Евгений Анатольевич Банников

Новая жизнь старых вещей

Новое – это хорошо переделанное старое

Круговорот вещей в природе

Многие вещи, сопровождающие нас всю жизнь, находятся в семье несколько поколений. Мы привыкаем к ним, а они – к нам. Мы постоянно хотим чего-то нового, и одновременно нам жаль расставаться со старыми вещами. К тому же не секрет, что каждая вещь стоит денег. Также правда, что некоторые категории вещей с возрастом становятся ценнее. Дом, наполненный новыми вещами, выглядит неуютно и похож на рекламный каталог. Некоторые утверждают, что им это нравится. Но насколько теплее и уютнее там, где хоть что-то сделано собственными руками лично для себя! К тому же, немногие из нас могут позволить себе расточительно выбрасывать все, что хоть немного устарело, вышло из моды или чуть-чуть потеряло внешний вид!

Вещи, как и все в природе, естественно переходят из одного состояния в другое. Например, ваш старый письменный стол. Когда-то на нем писала письма ваша бабушка. Потом ваша мама делала за ним уроки. Затем он «переехал» к вам в комнату, был окрашен в другой цвет, и вы рисовали на нем свои первые рисунки. После этого стол увезли на дачу, и там он был столом сначала для обедов на свежем воздухе, а потом в его ящики складывали инструменты и семена. Посмотрите на него внимательно – может, он достоин того, чтобы восстановить его прежде лаковую поверхность, заменить испорченные части, починить колесики – и он станет украшением вашей гостиной? Или из него можно сделать комод с зеркалом, секретер или тумбу для прихожей? По крайней мере, может, им еще рано топить камин? Вам решать.

Или старая кожаная куртка – из нее можно смастерить футляр для слесарных инструментов, сумку, мягкую игрушку или обивку для кресла.

Всех посещают эти мысли, и именно поэтому наши кладовки, балконы и гаражи буквально ломятся от старых вещей, которые ждут того дня, когда вы дадите им новую жизнь. Все эти старые приемники, диваны, стулья, посуда, одежда и прочие мелочи, обломки, запчасти и обрезки – настоящий клад.

У каждой хозяйки имеется ворох старых лоскутов, гора одежды, которую уже никто не носит, куча пуговиц, молний, застежек и прочих полезных вещей и вещичек. Сколько интересного можно найти в шкатулке со старой бижутерией, старых косметичках и сумочках!

Не следует забывать и о бытовых отходах – упаковках, флакончиках, бутылочках, коробочках, а также зонтиках.

Сколько возможностей таится в старых неисправных электроприборах – люстрах, лампах, электробритвах и миксерах. А велосипеды? Хотите велотренажер? Так нет ничего проще!

А необыкновенные превращения пластиковых бутылок показывают уже несколько лет в передаче для очумелых ручек, и, похоже, идеи не иссякают!

В гаражах можно найти массу интересных вещей. В первую очередь это, конечно, старые покрышки, от которых автолюбители не знают, куда деваться. Потом – это старые электродвигатели от пылесосов, стиральных машин и детских игрушек. Огромные возможности!

Умение мыслить оригинально – одна из особенностей человека, который сможет отвлечься от того, что хлам – это хлам. Человек без воображения никогда не сделает миксер из игрушки «волчок». Человек без воображения скорее выбросит старый журнальный столик, чем приладит к нему ножку от старого вертящегося стула и покроет поверхность керамической плиткой в тон ванной, чтобы подарить жене изящный туалетный столик.

В общем, существуют два варианта: или вы собираете все, что вам пока не нужно, до того времени, как оно понадобится, или, наоборот, как только появляется ненужная вещь – думаете, куда ее можно приспособить. Возможен и третий – когда вам нужно что-то новое, вы не торопитесь думать, где найти на это деньги, а сначала пытаетесь из того, что у вас есть, соорудить это новое.

Принципиальные способы дать вещам новую жизнь

Со старой вещью можно поступить следующим образом:

● попытаться отреставрировать;

● отремонтировать;

● переделать;

● использовать как материал для совершенно новой вещи;

● выбросить.

Обычно все начинается с ремонта. После его окончания выясняется, что ваша мебель вас больше не устраивает. Что можно сделать? Реставрация и ремонт – это серьезная работа. Однако некоторые вещи стоят того, чтобы их отреставрировали. Конечно, вам по силам лишь любительская реставрация, и если вещь, которую вы хотите обновить, действительно имеет ценность, т. е. является антикварной, реставрировать ее нужно по всем правилам, иначе ее ценность может исчезнуть.

Например, вам нужна новая мебель. Можно выбросить старую и купить новую. Но если ваша мебель действительно старинная, попробуйте восстановить ее. Конечно, может не получиться, но что вы теряете? Зато в случае успеха вместо типовой мебели, пусть и самой дорогой, вы станете респектабельным обладателем настоящей ценности. И, к слову сказать, старая мебель намного лучше новой. Реставрировать следует все предметы, которым более сотни лет,– мебель, предметы интерьера, картины или домашнюю утварь. Старая ваза может стать украшением интерьера, а пыльный манекен может «выйти» из кладовки, претерпеть некоторые изменения и стать оригинальной и супермодной вешалкой или даже скульптурой.

Если вещь старая, но не старинная, ее можно починить, изменить дизайн. В отношении мебели это особенно актуально. Не напрасно таким спросом пользуются услуги фирм, которые обновляют дизайн мягкой мебели, перетягивают ее или меняют фасады корпусной мебели. Вы можете попробовать сами. Это совсем не трудно. Новая обивка? Без проблем – у вас есть старые кожаные вещи и швейная машинка? Мебель из массива – дорогая мебель, и нести ее на помойку нерационально.

Перейдем к вещам другого направления – это всевозможные механические самоделки. Их начинают мастерить также тогда, когда они нужны. Тот же велотренажер или точильный станок.

Другое дело – бытовые отходы – упаковка, тара и всякие мелочи, вроде фломастеров, стержней и старых зажигалок. Бывалые самодельщики не выбрасывают такие вещи, и они ждут, когда появится какая-то идея или потребность сделать нечто, для чего они могут понадобиться.

Еще один нюанс, который поможет вам. Чтобы новая вещь из старой смотрелась действительно как новая, можно обновить ее детали, фурнитуру, добавить какие-то элементы, которые оживят ее.

И, наконец, перед тем, как окончательно отказаться от вещи, т. е. ее выбросить, посмотрите на нее внимательно – может, она станет основой для оригинальной скульптуры или просто каким-то украшением другой вещи.

В помощь домашнему реставратору

Слово «реставрация» происходит от позднелатинского restauratio – восстановление. Этот термин обозначает восстановление, возобновление чего-либо в первоначальном (или близком к первоначальному) виде. Восстанавливают книги, поврежденные временем, картины монументальной и станковой живописи, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства и т. п. При этом происходит не просто их восстановление, но и обновление. А это не так уж мало, ведь нужно приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого успеха.

К примеру, зачем выбрасывать старинный уютный стул или диван, если его можно отреставрировать. Никто бы не возражал против антикварной вещи в интерьере. Конечно, это не просто. Для того чтобы все было сделано правильно, нужно знать некоторые тонкости, связанные с реставрацией мебели.

Прежде чем приступить к реставрации мебели, нужно произвести предварительно исследование. Сначала необходимо установить, в каких условиях она до этого находилась. Следует помнить, что предметы, которые хранились в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. Иначе усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

Пораженную жуком-точильщиком мебель следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия.

Сначала изучают состояние предмета, выявляют причины повреждений, определяют методы реставрационных работ и запасаются всеми необходимыми материалами.

Причинами, вызывающими различные повреждения и дефекты, являются:

● естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

● неумелая предшествующая реставрация.

Рассмотрим процессы, которые происходят с деревянной мебелью.

В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости, вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Если же материал, из которого сделана мебель, имеет низкое качество или хранился небрежно, а возможно, и вовсе недостаточно квалифицированно изготовлен, то на ней появляются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала может вызвать коробление и растрескивание. Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утрате элементов мозаики.

Если это произошло, то наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию – для восполнения утрат.

Наибольший вред мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения.

При незначительных колебаниях температуры и влажности воздуха в помещениях (температура – в пределах 12—18 °С, влажность – 50—65 %) возникающие внутренние напряжения незначительны и древесина сохраняет свою целостность. При резком и значительном уменьшении влажности воздуха (что происходит в зимний период в помещениях с центральным отоплением, когда относительная влажность воздуха падает до 30 %) внутренние напряжения могут достичь величины, превышающей предел прочности древесины. В результате детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются.

Одностороннее облицовывание и отделка наружной поверхности приводят к преимущественной усушке внутренней пластины щитовых элементов и их короблению, а при недостаточной прочности шпона – к его растрескиванию.

Хранение мебели в условиях повышенной влажности также наносит ей непоправимый ущерб. При влажности выше 70 % и температуре воздуха 20—25 °С создаются благоприятные условия для развития плесени и гнили, что может привести к полному разрушению древесины, а также клеевых соединений.

При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми-вредителями – жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.

Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов.

Во время визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего, нужно выявить повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа.

После этого исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.

В конце осмотра изучают состояние поверхности предмета. Визуально устанавливают природу лако-красочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2 × 3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить (предположительно) природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, чем механический, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность механического повреждения поверхности. Если под верхним отделочным слоем обнаруживается более интересная первоначальная отделка, зондаж расширяют, делают его в нескольких местах, чтобы оценить состояние нижнего слоя. В зависимости от результатов исследования принимают решение, делать ли новую отделку или оставить старую.

Только после осмотра производят обработку материалов для последующей реставрации мебели. В данный процесс входят обессмоливание и отбеливание древесины.

Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Чаще всего для обессмоливания используются различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25%-й раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода —1000; питьевая сода – 40—50; поташ – 50; мыльные хлопья – 25—40; спирт – 10; ацетон – 200.

Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины обычно осуществляют перед крашением, например для выравнивания и цветового тона.

К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Наиболее эффективны щавелевая кислота и перекись водорода.

Для отбеливания древесины после удаления старого покрытия, если это необходимо, или при подгонке цвета новой древесины используют перекись водорода, щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана и др.

Экзотические породы – палисандр, лимонное дерево и ряд других – практически не отбеливаются.

Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах): серную кислоту – 20; щавелевую кислоту – 15; перекись натрия – 25; воду – 1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель – 30%-я перекись водорода).

Перекись водорода применяют в виде 30%-го раствора. Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).

Раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) применяется для светлых пород дерева, таких как липа, береза, клен, тополь. Готовить его рекомендуется в кипяченой воде (100 г).

После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь – 15; кальцинированная сода – 3; вода – 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-го раствора совместно с 20%-м раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-м раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3—5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2—4 ч.

Светопрочные анилиновые красители (водо– и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски и другие применяют для подгонки цвета вновь изготовленных деталей.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (от 1 до 17) в виде порошков, используют путем растворения в горячей кипяченой воде (концентрация растворов – 1—3 %). После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1—3 % аммиака.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5—1%-х растворов в этиловом спирте или растворителях № 64б, 64в. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. – применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксуснокислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%-м раствором пирогалловой кислоты, а затем – 4%-м раствором железного купороса. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины приведены в табл. 1.

Таблица 1. Рекомендуемые составы для протравного  крашения древесины

Грунтовки применяют для проклеивания древесины и обеспечения лучшей адгезии последующих слоев при полировании шеллачной политурой. Чаще всего для этого используют шеллачный лак, светлые нитроцеллюлозные лаки, а также натуральную олифу. Для грунтования поверхностей под масляные и эмалевые покрытия применяют олифу или клеевые растворы.

Порозаполнители, представляющие собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел), используют при отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень). Такая суспензия должна обладать стабильностью, т. е. не расслаиваться при употреблении, легко растираться по поверхности древесины и заполнять ее поры. Излишки порозаполнителя должны легко удаляться с поверхности. При высыхании порозаполнитель должен давать возможно меньшую усадку. Примерный состав такого порозаполнителя следующий (в частях по массе):

Олифа   натуральная – 35,0

Уайт-спирит – 4,4

Керосин – 3,0

5%-й водный раствор буры – 5,0

Трепел (наполнитель) – 52,5

Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин – для лучшего удаления излишков порозаполнителя.

Замазки – густые пасты, применяемые для заполнения мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности в процессе ее реставрации. Их готовят на месте употребления. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак. В качестве наполнителя – мел, древесную муку, мелкие опилки и др.

Замазку «Карандаш» приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90—100 °С. После расплавления шеллака добавляют 3—4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Если замазки применяют преимущественно при прозрачной отделке, то шпатлевки используют для заполнения неровностей и сглаживания поверхности при непрозрачной отделке (а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием). Они представляют собой смесь минеральных наполнителей (мел, тальк, каолин и др.), пигментов и связующих веществ (лаки, клеи, олифы).

Клеевые шпатлевки готовят на месте путем смешивания наполнителей с 30—35%-м раствором клея (столярного или казеинового). Для придания шпатлевке большей эластичности и прочности в нее добавляют олифу в количестве 15—20 % от массы клеевого раствора.

Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня – восковую мастику.

Товарный шеллак в виде чешуек имеет цвет от желтого до коричневого. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в растворах щелочей и солей борной кислоты, хорошо совмещается с нитроцеллюлозой и пластификаторами. В зависимости от концентрации шеллака в спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака – 20—30 %) и шеллачные политуры (содержание шеллака – 8—15 %). Приготовляют их растворением шеллака в этиловом спирте. Для приготовления лака используют 90—95%-й спирт, а для приготовления политуры – 85—89%-й. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно широко применяют черные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином, для отделки мебели, черных роялей и пианино.

Восковую мастику готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3. Для придания покрытию большей твердости в состав можно ввести немного канифоли.

Если реставрируется старинная мебель, то для ремонта ее непрозрачных отделочных покрытий применяют художественные масляные и темперные краски. При этом твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.

В качестве вспомогательных отделочных материалов при проведении реставрационных работ используют шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).

Крашение и протраву древесины производят при прозрачной отделке столярных изделий.

Как известно, древесина различных пород может принимать краску по-разному. У твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза – лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.

Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель – насыщенным и слабым.

При реставрации мебели применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет. Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности:

● надевать резиновые (хирургические) перчатки;

● пользоваться защитными очками;

● шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в хорошо проветриваемом помещении.

В качестве посуды для травления можно использовать эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.

В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы (красить различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется). Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.

Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения процесса крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.

При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при использовании таких красителей исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения.

Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.

Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.

При холодном и горячем способах крашения листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.

На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.

После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, его кладут под пресс.

Окрашивание древесины осуществляется наиболее интенсивно тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине.

Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон – насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект.

Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштан), хуже – древесина липы, березы, в которых танина значительно меньше. Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5%-м раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.

В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц – порошок, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители.

Природные красители отличаются стойкостью. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, неприхотливы в приготовлении, удобны при хранении, нетоксичны. Их приготовляют в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д.

Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород – дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном.

Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя.

Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.

Для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях можно использовать следующие рецептуры.

Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый – из недоспелых плодов крушины, в коричневый – из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится.

Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.

Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Оранжевый цвет получается при окрашивании отваром из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет также получится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).

Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого – с купоросом; голубого – с питьевой содой; алого – с глауберовой солью; зеленого – с поташем.

При окрашивании древесины в растворе марганцовки (перманганата калия) она сначала будет вишневой, а затем – коричневой.

Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5—6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость вливают азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок доливают воду в раствор в соотношении 1:2 и ставят его на двое суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) сливают в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цветов получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом – желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавляют азотную кислоту водой и всыпают туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разводят водой в соотношении 1:1, получая необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получения черного тона у древесины – это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1—3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато-желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настое корня ревеня он будет желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи – темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем – настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.

Обработку грунтовочными составами производят в процессе проклейки древесины с целью получения улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов – лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).

Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей – жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью – флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1—2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.

Крупнопористые породы – дуб, ясень, орех – грунтуют таким составом: олифа натуральная – 35 частей (по массе); уайт-спирит – 4,4; керосин – 3; 5%-й водный раствор буры – 5; трепел (наполнитель) – 52,5.

Столярные грунтовки наносят под прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).

В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10%-й раствор столярного клея) и др.

Восковую грунтовку приготовляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск, а затем к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.

Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.

Порозаполнители существенно сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные порозаполнители – пемзовая пудра, тальк, трепел и т. д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (особенно при ремонте облицовочного слоя изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухими красителями. Вот один из рецептов порозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 – 6; уайт-спирит – 8; гипс – 86. Смешав лак с уайт-спиритом, затем добавляют гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок.

Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты – 2 суток.

От олифы поверхность изделия приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют.

Грунтуют такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и др. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму политуру.

В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 % (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90—95 %), а при 8—15 % шеллака и крепости спирта ниже 90 % – политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.

Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная.

Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.

Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки. Их готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы, и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность – загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие – тампоном.

Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой. Остывший состав мастики с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины.

Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.

После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покрывают поверхность 3—5 раз. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.

Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.

При реставрации декоративных элементов, кроме строганого шпона, понадобится ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами (некоторые из них приводятся ниже).

Как известно, перламутр получают из раковин моллюсков. С внешней стороны раковина шероховатая, а внутри – гладкая. Перламутр хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой (или дистиллированной) воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе).

Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде в соотношении 1:10 (по массе). Раствор нагревают до 60 °С и выдерживают в нем примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.

Янтарь, слюда и другие материалы просты в обработке, шлифуются и полируются хорошо.

Конечно, многие природные материалы (драгоценные камни, слоновую кость) достать невозможно, да и ненужно! Ведь их несложно сымитировать.

Так, если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают на некоторое время куски белого желатина, который, насыщаясь глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится похожей внешне на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.

Еще один способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки (смазанные свиным салом) с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.

Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.

Пластинки под малахитовый камень делают следующим образом. Густой клеевой раствор делят на три части, и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Потом гребнем или жесткой кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита.

Вынув из форм, пластинки покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.

Чтобы сделать искусственный янтарь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блесками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Дав и этому слою подсохнуть, опять берутся за слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Под бронзу материал готовят аналогичным путем. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.

Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего их покрывают раствором танина (или квасцов), но можно также обработать их и парами формалина.

Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.

Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 – смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).

При выполнении отделочных работ в домашних условиях применяются различные растворители: 645 – для разжижения нитролаков, нитрошпатлевок; 646—648 – для разбавления до нужной вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.

После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мелкоизмельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70%-м этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую после этого зеркальный блеск.

Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий в домашних условиях готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марок 500—700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1, по массе). Тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели.

Для смывания пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной или тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.

Разборку на отдельные детали производят только тех предметов мебели, в которых ослаблены шиповые соединения. Для этого применяют деревянные клинья, а в необходимых случаях используют долота и стамески. Первым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого труда разъединить такое соединение. Эту операцию производят для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и отделки.

Первыми отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом. Иначе говоря, вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т. д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, затем при необходимости – колонки, пилястры и другие декоративные детали.

Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета.

В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения, как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали, мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не разбирают.

Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали – на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали, предварительно не убедившись в том, что они ничем не скреплены (гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки клея).

В последнем случае надо капнуть в клеевой шов несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разъединить детали. При необходимости клеевой шов смачивают спиртом повторно.

При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.

Реставрация отдельных элементов производится при соблюдении некоторых правил. Так, в неразобранной мебели укрепляются главным образом шиповые соединения, далее заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения и после этого восполняются утраченные элементы предмета мебели.

Если же мебель демонтирована, то каждый элемент реставрируется отдельно, и только после восстановления всех отдельных элементов предмет собирается в одно целое. В основном отделка также производится отдельно. Большинство декоративных элементов – карнизы, пилястры, раскладки и т. п. – обычно снимают перед основным ремонтом и работают с ними по очереди.

Дезинфекцию и укрепление древесины выполняют в том случае, если мебель поражена плесневым грибком или червоточиной. Тогда перед реставрацией производят дезинфекцию, а разрушенную древесину, если это возможно, укрепляют.

Традиционными материалами, которыми пользовались реставраторы в старину для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины, пораженной червоточиной, являются природные смолы, такие как канифоль, дамарра, шеллак, мастикс. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, бензине, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Эти составы высокоэффективны, малотоксичны для людей (токсичность зависит от применяемого растворителя), но дороги и дефицитны.

В настоящее время для защиты от поражения биологическими вредителями применяют хлор– и фторсодержащие препараты, такие как пентахлорфенол, пентахлорфенолят натрия, фтористый натрий, диметилалкилбензиламмонийхлорид – катамин АБ. Последний нашел широкое применение в виде спиртового или водно-спиртового 3—4%-го раствора, которым опрыскивают или смачивают поверхность предмета.

Для борьбы с домовым грибком химическая промышленность выпускает готовые препараты «Пентабос» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лигно», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия.

Для уничтожения жучка-точильщика предназначен препарат «Древотокс» – жидкий инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2—3 раза с промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем.

Существуют и другие методы дезинфекции: обработка парами формалина, отравляющими газами в специальных камерах, радиационным облучением, инфильтрацией синтетических смол. Последний метод получил наибольшее применение, так как позволяет одновременно дезинфицировать и укреплять древесину, хотя при этом нарушается принцип обратимости.

Так, за рубежом нашел широкое использование препарат «Ксиламон» (Германия), который выпускается в разных модификациях и может служить для дезинфекции (в виде высыхающей жидкости) или для дезинфекции и укрепления разрушенной древесины. В последнем случае в состав вводится отвердитель, под воздействием которого происходит полимеризация смолы в древесине.

В отечественной реставрационной практике применяют аналогичный состав на основе полибутилметакрилата, растворенного в ароматических углеводородах (например, ксилоле).

Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем, который держат вертикально, в минимальных количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и мягкость, не стала пластиком. Попавший на поверхность предмета состав немедленно удаляют растворителем. Окончательно отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя излишки.

Дезинфекцию красочных покрытий (на основе клеевых красок) и левкасно-позолотного слоя производят этиловым спиртом или спиртоацетоновой смесью (1:1). Для их укрепления по старой технологии используют скипидар и горячий столярный или осетровый клей, а также воскосмоляной состав, приготовленный из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. дамарры или канифоли. Современная методика, разработанная ВНИИРом, основана на применении для этих целей новых материалов: 10—15%-го раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом – ВА2ЭГА; 8%-го раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом – СВЭД; 1%-го спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС-1.

Дезинфекцию элементов мягкой мебели (волос, ткани, кожи) выполняют инсектицидными препаратами «Супромит», «Аэроантимоль», «Супрозоль».

Удаление старых отделочных покрытий производят перед столярным ремонтом в том случае, если они не соответствуют первоначальному покрытию (нанесено при предшествующей реставрации), значительно испорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат.

Старые покрытия удаляют растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния). Нельзя сразу прибегать к сильнодействующему средству. Начинать следует с уайт-спирита, слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они малоэффективны, применяют постепенно все более активные растворители или смывки.

Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий. Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10—20 мин (в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей протиркой сухой ветошью.

Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по массе):

Этилцеллюлоза марки ЛК – 50

Этилцеллюлоза марки Н – 25

Стеарин химически чистый – 150

Спиртоацетоновая смесь (1:1) – 300

Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновой смеси и совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до 45—50 °С парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим составом растворителей.

Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности, загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется. Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.

Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя. После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими составами.

Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается применять циклевание, особенно на облицованной поверхности, так как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в будущем может разрушиться.

Реставрация конструктивных элементов из массива производится при восстановлении элементов конструкции – каркасов и корпусов – мебели. При этом необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций.

Если мебель не демонтировалась, то прежде всего укрепляют шиповые и другие конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных элементов.

Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т. п. необходимо по возможности снимать перед ремонтом корпуса и реставрировать отдельно. Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.

Реставрационные работы включают в себя следующие этапы:

● предварительное исследование;

● сушку (выдержку) предмета перед реставрацией;

● разборку (если это необходимо);

● дезинфекцию и выдержку после нее;

● укрепление древесины и выдержку;

● удаление непригодных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;

● реставрацию конструктивных, а также декоративных элементов и фурнитуры;

● реставрацию отделочных покрытий и мягких элементов;

● сборку (полный монтаж);

● окончательную отделку;

● ретушь.

Конечно, в процессе реставрационных работ в каждом конкретном случае доминирует какой-либо из перечисленных этапов, так как предметы мебели имеют разные состояние, отделку, стиль и др. Остановимся на самых существенных моментах реставрации, которую можно провести в условиях квартиры.

Предварительный осмотр мебели, подлежащей реставрации, должен поставить точный диагноз ее состояния и назначить лечение – профилактические мероприятия, проведение которых приостановит разрушение мебели, укрепит ее и придаст мебели первоначальный вид.

Причины, вследствие которых мебель получает те или иные дефекты и повреждения, следующие:

● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

● неквалифицированное изготовление предмета или невысокое качество материалов;

● естественное старение материалов и их износ в процессе эксплуатации;

● непрофессионально проведенная предшествующая реставрация.

При визуальном осмотре предмета, удалив с него пыль мягкой тканью, выявляют прежде всего повреждения дерева насекомыми, а также гниль материала и наличие плесени. Далее обращают внимание на целостность конструкции, т. е. определяют состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также отсутствие (утерю) отдельных элементов или частей. После этого устанавливают зрительно природу лакокрасочного покрытия, состояние облицовочного слоя, утери декоративных элементов (маркетри, резьбы, инкрустации, фурнитуры), а также реставрировалась ли в прошлом данная вещь. В результате осмотра намечается поэтапность реставрационных работ и принимается решение о средствах и способах реставрации.

Укрепление и восстановление соединений происходит в тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры – косынками, устанавливаемыми внутри каркаса и невидимыми снаружи; деревянными бобышками, которые устанавливают внутри царгового пояса стульев, кресел; деревянными гвоздями – нагелями, которые вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений (рис. 1).

Рис. 1. Укрепление конструкции косынками

Разобранные шиповые соединения нужно очистить от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали.

Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья. Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым. При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине – половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон. Если нужно произвести замену рамного прямого шипа, делают прямой вставной шип (рис. 2).

Рис. 2. Укрепление шиповых соединений вставками (а, б); замена ящичного и рамного шипов (в); укрепление соединений на гладкую фугу шпонками (г) и вставными шипами (д)

Ремонт соединений в шпунт и гребень, если они ослаблены в результате усушки гребня по толщине, производят при помощи уплотнения, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы.

Ремонт соединений досок на гладкую фугу, ослабленных в результате коробления щитов или усушки, производят через укрепление поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения. Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки – 20—30 мм, толщина – около 10 мм (для тонких досок – не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление. Традиционный метод – укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост».

Заделка трещин, устранение коробления и других дефектов. Трещины и расколы – распространенные дефекты на плоских деталях мебели. Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями, выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон (рис. 3). Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Расширяют трещину стамеской, создавая полость определенной формы, затем вырезают вставку такой же формы, но так, чтобы она при заделке в полость немного выступала над поверхностью детали. Соответствующую форму придают вставкам. При заделке они должны заходить в подготовленное отверстие под воздействием легких ударов киянки. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. Образовавшийся выступ обрезается и зачищается заподлицо с поверхностью. Стоит заметить, что обрезку и зачистку выступа делают только после схватывания клея. После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой.

Рис. 3. Заделка трещин в щитовом элементе (а) и в филенке (б) из массива

В процессе заделывания сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки, ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают.

Если текстура древесины сложная (например, «пламя») и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона.

Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.

Трещинам обычно сопутствует второй дефект – коробление. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) – трудно устранимый дефект. Оно происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.

Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне (почти до лицевой стороны) нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья (полоски строганого шпона или заготовки из липы, осины и других мягких пород). Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его выпрямления) используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки.

Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты.

Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.

Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать: либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей, выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели.

Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия. Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были наименее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.

Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат. В процессе восстановления брусковых деталей (сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено) нужно осторожно очистить края от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20—30 мм и соединяют их вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. 4).

Рис. 4. Восстановление брусковых деталей:  а – вставными шипами;  б, в – вставками; г – по длине вставными шипами;  д – косым замком

Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке). Их вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются.

Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.

Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т. п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей (рис. 5). Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей «на ус». При этом следует учитывать, что прочность соединения зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7—8 раз больше толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми вставными шипами.

Рис. 5. Замена поврежденной древесины на царге стула

В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги стула, применяют соединение на косой замок. При необходимости его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны и невидимой снаружи.

По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новых брусков на гладкую фугу, рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными.

При сильном износе, поражении древесины червоточиной, когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы, осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-м раствором столярного клея и оклеить марлей.

Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы ножек, то место скола выравнивают, чтобы получить плоскость. Затем ее шлифуют, из подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.

Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен. Поэтому ящики и их направляющие часто требуют больших восстановительных работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины.

Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми. Если же они являются частью каркаса (рамы), то изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти. Затем вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают аккуратной накладкой.

Типичными повреждениями мебели могут быть: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст, парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков заделаны вставками.

Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в теплом помещении (температура – не ниже 23 °С). Клеить следует только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35—45, мездрового – 30—40 %. При склеивании шиповых соединений клей наносят ровным слоем жесткой кистью на обе склеиваемые поверхности, при склеивании на гладкую фугу – на одну. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение 6—12 ч, после снятия давления – не менее суток.

При применении казеинового клея температура в помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора – 30—40 %. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но казеиновый клей наносят дважды с промежуточной выдержкой; при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе поверхности. Выдержка под давлением – 7—12 ч, после снятия давления – сутки.

Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т. п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают в размер новую деталь.

При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают.

Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимают лишний материал и, постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают заданную деталь.

Реставрация деревянных поверхностей. При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.

Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют.

Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30—45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком.

От отслаивания и вздутия избавляются так. Первым делом определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, слегка приподняв шпон, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри. Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают, делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия.

Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом, шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривание. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами (разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную), то ее снимают и приклеивают вновь.

Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Когда это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под него картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя мокрых опилок. Наутро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же последствия, что и в предыдущем способе.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.

Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая с нижней стороны.

Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клей. Его наносят на обе склеиваемые поверхности (на основу и облицовку) и тщательно разравнивают кистью.

Рис. 6. Облицовывание: впритирку (а) и с помощью сыпучих цулаг (б)

Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя – облицовывание впритирку (рис. 6а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой для предотвращения закручивания краев и коробления, затем проглаживают горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь. Его излишки удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие участки облицовки.

Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, если старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора текстуры древесины.

Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания. Поэтому чаще пользуются методом запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. В этом случае пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладками цулагами, размеры которых должны быть несколько больше размеров детали.

При использовании для облицовывания костного или мездрового клея металлические прокладки нагревают до температуры 70—80 °С, что способствует понижению вязкости клея, его равномерному распределению под облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки при просачивании клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги, например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона, который компенсирует это и обеспечивает более равномерное давление при запрессовке.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг (рис. 6б), представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком. Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. После этого осторожно укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.

При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением.

Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки.

Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного профиля, изготовленные из массивной древесины.

Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет 12—24 ч, после снятия давления – от 3 до 7 сут.

Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной подготовкой основы при изготовлении мебели, что можно установить прощупыванием, простукиванием, зондированием неровностей, то вопрос об их устранении должен решаться в зависимости от ценности памятника, поскольку требуется значительное реставрационное вмешательство. Так, для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с наполнителем и притереть шпон (толстый и хрупкий шпон может при этом разрушиться). Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины и заклеить его шпоном (рис. 7).

Рис. 7. Дефекты облицовки, вызванные некачественной подготовкой основы (а); способы заделки дефектов (б—д)

Впадину, вызванную кармашком, необходимо заделать вставкой и снова приклеить снятый предварительно шпон.

Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача – сделать вставки возможно менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям – в виде треугольников.

При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют «на ус» или зигзагообразным соединением.

Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа), то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон древесины.

Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской и киянкой. Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой.

Древесина для заделок и вставок должна быть светлее существующей облицовки, ее легко подтонировать под общий цвет.

Не допускается применять более темную древесину, так как в этом случае вставка будет резко выделяться, и для того чтобы ее скрыть, придется подкрашивать весь предмет.

Реставрация маркетри. Маркетри – это набор из кусочков шпона разных пород дерева. Если реставрации подлежат отдельные вставки набора (или отдельные участки вставок), то они выполняются так же, как и при облицовывании отдельных участков, описанных ранее. Ведь дефекты здесь аналогичны дефектам облицовки: вмятины, заколы, отщепы, отслаивание, царапины, утраты. Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой.

При значительных разрушениях (порче покрытия, сильном загрязнении, растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора), а также в том случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном, смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики.

Очень сложная и ответственная работа – восстановление композиции мозаичного набора, когда утраты значительны. Если маркетри выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету и направлению волокон. Такое же положение возникает, если утраты невелики. Если же они значительны по размерам и мозаика выполнялась методом врезки элементов в шпон с последующим приклеиванием всего набора, то необходима помощь художника-искусствоведа, привлечение аналогов, а если это музейный экспонат – составление проекта реставрации, который должен быть утвержден реставрационным советом.

Если восстанавливают орнаментальную композицию, имеющую аналоги на том же изделии, то копируют существующие фрагменты.

Заменять следует не только утраченные или разрушенные элементы мозаики, которые не могут быть использованы, но и те, которые были неудачно заменены при предыдущей реставрации.

Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы они были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае их делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок, хотя при этом теряется часть старой древесины. Следует заметить, что чем уже полоска, тем она заметнее. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если располагают точно такой же древесиной и мебель не имеет особой ценности.

При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги, которую наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

В старину широко применяли крашение шпона для мозаичных наборов натуральными красителями и протравами, а также обжиг шпона в горячем песке. Реставратор должен использовать те же приемы.

При сквозном крашении шпон погружают в раствор красителя или протравы и выдерживают там 3—4 дня. Затем тщательно промывают чистой водой и высушивают под прессом.

Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на плитке. В песок вертикально погружают подготовленные к наклеиванию элементы мозаики. При обжигании длинного прямого края нужно следить за тем, чтобы поверхность песка была ровной по всей длине детали, а песок был равномерно прогрет. Степень потемнения древесины определяют визуально. Важно не передержать деталь, так как в этом случае нижний край обугливается и разрушается. Если после наклеивания элемента предполагается его зачищать или шлифовать, следует учитывать, что тон несколько посветлеет.

Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку производят только при наличии прямой аналогии.

Реставрация резьбы. Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева использовали все известные виды резьбы – плосковые дымчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную.

Для выполнения резьбы пригодны разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой – клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород – ореха, красного дерева, карельской березы – резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой.

Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из того же гарнитура.

Наиболее простой случай восстановления утрат – накладная резьба (например, на спинке стула).

Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму.

Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) влажностью не выше 8 %. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы.

Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой.

После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма учтена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить, но лучше усилить соединение шкантами.

Обойные работы. Реставрация мягкой мебели является сложным и трудоемким процессом, требующим применения разнообразных материалов и владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных элементов, отделочных покрытий и, наконец, мягких элементов.

В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и др.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения, такие как износ, разрушение, полное отсутствие мягких элементов и др.

В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сиденьями, к полумягким – стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из эластичных материалов толщиной 20—40 мм в зависимости от основания (жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из эластичных материалов толщиной 30—50 мм.

Материалы и инструменты. Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные, набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы.

Старые пружины очищают от грязи и ржавчины, а в случае их деформации выправляют. Утраты восполняют аналогичными пружинами от старых изделий (современные пружины отличаются размерами, диаметром проволоки и упругими свойствами).

Гвозди толевые длиной 30—40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным каркасам мягкой мебели.

Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, были животного или растительного происхождения. Из материалов животного происхождения чаще всего использовали конский и коровий волос. Горелый, гнилой или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо сохранившийся, можно использовать только после специальной обработки. Его дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. При больших отходах дополняют аналогичным материалом из старых изделий или новым.

Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух, однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности.

К материалам растительного происхождения, которые использовали в прошлом в мягкой мебели, также относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское волокно (получаемое из листьев алоэ и агавы) – фибер и сизаль, мочало, хлопковая вата. Этим материалам также требуется соответствующая обработка.

Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных и облицовочных тканей.

Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого полотняного переплетения из льноджутокенафной пряжи низких номеров: полотно мешочное (мешковина) различной плотности для покрытия пружин и в качестве эластичных оснований; бязь суровая из кордной пряжи низших номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров; миткаль суровый – хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.

Облицовочные ткани применяют для наружной обивки мягкой мебели. В разные исторические периоды для этих целей использовали различные материалы. Поэтому обивочная ткань, если она подлинная, часто служит одним из средств атрибуции реставрируемой мебели.

Если в изделии сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская образования новых дефектов на материале, и после чистки используют вновь.

Чистят ткани перхлорэтиленом – бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не взрывоопасен, не горюч. Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон (локально). Растворитель меняют дважды. Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость и прочность, не дают усадки. После чистки наблюдается заметное «оживление» цвета шелка и шерсти, ткань приобретает естественный блеск, мягкость и шелковистость.

Кожу очищают от загрязнений 72%-м этиловым спиртом. Для смягчения используют мази и эмульсии, состав которых зависит от вида кожи.

Поврежденный и утраченный облицовочный материал передают на реставрацию специалисту или заменяют новым.

Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли. Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из сплошного куска ткани.

Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и других элементов очищают и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными.

Для выполнения обойных работ необходим минимальный набор инструментов: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней (последнее может быть разных конструкций).

Реставрация стула с плетеным сиденьем. При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем прежде всего удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого приступают к восстановлению плетеного сиденья. Если работа выполняется впервые, полезно предварительно зарисовать старую сетку, изобразив каждый этап плетения определенным цветом, отметить количество отверстий и число соломок в каждом отверстии.

В качестве примера взят один из самых простых и распространенных рисунков плетения – «восьмигранник». Его выполняют за семь операций: плетение первого вертикального ряда; плетение первого горизонтального ряда; плетение второго вертикального ряда; плетение с перевивкой второго горизонтального ряда; плетение первого диагонального ряда; плетение второго диагонального ряда; окантовка.

Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем – к соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты.

Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать в процессе работы, пропуская их, например, через сосуд с водой или смачивая пальцами внутреннюю поверхность соломки. Нельзя допускать резкого изгиба соломки, перекручивания ее, так как это может привести к излому или расщеплению ее вдоль волокон.

Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел, который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны. Кончики обоих отрезков отрезают ножницами.

В прошлом, когда для плетения использовали короткие отрезки тростника, их не надвязывали, а закрепляли в отверстиях гвоздями или деревянными пробочками, которые не вынимали. Окантовка плетеной сетки не делалась.

Плетение первого горизонтального ряда соломок начинают от передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки, располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна получиться плотная, равномерно натянутая сетка.

Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.

При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или над вертикальными, располагая параллельно первым горизонтальным рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья, пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.

Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья. Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии, протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же углового отверстия, – правый. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла сиденья, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам.

Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта операция требует особого внимания и аккуратности. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины – широкую для канта, узкую – для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают сквозь петли, которые туго затягивают. Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

Реставрация стула с полумягким сиденьем. При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса – ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, начинают обойные работы.

Первый этап обойных работ – закрепление основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги сиденья. Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до ее кромки оставался примерно 1 см. Прибивают ремень у внешней кромки царги тремя и у внутренней – двумя 15—20-миллиметровыми гвоздями. Натягивают ремень с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем. Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким образом закрепляют все продольные ремни. Затем устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными.

На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями – 2 см). Таким же образом прибивают боковые кромки холста.

Простегивают холст, делая петли-подборки из шпагата, которые должны закреплять конский волос.

Для простежки необходимо взять шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков – около 10 см, расстояние между ними и кромкой – около 7 см. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно (чтобы под ним можно было просунуть два пальца). При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.

Под полученные петли подсовывают конский волос (расчесанный и освобожденный от комков), распределяя его так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 5 см выше, чем у краев. Волос должен несколько выходить за кромки.

Затем формируют мягкий элемент. Кусок холста накладывают поверх волоса, расправляют и слегка прибивают («наживляют») в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.

Борт сиденья прошивают, прокалывая настил иглой под углом 45° и делая стежки длиной около 4 см с верху и с низу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают.

Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец, миткаль, бязь), предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме. Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Лишний материал отрезают. Окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса).

Заключительная операция – закрепление декоративной тесьмы, которую пришивают тонкими цветными нитками.

Реставрация мягкого стула. Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении. Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы их кольца при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться.

Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и двойной петельные узлы. При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на 2/3, средние – на 1/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем – продольные.

Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.

Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.

Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами. В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин.

В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5—6 мм.

Восстановление пружинного мягкого элемента показано на примере реставрации сиденья стула немецкой работы стиля бидермейер. В приведенном примере использован наиболее простой способ перевязки пружин. В данном случае сиденье является мягкобортным с передним ходовым бортом, пружины дополнены металлическим прутом в виде рамки.

Если в сиденье применены пружины, то в зависимости от их высоты ремни, применяемые в качестве эластичного основания, закрепляют по-разному: при низких пружинах их прибивают на верхние кромки царг, при высоких – на нижние (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее.

Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где завязаны узлы, были обращены к центру сиденья. Каждую пружину пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.

Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца. Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.

Одним концом шпагата выполняют осадочное переплетение, делая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.

Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку. Затем делают промежуточное переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели равномерное натяжение и ни один шнур при переплетении не ослаблялся другим. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко завязаны.

Следующая операция – покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2 × 20 мм или обойными размером 1,8 × 20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5—2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250—300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей его поверхности.

Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150—160 мм от края, а затем – посередине сиденья. Шаг стежка должен быть 200—220 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2 × 20 мм с шагом 40—45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.

Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка – 20—25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.

Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее – миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20—30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.

Переделка мебели

Не у всех, конечно, на чердаках имеются залежи антикварной мебели, которая годится для реставрации. Но все же часто покупка новой – это именно та овчинка, которая не стоит выделки. Все чаще и чаще можно услышать, что, конечно, новая-то она – новая, но по качеству…

Новая мебель из массива безумно дорога, а из ДСП – совершенно не выдерживает критики с точки зрения качества и долговечности. Поэтому мы предлагаем посмотреть на свою старую, еще родительскую или доперестроечную, мебель новыми глазами. Что вас в ней, собственно, не устраивает?

Во-первых, ее нужно отремонтировать. Ремонт конструктивных элементов новой мебели мало чем отличается от того, который описан. Во-вторых, дизайн... Над этим действительно стоит поработать.

Ремонт и изменение дизайна мягкой мебели

Старые диваны – это то, что выбрасывать ни в коем случае нельзя. Если вам нужна новая мягкая мебель, совершенно не обязательно ее покупать. Процесс конструктивного обновления изделий мебели заключается в изменении их внешнего вида с изменением или без изменения габаритных размеров, с устранением архитектурных излишеств, заменой тяжелых колпаков, пилястр, ящиков, ножек, фурнитуры и т. д.

Большегабаритная, старомодная, морально устаревшая мебель, которая, однако, не является антикварной, в результате обновления может принять современную форму и стать легкой, изящной. Форму самой мебели можно изменить с помощью накладок из поролона или пенополиуретана, причем без особого труда.

Достаточно, чтобы у вас сохранились остатки старого дивана (или нескольких) и кресло (их также может быть несколько). Хорошо, если есть еще несколько обрезков панелей из ДСП или старая тумбочка. Из этого богатства можно сделать:

● диван и два кресла;

● два дивана и кресло;

● мягкий уголок.

Отделку можно обновить под орех или красное дерево глянцевых, полуглянцевых и матовых тонов в соответствии с видом первоначальной отделки.

Изделия, слишком изношенные физически, нет смысла ремонтировать, но отдельные их детали (резьба, инкрустация и др.) могут пригодиться при обновлении других изделий.

У дивана-кровати или кресла тяжелые, громоздкие гнутоклееные подлокотники устаревшей конструкции можно заменить на другие, более современные, меньших размеров, облегченные щитовые или кутаные с применением пуговиц, ремней, планок и т. д.

У дивана-кровати плинтус может быть заменен на ножки, в то же время ножки у кресла могут быть заменены на плинтус от дивана-кровати. Можно снабдить мягкую мебель колесиками. Таким образом, оба эти изделия приобретут новый внешний вид.

Из двух диванов – обычного, т. е. дивана-кровати, и небольшого, раскладывающегося вперед, получается замечательный мягкий уголок. Достаточно неподвижно закрепить большой диван-кровать в закрытом положении, прикрепить скобу для соединения и с помощью поролоновой накладки и обивки выровнять спинку и подлокотники обоих диванов.

Можно соединить диваны (или диван и кресло) угловой тумбой, которая собирается буквально из ничего, т. е., к примеру, из обрезков ламинированных панелей или из панелей ДСП, оклеенных пленкой-ламинатом, или просто из остатков добротной старой тумбочки.

Отделайте в таком же стиле кресла и смастерите банкетку – и готова шикарная мягкая мебель

Однако эти модули должны быть исправными, в то время как старая мебель часто нуждается в ремонте.

Чинить мебель из ДСП сложно из-за того, что гнезда шурупов обычно разбиты, но это легко исправить с помощью клея и наполнителя – опилок, расплавленной пластмассы или просто капронового чулка, который туго набивается в гнездо, а затем плавится с помощью горячего гвоздя. Гнездо укрепляется, а заодно готово отверстие для шурупа. Все элементы, которые нужно заменить, – меняем. Пружины, петли, колесики, уголки – все должно быть исправно.

Эти запчасти легко приобрести в мебельном магазине или на рынке.

Сложнее, если в негодность пришли пружины. Оптимально – заменить их пружинными блоками. Пружинные блоки выгодно отличаются от других видов пружин тем, что отремонтированная мебель с их использованием более эластична, комфортабельна, требует меньшего расхода металла при ремонте, сокращает трудоемкость ремонта. При использовании пружинных блоков сокращается количество метизов, настилочных и прошивочных материалов.

Кроме того, пружинные блоки позволяют ремонтировать мягкую мебель без оснований, в этом случае мягкий элемент формируется по пружинному блоку.

В соответствии с конструктивными и технологическими решениями пружинные блоки выполняются из:

● пружин непрерывного плетения;

● двухконусных пружин на основании;

● двухконусных пружин без оснований.

Технологический процесс ремонта мягких элементов начинается с удаления гвоздей, скоб, распарывания швов на углах тканей, снятия облицовочного, настилочного и покровного материалов, затем – снятия блока, очистки от пыли и грязи разобранных материалов, далее – ремонта, замены, установки и крепления блока, укладки и закрепления покровного, настилочного и облицовочного материалов.

После окончания ремонта мягких элементов производится окраска внутренних деревянных поверхностей рамок, коробок, а также заглушин и задних стенок, изготовленных из клееной фанеры и древесно-волокнистых плит.

Снятие покровного, набивочного, настилочного и увязочного материалов начинается также с удаления гвоздей, скоб и других крепежных материалов, далее производят расшивку и распорку ткани на бортах и шпагатных швов, затем с пружин снимают набивочный и настилочный материалы, в том числе стружку, мочало, морскую траву, вату, губчатую резину, поролон и др. После этого с пружин снимают (режут) изношенный переплет из шпагата и заменяют его на новый, ремонтируют или заменяют изношенные пружины и удаляют остатки гвоздей и скоб.

Старый покровный, набивочный и настилочный материалы могут быть использованы повторно при условии, что они не износились окончательно. При повторном применении материалы должны быть чистыми, ведь нам нужна именно новая мебель. Поскольку мы изменим конфигурацию мебели, старая обивка, скорее всего, не подойдет. Хотя следует отметить, что некоторые виды старинного гобелена имеют двустороннюю поверхность, которая может сама по себе быть достаточно ценной. Если даже она не подойдет вам для этой конкретной мебели, ее можно сохранить для чего-то другого, так же, как и резные детали и ценную фурнитуру.

Снятие пружин, закрепленных на деревянных брусках или проволочной сетке, производят только в тех местах, где необходимо произвести ремонт. Прежде чем снять пружины, удаляют скобы. (Пружины, имеющие частичную деформацию, можно исправить, не снимая с брусков. Деформированные пружины, не подлежащие ремонту, необходимо заменить на новые.)

Ослабленные пружины можно поменять местами, т. е. пружины, находящиеся в середине изделия и подвергавшиеся в процессе эксплуатации сжатию, растяжению, кручению, после их ремонта установить по краям, а крайние – поставить в середину. В этом случае пружины должны иметь необходимую упругость и осадку, а кольца должны быть перпендикулярны вертикальной оси пружин, без перекоса.

Используемые старые пружины надо очистить от ржавчины.

Если пружины непригодны для дальнейшей эксплуатации, их следует заменить на пружинный блок, который может быть заказан на ремонтно-мебельном предприятии или в мастерской.

МАТЕРИАЛЫ: пружины и блоки, метизы, конский волос, щетина, шерсть, пух и перо, травы, хлопчатобумажные, полиуретановые и др.

Пружины и блоки. В процессе ремонта мягких элементов мебели применяют различные спиральные пружины – двух– и одноконусные, цилиндрические, спиральные плоские, зигзагообразные «змейки», металлические сетки, пружинные блоки непрерывного плетения.

Метизы. Для крепления покровных и облицовочных материалов к каркасам в зависимости от вида ремонтируемой мебели и ее конструкции применяют обойные и толевые гвозди и скобы, винты и шурупы, петли и механизмы трансформации.

Толевые и обойные гвозди изготовляют из проволоки, полученной путем холодной протяжки стальной низкоуглеродистой метизной катанки на проволочно-гвоздильных автоматах. Обойные гвозди имеют полукруглую головку.

Путем использования набивочных и настилочных материалов формируют мягкие элементы мебели, и в зависимости от их применения создается определенная упругость, мягкость и достигается нужное качество ремонтируемого изделия в целом. В качестве набивочного и настилочного материалов применяют: конский волос, щетину, шерсть, пух и перо, морскую траву, филлоспадикс, капок, мочало, ватник, хлопчатобумажные ватин и ватилин, полиуретановый поропласт – поролон.

Конский волос является высококачественным материалом, он очень крепок, влагоустойчив, упруг, не сбивается в клубки, хорошо поддается формированию и проветриванию. Лучшим материалом является волос конского хвоста, несколько ниже по качеству – волос гривы и челки.

Щетина по своему качественному и физико-механическим свойствам отличается большой упругостью, эластичностью и прочностью. В основном щетину применяют в мягкой мебели в смеси с волосом, шерстью или с растительными волокнами, особенно при формировании бортов высококачественной ремонтируемой мягкой мебели.

Шерсть отличается от волоса большей волнистостью, является ценным материалом, применяемым в смеси с волосом.

Пух и перо отличаются высокой упругостью, малой теплопроводностью, легкостью и мягкостью. Применяют для набивки перинок, подушек, одеял, наматрацников и наперников.

Морская трава (зостера марина) произрастает на глубине от 1 до 10 м в водах Северного и Балтийского морей. Продолжительность роста морской травы составляет 2 года. Длина стебля ее колеблется от 60 до 150 см, а листьев – от 50 до 150 см при ширине от 2 до 9 мм.

Трава филлоспадикс превосходит морскую траву по такому показателю, как перетираемость. Листья филлоспадикса имеют одеревеневшую ткань. Длина их достигает 1,5—2 м при ширине 3 мм и толщине 0,5 мм. После рыхления трава становится пышной и пушистой.

Капок – волокно, получаемое из плодов капкового дерева, произрастающего почти во всех тропических странах. Представляет собой короткое, влагоустойчивое с малой объемной массой волокно желтого цвета. Капок применяется как набивочный материал для матрацев.

Мочало – волокнистая масса, которую получают из лубяной части коры липы. Она широко используется при ремонте мягкой мебели.

Хлопчатобумажный ватник представляет собой пласты хлопчатобумажной ваты, покрытые паковочной тканью с одной или двух сторон и простеганные нитками.

Хлопчатобумажный ватин – сложенная в рулон хлопчатобумажная вата, прошитая хлопчатобумажной пряжей.

Хлопчатобумажный ватилин – пласты хлопчатобумажной ваты, поверхности которых проклеены эмульсией с одной или двух сторон.

Полиуретановый поропласт (поролон) получают как продукт взаимодействия полиэфира, диизоцианата и воды в присутствии катализаторов и эмульгаторов. Поролон выпускают как неокрашенный (естественный цвет его – белый), так и различных расцветок в листах форматом 2000 × 1000 и 2000 × 850 мм, толщиной 5—10, 10—30, 30—50 и 50—100 мм, прямой и профильной резки.

Поролон имеет ряд важных преимуществ: при равной нагрузке он обладает большей по сравнению с прямой резкой сжимаемостью, поэтому в изделиях кажется более мягким. Кроме того, он экономичен.

Поролон устойчив к действию веществ, применяемых при химической чистке: мыльных растворов, масел, бензина, разбавленных минеральных кислот и щелочей; незначительно набухает в этиловом эфире и этиловом спирте, более значительно – в ацетоне, этилацетате, нитробензоле, хлорбензоле, очень сильно набухает или разрушается при воздействии бензола и концентрированных кислот (серной, соляной, азотной, уксусной).

Одним из преимуществ поролона перед губчатой резиной является инертность к солнечным лучам и окислению.

ПОКРОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: мешковина, бязь суровая, полотно суровое и миткаль суровый.

Мешковина выпускается различной плотности, применяют ее для покрытия пружин и блоков пружин.

Бязь суровая вырабатывается из кордной пряжи низших номеров.

Полотно суровое вырабатывают из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров.

Миткаль суровый – хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ: гобелен, макет, репс, плюш, мебельная ткань, мебельные тики и др.

Гобелен широко применяют в производстве мягкой мебели. Это тяжелые ткани, которые вырабатывают из многоцветной хлопчатобумажной, штапельной, шерстяной и другой пряжи.

Макет – хлопчатобумажная узорчатая ткань, менее плотная и более тонкая, чем гобелен.

Репс вырабатывается из шерсти, хлопка и целлюлозной шерсти. Это крепкая, прочная, цветная ткань с характерным рубчиком.

Плюш – более тяжелая ворсовая ткань. Для обивки мягкой мебели применяют хлопчатобумажные и шерстяные плюши. Хлопчатобумажный плюш имеет две основы и один уток. Плотность основы больше плотности утка. Полотно плюша состоит из нитей вискозного шелка и штапельной или шерстяной пряжи. Шерстяной плюш представляет собой ворсовую ткань с хлопчатобумажным полотном и шерстяным ворсом.

Мебельная ткань вырабатывается набивная и пестротканая из хлопчатобумажной пряжи.

Мебельные тики производят из хлопчатобумажной льняной пряжи набивные и реже – пестротканые. Тики в основном применяют для изготовления матрацев. Они различаются по ширине, плотности, массе ткани и сочетанию цветных и суровых полос.

Хлопчатобумажные матрацные тики выпускают плотные и легкие, вырабатываемые полотняным переплетением.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ настолько разнообразны, что вам остается только выбрать. Следует выбирать те, которые устойчивы к деформации, а также плотные, непрозрачные на просвет.

Кожа – это наиболее подходящий, долговечный и красивый материал для обивки мягкой мебели. Хотите кожаный диван почти даром? Соберите все старые кожаные куртки. Не обращайте внимания на цвет и толщину. Распорите их. Разумеется, куски кожи должны быть очищены и отутюжены. Исходя из размера и конфигурации вашей мебели, отложите толстые куски для обивки подлокотников и мест, которые не будут бросаться в глаза. Из самых лучших кусков раскроите квадраты, ромбы или полосы – как получится удобнее, можете выбрать более сложные варианты. После этого купите стойкую краску для кожи и покрасьте все куски в один цвет (или два, если хотите). После этого сшейте куски.

Для того чтобы обивка смотрелась цельно, подложите тонкий слой поролона и по лицевой стороне прострочите кожу вместе с поролоном по швам, которыми соединялись куски (рис. 8).

Рис. 8. Кушетка и шезлонг, обитые кожей

Из кожи можно изготовить ремни, бейки, плетенки и другие интересные элементы украшения для вашей мебели.

Вообще, подушки из поролона, мягкие блоки различной формы, обшитые обивочной тканью,– это модули, из которых можно создать мягкую мебель любой конфигурации. Обивку можно делать съемную – на молниях, шнурках или пуговицах. Хорошо дополнит гарнитур валик, который вы сошьете из остатков обивочной ткани, – его не только можно набить ватином, поролоном или чем-то еще, в нем можно хранить одеяла, подушки и прочее белье, которое занимает много место в шкафу.

Обивку можно изготовить из лоскутков в стиле пэчворк. Ткань должна быть плотной, а нитки – капроновыми или другими, но такими же прочными.

Пэчворк, или лоскутная техника, хотя и разнообразна, но довольно проста. Для начинающих вполне хватит узоров, которые состоят из квадратов и треугольников.

Выкройка квадрата. Начертить на картоне квадрат нужного размера. Отступив от каждой стороны квадрата 5—6 мм, выполнить еще один квадрат. Вырезав рамку, получаем выкройку, внутренние стороны которой – это линии сшивания, а внешние стороны квадрата – это линии срезов ткани (рис. 9).

Рис. 9. Выкройки для пэчворка

Выкройка треугольника выполняется аналогично.

Заготовка деталей узора. Наложить выкройку на ткань, обвести со всех сторон тонким мелком и вырезать по внешней стороне заготовки. В соответствии с рис. 10 потребуется 5 светлых и 5 темных квадратов, 8 белых и 4 темных больших треугольника, 4 маленьких темных треугольника.

Рис. 10. Соединение лоскутков в пэчворке

Сборка. По рисунку возьмем один темный квадрат, присоединим к нему с двух противоположных сторон два светлых квадрата, каждый из них закончим маленьким темным треугольником.

К светлому квадрату с двух противоположных сторон присоединим по большому темному треугольнику, а к правой свободной стороне светлого квадрата пришиваем маленький темный треугольник. Таких деталей должно быть две – правая и левая.

Более сложные узоры делают, располагая лоскуты на выкройке обивки и разрезая эту выкройку. Припуски на швы должны быть одинаковыми и аккуратно отчерченными, чтобы готовое изделие не оказалось перекошенным из-за вашей неаккуратности.

ИНСТРУМЕНТЫ И ФУРНИТУРА. При ремонте мягких элементов мебели применяют различные инструменты и приспособления, способствующие повышению качества ремонта.

В качестве инструмента для обойных работ обычно используют молотки, клещи, стамески, отвертки, ножницы, ножовки, иглы и др.

Обойные молотки используют для прибивания тканей, пружин, шпагатов и шнуров. Обойный молоток состоит из головки и рукоятки. Головка молотка выпуклая, ее длина – около 140 мм. С одной стороны головка приспособлена для прибивания гвоздей, с другой – для их вытаскивания. Площадь поверхности, предназначенной для ударов, составляет в среднем 15 мм^2. Форма другой стороны головки напоминает щипцы. Рукоятка молотка – деревянная, укреплена стальным кольцом.

Молоток для натяжения ремней похож на описанный выше, но его головка короче (110 мм), поверхность, предназначенная для удара, больше – около 25 мм^2. (Разумеется, для ремонта собственной мебели, который производится редко, приобретать два специальных молотка не стоит.)

Деревянная киянка служит в основном для ремонта и подгонки деревянных деталей и подбивки бортов в процессе их формирования.

Клещи для натяжения ремней и тканей имеют зубчатую насечку на захватах. Ширина захвата – 100—120 мм. Для удержания материала в зажатом положении на концах ручек клещей имеется передвижное металлическое кольцо, которое фиксирует зажатие материала.

Ткань натягивают в нескольких местах по всему периметру изделия, а затем прибивают обойными гвоздями.

Иглы для пришивки покровных, набивочных, настилочных и облицовочных материалов, формирования бортов самой разной формы и размеров: прямая, волосовытягиватель, с режущим острием, кривая, специальная.

Прямые обойные иглы служат для простежки и прошивки, длина их, как правило,– 130 мм.

Волосовытягиватели применяют для равномерного распределения набивочного материала при формировании бортов после их обшивки, изготовлении пружинной мебели с настилочными материалами растительного или животного происхождения.

Иглы с режущим острием используют в основном при ремонтных работах.

Обойные булавки имеют на одном конце стеклянную или металлическую головку. Их используют для временного прикрепления тканей.

Кривые обойные иглы служат для обшивки краев мягких элементов и формирования бортов.

Специальные обойные иглы отличаются тем, что имеют оба острых конца, с ушком только на одном из них. Длина этих игл – около 300—400 мм. Они служат для прошивания насквозь мягких элементов и могут быть прямыми или кривыми.

Широко применяют степлеры – устройства для скрепления металлическими скобами. Можно найти приспособление для изготовления фурнитуры – пуговиц, шнуров, кистей или приобрести эти детали отдельно.

Фурнитура важна для того, чтобы ваша мебель выглядела как новая. Именно фурнитура придаст законченность вашему творению. Если она будет в стиле модерн, то и весь ансамбль будет так выглядеть.

Если мебель оформить хорошей имитацией резьбы – это сразу сделает интерьер солидным.

Можно отделать мебель молдингами, которые продаются в магазинах стройматериалов и применяются как плинтусы, порожки, уголки для панелей и ламинированных полов.

Новые кровати и кушетки

Если ваш диван совершенно вышел из строя, можно сделать из него гарнитур для спальни, особенно если у вас найдется старая тумбочка, панели от шкафа. Пригодится и старое зеркало.

Диван раскладываем, укрепляем коробку, т. е. делаем ее жесткой, и обиваем наружную сторону обивочной тканью или кожей, подложив под нее тонкий слой поролона. Можно использовать матрац от старой кровати.

Пружинные блоки восстанавливаем, также покрываем слоем поролона и обиваем в раскрытом положении.

Теперь нужно соорудить спинку кровати. Ее дизайн зависит от того, что у вас есть в наличии. Спинка может быть резной, если остались резные детали от другой старой мебели. Она может быть железной – гнутой из полос, сделанной из старых спинок для кроватей, которые иногда совершенно неоправданно выбрасываются. А между тем у старых железных кроватей иногда очень красивые спинки. Их нужно только очистить, отшлифовать и отполировать. У некоторых железных спинок под слоем глянцевого гальванического покрытия скрывается медь или бронза. Конечно, работа эта трудоемкая, но поверьте, иногда результат стоит того.

Можно купить несколько недорогих плоских балясин и соорудить спинку из них, соединив балясины в спинку. Ножки также можно смастерить из этого материала. Эти самые балясины, только не плоские, а более объемные (покупные или сделанные самостоятельно на токарном станке), можно соединить таким образом, чтобы, установленные по углам кровати, они образовывали раму для полога над кроватью.

Но даже если ничего этого нет, спинку для кровати можно сделать, обив тканью раму любой формы из любого материала – листа ДСП, реек или фанерного щита. Технология ее изготовления проста – на раму накладывается слой поролона и обтягивается обивкой. Можно украсить ее декоративными либо обтянутыми обивкой или кожей пуговицами, а также гвоздями.

Изголовье можно украсить зеркалом, по бокам кровати прикрепить полочки или открытые тумбы, обитые кожей или покрытые ламинированной пленкой.

Несколько пуфиков, подушек в тон из того же обивочного материала – и ваша спальня приобретает законченный вид. Дизайн – будет ли это атласная обивка со шнурами и кистями, строгие современные формы или изящная резьба – выберите сами.

Для гостей можно буквально из ничего сделать кушетку, если от дивана остались только обломки и матрац (рис. 11).

Рис. 11. Простая кушетка с тумбой в сложенном  и разложенном виде

Корпусная мебель

Скорее всего, у вас есть старый шкаф, тумбочки, серванты и прочие, иногда весьма разномастные и разноцветные образцы мебели. Они, как вы уже давно поняли, гораздо качественнее тех, которые можно приобрести в магазине, если, конечно, вы не нацелены на элитную мебель в дорогих салонах.

Между тем то, во что может превратиться ваша старая разнокалиберная рухлядь, может быть ничуть не хуже. Но нужно сказать, что такие переделки осуществлять нелегко. По трудоемкости они иногда приближаются к реставрационным работам (рис. 12).

Рис. 12. Реставрированный комод с маркетри

Поэтому нужно определить, над чем стоит потрудиться, а что следует использовать как-то по-другому. Безусловно, сохранить следует мебель, которая сделана из массива или покрыта шпоном из ценных пород дерева. Не стоит пренебрегать и клееными изделиями, если они хорошего качества или просто вам нравятся.

Перед тем как приступить к созданию новой мебели из старой, продумайте цвет, стиль и то, как эта мебель будет выглядеть в интерьере. Исследуйте свое старье – бывает, что под слоем краски можно обнаружить довольно интересную текстуру древесины, иногда ценных пород.

Некоторые старые вещи слишком громоздки. Глубокие шкафы – это нерациональное использование места. Мы редко заполняем их на всю глубину. Комод или шкаф лучше делать глубиной 30 см, а вот гардероб может быть глубиной около 1 м, чтобы вешалки могли располагаться поперек.

Возвращаются из прошлого комоды, туалетные столики с зеркалами, секретеры и бюро. Все это можно и нужно делать из старой мебели. Главное – отвлечься от того, что, к примеру,– это шкаф и все. Он может стать чем угодно – прихожей, шкафом-купе, стенкой и даже кушеткой.

Старый шкаф для платья и белья можно конструктивно обновить.

Причем варианты обновления ограничиваются только вашей фантазией. Вы можете сделать шикарный гарнитур из шкафа и серванта, которые в настоящее время занимают место и портят вид в квартире.

Как известно, старые шкафы невысоки, а серванты представляют собой комбинацию широкой низкой тумбы и зеркального шкафа. Делаем все наоборот – снимаем верхнюю часть серванта и устанавливаем ее на ножки или колесики.

Снимаем стекла и из средней дверцы старого шкафа и выдвижных ящиков комбинируем панель. Если дверцы шкафа для этого не подходят – просто снимаем зеркала и делаем открытые полки. Получился комод.

Теперь разбираем шкаф таким образом, чтобы от него осталось два одностворчатых шкафа. Устанавливаем по углам этого комода и получаем целую «стенку» с нишей. Верх бывшего комода в данном случае находится примерно на уровне чуть выше столешницы, а боковые шкафы достают до потолка.

Осталось оформить нишу – у нас еще остались полки, стекла и зеркала. Можно просто оформить нишу зеркалом, а можно заполнить ее полками для телевизора, книг или посуды.

Старый сервант, отремонтированный и немного обновленный, может стать вполне новым буфетом и украсить вашу кухню (рис. 13).

Рис. 13.  Новый буфет из старого серванта

Можно разместить это сооружение на кухне и приделать столешницу пошире – вы получаете оригинальный кухонный гарнитур с буфетом и стойкой.

Шкаф может быть переоборудован для прихожей под вешалку. Слева оставляют зеркальную дверку, остальные дверки убирают, а в образовавшейся нише укрепляют вешалки для одежды. Заднюю стенку обтягивают тканью, кожей или другими материалами. Для обуви используют ящики. Указанные варианты не исчерпывают возможности обновления шкафа.

При этом совсем не обязательно копировать модный на данный момент предмет мебели, который читатель видел в мебельном магазине. Что-то своеобразное есть, возможно, в вашей вещи, и это своеобразие лучше сохранить. Важно проследить тенденцию движения моды. Основные тенденции в создании мебели – ассортиментное разнообразие моделей и композиций изделий за счет варьирования облицовки, отделки, а также достижения различной композиции секционно-блокируемых изделий и их элементов; единое конструктивно-художественное решение группы мягких изделий с комплектующими изделиями типа подставок и различных видов вспомогательных столов, развитие приемов трансформации изделий, обеспечивающих удобство изменения их формы и положения.

Кроме того, наблюдается стремление к более активному сочетанию мягких элементов с деревянными деталями. Никто не сказал, что вы не можете обить мебель тканью – это входит в моду.

Без сколько-нибудь значительных конструктивных изменений мебель может быть осовременена за счет изменения отделки, использования новых материалов, накладных деталей, фурнитуры.

Составление наборов для детских и подростковых комнат вообще не представляет никакого труда – снимите размеры комнаты и просто соберите такую стенку, найдя место для шкафа с плечиками и установив кушетку или диван (рис. 14). Побольше полочек, ящичков, стол для компьютера – в нем вместо выдвижного ящика выдвигается полка для клавиатуры – все это оклеивается ламинированной пленкой, крепится между собой крепежными элементами и украшается фурнитурой.

Иногда бывает, что только фурнитура и остается от старой мебели. Она еще послужит в качестве украшения для новой (рис. 15).

Рис. 14. Варианты оформления детской комнаты

Рис. 15. Антикварная ручка на новой мебели

Если вы не представляете, как можно сделать стильную мебель из той, что у вас осталось,– ведь бывает так, что поверхности панелей невозможно привести в порядок или они слишком разные, то кроме обивки можно предложить оклейку – не пленкой, не пугайтесь. Циновкой.

Купив простую циновку, неокрашенную, самого примитивного плетения, можно создать мебель в восточном стиле. Для этого кроме циновки понадобятся бамбуковые или другие рейки и планки, клей. Лицевые панели прикройте циновкой, приклейте ее, оформите края планками и покройте лаком!

В тон могут быть выполнены кашпо, подносы, рамка для зеркала, абажур. Можно сделать рулонные шторы или ширму. Изящная икебана – это последний штрих.

Что еще можно сделать из старой мебели

Понятно, что после переделки мебели что-то остается. Например, выдвижные ящики от столов.

Из выдвижных ящиков письменного стола, если сам стол пришел в негодность, получаются прекрасные полочки для ванной комнаты. Удалите переднюю стенку ящика, вытащите из пазов оргалитовое дно и замените его листом стекла или зеркалом. Параллельно задней стенке укрепите несколько полочек из фанерованных досок, а сзади – петли для навески. Такую полку для туалетных принадлежностей можно разместить в ванной рядом с зеркалом или самостоятельно, если задняя стенка у нее зеркальная.

Стулья и кресла можно обновить, если починить конструктивные элементы и сменить обивку. Стул любой конструкции состоит из двух задних ножек, в верхней части переходящих в спинку, и двух передних ножек, связанных между собой царгами и проножками, а также сиденья и спинки.

В спинке имеется ряд брусков разных форм и размеров, образующих решетку, раму или опорную плоскость. Оформление спинки зависит от типа стула. Обычно ее оформляют в соответствии с сиденьем, однако часто у стульев даже с мягким сиденьем делают решетчатую или жесткую спинку.

Остальные элементы – ножки, царги и проножки – в стульях всех типов различны по форме, размерам, профилю сечения и изгиба. Для большей устойчивости задним ножкам придают изгиб, позволяющий перенести точку опоры стула несколько назад. Для удобства сидения за счет изгиба задних ножек спинка должна иметь отклонение от вертикали. Ножки в сечении могут быть квадратными или круглыми, по форме – конусными, прямыми и изогнутыми.

Все узлы и детали деревянной конструкции корпусной, решетчатой и кухонной мебели относятся к жестким элементам. Жесткие элементы мебели во время пользования подвергаются повреждению либо преждевременному разрушению.

Основной причиной повреждения или преждевременного разрушения мебели является ее неправильная эксплуатация или некачественное изготовление. Установлено, что период службы мебели составляет 8—10 лет, а из-за неправильного пользования или некачественного изготовления – 2—3 года.

Преждевременного разрушения жесткого элемента мебели может и не быть, если производить своевременный ремонт. Необходимо периодически производить проверку состояния эксплуатации мебели, следить за крепежной и лицевой фурнитурой, не допускать ослабления соединительных разборных элементов, постоянно ухаживать за отделочными покрытиями. Своевременно сделанный ремонт имеет важное значение, так как продляются сроки эксплуатации, сохраняется красивый внешний вид, экономятся материальные средства, которые могут быть использованы на что-либо более важное.

Ремонт жестких элементов мебели не является второстепенным делом. Этот вид ремонта имеет определенную сложность.

В зависимости от вида повреждения, его величины и сложности ремонта можно производить такие ремонтные работы, как фанерование дефектных мест на пластях и кромках щитов или брусков, замену поврежденных или разрушенных пилястр, обкладок, штапиков, полозков, направляющих реек и брусков, ножек, царг, проножек, подлокотников. Можно устранять механические повреждения в деталях изделия из массива, ремонтировать замочные гнезда и присадочные отверстия, переклеивать узлы соединения, в целом изделия и т. д.

Дефекты фанерования при ремонте мебели встречаются на пластях или кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания облицовочной фанеры, образования царапин или появления трещин, сколов и др.

Ремонт изделий или деталей с дефектами производят в горизонтальном положении. В зависимости от дефекта фанерования ремонт может быть произведен в следующей последовательности: при отслаивании облицовочной фанеры (шпона) дефектное место надрезают посередине вдоль волокон ножом или стамеской и вводят синтетическую смолу УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатную эмульсию ПВА, а затем при помощи притирочного электромолотка или утюга с подогревом плотно притирают шпон.

Эти операции выполняются также и при отслаивании облицовочной фанеры на кромках щитовых и брусковых деталей (за исключением надрезки дефектных мест).

При образовании царапин, трещин и сколов на облицовочной фанере необходимо расчистить дефектное место от старой фанеровки и клея, подготовить шпон по цвету и текстуре древесины, подогнать его по месту дефекта, приклеить синтетической смолой УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатной эмульсией ПВА, зажать в струбцине или притереть притирочным электромолотком или утюгом с подогревом и после выдержки зачистить отремонтированное место циклей или шлифовальной шкуркой № 6 или 5, а затем отделывать по технологии отделки.

Во время ремонта мебели может быть произведена переклейка узловых соединений у ящиков, полуящиков и коробок, выполненных на прямых, ящичных, шкантовых и других шипах; у рамок, коробок и скамеек, выполненных на прямых рамных шипах. Может быть также произведена переклейка: корпуса неразборного шкафа, буфета, серванта и других ранее собранных изделий на шкантах; корпусов столов обеденных, письменных одно– и двухтумбовых, столов для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, журнальных; каркасов стульев, кресел, банкеток и др.

Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву поливинилацетатной эмульсией ПВА производится в следующей последовательности. Вначале узловое соединение или весь каркас изделия разбирают на детали или комбинаты, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждений целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки шип и гнездо смазывают при помощи кисти поливинилацетатной эмульсией тонким ровным слоем без пропусков. Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной также на эмульсии из шпона или однородной древесины склеиваемого узла. После нанесения эмульсии узловое соединение, комбинат или полностью изделие тут же собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 20—25 мин, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 2—3 ч при температуре 18—20 °С. Остатки эмульсии с древесины легко удаляются влажной ветошью.

Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву, кроме казеинового, синтетическими смолами начинается с разборки узлового соединения или всего каркаса на детали, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждения целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки на шип наносят отвердитель – 10%-й раствор щавелевой или ортофосфорной кислоты, а гнездо смазывают эпоксидной смолой.

Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной на синтетической смоле с отвердителем щавелевой или ортофосфорной кислоты, из шпона или однородной древесины склеиваемого узла.

После нанесения клеящего материала и выдержки в свободном состоянии 1—1,5 мин при температуре 18—20 °С узловое соединение или изделие собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 2—4 ч, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 12 ч при температуре 18—20 °С.

Но часто стулья и кресла, которые мы чиним, остаются в одном или двух экземплярах, они не составляют комплект. Ни в коем случае не расстраивайтесь, ведь из разномастных стульев, особенно если они необычной формы, при желании можно соорудить оригинальное канапе, кушетку-тумбочку для прихожей, использовать для того, чтобы сделать нечто оригинальное, неповторимое. В моду входят одиночные предметы мебели. На рис. 16 представлены предметы различной формы и назначения, которые можно сделать из старых стульев, кресел или остатков плетеной мебели.

Рис. 16. Различная нестандартная мебель

Немного обивки, тумбочка, хороший лак или стеклянная полка – и вы обладатель оригинального столика, софы или уютного уголка для телефонной болтушки.

Не спешите выбрасывать обрезки дощечек и планок, оставшиеся после очередной самоделки. Из них можно смастерить простые полочки для цветов (рис. 17). Из обрезок фигурной формы или остатков резных спинок можно сделать кашпо или цветочницы.

Рис. 17. Цветочницы из обрезок планок и реек

В домашней мастерской можно хранить инструменты в ящиках, сделанных выдвижными под сиденьем стула. При желании роль крышки ящика может выполнять само сиденье. Это же приспособление позволит вам укрыть самые ценные небольшие вещи.

Если у вас есть старые деревянные вешалки для одежды, то из них можно сделать подставку для газет и журналов. Снимите с вешалок металлические крючки и соедините каждую пару вешалок винтами. Далее возьмите отрезок картона размером 450 × 600 мм и обшейте его красивой тканью. Прикрепите картон с тканью к внутренним поверхностям вешалок – подставка готова.

Если по краям раскладушки начал рваться брезент, не спешите ее выбрасывать: раскладушка еще послужит. Для ремонта нужно взять металлическую полоску, просверлить в ней отверстия под пружины и винты. Брезент зажимается с одной стороны полоской, с другой – шайбой и гайкой.

Из старой кровати-раскладушки вы можете сделать удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя – соединяются с помощью втулок. Можно сделать не только шезлонг, но и столик  с деревянной или стеклянной столешницей.

Из трубок от раскладушек можно изготовить легкие качели, парник, карниз для ванной или полога от кровати, а также массу полезных вещей. Дюралюминиевые трубки, крепления и шарниры – это ценные элементы, которые могут укрепить любую конструкцию.

Из ножек с прилегающими трубками остова кровати-раскладушки вы можете сделать складную сушилку для белья.

Декоративные спинки стульев выбрасывать – просто преступление. Они могут стать спинкой кровати, отделкой для кадки с цветами, если спинка полукруглая, – экраном для батареи отопления или барьером для детского манежа.

Из нескольких ненужных досок и небольшого количества оставшихся после ремонта кирпичей, не прибегая к помощи молотка и гвоздей, можно быстро соорудить простой стеллаж для книг, который своим «старинным» видом украсит дачную комнату или террасу.

Для хранения специй, мелочей на внутренней стороне дверцы кухонного стола можно разместить навесные ящички (как в холодильнике). Их изготовляют из остатков фанеры или пластмассы, ширина ящичков – 8—10 см. Таким же образом для хранения мелких принадлежностей можно оборудовать напольную швейную машину.

Чем можно украсить квартиру

Возможно, у вас в кладовках, на антресолях и в чуланчиках, а также на даче или на чердаке имеется множество вещей, которые когда-то были нужными в хозяйстве или украшали быт прошлых поколений вашей семьи.

Можно дать всем этим вещам вторую жизнь. Мы не призываем захламлять дом старым барахлом, но все эти вещи могут живописно и органично вписаться в интерьер вашего дома. Правда, их не должно быть столько, чтобы ваш дом превратился в квартиру Плюшкина. Кое-что можно оставить для потомков – им тоже захочется достать что-нибудь эдакое с чердака и приспособить для себя.

Произведите ревизию в «местах обитания» старых вещей. Что вам нравится? Повертите каждую вещь, подумайте, на что она может сгодиться.

К примеру, старый манекен или болванка для шляпы. Одно время эти предметы были во многих домах. И сегодня им найдется место.

Принцип таких «изысканий» прост. Вы выбираете вещи, которые вам понравились, а затем создаете образ комнаты, который должен быть подчинен впечатлению от вещи, которая вам понравилась больше всего. Особых правил нет – или их слишком много. Нахождение удачного сочетания – процесс, который мало поддается анализу. Просто прикиньте и так, и эдак, подумайте о затратах, вспомните, что у вас уже есть, – экспериментируйте!

Старинные вещи настолько заинтересовали дизайнеров самых солидных фирм, что сегодня за довольно большие деньги можно купить имитации старинных предметов интерьера. Посмотрите на рис. 18 – возможно, у вас на чердаке или в подвале лежит нечто подобное, и этот предмет нужно только достать и дать ему новую жизнь. Особо понравившийся предмет станет тем элементом, под который вы стилизуете остальное пространство помещения.

Рис. 18. Различные предметы интерьера и декора «под старину»

Манекены и болванки для шляп

Манекен может стать вешалкой в прихожей. Оформить его можно так, как вы хотите: швейцаром, Отелло или Венерой, даже инопланетянином. Кроме того, что такая вешалка оригинальна, она еще и полезна для одежды. И всегда, когда вы будете сталкиваться со старыми вещами, вы будете удивляться, насколько они были ПРИСПОСОБЛЕНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. В этом прелесть и достоинство старых предметов домашней утвари.

Если вам кажется, что такое сооружение занимает слишком много места – да ничего подобного! Манекен можно оборудовать одеждой с карманами, в которые можно положить перчатки, пуговицами, на которые можно повесить ключи. На голову ему, естественно, можно надеть шляпу, и мокрому зонтику найдется место, не тащить же его в комнату.

Болванка для шляп также может стать полезной вещью, если ее использовать по прямому назначению. А если ее поместить на туалетный столик, она может хранить на своей надежной груди и шее ваши драгоценности, естественно, шляпы, и многое другое, стоит немного пофантазировать. Можно поместить в гардероб, ванную или будуар пластиковую рельефную вешалку из тех, которые встречаются на мини-рынках и витринах. Укрепив ее на плоской основе, можно нарядить ее в купальный халат или завернуть в ткань и навесить все безделушки, которые время от времени вы надеваете. Кстати, этой «модели» очень подойдет старый (а может, и новый) парик.

Вешалка на стойке вообще – это предмет, который становится модным. Конечно, ведь это очень удобное сооружение. Экономия места, удобство пользования – ведь на круглую вешалку на ножке гораздо охотнее вешаешь пальто, чем в шкаф «Командор», хотя упомянутый шкаф удобен в качестве гардероба. Ранее гардероб – это была целая комната для хранения одежды. Вот эту функцию он и выполняет. А вешалка должна быть вешалкой, на нее вешают верхнюю одежду, иногда промокшую или пыльную. Ей не место в шкафу.

Вешалки можно сделать из чего угодно (рис. 19). Какие-то старые металлические литые завитушки, части ранее чего-то целого, плюс петля для крепления – и вешалка готова. В прихожей можно поместить старую шляпу, трость, зонтик. Кстати, старый раскрытый зонтик может быть абажуром в прихожей. Китайский это будет зонтик или солидный зонт с массивной ручкой – зависит от вас.

Рис. 19.  Вешалки

Ширмы, веера, циновки и плетенки

В общем, ширма – это не вполне исчезнувший из обихода предмет. Такое изобретение не может исчезнуть совсем. Похоже, что скоро она станет непременным модным и удобным элементом интерьера. Ее родиной считают древний Китай или Индию, но точно этого никто не знает.

Ширма вписывается в любой интерьер – и европейский, и восточный, и современный, и старинный. Сегодня можно увидеть ширмы складные, напольные, подвесные, из пластика, стекла, даже из перфорированного металла, не говоря уже о традиционных материалах: дереве, ротанге, бумаге и ткани.

В Японии и Китае ширма – это часть дома, которая и перегородка, и экран, и окно. Как известно, китайский и японский дом не загроможден мебелью и меняется благодаря перегородкам, раздвижным дверям и этим самым ширмам.

Ранее ширмы были рамочные, обтянутые рисовой бумагой, циновкой или расписным шелком.

Европейцы, особенно французы, сделали ширмы более роскошными, вынесли на обозрение и превратили в декоративные посуду, фарфор и изящную китайскую мебель. Тогда же «переехали» в Европу аквариумы.

С тех пор декор ширмы менялся, но сама она навсегда завоевала свое законное место – у камина, алькова, в углу кабинета, отделяя зону отдыха от рабочей. Так что деление на зоны – это главная функция этого предмета. Наилучшее место для нее – в спальне, в комнате, где живут двое детей-тинэйджеров, в кабинете.

Кстати, дети очень любят этот предмет. На него можно что-то повесить, за ним можно спрятаться (в шутку или по причине взросления, если у вас сын и дочь).

В зависимости от стиля интерьера комнаты конструкция и используемые при изготовлении ширмы материалы могут быть самыми разными: очень простая ширма с железной рамой, обтянутая кожей, льном, деревянная с гобеленом или вышивкой, застекленная, витражная, изящная бамбуковая с экранами из шелка или прозрачной бумаги. Плетеная ширма или ширма из циновки подходит к такой же мебели.

Если вы не имеете отдельного кабинета, то место для работы можно отгородить ширмой, например в гостиной или спальне. Ширма не изолирует вас полностью от остальной части помещения, но все же обеспечит некоторую изолированность, а заодно скроет письменный стол или швейную машинку.

Итак, хрупкая и загадочная гостья – ширма – может создать в вашем доме королевские покои, а может отгородить рабочую зону с компьютером на столе. В любом случае она полезна и еще достаточно необычна в наших современных домах.

Экран – это та же ширма, только меньшего размера, и состоит он чаще всего из одной или двух половинок.

И экран, и ширма – это переносная картина, или, во всяком случае, этот предмет может стать таковой. Будет ли это фото, вышивка, гобелен или батик, а, может, лоскутный рисунок – дело вашего вкуса.

Еще один предмет, которым не стоит пренебрегать,– это веер. Если вам хочется сделать спальню изысканной, поставьте в ней ширму, а на стену повесьте веер – совсем недавно веера были непременным украшением стен в будуарах и напоминали хозяйке о балах, секретах и взглядах, брошенных тайком… Очень романтично и изысканно, иногда этого так не хватает!

Зеркала

Следующая знаковая вещь, даже, можно сказать, магическая – это зеркало. Нужно отметить, что старые зеркала, безусловно, лучше, чем новые. Не то чтобы они правильнее отражали действительность, но в старых зеркалах женщины выглядят лучше, это факт. Если у вас есть старое зеркало с целым стеклом – не выбрасывайте его ни в коем случае. Амальгаму можно восстановить в мастерской, и оно станет как новое. К нему следует подобрать раму, которая бы соответствовала интерьеру. Это может быть резная багетная рама или строгая рамка из металла (рис. 20). Зеркало можно вешать везде – вообще хорошо, когда в доме много зеркал, но только не напротив входа и не в том месте, где вы отражаетесь во время сна. Эти рекомендации из разряда тех, в которые не верят, но соблюдают. Старые зеркала изготовлялись вручную и стоили целое состояние. Стекла их толстые, часто из хрусталя. Старые мастера знали секреты изготовления зеркал: их отображение украшало того, кто смотрелся в них.

Рис. 20. Зеркала и стекло в интерьере

Зеркала зрительно увеличивают помещение, создают иллюзии объема, делают дом светлее и просторнее. Зеркальная поверхность, отражая реальные предметы, создает миражи и несуществующие пространства. Но, помимо создания двойников, зеркало способно, наоборот, прятать и скрывать предметы. Самый обычный комод, если он покрыт зеркальными пластинами, как будто исчезает, превращается в мираж. То же можно сказать и о тумбочках, перегородках, дверях. Зеркальные вставки и инкрустации используются для украшения мебели довольно давно. И теперь антикварные вещи, зеркальные вставки в которых испытали на себе разрушающее влияние времени, выглядят дорого, солидно и загадочно. Кто смотрелся в них? Трещины и потертости только подтверждают их подлинность и богатую событиями жизнь. В наше время, как уже говорилось, ценятся вещи «с прошлым», поэтому предметы со следами времени находят свое место и в современных квартирах. Единственное, что беспокоит, это то, что многие боятся треснутых зеркал. В этом есть смысл, но согласитесь – есть разные трещины. Они, как и морщины, бывают от горя, но бывают и от улыбок.

Но зеркальными могут быть не только относительно маленькие предметы. Зеркальные поверхности могут быть большими. Шкафы, гардеробы, потолки, межкомнатные перегородки – не обязательно из цельных зеркал, зеркальная плитка, особенно расположенная под разными углами,– это совершенно волшебное зрелище.

Каких только предметов ни создала человеческая фантазия из зеркал! Можно украсить дом различными зеркальными предметами – и вы будете постоянно ощущать загадочность и праздничность своего жилища. Обычное бра с зеркалом дает больше света, чем без него. Маленькие зеркальца в неожиданных местах могут отражать вещи за окном, например ветку дерева или предмет за вашей спиной.

Осколки и остатки зеркальной плитки, а также маленькие зеркальца от старых пудрениц и косметических наборчиков могут стать материалом для создания различных блестящих зеркальных мозаичных предметов. Как самое простое можно предложить экран для люстры или бра – света станет гораздо больше

Создание бликов, пятен света и всего, что оживляет пространство,– это свойство не только зеркал. Стекла, блестящие ручки, вазы и хрусталь также делают это. Поэтому вазы и хрустальную посуду, если она предназначена украшать ваш дом, не ставят за стеклянные дверцы шкафов – это делает вашу гостиную похожей на витрину. Стекло – это то, что создает впечатление невесомости и ненавязчивости мебели. Современное мебельное стекло может быть небьющимся, толстым, выдерживающим довольно массивные нагрузки. В продаже имеется огромное разнообразие держателей, петель, скоб и ручек для стеклянных панелей самого различного дизайна. Сегодня можно без особых затрат и не обладая никакими специальными знаниями собрать любую мебель буквально из чего угодно. У вас «без дела» лежат куски стекла. Поработайте стеклорезом... Можно сделать хорошие полочки для туалетных принадлежностей в оконном проеме ванной комнаты. Закрепляют полочки в прорезях старой оконной коробки. Бывает, что нужно матовое стекло – шкафы не всегда удобно застеклять прозрачными стеклами. Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Возьмите два куска стекла, насыпьте между ними немного наждачного порошка и потрите одну поверхность о другую. Буквально на глазах произойдет перемена.

Часы

Часы в доме – непременная деталь. Старинные часы – это редкость, которую стоит поместить на видное место. Часто остается что-то одно – механизм или корпус. Если у вас есть что-то, немедленно восполните потерю. Часы были вещью дорогой, ставились в доме на почетное место и переходили по наследству. Такие часы могут стать украшением практически любого интерьера, особенно если в доме есть еще подобные вещи. Каминные часы появились позже, но выглядели более изящно.

Они обычно более декоративны и труднее вписываются в интерьер. Но некоторые представляют такую художественную ценность, что, если они у вас есть, то стоит подумать о том, чтобы декорировать помещение именно под стиль таких часов. Печально, если остался только корпус, но можно вставить современные часы – все равно это будет оригинально и необычно.

Украсят кабинет часы в виде зданий и сооружений, которые были в свое время модными и выпускались многими известными ювелирными и часовыми фирмами – Фаберже, Буре и др.

Вообще, любая часть какого-то предмета может стать оригинальным корпусом для часов – напольных или настенных – задумайтесь об этом, дизайнеры!

Мозаика

Остатки керамической плитки, черепки разбитой посуды и прочие части керамики (печные изразцы, и даже старые керамические изоляторы) могут послужить в новом качестве – стать частями мозаичных произведений (рис. 21).

Рис. 21. Мозаика из черепков

Самое простое – настелить плиточное покрытие во дворе, на балконе или в холле, прихожей или на террасе. Для этого следует изучить все керамические остатки.

Искусство выкладывания небольших разноцветных кусочков на цемент с целью облицовки и украшения стен, полов и других поверхностей называется мозаикой. Мозаика с использованием цветных камней известна с давних времен и очень популярна как среди профессиональных мастеров, так и среди любителей, так как она и утилитарна, и декоративна. Обычно в мозаиках может применяться материал, который остался от других работ. Обилие камней дает бесконечное разнообразие цветов и оттенков, и пределы того, что может сделать из них любитель, зависят только от его терпения и мастерства.

Материалом для мозаик могут служить керамические или стеклянные плитки, целые или разбитые на мелкие куски. Глазурованные материалы предпочтительнее, так как они богаче по цветовой гамме и более эффективны. О камнях можно также сказать, что поверхности неотполированных пластин хоть и обладают ярким цветом и контрастностью, но в полной мере этих качеств не проявляют. Гораздо больший эффект получается от пластин полированных.

Красочные мозаики делают из мелких галтованных камней, кусков полированных пластин и осколков ювелирного материала. Здесь очень хороши кристаллические материалы, особенно кварц, так как поверхности излома у них гладкие и блестящие. Дробленый агат, халцедон и яшма дают тусклый блеск, но для некоторых деталей мозаики этот эффект может оказаться очень кстати.

Плитки из керамики и стекла раскалывают на мелкие кусочки кусачками или, если плитки большие и толстые, разбивают на закаленном стальном зубиле, вбитом в тяжелую деревянную колоду острием наружу. Работают и молотком с клинообразным бойком, которым раскалывают плитки в тех местах, где необходимо.

Чтобы не повредить глаза, надевают защитные очки. Пластины, полученные после распиловки алмазной пилой, из-за тусклого цвета, как правило, в мозаике не применяют. Для усиления цвета их шлифуют мелким абразивным порошком до получения хорошего блеска, а затем для увеличения яркости цвета полируют. Такие пластины применяют для получения высококачественных мозаик, например для украшения крышки стола или деревянной шкатулки.

В этом случае лучше всего применять плитки из цветного камня толщиной 8—12 мм, а затем распилить их на полоски, которые раскалывают затем поперек на квадраты. Большинство из них получаются неправильной формы, но углы и острые края можно убрать кусачками.

Для получения геометрически правильных мозаик используют полированные пластины и кубики, которые распиливают на треугольники, прямоугольники или квадраты. Для мозаичных работ подойдут кубики и пластины разного размера. Их размер зависит от размера всей мозаики, но существует правило, по которому, если размер мозаики в целом меньше чем 30 × 30 см, то размер отдельных кусочков не должен быть более 5—7 мм.

Для мозаик более одного метра в длину можно использовать кусочки по 75—100 мм. Мозаики смотрятся более профессионально и красиво, если все кусочки имеют приблизительно один и тот же размер. Однако красивые по рисунку и цвету куски разных размеров вполне могут быть использованы в узоре – все зависит от творческого замысла.

Мозаики выкладывают на разных основаниях – фанере, прессованной древесине, цементе, бетоне и др. Многое зависит от назначения мозаики и ее размера. Для стен панели лучше всего делать с основанием из водостойкой фанеры толщиной 12 мм для площади 0,2 м^2 и меньше, толщиной 15 мм – для площади до 1,5 м^2, толщиной 18 мм – для более крупных панелей.

Бетонные основания с заделанной в них для упрочения проволокой могут быть толщиной от 12 мм, если мозаика небольшая, до 50 мм, если мозаика больших размеров. При этом применяют специальную сетку из проволоки, как при изготовлении армированного бетона. Проволока стягивает бетон и препятствует появлению мелких трещин.

Фанерные основания для мозаики вырезают по размеру и покрывают несколькими слоями водонепроницаемого состава. Деревянные основания обычно обрамляют полосками меди, латуни, алюминия или деревянными рейками. Такое обрамление не позволяют цементу и плиткам выступать за край мозаики, а также придает работе законченность. Стороны деревянных реек, которые будут соприкасаться с цементом, нужно покрыть водонепроницаемым составом. Скрепляют металлические и деревянные полоски с основанием с помощью шурупов или небольших гвоздей с круглыми шляпками.

Как правило, стандартным цементом для крупных мозаик является смесь из одной части портландцемента и трех частей чистого промытого песка. Воду добавляют понемногу, пока смесь не станет однородной и густой. Можно применять и обычный известковый раствор, которым пользуются при кладке кирпича. Мозаику на цементе нужно накрыть мокрой тканью и поддерживать во влажном состоянии семь дней, чтобы цемент затвердевал медленно. Это обеспечит хорошую прочность и поможет избежать трещин. Для небольших мозаик в качестве основания применяют шпатлевку, которую наносят на дерево, а затем вдавливают в нее кусочки камня по рисунку мозаики.

Но основание из шпатлевки менее прочное, чем из портландцемента. Применяют для мозаичных работ и клей ПВА, который подойдет также для приготовления замазок из толченых камней для ремонта или заполнения пустот в законченной мозаике. Камень нужного цвета истирают в порошок и смешивают с клеем, чтобы получилась паста, которую вдавливают в трещины, углубления и дают возможность высохнуть. Потом ее выравнивают и полируют. С успехом в мозаичных работах применяют эпоксидный клей, казеин, мастику для ремонта крыш, битумную мастику и некоторые другие материалы.

Лишний материал отрезают, чтобы соединительный шов был ровным. Для получения мозаичной картины необходимо сначала выбрать рисунок, нанести его на основание, перерисовав или скопировав. Затем разноцветные кусочки камня следует разложить по отдельным коробкам и держать под рукой, замесить немного цемента или известкового раствора и нанести на небольшую площадку рисунка, имеющую какой-нибудь один цвет, и укладывать кусочки камня на цемент, оставляя между ними промежутки около 1,5 мм. После того как эта часть работы будет закончена, нужно приготовить еще немного цемента и нанести его на другую небольшую площадку. Такое поэтапное выполнение хорошо тем, что в любой момент может быть прервано без излишних затрат цемента или необходимости выбивания его в случае преждевременного затвердения. Лучше всего начинать работу с небольшой площадки около центра и продвигаться по направлению к краям. Если применяется портландцемент, то на мозаику нужно сразу же положить влажную ткань.

При выполнении небольшой по размеру мозаики можно слоем цемента покрыть сразу все основание и сразу укладывать на еще не затвердевший цемент кусочки камней, так как небольшие размеры мозаики не требуют особой прочности. Камни не нужно вдавливать глубоко, чтобы цемент не поднимался до их верхнего уровня. Между камнями нужно оставлять пространство, чтобы потом залить его жидким цементным раствором, который заполнит промежутки между камнями. Затем остатки раствора удаляют и слабым раствором соляной кислоты тряпкой или кистью очищают мозаику.

Для мозаичного покрытия на улице подойдут любые остатки. Хороша и старая посуда, и изразцы, и все, что угодно. Нужно разметить площадку, устроить основание из бетонной стяжки, а затем стяжку, еще не вполне просохшую, покрыть слоем клея для плитки – Люкс, Атлас или другим быстросохнущим составом. Черепки, куски плитки, изразцы и другие обломки вдавливаются в этот слой. Если это выпуклые поверхности, выпуклость должна быть направлена вверх. Площадка готова.

Если вам нужен сложный узор, то его следует разметить заранее и разделить поверхность на части перегородками из проволоки, пластинок, уголков или другого материала, которые выкладываются отдельно. Кусочки мозаики сортируются и подбираются до начала работы.

Для мозаичного покрытия в доме подойдут плоские обломки. Их можно нарезать из остатков керамической плитки стеклорезом. Принцип укладки тот же, но следует выровнять готовую поверхность так же, как при укладке плиточного покрытия. Мозаикой можно украсить крыльцо, прихожую, кухню, ванную, балкон или террасу.

Из таких мелко нарезанных кусочков можно изготовить не только мозаику на стене, по краю зеркала, дверного проема, цоколю, но и сделать ванну или небольшой бассейн полностью. Однако следует позаботиться о том, чтобы клей для плитки был соответствующего назначения.

Мозаикой можно отделать цветочницу в холле, мини-водоем, декоративную колонну.

Но можно применить эту технику для изготовления других вещей. Возьмите старую прохудившуюся вазу или просто 10-литровую бутыль с отбитым горлышком. Декоративный клей для плитки любого цвета разведите пореже и нанесите на бутыль или вазу. После того как этот слой высохнет, разметьте рисунок. Осторожно, не спеша, но и не теряя времени, обклейте кусочками керамики изделие согласно нанесенному рисунку. Не забудьте выровнять раствором промежутки между кусочками и стереть излишки раствора.

У вас получилось замечательное, ни на что не похожее изделие – настоящее произведение искусства – напольная ваза или цветочница.

Но это далеко не все предметы, которые можно изготовить таким способом.

Подставки под горячее, оригинальные панно, письменный прибор, рамка для зеркала или картины и еще многое, многое другое – все, что подскажет вам ваша фантазия.

Создание мозаичных вещей – не только увлекательное и творческое занятие, но и такое мини-строительство, когда вы создаете нечто долговременное буквально из ничего.

Сокровища моря в интерьере

В качестве материала для мозаики могут быть использованы ракушки, которые мы привозим из отпуска, а потом их где-то прячем. Когда-то шкатулки из ракушек были в моде, но их было трудно наклеивать на цемент или мастику. С изобретением новых клеевых составов для плитки эта задача значительно упростилась. Панно из ракушек можно разместить в ванной, можно сделать из них обрамление вокруг зеркала или прикрепить крупные раковины к стенам в виде полочек для мыла, мочалок и даже… головки для душа.

Большие красивые раковины могут быть вазами, пепельницами или подсвечниками, но это все и так знают. Мелкие ракушки можно нанизать на шнуры и сделать занавеску, которая разделит ванную комнату на зоны.

Ракушки, привезенные из отпуска, могут стать стильным украшением и послужить в качестве кистей для штор (рис. 22).

Рис. 22. Кисти из ракушек

На одну штору нам понадобятся две ракушки, хлопчатобумажные нитки (100-граммовый моток), ножницы или нож для бумаги.

Срезаем верхнюю часть ракушки и удаляем внутренние перемычки. Чтобы изготовить шнур, берем нить длиной не более 6 метров и складываем ее тридцать раз. Затем перетягиваем с двух концов так, чтобы получился жгут. С одной стороны делаем петлю, а с другой – затягиваем узел.

На кисти идут те же нитки, но уже длиной 40 сантиметров. Складываем их сто раз. Теперь осторожно протягиваем жгут через отверстия в ракушках, а нитки для первой кисти – через петлю.

Нитки для второй кисти пропускаем через узел на другом конце жгута. Главное – кисти должны быть одинаковой длины и крепко стянуты.

Опускаем ракушки по жгуту так, чтобы верхний край каждой кисти попал между створками. Подхваты для штор готовы. Они могут украсить кухню, ванную или детскую, т. е. любой интерьер.

Это далеко не все, что остается от наших поездок к морю. Многие привозят кораллы, панцири лангустов и крабов, камешки, кокосовые орехи и Бог знает что еще. Камешки пригодятся для аквариума или цветочницы, а что касается остального – из панцирей различных морских обитателей получится великолепный коллаж в морском стиле, который может украсить самый уютный уголок кабинета или даже гостиной. Для этого нужно очистить от пыли, вымыть и высушить все эти «сокровища», покрыть их лаком и составить композицию на стене. Можно поместить ее под стекло, как бы имитируя аквариум. Кстати, старый аквариум подойдет для этого как нельзя лучше. Ничего, если одна из его стенок треснула – вы ведь не собираетесь наливать в него воду. Напротив, эту стену можно прикрыть картиной, изображающей морское дно. Для полноты впечатления можно поместить на дно кораллы и посадить в этот аквариум растения, которые похожи на морские, – традесканции, аспидистру, сансевьеру. Они неприхотливы и неплохо чувствуют себя вдали от окна. Можно подсветить композицию, разбросать по песку и камням монетки, поставить старого вида открытый сундучок с «сокровищами» в виде бус, стразов и монеток. Волшебное зрелище!

Из скорлупы кокосового ореха получается неплохая ваза для фруктов или пепельница. Она будет очень уместна на столике возле кадки с такой модной сегодня драценой, которая уже стала самым распространенным комнатным растением и так похожа на пальму. Старая подзорная труба, компас, модель парусника – мечта пирата…

Охотничьи трофеи

Рога – это традиционное, овеянное анекдотами и охотничьими байками украшение стен. Иногда они там находятся вместе с головами якобы добытых хозяином или его предками животных (или их резными изображениями, черепами и т. д.). Почему-то, сколько бы ни подсмеивались над хозяевами этих самых рогов, они не спешат снимать их со стен. Наоборот, прибивают на эти же стены шкуры, вешают ружья, охотничьи шляпы, патронташи и… новые рога. Насчет оружия на стенах – наверное, это может быть стена кабинета хозяина-охотника, но не стена прихожей. Но рога – это действительно красиво. Что можно повесить или поставить там, где эти рога уже висят!

В таком интерьере уместна кожаная или плетеная мебель, возможно, и даже очень кстати придется мебель из всяких коряг, да и вообще, поменьше пластика и изысканных тканей. Это должен быть интерьер охотничьего домика. Да, прихожая или кабинет – подходящее место для всего этого. Еще все это прекрасно смотрится в кухне-столовой, просто замечательно. А если у вас в гостиной камин и тяжелая деревянная мебель из массива или «грубо отесанная», тогда, конечно.

Рядом с этим поставьте гриль – и чувствуйте себя охотником, которому повезло с добычей. Ничего, если она из супермаркета.

Книги

Что касается книг, то они также украшают квартиру, однако их не рекомендуется держать на открытых полках. Это вредно и для вас, и для самих книг. Старинные издания, отреставрированные, в хорошем состоянии, да и те, которые изрядно потерпели от времени, должны стоять за стеклами.

Реставрация старых кожаных переплетов – это крайне сложное дело, и если вы действительно обладатель такого раритета – этим должны заниматься профессионалы. Но возможен и другой вариант – переплет в относительно хорошем состоянии, его для лучшей сохранности и придания ему декоративного вида можно натереть воском или средством для ухода за кожей на основе воска, которые можно приобрести в магазине. Тогда фолиант «заиграет», станет заметным и нарядным.

Китайские свитки – это модно. Но вряд ли они найдутся на вашем чердаке. Но все же, на всякий случай…

Впечатление дополнят старый глобус на резной подставке, карта, солидные часы.

Некоторые совмещают библиотеку со спальней. Это совершенно недопустимо. Конечно, небольшая полочка для книг и журналов в спальне вполне уместна, но книжный шкаф – ни в коем случае. Книги, особенно современные, являются источником частиц целлюлозной и силикатной пыли, и если вы постоянно будете спать в таком помещении, то это самым неблагоприятным образом отразится на вашем здоровье.

Так что поменяйте местами книги и хрусталь – и вы поступите правильно.

А если вы хотите освоить переплетное дело – то сможете облагородить свою библиотеку настолько, что просто не будет смысла прятать ее за стеклами.

Прочие предметы солидного возраста

Посуда – традиционное украшение интерьера. Она может стоять на полках или на полу, висеть на стенах – тарелки и подносы, которые вы найдете на чердаке, вполне можно вернуть. Одно время было модно заказывать тарелки и блюда с фотографиями. Поищите в старых вещах – возможно, вы найдете там такие редкости.

Керамическая посуда, посуда медная и латунная, различные предметы старинной утвари украсят вашу кухню. Хотите – сделайте коллаж на стене, хотите – используйте что-то из этого в утилитарных целях.

Старые бутылки сами по себе могут быть очень декоративны. Блюда, подносы, самовары, подстаканники и даже чайники придадут вашей кухне обжитой и уютный вид.

Прозрачные стеклянные сосуды можно поместить в ванной, наполнив разноцветной ароматической солью.

Отдельно можно рассмотреть плетеные изделия. Их, конечно, трудно привести в порядок, но зато корзины, плетеные вазы, короба и прочие предметы могут не только украсить какую-то комнату, но и стать центром композиции. А что положить или поставить в них, всегда найдется.

Плетеные изделия – это ценные находки. Они модны и дороги.

Старый кожаный чемодан в качестве банкетки или тумбы в спальне или гостиной – это весьма оригинальная деталь. То же самое можно сказать о сундуках, старых луженых баках и тазах – они украсят кухню или террасу.

Картины и рамки… На стенах могут быть и постеры, если у вас дурной вкус. В общем, плакаты и постеры придают жилью «студенческий», временный вид. Но в последнее время плакаты можно увидеть и в дорогих интерьерах. Почему нет? Все зависит от вкуса. На кухне можно повесить плакат с фруктами, в ванной – с рекламой моющих средств… Из репродукции или плаката можно сделать картину, конечно – вставить ее в планшет или раму, покрыть лаком, даже нанести несколько мазков краски. Новое течение – письмо по готовым плакатам – может быть весьма оригинальным произведением искусства. Для этого нужно плакат, который вам понравился, натянуть на подрамник или наклеить на картон, а затем разукрасить его рельефными мазками масляной краской или темперой. Тогда банальный плакат превратится в произведение искусства, иногда весьма неплохое. Можно по своему желанию менять рисунок.

Украшением может стать самодельный коллаж или старая картина, фото или просто вышивка.

Если вы нашли старую картину и она вам нравится – не стесняйтесь, берите ее, аккуратно очищайте от пыли и копоти ватным тампоном и кисточкой, ремонтируйте, реставрируйте, вставляйте в рамку и вешайте на стену.

Вышивка или кусок особо понравившегося вам гобелена – это может быть очень интересно. Но когда мы говорим о картинах, всегда возникает вопрос по поводу рамок. Рамка должна сочетаться с интерьером. Ее может не быть вообще, несмотря на то, что сама картина – не авангард.

Многие старые предметы могут стать горшками и кашпо для цветов. Нужно только посмотреть на них по-новому. Кактус в старой чернильнице ничем не хуже, чем в пластмассовом контейнере. А как вам традесканция, растущая из чайника? Или фуксия, «живущая» в кашпо, которое раньше было плетеной пляжной сумкой?

Немного фэн-шуй

Каким бы авангардным ни был интерьер, он должен быть гармоничным, а что есть гармония вообще? Что касается тех предметов интерьера, о которых мы говорим в этой книге, то иногда возникает вопрос, где их разместить. Если мы сделаем свой выбор, руководствуясь правилами фэн-шуй, это будет выбор не хуже любого другого.

Кристаллы и блестящие предметы (стекло, хрусталь) – это один из основных символов элемента земли, поэтому их следует располагать в юго-западных, северо-восточных и центральных участках комнат. Кристаллы улучшат качество естественного света и будут рассеивать его, во все концы комнаты направляя благоприятную энергию ци.

Кристалл, подвешенный на шнурке или цепочке перед окном, привлечет в комнату больше света и энергии. Такие кристаллы очень хорошо подойдут для темных или угрюмых помещений. Ограненный кристалл, подвешенный перед окном гостиной, в погожие дни будет создавать радугу ян, преломляя и отражая солнечные лучи. Это будет благоприятствовать хорошему настроению и способствовать активной деятельности. Такие кристаллы особенно подходят для гостиной или детской комнаты.

Хрустальный или стеклянный шар, помещенный в юго-западном углу гостиной, укрепит взаимоотношения, расположенный на северо-востоке – будет стимулировать тягу к знаниям и образованию, на востоке – позволит успешно осуществить карьерные планы. Так говорят мастера фэн-шуй.

Китайские полые подвески (сямисэны) и колокольчики, такие популярные сегодня, создают вибрацию воздуха, что оказывает стимулирующее и очищающее воздействие. Они снижают уровень негативной энергии и способствуют разрешению конфликтов. Вешать их нужно в тех местах, где они будут периодически звенеть и создавать приятные звуковые эффекты. Звучание колокольчиков может быть различным в зависимости от формы, размера и взаимного расположения подвесок. Прежде чем купить набор подвесок или колокольчиков, обязательно послушайте, как они звучат, оцените, насколько вам приятно это звучание.

Существует много разновидностей воздушных колокольчиков. Их изготавливают из дерева, металла и фарфора. Их можно сделать и самим именно из старых предметов, у которых уже есть своя история. Если же это классические воздушные колокольчики из трубочек, повесьте их следующим образом:

● металлические колокольчики – на востоке или юго-востоке;

● деревянные – на северо-востоке или юго-западе;

● керамические – на севере.

Колокольчики, которые используются для усиления энергии различных углов, конструируются по-другому:

● юго-запад – 2 стержня;

● восток – 3 стержня;

● юго-восток – 4 стержня;

● северо-запад – 6 стержней;

● запад – 7 стержней;

● северо-восток – 8 стержней;

● юг – 9 стержней.

По китайской традиции, лучше всего звучат наборы из семи, восьми или девяти подвесок. Полые трубки направляют поток энергии вверх.

Чтобы замедлить быстрый поток движения энергии, на его пути следует поместить подвески. Кроме того, их можно повесить и там, где поток меняет направление. Это поможет сгладить резкие переходы. Для создания благоприятного фона используйте выпирающие балки и нависающие выступы.

Движущиеся конструкции, ветряные мельницы, шелковые флажки или вымпелы используются для улучшения циркуляции энергии, не дают ей накапливаться и застаиваться в углах комнат. Часы тоже вносят элемент движения, но при их выборе нужно руководствоваться в первую очередь соображениями личного опыта и здравого смысла.

Движущиеся объекты можно размещать там, где вы хотели бы стимулировать энергию. Например, подвижная конструкция в северо-восточном углу детской спальни будет способствовать циркуляции энергий, связанных со знаниями и образованием.

Все растения связаны с элементом дерева, поэтому их следует располагать:

● для подкрепления элемента огня – в южных частях комнат;

● для подкрепления элемента земли – в центре, на юго-западе и на северо-востоке.

Лучшие комнаты для растений – гостиная и столовая. В кухне и спальне растения следует располагать осмотрительно.

Кактусы и другие колючие растения нельзя помещать очень близко к людям, особенно на юго-западе – в зоне человеческих взаимоотношений. Однако некоторые авторы советуют размещать их на подоконнике как своеобразную «психическую защиту» от воров.

Искусственные растения и цветы менее эффективны. Композиции из сухих растений в принципе не влияют на энергетическое равновесие. Если они у вас есть, держите их в наименее доступных местах и меняйте в соответствии с временем года.

Элементы воды можно использовать и внутри дома, и вне его в форме фонтанов, прудов, питьевых фонтанчиков, аквариумов. Располагайте их на севере, на востоке и юго-востоке.

Вода символизирует деньги. Если в вашем аквариуме живет золотая рыбка – это признак особой удачи. Число рыбок должно быть нечетным, и лучше, если одна из них будет черной, чтобы абсорбировать любую негативную энергию. Чтобы обеспечить удачу в финансовых делах, аквариум следует располагать в юго-восточном углу комнаты. Вода в нем всегда должна быть чистой, насыщенной кислородом и постоянно двигаться. Аквариум с затхлой водой вряд ли поможет вашим финансовым мероприятиям.

На севере гостиной можно поставить декоративную чашу с водой, например в виде черепахи. Это подчеркнет гладкий и беспрепятственный характер вашего путешествия по жизни.

Стимулировать соответствующие участки в доме также можно с помощью картин и фотографий с изображением чистой проточной воды. Их хорошо вешать слева от входной двери в качестве пожелания удачи.

Телевизоры, компьютеры, проигрыватели компакт-дисков и другие электроприборы могут быть элементами фэн шуй жилого помещения. Их можно ставить в определенных местах комнаты, чтобы активировать энергию данного места.

Телевизор, расположенный на востоке гостиной, будет способствовать созданию позитивного настроения и оптимистичного взгляда на жизнь (правда, в зависимости от того, какие программы вы предпочитаете смотреть).

Символы используются для энергетического насыщения помещений, особенно они хороши в гостиной. Можно выбрать любой подходящий для вас символ. Например, с помощью красной розы вы можете создать романтический уголок.

Всегда выбирайте символы, которые имеют для вас особый смысл. Не стоит пользоваться восточной символикой, если эти предметы не вписываются в интерьер или не соответствуют вашим чувствам. Кроме того, помните о том, что предметы чужой культуры могут резонировать с аспектами вашего личного опыта.

Символы следует помещать в том месте дома или комнаты, которое вы хотите активировать. Например, картина с красивым пейзажем в северном углу комнаты создаст впечатление успешной карьеры, а ваза с цветами на северо-западе укрепит супружеские отношения.

Есть символы, тесно связанные с элементами фэн-шуй (табл. 2). Их следует размещать только в конкретных местах дома. Например, бамбук, символизирующий дерево, должен использоваться там, где нужно подчеркнуть качества этого элемента, а металлическая черепашка будет хорошо смотреться в северной зоне жилой комнаты.

Таблица 2. Список символов фэн-шуй и их традиционные значения

Бамбуковые флейты – это китайский символ, приносящий удачу и оберегающий от зла. Их можно использовать для рассеивания негативной энергии, создаваемой, например, потолочными балками. Повесьте пару бамбуковых флейт на потолочной балке под углом 30°, чтобы отверстия указывали вниз. Если связать бамбуковые флейты красной ленточкой, это принесет дополнительную удачу.

Картины – особенно мощные символы. Их следует выбирать, только руководствуясь личным вкусом. В соответствии с принципами фэн-шуй в доме они могут занимать либо очень заметное положение, либо незаметное вообще.

Если то, что изображено на картине, связано с пятью элементами или их символами, то картину следует располагать в соответствующем этому элементу месте. Например, идеальное место для картины, изображающей влюбленную пару, – юго-западная сторона, которая связана с отношениями в семье. Однако картина, изображающая одинокого путника, бредущего по пустынному пляжу, там вряд ли будет уместна.

Цвет можно использовать для стимуляции и поддержки или для того, чтобы ослабить воздействие того или иного элемента.

Кроме того, необходимо помнить, что на Востоке и на Западе цвета вызывают разные ассоциации. На Востоке красный цвет считается благоприятным, приносящим радость, особенно в канун Нового года; белый цвет ассоциируется с трауром; желтый связан с долголетием; синий символизирует небо, а зеленый – рост и развитие. Подумайте о том, как связать эти качества в картинах или символах, которыми вы украшаете свой дом.

Машины и механизмы

Велосипеды, самокаты, мотоциклы и запчасти от них

Заглянем в гараж. Скажите, сколько велосипедов вы испортили? Нет никакого смысла в том, чтобы они ржавели дальше. Что может быть полезным в старом велосипеде? Это:

● колеса (а также их части);

● привод;

● руль (с колонкой).

А также сиденье, сама цепь, педали и сама рама.

Самое простое, что можно сделать из велосипеда, – это тачку для дачи или стройки. Ничего не нужно делать – только соединить колеса куском трубы от рамы, заглушив их с обеих сторон. Поэтому трехколесный велосипед подходит лучше всего, так как этот элемент уже готов. Осталось сделать раму для самой емкости тачки и обернуть ручку мягкой резиной.

Вообще, колесо от велосипеда, мотоцикла или автомобиля – это ценная деталь, в которой можно использовать почти все. Начинаем с покрышек. Пожалуй, ничто так не захламляет территорию, как выброшенные кем-то старые покрышки. Однако если подойти к ним с нужной стороны, взглянув на них с иной точкой зрения, можно увидеть, как много полезного можно из них сделать.

Для садоводов-любителей старая покрышка от мотоцикла или велосипеда может стать настоящей находкой. Если разрезать ее на куски, то можно с успехом использовать для изготовления подпорок под ветки фруктовых деревьев, отягощенных плодами. Достаточно только прикрепить вырезанный кусок покрышки шурупом к торцу планки – и подпорка готова. Такая подпорка плотно и легко держит ветку и не повреждает ее кору.

Для работ, которые производят стоя на коленях (например, циклевание паркетного пола), для работы на грядках и многих других очень удобны наколенники, которые легко сделать из старой автопокрышки. Для этого нужно вырезать из нее два куска длиной по 150…180 мм, привязать к ним по две пары тесемок – и наколенники готовы.

Чтобы предохранить машину от случайного удара задним буфером о стенку гаража, укрепите на ней надежные амортизаторы, вырезанные из покрышки.

Покрышка может стать очень удобной вешалкой. Два куска от нее, прибитые к стене, – отличная вешалка для велосипеда или лыж. Такие мягкие вешалки удобны для хранения и других хозяйственных принадлежностей.

Можно изготовить маленький импровизированный бассейн для малыша на даче. Для этого вам понадобится хлорвиниловая или полиэтиленовая пленка (скатерть) и старая покрышка (желательно большого диаметра). Выройте неглубокую ямку по внутреннему диаметру покрышки, наверните края скатерти (пленки) на покрышку, и купальня готова.

Не только бассейн, но самый настоящий плот – не проблема, если использовать эти самые покрышки, а еще лучше – покрышки с камерами. Он может быть какого угодно размера и грузоподъемности, а также формы.

Две положенные друг на друга покрышки – удобное место для колки дров: они не разлетаются в разные стороны, да и мусора во дворе меньше, так как щепки остаются тут же.

Покрышку можно использовать в качестве ограждения небольшой клумбы с цветами.

Из покрышек, поставленных друг на друга, получается прекрасная вертикальная грядка. В покрышках прорезаем отверстия, в центр вставляем пучок прутьев для того, чтобы вода лучше увлажняла землю, заполняем остальное пространство грунтом или субстратом. И высаживаем в отверстия что угодно – землянику, цветы… Любуемся и собираем урожай.

Из покрышки можно сделать «зонтик» для навесного замка. Для этого нужно отрезать кусок длиной 60—90 мм и надеть его на навесной замок. Такой «зонтик» исключает прямое попадание дождя. При этом в отрезке покрышки необходимо предусмотреть прорезь для проушин ворот.

Если положить на покрышку деревянный щит, то получится надежная изоляционная подставка при работе с электрическим током.

Но у колес есть и другие полезные части. Колесные спицы – ценный материал для разных самоделок – от вязальных спиц и крючков до каркасов электроприборов.

Исправные подшипники могут стать основой различных подъемных механизмов и приспособлений: несколько звездочек – и у вас готово подъемное устройство, простое и надежное.

А теперь скажите – вам нужен велотренажер?

Для него лучше всего подойдет спортивный велосипед, но если его нет, можно обойтись обычным (даже подростковым). Это чрезвычайно просто. Нужно установить велосипед на раму и снабдить его спидометром. Единственное, над чем придется поработать, это положение, в котором следует укрепить ваш тренажер. Нужно отрегулировать его так, чтобы вам было удобно.

Возможен более сложный тренажер – без сиденья. Он занимает меньше места и будет сжигать больше калорий. Его можно установить в спальне или кухне – где вам удобнее (рис. 23).

Рис. 23. Стойка для велотренажера

Микромотоцикл. Сложнее, но можно сделать действительно нечто – микромотоцикл. Техника, остатки которой могут быть использованы, может быть и другой – не обязательно такой, как в этом проекте. Это зависит от того, чем вы располагаете. Двигатель также может быть от мопеда любой марки (рис. 24, 25).

Рис. 24. Общий вид микромотоцикла

Рис. 25. Рама (вид сверху)

На раму идут детали самоката и рамы дорожного велосипеда. От велосипедной рамы отрезаются соединенные горизонтальное и заднее звенья, а от переднего звена – отрезки длиной 60, 65 и 120 мм. После этого от трубки диаметром 22 мм, разрезанной вдоль, ножовкой отпиливаются три кольца и надеваются на отрезок той же трубки длиной 340 мм. К среднему кольцу крепят тормозную педаль с рычагом, выполненную из стальной полосы толщиной 4 мм. Крайние кольца, посаженные вплотную к среднему, играют для него роль подшипника скольжения. Весь этот кронштейн устанавливают на раме и надевают на его концы резиновые подножки от мотоцикла. Все крепления выполняют пайкой латунью.

Отрезки длиной 60 и 65 мм ввариваются между половинами задней вилки самоката. К переднему из них и к середине трубы подножки микромотоцикла приваривают отрезок длиной 120 мм, образуя передний кронштейн крепления двигателя Д-6.

На задний отрезок опирается часть, к которой крепят задний узел двигателя, устанавливается бак от мопеда «Верховина-4» и седло от мопеда «Рига-7». Правая половина задней вилки самоката изгибается, как показано на рис. 26.

Рис. 26. Левая и правая проушины задней вилки

Из листовой стали толщиной 4 мм изготавливаются проушины, имеющие прорези под ось, причем в правой делают прорезь под стопорный штифт тормозного диска. Проушины вваривают в вилку взамен старых.

Участок левой половины вилки с внутренней стороны сплющивается, как показано на чертеже, для прохода цепи. Затем от велосипедной рамы отрезают половины заднего подкоса, делают их с внутренней стороны плоскими, изгибают, как показано на рис. 27, и с помощью сварки крепят к проушинам (часть Б).

Рис. 27. Заднее колесо в сборе

Между ними и половинами задней вилки ввариваются куски трубки для увеличения жесткости и крепления заднего крыла.

Багажник можно использовать от велосипеда.

К вертикальному звену части А привариваются сзади держатели для насоса, а к горизонтальному – пластина заднего крепления бака. Здесь на раме остается участок шириной с ладонь для переноски микромотоцикла (рис. 28).

Рис. 28. Заднее крепление бака

Переднее колесо размером 300 × 600 мм используют от самоката. Для увеличения его прочности удваивают количество спиц (берут от заднего колеса самоката), просверлив в ободе отверстия для них. Сепараторы из шарикоподшипников удаляют, шарики закладывают в большом количестве.

Чтобы покрышка не саморазбортовывалась, место ее контакта с ободом проклеивается полоской из резинового бинта.

Заднее колесо размером 280 × 85 мм (В-29) берут от карта (см. рис. 27).

Ось изготавливается из стали (рис. 29), ступица – из дюралюминия (рис. 30).

Рис. 29. Задняя ось

Рис. 30. Ступица заднего колеса

У ступицы слева должен быть цилиндрический выступ для посадки звездочки и утолщенный фланец с резьбовыми отверстиями для ее крепления. Звездочку можно применять от дорожного велосипеда со 197 зубьями (для ровных дорог) и с 21 зубом (для пересеченной местности). Места на фланце для новых крепежных отверстий такой звездочки достаточно.

Между центральным фланцем ступицы и тормозным барабаном зажимают с помощью трех болтов диски колеса со смонтированными на них камерой и покрышкой. Тормозной барабан можно выточить из дюралюминиевой болванки или отливки (рис. 31).

Рис. 31. Тормозной барабан

Длина правой половины ступицы и размеры тормозного барабана даны на случай использования тормозной колодки диаметром 79—80 мм (от мопеда «Яветта» или «Стадион»). При применении других колодок эти размеры следует соответственно изменить. Чтобы не было брызг от переднего колеса, крыло самоката переносят по дуге окружности вперед на 120—130 мм. Для этого переклепывают угольник крепления крыла.

Для изготовления средней части заднего крыла нужно кусок крыла от дорожного велосипеда сделать более плоским в поперечном сечении, а затем согнуть его по дуге радиусом 160 мм. От заднего крыла самоката отрезают боковые части вместе с ребрами жесткости и приваривают к заготовленной центральной части (рис. 32).

Рис. 32. Схема изготовления заднего крыла

На задних концах крыльев ставят резиновые грязеотражатели.

Двигатель микромотоцикла запускается «с разгона». При хорошей регулировке зажигания двух-трехметровой дистанции вполне достаточно. Чтобы тронуться с места, нужно сделать один-два толчка ногой. Сохранять равновесие при езде вначале несколько труднее, чем на велосипеде. Для повышения устойчивости целесообразно увеличить вылет вилки.

Двухместный трехколесный веломобиль. Если на мотоцикл или машину средств не хватает, а перемещаться на велосипеде стало неудобно, то можно вернуться к тому, что одно время пыталось войти в моду. И в данном случае – это веломобиль на два человека (рис. 33).

Рис. 33. Двухместный веломобиль

Наиболее просто его собрать из деталей старых велосипедов. Машина имеет два задних колеса и одно переднее – рулевое. Масса ее – около 40 кг.

Каркас автомобиля выполняют из труб от рам старых велосипедов и раскладушек (рис. 34).

Рис. 34.  Каркас веломобиля (в сборе): 1 – рулевая колонка с вилкой переднего колеса; 2 – центральная часть рамы; 3 – подкос руля; 4 – удлинитель руля; 5 – руль; 6 – правый центральный шатунно-кареточный узел (с элементами велорамы и задней вилки); 7 – спаренный шатун правого привода (звездочка не показана); 8 – правая боковая часть рамы; 9 – основание сиденья; 10 – косынки (от раскладушки); 11 – вилка заднего колеса (с элементами велорамы); 12 – задняя дуга кузова; 13—задние стойки кузова; 14 – левая боковая часть рамы; 15 – левый центральный шатунно-кареточный узел (с элементами велорамы и задней вилки); 16 – спаренный шатун левого привода; 17 – труба каркаса обтекателя; 18 – соединительная муфта спаренного шатуна; 19 – рулевая колонка (с модернизированной вилкой от «Школьника»)

Раму изготовляют с применением винтов (М5, М6) и косынок, накладок и хомутов от велосипедных рам (рис. 35).

Рис. 35. Силовая рама: 1 – верхняя поперечина; 2 – хомут;  3 – верхняя труба боковой части рамы; 4 – силовая поперечина; 5 – косынка; 6 – задняя поперечина; 7 – вилка; 8 – задняя дуга кузова; 9 – стойка; 10 – хребтовая труба центральной части рамы (последняя условно не показана)

Один из примеров такого выполнения силового узла боковой части рамы показан на рис. 36.

Рис. 36.  Получение  силового узла  боковой части  рамы (2 шт.)

Каретки для педалей (рис. 37) используют также от старых велосипедных рам, для чего их обрезают, а концы вилок расплющивают и придают им форму, удобную для крепления к силовой поперечине 4 (см. рис. 35).

Рис. 37. Получение шатунно-кареточной части рулевого колеса

Педальный привод на каждое заднее колесо выполняют таким образом, чтобы каждая педаль имела по два шатуна, оси которых вращаются в своих каретках. Для получения такого соединения используют соединительную муфту, которая позволяет связать шатун боковой каретки с педалью центральной каретки.

Ведущие звездочки в этих педальных узлах располагают на боковых каретках. Причем у водителя она – слева, внутри салона, а у пассажира – справа вне кузова. Это сделано для того, чтобы цепь не мешала пассажиру. К тому же такая установка цепного привода позволяет использовать колеса большого диаметра (дорожного велосипеда).

Соединительные муфты (рис. 38) изготовляют так. Отрезают от карнизной трубы конец длиной 50 мм (можно чуть больше).

Рис. 38. Соединительная муфта

Напильником проделывают две полуокружности радиусом 2—5 мм. Кладут на плиту подшипник № 80200 и накрывают его заготовкой муфты, вырезами вниз. Ударяя молотком по заготовке, запрессовывают в нее подшипник. Пилой делают продольные прорези и удаляют лишний металл. В местах гибки тщательно скругляют все углы напильником и делают галтели. Затем отгибают лапки и сверлят отверстия диаметром 6 мм в соответствии с рисунком. Устанавливают муфты на свои места и проверяют, легко ли крутятся педали.

Рулевой узел монтируют с опорой на левый центральный кареточный узел (рис. 39).

Рис. 39. Рулевой узел в сборе

Его промежуточную вилку-рычаг изготовляют из деталей передней вилки и передней части рамы дамского велосипеда с доработкой, которая заключается в следующем: одно перо обрезают, второе – отгибают, а на конце проделывают отверстие диаметром 6 мм для закрепления рулевой тяги, соединяющей ее с вилкой переднего колеса. Длина тяги – 230 мм.

Удлинитель руля изготовляют из трубы от раскладушки. Руль от велосипеда «Школьник» закреплен в нем штатным конусом.

На веломобиле устанавливают две одноступенчатые цепные передачи, выполненные из узлов и деталей дорожного велосипеда. Выбранный тип передачи с тормозными втулками задних колес вполне подходит для ближних поездок с малой скоростью.

Кузов-обтекатель делают из труб раскладушки и крепят на силовую раму. Затем обтягивают кожзаменителем и клеенкой. Размеры и форма кузова зависят от назначения веломобиля. Сиденья защищены клеенкой. От грязи и брызг вполне защитит фартук из плащевой ткани.

Гараж, или мастерская для Самоделкина

Понятно, что к такому мопеду полагается соответствующий гараж-мастерская. Поскольку это помещение является для многих мужчин любимым местом отдыха и лабораторией, в которой рождаются и осуществляются проекты и мечты, каждому пригодятся эти советы.

Мебель в гараж обычно переезжает после ремонтов. Даже если есть какой-то стол, ящики и полки, можно добавить удобства и соорудить из старого комода или серванта такой столик, за которым работать не только удобно, но и приятно (рис. 40).

Рис. 40. Столик для работы  из старого комода

Мягкая мебель очень хорошо и естественно получается из автомобильных сидений.

Что касается оборудования мастерской, то всю электрическую часть можно смастерить самим на основе старых двигателей от стиральных машинок активаторного типа и старых пылесосов. Неплохая идея – устроить из пылесоса пылесборник. Ничего особенного делать не придется – нужно только вставить дополнительную сетку-фильтр, чтобы острые предметы не портили основной фильтр. Можно добавить магнит – и тогда будет легче «отлавливать» мелкие гайки и детали.

Еще одно использование пылесоса – в качестве компрессора. Им можно напылять краску, сушить поверхности.

Двигатели от стиральных машинок и пылесосов нужно совсем немного «доделать» – приварить крепления и прикрепить вал, на который можно установить шлифовальный круг (как самое простое). Для специалистов не проблема изготовить и более сложные приборы – токарные станки, циркулярные пилы и другие приборы.

Для не слишком трудоемких работ пригодится старый миксер или вентилятор. С помощью наждачного камня (диаметр – 4—6 см) или деревянного круга с надетой на него полоской наждачной бумаги ставший уже ненужным вентилятор сможет шлифовать некрупные детали или затачивать мелкий режущий инструмент.

Если же заменить наждачную бумагу полоской шерстяной ткани, то вы можете приспособить вентилятор для полирования мебели.

Сверло, закрепленное на валу вентилятора (вместо крыльчатки), превращает его в электродрель, вполне пригодную для сверления небольших отверстий в предметах из дерева или из пластмассы.

Направляющие рельсы от карнизов для штор также могут еще послужить. В гараже или мастерской из них получится удобная опора для передвижения лампы. Рельс прикрепляют к стене на шарнирном кронштейне. Лампа и электрошнур двигаются по направляющей на скользящих крючках.

А освещение можно вообще сделать не только для работы, но и для того, чтобы гараж стал веселее: соберите на одну панель все фары, фонари, сигнальные лампочки и хоть день рождения можете отмечать.

Многие инструменты и приспособления можно сделать из старых вещей. Например, те же сверла. Очень тонкое сверло проще всего изготовить из английской булавки, а сверла малого диаметра – из велосипедной спицы или из иглы для швейной машины.

Из трубок различного диаметра, плотно насаженных одна на другую, можно собрать кондуктор для сверления торцовых отверстий в цилиндрических стержнях различного сечения. Наружной может быть стальная трубка толщиной 0,5 мм, внутренними – из любого металла или согнутые из металлического листа.

Наковальню можно изготовить из куска старого рельса, если вырезать автогеном форму в виде утюга.

Старые перчатки еще могут оказаться полезными, став своеобразным «патронташем» для рабочего инструмента. Для этого верхнюю половину перчатки отрезают, другую же, нижнюю (или изнаночную), нужно подогнуть и сшить в виде петли. Затем продевается в петлю ремень, в отверстия-пальцы вставляется нужный вам инструмент.

Стеклорезу с затупившимися твердосплавными роликами можно вернуть былую работоспособность. Как правило, режущие кромки вращающихся роликов изнашиваются неравномерно. Если их зафиксировать в положении, при котором неизношенные участки кромок окажутся снаружи, инструмент будет работать, как новый. Для этого оси роликов надо укоротить напильником примерно на треть. Тогда появится возможность фиксировать их винтом. Даже толстые стекла режутся легко, особенно если предварительно подержать их 5—10 мин на холоде.

Затупившийся роликовый стеклорез прекрасно послужит для резки плотной бумаги по линейке или криволинейному шаблону.

У многих найдутся в шкафах или на антресолях старые, как правило, с черным верхом зонтики – износившиеся или просто вышедшие из моды. Их спицы делались из хорошей стали и имели в сечении U-образную форму. Обрезок такой спицы – почти готовый инструмент для тех, кто увлекается резьбой по дереву или линогравюрой. Его необходимо лишь насадить на ручку и заточить надфилем или абразивным бруском.

Для сложных вырезов в фанере и пластмассе в качестве режущего инструмента можно использовать толстые гитарные струны. Вначале с них сматывают оплетку. Затем струну вставляют в лобзик, натягивают и, подложив под нее деревянный брусок, ромбическим или треугольным напильником наносят на струне насечки под углом.

Для пайки стали требуется специальный флюс. Если его нет, можно использовать электролит, имеющийся в батарейке от карманного фонаря 3336Л. Для этого вскрывают цинковый стакан гальванического элемента и извлекают флюс-электролит. На зачищенные поверхности, предназначенные для пайки, наносят тонкий слой флюса, а сверху с помощью паяльника наливают канифоль. После этого можно приступать к пайке. Флюс безопасен в работе.

Пластмассовый флакон из-под бензина для зажигалок можно преобразовать в масленку. Для этого берут отслуживший стержень от шариковой ручки, отрезают пишущий узел, делают отверстие в крышке флакона и оклеивают стержень.

Удалив шарик из полиэтиленового стержня для шариковой ручки и отмыв его бензином начисто от остатков пасты, получите удобный гибкий шланг для масленки, чтобы смазывать труднодоступные места механизмов. Эта масленка будет подавать малые порции масла, что в ряде случаев очень удобно.

Прежде чем выбросить прохудившуюся полиэтиленовую канистру, посмотрите, нельзя ли сделать из нее удобный плотницкий ящик для переноски инструментов и гвоздей.

Из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек можно сделать хорошие ручки для инструмента. Полиэтилен закладывают в духовку и нагревают, пока он не расплавится. В цилиндрическую формочку (ее можно сделать из жести или картона) набивают жидкую массу, утрамбовывают и, пока она еще горячая, вдавливают в нее конец инструмента.

Пластиковая бутылка из-под какой-либо бытовой жидкости выручит вас в тот момент, когда под рукой не окажется воронки для заправки топливом бака автомобиля или мотоцикла. Для этого можно вырезать сбоку проем и вставить горлышко в заливное отверстие.

Удобную воронку и стакан для приготовления каких-либо растворов, красок можно получить, разрезав пополам полиэтиленовую бутылку с ручкой.

Превосходная воронка-фильтр получится, если из бутылочной пробки изготовить кольцо с резьбой и с его помощью зафиксировать на горлышке кусочек марли или капронового чулка.

Из пластиковой бутылки можно смастерить специальные вешалки для полотенец, платков и технической ветоши. Тем более что все они изготовляются одновременно, поскольку представляют из себя одну и ту же пластиковую бутылку, в корпусе которой сделаны крестообразные прорези. Полотенце вставляется в такую прорезь пальцем, после чего последний вынимается, а оно остается висеть.

Крепление вешалки в любом удобном месте осуществляется посредством надежно прикрученной к стене или потолку пробки от бутылки.

В качестве фрезы могут быть с успехом использованы и круглые ножи от электробритв. Крепятся они в патроне электродрели точно так же, как и колесики от зажигалок.

Если у вас нет бетономешалки, ее заменит насадка для миксера, закрепленная в зажим дрели, или старый ручной миксер. Однако следует помнить, что этот способ пригоден только для приготовления растворов без наполнителя. Иначе вы рискуете получить камешком в глаз. Это также идеальное приспособление для приготовления, к примеру, небольших порций клея для плитки или штукатурного раствора из сухой смеси.

Из баллончика для заправки сифонов получается хорошая ручка для надфиля. Укороченный предварительно надфиль вставляют в баллончик и обжимают горлышко.

Не спешите выбрасывать арматуру старого абажура от лампы-ночника, ее можно использовать как подставку для паяльника. Не составит большого труда соорудить подобную подставку и из куска проволоки.

Старая зубная щетка, если ее щетина стерлась не до конца, изогнутая над пламенем, превращается в удобный инструмент для покраски или покрытия лаком небольшой поверхности. Удобна щетка и для покраски труб, расположенных близко к стенам. Ручку в этом случае нужно согнуть по-другому.

Заполненный водой резиновый шланг с двумя стеклянными трубками на концах может прекрасно использоваться как уровень, который просто незаменим, когда надо определить положение предметов, находящихся в разных комнатах или разделенных перегородкой, провешивания потолков. А столярный уровень легко изготовить из той же пластиковой бутылки, наполненной водой. Пузырь воздуха, откалиброванный рисками на стенках бутылки, заменит пузырек в окошке готового уровня.

Старое ведро еще может послужить своеобразной полкой, будучи укрепленным через дно на стенке сарая или кладовки. Для этого нужно вставить в него и прибить снаружи деревянную заслонку – и можно будет держать в нем различный инструмент или хозяйственную мелочь. А сверху удобно наматывать шланг для полива: хранящийся таким образом, он не будет мешать и даже просушится.

Если под рукой не окажется весов, небольшие порции веществ можно взвешивать при помощи мензурки. Заклеив горлышко пластилином, переверните ее вверх дном, опустите в воду и добейтесь вертикального положения. Затем распечатайте, поместите внутрь взвешиваемый предмет, запечатайте и снова поместите в воду. Отсчет ведется по делениям – один миллиметр соответствует одному грамму.

Вышедшая из строя резиновая втулка автосифона легко заменяется пробкой флакона от пенициллина. Кромку пробки по всей окружности надо срезать так, чтобы края втулки соответствовали краю прижимной пробки. В центре пробки пробейте отверстие для иглы. Вставьте новую втулку. Сифон будет работать, как новый.

Обод от старого, ненужного велосипедного колеса также не спешите выбрасывать. При наступлении весны наденьте его на куст крыжовника или смородины, снизу положите на ветки-рогатины. Этим вы предохраните ветви кустов от полегания и ягоды от порчи.

Зимой, когда садовые домики пустуют, мыши пробираются в них и устраивают себе пристанище, поедая все подряд. Возьмите консервную банку и вырежьте подставку с острым углом, на которую насадите приманку. Сверху подставки поставьте пол-литровую банку так, чтобы под нее могла свободно проникнуть мышь. Как только мышь попытается сбить приманку, банка накроет ее. Просунув под банку картон, все поднимите и опустите мышь в ведро с водой.

Цанговый карандаш, рассчитанный на толстый грифель, может найти и совершенно неожиданное применение. Например, выручит в тех случаях, когда маленький винт необходимо закрутить в труднодоступных местах; превратится в шариковую ручку, приняв внутрь вместо грифеля шариковый стержень, или в чертилку для разметки по металлу, если вставить заостренный твердосплавный стержень.

Новая жизнь старой сантехники

Если вы не знаете, куда девать старую чугунную ванну, не торопитесь узнавать, где находится свалка.

На даче старая ванна может стать бассейном, накопителем для дождевой воды или маленьким ландшафтным водоемом. Если у вас есть банька, то тем более для мини-бассейна старая ванна подойдет как нельзя лучше. Если же ее поставить на солнечное место и обнести опалубкой, то ваши дети будут просто в восторге от такого бассейна. Если вы подведете воду к сливному отверстию, а сливную трубу подведете к предохранительной решетке, то у вас может получиться фонтан, а вокруг вы можете посадить влаголюбивые растения или устроить композицию из камней.

Но если речь о даче не идет, то старую ванну можно переделать в шикарную стационарную цветочницу – ее можно вмонтировать в опалубку, а можно установить на ножки и декорировать края.

Старая раковина для умывания не только может продолжить на даче службу в старом качестве – из нее можно устроить фонтанчик для питья, тем же способом – подвести воду через сливное отверстие.

Подойдет она и для устройства мини-водоема для оранжереи.

Старые баки, нержавеющие мойки, печки-буржуйки прекрасно подойдут для сооружения печки-каменки.

Прохудившаяся дровяная водогрейная колонка еще может послужить в качестве печи. Через верхнее водяное отверстие в корпус заливают раствор глины с песком, закупоривающий дыры. Затем засыпают до отказа песок. Нижнюю водяную трубку заглушают, а верхнюю оставляют для выхода водяных паров. Печь с таким глинопесчаным накопителем тепла долго не остывает.

Отдельно следует сказать о бочках. Старую бочку в начале весны наполните хорошей землей, а в ее боках проделайте отверстия и в них посадите семена огурцов.

Если распилить бочку на две части, получится две кадки. Освободите их от дна и вкопайте до половины в саду. Если посадить в них даже простейшие луковичные растения с длинными стеблями, то бочки превратятся в своеобразные вазоны.

Несколько старых бочек положите пирамидой одна на другую и накройте толем, вместо второго дна сделайте дверки из сетки. Пожалуй, лучших клеток для кроликов не придумать. Такое жилье может быть приспособлено и для другой мелкой живности.

Старая, отслужившая свою службу бочка может превратиться в коптильную установку для рыбы и снискать благодарность удачливых рыболовов. Это же приспособление с успехом можете использовать для копчения небольших кусков мяса.

Вообще, старая темная кадка – это прекрасная цветочница для большого, массивного домашнего растения – пальмы, гибискуса, драцены. Разумеется, ее нужно очистить и покрыть лаком.

Одежда

Речь пойдет не только о тканях, но и обо всех дополнениях к одежде – молниях, крючках, пуговицах, пряжках и всяких подобных мелочах. Но в первую очередь, конечно, нужно использовать те ценные ткани и материалы, которые выбрасывать совершенно неразумно и просто недопустимо. Как поступаете вы, когда берете из шкафа вещь, которую решили больше не носить? Если некому ее подарить, то вычистите ее, отпорите все ценное – эти самые молнии, пуговицы и декоративные детали и посмотрите, что из этого вам еще пригодится. Возможно, молнии и пуговицы еще пригодятся. Но если даже они испорчены – не спешите их выбрасывать. Всему этому, а также чулкам, колготкам, перчаткам, старым шарфам и платкам еще найдется применение.

Но, разумеется, ткань иногда можно сохранить.

Особое внимание, конечно, кожаной и меховой одежде. В главе о мебели мы уже писали, что старые куртки специально предназначены для того, чтобы стать обивкой вашей мебели. Более мелкие куски, особенно если на них сохранились разные клапаны, кнопки и пряжки, могут стать сумкой, кепкой, кошельком или саше, папкой для документов и всем, чем угодно. Можно нарезать старую кожу на лоскутки и наплести косичек и шнуров, сделать занавес, бахрому. Создавать кожаные аксессуары не просто, но дело того стоит. Они смотрятся очень элегантно в обстановке любой комнаты. Для того чтобы украсить комнату стильными кожаными штучками, не нужно ехать на кожевенный завод и покупать квадратные километры выделанных шкур – в доме найдется все или почти все, что нам необходимо. Старая сумка, вышедшая из моды, изношенные кожаные сапоги, заношенная до дыр «косуха», другие вещи, которые пылятся на чердаке, – все это может стать материалом для воплощения наших фантазий.

Практически все морально устаревшие вещи можно обновить. При этом использованием морально устаревшей одежды для изготовления новых модных изделий не ограничиваются возможности обновления.

Из старых, но интересных по фактуре и цвету изделий, размеры которых не позволяют использовать их для изготовления предметов одежды, можно сделать много полезных и необходимых вещей для себя и для дома.

В качестве отделки могут пригодиться небольшие остатки от перекроя пальто, жакетов, платьев, меховых изделий и изделий из искусственной кожи и замши. Все может найти применение в этой интересной работе, которая требует творческого подхода, богатой фантазии.

При творческом подходе к этому виду работ варианты изделий могут быть изменены в соответствии с имеющимися материалами и отделкой.

Важным дополнением к одежде является головной убор. Из плащевых или плотных хлопчатобумажных тканей можно сшить береты различного покроя, спортивные шапочки различной формы.

Можно изготовить берет, круглое донышко которого состоит из четырех клиньев. Кашпен (размерная полоска) представляет собой полосу ткани, сложенную пополам и простроченную на прокладке для большей жесткости и сохранения размера. Клинья стачивают, строчат по швам отделочную строчку и соединяют с кашпеном. Из таких же клиньев можно выполнить и подкладку к берету.

Еще одно богатство, которое буквально валяется у нас в каждом углу, – это старые джинсы. Из них можно сделать целую кучу полезных вещей. Если своя рубашка ближе к телу, то свои джинсы тем более. Так почему бы не помочь старым джинсам, не подлежащим реставрации, дать жизнь новому поколению джинсовых потомков. И нет никакого смысла бояться того, что вы можете их испортить, ведь ничего не портит тот, кто ничего не делает.

Превращения старых джинсов

Джинсовая ткань – одна из самых демократичных и универсальных. Что только ни шьют из джинсовой ткани! Это – и юбки, и шорты, и сумки, а также многое другое. Однако не всем еще известно о том, что старые джинсы можно превратить в стильную куртку (рис. 41).

Рис. 41. Джинсовая куртка

Для создания модели (длина по спинке – 55 см) нам понадобится:

● две пары джинсов;

● 350 г шерстяной пряжи оранжевого цвета;

● 1 разъемная курточная молния оранжевого цвета длиной 65 см;

● 60 см стеганой подкладки шириной 150 см.

За основу можно взять стандартную готовую выкройку из любого журнала по шитью куртки или жакета на молнии со стойкой.

Первым делом производим выкройку будущего изделия.

Выкройка куртки. Для этого переводим выкройку на бумагу и делим выкройку на любое количество частей, главное, чтобы у вас потом хватило терпения их сшить в одно изделие. В данном варианте происходит небольшое дробление выкройки и умышленное расположение некоторых крупных деталей на боковых швах джинсов, чтобы двойная отстрочка пришлась на середину детали. За счет этого создается впечатление большего количества швов на изделии.

После этого распарывают джинсы по швам, где нет отстрочки, отрезают пояса (шлевки и лейб не стоит отпарывать, уж очень хорошо они смотрятся в качестве отделки). Пояса станут деталями полочки 1 и 2. Остальные детали располагают произвольно, выбирая наиболее хорошо сохранившиеся части джинсов (если джинсы разного цвета, то советуют чередовать выкройки).

В качестве образца: для нижней детали спинки 1 отрезают всю заднюю часть джинсов с карманами. На боковых швах джинсов располагаются детали спинки 9 и 11, детали полочки 7 и 3, а также оба рукава. У детали 4 надо предварительно закрыть вытачку и только после этого перенести ее на ткань.

Переносится выкройка на джинсы и выкраиваются детали с припусками 1 см.

Сборка куртки. Детали настрачиваются одну на другую. Необработанный край верхней детали остается снаружи. Это касается всех швов.

Горловина, низ изделия и рукавов не подшиваются, а только отстрачиваются на расстоянии 1 см от края.

Кстати, на рукавах вы можете заложить пару складочек и захватить их отделочной строчкой.

Для отстрочки можно выбирать оранжевые нитки. Лучше сделать ее двойной для прочности.

Проделав всю эту работу, следует забросить свое произведение в стиральную машину, чтобы края посильнее обтрепались. Если нет машинки, то стоит потереть края куртки обычной пемзой, эффект будет тот же.

Отделка куртки. Если вы не умеете вязать или нет времени, то можете использовать для этих целей плотный свитер, который вам уже не пригодится. Для этого нужно отрезать от него рукава и горловину, а срезы обработать тамбурным швом.

Рукодельницам рекомендуем связать рукав и воротник-стойку на спицах в две нитки резинкой 1 × 1. Высота воротника – 8—10 см. Рукава лучше связать без шва на четырех спицах. Вручную пришиваются рукава и воротник так, чтобы джинсовая ткань оказалась сверху и шов не был заметен. После этого вшивается молния.

Подкладка куртки выкраивается по той же самой выкройке (только целой), что и куртка, затем сострачивается, низ подшивается. Сама подкладка пришивается по краю молнии, горловины, прикрепляется к плечевым швам.

Кто сказал, что нельзя сделать джинсовую мебель? Особенно это понравится подросткам (да и исходного материала множество). Обивка из джинсовой ткани достаточно прочна, а лоскуты можно подобрать, не забывая использовать карманы с молниями, эффектные застежки и шнуровку.

Можно сделать джинсовую ширму, особенно если у вас двое детей, которые пытаются делить комнату.

В дополнение к такой ширме следует обтянуть джинсой кресло или пуфик, сшить чехол для стула, на худой конец, смастерить занавески, скатерть, салфетки.

Шорты-сумка получаются из джинсов с обрезанными штанинами. Технология изготовления такова. От отрезанных штанин отделяется шов, который представляет собой очень прочную простроченную веревку. Шов-веревка продевается в специальные отверстия, проделанные в нижней части шорт, превращая их при затягивании в сумку. Ручками этой сумки служит поясной ремень, а ее емкость определяется объемом той части тела, которую обтягивали эти шорты.

Сумку для покупок в технике плетения сделать также просто, весь процесс займет не более двух часов с момента разрезания ткани. Вырежьте из любой плотной ткани два квадрата размером 30 × 30 см, пристрочите на машинке к одной стороне полоски денима плотно одну возле другой. Булавкой прикрепите одну полоску джинсовой ткани к другой, соседней, стороне (вплотную к крайней вертикальной полоске), переплетите ее по горизонтали с остальными полосочками. Закрепите конец нитью или булавкой. Точно так же поступите и с остальными горизонтальными полосами.

Второй квадрат выполняется точно так же.

Когда все полосочки будут переплетены между собой, прострочите на машинке свободные концы. Теперь нужно измерить длину трех сторон нашего квадрата. Она составит 90 см. Из подкладочной ткани вырежьте прямоугольник длиной 90 см, шириной 20 см. Переплетите него так же, как и наши квадраты. Все детали сумки готовы. Теперь остается сметать и прострочить их. Обработайте верх сумки, чтобы не торчали лишние нитки.

Затем возьмите металлические блочки, которые можно купить в магазине. Вам понадобится шесть штук – по три на каждую сторону. Пробейте в верхней части сумки отверстия, закрепите их блочками. Теперь мы должны сделать крепкие ручки для сумки. Для этой цели прекрасно подойдет джутовый шнур толщиной 7—10 мм. Отмерьте необходимую длину шнура, втяните его в блочки, концы закрепите узлами. Можно купить и поставить большую кнопку на магните в центре верха сумки. Вот и все. Очень просто, не правда ли?

Вообще джинсовая ткань, и особенно деним как ее наиболее плотная разновидность, является благодарным материалом для дизайнера – подушки, обивка мебели, картины в джинсовом стиле – все эти детали интерьера никогда не выходят из моды, и на протяжении уже более ста лет джинс является модной и стильной тканью. Чего уж проще – натянуть кусок джинса на абажур или отделать этим материалом дверцы старого шкафчика. Очень практичная вещь – фартук для работы в саду, сшитый из старых джинсов. Причем карманы можно не отпарывать, а использовать по прямому назначению – для хранения необходимых в работе предметов.

В наше время появились обои «под джинс», самоклеющаяся поливинилацетатная пленка «под джинс», масса разнообразных аксессуаров для мобильных телефонов «под джинс». Эти факты говорят о том, что классические вещи, ткани, идеи никогда не выходят из моды. Надо лишь слегка их подкорректировать в соответствии с веяниями нового времени.

Джинсовая бандана (пиратский головной убор) получается из треугольного куска джинсовой материи, вырезанного из штанины, оставшейся после изготовления шорт.

В качестве полезного украшения бандана может быть дополнена солнцезащитными очками, изготовленными из коричневой или зеленой пластиковой бутылки. Специальные «гарпунчики» на краях очков позволяют им «безвылазно» сидеть в отверстиях, прорезанных для этой цели в лобовой части платка.

Сумочка-кошелек получается из прямоугольного лоскута джинсовой материи, вырезанного из второй штанины, сложенного и прошитого ленточкой, отрезанной от той же штанины.

Из остатков ваших джинсов можно еще выкроить: джинсовый галстук, джинсовый ремешок для часов и прочные полоски джинсовой ткани, которыми половинки пластиковой бутылки, разрезанной вдоль, могут крепиться на босу ногу, превращаясь в сандалии, изготовленные на скорую руку.

Простые изделия из остатков тканей

Совсем простой берет можно выполнить не только из плащевой ткани, но и из бархата. В этом берете донышко круглое, без клиньев. Оно притачано к бортику, который состоит из четырех прямых полос ткани, присборенных у кашпена. Такой берет может быть дополнением к одежде более элегантного характера.

Простая по покрою молодежная шапочка. Ее головка состоит из четырех клиньев. Клин переда оформлен вставкой из ткани в клетку. Этой же тканью окантован козырек, выполненный из основной ткани. Для сохранения формы козырька между двумя его деталями можно вставить прокладку и все прострочить частыми строчками.

Берет-кепи – модный головной убор спортивного типа. Дно представляет собой круг, бортик состоит из четырех деталей овальной формы. Для отделки по переду берета-кепи можно вставить уголок из клетчатой ткани или сетки. Шов притачки вставки дополнительно подчеркивают цветным отделочным кантом. Жесткий козырек прострочен на машине и притачан к кашпену.

Большая удобная хозяйственная сумка. Детали сумки (большой прямоугольник, образующий одновременно стенки и дно сумки, две боковые стенки и крышка из двух частей, соединенных застежкой-молнией) выстегивают на ватине, поролоне или на драпе, выкроенном из старого пальто. Крупные детали можно обрабатывать из нескольких частей, располагая их так, чтобы не нарушить общего вида сумки. Ручками служат полоски из искусственной кожи или основной ткани, простроченные на жесткой прокладке и прикрепленные к настроченным полоскам. Все стачные швы сумки дополнительно прострачивают на ребро.

Из различных плотных тканей, а также из болоньи можно легко изготовить молодежную вместительную сумку. Основные детали – это прямоугольный кусок ткани и два круга, которые являются боковыми стенками. Вначале на основную деталь настрачивают карман, обтачанный в верхней части, с подогнутым нижним срезом и открытыми боковыми. Затем изготовленные заранее из этой же ткани ремни настрачивают на основную деталь так, чтобы закрыть открытые срезы кармана, и закрепляют их, оставляя свободные части-ручки. Верхние открытые срезы сумки подгибают и вставляют замок-молнию. Два круга (боковые стенки) приметывают к открытым боковым срезам сумки с изнаночной стороны, прострачивают и дополнительно с лицевой стороны оформляют строчкой. Сумку можно изготовить на подкладке из целлофана. Основную деталь большого размера можно дополнительно стачать понизу.

Сумку для пляжа можно изготовить из хлопка, синтетического шелка, а также выстегать на поролоне или ватине. Основные детали прямоугольной формы и полоску, составляющую боковые части и дно сумки, сметывают и окантовывают так, чтобы оставить свободными концы канта для ручек. Чтобы ручки были прочными, а окантовка рельефной, в нее прокладывают шнур. Сумка может быть с карманами.

Из искусственного шелка, бархата и других материалов можно изготовить косметичку. Она совсем простая по конструкции. Две детали на подкладке, представляющие собой половину круга, стачивают и окантовывают из той же ткани. Лицевую часть можно украсить вышивкой, выполненной гладью, разноцветными нитками шелка или мулине. Изнаночная сторона косметички с застежкой на молнии.

Детскую комнату можно оформить ковриками-конвертами в виде зайчика и обезьянки. Их можно изготовить из остатков, полученных при перекрое пальто, кусочков меха, плотной хлопчатобумажной ткани. Для сохранения формы детали изделия лучше всего настрочить на плотную ткань типа бортовки. Техника исполнения верхних частей – аппликация. Карманы шьют отдельно и прикрепляют к основной детали. По краю можно проложить шнур или тесьму.

Для изготовления газетницы можно использовать гладкий драп. Аппликацию выполняют из разноцветных кусочков материалов. Понизу газетница оформляется бахромой из шелковых или шерстяных ниток. Крепится газетница на деревянной планке, к концам которой привязан шнур с петлей.

Из кусков драпа можно изготовить конверт для расчесок и щеток. Его основа – ромб, на который настрочены карманы воронкообразной формы. Края деталей оформлены шнуром, верхняя часть – аппликацией. Нижний угол конверта заканчивается большой кистью, которую можно сделать из того же шнура.

Оставшиеся куски хлопчатобумажной ткани, искусственного шелка и других легких материалов интересных расцветок можно использовать для изготовления конверта-подушки «матрешка». В конверт на день складывают пижамку, ночную сорочку и другие предметы детской одежды. В заполненном виде он представляет собой подушку, которую можно использовать для оформления детской кроватки. Конструкция «матрешки» представляет собой два круга. Лицевая сторона оформлена аппликацией и гладьевой вышивкой, изнаночная – имеет вход, образованный наложением двух обработанных по краю деталей. Два круга стачивают вместе с оборкой и окантовывают цветным кантом. Оборку, имитирующую чепчик, предварительно тоже оформляют кантом. Диванную подушку «лев» лучше всего выполнять в цвете беж или золотистом из любой ткани: драпа, шерсти, атласа и др. На лицевой стороне вышивают аппликацией голову льва. Для аппликации используют любые ткани, а также кусочки искусственной или натуральной кожи, полоски искусственного меха того же цвета. Из этого же меха делают кисточку, которую прикрепляют на конце хвоста-рулика.

Для кухни из остатков льна, хлопка, шелка можно изготовить грелку для чайника. Грелка состоит из круглой подставки и колпака-матрешки. Подставка представляет собой круг из двух слоев ткани на прокладке из ватина. Все вместе выстегивают на машине или вручную и окантовывают цветным отделочным кантом. Колпак грелки состоит из четырех клиньев верха и подкладки, между которыми проложен ватин. Ватин тоже выкраивают по форме клиньев и стачивают встык вручную так, чтобы швы не были утолщенными. На одном из клиньев верхнего слоя колпака аппликацией и гладью оформляют матрешку. Низ колпака отделывают оборкой, пришитой сверху на шов стачки клиньев. Затем верхний слой колпака, ватин и подкладку соединяют, окантовывая нижний срез отделочным кантом. Сверху колпаком прикрепляется шарик-держалка, имитирующий прическу. Его можно изготовить, завернув кусочек ваты в кружок из ткани, из которой выполнена аппликация, изображающая волосы матрешки.

Из хлопчатобумажной или шелковой старой блузки, мужской сорочки можно изготовить чепчик и мешок для бигуди. Чепчик представляет собой круг, оформленный по краю кружевом. На расстоянии 4 см от края настрочена кулиса, в которую продернута лента-завязка. Мешок для бигуди состоит из двух деталей: круглого дна, его можно сделать плотным, простегав на машине ткань с прокладкой, и прямоугольной детали, которую стачивают боковыми срезами и пришивают по кругу ко дну. Завязывается мешок лентой.

Если в гардеробе есть старое платье или блузка из шелка либо атласа, можно сшить конверт-подушку и прятать туда на день свою ночную сорочку, пижаму. Конструкция подушки-конверта такая же, как конструкция описанного выше конверта-подушки «матрешка», с той лишь разницей, что оборка в данной подушке более широкая и пришита вкруговую. Оборку можно стачать из нескольких частей, чередуя различные оттенки цвета, например желтого, оранжевого и красного. Верхнюю и нижнюю части подушки и оборку сметывают вместе и окантовывают отделочным кантом по лицевой стороне. Украсить подушку можно аппликацией, гладью, стежком.

Из тканей веселых расцветок можно сшить детский мешок для тапочек в виде рыбы. Основная часть – два треугольника, выполненные из ткани с рисунком в горошек, полоску, клетку. Аппликация на голове и плавники – оборки из однотонной ткани. На расстоянии 8—10 см от края мешка пришита полоска (кулиса), сквозь которую продернута лента для завязки.

Остатки любых тканей можно использовать для изготовления кухонных варежек. Если ткани тонкие, добавить прокладку из ватина. При изготовлении варежек из пальтовых тканей достаточно одного слоя материала. Оформление варежек может быть разнообразным. Чаще всего это яркие, простые по исполнению аппликации. Так же можно сшить кухонные ухватки.

Остатки от перекроя пальто из толстых и плотных драпов пригодятся для изготовления стелек. Если пальтовые ткани недостаточной толщины, стельки выкраивают в несколько слоев и выстегивают на машине. После выстегивания края выравнивают. На основе стелек можно выполнить и домашние тапки. Для этого заготовку верха с подкладкой пришивают к подошве (стельке). Тапки украшают тесьмой, вышивкой, помпоном, кусочком длинноворсового меха.

Очень пригодится в прихожей коврик с карманами, который можно приспособить для хранения различных бытовых предметов и дополнений к одежде. Он может быть выполнен из пальтовых тканей. Детали подбирают по цвету и фактуре, стачивают и настрачивают на бортовку или другой плотный материал. Чтобы карманы были более вместительны, их выкраивают по форме трапеции. Широкий открытый срез оформляют отделочной тесьмой, и затем карманы настрачивают на коврик. Две полоски этой же тесьмы с прокладкой из плотного материала прикрепляют к коврику. По контуру обметывают и тоже оформляют тесьмой. В верхней части с изнанки прикрепляют петли для вешалок.

Из тех же материалов предлагаются сапожки для дома. Они могут быть выполнены из двух конструктивных деталей без подошвы. В этом случае детали верха выстегивают на машине с подкладкой и стачивают соединительными швами так, чтобы не было жестких утолщенных швов. Верхний срез сапожек оформляют руликом, трикотажным довязом или отворотом из меха. Если сапожки выполнены на подошве-стельке, нужно помнить, что нижний срез верха должен совпадать с контуром стелек. Верх таких сапожек может состоять из двух, трех и более деталей. Оформление и стежка – самые разнообразные.

Из кусков ткани можно изготовить коврики для пола в детской, прихожей, ванной комнате.

Размеры и конфигурация деталей зависят от размеров изделия, которое используется для изготовления коврика. При недостаточном размере деталей старого изделия детали коврика можно дополнительно стачать так, чтобы не нарушить его рисунок или найти новое решение. Таким же образом можно выполнить и коврик для туалетной комнаты.

Предложенные варианты использования бывших в употреблении изделий – лишь направление для поиска, фантазия подскажет множество других.

Лоскутки, оставшиеся от шитья, старые, отжившие свой век трикотажные костюмы можно превратить в материал для вязания самых разных ковриков.

Каждый из лоскутков разрезают на ленты, а затем растягивают их и смешивают. Получился материал, пригодный для вязания толстым крючком всевозможных ковриков для стульев и табуреток на кухню, ковриков для передней, подстилок для собак. Форма этих изделий может быть любая – круглая, квадратная, прямоугольная.

Красивый коврик можно сделать из кусочков драпа или другой плотной ткани. Для этого заготовьте кружочки диаметром 4 см (желательно разных оттенков). Сам коврик скроите из плотной ткани овальным или круглым. Из лоскутков можно сделать и наволочку для декоративной подушки.

Из старых чулок можно изготовить очень удобные мочалочки размером 8 × 10 см для мытья посуды, просто связав мочалку крючком или на спицах. Удобная мочалка для чистки кухонной мебели и холодильника получится, если в старый капроновый чулок вложить кусочки мыла, не туго свернуть его и зашить.

Жилеты на одной конструктивной основе. Простым и доступным способом обновления одежды является изготовление жилетов. В зависимости от назначения они могут быть облегченными, на утепляющей прокладке или подкладке.

Жилеты можно изготовить на одной конструктивной основе. Ткань определяет назначение жилета: для работы, отдыха и спорта, для вечера. Из пальтовых тканей предлагается жилет с утепляющей прокладкой и подкладкой.

Для выполнения жилета можно использовать мех старой шубы, искусственный или натуральный. Детали полочек и спинки состоят из поперечных полос меха, соединенных между собой отделочной тесьмой или кожей. Жилет можно сделать на подкладке. Для этого верх и подкладку складывают лицевой стороной внутрь и обтачивают понизу, бортам, горловине и проймам, оставляя открытыми плечевые швы. Швы обтачивания прикрепляют к верху жилета. Затем через плечевые швы жилет выворачивают налицо и расправляют. В конце соединяют плечевые швы.

Из плащевой ткани предлагается молодежный жилет. Его можно составить из небольших кусков, поэтому для этой цели подойдет плащ любой конструкции. Стачные полосы на полочках можно выкроить разноцветными. Детали полочек соединяют по рисунку и на них выполняют карманы с листочкой. Затем полочки соединяют со спинкой, швы обметывают. По низу изделия на уровне линии кармана обрабатывают отверстие для пояса, низ подгибают на ширину пояса и застрачивают. Пояс внутри образованной таким образом кулисы может быть заменен эластичной лентой (широкой резинкой). В пройму втачивают подрезные двойные бейки-крылышки. Борта оформляют застежкой «молния», горловину – воротником-стойкой. Дополнительно жилет можно украсить металлической фурнитурой: кнопками, блочками, пряжкой.

Жилет можно также сшить из болоньи на ватине и подкладке. Подкладка пришивается и выворачивается. После чего жилет стегают. Проймы оформляют притачными бейками-крылышками. Бейка представляет собой деталь, выкроенную по косой нити и сложенную пополам, внутрь ее вкладывается утеплитель (ватин). Бейку притачивают к пройме нижним краем, верхний – настрачивают по шву обтачивания проймы. К готовому жилету приметывают разъемную молнию и закрепляют ее отделочной строчкой, простроченной по бортам, горловине и низу.

На этой же конструктивной основе можно сшить жилет из бархата, если старое платье из бархата обновить невозможно, не изменяя ассортимента. Он будет интересным дополнением к вечернему туалету. Его выполняют на подкладке и оформляют отделочным кантом из атласа, тканью или трикотажным полотном с нитью люрекса. Оформить можно аппликацией из атласа или строчевой вышивкой нитью люрекса.

Предложенные жилеты можно дополнительно стачивать по линиям стежки или линиям кокеток, если детали полочек и спинки не выкладываются на деталях изделия, подготовленного к перекрою.

Домашние фартуки. Интересным вариантом обновления является изготовление домашних фартуков из старых платьев и мужских сорочек.

Фартук из мужской сорочки. Из спинки сорочки и полочек выкраивается нижняя часть фартука, из рукавов – верхняя часть и карманы. Для изготовления канта всегда можно найти у себя в гардеробе старое изделие с рисунком в полоску, клетку или просто однотонное яркого цвета. Все детали фартука имеют прямоугольную форму. Длина может быть разной.

Начинать шитье лучше с изготовления карманов. Для этого на деталях прямоугольной формы вышивают аппликацией простые мотивы цветов и окантовывают деталь сверху. Готовую деталь приметывают к среднему клину нижней части фартука с подгибом понизу. Подгиб настрачивают и пристрачивают деталь посередине. Боковые срезы полученных таким образом карманов вшивают в шов притачки боковых деталей фартука. Готовую нижнюю часть фартука окантовывают, верхнюю – присобирают. Заготовленный пояс, который представляет собой полосу ткани шириной, равной двойной ширине отделочного канта с подгибом, а длиной – объему линии талии с припуском на завязки, приметывают и настрачивают на нижнюю часть фартука так, чтобы фартук попал в сгиб пояса и закрыл его верхний срез.

Верхний срез детали грудки оформляют кантом, боковые – швом вподгибку. По нижнему срезу заметывают две мягкие вытачки, затем срез обметывают и пристрачивают к поясу с изнаночной стороны. Бретели соединяются на спинке по линии талии с завязывающимся поясом.

Можно выполнить фартук из старого платья неотрезным по линии талии, но в случае необходимости его составляют из нескольких деталей. Шов может пройти под настроченными бретелями и по середине нижней части фартука. Дополнительно швы могут проходить по боку. На составленную таким образом целую деталь фартука настрачиваются карманы формы кулька, окантованные по боковым срезам. Деталь подшивают швом вподгибку или с обтачкой и по намеченной линии талии настрачивают с изнанки полоску ткани – кулису, в которую вставляют резинку. Концы резинки закрепляют, не доходя 3 см до края. На левом конце кулисы обметывают петлю, на правом – пришивают пуговицу. Заготовленные бретели, соединенные посередине углом, настрачиваются на лиф фартука. Концы их прикрепляют к верхним косым срезам на спинке фартука.

Детали фартука из мужской сорочки с рисунком в полоску выкраиваются так же, как было описано ранее, только верхняя часть и карманы составлены из небольших деталей, выкроенных по косой нити. Окантовка карманов и верхнего среза грудной части состоит из двух частей, соединенных между собой углом. Нижнюю прямоугольную часть фартука обрабатывают обтачкой и на нее настрачивают карманы с подгибом. Грудку, боковая окантовка которой переходит в бретель горловины, соединяют с поясом и нижней частью фартука таким же образом, как и в фартуке с цветком. Застежка расположена на спинке в поясе.

Нарядный фартук может быть выполнен из более качественной тонкой ткани сорочки или платья. Вместо окантовки можно использовать дешевое кружево или обвязать крючком. Широкий волан выкраивается по прямой нити. Его нужно присборить и пришить к нижнему срезу фартука. Горловину следует оформить двумя узкими поясами-завязками, прикрепленными к мысу верхней части фартука.

Не спешите выбрасывать старые валенки. Из них можно сшить тапочки. Предварительно сделайте выкройки из бумаги. Чтобы домашняя обувь стала наряднее, стачайте детали тапочек длинными стежками, применив для этого толстые яркие нитки.

Когда вы перебирали вещи в своем платяном шкафу, вам, быть может, не раз попадался на глаза старый плащ «болонья», который из моды уже давно вышел, но вроде бы еще крепкий, не выношенный. Так что и отказаться от него жалко, и надеть нельзя. Значит, самое время взять в руки ножницы и иголку с ниткой и превратить старый плащ в новые вещи, которые не будут лежать без пользы.

Самое простое и практичное применение такого плаща – превращение его в хозяйственные сумки, очень удобные, легкие и непромокаемые. Делаются они следующим образом:

Из бумаги нужно вырезать круг диаметром примерно 25 сантиметров; разделить его через центр на восемь равных секторов. Теперь возьмем один из получившихся клиньев, отрежем от него верхушку (1 сантиметр) и немного заузим у основания (по 0,5 сантиметра с каждой стороны низа клина). Затем надо выкроить по восемь клиньев каждого цвета. Сшиваем клинья отдельно для обеих сторон сумки, чередуя их по цвету. В центре каждой стороны сумки пришиваем обтянутую этим же материалом пуговицу. Вырезанный из картона «козырек» в виде полумесяца обшиваем и соединяем с наружной стороны сумки. Обе стороны сумки соединяются с изнанки при помощи полоски кожи (которая тоже может быть составлена из кусочков) до того места, где пришит «козырек». Потом пришиваем подкладку, застежку «молния» и выворачиваем сумку. С наружной стороны прикрепляем узенький декоративный ремешок на двух пуговицах. К этим же пуговицам крепится длинная ручка, чтобы можно было носить сумку через плечо.

В вашем хозяйстве, возможно, нет еще складного ведра, которое очень пригодится на прогулке в лесу. Если найдете много грибов, будет куда их положить, если мало – у вас вместо тяжелого ведра или корзины будет с собой лишь небольшой сверток.

Такое ведро можно сделать из кусков брезента или старого плаща. Сначала заготовим три обруча из проволоки сечением 4 миллиметра. Верхний обруч – с ушками для ручки ведра. Затем по размеру обручей сошьем мешок с круглым дном и изнутри пришьем к нему обручи. Теперь осталось приделать ручку, и можно отправляться в лес.

Можно увеличить размер курточки или комбинезона, из которых ребенок вырос. Для этого у шерстяных изношенных носков, которые уже трудно заштопать, отрежьте верхнюю часть, как правило, совершенно целую, и пришейте отрезанным концом к обшлагу комбинезона или куртки резинкой вниз. Получится удобная вязаная манжета с резинкой, плотно облегающая запястье. Так же можно удлинить низ брючек.

Из ползунков, которые ребенок, конечно же, не успевает сносить, можно сделать так называемые «песочники» для малыша, только научившегося ходить. После того как вы обрежете ползунки чуть выше колена и украсите срез тесьмой, эти мягкие штанишки с лямками или тесемочками (в зависимости от того, каким был покрой ползунков) еще прекрасно послужат ребенку. Легко выкроить квадратные или овальные заплатки из потертой кожаной сумки, перчаток, ботинок. Особенно хорошо они смотрятся на вязаных вещах – свитерах, пуловерах, причем поставить такие заплатки можно еще до того, как шерсть протрется.

Современная мода весьма благосклонно относится к подобного рода декоративным элементам и в детской, и во взрослой одежде. Если у сына или дочери прохудились джинсы на коленках, также сгодятся кожаные заплатки.

На самом деле, нет ничего проще, чем придумать «фишку» для своего дома – достаточно взять кусок льна и обтянуть им деревянную коробку – получился прекрасный ящичек, который можно использовать как контейнер для пакетиков с пряностями, коробку для швейных принадлежностей, шкатулку для бижутерии. Впрочем, для этих целей вместо деревянной коробки прекрасно подойдут и пластиковый контейнер, и коробочка из плотного картона. Вообще, освежение вещей при помощи обтяжки тканью или другим материалом – идея не новая, но абсолютно беспроигрышная, потому что после окончания всех манипуляций в доме появляется совершенно новая вещь со стопроцентной гарантией, что, придя к кому-нибудь в гости, не увидишь у хозяев точно такую же.

Лоскутные изделия

Шитье из лоскутков, как уже говорилось, – это искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции. Орнаменты многих современных моделей взяты из числа образцов, выполненных нашими предками много лет назад и на разных континентах. Например, в конце XIX в. был очень популярен орнамент, изображавший бревна деревенской хижины, иногда для достоверности в центр его помещали «трубу». Причем половина полосок была светлой и изображала солнечную сторону избы, а другая – темная – теневую.

Этот простой рисунок, состоящий из прямоугольных, замкнутых в квадрат полос, до сих пор остается самым популярным в лоскутных одеялах и покрывалах, так как очень удобен и прост в исполнении. Еще один популярный рисунок называется «дрезденская тарелка». В нем от центрального круга расходятся лучами светлые и темные полосы из цветастых тканей. Используется этот рисунок для подушек, салфеток, внутренней обшивки корзинок.

Можно сочетать, казалось бы, несочетаемые ткани, придумывать свои абстрактные рисунки и узоры, а уж цветовая палитра ограничивается только вашим вкусом, чувством меры и общим колоритом интерьера. Например, для экстравагантных любителей эклектики подойдет вариант, в котором ситец соседствует с искусственным мехом.

Соседством клетки, роскошных букетов, мелкого простенького горошка и даже вышивки тоже уже никого не удивишь. Чтобы не перегружать интерьер излишней пестротой, шторы для таких покрывал и подушек лучше делать из одного вида ткани, например преобладающей в орнаменте пэчворка.

Конечно, самый подходящий для лоскутного творчества стиль «кантри».

Однако вполне может быть, что спокойных тонов лоскутное покрывало украсит вашу спальню в стиле современной классики. Матовые стеклянные двери, хромированные ручки, благородный цвет паркета и авангардное, вручную сделанное покрывало – такое соседство может стать необычно выигрышным. Традиционным местом «скопления» лоскутных изделий была и есть кухня. Скатерти, салфетки, подушечки на стулья и шторы – да что только не придумывали за многие столетия хозяйки, пытаясь придать своему рабочему месту индивидуальность и красоту.

Относительно недавно популярными стали настенные панно из ткани, выполненные в технике батик (специальным образом наносимого на ткань рисунка). И панно из лоскутов тоже стали появляться в наших интерьерах. Причем в отличие от батика техника их исполнения проще. В ход идут лоскутки, связанные с вашими воспоминаниями, – так можно создать целую повесть о своей жизни, даже с переведенными на ткань фотографиями. Можно перевести на ткань рисунки ваших детей и расшить их цветными лоскутками – получится оригинальное панно для детской.

Вторая жизнь старой шубы

Шуба – это то, что приобретается надолго. Меховые изделия изнашиваются неравномерно – первыми ветшают и «лысеют» края рукавов, низ и край полы, воротник и места застежки. Прежде чем запаковывать ее в старый чемодан и отдавать на съедение моли, можно попробовать ее обновить.

Путей несколько – заменить ветхие участки, сделать детскую вещь, полностью перекроить или смастерить совершенно новые изделия.

Шубу можно «переработать» почти безотходно. Сначала решим, что можно сделать. Если шуба сильно изношена, но мездра еще прочная, возможно, стоит перекроить ее и сшить вещь меньшего размера, например детскую шубку или безрукавку. Из обрезков каракуля или любого другого меха с низким ворсом получится красивый и всегда модный берет.

Если же вещь можно отреставрировать, нужно подумать о материале для ремонта. Это может быть мех от другой шубы, шапки или воротника.

Из шубы можно сделать полушубок – тогда появится достаточно меха для большой реставрации. Для небольшого ремонта можно взять мех с нижней стороны отложного воротника или манжет, заменив его натуральной или искусственной кожей, замшей или драпом подходящего цвета. Можно подобрать другой мех, лучше более пушистый, для замены воротника, манжет и опушки полы.

Можно смело комбинировать мех с кожей. Кожу можно вставлять во многих местах, даже в середине полотнищ, но особенно хорошо она будет смотреться на обшлагах, в виде манжет, полочек, петель. Перед тем как начать работу, следует очистить мех.

Мех можно пропылесосить, а затем вычесать щеткой или расчесать расческой с редкими зубьями.

Жирные пятна следует почистить щеткой, смоченной в бензине, к которому добавлен раствор стирального порошка (1 чайная ложка на 1 литр воды). Повторно пятно протирают чистым бензином. Делать это нужно на воздухе, соблюдая меры противопожарной безопасности.

Очень грязный светлый мех хорошо очищается кашицей, приготовленной из очищенного бензина и крахмала или отрубей. Мех протирают этой кашицей, дают высохнуть, затем встряхивают. Протирать волос шкурки нужно в одном направлении: несильно засаленные места – по ворсу, засаленные, с недлинным ворсом – против ворса.

Пятна от пота на меховых шапках и воротниках удаляют следующей смесью: 3 чайные ложки соли разводят в 500 мл воды, добавляют 1 чайную ложку нашатырного спирта. После этого протирают чистым бензином.

Светлый мех можно чистить сухим способом, пересыпая его крахмалом. После этого мех нужно хорошенько вытряхнуть, выбить и вычесать.

Темный гладкий мех можно чистить сухим горячим песком.

Пожелтевший серый каракуль попробуйте подкрасить светлым раствором синьки или синей краски для тканей. Тампоном или тряпочкой обработайте верхний слой меха, стараясь не намочить мездру. Влажный мех сушат в расправленном виде вдали от батарей и солнечных лучей.

Чистый мех нужно хорошенько рассмотреть с изнанки. Разумеется, для этого нужно отпороть подкладку. Вряд ли она пригодится – чаще всего она уже прозрачная и изношенная. Внимательно просмотрите изделие, чтобы определить места ремонта: потертости, проплешины, разошедшиеся швы, прорывы кожи. Прикиньте количество меха, необходимое для реставрации. С учетом этого наметьте предполагаемую длину, добавив 3—5 см на подгибку.

Совершенно изношенные части срезают. Для этого по левой стороне отмечают линию мелом, а мех отрезают острым скорняжным ножом или скальпелем по металлической линейке, осторожно прорезая мездру, не задевая при этом мех.

Из срезанного низа шубы в первую очередь выкроите крупные детали: полосы для полочек и манжет, при необходимости и для воротника. Остатки пойдут для реставрации мелких изъянов. Следите за цветом, направлением ворса и его высотой – они не должны соединиться так, чтобы не было резких переходов, если иное не предусмотрено моделью.

Для рукавов полоски выкраиваются в поперечном направлении, для вертикальных краев полочек – в продольном. Только каракуль можно кроить в произвольном направлении. Надежнее шить мех вручную, аккуратным швом через край.

Для плотной кожи лучше пользоваться граненой иглой, но подойдет и обычная. Главное, чтобы игла не рвала мех, потому что иногда он очень тонок. Понадобятся наперсток, нитки в тон № 10 в одно сложение или армированные № 35, 45 в два сложения. Для прочности нитки можно натереть воском.

Разложите на столе лицом вниз шубу и подготовленную деталь, совместите сшиваемые края и примерно через каждые 5 см отметьте мелом линии состыковки. В этих точках детали лучше скрепить двумя-тремя стежками. Теперь начинайте сшивать обметочным швом через край, стараясь прокладывать стежки равномерно через 2—4 мм. Шов должен стягивать края. После того как сошьете детали, расправьте шов и простучите его с изнанки деревянным молотком или прогладьте кольцами ножниц. Окончательно выровнять шов можно, смочив мех водой со стороны мездры и высушив его в расправленном состоянии.

Непрочную, тонкую кожу можно укрепить. Это делается, подложив плотную ткань или приклеив кусочек тонкой кожи резиновым клеем. Сшивают проклеенный мех вместе с тканью.

Но вот верх шубы собран, еще раз внимательно его просмотрите. Если на цигейке или каракуле оказались заметными перепады меха по высоте, попробуйте сравнять их ножницами. На других видах меха этого делать нельзя – будет слишком заметно. Теперь можно подшить подкладку. Под сгибы края полочек и рукавов пристегайте полосы бортовки или другой плотной ткани и зафиксируйте сгибы клеем или приклейте специальную ленту. Вместо петель и пуговиц можно поставить специальные крючки-застежки для шуб.

Если шуба уже не может быть отреставрирована, из нее можно сделать полушубок, жилет или головной убор.

Жилет может быть мехом вовнутрь, с верхом из любой модной ткани.

Остаются обрезки меха. Что можно из них сделать? Воротник или опушку для пальто – полосы меха пришиваются по краю полы, рукавов, капюшона, затем в толстую иглу продевается тонкий шнурок из кожи или капрона и делаются широкие стежки, обвивающие мех по краю изделия. Получается спираль, в которой незаметны дефекты меха – очень красивое украшение для любой зимней одежды.

Узкие полосы можно вставить в лоскутное покрывало или одеяло.

Коврик перед кроватью из меха будет приятным и уютным.

Тапочки из меха – не только теплые, но и полезные для здоровья.

Стельки для сапог (из некачественных кусков, нашитых на войлок или кожу) – в сапогах с такими стельками ноги никогда не замерзнут.

Чтобы сшить рукавицы или перчатки, не нужно много ума. Распорите старые перчатки, которые вам впору, и сделайте выкройку из меха чуть больше, с запасом. Для варежек важна изнанка меха – она должна быть ровной, или вам придется сделать верх из ткани. Но, может, это и хорошо – верх из непромокаемой ткани сделает рукавички непромокаемыми.

Из совсем маленьких остатков можно делать различные украшения, панно или поделки, все, что подскажет вам ваша фантазия.

Маленькие остатки норки или другого блестящего меха с коротким ворсом разного цвета, качества (любые – не совсем качественные, с тонкой мездрой, с лапок, живота, самые-самые обрезки) можно превратить в шикарную шаль. Для этого из кусочков нужно сделать шарики, собрав их в узелочки и стянув капроновой ниткой. Края заправить внутрь, чтобы сделать шарик объемным. По возможности нужно постараться, чтобы шарики были одинаковыми по размеру. После того как достаточное количество этих шариков изготовлено, их нанизывают иглой или крючком на расстоянии, равном диаметру шарика. Готовые цепочки соединяют поперек, еще раз продевая нить и делая узлы для закрепления. Готовую шаль украшают бахромой, сплетенной из концов ниток. На конце каждой кисточки – шарик из меха.

Мелочи для дома

Чиним или выбрасываем?

Многие вещи часто ломаются, и мы их откладываем до лучших времен. Сегодня, когда китайский ширпотреб буквально на каждом шагу, вышедшие из употребления вещи накапливаются гораздо быстрее, чем раньше. Не всегда их можно починить, но иногда возможно продлить службу таких вещей, используя в новом качестве.

Старые часы сегодня – это не то, что было раньше. У каждого в доме – не менее дюжины остатков от старых наручных часов, будильников, настенных часов, часов-брелоков. Многие можно починить, смастерив одни часы из нескольких. Иногда жаль браслеты. И в то же время остаются корпусы, пружины, стекла. А очки? Та же история с зонтами – они красивые, но редко выдерживают больше сезона.

Тем больше мы ценим хорошие вещи, и поэтому обидно, когда замок портфеля ломается или хорошая, качественная вещь выходит из моды.

Если у вас есть старый зонт невзрачной окраски, вылинявший, с неказистой рукояткой, но с исключительно исправным механизмом и красивый китайский зонтик, который лежит со сломанными спицами, то просто поменяйте верх и ручку. Соедините хорошее, и получите именно то, что вам нужно – хороший зонт, с которым не стыдно выйти на улицу и который выдержит любой порыв ветра.

Если у зонтика от конца спицы оторвалась ткань, вовсе не обязательно обращаться в мастерскую. Нужно взять тонкую леску, трижды обмотать конец ткани и завязать узел. Затем продеть леску через отверстие в конце спицы и закрепить ткань.

Наиболее слабое место в любом зонтике – желобковые спицы. Именно они ломаются чаще всего. Для ремонта возьмите отрезок металлической трубки диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Лучше всего для этих целей подходит колено вышедшей из строя телескопической антенны от транзисторного радиоприемника или портативного телевизора. Концы сломанной спицы выпрямите, наденьте на них трубку и сожмите ее пассатижами. Получится достаточно прочное соединение.

Сломанный наконечник зонтика можно заменить отрезком использованного металлического стержня шариковой ручки.

Сломавшийся зонтик может сослужить вторую службу. Из его ткани получается красивая и прочная хозяйственная сумка. Ткань снимают, распарывают и сшивают в прямоугольное полотнище. А из него уже выкраивают сумку желаемой формы.

Если в вашем доме имеются старые зонтики, их можно приспособить для сбора в них урожая облепихи, а также стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. При помощи зонта удобно очищать кору плодовых деревьев. Как это сделать? Достаточно в одном месте между спицами надрезать материю на 2—3 см. Затем этим разрезом приставьте зонт к стволу и, держа в левой руке ручку зонта, правой очищайте щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.

Портфель не будет открываться в неподходящие моменты, если к языку замка сверху припаять кусочек проволоки. Можно обойтись и без пайки, если просверлить два отверстия, вставить в них П-образную проволочку и загнуть изнутри ее концы, но тогда замок придется разобрать. Можно также сверху на языке замка надфилем или пилкой сделать надрез глубиной 1—2 мм.

Если у портфеля поломался замок, пружину можно заменить куском пористой резины. После такого ремонта замок будет служить вечно.

Если ваш портфель или сумка потеряли форму, ее можно восстановить, вставив в угловые швы упругую проволоку.

Старую пластмассовую ручку от портфеля или «дипломата» с пропилами можно использовать для того, чтобы переносить различные свертки и тюки – палатку, кипу газет или книг, ковер и все, что угодно.

Удобную импровизированную ручку для веревочной упаковки свертка можно сделать из куска резиновой или пластмассовой трубки, надрезанной с обоих концов и надетой на веревку.

Если очки сломались у переносицы, то их можно быстро отремонтировать. Для этого по внутренней стороне пропустите стальную проволоку, входящую в шарниры заушников. На месте излома на клею намотайте виток к витку медную проволоку. Отремонтированные таким образом очки послужат, пока вы не обзаведетесь новыми.

Со временем заушники очков расходятся, и очки начинают спадать. Избавиться от этого недостатка просто. Нанесите на место стыка заушников и оправы каплю эпоксидной шпатлевки, подожмите ее заушниками, отведите их и дайте шпатлевке просохнуть.

Случается, что оправа со временем разбалтывается и очки начинают сползать с переносицы. Чтобы этого не происходило, возьмите кусочек капроновой лески, с помощью паяльника (или любого подходящего нагретого металлического предмета) приварите его у шарнира к оправе очков. Если одного кусочка лески будет недостаточно, приварите второй. После такой несложной операции очки надежно держатся на месте.

Если стекло очков откололось в месте крепления к оправе, возьмите прозрачную ленту и наложите ее в 2—3 слоя на место повреждения. После этого сделайте в ней проколы иглой, установите стекло на прежнее место и закрепите гаечками.

Чтобы винт в оправе очков самопроизвольно не вывинчивался, нужно смазать его шляпку и кончик, не разбирая шарнира, синтетическим клеем.

Чтобы пластмассовый футляр очков не выпадал из кармана, достаточно приклепать к нему держатель пришедшей в негодность авторучки.

Вы потеряли винтик от оправы очков. Оплавьте на пламени спички кончик отрезка капроновой лески толщиной 0,8—1,0 мм, дайте застыть образовавшейся капельке-заготовке, а затем вставьте полученный стерженек в гнездо винта. Таким же образом оплавьте и выступающий из гнезда конец нити. В результате получится хорошая капроновая заклепка, не уступающая по прочности потерянному винтику.

Ящик для овощей на балконе может выполнять роль диванчика или софы, если крышку сделать в виде сиденья, подложив для мягкости поролон и обив мебельной тканью. Спинку можно соорудить из листа фанеры или ДСП в виде спинки дивана.

Если резиновые лопасти вашего настольного электровентилятора пришли в такую негодность, что их уже невозможно отремонтировать при помощи клея, не унывайте. Снимите старые лопасти и замените их новыми из остатка полихлорвиниловой плитки или старой грампластинки.

Чаще всего электрокипятильник выходит из строя из-за обрыва шнура в месте ввода его в пластмассовую часть прибора или разрушения этой части. Для его восстановления освободите электрокипятильник от остатков пластмассы и припаяйте шнур к выводам нагревателя, в качестве нового корпуса используйте разборную штепсельную вилку, предварительно расточив надфилем штепсельные отверстия по размеру нагревателя. Для большей прочности залейте соединение эпоксидным клеем.

Если раскололась крышка фарфорового чайника, разбилось блюдо, не огорчайтесь. Достаточно хорошо нагреть места излома, проложить полиэтиленовую пленку и плотно сжать. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным.

Иногда стержень шариковой ручки перестает писать, хотя в нем еще есть паста. Очень часто это происходит из-за того, что открытая часть тонкой пластмассовой трубочки закрывается деталями ручки, воздух не может проникнуть внутрь стержня и атмосферное давление накрепко запечатывает пишущий узел. Для его восстановления проколите в верхней части стержня одно-два сквозных отверстия – и он будет надежно работать до последних капель пасты.

Из большого объемного металлического стержня шариковой ручки легко сделать хорошую часовую отвертку. Пишущий узел удаляют, на его место запрессовывают иглу от швейной машины и затачивают ее как отвертку. Для удобства на стержень надевают резиновую трубочку, а торец заглушают винтом.

Порвавшуюся уплотнительную прокладку между корпусом и крышкой наручных часов можно изготовить самому из полиэтиленовой пленки. Ее вырезают чертежным измерителем или иглой.

Если браслет ваших часов натирает руку, можно на его внутреннюю поверхность наклеить полоску тонкой мягкой кожи.

Замок браслета для часов выходит из строя из-за поломки язычка пружинного фиксатора. Отремонтировать браслет можно, сделав новый язычок из пружины, взятой из старого будильника. Конец пружины отпускают на огне и просверливают отверстие диаметром 2—2,5 мм. Такое же отверстие сверлят в браслете. Язычок изгибают и приклепывают медной заклепкой.

Цанговые карандаши с пластмассовым корпусом быстро выходят из строя из-за того, что их корпус растрескивается в резьбовом соединении. Металлическое кольцо, надетое на треснувшее место, продлит срок службы карандаша.

Графитовый карандаш или грифель выручит во многих случаях, когда в домашней технике что-нибудь заедает, скрипит, не крутится и т. д. Например, графитом можно восстановить легкость поворота пробкового крана, переключающего воду в ванну или душ, убрать скрип дверных петель, колесиков тележки, улучшить скольжение крючков по металлическим карнизам и главное – смазать замок, который «заедает». Достаточно пошевелить им в замке вместо ключа, а потом несколько раз открыть и закрыть замок ключом.

Механические часы и будильники нередко выходят из строя из-за износа цапф осей зубчатых колес и отверстий под них. Отверстия под цапфы надо рассверлить до диаметра 1,5 мм и запрессовать в них пишущие узлы от шариковых ручек. Выступающие концы узлов обрезают и развальцовывают, а в получившихся втулках сверлят новые отверстия под цапфы.

Со временем ножи у мясорубки стачиваются, в результате чего между ее рабочими элементами образуется зазор: продукты не режутся, а мнутся. Выбрать этот зазор можно с помощью шайбы или кольца подходящего размера, которое надевают на цапфу подающего шнека со стороны рукоятки.

Хорошо герметизирует стык пластмассового сифона под раковиной умывальника со сливным канализационным патрубком в ванной комнате кистевой резиновый эспандер. Соединение получается очень аккуратным, не пропускающим ни воду, ни посторонние запахи. Замазывание стыка цементным раствором не требуется. Можно окрасить видимую часть эспандера нитроэмалью.

Затупившийся нож электробритвы можно восстановить. Для этого нужно поместить между подвижным ножом и ножом-сеткой полоску шлифовальной бумаги. После этого включите на некоторое время бритву и дайте ей поработать вхолостую. Бумагу затем удалите. Оптимальное время шлифовки нетрудно подобрать опытным путем.

Обломившийся в месте присоединения к колодке провод электробритвы можно отремонтировать самому. Для этого достаточно надрезать колодку по всей длине в двух местах и извлечь остатки проводов из гнезда. Шнур укорачивают на 2—3 см, припаивают гнезда снова и вставляют их на прежнее место. Места разрезов заливают клеем.

Отслужившую срок, но еще работающую электробритву с вибрационным двигателем можно переделать в вибромассажер. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок толстой, гладко обработанной резины.

Для полирования небольших предметов из металла, камня, пластмассы, дерева можно использовать вибрационную электробритву, ножи которой отслужили свой срок. Вместо ножевого блока устанавливают пластмассовую пластину с наклеенной полоской войлока, на которую наносят полировочную пасту.

В почтовом ящике с горизонтальным дном письма и газеты, опущенные почтальоном, нередко прилегают к задней стенке, и их плохо видно. Если в ящик вложить пластину из темной пластмассы или картона под углом 20—30° к дну, то письма, скользнув по ней, всегда будут прижиматься к передней стенке со смотровыми отверстиями.

Жалко выбрасывать книги. При ремонте книг, сброшюрованных на клею, удобно воспользоваться таким проверенным приемом: на корешке ножовкой по металлу делают пропилы, в них вкладывают прочные нитки и заливают эластичным клеем (например, «Уникум»). После высыхания нитки обрезают и книжка готова.

Чтобы ликвидировать жирное пятно на книжной странице, присыпьте его толченым мелом, а затем прогладьте страницу горячим утюгом через лист чистой бумаги.

Суперобложки книг довольно быстро лохматятся у корешков. Чтобы сохранить их, с внутренней стороны нужно подклеить полоски плотной бумаги.

Вышедшую из строя дверную защелку с фиксатором (для туалетов и ванных комнат) можно отремонтировать своими силами. Пружину с успехом заменит отрезок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, установленный между ригелем и корпусом защелки.

Остатки наших увлечений

Флакончики от духов, туши, помады, коробочки, кисточки, зеркальца, сломанная бижутерия, старые компьютерные диски, фломастеры… Как жаль это выбрасывать, их так хочется использовать! Говорят, кто-то создает из этого скульптуры. Это, наверное, неплохо, но хотелось бы применить их с толком.

Из старой бижутерии со стразами можно сделать шикарную шкатулку, наклеив композицию из этих сверкающих «сокровищ» эпоксидным клеем на старую шкатулку. К ней можно приспособить навесной замочек – маленький, китайский – и любуйтесь на здоровье ими.

Бисером и стразами можно украсить одежду, нарисовать картину, выложить мозаику.

Особенно не хочется избавляться от коробочек от пудры и наборчиков с зеркальцем и маленькими отделениями для теней, кисточек, карандашиков. Конечно, их можно отдать мужу для каких-нибудь сверл или мелких винтиков, но таким красивым коробочкам явно не место в гараже.

Частично можно использовать их для хранения иголок и разных мелочей, иногда они годятся в качестве настольной рамки для фотографий. Можно приспособить для хранения сережек, цепочек и других украшений, но иногда они слишком мелки. В этом случае и пригодятся бусины, бисер и стеклярус, отломанные стразики от бижутерии.

Такие коробочки подходят для изготовления сюрпризов – в них можно поместить пожелание, фото или еще что-то маленькое, но милое, например чертика на пружинке.

С приходом на музыкальный рынок компакт-дисков долгоиграющие виниловые грампластинки ушли в тень. Но даже самой «заезженной» пластинке можно дать вторую жизнь, украсив при этом свое жилище.

Предложим вашему вниманию цветочный горшок, состоящий всего из одной пластинки и изготавливаемый быстрее, чем вы прочитаете эту страницу.

Начнем с того, что в центре ненужной металлической крышки от банки проделаем небольшое отверстие. Продев сквозь него проволоку, закрепляем крышку так, чтобы она была строго горизонтальна. Теперь нанизываем на проволоку пластинку и кладем ее сверху на крышку. Медленно вращая пластинку над сильным источником тепла, нагреваем края (именно края, а не середину!) и добиваемся их размягчения и свисания вниз.

Когда края пластинки окончательно обвиснут, можно снимать пластинку с проволоки и, пользуясь тем, что размягченная пластмасса не очень горяча, приступать к «лепке» (в случае неудачи можно все повторить сначала). Придав горшку желаемую форму, остудите его под струей холодной воды. В результате у вас получится легкий и прочный цветочный горшок оригинальной формы с готовым водоотводным отверстием в дне. Таким же способом можно изготавливать блюдца, карандашницы, вазы и другие полезные предметы.

Компьютерные диски, которые больше не нужны, можно использовать так же. Но они хуже подвергаются плавлению. Зато они такие блестящие, что могут стать зеркальным рефлектором для бра, люстры, подсвечника.

Старый диск может стать подставкой для стакана. Чтобы не перепутать такую подставку с нужным диском, и не поставить на нее случайно чашку кофе, а также для того, чтобы подставка не царапала стол и не скользила, диск следует наклеить на кусок кожи или картона.

Из дисков также получатся хорошие подкладки под розетки и выключатели. Вообще, умельцы еще только разрабатывают эту область – использование старых дисков. Можно не сомневаться, что скоро им найдется применений не меньше, чем для пластиковых бутылок и старых электробритв.

Следующие советы разнообразны, но все относятся к использованию привычных предметов в необычном качестве.

Для переливания духов из одного флакона в другой предлагаем использовать в качестве воронки ученическое перо.

Переливая одеколон из флакона в пульверизатор, воспользуйтесь «соломкой», через которую пьют коктейль. Один ее конец вставьте в емкость пульверизатора, а второй – во флакон с одеколоном. Закройте горлышко флакона губами и подуйте в него. Одеколон под давлением пойдет по «соломке» и вскоре заполнит пульверизатор.

Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону дверки кухонного шкафа, послужит удобной прихваткой для пакетов, салфеток и прочих мелочей.

При заливке клея в трещину лопнувшей детали распоркой может служить бельевая прищепка.

Кусачки и круглогубцы – это все, что потребуется для превращения английской булавки в миниатюрный пружинный замок. Его можно использовать для быстрого соединения тросиков, растяжек и в других целях. К тому же в отличие от булавки он гарантирован от случайного раскрытия.

Если ваша ракетка для игры в настольный теннис пришла в негодность, то, проявив немного выдумки, ее легко превратить в подставку для швейных катушек и наперстков.

Время горения свечи значительно увеличится, на подсвечнике не будет потеков парафина, если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из металлической фольги толщиной 0,1—0,2 мм. По мере выгорания парафина кольцо двигают вниз.

Кольца из плотной бумаги с короткими прорезями – отличный подсвечник на праздничном (юбилейном) пироге. Даже в том случае, если дата требует установки множества свечей, все они могут быть свободно размещены на пироге двумя, тремя и даже большим числом концентрически расположенных колец.

Если некуда девать накопившиеся огарки и обломки старых свечей, то вы можете переплавить их в новые свечи.

Для этого необходимо сложить весь имеющийся свечной лом в ненужную жестяную баночку и расплавить его на медленном огне. В качестве заливочной формы можно использовать пустую яичную скорлупу (не повредив скорлупу, удалить ее содержимое).

В скорлупе проделайте два отверстия – большое и маленькое, сквозь которые проденьте толстую нитку, используемую в качестве фитиля. Чтобы парафин не вытекал, маленькое отверстие после продевания фитиля следует заткнуть.

Расплавленный парафин залейте сквозь большое отверстие, полностью заполнив все внутреннее пространство скорлупы. Затем поставьте форму в холодное место. После полного остывания парафина (не менее 4 часов) яичная скорлупа счищается, и изумленному взору плавильщика-литейщика предстанет новенькая свечка идеальной яйцевидной формы (так как остывший парафин значительно уменьшится в объеме, для получения свечки идеальной яйцевидной формы необходимо произвести его долив).

Прекрасными многоразовыми заливочными формами могут стать пластиковые футлярчики от шоколадных яиц или любые ненужные пустотелые пластмассовые игрушки. Для удобства пользования пластмассовая форма заранее разрезается на две части так, чтобы готовая свечка легко из нее извлекалась после остывания. Если вы захотите отливать разноцветные многослойные свечи, то заранее рассортируйте свечной лом по цвету, а после заливки дайте каждому слою как следует остыть. Для усиления цвета и аромата в расплавленный парафин добавьте ненужную губную помаду.

Пятна отошедшей амальгамы очень портят вид зеркала. Для того чтобы замаскировать дефекты, советуем подклеить сзади в этих местах кусочки фольги. Хотя изображение от этого не улучшится, зеркало примет опрятный вид.

Не спешите выбрасывать изоляционную ленту только потому, что она подсохла и потеряла прежнюю эластичность, клейкость. Приложите на короткое время нужный вам по размеру кусочек подсохшей ленты к включенной электролампе – он прогреется и вновь обретет утраченные качества.

Консервная банка с пропилами в боковых стенках – удобное приспособление для очистки шпателя от шпатлевки.

Головки от старых тюбиков для зубной пасты могут стать ножками для шкатулки или других настольных предметов. Просверлите (или пробейте) в каждом металлическом диске головки три отверстия для шурупов, смажьте резьбу на ней любым клеем, наверните пластмассовый колпачок – и ножка готова. Осталось только привинтить ее.

Несколько металлических пробок (колпачков) от бутылок, укрепленных на деревянной планке, – удобное приспособление для чистки рыбы.

Если у вас нет пароварки или фритюрницы, ее заменит большая кастрюля с железным дуршлагом без ручки, который вставлен в нее. Приделайте к нему ручку, за которую можно будет вынуть дуршлаг (чтобы не обжечься, нужно сделать пластиковую или пробковую рукоятку). Чтобы регулировать высоту, на которой будет располагаться сетка, можно использовать кольцо из жести или проволоки.

Резиновая пробка от флаконов из-под пенициллина отлично подходит для закупоривания нижнего отверстия в солонке или перечнице.

Если в матерчатую прихватку для горячего вшить кусочек магнита, ее можно держать всегда под рукой: на стенке холодильника, газовой плите, мойке и т. д.

Сломанную пружину маникюрных щипцов заменит английская булавка с обрезанными концами.

Не спешите выбрасывать старую металлическую щетку для волос. Если вам понадобятся заклепки малого диаметра с хорошей ковкостью, лучшего материала, чем зубья от щетки, для этого не найти.

Детский электровыжигатель можно приспособить для сваривания полиэтиленовой пленки. Если вам нужно запечатать документ, поместите его между двумя кусками пленки и по стальной линейке обрежьте электровыжигателем ее края. Произойдет одновременно резка и сварка пленки.

Вышедшую из строя или оставшуюся непарной лыжную палку можно приспособить в домашнем хозяйстве: из нее получится хорошая ручка для щетки, швабры, малярной кисти и т. д.

От швабры с истершимся волосом отпилите ручку, прикрепите оставшуюся часть на крыльце – и можете пользоваться ею для очистки обуви от грязи.

Хорошо отшлифованный кусок мраморной панели или брекчиевидного покрытия может стать прекрасной разделочной доской.

Мельхиоровые приборы чернеют, и их довольно трудно чистить. Не отчаивайтесь – налейте литр воды в кастрюлю, добавьте столовую ложку соли и положите скорлупу от двух-трех яиц. Когда вода закипит, опустите туда мельхиор. Через десять минут он засверкает, как новый. Вам не понадобится ни абразив, ни кислотные пасты.

«Списывать» полотерную щетку из-за того, что волосяной покров ее истерся, не стоит. Можно заставить ее отслужить еще один срок. Сделав пропилы вдоль поперечных волосяных рядов, стамеской или долотом снимите древесину между ними, таким образом «доращивая» волос.

Сделайте ножовкой по металлу в дне мыльницы несколько поперечных пропилов в 5 мм шириной, накройте крышкой – и удобная платяная щетка готова. При трении о ткань пластмассовый корпус электрически заряжается и притягивает пылинки. После чистки остается лишь открыть крышку и вытряхнуть из мыльницы собравшуюся пыль.

Если нужно восстановить обычную молнию, то проводят следующие работы: пропитаем ее текстильную часть клеем БФ-6 или его аналогом, а зубчики смажем мылом или парафином. Для этого расстегнем молнию, проведем по зубчикам обеих половинок огарком или обмылком, два-три раза энергично застегнем-расстегнем. Капризница станет работать мягко и долго. Смазку можно периодически повторять.

Чересчур мягкую молнию следует ужесточить: расстегиваем ее, смазываем зубчики спиртовым раствором канифоли, сушим в расстегнутом виде 1–2 ч.

Чаще всего молнии расходятся из-за того, что стопорный зубец на язычке замка со временем сам стирается и протирает для себя канавку на молнии. Этого не случится, если пришить к поясу (или голенищу сапога) маленький платяной крючок и накидывать на него язычок замка.

Настригите половинки металлической молнии подходящего цвета кусочками длиной 2—3 см, подшейте к оконным шторам сверху там, где будете цеплять карнизными прихватками, и снизу. Шторы всегда будут натянуты.

Старые ботинки могут оказаться тоже полезными. Аккуратно отрежьте от них заднюю и носовую части. У вас получится нечто похожее на шлепанцы. В них удобно будет выходить на улицу на даче (конечно, недалеко от дома) во время ненастной погоды. Вернувшись домой, снимаете шлепанцы у двери (как галоши) и входите в дом в чистой обуви.

Старая галоша тоже может пригодиться. Если засорилась раковина, а прочистить ее нечем, приложите ее к отверстию раковины или ванны, сильно надавите несколько раз на каблук. Струя воздуха пройдет в сточную канаву и прочистит ее.

Пришедшая в негодность зубная щетка может послужить в качестве крючка для вешалки. Срежьте с нее оставшуюся щетину, а на противоположной, гладкой стороне просверлите и раззенкуйте два отверстия под шурупы. Затем ручку щетки опустите в кипяток. Когда она достаточно нагреется, согните плоскогубцами. Крючок готов.

Обыкновенную, вышедшую из употребления расческу можно использовать как простейшее приспособление для хранения писем, открыток, фотографий. Основанием служит деревянный брусок (покройте его лаком) с желобом по толщине расчески. Вставьте расческу в желоб, и приспособление готово.

Куда девать пенопласт из упаковок для различной аппаратуры, посуды и прочего? Он прекрасно послужит в качестве утеплителя для балконных цветов или ящика для овощей. Сделайте ящик, застелите его дно пенопластом, поставьте внутрь второй ящик – несколько меньшего размера. Заполните пенопластом пространство между стенками. Овощи в таком хранилище не замерзнут, а цветы, которые вы выращиваете на балконе, на зиму не нужно заносить в дом.

Игрушки

Старые игрушки тоже могут пригодиться. Ненужная пластмассовая игрушка может послужить забавной подставкой для детских зубных щеток. Надевают игрушку на вбитые в стену гвозди.

Разрезав пришедший в негодность детский резиновый мяч на две неравные части, вложите меньшую часть в большую. Затем, подложив одну шайбу под головку шурупа, а вторую – с внешней стороны большого полушария, привинтите к рукоятке. Приспособление для прочистки засорившейся раковины умывальника готово.

Порвавшийся детский мяч может сослужить службу садоводам. От него нужно отрезать половину и в центре ее проделать отверстие для ножниц. Получившийся щит надежно закроет руку от колючек при обрезке крыжовника, роз и других колючих растений.

Из старой детской юлы получается неплохой миксер, в котором за минуту можно взбить коктейль из мороженого или омлет. Для этого корпус удаляют, а вращающуюся ось помещают в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Перемешивание производится с помощью меньшей по размеру (от майонеза) крышки, насаженной на ось.

Самые длинные зубные щетки с ручками красивой расцветки можно превратить в браслеты. Отпиливаем у них ручки, разогреваем и выгибаем из них легкие красивые браслеты. Концы таких браслетов могут не смыкаться, тогда их проще защелкивать на запястье.

Данный инструмент может облегчить мучительную процедуру по выдавливанию остатков зубной пасты, помимо нервов, экономя еще и деньги. Его можно сделать из ключа от заводной игрушки. Для этого надо лишь слегка увеличить имеющуюся в нем боковую щель. После чего вставляют в нее «хвост» тюбика и, накручивая тюбик на этот ключ, выдавливают из него все – до последней капли.

Если наклеить на стрелки и циферблат будильника мелкие осколки от елочных игрушек, то можно будет узнать время даже ночью, не включая свет.

Изделия из контейнеров от киндер-сюрпризов. После съеденного шоколадного яйца кроме сюрприза остается яркий пластиковый футляр, который, как и множество ему подобных, девать некуда, а выбросить жалко. Вот тут-то и должна прийти на помощь ваша фантазия.

Проще всего изготовить набор для специй. Возьмите два разноцветных (чтобы не путать) футляра и не делайте больше ничего, кроме нескольких отверстий в верхней части каждого. Полученные солонку и перечницу заполните содержимым и через дырочки добавляйте его по вкусу в свое любимое блюдо.

Для аквариумных рыбок можно сделать непотопляемую кормушку, плотно вставив половинку футляра с отверстиями (такую же, как у солонки или перечницы) в отверстие, прорезанное в кусочке плоского пенопласта. После этого остается только наполнить готовую кормушку живым кормом и пожелать рыбкам приятного аппетита.

Если же вы предпочитаете не кормить рыбу, а ловить ее, то используйте футляр как поплавок для удочки или буек, который поможет найти прикормленное место.

Поместив в большую часть футляра кусочек поролона и смазав его внешнюю часть кремом для обуви, вы получите плотно закрывающуюся карманную обувную щетку, которая позволит вашей обуви, а значит, и вам, всегда и везде выглядеть блестяще.

Для того чтобы ваши ключи никогда не терялись и всегда могли «проявить находчивость», прикрепите к ним в качестве брелока яркий пластиковый футляр. Он же по совместительству будет «выполнять обязанности» контейнера для хранения необходимых мелочей и номера телефона (только не домашнего), по которому нашедший ключи может созвониться с вами и вернуть их.

Старая электрическая елочная гирлянда будет смотреться как новая, если вы оборудуете ее оригинальными небьющимися плафончиками, изготовленными из разноцветных футлярчиков или их прекрасных половинок. Для этого, отсчитав нужное количество половинок, проделайте в торцовой части каждой из них отверстие, соответствующее диаметру цоколя (резьбовой части) лампочки из вашей гирлянды. Затем, вывернув лампочку из патрончика, вставьте ее в плафон и снова заверните на место.

Прорезь, сделанная в одной из половинок футляра, позволит использовать ее как подставку для небольших фотографий или календариков. А скрепленные бок о бок большие половинки футляров превратятся в герметично закрывающееся хранилище для фотопленок.

Из одного пластикового футляра и полиэтиленового пакета получается великолепный кондитерский мешок, при помощи которого можно украсить свежеиспеченный торт или пирожное. Производство этого уникального орудия труда начинаем с приготовления трех составных частей его конструкции:

1) отрежьте от меньшей половины футляра плоское кольцо шириной 1 см;

2) в торцовой части большей половинки футляра проделайте фигурное отверстие произвольной формы;

3) отрежьте уголок полиэтиленового пакета так, чтобы диаметр образовавшегося отверстия совпадал с диаметром футляра.

Выполнив все необходимые приготовления, приступайте к сборочным работам.

Возьмите пакет и проденьте в плоское кольцо угол с прорезанным отверстием. Вставьте в это отверстие большую половину футляра, плотно наденьте на нее плоское кольцо, так чтобы стенки пакета оказались крепко зажатыми между этим кольцом и большей половиной футляра.

Остается только заполнить пакет кондитерским кремом и, аккуратно выдавливая его через фигурное отверстие, сделать свой торт произведением кулинарного искусства.

Чудилка. Для того чтобы изготовить куклу-чудилку, нужно взять:

1) крышечку от дезодоранта;

2) проволоку;

3) стаканчик из-под йогурта;

4) пластмассовую пробку от кетчупа;

5) скотч;

6) клей;

7) бумагу-самоклейку;

8) нитки.

Сначала нужно отрезать четыре куска проволоки длиной около 20 см. Потом, навивая ее на карандаш, сделать пружинки. Через копировальную бумагу перенести выкройку ладоней и ступней на картон и самоклеящуюся бумагу. Вырезать по контуру. Для ног в самоклейке проделать отверстие, пропустить через него проволоку, которую на конце надо свернуть в небольшую спираль. Приклеить ее самоклейкой к картону. Снизу картонная деталь заклеивается самоклейкой. Так же делаются и руки. Только в самоклейке отверстие не прокалывается, а проволока вклеивается в край ладони. Сами пружинки в нескольких местах можно обернуть полосками самоклейки, чтобы руки и ноги не оказались шире туловища.

Для головы нужно взять пластмассовую пробку от кетчупа. В том месте, где нижняя часть присоединяется к верхней перемычке, наклеить толстые нитки или просто полоски бумаги так, чтобы прикрыть эту перемычку. Потом бумажным полукругом нужного размера надо закрыть место, где нитки склеиваются с головой.

Дальше вырезаем из бумаги круг, равный по диаметру пробке. Согнем его пополам. На одной из этих половинок нарисуем рожицу. А другую половинку приклеим к бумажному полукругу на пробке, который закрывает место склеивания ниток с головой.

В рот чудилке вклеиваем язычок, сделанный из бумаги или тряпочки. Когда фигурка будет полностью готова, на незаклеенную половинку кнопки прикрепляем скотчем укрепляющую нитку.

Теперь нужно вырезать длинную полоску самоклейки, равную по ширине высоте пробки от дезодоранта. Приложим руки и ноги чудилки плотно загнутыми спиральками к этой пробке и плотно обмотаем ее в несколько слоев полоской самоклейки. У нас получилось готовое туловище с ручками и ножками.

В верхней части пробки, посередине, сделаем шилом отверстие. Через него пропустим внутрь пробки проволоку длиной 5—7 см. Конец проволоки внутри пробки хорошо прикрепим большим куском пластилина или жевательной резинки. На свободный конец наденем трубочку длиной 1 см (часть стержня от ручки или трубочки от сока). Свободный конец проволоки так же приклеим пластилином или жевательной резинкой изнутри головки. Чудилка почти готова. Отрежем три нитки примерно по 20 см. Одни их концы скотчем приклеим к ладоням и голове куклы, другие – к перевернутому стаканчику из-под йогурта. Меняя их положение по окружности стаканчика и по его высоте, добьемся наилучшего положения фигурки. После этого в тех местах на стаканчике, где проложены нитки, шилом проколем отверстия и нитки завяжем уже в них. Теперь, если стаканчик крутить и поворачивать, чудилка будет танцевать.

Пальма. Чтобы сделать пальму, нужна только большая бутылка из-под напитка или минералки. Прежде всего бутылка разрезается острым ножом на три части. Среднюю часть разрезают еще один раз, на этот раз – вдоль. Из получившегося листа сворачивают конус. Это – ствол пальмы. С верхней части бутылки срезается бутылочная резьба, так как отверстие в ней было слишком маленькое, чтобы поместить верхушку пальмы. А эта верхняя часть разрезается ножницами на дольки до той линии, где бутылка начинает сужаться. Потом отгибаются эти дольки, и ножницами с закругленными концами, которые следует отогнуть на каждой из них, делают несколько надрезов под разными углами. Получилась крона пальмы. Осталось только надеть крону на ствол, и пальма готова.

Другая пальма. Из оставшейся нижней части бутылки овальными ножницами вырезают крону пальмы. Форму этой кроны задает рисунок дна бутылки.

В середине получившейся детали необходимо проделать отверстие такого размера, чтобы в него плотно входил карандаш. Сам карандаш смазать клеем «Момент» и плотно обмотать толстой ниткой или полосой картона коричневого цвета.

В пластмассовой крышке из-под кофе проделать отверстие по диаметру карандаша и собрать всю пальму.

Страус. Для изготовления страуса потребуются: крышечка от дезодоранта, два тюбика от зубной пасты, несколько трубочек из-под сока, пустой стаканчик из-под йогурта.

Для начала острым ножом вынимается из крышечки от дезодоранта распылительное колечко. Тем самым освобождается место для клюва. Потом шилом в крышечке делаются отверстия: одно сверху (для головы) и два снизу (для ног). В эти отверстия вставляются проволочки (для ног – по 10 см, а для шеи – 5 см). Проволочки внутри крышечки прикрепяются скотчем. Ножницами разрезаются трубки от сока на куски по 1 см и надеваются на проволочки так, чтобы в конце остались свободными 2 см. Эти концы сворачивают спиральками и закрепляют на них пластилиновые шарики. Ноги всовывают в крышки от зубной пасты. Так же нужно прилепить голову. Потом вырезают из тонкого картона круг, равный по диаметру крышке от дезодоранта, с выступами по окружности. Ниже центра этой окружности через отверстие продевают проволоку, залепив ее с внутренней части пластилином, а с внешней – приделав хвост из бумажных полосок. Приставили круг к открытой части крышки от дезодоранта так, чтобы выступы легли на ее поверхность, и приклеили, обернув несколько раз полоской самоклейки. Намазывают гофрированную часть трубочки клеем «Момент» и вставляют в отверстие распылителя. Глаза хорошо получаются из пустых таблеточных бластеров. В них нужно всунуть какие-нибудь темные зернышки.

Заставить танцевать страуса можно после того, как него подвесят на ниточках к стакану. Ниточек необходимо четыре: к голове, хвосту и ногам.

Дерево. Чтобы сделать дерево, нужно взять небольшую бутылку зеленого цвета из-под напитка и разрезать ее на три части. Верхнюю часть вырезать ножницами. Это будет ствол пальмы. Из средней части ножом или ножницами вырезать окружности. В этих окружностях раскаленным гвоздем или электрозажигалкой проделать как бы кружево.

А в пластмассовой крышке из-под кофе вырезать отверстие по размеру пробки от этой бутылки. Вставить в это отверстие ствол пальмы и припаять или приклеить к каждому стебельку листья.

Собачка с костью. В спичечный коробок нужно засунуть достаточно большой металлический предмет, который притягивается магнитом. Из сигаретной пачки вынуть фольгу и картонную прокладку. Вклеить спичечный коробок в крышку пачки. Свернуть из проволоки спиральки, приделать к ним картонные кружки так же, как ноги у чудилки. Приклеить лапы к пачке длинной полоской самоклейки. Всю пачку и коробок обклеить самоклейкой подходящего цвета.

Длинные полоски самоклейки согнуть пополам, заложить между ними толстые нитки или полоски бумаги и склеить друг с другом.

Нарезать этих полосок. Из получившихся отрезков сделать хвост так же, как делали хвост страусу, и обклеить бока собачки «шерстью», вклеив предварительно хвост.

Фишки, наверное, придумал очень умный человек. Во-первых, они красивые: круглые, блестящие, одни переливаются, а другие светятся в темноте. Во-вторых, на них нарисованы герои любимых мультиков, в-третьих, играть в них очень просто: надо сложить их стопочкой и так ударить битой, чтобы как можно больше из них перевернулось. Все перевернувшиеся фишки считаются выигранными. Для изготовления самодельных фишек потребуются вкладыши от жевательной резинки, циркуль и картонки. Для них можно использовать также любые небольшие картинки или фотографии, наклейки или вкладыши от жевательной резинки.

Первым делом изготовим циркуль-нож.

Возьмем старый рейсфедер из школьной готовальни (все равно сейчас ими никто не пользуется). Аккуратно обломаем одну ножку в том месте, где имеется отверстие для винтика. Конец другой ножки срежем напильником примерно под углом 45° и остро заточим на бруске.

Теперь вставим рейсфедер в циркуль и потренируемся на ненужной бумаге и картоне в вырезании кружков. Без опыта это непросто, и можно испортить красивую картинку. Прежде чем работать с циркулем, необходимо подложить фанерку или картонку, иначе стол будет испорчен.

Возьмем тонкий картон и вырежем из него кружок, равный покупной фишке. Из выбранной картинки так же вырежем круг этого диаметра. И такой же круг вырежем из прозрачной самоклейки, не разлепляя ее. Теперь наклеиваем клеем «Момент» картинку на картонный кружок. Из прозрачной самоклейки кружок лучше вырезать так, чтобы он не выпадал из листа, а прорезанной была только ее часть с липким слоем. При помощи ножа отлепляем ее от основы и так же на кончике ножа очень аккуратно накладываем на свою фишку. Перед этим лучше тоже потренироваться. Одна сторона уже готова. При желании можно купить в магазине листик с переводными буквами (супизами). Он стоит дешево, а при его помощи очень хорошо делать небольшие надписи. В нужном месте чертим направляющую линию или окружность так, чтобы карандашная линия просвечивала под прозрачной основой супизов. Потом прикладываем супизы нужной буквой к этой линии, мягким тупым карандашом со стороны основы притираем букву к бумаге и осторожно убираем основу. Перенесенная буква приклеилась к бумаге. Если захочется сделать на фишке надпись, то супизы надо наносить до того, как приклеивать прозрачную самоклейку. Обратную сторону фишки надо сделать так, чтобы она отличалась от лицевой. Так же вырезаем круг из тонкого картона. Но второй кружок вырезаем из цветной самоклейки, лучше флюоресцентной. При помощи супизов или самоклеящихся букв на липкой пленке (они тоже продаются в магазинах) пишем количество пунктов и номер. Закрываем прозрачной самоклейкой и склеиваем из двух половинок саму фишку.

Самодельная бита. Чтобы сделать самодельную биту, нужно прежде всего внимательно рассмотреть покупную биту, примерно определить ее толщину и вес.

Можно и ее рисунок перенести на самодельную биту. Для этого надо взять тонкую бумагу, положить ее на рисунок купленной биты и мягким карандашом сделать штриховку. Контуры картинки будут четко видны на штрихованной бумаге. Теперь заштрихованную бумагу положим на какое-нибудь стеклышко, накроем сверху чистым листом, а под стеклышко засунем горящую лампочку (можно от карманного фонарика).

Контур картинки будет хорошо виден на чистом листике. Надо обвести его карандашом и, если захочется, раскрасить. Из картона вырежем столько кружков, чтобы стопочка из них по толщине была примерно равна покупной бите. Берем несколько монеток, чтобы их вес примерно соответствовал весу купленной биты. Обводим на картонных кружках эти монетки карандашом и вырезаем по этому контуру отверстия. Складываем стопкой бублики на целом картонном кружке, вкладываем монеты и заклеиваем другим картонным кружком. Сверху наклеиваем картинку, снизу – название биты.

И обязательно с двух сторон заклеиваем биту прозрачной самоклейкой. Она получается не хуже той, которую можно приобрести в магазине. Тем более, что больше ни у кого такой нет.

Футляр для фишек. Для того чтобы фишки не терялись после игры, можно сделать для них специальный футляр из пустого корпуса из-под дезодоранта. Главное, чтобы он по диаметру был немного больше фишки. Щипцами осторожно, чтобы не пораниться, вынимаем запрессованную крышку вместе с клапаном.

Клапан состоит из цилиндра с пружинкой, шарика внутри и трубки. Нам понадобится только цилиндр. После того как флакон разобран, надо обрезать его верхний край. Лучше это сделать острым ножом, сначала проделав отверстие в стенке флакона. Потом выпрямим края получившейся заготовки для футляра, чтобы фишка свободно входила и выходила из него.

Вырежем полоску самоклейки шириной 3 см, сделаем по одному краю надрезы и обклеим ею острые края обрезанного горлышка флакона. Потом из самоклейки другого цвета вырежем прямоугольник, по высоте равный флакону и достаточно длинный, чтобы обернуть им весь флакон. Заклеим этой самоклейкой весь флакон. Сбоку приклеим какую-нибудь подходящую картинку. Цилиндр клапана подрежем, чтобы он не был слишком большим, и плотно прикрутим скотчем так, чтобы его верхний край был на одном уровне с верхним краем флакона. Футляр готов, осталось только изготовить крышечку. Ее нужно делать из твердой пластмассы. Можно взять крышку от стеклянной банки кофе. Сначала циркулем-ножом прочертим окружность нужного диаметра с выступом для винтика, потом ножницами или электровыжигалкой вырежем крышечку. В выступе сделаем отверстие. Найдем подходящий шуруп с прокладками и привинтим крышечку.

Живые куклы. Чтобы сделать такую фигурку, нужно сначала взять металлический тюбик от зубной пасты, разрезать его. Каким-нибудь твердым предметом, например монеткой, разгладить все складки. Обернуть вокруг своего пальца и сделать трубочку необходимого диаметра. Теперь вырежем кусочек картона прямоугольной формы длиной с эту трубочку, положим трубочку на картонку и плотно заклеим самоклейкой. Если нужно, подрежем эту заготовку, чтобы она была не очень широкой. Дополнительно заклеим края скотчем так, чтобы одна половинка ленты была с верхней стороны, а другая – с нижней.

Теперь вырежем из картона головку, наложим ее на заготовку и сверху наклеим еще один кусочек самоклейки, по размеру равный заготовке. Можно раскрасить фигурку фломастерами или по выкройкам из книжки сделать из цветной самоклейки ладошки, галстук, джинсы и наклеить их на фигурку.

Мини-бильярд. Крышку прямоугольной банки заклеиваем вырезанной по размеру самоклейкой. Осторожно прорезаем в крышке уголки так, чтобы не повредить саму крышку. В прорези должны свободно проходить выбранные шары (горошины, круглые пульки от пистолета, а лучше всего – шарики от шарикоподшипника).

Вместо кия можно взять любой длинный карандаш, лучше с резинкой на конце.

Конечно, у нас получился не настоящий бильярд, но отдельные приемы на нем отрабатывать можно. Например, попробовать так попасть одной горошиной в другую, чтобы та провалилась в боковое отверстие. Можно использовать и несколько горошин. Главное, это очень простая самоделка и ее можно сделать за несколько минут.

Киндер-погремушка. Если всыпать вовнутрь футляра небольшое количество сухого гороха или риса, то в результате получится маленькая игрушка-погремушка, которая станет большим подарком для вашей кошки.

Можно несколько таких игрушек нанизать па «шляпную» резинку и повесить над детской кроваткой или коляской.

Киндер-птенец. Если очень постараться, то из обыкновенных пластмассовых «скорлупок» можно сделать необыкновенного киндер-птенца.

Создание начинаем, конечно, с головы, которая в зависимости от его умственного развития может содержать от одного до двух «полушарий» пластикового футляра.

Наиболее выдающейся чертой птичьего лица – клювом – служит часть колпачка от шариковой ручки или меньшая половина корпуса самой ручки. Крепление клюва к голове осуществляется любыми возможными способами, включая приклеивание и фиксацию меньшей половины корпуса ручки «гайкой», отпиленной от большей половины этой же ручки.

Глаза вы нарисуете сами.

Убедившись, что с головой у птенчика все в порядке, приступайте к изготовлению остальных частей его тела. Затем соберите их в единый организм, соединив между собой веревочками, продетыми сквозь проделанные в нужных местах отверстия и завязанные узелками внутри «скорлупок».

Для важности украсьте свою птицу перьями. При необходимости перья можно раскрасить.

Далее остается только привязать к голове, туловищу и лапам тонкую леску нужной длины и закрепить ее концы на крестовине, сделанной из палочек от мороженого. В результате получится настоящая кукла-марионетка, всеми действиями которой можно управлять, держа в руке вагу (крестовину).

Для того чтобы «новорожденный» крепче стоял на ногах, жвачкой или пластилином приклейте внутрь его «ступней» несколько гаек или рыболовных грузил. Научившись руководить своим подчиненным, обязательно разучите с ним «танец маленьких лебедей».

Глиссер-аэросани. Пользуясь тем, что пластиковые бутылки, как по маслу, скользят по воде и снегу, была разработана конструкция глиссера-аэросаней (рис. 42).

Рис. 42. Глиссер-аэросани

Состоит это кукольно-транспортное средство из трех пластиковых бутылок (1,5 л и двух по 0,5 л), маленького электромоторчика, батарейки (можно от фотокассеты Polaroid), выключателя и пропеллера, выстроганного из деревянного брусочка или вырезанного из «звездообразного» дна еще одной пластиковой бутылки. Диаметр горлышка бутылки удивительно точно подходит для закрепления моторчика. При этом провода зажимаются настолько плотно, что пайка не нужна. В нашем случае бутылки крепятся друг к другу при помощи «винта» и «гайки», сделанных из резьбовой части шариковых ручек (для облегчения процесса прикручивания в маленьких бутылочках можно сделать вспомогательные надрезы).

Так как эти аэросани предназначены для скоростных кукольных путешествий по снежному бездорожью, то вам, чтобы угнаться за ними, необходимо изготовить себе быстроходные лыжи. Для этого в подходящих по размеру бутылках делаются вырезы для ног. Завершив все необходимые приготовления, вам остается только (в прямом и переносном смысле) встать на скользкую дорожку и катиться вниз по наклонной плоскости.

Игрушки из бисера. Приведем наиболее экономную и простую схему плетения шарика из бисера (рис. 43). Секрет заключается в том, что вокруг каждого пятиугольника – пять шестиугольников, а вокруг каждого шестиугольника – пятиугольники и шестиугольники чередуются. Если следовать этому правилу и следить за тем, чтобы вовремя подцепить бисеринку, которая должна быть общим ребром (а не надевать новую, иначе образуются две бусинки вместо одного ребра), то все получится само собой. Проверьте, и вы убедитесь в этом! Фигура сама закруглится, где надо, и вовремя закончится.

Итак, вам потребуются: 90 круглых бисерин одного размера (для начала не слишком мелких, тогда будет лучше видно, сколько уже сделано и что еще осталось сделать), проволока или леска длиной примерно 70—80 см.

Рис. 43. Схема изготовления шарика из бисера

Плетите по кругу против часовой стрелки двумя концами лески. Чтобы не сбиться с направления плетения, подцепляйте уже задействованные в работе бисерины одним концом, а новые набирайте на другой (при этом на разных шагах концы меняются местами). В процессе работы леска дважды проходит через каждую бисерину.

Первый ряд.

Наберите на леску шесть бисерин, замкните их в кольцо в первой бисерине. Получите «донышко» шарика – нижнее кольцо под номером 1. Концы лески сделайте одинаковой длины.

На правый конец лески наберите пять бисерин. Левым концом войдите в пятую бисерину. Получится второе кольцо. Концы лески при этом поменяются местами.

Левым концом подцепите одну бисерину из первого кольца (ту, что ближе), на правый – наберите три бисерины. Проденьте левый конец сквозь третью бисерину. Получится третье кольцо. Концы снова поменяются местами.

Левым концом подцепите одну бисерину из первого кольца, на правый – наберите четыре бисерины Проденьте левый конец сквозь четвертую бисерину (так как действия эти повторяются в каждом шаге, в дальнейшем нет смысла всякий раз напоминать, на какой конец надеть новые бисерины, а каким подцепить уже имеющиеся).

Подцепите одну бисерину из первого кольца и наберите три бисерины.

Подцепите одну бисерину из первого кольца и наберите четыре бисерины.

Подцепите две бисерины – последнюю из первого кольца и ближнюю из второго. Наберите две бисерины.

Второй ряд.

Подцепите одну и наберите четыре бисерины.

Подцепите одну и наберите три бисерины.

Подцепите две и наберите три бисерины.

Подцепите одну и наберите три бисерины.

Подцепите две и наберите три бисерины.

Подцепите одну и наберите три бисерины.

Подцепите три бисерины – две последние из первого ряда (в шестом и седьмом кольцах) и одну из восьмого кольца второго ряда. Наберите две новые бисерины.

Третий ряд.

В третьем ряду на каждом шаге, кроме первого и последнего, подцепляйте две бисерины из предыдущего ряда. На первом шаге подцепите одну, а на последнем – три бисерины: две из пятнадцатого и шестнадцатого колец второго ряда и одну из семнадцатого кольца третьего ряда.

Новые бисерины в каждом кольце добавляйте так: в 17, 18, 19, 21, 22, 24-м – по три штуки, а в 20, 23 и 25-м – по две.

Четвертый ряд состоит из шести колец (с 26-го по 31-е).

Подцепите две, наберите три бисерины.

Подцепите две, наберите две бисерины.

Подцепите три, наберите две бисерины.

Подцепите две, наберите две бисерины.

Подцепите три, наберите две бисерины.

Подцепите три, наберите одну бисерину.

Соедините последние шесть бисерин одним концом лески. Шарик готов.

Описание выглядит довольно устрашающе, но на самом деле все совсем не сложно. Сначала мы сделали первый шестиугольник. Вокруг него сплели первый ряд из шести колец по: 6, 5, 6, 5, 6, 5 бисерин, второй ряд из девяти колец по: 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6 бисерин, третий ряд из девяти колец по: 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6 бисерин и четвертый ряд из шести колец по: 6, 5, 6, 5, 6, 5 бисерин. В конце замкнули оставшиеся бисерины в кольцо.

Использовать такие шарики в разных изделиях очень интересно. Например, из нескольких шариков можно сделать гроздь ягод, из одного – чью-нибудь голову. Если взять достаточно крупные бисерины, выйдет маленький елочный шар. Впрочем, для елочных шаров схемы могут быть самыми разными. «Отрежьте» у футбольного мяча углы либо ребра или то и другое вместе – вот вам и новые многогранники. Приведем набросок описания шара из футбольного мяча с отрезанными углами и ребрами.

Вместо каждого пяти– и шестиугольника теперь будут десяти– и двенадцатиугольники соответственно. Вместо каждого ребра футбольного мяча – квадратик, а вместо вершины – шестиугольник. Плетение начинаем с набора 12 бусинок. Потом добавляем пять, подцепляем одну бусинку, добавляем три и т. д. Вокруг двенадцатиугольника образуются грани по: 6, 4, 6, 4 и т. д. бусинок. Это первый ряд. Второй ряд кольца по: 12, 4, 10, 4, 12, 4, 10, 4, 12, 4, 10, 4 бусины соответственно. В следующем ряду доделываем ребра и вершины больших колец. Здесь снова чередуются квадраты и шестиугольники и т. д. Всего в этом шаре 540 бусин, и он уже вполне подходит для елочной игрушки.

Разумеется, таким образом можно делать не только шарики, но и другие фигуры – вариантов очень много (например, рис. 44, 45).

Рис. 44. Елочные украшения из бисера

Рис. 45. Украшения из бисера

Тара и упаковка

Из консервных банок можно сделать немало различных приспособлений, которые могут пригодиться на даче, в мастерской, просто в быту.

Из банки из-под пива или напитка можно изготовить своеобразные «китайские» вазы.

Для этого берется нижняя часть банки – стаканчик. Сверху вниз делают равномерные надрезы длиной 4 см. Отгибают получившиеся лепестки наружу так, чтобы стаканчик стал похож на распустившийся цветок. Затем начинают загибать лепестки через два – под третий. Таким образом по кругу загибаются все лепестки, в результате чего получается симпатичная вазочка с плетеной каймой.

Из второй банки по этой же технологии изготовляют стаканчик, а из него – «нераспустившийся цветок» с тем лишь отличием, что лепестки у него будут «расти» от самого дна стаканчика. На кончике каждого лепестка делают два маленьких надреза по 3—5 мм, чтобы на краю каждого большого лепестка получилось по три маленьких лепесточка. Из тонкой проволоки сделайте кольцо по диаметру банки. При помощи маленьких лепесточков (два загибаются внутрь, один – наружу) все большие лепестки по кругу крепятся к проволочному кольцу. Получилась конструкция, которая одним нажатием сверху вниз превращается в китайский фонарик – вторая половина дела сделана. Остается только вставить первое художественное изделие (вазочку) во второе художественное изделие (фонарик), и у вас получится высокохудожественная металлоконструкция в виде роскошной вазы авторской работы.

Не стоит забывать о том, что в процессе кройки по металлу могут образоваться очень острые заусенцы, а потому будьте осторожны и внимательны.

Металлическое ушко для открывания банки с напитком или пивом можно использовать также с пользой.

Оно легко может переквалифицироваться в ушко-вешалку. Для этого достаточно приемлемым способом пересадить его в нужное место. Новым местом работы «уха» могут быть: платяные и обувные щетки, веники, совки, картины, ковры, полотенца, куртки и многое, многое другое.

Способы «пересадки» «ушей» тоже весьма разнообразны: приклеивание, прибивание, пришивание, прикручивание и даже вплавление в пластмассовые предметы при помощи паяльника или выжигательного аппарата. В некоторых случаях такие «уши» можно использовать как импровизированную отвертку для экстренного отвинчивания мелких винтиков.

Для изготовления терки для овощей берут две банки: одну диаметром 100 мм, другую – несколько меньшим диаметром (90 мм). Меньшую вставляют в большую.

Внешнюю банку прикрепляют к деревянной подставке при помощи шурупов из нержавеющего металла. А во внутренней банке, или роторе, отверстия пробивают изнутри специально изготовленной зубчатой скобой, обеспечивающей получение отверстий нужного диаметра и требуемое чередование.

Если между ротором и банкой имеется большой зазор, то по краям ротора следует напаять кольца из медной проволоки (диаметр – 3—4 мм), исключающие большой люфт ротора (лучше припаять полукольца для облегчения выхода протертой массы).

Плоскую металлическую банку (например, из-под сельди) удобно использовать в качестве крышки, закрывающей сковороду во время приготовления пищи (например, в загородных условиях).

В банке делают вырез под ручку сковороды, пробивают 10—12 отверстий диаметром 6—8 мм для выхода пара и прикрепляют верхнюю ручку.

Элегантный подстаканник можно изготовить, имея под рукой всего лишь пустую металлическую банку из-под напитка или пива. Делается он так: банка разрезается на две половины, причем нижнюю отрезают таким образом, чтобы оставленный сверху узкий лепесток металла мог быть загнут вниз и превращен в удобную ручку. Свободный конец лепестка можно прикрепить к стенке банки резиновым кольцом или вставить в прорезанную щель и загнуть.

Легко переносимый подсвечник делается точно так же, как и подстаканник, только при его изготовлении оставляют не один, а пять узких лепестков. Из одного лепестка по уже известной технологии изготовляют ручку для переноски, а четыре остальных – загибают внутрь баночки, образовав зажим для свечки.

Если от металлической банки отрезать несколько колец, то, немного профантазировав, их легко превратить в неповторимые по своему многообразию формочки для вырезания из теста фигурного печенья в виде сердечек, цветочков и разных зверюшек.

За счет того, что дно банки имеет вогнутую форму, из него получается безотказное приспособление для отделения яичного белка от желтка и самодельный отражатель для фонарика.

Из консервной банки можно изготовить кассету для винтов, гаек, шурупов, мелких гвоздей. Делается она так же, как и крышка для сковороды, только вместо ручки сверху устанавливают винт. После этого можно будет ставить кассеты друг на друга.

Использованные консервные крышки можно восстанавливать для повторного применения. Восстановление можно произвести с помощью приспособления, для изготовления которого понадобится обычная закаточная машинка и три детали к ней – планка, палец и болт М5 × 25 мм.

У закаточной машинки снимают закаточный ролик, переносят его на планку, закрепив с помощью пальца. В резьбовое отверстие планки ввинчивают болт М5.

Восстанавливают крышку таким образом. В ложе машинки укладывают бывшую в употреблении крышку без резиновой прокладки, на нее кладут планку с роликом и привинчивают последнюю к рукоятке тем же винтом, которым крепится закаточный ролик. Болтом M5, находящимся в планке, крышку прижимают к ложу (можно подложить прокладку, чтобы не поцарапать жесть). Вращая рукоятку вокруг оси машинки, выправляют края крышки.

Если пустую консервную банку аккуратно разрезать пополам, то из нее получаются удобные «кармашки» для хранения инструмента, крепежа и прочих мелочей в домашней мастерской.

Если у вас осталась большая консервная банка, например из-под селедки, то сделайте из нее простейшую кормушку для птиц. По диаметру банки пропилите пазы в боковой стенке и согните крышку пополам. Чтобы половинки не разгибались, скрепите их винтами. Теперь можно просверлить в банке отверстие и повесить кормушку.

Даже пустая консервная банка из-под сгущенного молока может пригодиться в хозяйстве (например, чтобы отмыть кисть от старой краски). Крышку банки нужно отогнуть и загнуть ее конец. Теперь банка будет устойчива в наклонном положении.

Тюбик от зубной пасты можно использовать в качестве весьма удобного хранилища. Для этого, развальцевав донышко, расправьте тюбик (палочкой или карандашом), промойте и просушите. Затем, отвинтив колпачок, заполните тюбик технической смазкой, краской или канцелярским клеем. После этого аккуратно завальцуйте донышко и навинтите колпачок.

Если тюбик предназначается для клея, советуем просверлить в колпачке небольшое отверстие.

Для того чтобы сделать из пустого аэрозольного баллона малярный валик, надо просверлить в центре дна отверстие диаметром 4,2 мм и такое же проделать сверху там, где прежде был распылитель. Потом согнуть из стальной полоски ручку (можно и из прочной проволоки диаметром 4 мм). Нарезать на конце резьбу М4 для крепежной гайки, а сам баллончик обшить поролоном. Получается инструмент, легкий и удобный в работе.

Не торопитесь выбрасывать опустевший флакон от дезодоранта с шариком для накатывания. Снимите пробку с шариком и наполните флакон репеллентом типа «Дэта». Такой флакон незаменим во время «комариного сезона», особенно для тех, кому нельзя наносить едкий репеллент руками.

В полностью отработавшем аэрозольном баллончике, который обычно просто выбрасывается, есть замечательные узлы: клапан и распыляющая головка. Последняя, например, может превратить в пульверизатор обычную резиновую грушу. Нужно только выбрать такую, чтобы трубочка головки плотно входила в отверстие хоботка груши.

С помощью старых газет можно значительно сэкономить на цементном растворе. Для этого при заливке раствора в опалубку нужно размещать в ней газетные шарики. Получится пористый бетон, причем при той же прочности сооружение будет вдвое легче и дешевле, не говоря уже об абсолютном его безразличии ко всяким температурным перепадам. Газетные шарики закладываются в фундамент и стены мокрыми на расстоянии 3—4 см друг от друга и не ближе 5 см к опалубке.

Если намоченные газетные полоски аккуратно наклеить на оконное стекло типографским срезом к раме, то можно спокойно окрасить эту самую раму в любой цвет. А после окраски подсохнувшую за это время газету легко снять со стекла, на которое не попало ни капли краски.

Мелкорезаная газета, смешанная с клеем ПВА, – превосходный пластичный материал для реставрации мелких утраченных деталей чего угодно – мебели, люстр, ваз и т. п. Для этого на «пострадавшее» место намазывается слой клея, накладывается приготовленная густая газетная кашица, которой придается нужная форма. Затем ее следует просушить, ошкурить и покрасить. Вместо ПВА можно использовать клейстер – такая масса приемлет практически любой краситель кроме влаги. Газетная паста с ПВА заменит пластмассовые дюбели, а также шпатлевку при ликвидации крупных трещин и щелей. Из остатков можно слепить элементы резьбы, снять форму с понравившейся статуэтки.

Если вы собираетесь в дальнюю дорогу или нужно сохранять длительный срок продукты без холодильника, то вам также поможет простая газетная бумага. Нужно завернуть мерзлую курицу (говядину, свинину, оленину и т. д.) в мятую газету, сунуть в полиэтиленовый мешок, завернуть его в мятые газеты, затем снова положить в другой мешок, завернуть и снова в мешок. Короче – пока не надоест. Этот способ проверен на практике. Точно так же можно упаковать емкость с кипятком – и не надо термоса.

Существует специальный метод приготовления потрясающих каш: каша варится половину срока с избытком воды на очень сильном огне (гречка, пшено, рис – 10 минут, перловка – 25). Кастрюля с недоваренной кашей пакуется в 2—3 слоя мятых газет и помещается под подушку. Забудьте о ней на час-полтора.

Газета горит быстро. Это ее свойство годится для восстановления тяги в давно нетопленной печи: сожгите в пустой топке газету, а уж потом – закладывайте дрова. Дыма не будет.

Однако из газеты можно изготовить концентрированное топливо. Газетные листы опускаем в воду по одному и, когда они промокнут, скатываем из них шарики, хорошенько отжимая. После этого мокрые комочки нужно хорошо высушить. Теперь у вас есть топливо, которым можно пользоваться в походе, на даче и в других случаях.

Газетами можно утеплять двери и окна. Для того чтобы утеплить дверь, нужно каждую газету сворачивать в трубку, шириной немного большей, чем расстояние между балконными дверями.

Стеклянные банки и бутылки нестандартной формы – прекрасный наполнитель для бетона. Они увеличивают теплоизоляцию и экономят цемент, кроме того – это прекрасный способ их утилизации.

Вазу из бутылки изготовить совсем просто. Следует выбрать достаточно нестандартную бутылку и отрезать алмазным стеклорезом горлышко. Края, естественно, нужно зашлифовать.

Полиэтиленовая бутылка с ручкой может послужить готовой кормушкой для птиц. Для этого часть бутылки вырезают, чтобы получился навес, а саму бутылку прикрепляют к дереву или раме окна. Корм насыпают на дно бутылки. Горлышко бутылки прикрывают пробкой или заклеивают кружком из фанеры, гетинакса, текстолита, жести.

Считанные минуты нужны для того, чтобы превратить освободившийся мягкий полиэтиленовый флакон от шампуня в отличный сбрызгиватель – приспособление, необходимое при утюжке белья.

Для этого в центре пробки нужно проколоть горячей иглой строго вертикальное отверстие с таким расчетом, чтобы радиус его на наружной стороне пробки был несколько больше, чем на внутренней. Затем концентрически расходящимися от центра пробки кругами таким же образом прокалывают отверстия, постепенно (от центра к краям) увеличивая наклон иглы. Приспособление готово.

Флакон нужно наливать не слишком полно. При этом воздух, оставшийся в нем, при легком нажатии пальцами на стенки флакона будет с силой выталкивать из отверстия воду, и она, распыляясь, равномерно увлажнит белье.

Если у бутылки отрезать донышко, после того как она освободилась от жидкости, причем не просто так, а наискосок, то можно получить легкий мерный совок для сыпучих материалов. Пробку, при этом, нужно завинтить наглухо. Горлышко является ручкой совка, а уже он сам будет отмерять для вас и цемент, и песок, и сахар, и что хотите, причем в нужных пропорциях.

Если нужен умывальник (рукомойник) для дачи и похода, то его можно тоже изготовить из пластиковой бутылки. Для этого отрезаем от любой двухлитровой бутылки дно. Перевернув его, получаем крышку для умывальника, а заодно и мыльницу.

Затем прожигаем горячим гвоздем отверстие недалеко от среза и тем же гвоздем крепим бутыль горлышком вниз к столбу, перекладине или стене. Для крепления рукомойника к дереву или ветви проделываем еще одно отверстие – под веревочку. Повесили, налили, прикрыли донышком. Отвинчивая слегка пробку, регулируем ток воды. После помывки завинчиваем пробку до упора, сохраняя воду для товарищей или следующего раза. Отлично, экономично, эстетично, экологично и, конечно, – гигиенично.

Для изготовления еще одного умывальника нужно взять две одинаковые пластиковые бутылки. У первой отрезают донную часть, оставляя небольшое «ушко», за которое будущий умывальник будет крепиться на основе. А из второй бутылки изготовляют «пиджак с карманами», для всевозможных гигиенических приборов (тюбика зубной пасты, зубной щетки и т. д.).

Сложив в единое целое обе эти детали, получите умывальник, облаченный в «спецодежду». Донную часть бутылки можно использовать как съемную мыльницу-крышку. Сливное устройство изготавливается одним из нижеприведенных способов.

Способ 1. В центре пробки, не имеющей внутреннего бортика, просверливают отверстие. С внутренней стороны вставляют в нее горловину, отрезанную от тюбика, и закрепляют с внешней стороны колпачком с откидной крышечкой.

Способ 2. В отверстие в пробке вставьте гвоздь и добейтесь, чтобы он свободно перемещался вверх-вниз и герметично прижимался шляпкой ко дну пробки. Для более плотного прилегания и предохранения рук нужно насадить на его острие кусочек деревяшки или резины.

Способ 3. Выбирают пробку, у которой на донышке с внутренней стороны имеется бортик. С внешней стороны пробки по периметру делают прорези таким образом, чтобы образовавшиеся отверстия находились между внутренним бортиком и резьбовой стенкой. Получается вентиль, который при отворачивании включает легкий душ, а при наворачивании наглухо перекрывает воду.

Можно отрезать не донышко, а горлышко, и тогда бутылка используется как временная рабочая емкость, как банка, скажем, для краски.

Если вам понадобились идеальные гнезда для столбов в бетонном основании, то из бутылки делаются «банки», которые потом заливаются раствором (не внутри, а снаружи). Их можно и не вытаскивать, такой столб прослужит дольше. Бывает, что после изготовления основания до установки столбов проходит длительное время. Вот для этих случаев размещайте «банки» в растворе донышком вверх: гнезда останутся сухими и не зарастут грязью. Когда надо – донышко просто срезается.

Сделать водосточную трубу для дачи можно таким способом.

Сначала изготовим «рукава». Для этого от бутылки отрезают донышки и горлышки, соединяют то, что остается. Если верхнюю часть бутылки соединять с донышком (умещается в диаметре), то можно сращивать рукава не встык, а внахлест. Готовую трубу при установке ориентируют бывшими донышками вниз. Сшиваются рукава в трубу паяльником. Делается это легко и быстро, но аккуратно, чтобы не прожечь стенки насквозь. Ограничений по высоте нет, по всей длине труба получается прочной и остается легкой.

Существуют разные способы отрезания бутылки, которая должна быть чистой и сухой. Сначала обозначим место разреза. Для этого наденем на бутылку аптечную резинку, по ней фломастером прорисуем линию разреза. Резинка удобна тем, что позволяет обозначить и строго круговой срез, и косые срезы под любым углом (допустим – от горлышка до середины бутылки). Далее алмазным надфилем по линии аккуратно пропиливаем «зачин» – тонкую канавку. Когда круговая риска нанесена, нужно опустить ненужную часть бутылки в очень горячую воду, а через 5 минут – в холодную. Как правило, бутылка лопается по линии «зачина».

Можно также окольцевать бутылку в нужном месте суровой ниткой (в одну нитку), хвостики от узла надо коротко срезать, пропитать нитку спиртом или бензином и поджечь. Когда огонь заметно пойдет на убыль, быстро опускаем бутылку в холодную воду.

Для красоты и безопасности срез нужно обработать алмазным надфилем или шкуркой поперек среза.

Отрезая донышки от цветных, матовых, фактурных бутылок на высоте 8—10 см, превращаем их в цветные, матовые и соответственно фактурные подсвечники. Свеча (6—8 см) будет просвечивать сквозь вазу. А еще красивее будет, если в эти подсвечники налить воды и пустить по ней плавающую свечу.

Плавающие свечи можно также сделать самому. Сначала изготовим круглую, овальную, квадратную или треугольную подставку из деревяшки толщиной 2—2,5 см (площадь  – любая). Просверлим в центре подставки отверстие глубиной 1—1,5 см таким образом, чтобы диаметры отверстия и горлышка совпадали. Приклеиваем горлышко к подставке водостойким клеем, немного клея заливаем в само горлышко для стойкости и непроницаемости. Должно получиться некоторое подобие фужера. Для этого изделия выбираем длинное горлышко. Свечу подбираем такой толщины, чтобы она свободно, но без перекосов входила в горлышко. Наполняем подсвечник водой наполовину, опускаем свечу. К донышку свечи прикрепляем кусочек пластилина и опытным путем придаем свече нулевую плавучесть. По мере сгорания свеча потихоньку всплывает, поэтому горит во много раз дольше покупной.

Из пластиковой бутылки можно сделать ножки для неустойчивой мебели. Для этого подбираются короткие горлышки от бутылок емкостью 0,5—1,5 л. Чем весомее мебель, тем крупнее должны быть ножки, но не более 7 см от пробки до линии отреза. Отрезаются четыре соразмерных с мебелью, одинаковых по цвету ножки, опускаются в горячую воду, но не в кипяток, на глубину не более 1 см от среза. Размягченную часть быстро выгибают наружу и прикладывают к плоской поверхности, следя за строгой перпендикулярностью изделия по отношению к этой самой поверхности. Готовые ножки приклеивают к мебели, для надежности можно и гвоздиками прибить. Поворачивая пробки, устанавливают «капризную» мебель строго по вертикали и устойчиво фиксируют ее в нужном положении. Отсюда – один шаг до установки в распор шеста, бруса, трубы между полом и потолком. Надежность этой конструкции тем выше, чем короче используемое горлышко.

Пробка пластиковой бутылки просверливается сверху ручной дрелью (сверло – 0,5—1,0 мм). Получается леечка для всяких домашних нужд: будь то брюки спрыснуть для отпаривания, цветочки напоить, листики помыть, стенку намочить – подготовить для оштукатуривания. Для всякого дела – своего размера бутыль, а пробка может быть одна, они – стандартные.

Разрезав бутылку поперек, получаем большой стакан, уже готовый к употреблению, и немаленькую воронку, пригодную для многого. Так, приделав к горлышку воронки шланг, ее можно легко приспособить для слива и сбора дождевой воды.

Превосходная воронка-фильтр получится, если из бутылочной пробки изготовить кольцо с резьбой и с его помощью зафиксировать на горлышке кусочек марли или капронового чулка.

Сделав же в такой воронке вырез для носа и закрыв острую кромку разрезанной вдоль мягкой пластиковой трубочкой (кембриком), вы получите маску-респиратор, способную любое «пыльное» дело превратить в «непыльное». Это пыленепроницаемое устройство крепится к голове при помощи резинки.

Если есть необходимость, то можно добавить шумозащитные наушники. Собираются они из двух соединенных толстой проволокой воронок, заполненных шумопоглощающим материалом (ватой, поролоном), притянутым «за уши» нитками к пробкам.

Для швейной машинки или просто для шитья несколькими нитками (чтобы они не путались) можно изготовить своеобразную клубочницу. Для этого достаточно обернуть хвостовую часть вокруг руки или спинки стула и вставить горлышко воронки в отверстие соответствующего диаметра, заранее вырезанное на самом конце ее собственного хвоста.

Клубок помещается внутрь закрепленной клубочницы, и нить выводится сквозь горлышко. Для того чтобы использовать сразу несколько нитей, из отдельных клубочниц сооружается катушечница (рис. 46).

Рис. 46. Катушечница

Ее корпус изготавливается из небольшой пластиковой бутылочки, у которой вырезаются две противоположные боковины. В оставшихся боковых стенках проделываются отверстия для укрепления в них осей-перекладин, на которых будут располагаться свободно вращающиеся катушки. Перекладины делаются из пустых стержней для шариковых ручек или соломок для коктейля. Количество перекладин и катушек на них может быть самым разным. На концах трубочек необходимо сделать прорези для закрепления болтающихся кончиков ниток. В горлышко бутылки плотно вставляется подогнанная по диаметру пустая деревянная катушка от ниток.

Получившаяся многоцветная катушечница устанавливается на швейную машинку.

Из пластиковой бутылки можно изготовить детский набор для «земляных работ» в песочнице, состоящий из совка, ведерка и разнообразных по форме и цвету формочек. Причем он будет готов за минуту до выхода на прогулку.

Подобное ведерко может использоваться не только для игры в песке, но и при сборе плодово-ягодных культур, а формочки – при изготовлении из этих культур вкусного желе.

Ваза, изготовленная из обыкновенной пластиковой бутылки, может пригодиться за городом. Для ее изготовления нужно отрезать у бутылки донную часть и сделать в ее центре отверстие, немного превосходящее по диаметру горлышко этой же бутылки. Это отверстие можно сделать при помощи выжигательного аппарата или самодельного бура, собранного из металлической пробки от стеклянной бутылки и винта с гайкой.

Сборка вазы осуществляется путем вставки горлышка в отверстие и закручиванием пробки, которая одновременно является фиксирующей гайкой и водонепроницаемой заглушкой.

В случае утечки воды воспользуйтесь прокладками, вырезанными, например, из велокамеры.

При этом в разобранном виде такая ваза превращается в защитный футляр для транспортировки цветов, а в гостях футляр снова превращается в вазу и преподносится вместе с букетом.

Из двух больших бутылок у вас получится огромная пивная кружка: из одной бутылки сделайте громадный стакан, а из другой – два плоских кольца, соединенных перемычкой. Плотно наденьте эти кольца на стакан так, чтобы перемычка выгнулась в виде ручки.

Разнообразные по форме и цвету пластиковые бутылки и флаконы являются непревзойденным материалом для производства всевозможных фужеров, бокалов, сахарниц, конфетниц. Края такой посуды можно украсить ажурной резьбой, выполненной при помощи ножниц, выжигательного аппарата, раскаленного гвоздя или канцелярского дырокола, а также разноцветными ленточками, проходящими сквозь отверстия.

Если отрезать от бутылки широкое плоское кольцо, то можно получить не только элегантный обруч для штор, но и многоразовое приспособление для выращивания рассады. Его удобство заключается в том, что при высадке на огороде корневая система молодого растения нисколько не повреждается, так как выдавливается вниз из «рассадника» с первоначальной землей.

В качестве съемного дна для этого «рассадника» удобно использовать отделяющееся днище от такой же бутылки или любую другую плоскодонную посуду. Аналогичное приспособление получается из металлической банки от кофе, у которой также следует отрезать дно, а в качестве съемного днища использовать его же пластмассовую крышку. Верхняя часть бутылки прекрасно справляется с ролью мини-парника для еще зеленого растения-подростка.

Из двух бутылок с отрезанными горлышками получается миниатюрный водонепроницаемый тубус – футляр для хранения и транспортировки рисунков и фотографий. А застежка типа «молния», пришитая или приклеенная к обеим неравным частям (только при этом условии крышка тубуса сможет беспрепятственно откидываться), позволит молниеносно извлекать содержимое.

Большие чертежи и плакаты можно хранить и перевозить при помощи приспособления, состоящего из двух плоских колец, соединенных перемычкой. Маленькое «ушко» с дырочкой в перемычке позволит запросто подвешивать ваши бумаги даже на самый маленький гвоздик.

Для изготовления чудо-вешалки нужно взять прочную деревяшку и выпилить из нее заготовку, по форме напоминающую цилиндрик (или брусочек) со скошенными торцовыми сторонами. По середине этой заготовки следует просверлить сквозное поперечное отверстие, в которое вставляют жесткую толстую проволоку, после чего ее изгибают крючком. К скошенным сторонам заготовки прикручивают шурупами пробки от пластиковых бутылок. Использование шайб значительно повышает надежность крепления. В зависимости от размера и фасона одежды подбирают размер и форму бутылок, которые необходимо вкрутить в пробки.

Чудо-вешалка может быть изготовлена и из одной пластиковой бутылки, которая разрезается вдоль, а ее половинки накладываются сверху на плечики традиционной вешалки и прикрепляются к ним нержавеющими шурупами с «утопленными» головками. Как и ее предшественница, эта чудо-вешалка тоже сумеет поддержать вашу одежду в хорошем состоянии.

Из пластиковой канистры можно изготовить много полезных вещей. Так, разрезав ее по диагонали на две части, получаем два совка, причем один из них будет с пробкой, горловиной и ручкой, а второй – совком без ручки. Для удобства использования нужно вставить в горловину длинную, слегка изогнутую ручку. Это позволит вам не наклоняться, заметая в совок мусор.

Для модернизации первого совка можно сделать из завинчивающейся пробки кольцо с резьбой и закрепить им полиэтиленовый пакет, надетый на горловину. Таким совком вы легко соберете разлившуюся жидкость (краску, масло), не запятнав себя и окружающих.

Еще одна модель совка, предназначенного для профессионалов. Канистра надрезается под углом приблизительно 45° так, чтобы одна из широких боковин осталась «недорезанной». Играя роль петли, она неразрывно свяжет обе половинки. Такой совок можно использовать как мусорное ведро с крышкой. Но в нужный момент его берут за ручку и под нажимом заставляют открыться.

Из пластиковой канистры можно изготовить своеобразные «доспехи для огородника». Надежной опорой для каждого огородника будет верхняя часть канистры. Имеющаяся там ручка поможет, не запачкав рук, встать на ноги, а то и перемещаться, если не хочется часто вставать в полный рост. Нижняя же часть канистры станет стульчиком. Он очень пригодится для выполнения садово-огородных работ. При необходимости стульчик можно превратить в ведерко.

Для любителей кататься на роликах или скейте не так сложно будет сделать из пластиковой канистры специальные наколенники и налокотники.

Ручки от пластиковой бутылки тоже можно использовать в быту:

● как нержавеющие ручки для дверей, калиток и крышек погребов;

● пропустив сквозь полую ручку от канистры несколько витков прочной веревки, получим приспособление, заметно облегчающее переноску тяжелых и неудобных грузов;

● приделав ручку к толстой фанере, изготовим инструмент для выравнивания штукатурки;

● вставив в верхнюю часть канистры деревянный брусок и зажав между ним и канистрой наждачную бумагу («шкурку»), соорудим устройство для шкурения больших и ровных поверхностей.

Для того чтобы ваш домашний любимец (хомячок) чувствовал себя как дома, ему можно сделать своеобразный дом-лабиринт. Основным строительным материалом послужат пластиковые бутылки и флаконы.

Чтобы не описывать самый простой и надежный способ крепления бутылок друг к другу, наглядно изобразим его на рис. 47, 48. Каждая бутылка – это комната. В «проходной» комнате делается три отверстия, а в «изолированной» – только одно. Для вентиляции помещений в потолке и стенах домика нужно проделать отверстия.

Рис. 47.  Способы крепления бутылок (I)

Рис. 48. Способы крепления бутылок (II)

Дом может иметь несколько этажей, спален и кладовых. Бутылки могут стоять как башни, через верхнюю часть которых будет насыпаться корм. Длинным коридором дом легко соединяется с клеткой. Так как «ломать» этот дом так же легко, как и строить, всегда можно произвести уборку.

Список использованной литературы

1. Байков А. Д. 2000 советов для умелых и неумелых рук. – Л.,1991.

2. Волков В. М. Сделай сам. – Мн., 1991

3. Для дома, для семьи. – Мн.,1982.

4. Ерзенкова Н. В. Обновление одежды. – Мн., 1988.

5. Игрушки-самоделки. – Мн., 1997.

6. Калейдоскоп житейской мудрости. – Мн., 1997.

7. Маленькие хитрости. – Мн., 1987.

8. Подарки своими руками. – Мн., 2003.

9. Полезные советы любителям мастерить. – Киев, 1994.

10. Юный техник. – 1980–2004. – № 1–12.

11. Наука и жизнь. – 1985–2005. – № 1–12.

12. Левша. – 1995–2004. – № 1–12.

13. Лиза. – 2000–2005. – № 1–12.

14. Миди. – 2000. – № 10–12.

15. Сам себе мастер. – 2003. – № 10–12; 2004. – № 1–7.

16. Будуар. – 2003–2005. – № 1–12.

17. Моя семья. – 2003–2005.– № 1–12.

18. Женские секреты. – 2004–2005. – № 1–12.

Content

Евгений Анатольевич Банников
Новая жизнь старых вещей

Новое – это хорошо переделанное старое

Круговорот вещей в природе

Принципиальные способы дать вещам новую жизнь

В помощь домашнему реставратору

Переделка мебели

Ремонт и изменение дизайна мягкой мебели

Новые кровати и кушетки

Корпусная мебель

Что еще можно сделать из старой мебели

Чем можно украсить квартиру

Манекены и болванки для шляп

Ширмы, веера, циновки и плетенки

Зеркала

Часы

Мозаика

Сокровища моря в интерьере

Охотничьи трофеи

Книги

Прочие предметы солидного возраста

Немного фэн-шуй

Машины и механизмы

Велосипеды, самокаты, мотоциклы и запчасти от них

Гараж, или мастерская для Самоделкина

Новая жизнь старой сантехники

Одежда

Превращения старых джинсов

Простые изделия из остатков тканей

Лоскутные изделия

Вторая жизнь старой шубы

Мелочи для дома

Чиним или выбрасываем?

Остатки наших увлечений

Игрушки

Тара и упаковка

Список использованной литературы