Дханда Лейла

Культура БОНСАИ - Выращивание карликовых деревьев

ЛЕЙЛА ДХАНДА

Культура БОНСАИ: Выращивание карликовых деревьев

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Нас, жителей городов, уже не устраивает просто букет в стеклянной банке или цветок в обычном горшке. Нам хочется получить в подарок изысканно подобранный букет, цветочную композицию в красивом оформлении, а на окне лелеять и холить уголок живой природы.

Ни у кого уже не возникает вопроса, что такое икебана. Точно так же в наш язык входит слово, понятие, а в бытии непосредственно є сам бонсаи. Бонсаи - это миниатюрная копия природы, в значительной степени цивилизованная и традиционная. Деревья с замшелыми корнями, камни, мох - все это в миниатюре. Безусловно, мы преломляем древнюю китайскую и японскую культуру выращивания карликовых деревьев сквозь призму нашей культуры, климатических условий и вкуса. Главное, что вместе с этим мы развиваем в себе любовь к природе, шлифуем ее эстетическое восприятие.

История бонсаи в нашей стране, по сравнению с ее тысячелетней историей в Китае и затем в Японии, невелика - немногим более 20 лет.

В 1976 году по инициативе супруги посла Японии в СССР госпожи Сигемицу Главный ботанический сад АН СССР получил в дар от посольства Японии в СССР коллекцию бонсаи из 44 экземпляров, которые, однако, не остались музейными экспонатами. У нас возникли свои традиции, культура и техника выращивания растений, причем не только экзотических японских, но и наших березок и сосенок. Наша коллекция в настоящее время насчитывает более 100 экземпляров.

В Ялте больших успехов в этой области достиг ландшафтный архитектор А. А. Аненков. В Сочи заведующим дендропарком санатория "Белые ночи" Ю. Н. Карпуном была заложена крупнейшая основа коллекции бонсаи.

Новым этапом стало создание в Москве "Бонсаи-клуба" при Главном ботаническом саде АН СССР, который возглавила научный сотрудник Т. П. Белоусова. Все больше любителей комнатного цветоводства приобщается к этому сложному, но интересному занятию, о чем свидетельствуют публикации в журнале "Цветоводство".

В 1978 году в издательстве "Лесная промышленность" вышел перевод с английского книги Ф. Эрголл "Выращивание карликовых деревьев по японскому способу". Книга несомненно способствовала распространению и развитию этого удивительного искусства в нашей стране. И вот вниманию читателей предлагается перевод другой книги специалиста по бонсаи из Индии Л. Дханды "Культура бонсаи: Выращивание карликовых деревьев". Она познакомит специалистов и любителей с ассортиментом и техникой выращивания карликовых деревьев.

При первом прочтении вас может испугать обилие экзотических растений. Однако это свидетельствует о широких возможностях бонсаи. Внимательный и заинтересованный взгляд всегда и в нашей северной природе на болоте или в горах отыщет карликовую сосну, березку, а в питомнике - клен или можжевельник. Богатый выбор комнатных цветов представляет неограниченные возможности выращивания миниатюрных растений. Саженцы граната, хурмы, чинара, гибискуса могут быть привезены из южных районов нашей страны.

Одна из заповедей книги гласит, что надо чаще смотреть на работы других любителей бонсаи, фотографии лучших работ. Этой цели в немалой степени послужат цветные снимки растений из коллекции ГБС АН СССР, которыми дополнена книга.

Остается пожелать читателю приятного путешествия в рукотворный мир карликовых растений.

В. П. ПАНКРАТОВ, кандидат с.-х. наук, сотрудник ГБС АН СССР.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Каждый прошедший день добавляет нечто новое к опыту и знаниям любителя бонсаи. Исходя из пожеланий читателей (первое издание было быстро распродано и получило массу отзывов), я решила внести в повторное издание ряд изменений и добавлений. Так, глава по выбору бонсаи была дополнена новыми черно-белыми и цветными фотографиями. Несколько расширена глава о стилях бонсаи. В последнюю главу был включен материал о выращивании "рощиц".

Помимо этого, личные наблюдения побудили меня внести изменения и добавления там, где я считала это необходимым.

Пользуюсь случаем и с удовольствием отдаю дань благодарности г-ну Авиншу Пастриха, который со свойственной ему любезностью предоставил в мое распоряжение свой опыт фотографирования; г-ну Н. Н. Сети за помощь в составлении макета и подготовке к набору и выпуску настоящей книги; г-ну Джитендра Бери за его неустанный интерес и участие в моей книге. И, конечно же, я благодарю д-ра Хуссейна Тейбхоя за его поддержку, советы и щедрое признание.

ЛЕЙЛА ДХАНДА Нью-Дели Август, 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

То, как восприняли индийские почитатели бонсаи первое издание книги, быстрый выход второго издания подтвердили ожидания и оценки, высказанные мной в предисловии к первому изданию.

В повторное издание книги добавлены некоторые новые иллюстрации, значительно расширена глава о выборе бонсаи, включена глава о выращивании "рощиц". Все это еще в большей степени повышает ценность книги как для начинающих, так и для более опытных, и, я уверен в этом, она займет свое достойное место на книжных полках приверженцев бонсаи в Индии.

Попутно позволю себе все же высказать несколько педантичных придирок относительно ссылки на бонсаи как на японское искусство. Для точности: бонсаи (от начального "пан-сан" или "пан-чинг") зародилось в Китае где-то в 200 г. до н. э.-400 г. н. э. Но подобно тому, как каждый американец независимо от того, откуда он происходит (из Европы или из Африки), ощущает себя представителем Нового Света, так и бонсаи справедливо считают культурным явлением Японии, поскольку именно там, в Японии, искусство бонсаи росло, развивалось, пережило свое становление и с тех пор широко распространилось в мире.

ХУССЕЙН ТЕЙБХОЙ Нью-Дели, август 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Благородному искусству бонсаи потребовалось не одно столетие, чтобы проделать свой путь к нам из Японии. Еще двадцать лет назад отважных приверженцев, на ощупь пробиравшихся к постижению бонсаи, были единицы; а те кто взирал на их шедевры и вежливо произносил слова удивления и восхищения, похоже, делали это, главным образом, испытывая трепет перед чем-то таинственным, сверхъестественным, рожденным, возможно, из некоего загадочного обряда.

Теперь картина изменилась. Культура бонсаи снискала признание все возрастающего числа любителей (а теперь уже и профессионалов) в нашей стране. И тем не менее до сего времени большая часть справочной литературы, необходимой для развития начальных навыков, написана за рубежом и рассматривает флору, климатические и погодные условия весьма отличные от тех, что характерны для Индии. Вследствие этого возникла настоятельная потребность в подобных работах по бонсаи для нашего читателя с учетом региональных особенностей Индии. К счастью, такая книга написана - вот она перед вами... ясная, доходчивая, высокоинформативная, и автор ее в особых рекомендациях не нуждается, ибо д-ру Лейле Дханда принадлежат все наши высшие достижения в бонсаи. Пионер а этой области, она сочтет эрудицию садовода с врожденным безошибочным чутьем художника, который свои знания и умения вынес из собственной многолетней практики и тщательно проводимых экспериментов. Для начинающих эта книга - просто подарок, но и более искушенные читатели найдут в ней для себя много полезного и интересного.

Не лишним будет сказать несколько слов для ободрения и поддержки начинающих. Книги могут нести информацию, толковать научные истины, объяснять те или иные приемы и средства. Искусство должно исходить изнутри, и так оно будет, если к нему присовокупить терпение, настойчивость и упоение красотой деревьев в мириаде образов и форм. В человеке тогда рождается подлинный мастер бонсаи, когда он не мыслит себе пройти мимо дерева, растущего вдоль дороги, чтобы не окинуть его оценивающим взглядом, желая придать ему более естественную и радующую глаз форму. (Приходится только удивляться тому, сколь нескладным и малоестественными выглядят временами творения природы!) Для достижения успеха в выведении любого вида бонсаи необходимы также терпение и настойчивость. Как и Рим, бонсаи не в один день строился. К тому же в отличии от других произведений искусства, бонсаи никогда не принимает абсолютно законченные формы, которые можно было бы повесить на стену или возвести на постамент и на этом успокоиться. В отличие от красок художника, камня ваятеля исходный материал бонсаи - живой организм, он дышит, растет, постоянно изменяется, чувствует, у него есть своя душа и своя воля. И волю эту необходимо понять, не грубо сломить, но с любовью быть ее проводником, привести ее к гармоническому тождеству с волей и желанием самого художника. Но бывает и так, что дерево является проводником художника. Их диалог никогда не кончается. Много радостных эмоций несут в себе эти тончайшие изменения, которые с годами происходят в самом бонсаи и в том, как художник видит его.

Те, кому посчастливилось видеть роскошную коллекцию д-ра Дханды, не могли не признать, что культура бонсаи - это нечто большее, чем просто раздел садоводства. Бонсаи - это нечто большее, чем ассортимент растений, которым придана миниатюрная форма и чей тоненький стебель воткнут в неглубокий контейнер, а возраст на многие века превышает возраст садовников.

ВВЕДЕНИЕ

В японском языке слово "бонсаи" означает не просто карликовое растение, а культуру его выведения на подносе или в неглубоком горшке, блюде, поддоне. Очевидно, что если дерево может быть выращено на подносе, то должен существовать метод культивирования миниатюрных образцов того или иного вида. Большинство искусств Японии были в прошлом заимствованы в Китае, и бонсаи не являются исключением, но именно в Японии этот метод развивался и вырос до уровня изящного искусства. В Японии можно видеть образцы, передававшиеся от поколения к поколению. Японцы не ограничиваются одними деревьями, предметами бонсаи становятся кустарники, ползучие и даже травянистые растения. Бонсаи можно представить как дерево или любое растение, рассматриваемое через уменьшительные линзы телескопа или фотоаппарата. Будущий фитодизайнер должен осознавать: то, что он намеревается воплотить в бонсаи, является повторением взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида. Законченный бонсаи должен во всяком случае производить такое впечатление, потому что, конечно, полной аналогии в миниатюре добиться невозможно. Так, невозможно вырастить то же самое количество ветвей, размер листьев уменьшается не строго пропорционально. Естественно и то, что не очень-то элегантная густота ветвей может быть не воспроизведена в бонсаи; также трудно создателю бонсаи повторить в своем произведении характерное для природы пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся ветвям. Таким образом, понятие бонсаи в расширенном толковании будет следующим: художественно идеализированное натуральное дерево в миниатюре, выращенное на подносе или в неглубоком горшке, плошке. Эта специфическая область декоративного садоводства представляет собой редкий и счастливый сплав науки и искусства. Методику культивирования бонсаи можно почерпнуть из книги, но художественное видение - неотъемлемый компонент при выращивании бонсаи - должно быть присуще его создателю. Тех энтузиастов, которые хотят стать обладателями одного или нескольких бонсаи, выр

собственными руками, не должна пугать мысль, что им не внести элемент художественности в осуществление этого желания. Постепенно можно выработать зоркость и приобрести опыт при оценке линии, формы, цвета и т. д. Большую пользу приносит наблюдение за деревьями, созданными природой, можно даже вести черновые зарисовки понравившихся образцов. Для поддержки начинающим следует сказать, что порой самые малоперспективные дилетанты обнаруживают поразительные способности, выражающиеся потом в искусной и оригинальной манере.

Бонсаи в законченном виде состоят из следующих основных элементов: растения, грунта и горшка. Вместе они образуют единое живое творение красоты, призванное долго, быть может, всю жизнь радовать глаз своего создателя. Таким образом, целью является не только выращивание в контейнере здорового растения, но и создание нечто целого из трех упомянутых элементов, находящихся в гармоническом единстве друг с другом, причем каждый из них должен иметь свой естественный и привлекательный вид. Бонсаи обладает всеми признаками своего прототипа в природе: у него есть ствол, кора, ветви, листья, цветы, плоды; он также произрастает в почве, обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель живого дерева данного вида естественной величины. Грунт должен выглядеть естественной частью рельефа, тщательно подобранные камни-"скалы" и мох - вызывать ассоциацию с природным лесным ландшафтом. Контейнер предпочтительно выбирать как можно проще, его цвет и форма не должны быть навязчивы; наоборот, им следует выгодно оттенять цвет и форму растения. В этом случае контейнер становится естественной составляющей этого трехмерного дизайна. Получившийся бонсаи, таким образом, будет удовлетворять эстетическим требованиям и создавать хорошее настроение, которое у нас бывает, когда мы смотрим на живописный лесной пейзаж, рощицу на склоне холма, лесную лужайку и т. д.

Современная цивилизация все больше отдаляет человека от природы, вот почему многие так увлечены сейчас садоводством и цветоводством - ведь они дают человеку отдых и способствуют вдохновению. Выращивание миниатюрных растений - еще более захватывающее занятие, несмотря на то, что в его основе лежит обычная процедура пересадки деревьев в контейнер, часто встречающаяся в садоводстве. Те, кто любит мир растений, но не имеет садового участка, могут насладиться выращиванием миниатюрных деревьев на веранде или на террасе, в лоджии и на балконе. Ежедневно ухаживать за маленьким живым растением; наблюдать, как оно повторяет со сменой времени года магические превращения настоящего большого дерева; как на нем появляются новые листочки, а затем и цветы, и плоды; видеть, как постепенно оно приобретает форму, задуманную создателем, - все это доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие и вносит в наше размеренное существование созидательный всепоглощающий интерес. Если это растение поместить на какое-то время в комнате, оно может украсить интерьер, создавая в доме особую атмосферу (кажется, будто мы находимся в лесу или в саду - в зависимости от того, какой это вид). Бонсаи имеет еще то преимущество перед обычными цветами, выращенными в горшке, что им можно наслаждаться в течение года, тогда как цветам суждено распускаться и цвести в короткое время, отпущенное природой. Многие листопадные деревья красиво смотрятся и без листьев: крепкий ствол, ветви, их изящный ажур.

Культура бонсаи предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы, которые необходимо кратко пояснить, прежде чем переходить к основному и подробному описанию. Будущему мастеру бонсаи следует знать, с чего начать развитие навыков этого хобби. Изящный бонсаи произрастает и развивается из семян, однако можно практиковаться в бонсаи, используя для этого черенки и отводки. Самое простое - купить молодое деревце в питомнике. Быть может, это лучший путь для начинающего, но сколько удовольствия в том, чтобы самому найти и выкопать за городом взрослое небольших размеров дерево, которое из-за неблагоприятных условий (нехватки воды, недостаточного плодородия почвы и т. д.) не смогло развиться в полноценное растение.

Прежде всего нужно решить, какой конкретно вид дерева, кустарника или лианы будет использоваться. Особое внимание следует обратить на приспособленность выбранного растения к данным климатическим условиям, поэтому для начала лучше практиковаться на видах, растущих в данной местности. В регионах с прохладным климатом это могут быть хвойные растения, могут быть и цветущие, и плодоносящие виды. Жители районов, где теплый и влажный климат, также должны подобрать себе подходящие виды.

Следует помнить: в миниатюрном бонсаи растения с изящной листвой и мелкими цветками лучше смотрятся, чем растения с крупными листьями и цветами.

Полезно получить некоторые представления о стилях, в которых может быть выращен бонсаи. Эти знания пригодятся при отборе или приобретении бонсаи в питомнике. Любители величавых конических форм, безусловно, будут искать молодое деревце, модель роста которого соответствует так называемому правильному прямостоячему стилю, или же используют отводок, взятый с ветки растения, обладающего подобной формой. Другие предпочтут неправильное строение дерева, нависшего над утесом, и, имея в виду его последующее развитие в таком стиле, приобретут соответствующий молодой вид.

Следует сказать несколько слов о грунте вообще и о грунте применительно к той или иной географической области в частности. Проблема состоит в том, какие ингредиенты и в каких пропорциях следует смешивать, чтобы обеспечить пригодную землю. Для начинающих очень важно правильно разобраться в предназначении таких аксессуаров, как контейнеры, средства для декорирования бонсаи, и инструментов, необходимых для ухода. Многим любителям бонсаи с трудом удается найти контейнеры с дренажными отверстиями. Что касается вспомогательных материалов для декорирования, то приобрести их совсем несложно. Если же нет необходимых инструментов, их можно заменить аналогичными.

Важным этапом в придании растению желаемой формы является подрезка и формирование ветвей, что достигается с помощью проволоки или других средств. После определения формы наступает время волнующей и ответственной процедуры - первой пересадки будущего бонсаи. Здесь необходима большая осторожность при перемещении грунта (особенно нужно следить за тем, чтобы не поранить корни). Эти несложные истины следует хорошо понять и запомнить. Практика показывает, что, если с самого начала правильно усвоить основы выращивания бонсаи, впоследствии претерпеваешь меньшие трудности. Пусть это утверждение кажется прописной истиной, но оно касается всего садоводства в целом. Итак, принято решение по выбору места в контейнере, растение пересажено, уложен грунт, произведены декорирование и полив.

Продолжительный уход за бонсаи предусматривает определенные усилия для достижения желаемой формы. Кроме того, дерево должно быть здоровым и нормально развиваться. Как уже было сказано, форма достигается обрезкой и стрижкой, равномерное развитие - регулярным поливом и внесением удобрений. Каждый бонсаи нуждается в замене старой, "отработанной" почвы, в обеспечении свежими удобрениями в период активного роста. Таким образом, пересадка из контейнера в контейнер производится каждый год или по мере роста растения. Понятно, что начинающие любители, успевшие за год вырастить дерево, делают это с большим сомнением. Еще одно правило заключается в том, чтобы следить за поступлением в достаточном количестве солнечных лучей к бонсаи и за тем, чтобы растение не страдало от порывов ветра. Необходимо регулярно осматривать дерево, чтобы удостовериться в отсутствии вредных насекомых и болезней, в правильности дренажа в контейнере и т. д. Экспонирование бонсаи на террасе или в саду (а иногда по какому-то поводу и в доме) - интересный момент, который по силам обдумать и спланировать самому автору.

Возможно, наибольший стимул этого увлечения заключается в принятии решения: что же все-таки фитодизайнер хочет получить в результате своего труда. Будет ли конечным итогом уродливый бесформенный предмет или же это будет миниатюрный, но величественный развившийся отводок дерева из леса, с поляны, выдержавшего не одно испытание в борьбе со стихией, отводок, который будет долго дарить наслаждение своему создателю и, может быть, следующему поколению.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? СЕМЕНА

Одна из первых проблем, которую предстоит решить, - это с чего начать выращивание бонсаи. Существует немало доступных способов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Первый - посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом - молодое деревце, которое в вашей помощью превращается в изящный бонсаи заданной формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наивысшее удовлетворение.

ЧЕРЕНКИ И ОТВОДКИ

Второй способ - выращивание бонсаи из черенков и отводков, в том числе и из воздушных отводков. Особенно пригоден этот способ для вьющихся растений - кустарников и некоторых видов деревьев.

Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы уже проглядывался будущий бонсаи). Его ствол должен быть сбежистым, на нем необходимо наличие явных веток (т. е. "раскидистые ветки"). Воздушный отводок можно сделать по своему усмотрению, чтобы вырастить корни бонсаи, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни.

Затем дерево следует пересадить в контейнер, как было задумано. В такой модели растение можно культивировать в течение нескольких лет. Трудности заключаются прежде всего в поиске подходящей ветки. Кроме того, столь желательные для бонсаи (поскольку придают деревцу солидность!) простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте развиваются очень медленно.

ПРИВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

Третий способ, употребляемый в бонсаи, - применение прививки. Его преимущество - это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его заключается в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект может быть скрыт с помощью формирования кроны или с помощью использования привитых растений в том стиле бонсаи, когда это не бросается в глаза.

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЯ В ПИТОМНИКЕ

Четвертый метод (и, пожалуй, наилучший для начинающих) - это выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего уже достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсаи, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом растении уже через какой-нибудь час будут проступать очертания будущего бонсаи, потом еще два года уйдут на доведения его до зрелого состояния, и после всего этого бонсаи можно будет наслаждаться, можно будет оценить его достоинства.

ВЫКАПЫВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЛЕСУ

И последний, очень интересный метод. Вы едете за город и ищете там маленькие деревья, выдержавшие все бури. Так, между скал, на бедной почве, можно обнаружить много разновидностей фикуса. В течение долгих лет они закалялись в трудных условиях и в итоге превратились в почти готовые бонсаи. Если найти такое дерево, откопать и, придав форму, пересадить, то это уже будет хорошая основа для бонсаи. Возможно, корни деревца окажутся недостаточно развитыми. В этом случае полезно пересадить его в землю на год или более (продолжая тем временем работать над формой), чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и поместить в контейнер уже в качестве бонсаи.

Начинающий любитель скоро поймает себя на том, что присматривается к растущим вокруг деревьям и оценивает их с точки зрения выращивания миниатюры. Рекомендуем направить усилия на выучивание их названий (если, конечно, они ему не были известны). Помимо этого, очень скоро появится интерес к красоте формы, а затем азартное желание превзойти саму природу, вырастив бонсаи в домашних условиях. Во время прогулок, путешествий следует упорно отыскивать интересные образцы, чтобы по возвращении среди прочего груза обязательно находилась и корзина с исходным материалом для будущего бонсаи. В нашей стране бонсаи занимаются еще немногие любители, и каждый проведенный эксперимент приносит большую пользу, особенно если его проводят, выращивая дикорастущие местные, доступные виды.

ПОДБОР РАСТЕНИЯ

При выборе дерева для бонсаи необходимо иметь в виду, что размер листьев (или хвои - у хвойных пород) должен быть изначально мал, цветки также не должны быть крупными, так как большие цветки на маленьком дереве выглядят непропорционально. Конечно, растение должно быть выносливым (по крайней мере, в тех климатических условиях, в которых оно будет произрастать).

В нашей стране существует широкое поле деятельности для смелых экспериментов в культуре бонсаи. Флора Индии (от хвойных пород на холмах до деревьев на равнинах - цветущих лиан, диких кустарников и плодовых деревьев) представляет начинающему любителю богатейший выбор.

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

Хвойные породы, столь любимые японскими мастерами бонсаи, к сожалению, не очень широко представлены на жарких равнинах Индии.

Можжевельник (Juniperus prostrata) - пожалуй, наиболее интересный, с точки зрения бонсаи, кустарник из числа хвойных. Он вынослив, легко принимает форму в соответствии с избранным стилем, хотя развивается медленно. Араукарии, строго говоря, не те деревья, которыми следует заниматься начинающим, но они им не противопоказаны и могут удачно дополнить имеющиеся породы. Выносливая сосна Роксбурга (Pinus roxburqhii), которая встречается во многих регионах страны, особенно часто на северо-западных равнинах, имеет очень длинную хвою и годится только в качестве бонсаи, выращиваемого в саду, где достигает двухметровой высоты. Тем не менее этот устойчивый вид можно вырастить и в миниатюрном варианте, если подстричь хвою до соответствующего размера. Для жителей северных широт с прохладным климатом перечень хвойных пород, пригодных для использования в культуре бонсаи, значительно шире. Кедр Деодара (Cedrus deodara), ель (Picea smithiana), пихта (Abies pindru), криптомерия японская (Criptomeria japonica) - все эти хвойные породы, произрастающие в различных уголках Гималаев других высокогорных районов, прекрасно подходят для бонсаи. Можно еще назвать некоторые виды кипариса (Cupressus), можжевельника (luniperus) и тиса (Taxus). Кроме перечисленных, легко поддаются выращиванию в бонсаи некоторые красивые виды сосны, например сосна гималайская (Pinus wallichiana), один из наиболее примечательных типов (в пучке по пять хвоинок). Растет от Кашмира на западе до Бутана на востоке. Нередко встречается сосна Тунберга (Pinus thunberqia). С темно-зелеными хвоинками - в пучке по две. Особенно часто в качестве бонсаи эту породу используют в Японии, где она широко известна под названием японская черная сосна. Также растет в Гималаях и сосна Жерарда (Pinus gerardiana). Длина ее хвоинок, сгруппированых по три, достигает 5-10 см. Сосна эта встречается в межгорных долинах Гималаев.

Если по каким-либо причинам любителю бонсаи не удастся найти подходящее деревце, его можно вырастить из непересохших семян, собранных в горах в марте и на равнинах в январе (в более теплом климате).

В Восточных Гималаях растет сосна Казия (Pinus khasiana) - с хвоинками в пучке по три штуки. К хвойным породам относится и ногоплодник (Podocarpus neriifolia), чаще встречающийся в более теплых зонах. В качестве бонсаи его можно опробовать в регионах с прохладной зимой.

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Как уже было сказано, выбор лиственных настолько велик, что даже не представляется реальным перечисление всех видов, встречающихся в разных уголках страны. Назовем, однако, те, которые уже пытались вырастить в миниатюре. Попутно дадим рекомендации по использованию в бонсаи некоторых других, не менее перспективных видов.

Прежде всего это деревья рода Фикус (Ficus) семейства Тутовые. Они устойчивы, хорошо принимают заданную форму и настолько быстро растут, что в течение нескольких лет превращаются в очень интересные бонсаи. Более мелкие листья можно наблюдать у следующих разновидностей фикуса Беньямина (Ficus benjamina - ~nutida~ и ~comosa~). Еще большую привлекательность растению придают прекрасные соцветия (сиконии или фиги) оранжевого цвета. Вместе с тем надо отметить, что эти виды не очень легко поддаются уменьшению в размере.

F. microcarpa, иначе называемый еще Ф. вдавленный (F. retusa), имеет мелкие листья; кроме того, он обладает свойством терять нижние ветви. Из крупных видов фикуса - фикус бенгальский, Баньян (F. benghalensis) и фикус священный (F. religiosa) - каждый по-своему интересны и удобны для выращивания. Хотя редко удается добиться значительного уменьшения размера листьев, все же полученный облик бонсаи в известной степени радует глаз.

Фикус зеленоватый (F. virens) быстро ветвится и образует толстые большие корни, выступающие над поверхностью почвы и придающие бонсаи больший возраст.

Фикус бенгальский также очень быстро дает наземные корни, и вскоре формируется во взрослое колонновидное дерево, занимающее внушительную площадь. А вот листья со временем уменьшаются, и в результате из этой породы можно получить правильное, с точки зрения бонсаи, маленькое дерево заданной формы.

Тамаринд индийский (Tamarindus indica) из семейства Цезальпиновые без труда угадывается среди множества красивых деревьев Индии. К счастью, именно этот вид прекрасно произрастает в бонсаи. Большие поверхностные корни хорошо развиваются, ствол прямой, конусообразный, кора с выраженной фактурой, листья легко поддаются уменьшению в размере є листочки маленькие и нежные, изящные ветви обнаруживают тенденцию к естественному красивому росту. Ясно, что от садовода не потребуются большие усилия для воссоздания закругленной формы верхушки дерева.

Два вида деревьев из семейства Мимозовые относятся к твердым породам и легко поддаются выращиванию в миниатюре. В прошлом они были завезены в Индию и с тех пор широко распространены во многих районах страны как засухоустойчивые растения. Первый из этих видов - прозопис сережко- цветный, мескитовое дерево (Prosopis juliflora) - обладает широкой раскидистой кроной, поникшими ветвями и мелкими листочками. У другого вида - питецеллобиума сладкого (Pithecellobium dulce) лист состоит из двух листочков. Это растение широко используется в качестве "живой изгороди", а вкусные и питательные плоды его идут в пищу.

Для создания "живой изгороди" используют также кампешевое дерево (Haematoxylon campechianum), принадлежащее к тому же семейству, что и тамарикс. Это растение хорошо поддается выращиванию в бонсаи в отличие от хардвикии (Hardwickia binnata). Из нее при естественном росте получается грациозное дерево с маленькими листьями. При выращивании в культуре бонсаи у этого растения даже после многих лет листья так и не уменьшаются и, что еще более важно, не уменьшаются междоузлия, а это затрудняет процесс создания формы.

Хурма (Diospyros montana) из семейства Эбеновые - маленькое дерево, которое легко и свободно развивается в контейнере; в процессе роста ему без труда можно придать привлекательную зонтичную форму.

То же самое относится и к представителям семейства Ильмовые (Uimaceae), таким, как, например, каркас южный (Celtis australis) Holoptelea integrifolia, которые в диком виде встречаются во многих краях Индии. Оба эти вида обладают маленькими листьями с оригинальной формой, во время роста дают тонкие, гибкие ветви, со временем образующие достаточно густое и изящное сплетение. Большие корни в основании дерева разрастаются во всех направлениях вокруг ствола, увеличивая возраст дерева. Особую привлекательность придает растению серо-зеленый оттенок коры. Оба вида - прекрасный исходный материал для бонсаи. Однако в связи с тем, что они принадлежат к дикорастущим, могут возникнуть трудности с приобретением - в питомниках их почти не бывает. Если какое-либо из этих двух деревьев удастся обнаружить растущим в глубине леса, следует внимательно осмотреть землю вокруг - поблизости могут оказаться молодые деревца или маленькие деревья, уже достигшие определенного возраста. Их нужно, осторожно выкопав, принести домой. На худой конец, можно собрать семена и высадить их в кюветы. Делать это лучше в феврале - марте или в июле, когда они быстрее всего дают всходы и лучше растут.

Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) из семейства Гинкговые - один из старейших видов деревьев на земле, дошедших до наших дней. Современная его форма прослеживается и на окаменелостях, возраст которых насчитывает 175 - 200 миллионов лет. Окаменелые отпечатки листьев этого дерева были найдены и в Индии. В Японии часто используют в бонсаи "волосы девушки" (так называют растение, имея в виду сходство листьев с листьями папоротника с аналогичным названием). Особенно красиво выглядит дерево осенью, когда листья перед опаданием приобретают ярко-желтый цвет.

Казуарина хвощелистная (Casuarina equisetifolia) семейства Казуариновые также может быть выращена в культуре бонсаи, если ее часто подрезать и стричь, но больше подходит по стилю к групповым композициям и "ландшафтам на подносах".

Хорошо поддается выращиванию коричник камфарный, камфарный лавр (Cinnamomum camphora) семейства Лавровые. Для любителей бонсаи, живущих при относительно прохладном климате, подойдут виды из рода Дуб (Quercus) и семейства буковых (Fagaceae). Не представляет труда приобретение таких видов, как дуб седой (Q. incana), дуб каменный (Q. ilex). Данные разновидности дубов относятся к вечнозеленым растениям.

Среди листопадных деревьев отметим несколько видов клена, растущих в Гималаях, а также виды березы, ольхи и граба, которые пригодны для бонсаи. Так, интересно вырастить в бонсаи чинару, или платан восточный (Platanus orientalis) из семейства Платановые. На севере Индии в Кашмире растет плакучая ива вавилонская (Salix babylonica), которую в просторечии называют Меджнун в честь героя сказания о Лейле и Меджнуне. Плакучую иву используют в бонсаи в Японии. Кроме нее, есть и другие разновидности этого рода, хорошо приспосабливающиеся к относительно холодному климату равнин Северной Индии и к другим районам с прохладной зимой. Можно успешно использовать в бонсаи еще два хорошо известных вида деревьев из семейства Мелиевые, в диком виде они встречаются во многих районах страны. Это азадирахта индийская, маргоза, ним (Azadirachta indica) и мелия персидская, иранская (Melia azedarach), или сикомора. К сожалению, эти растения не слишком хорошо приживаются в контейнере - растут медленнее, чем другие деревья.

Семейство Salvadoraceae ярче всего представлено маленьким деревом под названием сальвадора персидская (Salvadora persica). Это растение в диком виде встречается во многих уголках страны. Ствол у него грубый, сучковатый, листья обладают горчичным привкусом, поэтому иногда их кладут в салат.

ЦВЕТУЩИЕ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Все деревья, за исключением небольшой группы, принадлежащей к семейству Filicaceaem - древовидных папоротников, спороносов, относятся к цветущим или плодоносящим деревьям. В настоящей главе мы будем рассматривать лишь те их виды, которые дают красивые цветы, а также съедобные или представляющие какой-либо интерес плоды. Важно запомнить, что цветки и плоды в бонсаи при правильном соблюдении всех методов не уменьшаются в размере, поэтому рекомендуется подбирать деревья, дающие небольшие по размеру цветы и плоды, чтобы они выглядели более пропорционально миниатюрному дереву. С этой точки зрения, совершенно не подходят для бонсаи магнолия и виноград.

Деревья семейства Розоцветные растут в Индии повсеместно. Они очень красивы и заслуживают внимания в равной степени как с точки зрения цветков, так и плодов. Очень интересны некоторые виды персика (Prunus persica), зацветающие перед тем, как развиваются листья, и позднее, когда созревают плоды, а также многочисленные виды сливы домашней (Prunus domestica). У многих слив плоды съедобные. Например, мирабель (P. cerasifera ~atropurpurea~) - высокодекоративная разновидность с красно-пурпурными листьями и маленькими ярко-розовыми цветками.

Можно выращивать грушу японскую (Pyrus pyrifolia) и миндаль (Prunus amygdala), однако для прохладных климатических зон предпочтительнее все же яблони. Особенно хороша яблоня лесная (Malus sylvestris) в белом и розовом цвету или с обилием маленьких красных яблочек. Для прохладного климата плоскогорий вполне подходят многие разновидности вишни, а также исключительно красивый абрикос (Prunus armeniaca), светло-розовые цветки которого очень отчетливо выделяются на фоне почти безлистных темно-коричневых ветвей и ствола дерева. Пригодна также и дикая груша (Pyrus pasha). В этом растении привлекают главным образом пучки очаровательных белых цветов и багряная листва. Назовем еще боярышник (Crataequs) - маленькое дерево, усыпанное пучками крошечных душистых белых цветков.

Из семейства Эбеновые важнейший представитель для нас - хурма виргинская, или американская (Diospyros virginiana), хорошо приспособленная к условиям Гималаев и других регионов со схожим климатом. Хурма японская (D. kaki) в качестве объекта бонсаи в Японии пользуется исключительной популярностью из-за своих ярко-оранжевых плодов. Листья также могут приобретать ярко-желтый цвет перед опаданием. В целом этот род, с точки зрения выращивания, имеет тот недостаток, что на каждом дереве появляются только однополые цветки; следовательно, для опыления необходимо близкое расположение разнополых деревьев.

На большей части континентальной территории семейство Тутовые представляет любителю бонсаи два основных вида деревьев. Шелковица (Morus) как дикорастущая, так и окультуренная является исключительно устойчивой породой и хорошо приспосабливается к развитию в условиях ограниченного пространства. При тщательной стрижке достигается красивая округлая форма кроны с изящными ветвями. Маленькие листья пропорциональны масштабам, принятым в бонсаи. Съедобные плоды культурных видов этого дерева очень аппетитны и кажутся обладателям бонсаи на вкус слаще, чем какие-либо другие. Однако листья трудно поддаются уменьшению в размере.

В период созревания следует отпугивать охочих до корма птиц, иначе не будет возможности обобрать плоды дерева.

Многое из сказанного относится и к другим представителям упомянутого семейства - смоковнице, инжиру, фиге, винной ягоде (Ficus carica). Она тоже отличается обильным цветением, однако часто дает непропорционально большие листья. Приходится неоднократно подстригать ее и отращивать большое количество ветвей для получения плодов.

Краснотычиночник, или калистемон (Callistemon lanceolatus), из семейства Миртовых, в культуре бонсаи относится к разряду крупных растений и плохо выращиваемых. Дело в том, что плакучая форма - наиболее важный отличительный признак этого растения - в миниатюре проявляется очень слабо, а появляющиеся на кончиках ветвей микроскопические цветки не производят никакого эффекта, поэтому бонсаи лишен той величавой красоты, которой обладает дерево натуральной величины.

К этому же семейству принадлежат еще два популярных вида фруктовых деревьев, характерных для нашей страны - сизигиум-ямболан (Syzigium cumini) и гуайява, или гуайява перуанская (Psidium guajava). Гуайява, даже несмотря на необходимость продолжительного выращивания в культуре бонсаи, упорно сохраняет длинные листья и большие междоузлия, следовательно, на конечную привлекательную форму рассчитывать трудно. Кроме того, растение дает супротивные листья, а потому приходится удалять много почек во избежание симметричной малодекоративной формы.

Карликовая гуайява (P. cattlenianum), возможно, один из наиболее пригодных для бонсаи видов деревьев. В нем привлекают прекрасные белые цветы и маленькие лилово-красные плоды, из-за которых этот вид гуайявы иногда называют клубникой.

Некоторые виды акаций, принадлежащие к семейству Мимозовые, также перспективны для выращивания бонсаи. Это в первую очередь ароматная акация Фарнези (Acacia farnesiana). Мелкие листочки этого растения формируют своеобразное изящное оперение (даже не в период цветения) маленьких золотистых шаровидных цветков. Левкена (Acacia leucophloea) - еще одно растение с маленькими листьями и крошечными бледно-желтыми цветочками, которые рапространяют запах, особенно в вечерние часы. Примечательна кора этого дерева - беловатая, испещренная темно-серыми или бурыми крапинками.

Dichrostachys cinerea - маленькое дерево, насчитывающее от 12 до 15 пар нежных листочков, придающих растению папоротникообразный вид. Цветки маленькие, в виде колосков; верхние ярко-желтые, концы которых фертильны, а нижние - стерильны. Всю красоту в период цветения растения создают розовые тычинки.

Выращивая альбицию Леббека (Albizzia lebbek) и A. amara, можно достичь немалых успехов с помощью аккуратной подрезки. Первое из названных растений имеют желтоватые цветки. У второго - тоже желтые цветки, характерно благоухающие. Близко к этим двум видам стоит и Samanea saman, свободно растущая в Бенгалии. Ее цветы похожи на цветы альбиции Леббека, только имеют очаровательный розовый оттенок. Иногда это растение называют "дождливое дерево".

В семействе Мимозовые немало других всевозможных акаций и альбиций и прочих родственных видов, заслуживающих внимания. Их отличительной особенностью является то, что все они прекрасно произрастают из семян.

Переходя теперь к рассмотрению подсемейства Цезальпиновые семейства Бобовых, следует отметить, что в нем представлено довольно много красиво цветущих деревьев, которыми энтузиасты бонсаи с удовольствием пополнят свои коллекции. Назовем кассию трубчатую (Cassia fistula) и делоникс королевский (Delonix regia). Некоторые из розовых кассий можно заставить цвести в контейнере, но в результате вряд ли получится дерево, цветущее пропорционально размерам. Делоникс в качестве бонсаи среднего размера нуждается в подрезке и цветоносных побегов. Ветви кассии трубчатой несколько длинноваты, чтобы служить основой для миниатюрного бонсаи - в таком виде они могут нарушить естественность контура дерева. В связи с этим названные виды рекомендуется выращивать как крупные бонсаи, т. е. высота их не должна быть меньше одного метра, чтобы крупные размеры цветковых колосков были более пропорциональны дереву в целом и не пришлось удалять цветоносные побеги во время подрезки.

Сказанное в значительной степени относится и к баугинии (Bauhinia), многие виды которой попадаются повсеместно и зацветают в разное время. Но вот сам цвет, бесспорно, зависит от конкретного вида. Так, Saraca indica особенно хорошо произрастает в западных районах Индии. При выращивании миниатюры размер листьев не уменьшается, поэтому его используют только для крупных бонсаи. То же самое можно сказать и о деревьях, относящихся к подсемейству Мотыльковые. Бутея (Butea monosperma), широко известная под названием "пламя леса", зацветая, представляет неповторимое зрелище. У этого дерева маленькие цветки. В природе растение часто развивается в причудливых, необычных очертаниях. В культуре бонсаи с ним встает проблема: как избежать больших междоузлий и крупных размеров листьев.

Но проводить эксперименты с бутеей все же стоит, поскольку цветет она в безлистном состоянии.

У эритрины, кораллового дерева (Erythrina corallodendron), напротив, листья появляются одновременно с цветами, которые растут длинными гроздьями, что делает его неприемлемым в качестве бонсаи. Листочки число их три - у обоих видов деревьев ромбовидной и яйцевидной формы, причем почти одинаковой ширины и длины.

В семействе Баобабовые есть два вида деревьев, отличающихся толстыми стволами, у них по пять - семь листочков палчатого строения. Это бомбакс Salmalia malabarica) с большими красными цветками и чориза (Chorisia speciosa) с розовыми цветками и конусообразными шипами на стволе.

Бомбакс не очень подходит для бонсаи из-за крупных размеров цветков. Даже после многократной подрезки он дает очень мало ветвей, и, таким образом, пропадает самый существенный в бонсаи элемент - полная аналогия с деревом натуральной величины. Следует упомянуть и о том, что деревья этого рода встречаются в питомниках. Даже в контейнерах они способны развить толстые, мясистые корни поверх земли. Это-то как раз и не характерно для дерева, растущего в естественных условиях. У бонсаи корни разрастаются именно из-за недостатка грунта в контейнере. Нельзя сказать, чтобы они были слишком эстетичны, нет в них особой нужды и с точки зрения физиологии развития растения, поэтому лучше по возможности избегать нагромождения гротескных излишеств. Чориза при регулярной подрезке дает больше ветвей, чем бомбакс. До нужного размера можно уменьшать и листья.

Аверроа карамбола (Averrhoa carambola) из семейства Кисличные, помимо того, что превращается в трогательное миниатюрное дерево, еще и цветет крошечными изящными розовыми цветками, располагающимися по всему стволу. Для нее характерны маленькие ветки, отчетливо контрастирующие с темной корой.

Плоды похожи на крыжовник, с запахом сливы.

Мимусопс Эленга (Mimusops elengi), семейство Сапотовые, хорошо развивается, дает небольшие ароматные цветки. Однако нелегко добиться его цветения при выращивании в контейнерной культуре.

Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить манговое дерево (Mangifera indica), из семейства Сумаховых. Очевидно, что наиболее целесообразно подбирать разновидность с маленькими листьями и плодами, ведь в бонсаи дерево все равно вырастает большим для требований этой культуры.

Гуаяк лечебный, или бакаутовое дерево, или дерево жизни (Guajacum officinale), известное также под названием Lignum vitae семейства Парнолистниковые, - небольшое тропическое дерево, завезенное из Америки, хорошо растущее в западной Индии и в других районах с повышенной влажностью. Маленькие голубые цветки, маленькие листья - все это прекрасные данные для бонсаи.

Можно рекомендовать хорошо известное семейство Бигнониевые с прекрасными лианами.

Якаранда (Jacaranda mimosifolia). Ее можно заставить цвести в контейнере. Но хотя сами по себе цветки не так уж велики, настолько высок цветовой колосок, что портится ощущение натуральности форм бонсаи. Само дерево - хороший материал для бонсаи, поскольку листья уменьшаются в размере и придают ему изящный вид.

В качестве крупного бонсаи другой представитель названного семейства - Табебуя (Tabebuia argentea), обладающая соцветиями золотисто-желтых цветков красивой формы, проявляющимися на безлистном дереве, будет радовать глаз самого придирчивого ценителя. Листья этого растения хорошо уменьшаются в размере.

Ферония, слоновое яблоко (Feronia limonia) - высокое дерево из семейства Рутовые. Листья темно-зеленые, тройчатые, с характерным душистым запахом. Ветви растут горизонтально и под углом. Особенно впечатляют бонсаи этого вида, когда деревце достигает возраста, в котором оно может распускать прелестные бледно-зеленые и матовые красные цветки. Нет смысла добиваться появления плодов - они слишком велики для данного вида бонсаи.

Гревиллея крупная (Grevillea robusta), семейство Протейные, - высокое дерево, в свое время завезенное в Индию из Австралии и с тех пор широко распространенное в стране. Иногда его еще называют серебряным или шелковым дубом. Листья на лицевой стороне є темно-зеленые, на обратной - серо-серебристые, с глубокими разрезами, у дерева натуральной величины двухпальчатые, придают дереву папоротникообразный вид. Хорошо поддается выращиванию в бонсаи (в относительно крупном размере иногда дает гроздья цветов характерного оранжевого цвета).

На этом, пожалуй, можно закончить перечисление цветущих и плодовых деревьев как местных, так и завозимых из других стран. Ясно, что в распоряжении создателя бонсаи предоставлено достаточное количество исходного материала на любой вкус и для любых экспериментов.

Например, известно, что анона чешуйчатая (Anona squamosa), семейство Аноновые, дает плоды, соразмерные бонсаи; китайский финик, унаби (Zizyphus jujuba), из семейства Крушиновые, из-за слишком больших междоузлий не вырастает в миниатюру привлекательного облика. Тем не менее эти виды достаточно популярны в среде любителей бонсаи, только выращивать их следует более крупными.

Живущих в районах с прохладным климатом, полезно поработать с дереном головчатым (Cornus capitata), семейство Дереновые. Его цветки маленькие и неприметные, однако окружены четырьмя желтыми лепестковидными прицветниками, которые в период цветения придают дереву неповторимое очарование. Появляющийся затем плод выглядит довольно аппетитно - ярко-красным цветом, напоминающий клубнику, с мясистой головкой и крупной косточкой.

КУСТАРНИКИ

Из видов кустарников, которые могут быть использованы любителем бонсаи, на первом месте, пожалуй, стоит мальпигия (Malpighia coccigera), семейство Мальпигиевые. Это устойчивое неприхотливое растение, сильно ветвится, создавая простор для воображения в поисках формы. Крошечные листья темно-зеленые, глянцевитые. Кустарник дает множество нежных розовых цветков на протяжении всего лета. Растение бывает так усыпано изящными цветками, что кажется, будто ствол, ветви, листья лишь просвечивают сквозь них. Полноту картины довершают распростертые по земле мощные корни, умозрительно увеличивающие ~возраст~ бонсаи, твердо и уверенно стоящего на земле. Это растение нуждается в постоянной подрезке для поддержания заданной формы, иначе оно будет развиваться неравномерно и в конце концов нарушит всю композицию бонсаи.

В тех районах страны, где произрастают цитрусовые, культура бонсаи немыслима без кинкана японского (Citrus jponica) из семейства Рутовые. Для этого вида характерны цветки с сильным запахом, вслед за которыми появляются округлые или продолговатые плоды. Поскольку речь идет о привитых экземплярах, предпочтительно выбирать маточное растение (с которого берут черенки) небольших размеров - высотой не более 25 см. Бонсаи, выращиваемое из черенка, не так скоро плодоносит, зато вырастает в более красивое дерево. Любителям будет приятно узнать, что на кинкане в миниатюре созревают плоды, которых хватает на целую банку джема. Мелкий кустарник под названием лайм китайский, миртовый (Triphasia trifolia), также принадлежит к семейству Рутовые, обладает красивыми темно-зелеными тройчатыми листьям. Он распускает маленькие белые душистые цветки, краснеющие по мере созревания и придающие бонсаи неповторимое очарование. Плоды этого растения используют в Китае и в Шри-Ланке для консервов и маринадов.

Еще один представитель семейства Рутовые - мурая, или мирт китайский (Murraya exotica). Это красивый кустарник с темно-зеленой листвой и душистыми соцветиями, появляющимися во время сезона дождей. Листья легко поддаются уменьшению с помощью регулярной стрижки.

Среди любителей бонсаи заслуженной популярностью пользуются виды Calliandra, принадлежащие к семейству Цезальпиновые. Они дают цветы типа пуховки различного размера и оттенка, от красного до розового в зависимости от конкретного вида. Наиболее привлекательно смотрится C. brevipes благодаря ее крошечным нежным листочкам. К этому же семейству относятся баугинии (Bauhinia), которые, имея на широкую популярность в качестве цветущих деревьев, незаслуженно мало изучены как кустарники. B. tomentosa характеризуется маленькими изящными листьями и светло-желтыми цветками.

B. galpini: кирпично-красного оттенка цветки и крошечные листики.

Есть еще два вида баугиний, однако трудно определить их точные ботанические названия. Один из них, возможно, B. hookeri.

В семействе Розоцветные выделим хеномелес, айву тыквенную (Chaenomeles lagenaria) - восхитительный кустарник, используемый в бонсаи, с цветками различных розовых оттенков. Растение цветет начиная с февраля. Содержать желательно в прохладном помещении.

Кизильник (Cotoneaster) приспособлен к еще более прохладному климату, может давать красные или желтые ягоды в зависимости от вида. В качестве примера очень маленького бонсаи приведем C. mycrophylla, у которого весьма миниатюрные округлые глянцевитые листики и ярко-красные ягоды. Кустарник растет на холмах, низко простираясь над землей.

Для этих же областей страны характерны многие виды барбариса (семейства Барбарисовые) - кустарника с маленькими желтыми цветками, лиловыми и красными ягодами. Разновидность барбариса Тунберга (Berberis thunbergia var atropurpurea) с листьями красно-лилового цвета.

Есть немало красивых кустарников, устойчивых в прохладных климатических зонах, например многие виды и сорта азалий, пользующихся особым расположением у любителей бонсаи в Японии. В ряде питомников можно приобрести энкиантус почечнопокровный (Enkianthus perulatus) из семейства Вересковые. Этот кустарник используется для бонсаи во многих странах со сходным климатом.

Семейство Чайные представлено обитателем горных районов - камелией. Некоторые ее виды и сорта характеризуются маленькими цветочками и прекрасно выглядят в культуре бонсаи.

Гардения (Gardenia), семейство Мареновые, предпочитает теплые климатические условия в сочетании с прохладной зимой. Ее карликовый вид G. fortunei с маленькими листьями и цветками может служить прекрасной основой для бонсаи. Также пригоден для миниатюры и гибискус, или китайская роза (Hibiscus), семейство Мальвовые, хотя для размеров бонсаи его листья несколько крупноваты.

Кустарник под интригующим народным названием "Вчера, сегодня, завтра" - отличный объект для бонсаи. Это брунфельзия (Brunfelsia). Цветы, появляющиеся несколько раз в году, в первый день бывают густо-фиолетового оттенка, на второй день они бледнеют и на третий полностью теряют цвет, превращаясь в белые и оправдывая этими метаморфозами свое название. Смена цветовой гаммы тем более очень красива в бонсаи. Ко всему прочему, цветы источают и тонкий аромат. Интересно, что кустарник принадлежит к семейству Пасленовые, тому самому, к которому относятся картофель и томаты.

Дуранта ползучая (Duranta repens), семейство Вербеновые, легко приспосабливается к произрастанию в ограниченном пространстве. Регулярной стрижкой и подрезкой очень быстро достигается облик полноценного взрослого дерева. Особенно симпатично выглядит смешанный пестрый тип. У лагерстремии, или индийской сирени (Lagerstroemia indica), семейство Дербенниковые, цветы с разнообразными оттенками. Очень рано зацветает карликовая разновидность. Для создания привлекательного облика необходима интенсивная стрижка, для цветения требуется и тщательная фертилизация. С точки зрения классификации лагерстремию вряд ли можно отнести к разряду "беспроблемных" видов. В наш перечень она попала главным образом из-за устойчивости. В начале зимы, когда понижается ночная температура, растение следует перенести в дом. Тогда же листья начинают демонстрировать осенние краски. Богатство цветовой гаммы столь велико, что бонсаи этого вида являются воплощением совершенной красоты.

Карликовая форма граната обыкновенного (Punica granatum nana), семейство Гранатовые, зацветает и дает плоды не требуя какого-либо дополнительного ухода. Цветы - ярко-красные, небольшие, пропорциональны миниатюрному "деревцу". Маленькое цветущее и плодоносящее гранатовое дерево всегда вызывает чувство восхищения. Дважды цветущая разновидность гранатового дерева прекрасно культивируется в бонсаи.

Дикую кариссу (Carissa spinarum), семейство Кутровые, с маленькими листьями и крошечными ароматными, звездчатыми цветками можно выкопать за городом. В культуре бонсаи растение требует минимального ухода.

Молочай колючий (Euphorbia splendens), из семейства Молочайные, хорошо известное растение, усыпанное маленькими красными цветками. С ним не так легко обращаться из-за бесчисленных колючих шипов, но все же с точки зрения бонсаи оно представляет интерес.

Жасмин арабский, самбак (Nyctanthes), семейство Маслиновые, прекрасно цвели через два года после начала культивирования в бонсаи. Этот достаточно крупный кустарник пользуется исключительной популярностью из-за небольших белых и оранжевых цветков, распускающихся в ночное время и опадающих утром. Листья жесткие и довольно грубые, но их уменьшают и делают более податливыми с помощью регулярной подрезки.

ЛИАНЫ

Переходя к обзору лиан, сразу скажем, что бугенвиллея (Bougianvillea), семейство Ночецветные, или Никтагиниевые, представляет особый интерес для начинающих, поскольку это растение при хорошем освещении зацветает очень быстро. При культивировании в бонсаи важно учитывать два момента.

1. Из-за большого количества красивых корней лучше не пытаться производить первую пересадку в контейнер.

2. Придавать форму с помощью проволоки следует в тот период, когда побеги не одревеснели и их можно легко изгибать.

Компактные разновидности легче содержать в небольшом пространстве, чем раскидистые. Даже среди этих видов очень богата цветовая гамма.

Некоторые виды с двойными цветками особенно впечатляют вследствие обильного цветения и малого размера цветков.

Вьющиеся растения травянистого происхождения не столь эффектны в качестве бонсаи, однако можно отметить пять видов с древообразными стеблями, которые пригодны для использования. Один из них клеродендрон блестящий (Clerodendron splendens), из семейства Вербеновые, а другой - трахелоспермум жасминовидный (Trachelospermum jasminoides), из семейства Китровые, изящно растущий обильно цветущий на очень ранней стадии развития.

Еще одно вьющееся растение, незаслуженно обойденное вниманием, - банистерия (Banisteria laurifolia), семейство Мальпигиевые. Листья плотные, оливкового цвета. Растение зацветает в марте - апреле, в это время прорезается множество желтых цветков.

Петрея вьющаяся (Petrea volubilis) также относится к семейству Вербеновые. Цветет фиолетовым, розово-лиловым. Красотой может поспорить с глицинией. Недостаток - большой размер листьев.

И, наконец, пятый вид - жимолость японская (Lonicera japonica), из семейства Жимолостные. Особенно эффектен бонсаи из этого вида растений в стиле "Каскад" или в стиле "Дерево, нависшее над скалой".

Глицинию можно выращивать в бонсаи в районах с умеренно прохладным климатом. Очень эффектны свисающие гроздья цветков - сиреневые, пурпурные или белые. Растение принадлежит к подсемейству Мотыльковые семейства Бобовые.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОРОД ДЛЯ БОНСАИ

В культуру бонсаи может быть с успехом введен бамбук. "Бамбуковая рощица" радует глаз, особенно в жаркие летние дни, причем для выбора бонсаи существует много видов бамбука. Пересадка этого растения отличается от других методов пересадки. Старые стебли бамбука срезают у основания, а цепкие толстые корни вынимают из контейнера и очищают от почвы, но так, чтобы не повредились тонкие корни. Сначала в контейнер высаживают маленькие нежные корни, а затем уже толстые корни с новыми ростками, отобранные в качестве основы для будущей рощицы. Далее их поливают и оставляют в контейнере, давая вырасти новым стеблям.

Нандина домашняя (Nandina domestica), семейство Барбарисовые, особенно привлекательна, когда листья темнеют, приобретая ярко-красный оттенок.

Крассула (Crassula argentea) - суккулент из семейства Толстянковые также популярное в бонсаи растение. С помощью подрезки ветвям растения придают древовидную форму.

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ

Существует немало травянистых растений, которые выращивают в контейнерах в качестве сопутствующих основному растению бонсаи для того, чтобы оттенить его достоинства в общей композиции.

Аир (Acorus gramineus variegatus), из семейства Ароидные, - карликовое растение с зелеными и белыми продольными полосами на листьях, оно прекрасно смотрится в небольшом контейнере, как, впрочем, и некоторые суккуленты семейства Толстянковые (например, маленькие виды седума или толстянки).

Хорошо известное растение под названием циперус зонтичный (Cyperus alternifolius), семейство Осоковые, удобно тем, что в маленьком контейнере оно не вырастает до больших размеров и, следовательно, привлекательно выглядит, как и многие цветущие однолетние растения.

Из семейства Сложноцветные изысканнейшая фелиция (Felicia bergeriana) с желтыми и голубыми цветками - один из лучших видов сопутствующих растений. То же самое можно сказать и о ряде карликовых растений с мелкими луковицами, которые прекрасно произрастают в маленьких контейнерах. В качестве примеров назовем мускари, мышиный глацинт (Muscari botryoides), виды зефирантес (Zephyranthes) и Cyranthes из семейства Амариллисовые, некоторые виды кислицы (Oxalis), семейство Кисличные. В последнем из названных семейств выделим кислицу хедизариевидную (O. hedysaroides rubra) с красными листьями, распространенную на юго-западе и востоке Индии, где влажный климат и нет низких температур в зимний период. На севере страны это растение развивается плохо и через промежуток времени теряет свой первоначальный рубиновый цвет.

СТИЛИ БОНСАИ

Прообразом бонсаи выступает живая природа. Следовательно, стили, в которых культивируется миниатюрное растение, подразделяются на категории, соответствующие стилям и моделям его произрастания в естественных условиях.

Назовем следующие основные стили: 1) правильный прямостоячий; 2) неправильный прямостоячий; 3) наклоненное дерево; 4) "дерево, согнутое ветром" (в основе лежит предыдущий стиль, однако имеются некоторые отличия); 5) полукаскад; 6) каскад; 7) "метлообразное" дерево; 8) "бунжин"; 9) многоствольное дерево; 10) группа деревьев, или "рощица"; 11) композиции на скалах; 12) "бонсаи в миниатюре".

В Японии их насчитывают значительно больше, однако перечисленные здесь составляют основу всех остальных стилей и их подстилей. Видимо, не столь обязательно придерживаться самых строгих правил в их отношении, поскольку породы, растущие у нас, могут отличаться от пород растительного мира Японии. Например, трудно подвести под какой-либо определенный стиль фикус бенгальский с его отчетливым колоннообразным стволом. Следует признать, что нет правил без исключений, именно поэтому самые замечательные творения в культуре бонсаи представляют собой отклонения от одной или даже нескольких общепринятых норм. Тем не менее знание важнейших принципов, заложенных в этих правилах, чрезвычайно полезно начинающим любителям бонсаи: ведь эти правила разрабатывали в Японии для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими в процессе выращивания в миниатюре естественно выглядящего дерева. Да и успеха всегда легче добиться, придерживаясь какого-то определенного стиля. Это гораздо эффективнее, чем пытаться наугад представлять себе, каким образом то или иное дерево может расти в природных условиях. Следуя четким предписаниям, вы избежите многих ошибок.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ

Правильный прямостоячий стиль - основа основ в культуре бонсаи. Дерево характеризуется прямым конусообразным (сужающимся) стволом, толстыми корнями, разошедшимися в разные стороны под землей, ветвями, слегка склоняющимися книзу, верхушкой (как правило, конической формы, хотя встречаются и шаровидные). Ствол дерева делится на три равные части. Нижняя - свободна от ветвей, благодаря чему ствол, корни, кора видны во всей их красе. От следующей трети ствола - растут три главные ветви. Если вести отсчет снизу, то первая ветвь растет в одну сторону, вторая в другую, а третья - от зрителя. Именно эта, третья, ветвь чрезвычайно важна с точки зрения придания бонсаи пространственной глубины, поэтому она должна быть достаточно разветвленной и многолистной. Две боковые ветви слегка повернуты на зрителя, но не настолько, чтобы заслонить контур ствола и разветвления первых трех ветвей. Эти три ветви в принципе формируются вырастающими из ствола горизонтально, но на самом деле имеют уклон вверх либо вниз. Третья, верхушечная, часть ствола занята следующими тремя, более маленькими ветвями с разветвлениями, обычно поднимающимися кверху и создающими густую лиственную крону верхней части дерева. Покрытые листвой ветви закрывают ствол, образуя на дереве шаровидную или остроконечную прямую верхушку (в зависимости от конкретного вида) и придавая дереву общую коническую форму. Свет и воздух должны иметь равный и неограниченный доступ ко всем ветвям, поэтому особое внимание рекомендуется обратить на то, чтобы ветви не слишком заслоняли друг от друга солнце, т.е. не росли непосредственно одна над другой. Дерево в данном стиле лучше всего поместить в овальный или прямоугольный контейнер.

Из приведенного описания следуют несколько важных выводов:

1. Визуальный возраст и, следовательно, "внушительный" облик дерева определяются разросшимися корнями, расположенными на поверхности и уходящими в землю. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет и прочно держится в земле.

2. Большие нижние ветви многих старых деревьев клонятся вниз, тогда как маленькие ветви у верхушки направлены вверх. Подобное расположение в культуре бонсаи имитирует природный вид дерева, создает визуальное ощущение его "возраста". Кроме того, отсутствие ветвей в самой нижней части ствола, ясно видимая их ветвистость в срединной части также придают бонсаи ощущение "возраста", отличающего миниатюру от кустарника или молодого деревца.

3. Этот пункт исключительно важен. Следует учитывать, что передняя и тыльная части дерева должны быть легко различимы. Передний план бонсаи выглядит наиболее эффектно и создает непосредственное восприятие его как естественно растущего дерева. Зритель без труда определяет передний, наиболее зрелищный план бонсаи по следующим признакам: свободно просматриваются две трети ствола; вторая или третья ветви направлены от зрителя и придают бонсаи пространственную глубину.

Правильный прямостоящий стиль чаще всего применяют к хвойным породам деревьев, впрочем, в этом стиле можно выращивать и деревья с шаровидными кронами (например, индийский финик и некоторые другие виды).

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ

Неправильный прямостоячий стиль - это только некоторое изменение стиля, рассмотренного выше. Главное его отличие заключается в том, что ствол, будучи прямостоячим, имеет неправильную, изогнутую форму. Вершина дерева до некоторой степени наклонена вперед, но при этом находится на одной вертикальной линии с основой ствола.

Все правила, касающиеся корней, ветвей, расположения растения в контейнере, полностью соответствуют перечисленным в предыдущем разделе.

СТИЛЬ "НАКЛОНЕННОЕ ДЕРЕВО"

В этом стиле дерево наклонено или изогнуто только в определенном направлении. Самая нижняя ветвь простирается в направлении, противоположном наклону дерева. Все ветви изогнуты, верхушка слегка наклонена вперед. Дерево растет в контейнере овальной или продолговатой формы таким образом, что основная масса его размещается только над частью контейнера. В контейнере круглой формы растение нужно сажать в центре. Главные ветви формируют так же, как это было описано выше.

СТИЛЬ "ДЕРЕВО, СОГНУТОЕ ВЕТРОМ"

Как следует из самого названия, бонсаи представляет собой дерево, которое склонилось под сильным ветром, имеющим определенное направление. Все ветви дерева подчинены данному направлению. Одна сторона бонсаи может быть полностью свободна от них.

СТИЛИ "ПОЛУКАСКАД" И "КАСКАД" (Дерево на скале)

Стили характеризуют деревья, которые полностью или частично склоняются на одну сторону контейнера.

В стиле "Полукаскад" ствол сначала растет прямо вверх, а затем резко наклоняется в сторону, но не ниже основы контейнера. В стиле "Каскад" устремившийся вверх ствол как бы неожиданно падает на сторону контейнера, причем может зависнуть значительно ниже основания. Поэтому контейнер помещают на краю стола или подставки. И в том и в другом стиле три главные ветви различаются, если смотреть на дерево с обратной стороны каскада.

Высокий контейнер подчеркивает отличительные достоинства данного стиля, а маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева, чтобы придать устойчивость всей композиции.

Иногда в стиле "Каскад" вместо ствола на одну сторону контейнера склоняется одна из главных ветвей.

Оба стиля - "Каскад" и "Полукаскад" - используются для воссоздания дерева, склонившегося или зависшего над скалами или над утесом.

СТИЛЬ "МЕТЛООБРАЗНОЕ" ДЕРЕВО

Это прямостоячий стиль. Все ветви произрастают из верхней части ствола, простираются вверх и в стороны так, что деревце приобретает облик перевернутой метлы.

СТИЛЬ "БУНЖИН" (ЭЛИТАРНЫЙ СТИЛЬ)

Этот стиль сложен как с точки зрения его оценки, так и с точки зрения его описания. Нет никаких иных правил, кроме того, что акцент делается на высоком, довольно слабом с виду и сильно искривленном стволе. Данный стиль бонсаи относится к позднему периоду становления культуры. Своим происхождением он обязан тем, кто посвятил свою жизнь философии, живописи, поэзии є людям "просвещенной элиты". Правила, предписанные для бонсаи, ими не соблюдались, художнику предоставлялась полная свобода творческого самовыражения. В стиле "Бунжин" прослеживается старинная японская манера изображения деревьев: небольшое количество ветвей и отчетливо видимые листья. Пожалуй, единственное условие заключается в том, что дерево должно отвечать высоким требованиям возможных ценителей его красоты.

СТИЛЬ "МНОГОСТВОЛЬНОЕ ДЕРЕВО"

Дерево может иметь два и больше стволов. В природе порой встречаются деревья, насчитывающие до семи стволов ///В практике садово-паркового искусства используется прием посадки нескольких саженцев в одну лунку, получивший название букетной посадки. (Примеч. ред.)///. Во избежание малоэстетичной симметрии композиции (сказанное не относится к дереву с двумя стволами) в этом стиле рекомендуется выращивать деревья с нечетным количеством стволов. Группа стволов будет иметь свой первый и второй план, со своими боковыми и направленными от зрителя ветвями, произрастающими из стволов в соответствующих местах.

ГРУППА ДЕРЕВЬЕВ

В этом стиле число деревьев варьирует от двух-трех до целой "рощицы". Если выращивается небольшое количество деревьев, их можно располагать вблизи друг от друга. Небольшие группы деревьев могут быть сконцентрированы в разных местах - этот прием придает всей композиции законченную целостность.

При использовании деревьев из питомника необходимо следить за тем, чтобы одни виды растений сочетались с другими. Сочетаемости можно достичь и с помощью придания деревцу формы, сохраняющей индивидуальную красоту данного вида. Особенно важно следовать этому правилу в тех случаях, когда используются два-три ствола. В "рощице" общее расположение композиции должно отвечать индивидуальной характеристике каждого отдельно взятого дерева. Например, деревья с красивыми ветвями, растущими влево, располагают в левой части группы. То же самое относится к деревьям, у которых ветви лучше растут с тыльной части.

"Рощицам" посвящается отдельная глава.

КОМПОЗИЦИИ НА СКАЛАХ

Известны два типа подобных композиций.

В первом из них корни дерева или деревьев как бы проникают в ложбины и впадины собственно скалы. В другом - корни проходят сквозь расщелины и трещины в камнях, имитирующих скалы, в плоские контейнеры с грунтом. И в том, и в другом стиле "скала" может быть больше или меньше растения (на усмотрение художника). Во втором типе композиции корни растения словно вырываются из объятий скалы. В этом стиле, пожалуй, самое главное - найти подходящий интересный материал - "скалу", камень с такими расщелинами, через которые можно пропустить корни не поранив их. Кроме того, необходимо использовать растение с необрезанными корнями. Более того, они должны быть достаточно длинные, чтобы, пройдя через камень, могли достичь дна контейнера с питательной почвой. В качестве контейнера может быть использован плоский пологий камень. Оба этих типа композиций на скалах максимально приближены к природным ландшафтам.

БОНСАИ В МИНИАТЮРЕ

Высота мини-бонсаи от основания ствола до вершины колеблется от 8 до 20-25 см. Начало вызревания полностью повторяет уже знакомые нам этапы, связанные с высадкой семян, использованием черенков, деревьев из питомников или растений, пересаженных из леса. Стили, собственно говоря, те же, что и для вышеописанных бонсаи, однако правила выращивания не столь жесткие. Подбирая дерево в питомнике, необходимо обратить внимание на то, чтобы у него изначально был относительно толстый ствол. Рост и утолщение ствола происходят очень медленно из-за небольшого количества земли в крошечных контейнерах. Растения необходимо подбирать с маленькими листьями, цветками и плодами, иначе мини-бонсаи может не получиться. Особенно тщательно и методично нужно осуществлять полив - небольшое количество земли в контейнере в жаркую погоду очень быстро высыхает.

Из приведенного здесь описания стилей бонсаи следует, что важнейший элемент в определении стиля - это ствол растения. Каждый раз при его сгибании существует реальная опасность слома. Вся последующая форма бонсаи тесно связана с формой ствола. Если процесс определения формы начался с очень молодого ствола, значительно легче в дальнейшем развивать его в соответствии с избранным стилем, приемлемым для данного типа дерева.

ПОЧВА, КОНТЕЙНЕРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

ПОЧВА

Различные виды растений требуют определенной почвы. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы.

В Японии существуют несколько типов земляных смесей, классифицируемых по их различным свойствам. В Индии такая классификация отсутствует только опыт позволяет добиться положительных результатов. Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсаи, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структуре почвы необходимо обеспечивать дренаж во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. В хорошую земляную смесь входят следующие компоненты: глина с перегноем, гумус и крупнозернистый песок - все это замешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.

Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно найти в самых различных местах. Гумус в необходимом количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов. Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить лиственный перегной. Песок в земляной смеси имеет двойную функцию: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой - разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он расщепляется на самостоятельные корешки с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом пучок еще более тонких корешков. Из сказанного становится ясно, почему крупнозернистому строительному песку отдается предпочтение перед мелким речным. Смесь образующих - содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, - составляют в следующей пропорции: восемь частей глины-перегноя на одну часть песка. Некоторые конкретные виды растений требуют добавления дополнительных ингредиентов, например костной муки.

Говоря о хвойных породах, следует заметить, что им необходим хороший дренаж. Учитывая это, для хвойных пород предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении состава почва становится рыхлее и лучше пропускает воду. Для большей рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки. Если комочки размерами 12,5; 6; 3 и 1,5 мм выстроить по некоей системе один над другим (для просеивания рекомендуется использование крупнорешетчатого сита), при встряхивании они образуют одновременно три фракции почвы.

Один из видов смеси, частично используемых в некоторых местах для замены грубоструктурной почвы, может быть приготовлен из равных частей битого кирпича, коровьего навоза и ила. Все эти компоненты смешивают с водой, после чего разрыхляют и просушивают на солнце в течение двух-трех месяцев. Таким образом достигается необходимая степень стерильности. Полученная смесь имеет твердость. Ее можно растолочь и просеять в различных размерных фракциях.

КОНТЕЙНЕР

Третий компонент бонсаи - контейнер. Приобрести подходящий контейнер совсем не просто, в продажу они поступают весьма редко, так что от любителя бонсаи потребуются определенные усилия для решения этой проблемы.

По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Хорошо, если изначально в контейнере предусмотрено дренажное отверстие. Если его нет - не беда. И в керамическом, и в цементном контейнере такое отверстие можно просверлить с помощью обычной ручной дрели.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонировать с обликом растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить более естественное впечатление, что является важнейшим условием в бонсаи. Следует выбрать контейнер, несложный по дизайну, простой и элегантный по исполнению, не доминирующий в общей композиции, а, напротив, органично вписывающийся в нее и вместе с остальными компонентами создающий природный и живописный вид. Конечно, выбор окраски и формы контейнера можно отнести на личный вкус автора бонсаи, хотя в порядке общих соображений отметим, что светлые или яркие тона больше подходят для цветущих деревьев. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так и для контрастирования с цветками растения. Для нецветущих растений больше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно серые, коричневые, голубые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в общую тональность композиции.

С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная формы контейнера более всего гармонируют с правильным прямостоячим и наклонным стилем. Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказываются равноценными или даже более подходящими. Естественно, что в стиле "Каскад" само собой напрашивается использование высокого контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсаи основательность и устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и оставшихся двух третей, поскольку в этом положении самая большая ветвь (прямостоячий стиль) или большая часть дерева (стили "Наклоненное дерево" и "Дерево, согнутое ветром") простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если поместить его в центре.

Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска любители бонсаи могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Окончательный облик бонсаи довершают сопутствующие вспомогательные материалы є камни и мох. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте.

Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор.

Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.

ИНСТРУМЕНТЫ

В бонсаи требуется не так много специальных инструментов; те из них, которые трудно достать, могут быть заменены на аналогичные. Необходимо иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для обрезки роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания формы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком жесткая, то ее нагревают на газовой плите и дают медленно остыть - проволока становится мягкой. (Примеч. ред.)/// предпочтительна, потому что этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в магазинах.

По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуем, по возможности, поместить на поворотный круг ///Для этого можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах подставки под торт или в магазинах спортинвентаря крутящиеся диски для гимнастики. (Примеч. ред.)///, вертя его во время работы в нужных направлениях.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА

ВРЕМЯ ГОДА

Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.

При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений следует пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность выращивания в этот период видов, привыкших к более прохладному климату. Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой погоды. Для этих растений предпочтительнее более прохладное время года.

Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны принимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета в равной степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах набухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого своего питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых почек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсаи, приобретенными в питомнике.

После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля "Каскад". Дерево, ветки которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный выбор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая его часть будет на первом плане, а какая - на втором. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину.

В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих ветвей, ветвей на нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана" заживает без следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют одну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться, если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для достижения заданной пропорциональности. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой.

О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.

Важный момент на данной стадии работы над бонсаи - выведение корней на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные корни. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно выводя затем на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.

Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево осторожно наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально создают картину будущего изгиба, попутно устанавливая толщину проволоки, нужную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить на огне или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. После прокаливания ее один конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомендуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст

Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт, и сам процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.

РИСУНКИ

Обкрутка ствола проволокой: а - неправильное, неравномерное наматывание витков; б - неправильное, слишком близкое наматывание витков; в правильное, равномерное наматывание витков

Правильное расположение больших пальцев, поддерживание спирали во время сгибания ствола или ветки

Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы попутно сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.

Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви и идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают аналогичным образом.

Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.

При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения и в конце концов это приведет к ее гибели.

Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не следует злоупотреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению.

Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причинения ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного метода, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт подскажет подобные предосторожности и в отношении других видов растений).

Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело воображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим характером" - делать грузы на ветви. Камешек или какой-либо другой тяжелый предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас примет естественно поникший вид. Кстати, вес груза должен быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемого наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.

Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные контуры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.

ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР

Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкрутки проволокой, для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание, что в этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто встречающийся на старых тенистых стенах. Здесь нужен мох, который растет на стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукивают, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный оставшийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням. Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту часть, которая не может повлиять на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая систе ротивном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.

РИСУНКИ

Молодое деревце до и после обкрутки проволокой

Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями

Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не приживется.

Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно.

К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.

На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~ значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.

Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают.

Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.

На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.

Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Композиции на скале".

В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что известно два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в качестве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение как бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти подходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.

Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в отличие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда единственным контейнером для растения является сам камень-"скала".

В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два следующих условия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем, место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и затем в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из тонкоструйной лейки.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ НАД БОНСАИ

Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо от того, идет ли речь о посеве в контейнер или о посадке маленького деревца, привезенного из загородной местности, предусматривают подготовку контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черенками и прививки выполняют традиционными (хорошо известными в садоводстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для начала собирают свежие семена, затем отдельные из них высаживают, чтобы после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают с помощью разжиженного удобрения из жмыха (удобрениям в книге отведена специальная глава). Из специального ящика, в котором они росли, сеянцы пересаживают с наступлением следующего сезона роста. Стержневой корень удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подрезают и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом, деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока достаточно не окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки предпочтительно брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрезке полностью сохранялся облик маленького дерева. Прививка делается на стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня земли. Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быстрее, используя проволоку и другие средства.

РИСУНКИ

Стадии работы над "Композицией на скале" с корнями, уходящими в контейнер

Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); справа: подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева

На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив его корневую систему. Отсюда делается вывод, что максимальную подрезку желательно произвести заранее, до извлечения корневой системы из земли (разумеется, учитывая конечный облик будущего бонсаи). Поскольку, как правило, эти маленькие деревца растут в неблагоприятных условиях, их корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно откопать как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком земли с тонкими корнями возле основания ствола. Для последующей транспортировки все длинные корни необходимо, стараясь не повредить, обернуть вокруг кома земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый пакет и аккуратно перевязать веревкой.

При поиске подходящих для бонсаи молодых деревцев необходимо иметь под рукой маленькую лопатку, различного размера совки, ломик для удаления камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые пакеты и небольшой запас воды.

По возвращении домой нужно как можно быстрее посадить дерево. Если при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока отрастут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. К этому времени дерево успеет оправиться от перенесенных повреждений, после чего его можно будет пересадить в контейнер для бонсаи.

ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА

ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ

В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направленные на уменьшение размера и сохранение формы миниатюры. Значение их трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.

В процессе работы над формированием ветвей в воображении художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсаи, иллюзорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта". Слишком большой наклон или искривление ветвей приводят к гротесковому противоречию с естественным обликом растения. Наверняка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея повернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст бонсаи исключительную оригинальность.

Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи заключается в максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный результат во многом будет зависеть от того, насколько бережным было отношение к подрезке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цветущего или плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется увидеть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но ничего не поделаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить, потому что часто цветущие и плодоносящие ветви приходится обрезать в течение сезона по несколько раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта многократная формировка производится до тех пор, пока не будет достигнут окончательный облик дерева.

Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания возраста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наиболее подходящее время для этого - весна до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево надо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. Таким образом, можно любоваться цветением, а ветви, портящие впечатление, укорачивать или удалять позже. После нескольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И в этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.

ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить, что новые побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов.

После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр ее.

Особая осторожность требуется в обращении с хвойными породами, в частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих деревьев спящие почки не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездумно обрезана, поскольку образовавшийся сучок так и останется уродливо торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Иное дело лиственные породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На оставшейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми ветками и со временем затянется новой корой.

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ

Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях, как, например, с мальпигией багряной, осуществляется круглый год. С помощью данной техники ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы любоваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше дождаться цветения дерева (а оно произойдет в последующие несколько месяцев). При этом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи.

Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Растению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, персика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой ветки (побега) надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают. Повторная стрижка может быть произведена в сезон дождей, во время сокодвижения. Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной формы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть новых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и большими листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению размера листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.

Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Поставив перед собой задачу уменьшения размера листьев, фитодизайнер должен помнить, что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побегов. А это значит: процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется редкая листва до следующего вегетационного сезона.

Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей части года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюдение за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму и весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.

При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток никогда не состригают ножницами, так как это ведет к порче оставшихся хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями большого и указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после остаются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным образом станет густым и пушистым. Очень важно определить точный период для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения нормального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрезмерной длины. Можжевельник (J. prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого регулярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны и другие хвойные породы предусматривают однократное "выщипывание" в год.

В климатических зонах с прохладной зимой, где рост можжевельника в этот период значительно замедляется, рекомендуем отложить работу по ~уменьшению~ размеров дерева примерно на год. Таким путем с октября удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех районах, где рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению размера листьев не прекращают.

Многие начинающие любители полагают, что после того, как они успешно придали форму и высадили бонсаи в контейнер (или приобрели изначально достаточно качественный экземпляр), работу над миниатюрой можно считать законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и стрижки на протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дерева.

СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ

Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тонких побегов и тем самым на увеличение количества листвы с параллельным уменьшением размера листьев.

Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями. На слабых ветках листья трогать не следует. С каждой здоровой ветки их срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от черешка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения соседней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и позднее дерево покроется маленькими свежими листьями.

На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не сможет зацвести.

Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и солнечного света.

ПОДКОРМКА

В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом количестве и влагу, и питание. Ясно, что без подкормки удобрениями не обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во многих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй, хватит избирательной информации.

Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые в свою очередь делятся на растительные и животные. К растительным удобрениям относятся лиственный перегной, те или иные отходы от жмыха, который не представляет особого труда достать, - в большом количестве он используется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потроха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слишком тяжел и груб, его не следует использовать при выращивании бонсаи. Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удобрением. Если к органическому удобрению добавить десять процентов золы, это позволит предохранить почву от закисания. Ил - также отличное удобрение, особенно в сочетании с компостом. Кроме того, в компост можно добавить небольшое количество костной муки - это отличное, медленно действующее удобрение.

Очень полезны и минеральные удобрения, приготовленные с правильным соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворенные в большом количестве воды. Целесообразно в разное время параллельно использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех, кто местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде. Однако применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсаи. До тех пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать растению минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология приготовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь, без сомнения, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно применять при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не отметить и один существенный недостаток - смесь издает крайне неприятный запах, вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед экспонированием в помещении.

Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов сурепки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в 20-литровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти граммов золы. Уровень воды в емкости должен не доходить до горлышка примерно на пятнадцать сантиметров. Полученную смесь тщательно размешивают, накрывают сверху плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух, распространения неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала брожения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени холодной зимой.

Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее отцеживают, разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение и в изначальной емкости.

Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор). Рекомендуется придерживаться четкого расписания, например отвести для этой процедуры один день в неделю.

Весной, во время возобновления роста деревьев, используют слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот период в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями проводилась регулярно.

По окончании сезона дождей следует возобновить еженедельный график подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсаи погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобрениях нет необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой период у растений отсутствует, в зимние месяцы необходимо продолжать подкормку по установленному расписанию, используя раствор в соотношении 1:15.

Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следующих пропорциях (в г.):

Хлопковый жмых ..................... 600 Жмых сурепки или кунжута ........... 600 Рыбная мука ........................ 400 Суперфосфат ........................ 200 Древесная зола ..................... 200 Вода .............................. 20 л.

Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые будут находиться в покое до самой весны.

Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола. Использование удобрений предусматривает ограничения. Во-первых, их нельзя использовать ранее, чем через месяц с момента пересадки бонсаи в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней, важнейший признак которого - это повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинения вреда растению в случае превышения определенной дозы.

Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.

Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во время цветения или плодоношения.

ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР

Эту процедуру проводят для подрезания корней, удаления почвы, лишенной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стране преимущественно тропического и субтропического климата, растения растут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить законченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно возникает и существенная проблема быстрого разрастания корней. Учитывая это обстоятельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера в контейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах Запада, а во многих случаях она производится ежегодно или даже (в отдельных случаях) два раза в год. С другой стороны, медленно растущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время, определенное для пересадки в другой контейнер, соответствует описанному применительно к первоначальному высаживанию. Это - начало появления новых почек (разумеется, в зависимости от конкретного вида).

Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер производить на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предосторожности, то есть продуманно подходя к определению времени пересадки, можно избежать многих проблем. Во всяком случае у того, кто успешно справился с первоначальным высаживанием в контейнер, не должно возникнуть никаких трудностей.

Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и вследствие этого требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить на грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие, и днище контейнера. Кроме того, если бонсаи начинает требовать больше воды, чем это могло быть обусловлено возможной сменой погоды, - появился первый признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит создателю бонсаи с уверенностью определить период от одной пересадки из контейнера до другой.

Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется обрезать при пересадке, и в этом случае нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что нанесет растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. С растением, уже удаленным из контейнера, лучше провести всю процедуру полностью, чем просто пытаться его пересадить. При правильном определении промежутков времени между пересадками невозможно погубить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением тонких мочковатых корней. Для пересадки в основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик и размеры дерева определенно требует большего или меньшего контейнера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсаи. Может случиться и так, что стиль и облик дерева намеренно изменяют в процессе выращивания. Например, дерево можно держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью утолщения ствола, то есть под бонсаи изначально подбирают заведомо больший контейнер. Теперь, когда желаемая толщина ствола достигнута, растение может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с масштабами бонсаи. Технические моменты процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. Обкрутка проволокой, затем повторное обкрутка, подрезка - все те же операции, о которых шла речь ранее, выполняются по мере необходимости. В процессе выращивания удаляется до семидесяти процентов старого грунта. То же самое относится и к определению степени влажности почвы. Клубок мочковатой корневой системы должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит допустимую, - отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали компактное сплетение и только на два сантиметра выступали из ос я части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом, в два раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к усвоению питательных веществ и воды.

Вслед за этим высаживание производится с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, подходящих для того, чтобы символизировать бонсаи. Напомним, что далее необходимо полностью выполнить такие процедуры, как наполнение контейнера грунтом, устранение воздушных полостей, покрытие поверхности мхом и камешками (по желанию), полив и освежающее опрыскивание листвы. Как уже говорилось, бонсаи помещают там, где он будет надежно защищен от солнца и ветра. И к солнцу, и к ветру приучать его можно только после того, как растение приживется. Деревья на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера), естественно, пересаживают реже, чем другие бонсаи. В первом случае удаляют мох, аккуратно счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост, подрезая чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают мхом, произведя полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы отдельно, а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как единое целое, все дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим видом бонсаи.

КАЖДОДНЕВНЫЙ УХОД ЗА БОНСАИ

ВЫБОР МЕСТА

Прежде всего необходимо обеспечить достаточный доступ к бонсаи свежего воздуха и солнечного света. Строго говоря, бонсаи не является комнатным растением, хотя безусловно на какое-то время его ставят помещении, чтобы насладиться красотой в интерьере квартиры. Однако не следует слишком часто вносить бонсаи в дом и оставлять там на продолжительное время. Хорошо одновременно иметь три-четыре бонсаи и по очереди демонстрировать их в помещении.

Бонсаи должен находиться в таком месте, где солнечный свет бывает по меньшей мере по три-четыре часа в день, лучше еще больше. Свет играет исключительную роль для нормального роста растения, без него ветви чересчур удлиняются и ветвятся. В жарких странах, таких, как Индия, многие бонсаи находятся под ярким солнцем в течение большей части дня, хотя для них было бы намного лучше, находись они вдали от палящих лучей между часом дня и четырьмя часами вечера.

Количество солнечного света, разумеется, влияет на скорость высыхания почвы, и это обстоятельство обязательно надо иметь в виду, рассчитывая периодичность поливов.

В саду бонсаи помещают на столах, полках, камнях и пнях деревьев в таких местах, где в утренние часы растения получают максимальное количество солнечного света, а в полдень защищены от него тенью. Оптимальная высота - на уровне пояса. Если дерево выращивают на веранде и солнечный свет поступает только с одной стороны, необходимо повернуть бонсаи вокруг оси через несколько дней, чтобы равномерно подставить его солнцу и тем самым избежать одностороннего роста.

В широтах с короткими зимними днями некоторые солнцелюбивые растения (например, бугенвиллеи) необходимо помещать там, где в большой степени обеспечен доступ солнечных лучей. Ни в коем случае нельзя держать бонсаи на земле - корни найдут дорогу через дренажное отверстие и начнут прорастать в землю. Кроме того, это же дренажное отверстие могут облюбовать муравьи и земляные черви в качестве удобного места для своих кладок, чтобы без всяких помех обосноваться в них, и нанесут бонсаи непоправимый урон.

При выращивании групповых композиций не надо допускать скученности деревьев, наоборот, они должны быть отделены друг от друга пространством, которое способствует свободному росту и нормальной циркуляции воздуха.

Сильный ветер может быть весьма опасен для бонсаи (особенно для тех видов, у которых маленькое основание сочетается с пышной листвой). Если существует угроза того, что ветер может опрокинуть бонсаи, контейнер надо крепко привязать к столу или обеспечить иную устойчивую фиксацию.

Если надежного крепления нет, бонсаи можно временно переставить на каменный пол для защиты от сильных ветров.

Холодная зима - явление, имеющее к Индии отдаленное отношение. На севере страны, где зимой в течение нескольких дней держатся заморозки, некоторые теплолюбивые растения, например делоникс царственный и якаранда, нуждаются в том, чтобы их определили в теплое место на это время года. В горах, где морозная зима - обычное явление, бонсаи приходится переставлять на теплую веранду или на подоконник, где в полной мере обеспечен доступ света и воздуха. Иначе почва в контейнере может замерзнуть.

Очень непросто защитить растение от сильных дождей. Правда, в этом может и не быть особой необходимости, если мох хорошо растет на поверхности почвы. Однако если почва размывается дождем, ее следует незамедлительно заменить и пересадить вместе со мхом или покрыть сфагновым мхом на весь сезон дождей.

Если на попечении фитодизайнера бонсаи находятся всего несколько экземпляров, их можно на время ливней перенести в помещение.

Из сказанного выше делается вывод, что бонсаи вполне способен перенести любые погодные условия. Главное - это выбрать для него надежное место. Еще раз подчеркнем, что бонсаи не являются комнатными растениями, хотя в некоторых странах с прохладным климатом упор делается именно на выращивание их дома. При этом в помещении в достаточном количестве необходим солнечный свет или достаточно сильное искусственное освещение важнейшие факторы роста бонсаи.

В Индии комнатные бонсаи в отличие от своих собратьев, выращиваемых на балконе и на веранде, не цветут (возможно, из-за использования вентиляторов в самое жаркое время года). Может быть, они лучше бы развивались в помещениях, оснащенных воздушными кондиционерами, или на освещенных солнцем окнах, не подвергаясь отрицательному воздействию вентиляторов.

ПОЛИВ

Полив - процедура жизненно важная для бонсаи, как и для любого другого растения. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может привести к превращению его в карликовое. Однако это полностью противоречит факту. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, богатой здоровой листвой (и все это в ограниченном пространстве), растению необходимы и вода, и питательные вещества в больших количествах. Из-за ограниченности пространства корни растения не могут разрастаться в разные стороны с поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от поставки ему влаги и питания.

Поливать бонсаи нужно сразу же по высыхании поверхности почвы. При поливе все корни растения до самого дна контейнера должны получить свою долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать тонкоструйную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Первейшая необходимость - осуществление полива до тех пор, пока потоки воды будут просачиваться через дренажное отверстие в днище контейнера. К сожалению, начинающему любителю порой приходится наблюдать, как от того, что после полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как корни и почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими наступает гибель бонсаи.

Очередной полив, как правило, производится к моменту высыхания поверхностного слоя почвы и должен быть достаточно обильным (за исключением тех случаев, когда один полный полив уже совершался в течение дня и верхний слой почвы еще сохранил влагу к моменту начала второго полива). До следующего полива достаточно только слегка опрыскать растение. Во время жарких засушливых летних дней растению обычно необходим каждодневный двухразовый полив, особенно если дуют суховеи. Сухой и ветреной зимой бонсаи испытывает потребность в ежедневном поливе в зависимости от количества поступающего солнечного света. В период покоя растения также нуждаются в поливах, хотя и не столь частых. Даже в самые жаркие сухие летние дни двух обильных поливов обычно вполне хватает. Исключение составляют некоторые крошечные виды бонсаи или деревья "на скалах", за которыми труднее ухаживать в неблагоприятных погодных условиях. В сырые или дождливые дни некоторое время можно совсем не поливать бонсаи.

Труднее всего удовлетворять потребность растения во влаге в тех случаях, когда ливень сменяется ярким солнцем. Даже пронесшийся дождь не дает дереву возможности сполна получить свою порцию воды. Несколько часов на солнце - и оно вновь начнет изнывать от жажды. В таких ситуациях не следует испытывать судьбу - надежнее и правильнее лишний раз напоить бонсаи. Особенно внимательно надо следить за растениями с пышной листвой. В засушливые ветреные дни они расходуют большой запас влаги за счет испарения с листьев. Если случится так, что дерево ослабнет из-за недостатка влаги, его нужно перенести в тень и после охлаждения погрузить в воду, уровень которой на один сантиметр должен превышать верхнюю кромку контейнера. Затем надо подождать, пока почва полностью пропитается влагой, попутно опрыскивая холодной водой листья.

Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно разрастаются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсаи содержит песок в большей пропорции, чем для других видов. Однако вместо того, чтобы давать таким растениям меньший объем воды, целесообразнее просто реже поливать их, то есть давать почве высыхать больше, чем это допустимо в отношении других пород. В целом обильность поливов здесь такая же, как и для влаголюбивых растений, а вот совершать их нужно значительно реже.

В некоторых других случаях к поливу надо подходить с чрезвычайной осторожностью, и здесь уже первостепенное значение приобретает умение верно оценивать ситуацию. Так, бугенвиллеи в момент зацветания меньше, чем многие другие растения, нуждаются в частом поливе. Мох, придающий бонсаи привлекательный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива, соответствующего потребностям дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут проводиться в промежутки между редкими, но обильными поливами. Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и намечается опадание листьев, таким весеннецветущим деревьям, как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно сочетать с частым опрыскиванием мха.

Наиболее благоприятное время для полива - утренние и вечерние часы, когда не очень сильно палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсаи может на практике установить наиболее удобное время для поливов и в дальнейшем четко придерживаться определенного расписания. Помимо регулярного увлажнения почвы в контейнере, бонсаи нуждается еще в опрыскивании водой каждые три-четыре дня, смывающем пыль.

Хвойные породы больше чем другие любят, чтобы им регулярно освежали водой хвою.

Метод, используемый при первом поливе бонсаи, только что высаженного в контейнер, приемлем, когда садовод ухаживает всего за одним-двумя экземплярами. Листья поливают из лейки. Естественно, этот метод сводит к нулю опасность потери бонсаи из-за недостаточного поступления воды к корням. Во время параллельного выращивания более трех-четырех бонсаи, этот метод становится малоэффективным из-за его трудоемкости.

Подведем некоторые итоги. Совершенно ясно, что полив - это необходимая регулярная процедура. Владелец бонсаи не может позволить себе оставить растение без присмотра даже на неделю. На этот случай нужно иметь напарника, достаточно осведомленного и подготовленного к поливу растений.

ПРОЧИЕ КАЖДОДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Одна из таких немаловажных процедур - контроль за дренажем бонсаи. Если черенки над отверстием, сухой мох или другой фильтрующий материал располагаются правильно, меньше вероятности, что оно забьется почвой. Тем не менее такое может произойти, и верным признаком будет то, что земля в контейнере перестанет высыхать, как прежде. Необходимо как можно быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Растение извлекают из контейнера вместе с землей, поправляют дренаж и перед возвращением бонсаи на место, на дно контейнера насыпают тонкий слой земли.

Если ком земли хотя бы немного крошится, целесообразно провести всю процедуру пересаживания в контейнер от начала и до конца, даже если это время не соответствует сезону. При выполнении этой операции нельзя оставлять дренажное отверстие закрытым. Заблокирование губительным образом отражается в первую очередь на почве - она закисает (особенно в глазированном контейнере, с поверхности которого происходит меньшее испарение воды по сравнению с обычным глиняным горшком).

В обязательном порядке нужно производить прополку сорняков, отнимающих у бонсаи пищу и влагу из почвы. Поверхность грунта в контейнере должна содержаться в чистоте, необходимо регулярное удаление опавших листьев и цветов. То же самое относится и к погибшему мху. Почву заменяют свежей в тех случаях, когда верхний слой вымывается сильными дождями.

Растения, на которые солнечный свет падает только с одной стороны, следует периодически поворачивать во избежание однобокого развития. Можно обкрутить проволокой сильно отросшие ветки. Период покоя - хорошее время для подчистки рубцов, оставшихся после удаления большой ветки. Эту операцию производят острым ножом до образования углубления, при этом действуя осторожно, стараясь не поранить кору. Образованное углубление со временем затянется новой корой, которая сгладит уродливый рубец. Сломанную ветку также можно обработать аналогичным образом, имитируя ураган, обрушившийся на дерево. Благодаря этому бонсаи производит впечатление, такое же, как естественное дерево, многие годы подвергавшееся разрушительным силам стихии.

Так же, как и всякие другие растения, бонсаи подвержен нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, червецы и гусеницы, ведется традиционными для садоводства методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом, промывание их водой с мылом способствует уничтожению червецов. Традиционными способами ведется борьба с болезнями, иногда даже возникает необходимость изменения почвенного состава. И вредные насекомые, и болезни - в основном те же самые, что преследуют разные виды растений в природе и садоводстве.

И еще одно из главных правил: надо щедро питать бонсаи.

Несмотря на прихотливость бонсаи, они из области любительского садоводства выходят и в разряд элементов фитодизайна в интерьере помещений. Такой эксперимент проводится в пансионате "Белые ночи" (город Сочи). Наряду с теплицей, парником или навесом для постоянного содержания, для демонстрации бонсаи в интерьере требуется определение парадного места, соответствующей подставки и, самое главное, предусмотрительное выращивание 3-5 примерно одинаковых экземпляров бонсаи. Каждый экземпляр экспонируют в помещении по 2-3 дня и заменяют следующим. При таком расписании вы сохраните растения и внесете в оформление вашего интерьера "изюминку". (Примеч. ред.).

ЭКСПОНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ

ПОКАЗ В ПОМЕЩЕНИИ

Организация показа бонсаи в интерьере дома полностью зависит от вкуса владельца. В целях создания законченного и эффектного облика бонсаи в композицию часто включают плоскую основу, несколько большую по размеру, чем сам контейнер, но по дизайну, цвету и материалу, гармонирующую с общим настроением создаваемого ландшафта. Рекомендуется экспонировать бонсаи на уровне глаз, поместив его на столе, полке или на подставке. Нежелательно отвлекать внимание зрителя посторонними предметами вблизи растения.

Японцы, например, отводят для бонсаи специальную нишу в комнате. Общий ее фон весьма непритязателен: это декоративный свиток, аранжировка из цветов и трав и т. п.

Для каждого стиля бонсаи существует свой, наиболее выигрышный ракурс обзора. Например, "плакучий" бонсаи лучше всего смотрится в нижней позиции. Все бонсаи, естественно, демонстрируют первым планом, обращенным к интерьеру комнаты. Бонсаи в стиле "Каскад" ставят на край высокой подставки, стола или высокой полки для того, чтобы наиболее наглядно продемонстрировать особенность миниатюры.

Бонсаи в какой-то степени можно сравнить со скульптурой - только живой и растущей. Ему нужен исключительно светлый ненавязчивый фон (белый, серый, бежевый), чтобы отчетливо вырисовался силуэт. Интерьер комнаты также вопрос сугубо личного вкуса. Вряд ли здесь уместны какие-либо советы.

ПОКАЗ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Показ бонсаи в саду (если такая возможность имеется) - это тоже решение, принимаемое владельцем экспоната.

Даже если территория весьма ограничена, один или два бонсаи могут разместиться на плоском камне или на пнях деревьев. Главная идея - максимальная сочетаемость бонсаи с окружающей природой, создание единой, гармоничной, эстетически оформленной композиции.

ВЫСТАВКИ

При заявке бонсаи на выставку растению следует дать название, соответствующее тематическому расписанию выставки. Перед экспонированием контейнер вместе с растением очищают от мусора и сорняков, непосредственно перед выставлением бонсаи аккуратно подстригают. Мох должен быть чистым и свежим. Между экспонатами необходимо оставить достаточно свободного места для наиболее выгодного восприятия.

Стол, отведенный под бонсаи, может оказаться невысоким, в таких случаях используется дополнительная подставка. Размещать растение надо таким образом, чтобы его первый план совпадал с первым планом стола или другой основы, подходящей к данной композиции. Необходимо заранее проверить, не остались ли на коре следы проволоки, - они могут сильно снизить вероятность получения экспонатом высокого места. Снимаются баллы и за вычурное, неестественное искривление ветвей. Жюри, как правило, не только оценивает экспонат с точки зрения культуры бонсаи, но и определяет общий уровень культуры садоводства.

Важно помнить: бонсаи должен производить сильное впечатление всеми своими элементами от вершины дерева до основы, на которой он базируется.

ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ

Решая приобрести бонсаи, вы должны быть уверены в том, что все главные правила выращивания этой культуры - теория и практические навыки усвоены вами в достаточной мере. Без этого непременного условия купленное растение может постичь печальная участь - болезни, постепенное увядание и, в конечном итоге, место на мусорной свалке.

Кроме того, приобретая растение, нужно очень внимательно изучить выбранный экземпляр и убедиться в том, что он соответствует намеченному стилю, обладает всеми качествами, обязательными для полноценного зрелого бонсаи, здоров.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ В КУЛЬТУРЕ БОНСАИ

Здесь в обобщенной форме подытоживается все сказанное в предыдущих главах, для того чтобы у читателя сформировалась целостная картина основных правил.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям.

2. Используйте простые контейнеры с удобными дренажными отверстиями.

3. Правильно размещайте растения в контейнере.

4. Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его в другой в положенное для этого время года.

5. Регулярно проводите обрезку для создания ветвистой кроны.

6. Держите бонсаи на открытом воздухе.

7. Обеспечивайте необходимое, сбалансированное питание, используя подкормку удобрениями.

8. Применяйте мягкие удобрения.

9. Устраняйте воздушные полости при высаживании и пересадке растений.

10. Обеспечивайте максимальный и равномерный доступ солнечного света.

11. Давайте воду в таком количестве, чтобы она стекала через дренажное отверстие.

12. Постоянно следите за дренажем.

13. Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время вашего отсутствия.

14. Как можно чаще осматривайте бонсаи, выявляя вредных насекомых и пороки.

15. Ставьте конечной целью выращивание "взрослого" или "векового" дерева.

16. Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсаи выглядела естественно и гармонично.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Не берите для бонсаи растения с большими листьями, цветами и плодами.

2. Не избирайте стиль, неприемлемый для тех или иных пород.

3. Не применяйте для декорирования чуждые окружающей среде предметы.

4. Не пользуйтесь тупыми режущими инструментами.

5. Не стремитесь получать цветы и плоды перед, принятием бонсаи заданной формы.

6. Не обрезайте старые деревья хвойных пород.

7. Не придавайте стволу и ветвям неестественную или симметричную форму.

8. Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном растворе.

9. Не держите бонсаи на земле.

10. Не затягивайте растение слишком сильно проволокой: это приводит к нарушению сокодвижения и наносит повреждения коре.

11. Не держите дерево "под проволокой" слишком долго.

12. Не поливайте слишком часто хвойные деревья.

13. Не уменьшайте размера бонсаи до такого предела, когда перестают быть видны его естественные признаки.

14. Не допускайте, чтобы получился вычурный бонсаи.

15. Не отказывайте бонсаи в удовлетворении всех его потребностей.

16. Не изнежьте бонсаи, давая чересчур много пищи или защищая его сверх надобности.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ

Часто задают вопрос: а нет ли какого-то особого вещества для превращения обычного растения в карликовое? При этом ссылаясь на то, что весь процесс выращивания бонсаи очень трудоемкий и продолжительный по времени.

Ответ может быть лишь один - категорическое нет. Хотя нельзя не признать, что и технология культивирования бонсаи более сложная, чем в традиционном садоводстве, и необходимо выделять немало времени изо дня в день для тщательного ухода за растением.

Хочется верить: прочитав предыдущие главы, читатель полностью убедился в том, что культура бонсаи не связана ни с какой магией. Основные операции - придание формы, обрезка и стрижка дерева, периодическая обрезка корней, замена старой почвы на новую. Регулярная и правильная подрезка, уменьшение числа новых побегов позволяет дереву все время оставаться маленьким, сохраняя при этом заданную форму; в то же время стимулируется рост тонких побегов и миниатюрных пропорциональных листьев. Обрезка корней в соответствующее время года (то есть, когда начинается сокодвижение), подготовка места для нового грунта - все эти процедуры соответствуют хорошо известной в ботанике последовательности.

Рост почек способствует размножению корней, а те в свою очередь стимулируют здоровый рост почек. Разрастание корней в свежей почве обеспечивает здоровый рост растения даже в ограниченном пространстве.

ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

Одно из несложных, но весьма полезных вспомогательных средств успешного выращивания бонсаи - это ведение дневника наблюдения за каждым экземпляром. В нем отмечается начало ухода за растением, первые процедуры, а также место получения исходного материала. Неоценимую помощь в работе окажет регистрация точных дат периодических пересадок. Желательно зафиксировать в дневнике все приемы и средства, которые применялись в процессе работы над стилем бонсаи, во время работы с контейнером и почвенным составом.

Полезно знать и записать в дневник точное ботаническое (а также обиходное) название растения. И конечно, следует отражать в записях изменения растения в процессе роста.

Таким образом, документально фиксируется вся история бонсаи, и между ним и его владельцем устанавливается своеобразная взаимосвязь.

О ВЫСОТЕ БОНСАИ

Начинающие любители иногда спрашивают, какой высоты должен достигнуть бонсаи. На этот счет нет твердого предписания.

Бонсаи может быть размером всего несколько сантиметров, а может быть довольно внушительным по размерам экземпляром, достигшим высоты двух метров.

Следующий пример показывает, как само дерево диктует предел своего роста в культуре бонсаи. Краснотычинник, или калистемон (Callistemon lanceolatus), имеет плакучую форму и зацветает только на кончиках веток; следовательно, высота его должна быть достаточной для демонстрации этих отличительных признаков.

Средняя высота бонсаи от 20 см до 1 м. Бонсаи меньшего размера вырастить труднее.

Особенно много сложностей связано с поливом.

Рекомендуется остановить свой выбор на бонсаи среднего размера.

ВОЗРАСТ БОНСАИ

Смотря на бонсаи, многие интересуются возрастом дерева. Однако на самом деле истинный возраст растения не имеет никакого значения. Значительно важнее формального хронологического показателя визуально воспринимаемый "возраст" дерева со всеми сопутствующими внешними признаками и достоинствами.

Обычно возраст бонсаи отсчитывают с момента высаживания в контейнер. В то же время, если бонсаи вырастает из молодого дерева, развившегося в естественных условиях, не представляется возможным определить его возраст.

РАБОТА НАД "ВОЗРАСТОМ" БОНСАИ

Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить миниатюрное дерево, которое своим обликом будет походить на дерево в "возрасте" или "вековое" дерево. Позволим себе дать некоторые советы для этого. Отдельные рекомендации так или иначе уже упоминались в предшествовавшем описании, однако полезно еще раз их подытожить.

Ствол. Наиболее важный признак, указывающий на возраст дерева, - толщина ствола. В течение одного-двух лет дерево можно специально держать в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку, стрижку - все эти операции производят так же, как и с бонсаи в контейнере. Если у кого-то нет возможности для выращивания бонсаи в земле, на приусадебном участке, то в этом случае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контейнер и затем (после того, как достигнуто заметное утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам соответствующий бонсаи.

Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника) ствол плохо поддается утолщению. На это уходит по меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсаи.

Два признака - толстое основание и сужение к вершине - придают стволу ощущение толщины. Утолщению ствола способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине их оставляют на дереве до достижения желаемой толщины. После удаления ветки дерево приобретает своеобразный "корявый" вид. Поверхность среза в месте удаления ветки, впоследствии вновь зарастает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно будет способствовать впечатлению дерева, "повидавшего виды" за свои "годы". Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста. Проволока дает возможность разрастаться стволу в толщину, но она должна быть снята при достижении желаемой толщины, и до нанесения стволу повреждений.

При выборе молодого дерева в качестве будущего бонсаи прежде всего следует почти автоматически исходить из толщины ствола. Придание формы дереву с помощью тщательной подрезки и обкрутки проволокой может превратить его в более привлекательный бонсаи, при этом толщина ствола даст заметные преимущества.

Есть еще схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола. Суть ее заключается в том, что высокое дерево в контейнере, с изначально толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие любители бонсаи, хотя, прямо скажем, на то, чтобы привести в пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей уходит немало времени. Например, ветка, должна быть пропорциональна остальной части ствола так, чтобы вместе они образовали единое целое. Подобным образом оставленные ветви потребуют определенного времени на восстановление своих правильных пропорций. Несмотря на то, что метод осуществляется поэтапно и после каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать восстановления дерева, все же конечный результат вознаграждает за издержки во времени.

Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет.

При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках производящие впечатление старых корни могут быть выведены на поверхность и красиво уложены в разные стороны вокруг ствола бонсаи. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону от корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.

В некоторых случаях дерево явно имеет подходящие корни, но обнаружить их не удается.

Однако можно специально сделать так, что дерево само образует корни нужного внешнего вида. Прежде всего дерево должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на уровне, намеченном для отрастания поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер так, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12-15-сантиметровым слоем почвы. Через год вы увидите, что вокруг ствола из оголенной его части начала развиваться новая корневая система. Старые корни теперь отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсаи. Самый толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие, периферические засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.

Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка вниз или вверх - это уже зависит от особенностей произрастания конкретного вида. В такой манере растут главные нижние ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсаи способствует формированию зрелого облика в противовес направленным вверх ветвям, как это бывает у молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы было можно четко определить очертания ветвей снизу. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), вследствие чего четко просматривается все очертание дерева.

Характер бонсаи. Деревья в зрелом возрасте обычно имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо эта красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем большее количество раз приходится сокращать новый прирост в очередной сезон, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсаи. Незаполненные участки тоже представляют определенную значимость - они призваны нарушить однообразную тяжеловесность более молодой массы листьев.

Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст, словно не один век бросающих вызов стихиям. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив, они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, словно демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор бушующим стихиям. Если художник бонсаи задумает умышленно создать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры с вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название - "джин". Таким же способом обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмерший частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе. Расщепленные стволы и трещины невольно вызывают ощущение вечности. Бонсаи, выращиваемые в стиле "Дерево, согнутое ветром", часто передают ощущение разрушительного действия времени.

Отмершую естественным путем или освобожденную от коры часть, можно покрыть известью - она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Соединенные вместе эти две смеси кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев, предварительно тщательно промыв древесину.

Каждый согласится с тем, что трудно, почти невозможно подделать естественное воздействие времени, однако рекомендованные нами способы добавят бонсаи бесценные годы. Чрезвычайно полезно изучать фотографии различных бонсаи, следить за достижениями в этой области других энтузиастов. И хотя чьи-то значительно большие успехи в этой области могут послужить причиной недовольства собой, все же они должны быть положительным стимулом, а не повергать в уныние.

Успех обязательно придет, если в полной мере использовать наблюдения, эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные неудачи и разочарования, преданность культуре бонсаи рано или поздно принесет свои плоды.

ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ И "РОЩИЦЫ"

ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ

В японском языке есть специальное слово, обозначающее ландшафты на подносах. Что касается правил, то они (как и все связанное с бонсаи в Японии) имеют довольно жесткий характер. Каждый, поставивший перед собой задачу сделать еще один шаг в миниатюрный мир природы с увлечением возьмется за создание пленительных микроландшафтов. Лесные поляны, крутые холмы, скалистые горы, даже морской берег - все это волей и мастерством художника бонсаи может быть воссоздано в миниатюре. Тем более что все необходимые для этого материалы вполне доступны. Условно можно выделить четыре компонента, имеющихся в естественном ландшафте. Это камни, земля, растения и вода. Собирание камней - уже само по себе интересное занятие, и, как уже говорилось выше, камни в большой степени способствуют приданию бонсаи окончательного колорита.

Почву, нужную для контейнера, мы подробно характеризовали в отдельной главе. Маленькие растения можно вырастить из семян, черенков и отводков, если нельзя приобрести миниатюрные деревья в питомнике. Постоянный поток падающей воды обходится недешево, однако и его можно воссоздать с помощью камней, гравия и песка.

Конечно, на подносе невозможно воспроизвести точную миниатюрную копию естественного ландшафта. Но реально, акцентируя внимание на каких-то важных элементах бонсаи, создать его иллюзию. И тогда вспомнится и полюбившийся пейзаж, и знакомая фотография или акварель. Возникшая картина может быть и чистым плодом воображения. И в том, и в другом случае - это подлинное творчество, раскрывающее индивидуальность художника бонсаи.

Важно определить три важных фактора бонсаи: тип воссоздаваемой микросреды, размер и один из четырех составляющих компонентов, на который делается акцент.

Камни-скалы придают композиции ощущение вечности. Выступая на поверхности земли, они одновременно сидят в ней на большой глубине, подобно айсбергу, у которого видима только его вершина. Камни - часть геологической структуры земли, полезно знать их типы, геологическую формацию, которую они образуют в данном ландшафте. Интересный прием - использование камней для имитации дальних гор.

Большое значение имеет цвет и строение камней. Так, грубая поверхность несет на себе отпечаток разрушительной силы стихии, а вот полированный срез вызывает желание узнать, откуда такой камень появился. Если внимательно приглядываться к камням, они начнут напоминать многие знакомые лица и будут в наибольшей степени эстетически соответствовать общему настроению пейзажа. Камни, собранные на морском берегу, сами по себе могут быть очень красивы, однако перед использованием в бонсаи их необходимо в течение нескольких месяцев отмывать в пресной воде (естественно, постоянно ее меняя) до тех пор, пока не будет удалена морская соль, очень вредная для растений.

Камни, используемые в ландшафте, должны относиться к одному геологическому типу и, следовательно, иметь примерно один и тот же цвет. Камни в ручье, в мелком русле реки также должны принадлежать к одному типу. Разумеется, форма их должна быть обточенно-закругленная.

Увлеченно собирая причудливые камни, не следует забывать о трудностях, связанных с транспортировкой чересчур большого их числа.

Что касается растений, их назначение є воспроизводить в миниатюрной "экосистеме" свои прототипы природных размеров. Если по какой-либо причине они не попали в поле зрения любителя бонсаи, их можно заменить родственными или схожими видами. Например, крошечный стелющийся можжевельник заменяют кедром или сосной. Понятно, что речь идет об одном и том же стиле бонсаи с аналогичным конечным эффектом.

Вряд ли целесообразно использовать траву - для подноса она слишком груба и высока. Как уже отмечалось, больше всего подходит мох или какое-либо другое низкорастущее растение.

Отдельные виды кустарников (например, Serissa, отличающаяся крошечными листьями) вполне могут заменить высокое раскидистое широколиственное растение, если удается придать кустарнику древовидную форму. Вообще следует с известной долей осторожности относиться к включению различных пород в тот или иной ландшафт.

Так, некоторые экзотические виды из тропиков вряд ли украсят высокогорный ландшафт, как, впрочем, можжевельник и тамариск совсем не будут способствовать воссозданию облика пустыни. Важно понять, что деревья неотъемлемая составная часть той или иной естественной среды.

Земля, пожалуй, является наиболее важным компонентом всех ландшафтов. Поэтому используемая почва должна быть в максимальной степени приближенной к той земле, которая соответствует воспроизводимой на подносе среде. Почве следует как нельзя лучше подходить для выращиваемых растений. В основном почвенной смеси нужно обладать свойствами хорошего дренажа и аэрации. В норме в ее состав входят грубый песок, минимум тонких частиц почвы, качественное, но ни в коем случае не перенасыщенное удобрение. Для большей устойчивости камней и растений используют липкую глину.

Вода, соответствующим и умелым образом введенная в ландшафт в качестве элемента композиции, всегда привносит в бонсаи ни с чем не сравнимый колорит. Хотя настоящая вода никак не может присутствовать в миниатюрном ландшафте, тем не менее иллюзия ее присутствия порой достигается с большой степенью доверенности. Ручей с песчаным или гравийным дном, усеянным круглыми, обточенными водой камешками; берега, покрытые подходящей растительностью, позволяют вообразить стремительно несущийся поток или спокойно текущую реку.

Прежде чем взяться за миниатюрный ландшафт, полезно предварительно попрактиковаться с образцами почвы и камней. Это делается на любой плоской поверхности. Для начала нужно взять комья земли, напоминающие по своим очертаниям холмы. Постепенно один ком заменяют другим, до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант. Затем внимательно изучают различные образцы камней, чтобы из всей массы выбрать наиболее привлекательный, тот, что лучше других будет соответствовать окружающей среде. Необходимо определить, какая часть камня будет в качестве скалы находиться над поверхностью, а какая будет скрыта под землей. Когда в итоге тщательных экспериментов определится целостная картина, можно начинать компоновку всех составляющих элементов ландшафта. В фокусе должно все время находиться дерево, скала, группа камней, а вокруг них следует формировать заданный ландшафт. Крошечным деревьям можно сразу же придавать форму с помощью обвязывания веревкой, стрижки, подрезки, но еще лучше, если сразу удастся приобрести маленькие бонсаи.

Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный треугольник (тупым концом композиция обращена к зрителю), а наиболее зрелищное и большое дерево сажают справа или слева от центра контейнера. Вследствие этого обеспечивается открытый первый план, позволяющий видеть более отдаленную перспективу второго плана, даже находясь на расстоянии. Меньшие по размеру деревья сажают на втором плане, чтобы создать ощущение расстояния и перспективы. Деревья часто вырастают либо около скалы либо непосредственно из нее. В культуре бонсаи это выглядит вполне естественно. Чтобы предотвратить чрезмерный рост деревьев, их помещают на ограниченном участке почвы или между скалами. Открытые участки играют существенную роль в ландшафтах на подносах: можно представить себе миниатюрного человечка, гуляющего среди деревьев и скал, сидящего на скале, читающего, отдыхающего под солнцем или в тени раскидистого дерева, размышляющего над бренностью человеческого бытия в сравнении с вечностью природы. Такие искусственные добавления к ландшафту, как дороги, мосты, дома, могут быть использованы по желанию фитодизайнера, однако в первую очередь надо думать о соблюдении пропорциональности по отношению к окружающим деревьям. Если вас интересует мнение автора книги, то он считает, что естественный ландшафт выглядит лучше без видимых следов вторжения цивилизации. Вся сцена, воссозданная руками человека, не есть нечто статичное, законченное раз и навсегда. Периодически можно вносить различные коррективы: поменять наклон горы, ввести в ландшафт новые растения. Травянистые растения совсем не нарушают целостности композиции, даже новое дерево можно разместить без серьезного смещения пластов. От энтузиаста бонсаи, однако, потребуются определенные усилия, чтобы узнать как можно больше о миниатюрных растениях, которые он собирается использовать в ландшафте.

Уход за готовым ландшафтом на подносе опять-таки сводится к тому, что необходимо знать, сколько данному ландшафтному типу требуется свежего воздуха, солнечного света и дождя. Следовательно, для ухода за ландшафтом необходимо по возможности создать оптимальные условия, связанные с регулированием доступа солнечного света и обеспечения влагой. Растения не очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие деревья требуют периодической стрижки и подрезки для сохранения их небольшого размера.

Здесь умышленно не приводятся какие-то жесткие правила относительно расположения деревьев и скал-камней. Все рекомендации преследуют цель помочь художнику бонсаи разработать микросреду по своему усмотрению и в то же время на пути у успеху избежать многих типичных ошибок. Успешное завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызовет у художника чувство большого удовлетворения. Тот, кто обладает развитым чувством прекрасного по отношению к природе, но в какой-то степени лишен необходимого терпения (а мы не раз подчеркивали важность этого качества в процессе работы над бонсаи), тот, кому хочется поскорее увидеть результаты своего труда, может попробовать себя в работе над ландшафтами. На предварительной стадии идея будущего ландшафта должна все время присутствовать в воображении. Перед тем как приступить к воплощению композиции на практике, предстоит буквально вживаться в ее образ. При этом постоянно расширяется представление художника о предмете, и работа над "ландшафтом в миниатюре" проходит еще более уверенно.

"РОЩИЦЫ"

"Рощица" - особый тип ландшафта на подносе, в котором художник стремится передать неповторимое очарование лесного пейзажа. Такие пейзажные композиции можно обнаружить в реальных лесах различных климатических зон. Небольшая группа деревьев открывает вид на лес, показывающий меняющуюся перспективу - от деревьев вблизи зрителя до деревьев, находящихся как бы в удалении. Можно вырастить густой карликовый лес, где молодые деревья перемежаются со старыми, подчеркивая правдоподобие миниатюрного ландшафта. Лес с зависшими деревьями с редкой листвой призван отобразить картину влияния всемогущих ветров.

Выращивание "рощицы" заключает в себе целый ряд преимуществ. Во-первых, исходный материал обходится дешевле, чем при формировании одиночного бонсаи. В "рощице" нет нужды в возрастных деревьях, также нет нужды в придирчивой отборке тех или иных пород. Все деревья можно выращивать из семян и использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет. Молодые деревца могут соседствовать с более старшими по возрасту. Причем те из них, которые развиваются плохо (например, ветви растут не со всех сторон), можно тоже включать в композицию, но при этом надо стараться, чтобы оголенные участки скрывались стволами других деревьев.

Описываемый стиль как нельзя лучше подходит для начинающих любителей, которым хочется поскорее насладиться плодами своего труда, и которые не могут и не хотят годами ждать становления зрелого бонсаи. В поиске абсолютно законченной композиции допустимы самые смелые эксперименты: деревья можно пересаживать с одного места на другое, умершие - заменять новыми видами.

Выбор растений для "рощицы" несколько отличается от выбора породы одиночного бонсаи. Прежде всего необходимо осторожно подбирать деревья, стараясь останавливаться на видах с маленькими листьями или хвоей. Очевидно, что из-за длительной работы над уменьшением размера для "рощиц" не подходят фикусы. Из хвойных пород, вполне доступных в любых уголках страны, назовем можжевельник, кедр гималайский и ель. Можно попробовать сосны с короткой хвоей, такие как P. wallikhiana, P. khasiana. В перечень широколиственных деревьев, пригодных для данного стиля, войдут Celtis australis, многие виды шелковицы, Casuarina equisetifolia, различные акации. Приемлемы следующие виды фикуса: F. microcarpa, F. benjamina, F. benjamina nuda. Листопадные деревья особенно привлекательны или с опавшей листвой, или в юном возрасте, когда только появляются зеленые листья. При введении смешанного состава деревьев желательно, чтобы различные виды обладали схожим темпом роста, чтобы ни одно растение не испытывало недостатка в подкормке. С другой стороны, если акцент делается на каких-то предпочтительных видах, то их меньшее количество вполне сочетается с большим количеством других. В целом, конечно, проще выращивать растения одного вида.

Почва, используемая для "рощиц", в сущности, та же, что и для одиночных бонсаи. Естественно, контейнер должен быть большего размера, овальная или прямоугольная форма неглубокого подноса больше подходит для лесного пейзажа. Необычная поверхность, случайно попадающиеся камни усиливают впечатление естественности леса.

При формировании рассматриваемого стиля немалую помощь оказывают даже черновые зарисовки намеченной композиции. Большое внимание следует уделить размещению деревьев, поскольку художественный эффект много потеряет от хаотичности их расположения. "Естественный" облик леса нужно тщательно планировать заранее. Выращивание "рощицы" проходит те же стадии, что и выращивание одиночного бонсаи. Так же намечают время года, так же готовят контейнер, удаляют деревья из него, отрезают стержневые корни и укорачивают остальные. В пропорциональном соответствии с корнями обрезают ветви, и дереву придают заданную форму. Из корневой системы вычищают землю, далее, когда дерево уже посажено, почву между корнями разрыхляют, чтобы не возникли воздушные полости. Главные деревья композиции выбирают, исходя из их размеров, и сажают так, чтобы они являли собой фокус каждой группы. Меньшие по размеру деревья располагают вокруг или сзади, создавая эффект удаленности. Деревья с ветвями, раскинувшимися только в одну сторону, используют в задней части композиции для придания пространственной глубины фону.

Тип композиции, в которой из двух главных деревьев одно несколько старше, представляет семейную группу. Меньшие по размерам деревья - "дети" - обступают "родителей". Всю группу располагают так, что главное дерево несколько смещено от центра. Три такие группы высаживают следующим образом: главное дерево каждой группы является вершиной угла неравностороннего треугольника. Во многих вариациях используют мотив со скоплением большего числа деревьев в каждой группе. Данный тип "рощицы" предусматривает образование свободных зон между группами, что имеет немалое значение с эстетической точки зрения. Обычно принято нечетное число деревьев во избежание неестественности симметрии, хотя при большом количестве деревьев это обстоятельство не является существенным.

Часто деревья привязывают друг к другу или закрепляют в контейнере до тех пор, пока они не приживутся. Затем верхний слой почвы дополнительно присыпают землей, покрывают мхом, по желанию добавляют камни. "Рощицу" обеспечивают водой в необходимом количестве двумя способами: погружают контейнер в резервуар либо поливают из тонкоструйной лейки до тех пор, пока потоки не будут стекать через дренажное отверстие.

Дальнейший период ухода ничем не отличается от описанного применительно к одиночному бонсаи. Все время продолжают подрезку и уменьшение в соответствии с избранными моделями роста деревьев данного леса. Пересадку выполняют по необходимости, причем вся "рощица" в данном случае воспринимается как единое целое. Применение удобрений зависит от потребностей деревьев, образующих "рощицу". Например, Casuarina требует большого количества воды и часто растет на соленых или щелочных почвах. Через определенные промежутки времени в почву добавляют древесную золу - без этого компонента листва теряет свой темно-зеленый цвет и обретает нездоровый желтоватый оттенок.

Мы попытались познакомить любителей природы с некоторыми элементарными правилами создания "рощицы". Так же, как и работа над лесным ландшафтом, творческая разработка этого стиля доставляет большое удовлетворение художнику. Этим творением можно насладиться вскоре после его создания, не дожидаясь взросления деревьев через многие годы.

Только вырастив бонсай, можно в полной мере понять, насколько это кропотливое занятие. Для жителей средней полосы нашей страны главное при выращивании бонсаи - это умение сохранить его зимой, когда в комнате обычно бывает очень тепло, а растению, которое находится в это время в периоде покоя, необходима температура воздуха 5 - 10 градусов. Для решения проблемы можно использовать опыт кактусоводов. Например, на окне можно устроить тепличку или стеклянный экран со стороны комнаты. Это обеспечит вашим питомцам холодную зимовку. (Примеч. ред.).

Content

Дханда Лейла
Культура БОНСАИ - Выращивание карликовых деревьев