аЛЕКСей БЛАЖенный, АвДЕЙ БЛАЖенный

Русская Кухня. Азбука «Домашнего терроризма»

Часть 0 Пролог

Государство терроризирует нас,

мы терроризируем государство.

(Жизненное кредо террориста)

Глава 0.1 От авторов

Здравствуй, дорогой читатель! Данная книга построена на основе материалов известной воскресной телепередачи «Очумелые ручки».

К нам приходит очень много материалов от наших телезрителей, 10-ти минутная передача просто не может вместить в себя всё это обилие! Поэтому редакционная группа телепрограммы «Очумелые ручки» решила издать все неозвученные рецепты одной отдельной книгой.

Здесь собраны рецепты для настоящих домашних мастеров-на-все-руки. Вы узнаете, как сделать множество полезных вещей прямо у себя дома из подручных материалов, без применения сложных технологий и оборудования.

Самоделками из этой книги вы ещё долго будете радовать себя, своих близких, знакомых и совсем незнакомых людей. Соседи, а особенно милиция, будут буквально без ума от вашего «домашнего творчества»! Некоторые рецепты способны превратить вашу жизнь в настоящий праздник и значительно облегчить Вам бремя непосильного физического труда. Если же у вас хватит сил и терпения вынести свои достижения на всеобщее обозрение, будьте уверены — мы порадуемся вместе с вами!

Естественно, мы не можем предложить вам «кота в мешке». Поэтому из нашей группы был выбран представитель, который проверял все получаемые нами рецепты, так что мы ручаемся за качество предоставленной здесь информации.

И хотя эта книга рассчитана на самый широкий круг читателей разного возраста, хотим всё же напомнить вам об осторожности и соблюдении правил техники безопасности при работе с инструментами. Не порежьтесь! Не пробуйте реактивы на вкус! Испытывайте ваши самоделки за пределами квартиры! Дети младшего школьного возраста должны мастерить только под присмотром родителей!

Мы благодарим всех читателей, приславших свой материал, а также нашего ассистента, который, рискуя собственным здоровьем, пробовал изготовить всё это.

Если у читателя возникнут какие-либо дополнения к материалу, изложенному здесь, мы с удовольствием учтем их. В перспективе планируется выход второго, дополненного издания этой книги или отдельных ежемесячных приложений. Вы можете связаться с нами непосредственно через редакцию «Очумелых ручек» на ЦТ.

При использовании материалов из данной книги ссылка на «Очумелые ручки» обязательна!

* Внимание!

тел. пожарной охраны — 01

тел. скорой помощи — 03

тел. милиции — 02

тел. похоронной службы — спросите по тел. 09

Номера телефонов расположены в порядке убывающего приоритета. Звонки по указанным телефонам абсолютно бесплатны. Реальная халява. Звони — не хочу…

З.Ы.:

При подготовке практического материала для данной книги не пострадало ни одно живое существо.

Убедительная просьба к сотрудникам ФСБ, МВД, ГРУ, СБУ, ВДВ, ВМФ, ВВС, МЧС и т. п. спецслужб не беспокоиться по поводу изложенного материала, не надоедать автору критическими замечаниям и предложениями об участии в пресс-конференциях.

Знак «*» — обозначает повышенное внимание при описываемом действии.

Глава 0.2 Как была написана эта книга

А сколько раз мне изменяла Родина?

(Михаил Векслер)

Выражаясь языком банальной эрудиции, можно было бы сказать: «— У этой книги трудная судьба». Но не будем впадать в литературные пошлости!

Как-то раз свели черти вместе Алексея и Авдея — двух вполне законопослушных граждан бывшего Советского Союза. Вдохнув полной грудью миазмы разлагающейся демократии и торгово-рыночного плюрализма, они (т. е. мы) решили написать практическое руководство для тех, кто чувствует себя беспомощным перед безжалостным катком современного общества.

Офигев от обилия Интернет-фекальной информации, мы поняли — простая компиляция не пройдёт, иначе потеряем уважение перед досточтимым читателем и собой. Сайты просто забиты рвотными массами совершенно уникальных произведений, типа «тринитропургена», «гремучего вазелина» и т. п.

И вот было решено — мы сами должны отсортировать и проверить всё, что собираемся выложить на всеобщее обозрение. Так начались трудовые будни творческих поисков…

Сложнее всего было с финансированием проекта. Мы не хотели быть обязанными ФСБ и подобным организациям, поэтому приходилось буквально «отрывать лишний кусок из собственной тарелки».

Оба автора не являлись профессионалами ни в одной из представленной в книге областей (за исключением одной, догадки о ней авторы оставляют читателям), поэтому можете себе представить те титанические усилия, которые нам пришлось приложить для серьёзного отношения к столь разнообразной тематике. А об опасности для жизни и физического здоровья мы уже и не говорим:

В процессе экспериментов была сожжена одна табуретка и случайно смыта эмаль с газовой плиты (кислота закипела и полилась через край).

При попытке нитрации аспирина мы до потери пульса надышались оксидами азота. Отравление давало о себе знать несколько дней одышкой и противным кашлем.

При изготовлении нитрогликоля, оный случайно закипел в колбе. Алексей отделался жуткой головной болью, хотя была возможность разнести в пыль своё скромное жилище.

Невозможно передать чувство, когда идёшь на «полигон» с половиной килограмма взрывчатки и детонатором в кармане и попадаешься навстречу милицейскому патрулю…

А еще более невозможно передать чувство, когда приходилось переверстывать эту книгу буквально накорне, с самой первой страницы. За это спасибо чудесной корпорации Microsoft и ее детищу Word XP.

Идентификация и обработка растений вынудила нас погрузиться в тёмные бездны ботаники и фармакологии. Пришлось даже чуть-чуть побыть Джеймсами Бондами! Суперэксклюзив — глава о ядах. Такого вы больше нигде не встретите! Почти всё — личные разработки авторов.

Сборка материала к Части «Война с соседом» или «Возлюби ближнего своего» доставила нам просто невыразимое моральное наслаждение. Многие рецепты были проверены на практике.

Наибольшие трудности представляла Часть 8 «Наркотики — это плохо», ввиду трудностей с приобретением и синтезом указанных материалов. Не все из приведенных рецептов части были испробованы авторами, однако мы можем уверить в действенности непроверенных рецептов.

В целом, книга была написана за год с небольшим: с июля 2002 г по октябрь 2003 г.

Для нас «Русская Кухня» — это наша дань обществу, в котором мы живём. И пусть извинят нас разъяренные законники: каково общество, такова и дань. В дальнейшем мы намерены заняться более миролюбивыми делами и просим поклонников не загружать нас своими комплементами и, тем более, вопросами.

«Русская Кухня» — это некоммерческая книга и распространяется совершенно бесплатно!

З.Ы.: Заранее приносим свои извинения перед всеми неизвестными авторами, чьи документы мы частично использовали в нашем труде без должных ссылок.

Часть 1 Взрывчатые вещества и взрывные устройства[1]

Взрывчатку можно сделать из всего, даже из табуретки, но все же лучше сидеть на табуретке, чем за табуретку…

(Террористская народная мудрость)

Глава 1.1 Общая характеристика взрывчатых веществ

В этой главе я не собираюсь перегружать читателя мёртвыми классификациями и чисто познавательным материалом. Подобного добра в Интернете полно — было бы желание и время читать его! Теоретическое обоснование любознательный читатель может найти в соответствующих справочниках.

Итак, начнем. Все известные взрывчатые вещества условно делятся на три большие группы:

Инициирующие. Они используются в небольших количествах для инициации (подрыва) основного заряда. Обладают высокой чувствительностью к механическим воздействиям и лучу огня. Их не рекомендуется использовать для создания самостоятельного заряда большой массы, т. к. это будет довольно дорого и опасно. Конечно, можно сварить 0,5 кг гремучей ртути и сделать из нее бомбу, но лучше не стоит.

Бризантные. Обладают большой мощностью, невысокой чувствительностью к внешним механическим воздействиям и дешевизной при изготовлении. Из них составляют основной заряд бомбы.

Метательные. К ним относятся все пороха и топливно-окислительные смеси на основе «окислитель-восстановитель». Для изготовления настоящей бомбы они мало подходят, но из них можно сделать фугасный осколочный заряд или использовать для других целей.

На практике границы этих групп несколько размываются. Например, Гексоген может использоваться как детонатор для тротила или аммонала, но в достаточных количествах и как самостоятельный заряд. Тоже самое можно сказать ТА, пикриновой кислоте и др.

Мощность любого взрывчатого вещества определяется его фугасностью и бризантностью. Не последнее значение имеет и скорость детонации. Не вдаваясь в узкопрофессиональные подробности, я буду говорить обобщенно о мощности конкретного ВВ по отношению к мощности тротила. Например, мощность ТА = 0,9. Это значит, что ТА лишь немного проигрывает по мощности тротилу. Конечно, данная схема сравнения не совсем корректна, но для наших домашних самоделок вполне пригодна.

Здесь будут рассмотрены те ВВ, которые могут быть изготовлены в кустарных условиях. Выбор ВВ при «домашнем» изготовлении должен обусловливаться следующими факторами:

1. Достаточная мощность при заданном количестве.

2. Дешевизна производства.

3. Стабильность.

4. Доступность исходных компонентов.

5. Простота технологии производства.

Рассмотрим более подробно каждый из этих факторов.

Сейчас полно подпольных руководств, кишащих советами «Как нитровать толуол» или «Получать нитроглицерин». Эти советы либо заведомо ошибочны, либо рассчитаны на производственные условия. Не забывайте, что мы собрались варить взрывчатку кустарно, а не в заводской лаборатории.

ВВ должно получиться достаточно дешёвым и в достаточном количестве. Можно, конечно, потратить ведро реактивов и два дня работы, а в результате получить хорошую петарду на Новый Год. Подобный опыт интересен с чисто лабораторной стороны.

Исходные вещества должны быть достаточно доступны. Не бегайте по магазинам, пытаясь найти дымящую азотную кислоту или безводный уксусный ангидрид. Вы потратите время, и навлечете на себя подозрение. Получить их в достаточном количестве дома так же не представляется возможным. Хотя чисто теоретически многие рецепты весьма заманчивы и вызывают оптимизм.

Далее. Чувствительность. Некоторые ВВ настолько чувствительны, что не годятся даже для показательной демонстрации, не говоря уже о серьёзном тактическом применении. Известные руководства взахлеб рекомендуют получать нитроглицерин, хлористый азот, ацетилениды и гремучую кислоту. Если вам насрать на свою собственную жизнь — валяйте. Получение многих из них действительно достаточно просто. К тому же, некоторые из них начинают разлагаться уже в момент получения!

ВВ должно быть ещё и достаточно стабильным — храниться в течение определенного промежутка времени без самопроизвольного разложения.

Следует также знать о токсичности и летучести многих ВВ. Не забывайте, что у вас нет специальных лабораторных условий. Некоторые из ВВ сравнимы по своей токсичности с боевыми отравляющими веществами.

ВВ должно быть достаточно мощным и отвечать поставленной задаче. Вам не удастся серьёзно повредить большой объект из камня или железа при помощи накладного заряда аммонала или пороха весом в 200–500 г, даже если вы упакуете его в прочную стальную оболочку.

Простота технологии изготовления также играет большую роль. Вряд ли вы сможете достать лабораторное оборудование на шлифах, платино-палладиевые катализаторы и т. п. Я, как практик, который изготавливал или пытался изготовить большинство из приводимых ниже ВВ, вынужден вас немного огорчить.

«Черные» списки

Берегись! Иногда свет чернее тьмы. И даже ангелы в ужасе сторонятся его…

(Библия террориста)

Итак, список веществ, не рекомендуемых в кустарном производстве по одной или нескольким из нижеприведенных причин:

Нитроглицерин, нитрометан, метилнитрат. Способны взрываться уже в момент получения или при малейшем отклонении от технологии, а иногда и самопроизвольно. Последние два, к тому же, чрезвычайно летучи и токсичны.

Тротил, тетрил, тэн, гексоген. Сложные технологии получения — соблюдение температурных режимов, давление, катализаторы. Большие количества дымящей химически-чистой азотной кислоты. Малый конечный выход в кустарных условиях (для гексогена 10–20 % по азотной кислоте).

Пикриновая кислота и её производные. Редко где можно достать кристаллический фенол. Приводимый иногда рецепт с «сульфатированием и последующей нитрацией» аспирина не работает!

Азиды. Опять же довольно дефицитные реактивы. Многие реакции, красиво выглядящие на бумаге, на практике не работают.

Гремучая и хлорная кислоты. Крайне неустойчивы, взрывоопасны и ядовиты. Однако, если вы остались живы после попытки получить нитроглицерин и теперь не знаете как покончить с собой — смело беритесь за дело!

Ангидриды хлора и марганца. Очень неустойчивые вещества. После получения начинают сразу же самопроизвольно разлагаться.

Хлористый и йодистый азот. Взрываются от малейшего прикосновения, а иногда и самопроизвольно.

Нитрат нитроила. Крайне нестабилен, при 3 °C разлагается со взрывом.

Ацетилениды. Малый выход в реакции. Очень чувствительны к мех. воздействиям и нестабильны.

Бертоллетова соль. Все известные методы получения (электрохимический, хлорно-щелочной и термическое разложение гипохлоритов) в кустарных условиях, без наличия промоборудования, крайне низко продуктивны. Сама же Б.С. обладает весьма посредственными взрывчатыми характеристиками.

Перхлораты. Являются производными от Б.С. В домашних условиях хорошего выхода не получите. Иногда можно купить в магазине химреактивов. Взрывчатые свойства посредственные.

ЦТМНА. Он же ЦиклоТриМетилентриНитрозоАмин. Низкий выход, хотя, если есть возможность достать приличные количества нитрита натрия, то можете заняться.

Перекись бензоила. Очень слабое ВВ. Попробуйте найти хлористый бензоил.

ТНРС, Тетразен. Хорошие инициаторы, но где вы возьмете стифновую кислоту и аминогуанидин-сульфат?

Астролит. Это всё ерунда, что А. — самая мощная неядерная взрывчатка. Фугасность приличная, а бризантность весьма низкая. Очень токсичен. Нужен безводный гидразин, который сам по себе сильнейший яд! Метод получения гидразина из гипохлорита («Белизны») неприемлем из-за низкого выхода (5 %) и необходимости дальнейшего обезвоживания (придется скупить всё средство «Крот» в городе).

Производные бензола. Там тоже свои трудности с реактивами и технологиями.

Октонитрокубан и прочая экзотика. Такое даже не во всякой лаборатории получишь.

Гремучая ртуть. Надо довольно много ртути и чистого этилового спирта (96 %). Продукт очень чувствителен и ядовит.

Динитраты (уротропина, фенола, нафталина и пр.). Обладают низкими взрывными свойствами. Все они водорастворимы или гигроскопичны — это создаёт дополнительные трудности при их получении.

Конечно, есть ещё масса других ВВ, не упомянутых мной, но практически все они тоже могут быть помещены в «Черный список» из-за дефицитных исходных реактивов или посредственных взрывчатых свойств. Как говорится в известной рекламе: «Зачем платить больше, когда можно платить меньше?» Если вы ещё не потеряли энтузиазм после моего предисловия, посмотрим, что реально вы можете сделать:

Трипероксид ацетона (ТА). Классика домашних подрывников. Легок в изготовлении, не требует дефицитных реактивов, обладает достаточной мощностью.

ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД). Тоже классическое ВВ. Он труднее в изготовлении, чем ТА, однако выше по характеристикам.

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН). Одно из самых мощных ВВ. Простая технология получения и доступные реактивы. Образует интересные продукты — гремучий студень и нитрогликолевый динамит. По сравнению с нитроглицерином — намного безопаснее в получении и менее чувствителен к механическим воздействиям.

Аммоналы. Бризантные ВВ. Крайне легки и дёшевы в изготовлении. Безопасны в обращении. Однако имеют довольно низкую бризантность.

Игданиты. По характеристикам сравнимы с аммоналом. Более простая технология и дешевизна позволяют изготавливать игданиты в больших количествах даже на кухне.

ТОСы. Сюда входят пороха и другие смеси. Могут оказаться полезными в некоторых случаях.

И, наконец, последнее. Прежде, чем приступить к изготовлению описанных здесь ВВ и ВУ, ещё раз подумайте: действительно ли оно вам надо?

Что и где взять легально

Некоторые вещества кто-то просто забыл сделать нелегальными!

(Эйфория № 1)

Естественно, что вам кое-что понадобится. Сейчас я расскажу, где и что вы сможете взять. Если вы живете не в глухой деревне, то без труда сможете достать всё нижеописанное. Итак, ваши «пастбища»: хозмаг, отделы бытовой химии, ларьки бытовой химии на рынках, радиорынки, аптеки, аптечные склады, автомагазины. В крупных городах есть магазины «Химреактив», только не во всех из них продают реактивы частным лицам за наличный расчет. Почитайте газеты бизнес-объявлений — там можно найти много интересного. Можете даже завести знакомства в химлабораториях на предприятиях. Магазины удобрений типа «Садовод» — настоящий кладезь полезных веществ.

Серная кислота. СК 28 % вы можете легко купить в любом автомагазине или на рынке как «Электролит». С концентрированной СК (98 %) сложнее. Её продают в автомагазинах, но не во всех; иногда в хозмагах или ларьках бытовой химии на рынке. Если спросят, можете сказать, что она вам нужна для изготовления электролита или для оксидирования железа. Чистая концентрированная кислота — прозрачная тяжелая жидкость. Если кислота имеет грязно-желтый цвет, то она грязная и для вас не подойдет. Можно попробовать изготовить самому. Соляная кислота (конц. 37 %) продается практически во всех хозмагах и ларьках, вместе с красками, растворителями и пр. химией. Очень часто процент на ней не указывается, а только ГОСТ. Конц. кислота должна дымиться из горлышка бутылки при открытой пробке. Имеет очень резкий запах и желтоватый цвет. Если спросят: «Зачем?» — скажите что для очистки железа от ржавчины или для пайки.

Азотная кислота (конц.). Хрен-где-достанешь. В продаже можно иногда встретить 42 % азотную кислоту, но для реакции нитрации она не подойдет. Придётся делать самому.

Перекись водорода. Гидроперит продается в любой аптеке. Пергидроль продается только в «Химреактиве». Его можно достать у старшей медсестры в больнице (заводите знакомства!) или по бизнес-объявлению. Скажите, что занимаетесь крашением меха в своей маленькой мастерской или делаете «окислительный топливный элемент» — сам не знаю, что это такое, но, обычно, больше вопросов не возникает.

Ацетон. В отделе лаков и красок. Лучше покупать «Ацетон технический», чем «лакокрасочный». Некоторые недобросовестные поставщики могут ещё и разбавить его какой-нибудь дрянью. Должен быть абсолютно прозрачен и испаряться с листа бумаги полностью, без жирных пятен и грязи.

Скипидар. В отделе лаков и красок. Продается «Скипидар живичный».

Аммиачная селитра. Ищите среди удобрений. Нужна чистая АС, а не смеси, типа «Аммофос». Покупка даже больших количеств не вызывает подозрений. Представляет собой белые гранулы, легко растворимые в воде с понижением температуры. В продаже встречаются две разновидности. Первая — гранулы молочно-белые и очень твердые. Она содержит в качестве добавок разные минеральные примеси и детонирует хуже. Вторая — полупрозрачные гранулы и относительно легко растираются. Эта лучше всего, хотя можно использовать и первую. Вообще, удобрения лучше всего покупать весной — тогда и ассортимент шире и цены ниже.

Селитры натриевая и калиевая. Ищите среди удобрений, лучше всего весной — в другое время можете не найти. Белый порошок, хорошо растворяющийся в воде.

Алюминиевая пудра. Продается как краска «Серебрянка» в хозмаге в пакетиках по 50, 100, 150 г. На рынке в рядах лаков и красок можно найти в больших количествах и дешевле. Это порошок серо-серебристого цвета, очень сильно мажется и пылит. Разведенная с олифой серебрянка не подойдет, равно как и алюминиевый порошок — он крупнее и не пылит.

Уротропин. Это то самое «Сухое горючее», которое продается во всех магазинах «Охотник-рыболов». Большие белые таблетки, неохотно поджигаются и спокойно горят.

Лимонная кислота. На рынке или в магазине в отделе специй и приправ. Белый порошок со жгуче-кислым вкусом.

Сахар. Можете вытряхнуть из собственного стакана. Если вы уже налили туда чай, тогда сложнее — придётся выпаривать (шутка)…

Сера. В магазине «Садовод» или на рынке среди удобрений. Не берите «Серу коллоидную» — в ней слишком много примесей. Мелкий желтый порошок, не растворяется в воде, плохо горит с резким удушливым запахом. Иногда встречается сера в комках — она подойдет.

Уголь. Самый лучший «Уголь для мангалов и шашлычниц» сейчас поступил в продажу. Можно сделать самому. Для аммонала подойдет также уголь из коробки противогаза или фильтра «Родничок». Для черного пороха они не подойдут (примеси окислов металлов). Можно ещё взять «Уголь активированный» из аптеки, но это довольно дорого и он тоже бывает плохого качества (не древесный, а костяной).

Перманганат калия. Он же «марганцовка». Продается в любой аптеке. У вас гнойничковое воспаление кожи. Доктор прописал вам ежедневные ванны с раствором марганца. Именно для этого вам надо 10 пачек перманганата…

Порох. Бездымный или чёрный порох продается в охотничьем магазине. Естественно, что вы не охотник. Однако, любой знакомый охотник за магарыч не откажет вам в маленькой услуге — купить баночку пороха на свое имя для вас. Вы делаете модели ракет и фейерверки. А раствор тринитроцеллюлозы в ацетоне применяется как пластификатор для некоторых пластмасс (даже такая лапша иногда срабатывает). А бездымный артиллерийский порох наковыряйте из снарядов (содержится в гильзе в виде длинных трубок — «макарон»), но ковыряться в реликвиях ВОВ[2] — это очень нездоровая тема (об этом ниже).

Охотничьи/туристские спички. В магазине «Охотник-рыболов» или «Турист». Продаются свободно. Могут быть разной длины и толщины (соответственно и время горения разное). Вы собираетесь в поход и боитесь, что обычные спички отсыреют, а костров предстоит развести много-о-о-о!!!

Тосол. В любом автомагазине как антифриз. Берите Тосол-40 или Тосол-60. Обязательно смотрите, чтобы в состав тосола (смотри на этикетке бутылки) входил этиленгликоль. Есть ещё антифризы совсем без этиленгликоля или очень сложного состава (12 компонентов в придачу) — они не подойдут.

Сурик свинцовый. Применяется как краска для днища кораблей и лодок. Покупается на базаре в виде сухого порошка. Разведённый уже не подойдёт. Учтите, что есть также свинцовый синтетический сурик, железный и хромовый сурики, свинцовый глет — они вам не нужны. Спрашивайте именно «Свинцовый сурик».

Магний. Лёгкий, серебристый металл. В виде стружки или порошка сгорает ослепительно-белым пламенем. Можно купить в магазине «Химреактив». Некоторые части шасси и турбин самолётов тоже делают из магния или из сплава «Электрон» (66 % магния). Так что вооружайтесь напильником! На электроточиле точить нельзя — будет сгорать.

… И не совсем легально

Дед Митрофаныч сел на пенек:

— Ох и тяжелый сегодня денек!

Долго по лесу летали штаны…

Вот оно подлое эхо войны!

(Террористский детский стишок)

Вы можете достать уже готовые взрывчатые вещества, не утруждая себя их изготовлением. Это, однако, довольно опасно и, скорее всего, вы привлечёте к себе внимание спецслужб, что не есть хорошо.

Кроме того, учтите, что при изготовлении, в промышленную взрывчатку на заводе всегда добавляются вещества-маркеры. После взрыва, по следам этих веществ на окружающих предметах, криминалисты могут без труда определить: где эта взрывчатка выпущена и кому продана, ну а дальше — дело техники. Хотя, если вы уже совсем офигели от пиротехники или у вас безвыходное положение, можете прочитать эту главу.

Довольно легко достать взрывчатку в любом карьере, где ведутся горные разработки взрывом.

При проведении взрывных работ всегда есть определенный процент отказа скважин или отдельных зарядов. Оная взрывчатка списывается, а рабочие ещё долго потом находят разбросанные по яме куски толовых шашек (иногда целые!) и обрывки детонационного шнура (в нём содержится ТЭН или Гексоген). По приказу всё это добро должно собираться и сдаваться взрывникам, но редко кто этим занимается — остатки предпочитают закапывать на месте или даже уносить домой. Особенно полезны в этом деле геологи — они ездят по всей разработке и много чего видят. Разумеется, без магарычей здесь не обойтись… Расскажите им сказку, что хотите рыбку поудить. Хотя, будьте уверены, когда вашего геолога возьмет за «жабры» спецотдел, он сдаст вас с потрохами.

Ещё одна лазейка. Взрывчатку засыпают в скважины из мешков. Обычно используют гранулированный тротил или его смесь с аммиачной селитрой под названием «Аммотол». Эти самые мешки потом должны собираться и уничтожаться. На практике иногда они растаскиваются работниками «Взрывпрома» к себе домой для хозяйственных нужд. А в каждом мешочке остается по малой горсточке не высыпавшейся взрывчатки. Потрусив 20–30 мешков, вы насобираете вожделенный килограмм тротила.

Можно, конечно, подбить и самого рабочего вынести вам взрывчатку из «цеха фасовки» (много её там рассыпанной на полу…) но это уже совсем плохо. Законодательство вас не одобрит!

Второй путь получения готовых ВВ — воинские части. Путем подкупа или магарычей можно соблазнить рядовой состав украсть для вас что-нибудь. Если делать это по-умному, то может даже получится. Это самое «умное» могут сделать для вас не рядовые, а офицерский состав, ответственный за хранение боеприпасов. Но с ними труднее разговаривать. Опять же, большая вероятность, что вы будете иметь дело с работниками ФСБ и в конце дела вам покажут «корочку». Не раз, наверное, видели по телевизору, как доблестными «стражами порядка» предотвращалась очередная попытка хищения на воинских складах? А потом вы будете долго и безуспешно доказывать, что не связаны с «Чеченской мафией».

Худшее из того, что вы можете придумать — это кража ВВ со складов. Охрана обязательно вооружена, и вы получите пулю, которую из вас потом будут вытаскивать в тюремной больнице.

Более безопасный путь — военные полигоны. Много чего там забывают дяденьки военные после своих игр. Беда только, что в основном это неразорвавшиеся боеприпасы в положении «боевого взвода» — возле них даже дышать страшно, не то, что разбирать. Задача сводится только к проникновению на полигон (они охраняются не так тщательно, как склады, но всё же…). В крайнем случае, скажете, что шли за грибами и заблудились. Там же можно наткнуться на учебные боеприпасы — в них вместо настоящей ВВ смесь цемента с парафином. Они обычно помечаются белой полоской на черном фоне и надписью «Инертно».

Отдельная тема — собирать боеприпасы, оставшиеся после ВОВ. Это очень, очень вредно для здоровья! Законченные пироманьяки вооружаются лопатой и идут копать землю на местах бывших боёв. Миноискатель может значительно облегчить работу. Не худо бы так же перед этим поговорить со старожилами, представившись «юным археологом».

Гораздо перспективнее выйти на контакт с т. н. «Чёрными археологами». Это такие весёлые мальчишки, которые роют «места боевой славы» как кроты и готовы притащить вам за деньги даже немецкий танк. Перспективность здесь состоит в том, что самые опасные боеприпасы взорвутся в руках у них, а не у вас.

Теперь о самих боеприпасах. Отличный источник ВВ — это бомбы, снаряды, гранаты и мины. Но многие из них могут быть «на взводе», что не вызывает оптимизма. Дополнительная заковырка ещё и в том, что вся эта хрень порядком заржавела и выкручивание детонаторов — это верный способ самоубийства. Признак отсутствия детонатора — отверстие в головной части снаряда или бомбы, а также в запальном гнезде мин и гранат. Тогда вам крупно повезло. Но не расслабляйтесь! У снарядов часто имеется ещё и донный взрыватель, а у мин дополнительный «разгрузочный детонатор». Прикольно будет, если он сработает! Соседей перепугаете до полусмерти! В прямом смысле.

Мины имеют ещё одну пакостную особенность — они растут в земле полянками, как грибы. И вот вы, обрадованный до беспамятства своей находкой, начинаете её раскапывать. И натыкаетесь на подобную защиту от «незадачливого сапёра». Раньше ведь люди тоже не дураки были…

Ну, допустим, выкопали, разрядили и не взорвались. Теперь можно и распилить. Если начинка — тротил, то тогда проще. Просверливаете дырочку (на низких оборотах) диаметром 10–12 мм и ложите на кастрюлю с кипящей водой, чтобы снаряд был над паром, а дырочка внизу. Тротил расплавится и вытечет через отверстие в воду. Вам останется только слить воду и ещё раз переплавить его. Плавить можете смело на водяной бане — тротил при такой температуре не взрывается. Тротил горит плохо, как резина, коптящим пламенем.

Другое дело, что там может быть не только тротил, но и гексоген (в кумулятивных снарядах). Он чаще всего имеет серебристый цвет (смесь с алюминием) или голубоватый (цвет флегматизатора в немецких боеприпасах). Чистый гексоген — практически белый порошок, не плавится, на воздухе интенсивно горит.

* Внимание! Горение может перейти во взрыв!

Ещё в снарядах встречается пикриновая кислота — оранжевая, токсичная масса, горит как тротил. С ней осторожнее! Не любит механических воздействий. Вообще, для начала неплохо бы почитать литературу по минному делу и боеприпасам, изучить «анатомию» своей находки.

Ещё раз повторюсь, что расковыривать невзорвавшиеся боеприпасы это очень, очень плохо. Вы рискуете своей бессмертной душой и бренной оболочкой.

Посуда и оборудование

«Не сотвори себе кумира!» — ворчал террорист, закладывая бомбу под очередной памятник Вождю.

(Из жизни террориста)

Абсолютно ничего сложного. Это наше кредо. Никаких колб на стеклянных шлифах, вакуум-фильтров и прочего лабораторного вздора! Будем брать то, что есть в любом хозмаге или на кухне.

Стеклянные банки — обычные, вместимостью 0.2, 0.5, 1 и 3 литра.

Тарелки фарфоровые, стеклянные или керамические. Без рисунка и позолоты. Разного размера и объёма.

Рюмки, стаканчики и чашки — стеклянные, разного размера.

Кастрюли, миски, ковшики — эмалированные или из нержавейки. Разного объёма.

Пузырьки от лекарств и парфюмерии разного объёма.

Одноразовые пластиковые шприцы на 1, 2, 5, 10, 20 мл.

Одноразовые пластиковые ложки.

Стеклянные палочки и трубки — можно взять в любой лаборатории. Трубки доставайте у аккумуляторщиков — их используют для отбора проб серной кислоты.

Пластиковые шланги — от использованных капельниц. Сейчас в продаже имеется «шланг маслобензостойкий» из прозрачного пластика, химически инертный, разного диаметра.

Холодильник — ну, можно и на улице, если сейчас зима.

Термовентилятор — используется в быту для обогрева. Можно заменить электрофеном или обычной батареей отопления.

Электроплитка с регулировкой мощности. Подогревочная плитка не подойдет.

Газовая плита — ищите у себя на кухне. В крайнем случае, подойдет электроплита хорошей мощности.

Термометр для жидкостей от -5 до +10 °C. В любом хозмаге.

Колбы не являются абсолютно необходимыми, но неплохо приобрести на ближайшей барахолке парочку конических колб на 250 и 500 мл.

Мерный стаканчик на 100 или 250 мл стеклянный. В любой (даже школьной) лаборатории.

Весы — иногда бывают нужны. Лучше всего лабораторные. Их можно приобрести в магазине химреактивов, на барахолке или по газете бесплатных объявлений. Фотографические весы тоже подойдут. Охотничьи — несколько хуже. Если у вас ещё есть и набор гирек к ним, то вообще прекрасно! Если нет, используйте старую советскую мелочь: 1 коп. — 1 г, 2 коп. — 2 г, 3 коп. — 3 г, 5 коп. — 5 г.

Пластиковые бутылки от напитков, разного объёма.

Воронки — если нет лабораторных, отрежте горлышко у пластиковой бутылки.

Что и как сделать

Химия — очень занятный урок:

Взрывом из колбы пробит потолок,

Завуча школы не стало в момент -

Это Алёхина эксперимент.

(Террористский детский стишок)

Некоторые реактивы, возможно, вам придётся сделать самому (если вы не найдёте их в продаже). Я привожу наиболее простые варианты синтезов, без применения редкого оборудования и трудно доступных компонентов.

Серная кислота

1. Покупаете в автомагазине обычный «Электролит для аккумуляторов». Он бывает разной плотности и процентного содержания — 26 %, 28 %. Берите самый крепкий, какой только сможете достать. Берите сразу несколько литров.

2. Достаньте стеклянную термоустойчивую кастрюлю или гусятницу. Эмалированная, керамическая и другая посуда не подойдет!

3. Изготовление проводите только на открытом воздухе! Выделяются очень токсичные пары! Наденьте защитные перчатки и очки!

4. Налейте в кастрюлю кислоту до 3/4 её объёма. Кастрюлю поставьте на мощную электрическую плитку (крышку не закрывать) или разведите костер. Можно воспользоваться паяльной лампой.

5. Теперь ждите. Вода испаряется при 10 °C, а концентрированная серная кислота при 30 °C. Следовательно, вода испариться первой. В зависимости от количества изначально взятого электролита, это может потребовать нескольких часов.

6. Появятся густые клубы дыма — значит, вода практически вся испарилась. Продолжайте выпаривать дальше, пока объём смеси не упадет до 1/4 от первоначального.

7. Прекратите нагрев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте остывать.

8. Перелейте в подходящую емкость.

* Внимание! Ни в коем случае не добавляйте холодный электролит в горячую кислоту во время выпаривания — вся смесь вылетит наружу! Не вдыхайте «дым» от серной кислоты!

Тестирование

Возьмите спичку, опустите её в кислоту, и сразу выньте. Если спичка обугливается менее чем за 5 секунд остывшей кислотой, значит концентрация кислоты выше 90 % и она пригодна для нитрации. Практически, описанным здесь способом можно получить кислоту с конц. 91–95 %.

* Внимание! Если вам необходимо разбавить полученную кислоту, то лейте холодную кислоту медленно в воду, а не наоборот.

Азотная кислота

Вы можете самостоятельно приготовить концентрированную дымящую азотную кислоту на кухне. Вы, наверное, уже слышали про «две бутылки, соединенные трубкой и заклеенные скотчем»? Это полная чушь! У одного моего знакомого эта конструкция загорелась в самом начале синтеза! Мы будем делать по-другому. В лаборатории для этого используют стеклянные колбы и холодильники на шлифах — у нас такого нет. Будем использовать то, что есть.

Нам понадобятся:

1. Купите пузырек «Тройного одеколона» — круглый, объёмом на 250 мл. Они есть двух разновидностей: с совсем узким горлышком и с горлышком пошире, внутренним диаметром 12 мм. Берите с более широким.

2. Одеколон выливаете, пузырек хорошо моете.

3. Достаньте стеклянную трубку диаметром 8 мм. Можете спросить в любой лаборатории «пипетку Мора» — она вам идеально подойдет. Если нет 8 мм, берите 5 мм. Длина трубки не менее 35 см отступите от одного края трубки 4–5 см и сгибайте на обычной газовой плите под углом 70–80 градусов. Тут некоторый навык надобен. Главное хорошо и равномерно прогреть место сгиба и сгибать очень медленно и постепенно, но не в одной точке, а на протяжении 2–3 см в сторону длинного конца трубки. С другого конца трубки отмеряем 10–15 см и сгибаем его под углом 30–40. В результате должна получиться перекособоченная буква «П». Самой мелкой наждачной бумагой (нулевкой) зачистите 3 см от первого конца трубки, чтобы поверхность стала матовой.

4. Достаньте кусочек стеклоткани (не путать со стекловатой!) — ей оборачивают трубы теплоцентралей. Можно взять асботкань. Синтетические и пр. ткани применять нельзя! Вырежьте из неё полоску шириной 3 см и длиной 25 см.

5. Возьмите большую кружку, ковшик или маленькую кастрюльку из нержавейки или другого металла. Эмалированную нельзя! Насыпьте туда чуть больше половины сухого песка.

6. В пузырек насыпьте 100 г хорошо просушенной калиевой или натриевой селитры. Аммиачную селитру лучше не использовать — кислота получится более слабой.

7. Медленно влейте туда же 60 мл конц. серной кислоты. Смесь начнет сама собой разогреваться до 60-7 °C и из горлышка появится легкий дымок. Если этого нет — значит, серная кислота слабая и реакция не пойдет. Через горлышко хорошо размешайте смесь стеклянной палочкой, чтобы не было комков.

8. Приготовьте ещё один ковшик для охладителя, а также заранее наморозьте льда в морозилке.

9. Возьмите ещё один пузырек. Он должен иметь объем не менее 250 мл и узкое горлышко (но такое, чтобы в него свободно проходил конец трубки). Это будет приемник-конденсатор.

Соберите установку, показанную на Рис. 1.1.

Рис. 1.1 — Установка для получения азотной кислоты

1. Поставьте кружку с песком (4) на газовую плиту (1).

2. Поместите в песок пузырек со смесью (2) так, чтобы он не менее чем на 2/3 был в песке.

3. На зачищенный конец стеклянной трубки намотайте тугой рулончик стеклоткани (8).

4. Вставьте трубку в горлышко флакона со смесью. Входить должно довольно туго, с проворачиванием, практически на всё длину рулончика.

5. На горизонтальную часть трубки намотайте несколько слоёв бинта (5).

6. Противоположный конец трубки (6) введите в приёмник (7) не менее чем на 5 см.

7. Приёмник поместите в ковшик с ледяной водой (9).

Синтез

1. Включите газ на интенсивный нагрев. Песчаная баня и пузырек со смесью должны хорошо прогреться.

2. Как только смесь хорошо закипит, уменьшите нагрев, прикрутив газ.

3. Сначала в пузырьке образуется облачко бурого газа (3). Смочите бинт на трубке холодной водой из шприца. Периодически повторяйте смачивание на протяжении всего отгона.

4. Через некоторое время из трубки в приёмник начнет капать кислота. Медленно, капля за каплей. Не пытайтесь ускорить процесс, усиливая нагрев! Иначе часть кислоты разложится. Цвет кислоты будет слегка желтоватый. Если кислота идет темная — вы перегрели смесь на песчаной бане.

5. Смесь в пузырьке сначала будет кипеть, затем образуется кристаллическая кашеобразная масса, затем кипящий расплав.

6. Когда кислота перестанет капать из трубки, отсоедините приёмник и перелейте кислоту в плотно-закрывающийся пузырек (со стеклянной или полиэтиленовой пробкой).

7. Пузырек со смесью оставьте остывать вместе с песчаной баней, не вытаскивайте его (может лопнуть от холодного воздуха). Извлечь кристаллическую массу отходов из пузырька можно путём промывания горячей водой.

* Внимание! Конец трубки в приемнике не должен касаться поверхности кислоты, иначе, в конце отгона, вся кислота может перекочевать обратно в пузырек со смесью и придётся начинать с начала.

При хорошей подгонке аппарата процесс не сопровождается даже запахом и его вполне можно проводить на кухне. Выход кислоты из приведенного соотношения не меньше 50 мл. Крепость полученной кислоты напрямую зависит от крепости использованной серной кислоты. Концентрированная азотная кислота должна интенсивно дымиться на воздухе белыми парами.

Ещё один вариант перегонного аппарата для получения азотной кислоты

Для того чтобы получать большие количества азотной кислоты, используйте следующий аппарат.

Корпус. Пол-литровая или литровая банка. Можно подобрать стеклянную банку с завинчивающейся крышкой от магазинных консервов (крышку выкинуть) — горлышко у них имеет несколько меньший диаметр, чем у стандартных банок и идеально подходят под крышку.

Крышка.[3] Я не нашел у себя стеклянной крышки от кофе, зато нашел стеклянную крышку для домашнего консервирования. Сейчас я их в продаже не вижу, но у каждой домохозяйки остались запасы со старых добрых времен.

Сверление. Победитовым сверлом сверлить хреново. Лучше — алмазным. Обязательно сделать шаблон — пластинку из гетинакса, др. пластмассы, алюминия и т. п. толщиной 5–7 мм. В ней сверлится отверстие точно такого же диаметра, какое будет в стекле. Затем шаблон накладываем на стекло, прижимаем и начинаем сверлить. Сверлить практически без нажима (электродрелью), почаще вытаскивать сверло и опускать его в воду. Сверлить с двух сторон. Когда отверстия сойдутся сделать рулончик из наждачки. Для этого намотать несколько витков крупной наждачки на тонкое сверло по всей его длине и зажать в патрон дрели (хвостовик вместе с наждачкой). Выровнять отверстие.

Прижимной механизм. Берутся две металлические пластинки длиной сантиметра на 3–4 больше, чем диаметр банки и шириной 2,5–3 см. По краям сверлятся по одному отверстию. Нижняя пластинка помещается под дно банки, а верхняя на крышку (поверх резиновой прокладки). Далее пластинки стягиваются длинными винтами с гайками. Для пол-литровой банки идеально подходят винты от самораздвигающихся дюбелей. Для литровой — толстые спицы от мопеда.

Герметизация. Трубку также герметизировал стеклотканью, а в промежуток между крышкой и банкой положил 2–3 витка асбестового шнура диаметром 2 мм. Его используют сантехники как уплотнитель. Можно также использовать и полоску стеклоткани.

Загрузка и процесс перегонки такой же.

Конструкция получилась очень культурной и практичной.

Дополнение. Всю конструкцию надо действительно нагревать медленно, а по окончании процесса и отключению приемника оставить банку остывать в песке (как тут уже некоторые правильно заметили).

Этиленгликоль

1. Купите в любом автомагазине антифриз Тосол-40. Его состав: этиленгликоль, вода, антивспениватель, антикоррозионная добавка, краситель.

2. Вылейте Тосол в эмалированный ковшик или на противень.

3. Нагревайте на электроплитке, пока вся вода не испариться — пойдёт интенсивный белый дым.

* Внимание! Эти пары ядовиты, выпаривать только на открытом воздухе!

4. Из 1 л Тосола-40 должно получиться не более 300 мл этиленгликоля. Если больше — выпаривайте дальше.

Готовый продукт — вязкая сиропообразная тёмно-синяя жидкость. Смочите в ней ватку и подожгите — она должна хорошо гореть.

В продаже можно найти и более концентрированные антифризы, их надо выпаривать меньше. Главное, смотрите, чтобы антифриз был на основе этиленгликоля (смотри на этикетке). Есть антифризы без ЭГ — они не подходят. Можно встретить сложносоставные (12 компонентов) антифризы, их тоже использовать нельзя.

Пергидроль или пару слов по поводу…

Есть несколько способов изготовления конц. растворов перекиси водорода. К сожалению, все они не осуществимы в домашних условиях — ну, там, платиновые электроды, перегонка под вакуумом и т. п.

* Внимание! Растворением большого количества таблеток «Гидроперит» в воде концентрированную перекись получить нельзя! Так, что придётся всё же, идти на поклон в больницу или искать знакомых на аптечном складе.

Коллоксилин

1. Серную кислоту крепостью 70–80 % (разбавить, если нужно!) медленно прилейте к аммиачной селитре (можно не сушить) из расчёта 50 мл кислоты на 20 г селитры.

2. Перемешайте, дайте остыть. Охладите смесь в холодильнике до +2..5С.

3. В полученную нитросмесь добавьте аптечной хлопковой ваты до самого верха, но так, чтобы вата не торчала над поверхностью.

4. Поставьте в холодильник на нижнюю полку на 4 часа. Раз в час перемешивайте смесь стеклянной палочкой.

5. Отожмите вату от кислоты той же палочкой и промойте оную большим количеством воды.

6. Опять отожмите и высушите на батарее.

7. Получиться, по виду, та же вата, только слегка желтоватая.

Ещё один способ

Коллоксилин получается нитрованием ваты в 30 мл серной кислоты + 20 мл азотной при обычной температуре, в течение 6-10 мин. (не более). Если передержите до 15 мин., то у вас получится уже пироксилин. Правда, выход коллоксилина по этому способу равна 50 %, но примесь непронитрованной ваты не помешает желатинизации.

Тестирование

Очень важный момент! Если вы получите вместо коллоксилина пироксилин, то желатинизировать им не получится. По внешнему виду или по интенсивности горения (должно интенсивно сгорать с ярким пламенем и шипением) их отличить нельзя. Единственное отличие — коллоксилин должен растворяться в ацетоне, а пироксилин нет. Если у вас не получилось — варьируйте концентрацию кислоты или время нитрации.

Уголь

Лучше всего подходят деревья несмольных пород. Например, берёза или липа. Нарезаете небольшие чурбачки и разжигаете костёр. Когда он прогорит и языков пламени уже почти не будет, а угли будут ярко-красными, быстро соберите их металлическим совком в металлическое ведро. Плотно закройте крышкой и дайте остыть без доступа воздуха. Получится первоклассный уголь.

Глава 1.2 Изготовление взрывчатых веществ на кухне

Триперекись Ацетона (ТА)

Хороший взрыв радует глаз, веселит душу и позволяет ФСБ отработать свою зарплату.

(Эйфория № 2)

Это, наверное, самоё лёгкое в изготовлении ВВ. За последние полвека ТА стала классикой домашних подрывников. Мощность = 0,9.

Преимущества

Простота и доступность в изготовлении.

Не обнаруживается поисковыми собаками (не содержит в своём составе нитрогрупп).

Инициируется от луча огня, не требует дополнительного детонатора.

Недостатки

Относительная нестойкость и летучесть.

Применение

В основном используется как инициирующее ВВ для детонаторов. Но, если не требуется большой мощности (менее 100 г по ТНТ), то из ТА можно сделать самостоятельный заряд.

Белый мукообразный порошок, со слабым запахом ацетона и уксуса, плохо растворим в воде,

Тпл = 97С. При длительном нагревании улетучивается.

Химические свойства

Не ядовита! Присутствие металлов, галогенов и некоторых органических соединений вызывают распад ТА. Поэтому при синтезе избегайте металлической посуды и инструментов. Корпуса детонаторов и бомб изготавливайте из картона, пластика или стекла.

Взрывчатые свойства

К трению и пересыпанию не чувствительна. Может взорваться в ступке при интенсивном перетирании. Умеренно-чувствительна к удару. Повышенно чувствительна к лучу огня — взрывается от малейшей искры! Способна к электризации, в связи с чем, настоятельно * не рекомендуется хранить ТА в пластиковых бутылках, трясти и длительно тереть его. При снаряжении детонаторов из пластика старайтесь как можно меньше тереть о стенки! Не сушите ТА на полиэтилене, целлофане и других пластиках!

Если поджечь щепотку ТА на открытом воздухе, то она сгорит с яркой вспышкой и хлопком. Если ту же щепотку поместить в картонную трубку, то она уже не сгорит, а сдетонирует.

Существует множество способов изготовления ТА из самых разнообразных реактивов. Я приведу наиболее простые и доступные из них.

Синтез 1

Реактивы:

1. Перекись водорода (пергидроль) 15–37 %.

2. Серная кислота 50 %.

3. Ацетон.

Проверка реактивов на чистоту

Очень важный вопрос. Химически-грязные реактивы уводят реакцию совершенно в другом направлении, и искомой ТА вы не получите.

Возьмите несколько капель кислоты, добавьте столько же пергидроля и, затем, пару капель ацетона. Если жидкость окрашивается в светло-коричневый цвет, вспенивается и трещит, значит, исходные вещества были грязные (скорее всего кислота) и для синтеза непригодны.

Оборудование

1. Хим. стакан или обычная банка.

2. Ковшик (кастрюля) с ледяной водой.

3. Мерный стаканчик.

4. Тарелка.

5. Стеклянная трубка или палочка.

* Внимание! Хорошее охлаждение обязательно! Нагревание смеси выше 3 °C приводит к значительному уменьшению выхода конечного продукта (вплоть до полного исчезновения) и выделению какой-то газообразной ядовито-слезоточивой гадости. Работать только в резиновых перчатках.

Непосредственно синтез

1. Охладить отдельно 50 мл серной кислоты и 50 мл пергидроля до +3..5С.

2. Приготовление нитрующей смеси. Очень медленно *, при непрерывном помешивании стеклянной палочкой, добавить пергидроль в серную кислоту. При этом сосуд-реактор (банка) должен находиться в ковшике или кастрюле с ледяной водой.

* Внимание! Смесь не должна пузыриться и кипеть! Если это происходит, значит необходимо добавить в ледяную ванну кусочки колотого льда. При смешивании (особенно при плохом охлаждении) выделяется ядовитый и слезоточивый газ, поэтому бодяжить следует на свежем воздухе.

3. Окисление. В полученную смесь медленно *, небольшими порциями * добавить 100 мл ацетона. Должно быть хорошее охлаждение водой со льдом! Важное замечание: общий объём смеси не должен превышать 3/4 объёма всей банки (рассчитать заранее!). В смеси появляются мелкие пузырьки, но, в целом, она выглядит спокойно. Не расслабляйтесь! Через 3–4 мин. верхний слой смеси закипает.

* Внимание! Смесь не должна кипеть интенсивно, иначе вы ничего не получите, а лишь надышитесь весьма неприятным газом! Признаком нормально протекающей реакции является умеренное кипение в верхнем слое жидкости. Хорошее охлаждение важно ещё по одной причине. При нагревании образующаяся ТА димеризуется до Дипероксида Ацетона. Фаза кипения продолжается 20–30 минут, затем смесь расслаивается на два слоя: мутный и прозрачный. Пусть всё это стоит в охладителе ещё минут 20.

4. Фаза кристаллизации. Теперь оставьте банку со смесью (закрыть) на 6-12 часов. Можно поставить на нижнюю полку холодильника. Чем больше выдержка, тем больше конечного продукта вы получите. В конце вы обнаружите, что почти вся смесь в банке превратилась в белый, довольно плотный кисель. Это и есть ТА.

5. Фильтрация. Возьмите воронку подходящего размера. Можно горлышко от пластиковой бутылки. Поставьте воронку в горлышко 3–5 литровой банки. Положите на него кусок старой простыни, прищепив её к краям воронки 2–3 прищепками. Ткань не должна сильно провисать и прилипать к стенкам воронки. Наберите в литровую банку чистой холодной воды. Теперь быстро вытрясите белый «кисель» на фильтр и сразу же смочите его небольшим количеством воды из банки. Это делается для того, чтобы кислота не прожгла ткань. Промойте банку-реактор небольшим количеством воды и вытрясите из неё остатки ТА туда же, на фильтр. Теперь долго и тщательно промывайте порошок на фильтре слабой струей воды из банки или из душа, одновременно перемешивая его пластиковой ложкой. Промывать надо не менее 10 минут. Лучше делать это на свежем воздухе или при хорошей вентиляции — иногда выделяется довольно едкое газообразное вещество.

* Запомните! При использовании серной кислоты всегда уделяйте особое внимание промывке! Серная кислота способна образовывать кристаллические включения. Следы непромытой кислоты приводят к преждевременному разложению ТА при хранении и, что самое главное, такая ТА повышенно чувствительна и способна самопроизвольно взрываться! В конце промывки можете попробовать несколько кристалликов ТА на вкус, разжевав их (не ядовита!). Не должно быть привкуса кислоты. Кстати, раньше ТА использовалась как консервант и добавка-отбеливатель к муке.

6. Сушка. Пластиковой ложкой тщательно выгребите белый порошок с фильтра на плоскую тарелку или на лист бумаги. Не сушите ТА на газете — она плохо реагирует на типографскую краску. Сушите при +25..45С. Можно использовать термовентилятор.

* Осторожно! Не перегрейте, иначе часть ТА просто испариться. Можно поставить тарелку на батарею отопления, подложив под неё картонку. Сухая ТА должна рассыпаться на кристаллы и не должна прилипать к ложке или к листу бумаги во время перемешивания.

Синтез 2

Всё то же самое, только вместо жидкой перекиси используем таблетки «Гидроперит». В одной пачке — 9 г. Берём 5–6 пачек на ту же пропорцию. Пачки, не раскрывая, хорошо прокатываем обычной бутылкой, чтобы измельчить гидроперит. Затем разрезаем и высыпаем в охлажденную кислоту. Перемешиваем. Полностью может не раствориться, но это ничего. Далее всё, как в «Синтезе 1».

* Примечание. Если гидроперит «старый», то выход конечной ТА может сильно упасть.

Синтез 3

Ещё можно использовать кислородосодержащие жидкие отбеливатели, без хлора (написано на этикетке). Смочите слегка два пальца в отбеливателе и потрите друг о друга, затем подуйте на них. Через 1–2 мин. должны появится белые пятна. Если этого не происходит, то отбеливатель не годится. Берите 100 мл отбеливателя на указанную выше пропорцию. Реакция протекает намного спокойнее, чем с пергидролью, саморазогрев менее интенсивный.

Лично мне способ с отбеливателями не понравился. Выход зачастую очень маленький, да и стабильность полученного продукта из-за примесей низкая.

Синтез 4

Самый перспективный. Фишка заключается в том, что вместо серной кислоты используется соляная концентрированная (37 %). Можно брать и менее концентрированную (20 %), но тогда время кристаллизации увеличится до 1–2 суток.

Данный метод дает следующие преимущества:

Соляную кислоту легче достать. Реакция протекает почти без нагрева и закипания. Выход несколько больше, чем с серной. Самое главное! Соляная кислота относится к летучим кислотам и, даже если ТА не достаточно хорошо промыта, остатки кислоты испаряться из продукта. Это не значит, однако, что вы можете пренебрегать промывкой.

Методика с соляной кислотой несколько отличается. Ацетон ставится в холодную воду +5..7С. В него добавляется порошок гидроперита или охлажденный пергидроль. Хорошо помешайте. Гидроперит не раствориться. Ну и не нужно. Постепенно добавьте 1/2 объёма соляной кислоты (пропорция такая же, как и для серной). Помешайте. Выждите 3–4 минуты. Добавьте остатки кислоты. Ещё раз перемешайте. Через 2–3 минуты раствор должен помутнеть. Если этого не происходит, вытащите банку из охладителя и подержите её несколько минут при комнатной температуре, интенсивно помешивая. Как только появится муть, сразу же поставьте в охладитель и продолжайте интенсивно мешать ещё несколько минут. Оставьте всё это в покое, пока вода в охладителе не нагреется самопроизвольно до комнатной температуры. Затем закройте банку и поставьте в холодильник на нижнюю полку на 12–24 часа. Промывка и сушка те же.

Ещё для получения ТА можно использовать разбавленные * азотную или фосфорную кислоты.

Выход

Если вы получите из приведенного мной соотношения 30 г ТА — это хорошо! Некоторые умудряются получить 45–50 г. Это круто! Выход зависит от трёх параметров: концентрации перекиси, соблюдения температурного режима и времени кристаллизации. Если получилось очень мало — смотрите, где из вышеприведенного вы прокололись. Ещё ацетон может быть плохого качества (разбавленный).

Для получения больших количеств ТА пересчитайте исходное соотношение на свой лад.

Для начала не беритесь сразу получать большие количества ТА. Поработайте с маленькими, присмотритесь, примерьтесь.

Тестирование

Положите щепотку ТА на металлическую или керамическую пластинку и подожгите. Должно сгореть с яркой вспышкой и легким хлопком полностью, без остатка. Если сгорело не полностью или остались желтые пятна, значит, ТА содержит посторонние примеси или плохо промыта (промыть повторно!).

Хранение и химическая стойкость

Плохо промытая ТА храниться не долго — появляется сильный запах уксуса и капельки желтоватой жидкости. В этом случае вещество надо промыть повторно. Чистая ТА может храниться месяцами, но есть одно НО. При хранении она частично улетучивается, и этот процесс сопровождается её димеризацией в Диперикись Ацетона. Это прозрачные крупные кристаллы, хорошо заметные в общей массе порошка.

* Осторожно! Они очень чувствительны и могут взорваться даже от незначительного механического воздействия. Лучше выкинуть такой порошок сразу, не пытаясь его использовать или разделять. Кроме того, если ТА хранилась в герметически укупоренном сосуде, то подобные кристаллы можно обнаружить наросшими на стенках и возле пробки. Не пытайтесь их отковыривать и соскребать! Лучше сразу выкинуть. Запомните. Чем мельче кристаллы, тем безопаснее ТА и наоборот.

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что готовое устройство или отдельную ТА лучше не хранить дольше 1-й недели в прохладном месте. Не создавайте запасов «впрок»! Помните так же, что хранящаяся у вас дома готовая взрывчатка или взрывное устройство — это праздник для правоохранительных органов! Поэтому лучше сразу всё это использовать.

Несколько слов о пластификации

Сейчас очень модно пластифицировать ТА. Честно говоря, по-моему, это лишено смысла. Есть два основных способа пластификации:

Нитропорохом или нитроцеллюлозой в ацетоне. Сторонники утверждают, что при этом увеличивается плотность, а, следовательно, и инициирующая способность. Однако сам пластификатор снижает инициирующую способность. А если добавить сюда заморочку с картонным корпусом, сушкой, усадкой, то вся затея и вовсе теряет смысл. Намного легче просто взять в два раза больше ТА для детонатора и всё! Поверьте, нет особой разницы, изготавливать 5 г ТА или 10 г. Второй аргумент — создание на основе пластифицированной ТА безкорпусного заряда. Но где вы видели бомбу совсем без корпуса? А для ТА достаточно самого хилого картонного или пластикового корпуса, чтобы она сдетонировала.

Второй способ — это плавление ТА. Это очень, очень опасно! Практически все самоподрывы на ТА происходят именно из-за плавления. Дело в том, что при плавлении ТА активно димеризуется. Расплав сверхчувствителен ко всяким внешним воздействиям. Но и застывший, он очень опасен из-за внутренних напряжений. Чего только не придумывают хитроумные пиротехники! И дистанционные системы плавления, и автоматическую регулировку процесса, но проблема остается. Не делайте этого! Самоподрыв может произойти на 1-й, 5-й или 100-й раз плавления ТА, даже если вы в точности соблюдаете все условия. Вообще, пластификация — это вредный атавизм и заблуждение, опасное для здоровья. Не занимайтесь этим.

ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД)

В поле нейтронная бомба лежала,

Девочка тихо на кнопку нажала.

Некому выругать девочку эту:

Спит вечным сном голубая планета.

(Террористский детский стишок)

Тоже классическое «кухонное» ВВ. «Домашние террористы» очень любят его за высокие взрывные качества. Одно время его даже пытались применять как табельное ВВ для снаряжения детонаторов, но от этой затеи пришлось отказаться — сказалась невысокая химическая стойкость ГМТД и его несовместимость с большинством металлов. Но для нас это не будет большим препятствием. Мы же не собираемся хранить детонаторы годами, а корпус можно сделать и из пластика. Мощность = 1.

Преимущества

Относительная простота изготовление и доступные исходные материалы. По сравнению с ТА имеет несколько большую скорость детонации.

Недостатки

Относительная нестойкость. Несовместимость с металлами.

Применение

Такое же, как ТА. Имеет большую, чем у ТА, инициирующую способность.

Физические свойства

Белые мелкие ромбические кристаллы, практически нерастворимые в воде, спирте, ацетоне. Не летуч. На свету не изменяется. Не гигроскопичен, вызывает чихание. Лучше всего не хранить ГМТД более 2–3 месяцев.

Химические свойства

Во влажном состоянии сильно корродирует металлы. Концентрированная серная кислота вызывает взрыв.

Взрывчатые свойства

При поджигании на воздухе сгорает хлопком со вспышкой. Будучи легко запрессован в картонную трубку, детонирует со взрывом. Чувствителен к электризации и лучу огня! Чувствительность к удару и детонации выше, чем у ТА.

Наиболее популярные способы получения ГМТД: через уротропин, лимонную кислоту и пергидроль. Есть и другие способы, но они представляют скорее лабораторный, чем практический интерес в виду слишком малого выхода конечного продукта или сложности химических реакций.

Синтез

Реактивы

1. Перекись водорода (пергидроль) 30–40 %. Есть данные о получении ГМТД из 15 % перекиси водорода. Таблетки «Гидроперит» и аптечная 3 % перекись не подходят!

2. Лимонная кислота.

3. Уротропин («Сухое горючее»).

Оборудование

То же, что и для производства ТА.

Непосредственно синтез

Приведенное ниже описание синтеза принадлежит одному моему весьма авторитетному коллеге. Я полностью ему доверяю, и сам неоднократно пользовался схемой данного синтеза. Есть сведения, что наиболее распространенный в лабораториях, способ получения ГМТД из лимонной кислоты по «Гершвальду». Данный метод обеспечивает наилучший выход. Все остальные способы получения ГМТД с лимонкой, обычно исходят из него.

14 г уротропина растворяют в 45 г 30 % перекиси водорода. Смесь помещают в ледяную баню (тепло выделяется при растворении уротропина), и постепенно, при помешивании, добавляют 21 г тщательно измельченной лимонной кислоты, удерживая температуру около 0C. После окончания смешивания смесь оставляют на 3 часа при температуре 0С, а затем еще на 2 часа при комнатной температуре. Выпавший кристаллический продукт отжимают, затем подвергают нейтрализации и стабилизации. Сушат при комнатной температуре.

А) Технология

56 г уротропина (сухое горючее) растворяют в 160 мл 38 % перекиси водорода (если перекись старая — можно УМЕНЬШИТЬ её количество до 100–120 мл, чтобы поднять концентрацию уротропина в растворе) и при охлаждении и перемешивании прибавляют 84 г лимонной (из литературы можно и азотной, и фосфорной) кислоты.

Б) Практика

Важно соблюдать температурный режим, в процессе растворения температура не должна превышать 3 °C! Контроль температуры реакционной смеси надо вести непрерывно с начала растворения уротропина и в течение, по крайней мере, 2 часов с момента полного растворения лимонки (ПРЛ). Даже при окончании растворения лимонной кислоты реакция может пойти внезапно, с сильным повышением температуры и возгоранием смеси, что может привести к пожару и бессмысленной трате реактивов. В этой связи реакционный сосуд должен быть узким и высоким, обычная 800 граммовая или литровая стеклянная банка не подходит! Я использую лабораторный 500 или 800 мл стакан и помещаю в водяную баню со льдом с температурой +3..5С. Раствор постоянно перемешивать! Самый критический момент при нормальной перекиси — через 20 минут после момента полного растворения лимонки. Раствор вдруг, моментально становится сначала очень мутным, затем просто белым, вязкость резко возрастает, раствор густеет просто на глазах — вот здесь важно, чтоб температура не превышала +22..25С, в крайнем случае 3 °C; но тогда от реакционного сосуда нельзя отходить, максимальный период между помешиваниями не более 5-10 минут. Полученная густая белая масса и есть мельчайшие кристаллы ГМТД! В любой момент в течение первых 2 часов может произойти само разогрев — случалось у меня раз 5…

Опишу эти грабли подробнее. Если не угадал с концентрацией уротропина или неверно выбран сосуд и охлаждение, то в какой-то момент, несмотря на постоянное промешивание, температуру не удается удержать ниже 25C, она начинает расти и при 4 °C из реакционного сосуда слышится шипение, затем смесь начинает пучиться, вылезать из реакционного сосуда и начинает валить много густого противного дыма. Из литровой банки заполнил всю квартиру, пришлось срочно одевать противогаз! А банка, конечно, лопнула. После полного выгорания реакционной смеси (примерно 3–5 минут) остаются дивной красоты крупные (1–3 см) черные кристаллы. Однако если находится в критическое время у реакционного сосуда, реакцию можно спасти — просто залить реакционную смесь водой, и горение немедленно прекращается. Может случиться, что в течение 40–60 минут после ПРЛ, (несмотря на добавление на 20 минуте 5-10 мл перекиси — хороший способ инициирования начала реакции при повышенной концентрации уротропина) раствор не мутнеет. Тогда я вынимаю сосуд из охлаждающей водяной бани, подогреваю в теплой воде до +20..25C и, постоянно промешивая, добиваюсь начала реакции.

Напоминаю, как только раствор резко помутнеет, температура начинает возрастать — сосуд надо немедленно вернуть в охлаждающую водяную баню, интенсивным промешиванием согнать температуру (хорошо бы на 5..1 °C выше температуры охлаждающей жидкости! — если так, сосуд можно оставить и без присмотра часов на 12–14). Обычно осадок выпадает в течении 2 часов, но если температура +10..15С и не растет — можно оставить для окончания реакции на 14 часов. Обычно я прерываю реакцию через 3 часа после её начала. Далее нейтрализация и стабилизация.

Для более полного выхода ГМТД, лучше поместить емкость со смесью в холодильник на 6-14 часов.

Нейтрализация и стабилизация: ГМТД сливают вместе с маточным раствором на фильтр и равномерно распределяют по всей поверхности. 2–3 раза промывают только дистиллированной водой и хорошо отжимают от излишков влаги. Для получения ГМТД, стабильного в течение длительного времени (год и более), готовят специальный раствор: в 50 мл 95 % медицинского спирта растворяют таблетку ацетилсалициловой кислоты и ждут сутки. За это время вся кислота в нем растворится, а наполнитель (мел) осядет на дно. Все это проделывается естественно заранее, и после последней промывки ГМТД водой (* только дистиллированной) аккуратно уменьшают давление на вакуумном насосе (оставляют самую малость), заливают сверху равномерно по всей поверхности спиртовой раствор ацетилсалициловой кислоты и дают некоторую выдержку (3–5 минут).

Затем вакуум доводят до нормы и отсасывают спирт в течение 3–5 минут. Влажный ГМТД аккуратно снимают шпателем и порциями граммов по 10 заворачивают в кусочки туалетной бумаги (или фильтровальной).[4] Получившуюся «конфетку» помещают в пластиковый стаканчик от фотопленки или стеклянный бюксик с герметичной крышкой и сушат некоторое время, а затем закрывают крышечкой и хранят в прохладном месте. Когда возникает необходимость в пользовании ГМТД, то аккуратно с помощью глазной пипетки наносят чистый этиловый спирт в таком количестве, чтобы весь «фантик» был равномерно увлажнен. Затем обязательно плотно закрывается контейнер крышкой и оставляется в покое на сутки (не менее). За это время сухой ГМТД увлажнится парами спирта и станет безопасен для снаряжения детонаторов. Работать все же следует побыстрее, брать порции ГМТД сколько нужно, а потом крышечку закрывать. Готовое изделие естественно необходимо некоторое время просушить, чтобы остатки спирта улетучились.

* Имейте ввиду. Медицинская перекись по ГОСТу идет 30–33 %. Плотность перекиси — 1,1 г/см3. При использовании перекиси водорода с концентрацией менее 30 %, а также гидроперита и тем более всяких отбеливателей, получить ГМТД маловероятно (нет, это конечно можно, но время получения будет очень большое, а ещё есть риск вообще ничего не получить). Лично я бы не рекомендовал с этим возится, поверьте, намного проще будет купить нормальную перекись.

Аммонал

Не разбив яиц, яичницу не приготовишь! — сказал террорист, закладывая бомбу под птицефабрику.

(Из жизни террориста)

Аммоналы — это семейство взрывчатых веществ, на основе аммиачной селитры. Без труда могут быть изготовлены дома в больших количествах. За последнее время завоевали заслуженную славу и распространенность среди террористов во всем мире. И даже самые крутые диверсанты отдают должное и широко используют это ВВ для своих мерзопакостных штучек. Мощность = 0,7.

Преимущества

Легко изготовить аммонал без редких реактивов и оборудования.

Предельно-простая технология изготовления.

Безопасность аммонала в обращении: выдерживает удары любой силы, толчки и даже прострел пулей, не чувствителен к лучу огня.

Достаточная мощность.

Недостатки

Гигроскопичность.

Низкая бризантность.

Применение

Из аммонала можно делать мощнейшие фугасные, осколочные, противопехотные взрывные устройства.

Физические свойства

Серебристая смесь, «пылит» на воздухе, в воде частично растворяется, при нагревании выше 200 °C плавится и загорается без детонации. Гигроскопичен. При длительной тряске или пересыпании способен расслаиваться.

Химические свойства

Устойчив. В герметичной упаковке может храниться годами. Активно реагирует с кислотами и щелочами.

Взрывчатые свойства

На этом пункте следует остановиться поподробнее. Как я уже сказал, аммонал не реагирует на удар и поджигание. Для того чтобы вызвать детонацию, необходим детонатор. В качестве детонатора для аммонала можно использовать 10 г ТА или 7 г ГМТД в пластиковой трубке. У аммонала есть ещё одна особенность. Даже, если он взорвался, это не значит, что произошла детонация. Разложение аммонала может протекать по типу взрывного горения, частичной или затухающей детонации. На глаз или на слух это не всегда можно определить, но мощность такого заряда будет чрезвычайно низкой! Чтобы вызвать полную детонацию, надо соблюсти ряд обязательных условий. Об этом смотри «Расчет заряда».

Аммонал имеет низкую бризантность. Вызвать значительные повреждения строений, техники или иных массивных объектов обычными накладными зарядами аммонала не удастся. Лучше всего взрывные качества аммонала проявляются при детонации в замкнутом объёме (за счёт фугасности). Т. е. заряд следует размещать не возле стены, а в подкоп под стену, не под днище машины, а в двигатель или в салон.

Исходные материалы

Селитра аммиачная (АС). Обязательное условие — хорошая просушка селитры. При влажности более 2 % сдетонировать аммонал не удастся никаким детонатором. В саму селитру при изготовлении специально добавляют водопритягивающие добавки. При плохой просушке детонацию вы не получите. Сушить можно в ковшике или на противне в духовке: ставим самый маленький огонь, противень на самый верх и слегка приоткрываем дверцу. При такой системе селитра полностью высыхает за час-полтора. Естественно, надо следить за тем, чтобы она не плавилась и периодически перемешивать. Второй важный пункт — измельчение. При плохом измельчении вы получите только частичную детонацию аммонала или взрывное горение. Измельчать можно путем многократного прокатывания небольших количеств селитры на твёрдой поверхности бутылкой. Должен получиться очень мелкий порошок. Чем мельче — тем лучше. Плотность гранулированной насыпной аммиачной селитры = 0,91. Т. е. в стаканчике на 200 мл будет 180 г селитры, так что можно не взвешивать на весах.

Алюминиевая пудра. Именно пудра! Алюминиевый порошок, даже очень мелкий, не подойдёт. Её тоже можно не взвешивать. В продаже имеются пакетики по 10, 50, 100, 150 г пудры. Разделив, к примеру, пакетик 50 г на глаз, на две равные части, получим 25 г. Таким образом, можно подбирать любую необходимую массу без взвешивания.

Уголь. Любой. Тоже необходимо растереть как можно мельче.

Сахар. Обычный. Сухой. Можно не растирать, но лучше, всё же, растереть.

Изготовление

Весь процесс изготовления заключается просто в смешивании составных частей аммонала в стеклянной или металлической банке. Можно мешать ложкой или просто встряхивать закрытую банку. Конечно, алюминий будет пылить, но с этим уж ничего не поделаешь.

Ниже я приведу несколько проверенных и наиболее надежных рецептов аммонала и их характеристики. Все процентные соотношения взяты по массе исходных компонентов.

Аммонал-1

АС 80%

Ал. пудра 20%

Этот аммонал имеет хорошую Теплоту Взрыва. Легко детонирует от 10 г ТА или 5 г ГМТД. Единственный недостаток — дороговизна (нужно много алюминиевой пудры).

Аммонал-2

АС 76%

Ал. пудра 20%

Уголь 4%

Добавка угля снижает количество несдетонировавшего аммонала, но несколько уменьшает чувствительность смеси. Лучше взять детонатор из 15 г ТА.

Аммонал-3

АС 75%

Ал. пудра 15%

Сахар 10%

Состав хорошо детонирует с оранжевой вспышкой. Имеет несколько большую гигроскопичность. Инициирующий заряд — 10 г ТА.

Есть ещё масса ВВ на основе аммиачной селитры, например АС + древесная мука, АС + динитросоединения, АС + тринитросоединения (тротил, гексоген, нитроглицерин). Они, безусловно, представляют интерес при промышленном производстве АСВВ, но для террориста лишены особой ценности. Единственно, можно сказать пару слов о Аммонитах.

Это аммиачноселитрянные взрывчатые вещества на основе АС с добавкой тротила. Содержание тротила может варьировать от 10 % до 50 % по массе. Тротил улучшает детонационные свойства селитры и повышает бризантность смеси. Изготавливают аммониты простым смешиванием хорошо измолотых компонентов, а в промышленности — сплавлением и грануляцией.

Расчет заряда

Для того чтобы произошла полная детонация аммонала, необходимо правильно рассчитать параметры заряда. Существует понятие «минимального критического диаметра заряда». Именно в таком диаметре может возникнуть устойчивая детонация. Для аммонала он равен 7 см. Длина заряда = 1,5 диаметра. Т. е. минимальный заряд аммонала, который можно устойчиво детонировать, должен иметь размер не менее 7 см в диаметре и 10 см высотой. Этот расчет применим к малым количествам заряда (менее 0,5 кг). Для больших зарядов геометрия корпуса не столь важна.

Практически это выглядит так. В жестяную банку из-под кофе соответствующего объёма помещается 200 г аммонала + детонатор 10 г ТА. Это именно тот минимальный заряд аммонала, который можно устойчиво сдетонировать. Есть данные, что можно сдетонировать 100 г аммонала от 3 г ГМТД, но мной эта информация не проверена.

Материал корпуса: для зарядов менее 0,5 кг — жесть или железо. Для зарядов большей мощности подойдут даже очень слабые корпуса из картона и пластика. В общем, увеличение массы заряда способствует возникновению более устойчивой детонации. Прессование снижает чувствительность заряда к детонации. Аммонал прекрасно детонирует при обычной насыпной плотности без уплотнения! К примеру, чтобы завести 200 г Аммонала-1 насыпной плотности, необходим детонатор 10 г ТА. Если уплотнить тот же аммонал при помощи домкрата, то для его детонации понадобится уже 50 г ТА. Известная статья «Бомба из хозмага» в Интернете, явно ввела всех в заблуждение по этому поводу.

* Внимание! Детонатор должен быть погружен в аммонал на всю длину! Если часть трубки детонатора торчит наружу из заряда, то инициация будет снижена и заряд может не продетонировать полностью. Если на месте взрыва заряда вы нашли кусочки селитры и алюминиевую пудру, значит, имела место неполная детонация или взрывное горение.

Хранение заряда

Поскольку аммонал гигроскопичен, сразу же после изготовления заряда, его следует поместить в герметический контейнер (банку с хорошо закручивающейся крышкой). В таком состоянии он может храниться годами без изменения взрывчатых свойств. При отсыревании заряда вам не удастся завести его уже никаким детонатором.

Игданит

«Прямо беда с этими евреями — одни убытки!», подумал Абдул, подорвавшись на собственной бомбе, которую он закладывал под дверь своему соседу, Мойше.

(Из жизни террориста)

Ещё один представитель семейства аммиачно-селитряных ВВ. Мощность = 0,7.

Преимущества

Гидроустойчивость (не гигроскопичен).

Дешевизна.

Лёгкость изготовления.

Недостатки

Низкая бризантность.

Применение

Применяется для создания больших зарядов (более 5 кг) для подрыва зданий или иных крупных диверсий, что обусловлено его дешевизной и возможностью изготовления в больших количествах.

Взрывчатые свойства

По чувствительности к детонации менее чувствителен, чем аммонал. Не чувствителен к удару. Как и все ВВ на основе АС имеет низкую бризантность и лучше всего проявляет свои качества в замкнутом объёме (подкоп, закладка внутрь механизма и т. п.).

Изготовление

Аммиачную селитру в гранулах как следует просушите в духовке и, пока она ещё горячая, перемешайте её с соляркой. Молоть аммиачную селитру не нужно! Главное, смотрите, чтобы в солярке не было примеси воды. Расчёт массы солярки проведите, исходя из её плотности 0,85 г/мл.

Классический игданит

АС 94%

Солярка (дизтопливо) 6%

Смотрите, не перелейте солярки! Если её количество будет более 6 % — вы не заведёте игданит и 0,5-ю кг тротила. Можно уменьшить количество солярки до 3–4 % — это не скажется на взрывчатых свойствах игданита. Такой игданит детонирует в количестве не менее 2 кг в жестяной банке из-под краски от детонатора 150 г гремучего студня или 200 г динамита, или 250 г ТА, или 200 г ГМТД, или 300 г аммонала.

Как видите, для игданита нужен довольно мощный детонатор. Это оправдывает себя, когда игданит изготовляется в больших количествах (более 10 кг). Вообще, основное преимущество игданита — это дешевизна при изготовлении в большом количестве.

Если вы изготавливаете менее 10 кг ВВ, то лучше изготовить Пермон. Это один из вариантов игданита. Он детонирует намного легче (от 100 г ТА или 50 г Гремучего Студня) и обладает большей теплотой взрыва. Чтобы его изготовить, возьмите обычный Игданит и перемешайте его с алюминиевой пудрой (как в аммонале) из расчета: 50 г пудры на 1 кг игданита. Минимальное детонируемое количество Пермона = 1 кг.

* Примечание. Игданит и Пермон детонируют только в количестве, больше критического (для Игданита — 2 кг, для Пермона — 1 кг). Бессмысленно делать заряды массой в 200 г! Вообще, Пермон рекомендуют запрессовывать в металлический корпус при помощи домкрата (не взорвётся!) — это улучшает его детонационные характеристики. Затем в центре заряда вырезают отверстие для детонатора (сделать поправку при расчёте массы заряда на массу, удалённую из объёма этого отверстия).

Для небольших (1–4 кг) зарядов игданита необходим прочный стальной корпус — хотя бы банка из-под краски или железная кастрюля. При большом количестве (более 30 кг) игданит может детонировать и в бескорпусном заряде, например, просто в мешке.

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)

После испытания этой взрывчатки вы поймёте, что все остальные рецепты — полное гавно!.. Если, конечно, останетесь живы.

(Эйфория № 3)

Это самая перспективная и мощная взрывчатка для домашнего изготовления. Мощность = 2.

Преимущества

Простота изготовления, не требуется дорогих материалов.

Простота технологии.

Очень большая взрывная мощность.

Умеренная (в отличие от нитроглицерина) чувствительность к внешним воздействиям.

Недостатки

Летучесть.

Токсичность.

Жидкое состояние.

Применение

Как самостоятельное взрывчатое вещество для заряда бомбы, как детонатор для игданита. ЭГДН может быть переработан в Гремучий Студень или Динамит.

Физические свойства

Чистый ЭГДН — прозрачная тяжёлая жидкость, тяжелее воды, плотность 1,4 г/мл. В воде не растворим, растворим в ацетоне и большинстве органических растворителей. Температура замерзания +2C (для стабильной формы). Летучий, с характерным запахом. При поджигании горит слабым шипящим зеленоватым пламенем, горение больших количеств может перейти в детонацию.

Химические свойства

Чистый ЭГДН стабилен. Присутствие кислот в плохо промытом продукте или его производных вызывает распад.

Токсические свойства и дозы

Пары ЭГДН весьма токсичны: достаточно пару раз вдохнуть и голова будет болеть весь день (проверено лично!). При попадании ЭГДН на кожу происходит моментальное впитывание и, опять же, головная боль вам обеспечена. Поэтому все операции получения и переработки ЭГДН надо проводить на открытом воздухе, в резиновых перчатках и стараться не дышать испарениями. Если всё же надышались — примите грамм 100 водки — этиловый спирт является антидотом (противоядием).

Взрывчатые свойства

По чувствительности к удару ЭГДН менее чувствителен, чем нитроглицерин. Детонацию вызывает падение груза 2 кг с высоты 160 см или сильный удар молотком. От толчков и случайного падения ЭГДН не детонирует. Менее чувствителен ЭГДН и к перепадам температуры: например, при быстром нагревании до 10 °C он просто закипает и испаряется, тогда, как нитроглицерин взрывается. Это делает производство ЭГДН намного более безопасным, чем производство нитроглицерина.

Я не ошибусь, если назову ЭГДН практически самым мощным взрывчатым веществом среди известных (разумеется, кроме ядерных ВВ). По мощности он превосходит тротил в 2 раза, гексоген на 40 %. По величине потенциальной энергии и по бризантности ЭГДН превосходит даже нитроглицерин! Но тут есть один маленький нюанс: ЭГДН может детонировать с большой, либо с маленькой скоростью. Последнее обусловлено недостаточным детонационным импульсом, либо плохой стыковкой самого ВВ с детонатором (например, если просто привязать детонатор снаружи к контейнеру с ЭГДН). Тогда вы получимте весьма посредственный «ПУК!» на уровне непросушенной ТА и всё.

Несмотря на столь высокие параметры, ЭГДН в промышленности практически не применяется из-за летучести и токсичности. Для «домашнего подрывника» эти факторы не имеют столь определяющего значения — мы же не собираемся хранить его после получения годами!

Синтез 1

Реактивы

Серная кислота. Максимальной концентрации. Должна обугливать спичку. Если будет менее 90 %, то синтез может вообще не получиться.

Азотная кислота. То же самое. Кислота может быть неочищенная — жёлтая.

Этиленгликоль. Приготовить из Тосола. Хорошо выпарить! Если останутся даже следы воды — изгавнякаете всю реакцию.

Оборудование

Колба с крышкой или стеклянная банка.

Ковшик с ледяной водой.

Разовый шприц на 20 мл.

Непосредственно синтез

1. Приготовление нитрующей смеси. Налить в колбу или банку 15 мл азотной кислоты и медленно добавить 30 мл серной кислоты. Получится горячий прозрачный раствор. Остудить его в холодильнике до +2..7С.

2. Подготовка этиленгликоля. Отмерить шприцем 15 мл этиленгликоля и остудить до той же температуры.

3. Нитрация. Поместить банку с нитросмесью в ковшик с ледяной водой (приготовить заранее) так, чтобы уровень воды в ковшике был чуть выше уровня нитросмеси в банке. Убедитесь, что банка не всплывает. Теперь медленно * из шприца добавляем этиленгликоль по 0,2–0,5 мл за раз, не быстрее, чем за 5–7 мин. весь. Этиленгликоль сначала плавает на поверхности нитросмеси синей плёнкой (примесь красителя из Тосола), а затем обесцвечивается. В это время слегка покачивайте колбу, не вынимая её из охладителя.

* Внимание! При добавлении Этиленгликоля смесь не должна темнеть, сильно разогреваться и закипать! В противном случае сразу же вылейте её в ковшик с водой! Взорваться не взорвется, но парами можете надышаться. Если такое произошло, значит вы плохо выпарили Тосол. Примесь воды в этиленгиколе вызывает локальный перегрев в нитросмеси и её закипание. Выпарьте Тосол ещё больше и повторите всё с начала.

4. Расслаивание. Когда вы добавите весь этиленгликоль, выньте колбу из охладителя и посмотрите на просвет: жидкость должна разделиться на два слоя — ЭГДН будет вверху. Поставьте колбу назад в охладитель и выждите ещё минут 30. Температуру в охладителе в это время поддерживать уже не надо, пусть нагревается естественным путем до комнатной температуры. Колба или банка должна быть закрыта.

5. Осаждение. Возьмите другую банку, побольше и налейте в неё 250 мл чистой холодной воды. Вылейте сюда содержимое колбы и сразу же закройте крышкой. Оставьте стоять на 6–8 часов.

6. Отделение и промывка. По прошествии этого времени вы заметите, что на дно банки осела мутно-жёлтая или мутно-белая тяжелая жидкость, а часть этой жидкости соберется на поверхности в виде пузырьков. Оденьте на канюлю шприца кусочек трубки от капельницы и аккуратно соберите всю эту жидкость со дна и с поверхности. Возьмите новую порцию чистой воды в банке и выдавите туда ЭГДН из шприца. Закройте. Некоторые рекомендуют добавить в эту, вторую порцию воды, щепоть пищевой соды, я, однако, обходился без этого.

7. Отстаивание. Теперь ЭГДН должен стоять под слоем воды в течение 1–2 недель. Воду необходимо раз в 2–3 дня менять на свежую методом, описанным выше. В конце у вас получится тяжелая, прозрачная, как слеза, жидкость на дне банки. Это и есть готовый продукт. Если вы хотите использовать ЭГДН самостоятельно, то можете сделать это после 1–2 дней отстаивания, если же вы вознамерились приготовить динамит или гремучий студень, то ЭГДН должен очиститься полностью, т. к. примеси кислот в ЭГДН будут плохо влиять на конечные продукты.

Выход продукта

По этой технологии вы можете получить 13 мл (17 г) ЭГДН из приведенной пропорции. Если вышло меньше, значит, кислоты были слабыми, либо вы нарушили условия реакции.

Синтез 2

Этот синтез хорош тем, что не требует концентрированной азотной кислоты. Таким образом, процесс упрощается вообще до предела! Единственный минус — выход ЭГДН в этом случае на 40 % меньше.

Реактивы

Серная кислота. Как в Синтезе-1.

Этиленгликоль. Как в Синтезе-1.

Аммиачная селитра. Обязательно предварительно хорошо просушить в духовке!

Оборудование

То же, что и в Синтезе-1.

Непосредственно синтез

1. Приготовление нитросмеси. В 50 г аммиачной селитры медленно вливаем 100 мл серной кислоты. Покачиванием колбы, либо помешиванием стеклянной палочкой добиваемся полного растворения селитры. Смесь должна разогреться до +60..7 °C и появится белый дымок с резким запахом азотной кислоты. Если этого не произошло, значит, у вас слабая серная кислота и для синтеза она не годится. Дайте смеси остыть естественным путем до комнатной температуры. Получится мутный желтоватый раствор. Закройте его крышкой и охладите в холодильнике до +2..7С.

2. Далее делайте всё так же, как описано в Синтезе 1, только вместо смеси азотной и серной кислоты возьмите полученную нитросмесь из аммиачной селитры.

* Примечание. При выливании смеси в воду может появиться большое количество белой кристаллической пены — ничего страшного. Это побочный продукт (сульфат аммония) из нитросмеси. При последующих промывках он раствориться в промывных водах.

Выход продукта

Выход по этой методике из приведенного соотношения — 10 мл (14 г).

* Внимание! Не беритесь сразу делать большие количества ЭГДН, ограничьтесь пропорцией, приведенной выше. Поэкспериментируйте, примерьтесь, а потом можете пересчитать на свой лад. Если вы готовите много ЭГДН, уделите большое внимание охлаждению: в больших объёмах возрастает опасность перегрева. Этиленгликоль лучше добавлять в нитросмесь по стенке сосуда, чем в центр.

Тестирование продукта

Возьмите одну каплю ЭГДН и подожгите спичкой — должно сгореть слабым зеленоватым шипящим пламенем. Поместите одну каплю ЭГДН на массивную металлическую пластинку и сильно ударьте молотком. Берегите уши! Хлопнет здорово. Ни в коем случае не берите для этого опыта более 1–2 капель ЭГДН! Во время испытания держите основное количество вещества подальше!

Детонация

Для высокоскоростной детонации ЭГДН достаточно детонатора из 0,5 г ТА в герметичной пластиковой трубке. При этом детонатор должен быть погружен в ЭГДН, а не просто привязан сбоку!

Динамит, Гремучий Студень

Девочка с солнечным именем Рита

Попу чесала куском динамита.

Взрыв услыхали на улице Жданова.

Ноги — в Черемушках, попа — в Чертаново.

(Террористский детский стишок)

Гремучий студень

Если вам не очень удобно иметь дело с жидким ЭГДН, вы можете переработать его в Гремучий Студень. Это смесь, имеющая консистенцию от вазелинообразной, до густого холодца. Может быть использована в качестве пластиковой взрывчатки. По мощности студень уступает чистому ЭГДН. В среднем его мощность равна 1,5. Чем больше загущение, тем больше падает мощность. Чувствительность к детонации так же несколько ниже, чем у чистого ЭГДН.

Реактивы

ЭГДН. Чистый, хорошо промытый, без примеси кислот.

Коллоксилин.

Ацетон.

Изготовление

1. В баночку соответствующего объёма с широким горлышком налить необходимое количество ЭГДН.

2. Добавить туда максимальное количество коллоксилина, но чтобы он полностью смочился ЭГДНом.

3. Добавить немного ацетона до разжижения смеси.

4. Хорошо вымесить стеклянной палочкой.

5. Оставить баночку открытой на несколько часов, чтобы весь ацетон испарился.

В результате вы получите густую, желатиноподобную массу. Это и есть Гремучий Студень. Чтобы получить студень более жидкой консистенции, необходимо при изготовлении ложить меньше коллоксилина. Студень нормально детонирует от 2 г ТА.

Хранить

Герметично закрытым.

Динамит

Ещё одно производное от ЭГДН. Из этого семейства — самое «спокойное» производное. Имеет наиболее удобное агрегатное состояние — порошок или кашеобразная масса. Мощность = 1–1,3.

Технология производства

В чистый ЭГДН засыпается наполнитель до полного насыщения и хорошо вымешивается. В качестве наполнителя используются различные горючие и минеральные добавки:

Пироксилин (бездымный порох) — динамит с приличной мощностью.

Селитра (калиевая, натриевая или аммиачная) — динамит имеет хорошие детонационные характеристики.

Древесные опилки — достаточно чувствительный и «спокойный» динамит.

Мел, глина, кизельгур, тальк (детская присыпка) — динамит не очень высокой мощности = 1, и минимальной чувствительности к внешним воздействиям.

Ржаная, обжаренная мука — хорошо поглощает ЭГДН.

Оксид магния, магнезия в порошке (используется в медицине) — стабильный динамит, способный долго храниться без разложения.

В заключение, приведу состав т. н. «Пластикового динамита». Динамит пластичен, хорошо прилипает к стенкам.

Пластиковый динамит

ЭГДН 63%

Этиленгликоль с нитроцеллюлозным клеем 11,5 % (7:1)

Натриевая селитра 19,3%

Древесная мука 6,2%

Хранить нитрогликолевые динамиты следует в герметичной упаковке, во избежание испарения ЭГДН.

Для детонации динамитов достаточно инициирующего заряда на основе 3 г ТА.

Нитрогликолевый аммонал

Тоже относится к семейству динамитов, но выгодно отличается от последних большей мощностью и теплотой взрыва.

Приготовление

Так же чрезвычайно просто: обычный аммонал (АС + Алюминий = 8:2) смешивается с ЭГДН до консистенции густого вазелина (2:1 или 1:1) и хорошо вымешиваются пластиковой ложкой. Такой динамит имеет хорошую чувствительность к детонации, большую мощность и бризантность. Идеально подходит для разрушения стен, уничтожения техники, корчевания деревьев. Детонирует от 5 г ТА.

Недостаток

Недолговечность. Примерно через 2 недели появляются следы разложения смеси.

Хранить

Плотно укупоренным.

Топливно-Окислительные Смеси (ТОСЫ)

Есть еще похрень в похренёвницах…

(???)

ТОСы — это смеси на основе состава «окислитель-восстановитель». Основным представителем данной группы веществ является дымный порох.

Некоторые неправильно полагают, что ТОСы — это взрывчатые вещества. Это заблуждение! Конечно, в замкнутом объёме многие из них взрываются, но энергия взрыва ТОСов ничтожна. Например, сравните скорость детонации: у тротила = 5100 м/с, а у чёрного пороха = 400 м/с. Бризантность у ТОСов практически вообще отсутствует. Это сильно ограничивает область применения данных составов.

Невозможно произвести сильные разрушения пороховой бомбой, даже если вы упакуете её в прочный стальной контейнер. Но и для этой группы веществ найдётся полезное применение на «кухне террориста»!

Зажигательные шнуры, системы задержки, зажигательные средства, свето-шумовые гранаты, фугасно-осколочные заряды в минах-ловушках и бомбах-сюрпризах — вот области применения Топливно-окислительных Смесей.

ТОСы легко зажигаются от луча огня, не требуют дополнительного детонатора, в прочной оболочке способны взрываться. Если вы устали от терроризма и хотите устроить для своей души праздник, ТОСы — это лучшие средства для фейерверков и петард!

Изготавливаются ТОСы простым смешиванием исходных компонентов. Обязательное условие: все компоненты должны быть хорошо просушены и перемолоты до состояния пудры. Грубый помол и влага резко снижают качества смеси.

Ниже я приведу ряд рецептов, которые начинающий террорист без труда сможет осуществить. Для них не требуется дефицитных реактивов. Более того, я бы рекомендовал начать знакомство с ВВ именно с ТОСов — они проще в изготовлении и не такие опасные. Несмотря на это, всё же, соблюдайте осторожность. Сжечь глаза или оторвать пальцы можно и обыкновенным порохом!

Все процентные соотношения приведены по массе веществ.

Чёрный порох

ЧП — классический представитель ТОСов. Раньше широко использовался в боеприпасах в качестве метательного ВВ, сейчас практически полностью вытеснен бездымным пироксилиновым порохом.

Представляет собой чёрный порошок, частично растворимый в воде. При поджигании щепотки пороха на твёрдой поверхности образуется интенсивная вспышка и облачко белого дыма. Если плотно насыпать порох в прочный контейнер и поджечь, то он взорвётся и разнесёт корпус на крупные осколки. Если использовать не поджог, а небольшой детонатор (например, капсюль или 0,5 г ТА), то взрыв будет более сильным.

Есть несколько составов ЧП, попробуйте каждый из них и выберите наиболее понравившийся вам. ЧП-1 — самый мощный, ЧП-3 — наиболее «спокойный».

ЧП-1

Калиевая селитра 66%

Сера 16%

Уголь 18%

ЧП-2

Калиевая селитра 50%

Сера 25%

Уголь 25%

ЧП-3

Калиевая селитра 70%

Сера 10%

Уголь 20%

Реактивы

Вместо калиевой селитры можно взять натриевую, но результат будет несколько хуже, и готовый порох станет более гигроскопичным. Чтобы частично исправить это, добавьте в готовый порох 3 % марганцовки. Аммиачная селитра не подходит!

Серу взять обычную (не коллоидную и не со спичек!).

Уголь лучше берёзовый или липовый. Несколько хуже уголь активированный из аптеки и ещё хуже уголь из коробок противогазов или фильтров для воды.

Все компоненты тщательно перетираются и смешиваются.

Тестирование готового пороха

Положите щепотку пороха на железную или керамическую подложку и подожгите. По характеру горения смеси можно определить, какая ошибка была допущена при изготовлении, и исправить её.

Смесь очень плохо загорается — добавьте серы.

После сгорания смеси остаются белые пятна — много селитры. Добавьте угля и серы.

После сгорания смеси остаётся чёрный порошок — много угля, добавьте селитры.

Если при сгорании выделяется много едкого дыма — много серы.

Гранулирование

В чёрный порох * постепенно, по каплям, при постоянном перетирании, прибавляйте горячей воды (а лучше спирта, но не горячего) до состояния рассыпчатой густой каши. Эту кашу протрите сквозь сито и высушите. Гранулированный порох менее гигроскопичен и несколько быстрее сгорает.

Порох «Ниндзя»

Классический порох для светодымовых гранат. Даёт яркую вспышку и клубы белого дыма. Изготовьте Чёрный Порох-3, а затем добавьте в него порошок магния, 10 % от общего количества. Порох готов.

Пироксилин (бездымный порох)

Хотя бездымный порох и не относится к ТОСам, я приведу его состав и способ изготовления здесь, так как его характеристики скорее соответствуют ТОСам, чем ВВ. Хотя, на мой взгляд, проще всё же купить готовый пироксилин, чем делать его.

Реактивы

Вата аптечная. Только смотрите, чтобы вата была натуральная хлопковая, а не синтетическая (бывает и такая).

Серная кислота. Концентрированная, чтобы обугливала спичку.

Азотная кислота. Также концентрированная (более 90 %)

Аммиачная селитра. Хорошо просушенная, не молотая.

Оборудование

Стакан или банка с крышкой.

Стеклянная палочка.

Синтез 1

1. Сначала делаем нитрующую смесь из серной и азотной кислоты или серной кислоты и аммиачной селитры (как для ЭГДН).

2. Горячую смесь добавляем небольшими кусочками ваты, перемешивая стеклянной палочкой. Следующую порцию ваты можно добавлять только после хорошего смачивания предыдущей. Вата добавляется до самого верха смеси, но, чтобы не была сильно запрессована и не торчала над поверхностью.

3. Оставьте смесь на 30 мин. при комнатной температуре, периодически помешивая вату стеклянной палочкой.

4. Слейте кислоту, отжав вату палочкой.

5. Вытрясите вату на сито и тщательно * промойте проточной водой. Вата на вкус не должна кислить (не ядовита).

6. Хорошо просушите вату на батарее.

Вы получите такую же по виду вату, только слегка желтоватую. При поджигании она должна моментально сгорать ярким огнём с шипением, без остатка.

Синтез 2

В первом синтезе не вся вата превратиться в пироксилин, часть её подвергнется гидролизу и не вступить в реакцию. Второй метод позволит получить более полный выход в реакции.

1. Нитросмесь готовится так же, как и в предыдущем синтезе. Затем она охлаждается в холодильнике до +2..5С.

2. Заправляем смесь ватой также и ставим в холодильник на нижнюю полку на 4–6 часов, периодически помешивая.

3. Промывка и сушка так же.

* Внимание! Если вы возьмёте кислоты концентрацией менее 90 %, то получите не пироксилин, а коллоксилин, обладающей намного более слабой мощностью, или вообще ничего не получите.

Алюминиевый порох

Ещё более эффектный состав — алюминиевый порох. По сравнению с обычным ЧП он обладает намного большей теплотой горения, даёт красивую ярчайшую вспышку и способен детонировать. Идеальное средство для фейерверков и ослепляющих гранат!

Рецепт № 1

Для того чтобы его приготовить, смешайте по массе 7 частей селитры (натриевой или калиевой) + 2 части серы + 2 части алюминиевой пудры. Порох готов! Этот состав обладает хорошей мощностью.

Положите щепотку пороха на керамическую плитку и подожгите — должно моментально сгореть с очень яркой вспышкой. Если горит медленно, значит, компоненты были плохо измельчены или просушены.

Рецепт № 2

2 части селитры + 1 часть серы + 2 части алюминиевой пудры. Состав не такой мощный, как первый, но сгорает более эффектно.

Специальная технология

Если вы хотите ещё более увеличить мощность пороха, поступайте следующим образом. Приготовьте компоненты по соотношению как для первого состава. Селитру смешайте с серой в плоской консервной банке. Нагрейте до 12 °C. Лучше всего это сделать на мощной электроплитке. Смотрите, не перегрейте, иначе загорится! Сера должна расплавиться и пропитать селитру. Остудите состав и измельчите в пыль при помощи кофемолки. Теперь добавьте к нему отмеренное количество алюминиевой пудры и чуть ацетона. Хорошо перемешайте. Плотно запрессуйте влажный состав в прочную картонную гильзу и положите сохнуть на батарею дня на 2. Такой состав способен взрываться с громким хлопком и вспышкой.

Карамелька

Состав чрезвычайно прост в изготовлении. Быстро сгорает с сильным пламенем и шипением. Можно использовать как зажигательное средство, так и в качестве наполнителя для фитилей.

Технология изготовления

Возьмите немолотых селитры и сахара по одной массовой части каждого. Их можно предварительно не просушивать. Насыпьте в широкую консервную банку и поставьте на мощную электроплитку. Можно использовать и газовую плиту, положив на конфорку рассекатель пламени и поставив огонь на минимум. Банка должна быть идеально чистой! Малейшие следы грязи могут вызвать воспламенение. Через некоторое время селитра с сахаром начнут плавиться. Не торопите этот процесс! Иначе вся смесь может загореться. Подождите, чтобы всё расплавилось, хорошо перемешайте железной проволокой. Надо, чтобы компоненты хорошо смешались друг с другом. Не допускайте слишком интенсивного кипения смеси!

Пока смесь горячая, вылейте её на металлическую подложку и дайте остыть. Получится карамелеобразная твёрдая масса коричневого цвета. Измельчите её на кофемолке в пыль. Состав готов.

Технология для лентяев

Хорошо просушенные сахар и селитру в той же пропорции тщательно измельчите в кофемолке и смешайте. Всё. Состав обладает несколько худшими, по с равнению с первым, качествами.

Магниевая взрывчатка

Этот рецепт хорошо знаком каждому и является классической детской шалостью. Возьмите марганцовку (не молотую) и порошок магния в соотношении 1:1 по массе. Смешайте. Готово!

Магний можно заменить алюминиевой пудрой, но это немного уменьшит мощность смеси.

Для поджигания состава надо использовать достаточно мощный фитиль, т. к. смесь плохо отвечает на луч огня. Состав даёт ярчайшую вспышку, хлопок и облако белого дыма. Если поместить его в прочный металлический контейнер, то взорвётся. Идеальный состав для ослепляющих гранат.

Боится сырости и механических воздействий, так что будьте поосторожнее с ним.

Суриковая взрывчатка

Представляет собой нечто среднее между алюминиевым порохом и магниевой взрывчаткой. Даёт яркую огненную вспышку и хлопок, а в прочном контейнере — способна взорваться.

Делается тоже чрезвычайно просто. Свинцовый сурик смешиваете с алюминиевой пудрой в соотношении 2:1 по массе. Можно пропитать смесь ацетоном до смачивания, запрессовать в картонную гильзу и высушить — будет взрываться сильнее. Для зажигания смеси нужен хороший фитиль.

Взрывчатка чувствительна к ударам и сильному трению.

Есть ещё масса составов из группы ТОСов. Например, на основе хлоратов, перхлоратов, нитрата бария и т. п. Все они представляют интерес скорее для пиротехника, чем для террориста и здесь рассмотрены не будут.

Глава 1.3 Конструкция взрывного устройства

Зажигательные шнуры

Расстояние между вами и кладбищем прямо пропорционально длине фитиля в вашей бомбе.

(Справочник террориста)

Хороший фитиль — это, едва ли, не самая важная часть любого взрывного устройства. Большинство самоподрывов и отказов случается как раз из-за плохих систем инициации.

Уделите этой главе максимальное внимание *, так как от этого зависит ваша безопасность!

Требования к фитилям

1. Устойчивое горение, отсутствие затухания и прострелов.

2. Водостойкость: фитили должны устойчиво гореть в сырую и дождливую погоду, а некоторые из них — даже под водой.

3. Механическая прочность: фитиль должен быть достаточно прочен к механическим воздействиям во время транспортировки и применения.

4. Лёгкость, простота и быстрота в изготовлении.

Недостатки фитилей

Относительная ненадежность: шнур может потухнуть или быть случайно перебит.

При своевременном обнаружении, бомбу с горящим фитилём достаточно легко обезвредить.

Применения фитилей не позволяет получить больших промежутков замедления.

Ниже я предложу вашему вниманию несколько вариантов фитилей, которые без труда могут быть изготовлены «на кухне».

Охотничья спичка

Это самый лучший фитиль для ручных бомб и гранат. Он обеспечивает задержку 3–8 сек., достаточную для броска, обладая, вместе с тем, высокой надёжностью и стабильностью горения.

Ищите «Охотничьи» или «Туристские» спички в магазинах «Охотник-рыболов», «Спорт» или «Турист». Эти спички больше обычных и имеют толстую обмазку почти по всей длине. В продаже имеются несколько вариантов, которые отличаются размерами, временем и интенсивностью горения. Выбор за вами.

Спичка просто втыкается нижним концом обмазки в инициируемое ВВ. Следите, чтобы верхняя часть спички была надёжно изолирована от ВВ крышкой детонатора, иначе, отлетающие при горении искры могут вызвать преждевременный взрыв ВВ.

Несколько вариантов ВУ с «охотничьей спичкой» я рассмотрю ниже.

Горючая полоска

Возьмите узкий скотч, шириной 1,5–2 см. Отрежьте полоску длиной 10–30 см и аккуратно положите её на стол клейкой стороной вверх. Теперь возьмите коробок спичек. Аккуратно, при помощи острого ножа, отрежьте головки спичек от деревянной части, не раскрошив серу. Разложите спичечные головки на клейкую поверхность скотча в одну линию, вплотную одна к другой. В конце положите 3–4 спичечные головки вместе. Отрежьте такую же вторую полоску скотча и аккуратно наложите её сверху на первую, клейкой стороной вниз. Хорошо придавите и прогладьте края.

Теперь вы имеете две склеенные между собой полоски скотча, между которыми находится линия из спичечных головок. Фитиль водоустойчивый, хорошо горит в сырую погоду и даже в дождь.

Селитрованная бумага

Наибольшее распространение среди доморощенных террористов и пиротехников-шалопаев получили именно фитили из селитрованной бумаги в виду их доступности и лёгкости изготовления. Я не рекомендую вам делать серьёзные ВУ с этими фитилями, так как у них есть множество недостатков:

Гигроскопичность. Очень часто дают отказы в сырую и влажную погоду, не говоря уже о дожде.

Ломкость. Даже при незначительных физических нагрузках переламываются и дают отказы.

Очень плохо прогорают через узкие отверстия.

Я всё же приведу здесь методы изготовления огнепроводных фитилей из селитры. Их можно использовать «на скорую руку», но учтите, что бомба может дать отказ. У меня самого один раз селитрованный фитиль в аммоналовой бомбе затух три раза подряд (погода была сырая). Пришлось возвращаться и смотреть. Гадкое это чувство, когда возвращаешься к несработавшему взрывному устройству.

Сначала выберите бумагу. Хорошо подходит обычная газета или обычная писчая бумага плотностью 50–60 г/м. Несколько хуже тетрадные листы. Плотная, глянцевая, пропитанная бумага не подходит вовсе. Селитра нужна калиевая или натриевая, с аммиачной не получится.

Сначала делается маточный раствор для пропитки: в горячей (+70..8 °C) воде растворяем селитру. От пропорции зависит скорость горения будущего фитиля.

50 % — раствор даёт быстрогорящий и наиболее устойчивый фитиль.

30 % — среднюю скорость горения и несколько меньшую устойчивость.

10 % — медленно горящий фитиль с низкой устойчивость.

Таким образом, чем меньше концентрация селитры в растворе, тем медленнее будет гореть фитиль и тем больше вероятность, что он самопроизвольно погаснет. При концентрации менее 10 % фитиль, скорее всего, погаснет сам по себе, не догорев до конца.

Пропитка бумаги производится следующим образом.

Когда маточный раствор остынет до +30..35C, сверните аккуратно бумагу и поместите в раствор. Лучше всего использовать невысокий и широкий сосуд: миску, тарелку фото-кювету и т. п.

Бумага должна хорошо намокнуть. При необходимости, помните бумагу слегка руками. Оставьте её мокнуть ещё минут на 30, затем выньте из раствора, отожмите руками, аккуратно расправьте и высушите. Сушить можно на батарее, феном, термовентилятором или просто развесив при помощи прищепок на солнышке. Сушить над открытым огнём нежелательно — может загореться. Бумага должна стать твёрдой, а на её поверхности будут видны мелкие кристаллики селитры.

Оторвите маленький кусочек и подожгите. Она должна хорошо сгореть с шипением.

Имейте в виду, что при хранении селитрованная бумага * склонна к отсыреванию, так что, перед использованием, её следует повторно просушить.

Для изготовления простейшего фитиля отрежьте полоску селитрованной бумаги необходимой длины и шириной 3 см. Проглаживая и сворачивая полоску вдоль несколько раз, вы и получите фитиль. Прихватите его снаружи редкими витками ниток, чтобы не разворачивался.

Более надёжный фитиль можно сделать следующим образом. Когда бумага почти просохнет, отрежьте полоску необходимой длины и шириной 3 см. Эту полоску наверните туго на вязальную спицу (тут надобен некоторый навык). Сверху не очень туго прихватите нитками, чтобы не разворачивался. Хорошо просушите. Аккуратно снимите получившуюся трубочку со спицы. Снаружи покройте её тонким * слоем любого горючего клея и снова высушите. Этот фитиль хорошо горит в сырую погоду и имеет устойчивый фронт пламени, за счёт внутреннего канала.

Медленногорящий фитиль изготавливается из толстой хлопчатобумажной верёвки, например, бельевой. Синтетическая не подойдёт! Верёвка пропитывается 10 % р-ром селитры и хорошо высушивается. Такой фитиль может дать замедление до 10–20 мин., но в сырую погоду, на улице, потухнет.

Иногда для пропитки вместо селитры используют кашицу из чёрного пороха и небольшого количества воды — эта смесь втирается в фитиль. Получаются очень устойчивые и быстрогорящие фитили.

Ещё есть т. н. зажигательные стопины. Это несколько сплетённых нитей, пропитанных чёрным порохом. Они используются в пиротехнике в виде коротких отрезков, малонадёжны, очень легко переламываются и отсыревают. Для террориста они не представляют ценности.

Зажигательные трубки

Это самое надёжное зажигательное средство, прототип всем известного Бикфордова шнура. Устойчиво горят не только в сырую и дождливую погоду, но даже и в воде. Очень надёжны, хорошо передают луч огня, не гаснут самопроизвольно. Для взрывных устройств я рекомендую именно эту разновидность фитилей.

Зажигательная трубка состоит из оболочки и сердцевины.

Попросту говоря, это пластиковая трубка, набитая зажигательным составом. Я всегда использую обычную соломинку для коктейля, диаметром 5 мм. Есть данные, что можно использовать также пустой стержень от гелиевой ручки или трубочку-палочку, к которой цепляются детские воздушные шарики. Трубки от медицинских капельниц и аналогичные с ними использовать нельзя! Они сильно плавятся, текут, и фитили дают 100 % отказ.

Теперь про зажигательные составы. Они все относятся к ТОСам, и вы можете найти описание их в соответствующей главе.

Я приведу здесь таблицу сравнения фитилей из соломинки для коктейля, забитой разными составами.

Порох (уголь + сера + кал. сел. = 1:1:2). Горение устойчивое, с шипением и приличным форсом огня. Скорость 0,5 см/сек.

Порох алюминиевый (сера + ал. пудра + селитра = 2:2:7). Горение очень интенсивное и устойчивое, с яркой шапкой огня (точно как сварочный электрод). Скорость 1,3 см/сек.

«Карамелька». Устойчивое горение с небольшим языком огня и сильным шипением. Скорость 0,5 см/сек.

Сера от спичек. Можете наскоблить с 1–2 коробков, только хорошо отсейте примесь древесины и тщательно перетрите. Очень устойчивое горение. Скорость 0,5 см/сек.

Обмазка от «охотничьих спичек». Это один из лучших вариантов. Можете соскоблить или просто обжать спичку плоскогубцами — отвалится сама. Даёт очень устойчивое горение. Скорость 0,5 см/сек.

Перманганат калия + сера = 2:1 (пробовал 1:1 — хуже). Устойчивое тление практически без пламени и шипения. Скорость 0,15 см/сек. Данный фитиль хорошо пойдёт как замедлитель на 2–4 мин, но в воде погаснет.

Смотрю — под ногами валяется сырая спагетина. Ну, набил и её (не ржать!) составом № 1. Сгорела очень хорошо и устойчиво за 1 см/сек., хотя было несколько прострелов. Разумеется, этот последний опыт-шутка и его нельзя принимать всерьёз.

Изготовление фитиля

Возьмите 1-2-3 спички, сложите их головками вместе и затолкайте головки в торец трубки. Получится своеобразная заглушка. Торчащие снаружи палочки обрежьте острым ножом и капните на заглушку 2–3 капли любого горючего клея. Теперь, с противоположного конца соломинки начните насыпать зажигательный состав. Насыпать следует небольшими порциями, постоянно прессуя при помощи вязальной спицы. От однородности и плотности запрессовки будет зависеть качество фитиля. Когда допресуете до конца, сделайте вторую, аналогичную, заглушку из спичечных головок. Фитиль готов.

Расчет фитиля

Искушённый террорист всегда изготавливает для одной бомбы три абсолютно идентичных фитиля: первый он испытывает с целью уточнения времени горения, второй использует в конструкции бомбы, а третий оставляет про запас (на случай отказа основного фитиля).

Теперь надо измерить точную скорость горения изготовленного вами фитиля. Сначала замерьте длину фитиля. Затем подожгите его и замерьте точное время горения в секундах. Скорость горения находим по формуле: V = L / t, где L — длина фитиля в см, а t — время горения в секундах.

Например, фитиль длиной 10 см сгорел за 18 сек. Его скорость горения будет равна 10/18 = 0,6 см/сек.

Теперь рассчитываем длину нужного вам фитиля. Допустим, вы хотите, чтобы бомба взорвалась через 1 мин. после поджигания фитиля. S = V * t, где S — рассчитываемая длина фитиля, V — уже рассчитаная скорость горения фитиля, t — время необходимой задержки.

Таким образом, для нашего примера 0,6 см/сек. * 60 сек. = 36 см.

Советую вам не пренебрегать тестированием фитилей и подобными расчётами, даже если вы делаете фитиль каждый раз по одному и тому же рецепту.

И последнее. Не стремитесь получать на фитилях слишком большое время задержки, для этого есть специальные устройства — замедлители. Громоздить метровые фитили крайне не практично.

Правильное поджигание фитилей

Эта задача не такая простая, как может показаться. Поджигать шнур спичками — это самый худший вариант. Спички могут ломаться, крошиться, тухнуть от ветра или дождя, или вообще отсыреть. В общем, вы можете потерять около минуты на такую простую операцию, а инициация бомбы должна проводиться быстро: зачастую это имеет решающее значение. По этому поводу, кстати, можно вспомнить всем хорошо известный факт с Зоей Космодемьянской.

Способ-1. Лучше всего зажигать фитиль каталитической зажигалкой, которая даёт сильное, негаснущее на ветру пламя. Ещё хорошо использовать уже упомянутые здесь охотничьи спички — они не гаснут на ветру и в сырую погоду.

Способ-2. Возьмите 3–4 обычных спички и привяжите их скотчем вместе, пучком к концу фитиля так, чтобы их головки соприкасались между собой и с концом фитиля. Теперь остаётся только чиркнуть боковой поверхностью коробка по головкам, и они сами подожгут фитиль.

Ещё одно важное замечание. Всегда имейте с собой дублирующий зажигательный механизм — вторую коробку спичек или зажигалку. Храните их в герметичной коробочке.

Детонатор

В чём сходство между женщиной и детонатором? И то и другое подчас ведёт себя совершенно непредсказуемо…

(Загадки террориста)

Рис. 1.2 — Детонатор из шприца

Детонатор — это «сердце бомбы», основной узел запуска всего устройства. Советую вам уделить пристальное внимание изготовлению Д. — от этого будет зависеть работоспособность вашей бомбы. Если Д. сделан неправильно, то основной заряд просто разлетится или сдетонирует не полностью. Задача Д. — не только взорвать бомбу, но вызвать именно устойчивую детонацию заряда, а не взрывное горение.

Прежде всего, определитесь, какой тип ВВ вы будете использовать в детонаторе. Это зависит от того, какое ВВ вы выбрали для основного заряда бомбы. В Главе «Изготовление взрывчатых веществ на кухне» я указывал конкретно, какое ВВ, чем и в каких количествах лучше детонировать.

Следующий вопрос — корпус детонатора. В отличие от корпуса бомбы он не несёт на себе больших механических нагрузок, поэтому его можно делать практически из чего угодно. Естественно, корпус должен иметь подходящий объём для того, чтобы вместить необходимое количество инициирующего ВВ. Ещё один момент: материал корпуса должен быть инертен к ВВ (например, ГМТД плохо сочетается с металлами, значит, для него надо использовать пластик и стекло). Идеальный материал для корпусов — различные баночки и пузырьки из-под лекарств. Тут перед нами раскрывается чрезвычайное разнообразие форм и размеров.

Мой любимый вариант — одноразовые пластиковые шприцы. Из них получаются очень аккуратные и практичные детонаторы. Если вам необходим совсем маленький детонатор — возьмите инсулиновый шприц, если большой — шприц на 20 мл. Поршень вытаскиваем и выкидываем. Носик (2) заплавляем зажигалкой или обрезаем и заклеиваем каплей клея (для самых ленивых: просто заклеиваем скотчем). Затем наполняем шприц (1) инициирующим ВВ (3), слегка подпрессовывая его деревянной палочкой. Подпрессовка необходима, т. к. увеличивается плотность и уменьшается объём ВВ. Только не перестарайтесь.

Аккуратно обрезаем лишнюю часть шприца сверху. Лучше, однако, заранее рассчитать какой объём займёт ВВ и обрезать шприц перед набивкой. Находим подходящую крышечку (5) от пузырьков с лекарствами, чтобы она туго входила в шприц. Или просто наворачиваем рулончик изоленты на огнепроводный шнур, чтобы он туго входил в шприц. Проделываем в ней дырочку по диаметру огнепроводного шнура, вставляем шнур (4), закрываем крышечку — детонатор готов!

Хочу обратить ваше внимание на стыковку детонатора с основным зарядом ВВ. Чем плотнее прилегает детонатор к ВВ, тем лучше. Детонатор должен быть размещён по центру заряда ВВ, а не сбоку. Детонатор должен быть полностью погружен в ВВ и не торчать сверху. Только при таких условиях возможно возбуждение незатухающей детонации.

Заряд

Мальчик в конверт запечатал тротил,

Папе на письменный стол положил,

Сын на конверте решил написать:

«— Нечего было за двойку ругать…»

(Террористский детский стишок)

Количество и тип ВВ в заряде бомбы обусловливают её поражающую и разрушающую силу. Для начала я приведу количественное содержание ВВ (тротил) в различных стандартных боеприпасах:

Гранаты

Ф-1 «лимонка» 60 г

РГД-5 110 г

Мины противопехотные

ПМД-6 200 г

ОЗМ-3 75 г

М25 «Элси» 9 г

Мины противотанковые

ТМ-46 5,7 кг

ПТМ-3 4,9 кг

ТМ-62Д 5,8-11,1 кг

Как видим, противопехотные осколочные боеприпасы имеют весьма небольшое количество ВВ. Главное в них — поражение осколочным элементом.

В противотанковых и противообъёктных минах, наоборот, содержится весьма приличное количество бризантного ВВ для разрушения прочной брони и сооружений из бетона.

Вот некоторые примеры эффекта от взрыва разных количеств ВВ:

5 г — пальцы отлетят моментом, если не успеете отбросить + контузия обеспечена. Таким зарядом можно перебить не очень толстый кабель или шланг; нарушить работу механизма или устройства, если заложить между частями или деталями.

15 г — оторвёт кисть руки, выбьет барабанные перепонки и глаза. Серьёзно повредит тонкое устройство или оборудование. Напугает до смерти стоящего в нескольких шагах человека или животное.

50 г — каюк. Оторванные руки, разорванная шея, живот и голова. Однако если успеете отбросить от себя, то отделаетесь только сильной контузией. Основательно повредит любой механизм или систему.

100 г — если взорвётся вплотную, останутся только мокрые кусочки. При взрыве в салоне машины, спасать будет некого. При взрыве под днищем машины пенсия по инвалидности обеспечена.

500 г — останутся очень мелкие мокрые кусочки. Разрушит любой механизм или коммуникацию при закладке внутрь или под оный. Если заложить под днище машины — останется груда покорёженного металла и слегка живое мясо. Уничтожит всё живое в замкнутом помещении. Обвалит стену из кирпича или бетона (особенно, если заложить под стену).

2 кг — очень мелкие мокрые кусочки будут очень долго собирать. Можно смело взрывать «тяжёлую» технику — грузовые машины, тепловозы, трактора и т. п.

5 кг — очень долго собирая очень мелкие кусочки, много чего не досчитаются. Ну, таким зарядом, можно и днище танка пробить…

10 кг — кое-что, возможно, и найдут. Разрушит практически любой механизм или технику. Превратит небольшой дом в груду обломков.

50 кг — не найдут даже мокрого места. Можно и большой дом взорвать, если взрывчатки так много, а ума так мало…

Масса ВВ приведена мной в тротиловом эквиваленте. Если вы хотите пересчитать массу на имеющееся у вас другое ВВ — воспользуйтесь данными мощности по ТНТ, которые я привёл для каждой конкретной взрывчатки в соответствующих главах. Исходя из этого, можете прикинуть, сколько и какого добра вам следует взять для ваших шалостей.

Корпус

Надо всегда делать хорошую мину при плохой игре.

(Террористская народная мудрость)

Корпус бомбы должен отвечать двум главным задачам:

1. Предохранять внутреннюю часть бомбы от внешних физических повреждений.

2. Создавать необходимое сжатие ВВ при взрыве, для возникновения детонации.

В некоторых случаях корпус играет роль осколочного элемента (как в гранате Ф-1).

Естественно, что тип используемой вами взрывчатки должен сочетаться с материалом выбранного корпуса — некоторые ВВ «не любят» металлы, некоторые «боятся электризации» в пластиковых корпусах.

Я рассмотрю несколько вариантов материала и исполнения корпусов для Взрывного Устройства, так что каждый сможет подобрать необходимое ему.

Металлические корпуса

Их используют, когда надо получить хорошее сжатие для детонации: например, при использовании ТОСов или минимальных зарядов аммонала. Вторая задача металлического корпуса — создание осколочных элементов при взрыве. Третья — механическая защита взрывного устройства от повреждения, например, в гранатах.

Приведу примеры использования металлических корпусов: металлические банки из-под кофе, консервов, краски; баллончики от дезодорантов, сифонов, пневматического оружия; кастрюли, бидончики, чайники, скороварки и др. кухонная утварь; корпус от огнетушителя; миниатюрный медицинский кислородный баллон; отрезки металлической трубы разного диаметра с завинчивающимися на концах заглушками.

И, наконец, корпус можно изготовить самостоятельно — сварить, выточить или попросить сделать на заказ.

* Учтите! Чем меньше людей вы привлекаете к изготовлению бомбы, тем меньше вероятность, что вас потом найдут!

Стеклянные корпуса

Имеют очень ограниченное применение из-за хрупкости самого стекла.

Стеклянные бутылки просто идеально подходят для зажигательных смесей, ибо здесь трудно применить что-либо другое. Ещё можно использовать маленькие стеклянные пузырьки из-под лекарств для изготовления детонаторов. В некоторых случаях стеклянные банки на 1, 2, 3, 5 литров могут служить корпусами для мин — такие ВУ не обнаруживаются металлодетекторами. Бутылки из толстого и прочного стекла могут создавать весьма опасные осколки при взрыве.

Пластиковые корпуса

Наверное, самые распространённые. Здесь открывается настоящий простор для творческих изысканий: пузырьки от лекарств разного объёма, пластиковые бутылки, банки, обрезки пластиковых водопроводных труб и т. п. и т. д. Пластик имеет неплохие механические свойства, инертен, лёгок, не обнаруживается металлоискателем, доступен. Это делает его незаменимым при создании мин, гранат, корпусов детонаторов.

Вы сами можете проявить свой творческий потенциал и найти в быту массу пригодных для терроризма вещей. Конкретные примеры использования разных типов корпусов я рассмотрю далее.

Глава 1.4 Системы задержки и инициации

Самым первым террористом был Господь Бог. Достаточно вспомнить Великий Потоп, Содом и Гоморру… Эти террористические акты повлекли за собой массовые человеческие жертвы. Но, поскольку Бога можно отнести к правящей Верхушке, то люди восприняли это не как терроризм, а как Генеральную Линию Партии в Сложившейся Исторической Обстановке.

(Террорист читает Библию)

Инициация заряда — это его подрыв при помощи определённой системы или устройства. Ни одно ВУ не обходится без системы инициации. Об этом мы и поговорим.

Есть четыре основных способа инициации:

1. Огневой.

2. Электрический.

3. Химический.

4. Механический.

Эти методы различаются, главным образом, по виду активного агента, который вызывает инициацию.

Огневое инициирование

Основано на передаче луча огня по огнепроводному шнуру непосредственно в инициирующий состав. Является наиболее простым методом и чаще всего применяется при необходимости замедления инициации от 3 сек. до 3 мин. Осуществляется c помощью разных типов огнепроводных шнуров. Один конец шнура вводится на 2–3 см в инициирующий состав, а второй поджигается. Я уже описывал этот метод достаточно подробно в Главе «Зажигательные шнуры».

Здесь я добавлю ещё два примера использования огневой задержки. Оба они малонадёжны, но позволяют получить замедление на значительный промежуток времени без специальных устройств, исходя только из подручных материалов.

Сигарета

Рис. 1.3 — Сигаретный замедлитель

Всё устройство изготавливается за несколько секунд на месте установки бомбы. Подкуриваете сигарету (2), протыкаете её возле фильтра (3) кончиком ножа (5) и втыкаете конец шнура (1) в табак (4).

* Осторожно! Не переломите сигарету!

Сигарета дотлевает до фитиля и поджигает его. Лучше всего это получается с селитрованными фитилями. Если вы используете пластиковый фитиль-трубку, то оставьте в ней несколько миллиметров пустого пространства и, перед установкой на сигарету, насыпьте туда щепоть пироксилина.

Лучше покупать качественные импортные сигареты — они горят более устойчиво и не склонны самопроизвольно затухать в отличие от отечественных. Сигареты следует хорошо просушить. Предварительно сожгите 2–3 сигареты, чтобы определить точное время их истлевания — это и будет время задержки. Мне удавалось получить задержку от 6 до 11 минут, хотя часто были отказы.

В сырую погоду на улице сигарета погаснет. Сильный ветер так же может сорвать сигарету с кончика шнура. Это ограничивает область применения данного инициатора закрытыми помещениями.

Свеча

Рис. 1.4 — Свечной замедлитель

Ещё менее надёжная штука. Этот прикол применяли в ранние века, сразу, после изобретения пороха.

Ставится свечка (1) и к её нижнему концу привязывается фитиль (2). Меняя угол наклона свечки (А), вы можете получить разное время её сгорания: чем сильнее наклон, тем быстрее сгорит.

Время сгорания зависит и от толщины свечи: чем толще, тем медленнее. Такой фитиль обеспечивает замедление от нескольких минут (тонкая свеча в горизонтальном положении) до нескольких часов (толстая свеча в вертикальном положении). Естественно, самый слабый сквозняк может задуть пламя.

Химическое инициирование

Химический метод инициирования основан на взаимодействии двух веществ, в результате которого выделяется достаточно тепла, чтобы поджечь огнепроводный шнур или вызвать инициацию ВВ.

Химические инициаторы предельно просты, легко изготовляемы и, что самое главное, не оставляют от себя следов после взрыва. Недостатком Х.И. является невозможность точного расчёта времени задержки.

«Разъеденная пробка»

Рис. 1.5 — Разъеденная пробка

В небольшой стеклянный пузырёк из-под лекарства (1) наливаем концентрированную серную кислоту (2). Затыкаем пузырёк пробкой (3) и ставим «вверх ногами» над бумажным патрончиком (4) с небольшим количеством марганцовки (5). Через некоторое время кислота разъест пробку и начнёт капать на марганцовку. В результате реакции образуется марганцевый ангидрид — очень нестойкое соединение, которое подожжёт бумажный стаканчик (или конец огнепроводного шнура) и инициирует ВВ (6), находящееся в корпусе детонатора (7). Недостатком устройства является необходимость его нахождения в вертикальном положении.

Практически это может выглядеть так. Берём пузырёк на 10–20 мл. Заранее готовим пробку. От материала пробки будет зависеть время задержки. Туго свёрнутый рулончик из плотной бумаги разъест за несколько минут. Корковая или деревянная пробки продержатся дольше. Главное, чтобы пробка туго и герметично входила в горлышко пузырька. Пузырёк вначале закрываем обычной крышкой.

Приходим на место, открываем пузырёк, вставляем приготовленную пробку, переворачиваем и устанавливаем в гнездо на крышке ВУ (8). Быстро уходим. Конечно, предварительно, надо испытать аналогичное устройство (только без заряда ВВ) для выяснения точного времени задержки. Разброс времени может составить 20 %.

Химико-механический инициатор

Рис. 1.6 — Х.М.И.

Делаете патрончик из селитрованной бумаги диаметром 10–12 мм и высотой 30–50 мм. Один конец патрончика стягивается нитками вокруг конца огнепроводного шнура. В патрончик насыпаем 1–2 г марганцовки. Далее берём ампулу (3) с любым лекарством, ёмкостью на 1 мл. Аккуратно отрезаем пилочкой для ампул самый конец кончика. Шприцем с иглой высасываем лекарство и несколько раз промываем ампулу водой. Ложим её на батарею, чтобы хорошо просохло внутри. Набираем шприцом без иглы 1 мл концентрированной серной кислоты. Надеваем иглу и быстро выдавливаем кислоту (5) в ампулу, стараясь, чтобы капли не попадали на кончик. Заклеиваем кончик большой каплей эпоксидного клея (1). Вставляем ампулу в патрончик (4) с марганцовкой (6) и плотно обвязываем нитками (2). Готово.

Теперь, если сильно надавить на патрончик, ампула раздавится, кислота попадёт на марганцовку и смесь воспламенится, передав пламя огнепроводному шнуру (7).

Такую штуку хорошо подложить под колесо машины, в косяк двери, между движущимися частями любого механизма (естественно, когда он * отключен).

Если поместить в ампулу вместо серной кислоты аптечный глицерин, то вы получите задержку воспламенения до нескольких минут (точно рассчитать трудно — зависит от температуры окружающей среды).

Химический влагочувствительный инициатор

Делаете такой же патрончик, как в предыдущем рецепте, но, вместо ампулы с кислотой и марганцовки, насыпаете его до половины смесью алюминиевой пудры и кристаллического йода 1:1. Где вы достанете кристаллический йод, не знаю. Может в лаборатории… Аптечная настойка йода не подходит. Конец патрончика стяните нитками. Если теперь на него попадёт влага, то смесь воспламенится и подожжёт шнур.

* Внимание! Смесь очень нестабильна и склонна к самовозгоранию при длительном хранении. Лучше изготавливать это устройство непосредственно перед применением.

Электрическое инициирование

Это наиболее надёжный и практичный метод, применяемый профессионалами-подрывниками. Отличается очень широкой функциональностью, благодаря возможности использования различных датчиков и систем задержки.

У данного метода имеются два значительных физических недостатка:

1. Необходимо наличие специальных деталей и навыков в электро- и радиотехнике. Некоторые из электронных детонаторов конкурируют по своей сложности с компьютерами.

2. После взрыва от электронного детонатора остаётся множество деталей-осколков, которые являются прекрасными уликами для спецслужб.

Я выделяю два основных метода электрического инициирования:

Раскалённая проволока

Широко употребляется террористами-любителями, полупрофессионалами и даже профи. Суть состоит в том, что на мостик из вольфрамовой и нихромовой проволочки (толщиной 0,04-0,2 мм) подаётся электрический ток. Проволочка раскаляется и инициирует специальный зажигательный состав, от которого зажигается ИВВ. Чем меньше диаметр проволоки, тем меньшее напряжение и ток необходимы, чтобы раскалить её. Практически это выглядит так.

1. Берётся лампочка от карманного фонаря на 2,5 или 3,5 вольта.

2. К ней припаиваются провода.

3. Аккуратно разбивается баллон лампочки, чтобы не повредить спираль.

4. На спираль наносится смесь из нитроцеллюлозного клея с зажигательным веществом в виде капли.

5. Лампочка помещается в патрончик соответствующего диаметра длиной 30 мм, который так же заполняется зажигательным составом.

6. Конец патрона аккуратно запыжовывается или стягивается нитками. Состав в патрончик надо насыпать без сильной трамбовки, иначе повредите спираль.

Можно сделать по-другому. Баллончик лампочки не разбивается. При помощи надфиля в нем делается небольшая дырочка. Возможно, вы испортите несколько лампочек, пока приспособитесь к этому процессу. Через дырочку внутрь засыпается зажигательный состав, а само отверстие заклеивается каплей любого клея. Этот способ предпочтительней, так как спираль остаётся закрытой и меньше вероятность её повреждения.

В качестве зажигательных составов вы можете взять следующее: мелко истолчённую серу от спичек, самодельный пироксилин, заводской бездымный порох, «алюминиевый» порох.

Для активирования данного устройства достаточно подать на лампочку ток от обычной батарейки на 4,5–9 вольт. Предварительно наиграйтесь с детонатором, убедившись в его работоспособности, прежде чем совать его в настоящую бомбу.

Есть данные об использовании тонкой нихромовой проволоки от маломощных паяльников. Петля из неё просто скручивается концами с проводками, места соединения изолируются тонкими кембриками. Такой зажигатель более миниатюрен (нет цоколя, как у лампочки), но требует большего тока.

Искровой метод

Применяется в военно-промышленных образцах и в горном деле. В упрощённом виде это свеча зажигания, подобная автомобильной, только более миниатюрная. При подаче на неё мощного высоковольтного импульса возникает искра, которая инициирует ВВ. В самодельных устройствах этот метод малоприменим из-за необходимости высоковольтного источника питания (магнето и конденсаторный блок).

* Примечание. Есть две основные системы использования электрической инициации: одно- и двухступенчатая. При одноступенчатой схеме инициации мостик и зажигательный состав инициируют непосредственно ИВВ. Т. е. при подаче напряжения взрыв происходит мгновенно.

Двухступенчатая схема инициации

Инициатор сначала поджигает короткий отрезок огнепроводного шнура, а шнур — ИВВ.

В работе с электрическим инициированием я рекомендую именно двухступенчатую схему. Электрические конструкции, более чем другие, склонны к самопроизвольному, случайному срабатыванию в самое неподходящее время. Даже, если такое произойдёт, у вас всегда будет несколько секунд, чтобы выдернуть горящий шнур, остановив самопроизвольное инициирование бомбы. Конечно, отрезок шнура должен быть конструктивно доступен.

Механическое инициирование

Характеризуется сравнительно узким диапазоном функциональных возможностей. Это, однако, компенсируется простотой конструкции и относительной надёжностью.

Инициаторы этого типа применяются, в основном, с одноступенчатой схемой инициации (исключение — детонатор в ручной гранате) и разделяются на две группы:

1. Загрузочного типа. Срабатывают при приложении мех. напряжения — нажимные детонаторы.

2. Разгрузочного типа. Срабатывают при снятии напряжения — разгрузочные детонаторы.

Принцип действия механических инициаторов основан на действии внешней механической силы на капсюльно-зарядный механизм, который инициирует ВВ. К сожалению, в кустарных условиях сложно изготовить механический инициатор, равный по добротности военным образцам. Но вы вполне можете изготовить его прототип, удовлетворительный по своим качествам.

Загрузочный детонатор

Я приведу пример создания ВУ с детонатором загрузочного типа, реагирующим на давление и нажим с усилием в несколько килограмм.

Возьмите жестяную банку подходящего размера, например, из-под кофе или краски (2). В донышке, точно по центру, прикрутите круглую втулку из дерева, металла или просто подходящую пробку от бутылки (1). Эта втулка не будет давать трубке (4) смещаться в стороны.

На втулку насадите трубку (4). Она может быть из стали, прочного пластика, меди, алюминия. Служит направляющей для гильзы.

Возьмите гильзу от охотничьего патрона (6) с капсюлем (7). Если капсюль пробитый, высверлите его, расширьте отверстие и вставьте в него холостой «строительный патрончик» (они используются для забивания дюбелей в стены и продаются в хозмаге или на базаре).

Наполните гильзу и, частично трубку, инициирующим ВВ (5).

Вставьте гильзу в трубку так, чтобы она своей манжетой упёрлась в торец трубки и не проваливалась внутрь.

Заполните банку Бризантным ВВ (3).

В крышке от банки (11) точно по центру просверлите отверстие и закрутите туда винтик (8), использовав две стальные круглые шайбы (10) диаметром 50 мм и прижимную гайку (9). Конец винтика заострите, он будет выполнять функцию бойка. При закрытой крышке боёк должен касаться капсюля (рассчитайте длину винтика и, если надо, обрежьте его).

Принцип действия

При возникновении вертикальной нагрузке на крышку устройства она прогибается вниз, и боёк накалывает капсюль. Это устройство требует очень тщательной центровки: при закрытой крышке боёк должен упираться точно в капсюль, а не мимо.

Разгрузочный детонатор

Корпус представляет собой полую металлическую трубку А (6), с толщиной стенок 1–2 мм, на которую навинчен металлический колпачок (12) с отверстием по центру. В нижнем конце трубки имеется внутренняя резьба (5), в которую ввинчивается трубка детонатора В (1). В трубке детонатора находится заряд инициирующего ВВ (3), пыж (2), а с противоположного конца вставлен холостой револьверный или строительный патрончик (4), который своей манжеткой упирается в торец трубки и не проскакивает внутрь (как в стволе).

Через отверстие в колпачке пропущена тонкая стальная трубка ударника С (11). На нижнем конце она имеет резьбу, куда вкручен винтик диаметром 3–5 мм (7), выступающий на 1 см наружу. Головка винтика сточена и заострена — это боёк. На выступающую часть резьбы надета шайба (9) и завинчена гайка (8). Снаружи на трубку ударника надета круглая пружина, работающая на сжатие (10). При полностью расслабленной пружине боёк должен выступать из трубки А, при вывинченной трубке В. В трубке С имеется два сквозных перпендикулярных отверстия (14). Через нижнее — пропущена чека (13) — кусок толстой стальной проволоки с кольцом на конце. В верхнее отверстие вставляется кольцо взведения (15), которое можно взять от брелка для ключей.

Рис. 1.8 — Разгрузочный детонатор

Чека стопорит трубку ударника в верхнем, взведённом положении, пружина сжата. При выдергивании чеки пружина разжимается, боёк устремляется вниз и бьёт по капсюлю.

Если вы хотите использовать двухступенчатую схему (с замедлением), сделайте следующее. Патрончик аккуратно вскройте и высыпьте из него порох. Поместите туда небольшой комочек самодельного пироксилина и вставьте конец огнепроводного шнура (фитиля).

Сборка и взведение детонатора

1. Навинтить колпачок (13) на трубку А.

2. Наденьте пружину (10) на трубку С. Нижним витком она должна упираться в шайбу (9).

3. Вставьте трубку С в трубку В так, чтобы её кончик вышел из отверстия в колпачке наружу, а пружина упёрлась верхним витком в колпачок изнутри.

4. Вставьте кольцо (15) в верхнее отверстие трубки С и оттяните её вверх.

5. Когда покажется нижнее отверстие в трубке С, вставьте в него чеку (13).

6. Проверьте надёжность фиксации ударника в боевом положении.

7. Вставьте патрон (4) в трубку В с ИВВ. Он должен входить со значительным трением.

8. Ввинтите трубку В снизу в трубку А.

Этот разгрузочный детонатор можно применять с растяжками на дороге, на двери и в гранатах (при использовании двухступенчатой схемы).

А вот еще схемки разные!

Электромеханический загрузочный датчик

Это обычная электрическая кнопка, соединённая с батарейкой и лампочкой электрозапала. Принцип действия такой же, как в настольной лампе или в карманном фонарике: вы (или кто-то) жмёт на кнопку, цепь замыкается, лампочка загорается, Б-У-У-М!!! Сработало. Если вы не поняли, в чём дело, отложите эту книжку и идите учиться в школу дальше, хотя бы класса до пятого.

Эту самоделку можно применить двояким образом:

Вы укрепляете кнопку на верхней крышке мины, приклеиваете сверху нажимную пластинку из прочного пластика или фанеры диаметром 100 мм и у вас имеется готовый боеприпас с детонатором давления. Можно смело выходить на Тропу Войны и закапывать его там (а лучше несколько штук). Только сами потом не забудьте, где и что вы закопали.

Рис. 1.9 — Кнопка

Интересное конструктивное решение предложили наши боснийские друзья (Рис. 1.9). Берутся две жестяные крышки от консервной банки (1,3), к ним припаивается или прикручивается по проводу (5). В одном донышке при помощи толстого гвоздя набивается десяток отверстий (2). Между донышками прокладывается лист толстой бумаги или полиэтилена (4), диаметром на 2–3 см больше диаметра донышек. Конструкция скрепляется скотчем. Если наступить на этот «бутерброд» сверху, то рваные края дырочек пробьют бумагу и замкнутся с нижней пластинкой.

Это идеальное устройство для мин-ловушек, если заложить его на пол, под ковёр. Только убедитесь, что контакты не замкнулись самопроизвольно, когда будете закладывать.

Вторую шалость вы можете устроить, если соедините кнопку и батарейку с лампочкой длинным проводом. У вас получится дистанционный взрыватель. Дистанция определяется длиной провода.

Кстати, провод должен быть в изолирующей оболочке, достаточно гибкий и не очень тонкий. Хорошо подходит телефонная «лапша». Если вы собрались творить свои безобразия на природе, то покрасьте его в зелёный цвет. Как говорила старуха Шапокляк: «-Теперь, если вы будете лежать на травке, вас совершенно не будет видно!»

Рис. 1.10 — Конденсаторный разрядник

Если вам нужно большое расстояние, то придётся сделать конденсаторный разрядник, иначе сопротивление длинного провода «съест» всю мощность вашей батарейки. Разрядник — это прототип военной взрывмашинки, создающий мощный импульс для передачи на большое расстояние по кабелю.

Сначала купите на радиорынке или в магазине электролитический конденсатор на 2000 мкФ и 16 вольт. Указанные параметры могут быть и больше — это ничего. Определите его цоколёвку. Если снизу из изолятора выходит один провод — это анод (+), а катод (-) находится на корпусе. Если снизу выходят две проволочки, смотрите сбоку на корпусе: возле одной из них должен стоять знак «+», следовательно, другой провод «-».

Достаньте ещё переключатель с перекидывающимся контактом или типа «тумблер» или кнопку, и ещё один обычный переключатель. Ещё вам понадобится двужильный разъём типа розетки со штепселем.

Соберите схему. Корпус и конструктивное решение зависят только от вашей фантазии.

Чтобы увеличить мощность устройства надо соединить несколько батареек последовательно и подобрать конденсатор с большей ёмкостью и пробивным напряжением. Главное — не перепутайте полярность конденсатора при подключении.

Когда вы включаете В1, активируется вся схема и конденсатор С1 начинает заряжаться от батареи через нормально замкнутое положение 1 в В2. Это занимает не более 10 секунд. Затем вы нажимаете на В2 и он переходит в положение 2 — конденсатор разряжается на электрозапал в виде короткого и очень мощного импульса.

Ещё пару слов по поводу кнопок. Отечественная и зарубежная промышленность предоставляет в наше распоряжение превеликое множество образцов сего устройства, начиная от кнопок для звонка или других бытовых приборов и заканчивая специальными кнопками для радиотехники. Вы свободно можете выбрать то, что вам нужно.

Электромеханический разгрузочный датчик

Рис. 1.11 — Прищепочный замыкатель

Эта конструкция полюбилась террористам всего мира за свою простоту, надёжность и эффективность. Это тоже своего рода кнопка, но работающая на принципе снятия напряжения.

Возьмите обыкновенную деревянную бельевую прищепку (1). На каждую «губку» намотайте несколько витков оголённого тонкого провода (3). Изнутри губок вбейте по канцелярской металлической кнопке (2) так, чтобы они прижали провода. Разожмите прищепку и всуньте между кнопок клинышек (4) из дерева или пластмассы, к которому привязана растяжка (5).

* Внимание! Не использовать металл в качестве клинышка!

Если потянуть за эту растяжку, то клинышек выскочит, прищепка защёлкнется, кнопки соприкоснутся, контакт замкнётся и сработает лампочка электрозапала.

Такую штуковину можно прибить к дереву, пропустить тонкий гвоздик через центральную пружинку прищепки (или примотать изолентой за один из хвостиков прищепки), растяжку натянуть поперёк дороги, а фугас закопать. Можно привязать растяжку к любой движущейся части любого механизма или автомобиля и, когда оный объект придёт в движение… (ну, дальше догадайтесь сами!).

Ещё одно интересное применение. В прищепку зажимаем кусочек сахара. У вас получится водочувствительный датчик. При попадании воды сахар растает и прищепка сомкнётся.

Электромеханический вестибулярный датчик

Возьмите пробирку или маленький пузырёк из-под нитроглицерина, валидола, пенициллина и т. п. Пробка (из пластика или резины) протыкается насквозь двумя стальными иглами или гвоздиками, к которым подключаются проводки.

Рис. 1.12 — Вестибулярный датчик

Принцип действия

При возникновении движущей инерционной силы, вибрации, изменении положения, шарик или ртуть перекатывается в другой конец пробирки и замыкает контакты.

* Внимание! При активации устройства, убедитесь, что шарик не замыкает контакты. Для этого лучше специально установить датчик с небольшим уклоном в противоположную сторону.

Возможности вестибулярного датчика движения

1. В автомобиле или других механизмах с движущимися частями. Срабатывает при начале движения.

2. Можно прикрепить к двери или дверной ручке. Срабатывает при попытке открыть дверь, нажать на ручку, при повороте головки замка.

3. В минах-сюрпризах и минах-ловушках. Срабатывает при попытке сдвинуть с места или поднять.

Ещё один инерционный датчик

Рис. 1.13 — Инерционный датчик

Это вариация на предыдущую тему только в другом конструктивном исполнении.

На верхнем конце металлической трубки (1) (кусок телескопической антенны от приёмника) свободно покоится стальной шарик от подшипника (2). Трубка вставлена в жестяную воронку (3), изолированную от последней пластмассовой втулкой (4). Жестяную воронку можно вырезать из консервной банки и спаять, а втулку отрезать из пластмассового корпуса шариковой ручки.

Один провод припаивается к трубке, другой к воронке. Как закрепить сию конструкцию на корпусе бомбы — решите сами. Скажу только одно: она должна быть строго в вертикальном положении.

При вибрации или толчках шарик соскакивает с торца трубки, падает и замыкает контакт между стенкой воронки и трубкой.

* Внимание! Чем меньше диаметр трубки и чем больше диаметр шарика, тем выше чувствительность устройства.

Радиоуправляемые детонаторы

Это самая распространённая группа дистанционных электронных детонаторов. Позволяет производить подрыв снаряда на значительных расстояниях (иногда за сотни километров). При этом сам террорист совершенно не вызывает подозрений. Ну, позвонил человек по телефону…

Двумя основными недостатками радиоуправляемых детонаторов являются:

1. Высокая сложность и дороговизна устройства.

2. Обилие следов-осколков (улики).

Если у вас есть стаж радиолюбителя или профессионального радиотехника, вы без труда изготовите подобное устройство. Если нет, тогда придётся приспосабливать имеющиеся в продаже приборы.

Вариант 1

Дистанционный взрыватель с радиусом действия 20-100 м можно применить для подрыва небольших количеств ВВ (до 0,5 кг). Например, при подрыве автомашины, бомбы-ловушки и бомбы-сюрприза.

Купите электронную игрушку с дистанционным управлением. В магазинах детских товаров сейчас полно таких машинок, самолётиков, кораблей. Обязательно убедитесь, что передатчик обладает достаточным радиусом действия!

Пульт оставьте без изменения, игрушку разберите, выньте из неё электронную схему, а саму игрушку выбросьте. Теперь вместо моторчика или фары присоедините лампочку электрозажигателя. При нажатии соответствующей кнопки на пульте, зажигатель сработает. Если вы кое-что понимаете в радиотехнике, то можете усилить выходной излучающий контур передатчика — это увеличит радиус действия детонатора.

Вариант 2

Дистанционный взрыватель с неограниченным радиусом действия. Это наиболее дорогая система, но и наиболее надёжная. Детонатор может отзываться на радиосигнал практически из любой точки земного шара. Достаньте через подставных лиц мобильный телефон. Динамик отключите, и провода от него соедините с транзисторным вентилем смотри «Электронный таймер».

Подрыв осуществляется звонком на это устройство с любого другого телефона.

* Внимание! Пейджеры лучше не использовать. Разные ретивые диллеры любят совать на пейджер поздравления, сводки погоды и т. п. Конечно, в этом случае пейджер может сработать в самое неподходящее время. Звонить лучше из телефона-автомата в людном месте или с другого «случайного» радиотелефона.

Некоторые физические объекты могут экранировать радиоволны: подземные сооружения, толстые бетонные стены, слой воды, металлические закрытые корпуса кораблей, ангаров и т. п. В этом случае целесообразно подумать об изменении способа инициации заряда.

Акустический датчик

Реагирует на звуковые колебания.

Вам придётся опять посетить магазин игрушек. В продаже имеются куклы, птички т. п., которые в ответ на хлопок или иной громкий звук начинают двигаться, петь, танцевать. Из такой игрушки можно изготовить простейший акустический детонатор.

Разберите устройство, выньте схему с батареями, а всё остальное выбросьте. Вместо моторчика движения или лампочки включите напрямую электродетонатор. Если у вас есть опыт, можете подрегулировать схему и значительно повысить её чувствительность. На основании такого детонатора можно изготовить бомбу-сюрприз, реагирующую на звук голоса или противотранспортную мину, срабатывающую от звука работающего мотора.

Фототепловой инициатор

Рис. 1.14 — Фототепловой инициатор

Это, скорее, лабораторный эксперимент, чем реальное тактическое устройство. Девайс крайне ненадёжный и обладает туевой хучей недостатков. Несмотря на это, данная конструкция с любовью приводится практически во всех «кукбуках». Опишу его и я, чтобы любознательному террористу было чем потешить себя в свободное от диверсий время.

Каждый из вас, наверное, во времена своего безоблачного детства ярким солнечным днём выжигал на деревянной скамейке разные глупости при помощи увеличительного стекла. Так вот тут такая же история.

Возьмите консервную банку (1) подходящего размера и короткофокусную линзу (4) (например, лупу или линзу от объектива). Чем больше диаметр линзы, тем больше чувствительность устройства.

В крышке банки (2) проделайте отверстие чуть меньше, чем диаметр линзы. Закрепите в нём линзу при помощи клея, металлических лепестков (3) или иным способом.

В банку поместите заряд (5), детонатор (6) и зажигательную пластинку (7). В качестве зажигательной пластинки можно использовать маленький бумажный стаканчик с чёрным порохом, толчёными спичечными головками или просто листок селитрованной бумаги, зачернённый углем.

Устройство зарывается на местности или ставится на крыше здания. Когда солнце попадёт в точку объёктива, фокус линзы воспламенит зажигательную пластинку и инициирует устройство.

А теперь я расскажу, почему не стоит связываться с этой ерундой:

1. Довольно сложно рассчитать точное положение солнца в нужный момент — отсюда возможность большого расхождения со временем.

2. Зависимость от метеоусловий. Солнышко скрылось за тучкой — ваша «одноглазая красавица» уснула на неопределённый срок.

3. Применение только в узком интервале времени солнечного дня.

4. Невозможность применения в закрытых помещениях.

5. Устройство очень заметно и само себя демаскирует.

Сами решайте, годится ли такая мина для ответственных поручений.

Влагочувствительный электрический датчик

Рис. 1.15 — Датчик влажности

Реагирует на соприкосновение с водой. Мною уже приводилась конструкция химического влагочувствительного датчика, но электрический вариант, на мой взгляд, практичнее.

Действие схемы основано на способности растворов солей проводить электрический ток.

Берём два изолированных проводка с зачищенными концами и полоску хлопчатобумажной (или льняной) ткани шириной 3–5 см. Начинаем накручивать ткань в виде рулончика на один из проводков, густо пересыпая витки поваренной солью (или селитрой). Когда сделаете 3–5 витков, проложите между ними конец второго провода.

* Внимание! Оголённые концы проводов не должны свободно соприкасаться друг с другом.

Намотайте ещё несколько витков с солью и плотно завяжите получившийся рулончик нитками.

Каждый может самостоятельно разработать с десяток вариантов подобной конструкции, но смысл один: при попадании влаги на датчик в нём образуется раствор соли, проводящий электрический ток, и контакт между проводами замыкается.

С помощью такого устройства можно сделать гранату, которая взорвётся при попадании в воду. Или мину, запрограммированную на метеоусловия (по типу «после дождичка, в четверг»). Или диверсионное средство, реагирующее на подъём уровня воды (догадайтесь сами, где).

При помощи такой вот примитивной штукенции можно сделать оригинальный замедлитель со временем задержки от 1 минуты до 1 суток.

Берём любую ёмкость (банку, раковину, ванну) и открываем краник с водой, а вверху емкости крепим наше творение. Когда сосуд заполнится, датчик сработает. От скорости истечения воды зависит время задержки. Это очень хороший способ, чтобы разнести в пыль чью-нибудь квартиру, когда хозяев нет дома.

На производстве можно проделать дырочку в магистральном водопроводе и использовать эту «капель» аналогичным образом.

Рис. 1.16 — Капельный замедлитель

Если поблизости нет водопровода, тоже не беда — изготовьте устройство, показанное на Рис. 1.16.

Вам понадобятся две банки (ведра, бутылки) и медицинская капельница (даже использованная). У капельницы берём только трубку и ползунковый краник, всё остальное выкидываем.

В одну банку (1) наливаем воду (2) и погружаем кончик шланга (3) от капельницы на самое дно. Банку ставим на подставку (4). Снизу ставим вторую банку (5) и опускаем в нее другой конец трубки (6), но не глубоко. К краю банки цепляем наш датчик (7). Теперь слегка отсасываем ртом воздух из трубки, чтобы побежала вода (так делают шофёры, когда переливают бензин).

Краником (8) регулируем скорость истечения воды. Если использовать ёмкости большого объёма и низкую частоту капель, то можно получить довольно большую задержку.

Не забудьте так же о «прищепочно-сахарном» влагочувствительном датчике, который я описал чуть выше в конце схемы «электромеханического разгрузочного датчика».

Электронный таймер

Рис. 1.17 — Электронный таймер

Это самый воспетый в народе тип детонатора. Все прекрасно помнят большие красные цифры, неумолимо ведущие обратный отсчёт, пока герой фильма лихорадочно выбирает провод, который ему надо перекусить. Это, конечно, кино. Совсем незачем вешать таймер с большими красными цифрами на самом видном месте. Вы ведь не хотите облегчить задачу сапёрам? Такую штуковину лучше поместить скрыто, внутрь бомбы, а часы вообще можно взять миниатюрные.

В Интернете сейчас гуляет очень популярная схема таймера из часов-пейджера. Это схема не работает! В чём собственное многие уже имели случай убедиться. Там перепутано практически всё: полярность, напряжение, подключение, цоколёвка транзистора.

Я предоставляю вашему вниманию личную разработку, проверенную и рабочую на 1000 %, причем степень отказоустойчивости стремиться к бесконечности, и зависит только от заряда батареи.

Итак, сначала выберите электронные часы с будильником. Это могут быть небольшие наручные часы с пищалкой (лично не проверялось, но предположительно должно работать) или лучше — часы-пейджер (рабочий вариант). При покупке убедитесь, что в часах действительно есть будильник и он работает исправно, без глюков. От этого будет зависеть ваша жизнь. Лучше, если сигнал будильника будет в виде мелодии, а не коротких и редких гудков. Ещё вам понадобится микровыключатель (купите на радиорынке), транзистор КТ816 с любым буквенным индексом, лампочку на 3,5 вольта, кусочки провода, паяльник и начальные навыки радиолюбителя.

Аккуратно разберите корпус часов. Отпаяйте проводки, идущие к динамику-пищалке. Динамик выньте и отложите. Проводки выведите наружу корпуса. Для этого в боковой стенке можно проточить надфилем маленькую дырочку.

Подключите транзистор, батарейку и выключатель как показано на схеме (Рис. 1.17).

Теперь, при включении сигнала будильника лампочка-зажигатель сработает. Для начала поставьте туда обычную лампочку на 3,5 вольта и как следует наиграйтесь, прежде чем совать схему в настоящую бомбу. Если вы слишком долго будете оставлять лампочку в режиме индикации, то сожжёте её.

Как видите, схема предельно проста. Если она у вас всё же не работает, то проверьте надёжность соединения проводов, правильность сборки схемы, целостность лампочки, транзистора (может быть «пробитый»), заряд батарейки.

* Внимание! Порядок активации таймера:

1. Выставьте часы.

2. Включите режим будильника.

3. Выставьте будильник.

4. Только после этого включите В1.

5. Подключите электрозажигатель.

6. Состыкуйте зажигатель с детонатором и только затем с бомбой.

Именно при такой схеме включения сводится до минимума вероятность случайного срабатывания детонатора. Кроме этого, я бы настоятельно рекомендовал применять с таймером Двухступенчатую Схему Детонатора. В крайнем случае, у вас будет 3–5 секунд, чтобы остановить самопроизвольную активацию.

* Внимание! Убедитесь, что в будильнике выключен режим «СН» (если таковой имеется) — подача сигнала каждый час.

Конструктивное решение этой схемы может быть разным. Если вы склонны к миниатюризации, то можете поместить транзистор и выключатель внутрь корпуса часов (вместо удалённого динамика), а батарейку снаружи. Можно сделать отдельный пластмассовый корпус из маленькой коробочки. Для самых ленивых: просто примотать все детали скотчем к часам. Такой таймер может обеспечить задержку до 24 часов. Есть данные об использовании таймера от старого видеомагнитофона — он обладает экспозицией до 1 года с точностью до 1 мин. Автором эта информация не проверена.

Электромеханический таймер

В настоящее время устарел и практически не используется из-за ряда существенных недостатков: большие габариты, низкая точность срабатывания (5-15 мин), тиканье часового механизма, которое демаскирует бомбу. Я, однако, приведу здесь описание конструкции этого тикающего динозавра для тех, кто испытывает ностальгию по прошлому. Сначала найдите механический будильник. Лучше, если он будет с пластиковым стеклом. Обязательно смотрите, чтобы стрелки были металлические, а не пластмассовые.

Снимите стекло. Пинцетом удалите стрелку будильника и секундную стрелку (если таковая имеется).

В стекле просверлите дырочку диаметром 2–3 мм. В дырочку вставьте тонкий винтик с прикрученным (припаянным) к нему проводком. Винтик закрепите каплей клея. Конец винтика не должен касаться циферблата, но минутная стрелка, проходя по кругу, должна упереться в него. Второй провод прикрепите к металлическому корпусу будильника. Время экспозиции равно расстоянию между минутной стрелкой и винтиком. Когда они соприкоснуться — цепь замкнётся. Таким образом, максимальная задержка 55–60 мин.

Если вы хотите получить больший промежуток, то удалите и минутную стрелку, оставив часовую. А винтик перенесите ближе к центру циферблата, чтобы часовая стрелка до него доставала. Теперь время экспозиции можно варьировать в промежутке до 24 часов.

Релейный замедлитель

Штука довольно примитивная и малонадёжная, но вполне позволяет свалить подальше от активированной бомбы. Вам потребуется: любое низкоточное реле (РЭС-9, 10, 15, 22, 44, 55 и т. п.), две батарейки, два микровыключателя и одна лампочка на 3,5–6,5 вольта. В реле выберите нормальнозамкнутую группу контактов. Т. е. ту, которая при отключенной обмотке находится в замкнутом положении. Напряжение батарейки Е1 зависит от типа использованного реле. Соберите схему.

Рис. 1.18 — Релейный замедлитель

Принцип действия

При замыкании В1 ток от Е1 подаётся на обмотку Р1. Контакты К/К1 размыкаются. Теперь включаем В2.

* Внимание! Сигнальная лампочка L1 гореть не должна! Если она горит, значит, контакты не разомкнулись.

Итак, только если L1 не подаёт признаков жизни, подключаем через разъём электровоспламенитель.

Фокус здесь состоит в том, что через некоторое время батарейка разрядится, и реле самопроизвольно отключится, контакты К\К1 опять замкнутся и подадут ток на зажигатель. Время замедления устройства зависит от времени разряда батарейки через обмотку Р1 и может составлять от нескольких минут до 1–3 часов. Я рекомендую купить несколько однотипных батареек из одной партии и предварительно протестировать их в схеме, чтобы узнать более-менее точное время разряда. Учтите: батарейка может быть новой, но уже практически полностью разряженой! Поэтому не скупитесь на проверку.

Заканчивая главу о системах инициации, скажу, что мною приведены только самые простые и доступные в изготовлении устройства. У военных имеются специальные приборы, реагирующие на приближение, тепло, размер объекта и т. п. В кустарных условиях и без специальных навыков в радиотехнике изготовить такие чудеса невозможно, да и не нужно. Лучше искать простые решения простыми методами.

Глава 1.5 Примеры создания ВУ

Террорист — это очень щедрый и бескорыстный человек! Все его самоделки предназначены для других, а не для него самого.

(Террористская народная мудрость)

В этой главе я приведу примеры создания реальных ВУ разных типов, на основе изложенной в книге конструктивной информации. Некоторые из моделей разработаны мной лично, некоторые позаимствованы из чужого опыта. Настоящий террорист сам должен проявить массу смекалки и творческий подход, создавая подобные девайсы. Будьте художником, творите, не останавливайтесь на чужих схемах и конструкциях, разрабатывайте свои собственные!

Мины

Противопехотные мины

Это взрывные устройства, предназначенные для уничтожения или выведения из строя личного состава противника. Разделяются на боеприпасы осколочного и фугасного действия. Т. е поражающим фактором может являться либо ударная волна, либо осколочный элемент. Заряд в противопехотных боеприпасах обычно небольшой — от 10 г в осколочных зарядах до 200 г в фугасных. Радиус поражения тоже небольшой — от 20 см до 5 метров. Это и неудивительно, ведь задачей боеприпаса является уничтожить конкретную боевую единицу противника.

Подрыв заряда осуществляется либо нажимным детонатором, либо детонатором разгрузки.

Детонатор разгрузки — это самая обыкновенная растяжка, знакомая многим по боевикам. Она натягивается поперек тропинки, дороги, дверного проёма, между деревьями, кустами и т. п., т. е. в тех местах, где противник вынужден проходить между какими-либо препятствиями. Нет смысла натягивать растяжку «в чистом поле».

Собственно, растяжка — это проволока, натянутая между колышком (стволом дерева, гвоздём) и чекой детонатора (не забудьте также закрепить само ВУ). Противник задевает проволоку ногой, чека выскакивает и детонатор срабатывает. Лучше всего брать тонкую стальную проволоку или леску. В крайнем случае, пойдет и медная проволока достаточной толщины. Если растяжка устанавливается в траве или между кустами, то лучше покрасить её в зелёный цвет для маскировки. Оптимальная высота установки растяжки над уровнем почвы — 30 см. Оптимальная длина растяжки — от 50 см до 2 м.

Сначала привязываем конец растяжки к неподвижной опоре, затем протягиваем его к ВУ, натягиваем, чтобы не провисала, и закрепляем на чеке. Не переусердствуйте, чтобы чека не вылетела от самого натяжения растяжки. Очень часто можно видеть, как подобную конструкцию растяжки применяют совместно с гранатой Ф-1. На мой взгляд, это не очень удачное решение. После выдёргивания чеки у гранаты, которая выскакивает с характерным щелчком, срабатывает замедлитель и у противника есть ещё 4 сек., чтобы попытаться выскочить из зоны поражения гранаты или упасть на землю.

С растяжками чаще применяют осколочные заряды. Сам заряд не закапывается в землю, а устанавливается на высоте от 30 см до 1,5 м, например, на стволе дерева или куста. Этим обеспечивается максимальное осколочное поражение цели. Сам заряд лучше тоже покрасить в фоновый цвет для маскировки.

Пример:

Масса заряда (по ТНТ) — 50 г

Масса осколочных элементов — 0,5 кг

Радиус устойчивого поражения — 5 м.

Теперь поговорим о противопехотных минах с нажимным детонатором. Эти ВУ, наоборот, закапываются в землю и срабатывают при нажиме на детонатор загрузки, когда противник наступает на них. Тут применимы заряды как фугасного, так и осколочного действия. Детонатор может быть механический или электромеханический.

Масса фугасного заряда зависит только от поставленной тактической задачи и степени вашего садизма. Есть образцы противопехотных мин с кумулятивным зарядом 18 г ТНТ. Такая «хлопушка» способна прострелить ногу и надёжно вывести противника из строя. Заряд в 50 г уже способен серьёзно покалечить. Интересно то, что не всегда целесообразно убивать противника. Покалеченный, но живой солдат будет обузой для своих товарищей, замедлит их продвижение или, вообще, вынудит отступить.

В Советской Армии была на вооружении мина ПМП вообще без заряда, как такового. Основой её был патрон от пистолета ТТ, который простреливал ногу противника. Самодельный прототип этой мины вы можете без труда изготовить.

Рис. 1.19 — Мина из патрона

Вам понадобится снаряжённый патрон от охотничьего ружья (4) любого калибра. Лучше, если патрон будет заряжен жаканом (6) или крупной дробью. Ещё понадобится кусок металлической трубки (3) такого диаметра, чтобы патрон свободно входил внутрь, вместе с «юбочкой». Длина трубки на 10 мм меньше, чем длина патрона. Трубку закрепите вертикально на металлической или фанерной пластинке (2) диаметром 5-10 см. Снизу, точно по центру трубки вкрутите шуруп или заострённый винтик (1), чтобы его конец торчал внутрь трубки на 5–7 мм. Патрон вставляется внутрь трубки донышком вниз так, чтобы капсюль попал как раз на остриё винта.

* Осторожно! Не давите сильно!

Теперь патрон торчит из трубки на 10 мм. Если патрон слишком сильно болтается в трубке, то накрутите на него несколько витков изоленты. Сверху оденьте пластиковую крышку от бутылки (поройтесь в хозяйстве!) с приклеенной или прикрученной нажимной пластинкой, диаметром 5 см (7 и 8). Крышка должна свободно одеваться на трубку. Мина готова. При нажатии на верхнюю крышку патрон опускается вниз и накалывает капсюль на острие, происходит выстрел.

Из-за особенностей строения стопы ноги человека (большое количество мелких и тонких костей) любое ее ранение является тяжелым. Вылетающая из ствола мины пуля в момент проникновения в стопу увлекает за собой в раневой канал загрязненные фрагменты подошвы обуви. Кроме того, в раневой канал проникают пороховые газы патрона, усиливая поражающее действие мины. Раненый этой миной самостоятельно передвигаться не может и нуждается в срочной госпитализации. От 35 до 45 % пораженных впоследствии остаются инвалидами.

Усилить действие мины можно, если аккуратно разобрать патрон, высыпать из него порох (5), заменив его на ТА и собрать обратно.

Подобная мина имеет один недостаток — она может отсыревать и давать отказы. Избежать этого можно, если применять стандартные патроны от пистолета, автомата или другого нарезного оружия — они более герметичны, чем охотничьи.

Поговорим, отдельно о характере осколочных элементов, применяемых в боеприпасах. Террорист может с успехом использовать металлические шарики от подшипников диаметром 5-15 мм, дробь, гайки, гвозди, обрезки стальной проволоки осколки битого толстого стекла и т. п.

Весьма интересно применение камней (гравия и гальки). ВУ с таким осколочным элементом не будет обнаруживаться металлоискателем.

Приведу оригинальный пример использования осколочной «каменной» мины на местности. На определённом участке находится куча гравия. Это само по себе не вызывает подозрений. Внутрь кучи прячется заряд аммонала 0,5–2 кг Способ подрыва любой, начиная от растяжки и кончая электродетонатором. Куча разлетается с оглушительным грохотом, и камни уничтожают всё живое вокруг в радиусе 10–20 м.

Один мой знакомый установил такую ловушку на своём огороде от жуликов. Беда только в том, что сам забыл расположение растяжек. И вот, во время очередного похода за огурцами, куча взорвалась. Только чудо спасло его, хотя осколками побило очень сильно.

Рис. 1.20 — Осколочный заряд

А вот так, примерно, выглядит конструкция самодельного осколочного заряда. В жестяную банку (3) помещается заряд ВВ (4) необходимой мощности. Эта банка помещается в другую (1), большего диаметра и промежуток между стенами засыпается осколочными элементами (2). Если вы хотите, чтобы мина не обнаруживалась металлодетекторами, то возьмите банки из стекла или пластика, а в качестве осколочного элемента — камни, гальку или гравий.

Корпус для осколочного боеприпаса не следует делать чрезмерно прочным. Исключение составляют ВУ, в которых используется ВВ с низкой бризантностью — ТОСы.

Противообъектные мины

Предназначены для разрушения различных объектов противника. Это мины, преимущественно фугасного действия с мощным зарядом бризантного ВВ. Количество заряда может колебаться от 1 кг до 50 кг. Способ и вид инициирования любой, в зависимости от ситуации и условий.

Заряд для перебивания стальных листов обычно изготовляют в виде прямоугольника (ширина в два раза больше высоты). Его укладывают по всей длине перебиваемого элемента. При перебивании балок изготавливают фигурные заряды таким образом, чтобы все шашки плотно касались друг друга. Заряды к балке крепят шпагатом и деревянными распорками. Рельс перебивается взрывом тротиловой шашки весом 200 г или взрывом заряда взрывчатого вещества пониженной мощности весом 300–400 г. Заряд прикладывается вплотную к шейке рельса и к нижней грани его головки; для обеспечения плотного прилегания к рельсу заряд присыпают балластом (песком, галькой), а в зимнее время — снегом. Заряд должен располагаться над шпалой с тем, чтобы повредить и ее одновременно с подрыванием рельса.

Для пробивания отверстий в кирпичных и бетонных стенах или их перебивания, а также для выбивания бетона из железобетонных балок, стоек и плит применяют сосредоточенные и удлиненные заряды. Так, чтобы разрушить кирпичную стену толщиной 30 см, нужно 2 кг удлиненного заряда.

При необходимости полного обрушения здания на месте (без валки в определенную сторону) во всех его капитальных стенах в одном и том же уровне взрывом сосредоточенных или удлиненных зарядов, а также взрывом зарядов в шпурах устраивается сквозной подбой одинаковой ширины. Подбор целесообразно устраивать в уровне низа оконных или дверных проемов первого этажа или подвала. В результате устройства такого подбоя здание обрушивается («садится») на свое основание; при этом стены разваливаются на отдельные куски. Ширина получаемого таким образом завала достигает половины высоты стен; высота завала составляет приблизительно одну треть высоты здания.

Для валки зданий в определенную сторону в целях устройства завалов на улицах капитальные стены подрываются следующим образом. В стене, обращенной в сторону валки здания, устраивается сквозной подбой взрывами зарядов, рассчитанных на радиус разрушения, превышающий толщину стены на 25 %. В торцевых стенах также устраивается сквозной подбой, но заряды для его устройства рассчитываются на радиус разрушения, равный толщине этих стен. В задней стене взрывами зарядов, рассчитанных на радиус разрушения, составляющий три четверти ее толщины, устраивается несквозной подбой.

В металлических мостах подрываются опоры и пролетные строения. Для того чтобы затруднить восстановление металлических мостов противником, опоры необходимо подрывать как можно ближе к поверхности воды, а в некоторых случаях и ниже ее, а подрывание пролетных строений производить одним из следующих способов:

1. Перебиванием в определенных сечениях всех элементов главных ферм, продольных связей между ними, а в ряде случаев и продольных балок с разделением пролетного строения на части, мало пригодные для использования при восстановлении моста;

2. Перебиванием в середине пролетов только некоторых из основных несущих элементов главных ферм с обеспечением скручивания и смятия конструкций при их обрушении.

Разрушение металлических мостов с пролетами меньше 10 м производится подрыванием только одних опор без перебивания пролетных строений; мосты с пролетами более 10 м разрушаются путем подрывания опор и пролетных строений. Опоры подрываются по всей ширине в одном уровне. Подрывание пролетных строений производится перебиванием начисто всех элементов их конструкций в одном или в двух сечениях подрыва.

Вес зарядов взрывчатых веществ для подрывания льда и наиболее выгодная глубина их погружения зависят от требуемого диаметра (ширины) полыньи и толщины льда. Для ориентировочного определения количества взрывчатого вещества, необходимого для подрывания льда, принимают на один квадратный метр ледяной поверхности 0,075 кг тротила или аммонита при толщине льда до 0,5 м. Так, для создания полыньи шириной 10 м при толщине льда 0,5 м необходимо на глубину 1,8 м опустить 5 кг заряда.

Шахтный колодец разрушается взрывом одного сосредоточенного заряда, располагаемого на дне. Вес заряда: 10 кг для деревянных, 15 кг для каменных и бетонных и 25 кг для железобетонных колодцев. Трубчатый колодец (скважина) также подрывается одним сосредоточенным зарядом весом 5 кг, опущенным в трубу на глубину установки насоса или до уровня водоносного слоя. Наружное оборудование скважины (двигатель, трубопроводы) разрушается взрывами малых зарядов или механическим способом.

Противотранспортные мины

Предназначены для уничтожения или выведения из строя транспортных средств. Такие заряды редко имеют вес более 5 кг по ТНТ.

Легковой автомобиль может быть полностью уничтожен зарядом 2 кг, расположенным под днищем. Для уничтожения водителя обычно закладывают 200 г заряда под сиденье или за приборную доску. В этом случае взрыв будет направлен на водителя. Ещё одна точка закладки заряда — возле бензобака. Тогда к взрыву присоединится пожар от разлитого бензина. Если заряд закладывается в салоне автомобиля, то более эффективно сделать его фугасно-осколочным. То, что не будет уничтожено взрывом, добьют осколки. Машина после такой шутки выглядит как дуршлаг для макарон.

В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т. д.). Для этого достаточно соединить электродетонатор заряда с проводами соответствующей нагрузки автомобиля. Возможно применение инерционного датчика, который сработает при наборе автомобилем скорости. Можно подключить детонатор к индикатору уровня бензина — это обеспечит дополнительный взрыв бензиновых паров в пустом бензобаке, когда водитель вздумает заправиться. Самый простой вариант: нажимной инициатор под сиденьем водителя. Некоторые террористы любят самолично нажать кнопку, для таких можно посоветовать детонатор с радиоуправлением.

Для уничтожения более тяжёлой техники нужны, соответственно более значительные заряды ВВ. Не следует стремиться разнести несчастный тепловоз на мелкие кусочки. Вполне достаточно вывести его из строя, и он превратиться просто в груду металла. Для этого заряд следует закладывать в ключевые узлы: двигатель или ходовую часть. При этом масса заряда может быть небольшой.

Для повреждения ствола танка необходимо закрепить на нем 3 кг заряда; для разрушения же двигателя и баков с горючим самолета достаточно положить на крыло, в районе двигателя и баков 1 кг такого же заряда.

Противотранспортную мину можно заложить и на дороге, где будет проезжать выбранный транспорт. Масса заряда для легкого транспорта — 2 кг, для тяжёлого — 5 кг. Мина просто закапывается в землю по центру дороги. Детонатор дистанционный или растяжка. Лучше установить несколько зарядов на расстоянии 3–5 м друг от друга. Это повысит поражающее действие взрыва.

Ещё один вариант: установка заряда в гараже. Благодаря закрытому объёму взрыв приведёт к более сильным повреждениям. Заряд можно установить под днищем автомобиля или возле ворот гаража.

Подорвать автомобиль можно вообще и без наличия взрывного устройства. В бензобак заливается 200 мл ЭГДН. Он растворяется в бензине и попадает в цилиндры. При воспламенении смеси в цилиндрах произойдёт детонация и взрыв ЭГДН, который спровоцирует взрыв в бензобаке. О способе изготовления ЭГДН смотри тут.

Мины-сюрпризы и мины-ловушки

Эта категория ВУ представляет для террориста особый интерес. Такие мины могут очень позабавить ваших недругов и милицию. Дело в том, что они совсем непохожи на мины и выглядят вполне безобидно, но, когда человек пытается воспользоваться сюрпризом — Б-А-А-М!

«Сюрпризы» могут быть установлены в различные бытовые предметы:

«Домашний сюрприз». Делаете мощную осколочную бомбу и тащите её домой к своему недругу. О том, как вы туда попадете, мы поговорим чуть ниже. Бомбу устанавливаете в любом месте. Инициация электромеханическая, «боснийская кнопка». Её очень удобно подложить под ковёр. Заходя домой, смотрите под ноги!

Ещё один вариант под названием «Гремучий унитаз». Бомба устанавливается в сливной бачёк туалета (хи, хи!). Инициатор электромеханический или электрический, срабатывает при попытке сдёрнуть своё дерьмо в канализацию. После такой шутки, запорами ваш недруг страдать точно уже не будет.

В телевизор. Заряд 500 г ВВ в пластиковом пакете помещается в корпус телевизора (благо, внутри современных TV много свободного пространства). Электродетонатор соединяется с кнопкой «Вкл» или с контактами «накал» кинескопа. Взрыв такого телевизора усугубляется ещё и множеством массивных стеклянных осколков от кинескопа.

В настольную лампу. Например, в массивное основание. Туда вполне поместится 50 г взрывчатки с электродетонатором, который следует подключить к выключателю вместо лампы. Только убедитесь, что цепь обесточена!

В магнитофон, приёмник. Выньте всю внутреннюю схему и поместите туда заряд. Электродетонатор соедините через кнопку «Вкл» с батарейками. Хорошая будет «музыка»!

В книгу. Берёте толстую книгу в жёстком переплёте. Середины всех страниц в книжном блоке вырезаете так, чтобы получилась полость. Туда помещаете заряд, батарейку и детонатор. Детонатор разгрузочный любого типа, прикреплён к верхней обложке. Страницы промазываете по торцу клеем. При открывании книги колышек выскочит из прищепки (или чека из трубки) и ВУ сработает. Воистину, знание преумножает скорбь!

В лампочку. Это излюбленный рецепт многих террористов. В стеклянном баллоне обычной лампочки аккуратно проделываем дырочку. Лучше всего это удаётся при помощи надфиля или алмазного сверла, хотя тут надо потренироваться. Через это отверстие засыпаем внутрь ВВ. Я бы рекомендовал ТА. Если вы хотите до смерти напугать своего друга, а не убить, то тогда лучше всего подойдёт порох или другой ТОС. Дырочка заклеивается любым клеем. Теперь проблема только в том, чтобы проникнуть в дом к приятелю и вкрутить лампочку ему в люстру. Не забудьте проверить, чтобы в этот момент ток был выключен. Как уже многократно подчёркивалось, естественная реакция человека при входе в тёмное помещение — включить свет. На этом-то все и ловятся. Дополнительная прелесть ещё и в том, что эта бомба не требует инициатора, детонатора, источника питания и т. п. ВВ инициируется непосредственно от спирали лампы. Учтите: если лампа не закрыта абажуром, то выглядеть она будет очень подозрительно.

В гранату. Если вам посчастливиться достать корпус от табельной гранаты, то это может стать поводом для грандиозной шутки. Наполняете его взрывчаткой. Детонатор изготавливаете максимально похожим на настоящий, только без линии задержки (например, по типу «механический разгрузочный»). Подбрасываете гранату своему противнику. Весь прикол состоит в том, что гранаты взрывается сразу после выдёргивания чеки, без положенных 4 сек. Сюрприз! Такие самоделки наши солдаты продавали душманам во время войны в Афганистане.

В патрон. Разбираете охотничий патрон и заменяете порох на ТА (а ещё лучше — динамит). Собираете патрон обратно. Результат: разорванный ствол ружья, выбитые глаза, оторванные пальцы. Так ему и надо! Не будет больше стрелять в бедных зверушек!

В пистолет. Делаете модель-имитацию самодельного пистолета. Чем грубее, тем лучше: стальная трубка, резинки и т. п. В рукоятку помещаете 20 г ТА. Инициация механическая от курка. С видом полного лоха направляете пистолет на противника, любуясь при этом пролетающими птичками. Противник выбивает у вас из рук этот пистолет, хватает его сам и направляет на вас. Вы делаете любое провоцирующее телодвижение. Противник нажимает на курок. Его пальцы летят в разные стороны. Оружие не игрушка!

В дипломат. Или любую другую сумку. 1–2 кг осколочного заряда я думаю, хватит. Детонатор разгрузочный, соединён с крышкой «дипломата» или с замком сумки. Разве мама не говорила вам, что трогать чужие вещи нехорошо?!

В кошелёк. Так же как и в сумку, только заряд поменьше будет. У жены одного моего знакомого вытащили на базаре кошелёк с зарплатой. Муж, значица, не пожалел собственное портмоне и изготовил такую самоделку. Потом пошёл на тот же базар, а портмоне засунул в задний карман брюк. Походил, походил, глядь: кошелька уже нет! Начал осматриваться вокруг. Вдруг из-за забора послышался приглушенный взрыв и вопли. Не будет, падла, больше воровать. Нечем! А вы тут вообще не при чём, кто сказал, что кошелёк ваш был?!

В ящик письменного стола. Помещаете туда 200 г заряда. Детонатор разгрузочный, из прищепки. Растяжку выводите через щёлку и прилепляете скотчем снизу к крышке стола. При открывании ящика клинышек выскакивает и бюрократу конец! Осколки массивной столешницы тоже сыграют не последнюю роль в деле нанесения телесных повреждений.

В телефонный аппарат. Это довольно опасно. Вдруг кто-нибудь позвонит раньше времени? В лучшем случае будет ложное срабатывание, в худшем — можете сами пострадать. Заряд массой 50 г лучше поместить в полиэтиленовый пакет и запихнуть в корпус телефона вашего конкурента. Электродетонатор соединяется напрямую, вместо звонка. Если в телефоне электронный звонок, то для электродетонатора необходимо сделать схему транзисторного вентиля (как в электронном таймере). Теперь остаётся только дождаться, пока объект придёт домой и позвонить ему по телефону. Гораздо безопаснее и практичнее соединять электродетонатор не со звонком, а с кнопкой рычага подъёма трубки или с кнопками набора номера. Хэппи пёздэй ту ю!

В посылку. Ещё один излюбленный террористический вариант. Схема такая же, как для сумки. При открывании верхней крышки срабатывает детонатор разгрузки. На обёртке лучше написать обратный адрес какого либо правительственного учреждения — у жертвы будет меньше подозрений. Вообще-то, лучше даже не написать, а отпечатать на компьютере. Вам пришла гуманитарная помощь из Германии!

На дверь, ворота, калитку. Заряд закапывается снизу или ставится сзади двери. Датчик разгрузочный, вестибулярный, инерционный. Хороший способ научить соседа стучаться, прежде чем входить!

В фонарик. Заряд, батарейка и электродетонатор помещаются в ручку. Кнопка родная, от фонарика. Только вот, напряжение от батарейки пойдёт не на лампочку, а на запал. Ученье — свет!

В фотоаппарат. Лучше всего подойдёт фотоаппарат со встроенной лампой-вспышкой. Вместо кассеты с плёнкой вставляете контейнер с ВВ. Электродетонатор подключаете вместо лампы-вспышки. Конечно, заряд выйдет небольшой, но следует учесть, что при фотографировании жертва поднесёт фотоаппарат к лицу… Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

В детские игрушки. Это, пожалуй, самый варварский способ. Но делается он отнюдь не из садистских побуждений. Иногда бывает необходимо уничтожить подрастающее поколение противника, чтобы не допустить, со временем, поступление новых солдат в его армию. Дети — цветы жизни!

Гранаты

«Дедушка в поле гранату нашел,

Сунул в карман и к обкому пошел.

Бросил дедуля гранату в окно -

Дедушка старый, ему все равно…»

(Террористский детский стишок)

Ну, что такое граната, объяснять, я думаю никому не нужно. Тут есть два основных момента: во-первых — кинуть подальше, во-вторых — чтобы граната всё-таки взорвалась.

Как и большинство ВУ, гранаты бывают фугасного или осколочного действия. Осколочные гранаты лучше бросать из-за укрытия. Например, можно бросить осколочную гранату в сторону противника из-за угла, из окопа или просто в закрытое помещение. Поражающее действие будет больше, если противник сосредоточен в группе. Оптимальный поражаемый радиус осколочной гранаты равен 20 метрам, хотя осколки могут наносить повреждения на значительно большем расстоянии. В табельной гранате Ф-1 осколочными элементами являются фрагменты корпуса самой гранаты.

Фугасные гранаты поражают ударной и тепловой волной от взрыва. Табельным примером является граната РГД-5.

Количество взрывчатого вещества в гранате не превышает 200 г. Встречаются самоделки с массой заряда 0,5 кг. Бoльшие заряды просто неудобно кидать.

Увлечённый террорист без труда может сделать множество самых разнообразных гранат.

Есть только два небольших замечания.

1. Корпус гранаты должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать падение на твёрдую поверхность. Лучше всего подходят жесть, металл и пластик.

2. Фитиль должен быть достаточно гибким и не очень длинным, чтобы не переломился при падении. Оптимальное время задержки — 5 сек. Основной способ инициации — огневой. Можно применить классическую ударно-механическую инициацию, как в табельных образцах, но для самоделки, это будет слишком сложно и дорого.

Итак, непосредственно изготовление:

Берём пластмассовое яйцо от игрушки «Киндер-сюрприз». В одной из половинок проделываем отверстие и вставляем туда фитиль (например, «охотничью» спичку, обёрнутую изолентой). Обе половинки заполняем ТА, складываем и обматываем скотчем. Получается отличная компактная граната, которая может нанести ощутимые телесные повреждения, если упадёт рядом.

Пластиковые бутылочки от лекарств и пищевых добавок просто созданы для гранат! Оптимальный объём — 50-150 мл. Выбор взрывчатого вещества и типа фитиля за вами! Гранаты получаются достаточно прочными, лёгкими, мощными и удобно ложатся в руку.

Миниатюрную осколочную гранату можно состряпать из пластикового футляра от фотоплёнки. Наполняем его ВВ, вставляем фитиль, а затем обматываем скотчем, прокладывая между витками скотча мелкие гайки. Скотча не жалейте, чтобы обмотка получилась достаточно плотной. Граната хорошо поражает противника на расстоянии до 10 метров.

Ещё один вариант миниатюрной осколочной гранаты. Найдите металлический баллончик от сифона или пневматического оружия. Рассверлите горлышко (оно заполнено мягким сплавом). Надфилем проточите на корпусе баллончика круговые насечки. Заполните баллончик ВВ, вставьте фитиль и …. Используйте по назначению!

Миниатюрная замаскированная граната. Изготавливается из корпуса от засохшего маркера. Итак: берём маркер. Снимаем колпачок. Вынимаем сзади заглушку. Вытрясаем и выкидываем внутренности. Отпиливаем переднюю часть, оставив часть на которой держится колпачок. Получившееся широкое отверстие аккуратно обрабатываем напильничком и втыкаем в него охотничью спичку с предварительно отломанной деревянной частью и перемотанную посередине пластиковой изолентой. Стык между изолентой и корпусом маркера на всякий случай тщательно промазываем клеем (я пользовался «Моментом»). Теперь через заднее отверстие в корпус снаряжаем ВВ. Я засыпал ТА в виде мелкой крошки. Аккуратно вставляем на место заглушку и надеваем колпачок, он закроет головку охотничьей спички. Готово. Получилась бомбочка внешне не отличимая от обычного толстого фломастера. Для взрыва надо снять колпачок, чиркнуть об спичечный коробок и бросить в цель. Кстати для удобства можно наклеить на колпачок кусочек спичечного коробка с намазкой. Для мелкого хулиганства вещь очень удобная. Можно вывести из строя какой-нибудь прибор, устройство или вызвать панику в толпе, если кинуть такой «фломастер».

Более мощный вариант замаскированной гранаты. Берём пустой * баллончик из-под дезодоранта с колпачком. Аккуратно высверливаем клапан. Расширяем отверстие напильником. Засыпаем ВВ (динамит — самое оно!), вставляем детонатор и короткий шнур, закрываем колпачком. Граната обладает значительной мощностью и выглядит вполне безобидно.

Граната типа «удлинённый заряд». Покупаем на рынке у мужиков (в ряду сантехники) кусок обычной металлической водопроводной трубы на 1/2 или 2/3 дюйма. Труба должна иметь резьбы на обоих концах, если нет — попросите сантехников или знакомого слесаря, он вам нарежет. Длина трубки от 20 до 80 см. Там же купите две подходящие на резьбу заглушки. В одной заглушке просверлите отверстие по диаметру фитиля. Вставьте фитиль, чтобы он торчал внутрь на 3–5 см. Если нужно, подключите детонатор. Закрутите заглушку с фитилём на один конец трубки. Через другой конец трубки засыпьте ВВ до заполнения трубки. Вставьте тугой пыж из скомканной туалетной бумаги или материи. Тщательно протрите края трубки и резьбу, чтобы на них * не осталось крошек ВВ. Это очень важно! Иначе, при закручивании заглушки вас ждёт сюрприз! Плотно закрутите вторую заглушку. Заряд готов. Его удобно кидать или закладывать в щели под стену. Никогда не заклёпывайте конец трубки молотком, если в ней находится заряд! Так делают только дебилы. Если вы хотите изготовить заряд, инертный к металлодетекторам, то вместо металлической трубки и заглушек примените точно такие же пластиковые. Благо, пластиковая сантехника сейчас тоже имеется.

Мощную гранату можно изготовить из консервной банки (например, из-под краски), ёмкостью 0,5–1 литр, с крышкой. Можете применить фугасный или осколочный (с двойным корпусом и осколочными элементами) заряд. Чтобы удобнее было бросать эту конструкцию, прикрутите к ней скотчем деревянную палку 0,4 м длиной. Не очень эстетично, зато просто и практично.

Свето-шумовые боеприпасы

Бабушка внучку очень любила,

Мину в постель она ей подложила.

Ночью в квартире раздалось два взрыва -

Внученька бабушку тоже любила!

(Террористский детский стишок)

Ими невозможно нанести сколь либо серьёзный вред противнику, ибо они служат для других целей.

Данные боеприпасы производят хорошо слышимый шумовой эффект и дают яркую вспышку при взрыве. Шумовая мина может предупредить о появлении на рубеже и продвижении в вашу сторону противника. Такие штуки я когда-то устанавливал на огороде, возле своего дома, чем насмерть пугал любителей чужой морковки. Собственно, это большая петарда с незначительным фугасно-бризантным зарядом из пороха или ТА. Детонатор любого типа с растяжкой или нажимным датчиком. Ещё такую хлопушку можно установить на двери дома или гаража — сюрприз для непрошенных гостей!

Учтите, если вы поставите на своей территории мощный заряд, на котором подорвётся вор, то отвечать вам всё равно придётся по всей строгости закона. Так что лучше сначала спугнуть его петардой, потом добить вилами или иным подручным орудием, бросить рядом любой кухонный нож и сказать, что вы защищались в пределах необходимой самообороны. По судам, конечно, вас потаскают, но зато получите моральное удовлетворение.

Корпуса свето-шумовых боеприпасов делают пластиковыми или бумажными, чтобы не было осколков.

Весьма интересны гранатки на основе ТОСов. Они дают яркую вспышку и хлопок. Можно вызвать панику среди большой массы людей и заставить их беспорядочно метаться в разные стороны. Такая тактика применима во время демонстраций, выступлений, футбольных матчей и т. п.

Если вас преследуют, то световая граната на некоторое время задержит противника и поумерит его энтузиазм. Этой тактикой широко пользовались японские ниндзя. Особенно эффективно ночью.

Взрыв шумовой гранаты может играть роль отвлекающего манёвра: во время паники можно совершить свои грязные делишки и незаметно смыться. Заряд в гранатках небольшой, поэтому они получаются маленькими и незаметными. Способ инициации — огневой.

Имитационные ВУ

Бить или убить? — вот в чём вопрос!

(Террорист переводит Шекспира)

Скажу пару слов о т. н. «имиташках». Они не способны взрываться вообще. Это бутафория, декорация, призванная выводить людей из состояния душевного равновесия. Главное, чтобы выглядело страшно, мигало красной лампочкой или пищало.

Ну, например, берёте коробку от противогаза, привязываете к ней скотчем будильник, антенну от приёмника, несколько батареек, какую-нибудь плату с радиодеталями от того же приёмника и всё это наобум и беспорядочно соединяете разноцветными проводками.

Поверьте, такая самоделка не оставит равнодушным ни одного бюрократа или бизнесмена, если он обнаружит её на двери своего офиса! В штаны наложат все. Смешнее всего будут выглядеть сапёры.

Можно ещё поставить такой муляж на капот машины или прислать в посылке. Если у жертвы слабое сердце, инфаркт обеспечен!

Вам практически ничего серьёзного не грозит: мелкое хулиганство + возмещение убытков сапёрам за ложный выезд, но зрелище будет такое, что любо-дорого посмотреть!

Маркировка боеприпасов

Два землекопа мину нашли,

Что с нею делать — не знали,

Чётко сработал взрывной механизм -

Чей-то на ветке висит организм.

(Террористский детский стишок)

В этой главе я приведу статью из книги «Энциклопедия мин и взрывчатых веществ» неизвестного автора. На мой взгляд, она будет весьма полезна начинающему террористу.

Не раз и не два за последние годы наши средства массовой пропаганды, особенно телевидение, истерично извещали широкие массы о «преступно халатном отношении военных к боеприпасам», об «очередной смертельной находке», об обнаруженных в лесу (на стрельбище, заброшенном военном городке, на месте проведения учений) и т. д. и т. п. снарядах, ракетах, минах. Очень охотно и подробно телевидение показывает эти «страшные находки», берет интервью у возбужденных обывателей, клеймит позором «преступников в погонах», требует расследовать «вопиющее головотяпство» и строго наказать виновных. Кстати, почему-то особенно бывают возбуждены вчерашние студенты, получившие минимум военной подготовки на военных кафедрах, но мнящих себя крупными специалистами в военном деле.

И всякий раз мой глаз привычно со скукой фиксирует белые полоски на корпусах мин, отчетливые надписи «инертно», черную окраску «неразорвавшихся» снарядов. Все эти находки не опаснее старой бороны, или, скажем, старой пишущей машинки (неисправной).

В данной статье автор хочет попытаться научить не военных людей отличать учебные, вполне безобидные инженерные боеприпасы от действительно опасных боевых мин, взрывателей. Быть может тогда кому либо и не придется, бросив увлекательный сбор грибов или бросив грабли, схватив в охапку своих ребятишек, спешить к телефону дабы известить власти о находке. Или же наоборот, не придется подвергать свою жизнь смертельной опасности, неся домой маленький изящный серенький с черными буковками снарядик (чего греха таить, случается и снаряду улететь не туда, куда надо, и доблестное воинство теряло целые ракеты).

Прежде всего, в отличие от артиллерийских учебных (инертных) боеприпасов, которые для отличия их от боевых окрашиваются не в серый, а в черный цвет, в отличие от морских боеприпасов, у которых боевая часть учебных торпед, мин, снарядов, ракет окрашивается в красно-белый цвет, инженерные боеприпасы как боевые, так и учебные, учебно-имитационные окрашиваются одинаково. Цвет инженерных боеприпасов может быть различный — зеленый, черный, грязно-желтый, коричневый, серый, голый металл и т. п.

Различить боевые и учебные (инертные), учебно-имитационные инженерные боеприпасы можно по маркировке.

Малоразмерные боеприпасы типа запалов, капсюлей-детонаторов, электродетонаторов, на которых невозможно разместить буквенно-цифровую маркировку имеют следующие отличительные признаки:

Учебные (инертные) — белую полоску.

Учебно-имитационные — красную полоску. Эти боеприпасы при срабатывании дают или вспышку пламени, или цветной дым, или издают резкий звук, хлопок. Сильно пострадать от них нельзя, но травмы получить возможно.

Боевые — без цветных полосок. Эти предметы смертельно опасны.

В последнее время некоторые малоразмерные учебные боеприпасы стали метить буквой И. Например, так метят учебные мины ПФМ-1.

Противотанковые мины металлические и деревянные обычно окрашиваются в зеленый (реже грязно-желтый) цвет. Мины имеют на корпусе сбоку маркировку, наносимую черной краской. Верхнее число указывает на номер изделия. Ниже помещается шифр изделия. Обычно это марка мины (ТМ-46, ТМД-Б, и т. п.). Еще ниже тройное число, написанное через дефисы. Первое число — номер снаряжательного завода, второе — номер партии мин, третье — год снаряжения мины. В самом низу указывается шифр, примененного в мине взрывчатого вещества. Обычно можно встретить следующие шифры: А-50, А-80, Г, ПВВ-4, МС, ТГА, ТГ-50, ТГ-30, Т, Тетр, ТН. Эти или иные буквенно-цифровые сочетания как раз и указывают, что это боевая мина. Учебная мина на месте шифра ВВ имеет белую горизонтальную полоску.

Учебные мины ТМ-62М и все мины более поздних разработок, кроме того, сбоку на корпусе еще имеют черную надпись ИНЕРТ., или ИНЕРТН., или же ИНЕРТНАЯ.

Учебные мины снаряжаются смесью цемента с канифолью. Эта смесь по весу и объему идентична тротилу, но она абсолютно не опасна.

Верхняя часть учебных мин ТМ-46, кроме того, окрашена в белый цвет. Мины ТМ-57 и более поздние белой окраски верхней части корпуса не имеют.

Точно такая же маркировка и на пластмассовых корпусах. На корпусах противотанковых мин, изготовленных из полиэтилена, где краска удерживается плохо, маркировка может быть рельефная выдавленная, т. е. не имеющая цвета. Однако и на полиэтиленовых корпусах учебных мин белая полоска наносится.

Возможно и иное размещение маркировки на противотанковых минах (например, на дне корпуса или на его верхней части). Однако во всех случаях на корпусе учебной мины будет, как минимум, белая полоска или надпись «инертная» или же и то и другое одновременно.

На противопехотных минах маркировка такая же, но размещается по месту, т. е. там, где это сделать удобнее. Ящики с инженерными боеприпасами обычно окрашены в темно-зеленый цвет, реже некрашенные. На боковой стенке наносится черной краской маркировка. Верхний ряд — шифр изделия и количество изделий в ящике, ниже через дефисы шифр завода изготовителя, номер партии, год изготовления, ниже шифр взрывчатого вещества, которым снаряжены изделия.

Для ящиков с учебными боеприпасами на этом месте пишется «ИНЕРТ» и сбоку наносится дополнительно белая полоса. Для ящиков с имитационными боеприпасами полоса красного цвета. Ниже всех масса ящика брутто. Кроме этих обязательных маркировок на ящиках могут наноситься маркировка разрядности груза в виде черного треугольника с цифрой в центре (для гражданских транспортных организаций), предупредительные надписи (типа «При транспортировке самолетом проколоть шилом здесь», «Боится сырости», «Не кантовать», «Огнеопасный груз» и т. п.). Если в одном ящике упакованы различные изделия (например, тротиловые шашки разной номенклатуры), то указываются на ящике также их шифры и количество.

Во всех случаях в одном ящике инертные и боевые боеприпасы вместе не укладываются.

На противопехотных минах (типа ПМД-6М, ПОМЗ-2М), которые изготавливаются или комплектуются ВВ и взрывателями в войсках (а это разрешается только в военное время) может не быть никакой маркировки вообще. Также, какая либо маркировка может отсутствовать на советских инженерных боеприпасах времен Второй Мировой войны.

Глава 1.6 Защита ВУ от попытки разминирования

Ту-104 — большой самолет,

Много людей он с собою везет.

Тикает что-то в большом чемодане,

Нет, не найдут самолет в океане…

(Террористский детский стишок)

Мало сделать бомбу и правильно заложить её. Учтите, что если ваша бомба не взорвётся вовремя, то она попадёт в руки посторонних людей. Худший вариант — это сапёры. Эти ребята довольно грамотные и они-то точно знают, что делать с подобными штуковинами. Криминалисты получат массу материала о вашей «трудовой деятельности».

Приведу отрывок из инструкции по обезвреживанию для сапёров, чтобы террорист имел представление о тактике работы этого подразделения.

Демаскирующие признаки взрывного устройства обусловлены главным образом следующими факторами:

1. Наличием ВВ в конструкции взрывного устройства;

2. Наличием антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;

3. Наличием часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя);

4. Наличием проводной линии управления;

5. Наличием локально расположенной массы металла;

6. Неоднородностями вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или снежного покрова и т. д.);

7. Наличием теплового контраста между местом установки и окружающим фоном;

8. Характерной формой ВУ.

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна производиться подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.

Если только предполагается наличие во взрывном устройстве радиовзрывателя, необходимо с помощью специальных механизмов создать радиопомехи в широком диапазоне частот. Затем, приблизившись к предмету (объекту), осторожно укрепить на каких-либо выступающих его частях веревку, имеющую на конце крючки, карабины и т. п. Из укрытия (из-за колонны, из колодца) натянуть веревку (линь, провод) и сдвинуть предмет с места. Все эти действия должен проводить один человек во избежание неоправданных жертв, в том числе в результате разлета осколков. При таком воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие.

Если взрыва не произошло, то степень опасности значительно уменьшается: радиовзрыватель подавлен поставленными радиопомехами, провокация срабатывания натяжных, обрывных и других элементов взрывателей не дала результата, что свидетельствует об их отсутствии или неработоспособности по каким-либо причинам.

Во взрывном устройстве, естественно, должен быть заряд взрывчатого вещества, запах которого в состоянии обнаружить специально обученная собака миннорозыскной службы (МРС) или специалист, использующий достаточно сложную аппаратуру, а именно газоанализатор.

Одной из последних отечественных разработок является комплекс блокировки взрывных устройств, в дальнейшем называемый блокиратором. Он устанавливается на защищаемом транспортном средстве и предназначен для защиты жизни водителя и пассажиров. Блокиратор взрывных устройств перекрывает гарантируемый диапазон радиочастот, тем самым блокируя дистанционное управление известных и теоретически перспективных разработок систем взрывных устройств. Комплекс полностью автоматизирован. Это позволяет блокиратору автоматически начинать свою работу и временно задерживать отключение в интересах обеспечения безопасности выходящих из транспортного средства пассажиров и водителя, а также включать затем автосигнализацию. Время блокировки отключения комплекса пропорционально расстоянию безопасности (R 50 м) от автомобиля.

Принцип действия комплекса основан на подавлении работы приемников подрыва (РВУ) специальными широкополосными сигналами помех, посылаемыми передатчиком. Диапазон работы обеспечивает подавление всех известных и перспективных частот дистанционного управления взрывом. Для уменьшения неравномерности спектра сигналов помех применена оригинальная широкополосная шлейфовая антенна, предназначенная для излучения с металлических поверхностей. Комплекс малогабаритен. Его эксплуатация возможна как в стационарном, так и в мобильном режиме при наличии любых возможностей электропитания (под заказ).

В мобильном режиме возможна стыковка комплекса с большинством систем охранной сигнализации отечественного и зарубежного производства. Для отдельных видов радиоуправляемых взрывных устройств, имеющих низкую имитостойкость, не исключен самоподрыв во время его установки террористом при работающем комплексе блокировки. Однако в зоне зашумления перестают работать радиоэлектронные приборы бытового назначения (вещательные приемники, телевизоры, радиостанции в режиме приема, пейджеры и т. п.). Ориентировочная цена блокиратора колеблется в пределах $700-$900 (в зависимости от типа защищаемого автомобиля, под заказ). Не рекомендуется афишировать факт установки на свой автомобиль комплекса блокировки действия взрывных устройств.

Впрочем, необходимо отметить, что в отдельных случаях возможен подрыв простейших неэкранированных самодельных радиоуправляемых ВУ при поднесении к ним вплотную антенного устройства прибора нелинейной локации. За рубежом выпускаются специальные переносные «уничтожители бомб» (Bomb Ranger), подрывающие радиоуправляемые ВУ путем быстрого перебора возможных команд управления на расстоянии до 1 км. Установленный заранее в охраняемый автомобиль он вызовет подрыв ВУ и спасет жизнь владельца автомобиля.

Взрывные устройства с часовым замыкателем (взрывателем) могут обнаруживаться путем использования портативных контактных микрофонов (фонендоскопов). Эти приборы позволяют снимать акустическую информацию через стены, потолки и другие ограждающие конструкции вокруг ВУ. Для снижения уровня внешних шумов датчик необходимо закреплять на герметике в тех местах ограждающих конструкций, где они тоньше всего и не очень плотны.

Проводные линии управления ВУ можно обнаруживать в полевых условиях путем применения переносных электромагнитных кабелеискателей (R-210, Р-480 — США и т. п.). Они включают в себя передающий и приемный блоки, закрепляемые на концах несущей штанги длиной 1–1,4 м. Рабочие частоты 40-100 кГц. Глубина обнаружения находящихся в грунте кабельных линий управления — до 1 м. Расчет — 1 человек, скорость ведения поиска — до 2–3 км/ч. Масса приборов — до 4–6 кг. Металлические элементы конструкции ВУ могут обнаруживаться с применением переносных и стационарных («ворота») металлоискателей. В них используются два метода обнаружения — индукционный или магнитометрический. Первый обеспечивает обнаружение как цветных, так и черных металлов. Второй — только черных (сталь и ее сплавы), но он более чувствителен, чем первый метод.

Вот, таким вот образом… Так что, сами видите, что ребята это не глупые. Из всего выше прочитанного можно сделать следующие выводы:

1. Если вы ставите в бомбе донный разгрузочный датчик (срабатывает при попытке поднять бомбу), то необходимо комбинировать его с замедлителем на 3–5 минут, чтобы сбить сапёров с толку.

2. Антенну радиовзрывателя лучше замаскировать внутри заряда, чтобы не торчала наружу.

3. ТА — единственное ВВ, которое не обнаруживается поисковыми собаками!

4. Всю схему инициатора (батареи, антенну, таймер и т. п.) лучше запрятать внутрь заряда, а сверху навесить инертную «бутафорию». Редко какой сапёр будет разбирать сам заряд.

5. Вестибулярный датчик тоже лучше помещать внутрь, чтобы он не мозолил глаза.

6. Лучше использовать в бомбе не один, а несколько комбинированных детонаторов. Если один из них будет отключен, сохраниться возможность произвести подрыв другим.

7. В «бутафорской» схеме можно соединить все провода в одну цепь и поставить реле обрыва. Т. о. при перерезании любого участка цепи, произойдёт взрыв.

8. Можно замаскировать бомбу под какой-нибудь безобидный предмет, чтобы его вид не вызвал подозрений.

Глава 1.7 Техника безопасности

Маленький мальчик землянку копал,

Железку нашел, об кирпич постучал -

Ноги на елке, руки под дубом

С миной нельзя обращаться так грубо!

(Террористский детский стишок)

ТБ при изготовлении ВВ

1. Перед началом процесса изучите свойства данного ВВ и технологию его изготовления.

2. Если ВВ чувствительно к огню, не допускайте наличие открытых источников огня в помещении, где идёт изготовление. Не курите.

3. Не занимайтесь изготовлением ВВ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4. Если ВВ чувствительно к механическим воздействиям, обращайтесь с ним осторожно и аккуратно. Не растирайте, не допускайте ударов и падения посуды с готовым ВВ.

5. На рабочем столе не должно быть посторонних предметов. Использованную химпосуду следует сразу же убирать в мойку.

6. Если пары ВВ токсичны, работайте только в противогазе или на открытом воздухе.

7. Если само ВВ или реактивы агрессивны, работайте в резиновых перчатках, фартуке и очках.

8. Не принимайте пищу во время изготовления ВВ.

9. Не суетитесь и не торопитесь. Движения должны быть чёткими и плавными.

10. В пределах досягаемости должен быть источник проточной воды и канализация.

11. Никогда не беритесь сразу изготавливать большие количества незнакомого ВВ. Сделайте сначала небольшую пробную партию.

12. Старайтесь использовать чистые реактивы. От этого зависит безопасность и результат вашей работы.

13. Чётко придерживайтесь технологических режимов производства (температура, время, количество).

14. Во время реакции не заглядывайте в горлышко колбы и не вдыхайте пары.

15. Не отвлекайтесь на разговоры с окружающими.

16. Помните: ВВ заслуживает предельного уважения и внимания. Малейшая ошибка может стоить вам жизни!

ТБ при хранении ВВ

1. Внимательно изучите условия хранения ВВ.

2. Не допускайте сырости в помещении, где хранится ВВ.

3. Не допускайте открытых источников огня в помещении, где хранится ВВ.

4. Помещение, где хранится ВВ должно быть в пределах вашей досягаемости, но недоступно для посторонних.

Старайтесь не хранить готовое ВВ дома.

6. Не храните в одной таре ВВ и детонаторы.

7. Не храните рядом ВВ, окислители и крепкие кислоты.

8. Не храните ВВ больше положенного срока. Многие самодельные ВВ через некоторое время начинают самопроизвольно разлагаться и становятся смертельно-опасными!

9. Не допускайте к ВВ посторонних и неквалифицированных людей.

10. Не храните ВУ в собранном состоянии (детонатор совмещён с ВВ).

ТБ при изготовлении ВУ

1. Хорошо изучите и проанализируйте схему ВУ перед тем, как приступать к его изготовлению.

2. Изготовьте и испытайте каждый узел ВУ по отдельности прежде, чем приступать к окончательной сборке.

3. Ведите сборку добротно и надёжно. Все механические и электрические узлы должны иметь прочное соединение.

4. Никогда не делайте ВУ наспех из первого, что попадётся под руки. Сначала соберите все детали, разработайте конструкцию.

5. Помните: чем сложнее устройство, тем меньше его надёжность. Самыми ненадёжными и подверженными флюктуациям считаются электрические схемы.

6. Старайтесь, чтобы ваше ВУ не попалось на глаза посторонним.

ТБ при переноске и установке ВУ

1. ВУ и детонаторы должны транспортироваться раздельно, в разных контейнерах или сумках.

2. Не следует носить детонаторы в кармане.

3. При транспортировке детонаторов, ВВ и готовых ВУ следует избегать толчков, ударов и падений.

4. Нельзя переносить или устанавливать ВУ в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

5. ВУ с электрическими и электронными схемами инициации запрещается устанавливать вблизи источников мощных электромагнитных полей, каковыми являются: трансформаторы, генераторы, линии ЛЭП, передающие радиостанции, телерадиоретрансляторы.

6. Пылевая буря или гроза также может явиться причиной досрочного срабатывания ВУ с электрической схемой.

7. Детали электрической схемы ВУ не должны соприкасаться с массивными металлическими предметами: трубы, рельсы, фермы и т. п.

8. При поджигании фитиля никаких посторонних предметов не должно быть в руках.

9. Длина фитиля должна строго равняться расчетной.

10. При активировании ВУ сначала подключите схему инициации, затем детонатор и только потом вставьте детонатор в гнездо заряда.

11. При осечке не спешите возвращаться на место закладки. Выждите как минимум 30 мин. А лучше — не возвращайтесь совсем.

Глава 1.8 Полезные советы

Если террорист подорвался на собственной бомбе — это позор!

В природе такой процесс называется «Естественным отбором», а в обществе одним дебилом становится меньше…

(Террористская народная мудрость)

Ну, вот, мы и добрались до конца первой, самой обширной части нашей книги. Вы уже научились самостоятельно изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства. Хочется надеться, что ваши глаза и конечности остались при вас.

Ещё раз подчеркну, что эта книга не является библией, на неё не надо молиться. Тут изложен только базовый материал для самостоятельного творчества. Так сказать, конструктор, из кубиков которого можно сложить много интересного и занимательного. Дерзайте!

Напоследок дам вам ещё несколько советов, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

1. Гордость — хорошее чувство, но, всё же, поменьше болтайте о своём хобби, экспериментах и испытаниях. Будьте внимательны к каждому своему слову даже в самых незначительных разговорах.

2. Чем меньше людей вы привлечёте к изготовлению ВУ, тем меньше вероятность, что про вас узнает милиция.

3. Компоненты и реактивы лучше покупать в другом городе, подальше от своего места жительства.

4. Лучше, если покупки будете делать не вы, а подставное лицо, которое вас не знает.

5. Лучше купить в одном месте много, чем в 10 местах по чуть-чуть. Меньше вероятность, что вас засекут.

6. Если есть время, то закупки лучше совершать за несколько месяцев до предполагаемого применения ВУ.

7. После изготовления ВУ необходимо тщательно собрать и уничтожить все остатки: чертежи, схемы, куски проводов, детали, остатки ВВ и др. характерные материалы. Не забудьте про информацию, хранимую на вашем компьютере (смотри «Защита информации в вашем компьютере»).

8. Даже просто хранение дома ВВ, ВУ или информации по их изготовлению является преступлением и может расцениваться как причастность к терроризму.

9. После подрыва ВУ лучше не слоняться поблизости. На этом многие горят.

10. Помните, следователь всегда задаётся вопросом: Кви боно? — Кому это выгодно? Это банальный, но самый верный способ выйти на организатора любого безобразия. В первую очередь будут шерстить врагов и неприятелей пострадавшего субъекта.

11. За хранение реактивов дома вас никто не посадит, но они могут явиться свидетельством о вашей причастности к изготовлению конкретного ВУ.

12. Лучше не изготавливать ВУ и ВВ на продажу или для других лиц. Даже самые надёжные люди сдадут вас ментам[5] или, ещё хуже, сами могут оказаться ментами. Тогда на вас навесят не только изготовление и продажу, но и соучастие в убийстве или терроризм, а это уже чревато очень длительным «отдыхом» за казённый счёт.

13. Если вас поймали с ВУ или при установке ВУ это очень плохо! Отвертеться вам навряд ли удастся. Силовые структуры всегда с радостью рапортуют о поимке очередного террориста. Лучше сразу отбросить сумку или контейнер с ВУ в сторону, а потом настаивать, что это не ваше и вы вообще это в первый раз видите. Менты будут совать вам вашу игрушку назад в руки — ни в коем случае не прикасайтесь и не берите её!

14. Перед переноской и установкой ВУ тщательно сотрите с него все отпечатки пальцев, а работу производите в резиновых медицинских перчатках. Ваши отпечатки на ВУ — неопровержимая улика!

15. Помните: ВУ — это последний аргумент в борьбе за свою жизнь и независимость. После его применения вы автоматически становитесь врагом существующей государственной системы. Готовы ли вы к этому?

Часть 2 Зажигательные и дымовые средства

Террористом может стать каждый! Общество вполне способно довести любого добропорядочного гражданина до этого состояния …

(Террористская народная мудрость)

Глава 2.1 Введение

Дорогие друзья!

Я рад, что вы не потеряли интерес к теме Русского Народного Терроризма. В этой части книги я научу вас, как можно сжечь то, что вы не сумели взорвать.

Однако хочу сразу же вас предупредить: если после прочтения 1-й части книги количество пальцев у вас на руках резко уменьшилось, вы стали хуже видеть и слышать, то, как следует подумайте — является ли Народный Терроризм вашим настоящим призванием?

Огонь — старейшее в истории человечества оружие, являющееся наиболее универсальным во все времена и у всех народов. Появляются новые и исчезают старые средства вооруженной борьбы, но огонь был, есть и будет одним из основных средств поражения противника при любом уровне развития техники, технологии, цивилизации.

В некоторых случаях зажигательное средство может оказаться наиболее эффективным, чем взрывчатка. Эффективность пламени как оружия определяется тем, что достаточно возникнуть даже небольшому очагу огня и пожар уже вполне самостоятельно будет длиться до тех пор, пока не сгорит всё, что только может сгореть. Наглядный пример: чтобы одним махом уничтожить город среднего размера с помощью взрыва, необходимо как минимум иметь ядерную бомбу. А чтобы получить тот же эффект с помощью огня — достаточно одной спички, брошенной в нужном месте и в нужное время.

На протяжении всей истории зажигательное оружие практически всегда оказывалось одним из главных поражающих факторов, с одинаково высокой эффективностью решающее как тактические, так и стратегические задачи.

А для решения диверсионно-террористических задач оно просто незаменимо! Зажигательное устройство может быть не больше авторучки, оно не обнаруживается поисковыми собаками и специальными детекторами. Но такой «ручкой» можно запросто уничтожить склад боеприпасов, промышленный объект и т. п. После сгорания зажигательного устройства не остаётся никаких следов и бывает очень трудно выяснить, от чего произошёл пожар: в результате случайности или диверсии.

Зажигательные средства разделяются на несколько типов, которые мы и рассмотрим ниже.

Ещё раз подчеркну, что весь изложенный в книге материал рассчитан на человека, имеющего образование в объёме средней школы и знающего, хотя бы, как вычислить процент от массы.

Глава 2.2 Термит и другие зажигательные смеси

Терроризм — это искусство. Искусство требует жертв!

(Террористская народная мудрость)

Зажигательные смеси на основе термита представляют собой смесь алюминиевого порошка (пудры) и оксида железа. У этих составов очень высокая температура горения +2000°..+3500 °C! Они способны гореть без присутствия кислорода, их невозможно потушить водой. Некоторые виды термитов горят почти без пламени, некоторые с приличным форсом огня. Термит обладает чрезвычайно сильным прожигающим действием. Расплавленный термит легко прожигает листы дюраля, стали и железа. При такой температуре растрескивается бетон и кирпич, плавится стекло, горит сталь. Термит образует высокотемпературный шлак, усиливающий его прожигающую способность. Вдумайтесь! Это настоящий подарок для террориста.

Термитом можно вызвать пожар на любом объекте, даже если там нет легковоспламеняющихся материалов.

Его практически невозможно потушить.

Термитом можно пережечь кабель связи или силовой кабель, оставив без электроэнергии предприятие или целый район города.

Прессованая термитная шашка запросто пережигает дужку замка, которую затем можно разорвать обычным ломиком.

Будучи заложен в ключевые узлы техники и оборудования, он надолго выведет его из строя, а электронные схемы и приборы будут уничтожены безвозвратно!

Термитная шашка может дотла, за считанные секунды, сжечь архив документов в случае, если возникает опасность попадания их в чужие руки.

Можно положить термитную шашку на бензобак, цистерну с горючим или газовый баллон — фейерверк будет то, что надо!

Я уже не говорю о таких мелких пакостях, как прожечь капот на машине недруга или заклинить металлическую дверь соседу.

В общем, в деле поджога и диверсии термит — самый предпочтительный материал. К тому же, изготавливается термит чрезвычайно легко из вполне доступных материалов. Единственной загвоздкой является то, что термит просто так от спички не подожжёшь. Нужен зажигательный специальный переходной состав. Однако, и это не проблема для тех, кто горит энтузиазмом пиромании!

На вооружении армии находится множество разновидностей термита. Некоторые из них имеют весьма сложный состав: термиты с добавками тефлона, солей металлов, фосфора, смол и т. п. Основное их отличие — более высокие температуры горения и лёгкая поджигаемость. Есть так же термиты, в которых вместо оксида железа используются оксиды других металлов (например, хрома). Оставим подобную кухню военным — у них есть для этого возможность. Мы же займёмся изготовлением наиболее простых и, вместе с тем, наиболее эффективных разновидностей термита.

Реактивы

Итак, нам понадобится: пудра (или порошок) алюминия, окись железа и зажигательный состав. Отдельный разговор о формировании термитного заряда.

Алюминий

Ну, где взять алюминиевую пудру вы уже знаете из 1 части нашей книги. Бегите и срочно покупайте! Лучше в мелкой расфасовке по 20-50-100 г. Пересыпать алюминиевую пудру на весы — настоящий геморрой, поэтому расфасованная по пакетикам будет как нельзя кстати.

Несколько сложнее с алюминиевым порошком. Его, по всей вероятности, придётся точить самому. Беда ещё и в том, что алюминий невозможно наточить на абразивном круге — он быстро забивается. Так что, вооружайтесь крупным напильником, тисками и приступайте к делу. В качестве сырья подойдёт практически всё, что угодно: начиная от алюминиевой ложки и маминой кастрюли и заканчивая различными деталями. Сплавы с высоким содержанием алюминия (например, корпус двигателя внутреннего сгорания или радиаторы от транзисторов) так же безусловно подойдут.

Окись железа

Сделайте сами. Сначала купите на рынке или в хозмаге (в отделе удобрений) железный купорос. Это порошок грязно зелёного цвета, применяется для борьбы с болезнями и вредителями на садово-огородных участках. Проблем с его покупкой не будет и стоит он дёшево.

* Запомните! Вам нужен именно железный, а не медный купорос. Последний продаётся там же, обладает красивым синим цветом и для нас не пригоден. Железный купорос перед использованием просушивать не надо!

Там же на рынке или в хозмаге (но уже в отделе моющих средств) купите соду кальцинированную — белый порошок, хорошо растворимый в воде, используется при стирке белья.

* Внимание! Сода каустическая и сода пищевая вам не подойдут.

Изготовление окиси железа

Теперь сам процесс изготовления окиси железа. Смешайте 50 г кальцинированной соды и 100 г железного купороса вместе. Смешать надо особо тщательно. Возьмите небольшую сковородку и высыпьте на неё полученную смесь. Поставьте на газовую плиту, на сильный огонь. Продолжая непрерывно мешать, нагревайте. Смесь станет сначала синей, потом тёмно-фиолетовой, потом чёрной. Ещё через некоторое время (минут через 15) вы заметите, что смесь становится тёмно рыжей. Продолжайте периодически интенсивно мешать, тщательно вымешивая от дна и краёв. Когда вся смесь станет рыжей, включите максимально сильный огонь и грейте смесь, периодически помешивая, ещё минут 20. Потом поставьте остывать.

Мешать лучше всего стальной ложкой. Если вам нужно большое количество термита, например, 0,5–1 кг, то изготавливайте окись порциями по 50-100 г, а не всё сразу. Большая масса может не прогреться на газовой плите до достаточной температуры и реакция пройдёт не полностью. Взвесьте получившуюся окись. В принципе, полученную рыжую субстанцию уже на этой стадии можно использовать в качестве окиси железа в термите. Но, если вы хотите иметь термит с большей прожигающей и плавящей способностью, то поступайте так:

Рыжий порошок высыпьте в 1/2 литра воды и хорошо перемешайте. Оставьте стоять на сутки. Жидкость сверху слейте и выкиньте, а осадок ещё раз прожарьте на сковородке до идеальной сухости. Потом пойдите к знакомому газосварщику и попросите его нажечь вам железной окалины из куска железа. Ещё железную окалину можно взять на любом предприятии, где есть плавильная печь или кузница. Хорошо измельчите железную окалину молотком в тонкий порошок и смешайте с вашим очищенной окисью железа в пропорции 1:3 по массе. Т. е. на 100 г вашей окиси железа нужно 30–35 г железной окалины.

Термит с добавкой железной окалины даёт много расплавленного текучего железа.

Есть ещё масса рецептов получения искомой окиси железа. Например, прокаливание самого железного купороса, реакция железного купороса с отбеливателем «Белизна» и т. п. Но они малопрактичны для «кухонной кулинарии» из-за необходимости поддержания высокой температуры, либо выделения ядовитых газов.

Зажигательный состав

Это всё бред, что для зажигательного термитного состава нужен хлорат калия, нитрат бария, магниевая лента и т. п. редкости. Практика показала, что для успешного инициирования термита вполне достаточно использовать «Алюминиевый порох», приготовьте его по приведённой методике из соотношения 2:2:7 (смотри тут).

Теперь изготовьте фитиль из «Алюминиевого пороха» и соломинки для коктейля диаметром 4–5 мм (смотри «Зажигательные шнуры»). Главное, хорошо трамбуйте порох в соломинку при помощи спицы. Чем лучше трамбовка, тем более уверенной будет инициация.

Всё! Зажигатель готов. Такой «соломинкой» можно легко поджечь Термитный Состав-1.

Переходной зажигательный состав

Для Термитного Состава-2 нужен переходной инициатор, так как его поджечь труднее, чем первый.

1. Возьмите полоску кухонной бытовой алюминиевой фольги (продаётся на рынке или в хозмаге) шириной 8-10 см и длиной 15 см.

2. Накрутите фольгу на металлическую трубку (или на другую оправку) диаметром 12–15 мм. Слегка сдвиньте рулончик с оправки, чтобы он выступал на 1,5–2 см наружу.

3. Замните края внутрь, чтобы получилось донышко.

4. Теперь аккуратно сдвиньте и снимите полученную гильзочку с оправки. Можно предварительно «прихватить» её скотчем, чтобы не раскручивалась.

5. Осторожно наполните гильзочку Термитным Составом-1, недосыпав 1,5–2 см до верха. Во время насыпания термита его необходимо слегка подтрамбовывать карандашом.

6. Теперь вставьте в термит зажигательную «соломинку» на всю длину гильзочки.

7. Фольгу верхнего края гильзочки обожмите вокруг «соломинки», чтобы термит не высыпался.

Переходной инициатор для Термитного Состава-2 готов. От «соломинки» загорится Термитный Состав-1 в гильзочке, который, в свою очередь, подожжёт Термитный Состав-2.

Теперь об изготовлении самих термитных составов.

Термитный состав 1

Что может быть проще?! Берёте алюминиевую пудру и окись железа 1:3 по массе (25 % алюминия и 75 % окиси) и просто смешиваете. Смешивать нужно тщательно. Да, кстати, советую всё же взвесить алюминиевую пудру, а не сыпать «на глазок» по объёму. Можно взвесить прямо в пакетике (производители-жулики иногда недосыпают…). И это всё, что нужно сделать!

Данный термит, даже с неочищенной окисью железа хорошо загорается и горит, выбрасывая сноп огня и искр. Его недостаток: слишком быстро сгорает (уменьшается прожигающая способность), но если вы используете его для поджога — это то, что надо!

Термитный состав 2

Всё проделываем аналогично предыдущему, в таких же пропорциях, но вместо алюминиевой пудры берём напиленный напильником порошок алюминия. За счёт того, что алюминий более крупный, данный термит будет гореть медленнее и с более высокой температурой. Ещё раз повторю, что для этого состава нужен переходной инициатор (смотри «Переходной зажигательный состав»).

Термитный состав 3 (фосфатный термит)

Террорист-любитель не может не обратить внимание на т. н. «Фосфатный термит».

В магазине удобрений купите суперфосфат. Ищите чистый суперфосфат, а не «аммонизированный» и не смеси типа «Аммофос». Вы приобретёте серые прочные гранулы. Их необходимо растереть в мелкий порошок. Лучше всего использовать для этой цели металлическую хозяйственную ступку или молоток. Смешайте полученный порошок суперфосфата с алюминиевой пудрой. Термит готов. Загорается от обычной соломинки, набитой «алюминиевым» порохом, без всяких переходных составов.

Фосфатный термит горит менее жарким пламенем, чем обычный. Для плавки железа он не пригоден. Основным его достоинством является выделение фосфина при соприкосновении с водой. Фосфин — это очень ядовитый газ, самовоспламеняющийся на воздухе. Таким образом, того, кто попытается потушить его водой, ждёт большой сюрприз!

Термитный заряд

Сначала подберём корпус. Он должен быть достаточно прочный, но, вместе с тем, легкогорючий (легкоплавкий). Идеально подходят 20 мл разовые пластиковые шприцы, пластиковые бутылочки от лекарств, металлические баллончики от дезодорантов или лака для волос и даже корпус-трубка от старого велосипедного насоса. Если вы задумали разжечь большой костёр, то возьмите корпус от старого термоса — термита в него влезет мно-о-о-го!

У термита есть ещё одна особенность. Его рекомендуют прессовать в корпус. Этому есть две причины:

1. Насыпной термит при переноске и тряске может расслаиваться и терять свои свойства.

2. Прессованный термит горит намного медленнее и намного сильнее прожигает.

Для прессования вам понадобится автомобильный домкрат. С меньшим успехом можно использовать большие слесарные тиски или столярную струбцину. Сделайте поршень из металла или крепкой древесины (например, кусок черенка от лопаты длиной 15–30 см). Насыпьте немного термита в корпус, вставьте поршень, уприте в неподвижную опору и начните сжимать домкратом (который тоже должен быть устойчиво упёрт). Потом разожмите, досыпьте ещё порцию и повторите всё с начала. И так, пока весь корпус не будет заполнен. Не стремитесь сразу насыпать много. Затем в верхней части термита проковыряйте или просверлите отверстие для инициатора (прессованый термит от одной «соломинки» может не загореться). Вставьте инициатор. Термитная шашка готова.

Небольшую термитную шашку можно привязать к наконечнику стрелы лука или арбалета. Такой «огненный привет» можно легко запульнуть в открытую форточку или на охраняемую территорию со значительного расстояния.

В принципе, как зажигательное средство можно использовать любой медленногорящий ТОС (смотри «Топливно-Окислительные Смеси (ТОСЫ)»), например, тот же «Алюминиевый порох» или «Карамельку». Конечно, температура горения у них значительно ниже, чем у термита, но для поджога легковоспламеняющихся материалов вполне достаточна.

В заключении, приведу описание диверсионной зажигательной гранатки типа «карандаш».

Откройте раздел «Гранаты» и найдите там описание гранатки из маркера. Вам остаётся только заменить ВВ в маркере на термит, а вместо «охотничьей спички» вставить короткую «соломинку» запала. Вряд ли кто-то обратит внимание на маркер в вашем кармане…

«Шалости» с термитом имеют одну очень негативную особенность: они приводят к убыткам вследствие пожара. Но имеют и позитивную: автоматически снимается вопрос о сокращении штата пожарной дружины в вашем городе. Не дайте людям остаться без работы! Подумайте о том, что у пожарных тоже есть дети, которых нужно кормить.

Глава 2.3 Зажигательные жидкости

Из искры возгорится пламя.

(Девиз Террористов)

Зажигательные жидкости издревле применялись человечеством в междоусобных конфликтах. Достаточно вспомнить знаменитый «Греческий огонь», многие годы наводивший ужас на неприятеля. Или легендарный «Коктейль Молотова», от которого немецкие танки горели как спички. Наконец, наиболее прогрессивным примером в данных разработках является Напалм и Пирогель, которые находятся в данное время на вооружении практически всех государств.

Преимущество зажигательных жидкостей состоит в том, что они могут растекаться по большой поверхности. Их так же можно распылить или разбрызгать, что увеличит площадь поражения. Некоторые виды напалмов очень хорошо прилипают к разным поверхностям. Конечно, зажигательные жидкости обладают меньшей, чем термиты, температурой горения, но это компенсируется обширностью горящей поверхности.

Наиболее современные зажигательные жидкости содержат в своём составе белый фосфор или сложные кремнийорганические соединения, что позволяет им воспламеняться просто от соприкосновения с воздухом, без дополнительного зажигателя. К сожалению, в домашних условиях подобные технологии труднодоступны, поэтому мы будем ограничиваться наиболее простыми, «дедовскими» методами.

Коктейль Молотова

Под этим общим названием скрывается целая группа зажигательных жидкостей на основе бензина. Для увеличения температуры и длительности горения «Коктейлей» к бензину добавляют другие, более тяжелые фракции нефти. В классическом «Коктейле Молотова» содержится т. н. жидкость КС, состоящая из бензина, лигроина, масла и белого фосфора с серой.

Нами был проведён ряд экспериментов в этом направлении. Мы старались исходить из наиболее доступных исходных компонентов и вот, что мы можем предложить для начинающего террориста.

Сначала сходите в хозмаг, на бензозаправку, в продуктовый магазин и запаситесь следующими веществами:

1. Бензин (А-76, «Галоша», авиационный).

2. Ацетон.

3. Скипидар.

4. Керосин.

5. Гудрон (смола, которой смолят крыши).

6. Масло (льняное, хлопковое, подсолнечное).

Далее вам остаётся только смешать указанные компоненты в соответствии с нижеприведённой рецептурой. Соотношения взяты по объёму жидкостей.

Состав-1. Бензин + Скипидар = 1:1. Смесь легко загорается, горит сильным, жарким пламенем довольно длительное время.

Состав-2. Ацетон + Скипидар = 1:1. Смесь очень легко воспламеняется. Горит сильным пламенем.

Состав-3. Бензин + Керосин + Скипидар = 2:1:1. Тоже весьма «жаркий» составчик.

Состав-4. Масло + Бензин + Скипидар = 1:4:1. Состав хорошо растекается по любым поверхностям, моментально впитывается и поджигает даже слабогорючие вещества.

Состав-5. Бензин + Скипидар + Гудрон (мазут) = 5:3:1. Состав горит с весьма высокой температурой и обладает хорошими поджигающими свойствами. Готовится он так. Сначала смешиваем бензин со скипидаром, затем бросаем туда мелкие кусочки гудрона или мазут. Лучше всего это делать в неплотно прикрытой жестяной банке на электрической плитке с регулятором температуры.

Нагреваем смесь почти до кипения и начинаем интенсивно помешивать металлической ложкой до растворения гудрона. Остужаем. Разливаем по бутылкам. Количество гудрона в смеси можно увеличить, если вы хотите получить более вязкую смесь.

Зажигательные бутылки

Теперь поговорим о способе применения «Коктейлей». Конечно же, не стоит бегать вокруг машины государственного чиновника, поливая её бензином из канистры. Умные люди уже давно придумали для этой цели «зажигательную бутылку».

Это обычная 0,5 л или 1 л водочная бутылка, наполненная под самый верх зажигательной жидкостью. Бутылка герметично заткнута пластиковой или металлической завинчивающейся пробкой. Перед использованием пробка вынимается и в горлышко вставляется фитиль — кусок обычной материи (* не синтетической), смоченный в самой этой жидкости. Очень важно, чтобы фитиль как можно плотнее входил в горлышко бутылки, иначе пламя может вызвать преждевременный взрыв паров внутри сосуда. Длина свисающей наружу части фитиля около 15 см. Можно просто снаружи обмотать горлышко бутылки паклей. Теперь остаётся только поджечь фитиль и бросить бутылку в цель. Бутылка разбивается, горящий фитиль поджигает содержимое. Вот и родилось маленькое огненное озеро!

Как я уже говорил, во время ВОВ использовались бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью КС.

Был так же разработан «запал Кибалчича» — стеклянная трубка, наполненная серной кислотой, сахаром и бертоллетовой соль. Запал привязывался сбоку к бутылке, при ударе он разбивался, серная кислота вступала в реакцию с бертоллетовой солью и сахаром и поджигала бензин. Очень практичная, но довольно сложная конструкция.

Мы же можем сделать нашу бутылку более эстетичной и удобной в обращении, если прикрутим к ней сбоку пару охотничьих спичек, жгут из селитрованной бумаги или фитиль-соломинку с алюминиевым порохом. Тогда не возникнет необходимости открывать пробку, мочить фитиль в жидкости, засовывать его в горлышко и бояться разрыва бутылки у вас в руке. Вы просто, не откупоривая пробку, поджигаете фитиль (лучше использовать два одинаковых фитиля по двум сторонам бутылки) и кидаете бутылку в цель. Она разбивается, пламя от фитиля попадает на жидкость и… в пожарной части раздаётся очередной звонок!

Скажу ещё несколько слов о применении зажигательных бутылок.

В первую очередь, это очень удобное противотранспортное средство. Не даром его с большим успехом использовали против танков во время войны. Горящая жидкость залепляет смотровые щели (или лобовое стекло), протекает к двигателю и бензобаку, вызывая воспламенение и взрыв. Против лёгкой техники (полицейские машины, микроавтобусы) применение данного снаряда ещё более эффективно.

С помощью зажигательных бутылок можно создавать т. н. огневое заграждение. Если кинуть несколько бутылок перед наступающим полицейским кордоном, то они вряд ли будут активно двигаться дальше, пока всё не прогорит. Я уже не говорю о том, что если кинуть такую бутылку в толпу (тех же полицейских), то кто-нибудь непременно сгорит, и боевой дух стражей порядка будет основательно подорван. Ещё, хорошо бывает кинуть бутылку с «коктейлем» в окно дома или в витрину магазина. В закрытых помещениях сразу же возникает обширный очаг пожара, который потушить своими силами не представляется возможным. Главное, вооружаясь зажигательной бутылкой, не забудьте взять с собой спички, а лучше — зажигалку.

Напалмы

Они обладают более высокой, чем «коктейли», температурой горения, которая может доходить до 1200 °C. Горят напалмы менее интенсивным, чем чистый бензин, коптящим пламенем, но намного дольше и стабильнее. Консистенция напалма может варьировать от жидкой до студнеобразной.

Ещё одно замечательное свойство напалмов — прилипать к тем поверхностям, на которые они попали. Некоторые напалмы прилипают даже к мокрым поверхностям.

Каждому, наверное, с детства знакомо ощущение, когда расплавленная горящая пластмасса капает на пальцы. Вот именно. Не стряхнуть, не погасить. Американцы вволю набаловались с напалмом во Вьетнаме. В современной армии напалм используют либо в огнемётах, либо в напалмовых бомбах. Напалмовый пожар практически невозможно потушить, а пострадавший от напалма будет длительно залечивать незаживающие ожоги.

«Домашний террорист» может с успехом заправлять напалм в зажигательные бутылки и закидывать ими существующий государственный строй.

Классический напалм представляет собой бензин (или смесь бензин + керосин), загущенную алюминиевой солью нафтеновой и пальмитиновой кислот. Обладает не очень высокой интенсивностью и температурой горения. В последнее время всё больше вытесняется Напалмом-В.

Напалм-В характеризуется высокой интенсивностью и температурой горения (+1200°..+1500 °C против +800 °C у обычного напалма). Отлично прилипает даже к мокрым поверхностям. При хранении стабилен (не расслаивается). Может быть с легкостью изготовлен в домашних условиях.

Напалм-В состоит из 3 компонентов: загуститель (пластмасса), растворитель и разбавитель (бензин). Сначала подбираем пару пластмасса / растворитель. В промышленном Напалме-В используется полистирол и бензол. Из полистирола можно встретить массу бытовых вещей: начиная от хозяйственных принадлежностей и заканчивая игрушками. Это мягкая пластмасса, которая режется ножом, при поджигании горит, плавится и капает (* не путать с полиэтиленом). На свалке этого добра можно найти тонны! Бензол можно заменить толуолом или дихлорэтаном. Вообще, пойдите на рынок, туда, где продают растворители, и спросите, в чём можно растворить полистирол — вам обязательно что-нибудь присоветуют. В общем-то вы можете взять любую пластмассу, которая горит и плавится и любой растворитель, который её растворяет. Выбор весьма широк: пластиковые линейки, разовая посуда, упаковки, куски линолеума, корпуса от шариковых ручек, шарики для пинг-понга и т. п.

Рецепты

Налейте растворитель в банку с плотно завинчивающейся крышкой. Порежьте пластмассу на небольшие кусочки и киньте их в растворитель. Хорошо закройте банку и оставьте её стоять на ночь. Утром перемешайте. Должна образоваться очень густая сиропообразная масса. Если вся пластмасса растворилась, а консистенция смеси остаётся жидкой — добавьте ещё пластмассы, закройте и оставьте на некоторое время, периодически перемешивая. В общем, в конце должен получиться однородный густой «кисель». Теперь в этот «кисель» добавьте обыкновенный бензин, небольшими порциями, хорошо вымешивая металлической ложкой или встряхивая в плотно закрытой банке. Соотношение «кисель»/бензин = 1:1. У вас получиться однородная масса консистенции жидкого сиропа — это и есть Напалм-В. Остаётся только разлить его по бутылкам.

Приведу свой любимый рецепт Напалма-В из самых доступных компонентов. В ацетон кидайте небольшие кусочки пенопласта (упаковки от бытовой техники). Что удивительно — надо его дохера: пенопласт буквально тает на глазах, превращаясь в ничто. 1 объём ацетона способен растворить 20–25 объёмов пенопласта! Поэтому не берите сначала большое количество ацетона, 100–300 мл будет вполне достаточно. Натолкайте в банку с ацетоном на дне до самого верха пенопластом, закройте крышкой и несколько раз встряхните. Пенопласт практически моментально растворится. Добавьте следующую порцию и так до тех пор, пока в смеси не исчезнет слой ацетона наверху и получится очень густой, однородный сироп. Можно ещё бросить туда несколько раздавленных шариков для пинг-понга. Теперь прибавляйте понемногу бензин, хорошо встряхивая и вымешивая. Соотношение сироп/бензин = 1/1. У вас получиться однородная густоватая жидкость. Если смешивается плохо, добавьте немного + Растворителя-647. Готово!

Иногда среди самоделок фигурирует ещё один состав: солярка + гудрон + бензин = 4:1:1. Нагреваем солярку в металлической банке на электрической плитке и растворяем в ней гудрон, помешивая куском толстой проволоки. Отключаем нагрев и даём смеси немного остыть. Пока масса тёплая, приливаем бензин, постоянно мешая до образования однородной консистенции. Этот напалм с трудом разгорается, но, разгоревшись, развивает высокую температуру. Варьируя количество гудрона можно получить разную консистенцию готового продукта.

Ещё можно встретить советы типа: «растворите при нагревании хозяйственное мыло в солярке, добавьте бензина и у вас получиться напалм». Этот рецепт с мылом — полное дерьмо! Напалм получается нестабильный и уже через два часа расслаивается.

Пирогель

Пирогели — металлизированные зажигательные смеси на основе напалмов и намного превосходят последние по прожигающей способности. Это объясняется наличием в их составе окислителя и порошкообразного металла. Пирогели легко прожигают тонкие листы металла и способны поджигать, казалось бы, совсем негорючие предметы. По своим характеристикам пирогели занимают промежуточное место между напалмами и термитами.

Основой для пирогеля служит напалм. Юный террорист должен заранее приготовить напалм-В или напалм состава «солярка/гудрон/бензин».

Затем делается металлизированная смесь. Берётся алюминиевая пудра или порошок магния (если он у вас есть) и смешивается с калиевой (натриевой) селитрой в пропорции 1:3.

* Внимание! Аммиачная селитра не подходит! Смеси с магнием обладают более высокой температурой горения, чем с алюминием.

Далее эта смесь металл/селитра высыпается в подогретый напалм и хорошо вымешивается. Пропорция смесь/напалм может варьировать вплоть до густой тестообразной консистенции. Через некоторое время пирогель может расслоиться: металл и селитра выпадут в осадок — ничего страшного! На боевых качествах состава это не скажется.

Применять пирогель следует в «зажигательных бутылках». Сначала возгорается напалм. В этот период пирогель ещё можно потушить. Затем начинается яркое, со вспышками горение пиросостава. С этого момента смесь горит без доступа воздуха и тушению уже не поддаётся.

Вояки ещё иногда мешают в пирогель металлический натрий и называют такой состав «супернапалм». Нам оная технология не грозит, ввиду труднодоступности этого самого натрия.

Жидкость «Прометей»

Несколько особняком в группе зажигательных средств стоит жидкость «Прометей». Это скорее, комбинированное зажигательно-отравляющее вещество, чем чистая зажигательная смесь. Лично мне не понятно название сего продукта. Оно больше подошло бы средству для разжигания примусов, чем тому составу, который я сейчас буду описывать.

Сначала покупаем в отделе растворителей Скипидар. В аптеке покупаем препарат «Ферезол». Дорогой он, зараза. Но для гадости ближнему ничего не жалко! Ферезол — это густая тёмно-бурая жидкость с очень вонючим специфическим запахом. Применяется для выжигания бородавок и расфасован в маленькие стеклянные пузырьки. Состоит из 60 % фенола и 40 % трикрезола. Будьте крайне осторожны с этой жидкостью! При попадании на кожу даже в незначительных количествах она оставляет сильные, труднозаживающие кислотные ожоги. Поэтому все работы с ней проводите только в резиновых перчатках.

Теперь смешиваем скипидар с «Ферезолом». На 0,5 л скипидара берите 2–5 пузырьков «Ферезола».

А теперь представьте: горящий скипидар в смеси с токсичным фенолом и трикрезолом! Если «Прометей» попадёт на кожу, на этом месте сразу же образуется кошмарный ожог, который в дальнейшем перерастёт в глубокое омертвение тканей и гангрену!

Применяется «Прометей» в составе «зажигательных бутылок» и в «огневых фугасах».

Глава 2.4 Огневые фугасы

Гори, гори ясно! Чтобы не погасло!

(Террористская народная сказка)

Под названием «Огневой фугас» понимается сочетание зажигательного вещества (или их смеси) с взрывчатым, устанавливаемым так, чтобы при подрыве последнего воспламенялось зажигательное вещество. Взрывчатого вещества берётся столько, сколько требуется для того, чтобы выбросить на поверхность и поджечь зажигательную смесь, не распыляя и не разбрасывая её в большом радиусе.

Огневые фугасы могут быть использованы в виде «огневых мин» и в виде наземных зарядов. Основная задача их — предотвратить продвижение противника по избранной территории. Из огневых фугасов можно создавать целые минные поля! При чём, эффективность их будет не ниже, чем у бризантных зарядов.

Психологическое действие огневого фугаса на противника чрезвычайно велико. Согласитесь, когда вдруг внезапно видишь, что человек справа от тебя превращается в клуб огня — это не прибавляет оптимизма. Применение подобного девайса всегда вызывает панику и смятение.

Огневые фугасы так же отлично поражают движущуюся технику — мотоциклы, машины, автобусы. Большой огневой фугас способен сжечь за считанные секунды даже танк! «Огневые мины» идеально подходят для создания ловушек от непрошенных гостей, играя, вместе с тем, роль сигнализатора о приближении противника. Но поистине сокрушительный эффект огневые фугасы производят в закрытых помещениях. Из-за моментального выгорания воздуха в закрытом объёме возникает эффект, напоминающий знаменитую «вакуумную бомбу». Поражённые оказываются буквально «раздеты» взрывом. К этому следует добавить ожоги дыхательных путей, контузию и разрывы лёгких вследствие термобарического перепада…

Рассмотрим теперь, как сделать подобное чудо. Вся соль здесь состоит в том, чтобы правильно выбрать взрывчатое (вышибное) вещество. Если взять слишком мощное ВВ с высокой бризантностью или низкой температурой взрыва, то зажигательный заряд окажется просто разбросанным по некоторой территории и не загорится. Военные решают эту проблему очень просто: для распыления используют тротиловую шашку, а в качестве зажигателя фосфорную гранату, которая подрывается синхронно с тротилом. У нас нет фосфорной гранаты, поэтому будем делать по-другому.

Найдите рецепт «сахарного» аммонала и изготовьте его. Это как раз то, что вам нужно! Он обладает невысокой бризантностью и, вместе с этим, хорошей температурой взрыва.

Так же вы можете изготовить неоднократно упоминавшийся здесь «Алюминиевый порох». Для вышибного заряда его следует упаковать в достаточно прочный металлический контейнер — например, жестяную банку из-под кофе или стеклянную бутылку. Порох должен быть хорошего качества и взрываться со вспышкой, а не просто сгорать.

Рис. 2.1 — Огневой фугас

А сейчас о жидкозарядном огневом фугасе. Он зарывается в землю и играет роль «огневой мины». В грунте выкапывается яма соответствующего размера. На дно ямы ложится шашка вышибного заряда (1). Сверху на шашку помещается ёмкость с зажигательной жидкостью (2). Всё это прикрывается тонким + слоем грунта и маскируется (3).

Расчет заряда следующий: на 5 л зажигательной смеси достаточно 200–250 г «сахарного» аммонала.

В качестве зажигательного заряда можно брать практически любую легковоспламеняющуюся жидкость, например, бензин или жидкий напалм. Не рекомендуется использовать сильно загущенные напалмы и труднозажигающиеся составы — могут возникнуть трудности с загоранием.

При взрыве жидкостного огневого фугаса из земли вырывается столб огня, который уничтожает любую цель, оказавшуюся сверху.

Подрыв жидкостных огневых фугасов осуществляется, в основном, двумя способами:

1. Дистанционным. Замаскированные провода от фугаса идут к оператору, который находится в укрытии. Таким образом, можно превратить определённый участок местности в «управляемое минное поле» и подрывать фугасы по мере продвижения неприятеля.

2. Контактным. Электроинициатор соединён с электромеханическим датчиком давления или обрыва, который расположен над фугасом. Таким образом, противник сам приводит в действие устройство, наступив на замаскированную кнопку или задев растяжку.

* Примечание. Если при испытании заряда бензин не зажигается, а просто разлетается, увеличьте количество сахара в «сахарном» аммонале — это ещё более замедлит скорость детонации.

Глава 2.5 Дымовые средства

Куда фига — туда дым!

(Террористская народная примета)

Зачем это надо

На первый взгляд «дымовухи» могут вызвать лишь снисходительное пренебрежение: они не вызывают повреждений объектов, не уничтожают противника, не сжигают… Не торопитесь с выводами! Не уподобляйтесь тем безмозглым террористам, которые только и хотят, чтобы «…бахнуло посильнее и побольше!». Учитесь мыслить тактически и стратегически. Всякому овощу свой сезон.

Дымовые средства предназначены совершенно для других целей. В своей практике террорист может столкнуться с рядом задач, которые нужно решить без лишнего шума и жертв, как бы парадоксально это не звучало… Вот тут-то и пригодится хорошая дымовая шашка!

Применение

Вызвать панику среди большой массы людей, бросив дымовую шашку в толпу на стадионе или во время демонстрации. Людская масса начинает беспорядочно метаться, кашлять и совершенно теряет ориентацию.

Имитировать пожар на каком-либо объекте. Возникает паника, приостанавливается работа, начинается срочная эвакуация людей, приезжают пожарные… Пока разберутся что к чему, пройдёт много времени. Особенно колоритны такие мероприятия на нефтеперегонных заводах, складах легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов. Очень эффективно кидать дымовые шашки в вентиляционные отверстия: по системе вентиляции даже небольшое количество дыма разойдётся по всему зданию.

Вызвать замешательство и панику в жилом доме. В соответствующей политической ситуации это тоже может принести свои плоды. К тому же жильцы некоторое время не смогут выйти из своих квартир в подъезд, либо наоборот, будут выбегать совершенно беспорядочно, забывая закрывать двери и бросая без присмотра своё имущество…

Можно сделать хорошую пакость своему недругу, заставив его пережить волнующие минуты и наглотаться дыма, когда он будет «спасать» из дымящегося гаража свою машину.

Отвлечь внимание стражей правопорядка от места проведения истинной операции, создав очаг задымления и паники.

Затруднить продвижение милиции и дезориентировать их мощной дымовой атакой.

Сорвать любое мероприятие (выступление, собрание, открытие, встречу, сделку и т. п.).

Вызвать порчу имущества.

Дымовые составы могут содержать в качестве добавок отравляющие вещества. Это уже более серьёзная заявка. Об этом отдельный разговор.

Дело ещё и в том, что изготовление и хранение дымовых шашек не преследуется по закону. В крайнем случае, вам могут приписать хулиганство с соответствующими последствиями или без.

Как это делается

Вояки в дымовухах пользуют белый фосфор или смеси алюминия с хлороформом. Нам эти чудеса недоступны, поэтому будем делать из того, что есть под руками.

Самый простой вариант — посетить магазин «Садовод» и приобрести там дымовую шашку для окуривания садовых деревьев при заморозках. Эти шашки бывают разного размера и массы. Внутри содержится порошок грязно-зеленоватого цвета. Обычно к шашке прилагается ещё и специальная спичка-запал. Мой опыт показал, что данный дымовой состав (честно говоря, не знаю, что это такое) отлично загорается от обычной полоски селитрованной бумаги, свернутой в рулончик. Из этой табельной смеси можно сделать отличную газовую гранату.

Итак, разбираете «садовую» дымовую шашку и вытряхиваете из неё дымовой состав. Если надо, измельчите его молотком. Там же, в «Садоводе» покупаете серу — желтый порошок для окуривания погребов и опрыскивания растений. Смешиваете дымовой состав из шашки с серой в пропорции 9:1. Всё это заправляете в консервную банку, прилаживаете фитиль.

Несколько лет назад нам довелось испытать такой девайс на одном правительственном объекте. Помимо обилия липкого дыма выделяется большое количество едкого, удушливого газа, что заставляет всех присутствующих в срочном порядке покинуть помещение. Естественно, ни о каком тушении и поиске очага пожара речь уже не идёт.

Если вам не довелось найти в продаже дымовую шашку, то сделайте её сами. Сейчас я расскажу как.

Рецепт 1

Селитруете пару газет крепким раствором селитры. Сворачиваете их максимально плотно в брикет. Обвязываете нитками. Сверху заворачиваете в несколько слоёв алюминиевой бытовой фольги. Проделываете маленькую дырочку и вставляете фитиль.

Такая дымовуха прогорает за считанные секунды, но выделяет довольно приличное количество дыма.

Интересное дополнение к вышеприведенному рецепту. Когда будете сворачивать газеты в брикет, густо пересыпьте их порошком красного и черного перца. Догадайтесь сами, какими свойствами будет обладать дым от такой дымовухи. Подобную тактику использовали американские индейцы во время испанского завоевания. Они бросали в костры большое количество перца, устраивая, таким образом, настоящую газовую атаку испанцам и их лошадям.

Рецепт 2

Смешайте сахар и калиевую (натриевую) селитру в пропорции 1:1 по массе. Плотно запакуйте в фольгу и вставьте фитиль. Состав горит очень интенсивно, с шипением и выделением густого белого дыма.

Рецепт 3

Возьмите кусок поролона в форме бруска и затолкайте его в банку с лаком «НЦ» (продаётся в любом хозмаге среди лаков и красок). Отожмите поролон от излишков лака, протягивая его по горлышку банки и прижимая деревянной палочкой. Положите на кусок газеты и высушите. Можно, конечно, и на батарее, только вонять будет. Плотно оберните поролон алюминиевой фольгой. Приладьте фитиль.

Горит, выделяя клубы густого белого дыма, после сгорания почти ничего не остаётся. Такую штуку весьма эффективно забросить в воздухозаборник вентиляционной системы. Если не горит так, как надо, значит ваш НЦ был не совсем НЦ.

Часть 3 Диверсионные яды

Светлой памяти статьи «Яды из хозмага» посвящается …

(Аминь!)

Глава 3.1 Что к чему

Введение

Дорогой читатель! Спешим представить вашему вниманию практическое руководство по изготовлению ядов и их применению в диверсионных целях. Информация, представленная здесь суперэксклюзивна. В Интернете вы можете найти массу руководств по изготовлению самодельных ВВ, но не найдёте ни одного по изготовлению сильнодействующих токсинов. Мы в нашей книге хотим восполнить этот пробел и рассказать вам, как изготовить токсины в домашних условиях из доступных бытовых компонентов. Отдельная глава посвящена способам применения отравляющих веществ. Мы, конечно же, верим, что эта книга попадёт в руки только к добрым, справедливым и мудрым людям. Всё же, хотим напомнить, что использование яда — это последний довод. Не балуйтесь с изготовленным токсином, не оставляйте его без присмотра, не давайте детям и не пробуйте его ради забавы на посторонних людях!

Что это

Если говорить коротко, то яд (токсин) — это химическое вещество, которое, при попадании в человеческий организм, нарушает деятельность тех или иных органов и систем. От чего и будет зависеть картина поражения. Сначала необходимо развеять несколько весьма распространенных заблуждений о ядах.

Цианистый калий — самый сильный, быстродействующий и лучший яд. Ерунда! Этот яд использовался тайными агентами лет 100 назад, но потом от него отказались. Смертельная доза цианида достаточно велика — около 0,1 г при приёме внутрь. Для сравнения: летальная доза V-газа раз в двести меньше. Смерть наступает от нескольких минут до часа, но не через 1–2 секунды, как показывают в фильмах. Цианиды нестойки. На воздухе они достаточно быстро разлагаются, особенно в присутствии углекислого газа. Глюкоза и сахароза связывают цианиды и инактивируют их ядовитые свойства. Вспомните пример Распутина, которого безуспешно пытались отравить лошадиными дозами цианида в пирожных и сладком вине.

Мышьяк. Кстати, даже не сам мышьяк, а его оксид. Он широко применялся отравителями в средние века. Знаете почему? Отравление мышьяком выглядит примерно так: сильные боли в животе, понос, рвота. А теперь вспомните симптомы заболевания при холере — вот именно, одни и те же — острое воспаление кишечника. А поскольку в средневековой Европе эпидемии холеры были обычным явлением, то смерть человека с такими симптомами могла быть легко списана на недуг. Но сейчас не средние века и криминалисты используют кучу диагностических методов. К тому же, маловероятно, что у вас есть возможность достать оксид мышьяка или мышьяковистый ангидрид.

Основное достоинство яда — это его быстродействие и сверхтоксичные свойства. Не всегда. Иногда нужно, чтобы жертва умерла не моментально, после получения дозы яда, а через день, месяц или даже несколько месяцев. При этом смерть может выглядеть, как естественное следствие каких-либо острых заболеваний. Это отводит подозрения.

Яд всегда должен убивать. Иногда не должен. Есть яды, которые вызывают галлюцинации, временные расстройства жизнедеятельности, функций организма и т. п. Известны т. н. лакриматоры — сравнительно безвредные вещества, которые вызывают только сильное раздражение глаз и дыхательных путей. Если жертва ведёт машину, то нет нужды убивать её сильнодействующим ядом. Достаточно просто на несколько секунд резко снизить концентрацию внимания и всё происшедшее будет выглядеть как несчастный случай. Или можно оставить человека инвалидом (лишить зрения, например). Всё зависит от конкретной ситуации.

Упомяну о т. н. «невидимых ядах». Это яды, которые не обнаруживаются химической экспертизой. Запомните! Абсолютно невидимых ядов нет! Даже если не удаётся обнаружить яд как химическое вещество, можно распознать следы его деятельности по характеру поражения клеток и тканей. В последнее время у спецслужб появились экзотические супер-яды: токсины некоторых тропических моллюсков, сравнимые по своим свойствам с ФОВ (Фосфорорганические Отравляющие Вещества), но это не в счёт, ввиду труднодоступности и сложности выделения. Однако есть и хорошая новость: некоторые токсикологические экспертизы стоят тысячи долларов. Редко кто будет проводить такие анализы без крайней необходимости. Поэтому запомните: одно дело внезапная смерть от подозрительного инфаркта наркомана или дяди Васи-сантехника и другое дело кончина видного чиновника или политического деятеля. В последнем случае факт отравления наверняка выплывет.

Классификация токсинов

Только не подумайте, пожалуйста, что сейчас я начну скучную лекцию из цикла токсикологии. Но немного теоретического материала всегда необходимо усвоить для успеха дальнейшей практики. Токсины могут разделяться:

По своей химической природе. Яды бывают органического и неорганического происхождения.

К неорганическим ядам относятся соли многих металлов, кислоты, щелочи, цианиды и т. п. Эти яды резко и грубо воздействуют на организм, вызывая обширные повреждения тканей или систем. Зачастую смерть наступает весьма быстро. Все неорганические яды оставляют после себя характерные «следы» и могут быть с лёгкостью обнаружены криминалистами, даже на основании одной клинической картины отравления, без специальных анализов. Террорист может воспользоваться неорганическим ядом лишь в том случае, когда он создал себе надёжное алиби, либо когда ничего другого просто не остаётся. Достоинством неорганических ядов является простота их изготовления: они идеально подходят для «кухонных» технологий.

Органические яды бывают растительного, животного, бактериального либо синтетического происхождения. Данные токсины являются продуктом жизнедеятельности различных живых организмов, либо получены путем сложного органического синтеза (V-газы, табун, зоман, зарин). К ярким примерам органических токсинов можно отнести яды змей, пауков, моллюсков, кураре, аконитин, ботулинотоксин. По силе действия эти яды часто превосходят неорганическую группу. Они трудно обнаруживаются в организме, даже при помощи современных методов криминалистики, часто маскируют отравление под какое-либо заболевание. Получение некоторых из них довольно сложно, но, тем не менее, мы считаем эту группу токсинов наиболее предпочтительной и перспективной для диверсионного применения.

По токсическим свойствам. Как говорил Парацельс: «Всё есть яд, всё есть лекарство!». Отравиться насмерть можно даже обычной поваренной солью или сахаром. Всё зависит от дозы вещества. Диверсионные яды как раз и характеризуются тем, что применение даже ничтожных доз вызывает отравление. Когда речь идёт о токсичных свойствах вещества, вводится понятие Минимальной Летальной Дозы (мЛД). Это доза данного вещества, которая способна вызвать смерть у среднестатистического человека, массой 70 кг.

Естественно, что токсические свойства вещества зависят от той дозы, которая попала в организм. Например, 20 мл метанола при приёме внутрь вызовет токсическую слепоту, но не убьет. В то же время, 150 мл метанола наверняка приведёт к летальному исходу, даже если пациенту будет оказываться медицинская помощь. То есть, варьируя дозу токсина, можно получать необходимые токсические эффекты в организме жертвы.

Степень токсичности яда зависит не только от свойств самого вещества, но и от многих других условий: состояния организма жертвы, совместного принятия алкоголя или других лекарств, даже температуры окружающей среды!

И, конечно же, степень отравления организма целиком зависит от своевременности оказания помощи нашими доблестными медиками. Хотя не всегда. Например, когда появятся первые симптомы отравления амантотоксином, то спасти человека не сможет уже никакая реанимация. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов вероятность оказания медпомощи пострадавшему. Позаботьтесь о том, чтобы максимально отдалить эту самую медпомощь, либо рассчитать достаточное количество яда. Эта тактика, однако, не относится к ядам замаскированного действия. В этом случае медики могут месяцами лечить воспаление почек или миокарда, не подозревая о его токсической природе.

По характеру действия на организм. Каждый токсин имеет свой характерный «почерк» и поражает дифференцированный орган или систему органов.

Нейротоксины поражают нервную систему, вызывают смерть от остановки сердца или дыхания. Либо вызывают параличи и поражение органов чувств жертвы.

Кардиотоксины поражают сердце.

Нефротоксины — почки.

Гемотоксины — кровеносную систему.

Гепатотоксины — печень.

Ирританты — наружные слизистые оболочки.

Кожно-нарывные — кожу.

Удушающие — дыхательную систему.

Есть яды, вызывающие отёк лёгких, разложение костей, заражение крови, безумие. Более подробно вы узнаете об этом из свойств каждого конкретного яда, которые я приведу ниже.

Глава 3.2 Да здравствуют яды!

Ничто так не отравляет жизнь, как цианистый калий.

(Террористская народная мудрость)

Мы долго думали о том, каким образом представить структуру данной главы, как и по каким группам разбить имеющийся у нас материал. В конце концов, мы решили просто изложить его по порядку, а все классификационные свойства поместить отдельно, по подпунктам, для каждого токсина.

Напоминаем, что мы приводим здесь только те яды, которые начинающий диверсант может самостоятельно изготовить или достать. Нет смысла описывать иприт или фосфорорганику — для подобных познавательных целей есть масса другой литературы. Мы же ставим себе цели чисто практические, поэтому и займёмся тем, что доступно и реально.

О том, где взять реактивы для получения упомянутых ниже соединений смотри «Что и где взять легально» и/или «… И не совсем легально».

Ртуть

Описание

Тяжелый серебристый жидкий металл. Очень текуч, склонен разливаться на сотни капель, которые потом очень трудно собрать. В воде нерастворим, при нагревании испаряется.

Применение

В народе очень популярен метод «подкинуть врагу в дом ртути», отчасти за его простоту, отчасти за трудности в ликвидации последствий. Жертве, иногда, приходится даже бросать насиженное место и искать себе другое жилище.

Подбрасывать ртуть лучше в такое место, где жертва не сразу её найдёт: за шкаф, за плинтус и т. п. Очень эффективно кинуть ртути в духовку, электропечку или за батарею. В этом случае испарение будет идти намного быстрее, и отравление разовьется более остро, по типу пневмонии или трахеобронхита.

Если вы хотите сорвать работу в каком-либо правительственном учреждении, где засели проклятые бюрократы, просто накидайте в нескольких видных местах ртути — переполох будет то, что надо! Вызовут специальную бригаду по дезактивации, эвакуируют всех сотрудников, возможно, даже затеют ремонт.

Ещё раз повторю, что ядовиты только пары ртути, а сама металлическая ртуть абсолютно безвредна.

Токсические свойства и дозы

Вопреки бытующему мнению, сама металлическая ртуть абсолютно неядовитая. Можно выпить её хоть стакан, получив, в лучшем случае, заворот кишок. Дело в том, что ядовиты именно пары ртути. Тут уже наблюдается совсем другая картина. Ртуть — это сильный протоплазматический яд, поражающий мозг, печень и почки. Симптомы и течение острого ртутного отравления мы рассматривать не будем, так как такое случается только на предприятиях во время крупных аварий. Нас интересует, прежде всего, хроническое ртутное отравление.

Если в небольшом помещении (комната, кабинет) разлита ртуть от 2–3 градусников, то её концентрация будет вполне достаточной, чтобы вызвать хроническое ртутное отравление. Через некоторое время пары ртути пропитают даже стены. Самое замечательное то, что пары ртути не имеют ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Жертва, ни о чём не догадываясь, продолжает ежедневно находиться в зараженном помещении, получая всё новые и новые порции яда.

Через неделю-другую у жертвы появится слабость, сонливость, дрожание конечностей, апатия, бессонница, депрессия, чувство беспричинной тревоги. Если воздействие ртутных паров будет продолжаться, то начнут развиваться т. н. токсические полиневриты. Они характеризуются медленным отмиранием нервов, параличами конечностей и мышц. Поражается так же сетчатка глаза — резко снижается зрение. Воспаляются печень и почки, развивается невроз. Начинает повышаться давление и нарушается работа сердца. Выпадают волосы.

К сожалению, подобное отравление очень легко диагностировать — у пораженного субъекта на деснах присутствует т. н. «ртутная кайма» — темная полоса сернистой ртути. Но к этому моменту здоровье отравленного уже будет основательно подорвано и он останется инвалидом на всю его дальнейшую жизнь. Вызвать смертельное отравление парами ртути в современных условиях маловероятно. Помещение тоже будет сильно заражено. Его дезактивация весьма затруднительна и потребует капитального ремонта с полным снятием краски и штукатурки. Мягкая мебель тоже вся пропитается ртутными парами.

Как это сделать

В изготовлении ртути нет нужды. Вы можете купить в аптеке несколько градусников, аккуратно разбить их и слить ртуть в плотно-закрывающийся пузырек. Ртуть также применяется в ртутных выпрямителях, некоторых манометрах, в ртутных замыкателях-поплавках на мощных трансформаторах. В каждой лампе дневного света есть по капельке ртути. Довольно много ртути в лампах ДРЛ — они имеют большие матовые грушевидные баллоны, применяются в прожекторах и для освещения улиц, свободно продаются.

Растворимые Соли Ртути

Описание

К ним относятся, в первую очередь сулема и нитраты ртути. Это белые кристаллические порошки вяжуще-жгучего вкуса, плохо растворимые в холодной воде и хорошо в горячей. В нормальных условиях — устойчивы.

Применение

Кристаллические порошки солей ртути можно замаскировать под различные капсулы, порошки или таблетки медикаментов и подсунуть жертве. Крепкие растворы можно добавлять в напитки. Только позаботьтесь о достаточной концентрации — жертва вряд ли сможет выпить более 1–2 глотков этой гадости.

Очень разбавленные растворы можно добавлять регулярно в еду по 1–2 капли с целью вызвать хроническое отравление. Применение сулемы имеет один очень большой плюс. Даже при незначительном нагревании она способна возгоняться, образуя парообразную фазу. Это вызовет быстрое острое отравление через дыхательные пути. Можно подкинуть её в газовую плиту, заложить в утюг или сделать газовую свечу, использовать методом экспликации.

Токсические свойства и дозы

Для смертельного отравления достаточно одноразовой дозы 0,5 г сулемы или 1 г нитрата ртути, принятых внутрь. Поражает нервную систему, желудочно-кишечный тракт, почки и печень.

При приёме внутрь концентрированных растворов или порошка возникают резкие боли по ходу пищевода или в желудке. Рвота, через несколько часов понос с кровью и судороги. Медно красная окраска слизистой оболочки рта и глотки, слюнотечение, металлический вкус во рту, кровоточивость десен. Воспаляются и набухают лимфоузлы. Затем на деснах появляется темная кайма сернистой ртути. Повышается артериальное давление. Возникает возбуждение. Через 2–3 дня отказывают почки, начинается анемия. Смерть наступает от нефротоксического шока через 1–2 дня без оказания медпомощи.

Своевременная медицинская помощь может спасти жизнь отравленного (а может и не спасти). Но даже в самом благоприятном случае человек остаётся инвалидом.

Хроническое отравление маленькими дозами растворимых солей ртути протекает так же, как отравление парами металлической ртути, с преобладанием поражения почек и печени. Обнаруживается этот яд в организме очень легко, на основании лишь одной клинической картины, либо анализа мочи.

Как это сделать

Легче всего изготовить нитраты ртути. Вам понадобится ртуть из нескольких градусников и концентрированная азотная кислота. Поместите 1–2 мл ртути в фарфоровую чашку и залейте 25 мл азотной кислоты. Если необходимо, слегка нагрейте чашку для начала реакции.

* Внимание! Реакция протекает очень бурно, с выделением ядовитых бурых паров. Делать только на открытом воздухе!

Ртуть должна раствориться. Если она растворилась не полностью, то добавьте ещё немного азотной кислоты. Выпарьте весь раствор досуха. Осадок — это то, что вам нужно. При перегревании осадка, возможно его разложение. Не усердствуйте слишком.

Если у вас нет концентрированной азотной кислоты — тоже не беда. Можно использовать 40 %. Залейте 2–3 мл ртути 50 мл разбавленной азотной кислоты. Закупорьте (не очень плотно) и оставьте дней на 15, периодически взбалтывая. Если ртуть вся раствориться, добавьте ещё немного, чтобы был избыток. Вы получите раствор нитрата ртути с небольшим количеством непрореагировавшей ртути на дне. Главное в этом методе — не допускать избытка кислоты. Не следует также нагревать и выпаривать этот раствор, иначе образовавшийся нитрат может разложиться. Из разбавленной кислоты получается менее стойкий нитрат ртути (1), чуть хуже растворимый в воде, но его токсические свойства практически идентичны.

Несколько более сложно получение знаменитой сулемы (дихлорид ртути). Сначала получим сульфат ртути. Для этого ртуть в количестве от одного градусника зальём 5 мл концентрированной (80–98 %) серной кислоты. Поместите эту смесь в фарфоровую чашку и нагревайте её на песчаной бане (миска с песком на электрической плите). Возможно, для полного растворения ртути, понадобится довольно длительное время. Если вся металлическая ртуть растворилась, то добавьте ещё, чтобы вся кислота прореагировала. При нагревании следите за тем, чтобы кислота не перегревалась, не выплескивалась и не дымилась.

Пока раствор горячий, слейте его от остатков металлической ртути. Если начинают выпадать белые кристаллы, добавьте немного * горячей воды, чтобы кристаллы растворились. Охладите раствор в холодильнике. Должен выпасть белый осадок. Слейте жидкость, а осадок опять поместите в фарфоровую чашку и высушите нагреванием.

Рис. 3.1 — Получение сулемы

Теперь смешайте полученный осадок в чашке с обычной поваренной солью (6) (лучше брать нейодированную мелкую соль) в массовой пропорции 2:1 (Рис. 3.1). Чашку (3) поставьте на песчаную баню (1 и 2) и закройте вместо крышки блюдцем (5). Щели между краями чашки и блюдцем замажьте глиной (4). В само блюдце положите колотого льда (8) в смеси с поваренной солью. Теперь сульфат ртути будет реагировать внутри чашки с солью. Образующаяся сулема очень легко возгоняется при нагревании, и будет конденсироваться на холодном донышке блюдца.

Нагрев должен быть достаточно сильным, лёд по мере таяния надо менять на свежий, а всю операцию проводить только на открытом воздухе. Пары сулемы очень ядовиты! Примерно через 30 мин. надо выключить нагрев, снять чашку с бани и оставить её остывать * не открывая. Когда полностью остынет, снять блюдце и соскрести с его донышка кристаллы сулемы (7).

Свинцовый Сахар

Описание

Белые кристаллы сладкого вкуса, хорошо растворимые в воде. При нормальных условиях — устойчив.

Применение

Основное достоинство данного яда — это его вкус. По виду и по вкусу напоминает обычный сахар, с которым его можно и смешать в сахарнице у предполагаемой жертвы. Ещё его хорошо добавлять в кондитерские изделия, сладкие вина, соусы, варенья. Если вы хотите вызвать хроническое отравление, то растворите 2 г «свинцового сахара» в 10 мл воды и добавляйте каждый день жертве в еду по 1–2 капли этого раствора. Другие пути применения этого яда, кроме внутреннего, неэффективны.

Токсические свойства и дозы

Соли свинца менее токсичны, чем соли ртути и действуют преимущественно на нервную систему, костный мозг, кровь, сосуды. мЛД = 2 г.

При остром отравлении большим количеством яда через желудок будет наблюдаться следующая картина: схваткообразные боли в животе, запор, общая слабость, боли в конечностях и пояснице. Затем появляются параличи. Если медицинская помощь оказана не вовремя, то смерть наступит через несколько дней от общего токсического шока.

Если яд поступает в организм маленькими дозами в течение длительного времени, то клиническая картина выглядит так: черная кайма по краю десен, землисто-серая окраска кожи, головная боль, утомляемость, раздражительность, нарушение сна, ухудшение памяти. Затем у пострадавшего начинаются эпилептические припадки, параличи отдельных мышц, анемия, токсический миокардит (воспаление сердца). Одним словом, человек медленно и в мучениях умирает.

Обнаруживается этот яд в организме сравнительно легко, при помощи элементарных анализов.

Как это сделать

Способ 1

«Свинцовый сахар» — это ацетат свинца, продукт взаимодействия свинца с уксусной кислотой и получать мы его будем соответственно.

Сначала раздобудьте уксусную эссенцию — это уксусная кислота крепостью 70–80 %. Продаётся на рынке или в магазине продуктов в отделе специй. Обычный столовый уксус имеет 9 %, поэтому он не подойдёт.

Теперь возьмите свинец. Лучше всего свинцовая дробь (самая мелкая) или пластины от аккумулятора. В первом содержится мышьяк, а во втором сурьма. Оба эти элемента усиливают отравляющие свойства конечного продукта.

Дробь прополощите в ацетоне, а свинцовые пластины хорошо обтрясите, промойте и порежьте на кусочки. В бутылку на 250 мл поместите пару столовых ложек свинца и залейте 150 мл эссенции. Закройте неплотно * пробкой и оставьте стоять на пару недель. Периодически встряхивайте.

Свинец будет постепенно растворяться. Если свинец растворится весь, то добавьте ещё и снова оставьте стоять. В конце должен получиться раствор с небольшим избытком свинца, который уже не растворяется. Отфильтруйте раствор от свинца и поставьте его в холодильник, чтобы охладился до 0С.

Должен выпасть обильный белый осадок. Если осадок не выпадает, то упарьте раствор на треть объёма в эмалированной чашке и снова охладите. Жидкость сверху слейте и выбросьте. Осадок залейте небольшим * количеством кипящей воды, только чтобы растворить, не перелейте! Снова охладите полученный раствор и отфильтруйте осадок. Этот процесс называется перекристаллизацией. Какую-то часть осадка вы при этом потеряете, но зато получите чистый «свинцовый сахар», свободный от примеси уксусной кислоты.

Осадок аккуратно высушите на блюдце при температуре не выше +5 °C. Продукт готов!

Способ 2. (Более лёгкий)

Найдите на рынке свинцовый глет (не путать с суриком). Это такой пигмент — краска, тяжелый порошок ярко-желтого цвета. Далее поступайте с ним как описано выше, взяв его вместо свинца. Преимущество состоит в том, что реакция с ним протекает намного быстрее и может завершиться за несколько часов.

Крепкие Кислоты

Свойства

В нормальных условиях — жидкости.

Конц. серная кислота — прозрачная, густая жидкость с резким запахом.

Конц. азотная кислота — желтоватая, дымящаяся на воздухе жидкость с очень резким запахом.

Конц. соляная кислота — желтая жидкость с очень резким запахом, дымится на воздухе.

Применение

Кислоту можно налить в бутылку из-под алкогольного напитка или в сосуд с питьевой водой. Есть большая вероятность, что жертва, по ошибке или с похмелья, глотнёт вашего «сюрприза». Для этой цели наиболее подходит 50 % серная кислота. Азотная, соляная и концентрированная серные кислоты имеют характерный цвет и запах, что может насторожить жертву.

Другой вариант. Концентрированные кислоты можно выплеснуть в лицо жертвы. Поверьте, последствия будут ужасны! Лицо бедняги буквально слезет кусками. Добавьте сюда ещё и сильный болевой шок, выжженные глаза и вы поймёте, что это лучшее средство для грубой мести. Пострадавшего, конечно, спасут, но он до конца жизни не сможет смотреться в зеркало!

Для этой цели можно взять концентрированную серную, соляную или азотную кислоту. Последние две обладают намного большим, чем серная, раздражающим свойством. Таким образом, жертва практически сразу получит болевой шок.

А ещё можете добавить в соляную кислоту сулемы, а в азотную растворимых солей ртути. Тогда к обжигающему эффекту добавится ещё и общетоксический.

Если вы хотите поупражняться в изощренном садизме, то используйте «царскую водку» — смешайте 2 части конц. азотной и 1 часть конц. соляной кислоты. Эта адская смесь буквально растворит всё, на что попадёт!

Допустим, ваша жажда мести неугасима. Тогда добавьте в стакан с концентрированной серной кислотой пузырёк «ферезола». Это медицинский препарат (густая темная жидкость с резким запахом), применяемый для выведения бородавок, свободно продаётся в аптеке без рецепта. Выплесните полученный коктейль в лицо вашему недругу и к кислотному ожогу присоединиться гангрена всех окружающих тканей.

Выплеснуть кислоту можно просто из стакана или с помощью «Брызгалки».

В замкнутом помещении очень эффективно использование «Xимического фугаса» — распыленная кислота может наделать много бед!

Токсические свойства и дозы

Обусловлены сильнейшим местным раздражающим и прижигающим действием. Крепкие кислоты буквально сжигают в уголь живые ткани, с которыми соприкасаются.

Рассмотрим сначала картину поражения при употреблении крепких кислот внутрь. Сразу же возникает сильнейшая боль во рту, по ходу пищевода и в желудке. Слизистые оболочки моментально сжигаются и превращаются в сплошную язву. Начинается рвота с кровью. Развивается токсический ожоговый шок. Через короткое время возникает отёк гортани и пострадавший умирает от удушья. Боли в животе настолько сильные, что человек буквально теряет разум.

Нам известно о случае, когда женщина, в целях суицида выпила кислоты. За несколько часов, пока она была в закрытой комнате, она вырвала у себя все волосы на голове, содрала ногти, сдирая штукатурку со стен, и разодрала в клочья лицо.

В это время кислота разъедает стенки желудка и кишечника. В них появляются дыры и кислота, в смеси с желудочным и кишечным содержимым выливается в брюшную полость. Начинают медленно растворяться брюшина и внутренние органы. Поверьте: подобные боли невозможно описать!

Если отравленный не умирает в течение первых 2–3 часов, то на 2–3 сутки у него отказывает печень, поджелудочная железа, почки. Даже если таких пораженных спасают, они остаются тяжелыми инвалидами: из-за рубцовых сужений пищевода они не могут самостоятельно есть, постоянно мучаясь болями в животе. Их печень медленно отмирает, сердце постепенно атрофируется.

Как это сделать

Собственно, делать практически ничего и не надо. Концентрированную серную и соляную кислоту сейчас можно свободно купить в хозмаге или на рынке. Некоторую трудность представляет получение концентрированной азотной кислоты.

Едкий Натр (Каустик)

Описание

Относится к группе едких щелочей. Белые чечевицеобразные гигроскопичные пластинки, хорошо растворимые в воде.

Применение

Такое же, как у крепких кислот, только в более узком спектре. 40 % раствор едкого натра можно подсунуть в бутылке из-под напитка или вместо питьевой воды. На кожу он действует не так быстро, как кислота, поэтому у жертвы больше шансов смыть его.

Токсические свойства и дозы

У едкого натра есть два несомненных преимущества перед кислотами:

Раствор едкого натра ни по цвету, ни по запаху не отличается от обычной воды.

Ожоги и разрушения тканей от щелочи считаются более сильными, чем от кислоты. Это связано с тем, что щёлочь проникает сразу вглубь тканей и вызывает т. н. «колликвационный некроз». Вполне достаточно сделать 2–3 глотка… При поступлении внутрь развивается ожоговый шок, возникает рвота с кровью. Через час, без оказания медицинской помощи, больной умирает от удушья, вследствие отёка гортани. Если пострадавший пережил первые сутки, у него начинается реактивный перитонит, рубцовые сужения и деформация пищевода, желудка, воспаление лёгких. Одним словом, прогноз крайне неблагоприятный.

Как это сделать

Пойдите в любой хозмаг и купите там «Соду каустическую».

* Внимание! Сода кальцинированная вам не подойдёт!

Если не найдёте, покупайте средство для чистки канализации «Крот» — это то же самое. Растворите гранулы в воде в пропорции 40 г на 100 мл.

* Осторожно! Нагревается!

Фосфиды

Описание

Серый порошок. В сухом состоянии устойчив. В присутствии влаги разлагается с образованием очень ядовитого газа — фосфина.

Применение

Трудность с применением фосфидов в диверсионных целях состоит в том, что их нельзя подкладывать в еду или напитки — влага способствует выделению фосфина, который имеет отвратительный специфический запах. Жертва может заподозрить неладное. Самое практичное, на наш взгляд, это замаскировать фосфид под таблетку, порошок от головной боли или другой медикамент. Жертва проглотит его, запьёт водичкой — вот тут-то и начнётся! Или можно насыпать полкило фосфида во влажное место в помещении. Пока хозяева разнюхают, что к чему, они уже получать отравление фосфином.

Токсические свойства и дозы

По своим свойствам фосфин, выделяющийся в желудке при соприкосновении с влагой, относится к группе нервно-паралитических ядов. мЛД = 1 г.

После приёма внутрь фосфида, практически сразу же развивается рвота зловонными массами. Сильные схваткообразные боли в животе. Артериальное давление сначала поднимается, а потом падает. У пораженного наблюдается сильное слюно- и слезотечение. Нарушается сознание, возникает сонливость. Походка становится неровной, шатающейся. Появляется дрожь в мышцах. Развиваются судороги и нарушается дыхание. Жертва впадает в кому. Смерть наступает от паралича дыхания и отёка лёгких в течение 1–2 часов после принятия яда.

Как это сделать

Чрезвычайно просто! Изготовьте «Термитный состав 3 (фосфатный термит)». Поместите термит кучей на сухую * керамическую пластинку (или кирпич) и подожгите при помощи запала. Эту операцию следует проводить только на улице! Погода должна быть сухой, а влажность воздуха минимальной! Дайте термиту полностью прогореть, а шлаку остыть. Аккуратно соберите шлак в сухой * пузырёк и плотно закупорьте его. Делайте это в перчатках! Полученный продукт содержит в качестве примеси небольшое количество оксида алюминия, но это не страшно.

Метанол

Описание

Он же метиловый или «древесный» спирт. Прозрачная жидкость, смешивается с водой и спиртами в любых пропорциях. Имеет вкус и запах алкоголя. В нормальных условиях устойчив.

Применение

Самое замечательное свойство метанола — это его полная идентичность (по вкусовым и внешним качествам) обычному винному спирту. Их очень легко перепутать, так как без специального химанализа провести различие невозможно! На этом и основано диверсионное применение метанола. Метанол можно подсунуть жертве вместо водки. Жертва абсолютно ничего не заподозрит! Смешивать его с водкой или другими алкогольными напитками нельзя — он теряет свои свойства. Метанол эффективен только при принятии внутрь. Другие пути отравления неприменимы.

Токсические свойства и дозы

мЛД = 100 мл. Сначала у жертвы возникает алкогольное опьянение, очень похожее на обычное. Через некоторое время — тошнота и рвота. Перед глазами мелькание «мушек». Через несколько часов появляются боли в мышцах, сердцебиение. Кожа сухая, синюшная. Затем сознание спутывается, наблюдается психомоторное возбуждение, мышцы непроизвольно напрягаются. Поражается зрительный нерв, жертва слепнет. В дальнейшем развиваются судороги, токсический шок и кома. Смерть наступает на 2–3 день.

Даже своевременная медицинская помощь часто оказывается неэффективной и больной умирает. В любом случае, пожизненная слепота ему обеспечена. Если больной, вслед за метанолом примет водки, то отравление будет не таким острым и, возможно, он выживет. Если вы не хотите убивать жертву, то уменьшите дозу метанола до 20–40 мл или смешайте его с водкой (вином, ликёром) — он только ослепнет. Лечить атрофию зрительного нерва современная медицина ещё не научилась.

Следите за тем, чтобы в результате вашего мероприятия не пострадали посторонние невинные люди!

Маленькая хитрость для любознательного террориста: вы можете легко определить присутствие метанола в незнакомом алкогольном напитке. Раскалите на зажигалке медную проволочку и опустите её в рюмку с водкой. Если появится запах формалина — значит, кто-то хочет отравить вас «древесным» спиртом!

Как это сделать

К сожалению, в домашних условиях самостоятельно изготовить метанол вам не удастся. Но его можно сравнительно легко достать. Он широко применяется в промышленности при производстве лаков, красок, пластмасс, искусственного химволокна, как растворитель. Если в вашей местности есть предприятия подобного профиля, то добыча оного для вас не будет проблемой — любой работяга с радостью вынесет вам хоть канистру! На всякие глупые вопросы отвечайте, что метанол вам нужен, чтобы составить политуру для дерева.

Хлорид Калия

Описание

Белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, солёного вкуса. При нормальных условиях устойчив.

Применение

Эффективен только при внутривенном введении. Если вам надоели соседи- или друзья-наркоманы, то намешайте им в ширку хлорида калия или подкиньте шприц с ширкой, в которой уже растворён хлорид.

Можно, при помощи шприца загнать раствор хлорида в бутылки с медикаментами для внутривенных капельниц — больной уже никогда не выздоровеет. Только имейте в виду, что некоторые медикаменты вступают в реакцию с хлоридом и раствор может помутнеть. Если человек, которому поставили такую капельницу уже перенес инфаркт, то повторный инфаркт не будет ни для кого неожиданностью.

Токсические свойства и дозы

Весь прикол состоит в том, что хлорид калия абсолютно неядовит. Можно есть его ложками без всякого вреда для здоровья. Спортсмены, например, используют хлорид калия как заменитель соли в своём рационе. Свои токсические свойства хлорид проявляет только при попадании раствора непосредственно в кровь.

мЛД = 1 г или 2 мл 50 % р-ра.

Хотя, говорить о токсических свойствах не вполне корректно. Ионы калия нарушают электролитический баланс в крови и блокируют деятельность сердца. Внешне это выглядит как обычный инфаркт или внезапная сосудистая смерть. В крови как токсин не обнаруживается. Может быть выявлен при анализе крови на электролиты. Поверьте, если загнётся наркоман или иной люмпен, то никто не будет делать подобных анализов — всё спишут на наркотик.

Как сделать

Да никак! Идёте в магазин удобрений и покупаете 3-х килограммовый пакет хлористого калия в свободной продаже. Берите чистый хлористый калий, а не комплексные удобрения на его основе.

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)

Описание

Наш старый, добрый знакомый! Мы тесно общались с ним в 1 части книги. Тяжелая, маслообразная жидкость, нерастворимая в воде. Летуча. Имеет очень слабый специфический запах. Горит слабым зеленоватым, шипящим пламенем. При детонации способна взрываться.

Применение

Помимо сильнейших взрывчатых свойств, это «волшебное маслице» обладает ещё и выраженными токсическими свойствами. Достаточно набрызгать в комнате этим веществом, и жуткая головная боль всем присутствующим обеспечена. На 1 комнату средних размеров достаточно всего 3–4 мл ЭГДН. Если разлить сабж возле нагревательных приборов, то эффект будет быстрее и сильнее.

ЭГДН обладает свойством активно проникать через кожу, поэтому им можно мазать дверные ручки, капать в обувь или перчатки. Более жестокая шутка — налить его кому-нибудь в еду или напиток. Им можно отравлять колюще-режущие орудия — жертва умрёт буквально через несколько минут от остановки сердца.

Токсические свойства и дозы

При вдыхании паров первые симптомы отравления появляются буквально через несколько минут. Возникает чувство тяжести в голове и сильная головная боль. Напрягаются мышцы затылка и шеи, учащается сердцебиение. В целом, всё это выглядит достаточно болезненно и неприятно, хотя и достаточно безопасно. Ингаляционное отравление не приводит к сколь-либо серьёзным последствиям. Таким способом можно только напугать жертву или отомстить кому-либо.

Совсем другое дело — попадание ЭГДН внутрь, с пищей или питьём. Моментально возникает сильнейшая головная боль («сердце выскакивает из ушей»), обморочное состояние и, через несколько минут, смерть от остановки сердца.

мЛД = 0,5 мл при приёме внутрь. Если вы хотите только до смерти перепугать своего недруга, то 1–2 капель будет вполне достаточно.

Как это сделать

Не буду повторяться (смотри тут).

Амантотоксин

Описание

Это алкалоид, содержащийся в бледной поганке. В чистом виде вам его не выделить — да это и не нужно.

Применение

Рис. 3.2 — Бледная поганка

В основном, внутрь. Отравление еды и напитков. Во время «грибного сезона» можно подкинуть кусочки поганки в грибное блюдо своему недругу. Или презентовать ему баночку маринованных грибов (разумеется, не самому и не от себя лично). Отравление будет выглядеть, как несчастный случай. Можно выделить экстракт амантотоксина из гриба и добавлять его каплями в еду в любое время года. В этом случае яд вообще не смогут идентифицировать. Можете применить яд методом экспликации.

Токсические свойства и дозы

Это одно из самых токсичных веществ растительного происхождения. По токсичности уступает, разве что, яду кураре. Известен случай отравления, когда пострадавший не помыл руки, после того, как держал в них бледную поганку и решил, затем, съесть пирожок… Амантотоксин очень быстро разрушает печень и почки. мЛД = 2 г свежего гриба или 20 капель сока.

Примечательно то, что симптомы отравления появляются не сразу, а через 4-12 часов с момента поступления яда в организм.

* Внимание! В этот период спасти пострадавшего уже невозможно даже самыми современными средствами медицины.

Итак, первыми симптомами являются боли в животе, неукротимая рвота и сильный понос. Моча становится кровавой. Чувство усталости, постоянной жажды, судороги в икроножных мышцах. На 3–4 день наблюдается период «ложного благополучия». Жертве становится легче, симптомы отравления утихают. Но именно в этот момент начинается усиленное разрушение печени и почек. Смерть наступает через 4–6 дней, несмотря на все усилия врачей. Специфического противоядия не существует. Амантотоксин не разлагается при термической обработке и высушивании.

Как это сделать

Сначала вам надо запастись поганками. Есть несколько их разновидностей, но вас интересует «бледная поганка», как наиболее токсичный гриб.

Относится к роду мухомор, семейства мухоморовых, растет в хвойных и смешанных лесах, с июля по октябрь одиночно и группами. Шляпка диаметром до 12 см, сначала колокольчатая, затем плосковыпуклая, распростертая, иногда полностью не раскрывающаяся, с бугорком в середине, чисто белая, у зрелых грибов в середине бывает чуть желтоватая, обычно без чешуек (остатков общего покрывала). Мякоть белая, не горькая (не * пробовать) с неприятным запахом, особенно у полежавших грибов. Пластинки свободные, чисто белые. Ножка длиной до 8 см, диаметром до 2 см, ровная, иногда изогнутая, к основанию утолщенная, белая с чешуйками, с белым провисающим кольцом под самой шляпкой (кольцо иногда прирастает одной из сторон к шляпке). У основания ножки свободные белые остатки общего покрывала — мешковидная вольва, которая скрывает утолщенную нижнюю часть ножки. Споровый порошок белый. Молодой гриб поганки белой в общем покрывале похож на куриное яйцо. Необходимо иметь в виду, что если срывать этот гриб взявшись за ножку, то вольва может остаться в земле. Короче, смотрите картинку.

Не обязательно набирать полное ведро. Вам вполне хватит 2–3 штуки.

Собирайте молодые грибы — яд из них будет иметь менее отвратительный запах и меньше шансов, что жертва его заметит.

Теперь переработаем сырьё

Самый простой способ заключается в высушивании. Грибы следует просто порезать небольшими кусочками и положить на сквозняке (можно под обычный или термо-вентилятор).

* Внимание! Все операции с поганкой проводить только в перчатках и респираторе (марлевой повязке). Посуда и нож, применявшийся для обработки сырья, для пищевых целей использовать уже нельзя!

Примерно через 6-24 часа грибы высохнут. Перетрите их в деревянной ступке в порошок.

* Внимание! Операцию проводить только на открытом воздухе с марлевой повязкой!

1-2 г такого порошка помогут вам решить любую проблему, связанную с «человеческим фактором».

Этот волшебный порошочек может храниться до года в сухом прохладном месте, без потери своих замечательных свойств.

Едем дальше. Можно поступить по другому

Покрошите свежий гриб в банку и залейте 70 % спиртом. На 1 средний гриб нужно около 150 мл спирта. Плотно закройте. Поставьте настаиваться в темное место недели на 2. Периодически взбалтывайте. Слейте спирт и хорошо отожмите его остатки ложкой из кусочков гриба. Гриб выкиньте, а спирт перелейте в маленькую бутылочку. Пробку не закрывайте, а поставьте бутылочку в тёплое место. Спирт начнёт испаряться. Не торопите процесс! Когда останется около 50 мл, закрутите плотно пробкой. Яд готов. мЛД = 10 мл.

Гипертоническая экстракция

Порежьте поганки и сложите их в банку, примерно до половины. Складывая грибы, пересыпайте их сахаром (как для варенья) или солью. Плотно закройте и оставьте стоять на сутки. Сахар вытянет сок из поганки и на дне банки образуется густая жидкость. Аккуратно слейте её, выдавливая грибы ложкой, в пузырёк и плотно закройте.

У вас получился своеобразный сироп из грибов. В холодильнике его можно хранить до года без потери свойств. В зависимости от того, чем вы засыпали грибы (сахаром или солью), ваш сироп будет иметь соответствующий вкус (не вздумайте * пробовать). Соответственно, его можно добавлять к разным блюдам, чтобы жертва не заметила изменения вкуса. Так сказать, сладкое к сладкому, прах к земле…

Самый сильный яд из поганок

Мелко порежьте и выдавите чистый сок. Добавьте в сок спирта из расчета 0,5 мл спирта на 10 мл сока. Храните плотно закупоренным в холодильнике. мЛД = 1 мл.

Теперь ещё круче

Выдавите сок, как в предыдущем, слейте его в пузырёк с достаточно широким горлышком, а пузырёк (открытый) поставьте на песчаную баню при +60°..+75 °C. Пусть медленно испаряется до 1/5 первоначального объёма. Если загустеет — не страшно. Старайтесь не перегреть слишком сильно. В получившийся экстракт добавьте 70 % медицинский спирт. Примерно 0,5 мл спирта на 10 мл экстракта. мЛД = 0,5 мл.

Аконит

Другие названия

Борец, волчий корень, царь-зелье, железный шлем.

Описание

Аконит — это растение, содержащее в своём составе несколько алкалоидов, самым токсичным из которых является аконитин. В древности аконит называли «мать-королева ядов». Аконитин по токсическим свойствам лишь немногим уступает знаменитому яду Кураре. Чистый аконитин в домашних условиях выделить весьма затруднительно, поэтому мы будем довольствоваться экстрактом из аконита, в котором содержание данного алкалоида максимально.

Концентрированный экстракт, возможно, весьма эффективно применять методом экспликации — это создаст дополнительные трудности судмедэкспертам в идентификации яда.

Применение

Аконитин — очень универсальный яд. Способы его применения так же весьма разнообразны.

Очень популярный в древности способ рассказывает об отравлении пищи и напитков при помощи вытяжки из аконита. Яд имеет очень слабый пряный запах и с лёгкостью может быть замаскирован специями.

Наиболее интересно использование концентрированного экстракта аконита в качестве «стрельного яда». То есть, его можно наносить на любые колюще-режущие предметы и использовать по назначению. Духовые стрелки, отравленные кнопки, ножи, колючки — выбор за вами.

Токсические свойства и дозы

Токсические свойства аконита очень сильно зависят от географического ареала произрастания. Чем южнее и жарче — тем токсичнее. Например, в Греции из него делали стрельный яд, а в Норвегии им кормят домашних животных.

При употреблении внутрь, примерно через 10–20 мин. появляются следующие симптомы: зуд и покалывание в разных частях тела, сильное жжение и боли во рту, пищеводе и желудке, слюнотечение, ощущение холода во всех частях тела, головокружение, бледность, упадок сил, расширение зрачков, дрожание мышц. Смерть наступает через 1–2 часа от паралича дыхания и сердца.

мЛД = 3–4 г свежего корня, что соответствует 1 г сухого корня или 0,2–0,4 г концентрированного экстракта.

Аконитом можно очень легко отравить соседскую собаку или корову.

При попадании непосредственно в кровь (стрела, колючка и т. д.) преобладают, в основном, симптомы поражения нервной системы: через 5-10 мин. появляется головокружение, расширение зрачков, слабость, бледность, дрожание мышц, судороги. Смерть наступает через 30 мин. от паралича дыхания.

мЛД = 0,1–0,2 г концентрированного экстракта при попадании непосредственно в кровь.

Как это сделать

Для начала вам надо найти само растение. Вот его подробное описание и изображение. Многолетние корневищные или корнеклубневые травянистые растения с прямостоячими, реже извилистыми или вьющимися стеблями высотой 50-150 см (у вьющихся до 400 см). Корневища продолговато-яйцевидной формы до 5 см длинной и 2 см шириной. Глубина проникновения корней в почву 5-30 см. Листья пальчато-раздельные, рассеченные или лопастные, темно-зеленые, расположены в очередном порядке. Цветки неправильной формы синие, фиолетовые, реже-белые, желтые или пестрые. Венчиковидная чашечка состоит из пяти чашелистиков, причем верхний имеет вид шлема, под его прикрытием находятся два лепестка, превратившиеся в нектарники. Цветки собраны в простое или ветвистое кистевидное соцветие до 50 см длиной. Цветут с июля до конца сентября. Плод — многосемянная листовка, с прямыми или дугообразными зубцами. Семена мелкие, серого, коричневого и черного цветов, в 1 г до 450 штук.

Корень аконита обычно состоит из 2–3 реповидных клубней черно-бурого цвета. От него отходят длинные, тонкие боковые ответвления. Клубни достигают 4–8 сантиметров в длину и 2–3 сантиметров в ширину. Из более старого, темнее окрашенного клубня весной вырастает простой прямостоячий (редко ветвистый) стебель высотой до 1,5 метра. В верхней части каждого клубня остается след от когда-то сидевшего на нем стебля. Растение как бы шагает под землей, ежегодно продвигаясь своим корнем на 2–3 сантиметра.

На стебле расположены очередные листья с длинными черешками. Они расчленяются на 3–7 надрезанных узко-клиновидных долей. Верхняя сторона листа темно-зеленая, глянцевая, нижняя более бледная, матовая. Верхушка стебля (нередко и ветвей) несет длинную кисть крупных цветков. Они неправильные и у разных видов аконита по-разному окрашены: голубые, синие, сине-фиолетовые, белые, желтые. Чашечка цветка пятилистная, лепестковидная. Верхний чашелистик шлемовидный, под ним — два длинных нитевидных лепестка, загнутых кверху и оканчивающихся маленькими изогнутыми колпачками, внутри которых по одной медовой железке. Лепестков до 8, но 6 из них — едва заметные пленочки, иногда они и вовсе не развиваются; тычинок много, плод сухой, из 3–5 листовок; семена черно-бурые, трехгранные, с морщинисто-волнистой «спинкой».

Свежие клубни аконита пахнут хреном. Иногда растение путают с сельдереем. Максимально ядовит во время цветения.

Практически, в каждом крупном городе на базаре можно найти траву аконита или готовую настойку. Продаёт их, обычно, очень подозрительная бабушка-травница. Сделайте максимально скорбное лицо и скажите, что ваш любимый дядюшка безнадёжно болен раком и вам посоветовали аконит, как последнее средство.

Ядовито всё растение, даже его пыльца, но больше всего яда содержится в клубневидных корнях. Из них-то мы и буде варить наши зелья. Примите все необходимые меры собственной защиты при работе с этим ядовитым растением. Учтите, что ядовит даже запах аконита!

Получение сухого порошка корня

Самый простой способ обработки. Корни аконита обмойте водой, высушите и мелко нарежьте. Положите их сушиться на газете в тёплое место на сквозняке. В летнее время идеально подходит проветриваемый чердак. Не ложите сушиться в жилом помещении!

Когда полностью высохнут, измельчите в порошок (респиратор * обязателен) в маминой кофемолке (конец кофемолке, ничего съедобного в ней после этого молоть нельзя, даже если хорошо вымыть). Вот, собственно и всё. Вместо корня можете взять семена аконита. Они немного менее токсичны, но их легче измельчать. Приправа к блюдам из мяса и овощей готова!

Концентрированный экстракт

Можете сразу приготовить его. Свежий корень промойте, слегка обсушите, мелко порежьте и сложите в банку. Залейте 70 % спиртом из расчета на 10 г корня 100 мл спирта. Туда же добавьте медицинский нашатырный спирт (продаётся в любой аптеке без рецепта): 0,5 мл нашатырного спирта на 100 мл смеси.

Плотно закупорьте и оставьте стоять в тёплом месте на 2 недели. Периодически встряхивайте.

Затем поставьте банку в песчаную баню и нагревайте при +60°..+70 °C. Крышка должна быть открыта! Не использовать открытый огонь, а только электроплитку! Делать на сквозняке или на улице!

Когда объём раствора уменьшится на 1/3, слейте его с остатка тщательно. Остаток выкиньте, а раствор поместите в фарфоровую чашку и опять поставьте на песчаную баню. Усильте нагрев до +80°..+90 °C. Однако, следите, чтобы жидкость сильно не вскипала. Продолжайте осторожно испарять. Когда жидкости останется мало, она начнёт сгущаться в жёлтый сироп — это и есть искомый экстракт. Подождите, пока вода выпариться и отключите нагрев. Пока сироп горячий и жидкий можете обмакнуть в него колющие предметы. По остывании, сироп застывает и хорошо держится на обмазанной поверхности.

Экстракт отлично растворяется в воде и алкогольных напитках. Если хотите подсунуть его внутрь, то накатайте из него мелких шариков, которые удобно кидать в еду.

Болиголов Пятнистый (Крапчатый)

Рис. 3.4 — Болиголов

Описание

Содержит два основных алкалоида — кониин и цикототоксин. Так же, как и в случае с аконитом мы будем довольствоваться порошком из растения и концентрированным экстрактом, а не чистыми алкалоидами.

Применение

Такое же, как у аконита. Болиголов идеально подходит для отравления воды, напитков и продуктов питания. Концентрированный экстракт пригоден для изготовления стрельного яда. Как и аконит, может быт применен методом экспликации.

Токсические свойства и дозы

Принадлежит к числу самых ядовитых растений. Кониин обладает курареподобным действием и уже в малых дозах вызывает токсический паралич и смерть. мЛД = 3–4 г свежего корня или семян, принятых внутрь.

При легкой форме отравления появляются рвота, понос, тошнота.

Симптомы отравления: во рту, за грудиной, в подложечной области возникает зуд, происходит частичное онемение кожи, головокружение, головная боль, расстройство зрения и слуха. Расширение зрачков. Бледность лица, слюнотечение, рвота. Одышка с затрудненным выдохом, учащенное сердцебиение, неправильный пульс. Подергивание отдельных групп мышц.

Яд быстро всасываются из желудочно-кишечного тракта. Начальные симптомы отравления появляются через 1,5–2 ч, иногда через 20–30 мин. Саливация, тошнота, рвота, боль в животе, расширение зрачков, тахикардия, клонико-тонические судороги, угнетение дыхания. Потеря сознания, коллапс.

В случае попадания яда непосредственно в кровь, отравление развивается по тяжелому, нервно-паралитическому типу: нарастает мышечная слабость, переходящая в паралич мышц (начиная с ног). Потеря сознания. Смерть может наступить вследствие остановки дыхания из-за паралича мышц грудной клетки (паралича дыхательного центра).

мЛД = 0,5 г в случае применения концентрированного экстракта внутрь и 0,1–0,2 г при введении в кровь.

Как это сделать

Вы уже догадались, что придётся снова идти в поле?

Вот подобное описание болиголова и картинки (возможно, не самые лучшие, чем мы богаты).

Голое травянистое двулетнее растение (высотой от 90 до 200 см) образующее в первом году розетку прикорневых листьев, на втором — сильноветвистый бороздчатый стебель до 2 м высотой. Стебель голый, с синеватым налетом и темно-красными пятнами в нижней части, отчего и получило свое название растение. Листья голые, трижды перистые, с яйцевидно-овальными перисто-рассеченными листочками на длинных черешках (морковеподобные), напоминают листья петрушки, при растирании их ощущается резкий запах, напоминающий запах кошачьей мочи.

Стебель в тонких бороздах, с синеватым отливом, внутри полый, в нижней части с хорошо заметными темно-красными пятнами, не вполне граненый, с мучнистым налетом. Цветки мелкими белыми цветами, расположенными сложными зонтиками с 10–15 главными лучами. Плод — двусемянка, плоды мелкие, серовато-зеленые, яйцевидно-шаровидные, сплюснутые с боков.

Цветет с конца июня и весь июль. Семена созревают в августе-сентябре. Растение очень теплолюбивое, сорное, оптимальные условия находит в зарослях лопухов, на замусоренных лесных опушках. Добавлю, что растение трудно найти в северных широтах.

* Внимание! Болиголов легко перепутать с дикой морковью (она * неядовитая). Последняя, при растирании, издаёт приятный запах моркови.

Наиболее токсичны корни болиголова. Их следует собирать ранней весной или поздней осенью — тогда содержание яда будет максимальным.

Чуть менее токсичны семена (но тоже * хорошо). Лучше брать незрелые семена. Из семян можно изготавливать порошок. Собираете семена, высушиваете и размалываете в порошок. Всё. Можно сыпать семена в еду, вино, делать спиртовые настойки и т. п.

Экстракт из корня получается методом, аналогичным тому, что мы применяли для аконита. Только не следует сильно перегревать, температуры около +50°..+60 °C будет вполне достаточно.

Дурман

Рис. 3.5 — Дурман

Описание

Содержит два основных алкалоида — скополамин и гиосциамин.

Применение

Отравиться дурманом насмерть — весьма сложная задача. Мы будем применять его для других целей. Это идеальное растение, чтобы отнять у человека разум, память, вызвать психоз с галлюцинациями. Одним словом, если вы хотите упечь уважаемого господина на пару дней в психушку, то вы попали как раз по адресу! Ещё в древности бандиты с большой дороги применяли настойку дурмана для того же, для чего сейчас используют клофелин — жертва теряла рассудок, а в последствии совершенно не помнила, что с ней произошло. Производные дурмана применяются исключительно внутрь, с едой или напитками.

Порошок из семян и экстракт из цветов можно примешивать в еду и напитки. Сочетание дурмана с алкоголем усиливает его психотропные свойства. Пиво с дурманом — любимый напиток средневековых трактирщиков — очень часто жертва, после такого угощения, уходила в неизвестном направлении, забывая забрать свои вещи.

Токсические свойства и дозы

Отравление дурманом носят ярко выраженный психо-галлюцинаторный характер. Примерно через 10–20 мин. после попадания внутрь, жертва начинает ощущать сухость во рту, тяжесть в ногах, зрачки расширяются. Затем приходят глюки. Галлюцинации, по большей части, устрашающие и мрачные. Поведение жертвы становится совершенно неадекватным: она пытается с кем-то сражаться, прячется, разговаривает с невидимыми существами. Такие люди возбуждены, беспокойны и совершенно не отдают себе отчёта в своих действиях. Чувство реальности полностью теряется. Одним словом, со стороны выглядит так, как будто человек совершенно сошёл с ума.

Естественно, что опытный психиатр сразу же поймёт, что имеет дело с токсическим психозом, достаточно обратить внимание на расширенные зрачки пациента. Но пока до этого дойдёт, жертва успеет до смерти перепугать окружающих и чуть-чуть отдохнуть в специализированном заведении.

мЛД, при которой «едет крыша» — 20 семян дурмана, 10 капель настойки или 5 капель экстракта. Состояние подобного наркотического опьянения может длиться несколько дней и заканчивается, обычно, полным выздоровлением пациента. Если доза была чрезмерно высока, то жертва умирает от паралича сердца. Своевременная медицинская помощь без труда спасёт эту никчёмную жизнь.

Как это сделать

Держу пари, каждый из вас видел дурман. Он растёт практически везде, кроме крайнего севера. Его можно найти возле жилья, во дворах и огородах, на мусорках, свалках, по краям пашен.

Цветёт и плодоносит в августе-сентябре. Тогда его и следует собирать.

Это травянистое, крупное растение, с неприятным запахом, достигающее высоты 1,5 метра иногда образует целые заросли. Стебель толстый, прямостоячий, зелёный. Листья крупные, короткочерешковые, яйцевидные, по краям неравномерно выемчато-зубчатые, с заострённой верхушкой.

Цветки одиночные, крупные, на коротких цветоножках. Форма цветка трубчатая, вытянутая, на конце расширяется как воронка с отгибом из пяти лепестков. Плод — крупная зелёная коробочка с шипами, диаметром до 5 см. Да что это я вам тут распинаюсь?! Посмотрите на рисунок, и вы сразу узнаете это растение.

То, что я вам тут описал, называется «Дурман вонючий». В цветниках сейчас ещё выращивают его культурную разновидность (забыл название). Это растение очень похоже, только низкорослое и токсические свойства его значительно ниже.

Самое простое, что вы можете сделать — это порошок из семян. Зрелые коробочки начинают самопроизвольно лопаться. Именно в этот момент и следует собирать семена. Дозревшие семена темно-серые, практически чёрные. Просто перетрите семена в мелкий порошок. Это достаточно трудоёмкая задача, так как семена очень плотные. Возьмите кофемолку. Ещё семена дурмана можно кидать в вино. Настаивайте недельки 2, а затем угощайте друзей — веселье обеспечено! Положительное свойство семян — это отсутствие неприятного запаха, характерного для растения в целом.

Теперь сделаем экстракт из цветов. Он обладает более сильным токсическим действием. Отравление, вызванное им, сопровождается потерей сознания и остановкой дыхания. Порежьте цветы и плотно набейте их в банку (примерно на 1/3 объёма банки). Теперь залейте до 2/3 объёма банки 70 % спиртом. Туда же добавьте медицинский нашатырный спирт — 1 мл на 1 л настойки. Плотно закупорьте и настаивайте в тёплом, темном месте несколько недель, периодически хорошо взбалтывая. Слейте спирт, хорошо отжимая его от цветков. Остаток выбросьте, а спирт выпаривайте в фарфоровой посуде на песчаной бане (электроплитка!). Не доводите до кипения! Выпаривайте до тех пор, пока раствора не останется совсем мало и он не начнёт густеть. Прекратите нагрев и добавьте в экстракт 70 % спирт (0,5 мл на 10 мл экстракта). Это делается для того, чтобы готовый экстракт при хранении не портился и не плесневел. Хранить экстракт следует в плотно закрытой бутылочке в прохладном месте (холодильнике).

Вы так же можете получить экстракт из цветов дурмана методом «Гипертонической Экстракции». Делать вытяжки из листьев и зелёных коробочек я бы не советовал — экстракты из них обладают отвратительным запахом, и у жертвы может возникнуть вполне обоснованное подозрение.

Белена

Рис. 3.6 — Белена

Другие названия

Блекота, куриная слепота.

Описание

Основной действующий алкалоид белены — гиосциамин. В этом она похожа с дурманом.

Применение

Подобно дурману. Белена, в отличие от дурмана, обладает менее выраженными галлюцинаторными и более выраженными общетоксическими свойствами.

Если вы не нашли дурмана, то можете причинить впечатляющее умопомешательство своему недругу при помощи семян белены. Их так же следует добавлять в еду или напитки.

Экстракт белены можно использовать как «стрельный яд» для отравления соответствующих режуще-колющих снарядов. Этот яд может служить прекрасной провокацией для лиц, занятых вождением транспорта или работающих с другими опасными механизмами. Нарушение адекватного восприятия реальности обязательно приведёт к аварии. В этом случае нет необходимости вызывать сильное отравление большими дозами токсина — достаточно небольшой дозы.

Токсические свойства и дозы

В народе давно замечено возбуждающее действие белены. Об этом говорит и знаменитая пословица «белены объелся».

Первые признаки отравления беленой появляются спустя 30–60 мин. после употребления семян. Лицо и шея жертвы краснеют, появляется слюнотечение, сменяющееся резкой сухостью во рту. Иногда возникает тошнота и рвота. Обычно наблюдаются судороги рук и ног. Бросается в глаза возбужденное состояние отравленного: он мечется, бегает, кричит, смеётся. Возникает бред, галлюцинации, неадекватное восприятие окружающего. Если доза яда была достаточно высока, то за этим следует потеря сознания, судороги и смерть от остановки сердца и паралича дыхания. Наибольшее количество яда содержится в семенах.

мЛД = количеству семян из 3-х семенных коробочек или 5 капель экстракта. Если вы не хотите доводить дело до смертоубийства, то ограничьтесь 1–2 щепотками семян.

Своевременная медицинская помощь может спасти жертву.

В случае попадания концентрированного экстракта в кровь (нож, стрелка, колючка) отравление развивается очень быстро и жёстко. Через несколько минут у жертвы появляется резкое возбуждение, дрожь, возбуждение, судороги и потеря сознания. Смерть наступает примерно через час от остановки дыхания.

Как это сделать

Найдите белену. Она, как и дурман, весьма распространена и тоже многим знакома.

Это двухлетнее, травянистое растение. Растёт по краям огородов, пашен, на мусорках. Стебель толстый, ветвистый, высотой до 115 см. Всё растение зелёное, всё растение зелёное, покрытое мягкими волосками, издающими неприятный запах. Листья мягкие, сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, выемчато-зубчатые. Цветки состоят из пяти лепестков, грязно-белого или желтоватого цвета с фиолетовыми прожилками. Плод представляет собой кувшинообразную коробочку, содержащую мелкие семена. Семена мелкоячеистые, буровато-серые. Незрелые семена имеют желтоватый цвет. Семена вызревают в июле-августе. Посмотрите на рисунок и отправляйтесь искать.

Итак, простейшую форму вы можете приготовить из семян. Изотрите их в порошок так же, как вы поступили с семенами дурмана. Семена белены более мягкие, поэтому с их измельчением у вас не будет особых проблем.

Концентрированный экстракт готовьте так же из семян. Поместите их в банку и залейте двойным (по объёму) количеством 70 % спирта. Добавьте нашатырный спирт из известной вам пропорции. Закупорьте и настаивайте в тёплом тёмном месте 2–3 недели, периодически взбалтывая. Настойку слейте и выпаривайте на песчаной бане до получения минимального количества. В общем, процедура остаётся идентичной описанной ранее.

Кураре

Описание

Нет, конечно, классический кураре мы с вами не получим. Нужны экзотические тропические лианы, содержащие алкалоиды стрихнин и бруцин. К счастью, в аптеке можно купить некоторые препараты, обладающие курареподобным действием. Потребуется лишь незначительная их переработка. Тот яд, который мы сделаем, практически не уступает по своим токсическим свойствам знаменитому кураре.

Применение

Кураре применяется только в качестве «стрельного» яда. Его можно наносить на любые колюще-режущие снаряды. Применять кураре внутрь, для отравления еды и напитков, неэффективно, из-за разложения оного в желудочно-кишечном тракте.

Токсические свойства и дозы

Курареподобные яды блокируют проведение нервных импульсов от мозга к мышцам.

При попадании токсина в кровь, уже через 1–2 минуты жертва ощущает головокружение, возбуждение, появляются мышечные судороги, чувство страха. Пульс слабеет и замедляется. Через 3–5 минут пострадавший умирает от паралича сердца. Спасти такого пациента практически невозможно. Разве что, отравление произойдёт непосредственно в реанимационной палате. мЛД = 2 капли.

Как это сделать

Для начала попросите любого знакомого врача выписать вам рецепт на лекарство под названием «Строфантин». Этот препарат не является наркотиком и выписывается на простых рецептах. Иногда он продаётся вообще без рецептов. Если у вас есть знакомый бабушка или дедушка, то вообще не проблема. Все старики страдают сердечной недостаточностью, при которой и колется данный препарат.

Строфантин относится к группе «сердечных гликозидов». Выпускается как раствор в ампулах по 1 мл. Есть две разные формы: концентрацией 0,05 % и 0,025 %. Вам нужно с 0,05 %. Запаситесь 2–3 пачками (по 10 ампул в пачке).

Там же, в аптеке, купите бутылочку «Чемеричной воды». Она продаётся совсем без рецепта. Если аптекарша поинтересуется, то скажите, что у вашего младшего брата вши и прошлый раз вы успешно избавлялись от них именно при помощи данной настойки. И вы, конечно же, осведомлены о её ядовитых свойствах и будете обращаться с ней крайне осторожно.

Теперь к делу! Сначала нужно сконцентрировать приобретенные вами препараты.

Откройте все ампулы со строфантином (специальная пилочка прилагается к каждой пачке) и вытяните всё лекарство в 20 кубовый разовый шприц.

Вам понадобится т. н. «чашка Петри». Её можно свободно достать в бак-лаборатории городской санэпидемстанции или горбольницы. В крайнем случае, подойдёт любая маленькая фарфоровая чашечка. Или рюмка. Вылейте строфантин из шприца в рюмку и, не закрывая, поставьте стоять в любое теплое место (можно на батарею). Ждите, пока вся жидкость полностью испариться. Форсированное испарение на песчаной бане нежелательно, лучше пусть испариться естественным путём.

Теперь возьмите лупу и рассмотрите осадок, оставшийся на дне. Его очень мало (около 10 мг) и практически не видно! Так и должно быть.

При помощи лезвия или скальпеля аккуратно соскоблите осадок в кучку. Не создавайте движений воздуха — может разлететься! Аккуратно стряхните крошки с лезвия и не вздумайте порезаться — «Скорая» доехать не успеет! Чашку Петри во время этой процедуры можно поставить на кусок чёрной материи и собираемый осадок будет хорошо видно через прозрачное стекло. С обычной чашкой не так удобно. Прикройте чашку блюдцем и отставьте.

Затем готовим экстракт из «Чемеричной воды». Методика уже неоднократно мной описывалась. Просто выпариваем в фарфоровой чашке на песчаной бане при умеренном нагреве. Когда останется минимальное количество и начнёт густеть, значит готово.

Последний шаг. Берём 1 каплю чемеричного экстракта и переносим её на кучку от экстракта строфантина. Аккуратно перемешайте их при помощи тонкой иголки. Старайтесь не размазывать состав по донышку!

Вот вы и стали обладателем смертоносного зелья! Не смотрите, что его мало, токсические свойства этого мизера очень высоки. Нанесите его на иголку от стрелы или колючку. Дайте окончательно высохнуть.

* Внимание! Работайте только в перчатках! На руках не должно быть ссадин и порезов. Обязательно пользуйтесь марлевой повязкой или респиратором! А «костюм химической защиты» может придать всей процедуре неповторимый шарм! Последнее — шутка.

Спорынья

Рис. 3.7 — Спорынья

Другие названия

Черное зерно, волчье зерно, волчий зуб.

Описание

Это растение-паразит, которое содержит в своём составе два основных алкалоида — эрготамин и эрготоксин.

Применение

Исключительно внутрь, с едой или напитками. В еду можно насыпать порошок спорыньи, а напитки заранее настаивать на ней.

Токсические свойства и дозы

Отравление спорыньёй проявляется в тошноте, слюнотечении, рвоте, поносе, повышенном потоотделении, ряби в глазах, замедлении пульса, судорогах и параличах. Моча становится кровавой, сознание спутывается. Через несколько часов наступает коллапс (потеря сознания) и смерть.

мЛД = 2–3 рожка спорыньи внутрь.

Спорынья, при приёме внутрь беременными женщинами, вызывает аборт. Этот факт тоже может оказаться полезным для мести. Только дозу необходимо уменьшить в 2–3 раза.

Как это сделать

Ищите спорынью. Она представляет собой грибковое паразитарное заболевание злаковых зерновых растений. Чаще всего встречается на колосьях ржи в виде изогнутых рожков черного или фиолетового цвета. При разминании пальцами легко рассыпается в порошок. Спорынья не очень распространена, поэтому вам придётся поискать её хорошенько на полях. Картинка вам поможет.

Не собирайте её в сырую погоду или после дождя — спорынья быстро испортится.

Когда собрали рожки, внимательно рассмотрите их. Сразу же откиньте те, которые имеют коричневатый цвет и пахнут аммиаком.

* Помните: Сырьё должно быть идеально сухим!

Разотрите рожки в порошок. Эту процедуру проводите только в перчатках и респираторе (марлевой повязке). Готовый порошок храните в плотно закрытой таре, в тёмном, прохладном месте. Примерно через полгода начинается уменьшение токсических свойств порошка.

Кадаверин (Трупный яд)

Описание

Не ошибусь, если скажу, что кадаверин (трупный яд) является одним из самых загадочных ядов. Его состав очень сложный и до сих пор полностью не известен. Основу составляют различные белковые вещества, образующиеся при гниении трупов живых организмов. Кадаверин — это густая жидкость или слизь с неприятным запахом.

Применение

Кадаверин эффективен только при попадании в кровь. В желудке он полностью разлагается. Поэтому им отравляют стрелки, кнопки, колючки, ножи и т. п. Он относится к группе наиболее доступных и эффективных ядов.

Токсические свойства и дозы

Токсические свойства кадаверина могут очень сильно изменяться в зависимости от способа его приготовления. Есть кадаверины, которые вызывают общее заражение крови, а есть такие, которые обладают сильнейшим нервно-паралитическим действием. Тут всё дело в технологии и исходном сырье.

При отравлении «Лёгкими кадаверинами» место укола или пореза воспаляется, набухает. Очень быстро (за считанные часы) опухоль захватывает всю конечность и переходит на туловище. Температура резко поднимается до лихорадочного состояния, жертва испытывает сильнейший озноб и боли во всех частях тела. Через сутки начинается заражение мозга, потом отказывают почки и печень. Больной умирает в страшных мучениях.

«Лёгкие кадаверины» применяли древние русичи при защите от вторжения со стороны своих северных соседей. Враги были в металлических доспехах и костяные наконечники стрел русичей не могли причинить им серьёзного вреда. Тогда было предложено обмазывать их трупным ядом и стрелять в стыки доспехов. Это произвело поистине колоссальный эффект! Рыцари мёрли один за другим в страшных мучениях. Было только одно средство спасения — немедленно, после ранения, выжечь место укола калёным железом.

В современных условиях жертва, отравленная «Лёгким кадаверином» может быть спасена, но негативные последствия для здоровья остаются на всю жизнь. Иногда подобные отравления встречаются у патологоанатомов, которые вскрывают трупы умерших и по неосторожности режутся.

Отравление «Тяжелыми кадаверинами» более трагично. Видимо, это объясняется наличием в этих веществах специфических белковых соединений, которые ещё не изучены. Уже через несколько минут после укола появляется слабость, головокружение и рвота. Ещё через несколько минут жертва умирает от паралича сердца и дыхания.

При вскрытии, в организме жертвы этот яд не определяется никакой экспертизой.

мЛД = количеству, умещающемуся на режущем или колющем снаряде (1–3 капли).

Как это сделать

Рецепты приготовления настоящего Трупного Яда малоизвестны и являются секретными. Особенно это касается «Тяжелых кадаверинов». Нам они были рассказаны одним весьма доверенным человеком. Мы приводим их ниже во всех подробностях.

Метод получения «Лёгкого кадаверина» из трупа кошки

Найдите кошку, не очень больших размеров. Кормите её несколько дней мясом и рыбой, а затем умертвите. Лучше всего удушить. Теперь найдите герметичную ёмкость, в которую бы помещалась эта кошка. Например, большую стеклянную банку. Затолкайте туда труп кошки. Возможно, вам придётся сломать конечности во время этой операции. Только смотрите, чтобы не было кровотечений!

Наглухо закупорьте ёмкость. От степени герметичности зависит успех вашего предприятия. Теперь оставьте ёмкость с трупом в тёплом, тёмном месте и наблюдайте за ним. Через несколько дней вы заметите, что из трупа начинает выделяться жидкость, которая скапливается на дне банки. Когда этой жидкости накопится хотя бы 2–4 мл — можете переходить к следующему этапу. Сильно передерживать тоже не стоит.

Вынесите банку на свежий воздух и аккуратно разбейте, чтобы сохранилось донышко. Или просто откупорьте и наклоните, чтобы яд стёк в подставленный флакон. Труп кошки похороните по христиански, а яд профильтруйте. Лучше всего это делать через т. н. «метлу». Берёте разовый шприц с иголкой и на конец иголки наворачиваете небольшой пушок от ваты. Получается «метла». Потренируйтесь заранее.

Теперь опускаем иглу с «метлой» в яд и втягиваем его в шприц. Все слизистые и тканевые компоненты останутся на «метле». Перелейте яд из шприца в чистый пузырёк, герметично укупорьте и поставьте в холодильник (не * в морозилку). Этот кадаверин может храниться при низкой температуре до нескольких недель.

Рецепт «Лёгкого кадаверина» из рыбы

Запаситесь свежей речной рыбой. Экземпляр должен быть достаточно крупным: короп, карась и т. п. Положите рыбу в тенистое тёплое место, например, под кустом на берегу и прикройте полиэтиленовой плёнкой. Через 1–3 дня (в зависимости от температуры воздуха) рыба начнёт отвратительно вонять и покроется слизью. Дождитесь того момента, когда слизь будет обильной, но сама рыба ещё не развалится. Аккуратно соскребите слизь в пузырёк. Этот яд лучше употреблять свежим. При хранении он сравнительно быстро разлагается.

Рецепт получения «Тяжелого кадаверина»

У нас были большие сомнения по поводу необходимости опубликования этого материала, но, всё же, мы решили привести его здесь.

Придушите большую чёрную, коричневую или серую крысу. Подвесьте её вниз головой в достаточно тёплом (но не очень жарком) помещении. Теперь внимательно следите: через 3 дня на кончике носа у крысы появится капля жидкости. Позвольте ей упасть, Следите внимательно! Пропустите так же 2 и 3 капли. А вот 4,5,6 и 7 аккуратно соберите в маленький пузырек. Храните в прохладном месте, герметически укупоренным. Именно эта фракция трупного яда и представляет собой «Тяжелый кадаверин», обладающий сильнейшими токсическими свойствами. Есть данные о возможности применения этого яда методом экспликации.

Экзотический рецепт получения «Тяжелого кадаверина»

Насобирайте в баночку мокриц. Это такие небольшие жучки-многоножки, белесоватого цвета, при прикосновении сразу же сворачиваются в кольцо. Живут в сырых, тёмных и тёплых местах: на земле под упавшими предметами. Каждый из вас видел их неоднократно.

Соберите столько, чтобы 3/4 вашего пузырька было заполнено ими. Залейте их водой и хорошенько промойте. Хорошо стряхните всю воду, а жучков герметично укупорьте в пузырьке или баночке. Поставьте в тёплом месте и наблюдайте. Через несколько недель в баночке на дне появится немного жидкости. Соберите её при помощи шприца и иглы, одновременно отжимая «мокричную массу», перелейте в чистый пузырек, плотно закройте и храните в холодильнике.

Яд из мокриц обладает сильным нервно-паралитическим действием. Он способен вызывать параличи конечностей, половины тела или полный паралич (в зависимости от дозы). Состав яда неизвестен. Химической экспертизой не обнаруживается.

Зубной яд

Описание

Вот очень простой и эффективный рецепт, о котором мало кто знает. На зубах у человека имеется зубной налёт, которым нас так часто пугают рекламные стоматологи. Этот налёт состоит из остатков белковых веществ и особых гнилостных бактерий.

* Для справки. Человеческие укусы считаются наиболее тяжелыми, трудно-заживающими и подверженными осложнениям.

Применение

Достаточно намазать этот налёт, в незначительном количестве, на любой колюще-режущий предмет.

Токсические свойства

При попадании в ранку такой «зубной субстрат» вызывает тяжелое воспаление и гангрену окружающих тканей. Нам известен случай, когда один каратист во время драки на улице слегка повредил себе кожу на фалангах пальцев об зубы противника. Через день пальцы сильно воспалились и распухли. Инфекция перекинулась на кости. Начался остеомиелит. Хирургам пришлось буквально вычищать сгнившие кости на пальцах. Естественно, каратист остался инвалидом. Не смертельно, но крайне досадно.

Как это сделать

Очень просто. Достаточно в течение нескольких дней не чистить зубы и употреблять пищу, богатую белками и сахаром. Теперь поскоблите ногтём по поверхности зуба — на ногте останется немного белого густого налёта. Это и есть оно. Нанесите налёт с зуба на колюще-режущую поверхность и используйте. Применять только в свежесобранном виде.

Шпанская Муха

Рис. 3.8 — Кантарида

Другие названия

Кантарида или «испанская мушка».

Описание

Кантарида содержит в своём теле очень сильную органическую кислоту, состав которой не изучен.

Применение

Добавлять порошок или экстракт кантарид в пищу и питьё, настаивать напитки на самих мушках. Добавлять экстракт в косметические или парфюмерные изделия.

Токсические свойства и дозы

При попадании экстракта кантариды на кожу возникает сильнейшее раздражение, боль, жжение, появляются пузыри как от ожога. Пыль истолченных кантарид очень сильно раздражает и обжигает дыхательные пути. При попадании внутрь — боли в животе, рвота, моча с кровью, острое воспаление почек, развитие почечной недостаточности. В целом, отравление выглядит достаточно пугающе и способно сделать самого здорового человека инвалидом.

мЛД. Выраженный токсический эффект наступает уже при употреблении внутрь 1/3 части шпанской мухи или 1–3 капель экстракта.

Сейчас ходят легенды о любовных эликсирах, содержащие в своём составе кантариду. В секс-шопах полно возбудительных «мазей со шпанской мухой». Это всё ерунда. Если и был секрет приготовления таких препаратов, то он давно утерян, а то, что сейчас продаётся под видом «шпанской мухи» — это всего лишь очень разбавленный экстракт красного перца с ментолом. Кстати, использование «шпанской мухи» в медикаментах и косметических средствах официально запрещено из-за её токсических свойств. Порошок и экстракт из кантариды могут храниться до года без потери своих качеств.

Как это сделать

Сначала изловите саму кантариду. В мае-июне они размножаются и в большом количестве ползают по кустам, даже в городе. Не пропустите сезон! На фотографии запечатлена кантарида, изловленная нами, а рядом для сравнения лежит спичка.

Закройте несколько кантарид в спичечном коробке и положите в тёплое сухое место на несколько недель, чтобы высохли. Теперь перетрите их в небольшой деревянной ступке. При этом на ступку и пестик надо натянуть капроновый чулок, чтобы пыль не летела наружу. Работать только в перчатках и марлевой повязке! Для получения экстракта залейте 10 шпанских мух 20 мл 70 % спирта. Хорошо закупорьте и настаивайте пару недель в тёмном, тёплом месте. Спирт слейте и очень осторожно выпаривайте на песчаной бане, не доводя до кипения, пока останется 1/5 от первоначального объёма. Это и есть экстракт.

Лакриматоры

Это очень смешные вещества! Жертвы их применения чихают, кашляют, обливаются слезами, как плакальщицы на похоронах.

Полицейские всех стран питают понятную слабость к слезоточивым препаратам — отрадно видеть правонарушителя плачущим и размазывающим слёзы, вперемешку с соплями, по щекам.

Если серьёзно, то лакриматоры в небольших дозах вызывают сильное раздражение глаз и верхних дыхательных путей, слезотечение, кашель и полную потерю ориентации. Жертва теряет способность к активному сопротивлению и сколь либо осмысленным действиям. В больших количествах или при длительной экспозиции дело может кончиться ожогами глаз, дыхательных путей и отёком лёгких.

Из стандартных табельных средств можно упомянуть CS, хлорпикрин, дифенилхлорарсин, хлорацетофенон («Черёмуха»), хлорацетон.

Вышеперечисленные вещества довольно трудоёмки в изготовлении, требуют промышленного оборудования и наличия специальных реактивов. Но не всё так безнадёжно! Мы предлагаем вам простые и действенные рецепты. Полученные вещества не уступают по слезоточивому эффекту промышленным.

При помощи лакриматоров можно вызвать панику, дезорганизовать толпу, сорвать работу учреждения, спровоцировать срочную эвакуацию и т. п.

Раствор аммиака

25 % р-р аммиака («Технический нашатырный спирт», «Раствор аммиака») можно найти в хозмаге. Применяется в небольших количествах для мойки стеклянных поверхностей. Продаётся в пластмассовых или стеклянных бутылках по 0,5 или 1 литру. В медицине используется 10 % нашатырный спирт — он намного слабее и не годится.

Итак, вы приобрели искомый продукт. Не пытайтесь его нюхнуть! Переливайте осторожно, в перчатках, отворачивая лицо в сторону и только на свежем воздухе.

Могу описать свои впечатления, когда я, однажды, случайно вдохнул пары сабжа. Ощущение такое, что по голове врезали здоровенным молотком! В глазах моментально потемнело от боли, в нос как будто вцепились раскалённые клещи. Из глаз и носа ручьём потекло. В общем, приходил в себя я минут 10…

Залейте 0,5–1 литр нашатырного спирта в стеклянную бутылку и закиньте её в комнату или офис, где сидят ваши конкуренты. Даю гарантию, что больше полуминуты там никто не высидит! Вылетят, как пробки! Можно бросить сразу две бутылки: одну с зажигательной жидкостью, а другую с аммиаком — будет намного интереснее и веселее.

К сожалению, применение нашатыря на открытом воздухе не столь эффективно — он слишком быстро испаряется. Очень хорошо заправить сабж в «брызгалку» и брызнуть, при случае, кому-нибудь в лицо. В течение ближайших 20 минут эта персона уже не будет надоедать вам своими глупостями! Учтите, что если нашатырь попадёт в глаза, то он сильно обожжёт их, но ведь вас это не сильно заботит?!

Сернистый газ

Ещё один, до ужаса вонючий продукт. Обладает очень сильными раздражающими и удушающими свойствами. Идите в магазин «Садовод» или ларёк, торгующий ядохимикатами. Спросите там «Серу для окуривания». «Коллоидная сера» для опрыскивания хуже. Сейчас продают уже готовые серные шашки. Искать лучше весной — шире ассортимент.

Итак, вы имеете порошок жёлтого цвета (иногда с вкраплениями). Возьмите щепотку и попробуйте поджечь. Разгорается очень трудно и медленно, горит едва видимым голубоватым пламенем. Но запах! Непередаваемо. Чтобы разгоралось быстрее, можете завернуть серу в проселитрованную газету. В помещениях очень эффективно, хотя чревато отёком лёгких (для самых упрямых).

А вот рецепт для шалости на «свежем воздухе». Хорошо проселитруете газету. Скатайте её в плотный рулон, обильно пересыпая между слоями порошком серы. Сверху туго обкрутите фольгой. Такая шашка сгорает за считанные секунды и образует большое облако отвратительной удушливой вони.

Помню, во времена моего розового детства, я притащил в школу полкило серы и, во время уроков, поджёг её в туалете. На целом этаже занятия были сорваны. Злоумышленника естественно не нашли.

Хлор

Более серьёзная заявка. Осторожнее с этим газом. Немцы использовали его во время 1-й Мировой Войны как боевое отравляющее вещество.

Обладает сильнейшим раздражающим и обжигающим действием. Достаточно сделать несколько вдохов воздуха с высокой концентрацией хлора и отёк лёгких обеспечен! При лёгких отравлениях хлором возникает моментальный страх и паника.

Наиболее эффективно пременение в закрытых помещениях.

Возьмите стеклянную или пластиковую бутылку на 0,5–1 литр. Насыпьте туда порошок хлорной извести (сухая «хлорка» — продаётся в хозмаге) на 1/4 объёма. Подготовьте бутылку с 0,3–0,4 л концентрированной соляной кислоты (тоже продаётся в хозмаге) и идите на место предполагаемой диверсии.

Быстро * прилейте всю кислоту в бутылку с хлоркой, завинтите пробкой, взболтайте и кидайте в цель. Не промедлите, иначе взорвётся у вас в руках — реакция протекает очень бурно. Метод не очень надёжный и удобный, но ничего лучше найти и разработать мы не смогли.

«Кайенский порошок»

Применялся разведчиками и диверсантами во время второй мировой войны. Изготавливается очень быстро из подручных материалов. Носится с собой в мешочке или ином контейнере. В случае необходимости выбрасывается в лицо противнику. Ещё можно забить эту смесь в папиросу «Беломор», вместо табака и, при необходимости, просто выдуть в лицо оппоненту.

Купите на рынке курительной махорки. Достаньте красный кайенский перец — некоторые выращивают его в горшочках как декоративное растение. Это маленькие красные перчики, обладающие поистине «термоядерным» вкусом. Обычный горький красный перец не подойдёт! Хорошо высушите махорку и перец и перемелите в кофемолке в очень мелкий порошок. Перемешайте. Щепотка этой смеси способна вывести из строя на несколько минут даже очень крепкого человека.

Глава 3.3 Методы применения токсинов

— Скажите, эти грибы можно есть?

— Можно, только отравитесь.

(Советы террориста)

Мало иметь под руками яд, его нужно ещё правильно применить. Например, некоторые яды эффективны только при поступлении в кровь, а в желудке они полностью разлагаются. Другие наоборот. Об этом вам уже должно быть известно из предыдущей главы.

В том, что касается способов и орудий применения токсинов, воистину, народная террористская фантазия и изобретательность не знает границ! Если вы думаете, что яд можно только сыпать жертве в суп или мазать на нож — вы глубоко заблуждаетесь. Практически, для каждого токсина есть свой, наиболее оптимальный метод и орудие доставки. Со всем этим разнообразием вы и ознакомитесь ниже.

Сразу же хочу разочаровать любителей «отравленных пуль». Смазывать ядом обычные пули для огнестрельного оружия нецелесообразно. Во время выстрела и полёта пуля разогревается до высокой температуры и яд попросту выгорает. Все примеры из этой области относятся скорее к мифам, чем к реальным фактам. Настоящее оружие, стреляющее отравленными пулями, работает на основе пневматики или механики, оно поражает противника на небольшом расстоянии и абсолютно бесшумно.

Подсыпание яда в пищу

Ну, это классический приём. Не требует много ума и каких-либо дополнительных приспособлений. Но требует доступа к пище предполагаемой жертвы.

Более искушенные диверсанты знают, что яд не должен сильно изменять вкус блюда или напитка. Если яд обладает резким вкусом, то его лучше ложить в остропряные блюда или в крепкие алкогольные напитки. Яд не должен заметно изменять цвет отравленного блюда. В противном случае, для отравления следует выбирать блюда и напитки тёмных цветов.

Яд не должен придавать пище отвратительный или несвойственный ей запах — это насторожит жертву.

Яд должен хорошо растворяться в еде или напитке. Некоторые яды хорошо растворяются в воде, но плохо в спирте и наоборот. Если яд полностью не растворим, то можно добавить его в блюдо под видом приправы. Соответственно, необходимо вести и расчет яда. Например, мЛД сулемы = 0,5 г. В тарелку с одной порцией следует добавлять как минимум 5 г сулемы, т. к. жертва должна получить смертельную дозу уже от 1–2 кусков пищи. Тоже относится и к напиткам. Всегда действуйте с избытком. Особенно это касается случаев, когда яд имеет резкий вкус — т. е. жертва должна проглотить смертельную дозу до того, как распробует ваш «подарок».

Вот что вы должны ещё знать: нецелесообразно отравлять чай, молочные блюда, кисели и чрезмерно жирные блюда. Эти продукты связывают и обезвреживают яды. После того, как жертва употребила отравленный продукт, сразу же замените её тарелку и остатки пищи на чистые, свободные от яда. Это создаст дополнительные трудности при расследовании обстоятельств отравления.

Если вам приходится добавлять яд в пищу в экстремальных обстоятельствах, то надо сделать это незаметно. Заранее поместите яд в удобный контейнер. Он должен быть небольших размеров (свободно скрываем в кулаке) и легко открываться. Удобно использовать маленькие пузырьки от лекарств или самодельные пеналы из тонких пластмассовых трубочек. Жидкий яд очень удобно заправить в разовый шприц и при случае, сняв защитный колпачок с иголкой, просто выдавить в чашку жертве.

Иногда требуется ловкость рук, достойная профессионального фокусника, чтобы впарить яд в чашу кофе соседу по столику. Тут важна роль отвлекающих манёвров.

Допустим, вам надо добавить яд в запечатанную бутылку с напитком. Используйте бутылку с пластиковой пробкой, которую можно проткнуть шприцом с иглой и ввести яд, без нарушения видимой целостности пробки и предохранительного кольца — след от укола на пластмассе практически незаметен.

Порошкообразный яд можно упаковать в желатиновую капсулу от лекарства. Сейчас многие мед-препараты упакованы в такие желтые или красные капсулы. Аккуратно раскройте капсулу (она состоит из двух половинок) и высыпьте лекарство. Теперь засыпьте яд и снова соедините половинки.

Полученную капсулу можно выплюнуть из духовой трубки, на расстоянии, в кастрюлю с готовящимся блюдом. В уже готовое блюдо кидать не стоит: желатин не успеет полностью раствориться, и будет выглядеть очень подозрительно.

В стародавние времена средневековые террористы использовали в качестве контейнеров для яда перстни, кулоны и браслеты. Сейчас это, конечно, экзотика. Хотя вы можете найти в продаже (или заказать у ювелира) открывающийся перстень или медальон для этих целей. Метод хорош тем, что данный контейнер всегда находится на виду, не вызывая подозрений, и для отравления пищи требуется совсем немного времени.

Токсины

Сулема, нитраты ртути и свинца, «свинцовый сахар», крепкие кислоты, каустик, метанол, ЭГДН, амантотоксин, аконит, болиголов, дурман, белена, спорынья, шпанская муха.

Отравленная чаша

Тоже популярная во времена мрачного средневековья штучка.

Берёте сосуд, из которого жертва будет пить избранный напиток. Это может быть рюмка, чашка или стакан. В самом напитке яда не содержится — он намазан на стенках сосуда. Когда жертва наполнит напитком свой стакан, то яд со стенок раствориться в нём. В этом случае вы можете смело пить вместе с жертвой из одной бутылки — это послужит дополнительным алиби и отведёт подозрение.

Естественно, яд должен быть сильнодействующим, чтобы его минимальное количество не было заметно на стенках сосуда. Т. е. следует использовать концентрированные экстракты.

Токсины

Аконит, болиголов, амантотоксин, шпанская муха.

Брызгалки и Плескалки

Применяются для забрасывания яда в пищу жертвы или для нанесения яда непосредственно на кожу или в глаза.

«Плескалка» — это простой стаканчик объёмом 150–200 мл. Стекло не должно быть слишком тонким, чтобы не лопнул у вас в руках. Заранее одеваете на руку медицинскую перчатку, открываете бутылочку с ядом и ждёте свою жертву. Когда она появится, выливаете яд в стаканчик и идёте навстречу. Яд выплескиваете в лицо, при этом слегка отклоняясь в сторону и отворачиваясь назад. Стакан тут же выбрасывайте (естественно, он должен быть без отпечатков ваших пальцев).

«Брызгалка» — это разовый пластиковый медицинский шприц 2-10 мл. Он позволит забросить струю яда на 1–2 метра с большой точностью.

Если токсин неагрессивен к металлам, то вы можете сделать наконечник на шприц, который увеличит расстояние полёта струи до 3–5 метров. Делается это так. Берёте толстый стержень от шариковой ручки и вытаскиваете латунную головку. С обратной стороны головки вставляете самую тонкую швейную иглу. Другую сторону иглы упираете в стол и руками надавливаете на наконечник. Кончик иглы выбивает шарик из наконечника. У вас получилось гидравлическое сопло.

Диаметр хвостовой части наконечника должен быть чуть больше диаметра отверстия в носике шприца. Аккуратно возьмите сопло за кончик плоскогубцами (не помните) и слегка * нагрейте на огне. Пока горячее, вставьте в носик шприца. Мокрыми пальцами обожмите пластмассу вокруг вплавленного «хвостика» сопла. Готово! Если яд неагрессивен к резине, то очень практично применять медицинские спринцовки с пластмассовыми наконечниками. Они продаются в аптеке и бывают разного объёма.

Токсины

Кислоты, раствор аммиака.

Ингаляторы

Некоторые вещества очень токсичны в газовой или паровой фазах. В этом случае даже нет необходимости запихивать их в желудок жертвы, достаточно отравить воздух в помещении, где она находится.

Данные вещества начинают испаряться уже при обычной, комнатной, температуре, но при нагревании, испарение становится намного более интенсивным. Поэтому целесообразно помещать отмеренную дозу яда в выбранный нагревательный прибор дома у недруга, например:

В духовку газовой или электроплиты.

В электроутюг (под металлический кожух).

В электронагреватель, электрокамин, электропечь.

В электроплойку.

В патрон настольной лампы.

Отдельная тема сигареты. Можно капнуть каплю ингаляционного яда на табак с торца сигареты — одна затяжка и жертва отравлена! Или на фильтр — тогда яд будет слизан. В кустарных условиях перенабивать сигареты не рекомендуется. Сделать это достаточно качественно не удастся и внешний вид сигареты значительно пострадает. Если жертва курит трубку, то можете пропитать ядом трубочный табак.

Токсины

Ртуть, сулема, ЭГДН.

Отравленный помидор

Достаточно поливать любой овощ раствором яда и, через некоторое время он сам станет смертельным для любого, кто его съест. К тому же, цельный овощ выглядит достаточно безобидно и не вызывает подозрений. Раньше для этих целей пользовали помидоры или огурцы. Не вижу причин, почему бы не использовать их сейчас.

Поливать следует ежедневно, однократно, не очень концентрированными растворами яда, иначе преждевременно сожжете корневую систему или сам плод.

Более простой и более грубый метод: загнать несколько капель концентрированного экстракта сильнодействующего яда, при помощи шприца, в сам плод. Это надо делать перед употреблением, иначе яд вызовет изменение внешнего вида плода.

Точно таким же образом можно отравлять домашних животных, мясо или молоко которых используются в пищу. Ежедневная доза яда при этом должна быть совсем небольшой, чтобы животное не заболело и выглядело здоровым. Через некоторое время животинка будет чувствовать себя весьма хорошо, но её тельце станет настоящей «колбой с ядом».

Токсины

Сулема, нитраты ртути и свинца, «свинцовый сахар», экстракты аконита, болиголова, амантотоксин.

Отравленная косметика

Косметические средства наносятся непосредственно на кожу или слизистые оболочки. Это делает их как нельзя более привлекательными объектами для отравителя.

Единственно, убедитесь, что яд не взаимодействует с выбранной косметической формой.

Как основа используются: кремы, губная помада, зубная паста, одеколоны, бальзамы после бриться.

Можно заранее приготовить косметическую форму с ядом и подсунуть её жертве. Гораздо проще отравить уже имеющуюся у жертвы косметику.

В бальзамы, лосьоны и духи яд можно просто вмешать. На конец губной помады накапать. В горлышко тюбика с зубной пастой капнуть 2–3 капли и перемешать иголкой.

Токсины

Сулема, ЭГДН, экстракты аконита, болиголова, шпанской мухи, амантотоксин.

Отравление лекарств

Поскольку человеку свойственно принимать лекарства, то этим вполне можно воспользоваться.

Суть состоит в банальной подмене лекарства на яд. С настойками вообще проблем не возникает — просто подмените лекарственную форму на раствор яда. Порошки тоже легко поменять. Самостоятельно изготовить таблетку, достаточно похожую на аптечную, вам не удастся, но вы можете подменить лекарство в желатиновой капсуле. Я чуть выше об этом писал.

Если жертва использует флаконы для внутривенных или внутримышечных инъекций, слегка отогните краешек алюминиевой предохранительной пластинки на горлышке и шприцом введите токсин через резиновую пробку внутрь флакона. Только имейте в виду, что лекарство может вступить в реакцию и раствор может помутнеть.

Ещё один простой метод — поменять таблетки на аналогичные, но с большей дозировкой. Некоторые препараты надо принимать строго дозировано. Особенно это касается сердечных лекарств. Обе формы могут выглядеть идентично, но содержать разные количества действующего вещества. Подсуньте ту, где действующего вещества больше (указано на этикетке). Жертва, скорее всего, ничего не заметит.

Токсины

Практически любой яд для внутреннего или кровеносного применения из описанных мной.

Отравленная книга

Нижний угол страниц пропитайте раствором яда, а срез книжного блока слегка промажьте разбавленным мёдом, чтобы страницы слипались. Подарите книгу своему доброму врагу. Пытаясь разлеплять страницы, он будет всё время слюнявить пальцы и, одновременно, слизывать с них яд. Вот уж, действительно: во многия знаний многия печали!

Токсины

Сулема, экстракт аконита, болиголова, амантотоксин.

Экспликация

Так называется метод незаметного отравления, когда яд проникает через неповреждённую кожу жертвы. Сначала пойдите в аптеку и купите лекарство «Димексид» — жидкость с неприятным специфическим запахом. Продаётся без рецептов, применяется для лечения ран.

Теперь сделайте смесь токсин/димексид в соотношении 3/1.

Димексид обладает удивительным свойством: он практически моментально проникает через неповреждённую кожу в организм и протягивает с собой любое вещество, с которым он смешан. В нашем случае — это яд. Не лейте димексида слишком много. Его неприятный запах может насторожить. Лучше даже использовать не чистый димексид, а развести его простой водой 1/1. В любом случае, 2–3 капли димексида плюс 5–6 капель токсина будет вполне достаточно.

Теперь, при помощи инсулинового шприца, заливаем эту смесь в обувь или перчатки жертвы. Впрыскивайте поглубже внутрь. Достаточно 10–20 минут экспозиции в такой отравленной одежде и отравление обеспечено!

При соприкосновении с кожей яд начнёт поступать в кровь сразу же. Есть данные о том, что можно мазать дверные ручки подобными составами. На наш взгляд, это не лучшее решение: человек сразу же вымоет испачканные руки, и яд не успеет впитаться в достаточном количестве.

Токсины

Сулема, нитрат ртути, конц. экстракты аконита, болиголова, белены, амантотоксин, кураре (из строфанта), «тяжелый кадаверин», ЭГДН (его можно даже не смешивать с димексидом — он и сам идеально впитывается в кожу).

Колюще-режущие орудия

Очень обширная и любимая многими террористами область применения токсинов. Пионерами здесь следует считать аборигенов, впервые применивших духовое ружье для отстрела обезьян и иноплеменников. Затем следует мрачное средневековье с его отравленными перстнями и, наконец, прошлое столетие с отравленными зонтиками и шкатулками.

Суть метода состоит в том, что токсичное вещество попадает непосредственно в кровь через повреждение кожного покрова. Из-за этого яд действует очень быстро и надо его мало.

Весь вопрос состоит в том, каким образом наносятся эти самые «повреждения кожного покрова». Здесь мы сталкиваемся с великим разнообразием орудий, начиная от самых примитивных и заканчивая очень экзотическими.

Ножи

На лезвие ножа наносили яд, когда требовалась 100 % уверенность в исходе схватки. Естественно, что применить нож можно только в открытом бою. В этом случае даже незначительный порез приведёт, через некоторое время, к смерти оппонента. Достаточно вспомнить отца Гамлета, принца датского, умершего от небольшого укола отравленной шпагой.

Отравлять можно как режущие, так и колющие (стилеты) поверхности. Поверхность лезвия не должна быть идеально отполирована. Наоборот, при помощи точильного бруска надо «зашершавить» режущую кромку на ширину около 5 мм от жала.

Ещё одна интересная задумка из глубин прошлого. Лезвие ножа намазывается аккуратно по всей плоскости, но строго с одной стороны! Теперь разрежьте фрукт и угостите своего приятеля, а вторую половинку съешьте вместе с ним (в знак дружбы). При должной сноровке отравленной окажется только его половинка фрукта.

Кнопка

Обычная плоская канцелярская кнопка. Её следует хорошо заточить при помощи бруска. Кнопку можно положить в ботинок жертве или прилепить к дверной ручке снизу при помощи жвачки. Или склеить пару кнопок вместе и подкинуть в карман. Или положить на стул. Главное — самому не уколоться.

Дротики

Все, наверное, в детстве делали такую игрушку из четырех спичек, иголки и бумажного хвоста. Можно кинуть на небольшое расстояние с приличной точностью. Сейчас в спортивных магазинах продаются стандартные дротики для метания по мишеням. Они как нельзя более кстати, только хорошо заострите носики.

Отравленный ключ

На обычном металлическом ключе при помощи острого ножа (из хорошей стали) делаете небольшую заусеницу. Смазываете её ядом. Теперь вопрос состоит лишь в том, чтобы жертва попыталась что-либо открыть этим ключом.

Природные материалы

Щепки, колючки, шипы. Природа в изобилии снабжает нас этими орудиями. Остаётся только напитать их ядом. Преимущество природных материалов состоит в том, что они хорошо впитывают в себя токсин.

Щепки от бамбука очень острые. Можете разломать любимую папину удочку. Жертву можно просто, самым наглым образом, поцарапать такой щепкой. Разумеется, не забудьте сразу же извиниться и высказать своё недоумение по поводу столь нелепого происшествия. Некоторые виды декоративной акации имеют длинные острые шипы. Ну, а колючих плодов среди растений хватает!

Отравленный гвоздь

Случайно торчащий из косяка двери, мягкой мебели или ящика письменного стола гвоздь ни у кого не вызовет особых подозрений. Ваша задача придать ему ядовитые свойства. А случайно поцарапаться может каждый…

Перьевая ручка

Идеальное орудие для введения яда! Покупаете обычную перьевую чернильную ручку. Чернила разбавляете ядом и заправляете в ручку. Достаточно спровоцировать лёгкую потасовку и ударить своего оппонента таким «пером». Да, вы псих, и пускаете в ход любое подручное средство, включая ручку!

Шприц

Служит для введения в организм жертвы большого количества яда, что гарантирует надёжный результат. Можно, конечно обнаглеть и напрямую воткнуть шприц в задницу или шею своей жертвы, но, обычно, это делают не так. Шприцы маскируют под различные предметы.

Из нашего опыта мы можем порекомендовать приобрести в аптеке разовый инсулиновый шприц: он имеет маленькие размеры и очень тонкую иголку, укол от которой почти не чувствуется. Шприц обрежьте на половину длины, вместе со штоком. Теперь он стал ещё меньше, а объёма в 0,5 мл хватит даже для не очень сильнодействующего токсина. К тому же, небольшие размеры позволят разместить его в маркере или фломастере. В этом случае конец штока следует вывести наружу, из торца маркера и замаскировать небольшим декоративным колпачком или пластинкой. Когда я учился в шестом классе, то делал массу таких самоделок. Или поместите шприц в зонтик. Это излюбленный шпионский приём. Игла прикрыта колпачком на конце зонтика. Для спускового механизма удобно использовать пружину и курковый механизм, расположив их внутри зонтика. Если уж вам совсем лень, то просто удлините шток при помощи тонкой трубки (например, от телескопической антенны) и выведите его возле рукоятки. Впрыск яда из шприца в тело жертвы осуществляется простым нажатием большого пальца на этот шток.

Духовое ружьё

Одно из самых эффективных средств. Абсолютно бесшумно, элементарно в изготовлении и позволяет доставлять стрелки с ядом на значительное расстояние (до 30 шагов). Это идеальное орудие для диверсанта! Духовое ружье состоит из духовой трубки и стрелы.

Сначала поговорим о трубке

Трубка должна быть из жесткого пластика, дюраля или стали. Из меди не рекомендуется — при контакте меди со слизистой рта образуются токсичные компоненты.

Есть укороченный вариант духового ружья: трубка имеет диаметр 6-10 мм и длину 25–35 см. Удобно прячется в рукаве, имеет оптимальную дистанцию стрельбы 5-10 метров. Но проникающая сила его стрел небольшая — надо целится в открытые участки тела: лицо, голову, шею, руки.

Удлинённый вариант: трубка диаметром 8-15 мм и длиной 70-150 см. Можно замаскировать её под трость или зонтик. Стрелы более длинные и тяжелые. Дальность стрельбы до 30 м, пробивает даже плотную одежду.

Подобные трубки вы без труда можете найти на базаре, у «железячников». Или в быту, например, от лыжной палки. Главное, чтобы металлическая трубка была идеально прямой и не очень легко гнулась.

Теперь о стрелках

Тут есть некоторые общие моменты:

Стрела не должна быть сильно лёгкой, иначе её проникающая способность будет маленькой, а полёт нестабильным.

Центр тяжести стрелы должен быть смещён к игле, для чего служит специальный утяжелитель.

Стрела должна иметь уплотнитель и с небольшим * трением входить в трубку. Роль уплотнителя играет утяжелитель из резины или хвостовое оперение.

Иглу лучше брать не обычную, а «иглу для швейных машинок». Это такие иголки с утолщённым хвостовичком (тоже утяжеляет конец стрелы), отверстием и желобком возле острия (идеально для заполнения ядом!). Свободно продаются среди швейных принадлежностей и стоят копейки.

Длина стрелки для короткой трубки должна быть 75-100 мм (вместе с хвостовичком), а для длинной — 150–250 мм. Тяжелые длинные стрелы летят не так далеко, но обладают очень высокой пробивающей способностью. Однажды я сделал стрелу, которая при выстреле из длинной трубки, с расстояния 3 м пробила 25 мм доску!

Рис. 3.9 (а) (б)

Посмотрите на рисунки — это два примера конструктивного решения стрелок из подручных материалов.

Короткая стрелка (Рис. 3.9, а) изготовлена из стержня для авторучки — есть такие: 2/3 стержня толстые, а потом сужается. Стержень обрезан с двух сторон, шариковая головка удалена. Игла от швейной машинки вставлена хвостовичком в узкую часть стержня. Диаметр хвостовичка оказался чуть маловат — пришлось накрутить на него слой тонких ниток и пропитать клеем, прежде чем вставить. Внутрь стержня, с обратной стороны вставлен гвоздик или проволочка (тоже на клею) для утяжеления общего веса стрелы. Другой вариант — использовать для изготовления стрелы кусочек тонкой трубочки от телескопической антенны. В этом случае хвостовичок иголки впаяйте в трубку.

Разбираем дальше. Ближе к иголке вы видите утяжелитель, который одновременно является уплотнителем. Он туго надет на тело стрелы. Его диаметр на 0,5–1 мм меньше диаметра духовой трубки. Тот, что на фотографии, вырезан из ученического ластика и отшлифован при помощи грубой наждачки. Или используйте маленькую пробочку от пузырька с лекарством или торцевую прокладку от водопроводного крана. Если диаметр духовой трубки небольшой, то просто накрутите несколько витков изоленты на стрелку. Одним словом, уплотнитель придаёт стреле свойства поршня в насосе и, одновременно, утяжеляет конец стрелы, смещая центр тяжести к игле.

И, наконец, стабилизатор. Он нужен обязательно, иначе стрела будет «вилять задом» в полёте. Отрежьте полоску тонкой льняной ткани 40 см на 100 см. С одного краю надрежьте полоску лоскутками. Теперь накрутите на тело стрелы и прикрутите нитками. Если накрутите слишком много, стрела будет застревать в трубке. Правильно сделанная стрела должна с небольшим трением заходить в трубку и удерживаться в ней самостоятельно, не выскакивая. Но, вместе с тем, легко вылетать при выдувании.

Следующее фото — тяжелая стрела для длинной духовой трубки (Рис. 3.9, б).

Изготовлена из куска стальной упругой вязальной спицы диаметром 1,5 мм. Таких полно в продаже. Конец спицы следует хорошо заточить напильником или на бруске. Далее вы видите тот же уплотнитель-утяжелитель из ластика. Хвостик сделан из пучка ниток. Рядом с хвостиком находится второй уплотнитель из поролона (он должен быть легким, чтобы не нарушать баланс). Насадите на спицу кусочек поролона и обстригите его ножницами под диаметр трубки, большая точность тут не нужна. Такой стрелой можно и убить, если попасть в шею или глаз.

Летающие шприцы

Это стрелы-шприцы, которые используют ветеринары для дистанционного усыпления диких животных. Преимущество их состоит в моментальном впрыскивании большой дозы медикамента. В кустарных условиях изготовить такое устройство очень проблематично. Его суть состоит в том, что при ударе о препятствие накалывается капсюль, и миниатюрный взрыв одним импульсом выдавливает поршень шприца внутрь.

Механизм действия духовой трубки очень прост. Помещаете стрелу внутрь трубки и мощным выдохом в её конец, выдуваете стрелу в цель. Сначала наберите в легкие воздух, обхватите конец трубки губами, закройте отверстие трубки языком как клапаном. Создайте давление воздуха, надув щёки и резко отодвиньте язык назад. Это создаст мощный пневматический импульс и стрела «выплюнется» наружу. Держать трубку следует левой рукой посередине, а правой за конец возле рта. Со временем, вы научитесь довольно точно попадать в цель с 5 и даже 15 шагов.

Ещё один важный нюанс. Чтобы не «нализаться» своего собственного яда, очень аккуратно загружайте стрелу в трубку, стараясь не касаться отравленной частью иглы краёв, которые вы обхватываете губами.

Очень удачное решение этого вопроса — специальный загрузочный пенал для стрелы. Надеюсь, все помнят устройство легендарного «Тампакса». Если нет — то разберите и посмотрите. Мы сделаем аналогично. Стрелка помещается внутрь короткой бумажной трубочки-футляра. Трубочка по диаметру практически равна внутреннему диаметру духовой трубки. Итак, вводим конец бумажной трубки в духовую трубку на несколько сантиметров, и выдавливаем стрелу внутрь, при помощи карандаша. Вытаскиваем и выбрасываем бумажную гильзу. Всё, стрела находится глубоко в духовой трубке, и не соприкасалась с её краями.

Пневматическое оружие

Очень, очень перспективная тема. Хотя и достаточно дорогая. Обратите пристальное внимание на пневматические пистолеты. Причем, на те модели, которые стреляют пульками в виде «вёдрышек». В полость такой пульки удобно запрессовать несколько крупинок или капель токсина. Стрелять следует по открытым участкам тела.

Токсины (для колюще-режущих снарядов)

Сулема, экстракт аконита, болиголова, амантотоксин, «тяжелые» кадаверины, «зубной яд», ЭГДН, кураре, хлорид калия.

З.Ы.: Если яд имеет порошкообразную консистенцию или плохо держится на колюще-режущей поверхности, то его смешивают с веществом-связкой. Аборигены в таких случаях идут в джунгли, ищут лакричный корень и очень долго варят его. Мы не будем искать лакрицу в джунглях. Мы пойдём в аптеку и спросим там «сироп солодки» от кашля — это то же самое, в готовом виде! Связка берётся в минимальном количестве, только чтобы смочить токсичное вещество, сделать его клейким и липким. Солодковая связка на воздухе высыхает, но при попадании во влажную среду (ткани организма) начинает очень быстро растворяться.

Химический фугас

Очень варварская вещь. Сочетает в себе взрывную мощь и отравляющее действие токсина.

Рис. 3.10 — Химический фугас

Берёте две ёмкости (2 и 3) из стекла или пластика. Одну ставите в другую, а под дно внутренней — устанавливаете небольшой инициирующий заряд (1). Внутреннюю емкость заполняете токсином (4). Способ подрыва выбирайте на свой вкус.

При взрыве инициирующего заряда ёмкость с токсином тоже подрывается, и яд распыляется на достаточно большой территории. В целом, устройство похоже на описанный мной ранее «огневой фугас». Девайс особенно эффективен в закрытом помещении. Представьте себе взрыв, сопровождающийся распылением облака концентрированной серной кислоты!

Можно сделать ещё более варварски: между стенками сосудов проложить слой осколочных элементов (5); (я уже подробно описывал подобный боеприпас). Получится комбинированный фугасно-осколочно-химический заряд. Что не взорвёт, то побьет осколками. Что не добьет осколками, то отравит.

Инициатор — ТА, динамит, аммонал в количестве 30-200 г.

Объём емкости с токсином — 0,5-10 л.

Токсины

Концентрированные кислоты, сулема, метанол, растворимые соли свинца, металлическая ртуть. К сожалению, органические яды при температуре взрыва разлагаются, и использовать их в этом случае нельзя.

Часть 4 Кое-что об оружии

Бить или не бить — вот в чём вопрос!..

(Террорист переводит Шекспира)

Глава 4.1 Введение

Ещё Христос как-то сказал: «Не хлебом единым жив человек!..». Нельзя не согласиться с этой мыслью великого философа. Настало время и нам поговорить о том, какие игрушки мы с Вами можем сделать, кроме взрывчатки, напалма и ядов.

Удивительно! Человек придумал множество способов и устройств для истребления себе подобных. Пожалуй ни одна область человеческой деятельности никогда не развивалась столь бурно, как разработка и производство вооружения. Обладание оружием всегда гарантировало превосходство в схватке, войне, либо политической дискуссии. Так было в век каменных топоров, так есть и сейчас.

Власть предержащие всячески стараются оградить рядовых сограждан от обладания оружием, ибо оно даёт независимость. Сейчас невозможно купить свободно даже газовый пистолет! Гражданскому населению запрещено практически всё, кроме газового баллончика с экстрактом перца, который вам (при наличии паспорта) свободно продадут в любом оружейном магазине.

Даже такая демократическая в этом отношении страна, как Германия, ввела с 2003 года запрет на продажу и владение гражданскому населению военных ножей, ножей-бабочек и электрошокеров. Альтернативой остались только газовые пистолеты, которые раньше продавались свободно, а сейчас строго по разрешению.

«Булыжник — оружие пролетариата», — сказал вождь. Но люди искушенные всегда изобретали новые хитроумные боевые устройства из подручных материалов. Об этом мы и поговорим ниже.

Данная часть нашей книги представляет собой сборник статей, посвященных разнообразным видам «полулегального» оружия, которое с высокой эффективностью может быть использовано даже неискушенным бюргером. Кроме того, будут вскрыты некоторые весьма распространенные мифы и заблуждения. Отдельно мы представляем вниманию наших читателей оригинальные разработки из подручных материалов.

Мы специально не рассматриваем здесь такие виды восточного оружия как нунчаки, меч, рецу и т. п. По этому поводу написана уже масса соответствующих руководств, к тому же данное оружие неэффективно в руках дилетанта и требует годы для профессионального овладения.

Глава 4.2 Газовое оружие

Выстрел из газового пистолета, скорее всего, вызовет у противника недоумение и обиду, а не паралитический шок. Меньше читайте глупых статей!

(Справочник террориста)

Несмотря на подобную свободу, восторгов вокруг газового пистолета значительно поубавилось. Оказалось, что в реальной боевой обстановке он далеко не так эффективен, как о нём говорили. Как и всякое оружие, газовое — имеет свои преимущества и недостатки. Сейчас мы рассмотрим их, и вы сами решите для себя, надо вам покупать газовый пистолет или нет:

После подробного анализа множества реальных практических ситуаций применения газового пистолета был сделан вывод, что основная эффективность его заключается в психологическом воздействии на противника.

Модели газовых пистолетов полностью имитируют имеющиеся образцы огнестрельного оружия и на первый взгляд очень трудно разобрать, что у вас в руках.

Холостой выстрел из газового пистолета идентичен по звуко-визуальным параметрам выстрелу из боевого оружия и способен привести во временное замешательство, испугать или даже обратить в бегство нападающего.

Газовое оружие достаточно надёжно в плане механики, в отличии, например, от пневматического. Оно сравнительно безболезненно переносит падение с небольшой высоты или попадание небольших количеств пыли в механизм.

Однако, газовым пистолетом нельзя пользоваться в закрытом ограниченном помещении (коридоре, лифте, маленькой комнате).

Дистанция действия газового облака сравнительно невелика: 3 м для пистолетов калибром 8 мм и 5 м для калибра 9 мм. Есть ещё модели калибром 6 мм, но это скорее игрушка, чем средство самозащиты.

Направление и сила ветра очень сильно влияют на форму и длину газовой струи при выстреле. Газ может быть буквально сдут ветром и не долетит до цели или, что ещё хуже, газом отравиться сам стреляющий.

Газовый пистолет теряет свою эффективность во время дождя — вода смывает газовую струю в полёте.

Газ обладает характерным запахом и, если ваш противник искушен, либо их несколько, то они сразу же поймут, что ваше оружие не представляет для них серьёзной опасности. Естественно, что это вызовет дополнительный всплеск агрессии с их стороны и поставит Вас в очень невыгодное положение.

Имеющиеся в продаже боеприпасы к газовому оружию обладают слезоточивым и удушающим действием. Название «паралитики» — не совсем корректно. Настоящие нервно паралитические ОВ (табун, зоман, зарин, V-газы) запрещены к продаже гражданскому населению во всех странах! Максимально, чего вы сможете добиться от оппонента — это жуткий кашель, сопли, потоки слёз, сильное жжение в глазах, дыхательных путях и невозможность адекватной реакции на окружающие раздражители в течение нескольких минут. Но противник не упадёт и не замрёт, как многие ошибочно думают.

Как ни странно, в некоторых случаях газ практически не действует на противника. Газовый пистолет малоэффективен против пьяного (алкоголь нейтрализует раздражающее действие) или очень возбужденного человека. Спросите об этом любого милиционера, и он вам подтвердит.

Некоторые «специалисты» высверливают перемычку в стволе и приспосабливают газовый пистолет, таким образом, для стрельбы боевыми патронами. Не делайте этого! Ствол газового пистолета специально изготавливается из «слабой» стали, и может растрескаться уже во время процедуры высверливания, либо после нескольких выстрелов.

Те, кто поумнее, меняют весь ствол. Поверьте, это очень хлопотно и малонадёжно. Если уж вам так хочется иметь боевой пистолет, то проще купить готовую самоделку или табельный образец, чем заниматься подобным онанизмом. К тому же, если вас задержат с таким «усовершенствованным» газовиком стражи порядка, то он будет рассматриваться как боевое оружие, а это минимум громадные взятки адвокатам и следователям.

Ниже я расскажу, как без переделки увеличить мощность и поражающие качества газового пистолета.

Газовый патрон не имеет пули — вместо неё вставлен цветной пластмассовый пыж. Цвет пыжа маркирует тип отравляющего вещества, находящегося в данном патроне:

Желтый пыж — газ CS. Он обладает выраженным удушающим и раздражающим действием. Не буду вдаваться в подробности химического состава данного вещества, но скажу, что вещь это действительно неплохая.

Белый (голубой, синий) пыж — хлорацетофенон (он же CN, он же «Черемуха»). В отличие от CS более выражено раздражающее действие и менее удушающее. Цвет пыжа (от белого к синему) определяет концентрацию СN в боеприпасе.

Красный пыж — в патроне содержится полусинтетический капсаицин — экстракт жгучего красного перца. Он не обладает удушающим действием, но раздражающее действие выражено даже сильнее, чем у CN. По некоторым данным патроны с красным пыжом достаточно эффективны даже против пьяного агрессора или агрессивных животных.

Зелёный пыж — холостой патрон. Иногда холостые патроны вовсе не имеют пыжа, а конец гильзы просто заплющен «юбочкой».

Патроны с CN вы в продаже не найдёте — они предназначены только для работников правоохранительных органов. Патроны с желтым пыжом последние несколько лет тоже запрещены к продаже населению, но их можно достать из-под полы в тех же оружейных магазинах. Единственно, что доступно простым смертным — это патроны с перцем и холостые. Газовые боеприпасы отечественного производства имеют гарантийный срок хранения 2 года, а германские 5 лет. Имейте в виду, что если патроны хранились значительно больше или в неправильных условиях (высокая влажность и температура), то очень высока вероятность осечки. Один из авторов этой книги столкнулся с подобной проблемой, когда из 8 патронов в его пистолете 5 дали осечку. Хорошо ещё, что ситуация была не боевая, а тренировочная.

А сейчас я расскажу вам про пару маленьких хитростей, которые позволят усовершенствовать газовый пистолет и превратить его в действительно серьёзное оружие.

1. Касается патрона. Возьмите холостой патрон. При помощи шила аккуратно подденьте и удалите пыж. Делайте это аккуратно, чтобы случайно не наколоть капсюль. Возьмите обычный простой карандаш и лезвие. При помощи лезвия настрогайте графит с грифеля карандаша в гильзу, поверх пороха, до самого верха. Сверху капните пару капель парафина от свечки, вместо пыжа. Так поступают охранники частных банков, которым запрещено иметь настоящее огнестрельное оружие. Суть состоит в том, что при выстреле пороховые газы очень сильно раскаляют графитовый порошок и выбрасывают его наружу. Такая раскалённая струя буквально сжигает незащищенную кожу нападающего и причиняет ему сильный болевой шок. Стрелять следует с расстояния не более 2 м в голову, шею, лицо. Почти наверняка ваш противник лишится глаз. Ствольная перемычка не препятствует выстрелу таким патроном.

2. Несколько более хлопотно в исполнении, но и более эффективно. Многие газовые пистолеты имеют на конце ствола резьбу для ракетницы. Эту их особенность мы и используем. Возьмите стальную трубку диаметром 8-10 мм. На конце трубки нарежьте резьбу, идентичную той, что на стволе пистолета. Накрутите трубку на ствол вместо ракетницы. Таким образом, у вас получился «удлиненный ствол». Теперь возьмите пучок тонких иголок и засуньте их в эту трубку, закрепив маленьким шариком из пластилина. Вместо иголок можно взять дробинку, стальной или пластиковый шарик. Теперь производите выстрел холостым патроном. Иголки или шарик выстреливаются в противника. Мощность и поражающая сила этого устройства достаточно велика, но прицельная дальность не превышает 2–5 метров. После выстрела быстро откручиваете и выбрасываете трубку. Теперь уже никто не сможет доказать, что это вы выстрелили и причинили жертве телесные повреждения: перемычка-то в стволе цела! Единственно, помните: нельзя запыжовывать иголки или дробину в трубку сильно туго, иначе избыточное давление пороховых газов при выстреле может повредить ствол.

В неумелых руках газовый пистолет не более опасен, чем кусок железа. Более того, иногда он может причинить ненужные хлопоты своему владельцу. Для того чтобы эффективно использовать газовое оружие, необходимо придерживаться определённой тактики и знать некоторые правила:

1. Всегда заряжайте в обойму 2–3 холостых патрона сверху.

* Помните. Пока противник не догадался, что ваш пистолет стреляет газом, он будет смущен, испуган и нерешителен. К тому же, выстрелом холостого патрона с близкого расстояния (0,5–1 м) можно серьёзно оглушить и обжечь нападающего.

2. Газовый пистолет неэффективен, когда количество нападающих больше троих и они решительно намерены с вами разобраться.

3. Газовый пистолет неэффективен, если нападающие стоят не компактной группой, а рассредоточены.

4. Входя в зону предполагаемой опасности, снимите пистолет с предохранителя, поместите патрон в ствол и держите его наготове в кармане, зажав в руке.

* Осторожно! Не пристрелите сами себя!

5. Если на вас напали, то двух секунд, которые вам необходимы для приведения пистолета в боевое состояние, может быть вполне достаточно, чтобы противник успел обезоружить вас. Всегда помните об этом и держите оружие наготове.

6. Не позволяйте незнакомым и подозрительным личностям подходить к вам ближе, чем на два метра, либо идти сзади. Попытайтесь увеличить дистанцию или повернитесь к противнику лицом. В этом случае вы сразу поймёте его намерения. При малейшем подозрении сразу же действуйте активно.

* Помните. Любое оружие оказывается совершенно неэффективным, если противник успел Вас опередить.

7. Если противников несколько, не позволяйте им окружать себя. Это худшая из возможных ситуаций, которая сведёт на нет всё Ваше преимущество.

8. Всегда сразу же чётко оценивайте намерение нападающего и действуйте соответственно. Если это просто праздный хулиган, то иногда достаточно просто продемонстрировать оружие или щёлкнуть затвором. Но упаси вас бог от такого пижонства, если противник действительно настроен на схватку с Вами: вы его разозлите и сделаете более осторожным. В таком случае стреляйте сразу, без предупреждения и демонстрации оружия.

9. Одновременно со стрельбой надо громко и угрожающе кричать — это производит дополнительный психологический эффект.

10. Учитывайте направление ветра при выстреле.

11. Стреляйте не в голову противника, а в район груди — тогда поражающий эффект газового облака будет максимальным.

12. Когда ситуация изменится явно в вашу сторону, не задерживайтесь и «делайте ноги»! Не стоит ждать, пока противник придёт в себя.

Газовый пистолет идеально приспособлен для грабежа и запугивания: у жертвы практически нет шансов отличить его от настоящего оружия.

Итак, если вы решили приобрести газовое оружие, то перед Вами становится проблема выбора из множества имеющихся моделей. Тут так же существуют некоторые правила:

Сначала определитесь, хотите вы приобрести пистолет или револьвер. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Пистолет, из-за отсутствия барабана легко носить за поясом, он более компактен и его быстрее перезаряжать. Но, в случае заклинивания патрона или осечки, вы потеряете время, чтобы лишний раз передёрнуть затвор. Револьвер более громоздок, он дольше перезаряжается, но его намного быстрее привести в боевое положение для выстрела. В случае отказа или осечки достаточно просто ещё раз нажать на курок. Итак, решайте сами, какую систему Вам приобретать.

Теперь о калибре оружия. Чем больше, тем лучше! Я уже говорил, что калибр 8 мм и менее имеет достаточно небольшую дистанцию поражения.

Модели пистолетов. Большие и громоздкие образцы (Colt, Pyton, Reck и т. п.) имеют очень угрожающий вид, но громоздки и неудобны в ношении. Их не спрячешь незаметно под рубашку или пиджак. На наш взгляд наиболее оптимальны модели с длиной ствола 150–175 мм. Например, Германский пистолет «Вальтер», который вы видите на фото. Из револьверов неплохо зарекомендовал себя «Combat» и «Safari»

Страна производитель. Ну, тут уже дело вкуса, патриотизма и личного предпочтения. Я, например, уважаю пистолеты немецкого производства, как более красивые и надёжные.

И последнее. Я рекомендую Вам всё же пройти все необходимые процедуры и зарегистрировать ваше приобретение. Это избавит вас от массы лишних хлопот при внезапной милицейской проверке на улице.

Глава 4.3 Пистолеты шокового действия

Некоторые вещи выглядят весьма оптимистично, но попытки их заполучить, полны пессимизма…

(Террористская народная мудрость)

Это пистолеты с пластиковыми (резиновыми) пулями и газово-дробовые пистолеты. В последнее время они получили распространение среди стражей порядка и наиболее лояльных бандюков. Для гражданского населения эта разновидность оружия запрещена, но максимум, что Вам грозит в случае задержания — его конфискация и, возможно, административный штраф.

Пистолеты для стрельбы патроном с резиновой пулей не имеют ствольной перемычки, как у газовых. Удар резиновой пулей очень болезнен. Даже весьма крепкие индивидуумы впадают на время в болевой шок. Одежда не является существенной помехой. Среди наиболее типичных повреждений, причиняемых резиновой пулей встречаются: огромные синяки и ушибы мягких тканей, переломы рёбер и других костей, тяжёлые сотрясения мозга. Известны случаи, когда попадание резиновой пули в шею или голову вызвало смерть.

Несмотря на это, вы, собственными силами можете ещё более увеличить поражающую мощь резиновой пули. Для этого аккуратно закрепите патрон в вертикальном положении и, при помощи сверла диаметром 1–1,5 мм просверлите в пуле сквозную дырочку по центральной оси.

* Осторожно! Сверлите на низких оборотах. Не допустите «проваливания» сверла, иначе оно заденет капсюль или порох!

Теперь в полученное отверстие вкрутите короткий шурупчик, достаточной толщины. Не вкручивайте слишком глубоко, чтобы острие шурупа не повредило заряд! Вполне достаточно вкрутить только на высоту одной пули. Торчащий конец шурупа вместе со шляпкой откусите кусачками практически вровень с поверхностью головки пули. У вас получилась своеобразная стальная сердцевина в мягкой резиновой оболочке. Этот девайс подобен, по действию, настоящему бронебойному патрону и легко прошивает толстый телефонный справочник.

Теперь о газово-дробовых пистолетах. Они практически не встречаются в продаже и являются экзотической диковинкой, хотя по эффективности их можно сравнить с огнестрельным оружием.

В стволе такого пистолета отсутствует перемычка, но канал ствола немного сужается к своему концу, так что обычная пуля из него не вылетит.

Патрон для дробового пистолета имеет большую высоту, чем обычный и вместе с газо-пороховым зарядом содержит небольшое количество очень мелкой стальной дроби. Диаметр дробинок составляет не более 0,3 мм — это практически стальная пыль… Такая мелкая дробь при выстреле не проникает глубоко в ткани, поэтому не способна вызвать серьёзные повреждения внутренних органов. Но она срывает кожу и мозжит все поверхностные мягкие ткани. Образуется большая «содранная» рана. Вытаскивать эту дробь из тела тоже очень проблематично.

* Внимание! Выстрел из газово-дробового пистолета в область головы или шеи является смертельным!

Чтобы вы могли оценить мощность этой игрушки, приведу пример из собственного опыта: выстрел дробовым патроном в алюминиевую кастрюлю с расстояния 5 метров проделал в её донышке дыру диаметром 20 см.

Глава 4.4 Огнестрельное оружие

Маленький мальчик зенитку нашел.

Маленькой ручкой на папу навел.

Маленькой ножкой нажал на педаль.

Остались от папочки хуй да сандаль.

(Террористский детский стишок)

Авторы книги являются идейными противниками применения огнестрельного оружия, но данный текст будет неполным, если мы не скажем пару слов по этому поводу. Носить с собой огнестрел — это признак очень дурного тона! Для этого надо быть или ментом или полным дебилом (что, впрочем, одно и тоже). Это верная статья и небо в клетку! К тому же, огнестрельное оружие создаёт очень много шума, грохота и прочих неприятностей. Из короткоствольного оружия самым предпочтительным является пистолет ТТ. Его выпускали как армейский образец, и у ментов нет пулегильзотеки на пистолеты этой модели, что крайне затрудняет идентификацию. Из положительных качеств ещё можно отметить большую мощность. Однако, ТТ несколько громоздок, и патроны к нему достать трудно.

Милицейские ПМ — такая же глупость и кретинизм, как и вся наша милиция. Прицельная дальность очень маленькая, пуля от ПМа либо убивает, либо наносит крайне травматические раны, делающие человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь. К тому же, если вы купили ПМ, то на нём как минимум висит труп его ментовского хозяина…

Не думайте, что чем пистолет больше и тяжелее, тем он эффективнее. Хорошая вещь — револьвер. Очень надёжная, но немного громоздкая. Самоделки, как правило, малоэффективны из-за качества ствола. Они имеют малую прицельную дальность и низкую надёжность.

Предпочтительнее всего приобретать образцы зарубежного производства. Ориентируйтесь на доступность боеприпасов к данному образцу, его надёжность и небольшие размеры. Большой ствол трудно спрятать даже под одеждой и наметанный глаз его сразу заметит. «Обрезы» охотничьих ружей более практичны, так как мощность имеют значительную и к ним легко достать боеприпасы.

Несколько советов

Возьмите горсть гвоздей (50-ка, 100-ка) и щипцами пооткусывайте у них шляпки. Аккуратно выньте пыж из охотничьего патрона и высыпьте дробь. Вместо дроби насыпьте откусанных шляпок. Запыжуйте. Подобный заряд более травматичен, чем дробь. Только вот такой заряд портит сам ствол (при частом употреблении).

Если у вас пистолет, то аккуратно закрепите патрон в вертикальном положении и при помощи сверла сделайте углубление на верхушке пули точно по оси патрона. Должна получиться небольшая выемка. Насквозь пулю не просверливать. Диаметр отверстия = 1/4 диаметра пули, а глубина не более 1/3 высоты пули. У Вас получилась т. н. «кумулятивная пуля». При ударе о препятствие она начинает выворачиваться наизнанку и оставляет после себя огромную дыру.

* Помните! Если у Вас найдут «ствол», то Вам «пришьют» несколько трупов, которые «висят» (а возможно и не «висят») на нём. А это уже не просто «хранение и ношение»…

Глава 4.5 А самому глушитель сделать слабо?!

Варя в лесу собирала малину.

Тихий хлопок. И упала на спину.

Красный фонтанчик листок окропил,

Саша с усмешкой глушитель скрутил…

(Террористский детский стишок)

Немного теории

Прежде чем перейти к рассмотрению различных типов и конструкций самих глушителей, стоит пояснить общие принципы их действия. Откуда вообще берется то, с чем должно справиться это устройство — звук при выстреле?

Во-первых, звук возникает от срабатывания механизма оружия: удар курка по ударнику, ударника по капсюлю, затвора — о ствол и затыльник, лязг подвижных частей автоматики. При стрельбе ночью на открытой местности звук соударяющихся металлических частей хорошо слышен на расстояниях до 50 м. Поэтому в специальных случаях пользуются однозарядным оружием с ручной перезарядкой.

Во-вторых, звук издает воздух, вытесняемый из ствола пулей и пороховыми газами, прорвавшимися в зазор между стволом и пулей. У револьверов дополнительный шум создают пороховые газы, прорывающиеся между каморой барабана и стволом. Все это составляет звук собственно выстрела — то, с чем может бороться глушитель.

В-третьих, если скорость самой пули превышает скорость звука, она генерирует баллистическую ударную волну (как самолет, преодолевший звуковой барьер). Такую же волну создают и пороховые газы, вытолкнувшие пулю и идущие вслед за ней. Уровень шума от этих источников сопоставим с громкостью самого выстрела. Поэтому первое требование к бесшумному оружию — скорость пули меньше скорости звука. Это достигается либо укорочением ствола, либо за счет использования специальных патронов с уменьшенным пороховым зарядом («дозвуковых»).

Иногда грохот, порожденный сверхзвуковой пулей, игнорируют: считается, что локализовать место выстрела по нему затруднительно. Возможно, оно и верно на поле боя, однако совершенно недопустимо при спецоперациях, когда нельзя выдавать сам факт существования стрелка. Тем более что недавно во Франции разработали устройство, определяющее точку, из которой произведен выстрел, именно по пулевой ударной волне. Четыре микрофона регистрируют звук, а компьютер на основе этих данных вычисляет траекторию пули и положение снайпера, которое тут же выводится на экран монитора.

Команды «охотников за снайперами», оснащенные подобной техникой, неплохо зарекомендовали себя в Югославии, уничтожая нарушителей перемирия. Давление пороховых газов (около 200 кг/см2) и их температура (до +1000 °C) у дульного среза намного превосходят давление и температуру атмосферного воздуха. Мгновенно расширяясь при выходе из ствола, газы и производят знакомый грохот. Дульная волна гасится с помощью надульного устройства, которое снижает давление пороховых газов до 1,9 кг/см2, а температуру — до +15..30 °C.

Бесшумным называют любое оружие, оснащенное устройством, ослабляющим звук выстрела. В настоящее время слово «бесшумное» постепенно вытесняется термином «с подавленным звуком». Звучит, конечно, менее изящно, зато точнее — ведь абсолютной бесшумности, как ясно из сказанного, достичь невозможно. Принято считать: если уровень звука не превышает такового при стрельбе из пневматических образцов, то данное оружие можно считать малошумным. А выстрел с громкостью около 6 дБ — практически бесшумен (ведь громкость тихого разговора, например, 50–60 дБ). Современные конструкции средств подавления звука выстрела можно разделить на четыре вида:

1. Расширительного типа;

2. Интегральные;

3. Механические;

4. Спецоружие с расширением газов в переменно-замкнутом объеме.

Устройства первого типа представляют собой дульные насадки на стандартное оружие, внутри которых пороховые газы после выстрела, расширяясь и охлаждаясь в замкнутом объеме, теряют энергию и, соответственно, «громкость». Заодно ослабляется и вспышка выстрела, так что подобные устройства служат одновременно пламегасителями. С них мы и начнем, тем более что исторически самые первые глушители, за единичными исключениями, относились именно к этой разновидности.

На принципе расширения

Для усовершенствования расширительного глушителя конструкторы практически сразу же догадались разделить его внутренний объем на несколько отсеков (камер) поперечными перегородками (диафрагмами) с отверстиями для прохода пули.

Пороховые газы, вырвавшиеся из ствола вслед за ней, последовательно теряют энергию в каждой такой расширительно-охладительной камере. Понятно, что с ростом числа камер разность давлений выходящего газа и наружного воздуха становится все меньше и, соответственно, ослабляется звук. Однако эти рассуждения верны лишь относительно газов, идущих вслед за пулей. А как было сказано, часть газов ее опережает. Так как диаметр отверстий для пули в перегородках больше ее собственного диаметра, эта часть истекает из глушителя по-прежнему со сверхзвуковой скоростью, создавая баллистическую ударную волну. Для отсечения и замедления сверхзвуковых газов вместо диафрагм с отверстиями применяют, например, мембраны из упругого материала со щелями, которые пропускают пулю и снова смыкаются, или ставят глухие прокладки — обтюраторы.

Пуля пронизывает их, а газы не могут опередить ее и остаются сзади, в расширительных камерах, замедленно истекая вслед за ней. Конечно, этот способ тоже не идеален.

Тратя энергию на проход через «пробки», пуля теряет скорость. Ухудшается и кучность стрельбы. Кроме того, мембраны от такой жизни моментально изнашиваются (во многих образцах они, по сути, одноразовые); потому оружие с глушителем применяется лишь для одиночного огня. Зато выстрел слышится, как глухой хлопок, и трудноразличим даже в относительной тишине — на малолюдной улице, в подъезде. Например, в рекламе германского глушителя AWC для пистолета ASP9 указывается, что уровень звука не превышает 33 дБ, то есть не выше, чем при закрывании двери комфортабельного автомобиля

Типы конструкций

Легендарный «Брамит» в варианте для «трехлинейки» представлял собой цилиндр диаметром 32 мм и длиной 140 мм, внутри разделенный на две камеры, каждая из которых заканчивается обтюратором — цилиндрической прокладкой из мягкой резины толщиной 15 мм. В первой камере помещен отсекатель. В стенках камер для стравливания пороховых газов просверлены два отверстия диаметром около 1 мм каждое. При выстреле пуля пробивает поочередно оба обтюратора и выходит из прибора. Пороховые газы, расширяясь в первой камере, теряют давление и медленно стравливаются через боковые отверстия наружу. Часть пороховых газов, прорвавшаяся вместе с пулей через первый обтюратор, расширяется таким же образом во второй камере. В итоге звук выстрела гасится. Подобный глушитель с большим числом камер был разработан и для револьвера «Наган» образца 1895 года. Достаточно типичный образец современного глушителя — отечественный ПБС, то есть «Прибор бесшумной стрельбы», который навинчивается на дульную часть ствола автоматов АКМ или АК-47.

На некотором расстоянии перед дулом располагается толстая резиновая шайба. Опережающие газы задерживаются нею и через особые каналы направляются в расширительную камеру, откуда уже плавно вытекают в воздух. Когда пуля пронзает шайбу, основная часть газов следует за ней; но, последовательно пройдя через несколько расширительных камер, эти газы вырываются в атмосферу, потеряв значительную часть энергии.

ПБС снижает громкость в 20 раз. Поэтому выстрел из АКМ практически не слышен уже на расстоянии 200 м. Живучесть ПБС без замены шайбы — до 200 выстрелов, что для специального оружия вполне приемлемо. Недостаток такой конструкции — старение резины, причем стареют ведь и запасные пробки — даже не используясь в глушителе. В настоящее время появилось буквально неисчислимое количество вариантов многокамерных устройств.

Но наряду с наращиванием числа камер и усложнением их конфигурации, совершенствование конструкций идет самыми разными путями. Громоздкий корпус глушителя часто закрывает обычные прицельные приспособления, поэтому его располагают эксцентрично — ось прибора значительно ниже оси ствола. Но, разумеется, канал для прохода пули должен быть строго соосен со стволом, ибо даже при легком ее касании о внутренние перегородки резко снижается кучность огня. А ослабление узла крепления корпуса устройства на оружии вообще может привести к стрельбе через его переднюю стенку…

Плоские перегородки расширительных камер нередко заменяют выпуклыми — конусообразными или иной формы, отклоняющими поток пороховых газов к периферийной части глушителя, что не дает ему обогнать пулю. Такой же эффект порождает винтообразная перегородка, проходящая по всей длине устройства.

Иногда расширительные камеры частично заполняют теплопоглощающим материалом — мелкой алюминиевой сеткой или просто стружкой, медной проволокой. Нагревая их, газы охлаждаются активнее. Но эти наполнители сложно очищать от порохового нагара, и их приходится периодически менять. На эффективность глушения влияет также материал самих перегородок: например, замена стальных на алюминиевые, более теплопроводные, дает заметное снижение громкости. Однако при частой стрельбе с таким глушителем, по мере роста давления в камерах и нагрева теплопоглотителя, работоспособность устройства резко снижается; если из него подряд сделать десяток-другой выстрелов, «бесшумное» оружие превращается в самое обычное. Поэтому рекомендуется вести огонь одиночными выстрелами и с большими паузами, чтобы дать остыть всей конструкции. Предложены, правда, звукопоглощающие устройства и специально для автоматического оружия. Однако они достаточно сложны в изготовлении и опять-таки недолговечны.

Эффективность глушителя повышают также путем сложных и скрупулезных расчетов внутренней газодинамики. Например, за счет использования фигурных перегородок определенного профиля в камерах создаются противотоки и турбулентные завихрения газа. В итоге его молекулы, многократно соударяясь в разных направлениях, гасят энергию друг друга.

Разработаны оригинальные конструкции, предусматривающие отражение потока газов от внутренней поверхности передней стенки глушителя. После этого энергия газов падает за счет многократного переотражения и встречного гашения ударных волн внутри корпуса. Такие приборы могут быть и многокамерными.

Изобретено и совсем уж экзотическое устройство, внешне выглядящее до смешного примитивно: всего-то надульный конус-диффузор, заключенный в трубку с открытыми торцами. Но весьма существенное снижение звука обеспечено здесь виртуозным расчетом интерференции ударных волн внутри конуса, а главное — удивительно остроумным способом охлаждения пороховых газов. Вырываясь из конуса, они интенсивно эжектируют внешний воздух, как бы мгновенно отсасывая его из внутреннего объема трубки, отчего резко падают его давление и температура. И газы, смешиваясь с этим разреженным холодным воздухом, тут же теряют энергию. Так, наверное, прозвучал бы выстрел где-нибудь на двадцатикилометровой высоте…

Итоги усилий

Лучшие дульные глушители на сегодня снижают громкость выстрела из пистолета в 500 раз. Фактически при стрельбе слышен только лязг затвора. Показатели для винтовок (а тем более автоматов) значительно скромнее. И все же, по воспоминаниям ветеранов, прошедших Чечню, малошумное оружие позволяет стрелять в городе на дистанциях 300–400 м, как в тире; при этом противник может потерять от огня снайпера добрый десяток солдат, прежде чем поймет, что происходит.

Ну, а для повышения шансов «простого» пехотинца возник особый вид глушителя: он не поглощает звук выстрела полностью, как требуется для спецопераций, а лишь снижает громкость (за что и получил неблагозвучное казенное название «понижатель уровня шума выстрела»). Противнику это затрудняет обнаружение источника звука, а своим — облегчает «голосовое управление солдатами в бою»; кроме того, ночью прибор работает как пламегаситель. Такое устройство, естественно, гораздо легче и компактнее, чем спецназовское, и не столь ограничивает подвижность стрелка. Основные направления совершенствования глушителей расширительного типа — дальнейшее ослабление звука, снижение веса и габаритов конструкций, борьба с их влиянием на меткость и кучность огня и, конечно, с такими специфическими недостатками данного типа устройств, как малый срок службы (особенно при использовании эластичных мембран или шайб), необходимость индивидуальной подгонки.

Так что пока «настоящие» бесшумные устройства еще не могут поступить на общеармейское вооружение. За весь период после второй мировой войны многокамерные расширительные глушители особенно активно совершенствовались в США, которые на сегодня лидируют в этой области — по крайней мере, по оценкам самих американцев. Российские же конструкторы выбрали свой путь — создание бесшумного оружия на принципе расширения газов в переменно-замкнутом объеме, достигнув здесь больших успехов: ничего похожего нет больше нигде в мире.

Допустим, что руки у Вас растут из жопы или нет необходимых материалов, или станков, или времени, или желания. Тогда вы можете изготовить импровизированный глушитель всего за несколько секунд. Насадите горлышком на ствол обычную пластиковую бутылку из-под напитка объёмом 0,5 или 1 литр. Прикрутите горлышко к стволу при помощи изоленты, скотча или лейкопластыря. В момент выстрела все пороховые газы окажутся в бутылке, а пуля, пробив донышко, вылетит наружу. Выстрел мелкокалиберным патроном звучит не громче, чем треск от сломавшейся пластиковой линейки. Недостатком такого глушителя считается его громоздкость и одноразовость.

Другим способом приглушить звук является выстрел через подушку. Это любимый метод киношных киллеров. Подушка прижимается к телу жертвы, а ствол вжимается в подушку.

Простейший надульный глушитель

1 — резиновая мембрана со щелью

2 — расширительная камера

3 — соединительная гайка

Глушитель с рефлектором отражателем

1 — параболический рефлектор

2 — корпус

3 — гайка

4 — ствол

Многокамерный глушитель

1 — камера

2 — перегородка

Двухкамерный эксцентрический глушитель

1 — камера

2 — перегородка

Глушитель с предварительным отводом пороховых газов из канала ствола

1 — отверстие в стволе с обратным каналом

2 — передняя многокамерная часть глушителя

3 — расширительная задняя камера

Глушитель с обтюрацией

1 — распорная втулка

2 — резиновый (эбонитовый) обтюратор

3 — расширительная камера

Многокамерный глушитель с тепло-поглощаемым наполнителем

1 — гайка

2 — проволочная сетка

3 — межкамерные перегородки

4 — распорные втулки

5 — отверстия в стволе

Глушитель с отклонением потока

1 — внутренняя втулка с отверстиями

2 — отклоняющие конуса

3 — алюминиевая стружка-поглотитель

4 — средняя втулка с перфорацией

5 — наружная труба со щелевыми отверстиями

Глушитель с завихрением потока

1 — корпус

2 — завихряющие перегородки

Глушитель с разбиением потока

1 — внутренняя втулка с перфорацией

2 — винтовая спираль разбиения потока

Глушитель немецкого пистолета-пулемета MP5SD

1 — внутренняя труба

2 — прямоугольное окно

3 — сварной шов

4 — листовой материал

5 — передняя камера

6 — канал для прохода пули

Глушитель-эжектор

Глава 4.6 Пневматическое оружие

По-гречески «пневма» — это душа. Следовательно, «пневматический пистолет» — это «душевный пистолет» или «пистолет для души» — как Вам больше нравится…

(Лингвистический справочник террориста)

Оно более эффективно, чем многие считают! Если сравнивать поражающее действие газового и пневматического оружия, то перевес будет явно на стороне последнего. Мощный пневматический пистолет способен прострелить бутылку от шампанского на расстоянии нескольких шагов.

При попадании в голову пулька от мощного пневматического пистолета пробивает череп и разрушает мозг не хуже, чем настоящая пуля от огнестрельного оружия малого калибра.

Так же смертельно попадание в шею. Выстрел в руку или ногу причиняет сильную боль и гематому — противник надолго лишается возможности активных действий. Даже через пиджак противник получит ощутимое повреждение. А вот через толстое пальто или кожаную куртку уже не получит — стреляйте по конечностям или в голову.

Российское законодательство запрещает продажу пневматического оружия с дульной энергией более 7 Дж, диаметром пульки более 4,5 мм и начальной скоростью выше 100 м/с. Но это формально. Реально Вы можете легко приобрести очень мощные модели в тех же оружейных магазинах, либо с рук, по газете бесплатных объявлений.

На приобретение и владение даже очень мощной пневматикой не нужно разрешения. Но вот в чём парадокс: если Вас на улице остановит милиция и обнаружит в Вашем кармане пневматический пистолет, то его, скорее всего, конфискуют.

Пневматическое оружие, как и газовое, полностью имитирует имеющиеся табельные образцы пистолетов и револьверов. Это оказывает дополнительный психологический эффект. Особенно популярны сейчас пневматические пистолеты, полностью копирующие милицейский «Макаров».

Выстрел из пневматического оружия практически бесшумен и не демаскирует стрелка. Это качество является идеальным при использовании пневматики для скрытого нападения.

К отрицательным качествам пневматических систем следует отнести их малонадёжность и чувствительность к внешним механическим воздействиям. Запорно-клапанный пневматический механизм имеет достаточно сложную конструкцию и может сломаться при падении, либо дать отказ даже при небольшом загрязнении.

Пневматические системы, исходя из конструктивных особенностей, разделяются на два вида:

1. Газобаллонные. Источником сжатого воздуха служит небольшой стальной баллончик, помещаемый в рукоятку. Такие баллончики свободно продаются в оружейных и спортивных магазинах. Газобаллонное оружие достаточно компактно и обладает высокой мощностью. Но имейте в виду, что если вы покупаете баллончик, рассчитанный на 50 выстрелов, то реально мощными будут только первые 10–15. А если вы купили баллончик на 250 выстрелов, то мощными будут первые 50. Затем, по мере падения давления, пистолет будет просто «плеваться», не лучше детской игрушки.

2. Поршневые. Такая система применялась во всех старых образцах пневматики и применяется в некоторых новых. Это оружие более громоздко и имеет значительно меньшую скорострельность. Но оно обладает автономным генератором сжатого воздуха и независимо от наличия баллончика.

Купите в оружейном магазине лазерный целеуказатель. Он стоит около $10-$20 и продаётся без специального разрешения. Ваша «пушка» будет выглядеть действительно круто! К тому же, использование лазерного целеуказателя при стрельбе на небольшие дистанции очень практично и позволяет предельно упростить процесс прицеливания.

Некоторые приспосабливают поршневую пневматику для стрельбы мелкокалиберным патроном. Это не очень хорошо. Отдача при выстреле пороховым боеприпасом очень большая, что приводит, через некоторое время, к деформации опорной оси механизма и выходу системы из строя. Ещё одна проблема состоит в том, что ствол пневматического оружия изготавливается из «сырой» стали — он не выдержит долго таких нагрузок. Ружьё начнёт «плеваться» и резко упадёт прицельная дальность.

Другое усовершенствование называется «дизелированием». Эта тема подробно обсуждается на некоторых сайтах в Интернете. Суть состоит в том, что в цилиндр поршневой пневматики перед выстрелом заливается несколько капель эфира, ацетона или высокооктанового бензина. При выстреле происходит то же самое, что и в цилиндре автомобиля: к энергии сжатого воздуха присоединяется энергия взрыва газов. Подобным образом удаётся поднять начальную скорость пули со 170 м/с до 250 м/с. Но о скорострельности из такой системы говорить вообще не приходится. Опять же, плюс проблемы с опорной осью. Хотя, можно, конечно выточить новую опорную ось из прочной легированной стали.

Те усовершенствования, о которых мы с вами будем говорить, касаются пулек. Нам понадобится такое пневматическое оружие, которое стреляет пульками-ведрышками или иными, похожими, но * не шариками. Следует сказать, что пулька, при описанных ниже переделках несколько потеряет стабильность полёта, и, следовательно, прицельную дальность на больших дистанциях.

Реактивная пулька

Это продолжение идеи о дизелировании. При зарядке пульки затолкайте ей в донышко небольшой комочек нитроваты (тринитроцеллюлозы). О том, как самому сделать нитровату смотри «Пироксилин (бездымный порох)». При выстреле сжатый воздух сильно разогревает и поджигает нитровату, которая, в свою очередь, сообщает дополнительную энергию пульке. Этот метод несколько проще и практичнее, чем дизелирование. Отрицательным моментом здесь является то, что продукты распада нитроцеллюлозы со временем могут приводить к коррозии ствола.

Отравленная пулька

В обратную сторону пульки-вёдрышка запрессовывается какой-нибудь токсин (смотри «Диверсионные яды»). Эта метода имеет большие преимущества: пневматика (в отличие от духовой трубки) стреляет на большие расстояния и выстрел практически бесшумен, а сама пулька обладает достаточно большой проникающей способностью. Лет десять назад в среде питерских бандитов была очень популярна такая штука, когда в пульку запрессовывалась таблетка нитроглицерина (сердечное лекарство, свободно продаётся в аптеке). При попадании непосредственно в кровь, нитроглицерин вызывает потерю сознания, а иногда и остановку сердца. Если вещество плохо держится в пульке, то надо слегка смазать его сверху «Сиропом корня солодки» — тоже лекарство, свободно продающееся в аптеке.

Разрывные пульки

Эта разработка принадлежит неизвестному автору. Мы склонны доверять его мнению:

— «Тут вот делал разрывные пули для пневматики из ТА, растворял в ацетоне немного лака НЦ, досыпал ТА до получения кашицы, намазывал на жопку пульки малюсеньким шпательком, сушил. Рвут бутылки, консервные банки, делают в них дыры в 2 см, от дерева отлетают щепки; щёлкает тоже хорошо, башает с любых винтарей, и пистолетов, с 10 м об твёрдые поверхности рвёт стабильно. Может это банально, но это легче чем с плавлением ТА и гораздо безопаснее. 1часть НЦ: 5–6 частей ТА».

О том, что такое ТА и как его сделать смотри тут. Были попытки использовать чистую ТА, без лака НЦ, но тогда она заводится прямо в стволе во время выстрела и портит оружие.

Из других составов хорошо зарекомендовал себя рецепт: Бертолетова соль/красный фосфор/сера = 50/25/25. Но это в том случае, если у вас есть бертолетова соль. Красный фосфор можно соскоблить лезвием с боковых наклеек спичечных коробок, а сера продаётся в садовом магазине. Описанные составы следует именно закладывать в донышко пульки, а не намазывать на неё сверху. В противном случае пульки будут взрываться уже в стволе. А теперь представьте, что такая пулька попадёт в голову…

Глава 4.7 Электрошокеры

— Василь Иваныч! Фурманова током убило!

— Как же это случилось, Петька?!

— Да ему аккумулятор на голову со второго этажа упал…

(Террористский народный анекдот)

В 1984 г. автору этой книги попалась коротенькая заметка в одной из центральных газет бывшего СССР, в которой описывалось странное устройство, появившееся в США и Японии. Оно называлось «Стан-Ган». Этот прибор рекламировался как высокоэффективное средство защиты, и его действие было основано на поражении противника импульсным высоковольтным напряжение 50 кВ. Само устройство, как явствовало из описания, было размером с две пачки сигарет. Рубрика статьи была озаглавлена «У них» и снабжена гротескной карикатурой.

Поскольку автор в те годы жил в весьма криминогенном городе, то он загорелся идеей изготовить подобный прибор самостоятельно. Через некоторое время знакомый принёс мне стандартный электрошокер, в виде дубинки, который, оказывается, уже в то время широко использовался как электрохлыст в животноводстве. Беда оказалась в том, что этот электрохлыст давал напряжение не более 10 кВ и переделка под более высокие параметры оказалась невозможной.

Ещё через пару месяцев мне на глаза попалась статья в журнале «Радио». Там описывалась электрозажигалка для газовой плиты, очень портативная, но тоже дававшая искру не более 10 кВ. Два года экспериментов по этой базовой схеме не дали удовлетворительных результатов: габариты прибора были слишком большими, а напряжение не превышало 35 кВ.

В 1988 г. появилась ещё одна заметка о том, что на таможне был задержан странный груз из Германии: целая машина, забитая «ручными фонариками», на поверку оказавшимися мощными электрошокерами.

В начале 90-х годов из-за границы стали поступать в подпольную продажу парализаторы-электрошокеры «Pocket 90», «Nova XR 5000», «Nova Spirit», «Scorpion», «Thunder», «PK б10» и др. Они имели разную форму — дубинки, электробритвы, пистолетной рукоятки… Портативные, весом от 200 до 400 г, они создавали разряд высокого напряжения (до 80 кВ) при малой силе тока (0,6 мА). Такой разряд, по уверениям фирм-изготовителей, парализует нервно-мышечную реакцию человека и обезвреживает нападающего на пять минут, не оставляя вредных последствий.

Шокеры выпускаются в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких научных доводов, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

В последнее время появились новые модели электрошокеров — в виде перчатки, надеваемой на кисть руки, или «дипломата» с шокером, включаемым на большом расстоянии и поражающим вора, укравшего «дипломат». Во ВHИИ стали создан «электрошокирующий» щит для ОМОHа, а как противоядие — защитная рубашка, изолирующая владельца от электроудара.

Отдельной группой стоят электрошокеры «Эйр Тэйзер», выстреливающие электродами на расстояние 3–4 м. Полиция ряда штатов США пользуется такими моделями с 1970 года, хотя рядовым гражданам они стали доступны в 1995 году. Напряжение в шокере подается по тонким проводам (наподобие системы управления ПТУРов). Создаваемый «Тэйзером» сигнал, по данным фирмы, способен «пробить» одежду толщиной до 5 см. Одновременно с выбросом электродов «Тэйзер» выбрасывает специальные идентификационные метки, которые при необходимости могут помочь представителям сил правопорядка выявить владельца устройства. Выстрел из «Тэйзера» производится один раз, после чего его надо или перезаряжать, или использовать как обычный контактный электрошокер. Заявленное напряжение «Тэйзера» составляет 50 кВ. Цены на электрошокеры в США колеблются от $30 до $230 («Эйр Тэйзер»). Два картриджа к «Тэйзеру» стоят $40, лазерный целеуказатель (американцы очень любят лазерные целеуказатели) — еще $140.

Кроме того, появились шокеры-гибриды, которые одновременно могут поливать противника слезоточивым газом или оглушительно визжать электронной сиреной.

Если первые электрошокеры имели электромеханическую схему и, как следствие, большую массу и размеры, то современные модели изготовлены из самых прогрессивных материалов, очень портативны и легки.

Путём длительных проб и ошибок автор пришёл к выводу, что изготовить электрошокер с надлежащими параметрами из подручных материалов самому практически нереально. Гораздо легче заказать его товарищу, который едет за границу или купить на «чёрном рынке». Что и было сделано.

Основной параметр, характеризующий в глазах покупателя потребительские свойства электрошокеров, — это, конечно, напряжение на электродах. В России, согласно принятому ГОСТу в 1996 году, установлены три группы электрошокеров:

1. С напряжением холостого хода от 50 до 60 кВ.

2. С напряжением от 35 до 50 кВ.

3. С напряжением менее 35 кВ.

Электрошокеры третьей группы — это скорее средство оказания психологического воздействия, чем реальное оружие. Большинство выпускаемых для продажи отечественных электрошокеров относится ко второй группе. Зарубежные производители электрошокеров более демократичны и выпускают устройства с напряжением разряда 150–250 кВ.

Биофизическое действие электрошокера связано не только с болью от поражения током. Энергия, накопленная в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами. Результатом становится местный паралич, который в зависимости от разных обстоятельств проходит быстрее или медленнее.

Примененный элекрошокер оставляет на обнаженной коже хорошо заметный красный след, причем след этот больше в случае, если электроды не касались кожи. Электрическая дуга приводит к распространению отпечатка на большую поверхность. Под электродами образуются яркие красные пятна диаметром 3–5 мм, иногда с припухлостями. Абсолютно все следы воздействия на коже исчезают максимум через 2 часа, и лишь в одном случае следы сохранялись более суток. Но, так или иначе, никакие исследования не могут отыскать отпечатков или нарушений в тканях спустя 48 часов независимо от того, к какой части тела прикладывалось воздействие.

Недавно я наткнулся на статью в Интернете, в которой говорилось, что электрошок чуть ли не совершенно безвреден. Не верьте этому! Мощный разряд может вызвать кровоизлияние в сетчатку глаза или внутреннее ухо — человек навсегда потеряет слух или зрение. При мощном и достаточно длительном разряде в область головы чрезвычайно высока опасность инсульта и возникновения стойкого паралича. Ещё один эффект электрошока — это автопереломы. При длительном импульсном разряде мышцы сокращаются настолько сильно, что ломают кости, к которым прикреплены.

Я не буду утомлять читателя цитированием «ГОСТа на электрошоковые устройства». Опишу действие электрошока более коротко и понятно.

30 кВ — в область конечностей через одежду ощущается как чувствительный удар. При экспозиции более 5 секунд — паралич, длящийся 5 мин. При ударе в область головы и шеи — состояние оглушенности, если экспозиция более 5 сек. — потеря сознания на 5-10 мин. В область груди и солнечного сплетения — оглушает противника на ближайшие 30 сек. Толстый слой одежды сводит на нет всю эффективность такого шокера. Противнику будет крайне неприятно, но не более.

60 кВ — в области конечностей в течение 2–3 сек. парализует оные на 10–15 мин. В шею и голову с экспозицией 3–5 сек. — потеря сознания до 15 мин. При более длительной экспозиции возможны серьёзные мозговые осложнения. В область груди и солнечного сплетения в течение 3 сек. — как хороший нокдаун.

150–250 кВ — при экспозиции 3 сек. на конечностях вызывает их паралич, длящийся до получаса. В грудь и солнечное сплетение при такой же экспозиции — потеря сознания на 15 мин. В голову и шею — потеря сознания до получаса, возможны серьёзные осложнения. Если экспозиция в область головы или шеи (особенно сзади возле затылка) длится более 5 сек., то жертва наверняка умрёт от паралича дыхательного и сосудодвигательного центра.

Как мы видим, электрошокеры с напряжение 30 кВ — это практически игрушка, годная только для того, чтобы защититься от пьяного ухажёра. В тоже время 250 кВ — это уже серьёзная заявка на летальное оружие.

Как оружие самообороны для граждан, электрошокеры разрешены далеко не везде. Запрет содержится, например, в законах об оружии Великобритании, Венгрии, Германии, Новой Зеландии, Канады, а из бывших республик СССР — в «Законе о контроле за оружием и боеприпасами» Литовской Республики (1996 г) и «Законе об оружии» Эстонской Республики (1995 г).

Полностью запрещены электрошокеры для гражданского населения и в Украине. В России можно купить только отечественный электрошокер с напряжение разряда не более 60 кВ. В Молдове же, например, или в Южной Корее таких ограничений нет. На большей части территории США электрошокеры совершенно легальны, но полностью запрещены (в том числе и для органов правопорядка) в штатах Массачусетс, Мичиган, Hью-Джерси, Род-Айленд и Гавайи, в городах Аннаполис, Балтимор, Hью-Йорк и Вашингтон, разрешены только для полиции в штате Висконсин и городе Омаха, а в нескольких регионах установлены ограничения на их ношение и применение.

Авторы этой книги считают, что электрошокер — это оружие, которое скорее подходит для скрытого нападения, чем для защиты от нападающего. Это связано с целым рядом существенных ограничений и недостатков, присущих шокерам:

1. Шокер требует непосредственного контакта с нападающим — палка или нож в его руках не позволят вам приблизится на необходимую дистанцию.

2. Разряд желательно нанести по открытой коже противника, при этом необходимо удерживать его * в течение 3–4 сек., избегая самому контакта * с его кожей, чтобы не попасть под обратный удар.

3. Агрессивное и возбуждённое состояние противника понижает чувствительность его нервной системы к электрошоку и, как следствие, эффективность самого электрошока. При недостаточно сильном ударе с вашей стороны противник, от боли и раздражения, может буквально свернуть вам шею. Наоборот, если противник расслаблен и не ожидает удара, то последствия будут намного более серьёзными.

4. Шокер резко теряет свою эффективность при разряде через толстый слой одежды или через кожаную одежду. Исключение здесь составляют шокеры с игольчатыми электродами.

5. Шокером нельзя пользоваться во время дождя и в сырой одежде.

А теперь посмотрите на шокер, как на средство скрытого нападения. Удобнее оружия и не придумаешь!

1. Можно убить жертву большой дозой шока или просто отключить её на несколько минут.

2. Можно незаметно подкрасться сзади и оглушить жертву электрошоком в шею или голову. Придя в себя, она ничего не будет помнить.

3. Действие шокера бесшумно и не привлекает к себе внимания.

4. Патологоанатомам будет практически невозможно установить истинную причину смерти пострадавшего.

Питается шокер от обычной 9-ти вольтовой батарейки, которой хватает года на 2 «баловства». Кстати, наши дешёвые батарейки не подходят — не хватает силы тока. Надо искать дорогие фирменные, типа «Варта» или «Энерджайзер».

Если вас задержит милиция, то максимум, что вам грозит — это конфискация шокера. Уголовная ответственность не предусмотрена, т. к. шокер не попадает ни под одну категорию оружия из УК. Конечно, если вас задержат с шокером в момент совершения преступления, то будет совсем другой разговор (но владение оружием вам всё равно не «припаяют»).

Глава 4.8 Боевые ножи

Имейте сострадание — наточите, как следует свой нож! Тогда он причинит противнику намного меньше физических мучений. Вы же не садист?!

(Советы террористу)

Нож — это самое распространённое индивидуальное боевое оружие. И самое легкодоступное. Если достать пистолет для начинающего террориста весьма проблематично, то нож доступен даже хулигану с улицы. В этой главе мы не будем рассматривать технику владения ножом — любознательный террорист может сам найти массу литературы по этому поводу. На наш взгляд, не менее важно умение правильно выбрать боевой нож. На этот счёт существует огромное количество общепринятых заблуждений и мифов, которые мы и постараемся раскрыть.

Обыватели обычно оценивают боевые качества ножа по его внешнему виду. Считается, чем нож красивее, чем он более угрожающе выглядит и имеет большие габариты, тем он опаснее. Это не так! Очень красивые ножи часто оказываются малонадёжными, а страшные и огромные — малопрактичными и неудобными. Давайте вместе рассмотрим по порядку все детали боевого ножа, чтобы сделать вывод о наибольшей конструктивной эффективности.

Материал клинка

Качество ножа определяется, главным образом, сталью. К сожалению, и здесь имеют место всевозможные спекуляции на предмет «булатов». Не входя в подробности, следует знать, что благодаря совершенству технологии, клинки качественных ножей западного производства всегда будут превосходить кустарные отечественные. Да, мы имеем аналогичные стали 40Х13 (420), 9Х18 (4408), ШХ15 (Д2), но не имеем ни вакуумных печей, ни охладителей на жидком азоте. Ввиду низкого содержания углерода (до 0,65 %) и простоты термообработки твердость клинка большинства ножей «среднего разбора» не превышает 55 HRC. А у всевозможных «мечей» и кинжалов она едва достигает 40 HRC, что вполне объяснимо потребностью обеспечить достаточную для «фехтования» упругость клинка. Многие дешевые ножи производства США и третьего мира вообще изготавливаются из полос отслуживших свой срок пил. Не отличаются поверхностной твердостью и клинки скандинавских ножей из трехслойной стали местного производства, лишь их сердцевина изготовлена из высокоуглеродистой стали. Такая конструкция придает скандинавским клинкам гибкость, свойственную и русской традиции.

К сожалению, я не могу порекомендовать проверять упругость зажатого в тиски клинка на предмет достижения им угла отклонения от вертикальной оси в 30 градусов. Чужой нож ломать вам не дадут, а свой жалко. Сама по себе малая твердость отнюдь не означает, что такой клинок, например, перед продажей, нельзя заточить до бритвенной остроты. Однако его лезвие не будет держать заточку достаточно долго. В условиях СНГ мягкие клинки имеют и то преимущество, что их можно точить на камнях местного производства, не имея достаточной квалификации.

Рубить гвозди (реально медную проволоку) с успехом могут лишь клинки из высокоуглеродистой стали, подвергнутой усложненной термообработке. Твердость их клинков составляет 61–63 HRC. Ножи солидных фирм, например, «Puma», имеют на клинке показатель твердости. Следует ожидать, что он появится на дешевых ножах. Впрочем, этот показатель, как и маркировка стали «440» на ножах дальневосточного производства ничего не гарантирует.

Не следует доверять и легендам о чудесных свойствах литого и сварочного булатов. Мода на дамасскую сталь на Западе привела к распространению декоративных клинков сварочного булата с содержанием углерода до 0,6 %. Содержание углерода в специальных порошковых сталях достигает 1,7–2,2 %, что делает их заменителем классического литого булата (при стоимости в 10 раз высшей, чем у высококачественной обычной стали). Ясно, что такие булаты в СНГ недоступны. На рынке следует ожидать лишь декоративные поделки, и раньше фабриковавшиеся в Золингене.

«Стремность» предложения порождает и не менее варварские приемы проверки качества. Бреют волосы, режут ногти, даже вонзают заготовки в луковицу на предмет изучения пленки окисла. Некий мастер, помнится, зарывал свои изделия в навоз, чтобы таким образом подвергнуть их азотации. Путь неплохой, если бы он их еще и не выкапывал.

Путь изучения каталогов и штудирования фирменных клейм также не принесет ожидаемого результата. Все равно придется выбирать лучшее из худшего, то есть можно и вовсе не выбирать. Речь может идти скорее о выборе стиля, о «хорошем тоне».

Однако как отличить качественный нож от дешевой подделки? Каждое изделие «высокого разбора» имеет массу подражаний весьма низкого качества. Например, если оригинальный кинжал FS-Commando (ново-дел) стоит 150–200 €, его подделки продаются в 10 раз дешевле. Даже дешевый (50–75 €) Ка-Bar — уставной боевой нож в армиях США и Израиля — имеет двойника ценой в 10–20 €. Излишне объяснять, что в СНГ попадают именно подделки.

Избежать разочарования возможно лишь одним путем: приобретая ножи скандинавского производства. Финский кузнец lisakki Jarvenpaa был поставщиком двора еще Его Императорского Величества Александра II. Ножи производства Финляндии (Marttini), Норвегии (Helle), Швеции (Elka) дешевы настолько, что их ввозят. Они имеют прекрасный баланс, весьма качественную сталь. У финнов и норвежцев она несколько мягковата, около 0,6 % углерода. Согласно местным традициям, нож должен точиться о любые камни, а не только о специальные сорта минералов. Шведы часто употребляют твердейшую углеродистую сталь, склонную ввиду высокого содержания углерода к коррозии.

Людям состоятельным и «выездным» следует посоветовать ножи немецкой фирмы «Puma» моделей «Coguar», «Wildtoter», «White Hunter», «Trail Guide». Я сам видел ножи этой фирмы, которым по 30 лет и ими все это время разделывают оленей. Фирма действительно отвечает за гарантию в три поколения. Конечно, стоит «Puma» от 100€, хорошая (по немецким понятиям) от 300 € и выше.

Хороши и сравнительно недороги ножи испанского производства «Nieto». Среди них следует отдать предпочтение изделиям, выполненным в средиземноморском стиле, но не подражаниям среднеевропейскому типу. Прекрасны (и наиболее близки к классической российской уголовной традиции) ножи из Франции. Увы, они есть лишь на ее рынке.

Из ножей производства США следует отметить все модели фирмы «Buck», имеющие там, но не в Европе весьма умеренную цену в $40-$60.

Выбор изделия солидной фирмы позволяет избежать всяческих ухищрений и тестов при покупке.

Если нож изготавливается кустарно, то советуем обращаться к профессионалу, а не просто слесарю. Наиболее подходящие марки сталей: 40Х13, ХВГ, ХГНТ. Наиболее подходящая технология — поковка, а не вырубка из готовой полосы. Очень важный момент — термообработка ножа (закалка). Неправильной закалкой можно испортить хорошую заготовку и сталь будет крошиться, либо наоборот, не будет держать жало. Гарантией здесь может быть только квалификация мастера.

Форма и размеры клинка

Длина клинка боевого ножа имеет тенденцию к уменьшению. В 1914–1918 годах она составляла 180–220 мм, в 1939–1945 — 150–180 мм. Сейчас — 100–150 мм. Причин несколько. Во-первых, изменились условия ношения. Одно дело — носить нож в сапоге и за отворотом шинели, совсем другое — в ботинке и цивильной одежде. Во-вторых, по мере урбанизации человек теряет навык обращения со многими орудиями, в том числе с ножом. Утрачивается то «Fingerspitzengefuhl» (непереводимая с немецкого игра слов: чувство такта и одновременно чувствительность пальцев), которое позволяет ощущать оружие продолжением руки. Сейчас разве что на Кубани и на Дону остались люди, способные управляться с длинными ножами и кинжалами. А ведь удары при забое скота (на Дону — сквозной в шею) сравнительно просты.

Хотя в основе спроса на большие ножи лежит, прежде всего, кинематограф.

Когда Сильвестр Сталлоне, признанный коллекционер ножей, на распродаже в Лос-Анджелесе столкнулся с мастером из Арканзаса Джеймсом Б. Ли, из их сотрудничества возник не только прекрасный реквизит для фильма «Первая кровь», но и новый тип ножа, так называемый «Survival Knife». Кстати, это был первый подлинный нож, использовавшийся при съемках фильмов, ранее Голливуд удовлетворялся муляжами. Мода на него оказалась так сильна, что компоновку «Survival» переняли даже армейские ножи, в том числе лучшие: «Clock», «Adventure Combat Knife». Однако нож для «Рембо-III» выглядел еще ужаснее. И именно подобные секачи приходится наблюдать в лапах отечественных «джентльменов удачи». Может, оно и к лучшему. По крайней мере, никого не зарежут!

Отдельный разговор о кинжалах. Они обладают высокой эффективностью, ввиду наличия двойной режущей кромки. Т. е. кинжал может колоть и успешно резать любой стороной лезвия. Некоторые кинжалы имеют специальный крутой изгиб лезвия, наподобие хирургических «брюшистых» скальпелей. Это делает их идеальным оружием для круговой техники боя с нанесением широких резаных ран.

Однозначно следует избегать ножей экзотического и угрожающего вида. После «Конана-варвара» и подобных фильмов в стиле ненаучной фантастики на Западе сложилось целое течение романтиков, для которых и предназначены подобные изделия. Так же не следует покупать ножи в японском стиле. Все они в самом лучшем случае, испанского производства. В самой Японии кинжал танто запрещен к изготовлению. В Стране восходящего солнца даже якудза вынуждены удовлетворяться заточенными линейками (чтобы «пописать») или заточками (чтобы заколоть). При этом, как и у нас, оружие оборачивали газеткой.

Весьма важным моментом является форма пластины клинка и сопряжение её с рукояткой. Самый надёжный вариант: пластина клинка переходит в пластину рукоятки, а «щёчки» рукоятки наклёпываются на неё по бокам. Самый неудачный — лезвие заканчивается стержнем, на который накручена рукоятка. При сильном ударе с подворотом, лезвие, в такой конструкции, скорее всего, переломится в месте сопряжения со стержнем. Этим недостатком страдают практически все «зэковские» ножи с наборными рукоятками. Конечно, это не значит, что ими нельзя убить, но надёжность такого ножа оставляет желать лучшего.

Встречается и переходной вариант между этими двумя: когда лезвие, по плавной кривой переходит в штырь. Такой вариант приемлем.

Сечение и заточка лезвия

Основными показателями, обеспечивающими режущие (колющие) свойства ножа, являются твердость и угол заточки лезвия. Твердость поверхности клинка по Роквеллу должна составлять HRC 58–62. Измерять ее можно лишь при использовании специального оборудования, определяющего глубину вдавливания алмазной пирамидки при приложении силы в 1471 ньютона. Минимальный показатель HRC для ножей составляет 55.

Угол заточки образуется двумя плоскостями, создающими режущую кромку. Для ножей он определен в 25 градусов с допуском ±5 градусов с соответствующим допуском. Чем больше протягивание лезвия вдоль линии разреза, тем круче может быть угол заточки.

Несколько слов о технике затачивания ножей. В мире существуют две основные группы природных минералов, служащие для чистовой доводки режущей кромки: немецкие из Гарца и американские из Арканзаса. Первые точат на воде, вторые — на минеральном масле. Таким образом, искусственные камни ввиду их большей твердости и крупнозернистости применяют лишь для черновой обработки (обдирки). В СНГ традиционно для правки лезвия служил алмазный круг. При использовании плоских камней доводку осуществляют на мыльной пене. Формирование режущей кромки следует производить, опирая клинок на подкладку, например, монету. Нашим предкам удавалось делать это на весу, удерживая саблю обеими руками и сидя по-турецки, положив оселок на бедро.

Сечение клинка также зависит от функций ножа. Наблюдаемые на современных, особенно кустарного изготовления ножах, долы различного сечения имеют скорее рудиментарный характер. Ранее в холодном оружии они служили уменьшению массы клинка, а также увеличению поперечной жесткости. В охотничьих тесаках долы (нем.: Blutrinnen) служили скорейшему обескровливанию добиваемой дичи при нанесении удара в грудину. Поскольку оружие не вынималось из раны, долы были необходимы. Искаженное представление об этой функции дол сохранилось в русском обиходном названии «кровосток».

Функционально существующие сечения ножевых клинков можно разделить на три основные группы. Клин-ножи с лезвием такого типа рассекают мягкие ткани подобно тому, как колун рассекает полено. Клин с подводкой — подобное сечение клинка было позаимствовано у хирургических инструментов и опасных бритв. Его не следует путать с подобным сечением клинков холодного оружия. Клинок большинства современных ножей с сечением «клин с подводкой» сохраняет толщину лезвия от основания поверхности заточки к спинке на 25–30 % ширины. Такой клинок удобен для тонких надрезов. В меру углубления в мягкие ткани нож будет клинить, особенно при нанесении рубленых ран. Им можно лишь «писать» — наносить поверхностные порезы, как это обычно и делают опасной бритвой. В большинстве боевых ножей применяется третий тип сечения — двойной клин. Такие ножи многофункциональны, имеют большую поперечную жесткость. Конечно, они менее пригодны для нарезания рыбного филе, однако их сечение отвечает сечению длинно-клинкового холодного оружия.

Значительные отличия имеют одно- и двулезвинные клинки. Кинжалы европейского типа фактически пригодны лишь для нанесения уколов. Форма их рукояти ограничивает свободу руки, переложение большого пальца за перекрестие возможно лишь на рикассу, в положение «клинок плашмя».

Кровостоки

Это специальные желобки на клинке. На взгляд обывателя кровостоки являются обязательной принадлежностью боевого ножа. Это не так. Мода на кровостоки пошла от средневекового охотничьего оружия, когда нож, после удара, надолго оставался в теле животного, а кровосток служил обескровливанию жертвы. В длинно-клинковом оружии такие желобки придают дополнительную прочность клинку. В реальном бою никто не собирается оставлять нож в теле противника. В настоящее время кровостоки являются чисто декоративной принадлежностью.

Определение остроты лезвия

Сама острота лезвия проверяется способностью ножа на весу резать кожу, листок тонкой бумаги, буханку свежего хлеба. Не ломает хлеб на весу — значит острый. Острие должно прокалывать натянутую, например, на чашку кожу без хлопка, мягко.

Материал и форма рукоятки

Прежде всего — никаких вырезов под пальцы и других экзотических форм! Подобные прибамбасы резко ограничивают подвижность запястья при нанесении ударов. К тому же, неизвестно, в каком положении в руке может оказаться нож и вам придётся тратить дополнительное время, чтобы согласовать рукоятку с кистью. Сюда же относятся широкоизвестные варианты «козья ножка» — красивый сувенир, но не более.

На наш взгляд, наиболее оптимальной формой рукоятки является прямая, симметричная.

К настоящему времени поставщиком ножей для армии США является фирма «Camillus». Это наиболее удачная конструкция боевого ножа. Два варианта вы можете видеть на фото. Они воплощают в себе наиболее оптимальные боевые качества. Новое поколение этих ножей базируется на старых, проверенных образцах USM4, USNM2 (Ка-Bar), к которым добавлены ножи для авиации, водолазов, боевых пловцов. Клинки их изготовлены из высокоуглеродистой стали 1095 и покрыты эпоксидной антирефлексионной пленкой. Рукояти из полимерного материала Kraton, который, даже будучи мокрым и жирным, не скользит в руке. Как и все военное оружие, ножи «Camillus» изготовлены более с учетом экономических, чем эргономических требований. На гражданском рынке армейские ножи присутствуют в ограниченном количестве. Согласно рекламе «Hege»: «По мере поступления и по одному ножу в одни руки». Чаще их заменяют полувоенные и памятные новоделы, списанные неликвиды, просто подделки.

Неудачный вариант — цельнометаллические рукоятки. Они неудобны в руке и к ним примерзают пальцы, если дело происходит зимой.

Лично мне больше всего нравятся рукоятки из прессованной кожи. К сожалению, сейчас это почти не встречается, из-за дороговизны и трудоёмкости изготовления.

Металлические набалдашники на конце рукоятки утяжеляют её и служат для нанесения ударов торцом, типа кастета.

Гарда в месте перехода лезвия в рукоятку обязательно должна присутствовать. Иначе, во время сильного колющего удара, рука соскользнёт с рукоятки на лезвие. Но она не должна быть большой, чтобы не возникли трудности при вытаскивании ножа и фехтовании.

Иногда можно видеть рукоятку в виде кастета с шипами. Это очень неудобно: начиная с ношения и вытаскивания и заканчивая резким ограничением движения лезвия в бою.

Баланс ножа

Для профессионала не суть важен, чего нельзя сказать о начинающем.

Слишком тяжелая рукоятка не позволит вам «чувствовать лезвие» и нож будет постоянно стремиться выскользнуть из руки. Слишком лёгкая рукоятка и тяжелое лезвие затруднят фехтование и ограничат подвижность. Определить баланс ножа очень просто. Достаточно положить его гардой на указательный палец. Вес рукоятки и лезвия должен быть примерно одинаков. Небольшие отклонения в ту или другую сторону допускаются, но нож не должен сразу же сваливаться с пальца.

Ещё о ножах…

Ножи выживания

Кнопочные ножи

Типичное «пижонское» оружие. Очень малонадёжны. При ношении в кармане механизм быстро засоряется и может дать отказ в самый ответственный момент. К тому же, сопряжение клинка с рукояткой очень слабое и при любой поперечной нагрузке нож ломается.

Стреляющие ножи

Иногда можно встретить такое интересное устройство. Они снабжены одним или несколькими лезвиями и очень мощной пружиной. При нажатии кнопки, лезвие выстреливает и успешно поражает противника на расстоянии 5-10 м. С близкого расстояния такое лезвие пробивает дюймовую доску.

Недостатком стреляющих ножей являются их большие габариты, опасность для самого владельца и трудность перезарядки. Пружина очень мощная и, при отказе блокирующего механизма, такой нож может выстрелить в кармане у владельца. Чтобы перезарядить его, надо вставать лезвие в паз и, навалившись всем телом, загнать его в рукоятку.

О том, чтобы провести такую операцию в реальном бою, не может быть и речи. Когда-то такие ножи пытались использовать в диверсионных подразделениях из-за их бесшумности. Сейчас они полностью вытеснены пистолетами с глушителем.

Ножи-бабочки

Для владения этим ножом требуется некоторый навык. Техника работы «бабочкой» отличается от обычной техники для боевого ножа. Иногда фехтуют даже двумя «бабочками» одновременно, по одной в каждой руке.

Стилеты

Были очень популярны в Европе в средние века. Служат только для нанесения очень глубоких колющих ударов, на чём их функциональные возможности и ограничиваются.

Бывают с круглым, трёх- и четырёхгранным сечением лезвия. Особенно опасны те, что с трёхгранным — они оставляют тяжелые, долго незаживающие раны. В настоящее время криминальные элементы используют вместо стилета прочное шило или заточенную отвертку — это орудие удобно для бандитского нападения сзади.

Техника убийства ножом для начинающих

Как я уже сказал, мы не будем здесь рассматривать подробности фехтовальных техник. Я расскажу вам, как можно очень просто убить человека при помощи ножа, даже не имея специальных навыков и не владея в совершенстве техникой.

Прежде всего, необходимо знать особые точки на теле человека. Даже незначительное повреждение этих точек приводит к тяжелым увечьям или быстрой смерти. Рассмотрим по порядку.

Голова

Никогда не пытайтесь убить кого-либо ударом ножа в голову, если вы не профессионал. Череп является достаточно прочной защитой и нож, скорее всего, просто соскользнёт. Люди искушенные используют удар в глаз — в этом месте кость очень тонкая и без труда разрушается.

Если вы хотите просто запугать противника, то проведите режущий удар по лицу. Такие удары не опасны для жизни, но очень болезненны и вызывают сильные кровотечения. Противник буквально ослепнет от страха, боли и потоков крови, льющихся ему на глаза.

Некоторые профессионалы используют удар в слуховой проход. Бить надо очень сильно, точно и строго перпендикулярно к черепу, а лезвие ножа должно быть не тонким и весьма прочным. Идеально — стилет, заточка, шило.

Ещё один сугубо профессиональный удар — удар в точку, где череп сзади соединяется с шеей. Там есть небольшая впадина, но точно попасть в неё трудно. Так вот, при таком ударе повреждается продолговатый мозг, и смерть наступает моментально от остановки дыхания и сердца. Диверсанты используют для этого маленькое крепкое шило.

Шея

Это самое уязвимое место! Практически не встречается ранений в шею — любое, даже незначительное повреждение в этой области смертельно! В шее проходят такие магистральные сосуды, как сонная артерия и яремная вена, повреждение которых приводят к смерти мозга в течение нескольких секунд. Остановить кровотечение из сонной артерии практически невозможно!

Если вы стоите сзади, то схватите противника за волосы и резко дёрните назад, чтобы задрался подбородок. Одновременно наносите длинный и глубокий разрез, как бы огибающий шею спереди от левого к правому уху между нижней челюстью и кадыком.

Другой метод состоит в точном колющем или хлёстком режущем ударе в боковую поверхность шеи. Результат тот же. Колющий удар чуть ниже кадыка во впадину (верхняя вырезка грудины) повреждает блуждающий нерв и вызывает моментальную остановку сердца. Для такого удара лучше использовать кинжал или стилет с узким и не очень длинным лезвием.

Ключичная впадина

Это более профессиональный и сложный манёвр. Удар наносится сверху, нож следует держать обратным хватом (чтобы лезвие было снизу кулака). Нужно попасть во впадину над ключицей. После вонзания нож следует провернуть вокруг своей оси на 300 и выдернуть с оттяжкой.

Позади ключицы проходит подключичная артерия и нерв. При повреждении артерии смерть наступает в течение нескольких минут от кровотечения. Травма нерва приводит к параличу руки.

Грудная клетка

Это сугубо профессиональная область нанесения ударов. Если бы вы смотрели поменьше боевиков, то знали бы, что убить человека прямым ударом в сердце очень трудно. Не зря мать-природа придумала нам рёбра. В большинстве случаев, при дилетантском ударе в грудь, нож просто соскальзывает по рёбрам, причиняя минимальные наружные повреждения.

Чтобы поразить сердце, надо бить слегка снизу, под углом к рёбрам. Тут навык надобен. А лезвие ножа должно быть очень прочным и тонким. Гораздо легче ранить сердце, если ударить под самое нижнее ребро снизу вверх. Вам необходимо пробить только мышцы живота и желудок, а это намного легче, чем таранить рёбра! Интересен тот факт, что даже при прямом проникающем ранении сердца, иногда, противник сохраняет способность активно действовать в течение нескольких минут. Не буду сейчас вдаваться в медицинские подробности сего казуса, но учтите этот момент, если у противника в руках оружие.

Удар через грудную клетку в лёгкое не является смертельным, но причиняет пневмоторакс — противник испытывает острую боль, резкую одышку, чувство страха. Изо рта идёт кровь, сопровождающаяся непроизвольным кашлем. Своевременная медицинская помощь практически всегда спасает такую жертву.

Печень

Печень прячется точно в правом подреберье, а не висит в животе, как многие думают. Через печень проходят крупные кровеносные сосуды, что делает ранениё её практически 100 % летальным.

Удар следует наносить снизу-спереди под правое нижнее ребро направлением вверх, затем провернуть нож в ране. После такого «приветствия» противник уже не способен к активным действиям. Наблюдается массивное желудочно-кишечное кровотечение. Изо рта идёт кровь. Смерть наступает в течение 5 мин.

Солнечное сплетение

Удар в эту область 100 % летален. При условии, если вы точно туда попадёте. Травмируется брюшная аорта и блуждающий нерв. Смерть наступает практически мгновенно от паралича дыхания и остановки сердца. Либо через 1–2 минуты от массивного внутреннего кровотечения.

Живот

Крайне неприятные ранения. Если ранение глубокое, то повреждается брюшная артерия и противник умирает за несколько минут. Если менее глубокое, то возникает болевой шок и смерть через несколько дней от перитонита. Исходя из чисто практических наблюдений, скажу, что ранения в живот редко бывают смертельными, но весьма мучительны.

Паховая область

Ранение наружных половых органов причиняют значительное кровотечение и боль. Для этого используйте режущий удар снизу, нож обратным хватом, лезвие наружу.

Совсем другое дело — ранение паховой складки. Это в самом низу живота, возле наружных половых органов, спереди, где начинается бедро. Тут проходит крупная бедренная артерия. При её повреждении кровь бьёт, что называется, фонтаном и остановить этот поток практически невозможно. Противник умирает за 5 минут. Удар следует наносить колющий, снизу, с подворотом в ране.

Поясница

Один из широкоупотребительных ножевых ударов — сзади в почку. Возникает сильнейший болевой шок и смерть от внутреннего кровотечения (повреждается почечная артерия).

Наносится глубокий колющий удар слегка снизу вверх с подворотом в ране, в поясницу, чуть сбоку от позвоночника. При этом следует захватить противника своим левым предплечьем за шею сзади, зажать, отклонить немного назад и удерживать ещё несколько секунд до полного его ослабления.

Бедро

В бедро удобно бить снизу, держа нож прямым хватом, либо из положения лёжа, когда противник стоит возле вас. При ударе в заднюю часть бедра, под ягодицу, повреждается бедренный нерв и нога отказывает. Если нанести удар с небольшим подворотом во внутреннюю часть верхней трети бедра, то вы перережете бедренную артерию. Это аналогично ранению в паховую складку.

При хлёстком, режущем ударе сзади в подколенную область повреждается сразу и артерия и нерв. Смерть в течение 5–7 мин. от потери крови.

Рука

Режущий удар по внутренней стороне запястья или локтевого сгибы повреждает двигательные сухожилия, артерии и нервы. Конечность обездвиживается и смерть наступает через 10 минут от кровопотери. К тому же, вид фонтана собственной крови действует на врага очень пессимистически.

Пару советов по тактике боя с ножом

Бой с ножом бывает двух видов:

1. На прорыв, когда вам нужно просто прорваться через группу или мимо одного противника. Здесь нет необходимости убивать их, так как летальные удары занимают больше времени. Достаточно просто нанести телесные повреждения и деморализовать.

2. На уничтожение. А тут как раз наоборот, надо именно уничтожить противника, максимально быстро и эффективно. Практически все диверсионные действия с ножом представляют собой именно бой на уничтожение.

Исходя из этих двух тактик вы и должны выстраивать дальнейшую боевую ситуацию. Идём далее.

Никогда не демонстрируйте нож и не запугивайте им противника, если вы действительно намерены его убить или нанести повреждения. Делайте это быстро и незаметно, чтобы враг даже не понял, что в руках у вас что-то есть. Иначе он успеет морально и физически подготовиться к вашей атаке, что снизит её эффективность.

Запугивание ножом (демонстрация) применима в чрезвычайно редких случаях для воздействия на психику. Но вы должны быть точно уверены, что противник именно «сломается», а не воспримет вид вашего ножа, как сигнал к контратаке.

Мастера фехтования используют разные финты и переходы с ножом — на то они и мастера. Запомните: чем проще движение, тем оно эффективнее и тем меньше вы теряете времени.

Я встречал рекомендации перекидывать нож; из руки в руку, если противник заблокировал атакующую руку. Не делайте этого! Вы практически стопроцентно потеряете нож! Во время такого манёвра достаточно самого незначительного воздействия, чтобы нож улетел в другую сторону.

Учтите, что для того, чтобы повредить тело противника вам придётся сначала пробить слой одежды. Оцените её толщину в выбранной точке и сопоставьте с типом удара, который вы собираетесь нанести. Пробить толстое пальто или кожаную куртку простым режущим ударом может оказаться довольно сложной задачей.

Ношение боевого ножа

Правильное размещение и ношение боевого ножа очень важно, так как оно определяет удобство, быстроту и эффективность изготовки ножа к бою.

Ножны боевого ножа должны быть сделаны из толстой кожи и обязательно иметь фиксатор, предотвращающий выпадение ножа. Он представляет собой маленькую Г-образную пластинку или ремешок на кнопке, приклепанные к ножнам. При вытаскивании этот фиксатор отщёлкивается большим пальцем.

Естественно, что нож с длиной лезвия более 15 см. будет крайне неудобен для скрытого ношения под одеждой.

Имеются следующие, наиболее распространённые способы ношения ножа:

1. На поясе. Ножны крепятся к ремню в вертикальном положении с небольшим уклоном спереди. Если закрепить его слева, то будет удобно выхватывать правой рукой в положении прямого хвата. А если справа — то правой рукой обратным хватом. Оригинальный метод — крепление ножа на поясе сзади в горизонтальном положении, рукояткой вправо.

2. Под мышкой. С левой стороны, наподобие пистолетной кобуры, рукояткой вниз. Для этого вам понадобится специальная портупея в виде двойной петли на левое и правое плечо. Извлечение прямым хватом.

3. На спине. Экзотический способ, применяемый профессионалами. Нож вешается на шнурок, наподобие медальона и надевается на шею, на спину. Конец рукоятки должен быть слегка ниже уровня воротника. Такой способ крепления требует ношения просторной и широкой одежды. Вынимается прямым хватом из-за спины сверху.

4. За отворот пиджака. Ножны пришиваются за отворот пиджака, пальто или куртки изнутри.

5. На предплечье. Маленький нож можно закрепить на наружную, либо внутреннюю сторону предплечья, рукояткой к ладони. Конец рукоятки находится сразу за манжетой.

6. На бедро. Поскольку мы говорим о скрытом ношении, то закрепите ножны на правом бедре, а правый карман брюк вырезаете внутри. Одеваете брюки. Рукоятка ножа, размещённого под ними, оказывается как раз в кармане. Вытащить такой нож очень просто: достаточно сунуть руку в карман…

7. На голени. Нож крепится рукояткой вниз, в нижней трети голени. Такой нож удобно достать из положения лёжа.

8. Ещё ножи закладывают за голенище сапога или высокого ботинка, но это слишком явно и выглядит вызывающе. И доставать не очень удобно (надо наклоняться).

Если кто-нибудь хочет узнать больше о боевых ножах и способах владения ими, то необходимо обратиться к специальной литературе на данную тему, которая сейчас стала широкодоступной.

В заключение скажу, что уголовное законодательство рассматривает владение боевым ножом и его ношение как уголовное преступление и карает лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Впрочем, может быть, вы отобьётесь на «условняк»…

Глава 4.9 Самоделкин представляет

Сделай сам!

(Основной девиз террориста)

Дубинки

Вам не когда не попадало по голове милицейской резиновой дубинкой? А по пяткам? Нет? Ну и не надо! Удовольствие не из приятных.

На базаре можно встретить «шланг резиновый, высокого давления». Это такой резиновый шланг с очень толстыми стенками и небольшим внутренним диаметром. На концах его болтаются массивные металлические гайки, а общая длина может колебаться от 40 до 100 см. Вы не представляете, насколько это эффективная штука! А гайки придают снаряду неповторимый шарм. Им можно пользоваться как обыкновенной дубинкой или с помощью «нунчачной» техники. Но самое главное — ношение такого шланга по улице не является преступлением! По эффективности «шланг резиновый высокого давления» намного превосходит и милицейскую дубинку и нунчаки. Надо жить в ногу с нашим урбанистическим веком!

А теперь о нелегальном. Найдите стальной тросик, диаметром 10–15 мм, наподобие того, каким чистят канализацию. Отрежьте от него подходящий кусок и засуньте внутрь «шланга резинового, высокого давления». Закрепите. У Вас получился воистину убойный снаряд! Тросик в середине придаст ему дополнительную упругость при ударе.

Допустим, Вам не удалось достать «шланг резиновый, высокого давления». Тогда отрежьте кусок от обычного садового резинового шланга и натяните его на кусок обычной водопроводной трубы. Выйдет тоже очень неплохой девайс.

Есть ещё одно весьма интересное приспособление, которое называется «дубинка со смещающимся центром тяжести». Возьмите кусок водопроводной трубы длиной 50 см и натяните на неё резиновый садовый шланг подходящего диаметра. Концы трубы заглушите металлическими заглушками на резьбах — это может сделать любой слесарь. Теперь суть сего проекта: внутрь трубы засыпьте самой мелкой дроби на 1/3 от объёма. Если насыплете больше или меньше, оружие потеряет свою эффективность. Во время замаха дробь перемещается в рукоятку, и сам замах выполняется почти без приложения усилий. При ударе же дробь устремляется к концу дубинки, придавая ему дополнительную инерционную массу. Это очень эффективное и опасное оружие! Удар инерционной дубинкой наверняка проломит череп и переломает кости противнику.

Ещё одно устройство, старое, как мир. Раньше им с удовольствием пользовались диверсанты, и называется оно «Блэк Джек». Найдите кусок хорошего прочного брезента и прострочите его, чтобы получилось некое подобие шланга, длиной 35–40 см. Застрачивать надо очень прочными синтетическими нитками, тройным швом. Один конец шланга так же застрочите. Выверните. У вас получилось что-то типа большого брезентового гандона, но не спешите натягивать его на свой член, а засыпьте его полностью смесью из песка и мелкой дроби в соотношении 50/50. Крепко завяжите конец, чтобы смесь не высыпалась, и привяжите к нему петлю из прочного кожаного ремешка, чтобы надевать на запястье. Удар «Блэк Джеком» по затылку способен «выключить» жертву на несколько минут, причём, в отличие от инерционной дубинки, без серьёзных травматических последствий.

Если уж у вас совсем ничего нет, а действовать надо экспромтом, то возьмите свой носок, набейте песком, завяжите и действуйте аналогично.

Ну и я уже не буду упоминать о таком подручном средстве, как бейсбольная бита, чья эффективность доказана и общепризнанна. К сожалению, данный спортивный снаряд у нас в стране не получил должного распространения и человек с бейсбольной битой на улице вызывает всеобщий нездоровый интерес.

Вы можете выточить себе дубинку из дерева, наподобие лондонских «бобби». Она имеет диаметр около 30 мм, ребристую рукоятку и умеренное каплеобразное утолщение к ударному концу. Рукоятка снабжена кожаной петлёй для ношения на запястье. Длина дубинки до 70 см. Материал: дуб. После того, как дубинка выточена, её надо «проморить». Это сделает её намного более прочной, эластичной и тяжёлой.

Возьмите сосуд подходящей формы и размера и наполните его трансформаторным или моторным маслом. Нагрейте любым подходящим способом. Погрузите в него заготовку и варите в течение нескольких часов. Не перегрейте! Масло не должно дымиться и уж тем более, закипать! Оптимальная температура +120°..+150 °C. Затем выньте дубинку, хорошо оботрите её сначала бумагой, потом тряпками, дайте высохнуть и отполируйте.

Кистень

Древнее оружие ударно-раздробляющего действия. Кистень легко изготовить из подручных материалов, и он обладает высокой, даже по сравнению с дубинкой, ударной эффективностью.

Большая сила удара обеспечивается опять же, инерционным эффектом.

Сначала сделайте рукоятку. Сделайте нечто наподобие деревянной дубинки из морёного дуба, длиной 40 см. Если Вам лень возиться, то просто возьмите кусок стальной водопроводной трубы аналогичной длины. Обязательно приспособьте на рукоятку прочную кожаную петлю для крепления к запястью! К ударному концу прикрепите кусок прочного и толстого синтетического шнура, длиной 30 см. Если дубинка деревянная, то можно крепить при помощи толстого и длинного шурупа или как в нунчаках: через одно продольное и два поперечных отверстия.

В старинных образцах для этой цели применялись кожаные ремешки или цепи. Это самое надёжное решение. Только смотрите, чтобы звенья вашей цепи были прочные и сварные, а не просто склепанные.

На свободный конец цепи или верёвки надеваем груз, который и является главным ударным снарядом. Тут уж дело вкуса! Скажу только, что оптимальная масса груза для приводимых мной размеров, равна приблизительно 500–700 г. Дальше решайте сами. Я брал шарик от большого подшипника с приваренной к нему гайкой (для крепления цепи). Ещё можно взять просто большую тяжёлую гайку или даже обычный камень, оплетённый кожаными ремешками. Но классическая форма, всё же — это стальной шар. Гурманы наваривают на него небольшие тупые шипы или вытачивают вместо шара многогранники. И то и другое очень вредно для здоровья (жертвы). Описанный мной кистень достаточно портативен, чтобы носить его под полой и применять даже в небольших помещениях.

Рукоять и цепь служат дополнительным плечом рычага, которое разгоняют шар, придавая ему большое ускорение для удара. Вы никогда не достигните подобного эффекта при помощи простой дубинки.

Вы замечаете, что в своей книге мы постоянно ведём рубрику «для самых ленивых»?

Возьмите кусок крепкой цепи длиной 70-100 см и приделайте ей на конец любой груз массой до 1 кг. Свободный конец обматывается вокруг кисти. Это подобие кистеня несколько менее эффективно и удобно, чем классический вариант, но значительно проще в изготовлении.

Проще некуда… Такой кистень можно изготовить буквально за пол минуты из подручных материалов. Возьмите большое полотенце, скатерть или кусок простыни. В середину положите любой тяжелый предмет (Кажется, где-то у Стивена Кинга в этом качестве использовался даже тостер). Скрутите полотенце в жгут так, чтобы тяжёлый предмет оказался завёрнут внутрь, посередине. Теперь сложите концы полотенца, и крепко зажмите их в кулаке. Вот вам и самодельный кистень! Несмотря на свою простоту, он обладает очень высокой эффективностью и может быть применён в различных кризисных ситуациях, когда никакого другого оружия нет под рукой.

Химический кистень

До чего только люди не додумаются! Возьмите стеклянный пузырёк из-под лосьона или тройного одеколона. Такие пузырьки изготавливаются из толстого стекла и имеют узкое горлышко. Заполните пузырёк аккумуляторным электролитом и плотно закройте. Если вы не хотите наносить противнику тяжких телесных повреждений, то заполните его «Спиртом нашатырным техническим 25 %», который продаётся в хозмагах как моющее средство — противник будет в глубоком шоке и по колено в соплях!

Завяжите пузырёк в кусок сетки (рыбацкой, хозяйственной, самодельной и т. п.) и прикрепите этот «узелок» к метровой верёвке с петлёй на конце. Теперь Вам остаётся только хорошенько раскрутить этот снаряд и разбить пузырёк об голову противника! О последствиях думайте сами…

Кастеты

Удар кастетом всегда считался бесчестным. Он способен расколоть череп как орех, сломать челюсть или кости предплечья, если противник пытается защититься руками, как в боксе. Добавьте к этому разорванные мышцы и размозжённые мягкие ткани, и Вам станет понятна эффективность кастета.

Самые простые кастеты являются обыкновенными «усилителями кулака». Это нечто, наподобие овального стержня или бляшки, зажимаемые в руке. Такой кастет предохраняет суставы пальцев от выбивания при ударе, скажем, в челюсть. Более опасные кастеты защищают пальцы и наносят тяжелые рваные раны. Они изготовлены в виде характерных «рамок», подогнанных под кисть.

Ещё более опасны кастеты, в которых ударная поверхность снабжена шипами, выступами или лезвиями. Вы будете смеяться, но в качестве кастета можно использовать обыкновенный перочинный нож.

Напильник-стилет (заточка)

Спица

Возьмите вязальную спицу, диаметром 1,5–2 мм из упругой стальной проволоки. Алюминиевые и прочие «мягкие» спицы вам не подойдут. Заточите её максимально остро. К тому концу, где у спицы «шишечка» или петелка, прочно привяжите петлю из кожаного ремешка или синтетического шнура. В том месте, где будет рукоятка, накрутите равномерно несколько слоёв толстой нитки, пропитывая клеем.

Это очень удобное оружие. Петлю надеваете на запястье и пропускаете по тыльной стороне кисти между средним и безымянным пальцами, чтобы он прошёл на ладонную поверхность. Тут надо подобрать длину ремешка.

Спица зажимается в кулаке. Теперь достаточно сделать небольшое вращательное движение кистью и спица сама перескочит из прямого хвата в обратный. Со стороны это выглядит очень эффектно, особенно, если спицы две: по одной в каждой руке.

Носить спицу очень удобно. Достаточно проткнуть подкладку пиджака изнутри и ввести её туда, а головка с ремешком останется снаружи. Или проткнуть внутри карман брюк и засунуть спицу через него внутрь на бедро, а головка и ремешок будут в кармане. Из-за того, что спица тонкая, удар получается сильным и проникающим. Этим оружием можно убить при ударе в шею или глаз. Удар в живот причиняет болевой шок, а удар по конечностям очень болезнен!

Рулетка

Возьмите обычную измерительную рулетку, но обязательно со стальной лентой. Оба края ленты заточите на точильном бруске для ножей. Длина заточки 1–1,5 м. К концу ленты привяжите рыболовное грузило массой 20–50 г. У Вас получился очень опасный хлыст. При ударе края ленты будут резать, как лезвия. Техника такая же, как и с кнутом.

Рогатка

Устройство всем знакомое, но многими недооцениваемое. Снаряд, пущенный из мощной рогатки, лишь немногим уступает по силе ружейной пуле.

В магазинах типа «Спорттовары» или «Охотник» сейчас можно купить настоящую охотничью рогатку. Она представляет собой экзотического вида рамку с рукоятью и упором для запястья. Вместо обычных резинок — резиновые трубки. Стреляет стальными шариками, которые продаются вместе с ней. С расстояния 20–30 м такая рогатка может прострелить башку или уложить наповал кролика. Оружие бесшумное и абсолютно легальное! Стоит только дорого.

Шоковый фонарик

Оригинальную штуку можно сделать из обычного фонарика. Берёте длинный фонарик на круглых батарейках. Фонарик обязательно должен быть с дополнительным блокирующим выключателем, а не просто с одной кнопкой. Стекло вынимаете, лампочку выкручиваете. Аккуратно разбиваете баллон лампочки, чтобы не повредить спираль. Клеите небольшой пакетик из бумаги, в виде широкого цилиндрика и наполняете его алюминиевым порохом.

Лампочку без баллона аккуратно вкручиваете на место. Цилиндрик со смесью одеваете на лампочку так, чтобы спираль оказалась внутри. Закрепляете клеем. В собранном виде бумажный пакетик находится внутри, в полости отражателя и не должен выступать наружу.

Стекло не вставляете! Вместо него надеваете какую-либо подходящую пластиковую крышечку. Получилось вполне безобидное на вид оружие. При необходимости снимаете крышку, включаете выключатель, направляете фонарик в сторону противника и нажимаете кнопку…

Ток от батареек моментально раскаляет спираль лампочки и поджигает порох. Пакетик взрывается с ослепительной вспышкой. Эта огненная струя, сконцентрированная отражателем, летит противнику в лицо. Ожог и продолжительная слепота ему обеспечены! Девайс эффективен на расстоянии не более метра.

Термитная спичка

У связистов есть специальные термитные спички, которыми они сваривают провода воздушных линий. Эта спичка похожа на охотничью, но с обмазкой из термита. К древку спички крепко привязываете несколько мелких рыболовных крючков и надеваете на них подходящий колпачок, чтобы не зацепиться самому. Ложите эту конструкцию в коробочку, вместе с тёркой, и носите с собой.

На просьбу: «дай закурить!», неторопливо вытаскиваете спичку, снимаете колпачок, чиркаете и вешаете на одежду просящего. Крючки намертво вцепляются в ткань. Спичка начинает гореть и выжигает в окружающем материале приличную дыру. При попытке стряхнуть её с себя противник не получит ничего, кроме сильного ожога рук. Я не рекомендую Вам стоять, подобно истукану и смотреть, как печальным костром разгорается его пальто. Лучше стукните его по голове чем-нибудь тяжелым…

Ракетница

Они имеются двух видов: туристические и военные. Военные мощнее. Это такие трубки из пластика или толстой бумаги с сигнальной ракетой внутри. Вы не представляете, насколько это мощное оружие и, к тому же, совершенно легальное! Если выстрелить такой сигнальной ракетой «по прямой наводке» с расстояние 2-10 метров, то противника свалит с ног! Мало того, сигнальная часть ракеты прожжёт в одежде и теле приличную дыру. Со стороны выглядит очень красиво.

Нам известен случай, когда такая ракета, пущенная по неосторожности, пробила окно на 5-м этаже, залетела в комнату, пробила живот находящейся там девушки и выжгла все внутренности. Естественно, пострадавшая скончалась на месте, причем само ЧП представили в виде несчастного случая.

Фотовспышка

Эффективно отражает нападение недоброжелателей в вечернее и ночное время, когда вы возвращаетесь домой. В магазине фототоваров купите миниатюрную фотовспышку. Она размером с пачку сигарет и питается от двух пальчиковых батареек.

Входя в зону предполагаемого риска, включите вспышку на заряд, а при непосредственной угрозе нападения «пустите зайчика» в лицо противнику. Сами-то не забудьте зажмуриться! Не дожидайтесь, пока зрение противника восстановится, а зарядите ему ботинком по яйцам или быстро ретируйтесь.

Часть 5 «Война с соседом» или «Возлюби ближнего своего»

Пакости существуют для того, чтобы учить Козлов!

(Террористская народная мудрость)

Глава 5.1 Введение

Добрый день, мои маленькие пакостники!

Те из вас, кто остался жив, уже в совершенстве овладели искусством подрыва, поджога и отравления. Сейчас настало самое время поговорить об искусстве уживаться с ближним.

Изучением пакостей занимается специальная наука «Гадология», а сотворение пакости называется «гадодействием». Гадология стара как мир, но как наука оформилась лишь недавно. Видимо, ещё с тех доисторических времён, когда люди только начинали жить вместе, возникла потребность делать пакости ближнему. Сейчас мы не будем углубляться в исторические и философские корни сего явления — об этом можно написать целую книгу. Ограничимся лишь наиболее популярными и оригинальными методами Гадодействия, применимыми в современном обществе. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что вас окружают козлы! А с козлами, сами знаете: или вместе блеять или… Об этом читайте дальше!

Каждый, наверняка, попадал в ситуацию, когда какой-то козёл безнаказанно унижал вас, а вы ничего не могли сделать. Разве что стукнуть козла по носу. Но это неэстетично и иногда чревато последствиями. Есть множество гораздо более весёлых и безопасных способов отплатить «добром за добро». При этом ваш «благодетель» будет разозлён и унижен до предела. Именно для этого и существуют пакости.

* Запомните хорошо! Пакости существуют для того, чтобы учить Козлов!

Всегда приятно сделать пакость ближнему, особенно, если он её заслужил. Пакость — это ваша моральная компенсация за вред, причинённый козлом. Пакости подразделяются на мелкие и крупные. Мелкие пакости делаются очень быстро, я бы сказал, экспромтом и способны вызвать лишь сильное раздражение вашего оппонента. Крупные пакости требуют более серьёзной подготовки и, возможно, инженерного расчета. С их помощью можно нанести существенные материальные и моральные убытки заинтересованному лицу. Есть ещё и средние пакости — они занимают промежуточное положение между первыми двумя.

Современная Практическая Гадология базируется на следующих правилах:

Размер пакости должен соответствовать размеру козла, которому она предназначена. Не стоит обливать зануду напалмом только за то, что он испортил вам настроение. Но если ближний постоянно изводит вас своим вниманием, следует ответить ему чем-либо адекватным.

Если уровень пакостей с вашей стороны превысит предельно допустимую норму на килограмм массы козла, то козёл может совсем потерять вкус к жизни, впасть в депрессию и даже заболеть. Некоторые особенно злостные пакостники способны довести свих жертв до суицида. Не увлекайтесь слишком.

Наиболее удачные пакости — это те, которые направлены на самые дорогие для козла вещи: собственный имидж, семейное положение, материальные ценности. Предварительно следует хорошенько разузнать: чем козёл дорожит больше всего?

Делать пакости следует скрытно. В этом-то вся и соль! Козёл не должен знать, что ему готовится пакость, иначе сюрприза не получится. Более того, он может вообще не оценить ваши усилия и попытаться с вами разобраться по-свойски. Не следует также заранее грозиться, что вы непременно отплатите козлу — это может навести его на ненужные подозрения впоследствии.

Запомните: удачной пакостью следует наслаждаться в одиночестве, это вещь очень интимная и не предназначенная для оглашения во всеуслышанье. Не хвастайтесь и не рассказывайте знакомым — вы потеряете весь шарм от содеянного! Гораздо приятнее многозначительно хихикать вместе с остальными, глядя на разъяренного козла.

Естественно, козёл будет всячески искать вас, чтобы поделиться своими чувствами по поводу вашей пакости — будьте скромны, не навязывайтесь! Если вы приобретали какие-либо материалы для вашей пакости, позаботьтесь, чтобы этот факт не стал известным козлу. Иногда разъяренные козлы даже бегут в милицию, которая им помогает скорее из жалости, чем из профессионального долга. Учтите это. Не оставляйте следов подготовки вашей деятельности. Обеспечьте себе алиби.

Пакость следует делать не сразу, а через некоторое время после того, как в вашей голове зародилась эта мысль. Для мелких пакостей промежуток в неделю вполне достаточен. Для крупных лучше выждать месяц-два. Учтите: козлы очень хитрые и могут сразу же догадаться, что пакость сотворили именно вы.

Не следует громоздить суперсложные пакости — они часто дают сбой.

Проявляйте инициативу и фантазию! Практически любая ситуация может вдохновить вас! Создавайте новые пакости и активно воплощайте их в жизнь!

Глава 5.2 Краткая антология пакостей

Пакость № 1

Начнём по порядку: где живёт Козёл? Правильно, Козёл живёт в квартире. В любой квартире есть входная дверь. Именно на дверь мы и направим своё внимание.

Если дверь обита дермонтином — это хорошо! Вооружившись бритвой, придите ночью к этой двери и… Нет, не звоните, а порежьте обивку на лоскутки. Согласен — это грубо и пошло. Зато от души. Если порезать не очень сильно, то козёл, скорее всего, зашьёт её, но эти грубые шрамы будут каждый раз напоминать ему о глубине ваших чувств. Если вы в ударе, то не жалейте сил и режьте на мелкие клочки — пусть меняет полностью! Допустим, вы обладаете тонкой художественной натурой, тогда изобразите что-нибудь в экспрессивно-модернистском стиле. Главное в этой процедуре не столкнуться с соседями или самим козлом, ибо объяснить свои действия будет крайне затруднительно.

Пакость № 2

Продолжаем разговор о дверях. Берёте сырое куриное яйцо, разбалтываете его в небольшой баночке и, вместе с маленькой спринцовкой (клизмой), несёте к двери. В укромном месте чуть-чуть надрезаете обивку и, при помощи спринцовки, загоняете яйцо внутрь. Через некоторое время оно протухнет и будет жутко вонять! Придётся менять не только обивку, но и основательно драить саму дверь. Вместо яйца можно взять смесь из аптечной настойки йода, уксуса, и отбеливателя «Белизна» — даёт стойкий химический запах!

Пакость № 3

Или берёте баллончик с нитрокраской и пишите на дверях общеизвестное слово из трёх букв. Знаете какое? «Дом»! А вы что подумали?! Наши люди привыкли верить всему, что написано на дверях, поэтому внимание и косые взгляды вашему Козлу обеспечены. Особенно эффектно такие надписи смотрятся на дорогих деревянных полированных дверях или на больших витринах.

Пакость № 4

Теперь более серьёзная пакость. Дверь обливается бензином и поджигается. Не советовал бы этого делать. А тем более ночью — может закончиться смертоубийством и жертвами среди мирного населения. Но если всё-таки решились, то приладьте зажигательный шнур или иную систему задержки, чтобы иметь время для отступления. Вообще, лучше использовать даже не бензин, а «Коктейль Молотова».

Пакость № 5

Допустим, Козёл поставил себе металлическую дверь. Наивный! Он думает, что обезопасил себя! Знайте: металлические двери часто создают большие проблемы для самих хозяев.

Сделайте термит. Термит обязательно должен быть с добавкой железной окалины и крупным порошком (стружками) алюминия. Также необходимо хорошо запрессовать его домкратом. Без этих нюансов его плавящая способность будет мала. В качестве корпуса можно использовать разовый 20 мл пластиковый шприц. Теперь идёте к двери, ставите термит на шарнир и зажигаете. Представьте себе рожу Козла, когда он будет утром спешить на работу! Нам известен случай, когда после такой шутки дверь не могли открыть в течение 19 часов и Козёл был вынужден вылезать в окно!

В крупных городах появились в продаже т. н. «Сварочные карандаши» — это тот же термит, промышленного изготовления. С ним ещё проще, можно заварить дверь по всему периметру. Для этой же цели используется «молекулярный суперклей». Он продаётся в крупных городах. Им можно заклеимить не только металлические, но и обычные, деревянные, двери.

Пакость № 6

Хорошее средство встряхнуть Козла — прилепить петарду ему на дверь среди ночи. Петарду используйте промышленную (запаситесь на Новый Год) или сделайте сами из ТА, ГМТД. Грамм 10, я думаю, хватит. Лепить можно жвачкой, пластилином или скотчем. Хорошо, если дверь металлическая — эха получится громкой и весёлой. Не спать!

Пакость № 7

Если ваш оппонент относится к разряду «вонючих козлов», то необходимо наглядно это проиллюстрировать путём намазывания говна ему на дверь. Говно лучше использовать человеческое, несколько хуже — собачье. Или навоз с ближайшей свинофермы. Нести такой «груз» к месту назначения следует в двойном целлофановом пакете, а намазывать при помощи резиновых перчаток.

Можно не намазывать всю дверь, а только ручку или положить дерьмо аккуратной кучкой на коврик возле двери. Тоже дерьмо очень эффектно выглядит в ящике письменного стола или в кармане пальто. Вызывает бурю эмоций!

А вот ещё один прикол из этой серии — щас обхохочетесь! Дерьмо аккуратно выкладываете на коврик возле двери, на газетку. Сверху накрываете другой газетой, слегка смяв её. Поджигаете с четырех углов, звоните в дверь и быстро убегаете. Механизм действия таков: козёл открывает дверь и видит горящую газету. Естественная полубессознательная реакция — затоптать огонь, что он и делает. И влазит по щиколотку в дерьмо, расположенное под верхней, горящей газетой. Как результат — глубокое моральное унижение и чувство отвращения к самому себе!

Пакость № 8

Теперь обратимся к замочной скважине. К слову сказать, всё нижесказанное относится не только к дверному замку, но и кейсовому, сейфовому, замку письменного стола и т. п. В замочную скважину просто заливается эпоксидный или иной суперклей. Эпоксидка заливается из шприца без иголки, а суперклей непосредственно из тюбика. Хорошо бы ещё, вместе с клеем, сунуть туда несколько тонких иголок, а их торчащие концы обломать. Или натолкайте в замок мелкого песка и забейте жвачкой. Или заплавьте замочную скважину термитом. Есть очень сложные и дорогие замки и выведение из строя их цилиндрового механизма причинит большие убытки владельцу двери. Чем крепче дверь, тем веселее получится прикол!

Пакость № 9

Совсем мелкая пакость. При помощи зажигалки или спички сожгите пластиковую кнопку дверного звонка. Мелочь, а досадно! Делается походя.

Пакость № 10

Наличие в двери глазка может стать поводом для ещё одной пакости. Купите конторский силикатный клей. Добавьте в него немного серебрянки или сажи (на ваш вкус). Замажьте этим составом дверной глазок. Всё! Счистить силикатный клей уже совершенно невозможно — он отдирается вместе с кусочками стекла. Этот состав так же следует наносить на витринные стёкла магазина или конторы, принадлежащих Козлу. Такие стёкла большие и стоят очень дорого. А менять их всё равно придётся!

Пакость № 11

Эту пакость лучше делать ночью, когда вероятность столкнуться с кем-то в подъезде минимальна — вам понадобится некоторое время.

В квартиру входит множество коммуникаций: телефонный, антенный кабель, и т. п. Они соединены с весьма дорогой аппаратурой, подверженной колебаниям напряжения. Улавливаете мою мысль?

В общем так! Сначала делаете Разрядник. Для этого подыщите на радиорынке конденсатор. Его емкость должна быть не менее 10 мкФ, а пробойное напряжение не менее 200 вольт (можно больше). Эти данные написаны на корпусе конденсатора. Конденсатор должен иметь квадратный корпус и два вывода-клеммы. Ни в коем случае не берите «электролитический конденсатор» — они круглые и в алюминиевом корпусе. Теперь возьмите два куска толстого медного провода в изоляции, длиной по 10 см каждый. Зачистите концы по 1 см с каждой стороны. Припаяйте эти проводки к клеммам конденсатора — у вас получатся «усики». Места соединения проводов с клеммами обмотайте изолентой. Проверьте ваш разрядник: воткните свободные концы усиков в обычную электрическую розетку и подержите там 5–7 секунд. За это время конденсатор должен зарядиться. Теперь коснитесь оголёнными концами «усиков» металла (замкните). Должен последовать хлопок и вспышка, как от короткого замыкания. Мы в школе делали такие штуки. Конденсатор держит заряд до 30–50 сек.

Теперь идите на место предполагаемой диверсии. Найдите кабель телеантенны, кабель телефона и кабель на 220 вольт. Это всё находится в распредщите на лестничной клетке. Кабели антенны и телефона подходят к распредкоробкам. Откройте их и заметьте, с какими клеммами соединяются кабеля. Теперь посмотрите, с чем соединяется кабель 220 вольт. Чаще всего это лампочка освещения или счётчики. Найдите контакты подключения кабеля.

Дело за малым. Зарядите ваш конденсатор от контактов кабеля 220 вольт так же, как вы заряжали его от розетки. А теперь быстро коснитесь «усиками» конденсатора контактов телефонного или антенного кабеля. В каждом из них по два провода, желательно попасть каждым усиком конденсатора на отдельный провод. Повторите эту процедуру несколько раз.

Весь заряд конденсатора пойдёт в электрическую цепь, совершенно непредназначенную для таких нагрузок. Результат: сгоревший телевизор, видеомагнитофон и компьютер. Дорогой телефон с автоответчиком тоже придётся выкидывать.

Если у вас есть «шоковый Электроразрядник-парализатор» (их сейчас можно достать) или электрическая зажигалка для газовой плиты на батарейках, то тогда вообще просто! Вам остается только прийти и ткнуть их контактами в клеммы подключения телефона или антенны.

Пакость № 12

Если вам лень со всем этим возиться, то просто вырежьте кусок из телефонного и антенного кабеля, идущих в квартиру вашего недруга. Эта мелкая пакость не смертельна, но тоже вызывает раздражение и требует восстановительных работ.

Пакость № 13

Это серьёзно! Операцию проводите только если точно уверенны, что в квартире никого нет, или ночью. На электрическом распредщитке (возле счётчиков) возле квартиры Козла, найдите электрические пробки, отвечающие за его квартиру. Для этого надо быть немного знакомым с электротехникой. Если это обычные пробки с плавкой вставкой, то выкручиваете их и заменяете плавкую вставку на заранее приготовленный металлический стерженёк, аналогичный по размеру. Получается очень мощный «жучёк». Пробку вкручиваете обратно. На современных распредщитках находятся не пробки, а т. н. «автоматические разъединители». Это небольшие пластиковые коробочки с кнопкой или рычажком. К каждой такой коробочке подходит два или четыре провода. При коротком замыкании рычажок автоматически отщёлкивается. Вам надо просто закоротить входящий и выходящий провод от этого разъединителя. Соедините их куском толстого провода или прикрутите на один винтик на самом разъединителе. Естественно, что работать следует в резиновых перчатках! Теперь разъединитель оказался зашунтирован, т. е. при резком повышении энергонагрузки он уже не сможет обесточить сеть.

Допустим, в квартире Козла произошло короткое замыкание или включено большое количество электроприборов. В нормальной ситуации пробка просто сгорит, а разъединитель автоматически отключит всю квартиру. Но после всех наших стараний этого не произойдёт! В данной ситуации ток будет беспрерывно повышаться, пока не загорится квартирная электропроводка! Попутно сгорят все включенные электроприборы. Описанная диверсия очень незаметна и проявляет себя только тогда, когда электросеть входит в пиковый режим работы.

* Внимание! Дело может кончиться пожаром!

Пакость № 14 (разработка БАСа)

Если ты ненавидишь своего соседа и у него крыша из оцинковки — этот состав просто создан для тебя!!!

Аммиачная Селитра 300

Сахар 100

Хлорид аммония 100

Натриевая/калийная селитра 50

Соль поваренная 50

Медный купорос 100

Крахмал 100 (можно больше)

Селитру, купорос и хлорид аммония можно купить в магазине удобрений. АС и сахар измельчают в кофемолке, купорос тоже желательно растереть. Всё насыпают в пластмассовую ёмкость и перемешивают. Потом добавляют 50 г воды и опять перемешивают. Повторяют эту операцию до превращения смеси в «крутую кашу». При этом «каша» не должна быть холодной, лучше даже нагреть. Подходим с сабжем к дому неприятеля, лепим шарики 3–4 см в диаметре и кидаем в крышу. Липнет прекрасно! Главное условие — отсутствие ливней. Через несколько дней крыша будет в ржавых пятнах приличного размера! Также можно напихать сабж в замки, петли и т. п. — окисляет все металлы, кроме благородных. В смесь также можно пихать разнообразные липкие вещества, которые не реагируют с АС. Сабж не сохнет!

Состав для разъедания алюминия. Придумайте сами, как напакостить с его помощью.

Медный купорос 100

Поваренная соль 150

Перед употреблением * состав слегка смочить. Действует от 10 минут до 2 часов в зависимости от условий. Место разъедания греется и шипит!

Пакость № 15

Купите в аптеке пару пузырьков настойки валерианы. Смешайте её со стаканом воды. Вылейте под окна или на крышу своему соседу. Можно воспользоваться брызгалкой или спринцовкой. Другой вариант: туго закрутить в презерватив, в виде шарика и кинуть как гранату. Кошачий концерт на всю ночь ему обеспечен.

Пакость № 16

Ещё одна «телефонная» пакость. Её тоже лучше проводить ночью или, когда жертвы нет дома. Запаситесь небольшим телефонным аппаратом и идите к двери Козла. Найдите входящий телефонный кабель. Найдите клеммы, к которым он подсоединяется. При помощи зажимов «крокодил» присоедините свой аппарат к этим клеммам, отсоединив, предварительно кабель абонента. Теперь набираете любой телефонный код и номер дальнего зарубежья и наматываете Козлу счёт.

Подходящие номера можно найти в газетах секс-объявлений, в разделе «секс по телефону». Стоить эта услуга может до нескольких долларов за минуту. Потом отсоединяете аппарат, прикручиваете на место провода и уходите. Постарайтесь не попасться кому-нибудь на глаза. В крайнем случае, представьтесь радистом (при вас должна быть хотя бы сумка с инструментами). Несколько лет назад в Москве существовала преступная группировка, которая таким образом вгоняла в неоплатные долги одиноких пенсионеров, а потом предлагала им поменять квартиру в счёт погашения долга.

Пакость № 17

Этот «вонючий прикол» вы можете сделать, если ваш сосед живёт в частном доме с «уличным туалетом» или у него на даче. В тёплое время года достаточно кинуть в выгребную яму пачку дрожжей. Через некоторое время дерьмо начинает бурно бродить. Этот процесс сопровождается жуткой вонью. Если Козёл недоумок, то он будет копать себе новый толчок. Если поумнее — засыплет в яму пару кило хлорки — это остановит брожение.

Пакость № 18

Мелкая подлянка строителям. Если при замешивании бетона всыпать в него стакан сахара, то он ни за что не застынет. Скорее всего, на него уже успеют положить кирпич или залить в фундамент. Так что придётся всё переделывать.

Пакость № 19

Уже упоминалась нами в данной книге в главе «Яды». Заключается в подбрасывании в квартиру врага ртути. Если Козёл держит приусадебное хозяйство, то можно набросать ртути ему в курятник или поливать его овощи разбавленным раствором солей свинца… Это очень плохо и негигиенично!

Пакость № 20

Продолжаем тему «приусадебных пакостей». В саду вашего врага подкапываем небольшие ямки под корни фруктовых деревьев и выливаем туда по пол-литра аккумуляторного электролита или керосина. Ямки закапываем обратно. Деревья начинают болеть и засыхать, а Козёл вынужден покупать яблоки на базаре. Но лично мне деревья всё же жалко.

Пакость № 21

Допустим, у вашего Козла есть породистая собака. Или просто собака, которая изводит вас своим постоянным лаем, гадит под двери и гоняет вашу кошку. Не стоит говорить Козлу, что вы её отравите.

А отравить её можно при помощи аконита, солей ртути, болиголова или амантотоксина. Попадаются очень воспитанные и умные твари, которые ни за что не хотят есть отравленную приманку. Тогда воспользуйтесь отравленной стрелкой и духовым ружьём. В общем, читайте «Диверсионные яды». Есть более жестокий способ. Нашпиговываете кусочек мяса самыми мелкими рыбацкими крючками и подкидываете собаке. Длительные мучения ей обеспечены.

Пакость № 22 (сообщено Колдуном)

Состав, привлекающий пчёл. Мало того привлекающий, но и делающий их очень агрессивными. Они буквально набрасываются и жалят всё, что им попадётся. Суть состоит в особом веществе, которое выделяет пчела во время атаки. Это вещество служит сигналом для других пчёл к схватке.

Поймайте пару десятков обычных пчёл. Вытаскивайте их из контейнера по одной и медленно давите спичкой. Дело в том, что живая пчела должна умереть именно насильственной смертью, активно сопротивляясь. Трупики замученных до смерти пчёл кидайте в другую баночку. Залейте эту «братскую могилу» 100–150 мл 70 % спирта. Самогон не подойдёт! Плотно укупорьте баночку и настаивайте при комнатной температуре в теплом месте 10 дней.

Отцедите спирт в другую баночку — в нём как раз и содержится искомый феромон. Выжатые трупики пчёл похороните по христиански. Теперь обрызгайте данной настойкой окно, дверь или машину вашего врага. Будьте уверены: если поблизости есть пчёлы, они слетятся и искусают его до потери пульса.

Пакость № 23

Дымовую шашку можно приспособить для массы разнообразных пакостей. Я уже писал об этом в главе «Дымовые средства». Один мой знакомый даже умудрился запульнуть миниатюрную дымовуху при помощи арбалета в открытую форточку.

Можете купить готовые шашки в магазине «Садовод» или сделать самостоятельно. Вот ещё один рецепт, предоставленный БАСом.

1 кг селитры (натриевой или калиевой) ~ на литр кипящей воды, всегда на глаз беру. Остудить и пропитать газеты. Высушить. Взять машинное масло и смазать им листы газеты, пропитанные селитрой — здесь надо самому эксперементировать, я визуально знаю скока лить. Сильно много — будет плохо гореть. Потом все это запрессовать в металлическую банку, я брал 5-ти тонный домкрат, подпирал его под дом (на даче) и прессовал. Получался такой плотный масляный брикет в банке. Там сверлил отверстие и засовывал воспламеняющийся состав (здесь тоже придрочиться надо). Короче такая баночка из-под «тушонки» (тушонка в разных банках бывает, я брал длинную) напрочь задымляла 4 дачных участка (по 6 соток каждый) при низком атммосферном давлении (т. е. дым не сразу рассеивался). В качестве воспламеняющего состава можно взять Черный Порох или «Карамельку». Повторяю, тут надо приблатыкаться.

Пакость № 24

Разлейте под дверью у Козла 1 литр Раствора аммиака технического 25 %-го, он продаётся в хозмаге, или киньте горящий пакет садовой серы. Вонь будет умопомрачительная!

Пакость № 25

Точнее, не пакость, а целый набор пакостей для тех Козлов, которые имеют машину. Здесь разнообразие форм и фантазия практически неисчерпаемы!

Купите в автомагазине «смывку для старой краски». Заправьте её в пластиковую бутылку с дыркой в пробке и, проходя мимо машины субъекта, окропите её этой «святой водой». Вообще, один товарищ рекомендовал брать с собой две таких бутылки: одну со смывкой, другую с электролитом — Козёл пожжет руки, пытаясь вытереть ваше безобразие. Или налейте оную жидкость в двойной целлофановый кулёк, хорошо завяжите и киньте. Главное, чтобы кулёк был изначально целым.

Купите в аптеке «зелёнку». Заправьте её в маленькую спринцовку, пластиковый 20 мл шприц и используйте так же, как и в предыдущем случае. Преимущество метода состоит в том, что зелёнка оставляет на машине очень радостные зелёные плямы. Смыть или отчистить невозможно — зелёнка пропитывает и краску и грунтовку.

Совсем пошлая и детская пакость: проходя мимо, поцарапать кузов гвоздём или проткнуть шины шилом. Будьте бдительны: на машине может быть установлена сигнализация! Если у Козла грузовик, то протыкайте внутреннюю колёсную пару — их труднее менять. Ещё можно вложить в протектор машины согнутые под углом гвозди — когда машина поедет, они пробьют шины. Или положить под шины небольшие заряды термита в корпусе от пластикового шприца — никакая вулканизация таким колёсам уже не поможет! Или воткните гвоздей в землю, перед въездом в козлиный гараж…

Если Козёл имеет обыкновение оставлять машину на улице на час или более, накрошите на неё хлеба или посыпьте зерна. Птички слетятся и будут клевать. Обосрут машину полностью, а своими клювиками оставят много отметин на краске.

Намешайте силикатного конторского клея с алюминиевой пудрой (серебрянка) и вылейте на лобовое стекло машины. Счистить уже не удастся. Придётся менять.

Если Козёл оставляет машину под сигнализацией, то обзаведитесь рогаткой и пуляйте в неё мелкими камешками из укромного места. Забавно видеть, как он будет бегать туда-сюда. Если дело происходит ночью, а машина стоит на улице, то вы услышите, что думает о вашем Козле большинство его соседей.

То же самое можно делать из пневматического ружья или пистолета. Если оружие достаточно мощного образца, то вы можете основательно подрихтовать краску и побить стёкла, сидя в засаде.

Прилепите, при помощи жвачки, на лобовое стекло машины мощную петарду с фитильком из селитрованной бумаги.

Обмажьте дерьмом машину оппонента. Можете взять своё собственное дерьмо, если это доставит вам моральное удовлетворение.

Полейте хромированные части машины настойкой йода или соляной кислотой или влейте при помощи шприца в замки. Смешайте высушенную аммиачную селитру с конц. серной кислотой 1/2, когда остынет, добавьте столько же крепкой соляной кислоты. Этот коктейль разъедает любые металлы кроме золота и платины. Или налепите шариков по рецепту БАСа (Пакость № 14). Главное, что внешний вид тачилы будет безвозвратно испорчен!

Несколько мелких стальных шариков от подшипника закинуть в глушитель через выхлопную трубу — Козёл замучается искать причину странного шума откуда-то снизу, при работающем двигателе.

Очень скверный прикол. Покупаете в хозмаге «пену монтажную». Она продаётся в баллонах, похожих на аэрозольные, ней уплотняют дверные косяки, окна и т. п. При вытекании быстро расширяется и застывает. Так вот, одеваете на носик распылителя шланг подходящего диаметра, длиной 40–50 см, вставляете конец шланга поглубже, через выхлопную трубу, в глушитель и нажимаете пимпочку на баллоне. Ждёте, пока пена не полезет наружу из выхлопной трубы. Теперь желательно, чтобы машина постояла несколько часов — пена застынет наглухо! То же, но с более серьёзными последствиями, можно сделать, если налить пену в бензобак. Крышки бензобаков закрываются на ключ, но замки эти очень примитивны и легко открываются.

Ну, если уж зашла речь о «присадках» к бензину, то продолжим эту тему. Каждому известно, что стакан сахара в бензобаке причиняет массу хлопот автолюбителю. Приходится разбирать и чистить всю топливную систему. Если на машине стоит инжектор, то вообще писец! Немногие знают, что пол стакана мёда в бензине — это ещё хуже. Двигатель вроде бы работает, но обгорают свечи и кольца поршней, что ведёт к значительным убыткам.

Если залить 100–200 г ЭГДН в бензобак, то машины превращается в настоящую бомбу! При попытке запустить двигатель происходит детонация смеси ЭГДН/бензин и взрыв. Это, пожалуй, самая скверная шутка.

Горят все машины! Способы самые разнообразные, начиная от простого обливания из канистры и заканчивая бутылкой с «Коктейлем Молотова» или Напалмом. А ручеёк бензина может течь метров на пять — нужно только выбрать верный уклон…

Положите брикет термита на капот или крышу авто. Вид огромной обгорелой дыры очень огорчит автолюбителя. Термит должен быть на основе алюминиевого порошка (а не пудры), с железной окалиной и хорошо запрессован домкратом. Вес брикета не менее 50 г.

Кидание тяжелых предметов из окна на крышу авто, как возражение против шумной сигнализации или мощной стереосистемы в час ночи. Особой популярностью у обозлённых обывателей почему-то пользуются пустые бутылки от шампанского. Если вы альтруист и романтик, можете кинуть полную бутылку с шампанским. Если вы садист — киньте полную бутылку с серной кислотой. Не засветитесь! Козлы могут легко заметить, из какого окна вылетел «сюрприз». Лучше выследить машину Козла в районе многоэтажной застройки и совершить эту диверсию там, предварительно исследовав пути отхода. Кстати, необязательно ограничивать себя бутылками. Есть ещё кирпичи и другие «случайные» тяжелые предметы.

Последний аргумент — взорвать тачилу нафиг, окончательно и бесповоротно. Как и с помощью чего это сделать — смотри тут. Но это уже терроризм.

Пакость № 26

Делаете 10–20 г заряда ТА. Помещаете его в большой кулёк с дерьмом. Или в сумку. Разгрузочный детонатор соединяете с ручками или замком сумки. Ложите возле места обитания Козла. Результат: глубокий эмоциональный шок, лёгкая контузия и… Ну, в общем, с ног до головы!

Пакость № 27

Эта пакость стара как мир, но на неё всё равно продолжают попадаться. Ведро с краской или фекалиями (на ваш вкус) приспосабливаете на дверь сверху. Можете просто поставить на верхнюю планку слегка приоткрытой двери или сделать блок с верёвкой. Главное, чтобы при открывании двери содержимое ведра устремлялось вниз.

Пакость № 28

Рассыпьте на лестнице, возле двери Козла мелкие стальные шарики от подшипника или пластмассовые шарики-пульки от детских пневматических пистолетов или мелкую дробь. Если повезёт, Козёл попадёт в больницу с сотрясением мозга или с переломом чего-нибудь.

Пакость № 29

В 1й части книги мной уже подробно рассматривались «Имитационные ВУ». Очень, очень полезная вещь! Не оставляйте без внимания. Особенно чувствительны к этой шутке бизнесмены и государственные чиновники. Главное, покрасивее пристроить девайс возле входной двери офиса.

Пакость № 30

Помните, как я говорил о применении «Молекулярного суперклея» для заклейки дверей и замков. Он годен ещё на множество разных пакостей: налить на стул, приклеить выдвижной ящик стола, склеить карман пальто или кейс, приклеить книгу к столу, а ботинки к полу, приклеить дверцы к машине и т. п.

Из этой же серии старый школьный прикол «жвачка на стул». Берите цветную жвачку — она не так бросается в глаза на обивке, как белая. Полностью очистить с одежды хорошо прижатую жвачку практически невозможно. Ну и я не упоминаю уже о кнопках и иголках, воткнутых в сиденье стула.

Пакость № 31

В туалете обсыпьте красным перцем туалетную бумагу. Не сыпьте слишком много, иначе будет сильно заметно. Даю гарантию, что после дефекации субъект будет выглядеть весьма странно.

Пакость № 32

«Видеокассета-сюрприз». В Интернете гуляет рецепт подлянки с видеокассетой (или дискетой), начиненной термитом и йодистым азотом. Не делайте этого! Йодистый азот * это очень капризная и непредсказуемая вещь! Он может взорваться даже от лёгкого сотрясения, в момент переноски девайса, либо вообще самопроизвольно. Если хотите пакость, то делайте так.

Возьмите видеокассету и, не разбирая, вытяните наружу примерно метр плёнки, отжав предохранительную планку. Слегка * смажьте наружную поверхность плёнки любым нитроклеем и присыпьте абразивом, натёртым с бруска для заточки ножей или с наждачной бумаги. Дайте высохнуть. Накрутите плёнку обратно на катушку.

* Внимание! При отодвигании предохранительной планки должен быть виден чистый участок плёнки.

Кассету подбрасываете своему Козлу. Идеально, если на кассете будет записано что-нибудь действительно интересное, а наждачный участок придётся где-то на середину бобины. Головки в видаке придётся менять!

Пакость № 33

Эта пакость вызывает довольно сильные негативные эмоции и состояние нервного шока у женщин. Для этого надо убить кошку. Жалко, конечно, а что делать?! Убийство должно быть как можно более кровавым с массой телесных повреждений. Одним словом, чтобы вид останков был соответствующий. Ночью воткните в верхнюю перекладину входной двери Козла гвоздь или шило и, при помощи верёвки, подвесьте труп на уровне лица выходящего человека. Даю вам гарантию: утреннее настроение Козлу будет изрядно испорчено.

Пакость № 34

Анонимки. Средство старое, как мир, но весьма эффективное и в наши дни. Анонимки можно писать на кого угодно: на соседа, на коллегу по работе, на собственного шефа, на представителя власти. В общем, на любого Козла, где бы он ни был и чем бы не занимался. Анонимки бывают двух типов:

Обвиняющие. Обвинять можно кого угодно и в чём угодно — хоть во всех смертных грехах. Зачастую, чем нелепее и грубее обвинение, тем больше ему верят. Но, даже если анонимка и не будет иметь серьёзных последствий, всё равно, Козлу придётся оправдываться и настроение его будет испорчено. Тон такой анонимки должен быть уверенный, злой, и даже грубый.

Доводящие до сведения. Эти наоборот очень мягкие и вкрадчивые. Они как бы сообщают по секрету нечто, что нельзя сказать сразу во всеуслышанье.

Наиболее распространённые темы для анонимок: уклонение от налогов, взятки, сотрудничество с криминалом, хранение дома наркотиков или взрывчатых веществ, сведения о супружеской измене, сведения о левых финансовых манипуляциях, совращение малолетних, скупка краденого, нарушение дисциплины на производстве и т. п. Темы неисчерпаемы.

Анонимка должна обязательно иметь своего адресата, который зависит от характера изложенного материала. Например, о систематических пьянках на производстве лучше сообщить непосредственному начальству, о супружеской измене — жене, о правонарушениях в милицию. Пока разберутся что к чему… А нервы-то, между прочим, не железные!

Подписывают анонимки как «Доброжелатель» или «Заинтересованное лицо» или «Сознательный гражданин». Как бы оправдывая анонимность, пишут: «Не подписываюсь, так как опасаюсь преследования (мести) со стороны вышеозначенного лица». И добавляют: «Вместе с тем, настоятельно рекомендую Вам проверить изложенные мной факты». Ну, насчёт фактов можете сами нафантазировать сколько угодно.

Не стоит писать анонимки от руки — почерк может быть легко идентифицирован. Сейчас век компьютеров — вот и пишите на компьютере! Вообще писать анонимки — это искусство, и оно требует настоящего мастерства. Мастера этого дела могут так сплести вместе правду и ложь, что жертва уже сама начинает верить в то, что она действительно совершала все эти злодеяния!

Пакость № 35

Тесно смыкается с предыдущей. Подбрасываете Козлу пакетик с марихуаной или просто зубным порошком и звоните в милицию о том, что данный тип имеет при себе наркотик, коим и торгует постоянно. Мордой об пол его менты поскоблят, это точно! Подбрасывать можно в квартиру, в карман одежды, в кейс или сумку, заложить в задний бампер его машины. Главное, чтобы Козёл сам сразу не наткнулся.

Пакость № 36 (сообщено Колдуном)

Если вас обхамил на базаре продавец арбузов (дынь, фруктов, овощей), то, незаметно проходя мимо, бросьте в кучу товара презерватив с раствором аммиака (нашатырным спиртом). Лучше даже нанять для этой цели какого-нибудь малолетнего шалопая. Это вещество идеально быстро впитывается во фрукты и овощи и придаёт им стойкий запах скисшей мочи. Таким способом рекетиры иногда мстят отказавшимся платить дань продавцам.

Пакость № 37

Идя в ресторан или другое заведение общепита, всегда имейте с собой спичечный коробок, с парочкой свежезамученых тараканов. Если вы остались недовольны сервисом, просто подкиньте в недоеденное блюдо этих насекомых и закатите грандиозный скандал. Истерично кричите и требуйте главного повара, метрдотеля и директора. Обещайте сообщить об этом безобразии в санитарную службу, в газету, в «общество защиты прав потребителей» и т. п. Обещайте больше ни за что не ходить в их гадкое заведение и всем своим друзьям рассказать о том, что тут творится.

Скорее всего, вас всячески попытаются ублажить и даже предложат дополнительные блюда «за счёт заведения». Если же нет, то вы вполне можете выполнить те угрозы, которые обещали. В конце концов, кто может действительно доказать, что тараканы были не их?

Пакость № 38

Если вы хотите сделать пакость мужчине, то незаметно положите ему в карман запечатанный презерватив, а на пуговицы накрутите несколько длинных и блондинистых волосков. Воротник слегка испачкайте губной помадой.

Теперь остаётся только позвонить его жене и томным голосом поведать, что вы любите Андрюшу (или как там его?) и хотите быть вместе, а она (его жена), только мешает их семейному счастью. Можно не бить так сразу в лоб, а просто несколько раз звонить и спрашивать его (точно зная, что в настоящий момент его дома нет), не называя себя и бросая трубку. Поверьте, женщины очень ревнивы и подозрительны.

Однако, мужчины не менее ревнивы! Если вы будете звонить подряд десять дней к мужу жертвы и спрашивать Люду, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, то бедный муж подумает нехорошее. Потом, в течение пары дней достаточно даже не спрашивать, а просто сразу ложить трубку, услышав голос мужа. Этого вполне достаточно для небольшого семейного скандала. А может быть даже и большого, если жертва уже успела когда-то скомпрометировать себя на этом поприще.

Или любовные письма, которые следует ложить в почтовый ящик или карманы жертвы. Рано или поздно одно из них попадёт к другому супругу. Можете даже вложить в письмо фотографию с душевной надписью.

Пакость № 39

Сигарета-сюрприз. Каждый из вас, наверняка сталкивался с такой разновидностью Козлов, которая постоянно стреляет сигареты. Это для них своего рода хобби или спорт. Ну что ж: спорт, так спорт! Попытаемся разнообразить.

Аккуратно вытряхните из сигареты табак до половины. Теперь насыпьте туда пару хороших щепоток ТА и затолкайте табак обратно. Когда Козёл докурит до ТА, произойдёт небольшой взрыв. Глаза не выбьет, но испугает изрядно.

Или, вместо ТА насыпьте щепоть садовой серы — козёл будет кашлять и материться пол часа! Аналогично: просто положить сигарету на ночь на кучку с медным купоросом (продаётся в садоводческом магазине). Аналогично: пропитать табак молоком. Аналогично: напихать в табак обрезков ногтей.

В любом случае, сначала должен быть чистый табак, чтобы Козёл успел сделать несколько радостных затяжек, прежде чем получит от вас сюрприз. Слегка помятый вид сигареты можно объяснить (с извинениями) плохими условиями транспортировки (пачку тоже следует слегка примять). Даю гарантию: после такой пакости стрелять сигареты у вас Козёл уже не будет!

Некоторые рекомендуют заталкивать в сигарету маленькую петарду — не очень хорошее решение. Изменится вес сигареты, её жесткость. А главное, перед взрывом петарды сначала горит её замедлитель и Козёл с легкостью заметит этот странный процесс.

Пакость № 40

Сюрприз для наших стражей правопорядка. У ментов есть одна поганая привычка: во время задержания хватать человека за пояс или воротник сзади и тащить в своё мерзкое логово. Будем отучать. Возьмите небольшую деревянную, пластиковую или металлическую пластинку. Воткните (вплавьте, припаяйте) в неё кончиков от тонких иголок, длиной 1–1,5 см, чтобы получился такой себе «ёжик». Теперь пришейте «ёжика» сзади к поясу (воротнику), иголками наружу. При попытке схватиться… Сами догадайтесь!

Пакость № 41

Современные средства коммуникации дали нам необычайный простор в плане практического гадодействия. Основной плюс состоит в том, что телефон позволяет оставаться анонимным.

Самая простая и всем известная пакость состоит в том, чтобы позвонить в милицию и сообщить, что там-то и там-то заложено взрывное устройство. Говорить надо быстро, уверенно и агрессивно. Обязательно скажите, что вы свяжитесь с ними через 30 минут — пусть ждут! Ни в коем случае не позволяйте втянуть себя в разговор и не говорите долго, иначе за вами приедут! Знайте: у ментов и прочих экстремальных служб имеются определители номера, поэтому звоните из телефона-автомата.

Никогда не балуйтесь телефонным терроризмом со своего домашнего телефона!

Вышеизложенная шутка, несмотря на свою простоту, позволяет сорвать работу аэропорта, государственного учреждения, вызвать панику и причинить ощутимые материальные убытки. Последнее время, правда, ужесточили ответственность за это безобразие.

Другой вариант состоит в том, что вы звоните на работу или домой Козлу и, представившись Старшиной Петренко из отделения милиции №XXX, говорите примерно следующее:

«Алло, здравствуйте! Это такой-то? Проживающий там-то? Мы сейчас находимся в вашей квартире. Приехали по вызову соседей, так как дверь была взломана и открыта. Не могли бы вы срочно приехать к себе домой?»

Душещипательный момент! Конечно же, Козёл сломя голову побежит домой, бросив все дела. Хороший нервный стресс ему обеспечен. Вряд ли он сразу станет перезванивать в милицию и уточнять детали. Только надо быть убеждённым, что в этот момент дома у Козла нет никого из родственников, а то ещё вздумает перезвонить…

Аналогичный прикол можно провести от имени пожарной службы.

Другой прикол имеет похожую суть. Только надо представится дежурным врачом Трупоедовым из больницы №XXX и спросить, не родственницы ли Козлу некая гражданка такая-то? Тут следует назвать ФИО жены или любого другого близкого родственника Козла. Далее сообщите, что она попала в автокатастрофу, и требуется срочное присутствие Козла. Только имейте уверенность, что у Козла не будет реальной возможности сразу же связаться с «жертвой» по телефону, иначе обман выплывет, и шутки не получится.

Другой способ расшатать нервную систему Козла — это звонить несколько ночей подряд ему домой, и спрашивать, который сейчас час.

В конце концов, можете просто позвонить (лучше ночью) и обложить Козла трехэтажным матом. Грубо, но оставляет неприятный осадок на ближайшие несколько часов.

Пакость № 42

В обычной аптечке содержится ряд медикаментов, пригодных для наших целей.

Димедрол — лучше таблетки, а не раствор в ампулах. Можно купить в аптеке по рецепту знакомого врача. Во время застолья всыпьте Козлу в салат пару перемолотых таблеток димедрола. Дело в том, что димедрол не сочетается с алкоголем. Теперь Козлу достаточно выпить 100 г водки и через 5-15 мин. он уйдёт в глубокий аут. Вреда здоровью не наносит.

Клофелин — тоже выписывается врачом в виде таблеток. Есть у любой бабушки-пенсионерки, страдающей гипертонией. Там таблетки по 0,000075 и 0,00015 г — берите последние, ибо они сильнее. Подсыпаются в еду или питьё. Достаточно 3–4 таблеток. Примерно через 20 мин. возникает сильное головокружение, слабость и обморок. Клофелином можно спровоцировать аварию — он сильно снижает концентрацию внимания у водителя. Есть ещё глазные капли с клофелином — они намного сильнее и их удобнее смешивать, вот только достать очень трудно…

Фуросемид — мочегонное, продаётся без всяких рецептов. Хорошая доза: 3–4 измолотых таблетки в еду. Через 20 мин. Козёл побежит в туалет и будет бегать туда ближайшие несколько часов.

Нитроглицерин — очень маленькие белые таблеточки. Продаются в любой аптеке без рецепта. Изотрите 8-15 таблеток в порошок и всыпьте в еду оппонента. Лучше в сладкие блюда или напитки. Через 2–5 мин. возникает сильная головная боль, чувство жара, одышка и страх, иногда потеря сознания.

Можно добавлять в Козлиную еду измолотые семена дурмана или белены — будет очень весело.

А теперь представьте, что ваш Козёл находится на каком-либо важном торжестве, совещании или через час должен срочно ехать в аэропорт… Ваши таблеточки значительно затруднят ему эту задачу и изменят ближайшие планы.

В заключении упомяну о пакостях для офисной оргтехники: компьютеров, принтеров, сканеров и ксероксов — это очень забавно (смотри тут).

Часть 6 «Бондовские» штучки

«Глупости всё это! Не верю» — упрямо твердил Джеймс Бонд, нащупывая в трусах роскошной блондинки волосатые яйца майора Пронина.

(Мемуары Джеймса Бонда)

Глава 6.1 Секреты спецагентов

Базово, материал этой части принадлежит книге «Своя разведка и безопасность», в которую мы внесли массу своих дополнений. И снова мы с Вами продолжаем разговор о методах и принципах террористической кухни. Каждый мальчишка в детстве с упоением смотрел шпионские фильмы и хотел подражать их главным героям. Некоторые продолжают играть в эти игры, уже будучи взрослыми. Но всегда существовала завеса романтизма и тайны, окутывающая работу разведчика.

Благодаря общеизвестным блокбастерам о Джеймсе Бонде была сформирована целая «бондовская» субкультура, от которой фанатеет уже не первое поколение честных обывателей.

Конечно, методы и технологии, показываемые в подобных массовых фильмах весьма далеки от реально используемых, но без преувеличения можно сказать, что на разведчика работают целые институты «технарей», психологов и аналитиков. Естественно, в его профессиональной деятельности есть множество очень любопытных нюансов, касающихся определённого рода навыков. Вот именно эти нюансы мы Вам и раскроем.

Материал этой части базируется на реальном документе, регламентирующем деятельность агентурного работника. Нами сознательно опущен весь объём материала, касающийся вербовки, тонкостей добывания информации и т. п. — это чисто профессиональные нюансы, которые не вписываются в контекст данной книги и вряд ли будут востребованы нашим «домашним террористом». Зато мы сохранили массу технических подробностей, касающихся шпионской и диверсионной деятельности.

Если вы внимательно изучите и освоите материал, изложенный ниже, то наши тупые менты уже не смогут так просто Вас изловить. Так как мы не претендовали на создание профессионального руководства для кадрового агента, то позволили себе изложить информацию несколько бессистемно и в общедоступной манере. Это, скорее набор, «полезных советов», чем учебник.

Симпатические Чернила

Бонд! Сколько раз вам повторять: симпатические чернила, это совсем не то, что вы делаете! Вы обссыкаете нагретый лист, а надо наоборот!

(Мемуары Джеймса Бонда)

Употребление симпатических (невидимых) чернил подразумевает запись, неразличимую в обычных условиях, но проявляющуюся после физической или химической обработки.

Процесс употребления хороших симпатических чернил включает в себя следующие нюансы:

1. Запись ведётся на не-глянцевой бумаге, не очень высокого качества, достаточной плотности. Цвет бумаги должен быть слегка сероватым, а не идеально белым. Если бумага будет иметь низкую плотность, то чернила будут сильно расплываться. Можно писать на чистом листе, либо между строк уже написанного текста (письма, книги).

2. Запись ведётся заострённой спичкой, зубочисткой, тонким стерженьком фломастера, или чернильной перьевой авторучкой. Главное, чтобы перо не царапало бумагу.

3. И до и после написания лист тщательно разглаживается с обеих сторон по разным направлениям кусочком мягкой материи, чтобы скрыть следы тайнописи в поверхностных слоях бумаги.

4. Лист с тайнописью обрабатывается паром, а после зажимается между страницами объёмной книги и хорошо высушивается. Если надпись незаметно — значит всё в порядке.

5. Далее на таком листе пишут письмо или иную безобидную формулу (например, стихотворение).

Страхуясь от любительских попыток выявить тайнопись методом «тыка», можно задействовать различные уловки, включая нитрование бумаги (вспыхивает при избыточном нагреве) или же выполнение записи светопером (светодиодом) на высокочувствительной фотобумаге (написанное засвечивается при попадании дневного света).

Для проявления тайнописи надо воспользоваться соответствующим реактивом и подобающей методикой. Сам проявитель здесь наносится через касание — протирку губкой (тампоном), через обрызгивание из пульверизатора или другим доступно-оптимальным способом. В температурных вариациях задействуется проглаживание утюгом или нагрев возле электролампы.

В качестве чернил для тайнописи можно использовать очень многие из подворачивающихся под руку веществ: лекарства, бытовая химия и даже экскременты. Ниже приведён список возможных веществ и способов их проявления. Концентрация устанавливается опытным путём.

Вещество, Способ проявления:

Пиво и белое вино

Слегка увлажнить лист дыханием и присыпать пеплом от сожжённой бумаги.

Сахарная вода и фабричный яблочный сок

То же самое.

Сок лука и брюквы

Нагрев.

Пирамидон (в спиртовом растворе)

Нагрев.

Вяжущие средства для дезинфекции рта и глотки

Нагрев.

Аспирин (в водяном растворе)

Протереть раствором железного купороса (купить в магазине удобрений).

Фенолфталеин (слабительное, сделать спиртовой раствор)

Протереть раствором щёлочи (силикатный клей, нашатырный спирт, каустическая сода, гашёная известь).

Квасцы

Нагрев.

Разбавленный аккумуляторный электролит (при конц. серной кислоты 10–15 %)

Нагрев.

Воск (писать заострённым концом свечи)

Присыпать и стряхнуть зубным порошком, мелом.

Раствор стирального порошка

Осветить ультрафиолетом (пробник для валюты, бактерицидная лампа).

Слюна

Очень разбавленные водой чернила.

Моча

Нагрев.

Молоко

Нагрев.

Очень удобным способом тайнописи является метод «водяного давления».

Следует смочить водой лист нелинованной бумаги и поместить его на зеркало. На этот лист поместить другой, сухой лист и твёрдым карандашом или пустым стержнем от шариковой ручки пишите необходимый текст. Пока бумага влажная — текст будет виден, а как только высохнет — исчезнет. После того, как лист станет сухим, на нём обычными чернилами пишут какое-либо маскировочное письмо. Чтобы скрытое сообщение проявилось, надо всего лишь сунуть лист в воду и тут же вытащить его обратно.

Подделка печатей, штампов, подписей

Подделать печать совсем несложно. Намного сложнее потом объяснить ментам, что ты всего лишь любитель художественной резьбы…

(Террористская народная мудрость)

Подделка печатей и штампов. Метод 1

Мы благодарны неизвестному автору сего текста, обнаруженного нами в дебрях Интернета, за его смекалку и хороший вкус. Приносим свои извинения автору текста за небольшие стилистические исправления.

— Давай я расскажу тебе об изготовлении печатей и штампов при помощи лазерного принтера или ксерокса и карамелек «Чупа-Чупс».

Итак, для начала тебе понадобится изготовить графическое изображение печати. Можешь для этого компьютерной программой Stamp (Официальный сайт: http://www.stampz.ru/). По моему злобному мнению ее интерфейс весьма и весьма оставляет желать лучшего, но свою работу она делает нормально, и ладно.

Когда изготовишь рисунок печати, не применяй к нему функцию «размытие» и не переворачивай картинку зеркально. Сделай пробную распечатку и убедись, что все нормально. Теперь найди кусок самоклеящейся бумаги, отдели клеящуюся часть и прилепи, куда хочешь.

Нам понадобится основа от этой бумаги. Не всякая основа хорошо подходит. Слишком вощеная и глянцевая не очень хороша для наших целей. Иногда могут понадобиться небольшие эксперименты.

Распечатай на лазерном принтере свою картинку на вощеной стороне основы. Если основа хорошая, весь нужный тонер прилипнет, но будет едва держаться. Будь осторожен и не повреди рисунок. У тебя нет лазерного принтера? Ну, напечатай на струйном принтере и скопируй на хорошем ксероксе. Главное, чтобы рисунок получился контрастный, с жирным слоем тонера. А ксерокса и подавно нет? Подкати к знакомой секретарше, заморочь мозги — ты ведь суперагент, а не хвостик поросячий. Я не могу решать за тебя твои проблемы межличностных контактов.

Так как готовый рисунок легко повредить, болванку для штампа лучше изготовить заранее. Сделай бумажную формочку высотой 7-10 миллиметров, круглую или иную — какую тебе надо, на дно положи прокладку из вощеной основы от самоклейки, воском вверх. Растопи на слабом огне пару карамелек или петушков на палочке, и залей в формочку. Сверху прилепи деревянную ручку. Можно воткнуть шахматную фигуру жопкой в горячую карамель. Остуди. Оторви донышко формочки и отдели вощеную бумагу. У тебя должна получиться ровная и блестящая рабочая поверхность. Она будет слегка липкая, как и любая карамелька.

Теперь осторожно приложи рисунок печати тонером к карамельке и разгладь ногтем. Тонер приклеится к карамельке гораздо крепче, чем к вощеной бумаге. Если есть сомнения, прогладь кончиком еле-еле подогретого утюга. Отдели вощеную основу, тонер останется на рабочей поверхности карамельки.

Остался последний этап. Набери в стакан воды комнатной температуры или чуть холоднее и, опустив заготовку печати рабочей поверхностью вниз, держи в таком положении. Периодически ее вынимай и проверяй. Открытая поверхность карамельки будет растворяться в воде, а защищенная тонером останется нетронутой. У тебя получится рельефный штамп. Не делай слишком теплую воду и не болтай заготовкой в воде — будут подтравливаться боковые поверхности. Не старайся вытравить слишком много, глубины чуть меньше миллиметра обычно достаточно для хорошего оттиска на твердой поверхности. Тонер после травления удалять не надо.

Я не пробовал защищать полученный штамп от постепенного растворения в чернилах, но думаю, что его можно покрыть тонким слоем жидкого спиртового лака. Именно спиртового, потому что тонер растворяется ацетоном или подобными растворителями, но не боится спирта. Можно попробовать сделать очень жидкий спиртовой раствор клея ПВА. После полного высыхания он практически не растворяется водой.

Подделка печатей и штампов. Метод 2

А вот другой, весьма оригинальный метод. Если у вас есть бумага с достаточно жирным оттиском необходимой Вам печати, Вы без труда сможете перенести его на чистый бланк.

Делается это так. Сначала варите обычное куриное яйцо. Варить надо вкрутую, то есть минут 10. Следите за тем, чтобы яйцо не лопнуло. Для этого можно предварительно насыпать в воду ложку поваренной соли. Заранее приготовьте документ с оригиналом печати и чистый бланк. Выньте яйцо и остудите его, но не полностью, а так, чтобы можно было очистить.

Очистите скорлупу. Горячим белком медленно и основательно прокатываете печать на оригинале. Прокатывать надо один раз, иначе рисунок собьётся. Как только это сделано, сразу же приложите яйцо к чистому листу и прокатайте также. Чернила с печати сначала переходят не горячий белок в виде зеркального отображения, откуда затем отпечатываются на чистую бумагу.

К сожалению, таким способом весьма затруднительно копировать старые или блёклые печати. Профессионалы, в этом случае, насобачились, при помощи тонкого пёрышка аккуратно и идеально точно обводить старую печать свежими чернилами, а затем поступают, как описано выше.

Подделка печатей и штампов. Метод 3

И, наконец, Hi-Tech! Вам понадобятся компьютер, сканнер, принтер и программа Adobe Photoshop (Официальный сайт: http://www.adobe.com/). Сканируете оригинал с печатью в Photoshop. Желательно установить разрешение сканирования порядка 300 dpi — это наиболее оптимальное разрешение для печати.[6] Убираете ненужный фон в документе (если он есть, напр. печать на фото, подпись поверх печати и т. п.), выравниваете уровни, регулируете контраст и яркость. Отпечатываете на цветном струйном принтере. Печать будет выглядеть более естественно, если документ заламинировать при помощи скотча или ламинатора. Так подделываются проездные билеты и пропуска, а также копии важных документов. В последнем случае обычно созданную «куклу» снимают на ксеракс.

Способы подделать подпись

1. Ложите оригинал с подписью на чистый бланк так, чтобы подпись лежала точно на том месте, где она должна будет находиться. При помощи авторучки с пустым стержнем обводите оригинал подписи, продавливая его (* не сильно). Убираете оригинал. На нижнем, пустом бланке остаётся отпечаток подписи в виде продавленной канавки, которую теперь очень легко обвести чернилами.

2. Сканируете оригинал с подписью и переносите его в компьютер. Затем распечатываете одну подпись, при помощи принтера на чистом листе. Печать надо вести фиолетовым или синим цветом, самой слабой насыщенностью, чтобы подпись была едва различима. Затем обводите эту заготовку обычной авторучкой.

3. Есть такие высокохудожественные натуры, которые могут, только посмотрев на подпись, скопировать её абсолютно идентично. Не оскудеет талантами земля наша!

Некоторые особо расторопные подчинённые могут незаметно подсунуть шефу нужную бумагу, среди кипы прочих, когда он, скажем, разговаривает по телефону. По рассеянности начальник подпишет и то, что надо.

Как вывести надпись чернилами или штемпельной краской

1. Вот ещё методы, но уже совершенно обратного свойства: мы будем не подделывать, а наоборот, выводить неугодные нам надписи.

2. Смочите надпись раствором хлорной извести. Высушите. Если необходимо, повторите это несколько раз. Хлорная известь продаётся в хозмагах и используется для дезинфекции. Концентрацию раствора подбирается опытным путём. Этим способом выводятся только слабые и бледные надписи.

3. Приготовьте раствор аптечной марганцовки в уксусной эссенции. Концентрация должна быть такой, чтобы раствор был насыщенно-фиолетового цвета. Накрутите на спичку небольшой кусочек ваты, обмакните его в этот раствор и протрите надпись. Продолжайте это до тех пор, пока надпись не исчезнет. Фиолетовые пятна от марганцовки можно удалить протиранием аптечным раствором перекиси водорода (свежим). Высушите, но без нагревания. Этот метод начисто удаляет любые чернильные надписи, остаётся только небольшой запах уксуса, да и тот, вскоре, исчезает.

4. А теперь очень оригинальный метод! Он кажется невероятным, но работает! Поймайте парочку жирных тараканов и посадите их в банку. Закройте банку, но не дайте тараканам задохнуться. Пусть они поскучают там пару-тройку дней. Они успеют проголодаться и истомиться жаждой. Далее берёте документ с нежелательной надписью и аккуратно, при помощи заострённой спички, обводите контуры надписи жидким мёдом. Открываете банку и переворачиваете её на документ, чтобы тараканы оказались под колпаком. Бедные создания, мучимые голодом и жаждой, начинают слизывать медовые дорожки. А в слюне у них присутствует некое вещество, наподобие кислоты, которое растворяет нижележащие чернила. Раньше нерадивые мужья, таким образом, выводили в паспорте штамп о браке. Только не зазевайтесь, а то одичавшие тараканы могут, вместе с мёдом, прогрызть бумагу насквозь!

5. Совсем некрасивый и пошлый метод заключается в аккуратном подчищивании надписи при помощи лезвия или острого скальпеля.

Шифрование текста

Знаете, какая разница между шпионом и разведчиком? Шпион — это когда от них к нам, а разведчик — это когда от нас к ним.

(Террористская народная мудрость)

Шифрованным письмом называется такое, в котором буквы и символы заменены по определённой схеме. Во всех шифрах имеются условные знаки-сигналы, имеющие следующее значение:

1. «Пустые», «слепые» знаки, т. е. знаки, не имеющие никакого значения и преследующие единственную цель — ввести в заблуждение непосвященного. Например, может быть оговорено, что при переписке опускается каждая 5 буква, не считая гласных. Или каждая буква, порядковый номер которой делится на определенное число.

2. Знаки отрицательного значения, т. е. такие, которые показывают, что следующее за ними сообщение нужно понимать в обратном смысле. Например, после условного отрицательного знака следует сообщение: «Приходи завтра, жду в восемь часов». Ее получатель сразу поймет, что приходить нельзя, грозит опасность. И точно не придет на встречу до выяснения обстоятельств написания такого послания.

3. Знаки отмены. Такие знаки указывают на то, что оно не действительно, писалось под угрозой или под диктовку.

4. Знак перемены, указывающий, что с данного слова следует читать по запасному варианту, по иной схеме, в обратном порядке и т. п.

Шифр-шаблон

Не требуется особой сообразительности, чтобы прочитать письмо, написанное по заранее оговоренному шаблону (картонная пластинка с прорезями), который накладывается на текст: прочтению подлежит только то, что видно в вырезы шаблона. Более сложным шаблоном может быть поворачивающаяся решетка-шаблон. Она специально рассчитывается. При использовании поворачивается по часовой стрелке, что позволяет прочитать весь заполненный буквами квадрат. Без ключа-шаблона данный текст останется неразрешенной загадкой.

Например, один преступник пишет другому: «Золото, серебро, пистолет, документы — спрячь!». Страхуясь, он это выражение пишет на «фене»: «Рыжье, белье, волыну, вид — гаси!» и зашифровывает под решетку-ключ.

Закрашенные ячейки в левой таблице обозначают прорезанные насквозь окна-клеточки.

Усложнить расшифровку можно еще и тем, что весь текст написать в одну строку без интервалов.

Шифрование при помощи «Плавающего Кода»

Это один из самых сложных шифров, который практически невозможно расшифровать, не имея шифр-таблицы. Все дешифровочные операции построены либо на анализе повторяемости отдельных знаков в шифре, либо на анализе возможного смысла послания. Данный шифр хорош тем и хорош, что в нём нет ни одного повторяющегося знака. Т. е. одна и та же буква может обозначаться десятком разных меняющихся символов. Более того, каждое новое послание будет закодировано новым алгоритмом. А выглядит всё это очень просто.

Сначала выбираем шифр-таблицу. Вы можете взять абсолютно любую книгу. Хоть «Войну и мир». Конечно, необходимо, чтобы у дешифровальщика была идентичная книга один в один с вашей. Или вы можете договориться, что вашей шифр-таблицей будет еженедельная газета «Труд», выходящая по пятницам.

Далее всё очень просто. В шифре сначала указываете номер страницы, затем парами номер строки (сверху вниз) и номер буквы в строке. Номер строки можно указать и буквенным обозначением.

Допустим, мы имеем такой текст на стр. 26 книги «Маркетинг»:

«Издательский бизнес сегодня немыслим без компьютерных издательских систем, которые раздвигают горизонты творчества, позволяя реализовать все ваши замыслы. Издательские программы легко поддаются освоению даже непрофессионалам в издательской работе. Однако недостаточно всего лишь овладеть инструментами, которые они предлагают. Нужно обладать, помимо прочего, базовыми понятиями издательского дела, иметь представление об издательском процессе. Без этих знаний немыслимо создание полноценной полиграфической продукции.»

Требуется закодировать сообщение: «Сегодняшняя встреча отменяется». Выглядеть он будет так:

«26а9а17а21а22а23а24а25г26б17б37б38б5е5е6е2е3б24б2ё2б10в7ё11г3б37е3е20б6а25».

Числа можно заменять соответствующими буквами алфавита. Усложняет шифр написание без пробелов, разбиение на столбцы или пары, прочтением не слева направо, а справа налево и снизу вверх.

Для облегчения работы надо иметь линейку с буквенными обозначениями строк, чтобы не считать каждый раз сверху вниз.

«Тарабарская грамота»

Это совсем простой и быстрый шифр, который не представляет никакой проблемы для опытного дешифровальщика. Может защитить послание только от дилетанта.

Расставляем все согласные буквы русского алфавита в две строки точно одна над другой.

В сообщении гласные буквы не изменяем, а каждую согласную заменяем на противоположную из соответствующей пары верх-низ.

Сообщение типа «Явка провалена, отзывайте агентуру» будет выглядеть так: «ярцабворачеща одхырайдеасещдуву». Фразу можно разбить по буквенным парам в столбцы, пустить снизу-вверх или справа налево.

Шифро-словарь

Так же, один из практически не-дешифруемых методов кодирования. Заранее составляется словарь всех возможных слов и оборотов, которые будут использоваться в посланиях. Каждому слову присваивается соответствующая цифро-буквенная комбинация. Данные комбинации и составляют суть зашифрованного послания.

Заранее можно договориться, что, скажем, с каждого следующего понедельника буквы в комбинации будут меняться местами на противоположные (как в «тарабарской грамоте»), или смещаться на одну вниз — это ещё более затруднит расшифровку. Неудобством здесь является наличие у агента этого самого шифро-словаря, который может быть обнаружен.

«Наколка»

Это очень старый метод, использованный ещё русскими революционерами-подпольщиками. Берёте любую книгу и, на заранее оговоренной странице отмечаете буквы в строчках сверху вниз и слева направо едва заметными карандашными точками. Прочтение таких букв по порядку и даст искомый текст.

Другой метод состоит в накалывании иглой выбранных букв. При этом необходимо позаботиться, чтобы буквы на нижней странице не был проколоты (подложить картонку). На просвет «наколку» видно хорошо. Книга передаётся соответствующему лицу, который и считывает зашифрованную информацию.

Вообще, систем кодировок очень много — на эту тему можно написать несколько толстых томов. Мы же ограничимся вышеприведённым материалом, как наиболее простым и практичным. О Hi-Tech методах смотри раздел «Криптографическая ЗИ».

Восстановление документов

Не надо было их портить!

(Правило № 1)

У диверсанта часто возникает необходимость восстановить содержимое документа, который был случайно или намеренно испорчен. И сделать это нужно при помощи элементарных подручных средств. Естественно, откуда ему взять сложное криминалистическое оборудование?

Порванный документ

Сначала соберите вместе все кусочки уничтоженного документа. Если обрывки выброшены в корзину или мусорник, то убедитесь в том, что все части собраны.

Затем разложите все кусочки на горизонтальном зеркале или просто куске стекла. Ориентируясь на конфигурацию разрывов, восстановите расположение отдельных обрывков. И сложите их вместе. Легче всего это сделать, отобрав сначала четыре угловых обрывка — их легче всего заметить в общей массе. Разложите их по четырём углам, а затем поступайте так, как при сборке «пазлов».

Когда документ собран, убедитесь, что каждый кусочек лежит правильно и соблюдено соотношение «верх-низ» и «лицо-изнанка». Возьмите прозрачный скотч и склейте эти раздельные кусочки вместе. По отдельности каждый кусочек приклеивать не обязательно — можно заклеить «насквозь» длинными полосками. Получается не очень эстетично, но быстро и вполне удобочитаемо.

Документы, залитые чернилами, штемпельной краской и т. п.

Надо иметь несколько светофильтров или цветных стёкол и фонарь. Допустим, текст, написанный фиолетовой пастой, залит красными чернилами. В тёмной комнате ложите документ на стол, приставляете красный фильтр к фонарю и освещаете красным светом испорченный текст. Удивительно, но красная краска становится как бы прозрачной и через неё хорошо виден текст! Желательно, чтобы оттенок фильтра был максимально приближен к оттенку заливки. Естественно, если текст залит синей краской или чернилами, то надо использовать синий фильтр. Сложнее всего, если цвет текста и заливки идентичны.

Бледные, выцветшие, размытые, старые документы

Восстанавливаются контрастным светом. Всё делаем, как в предыдущем, но с точностью до наоборот! Если текст написан выцветшими синими чернилами, то освещаем его красным светом, если красными — то зелёный. При сложении полярных цветов образуется контрастный цвет, и надпись становится более заметной. Часто ещё помогает освещение ультрафиолетовой лампой. Можете использовать лампу от пробника валюты.

Запись в блокноте на вырванном листке

Её оттиск остаётся на нижнем листе! Он становится заметным при освещении косыми лучами. Или присыпьте слегка лист порошком графита, потрясите и стряхните. Если у вас имеется доступ к компьютерному оборудованию, то можете воспользоваться сканнером и программой Adobe Photoshop — просто повысьте контрастность фона и поиграйтесь с уровнями.

Неразрушенный пепел сгоревших листов

На нем остаётся, обычно, чёткий отпечаток текста, который можно легко прочитать. Намного сложнее, если лист предварительно скомкали. Такой пепельный комок нужно очень осторожно разломать и прочитать хотя бы фрагменты текста.

Невербальное общение

Полковник издал дикий крик, побагровел, разбил кулаком крышку стола, его глаза вылезли из орбит, рот страшно искривился, обнажив клыки, и из него закапала слюна… «Злится шеф…» — догадался майор Пронин, ведь он был мастером невербального анализа.

Люди, как правило, думают одно, а говорят другое. Поэтому очень важно понимать их истинное состояние. При передаче информации лишь 7 % её сообщается посредством слов (вербально), 30 % передаётся звучанием голоса и более 60 % идёт по прочим невербальным каналам (жест, взгляд, мимика, поза).

Для правильного понимания говорящего оценивать произносимое следует в неразрывной связи слов, речи, пантомимики и других «сопроводителей» общения.

Ваш собеседник может попытаться обмануть Вас словами, но он не обманет своими телодвижениями, которые будут говорить обратное! Таким образом, Невербалика — это способ прочитать истинное настроение, мысль и намерение собеседника, даже если он пытается их скрыть.

Невербалику изучают профессиональные следователи, бизнесмены и шпионы. Лишь очень немногие люди могут в совершенстве контролировать свои невербальные реакции. Это, как правило, кадровые разведчики и некоторые преступники.

Ниже приведены некоторые невербальные реакции человеческого организма, которые несут в себе массу информации.

Мимика

Чрезмерная улыбчивость — потребность в одобрении.

Кривая улыбка — знак контролируемой нервозности.

Улыбка при поднятых бровях — готовность подчиниться.

Улыбка при опущенных бровях — высказывание превосходства.

Улыбка без подъёма век — неискренность.

Улыбка с постоянным расширением глаз без их закрывания — угроза.

Типичные выражения лица, сообщающие об испытываемых эмоциях таковы:

Радость. Губы искривлены и их уголки оттянуты назад, возле глаз мелкие морщинки.

Интерес. Брови немного приподняты или опущены, тогда как веки слегка расширены или сужены.

Счастье. Внешние уголки губ приподняты и отведены назад, глаза спокойные.

Удивление. Поднятые брови образуют морщины на лбу, глаза при этом расширены, а приоткрытый рот имеет округлённую форму.

Отвращение. Брови опущены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или приподнята и сомкнута с верхней губой, глаза как бы косят, человек словно подавился или сплёвывает.

Подозрение. Бровь приподнята, лицо вытянуто, голова возвышена, словно человек смотрит на кого-либо сверху-вниз, он как бы отстраняется от собеседника.

Страх. Брови немного подняты, но имеют прямую форму, их внутренние углы сдвинуты и через лоб проходят горизонтальные морщины, глаза расширены, причём нижнее веко напряжено, а верхнее слегка поднято, рот может быть открыт, а уголки его оттянуты назад. Когда в наличии лишь упомянутое положение бровей — это контролируемый страх.

Гнев. Мышцы лба сдвинуты внутрь и вниз, организуя угрожающее или нахмуренное выражение глаз, ноздри расширены, и крылья носа приподняты, губы либо плотно сжаты, либо оттянуты назад, принимая прямоугольную форму и обнажая стиснутые зубы, лицо часто краснеет.

Стыд. Голова опущена, лицо отвёрнуто, взгляд отведён, глаза устремлены вниз или «бегают» из стороны в сторону, веки прикрыты, а иногда сомкнуты, лицо краснеет, пульс учащённый, дыхание с перебоями.

Скорбь. Брови сведены, глаза тусклы, а внешние углы губ несколько опущены.

Знать выражение лица при различных эмоциях полезно не только для того, чтобы понимать других, но и для тщательнейшей отработки (перед зеркалом) своих рабочих имитаций.

Взгляд и глаза

Откровенно говорят о внутренних переживаниях человека его глаза, недаром опытные игроки пытаются прикрыть их выражение за стёклами тёмных очков. Людей обычно выдают:

Какие-либо изменения в обычном выражении глаз, возникновение новых эмоций, сигнал реагирования на стимул.

Непроизвольные движения глаз («бегающие глаза») — тревога, стыд, обман, страх, неврастения.

Блестящий взгляд — горячка, возбуждение.

Остекленелый взгляд — чрезвычайная усталость, наркотическое опьянение.

Расширение зрачков — ощущение интереса и получение удовольствия от информации, но так же сильное страдание, употребление некоторых лекарств или наркотиков.

Сужение зрачков — раздражение, злоба, ненависть и действие некоторых наркотиков.

Сумбурные движения глаз — опьянение.

Усиленное моргание — раздражение, обман.

Люди всегда предпочитают смотреть на тех, кто им нравится или на тех, с кем у них близкие взаимоотношения. В ходе общения чаще всего смотрят партнёру в глаза, когда слушают, а не когда говорят. Хотя, осуществляя внушение, смотрят прямо в глаза, когда говорят.

Субъект, который смотрит вам в глаза меньше трети периода всего общения либо не честен, либо пытается скрыть что-то. Тот же, кто усиленно смотрит вам в глаза — выказывает интерес либо раздражение, либо пытается доминировать.

Поза и её детали

Значительную информацию о внутреннем состоянии человека даёт статическое положение его тела. При этом часто повторяемая поза сообщает об устойчивых особенностях личности. Поскольку в перепадах чувств люди обычно лучше контролируют своё лицо, чем тело, нередко вовсе не мимика, а поза способна рассказать об истинных переживаниях индивида:

Руки заложены за спину, голова высоко поднята, подбородок выставлен — чувство уверенности в себе и превосходство над другими.

Корпус подан вперёд, руки подбоченясь на бёдрах — уверенность в своих силах и готовность к активным действиям, агрессивность, взвинченность и готовность отстаивать свою позицию до конца.

Стояние с опорой руками о стул или стол — ощущение неполноты контакта с партнёром.

Руки с расставленными локтями отведены за спину — ощущение превосходства над партнёром.

Закладывание больших пальцев рук за пояс или в прорези карманов — знак агрессивности и уверенности в себе.

Высовывание больших пальцев рук из карманов — знак превосходства.

Скрещенные конечности — скептическая, защитная установка.

Нескрещенные конечности и расстёгнутый пиджак — установка доверия.

Наклон головы в сторону — пробуждение интереса.

Наклон головы вниз — отрицательное отношение.

Лёгкий отклон головы назад — агрессивность.

Сидение на краешке стула — готовность вскочить в любой момент, чтобы уйти или действовать, либо унять скопившееся возбуждение, либо привлечь к себе внимание и подключиться к разговору.

Закидывание ноги на ногу со скрещиванием рук на груди — знак отключения от разговора.

Забрасывание ноги на подлокотник кресла, сидя на нём — знак пренебрежения к окружающим и потеря интереса.

Скрещенные лодыжки у сидящего — сдерживание неодобрительного отношения, страх или взволнованность, попытка самоконтроля, негативное защитное состояние.

Положение сидя или стоя, с ногами, ориентированными на выход — явное желание прекратить разговор и уйти.

Частая перемена поз, ёрзанье на стуле, суетливость — внутреннее беспокойство, напряжённость.

Вставание — сигнал о том, что некое решение принято, беседа закончена, что-то удивило или шокировало.

Сцепленность пальцев рук — разочарование и желание скрыть отрицательное отношение.

Кисти рук соединены кончиками пальцев, но ладони не соприкасаются — знак превосходства, уверенности в себе и своих словах, критическое отношение к словам собеседника.

Руки опираются локтями о стол, а их кисти расположены перед ртом — скрывание своих истинных намерений, игра с партнёром в «кошки-мышки».

— скука.

Пальцы, сжатые в кулак, расположены под щекой, но не служат для опоры головы — признак заинтересованности.

Подпирание большим пальцем подбородка — критическая оценка.

Обхватывание своего бокала двумя руками — замаскированная нервозность.

Выпускание дыма от сигареты вверх — положительный настрой, уверенность в себе.

Выпускание дыма от сигареты вниз — негативный настрой со скрытыми или подозрительными мыслями.

Жесты и телодвижения

Жест есть не движение тела, а движение души. Он сообщает о желании человека и о том, что он в данный момент испытывает. Внешне одинаковые жесты могут означать у разных людей совершенно разные вещи, но существуют и тождественные моменты:

Активная жестикуляция — положительный компонент, понимаемый как дружеский настрой и заинтересованность.

Чрезмерная жестикуляция — выказывание беспокойства и неуверенности.

Демонстрация открытых ладоней — показатель откровенности.

Сжатие кулаков — возбуждение, агрессивность.

Прикрывание рта рукой или бокалом в руке — удивление, неуверенность, ложь, доверительное сообщение или профессиональная подстраховка от чтения по губам.

Прикосновение к носу или лёгкое почёсывание его — неуверенность в сообщаемом, ложь или поиск в процессе разговора новых контраргументов.

Потирание пальцем века — ложь, но иногда как ощущение лжи со стороны партнёра.

Потирание и почёсывание различных фрагментов головы — озабоченность, смущение, неуверенность.

Поглаживание подбородка — момент принятие решения.

Суетливость рук — настороженность, нервозность, смущение.

Пощипывание ладони — готовность к агрессии.

Покусывание ногтей — внутреннее беспокойство.

Всевозможные движения руки поперёк тела (поправить часы, прикоснуться к запонкам, поиграть пуговицей) — маскируемая нервозность.

Собирание ворсинок с одежды — неодобрение.

Оттягивание от шеи воротничка — гнев, человек подозревает, что другие распознали его обман.

Протирание стёкол очков, либо покусывание дужки — пауза для обдумывания, просьба подождать.

Снятие очков и бросание на стол — чрезмерно острый разговор, трудная и неприятная тема.

Гашение или откладывание сигареты — максимальное напряжение.

Частое сбивание пепла с сигареты — нервозность.

Наклон головы набок — пробуждение интереса.

Быстрый наклон или поворот головы в сторону — желание высказаться.

Постоянное отбрасывание якобы мешающих волос со лба — беспокойство.

Явное желание опереться обо что-либо — ощущение сложности и неприятности момента.

Как не пьянеть

Питие определяет сознание!

(Террористская народная пословица)

Имеющиеся традиции проведения официальных и неофициальных встреч, банкетов, фуршетов, дружеских застолий и других мероприятий предполагает «принятие внутрь» самых разнообразных алкогольных напитков. Употребление алкоголя, представляет собой, таким образом, один из неизбежных моментов современной жизни.

В некоторых случаях, доведя «объект» до определённого состояния, можно добиться от него требуемого результата: уменьшения уровня страха, получение необходимой информации, снижения уровня социального контроля. Спиртное способствует снижению уровня критичности, временно актуализировать скрытые способности человека и активно использовать их для решения таких задач как установление доверительных отношений, получение информации, выявление истинных намерений и возможностей партнёра.

Все мы знаем примеры неумеренной болтливости подвыпившего человека, его желание понравиться или покрасоваться. Настойчивое стремление убедить собеседника в своей правоте или подчеркнуть собственную значимость осуществляется при этом путём представления всех доступных этому человеку и важных на его взгляд сведений.

Естественно, что во время проведения подобных мероприятий агент должен сам оставаться, что называется, «в форме». Что же надо сделать, чтобы, не взирая на количество выпитого, быть «в форме» и уметь адекватно оценивать обстановку?

Трюки с подменой фужера и наливанием минералки вместо водки не всегда проходят и таят в себе опасность быть «схваченным за руку». Естественно, доверительный контакт при этом будет потерян.

Прежде всего, правильный выбор места времени и окружения в предполагаемом мероприятии. Все Ваши достижения по установлению тонкого психологического контакта с собеседником может свести на нет буйная компания, которая затеет возню возле Вашего столика.

Если Вам требуется укрепить свой респектабельный имидж в глазах объекта, вы заранее можете договориться с барменом первоклассного бара и оплатить вечернюю выпивку вперёд. Этим вы подготовите неплохой спектакль, сидя с объектом сколько угодно и не платя за выпивку в его присутствии. Если же бармен подойдёт к Вам со словами: «Мистер Петрофф! Не хотите ли угостить Вашего гостя моим фирменным коктейлем?» — эффект будет ярче. Аналогично поступайте с прочим обслуживающим персоналом ресторана, включая швейцара и гардеробщика.

Следующий этап состоит в подготовке к принятию спиртных напитков. Он заключается в подготовке Вашего организма к встрече с алкоголем. Что нужно сделать, если нет возможности не пить? Как можно пить не напиваясь?

Суть первого принципа состоит в том, чтобы накануне мероприятия, за четыре-пять часов выпить небольшое количество спиртного. Грамм 100–150 и хорошо закусить. Главное — дать организму почувствовать действие спиртного и дождаться, пока оно кончиться. После этого можно пить достаточно много — организм уже имеет ресурсы, чтобы справиться с алкогольной атакой. Существуют разнообразные варианты «прививки». В частности, непосредственно перед приёмом алкоголя можно выпить грамм 20 «настойки Элеутерококка». Или крепкого чая с мятой или кофе. После приёма алкоголя «прививку» нужно повторить. Лёгкое опьянение проходит довольно быстро.

Приёмы второй группы тормозят всасывание алкоголя через стенки желудка. Так, торможению опьянения способствует употребление 4-5таблеток «активированного угля» за час перед выпивкой. С аналогичными целями можно принять по таблетке фестала и аспирина минут за 40 до начала вечеринки. Если нормальное всасывание алкоголя происходит в среднем через 8-10 минут, то предварительно проглоченный жир или масло (бутерброд с маслом и икрой, кусок сала, осетрины или свинины) обволакивает стенки желудка и тормозит опьянение минут на 45. При этом надо помнить, что данный метод не нейтрализует опьянение, а всего лишь оттягивает его начало.

Следующие рекомендации касаются непосредственно правил употребления алкоголя. Если избежать этого не удаётся, необходимо знать несколько важных принципов:

1. Уточним, что можно пить. Необходимо стараться, чтобы в желудок попало как можно меньше сивушных масел. Именно эти масла приводят к снижению рассудочного контроля. Необходимо заранее проработать список предполагаемых напитков.

2. Не мешайте различные, пусть даже самые благородные напитки. Шампанское плюс водка по своей разрушительной силе сравнимы с «коктейлем Молотова». Наблюдайте и анализируйте собственные реакции на алкоголь. Какие дозы, каких напитков и в каком смешении выводят Вас на орбиту свободного парения? Необходимо знать, что смешение различных напитков вызывает более сильное опьянение, чем большие дозы одного и того же напитка.

3. Если необходимо всё-таки мешать напитки, например, вы планируете сломать свой объект на алкоголе, мыслится затащить его сначала в пивную, затем в ресторан, следуйте простому «правилу горки». Градусы выпивки должны нарастать. Можно запивать пиво водкой, но нельзя делать наоборот.

4. О закусках, горячих и прочих блюдах. Хорошая качественная закуска, особенно мясные блюда, резко снижают риск опьянения. Употребление лимона, некоторых сортов рыбы и петрушки уменьшает неизбежный в таких случаях запах алкоголя. Однако, будьте внимательны к употреблению экзотических закусок — здесь возможны гастрономические неожиданности.

Искусство не оставлять следов

Майор Пронин долго и безуспешно пытался взять след Джеймса Бонда. Но ему удавалось взять только его автограф…

Настоящему диверсанту нужно обрести привычку в различных ситуациях не оставлять после себя каких либо материальных следов. Под материальными следами подразумевается:

1. Отпечатки пальцев.

2. Кровь и другие выделения человека.

3. Волосы, окурки, брошенные бумажки.

4. Следы рук (перчаток).

5. Следы ног и грунта.

6. Следы взлома и повреждения каких либо предметов и механизмов (ну, это не всегда…).

7. Случайно оставленные (забытые) вами предметы (в т. ч. оружие).

8. Следы вашего транспортного средства.

9. Документы, содержащие ваш почерк или отпечатанные на вашей оргтехнике.

10. Контрастные запахи.

Постарайтесь не иметь компрометирующих бумаг, написанных собственным почерком или же отпечатанных на собственной оргтехнике. Делайте все записи в электронной записной книжке, закрытой на пароль, которую в случае опасности можно физически уничтожить.

Имейте в виду, что когда человек пишет, например в блокноте, то на нижней странице остаётся продавленный ручкой след, на который, как правило, никто не обращает внимания. Вырвав и уничтожив листок с конфиденциальной информацией человек считает, что все следы уничтожены. При работе на печатной машинке достаточно просто восстановить информацию при помощи ленты или копировальной бумаги. Иногда, правда, ленты настолько забиты, что восстановить что-либо практически невозможно.

Когда вы звоните по любому кнопочному телефону, то после звонка целесообразно набрать любую цифру, чтобы злоумышленники не смогли путём использования функции «повтор» узнать номер, по которому вы звонили. У некоторых телефонов имеется память на несколько последних набранных номеров.

Чтобы не оставлять отпечатков пальцев, любые важные задания надо выполнять только в перчатках. На предметах (например, на ноже или топорике), обмотанных лейкопластырем, так же не остаётся отпечатков. Чтобы не засвечивать свою внешность, надо использовать либо маски, либо грим: причёски, усы, борода, цвет кожи, очки, разная одежда, вставки меняющие голос и походку.

Необходимо изготовить факсимиле со «своей» подписью, сделать её компактной и в случае необходимости ставить только факсимиле.

Защита от слежки

Джеймс Бонд прикинул в уме, во сколько обходится спецслужбам слежка за ним и решил, что вконец подорвёт экономику этого государства если ещё пару лет оттянется в московских пивных… Поэтому он не стал уходить от слежки!

Определение «хвоста». Будьте осторожны и учитесь распознать, что за вами ведется наблюдение. Если вы заметили «хвост» не показывайте этого. «Плохие ребята» редко носят плащи свободного покроя с поясом. Не ожидайте увидеть а-ля Сэма Спейда. Ваш хвост, вероятнее всего, будет человеком, которого вы меньше всего ожидаете увидеть. Например, женщина или пожилой человек. Вам необходимо определить человека или несколько человек, которые наиболее часто попадаются вам на глаза.

Хвосты работают посменно. Не ожидайте увидеть один и тот же «хвост». Слежка ведётся бригадами. Один человек идёт непосредственно за вами. А другие немного сзади. Другие члены бригады могут следовать за вами параллельными маршрутами, по другой стороне улицы или по параллельной улице. Они могут использовать автомобильные или портативные радиостанции.

Постоянные атрибуты и предметы. «Хвост» может иметь при себе сумку, полную париков, очков, быстро сменяющихся галстуков и двусторонних пиджаков. Постарайтесь сконцентрироваться на таких приметах, как рост и характерные черты лица. Всмотритесь в предметы и детали одежды, которые невозможно быстро поменять, например, брюки или ботинки, а так же запомните личные вещи, такие как кольцо или иные драгоценности.

Некоторые приёмы ведения наружного наблюдения на автомобиле

Автомобиль наблюдения может обогнать вас и остановиться с тем, чтобы вы его догнали. Это имеет место, обычно, при интенсивном дорожном движении. «Хвост» всегда будет использовать данную ситуацию с наибольшей выгодой для себя.

Трюки с фарами. Некоторые бригады наружного наблюдения устраивают трюки с фарами, чтобы в тёмное время автомобиль выглядел поочерёдно то как седан, то как мотоцикл. Это осуществляется при помощи выключателя. В выключенном положении в зеркале заднего обзора вы увидите одиночный свет фары. Это делается для того, чтобы заставить вас поверить, что подозрительный седан, который вы заметили ранее, уехал.

Уловки задними фонарями. Проверьте задние фонари вашего автомобиля. Если вы обнаружите небольшое отверстие в одном из ни, это означает, что вы находитесь под наблюдением. Это старый трюк, который позволяет «хвосту» оставаться ночью на достаточном расстоянии от объекта, даже при очень интенсивном движении. Продырявленный фонарь будет светить ярким белым пятном, а не красным или янтарным. Опытный профессионал может также вставить яркую лампочку в один фонарь вашего авто и оставить более слабую в другом. Он так же может просто вынуть одну из лампочек.

Устройства для слежки. Не надо недооценивать уровень изощренности и смекалку бригады наблюдения. Умный профессионал может приклеить полоску светоотражающей плёнки на бампер вашего автомобиля или прикрепить различные миниатюрные утройства слежения и радиокомпасы. Помните об этом при ежедневной проверке вашего автомобиля.

Сначала увеличьте скорость, затем сбавьте. Неопытный агент нажмёт на тормоз с тем, чтобы поймать ваш темп движения, или же будет в растерянности, пытаясь замаскироваться или как-то оправдать свои манёвры. Этот приём может сработать и во время прогулки пешком.

Отойдите в сторону и осмотритесь. Фиксируйте приметы людей и отличные особенности автомобилей, которые следуют за вами. Если вы едите в автомобиле, то постарайтесь запомнить регистрационные номера машин, которые едут за вами. Проделайте эту операцию несколько раз с тем, чтобы определить, кто постоянно следует за вами. Помните, что наблюдение может вестись параллельно несколькими бригадами по параллельным маршрутам и с использованием радиосвязи. Один и тот же человек или автомобиль не будут постоянно поворачивать за вами, но в конце концов, они опять проявятся. Если вы вычислили один «хвост» — это ещё не значит, что вы определили всех.

Чаще меняйте направление движения. Таким образом, вы сможете определить несколько «хвостов». Сближайтесь с ними, фиксируйте их отличительные приметы и другие важные детали. При этом ваши преследователи поймут, что вы обнаружили их и будут вынуждены сменить бригаду. Будьте начеку!

Останавливайтесь у витрин магазинов. Если вы идёте пешком, это даёт вам возможность, рассматривая витрину, обнаружить «хвост».

Войдите в здание и резко остановитесь. Ваш преследователь сможет остановиться, только налетев на вас.

Бросьте что-либо на пол или на тротуар. Ваш преследователь обязательно остановится, чтобы подобрать этот предмет.

Садитесь в метро или автобус в последнюю минуту. Вы, наверное, уже видели этот трюк в кино.

Если вы идёте в компании с другим человеком, пусть он остановится или попятится назад. Так можно проверить, преследует ли вас кто-либо.

Проверяйте любительский радиодиапазон и другие радиочастоты. Периодически просматривайте репертуар радиостанций в КВ и УКВ — вы можете услышать много интересного о своей персоне.

Измените свою внешность. Быстро войдите в магазин и купите шляпу или пиджак, которые бы изменили вашу внешность. Вы сможете выскользнуть из магазина и смешаться с толпой пешеходов, оставив вашего преследователя в недоумении.

Пользуйтесь лифтом. Если вы находитесь в большом городе, войдите в лифт высотного здания. Выйдите на любом этаже и на первом же лифте спуститесь вниз, в холл здания. Смените пальто, наденьте очки или как-то измените свою внешность. Вам, вероятно, удастся обмануть вашего преследователя, если он находится в холле.

Если «хвост» вас потерял, имейте в виду, что он может предпринять попытку вновь отыскать вас — у вашего дома, на работе или попробует вам позвонить. Поэтому будьте готовы услышать что-то типа: «Извините, я не туда попал».

Самосовершенствование. Без постоянной практики вам будет достаточно трудно обмануть опытного преследователя.

Технология пыток

Если в жопе у жертвы шкворчит паяльник, а она в это время глупо хихикает, значит вам попался представитель сексуальных меньшинств…

Пытка — это целенаправленное воздействие на индивида с целью причинения ему физических и психических страданий. Пытки чаще всего используют для:

Получения информации.

Чувствительного наказания.

Ломания воли человека.

Приёмы пыточного воздействия, как правило, сообразуются с его потенциальной целью, фактором времени, наличными возможностями, пределом допустимости и, разумеется, исходным состояние субъекта. Следует учитывать, что выделение адреналина при пытке разрушает сердце.

Если в запасе много времени, гуманнее и эффективнее задействовать мало-помалу нагнетаемое на психику напряжение, в сочетание с физической болью. Когда же времени почти нет — проще воспользоваться грубым физическим насилием.

Об отношении человека к боли

Цыгане, негры, китайцы и злостные профессиональные преступники понижено воспринимают боль, а многие народы севера и голубоглазые светловолосые европейцы переносят её очень плохо.

Субъекты, склонные к общению, переносят боль лучше, чем те, которые предпочитают одиночество.

Кастраты и наркоманы, не находящиеся под действием наркотика, переживают боль очень остро.

Стрельцы и Львы боятся боли, тогда как Козероги упорно игнорируют её.

Сильные эмоции (горе, ненависть, половое возбуждение) обычно приглушают боль.

При ожидании боли чувствительность к ней заметно повышается, особенно, если субъект труслив и малодушен.

Значительная боль легко и надолго запоминается.

Острее всего боль испытывается ночью. Слабее — днём, ещё слабее — вечером.

Особенно чувствительны к воздействиям: пульпа зуба, глазные яблоки, область подмышек, кожа век, кости ключиц и пах.

Значительно усиливают ощущение боли стимуляторы (например, 1 мл кофеина внутривенно или внутримышечно) и некоторые наркотики (псилоцибин внутрь, жировой экстракт каннабинола внутрь).

Следует многократно демонстрировать субъекту предметы пыток, описывать сам процесс пытки, а так же разрушения и боль, которые будут причинены физическому организму.

Иногда намного эффективнее подвергать пытке не сам объект, а его близкого родственника.

О том, что человек переживает мучительную боль, говорят стиснутые зубы, пронзительные боли, крики и стоны, выпяченные глаза, расширенные ноздри, обильный пот, сильные расстройства кровообращения и дыхания.

Знаком реально испытываемого страдания следует считать не крик, а значительное расширение зрачков. При обычной стимуляции они обычно не меняются.

Любое пыточное действие должно быть строго дозируемым, ибо когда объект лишается сознания, оно становится бессмысленным. Для преодоления этой неприятности жертву окатывают холодной водой или вводят ей психостимуляторы.

Избиение

Из всех способов причинения человеку боли чаще всего осуществляется банальное избиение. Его можно производить предметами, не оставляющими следов (кусок резинового шланга или носок с песком). Иногда испытуемого ложат на пол, накрывают сверху матрацем и бьют ногами. Или кладут на голову сидящего объекта толстую книгу и бьют по ней сверху кулаком.

Самое простое избиение — избиение кулаком. Надо только одеть кожаную перчатку и зажать в кулаке усилитель (кусочек свинца).

Самое грубое избиение — избиение при помощи деревянных палок или стальных прутьев, кусков арматуры или водопроводных труб. Его применяют, когда хотят искалечить испытуемого для наказания.

Более изощренные избиение производятся при помощи специальных хлыстов. Это могут быть обычные кожаные хлысты, плётки-семихвостки, плётки с гаечками на концах, хлысты или толстые верёвки с узлами, хлысты с вплетёнными лезвиями или колючками из стальной проволоки, цепи. После избиения этими снарядами надо спрыснуть повреждённые участки кожи самогоном или крепким раствором соли повторить сеанс.

Ещё один оригинальный девайс — лопаточка из дерева или толстой резины с отверстиями диаметром около 1 см, прикреплённая на деревянную ручку. Удары такой «мухобойкой» доставляют изысканную боль!

Теперь о зонах нанесения ударов. На голове используется скула, окологлазничная область, нос, подбородок, зубы. Удары в эти места причиняют сильную боль и кровотечения, но не опасны для жизни. Избегайте ударов по затылку и основанию черепа — они могут быть смертельны! Удары по голове наносятся кулаком или кастетом. Рёбра, ключицы — очень болезненны, но легко ломаются. Бить палкой или ногами. Живот, поясница — удары кулаком в эти обрасти причиняют мучительную боль! Особенно болезненны удары в область почек или солнечного сплетения или печени. Чрезмерно сильные удары приводят к разрывам органов и смерти испытуемого от внутреннего кровотечения.

Локтевые и коленные суставы очень чувствительны к ударам твёрдыми предметами, например палкой или стальным прутом. Передняя часть голени имеет схожую чувствительность. А молотком можно раздробить пальцы, лежащие на твёрдой поверхности.

Блокировка дыхания

Очень мучительной является блокировка дыхания без доведения до отключения сознания. Наиболее часто используемый приём, который можно увидеть в фильмах — это погружение лица в воду, ненадолго (секунд на 30) с последующим закидыванием головы назад, чтобы вода попала в нос.

Другой простой метод — натягивание на голову испытуемого целлофанового пакета. Только не переборщите! Этот метод оставляет у жертвы неизгладимое впечатление.

Использование даров природы

Великими мастерами в этой области были древние китайцы. Их изобретательность не знала предела! Оставим в стороне привязывание индивида к молодым побегам бамбука, которые через несколько дней, протыкали его. Оставим в стороне все подобные изыски, так как они относятся, скорее, к области «высокого искусства», чем к практике.

Из ныне использующихся методик упомянём хлестанье свежей крапивой по половым органам. Это причиняет острую боль, затем область воздействия опухает.

Если у вас есть время и природные ресурсы, можете использовать муравьёв или комаров. Китайцы привязывали свою голую жертву к муравейнику и эти маленькие насекомые буквально растаскивали её по кусочкам. Некоторые садисты разрезали жертве живот, около печени и пускали туда муравьёв. Комаров, в отличие от муравьёв искать не надо — они сами вас найдут. Вернее, не вас, а вашу жертву. Достаточно привязать индивида голым в сыром затенённом лесу к дереву — маленькие вампирчики слетятся и высосут из него всю кровь. Или сажают на живот (половые органы) жертвы голодную крысу под колпаком.

Термическое воздействие

Простой и практичный метод пытки, не требующий чего-либо экзотического.

Заплечных дел мастера прошлых веков раскаляли различные стальные предметы на жаровнях с углями. Это очень громоздко и несколько помпезно. Будьте проще!

Раскуренной сигаретой прижигается лицо, глазные яблоки, тыльные поверхность кистей, грудь, соски, шея. Помимо простого прикосновения используется ещё и вдавливание тлеющего «бычка» в тело, такое себе тушение сигарет о тело жертвы. Если вы не курите, то используйте газовую зажигалку, которой прижигаются пальцы испытуемого, сжигаются брови, волосы на половых органах, под мышками и на голове. Очень болезненно прижигание головки полового члена.

Знаменитый бандюковский прибор для пыток — утюг. Оный бытовой предмет ставится на голый живот жертвы и включается в электропитающую сеть. Начинает медленно нагреваться… Кожа начинает обгорать. Сначала появляется ожог 1-й степени, затем 2-й и 3-й. Потом кожа и нижележащие ткани обугливаются и утюг проваливается в кишки. Жертва, обычно, умирает от болевого шока. Но, как правило, этого не происходит — уже на стадии ожога 2-й степени вы можете узнать всё, что вам нужно.

Если у вас нет в данный момент утюга, то на живот или половые органы ложится кусок горящей пакли.

Более эффективный и психологически травматичный метод — это засовывание паяльника или электроплойки в анус или влагалище. Некоторые профессионалы умудряются засунуть в жопу жертвы даже спиральный электрокипятильник. После нагрева электрокипятильника до пиковой температуры, при отсутствии воды, он имеет особенность взрываться…

Кстати, по поводу взрывов! Клиент становится более разговорчивым, когда в жопе у него находится большая петарда или табельный электродетонатор, а ваш палец поигрывает с кнопкой… Тоже самое можно сделать и с женщиной, используя, естественно, её влагалище.

Сам по себе паяльник можно использовать крайне разнообразно. Помимо прижигания, жало паяльника проникает в тело и травмирует нижележащие ткани. Мишени: лицо, шея, соски, живот, ягодицы, половые органы внутренняя часть бедёр, коленных и локтевых суставов.

Химические вещества

Некоторые вещества обладают сильным раздражающим, удушающим и обжигающим эффектом.

При помощи шприца под ногти, в мошонку или просто под кожу впрыскивается эфир, аккумуляторная кислота, концентрированный раствор соли или обычное коровье молоко. Эфир и кислота вызывают сильнейшую боль: жертва готова буквально вырвать ногтями болезненное место. Молоко под кожей даёт сильнейшее воспаление и длительную, изнуряющую боль.

Очень эффективно внутривенное введение 40 мг препарата Дитилина. Он используется при операциях с наркозом а так же в ветеринарии при обездвиживании животных. Дитилин расслабляет мышцы и парализует их. Пройдёт не более минуты, как сердце станет биться реже, мышцы конечностей охватит паралич, переходящий, затем на грудную клетку, диафрагму и дыхательные мышцы. Объект при этом пребывает полностью в сознании, он явственно испытывает ощущение надвигающейся гибели, с активными проявлениями непередаваемого ужаса, что продолжается от 2 до 5 минут. В тот момент, когда появляется удушье, от человека требуют дачи необходимых сведений, с обещание ввести противоядие.

Для этой же цели, вместо дитилина можно ввести подкожно 1–2 мл р-ра клофелина. Далее скажите испытуемому, что вы ввели ему яд и, если не ввести в течение 20 мин. противоядие, то он умрёт. Жертва будет ощущать нарастающее головокружение и потемнение в глазах и, в конце, концов, впадёт в коллапс. Противоядие — 1 мл раствора кофеина и 2 мл кордиамина внутривенно.

Сильным раздражающим действием обладает «Раствор аммиака технический 25 %». Попадание даже его паров в лицо вызывает резкую боль в носу и глазах.

В аптеке продаётся «Финалгон» — согревающая мазь при радикулитах. Намазывание ничтожных его количеств на половые органы или глаза вызывает сильнейшую пекущую боль, хотя действие финалгона абсолютно безопасно (он не оставляет ожогов). Смыть финалгон водой нельзя, его можно стереть салфеткой с растительным маслом. Если нет финалгона, используйте вместо него маленький кайенский перчик.

Электроток

Одно из чудес нашей цивилизации, которое внесло свежее разнообразие в заплечное мастерство. Достаточно вспомнить электрический стул. Но не будем о печальном!

Хорошо зарекомендовало себя использование электротока дозируемой величины. Для этого запаситесь трансформатором с регулируемым выходным напряжением в пределах 15-220 В.

Функциональные электроды крепятся пластырем к различным участкам тела. Под электроды можно положить салфетки, смоченные раствором соли.

Места наложения электродов самые разнообразные. Например, пара электродов крепиться к разным пальцам левой руки, к вискам, к ногам, к половым органам. Крепление к обеим рукам или к левой руке и левой ноге не рекомендуется из-за большой вероятности остановки сердца.

Возможно использовать портативные генераторы электротока, обладающие достаточной мощностью: пьезозажигалки для газовой плиты, электрошокеры, магнето, электрохлысты для животных.

В крайнем случае, можно просто касаться тела жертвы включенным в электророзетку шнуром с оголёнными концами или усиками разбитой лампочки… Длительность воздействия должна быть строго дозируемой, иначе объект попросту загнётся. Чем выше значение напряжения, тем короче должно быть воздействие. Напряжение значением выше 100 В не должно воздействовать дольше нескольких секунд. Иногда на голову жертвы надевают металлическое ведро и подключают электроток. Жертва кричит и глохнет от собственных криков. Это ещё больше усиливает ощущение боли. После применения электротока мучительно болят все мышцы и суставы, возможны нарушения сердечного ритма.

Уколы

Сравнительно безопасная, но очень болезненная процедура.

Используются: швейные иглы, тонкие заточенные спицы, заточенные спички и деревянные колышки, заточенные куски тонкой стальной проволоки, гвозди. Для пытки при помощи игл надо хорошо знать анатомию, чтобы не повредить жизненно-важные органы. Самое простое — втыкать иглы под ногти жертвы. Очень болезненно! Если использовать для этой процедуры деревянные колышки или спички (которые после втыкания обламываются), в дальнейшем возникает сильное нагноение и воспаление подногтевой области, что само по себе мучительно.

Следующий приём — протикание мышц: бицепсы, трицепсы, мышцы плеча, икроножные, бедренные мышцы, мышцы живота, верхний край мышцы над ключицей, ягодицы. Сначала мышца слегка защипывается и оттягивается, потом вводится игла. Таким образом можно проколоть мышцу насквозь.

Протыкание тонкими длинными иглами живота сравнительно безопасно и оказывает сильное психологическое воздействие на субьекта. Тоже можно сказать и о протыкании мошонки. А вот протыкание полового члена и глазных яблок крайне, крайне неприятно!

Профессионалы знают расположение нервных узлов в теле человека и могут попасть непосредственно в нерв. Это рождает неописуемую боль! Одной из разновидностей «колючей» пытки является продевание в тело жертвы рыболовных крючков, а затем выдёргивание их плоскогубцами. В электродрель зажимается тонкое сверло, которым и просверливаются мышцы (кисти, стопы) подопытного.

Кисти и стопы жертвы прибиваются гвоздями к любой деревянной поверхности. Это один из способов фиксации, когда жертва сама причиняет себе боль при попытке вырваться.

Порезы

Порезы наносятся бритвенным лезвием или остро отточенным ножом.

Порезы лица очень болезненны и вызывают сильное кровотечение. При порезах лба испытуемый буквально слепнет от потоков крови, льющихся на глаза. Болезненны надрезы груди и живота.

Порез шеи, даже самый незначительный, вызывает панический страх. Болезненны так же порезы межпальцевых перепонок и углов рта. Ещё более болезненным является сдирание участков кожи после нанесения порезов. Содранные раны затем присыпаются солью или поливаются кислотой.

Сдавливание

Сдавливание рождают медленно нарастающие и легко дозируемые болевые ощущения. Самое простое — зажимание пальцев жертвы в дверном косяке. Или в тисках. Или при помощи плоскогубцев.

Теми же плоскогубцами можно защипывать кожу на различных участках тела.

На пальцы надевается обхватывающий браслет из намоченной кожи. При высыхании кожа сжимается и сильно сдавливает пальцы. Сдавливание половых органов порождает ощущение крайней беспомощности и тянущую, пронизывающую боль.

Дыба

Устройство старое, как мир. Необходим блок, прикрепленный к потолку или просто толстая балка, через которую перекидывается достаточно толстая верёвка.

Субъекту связывают за спиной руки и привязывают их к одному концу перекинутой верёвки. Затем тянут за другой конец верёвки и руки испытуемого начинают выворачиваться из суставов. Иногда дело доходит до полного вывиха, когда тело поднимается в воздух. Во время этой процедуры жертва старается, изо всех сил, напрячь мышцы, но это только усиливает и продлевает боль.

Для пущей убедительности оператор может потянуть жертву за ноги вниз.

Мелкое членовредительство

Применимо, когда надо наказать жертву, унизить, подавить психологическое сопротивление. Возможные действия:

Отрезание уха, носа, языка (возможна смерть от кровотечения).

Отрезание отдельных пальцев.

Отрезание мошонки и полового члена (опасность сильного кровотечения!), сосков.

Протыкание барабанных перепонок тонкой спицей.

Выкалывание глаза иглой или спицей.

Методы преодоления боли при пытке

Наше повествование будет не полным, если мы не расскажем и о том, как преодолевать боль при пытках. А делается это так:

Сосредоточенность внимания на ярком ощущении боли с активным стремлением увеличить её до максимума («пережигание нерва»).

Сосредоточенность на параллельном раздражителе (зажимание между зубов чего-либо).

Возбуждение могучей эмоции (ярости, ненависти) с целью заблокировать импульсы боли.

Отключение болевой чувствительности ментальными (медитация) или грубо-физическими (удары головой о стену) методами.

Выход в «астрал» из своего тела методами индо-буддийского транса.

Психическая трансформация себя в объект, который нечувствителен к боли (камень, облако).

Ломание воли субъекта

Не путайте волю с упрямством: первое можно поломать сравнительно легко, а второе практически невозможно!

Существует ряд действий, заставляющих человека остро почувствовать свою беспомощность и ничтожность.

Лишённый одежды человек чувствует, как правило, свою полную беспомощность и уязвимость. Если совместить раздевание жертвы с оскорблением или избиением, то её сопротивление, возможно, будет полностью сломлено. Без одежды человек теряет свои психологические щиты. Можно заставить жертву раздеться саму или грубо сорвать с неё одежду. Психофизиологический эффект данной процедуры усиливается, если она проводится на холоде.

Оскорбления словом действуют на впечатлительных людей. Необходимо издеваться и оскорблять самого субъекта а также близких ему людей или «святые» (в его понимании) вещи.

Длительные пытки по любой из вышеописанных методик рано или поздно сломают волю жертвы.

Унижение путём макания жертвы головой в ведро с дерьмом, испускания на него мочи и других фекалий.

Изнасилование вызывает настоящий психологический шок и редко кого оставляет равнодушным. Когда женщину насилуют сразу несколько мужчин, это производит более сильное впечатление (конечно, если она не нимфоманка). Пиночетовцами использовался и такой вариант: женщину привязывали в специальном кресле, а потом с ней совершал половой акт натренированный кобель овчарки. Некоторые после этого кончали жизнь самоубийством. Особенно унизительно изнасилование в задний проход или насильственный оральный секс. Для изнасилования можно применять разные предметы: бутылки, палки и т. п. Кстати, мужчины, подвергшиеся изнасилованию, переживают это намного тяжелее. Об этом хорошо знают в тюрьмах.

Эффективным приёмом подавления воли считается так же создание таких ситуаций, при которых жертва причиняет себе боль сама. Это имеет место при создании статических ситуаций (длительное стояние на носках, когда жертва не может опуститься на пятки из-за находящихся под ними шипов) или когда испытуемого заставляют бежать босиком по стёклам.

Угрозы и насильственные действия в отношении родственников жертвы.

Субъекта садят на табурет и фиксируют в такой позе на 2–3 дня, не давая заснуть. В результате всего этого он уже не может отличить реальность от сна и отвечает на самые коварные вопросы.

Сенсорная депривация. Субъект помещается в звукоизолированную комнату без окон. Комната должна быть обита внутри мягким материалом, как в психиатрических палатах. Круглые сутки горит, не потухая, умеренный белый свет от дневной лампы. Примерно через 3 дня из замаскированных динамиков начинает литься еле слышная музыка. Субъект сначала думает, что эта музыка ему кажется, настолько она тихая. Репертуар должен состоять из минорных композиций без слов, например, похоронный марш или произведения Баха. Музыка звучит без перерывов (лента закольцована) в течение нескольких дней. Именно в этот момент жертва чувствует, что начинает сходить с ума. Потом музыка начинает чередоваться с тихими голосами, которые обвиняют и оскорбляют жертву или просто говорят повторяющиеся бессмысленные и бессодержательные фразы. Ещё через несколько дней даже самый крепкий человек теряет контроль с реальностью и у него начинаются галлюцинации.

«Сажание на иглу». Подобная задача реализуется использованием исключительно тяжёлых физиологических реакций организма на резкое лишение привычного наркотического препарата. Такое состояние называется абстиненцией и немедленно устраняется повторым введением наркотика. На продолжительность и силу абстиненции влияет тип употребляемого наркотика, длительность приёма, дозы и особенности организма.

Кроме физической, присутствует ещё и психологическая зависимость, что делает тягу к наркотику непреодолимой. Самая мучительная ломка бывает от героина, чуть слабее от морфия и пантопона при их введении в вену, ещё слабее, когда морфий колят в мышцу или под кожу. Затем идут морфиноподобные синтетические вещества, такие как омнопон и промедол. Заметно легче переносится лишение опия, амфетаминов, «экстаза», «крэка», гашиша и кокаина.

Привычка к героину и триметилфентанилу наступает после реализации 3–4 инъекций, к морфия — после 10–12 при постепенном увеличении дозы. Ломка, как правило накатывает через 2–3 часа после употребления героина, через 5–6 часов после морфия и через 10–12 часов после опия.

Для наркомана характерен переход от лёгких наркотиков к более тяжёлым.

Средства подслушивания

Подслушивать разговоры других очень нехорошо, но так увлекательно и полезно!

(Террористская народная мудрость)

Радио-жучки

Рис. 6.1 — Схема принципиальная. Радио-жучок

Это передатчики УКВ диапазона, кои могут быть стандартными и подбрасываемыми. Стационарные модели питаются от электрической сети и размещаются в торшерах, телевизорах, электророзетках, люстрах и т. п.

Все подбрасываемые образцы закладываются при тайном или легальном посещении помещения (посетителями, уборщиками, подсобниками, всевозможными контрольными или ремонтными службами) в самые укромные местечки (между книгами, за диванные подушки и т. п.) и нередко маскируются под шариковые ручки, коробки от спичек, всякие безделушки.

Они могут подноситься как обыденные сувениры (микрокалькуляторы, зажигалки, приёмники), подменять наличные образцы, а некоторые забрасываться в приоткрытую форточку. Главным недостатком данных конструкций является ограниченный (от нескольких десятков до нескольких сотен часов) период их автономной работы, зависящий от излучаемой мощности и ёмкости питающей батареи.

Сами разговоры перехватываются на расстоянии 3-10 метров, а радиус передачи составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Причём, для увеличения дальности иногда применяют промежуточные ретрансляторы, а сами жучки устанавливаются на массивные металлические предметы: трубы отопления, радиаторы и т. п., которые служат дополнительной передающей антенной.

Фирменные радио-закладки работают на самых разных частотах: от десятков до тысячи МГЦ. Повышение рабочей частоты увеличивает радиус действия, но требуются специальные конверторы для приёма на обычный УКВ приёмник. Очень эффективным и простым приёмом обеспечение безопасности радио-закладки является работа в радиозащищённом диапазоне (66–74 и 88-102 МГЦ) в непосредственной близости от волны мощной радиостанции. Следует заметить, что обнаружив закладку, объект не буде уничтожать её, а, скорее всего, будет гнать через неё дезинформацию.

Сейчас на рынках радиодеталей и в ларьках, торгующей радиоустройствами можно купить готовый радио-жучок. Это небольшая (размером со спичечный коробок) плата с микрофоном, контуром и пуговичной микробатарейкой. Радиус её действия достигает 100 м. Авторы самолично испробовали этот девайс и остались вполне довольны. Стоимость его ок. $5.

Те, кто немного разбирается в радиотехнике, могут изготовит жучок самостоятельно. Схему смотри на Рис. 6.1. Параметры: L1 — 6+6 витков на полом каркасе O4 мм проводом ПЭЛ-0,5 мм. Рабочая частота устройства 66–74 Мгц. Дальность до 200 м.

Телефонные жучки

Рис. 6.2 — Схема принципиальная.

Последовательный радио-жучок

Это встроенные в телефон устройства, передающие проводимые в комнате переговоры в телефонную линию, а так же, сами телефонные разговоры. Они довольно сложны в устройстве, но тоже встречаются в продаже. Более просты системы прослушивания непосредственно телефонных линий. Это делается за пределами квартиры, где-нибудь на лестничной клетке или в подвале.

К сожалению, устройства, работающие на «разрыв» очень легко обнаружить, даже по характерному звуку. А многие современные цифровые телефоны отрицательно реагируют на изменение сопротивления линии. И совсем не обязательно сидеть возле провода с телефонной трубкой и напряжённо вслушиваться в разговор — это может вызвать справедливое подозрение соседей. Лучше подключить к линии радио-закладку, которая будет передавать сигнал на приёмник. Схему смотри на Рис. 6.2. Диапазон: 65-108 Мгц; дальность: 10–15 м; L1 — 8 витков на полом каркасе O4 мм проводом ПЭЛ-0,5 мм; L2 — 3 витка тем же проводом.

Рис. 6.3 — Индукционная отводка

Намного безопаснее и эффективнее т. н. «индукционная отводка». На кусок феррита наматываете катушку обмоточным проводом. Потом выбираете место на телефонной линии, где провод провисает и обкручиваете им, в один виток, вашу катушку (не разрывая провода). Концы обмотки катушки соединяете с усилителем или с микропередатчиком. Схему смотри на Рис. 6.3:

а. С использованием сердечника от ферритовой антенны, катушка — 600 витков ПЭЛ-0,06 мм;

б. Использование броневого сердечника (при подключении чашки раздвигают и одна жила линии вставляется внутрь магнитопровода), катушка — 600 витков ПЭЛ-0,06 мм.

Подведённые микрофоны

Все эти подсоединяемые к усилителю микрофоны могут иметь самую разнообразную конструкция, соответствующую «акустическим щелям» в интересующем вас помещении.

Динамический тяжёлый капсюль, например, можно опустить в вентиляционную трубу с крыши, а плоский кристаллический микрофон подвести под дверь снизу. При отсутствии подобных лазе надо обратить внимание на электрические розетки, которые, в смежных комнатах, иной раз бывают спаренными.

Сняв защитную крышку с одной из них, вы, тем самым, открываете доступ к другой, а через неё — к соседнему помещению. Иногда имеет смысл просверлить в стене маленькое (диаметром 1–3 мм) отверстие в неприметном месте (в угу, возле плинтуса и т. п.). При таком раскладе звук к микрофону подводится через жёсткую пластиковую трубочку, длиной сантиметров в 30. Вместо отверстий возможно использовать замочные скважины.

Контактные микрофоны

В качестве подобного устройства хорошо работает заурядный медицинский стетоскоп. Если вы хотите повысить его чувствительность, то состыкуйте его трубку с микрофоном и хорошим усилителем.

Очень качественные контактные датчики получаются из пьезокерамических головок от проигрывателей, либо из стандартных пьезоизлучателей электрических часов, звуковых игрушек, сувениров и телефонов. Так как данные устройства засекают микроколебания контактных перегородок, необходимо очень тщательно выбирать место их приложения, зависящее от конструктивных особенностей (сплошная, полая) конкретной стены. В некоторых случаях пьезоэлемент наклеивается снаружи на оконное стекло.

Превосходный акустический сигнал, иной раз удаётся снять с труб отопления.

Импровизированные резонаторы

Перехватывать переговоры в смежном помещении часто удаётся и без спецаппаратуры, прибегая к помощи случайно оказавшегося под рукой питейного бокала (или рюмки), ободок которой плотно прижимается к стене, а донышко — вплотную к уху. Возникаемый при этом звук сильно зависит как от состояния стены, так и от конфигурации и материала прибора (лучше — хрусталь).

Наряду с вышеуказанными, существуют и другие варианты подслушивания: «радиопули», модуляция лазерного луча оконным стеклом, перехват побочных излучений бытовой радиоаппаратуры, бесконтактная активация пассивных микроволновых излучений… Все эти методики профессионально сложны и не подходят для импровизированного применения.

Признаки того, что Вас подслушивают

(James M. Atkinson)

Явные признаки скрытого прослушивания или установки закладок

1. Вашим конкурентам могут быть известны ваши профессиональные секреты или конфиденциальные вопросы бизнеса.

Это наиболее общий показатель. Воровство конфиденциальной информации является многомиллиардной ($) индустрией в Соединённых Штатах. Часто, о том, что произошла утечка информации, Вы не знаете и не догадаетесь как это случилось.

2. Секретные совещания и устанавливаемые цены, на самом деле менее секретны.

Конфиденциальные совещания и устанавливаемые цены являются очень популярными целями для шпионов, действующих против корпораций. Как Вам понравится, если планы корпорации, принявшей Ваши предложения по планированию, стали широко известными? Не будут ли копии чертежей ваших изделий полезны для ваших конкурентов?

3. Похоже, что людям известно о Вашей деятельности, когда этого не должно было бы быть.

4. Вы замечаете странные звуки или изменения напряжения на ваших телефонных линиях.

Обычно они вызываются лицом, осуществляющим подслушивание, когда он осуществляет проводное подключение или устанавливает устройство подслушивания. Устройства контроля часто вызывают некоторые аномалии на телефонной линии.

5. Вы замечаете наличие статического электричества, треск или чирканье на ваших телефонных линиях.

Они вызываются разрядом конденсатора, возникающим во время соединения двух проводников (при подсоединении закладки или устройства прослушивания к телефонной линии).

6. Вы слышите звуки, исходящие от Вашей телефонной трубки, когда она находится на рычаге.

Такое явления обычно вызывается наличием схемы обхода переключателя, работающего при помещении трубки на рычаг; такая схема превращает телефонный аппарат в микрофон для подслушивания (а так же в говорящее устройство). По-видимому кто-то слушает всё, что Вы говорите или делаете в радиусе до тридцати футов от Вашего телефона.

7. Ваш телефон часто звонит и никто не отвечает или же слышен слабый тональный сигнал или высокий пронзительный тон/визг.

Это признак наличия на Вашей линии управляемого прибора или удлинителя. Это так же ключевой индикатор наличия гармонической закладки или электронного уха.

8. Ваш радиоприёмник неожиданно воспроизводит странные помехи.

Многие из приборов подслушивания работают на частотах, находящихся в радио диапазоне ЧМ вещания. Эти сигналы «подавляют» ЧМ радио вблизи закладки. Поищите передачу на дальнем конце ЧМ диапазона и на любом спокойном участке на ЧМ диапазоне. Если приёмник начнёт визжать, медленно перемещайте его по комнате, пока звук не станет самым высоким (это относится к обнаружению методом обратной связи).

9. Ваш телевизионный или радио приёмник неожиданно воспроизводит странные помехи.

Частоты телевизионного вещания часто используются для прикрытия сигнала, используемого при подслушивании, но такого рода приборы так же имеют тенденцию создавать помехи телевизионному приёму (обычно на УКВ).

10. Вы были жертвой ночного проникновения со взломом, но ничего не было украдено.

Лица, ведущие подслушивание профессионально, часто проникают в дом или офис, намеченный к подслушиванию, и очень редко оставляют следы такого проникновения; однако, хозяева этих помещений часто «обнаруживают: что что — то не так».

11. Настенные электроустановочные изделия как будто слегка сдвинуты.

Одно из самых распространённых мест, куда прячут устройства подслушивания — в или за электрическими розетками и выключателями. При этом необходимо снимать указанные установочные изделия. Поищите маленькие кусочки обломков на полу непосредственно под электровыключателем.

12. На стене вдруг появились небольшие, размером с монету, пятна, отличающиеся по цвету.

Говорит о том, что недавно была установлена видеокамера или накольный (pinhole) микрофон.

13. На полу у стены видны кусочки или пыль от покрытия стен

Это тоже признак того, что где-то здесь установлен накольный микрофон или видеокамера.

14. На полу или на поверхности Вашего рабочего стола можно заметить маленькие кусочки подвесного потолка.

Важный индикатор того, что плиты подвесного потолка сдвигались и что кто-то возможно установил скрытую видеокамеру или другое изделие для подслушивания в Вашем офисе или недалеко от Вашего стола.

15. Вы замечаете, что грузовики «телефонной компании» и её служащие проводят много времени около Вашего дома или офиса, проводя ремонтные работы.

16. Телефонисты, кабельщики, водопроводчики или ремонтники оборудования кондиционирования воздуха приходят для проведения работ, когда их никто не звал.

Весьма частая уловка, применяемая подслушивающей стороной для проникновения на объект, состоит в том, чтобы остановить работу объекта и затем явиться для решения проблемы. При решении проблемы они заодно устанавливают приборы подслушивания.

17. Неподалёку паркуются грузовики фирм обслуживания и доставки, причём в них никого нет.

Такие автомобили обычно используются в качестве постов подслушивания, остерегайтесь любого подвижного средства с лестницей или трубчатой подставкой на крыше. Остерегайтесь также любого автомобиля с затемнёнными окнами или с непросматриваемыми зонами (наподобие фургона обслуживания). Автомобильным постом прослушивания может быть любой автомобиль от маленького Geo Tracker, Suburban, Blaser, Trooper и до грузовика. Ищите любой автомобиль, в задней части которого может укрыться человек.

18. Ваши дверные замки неожиданно «почувствовали себя плохо», они неожиданно становятся «несговорчивыми» или полностью выходят из строя.

Основное свидетельство того, что в замке ковырялись. На него воздействовали или его обходили.

19. Мебель была слегка сдвинута и никто не знает, почему.

Очень популярно размещение приборов подслушивания или позади мебели или в самой мебели (кушетки, стулья, лампы и т. п.). Для людей, живущих или работающих на объекте, являющемся целью для прослушивания, обычно не остаётся незамеченным, если мебель была передвинута хоть на долю дюйма. Обращайте большое внимание на отпечатках, которые мебель оставляет на коврах и на положение теней от ламп.

20. Похоже на то, что рылись в вещах, но ничего не пропало.

«Менее, чем профессиональный шпион» часто будет рыться в доме, являющемся целью, часами, но очень редко он сделает это аккуратно и подобающим образом. Самыми принятыми местами копания являются задние части ящиков столов, нижние части картотек и одёжные шкафы.

21. В Вашем офисе или доме «появились вдруг» определённые предметы, но никто не знает, как они туда попали.

Типичными объектами, которые надо искать и опасаться, являются: часы, знаки, показывающие, где выход, распылительные головки, радиоприёмники и лампы.

Кому устанавливают закладки?

Целью скрытого подслушивания может стать любой человек, но некоторые находятся в более рискованном положении, чем другие, что связано с их финансовым положением, занятиями, правовым положением или семейной ситуацией.

Супруги регулярно ставят закладки друг другу

Родители ставят закладки детям

Бизнесмены ставят закладки другим бизнесменам

Учёные ставят закладки другим учёным

Студенты ставят закладки профессорам

Юристы ставят закладки другим юристам

Страховые компании ставят закладки жертвам происшествий

Строительные компании ставят закладки другим строительным компаниям

Торговцы ставят закладки клиентам

Налоговые агентства ставят закладки должникам

Полиция ставит закладки подозреваемым

Вербовщики ставят закладки начальникам отдела кадров

Любители рока ставят закладки музыкантам

Универмаги ставят закладки покупателям и продавцам

Личные ситуации с большой степенью угрозы (когда следует обеспокоиться)

Вы (или кто-нибудь из Вашего окружения):

Были вовлечены в какую- либо тяжбу или судебный процесс;

Были допрошены, арестованы или привлечены к суду полицией;

Находится в процессе заключения брака, развода или разъезда;

Министр или религиозный лидер (например, дьякон, епископ, просвитер…);

Управляет любым типом выборного общественного учреждения;

Выбран в какое-либо общественное учреждение (например, мэром, выборщиком, школьным принципалом);

Управляющий или учёный в какой- либо крупной компании;

Недавно заполнил страховое требование (превышающее 10 000$);

Участвовал в политических демонстрациях или политической деятельности;

Нанят оборонным подрядчиком, Министерством энергетики и т. п.;

Вокруг «шурует» частный детектив;

Вы принадлежите к группе с максимальными доходами.

* Помните! Всякий человек с деньгами, властью, влиянием или с доступом к сенситивной, секретной или личной информации находится под серьёзным личным риском прослушивания.

Ситуации в бизнесе с большим риском

Ваша компания имеет акции, выставленные на продажу;

У вашей компании проблемы с занятым персоналом (деятельность профсоюза или переговоры);

Ваша компания вовлечена в тяжбу или судебное разбирательство;

В вашей компании не закончены увольнения в связи с отсутствием работы (или они только что начались);

Ваша компания участвует в индустрии моды, автомобилестроении, рекламной деятельности или торговле.

Занятия с высокой степенью риска

Адвокат

Врач

Хиропрактик

Дантист

Архитектор

Полицейскиё

Судья

Выбранный на любую общественную должность

Мэр

Выборщик

Принципал школы

Профессор колледжа

Конструктор

Программист

Учёный в крупной компании

Работник любого оборонного подрядчика

Сотрудник Министерства энергетики

Любой министр или религиозный лидер (например, дьякон, епископ, просвитер…)

Покупатель или агент по продажам корпорации

Учёные ставят закладки другим учёным

Руководитель или подрядчик строительства

Любой тип продаж и торговли

Профсоюзный руководитель

Мода

Реклама

Начальник отдела кадров

По данным ФБР следующие типы бизнеса находятся под чрезвычайным риском и очень часто являются целями для незаконной установки закладок, подключения к линиям связи и контроля:

Материалы

Синтез и производство материалов;

Материалы электроники и фотоники;

Керамика;

Композиты;

Высококачественные металлы и сплавы.

Производство

Гибкое производство с внедрением компьютеризации;

Оборудование обработки разведывательных данных;

Микро- и нано производство;

Технологии системного управления.

Информация и связь

Программное обеспечение;

Микро и оптоэлектроника;

Создание высококачественных компьютеров и сетей;

Создание изображений и индикаторов с большим разрешением;

Датчики и обработка сигналов;

Хранение данных и периферийное оборудование;

Компьютерное моделирование.

Биотехнология и наука о жизни

Прикладная молекулярная биология;

Вычислительная химия;

Медицинская технология.

Транспорт

Аэронавтика;

Техника поверхностной транспортировки.

Энергетика и окружающая среда

Энергетические технологии

Минимизация загрязнения среды, восстановление окружающей среды, управление сокращением потерь.

Как обнаружить прослушку

(Автор неизвестен)

Итак, перейдем от теории к практике: к обнаружению «прослушки» — прослушивания телефонных переговоров. Не жучков, которые самодеятельные «детективы» подклчючают к Вашей телефонной линии, а «официальной прослушки», проводимой доблестными «органами». Материал написан по мотивам реальной истории, проишедшей с моим знакомым.

В отличие от Ваших недругов, которым достаточно всего-лишь знать, о чем Вы болтаете по телефону, «друзья» хотят знать все, в т. ч. и с кем именно Вы говорите. В России до полного перехода на современные системы межстанционной сигнализации это можно сделать всего двумя способами: при помощи АОНа и вручную, удержав и протрассировав вызов (занимает достаточно длительное время, поскольку требует ручного анализа состояния коммутационных приборов на всех АТС, через которые прошел вызов). Поэтому «друзья», интересующиеся, кто именно Вам звонит, не просто подключают записывающее оборудование к Вашему абонентскому комплекту, но еще и выдают запрос АОН при каждом вызове на Ваш телефон. Именно это и позволяет обнаружить их присуствие.

Чтобы обнаружить запрос АОН при звонке с обычного телефона требуется очень серьезная тренировка и большое числа экспериментов, поскольку вся разница между звонком на телефон с АОНом и телефон без АОНа заключается лишь в длительности щелчка в момент снятия трубки вызываемым абонентом. Однако, для проверки наличия прослушки вовсе не обязательно звонить с обычного телефона — найдите линию с АТС, на которой отсуствует отвечающая аппаратура АОН, и Вы услышите запрос АОНа в трубке. Найти такую линию не очень сложно — подойдет линия с большинства старых ведомственных АТС, стоящих по большим гос. учреждениям. Возможно, подойдет и линия с АТС коммерческого оператора или сотовый телефон, но в последнее время наблюдается тенденция к установке на этих АТС отвечающей части АОН.

Таким образом, для проверки наличия «прослушки» на линии X Вам надо:

Найти «безответную» линию Y;

Позвонить с нее на телефон Z, на котором Вы сами установите АОН, и убедиться, что Ваш номер не определяется, и Вы слышите запрос АОН (серию коротких писков частотой 500 Гц);

Позвонить на телефон X и внимательно слушайть — в тот момент, когда абонент на телефоне X снимет трубку, Вы можете услышать запрос АОН.

Запрос от «прослушки» отличается от запроса от бытового АОНа — это непрерывный «писк» частотой 500 Гц в течении 1–2 секунд. Если Вы его слышите, можете быть точно уверены что кто-то очень хочет знать, кто именно звонит X. Если X является абонентом аналоговой АТС (декадно-шаговая, координатная), то наличие «неизвестно чьего» запроса АОН однозначно свидетельствует о наличии «прослушки». Если телефон X подключен к электронной АТС, то наличие запроса АОН может означать и просто активизацию на АТС функцию определения номеров абонентов. Однако, если абонент X ее не заказывал и не оплачивал, то возникает естественный вопрос — кто и зачем ее включил?

Конечно, отсутствие запроса АОН не дает Вам никаких гарантий. Но вот наличие запроса АОН точно свидетельствует о том, что что-то неладно, и что настало время проконсультироваться со своим адвокатом.

Полезные «мелочи»

«Вот из таких мелких звеньев и складывается цепь событий», — думал Джеймс Бонд, пытаясь перебить цепочку на своих наручниках…

Как сбить поисковую собаку со следа

Дело в том, что обоняние собаки чувствительнее обоняния человека в несколько тысяч раз. Это и позволяет ей различать всю тонкую гамму запахов, оставляемую человеком.

Если вы оцениваете возможность преследования с поисковой собакой, то нелишне принять следующие меры предосторожности:

1. Сильно-пахнущие вещества блокируют осязание собаки и она «теряет след» а заодно, на некоторое время, и все свои профессиональные качества. К таким веществам относятся: перец, махорка, нафталин, валидол (сердечные капли), нашатырный спирт, одеколон, чеснок, ваниль, димексид (продаётся в аптеке), бензин, керосин. Достаточно насыпать несколько щепотей или капель любого из этих веществ в том месте, где вы находитесь, и собака уже никогда не «возьмёт» ваш след. Для верности, натрите так же подошвы вашей обуви.

2. Второй метод заключается в использовании водных преград и текущей воды. Если на вашем пути встречается ручей или речка, то войдите в воду и пройдите пару сотен метров против течения. Подобный манёвр, наверняка, собьёт собаку со следа.

3. Использование общественных мест. От обилия разных запахов собака теряется ориентацию и след. Пойдите на автобусную остановку, в метро, сядьте в общественный транспорт, зайдите в магазин и т. п.

* Помните. Собаке намного легче взять след, если она понюхает «затравку» — вещь, которая носит явные следы запаха своего владельца. Поэтому не оставляйте на месте операции перчаток и других личных вещей.

Как защититься от нападения служебной собаки

Собака при атаке обычно бросается на самую выступающую часть тела. Выставите вперёд предплечье, и собака обязательно вцепится в него. Больно, конечно, но это лучше, чем в шею. В мышцах предплечья сравнительно мало крупных кровеносных сосудов и залегают они глубоко. Если есть возможность, предварительно обмотайте предплечье пиджаком или любой другой тряпкой.

Теперь дальше. Вот, собака вцепилась вам в руку. Ни в коем случае не дёргайте её, пытаясь вырваться! Это только увеличит степень травмы. Конечно, некоторую боль придётся всё же, терпеть. Собака может сама начать мотать головой. Старайтесь «подмахивать» её движениям.

Далее не медлите! Схватите собаку за основание уха и резко крутните! Уверяю вас — любая, даже самая злобная и натренированная собака вмиг превратиться в скулящего щенка. У собак там находятся болевые точки. Или ударьте растопыренными пальцами в глаза. Вы получите секундную паузу. Не старайтесь стряхнуть животное с себя. Схватите за голову и, резким поворотом, сломайте шею. Или быстро придушите настырную тварь, навалившись всем телом и сильно сжимая шею.

* Помните. Бить собаку ногами по животу малоэффективно — она легко перенесёт эти удары.

Иногда в продаже можно увидеть «Ультразвуковую хлопушку». Это импульсный высокочастотный акустический генератор размером с сардельку. Питается от батареек. Собаки очень чувствительны к ультразвуку, который ввергает их в панику. Для человека он неслышим.

Можно обзавестись баллончиком с капсаицином (слезоточивое вещество на основе перца) или брызгалкой с «техническим Аммиаком 25 %».

Как видеть в темноте

Купите себе в магазине «Охотник» прибор ночного видения. Если это вам не по карману, то воспользуйтесь советом военных разведчиков: при выходе в темноту съедается ложка сахара а глаза облучаются в течение 30 сек. красным светом. Это делает более чувствительным т. н. «темновое зрение». Красный свет можно получить от обычного фонарика, прикрыв его фотографическим светофильтром. Свет не должен быть ярким, а спектр ближе к тёмной части красного диапазона. Помимо этого, усиливают чувствительность глаз к свету разные психостимуляторы.

Как не спать двое суток

Мало того не спать, но одновременно пробежать сотню километров и не испытывать ни усталости, ни голода. Бывают кризисные ситуации, когда необходимо совершить подобный рывок, с напряжением всех физических и психических сил. Есть определённые препараты, которые позволяют это сделать:

Самым мощным из них является метамфетамин (в простонародье — «винт»). Его можно достать у наркоманов. Колоть не обязательно, достаточно выпить. Под названием «первитин» это вещество использовалось ещё немецкими диверсантами во время ВОВ для аналогичных целей.

Следующий препарат из этой серии — эфедрин. Правда, его сейчас трудно достать. Эфедриновые капли можно выпить, а ампулу уколоть в вену. Через 6…8 часов приём повторить. Более мощное производное эфедрина — «Джеф», так же есть у наркоманов. Его готовят из эфедрина, марганцовки и уксусной кислоты.

Сиднокарб и баклофен являются стимуляторами более мягкого действия и их можно купить в аптеке по рецепту врача.

Кофеин — в таблетках. Продаётся в аптеке, даже без рецепта. За один приём глотается 2 таблетки. Через 6–8 часов повторить.

Настойка эхинацеи или женьшеня. Тоже есть в аптеках. Одномоментно выпивается около 20 мл, без запивания и заедания.

Если у вас нет даже этого, просто выпейте несколько чашек крепкого кофе или зелёного чая.

Как обездвижить жертву при похищении

Налить на тряпочку-перчатку немного фторотана (классическое средство для наркоза) и перекрыть её рост и нос объекта, удерживая его в течение 5-10 мин. Не верьте киношным сценам, в которых жертва отключается уже через насколько секунд!

Объект обездвиживают и вкалывают в вену смесь нейролептика тиоридазина (сонапакса) со спиртом. Это вызывает мгновенное обессиливание, падение давления, учащение пульса, расширение зрачков. Это состояние внешне напоминает глубокий шок.

Ударом сзади по голове резиновой дубинкой или носком с песком. Отключение сознания на несколько минут и сотрясение мозга гарантировано!

Применением электрошока. Мощный импульсный разряд напряжением не менее 50 кВ в область головы, шеи, сердца в течение 5–7 секунд вызывает потерю сознания на 10–20 минут.

Пережатие сонных артерий руками или кожаным ремнём.

* Осторожно! Не придушите совсем и не сломайте гортань или позвоночник!

Как заставить забыть

Походя, без концентрации основного внимания, вы спрашиваете объект о интересующей вас информации. Затем рассказываете какой-либо смешной анекдот, полностью сосредоточивая на нём внимание собеседника. Более эмоционально сильный раздражитель вытесняет более слабый. Объект обычно не помнит, о чём его спрашивали до того.

«Маячки»

Это своеобразные индикаторы того, что в помещение заходили чужие люди. Применяйте их, если хотите быть уверены, что в ваше отсутствие в вашу квартиру никто не заходил. В противном случае, вы сразу же увидите следы проникновения.

При выходе, между косяком и дверью вставляется обломок спички или иголка. Пока дверь закрыта, «маячок» сохраняет свое положение. Если к вам заходили посторонние, то вы обнаружите его упавшим на пол. Можно приклеить волосину (или кусочек тоненькой нитки) одним концом к косяку, другим к двери. Клеить коньяком, пивом, ликёром. Такой индикатор практически незаметен, но изучение его посредством лупы сразу даст понять, открывали ли дверь. Профессионалы знают об этом.

На лампочку в люстре нанесите, при помощи острой спички, малюсенькую каплю молока или лукового сока. Если, вернувшись, вы обнаружите, что капелька заметно потемнела — значит без вас кто-то включал свет. На лежащую записную книжку вытряхните пару пылинок табака. Если по возвращении вы их там не обнаружите, значит кто-то нечаянно стряхнул их, читая ваши мемуары.

Как защититься от прослушки

Если вы подозреваете, что ваш дом нашпиговали «жучками», вы можете использовать специальный детектор для их поиска. К сожалению, подобные приборы достаточно дороги.

Если вести разговор в ванной при включенной воде, то вас навряд-ли смогут услышать.

Если вы подозреваете, что вас с собеседником прослушивают — не говорите вслух, а пишите ваш диалог на листе бумаги.

Для обнаружения лазерного сканнера достаточно подойти к окну, закурить сигарету и выдуть несколько раз струю дыма по направлению к стеклу. В облачке дыма лазерный луч хорошо заметен. Нейтрализовать лазерный сканнер ещё проще: закройте шторы, и акустические вибрации не будут доходить до стекла.

Разговаривая с собеседником в людном месте, всегда обращайте внимание на то, кто стремиться подсесть или подойти к вам поближе.

Для предохранения от чтения по губам во время разговора прикрывайте рот ладонью.

Как изменить голос

При разговоре по телефону оберните микрофон носовым платком, и ваш голос будет малоузнаваем. Или возьмите в зубы спичку. Или запишите свой монолог на кассету, а затем проиграйте её в микрофон с плеера в замедленном (ускоренном) режиме. Или приставьте к микрофону горлышко банки. Или возьмите в рот несколько пластинок жевательной резинки, скатайте из них шарик и держите под языком во время разговора. Или нацепите на нос прищепку.

Hi-Tech. Еще одним вариантом изменения голоса является использование микрофона, компьютера, акустической системы и соответствующего программного обеспечения. Записанный монолог можно потом записать на кассету. Например, одной из лучших программ любительского класса считается AV Voice Changer

(Официальный сайт: http://www.audio4fun.com/ или http://www.audio4fun.net/).

К сожалению, контрразведка и правоохранительные органы обладают достаточно современными голосовыми анализаторами и, если ваш голос запишут на плёнку, то не составит труда высчитать его естественный тембр и ритм, дело времени.

Как сбить погоню с пути

Допустим, вы удираете ночью на машине, а вас преследуют. Заранее закрепите на заднем стекле своего авто мощную лампу-вспышку от фотоаппарата, но так, чтобы она не бросалась в глаза. А кнопку управления выведите на приборный щиток. Набирайте скорость по максимуму и выезжайте на аварийно-опасный участок дороги, где и врубите своего «зайчика». Преследователи, которые, естественно, пялятся на ваш зад во все глаза, будут ослеплены и, скорее всего, слетят с дороги. Такое устройство можно закрепить и на мотоцикл, замаскировав под задний фонарь.

Часть 7 Как зайти туда, куда вам заходить не положено

Мало иметь отмычку, надо еще найти замок, который следует открыть.

(Террористская народная мудрость)

Глава 7.1 Использование отмычки

* Внимание! Исходный текст этой главы взят из неизвестного источника, никаких ссылок на автора.

Это легко

Главным секретом открывания замков отмычкой являтся то, что это легко. Вскрывать замки может научиться каждый.

Теория открывания замков отмычкой — это теория правильного использования механических дефектов. Есть несколько основных понятий и определений, но основная часть материала состоит из приемов открывания замков с определенными дефектами или характеристиками. Построение этого руководства отражает эту структуру.

Первые несколько глав предлагают лексику и основную информацию о замках и о вскрытии замков. Нельзя научиться вскрывать замки без практики, и поэтому одна глава предлагает набор тщательно подобранных упражнений, которые помогут Вам приобрести навыки вскрывания замков. В конце исследования приведен каталог механических особенностей и дефектов, присущих замкам, и методов, с помощью которых они выявляются и используются. В первом приложении описывается, как изготавливать инструменты для вскрытия. В следующем приложении описываются некоторые правовые аспекты вскрытия замков.

Упражнения нельзя недооценивать. Единственный способ научиться выявлять и использовать дефекты в замке — практика. Практиковаться необходимо как много раз на одном и том же замке, так и на многих различных замках. Любой может научиться открывать замки от письменных столов и картотек, но для того, чтобы уметь вскрывать основные виды замков менее чем за тридцать секунд, необходима практика.

Перед тем, как подробно рассматривать замки и методы вскрытия замков, следует заметить, что открывание замка отмычкой — это только один из способов «обойти» замок, хотя он и причиняет меньшие повреждения, чем методы, основанные на разрушении замка с помощью физической силы. И действительно, «обойти» запирающий механизм может оказаться легче, чем «обойти» сам замок. Может быть, легче «обойти» какую-нибудь другую часть двери или даже вообще оставить дверь в покое. Помните: всегда есть еще один способ, и обычно более лучший.

Как ключ открывает замок

Рис. 7.1 — Устройство цилиндрового замка

В этой главе содержатся основные характеристики цилиндровых замков, а также лексика, используемая в данном руководстве. Термины, используемые для описания замков и их частей, разнятся от производителя к производителю и от города к городу, поэтому, даже если Вы уже ознакомлены с основными принципами работы замков, посмотрите на Рис. 7.1, который содержит лексику.

Понимать, как работает замок во время открывания его ключом — это только часть того, что Вам необходимо знать. Вам также необходимо знать, что с замком происходит во время вскрытия.

Разделы «Горизонтальная модель» и «Вертикальная модель» содержат описание моделей, которые помогут Вам понять реакцию замков на вскрытие.

Рис. 7.1 содержит лексику настоящих замков. Ключ вставляется в паз (keyway), находящийся в цилиндре (plug). В пазе имеются выступы (wards). Выступы ограничивают количество ключей, которые могут быть вставлены в цилиндр. Цилиндр может вращаться, когда в него вставлен требуемый ключ. Невращающаяся часть замка называется корпусом (hull). Первый штифт, которого касается ключ, называется штифт № 1. Остальные штифты пронумерованы по возрастающей по направлению к задней части замка.

Правильный ключ поднимает каждую штифтовую пару, пока зазор между ключевым штифтом (key pin) и направляющим штифтом (driver pin) не достигнет линии вращения (sheer line). Когда все штифты находятся в этом положении, цилиндр может вращаться и замок открывается. Если в паз вставлен неправильный ключ, некоторые штифты выступают между корпусом и цилиндром и предотвращают вращение цилиндра.

Горизонтальная модель

Рис. 7.2 — Горизонтальная модель замка

Для того, чтобы научиться правильно вскрывать замки, необходимо изучить в подробностях, как работают замки и что происходит при вскрытии. В данном руководстве используются две модели, помогающие понять принцип работы замков. В этой главе описывается модель, которая показывает отношения между положениями штифтов. Эта модель используется в разделе «Основной дефект штифтов» для объяснения принципов вскрытия. Эта же модель будет использоваться в разделе «Распознавание и использование особенностей замка» для объяснения сложных механических дефектов.

Рис. 7.3 — Ключ поднимает штифты

«Горизонтальная» модель замка показана на Рис. 7.2. Это не разрез настоящего замка. Это упрощенный вид замка в разрезе. Предназначение этого замка — удерживать две металлические пластины в неподвижном положении до тех пор, пока не вставлен подходящий ключ. Замок изготавливается следующим способом: две пластины помещаются друг над другом и просверливаются отверстия, проходящие через обе пластины. На рисунке изображен замок с двумя отверстиями. В каждое отверстие помещается два штифта таким образом, чтобы зазор между штифтами не был на одной линии с зазором между пластинами. Нижний штифт называется ключевым штифтом, так как он касается ключа. Верхний штифт называется направляющим штифтом. Часто направляющим и ключевой штифты называют просто направляющим и штифтом. Выступ на нижней поверхноти нижней пластины удерживает штифты от выпадания, а пружина над верхней пластиной нажимает на направляющий штифт.

Рис. 7.4 — Правильный ключ приводит пластины в движение

Когда ключ не вставлен в паз, пластины не могут двигаться, т. к. направляющие штифты проходят через обе пластины. Правильный ключ поднимает штифтовые пары, и зазор между штифтами выравнивается с зазором между пластинами. Посмотрите на Рис. 7.3. То есть, ключ поднимает ключевой штифт, и верхушка штифта достигает линии вращения цилиндра. В этом положении пластины могут двигаться.

Рис. 7.4 иллюстрирует также одну из важных особенностей настоящих замков.

Между любыми частями, двигающимися относительно друг друга, должен быть зазор. Зазор между верхней и нижней пластинами позволяет открывать замок рядом ключей. Заметьте, что правый ключевой штифт на Рис. 7.4 не поднят так высоко, как левый штифт, но замок, тем не менее, открывается.

Основной дефект штифтов

Горизонтальная модель иллюстрирует основной дефект вскрываемых замков. Этот дефект позволяет открыть замок, поднимая по одному штифту за раз, и поэтому Вам не нужен ключ, чтобы поднять все штифты одновременно.

Рис. 7.5 — Левый направляющий протолкнут, правый — соприкасается со стенкой отверстия

Рис. 7.6 — Отмычка поднимает штифт, который соприкасается со стенкой отверстия

Рис. 7.7 — Штифт соприкасается со стенкой отверстия

Рис. 7.5 и Рис. 7.7 показывают, как можно проталкивать штифты замка по одному за раз. Первый шаг процедуры — подвергнуть нижнюю пластину действию механической силы, направленной вдоль нее. Благодаря этому один штифт или более оказываются подогнанными вплотную к стенкам отверстий верхней и нижней пластины. Самый распространенный дефект замка заключается в том, что только один штифт прилегает впритык к стенке отверстия. На Рис. 7.5 вплотную к стенке отверстия прилагает левый штифт. Его можно протолкнуть вверх отмычкой (Рис. 7.6). Когда верхушка ключевого штифта достигает линии вращения, нижняя пластина слегка смещается. После прекращения воздействия на ключевой штифт отмычкой направляющий штифт будет удерживаться вверху нижней пластиной, а ключевой штифт возвратится в первоначальную позицию (Рис. 7.7). В результате небольшого смещения нижней пластины новый штифт оказывается прилегающим вплотную к стенке отверстия. Для проталкивания этого нового штифта используется та же процедура.

Таким образом, метод вскрытия замка по принципу один штифт за раз заключается в том, чтобы воздейтсвовать на нижнюю пластину механической силой, направленной вдоль нее, найти штифт, который плотнее всех остальных прилегает к стенке отверстия, и протолкнуть его вверх. Когда верхушка ключевого штифта достигает линии вращения, подвижная часть замка слегка сдвигается, и направляющий штифт оказывается удержанным над линией вращения. Эта процедура называется проталкиванием штифта.

В разделе «Распознавание и использование особенностей замка» рассматриваются различные дефекты, из-за которых только один штифт прилегает впритык к стенке к отверстиям.

1. Примените механическое воздействие.

2. Найдите штифт, более всех остальных прилегающий к стенке отверстия.

3. Протолкните этот штифт вверх, пока он не установится над линией вращения.

4. Смотри пункт 2.

Вертикальная модель

Горизонтальная модель замка может объснить эффекты, в которых задействовано более одного штифта, но для того, чтобы подробно объяснить поведение одного штифта, нужна другая модель. Вертикальная модель показывает отношение между прилагаемым к цилиндру вращательным моментом и силой, необходимой для поднятия каждого штифта. Уяснить это отношение крайне важно.

Чтобы «прочувствовать», что происходит с замком во время его вскрытия, необходимо знать, как влияет на движение штифта вращательный момент, оказываемый рычагом на цилиндр, и давление, оказываемое отмычкой на штифты. Это удобно продемонстрировать с помощью графика, на котором показано отношение между минимальным давлением, требуемым для поднятия штифта, и тем, насколько далеко штифт смещен от своей первоначальной позиции. В конце этой главы будет составлен силовой график, составленный на основе вертикальной модели.

Рис. 7.9 показывает положение штифта после придания цилиндру вращательного момента. На направляющий штифт действуют следующие силы: трение с обеих сторон, контактная сила пружины сверху и контактная сила ключевого штифта снизу. Величина усилия, которое прилагается к отмычке, определяет контактную силу снизу.

Сопротивление пружины увеличивается по мере того, как штифты проталкиваются вверх, но это увеличение незначительно, поэтому мы сделаем допущение, что сила пружины является постоянной во всех смещениях штифта, которые мы рассматриваем. Штифты придут в движение только тогда, когда Вы примените силу, достаточную для преодоления сопротивления пружины. Сила трения штифтов пропорциональна тому, насколько тесно направляющий штифт прилегает к стенкам отверстий в цилиндре и в корпусе, что в нашем случае пропорционально вращательному моменту. Чем больший вращательный момент Вы придаете цилиндру, тем труднее привести штифты в движение. Чтобы штифт стал двигаться, Вам нужно оказать давление, большее, чем сумма сопротивления пружины и трения.

Рис. 7.8 — Вертикальная модель

Рис. 7.9 — Штифт соприкасается со стенкой отверстия

Рис. 7.10 — Штифты на линии вращения

Рис. 7.11 — Ключевой штифт входит в корпус

По мере того, как штифты проталкиваются в корпус, ключевой штифт начинает испытывать трение, подобное тому, какое было у направляющего штифта в первоначальной позиции (Рис. 7.11). Таким образом, чтобы привести штифты в движение до линии вращения и за ней, требуется приблизительно одинаковое давление. При увеличении вращательного момента увеличивается и требуемое давление. На линии вращения давление резко увеличивается, т. к. ключевой штифт ударяется по корпусу. Все описанные силы графически представлены на Рис. 7.11.

Рис. 7.12 — Давление, необходимое для приведения штифтов в движение

Основные принципы «прочесывания»

Рис. 7.13 — Направляющий штифт цепляется за цилиндр

Для тренировки вскрытия замка в домашних условиях не требуется спешка, но во время настоящего вскрытия всегда чрезвычайно важна скорость. Эта глава описывает один из методов вскрытия замков, который называется «прочесывание». Благодаря этому методу быстро вскрывается большинство замков.

Самым длительным шагом во вскрытии замков обычно является обнаружение того штифта, который ближе всего пгрилегает к стенке отверстия. Силовая диаграмма (Рис. 7.11), рассмотренная выше, подсказывает быстрый путь обнаружения правильного штифта для поднятия. Предположим, что все штифты можно охарактеризовать одной и той же силовой диаграммой. То есть, предположим, что они все плотно прилегают к стенкам отверстий и исптывают одинаковое трение. Теперь посмотрим, что получится, если воздействовать отмычкой на все штифты с силой, которая достаточно большая для того, чтобы преодолеть силы пружины и трения, но недостаточно большая для того, чтобы преодолеть силу столкновения ключевого штифта с корпусом. Сработает любое давление, которое на силовом графике выше горизонтальной линии и ниже ее верхушки. Когда отмычка проходит по штифту, штифт поднимается и касается корпуса, но он не входит в корпус (Рис. 7.9). Давлению отмычки противодействует сила столкновения на линии вращения, и поэтому отмычка не вдавливает штифт в корпус. При применении к цилиндру нужного количества вращательного момента он слегка смещается. Когда отмычка перестает воздействовать на штифт, ключевой штифт возвращается на свою первоначальную позицию, а направляющий штифт удерживается вверху цилиндром над линией вращения (Рис. 7.13). Теоретически одного воздействия отмычки на штифты достаточно для открытия замка.

Практически же одно воздействие отмычки проталкивает только один или два штифта, поэтому необходимо несколько воздействий. То есть, Вы как бы «прочесываете» штифты отмычкой в обоих направлениях, одновременно придавая цилиндру вращательный момент. Упражнения научат Вас выбирать правильный вращательный момент, придаваемый цилиндру, и правильную величину давления на штифты.

Вы можете обнаружить, что штифты замка имеют тенденцию проталкиваться в определенном порядке. Этот порядок определяется многими факторами (смотри раздел «Распознавание и использование особенностей замка»), но первичной причиной является несовпадение центральной оси цилиндра и оси, по которой просверлены отверстия (Рис. 7.14). Если ось штифтовых отверстий отклоняется от центральной линии цилиндра, штифты будут проталкиваться один за другим при повороте цилиндра в одну сторону и также один за другим, но в противоположном направлении, при повороте цилиндра в другую сторону. Этот дефект встречается во многих замках.

Рис. 7.14 — Расположение отверстий в цилиндре

Прочесывание является быстрым методом, так как не нужно тратить время на каждый штифт в отдельности. Необходимо только найти правильный вращательный момент цилиндра и давление на отмычку. Рис. 7.13 иллюстрирует все шаги процесса вскрытия замка методом прочесывания. Упражнения научат Вас, как узнавать о том, что Вы протолкнули штифт и как правильно применять силы. Если замок не открывается быстро, тогда, вероятно, он обладает одной из особенностей, описанных в разделе «Распознавание и использование особенностей замка», и Вам придется уделить особое внимание отдельным штифтам.

1. Вставьте отмычку и рычаг. Не придавая цилиндру вращательного момента, выньте отмычку, чтобы почувствовать жесткость пружин в замке.

2. Придайте цилиндру незначительный вращательный момент. Вставьте отмычку, не касаясь штифтов. При вынимании отмычки надавите на штифты. Давление должно быть чуть большим, чем минимальное давление, требуемое для преодоления сопротивления пружин.

3. С каждым воздействием отмычки постепенно увеличивайте вращательный момент, пока штифты не начнут проталкиваться.

4. Удерживая вращательный момент постоянным, прочесывайте в обоих направлениях штифты, которые не протолкнулись. Если оставщиеся штифты не проталкиваются, ослабьте вращательный момент и начните сначала с тем вращательным моментом, который применялся к цилиндру во время предыдущего шага.

5. Как только Вы протолкнете большинство штифтов, придайте цилиндру больший вращательный момент и прочесывайте штифты с чуть большим давлением. Благодаря этому Вы протолкнете штифты, которые Вы протолкнули недостаточно высоко, например, из-за скошенных краев.

Составляющие мастерства во вскрытии замков

Вскрывать несложные замки — занятие, которому может научиться каждый. Вскрывать же сложные замки — ремесло, требующее механической чувствительности, физической ловкости, визуальной концентрации и аналитического мышления. Есть много путей роста, если Вы хотите достичь совершенства во вскрытии замков.

Механические навыки

Научиться прочесывать штифты отмычкой — дело на удивление трудное. Проблема заключается в том, что механические навыки, которое Вы приобрели ранее, заключаются в том, что применяется фиксированная позиция или фиксированный путь для рук независимо от количества требуемого усилия. Во вскрытии замков надо научиться применять фиксированное усилие независимо от положения вашей руки. При вынимании отмычки из замка необходимо фиксированное воздействие на штифты. Отмычка должна «прыгать» вверх-вниз в ключевом пазе в зависимсоти от сопротивления, оказываемого каждым штифтом.

Чтобы вскрыть замок, Вам необходимо иметь точное представление о действиях Ваших рук. Чтобы иметь это представление, нужно тренироваться слышать и чувствовать, как отмычка проходит по штифтам. Этому механическому навыку можно научиться только с практикой. Упражнения помогут Вам научиться распознавать важную информацию, поступающую от Ваших пальцев.

Воображение

Чтобы достичь совершенства во вскрытии замков, Вы должны тренировать в себе визуально-реконструктивное воображение. Его сутью является использование информации от всех органов чувств для того, чтобы представить картинку того, что происходит в замке, когда Вы его вскрываете. То есть, Вам необходимо «спроецировать» все свои чувства на замок, чтобы получить полную картинку того, как он реагирует на Ваши действия. Как только Вы научитесь представлять себе такую картинку, Вам будет легко выбирать действия для вскрытия замка.

Информация о замке поступает к Вам через все Ваши чувства. Больше всего информации проходит через осязание и слух, но и другие чувства также чрезвычайно важны. Например, обоняние может подсказать Вам, что замок недавно был смазан. Как новичку, Вам потребуется использовать зрение для координации рук, но по мере совершенствования Вы обнаружите, что смотреть на замок необязательно. Чтобы представить себе картинку замка, даже лучше пользоваться информацией, которую Вы получаете не через глаза, а через пальцы и уши.

Суть этого навыка — спокойно сконцентрироваться на замке. Для того, чтобы достичь этого, старайтесь просто отбросить все чувства и мысли, не относящиеся к замку, а не напрягайте Вашу способность концентрироваться.

Аналитическое мышление

Каждый замок имеет свои отличительные особенности, которые делают его вскрытие более трудным или легким. Если Вы научитесь распозновать и использовать «личные» особенности замков, Вы быстрее научитесь вскрывать их. В основном Вам необходимо уметь анализировать данные, которые Вы получаете от замка, для того, чтобы узнать его особенности, а затем, пользуясь опытом, выбрать метод открывания замка. В разделе «Распознавание и использование особенностей замка» рассматриваются большое количество общих особенностей и способы их использования или преодоления.

Люди недооценивают аналитические навыки, используемые в открывании замков отмычкой. Они думают, что замок открывает отмычка. Рычаг для них является пассивным инструментом, который всего лишь оказывает на замок требуемое давление. Позвольте мне предложить другой способ взгляда на проблему: Отмычка всего лишь пробегает по штифтам с целью получить информацию о замке. Основываясь на анализе этой информации, Вы придаете цилиндру требуемый вращательный момент с целью протолкнуть штифты вверх и выровнять их по линии вращения. Именно рычаг открывает замок.

Изменение величин вращательных моментов, которые Вы придаете цилиндру, когда отмычка двигается в ключевом пазе, — это обычный метод, благодаря которому можно обойти несколько проблем. Например, если средние штифты протолкнулись, а крайние нет, Вы можете увеличить вращательный момент в тот момент, когда отмычка проходит по средним штифтам. Благодаря этому шансы «потревожить» уже протолкнутые штифты уменьшаются. Если кажется, что какой-либо штифт поднимается недостаточно высоко, когда отмычка проходит по нему, попробуйте ослабить вращательный момент при следующем проходе.

Навык применения правильного вращательного момента цилиндру во время работы отмычкой требует тщательной скоординированности рук, но по мере улучшения Вашей способности представлять картинку того, что происходит с замком, Вы улучшите также этот важный навык.

Упражнения

Эта глава содержит ряд упражнений, которые помогут Вам выработать основные навыки открывания замков отмычкой. Некоторые упражнения разрабатывают только один навык, некоторые посвящены развитию скоординированности различных навыков.

Во время выполнения упражнений концентрируйтесь на процессе, а не на результате. Если Вы будете концентрировать внимание на результате, ничего хорошего из этого не выйдет и процесс обучения сведется на нет. Цель каждого упражнения — узнать что-то о том замке, который Вы держите в руках, и что-то о себе. Когда замок открывается, вспоминайте, что Вы делали и то Вы чувствовали непосредственно до того, как замок вскрылся.

На выполнение упражнений должны отводиться короткие промежутки времени. Если Вы будете выполнять их более получаса, Ваши пальцы станут болеть и Вы потеряете способность достигать необходимой степени концентрации.

Упражнение 1 — Движение отмычки

Это упражнение помогает овладеть навыком применения фиксированного давления отмычкой независимо от того, как отмычка двигается в замке. В основном Вам необходимо научиться тому, что нужно делать, чтобы отмычка «прыгала» вверх и вниз в соответствии с сопротивлением, оказываемым каждым штифтом.

Очень большое значение в приложении фиксированного давления имеет то, как Вы держите отмычку. Ее нужно держать так, чтобы давление оказывалось пальцами или запястьем. Локоть и плечо не обладают той проворностью, которая необходима для вскрытия замков. Когда Вы «прочесываете» замок, заметьте, какие из Ваших суставов неподвижны, а какие имеют возможность двигаться. Давление оказывается двигающимися суставами.

Отмычку можно удерживать двумя пальцами, которые образуют точку опоры, а третий палец играет роль рычага для оказания давления. Какие именно пальцы использовать для этого — дело выбора. Еще один способ — держать отмычку так, как будто Вы держите карандаш. В этом случае давление оказывает запястье. Когда давление оказывает запястье, плечо и локоть должны обеспечивать усилие, необходимое для вхождения отмычки в замок и из него. Не используйте запястье для того, чтобы одновременно двигать отмычкой и оказывать давление.

Для того, чтобы «прочувствовать», как отмычка прыгает в ключевом пазе, неплохо попробовать прочесать штифты открытого замка. Штифты зафиксированы вверху, и необходимо приспособить отмычку к высотам штифтов. Попробуйте почувствовать, как штифты «торохтят», когда отмычка двигается по ним. Если Вы быстро проведете отмычкой по штифтам, Вы услышите это торохтение. Это же чувство торохтения поможет Вам указать на то, что штифт протолкнулся правильно. Если кажется, что штифт протолкнут, но он не торохтит, то он протолкнут неправильно. Неправильно протолкнутые штифты можно либо оттянуть вниз, либо ослабить момент вращения, оказываемый на цилиндр; в этом случае они вернутся в первоначальное положение.

И последний совет. Концентрируйте внимание на кончике отмычки. Думайте не о том, как двигается та часть отмычки, которую Вы держите в руках, а о том, как двигается кончик отмычки.

Упражнение 2 — Давление отмычки на штифты

Это упражнение научит Вас, в каком диапазоне Вам необходимо оказывать давление отмычкой. Для начала примените давление отмычкой на штифты, когда Вы вытаскиваете ее из замка. Как только Вы этому научились, постарайтесь применить давление на штифты во время введения отмычки в замок.

Плоской стороной отмычки надавите на первый штифт замка. Не придавайте цилиндру вращательный момент. Величина оказываемого Вами давления должна быть достаточной только для того, чтобы преодолеть сопротивление пружины. Это сопротивление дает Вам представление о минимальном давлении, которое Вам придется оказывать отмычкой.

По мере оказывания давления на штифт сопротивление пружины увеличивается. Вы должны чувствовать это сопротивление.

Теперь Вы должны почувствовать, как Вы давите на остальные штифты по мере того, как Вы вынимаете отмычку из замка. Начните процедуру с того, что вставьте в замок отмычку с рычагом, но не придавайте цилиндру вращательный момент. Во время вынимания отмычки из замка примените давление, достаточное для перемещения вверх всех штифтов.

Штифты должны скачкообразно возвращаться в исходное положение после того, как отмычка прошла по ним. Обратите внимание на звук, издаваемый при этом штифтами. Также обратите внимание на ощущение «хлопка», когда отмычка проходит по штифту. Также обратите внимание на ощущение упругости, когда отмычка нажимает на каждый новый штифт.

Чтобы Вы могли лучше сконцентрироваться на этих ощущуениях, постарайтесь посчитать количество штифтов в замке.

Чтобы получить представление о максимальном давлении, плоской стороной отмычки надавите на все штифты в замке. Иногда Вам придется применить такое же давление на один штифт. Если Вы встретитесь с новым видом замка, проделайте это упражнение для того, чтобы определить упругость его пружин.

Упражнение 3 — Придание вращательного момента цилиндру

Это упражнеиие научит Вас, в каком диапазоне Вам необходимо придавать цилиндру вращательный момент. Оно демонстрирует взаимозависимость вращательного момента и давления, которая была описана в разделе «Вертикальная модель».

Минимальный вращательный момент, который Вы будете использовать, достаточен только для преодоления силы трения вращения цилиндра в корпусе. С помощью рычага поверните цилиндр до его остановки. Обратите внимание на вращателый момент, необходимый для вращения цилиндра, пока штифты не войдут в соприкосновение со стенками штифтовых отверстий. Эта сила может быть значительно большей в отношении к замкам, подвергшимся воздействию дождя. Минимальный вращательный момент для навесных замков должен преодолеть сопротивление пружины, которая закреплена между его вращающейся частью и дужкой.

Чтобы почувствовать максимальный вращательный момент, нажмите плоской стороной отмычки на все штифты и постарайтесь придать цилиндру вращательный момент, достаточный для того, чтобы штифты остались в верхнем положении после извлечения отмычки из замка. Если Ваш рычаг неровный, то Вы сможете удержать, по всей вероятности, лишь несколько штифтов.

Если Вы придадите цилиндру слишком большой вращательный момент и слишком сильно надавите на отмычку, создастся следующая ситуация: ключевые штифты продвинуты слишком далеко в корпус, и вращательный момент достаточно велик для того, чтобы удержать их там. Диапазон величин вращательного момента можно найти, постепенно увеличивая вращательный момент во время прочесывания штифтов отмычкой. На некоторые штифты нажимать будет труднее. Постепенно увеличивайте вращательный момент до тех пор, пока некоторые штифты не протолкнутся. Эти штифты перестанут быть упругими. Удерживая постоянный вращательный момент, прочешите штифты отмычкой несколько раз; может быть, удастся протолкнуть еще какие-нибудь штифты.

Самая распространенная ошибка новичков — придание цилиндру слишком большого вращательного момента. С помощью этого упражнения Вы научитесь находить минимальный вращательный момент, необходимый для вскрытия замка.

Упражнение 4 — Как убедиться в том, что штифты протолкнулись

Вы время вскрытия замка постарайтесь определить, какие штифты протолкнулись. Протолкнутый штифт можно протолкнуть чуть дальше, используя маленькое давление, но еще дальше проталкивать его будет трудно (объяснение смотри в разделе Основные принципы «прочесывания». Когда Вы перестанете воздействовать на штифт маленьким давлением, штифт слегка отскочит назад под воздействием пружины. Протолкнутые штифты также торохтят, если по ним слегка ударить отмычкой. Постарайтесь расслышать этот звук.

Проведите отмыкой по всем штифтам и постарайтесь определить, находятся ли протолкнутые штифты в передней или в задней части замка (или в обоих). Постарайтесь определить, какие именно штифты протолкнуты. Помните, что штифт № 1 — это штифт, находящийся к Вам ближе всех остальных (т. е. штифт, которым первым касается ключ). Самым важным навыком во вскрытии замков является способность определить правильно протолкнутые штифты. Это упражнение научит Вас этому навыку.

Попробуйте повторить это упражнение, поворачивая цилиндр в другую сторону. Если при повороте цилиндра в одну сторону проталкиваются передние штифты, то при повороте цилиндра в другую сторону будут проталкиваться задние штифты (объяснение — Рис. 7.14).

Чтобы определить количество протолкнутых штифтов, необходимо ослабить вращательный момент и подсчитать щелчки, которые издают штифты, возвращающиеся в первоначальное положение. Попробуйте проделать эту процедуру. Постарайтесь заметить разницу между звуком одного возвращающегося в начальную позицию штифта и звуком двух штифтов, возвращающихся одновременно. Штифт, который неправильно протолкнут, также издает звук, похожий на щелчок.

Попробуйте проделать это упражнение, прилагая различные величины вращательного момента и давления. Вы должны заметить, что чем большую величину вращательного момента Вы применяете, тем большее давление Вы должны оказывать отмычкой для правильного проталкивания штифтов. При излишнем же давлении ключевые штифты застревают и остаются в корпусе.

Упражнение 5 — Тренировка воображения

Во время выполения упражнений старайтесь представлять картинку происходящего. Картинка не обязательно должна быть визуальной, надо лишь представлять в общих чертах, какие именно штифты протолкнуты и какое сопротивление оказывает каждый штифт. Для тренировки такой способности надо стараться не забывать свои ощущения и предположения о замке, которые у Вас были во время работы с ним. Когда замок открывается, не забывайте сразу же о нем, держите в памяти все, что произошло.

Для этого упражнения нужен замок, который легко открывается отмычкой. Оно поможет Вам улучшить визуальные навыки, которые Вам необходимы для овладения ремеслом вскрывания замков. Вскройте замок и постарайтесь вспомнить, что Вы чувствовали в то время, когда Вы его вскрывали. Мысленно повторите все действия и все ощущения, испытываемые Вами при правильном вскрытии замка. Одним словом, Вы должны мысленно просмотреть «пленку», на которую записан процесс вскрытия замка. Представьте себе движение Ваших мускулов, когда они оказывали правильное давление и вращательный момент, еще раз почувствуйте сопротивление замка. Теперь вскройте замок снова и старайтесь, чтобы все Ваши движение совпадали с движениями на «пленке».

Повторяя это упражнение, Вы учитесь разрабатывать подробные команды для своих мускулов и интерпретировать данные, поступающие от Ваших органов чувств. Мысленный повтор учит Вас пониманию замка на визуальном уровне и распознаванию основных шагов его вскрытия.

Распознавание и использование особенностей замка

Замки имеют широкий набор механических особенностей и дефектов, которые как способствуют вскрытию, так и затрудняют его. Если замок не реагирует на прочесывание, он, вероятно, обладает одной из особенностей, рассматриваемых в этой главе. Чтобы открыть замок, надо определить эту особенность и применить рекомендуемый метод. Упражнения помогут Вам развить механическую чувствительность и ловкость, необходимые для обнаружения и использования разнообразных особенностей.

В какую сторону поворачивать

Очень обескураживает, когда в течение длительного времени Вы пытаетесь вскрыть замок и вдруг обнаруживаете, что Вы вращали цилиндр не в ту сторону. Если Вы поворачиваете цилиндр в неправильном направлении, он вращается до того момента, пока либо не застопорится, либо не прокрутится 180 градусов, после чего направляющие штифты входят в ключевой паз (смотри раздел «Направляющий или промежуточный штифт входит в ключевой паз»; в этом разделе также объясняется, как повернуть цилиндр более чем на 180 градусов, если это необходимо для того, чтобы полностью выдвинуть засов). Когда цилиндр поворачивается в правильном направлении, Вы должны почувствовать дополнительное сопротивление, когда цилиндровый кулачок вступает во взаимодействие с пружиной засова.

Выбор правильного направления вращения цилиндра зависит не от замка, а от засовного механизма. и здесь есть несколько общих правил. Дешевые навесные замки открываются, когда цилиндр поворачивается в любом направлении, и поэтому Вы можете выбирать направление, наиболее удобное для рычага. Все навесные замки производства фирмы Master можно открыть, поворачивая их цилиндры в любом направлении. Навесные замки компании Yale открываются только тогда, когда цилиндр вращается по часовой стрелке. Двухцилиндровые замки компании Yale обычно открываются с помощью поворачивания нижней части ключевого паза (т. е. плоской кромки ключа) в направлении, противоположном ближайшему дверному косяку. Это же правило относится и к одноцилиндровым замкам (Рис. 7.15). Замки, приделанные к дверной ручке, обычно открываются по часовой стрелке. Замки от письменных столов и картотек также имеют тенденцию открываться по часовой стрелке.

Рис. 7.15 — Направление вращения цилиндра

Когда Вам попадается новый тип замкового механизма, постарайтесь повернуть цилиндр в обоих направлениях. В правильном направлении цилиндр застопорится штифтами, поэтому будет ощущение, что цилиндр стопорится чем-то мягким. В неправильном направлении цилиндр застопорится металлическим ушком, здесь возникнет ощущение стопорения чем-то твердым.

Как далеко поворачивать

Вопрос о том, насколько далеко поворачивать цилиндр, возникает сразу же после вопроса, в каком направлении его поворачивать. Для вскрытия замков от письменных столов и картотек обычно требуется менее четверти (90 градусов) полного оборота. При открытии замка от письменного стола старайтесь не допустить защелкивания цилиндра в открытом положении. Замки, приделанные к дверным ручкам, также имеют тенденцию открываться с менее чем четвертью полного оборота цилиндра. Замки, не приделанные к дверной ручке, обчно требуют пол-оборота цилиндра. Чтобы открыть ригельные механизмы, иногда требуется почти полный оборот цилиндра.

Поворот цилиндра более чем на 180 градусов трудноосуществим, т. к. направляющие входят в нижнюю часть ключевого паза (смотри раздел «Направляющий или промежуточный штифт входит в ключевой паз».

Сила тяготения

Вскрытие замка с пружинами вверху отличается от вскрытия замка с пружинами внизу. И причина этого очевидна. Удобной особенностью замка с пружинами внизу является то, что сила тяжести удерживает ключевые штифты непосредственно после их проталкивания. Когда на протолкнутые штифты можно уже не обращать внимания, гораздо легче найти и обработать остающиеся непротолкнутые штифты. Также легче проверить легкую упругость правильно протолкнутого штифта. Когда пружины расположены вверху, то после того, как направляющие штифты будут протолкнуты за линию вращения, ключевые штифты опустятся благодаря силе тяжести. В этом случае индикатором протолкнутого штифта является ключевой штифт, который легко поднимается и не пружинит. Протолкнутые штифты также торохтят, когда Вы проводите по ним отмычкой, поскольку на них не оказывает давление направляющие штифты.

Штифты не проталкиваются

Если Вы прочесываете замок и штифты не проталкиваются даже при различных величинах вращательного момента, который Вы придаете цилиндру, это значит, что какой-то штифт протолкнут неправильно и не дает протолкнуться остальным штифтам. Возьмем замок, штифты которого проталкиваются, начиная с заднего и кончая передним. Если самый задний штифт протолкнут неправильно — выше или ниже необходимого (Рис. 7.16), вращение цилиндра недостаточно для того, чтобы другие штифты вошли в соприкосновения со стенками штифтовых отверстий. Распознать неправильно протолкнутый задний штифт трудно, т. к. упругость передних штифтов затрудняет возможность почувствовать, как правильно протолкнутый штифт слегка поддает. Главным признаком такой ситуации является проталкивание остальных штифтов только в том случае, когда Вы придаете цилиндру очень большой вращательный момент.

Если Вы попали в такую ситуацию, ослабьте вращающий момент и начните сначала, сконцентрировав внимание на задних штифтах. Попробуйте небольшое и умеренное давление отмычкой, либо большой вращательный момент и большое давление отмычкой. Постарайтесь почувствовать щелчок, который раздается, когда штифт достигает линии вращения и цилиндр слегка вращается. Если Вы пользуетесь жестким рычагом, щелчок почувствовать легче.

Эластическая деформация

При вскрытии замков процедуры проводятся на расстояниях, измеряемых тысячными долями сантиметра. В пределах таких расстояний металлы ведут себя как пружины. Ничтожного усилия достаточно для сжатия, а при прекращении воздействия силы металл, подобно пружине, возвращается в исходное положение.

Рис. 7.16 — Неправильное проталкивание направляющего штифта, вызванное эластической деформацией

Деформацию можно использовать, если Вы хотите сделать так, чтобы сразу несколько штифтов вошли в соприкосновение со стенками штифтовых отверстий. Например, вскрытие замка, штифты которого проталкиваются от переднего к заднему, происходит медленно, так как за один раз проталкивается только один штифт. Это тем более справедливо, если Вы оказываете давление только при извлечении отмычки из замка. При каждом прохождении отмычки проталкивается самый передний штифт, который соприкасается со стенкой отверстия. Требуется много прохождений, чтобы протолкнуть все штифты. Если порядок предпочтения в проталкивании штифтов не слишком строгий (т. е. ось отверстий в цилиндре слегка не совпадает с осевой линией цилиндра), Вы можете, придав цилиндру дополнительный вращательный момент, протолкнуть несколько штифтов за раз. В принципе, вращательный момент оказывает такое воздействие на цилиндр, что его передняя часть деформируется в несколько большей степени, чем его задняя часть. При придании цилиндру незначительного вращательного момента его задняя часть остается в первоначальном положении, но при значительном вращательном моменте передние штифтовые пары деформируются в достаточной степени для того, чтобы задняя часть цилиндра могла вращаться и, таким образом, задние штифты вошли в соприкосновение со стенками штифтовых отверстий. При придании цилиндру дополнительного вращательного момента одного воздействия отмычкой может оказаться достаточно для проталкивания нескольких штифтов, и замок быстро открывается. При излишнем вращательном моменте уже возникают трудности.

При придании цилиндру большого вращательного момента передние штифты и штифтовые отверстия могут деформироваться в такой степени, которая сделает невозможным правильное проталкивание штифтов. В частности, первый штифт обычно проталкивается слишком низко. На Рис. 7.16 показано, как избыточный вращательный момент может деформировать нижнюю часть направляющего штифта, и ключевой штифт не сможет дойти до линии вращения. Если первый штифт не поддается, Вы попали в такую ситуацию. Правильно протолкнутые штифты пружинят, если на них слегка нажать. Неправильно протолкнутые штифты не пружинят. Выход из такой ситуации — сильно нажать на первый штифт. Может быть, понадобится слегка ослабить вращательный момент, но если Вы ослабите его слишком сильно, то во время резкого снижения давления, оказываемого на первый штифт, уже протолкнутые штифты вернутся в исходное положение, и их надо будет проталкивать заново.

Также возможна деформирмация верхней части ключевого штифта. Ключевой штифт зажимается между цилиндром и корпусом и фиксируется. В этом случае говорят, что штифт протолкнут слишком высоко.

Люфт цилиндра

Цилиндр удерживается в корпусе благодаря тому, что спереди он шире отверстия, а сзади находится кулачок, который крупнее отверстия. Если кулачок установлен неправильно, цилиндр может слегка двигаться вдоль своей оси. При воздействии отмычки, направленном наружу, цилиндр смещается вперед, а если при воздействии отмычки Вы оказываете давление внутрь, цилиндр сместится назад.

Проблема люфта цилиндра состоит в том, что направляющие штифты после проталкивания соприкасаются с задней поверхностью стенки штифтового отверстия, а не с боковыми поверхностями. При нажатии на цилиндр вовнутрь направляющие штифты выпадают. Этот дефект можно выгодно использовать, если Вы будете применять давление отмычкой только тогда, когда она будет либо входить, либо выходить из цилиндра. Также для предотвращения движения цилиндра вперед его можно удерживать пальцем или рычагом.

Диаметр штифта

Когда штифты в паре имеют различные диаметры, реакция этой пары на давление отмычки будет необычной.

Верхняя часть Рис. 7.17 показывает штифтовую пару, в которой диаметр направляющего штифта больше, чем ключевого штифта. При поднятии штифтов давлению отмычки противодействуют трение и сила пружины. Как только направляющий проходит линию вращения, цилиндр вращается (пока какой-нибудь другой штифт не войдет в спорикосновение со стенокой штифтового отверстия), и единственным сопротивлением движению является сила пружины. Если ключевой штифт достаточно мал и цилиндр вращается незначительно, ключевой штифт может войти в корпус, не соприкасаясь с какой-либо его частью. Другой штифт соприкасается со стенкой отверстия, и опять единственным сопротивлением движению является сила пружины. Это отношение показано в нижней части рисунка. Обычно со штифтами все нормально сначала, но затем в замке раздается щелчок и штифт начинает пружинить. Узкий ключевой штифт можно протолкнуть полностью в корпус, и он не потеряет своей упругости, но когдя Вы перестанете оказывать давление отмычкой, ключевой штифт упадет в первоначальную позицию, а крупный направляющий штифт удержится на краю отверстия цилиндра.

Рис. 7.17 — Направляющий штифт шире ключевого штифта

Проблема с большим направляющим штифтом заключается в том, что ключевой штифт имеет тенденцию застревать в корпусе, в то время как какой-то другой штифт проталкиается. Представьте себе, что соседний штифт проталкивается, и вращения цилиндра достаточно для того, чтобы узкий ключевой штифт соприкоснулся со стенкой отверстия. Если отмычка нажимала на узкий ключевой штифт одновременно со штифтом, который протолкнулся, тогда узкий ключевой штифт останется в корпусе и застрянет при вращении цилиндра.

Читателю предлагается самому выяснить, что происходит, если диаметр ключевого штифта больше диаметра направляющего,

Зенкованные отверстия и закругленные штифты

Некоторые изготовители замков (напр., Yale), зенкуют кромки отверстий цилиндра и/или закругляют концы ключевых штифтов. Благодаря этому замок меньше подвергается износу. Также это может как облегчить, так и затруднить его вскрытие отмычкой. Признаком замка с такими характеристиками является то, что протолкнутые штифты сильно поддают (Рис. 7.18). То есть, расстояние между высотой, на которой направляющий штифт цепляется за край отверстия цилиндра и высотой, на которой ключевой штифт ударяет по корпусу, больше (иногда до одной шестнадцатой дюйма), когда отверстия цилиндра отзенкованы или штифты закруглены. Когда ключевой штифт двигается между этими двумя высотами. единственным сопротивлением движению будет сила пружины. Не будет никакого трения о стенки. Это соответствует падению силы на Рис. 7.12.

Рис. 7.18 — Зенкованные отверстия цилиндра и закругленные штифты

Чтобы открыть замок с отзенкованными отверстиями цилиндра, требуется более тщательное прочесывание, чем для замка с неотзенкованными отверстиями, потому что направляющие штифты проталкиваются и устанавливаются на скосе, а не на поверхности цилиндра. Цилиндр не поворачивается, если один из направляющих штифтов установлен на скосе. Чтобы убрать направляющий штифт со скоса и установить его на поверхности цилиндра, необходимо повторное воздействие на ключевой штифт. На Рис. 7.19 протолкнут левый направляющий штифт. Направляющий установлен на скосе, а нижняя пластина смещена достаточно для того, чтобы правый направляющий штифт коснулся стенки отверстия. Рис. 7.20 показывает, что происходит после проталкивания правого направляющего штифта. Нижняя пластина еще больше смещается вправо, и левый направляющий штифт зажимается между скосом и верхней пластиной. Он установлен на скосе. Чтобы открыть замок, нужно протолкнуть левый направляющий штифт на поверхность цилиндра. Как только этот направляющий протолкнут, нижняя пластина может сместиться, и правый направляющий штифт установится на скосе.

Если Вы вскрываете замок с отзенкованными отверстиями цилиндра и Вам кажется, что все штифты протолкнуты, а замок все же не открывается, Вам нужно ослабить вращательный момент и продолжить прочесывание штифтов. Ослабленный вращательный момент облегчит смещение штифтов со скосов. Если при уменьшении вращательного момента проолкнутые штифты выпадают, попробуйте увеличить вращательный момент и давление отмычки. При увеличении усилия старайтесь не протолкнуть в корпус некоторые ключевые штифты.

Грибовидные направляющие штифты

Рис. 7.19 — Левый направляющий штифт протолкнут

Рис. 7.20 — После проталкивания правого направляющего штифта

Обычно для того, чтобы затруднить вскрытие замков, их производители видоизменяют направляющий штифт. Самые используемые виды: грибовидный, катушковидный, пильчатый (Рис. 7.21). Эти формы предназначены для того, чтобы штифты нельзя было достаточно высоко протолкнуть. К этим направляющим нельзя применять так называемые вибрационное вскрытие, но они лишь слегка усложняют метод вскрытия прочесыванием и метод «один-штифт-за-раз». Если при открытии замка отмычкой цилиндр не поворачивается после нескольких градусов и ни один из штифтов не проходит дальше, это является признаком того, что направляющие в этом замке являются фигурными. Обычно на линии вращения стопорится кромка направляющего (нижняя часть Рис. 7.21). Грибовидные и катушковидные направляющие часто встречаются в замках производства Russwin, и в замках, содержащих несколько промежуточных штифтов для мастер-ключа.

Рис. 7.21 — Грибовидные, катушковидные и пильчатые направляющие штифты

Вы можете узнать, в каком положении находятся грибовидные направляющие, придав цилиндру небольшой вращательный момент и нажав на каждый штифт. Штифты с грибовидными направляющими будут проявлять тенденцию возвращать цилиндр назад в полностью запертое положение. Нажимая на ключевой штифт, Вы нажимаете плоской поверхностью ключевого штифта на наклоненную нижнюю поверхность грибовидного направляющего. Это заставляет направляющий штифт выпрямиться, что, в свою очередь, высвобождает цилиндр. Эту процедуру Вы можете использовать для идентификации пар с грибовидным направляющим. Надавливайте на эти штифты, пока они не дойдут до линии вращения; даже если Вы в процессе упустите некоторые из других штифтов, снова протолкнуть их будет легче, чем штифты с грибовидными направляющими. В конце концов все штифты будет правильно протолкнуты за линию вращения.

Еще один способ узнать, в каком положении находятся грибовидные направляющие — плоской поверхностью отмычки надавить на все штифты приблизительно до половины их пути. Большинсто направляющих должны встать в запорное положение, и Вы можете их почувствовать.

Чтобы открыть отмычкой замок с фигурными направляющими, используйте меньший вращательный момент и большее давление. Частой ошибкой является слишком далекое проталкивание ключевых штифтов в корпус. Кстати, еще один способ вскрывать такие замки — плоской поверхностью отмычки протолкнуть штифты полностью и, придав цилиндру очень большой вращательный момент, удержать их там. Прочесыванием оказывая вибрацию на ключевые штифты, в то же самое время медленно ослабляйте вращательный момент. Ослабление вращательного момента ослабляет трение штифтов о стенки отверстий. Под воздействием вибрации и сопротивления пружины ключевые штифты устанавливаются ниже линии вращения.

Главное во вскрытии замков с фигурными направляющими — уметь определять неправильно протолкнутые штифты. Грибовидный направляющий, установленный на своей кромке, не обладает упругостью правильно протолкнутого направляющего. Практикуйтесь в распознавании этой разницы.

Мастер-ключи

Рис. 7.22 — Промежуточные штифты для мастер-ключей

Существуют ключи, которые открывают только единственный замок, и ключи, которые открывают ряд замков. Ключи от многих замков называются мастер-ключами. Чтобы замок мог открываться как обычным ключом, так и мастер-ключом, к некоторым штифтовым парам добавляется дополнительный штифт, который называется промежуточным штифтом (Рис. 7.22). Промежуточный штифт создает два зазора в штифтовой паре, которые можно выровнять по линии вращения. Обычно простой ключ выравнивает верх промежуточного штифта с линией вращения, а мастер-ключ выравнивает с линией вращения его низ (это делается для того, чтобы нельзя было изготовить дубликат мастер-ключа по обычному ключу). В обоих случаях цилиндр свободно вращается.

Обычно замок с промежуточными штифтами легче открывается отмычкой. Они увеличивают количество возможностей для проталкивания каждого штифта, и благодаря им более вероятно открыть замок, пролкнув все штифты на приблизительно одинаковую высоту. В большинстве случаев в замке имеются только два или три промежуточных штифта. О наличие промежуточного штифта свидетельствуют два щелчка, которые Вы чувствуете, когда нажимаете на ключевой штифт. Если диаметр промежуточного штифта меньше, чем у направляющего и ключевого штифта, на значительном отрезке его пути Вы будете чувствовать упругость, так как промежуточный штифт при прохождении линии вращения не будет касаться стенки. Чаще промежуточный штифт крупнее направляющего штифта. Это можно распознать с помощью увеличения трения, когда промежуточный штифт проходит линию вращения. Поскольку промежуточный штифт крупнее направляющего, от также лучше зацепится за цилиндр. Если Вы будете проталкивать промежуточный штифт далее в корпус, Вы почувствуете сильный щелчок, после того как нижняяя часть промежуточного штифта пройдет линию вращения.

Промежуточные штифты могут вызвать серьезные проблемы. Если Вы придадите цилиндру большой вращательный момент, а отверстия цилиндра отзенкованы, промежуточный штифт может деформироваться и застрять на линии вращения. Промежуточный штифт также может выпасть в ключевой паз, если Вы повернете цилиндр на 180 градусов. Чтобы разрешить эту проблему — смотри раздел «Направляющий или промежуточный штифт входит в ключевой паз» ниже.

Направляющий или промежуточный штифт входит в ключевой паз

Рис. 7.23 — Промежуточный или направляющий штифты могут оказаться в ключевом пазе

На Рис. 7.23 показано, как промежуточный или направляющий штифт может войти в ключевой паз, если цилиндр поворачивается на 180 градусов. Это можно предотвратить, поместив плоскую сторону отмычки в нижнюю часть ключевого паза до того как значительно поворачивать цилиндр. Если промежуточный или направляющий штифт все же входит в ключевой паз и не дает Вам повернуть цилиндр, плоской поверхностью отмычки вдавите промежуточный штифт обратно в корпус. Вам может потребоваться применить рычаг, чтобы ослабить любую силу, которая заставляет промежуточный или направляющий штифт тереться о стенку отверстия. Если это не срабатывает, попробуйте пройтись по направляющим штифтам заостренной стороной отмычки. Если промежуточный штифт полностью выпадает в ключевой паз, остается единственное — удалить его. Для этого подойдет изогнутый в форме крючка кусочек пружинной стали, также подойдет согнутая скрепка для бумаг, но только в том случае, если промежуточный штифт не заклинило.

Вскрытие вибрацией

Метод вскрытия вибрацией заключается в создании большого зазора между ключевым и направляющим штифтами. Основной принцип знаком всем, кто когда-либо играл в биллиард. Когда киевой шар ударяет по другому шару прямо, киевой шар останавливается, а шар, по которому он ударил, начинает двигаться с той же скоростью и в том же направлении, что и киевой шар в момент удара. Теперь представьте себе устройство, которое ударяет по кончикам ключевых штифтов. Ключевые штифты передают импульс направляющим штифтам, которые «влетают» в корпус. Если Вы при этом придаете цилиндру небольшой вращательный момент, то, когда все направляющие штифты будут находиться над линией вращения, его можно будет повернуть.

Блокирующие диски

В недорогих замках на ящиках письменных столов вместо штифтов используются металлические диски. Рис. 7.24 показывает принцип работы таких замков. Форма этих дисков одинакова, различаются они только расположением прямоугольного выреза. Эти замки легко вскрыть, применяя правильные инструменты. Так как диски расположены близко друг к другу, полукруглая отмычка подойдет лучше, чем полуромбовидная. Может быть, Вам понадобится еще рычаг с более узкой головкой. Вращательные моменты, придаваемые цилиндру, должны быть от умеренного к крупному.

Рис. 7.24 — Устройство замка с блокирующими дисками

Заключительные замечания

Открывание замков отмычкой — ремесло, а не наука. В этом руководстве содержатся информация и навыки, необходимые при вскрытии замков, но что более важно, в нем содержатся модели и упражнения, которые помогут Вам изучать замки самостоятельно. Чтобы научиться блестяще вскрывать замки, Вы должны практиковать и развивать стиль, подходящий именно Вам. Помните, что наилучшая техника — та, которая Вам лучше всего подходит.

Глава 7.2 Другие методы «обойти» замок

Иисус сказал: — От всех замков желаете иметь ключи вы. Зачем открывать двери, когда их можно просто выломать?!

(Библия террориста)

А сейчас мы с вами поговорим о более грубых способах воздействия на замок. У вас может не оказаться достаточного количества времени, либо квалификации, чтобы «безболезненно» открыть замок при помощи отмычки и тогда придётся прибегнуть к «силовым» методам, изложенным ниже.

Конечно, все эти манипуляции очень шумные, привлекают к себе внимание и оставляют множество механических повреждений как на самом замке, так и на открываемой двери. Но иногда приходится жертвовать скрытностью.

Для вскрытия замков вам могут понадобиться некоторые инструменты. Где вы их возьмёте (купите, изготовите сами или украдёте) — это уже ваша проблема. Однако, помните, по характеру повреждения можно легко восстановить тип и конструкцию инструмента, которым оно было нанесено. Итак, начнём!

Подрыв замка

Любимый метод гангстеров и спецагентов в приключенческих фильмах, но на практике применяется далеко не так часто. Естественно, взрыв вызовет переполох и уже через несколько минут можно ожидать прибытия милиции. Хотя, может быть, нескольких минут вам и хватит. Второй важный момент состоит в том, что взрывная волна в закрытом помещении может нанести значительные повреждения и самому террористу. Можете попробовать, как это показывают в фильмах, прилепить на дверь грамм 20 °C-4, отойти за ближайший угол и нажать кнопку детонатора… Даю вам гарантию, что лечиться от контузии и сотрясения вы будете не меньше 2-х месяцев.

Ну, а если серьёзно, то лучше всего подрывать замки на прочных деревянных дверях. ВВ необходимо выбирать с высокой бризантностью, например, ТА, ГМТД или производные ЭГДН. Если замок врезной, то заряд следует наложить (прилепить пластилином) сверху на цилиндр или в месте соприкосновения двери и косяка (там, где находится щеколда). Масса заряда 20–50 г, в зависимости от типа замка.

Если замок навесной, то заряд следует заложить между дужкой и телом замка.

Большие перспективы открываются при использовании пластиковой взрывчатки. Пластик очень хорошо набивать в щели между дверью и косяком или в замочную скважину (если замок не цилиндрового типа). Можно высверлить вокруг замка несколько отверстий и тоже набить их взрывчаткой.

О мерах по безопасности. Вы не должны находиться в зоне прямой видимости при взрыве. Лучше спрятаться за ближайший угол, не менее, чем в 10 метрах от заряда. Подрыв осуществляется электрическим, либо огневым способом. Следует приоткрыть рот и прикрыть ладонями уши, чтобы не лишиться барабанных перепонок.

* Помните! Взрывать всю дверь нет никакой необходимости!

Высверливание замка

Раньше замки высверливали при помощи ручных дрелей и коловоротов. Но сейчас прогресс предлагает вам ручные электрические дрели на аккумуляторах! Заряда аккумулятора вполне хватит, чтобы высверлить замок. Высверливать следует цилиндр замка при помощи сверла большого диаметра, а затем просто провернуть внутренний кулачковый механизм через образовавшееся отверстие. Ещё можно обсверлить полукругом щеколду и выбить её из косяка. Если дверь металлическая, то можно обсверлить по кругу весь замок, а затем проточить отверстия надфилем. Если, конечно, у вас есть время.

Выпиливание замка

Воспользуйтесь ножовкой по металлу или электрической пилой с автономным питанием. Если замок врезной, то можно грубо пропилить косяк вместе с щеколдой. У навесного замка обычно перепиливается дужка. Хотя, иногда бывает намного легче перепелить петли а не саму дужку. Наружные накладные засовы так же хорошо перепиливаются электропилой. Из металлической двери можно выпилить кусок, вместе с креплениями замка.

Сбивание замка

Очень грубый метод. Берёте кувалдочку или иной тяжелый предмет и бъёте. Если замок навесной, то надо бить сверху вниз по его телу, но не по дужке. Наиболее слабые замки отскакивают после первого же удара. Если замок врезной, то надо бить перпендикулярно в область тела замка на уровне щеколды. Для этих целей лучше использовать маленький таран — металлическую болванку с ручками.

Выжигание замка

Можете попробовать выжечь навесной замок или засов термитом. Для этого прикрепите проволокой достаточно большую термитную шашку к дужке замка и подожгите. Когда металл максимально раскалиться, просто сбейте замок или сорвите при помощи ломика.

Ещё вы можете воспользоваться портативным самодельным автогеном.

Купите в магазине типа «Турист» миниатюрный пропановый баллон для переносной газовой плитки. Достаньте медицинский кислородный аппарат КИ-3М. Он используется на Скорой Помощи и состоит из небольшого кислородного баллона с редуктором и манометра с вентилем. Я сам неоднократно видел, как подобные списанные аппараты продавались на рынке в рядах «железячников». Там же, на рынке, вам осталось купить пару коротких шлангов высокого давления и сам газовый резак. Соедините кислородный и пропановый баллон с резаком при помощи шлангов. Естественно, кислородный баллон надо предварительно заправить кислородом. Это может сделать для вас любой газосварщик или слесарь кислородно-компрессорной станции. Подобный газовый резак легко помещается в небольшую сумку. Газа хватает на 10–15 мин. работы, но этого более, чем достаточно для перерезания дужки замка или вырезания куска металлической двери.

«Перекусывание» замка

Дужку навесного замка можно быстро перекусить при помощи мощных кусачек. Такие кусачки с дополнительным рычажным механизмом и калёными резцовыми поверхностями можно иногда купить. Правда, стоят они недёшево, и габариты имеют достаточно большие.

Использование фомки

Воспетый в народе инструмент домушников. Закалённый стальной прут, конец которого загнут под углом и заточен на плоскость. В сущности, фомка — это обычный прочный стальной рычаг (спасибо дедушке Архимеду!). Заостренный конец фомки втыкают в промежуток между дверью и косяком, в районе щеколды и, надавливая, просто выламывают щеколду из гнезда в косяке. Фомкой так же можно срывать навесные замки.

Кое-что о цифровых замках

Хозяйственно-бытовые цифровые замки достаточно примитивны. Они бывают двух типов: обычные навесные замки с дисковым кодом и кнопочные накладные (врезные) замки. Последние сейчас всё чаще применяются в качестве запорных механизмов на подъезды.

Навесные цифровые замки открываются двумя способами. Если у вас нет времени возиться, можете просто сбить, сдернуть или распилить такой замок. Если вы эстет — можете подобрать код. Замок обычно имеет 3–5 дисков с 5–8 разрядами на каждом из них. Естественно, обычный порядковый подбор займёт очень много времени. К счастью, есть более простые пути! Если замком хотя бы некоторое время пользовались, то в нём, на ключевых цифрах появляются люфты. Слегка отттягивая замок вниз, начните вращать первый диск в разные стороны, пытаясь найти цифру, на которой звук щелчка будет отличаться от других. Если вы претендуете на профессиональность, можете воспользоваться медицинским стетоскопом, приставив его с обратной стороны и вслушиваясь в щелчки. Когда нашли, приступайте аналогичным образом ко второму диску и т. д. до конца. Этот метод требует должной чувствительности и опыта.

Теперь о кнопочных механических замках. Вы имеете набор конопок от 0 до 9, которые нужно нажать в искомой комбинации. Кнопочные замки бывают так же двух типов: в некоторых необходимо нажать комбинацию из цифр одновременно и очередность нажатия не играет значения, в других надо нажать в определенном порядке и потянуть вверх за специальный рычаг, расположенный рядом. Комбинация цифр, обычно, не состоит более, чем из 3 знаков. Это объясняется тем, что нажимать приходится пальцами одной руки, в то время, как другая открывает дверь и более 3 пальцев за раз использовать просто не удобно.

Как ни странно вскрывать кнопочные механические замки очень легко. Это объясняется не простотой их конструкции, а банальным «человеческим фактором». Объясню, как это делается. Вы слегка * припудриваете кнопки замка тальком или женской пудрой. Важно сделать это аккуратно, чтобы замок не выглядел как Дед Мороз. Затем удаляетесь в укрытие и ждёте первого посетителя. Когда хозяин замка пройдёт через дверь, набрав искомую комбинацию, вы бежите и смотрите на кнопки при помощи увеличительного стекла. Те кнопки, на которых пудра оказалась стерта, и являются искомыми.

Даже если это замок с поочередным нажатием кнопок у вас не будет больших трудностей. Допустим, вы обнаружили, что хозяин нажимал на кнопки «2», «5» и «8». Искомыми комбинациями могут быть: 258, 285, 528, 582, 825, 852.

Как открыть замок в машине

Угонщики автомобилей пользуются двумя, очень простыми способами.

Для первого вам понадобиться обычная тонкая, гибкая стальная линейка. Она засовывается между стеклом и резиновой прокладкой в нижней части окна дверцы автомобиля. Таким образом, линейка проникает внутрь дверцы и упирается в механизм замка. Теперь остаётся немного потренироваться, чтобы научиться нажимать на щеколду. В целом эта процедура занимает не более 30 сек.

Другой способ ещё проще. На каждой дверце есть треугольная форточка к которой изнутри приклеен замочек-засов. Вы раскуриваете сигарету и прижимаете её тлеющую часть к стеклу снаружи точно в том месте, где приклеен замок, продолжая одновременно раскуривать дальше. Дело в том, что данный клей не термостойкий и при нагревании стекла замочек просто отвалится. Вам останется только просунуть руку через форточку внутрь и открыть основной замок.

Теперь по поводу сигнализации. Если вы видите, что на лобовом стекле автомобиля мигает маленькая лампочка — это ещё не значит, что там сигнализация. Подобные «наколки», часто используют автолюбители, которые не хотят тратиться на настоящую автосигнализацию.

Если на машине стоит вибрационный датчик, вы можете спрятаться неподалёку и обстреливать машину из рогатки резиновыми или пластиковыми (чтобы не оставалось следов) пульками. Когда жильцам надоест слушать, а хозяину бегать, он просто отключит эти механические вопли, придя к выводу, что сигнализация неисправна. Главное, не попадитесь ему на глаза с вашей рогаткой.

Если на машине стоит сигнализация с инфракрасным ключом раскодирования, то это тоже не проблема! В магазинах радиотехники продаются Универсальные Дистанционные Пульты для бытовых приборов. Суть такого пульта состоит в том, что он сам, автоматически, подбирает код для телевизора, магнитофона, видио и т. д. Можно иметь один такой пульт для всех приборов. Как выяснилось в процессе экспериментов, такой пульт способен подбирать коды и к инфракрасной автосигнализации. Единственное, что способно омрачить вашу радость — это цена такого пульта.

Защёлки, задвижки и крючки

Относятся к самым примитивным запорным механизмам и могут быть легко открыты при помощи той же металлической линейки, пилочки для ногтей или телефонной пластиковой карточки. Её следует просунуть в щель между дверью и косяком и приподнять (отодвинуть) засов или крючок.

Альтернативные пути проникновения в помещение

Иногда бывает продуктивнее поискать другой вход в закрытое помещение, чем тупо ломиться в неподдающуюся дверь.

Практически в любом здании есть черный ход. Зачастую замки на нём намного примитивнее и слабее, чем на парадном.

Окна — тоже классический путь проникновения. Окна первого этажа чаще всего закрывают решётками, по которым можно легко добраться до беззащитных окон второго этажа. Следует вырезать небольшой участок стекла стеклорезом в том месте, которое ближе всего к шпингалету или защёлке. Останется только просунуть внутрь руку и открыть.

Через подвал. В подвал залезть намного проще, хотя бы через слуховое окно. А уж из него в само помещение.

Через вентилляционные шахты. Для этого надо забраться на крышу. Вентиляция не снабжена сигнализацией и замками. Достаточно просто открутить наружную решётку и влезть внутрь. Главное — не заблудиться!

Через стену. Если другого пути нет, вы можете взорвать небольшой участок стены. Хорошо зарекомендовали себя удлиненные заряды, закладываемые в продолбленную выемку.

Часть 8 Наркотики — это плохо

С наркоманами дружить — вредно для здоровья!

(Террористская народная мудрость)

Глава 8.1 Введение

C наркоманами дружить не только плохо, но ещё и очень вредно для здоровья. Мы уже не упоминаем о проблемах с родителями, милицией, сослуживцами, опасности СПИДа, гепатита и т. п. Каждый об этом прекрасно осведомлён, но, тем не менее, запретный плод сладок и многие жаждут его попробовать. Наша задача состоит не в том, чтобы отговаривать вас от употребления наркотиков, а в том, чтобы научиться разбираться в них и самому решить — нужно тебе это или нет.

Всё же, вы не встретите в этой части описание синтеза ацетилированного морфия, первитина, эфедрона и прочей синтетической «тяжёлой» гадости. Подобные препараты тупо раздражают центр удовольствия, и вызывают примитивный и глупый «торч». К тому же, практически все они вводятся внутривенно, а это очень нехорошо. Ваши вены не канализация, чтобы сливать туда всякую гадость. Вы представить себе не можете, сколько агрессивных остатков содержится в дозе «винта» или «джефа». В общем, как писал Пелевин: «Только на кишку и только с молитвою!»

Вы ведь не хотите через пару месяцев превратиться в «торчков», озабоченных только поисками новой дозы?! Мы расскажем вам о некоторых веществах, которые, хоть и относятся действующим законодательством к группе наркотиков, но гораздо интереснее в познавательном плане и не так вредны для здоровья.

Разговор пойдёт о т. н. «малых и больших психоделиках». Их ещё называют «призрачными веществами», галлюциногенами, средствами для расширения сознания и т. п. Поверьте, они намного интереснее и познавательнее. Психоделики практически не вызывают физической зависимости. Психическая зависимость тоже ничтожно мала. Никаких «отходняков» и «ломки»!

В разных «кукбуках» уже делались попытки описать синтез и производство галлюциногенов, но, зачастую, приводились промышленные способы их производства. С исходными реактивами так же возникают большие проблемы. Чего только стоят эти заявления, типа: «Возьмите полфунта чистого индола… Вам понадобится тетрагидрофуран, безводный гидразин, литий-гидридный катализатор… проведите разделение на хроматографической колонке… кипятите смесь в течение 6 часов в колбе с обратным холодильником… проведите экстракцию осадка в вакууме…».

Уважаемые! Вы видимо слегка забылись: ну где бедному террористу взять всю эту экзотику и навыки обращения с ней?! Как и в случае с взрывчатыми веществами, многие рецепты грешат массой неточностей, недоговорок и глупостей. Чаще всего такие методики передраны незадачливыми авторами из патентов или специальных изданий.

Сюда следует добавить массу мифов, обильно процветающих на этой почве:

Миф № 1. Банинидин

Якобы наркотическое вещество, которое якобы получается из шкурки бананов, якобы подобное по действию каннабинолам. Интересно то, что кроме автора знаменитой «Поваренной книги анархиста» об этом веществе никто не слышал. По-видимому, именно он и является автором сего мифа. Естественно, что народ, едва узнав о столь доступном благе, сразу же ринулся скупать бананы. Но все оказались сильно разочарованы — искомый бананидин не оказал практически никакого заметного действия на испытывавших его, если не считать легкой приятной теплоты (да и та, скорее всего, психического свойства).

Миф № 2. Буфотенин

Мы не знаем, сколько земляных лягушек было замучено энтузиастами в попытках выделить это вещество. Во всяком случае, мы не встречали других упоминаний о его эффективности, кроме как в уже упомянутой нами «Поваренной книге анархиста». Но, что нам доподлинно известно, так это то, что помимо буфотенина в коже жаб содержится ещё несколько токсичных алкалоидов, которые могут вызвать роскошное отравление.

Миф № 3. Канареечник

Всё началось с известной статьи Джеймса Декорна. При этом все как-то забыли, что он высказывал теоретическое предположение и приводил теоретически возможный метод экстракции. Существует великое множество разновидностей канареечника и колебания содержания ДМТ в них могут находиться в пределах от нуля до максимума. Подобные же колебания могут происходить даже в пределах одного вида. На это влияет масса условий, учесть которые в полном объёме не представляется возможным. Один респондент сообщил нам, что после экстракции по общеизвестному способу он получил едва заметное сухое пятнышко, которое не оказало абсолютно никакого ожидаемого воздействия. Второй трабл состоит в том, что канареечник, наряду с ДМТ, иногда содержит весьма токсичные вещества. Узнать об этом заранее невозможно. Нам известен случай, когда два человека серьёзно отравились, пытаясь курить экстракт. Одним словом, не всё так просто…

Миф № 4. Гибриды марихуаны

В некоторых руководствах описана методика прививания стебля хмеля на корневой узел марихуаны. Типа, выглядит как обычный хмель, а прёт как конопля. Какой-то шутник написал даже, что в США, в связи с этим, пытаются запретить свободную продажу ростков хмеля… По этому поводу были проведены доскональные исследования и выяснилось, что хмель, привитый к марихуане практически совсем не содержит каннабинолов. Естественно, этого и следовало ожидать, иначе вокруг бы уже давно колосились бескрайние плантации хмеля!

Миф № 5. Гортензия и колеусы, полынь, хмель, можжевельник и иже с ними

Якобы при курении дают наркотический эффект. Да, дают. Плюс сильное отравление в придачу. В принципе, тоже можно сказать и о множестве других подобных рекомендаций «употреблять травы». Имеется достаточное количество растений, обладающих психотропными свойствами, но, к сожалению, практически все они ещё и токсичны. А разделить токсичные и нетоксичные алкалоиды возможно только в биохимической лаборатории с солидным оборудованием.

Миф № 6. Мескалин

Собственно, не миф. Просто дело в том, что практически невозможно получить полноценный домашний опыт на мескалине. Естественно, если у вас есть чистый мескалин-сульфат, то тогда без проблем. А вот с кактусом Лофофора, в котором он содержится, всё намного сложнее.

Во-первых: Лофофора, выращенная в горшке содержит намного меньше мескалина и других алкалоидов, чем её «дикая» подружка. Во-вторых: необходимо около десятка взрослых кактусов, чтобы получить одну дозу. В третьих: кактус полностью вызревает только через 10–15 лет роста. Молодые кактусы содержат мало мескалина. В четвёртых: сами кактусы обладают отвратительным вкусом, так что придётся морочиться с экстракцией. А теперь подумайте: стоит ли выращивать целую оранжерею кактусов в течение 15 лет, чтобы употребить её за 2–3 раза? Мексиканцам-то хорошо — Лофофора у них как сорняк растёт…

В этой части мы расскажем вам о таких малоизвестных галлюциногенах, как Сальвинорин, напишем, как и где можно найти «весёлые грибочки», как выделить ЛСД из комнатных растений, расскажем о психоделических свойствах мускатного ореха и о некоторых медицинских препаратах. И, естественно мы уделим подобающее внимание Марихуане, которая вот уже несколько тысячелетий пользуется заслуженной популярностью среди широких масс народонаселения.

Глава 8.2 Растение Марихуана

Два косяка в руках держать (когда свой еще не передал, а к тебе уже новый пришел) — очень сильно укуриться.

(Наркоманская народная примета)

Ниже приведён «Справочник Розенталя» с дополнениями «Общества любителей конопли». На наш взгляд, это наиболее объективный и полное руководство для начинающего коноплевода.

Скорее всего, конопля происходит с Гималайских предгорий, хотя из-за тесных, почти симбиотических отношений с человеком точно определить ее происхождение невозможно. Ее выращивали ради трех основных продуктов — семян, которые используются в пищу и для получения масла, волокна — из него делали одежду и веревки, и смолы, содержащей ТетраГидроКаннабиол (ТГК). Растения, которые выращивают ради семян и волокна обычно содержат крайне малое количество ТГК и называются по-английски hemp. Разновидности с высоким содержанием ТГК называются marijuana и выращиваются исключительно с целью получения психоделических продуктов. Использование конопли и ее продуктов быстро распространилось по всему миру, сейчас ее выращивают в регионах от Арктики до экватора. Она прошла сотни и тысячи поколений естественного и искусственного отбора, в результате чего имеется множество сортов, приспособленных к конкретному климату и дающих максимальное количество требуемой продукции. Конопля, которую перестают культивировать, быстро становится «дикой» и продолжает расти в естественных условиях — например, на территории среднего запада США (англ.: Midwest) заросли конопли берут свое начало с заброшенных в 40-х годах плантаций. Эти заросли образует конопля, которая на протяжении многих поколений приспособилась к окружающим условиям.

В естественных условиях сроки и размер урожая зависят только от погодных условий, таких как количество солнечных дней, осадков, температура воздуха и т. д. В случае же оранжерейного культивирования условия окружающей среды полностью контролируются садоводом, что позволяет регулировать сроки цветения, созревания семян и сбора урожая.

Рост и цветение конопли

Конопля регулирует сроки цветения в зависимости от изменения непрерывного темного времени суток. Она производит гормон (фитохром) начиная с момента прорастания. Когда уровень этого вещества достигает порога, растение переходит из режима вегетативного роста в режим цветения. Гормон разрушается во время даже очень коротких периодов освещенности. Ранней весной и летом светлое время суток гораздо длиннее темного, и критический уровень не достигается, но с уменьшением светлого времени суток уровень гормона растет и в какой-то момент растение начинает цвести. Это происходит в разное время, в зависимости от вида конопли и окружающих условий. Конечно же, в случае оранжерейного выращивания режим освещенности менять очень просто. Как правило, сила травы гораздо больше зависит от зрелости (англ.: Maturity), чем от хронологического возраста. Генетически одинаковые растения в возрасте 3 и 6 месяцев (но и то, и другое с развившимися цветами) имеют одинаковую силу. Понятно, что более взрослое растение, как более развитое, зацветает быстрее и дает больший урожай.

Выбор места для посадки

Любая площадь может подойти для выращивания конопли. Чердак, подвал, лишняя комната, даже полки могут успешно использоваться. Замечательно подходят также гаражи и оранжереи. Но есть одно обязательное условие — помещение должно быть надежно изолировано от случайных посетителей и домашних животных и не просматриваться с улицы. Идеальное пространство должно быть по крайней мере около 2-х метров длиной и площадью около 5 м2. Такая посадка может освещаться одной металл-галидной или натриевой лампой на 1000 Вт — это дает наилучшие результаты. Садоводы, у которых меньшие участки (по крайней мере, 0,3 м ширину и 1–2 м в длину) могут использовать флюоресцентные лампы (дневного света) или металл-галидную/натриевую на 400 Вт. В принципе, большие сады эффективнее маленьких. Для маленьких несущественно наличие окна или вентилятора, но для больших это становится обязательным (для отвода тепла и обновления воздуха).

Размеры растений и расстояния между ними

Некоторые выращивают всего несколько кустов, но используют большие горшки. Другие предпочитают выращивать много небольших растений. Работают оба метода, но мелкие кусты используют площадь более рационально и скорее всего дадут больший конечный выход — помните, что истинного садовода интересуют прекрасные шишки, а не прекрасные растения. В основном площадь, требуемая для каждого растения, зависит от желаемой высоты. Если, к примеру, растения достигают около 1,8 м в высоту то им достаточно 1 м2 на каждое (расстояние между ними около 1 м), а для деревьев высотой 3 м нужно по 10 м2 (расстояние 3 м).

Почвенные смеси

Одна из первых книг по выращиванию растений в закрытом грунте рекомендовала полностью засыпать пол оранжереи землей. Это эффективный, но крайне неудобный для большинства садоводов метод. К счастью, с тех пор стали известно множество хороших методов включая гидропонику. Большинство садоводов предпочитают использовать землю, готовые смеси или составлять собственные. Почвенные смеси могут значительно отличаться по составу, питательной ценности, pH и способности удерживать воду. В качестве основы для смесей обычно берется верхний плодородный слой земли, содержащий большие количества гумуса, компоста и минералов. Землю надо обязательно сделать «легче», менее плотной — это достигается добавлением песка, вермикулита, перлита, торфа и/или гравия. Такие смеси могут обеспечить потребности растения в течении первых нескольких месяцев. Готовые фабричные смеси состоят обычно из древесных волокон, компоста и наполнителей типа вермикулита или торфа. Они хорошо удерживают питательные вещества, но изначально содержат их мало. Многие из таких смесей можно использовать для гидропоники.

Для растения в горшке основной характеристикой почвы является ее структура. Почва должна быть рыхлой, быстро высыхать и обеспечивать хорошую вентиляцию корням. Слишком богатые гумусом смеси могут ссыхаться или слипаться, затрудняя корням дыхание — из-за этого растения растут хуже, возможно развитие анаэробных бактерий на корнях (погниют, проще говоря). Подходящая консистенция определяется так: слегка влажная смесь, слепленная в шар должна рассыпаться от слабого толчка. Если шар держится слишком хорошо — нужно добавить наполнитель. Как уже говорилось подходят вермикулит, перлит, и т. д. — вплоть до пенопластовых шариков. Хорошие смеси легко приготовить, причем легче купить землю в магазине чем брать природную — так как в оранжерее совершенно не нужны бактерии и насекомые-вредители которые могут в ней жить. Если вы все-таки решили использовать «натуральныю» землю, то ее нужно будет простерилизовать 5 % известковым раствором или 20 минут над паром в автоклаве. Можно также использовать для стерилизации микроволновую печь — в ней земдю нагревают пока не пойдет пар (около 5 минут для 3,8 литра). Теперь проверяем на консистенцию и если нужно прибавляем наполнитель — 1 часть на 2–3 части земли. Вот краткий перечень основных наполнителей и их свойств:

Поролон. Может использоваться вместо пенопласта. Легко удерживает в ячейках как воздух, так и воду. Используется в виде шариков с горошину или меньше, можно в смеси с пенопластом в соотношении 3:2.

Гравий. Часто применяется как основная среда при гидропонике т. к. его легко очищать, он недорог, не вымывается водой и не поглощает элементы из раствора. Он замечательно вписывается и в почвенные смеси благодаря тому что придает им одновременно пористость и вес.

* Внимание! Некоторые виды гравия содержат известняк — их использовать нельзя!

Лава. Дает наилучшие результаты, как в смеси так и чистом виде. Лава обладает сильно пористой поверхностью, иногда для лучшего удержания влаги добавляют 1 часть вермикулита на 3–6 частей лавы. При этом образуется идеальная среда, легко пропускающая и воду и воздух. Если вода поступает сверху, то она может понемногу вымывать вермикулит.

Перлит. Является вспененным вулканическим стеклом. Он имеет маленькую плотность и большую площадь поверхности. При этом перлит ничего не впитывает, только задерживает на какое-то время. В сухом виде сильно пылит, поэтому перед работой его необходимо увлажнить, а также пользоваться респиратором.

Минеральная вата. Делается из камня, который расплавляется и продавливается через очень маленькие отверстия. Минеральная вата чем-то напоминает стекловату, но жадно впитывает воду в отличие от последней. Поставляется обычно в рулонах или брикетах. При гидропонном выращивании на минеральной вате рекомендуется использование капельного полива, садоводы отмечают при этом просто феноменальную скорость роста!

Песок. Достаточно тяжелый материал, который часто добавляется в смеси именно с целью утяжеления — тогда растения могут лучше закрепиться. Смеси с песком сохнут быстрее и не слипаются. Песок бывает различного качества, наилучший — кварцевый. Часто песок содержит некоторое количество известняка, что приводит к росту pH и осаждению микроэлементов. Если у вас нет другого выхода, то залейте ваш песок раствором 0,4 кг суперфосфата в 19 литрах горячей воды, выдержите 6-12 часов и слейте раствор. При этом суперфосфат связывается с известняком, временно пассивируя его поверхность. Песок, продающийся в садоводческих магазинах, обычно чистый и может использоваться сразу. Если песок морской, то убедитесь, что он не содержит соли.

Мох сфагнум или торфяной мох добывается на болотах. Он удерживает воды гораздо больше, чем весит сам и служит буфером для питательных веществ, т. е. быстро впитывает их и понемногу освобождает. Это снижает вред для растений от резких изменений состава воды. Мох сам по себе обладает кислой реакцией, поэтому смеси должны содержать его не больше 20 %.

Пенопластовые шарики по сути своей гидрофобны (отталкивают воду) и иногда очень полезны. Добавление их в смеси облегчает последние, не дает слипаться (т. к. шарики не липнут ни друг к другу, ни к любому другому материалу) и впитывать слишком много воды. Единственный недостаток — пенопласт легче воды и имеет склонность постепенно передвигаться вверх. Применяются шарики размером с горошину или мельче.

Вермикулит представляет собой вспененную слюду. Как и перлит, сам по себе достаточно легкий но способен удерживать большое количество воды. Вермикулит бывает с разным размером частиц, скорее всего, что самый крупный будет обеспечивать корням наилучшую вентиляцию. Кроме того, мелкие частицы внизу большого горшка имеют склонность слишком спрессовываться. Поэтому чем больше горшки — тем крупнее должен быть вермикулит. В сухом виде вермикулит сильно пылит, поэтому перед работой с ним, его необходимо намочить.

Способность среды впитывать и удерживать воду должна быть тем меньше, чем больше размеры горшка. Так при проращивании семян в 1–2 дюймовых емкостях можно использовать только почву или вермикулит. Емкости до 3,8 литра объемом должны заполняться смесью типа вермикулит-перлит или земля-перлит. Для больших емкостей количество наполнителя должно быть увеличено, чтобы смесь быстро просыхала и не спрессовывалась. Как уже говорилось, для этих целей хорошо подходит гравий, песок, пенопласт и т. д.

Освещение

Солнечный свет, который мы видим как белый, состоит на самом деле из всех цветов видимого спектра. Эффективнее всего растения используют для своих целей красный и синий цвет излучения для различных целей, остальной спектр используется в основном для фотосинтеза. Фактически, они используют любой цвет кроме зеленого, который отражают обратно (вот почему растения зеленые). Лучшим источником света является солнце, т. к. оно не потребляет электричества, более яркое, чем искусственные источники и не требует обслуживания! Конечно, садоводы могут использовать дополнительную подсветку при недостатке солнца. В домашних условиях единственные места, где достаточно солнечного света (и то летом) — это подоконник выходящего на юг окна или балкон с той же стороны. Вообще-то потребность в освещении сильно отличается в зависимости от сорта — так большинство разновидностей конопли хорошо растет при освещенности 1000–1500 люменов на 0,01 м2, хотя могут эффективно использовать до 3000 люменов. У экваториальных видов при недостатке света могут значительно увеличится расстояния между листьями (англ.: Internodes), а требуют они 2500–5000 люменов на 0,01 м2.

С другой стороны, многие садоводы не могут пользоваться солнечным светом по каким-то причинам для выращивания конопли. Поэтому они используют искусственное освещение чтобы сделать возможным быстрый рост конопли и управлять ее развитием. Чаще всего пытаются использовать лампы накаливания или кварцевые галогенные (тоже, по сути, накаливания) лампы, которые преобразуют в свет только 10 % энергии и являются крайне неэффективными. Самое отвратительное, что остальную часть энергии они преобразуют в тепло с которым крайне сложно бороться. Есть несколько альтернатив…

Флуоресцентные лампы (дневного света)

Они являются недорогим, простым в использовании и эффективным источником света. Растения под ними чувствуют себя хорошо, кроме того флуоресцентные лампы в 2–3 раза эффективнее ламп накаливания. Чаще всего они бывают прямыми, длиной 60, 120, 180 и 240 см. В природе также существуют лампы круглые, в форме буквы U и даже (в последнее время) лампы со встроенным преобразователем, рассчитанные на установку в стандартный патрон. Флуоресцентные лампы могут излучать различный спектр в зависимости от типа люминофора, который бывает «warm white», «cool white», «daylight», «deluxe cool white» и др. Для достижения лучших результатов обычно используется несколько типов ламп одновременно.

Есть одна компания производящая флуоресцентные лампы, которые излучают полный солнечный спектр. Такие лампы называются Vita-Lite и работают достаточно хорошо. Они бывают в более эффективном варианте «Power Twist», благодаря перекрученной трубке при той же мощности лампа испускает больше света. Лампы «Gro-Tubes» значительно уступают даже обычным флуоресцентным лампам потому, что испускают в основном только синие и красные лучи, а суммарная интенсивность света получается меньше, чем у обычных (в условиях СНГ такие лампы на порядок дороже обычных, поэтому их преимущества никак не могут компенсировать стоимость их замены два раза в год. Прим. Chpon'a).

Чтобы ваш сад быстро рос, нужно как минимум 20 ватт используемой мощности на 0,1 м2 (при использовании флуоресцентных ламп). Чем больше света получат — тем быстрее будут расти, тут зависимость гораздо более резкая, чем от остальных факторов. Соответственно, шишки тоже будут больше и лучше. Стандартные прямые флуоресцентные лампы используют 8-10 ватт на 30 см длины. Для освещения сада необходимо располагать лампы параллельно, по две штуки на 30–40 см ширины. Максимум вы можете разместить четыре лампы на 40 см (это ограничивается размерами ламп). И соответственно больше чем 40 ватт на 0,1 м2 тоже не будет… Но если использовать круглые лампы, расположив маленькую (22 ватт) внутри большой (32 ватт) можно получить 54 ватта на 0,1 м2.

Некоторые компании производят электронные энергосберегающие балласты, которые потребляют на 39 % меньше электроэнергии, лампы при этом работают на 91 % от обычной мощности.

Еще один немаловажный фактор — форма используемого рефлектора, от нее напрямую зависит сколько света получат растения. Не стоит размещать лампы ближе чем на расстоянии 10 см друг от друга т. к. потери света превысят эффект от увеличения мощности. Наилучшей конструкцией является следующая: на деревянной рамке разместите держатели ламп таким образом, чтобы расстояние между ними составило не меньше 10 см. Потом возле каждой лампы укрепите мини-рефлектор согнутый в виде перевернутой V (из картона или фанеры, покрашенных в белый цвет) таким образом, чтобы возможно большая часть света лампы отражалась вниз. Рамку надо покрыть отражающим материалом типа кухонной фольги.

Вообще, блоки ламп не стоит делать шире 80 см, так как с большими трудно работать. Очень рекомендуется подвешивать блоки таким образом, чтобы их высоту можно было регулировать (вам придется постоянно делать это по мере роста конопли, поддерживая расстояние между лампами и верхушками 5-10 см).

Опытные пользователи часто пробуют необычные варианты размещения ламп, например, по краю сада или наоборот, в его середине. Бывает, что лампы подвешивают вертикально среди растений — это позволяет лучше освещать нижние части растений, которые обычно остаются в тени. Можно подвесить лампы горизонтально между рядов, что позволит избавиться от рефлектора. Если растения имеют сильно различную высоту необходимо использовать подставки чтобы выровнять их «по росту», а потом повесить лампы наклонно.

Металл-галидные лампы (отеч. аналог ДРИ — ртутно-иодные)

Это, наверное, наиболее популярный среди садоводов тип ламп. Такими же пользуются при освещении дорог и стадионов, они испускают яркий белый свет. Их просто использовать, они сразу же готовы к включению. Устройство полностью состоит из лампы, рефлектора и длинного провода, который втыкается в стоящий отдельно балласт. Рефлектор с лампой весят немного, и нужна только одна цепь или веревка чтобы его подвесить. В одном из экспериментов обнаружили, что конопля лучше воспринимает свет, исходящий из одного источника (как от металл-галидной или натриевой), чем рассеянный (как от флуоресцентных). Под такими лампами (по сравнению с флуоресцентными) растения вырастают крепче и дают более мощные шишки. Нижние листья чувствуют себя лучше, потому что свет одного источника легче проникает через верхние листья.

Металл-галидные лампы бывают горизонтальной или вертикальной установки. Первые гораздо легче достать, но они немного уступают по эффективности вторым. Для вертикальной лампы рефлектор должен быть не короче, чем она сама — иначе толку от него немного. Эти лампы бывают на 400, 1000 и 1500 ватт, причем последние не рекомендуются из-за малого срока службы. 400 ваттная лампа может легко освещать плантацию размером до 1,5 х 1,5 м. В европейских оранжереях является стандартом использование нескольких 400 ваттных ламп, подвешеных через каждые 1,5 метра. Этот же метод может использоваться с 1000 ваттными лампами и интервалом в 2,4 метра. При таком размещении ламп потери света стремятся к нулю с ростом размера плантации.

HPS — Натриевые лампы высокого давления (отеч. аналог ДНаТ)

Натриевые лампы испускают оранжевый (янтарный) свет и в основном используются для уличного освещения. В спектре этих ламп преобладают желтые, оранжевые и красные лучи с небольшим количеством синего. Они производят на 15 % больше света, чем металл-галидные при той же мощности. Выглядят они похоже и тоже имеют лампу, рефлектор и отдельный балласт (в случае СНГ — лампа + фонарь типа уличного). Обычно садоводы используют одну натриевую лампу на стадии цветения — считается, что ее спектр стимулирует цветение и выработку смол. В одном из проведенных экспериментов две одинакове плантации освещались одна — металл-галидной, а вторая — натриевой лампами. Плантация под металл-галидной лампой достигла зрелости (англ.: Maturity) на неделю раньше, содержание смол было примерно одинаковое у обоих. Хотя другие исследователи утверждают, что при использовании натриевой лампы количество смол и ТГК в них значительно увеличивается.

Натриевая лампа может использоваться как единствнный источник освещения. Многие садоводы используют смешанное освещение с помощью натриевых и металл-галидных ламп, в соотношении 1:2. Другие освещают плантацию металл-галидной во время роста, а натриевой — во время цветения. Натриевые лампы бывают мощностью 100 и 400 ватт. Лампы меньшей мощности можно использовать для подсветки особо темных углов.

Потребляемый ток

Освещение сада требует очень много электричества, поэтому стоит сначала прикинуть — выдержит ли проводка? Потребляемый лампами суммарный ток посчитать очень просто — разделите их суммарную мощность на 220 В. Обычно квартирная проводка рассчитана на 10–20 ампер, в частном доме может быть больше.

Советы от «Общества любителей…» по освещению

Хотя солнечный свет является наилучшим для растений, но их жизненный цикл легче контролировать при использовании искусственного освещения.

Жизненный цикл конопли определяется длиной дневного фотопериода — кол-вом часов света в сутки.

Молодая конопля растет быстрее при непрерывном освещении в первые два месяца жизни.

Лампы должны располагаться как можно ближе к верхушкам растений, но ни в коем случае не должны их касаться!

Лучшими являются лампы, наибольшая интенсивность излучения которых приходится на красный и синий участки спектра.

Флуоресцентные лампы (т. н. «дневного света») — один из самых эффективных источников света для домашнего выращивания конопли.

Металло-галогенные разрядные лампы лучше большинства флуоресцентных, потому что они испускают больше света в синем и белом (?!) участках спектра.

Если через некоторое время после включения ваши лампы слишком горячие чтобы до них дотронуться, скорее всего, они также слишком горячие для близко расположенных верхушек!

Количество света, необходимое для вашего сада зависит от его размера. Металло-галогенные лампы потребляют больше электроэнергии, чем флуоресцентные, но, как уже говорилось, дают лучшие результаты.

При использовании искусственного освещения конопля может вырасти на 1–1,8 м за 3–4 месяца.

В стадии вегетативного роста светлый период может составлять до 22 часов, когда он становится короче 12 часов — растения зацветают.

Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут.

Чтобы повысить влажность воздуха в небольшом закрытом саду поставьте открытую банку с водой.

Чтобы снизить и выровнять температуру кустов используйте маленький вентилятор.

Если длительность светлого времени «плавает» — растения будут расти хуже. Поэтому используйте таймер.

Если елкам не хватает света — они будут расти длинными и тощими.

Не «будите» растения включая свет в темное время суток!

Чем больше света получают растения, тем больше воды им нужно.

От ламп накаливания толку очень мало, они могут использоваться только вместе с флуоресцентными.

Если верхушки и края листьев возле лампы скручиваются — значит, лампа нагревает их слишком сильно.

Конопля может расти при длительности светлого времени суток 6 часов, но для хорошего роста ей нужно более 12.

Если в комнате, где растут елки, есть окно — закройте его во избежание нарушения фотопериода и лишнего палива.

Потолок, пол и стены комнаты должны быть выкрашены в белый цвет для уменьшения потерь света.

Если под одной лампой растут несколько кустов — выровняйте их по высоте, подкладывая чего-нибудь под горшки с более низкими растениями. Верхушки должны быть примерно на одном уровне.

Длительность светлого времени суток — основной фактор, влияющий на рост ваших растений.

После того, как светлое время установлено меньше 12 часов проходит не меньше двух недель до начала цветения.

Не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения!

В закрытом грунте (т. е. в помещении) конопля вырастает, обычно, более сильной, чем на улице.

Для улучшения освещения нижних частей кустов можно смонтировать дополнительные лампы на стенах помещения.

pH и вода

Уровень pH показывает насколько кислотной или щелочной реакцией обладает среда. Диапазон изменения — 0-14; 0 — наиболее кислая реакция, 14 — наиболее щелочная. Большинство питательных веществ, которые нужны растениям, растворимы только при pH = 6–7,5, т. е. в относительно нейтральной среде. Как только pH выходит за пределы этого диапазона, эти вещества выпадают в осадок и становятся недоступны для растений. Естественно, что это сильно замедляет рост растений. Обычно растения при низком pH растут очень медленно, всего на несколько дюймов за месяц, а при высоком — выглядят бледными и вялыми и тоже растут очень плохо.

pH можно померить при помощи специального приборчика или индикаторной бумаги (лакмуса). Как пользоваться прибором написано в инструкции, а про пользование лакмусом можно спросить любого школьного учителя химии. Возьмите и померьте pH вашей воды — если он в пределах 6–7 (а лучше 6,2–6,8) то все нормально. Если нет — то придется принимать меры… Для нейтрализации кислой воды можно применить натрия бикарбонат (кальцинированная сода), пепел, золу, известь. Щелочную воду нейтрализуют азотной, серной или лимонной кислотой. Любое из этих веществ нужно понемногу добавлять к небольшому объему воды пока pH не установится в пределах 6–7. После этого необходимое количество добавок легко рассчитывается для любого объема воды. Поскольку состав водопроводной воды подвержен значительным сезонным колебаниям, рекомендует периодически повторять такие замеры, скажем раз в две недели. Кстати о водопроводной воде — некоторые садоводы предпочитают отстаивать ее в течение суток, чтобы вышел весь хлор.

При подготовке почвы ее pH также необходимо довести до 6,2–6,8. Кислые почвы нейтрализуют прибавлением известняка (5-10 г известняка на 3,8 литра почвы повышают ее pH на 1), щелочные — гипсом. И тот и другой слаборастворимы в воде.

Удобрения

Конопле требуется больше азота до цветения, чем во время или после, зато с началом цветения резко вырастает ее потребность в фосфоре. Потребность в калии значительно увеличивается после опыления (калий нужен для развития семян). Растения, которые выращиваются в земле или в заранее удобренных смесях (с помощью компоста, навоза, медленно растворяющихся мин. удобрений) могут вообще не потребовать дополнительной подкормки или при появлении признаков дефицита какого-либо элемента нужно будет внести его в небольшом количестве.

Два самых простых и наиболее удачных метода угодить растениям — использовать готовое удобрение для гидропоники или какое-либо органическое водорастворимое удобрение. Удобрения для гидропоники имеют полный набор питательных веществ, в то время как прочие часто состоят только из макроэлементов (N, P и K). Органические удобрения типа рыбной эмульсии содержат те элементы, которые находились в исходном организме. Большинство удобрений для закрытого грунта растворимы в воде, некоторые имеют ограниченную растворимость и действуют через некоторое время (их подмешивают в почву при ее подготовке). Растения, выращиваемые в земле, обычно получают достаточно микроэлементов и нужно вносить только обычные удобрения для получения хороших результатов. При использовании безземельных смесей, как правило, нужно вносить и микроэлементы.

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N: P: K в районе 29-10-10 или 17-10-12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота. Удобрения, в которых азота не сильно много можно использовать вместе с рыбной эмульсией (воняет!) или с простым удобрением Sudbury X (44-0-0). В моче также очень много азота, который легко доступен растениям. При использовании мочи одну чашку разводят на 3,8 литра воды. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5-20-10 или 10-19-12 (мало азота, много фосфора). Садоводы, предпочитающие составлять собственные удобрения, обычно используют следующие соотношения для разных периодов жизни конопли (даны в мг/л воды):

При гидропонном способе выращивания растения можно полностью оставить без азота в течение последних 10 дней жизни. Тогда, по мере миграции азота вверх, засохнут сначала большие нижние листья, за ними те, которые повыше и т. д. В итоге растение засыхает полностью. При применении этого метода шишки получаются менее зеленые и с гораздо более слабым «ментоловым» привкусом (его дает хлорофилл). Многие садоводы используют несколько разновидностей удобрений. Они или смешивают их при подготовке раствора или при каждой новой подкормке используют другое удобрение.

Потребность конопли в азоте может изменяться в разных условиях окружающей среды. Так при высокой температуре воздуха ей нужно давать на 10–20 % меньше азота, иначе она сильно растет вверх. Растения в прохладном или холодном климате должны получать на 10–20 % больше азота. Растения, получающие больше света, должны получать больше азота.

Садоводы, предпочитающие органические удобрения часто делают из них «чай», настаивая на воде. Органические удобрения обычно содержат как микро, так и макроэлементы. Навоз и мясокостная мука чаще всего используются для этого, но есть еще немало подобных вещей (моча, например, вероятно лучший источник азота). Соотношения элементов в разных органических удобрениях различаются, но обычно бывают указаны на упаковке. Вот список наиболее обычных органических удобрений, которые можно использовать для приготовления «чая»:

Промышленные водорастворимые удобрения легко доступны. Рыбная эмульсия поставляется с составами 5-1-1 и 5-2-2, и за долгие годы использования заслужила наилучшие отзывы.

Добавки

Многочисленные добавки могут использоваться для увеличения усваиваемости питательных веществ. Вот некоторые из них:

Добавки, улучшающее смачивание. Используются для снижения поверхностного натяжения, помогая воде проникать в самые сухие участки почвы. Эффективны при подмешивании в свежую почву или при редком периодическом употреблении, но не должны использоваться часто. В противном случае могут помешать росту корневых волосков.

Морская водоросль. Высушенная и измельченная, содержит многие микроэлементы нужные растениям. Могут также содержать некие неустановленные гормоны.

Зола водорослей. По питательной ценности аналогична водорослям. Сторонники использования золы заявляют, что там содержится какая-то очень полезная органика.

Морская вода. Содержит множество микроэлементов и органических соединений. Некоторые садоводы, использующие гидропонику, отмечают, что добавление 5-10 % морской воды в питательный раствор позволяет решить проблему с микроэлементами, но это может быть рискованно.

И в завершение раздела — симптомы, характерные для недостатка каких-то элементов и для передозировки удобрений:

Пожелтение:

молодых листьев Fe, Mn

среднего возраста Mo

старых листьев N, K, Mg, Zn

между прожилками Mg, Mn

Опадание старых листьев N

Листья закручиваются:

вверх Mg

вниз K, Cu, передоз удобрений

Концы желтеют у:

молодых листьев B

более старых листьев N, Zn

Молодые листья скрюченные K, Zn, B, Mo

Некроз K, Mg, Fe, Zn, Mn

Листья чахлые N, P

Темно-зеленые или фиолет. листья и стебли P

Бледно-зеленые листья N, Mo

Пятнистость Zn

Растения сильно вытянутые N

Мягкий стебель N, K

Твердый хрупкий стебель P, K

Отмирают растущие части K, B

Корень растет слабо P

Растения вялые Cu

Советы от «Общества любителей…» по удобрению

Элементы азот, фосфор и калий являются важнейшими питательными веществами для быстрого роста. Кальций используется для контроля pH.

Добавления азота способствует быстрому росту конопли гораздо сильнее, чем большинства других растений.

Как и другие растения, конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян.

При достаточном количестве калия конопля отращивает крепкие стебли, и ее способность противостоять болезням повышается.

Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.

Чтобы вырасти большой, конопле нужно большое количество питательных веществ. Их обычно добавляют в воду.

Количество добавляемых в воду удобрений зависит от размеров растений и горшков, от общего состояния почвы.

Обязательно поливайте растения после добавления удобрений в почву. Лучше растворять удобрения в поливочной воде.

Если добавить больше удобрений чем требуется растению, то ему может быть нанесен непоправимый вред!

Внекорневая подкормка (опрыскивание листьев слабым раствором удобрений) является лучшим способом для подкормки больших растений.

Дефицит питательных веществ определяется по изменениям в цвете и состоянии листьев.

Безземельные смеси — лучшая альтернатива использованию больших объемов земли, потому что в них гораздо легче контролировать баланс питательных веществ.

Уровень pH показывает, насколько щелочная или кислотная реакция почвы. Уровень pH зависит от содержания в почве питательных веществ.

Хотя конопля может расти в почвах с pH от 5 до 9, но лучше всего она себя чувствует при pH равном 7 (нейтральная реакция).

Почвы с большим количеством органики обычно имеют слегка пониженный pH (кислые). Это исправляется добавлением кальция.

Большинство питательных веществ растворимы при pH между 6 и 7,5.

Продолжительное использование удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH. Исправляется добавлением кальция.

Растения, получившие передоз удобрений, можно попробовать спасти, удалив верхние несколько сантиметров почвы и несколько раз обильно полив землю теплой водой.

Поскольку крепкие и здоровые растения предпочитают постепенное поступление питательных веществ, вы не должны удобрять их каждый день!

Растения в бедной почве растут гораздо лучше, чем в переудобренной!

Скорость вегетативного роста конопли можно повысить, увеличив содержание углекислого газа в воздухе.

Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.

Большое количество азота в почве способствует увеличению промежутков между листьями вдоль стебля.

Моча является прекрасным источником азота, но она слишком концентрирована и должна всегда разбавляться водой.

Даже в бедных почвах молодые растения (если они в больших горшках) не требуют удобрений в течение первых нескольких недель жизни.

Влияние состава почвы (и, в частности, содержания питательных веществ) на качество продукта иногда проявляется очень отчетливо.

Азот способствует быстрому росту и увеличению пручести, это наиболее эффективное средство доступное садоводу.

Органические удобрения менее концентрированные, чем минеральные и обычно усваиваются дольше — поэтому меньше шанс устроить растениям передоз при их использовании.

Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели до начала цветения.

Растения лучше усваивают меньшие количества удобрений, которые вносятся часто, чем редкие ударные дозы!

Обязательно убедитесь, что удобрение полностью растворилось в воде перед тем, как будете поливать коноплю этим раствором!

Легче всего отравить почву азотом, поэтому с азотными удобрениями следует проявлять особую осторожность!

Современный сад

Многие люди, которые хотели бы выращивать коноплю сами, думают, что у них недостаточно места для этого. Но с использованием современной техники выращивать ее можно где угодно! Даже те, в чьем распоряжении есть только стенной шкаф, ниша или полка могут устроить там маленькую плантацию. Наименьшее свободное пространство, которое может быть использовано, должно иметь, по крайней мере, 30–60 см в ширину и 0,9–1,2 м в высоту.

Сперва, вы должны как можно больше повысить отражающую способность стен. Для этого можно использовать белую краску, белый листовой пластик или алюминиевую фольгу. Для таких небольших площадей лучше всего подходят флуоресцентные лампы. Для высаживания растений можно использовать самые различные емкости, начиная с молочных пакетов на 250–500 мл и заканчивая горшками в 10–15 см.

Для защиты от окружающей среды и от посторонних взглядов, а так же с целью более полного использования света стоит закрыть нишу занавеской (или жалюзи). Если использовать стенной шкаф, то для освещения лучше поставить натриевую или металл-галидную лампу. При площади 1,5 на 1,5 метров и меньше отлично подойдет лампа на 400 Вт. Если площадь имеет прямоугольную, сильно вытянутую форму — поставьте две или три лампы меньшей мощности.

Одной из основных проблем такого рода плантаций является вентиляция, но она относительно легко решается. Достаточно обеспечить приток воздуха с одной из сторон внизу с помощью простой вентиляционной решетки, и отток с противоположной стороны вверху — с помощью вентилятора.

Горшки

Для экономии места конопля выращивается в маленьких контейнерах и по мере роста пересаживается в большие. Проращивать семена можно на площади 5 на 2,5 см или в торфо-перегнойных горшочках. Через 7-10 дней после прорастания вашему драпу будут нужны емкости в 180 мл, а 2х-3х недельные растения требуют горшков в 10 см диаметром. Вообще, если вы изначально посадите коноплю в горшки на 400–500 мл, то ее не придется пересаживать в течение 10–20 дней, если же будут использоваться емкости в 2 литра — то она может спокойно расти около месяца. Пенопластовые горшки с насыпанным на дно песком или гравием (для дренажа) ничем не отличаются от прочих возможных контейнеров, а при планируемом перемещении или пересадке растений очень удобны (то же касается и прочих легких пластиковых контейнеров, можно даже использовать пластиковые мешки). Существует эмпирическое правило: конопле необходимо 2 литра почвы на каждые 60 см высоты, оно в основном справедливо для растений до 3-х метров. Это правило применимо для тех случаев, когда подкормка удобрениями продолжается в течение всего периода роста.

Вероятно, растения, не подвергавшиеся пересадке, растут немного быстрее — однако значительная экономия площади с лихвой это компенсирует. Можно сказать, что каждая пересадка эквивалентна минус 3–4 дням роста. Садоводы, использующие 2-х ламповую систему, используют одну из ламп для первых 4–6 недель роста конопли. В системах непрерывного роста небольшая часть площади используется для растений возрастом 3–8 недель.

Конечно, ширина и высота растений отличаются для разных сортов и условий, поэтому приведенные данные не должны восприниматься как абсолютная истина. Естественно, что слишком маленькие горшки существенно замедлят рост и даже могут привести к гибели растений. Для конопли, выращиваемой в земле или компосте без использования удобрений, размеры горшков следует несколько увеличить (например, 3 литра почвы на 40 см высоты). Один садовод пишет: «Я никогда не использовал горшки больше 15 литров, и растения достигали 3,6 метра высоты без особого напряжения. Поливались они каждые 2–3 дня. Растения возрастом 3 месяца хорошо себя чувствуют в горшках на 2 литра…». Он всегда использовал маленькие (2-х литровые) емкости для весенней посадки в своей оранжерее.

Конопля, растущая в органическом субстрате, типа земля + компост + навоз не требует удобрений в том случае, если используются достаточно большие емкости. Для 5 месячного цикла растения в подобной почве требуют литров на 30–40 см высоты. Для растения высотой в 1,5 м необходима емкость в 15–25 литров. Используемые контейнеры должны слегка расширятся кверху, чтобы при необходимости пересадки можно было легко извлечь землю вместе с кустом.

Посадка

Как правило, только 1/4-1/3 часть семян прорастают и достигают зрелости. 40–50 % из них будут мужского пола. После того, как станет возможно различить пол растений, лучшие «тетки» оставляются для дальнейшего выращивания, а остальные кусты удаляются. Большинство свежих семян имеют высокую жизнеспособность и прорастают около 95 % из них. Семена, которые уже 1–2 года лежали или перенесли транспортировку, прорастают хуже, получается больший процент растений слабых или с пониженным иммунитетом. Иногда бывает, что все купленные семечки конопли оказываются мертвыми.

Неповрежденные семена светло-коричневого или серого цвета обычно прорастают лучше всего. Бледные, тонкокорые и треснутые чаще всего оказываются нежизнеспособными. Иногда рекомендуют сажать самые крупные семечки из партии, однако размер совершенно не обязательно соответствует жизнеспособности. Свежие семена можно сразу сажать в горшки по одному. Можно также сначала использовать меньшие емкости, пересаживая растение по мере роста — это позволяет сэкономить место.

Подозрительные семена лучше проращивать в марле. Для этого марля ложится в низкий поддон (на тарелку), обильно смачивается и накрывается стеклом. Семена не должны находится в воде, т. к. им нужно дышать. Каждые 12 часов семена осматривают на предмет прорастания. Как только корешок покажется из оболочки, семечко пересаживают в почву корешком вниз.

При посадке в почве нужно сделать отверстие глубиной (6-12 мм), поместить туда семечко и укрыть его почвой, слегка * утрамбовав ее. В легкие смеси семена можно сажать глубже, до 2,5 см. Некоторые садоводы перед посадкой вымачивают семена в растворах B1 или «укореняющего гормона», индолилмасляной кислоты, которая входит в состав многих средств для укоренения. Почва должна быть постоянно влажной, освещение включено непрерывно до прорастания всех семян. Большинство семян конопли прорастает на 3-14 день после посадки, свежие быстрее старых.

Ранний рост

С момента прорастания семян свет должен быть включен 18–24 часа в сутки. Некоторые садоводы считают, что нет особой разницы между ростом конопли на этом этапе при 18 и 24 часах. Но это не так — проведенный эксперимент показал, что рост почти пропорционален длительности светового дня. Если планируется молодые растения пересаживать в открытый грунт, то сперва нужно дать им адаптироваться к внешним условиям освещения — поэтому фото-период постепенно укорачивают (на 1 час в неделю) пока он не достигнет длительности светового дня на улице. Для периодического включения и выключения ламп очень полезен таймер, даже можно сказать, незаменим — поскольку растения лучше себя чувствуют при относительно постоянном фото-периоде.

В это время растения особенно чувствительны к травмирующим факторам внешней среды. При избыточной влажности почвы стебель часто поражается бактериальной гнилью. Если же почва сильно высыхает, растения могут легко погибнуть от обезвоживания. Мыши, птицы, собаки и кошки могут легко уничтожить всю посадку полностью. У растений при небольшом недостатке света или слишком высокой температуре окружающей среды могут удлиниться стебли. Они перестанут выдерживать вес тяжелых верхушек, и придется применять подпорки. Подпорки обычно изготавливают из деревянных палочек, проволоки, пластмассы и т. д.

Полив

Конопля, растущая в почве или почвенной смеси, должна поливаться, как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж, то избыток воды не является проблемой, т. к. почва высыхает достаточно быстро. У растений возникают проблемы не потому, что почва слишком влажная, а потому что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням, они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает, то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.

Но все-таки основной способ дыхания у всех растений — через листья, а осевшая на них пыль может этому помешать. Поэтому очень полезно каждые 2–4 недели устраивать им хороший «душ» из распылителя (так чтоб вода капала с листьев). Делать это лучше в темное «время дня», чтобы к включению света они успели высохнуть. Если вода случайно попадет на включенную и горячую лампу — скорее всего что лампа лопнет, это еще одна причина для «ночного» душа.

Некоторые садоводы опрыскивают коноплю еженедельно слабым раствором удобрений. На листьях есть поры, которые способны всасывать питательные вещества. При этом отмечается ускорение роста. Любое опрыскивание следует прекращать перед цветением, так как высокая влажность способствует развитию инфекций и плесени.

Советы «Общества любителей…» по поливу

После того как вы посадили семена и хорошо полили землю в течение нескольких дней поливать не надо.

Количество воды и частота, с которой нужно поливать растения зависит от размеров горшков и растений и от количества света.

Чем больше куст и чем больше на нем листьев — тем чаще надо поливать.

Молодые ростки надо поливать очень осторожно, чтобы не смыть их нафиг!

Вода нужна растению, чтобы получать из нее водород, а также для переноса питательных веществ.

Конопля растет лучше, если поливать ее с определенной периодичностью, но не каждый день.

Существующее мнение о том, что чем чаще поливать растения — тем лучше они будут расти неверно. Слишком большое количество воды замедлит рост!

Несмотря на то, что вода конопле необходима самая распространенная причина гибели ее — слишком много воды.

Вода придает клеткам растения упругость, и когда почва слишком высыхает — листья начинают вянуть и опадать.

Идеальной для конопли является вода с нейтральной реакцией pH и не содержащая хлора и прочего вредного дерьма.

Никогда не позволяйте почве полностью высыхать, но и мокрой постоянно она тоже быть не должна.

Ваши растения будут расти лучше, если поливать их утром, а не днем или, тем более — вечером.

Лучше всего использовать воду комнатной температуры, чтобы не подвергать корневую систему растений температурному «шоку».

Если в воде много хлора, то pH почвы будет понемногу падать. Это компенсируется прибавлением небольшого (рассчитанного!) количества кальция.

Если в вашей воде слишком много всякой химии лучше отстоять ее несколько дней в открытой емкости перед использованием.

Кипяченая или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ необходимых растениям для лучшего роста.

Чем длиннее светлое время суток, тем больше воды требует конопля и тем чаще нужно ее поливать.

После жаркого дня неплохо слегка опрыскать листья водой из пульверизатора, чтобы охладить растение.

Кусты, простоявшие без воды несколько дней и начавшие подсыхать, могут быть спасены, если их немедленно полить!

Когда почва сухая на 5–6 сантиметров в глубину — пора поливать.

Если ваши елки начинают терять больше листьев, чем обычно — это может быть следствием слишком частого полива!

Лучше использовать лейку с кучей мелких дырочек, чтобы струей воды не смывать почву и не тревожить корни.

Лучший способ полива — традиционный, не стоит использовать подгоршочники с водой.

Из любых правил бывают исключения — маленькие кустики в больших горшках могут поливаться только раз в неделю, а в противоположном случае может потребоваться ежедневный полив…

Если во время цветения конопля испытывает небольшой дефицит воды, это положительно сказывается на силе полученной марихуаны. Во время цветения вычислите через сколько дней после полива растения начинают испытывать дефицит воды, и начните регулярно поливать их на один день позже этого срока.

Поскольку конопля — растение очень живучее и приспособленное к сухому климату, то она лучше растет, если поливать ее регулярно (т. е. по графику).

Почаще проверяйте pH вашей воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы.

Поскольку растения растут с разной скоростью ручной полив предпочтительнее, чем автоматические системы.

Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода полезнее всего.

Конопля предпочитает почву с хорошим дренажем, поэтому ничего удивительного, если после полива часть воды окажется в подгоршочнике (или на полу, если его нет).

Конопля, растущая в закрытом грунте, не подвергается действию дождя и ветра, но их вполне могут заменить вентилятор и периодический «душ» из пульверизатора.

Обрезка

Существует много различных теорий о действии обрезки на развитие конопли и размер урожая… Это разнообразие объясняется исключительно наличием разных сортов с различным расположением веток и скоростью роста. В естественных условиях индика склонна к интенсивному ветвлению, но основные усилия растение сосредотачивает на развитии центральной шишки — она может достигать 7,5-10 см в диаметре. Ветки короткие и компактные. Мексиканские, колумбийские и африканские сорта обычно принимают вид конуса, сильно смахивая на идеализированную новогоднюю елку. У них также развивается мощная центральная шишка.

Растения регулируют рост с помощью особых гормонов — ауксинов. Один из них вырабатывается самой верхней почкой роста, и способствует замедлению роста ветвей. Если верхушку удалить, то две самых верхних ветки как бы превращаются в продолжение стебля, и начинают интенсивно расти, вырабатывая тот же самый ауксин. Однако он будет действовать на другие ветки уже в меньшей степени.

После нескольких обрезок растение сильно увеличивается в ширину, что позволяет эффективнее использовать доступную площадь. Первый раз верхушка удаляется после появления 2 или 3 пары листьев, второй — после появления 6–8 пары. В некоторых случаях проводят еще одну или две дополнительных обрезки, после этого кусты становятся максимально широкими при минимальной высоте.

Если вам жалко срезать верхушки, можно поступить иначе — верхушка подвязывается таким образом, чтобы она оказалась ниже соседних. Это производит такой же эффект как и обрезка, но если отвязать верхушку она продолжит расти. В скором времени она опять начнет доминировать, но соседние ветки все равно останутся выше, чем они были бы без подвязывания. Можно даже заставить ветки расти горизонтально, чтобы основные шишки получали больше света (от этого они тоже будут больше).

Один достаточно опытный садовод использовал оригинальную методику: он врыл на огороде деревянный столб и прибил к нему горизонтальные перекладины на расстоянии 22 см, длина каждой — 1,2 метра. Каждая ветка соседнего куста подвязывалась к своей перекладине, так что в итоге растение стало практически плоским, и все шишки получали максимальное количество света. Другой садовод, живущий в Мендосино, производил обрезку верхушки после появления четвертой пары листьев и позволял развиваться только 4 веткам, удаляя остальные боковые побеги. В результате получались 4 гигантских шишки и растения занимали очень мало места.

Растения высотой всего 30–60 см при сокращении фото-периода могут цвести очень своеобразно — центральный стебель полностью покрывается цветами, но ветки развиваются слабо. Такой куст требует всего около 30 на 30 см (точнее столько же, сколько его горшок). Выход шишек с одного растения получается невысоким, зато выход с единицы площади сильно увеличивается. Один владелец теплицы обрезал верхушки метровым растениям, в результате каждое образовало по 4 ветви в течение нескольких недель. После этого он сократил длительность фото-периода, чтобы вызвать цветение. Урожай с каждого растения выглядел как 4 длинные мощные шишки.

Растения высотой более метра могут быть подвязаны таким образом, чтобы ветки росли горизонтально. После этого новые побеги все равно растут вертикально, но соотношение площадь-высота радикально меняется в пользу площади.

Большинство садоводов соглашаются, что обрезка не должна производиться, когда растение находится на стадии pre-flowering (появление пары мелких «ненастоящих» цветков на каждом узле). Опытным путем установлено, что это может серьезно уменьшить выход.

В каждом саду есть места более или менее подходящие для растений. Поскольку скорости роста разных растений отличаются (это вызывается как генетическими факторами, так и условиями роста), то вполне вероятно, что более высокие кусты будут затенять своих низкорослых сородичей. В таких ситуациях лучше, когда растения растут в отдельных контейнерах, тогда можно просто передвинуть низкие кусты в центр. Соответственно, чем выше куст, тем дальше от лампы его следует поместить. Производить обрезку высоких кустов не стоит, гораздо лучше повернуть мешающие верхушки горизонтально. Эта техника может применяться не ниже, чем за 60 см от конца центрального стебля. Кусок тонкой палочки привязывается одним концом к ветке, а другим к верхушке таким образом, чтобы образовался треугольник.

Вопреки мифам, лопухи удалять нельзя кроме тех случаев, когда они уже засыхают. Эти листья — маленькие фабрики по производству сахара, которые превращают энергию света в химическую, и запасают ее. Удаление листа лишает растение одного из источников энергии и его рост замедляется. Если вы в это не верите — проведите эксперимент: найдите любое растение с парой лопухов друг напротив друга и маленькими веточками, растущими из пазухи каждого лопуха. Удалите один из лопухов и посмотрите, какая веточка будет расти быстрее…

Советы «Общества любителей…» по обрезке

Каждый раз, когда вы удаляете почку роста — конопля выпускает две новых из пазух ближайших листьев. Со временем они образуют ветки.

Обрезка — сравнительно простой способ управления ростом растения без риска нанести ему серьезный вред.

Не обрезайте верхушки у молодых растений до начала вегетативного роста (пока не появятся первые листья с пятью лопастями).

Если провести обрезку в начале второго месяца жизни растений они сразу начинают отращивать ветви, быстро заполняя все доступное пространство по горизонтали.

Растущие верхушки — наиболее сильная часть растения и, если растениям больше трех месяцев, прут они замечательно.

Вы можете проводить обрезку у растений практически любого возраста — но не перестарайтесь! Если обрезать слишком много за раз, то растениям будет нанесен серьезный вред.

Лучше заранее спланировать стратегию проведения обрезки, чем делать это случайным образом.

После срезания каждой верхушки растению требуется несколько дней, прежде чем ветка опять начнет расти.

Степень разрастания после обрезки ограничена генетикой растения и условиями окружающей среды.

Обрезка приносит больше пользы на ранних стадиях развития конопли, чем в конце вегетативного роста или во время цветения.

Обрезку лучше проводить утром, чтобы у растения был лишний день для восстановления.

Не стоит обрезать все верхушки, проделайте это с каждой второй или каждой третьей — так у растения будет время, чтобы придти в себя.

Верхушка срезается на несколько миллиметров выше того места, откуда растет последняя пара листьев.

Использовать маленькие ножницы лучше, чем обрывать верхушки руками. Ножницы должны быть чистыми!

Не проводите обрезку, если вы заметили ухудшение его состояния после предыдущей (например, растение быстрее теряет листья).

Естественно, что обрезанные верхушки вы скурите — но помните, что обрезка делается в первую очередь для растения, а не для вас!

Обрезка во время цветения может существенно снизить ваш урожай.

Cannabis Indica обычно меньше и образует более густые кусты, чем Sativa — поэтому обрезать ее надо меньше.

Никогда не срезайте больше, чем почка роста и, может быть, одна пара листьев с каждой ветки!

У необрезанной конопли верхушки гораздо более пручие.

Обрезайте верхушки на самых высоких ветках, чтобы нижние росли быстрее — растение образует густую крону, которая будет эффективнее использовать свет.

На месте среза часто выступает прозрачная жидкость. Это сок растения, содержащий нужные для заживления среза вещества.

Рекомендуется удалять засыхающие листья, однако вы должны противостоять соблазну прихватить заодно некоторые здоровые.

Для того чтобы получить сенсимиллу (неопыленные шишки без семян) вам нужно удалить все мужские растения, как только они будут обнаружены. Для этого отрежьте их стебли возле самой земли — а что делать дальше, думаю, вы уже догадались.

Конопля, подвергавшаяся обрезке, развивается лучше — но не обязательно производит больше шишек.

Еще одна возможная цель обрезки — получить черенки для последующего выращивания на гидропонике.

Садоводы, выращивающие коноплю, часто обрезают ее для того, чтобы сильно высокие кусты не были обнаружены.

Если вам сильно жалко обрезать верхушки — можно просто изогнуть их вниз и закрепить их в таком положении с помощью шнурка.

Если при уборке урожая вы не срежете растение полностью, а удалите только шишки — оно может расти дальше.

Частая обрезка снижает сопротивляемость конопли против естественных врагов, типа насекомых, грибков и бактерий.

Обкоцанные верхушки можно измельчить и заварить из них чай, выдержав несколько минут в кипящей воде.

Конопля — растение очень живучее и способно перенести серьезные повреждения листьев, веток и стебля. Однако урожай более чем зависит от здоровья растений!

* Запомните! Срезая верхушку, вы срезаете наиболее прущую часть растения, не давая ей шанса достигнуть полной зрелости.

Цветение

Способ, которым конопля определяет время своего цветения, был описан выше. Она чувствует начало осеннего периода, определяя длительность темного времени суток. Когда ночь становится достаточно длинной — растение зацветает. Этот порог отличается у разных сортов, например Equatorial Sativa начинает цвести при 12 часовом периоде темноты. Большинство разновидностей Indica зацветают при увеличении темного периода с 8 до 12 часов. Мужские растения зацветают раньше женских, и чувствительны к свету только частично. У некоторых разновидностей мужики зацветают после нескольких месяцев роста независимо от режима освещения.

Так как женские растения полностью следуют режиму, то при использовании искусственного освещения можно заставить растения цвести простым щелчком таймера. После начала цветения конопля быстро вырастает еще на 30–60 см, поэтому стоит вызывать цветение до того как она станет слишком высокой. Есть несколько слегка различных способов сделать это. Можно при переходе с 18–24 часового светлого периода резко уменьшить его до 12–14 часов. Этот крайне простой способ подвергает растения неоправданному шоку и происходит одно из двух — или они так и не могут до конца от него оправится, или, наоборот, начинают интенсивно расти. Можно наоборот, постепенно снижать длительность светлого периода в течение нескольких недель. После 4–5 недель мощного цветения можно уменьшить «день» на один час, подождать месяц, и опять уменьшить-подождать. Это может быть особенно полезно для некоторых тропических разновидностей, которые не достигают полной зрелости до середины «зимы» (настоящей зимы в тропиках, как известно, нет).

Сбор урожая

Женское растение конопли при цветении проходит несколько стадий. Сперва возникает несколько цветков, остальные появляются вокруг них. Цветы также появляются также везде, где черенки листьев отходят от веток. Бутоны увеличиваются, так что целые участки ветвей (те самые шишки!) становятся толстыми из-за торчащих во все стороны пестиков (длинные ворсистые нити). Пестики обычно белые или бледно розовые, иногда бледно-лиловые. Они выглядят свежими и влажными. Некоторые вянут, окрашиваясь в красный, багровый или коричневый цвет. Как только участок принимает завершенный вид, начинается новая волна цветения, обычно на более-менее свободных участках. Такие волны могут наблюдаться в течение нескольких недель, потом цветы закрываются и их чашечки начинают набухать. Это «ложные семена», т. к. цветы не опылялись и нормальное семя произвести не могут. Эти стручки покрыты капельками смолы, которые после достижения полной зрелости блестят под лампой как драгоценные камни. Отдельные капельки под увеличением выглядят прозрачными. Когда они станут янтарного цвета — пора собирать урожай.

Разные сорта достигают зрелости по-разному: некоторые сразу полностью, другие постепенно, начиная сверху или снизу. Один заслуженный садовод сказал как-то: «Большинство моих растений созревали снизу вверх, последней — основная верхушка». Под искусственным освещением созревание идет наоборот, сверху вниз. Кстати, наружная сторона ветвей созревает быстрее внутренней. Всего может пройти около месяца пока урожай не будет полностью собран. Если срезать небольшие участки за раз, то на следующие за ними попадает больше света, и они быстрее дозревают.

Проблемы с урожаем

Некоторые экваториальные разновидности требуют так много света для окончательного созревания, что практически невозможно обеспечить эту потребность с помощью только искусственного освещения. В таких случаях цветы вырастают, но их меньше и они полностью открываются в течение нескольких месяцев. Они даже могут не образовывать плотную шишку, а достаточно редко располагаться на стебле. Эта проблема решается только улучшением освещения. Один садовод заметил, что снижение температуры в помещении также способствует образованию более плотных шишек. Из-за вышеперечисленных недостатков ваши шишки могут иметь меньшую коммерческую ценность, но они будут такими же сильными.

Обычно, растения, выращиваемые в помещении менее компактные, чем те, которые росли в открытом грунте, но зато они сильнее. Окружающая среда в помещении гораздо мягче и ТГК производится без помех.

Плесень

Плотные шишки часто атакуются плесневыми грибками, споры которых постоянно находятся в воздухе. В подходящих условиях споры быстро прорастают, а подходящими для них являются: высокая влажность, малая освещенность и температура около 16 °C. В открытом грунте эти условия чаще всего реализуются во время сбора, когда температура ниже, а высокая влажность и низкая освещенность реализуются в плотных шишках без проблем. Любое загрязнение или область повышенной влажности легко притягивают споры, и чудесные шишки могут превратиться в грибницу или слизь (фу!) всего за одну ночь.

При выращивании в помещении образованию плесени также немало способствует низкая освещенность и повышенная влажность. Есть несколько способов осложнить плесени жизнь: выдерживать температуру около +21 °C, использовать генератор отрицательных аэроионов для очистки воздуха от спор.

Также помогает снижение влажности с помощью осушителя воздуха или просто усиленной вентиляции.

Глава 8.3 Продукты из конопли

Менты в гости пришли — к неудачному вечеру.

(Наркоманская Народная Примета)

Этот материал выделен нами в отдельную главу из-за его обширности. Выражаем свою благодарность неизвестным энтузиастам!

Самое ценное — это смолянистые верхушки женских деревьев. В них сконцентрировано наибольшее количество ТГК. Их можно просто высушить, перетереть и курить, либо сделать любой из приводимых ниже продуктов. Чуть слабее молодые листья-верхушечки и пыльца от цветков мужских растений. Наименее пручими считаются большие листья снизу.

Но, даже если вам попался «порожняк» — практически совсем непручее растение, из его листьев вы можете сделать вполне хорошее «молоко». Пручесть растения можно определить, только попробовав его. Некоторые пытаются тестировать степень пручести по запаху, цвету, клейкости — всё это ерунда. Пручее и непручее растение могут быть внешне совершенно одинаковыми.

Пручесть зависит, прежде всего, от сорта, затем от условий роста. Даже самые крутые сорта, попав к нам из Средней Азии, со временем вырождаются в посредственность.

Конопля любит солнце. Чем больше солнца и тепла в момент вызревания, тем выше степень пручести. Этим можно объяснить некоторые случаи неудач при культивировании на балконе или дома: необходимо применять мощное дополнительное освещение, а это дорого и хлопотно.

Шала

Это смолянистые верхушки конопли, высушенные и перетёртые. Сушить надо в тени, на сквознячке. Если невтерпёж — можно высушить в духовке при открытой дверце (смотрите * не пережгите), на самом малом огне, или при помощи термовентилятора (довольно длительный процесс). Также можно использовать утюг, что занимает по времени середину между сушкой в духовке и термовентилятором. Хорошо высушенная трава должна легко крошиться при трении между ладонями. Выберите из травы все семена, а саму её хорошо перетрите. Перетирать в мельчайшую пыль не обязательно (это только затруднит ее нормальное курение, вы будете пытаться втянуть ее, но получите лишь переводняк). Вот, собственно и всё. Теперь мешайте шалу с табаком (пропорция зависит от пручести травы), забивайте косяк и курите!

Хэш

А ещё делают так. Сухую шалу перетирают через простынь (смотри «Каша» или «Кузьмич»). Столовую ложку получившейся пыли ложат компактной кучкой в носовой платок и очень туго закручивают и завязывают, чтобы получился узелок. Этот узелок ложится на носик кипящего чайника и минут 10–15 пропаривается паром. Потом его надо положить (пока горячий) под ножку стола или в косяк двери, чтобы спрессовался. Оставьте в таком состоянии до полного затвердевания (от 15 минут и более). Разверните и вытащите плотную «лепёшку». От неё, при необходимости можно отламывать небольшие кусочки и мешать с табаком. Носить завёрнутой в фольгу.

Берем траву (лучше сушеную). Если свежую — то только верхушки. Потом берем водку (дешевую и галимую, лишь бы только градусы были). Заливаем траву водкой и кипятим час, доливая по мере того, как она будет выкипать. Потом раствор сливаем, отжимаем траву и ставим раствор выпариваться, а траву заливаем свежей водкой и опять кипятим час. Потом опять сливаем, отжимаем, и полученную вторую порцию раствора добавляем к частично выпарившемуся первому (главное, чтобы первая порция к этому моменту не выкипела полностью). Теперь уже выпариваем почти до упора… Пока оно не станет густым и вязким (это лучше делать на водяной бане). В эту густую гадость засыпаем табака (немного, объем табака — половина объема раствора), хорошо перемешиваем — и в духовку. Запекать следует при температуре < 200 °C до консистенции пластилина. Главное — не пересушить! И, voila! — гаш готов. Правда, не такой сильный, как «фирменный», но очень даже неплохой. А учитывая простоту изготовления и стоимость «фирменного» гаша…

Гашишное масло

Очень старый метод. Берёте металлическую миску, кастрюльку или кружку. Раньше для этой цели использовались глиняные горшки. На дно, слоем 1–2 см насыпаем шалу. Миску закрываем сверху блюдцем или тарелкой, поставив его донышком вниз, вместо крышки. Щели между краем миски и тарелкой замазываем глиной. Миску снизу сильно нагреваем, а в тарелку сверху ложим кусочки льда или просто наливаем холодной воды. Длительность нагрева зависит от его силы, а так же от количества шалы в миске. А внутри, между тем, происходит процесс возгонки. Так как объём закрыт герметично, шала не горит, а перегоняется. Нечто подобное происходит при отгонке древесного дёгтя. Дайте всему устройству хорошо остыть и откройте его. На дне тарелки вы обнаружите густой слой почти чёрного масла. Аккуратно сотрите его при помощи небольшого количества табака. Перегоревший осадок из кружки можно выкинуть.

Если вы хотите изготовить высокопродуктивное устройство для получения гашишного масла, то воспользуйтесь самым обыкновенным самогонным аппаратом. Только бачок сделайте из нержавейки. При объёме бака более 3-х литров нагрева на газовой плите будет явно маловато — используйте костёр. Через некоторое время после начала нагрева из трубки в приёмник потечёт гаш. Необходимо только отрегулировать скорость проточной воды в рубашке охладителя, чтобы гаш совсем не загустел от холода.

План «на мокрую»

Очень интересный и простой процесс. Вы, где-то человека четыре, выезжаете на дербан с канистрой воды, прихватив еще на каждого человека по ведру. На дербане разливаете воду по ведрам, обкоцываете верхушки с травы и «стираете» их каждый в своем ведре. То есть делаете то же самое, как если б вы пытались отстирать с ткани пятно, только с травой… Каждую порцию травы надо «стирать» пока не побелеет, как можно тщательнее, потом брать другую траву — и постепенно в воду уйдет столько полезных веществ, что она потемнеет и перестанет растворять хоть что-нибудь. Тогда сворачиваетесь, заливаете воду обратно в канистру и едете домой. Приехали.

Теперь действуете так: наливаете в ведро воды (с полезными веществами) почти доверху, ставите ведро на плиту и ждете, пока оно не начнет закипать. Когда начнет — надо быстро собирать ложкой всплывающие хлопья пены со смолами и откидывать в другую емкость. Кстати, то, что оседает на дно ведра — тоже вполне пручая вещь. Когда из всей имеющийся воды извлечены полезные вещества, они собираются вместе, сливаются в тряпочку и отжимаются. Теперь, если спрессовать в двери оставшийся в тряпочке осадок — получится вполне пристойный гаш!

План «на сухую»

Свежие верхушки трёте между ладонями. Можно это делать, не обрывая их, непосредственно на кустах. При этом не обязательно их полностью размочаливать. На руках остаётся чёрная смолка, как грязь. Потом помещаете руки над листом бумаги и трёте ладони одна об другую. На лист падают крошки, которые потом собираются. Процедуру повторяют столько раз, сколько необходимо.

«Химка» дальневосточная

Наукообразно выражаясь, химка представляет из себя смешанный с табаком экстракт ТГК. Экстракция проводится низкомолекулярным полярным органическим растворителем. Кто типа не понял с первого раза — варим химку — траву конопли, замываем раствором, выпариваем и собираем на табак.

В этом процессе используются:

1. Трава (сколько есть).

2. Ацетон (Ацик) — классика жанра, дешево и сердито. Капля ацетона должна испаряться с зеркальца или белого листа бумаги без маслянистых остатков и грязи. Вместо ацетона можно использовать этиловый спирт или просто воду.

* Внимание! По причине горючести и летучести ацетон можно (и нужно) выпаривать не на газовой, а на электрической плитке при слабом нагреве или на солнышке, на подоконнике, при открытом окне. Обязательно позаботьтесь о хорошей тяге, чтобы не надышаться ацетоном!

Можно использовать номерные растворители из хозмага, но продукт будет нещадно западать всей ебучей органикой. Далее в дело идут:

3. Стеклянная банка подходящего (для травы) объема.

4. Мара — кусок чистой, тонкой и не очень плотной белой х/б ткани.

5. Термостойкая миска (металл, эмаль, стекло), желательно с плоским дном и ровными стенками — удобней будет собирать.

6. Табак для собирания смолы (затирания химки) — стандартно собирают на «беломор», но можно и на суперлайтс какой-нибудь. Табак более-менее мелко стригут, чтоб удобней потом втаривать.

7. Плитка, лучше электрическая, с закрытой спиралью. Однако, как было замечено ранее, иногда приходится. Я вот лично знал двух перцев, которые умудрились сварить химку ночью в центре города, на вечном огне у мемориальной подлодки. Да еще году эдак в 82 прошлого века. В консервной банке.

Химка всяко не винт, но свои фишки есть и варят ее обычно так. Берут хорошо высушенную и измельченную траву и заворачивают в мару, чтоб не просыпалась. Можно конечно и не сушить и не мельчить, но так выход больше. А вообще замыть можно любой порожняк и вторяки, но как замоешь гавно, так и получишь гавно. Не будем о грустном.

Мару с травой помещают в банку и замывают (заливают) водой (или ацетоном). Банку оставляют на некоторое время. Некоторость этого времени вызывает порой бурные дискуссии — одни норовят обмакнуть мару в раствор и тут же ее выдернуть, слегка отжав, в надежде получить легендарную стеклянуху — наицентровую дурь почти прозрачной смолы, другие готовы втыкать на банку хоть пол дня, получая в итоге тяжелую густую зеленку, полную хлорофилла. В среднем хватает от получаса до полутора часов.

Затем раствор сливают в миску, туда же кладут мару с травой и миску ставят на плитку на самый малый огонь. Некоторое время мару подваривают в кипящем растворе (3-10 мин), затем отжимают в миску. Мару прячут. Банку споласкивают чистым раствором, ополоски — в миску.

Выпариваемый раствор: лучше доливать маленькими порциями, чтоб аккуратней шел процесс. Выжигать раствор в миске — гон засуеченный и перевод продукта.

По мере выпаривания раствора на дне и стенках миски остается густая, темная (обычно черно-зеленая) смола/шмаль — предмет страсти нежной.

Главная фишка на этой стадии — не пережечь шмаль, для чего плитку хорошо бы выключить заранее. Если это все-таки произошло, то засохшую смолу собирают со стенок и дна миски щепоткой — другой табака, смоченной парой капель спирта. И это, моечку в зубы, и вперед… Шмаль затем затирают (собирают) на табак — типа сыплют табак в миску, и перетирают со смолой. Скатанных кропалей и табака должно быть по концовке примерно поровну.

Очень приблизительно 1 куб шмали идет на 1 короб табака (4 сиги — аккурат барыжный короб), но если шмаль торкучая, можно и чутка больше, 5–6 сиг. Барыжку, ясен хер, нещадно бодяжат. Общее правило затирания — не пересыпь табак, разбодяжить всегда успеешь.

Если примерно представлять себе выход продукта, можно «собрать на горячую» — сыпануть табак в миску, не дожидаясь выпаривания последней порции раствора. Вся тема впитывается в табак, после досушивания в мягких условиях готовый продукт имеет вид темного однородного табака, без кропалей. Особо хорошо получается сбор на горячую при варке и перемывке на спирту.

Методика окончательной зачистки миски изложена выше. Остается только снять пробу — втарь маленькую, не жадничай.

«Химка» через шприц

Засыпаете в 10–20 куб. шприц гаша 3–4 г, предварительно положив на дно кусочек ватки. Заливаете ацетоном (лучше очищенный) или эфир (само оно, но его греть * только на батарее). Выжимаете на эмалированную тарелочку. Можно сделать 2 раза. И выпариваете, но не до конца, т. к. гаша может встать как краска и пиздец кайфу! Когда кайф будет переливаться на тарелочке, помахайте тарелочкой и поставьте на плитку вверх тормашками на 2–3 сек, засыпайте табаком, чтобы не прилипло, и затирайте! Куриться будет охуительно… А запах!

«Молоко»

Оно более пручее, чем план. И даёт яркие цветные глюки!

Приготовление «молока» основано на свойстве каннабиолов растворяться в жирах. Для этого необходимо взять или литр обычного молока, или разболтать банку сгущенки в литре воды. Если используется обычное молоко — не помешает насыпать в него сахара (3–4 столовых ложек на литр).

Теперь надо эту адскую смесь довести до кипения, и перед закипанием прибавить по чуть-чуть чайную ложку без верха столовой соды (на литр раствора; аккуратно — смесь вспенивается * при быстром высыпании соды). После закипания можно кидать траву. Если берется свежая — то столько, чтобы жидкость как раз всю ее покрыла (на литр получается около килограмма, т. е. в спрессованном виде размером с футбольный мяч). Если же трава сушеная — то четыре столовых ложки травы на стакан жидкости.

Все это должно вариться около 40 минут на самом медленном огне при постоянном перемешивании до состояния готовности.

* Внимание! Признак готовности молока — полное выпаривание оного, т. е. на дне кастрюли должна остаться немного влажная трава, причем, когда ее придавливаешь ложкой, должна еле-еле сочиться жидкость.

Снимайте с огня, чуть-чуть остудите и отжимайте жидкость через марлю. С литра молока получается около 300–350 мл зеленоватого, густого «молока». На вкус оно достаточно гадостное, поэтому лучше пить теплым, однако некоторым наоборот нравиться. Нужно быть осторожным с дозировкой — передоз вещь вообще неприятная (если вы не ставите перед собой задачу убиться в хлам). Да и блевать будете дальше, чем видеть… Ориентируйтесь на дозу в 50 г — потом можно увеличить, оно от вас никуда не убежит. Однако знающие люди говорят, что лучше пить дозу сразу, а догонка «вслед» — особого эффекта не дает. Обычно хорошего молока пьют около 100 г.

И помните — действовать молоко начнет не раньше, чем через полчаса после приема (а скорее всего через час). Если вы хотите немедленного прихода — немного покушайте чего-нибудь, уверяю вас — вы не встанете с места. Ходьба усиливает действие молока. Само действие от момента прихода и до попускания длится порядка 6–7 часов.

«Маслице»

Можно воспользоваться той же технологией, но вместо молока взять смесь воды с маслом — растительным или сливочным (или маргарином) в пропорции 10:1. По окончанию варки (если использовалось растительное масло) отжатый экстракт кипятится до полного выпаривания воды — остается масло с активными веществами, продукт очень концентрированный. А если экстракт делался на сливочном масле или маргарине — поставьте отжатый экстракт на ночь в холодильник и утром собравшееся сверху и застывшее масло можно будет намазать на хлеб.

«Каша» или «Кузьмич»

Каша, она же «Кузьмич», готовится из «пручей» (обязательно) сушеной травы. Налейте на сковородку около полсантиметра подсолнечного масла, разогрейте его и засыпайте траву. Траву надо ложить из расчета столовая ложка на человека. Все это дело жарится примерно 40–50 минут, после чего благополучно съедается. Можно насыпать в готовую кашу сахара, или налить варенья — тогда ее вообще хавать по приколу. Каша разгоняет дольше молока, где-то в районе час-полтора, а действие ее даже сильнее.

Вот еще один способ приготовления каши, присланный неким macho:

В отличие от первого рецепта — этот рассчитан на бодылевую траву. Берется 1 утрамбованный пакет (обычный с ручками) сухой травы. Подсушивается в духовке. Чтобы в пальцах крошилась очень хорошо. Потом на тазик натягивается тряпка (как на барабан), идеально подойдет простыня. Вся масса травы трется на барабане до очень мелкого состояния (протирать, слегка нажимая на тряпку). Затем открывается барабан и достается оттуда пыль, которая в небольшом количестве масла доводится до кипения и кипятится секунд 10–30. Каша готова. Хавать по 1–3 чайной ложке. Настигает самое малое через 45–60 мин. Может настигнуть через 2–3 часа. Обязательно запивать горячим!

«Конфетки»

Они сильнее молока, имеют небольшой объём, удобны в переноске, и их приятно кушать.

Варите «Молоко», как описывалось выше. Лучше со сгущёнкой. Если с обычным молоком, то надо положить 4–6 ст. ложек сахара на литр. Откидываете траву, а «молоко» выливаете в сковородку с толстыми стенками. Ставите на самый малый огонь (если есть — на рассекатель пламени) и варите долго, пока смесь сильно не загустеет и не начнёт карамелизоваться. Оставьте остывать. Разрежьте остывшую смесь ножом на квадратики. Получатся своеобразные ириски. Разделите их и упакуйте в фольгу или фантики от конфет.

Глава 8.4 Способы употребления конопли

Папиросу по кругу передают — ганджа курят.

(Наркоманская Народная Примета)

Чрезвычайно разнообразны, а некоторые из них похожи чуть ли ни на ритуал «чайной церемонии».

«Косяк»

Самый простой и народный способ. Конопля или гаш выкуривается в обычной папиросе без фильтра. Как «забить косяка»? Это легче показать, чем описать… Тут некоторый навык надобен. Ладно, попробуем.

Для начала вам понадобится обычная папироса (не сигарета). Классически используется «Беломор», но это дело вкуса.

Аккуратно вытряхиваете табак, стараясь не помять бумагу. Профессионалы просто выдувают его одним мощным выдохом.

Осторожно сдвигаем гильзу из папиросной бумаги вперёд, с картонной гильзы, но так, чтобы она на 2–3 см осталась на картонной.

Теперь делаем «пятку». Край бумажной гильзы, на который надета папиросная гильза, заминаем внутрь уголком, при помощи ногтя. Расправляем папиросную гильзу. Получается своеобразное донышко.

Мешаем табак с заданным количеством шалы, химки или плана. Если план сильный, то достаточно небольшого кусочка, а если трава слабая, то её можно забить вчистую, без смешивания с табаком. Делается это так. Кучку смеси помещаем на лист бумаги и папиросной гильзочкой, как совочком собираем внутрь. Периодически постукиваем торцом мундштука бумажной гильзы вертикально о любую твёрдую поверхность, чтобы новая порция уплотнилась внутри. Во время этой процедуры смесь не должна высыпаться из мундштука. Если это происходит — значит, вы сделали слабую «пятку».

Когда наполнится, края папиросной гильзы заминаем внутрь «кулёчком». Слегка вталкиваем картонный мундштук назад в папиросную гильзу — при этом смесь ещё уплотняется. Косяк готов! «Гармошку» на мундштуке делать не надо!

Если у вас нет папиросы, а только сигареты, тоже не беда! Аккуратно вытряхиваете табак, стараясь не помять трубочку. Если сигарета с фильтром, то удалите и его. Из кусочка плотной бумаги (например, от той же сигаретной пачки) скатываете трубочку-мундштук (шток) и вставляете его в гильзочку из папиросной бумаги. Дальше всё, как описано выше.

Зажигаете, делаете глубокую затяжку, но не чистым дымом, а в смеси с воздухом. Задерживаете дым в лёгких секунд на 10–20 и выдыхаете. После каждой затяжки хорошо слюните подушечку указательного пальца и смачиваете по кругу папиросную бумагу возле зоны горения. Это называется «лечить» — сырое горит хуже и меньше дыма беспонтово улетает в атмосферу. Чем горче вкус, тем сильнее трава. Под конец, возле пятки скапливается самое сильное, но и самое горькое. Некоторые ещё осторожно сдвигают гильзочку в конце курения и подворачивают пятку с загибом, чтобы докурить все остатки.

«Паровоз»

Делается для экономии, когда желающих много, а косяк один. Курящий затягивается дымом, задерживает его. В это время другой человек подносит свои губы практически вплотную к губам курящего. Курящий тонкой и аккуратной струйкой выпускает дым, а напарник втягивает его. При должной сноровке весь дым оказывается в лёгких напарника. Синхронность действий (начало и конец выдоха курящим) обеспечивается похлопыванием по плечу или щелчком пальцев. При таком подходе дым проходит через лёгкие двух человек.

Другой, более экзотический «паровоз» выглядит так. Курящий берёт косяк в губы, но горящим концом в рот (как в известном фокусе). Тут главное язык не обжечь. Напарник обхватывает губами мундштук, курящий выдыхает и дым идёт в рот напарника.

И, наконец, совсем гурманский способ. Курящий делает затяжку и выдыхает дым в большой стакан. Выдыхать надо медленно, тонкой струйкой и с должным навыком. Дым оседает в стакане как туман. Напарник просто берёт его и «выпивает».

Самодельный кальян

2001 г. © Ultra. Для того чтобы смастерить этот кальян, вам понадобится (желательно полутора литровая) пластиковая бутылка (баклажка) с крышкой и два фломастера.

1. Изготовление трубочек. Возьмите фломастер, избавьтесь от его содержимого, затем отрежьте его заостренную часть. У вас получится трубочка. При помощи зажигалки изогните ее примерно посередине под прямым углом. То же самое сделайте со вторым фломастером… Трубочки готовы!

2. Подготовка баклажки:

а. Проделайте в крышке от баклажки дырку и вставьте туда трубку (1), так чтоб крышка не пропускала воздух.

б. Прожгите в баклажке дырку на расстоянии около 10 см от ее дна, затем вставьте туда трубку (2), разумеется, дырка не должна пропускать воздух.

3. Последние штрихи:

а. При желании можно расширить трубку (2) в том месте, где она держит косяк.

б. Заливаете немного воды, вставляете косяк и кальян готов к использованию!

«Сухой» бульбулятор

Чтобы фольга не сваливалась — закрепите ее отогнутый край кольцом, которое остается на горлышке баклажки после открывания (кольцо надо снять до того, а потом просто натянуть поверх фольги на горлышко).

Замечательный портативный сухой бульбулятор получится из баночки от бензина для зажигалок «Зиппо». Снимите белый пластмассовый колпачок, отрежьте надфилем горлышко и расточите дырку под размер наперстка. Сбоку проделайте отверстие для вытягивания дыма. Вставьте в верхнюю дырку просверленный наперсток, лучше, если его стык с баночкой после этого пропаять. При пайке помогает обычный аспирин.

Пыльцу (пыль) или гаш лучше всего курить через лампочку. Делается это так: берете горелую лампочку, сверлите в стекле возле цоколя отверстие (нужно алмазное сверло). Или, за неимением такого сверла, отбиваете керамическую вставку на цоколе, а потом разбиваете и вытаскиваете держатель нити… Короче, нужно получить лампочку с дыркой. А теперь можно закинуть внутрь крапаль пыли или гаша, подогреть зажигалкой и через трубочку вытянуть дым. Так же можно курить и траву, но смысл это имеет только если она очень сильная и ее очень мало.

«Мокрый» бульбулятор

Как ЭТО загорится, сразу же убирайте огонь, иначе больше полезных веществ просто сгорит без всякой пользы… Вот мы имеем целую кучу драгоценного дыма в отдельно взятом объеме. Что с ним теперь делать? Правильно, выхватить! Скрутите крышку и вытяните дым… Именно так, дым надо вытягивать из мокрого, тогда он (мокрый) опускается сам по себе. А если поспешить и нажать на него — можно замечательно умыться не особо приятной водичкой… Мокрый бульбулятор гораздо экономичнее сухого и при наличии некоторого опыта можно курить через него не вешая в помещении «штын» (т. е. без запаха).

Портативная трубка для курения гашиша

© DaPil0t. Берется корпус от ручки (причем подходит только гелевая) и оборачивается фольгой в 3–4 слоя так, чтобы край фольги выступал миллиметров на 7.

Далее надо загнуть фольгу, чтобы в результате получилось что-то вроде гильзы. Снимается гильза, кидается кусочек хэша (ганджу так не покуришь), и надевается обратно — готово!

* Примечание. Для притока воздуха надо сделать отверстие на некотором расстоянии от ручки — 2 см гильзы, потом отверстие со спичку, еще сантиметр гильзы и потом начинается фольга, надетая на ручку.

Звучит путано, но все изящество этой конструкции легко оценить, когда вам приспичило покурить, к примеру, в институте!

* Примечание Chpon'a. Можно попробовать просто закрутить конец фольги и проколоть в нем же несколько дырочек булавкой (большой, чтоб дырки нормальные были).

«Костыль»

© Аркоманис. Хай! Увидал новый походный для гаша, вспомнил, что когда-то была у меня вот такая штука. Делается она, как видно из картинки, из обрезка сломанной (или целой) магнитофонной антенны и куска изоленты. Простота и удобство (например, если кончик для плюхи заточить, то не нужно лезвие — можно отрезать от кусмана плюхи аккурат под размеры девайса).

О крышках и напёрстках для бульбиков

Вот обычная крышка, которая успешно служит уже год… Сколько через нее было скурено — страшно

Если вы когда-либо монтировали фольгу на сухой бульбик, то сделать такую крышку для вас будет абсолютно несложно. В обычной баклажечной крышке сделайте отверстие сверху, оставив с краю 2–3 мм пластмассы. Затем пропихните обычным образом сложенную в 4 раза фольгу в эту дырку, заверните края и обмотайте парой витков изоленты. В фольге проколите булавкой дырки — и готово! Такая крышка работает гораздо лучше простой фольги, т. к. легко закручивается-откручивается, практически не сифонит по краям и может с успехом использоваться на мокром бульбике (а попробуйте-ка туда фольгу приспособить!).

В завершение приведу конструкцию «навороченной» крышки нашей разработки специально для мокрого бульбика. Позволяет достичь непревзойденной скорости курения, когда курят целой толпой — получается прямо спортивный темп.

Глава 8.5 Весёлые грибочки

— Откусишь с одной стороны — подрастешь, с другой — уменьшишься!

— С одной стороны чего? — подумала Алиса. — С другой стороны чего?

— Гриба, — ответила Гусеница, словно услышав вопрос, и исчезла из виду…

(Наркоманская народная сказка)

Предметом вожделенной страсти подрастающего поколения является маленький невзрачный грибок из рода Семиланцеата. Оказалось, что он обладает сильнейшими галлюциногенными свойствами, подобно знаменитой ЛСД и шаманским «волшебным грибам». Психоделический эффект этого чуда превосходит по силе и красоте общепризнанную коноплю.

Ошибкой было бы думать, что Семиланцеата — детище перестройки и демократизации. О «весёлых грибочках» на Руси было известно давно, и народ частенько пёрся ими после баньки. Другое дело, что наша история и отечественная антропология умалчивает об этом факте то ли из ложной скромности, то ли не желая пропагандировать нездоровый образ жизни наших досточтимых предков.

В последнее время начали появляться целые сообщества энтузиастов и туристические фирмы, которые предлагают заинтересованным искателям необычных ощущений запоминающиеся поездки «по грибы». Поля вокруг больших городов вытоптаны на десятки километров, а бедным питерцам теперь приходиться ездить в Карелию.

Органы правопорядка, естественно, пытаются прекратить всё это псилоцибиновое безобразие, ибо монополия на мировосприятие целиком принадлежит государству. Издан специальный закон о «хранении и сбыте сырья, содержащего псилоцибин и псилоцин». Бедных малюток-семиланцеат приравняли по душеразвращающему свойству к таким монстрам наркотического мира, как героин и первитин.

Но проклятые грибы уже успели расплодиться и сейчас их можно встретить практически повсеместно. А народ с воодушевлением воспринял эту находку, и, если бы не уголовная ответственность, то ей-богу, «весёлые грибочки» лишили бы государство прибыли от спиртного!

Иногда, на волне всеобщего ажиотажа, проскакивают случаи отравлений, когда опьяненные страстной любовью грибоискатели травятся, ошибочно принимая за Семиланцеату похожие токсичные виды грибов.

Задачей этой главы является предоставление наиболее полных сведений о сием этномикологическом феномене, начиная с поиска и идентификации и заканчивая описанием возникающих галлюцинаций. Да здравствует Свобода Восприятия!

Места поиска

Сторонний человек никогда о нем не догадается, потому что Semilanceata гриб хитрый, от человека он прячется. Растет он на открытых пространствах, на полях, пастбищах, аэродромах, футбольных полях, лужайках, опушках и вырубках. Часто на лугах, удобренных лошадиным навозом.

Его любимое место обитания — многолетние кочки травы. Чтобы собирать этот гриб, приходиться ползать среди кочек, раздвигая их руками, иначе его не замечаешь. Опыт и чутье приходят со временем. Раз за разом, по мере того как с грибом ближе знакомишься, начинаешь чувствовать, где он может прятаться, а где его искать бесполезно. Поле полю рознь. На культурных полях он никогда не встречается. Даже если поле стоит под паром, грибница на таком поле не успевает развиться до такой степени, чтобы плодоносить. P.Semilanceata всегда симбиотичен определенным видам трав семейства злаковых. Бывает, на одном и том же поле есть участок, где растет однородная «трава травянистая обыкновенная», там, в кочках, находишь грибы, а если отойти подальше, где начинаются другие растения, клевер, одуванчики — там искать бесполезно.

Надо запомнить ключевой момент: низина. Полянка обязательно должна располагаться в низине, во впадине, в самом низком месте среди окружающих холмов и возвышенностей. Это дает почве оставаться влажной в течение всего лета, а это абсолютно необходимо, потому что мицелий (грибница) развивается 3–4 месяца. И еще это позволяет грибам спастись от иссушающего ветра, и дает им подольше нежиться в утреннем тумане. Второй момент: желательно, чтобы по полянке не протекал ручей или речка. Наличие их говорит о том, что уровень «вечновлажности» находится существенно ниже поверхности почвы. Третий момент: полянка может быть слегка затоплена, или периодически подтопляема после дождей. Но! В этом случае почва обязательно должна быть воздушной, рыхлой, торфоподобной. И грибы на таких полянках обычно растут не где попало, а в пучках травы на кочках. Часто Semilanceata растет группами, до 10–20 штук.

В связи с тем, что грибы стали «модными», поля вокруг крупных городов вытоптаны грибниками; теперь приходиться ездить далеко за город, подальше, в глушь.

Время поиска

Грибной сезон для Семиланцеаты начинается во второй половине августа и продолжается весь сентябрь, октябрь и даже в ноябре до первых заморозков. Грибнице нужна температура +5°..+7 °C для того, чтобы она начала плодоносить. Как только ночная температура в вашей местности упадёт до таких цифр — можете смело отправляться на поиски. Другой важный момент — наличие атмосферных осадков, а попросту — дождя. Первые два дня после хорошего дождика приносят богатый урожай. Через 4–5 дней сухой и жаркой погоды даже на самых грибных местах вы ничего не найдёте.

Внешний вид

В Интернете есть масса фотографий, на которых Семиланцеата выглядит, мягко говоря, не совсем типично. Постараемся исправить это досадное недоразумение.

Шляпка

Его трудно спутать с каким либо другим грибом. Края шляпки всегда загнуты вовнутрь, хотя у некоторых взрослых экземпляров она бывает почти плоской (это скорее исключение, чем правило). Окраска варьируется в широких пределах: даже у рядом растущих грибов можно встретить оттенки от песочно-бежевого до темно-коричневого. Цвет его зависит от многих причин, таких как влажность, тип почвы, сопутствующие растения. Тёмные шляпки у грибов бывают поздней осенью. Причины этому: возраст, избыточная влага, или ночные заморозки.

Размеры шляпки: 5-25 мм, высота в полтора раза меньше ширины. Почти на всех фотографиях грибы выглядят неправдоподобно большими из-за увеличения. Реальный размер шляпки — не больше напёрстка.

Поверхность шляпки: гладкая, тонкомясистая. Слизистая, кожица шляпки сдирается, особенно у молодых экземпляров.

Спороносный слой: кремового цвета в молодом возрасте, позже до темно-коричнево-черного с пурпурными пятнами, края беловатые.

Hожка

Размеры: 25–75 мм высотой, 2 мм толщиной.

Форма: равномерно толстая, уплотнение в основании (на грибнице), часто изогнутая.

Цвет: светлее шляпки, сверху вниз беловатый. Часто синеватый в основании. Синеет при повреждении.

Поверхность: гладкая или с мелкими чешуйками в начале. Крепкая, гибкая, эластичная, без каймы (вуаль — кольцо).

Иногда на фото можно видеть семиланцеату с неправдоподобно длинными ножками — это, скорее, исключение, чем правило. Подобные ножки встречаются у грибов, растущих в высокой траве.

Самый близкий родственник Semilanceat'ы — Psilocybe Pelliculosa очень на него похож, только не имеет остроконечной пипочки. Растут они зачастую рядом, кроме того, у некоторых Semilanceat пипочка атрофирована, что делает их очень похожими. В действительности, сложно сказать, то ли это два разных вида, то ли подвиды одного вида. Существенное различие состоит в том, что Pelliculosa гораздо менее активна в галлюциногенном смысле. Относительно Pelliculos'ы имеется очень мало достоверных данных о содержании в ней псилоцибина, однако брать ее стоит однозначно, не принимая во внимание при расчете дозы. Другими словами, если собрано 30 штук Semilanceata и штук десять Pelliculosa, считаем, что собрали 30 грибов.

Те псилоцибы, что растут на полях, не имеют ядовитых аналогов. Опытный грибник никогда ни спутает псилоцибы с чем-то другим, новичок же может ошибиться, однако никаких серьезных опасностей в этом случае не существует. В худшем случае дело кончается расстройством желудка.

Дозировки

Доза в 30 свежих грибов считается классической. Но мы, всё же, рекомендовали бы вам начинать с количества 15–20 штук. Для некоторых этого более чем достаточно. Сушеные грибы менее активны и их надо на четверть больше. Первые психоделические эффекты появляются при употреблении 5-10 штук.

Способы употребления

Только * на голодный желудок! Псилоцибин плохо всасывается с пищей, поэтому, перед сеансом рекомендуется несколько часов воздержаться от приёма пищи.

Ни в коем случае * не употребляйте этот гриб вместе с алкоголем, производными конопли, другими наркотиками, а также, на похмелье — вы испоганите себе весь праздник!

Нельзя принимать Семиланцеату, когда вы в плохом настроении, подавлены или озабочены какими-либо проблемами. Иначе вас ждёт галлюциногенный ад, который вы запомните надолго (личный опыт).

Не стоит так же курить во время трипа — гадкое ощущение.

«Под грибами» нельзя * водить машину, работать со станками или другим быстродвижущимся механическим оборудованием.

Не совершайте первого трипа в одиночку, или в неподготовленной обстановке. Окружение должно состоять из небольшого количества (2–4 чел.) хорошо знакомых людей, и очень желательно, чтобы хотя бы один из них был «знаком» с грибами. Так же не рекомендуется совершать свой первый трип за пределами знакомого, привычного помещения. Вы должны пребывать в спокойной расслабленной обстановке, вам не должны мешать нежданные посетители и телефонные звонки.

Трипы на природе хороши, но они требуют определенной подготовки. Помните, что перевозка урожая подпадает под соответствующую статью УК. Автор этой книги призывает вас не нарушать закон. Да, и еще: заранее придумайте достаточно правдоподобное объяснение вашего присутствия на полянке для любопытных местных жителей.

Возьмите отмеренную дозу грибов или грибного порошка в рот и медленно разжуйте. Потом проглотите. Встречаются рекомендации готовить из грибов чай, омлет, салаты. Это излишнее гурманство! При термическом нагревании выше +50 °C псилоцибин в грибах разлагается, и сырьё значительно теряет свою силу.

* Внимание! Не пытайтесь курить грибы, как это делал Карлос Кастанеда — эффекта ноль. Высокая температура разрушает псилоцибин.

Частота употребления

Ну, одного раза в две недели вполне достаточно. При более частом приёме эффект грибочков будет снижаться. Наиболее оптимально — раз в месяц.

Токсические эффекты

Отравиться грибами нельзя! Если вы, конечно, не скушаете 40 кг свежих грибов за один раз. Именно в таком количестве грибной массы содержится смертельная, для человека доза псилоцибина. Известные случаи отравления связаны либо с ошибочным употреблением других грибов, либо с параллельным употреблением наркотиков и других токсичных веществ.

Некоторое исключение составляют районы с неблагоприятной экологической обстановкой. Семиланцеата, как и любой гриб, активно впитывает в себя радионуклиды, тяжелые металлы и другие токсины из внешней среды. Однако при употреблении больше 2–3 классических доз за раз вы можете просто лишиться крыши! Хорошенько подумайте, готовы ли вы расстаться с ней?

Зависимость

Физиологическая зависимость не образуется. Может сформироваться психологическая зависимость, но, как правило, этого не происходит. Это обусловлено тем, что псилоцибин обычно принимают нечасто, в силу отсутствия выраженного эйфоризирующего эффекта и из-за того, что впечатления, остающиеся после «путешествия» не носят однозначный характер. Довольно редко формируется своеобразная установка на регулярное получение нестандартных переживаний при помощи приема галлюциногенов. Однако в большинстве случаев прекращение приема не приводит к возникновению каких-либо неприятных ощущений.

Способы хранения

Конечно, у грибника может возникнуть вполне здоровое желание сохранить собранный урожай, дабы лакомиться им впрок.

Существует три основных врага псилоцибина: температура, кислород воздуха и свет. Необходимо максимально ограничить влияние этих факторов на собранное сырьё. Есть несколько, наиболее оптимальных, на наш взгляд, способов консервации.

Сушка

Грибы хорошо отряхиваете от земли и мусора. Раскладываете их на подносе или большой тарелке ровным слоем, не наваливая друг на друга. Резать грибы ни в коем случае не надо! Выставляете в теньке на сквознячок. Более продуктивно использовать вентилятор. Ещё лучше — термовентилятор (только температура воздуха не должна быть выше +40°..+45 °C). За считанные минуты грибы сморщиваются и начинают усыхать. Критерий готовности: грибы при сгибании должны легко ломаться, а не гнуться. Как уже говорилось, сушеные грибы несколько менее активны, чем свежие. Упакуйте высушенные грибы в полиэтиленовые пакетики с зип-локами и храните в тёмном месте. Некоторые советуют перемалывать сухие грибы на кофемолке в грибной порошок. Постарайтесь найти устройство для домашнего вакуум-консервирования — это будет вообще здорово. Вместе с грибами не худо бы положить пакетик с силикагелем — это такое водопоглощающее средство, его иногда ложат в коробки с обувью и радиоаппаратурой.

Заморозка

При заморозке сохраняется практически всё количество псилоцибина, содержащееся в грибах. Очищаете грибы от мусора, раскладываете по пакетикам с застёжками или в любые герметичные контейнеры и ложите в морозилку при -10°..-18 °C. Не стоит размораживать грибы, а потом замораживать и опять замораживать их снова. Проблема при хранении замороженных грибов может быть во внеплановых отключениях холодильника и чрезмерно любопытных родственниках.

Консервирование в мёде

Грибы слегка подвяливают, но не высушивают полностью. Это делается для того, чтобы излишняя влага не вызвала брожение мёда. Помещаете грибы в небольшую баночку и заливаете мёдом из расчета пару столовых ложек на 20–30 грибов. При необходимости, грибы можно притрамбовать или порезать на крупные куски. Герметично закройте крышкой и поставьте в холодильник (не * в морозилку).

В некоторых источниках упоминается грибная спиртовая настойка на спирту. Мы не имеем никаких данных по этому поводу. На наш взгляд сочетание грибов и алкоголя не совсем удачно.

Грибы, которые законсервированы любым из вышеописанных способов, сохраняют свои полезные свойства в течение полугода. Респонденты упоминают об успешном хранении до года при небольшой потере активности. Одним словом, до следующего грибного сезона вам хватит!

Эффекты Семиланцеаты

Действие грибов начинает ощущаться через 30–45 мин. после употребления. Сначала чувствуется лёгкое опьянение, похожее на алкогольное. Может возникнуть тошнота, но она имеет чисто психологический аспект и, если на ней не концентрироваться, то быстро проходит.

Затем всё окружающее приобретает необычайную глубину и смысл. Возникает радостное и красочное восприятие окружающего мира, похожее на то, каким оно было в детстве. Цвета становятся очень яркими, а звуки сильными и глубокими. Нарастает ощущение радости и блаженства.

Радость может проявляться столь бурно, что даже самые банальные вещи вызывают неудержимые приступы хохота и веселья. При этом чувствуешь себя очень легко и свободно.

Способность к волевому контролю не снижается. Физическое самочувствие не страдает. Никаких «грузов». Потом появляются визуальные галлюцинации — например, земля начинает «дышать». Сначала, при закрытых глазах начинаешь видеть красивейшие подвижные узоры из ярчайших цветов. Через некоторое время эти эффекты наблюдаются уже и при открытых глазах. Может возникнуть чувство всеохватывающей любви, слияния со всем миром, постижения тайны бытия.

Мыслительный процесс переходит из области слов и логических умозаключений в область ощущений и чувств. Любая мелочь может повлечь за собой целую лавину чувственных восторгов и откровений. Время сильно замедляется. Предметы теряют свои очертания и начинают переливаться друг в друга… В любом случае не стоит паниковать, даже если вы увидите очень необычные вещи.

Полный эффект трипа развивается где-то через полтора часа. Всё путешествие длиться около 6 часов. Затем эффекты начинают спадать и через 8 часов проходят полностью.

Приведём классическую шкалу воздействия эффектов псилоцибина. Эффекты приема псилоцибина не имеют линейной зависимости от дозы и весьма индивидуальны, кроме того, обуславливаясь изначальной установкой. Карл Грэм на основании наблюдений за псилоцибиновыми «путешествиями» и на основании собственных 60 «путешествий» вывел шкалу «0–5», являющуюся на данный момент своеобразным стандартом (ранее стандартом являлась шкала «0–3» Шульгиных). Он определил своеобразную ступенчатость в зависимости эффекта от дозы. Грэм условно разделил процесс изменения сознания на 5 уровней, качественно отличающихся друг от друга, и описал ориентировочное количество грибов, употребление которого приводит к достижению соответствующего уровня изменения состояния сознания.

Уровень 1. На этом уровне отмечается умеренное повышение остроты восприятия цветов, музыкальных композиций, незначительные нарушения памяти, преимущественно краткосрочной.

Уровень 2. Появляется ощущение перемещения, колебания («дыхания») окружающих предметов, цвета становятся чрезвычайно яркими, насыщенными, «оживают». При закрытых глазах появляются двухмерные образы по типу парейдолических. Возникает ощущение некоторого нарушения тока времени, что связанно, по-видимому, с нарушениями краткосрочной памяти — время как бы замедляется, растягивается, отмечаются реминисценции, выраженное усиление творческих способностей.

Уровень 3. Изменения зрительного восприятия нарастают — окружающие предметы выглядят деформированными, частично сливаются с возникающими галлюцинаторными образами. Возникают изолированные галлюцинации. Галлюцинации при закрытых глазах становятся трехмерными, появляются феномены синестезии. Нарастают искажения восприятия тока времени вплоть до появления эпизодов застывания времени, «моментов вечности». Могут возникать трудности в перемещении (из-за того, что они субъективно требуют слишком много усилий).

Уровень 4. Интенсивные галлюцинации превращения, «перетекания», объектов друг в друга. Ощущение уничтожения или раздробления личности, причем части ее могут проецироваться на предметы, «оживляя их». Теряется представление о существовании времени, само это понятие становится бессмысленным. Отмечается появление феноменов по типу выхода за пределы тела, «расширение сознания», описанных С.Грофом при приеме ЛСД. Синестезии могут распространяться на несколько органов чувств.

Уровень 5. Полное отсутствие визуального контакта с окружающей действительностью. Тотальная синестезия. Полная потеря изолированного «Я» — возникает ощущение слияния с другими объектами, окружающим пространством, вселенной. Потеря ориентировки настолько полная, что, по словам принимавших псилоцибин в подобных дозах, фактически мир, состоящий из привычно воспринимающихся объектов и событий, перестает существовать. Экстатические переживания типа Сатори, слияния с Универсумом.

Передозировка

Сойти с ума от употребления грибов нельзя. Случаи стойких нарушений психики после употребления Семиланцеаты наблюдаются у лиц, уже имеющих психическую патологию, либо предрасположенных к ней. Максимальный «налом», с которым вы можете столкнуться — это Бэд-Трип, дословно с английского «плохое путешествие», т. е. состояние неконтролируемого страха, паники, возможно желание совершить самоубийство. Чтобы его не произошло, читайте раздел «Способы употребления».

Некоторую тревогу внушают т. н. флэш-бэки спонтанно повторяющиеся состояния галлюцинаций без приёма препарата. Флэш-бэки могут возникать в конце первой и второй недели после трипа. В общем-то — это явление скорее нетипичное и встречается у лиц, которые злоупотребляют галлюциногенами. Опасность флэш-бэка заключается в том, что в этот момент вы можете вести машину, переходить дорогу и т. п. В любом случае, вам не следует паниковать. Необходимо прекратить любую опасную деятельность, связанную с движением и попытаться поместить себя в более-менее спокойные и безопасные условия (сесть, лечь, съехать на обочину, отойти в сторону). Ещё раз повторю: не паникуйте при флэш-бэке! Это состояние быстро заканчивается. Не стоит пугать родных и звонить в скорую помощь. Иначе вы попадёте… Ну, сами знаете, куда.

Глава 8.6 ЛСД или диэтиламид-25 лизергиновой кислоты

В тишине раздался стук, не волнуйтесь — это глюк!

(Наркоманская народная примета)

Мы, честно говоря, сомневались стоит ли добавлять сюда главу об ЛСД. Данный препарат в нашей стране является экзотической диковинкой и недоступен широким массам. Но, приняв во внимание неуклонный расцвет демократии, и рост товарно-культурного взаимообмена с «забугорьем», мы поняли, что приход этого галлюциногена на наш внутренний рынок — дело времени. Поэтому мы и решили кратко охарактеризовать ЛСД и его эффекты.

Знакомство

Общепринятое название галюциногена — диэтиламид-25 лизергиновой кислоты. Он был открыт доктором Альбертом Хоффманом в 1938 году. ЛСД один из самых сильных галюциногенов. Внешне это бесцветный белый порошок без запаха, обычно принимаемый орально. Действия очень часто различаются и начинаются примерно в течение часа после принятия, продолжаясь около 8-12 часов постепенно затухая. ЛСД использовался (и не безуспешно) как экспериментальное средство для лечения алкоголизма и психических расстройств. Он кардинально менял восприятие, настроение и психологические процессы, иногда нарушая двигательную координацию и снижая ловкость.

В 50-начале 60 годов эксперименты с ЛСД были легальными. Иногда, правда, у пациентов возникали нежелательные реакции, такие как паника, замешательство, беспокойство, поэтому были необходимы сиделки. Классификация: галюциноген. Слэнговые названия: кислота, сахар, Acid, Cid, Sid, Bart Simpsons, Barrels, Tabs, Blotter, Heavenly blue, «L», Liquid, Liquid A, Lucy in the sky with diamonds, Microdots, Mind detergent, Orange cubes, Orange micro, Owsley, Hits, Paper acid, Sacrament, Sandoz, Sugar, Sugar lumps, Sunshine, Tabs, Ticket, Twenty-five, Wedding bells, Windowpane, etc.

Подделки

Сейчас очень трудно найти в продаже чистый ЛСД — рынок заполонили всякого рода «коктейли», в которых доза ЛСД подчас бывает весьма незначительной. В основном, ЛСД мешают с амфетаминами, экстези и прочими психостимуляторами. Это, конечно, прикольно. Но теряется чистота восприятия самого препарата. Более гадкие сочетания — ЛСД + героин или экстракт белладонны. Они плохо влияют на психику и оставляют после себя тяжёлое похмелье. Всегда следует подробно интересоваться, что вы приобретаете.

Проблемы с уличным ЛСД заключаются в том, что неизвестна его чистота и эффективность. В настоящее время он распространяется в форме «марок» — кусочков промакательной бумаги, пропитанной раствором ЛСД. Если вам обещают очень сильное и дешевое ЛСД, то вполне могу подсунуть вместо стандартной «марки» обычную промокашку.

Чистоте порошков, пилюль, жидкостей также нельзя верить на слово. С учетом неопределенной силы популярных на сегодняшний день «марочек», отмечу, что эффективность их, как правило, довольно низка — меньше 100 мкг. Однако надо быть очень осторожным: самый маленький квадратик на листе * и есть доза, даже если напечатанная рамка покрывает несколько.

Одно время циркулировали слухи, что ЛСД заражен стрихнином.

* Примечание. Смертельной может стать только доза стрихнина большая чем 15 мг.

Даже если допустить, что в ЛСД содержится какая-то доля стрихнина, то каким же надо быть идиотом, чтобы съесть такое огромное количество ЛСД. Кроме того, любой, не слишком разбирающийся в химии человек, взглянув на молекулы стрихнина и лизергиновой кислоты, может сказать, что ни в процессе синтеза, ни в процессе хранения эти вещества не могли образоваться одновременно.

Дозировки

Различают 2 типа доз: психолитическую и психоделическую. Психолитическая доза обычно составляет 75-100 мкг (до 200). Она вызывает бурную мыслительную деятельность, множество ярких ассоциаций, в том числе и визуальных (галлюцинации) и настолько яркие воспоминания, что они как будто переживаются заново. Психоделическая доза составляет около 500 мкг. Она вызывает полную, но непродолжительную утрату обычных форм восприятия себя и реальности. Такие переходы называют «Бэд трипс» (англ.: Bad trips, дословно «плохие путешествия»).

Эффекты ЛСД

Психолитический эффект начинаются с изменений эмоционального настроения и поведения, которые зависят от психического склада людей. У одних возникают настороженность, подавленное настроение, депрессия, у других — эйфория, то есть повышенное настроение, сопровождаемое дурашливостью и беспричинным смехом. Подопытные могут быть вялыми и безынициативными, либо, наоборот, не в меру активными и подвижными. Постепенно появляются иллюзорные и искаженные восприятия окружающего мира. Например, пятна на стене или трещины воспринимаются в виде различных сооружений, окружающие люди и предметы представляются в искаженном, деформированном виде и кажутся окрашенными в яркие несвойственные им цвета. Обычно возникают зрительные галлюцинации в виде ярко окрашенных пестрых образов или картин. Они дополняются слуховыми, обонятельными и осязательными галлюцинациями, которые в свою очередь вызывают определенные зрительные иллюзии. Часты явления синестезии (смешения восприятий), когда пораженному кажется, что он обоняет музыку, слышит звук цвета или ощущает прикосновение запаха. Наиболее характерные зрительные галлюцинации — это «дышащие стены» и «перетекание» одного объекта в другой.

Возникает иллюзия раздвоения личности: подопытный фиксирует происходящие с ним и вокруг него события, но считает, что все это относится не к нему. Одновременно теряется ориентировка в пространстве и времени, на фоне нарушений мышления и речи обычно ослабевают умственные способности (где же это я слышала про то, как люди накануне экзаменов умудрялись впихивать в свою обкислоченную голову аж целые учебники? — прим. Vivien).

В период трипа настроение подопытного может неоднократно меняться от эйфории к депрессии и наоборот. Многие из подопытных начинают страдать манией преследования, становятся недоверчивыми и враждебно настроенными, повышенно чувствительными к любому прикосновению к ним. Их агрессивность особенно возрастает к концу стадии психических расстройств, которая продолжается 5–8 ч. с максимумом через 2–4 ч. после. Память страдает только при сильных отравлениях, поэтому подопытные после окончания действия препарата большей частью могут описать свои ощущения.

Способность к волевым действиям не теряется, но мотивация претерпевает худшую трансформацию. Человек находит обычные причины своих действий неубедительными и неинтересными.

В целом, эффект ЛСД сильно напоминает эффект «весёлых грибочков», но подопытные сообщают, что ЛСД чрезмерно «механистично», а грибы «душевнее».

В заключительной стадии происходит постепенное исчезновение соматических и вегетативных расстройств. Эта стадия длится 16–18 ч., иногда 1,5–2 суток. Кумулятивного действия у ЛСД не обнаружено, хотя после многократных отравлений небольшими дозами наблюдались длительные периоды психозов.

Зависимость и токсические эффекты

Потенциал зависимости нулевой. ЛСД не вызывает абсолютно никакой физиологической зависимости. Те, кто причисляют его к разряду наркотиков, сильно заблуждаются. Сколько бы раз вы не принимали ЛСД, никакой привязанности к нему не возникнет. Психический ущерб (если он присутствует) также минимален. Есть куча примеров, когда другая, вполне легальная, «химия» наносила гораздо более серьезный вред, вроде симптомов эскапизма (бегство от жизни) или отчаяния. В США даже проводились опыты на беременных женщинах. Ни у одного родившегося ребёнка не было зафиксировано впоследствии никаких физических или психических аномалий.

Формы

Самая распространённая форма — это марки или «промокашки». Поскольку доза ЛСД на один приём чрезвычайно мала, то она вполне умещается на обратной стороне почтовой марки. Раньше ЛСД пропитывали обычные почтовые марки. Сейчас появилось целое направление андеграундной живописи, которое занимается рисованием «кислотных» марок.

Марки могут быть разделены на квадратики и кусочки. Цена одной дозы ЛСД на нашем рынке составляет примерно $7.

* Запомните! Самый меньший квадратик — это и есть доза!

Другая форма — таблетки. Они содержат инертный балластный наполнитель, типа сахара или крахмала, который пропитан ЛСД. Часто туда же добавляют амфетамины.

Когда-то очень давно ЛСД выпускался под торговой маркой ДЕЛИЦИД (Delysid) (ЛСД 25) Д-лизергиновой кислоты диетиламида тартрат. Это были глазированные сахаром таблетки 0,025 мг и ампулы 1 мл содержащие 0,1 мг. Препарат можно было использовать как орально, так и внутривенно. При внутривенном введении эффект был тем же но наступал гораздо быстрее. Даже при употреблении очень маленьких доз делицида (0,0005-0,001 мг/кг веса тела) у пациента отмечалось временное замешательство, галлюцинации, деперсонализация, переживание ярких воспоминаний слабые нейровегетативные симптомы. Эффект наступал через 30–90 минут и длился от 5 до 12 часов. Однако кратковременное действие препарата могло неожиданно начаться в течение нескольких дней. Для орального применения содержимое 1 ампулы делицида разбавляют дистиллированной водой или водопроводной водой без хлора. Всасывание раствора происходит в некоторой степени быстрее и равномернее, чем просто таблетки. Невскрытые ампулы должны храниться в темном, прохладном и сухом месте. В таком месте они могут храниться неограниченное время. Вскрытые ампулы делицида или готовый раствор сохраняют свою эффективность от 1 до 2-х дней, если хранятся в холодильнике.

Противопоказания и передозировка

Не употребляйте ЛСД в одиночку, особенно в первый раз.

Под ЛСД не следует водить машину или управлять какими-нибудь другими сложными техническими приспособлениями.

Люди, находящиеся на грани нервного срыва, должны быть крайне осторожны в потреблении ЛСД и других сильных психоделиков.

Если у человека в роду были случаи шизофрении или он сам подвержен (или имеет склонность) к тому или иному психическому заболеванию, он должен быть крайне осторожен с ЛСД, потому что ЛСД может вызвать обострение латентных (скрытых) психологических и психических проблем.

ЛСД может вызывать сокращение матки, поэтому беременным женщинам не рекомендуется злоупотреблять кислотой.

Большие дозы или неправильный выбор времени и места для приема ЛСД могут привести к состоянию, которое называется «бэд-трип». Это состояние характеризуется неконтролируемым страхом, паникой, возможно желание совершить самоубийство. «Бэд-трип» невозможно остановить, но можно постараться смягчить его эффект — успокоить пострадавшего, выведя его в спокойное место.

Глава 8.7 Ипомея или Ipomea Violacea

Закрой глаза и ты увидишь то, что я тебе скажу.

Ну что, почитали про ЛСД? Слюнки текут? А взять-то негде? Будем считать предыдущую главу затравкой для вашего аппетита. Дело в том, что существует одно очень популярное декоративное растение, семена которого содержат аналог ЛСД. Оно называется Ипомея. Весь нижеследующий текст заимствован нами у ЛСД INFO.

Научное название вида, к которому принадлежат содержащие ЛСД-подобные соединения разновидности ипомеи: Ipomea Violacea (также Ipomea Tricolor или Ipomea Rubro-caerulea), семейство Convolvulaceae, но, при приобретении семян, эти названия на упаковке не имеют решающего значения. Психоактивные вещества присутствуют в семенах следующих видов ипомеи:

1. «Небесно-голубая» / «Небосвод» / «Heavenly Blue» / «Ipomea Violacea»

2. «Летающая тарелка» / «Летающие блюдца» / «Flying Saucers»

3. «Жемчужные врата» / «Perly Gates»

4. «Синяя звезда» / «Голубая звезда» / «Blue Star»

5. «Свадебные колокола»/ «Свадебные колокольчики» / «Wedding Bells»

Ипомея (англ.: Ipomea или Ipomoea) также продаётся под названием Утренняя Слава (англ.: Morning Glory).

Алкалоиды семян

В тёмной оболочке семян ипомеи «Небесно-голубой» содержатся цианогенные гликозиды (Cyanogenic Glycosides), которые вызывают рвоту, расстройство желудка и вредны для печени. При экстракции они удаляются.

Содержание алкалоидов по весу

В 100 граммах семян содержится:

3500 микрограмм эргина

500 микрограмм изоэргина

500 микрограмм эргометрина

Соответственно в 100 миллиграммах семян:

35 микрограмм эргина

5 микрограмм изоэргина

5 микрограмм эргометрина

1 микрограмм эргина содержится в 2,857142857 миллиграммах семян.

1 микрограмм эргометрина/изоэргина содержится в 20 миллиграммах семян.

Средний вес одного семени

«Небесно-голубая» — 34,74 миллиграмма;

«Летающая тарелка» — 31,4 миллиграмма;

1 грамм = 1000 миллиграмм, 1 миллиграмм = 1000 микрограмм, 1 грамм = 1000000 микрограмм.

Действие алкалоидов семян Ипомеи

В отличие от более слабого, по отношению к ЛСД, психического воздействия эти соединения оказывают более сильное физическое действие. А именно: Эргометрин / Эргоновин / Эргобазин (англ.: Ergometrine / Ergonovine / Ergobasine).

Оказывает тонизирующее и стимулирующее действие на сократительную способность всех гладкомышечных органов (кишечник, кровеносные сосуды, дыхательные пути и пр.) и прямое сосудосужающее миотропное действие, блокирует серотонинергические рецепторы, снижает уровень сахара в крови, блокирует гипергликемическое действие адреналина, судя по всему, вызывает повышенное напряжение мышц (в основном конечностей). Также ЛСД-подобное психотропное действие, начиная с 2-10 миллиграмм (слабее ЛСД примерно в 80 раз).

При передозировке: сильно сужает коронарные сосуды, вызывает сильные судороги (эрготизм конвульсионный или «злые корчи»), ишемию (местное обескровливание, которое может привести к инфаркту), вызывает нарушение трофики тканей вследствие необратимого сужения капилляров, приступы боли и гангрену (эрготизм гангренозный или «огни святого Антония»). Гангрена, в этом случае, чаще всего поражает ноги и ушные раковины, так что именно к этим частям тела нужно быть внимательным, если есть основания опасаться передозировки эргометрина. Насчет гангрены можете не опасаться — при экстракции токсичные алкалоиды удаляются.

Приобретение семян

Узнайте, является растение однолетним, двулетним или многолетним.

Спросите о высоте растения и его требования к количеству солнечного света. Выясните сроки посева семян.

* Внимание! Не пробуйте * другие сорта ипомеи, если вы не уверены что они психоактивны, ипомея (в некоторых источниках) квалифицируется как ядовитое растение.

Выращивание

Сложно сказать, стоит ли выращивать ипомею. Возможно, это выход, если у вас есть возможность засевать большие участки почвы. Но это достаточно муторно. Совершенно нет никакого смысла растить ипомею на балконе и на подоконнике — семян получиться мало. Если вы хотите всего лишь получить психоделический опыт, то проще купить 10 пакетиков семян в любом цветочном магазине и не геморроиться с культивацией.

Ипомея достаточно большое растение, в высоту достигает 1,5–3 метра, в зависимости от вида. Ипомея — вьюнок, поэтому нуждается в опоре для роста. Поскольку ипомея — однолетник, она живёт меньше года и цветёт в течение июня, июля, августа и сентября, если вы посадили её в правильное время, а это вторая половина мая для видов, сажаемых прямо в грунт. Для «небесно-голубой» посев на рассаду (перед посадкой семена надо замачивать 12 часов) в феврале — марте и пересадка в грунт в апреле-мае. Инструкцию вы найдёте на упаковке, в которой продаются семена.

Ипомея любит солнце, поэтому не сажайте её в тени. Лучше всего посадить возле забора. Не следует сажать ипомею в хорошо удобренную почву, иначе она будет «жировать» в ущерб цветению.

Дозировка и действие

Доза E1, близкая по силе стандартной средней дозе ЛСД.

1. Известно, что диэтиламиды Л-лизергиновой, Л-изолизергиновой и Д-изолизергиновой кислот, а также амид лизергиновой кислоты слабее ЛСД (диэтиламида Д-лизергиновой кислоты) не более чем в 20 раз, то есть проявляют психотропную активность, начиная с 500 микрограмм. Это было выявлено в ходе экспериментов непосредственно Хофманном. Эргин имеет 1/10 — 1/30 силы ЛСД.

2. Эргометрин слабее ЛСД примерно в 80 раз, и учитывая его очень низкое содержание в семенах (по крайней мере, ипомеи «Небесно-голубой»), можно не относить его к психоактивным веществам и рассчитывать только содержание эргина.

3. Вес 50 семян ипомеи «Небесно-голубой» был установлен во время экперимента 8 сентября 2002, как 1737 миллиграмм (1737000 микрограмм), соответственно средний вес одного семени равен 34,74 миллиграмма (34740 микрограмм).

4. Если исходить из того, что E-1 слабее ЛСД не более чем в 25 раз, то близкая к ЛСД (по силе) доза может быть установлена как 4250 микрограмм (исходя из 170 микрограмм ЛСД как нормальной дозы).

5. Если в 100 миллиграммах семян содержится 35 микрограмм E-1, то понадобится около 12,143 миллиграмм (12143000 микрограмм) семян для получения дозы в 4250 микрограмм E-1.

6. Учитывая, что выход E-1 при экстракции 50 %, добавим 50 % к весу семян употребляемых для экстракции. Получим 18214 миллиграмм (18214000 микрограмм) семян. Что приблизительно равно 525 семян. Также можно добавить 1–3 %, которые теряются при измельчении, переливании, фильтрации и соскабливания с тарелки, но это необязательно, просто округляйте цифры в большую сторону.

Таким образом, чтобы получить в итоге 1 микрограмм псевдо-ЛСД, нужно использовать при экстракции около 105–110 миллиграммов семян. При употреблении непосредственно семян 1 микрограмм псевдо ЛСД = 53–55 миллиграмм семян.

Приводятся порции в миллиграммах, для эргина указан вес порошка используемого при экстракции.

Семена:

Первая 1000–1100

Низкая 2700–3800

Средняя 8000–9000

Высокая 13300 — 16000

Эргин:

Первая 2100–2700

Низкая 5300–7500

Средняя 16000 — 18200

Высокая 26800 — 32100

Помните что действие эргина, как и ЛСД индивидуально, дозы средней силы колеблются при экстракции от 70 до 700 семян. Есть сведения об использовании 1500 и 2000 семян.

Психотропное действие

Действие эрголиновых соединений, присутствующих в семенах, похожи на действие ЛСД (ЛСД-25, дилезид, диэтиламид Д-лизергиновой кислоты). Но эксперименты показали, что для семян гораздо менее характерна ЛСД-эйфория. Следует отметить, что действие семян и экстрагированного эргина различно. Действие (и семян и эргина) часто имеет более выраженную, по отношению к ЛСД, волнообразную интенсивность — падает почти до исчезновения и затем снова резко повышается. Также подобному эффекту способствует (особенно при употреблении семян) развивающаяся сначала физическая (и, возможно, психосоматическая) реакция, которая частично заканчивается, обычно до развития очевидного воздействия на психику.

Действие семян

Физическое действие семян ощущается через 12–40 минут, но может быть замедлено, если семена употреблены не на голодный желудок (также, вероятно, сильные дозы действуют быстрее). Воздействие на психику ощутимо через 30–90 минут. В первые 2 часа может возникнуть тошнота, головокружение, неприятное ощущение во рту, слабая (при маленькой — средней дозе) боль в желудке. Немного позже может ощущаться сильное напряжение мышц (сначала ног, потом кистей и рук), которое выливается в контролируемое ритмичное движение (соблюдайте осторожность, поскольку движение в этот момент снижает напряжение и ощущается довольно приятным, но вы можете перенапрячь мышцы, совершая одно и то же движение в течение нескольких часов), Потом напряжение чувствуется в мышцах живота, плеч, шеи. Зрачки могут быть расширены или сужены, но нормальный диаметр зрачка не является показателем отсутствия реакции на эрголиновые соединения (в данном случае). Возможна замедленная реакция зрачков на изменение освещённости.

Низкая — средняя доза

Психические эффекты при небольших дозах обычно слабо выражены. Многие эффекты более интенсивны в темноте. Возможно очень слабое изменение зрения и изменение слуха. Может наблюдаться слабая или средняя эйфория, но её возникновение также связанно с обстоятельствами действительности. В конце сеанса могут появиться яркие узоры, наблюдаемые с закрытыми глазами, и развиться чувство тревоги (особенно ночью) и страх темноты. Приступы неконтролируемой паники при низких и средних дозах неизвестны, но страх может быть очень интенсивным, любые звуки (шорох, скрип, стук и прочее) могут вызывать приступы сильного страха и оцепенения.

Средняя — высокая доза

При высоких дозах семян зрительные галлюцинации обычно незначительны, но возникает множество зрительных и слуховых иллюзий (двухмерность, слияние, изменение размеров, зрение с закрытыми глазами, изменение схемы тела и прочее). Сознание сохраняется. При высоких дозах возникает сильное напряжение мышц, возможно сильное головокружение, сильная тошнота, боль в желудке и (или) печени. Возможно, возникает характерная для ЛСД повышенная чувствительность отдельных участков тела. Могут развиваться ощущения искажения пространства и времени. Развитие состояния иного сознания сложно предсказуемо.

Независимо от дозы, по мере того как действие спадает, развивается (сильнее после первых сеансов) чувство, сходное с депрессией, ощущение пустоты, невозможности (беспомощности) найти смысл в любых занятиях или данностях (похожий эффект был отмечен Хофманном у амида лизергиновой кислоты и моноэтиламида лизергиновой кислоты). Эти эмоции могут сохраняться в течение нескольких дней. Физическими последствиями приёма семян может быть: нарушение пищеварения (очень часто, почти всегда), боль в желудке (не часто), боль в печени (иногда), боль в мышцах рук, ног, шеи, живота, спины и пр. (почти всегда), головная боль (очень редко), головокружение (при высоких дозах), потемнение в глазах (при высоких дозах), обмороки или полуобморочные состояния (при высоких дозах), общая усталость (обычно), возможны аллергические реакции. Последствия могут сохраняться в течение 24–72 часов.

Действие эргина

Действие эргина может ощущаться через 20–40 минут — физическое, психическое через 50–80. Реакция должна быть особенно быстрой, если вы растворите эргин в газированном напитке (наподобие тоника) так как углекислый газ способствует ускоренному всасыванию сопутствующих ему веществ в кровь, но это не подтверждено экспериментально (неизвестно, как взаимодействуют эргин и углекислый газ). Физическая реакция менее выражена по отношению к семенам. Возможна тошнота или неприятное ощущение в желудке в течение 2 часов с момента приёма, неприятное ощущение во рту, головокружение. Через какое-то время ощущается повышенное напряжение мышц (сначала ног, потом кистей и рук). Напряжение гораздо слабее по отношению к возникающему при приёме семян. Обычно физическая и/или психосоматическая реакция частично проходят через час после начала действия, но напряжение мышц сохраняется. На протяжении всего сеанса может появляться слабая (при низких/средних дозах) боль в желудке.

Низкая — средняя доза

При низких/средних дозах отмечается повышенная чувствительность к звукам, изменение восприятия звука, изменение сознания (слабая деперсонализация), состояние, подобное сну, сверхлогичное или случайное мышление. Если вы лежите с закрытыми глазами, начало действия на психику может ощущаться как внезапный провал или изменение пространства или внезапная невесомость. Бывает сложно понять, видите ли вы какие-то образы или они присутствуют только в вашем сознании. Состояние в начале действия эргина похоже (возможно, идентично) состоянию засыпания. Эйфория не характерна. Ощущения пустоты и бессмысленности, как правило, не возникает (возможно, для эргина оно менее характерно, чем для семян).

Средняя — высокая доза

При высоких дозах психическая реакция подобна возникающей при приёме высокой дозы семян, но физические симптомы значительно слабее. Весь комплекс ощущений похож на возникающий при приёме ЛСД, с теми отличиями, что: не так характерна эйфория (многие отмечают, напротив, угнетающее действие), по видимому, очень редко возникают галлюцинации с закрытыми глазами, менее характерна связь звука и наблюдаемых иллюзий/галлюцинаций, более характерны галлюцинации и иллюзии воображения, чем зрительные, в целом, более характерны иллюзии, чем галлюцинации. Как и при приёме ЛСД, отмечается дереализация, деперсонализация и повышенная внушаемость. Психических последствий может не возникнуть (депрессия не характерна), физические могут быть выражены лёгкой головной болью, слабой болью в желудке и/или в печени, слабой болью в конечностях (боль в мышцах сохраняется 8-50 часов, постепенно спадая).

Употребление

Семена можно просто съесть, измельчив в ступке или кофемолке до состояния порошка. Но лучше так не поступать, ибо семена очень тяжело перерабатываются желудком, так что те или иные проблемы с пищеварением, скорее всего, возникнут. Кроме того, по-видимому, семена отрицательно сказываются на печени.

Экстракция алкалоидов

Метод 1

Прежде всего, понадобятся:

1. Семена (смотри «Дозировка и действие»). Предупреждение: известно о том, что некоторые компании обрабатывают семена различными токсическими соединениями, чтобы предотвратить незаконное употребление или же защитить семена от вредителей и грызунов. Поэтому убедитесь в том, что семена, которые вы используете, не токсичны (это действительно важно). Мыть семена не имеет смысла, если они обработаны токсичными соединениями, вода не смоет яд полностью.

2. Кофемолка.

3. Растворитель-1 — неполярный растворитель (очищенный бензин, петролиумный эфир, керосин).

4. Растворитель-2 — полярный растворитель (ацетон — не используйте пластик, метанол этанол, дихлорметан, эфир, вода).

5. Два или больше пластиковых, фарфоровых, металлических или стеклянных контейнера с плотно закрывающейся крышками. Ёмкостью примерно 200–250 миллилитров.

6. Воронка — одна или несколько.

7. Фильтровальная бумага и мелкое сито, также будет полезна небольшая мягкая кисточка.

8. Мерный стакан на 200–250 миллилитров.

9. Высокая стеклянная колба/стакан (или несколько). Удобно использовать для фильтрации через воронку.

10. Фарфоровая или стеклянная тарелка или какая-то плоская ёмкость (но не стоит использовать посуду сложной формы).

Спецификации реактивов

Неполярные Растворители-1

Бензин — используйте только очищенный бензин для зажигалок (наподобие Zippo), пары бензина токсичны и взрывоопасны, помещение, где он испаряется, должно быть проветриваемо. Бензин, по возможности, должен испаряться полностью, не оставляя сухого осадка и запаха. Для того чтобы проверить качество бензина, капните немного на чистое зеркало, после испарения не должно остаться следов на поверхности (в крайнем случае, могут остаться небольшие полупрозрачные серые следы), также можно проверить и другие растворители. Бензин содержит вещество нафта (naphta), которое нельзя вдыхать. Не ни в коем случае не используйте бензин, содержащий бензол.

Керосин — теоретически можно использовать авиационный керосин, который чище бензина.

Петролиумный эфир — или петролейный эфир. Пары взрывоопасны. Очевидно, оптимальный растворитель.

Полярные Растворители-2

Вода — наиболее доступное средство, но растворяет достаточно плохо. Используйте только чистую (фильтрованную или дистиллированную) холодную воду.

Ацетон — хороший растворитель, но частично разрушает эрголиновые алкалоиды. Имеет резкий сильный запах. Растворяет пластик.

Метанол — древесный (или метиловый) спирт. Пары взрывоопасны. Метанол очень токсичен, 5-10 миллилитров вызывают слепоту, 30 — смертельное отравление. Действует на нервную и сосудистую системы.

Этанол — этиловый спирт. Запрещён к свободной продаже. Не токсичен. Оптимален (можно использовать другие спирты, но следует убедиться, что они хорошо растворяют и не токсичны). Не стоит использовать водку (хотя это рекомендуется в некоторых источниках), поскольку после испарения спирта в оставшейся воде начинается разложение растительных веществ.

Дихлорметан — метиленхлорид. Полностью растворяет массу алкалоидов, не токсичен. Обладает слабым наркотическим действием.

Хлороформ — обладает наркотическим действием. Умеренно токсичен.

Эфир — диэтиловый или серный эфир. Пары токсичны и взрывоопасны. Не растворяет алкалоиды полностью. При окислении кислородом образует взрывчатые вещества.

Технический процесс экстракции

1. Измельчение семян

Измельчите нужное количество семян в кофемолке. Во время измельчения в кофемолке семена нагреваются, что может привести к частичному или полному разрушению эрголиновых соединений. Поэтому включайте кофемолку на 15–20 секунд с перерывами в 3–5 минут, чтобы порошок успевал остыть. Желательно использовать хорошую кофемолку, чтобы семена измельчались как можно быстрее. Семена должны быть измельчены полностью до состояния порошка.

2. Извлечение масел и прочих не-алкалоидов

Вообще, перед этим процессом рекомендуют провести промывку семян проточной водой. Поместите порошок в контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Залейте Растворителем-1, его должно быть приблизительно в 3–4 раза больше чем семян, но нет смысла использовать слишком много. Плотно закройте крышку и взболтайте, порошок должен пролежать в растворителе как минимум час (полностью достаточно 5–8 часов), периодически хорошо взбалтывайте. Слейте растворитель через фильтровальную бумагу (используя воронку), в некоторых источниках утверждается, что растворитель может быть использован повторно, но эта информация не подтверждена экспериментально. Если у вас нет фильтровальной бумаги, можно использовать туалетную или салфетки (поверхность фильтра должна быть по возможности гладкой, и стоит убедиться в том, что фильтр достаточно прочен и не прорвётся под давлением жидкости), но лучше всё же купить фильтровальную бумагу.

3. Удаление остатков Растворителя-1

Часть порошка, скорее всего, останется в контейнере, поставьте её у открытого окна (только не на солнце) чтобы растворитель испарился (не вдыхайте пары, лучше всего работать в проветривающемся помещении). Когда порошок просохнет, счистите его мягкой кисточкой с фильтровальной бумаги в тот же контейнер. Растворитель должен полностью испариться, это займёт от получаса до двух, в зависимости от растворителя, который вы используете. Порошок не должен иметь запах растворителя (если это бензин, очень слабый запах может остаться, это не страшно).

4. Извлечение алкалоидов

Теперь залейте порошок (можно в том же контейнере) Растворителем-2. Вам понадобится около 150–170 миллилитров растворителя. Порошок должен находится в растворителе как минимум три дня, но вы можете оставить его на неделю или даже месяц. Периодически раствор нужно взбалтывать. Растворитель должен окраситься в коричневый или бежевый (зеленоватый, если вы используете «Летающую тарелку», оранжеватый, если «Небесно-голубую») цвет в течение 15–20 часов. Очистите растворитель от порошка при помощи фильтрации.

5. Фильтрация

Сначала слейте растворитель через мелкое (очень мелкое) сито в другой контейнер, таким образом, вы избавитесь от большей части порошка, который теперь не нужен, и дальнейшая фильтрация станет значительно легче. Теперь слейте растворитель в высокую стеклянную колбу через фильтровальную бумагу, используя воронку. Жидкость должна быть прозрачной и не иметь осадка. Фильтрация должна быть проведена максимально тщательно.

6. Удаление Растворителя-2 и получение алкалоидов

Вылейте Растворитель-2 на тарелку или какую-то плоскую ёмкость. Растворитель будет испаряться довольно долго, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он не находился под воздействием прямых солнечных лучей. Также будет не лишним накрыть тарелку листом картона, чтобы избежать попадания в растворитель пыли и посторонних предметов. Но картон нужно класть не на саму тарелку, а на три или четыре одинаковых по высоте предмета поставленных по краям, так, чтобы растворитель беспрепятственно испарялся. Если жидкость изменяет цвет в процессе испарения, это свидетельствует о том, что растительные компоненты начали разлагаться (это может привести к нарушению пищеварения при употреблении, и, судя по всему, свидетельствует о сильном снижении активности). После того, как растворитель полностью испарится, на тарелке останется липкая желтоватая (желтовато-зелёная, если вы используете «Летающую тарелку») субстанция. Она может быть маслянистой и полужидкой или довольно твёрдой и липкой (немного напоминающей жжёный сахар). Соскоблите её лезвием. Это и есть эргин, в составе EIECEL-1 (группы всех алкалоидов) и, вероятно, какие-то растительные вещества.

* Дополнение. Можно ускорить процесс испарения растворителя, нагревая его до +50 °C (эрголиновые соединения разрушаются при температуре +100 °C). Можно также использовать фен.

Метод 2. Изготовление 15 доз (исходя из 15 миллиграмм на дозу)

Прежде всего, понадобятся:

1. Семена 150 г (смотри «Дозировка и действие»). Вы можете рассчитать любую другую дозу.

2. Кофемолка.

3. Растворитель-1 — неполярный растворитель (очищенный бензин, петролиумный эфир, керосин).

4. Растворитель-2 — полярный растворитель (этанол, спирт, водка или bacardi 151). Используйте только не токсичный питьевой растворитель (не используйте метанол или ацетон).

5. Два (или больше) пластиковых, фарфоровых, металлических или стеклянных контейнеров с плотно закрывающимися крышками. Ёмкостью примерно 200–250 миллилитров.

6. Воронка (или несколько).

7. Фильтровальная бумага и мелкое сито (также будет полезна небольшая мягкая кисточка).

8. Мерный стакан на 200–250 миллилитров.

9. Высокая стеклянная колба/стакан (или несколько). Удобно использовать для фильтрации через воронку.

Спецификации реактивов

Неполярные Растворители-1

Полярные Растворители-2

Этанол — этиловый спирт. Запрещён к свободной продаже. Не токсичен. Оптимален (можно использовать другие спирты, но следует убедиться, что они хорошо растворяют и не токсичны). Не стоит использовать водку (хотя это рекомендуется в некоторых источниках) поскольку после испарения спирта в оставшейся воде начинается разложение растительных веществ.

Спирт — как правило, это менее крепкий этанол, но вы должны быть уверены, что он не токсичен и что это не метиловый спирт.

Водка — используйте водку с наименьшим количеством добавок, избегайте использования некачественной водки.

Baccardi 151 — нет информации, в англоязычном тексте указан как аналог этилового спирта.

Технический процесс экстракции

1. Измельчение семян

Измельчите нужное количество семян в кофемолке (смотри тут).

2. Извлечение масел и прочих не-алкалоидов

Аналогично.

3. Удаление остатков Растворителя-1

Аналогично. Убедитесь, что растворитель полностью испарился.

4. Извлечение алкалоидов

Теперь залейте порошок Растворителем-2. Вам понадобится 100 (любое количество, которое удобно разделить на 10 частей) миллилитров растворителя. Порошок должен находится в растворителе как минимум три дня, но вы можете оставить его на неделю или даже месяц. Периодически раствор нужно взбалтывать. Растворитель должен окраситься в коричневый или бежевый (зеленоватый, если вы используете «Летающую тарелку», оранжеватый, если «Небесно-голубую») цвет в течение 15–20 часов. Очистите растворитель от порошка при помощи фильтрации, аналогично Методу 1.

5. Фильтрация

Сначала слейте растворитель через очень мелкое сито в другой контейнер, таким образом, вы избавитесь от большей части порошка, который теперь не нужен, и дальнейшая фильтрация станет значительно легче. Теперь слейте растворитель через фильтровальную бумагу в высокую стеклянную колбу, используя воронку. Жидкость должна быть прозрачной и не иметь осадка. Фильтрация должна быть проведена максимально тщательно. Если через 15 минут появится осадок, профильтруйте ещё раз.

6. Употребление

Долейте этанола до 100 миллилитров (или того количества, которое вы использовали). Десятая часть будет одной дозой эргина. Можно разбавлять водой (чистой и холодной), соком или алкоголем. Храните в холодильнике. Если жидкость изменяет цвет, это свидетельствует о том, что растительные компоненты начали разлагаться (это может привести к нарушению пищеварения при употреблении и, судя по всему, свидетельствует о сильном снижении активности).

Метод 3

Если из вышеописанного вы мало что поняли, то смотрите упрощенный рецепт экстракции, присланный нашим респондентом.

— «Взял я 440 семян ипомеи небесно голубой, сложил в марлю и привязал к крану, ну и соответственно включил воду… Они у меня так мылись около полутора часа!!! Потом я их положил на газетку, накрыл сверху еще одной газеткой и кинул это дело на солнце! Оно там до вечера полежало, высохло и я его в ступку и как Дон Хуан давай растирать в муку, припевая… Потом, когда получилась мука, я её высыпал в банку и залил Зиппо немного, так чтоб она там вся утонула. Оно у меня так часика три стояло.

Потом всё слил в марлю и через марлю отжал кашку на газетку, опять сверху другую газетку и на солнышко сохнуть. Сохло долго — где-то часиков 6–8, не помню точно. Высохшую массу в банке залил двумя бутылками медицинского спирта, закрутил крышкой и поставил в кладовку. Первых два дня ходил, смотрел, улыбался, встряхивал иногда. Вот потом как-то про них забыл и оставил. Они у меня около месяца простояли, пока я их не нашёл. Как нашел, так сразу семена — кашку выкинул, отцедив, а спирт поставил выпариваться на маленький огонь! Когда осталось совсем немного, я его опять кинул в кладовку, и он там день стоял, пока полностью не выпарился! Остался как бы песочек — плёнка, которую я собрал и высыпал в растопленный шоколад. Шоколад застыл, и я его съел.

Трип: трип был на ЛСД-шый очень похож, то бишь галлюцинации, цвета, звуки, чувства и вся туфта, только был он более жестким и неожиданным. Длился около 12 часов, потом я просто заснул. Сны были яркими и чёткими!!!»

Желатиновые капсулы

Это оптимальный путь для употребления эргина; в Европе такие капсулы можно приобрести в аптеке, в Москве их нет (производство было прекращено). Единственным минусом будет более медленная реакция, поскольку капсула растворяется около получаса. Не используйте капсулы от других лекарств, как правило, препараты в такой оболочке не безвредны и неизвестно, как они сочетаются с алкалоидами ипомеи. Можно использовать капсулы от ноотропила (nootropil), но только в том случае если вы уже принимали это лекарство, потому что в некоторых случаях он оказывает сильное возбуждающее действие на центральную нервную систему.

Первый сеанс

Если вы никогда не сталкивались с галлюциногенами или другими психотропными веществами, состояние деперсонализации, дереализация и другие эффекты, которые не имеют никакого подобия в обычном состоянии сознания, могут стать причиной отрицательных эмоций (известны случаи, когда люди принявшие в первый раз высокую дозу ЛСД и люди которые не знали о том, что представляет собой действие ЛСД, обращались за психиатрической помощью в состоянии острых психозов и навязчивого страха). Начинайте только с доз, указанных в таблице как начальные. Увеличивайте дозу постепенно, на 20 микрограмм каждый раз.

Несколько советов относительно того, как избежать негативных ощущений и эмоций во время действия эргина. Не принимайте семена или эргин:

1. В обществе людей, которым вы не доверяете, с которыми вы плохо знакомы

2. Находясь в депрессии, на фоне отрицательных эмоций или страха

3. Ночью или поздно вечером (тревожное настроение и негативные эмоции, судя по всему, интенсивней развиваются в тёмное время суток)

4. В незнакомой или неприятной обстановке

5. В повышенно эмоциональном состоянии

6. Если вас пугает непосредственно состояние, которое будет вызвано эргином (например, если вы боитесь сойти с ума или умереть)

Одним словом, постарайтесь исключить все неприятные или пугающие аспекты действительности, учитывайте, что под воздействием эргина самые незначительные эмоции могут оказать решающие воздействие на ваше поведение (если вы приняли высокую дозу, неспровоцированная агрессия, неспровоцированный страх и неуправляемое поведение могут привести к действительно опасным последствиям, таким как самоубийство, телесные повреждения, противозаконные действия, и т. п.). Любые галлюциногены рекомендуется употреблять, выспавшись. Отрицательными факторами являются неприятный шум (любые неприятные звуки) и физическая усталость.

При употреблении низких и средних доз необходима некая концентрация на своих ощущениях, поскольку, судя по всему, психотропное действие может быть частично или полностью подавлено: интенсивным общением, физической работой и любыми занятиями, требующими концентрации внимания. Сильнее всего эргин действует, если вы находитесь в состоянии полусна.

Некоторые эффекты галлюциногенов

Деперсонализация, внушаемость и зависимость

Под действием ЛСД или эргина возникает (считается, что это основной эффект) деперсонализация (именно её большинство людей и называют «изменением сознания»), сходная с наблюдающейся при шизофренических расстройствах психики. Это выражается в том, что человек оказывается не в состоянии отличить воспринимающего, т. е. себя, от восприятия и воспринимаемого. При этом оценка и предпочтение становятся невозможны или нарушаются. В состоянии полной деперсонализации человек не может ориентироваться ни во внутреннем, ни во внешнем мире и склонен подчиняться указаниям извне, будучи неспособным лично, т. е. сознательно, принять какое-либо решение. Это называется повышенной внушаемостью, которая очень характерна для ЛСД и, видимо, для эргина в меньшей степени.

Внушаемость может быть выражена в том, что человек более склонен верить самому себе (своим собственным, часто случайным и абсурдным, мыслям, любые предположения кажутся обоснованными и правдивыми), что часто становится причиной отрицательного опыта (страха, разочарования, потерянности). Для ЛСД и для эрголиновых соединений вообще, не отмечается физической зависимости и прекращение приёма не вызывает никаких физических симптомов. Но у большинства людей, как показывает статистика, употребление веществ подобного рода вызывает неконтролируемую психологическую зависимость.

Почти никто из употребляющих эрголиновые галлюциногены не в состоянии мотивировать своё желание снова принимать их. Предполагается, что, по крайней мере, часть, принимающих эрголиновые соединения (и галлюциногены вообще), испытывают потребность в получении опыта, выходящего за границы собственной личности, собственного восприятия, а этим опытом и является деперсонализация. Для многих отказ от употребления галлюциногенов (эргина в том числе) почти невозможен без постороннего вмешательства. Постоянное употребление эргина или сверхдозы препарата могут привести к развитию психозов.

Дереализация

Главным эффектом дереализации является иллюзия растворения в пространстве. Это может быть и приятным и стать причиной неконтролируемой паники, вплоть до настоящего психоза. Дереализация может быть выражена ощущениями растворения в окружающих предметах, провалом в пространство. Также под понятие дереализации подпадают: исчезновение трёхмерности, искажение восприятия расстояний между предметами, искажения восприятия плотности и размеров предметов, изменение схемы тела, искажение или отсутствие времени и пространства. Дереализация может сохраняться и после окончания действия галлюциногена, если во время сеанса имели место переживания, которые человек не может понять и которые критически повлияли на его психику. В таком случае дереализация перерастает в психоз, требующий вмешательства психиатра или психоаналитика.

Забытый опыт

Принимая высокие (около 200–250 микрограмм для ЛСД) дозы вы можете столкнуться с так называемыми Системами Конденсированного Опыта (СКО), которые Юнг называет прототипами воли. Ещё Платон утверждал, что Идеи изначально присутствуют в Разуме Богов и являются протомоделями для всех сущностей Человеческого Космоса. Они могут быть выражены только ощущениями и эмоциями, но могут и представлять переживание какого-либо события или видения, возможно, имевшего место в вашей жизни (часто в раннем детстве), и быть неотличимыми от действительности. Это кажется интересным, но это совсем не развлечение, потому как-то, что вы испытаете в этот момент, может сказаться на всей вашей последующей жизни. При ещё больших дозах также возможны перинатальные переживания (Базовые Перинатальные Матрицы или БПМ, всего их четыре) — это более или менее осознанные переживания процесса собственного биологического рождения, которые могут быть причиной тяжёлого эмоционального кризиса. Переживание БПМ является наиболее распространённой причиной самоубийств под действием ЛСД (неизвестно, возможен ли этот уровень переживаний под воздействием эргина). Подробнее СКО и БПМ описаны у Станислава Грофа в его книгах.

И безумие

Не стоит принимать эргин слишком часто или просто часто. Также будет не лишним понять, чего вы ожидаете от эргина. Если вы чувствуете, что потребность в приёме перешла границы разумного и вам сложно её контролировать, если у вас появились страхи, которых вы раньше не отмечали, если вы замечаете, что ваше поведение становится необусловленным, обратитесь к психологу или психоаналитику.

Последствия психоделического опыта

Все эти эффекты появляются после окончания действия галлюциногенов.

Возвратные эффекты

Довольно частый эффект ЛСД при средних и высоких дозах, характеризуется возникновением иллюзий или галлюцинаций после окончания действия. Обычно возвратные эффекты связаны с внезапным возникновением в сознании связи между какими-то обстоятельствами реальности и обстоятельствами сеанса. Англ.: Flashback. Для ЛСД наиболее распространённым возвратным эффектом является наблюдение ярких неоновых пятен в виде горошка, узоров, мерцающих линий, одинарных пятен и пр., на различных плоскостях и поверхностях предметов.

Расширенное сознание

Основной эффект психоделического опыта, хотя нет ни его точной формулировки, ни строгого научного объяснения. Скорее всего, для каждого человека этот эффект выражается по-своему, и скорее, является повышенным проявлением каких-либо свойств индивидуальной психики, чем прямым результатом воздействия галлюциногенов. С полной уверенностью можно сказать, что многие люди (и возможно, большинство) принимающие галлюциногены не осознают этого эффекта (во всяком случае, немногие описывают его). Олдос Хаксли сравнивает Расширенное сознание с сознанием художника и состоянием сознания-восприятия при шизофрении.

Единственным научным предположением является теория о том, что обычное сознание ограничено в восприятии только практически пригодной информацией, и не воспринимает ничего лишнего, в то время как галлюциногены разрушают эти фильтры сознания, допуская иную ранее незнакомую информацию. Возможно, это состояние связано с тем, что сознание сталкивается с ещё более глубоким уровнем протосимволов человеческого восприятия, того, что Юнг называет архетипами. Возможно, это связано с внушаемостью, то есть вещи (действительность) внушают себя, отсюда необычное восприятие.

Дереализация/иллюзорность

Чаще возникает после первого опыта, но иногда связано с содержанием сеанса. Этот эффект неосознанной дереализации заключается в том, что человек не может решить, являются ли объекты (чаще всего тени, блики, пятна, отсветы, отражения и пр.) реальными или иллюзорны. В некоторых случаях подобное ощущение распространяется на всё окружающее, что приводит к навязчивому страху.

Толерантность

Между сеансами, скорее всего, должно проходить до 6 дней, так как для ЛСД известна временная терпимость в течение этого времени.

Перекрёстная толерантность

Эргин имеет перекрёстную толерантность с ЛСД и другими эрголиновыми соединениями, а также с мескалином.

Хранение

Известно, что все эрголиновые соединения неустойчивы к кислороду, свету и высоким температурам (около +100 °C). Храните эргин в холодильнике (в герметичном контейнере). Так или иначе, не следует хранить эргин дольше нескольких дней. Лучше держать его растворённым в спирте. Семена храните в сухом месте при температуре около +25 °C.

Возможные последствия и побочные эффекты

Хромосомы

В 60-70-х годах существовала теория о том, что ЛСД и различные галлюциногены изменяют наследственность, повреждая структуру хромосом, но Альберт Хофманн экспериментально выявил, что риск повреждения хромосом при приёме ЛСД не больше, чем при приёме любого лекарства (химического препарата), то есть, не превышает 1 %. То же самое показывает и статистика.

Сосуды

Эрголиновые соединения и особенно эргометрин сильно сужают сосуды, что при превышении переносимой дозы может привести к ишемии и инфаркту. Сужение сосудов также может привести к гангрене. Во время действия эрголиновых алкалоидов из-за сужения сосудов человек хуже переносит холод.

Печень

Если вы едите семена, учитывайте, что они оказывают сильную нагрузку на печень, слишком высокие дозы (в зависимости от вашей индивидуальной переносимости) могут привести к отказу печени (хотя такие случаи мне не известны).

Желудок

При приёме экстракта, нагрузка на желудок сопоставима с той, которая возникает при употреблении незрелых яблок. Но если вы едите семена, то в зависимости от вашего пищеварения вас ждут те или иные проблемы. Семена перерабатываются очень долго, поэтому пищеварение может восстанавливаться несколько дней. Если у вас язва желудка, употребление семян может для вас очень плохо кончиться.

Бензол

Бензол крайне канцерогенен, поэтому если вы используете его (он может быть растворителем в чистом виде или примесью в бензине), в будущем вас, вполне возможно, ожидают известные проблемы.

Проблемы и возможные причины

Нет эффекта:

Не ипомея. Используйте ипомею.

Неверный сорт. Используйте указанные сорта.

Слабый сорт. Используйте «н.-г.» или увеличьте дозу.

Плохие семена. Используйте свежие качественные семена.

Нет/недостаточно алкалоидов. Нарушение инструкции или плохие материалы.

Низкая доза. Увеличьте дозу.

Слабый эффект:

Слабый сорт. Используйте «н.-г.» или увеличьте дозу.

Плохие семена. Используйте свежие качественные семена.

Недостаточно алкалоидов. Нарушение инструкции или плохие материалы.

Низкая доза. Увеличьте дозу.

Отравление:

Много не-алкалоидов. Плохая фильтрация.

Токсичные вещества. Токсичная оболочка или остатки Растворителя-1.

Передозировка. Уменьшите дозу.

Не ипомея. Используйте ипомею.

Индивидуальная реакция. Нет решения.

* Внимание! Этот текст может содержать неточности. Не принимайте свыше 300 семян. Действие каждой дозы зависит от вашего веса и индивидуальной переносимости. Начинайте с небольшой дозы, чтобы выявить индивидуальную переносимость. Существует вероятность того, что в семенах есть вещества, вредные для печени. Семена в любом виде противопоказаны при: беременности (и после беременности), болезнях печени, желудка, лёгких и сосудов, шизофрении, навязчивых состояниях, психических расстройствах, депрессии, диссоциации личности, психозах, алкоголизме, и любых нарушениях психики. Употребляя семена или экстракт из них, вы нарушаете законодательство Российской Федерации, учитывайте это при приобретении, хранении, употреблении семян.

Глава 8.8 Сальвия Дивинорум

Шалфеем можно не только горло полоскать…

(Наркоманская Народная Мудрость)

Это растение — настоящий подарок. Его психотропные свойства уникальны и оно ещё не запрещено законом, равно как его выращивание и продажа. По силе действия Сальвинорин можно сравнить с ЛСД и он так же относится к группе «больших психоделиков».

Продажа саженцев осуществляется через Интернет. Есть множество поставщиков в Голландии, Киеве, Москве и другим городам. Вам достаточно зайти на любой психоделическпй форум, набрав в поисковике нечто вроде «Сальвия дивинорум выращивание» и хорошенько поискать — вы обязательно найдёте человека, который за сумму около $20 продаст вам пару саженцев. Если вам лень выращивать Шалфей и вы хотите быстрых результатов, то на зарубежных сайтах вы можете свободно заказать сухие листья и разнообразные экстракты из шалфея. Пользуйтесь, пока халява не прикрылась!

Итак, что же такое Сальвия Дивинорум и с чем её едят?

Что ЭТО?

Шалфей divinorum — разновидность Шалфея (род Шалфей). Есть приблизительно 1000 разновидностей Шалфея во всем мире, но Шалфей divinorum — единственная известная разновидности, вызывающая видения. Шалфей — представитель очень большого семейства растений, известных как Labiatae. Поскольку мята — известный представитель этого семейства, Шалфей упоминается иногда как представитель семейства мятных.

Шалфей divinorum вырастает красивым растением дома, и может быть выращен только по этой причине, но большинство людей, которые его растят, интересуются его очаровательными, воздействующими на психику эффектами.

При правильных условиях и действиях, Шалфей производит уникальное состояние «божественного опьянения». В течение сотен лет его использовали в религиозных и целительских церемониях Mazatec Индейцами, которые живут в области Оахаки в Мексике. Эффекты Шалфея очень отличаются от таковых алкоголя, но подобно алкоголю, он вредит координации.

* Внимание! Никогда не пытайтесь двигаться под влиянием шалфея — это может оказаться фатальным!

Многие качества выделяют Шалфей divinorum в отдельный класс. Никакая другая трава или наркотик не похожи на него по действию. Его трудно сравнить по действию с другими веществами. Это — действительно уникальная галлюциногенная трава.

Шалфей содержит химическое вещество, названное salvinorin (часто упомянутый также, как salvinorin А). Salvinorin ответственен за психоделические эффекты Шалфея. Он химически не связан ни с каким другим воздействующим на психику наркотиком.

В отличие от большинства галлюциногенных составов, это — не алкалоид. Хотя он не формирует зависимость, чистый salvinorin чрезвычайно силен. Дозы только нескольких сотен микрограммов (миллионные грамма) будут иметь очень мощные эффекты, что не удобно для большинства людей.

Из-за его чрезвычайной Силы, Salvinorin никогда не должен использоваться, если дозировка не была точно измерена с чрезвычайной точностью. К счастью, лист Шалфея в сотни времен более слабый, чем чистый salvinorin; поэтому, лист Шалфея может использоваться намного более благополучно, чем чистый salvinorin.

Лист шалфея физически весьма безопасен. Он очень мягко действует на организм. Никто когда-либо не умирал от передозировки шалфея. Шалфей — не стимулянт, это — не успокоительное средство, это — не наркотик, это — не транквилизатор.

Подобно многим энтеогенам, Шалфей может вызвать видения, все же он весьма отличается от других энтеогенов. Дэйл Пенделл, в его книге Pharmako/Poeia, относит Шалфей divinorum к уникальному фармакологическому классу, который он называет «existentia». Этот термин аппелирует к философской сущности Шалфея. Дэниел Сиберт предложил термин enchantogen — неологизм, означая «вещество, которое производит очарование».

Зависимость

Шалфей не относится к группе наркотиков и это важно понять. Шалфей — не «забава» в дороге, какими могут быть алкоголь или Гашиш. Если Вы сделаете это, то ничего хорошего не получится.

Шалфей — изменяющая сознание трава, которая может использоваться в поисках видения или в целительском ритуале. Это — трава с длинной традицией священного использования. Она полезна для глубокого размышления. Её лучше всего принять в тихой, почти тёмной комнате; либо одному (путешественник не будет обсуждать свои видения с другими путешественниками), или с одним или двумя хорошими друзьями. Это должно быть предпринято или в тишине или (иногда) с мягкой приятной музыкой.

Юридический статус

(с 21.10.2002 г). Шалфей divinorum и его активное основание salvinorin — являются легальными веществами в Соединенных Штатах, Европе и большинстве других стран. Австралия — единственная страна, которая сделала S. divinorum и salvinorin нелегальными. Этот австралийский закон входит в силу 1 июня 2002. Любой живущий в Австралии или ее территориях, кто увлекается этим растением или его продуктами, с 31 мая 2002 должен сначала получить грамотную юридическую консультацию. Убедительно просим никого не высылать Шалфей дивинорум и продукты из него в Австралию. Иначе получатель может иметь большие проблемы с законом.

Всюду по Соединенным Штатам и Европе, Шалфей divinorum остается полностью законным, для выращивания, и нет никаких ограничений на закупку, продажу, и употребление растения или продуктов из него. Однако в Конгрессе США сейчас выдвинут законопроект, который предлагает разместить Шалфей divinorum и salvinorin в списке 1 Управляемого Акта Веществ. Законопроект датирован 10 октября 2002 г.

Безопасность при употреблении и токсические эффекты

Нужно быть особенно осторожным при использовании Шалфея совместно с другими наркотиками и лекарствами. Некоторые такие комбинации могут вызвать весьма неожиданные и отрицательные эффекты.

Много людей, которые принимают какое-либо лечение, назначенное врачом, действительно используют шалфей без неблагоприятных эффектов. Хотя шалфей, кажется, относительно безопасен, когда объединен со многими лекарствами, вероятно, есть некоторые препараты, с которыми его не следует принимать совместно. Важно помнить, что каждый индивидуум уникален. Факт, что некоторые люди не испытывают проблемы со специфической комбинацией, не гарантирует, что комбинация безопасна для каждого.

Если Вы комбинируете шалфей с другим препаратом (наркотиком), Вы должны всегда делать это осторожно. Начинайте с маленькой дозы, чтобы уменьшать риск, если возникнет отрицательная реакция. Если никакая отрицательная реакция возникает, Вы можете пробовать увеличить дозировку немного на последующих попытках.

При условии, что никакие неблагоприятные эффекты не испытаны, Вы можете увеличить дозу, пока не получите желательный уровень эффектов. Важно иметь кого-то под рукой, кто может помочь Вам.

Мы знаем об одном индивидууме, который сообщил, что его дыхание стало несколько сжатым и затруднённым в течение нескольких минут, когда он курил шалфей, после высокой дозы GABA. Если такая реакция произошла точно из-за данной комбинации, то благоразумнее избегать её.

Эффекты Шалфея

Шум и рассредоточенность мешают опыту. Когда вы «под Шалфеем», смотрение телевизора только раздражает; беседа, походный костер в лесу ночью является замечательным фоном.

Поскольку Шалфей divinorum может изменить восприятие и поведение, его никогда не следует использовать в общественной среде, так как это может привлечь нежелательное внимание.

Когда вы «путешествуете» в первый раз или используете концентрированный экстракт, вы должны иметь Следящего, который будет контролировать ваши действия, дабы избежать разбрасывания зажжённых свечей или выпрыгивания из окон.

При курении Шалфея, эффекты наступают очень быстро, менее, чем через минуту. Максимальный пик эффектов длится в течение 5–6 минут, и затем они быстро убывают в течение следующих 20–30 минут.

При жевании листьев, первые эффекты появляются приблизительно через 15 минут и постепенно приходят к максимуму в течении еще 30 минут после приема. Пиковый уровень эффектов длится от 30 минут до часа, и затем постепенно уменьшается в течение следующих 30–60 минут.

Не следует водить машину, пользоваться движущимися механизмами и т. п., по крайней мере, в течение часа после «путешествия».

У большинства людей не возникает никаких побочных эффектов от Шалфея, однако, некоторые люди иногда сообщают об слабой головной боли. При курении Шалфея, дым может раздражать ваши легкие.

Эффекты Шалфея разделяются на шесть следующих уровней его действия:

Уровень 1 «S». Тонкие эффекты

Чувство, что «кое-что» происходит, хотя трудно сказать, что именно. Отмечается расслабление и увеличение чувствительности. Этот умеренный уровень полезен для размышления и может усилить сексуальное удовольствие (однако не стоит использовать Сальвию именно для секса).

Уровень 2 «A». Измененное восприятие

Цвета и структуры становятся более отчётливы. Музыка воспринимается и оценивается более интенсивно. Пространство может иметь большую или меньшую глубину, чем обычно. Но на этом уровне видений не происходит. Размышление становится менее логичным, и более игривым; могут быть отмечены краткосрочные трудности с памятью.

Уровень 3 «L». Состояние легких галлюцинаций

Галлюцинации при закрытых глазах (рекурсивные образцы, подобные виноградной лозе и геометрические узоры, видение объектов и проектов). Образы часто двумерные. Если происходят визуальные эффекты с открытыми глазами, то они, как правило, нечёткие и мимолётные. На этом уровне, часто наблюдаются гипнагогические образы. Подобные картинкам, возникающим перед глазами при засыпании. На этом уровне, смешивания видений и реальности не наблюдается.

Уровень 4 «V». Состояние ярких видений

Возникают сложные трехмерные реалистические сцены. Иногда можно слышать голоса. С открытыми глазами вы ещё сохраняете некоторый контакт с действительностью, но стоит Вам закрыть их, и Вы полностью оказываетесь в мире сказочной иллюзии. Могут происходить шаманские путешествия в другие миры и земли — действительные и воображаемые, столкновения со странными существами, или путешествия к другим возрастам. Вы можете даже жить жизнью другого человека. На этом уровне Вы вступили в мир шамана. Или если Вы предпочтёте, то попадёте во «время мечты». С закрытыми глазами вы можете ярко визуализировать свои фантазии, которые являются очень реалистичными.

Уровень 5 «I». Состояние Не-Бытия

На этом уровне теряется ощущение тела. Сознание остается, и некоторые мыслительные процессы все еще ясны, но Вы становитесь полностью вовлеченным во внутренний опыт и теряете весь контакт с согласованной действительностью. Индивидуальность может быть потеряна; Вы испытываете слияние с Богом, идеей, универсальным сознанием, или причудливыми сплавами с другими объектами — реальными или предполагаемый (например, опыты типа слияния со стеной или предметом мебели). На этом уровне невозможно функционировать в согласованной действительности. Посему и нужен Следящий, дабы гарантировать безопасность путешественника. Человек, находящийся в этом состоянии может испытывать ужас или наслаждение, но внешнему наблюдателю индивидуум может казаться смущенным или дезориентированным.

Уровень 6 «A». Амнестические состояния

На этой стадии осознание теряется или, по крайней мере, человек не может вспомнить ничего из того, что он испытал. Индивидуум может падать, оставаться неподвижным или метаться; иногда возникает сомнамбулическое поведение. Повреждения могут быть перенесены им без боли, которую он не чувствует; по пробуждении индивидуум не будет помнить ничего из того, что он(а) сделал. Люди не могут вспомнить то, что они испытывают в этом очень глубоком состоянии транса. Это — нежелательный уровень, потому что из него ничего нельзя вспомнить.

Сила эффектов будет зависеть от того, сколько Вы употребите Шалфея, способа употребления и индивидуальности вашего организма.

Эффекты шалфея отличаются от произведенных другими галлюциногенами или травами, и Шалфей имеет много преимуществ:

От листьев Шалфея вы не получите передозировку.

Шалфей — не формирует зависимость.

Шалфей является законным в большинстве стран.

Его эффекты недолги, так что Вы быстро возвращаетесь в нормальное состояние.

Шалфей редко производит неблагоприятные побочные эффекты или «похмелье».

Методы употребления

Традиционные Масатек-методы

Два традиционных Mazatec-метода весьма неэффективны, так как в отличие от других методов они требуют намного большего количества листьев. Однако они довольно безопасны. Традиционно листья употребляются в полутёмной комнате как часть религиозной или целительской церемонии. По крайней мере, должен присутствовать один трезвый человек, чтобы следить за людьми, которые употребили Шалфей.

Напиток на основе воды, сделанный из больших листьев, взятых с основания растения — один из традиционных Mazatec-способов использования этой травы. Это требует большого количества листьев и является несколько неприятным на вкус, посему этот метод редко используется non-Mazatecs. Salvinorin очень плохо поглощается из желудка, и это требует огромных количеств листьев, чтобы напиток был эффективным. Но это действительно работает, и эффекты длятся дольше, чем от любого другого метода.

Жевание и глотание большого количества свежих листьев — другой Mazatec-метод. Для этого необходимо медленно жевать листья в течение приблизительно получаса. Хотя затем жевавшиеся листья глотают, основной эффект происходит из-за salvinorin’а, который поглощается через ткани рта в течение жевания. Это менее эффективный способ, чем метод табака для жевания. Большинство людей находит жевание и глотание свежих листьев неприятным, так как они имеют сильный вяжущий вкус.

Метод жвачки

Делается комок или цилиндрик из скатанных листьев. Это называется табаком для жевания. Его нужно жевать. Листья жуют медленно — каждый жуется 10 секунд. Держите их под вашим языком, во время пережёвывания. Это необходимо делать в течение около получаса, не глотая и не сплёвывая. Именно такой подход обеспечивает наилучший результат. Имейте пепельницу, чтобы сплюнуть в конце остатки и полотенце. Сок шалфея окрашивает ковры и другие ткани, так что убедитесь, что пепельница не будет опрокидываться.

Табак для жевания может быть сделан из свежих или высушенных листьев. Сделанный из сухих листьев менее эффективен. Чтобы сделать табак для жевания из высушенных листьев, взвесьте 2–8 г высушенных листьев. Если Вы не имеете никаких весов, отсчитывайте 8-28 больших целых высушенных листьев. Размочите листья в небольшом количестве прохладной воды в течение 10 минут. Как только листья достаточно напитаются, слейте воду, отожмите листья и скатайте их в комок. Некоторые люди пропускают этот шаг впитывания когда они спешат, но вкус ломких сухих листьев может быть неприятен. Если Вы желаете, Вы можете подсластить табак для жевания сахаром, медом, или сахарином. Это сделает их вкус менее вязким и более приятным.

Если вы хотите использовать свежие листья вместо сухих, то Вам необходимо взять от 8 до 28 больших листьев. Эффект «табака для жевания» может вероятно быть увеличен, если специально подготовить ваш рот к всасыванию salvinorin. Чтобы сделать это, Вам понадобится зубная щетка и алкоголь/ментол содержащая жидкость для полоскания рта типа Прохладной Мяты Listerine ® или любая другая марка, которая содержит алкоголь и ментол. Короче, жидкость для полоскания рта типа зубного Элексира.

Мягко чистите полость вашего рта, включая ткань под вашим языком, и сам язык. Это удаляет слои мертвых клеток. Не чиститесь слишком сильно, чтобы не причинить кровотечение.

Затем прополощите рот жидкостью для полоскания рта в течение, по крайней мере, 30 секунд. Убедитесь, что прополоскали хорошо, включая подъязычную область. Тогда выплюньте жидкость для полоскания рта и прополощите однократно водой. Вы практически ничего не почувствуете за первые 12–15 минут жевания. Не впадайте в заблуждение от этого. Полный эффект обычно появляется через 30 минут. Он остается на этом уровне в течение приблизительно 30–60 минут, затем начинает уменьшаться. В целом опыт редко длится дольше, чем полтора часа, но это время колеблется.

Курение

* Внимание! Курить Шалфей в обычной папиросе не имеет смысла — Сальвинорин не сможет выпариться из-за низкой температуры горения.

Высушенные листья могут быть выкурены в трубке. Их следует курить весьма горячими, и дым нужно вдохнуть глубоко и быстро, чтобы иметь эффект. Поскольку salvinorin требует для своего выпаривания высокой температуры, лучше держали пламя немного выше листьев, втягивая его вниз в листья, всё время, пока Вы вдыхаете. Листья следует курить в короткой и маленькой табачной трубке. Заполните её чашечку листьями среднего размера. Используйте карманную зажигалку — это намного удобнее, чем спички. Запаситесь пепельницей с подставкой для трубки, чтобы Вы могли поставить её, когда почувствуете, что достаточно.

Помните, что, когда Вы «путешествуете», Вы можете забыть, что держите зажженную трубку. Поэтому во время «путешествия» желательно иметь Следящего.

Первые эффекты проявляются в течение минуты после вдоха. После 5–6 минут эффекты постепенно начнут спадать. Полная продолжительность опыта может быть от 30 до часа.

Для многих людей является затруднительным достигнуть хорошего эффекта от курения листьев Шалфея Дивинорум в их естественном виде.

Объясним: активный компонент Шалфея divinorum — вещество-дитерпеноид, названный salvinorin-A. Средняя концентрация salvinorin-A в листьях Шалфея divinorum — 2,5 мг на грамм. Умеренная выкуренная доза salvinorin-A для человека средней чувствительности — 0,5 мг. Поэтому, в теории 200 мг (1/5 г) листьев содержат достаточно salvinorin-A, чтобы произвести умеренные эффекты.

Однако, практически нужно увеличить эту дозу вдвое (то есть 400 мг, или 2/5 г) — это примерно два больших сухих листа, потому что некоторая часть salvinorin-A вероятно разложится при горении, некоторая потеряется в дыме, который улетает в процессе курения, и некоторая часть полностью не поглощается легкими и таким образом теряется при выдохе.

400 мг листьев Шалфея производит достаточное количество дыма и требуется несколько глубоких затяжек, чтобы вдохнуть его. Поскольку salvinorin-A быстро усваивается в организме, существенно чтобы полная доза была вдохнута в пределах 2–3 минут. Это важно для того, чтобы весь дым был вдохнут и не рассеялся без пользы.

Люди отличаются друг от друга по их способности вдохнуть и задержать в лёгких большие количества дыма. Некоторые люди не имеют никаких затруднений при курении листьев и достигают хороших эффектов, для других это является затруднительным.

Сила листьев Шалфея divinorum является непостоянной. Пока, никто не идентифицировал определенные экологические факторы, ответственные за это. Очевидно, более легко достигнуть эффектов при использовании листьев с более высокой силой.

Люди отличаются друг от друга по их чувствительности к salvinorin-A. Некоторые люди очень чувствительны и не имеют никаких затруднений в достижении эффектов глубокого уровня; другие чрезвычайно нечувствительны и требуют дозы в 2–3 раза выше, чем среднее значение.

Вот, что нам советуют

1. Использовать охлаждающее водяное устройство, типа кальяна. Это позволяет намного легче вдохнуть большое количество дыма. Поскольку дым охлажден, его можно вдохнуть более удобно без кашля.

2. Попытайтесь вдыхать полную дозу в трех затяжках. Каждую из них нужно вдохнуть медленно и глубоко, затем задержать в лёгких на 20–30 секунд перед выдыханием. Очень важно сохранить каждую ингаляцию дыма глубоко в легких достаточно долго для того, чтобы Сальвинорин активно всасывался. Не сделайте паузу между затяжками (если, конечно, нет необходимости вдохнуть свежего воздуха). Это гарантирует, что вся доза будет использована в течение 2–3 минут. Чем больше задержка в лёгких перед выдохом, тем быстрее усваивается доза.

3. Использовании «микрофакела» (каталитической или обычной зажигалки). Много людей сообщают о лучших результатах при использовании этого метода. Факел подносится к листьям и держится возле них в течение всего вдоха, из-за чего происходит быстрое сгорание материала и, следовательно, выделяется более сконцентрированный (интенсивный) дым. Из-за дополнительной высокой температуры, произведенной этим устройством, важно использовать его в сочетании с кальяном или иным охладителем.

4. Использовать экстракты из листьев. Эти изделия сконцентрированы, поэтому полную дозу использовать легче. Некоторые из этих изделий столь очищены и сконцентрированы, что полная доза производит не больше, чем крошечное облачко дыма. Эти изделия также имеют преимущество для здоровья, так как они уменьшают количество дыма, который необходимо вдохнуть, чтобы достигнуть желательного уровня эффектов. Однако нужно иметь в виду, что с экстрактами надо обращаться крайне осторожно из-за их высокой силы. Экстракты не следует курить через кальян или иные водяные охладители.

Можно поместить листья в специальный испаритель или испарять уже готовый экстракт из листьев, но метод испарения очень обманчив. Поскольку образуется небольшое количество дыма, возможно, вдохнуть очень большую дозу, не понимая это. Любой, пробуя метод испарения, обязательно должен иметь Следящего. Много коммерческих испарителей, сделанных для Гашиша не будут работать для Шалфея. Специальные испарители Шалфея могут быть построены легко, но испарение — метод для хорошо знакомых с Шалфеем.

Испарение чистого Salvinorin также возможно. Это — определенно не для новичков! Если доза не была измерена очень точно, это чрезвычайно опасно, поскольку очень легко выпарить слишком большую дозу. Чтобы сделать это благополучно, испарение salvinorin требует взвешивания дозы на очень точных химических весах, способных взвешивать salvinorin в микрограммах (миллионные грамма). Эти аналитические весы стоят более чем $1000. Но сейчас уже появились в продаже отвешенные стандартизированные дозы Salvinorin, использование таких препаратов позволяет вдохнуть точно известную взвешенную дозу Salvinorin. Это позволяет кому-либо экспериментировать с Salvinorin, не имея необходимости покупать аналитические весы, и очень уменьшает риск передозировки.

Какой метод является лучшим?

Есть свои «за» и «против» для каждого метода. Некоторые люди сообщают, что метод табака для жевания производит более глубокий, более галлюциногенный опыт, чем курение. Другие сообщают, что жевание не работает для них вообще, в отличие от курения. Для тех, кто добивается наибольшего эффекта, эти два метода можно объединить. Сначала жуйте листья, а после сплевывания выкурите трубку.

Если Вы — некурящий, Вы, вероятно, предпочтете метод табака для жевания. Имейте в виду, что курение чего-нибудь, даже Шалфея, вредно для ваших легких. В отличие от дыма, прием Шалфея внутрь не раздражает ваши легкие. Однако курение — самый экономичный способ использовать листья.

Метод табака для жевания производит эффекты, которые развиваются медленно, но действуют дольше. Они лучше для тех, кто исследует мир Шалфея. Они лучше для глубокого размышления.

Продукты шалфея (например «Сущность Богини шалфея Эмералд» ®) производят те же самые эффекты, что и метод табака для жевания, однако дозировка может быть отрегулирована более точно, эффекты развиваются несколько быстрее, и вкус более приятен, чем вкус свежих листьев.

Единственный побочный эффект, о котором нам известно — это лёгкий ожог слизистой рта алкоголем, содержащимся в экстракте. Эта проблема может быть предотвращена, предварительным растворением экстракта с достаточным количеством воды.

Пока Вы не знаете своей чувствительности к Шалфею, не экспериментируйте с экстрактами, испарителями, или Salvinorin. Жевание листьев или курение вполне приемлемо и достаточно для большинства людей.

Есть некоторые люди (хотя их меньшинство) кто, даже после многих экспериментов, находит, что они остаются «Шалфей-невосприимчивыми». Они никогда не испытывают больше, чем небольшой эффект Шалфея от курения, или от табака для жевания. Некоторые из этих невосприимчивых получат удовлетворительные результаты, если будут употреблять табак для жевания, а затем сразу же курить, после сплёвывания листьев. Другие найдут даже это неэффективным. Именно для них необходимы концентрированные экстракты.

Многие люди обнаруживают, что только после нескольких опытов с Шалфеем начинают полностью ощущать все его эффекты. Так что не считайте себя сразу же «Шалфей-невосприимчивым».

Как самому сделать экстракт из листьев Шалфея

1. Раскрошите сушеный лист до мелкой крошки, для того, чтобы использовать меньше растворителя. Растирать до состояния пыли не надо. Весь смысл в крошении листа — это уменьшение объема занимаемого листом, и, соответственно, уменьшение количества нужного растворителя.

2. Поместите лист в чашку из стекла, нержавейки или фарфора, и поместите все это в холодильник. Следует установить температуру как можно ближе к +2 °C.

3. Ацетон также поместите в холодильник. Охладите его до +2 °C. Пометьте бутылку с ацетоном, чтобы случайно ее не выпить! Звучит идиотизмом, но случаи бывали…

4. Замочите ваши размолотые листья в ацетоне (том, самом, охлажденном), не более чем на две с половиной минуты, непрерывно помешивая раствор. Уменьшение времени этой процедуры приведет к получению более чистого продукта. 10–30 секундная настойка будет идеально подходить для получения кристаллического сальвинорина, если вам это конечно нужно.

5. Быстро отфильтруйте теперь уже позеленевший раствор, и отставьте его в сторону. Если вы уменьшите время настаивания, раствор не будет зеленым, т. к. меньшее количество грязи перейдет в раствор; это нормально. Добавьте свежего ацетона в отжатый раствор, и настаивайте около трех минут (или меньше, если хотите получить более чистый экстракт), постоянно помешивая. Быстро отфильтруйте этот экстракт и получите два разделенных экстракта, которые позже вы сможете объединить вместе. Хранение двух вытяжек — это, в общем, неплохая идея, т. к. первая вытяжка обычно чище, нежели вторая. Если же вы хотите сделать сильно прущий лист, то можете объединить оба экстракта.

6. Подождите в течение нескольких часов, чтобы вытяжка (сейчас, возможно, зеленого цвета) отстоялась, чтобы вся грязь осела на дно. На дне емкости вы обнаружите зеленовато-коричневый материал, похожий на песок. Осторожно слейте ацетон, и сохраните то, что осталось на дне для последующей экстракции, если вы подозреваете, что в этой грязи еще остался сальвинорин.

7. Ну, собственно, теперь вы можете использовать полученный ацетон для последующей экстракции (для увеличения концентрации), или же просто упарить его в стеклянной посуде, дабы изучить то, что вы получили. Если вы решили упарить экстракт, вы увидите покрытый корочкой, зеленоватый, но очень ядреный экстракт. Используя этот расклад для 30 г листьев, вы экстрагируете около 250 мг сальвинорина-сырца. В данном опыте, в сухом экстракте вы получите около 75 мг сальвинорина (ну, в зависимости от того, какой был лист). В среднем, чистота двух объединенных экстрактов составляет около 30 %, но процент может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Концентрация экстракта зависит слишком уж от многих факторов. Общее правило таково, что вторая вытяжка уменьшает чистоту результирующего раствора значительно, по сравнению с первой, но увеличивает «пручесть» полученного раствора. Не пытайтесь курить полученный материал, ибо он слишком ядреный. Я упаривал вытяжки только для того, чтобы посмотреть, насколько качественным получился результат! Потом я вновь растворял сальвинорин в ацетоне, и пропитывал им листья, делая их более прущими. Если вы экстрагируете около 30 г листьев, а потом пропитаете полученным экстрактом 2,5 г листьев, то вы получите около 2,5 г — 10Х. Средняя доза такого продукта примерно 50 мг. Большой дозой считается 100 мг.

Растение и забота о нём

Если вы выращиваете собственное растение, то внимательно прочитайте эту главу, если же нет, то пропустите.

Шалфей divinorum субтропически постоянный. Это означает, что он может расти год за годом, но только если не подвергать замораживающим температурам. Это зеленое растение с большими листьями отличительным толстым, полым, квадратным зеленым стеблем. Оно может вырасти на несколько метров (ярды) высотой, если условия благоприятны. Когда растение становится достаточно высоким, стебель согнется, или будет ломаться, и может укорениться, если он входит в контакт с сырой землей.

Растения должны стоять в частичной тени и быть хорошо увлажнёнными. Но перелив, безусловно, вреден, так как начинают гнить корни! Шалфей divinorum может быть выращен в закрытом помещении в любом климате. Он прекрасно растёт дома!

Вы можете выращивать Шалфей divinorum на открытом воздухе весь год, если Вы живете во влажном субтропическом климате, с хорошо-увлажненной, но и хорошо-просыхающей почвой, с высоким содержанием перегноя. Если Вы живете в более холодном климате или засушливом климате, Вы всё же можете вырастить шалфей на улице, если приложите к этому процессу некоторое количество заботы. Вы должны быть уверены, что растение защищено от мороза и хорошо увлажняется. Шалфей не сможет пережить заморозок или засуху.

Он может быть выращен на открытом воздухе в горшках, которые могут быть принесены в закрытом помещении, когда на улице холодает ниже +15 °C. Таким образом, он может быть выращен на открытом воздухе летом и в закрытом помещении зимой.

Шалфей скажет Вам, когда он становится слишком сухим: его листья будут свисать. Недостаток воды — это наиболее вероятный первый признак отвисания листьев. Почва должна хорошо увлажняться, но она должна и хорошо просыхать.

При посадке Шалфея в горшках, удостоверьтесь, что горшок является достаточно большим, чтобы позволить растению расти хорошо. Если вы ограничены свободным местом, то используйте самый большой горшок, какой только возможно.

Шалфей будет нуждаться в удобрении. Любое хорошее удобрение общего назначения будет работать. Рыбий жир — хороший выбор органического удобрения, но из-за ее очень неприятного аромата, она является подходящим только для наружного использования. Удовлетворительные результаты могут быть достигнуты с химическими удобрениями. Подойдёт любое комплексное удобрение общего свойства для домашних цветов.

Если вы выращиваете растение дома, то вы можете выставлять его на улицу, в тёплую погоду, во время дождя. Это препятствует образованию в почве минеральных солей.

Шалфей необходимо подвергать воздействию рассеянного солнечного света хотя бы несколько часов в день. В закрытом помещении лучше всего разместить его возле окна.

Шалфей может переносить и большие количества солнца, если он хорошо полит и опрыскан. Так же неплохо справляется с условиями глубокой тени. При изменении условий содержания, будь то свет или влажность, сделайте это постепенно, а не резко. Учитывая достаточное количество времени, Шалфей очень приспосабливаем, но может потребоваться неделя, чтобы он привык к новой окружающей среде.

Много вредителей могут нападать на Шалфей. Белокрылка — большая проблема для оранжереи. Тля, слизняки, гусеницы, клещи и т. п. насекомые могут также повредить ваши растения. Гниль корня и стебля могут быть проблемами. Грибковые пятна могут появиться на листьях. Не известно какие вирусы растений нападают на Шалфей divinorum, но вероятно некоторые случаи имеют место.

Клещи паука можно уничтожить, растворяя Кастильское мыло в воде и опрыскивая листья, включая нижнюю сторону. Повторите эту процедуру три раза с двухнедельным интервалом. Предостережение: были некоторые данные, что мыло повреждает листья, так что не берите его слишком много.

Ваш садовый шланг — лучший друг в борьбе с вредителями. При помощи хорошего распылителя вы можете буквально смывать вредителей с листьев, не забывая про нижнюю сторону листа.

Шалфей divinorum обычно размножается отростками, а не семенем. Отростки могут быть укоренены или в воде или непосредственно в почве.

Укоренение в воде

Отрежьте черенок с несколькими листьями длиной 5-20 см. Отрежьте листья, которые находятся на самом нижнем узле вашего черенка, и сразу же поставьте его в маленький стаканчик с водой, налитой на 3–4 см высотой от дна. Только один черенок может быть в одном стаканчике, так как гниль может испортить вам всю партию. Лучше, если отросток срезан немного ниже узла, так как узел — это место, из которого наиболее вероятно вырастут корни.

Отрезайте отросток чистыми ножницами, чтобы микробы и грибки впоследствии не могли повредить стебель. Разместите отростки на рассеянном солнечном свету. Хорошая мысль — использовать охлаждённую кипячёную воду. Если ваша вода хлорирована, прокипятите ее. Нехлорированная вода может быть загрязнена микробами, также прокипятите ее. Укоренение в воде — успешно приблизительно в 75 % случаев. Остальная часть растений со временем гибнет от гнили корня.

В течение 2 недель начинают развиваться корни. Когда они будут 2–2,5 см длины, пересадите растение в горшок с землёй. Сверху накройте растение «палаткой влажности» — обычной перевёрнутой банкой или прозрачным полиэтиленовым пакетом. Через пару недель можете постепенно убрать пакет.

Некоторые производители сообщают, что веточки, которые летом отламываются сами, укореняются более успешно, чем отрезанные преднамеренно. Укоренение в воде на открытом воздухе может уменьшить шанс на появление гнили стебля. Очевидно, ультрафиолетовый свет в нефильтрованном солнечном свете действует, губительно на микробы и грибки в воде.

Укоренение в почве

Шалфей может быть внедрен непосредственно в почву. Необходимые материалы:

Цветочная почва.

Два одноразовых стаканчика.

Rootone ® порошок (это — укореняющая смесь гормона, которая также содержит фунгицид), она доступна в большинстве специальных магазинов в Соединенных Штатах.

Небольшой прозрачный целлофановый пакет

Круглая резинка.

Вода.

Проделайте отверстие в донышке пластикового стаканчика для дренажа. Заполните стаканчик на 2/3 цветочной землёй. При помощи карандаша или пальца сделайте углубление в почве 5 см глубиной. Почва теперь готова к посадке ростка. Теперь подготовьте росток. Чистыми ножницами отрежьте верхушку стебля с несколькими маленькими листочками на вершине. Сразу же поставьте его в чистую воду. Срезайте стебель только ниже узла, так как корни будут развиваться именно от узла.

Итак, смочите отрезок стебля в воде и воткните его в укореняющую смесь, приблизительно на 1 см глубиной. Вытащите и обтряхните излишки смеси. Укореняющая смесь ядовита, поэтому хорошо вымойте руки с мылом. Конец стебля, присыпанный порошком, поместите в отверстие в земле. Мягко утрамбуйте почву вокруг отростка, чтобы земля заполнила отверстие. Аккуратно полейте растение, чтобы земля хорошо смочилась. Поставьте ваш стаканчик внутрь другого, большего по размеру пластмассового стакана, на дно которого приспособьте какую-нибудь подставку, чтобы дренажное отверстие в маленьком стаканчике сообщалось с воздухом, и вода могла свободно вытекать из него. Натяните перевернутый полиэтиленовый мешок сверху на большой стакан, чтобы он образовал подобие парничка для растения. Закрепите его снаружи при помощи круглой резинки. При наличии такого парничка не нужно часто поливать растение. Через несколько недель вы можете пересадить растение в большой горшок.

Обработка материала растения

Высушенные листья Шалфея divinorum должны сохраняться запечатанных контейнерах далеко от света. Хранящиеся таким образом листья сохраняют свои свойства в течение многих лет.

Если Вы обладаете собственным растением, вы, вероятно, захотите засушить его листья для последующего использования. Есть несколько способов сделать это.

Метод 1. «Щедрость растения»

Ждите, пока листья не умрут естественной смертью или не завянут. Соберите их. Разместите на бумаге в комнате с низкой влажностью воздуха. Почаще переворачивайте. Ждите, пока они не высохнут совсем.

Неизвестно, обладают ли умершие листья более слабыми свойствами, чем специально собранные свежие. Преимущество: Вы не будете лишать ваши растения листьев, которые ему требуется. Неудобство: Вы должны будете ждать, пока растение не будет готово само пожертвовать Вам листья.

Метод 2. «Метод табака»

Возьмите большие, недавно сорванные листья, и разместите их стопочками друг на друге, толщиной по 0,5 см. Сложите их на листе бумаги в кучу. Переворачивайте их дважды ежедневно, пока они не станут сухими, но не хрустящими. Преимущество: «табак», как говорят, дает более «гладкий» дым, чем полностью высушенные листья. Неудобство: возможно, такое медленное высыхание может погубить маленькие листочки, которые сопреют до того, как высохнут большие листья.

Метод 3. «Дегидрататор»

Положите листья на дегидрататор. Это такой пакетик с силикагелем, который можно найти в коробках с разным оборудованием или в коробках с обувью. Он очень сильно впитывает влагу, и листья быстро высыхают. Сушите, пока листья и стебли не станут абсолютно сухими и ломкими. Преимущества: скорость, полное высыхание, и удобство. Неудобство: Стоимость закупки дегидрататора.

Метод 4. «Духовка»

Поместите листья на жаростойкое блюдце или тарелку и поставьте в духовку. Выставьте температуру не более +60 °C. Преимущества: скорость, полное высыхание, и удобство. Неудобства: Может быть, более трудно держать температуру духовки в оптимальном диапазоне.

Метод 5. «Осушение хлоридом кальция»

Хлорид кальция доступен в большинстве химических магазинов, а так же он применяется как осушитель в упаковках с электронно-вычислительной техникой. Насыпьте достаточное количество хлорида кальция слоем на дно полиэтиленового пакета. Согните лист алюминиевой кухонной фольги наподобие тарелочки и насыпьте в него листья. Поставьте эту тарелочку внутрь пакета на хлорид кальция, но так, чтобы сами листья не касались его. Хорошо завяжите пакет при помощи резинки. Листья будут абсолютно сухими примерно через два дня. Преимущество: очень полное высыхание. Неудобство: метод менее удобный, чем другие методы. Медленно.

Теперь вы знаете уже достаточно, чтобы самому начать свой зелёный Путь Шалфея. Для Вас это может стать настоящим «Путём Сердца». Возможно, это растение подвигнет Вас к самопознанию, гармонии, удивлению и радости. Имейте в виду, что если Вы завели растение, то его Судьба теперь находится в Ваших руках. Используйте его безопасно, ответственно и сакрально.

Глава 8.9 Мускатный орех

«Орешник» — вопреки бытующему мнению, это не разновидность дикорастущего растения, а состояние души и тела человека, объевшегося мускатных орехов.

(Наркоманская Народная Мудрость)

Что ЭТО?

Центром происхождения мускатного дерева считают Молуккские острова и острова моря Банда. В культуре выращивают в Индонезии, Индии, Шри-Ланке, Гренаде и в Африке. Мускатный орех — вечнозеленое дерево до 20 м из семейства Мускатных, типичное растение экваториального пояса. Цветет круглый год с 5–6 лет. Плодоношение сохраняется до 40 лет. С одного дерева собирают от 3 до 10 тыс. орехов в год. Некоторые растения доживают до 100 лет.

Плод мускатника внешне похож на персик, при созревании начинает растрескиваться на 2 части. Плод мускатника внешне похож на персик, при созревании начинает растрескиваться на 2 части. Мякоть массивная, кислая на вкус. В плоде крупное семя, защищенное твердой скорлупой и покрытое мясистым присеменником (собственно мускатный цвет). Высушенный на солнце присеменник хрупкий, ароматный, оранжево-желтого цвета. После снятия присеменника семена подвергают огневой сушке, раскалывают и извлекают ядро (это и есть мускатный орех).

Аромат муската слабо пряный, вкус сначала слабо, а позднее сильно пряный. Мускатный орех как средство для «торча» используют в тюрьмах зеки.

Где достать?

Продаётся мускатный орех в любом продуктовом магазине среди специй в пакетиках по 10 г. Абсолютно легальный и законный психоделик!

Активные вещества

Метилендиоксид-замещенные соединения: миристицин — не содержащий аминов предшественник 3-метокси-4,5-метилендиоксиамфетамина (М-MDA), элемицин и сафрол — не содержащий аминов предшественник 3,4-метилендиоксиамфетамина (MDA). Эти и другие ароматические фракции синергистически объединяются, создавая психотропный эффект. Терпены улучшают усвоение.

Эффекты Мускатного ореха

Действие мускатного ореха проявляется через 2–3 часа после его употребления. Обостряется Видение, улучшается дифференцировка чувств, может «замедляться» время. Затем появляется «вникновение» — слияние с объектом, «Видение» объекта или Абстрактного Не-объекта. Иногда появляется эйфория, но, скорее всего, не от непосредственного действия ореха, а от «прохавки», озарения или от слияния с Абсолютом во время выполнения какой-нибудь медитативной техники. Или просто от Неделания.

Некоторые люди могут получить ореховую песню, мантру, и даже окно в мир духов. Но это все индивидуально. Проявляется эмпатия, что дает возможность осмысленного общения с животными и растениями. Часто «пробивает» на творчество во всех его невиданных широтах. Занятия любовью «под орехом» невозможно даже с чем-нибудь сравнить, так как по обилию и разнообразию приятных ощущений это занятие переходит все мыслимые границы.

Иногда орешник («оборешившийся» субъект) просто становится невидимым. Он так вписывается в окружающуюся среду, что становится абсолютно незаметным. Поэтому не удивляйтесь, если на улице в вас тупо врежется офигевшая собачка, или в троллейбусе все так и норовят сесть точно на вас, так как видят пустое сидение, а потом ошарашено извиняются и краснеют.

Так же проявляется индукционное действие ореха — если кто-то находится некоторое время в компании с орешником, начинает чувствовать что-то странное («Какие-то мысли лезут в голову…»). А чувствуют они «приход» ореха, не употребив оного! К ним тоже «приходят» эмпатия и озарения, только в гораздо меньшей мере, чем у их познающего мироздание соседа…

Употребление

Натереть на тёрке 3–4 мускатных ореха (среднего размера) и смешать с чашкой кефира или ряженки. Выпить. Ни в коем случае не мешайте со спиртным и не пейте даже пива, находясь под действием муската! Это может привести к тяжёлым последствиям (начиная от расстройства желудка и заканчивая отравлением)!

Побочные действия

1. Покраснение глаз и чувство «песка в глазах». Явление чрезвычайно характерное и встречается почти в 100 % случаев митотного[7] применения ореха (1–5 орехов). Уменьшают это побочное явление нафтизин (по 2 капли в каждый глаз — использовать только стерильный свеже-вскрытый раствор 0,05 %-0,1 %), визин (аналогично — по 2 капли), небольшая доза некрепкого алкоголя на 12–15 час митота (нежелательно из-за понижения «психонавтического» уровня). Это явление менее выражено при совместном применении мускатного ореха и конопли.

2. Повышение температуры тела. Не пугайтесь — при больших дозах это нормально и сжигает кучу шлаков, заодно и почиститесь. Просто оденьтесь потеплее, а так же примите горячий душ или ванну (можно еще и «кофе с молоком и какао с чаем»). Если уж шибко трясет — примите «Упса»… Повышение температуры резко усиливают тропановые алкалоиды!

3. Запор, ослабление мышц мочевого пузыря. Явления очень временные и не стоящие особого внимания за исключением случаев имеющихся у психонавта заболеваний внутренних органов, но тогда ему лучше не использовать этот метод психомодуляции. Лучше ограничиться ребефингом, медитацией и тенсегрити без применения растений силы.

4. В связи с действием мускатного ореха, ослабляющим секреторную функцию желудка и кишечника, возможны нарушения переваривания пищи, особенно белковой, во время митота. Непереваренные остатки пищи оказывают токсическое действие на печень и иммунную систему. Для профилактики подобных неприятностей достаточно во время еды применять заменители собственных пищеварительных ферментов (препараты, как Фестал, Дигестал) и добавлять в ореховую смесь имбирь и укроп.

5. При достаточно высокой дозе (более 15 г сильного ореха) возможны ортостатические нарушения регуляции артериального давления, проявляющиеся головокружением и предобморочным состоянием. Этот побочный эффект проявляется при вставании после достаточно длительного нахождения в положении сидя, лежа или наклона. Это связано с замедлением нормального рефлекса перераспределения крови в разных положениях тела. Для избежания эффекта вставать и, вообще изменять положение тела по вертикали, необходимо медленно. Если чувство дурноты появилось, быстро наклонитесь вперед и постойте так секунд 10–15, затем медленно выпрямляйтесь. Напряжение мышц брюшного пресса ускоряет процесс нормализации самочувствия.

В общем, мнения народа делятся на два диаметрально противоположных лагеря. Одни считают мускатный орех очень глубоким и мистичным психоделиком, который позволяет им по-новому увидеть мир. Другие кроме тошноты и отвратительного самочувствия ничего не получают. Единственный способ узнать свою предрасположенность — попробовать самому. Один из авторов после разового употребления больше не решался попробовать эту «дрянь» еще раз.

Глава 8.10 Дары медицины

Колоться любым наркотиком — это очень дурная и вредная привычка! Только на кишку и только с молитвою.

(В. Пелевин)

Кетамин

1) Есть ли другие названия у Кетамина?

Да. Кетамин производится многими фармацевтическими компаниями, и имеет много синонимов. Некоторые из них: Калипсол, Kalipsol (Венгрия), Ketaject (USA), Ketalar (UK), Ketanest, Ketaset, Ketolar, Vetalar. Жаргонные названия на Западе включают K, Ket, Ketamine, Special K, «Vitamin K». Не нужно путать кетамин с настоящим витамином К (фактор свертываемости крови) — от него можно только получить тромбоз.

2) Как называют Кетамин химики?

Систематическое название: 2-(метиламино)-2-(2-хлоpфенил) — циклогексана гидpохлоpид. В англоязычной литературе его иногда называют также 2-(2-Chlorophenyl1)-(methylamino)-cyclohexanone hydrochloride. Эти названия равнозначны.

3) Каков статус Кетамина в Российском законодательстве?

Кетамин не значится в официальном «Списке Наркотиков» (по крайней мере, не значился в 1991 году; я не могу найти более поздние списки). По фармакопейной классификации он относится к «Списку А», это означает, что медицинские учреждения должны соблюдать особые предосторожности при его хранении и вести особый учет. К «Списку А» обычно относят наркотические или ядовитые препараты, судя по всему, кетамин отнесен к последним. Возможно также, что он попадает под определение «сильнодействующего» вещества, тогда на него pаспpостpаняется действие ст. 226 Уголовного Кодекса России, запрещающей «сбыт и иные действия с целью сбыта» таких веществ.

4) Как его используют?

Катамин используется, прежде всего, для хирpуpгической анестезии (наркоза), в том числе и в ветеpинаpной практике. Анестезия при введении Кетамина получила название «диссоциативной», что означает, в частности, что сознание при ней «отделяется» (или «диссоцииpуется») от тела. Основное преимущество Кетамина перед другими средствами для наркоза в том, что он не подавляет гортанных и глоточных рефлексов (так что вы не рискуете во время операции захлебнуться собственной слюной). Кроме того, Кетамин гораздо меньше, чем другие общие анестетики угнетает дыхание, а сердцебиение он даже стимулирует. В связи с этим Кетамин особенно полезен в экстренной хиpуpгии (напpимеp, при стихийных бедствиях и т. п.), когда опасные побочные эффекты особенно нежелательны. Разумеется, сознание, отделяясь от тела, может совершать путешествия в другие измерения, что позволяет использовать Калипсол в психоделических целях.

5) Что такое «психоделический»?

В дословном переводе с Гpеческого, «психоделический» — просветляющий душу. Это название чаще всего используется по отношению к некоторым веществам, а также определенного pода музыке, позволяющим испытать необычные переживания, выйти за пределы обыденного, приблизится к Богу и так далее. Психоделические средства не обязательно направляют человека к Добру или Благу, но предоставляют возможность для этого. Они могут использоваться для самопознания, восстановления энергии или просто для смены окружения и отдыха (на Западе получило большое pаспpостpанение название «recreational chemicals», подчеркивающее именно это последнее применение психоделических пpепаpатов. Так или иначе, земные власти не хотят позволить своим подданным уходить за пределы их влияния, поэтому психоделические пpепаpаты (а в странах с более откровенными режимами и психоделическая музыка и другие виды психоделического искусства) строго запрещены. При этом используются смехотворные аргументы, сводящиеся к тому, что запреты введены «для собственной пользы» граждан.

6) Как появился Кетамин?

«Неужели это тот самый философский камень?» — спрашивал pедактоp журнала Анестезия (Anaesthesia 26(2) 1971). Поиск безопасного общего анестетика привел фармакологов в 1963 г. к фенциклидинам (сначала CI-395 aka PCP aka Sernyl, который потом был назван Angel's Dust — «Ангельская Пыль», а затем CI-400 aka циклогексамин). Хотя они давали адекватную анестезию, у пациентов были отмечены сильные психотические реакции. Дальнейшие исследования привели к Кетамину, впервые появившемуся в Университете штата Мичиган в 1965 году. Кетамин в терапевтических дозах не вызывал психотических реакций. Фирма Parke-Davis начала его массовое производство (CI-581, Ketalar) в качестве безопасного общего анестетика с быстрым наступлением анестезии и быстрым выходом из нее, и он был широко применен уже во Вьетнаме. Разумеется, возвращаясь из иллюзорного K-пpостpанства на больничные койки, пациенты pассказвали невероятные истории…

— Как Ваше самочувствие, Мистеp Бpаун?

— Хорошо, док. Я плавал под потолком и смотрел на свое тело…

— Я умеp и попал на Небо. Я видел Бога и Ангелов, это было пpекpасно!

— Когда HЛО приземлился, эти маленькие пришельцы взяли меня и мы вместе летали.

— Все вокруг было красным. Затем я понял, что стал эpитpоцитом…

— Я вспомнил свою прошлую жизнь. Я был математиком в древнем Египте.

— Эй, парень! Что за подставную кислоту мне дали?

— Что за чертово вещество вы дали моему мальчику, доктор?

Медики не сильны в метафизике, поэтому они обозначили эти странные явления как «острые реакции» и Кетамин начал получать очень плохую репутацию. Как мы можем контpолиpовать эти чертовы галлюцинации? — спрашивали себя врачи. Разумеется, ответ был очевиден — нужно лечить пациента как человека, а не как машину. Объясните ему, что он отправится в путешествие. Скажите, чего там можно ожидать. Подскажите, как можно справиться с его проблемами. Когда он вернется, оставьте его в спокойном месте, чтобы прийти в себя, и так далее. Большое исследование показало, что таким образом можно эффективно избежать нежелательных последствий. Это исследование было повсеместно пpоигноpиpовано, и теперь пациентов просто накачивают по уши сильнодействующими бензодиазепинами, чтобы они не могли вспомнить, что с ними было.

От себя добавим одну интересную особенность Кетамина: им можно подпаивать женщин для соблазнения. Добавлять следует по каплям в любые слабоалкогольные шипучие напитки: шампанское, пиво, бренди-кола. Доза устанавливается опытным путём, но смотрите не перелейте, иначе напиток будет иметь отвратительный вкус и запах.

7) Почему Кетамин начал использоваться в психоделических целях?

А это совсем другая история. Хотя воздействие кетамина на сознание делает его одним из идеальных психоделиков, отсутствие у него способности вызывать эйфорию (состояние блаженства) не сделала его популярным «наркотиком». Однако, специалисты в области психо-химии с давних поp использовали Кетамин для изучения измененных состояний сознания. Jay Stevens в своей книге «The Storming Heaven: ЛСД and the American Dream» пишет, что исследования в области психоделических пpепаpатов не пpекpащались в Штатах с 60-х годов. Существующая там сеть исследователей, которых Стивенс называет «психо-химическим фpонтиpом» продолжала изучать влияние психоделических веществ на сознание человека. Когда законы запрещали использование определенных «инструментов», они переходили на другие вещества, применение которых не было ограничено. К тому времени, как книга Стивенса была напечатана (в 1987 году) участники этой сети нашли или синтезировали столько новых пpепаpатов со странными названиями, что их хватило бы, чтобы заполнить новую фармакопею. Hапpимеp, активно использовались пpепаpаты Adam, Eve, Venus, Intellex и 2CB. Стивенс спрашивал многих участников этого тайного сообщества, какой пpепаpат они считают «наилучшим», и два наиболее часто называемых вещества были MDMA (Ecstasy, X) и Кетамин.

Hо в широком pаспpостанении Кетамина главную pоль сыграла политика — запpетителная и хватательная политика правительств в области психохимии. Если полиции, напpимеp, удается перехватить значительную долю травки, поступающей на рынок, некоторые люди начинают использовать в психоделических целях синтетические пpепаpаты. Когда в Шотландии резко сократилось поступление импортного героина, люди начали употреблять фаpмацавтические пpепаpаты, наносящие, несомненно, намного больший ущерб здоровью, чем, при любых условиях, мог бы нанести героин. К моменту, когда была запрещена MDMA, сотни тысяч человек открыли для себя этот великолепный пpепаpат и с его помощью полностью отключались от своих проблем по выходным. Резкое сокращение доступа к MDMA логически привело к тому, что другой относительно легальный пpепаpат занял ее место. Конечно, многие были pазочаpованы — ведь Кетамин, в сущности, лекарство для одного, а Ecstasy обладала весьма ценными социальными качествами.

Один из таких людей, в свои тридцать лет имеющий широкий опыт в нелегальных наркотиках, пpиобpел некоторое количество Кетамина, думая, что это Ecstasy, но оказалось, что это нечто совершенно иное. Он рассказывает: «Это совершенно не было похоже на MDMA. Когда я принял одну таблетку, и закрыл глаза, я видел бледные цвета и формы, но без эйфории, без возбуждения, никакой ясности мыслей, никакого желания танцевать. Через несколько дней я принял три или четыре одновременно, чтобы посмотpеть, что будет. Это было, как выход в другое измерение. Совершенно внезапно вы больше не здесь. Вы не можете двигаться, не можете думать — все, что вы можете, это наблюдать. Только когда вы выходите из-под влияния Кетамина, вы начинаете осознавать, где вы находитесь и где вы побывали. Тогда миp повоpачивается другой стороной и вы получаете некоторое представление об отношениях между различными параллельными Вселенными… Когда действие Кетамина стало проходить, я начал в большей степени осознавать себя внутри своего тела. Я ощущал себя как Робокоп или как Теpминатоp, вроде какого-то кибоpга. Я чувствовал, что мое лицо сделано из массы иголок или граней или электрических импульсов. Малейшее движение сопровождалось интенсивным ощущением механистической активности в моем теле. Это не было приятно или неприятно, это просто было.»

Hо, плохо это или хорошо, в силу сложившихся обстоятельств с Кетамином познакомились многие тысячи человек, и некоторые из них нашли его весьма полезным в плане духовного развития.

8) Как Кетамин применяется в медицине?

Основное медицинское применение Кетамина — как средство для наркоза. К слову, основную инфоpмацию о нем легче всего получить из медицинского справочника. Там говорится, что Кетамин представляет собой белый кристаллический порошок со слабым хаpактеpным запахом, легко pаствоpимый в воде (1:5) и спирте (pH водных pаствоpов довольно кислая — 3,5–4,5) Особенность анестезирующего действия Кетамина — в сохранении самостоятельной адекватной деятельности легких. Действие пpепаpата связано преимущественно с угнетающим влиянием на ассоциативную зону коpы и подкорковые образования таламуса. Кумуляции при многократном введении не наблюдается.

Минимальная эффективная анестетическая доза Кетамина при внутривенном введении составляет 0,5 мг на килограмм массы тела, при этом сознание выключается через 1–2 минуты и эффект длится около двух минут. При дозе 1 мг/кг наркоз продолжается около 6 минут, а при дозе 2 мг/кг — около 10–15 минут. При внутримышечном введении эффект наступает медленнее, но более продолжителен (при введении 6–8 мг/кг эффект развивается через 6-10 минут и длится до 30–40 минут).

Вводят Кетамин внутривенно (струйно или капельно) и внутримышечно. Взрослым вводят 2–3 мг/кг в/в или 4–8 мг/кг в/м. Для поддержания наркоза инъекции повторяют (по 0,5–1 мг/кг в/в или 3 мг/кг в/м).

Кетамин вызывает повышение АД (на 20–30 %) и увеличивает частоту сердечных сокращений с увеличением минутного выброса сердца; пеpифеpическое сопротивление сосудов при этом уменьшается. Стимуляция сердечной деятельности может быть уменьшена применением диазепама (сибазона). Как правило, Кетамин не вызывает бpонхо- и лаpингоспазма, не угнетает рефлексов верхних дыхательных путей. Тошноты и рвоты обычно не возникает. Применение Кетамина может сопровождаться непроизвольными движениями, гипеpтонусом, галлюцинаторными явлениями. Эти эффекты пpедупpеждаются или снимаются применением тpанквилизатоpов или дpопеpидола.

При в/в введении Кетамина иногда возможны боль и покраснение по ходу вены; при пробуждении возможно психомоторное возбуждение и относительно долгая дезориентация.

* Внимание! Кетамин противопоказан при выраженных нарушениях мозгового кpовообpащения или при наличии таких нарушений в анамнезе, при выраженной гипертензии, эклампсии, при тяжелой декомпенсации кpовообpащения, эпилепсии и других заболеваниях, сопровождающихся судорожной готовностью. Нельзя смешивать pаствоpы кетамина с баpбитуpатами (выпадают в осадок).

Формы выпуска: 5 % pаствоp в ампулах по 2 и 10 мл, в упаковке по 10 ампул; 10 % pаствоp во флаконах по 10 мл. Хранение: Список А, в защищенном от света месте.

9) Обязательно ли колоться?

Легко заметить, что в медицине Кетамин применяется исключительно в виде инъекций — внутривенных, либо внутримышечных. Это связано с большей эффективностью и быстротой наступления эффектов при таком способе введения. С другой стороны, при отсутствии необходимого опыта и соответствующих условий инъекций лучше избегать, ведь список возможных осложнений включает эмболию и абсцессы (при нарушении техники введения), газовую гангрену, столбняк и сепсис (при нарушении стерильности), СПИД и гепатит Б (при совместном использовании шприцев) и многое, многое другое. Помимо всего этого, некотоpые благочестивые личности могут испугаться, увидав следы от иньекций.

Помимо инъекций, Кетамин можно употреблять внутрь, хотя на вкус он отвратителен. Лучше всего засунуть pаствоp на ложке глубоко в горло и немедленно запить (желательно апельсиновым соком). При таком способе применения эффект наступает несколько медленнее, но ненамного — через 15–30 минут, в зависимости от дозы, которая должна быть пpимеpно вдвое выше внутримышечной дозы для достижения того же эффекта, и продолжается дольше — до 4–5 часов при максимальной дозировке.

Еще один интересный метод употребления Кетамина — интpаназальный. Лучше всего осторожно выпаpить pаствоp (если у вас нет Кетамина в кристаллической форме), очень тонко измельчить кристаллы при помощи бритвенного лезвия, разместить порошок в виде тонкой линии на зеркальце и при помощи маленькой трубочки всосать его в нос. При этом эффект наступает очень быстро, через 1–5 минут и продолжается недолго — до получаса, с остаточными явлениями не долее одного часа и сильно отличается от эффекта при пеpоpальном приеме соответствующей дозы. Лично мне это отличие не нравится — больше оглушающего, чем истинно психоделического воздействия, как мне кажется. Hавеpное, можно просто закапать pаствоp в нос, но при этом довольно трудно не проглотить некоторую его часть, так что «чистого» экспеpимента не получится.

10) В каких дозах обычно употребляется Кетамин?

Дозировка Кетамина зависит от способа употребления, желаемого эффекта и его продолжительности. Лучше всего начинать с низких доз (0,2–0,4 мг/кг) и постепенно повышать дозу до достижения оптимального на ваш взгляд эффекта. Следует довести дозу не менее, чем до 100–150 мг, чтобы действительно испытать специфическое действие Кетамина. Для большинства способов применения (кроме интpаназального) сила воздействия Кетамина прямо пpопоpциональна дозе (линейная зависимость). В этой линии имеются две важные точки. При достижении первой из них вы полностью потеряете связь с окружающим миром (то есть, ваши обычные чувства полностью отключатся); к этой точке не рекомендуется приближаться начинающим. При дальнейшем повышении дозы вы достигнете второй точки, в которой полностью потеряете сознание. Это совсем не интересно и не рекомендуется никому.

Нужно иметь в виду, что при pегуляpном употреблении развивается толерантность (относительная нечувствительность), требующая увеличения доз. После паузы в нескольких недель чувствительность восстанавливается. «Догоняться», то есть, вводить повторные дозы, не рекомендуется (за исключением интpаназального метода, при котором продолжительность эффекта может оказаться недостаточной).

Пероральное (внутреннее) применение

Оптимальная доза 3–8 мг/кг (первая точка примерно на 6 мг/кг). Дальнейшее повышение дозы не дает дополнительного психоделического эффекта. Хорошей начальной дозой будет 300–350 мг для женщины и 350–375 мг для мужчины среднего веса. Минимальная доза (150–175 мг) дает хороший психоделический опыт.

Внутримышечное применение

Начальная доза должна быть около 0,5 мг/кг (первая точка будет в районе 1,2 мг/кг). Дозы выше 3 мг/кг приводят к глубокой анестезии (что не слишком интересно). Не забывайте о стерильности. Доза в 100 мг (один кубик) близка к оптимальной почти для всех. Имейте в виду, что место инъекции будет болеть несколько дней (иногда до недель). Лучше разбить дозу на две, вводимые с пеpеpывом в 5-10 минут.

Внутривенное применение

Эффект при в/в введении наступает очень быстро, поэтому желательно, чтобы инъекцию вам делал кто-то другой, так как вы, возможно, не успеете даже вытащить иглу. Никаких особых преимуществ этот способ не имеет, зато вероятность и количество возможных осложнений больше, поэтому внутривенное введение нежелательно. Доза должна быть пpимеpно в полтора pаза меньше соответствующей в/м дозы. Продолжительность путешествия будет пpимеpно вдвое меньше.

Интpаназальное применение

Первая точка примерно как при пероральном применении, около 5–6 мг/кг. Минимальная доза также поpядка 3 мг/кг, но действие ее очень короткое и сильно отличается от такой же пероральной дозы. 200 мг будет хорошей начальной дозой практически для всех, независимо от пола и массы тела. Для поддержания эффекта требуются очень низкие дозы.

11) Чего можно ожидать при употреблении Кетамина?

Многие утверждают, что Кетамин — неинтересный и неприятный препарат. Некоторые жалуются, что он слишком сильно отделяет сознание от тела, и с ним трудно работать. Другие находят его очень мощным и гибким средством, действие которого легко формировать, изменяя дозу и обстановку. Мало кто сомневается, что сравнимый опыт нельзя получить при использовании других препаратов. Большинство согласны, что Кетамин хорошо переносится, с небольшим неприятным эффектом на следующий день и легким «похмельем». Обстановка играет критическую роль в проявлении его эффектов. Большинство считает, что Кетамин не следует применять без некоторого опыта в употреблении психоделических препаратов, разве что вы хотите испытать полное внетелесное восприятие, которое наверняка изменит вашу жизнь.

После начала действия пpепаpата произойдет фрагментация — миp распадется на кусочки и начнет вращаться, не вызывая, впрочем, головокружения. Музыка распадется на кусочки. Наступит хаос. При достаточной дозировке, в какой-то момент обычная действительность и ваше тело исчезнут. События за этой чертой сильно различаются, но большинство говорит об альтернативных пpостpанствах, одиночестве, видении прошлого и будущего, а также странных машинах всех видов.

В этом состоянии очень трудно общаться, и вы вероятно не сможете видеть и слышать окружающих. Hекотоpые видения будут крайне тяжелыми, а некоторые — пугающими, но этот страх не остается с вами после путешествия, поэтому эти переживания нельзя назвать действительно ужасными. Возвращение нормальной действительности вероятно произойдет в обратном порядке, и вы постепенно обретете обычное зрение, попытаетесь сфокусировать глаза на объектах и вспомнить их названия. В этот момент вы, навеpное, захотите рассказать друзьям о вашем путешествии. Очень важно, чтобы вы некоторое время не пытались двигаться, так как координация движений может к этому времени еще не восстановиться (или восстановиться не полностью). Эффекты будут мягко продолжаться еще около часа, постепенно спадая, они будут более обычными.

12) Какая обстановка подходит для употребления Кетамина?

Прежде всего, крайне желательно найти безопасное и спокойное место, где можно оставаться в течение всего эксперимента и периода восстановления. Хотя многоопытные пользователи могут пренебречь этим правилом, оно является краеугольным для большинства психоделических препаратов, и, в особенности, для Кетамина. При этом присутствие трезвого друга/подруги также весьма желательно (помимо вопросов безопасности он/она также очень удобны для смены музыки, приятного разговора, и т. д.)

Под интраназальной дозой можно посетить общество (дискотеку или компанию обычных людей), но имейте в виду, что все будет очень необычным!

Тепло может также оказаться очень кстати, поскольку Кетамин снижает двигательную активность, и из-за этого очень легко замерзнуть (это неприятно) и простудиться. Теплое одеяло — отличная идея!

Темнота устраняет некоторые очень необычные зрительные эффекты. Для обогащения опыта весьма желательна музыка.

Как и большинство других анестетиков, Кетамин вызывает головокружение и тошноту, в степени, зависящей от индивидуальной реакции и прямо пропорциональной дозе. При этом желательно иметь максимум необходимого под рукой, поскольку всякое движение под воздействием Кетамина усиливает тошноту. Разумно также принять что-нибудь противорвотное и иметь наготове какой-нибудь тазик (рвота случается не часто, но если она случится, предпринять путешествие в ванную может оказаться очень тяжело).

13) Трудно ли отказаться от употребления Кетамина?

Хотя при pегуляpном употреблении Кетамина развивается толерантность, он не вызывает навязчивого стремления к повторному применению (пpистpастия), даже чисто психологического.

Тарен

Тарен (анти-ФОВ) входит в комплект военной индивидуальной аптечки. Этакая пластиковая, завинчивающаяся капсула с 5-ю таблетками среднего размера внутри, и соответствующими надписями.

Применяется при отравлении боевыми ОВ группы фосгена. При внутреннем применении (в нормальном состоянии) 2-х «таренок» наблюдается четкий галлюциногенный эффект, выражающийся в спутанности сознания, провалах в памяти, наличии ярких зрительных галлюцинаций.

Подробнее

Неожиданные трансформации собеседника. Можно поговорить с одним человеком как будто с целой толпой друзей.

Материализация и дематериализация людей и предметов (хочешь взять стакан с водой, а его оказывается и нет.

Проблемы с памятью — думаешь «надо поскорее сказать, пока не забыл», но только откроешь рот, выясняется, что или уже забыл, или собеседник трансформировался в другого человека…

Дальше — больше: одни экспериментаторы шли собирать грибы в коридор общаги, а собрав, жарили и закусывали ими водку (обычную воду в графине), другие ползали по полу на карачках и объясняли, что летают на вертолете над джунглями и видят слонов, тигров, носорогов и т. д.

Наблюдавшие со стороны, рассказывают, что испытывали странные чувства. С одной стороны им было смешно смотреть на этот спектакль, а с другой — они думали «а вдруг действие вещества никогда не кончится?».

Препарат начинает действовать через 20–30 минут после приема, действие длится 4–5 часов. Соматические проявления — сухость во рту и во всем теле, расширенные зрачки. Психический фон — нет ни страха, не эйфории, скорее растерянность и ощущение своей беспомощности. Физическая зависимость не развивается. Психологической тяги к дальнейшему употреблению Тарена нет. Это можно объяснить отсутствием эйфорического эффекта и повторяемостью ощущений.

Баклофен

Таблетки. Действующее вещество — бета-фенил-гамма-аминомаслянная кислота. Насколько я могу судить, имея скромные познания в медицине — вещество достаточно безвредное даже в больших количествах. Продаются по рецепту, но мне почти всегда удавалось купить без рецепта.

Открыты таблетки опытным путем. Я уверен, что вы их оцените, хотя существует вероятность несовпадения между нами дозировок (поэтому будьте осторожней). Вероятность непереносимости данного препарата, съеденного как на чистый организм, так и на стимуляторы, практически отсутствует. Однако в сочетании с тормозящими веществами (героин, кодеин, этонитазен, триметилфентонил, метадон) почти всегда приводят к ухудшению самочувствия и тошноте. Так вот к делу. Покупать следует баклофен в дозировке 25 мг. Бывают еще и по 10 мг, но мы их не рассматриваем. Привожу субъективные ощущения после употребления разного количества таблеток на разное состояние организма.

Баклофен, съеденный на «чистый организм»

2 таблетки — улучшение самочувствия (проходят почти все боли, снимается усталость, полностью снимаются депрессивные состояния, хочется чего-нибудь делать, повышается работоспособность, веселое расположение духа) — рекомендую при необходимости идти на работу и при отсутствии сил для этого.

4 таблетки — все вышеперечисленные эффекты сохраняются, однако работоспособность уменьшается благодаря появлению заморочек (похожих на винтовые). Настроение становится очень веселым и даже глумливым. В этом состоянии можно грузить даже ментов и они будут перед тобой оправдываться!!! — рекомендую есть на отдыхе с друзьями при отсутствии других психоактивных веществ.

6 таблеток — наступает состояние охуевания, которое сочетает в себе как желательные ощущения, так и нежелательные, которые трудно описать словами. Пик действия таблеток приходятся на 4-й час и если съесть 6 и более таблеток, то как правило к этому времени начинаются «зависания», «пропадания» и «втыкания», а затем просто отключаешься (в каком бы положении не находился человек) — на чистый организм 6 таблеток и более не рекомендую есть вообще.

Баклофен и соединения типа МДМА

2 таблетки за 1 час до приема MDMA — эффект MDMA усиливается и удлиняется. Очень рекомендую.

4 таблетки и более до приема MDMA — первые два часа «чистый восторг», но потом рискуете «потеряться» часов на несколько.

На мой взгляд употреблять баклофен в сочетании с недолгоиграющими стимуляторами нужно так — 2 таблетки до приема стимуляторов и две таблетки в тот момент, когда кажется, что начало отпускать. Через 30 минут полностью снимет усталость и «накроет» с новой силой. Как ни странно, если даже еще не «отпустило», но принять горизонтальное положение, то почти всегда засыпаешь. Просыпаешься легко, полный сил и энтузиазма независимо от количества часов сна.

Баклофен и кокаин

Кокаин маскирует действие баклофена. Не рекомендую есть баклофен даже на отходняке, поскольку кокаиновый отходняк он практически не снимает. Если съесть 4 таблетки — быстрее заснешь. Однако просыпаться мне было тяжело даже после 10 часов сна.

Баклофен и первитин

Эти два «лекарства» похоже созданы друг для друга, поскольку баклофеном можно корректировать действие Первитина как во время его действия, включая тяжелый отходняк, так и спустя несколько дней, когда действие Винта еще сказывается на организме.

Употребление баклофена до «завинчивания» не влияет на качество «прихода» и его длительность.

Когда уже начинает отпускать — 2 таблетки снимают все негативные ощущения и усталость, а также вызывает сильнейшую эрекцию у мужчин и женщин.

Постепенно заглатывая по одной таблетке можно, продлевая действие первитина, без «отходняка» и «депресняка» посидеть перед телевизором, поболтать с друзьями, поебаться с подругами и лечь спать. Сон будет как правило недолгим: от 2 до 5 часов. После пробуждения — организм отдохнувший, бодрый и работоспособный (даже если винтиться перед этим трое суток).

6 таблеток, съеденных даже на приходе как правило уже через час дают возможность уснуть.

Также баклофен рекомендую есть в количестве 2 таблетки на 2-й и 3-й день после «завинчивания». Обычно на эти дни приходится максимальное нежелание чего-либо делать. Я, например, в это время просыпаюсь только для того, чтобы опустошить холодильник и снова уснуть. Баклофен же позволяет в эти дни не херить все дела и сохранять работоспособность.

Все вышеизложенное является моим субъективным восприятием, а также основывается на комментариях моих друзей. Кто подохнет — я не виноват!

Поэтому, если есть желание попробовать — сначала попробуй на чистый организм 2 таблетки. Если через час ничего не почувствуешь — ешь еще одну. И т. д. Это даст общее представление о продукте. Только потом рекомендую пробовать баклофен в сочетании со стимуляторами.

З.Ы.1: Если кто-нибудь читает этот текст уже под стимуляторами, особенно под Винтом и ожидает «с нетерпением» отходняка, то очень советую немедленно пойти в аптеку. До сих пор 2 таблетки на отходняке всем только помогали. Я думаю, все заинтересованные люди оценят. В Москве цена продукта — около 120 рублей за банку (50 таблеток).

З.Ы.2: Да, совсем забыл сказать. Баклофен полностью восстанавливает аппетит, отключенный любыми стимуляторами. Хотя немного меняются вкусовые ощущения.

— … Ну и заточил 12 таблеток (120 мг). В общем штука неплохая, все было так прикольно, ощущения счастья. Пробило на «втыкание» на красивых девушек (в смысле лиц женского пола, а то некоторые могут подумать что я сразу выкупал девушка это или женщина). Я буквально тащился, смотря на них! Побродили мы с другом по городу, я выпил бутылку 9-й Балтики. Потом вышли на набережную, к морю. Это ваще было в кайф. Я залез на какую-то трубу, уходящую в море, и стоял, курил, не взирая на то, что волны заливали ботинки (конечно внутрь вода не попадала). Да и ботинкам то пофигу, я их накремил кремом «Kiwi», который с воском. Затем поднялись в город, где я выпил еще одну бутылку такого же пива. И мы поехали домой, потому, как я решил, что твои предупреждения насчет «зависания» и «отключку» (что ты имел в виду под последней?) не состоятельны, по крайней мере, для меня. И решил накатить еще 6 таблеток (60 мг). Что и сделал по приезду домой. Затем я купил 0,5 литра джин-тоника «Очаково», которое и оказалось лишним, но это я понял потом, когда блевал дальше чем видел часов эдак в 12 ночи, при попытке лечь спать… На следующий день я проснулся невыспавшийся, но меня еще перло! Кофе — вот спасение утопающего. Хотя я пью его каждое утро и обычно оно на меня ни фига не действует, даже если выпью его перед сном все равно спать буду, а тут вдруг, такой прилив сил, и я снова счастлив и по дороге на работу пялюсь на девчат. Правда появились и нежелательные эффекты типа неприятного привкуса во рту и нехороших ощущений в желудке, как обычно бывает после поглощения любых колес в больших количествах. Мне кажется, виноват «инертный» наполнитель. Может, есть способ от него избавиться? К вечеру начало понемногу отпускать. Я вновь спасся кофе.

И еще, сказал я про эти колеса одному знакомому, он сказал, что их он ел еще в позапрошлом году. И лучше их есть под травку, тогда вообще ништяк, намного лучше, чем под алкоголь. Правда, траву в ближайших деревнях мы уже поели, а у барыг план закончился. Так что, наверное, придется ждать мая, когда из «вертолетов» можно будет каши нажарить.

Оксибутират Натрия

Оксибутират натрия (ГОМК, англ.: GHB) является исключительно сильным антигипоксантом, защищающим организм от кислородного голодания в разряженной атмосфере, при больших физических нагрузках, при тяжелых сосудистых заболеваниях и поражениях дыхательного аппарата. Антигипоксические свойства оксибутирата связаны с его способностью активизировать бескислородное окисление энергетических субстратов и уменьшать потребность организма в кислороде. Кроме того, оксибутират натрия сам способен расщепляться с образованием энергии, запасаемой в виде АТФ. Благодаря всем этим свойствам, оксибутират натрия является на сегодняшний день самым эффективным средством для развития выносливости.

Анаболическое действие оксибутирата выражается в усилении синтетических процессов в организме и замедлении процессов катаболизма. В результате хронического ведения оксибутирата натрия значительно повышается содержание в крови соматотропного гормона, а также картизола, значительно снижается содержание молочной кислоты. Под действием оксибутирата происходит гипертрофия митохондрий и мышечных волокон, увеличивается количество гликогена в мышцах и в печени.

Оксибутират натрия обладает выраженным адаптивным и антистрессовым действием, в малых дозах вызывает легкую заторможенность с элементами эйфории, в средних — сон, а в больших дозах — наркоз. Оксибутират является мощным средством для неспецифической адаптации ко всем экстремальным воздействиям.

В медицине оксибутират натрия используется как успокаивающее, противосудорожное, наркозное средство, а так же в качестве снотворного. В реанимационной практике оксибутират широко используется как средство, повышающее неспецифическую адаптацию и выживаемость тяжелых больных.

Форма выпуска: порошок, ампулы по 10 мг 20 % р-ра; 5 % сироп во флаконах; 66,3 % р-р во флаконах. Внутрь оксибутират натрия для курсового применения назначают по 0,75-1,5 г 3 раза в день. В качестве снотворного до 2 г на прием. При тяжелых гипоксических состояниях вводится в/в в дозе 100 мг/кг веса тела. Для получения вводного наркоза вводится до 120 мг/кг. Как побочное действие препарата можно отметить снижение уровня калия в крови, что делает необходимым соответствующую коррекцию диеты и в некоторых случаях прием солей калия.

Как и кетамин оксибутират неотразимо действует на женщин. Например, с пивом: 1 ампула оксибутирата вливается в стакан пива или разделяется на два стакана. Возникает чувство очень приятной расслабленности, неги и теплоты внизу живота. С женщиной в этот момент можно делать всё, что угодно.

Дексаметорфана Гидробромид

Он же DXM. Содержится в сиропе от кашля «Гликодин». Сироп в стеклянном флаконе по 100 мл, содержащий в 1 мл декстрометорфана гидробромида 2,0 мг, терпин гидрата 2,0 мг, левоментола 0,75 мг. Свободно продаётся практически в любой аптеке, только стоит дороговато.

Экстракция каустической содой

1. Готовите щелочной раствор из каустической соды: в 200 мл теплой воды сыплете каустическую соду и мешаете до тех пор, пока она не перестанет растворяться (т. е. до насыщения раствора).

2. В 2-х литровую пластиковую бутылку выливаете 5 сиропов «Гликодин», заливаете туда полученный щелочной раствор, а также бензин Zippo (сантиметр по высоте бутылки), закрываете крышкой и сильно трясёте примерно 10 минут.

3. Даете отстояться (10–30 минут). Получается два слоя: снизу коричневое, сверху плавает бензин.

4. Делаете в пробке дырку гвоздем, затыкаете ее пальцем.

5. Аккуратно переворачиваете, сливаете коричневый слой и совсем чуть-чуть бензина (чтобы щелочи не осталось точно). В процессе слива надо будет сделать дырку в боку бутылки, чтобы слилось.

6. Теперь у вас бутылка с дырявой пробкой и дыркой примерно посередине, в бутылке бензин (в нем находится DXM).

7. В 200 мл кипятка растворяете чайную ложку лимонной кислоты.

8. Выливаете этот кислый раствор в бензин, затыкаете обе дырки пальцами и сильно трясёте минут 10. Потом даете отстояться столько же.

9. В результате 2 слоя: снизу лимонная кислота (в ней DXM), сверху бензин (он не нужен).

10. Аналогично пункту 5, сливаете нижний слой. Оставьте небольшую прослойку из кислого раствора, чтобы бензин точно не попал.

11. Лимонную кислоту кипятите на медленном огне минут 5-10. Остужаете и можете пить.

12. Если желудок жалко (а ему действительно вредно такое количество лимонной кислоты), добавьте понемногу пищевой соды (будет шипеть), чтобы было не очень кисло. Hа получившееся можно использовать около чайной ложки соды.

З.Ы.: Бензин для зажигалок Zippo можно заменить русским очищенным бензином «Калоша», если вы сможете его найти — он намного дешевле, чем бензин Zippo и по качеству не должен ему уступать.

* Внимание! При выливании горячих растворов в пластиковую бутылку, удостоверьтесь, что температура раствора такая, чтобы пластик не мог расплавиться.

При использовании сиропов «Туссин+» пересчитайте немного пропорции и учтите, что цвет будет красным, а не коричневым при экстракции и слои должны разделяться намного быстрей, чем при использовании «Гликодина». Сиропы «Зедекс», по словам некоторых людей, практически невозможно использовать для экстракции DXM, потому что в «Зедексе» очень много примесей, которые не позволяют выделить DXM.

Экстракция нашатырным спиртом

1. В 2 л пластиковую бутылку выливаете 3 сиропа «Гликодин», заливаете туда столько же по объему нашатырного спирта (стандартный — 10 %) и на полсантиметра бензина Zippo, закрываете крышкой и сильно трясёте минут пять.

2. Даете отстояться минут 10–15. Получается два слоя: снизу коричневое, сверху плавает бензин (если слои не хотят разделяться, нужно добавить туда чайную ложку соли).

3. Делаете в пробке дырку гвоздем и затыкаете ее пальцем.

4. Аккуратно переворачиваете, сливаете коричневый слой и совсем чуть-чуть бензина (чтобы нашатыря не осталось точно). В процессе слива надо будет сделать дырку в боку бутылки, чтобы слилось.

5. Теперь у вас бутылка с дырявой пробкой и дыркой примерно посередине, в бутылке бензин (в нем находится DXM).

6. В обычном стакане воды растворяете чайную ложку лимонной кислоты (пусть постоит минут 5, чтобы кристалликов не было).

7. Выливаете лимонную кислоту в бензин, затыкаете обе дырки пальцами и сильно трясёте минут 10. Потом даете отстояться столько же.

8. В результате 2 слоя: снизу лимонная кислота (в ней DXM), сверху бензин (он не нужен).

9. Так же как и в пункте 4: сливаете нижний слой. Оставьте небольшую прослойку из лимонной кислоты, чтобы бензин точно не попал.

10. Лимонную кислоту кипятите на медленном огне минут 5. Остужаете и можете пить.

11. Если желудок жалко, добавляйте понемногу пищевой соды (будет шипеть), чтобы было не очень кисло. Hа получившееся можно использовать около чайной ложки соды.

12. Если стремно, что осталась дрянь какая-нибудь, учтите следующее: нашатырный спирт в малых количествах пьют, чтобы отрезветь; остатки бензина испарились при кипячении; лимонную кислоту и соду используют при приготовлении пищи.

Экстракция содой

1. Готовите щелочной раствор из соды: жарите (прокаливаете) соду на сковороде 10 минут, чтобы она стала мелкая (для 3 «Гликодинов» (600 мг DXM) нужно примерно 100 г соды) и затем высыпаете ее в кипяток (400 мл — 2 стакана) — сыпать понемногу, будет реакция; затем перемешиваете, чтобы все растворилось.

2. В 2-х литровую пластиковую бутылку выливаете 3 сиропа «Гликодин», заливаете туда полученный щелочной раствор и на полсантиметра бензина Zippo, закрываете крышкой и сильно трясете минут 10.

3. Даете отстояться минут 10–30. Получается два слоя: снизу коричневое, сверху плавает бензин.

4. Делаете в пробке дырку гвоздем и затыкаете ее пальцем.

5. Аккуратно переворачиваете, сливаете коричневый слой и совсем чуть-чуть бензина (чтобы щелочи не осталось точно). В процессе слива надо будет сделать дырку в боку бутылки, чтобы слилось.

6. Теперь у вас бутылка с дырявой пробкой и дыркой примерно посередине, в бутылке бензин (в нем находится DXM).

7. В стакане кипятка растворяете немного лимонной кислоты (меньше чайной ложки), раствор должен быть таким, чтобы его можно было пить без отвращения.

8. Выливаете этот кислый раствор в бензин, затыкаете обе дырки пальцами и сильно трясёте минут 10. Потом даете отстояться столько же.

9. В результате 2 слоя: снизу лимонная кислота (в ней DXM), сверху бензин (он не нужен).

10. Так же как и в пункте 5: сливаете нижний слой. Оставьте небольшую прослойку из кислого раствора, чтобы бензин точно не попал.

11. Лимонную кислоту кипятите на медленном огне минут 5. Остужаете и можете пить.

12. Если желудок жалко, добавьте понемногу пищевой соды (будет шипеть), чтобы было не очень кисло. Hа получившееся можно использовать меньше чайной ложки соды.

13. Если стремно, что осталась дрянь какая-нибудь, учтите: остатки бензина испарились при кипячении; лимонную кислоту и соду используют при приготовлении пищи.

ДХМ и грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок (ГС) влияет на DXM путем ингибирования [торможения] активности ферментов цитохрома P450 групп 3A и 1A. Это тот самый фермент, при помощи которого DXM преобразуется в DXO (дексторфан), только другими группами. Тем не менее, при достаточном количестве грейпфрутового сока трип вообще должен быть лучше.

Необходимо пить сок не ранее чем за 10 часов до приема и два часа спустя. В это время грейпфрутовый сок будет делать свое дело. Вообще — пейте по чашке ГС каждый час, потом за два часа до приема пейте по 3 чашки. После приема DXM внутрь постарайтесь залить в себя максимальное количество ГС. После того, как весь DXM попал в вас, выпейте еще одну или две чашки.

Сам трип будет длиться немного дольше. Информация по этому эффекту ограничена, но похоже, что эффекты DXO удлинятся на 30 %. Эффекты DXM тоже слегка возрастут, вероятно, на 10 %. Это все из-за того, что меньшее количество DXM потеряется при превращении в 3MM. На самом деле все зависит от количества поглощенного ГС.

Итак, вкратце: Смесь DXM с ГС немного увеличит эффекты DXM (стимуляция, изменение процесса мышления, бред) и значительное увеличение эффектов DXO (опьянение и диссоциация). Увеличится и продолжительность трипа.

С другой стороны, ГС взаимодействует и с другими ингредиентами часто входящих в состав сиропов, всякие там антигистамины, а такое взаимодействие может быть фатальным (читайте этикетки!). Если сомневаетесь — лучше не пробуйте.

Часть 9 Компьютерный терроризм «А-ля Ламмер»

Нельзя спрашивать, почему глючат программы. И пользоваться патчами тоже нельзя, Особенно западными. Надо заботиться не о том, чтобы программа работала, а о том, что с ней будет после деинсталляции.

(Православие глазами программиста)

Глава 9.1 Немного теории

Мы существуем независимо от национальности, цвета кожи и религиозного уклона. Мы повсюду — в школе, в клубе, в вашем сознании… Вы развязываете войны, лжёте и творите беспредел!!! Я преступник, но моё преступление заключается только в любопытсве — я ХАКЕР!!! Вы можете остановить меня, но нас всех остановить невозможно!!!

Манифест Хакера

* Используемые сокращения:

ЗИ — защита информации;

НСД — несанкционированный доступ;

ПК — персональный компьютер;

КС — компьютерная система;

ОС — операционная система;

BIOS — Базовая Система Ввода-Вывода (англ.: Basic Input Output System).

Краткий экскурс в историю…

Во все времена владение информацией приравнивалось к владению ситуацией. Взглянем немного назад — в прошлое… Люди, владевшие огромными библиотеками, имели и имеют немалое влияние в соответствующих кругах знати и т. п. Библиотеки собирались в течение многих поколений, бережно хранясь и пополняясь потомками. Лишь избранные имели доступ к самым тайным знаниям цивилизации, хранившимся в этих библиотеках.

Например, библиотека Ватикана, которая обладает «закрытыми» ресурсами, недоступными для простых смертных. Там собрана огромная коллекция древних книг и рукописей, которые в свое время были прокляты ортодоксальным христианством и уничтожены. Но многие экземпляры подобных бесценных раритетов были помещены в эту сокровищницу римской католической церкви. Естественно, что доступ к ним имеет крайне ограниченный круг лиц, а для ознакомления с некоторыми экземплярами нужно специальное разрешение самого Папы.

Приведу один малоизвестный факт: во времена «мрачного средневековья» самая почитаемая христианами книга Библия была недоступна для простых верующих. Право читать и трактовать ее имели только священнослужители достаточно высоких санов, ибо это давало власть над умами верующих.

В прошлом веке различные раритетные и полураритетные издания перестали выдаваться «на руки» практически во всех библиотеках. Некоторые особо ценные экземпляры хранятся в герметичных боксах, заполненных чистым аргоном. Для ознакомления же выдаются копии. Сначала это были рукописные копии, затем их сменили фотокопии и ксероксы, теперь же мы имеем т. н. «электронные копии».

В настоящее время информация все больше и больше уходит от хранения в «бумажном» варианте и переходит в электронный. Именно электронное хранение позволяет с большой легкостью обрабатывать, размножать и хранить информацию. Подумать только, на одном компакт диске может храниться порядка 100–200 книг (имеется в виду полноценно сверстанные издания с иллюстрациями)!

Сейчас довольно популярными стали электронные библиотеки в Интернете, где за скромную плату около $20 в месяц вам предложат различную литературу. Однако у владельцев электронных библиотек встает извечная проблема Интернета — плагиат. И тут включается та самая наука — Защита Информации (ЗИ). Мы не будем касаться юридических аспектов данной науки, а рассмотрим лишь теорию и немного практики — так сказать то, что можно сообразить у себя на «Кухне».

Мифы компьютерной безопасности

Автор: Валерий Коржов.

Проблема защиты информации не нова. Она появилась вместе с компьютерами. Естественно, что стремительное совершенствование компьютерных технологий отразилось и на принципах построения защиты информации. Задачи изменились, а мнения остались прежние — так рождаются мифы. Вот несколько мифов компьютерной безопасности.

Миф первый

«Защита информации и криптография — близнецы-братья».

Этот миф, видимо, связан с тем, что с самого начала своего развития системы информационной безопасности разрабатывались для военных ведомств. Разглашение такой информации могла привести к огромным жертвам, в том числе и человеческим. Поэтому конфиденциальности (т. е. неразглашению информации) в первых системах безопасности уделялось особое внимание. Очевидно, что надежно защитить сообщения и данные от подглядывания и перехвата может только полное их шифрование. Видимо из-за этого начальный этап развития компьютерной безопасности прочно связан с криптошифрами.

Однако сегодня информация имеет уже не столь «убойную» силу, и задача сохранения ее в секрете потеряла былую актуальность. Сейчас главные условия безопасности информации — ее доступность и целостность. Другими словами, пользователь может в любое время затребовать необходимый ему сервис, а система безопасности должна гарантировать его правильную работу. Любой файл или ресурс системы должен быть доступен в любое время (при соблюдении прав доступа). Если какой-то ресурс недоступен, то он бесполезен. Другая задача защиты — обеспечить неизменность информации во время ее хранения или передачи. Это так называемое условие целостности.

Таким образом, конфиденциальность информации, обеспечиваемая криптографией, не является главным требованием при проектировании защитных систем. Выполнение процедур криптокодирования и декодирования может замедлить передачу данных и уменьшить их доступность, так как пользователь будет слишком долго ждать свои «надежно защищенные» данные, а это недопустимо в некоторых современных компьютерных системах. Поэтому система безопасности должна в первую очередь гарантировать доступность и целостность информации, а затем уже (если необходимо) ее конфиденциальность. Принцип современной защиты информации можно выразить так — поиск оптимального соотношения между доступностью и безопасностью.

Миф второй

«Во всем виноваты хакеры».

Этот миф поддерживают средства массовой информации, которые со всеми ужасающими подробностями описывают «взломы банковских сеток». Однако редко упоминается о том, что хакеры чаще всего используют некомпетентность и халатность обслуживающего персонала. Хакер — диагност. Именно некомпетентность пользователей можно считать главной угрозой безопасности. Также серьезную угрозу представляют служащие, которые чем-либо недовольны, например, заработной платой.

Одна из проблем подобного рода — так называемые слабые пароли. Пользователи для лучшего запоминания выбирают легко угадываемые пароли. Причем проконтролировать сложность пароля невозможно. Другая проблема — пренебрежение требованиями безопасности. Например, опасно использовать непроверенное программное обеспечение. Обычно пользователь сам «приглашает» в систему вирусы и «троянских коней». Кроме того много неприятностей может принести неправильно набранная команда. Так, при программировании аппарата ФОБОС-1 ему с Земли была передана неправильная команда. В результате связь с ним была потеряна.

Таким образом, лучшая защита от нападения — не допускать его. Обучение пользователей правилам сетевой безопасности может предотвратить нападения. Другими словами, защита информации включает в себя кроме технических мер еще и обучение или правильный подбор обслуживающего персонала.

Миф третий

«Абсолютная защита».

Абсолютной защиты быть не может. Распространено такое мнение — «установил защиту и можно ни о чем не беспокоиться». Полностью защищенный компьютер — это тот, который стоит под замком в бронированной комнате в сейфе, не подключен ни к какой сети (даже электрической) и выключен. Такой компьютер имеет абсолютную защиту, однако, использовать его нельзя. В этом примере не выполняется требование доступности информации. «Абсолютности» защиты мешает не только необходимость пользоваться защищаемыми данными, но и усложнение защищаемых систем. Использование постоянных, не развивающихся механизмов защиты опасно, и для этого есть несколько причин.

Одна из них — развитие вашей собственной сети. Ведь защитные свойства электронных систем безопасности во многом зависят от конфигурации сети и используемых в ней программ. Даже если не менять топологию сети, то все равно придется когда-нибудь использовать новые версии ранее установленных продуктов. Однако может случиться так, что новые возможности этого продукта пробьют брешь в защите.

Кроме того, нельзя забывать о развитии и совершенствовании средств нападения. Техника так быстро меняется, что трудно определить, какое новое устройство или программное обеспечение, используемое для нападения, может обмануть вашу защиту. Например, криптосистема DES, являющаяся стандартом шифрования в США с 1977 г., сегодня может быть раскрыта методом «грубой силы» — прямым перебором.

Компьютерная защита — это постоянная борьба с глупостью пользователей и интеллектом хакеров.

В заключение хочется сказать о том, что защита информации не ограничивается техническими методами. Проблема значительно шире. Основной недостаток защиты — люди, и поэтому надежность системы безопасности зависит в основном от отношения к ней служащих компании. Помимо этого, защита должна постоянно совершенствоваться вместе с развитием компьютерной сети. Не стоит забывать, что мешает работе не система безопасности, а ее отсутствие.

Что же такое информация?

Информация — это первичное понятие этого мира и строго определена быть не может. Объективное определение: информация приносит знания о мире, которых до ее получения не было. Она передается в пространстве и времени с помощью материальных носителей (знаков, символов). Для передачи информации и ее хранения может быть использовано любое физическое явление или объект. Она может быть полезной, нейтральной и вредной для конечного получателя. С течением времени информация может носить убывающий характер (повседневная информация в обществе — напр. прогноз погоды на завтра) или волнообразный характер (научная информация).

Реальное положение дел сегодня

Ушедшее столетие принесло человечеству одновременно огромную радость и огорчение — компьютер. Для одних — это домашний кинотеатр, для других — домашняя студия звукозаписи, для третьих — средство управления технологическим процессом сборки автомобилей или теми же банковскими переводами… При этом круг лиц, имеющих доступ к компьютерным системам, постоянно растет, а их моральный облик падает. Поэтому наиболее актуальный вопрос всех времен — это вопрос защиты информации. Ему уделяется 30–35 % времени и финансирования во всех крупных компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения. Различается две группы лиц:

Владельцы информации, нуждающиеся в защите своей информации;

Похитители информации, пытающиеся осуществить Несанкционированный Доступ (НСД) в систему и похитить оную информацию.

В последующих главах мы не будем вдаваться в подробности строения и функционирования компьютерных систем (для этого есть множество соответствующей справочной литературы), а проведем сравнительный анализ наиболее реальных действий представителей обоих групп, направленных для достижения их конечных целей. Однако перед этим окунемся немного в теорию ЗИ.

Проблемы защиты информации

У владельцев инф-ии в связи с их конечной целью защиты информации имеются следующие проблемы:

Обеспечение целостности информации (защита от искажения и уничтожения при хранении/передаче);

Защита от НСД;

Защита пользователей от компроментации;

Исключение отказов от принятых обязательств.

Центральной является проблема защиты от несанкционированного доступа, т. к. именно через него реализуются попытки искажения, уничтожения или злонамеренного использования информации.

Виды и цели вторжений

Злоумышленники, пытающиеся осуществить НСД, делятся на 2 группы:

Нелегальные;

Легальные пользователи, имеющие законный доступ, но пытающиеся превысить свои полномочия.

Попытки НСД называются вторжениями, которые в свою очередь подразделяются на:

Пассивные вторжения. Их крайне трудно обнаружить. Имеют следующие цели:

Определение объемов, интенсивности, направления передачи и содержания передаваемой информации;

Получение сведений о паролях, идентификаторах, именах абонентов и т. п.;

Получение информации о структуре системы и средствах ее защиты, уровнях прав доступа и механизмах их изменения.

Активные вторжения. Имеют следующие цели:

Искажение и уничтожение информации;

Распространение дезинформации и компроментация пользователей;

Получение информации о паролях, ключах, идентификаторах, системе защиты и правах доступа;

Перехват управления системой.

Общие принципы ЗИ в КС

Чтобы лучше понять методы защиты информации, а параллельно и набросать примерные способы ее похищения, рассмотрим некую абстрактную систему ЗИ в КС. Мы не будем привязываться к конкретной архитектуре системы, ведь будь то ОС семейства Microsoft Windows NT, или Unix-подобная ОС — основные принципы везде одинаковы, различия заключаются лишь в конечной реализации алгоритма.

Модель ЗИ

Взглянем на известную модифицированную модель Белла и Ла-Падула. В нее входят:

Субъекты — пользователи;

Объекты — защищаемые ресурсы (диски, каталоги и т. п.);

Диспетчер Доступа (ДД);

Матрица Прав Доступа (МПД);

Служба Аутентификации (СА);

Матрица Паролей (МП).

В любой компьютерной системе существует понятие идентификации — присвоения объекту или субъекту уникального имени-идентификатора, по которому его можно отличить от других объектов или субъектов:

Для объектов идентификатором является путь (напр. имя диска, путь к каталогу, путь к файлу). Путь зачастую задается субъектами (напр. имена каталогов и файлов).

Для субъектов идентификатором является т. н. логин (имя субъекта). Список субъектов контролирует системный администратор,[8] он же назначает права доступа субъектов системы к ее объектам (модифицирует МПД). В некоторых реализациях систем ЗИ субъект (обычный пользователь) в зависимости от принадлежности к той или иной группе пользователей (напр. группа администраторов в ОС семейства Microsoft Windows NT) может сам создавать новых субъектов и модифицировать МПД. В других — субъект таких действий выполнять не может.

Как правило, вначале рабочего сеанса с системой происходит аутентификация (установление подлинности) — проверка того, является ли субъект действительно тем, за кого себя выдает. Для аутентификации широко используются:

Пароли — система запрашивает логин и пароль субъекта, которые передаются Службе Аутентификации. СА в свою очередь сверяет введенные данные с данными в Матрице Паролей. Если субъект с введенным логином существует и введенный пароль совпадает с паролем в МП — выполняется вход в систему, иначе — отклоняется(подробнее смотри «Пароли и параметры их стойкости»);

Биометрические системы контроля — анализ клавиатурного почерка, считывание отпечатков пальцев, верификация голоса, сканирование сетчатки глаза, считывание геометрии рук, распознавание подписи и т. п.;

Электронные и физические ключи, магнитные карты и т. п.

Основное действие, происходящее при любом обращении субъекта к объекту: определение полномочий — установка в какой мере проверяемому субъекту дано право обращаться к защищаемому объекту. В общем случае это выглядит так: некий субъект (пользователь) обращается к объекту (напр. хочет просмотреть содержимое католога). При обращении, управление передается Диспетчеру Доступа, а также информация о субъекте, объекте и затребованном действии (чтение, запись, просмотр и т. п.). ДД обращается в МПД и определяет права доступа субъекта по отношению к объекту. Если права на затребованное действие имеются — действие выполняется, иначе — оное отклоняется.

Т.е. как таковая работа с абстрактной КС может выглядеть так:

1. Идентификация пользователя. Происходит в первый раз работы с системой.

2. Аутентификация. Происходит в начале каждого рабочего сеанса с системой.

3. Цикл нижеприведенных действий выполняется постоянно при любом обращении к любому объекту системы в течении рабочего сеанса:

а. Определение полномочий.

б. Регистрация результата в журнале событий. (смотри «Регистрация событий в системе»).

4. Выход из системы. Происходит в конце каждого рабочего сеанса с системой.

Пароли и параметры их стойкости

Пароль — строка символов, введенных с клавиатуры. Самый простой, удобный и дешевый метод аутентификации. Однако в этом случае возникает проблема * возможного угадывания или кражи паролей.

Эффективность пароля принято оценивать т. н. ожидаемым безопасным временем раскрытия его методом перебора.[9] Это время рассчитывают по формуле:

Tб =1/2 N * t = 1/2 AS * E/R,

где N — число возможных паролей, t — время ввода одного набора, A — число символов алфавита конечного пароля, S — длина пароля, E — количество символов, требуемое для ввода пароля с учетом служебных клавиш Enter…Shift, R — скорость ввода символов.

Т.о. можна вывести основные параметры стойкости паролей:

Длина пароля. Чем длиннее пароль — тем сложнее и дольше его взломать. В этом случае возрастает количество возможных комбинаций пароля. Длина пароля должна быть не менее 16 символов для относительно надежной защиты от метода перебора.

Количество символов в алфавите. Аналогичный эффект вышеприведенному.

Основные меры предосторожности при работе с паролем

Не следует использовать * в качестве пароля:

Собственные имена, имена друзей, любимых людей, клички, даты рождения, и т. п. данные, легко доступные похитителям информации;

Профессиональные термины, жаргон и т. п.;

Повторяющиеся символы;

Реальные слова и их комбинации — для получения легко запоминаемых устойчивых паролей можно пользоваться соответствующими генераторами, которые генерируют пароли, состоящие из цифр и букв различного регистра.

Следует учитывать используемый алфавит (количество символов в нем).

Пароль необходимо часто менять, в зависимости от уровня защиты системы. Классически — каждый месяц.

Еще одна ошибка типичного пользователя — ввод пароля в одной расскладке (напр. русской) с включенной другой раскладкой (напр. английской). Подобные ситуации приводят к хищению пароля более менее наблюдательным человеком, который находится рядом с компьютером в момент ввода пароля. Не считайте себя * умнее других.

Регистрация событий в системе

Еще один важный момент работы с системой. Про него забывают многие т. н. хакеры, когда пытаются взломать различные системы, на чем собственно и попадаются. Как я уже говорил, любое обращение пользователя к ресурсу сопровождается определением полномочий. Однако сразу же после этого выполняется т. н. регистрация события в системе. Результат определения полномочий записывается в Журнал безопасности. Он содержит записи о таких событиях, как успешные и безуспешные попытки доступа в систему, а также о событиях, относящихся к использованию ресурсов, например о создании, открытии и удалении файлов и других объектов.

Решение о событиях, сведения о которых заносятся в журнал безопасности, принимает системный администратор. Например, после разрешения аудита входа в систему сведения обо всех попытках входа заносятся в журнал безопасности.

С журналом безопасности тесно связаны два понятия:

Аудит успехов — событие, соответствующее успешно завершенному действию, связанному с поддержкой безопасности системы. Например, в случае успешного входа пользователя в систему, в журнал заносится событие с типом Аудит успехов.

Аудит отказов — событие, соответствующее неудачно завершенному действию, связанному с поддержкой безопасности системы. Например, в случае неудачной попытки доступа пользователя к сетевому диску в журнал заносится событие типа Аудит отказов.

Попросту говоря * каждый ваш шаг и каждое ваше действие в КС фиксируется в журнале. И опытный администратор с легкостью вычислит попытки проникновения в систему, если оный журнал не очистить. Последнее действие (очистка журнала) внесет нотки сомнения в душу администратора и возможно он подумает о системном сбое (хотя это маловероятно), что даст вам некоторое время ретироваться. Вероятность того, что аудит в системе отключен в серьезных организациях практически сводится к нулю (подробнее смотри Глава 9.3 «Несанкционированный доступ к информации»). С учетом всего вышеприведенного, хотелось бы сказать следующее: «Граждане, мойте пол после себя, если ходите в грязных калошах по чужому дому в отсутствие хозяев!»

Криптографическая ЗИ

Кроме методов защиты информации в КС, рассмотренных выше и применимых только внутри системы, пользователями (а зачастую и самой КС) могут использоваться дополнительные средства ЗИ — шифрование данных. Ведь при транспортировке данных вне КС, они могут быть похищены, изменены (например, при передаче по сети) или случайно скопированы заинтересовавшимся человеком. Ущерб в этом случае может быть довольно серьезен. Или возьмем тот же банковский перевод денежных средств. Там все передаваемые данные обязательно шифруются!

Криптография — наука о способах преобразования данных, позволяющих сделать их бесполезными для противника. Способы (алгоритмы) такого преобразования называются шифрами. Любая попытка перехватчика расшифровать шифр текста или зашифровать свой собственный открытый текст для получения правдоподобного шифр-текста при отсутствии подлинного ключа называют криптоаналитической атакой. Если это не возможно, то систему называют криптостойкой. Криптостойкая система оценивается временем раскрытия шифра. Наука о способах и методах раскрытия шифров называется криптоанализом.

Криптосистемы и принцип шифрования

По количеству ключей шифрования различают:

Симметричные криптосистемы (с 1-м ключем);

Асиметричные криптосистемы (с 2-мя ключами).

Рассмотрим общий алгоритм шифрования данных. Имеется открытый текст, который необходимо зашифровать и пароль. При шифровании по определенному правилу из пароля формируется т. н. гамма шифра (она же хеш-сумма или ключ шифра), которая впоследствии хранится вместе с зашифрованными данными. С ее помощью шифруются данные, а также в последствии — аутентификация при дешифровании. Обычно используется 128, 256, 512 и 1024 битная гамма (в зависимости от семейства криптоалгоритма). Военные особо секретные данные шифруют с гаммой порядка 1344 битов. Текст шифруется блоками, зачастую используются 128 и 256-битные блоки. При шифровании каждого блока данные в нем по определенному правилу трансформируются, при этом на них накладывается гамма шифра, и только после этого блок данных перемешивается несколько раз — это называется проходами, тем самым обеспечивается алгоритм шифрования. Количество проходов также влияет на степень криптостойкости алгоритма.

Симметричные криптосистемы

Часто называются криптосистемами с секретным ключом. Используется один ключ, с помощью которого производится как шифрование, так и дешифрование с использованием одного и того же алгоритма симметричного шифрования. Этот ключ передается двум участникам взаимодействия безопасным образом до передачи зашифрованных данных. Алгоритмы симметричного шифрования используют ключи не очень большой длины и могут быстро шифровать большие объемы данных.

Обобщенная схема симметричной криптосистемы выглядит так:

Симметричные алгоритмы

Этот тип алгоритмов используется как симметричными, так и асимметричными криптосистемами.

DES (англ.: Date Encryption Standard)

Популярный алгоритм шифрования, используемый как стандарт шифрования данных правительством США, предназначен для защиты важной, но не секретной информации. Шифруется блок из 64 бит, используется 64-битовый ключ (но требуется только 56 бит), 16 проходов.

Может работать в 4 режимах:

Электронная кодовая книга (ECB-Electronic Code Book) — обычный DES, использует два различных алгоритма.

Цепочечный режим (CBC–Cipher Block Chaining), в котором шифрование шифрование блока данных зависит от результатов шифрования предыдущих блоков данных.

Обратная связь по выходу (OFB-Output Feedback), используется как генератор случайных чисел.

Обратная связь по шифратору (CFB-Cipher Feedback), используется для получения кодов аутентификации сообщений.

3-DES или тройной DES (англ.: Triple DES)

64-битный блочный шифратор, использует DES три раза с тремя различными 56-битными ключами. Достаточно стоек ко всем атакам. Однако если стоит выбор — лучше выбрать Blowfish, Twofish или Rijndael.

Каскадный 3-DES

Стандартный тройной DES, к которому добавлен механизм обратной связи, такой как CBC, OFB или CFB. Очень стоек ко всем атакам.

FEAL (быстрый алгоритм)

Блочный шифратор, используемый как альтернатива DES. Вскрыт, хотя после этого были предложены новые версии.

IDEA (Международный Алгоритм Шифрования, англ.: International Date Encryption Algorithm)

64-битный блочный шифратор, 128-битовый ключ, 8 проходов.

Предложен недавно. До сих пор не прошел полной проверки, чтобы считаться надежным. Работает в 2 раза быстрее DES и считается значительно более криптостойким, чем DES как из-за длины ключа, так и из-за внутренней структуры.

Skipjack

Разработано АНБ в ходе проектов правительства США «Clipper» и «Capstone». До недавнего времени был секретным, но его стойкость не зависела только от того, что он был секретным.

64-битный блочный шифратор, 80-битовые ключи используются в режимах ECB, CFB, OFB или CBC, 32 прохода.

RC2

64-битный блочный шифратор, ключ переменного размера. Приблизительно в 2 раза быстрее, чем DES. Может использоваться в тех же режимах, что и DES, включая тройное шифрование. Конфиденциальный алгоритм, владельцем которого является RSA Data Security.

RC4

Потоковый шифр, байт-ориентированный, с ключом переменного размера. Приблизительно в 10 раз быстрее DES. Конфиденциальный алгоритм, которым владеет RSA Data Security.

RC5

Имеет размер блока 32, 64 или 128 бит, ключ с длиной от 0 до 2048 бит, от 0 до 255 проходов. Быстрый блочный шифр. Алгоритм, которым владеет RSA Data Security.

CAST

64-битный блочный шифратор, ключи длиной от 40 до 256 бит, 8 проходов. Неизвестно способов вскрыть его иначе как путем прямого перебора.

Blowfish

64-битный блочный шифратор, ключ переменного размера 32, 48, 56, 128 и 448 бит, 16 проходов, на каждом проходе выполняются перестановки, зависящие от ключа, и подстановки, зависящие от ключа и данных. Быстрее, чем DES примерно в 20 раз. Разработан для 32-битных машин.

Twofish

Был разработан автором Blowfish для соревнования NIST,[10] где и выиграл, получив титул нового национального стандарта шифрования данных и вообще считается превосходящим Blowfish по стойкости и скорости. Есть два варианта: 128 и 256-битный ключ.

Rijndael

Этот алгоритм был отобран конкурсом NIST в октябре 2000 г, и стал новым официальным стандартом AES,[11] используемый правительством США. Ключ в 128 и 256 бит. В отличие от Blowfish и Twofish требует большего времени для шифрования с большими ключами. 256-битная версия примерно на 40 % медленнее 128-битной версии.

ГОСТ 28147-89

256-битный ключ (плюс 384 бита значений подстановок), размер блока — 64 бит, режимы: ECB, гаммирования, CFB; правильный выбор значений подстановок является коммерческой тайной (не все они хороши); является одним из самых стойких и не имеет ограничений по степени секретности информации.

Устройство с одноразовыми ключами (одноразовый блокнот)

Шифратор, который нельзя вскрыть. Ключом (который имеет ту же длину, что и шифруемые данные) являются следующие n-бит из массива случайно созданных бит, хранящихся в этом устройстве. У отправителя и получателя имеются одинаковые устройства. После использования биты разрушаются, и в следующий раз используются другие биты.

Поточные шифры

Быстрые алгоритмы симметричного шифрования, обычно оперирующие битами (а не блоками бит). Разработаны как аналог устройства с одноразовыми ключами, и хотя не являются такими же безопасными, как оно, по крайней мере практичны.

Асимметричные криптосистемы

Часто называются криптосистемами с открытым ключом. В ней ключи для шифрования и дешифрования разные и взаимосвязаны, хотя и создаются вместе. Один ключ k1 — открытый, делается известным всем и используется для шифрования данных. Другой k2 — закрытый, держится в тайне и используется для дешифрования данных. Хотя можно шифровать и дешифровать обоими ключами, данные, зашифрованные открытым ключом, могут быть правильно расшифрованы только закрытым ключом. Все асимметричные криптосистемы являются объектом атак путем прямого перебора ключей, и поэтому в них должны использоваться гораздо более длинные ключи, чем те, которые используются в симметричных криптосистемах, для обеспечения эквивалентного уровня защиты. Это сразу же сказывается на вычислительных ресурсах, требуемых для шифрования, т. е. попросту увеличивается время, необходимое на шифрование данных, хотя алгоритмы шифрования на эллиптических кривых могут смягчить эту проблему.

Для того чтобы избежать низкой скорости алгоритмов асимметричного шифрования, генерируется временный симметричный ключ (сеансовый) k для каждого сообщения. Само сообщение шифруется с использованием этого временного сеансового ключа и симметричного алгоритма шифрования/дешифрования. Затем этот сеансовый ключ шифруется с помощью открытого асимметричного ключа получателя и асимметричного алгоритма шифрования. После этого этот зашифрованный сеансовый ключ вместе с зашифрованным сообщением передается получателю. Получатель использует тот же самый асимметричный алгоритм шифрования и свой закрытый ключ для расшифровки сеансового ключа, а полученный сеансовый ключ используется для расшифровки самого сообщения.

В асимметричных криптосистемах важно, чтобы сеансовые и асимметричные ключи были сопоставимы в отношении уровня безопасности, который они обеспечивают. Если используется короткий сеансовый ключ (например, 40-битовый DES), то не имеет значения, насколько велики асимметричные ключи. Хакеры будут атаковать не их, а сеансовые ключи. Асимметричные открытые ключи уязвимы к атакам прямым перебором отчасти из-за того, что их тяжело заменить. Если атакующий узнает секретный асимметричный ключ, то будет скомпрометировано не только текущее, но и все последующие взаимодействия между отправителем и получателем. Данная криптосистема используется в реализации PGP-ключей. Общая схема асимметричной криптосистемы выглядит так:

Асимметричные алгоритмы

Асимметричные алгоритмы используются в асимметричных криптосистемах для шифрования симметричных сеансовых ключей, которые в свою очередь используются для шифрования самих данных.

Более подробно с научной стороны с ассиметричными алгоритмами можно ознакомиться в книге Арто Саломаа, «Криптография с открытым ключом», Москва «Мир» 1995.

RSA

Популярный алгоритм асимметричного шифрования, стойкость которого зависит от сложности факторизации больших целых чисел. Называется по первым фамилиям авторов (Rivest-Shamir-Adleman). Лег в основу системы PGP (англ.: Pretty Good Privacy — Вполне хорошая секретность), реализованной под множество платформ, в том числе и под все операционные системы для IBM PC. С самого появления этой системы, спецслужбы США тщетно пытались бороться с ее распространением. Против Фила Циммермана (Phil Zimmerman), автора PGP, было возбуждено, а потом закрыто («без комментариев») уголовное дело. Время от времени распространяется слух о том, что в очередную версию PGP вложена «закладка», позволяющая третьим лицам читать сообщения, зашифрованные PGP.

DSA

Переменная длина ключа до 1024 бит; ANSI X9.30-1.

ECC (криптосистема на основе эллиптических кривых)

Использует алгебраическую систему, которая описывается в терминах точек эллиптических кривых, для реализации асимметричного алгоритма шифрования. Является конкурентом по отношению к другим асимметричным алгоритмам шифрования, так как при эквивалентной стойкости использует ключи меньшей длины и имеет большую производительность.

Современные его реализации показывают, что эта система гораздо более эффективна, чем другие системы с открытыми ключами. Его производительность приблизительно на порядок выше, чем производительность RSA, Диффи-Хеллмана и DSA.

Эль-Гамаль

Вариант Диффи-Хеллмана, который может быть использован как для шифрования, так и для электронной подписи.

ГОСТ Р 34.10–94

Напоминает DSS, но более устойчив за счет больших значений параметров.

Цифровая подпись

Для подписания документа отправитель шифрует его секретным ключем (на практике, для экономии времени шифруется контрольная сумма документа, что также позволяет поставить несколько подписей), получатель может дешифровать его (ее) с помощью открытого ключа отправителя. Подписанный документ может быть дополнительно зашифрован открытым ключом получателя (но нельзя подписывать зашифрованные сообщения!). Пары ключей для подписи и шифрования могут быть различными, хотя распространенные ассиметричные алгоритмы позволяют использовать одну и ту же пару для обеих целей (это уменьшает стойкость протокола).

DSS

Ассиметричный алгоритм шифрования DSA; стандарт США, 1994; медленный.

RSA

Ассиметричный алгоритм шифрования RSA, PKCS 1 в сочетании с MD2 или MD5.

Алгоритмы эллиптических кривых (ECC)

Кроме протокола цифровой подписи требуется определить процедуру разбора конфликтных ситуаций (арбитр запрашивает секретный ключ и определяет виновного: подписант, получатель или центр сертификации открытых ключей).

Криптографически стойкие контрольные суммы (MAC, хеш, дайджест)

Необходимы для проверки целостности данных (при современных скоростях и объемах CRC-32 уже недостаточно) и цифровой подписи. Используются также для упрощения визуального сравнения открытых ключей (fingerprint). Криптографическая стойкость означает трудоемкость модификации сообщения с сохранением контрольной суммы или генерация сообщения, порождающего указанную контрольную сумму. В частности, длина контрольной суммы не должна быть менее 128 бит, а лучше 160. HMAC (RFC 2104) — сочетание любой криптографически стойкой контрольной суммы (не менее 128 бит) и шифрования при передаче хеша вместе с сообщением.

MD2

128 бит, медленный, RFC 1319.

MD4

128 бит, быстрый, RFC 1320, имеет известные дефекты.

MD5

128 бит, улучшенный (за счет скорости) MD4, RFC 1321; слабая устойчивость к коллизиям, хотя алгоритм генерирования коллизий неизвестен.

SHA, SHA-1

Проблема коллизий исправлена в версии SHA-1. 160 бит; стандарт США (ANSI X9.30-2, FIPS 180, FIPS 180-1), ISO/IEC 10118; на основе MD4, максимальная длина сообщения — 264.

ГОСТ Р 34.11–94

256 бит (на основе алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89).

Советы по шифрованию данных

Не используйте * неизвестные криптоалгоритмы и программные комплексы шифрования.

При выборе криптоалгоритма учитывайте его параметры. Из симметричных автор предпочитает использовать Rijndael, однако его вполне заменят MARS, RC6, Cast-256, Twofish или в крайнем случае ГОСТ 28147-89. Из асимметричных признанным считается RSA (исп. в PGP), но заменим DSA или ECC.

Гамма шифра. Для симметричных крптоалгоритмов минимум 256 бит, а лучше 512 бит (если это позволяет используемый вами алгоритм). Например, 128-битный ключ имеет 3,4 x 1038 возможных вариантов. Т. е. он в 1021 раз более устойчив, чем 56-битный ключ DES.

Блоки данных. Не менее 128 бит. Если блоки маленькие — степень перемешивания данных, а соответственно и степень криптостойкисти, зависит от количества проходов.

Количество проходов. Вполне достаточно 32, можно 64.

* Примечание. Выбор более криптостойких алгоритмов влечет за собой увеличение времени шифрования/дешифрования данных. Поэтому перед выбором алгоритма стоит определиться в степени секретности ваших данных. Даже если они супер-секретны, при необходимости спецслужбы их все равно взломают. Если данные секретные и имеют небольшой размер — смело используйте самый «крутой» алгоритм, иначе подумайте о времени, которое вы будете тратить на их дешифрование при желании их просмотреть…

Применяйте * последовательное шифрование несколькими различными криптоалгоритмами с разными паролями. Это уменьшит вероятность вскрытия защищаемой информации и/или, в крайнем случае, увеличит время ее вскрытия.

Стеганография или еще один шаг на пути ЗИ

Когда в V веке до н. э. тиран Гистий, находясь под надзором царя Дария в Сузах, должен был послать секретное сообщение своему родственнику в анатолийский город Милет, он побрил наголо своего раба и вытатуировал послание на его голове. Когда волосы снова отросли, раб отправился в путь. Так Геродот описывает один из первых случаев применения в древнем мире стеганографии — искусства скрытого письма.

Искусство развивалось, превратившись в науку, помогавшую людям на протяжении многих веков скрывать от посторонних глаз сам факт передачи информации. Еще древние римляне писали между строк невидимыми чернилами, в качестве которых использовались фруктовые соки, моча, молоко и некоторых другие натуральные вещества. Их опыт не был забыт: наверное, многие помнят, как в советских школах детям рассказывали о вожде всех гегемонов, не к ночи будет помянут, который писал, кажется молоком, между строк обычного письма нечто важное своим соратникам. При нагревании невидимый текст проявлялся. Так что не будь стеганографии, возможно не было бы и октябрьского переворота. Уж лучше бы не было стеганографии… Но не будем о грустном. Во время второй мировой войны немцами применялась «микроточка», представлявшая из себя микрофотографию размером с типографскую точку, которая при увеличении давала четкое изображение печатной страницы стандартного размера. Такая точка или несколько точек вклеивались в обыкновенное письмо, и, помимо сложности обнаружения, обладали способностью передавать большие объемы информации, включая чертежи.

Распространение стеганографии во время войны и тотальная шпиономания вызвали появление многих цензурных ограничений, которые сегодня могут вызвать лишь улыбку. В США были запрещены к международной почтовой пересылке шахматные партии, инструкции по вязанию и шитью, вырезки из газет, детские рисунки. Запрещалось посылать телеграммы с указанием доставить определенный сорт цветов к определенной дате, а впоследствии американским и английским правительствами были запрещены вообще все международные телеграммы, касающиеся доставки и заказа цветов. Как обстояли дела с международной почтой в СССР, рассказывать думаю не надо.

Развитие компьютерной технологии и средств коммуникации сделали бесполезными подобные ограничения. Сегодня каждый может воспользоваться теми преимуществами, которые дает стеганография как в области скрытой передачи информации, что особенно полезно в странах, где существует запрет на стойкие средства криптографии, так и в области защиты авторских прав. Те, кто интересются более подробной информацией о стеганографии, могут отправиться сюда http://www.petitcolas.net/fabien/steganography/. Мы же окинем взглядом практические применения этой науки.

По сути компьютерная стеганография базируется на следующих двух принципах:

1. Файлы, содержащие оцифрованное изображение или звук, могут быть до некоторой степени видоизменены без потери функциональности, в отличие от других типов данных, требующих абсолютной точности.

2. Неспособность органов чувств человека различить незначительные изменения в цвете изображения или качестве звука, что особенно легко использовать применительно объекту, несущему избыточную информацию, будь то 16-битный звук, 8-битное или еще лучше 24-битное изображение. Если речь идет об изображении, то изменение значений наименее важных битов, отвечающих за цвет пиксела, не приводит к сколь-нибудь заметному для человека изменению цвета.

Обычно перед тем как информация скрывается от посторонних глаз — стеганографируется, она еще и шифруется криптоалгоритмами, тем самым уменьшается вероятность взлома защищаемых данных.

Цифровые водяные знаки как вариант Стеганографии

Если рассматривать коммерческие приложения стеганографии, то одним из наиболее перспективных направлений ее развития видится digital watermarking, т. е. создание невидимых глазу водяных знаков для защиты авторских прав на графические и аудио файлы. Такие помещенные в файл цифровые водяные знаки могут быть распознаны специальными программами, которые извлекут из файла много полезной информации: когда создан файл, кто владеет авторскими правами, как вступить в контакт с автором и т. п. При том повальном воровстве, которое происходит в Интернете, польза этой технологии очевидна.

Сегодня на рынке существует довольно много фирм, предлагающих продукты для создания и детектирования водяных знаков. Один из лидеров — фирма Digimarc (http://www.digimarc.com/), программы которой, если верить предоставленной самой фирмой информации, установили себе более миллиона пользователей. Фирма предлагает сгрузить с сайта PictureMarc, подключаемый модуль для Photoshop и СorelDraw, или отдельно стоящий ReadMarc. Дальше все просто: открываем в любимой программе графический файл и считываем скрытую информацию, если она, конечно, там есть. Можно получить и свой индивидуальный Creator ID (сроком на один год — бесплатно) и подписывать собственные опусы перед из размещением в сети, что и делают многочисленные клиенты: дизайнеры, художники, онлайновые галереи, журнал Плейбой. А дальше продукт для корпоративных пользователей MarcSpider будет ползать по паутине, просматривая все картинки, и сообщать владельцу об их незаконном использовании. Мне правда сложно представить, чтобы кто-то мог позариться на картинки из Плейбоя и разместить их у себя на сайте с коммерческой целью, поскольку привлечь они могут только детей младшего школьного возраста, но это уже личное дело издателей.

Казалось бы, наступает золотая эра честности, авторы больше не страдают от воровства, воры берут в руки фотоаппараты, кисти, мыши и учатся творить прекрасное в Photoshop’е… и вот тут некритичность файлов с изображениями к некоторым видоизменениям играет с ними плохую шутку. Несмотря на все заверения создателей соответствующих продуктов, цифровые водяные знаки оказались нестойкими. Они могут перенести многое — изменение яркости и контраста, использование спецэффектов, даже печать и последующее сканирование, но они не могут перенести хитрое воздействие специальных программ-стирателей, как StirMark (http://www.cl.cam.ac.uk/users/fapp2/steganography/image_watermarking/stirmark/) и UnZign (http://www.altern.org/watermark/), которые вскоре появились в Интернете, причем очевидно не с целью насолить фирме Digimarc, Signum Technologies (http://www.signumtech.com/) и другим, а для того, чтобы дать пользователям возможность сделать правильный выбор, основываясь на независимой оценке стойкости водяных знаков. А оценка эта на сегодняшний день малоутешительна — водяные знаки всех производителей уничтожаются без заметного ухудшения качества изображения.

Невосстановимое удаление данных

Пресса и Интернет полны сообщениями о случайно приобретенных компьютерах (при распродаже имущества ликвидируемых компаний), на жестких дисках которых осталась конфиденциальная информация: персональные данные сотрудников (номера лицевых счетов в банке, кредитных карточек, карт социального обеспечения, размер заработной платы), бухгалтерские и другие внутренние документы, материалы совещаний советов директоров. Конфиденциальная информация должна не только храниться с соблюдением строгих правил, но и надежно уничтожаться! Удаление файлов данных средствами операционной системы, форматирование разделов жестких дисков и их удаление не гарантируют невозможности восстановления информации специальными программными или аппаратными средствами. Гарантированное уничтожение конфиденциальной информации возможно только с помощью специально разработанных программ, реализующих зачастую довольно сложные алгоритмы.

Как известно, данные записываются и хранятся на жестком диске в виде отдельных секторов — небольших участков диска. Сектора одного файла могут быть хаотически разбросаны по поверхности диска, а могут идти подряд. В начале жесткого диска находится т. н. FAT-таблица,[12] которая содержит список файлов, а также отдельно для каждого файла — последовательный список секторов, в которых находятся данные файла. При удалении файла — все сектора файла помечаются как пустые (в которые можно записать новые данные), а запись о файле стирается из FAT. Иными словами, удалив файл, вы стираете лишь запись, которая указывала, где он находится. Это еще одна лазейка * для спецслужб обнаружить у вас запрещенную информацию. Практически же имеются системы восстановления утерянных/удаленных данных, свободно работающие как с FAT так и NTFS файловыми системами и доступные для использования обычным пользователям (смотри «Восстановление удаленных данных»). Однако эти системы полноценны лишь в том случае, если на место удаленного файла не была записана другая информация. Учитывая сегодняшний спрос на жесткие диски с размером более 40 Гб, на диске со средней интенсивностью использования можно найти информацию месячной, а то и более давности (личный опыт). Хотя эта вещь случайная. Можно навсегда потерять информацию, которую удалил 3 минуты назад, одним запуском любимого Unreal Tournament. Тоже самое относится и к программным копмплексам восстановления данных после форматирования раздела жесткого диска.

Невосстановимое форматирование разделов

Аналогично вышеописанному при форматировании разделов диска перезаписываются только заголовочные структуры диска (напр. FAT-таблица), которые хранят данные о разделе и положении файлов на диске, при этом сами данные остаются.

Пару слов об Интернете

Как известно, вначале Интернет был чисто студенческой разработкой в США, затем ним заинтересовались военные. Ну а сейчас вы видите во что это превратилось. Как говорит Алексей — огромная помойная яма и немного «зефира». Ну да ладно, не будем о грустном…

Технология Интернета основана на сетевых принципах TCP/IP протокола. В общем это выглядит следующим образом. Есть множество веб-серверов, на которых выложена некоторая информация, доступная пользователям сети Интернет с соответствующими правами на доступ к ней. Есть сервера провайдеров, которые вместе с веб-серверами образуют глобальную сеть. Провайдеры предоставляют конечным пользователям интернета доступ к Интернету любым из возможных способов — диал-ап соединение (модем), радио-эзернет (радио-связь), выделенная линия (прямое кабельное соединение) и т. п. Таким образом сервера провайдеров являются как бы связующим звеном между конечным пользователем и сетью Интернет и одновременно шлюзом, т. к. на этих серверах установлены прокси-сервера — специальное программное обеспечение для фильтрования траффика, управления доступом пользователей к ресурсам Интернета и многое другое. Например, с помощью прокси-сервера, можно запретить Васе Пупкину доступ к электронной почте или ICQ, а использование Интернета свести к временному интервалу с 9.00 до 12.00 с пропускной способностью канала не более 8К/сек.

Еще одной важной и неприятной особенностью * прокси-серверов является ведение журналов событий. Как известно каждый ПК в сети характеризуется т. н. IP-адресом, уникальным номером внутри конкретной подсети, в которую он входит. Каждый пользователь, подключаясь к серверу провайдера, оставляет свой «след» в журнале событий прокси-сервера. В зависимости от настроек аудита прокси-сервера в журнале событий может храниться информация начиная с даты и веремени подключения/отключения и заканчивая подробным списком файлов, которые вы скачивали (в частном случае адреса посещенных web-страниц). Обязательным пунктом в прокси-серверах у провайдеров является аутентификация (если бы ее не было — каждый пользователь мог бы свободно получить доступ к Интернету), данные которой также заносятся в журнал событий.

Последний факт не может радовать пользователей сети, особенно если вы совершаете в Интернете некие «противозаконные» действия. Конечно же для неопытных пользователей существует альтернатива в виде прозрачных или анонимных прокси-серверов, которые якобы скрывают информацию о пользователе (в частном случае его реальный IP-адрес и т. п.) и/или не ведут журналы событий. Т. е. прозрачный прокси-сервер подменяет ваш реальный IP-адрес другим или вообще не показывает его для Web-серверов. Позволю сразу же опротестовать это и высказать свой взгляд на эту проблему:

1. Складывается впечатление, что все прозрачные прокси-сервера специально запущены в работу спец-службами, а информация об их безопасности и надежности распространена преднамеренно.

2. Даже если они функционируют не под патронажем спец-служб, последние без особых трудностей получат информацию о вас от администратора подобного сервера.

Так что как бы вы не пытались скрытся, увы — это практически невозможно. А даже если и возможно, то на это требуется слишком много усилий и это удел профессионалов.

Вышеприведенное касается внешней стороны Интернет-соединения. Однако кроме этого есть еще небольшая проблема внутри системы. Дело в том, что в Windows предусмотрен т. н. журнал посещенных страниц. В нем хранятся все посещенные вами web-страницы (однако это зависит от настроек в броузере). Также имеется папка временных файлов Интернета. Используется для ускорения последующего просмотра посещенных страниц Интернета. В этой папке могут быть непосредственные доказательства ваших «грешков». Например, даже если вы заявляете о сфабрикованности журнала событий провайдера, у вас легко могут найти улики среди временных файлов (если они конечно же не удалены оттуда или вообще туда не сохранялись). Сохранение страниц в эту папку следует отменить, если безопасность для вас прежде всего. Еще одной негативной чертой являются Cookie-файлы. Они используются для хранения личной информации о вас некоторыми web-страничками, которые вы просматриваете. В основном там хранятся данные аутентификации. Еще одним следом является список автозаполнения форм и список предыдущего поиска (хотя ним обычно не пользуются).

Глава 9.2 Защита информации в вашем компьютере

Если программа глючит, значит, она неверная. Неверные программы надо стереть. Безглючны только верные программы. Если верная программа выдает, что 2х2=5, значит, глючат все программы, дающие другие результаты.

(Ислам /сунниты/ глазами программиста)

Наиболее мощными на сегодняшний день считаются средства аппаратной (физической) защиты информации в комплексе с программными средствами.

* Примечание. Заранее оговорю маленькую деталь — все программные средства ЗИ этой и следующей частей рассматриваются на примере IMB-совместимой архитектуры и ОС Microsoft y Windows 2000 Server.

Аппаратные средства защиты:

1. Запрет доступа к КС посторонних лиц

Одно из самых простых и относительно надежных средств ЗИ. Заключается в оборудовании помещений с КС сигнализацией, постоянной охраной, закрытии серверных стоек на замок при покидании помещения ответственными лицами, а также постоянном контроле над теми, кто имеет доступ к защищаемой КС и т. п.

2. Электронно-механические ключи для запуска ПК

В этот метод входят как различные электронные ключи, блокирующие загрузку ПК, так и обычные механические блокираторы клавиатуры, кнопки включения питания и т. п. В случае с электронными ключами системный блок ПК стараются расположить, например, в стальном шкафу, называемым серверной стойкой.

Программные средства защиты:

3. Установка паролей на начальную загрузку ПК

Теория. BIOS — это комплекс аппаратно-программных средств, предназначенный для тестирования аппаратной составляющей компьютера и загрузки ОС. Т. е. по сути это программа, расположенная в постоянной памяти на материнской плате; точнее в полу-постоянной, т. к. обычно BIOS поддерживает обновление — т. н. «прошивку». Это первая программа, запускаемая при включении питания ПК. Используется для инициализации и тестирования аппаратного обеспечения (POST-процедура), а также загрузки и запуска ОС. Все начальные настройки оборудования (они же настройки BIOS) хранятся в энергозависимой памяти CMOS. Для защиты ПК — BIOS поддерживает установку двух типов паролей:

User Password — пароль на возможность начальной загрузки ПК, запрашивается после тестирования аппаратного обеспечения и собственно перед загрузкой любой ОС.

Supervisor Password — пароль полного доступа к BIOS, он же пароль администратора BIOS, включает в себя возможность изменения настроек BIOS и возможность начальной загрузки ПК.

Цель. Запрет загрузки операционной системы без пароля, тем самым обеспечивается относительная защита данных даже на FAT-разделах, а также дополнительная аутентификация пользователей не зависимо от средств самой ОС, установленной на ПК.

Методика.

1. Для входа в режим редактирования настроек BIOS нажимайте клавишу <Delete> в процессе начальной загрузки ПК до появления меню настройки BIOS.

2. Для задания любого из паролей выберите требуемый вам пункт меню (Set User Password и/или Set Supervisor Password). Установите нужный вам пароль(и).

3. Сохраните внесенные изменения, нажав клавишу <F10>, или выберите пункт меню Save and Exit Setup [Exit Saving Changes].[13] После этого ПК перезагрузится.

4. Запрет загрузки ПК с дискеты

Теория. Как известно ОС можно загрузить не только с жесткого диска, а, например, с дискеты, получив тем самым доступ к данным на диске (причем даже на NTFS-разделах — смотри подробнее. Данный метод следует использовать в комплексе с предыдущим; т. о. если злоумышленник будет иметь пароль начальной загрузки (пусть даже пароль пользователя), а загрузка с других устройств, отличных от жесткого диска, будет разрешена — он элементарно сможет загрузиться с одного из них (напр. с дискеты) и получить доступ к данным на диске.

Цель. Запрет загрузки ПК с устройств отличных от жесткого диска, тем самым обеспечение относительной безопасности данных в ПК.

Методика.

1. Войдите в режим настройки BIOS (смотри выше).

2. Затем в секции Advanced BIOS Features [Boot] пункты Legasy Floppy, CD-ROM и т. п. имена устройств нужно убрать с первой позиции в Boot Sequence[14] чтобы попытка загрузки с них не была первой (First Boot Device — должен быть обязательно ваш жесткий диск).

3. Сохраните внесенные изменения BIOS (смотри выше).

5. Шифрование защищаемой информации

Теория. Cмотри «Криптографическая ЗИ».

Цель. Защита данных при хранении/передаче/транспортировке.

Методика. Существуют программные комплексы, предоставляющие возможность шифрования данных «на лету». Вы можете выделять свободное место на разделах жесткого диска для шифруемых данных. При этом создается зашифрованный файл, который представляется в системе в виде отдельного виртуального раздела (тома). Зашифрованный том ведет себя как обычный раздел системы, но отличается от обычных разделов тем, что перед монтированием используется аутентификация паролем или устройствами аппаратной аутентификации (требуется поддержка АО и ПО). Шифрование данных при работе с томом прозрачно для пользователя и происходит «на лету». При выборе программы обратите внимание на спецификации криптоалгоритмов, поддерживаемые ею (смотри «Криптосистемы и принцип шифрования». Наиболее удачные программы этого класса:

BestCrypt 7

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP.

Технические характеристики:

Комплексное ПО, содержит в себе 4 разнофункциональных модуля;

(1) Модуль шифрования данных — менеджер виртуальных дисков;

(2) Модуль скрытых контейнеров — возможность создания скрытого контейнера внутри обычного контейнера (стенографический метод);

(3) Модуль невосстановимого удаления данных — удаление файлов или папок, своп-файла;[15]

(4) Модуль шифрования своп-файла;

Автоматическое закрытие открытых контейнеров по клавише-сочетанию и таймеру;

Модуль защиты созданных контейнеров от случайного удаления в проводнике ОС;

Полная интеграция с оболочкой (англ.: Shell) Windows;

Создание ссылок на контейнеры (напр., расположенные в сети), а также групп ссылок;

Алгоритмы шифрования: Rijndael (AES), Blowfish, Twofish, ГОСТ 28147-89.

Стандарты уничтожения данных:

Американский 7-ми проходный метод DoD 5220.28-STD (с возможностью ручного указания количества проходов).

Преимущества:

Удобный в использовании и понятный интерфейс. Выбор автора!

Недостатки:

Невозможность динамически изменять размер созданных разделов;

«Непрозрачное» для пользователя создание виртуальных дисков и их форматирование.

Официальный сайт: http://www.jetico.com/

SafeHouse Drive Encryption 2.10

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP.

Технические характеристики:

Размеры создаваемых разделов до 2048 Гб (для ОС Win NT/2000/XP) и до 4 Гб (для Win 9x);

До 10 одновременно подключенных разделов для Win 9x/Me и более — для Win NT/2000/XP;

Динамическое изменение размера созданных разделов;

Поддержка X.9 устройств аппаратной аутентификации;

Полная интеграция с оболочкой Windows;

Размеры ключей до 448 бит;

Административное получение доступа к зашифрованным дискам, используя открытые/закрытые ключи на базе алгоритма Диффи-Хеллмана.

Алгоритмы шифрования: Rijndael (AES), Blowfish, Twofish, DES, 3-DES.

Преимущества:

Довольно высокая скорость шифрования данных;

Удобный визард-подобный интерфейс. Выбор автора!

Официальный сайт: http://www.pcdynamics.com/safehouse/

Steganos Safe 5

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP (Home amp; Professional).

Технические характеристики:

Комплексное ПО, содержит в себе 3 разнофункциональных модуля;

(1) Модуль шифрования данных — менеджер виртуальных дисков, поддерживающий до 4 дисков максимальным размером 1,2 Гб;

(2) Модуль переноса данных — позволяет создать портативный зашифрованный контейнер с данными, который поддерживает саморасшифровывание;

(3) Модуль невосстановимого удаления данных — удаление файлов или папок с файлами;

Алгоритмы шифрования: Rijndael (AES), 128-бит.

Стандарты уничтожения данных:

Стандартная однопроходная процедура перезаписи;

Американский многопроходный метод DoD 5220.22-M/NISPOM 8-306.

Преимущества:

Абсолютно «прозрачное» для пользователя создание вирт. дисков и их форматирование.

Очень удобный в использовании интерфейс в стиле Windows XP.

Недостатки:

Маленькое количество контейнеров, поддерживаемых одновременно;

Невозможность динамически изменять размер созданных разделов.

Официальный сайт: http://www.steganos.com/

6. Стеганографирование защищаемой информации

Теория. Смотри «Стеганография или еще один шаг на пути ЗИ»

Цель. Сокрытие и шифрование секретных данных от посторонних глаз.

Методика. Программное обеспечение:

SecurEngine 4.0

Технические характеристики:

Комплексное ПО, содержит в себе 5 разнофункциональных модулей;

(1) Модуль сокрытия данных — позволяет скрывать данные в файлах, поддерживаемые форматы BMP, JPEG, TXT, WAV;

(2) Модуль шифрования данных;

(3) Модуль невосстановимого удаления данных;

(4) Модуль создания саморасшифровывающихся архивов;

(5) Модуль безопасного хранения паролей — позволяет хранить логины, пароли и УРЛ вэб-страниц;

После операции возможно невосстановимое удаление оригинала, либо обычное удаление.

Алгоритмы шифрования: 3-WAY, Blowfish, CAST256, GOST, MARS256, VERNAME.

Стандарты уничтожения данных:

Национальный американский стандарт уничтожения DoD 5220.22-M;

Стандартная 1-3-5-7-9-ти проходная процедура перезаписи.

Официальный сайт: http://securengine.isecurelabs.com/

MP3Stego

Технические характеристики:

Скрытие данных в музыкальных файлах. Вначале данные сжимаются, шифруются, и только потом скрываются в WAV-файле, который затем конвертируется в MP3 файл;

Стандарты обработки данных:

Сжатие данных — алгоритм ZLIB;

Шифрование — криптоалгоритм 3-DES.

Официальный сайт: http://www.petitcolas.net/fabien/steganography/mp3stego/index.html/

7. Невосстановимое удаление данных

Теория. Смотри «Невосстановимое удаление данных».

Цель. Навсегда стереть секретные данные с носителей информации.

Методика. Программное обеспечение:

Acronis Drive Cleanser 6.0

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP, Linux (все дистрибутивы), FreeBSD, Solaris, SCO UNIX, UNIXWARE, OS/2, BeOS, QNX, B-TRON.

Технические характеристики:

Гарантированное удаление всех данных и разделов на жестком диске.

* Внимание! Программа полностью удаляет все данные с выбранного раздела(ов) или раздел(ы) целиком;

Возможность наряду с очисткой отформатировать диск или раздел диска, или удалить оный;

Возможность увидеть результаты выполнения сценария уничтожения информации раздела и/или жесткого диска с помощью встроенной программы DiskViewer.

Стандарты уничтожения данных.

5 национальных стандартов уничтожения данных:

Американские — DoD 5220.22-M, NAVSO P-5239-26 (RLL), NAVSO P-5239-26 (MFM);

Российский — GOST P50739-95.

Два значительно более мощных предопределенных алгоритма, предложенных наиболее авторитетными экспертами по информационной безопасности:

Алгоритм Питера Гутмана;

Алгоритм Брюса Шнайера.

Простой, но быстрый алгоритм для использования в менее важных ситуациях — Быстрый.

Преимущества: Очень удобный в использовании интерфейс в стиле Windows XP.

http://www.acronis.ru/products/drivecleanser/

BCWipe 3.0

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP.

Технические характеристики: Является частью программного комплекса BestCrypt Data Encryption System.

Гарантированное удаление файлов и/или папок;

Гарантированное удаление всех данных с выбранного раздела(ов);

Очистка содержимого своп-файла.

Преимущества: Полная интеграция с оболочкой Windows, понятный интерфейс.

Официальный сайт: http://www.jetico.com/

File Shredder 2000 v 3.4

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/2000/XP.

Стандарты уничтожения данных:

Стандартная 2-х проходная процедура очистки;

7-ми проходный метод удаления файлов, одобренный NSA.

Недостатки: Жуткий интерфейс а-ля Windows 95, отсутствие деинсталлятора.

Официальный сайт: http://www.gregorybraun.com/

8. Установка прав доступа к защищаемому ресурсу внутри системы

Теория. В ОС семейства Microsoft Windows NT и файловой системой NTFS каждый объект защищен от попыток несанкционированного доступа путем разделения прав доступа. У объекта есть владелец (по умолчанию тот, кто его создал), а также пользователи, которые имеют некоторые права доступа к нему (например, просмотр содержимого каталога, модификация оного и т. п.).

* Внимание! Не забывайте, когда вы будете болеть или шеф вызовет вас к себе на ковер, добрый коллега Вася вполне может изменить или похитить вашу информацию, сидя за вашим же компьютером.

Цель. Запрет (полный или частичный) другим пользователям системы доступа к данным.

Методика.

1. Выберите необходимую папку с данными. Определитесь в круге лиц и правах доступа, которые они будут иметь. Никогда * не назначайте пользователям права большие, чем им необходимо!

2. В проводнике кликните правой кнопкой мыши на защищаемом ресурсе и выберите из появившегося контекстного меню пункт Свойства (англ.: Properties). В открывшемся диалоге перейдите на вкладку Безопасность (англ.: Security).

3. В появившемся диалоге установите права доступа к защищаемому ресурсу: выберите пользователей или группу оных (кнопка Добавить…, англ.: Add…), а также укажите их полномочия — полный доступ, изменение, чтение и запуск программ в папке, просмотр содержимого папки, чтение, запись.

4. Нажмите кнопку <ОК> для вступления в силу проделанных изменений.

9. Установка прав доступа к защищаемому ресурсу по сети

Теория. К каждому объекту в ОС семейства Microsoft Windows NT и файловой системой NTFS можно открывать доступ по сети. Т. е. пользователи других ПК по сети могут спокойно работать с данными, находящимися на вашем ПК. Процесс открытия доступа пользователям сети называется «Расшариванием» от англ.: Share.

* Внимание! Наиболее распространенный способ хищения информации, не нуждающийся в особых умениях — это кража из «расшаренной» папки. Так что, если надумаете расшарить свою личную папку, внимательно посмотрите список субъектов, имеющих к ней доступ. Это же касается системных администраторов! По умолчанию, их папки расшариваются системой с полным доступом для членов группы Администраторов. А так ли вам необходимо, чтобы ваш шеф (он то малый неплохой, но большой зануда и атеист) читал ваши любовные послания к Маше с 3-го подъезда или сокральные тексты древнего происхождения?

Цель. Полный или частичный запрет другим пользователям системы доступа к данным по сети.

Методика.

1. Выберите необходимую папку с данными. Определитесь в круге лиц и правах доступа, которые они будут иметь. Никогда * не назначайте пользователям права большие, чем им необходимо! Не расшаривайте * папки в системных разделах жесткого диска, где расположена ваша(и) ОС.

2. В проводнике кликните правой кнопкой мыши на защищаемом ресурсе и выберите из появившегося контекстного меню пункт Свойства (англ.: Properties). В открывшемся диалоге перейдите на вкладку Общий доступ (англ.: Sharing).

3. В появившемся диалоге установите права доступа к защищаемому ресурсу: выберите пользователей или группу оных (кнопка Добавить…, англ.: Add…), а также укажите их полномочия — полный доступ, изменение, чтение и запуск программ в папке, просмотр содержимого папки, чтение, запись.

4. Нажмите кнопку <ОК> для вступления в силу проделанных изменений.

10. Установка прав доступа к учетной записи (только для Администраторов)

Теория. Уважаемые господа Администраторы! К вам обращено сие послание. Если вы думаете, что имея учетную запись администратора — вы «пуп земли», то вы глубоко ошибаетесь. Многие забывают про небольшую деталь. Учетные записи также являются * защищаемыми объектами, поэтому они также имеют свойства Безопасности (англ.: Security). Пусть вы закрыли доступ к своим личным данным внутри системы и доступ по сети, но остается эта небольшая лазейка для похитителя, также владеющего административными привилегиями. Начнем с того, что он может просто сменить ваш пароль, тем самым получив доступ к вашей информации. Но смена пароля — это нездоровая тенденция, умные люди делают по-другому: создается временная учетная запись администратора (около 1–2 мин.), затем в вашей учетной записи устанавливаются доверительные отношения к созданной записи, и воа-ля — врата открыты. Теперь похититель имеет законный доступ к вашей информации. Дальше дело воображения и времени, можно достучаться к ней по сети (так более надежно) или с вашего ПК (если папка не «расшарена»). После хищения нужной информации, временная учетная запись удаляется.

Цель. Запрет контроля вашей учетной записи другими администраторами системы.

Методика.

1. «Пуск\Программы\Администрирование\Пользователи и Компьютеры\Active Directory». Перейдите к элементу списка Пользователи (англ.: Users). И найдите свою учетную запись.

2. Кликните правой кнопкой мыши на выбранной записи и выберите из появившегося контекстного меню пункт Свойства (англ.: Properties). В открывшемся диалоге перейдите на вкладку Безопасность (англ.: Security).

3. В появившемся диалоге установите полные права доступа только для вас, всех остальных пользователей необходимо удалить, в том числе и * Систему (англ.: System). Обычно главные системные администраторы идентифицируют свою учетную запись как Системную, тем самым получая полный контроль над системой и ее составляющими.

4. Нажмите кнопку <ОК> для вступления в силу проделанных изменений.

11. По WWW без следов

Теория. Смотри «Пару слов об Интернете».

Цель. Сокрытие посещенных веб-страниц, а также личных данных при посещении Интернета.

Методика.

1. Удаление следов производится следующим образом. Откройте «Пуск — Панель управления — Свойства обозревателя». В появившемся диалоге нажмите кнопки <Удалить «Cookie» > и <Удалить файлы>. В результате будут удалены все файлы из папки временных файлов Интернета, а также файлы Cookie. Отключить сохранение временных файлов можно нажав на кнопку <Параметры…> и установив флаг «Никогда», а также задать размер занимаемого места на диске равным 0.

2. Также уничтожьте все компрометирующие посещения Интернета из журнала посещенных страниц. Откройте Internet Explorer. Меню «Вид-Панели обозревателя-Журнал». Затем в появившемся окне выберите и удалите нужные записи из журнала. Они разбиты по дням и страничкам.

3. Вышеприведенная методика используется восновном для «чужих» компьютеров. У себя же дома или в офисе можно использовать специализированные программы для очистки следов деятельности в Интернете. Из них наиболее популярные и эффективные:

Acronis Privacy Expert 2003

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP.

Технические характеристики:

Определяемый пользователем уровень безопасности;

Утилита очистки по расписанию;

Полная зачистка свидетельств работы в системе и Интернете с отдельно указываемыми пользователем областями данных для очистки;

Комплексное ПО, содержит в себе 2 разнофункциональных модуля:

(1) Очистка Интернет-компонентов:

Уникально — поддержка браузеров Internet Explorer®, Netscape® 4, 6, 7, и Mozilla®;

Очистка Интернет кэша;

Очистка Истории и последних посещенных страниц в Интернете;

Удаление ActiveX компонентов;

Очистка списка автозаполнения Internet Explorer®;

Очистка списка предыдущего поиска в Internet Explorer®.

(2) Очистка компонентов системы:

Уникально — надежное затирание свободного места на диске и уничтожение удаленных файлов, во избежание их восстановления;

Уникально — полное уничтожение задаваемых файлов и папок;

Постоянная очистка файла подкачки;

Очистка папок для временных файлов;

Очистка списка найденных файлов;

Очистка списка найденных компьютеров;

Очистка списка запускаемых команд Windows;

Очистка списка последних использованных документов;

Очистка истории Общего диалога (последние посещенные места, история открытия/сохранения);

Очистка резервных копий реестра;

Удаление всех свидетельств поиска файлов на подключенных дисках и сетевых компьютерах;

Стандарты уничтожения данных.

5 национальных стандартов уничтожения данных:

Американские — DoD 5220.22-M, NAVSO P-5239-26 (RLL), NAVSO P-5239-26 (MFM);

Германский — VSITR;

Российский — GOST P50739-95.

Два значительно более мощных предопределенных алгоритма, предложенных наиболее авторитетными экспертами по информационной безопасности:

Алгоритм Питера Гутмана;

Алгоритм Брюса Шнайера.

Простой, но быстрый алгоритм для использования в менее важных ситуациях — Быстрый.

Преимущества: Очень удобный в использовании интерфейс в стиле Windows XP. Выбор автора.

Официальный сайт: http://www.acronis.ru/products/privacyexpert/

Steganos Internet Trace Destructor 6.5

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/2000/XP.

Технические характеристики:

Очистка Интернет кэша;

Очистка «ключиков» (cookies) с возможностью выбора;

Очистка Истории и последних посещенных страниц в Интернете;

Очистка «следов» от программ Media-Player, WinZIP, WordPad, Google Toolbar, T-Online и AOL;

Очистка содержимого своп-файла и временных файлов. Невосстановимое удаление выбранных «следов»;

Является частью пакета Steganos Internet Anonym 5 (смотри ниже).

Официальный сайт: http://www.steganos.com/en/itd/

Steganos Internet Anonym 5

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/2000/XP.

Технические характеристики:

Комлексное ПО для прозрачного посещения Интернета;

Поддержка браузеров Internet Explorer®, Netscape® и Mozilla®;

Блокировка всплывающих окон (реклама и т. п.);

Блокировка опасного содержимого: останов ActiveX и JavaScript;

Анонимность в видео-конференциях;

Очистка «следов» от программ AOL, Office 2000 и XP, Media Player, WinZIP, Google Toolbar и др.

Возможность динамической смены личной информации для внешней сети (Интернета);

Невосстановимое удаление выбранных «следов»;

Включает в себе Steganos Internet Trace Destructor 6 (см. выше).

Официальный сайт: http://www.steganos.com/en/siapro/

12. Советы системным администраторам

Запретите пользователям * оставлять на рабочих местах (в ч.с. корпусах мобильных компьютеров) памятки, содержащие идентификаторы и пароли доступа в корпоративную сеть и т. п.

Никогда * не пишите пароль пользователя в графе Комментарий (англ.: Comment) и т. п. графах.

Установите блокировку учетной записи пользователей после 5 неудачных попыток входа на 30 мин. Этим вы защититесь от метода перебора паролей. Однако это не касается * учетной записи Администратора, в ч.с. если он имеет право доступа через сеть — это открывает лазейку для взломщика.

Переименуйте учетную запись Администратор.

Отключите учетную запись Гость.

Запретите Администратору вход через сеть.

Запретите передачу SMB пакетов через TCP/IP, порты: 137,138,139.

Установите аудит событий, при этом периодически просматривайте журналы событий.

13. Общие советы по Защите Информации

Автор: Антон Морозов.

Помните: нападение опережает защиту.

Перед (а не после!) покупкой/арендой помещения проконсультируйтесь с специалистом по ЗИ, т. к. оно может быть непригодным по определению для обеспечения требуемого уровня секретности.

Жучок может работать в режиме накопленния информации и/или помере заполнения, и/или по сигналу из вне, и/или в определенные промежутки времени за достаточно короткий срок выбрасывать ее в эфир. Т. е. детектор поля врят ли Вам поможет найти жучка.

Перед тем, как сказать вслух что-то секретное, отключите из розетки все имеющиеся в помещении телефонные аппараты, а также электронную аппаратуру (она — например, аудио-усилитель — из-за конструктивных особенностей может являться замечательным радио-микрофоном).

Купите генератор шума и включайте его во время секретных переговоров.

Никаких секретных переговоров по телефону, особенно по мобильному.

У собеседника может быть диктофон или другое записывающее устройство.

Существуют детекторы работающих диктофонов.

Интернет и ПК с секретной информацией — две несовместимые вещи.

Сообщения от провайдера на пейджер «летят» в открытом, незашифрованном виде.

Самый распространенный канал утечки информации — человек.

Покопавшись в Вашем мусоре очень многое можно узнать. Так не допустите этого.

Шум воды из крана (как в шпиоских фильмах) Вас не спасет.

Если Вам презентовали, подарили, дали понасить и т. п. какую-либо вещицу (статуэтку, ручку, картину и вообще что угодно) — удалите ее подальше от офиса, т. к. она может содержать «жучка».

Глава 9.3 Несанкционированный доступ к информации

Только у нас есть настоящий патч, исправляющий любые глюки! И мы готовы предложить его всем практически бесплатно. Hо он не будет работать, если вы не уверуете, что он действительно исправляет глюки. Если вы поставили патч, а глюки не исчезли, значит вы не уверовали.

(Свидетели Иеговы глазами программиста)

Итак рассмотрев общие принципы ЗИ в компьютерных системах, можно заняться попытками ее похищения. Рассмотрим общие алгоритмы.

Аппаратные средства взлома

1. Похищение информации с КС

Подкуп должностных лиц, имеющих доступ к атакуемой КС, и похищение требуемой информации. Я думаю, комментарии здесь излишни. Будьте внимательны, чтобы люди, которых вы подкупаете, не оказались сотрудниками службы безопасности атакуемого учреждения…

2. Обход электронно-механических ключей для запуска ПК

По данному вопросу можно было бы писать очень много, т. к. стандартных систем и ключей защиты на нашей обширной родине в принципе не выпускается, и делают их либо электротехники-любители, либо узкоспециализированные фирмы по конкретному заказу отдельных учреждений. А поэтому системы и принципы функционирования могут варьироваться от обычного замка на корпусе ПК в месте кнопки включения питания, до специальных электронных ключей, включающихся в цепь блока питания ПК и блокирующих возможность включения питания без соответствующего электронного или электронно-механического ключа. Тут как говорится без топора не обойтись, причем в прямом смысле слова… Проще физически взломать защиту и бесследно исчезнуть с места, чем ломать себе голову как более эффективно обойти защиту.

Программные средства взлома

3. Сброс CMOS и паролей на начальную загрузку ПК / изменение установок BIOS

Теория. Все настройки и в частности пароли BIOS (являются неотъемлимой частью настроек) хранятся в памяти CMOS RTC RAM,[16] подпитываемой аккумулятором, который расположен на материнской плате ПК. Стереть настройки можно двумя способами — аппаратным и программным.

Цель. Технология сброса данных CMOS используется для обхода User Password и/или Supervisor Password , установленных в BIOS, и/или внесения требуемых временных изменений в настройки BIOS. Т. е. конечной целью является получение доступа к установленной ОС в ПК.

Методика. Чтобы аппаратно стереть CMOS проделайте следующее:

1. Отключите компьютер если это необходимо.

2. Выберите удобный вам способ сброса CMOS:

Мягкий. Быстрый и стандартный. Найдите на материнской плате 3-х контактный джампер (перемычку на 2 положения) с надписью Clear CMOS / Hold CMOS и замкните на несколько секунд джампер в противоположное положение (Clear CMOS[17]). Затем верните перемычку назад в исходное положение (Hold CMOS). Если вы не уверены — лучше используйте жесткий метод.

Жесткий. Более медленный, но более надежный по сравнению с предыдущим. Найдите на материнской плате круглый аккумулятор. Выньте его из разъема ~ на 15 секунд и вложите обратно.

3. Включите компьютер.

Данный метод будет работать только в случае отсутствия пломб на системном блоке ПК, хотя если вы производите единичное вторжение и выбрали именно этот способ — вскрытие пломб неизбежно.

* Помните! Опытные хакеры не оставляют следов!

Более приемлимым, однако менее работоспособным, является программный способ очистки CMOS. В этом способе используются специальные утилиты очистки данных CMOS (что-то вроде KillCmos, RemPass и т. п.). Найти их можно в Интернете почти на любом уважаемом хаккерском сайте.

* Внимание! При очистке данных CMOS вы сбросите установленные пароли BIOS и другие настройки BIOS, что сразу же укажет на несанкционированный доступ к ПК (особенно если в BIOS установлен User Password).

Чтобы обойти это при возможности загрузки хотя бы в DOS, можно воспользоваться специальными утилитами для сохранения и восстановления настроек CMOS — напр. англ.: Flash Memory Writer для BIOS фирмы Award. Их можно скачать в Internet на сайтах производителей материнских плат под конкретную версию BIOS. Если версия и тип BIOS атакуемого ПК неизвестен — лучше запастись утилитами под максимально более обширный диапазон версий и типов BIOS (наиболее распространенные Award, AMI).

План любой атаки будет иметь 2 возможные реализации и выглядеть примерно так:

Есть возможность загрузиться в любую ОС.

Загрузка в доступную ОС и сохранение настроек CMOS с помощью указанной утилиты.

Сброс данных CMOS программным или аппаратным способом.

Установка требуемых временных настроек CMOS (например, разрешение загрузки с дискеты).

Непосредственно сама атака: похищение требуемой информации, установка клавиатурных шпионов, троянов и т. п.

Загрузка сохраненных настроек CMOS с помощью все той же вышеупомянутой утилиты.

Нет возможности загрузиться в любую ОС.

Сброс данных CMOS аппаратным способом.

Установка требуемых временных настроек CMOS.

Непосредственно сама атака: похищение требуемой информации, установка клавиатурных шпионов, троянов и т. п.

Загрузка сохраненных настроек CMOS с помощью все той же вышеупомянутой утилиты.

* Примечание. В случае если в системе был установлен пароль(и) на BIOS, был осуществлен сброс CMOS, а восстановление настроек CMOS по каким-либо причинам не возможно, для запутывания противника можно установить свой пароль на BIOS — это даст выигрыш во времени и в определенной степени смутит неопытного владельца.

4. Разрешение загрузки ПК с дискеты

Теория. Если загрузка с дискеты запрещена, ее можно разрешить, что даст доступ к жесткому диску компьютера и данных на нем. Причем даже если это NTFS-раздел, данные можно как минимум похитить. Подробнее смотри ниже.

Цель. Досуп к ОС, а также информации на жестком диске.

Методика.

1. Если нет доступа к BIOS — сбросьте CMOS.

2. Войдите в режим настройки BIOS (смотри тут).

3. Затем в секции Advanced BIOS Features [Boot] пункт Legasy Floppy нужно установить на первую позицию в Boot Sequence чтобы попытка загрузки с гибкого диска была первой.

4. Сохраните внесенные изменения BIOS (смотри тут).

5. Похищение пароля пользователя с помощью клавиатурного шпиона

Теория. Существует множество клавиатурных шпионов, однако у всех у них есть один существенный недостаток — в ОС семейства Windows NT похищение пароля * не возможно по следующей причине — автоматический запуск программ происходит намного позже после аутентификации. Единственная возможность — надежда на введение паролей в прикладные программы во время рабочего сеанса, либо же подмена системного драйвера клавиатуры. При выборе «шпиона» руководствуйтесь следующими принципами:

«Шпионы» различаются конкретной системной реализацией, т. е. на какую ОС рассчитан данный шпион (будьте внимательны — некоторые шпионы не работают под ОС семейства Windows NT);

Не используйте популярных «шпионов», т. к. скорее всего они засвечены в среде популярных антивирусов. Т. н. известный и очень популярный шпион HookDump предоставляет обширные опции, однако его существенным недостатком является обнаружение оного большинством антивирусных программ (DrWeb, Kaspersky Antivirus и т. п.).

Возможность отправки отчета по электронной почте не заметно от владельца компьютера.

Цель. Похищение пароля пользователя и доступ к информации под видом легального пользователя.

Методика.

Установите в компьютерной системе клавиатурного шпиона. Метод автор оставляет за вами.

6. Стандартные пароли в операционных системах

Теория. © Автор метода неизвестен. Как говорилось ранее, в некоторых случаях возможен подбор пароля, для входа в систему. До недавнего времени, пользователи выбирали пароли которые легко запомнить, или даже оставляли те, которые стоят в системе по умолчанию при инсталляции. Также, очень часто пользователи используют в качестве паролей, свое имя, фамилию, имя своего бюджета, или вообще его не ставят.

Методика. Если у вас не хватает фантазии, вы можете поэкспериментировать с этим списком:

admin, ann, anon, anonymous/anonymous, backup, batch, bin, checkfsys, daemon, demo, diag, field, ftp, games, guest/guest, guest/anonymous, help, install, listen, lp, lpadmin, maint, makefsys, mountfsys, network, news, nobody, nuucp, nuucpa, operator, powerdown, printer, pub, public, reboot, rje, rlogin, root, sa, setup, shutdown, startup, sync, sys/sys, sysadm, sysadmin, sysbin/sysbin, sysbin/bin, sysman, system, tech, test, trouble, tty, umountfsys, user/user, user1/user1, uucp, uucpa, visitor.

* Примечание. Вы уже поменяли свой пароль?

7. Похищение информации / паролей с помощью трояна

Теория. Для похищения различной информации с удаленного компьютера, к которому вы не имеете доступа, можно использовать всяческие сетевые вирусы-троянцы, которые можно замаскировать под ускоритель DirectX или еще чего ни будь в этом роде. При этом желательно пользоваться самописными троянцами и проверять их популярными антивирусами перед забросом во вражеский лагерь. Или, например, пересоздать инсталляционный пакет того же DirectX (например, DirectX 10 beta — актуально на 08.10.03) с сохранением всех опций и файлов, но добавив в него клавиатурного шпиона с файлом заранее установленных настроек. Причем нужно настроить инсталляционный пакет так, чтобы шпион был запущен сразу же после инсталляции продукта или в процессе оной. Некоторые шпионы поддерживают опцию «тихой» пересылки LOG-файла по электронной почте, т. е. скрытую от глаз пользователя. Опытный администратор может элементарно отследить это, поэтому параллельно со шпионом можно самому написать программу, которая в определенное установленное время сотрет и шпиона и себя с атакуемого компьютера (это может быть дополнительная функция в самом шпионе). З.Ы.: О том как вы будете впаривать ваш «типа» самый последний beta DirectX владельцам атакуемого ПК — думайте сами!

Исходя из личного опыта могу дать совет прикладного характера по примерным местам похищения паролей. Обычно в корпоративных сетях услуги Интернета предоставляются через т. н. прокси-сервер, т. е. это может быть отдельный компьютер (специально выделенный для этих целей), а может быть и главный сервер. С программной точки зрения прокси-сервер выгоден тем, что он является шлюзом между Интернетом и общей сетью. С его помощью можно установить привилегии пользователей, напр. запретить кому-нибудь из пользователей качать из Интернета музыку и т. п. Однако для этого должна использоваться технология Авторизации Пользователей. В последнем случае неграмотный пользователь при очередном запросе логина и пароля может устать от его ввода и установить галочку «Запомнить пароль»… С точки зрения человека, который не имеет доступа к его компьютеру это ничего не даст. Однако если использовать троянца, можно украсть эти логин и пароль, ведь они хранятся в КЭШе. Таким образом, вы сможете получить доступ к системе. Конечную реализацию я оставляю на продвинутых хакеров-программистов.

Еще одним уязвимым местом подобного характера являются системы обмена сообщениями в реальном времени, например, одна из наиболее популярных — ICQ. Она также запрашивает в настройках параметры прокси-сервера в числе которых есть пункт авторизации, т. е. те самые пресловутые логин и пароль, которые нам так нужны. Опять же реализация за вами. Данный метод автором лично не проверялся, однако с теоретической точки зрения он может подтвердиться в 10 % случаев (зависит от установок авторизации на прокси-сервере), что тоже хорошо.

8. Дешифрование защищенной информации / восстановление паролей

Теория. Сие знание здесь явно не будет раскрыто, ибо для дешифрования информации нужно быть хоть чуть-чуть крипто-аналитиком, знать основные принципы шифрования, наиболее распространенные крипто-алгоритмы (смотри «Криптографическая ЗИ») и владеть несколькими языками программирования. Т. е. по сути, быть инженером-программистом. Это отдельная тема разговора в отдельной книге. Однако не расстраивайтесь. Если данные зашифрованы в файле стандартного формата, не стоит тратить время на дешифрование данных, проще подобрать пароль, что и реализовано в множестве программ. Как известно при шифровании данных в файле хранится не сам пароль, а его хеш-сумма. Зная положение этой хеш-суммы, можно осуществить атаку по подбору оригинального пароля. Обычно используется либо метод полного перебора — при этом перебираются все возможные комбинации паролей, а на каждом шаге получения комбинации из нее формируется ее хеш-сумма, которая и сравнивается с хеш-суммой в файле. Другим вариантом является атака по словарю — в этом случае всё аналогично методу перебора, только вместо перебора комбинаций используется отдельный файл, содержащий наиболее употребимые пароли, и из них уже формируются сравниваемые хеш-суммы.

Цель. Взлом защищенных данных.

Методика. Существуют множество программ для взлома наиболее популярных и распространенных форматов файлов.

PWLInside 1.22

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/2000/XP.

Технические характеристики:

Подбор забытых паролей к *.PWL-файлам операционных систем Windows'3.11/95/OSR2/98/ME методом полного перебора.

Подбор забытых паролей к *.PWL-файлам операционных систем Windows'OSR2/98/ME по внешнему словарю.

Получение списка всех ресурсов с паролями к ним, расположенных в исходном *.PWL-файле при нахождении правильного пароля, либо при использовании ключа /P с верным паролем.

Расшифровка паролей к ресурсам из реестра от всех вышеперечисленных операционных систем, сохраненного в текстовом виде.

Преимущества:

Перебор паролей в 2–3 раза быстрее, чем у аналогичных программ.

Официальный сайт: http://www.insidepro.com/rus/pwlinside.shtml/

* Примечание. Так называемые PWL-файлы — это файлы с именами пользователей компьютера и с расширениями *.PWL (к примеру, Master.PWL, Sales.PWL и пр.), которые находятся в системной директории Windows. Это файлы, в которых хранятся различные аккаунты конкретного пользователя, т. е. в нем находятся пароли к расшаренным ресурсам сети (к которым подключался данный юзер, а не к ресурсам текущего компьютера), пароли на вход в NetWare/NT-сервера, пароли на Dial-Up-соединения и пр. Естественно, эти данные зашифрованы определенными алгоритмами и для их дешифрования необходимо знать пароль пользователя — а это фактически пароль на вход в Windows. А так как людям свойственно забывать свои пароли, то подбор пароля, во-первых, позволяет его «вспомнить», а, во-вторых, позволяет просмотреть список аккаунтов этого пользователя, которые Windows сохраняет в этом PWL-файле.

SAMInside 2.1

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/2000/XP.

Технические характеристики:

Получение информации о пользователях из SAM-файлов Windows'NT/2000/XP.

Подбор паролей пользователей из SAM-файлов операционной системы Windows'NT.

Подбор паролей пользователей из SAM-файлов операционных систем Windows'2000/XP, зашифрованных системным ключом Syskey!

Преимущества: Перебор паролей в несколько раз быстрее, чем у аналогичных программ.

Недостатки: Программа платная, в демо-версии нельзя использовать другой алфавит для перебора (цифры, национальные символы и пр.), кроме заглавных латинских букв, а также нельзя производить перебор паролей по словарю.

Официальный сайт: http://www.insidepro.com/rus/saminside.shtml/

PacketCatch 1.0

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/2000/XP.

Технические характеристики:

Перехват SMB-пакетов операций входа в сеть пользователей и отображение следующей полученной информации: имя пользователя; IP адрес, с которого произведен вход; IP адрес сервера, на который произведен вход; Challenge сессии; зашифрованный LMHash; зашифрованный NTHash.

Установка маски подсети, в которой производить перехват.

Сохранение результатов в формате, который понимают другие программы для восстановления паролей к хэшам пользователей.

Официальный сайт: http://www.insidepro.com/rus/packetcatch.shtml/

9. Восстановление удаленных данных

Теория. Смотри «Невосстановимое удаление данных».

Цель. Восстановить удаленные данные с носителей информации.

Методика. Программное обеспечение:

Active@ UNERASER

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP.

Технические характеристики:

Восстановление удаленных файлов и папок с разделов на жестком диске, а также данных после форматирования разделов или вирусных атак;

Возможность запуска с дискеты;

Поддерживаемые устройства: IDE, ATA и SCSI жесткие диски, дискеты;

Съемные устройства: CompactFlash, SmartMedia, Secure Digital / MultiMediaCard, и т. п.;

Диски большого размера (больше 8Гб), длинные имена файлов с локализацией языка;

Восстановление сжатых и фрагментированых файлов на NTFS разделах;

Создание «образа» раздела(ов);

Архивация/восстановление загрузочной записи (MBR), таблицы размещения файлов и загрузочных секторов разделов жесткого диска.

Поддержка LBA-режима для доступа к дискам большого размера;

Чтение и копирование файлов с NTFS на FAT разделы.

Поддерживаемые файловые системы: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5;

Недостатки: Программа платная, в демо-версии стоит ограничение на максимальный размер восстанавливаемого файла.

Официальный сайт: http://www.uneraser.com/

GetDataBack

Поддерживаемые ОС: Win 9x/Me/NT/2000/XP.

Технические характеристики:

Восстановление удаленных файлов и папок с разделов на жестком диске даже в случае повреждения таблицы размещения файлов, загрузочной записи, а также данных после форматирования разделов, вирусных атак или потери питания, переразбивки диска с помощью утилиты fdisk;

Возможность восстановления данных с сетевого диска (необходима дополнительная утилита);

Длинные имена файлов;

Поддерживаемые устройства: жесткие диски, дискеты;

Съемные устройства: Zip/Jaz диски, CompactFlash, SmartMedia, Secure Digital карты, USB Flash;

Поддерживаемые файловые системы.

Существует в двух версиях для файловых систем: FAT; NTFS.

Недостатки: Программа платная (для FAT систем — $69, для NTFS — $79).

Официальный сайт: http://www.runtime.org/gdb.htm

10. Доступ к данным на NTFS разделах

Теория. FAT файловая система была переходным звеном от ОС DOS к Windows 9x/ME, а посему ни о какой защите личной информации не может быть и речи. NTFS сменила FAT с выходом ОС нового поколения — семейства Windows NT. В NTFS файловой системе реализована аутентификация доступа к данным. Доступ к NTFS разделам из ранних версий Windows запрещен в силу политики защиты информации, а также чисто с технической позиции — принципиально разная структура файловых систем.

Цель. Получить доступ к данным на NTFS разделе.

Методика. Программное обеспечение:

NTFS for Windows

Поддерживаемые ОС: Win 9x.

Технические характеристики:

Чтение данных с NTFS разделов жесткого диска;

Недостатки: Программа платная.

Официальный сайт: http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/ntfswin98.shtml

NTFS for DOS

Поддерживаемые ОС: DOS/Windows.

Технические характеристики:

Чтение и выполнение файлов с NTFS разделов жесткого диска в обход NTFS защиты;

Недостатки: Программа платная.

Официальный сайт: http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/ntfsdos.shtml

Глава 9.4 Мелкие пакости для компьютера

Глючит ли программа, распечатывающая сама себя? Как выглядит программа, не записанная ни на одном носителе? Однажды ученик спросил учителя, как избавиться от глюков в программах, и учитель дал ему вирус CIH. Однажды другой ученик сказал учителю, что хочет программу без глюков. «Дурак! — крикнул учитель, — почему ты не просишь глюк без программы?», — и ударил его винчестером по голове. Если вы еще не обрели просветление, с вами не о чем говорить.

(Дзен-буддизм глазами программиста)

«Настоящий террорист всегда идёт в ногу со временем. „Бабушкины“ рецепты — это, конечно, хорошо, но нельзя оставлять без внимания современные технологии. Компьютерные системы — штука тонкая и подверженная разного рода негативным воздействиям. Разумеется, настоящий террорист не применёт этим воспользоваться. Мотив сего действа может быть самой разнообразной: начиная от простой шутки над „добрыми друзьями“ и заканчивая саботажем на производстве или в банковских системах. Поскольку в наш век электроники практически все процессы в современном обществе контролируются компьютером, то вывод из строя оного может на длительное время лишить социум душевного равновесия, а в некоторых случаях привести и к более серьёзным последствиям…»

аЛЕКСей БЛАЖенный.

Аппаратные пакости

1. Дискета с 2 копеечной монетой

Возьмите 3,5 дискету и 2 копеечную монету. Откройте шторку в дискете и затолкайте монету в проем между рабочей поверхностью и корпусом. Полученный девайс смело можете рекомендовать другу как самая последняя «заплатка» к Windows. При вставке в дисковод и попытке считать информацию с дискеты — скорее всего привод дисковода заклинит намертво (вашему другу придется попотеть пол часа с отверткой в руках), худший вариант — поверхность считывающей головки будет поцарапана. З.Ы.: Вместо монеты можно использовать песок или абразив (наскрести с бруска для заточки ножей, чем крупнее — тем лучше), кои следует приклеить на рабочую поверхность дискеты.

2. Наждачная бумага на компакт-диске

Довольно заманчивый метод для убийства CD-ROM-привода. Берете любой ненужный компакт-диск и наклеиваете на его рабочую поверхность (противоположная сторона от рисунка с описанием содержимого) кусок грубой наждачной бумаги, чем грубее — тем лучше. Затем вставляете сей девайс в привод CD-ROM и пытаетесь что-нибудь прочитать с оного. Эффект очень прост и логичен — считывающая головка движется очень близко от рабочей поверхности компакт-диска, поэтому ее поверхность будет полностью исцарапана в лучшем случае, в худшем — вообще оторвется, т. к. она прикреплена на тонком шлейфе. Аналогично вышеописанному методу, вместо наждачной бумаги можно использовать крупные крупинки абразива, которые следует наклеить на поверхность компакт-диска.

3. Силикатный клей или жвачку в дисковод

Очень действенный метод, особенно со жвачкой, которой вовсе не надо застывать в отличие от клея. Я думаю вам хоть раз в жизни приходилось садиться новенькими штанишками на чью-то невзначай оставленную жвачку на скамейке?! Эффект потрясающий. В общем, если оная попадет на головку дисковода — ваш друг долго будет думать чем ее оттудова смыть, т. к. если ее начать отскребать ножом — головка неизбежно испортится. В случае с силикатным клеем еще проще, он прилипает к поверхности головки и застывает, ничем не смывается. З.Ы.: Для пущей надежности желательно после проведения работ всунуть в дисковод дискету и попытаться что-нибудь прочитать с нее.

4. Электрический разряд по портам ПК

Простейший и эффективный метод, используется для выведения из строя входных цепей ПК (в ч.с. Материнской Платы). Я думаю никому не надо объяснять, что вся электронная техника начиная от телевизора и заканчивая компьютером боится высоких токов (особенно во входных каскадах). Метод заключается в следующем: берете обыкновенный разрядник для защиты от хулиганов (смотри «Электрошокеры»). Разряд в течение 10–15 секунд на порты работающего ПК (COM, LPT, USB и т. п.) окончательно и бесповоротно выведет из строя Материнскую Плату. У вас нет разрядника — не беда. Мы ведь кухонные террористы! Возьмите любой конденсатор, емкость в данном случае должна быть не менее 10 мкФ (не электролит!), а рабочее напряжение не ниже 250В. Припаиваете или прикручиваете к его ножкам 2 жестких провода длиной ~ 10 см с оголенными концами. Непосредственно перед актом его следует всунуть в розетку на 15–20 секунд. Ну и затем соответственно разрядить его на порты ПК. Для пущей надежности последнее проделать 2–3 раза.

5. Клей в кнопку <Enter>

Производится при выключенном ПК. Эффект очевиден налицо. Возьмите отвертку или любой другой острый предмет и поддерните кнопку <Enter> вверх (как при чистке клавиатуры). Возьмите спичку и утопите ей контакт клавиши вниз до упора. Затем в месте перехода от корпуса клавиатуры к контакту капните несколько капель клея «Супер Клей» и держите до полного высыхания (8-10 секунд). Затем уберите спичку и водрузите кнопку <Enter> на ее законное место. Выбор кнопки не принципиален, можно заклинить кнопку «стрелку вниз», причем у вашего друга курсор будет постоянно убегать вниз, а динамик ПК постоянно пищать (скорее всего только в DOS).

6. Клей в шарик мыши

Ваш друг лишиться контроля мыши. Если у вас есть достаточно времени делайте так. Возьмите мышь неприятеля и аккуратно раскрутите ее. Затем в месте соединения корпуса мыши и валиков-датчиков движения капните пару капель клея. Соберите и закрутите корпус мыши. При отсутствии времени аналогичный акт можно провести не раскручивая мышь, следует открыть крышку, удерживающую шарик (обычно против часовой стрелки), вынуть шарик, заклеить валики с внутренней стороны, всунуть шарик обратно и закрыть крышку. Последнее менее желательно, т. к. ваш недруг наверняка подумает, что его мышь загрязнилась и откроет крышку, чтобы посмотреть, что же там??? В первом случае, особенно если ваш друг полный «ламмер», скорее всего он не будет сам раскручивать мышь и отнесет ее на починку в сервис-центр.

7. Перерезать провод внутри мышки

Довольно жестокий прикол. Для него нужно время, положим не менее 5 минут. Аккуратно развинчиваете мышь и перерезаете любой проводок, а еще лучше скальпелем перерезаете любую дорожку на схеме внутри мыши. За сим, мышь завинчиваете и наслаждаетесь недееспособной мышью. Лечится аналогично — максимум 5 минут, чтобы спаять перерезанный провод или дорожку. Но какой кайф при виде, что ваш друг (очень вероятно) понесет мышь в сервис-центр!

8. Монтажную пену внутрь системного блока

Еще более дикий прикол, чем предыдущие. Как известно монтажная пена имеет свойства заполнять собой все доступные ей щели и быстро застывать, за что и ценится среди строителей. Это свойство мы и будем использовать в нашем эксперименте… Возьмите баллон с монтажной пеной (продается на рынке или в Хозмаге среди строительных материалов) и залейте как можно больше пены внутрь системного блока через свободный слот с задней стороны оного или любое другое доступное отверстие. Эффект потрясающий, особенно учитывая то, что пена намертво зальет собой вентиляторы процессора, чипа на материнской плате и т. п. Но это еще не все — монтажная пена имеет свойство разбухать во все стороны… Медленная и мучительная смерть процессору обеспечена! Целым во всей этой истории останется, возможно, только жесткий диск.

9. Заклинить вентилятор блока питания

Возьмите «Супер Клей» и приклейте лопасти вентилятора на задней панели системного блока к его корпусу. Эффект от атаки отчетливо наблюдается в громко-работающих системах на базе процессоров фирмы AMD, т. к. при отключении вентилятора блока питания — трансформатор и мощные транзисторы начинают перегреваться, а иногда даже источать дым при длительной работе…

10. Монитор маст дай

Возьмите любой концентрированной кислоты ~ 20 мл и шприцем брызните в вентиляционные щели монитора. Также можете накидать туда мелких гвоздей или порошок графита. З.Ы.: естественно все вышеописанное необходимо проделать при выключенном мониторе, но когда ваш друг захочет включить его — он будет приятно удивлен густым дымом, который будет валить из его любимого монитора…

11. Наждачная бумага в принтер

Ну вот, мы добрались и до принтера! Как известно самое уязвимое место в принтере — это фото-барабан, который стоит львиную долю от стоимости всего принтера. В процессе печати на него наносится разогретый тонер (порошок) и при соприкосновении бумаги и барабана тонер отпечатывается на ней. Со временем поверхность фото-барабана изнашивается, и на ней остаются частицы тонера, при этом на листах остаются черные полосы… Износ фото-барабана можно спровоцировать искусственно — для этого загрузите довольно мелкую наждачную бумагу в принтер и попытайтесь что-нибудь распечатать, например какую-то картинку.

12. Силикатный клей с серебрянкой на экран монитора или поверхность сканнера

Еще один шедевр нашей «кладовки крупных пакостей». Методология описана в названии как нельзя наиболее полно. Рассмотрим результат акта. Как известно, силикатный клей после засыхания намертво сцепляется со склеиваемой поверхностью в случае, если в роли поверхности выступает стекло. Если попытаться отодрать оный от поверхности — будут отдираться и куски самого стекла, на которое клей нанесен. Ну а серебрянка лишит рабочую поверхность прозрачности. Как говорится: «Детка, не плюй в монитор, ты бы лучше его протерла…» Программные пакости

13. А скоро ли будет Windows?

Довольно веселая вещь. Работает только в случае ОС семейства Windows 9x, также рассчитана на MS DOS (а такое еще есть на Земле?). Для ее реализации нужны каких то 1–2 минуты отсутствия владельца ПК. Ну что, начнем программировать?! Как известно язык BAT-файлов поддерживает вывод сообщений, метки и операторы перехода на метку… Не будем вдаваться в подробности синтаксиса и скорее приступим к делу. Каждый раз при загрузке ОС (Windows'9x или MS DOS) производится запуск файла autoexec.bat, располагающегося, как правило, в корне раздела жесткого диска, с которого грузится Windows (обычно C: \). Открыв файл при помощи обычного редактора, добавьте в его конец следующую строку:

call win.bat

З.Ы.: На старых компьютерах с ОС Windows3.x в указанном файле возможен непосредственный запуск Windows. Поэтому если увидите в конце файла строку, содержащую текст «WIN.COM», то указанный фрагмент следует вставить до этой вызывающей строки. Затем создаете на диске файл win.bat, содержимое которого должно выглядеть следующим образом:

@echo off

:run_windows

cls

echo Run Windows [Y — Yes, N — No]:

pause

echo Could not find WIN.COM.

pause

goto run_windows

Прикол готов. Осталось перезагрузить ОС. Каково же будет удивление вашего друга, когда он увидит сообщение о том, что не удалось найти главный загрузочный файл Windows. З.Ы.: в случае если на ПК друга стоит ОС DOS — рекомендуется заменить исходный текст сообщений. Лечится профессионалом за 2–3 минуты путем исправления файла autoexec.bat и удаления файла win.bat. Так что особо не обольщайтесь, прикол рассчитан на «ламмеров» или глупеньких и молоденьких секретарш.

* Внимание! Это довольно оригинальный способ «подкатить» к понравившейся секретарше…

14. Повесить компьютер врага по сети (WinNuke)

Любая вычислительная система имеет определенную степень обработки поступающих запросов. Это же касается и сетевых карт ПК — наиболее уязвимое место любой сети. Каждый ПК в сети характеризуется т. н. IP-адресом, уникальным номером внутри конкретной подсети, в которую он входит. Зная этот адрес, вы можете смело атаковать компьютер врага, посылая ему множество запросов, с которыми он просто не справится и зависнет или перезагрузится. Для этого используют утилиты типа WinNuke, TearDrop, ICMP Flooder, Port Flooder, BitchSlap, CGSI OOB Message GFP Gen., F-ed Up, LORNuke, MS Nuke, PortFuck, Sam Nuke и т. п. Но будьте осторожны, ибо опытный администратор вмиг отловит вас, прослушав траффик сети… Ну а там — сами понимаете, лишение прав доступа к сети и т. д.

15. Windows маст дай

Загружаетесь в «чистый» DOS или с загрузочной дискеты и удаляете все NLS-файлы (*.NLS) из папки Windows\System32 для ОС Windows NT/2000/XP или из папки Windows\System для Windows'9x/ME. Можно удалять не все файлы, а только сp_1251.nls (Windows 9x/ME) или c_1251.nls (Windows NT/2000/XP). Результат приятно удивит вашего товарища — невозможность загрузки ОС. Особенно это касается NTFS-разделов, где из-под DOS доступ к жесткому диску закрыт.

Другой вариант — в системном реестре изменить значение ключа 1251 (содержит имя nls-файла для кодовой страницы 1251) на любое другое по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Nls\CodePage.

Еще один способ — удалить файл bootsect.dos c корня раздела жесткого диска, с которого грузится Windows (обычно C: \). Проверено лично на ОС Windows 2000, пришлось переустанавливать систему.

Лечится ламмером — полной переустановкой всей системы в течение, эдак, 2–3 часов (а нужно ли это?), либо опытным пользователем — простым копированием удаленных файлов из установочных архивов ОС и/или исправлением данных реестра.

Заключение

Часть приведенных выше рецептов авторами лично не проверялись, однако авторы могут заверить в их работоспособности. Разработку методов сокрытия следов после проведенных пакостей автор оставил на экспериментаторов. Прежде, чем воплощать в действительность что-нибудь из вышеизложенного, серьезно подумайте: а действительно ли вам это нужно?!

Часть 10 Эпилог

Я не для себя, мне за державу обидно…

(Белое солнце пустыни)

Глава 10.1 Пару слов в заключение

Жизнь коpотка. Ее едва хватает, чтобы совеpшить достаточное количество ошибок. А уж повтоpять их — недопустимая pоскошь. Каждая личность имеет право на физическую свободу, неприкосновенность и самозащиту. Равно как на защиту здоровья и благосостояния своих близких. Это правило задекларировано в конституции всех развитых демократических государств. Однако реально оно попирается практически повсеместно. Это происходит из-за боязни законодателей и правящей власти дать в руки своих граждан реальное оружие. Ещё бы! Ведь безоружными легче управлять, их легче угнетать и подавлять без боязни получить ответ. Этому способствует так же и культивируемая в обществе жидо-христианская мораль (не убий, не противься злу, подставь другую щёку и т. п.), кстати, чуждая нашему народу изначально.

И вот, я говорю: Да здравствует оружие! Любой бандит трижды подумает, прежде чем напасть, зная, что может получить достойный отпор.

В наше смутное время особо актуальным становится лозунг: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Неужели вы думаете, что вас защитят продажные и коррумпированные органы власти: милиция, суд, правительство? Нет! Скорее, они сами разденут вас и унизят.

Некоторые, конечно, скажут, что изложенный в этой книге материал может быть с успехом использован теми же террористами и бандитами против мирного населения. Отнюдь! Террористы и бандиты могут свободно приобрести промышленные образцы «орудий смерти», не утруждая себя их изготовлением. Это проще, надежнее и быстрее.

Скажу, всё же что данная книга — это не руководство для пиротехника или «юного техника». Всё, что здесь описано, является реальным оружием, несущим смерть. Ваши действия в любом случае должны быть адекватными. Не стоит обливать напалмом соседа, собачка которого нагадила вам под двери. Для такого случая предусмотрена Часть 5 «Война с соседом» или «Возлюби ближнего своего».

Многие сейчас говорят по всякому случаю: «— Убил бы!». Это пустые слова. Убийство является большой ответственностью. Не замучает ли вас совесть? И действительно ли вы исчерпали все возможности, кроме этой последней?

Я уже не говорю о проблемах с органами правопорядка. Предчувствую, как они взвоют, прочитав наш уникальный опус!

Подводя резюме, скажу следующее: каждый настоящий мужчина должен уметь защитить себя, свою семью и свой дом.

З.Ы.: Авторы выражают огромную благодарность всем физическим и юридическим лицам, всячески способствовавшим в подготовке материалов для данной книги, особенно главному спонсору с Ближнего Востока, пожелавшему остаться неназванным.

Примечания

1

ВВ — взрывчатые вещества, ВУ — взрывные устройства.

2

ВОВ — Великая Отечественная Война.

3

Кое-что о крышках… Один мой знакомый использует банку из-под кофе «МАККОНА» со стеклянной крышкой. Вернее, не саму банку, а крышку. Он притирает её к подходящей банке с помощью наждачки. Остальное — как описано выше.

4

Круто это он про вакуум… можете забить на вакуумную фильтрацию (прим. Автора).

5

Я имею в виду МВД, ФСБ и прочие силовые структуры.

6

Повышение разрешения свыше 300 dpi не ведет к повышению качества полученной печатной копии.

7

Митота — ритуал употребления галлюциногенных растений (прим. Автора).

8

Системный администратор — он же суперпользователь. Имеет безграничные права доступа к системе и ее ресурсам.

9

Метод перебора — ручной или програмный перебор всех возможных комбинаций паролей, не обязательно по порядку.

10

NIST (англ.: National Institute of Standards) — Национальный Институт Стандартов США.

11

AES (англ.: Advanced Encryption Standard) — Улучшенный Стандарт Шифрования.

12

FAT (англ.: File Allocation Table) — таблица размещения файлов, определяет реальное расположение файлов на диске.

13

Здесь и далее в квадратных скобках будут указаны возможные название пунктов меню. В разных версиях BIOS и у разных производителей эти названия могут варьироваться.

14

Boot Sequence (англ.) — последовательность начальной загрузки системы, определяет последовательность опроса накопителей для загрузки с них ОС. Эти устройства обозначаются либо буквами для физических жестких дисков и обычных дисководов, либо названием устройства, например «CDROM». Поддерживаются устройства LS-120, Iomega ZIP, ATAPI CD-ROM, IDE- и SCSI-диски. В некоторых версиях BIOS опция «Boot Sequence» трансформировалась в несколько самостоятельных опций: «First Boot Device», «Second Boot Device», «Third Boot Device», «Boot Other Device».

15

Своп файл, файл подкачки (англ.: Swap file) — файл поддержки виртуальной памяти, в нем хранятся все данные, которые не помещаются в оперативную память.

16

RTC RAM (англ.: Real Time Clock Random Access Memory) — оперативная память часов реального времени.

17

Возможный вариант — англ.: Reset CMOS.

Content

аЛЕКСей БЛАЖенный, АвДЕЙ БЛАЖенный
Русская Кухня. Азбука «Домашнего терроризма»

Часть 0 Пролог

Глава 0.1 От авторов

Глава 0.2 Как была написана эта книга

Часть 1 Взрывчатые вещества и взрывные устройства

Глава 1.1 Общая характеристика взрывчатых веществ

«Черные» списки

Что и где взять легально

… И не совсем легально

Посуда и оборудование

Что и как сделать

Глава 1.2 Изготовление взрывчатых веществ на кухне

Триперекись Ацетона (ТА)

ГексаМетиленТрипероксидДиамин (ГМТД)

Аммонал

Игданит

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)

Динамит, Гремучий Студень

Топливно-Окислительные Смеси (ТОСЫ)

Глава 1.3 Конструкция взрывного устройства

Зажигательные шнуры

Детонатор

Заряд

Корпус

Глава 1.4 Системы задержки и инициации

Огневое инициирование

Химическое инициирование

Электрическое инициирование

Механическое инициирование

А вот еще схемки разные!

Глава 1.5 Примеры создания ВУ

Мины

Гранаты

Свето-шумовые боеприпасы

Имитационные ВУ

Маркировка боеприпасов

Глава 1.6 Защита ВУ от попытки разминирования

Глава 1.7 Техника безопасности

Глава 1.8 Полезные советы

Часть 2 Зажигательные и дымовые средства

Глава 2.1 Введение

Глава 2.2 Термит и другие зажигательные смеси

Глава 2.3 Зажигательные жидкости

Коктейль Молотова

Напалмы

Пирогель

Жидкость «Прометей»

Глава 2.4 Огневые фугасы

Глава 2.5 Дымовые средства

Зачем это надо

Как это делается

Часть 3 Диверсионные яды

Глава 3.1 Что к чему

Введение

Что это

Классификация токсинов

Глава 3.2 Да здравствуют яды!

Ртуть

Растворимые Соли Ртути

Свинцовый Сахар

Крепкие Кислоты

Едкий Натр (Каустик)

Фосфиды

Метанол

Хлорид Калия

ЭтиленГликольДиНитрат (ЭГДН)

Амантотоксин

Аконит

Болиголов Пятнистый (Крапчатый)

Дурман

Белена

Кураре

Спорынья

Кадаверин (Трупный яд)

Зубной яд

Шпанская Муха

Лакриматоры

Глава 3.3 Методы применения токсинов

Подсыпание яда в пищу

Отравленная чаша

Брызгалки и Плескалки

Ингаляторы

Отравленный помидор

Отравленная косметика

Отравление лекарств

Отравленная книга

Экспликация

Колюще-режущие орудия

Химический фугас

Часть 4 Кое-что об оружии

Глава 4.1 Введение

Глава 4.2 Газовое оружие

Глава 4.3 Пистолеты шокового действия

Глава 4.4 Огнестрельное оружие

Глава 4.5 А самому глушитель сделать слабо?!

Немного теории

На принципе расширения

Типы конструкций

Итоги усилий

Глава 4.6 Пневматическое оружие

Глава 4.7 Электрошокеры

Глава 4.8 Боевые ножи

Ещё о ножах…

Техника убийства ножом для начинающих

Пару советов по тактике боя с ножом

Ношение боевого ножа

Глава 4.9 Самоделкин представляет

Часть 5 «Война с соседом» или «Возлюби ближнего своего»

Глава 5.1 Введение

Глава 5.2 Краткая антология пакостей

Часть 6 «Бондовские» штучки

Глава 6.1 Секреты спецагентов

Симпатические Чернила

Подделка печатей, штампов, подписей

Шифрование текста

Восстановление документов

Невербальное общение

Как не пьянеть

Искусство не оставлять следов

Защита от слежки

Технология пыток

Ломание воли субъекта

Средства подслушивания

Признаки того, что Вас подслушивают

Как обнаружить прослушку

Полезные «мелочи»

Часть 7 Как зайти туда, куда вам заходить не положено

Глава 7.1 Использование отмычки

Глава 7.2 Другие методы «обойти» замок

Часть 8 Наркотики — это плохо

Глава 8.1 Введение

Глава 8.2 Растение Марихуана

Глава 8.3 Продукты из конопли

Глава 8.4 Способы употребления конопли

Глава 8.5 Весёлые грибочки

Глава 8.6 ЛСД или диэтиламид-25 лизергиновой кислоты

Глава 8.7 Ипомея или Ipomea Violacea

Глава 8.8 Сальвия Дивинорум

Глава 8.9 Мускатный орех

Глава 8.10 Дары медицины

Кетамин

Тарен

Баклофен

Оксибутират Натрия

Дексаметорфана Гидробромид

Часть 9 Компьютерный терроризм «А-ля Ламмер»

Глава 9.1 Немного теории

Глава 9.2 Защита информации в вашем компьютере

Глава 9.3 Несанкционированный доступ к информации

Глава 9.4 Мелкие пакости для компьютера

Часть 10 Эпилог

Глава 10.1 Пару слов в заключение

Примечания