Алеся Анатольевна Гриб

Плетение из соломки и других материалов

Плетение из соломки

Плетение – одно из древнейших ремесел. Оно было известно первобытным народам задолго до появления ткацкого и гончарного ремесел. Осваивая природное окружение, человек научился сплетать гибкие ветви и корни, стебли и волокна, пряди волос и полоски кожи животных. Жилища, рогожи, веревки, сосуды и одежда – первые плетеные вещи, которыми окружил себя человек.

Плетение из соломки – пожалуй, самый интересный вид художественного творчества. Появилось оно вместе с земледелием, когда соломы после обмолота урожая оставалось так много, что человек со свойственной ему практичностью стал задумываться над дальнейшим ее использованием.

Наши предки занимались плетением из соломки не одну тысячу лет. Солома всегда была незаменимым материалом для создания различных обрядовых атрибутов и украшений, в которых ярко и образно проявились фантазия и мастерство крестьян.

И связано соломоплетение с культом хлеба. Люди тонко чувствовали особую сущность, хлебный дух, живущий в сухом стебле. Чувствовали они и земной дух, дух почвы. Так появилась потребность сделать солому чем-то большим. Именно из соломы стали делать первые обереги, поскольку это был доступный материал. Соломоплетение ведет свою историю от стародавних обрядов, связанных с культами хлеба и соломы. Наши предки верили в божественную силу соломы и зерна. По их верованиям, солома сохраняла в себе силу природы и даже могла передавать ее. Поэтому так почитался последний сноп, убранный с поля, который хранился в доме до нового урожая. С соломой крестьяне связывали свою будущую жизнь, даруя ей роль предсказательницы в многочисленных колядных гаданиях. Зерном осыпали молодых на свадьбе, а молодую сажали на солому, чтобы сила растений передалась молодой семье и их будущим детям. Венками из колосьев украшали головы девушек-жниц, их дарили хозяину поля, желая благополучия. «Бородою» или «божьей бородой» называли украшенные несжатые колоски, которые обязательно оставляли на поле, в качестве дома для хлебного духа. Самой древней и распространенной традицией было сохранение и украшение последнего «дожиночного» снопа.

Бесчисленны поверья и обряды, связанные с соломой и хлебом. Они пришли к нам из далеких языческих времен и продолжают жить рядом до сих пор. Соломенные «пауки», кони, птицы, куклы – это не просто образы. Каждый из них связан с человеком, создававшим его, соприкасавшимся с ним.

Традицией ритуальных действий с соломой и изготовления из нее обрядовых изделий пронизаны многие народные ритуалы и праздники, приходящиеся на зиму, весну, лето. Наши древние предки, стремясь умилостивить своих богов, от которых, по их представлениям, зависел урожай, приносили на своих полях человеческие жертвы. Но со временем человеческие жертвоприношения были заменены символами в виде человекоподобных чучел, изготавливать которые стали в основном из соломы. Пучки и жгуты соломы связывали, сплетали, придавили им очертания человеческой фигуры. Зачастую это делалось поистине мастерски. Но этим народным творениям отпускался не долгий век: рождались они в начале обряда и умирали к его завершению. Соломенные изображения масленицы, Ивана Купалы, Ярилы, Костромы, Костробуньки, Марены горели в огне ритуальных костров, тонули в воде, разрывались и разбрасывались по полям. Их «смерть» символизировала будущее воскрешение в зерне нового урожая.

Ни с чем не сравнимы по красоте соломенные «царские врата», которые находились в иконостасах храмов. До нашего времени сохранилось лишь несколько таких врат, поражающих своей красотой. Каждая их деталь отличается законченностью, неповторимостью и мастерством исполнения.

Народные мастера украшали изделиями из соломы дома селян. Простая солома в их руках превращалась в драгоценную. Особенно славились своими работами белорусские мастера. Они изготовляли и интерьерные сооружения, и игрушки, и рамочки для икон. В их изделиях солома смотрится как горящая золотом, сверкающая всеми своими тонкими, блестящими, как полированными, нитями. Для того, чтобы получить из соломы изделие, колосья жали серпом, замачивали в горячей воде. После этого солома становилась податливой и эластичной. Соломенными фигурами украшали дома, даже работая над иконостасами, мастера привносили в культовую архитектуру изображения ярких желтых солнышек. Из соломы выкладывались изображения на коврах, к потолкам хат подвешивали огромных соломенных «пауков».

Искусство соломоплетения представляет большой интерес и в наши дни. Трудно представить себе, что из спелой колосящейся в поле пшеницы можно изготовить изделия, достойные руки настоящего мастера, но, тем не менее, это так.

Материал

Солома – это стебли хлебных злаков (ржи, пшеницы, овса, ячменя). Она является дешевым и доступным материалом для плетения всевозможных утилитарных и декоративных предметов.

Сухая солома – хрупкая и ломкая, но при распаривании она становится мягкой, пластичной, приобретает способность к крутому изгибу, а высохнув, хорошо сохраняет заданную форму. Такие качества в сочетании с природными декоративными свойствами – глянцевой поверхностью, естественной красотой цвета – позволяют в работе с материалом достигать высокого художественного результата.

Для плетения используют преимущественно ржаную соломку, так как среди злаковых растений стебель ржи имеет наибольшую длину и отличается прочностью. Это очень доступный материал, не требующий сложной технологической обработки. Ржаная солома держит форму при плетении. Наши предки делали из нее посуду, в которой потом хранили зерно, потому что солому не едят мыши. Этот феномен уже в наше время исследовался учеными, и оказалось, что это действительно так.

Соломенный стебель делится на 4–5 междоузлий – колен.

Ржаная соломка имеет широкую природную гамму оттенков зеленого, желтого, золотистого цветов. Натуральная окраска ее зависит от условий произрастания растения, времени заготовки и условий хранения. В замоченном виде она мягка и эластична.

Пшеничная соломка тоже пригодна для плетения, но она короче, грубее и толще ржаной.

Для плетения небольших деталей и декоративной обработки изделий используют овсяную солому, которая имеет красивый желтый оттенок, но, к сожалению, недостаточно длинный стебель.

Заготовка соломы

Для плетения пригодна только солома, заготовленная вручную, причем заготавливать ее нужно в разные сроки – тогда она будет различных оттенков: от зеленого до ярко-желтого. Стебли срезаются у самой земли и сразу же связываются в снопы.

Если заготовленная солома зеленая, ее необходимо просушить в закрытом проветриваемом помещении. Если же такую солому просушить на солнце, золотистый оттенок усилится. После просушки солому необходимо почистить. Сперва удаляют узлы, листья же могут пригодиться. Разрезанные и очищенные соломины сортируют по длине и толщине, связывают в пучки. Часть же соломы оставляют неразрезанной – она потребуется при изготовлении скульптуры или для спирального плетения.

Перед началом работы соломинки длиной 10–30 см заливают кипятком и держат их некоторое время, чтобы они стали мягкими и эластичными. Не следует замачивать количество материала, превышающее дневную норму. Если по окончании работы осталась солома, ее необходимо просушить. Замоченную солому заворачивают в целлофан или плотную влажную ткань.

Чтобы соломка приобретала серебристый оттенок либо более яркий и чистый цвет, а также лучше окрашивалась, ее необходимо отбелить. Но следует обратить внимание на правила безопасности при работе с отбеливающим раствором. Прежде всего следите, чтобы раствор не попадал в глаза, для защиты рук наденьте резиновые перчатки.

Для отбеливания можно использовать таблетки гидропирита (на 1 л воды 6 таблеток) или перекись водорода с аммиаком (на 1 л воды 150 г 15 %-ной перекиси водорода и 20 г аммиака (или нашатырного спирта). Предназначенную для отбеливания соломку кладут на дно эмалированной или стеклянной посуды, заливают раствором и прижимают сверху. Спустя 6 ч промывают солому несколько раз чистой водой, чтобы удалить все частицы отбеливателя.

Отбеленная солома становится более мягкой и равномерно окрашенной. Но если отбелить ее до белого цвета, мягкость и декоративность, наоборот, утратятся.

С целью увеличения цветовой палитры материала солому красят с использованием натуральных, анилиновых красителей, либо прокаливая ее.

Коричневые и темно-коричневые оттенки соломы получаются в результате довольно длительного выдерживания под горячим утюгом соломенных лент. Делается это следующим образом: на большую стопку газет раскладывают соломенные ленты, а на них ставят горячий утюг (или можно взять толстый картон, положить на него соломенную ленту и просто прогладить ее утюгом). Насыщенность оттенков зависит от температуры нагрева утюга и от того, сколько времени соломенные ленты нагреваются таким способом. Можно также прокалить соломку в печи или духовке, но при этом надо внимательно следить за тем, чтобы она не соприкасалась с огнем и не загорелась.

Серебристо-белый оттенок получается у соломы в результате опускания ее в отбеливатель (перекись водорода или персоль). В растворе персоли можно кипятить. Кипячение соломы в растворе питьевой соды придаст ей желто-золотистый, а в марганцовокислом калии – розоватый оттенки. Чтобы придать соломке золотисто-коричневый цвет, ее нужно прокипятить в отваре чешуи лука; свекольный отвар придаст бордовую окраску. Можно придать соломке бурый, бордовый, красный или другой цвет. Отвар ревеня придаст ей буро-зеленый цвет, а подмаренник – красно-бордовый. Хотя растительные краски имеют мягкие, приглушенные тона, они отличаются естественной красотой и высокой светостойкостью.

При покраске соломки можно использовать и анилиновые красители, предназначенные для тканей. Соломка, окрашенная ими, имеет яркий, насыщенный цвет, усиливающий блеск природного материала. Но в отличие от растительных красителей анилиновые сильно выгорают под открытыми лучами солнца, поэтому изделия, окрашенные анилином, нельзя ставить в месте, на которое попадают прямые лучи солнца.

После окрашивания соломку тщательно промывают холодной водой и просушивают.

Красивые темно-золотистые и коричневые оттенки соломки можно получить, прокалив ее в печи или духовом шкафу. Соломины, распластанные в ленту, достаточно только прокалить горячим утюгом.

Инструменты

1. Клей ПВА или обойный клей для клейки деталей.

2. Кисточка для приклеивания больших деталей, пластиковая тоненькая (диаметром не более миллиметра) палочка или спица для нанесения малого объема клея.

3. Простой карандаш и фломастеры.

4. Анилиновые красители.

5. Пластилин.

6. Нитки и иголка, леска, ленты.

7. Ножницы разного вида: не тугие и с прямыми концами, полукруглые.

8. Нож с коротким, заточенным под углом лезвием.

9. Две тряпочки. Одна абсолютно сухая, а вторая немного влажная.

10. Калька для приклеивания соломенных лент.

11. Шишки и семена.

12. Пинцет для взятия и удержания мелких деталей.

13. Пуговицы.

14. Проволока для изготовления каркаса.

15. Пресс для выравнивания изделий.

При работе с соломкой необходимо придерживаться следующих несложных правил:

1. Работать лучше всего у низкого стола (на уровне колен), поскольку большая часть работ осуществляется на весу.

2. Рабочее место должно быть чистым, хорошо освещенным.

3. Рабочее место можно оборудовать полками или коробками для хранения инструментов, материалов, заготовок.

4. На столе должно находиться только самое необходимое: слева – коробка с соломкой, брусок, рисунки, шаблоны; справа – скальпель, нож, кисти, баночка с лаком, ванночка с губкой, пропитанной водой, карандаш, линейка, угольник, циркуль, рейсмус.

Свет на работу должен падать с левой стороны.

Аппликации из соломки

В работе по аппликации из соломки придерживаются тех же правил, что и в аппликации из бумаги.

Выполняют аппликацию в определенной последовательности, начиная с выбора сюжета.

Для фона потребуется материал, который должен быть плотным: фанера, картон, бархатная бумага. Цвет фона может быть различным: черным, темно-вишневым, темно-зеленым, коричневым. Можно также подобрать подходящий лист шпона.

Аппликации с простым или со сложным сюжетом, большим количеством деталей выполняется по эскизу. Эскиз к будущей работе выполняется карандашом и соответствует ее размерам. Особое внимание следует уделять общей композиции эскиза и самой аппликации. Хорошо продуманная композиция – залог успеха аппликации. В эскизе наносятся линии, по которым будут наклеиваться соломины.

С помощью композиции определяется положение фигур и предметов в пространстве (для чего используется перспектива), достигается согласованность изображаемых явлений (в этих целях употребляются системы масштабов и пропорций, а также ритм, иногда симметрия).

При создании эскиза важно определить композиционный центр аппликации. Старайтесь придерживаться некоторых правил: избегать сплошной заклейки изображения из соломы, оставлять больше воздуха вокруг изображений, не усложнять композицию мелкой деталировкой.

Чаще всего создают аппликации из соломенных лент или «золотых пластинок», которые можно получить двумя способами: горячим и холодным.

Горячий способ. Приготовить стопку газет, на нее положить целые соломины. На соломины поставить горячий утюг. От прикосновения горячего утюга с соломой получатся узкие плотные соломенные ленты. Аппликация из таких лент – выпуклая, рельефная. Если перед проглаживанием соломины подержать в горячей воде при температуре 60–80 оС и разрезать их острым ножом или ножницами вдоль ствола, а затем прогладить горячим утюгом, соломенные ленты станут более эластичными и широкими, в работе более податливыми.

Холодный способ. Разрезать соломины вдоль ствола, раскрыть в стороны и прогладить кольцами ножниц, сильно нажимая на них. Этот способ несложен; ленты, полученные таким способом, приобретают еще большую эластичность и блеск, чем при горячей обработке.

Затем соломинки наклеивают на бумагу, чтобы не получилось щелей или просветов, плотно прижимают ее пока не высохнет. Для приклеивания лучше всего использовать клей ПВА, но не следует мазать его слишком много, чтобы клей не выступал и не оставались пятна. Таким образом получится «золотая пластинка», из которой можно вырезать различные детали для композиции. Лучше всего если будет несколько таких пластинок разных цветов.

Можно делать аппликации и из соломенной ленты. До того, как наклеить такие ленты, их раскладывают по цвету: светло-желтые в одно место, светло-коричневые в другое, темно-коричневые в третье и т. д. Затем разрезают на отрезки нужного размера, вырезают из эскиза изображения. Например, чтобы сделать листок, его разрезают по прожилке пополам. Одну половину промазывают клеем и переносят ее на сухую чистую бумагу, только после этого приступают к накладыванию соломенных лент. Отрезки соломенных лент должны быть больше изображения. При наклеивании их укладывают близко друг к другу, не допуская просветов.

Далее понадобиться достаточно большой груз, под которым высушивают части аппликации.

Когда наклейка хорошо высохнет, лишнюю солому срезают по краю бумажного изображения.

Заготовленные таким образом изображения раскладывают на фоне и смотрят, проверяют, все ли так как надо или как хотелось. Если все получилось безупречно, промазывают с обратной стороны клеем, наклеивают на фон и вторично высушивают под грузом.

Перед тем, как приступить к выполнению аппликации, необходимо заранее определить направление соломки в разных деталях: вертикальное, горизонтальное или наискосок и соответственно выкраивать детали. Постарайтесь разумно использовать «золотую пластинку», чтобы зря не выбрасывать остатки. К обрезкам тоже стоит присмотреться – из них может получиться что-то интересное. В готовой аппликации допустимо тонирование мелких деталей или орнаментов выжиганием.

Если сделать окантовку таких аппликаций и пометить их под стекло, сохранятся они намного дольше.

Аппликация из соломки бывает трех видов: предметная (изображение предмета – лодки, дерева, бабочки и др.), сюжетная (изображение какого-либо сюжета) и декоративная (для украшения чего-либо).

Предметная аппликация

Предметной называется аппликация, в которой изображается какой-либо один предмет. Это могут быть животные, растения, корабли и т. д.

Аппликация из плоской соломки

Плоская – это обработанная и проглаженная соломка.

Начинать работу с соломкой лучше с наиболее простых аппликаций.

«Яблоко»

Возьмите «золотую пластинку», нарисуйте на изнанке эскиз яблока, хвостика и листочка, выберите нужный размер. Вырежьте все детали и наклейте их на подходящий фон (лучше всего на бархатную бумагу зеленого цвета).

«Ваза с ландышами»

Возьмите лист бумаги и нарисуйте вазу с цветами. Затем ножницами вырежьте каждую деталь рисунка – получатся шаблоны для работы с пластинками. Каждую деталь уложите на заготовленную ранее пластинку. Для различных деталей пластинок можно использовать различные цвета пластинок: для вазы – золотистую, лепестков – зеленую, цветков – белую и т. д., но сначала лучше попробовать с одним цветом. На пластинке карандашом обведите детали. Необходимо следить за тем, чтобы направление соломки при выкройке лепестков было продольным. Лучше выкроить листья из двух частей: листок по прожилке разрежьте на две части, а на соломке их выкраивайте так, чтобы направление соломинок было под углом 45°. Вырезанные пластинки листа сложите, чтобы получилась «елочка».

С помощью электровыжигалки сделайте прожилки на листьях и украсьте вазу. Утюгом можно подтонировать части листьев, сделать их темнее (например, в центральной части лист темнее). Проутюжка также придает рисункам зрительную объемность, важно лишь не пережечь поделку.

Приклейте вырезанные части пластинок на плотную бумагу, следя за тем, чтобы части поделки плотно совпадали без щелей и пропусков. Ваза готова.

«Белочка»

Вырежьте из «золотой пластинки» делали для изготовления белочки: круг для головы, треугольник побольше для туловища, большой овал для хвоста и два маленьких одинаковых треугольника для ушей. Приклейте все детали, как показано на рисунке. Сделайте белочке глаза и рот. Для этого возьмите соломку потемнее или покрасьте ее в черный цвет. Для глаз следует взять кружочки побольше, а для рта – поменьше. Для туловища, головы и ушей расположите соломку горизонтально, а для хвоста – вертикально. Вырезать детали следует расположив их прямо, а при наклеивании их можно поворачивать под нужным углом.

«Цветы»

Подготовьте шаблон деталей цветов (это можно сделать с помощью копировальной бумаги или же перерисовать от руки). По шаблону вырежьте детали из пластинки и изготовьте из них цветы. Помните, что сначала следует приклеивать лепестки цветков, и лишь затем сердцевину. Не забывайте и о направлении соломки. Все детали следует вырезать, расположив их вертикально, а затем, при наклеивании, повернуть под нужным углом. Направление станет разным, но оно будет симметричным.

«Бабочка»

Вырежьте из пластинки туловище и крылья бабочки, а также детали рисунка на крыльях. Бабочка имеет симметричное строение, поэтому следите за тем, чтобы каждая пара крыльев была одинакова по размеру. Особенно важно обратить внимание на то, что направление соломки также должно быть симметрично. Голову и усики (по одному) можно вырезать из одной широкой соломки.

Выполняйте аппликацию в следующей последовательности: сначала приклейте вплотную друг к другу крылья, разместите на них узор (детали узора можно вырезать из крашеной соломки или из соломки другого оттенка, достигнутого путем проглаживания утюгом). Затем сверху наклейте туловище и усики. И, наконец, на стык усиков и туловища наклейте голову.

«Медвежонок»

Выполнить медвежонка сложнее, поэтому лучше перенести с помощью кальки или копировальной бумаги изображение на отдельный лист, затем разрезать рисунок на детали и вырезать по полученным шаблонам детали из соломки. При этом, вырезая, например, лепестки цветка из соломки, дорисуйте их, а затем при наклеивании наложите друг на друга (можно вырезать и по контуру, но тогда детали следует вырезать и приклеивать очень точно и аккуратно, чтобы не было просветов между ними). Мордочка выполняется тоже путем наклеивания одной части на другую: сначала большой овал – сама мордочка, затем сверху помещается нижняя ее часть, затем рот, нос и глаза.

Аппликация из круглой соломки

Круглая соломка – это необработанная соломка. Перед работой ее только немного вымачивают в воде, чтобы она стала более податливой.

При выполнении аппликации на соломинку следует быстро нанести точками клей и по одной прикладывать на фон или промазать участки фона и, плотно прижимая, выложить сухие соломинки.

Из круглых соломинок можно легко выложить любой рисунок или аппликацию. Важно только выбрать нужную величину каждой соломинки и аккуратно ее приклеить.

Как и при работе с плоской соломкой, начинать работу с круглыми соломинками лучше с выполнения самых простых аппликаций, постепенно оттачивая свое мастерство.

«Ель»

Ель выкладывается очень просто. Для этого надо взять длинную соломину и по бокам симметрично приклеить к ней короткие соломинки – ветки. Располагать ветки надо по косой. Для верхних веток возьмите соломинки покороче, а для нижних – подлиннее. Расстояние между ветками должно быть одинаковым, не располагайте ветки слишком близко друг к другу.

«Лестница»

Лестница делается совсем просто. Для этого надо приклеить длинные соломины одинаковой длины параллельно друг другу. Между ними под прямым углом на одинаковом расстоянии друг от друга расположите короткие соломинки. Короткие соломинки должны быть одной величины и должны располагаться параллельно друг другу.

«Домик»

Выложите из круглой соломки чудный домик, приклейте его на черную бумагу – и получится очень красивая аппликация. Соломку выкладывать следует очень аккуратно, плотно прижимая друг к другу. Заранее подготовьте соломинки нужной величины. Сначала попробуйте выложить домик и если все получится, только тогда его можно приклеивать. Рядом с домиком приклейте колоски, сверху сделайте из соломинок облака.

Сюжетная аппликация

Сюжетная аппликация состоит из нескольких разных фигур, которые часто находятся в движении.

«Сова»

Перенесите с рисунка при помощи копировальной бумаги или кальки изображение совы, разделите его на 3 детали: туловище, единое с головой и хвостом, и два симметричных крыла. Вырежьте данные детали из «золотой пластинки». Фон сделайте черным, лучше всего из черной бархатной бумаги. Можно сделать фон и другим способом: наклейте на картон черный бархат, велюр или любую синтетическую ткань черного цвета с ворсом. Приклейте на фон сову. При этом сначала следует приклеивать туловище, а затем крылья, немного накладывая их на туловище. Приклейте сове глаза: сначала сделайте два больших овала из соломки, а сверху наклейте на них два овала поменьше, вырезанные из белой бумаги. В свою очередь в эти овалы поместите черные кружочки. Далее приклейте нос – ромб, вырезанный из соломки.

Сделайте из круглой соломки ветку и приклейте к ней вырезанные из соломки листья или же обычные засушенные листья. Поместите на фон несколько звездочек и луну из соломки.

«Подводное царство»

Для композиции возьмите голубой фон.

Предварительно обработайте соломинки: разрежьте вдоль пополам, проутюжьте полученные половинки и заострите их концы. Теперь можно выкладывать композицию. Сначала выложите водоросли, а затем выкладывайте рыбок. Начинайте работу с хвоста и двигайтесь к голове, накладывая соломинки друг на друга. В конце сделайте плавники и глаза. Между рыбками приклейте соломенные кружочки – пузырьки воздуха.

«Весна»

Чтобы сделать данную полуобъемную картину, возьмите светло-зеленый фон, приклейте снизу травку в виде капелек. Затем приклейте стебель и листья цветка. Следите при этом за направлением соломки. Поместите наклоненный от цветка в сторону колосок любой злаковой культуры. А теперь сделайте цветок. Для этого вырежьте из одной пластинки нарисованные в один ряд лепестки, расположите их по кругу вокруг сердцевины цветка. Наклейте весь цветок на бумагу, а затем вырежьте. Сердцевину слепите из пластилина или приклейте небольшую пуговицу. Чтобы цветок выглядел объемным, приклейте к нему с изнанки на сердцевину кусочек толстого картона. Потом этот кусочек смажьте клеем и наклейте на фон.

Теперь сделайте птичку. Туловище для нее вырежьте из пластинки, крылья и хвост сделайте из круглой соломки.

И наконец, сделайте солнышко, лучи которого также сделайте из круглой соломки. Возьмите при этом соломины разной длины, срежьте их концы по косой и приклейте срезом вверх. Композиция готова.

«Деревня»

Данная аппликация делается из отдельных соломин. Сначала сделайте солнышко в углу, затем цветы. После этого выложите все заборы, изготовьте деревья и приступайте к выкладыванию домиков. Обратите внимание на то, как располагается направление соломки. Перед началом работы обязательно нарисуйте простым карандашом на фоне эскиз, тогда будет значительно легче располагать детали. Эскиз следует рисовать легким нажатием карандаша, чтобы потом его легко стереть.

«Осень»

Эта композиция делается из круглой соломки и рваных кусочков бумаги. Возьмите бумагу светло-серого цвета для фона. Из кусочков темно-серого цвета сделайте облака. Затем наклейте внизу два кусочка рваной бумаги: один коричневого цвета (под дерево), а другой – светло-желтого (для куста). Далее оформите дерево. Для этого возьмите рваные кусочки желтого, оранжевого и красного цвета и сделайте из них овал – осеннюю крону. А теперь приклейте соломку, но предварительно нарежьте ее. При этом сделайте один срез прямым, а другой – косым, причем косые срезы должны располагаться сверху. Выложите из соломки дерево, куст, травку возле дерева и капли дождя.

Декоративная аппликация

Декоративной называется аппликация, которая не изображает какой-либо предмет или сюжет, а служит для украшения.

«Натюрморт»

Вырежьте из пластинки все детали, ягоды винограда; хвостики груши и яблока можно вырезать из отдельных соломин. Наклеивайте детали на фон в следующей последовательности: (работу выполняйте слева направо) сначала поместите на фон яблоко, затем, немного накладывая на него, сливу, потом грушу. Теперь наклейте тарелку и, наконец, разместите гроздь винограда. После этого приклейте к фруктам хвостики. Рядом с тарелкой наклейте два овала – грецкие орехи. Не забывайте о направлении соломки!

«Сирень»

Вырежьте из соломин очень тонкие веточки, присоедините к ним листья, вырезанные из «золотой пластинки», причем вырезайте листья по половинкам, чтобы одна часть листа имела одно направление, а другая часть – другое. Листья должны быть не очень большого размера, но их должно быть много.

Теперь сделайте цветки. Эта работа сложнее, поэтому будьте аккуратны. Вырежьте из соломин маленькие овалы, точки и короткие кисточки. Один цветок состоит из четырех лепестков – овалов и сердцевины – точки. Наклейте цветки в виде грозди, расположите их очень часто, можно накладывать друг на друга. По краю грозди поместите кисточки.

Для того, чтобы сирень выглядела более естественной, перед работой соломку, из которой делаются листья, покрасьте в зеленый цвет, а соломку для изготовления цветов – в светло-сиреневый.

«Облепиха»

Из соломин сделайте стебли, листья вырежьте или из широкой соломки, или из пластинки. Листья и стебли лучше покрасить в зеленый цвет.

Разместите стебли с листьями на светлом фоне. Сделайте ягоды. Для этого вам потребуется апельсиновая кожура. Из свежей кожуры вырежьте кружки, высушите их и наклейте на стебель между листьями.

Инкрустация из соломки

Соломка применяется для украшения изделий. Аппликация из мелких повторяющихся деталей соломки, использующихся в качестве декоративного материала, называется инкрустацией.

Заранее подготовленную соломку надо разрезать острым скальпелем на нужные детали. На декорируемой поверхности намечают расположение деталей и приклеивают их, создавая определенный орнамент.

Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании изобразительных элементов. Основное его назначение – украсить предмет, подчеркнуть форму, красоту используемого материала. Главным мотивом изображений является живая природа: солнце, звезды, деревья, цветы, травы, звери, птицы, человек и т. д. Однако орнамент не передает их в натуральном виде, а стилизует наиболее характерные черты и формы.

Квадраты, треугольники, ромбы, прямоугольники, линии – главные составляющие элементы узора – в различных комбинациях образуют множество орнаментов.

Освоение техники орнамента и инкрустации лучше начинать с простых узоров из сочетания различных геометрических фигур (квадратов, ромбов, треугольников, прямоугольников).

Можно делать инкрустацию на листе картона, оклеенном цветной или бархатной бумагой, на деревянной поверхности (например, украшать шкатулки), на ткани. Особенно красиво выглядит композиция на лакированной деревянной поверхности и на льняной ткани.

Наносить детали на инкрустируемую поверхность можно с помощью столярного клея. При этом надо аккуратно смазать одну сторону соломинки кисточкой и приклеить ее на фон. Если выступил излишек клея, его следует вытереть салфеткой. После того, как будут нанесены все детали, покройте лаком украшаемую поверхность.

При инкрустации по лаку покройте с помощью кисточки поверхность изделия лаком и очень быстро нанесите детали. Этот способ требует некоторого навыка: в рабочей руке одновременно надо держать и скальпель, и кисточку, при этом кисточку зажимать между указательным и средним пальцами.

Любой узор для инкрустации состоит из квадратов, ромбов, треугольников и прямоугольников разного размера. Начинайте выполнять инкрустацию от центра, постепенно передвигаясь в стороны. Наиболее простыми для выполнения являются цепочки.

Цепочки

Простая цепочка из ромбов

Для того, чтобы выполнить простую цепочку, надо заготовить определенное количество маленьких ромбов одинакового размера (их должно быть столько, чтобы хватило на всю длину декорируемой поверхности). Проведите на плоскости две параллельные линии, между которыми будут располагаться ромбы. С помощью циркуля или линейки разделите плоскость пополам и проведите перпендикуляр. Здесь находится середина поверхности. Приклейте на нее один ромб, а затем приклеивайте остальные, двигаясь вправо и влево (рис. 1, а).

Следите за тем, чтобы углы квадратных ромбов соприкасались, а также за тем, чтобы верхний и нижний углы не выступали за направляющие линии.

Простую цепочку можно сделать и из «лежащих» ромбов (с тупым концом вверху) и из «стоящих» ромбов (с острым концом вверху) (рис. 1, б).

Интересная цепочка получается из ромбов, которые соприкасаются одной стороной. Такая цепочка напоминает гармошку. Особенно красиво она выглядит, если расположить ромбы так, чтобы происходило чередование направления волокон: в одном ромбе вертикально, в следующем – горизонтально, затем опять вертикально и т. д. (рис. 1, в).

Рис. 1. Простая цепочка из ромбов

Простая цепочка из треугольников

Этот вид цепочки отличается от предыдущего только тем, что здесь вместо ромбов используются треугольники.

Треугольники можно расположить двумя способами:

1. Проведите на украшаемой плоскости две горизонтальные линии. Подготовьте треугольники одинакового размера и приклейте их основаниями к нижней линии. Следите за тем, чтобы вершины треугольников не выступали за верхние линии, а углы основания соприкасались.

2. Разместите треугольники так, чтобы вершина второго треугольника упиралась в середину стороны первого, а эта сторона была перпендикулярна проведенной линии. Верхние и нижние углы не должны выступать за пределы направляющих линий.

Зигзаги

Зигзаг из узких полосок

Этот вид цепочки делается из узких коротких полосок-параллелограммов. На плоскости проведите две горизонтальные линии и множество вертикальных на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы получились квадраты. Теперь укладывайте полоски по диагонали квадрата. Следите за тем, чтобы концы полосок совпадали (рис. 2).

Рис. 2. Зигзаг из узких полосок

Зигзаг из прямоугольников

Проведите три горизонтальные полоски. Затем подготовьте прямоугольники и приклейте их в шахматном порядке так, чтобы одна широкая сторона каждого прямоугольника соприкасалась со средней линией, а другая – попеременно то с верхней, то с нижней линией (рис. 3).

Рис. 3. Зигзаг из прямоугольников

Прямоугольники не должны выходить за пределы линий.

Зигзаг из квадратов и ромбов

Такой зигзаг составляется из квадратных ромбов и ромбов, соприкасающихся одной стороной. В результате зигзаг напоминает цепочку кубиков.

Цепочка будет красивее, если расположить детали так, чтобы направление волокон квадратных ромбов шло по косой линии, а направление волокон соприкасающихся ромбов чередовалось: в одном ромбе – вертикально, в другом – горизонтально.

Сетки

Такой тип орнамента является основой для разработки более сложных орнаментальных узоров.

Полоски шириной 1–3 мм наклеивают на плоскость сначала по горизонтали, а затем по вертикали. В местах пересечения полос лента соломки аккуратно подрезается.

Цепочки, зигзаги чаще всего применяются для окантовки изделия. С этой же целью используется кайма.

Кайма

Каймой украшают боковые стороны крышек, шкатулок, рамок. Строится она из комбинаций отдельных геометрических элементов, образующих основной узор, и должна по своей характеру соответствовать общему художественному замыслу. Кайма может быть как сложной, так и простой – из одинаковых повторяющихся элементов по всему периметру или плоскости изделия.

Широкая кайма

Для того, чтобы выполнить этот вид каймы, надо сделать две простые цепочки из квадратных ромбов, чтобы нижний угол верхнего ромба соприкасался с верхним углом нижнего. Затем в каждом промежутке между верхней и нижней цепочкой тоже приклейте квадратные ромбы, но меньшие по размеру. А теперь во внешних уголках между сторонами квадратных ромбов цепочек приклейте маленькие треугольники основаниями вверх. Следите за тем, чтобы стороны треугольников были параллельны сторонам квадратных ромбов, а основания лежали на одной линии с углами ромбов.

Кайма «Бахрома»

Приклейте на инкрустируемую поверхность узкую длинную соломинку. Далее выберите, в какую сторону вы направите свою бахрому и туда соответственно приклеивайте остальные детали. Приклейте к соломине по всей ее длине равносторонние треугольники одинакового размера. Следите, чтобы их углы соприкасались. Затем к выступающим вершинам треугольников присоедините квадратные ромбы, ширина стороны которых должна быть в два раза меньше ширины стороны треугольника. И наконец, к выступающим углам квадратных ромбов так же приклейте квадратные ромбы, но ширина их сторон, в свою очередь, должна быть в два раза меньше ширины сторон первого ромба.

Кайма орнаментальная

Эта кайма делается очень просто. Приклейте на декорируемую поверхность простую цепочку из квадратных ромбов. Верхние и нижние углы образовали ровные линии. Приклейте на эти линии узкие длинные соломины. Затем над верхней и под нижней соломинами приклейте очень маленькие квадратные ромбики. Расположите их так, чтобы линия, проведенная от верхнего маленького ромба к нижнему, проходила через точку соприкосновения больших ромбов друг с другом.

Розеты

Часто в целях украшения какого-либо изделия используются розеты. Это условно изображенный цветок, имеющий несколько лепестков. Розеты можно делать по-разному, они бывают простыми и достаточно сложными. Обычно розетами заполняются квадраты сеток, но они могут иметь и самостоятельное значение. Чаще всего розеты выполняются из ромбов: окружность делится на соответствующее количество частей, каждая из них является ячейкой для ромба. Полоски соломки могут плотно прилегать или, наоборот, образовывать ажурный узор и дополняться различными элементами. Начнем с создания самых простых розет.

Розета из восьми лепестков

В центр украшаемой поверхности поставьте циркуль и проведите круг. Затем разделите окружность на 8 частей, в каждой части будет располагаться ромб – лепесток. Далее на линии круга наметьте центр каждой части. Теперь снова поставьте циркуль в центр круга и нарисуйте окружность с меньшим радиусом. Линии, разделяющие большой круг на части, будут пересекаться с линией малого круга. Проведите отрезки, соединяющие центр каждой части (который вы намечали на линии большого круга) и точки пересечения линий частей с линией малого круга. Должны получиться ромбы. Приклейте на каждую часть, т. е. на каждый полученный ромб, пластинку из соломки соответствующей формы.

Фигурная розета

Сделайте с помощью циркуля круг, разделите его по диаметру ровно на 6 одинаковых частей. Поместите в каждую часть по одному ромбу одинакового размера. В центре круга также поместите ромб. Затем вырежьте серединку каждого ромба. Между ромбами приклейте по одному маленькому прямоугольнику.

Поверхность изделия можно инкрустировать и другими способами.

Набор настила

В некоторых случаях (особенно в значительных по размерам сюжетных композициях) необходимо заполнить большую плоскость сплошным настилом соломки. В таком случае подготовленную ленту шириной 5–10 мм наклеивают вплотную, без зазоров, и осторожно притирают тупым концом рукоятки ножа. Меняя направление, соломку можно выложить по вертикали, горизонтали, диагонали. При этом надо внимательно следить за плотностью и чистотой соединения в местах срезов.

Растительные и зооморфные мотивы

Такие узоры при работе с соломкой имеют геометризированную форму. Цветы, листья и травы можно сделать ажурными, способом настила или в сочетании.

Орнамент должен соответствовать определенному ритму – то есть рисунок должен закономерно чередоваться, элементы его повторяться или соподчиняться. Узор должен распределяться на декорируемой плоскости гармонично. Ритмическое построение достигается различными приемами:

♦ раппортное построение узора – различные виды сеток из квадратов, ромбов, треугольников заполняются элементами узора;

♦ симметричное построение – гармоничное расположение однотипных элементов относительно горизонтальной или вертикальной оси или двух пересекающихся прямых, когда узор повторяется относительно оси симметрии в перевернутом на 180° изображении;

♦ орнаментальные ленты, которые состоят из одинаковых элементов. Они могут повторяться, чередоваться либо располагаться по принципу нарастающего и убывающего ритма;

♦ центричное построение – элементы узора располагаются на одной прямой, но в разных направлениях от центральной точки;

♦ ассиметричное, произвольное расположение узора.

Плетение из соломки

Техника плетения из соломки напоминает плетение из других материалов. Путем соединения и переплетения соломин создают соломенные ленты или уже готовые формы. Из полуфабрикатов – жгутов и плетенок – далее создают более сложные изделия. Существует множество различных видов плетения соломки в зависимости от использования заготовок материала и способов их соединения. Рассмотрим некоторые из них.

Спиральное плетение

Спиральное плетение – один из самых распространенных в недавнем прошлом видов плетения. Именно таким способом изготавливали предметы домашнего обихода, утварь – корзины, короба, миски.

Емкости, выполненные в технике спирального плетения, имели самые разнообразные размеры и формы и находили широкое применение в хозяйстве. Самые большие могли вмещать в себя десятки килограммов зерна. Они были гигроскопичны, их не грызли мыши.

Основой спирального плетения является жгут соломы. Процесс плетения связан с формированием объема изготавливаемого предмета. Жгут укладывается по спирали, поэтому с каждым витком можно наращивать объем и высоту, сужать или расширять изделие. В силу этих причин способом спирального плетения изготовляют округлые, цилиндрические или шарообразные предметы, которые имеют круглое или овальное основание.

Для соединения жгутов между собой чаще всего применяют льняные нитки, используя при этом толстую иглу с большим ушком.

Из увлажненной соломы сформируйте пучок нужной толщины, конец его обкрутите лентой или ниткой, загните на 1–2 см и стяните с пучком (рис. 4).

Рис. 4. Схема спирального плетения

Затем стяните конец с пучком второй раз – получается первый виток спирали. Пучок обкрутите нитками три раза и выкладывайте из него второй виток. Одновременно с этим витки скрепляйте между собой, перетягивая нитку при помощи иглы через перетяжку первого ряда.

В дальнейшем нитку также протягивайте через все перетяжки первого витка, в результате чего наружный виток спирали скрепляется с внутренним витком. Чтобы плетение было плотным, при каждой перетяжке нужно сильно натягивать нитку и следить, чтобы она плотно обвивала жгут.

В дальнейшем соломенный жгут просто наращивают, укладывая его по спирали и последовательно перетягивая витки.

Помните, что толщина жгута зависит от размеров создаваемого вами изделия: для изготовления больших предметов используют целые стебли соломки, а для предметов, меньших по размеру, – заготовленную и отсортированную соломку без коленец.

Прямое плетение

Наиболее простым способом – простым плетением – можно изготовить салфетку или декоративное панно, деталь для более сложного, объемного плетения (рис. 5).

Чтобы приступить к прямому плетению, необходимо приготовить сплющенные в ленту соломины. Для этого увлажните толстую соломину и расщепите ее вдоль стебля острием ножа или иголкой, затем расправьте ее следующим способом: приложите к доске и прогладьте тупым концом ножа, переверните другой стороной и повторите эту операцию. Можно проглаживать не очень нагретым утюгом.

Рис. 5. Прямое плетение

Плетение объемных плетенок во многом похоже на изготовление полотна, поэтому не случайно такие плетенки напоминают по рисунку тканое полотно.

Шахматка

Расположите несколько соломин параллельно друг другу в вертикальном положении. Прижмите с одной стороны их концы. Затем возьмите еще одну соломину и, располагая ее горизонтально, заплетите в вертикальные соломины следующим образом: обозначим вертикальные соломины цифрами 1, 2, 3, 4 и т. д., а горизонтальные – буквами а, б, в, г и т. д. Возьмите соломину а и протяните ее под соломиной 1, потом положите ее на соломину 2 и снова протяните под соломиной 3. Делайте так пока не закончатся соломины, чередуйте их, протягивая под одной и накладывая на следующую. Соломину б заплетайте так же, но начинайте с накладывания. Чтобы в плетении не было просветов, плотно пригоняйте соломины друг к другу (рис. 6).

Рис. 6. Прямое плетение (шахматка)

Готовую плетенку просушите под прессом, чтобы она выровнялась.

Паркет

Для получения рисунка «паркет» надо изменить порядок плетения. Горизонтальные соломины перекладывайте не через одну, а через две вертикальные, и в каждом ряду сдвигайте плетение вправо или влево на одну соломину.

Плетение плоских косичек

Переплетая соломку таким способом, можно получить красивые и прочные ленты, из которых впоследствии создают различные предметы – панно, сумки, шляпы. Эти же ленты используют и для соломенной скульптуры.

Иногда для плетения подобных лент длины соломины не хватает, в таком случае ее можно удлинить тремя способами:

1. В срез соломины, которая закончилась во время плетения, вставьте другую, более толстую соломину или наоборот.

2. Концы соломин наложите один на другой на 2 см и дальше заплетайте их вместе.

3. Расщепите стебель закончившейся соломины другой соломиной.

Чтобы рисунок при плетении получался четким и красивым, необходимо соблюдать следующие правила:

♦ для плоского плетения старайтесь выбирать соломины, одинаковые по толщине по всей длине. Обычно такую соломку заготовляют из средней части стебля. Если же такой соломки недостаточно, а ленту необходимо сплести длинную, пред началом плетения складывайте соломины разными концами: одни стебли более толстыми концами, а другие – концами потоньше. В таком случае не придется наращивать толстые соломины тонкими и наоборот и плетенка будет равномерной;

♦ наращивайте соломину лишь после того, как заплели предыдущий стык;

♦ четко зафиксируйте загибы краевых соломин под нужным углом и проглаживайте их большим пальцем правой руки;

♦ плетите плотно, так как при высыхании соломы плетение ослабевает;

♦ до высыхания прокатайте законченную плетенку деревянной скалкой, чтобы она стала ровной и плотной.

Сшивание плетенок

Плетенки сшивают для того, чтобы получить какое-либо изделие. В зависимости вида изделия выбирают вид плетенки (косички) и способ сшивания. Есть два способа сшивания: встык и уступом.

♦ Сшивание встык. Этот способ сшивания используют при изготовлении плоских изделий: циновок, ковриков, ширм, панно и др. Сшивание встык выполняют следующим образом: поочередно зацепляют иголкой края соединяемых косичек и стягивают их. Нитки следует выбрать покрепче, так как стягивать косички надо сильно, а слабая нитка будет часто рваться.

♦ Сшивание уступом. Такой способ сшивания используют при изготовлении различных головных уборов (шляп, кепок и т. д.), сумок, абажуров, чаш, блюд, коробок, подносов и др. Уступом сшивают чаще всего круглые или овальные изделия. Начинают сшивание с центра и соединяют косички по спирали. Каждый виток следует накладывать на предыдущий на треть ширины ленты (предыдущего витка) и пришивать. Перед сшиванием плетенки надо намочить, чтобы они стали более податливыми и хорошо ложились.

Готовое сшитое изделие следует выровнять, постучав по его поверхности молотком или прогладив утюгом через мокрую ткань.

Тройная косичка

Тройную косичку плетут как обычную косу, то есть попеременно перехлестывают соломинами, расположенными по краям, среднюю соломину (рис. 7).

Рис. 7. Плетеная косичка из трех соломин

Плетение ведут поочередно крайними правой и левой соломинами, соблюдая при плетении прямой угол. Как только одна из соломин заканчивается, ее тут же наращивают. И главное, плетите от себя, соломины перебирайте большими и указательными пальцами, помогая иногда средними.

Четвертная косичка

Четвертная косичка имеет вид ленты, легко растягивается и сгибается. Плетут ее так же, как и тройную, только в плетении участвуют четыре свободных конца, которые образуются из двух перегнутых соломин (рис. 8, а).

2-ю соломину перегните за 4-ю и уложите параллельно 3-й (рис. 8, б). 4-ю соломину перегните от себя, пропустите под 2-ю, уложите поверх 3-й соломины параллельно 1-й (рис. 8, в). Далее 1-ю соломину укладывайте поверх 4-й и параллельно 3-й и 2-й (рис. 8, г). 2-ю соломину перегните от себя, пропустите под 3-ю и кладите поверх 1-й и 4-й (рис. 8, д).

Принцип дальнейшего плетения приведен на рис. 8 е—з. Необходимо лишь помнить, что крайняя правая соломина перегибается от себя, а крайняя левая – к себе.

Рис. 8. Плетенка из четырех соломин с двумя осевымы

Четвертная «Зубатка»

«Зубатка» – одна из самых распространенных и декоративных плетенок. Называется она так из-за зубчатых краев. «Зубатка» отличается простотой изготовления, малой способностью к растяжению. Широко используется для сшивания шляп, сумок, краевого оформления.

Технология ее плетения напоминает изготовление четвертную косичку (рис. а—в предыдущего рисунка), с той лишь разницей, что в данном случае поочередно заплетаются две правые соломины, а потом – две левые.

Техника плетения: 1-ю соломину перегните к себе, уложив ее поверх 4-й и 3-й соломин, под 2-ю соломину (рис. 9, а).

4-ю соломину уложите под 3-ю поверх 2-й и параллельно 1-й (рис. 9, б). Далее 3-ю соломину заплетайте от себя за 4-ю, пропустив ее под 2-ю и 4-ю соломины и уложив поверх 1-й. Так формируется первый левый зубец плетенки (рис. 9, в).

Правый зубец начинают формировать, перегнув 3-ю соломину через 1-ю, уложив ее поверх 4-й и параллельно 2-й (рис. 9, г).

Следующая позиция – перегните 1-ю соломину от себя за 3-ю, пропустив под 4-ю и 3-ю и уложив поверх 2-й соломины. Так получится второй зубец (рис. 9, д).

Далее 1-ю соломину перегните от себя за 2-ю соломину, уложите поверх 3-й параллельно 4-й (рис. 9, е).

Третий зубец сформируйте, перегнув 2-ю соломину от себя за 1-ю, пропустите под 3-ю и 1-ю соломины и уложите поверх 4-й (рис. 9, ж).

Рис. 9. Плетенка «зубатка» из четырех соломин

«Рогожка» из пяти соломин

Свяжите пять соломин в пучок, разведите их концы в стороны: две вправо и три влево, так чтобы они находились под прямым углом по отношению друг к другу.

3-ю соломину перегните к себе, уложите поверх 4-й под 5-ю соломину, параллельно 1-й и 2-й (рис. 10, а).

1-ю соломину уложите поверх 2-й под 3-ю соломину, параллельно 5-й и 4-й (рис. 10, б).

После этого 4-ю соломину кладите поверх 5-й и под 1-ю, параллельно 3-й и 2-й (рис. 10, в).

Дальнейшая последовательность действий приведена на рис. 10, г—д.

Рис. 10. Плетенка рогожа из пяти соломин

Существуют более объемные рогожи из шести и более соломин (рис. 11).

Рис. 11. Зубчатая плетенка рогожа из шести соломин

Объемное плетение

Объемные плетенки могут служить как шнурами, так и деталями для сборки изделий из соломки и декоративными дополнениями к ним. В процессе плетения в зависимости от желаемой формы изделия можно использовать каркасы из различных материалов: соломы, проволоки, палочек, прутьев.

Одной из наиболее простых и пластичных объемных плетенок является двойная косичка.

Двойная косичка (цепочка)

Заплетается двойная косичка из одной соломины, которую сгибают под углом 45°. Линию сгиба чуть сместите в одну сторону, тогда одна сторона станет длиннее другой и наращивать соломины будет удобнее. Концы косички окажутся под прямым углом друг к другу. Далее согните левый конец соломины под прямым углом. Затем конец полоски, которая находится справа, тоже согните под прямым углом. Другой конец, оказавшийся внизу, согните сверху вниз, а затем другой конец согните под прямым углом слева направо. Выполняйте так же до тех пор, пока не сделаете косичку нужной длины (рис. 12, а—г).

Рис. 12. Плетеная косичка из двух соломин

Все повороты делайте по направлению против часовой стрелки. Плетенка должна быть упругой, равномерной и иметь в сечении треугольник. Закончив плетение, растяните косичку как гармошку – у вас получится плетенка, похожая на спираль.

Елочка

Выполнение елочки очень похоже на выполнение четвертной косички. Начинать плести елочку следует так же. Различие появляется, когда начинается формироваться первый и второй зубчики. Выполняйте плетение по рисунку (рис. 13).

Рис. 13

После того, как сформируются три зубчика, дальнейшую работу делайте в том же порядке. Сложность изготовления данной плетенки только кажущаяся, внимательно посмотрите на рисунок, потренируйтесь плести из полосок плотной бумаги и можете приступать к плетению из соломки.

Плетение елочки из семи соломин выполняется идентичным способом.

Квадрат

Перед началом работы следует изготовить каркас. Для этого возьмите две палочки или соломины одинаковой длины, расположите их под прямым углом друг к другу и прочно свяжите. Так как каркас будет полностью оплетен соломкой, то его можно изготовить из проволоки или любого другого материала. К полученной крестовине привяжите длинную соломенную ленту и заплетайте ее вокруг крестовины, как показано на рисунке (рис. 15).

Если закончилась лента, вставьте новую в расщепленный конец предыдущей или же приклейте клеем перед поворотом вокруг палочки. При этом новая соломина огибает палочку и зажимает тем самым старую.

Рис. 14. Простая плетенка из четырех соломин

Рис. 15

По окончании плетения конец ленты следует продеть под соломину, расположенную на противоположной стороне квадрата. Плетение продолжают до тех пор, пока квадрат не достигнет необходимого размера. Плетение на внешней и внутренней сторонах квадрата отличается. Кроме того, в результате натяжения ребер квадрата соломиной он становится выпуклым. Чтобы квадрат стал плоским, просто высушите его под прессом.

Если за основу каркаса взять гибкие прутики или проволоку, то можно сплести квадратную пирамиду. Для этого нужно соединить их, отогнуть ребра вниз и оплести их.

Чтобы сделать многоугольник (шестиугольник, восьмиугольник), возьмите, соответственно, крестовину с тремя и четырьмя пересекающимися палочками (шестью и восемью лучами, рис. 16).

Рис. 16

Подобные плетеные фигуры могут использоваться как самостоятельный элемент, так и для изготовления шкатулок и цельноплетеных изделий: лотков, абажуров, коробов и т. д.

Витые плетенки

Способом объемного плетения можно выполнять также витые плетенки-шнуры. Такие плетенки имеют несколько разновидностей, их вид зависит от количества соломин. Чем больше соломин, тем чаще витки на плетенке и тем она прочнее. Витые плетенки пластичны, они легко гнутся и образуют различные узоры. Изготавливают их на каркасе; если в качестве каркаса использовать проволоку, плетенке можно придать необходимую форму.

Витая плетенка из пяти соломин

Такая плетенка выполняется из пяти связанных в пучок соломин. Схема плетения приведена на (рис. 17, а—м).

Рис. 17. Витая плетенка из пяти соломин

После того как заплетка завершается, все соломинки закрепляются в исходное положение для начала плетения следующего витка (рис. 17, м). После этого плетение нужно повернуть завязанными концами соломинок к себе, чтобы в дальнейшем они оказались внутри плетенки. Далее плетение ведется последовательно всеми пятью соломинами по направлению к себе. В процессе плетения две соломины должны все время находиться параллельно друг другу. Нижняя соломина перегибается через верхнюю и укладывается параллельно следующей. После этого плетение поворачивается влево на 90° и вновь повторяется операция с двумя соломинами. Для получения равномерной толщины плетенки в ее сечении при укладке соломин необходимо соблюдать квадрат. Так выглядит плетенка, если смотреть на нее сверху (рис. 18).

Рис. 18. Витая плетенка из пяти соломин

Витая плетенка из четырех соломин

Такая плетенка выполняется аналогично плетенке из пяти соломин, но отличается более редким повторением витков. Схема плетения приведена на рис. 19.

Рис. 19. Витая плетенка из четырех соломин

При укладке соломин в сечении необходимо соблюдать треугольник.

Существуют и более сложные плетенки – из шести, семи, и более соломин (рис. 20).

Рис. 20. Витая соломка из шести и семи соломин

Расширение и сужение витой плетенки

Некоторые виды украшений, например подвесные украшения в виде сосулек, можно от начала до конца сплести в технике объемного плетения. Для этого надо лишь знать способы сужения и расширения витой плетенки.

Чтобы создать расширяющуюся или сужающуюся спираль, необходимо особым образом укладывать соломинки.

На рис. 21 приведена схема расширения витой плетенки из пяти соломин, начиная с исходной позиции, которая образуется в результате поворота заплетки к себе. 5-ю и все последующие соломины нужно слегка отводить во внешнюю сторону. При заплетке сторона квадрата в сечении будет увеличиваться, а плетенка – расширяться.

Рис. 21. Приемы расширения и сужения витой плетенки

И наоборот, если сдвигать соломинки внутрь плетенки, она будет сужаться, постепенно уменьшая сторону квадрата, можно свести плетение на нет.

Поделки из соломки

Зная основные виды и способы плетения из соломки, можно изготовить различные изделия: салфетки, подставки под горячее, корзинки, подносы, короба и многое другое. Процесс создания таких изделий состоит из двух частей: плетение заготовки и изготовление изделия, которое может целиком сшиваться из длинной плетенки или собираться при помощи сшивания и склеивания из отдельных плетеных частей.

Салфетка-подставка

Основой данного изделия является плетенка «шахматка». Из заготовки вырезаются два одинаковых круга и соединяются друг с другом матовыми сторонами.

Края салфетки обрабатываются плоской плетенкой «зубаткой» из четырех соломин. Плетенка разрезается на две равные части и из каждой сшивается кольцо, равное окружности салфетки. Кольца из «зубатки» необходимо накладывать так, чтобы зубчики плетенки немного выступали за край. Салфетка скалывается иголками и сшивается нитками в тон соломке. Стежки укладываются параллельно соломинам в «зубатке» или прячутся под их переплетение.

Таким же образом можно выполнять салфетки квадратной, овальной, прямоугольной форм. Особый декоративный эффект достигается за счет переплетения цветной окрашенной и натуральной соломки.

Лоток

Лоток выполняется из крутого витого жгута и пластин из соломенных лент, переплетенных способом «шахматка» (рис. 22).

Рис. 22. Лоток

Донышко лотка изготовляется из двух прямоугольных пластин, которые наклеиваются на картон и высушиваются под прессом. Затем из полученной заготовки вырезают донышко нужной формы.

Для заделки края донышка с нижней стороны укладывают плетенку «зубатку», сплетенную в четыре соломины. Выкладывают ее по краю донышка так, чтобы она на половину своей ширины выступала наружу. Всю конструкцию скрепляют иголками, концы плетенки сшивают внахлест.

Бортики лотка изготовляются из витого шнура из пяти соломин, причем нижний бортик должен иметь каркас из проволоки и быть равным по длине периметру донышка, а для нижнего донышка шнур должен быть длиннее. Верхний бортик выгибают по форме донышка, из другого шнура делают форму для нижнего бортика-подставки. Концы каждого из плетеных шнуров состыковывают, заправляют концы каркаса и рабочих соломин внутрь и закрепляют их нитками и клеем.

Меньший по размеру бортик укладывают поверх донышка так, чтобы его наружный край совпадал с краем «зубатки», прикрепляют его к донышку иголками. Нижний бортик уложить так, чтобы он соприкасался с донышком по длинным сторонам, а с коротких равномерно выступал наружу. Сшить лоток, протягивая иглу между соломинами витой плетенки так, чтобы нитка ложилась на каркас и сверху не была видна. Оба бортика сшивают одновременно. После того, как все детали сшиты, выступающие части нижнего бортика отогнуть вверх – получатся ручки.

Таким же способом делают соломенные блюда, подносы, которые могут быть различных размеров и иметь прямоугольное, круглое или овальное основание. Необходимо лишь помнить, что чем больше размер изделия, тем толще должен быть витой шнур на бортиках.

Шляпа

Самая распространенная соломенная вещь – это, конечно же, шляпа. Такая популярность объясняется ее практичностью: шляпы из соломы легкие, хорошо защищают от солнца и даже не намокают в воде.

В старые времена в деревне шляпы умел плести любой крестьянин. А занимались этим в основном досужие пастухи, которые нередко шли с пастьбы с уже готовыми шляпами, обеспечивая ими всех односельчан.

Основным материалом для соломенных головных уборов являются плоские косички, которые сворачиваются спирально и сшиваются. Этот процесс напоминает технику спирального плетения.

Очень красивая, легкая и удобная шляпа получается из ленты – «зубатки». Для небольшой шляпы сплетите 15–20 м такой ленты, постоянно прокатывая ее и скручивая ее в клубок. Следите, чтобы лента получалась аккуратной: имела по всей длине одинаковую ширину и толщину (чтобы не были видны места наращивания соломки).

Перед тем, как сшить шляпу, соломенную ленту увлажняют, чтобы она была более эластичной и однородной.

Работу начинают с изготовления донышка. Первоначально сшивают ленту с середины донышка: конец соломенной ленты отгибают на 7–8 см, а вокруг уже выкладывают витки ленты, немного натягивая внешнюю сторону ленты в местах закругления. Каждый виток ленты на 1/3 подкладывается под предыдущий и аккуратно пришивается нитками в тон соломке (желательно, чтобы на каждый зубчик ленты приходился один стежок). Чтобы получить донышко размером 16х18 см, необходимо сделать 8–10 витков ленты.

Далее необходимо сделать из этой же ленты тулью шляпы. Для этого очередной виток отогните от прошивки вниз, а последующие накладывайте на него по периметру. Если взять высоту тульи, равную 6–7 см, то потребуется сделать 9 витков, но помните, что окружность тульи должна соответствовать объему головы.

При сшивании 10-го витка шляпы внешний край плетеной ленты припустите в длину, увеличивая таким образом окружность витка, и отогните край вверх. Так получатся поля шляпы, для изготовления которых необходимо сшить около 8 витков ленты. В последнем витке конец ленты постепенно уменьшается и подшивается под предыдущий виток.

Еще влажные поля шляпы необходимо прижать грузом до той поры, пока они не высохнут.

Главное при изготовлении шляпы – это аккуратность и внимательность: части шляпы должны быть пропорциональными, а стежки незаметными.

Украсить шляпу можно по своему вкусу: соломенными цветами, колокольчиками, плетеными жгутами и даже целыми композициями.

Таким же способом, как и шляпу, можно изготовить и сумку, всевозможные коробочки. Причем материалом для изготовления может быть не только «зубатка», но и плоские косички.

Шкатулка

Приведем пример изготовления простой шкатулки (16х16 см). Для ее создания потребуется сплести 16 квадратов (размером 6х6 см), техника плетения которых была описана ранее. С целью украшения в серединку каждого из квадратов можно вплести цветные лоскутки, которые укладываются поверх 3–4 ряда соломки. Далее соломка заплетается поверх лоскутка. Квадраты сушат под прессом.

Сплетите длинный витой шнур из 5 соломин, от которого в процессе работы будут отрезаться куски необходимой длины.

Делается шкатулка на каркасе из картона. Крышка и донышко ее собираются из 4 квадратов, которые отделяются друг от друга отрезками шнура и укладываются в раму из него же. Концы плетенки сшейте между собой, а квадраты вставьте внутрь шнура, пришейте или приклейте.

Стенки шкатулки сложите из 2 квадратов, которые отделяются все той же витой плетенкой. Из нее же сделайте и углы шкатулки. Сверху все части соедините обрамлением из жгута, к одной из стенок пришейте крышку (рис. 23).

Рис. 23. Шкатулка

К крышке можно приделать ручку понравившейся формы.

Шкатулка может иметь самый разный размер и форму и состоять из различных элементов. Оригинальность ей придадут украшения, ручки, разнообразные застежки, выполненные из витого жгута.

Обруч

С давних пор соломка используется для создания различных украшений и дополнений к одежде. Из нее плетут бусы, цепочки, браслеты, украшения для волос. Сделать из соломки красивый обруч не так уж сложно. Плетется он на каркасе из проволоки, чтобы форму его можно было зафиксировать. Проволоку согните в виде подковы, нарастите ее в толщину увлажненной соломкой, переплетенной нитками. Если середину каркаса сделать более толстой, обруч получится сужающимся к краям. Просушите каркас.

К концу каркаса привяжите 5 соломин, закрепив их первой перевязкой на каркасе, а второй – за его окончанием. При этом длинные части соломин будут отходить от каркаса вниз. Оплетите обруч витой плетенкой из пяти соломин, наращивая плетение сначала более тонкими, а ближе к середине – соломками потолще, расширяя плетенку с середине и сужая к концам и сведя плетение на нет. В последнем ряду стяните соломины так, чтобы они сомкнулись. Концы соломин обрежьте, оставив 2–3 см, которые заправьте внутрь обруча. Закрепите концы клеем для большей прочности.

Соломенные бусы

Красивое украшение, которые хорошо сочетаются с летней одеждой, можно сделать из бусин, каждая из которых имеет несколько граней, которые своеобразно играют солнечным светом, создавая блики.

При изготовлении бусины лучше потренироваться сначала на полоске бумаги.

Возьмите увлажненную соломенную ленту, повернув ее матовой стороной к себе. С правой стороны отогните квадрат таким образом, чтобы соломка повернулась лицевой стороной. Чтобы разметить ленту, оберните квадратик лентой еще раз 7–8, прижимая пальцами места сгибов.

Два правых квадрата отогните глянцевой стороной так, чтобы они совпали с двумя матовыми квадратами, большим и указательным пальцами правой руки поверните крайний от себя уголок, подогнув первый квадратик так, чтобы своей глянцевой стороной он совместился с матовой стороной четвертого квадратика на полоске. Придерживая получившиеся квадратики левой рукой, правой возьмите уголок получившегося «капюшона» и, отгибая его от себя, накройте им совмещенные квадраты – у вас получится пирамида с двумя гранями.

Взяв пирамиду за углы основания, переверните ее на следующий квадрат так, чтобы квадратная сторона пирамиды совпала с ним.

Таким же образом опрокиньте пирамидку опять на следующий квадрат. Если вы все сделали правильно, соломенная лента сама собой будет укладываться в бусину. Обвернув бусину таким образом несколько раз, конец полоски срежьте на угол, проденьте под одну из сторон, подтяните и обрежьте вровень с краем.

Помните, что чем шире лента, тем крупнее получатся бусины. На нитку можно нанизывать такие бусины различного размера, сочетая их на свой вкус. Можно вплести в бусы и другие декоративные элементы. При нанизывании бусин лучше отделять их друг от друга узелками или другими мелкими деталями. Интересно будет выглядеть украшение, бусины в котором выкрашены в разные цвета (два и более).

Колокольчик

Колокольчик – один из самых распространенных элементов в традиционном соломоплетении. Создается он на основе витой плетенки, расширяющейся книзу.

Выплетают колокольчик из 6 или 7 соломин таким же способом, как и витую плетенку. Чтобы расширить края колокольчика, соломины в последних двух-трех рядах укладывайте радом друг с другом. Язычок колокольчика можно сделать из нитки, тесемки или плетенки, украсить его бусиной.

С колокольчиком хорошо сочетаются самые разнообразные соломенные украшения, используется они и для украшения «пауков», фигурок людей, птиц и животных.

Соломенные пауки

Соломенные «пауки» – это одно из самых древних творений из соломки и, пожалуй, самое загадочное. Их формы, построенные на соединении множества одинаковых модулей, поражают своей гармонией. «Пауки» – это декоративные подвесные конструкции из соломы, которые белорусы издревле вывешивали в доме во время рождественских праздников в самом почетном месте дома – Красном углу. Собранные из легких соломенных трубочек, они невесомы и ажурны. Подвешенные к потолку, «пауки» напоминают искусно сплетенную паутину, наверное, потому и называют их так. «Паук» находится в постоянном движении, вращается в разные стороны.

Строгая гармония форм и движения «паука» была направлена на оберег дома и его хозяев: в паутину вбиралась вся негативная энергия, присутствовавшая в доме. Каждый год повторялся цикл: старый «паук» сжигался и на его место вывешивался новый. «Паука» подвешивали над колыбелькой ребенка и над головами молодых во время свадьбы. Охранять, приносить счастье и в то же время украшать, дарить эстетическое удовольствие – назначение этих удивительных конструкций.

Шарообразный «паук»

Такой вид «паука» наиболее прост в изготовлении. Своими расходящимися от центра лапками-лучами он напоминает солнце.

Каркас «паука» изготовляется из вареной картофелины, небольшого комка глины или даже хлебного мякиша. В такой каркас вставляется много нарезанных соломин одинаковой длины и толщины. Получившийся «паук» вешают на несколько дней в теплое место, чтобы картофелина или глина высохла и прочно закрепила соломку. После полного высыхания каркаса можно приступать к украшению «паука». Для этих целей можно использовать самые разнообразные материалы: колоски, засушенные листья и цветы, перья птиц, бумагу и ткань – все, что подскажет вам собственная фантазия. Украшения втыкаются в соломенные трубочки или, наоборот, надеваются на них.

Создание паука из готовых модулей напоминает пространственное конструирование: из соломинок собираются отдельные элементы, которые особым образов собираются в единое целое.

Наиболее традиционны пауки пирамидальной и ромбической форм. Такие конструкции собираются из отдельных пространственных ромбических элементов – модулей. Наиболее традиционные равновеликие модули. Соломины в таких фигурах должны иметь одинаковую длину и цвет. Чтобы соломка не расщеплялась, увлажните ее. Нарезайте не ножницами, а чем-либо острым, например лезвием или скальпелем, причем не держите соломку на весу, а положите на специальную дощечку. Для удобства нанесите на эту же дощечку специальную черту-мерку, с которой вы и будете сверять длину ваших соломин.

Нарежьте 12 соломин одинаковой длины и толщины. При помощи иголки с широким ушком проденьте в них крученую нитку, 4 крайние свяжите в квадрат этой же ниткой.

Следующие две стороны разместите у одной из сторон квадрата так, чтобы получился треугольник. Вершину его перекрутите через основание по направлению к центру квадрата.

Далее таким же образом последовательно перекручивайте три пары оставшихся на нитке соломин, каждый раз меняя направление. Когда перекручена 4-я пара, оставшийся конец нитки свяжите с другим концом. Получится плоская фигура с квадратом в центре.

Поднимите вверх 2-й и 4-й треугольники и свяжите их вместе, в противоположной стороне свяжите 1-й и 3-й треугольники. Получится пространственная фигура. Чтобы соломины не расщеплялись о нитку, нарезайте и связывайте их из увлажненной соломы. Углы ромба зафиксируйте клеем ПВА.

При составлении «пауков» иногда используются и модули из соломин разной длины. Они помогут разнообразить традиционных «пауков», своеобразно декорировать их. Это может быть ромб из 12 соломин, 4 из которых короткие, а 8 – длинные. Оптимальное соотношение таких соломин – 1:2 или 1:1,5. Другие варианты разновеликого модуля – 8 коротких и 4 длинные соломины или, наоборот, 4 длинные и 8 коротких соломин.

Из разновеликих модулей можно сделать «паука» – звезду, если соединить такие модули по кругу. Из модулей первого типа получится восьмиконечная звезда, из модулей второго типа – шестиконечная.

Пирамидальный «паук»

Пирамидальный «паук» собирается из заранее изготовленных пирамидальных ромбов, которые изготовляют из соломин одинаковой длины. Не следует нарезать соломины больше 10–12 см, иначе «паук» получится чересчур громоздким. Для изготовления конструкции потребуется не менее 30 ромбов.

1-й ряд пирамиды состоит из одного ромба. 2-й ряд – из четырех, верхние вершины которых связывают с одним из четырех углов основания ромба 1-го ряда, а углы, обращенные внутрь конструкции, – с нижней вершиной ромба 1-го ряда.

3-й ряд «паука» состоит из 8 ромбов, привязанных по периметру к ромбам 2-го ряда и 1 ромба в центре.

4-й ряд – из 12 ромбов по периметру и 4 центральных ромбов.

Все углы ромбов надежно связываются между собой (рис. 24).

Рис. 24. Пирамидальный «паук»

Чтобы «паук» получился большим, конструкцию наращивают по тому же принципу, в каждом последующем ряду увеличивая количество ромбов.

Таким же образом можно изготовить «паук» из двух пирамид в форме объемного ромба. Для этого ряды нижней половины «паука» связывают в обратной последовательности, уменьшая таким образом количество ромбов в каждом ряду, пока в нижней вершине не останется один ромб.

Ромбический «паук»

Такой вид «паука» представляет собой облегченный вариант подвесной конструкции. Основа его состоит из 6 ромбов, которые не связываются жестко друг с другом, а свободно подвешиваются на нитках к центральной части. Такой способ соединения позволяет получить более легкую и динамичную конструкцию, все элементы которой находятся в движении.

Ромбический «паук» собирают из большого центрального ромба и 5 одинаковых ромбов меньшего размера. Конструкция будет более пропорциональной, если длину сторон малых ромбов сделать равной половине длины сторон центрального ромба.

4 малых ромба подвешивают к четырем углам основания большого ромба, а 5-й ромб – к его нижней вершине.

Количество ромбов можно увеличить, подвесив к каждому из ромбов еще несколько, но меньшего размера. На рисунках приведено несколько вариантов создания более сложных «пауков», но вы и сами вполне можете придумать такие конструкции. При этом лишь стоит соблюдать основные законы их архитектоники: симметричность, пропорциональное соотношение частей и принцип построения более легкой нижней части конструкции. Помните, что «паук» находится в постоянном движении, а значит, каждая его часть должна быть безупречной, так как будет на виду при вращении конструкции.

Можно украсить «пауков» при помощи различных материалов: бумаги, сухих цветов и листьев, перьев, семян. Однако лучше всего украшать подобные конструкции соломенными украшениями: кисточками, цепочками, «солнышками», плетеными куколками и птичками (рис. 25).

Рис. 25. Ромбический «паук»

Небольшого «паука» можно сделать по принципу матрешки: в больший ромб помещается ромб меньшего размера, в него – еще меньший и т. д. При вращении такого «паука» каждый ромб движется в своем направлении, за счет чего и достигается необычный эффект. «Паук» такого типа может быть не только самостоятельной конструкцией, его можно использовать и в качестве украшения.

По принципу «паука» можно построить и другие пространственные фигуры, нужно лишь в определенном порядке нанизывать соломины на несколько ниток, которые затем соединить между собой.

Можно сплести подвесные конструкции на основе обруча. Они могут послужить абажуром для лампы или просто декоративным элементом. Обруч оплетается соломкой и украшается самыми разными способами – гирляндами, подвесками, перьями, узорами из ткани, бумаги, цветов и листьев.

Соломенная скульптура

Плетение из соломки объемных фигур – кукол, животных, птиц – уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие куклы и фигурки были не только игрушками для детей, но и использовались в различных обрядах. Кукла использовалась и как оберег для детей, поскольку не имела черт лица. А согласно верованиям, в таком случае она считалась предметом неодушевленным и в нее не могли вселиться злые духи.

Кони, козы, птицы, куклы из соломки – это тоже божества и защитники: конь – герой многих поверий и сказок, он всегда сопровождал мужчину и был ему и другом, и советчиком, и защитником; коза – символ урожая и плодовитости; кукла – Мать-прародительница, защитница женщин; птицы – души предков, охраняющие и помогающие ныне живущим на Земле. На протяжении всей истории своего существования человек не мог обойтись без надежды на помощь и поддержку, непонятых им до конца, сверхъестественных сил. Он наделял их образами, которые сопровождали его всю жизни. Фигурки из соломы, которые изображали петуха, голубя, козу, ставили на рождественский стол. Соломенных птиц подвешивали над столом. Фигурки дарили молодым на свадьбе, друг другу в соответствующие праздники, большие изображения Масленицы, Марены делали во время массовых обрядов, принося в жертву через сожжение или потопление. Соломенные жаворонки были первыми предвестниками весны – с ними вместе люди звали ее.

Стародавние обычаи изготовления из соломки ритуальных животных, кукол пришли в нашу жизнь, стали темой для творчества многих современных мастеров и художников.

Из соломки можно изготавливать различные декоративные скульптуры и игрушки благодаря ее свойству гнуться и сохранять заданную форму.

Работа над соломенной скульптурой всегда начинается с изготовления основы фигуры – каркаса. Он делается из пучков соломки или проволоки, образуя форму животного или человека. Затем каркас оплетается соломкой. Поделки изготовляют из распаренной соломы. В тех местах, где это необходимо, следует сделать перевязки, которые должны быть очень тугими, тогда изделие будет более красивым, поскольку связанная соломка сокращается в объеме, а соломка, отходящая от перевязки, становится похожей на веер, который можно красиво распушить. Перевязанная влажная соломка при высыхании хорошо сохраняет форму, даже если перевязку затем убрать. Это свойство можно использовать при изготовлении рук и ног кукол, а также некоторых элементов одежды. Еще один вариант украшения изделия – перевязать его цветными нитками, при этом лучше всего подойдет красный цвет. Для этих же целей используют тесьму или окрашенную соломку.

Изготовление кукол начинают именно с выполнения каркаса, уже затем соломенные фигурки можно разнообразить: придать им какие-нибудь черты характера или нарядить в плетеные одежды. Собственная фантазия подскажет вам, как можно украсить куклу, используя различные плетеные элементы для одежды, головных уборов. Не забудьте и о главном – пропорциональных соотношениях частей фигурок, иначе скульптура будет незаконченной, а порой даже нелепой.

Величина куклы будет зависеть от длины соломки, которая будет использоваться для ее изготовления. Обычно из одного пучка соломки получается кукла высотой 15–20 см. Соломку необходимо выбирать тонкую или средней толщины, но обязательно без коленцев. Помните и о том, что соломенный стебель имеет по своей длине разную окраску, поэтому старайтесь, чтобы на «лицевой», видной стороне оказалась только красивая, равномерно окрашенная соломка.

Куклы

Существует несколько наиболее простых, традиционных для народного творчества, конструкций кукол.

Женские фигурки

Кукла Маша

Возьмите пучок из 50–70 соломин и согните его по центру. Концы перекрутите внизу вполоборота так, чтобы они поменялись местами, а в середине жгута образовалась петля. Пучок чуть ниже петли перевяжите туго нитками, концы сожмите рукой и подстригите ножницами, чтобы они стали ровными. Получится фигурка, напоминающая очертание женщины в сарафане (рис. 26).

Рис. 26. Кукла Маша

Кукла Оля

Перевяжите сверху пучок соломы на 5-ю часть длины, чтобы получить голову куклы. Можно также взять длинный пучок, сложить его пополам и перевязать, отделив голову. Затем из пучка отделите с обеих сторон по 15 соломин, сплетите из них косички, которые затем выгните полукругом. Перевяжите пучок соломы вместе с заправленными косичками на талии – и кукла готова. Снизу концы соломин также подровняйте (рис. 27).

Рис. 27. Кукла Оля

На голову кукле можно завязать косынку, а на талию – фартук из ткани.

Кукла Лена

Сначала надо сделать «закрытую голову». Возьмите пучок соломы немного подлиннее, чем для изготовления предыдущих кукол. Перевяжите туго верхушку пучка, разделите оставшуюся часть пополам и поднимите вверх, оставив внутри перевязанную верхушку, «спрячьте» ее. Затем крепко сожмите отогнутый пучок руками и снова перевяжите его примерно на уровне окончания «спрятанной» верхушки (рис. 28, а). Теперь переверните пучок на 180°.

Рис. 28. Кукла Лена

Возьмите небольшой пучок соломы и перевяжите его с обоих концов. Получатся руки (рис. 28, б).

Вставьте их в пучок-туловище, разделенный на две части. Часть, которая приходится на грудь куклы, перегните (рис. 28, в). Соедините соломку-туловище, перевязав его на линии талии (рис. 28, г) подровняйте концы. Согните руки куклы и зафиксируйте их в таком положении, связав с туловищем, пока не высохнет соломка (рис. 28, д).

Получившиеся куклы будут небольшого размера, поскольку изготовляют их из цельного пучка соломки. Чтобы кукла была побольше, необходимо сделать ее из нескольких частей, соединенных между собой. Чаще всего это туловище и юбка.

Юбку можно сделать из отдельного пучка соломы, который перевязывают в верхней части. Пучок-юбку вставляют в пучок-туловище и крепко перевязывают по линии талии, которую укладывают поверх юбки (рис. 29).

Рис. 29. Раздельное изготовление туловища и юбки

Юбку куклы можно закрепить также поверх туловища, чтобы получилось подобие препоясанного платья. Для этого место соединения юбки и туловища скрывают перевязкой из соломки или ленточкой. Низ юбки можно также оформить плетеной ленточкой. Если сшить ее в кольцо, она закрепит форму юбки – соломка не будет расходиться в разные стороны.

Рис. 30. Изготовление головы

Юбку можно сделать и по-другому: сшить стебли соломы (лучше на машинке) в форме веера, обернуть вокруг талии и связать с туловищем.

Мужские фигурки

Возьмите пучок соломы, перевяжите его верхушку, отступите примерно на 1 см вниз и снова перевяжите пучок. Отдельно сделайте руки: возьмите пучок соломки, равный по длине вашей фигурке, перевяжите его концы – получились руки. Разделите основной пучок на две части и вставьте руки так, чтобы обе выступающие руки были одинаковой длины. Придвиньте руки вверх к жгуту, отделяющему голову, и перевяжите, чтобы получилась талия. Далее разделите оставшуюся часть пучка пополам – это будут ноги. Перевяжите концы ног (рис. 31).

Рис. 31. Каркас мужской фигурки

Ноги мальчику можно сделать таким же способом, как и юбку кукле – из разных пучков соломы, вставленных в туловище и перевязанных веревкой или лентой (рис. 32).

Рис. 32. Каркас мужской фигурки

Часто для создания рук и ног куклы используют обыкновенную витую плетенку. Ее можно расширить либо заузить, придать необходимую форму уже в самом процессе плетения. Правда, это потребует определенных навыков, внимательности и аккуратности, но красота сделанной вами фигурки будет того стоить.

При желании кукле можно сделать прическу. Для этого возьмите пучок льняных или синтетических ниток, сложите его пополам, середину свяжите ниткой того же цвета. Приложите сложенный пучок к голове куклы, которой вы хотите сделать прическу. Отступите на такое расстояние, чтобы «волосы» можно было надеть на голову, а остальную часть заплетите в косу. Приклейте косу на голову кукле. Косу можно сделать и из соломки, которую пришивают к голове по линии пробора, а затем заплетают в косу.

Косу можно сделать и одновременно с головой. Для этого свяжите пучок соломы, разделите его на три части. Основная часть пучка будет в дальнейшем туловищем, а из двух других сделайте голову и прическу: отогните их вверх и перевяжите. Затем отогните волосы вниз и уложите по форме головы, отведите назад, перевяжите и заплетите косу (рис. 33).

Рис. 33. Как одеть соломенную куклу

На голову куклы можно надеть венок, косынку, ленту, шляпку. Можно украсить куклу, сшив из ткани жилетку или фартук. Можно сплести красивый пояс из соломки или цветных ниток либо просто вплести в соломинки яркие нитки.

Обувь можно сделать, перевязав внизу пучок ноги еще раз выше первой перевязки и согнуть его по этой линии. Ступню можно оформить в виде лаптя либо сапога, для этого надо лишь проявить немного изобретательности.

Лицо кукле можно сделать, вышив глаза и рот цветными нитками либо просто наклеить их.

Птицы

Существует несколько способов изготовления птиц, которые зависят от конструкции птицы. Так, птицы могут быть подвесными, стоячими на двух ногах или на одной ноге-подставке.

Подвесные птицы

Такие птицы наиболее просты в изготовлении, но очень красивы. Они очень легкие, воздушные и подвижные: парят в воздухе, вращаются и мерцают золотым блеском. Чтобы птичка висела ровно, во время ее изготовления центр тяжести рассчитывают так, чтобы он приходился на перевязку в месте соединения хвоста и крыльев.

Воробышек

Вырежьте из поролона овал примерно такого размера, каким должен быть воробышек. Для этой цели можно взять и комок ваты. Затем возьмите пучок соломы, чуть больший по длине, чем поролон. Перевяжите пучок в самом верху, поместите внутрь пучка мягкий овал и перевяжите под ним. Прилепите клюв и глаза из пластилина. Низ туловища загните вперед. Соломку на голове смажьте клеем и загладьте назад (рис. 34, а, б).

Рис. 34. Подвесные птички

Голубок

Эта традиционная в соломоплетении «народная» птица наиболее проста в изготовлении. Изготавливают ее по технике прямого плетения. 20–30 соломин или соломенных лент переплетают между собой по принципу прямого плетения в прямоугольник или квадрат, концы оставив незаплетенными. Свободные соломины со сторон 1 и 2 связывают в пучки – так получаются плетеное туловище, шея и хвост птицы.

Пучок для шеи надо отогнуть вверх, обвить соломенной лентой и перевязать на месте головы.

Соломины со сторон 3 и 4 переплести поверх туловища либо связывают в пучок и перекладывают так, чтобы они поменялись местами.

Из двух плетеных квадратов также можно сделать подвесную птичку: незаплетенные соломины связать по всем четырем сторонам, сделать из них крылья, хвост и голову.

Ласточка

Возьмите длинный пучок соломы, сложите его пополам, отступите 1 см и перевяжите, чтобы получилась голова. Затем проденьте маленькую соломинку через одну соломину в центре сгиба, согните ее и возле самого сгиба склейте, а концы разъедините – получился клюв. Присоедините соломины опять к основному пучку и перевяжите – это голова птицы. Перевяжите еще раз, наметив таким образом шею, оставшуюся часть пучка отогнуть для туловища и хвоста.

Теперь из отдельного пучка соломы сделайте крылья. Для этого перевяжите посередине небольшой пучок соломы, концы срежьте по косой линии, чтобы получилась деталь, напоминающая трапецию.

Расположите крылья в середине большого пучка сразу же за головой птицы и снова перевяжите. Ласточка готова, осталось только срезать углом хвост и сделать из пластилина глаза (рис. 35).

Рис. 35. Подвесные птички

Подвесную птицу можно сделать и немного другим способом. Голову и шею птицы делают таким же образом, как и ласточки. Крылья делают из двух пучков соломы: для одного крыла половину пучка соломы уложить к хвосту, а другую половину обернуть вокруг шеи и отвести в сторону. Другое крыло делается так же, но в обратном направлении: один конец пучка уложить поверх хвоста и первого крыла, обернуть вокруг шеи и отвести в сторону, противоположную другому крылу.

Стоячие птицы

Такие птицы можно сделать с двумя ногами либо стоящими на одной ноге-подставке (рис. 36, а, б).

Рис. 35. Подвесные птички

Чтобы сделать птицу с двумя ногами, сначала вышеописанным способом делают из пучка соломы голову и шею птицы. Оставшуюся часть пучка разделяют на две части для ног, перевязывают их и ровно обрезают. Еще один пучок соломы перегибают посередине и укладывают поверх перевязки в месте разъединения шеи и ног. Затем части хвоста соединяют за шеей и перевязывают (рис. 37).

Птица готова.

Рис. 37. Стоячие птицы

Птицу на подставке делают таким же образом, как и подвесную птицу из двух пучков соломы: сначала надо сделать голову и шею. Из отдельного пучка изготовить крылья, обернуть их вокруг шеи птицы и развести в разные стороны. Небольшой пучок соломы обернуть поверх крыльев и хвоста и связать под ними – получится нога-подставка. Соломины на конце пучка постричь, отогнуть по направлению от центра и закрепить в таком положении, пока солома не высохнет. Чтобы конструкция получилась более устойчивой, к низу ножки лучше приклеить картонный кружок (рис. 38).

Рис. 38. Стоячие птицы

Фигурки животных

Ослик

Чтобы сделать ослика, сначала надо подготовить каркас из проволоки. Теперь возьмите два толстых пучка размоченной соломы, один из них должен быть в два раза длиннее другого. Соломины в каждом пучке должны быть одинаковой длины. Возьмите короткий пучок соломы, перевяжите его сверху и наденьте на каркас (на голову), затем перевяжите на месте шеи и опустите солому вниз, на передние ноги. В том месте, где начинаются ноги, разделите солому на две части и перевяжите каждую ногу в самом низу и на месте колен.

Теперь возьмите второй пучок соломы, сложите его пополам и оберните каркас туловища. Перевяжите пучок сразу же за передними ногами и в конце туловища. Оставшуюся часть соломы разделите на три части, причем одну из них сделайте тонкой, а две другие – одинаковыми и потолще. Из тонкой части сплетите косичку и приподнимите ее вверх – это будет хвост. Две другие части опустите на каркас задних ног и перевяжите в самом низу и на месте колен.

Сделайте ослику глаза из пластилина и ушки из тонкой закрученной соломки. Для этого возьмите 2–3 короткие соломинки, завейте их с помощью ножа или лезвия ножниц и вставьте на место ушей.

Олень

Возьмите четыре отрезка утолщенной гибкой проволоки одинаковой длины для изготовления передних и задних ног. Для головы, шеи и туловища возьмите такую же проволоку, только немного длиннее. Каждую проволочку согните пополам, их концы соедините между собой. Каркас готов, теперь обтяните его соломкой. Сначала следует делать голову и шею, затем передние ноги. Затем возьмите пучок соломы покороче, сложите его пополам и наденьте на переднюю часть каркаса, перевяжите посередине шеи, чтобы получились передние ноги, вверху, внизу и у основания сгиба.

Далее весь каркас обтяните соломой. Длинный пучок наложите на вторую часть каркаса, оберните проволокой переднюю и заднюю части туловища (в том месте, где происходит разделение на задние ноги и хвост). Задние ноги и хвост перетяните проволокой в двух местах – снизу и сверху. Приделайте уши и глаза оленя. Рога изготовьте из сухих веточек, концы которых смажьте клеем и вставьте между соломой на голове.

Конь

Лошадка – один из традиционных образов в соломоплетении. Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить лошадку не составит особого труда, главное быть терпеливым и аккуратным. Приведем наиболее простой пример плетения лошадки. Его можно взять за образец, а собственный вкус и фантазия помогут вам дополнить и разнообразить фигурку.

Каркас лошадки изготовляют из трех частей: из одного пучка соломы связывают голову, шею, передние ноги; из второго – туловище и хвост; из третьего – задние ноги. Отдельно делают гриву и уши лошадки.

Работу начинают с изготовления головы: перевязывают пучок длинной соломки, выворачивают его и перевязывают второй раз как можно ближе к краю. Отступают какое-то расстояние и перевязывают пучок еще раз – так получится мордочка лошадки. Перевязкой прикрепляют ушки, которые плетут из четырех соломин, а из их оставшихся концов делают челку. Затем пучок отгибают вниз под прямым углом от второй перевязки, формируя таким образом шею. Делают гриву: оборачивают шею несколькими небольшими пучками соломки, перевязать их и постричь вдоль изгиба шеи.

Чтобы изготовить передние ноги, пучок, отходящий от шеи, разделяют на две части и перевязывают их два раза – внизу и посередине.

Туловище лошадки делают из отдельного пучка соломки: среднюю его часть укладывают поверх перевязки между шеей и передними ногами, концы соединяют с шеей и закрепляют перевязкой.

Задние ноги можно прикрепить к туловищу двумя способами. Первый – вставить внутрь туловища пучок-ноги на таком расстоянии, чтобы соблюдались все пропорции фигурки. Верхнюю часть туловища соединить с нижней, перевязать их перед задними ногами и за ними (рис. 39).

Рис. 39. Конь

Второй способ – перекинуть пучок для ног через туловище и связать его внизу, а уже затем сделать из него ноги.

Хвост лошадки можно оставить в виде пучка или завить в жгут. Можно и завить его: расщепить соломины, заплести их в косу, а после того, как они высохнут, расплести – хвост получится пышным и волнистым.

Таким же способом, как и лошадку, можно изготовить и многих других животных – баранов, волков, козлят, зубров. Главное – передать самые яркие, характерные особенности животного, отразить особенности строения частей его тела – головы, туловища, а также помнить о пропорциях, соотношении частей тела.

Зная основные особенности и закономерности построения фигурок из соломки, можно создать целую коллекцию животных, кукол, птиц. Очень красивы и прочны игрушки, сшитые из косички.

Барсук

Сплетите из размоченной соломы длинную косичку, плотно сверните ее в виде катушки и сшейте все косички, кроме верхней. Верхнюю косичку с одной стороны прищипните уголком и заутюжьте – это будет нос барсука. Затем возьмите несколько разрезанных соломин одинаковой длины и проденьте под верхнюю косичку над носом. Теперь сделайте хвост: сплетите очень тонкую косичку и проденьте ее внутрь верхней косички сзади. Пришейте верхнюю косичку.

Осталось сделать ноги: сплести четыре коротких одинаковых по длине и толщине косички и пришить их снизу.

Котик – золотой лобик

Сплетите длинную косичку из размоченной соломы. Из нее делаются хвост, туловище и голова котика. Теперь сложите косичку следующим образом: оставьте 3 см на хвост, отдельную часть сложите три раза и из оставшейся части сделайте голову, для чего сверните косичку в виде круглой катушки. Свернутые части туловища и головы сшейте.

Затем сделайте мордочку: возьмите широкую соломину, срежьте уголком ее концы и проденьте под верхней косичкой, концы загните вверх. Получились уши. Сделайте глаза. Изготовьте усы: проденьте под верхнюю косичку три небольшие соломинки.

Присоедините к туловищу кота лапки. Сплетите две длинные одинаковые косички, перевяжите их концы, сложите пополам и пришейте серединкой к низу туловища.

Другие поделки

Бабочка

Есть два варианта изготовления бабочки.

1. Перевяжите широкой ленточкой пучок соломы посередине, вырежьте концы соломки уголком. Приклейте к ленте (туловищу бабочки) усики.

2. Возьмите пучок соломы одинаковой длины, с одной стороны вставьте две соломинки, завитые с помощью ножа или лезвия ножниц в разные стороны (наружу), перевяжите сверху. Затем вставьте между соломинами несколько колосков – крылья и за ними снова перевяжите.

Дом

Перенесите с рисунка выкройку дома, увеличьте ее. Наметьте на рисунке карандашом окна и двери и вырежьте их, после чего склейте стенки клеем ПВА. Предварительно обработанную (запаренную) соломку разрежьте вдоль и наклейте на пергаментную бумагу. С помощью линейки перенесите размеры стен на изготовленную солому, наклеенную на пергаментную бумагу, вырежьте детали и наклейте их на соответствующие стенки домика.

Крышу домика вырежьте отдельно из той же плотной бумаги, что и стены, и так же обклейте соломкой, после чего приклейте крышу к стенкам. Чтобы домик выглядел наряднее, соломе можно придать различные оттенки, разглаживая ее на пергаментной бумаге утюгом, нагретым до различной температуры. Соломенный домик можно сделать и другим способом, используя невымоченную солому. При этом стенки домика обклеивают по соломинке. На крышу домика соломку приклеивают пучком, по три-четыре соломинки, и на сгибе крыши связывают тонкой проволокой или ниткой в виде мелких снопов.

Елочные украшения

Много изящных поделок можно сделать из соломки культурных или дикорастущих злаков: ржи, пшеницы, тимофеевки, мятлика.

Сделайте небольшую подвесную люстру из соломки. Если покрасить ее в яркий цвет, получится оригинальное елочное украшение.

Проденьте нитку через три соломины одинаковой длины и свяжите их концы, чтобы получился равносторонний треугольник. Треугольник – это основа конструкции. Изготовив четыре таких треугольника, свяжите вершинами две пары, а потом свяжите эти пары в точках основания, чтобы вышел многогранник. Попробуйте увеличить в многограннике число граней. Потренироваться вы можете на пластиковых соломинах для коктейля.

Новогоднее трио

Чтобы сделать снежинку, возьмите несколько соломин, чередуя их по размеру, свяжите посередине, затем возьмите длинную соломину и заплетите ее.

Теперь сделайте звезду: сверните из соломки круг, затем сложите длинную соломину в виде лучей звезды и привяжите к кругу нитками.

Фея

Сначала надо сделать «закрытую голову». Возьмите длинный пучок соломы. Перевяжите туго верхушку пучка, разделите оставшуюся часть пополам и поднимите вверх, оставив внутри перевязанную верхушку, то есть «спрячьте» ее. Затем крепко сожмите отогнутый пучок руками и снова перевяжите его примерно на уровне окончания «спрятанной» верхушки. Теперь переверните пучок на 180°.

Отдельно сделайте руки. Для этого возьмите не очень длинный пучок соломки, свяжите его посередине. Разделите основной пучок на две части и вставьте руки так, чтобы обе выступающие части были одинаковой длины. Придвиньте руки вверх к жгуту, отделяющему голову, и перевяжите. Получилась талия. Теперь распушите все соломины.

Осталось повесить игрушки на елку.

Золотые солнышки

20–30 соломин длиной 10–12 см туго свяжите в пучок, перевязав посередине крепкой ниткой. Разведите соломины с обеих концов по кругу, придерживая середину. Положите «солнышко» на плоскость, прижмите и большой иглой аккуратно расщепите каждую соломину на несколько частей. Расправьте равномерно все соломины и положите «солнышко» сохнуть под пресс либо прокалите горячим утюгом. При высыхании «солнышко» станет ровным и плоским, а края впоследствии подравняйте ножницами. Получившуюся фигурку можно использовать для украшения, а пофантазировав, вы сможете сами дополнить ее.

Полевые цветы

Сначала сделайте вазу для цветов. Возьмите прямоугольный лист бумаги со сторонами 7 и 20 см., затем нарежьте длинную сторону зубками на 1 см так, чтобы длина листа составляла 20 см, ширина – 6 см, зубки – 1 см. Весь лист, кроме зубков, заклейте круглой соломкой, которая должна равняться по длине 6 см. Край листа оставьте незаклеенным, смажьте его клеем и соедините края прямоугольника (при этом смазанная клеем полоска бумаги должна находиться внутри). Вырежьте из бумаги круг диаметром 6 см – это будет дно вазы, затем зубки вазы загните внутрь, смажьте клеем и приклейте к ним дно. Вазу можно сделать и по-другому: сплести коврик длиной 20 и шириной 6 см и приклеить его на бумагу. Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.

Чтобы получились цветы, вырежьте из одной «золотой пластинки» лепестки, нарисованные в один ряд, расположите их по кругу вокруг сердцевины цветка. Наклейте весь цветок на бумагу, а затем вырежьте. Для сердцевины можно взять маленькую пуговицу или слепить ее из пластилина. Приклейте цветки к стеблям – круглым соломкам. Полураскрывшийся цветок сделать еще проще. Следует вырезать три лепестка и сердцевину из соломки и наклеить на бумагу, а затем вырезать.

Поставьте цветы в вазу, присоедините к ним несколько колосков и соломин, завитых с помощью острого ножа или лезвия ножниц.

Украшение фигурок

Декоративное оформление придаст сделанной вами фигурке неповторимый облик и своеобразие.

При создании фигурок птиц особое внимание уделите украшению хвоста, крыльев, головки. Отделайте их накладными деталями из витых жгутов, объемных и плоских плетенок, украсьте цепочками и гармошками из соломки. Оперение птиц можно оформить петлями из стеблей или соломенных лент. Перышки можно также имитировать пучком небольших соломинок, вставленных в срез соломины пошире. На концы соломинок можно нанизать бусины, украсить их любым другим способом.

Если вы делаете лошадку, не забудьте украсить ей хвост и гриву – вплетите в них колоски, стебли, кисточки – все, что подскажет вам фантазия. Очень красиво смотрится солома, перетянутая в сыром виде шнурами или заплетенная в косичку и впоследствии распущенная. Она сохраняет приданную ей форму, волнистость. В декоративных целях могут использоваться и коленца соломенных стеблей.

Если оплести каркас птицы или животного витой плетенкой, это поможет передать фактуру оперения или кожи. Украсить фигурку можно и петлями, косо срезанными соломинами, бантиками из соломки, солнышками.

Красивые украшения получатся, если методом плетения объемных плетенок сплести небольшие выпуклые ромбы, которые затем соединить в цепочку или нанизать на соломину, внутрь которой продета проволока. Можно сочетать различные по фактуре детали: витые жгуты различной толщины, выпуклые и плоские ромбы и т. д.

Стилизовать фигурку поможет окрашенная соломка. А в сочетании с натуральной она даст необычный эффект.

Словарик

Аппликация – способ создания картины из различных деталей, вырезанных из какого-либо материала (бумаги, ткани, соломы, сухого природного материала и др.) и наклеенных или нашитых на соответствующий фон.

Архитектоника – художественное выражение закономерностей построения формы, пропорциональных соотношений

Инкрустация – аппликация из мелких, повторяющихся деталей соломки, использующихся в качестве декоративного материала.

Орнамент – ритмически построенный узор, составленный из различных фигур (элементов). Его характер зависит от формы, материала и назначения украшаемой вещи, от техники исполнения.

Ритм – строгая повторяемость фигур (элементов).

Розета – условно изображенный цветок, имеющий несколько лепестков.

Стилизация – применение в художественном произведении условной декоративной формы, то есть изменение, упрощение реальных форм для составления орнамента.

Шаблон – образец (желательно его делать из картона), по которому вырезают одинаковые фигуры.

Эскиз – предварительное изображение, набросок.

Литература

1. Лобачевская О. Плетение из соломки. – Мн., 2000.

2. В стране творчества / сост. С.Ф. Гагарина, Н.В. Черникова. – Мн., 1999.

3. Сахута Я. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. – Мн., 2001.

4. Сахута Я.М. Фарбы роднай зямлi. – Мн., 1985.

5. Лобачевская О.А., Кузнецова Н.М. Возьми простую соломку. – Мн., 1988.

6. Шкут Н.Н. Белорусские художественные промыслы. – Мн., 1985.

7. Прекрасное – своими руками / сост. С. Газарян. – М., 1987.

Плетение из лозы

Плетение из лозы – одно из самых древних ремесел. Оно возникло намного раньше гончарного дела и занимало значительное место в жизни древнего человека. Из ветвей древесных растений возводили жилища, хозяйственные постройки, делали изгороди, детские колыбели, кузова саней и повозок, мебель, детские игрушки и посуду. Еще в XIX в. и даже в начале XX в. одним из самых распространенным в крестьянском быту изделий были плетеные лапти.

С того времени многое изменилось, но плетение из лозы не забыто. До сих пор корзинки, хлебницы, фруктовницы, подносы из лозовых прутьев пользуются заслуженной популярностью в силу своей изящности и способности вписываться даже в самый современный интерьер.

Изготавливают из лозы и мебель, отличающуюся легкостью, удобством и красотой. Это разнообразные стулья, кресла, диваны, банкетки, полки для книг, кресла-качалки и многое другое. Такая мебель может использоваться не только в помещении, но и на открытом воздухе, поскольку не боится влаги. Однако плетение мебели – это целое искусство, освоить которое можно лишь на практике, после многих уроков плетения из лозы простейших предметов.

Самыми распространенными изделиями из лозы остаются корзины.

Каждый мастер не только плетет свои изделия по общим принципам, но и привносит в него что-то свое. Украшение плетеных изделий, да и выбор самих способов плетения – дело вкуса. Достаточно знать лишь некоторые общие принципы и виды плетения, а дальнейший успех уже будет зависеть от практики и фантазии мастера. На основе опыта, фантазии и собственного видения предмета каждый мастер импровизирует и совершенствует свое изделие в самом ходе его изготовления, что позволяет добиться композиционной завершенности.

Материал

Ива – это общее название целого ряда растений, к которому относятся ветла, шелюга, тальник, верба, ракита, осокорь. Прутья многих из них после соответствующей обработки вполне пригодны для плетения. Исключение составляет ива ломкая и некоторые другие виды. Наиболее часто для плетения заготавливают молодые побеги ветлы, ивы трехтычинковой и корзиночной.

Для плетения обычно применяют прутья в возрасте от одного до двух лет. Для мелкого изящного плетения берут однолетние побеги, которые у отдельных видов ивы бывают тонкими, длинными, напоминающими шнур; для плетения крупных вещей, а также для изготовления каркаса корзин применяют двухлетние побеги. Ивовые прутья, предназначенные для плетения, должны быть длинными, тонкими, гибкими, вязкими, прямослойными и хорошо расщепляться вдоль волокон. Нужно заготавливать только те прутья, поверхность которых после снятия с них коры выглядит глянцевой.

Для корзин старайтесь заготовить прутья длиной не менее 60—70 см при диаметре у комля (в месте среза) 5–8 мм. Обычно на одном кусте ивовые побеги имеют примерно одинаковые физические и механические свойства. Поэтому, прежде чем срезать с куста прутья, сначала нужно проверить качество одного из них. Если у ивовой ветки на срезе слишком большая сердцевина с коричнево-красноватым оттенком, то такой прут будет очень ломким Лучше всего взять ветки, у которых на торце среза маленькая, едва различимая сердцевина. И конечно же, нужно выбирать достаточно прямые побеги, без наростов, повреждений и сучков.

Заготавливать лозу для плетения можно в любое время года. Процесс очистки прутьев от коры называется окоркой. Но чаще всего этим занимаются весной и осенью. У весенних побегов кора снимается легко, без предварительной обработки. Если прутья срезаны в другое время года, то, для того чтобы снять кору, их нужно вымочить или выпарить. В летнее время и осенью прутья вымачивают в проточной воде речки, ручья или просто в какой-либо емкости, но тогда необходимо каждый день менять воду. Заготовленную лозу связывают в пучок, внутри размещают груз и погружают в воду. В качестве груза не следует применять стальные предметы, поскольку дубильные вещества, содержащиеся в ивовой коре, могут окрасить древесину в некрасивый цвет. Чтобы прутья не унесло течением, их привязывают веревкой к колышку, вколоченному на берегу. Прутья вымачивают 1–2 недели. Чтобы не выжидать столь длительное время, прутья можно просто пропарить. Для этого прутья укладывают в бак или корыто, заливают водой и прокипятить в течение 1–2 ч. Затем прутья вынимают, дают им остыть и снимают кору. В процессе работы прутья должны быть гибкими, то есть сгибаться на 180°, не ломаясь. Отделять прутья от коры нужно в течение 4 ч после пропарки, иначе отделение коры затрудняется.

Инструменты

Инструменты, используемые в работе, немногочисленны: это шило, острый нож, ножницы-секаторы и тяжелый металлический брусок, которым уплотняют ряды прутьев (рис. 1).

Рис. 1. Инструменты

Для отделения коры от прута используют специальный инструмент – щемилку (рис 2).

Рис. 2. Ручные щемилки

Самая простая и распространенная конструкция

Рис. 3

гдемилки – это металлическая рогатка, вбитая в массивную скамью, стол или бревно. Щемилку можно изготовить из двух металлических стержней. Заостренные стержни (ими могут быть два толстых гвоздя) одинаковой длины забивают рядом в деревянное основание, снизу их обматывают толстой проволокой, укладывая виток к витку, на высоту 5–7 см Свободные верхние концы разводят в разные стороны – получается рогатка (рис. 3).

С помощью такой щемилки и окоряют прутья. Работу лучше всего производить в матерчатых перчатках. Приблизительно посередине прут зажимают щемилкои, которую держат левой рукой. Правой рукой прут тянут на себя. Если кора снимается при этом только с одной стороны, прут пропускают через щемилку еще раз.

Окоренные прутья следует немедленно просушить, иначе они могут потерять ценность: потемнеть, покрыться плесенью и даже загнить. Нельзя и складывать невысушенные окоренные прутья кучками, так как они покроются пятнами. В летнее время прутья сушат в течение нескольких дней под навесом на настилах на открытом воздухе. Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении сложенными в штабеля.

Корзины и другие большие изделия чаще всего плетут из целых зеленых или окоренных прутьев. Для плетения маленьких корзин или других изделий используют расщепленные тонкие прутья.

Чтобы разделить прут на несколько частей (шинков), используют колунки (рис. 4).

Рис. 4. Ко лунки

Для этого прут надкалывают ножом на 3–4 части, вставляют в надрезы колунки и ведут прут на себя, разделяя его на шинки. Шинки в свою очередь можно строгать на ленты (рис. 5).

Рис. 5

Перед там, как расщепить прутья, их вымачивают в несколько приемов в воде в течение 4–8 ч.

Обработка материала

Часть прутьев, предназначенных для художественного плетения, можно протравить или прокрасить. Чтобы добиться окраски в белый однотонный цвет, а также предохранить их от гниения, изделия из лозы отбеливают. Естественного отбеливания можно добиться подсушиванием окоренных прутьев на солнце. Искусственным путем прутья отбеливают при помогли серы: в специальный ящик помещают плетеное изделии и ящик с серой (60 г серы на 1 м^2), который поджигают, а ящик плотно закрывают. Через 3–6 ч прутья отбеливаются.

Отбеливать прутья и с применением хлорного раствора: 1 часть хлорной извести, 15 частей воды, разбавленной 1–2 %-ной серной кислотой. Все работы производят в резиновых перчатках.

Чтобы получить яркие цвета, можно использовать обычные анилиновые красители. На ведро горячей воды берут четыре пакета анилиновых красок. В красочный раствор добавляют несколько столовых ложек уксусной кислоты. Чтобы прутья хорошо прокрасились, их выдерживают в красителе около 3 ч, затем ополаскивают чистой водой и просушивают при комнатной температуре. Стойкий цвет придает прутьям окраска естественными красителями. Серовато-коричневый цвет получается, если прутья на некоторое время окунуть в раствор железного купороса. Желтый цвет придает отвар вереска, багульника, березовых листьев, шелухи лука; зеленый – отвар из волчьих ягод и уксуса; коричневый – отвар из веток черной ольхи, побегов и листьев крушины, а также раствор марганцовки.

Очень красиво выглядят изделия, отдельные детали которых были подвергнуты крапчатому обжигу. Для этих целей поверхность прутьев обрызгивают глиной, а затем обжигают на горелке. Глину сбивают.

Декоративно оформить прут можно также выжиганием целых узоров, которые предварительно наносятся карандашом, а затем выжигаются на лозе раскаленным железным прутом.

Для предохранения плетеных изделий и для придания им красивого естественного блеска прибегают к лакировке, используя мебельные нитроцеллюлозные лаки (НЦ-222, НЦ-218, НЦ-223,НЦ-224). Однако следует учитывать, что такие лаки не водостойки, а потому хранить изделия необходимо в помещении. Можно также использовать полиэфирные беспарафиновые лаки (ПЭ-232, ПЭ-247, ПЭ-250).

Перед плетением окоренные прутья и ленты вымачивают в специальных емкостях в несколько приемов, поскольку от длительного пребывания в воде прутья чернеют. Высыхающий во время работы материал смачивают влажной тряпкой.

Способы и виды плетения из лозы

В зависимости от размеров и формы изготавливаемого изделия, а также от способа заполнения пространства между стойками различают несколько основных видов плетения. Оно может быть сплошным (густым), ажурным или смешанным, когда сочетаются несколько видов плетения. Заканчивается заплетка загибкой или косичкой. Однако любое плетение включает в себя стойки, или основу, и сами прутья плетения.

Основные виды плетения

Наиболее распространенный вид – это прямое, или простое плетение. Такой вид плетения применяется при изготовлении чемоданов, корзин, баулов.

Простое плетение через одну стойку может выполняться двумя, тремя и более прутьями слева направо (рис. 6).

Чтобы ускорить процесс, можно выполнять плетение сразу несколькими прутьями (рис. 7).

Прутом огибается одна стойка спереди, с следующая сзади вплоть до замыкания окружности.

Необходимо помнить, что в случае плетения замкнутой окружности количество стоек должно быть нечетным, чтобы круг замкнулся.

При плетении следующего ряда первая стойка огибается с противоположной стороны, при этом каждая стойка фиксируется в нужном положении. Плетение обычно начинают с комлевой части прута Если плетение прутом закончилось в его верхней части, то следующий закладывают за 3–4 уже оплетенные стойки, чтобы придать изделию большую прочность. Если же прут заканчивается в своем основании, то новый прут закладывают за ту же стоику, заправляя концы внутрь изделия.

Рис. 6. Прямое плетение

Рис. 7

При изготовлении не замкнутого, а прямоугольного плетения крайняя стойка огибается с поворотом назад, а плетение продолжается справа налево до тех пор, пока не будет достигнута нужная высота

Стойки должны оплетаться прутом плотно, с натяжением. Время от времени ряды необходимо выравнивать, уплотнять и следить за тем, чтобы стойки находились на одинаковом расстоянии друг от друга

Если плетенка должна получиться расширяющейся кверху, каждую стойку необходимо тянуть на себя. Если же изделие необходимо сузить, стойки подгибаются вовнутрь, только делать это следует равномерно, чтобы изделие не было асимметричным. На дно плетенки лучше положить груз, чтобы облегчить работу.

Одним прутом можно также огибать не одну, а две стойки (рис. 8).

Рис. 8. Образцы сложного плетены

Количество стоек в таком случае не должно быть кратным 4 или нечетным Еще один способ плетения – оплетение первой и второй стоек спереди, третьей – сзади, четвертой и пятой спереди, шестой сзади и т. д. (рис. 9).

Рис. 9. Образцы простого плетения

Количество стоек не должно равняться 3.

Одна из разновидностей простого плетения – послойное, или плетение наклонными рядами. Оно выполняется через одну стойку, но отличие в том, что количество прутьев должно быть равным количеству стоек. Комлевую часть прута заплетают простым плетением слева направо через одну стойку на 3–4 находящихся рядом стойки. Следующий прут закладывают за соседнюю левую стойку и заплетают таким же образом, немного приподнимая незаплетенные концы.

Такое плетение ведут от правой руки к левой и обязательно замыкают круг плетения, закладывая при этом комлевые части прутьев внутрь изделия, а вершинные – вверх и наружу.

Далее вершинный конец прута загибают через одну стойку внутрь, следующий – так же вплоть до замыкания плетения. Высота плетения при этом достигает 7—10 см

Если плетение необходимо продолжить, комлевые части прутьев второго ряда закладываются по кругу справа налево с переплетением каждым прутом четырех стоек простым плетением. Второй этап – поочередное заплетание за одну стойку всех оставшихся концов прутьев.

При таком способе плетения прутья подбирают одинаковой длины и толщины. Послойное плетение может также вестись несколькими прутьями (рис. 10).

Рис. 10. Послойное плетение

Плетение рядами – один из самых простых видов. Очень удобно тем, что прутья в таком случае могут быть разной длины, главное, чтобы их толщина была приблизительно одинаковой, тогда изделие будет иметь красивую фактуру. Выполняется оно сразу двумя прутьями. Начинают плетение комлевыми концами самых коротких прутьев; простым плетением их заплетают через одну стойку до конца прута, оставляя самые тонкие его части незаплетенными. Комлевую часть второго прута закладывают за еледующую справа от начала плетения стоику и таким же образом заплетают простым плетением до конца Дальнейшее плетение ведется точно так: же: после полного заплетания прута последующий закладывают за крайнюю справа стойку, причем плетение ведется слева направо (рис. 11).

Рис. 11. Плетение рядами

Квадратное плетение (рис. 12) выполняется одним или двумя спаренными прутьями или ивовой лентой через две стойки. Различают квадратное плетение в шашку и в шахматку.

Плетение в шашку выполняют простым плетением через две стойки (рис. 13).

Второй ряд плетения выполняют так же, как и предыдущий, лишь смещая первый прут на одну стойку влево, то есть две стойки огибают снаружи, а следующие две – изнутри. Толщина второй полосы так же, как и первой, должна соответствовать ее ширине. Таким образом, вторая полоса стягивает те стойки, между которыми перекрещивались прутья плетения второй полосы, и разъединяет те, которые стягивала первая – шашка второй полосы находится посередине двух шашек первой, смещаясь на одну стойку вправо.

Рис. 12. Квадратное плетение

Рис. 13. Плетение в шашку

Дальнейшее плетение продолжают по принципу: третья полоса плетется как первая, четвертая – как вторая и т. д.

Красивый рисунок получится, если прутья будут приблизительно одинаковыми по толщине и окрашенными в два цвета, например белый и коричневый. Рисунок в таком случае будет напоминать кирпичную кладку, если рассматривать его сбоку. Вторую разновидность плетения выполняют из одинарных или спаренных ивовых прутьев или лент простым плетением через две стойки (рис. 14).

Выполняя плетение в шахматку, первым прутом огибают снаружи первую и вторую стойки, загибают внутрь между второй и третьей стойками, огибают изнутри третью и четвертую, а между четвертой и пятой выводят прут наружу. Далее прут плетут, огибая две стойки с одной стороны и две – с другой (рис. 15).

Рис. 14

Второй прут закладывают изнутри за первую и вторую стойки, выводят наружу за первой и второй стойками и далее в такой же последовательности. Поочередно оплетаются две стойки с одной стороны и две – с другой (рис. 16).

Высота полосы определяется ее шириной шахматки, поскольку должна соблюдаться квадратная форма. При этом следует следить, чтобы квадраты одного цвета чередовались с квадратами другого. При правильном и аккуратном плетении все клетки расположатся строго по диагоналям

Такой тип плетения используется при изготовлении сумок, корзин и т. д.

Рис. 15. Плетение в шахматку

Рис. 16. Прямое плетение

Плетение веревочкой (скручивание) применяют в тех случаях, когда некоторые участки корзины или другого изделия необходимо сделать наиболее прочными. Например, в цветочницах веревочкой переплетают пересекающиеся или параллельные прутья, соединяют или скрепляют отдельные элементы в ажтоном плетении, а также при закреплении окончания всех разновидностей плетения.

Выполняется такое плетение одинарным прутом, но при этом в самом процессе плетения участвуют не менее двух прутьев. Прутья при таком способе плетения стойки одновременно переплетаются между собой, что придает изделию особую прочность.

Чаще всего используется плетение веревочкой из 2, 3,4 и 5 прутьев (рис. 17).

Рис. 17. Плетение веревочкой в три, четыре, пять прутьев

При плетении веревочки в два прута (рис 18) комлевые концы их закладывают с разных сторон первой стойки: первый прут закладывают за первую стойку с внутренней стороны и между первой и второй стойками выводят наружу.

Рис. 18. Плетение веревочки в два прута

Второй прут, наоборот, закладывают за первую стойку с наружной стороны и между первой и второй загибают внутрь, огибают им вторую стойку внутри и выводят наружу между второй и третьей стойками. Далее первым прутом огибают вторую стойку снаружи и загибают внутрь между второй и третьей стойками.

Скручивание прутьев между собой и между стойками прочно закрепляет сами стойки в нужном положении.

Веревочку в три прута плетут одновременно тремя прутьями (рис. 19).

Рис. 19. Плетение веревочкой в три прута

Три прута вставляются между двумя расположенными рядом стойками. Левым прутом огибают две стойки спереди, а третью сзади, после чего снова выводят пруток вперед.

To же самое производят и со следующими двумя прутьями. Стойку, находящуюся слева от прута, с которого начинается плетение, следует пометить, чтобы переход к следующему ряду был плавным. В каждом ряду переход нужно делать в одном и том же месте.

Плетение веревочкой в три прута используют для закрепления основания стоек при переходе от плетения донышка к стенкам корзины.

При плетении веревочки в два ряда в разных направлениях один ряд плетут слева направо, а другой – справа налево, чтобы плетение лучше сохраняло свою форму (рис 20).

Рис. 20. Плетение веревочки в разных направлениях

Начинают такой вид плетения так же, как и веревочку в два прута, с той лишь разницей, что концы прута направляют во внутреннюю сторону изделия. При наращивании прутьев их концы закладывают с обратной стороны. Используется также плетение веревочкой в разных направлениях в три, четыре и более прутьев.

Такой вид плетения применяется для разграничения плетения разных типов, для закрепления стоек и просто как декоративный элемент при оплетке зеркал, рамок, при изготовлении декоративных тарелок и других изделий.

Веревочка в ажурном плетении выполняется чаще всего в два прута приблизительно одинаковой толщины и прочности (рис. 21).

Рис. 21. Веревочка в ажурном плетении

Прут сгибают пополам и огибают вокруг первой стойки комлевым концом внутрь, а вершинным наружу (рис. 22).

Рис. 22

Далее вершинный конец перекладывают через комлевый и загибают между первой и второй стойками внутрь изделия, огибают им с внутренней стороны вторую стойку и выводят наружу между второй и третьей стойками. Комлевой конец между первой и второй стойками загибают наружу, обводят им вторую стойку снаружи и между второй и третьей стойками загибают внутрь, одновременно перекладывая этот конец прута через вершинный.

Способы отделки края изделия

Плетение бортов корзин, сумок и других изделий заканчивается загибкой, или специальной заделкой кромки. Такой своеобразный бордюр надежно закрепляет изделие, придает ему прочность и жесткость, а также декорирует поверхность. Выполняют загибку различными способами. Самый просто из них – это простая загибка за одну стойку. Все стойки, начиная с первой, загибают слева направо, изнутри огибают стоящую рядом правую стойку и выводят наружу между двумя первыми стойками слева (рис. 23). Концы стоек можно также вывести внутрь. Под первую стойку можно положить специальную подкладку длиной 7,5–8 мм и равную по толщине стойке. Когда плетение подойдет к концу, подкладку вынимают, а на ее место заправляют последнюю стойку.

Рис. 23. Плетение загибки

При простой загибке за две стойки первую (крайнюю слева) стойку загибают слева направо и внутрь. Изнутри огибают следующую (вторую) стойку, а снаружи третью, и заводят конец прута внутрь между третьей и четвертой стойками. Таким же образом заплетают и другие стойки. Подкладку помещают под основания первой и второй стоек. В таком случае концы прутьев выводят внутрь, но можно вывести их и наружу, после окончания плетения обрезав.

Простая загибка за три стойки. Первую стойку загибают слева направо за вторую стойку изнутри, а третью и четвертую – снаружи, а между четвертой и пятой ее конец загибают внутрь (рис. 24).

Рис. 24. Плетение загибки

Таким же способом заплетают все стойки. Под основания первых двух помещают подкладки, которые удаляют после того, как: круг плетения сомкнётся Концы обрезают секатором

Существуют и другие, более сложные способы загибки: загибка в четыре прута, в три и четыре пары прутьев. Такое плетение требует внимательности и аккуратности, чтобы рисунок кромки получался красивым и симметричным

Еще один способ оформления кромки – плетение косички из концов стоек. Такая заделка отнимает больше времени, но придает корзине особую красоту и выразительность.

Кроме того, есть также косички накладные, которые изготавливаются отдельно, а затем крепятся к изделию.

Кромочная косичка из трех пар прутьев. Под одну стойку (правую) помещают подкладку и сгибают ее направо и наружу. Таким же образом загибают и вторую стойку (рис. 25, а) под основание второй стойки сверху загнутой первой стойки помещают подкладку и загибают первую стойку внутрь между третьей и четвертой (рис. 25, б). Третью стойку загибают через прут первой стойки вправо и наружу (рис. 25, в), а прут второй стойки – наружу между четвертой и пятой стойками (рис. 25, д). Четвертую стойку загибают вправо и вниз рядом с прутом первой стойки, получая таким образом первую пару прутьев (рис. 25, в). Прут третьей стойки загибают сверху первой пары внутрь между пятой и шестой стойками, а конец второго прута – между этими стойками наружу (рис. 25, ж).

Чтобы получить вторую пару прутьев, пятую стойку загибают наружу рядом с прутом второй стойки, затем первую пару (первая и четвертая стойки) загибают поверх второй пары (вторая и пятая стойки) и выводят наружу между шестой и седьмой.

Третья пара прутьев – это третья и шестая стойки, которые загибают поверх первой пары наружу между шестой и седьмой стойками (рис. 25, з). Вторую пару загибают внутрь между седьмой и восьмой стойками, а первой парой стоек огибают изнутри седьмую стойку и выводят наружу между седьмой и восьмой. С прутьями первой пары загибают наружу седьмую стойку – образуется первая тройка прутьев (первая, четвертая и седьмая стойки). Затем третью пару (третья и шестая) загибают поверх первой тройки внутрь между восьмой и девятой стойками, а вторую пару и восьмую стойку – наружу, получая вторую тройку стоек (вторая, пятая и восьмая).

Рис. 25. Плетение кромочной косички из трех пар прутьев

Из первой тройки берут две четвертую и седьмую стойки, загибают их поверх второй тройки внутрь между девятой и десятой, а третью пару (третья и шестая) загибают вместе с девятой наружу (рис. 25, и).

Дальнейшая схема плетения: из крайней слева тройки две стойки (третью не обрезают) загибают вверх и внутрь между двумя крайними слева стойками, а крайнюю изнутри слева пару – наружу с крайней слева стойкой и т. д. (рис. 25, к).

Кромочная косичка с дополнительными прутьями. Под основания двух первых справа стоек подкладывают прутья, загибают их слева направо и наружу (рис. 26, а).

Рис. 26. Плетение кромочной косички с подкладкой дополнительных прутьев

Первую пару прутьев загибают поверх второй пары внутрь между первыми слева стоиками. 1 юверх загнутой первой пары изгибают слева стойками, третью стойку направо и наружу, рядом с ней помещают дополнительный прут (рис. 26, б), не затягивая плетение слишком туго.

Вторую пару загибают направо, а поверх третьей пропускают между следующими двумя стойками вовнутрь, сверху нее загибают четвертую стойку и первую пару (рис. 26, в). Вторая пара прутьев оказывается загнутой внутрь, а наружу выводятся третья пара и первая тройка.

Далее третью пару загибают внутрь между пятой и шестой стойками поверх первой тройки, а третью пару вместе с пятой стойкой – наружу (вторая тройка). Пару прутьев из внешней крайней левой тройки перекладывают через тройку справа, и между крайними слева стойками загибают вовнутрь; крайнюю левую пару внутри загибают вместе с крайней слева стойкой наружу, продолжая такой плетение вплоть до замыкания контура (рис. 26, д). Концы прутьев обрезают.

Кромочная косичка с дополнительными стойками. Дополнительные прутья служат для образования трех парных стоек. Схема плетения приведена на рис. 27. Оставшиеся концы трех пар необходимо заплести внутрь косички, а концы обрезать.

Если в корзине предусмотрена крышка, то для нее необходимо сделать крепкую опорную полочку. Это может быть толстый ряд, состоящий из четырех-пяти прутьев (рис. 28). Из прочного материала изготавливают обруч, равный по своей окружности корзине, и прикрепляют его к ней. В промежутках между первой и второй стойками прут необходимо загнуть с наружной стороны ниже рамки. После этого снизу вверх спиралеобразно слева направо огибают прут обруча с наружной стороны, между третьей и четвертой стойками загибают его внутрь, а между четвертой и пятой – выводят наружу (рис. 29). Второй прут закладывают под прут обруча между третьей и четвертой стойками. Рядом с первым огибают прут обруча снизу вверх, между четвертой и пятой стойками загибают его внутрь, а между пятой и шестой выводят наружу. Таким же образом вплетают еще два прута (если ряд из четырех прутьев) или три (если ряд из пяти прутьев). Дальнейшее плетение продолжают таким же образом, начиная с конца первого прута.

Рис. 27. Плетение загибки косой

Рис. 28. Способы плетения толстого рядка

Рис. 29. Плетение кромочной косички из пяти пар прутьев

Необходимо следить при этом, чтобы прутья укладывались равномерно, закрывая обруч. Далее обруч оплетают по спирали вместе со стойками.

Другие виды плетения

Ажурное плетение

Такой вид плетения можно выполнять только из стоек, которые переплетаются самыми разными способами, либо же используются прутья для плетения (закрепление стоек в начале плетения и скрепление ажурного плетения веревочкой и т. д.). Изделия, изготовленные способом ажурного плетения, отличаются легкостью и изяществом, поскольку пространство между стойками не заполняется. Однако чаще всего ажурное плетение сочетают с другими видами (рис. 30).

Рис. 30. Виды ажурного плетения

На рис. 31 приведены примеры ажурного плетения, в том числе отделка ажуром кромок и бордюров.

Рис. 31. Окончание плетения ажура

Плетение полотна

Такой тип плетения чаще всего используется при создании плетеной мебели (крышки столов, боковые стенки и сиденья кресел и т. д.). Для плетения предпочтительнее использовать не целые прутья, а ивовые ленты, так как они более эластичны. Можно также комбинировать ивовые ленты и прутья, различные растительные материалы, а также использовать искусственные материалы. Однако это требует особого художественного вкуса и осторожности, поскольку такие материалы не всегда выгодно сочетаются.

Полотна состоят из двух частей: продольных лент – основы и поперечных – уток. Основа может быть изготовлена из круглых прутьев (толщиной 10-12 мм), пластин или ивовых лент, уток – из ивовых лент, круглых прутьев (толщиной 5–7 мм) или искусственных материалов.

На листе фанеры или доске раскладываются ленты или прутья основы и закрепляются оба или один конец, от которых и начинается плетение. Положение частей утка зависит от рисунка плетения: квадратная клетка получится, если прутья перекладывать через один; «паркет» получится, если прутья перекладывать через два, чтобы каждый прут утка проходил между двумя прутьями основы, которые находятся в одной ячейке. «Паркетное» полотно может быть изготовлено из парных лент или прутьев.

Рис. 32

Пластины такого типа широко используются для сидений кресел, лежаков, крышек столов.

Ромбовидное плетение

Создается оно путем различных комбинаций прутьев и лент (рис. 32). Особенно интересный эффект получится, если основа и уток будут разного цвета Начинают плетение чаще всего с середины, а затем ведут в разные стороны. В таком случае первый прут утка подкладывают серединой под среднюю часть прута основы – это оси плетения, которые будут проходить через вершины ромба Продолжают плетение в обе стороны: три прута основы покрывают сверху утком, а под три последующие его подкладывают снизу и т. д. Следующие два прута утка снизу и сверху от горизонтальной осевой накладывают средними частями на пять прутьев основы в осевой вертикальной посередине. Далее прутья утка закладывают под три прута основы снизу и на три следующие сверху.

Чтобы все стороны ромба были ровными, количество прутьев утка и основы должно быть одинаковым. Но можно начать плетение и от одного из краев.

Плетение из лозы простейших изделий

Плетение корзин

Во многих случая для создания круглых или овальных корзин используют шаблоны, что помогает сохранить пропорции изделия и уменьшает волнистость прутьев. Плетение любой корзины в ее классическом понимании начинается с изготовления донышка От того, каким оно будет, зависит форма и размер корзины. Соответственно в зависимости от строения донышка различают и виды корзин (рис. 33).

Рис. 33. Шаблоны для плетения

Изготовление донышка

Для плетения круглого донышка для корзины понадобится 8 прутьев толщиной 8—10 мм, длину прутьев определяют исходя из высоты корзины. Прутья раскалывают посередине, и в расколы четырех прутьев под прямым углом вставляют оставшиеся прутья (рис. 34, а). Начиная с вершинных частей получившуюся крестовину оплетают двумя прутьями по принципу «веревочки». После того, как пройдены два ряда плетения вокруг крестовины, прутья разводят по два, проплетают еще два-три ряда веревочкой (рис. 34, б), а потом по одному и снова оплетают их веревочкой. Расстояние между прутьями должно быть одинаковым, а плетение плотным. После того, как прутья закреплены веревочкой, плетение можно продолжать обычным способом в два прута. Заканчивают плетение также веревочкой, что придает донышку особую прочность.

Рис. 34. Плетение донышка корзины

Плетение овального донышка не отличается принципиально от описанного выше, за исключением того, что прутья разделяются на боковые и продольные. Для изготовления дна понадобится четыре длинных прута (45 см) и восемь коротких (30 см). В расколы поперечных прутьев вставляют продольные и оплетают их двумя рядами веревочки из двух прутьев. Затем концы стоек равномерно разводят в разные стороны и снова закрепляют двумя рядами веревочки в два прута Дальнейшее плетение может быть простым, а заканчивать плетение дна нужно опять двумя рядами веревочки.

Квадратное и прямоугольное донышки имеют одинаковую структуру. В зависимости от размеров корзины заготавливают необходимое количество прутьев одинаковой длины и толщины. Расстояние между стойками также колеблется от 40 до 15 мм. Для закрепления стоек их раскладывают на доске, на одну их сторону накладывают пластину или рейку и закрепляют (рис. 35).

Как и в остальных случаях, плетение квадратного дна начинается и заканчивается веревочкой, а середину можно оформить простым плетением. Когда обогнута крайняя стойка, плетение необходимо продолжать в обратном направлении, пока прут не закончится. Наращивают его в середине донышка.

Рис. 35

Крепление стоек

В корзинах с овальным или круглым донышком прутья для стоек выбирают одинакового размера, комлевые концы их срезают наискось либо застругивают по кругу. Прутья вставляют рядом со стойкой основы дна, по боковым стенкам овального дна рядом со стойкой основы дна ставят по одной боковой стойке и по две на торцевых закруглениях. После этого стойки загибают под прямым углом и скрепляют несколькими рядами веревочки в два прута (рис. 36).

В круглых донышках боковые стойки расставляют равномерно по всей окружности возле каждой стойки дна.

Рис. 36. Крепление стоек корзин

Если донышко прямоугольное, в его торцевые стороны таким же образом помещают заструганные стойки. Боковые стороны их срезают на «ус» или «лопаточкой» и вставляют под оплетку в проделанные отверстия. После того, как комлевые концы боковых стоек закреплены, их поднимают вверх и фиксируют двумя рядами веревочки. Чтобы при плетении прутья-стояки не расходились, к четырем из них прикрепляют обруч-шаблон, а стенки выплетают простым послойным плетением.

Если же донышко корзины изготовлено из фанеры, его прибивают гвоздями по окружности стойки. Поверх стойки кладут пластину и закрепляют ее гвоздями, после чего стойки закрепляют двумя рядами веревочки.

Стойки можно прикрепить также простыми петлями. Для этого используют круглые прутья или пластины. К верхнему обручу с наружной стороны прикладывают стойку комлевой частью вверх, загибают его внутрь вокруг обруча, а конец выводят наружу с левой стороны стойки. Этот же конец загибают слева направо снаружи через стойку и вдоль обруча с нижней стороны. Таким же образом закрепляют вторую стойку на расстоянии, в три раза превышающем ее толщину, закрепляя при этом конец первой стойки. Дальнейшее крепление производят таким же способом.

Чтобы крепление было более надежным, можно использовать двойную петлю. Способ плетения при этом такой же, с той лишь разницей, что прутом делают два витка вокруг обруча. При этом лучше срезать стойку на 1/3 ее толщины на длину двойного обгиба обруча и крепить прут к обручу срезанной стороной.

Стойки можно прикрепить также затяжной петлей. Стойку прикладывают срезанной частью к обручу с наружной стороны, огибают вокруг обруча, выводят с левой стороны стойки наружу, перекладывают слева направо через стойку и снова огибают снизу внутрь и вверх наружу, заправляя конец стойки в петлю. Петлю затягивают, потянув за оба конца стоики.

Способы крепления ручек

Форма и способ крепления ручек зависят от назначения и внешнего вида изделия. Ручки могут быть мягкими, жесткими, откидными, прикрепленными, а также просто декоративными. Ручка в изделии утилитарного назначения должна быть прочно закреплена и выдерживать значительные нагрузки, в то время как в женских сумках на первый план выходит декоративное оформление. Толщина ручек зависит от размеров корзины и может быть сделана из окоренных или неокоренных прутьев.

Изготавливать ручки можно из одного или двух прутьев, а также из целого пучка. Кроме того, можно также делать ручки из других естественных или искусственных материалов (металлические прутья, кожа и т. д.).

Самый простой вид ручки – это обыкновенное отверстие в стенке изделия. Можно сделать ручки-дужки из дополнительных прутьев, которые прикрепляются к корзине или сумке после заплетания кромочной загибки. В корзинах, изготовленных из двух перпендикулярных обручей, можно сделать одну ручку – ею является половина одного из обручей. Такие ручки можно оплести лентами из пластика или круглыми ивовыми прутьями.

Ручки могут иметь также жесткое, а также шарнирное крепление (рис. 37).

С этой целью вместе со стойками дна и стенками корзины вплетается проволока. После того, как борты корзины заплетены, из проволоки изготавливают петли, которые крепятся к вплетенным в ручки. Ручку можно также смастерить из специальной заготовки. В боковой стенке корзины раздвигают прутья, куда и заправляют заготовленные, предварительно увлажненные ручки. Срезанные наискось концы приматывают к основной ручке ивовыми лентами или прутьями.

Рис. 37. Ручки с жестким и шарнирным креплением

Изготовление крышек

Если в корзине предусмотрена крышка, то при окончании плетения стенок корзины из них выплетают веревочку из пяти прутьев таким образом, чтобы концы прутьев одной веревочки сошлись с концами прутьев веревочки с другой стороны и при этом не заходили друг за друга Для этого добавочные прутья соединяют соответствующими концами. После того, как плетение веревочкой закончено, стояки стенок связывают в пучок, наклонив их, и связывают их в таком положении тонкими короткими прутьями послойным плетением (4–6 см). Суживающуюся часть стенок корзины заканчивают плетением веревочки в две пары прутьев (рис 38).

Рис. 38. Изготовление крышек

Верхнюю часть крышки плетут таким же образом, как и дно корзины, только прутья подбирают более тонкие. Кроме того, размеры крышки должны соответствовать размерам дна. Когда верх крышки готов, в него помещают стояки и оплетают их веревочкой в четыре прута. Согнув стояки, на них с двух мест плетут веревочку в три прута После того, как высота стенок крышки достигла нужной, плетение заканчивают загибкой в три пары прутьев, при которой концы стояков с внутренней стороны загибаются, проходя через один стояк.

Крышку крепят таким образом, чтобы она плотно закрывала корзину. Петли для этих целей можно изготовить из проволоки или ивовых прутьев. Можно также изготовить замок, чтобы корзина закрывалась.

Кашпо

Изготовляют его из цельного пучка прутьев, начиная плетение с нижней части. Размер используемых прутьев зависит от желаемого размера изделия. Ивовой лентой плотно связывают комлевые концы прутьев в плотный пучок. Прутья пучка являются стойками, которые разводят в стороны и оплетают по своему вкусу – веревочкой, простым плетением, в один, два прута и т. д. (рис. 39).

После того, как стойки закреплены, можно продолжать обычное плетение.

Рис. 39. Кашпо

Подставки для посуды

Эти изделия относительно просты в изготовлении и найдут применение в любом доме (рис. 40). Для плетения круглой подставки (диаметр 13 см) понадобятся 12 стоек длиной 35 см и одна дополнительная стойка длиной 20 см Стойки складывают крест-накрест, к одной половине прикладывают дополнительную стойку, чтобы общее их количество было нечетным.

Рис. 40. Подставка для посуды

Скрещенные стойки огибают тонким стеблем и оплетают им крестовину в виде спирали. Выполнив несколько первых витков, группы стоек разделяют на пары, при этом дополнительная стойка должна остаться одна. Далее продолжают спиралевидное сплетение стоек вокруг первых витков. Витки должны очень плотно, без просвета, прилегать друг к другу. После того как сделано несколько витков, пары стоек разделяют на одинарные и продолжают плетение. Существует еще один способ плетения подставки из большего количества стоек. Стойки необходимо уложить четырьмя группами в виде восьми расходящихся из центра лучей, добавить к одной из групп дополнительную стойку. Еще не разделенные группы стоек оплетают по принципу штопки в два ряда: после нескольких витков, пропущенных над и под одними и теми же группами, следующие витки пропускают над теми стойками, что находились поверх витков и наоборот.

Рис. 41. Спиральное плетение

Существует другой способ укладывания в начале работы такого же числа стоек (количество их может быть и четным, тогда необходимость в дополнительной стойке отпадает). Те же 12 стоек-прутьев складывают крест-накрест пучками по 6 прутьев. Длинный тонкий прут складывают пополам, оплетают им скрещенные стойки и продолжают плести по спирали, скрещивая концы тонкого стебля перед каждой группой стоек. После разделения групп стоек на одинарные оба конца тонкого стебля плетут вплотную друг к другу. Стойки оплетают до тех пор, пока диаметр подставки не достигнет 12,5 см. Готовое изделие кладут на несколько часов в воду, после чего размягченные стойки загибают на изнаночную сторону работы (лицевой считается верхняя, рабочая сторона). Круглые плетеные детали выглядят более привлекательно, если их края оформить ажурно, для чего в стенки изделия помещают дополнительные стойки.

Чтобы сделать подставку меньшего размера для чашки горячего кофе, маленького чайничка или вазы с цветами, потребуются 6 прутьев средней толщины длиной по 10 см для каркаса; 24 прута по 30 см для бордюра; тонкая лоза для плетения. Крестовина каркаса делается из перекладин по три прута в каждой. Крестовина оплетается дважды веревочкой, после чего все прутья крестовины разделяют и продолжают плетение, пока диаметр основания не станет равным 6 см.

Поднос

Материал: 8 толстых прутьев длиной по 30 см для каркаса; 32 прута длиной по 42,5 см для стоек бортиков; 2 прута диаметром 2,8 см, длиной 30 см для ручек; 4 направляющих для ручек – короткие обрезки лозы диаметром 2,8 см, заостренные с одного конца; тонкие прутья и для плетения основания и боковин подноса; строганая лента для оплетки ручек.

Каркас для основания подноса изготавливается таким же способом, как и для подставки. Каркас оплетается несколько раз: сначала веревочкой в два прута, пока диаметр основания не станет равным 15 см, затем трижды веревочкой из трех прутов, пять раз веревочкой в два прута и снова три раза тройной веревочкой. В процессе плетения необходимо следить за тем, чтобы основание подноса не выгибалось.

Все выступающие концы прутьев обрезаются, а в основание вставляются предварительно заостренные прутья для стоек бортика подноса. Чтобы стойки сгибались не ломаясь, самого края основания подноса их надо сжать плоскогубцами. Концы загнутых стоек собираются вместе над основанием и крепко связываются.

Ъысадка. С помощью этой операции изменяют направление плетения подноса при переходе от основания к его стенкам. Для этого три прута средней толщины необходимо заострить с одного конца и вставить их в основание рядом с тремя соседними стойками. Стойку, находящуюся слева от первого прута, помечают – в этом месте будет «переход». Основание оплетают один раз веревочкой таким образом, чтобы плетение плотно прилегало к основанию, а шел сначала вниз, затем вверх и огибал стойку. Все стойки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому их необходимо раздвигать их в процессе работы.

Рис. 42. Поднос

После того, как еще пять рядов проплетены веревочкой, стойки развязывают и вставляют направляющие для будущих ручек. Расстояние между направляющими должно быть около 10 см.

Кромка. На расстоянии 0,7 см от сплетенного края бортика плоскогубцами сжимают все стойки, чтобы их легко можно было согнуть набок. Три соседние стойки сгибают и начинают плетение кромки из трех прутьев. Кромку плетут простой загибкой, продевая каждую стойку по очереди внутрь подноса. Концы подрезают.

Ручки. Заготовки для ручек необходимо увлажнить, заострить их концы и согнуть дугой. Удаляют направляющие и вставляют на их место ручки. Конец ленты для оплетки лицевой стороной вниз вставляют в бортик справа от одного из концов ручки. Конец оплетки, выходящий внутрь подноса, должен равняться 15 см. Этим концом оплетки огибают кромку с этой же – правой – стороны ручки и снова продевают его сквозь бортик на том же уровне, но уже с левой стороны ручки. Затем длинный конец пропускают поверх кромки слева от ручки так, чтобы можно было начать обматывать ручку. Короткий конец оплетки надо приплести к ручке. Поверх ручки прокладывают отрезок ленты, вставив концы в кромку рядом с концами ручек. Затем необходимо три раза плотно обернуть ручку у основания, продеть конец оплетки под отрезок, идущий вдоль ручки, затянуть и снова обернуть ручку поверх этого отрезка.

В такой же последовательности оплетают всю ручку. Для прочности можно закрепить оплетку с обоих концов ручки гвоздиками.

При желании поднос можно сделать и без ручек и использовать его как хлебницу или корзинку для фруктов (рис. 42).

Рамка

Для больших и маленьких картин и фотографий рамка делается одним и тем же способом От размеров картины зависят только толщина и длина реек неоплетенной рамки, шаг отверстий для прутьев загибки и ее высота (для фотографии размером 9x10 мм ее высота равняется 3 см).

Материал (для рамки размером 320x465x1,5 мм): 4 планки 15х 15 мм соответствующего размера; (для фотографии 9х 12 см – 12х 12 мм); 16 шурупов диаметром 2—2,5 мм длиной около 12 мм; длинный прут для веревочек диаметром 1,5 мм (концы диаметром 1 мм); 4 прямоугольных треугольника из фанеры размером 2x8 см; 100 прутьев диаметром 2—2,5 см длиной 11 см; 24 прута диаметром 2~ 2,5 мм длиной 15 см; 120 прутьев диаметром 2 мм, длиной 12–13 см (для косички).

Все 4 рейки для рамки нужно заготавливать на 1 см длиннее номинального размера для подгонки стыков на углах. Внешние углы реек и прямой угол всех треугольников скручивают. Наружные стороны лицевой поверхности всех 4 реек рамки скругляют, совмещают стыки каждого угла рамки и проверяют правильность сборки прямоугольника шаблоном – листом бумаги, вырезанным точно по размеру фотографии. Между каждой длинной стороной шаблона и планкой должен быть зазор примерно в 0,5 мм, чтобы фотографию можно было поместить в рамку.

На планках через каждые 1,5 см размечают центры вертикальных и горизонтальных отверстий для прутьев и отверстий под шурупы диаметром 2 мм, в углах —

10 мм До того, как сверлить отверстия, верхнюю часть одной из планок рамки (лучше короткой) срезают, чтобы туда можно было задвигать фотографию.

Собирают рамку, накладывая снизу к планкам треугольник и прикручивая его шурупами к планкам, выступающие за планку концы шурупов подпиливают.

Комлевую сторону прутьев заостряют и вставляют их в отверстия так, чтобы комлевая их часть на 1 мм выступала из планок внутрь рамки. Во все горизонтальные отверстия помещают прутья длиной 11 см, а в угловые отверстия – прутья длиной 15 см. Во все вертикальные отверстия вставляют прутья длиной 13 см и, начиная со средины длинной стороны, кромочную косичку в три прута Прутья сгибают наружу (косичка в таком случае максимально сдвинется внутрь и будет хорошо придерживать картину) и плетут по часовой стрелке. Последний согнутый прут фиксируют прищепкой.

Плетение начинают с косички, а не кромки, чтобы прутья не сломались в процессе плетения косы. В горизонтальные отверстия прутья вставляют сразу по всему периметру рамки комлевыми частями и плетут три ряда веревочки прутьями диаметром 1,5 мм. При выполнении загибки прутья загибают слева направо, а следующий прут берут слева Перед загибкой прутья надо намочить и заострить их концы, торчащие вверх. Загибаем прутья по следующей схеме: 2 прута огибают снизу, 1 сверху (за второй, перед первым) и помещают заостренный конец в веревочку рядом со следующим прутом Высота загибки – 4 см После выполнения загибки по всему периметру у нескольких прутьев в каждом из углов место их соединения с веревочкой фиксируют клеем.

Изделие покрывают лаком и после его высыхания обрезают все торчащие концы.

К треугольникам приклеивают картон и помещают в рамку фотографию. Выступающая на 1,5 мм внутрь контура фотографии косичка будет придерживать ее в рамке.

Корзина для овощей

Это самый простой в изготовлении вид корзины. Первый этап – это изготовление рамки из ореховой или ивовой палки средней толщины. Из палки сгибают два одинаковых по величине обруча, состругивая концы палок на клин (рис. 43).

Концы обруча скрепляют и вставляют обруч один в другой. Места скрещения переплетают прутом или ивовой лентой, прочно закрепляя крестовину. Есть несколько способов оплетки крестовины. Продольные стояки корзины изготавливают из более толстых прутьев, длина которых должна соответствовать длине нижней дуги, чтобы корзина была равнобокой. Далее начиная от крестовины простым плетением оплетают дно корзины по направлению к середине.

Рис. 43. Плетение рамки обручей и дна корзины

Корзинка

Материал: 10 толстых прутьев длиной 32,5 см для днища корзинки; 40 толстых прута длиной 55 см для стоек; 40 толстых прутьев для дополнительных стоек длиной 15 см; материал средней толщины для плетения основания корзины, стенок и ручки; лента шириной 1 см; прут длиной 1 м и диаметром 8—10 мм для ручки; 2 направляющих для ручки диаметром 6 или 10 мм.

Анищв. 5 прутов из 10 заготовленных для каркаса прокалывают посередине шилом. Не вынимая шило, в это отверстие, расширяя его, вставляют по одному оставшиеся пять прутьев так, чтобы получилась крестовина. Отступив от середины, вокруг одной из перекладин крестовины перегибают один тонкий прут. Крестовину оплетают веревочкой. В начале третьего ряда плетения каждую перекладину крестовины разделяют на пары прутьев, придерживая их пальцами. Делают три ряда, а затем разделяют крестовины на одиночные прутья и продолжают плетение до тех пор, пока диаметр днища не достигнет 30 см. 40 боковых стоек укрепляют, сжимают их плоскогубцами у самого края основания корзины, сгибают стойки и крепко связывают концы.

Стойки у основания оплетают шестью рядами веревочки из трех прутьев, причем первый ряд можно проплести веревочкой из четырех прутьев. В этом случае четыре прута для плетения вставляют в основание и пропускают каждый левый пруток впереди трех стоек и сзади одной стойки. При переходе к веревочке из трех прутьев первым прутом огибают отмеченную стойку. Переход делают, как обычно, остальными тремя прутами, и плетение продолжают обычной веревочкой. Получилось прочное основание корзины. Развязывают стойки. Концы дополнительных стоек заостряют и вставляют их с правой стороны каждой из основных стоек (для придания корзинке большей прочности).

Конец одного отрезка ленты закрепляют между двумя стойками и оплетают все стойки прямым плетением

Ручки. С разных сторон корзинки друг против друга вставляют направляющие прутья для ее основания. Тремя прутьями плетут шесть рядов веревочки, подрезают выступающие концы дополнительных стоек. Заканчивают стенки простой веревочкой. Прут для ручки не должен быть слишком длинным, чтобы корзинка не казалась громоздкой. Концы прута заостряют и вставляют их на место направляющих. Из лозы средней толщины нарезают прутья длиной на 37,5 см больше длины основания ручки, один конец их заостряют. С каждой стороны корзинки слева от основания ручки вставляют по пять прутьев и пятью огибают основание ручки с внешней стороны, делают три-четыре витка вокруг этого основания, чтобы прутья охватили его по всей длине, идя навстречу друг другу от правого и левого концов ручки. Концы оплетки выводят наружу через промежутки между стойками справа от ручки, а затем по одному огибают ими ручку у кромки корзинки. Концы прутьев пропускают внутрь корзинки слева от ручки и заправляют концы. Корзина готова.

Цветок

Чашечка цветка делается так же, как и донышко круглой корзины. Крестовину делают из трех пар прутьев диаметром 1,5 мм длиной 4 см. Прутьями диаметром до 1 мм плетут скручиванием, пока диаметр изделия не достигнет 3 см. Размачивают чашечку, уплотняют плетение и поочередно обрезают стойки таким образом первую полностью, от второй оставляют 5 мм и т. д. Слева каждой из обрезанных стоек дна заостренными концами вставляют в плетение перегнутые прутья диаметром 1,5 и длиной 14 см Это

будет первый, самый нижний венчик лепестков, высота которых равна 5,5 см. Округлость лепестку придают слегка нажимая на его острие пальцем вниз в направлении чашечки. Все лепестки немного отгибают наружу. Пока чашечка цветка еще влажная, делают ее немного вогнутой.

12 прутьев диаметром 1,5 мм и длиной 11 см сгибаем посередине, вставляют и придаем им форму так же, как и лепесткам 1-го венчика Справа первой и третьей стоек дна, поверх лепестков 1-го венчика, вставляют первый лепесток 2-го венчика высотой 4,5 см. Второй лепесток этого венчика вставляют поверх 1-го слева от второй и четвертой стоек дна и так же вставляют остальные 10 лепестков. Затем отгибают их уже вверх. Оставшиеся стойки чашечки обрезают совсем (до плетения).

Так же, как лепестки 1-го и 2-го венчика, изготавливают 6 лепестков из прутьев диаметром 1,5 мм и длиной 10 см. Слева второй и четвертый стоек дна вставляют первый лепесток 3-го венчика поверх уже вставленных лепестков. Высота его равна 3 см. Вставив, сильно отгибают его вверх. Так же делают второй лепесток, вставляя его слева от четвертой и шестой стоек чашечки. Таким же образом вставляют еще 4 лепестка.

Возле каждой стойки чашечки должно быть вставлено по 4 прута, а возле одной из них еще и прут черешка цветка. Места соединения прутьев фиксируют клеем.

Черешок представляет собой светло-коричневый прут диаметром 2,5–3 мм. Во влажном состоянии его слегка выгибают, застругивают и вставляют рядом с одной из стоек чашечки.

Цветок покрывают лаком и после высыхания обрезают все торчащие концы.

Чтобы сделать серединку цветка шоколадного цвета, перед покрытием лаком ее надо смазать клеем, а затем морилкой.

Клетка для птиц

Плетение клетки начинают с изготовления дна, для основы которого используют палки-стояки. Число их определяется размерами дна. Стояки выпрямляют, остругивают и вставляют в отверстие доски, причем крайние стояки должны быть парными. Дно оплетают сначала веревочкой в два прута, а далее переходят на простое плетение. Заканчивают плетение веревочкой в два прута, по ходу работы следя за тем, чтобы плетение было плотным.

Стояки клетки плетут веревочкой и три прута, начиная плести от каждого угла и заходя за остальные, до тех пор, пока прутья не закончатся. Стояки клетки оставляют незаплетенными.

К угловым стоякам на желаемой высоте параллельно дну прибивают 4 палки, середину которых для придания клетке прочности переплетают веревочкой в два прута (рис. 44).

Рис. 44. Клетка для птиц

Крышку клетки изготавливают таким же способом, как и дно, только более редким плетением По краям крышки плетут загибку в три пары прутьев.

Крышку крепят петлями к клетке, в передней части ее делают замок в виде крючка или петли.

Оплетение

Издавна в домашнем хозяйстве использовались большие бутыли для жидкости. Чтобы при перевозке или хранении такие бутыли не разбивались, их оплетали ивовыми прутьями либо помещали в специальный футляр.

Изготовить такой футляр несложно, его плетение почти не отличается от изготовления круглой корзины. Размеры и форма зависят от бутыли.

Если бутыль не очень большая, ее лучше оплести сплошным плетением. Дно плетут такое же, как и для круглых корзин, только немного большего диаметра, чем дно бутыли. Стояки укрепляют таким же способом (рис. 45), заканчивают изготовление дна плетением веревочки в три или четыре прута.

Рис. 45. Оплетение бутылки

Далее необходимо загнуть еще один стояк, чтобы число их было нечетным, и оплести стояки ивовой лентой. Чтобы форма оплетки соответствовала форме бутыли, в суживающейся части стояки соединяют по два и, несколько продолжив плетение, один стояк в паре срезают. Далее плетение продолжают таким же способом, а заканчивают загибкой.

Для большего удобства к бутыли можно прикрепить ручку.

Фруктовница

Размеры фруктовницы: высота – 18 см, диаметр верха – 21 см, диаметр подставки – 14 см, диаметр дна – 10 см. Форма – полураскрытый бутон.

Материал: 8 прутьев диаметром 2 мм и длиной 115 мм (для дна); 20 прутьев диаметром 1–1,5 мм длиной 50 см (для дна); 48 прутьев диаметром 2 мм длиной 90 см (для основных стоек стенки); 48 прутьев диаметром 2 мм длиной приблизительно 45 см (для дополнительных стоек стенки).

Донышко плетут веревочкой в два прута, пока диаметр его не достигнет 10 см Шаблоном может служить обычный печной горшок. Перед тем, как вставить стойки стенки, обрезают 2 соседние стойки дна (но не все сразу), справа от каждой стойки вставляют по 3 мокрых прута стойки стенки срезом к стойке дна (комли их срезаны «на ус» с одной стороны и заострены). Обжимают, отгибают кверху и связывают все стойки стенки в пучок. Плетут 4 ряда высадки (веревочки из трех прутьев, где первый прут ложится не сверху следующих двух, а снизу их) прутьями диаметром 1,5 мм. Развязывают стойки, вставляют форму и туго привязывают ее к дну. Снизу одновременно привязывают форму для подставки в виде усеченного конуса высотой 3 см, верхний диаметр равняется диаметру дна, а нижний на 3–4 см больше его. Загибают прутья стоек стенки слева направо на высоте приблизительно 14 см в самом широком месте горшка (чтобы можно было вынуть форму) по схеме: перед третьим, за второй, и выводят наружу возле дна

Загибку делают только под резинкой. Следующую тройку для загибки берут слева и, продев тройки через веревочки высадки, выводят их наружу. Далее концы размачивают и заплетают их поверх конуса по схеме: за второй, перед вторым, за первый и концы выводят наружу. Снова размачивают концы и заплетают их так: снизу первой стойки стенки, сверху первой стойки, кончики заводят за стойку стенки поверх веревочки и там обрезают. Нижняя загибка должна заканчиваться у нижней границы конуса; делают ее так же, как и верхнюю.

Подготавливают дополнительные стойки и загибают их так же, как и основные, вставляя их в веревочку между основными стойками. Заостренные их концы вставляют в веревочки между основными стойками и вклеивают их. Расстояние между верхними границами первой и второй загибок должно быть приблизительно 3 см Покрывают изделие лаком изнутри и снаружи и после его высыхания обрезают все торчащие концы.

Рис. 46. Фруктовница

Плетение из бересты

Береста – это слой березовой коры. Издавна такой материал использовали для плетения лукошек, шкатулок, хлебниц и, конечно, туесов для сбора ягод и грибов. Плетение может быть настолько плотным и искусным, что из берестяного ведра даже вода не просачивается. Такая популярность материала объясняется тем, что береста не промокает и устойчива к гниению, а также отличается прочностью, гибкостью, легко поддается обработке и окрашиванию. Для плетения применяют бересту, заготовленную лентами шириной 20–40 мм. Плетеные изделия украшают тиснением, резьбой, росписью, используют берестяные ленты разного цвета, благодаря чему получается своеобразная мозаика.

Инструменты

Набор инструментов для плетения из бересты невелик: нож-резак; шило (притуплённое и отшлифованное); линейка, угольник и циркуль или острое шило для разметки рисунка; подкладная дощечка, на которой выполняют резьбу. Для того чтобы скреплять бересту во время работы, можно использовать обыкновенные прищепки или скрепки.

Материал

Бересту заготавливают весной и летом, когда она легко отделяется от коры и имеет красивый оттенок. Используется кора берез, предназначенных к валке или только что сваленных.

Снимать бересту начинают с кроны деревьев, двигаясь к комлевой части. Заготавливать бересту можно лентами либо целыми листами в виде цилиндра (сколотни), главное, чтобы материал был ровным, желтовато-белого или розового цвета, без шероховатостей, утолщений, наплывов и других дефектов.

В верхней части ствола делают поперечный надрез, после чего бересту спиралью отделяют от ствола Из такой бересты изготавливают крупные вещи, например корзины. Если береста снимается с только что срубленных деревьев, по всей длине ровной части ствола делается продольный разрез, край его отгибается ножом и береста отделяется вокруг ствола специальной длинной палкой, конец которой остро заточен. Полученная листовая береста может иметь длину около 4 мм и ширину более 1 м. С помощью металлической линейки бересту нарезают резаком на узкие полоски, которые используются для плетения мелких вещей (солонок).

Сколотни заготавливают только со срубленных и распиленных деревьев, длина которых зависит от размера бревна. Чтобы получить сколотень, по всей длине бревна не очень сильно колотят деревянным молотком, в результате чего сминается нижний слой коры. После этого тонкой палкой бересту отделяют от ствола и снимают цилиндром.

Лицевая сторона – это внутренняя сторона бересты. Чтобы береста была тонкой, снимают несколько ее слоев с лицевой стороны, то есть со стороны крепления к дереву. Лучший материал – береста с деревьев возрастом 30–60 лет.

Материал сбивают внутренней стороной наружу и хранят в затемненном месте, защищенном от ветра и сырости. Сложенная в сырых помещениях береста покрывается плесенью, отчего на ней появляются темные и беловатые пятна От солнечных лучей у бересты через 4–5 дней ухудшается окраска, она становится красноватой. От продолжительного лежания на свету береста становится совершенно белой. Все изменения в цвете бересты сопровождаются ухудшением ее прочности, гибкости, растяжимости.

Для хранения бересту складывают в пачки и укладывают их между двумя досками, прижав сверху грузом, чтобы береста не скручивалась.

Снятая с дерева береста бывает довольно толстой, а для резных работ необходимы более тонкие пластины (0,5–0,8 мм), которые можно резать, не прилагая больших усилий. Чтобы получить бересту нужной толщины, ее расслаивают. Сразу же после снятия с дерева (пока не просохла) береста сравнительно легко расслаивается. А высохшую бересту сначала распаривают в горячей воде в течение 3–4 ч и лишь потом расслаивают, используя деревянный нож.

На лицевой (внутренней стороне) бересты и делают прорезной орнамент. Наружный белый слой очищают наждачной бумагой.

Заготовку, соответствующую форме и размерам предметов, которые хотят украсить прорезной резьбой, располагают для вырезания на подкладной доске. На ней шильцем по линейке наносят основные членения рисунка: каемки, центральное поле. Затем наносят растительный узор центрального поля. Для этого проще всего взять кальку с нарисованным заранее рисунком, наложить ее на заготовку и твердым карандашом или шильцем передавить рисунок на бересту. Если он получится недостаточно заметным, можно дополнительно обвести его притуплённым шилом, убрав кальку.

Для приобретения навыков резьбы по бересте следует проделать простые упражнения, выполняя сначала несложные рисунки.

Для этого на обрезках бересты, непригодных для качественных изделий, шилом проводят несколько параллельных линий на небольшом расстоянии друг от друга В этих полосках режут простые узоры – ромбики, треугольники, овалы, чаще всего применяющиеся в каемках. Освоив данный этап, переходят к несложному растительному орнаменту. Чаще всего в рисунках с растительными мотивами встречается трилистник, обрамленный полукруглым стеблем. Чтобы научиться резать растительный орнамент, этот элемент режут изолированно или в упрощенном растительном орнаменте. Лишь после того как будут выработаны первичные навыки, можно приступать к резанию какой-либо законченной композиции. После того как будет закончен узор, основные его мотивы отделываются «чертежкой» и мелкой прорезкой: мелкие прорези на ягодках, листочках расчерчивают шильцем, имитируя рисунок растительных прожилок.

Все это придает рисунку большую живость, выразительность и законченность.

Берестяную полоску с вырезанным орнаментом вклеивают в гладкие углубления на стенках украшаемого предмета, чтобы предохранить от поломки мягкий и со временем делающийся хрупким материал. Поверхность углубления или всего изделия предварительно тонируется, что дает красивое сочетание рисунка прорезной бересты и фона изделия. Работа покрывается лаком (кроме углублений), а резная береста не лакируется, она должна сохранять свой естественный цвет.

Виды и способы плетения

Прежде чем приступать к плетению из бересты, лучше потренироваться плести из картонных или бумажных лент.

Ленточное плетение из бересты бывает двух видов: прямое – подобное полотняному переплетению в ткачестве и косое – с расположением лент под углом в 45°. Такое плетение представляет собой ритмичное чередование квадратов.

Рассмотрим данные виды плетения на конкретных примерах.

Карандашница

Изготовляется карандашница в технике прямого плетения.

Материал: 11 берестяных лент шириной 1 см и длиной 30–40 см (ширина и длина лент могут варьироваться в зависимости от размеров изделия).

6 лент укладывают крест-накрест, переплетая их между собой. Плетенка, которая получилась в центре, и будет служить основанием карандашницы. Далее выплетают стенки. Для этого на основание кладут деревянный брусок-шаблон, который облегчит формирование прямых углов изделия. Выступающие концы лент поднимают вертикально и переплетают получившиеся стойки горизонтальными лентами. Ленты при плетении сдвигают как можно плотнее, чтобы между ними не было зазоров. Выступающие концы лент-стоек обрезают.

Край карандашницы обрабатывают следующим образом: 2 полоски бересты накладывают одну с внешней стороны края карандашницы, другую – с внутренней и прошивают их тонкой берестяной лентой.

Солонка

Выплетаемая солонка имеет вид кубика с небольшим горлышком цилиндрической формы. Для изготовления ее также потребуется шаблон в виде коробки или деревянного бруска.

На стол укладывают три ленты бересты и переплетают и с тремя другими лентами, концам которых придается клинообразная форма (рис. 47, а, б). Ленты сгибают по форме шаблона и обвязывают тонкой бечевкой (рис. 47, в). Начиная с основания, вертикальные ленты последовательно оплетаются тремя рядами горизонтально расположенных лент (рис. 47, г), после чего шаблон извлекается.

Рис. 47. Последовательность изготовления дорожной солонки-кубика

Остатки вертикальных лент переплетают между собой, заделывая концы в плетение (рис. 47, д). Незаплетенными оставляют только два конца лент у края квадратного отверстия. Эти ленты просовывают под ленты верхней грани куба, в результате чего получаются две петли (рис. 48).

Рис. 48. Дорожная солонка– кубик

В петли несколько раз пропускают берестяную ленту, свернутую по кругу. Потянув за оставшиеся кончики лент, плотно затягивают петли, которые, в свою очередь, прижимают получившееся горлышко к самой солонке. Оставшиеся концы заделывают в плетение.

Кузовок

Данное изделие изготовляют в технике косого плетения. Пластину бересты размечают и разрезают на полоски шириной 4 см и длиной 40–50 см. Из 8 полосок в шахматном порядке сплетают коврик, размечают на нем линии границ дна кузовка под углом 45° к переплетенным полоскам. Для того чтобы в процессе дальнейшего плетения дно не расплелось, коврик с четырех сторон с углов закалывают булавками.

Затем поочередно плетут углы кузовка, закладывая ленты в шахматном порядке навстречу друг другу. Таким способом образуют все четыре угла, одновременно выплетая и стенки кузовка. После того как будут выплетены углы и стенки кузовка, ровно подрезают весь край кругом. С внутренней и внешней стороны края кузовка обводят полоской бересты, которую закрепляют металлическими скрепками или обшивают тонкой берестяной лентой. Так же прикрепляется ручка из полоски бересты толщиной до 2 мм.

Получившийся туесок можно расписать клеевыми или водорастворимыми красками, например гуашью, обратившись к растительным мотивам.

Тиснение и выскабливание (гравировка) по бересте

Для украшений берестяных изделий издревле применялись тиснение и выскабливание (гравировка). Эти техники просты, но дают возможность для достижения большого разнообразия узоров, обогащают поверхность изделия выразительным рельефным рисунком.

Тиснение. Штампики для тиснения на бересте изготавливаются из палочек (стержней, брусков) круглой, квадратной или прямоугольной формы. Древесина для штампиков выбирается твердая: дуб, вяз, береза, клен. Хорошие штампики получаются и из древесины яблони, груши.

Длину палочек делают такой, чтобы в процессе работы их было удобно держать (примерно 80—100 мм).

Заготовив необходимое количество палочек, тщательно зачищают их от заусениц и других неровностей. Затем одному из торцов, который будет рабочим, придают форму будущего тисненого орнамента: круг, квадрат, ромб, розетку, полоску и др.

Рабочий торец с задуманной формой или элементом штампика обрабатывается с помощью ножа, напильника, других инструментов.

Более сложные по форме штампики с элементами растительного орнамента вырезаются с применением небольших стамесок для резьбы по дереву.

Эскиз поможет выбрать наиболее выразительный рисунок для тиснения.

Перед тиснением бересту размечают шилом на

полоски или квадраты, в которых будет размещаться рисунок. Для того чтобы сделать оттиск штампика на бересте, ее располагают на дощечке внутренним слоем вверх. В объемные изделия необходимо вложить деревянные бруски. Приложив штампик к бересте, по нему сильно ударяют молотком. В результате на бересте получается отпечаток. Таким образом делается весь рисунок. В процессе тиснения качество рисунка, его глубина зависят от силы удара, от правильного прикладывания штампика к бересте.

Выскабливание (гравировка) выполняется следующим образом Составив эскиз будущего узора на бумаге, его переносят на готовое изделие с помощью разметочных инструментов: циркуля, линейки, шаблонов. Затем, слегка подрезав контур элементов узора ножом, им же выскабливают верхний тонкий слой бересты. Можно использовать и плоскую стамеску, если ширина элементов узора одинаковая.

Кроме выскабливания, можно использовать гравировку. Подрезанный с двух сторон край элементов узора поддевают ножом Благодаря слоистому строению бересты эти элементы легко отслоятся. В результате откроется другой слой, отличающийся по цвету.

Кроме готовых работ, тиснением и выскабливанием (гравировкой) можно украсить полоску бересты, которую можно затем использовать в качестве закладки для книг или обложки для записной книжки.

Словарик

Аппликация – способ создания картины из различных деталей, вырезанных из какого-либо материала (бумаги, ткани, соломы, сухого природного материала и др.) и наклеенных или нашитых на соответствующий фон.

Архитектоника – художественное выражение закономерностей построения формы, пропорциональных соотношений.

Инкрустация – аппликация из мелких, повторяющихся деталей, использующихся в качестве декоративного материала.

Орнамент – ритмически построенный узор, составленный из различных фигур (элементов). Его характер зависит от формы, материала и назначения украшаемой вещи, от техники исполнения.

Колунок – металлический инструмент для разделения ивового прута на части.

Окорка – процесс очистки прутьев от коры

Ритм – строгая повторяемость фигур (элементов).

Розета – условно изображенный цветок, имеющий несколько лепестков.

Стилизация – применение в художественном произведении условной декоративной формы, то есть изменение, упрощение реальных форм для составления орнамента.

Шаблон – образец (желательно его делать из картона), по которому вырезают одинаковые фигуры.

Шинок– 1/3 часть ивового прута

Щемилка – мелаллическая рогатка для отделения коры от ивового прута

Эскиз – предварительное изображение, набросок.

Литература

1. Бескодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута. – М., 1985.

2. В стране творчества / сост. С.Ф. Гагарина, Н.В. Черникова. – Мн, 1999.

3. Аубровский ВМ. 32 урока плетения из лозы. – М., 1993.

4. Аубровский В.М., Аогинов В.В. Плетение из ивового прута справ, пособие для любителей. – М., 1990.

5. Аобачевская О. Плетение из соломки. – Мн., 2000.

6. Мвинард Б. Плетение: книга для учащихся. – М., 1981.

7. Коноваленко А.М… Плетение. – Киев, 1989.

8. Аобачевская О.А., Кузнецова НМ. Возьми простую соломку. – Мн., 1988.

9. Прекрасное – своими руками / сост. С. Газарян. – М., 1987.

10. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник / сост. А.А. Теличко, В.И. Рыженко. – М., 2005.

11. СахутаЯ. Беларускае народнае дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. – Мн., 2001.

12. Сахута ЯМ. Фарбы роднай зямл! – Мн., 1985.

13. Стеченко А.Ф. Изготовление плетеных изделий. – Киев, 1995.

14. Федотов Г. Плетение из сухих трав. – М., 2004.

15. Шкут Н.Н. Белорусские художественные промыслы. – Мн, 1985.

Плетеная мебель

Немного истории

Разнообразные плетеные изделия из растительных материалов были известны издревле. Так, при раскопках в Египте в гробнице Тутанхамона были обнаружены два плетеных стула, которые очень хорошо сохранились.

В Древнем Риме в высшем обществе были популярны ложи, сделанные из ивовых прутьев. В античном мире для изготовления подобных предметов использовали ветви деревьев и кустарников, особенно ивы, а также корни и другие материалы. Особенно широкое распространение плетеные изделия получили во второй половине XIX и начале XX вв.

В XIX в. в Париже большим спросом пользовались плетеные корзинки различного назначения, плетеная мебель, коляски для кукол и другие изделия. Их изготовляли из тонкой окоренной ивовой лозы и покрывали различными красителями, позолотой и серебром. Уже в те времена это были необычайной красоты предметы интерьера. Французские сорта лозы вывозили также в Швецию и Германию. В 1850–70-е гг. в Западной Пруссии и Баварии разведение лозы становится одним из новых промыслов, который активно развивался.

Формы плетеной мебели продолжали совершенствоваться. В Англии особой популярностью пользовалась плетеная мебель, которую производила одна из художественных школ Дж. Флетчера и К. Крамптона. Выделялась она высоким качеством и необычайной красотой, что и стало причиной ее использования повсюду – от кафе, клубов и домов до дворцов.

В России плетение из лозы также имело широкий размах. Наиболее крупные центры плетения из ивовой лозы были сосредоточены в бывшей Московской губернии и Звенигородском уезде.

В то время открывались даже специальные школы по обучению плетению, начали организовываться фабрики по производству плетеных изделий. Появились мастера, способные удовлетворить самый взыскательный спрос. Высокохудожественные предметы плетеной мебели создавались из самых простых материалов и обрабатывались доступными способами, однако это не уменьшало их эстетической и практической ценности. Плетеные изделия производились как для богатых, так и для бедных слоев населения, соответственно повышенной и низкой стоимости.

Ассортимент изготавливаемых товаров был очень разнообразен: мебель (кресла, диваны, столы, стулья, этажерки, ширмы, кровати, цветочницы и т. д.), дорожные принадлежности (сундуки, чемоданы, сумки, саквояжи), игрушки (посуда, кукольная мебель, погремушки) и др.

Плетеные изделия хорошо вписываются в интерьер современного жилья. Для меблировки открытых террас, лоджий, кафе, дач очень подходит элегантная, легкая, прочная, ажурная плетеная мебель.

Очень важным является то, что такую вещь, которая послужит украшением дома или окажется полезной в домашнем хозяйстве, может изготовить почти каждый. Инструменты и приспособления, применяемые при этом, простые и недорогие, очень часто даже самодельные. Доступны и материалы для плетения. Кроме того, каждая такая вещь будет оригинальной и полностью соответствовать вкусу владельца. В данной книге приведено множество образцов плетеных изделий, на которых может остановиться мастер или сконструировать на их основе новые изделия.

Сырье и материалы

При плетении мебели основным видом сырья являются в основном одно– или двухлетние побеги кустарниковых ив.

Необходимо, чтобы они были гибкими, вязкими, прочными, способными хорошо раскалываться по длине, иметь малую сердцевину. Гибкость лозы позволяет придать пруту любую форму, которая сохраняется после его высыхания, а ее способность к раскалыванию – изготовлять ленту любой толщины и ширины, что особенно важно при изготовлении плетеной мебели и других изделий. Естественный цвет древесины ивового прута придает плетеной мебели красивый внешний вид.

Наряду с ивовым прутом применяется много других видов сырья – рогоз, камыш, ситник, солома злаковых культур, бамбук. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.

Рогоз. Заросли рогоза встречаются на мелководье рек, озер, прудов. Ствол его тонкий и прямой, заканчивается темно-коричневым бархатистым початком. Листья саблевидные.

Заготавливают рогоз летом или осенью. Рогоз летней заготовки зеленый, осенней – бурый. Для сохранения зеленого цвета рогоз сушат в тени.

Камыш. Для изготовления плетеных изделий используют широколистный, узколистный и другие виды камыша. Высота его стебля – от 0,8 до 4 м. Заготавливают камыш в конце августа – сентябре, как только пожелтеют листья, причем только ту часть стебля, которая находится в воде и в 20 см над водой.

Для плетения корзин используют камышовую косу, сплетенную из трех стеблей. При изготовлении мебели камыш комбинируют с ивовым прутом или другими материалами.

Ситник. Насчитывается множество видов ситника. Растет он на заливных лугах, по берегам рек, на заболоченных участках. Стебли растения цилиндрические, полые, длиной до 1 м. В плетении используются в качестве основного и вспомогательного материала при изготовлении циновок, корзинок, сувенирных изделий и т. д.

Солома (ржаная, пшеничная, рисовая). Чаще всего для плетения солому заготавливают вручную. Оставшаяся после обмолота зерна солома используется реже, т. к. в таком случае нарушается ее целостность, солома становится малопригодной для плетения. Для изготовления корзин, шляп, других изделий используют междоузлия стебля.

Бамбук. Этот экзотическое для нас растение также используется при изготовлении мебели, придает ей неповторимость и своеобразие. Стебли бамбука желтого цвета с продольной коричневой полоской, при гидротермической обработке легко гнутся. Их используют для изготовления гнутой мебели и в комбинации с другими материалами.

Подготовительные работы

Ива издавна широко использовалась в самых различных отраслях народного хозяйства. Ее древесина, кора, листья и даже корни служат незаменимым сырьем для переработки. Кора ивы используется для приготовления лекарственных средств.

Для плетения мебели ивовые прутья заготавливают таким же способом, как и для плетения других изделий: снимают кору с прутьев, срезанных в период сокодвижения. После гидротермической обработки прутья легко расщепляются.

Для снятия коры с прутьев, срезанных в период сокодвижения, никаких дополнительных мероприятий не требуется. Достаточно слегка нарушить прилегание коры к стволику прута с помощью специальной щемилки, и кора легко отделяется.

Прут, заготовленный после прекращения сокодвижения, оживляют искусственно, помещая его комлем в проточную воду на глубину 10–15 см. Искусственное оживление можно также проводить в течение всей зимы в теплых подвалах, устанавливая лозу комлями во влажный песок.

Древесина ивового прута, окоренного после искусственного оживления, имеет естественный белый цвет и сохраняет все свои механические свойства.

Кроме описанных нами способов искусственного оживления используют и способ гидротермической обработки ивового прута путем проваривания или пропаривания.

Проварка ивового прута должна производиться в течение 40–50 мин после закипания.

Перед загрузкой в котел перевязи на пучках лозы ослабляют, так как вследствие набухания в воде они могут разорваться. Чтобы кора в ходе процесса лучше отделялась, ивовый прут закаливают – опускают в рядом стоящий котел с водой комнатной температуры. После охлаждения прута необходимо сразу же его окорить.

Во время проваривания древесина ивового прута окрашивается в коричневый цвет в результате выделения таннидов, имеющихся в коре ивового прута. Интенсивность окрашивания зависит от времени проварки, вида лозы, влажности.

Окорку пропаренного прута производят сразу после его охлаждения, так как в это время кора наиболее легко отделяется.

После окорки ивовый прут раскладывают тонким слоем для просушки на специальных решетчатых настилах или ставят вертикально около перекладин из жердей. Прутья можно сушить в теплую погоду на солнце, а в дождливую – под навесом, чтобы они не покрывались пятнами. Ивовые прутья, окоренные в осенне-зимний период, сушат в закрытых отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией или в специальных сушильных камерах.

Хорошо высушенный окоренный ивовый прут сортируют, используя деревянные ящики или обыкновенные бочки. Сначала отбирают крупный прут, затем средний. Последним остается мелкий прут.

Помещение, предназначенное для хранения ивового сырья, должно быть сухим, с постоянным поступлением свежего воздуха. Необходимо, чтобы там хватало места для складирования прута отдельными ярусами по размерам, видам и качеству. Это облегчает поиск сырья, соответствующего нужным характеристикам.

Технология изготовления плетеных изделий

Процесс изготовления плетеных изделий состоит из ряда этапов.

Изготовление узлов и деталей из древесных материалов. В лозоплетении в качестве комплектующих или составляющих часто используются узлы и детали из пиломатериалов хвойных и лиственных пород, плит различных видов, фанеры, шпона, гнутые и гнутоклееные заготовки. Древесные материалы, применяемые в лозоплетении, перед обработкой обязательно высушивают.

Механическая обработка древесных материалов на станках обычно начинается с раскроя, т. е. резания досок, фанеры, древесностружечных (ДСП) или древесноволокнистых (ДВП) плит и других материалов на отрезки определенных размеров, из которых затем изготавливают нужные детали (рис. 1).

Рис. 1. Деревообрабатывающий станок

Такие отрезки называют черновыми заготовками деталей.

Возможна сначала сушка древесных материалов, а затем их раскрой и, наоборот, сначала раскрой, а затем сушка заготовок. Раскроенные заготовки проходят две стадии механической обработки. На первой стадии заготовки строгают с четырех сторон или обтачивают и оторцовывают для придания им необходимой геометрической формы и точных размеров. Эту стадию обработки называют механической обработкой черновых заготовок. В результате ее выполнения получают чистовые заготовки.

Вторая стадия обработки заготовок заключается в нарезании шипов, проушин, сверлении отверстий, выборке гнезд, шлифовании и т. д. Эта стадия называется механической обработкой чистовых заготовок. В результате ее выполнения получают готовые детали, заданные чертежами или по утвержденному образцу.

Составные (склеенные) или фанерованные детали проходят еще одну стадию – склеивание или фанерование, а затем окончательную механическую обработку.

Готовые детали собирают в узлы: замки, щиты, каркасы и т. д. Такие узлы, прежде чем собирать в изделие, обрабатывают на станках для устранения провесов, выверки размеров и, если нужно, сверления гнезд, отборки профилей и т. д.

Последовательность дальнейших стадий технологического процесса может быть различной. Сначала возможна сборка подготовленных узлов в изделие, а затем отделка собранного изделия и, наоборот, сначала отделка узлов и деталей, а затем уже сборка их в изделие.

Гнутье. Способы гнутья древесных материалов и применяемое для этих целей оборудование могут быть разнообразными, но во всех случаях используется шаблон, определяющий форму изгиба детали.

Заготовку из мебельной палки фиксируют на шаблоне с помощью зажимов или гвоздей и в таком виде сушат. Высушенные заготовки снимают с шаблона, фиксируют с помощью гвоздей и планок.

Заготовка, очистка ивового прута от коры, сушка и хранение описаны нами ранее. Технологический процесс состоит из следующих этапов:

1. Подбор материала для конкретного вида изделий по длине, толщине, цвету и качеству прута.

2. Отбеливание ивового прута и мебельной палки.

3. Расщепление прутьев для изготовления пластин, шин и лент.

4. Прирезка ивового прута и мебельной палки до необходимых размеров для определенного вида изделий.

5. Строгание пластин и прутьевых лент.

6. Плетение (сборка) изделий.

7. Отбеливание готовых изделий.

8. Отделка готовых изделий.

Отбеливание ивового прута и мебельной палки. Пластины, ленты, прутья и мебельные палки перед их применением в производстве обычно отбеливают, так как разные виды ивового прута в окоренном виде имеют различные оттенки: белый, кремовый, коричневый, оранжевый, лимонный и др. Кроме того, отбеливание предохраняет ивовое сырье и готовые изделия от гниения. Если же изделие изготовлено из неотбеленного ивового сырья, то отбеливают уже готовое изделие.

Самый распространенный способ отбеливания – окуривание материалов и изделий серой в герметически закрытых камерах или помещениях. Более простой способ – вымачивание прутьев или изделий в растворе, состоящем из 1 части хлорной извести, смешанной с 15 частями воды и разбавленной 1–2 %-ной серной кислотой.

После отбеливания ивовый прут или готовые изделия тщательно промывают в чистой воде так, чтобы на поверхности лозы не остались места с несмытым раствором, который после высыхания может оставить пятна. Затем прутья или изделия сушат.

При изготовлении плетеных художественных изделий из окоренного ивового прута лучше производить отбелку и ивового сырья, и готового изделия. Подобное двойное отбеливание придает изделию однородный и белоснежный цвет, что очень важно для изделий, отделка которых производится прозрачными лаками.

Обжиг. Некоторые детали плетеных изделий (мебельные палки, пластины, крышки сидений, столешницы и др.) подвергают крапчатому обжигу или выжигают на них различные узоры.

Крапчатый обжиг поверхности палок и пластин проводят уже описанным нами способом: обрызгивают раствором глины и обжигают с помощью паяльной лампы, после чего глину смывают водой. Нанесение узоров также было рассмотрено ранее.

На деревянных элементах плетеной мебели выжигание производится горячим печатанием.

Горячее печатание (пиротипия) производят прессованием металлическими штампами, нагретыми до 150–170 °C, или прокаткой по обрабатываемой поверхности нагретых медных барабанов.

Расщепление ивового прута. Корзины и другие виды плетеных изделий больших размеров изготавливают из целых зеленых или окоренных ивовых прутьев. Для плетения легких, изящных корзин и сумок, хлебниц, фруктовниц, шкатулок и цветочниц, мебели и других изделий используют расщепленные и остроганные прутья – пластины и ленты. Иногда тонко остроганную ленту называют глянцем.

Пластины, то есть половины прута, расколотого по оси сердцевины, используют для крепления угловых соединений и плетения изделий.

Шины, или секторы прута (палки), расколотого на три-четыре части, непосредственно для изготовления плетеных изделий не используют. Она является полуфабрикатом, из которого изготовляют строганые ленты – глянец. У глянца выстругивают сердцевину и мягкую древесину так, чтобы получилась лента с нетронутой наружной стороной, сохраняющей свой блеск. Лента-глянец – наиболее ценный материал. Ее используют при художественном плетении, для отделки и скрепления соединений. Отделка плетеных изделий глянцем улучшает их внешний вид, повышает качество и художественное достоинство.

Процесс расщепления ивовых прутьев на ленты, пластины и шины описан нами ранее.

Оборудование и инструменты

Для работы с ивовым прутом необходимо иметь рабочий стол (верстак). При правильно подобранной высоте самодельного верстака ладони работающего должны свободно лежать на поверхности крышки верстака (длиной приблизительно 1 м, шириной 75 см и высотой около 70 см).

Для работы в домашних условиях часто используют настольную доску, сверху к которой прибивают или привинчивают упор. На такой доске очень удобно строгать и пилить, выдалбливать отверстия и склеивать детали. Ее можно легко переносить на рабочее место, а по окончании работы убирать для хранения.

Для защиты пальцев используют разнообразные приспособления, оберегающие руки от ран и порезов (рис. 2).

Рис. 2. Защита пальца

Инструменты. Контрольно-измерительный и разметочный инструмент: метр столярный и рулетка (1 и 2 м), металлические и деревянные угольники, различные по назначению циркули, рейсмусы, угломеры.

Пильный инструмент: ручные пилы различного назначения, размеров и для разных форм полотна, ножовки, лобзики, обушковые пилы, наградки, пилки для раскроя шпона.

Лучковые пилы используют для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов, для точной подгонки торцов брусков. Ножовки с широким полотном для запиливания шипов проушин, для распила поперек волокон широких досок и щитков, а с узким полотном – для работы по выпиливанию криволинейных заготовок.

Ножовку с обушком используют в случае спиливания концов при торцовке, для распила мелких деталей.

Лобзики применяют тогда, когда необходимо выпилить отверстие или сложный контур в тонких деталях, в искусственных пластинах, имитирующих природные материалы (например, кость).

Долота различных видов необходимы для выборки проушин, гнезд, пазов, прорубки сквозных и глухих отверстий, зачистки поверхности. Стамесками подчищают отверстия, доводя их до нужных размеров, а на мелких работах по прорубке отверстий используют только этот инструмент.

Стамески бывают плоские и полукруглые. Для контурной и трехгранно-выемчатой, рельефной и скульптурной резьбы и т. д. используют стамески соответствующего профиля.

Для грубых работ по первоначальному строганию материала используют рубанок-шерхебель. При работе этим инструментом на поверхности материала остается рифленый след в виде неглубоких борозд. Задача шерхебеля – снять основную массу материала, оставив необходимый запас для продолжения обработки другим инструментом. Борозды выравнивают рубанком с прямой режущей кромкой ножа.

Рубанок рассчитан на работу с деталями, большими по площади и длинными.

Для зачистки поверхностей используют циклю, а также напильники с крупной и мелкой насечкой и шлифовальные шкурки.

Винтовые сверла с конической заточкой применяют для сверления отверстий вдоль волокон древесины, а с подрезателем – поперек волокон. Отверстия большого диаметра высверливают с помощью перки. Глубокие отверстия получают буравом, неглубокие – сверлами, имеющими круговые подрезатели. Годятся для работы с деревом и сверла для металла.

Ножи – резец и нож корзиночный. Резец (широкий короткий нож с наискось отточенной оконечностью) служит для аккуратной обрезки концов прутьев во время работы.

Изер, или било, служит для уплотнения изделия, а также для его расправления.

Жамка используется для выпрямления и сгибания палок. На одном ее конце имеется круглое отверстие для выравнивания и сгибания палок, на другом – четырехугольный вырез для их заламывания.

Шило необходимо для укрепления ручки, заделки оставшихся концов прутьев при плетении загибок, а также для уплотнения плетения при изготовлении мелких изделий, особенно из глянцевой ленты.

Кроме того, для изготовления плетеной мебели необходим также вспомогательный инструмент: киянки, молотки, клещи, плоскогубцы, отвертки, кусачки.

Шаблоны. Есть несколько видов шаблонов: обручи и рамки (их называют также бюгелями) разных форм и величин, шаблон-доска и шаблон-лекало.

При помощи бюгелей боковым стойкам (ребрам), вставленным в готовое дно, придают необходимую форму и положение. Например, подготовив дно корзины или другого изделия и закрепив все прутья-стойки, образующие каркас боковых стенок, загибают их вверх, надевают на них бюгель требуемой формы и величины требуемой на высоте.

Шаблон-доска предназначена в основном для плетения донышек четырехугольных корзин. В доске просверливают несколько рядов отверстий, располагая их так, чтобы каждый из них служил при плетении корзин разной величины. В отверстия вставляют стойки (основы дна корзины) и заплетают прутом.

Рис. 3. Инструменты

Шаблоны-лекала по форме представляют собой точные копии внутренних стенок корпуса изделия. Плотно прижимая к корпусу лекала боковые стойки и оплетая их, получают изделие, точно соответствующее форме лекала. Шаблоны-лекала изготовляют из древесины.

Способы соединения узлов и деталей и виды плетения

Основные виды креплений и соединений

В производстве плетеных изделий применяют уже сложившиеся в практике виды креплений и соединений мебельных палок, пластин и прутьевых стоек. Такие соединения делятся на разъемные и неразъемные.

К разъемным относятся те соединения, которые позволяют многократно собирать и разбирать изделия. Однако при изготовлении плетеной мебели такой метод соединения узлов и элементов применяется очень редко.

Разъемные соединения подразделяются на жесткие и шарнирные.

К жестким относятся соединения на стяжках и шипах, а к шарнирным – соединения на петлях и шарнирах.

Неразъемные соединения– это соединения на клею и гвоздях. Очень часто в одном изделии встречаются оба вида подобных соединений.

Неразъемные соединения на клею бывают шиповые и на гладкую фугу. Шиповые соединения подразделяются на угловые, соединения по длине и соединения по кромкам.

Угловые соединения – самая крупная группа шиповых соединений. Они бывают концевые, срединные и ящичные.

Соединения по длине, применяемые для сращивания деталей, подразделяются на усовые и клиновидные.

Соединения по кромкам, используемые для сращивания деталей по ширине, бывают нескольких видов: в паз и гребень, в четверть, на вставную рейку, на круглых шипах.

При конструировании плетеной мебели во всевозможных узлах деталей применяют соединения впритык (рис. 4, а). Различают следующие способы соединения: простая накладка одной детали на другую, подрезка древесины на одну треть или четверть толщины у одной детали соответственно ширине другой; вырезка углубления в торцовой части одной детали соответственно диаметру щита другой.

Рис. 4. Способы соединения деталей: а – впритык; б – внакладку; в – обхватом; г – на косой срез

Соединение внакладку с подрезкой и огибанием используют при соединении концов деталей в закругленных углах. Места креплений обвивают лентами из ивы или других материалов. Длина обвивки должна перекрывать место соединения на два-три витка при ширине ленты не более 10 мм.

Соединение двух деталей на косой срез – самый распространенный вид соединения плетеной мебели. Он используется для изготовления замкнутых деталей кольцевых, трапециевидных, овальных и других форм. Места соединений обвивают лентами из ивы или другого материала, причем длина обвивки должна перекрывать косой срез на два-три витка с каждой стороны.

Способом обхвата (рис. 5) в форме хомутика соединяют амортизирующие детали рамок соединений у стульев, кресел, диванов. Места креплений также обвивают лентами из ивы или другого материала.

Рис. 5. Соединение способом обхвата

Крепление угловых соединений подстрелками и подлучками применяется во всех типах плетеной мебели (рис. 6).

Рис. 6. Виды крепленият прутяных стоек к палке

Места крепления обязательно обвивают лентами из ивы или другого материала не менее трех-пяти витков. Концы подлучек и подстрелок необходимо срезать и закруглить.

Проножки делают в виде крестовины (рис. 7, а), а также в виде полуподковы (рис. 7, б), кольца и т. д.

Проножки обкладывают пластинами из ивовых прутьев и скрепляют гвоздями. Места соединений обвивают лентами из ивы или другого материала от двух до пяти витков.

Проножки в виде крестовины применяются при изготовлении стульев, кресел, столов и других изделий.

С деталями из клееной фанеры, плит или массивной древесины плетеные элементы соединяют с помощью гвоздей и шурупов.

При производстве плетеной мебели и некоторых других видов изделий необходимо прутяные стойки крепить к палкам каркаса. Различают три вида креплений: затяжной петлей, одинарной и двойной петлей.

Рис. 7. Проножки

Виды плетения

В зависимости от назначения, конструкции и вида сырья при изготовлении плетеных изделий используют различные виды плетения: густое (сплошное) и ажурное, простое, послойное, рядами, квадратное, ажурное, веревочкой, загибкой и др. При изготовлении одного изделия можно применять несколько видов плетения: сплошное и ажурное, оба в комбинации, веревочкой и загибкой.

При изготовлении мебели используют те же виды плетения, что и при изготовлении других изделий: простое плетение двойными и тройными прутами. Технология таких видов плетения уже была описана нами ранее.

Разновидностью простого плетения является плетение одинарными, двойными и более прутами с вплетением их к стоякам под углом 45° и более. Плетут слева направо. При этом прут проходит слева вверх направо в виде винтовой дорожки, поэтому такой вид плетения еще называют винтообразным.

Широко применяется послойное плетение, а также плетение в шашку (рис. 8, а), в шахматку (рис. 8, б).

Рис. 8. В шашку и шахматы

Рис. 9. Квадратное плетение

Квадратное плетение (рис. 9) начинают плести комлевым концом прута. Плетение ведут слева направо через две стойки, считая и угловую, до тех пор, пока от вершинного прута на наружной стороне останется 5–10 см его длины. Вторым прутом начинают плести с правой стороны от второй стойки и также через две стойки. Выводят его конец наружу на две стойки далее. Следующие прутья плетут до тех пор, пока получится квадрат, т. е. высота выплетенного ряда будет равна расстоянию между двумя стойками.

Закончив плетение первого ряда квадратов, плетут второй, но начиная со следующей стойки вершинными концами прутьев. Подобным образом плетут следующие ряды квадратов до нужной высоты.

Для большей плотности квадратное плетение во время работы уплотняют изером.

При изготовлении плетеной мебели не обходится и без плетения веревочкой, причем как в два, так и в три-четыре прута и более.

Плетение в елочку (рис. 10) производят четырьмя или восемью прутами. При плетении елочки из восьми прутьев их крепят так, чтобы за первой стойкой первый и четвертый прут размещались комлевыми концами вправо, а второй и третий – комлевыми концами влево. Первым и четвертым прутами охватывают вторую стойку слева и выводят их между второй и третьей стойкой вправо. Вторым и третьим прутами охватывают вторую стойку справа и выводят их между второй и третьей стойками влево. Потом первым и четвертым прутами охватывают третью стойку справа и выводят их между третьей и четвертой стойками влево, а вторым и третьим прутами охватывают третью стойку слева и выводят их между третьей и четвертой стойками вправо таким образом, чтобы первый прут оказался над вторым, а четвертый – под третьим. Причем первый и четвертый прутья в промежутке между третьей и четвертой стойками сходятся и занимают место второго и третьего прутьев. При дальнейшем плетении последовательность действий повторяется.

Рис. 10. Плетение елочкой

Плетение в елочку четырьмя прутами можно разделить на два спаренных ряда, каждый из которых плетут отдельно способом веревочки в противоположном направлении один к другому. Например, первым и вторым прутом выплетают верхний ряд по часовой стрелке, а третьим и четвертым – нижний ряд против часовой стрелки с одновременным уплотнением.

Плести елочку восемью прутами сложнее. Поэтому чаще ряд в елочку плетут с двух рядов четырьмя прутами каждый с одновременным их уплотнением. Первыми четырьмя прутами плетут нижний ряд, причем каждым прутом охватывают две стойки справа и две слева по часовой стрелке, а следующими четырьмя прутами плетут верхний ряд, охватывая каждым прутом также две стойки справа и слева, но уже против часовой стрелки с одновременным уплотнением рядов.

Плетение в елочку применяют в тех случаях, когда изделию необходимо придать особую прочность.

Ажурное плетение– вид плетения, при котором ячейки остаются открытыми (рис. 11). Рисунки ажурного плетения могут быть простыми или сложными, частыми или редкими в зависимости от назначения изделия. Сложный ажур может воспроизводить рисунки кружев, тканей, различные фигуры.

Рис. 11. Веревочка в ажурном плетении

Образцы простого и сложного ажурного плетения приведены на (рис. 12).

Рис. 12. Виды ажурного плетения

Чтобы придать прочность изделию, ажурное плетение в некоторых местах скрепляют веревочкой в два прута. Пластины скрепляют лентой.

При окончании ажура парные стойки оплетают веревочкой в два прута (рис. 13, а). Затем стойки загибают и прижимают их веревочкой к стенке изделия (рис. 13, б).

После того, как плетение веревочки закончено, оставшиеся концы просовывают через стойки и загибают.

Рис. 13

Заканчивая плетение, два конца стоек просовывают через веревочку, которую раньше сплели из стоек, и, загнув в противоположную сторону, прячут в веревочке (рис. 13, в).

Иногда в ажурном плетении стойки для прочности скрепляют с наружной стороны более толстыми прутьями или пластинами, которые обвивают вместе со стойкой лентой. Такое крепление в конце ажура может служить и окончанием плетения изделия.

Технология плетения загибки аналогична описанной выше. Загибку можно сделать прямую или волнообразную.

Оставшиеся концы основы прутьев заплетают для придания большей прочности. Каждую пару концов перекладывают снизу под каждую следующую пару, а сверху каждую пару перекладывают через одну пару под другую.

Изготовление плетеной мебели для взрослых

Понятие мебели чрезвычайно широкое, оно охватывает большую группу предметов, окружающих человека. Формы и конструкция мебели связана с размерами и пропорциями человеческого тела. Она несет на себе отпечаток художественного стиля, присущего той или иной эпохе, а также непосредственно отражает вкусы потребителей.

В последнее время конструкторы мебели обращаются к богатому национальному наследию – используют народные элементы не только в орнаментах, но и в самих схемах и конструкциях мебели.

Современная плетеная мебель должна удовлетворять нескольким видам требований: утилитарным, технико-экономическим и эстетическим.

Так, утилитарные требования предусматривают проектирование и изготовление функционально оправданной мебели, которая обеспечивала бы современные потребности людей и была удобной для пользования.

Номенклатура мебельных изделий зависит от множества факторов: планировки и оборудования квартир, площади помещений и т. д. Она постоянно изменяется: появляются новые, более совершенные модели, исчезают устаревшие.

Формы изделий мебели должны соответствовать интерьеру, его функциональному назначению и эстетическим требованиям, а размеры – обеспечивать удобство пользования. Уклон спинок стульев, кресел, диванов должен быть таким, чтобы сидящий на них человек чувствовал себя удобно. Размеры кровати зависят от роста человека.

При конструировании детской мебели утилитарные требования должны соблюдаться особенно строго, поскольку от мебели зависит правильное физическое развитие ребенка.

Утилитарными требованиями определяется также масса мебели, которая должна быть оптимальной, так как слишком тяжелые изделия неудобны при транспортировке, а чересчур легкие – при эксплуатации.

Кроме того, мебель должна быть прочной и долговечной. Этого можно достигнуть за счет рациональной конструкции изделия, правильных узловых соединений, оптимального подбора размеров деталей.

Кроме того, мебель должна быть эстетичной, обладать выразительными формами и иметь красивую отделку.

Плетеную мебель можно изготовлять как в виде гарнитуров из нескольких предметов, оформленных в едином стиле, так и в виде отдельных предметов. По своему функциональному назначению плетеная мебель классифицируется следующим образом: предметы для сидения (кресла, стулья, табуреты), предметы для лежания и отдыха (диваны, кушетки), предметы для работы и еды (разнообразные столы и столики), детская мебель, а также тумбочки, банкетки, вешалки, ширмы и т. д.

По конструкции различают следующие виды плетеной мебели:

♦ плетеная – с оформлением каркаса сплошным или частичным ажурным или комбинированным плетением;

♦ наборная – с оформлением каркаса прутьями, пластинами, одинарного, двойного, тройного или комбинированного набора;

♦ палочная – с оформлением каркаса палками;

♦ комбинированная – с оформлением каркаса плетением, набором, палками или различным их сочетанием.

♦ мягкая и полужесткая – с сиденьями и спинками на пружинах либо с прокладкой губчатой резины и других набивочных и настилочных материалов; сверху с облицовочными материалами, в том числе тканями из синтетических и искусственных волокон.

Кресла и стулья

Стулья и кресла, сиденья и спинки которых являются плетеными, принадлежат к группе жестких. Основные составные элементы подобных изделий: ножки, царги, боковины, сиденья, спинки, подлокотники. Кресла могут иметь подлокотники либо быть без них. По конструкции стулья и кресла плетеные неразборные. Они могут быть наборными, палочными или комбинированными, на металлическом каркасе (рис. 14).

Рис. 14. Лежачее кресло

Для декоративной отделки подлокотников и канта плетения спинок применяется окрашенная строганая лента.

Основные размеры плетеных кресел приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Основные размеры плетеных кресел, мм

Высота подлокотников измеряется от середины глубины сиденья.

Изготовление любого вида плетеной мебели начинается с каркаса.

Чаще всего каркасы мебели выполняют с помощью жамки. Ею выравнивают все приготовленные для узлов и деталей палки, а также выполняют необходимые загибки. Дальше с помощью шаблона изготовляют основные детали мебели.

Кресла. Каркас кресла собирают из отдельных деталей: передних и задних ножек, передней и задней части рамки сиденья, крестовины для нижнего крепления ножек, зарезанной в замок и сбитой гвоздями.

Для изготовления рамки сиденья используют одну целую палку или две составные, соединенные «на ус». Ножки делают из палок толщиной 20–25 мм. К рамке сиденья сначала прикрепляют передние ножки, а затем задние. К ножкам на высоте 12–30 см от пола прикрепляют крестовину, прибивая длинные концы крестовины к передним ножкам, а короткие – к задним. Крестовину укрепляют обивкой из пластин или тонких палок. Прибитые передние ножки раздвигают так, чтобы внизу они были на 2–3 см шире, чем у рамки. Чтобы сохранить это расстояние, к ним прибивают палочку, а после укрепления передних ножек ее снимают. Каждую пару ножек крепят с помощью подстрелок или подлучек, которые прибивают к ножкам и к рамке сиденья.

Спинку с двух сторон закрепляют дугами.

В местах соединения все детали обвязывают лентами. Ножки, проножки, стойки спинки и все остальные детали кресла можно оплетать либо не делать этого. Кресла, все детали которых полностью оплетены, имеют более элегантный вид.

Сиденье кресла и спинка бывают наборные – с одинарным, двойным и тройным набором, а также комбинированные и плетеные со сплошным плетением, ажурные и комбинированные. Во всех случаях стойки основы крепят плетением способом веревочки. Оформляют верх кресла и подлокотники также различными способами: валиком, загибкой, бордюром, наложением косы, простой обивкой, узорчатой обивкой и т. д.

Кресла санаторного типа делают с большим отвалом спинки (15–20°), их задние ножки выгибают пологой дугой, с наружной стороны к ним прибивают выгнутые скрепляющие палки. Образовавшиеся промежутки заполняют плетением.

Каркас сиденья делают из фигурно изогнутых палок. С задней стороны устанавливают верхнюю палку спинки, с передней стороны – палку на высоте сиденья и проножку. На 5–6 см ниже ставят боковые проножки. Под боковые палки, заменяющие рамку сиденья, устанавливают подстрелки.

Подлокотники имеют ширину от 7 до 10 см. Между боковыми проножками и подлокотниками на расстоянии около 20 см одна от другой устанавливают две подпорные слегка выгнутые палки и прибивают в трех местах: к проножке, к палке, поставленной вместо рамки для сиденья, и к внутренней палке подлокотника.

Между палками подлокотников помещают пружинные стойки, выгнутые по форме подлокотников. По палкам и прутяным стойкам делают выплетку от верха спинки почти до конца ножек. Незаплетенными остаются только нижние концы ножек (5–6 см).

В спинке и сиденье до проножки устанавливают стойки, выгнутые по форме прибитых палок, и по ним ведут выплетку. В целом спинка, сиденье и передняя часть кресла имеют вид полотна, натянутого на выгнутые палки.

Все оставшиеся незаплетенными палочные детали обвивают лентами.

Для кресла санаторного типа используют тонкие стойки, выплетку производят тонкими прутьями, прутяными или рогозовыми лентами, педдигом или другим материалом, образующим гладкую поверхность.

Рис. 15. Кресло плетеное

Технология изготовления кресел для отдыха в целом похожа на описанные выше, только с подставкой для ног. Длина всего кресла равна примерно 180 см, сиденья – 60 см, подставки для ног – 55 см, высота от пола – 40 см. Сиденье делают более широким – 55 см.

За спинкой можно сделать регулирующее устройство, а к подставке для ног прибить специальные металлические детали, позволяющие опускать его под сиденье.

Кресла-качалки предназначены для отдыха в полулежачем положении, поэтому уклон спинки в них равен 15–20°. Ножки устанавливают на дугообразно изогнутые полозья. Во избежание опрокидывания кресла-качалки назад концы полозьев, выступающие за задние ножки, нужно оставлять прямыми.

Чтобы кресло-качалка было прочным и не расшатывалось при качании, нижнюю часть каркаса дополнительно крепят системой треугольников, образуемой из подстрелок, подлучек, колец или деталей другой формы.

С передней стороны для опоры ног сидящего устанавливают наглухо закрепленную или выдвижную подножку.

Стулья плетеные изготавливают, как и кресла, из ивовых палок толщиной в комлевом срезе от 15 до 20 мм и прутьев однолетнего возраста толщиной в комлевом срезе в основном до 10 мм. Основное используемое сырье – круглый материал и строганые ленты.

Каркас стула (рис. 16) состоит из двух передних и двух задних ножек, которые могут иметь различную форму.

Рис. 16. Стул

Ножки присоединяют к рамке сиденья и проножке-крестовине и скрепляют подлучкой и подстрелками. Амортизатором, ограничивающим осадку, являются две царги, прикрепленные гвоздями в средней части сиденья к его боковым сторонам. Дугу спинки изготавливают из гнутых палок, которые прибивают гвоздями к задним ножкам; дополнительно дугу спинки и рамку сиденья прикрепляют подстрелками к передним ножкам. На высоте 31 см от пола укрепляют «барабанчик» и крепят к нему стойки основы сиденья. Сиденье изготавливают простым одинарным плетением, спинку – столбиковым и ромбовым и закрепляют веревочками в два прута или используют другие виды плетения.

Диваны и кушетки

Составными частями диванов являются сиденье, спинки, ножки и подстрелки; кушеток – сиденье, ножки, головник. Спинки и сиденья диванов, а также сиденья кушеток можно обтянуть кожей, тканью, декоративно оформить. Конструкция плетеного дивана отличается от конструкций столярного, гнутого и мягкого диванов наличием дополнительной (средней) пары ножек. Их устанавливают в целях предохранения дивана от прогибания и поломки тонких деталей царги и рамки сиденья.

Диваны бывают жесткими и мягкими. Основы для мягких изделий делают так же, как в плетеных изделиях обычного типа. Щиток сиденья делают плетеным, а на нем формируют мягкие элементы.

У плетеного дивана любой конструкции высота передней средней ножки равна расстоянию от пола до сиденья, а высота задней средней ножки – высоте задней боковой ножки или несколько отличается от нее в зависимости от формы дивана.

Проножки – преимущественно парные крестовинные или тавровые. Крестовинные делают из двух изогнутых цельных палок, углом упирающихся в средние ножки; тавровые – из поперечных и продольной. Поперечные палки прибивают к ножкам впритык; продольную (на всю длину дивана) к средней поперечной палке внакладку с подрезкой, как в крестовидных соединениях, а к боковым – впритык.

Диван с низкой спинкой и ажурным плетением. Прямые передние ножки устанавливают отвесно; задние ножки, изогнутые у рамки сиденья, прикрепляют таким образом, чтобы их нижние концы находились на одной отвесной линии с верхними. С передней стороны дивана между ножками устанавливают подлучки. Царгу делают широкую, обтягивают вместе с сиденьем одним полотнищем, сплетенным из лент рогоза.

Спинку делают из прута: снизу и сверху плетут полосами сплошного плетения, а посредине – полосой ромбовидного ажура. Каждую полосу с обеих сторон окаймляют веревочкой.

Ножки от царги до пола и концы проножек обвивают лентами.

Дужку спинки и подлокотников, а также передние боковые ножки (до сиденья) расширяют, прибивая дополнительные палочные дужки, и оплетают прутяными лентами.

Приведем пример изготовления дивана со сложным фигурным оформлением. Нижние концы ножек отгибают в сторону, придавая им задуманную форму. Концы подлучек доводят до пола, увеличивая ими ширину ножек. Проножки ставят парные, крестовинные. Дугу спинки и подлокотников делают фигурно изогнутой.

Сиденье можно сплести из прутяных, бамбуковых или камышовых лент. Спинку и подлокотники заполняют стойками, собранными снизу в ромбовидный ажур. Над ажуром выплетают полосу из трех рядков веревочкой. Оставшиеся над этой полосой части стоек вместе с поперечными прутяными и напалочными деталями служат основой, на которой размещают фигурные детали, оформленные выплеткой и обмоткой.

Круглые розетки делают из колец, внутри которых устанавливают розеточные дужки и обвивают их лентами.

Сетки, заключенные в большие овальные рамки спинки, выплетают из лент камыша. Сначала плетут квадратиками, а затем по диагонали этих квадратиков выплетают ленты.

С передней стороны дивана ниже основных подлучек устанавливают дополнительные фигурно выгнутые подлучки. Между подпучками ставят розетки.

Проножки усиливают фигурными деталями. Детали каркаса, расположенные выше сиденья, обвивают или оплетают, а те, которые находятся ниже сиденья, частично скрывают сплошной или кольцевой обивкой.

Кушетки также могут иметь различную форму и конструкцию. Поскольку они близки по своему функциональному назначению креслам для отдыха, то и размеры их похожие: длина 180 см, ширина 70–80 см, высота с подголовником 60 см и без него 40–45 см, ширина подголовника 20 см.

Кушетка состоит из следующих деталей: ножки (6 шт.), верхняя и нижняя прямоугольные рамы и дно. Основу делают обычно из мебельной палки (ивы, бамбука, лещины и др.).

Дно кушетки может быть выполнено способом сплошного плетения (простого, послойного и т. д.) или набором с креплением в нескольких местах веревочками и обвивкой крестиком лентой мест крепления гвоздей.

Рис. 17. Набор мебели

Ножки прибивают к рамам, пространство между которыми заполняют плетением. Затем попарно скрепляют по периметру подлучками или подстрелками поперек кушетки. Места соединения ножек или палок рам обивают пластинами с обмоткой лентой.

Столы

В зависимости от назначения столы могут быть столовыми (обеденными), журнальными, чайными, рабочими и т. д. Как правило, состоят они из двух частей: крышки и поддерживающего ее подстолья. Крышка может иметь различную форму – быть прямоугольной, квадратной, многогранной, овальной, круглой, яйцевидной и т. д. Подстолья также могут быть разными: на одной ножке, трех, четырех, шести, восьми, они бывают с полками и без них. Крепят подстолья с помощью крестовин, лепестков, обручей, подстрелок, подлучек и пр.

Сырьем для изготовления столов служат чаще всего мебельная палка тощиной 25–32 мм и ивовый прут толщиной до 10 мм, фанера, пиломатериалы, ДСП, крепежные метизы, лента, пластины и др.

Обеденные столы изготавливают в основном высотой 72–76 см; расстояние от пола до нижней кромки подстолья должно быть не менее 61 см. Размеры крышки обеденного стола зависят от его конфигурации и от того, на сколько человек он рассчитан. Так, крышки для прямоугольных столов делают длиной 80–110 см, а шириной 65–70 см.

Диаметр крышки для круглых столов составляет, как правило, 80–90 см. Журнальные столики делают приблизительно следующих размеров: расстояние от пола до нижней полки не менее 25 см, общая высота 50–65 см, длина 50–110 см, ширина 35–50 см. У круглых журнальных столов диаметр крышки может быть 40–70 см, а расстояние от пола до проножки – не менее 8 см.

Рассмотрим процесс изготовления прямоугольного стола.

Изготовление любого стола начинают со сборки каркаса. Каркас состоит из ножек, соединяющей их проножки и царги. Ножки крепят гвоздями к продольным палкам царги, затем поперечные палки царги через ножки крепят в торцы продольных палок. Отдельно изготавливают крестовину (проножку) из ивовой палки толщиной 20–22 мм и укрепляют ее на высоте не менее 12 см от пола. Подстрелки устанавливают между каждой парой ножек, что придает прочность изделию.

Рис. 18. Стол

Чтобы палки царги и проножки плотно прилегали к ножкам, у них в торцах вырезают овальные гнезда. Царгу стола оформляют ажурным плетением. Каркас крепят подстрелками, подлучками, шинами и др. Ножки, царги и проножки оформляют оплеткой полностью или только в местах их крепления.

Крышку стола делают из пиломатериалов, фанеры, ДСП, пластиков.

Верх крышки может быть плетеным, обтянут тканью, кожей или покрыт шпоном. Возможно применение и других материалов.

К подстолью крышка прикрепляется гвоздями или шурупами.

Табуреты

Привычная форма табурета – круг или квадрат, все зависит от фантазии мастера и дизайнерского решения. Табуретки могут быть на трех, четырех, шести и восьми ножках; с проножками и без них, жесткие и полумягкие.

Освоив изготовление одного из самых простых видов табурета, можно сделать табурет любой формы и вида, опираясь на рисунки или схемы (рис. 19).

Рис. 19. Табурет

Для изготовления табурета потребуется мебельная палка толщиной 20–30 мм и ивовый прут толщиной 4–10 мм, пластины и ленты. Основные размеры табурета: высота 42–45 см, диаметр сиденья 33–39 см.

Для каркаса необходимо сделать четыре ножки из ивовой палки толщиной до 3 см и длиной 5 см. Нижнюю часть ножек выгибают, а верхнюю часть на расстоянии 12 см от конца срезают на 2/3 толщины, оставляя тонкие концы.

По шаблону выгибают два обруча: верхний диаметром 28 см и нижний диаметром 33 м. Проножки сбивают из двух палок толщиной до 25 мм, длиной 42 см. Концы проножек на расстоянии 6 см от края заламывают жамкой и срезают наискосок. Таким же способом делают верхнюю распорку длиной 27 см. Обе палки верхней распорки выгибают полуовальной формы.

Ножки табурета крепят к меньшему обручу на одинаковом расстоянии друг от друга. Верхними тонкими концами ножки огибают за обруч и прибивают. Проножку крепят на высоте 12–13 см от пола. Срезанные наискосок концы прибивают к ножкам с внутренней стороны. Проножку с ножками укрепляют с помощью пластин; места соединений обматывают лентой. Заканчивают сборку каркаса креплением верхней распорки, которую крепят впритык к ножкам в середине малого круга. Каркас скрепляют подстрелками и подлучками.

Отдельно делают наборное сиденье. Сначала выплетают донышко диаметром верхнего круга, затем его прикрепляют к верхнему кругу, а по шаблону делают ажурный набор по краю.

Сиденье можно изготовить из фанеры с последующей оплеткой и обтяжкой кожей, тканевыми или другими материалами. Под них можно поместить поролон или другой амортизирующий мягкий материал, и сиденье станет полумягким. Крепят сиденье гвоздями в торцы ножек.

Подставки, этажерки

Как и другая мебель, этажерки могут быть различных форм и размеров, иметь разное художественное оформление.

Процесс изготовления этажерки состоит из заготовки деталей, сборки каркаса и его облагораживания.

Ножки этажерки изготовляют из мебельной палки толщиной 15–30 мм. Для устойчивости передние ножки выгибают в нижней части примерно на 5 см.

Рис. 20. Подставка

Полки делают из фанеры и пиломатериалов. Они могут быть обтянуты тканью, кожей, покрыты шпоном, пластиком, другими материалами, или оплетены лентой. Глубина полок – до 25 см.

После заготовки деталей приступают к сборке каркаса. Расстояние между равняется в среднем 35 см. В полках вырезают гнезда под стойки. Сначала прибивают задние, а потом передние стойки. Собрав каркас, крепят его подстрелками, подлучками, распорками, ажурным плетением и т. д., в зависимости от задумки мастера.

В настоящее время используются в основном подставки трех видов: под цветы, под аудиовидеоаппаратуру, для телефонов. Они хорошо вписываются в современный интерьер жилых помещений, дач, террас. Очень актуальны в наше время зеркала с плетеной каймой, которые создадут в вашем интерьере спокойный и уравновешенный дизайн.

Рис. 21. Зеркало

Если у вас есть домашние животные, в особенности кошки, для них можно соорудить очень удобные и уютные места для отдыха. Это может быть просто корзинка, или целое сооружение, изображенное на рис. 23.

Рис. 22. Корзина для кошки

Рис. 23 Домик с площадкой для кошки

Такое «дерево» очень понравится вашей кошке – можно спрятаться под нижней аркой, а можно с комфортом расположиться на вершине.

Ширмы

К сожалению, такой предмет мебели, как ширма, сейчас незаслуженно забыт. А между тем плетеная ширма может стать прекрасным дополнением интерьера, достаточно только проявить немного изобретательности и вкуса. Изготовить ширму довольно просто. Состоит она из трех или четырех отдельных частей или полотен одного и того же рисунка и размера. Ширина каждого полотна 50 см, высота 170–180 см. Полотна соединяют между собой петлями или завязывают лентами. Одну сторону ширмы затягивают тканью (рис. 24).

Рис. 24. Ширмы

Изготовление плетеной мебели для детей

Ассортимент детской мебели очень широк – это кроватки, кроватки-качалки, кроватки-коляски, кресла высокие, кресла-качалки, стульчики, столы и т. д.

Изготавливают детскую мебель такими же способами, как и мебель для взрослых. Особое внимание при этом необходимо обращать на размер, который зависит от возраста ребенка. Поэтому при разработке и изготовлении изделий детской плетеной мебели учитывают, к какой возрастно-ростовой группе принадлежит ребенок. Установлено шесть таких групп:

группа А – от 7 мес. до 1 года 5 мес., имеющих рост до 80 см;

группа Б – от 1 года 5 мес. до 2 лет 8 мес., рост 80–90 см;

группа В – от 2 до 4 лет, рост 90–100 см;

группа Г – от 3 до 6 лет, рост 110–115 см;

группа Д – от 5 до 9 лет, рост 115–130 см;

группа Е – от 6 до 10 лет, рост выше 130 см.

Форма мебели должна быть простой, чтобы ее было легко чистить, она не так бы пылилась и не скапливала грязь на поверхности; края обязательно закругляют. Особое внимание следует уделять отделке изделия – оно должно иметь светлую и яркую нелиняющую окраску или сохранять естественную текстуру древесины.

Мебель должна быть прочной и относительно легкой. Например, для детей младшего школьного возраста масса стула не должна превышать 1,5–2 кг.

Приведем основные особенности изготовления отдельных видов плетеной мебели для детей.

Детские кресла и стулья

Стулья детские используют в дошкольных учреждениях и в домашней обстановке. Их функциональные размеры установлены в зависимости от возраста и роста детей (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Основные размеры детских стульев, мм

Сиденье стула должно быть профилированным по форме ягодиц с углублением 6–12 мм, расположенным от переднего края сиденья на 2/5 минимальной его глубины. Допускается непрофилированное сиденье с наклоном 3° в сторону спинки. Передний край сиденья должен быть закруглен.

Спинку стула делают отвесной или с наклоном назад под углом 9–11°. Если сиденье жесткое, не выгибающееся под тяжестью детского тела, то задний его край делают ниже переднего на 10–15 мм. Во всех случаях стараются избегать резкой гребнистости и неровности тех мест, которые соприкасаются с телом.

Гребнистость устраняется подбором материала и особым способом плетения: прутья вплетают, огибая сверху две стойки, а снизу одну. В следующем ряду прутья вплетаются в той же последовательности, но они должны перекрывать те места, где прут укладывался под одну стойку.

Кратко остановимся на изготовлении детского плетеного стула с сиденьем овальной формы.

Стул состоит из спинки, сиденья овальной формы, четырех ножек и проножки.

Каркас ножек делают из мебельных палок и оплетают строганой лентой. Каркас спинки, переходящей в сиденье, делают из ивовых прутьев, изогнутых по форме стула, и также оплетают строганой лентой. Дугу каркаса спинки прибивают гвоздями к задним и передним ножкам. Для придания большей прочности сиденью к его каркасу крепят палку. Проножку с подлучками прикрепляют к ножкам. В угловых соединениях устанавливают подстрелки.

Нижнюю часть каркаса оплетают строганой лентой. После этого прикрепляют нижнюю, уже оплетенную дугу: концы ее – обивкой к задним ножкам, а среднюю часть – гвоздями к передним ножкам. К дуге с нижней стороны попарно прикрепляют 24 прута (12 пар), которые, загнув до верхнего кольца каркаса сиденья, прибивают к каркасу, срединной палке сиденья и палке между задними ножками стула. Около этой палки концы прутьев изгибают по форме спинки стула и закрепляют гвоздями. Сиденье оплетают строганой лентой.

Изготовление спинки. Задние ножки стула делают длинными. Концы срезают под острым углом. В этом месте к одной из ножек крепят три прута с таким расчетом, чтобы их суммарная толщина соответствовала диаметру ножки. Эти прутья сбивают между собой гвоздями в одной плоскости и загибают по форме спинки. Концы их закрепляют на второй задней ножке. Чтобы спинка была более устойчива, вниз от среза на задних ножках крепят по два прута и прибивают их гвоздями на верхней дуге. На спинке сиденья, примерно в середине, укрепляют палку; прутья спинки прибивают к ней гвоздями и обматывают лентой. Затем спинку по контуру обматывают лентой, одновременно закрепляя прутья. Для оплетки ножек и контура спинки используют декоративную ленту. Готовое изделие подчищают и лакируют.

Рассмотрим изготовление стула с сиденьем в форме трапеции.

Каркас ножек делают из мебельных палок, каркас сиденья – из фанеры толщиной 10 мм. Чтобы увеличить прочность сиденья, к фанере прибивают планки шириной 35 мм и толщиной до 8 мм. Передние ножки крепят к сиденью гвоздями. В местах присоединения задних ножек в сиденье вырезают отверстия, вставляют туда ножки и крепят их гвоздями. Для придания изделию прочности и устойчивости устанавливают проножку-крестовину с подпучками. В угловых соединениях в качестве дополнительных креплений ставят подстрелки, а затем оплетают строганой лентой до 8 мм шириной.

Строганой лентой отделывают сиденье. Концы лент закрывают по торцевой части сиденья обивкой. Между задними ножками, сверху сиденья, прибивают палку, к которой крепят прутья спинки. Плетение спинки ажурное.

Концы задних ножек срезают под острым углом, крепят к ним в одной плоскости три прута, изогнутых по контуру спинки. К нему крепится ажур, а в верхней части закрепляются концы стоек ажура спинки. Изделие подчищают, а затем лакируют. Для детей ясельного возраста делают высокие кресла, подставляемые к столу взрослых. Общая их высота 90–100 см, высота от пола до сиденья – 65 см, ширина сиденья – 26 см и глубина 28 см.

Детские кроватки

Кроватки бывают двух типов: для детей до 3 лет с ограждением и переменной высотой ложа и для детей от 3 до 7 лет.

Для грудных детей иногда делают колыбели-качалки, т. е. кроватки с полозьями внизу. Полозья представляют собой две прибитые гвоздями к торцам ножек согнутые палки, длина которых больше, чем ширина кроватки. Для прочности ножки и полозья укрепляют подстрелками.

Детские кроватки не заплетают сплошным плетением, чтобы не мешать поступлению воздуха. Дно кроватки делают наборным или редкой сеткой, ажурным или комбинированным.

Для детей до 8 месяцев кроватку делают длиной 80 см, шириной 56 см и высотой 48 см; от 8 месяцев до 2 лет – соответственно 108, 63 и 50 см.

Столы

Детские столы бывают четырех типов: четырехместные для детей 1,5–5 лет; двухместные с изменяющимися наклоном крышки и ящиками для учебных пособий для детей 5–7 лет; двухместные трапециевидной формы для детей 1,5–5 лет (дополнительные); одноместные бытовые.

Размеры столов установлены в зависимости от возраста и роста детей (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Основные размеры детских столов, мм

Стол состоит из следующих деталей: четырех дугообразных ножек, крестовины, овальной крышки и проножки.

Для изготовления каркаса используют лист толстой фанеры, к которому концами крепятся дуги ножек. В местах соприкосновения концов ножек друг с другом делают прирезку и закрепляют их гвоздями. После этого на вершине дуг-ножек закрепляют верхнее кольцо.

Затем делают нижнее кольцо и крепят его на каркас. Одновременно ставят проножку с подпучками и оплетают строганой лентой.

Изготовление крышки стола начинают с крестовины. Крестовину делают так же, как и дно корзины, только в данном случае берут пять прутьев. Прутья расщепляют пополам в средней части, и в этот расщеп вставляют четыре прута такой же толщины и длины. Длина берется с таким расчетом, чтобы концы этих прутьев легли на верхнее кольцо.

По мере плетения к основным стойкам ставят 34 дополнительные стойки-вставки. Концы стоек крепят к кругу гвоздями. Затем к этим стойкам добавляют еще по два прута для плетения закругления крышки. Всего таких прутьев диаметром 4–5 мм должно быть 104. Концы прутьев крепят гвоздями к нижнему кольцу. Высушенный каркас оплетают лентой. Изделие сушат и лакируют.

Детские коляски

Изготовленные собственноручно детские коляски отличаются особой декоративностью, легкостью, элегантностью и удобством. Они могут иметь различную форму и отделку, выполняться различными видами плетения.

Кузов коляски детской состоит из каркаса, оплетенного лозой. Его собирают на болтах, шурупах, гвоздях, обеспечивающих необходимую жесткость из двух соединенных четырьмя торцевыми рейками. В состав одной рамки входят четыре рейки две из которых вертикальные.

Для плетения применяют ленту из лозы не более 6 мм шириной. Плетение начинают сверху или снизу. На расстоянии 40 мм от верха и от низа кузова лозой, предварительно окрашенной красителями коричневых оттенков, выплетают декоративную веревочку. Верх и низ кузова по контуру оплетают.

При плетении по длинной стороне кузова строго посередине должен образоваться ромб, а в середине него четыре квадрата из строганых лент. После плетения изделие подчищают, сушат и лакируют.

Рис. 25. Детские коляски и кроватки

Отделка плетеных изделий

Чтобы повысить декоративные качества изделий, сделать более прочными и устойчивыми к неблагоприятным условиям, их покрывают жидкими отделочными материалами, облицовывают пленками и пластиками, украшают резьбой, выжиганием, накладным декором. Перед нанесением отделочных материалов изделия обрабатывают раствором карболинеума.

В зависимости от применяемых отделочных материалов, техники их нанесения и обработки различают: прозрачную отделку, сохраняющую текстуру древесины; непрозрачную, закрывающую текстуру и цвет древесины; имитационную, воспроизводящую на отделываемой поверхности текстуру и цвет древесины; специальную художественную.

Прозрачная отделка. Перед прозрачной отделкой изделие необходимо соответствующим образом подготовить. Такая подготовка включает следующие операции: отбеливание, окрашивание, выжигание.

Отбеливают готовые изделия с помощью щетки или тампона, которым наносят слой раствора на поверхность и смывают его теплой водой после нескольких минут выдержки. При отбеливании обязательно пользуются резиновыми перчатками.

Окрашивают изделия специальными красителями, пигментами или с помощью протрав.

Для прочности окраски изделия и материалы перед окрашиванием способом травления или растительными красителями на короткое время погружают в раствор квасцов или поташа или вымачивают в горячем мыльном растворе (100 г мыла на 4 л воды). После этого изделия высушивают и лишь после этого окрашивают. Чтобы исключить окисление, крашение производят в оцинкованной или эмалированной посуде. Существуют различные способы крашения – вручную (тампоном или кистью), пневматическое распыление, окунание, крашение в горяче-холодных ваннах и др.

При крашении вручную поверхность обильно смачивают тампоном или поролоновой губкой, затем насухо протирают сухим тампоном вдоль волокон древесины.

При крашении методом окунания детали или изделия навешивают на подвески и погружают в ванну с раствором. После извлечения из ванны изделие располагают так, чтобы краситель свободно стекал с него. Детали или изделия не протирают.

После окрашивания растворами красителей заготовки, детали или изделия сушат.

После этого можно приступать к отделке изделия лаком.

Древесина впитывает лак равномерно, поэтому для получения качественного покрытия необходимо нанести не менее двух-трех слоев лака. При этом получают лаковые поверхности с открытыми порами. Если нанести большее количество слоев, втирая лак в поры древесины, то поры изделия будут закрытыми.

Непрозрачная отделка. На поверхности древесины создают непрозрачное одноцветное или рисунчатое покрытие жидкими (эмали, лаки) или пленочными (облицовочными) материалами.

Непрозрачное покрытие можно создать нанесением на поверхность нескольких слоев непрозрачной эмали. Так же, как и при прозрачной отделке, с помощью непрозрачных эмалей и лаков можно получить покрытия с открытыми и закрытыми порами.

Непрозрачные покрытия наносят на поверхность древесины хвойных и недорогих мягких лиственных пород, древесностружечных и древесноволокнистых плит.

Отделка металлами (золочение, серебрение, бронзирование) в лозоплетении применяется редко, за исключением отделки под бронзу, которое мы коротко опишем.

При отделке под бронзу поверхность покрывают порошком бронзы, смешанным со связующим веществом (лаком). Смесь наносят кистью. Другой вид бронзирования – нанесение сухого бронзового порошка на поверхность, покрытую лаком, высушенным «до отлипа».

Для отделки под бронзу обычно применяют масляные и спиртовые лаки. Нельзя пользоваться синтетическими лаками – бронзовый порошок в них темнеет.

Способы нанесения отделочного материала

Способ нанесения отделочного материала зависит главным образом от размера и формы отделываемых деталей, а также от толщины создаваемого покрытия.

При малых объемах работ отделочные материалы наносят тампоном или кистью. В последнем случае используют щетинные и волосяные кисти-ручники круглой или плоской формы.

Лак наносят ровным слоем, стараясь избегать потеков и неравномерной толщины пленки. Потеки могут появиться при использовании очень жидких лаков, а неравномерная толщина пленки – при применении загустевших лаков. И в том, и в другом случае надо привести вязкость лаков к норме.

При отделке криволинейных поверхностей и изделий в собранном виде отделочные материалы наносят методом распыления с помощью сжатого воздуха. Струя воздуха, выходящая из сопла распылителя, преодолевая силы сцепления частиц отделочного материала, распыляет его на мелкие капли. При попадании на поверхность эти капли сливаются и образуют ровный слой покрытия.

При распылении применяют ручные пистолеты-краскораспылители.

На объемные криволинейные детали, имеющие обтекаемую форму без внутренних углов, отделочные материалы наносят методом окунания. Деталь погружают в ванну с отделочным материалом, затем извлекают ее оттуда, выдерживают для отекания отделочного материала и сушат. Излишки отделочного материала, стекающие с деталей, можно повторно использовать, разбавив растворителем до рабочей вязкости.

Качество покрытия зависит от скорости извлечения деталей из ванны, вязкости и температуры отделочного материала, содержания в нем пленкообразующих, температуры деталей, что определяется опытным путем.

Недостаток данного метода в том, что по всей площади детали (изделия) невозможно получить равномерное по толщине покрытие, поскольку с верхней части детали (изделия) стекает большее количество лака, чем с нижней.

Вспомогательные материалы

В лозоплетении для изготовления каркасов, шаблонов, донышек, столешниц используют пиломатериалы хвойных и лиственных древесных пород. Для работы с ними необходимы знания о строении древесины, ее физических и механических свойствах.

Древесина хвойных пород не имеет сосудов, состоит преимущественно из трахеид – мертвых, одревесневших, заостренных на концах клеток.

Трахеиды, входящие в состав ранней части годового слоя, имеют тонкие стенки и широкие полости и служат для передвижения воды с растворенными в ней минеральными веществами. Трахеиды поздней части годового слоя имеют узкие полости и толстые стенки и играют роль механических волокон, придавая древесине прочность. Друг с другом трахеиды сообщаются с помощью окаймленных пор.

Особенностью строения древесины хвойных пород является наличие в ее составе клеток, вырабатывающих и хранящих смолу. У одних пород (пихты, тиса, можжевельника) имеются только разобщенные между собой смоляные клетки, у других (сосны, ели, лиственницы, кедра) они связаны и образуют смоляные ходы. Различают горизонтальные и вертикальные смоляные ходы, которые в совокупности образуют единую систему сообщающихся каналов.

Наиболее активно используются древесина сосны и ели.

Сосна. Древесина ее мягкая, прямослойная, обладает блеском и смоляным запахом, стойкая против гниения, легко колется и хорошо поддается обработке режущими инструментами. Она имеет розоватое ядро и широкую желтовато-белую заболонь. Ранняя древесина годичных слоев светлая, поздняя – более темная. Переход в годичном слое от ранней древесины к поздней резкий, поэтому годичные слои хорошо различаются на всех разрезах. Многочисленные смоляные ходы на поперечном разрезе заметны в виде белых пятен, а на продольном – в виде темных продольных черточек. Качество древесины сосны, ее физико-механические свойства зависят от условий местопроизрастания.

В лозоплетении древесина сосны применяется для изготовления шаблонов, каркасов мебели, столешниц.

Ель – вторая после сосны порода по своему хозяйственному значению. Это безъядровая порода, со спелой древесиной. Имеются смоляные ходы, заметные на торцевых разрезах в виде светлых пятен.

Цвет древесины белый со слабым желтым оттенком. Заболонь довольно широкая, не отличающаяся по цвету от спелой древесины. Годичные слои различаются на всех разрезах, но не так резко, как у сосны. В годичном слое переход от ранней древесины к поздней постепенный, но заметный. Поздняя древесина имеет вид узкой светло-бурой полосы. Сердцевинные лучи узкие и плохо заметные.

Древесина ели однородная по строению и более мягкая. Она легче сосновой и не так смолиста, но уступает ей по прочности и стойкости против гниения. Однако из-за большого количества сучков и их повышенной твердости древесина ели по сравнению с сосновой хуже строгается и не так хорошо пропитывается антисептиками. Из ветвей ели можно гнуть обручи, кольца и другие детали, применяемые в лозоплетении.

Лиственница. Ядровая порода. Ядро окрашено в красно-бурый цвет и резко отделяется от узкой заболони белого или слегка желтоватого цвета. В древесине имеются многочисленные и мелкие смоляные ходы. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах. В годичном слое переход от ранней древесины к поздней отчетливо различим по более светлому цвету ранней древесины. Сердцевинные лучи узкие и плохо заметные.

По внешнему виду древесина напоминает сосновую, но она более тяжелая и значительно усыхает, отличается большой прочностью и стойкостью против гниения, долго сохраняется в воде, легко раскалывается, но пилить и обрабатывать ее трудно. Но поскольку древесина лиственницы плохо держит гвозди, растрескивается при высыхании, то в столярном и мебельном производстве она имеет ограниченное применение.

Можжевельник. Сочетая древесину можжевельника с растительным сырьем, используемым в плетении, можно создавать высокохудожественные изделия.

Строение древесины лиственных пород. По твердости древесины выделяют твердолиственные породы – дуб, граб, клен, бук, ясень, орех, акация белая, самшит, каштан и другие, и мягколиственные – ольха, осина, липа, ива и др. Промежуточное положение занимают береза и ильмовые.

По сравнению с хвойными породами лиственные имеют более сложное строение. Древесина состоит главным образом из сосудов и волокон.

Сосуды – это система клеток, служащих в растущем дереве для подачи воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям. Сосуды представляют собой трубки длиной около 10 см и диаметром 0,02–0,5 мм, состоящие из ряда вытянутых клеток, поперечные стенки которых полностью или частично растворены. У отдельных пород длина сосудов достигает 2 м (дуб). Стенки сосудов очень тонкие, они рано древеснеют. Чем больше в древесине сосудов, тем она рыхлее. Вода из сосудов проходит к соседним живым клеткам через имеющиеся в боковых стенках сосудов поры.

В зависимости от характера распределения сосудов по годичному слою лиственные породы разделяют на кольцесосудистые и рассеянно-сосудистые. У кольцесосудистых пород (дуба, ясеня, каштана, ильмовых и др.) крупные сосуды сосредоточены в ранней зоне годичных слоев, а у рассеянно-сосудистых (граба, ольхи, клена, липы, березы, осины и др.) – по всему годичному слою.

Древесные волокна составляют основную массу древесины лиственных пород. Это длинные клетки с заостренными концами, сильно утолщенными оболочками и узкими полостями. Стенки древесных волокон всегда одревесневшие с щелевидными порами.

Твердолиственные породы. Дуб– порода тепло– и светолюбивая, малотребовательная к влаге. Это порода ядровая, кольцесосудистая. Ядро темно-бурого или желтовато-коричневого цвета, заболонь белая или светло-серая. Годичные слои хорошо различимы на всех разрезах.

Ранняя древесина более светлого цвета по сравнению с поздней и состоит из нескольких рядов крупных сосудов, образующих на поперечном разрезе сплошные кольца. Поздняя древесина более плотная и содержит лишь мелкие сосуды, собранные в радиальные группы, имеющие на поперечном разрезе вид язычков пламени. Сердцевинные лучи широкие, заметные на всех разрезах, и узкие.

Ядровая древесина дуба исключительно прочная, твердая, стойкая против гниения как на воздухе, так и в земле и воде, хорошо гнется, хорошо обрабатывается и обладает красивым цветом и текстурой.

Особенно ценится дуб в столярном и мебельном производстве, где используется главным образом как отделочный материал в виде строганой фанеры, погонажа, а также в производстве гнутой мебели.

В лозоплетении из древесины дуба делают комплектующие детали – столешницы, ножки для столов, кресел, качалок.

Ясень. Древесина ядровая, с широкой белой или слегка розоватой заболонью и светло-бурым ядром неправильной формы. Кольцесосудистая, крупные сосуды и годичные слои хорошо различимы на всех разрезах. Узкие и многочисленные сердцевинные лучи незаметны. Рисунок скоплений сосудов в поздней зоне годичного слоя напоминает белые точки. Древесина ясеня твердая, мало подвержена усыханию и растрескиванию. Отличается высокой прочностью и вязкостью, хорошо гнется, полируется, имеет красивую текстуру. Применяется в мебельном, столярном производстве.

Возможно широкое применение в виде комплектующих деталей в производстве плетеной мебели.

Клен. Порода заболонная, с блестящей белой, иногда чуть желтоватой древесиной. Часто встречается ложное ядро зеленовато-серой окраски. Древесина рассеянно-сосудистая. Узкие блестящие сердцевинные лучи, окрашенные в темный цвет, придают ей характерный рябоватый рисунок. Годичные слои хорошо различимы.

Плотная, блестящая, однородная, упругая, вязкая древесина клена мало коробится и усыхает, почти не растрескивается и имеет красивую текстуру. Высоко ценится в столярно-мебельном производстве. Она хорошо и гладко строгается во всех направлениях, чисто отделывается, легко окрашивается, полируется и склеивается.

Благодаря высоким физико-механическим свойствам древесина клена применяется в виде комплектующих деталей в производстве плетеной мебели.

Орех. Древесина ядровая, рассеянно-сосудистая, с темным, коричневато-бурым ядром и резко отграниченной от него серовато-бурой заболонью. Сосуды крупные, на поперечном разрезе имеют вид светлых точек. Сердцевинные лучи узкие, незаметные. Годичные слои широкие, заметны слабо.

Древесина ореха обладает красивым цветом и текстурой, хорошо обрабатывается и полируется, высоко ценится в мебельном производстве как отделочный материал, включая и плетеную мебель.

Акация. Древесина ядровая, кольцесосудистая, с узкой белой заболонью и зеленовато-бурым ядром. Годичные слои хорошо различимы на всех разрезах.

По физико-механическим свойствам древесина акации не уступает древесине дуба. Она обладает красивым цветом и текстурой, большой твердостью, прочностью и стойкостью против гниения, не трескается и не коробится. В сыром виде мягкая, но после высыхания с трудом поддается обработке самыми острыми инструментами. Хорошо держит клей, полируется и под полировкой очень красива. В лозоплетении применяется в виде комплектующих деталей при производстве плетеной мебели.

В лозоплетении для изготовления комплектующих деталей используются и другие твердые лиственные породы, имеющие красивую текстуру, легкие в обработке и полировке, не подверженные короблению и растрескиванию.

Мягкие лиственные породы. Береза. Занимает промежуточное положение между твердыми и мягкими лиственными породами. Древесина без ядра, рассеянно-сосудистая, белого цвета, с желтоватым или красноватым оттенком. Сосуды мелкие, плохо различимы. Многочисленные узкие сердцевинные лучи придают продольной поверхности древесины блеск.

Древесина березы плотная, прочная, но она сильно усыхает и не стойкая против гниения. Широко применяется в фанерном, мебельном и столярном производствах.

Столешницы, отделанные шпоном березы, в сочетании с отбеленной лозой при изготовлении плетеных столов являются незаменимыми. Такая мебель считается очень ценной.

Ольха. Древесина без ядра, рассеянно-сосудистая, белого цвета, при срубке краснеет, в сухом виде имеет приятную розовую окраску. Годичные слои имеют извилистую границу и различаются плохо – ранняя древесина чуть светлее поздней. Сосуды мелкие. Сердцевинные лучи двух типов: узкие, плохо различимые невооруженным глазом и широкие ложные, хорошо заметные на поперечном разрезе в виде светлых радиальных линий. Часто встречаются сердцевинные повторения в виде коротких черточек и пятен.

Древесина ольхи однородного строения, мягкая, легкая, мало коробится при высыхании, что является ценным качеством для изготовления комплектующих деталей плетеной мебели. Она хорошо обрабатывается, чисто строгается по всем направлениям, хорошо режется, полируется, держит клей, легко окрашивается под ценные породы. Широко применяется в фанерном и столярно-мебельном, целлюлозном производстве.

Липа. Древесина без ядра, рассеянно-сосудистая, белого цвета с розоватым оттенком, имеет однородное строение. Годичные слои заметны плохо, сердцевинные лучи узкие, по цвету не отличаются от окружающей древесины и также плохо заметны. Древесина липы мягкая, легкая, мало растрескивается, не коробится и легко поддается обработке: хорошо режется и колется, чисто строгается по всем направлениям, прекрасно склеивается, но плохо полируется и окрашивается в другие цвета. Не имеет запаха и дубильных веществ. Липа ценится в столярном деле, при изготовлении тары под продукты, воспринимающие запахи (мед), используется в производстве сувениров. Широко применяется в лозоплетении в виде комплектующих деталей.

Осина. Спелодревесная порода с рассеянно-сосудистой древесиной белого с зеленоватым оттенком цвета, одинаковой по всему сечению ствола. Годичные слои различаются плохо, сердцевинные лучи многочисленные, но очень узкие и незаметные. Изредка встречаются сердцевинные повторения в виде желтых или белых полосок.

Древесина осины мягкая, легкая, умеренно усыхает и при этом мало коробится и растрескивается, легко раскалывается, хорошо держит клей, но с трудом отделывается и строгается. Идет на изготовление клепки, ящичной тары, древесной стружки, мебели и многих других изделий. В лозоплетении применяются комплектующие детали из осины, подлежащие оплетке лозовой лентой.

Тополь. Древесина ядровая, с широкой заболонью белого цвета, мягкая, легкая, с невысокими физико-техническими свойствами. Годичные слои плохо заметны, сосуды мелкие, сердцевинные лучи узкие, незаметные.

Применяется в целлюлозной промышленности, для изготовления многих бытовых предметов. В столярном производстве ценится тополь черный, древесина которого по своим свойствам похожа на древесину липы. Она мало коробится и усыхает и идет на изготовление остовов мебели под облицовывание, а в лозоплетении под оплетку.

Ива. Быстрорастущая порода. Естественно произрастает огромное количество видов кустарников и деревьев этого рода. Наиболее известным и распространенным видом, используемым при плетении мебели, является ива ядровая – порода с узкой заболонью белого цвета и буровато-красным, бледно окрашенным ядром. Годичные слои заметны на всех разрезах. Сосуды мелкие. Древесина легкая, мягкая, мало усыхающая, непрочная и нестойкая против гниения, хорошо окрашивается, но плохо отделывается. Трудно поддается обработке, так как при малейшей неосторожности на ее поверхности образуются царапины и вмятины. Между собой склеивается плохо, но с твердыми породами хорошо.

Такие физико-механические свойства многих кустарниковых ив, как легкая изгибаемость, раскалываемость, хорошее отделение коры, возможность легкого разделения стволика на необходимое количество частей и выстругивания из них лент, пластин, шин, являются незаменимыми в лозоплетении.

Ива в лозоплетении является основным сырьем.

Физические свойства древесины. Свойства древесины, которые не приводят к изменению химического состава и целостности материала и которые можно определить путем осмотра, взвешивания, измерения и т. д., называют физическими. К ним относятся: цвет, блеск и запах, текстура, влажность, усушка, набухание, растрескивание, коробление, плотность, пористость и др.

Внешний вид древесины определяется ее цветом, блеском и текстурой.

Цвет. Окраска древесины зависит от многих факторов. Это наличие дубильных, смолистых и красящих веществ, климатические условия, среда обитания, возраст дерева, поражения древесины различными видами грибов и др. Под влиянием света и воздуха древесина многих пород темнеет. Так, древесина ольхи, имеющая в свежесрубленном состоянии светло-розовый цвет, вскоре после валки приобретает желтовато-красную окраску. Древесина дуба, долгое время пролежавшая в воде, становится темно-коричневой, почти черной (мореная).

Цвет древесины в производстве мебели и различного рода художественных изделий имеет важное значение и очень часто для его улучшения, а также придания древесине другой окраски ее подвергают различной обработке, например, пропаривают, окрашивают различными химическими веществами.

Блеск. Зависит от плотности древесины, расположения сердцевинных лучей и их размеров. Блеск придает древесине красивый вид.

Древесина ольхи, липы, тополя, имеющая очень узкие сердцевинные лучи и сравнительно тонкие стенки клеток механических тканей, имеет матовую поверхность.

Особым блеском отличается древесина клена, белой акации. Усиливают блеск путем полировки, покрытия лаком и т. д.

Текстура – это рисунок на разрезах древесины, образуемый волокнами, годичными слоями и сердцевинными лучами. Зависит от особенностей строения древесины и направления разреза.

Лиственные породы (дуб, клен и др.), имеющие ярко выраженные годичные слои и развитые сердцевинные лучи, дают красивую текстуру. Особенно красивый рисунок придает поверхности древесины неправильное и путанное расположение ее волокон при разрезе различного рода наплывов, капов, сучков, глазков и др. Для более резкого выделения текстуры поверхность древесины покрывают прозрачными лаками.

Мебель, изготовленная из древесины с красивой текстурой в сочетании с различными видами плетения, очень высоко ценится и всегда пользуется большим спросом, особенно оригинальная мебель ручного изготовления.

Запах определяется находящимися в древесине смолами, эфирными маслами, дубильными и другими веществами. В свежесрубленном состоянии древесина имеет более сильный запах, чем после высыхания, а ядро пахнет сильнее заболони.

По запаху древесины можно определить ее породу.

Влажность– это отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе древесины, в процентах.

В лозоплетении применяется так называемая воздушно-сухая древесина, имеющая влажность 8–12 %.

С влажностью древесины связаны усушка, разбухание, коробление и растрескивание.

Усушка– это уменьшение линейных размеров и объема древесины при удалении из нее связанной воды. Свободная влага из древесины испаряется сравнительно быстро и изменения ее размеров не вызывает, уменьшается только масса.

По степени объемной усушки древесины породы разделяют на основные три группы:

сильноусыхающие – береза, белая акация, липа, граб, груша;

среднеусыхающие – сосна, ель, осина, ясень, клен, орех грецкий;

малоусыхающие – ольха, тополь, ива, каштан, можжевельник.

В лозоплетении при оплетке деревянных деталей их влажность имеет существенное значение. Оплетенные во влажном состоянии детали мебели для эксплуатации непригодны.

Разбухание– увеличение размеров древесины при поглощении ею связанной воды. Это явление обратно пропорционально усушке и протекает абсолютно по тем же законам, что и усушка. При изготовлении изделий лозоплетения, особенно плетеной мебели, для предотвращения разбухания древесины изделия покрывают масляными лаками.

Коробление– изменение первоначальной формы пиломатериалов и деталей в результате различной усушки или набухания древесины по разным направлениям.

Растрескивание. В результате неравномерной усушки, а также вследствие того, что с поверхности древесины влага испаряется быстрее, чем из внутренних слоев, древесина растрескивается. Величина и характер распределения возникающих трещин зависит от интенсивности сушки, формы и размеров поперечного сечения лесоматериалов, наличия на них коры, а для пиломатериалов также от направления годичных слоев и от того, из какой части бревна они выпилены.

При медленном высыхании древесина не растрескивается.

Масса древесины зависит от породы, ее строения и влажности.

Плотность– это отношение массы древесины к ее объему. Различают плотность и относительную плотность. Плотность характеризуется количеством древесинного вещества в единице объема.

Относительная плотность показывает равномерность строения древесины.

Высокая относительная плотность свойственна породам с более или менее равномерным строением древесины (груше, грабу, клену). Наименьшую относительную плотность имеют хвойные породы (сосна, ель).

Древесина с более высокой относительной плотностью обрабатывается чище, дает гладкую поверхность, хорошо лакируется и полируется. Древесина с низкой относительной плотностью труднее поддается лакированию и полированию, но обладает другими ценными свойствами, например, хорошо гнется.

Пористость определяют по объему внутренних пустот (полостей клеток, межклеточных пространств) и выражают в процентах от объема древесины в абсолютно сухом состоянии.

Зависит пористость от объемного веса древесины и с его увеличением уменьшается.

Гигроскопичность– способность древесины изменять влажность в зависимости от изменения температурно-влажностного состояния окружающего воздуха. Влажная древесина легко отдает влагу окружающему ее воздуху; сухая, наоборот, легко поглощает ее. Так, абсолютно сухая древесина впитывает в себя водяные пары из воздуха до тех пор, пока влажность ее не станет соответствовать влажности и температуре окружающего воздуха.

Механические свойства древесины. К механическим свойствам древесины относятся прочность, твердость, упругость, вязкость, хрупкость, раскалываемость и гвоздимость.

Прочность– способность древесины сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. В зависимости от вида нагрузки – растяжения, сжатия, изгиба, раскалывания и т. д. – и от того, в каком направлении эти нагрузки действуют (т. е. вдоль или поперек волокон), древесина по-разному оказывает им сопротивление.

Изменение формы или размеров древесины под действием внешних нагрузок, влажности, температуры называется деформацией. Деформация, исчезающая после прекращения внешних воздействий, называется упругой. Деформация, при которой после прекращения внешних воздействий форма или размеры древесины не восстанавливаются, называется остаточной.

При определенных условиях упругая деформация переходит в остаточную. Этим пользуются, например, при гнутье древесины.

Влажность древесины уменьшает ее прочность. Чем плотнее древесина, тем она прочнее. Большой прочностью обладают граб, дуб, ясень; средней – лиственница, клен, береза; меньшей – сосна, ель, ольха, липа.

Твердость– способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Твердость зависит от породы древесины, объемного веса и влажности.

Знать твердость древесины необходимо при подборе и затачивании режущего инструмента для ее обработки – пиления, строгания, долбления. Одна и та же порода имеет в разных направлениях различную твердость.

Упругость – способность древесины восстанавливать первоначальную форму после прекращения воздействия внешних сил, если это воздействие не превышает известного предела. Упругость древесины зависит от влажности, объемного веса, прямослойности, от количества и размеров сердцевинных лучей и возраста дерева. Чем древесина суше, тем она более упруга. Наибольшей упругостью обладают дуб, ясень.

Вязкость (пластичность) – способность древесины изменять свою форму (например, гнуться) под действием внешних сил и сохранять ее после прекращения такого воздействия.

Вязкость зависит от породы, возраста, влажности и температуры древесины. Влажная древесина при действии высокой температуры обладает большей вязкостью. Поэтому при производстве ободьев, колес, дуг, гнутой и плетеной мебели, бочек древесину предварительно пропаривают.

Лиственные породы по сравнению с хвойными обладают большей вязкостью. К очень вязким породам относятся вяз, дуб, ясень, ива.

Древесина заболони гнется лучше древесины ядра. Древесина корней и ветвей пластичнее древесины ствола.

Хрупкость – свойство, противоположное упругости. Оно заключается в том, что под действием внешней силы форма материала изменяется незначительно. Когда внешняя сила достигает предельной величины, сразу наступает разрушение.

Пересушенная древесина становится более хрупкой.

Раскалываемость– способность древесины сопротивляться разделению под действием усилий, имитирующих внедрение клина вдоль волокон. Раскалывание объясняется слабым сцеплением волокон древесины по длине дерева. Сучковатая и свилеватая древесина раскалывается труднее, чем прямослойная.

Осина, ель, сосна обладают свойством легко раскалываться; клен, граб, береза и дуб раскалываются труднее.

Гвоздимость– способность древесины удерживать гвозди, шурупы, костыли, скобы. Она зависит от породы древесины, ее объемного веса и влажности.

Влажная древесина облегчает вбивание гвоздей, но от влаги стальные гвозди ржавеют и по мере увеличения коррозии сила, удерживающая гвоздь, слабеет. Древесина твердых пород при вбивании в нее гвоздей раскалывается скорее, чем древесина мягких пород. Для увеличения трения вместо гвоздей применяют шурупы.

Недревесные виды сырья и материалов

Наряду с растительным сырьем и древесными материалами при производстве плетеных изделий в качестве комплектующих часто применяются детали из металла, пластмассы, шурупы, гвозди, фурнитура и т. д.

Для комплектования мягкими вставками кресел, стульев, табуретов используют материалы искусственного происхождения – полиуретановый эластичный пенопласт, губчатую резину, разнообразные обивочные ткани, искусственные кожзаменители (для покрытия столешниц столов, сидений, стульев, кресел). В качестве прокладок в элементах мягкой мебели применяют полотно нетканое, ватин и другие материалы, обладающие низкой усадкой и достаточной упругостью.

Не обходится в лозоплетении и без применения клеевых составов. Это могут быть как клеи естественного происхождения (рыбий, казеиновый, мездровый, костный), так и синтетические (ПВА), образующие преимущественно бесцветную прослойку. В домашних условиях можно применять также универсальный клей типа БФ и эпоксидный.

Отдельные детали, узлы и законченные изделия с декоративно-защитной целью покрывают отделочными материалами – различными грунтовками, красителями, лаками.

Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а красители – насыщенными и слабыми.

Окрашивание древесины наиболее интенсивно происходит тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. К протравам относят: железный купорос, сернокислый марганец, медный купорос, хлористый кальций, цинковый купорос, двухромовокислый калий, английскую соль.

Чтобы определить, наличие в древесине дубильного вещества, на нее капают 5 %-ным раствором железного купороса. При наличии дубильных веществ на поверхности остается черное или серое пятно, если их нет, то древесина после высыхания цвет не меняет.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде при температуре до 70 °C. Широко используется также естественный краситель – морилка.

Как и при окраске ивы, для других древесных пород используются различные красители. Природными красителями являются также отвары из коры деревьев, растений, древесных опилок, листьев, побегов и т. д. Они стойкие к свету, имеют спокойный естественный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, просты в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны.

Все природные красители можно использовать для окраски древесины в основном лиственных пород. Краситель наносят в два приема. После полного высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лаком.

Красивый цвет светлой древесине придадут следующие отвары: красно-коричневый цвет – из шелухи, лука, желтый – из недоспелых плодов крушины, коричневый – из коры яблони и оболочек грецкого ореха, черный – из коры ольхи или ивы. Оранжевый цвет получается при крашении отваром из молодых побегов тополя с примесью квасцов.

Быстрый способ получения черного цвета – опустить древесину в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Кроме того, широко применяются анилиновые красители.

Кроме естественных, применяют также целый ряд синтетических красителей.

Для улучшения сцепления частиц древесины и отделочных материалов – лаков, политур и т. д., а также для получения ровной поверхности и уменьшения впитывания лака древесину покрывают грунтовочными составами.

Часто грунтовки сами являются отделочными составами (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, масляные лаки, канцелярский клей, жидкое стекло). Для покрытия готовых изделий применяют масляные, спиртовые или нитроцеллюлозные лаки (НЦ-218, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-224).

Широко применяются в мебельной промышленности полиэфирные лаки, основой которых являются ненасыщенные полиэфирные смолы. Характерной особенностью таких лаков является то, что их можно наносить на поверхность покрываемых изделий или материалов без растворителя. Полиэфирные покрытия обладают высокими физико-механическими свойствами. Они подразделяются на парафин-содержащие и безпарафиновые лаки горячей и холодной сушки.

Применяют также материалы для непрозрачной отделки. Это пигменты, краски и эмали. К пигментам относятся красящие вещества, практически нерастворимые в жидких компонентах лакокрасочных материалов. Они бывают неорганические и органические.

Краски – это растворы пленкообразователей в органических растворителях, смешанные с пигментами.

Эмали – разновидность красок, содержащих в своем составе пленкообразователи смолы и образующих блестящие непрозрачные покрытия.

Суспензии пигментов, растворимые в нитроцеллюлозных лаках, называются нитроэмалями. Растворители служат для растворения пленкообразователей и для разбавления готовых растворов. К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана, сера, серная кислота.

Защитные материалы– химические вещества, употребляемые для защиты древесины от грибковых поражений. По-другому их называются антисептиками.

Антисептики бывают водорастворимые и маслянистые. Из водорастворимых наиболее распространены 3 %-ный раствор фтористого натрия, медный купорос, хлористый цинк, поваренная соль, хлорная известь. Данные виды антисептиков применяются в тех случаях, когда пропитанная древесина не подвергается непосредственному воздействию влаги. В лозоплетении лучшим защитным средством считается карболинеум – хлорированная смесь каменноугольного креозотового или антраценового масла с древесным креозотом. Этот состав глубоко проникает в древесину, вытесняет влагу и уплотняет поры, но не настолько, чтобы закупорить их наглухо. Карболинеум повышает прочность и устойчивость древесины, особенно в отношении сырости и атмосферных воздействий. Так, ива обыкновенная, пропитанная этим составом, не уступает по прочности дубу. Он уничтожает всякого рода вредных насекомых, грибы, разрушительно действует на микроорганизмы. Кроме того, придает древесине красивый, прозрачный цвет темного ореха, не скрывающий текстуры древесины. Карболинеум имеет неограниченный срок хранения. Для человека и животных он безвреден, а его запах пропадает через несколько дней.

Литература

1. Шкут Н.Н. Белорусские художественные промыслы. – Мн., 1985.

2. Прекрасное – своими руками / сост. С. Газарян – М., 1987.

3. Бескодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута. – М., 1985.

4. В стране творчества / сост. С.Ф. Гагарина, Н.В. Черникова. – Мн., 1999.

5. Дубровский В.М.32 урока плетения из лозы. – М., 1993.

6. Дубровский В.М., Логинов В.В. Плетение из ивового прута: справ. пособие для любителей. – М., 1990.

7. Лобачевская О. Плетение из соломки. – Мн., 2000.

8. Меинард Б. Плетение: книга для учащихся. – М., 1981.

9. Коноваленко А.М. Плетение. – Киев, 1989.

10. Лобачевская О.А., Кузнецова Н.М. Возьми простую соломку. – Мн., 1988.

11. Прекрасное – своими руками / сост. С. Газарян. – М., 1987.

12. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник / сост. А.А. Теличко, В.И. Рыженко. – М., 2005.

13. Сахута Я. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. – Мн., 2001.

14. Сахута Я.М. Фарбы роднай зямлi. – Мн., 1985.

15. Стеченко А.Ф. Изготовление плетеных изделий. – Киев, 1995.

16. Федотов Г. Плетение из сухих трав. – М., 2004.

17. Шкут Н.Н. Белорусские художественные промыслы. – Мн., 1985.

Content

Алеся Анатольевна Гриб
Плетение из соломки и других материалов

Плетение из соломки

Материал

Заготовка соломы

Инструменты

Аппликации из соломки

Предметная аппликация

Сюжетная аппликация

Декоративная аппликация

Инкрустация из соломки

Цепочки

Зигзаги

Сетки

Кайма

Розеты

Набор настила

Плетение из соломки

Спиральное плетение

Прямое плетение

Плетение плоских косичек

Объемное плетение

Квадрат

Витые плетенки

Поделки из соломки

Салфетка-подставка

Лоток

Шляпа

Шкатулка

Обруч

Соломенные бусы

Колокольчик

Соломенные пауки

Шарообразный «паук»

Пирамидальный «паук»

Ромбический «паук»

Соломенная скульптура

Куклы

Женские фигурки

Мужские фигурки

Птицы

Стоячие птицы

Фигурки животных

Другие поделки

Украшение фигурок

Словарик

Литература

Плетение из лозы

Материал

Инструменты

Обработка материала

Способы и виды плетения из лозы

Основные виды плетения

Другие виды плетения

Ажурное плетение

Плетение полотна

Ромбовидное плетение

Плетение из лозы простейших изделий

Плетение корзин

Кашпо

Поднос

Рамка

Корзина для овощей

Корзинка

Цветок

Клетка для птиц

Оплетение

Фруктовница

Плетение из бересты

Инструменты

Материал

Виды и способы плетения

Карандашница

Солонка

Кузовок

Тиснение и выскабливание (гравировка) по бересте

Словарик

Литература

Плетеная мебель

Немного истории

Сырье и материалы

Подготовительные работы

Технология изготовления плетеных изделий

Оборудование и инструменты

Способы соединения узлов и деталей и виды плетения

Основные виды креплений и соединений

Виды плетения

Изготовление плетеной мебели для взрослых

Кресла и стулья

Диваны и кушетки

Столы

Табуреты

Подставки, этажерки

Ширмы

Изготовление плетеной мебели для детей

Детские кресла и стулья

Детские кроватки

Столы

Детские коляски

Отделка плетеных изделий

Способы нанесения отделочного материала

Вспомогательные материалы

Недревесные виды сырья и материалов

Литература