Евгения Михайловна Сбитнева

Отделка стен

Введение

Хотите, чтобы стены в вашем доме были безукоризненными? Применив современные материалы и новейшие технологии, воспользовавшись услугами высококвалифицированных мастеров, которые выполнят все работы быстро и качественно, можно сделать такие стены. Однако многие вздохнут, подумав, что дорогой ремонт им не по карману.

Но даже если ваши финансовые возможности ограниченны, отчаиваться не стоит. В данной книге содержатся рекомендации, используя которые вы сможете существенно преобразить интерьер квартиры с помощью приемлемых по цене отделочных материалов. Ремонт обойдется вам недорого, но результат приятно удивит ваших друзей и родственников.

Для того чтобы сделать ремонт, совсем не обязательно брать месяц отпуска, вполне достаточно будет посвящать отделочным работам в своей квартире по 2–3 часа свободного времени ежедневно.

А теперь о главном. Оглядитесь в своем доме. Как вы думаете, что прежде всего привлекает внимание гостей, входящих в комнату? Конечно же, стены. Хорошо, если они радуют глаз. А если наоборот? Если обои были наклеены лет десять назад? Если кое-где отвалилась штукатурка и вы, глядя на нее, с тоской думаете о том, что не сможете без посторонней помощи справиться с ремонтом, потому что никогда не делали этого раньше? Эта книга как раз и предна-значена для тех, кто еще не имеет навыков работы с отделочными материалами.

Прежде чем приняться за работу, нужно уточнить, какой именно ремонт вы хотите провести в своей квартире. Для этого определите, стены каких комнат нуждаются в смене отделки и по какой причине. Возможно, стены в гостиной оклеивали обоями несколько лет назад, когда родился ваш первый ребенок. А может быть, психолог посоветовал вам для улучшения семейных отношений сменить колорит в столовой или спальне. Или же вы сами вдруг обнаружили, что больше не можете спать в комнате, оклеенной обоями в красный цветочек.

Конечно, если отделка того или иного помещения устарела, ее можно обновить, сменить на более современную. Поверьте, это вам по силам. Однако смена отделки – это не только выбор и покупка стройматериалов. Вы должны подобрать отделочные материалы таким образом, чтобы ваш любимый цветок в керамическом горшке или картина, висящая на стене, по-прежнему привлекали к себе внимание.

Отделка стен – это самый простой и вместе с тем достаточно сложный уровень перемен, который затронет ваш дом. Цветовое решение комнат, о котором вы сможете прочитать ниже, визуально позволит уменьшить или, наоборот, увеличить пространство. Декоративная штукатурка или деревянные стеновые панели МДФ помогут подчеркнуть прекрасный вид из окна. Вместе с тем непродуманное использование цвета сделает заметными все недостатки планировки комнат – низкие потолки, дефицит площади или естественного освещения и пр.

Кроме того, прежде чем приступать к отделочным работам, убедитесь, что водопроводная и отопительная системы вашей квартиры функционируют нормально. Например, если система отопления повреждена, лучше всего сначала заняться ее ремонтом, иначе усилия, затраченные на отделку стен, могут обернуться для вас лишь пустой тратой времени и средств.

Способы отделки стен

Внутренняя отделка дома подразделяется на несколько видов: легкий косметический ремонт, смена отделки полностью и евроремонт.

В первом случае вы, не изменяя облика своей квартиры, только подкрашиваете стены или переклеиваете обои. Во втором вы можете заменить старые обои стеновыми панелями МДФ или нанести жидкие обои, а стены кухни вместо давно надоевшей клеенки облицевать керамической плиткой.

Евроремонт – это высококачественный ремонт квартиры с помощью современных строительных материалов и новейших технологий. Как видно из названия, именно такой ремонт принят в Европе. Но, наверное, вы будете удивлены, узнав о том, что сами европейцы никогда не употребляют такой термин. Чаще всего им пользуются строители и дизайнеры, когда хотят подчеркнуть высокое качество отделки. Помимо евроремонта, есть еще евродизайн, евроинтерьер и множество других, столь же туманных обозначений, о которых жители Европы и не слышали.

В действительности же, если вы хотите полностью изменить интерьер своего жилища, сменив не только обои, но и потолки, напольные покрытия, перенеся внутренние перегородки, применив при этом современные технологии и материалы, это и будет называться евроремонтом.

Многие российские жители считают, что хороший ремонт могут позволить себе только очень состоятельные люди. Тем не менее стоит вспомнить старую поговорку «Голь на выдумку хитра». В самом деле, с помощью минимума средств вполне возможно выполнить качественную отделку стен: облицевать их ДСП, обрезанными по существующему стандарту, покрыть их лаком и заделать места стыков специальными планками. В результате получается великолепное покрытие с имитацией под дерево ценных пород. Кстати, следует заметить, что настоящие стеновые панели нуждаются в особом внимании: например, панели из древесины твердых пород требуют регулярного тщательного ухода, а покрытиям из фанеры и ДСП это не нужно.

Итак, в данной книге рассматриваются только те проблемы, которые касаются ремонта стен. Вот способы их отделки, известные на данный момент.

1. Оштукатуривание.

2. Шпаклевание.

3. Простая окраска стен.

4. Установка листов гипсокартона.

5. Оклеивание стен обоями.

6. Облицовка стен (в кухне и ванной комнате, а также в туалете).

7. Нанесение декоративно-штукатурных растворов.

8. Отделка стен пластиковыми и деревянными панелями.

Как видно, способов отделки очень много. А сколько материалов представлено в настоящее время в специализированных магазинах, трудно даже перечислить. Учитывая столь широкий ассортимент материалов, рассмотрим только те из них, которые пользуются наибольшей популярностью у российского населения, в том числе и у профессиональных отделочников.

Материалы для отделки

Новичок в строительном деле теряется, когда попадает в специализированный магазин. Это и понятно, в последнее время рынок переполнен товарами отечественного и зарубежного производства. Однако здесь снова вспоминается поговорка «Не все то золото, что блестит». Если на упаковке указано, что данный материал произведен во Франции, это еще не говорит о его высоком качестве.

Нет смысла выяснять это у продавцов. Лучше всего обратиться в ближайшую строительную фирму: совет по покупке того или иного материала может дать только профессионал. Но и в этом случае действует простое правило: чем качественнее продукция, тем выше ее цена.

Немногие могут сразу решиться на кардинальные преобразования в интерьере своей квартиры – такие, как изменение формы стены на овальную, покрытие ее декоративной штукатуркой и последующее окрашивание в оранжевый цвет. Поэтому желательно начинать с элементарного, а затем, войдя во вкус, вы, возможно, решитесь на что-нибудь экстравагантное. Экспериментируйте, не забывая при этом о целесообразности тех или иных нововведений.

Следует отметить, что самые доступные по цене отделочные материалы – это обои и некоторые виды красок. Также сравнительно недорого стоят материалы из стекла. Работать с ними достаточно легко. Вы можете монтировать стекло на штукатурку или ДВП. При желании можно целиком выложить стену из стекла, воспользовавшись для этого стеклоблоками (информацию об этом материале можно найти в соответствующей главе).

Вместо дорогих стеновых панелей можно воспользоваться пластиковыми. Они изготовлены на основе винила – пластичного и водостойкого материала. Кроме того, покупателей привлекают и другие качества этого покрытия: его дешевизна, богатая палитра цветов, гибкость, благодаря чему вы можете придать ему любую форму. Но есть и недостатки: виниловые покрытия не пропускают воздух, горючи, в их составе присутствуют вещества, вредные для здоровья.

Цвет в жизни человека

У каждого человека есть свой любимый цвет, которому зачастую отдается предпочтение и при оформлении интерьера. Определенная цветовая гамма может оказывать положительное влияние на психику и свойства того или иного цвета, что психологи нередко используют во время лечебных сеансов. Так, воздействие некоторых цветов способно улучшить самочувствие, нормализовать деятельность нервной системы, артериальное давление и т. д. Однако следует учитывать индивидуальное восприятие разными людьми одного и того же цвета. Так, например, детская комната, окрашенная в розовый цвет, может вызывать негативные эмоции и ощущения у кого-либо из членов семьи, несмотря на то что сам по себе розовый цвет является успокаивающим.

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, установили характер воздействия некоторых цветов, их сочетаний и оттенков на работоспособность человека и его нервную систему. Так, разные цвета способствуют тому, что нам хочется беспричинно смеяться или плакать, радоваться или грустить.

Возбуждающе действует красный цвет, однако это действие носит несколько принудительный, даже навязчивый характер. Непродолжительное воздействие красного цвета повышает работоспособность, а более длительное приводит к снижению работоспособности и утомлению. Пульс у человека, находящегося под воздействием красного цвета, учащен, дыхание несколько затруднено.

Желтый и оранжевый цвета оказывают, как правило, положительное влияние на психику, способствуют активной физической и умственной деятельности, поднимают настроение, но только при условии кратковременного воздействия. Светло-оранжевый цвет считается наиболее благоприятным для детей, улучшая их физиологические функ-ции, способствуя большей подвижности и повышению настроения. Оттенки желтого цвета создают впечатление яркого естественного освещения.

Более нейтральным считается зеленый цвет. Он действует успокаивающе даже в том случае, если воздействие этого цвета было более чем продолжительным. Зеленый цвет также может способствовать повышению работоспособности (в меньшей степени, чем красный или оранжевый, но более устойчиво). Ученые выдвинули гипотезу, что человечество за многие тысячелетия своего развития лучше всего адаптировалось к этому цвету – цвету живой растительности.

В сочетании с другими цветами зеленый цвет по-разному влияет на человека. Так, в сочетании с синим цветом он уравновешивает эмоциональное состояние, в сочетании с желтым поднимает настроение, а ярко-зеленый цвет вызывает скрытую агрессию. Именно поэтому в спальне лучше не окрашивать стены в такой цвет, иначе бессонница вам гарантирована. Кроме того, считается, что зеленый цвет способен подавлять нежные чувства молодых супругов.

Ощущение тепла, уюта и спокойное настроение вызывает коричневый цвет. Американские психологи при проведении специальных исследований даже пришли к выводу о том, что стены спальни предпочтительнее окрашивать именно в темно-коричневый цвет: как оказалось, он способствует быстрому погружению в сон лучше любого сно-творного средства.

Ощущение прохлады, спокойствия, чувство нежности и умиротворенности, мечтательное настроение – все это вызывает голубой цвет. Он способен замедлять все естественные психические процессы и снимать эмоциональное напряжение.

Такими же свойствами обладают синий и сине-зеленый цвета. Под его влиянием возникает склонность к размышлениям, мечтательности. Дыхание и пульс несколько замедляются, работоспособность снижается.

Однако самым пассивным считается фиолетовый цвет. Продолжительное воздействие фиолетового цвета действует на психику угнетающе, приводит к ослаблению и подавлению жизненных процессов, а кратковременное – снижает работоспособность.

Так же подавляюще действует на эмоциональное состояние человека и серый цвет. Помимо этого, он вызывает уныние, тоску.

Белый цвет является символом чистоты, невинности, простоты. В то же время он создает впечатление праздничности и даже торжественности. Кроме того, любые светлые цвета зрительно увеличивают пространство, поэтому белому цвету и мягким пастельным оттенкам зачастую отдается предпочтение при оформлении интерьера комнат, в том числе и при отделке стен.

Цвета способны воздействовать и на поведение человека, усиливая или, напротив, угнетая проявление тех или иных черт его личности. По пристрастию человека к определенному цвету можно судить о его характере, привычках, наклонностях.

Лечебное воздействие цвета

Цвет оказывает не только эмоциональное воздействие, но также и лечебное. Отдельные цвета могут влиять на человека отрицательно и даже спровоцировать развитие различных заболеваний. Кроме того, цвета автоматически воздействуют на деятельность организма, стимулируя или, напротив, замедляя его функции. От восприятия человеком того или иного цвета может зависеть частота и ритм пульса, дыхания, скорость обмена веществ.

В результате многочисленных исследований был установлен характер лечебного воздействия цветов, оттенков и их сочетаний. Так, красный цвет способствует укреплению памяти, зрения, улучшению цвета кожи, кровообращения, сердечной деятельности, активизации обмена веществ, укреплению иммунитета. Отмечена высокая эффективность этого цвета при лечении вялых параличей.

Оранжевый цвет повышает аппетит, работоспособность, улучшает процесс пищеварения. Он помогает при лечении астмы, бронхита, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии селезенки, положительно влияет на сексуальные чувства супругов. Кроме того, оранжевый цвет обладает омолаживающим эффектом.

Желтый цвет оказывает благоприятное воздействие на весь организм в целом. Он стимулирует работу печени, желчного пузыря, помогает при бессоннице, нервном истощении, экземе и дерматите. Кроме того, желтый цвет способствует повышению аппетита: не случайно в этот цвет окрашивают стены большинства ресторанов в Великобритании.

Зеленый цвет положительно влияет на здоровье людей, страдающих различными заболеваниями позвоночника, головными болями, частыми простудными заболеваниями, нарушением обмена веществ. Отличный эффект этого цвета отмечается при лечении болезней сердечно-сосуди-стой системы: артрита, тахикардии и др.

Синий цвет – отличное лечебное средство для человека, которого постоянно мучают головные боли. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «По часу в день – и вы распроститесь с мигренью навсегда». Кроме того, при воздействии этого цвета поддаются лечению все болезни легких, почек, мочевого пузыря, глаз и детские инфекции, а также язвы, желтуха, лишай, экзема, коклюш. Этот цвет способствует понижению аппетита, поэтому синие стены в кухне или столовой являются великолепным средством для борьбы с лишним весом.

Фиолетовый цвет оказывает лечебное воздействие при психических и нервных заболеваниях, болезнях печени, почек, мочевого и желчного пузыря.

Черный цвет поднимает артериальное давление, что очень важно учитывать людям, страдающим гипотонией.

Белый цвет способствует выведению шлаков из организма, успокаивающе действует на нервную систему, придает человеку больше сил и энергии.

Цветовое решение помещений

Все свойства цветов, перечисленные выше и влияющие на эмоциональное и физическое состояние человека, позволяют выгодно использовать их при отделке стен в квартире.

Отделка стен однокомнатной квартиры должна быть достаточно скромной и по цвету, и по рисунку: ведь в данном случае одна комната выполняет функции по крайней мере трех помещений – гостиной, столовой и спальни. Кроме того, здесь же читают книги и делают уроки. Поэтому лучше всего подобрать для отделки стен комнаты спокойные светло-желтые, серовато-зеленые и серовато-голубые тона.

Стены квартиры или частного дома, где имеется несколько комнат, можно окрашивать более интенсивно. В следующей таблице приведены основные цвета, которые можно использовать в различных помещениях одной квартиры.

Таблица 1. Использование основных цветов в различных помещениях квартиры или дома

Интенсивность окраски стен зависит от высоты и освещенности помещения. Следует также учитывать, что цвета стен и межкомнатных дверей обязательно должны гармонировать между собой. Однако чаще всего бывает по-другому: выбирая те или иные оттенки для отделки стен, мы напрочь забываем о соответствующем цветовом решении для дверей и зачастую окрашиваем их в белый цвет. На насыщенном цветном фоне обоев белые двери выглядят несколько старомодно. Гораздо лучший эффект можно получить, применив при отделке дверей цвет, гармонично сочетающийся с цветом стен.

Можно также окрасить двери в тот же цвет, что и стены, но только более насыщенного оттенка. Тогда двери не будут резко выделяться на фоне стены. Еще один вариант – окрашивание дверей в контрастные стенам цвета или цвета, гармонирующие с цветом мебели в помещении. Например, если стены кухни окрашены в белый цвет, а мебель – в синий, то вполне уместно будет выглядеть на этом фоне дверь синего цвета.

Ниши и приборы отопления окрашивают масляной краской под цвет стен, чтобы они не выделялись на них резким пятном.

Грунтование

Грунтование поверхностей стен обычно проводят перед началом шпаклевочных или малярных работ. Во втором случае – при проведении так называемого косметического ремонта, обусловленного необходимостью обновить краску на стенах. Стены огрунтовывают с помощью специальных грунтовок или огрунтовочных составов – жидкостей, которые плотно прилегают к поверхности, образуя при этом тонкую водонепроницаемую пленку. Эта пленка способствует более прочному сцеплению шпаклевки или краски с поверхностью стены.

В зависимости от подготовки поверхности стены огрунтовочные составы наносят либо в один слой, либо в несколько. В любом случае грунтовку наносят только на сухую стену или достаточно хорошо просохший предыдущий слой грунта.

Самое серьезное внимание следует обратить на качественное растушевывание грунтовки. Например, если после грунтования предполагается начать окрашивание поверхности, грубые полосы, оставшиеся после грунтования, получатся заметными, и исправить этот дефект будет уже невозможно, вследствие чего придется снова зашпаклевывать стены.

Поэтому при нанесении грунтовки нужно тщательно ее растушевывать, чтобы не было пузырей и неровностей. Растушевку грунтовки следует вести в двух направлениях.

Большинство огрунтовочных составов имеют строго определенное назначение, например грунтовки только для клеевых или только для известковых красок, но бывают и универсальные, которые можно использовать и под известковые, и под клеевые краски. Ниже приводятся различные рецепты грунтовок под разнообразные виды окраски. Вы сможете выбрать ту или иную грунтовку в зависимости от имеющихся в наличии стройматериалов.

Грунтовки под известковую окраску

Компоненты:

Для того чтобы приготовить 10 л грунтовки, требуется:

– известь негашеная – 1000 г;

– 40 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;

– олифа – 100 г.

Способ приготовления:

Нарезать мыло небольшими стружками и растворить его в 2 л кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду тонкой струйкой добавить олифу, постоянно перемешивая. При этом должна получиться однородная жидкость без слоев олифы. В отдельной емкости погасить известь в 5 л воды и во время гашения извести постепенно вливать мыльно-масляную жидкость. Все компоненты тщательно перемешать до образования однородного состава, добавить необходимое количество воды, чтобы получилось 10 л, и процедить состав через мелкоячеистое сито. На поверхности правильно приготовленной грунтовки не должно быть масляных капель.

Компоненты:

Для приготовления 10 л грунтовки требуется:

– жирное известковое тесто – 2000 г;

– 40 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;

– олифа – 100 г.

Способ приготовления:

Растворить мыло в 2 л кипящей воды. В горячий мыльный раствор влить олифу, постоянно перемешивая. Получившийся раствор осторожно вливать в известковое тесто, затем перемешать и долить водой до объема 10 л. Снова перемешать состав и процедить его через частое сито.

Компоненты:

Для приготовления 10 л грунтовки требуется:

– жирное известковое тесто – 2500 г;

– поваренная соль – 50—100 г.

Способ приготовления:

Тщательно размешать известковое тесто в 5 л воды. В отдельной емкости с кипящей водой развести поваренную соль и влить эту жидкость тонкой струйкой в известковое тесто при постоянном помешивании. Затем разбавить полученную смесь водой до объема 10 л.

Грунтовки под клеевые краски

Компоненты:

Для приготовления 10 л грунтовки требуется:

– сухой клей животного происхождения – 200 г;

– медный купорос – 150 г;

– 40 %-ное хозяйственное мыло – 250 г;

– олифа – 2500 г.

Способ приготовления:

Растворить медный купорос в 3 л кипящей воды при постоянном перемешивании. В отдельной емкости сварить клей. Мыло мелко настрогать, залить 2 л горячей воды, довести до кипения, влить мыльный раствор в клей и снова тщательно перемешать. Пока жидкость еще не остыла, влить в нее тонкой струйкой олифу, не переставая перемешивать. Затем, все так же постоянно перемешивая, влить раствор медного купороса. Смесь остудить, добавить мел и такое количество воды, чтобы получился раствор объемом 10 л. Эта однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета и есть грунтовка, которую нужно процедить через сито или марлю. Такой огрунтовочный состав можно хранить в закрытой посуде в темном прохладном месте.

Компоненты:

Для приготовления 10 л состава требуется:

– 40 %-ное хозяйственное мыло – 200 г;

– сухой клей животного происхождения – 200 г;

– просеянный мел – 2500 г;

– алюминиево-калиевые квасцы – 150 г;

– олифа – 30 г.

Способ приготовления:

Растворить квасцы в 3 л кипящей воды. В отдельной емкости в 2 л кипящей воды растворить клей. В другой отдельной посуде развести мыло 2 л кипящей воды. В клеевой раствор при постоянном перемешивании нужно влить мыльный раствор, а затем, так же перемешивая, добавить олифу и разведенные в воде квасцы. Получившуюся смесь остудить, добавить мел и такое количество воды, чтобы получилось 10 л состава. Грунтовку процедить через сито или один слой марли и слить в отдельную емкость для хранения.

Иногда, если поверхности стен сильно загрязнены, приходится покрывать их огрунтовочными составами не один раз, а два или даже три. Первый слой грунтовки наносится еще горячим, его температура составляет примерно 80° С. Второй слой следует наносить немного остывшим, примерно до 45° С, а третий – лишь слегка тепловатым. Снижение температуры каждого последующего слоя необходимо для того, чтобы новый слой грунтовки не расплавил старый.

После того как будет нанесен один слой грунтовки, нужно оставить поверхности стен для подсыхания.

При нехватке времени можно воспользоваться готовыми грунтовочными составами на акриловой основе, которые продаются в специализированных магазинах.

Оштукатуривание стен

К оштукатуриванию стен прибегают тогда, когда на их поверхности имеются значительные дефекты, неровности, трещины и т. п. Если оштукатуривание проводится на высокопрофессиональном уровне, то порой не требуется каких-либо дополнительных способов отделки, например шпаклевания. После оштукатуривания стены можно за-грунтовать, а затем окрасить. В зависимости от того, какие отделочные работы предполагается провести после нанесения штукатурки, выполняют высококачественное, улучшенное и простое оштукатуривание. В первом случае после нанесения штукатурки стены окрашивают, во втором – оклеивают обоями, а в третьем – шпаклюют.

Материалы для оштукатуривания стен

Для оштукатуривания стен, а также для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей обычно применяют растворы, представляющие собой смесь вяжущего вещества с заполнителем и обычной водой. В качестве вяжущих веществ используются цемент, известь, гипс и глина.

Если вы приобрели все необходимые для оштукатуривания материалы заранее, не забывайте о том, что хранить их нужно в сухом помещении.

Вяжущие вещества

Глина – это землистая минеральная масса, которая при смешивании с водой может образовывать пластичное тесто. После высыхания глина сохраняет любую форму без образования трещин и усадки, а после обжига становится столь же прочной, как и камень. Кроме того, глина обладает свойством прекрасно поглощать и удерживать влагу.

Жирной называется богатая глинистыми минералами глина, а тощей – глина, в составе которой имеется очень большое количество песка. Для того чтобы немного снизить жирность глины, к ней добавляют песок, шлак, сечку соломы и другие так называемые отощающие материалы. Белая глина, именуемая также каолином, содержит значительную примесь каолинита.

Качество глины зависит от ее пластичности, и его можно проверить на ощупь. Если вы держите в руках жирную глину, то ее комочек напоминает кусочек увлажненного мыла или ломтик сала. Качество глины можно определить и другим способом. Сделав из глины жгутик длиной 15 см и толщиной 2 см, нужно потянуть его за оба конца одновременно. Тощая глина плохо растягивается, и в месте разрыва жгутика образуются неровные края. Жгутик из пластичной глины, плавно вытягиваясь, постепенно истончается и в конце концов разрывается, образуя в месте разрыва острые зубцы.

От того, какие примеси входят в состав глины, зависит ее цвет. В красный, желтый и бурый цвета окрашена глина с примесью оксида железа и оксида марганца, а в черный – с органическими примесями.

Смешав глину с водой, можно получить пластичное глиняное тесто, а добавив туда песок – глиняный раствор. И раствор, и глина с течением времени станут твердыми за счет испарения воды, приобретая одновременно прочность камня. Однако эта твердость только кажущаяся: если опустить глиняное тесто в воду, можно увидеть, как оно быстро размокает. Если же воды немного, то мы снова получим глиняное тесто.

Глину применяют в качестве вяжущего материала для оштукатуривания внутренних и наружных стен помещений. При кладке печей и труб без глиняного раствора также не обойтись: там, где все другие вяжущие составы теряют свои свойства после нагревания, глина становится только прочнее.

Строительный гипс, или алебастр, представляет собой порошок беловато-серого цвета. Алебастр получают путем обжига природного гипсового камня при температуре от 150 до 170° С. Если гипс смешать с водой, он быстро начинает затвердевать, а схватывание раствора начинается уже через 4 минуты и длится не более 30 минут. Для того чтобы схватывание продолжалось дольше, в раствор алебастра следует добавлять вещества, замедляющие этот процесс, например раствор клея животного происхождения.

Добавленный в известковый раствор гипс ускоряет схватывание и увеличивает прочность состава. Такой раствор называется известково-гипсовым. При схватывании и затвердении гипс значительно увеличивается в объеме, что имеет очень важное практическое значение во многих строительных работах.

Строительная известь, которая применяется для приготовления строительных растворов, по способности к затвердению делится на гидравлическую и воздушную. В первом случае известь затвердевает и в воде, и на воздухе, а во втором, как это видно из названия, только на воздухе. Известь получают с помощью обжига известняков в шахтных печах. После обжига получается негашеная известь – известь-кипелка, или комовая. Для гашения извести ее заливают водой из расчета 35 л воды на 10 кг извести. В процессе гашения известь начинает «кипеть», рассыпаясь на мелкие части, после чего она заметно увеличивается в объеме. По времени гашения различают быстрогасящуюся (около 8 минут), среднегасящуюся (около 25 минут) и медленногасящуюся (более получаса) известь.

Гашеную известь называют пушонкой. Для того чтобы все частицы извести погасились, ее нужно выдержать около 2–3 недель под закрытой крышкой. По истечении указанного срока остается тонкодисперсная масса с содержанием воды не более 50 %.

Высыхая, гашеная известь твердеет в результате взаимодействия с содержащимся в воздухе углекислым газом, а также за счет испарения воды. После высыхания известковое тесто дает большую усадку, и для ее предотвращения в тесто нужно добавлять песок.

В малярных работах используется известь только первого сорта, причем в небольших количествах. Кроме того, гасить ее нужно непосредственно перед применением. От скорости гашения извести зависит и ее качество.

Окрашивание составом, приготовленным на основе извести, имеет значительное преимущество: известковые краски успешно могут применяться для отделки сырых и холодных помещений, поскольку устойчивы к воздействию влаги и низких температур. Поэтому вы можете приступать к работе с такими красками и в зимнее время года. Но вместе с тем у этих материалов есть и недостаток: известь – едкая щелочь, поэтому ее можно использовать только для приготовления щелочестойких пигментов. Кроме того, некоторые щелочестойкие пигменты могут разрушаться под воздействием извести, поэтому лучше всего предварительно проверить их на устойчивость к извести в отдельной небольшой емкости.

Цемент – гидравлическое (твердеющее и в воде, и в воздухе) вяжущее вещество, которое получают способом измельчения клинкера и некоторых минеральных добавок. Для приготовления строительных растворов используют шлакопортландцементы, пуццолановые портландцементы, расширяющиеся и безусадочные цементы, глиноземистый цемент и т. п. Самыми распространенными считаются глиноземистый цемент и портландцемент.

Глиноземистый цемент получают из глинозема и извести, сплавленных при температуре 1400° С. Получившуюся таким образом массу дробят на куски, которые, в свою очередь, измельчают в порошок на трубных мельницах. Марочную прочность (глиноземистый цемент выпускают марок 400, 500, 600) цемент набирает через 3 дня.

Портландцемент представляет собой порошок серо-зеленого цвета. Получают его путем обжигания глины и мела при температуре 1500° С. После этого цементный клинкер (а именно так называется полученная масса) размалывают на специальных мельницах, одновременно добавляя в него различные активные и неактивные (инертные) добавки – шлаки, гипс, кварцевый песок.

Если цемент растворить водой, то спустя непродолжительное время он застывает, превращаясь в твердое вещество наподобие камня. Портландцемент выпускают марок 400, 500, 600 и 700.

По сравнению с такими вяжущими, как глина и известь, цемент схватывается гораздо быстрее. Схватывание наступает уже спустя 35–40 минут, а окончательное схватывание – не позднее 12 часов в зависимости от марки цемента. Можно ускорить процесс твердения, если добавить в цемент теплой воды. И наоборот, применение холодной воды отодвигает на некоторое время схватывание разведенного цемента.

Марка цемента зависит от тонкости помола. В том случае, если марка цемента вам неизвестна или у вас появились какие-то сомнения, можно ориентировочно определить ее по плотности цемента. Она снижается при длительном хранении: за 6 месяцев – на 25 %, за 1 год – на 40 %, за 2 года – на 50 % (рис. 1).

Рис. 1. Определение марки цемента по его плотности.

Также качество цемента можно определить следующим способом: возьмите некоторое количество сухого вещества в руку и сожмите его. Цемент хорошего качества высыпается сквозь пальцы, а плохого – образует в руке маленькие частицы размером с горошину.

Если вы решили покупать цемент заранее (чего, кстати, лучше не делать) и предполагаете хранить его некоторое время, лучше пересыпать цемент из бумажных пакетов, в которых он продается, в полиэтиленовые мешки. Хранить цемент нужно в сухом месте, недоступном солнечным лучам.

Заполнители

Заполнители бывают природными и искусственными. К природным заполнителям относятся песок, каменная крошка и гравий, к искусственным – опилки, керамзитовый песок и топливный шлак.

Опытные штукатуры предпочитают в своей работе использовать только природные заполнители, а именно песок, лучше всего речной, поскольку он считается самым чистым, в то время как горный или овражный песок часто бывает смешанным с глиной. Если же нет возможности приобрести речной песок, то горный или овражный нужно тщательно промыть водой. Точно так же необходимо промыть пресной водой и морской песок, содержащий большое количество морских солей, которые могут разрушить вяжущие вещества в растворе.

В зависимости от величины зерен все виды песка подразделяются на мелкий (около 0,5 мм), средний (0,5–2 мм) и крупный (2–7 мм). Для внутренней отделки стен наиболее пригодным считается мелкий и средний песок, поскольку его применение позволяет добиться идеально ровной поверхности. В этом случае можно избежать дополнительных затрат на шпаклевание поверхности стены (об этом будет рассказано ниже).

В качестве заполнителя очень редко используют шлак, поскольку в нем содержатся вещества, снижающие прочность раствора. Для того чтобы удалить эти вещества, перед дроблением и просеиванием шлак необходимо выдерживать в отвалах не менее 4 месяцев. Шлак, пемза и древесный уголь – очень легкие заполнители, поэтому их чаще всего используют для внутренней отделки с целью утепления помещений.

Приготовление растворов

Для оштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или извест-ковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа «Бетонит-ГБ», «Ротбанд», «Волма-слой» и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.

Раствор для штукатурки подготавливают в специальных деревянных ящиках либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте или тазу.

Цементно-известковый раствор

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть цемента;

– 2 части известкового раствора;

– 7 частей песка.

Известковый раствор готовится очень легко: необходимое количество извести тщательно перемешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и добавляют известковую массу. Если раствор получился слишком густым, в него можно добавить еще немного воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.

Цементный раствор

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть цемента;

– 2–3 части песка в зависимости от его жирности.

Конечно, песок значительно увеличивает прочность раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность, поэтому количество песка для приготовления раствора в домашних условиях не должно превышать трех частей на одну часть цемента.

В предназначенную для приготовления раствора емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок, перемешивают, затем добавляют воду и еще раз тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя: лучше всего его использовать не позднее чем через 1 час, поскольку он начинает застывать, а повторное приготовление раствора значительно снижает его свойства.

Известково-глиняный раствор

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть жидкого глиняного теста;

– 3–5 частей песка (в зависимости от жирности глины);

– 0,4 части известкового теста.

Глину, разведенную водой до тестообразного состояния, перемешивают с известковым тестом и постепенно добавляют песок.

Известково-глиняно-гипсовый раствор

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть гипса;

– 3–4 части известково-глиняной смеси.

В емкость для приготовления раствора сначала наливают воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро перемешивают до получения однородной сметанообразной массы. В получившуюся смесь добавляют известково-глиняный раствор и снова тщательно перемешивают.

Инструменты для оштукатуривания

Рис. 2. Инструменты для оштукатуривания стен: а– штукатурный мастерок; б – «сокол»; в – терка.

Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты (рис. 2):

– стальные щетки;

– скребки;

– бучарда или зубчатка;

– штукатурный ковш;

– «сокол»;

– штукатурный мастерок;

– маховая кисть;

– полутер;

– терка;

– отрезовка;

– отвес.

Перед началом работ поверхности стен нужно очистить от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то потребуется использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.

Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, в результате чего раствор лучше схватывается с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии. Если у вас этих инструментов не имеется, вместо них можно использовать и обычный молоток.

Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодиче-ских наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и «сокол»– деревянный щит размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1–2 см.

Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из дерева хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью прав€ила – длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.

Порядок работы

Перед началом работы стену необходимо очистить от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. Дело в том, что на гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м^3 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание приходится выполнять на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами нужно будет несколько углубить (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очистить их и как следует увлажнить.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего нужно немного надколоть те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впо-следствии они не покоробились). Затем сверху следует набить дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок, ширина которых составляет 15 мм, а толщина – 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки.

Вместо дранки можно использовать также и сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из трех слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2, максимум – через 6 часов, известково-гипсовые – через 6—15 минут, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей необходимо нанести на стены три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку.

1. Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Если набрызг наносится на стену вручную, то его консистенция должна быть средней – и не густой, и не жидкой. Обрызг наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть.

2. Толщина второго, грунтового слоя зависит от того, имеется ли в составе штукатурки гипс. Так, если гипс отсутствует, то толщина наносимого слоя должна составлять 90—120 мм, если же присутствует – 70–80 мм. Замешанный в виде теста раствор наносится на стену вручную.

Перед тем как вы начнете оштукатуривать поверхность стены, ее нужно очистить от пыли и обильно увлажнить водой. Затем, спустя 1–2 минуты, поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3. Консистенция третьего слоя (накрывки) сметанообразная. Толщина наносимого слоя должна составлять около 2 мм. К накрывке прибегают после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комочков.

Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены два предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша «сокол»), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в «сокол».

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или «сокола» к его середине. Понаблюдайте за тем, как вы набрасываете раствор на стену: работать должна только кисть руки. Старайтесь не делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае следует помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщину штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах следует делать относительно тонкой – около 4–5 мм. А вот толщина слоя на деревянных поверхностях должна составлять не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, прав€ила и «сокола» приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен первый слой – обрызг, тем легче будет наносить второй и третий слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к дальнейшему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов:

1) затирка, выполняемая вкруговую;

2) затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, с помощью терки, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, следует немного ослабить давление на терку. Если же встречаются бугорки, то, напротив, терку нужно прижимать сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заделаны излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени необходимо удалять.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явственно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения непременно потребуется затирка вразгон. Перед началом затирки полотно терки необходимо очистить от раствора, затем плотно прижать к поверхности стены и выполнить прямолинейные движения. Если нужно получить идеально ровные стены, полотно терки следует обить любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньшего количества исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см.

Заглаживание применяют после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях – сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные глазу, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверх-ности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади (рис. 3) – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород – таких, как секвойя или дуб. Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

Рис. 3. Приспособление для лещади.

Оштукатуривание стен по маякам

Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие. Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены нужно провесить. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм). К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

После этого необходимо приложить прав€ило к шляпкам каждой пары и закрепить его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и прав€илом заполняют раствором. Как только раствор схватится, прав€ило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора. Эта полоса называется маяком.

После этого наносят раствор между маяками, прикладывают прав€ило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки, толщина и ширина которых составляет примерно 20 мм, а длина на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

Оштукатуривание печей

Возможно, у вас есть дача, на которой сохранилась печь, и вас интересуют вопросы, связанные с ее отделкой, ведь вертикальные поверхности печи должны выглядеть аккуратно. Существует два варианта решения проблемы: можно облицевать печь плиткой, а можно и просто оштукатурить. Второй способ гораздо легче и доступнее.

Прежде всего нужно подготовить внешнюю поверхность печи, удалив с нее старый глиняный слой. Затем следует расчистить кладочные швы так, чтобы образовались небольшие углубления (не менее 10 мм).

Следующий этап – натягивание сетки для упрочнения штукатурки. В зависимости от толщины штукатурного слоя используют два типа сеток – строби и рабицу. Строби – специальная штукатурная сетка с размерами ячеек 5 х 5 мм. Она выпускается в виде рулонов шириной 1 м и длиной 50 м. Изготовленная на стеклотканевой основе сетка такого типа предусматривает толщину слоя от 0,5 мм до 3 см. Рабицу – металлическую сетку с размерами ячеек от 5 х 5 до 20 х 20 мм – применяют в том случае, если толщина штукатурного слоя превышает 3 см.

Сетку натягивают, прибивая ее в швы небольшими гвоздями длиной 75 мм. Делать это следует очень осторожно, чтобы не нарушить кладку. В прежние времена перед оштукатуриванием печь хорошо протапливали, чтобы раствор ложился на горячую поверхность для лучшего схватывания штукатурки. Теперь этого можно не делать, поскольку в вашем распоряжении имеется сетка-строби, которая служит для профилактики образования трещин при схватывании раствора.

Перед началом работ поверхность печи обильно смачивают водой, затем наносят на нее жидкий слой раствора – обрызг. Для замешивания раствора понадобятся речной песок, цемент и клей ПВА. Толщина обрызга должна составлять около 5 мм.

Как только слой обрызга высохнет, сверху наносят второй слой – грунтовой. Чтобы приготовить раствор для грунта, необходимы следующие материалы:

– 4 части речного песка;

– 1 часть карьерного песка желтого цвета;

– готовая грунтовка типа «Оптимист» (ее цена вполне доступна каждому, а расход невелик – всего 1 л на 1 м^3).

Исходя из этого рассчитайте нужное количество грунтовки для печи. Следует заметить, что грунтовка необходима для лучшей сцепляемости раствора с основанием.

После того как грунт нанесен на поверхность печи, его выравнивают и затирают. Иногда после высыхания грунта на нем могут появиться еле заметные глазу трещинки. Их можно разрезать, смочить водой, замазать раствором и снова тщательно затереть.

Для оштукатуривания печей в основном применяют шамотную глину. Если позволяют средства, можно приобрести специальную штукатурку, предназначенную и для горячих поверхностей, – «Бетонит-ТТ».

Народные умельцы знают массу других рецептов приготовления растворов. Вот несколько вариантов.

Рецепт 1:

1 часть шамотной глины;

2 части речного песка;

0,1 часть асбеста № 6–7.

Рецепт 2:

1 часть шамотной глины;

2 части речного песка;

1 часть цемента;

0,1 часть асбеста № 6–7.

Рецепт 3:

гипсово-известковое тесто (1 часть гипса, 2 части извести);

1 часть песка;

0,2 части асбеста № 6–7.

Рецепт 4:

1 часть глины;

1 часть известкового теста;

2 части песка;

0,1 часть асбеста № 6–7.

Растворы подготавливают следующим образом. Глину развести с водой, в результате чего получится глиняное тесто. Это тесто процедить через сито, размер ячеек которого составляет 5 х 5 мм. Необходимое количество сухого просеянного песка смешать с глиняным тестом и асбестом, тщательно перемешать. Затем добавить цемент и снова перемешать до получения однородной массы. Получившуюся смесь развести водой до нужной консистенции. Использовать ее необходимо в течение 1 часа, не оставляя на следующий день.

В том случае, если в рецептуру приготовления раствора входит гипс, из песка, извести и асбеста нужно приготовить раствор. Гипс следует развести водой и постепенно, небольшими порциями добавлять к приготовленному раствору. Снова хорошо перемешать. На 2–3 части раствора требуется 1 часть густого гипсового теста. Не рекомендуется готовить слишком много раствора: через 4–5 минут он начинает затвердевать. Начинающим штукатурам, пока они не приобретут необходимые навыки, следует подготавливать не более 2 л раствора.

Для того чтобы армировать раствор, требуется асбест. Асбест сортов № 6 и 7 – самый мелкий и доступен практически каждому.

После высыхания штукатурки приступают к окрашиванию печи.

Дефекты оштукатуренных поверхностей

Иногда, если вы использовали неверное количество ингредиентов для приготовления растворов или же допустили некоторые неточности в процессе работы, на оштукатуренных поверхностях могут появиться следующие дефекты:

– трещины, образующиеся тогда, когда для приготовления растворов использовалась жирная глина или же сам раствор был плохо перемешан. Иногда трещины появляются от быстрого высыхания штукатурки при высокой температуре или сквозняках. Кроме того, трещины возникают и в том случае, если предыдущие слои еще не схватились, а сверху уже был нанесен новый слой. «Лучше предусмотреть, чем переделать» – такого принципа должны придерживаться и вы в своей работе. Не забывайте о том, что в процессе оштукатуривания стен толщина каждого слоя должна составлять не более 7 мм при использовании растворов на известковой основе и не более 5 мм, если раствор приготовлен на цементной основе. Отсутствие в ходе работы специальной штукатурной сетки, о которой уже говорилось выше, также способствует появлению трещин;

– желтые ржавые пятна, появляющиеся на оштукатуренной поверхности, вызваны просачиванием смолистых веществ из деревянных поверхностей. Удалить такие пятна очень трудно, практически невозможно, они будут проступать и через обои, и на окрашенной поверхности, поэтому придется отбить испорченный участок и нанести новый раствор;

– прочность штукатурного слоя очень низка; этот дефект связан с тем, что в процессе приготовления раствора использовались вяжущие вещества низкого качества или же цемент, срок годности которого истек. В этом случае всю работу нужно провести снова: отбить эту штукатурку и нанести новую;

– отслаивание штукатурки вызвано тем, что раствор наносился на сухую поверхность или на пересушенные слои ранее нанесенного раствора;

– небольшие бугорки с белым пятнышком посередине (штукатуры называют их дутиками) образуются тогда, когда в процессе работы использовалась невыдержанная известь, мелкие частицы которой начинают гаситься, попав в раствор. Эти частицы обладают способностью гаситься довольно продолжительное время, поэтому вам придется всю работу проводить заново: отбивать штукатурку с дутиками и наносить новый раствор;

– если раствор нанесен на слишком сырые поверх-ности стен, появляются вспучивания. В этом случае также нужно прибегнуть к кардинальным мерам: снять всю штукатурку и нанести новый раствор только после предварительного просушивания и последующего увлажнения стен.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Даже если вы оштукатурили поверхность по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов температур воздуха, увлажнение основания под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.

Прежде чем приступить к ремонту поверхности, нужно проверить, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого следует легко постучать кельмой по штукатурке. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, необходимо удалить старую штукатурку.

Перед оштукатуриванием отбитого места нужно смочить его кромки водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.

Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим образом: сухой мелкозернистый песок смешайте с гашеной известью, затем добавьте воду и алебастр до сметанообразного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед началом работы).

Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в массовых частях):

– гашеная известь – 2;

– сухой просеянный песок – 5;

– алебастр – 1.

Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Приготовленный раствор употребляют очень быстро – в течение 5–6 минут.

Нанести подготовленный раствор на отбитое место, разровнять и спустя некоторое время затереть деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую непо-врежденную штукатурку. Если вы разотрете это место недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку нужно производить тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность нужно периодически увлажнять. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станет единым целым.

Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ремонтировать ее нужно таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.

Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.

Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпаклеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.

При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае нужно отбить старую штукатурку и с помощью гвоздей прикрепить строби – специальную штукатурную сетку с размерами ячеек 5 х 5 мм; она нужна для упрочнения штукатурки. Сетку следует установить в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая – на перегородку. После этого нужно наносить раствор, как обычно.

Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляется старый раствор, выскабливаются швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивается водой и наносится свежий раствор. После разравнивания поверхности затираются стыки между старой и новой штукатуркой. Делать это нужно кистью, смоченной в воде, и теркой.

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей – КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.

Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости нужно растворить купорос в 1 л воды, добавить в него мелко натертое мыло а затем, постоянно помешивая, – олифу. Все это снова тщательно перемешать и развести перед применением водой из расчета 1: 1. Полученной смесью обработать загрязненное место не менее трех раз. Если пятно не исчезло, следует закрасить этот участок цинковыми белилами.

Состав раствора медного купороса (в граммах):

– медный купорос – 200;

– хозяйственное мыло 40 %-ное – 250;

– клей столярный – 200;

– олифа – 40.

Пятна от жира можно попробовать удалить мыльным раствором, если не получится – бензином или скипидаром.

Шпаклевание стен

Идеально ровную поверхность под покраску или оклеивание обоями можно получить с помощью шпаклевания. Как правило, к шпаклеванию стен приступают после того, как подсохнет слой грунта. Нужно заранее запастись всеми необходимыми инструментами.

Для шпаклевания стен потребуются только шпатели разного размера. К примеру, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпаклевка) потребуется применить шпатель длиной 20 см.

Для чего нужен шпатель и что он собой представляет? Шпатель – тонкая металлическая, пластиковая или деревянная пластина с деревянной или пластиковой рукояткой (рис. 4) – предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах.

Рис. 4. Виды шпателей.

Вполне возможно, что сначала процесс шпаклевания покажется вам довольно сложным, ведь любому новому делу невозможно обучиться сразу. Хорошо, если у вас есть возможность проконсультироваться с более опытным мастером и поучиться у него набирать требуемое количество раствора (проблема состоит в том, что, если набрать на подложку лишнюю шпаклевку, она останется на стене в виде некрасивых наплывов). В противном случае придется самостоятельно, руководствуясь методом проб и ошибок, учиться этому мастерству (рис. 5).

Рис. 5. Угол наклона шпателя относительно стены.

Невозможно подсчитать, сколько шпателей может быть использовано при отделочных работах, но каждый из них, как считают профессионалы, крайне необходим. Тем не менее совсем не обязательно покупать все виды шпателей, ведь их более тридцати. Можно ограничиться двумя – либо одинаковыми, либо разными. Так, в правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены. Иногда профессиональные мастера работают так быстро, что при наблюдении за их работой издали кажется, будто они просто точат шпатели друг о друга.

Начиная шпаклевать стену, следует набрать шпаклевку на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпаклевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было забирать.

Толщина шпаклевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпаклевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпаклевка после высыхания растрескается и потребует дополнительных усилий по исправлению дефектов.

Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее трех слоев шпаклевки, при этом каждый последующий наносится только после высыхания предыдущего. Сначала наносят первый слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпаклевки. Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпаклевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.

Для разглаживания шпаклевки по стене потребуется шпатель-полутерок (рис. 6). В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпаклевку на стену будет очень легко. Но, и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.

Рис. 6. Шпатель-полутерок.

Следует взять немного шпаклевки и нанести ее на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажать на лезвие шпателя чуть сильнее и разровнять шпаклевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпаклевку по горизонтали). Разравнивают шпаклевку до получения очень тонкого слоя, излишки же постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпаклевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.

После того как поверхность ошпаклеванной стены подсохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов вроде различных царапин, трещин, шероховатостей и пр.

Ниже приведены рецепты для приготовления шпаклевок в домашних условиях (для тех, кто решил обойтись исключительно собственными силами).

Масляно-эмульсионная шпаклевка для внутренних работ:

– натуральная олифа (1 кг);

– 10 %-ный костный клей (2 л);

– растворитель (0,4 л);

– молотый мел (по мере необходимости).

Прежде всего нужно приготовить клеевой раствор, а затем при быстром помешивании влить олифу. Туда же вводятся растворитель и мел (по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяется.

Шпаклевка на грунтовочном составе:

– грунтовка купоросная (10 л);

– животный клей (1 л);

– молотый мел (по мере необходимости).

Шпаклевка из синтетических материалов:

– клей КМЦ (1 л);

– латекс (0,5 кг);

– асидол (0,2 кг);

– 10 %-ный раствор мыла (0,2 кг);

– мел (250 г).

Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.

Отделка стен красками

Краска – материал сравнительно недорогой. Вместе с тем в специализированных магазинах представлено такое количество лакокрасочных материалов, что очень трудно сразу сделать оптимальный выбор. Более того, многообразие колеров позволяет прибегнуть к смешиванию различных красок и в результате получить желаемый оттенок. Однако для этого нужно сначала научиться смешивать краски в небольшой емкости. Следует налить туда немного краски, затем добавить краситель и посмотреть, какой цвет получится. Не стоит забывать и о том, что интенсивность цвета готовой окрашенной поверхности и цвета краски в баночке могут значительно отличаться друг от друга.

Если у вас остаются сомнения по поводу того, какой цвет краски наилучшим образом подойдет для отделки стен, можно предварительно приобрести в специализированном магазине несколько пробников – маленьких баночек с краской различных цветов. Следует нанести несколько мазков на участок самой темной стены (например, под окном) и на участок самой светлой стены, обычно находящейся напротив окна. Подождав положенное для высыхания время, нужно обратить внимание на то, как окрашенная поверхность будет выглядеть при искусственном и естественном освещении, не вызывает ли ее оттенок ощущения подавленности или дискомфорта. Стоит прислушаться также и к мнению остальных членов вашей семьи. Только после таких подготовительных работ можно быть уверенным в том, что данная краска действительно подойдет для отделки стен в комнате.

Как и любой другой вид отделки помещения, окраска стен имеет свои нюансы. Здесь все важно, нет ничего второстепенного. О том, как правильно подобрать кисть, какой цвет краски подходит больше всего, какие виды подготовительных работ нужно провести, сама технология окраски – все это станет понятным после изучения данной главы. В дальнейшем можно с успехом применить свои знания на практике.

Все виды красок, эмалей, олиф и лаков, используемых мастерами-отделочниками, можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся прежде всего материалы для подготовки поверхности к окрашиванию. Вот их перечень:

1. Олифы.

2. Клеевые составы.

3. Огрунтовочные составы.

4. Шпаклевки.

Ко второй группе относятся материалы для окрашивания:

1. Краски.

2. Эмали.

3. Морилки.

4. Лаки.

5. Побелочные составы.

Окраска стен – очень дорогое удовольствие, если использовать импортные красочные материалы. Хорошая качественная краска (например, колеровочная) далеко не каждому придется по карману, а дешевые материалы не всегда качественны. Помимо этого, краски отечественного производства не отличаются большим многообразием цветов. Хотите попробовать создать свои цветовые гаммы? Для того чтобы получить нужный оттенок, надо знать простые правила смешивания цветов.

Ниже приведены примеры смешивания цветов. Сначала указывается исходный цвет, затем добавочный и через знак равенства – тот, который вы получите в результате.

Желтый + красный = оранжевый

Желтый + синий = зеленый

Желтый + коричневый = желто-коричневый

Желтый + зеленый = резеда

Желтый + фиолетовый = зелено-коричневый

Желтый + серый = грязно-желтый

Зеленый + красный = коричневый

Зеленый + желтый = салатовый

Зеленый + синий = сине-зеленый

Зеленый + коричневый = оливково-зеленый

Зеленый + фиолетовый = зелено-коричневый

Зеленый + серый = грязно-коричневый

Красный + синий = вишневый

Красный + желтый = оранжевый

Красный + коричневый = красно-коричневый

Красный + зеленый = коричневый

Красный + фиолетовый = красно-коричневый

Красный + серый = темно-коричневый

Синий + красный = вишневый

Синий + желтый = зеленый

Синий + коричневый = темно-коричневый

Синий + зеленый = сине-зеленый

Синий + серый = грязно-синий

Фиолетовый + красный = красно-фиолетовый

Фиолетовый + синий = сине-фиолетовый

Фиолетовый + желтый = зелено-коричневый

Фиолетовый + серый = грязно-фиолетовый

Фиолетовый + коричневый = темно-коричневый

Фиолетовый + зеленый = зелено-коричневый

Серый + красный = темно-красный

Серый + синий = грязно-синий

Серый + желтый = грязно-желтый

Серый + зеленый = грязно-зеленый

Серый + фиолетовый = грязно-фиолетовый

Не секрет, что на новый цвет стен хозяева квартиры обращают особое внимание только в первые недели после ремонта. С течением времени интерьер становится привычным, но ученые-психологи отмечают, что цвета, окружающие человека, продолжают оказывать самое непосредственное влияние на его работоспособность, настроение, самочувствие, отношение к другим людям.

Например, в комнате, стены которой окрашены в ярко-оранжевый цвет, человек в легкой летней одежде не мерзнет даже при довольно умеренной температуре воздуха – 16° С. Однако в помещении, окрашенном в серо-голубые тона, при подобной же температуре легко одетый человек начинает зябнуть.

Иначе говоря, приступая к окраске стен, нужно уделить самое пристальное внимание подбору цветовой гаммы. Для этого прежде всего необходимо тщательно изучить основные характеристики цветов.

Все цвета, существующие в природе, делятся на две группы:

1. Ахроматические.

2. Хроматические.

К цветам первой группы относятся белый, черный, а также все оттенки серого. Вспомним поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». По названию первых букв в каждом слове можно правильно определить 7 цветов спектра, следующие один за другим и относящиеся ко второй группе. Помимо этого, во вторую группу входят также многочисленные промежуточные тона.

У каждого цвета есть коэффициент отражения света, обозначаемый в процентах к условной единице. Таким образом, чем выше коэффициент, тем больше света отражает тот или иной цвет. Если вы хотите, чтобы комната была светлой, нужно, воспользовавшись приведенной ниже таблицей, подобрать цвет с высоким коэффициентом отражения света.

Таблица 2. Отношение цвета к коэффициенту отражения света

Для стен подходящим коэффициентом отражения цвета считается 60–70.

При подборе цветов не следует забывать о том, что они обладают способностью удалять или, наоборот, приближать предметы. Желто-зеленый, красный, оранжевый, желтый и светлые ахроматические цвета считаются сближающими, а сине-зеленый, голубой, зеленый и темные ахроматические – удаляющими.

Эту способность цветов можно применить и при отделке стен. Например, маленькая комната, оклеенная обоями синего цвета, визуально будет казаться больше. И наоборот, большое помещение с обоями оранжевого цвета зрительно уменьшит комнату чуть ли не вдвое.

Выше уже говорилось о том, что цвет влияет не только на психику человеку, но и на его физическое состояние. Поэтому комнаты, выходящие на юг, желательно окрашивать в холодные тона (голубой, синий, сине-зеленый), а комнаты, смотрящие окнами на север, – в теплые (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый).

При подборе цветовой гаммы для той или иной комнаты нужно обязательно учитывать и ее функциональное назначение. Считается, что теплые цвета вызывают прилив бодрости у большинства людей, однако быстро утомляют психику и, кроме того, негативно влияют на зрение. Для комнаты, в которой дети будут делать уроки, следует подобрать спокойный цвет, например светло-зеленый. Именно этот цвет больше других повышает работоспособность.

В яркие цвета обычно окрашивают стены в детских комнатах и кухнях, не забывая при этом, что цвет мебели должен быть более спокойным. В противном случае ваши домочадцы, которым предстоит проводить много времени в этих помещениях, будут постоянно испытывать чувство усталости, вялость или раздражительность. Довольно часто в детской комнате помещают множество игрушек, как правило окрашенных в яркие цвета. В таком случае стены следует окрашивать в светлые ахроматические цвета.

Материалы

Современная промышленность – как российская, так и зарубежная – выпускает огромное количество видов краски. Человек, далекий от строительства и, в частности, от технологии отделочных работ, иногда просто теряется, когда в магазине ему предлагают ознакомиться с ассортиментом красок. Опытный продавец-консультант посоветует, какие краски следует выбрать в том или ином случае. Но все же не стоит полностью полагаться только на мнение консультанта. Для того чтобы безошибочно приобрести необходимый материал, нужно уметь разбираться в основных характеристиках красок. Внимательно изучив эту главу, можно получить достаточно подробную информацию в этой области.

Итак, любая краска имеет определенное назначение. Например, есть краски, предназначенные только для внутренних работ, есть – только для наружных; также бывают и универсальные материалы.

Краски для наружных работ не боятся ни действия солнечных лучей, ни дождя, ни резких колебаний температур. Это, без сомнения, говорит о том, что краски для наружных работ вполне могут быть применены и для внутренних. А вот последние, к сожалению, никак нельзя использовать для окраски вне помещений: под воздействием сильных морозов или солнечных лучей окрашенная поверх-ность быстро теряет вид.

Для правильного выбора необходимого лакокрасочного материала прежде всего изучите основные маркировки, которые наносятся на банку с краской.

Основой для эмалей и лаков служат синтетические смолы, а для красок – поливинилацетатные эмульсии или олифы. На банке рядом с названием краски обычно ставится индекс из двух букв, которым обозначается вяжущее составляющее, входящее в состав краски:

ГФ – глифталевые лаки;

МА – растительное масло или олифа;

НЦ – нитрат целлюлозы;

ЭП – эпоксидные;

ШЛ – шеллачные;

ЯН – янтарные;

ВЛ – поливинилацетальные;

ХС – на основе сополимеров винилхлорида;

ВА-поливинилацетатные;

ЭТ – этрифталевые;

КО – кремнийорганические лаки;

ПФ – пентафталевые;

ФА-масляно-фенольные лаки;

ПВА – на основе поливинилацетата;

УР – на основе полиуретанов;

МЧ – мочевиноформальдегидные смолы;

ВС – на основе сополимеров винилацетата;

МЛ – меламиноалкидные смолы;

ПВС – на основе поливинилового спирта;

ЭЦ – этилцеллюлозные;

АК – на акриловых смолах;

АУ – на алкидно-уретановых смолах;

МС – на меламиностиральных смолах.

Укрывистость – еще одно качество краски, измеряющееся в граммах на 1 м^2 и означающее количество окрасочного состава, необходимого для создания достаточного слоя.

Некоторые краски – такие, как краски на олифах, глифталевых, пентафталевых и масляно-фенольных лаках, – благодаря наличию в их составе одних и тех же растворителей, грунтовок, разбавителей можно совмещать между собой.

О назначении краски говорят цифры, которые следуют за названием.

1 – универсальная краска, предназначенная для наружных и внутренних работ;

2 – краска для внутренних работ;

5 – универсальная краска для наружных и внутренних работ;

0 – краска для грунтовки;

00 – краска для шпаклевки.

Кроме того, на банках с масляными красками есть еще одна цифра, обозначающая качество олифы:

1 – натуральная олифа;

2 – олифа-оксоль;

3 – глифталевая;

4 – пентафталевая.

Поскольку стены – это часть жилища, которая всегда будет на виду, остановимся на описании лакокрасочных материалов подробнее.

Масляные краски

Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. Иногда в них вводят различные добавки, иногда обходятся и без них. На заводах масляные краски готовят следующим образом: олифу смешивают с сухими пигментами, после чего тщательно перетирают несколько раз на особых краскотерках. Высококачественная краска всегда готовится на краскотерках. Обратите внимание на цену краски: если она очень низкая, это скорее всего говорит и о соответствующем ее качестве.

Если вы хотите сделать краску немного жиже, ее следует разбавить растворителями и разбавителями, например уайт-спиритом, керосином или скипидаром. Краски всех марок бывают различных цветов, приведенных ниже. Рядом с цветом указана укрывистость краски для малярной консистенции (в граммах на 1 м^2):

– цвет слоновой кости – 200;

– палевый – 160;

– серый – 100;

– салатный – 140;

– бежевый – 120;

– желтый – 140;

– светло-голубой – 100;

– голубой – 100;

– синий – 100;

– фисташковый – 135;

– зеленый – 100;

– коричневый – 100;

– красный – 65;

– темно-красный – 100.

Следует учитывать, что краски, готовые к употреблению, продаются в банках емкостью от 0,5 до 3 л.

Водоэмульсионные краски

Водоэмульсионные краски состоят из мельчайших пластмассовых частиц, растворенных в воде, при испарении образующих прочную эластичную пленку. Краски подобного рода обладают целым рядом следующих положительных качеств:

1. Не токсичны.

2. Пропускают воздух и пары воды.

3. После полного подсыхания слоя краски стену можно мыть.

4. Оптимально подходят для использования внутри помещений.

5. Экономичность: 1 кг водоэмульсионной краски хватает для окрашивания площади в 5 м^2.

6. Возможность нанесения краски на свеженанесенную штукатурку.

Пожалуй, последний пункт нужно немного разъяснить. Дело в том, что после нанесения слоя краски на еще не просохшую поверхность оштукатуренных стен вода спустя некоторое время испарится через поры краски (см. пункт 2).

Водоэмульсионные краски наносятся и кистями, и валиками, и пульверизаторами. Затем вода испаряется, оставив прочное матовое покрытие. Полного высыхания краски можно добиться только в течение 1,5–2 часов. Это особенно важно учитывать при нанесении второго слоя краски. Кстати, высококачественная окраска подразумевает нанесение двух слоев окрасочного материала.

И наконец, следует отметить, что водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовались квасцовая или купоросная грунтовки. Если же нет твердой уверенности в том, что эти грунтовки на поверхности стен не наносились, лучше всего подстраховаться, и тогда последовательность действий будет такова:

1. Размывка поверхности.

2. Нанесение слоя олифы.

3. Двукратное покрытие стен водоэмульсионными красками.

Водоэмульсионные краски бывают следующих марок:

1. На основе эмульсии – ПВАЭ-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27АПГ.

2. На основе стиролбутадиенового латекса – Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А.

3. На основе смеси латексов стиролбутадиеновых – Э-ХВ-28.

4. Сополимер хлористого винила с винилиденхлоридом – СВХ-1.

Известковые краски

Краски на известковой основе получили особую популярность прежде всего благодаря своей дешевизне. Кроме того, покрытия из этого материала обладают и целым рядом других несомненных достоинств:

1. Хорошая пропускаемость воздуха.

2. Устойчивость к повышенной влажности.

3. Устойчивость к воздействию температур.

Наверное, все видели стены, окрашенные такими составами. Если нечаянно задеть рукавом такую стену, на нем останутся следы краски. Дело в том, что раньше в эти окрасочные составы не добавлялись олифа или соль, а ведь именно благодаря их использованию окрашенная поверхность не пачкает одежду.

Для приготовления 10 кг известкового теста необходимо взять 1,5 кг гашеной извести и 100 г поваренной соли или 100 г комбинированной олифы и немного синьки.

Способ приготовления: очень прост. В емкость с известью влить 8,5 л воды, перемешать и добавить соль или олифу. Если предпочтение отдается соли, то вводить ее в известковый раствор нужно только после предварительного растворения в воде. В последнюю очередь в приготовленный состав вводится синька, для того чтобы придать ему б€ольшую белизну. Необходимое количество синьки нужно определить самостоятельно.

Не стоит забывать и о том, что оттенок приготовленного состава и оттенок уже окрашенных стен будут значительно различаться.

Добавив синьку, нужно еще раз перемешать раствор и процедить его через мелкоячеистое сито.

Выше уже упоминалось о клеевых красках, являющихся одной из разновидностей красок на известковой основе. Для их приготовления нужно развести мел в воде до такой густоты, чтобы получилась паста, после чего оставить полученный раствор на сутки для отстаивания. По истечении указанного срока в емкость с раствором окунают палку и проверяют, как стекает жидкость: если непрерывной вязкой струей, то раствор готов.

Эмалевые краски

Эмалевые краски – это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках.

Срок хранения эмалевых красок – от 6 до 12 месяцев. С течением времени их составы могут загустеть, поэтому перед началом работ краски рекомендуется разбавить одним из растворителей. Для разных эмалевых красок подходят разные растворители, и только уайт-спирит – универсальный растворитель – подойдет для всех видов эмалевых красок.

Уайт-спирит – очищенный растворитель для разбавления масляных и алкидных красок.

Сухие краски

Пигменты, или сухие краски, – это порошок, размолотый настолько мелко, чтобы при просеивании частицы пигментов смогли пройти через ячейки мелкого сита. Качество сухих красок зависит от того, насколько тонко они размолоты.

Для того чтобы получить готовую краску, пигменты разводят связующими материалами. Сухие краски бывают природные (неорганические), синтетические (органические и неорганические) и металлические. Природные пигменты получают с помощью измельчения, обогащения и термической обработки горных пород и минералов. Синтетиче-ские (иногда их также называют искусственными) пигменты получают в результате химических реакций, а металличе-ские красители – это тонкие порошки различных металлов или их сплава.

Среди металлических пигментов самыми популярными являются серебристого цвета порошок металлического алюминия и бронзовый порошок красивого золотистого оттенка.

Для того чтобы отличить органические пигменты от неорганических, их нужно прокалить, для чего высыпают немного порошка на стальной лист или в пробирку и нагревают. Органические пигменты быстро почернеют за счет углерода, входящего в их состав.

При работе с любыми лакокрасочными материалами нельзя забывать об их токсичности. Ядовитыми считаются пигменты, в составе которых есть соединения свинца, мышьяка, меди и цинка. Если в составе пигментов присутствуют эти вещества, лучше всего окрашивать стены с помощью кисти: в этом случае опасности отравления можно избежать. А вот если пользоваться различными распыляющими аппаратами (распылителем и пульверизатором), проявится отравляющее действие пигментов.

В любом случае следует придерживаться правил личной безопасности и при работе с лакокрасочными материалами пользоваться респиратором или защитной маской.

Пигменты считаются качественными, если они не меняют своего цвета и не портятся:

– под действием многократного увлажнения;

– при постоянном пересыхании;

– под действием солнечного света;

– под действием щелочей.

Не изменяют своих свойств под действием щелочей следующие пигменты: перекись марганца, киноварь, мумия, сиена, умбра, охра, ультрамарин, а также пигменты лимонный, бордо, алый и оранжевый. Их можно использовать во всех окрасочных составах, а остальные – в эмульсионных и клеевых красках.

Иногда для получения оттенков (колеров, как говорят отделочники) требуется смешать пигменты нескольких цветов. Перед началом работы пигменты замачивают в воде, тщательно перемешивают и добавляют тонкой струйкой в красочные составы при постоянном помешивании. Если же смешивать пигменты непосредственно с красками, то они не смогут в ней полностью раствориться. Это приведет к тому, что в процессе работы на окрашиваемой поверхности будут заметны полосы.

Сухие краски бывают разных цветов: белого, желтого, синего, коричневого, красного, черного.

К белым краскам относятся мел, белила, известь. Мел выпускается в виде больших белых комков или порошка сероватого или желтоватого оттенка. Обе эти разновидности бывают трех сортов. Для побелки стен подходит только мел тонкого помола, по консистенции напоминающий муку высшего сорта.

Воздушную известь используют для окрашивания не только внутренних стен, но также и наружных. Гашеную известь можно смешивать только с такими сухими красками, которые при этом не изменяют своего цвета. К таким пигментам относятся сурик, охра, умбра, жженая кость, а также известковые краски синего, красного и желтого цветов.

Белила – тонкомолотый порошок белого цвета, получившийся в результате перемалывания прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, литопона и титановых руд. Обычно белила используются для приготовления шпаклевок и красок на масляной основе.

К пигментам синего цвета относятся лазурь и ультрамарин. Лазурь – синяя краска без оттенков, используемая для приготовления красок только на масляной и эмалевой основе, а также добавляемая в сажу (в небольших количествах) для усиления цвета. Лазурь темнеет под действием солнечных лучей, поэтому ее применяют только для внутренних работ. Ультрамарин (синька) – пигмент с синим или зеленым оттенком – добавляется в краску на меловой и известковой основе.

К пигментам желтого цвета относятся охра, кроны и сиена жженая. Охра – сверхустойчивая краска желтого цвета с различными оттенками: например, если хорошенько прокалить ее на огне, она приобретает коричнево-красный оттенок и называется тогда жженой охрой. Кроны – краски, цветовая гамма которых колеблется от ярко-лимонного до оранжевого цвета. Сиена жженая по своим свойствам близка к охре. Чаще всего ее применяют для отделки вертикальных поверхностей под дуб или ясень.

К пигментам красного цвета относятся киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия. Киноварь – сравнительно устойчивая краска, которая меняет свой оттенок под действием солнечных лучей, и потому применяется только для внутренних работ. Сурик железный – краска кирпично-красного цвета, сурик свинцовый – краска красно-оранжевого цвета, применяемая только для наружных работ, потому что она очень ядовита. Мумия – краска от светло-красного до темно-красного оттенка. Относительно устойчива, не применяется для наружных работ. Мумия бывает искусственной и натуральной. Сначала мумия дает очень яркий оттенок, однако с течением времени темнеет и становится красно-коричневой.

К пигментам зеленого цвета относятся свинцовая зелень и хромовые зелени. Хромовые зелени (окиси хрома) – это смеси лазури с желтыми кронами, причем с помощью увеличения или, наоборот, уменьшения количества лазури можно добиться получения других оттенков. Свинцовая зелень также представляет собой смесь красок синего и желтого цвета, например лазури и желтого крона.

К пигментам черного цвета относятся перекись марганца, сажа, графит и древесный уголь. Сажу, получаемую путем сжигания нефти или газа, можно смешивать только с клеевой или мыльной водой, а также с маслом.

Для того чтобы приготовить колер нужного цвета, смешиваются два, три или более пигмента. Но не следует забывать о том, что смешивать можно не все краски. Например, цинковые белила нельзя соединять с киноварью ртутной, лазурью и цинковой желтой, белила свинцовые – с белилами литопоновыми, ультрамарином; крон желтый – с киноварью ртутной; цинковую желтую – с фиолетовым, ультрамарином и кобальтом синим.

Практически со всеми красками можно смешивать зелень изумрудную, охру, мумию, сиену, сурик железный, марс желтый, малахит, виноградную черную.

Растворители и разбавители красок

Выше уже упоминалось о том, что в некоторых случаях (если, например, загустела эмалевая краска) применяют растворители или разбавители. Растворители – это органические соединения, в составе которых представлены один, два и более компонентов. Они представляют собой жидкости, используемые для растворения природных и синтетических смол, а также для доведения красочных составов до рабочей густоты. Помимо этого, растворители применяются для разбавления загустевших лакокрасочных материалов.

Все хорошие растворители обладают следующими качествами: инертность (они не вступают в реакцию с лако-красочными материалами), летучесть (для полного испарения в процессе высыхания лакокрасочного слоя).

По степени активности растворители разделяют на три группы: высшую, среднюю и малую.

Простые растворители (к ним относятся скипидар, этилацетат, ацетон, амилацетат, дихлорэтан, уайт-спирит, сольвент каменноугольный технический) представляют собой органические вещества в чистом виде, используемые для растворения пленок или приготовления смесей. Помимо этого, растворителями пользуются для отмывания кистей и валиков, некоторых других малярных инструментов.

Уайт-спирит – бензин-растворитель – продукт перегонки нефти, нечто среднее между тяжелым бензином и тракторным керосином. Он представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, применяемую в качестве растворителя для нитрокрасок и некоторых смол. Широко применяют для растворения масляных красок, при добавлении к краскам, олифе и лакам его количество нужно ограничивать до 10 % от общей массы красочного состава.

Кроме того, уайт-спирит применяют для растворения старых покрытий лаками и масляными красками.

Скипидар – бесцветная, иногда прозрачная, чаще с лимонным, красноватым или темно-красным оттенком жидкость, используется для разбавления и ускорения высыхания. Это средство добавляют преимущественно в масляные краски. Скипидар бывает очищенным и неочищенным, но для окрашивания поверхностей лучше всего применять очищенный скипидар.

Это легковоспламеняющаяся жидкость, получаемая путем добывания сухой перегонки сосновой древесины (древесный скипидар) или разгонки смолы хвойных деревьев (живичный скипидар). Древесный скипидар (неочищенный) должен пройти еще и дополнительную обработку, в результате которой содержащиеся в нем окрашивающие вещества будут удалены.

Для проверки скипидара на пригодность смешивают одинаковое количество олифы и скипидара и наносят на поверхность. Спустя сутки на окрашенной поверхности должна остаться прочная пленка.

Живичный скипидар, или терпентиновое масло, отличается менее резким запахом, большей чистотой и легкостью.

Скипидар применяют не только для растворения масляных, алкидных лаков и красок, но и для обезжиривания поверхностей. Для работы это самый подходящий растворитель, дорогостоящий, но с хорошими качественными характеристиками.

Ацетон, амилацетат, этилацетат – растворители, применяемые для нитрокрасок. Поскольку эти вещества очень легко смешиваются с водой, нужно следить за тем, чтобы она не попала в них: это вызовет побеление прозрачной пленки. Если добавить в состав этих веществ растворители бутилового спирта, то блеск лаковой пленки только улучшится.

Сольвент каменноугольный технический – смесь ароматических углеводородов, получаемых в коксохимическом производстве в процессе ректификации очищенных фракций сырого бензола. Сольвент – прозрачная бесцветная жидкость, выпускается трех марок – А, Б, В. Они различаются между собой температурой кипения, плотностью, небольшими колебаниями содержания фенолов и серы.

Сольвент – высококачественный растворитель, однако его токсичность не позволяет использовать это вещество достаточно широко. Сольвент применяют лишь для разведения пентафталевых и глифталевых красок.

Дихлорэтан – бесцветная слабовозгораемая жидкость с запахом хлороформа, желтеющая под действием солнечных лучей. При работе с ним необходимо пользоваться резиновыми перчатками, так как он сильно раздражает кожу рук.

Сиккативы – специальные добавки для повышения декоративности и водостойкости готового окрасочного состава. Они позволяют значительно сократить время высыхания масляных красок, лаков, олиф и масел. У этих добавок имеется один существенный недостаток – покрытие становится очень хрупким, поэтому, если вам позволяет время, постарайтесь обойтись без этого материала.

Бензин и керосин – идеальные растворители и разбавители для некоторых видов смол. Используются для мытья рук, испачканных в краске, а также инструментов.

Использование связующих материалов

Для того чтобы окрасочные составы хорошо прилипали к поверхности и образовывали после высыхания надежную пленку, в них обычно добавляют различные связующие материалы: в водные меловые составы – клей растительного или животного происхождения, в масляные составы – олифу.

Для малярных работ готовится 10 %-ный раствор клея животного происхождения (костного или мездрового): в 900 г воды варят 100 г клея.

Для приготовления грунтовок, шпаклевок, а также для других целей применяется мыло, как жидкое, так и твердое. Если в рецепте указано жидкое мыло, вместо него можно использовать и твердое, однако в таком случае его потребуется вдвое меньше.

Для приготовления эмульсионных окрасочных составов, а также в качестве заменителя олифы для разведения масляных красок применяются эмульсионные связующие. Состоят они из клея, щелочи и олифы.

Виды олиф

Олифы – связующие материалы для окрасочных составов на масляной основе. Они бывают натуральными, синтетическими чистыми однородными, синтетическими модифицированными и уплотненными. Имеются также и другие виды олиф – полидиеновая, кумароно-инденовые, сланцевые и пр.

Натуральная олифа, изготовленная на основе растительного масла (льняного, подсолнечного, конопляного) с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива, применяется в основном для окрашивания фасадных поверхностей, поскольку в состоянии выдержать резкие перепады температур, а также различные атмосферные воздействия – дождь, солнечные лучи и др. Для тех же целей применяется и уплотненная олифа, в составе которой присутствует до 90 % растительного масла.

Полимеризованная олифа ЛМС универсального действия применяется для окрашивания как внутренних, так и наружных поверхностей.

Чаще всего в малярных работах используется оксидированная олифа (оксоль) – прекрасная замена натуральной олифы: после высыхания остается пленка, по прочности не уступающая той, которую дает натуральная олифа. В составе оксоли содержится 45 % уайт-спирита и 55 % масла и сиккатива.

Пентафталевая и глифталевая олифы изготавливаются на основе алкидной смолы, поэтому их называют алкидными олифами. В их составе почти нет растительных масел или же их очень мало, поэтому по качеству эти материалы значительно уступают натуральной олифе и оксоли. Обе эти олифы применяются для разведения густотертых красок при выполнении внутренних работ по штукатурке, дереву и металлу.

Если вы хотите проверить качество олифы, сделать это можно следующим образом: нанесите олифу тонким слоем на стекло и поставьте его под углом 45°. Сначала внимательно осмотрите стекло: пленка, покрывающая его, должна быть прозрачной и однородной. Если через 12 часов при прикосновении пальцем на стекле не останется и следа, а спустя сутки после нанесения стекло совсем не будет прилипать к пальцам, такая олифа имеет хорошее качество.

Кроме того, пленку качественной олифы можно срезать ножом в виде тонкой эластичной стружки, а пленка олифы низкого качества плохо соскабливается ножом. Если же в процессе высыхания на пленке появились небольшие трещины, значит, вместо хорошей олифы вы приобрели ее грубую подделку – канифольный лак. Если через 30 часов пленка еще не подсохла, значит, в составе такой олифы присутствуют минеральные масла, что делает ее непригодной для работы.

Важным показателем качества олифы является скорость ее высыхания. Высыхание – это процесс, при котором нанесенная тонким слоем олифа затвердевает и превращается в пленку.

Кстати, слово «высыхание» в данном случае не совсем подходит, гораздо уместнее было бы сказать «отвердевание», так как слой олифы, нанесенный на поверхность, затвердевает именно вследствие окисления его на воздухе. При этом масса олифы не уменьшается, как это происходит при любом другом виде высыхания, а напротив, увеличивается за счет окисления.

Различаются две стадии высыхания (отвердевания):

1. Поверхностное высыхание (иногда также применяют термин «высыхание от пыли»), то есть момент образования поверхностной пленки.

2. Полное высыхание – образование плотной, прочной пленки по всей толщине нанесенной олифы.

Использование лаков в малярной работе

Лаки – это растворы естественных или искусственных смол в растворителях или растительном масле, после высыхания образующие твердую прозрачную однородную пленку. Лаки не только придают поверхности декоративный вид, но также и создают защитное покрытие. Помимо этого, применяют также пигментированные лаки или лаки черные, то есть изготовленные на основе каменноугольных пеков и битумов.

По характеру образования пленки лаки делят на две группы:

1. Образующие пленку за счет улетучивания растворителей (спиртовые, нитроцеллюлозные).

2. Образующие пленку за счет химических реакций полимеризации и поликонденсации, в результате чего они становятся нерастворимыми (полиуретановые, масляные, полиэфирные и пр.).

В зависимости от компонентов, входящих в состав лаков, выделяются лаки масляные, спиртовые, нитролаки и битумные. Масляные, в свою очередь, разделяются на природные и синтетические.

Спиртовые лаки представляют собой раствор спирта или смеси спирта с другими летучими растворителями твердых растительных смол или синтетических полимеров. Растительных смол в их составе может быть до 40 %. Лаки на спиртовой основе применяются только для внутренних работ. В качестве основного растворителя обычно используется этиловый спирт. Промышленность выпускает шеллачные, канифольно-шеллачные и карбинольные лаки.

Масляные лаки представляют собой растворы природных смол и полимеров в высыхающих растительных маслах, содержащих сиккативы и растворители. Сиккативы способствуют быстрому высыханию, смолы и полимеры придают поверхности блеск и твердость, а растворители обеспечивают лучшее сцепление пленки с поверхностью. Лаки с высоким содержанием масла считаются жирными, а с низким – тощими.

Для изготовления масляных лаков на основе природных смол применяют канифоль, копал, даммару, на основе синтетических полимеров, в зависимости от которых лак получает свое название, – алкидный полимер, полиперхлорвинил, поливинилхлорид, полифенолформальдегид. В последнее время лаки, изготовленные на основе природных смол, используются гораздо меньше, большей популярностью пользуются лаки на основе полимеров.

Нитролаки получают на основе нитратов целлюлозы и нитроцеллюлозы, в основном коллоксилина. В состав нитролаков входят также и растворители – сложные эфиры, кетоны, спирты, а также их смеси с ксилолом и толуолом. В течение 30 минут после нанесения растворитель улетучивается, а на поверхности остается бесцветная или окрашенная пленка, устойчивая к маслам и бензину, относительно водостойкая, но не стойкая к щелочам, солнечным лучам и кислотам. Нитролаки наносятся на поверхность стен, облицованных древесиной, с помощью краскораспылителя. Если предполагается воспользоваться им, лучше всего делать это в отсутствие других членов семьи, и желательно, чтобы после высыхания прошло не менее трех недель.

Масляно-смоляные лаки (светло-коричневые, обозначенные буквой «с», и темно-коричневые – буквой «т») применяются для покрытия по дереву и масляной краске. Для внутренних работ следует использовать лаки «4с» и «4 т». Период высыхания – 36–48 часов.

Лак ПФ-283 предназначен для покрытий поверхно-стей, окрашенных масляными красками. Перед началом работы нужно разбавить их ксилолом, сольвентом или скипидаром до малярной вязкости. Полное высыхание происходит через 36 часов.

В домашних условиях лаки следует наносить на поверхность стен только кистью. Поэтому перед тем, как приобрести тот или иной лак, внимательно прочитайте аннотацию к нему: есть лаки, которые следует наносить только с помощью краскораспылителя, что не всегда представляется удобным, особенно в жилом доме.

Инструменты

С чего начинаются малярные работы? Конечно же, с подбора инструментов. Самым главным инструментом маляров по праву называют кисть.

Кисти бывают разными, но самыми лучшими считаются кисти из натурального материала, например из свиной щетины, конского волоса или беличьей шерсти. Используя кисти, изготовленные из свиной щетины, можно добиться отличного качества работы благодаря особенности строения свиного волоса, который на конце раздваивается, что значительно снижает жесткость щетины.

Менее предпочтительными считаются кисти из искусственных материалов. Однако в последнее время огромную популярность завоевали кисти, которые по своим рабочим качествам не уступают природным. Непрофессиональные маляры могут, конечно же, применять в работе любые кисти. Главное, чтобы они были либо новыми, либо отмытыми с помощью уайт-спирита от старой краски. В противном случае слипшаяся щетина с остатками засохшей краски во время проведения малярных работ будет оставлять на стене резко выделяющиеся полосы, и вся окрашенная поверхность станет выглядеть неэстетично.

Начинающим мастерам желательно пользоваться новой кистью. Кроме того, следует запомнить, что после проведения покрасочных работ кисти нужно обязательно опускать в банку с уайт-спиритом для отмокания. Эта мера поможет использовать эту кисть и в дальнейшем.

Для разных видов малярных работ понадобятся несколько различных по форме и размерам кистей. Большие площади обычно окрашивают крупными кистями, а для окрашивания небольших участков, напротив, подойдут маленькие кисти.

В некоторых случаях, например для того, чтобы провести узкую полосу, можно воспользоваться обычной акварельной кисточкой.

Для нанесения на поверхность огрунтовочных составов, масляных и эмалевых красок пользуются ручными кистями. Мягкие плоские кисти подходят для всех видов малярных работ, включая грунтование и нанесение лака. Для размывки стен, нанесения грунтовок и красок пользуются маховыми кистями. Кистями подобного рода можно наносить практически все виды красок, и только для тонкого нанесения краски волосяную часть следует немного обмотать так, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Маховая кисть с обмоткой.

После работы маховой кистью с обмоткой кисть нужно размотать. В противном случае под обмоткой останутся частицы краски, которые потом будет очень трудно удалить.

Флейцевыми кистями производят «финишную», или, иначе говоря, окончательную, отделку окрашенных стен. Именно с помощью этих удобных кистей можно исправить некоторые небольшие дефекты, например восстановить однородность фактуры красочного слоя или снять наплывы (рис. 8).

Рис. 8. Флейцевая кисть.

Новые кисти также нужно предварительно подготовить: тщательно очистить щетину и промыть ее в теплой мыльной воде. Затем кисти следует выдержать около 1 часа в воде. После этого новой кистью следует нанести первый огрунтовочный слой, который не влияет на окончательный результат работы. После этого щетина новой кисти приобретет ту самую форму, которая оптимально подходит для нанесения красочных составов.

Новая кисть довольно часто имеет «тяжелый ход», как часто говорят маляры. После нанесения ею очередного красочного слоя на поверхности стены остаются грубые полосы. Для того чтобы исправить этот недостаток, кисть опускают в уайт-спирит на 10 минут и слегка постукивают ею по кирпичу и бетону. Правильно подготовив кисть, вы не только облегчите работу на данном этапе, но также избавите себя от необходимости покупать в дальнейшем новую.

От использования изношенной кисти (а кисть считается таковой в том случае, если она истерта по длине волоса на 60 %) нужно отказаться. Чаще всего кисть изнашивается при работе с масляными красками. Для того чтобы продлить срок годности кисти, ее нужно периодически опускать в банку с водой, керосином или такой же краской, оставляя там на 10 минут.

Теперь несколько слов о том, как правильно смачивать кисть в краске. Для этого щетину нужно погружать в краску на половину длины, после чего обтереть о внутреннюю сторону банки для удаления излишков краски.

После окончания работ кисть промывают водой (при условии, конечно, что краска клеевая) или опускают на несколько минут в банку с растворителем.

После этого щетину отжимают от воды (или растворителя) и подсушивают в подвешенном состоянии щетиной вниз. После этого щетину следует перевязать ниткой или туго обмотать тканью. Это поможет сохранить конусообразную форму кисти, столь необходимую для работы.

Второй по значению инструмент маляра – это, конечно же, валик. Валиками пользуются для покраски стен после шпаклевания, а также при работе с обоями под покраску.

Некоторые мастера отделочных работ вообще предпочитают применять только валики, а кисточки использовать для покраски тех участков, где валик не пройдет. Большинство маляров также используют валики для окрашивания поверхностей больших площадей, поскольку работа кистью более утомительна и занимает гораздо больше времени.

Начинающему мастеру легче научиться применять валик, чем кисть. Валик состоит из вращающегося по оси ролика, закрепленного на деревянной ручке (рис. 9).

Рис. 9. Ось с рукояткой и гайкой.

Сам ролик обернут специальным, легко впитывающим краску материалом. В качестве такого материала применяют коротковорсную шерстяную ткань, натуральный или искусственный мех, но также можно приобрести валик с губкой из полимерных материалов: все они обладают способностью отлично удерживать краску.

Обычно при покупке валика в магазине в дополнение к этому инструменту покупателю предлагается также приобрести несколько запасных покрытий для валика (рис. 10), которые можно менять по мере использования или в зависимости от вида выполняемых работ.

Рис. 10. Валик: а – с поролоновым покрытием; б – с резиновым покрытием.

Покрасочные работы с помощью валика производятся на широкой и ровной поверхности (не стоит забывать о том, что такие труднодоступные участки, как щели, места соединения пола и стен, места вокруг дверных коробок и прочие, все равно придется закрашивать кистью).

Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка 10–30 см.

В зависимости от назначения существуют следующие типы валиков (рис. 11):

1. Валик с пенопластовым покрытием, предназначенный для окрашивания водными составами.

2. Валик меховой универсальный. Он используется для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей.

3. Валик с покрытием из меха, предназначенный для нанесения красок и лака.

4. Филеночный валик.

Рис. 11. Типы валиков: 1 – валик с пенопластовым покрытием; 2 – валик меховой универсальный; 3 – валик с покрытием из меха; 4 – филеночный валик.

Существуют и другие виды валиков, например декоративный накатный валик с коротким синтетическим ворсом, рельефными рисунками и узорами для художественного оформления стен. Можно приобрести и целый комплект: валик, ванночка и отжимная решетка (рис. 12). Использование двух последних приспособлений поможет значительно сократить расход краски.

Рис. 12. Ванночка и отжимная решетка.

Перед началом работы валик смачивают в краске и несколько раз с усилием проводят по отжимной решетке до тех пор, пока с катка не перестанет стекать краска. Затем валик приставляют к стене и несколько раз проводят им по окрашиваемой поверхности в одном и том же месте. Не нужно забывать о том, что валиком красят в разных направлениях.

В конце работы валик очищают от краски так же, как и малярные кисти, – сначала при помощи растворителя, затем отмывают в теплой мыльной воде. После этого инструмент сушат и хранят в сухом прохладном месте.

Окрашивание маховыми кистями

Выше уже упоминалось о том, что для удобства в работе маховые кисти подвязывают. Однако с течением времени волосяная часть кисти истирается, и работать с таким инструментом становится очень трудно. Это вовсе не означает, что в подобном случае нужно обязательно выбросить кисть и купить новую. Если немного отпустить подвязанную часть кисти на требуемую длину, кисть прослужит еще некоторое время. Нужно постараться не очень сильно освобождать шпагат, потому что волосяная часть кисти может значительно поредеть. Во время работы следует периодически переворачивать кисть в руках, в противном случае она примет форму лопаты и красить ею будет не очень удобно.

Сначала следует подготовить окрасочный состав. Затем опустить в него кисть примерно на половину длины волосяной части, а лишнюю краску можно удалить с кисти, слегка постучав ею о края емкости. Наносится краска одинаковыми слоями: сначала на кисть нажимают слегка, затем постепенно увеличивают нажим. Если слишком сильно надавливать на кисть, то краска будет ложиться тонким слоем, а по бокам кисти будут образовываться потоки красящего вещества. При слабом нажиме полосы получатся узкими, но толстыми.

Краску наносят по вертикали или по горизонтали (рис. 13). Можно и совмещать эти два направления. Сначала слой краски наносится горизонтальными штрихами, затем их растушевывают по вертикали. В данном случае очень удобно работать с помощником: тогда не придется красить одну стену два раза. Допустим, один человек наносит только горизонтальные штрихи, а другой растушевывает их вертикальными линиями.

Рис. 13. Окрашивание поверхности стен: а – горизонтальными штрихами; б – вертикальными.

Следует помнить и еще об одном условии качественной и ровной окраски стен. Если, например, две стены были окрашены одним способом, то и заканчивать работу нужно соответственно. Применять иной способ покраски при отделке этого же помещения не следует, иначе стены будут выглядеть по-разному. При желании можно попробовать применить какие-либо нововведения, окрашивая стены другой комнаты.

Окрашивание с помощью пульверизатора

Пульверизаторы бывают электрические и ручные. По-следними чаще всего пользуются для домашнего ремонта, поскольку более дорогостоящие электрические краскопульты применяются на практике не так часто. Пульверизаторы призваны обеспечить гораздо б€ольшую производительность труда по сравнению с той, которая достигается при использовании валиков и кистей. Но следует учитывать, что вместе с тем пульверизаторы «съедают» и примерно в два раза больше краски.

Пульверизаторы обычно применяются для распыления составов на клеевой и известковой основах, а также для более вязких составов, например приготовленных на масляной основе; воздух же подается при помощи компрессора. Какой бы краскопульт ни использовался в работе, в любом случае нужно предварительно процедить краску через двойной слой марли или мелкоячеистое сито.

Во время работы удочку пульверизатора держат так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности (рис. 14).

Рис. 14. Положение пульверизатора во время окрашивания стен.

Перед началом работы рекомендуется сделать пробную окраску, определив тем самым длину красочного факела и равномерность распыления краски. При правильном распылении длина факела должна составлять около 75—100 см, соответственно, и форсунку следует держать на указанном расстоянии. Не стоит забывать о том, что длина факела меняется от давления воздуха. Рекомендуемое расстояние в 75—100 см получается при давлении в 3–4 атмосферы.

Для получения работы высокого качества многие сначала окрашивают стены кистью или валиком, а второй слой наносят с помощью краскопульта.

Окраска стен

Обычно к окраске стен приступают после того, как будут окрашены все потолки. Прежде всего необходимо подготовить стены (конечно, если они не были подготовлены ранее): очистить их от брызг с помощью 10-сантиметровго шпателя, плоскость которого следует располагать под углом 30°.

Следует учесть, что начинать покраску нужно только тогда, когда высохнет слой грунтовки. Не стоит оставлять поверхность стен для подсыхания более чем на сутки.

Отделочниками выполняется простая, улучшенная и высококачественная окраска. В зависимости от чистоты отделки мастеру потребуется то или иное количество времени и средств. Например, при простой окраске масляными красками по дереву нужно будет проделать 6 операций, а при улучшенной – 9 (см. табл. 3).

Таблица 3. Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей различными окрасочными составами

При высококачественной окраске потребуется прове-сти 17 операций, помимо тех действий, которые выполняются при улучшенной покраске, добавляется также второе шпаклевание и шлифование. Обычно высококачественную окраску применяют только профессиональные отделочники, а в домашних условиях считается вполне допустимым провести и простую окраску.

Если вы раньше никогда не держали в руках кисть, скорее всего вам придется нанести и второй слой краски, который поможет сгладить определенные недостатки, дефекты, всегда обнаруживающиеся на стенах. Иногда в этом случае можно пользоваться не валиком, а пылесосом или садовым пульверизатором. Второй слой краски наносят только после того, как предыдущий слой подсохнет.

К тому же при проведении покраски стен может возникнуть вполне закономерный вопрос: а нельзя ли совсем обойтись без кисти, значительно сократив время работы благодаря применению пылесоса? Можно, конечно, если приходится окрашивать стены, скажем, в дачном домике. Но первый слой лучше всего наносить все-таки кистью, и для этого есть две причины. Первая: краска с кисти прекрасно впитывается в поры поверхности, в результате чего прочнее с ней сцепляется. Вторая: при использовании пылесоса понадобится в три раза больше краски, чем при покраске кистью.

Окрашивание клеевыми составами

Итак, если в квартире новые, еще не окрашенные стены, потребуется:

1. Очистить поверхность стен от пыли.

2. Огрунтовать стены.

3. Исправить имеющиеся дефекты с помощью шпаклевки на клеевой основе (рецепт ее приготовления приведен ниже).

4. Просушить стены.

5. Окрасить подготовленные поверхности.

Для приготовления клеевой шпаклевки с грунтовкой (см. пункт 3) потребуется:

– 10 %-ный клеевой раствор – 150 г;

– купоросная или квасцовая грунтовка – 1 кг;

– просеянный мел – до рабочей густоты.

Необходимо смешать купоросную или квасцовую грунтовку с клеевым раствором, а затем замесить мел на полученной смеси до тестообразного состояния.

Если ремонт в квартире делался очень давно, возможно, лет 10–15 назад, то в таком случае нужно провести следующие работы:

1. Очистить поверхность от пыли и грязи.

2. Исправить дефекты стен.

3. Просушить и загрунтовать стены.

4. Окрасить подготовленные поверхности.

Чистые поверхности нужно размыть водой, тщательно растушевывая имеющийся набел (это, конечно же, в том случае, если старый набел прочно держится на стене). Затем следует приготовить жидкий колер и нанести его на слегка подсохшую поверхность. На сухом основании колер не будет держаться.

Для того чтобы получить хорошо окрашенную стену, нужно будет нанести два слоя, причем второй, как уже говорилось, придется наносить только после того, как просохнет первый.

Не следует забывать и о том, что при окраске стен клеевыми красками в комнате во время работы не должно быть сквозняков, в противном случае стена окрасится неравномерно.

Если вы хотите придать поверхности матовую фактуру, нужно провести торцевание с помощью специальной кисти. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски. Жидкая краска для торцевания будет стекать по поверхности стены в конце работы, а значит, появятся и дополнительные проблемы. Еще раз напомним также, что эту операцию нужно проводить только по свежевыкрашенному слою.

Придать стене матовость можно также и с помощью некоторых специальных добавок в масляную краску: 0,5 %-ного мыльного раствора из хозяйственного мыла и 10 %-ного спирта. Сначала растворяют мыло, нарезанное стружками, в горячей воде, затем к получившемуся раствору добавляют нужное количество уайт-спирита. Наносить этот окрасочный состав следует обычным способом – кистями или валиками.

Кстати, матовое покрытие, хоть и выглядит декоративно, но большой прочностью не отличается. Например, оно боится воды, поэтому удалять пыль нужно либо сухой ветошью, либо с помощью пылесоса.

Отделка стен с помощью красок «Multicolor», «Multidecor» и набрызг

«Multicolor» – алкидная краска, в составе которой присутствуют мельчайшие частицы различных оттенков. С помощью краскопульта высокого давления (не менее пяти атмосфер) эта краска наносится на заранее подготовленную поверхность стен. Стены, окрашенные с помощью краски «multicolor», выглядят достаточно необычно, привлекая внимание и поднимая настроение у всех живущих в квартире.

Итальянская краска «Multidecor» – специальная краска на основе акриловой смолы с чрезвычайно широким спектром оттенков. Эта краска позволяет получить уникальную отделку как по цвету, так и по стилю, которые более всего подходят к стилю самого помещения. При ее использовании можно создавать на окрашиваемых участках многочисленные зрительные эффекты с помощью поролоновой губки, шпателя, имитируя поверхность под дерево, а также обычной кистью.

Данная краска практически не имеет недостатков, однако цена ее достаточно высока и не всем доступна. В том случае, если хозяин квартиры стеснен в средствах, но желает выполнить очень качественную и красивую отделку стен своего жилища, можно предложить и другой способ проведения малярных работ. Все, что для этого нужно, – пылесос марки типа «Аудра» или «Ракета», пигменты различных цветов по индивидуальному выбору, распылитель куркового типа и водоэмульсионная краска, количество которой зависит от площади поверхностей окрашиваемых стен.

Последовательность действий такова. Прежде всего нужно подготовить стену: оштукатурить ее, загрунтовать и ошпаклевать. Затем, как только шпаклевка подсохнет, окрасить стену в нужный тон. Обычно используются светлые тона – светло-розовый, светло-голубой, бежевый или белый. Однако если вы решите пойти по другому пути и окрасить стену в темно-синий цвет, то пигменты для такого тона нужны светлые, например желтые, светло-зеленые и голубые. Такая стена будет выглядеть очень эффектно.

Следует обратить внимание на то, что для набрызга нужно использовать пигменты не менее трех оттенков.

Небольшое количество водоэмульсионной краски необходимо смешать с красителем и нанести его на стену с помощью распылителя (рис. 15). Дав стене подсохнуть, смешать краску с пигментом другого цвета и нанести ее на стену. Повторно краску нужно наносить только после того, как предыдущий слой подсохнет достаточно хорошо.

Рис. 15. Распылитель для нанесения набрызга на стену: 1 – курок; 2 – сопло; 3 – емкость для краски; 4 – регулятор поршня; 5 – трубка для подачи воздуха из пылесоса.

Набрызг можно проводить и с помощью обычной кисти (рис. 16). Приготовьте колер нужного оттенка (для этого понадобится краска двух или более пигментов). Затем следует взять кисть, расположить перед поверхностью стены палку на определенном расстоянии и ударить по ней ки-стью так, чтобы брызги от удара попали на стену.

Рис. 16. Набрызг на стену с помощью кисти.

В конце работы для закрепления краски (если она не влагостойкая) стены можно покрыть бесцветным лаком на водной основе.

Другие способы отделки стен красками

Если при проведении малярных работ вы неожиданно откроете в себе талант художника, это большой плюс. При желании можно отделать окрашиваемые поверхности с помощью различных несложных рисунков или узоров, которые будут эффектно выглядеть на стенах.

Для этой цели даже не потребуются какие-либо специальные инструменты. Все, что нужно для работы, – это валики, сухие мягкие тряпки и трафареты.

Всевозможные красивые узоры можно нанести на стены с помощью тряпки, для чего применяют способ накатки или штамповки. При накатке изготавливают валик из материала с резко выраженной фактурой, смачивают его в колере, отжимая излишки краски, и с усилием прокатывают сверху вниз или снизу вверх, а также по горизонтали. Узоры при таком способе можно делать не только одного, но также двух и более цветов.

При штамповке берут материал соответствующей фактуры, смачивают его в колере, отжав излишки краски, после чего наносят торцующие удары тканью в любом направлении. Не следует забывать о том, что удары должны производиться с одинаковой силой. Не нужно менять положение руки по крайней мере во время выполнения работы на одной стене. Если же поменять положение ткани, то изменятся и узоры.

Полезные советы

Иногда одна и та же краска, упакованная в несколько банок, имеет различные оттенки. Как правило, это связано с тем, что краски расфасованы не из одной, а из нескольких партий. Если же слить краску в одну емкость и тщательно перемешать, то получится однородный окрасочный состав одного цвета.

Если подготовка к ремонту ведется уже давно и краски приобретались за несколько месяцев до начала малярных работ, вполне возможно, что их структура несколько изменится. Это объясняется тем, что пигменты с наполнителями оседают, а связующий компонент, наоборот, всплывает вверх. Именно поэтому краску перед употреблением перемешивают. Делать это можно вручную, вооружившись обыкновенной деревянной палочкой, а можно и облегчить задачу с помощью электродрели, вставив в нее специально изготовленную из проволоки мешалку, как в миксере.

По фактуре красочного слоя различаются глянцевые и матовые масляные краски. Масляными красками пользуются в том случае, когда хотят, во-первых, придать поверх-ности декоративность и, во-вторых, защитить стену от чрезмерного увлажнения и других нежелательных внешних воздействий. Глянцевые пленки применяют во втором случае. А вот матовое покрытие можно получить и из обычной масляной краски. Для этого нужно всего лишь снизить количество связующего в пленке, заменив его растворителем, который затем испарится. Одновременно следует ввести в краску различные матирующие добавки, разведенные в растворителе. В качестве добавок можно применять пчелиный или искусственный воск.

Запачканные масляным лаком руки не отмываются даже щеткой с мылом и горячей водой. Удалить остатки лака с кожи рук поможет любой растворитель. Однако, если дома такового не оказалось, можно воспользоваться другим средством: втереть в загрязненную кожу обычное растительное масло, а затем смыть его водой с мылом или питьевой содой.

Если вас раздражает запах масляной краски, не выветривающийся в течение нескольких недель, нужно поставить в комнату несколько банок с соленой водой. После этого запах быстро исчезнет. Если запах краски впитала кожа рук, то его можно удалить, вымыв руки в теплом растворе порошка горчицы.

Иногда после долгого хранения краски на ее поверхности образуется пленка. В данном случае есть два варианта решения проблемы: либо, перемешав краску, процедить ее через марлю, либо, накрыв банку капроновым чулком, обмакивать кисть прямо через него. Второй способ представляется более удобным.

Перед окраской поверхностей масляной краской влажную кисть нужно тщательно просушить.

Если не имеется широкой плоской кисти, можно при помощи небольших полосок фанеры соединить две или три узкие кисти между собой (рис. 17).

Рис. 17. Изготовление широкой кисти из трех узких.

С помощью старой зубной щетки, изогнутой над пламенем, можно легко окрасить труднодоступные места, например трубы, расположенные близко к стенам (рис. 18).

Рис. 18. Кисть для окраски труб.

Качество закрепления абразива на шлифовальной шкурке проверяют путем перегиба рабочей стороны внутрь. Если бумажная основа не расслаивается, а зерна не высыпаются, такая шкурка вполне пригодна для применения.

Сухая отделка стен

В последнее время очень часто вместо оштукатуривания раствором используют так называемую сухую отделку стен. Для этого необходимо приобрести в специализированных магазинах листы гипсокартона, состоящие из строительного гипса в чистом виде, или же с минеральными добавками и облицованные с обеих сторон картоном.

Инструменты

Для прикрепления листов гипсокартона (иногда называемых сухой штукатуркой) потребуются следующие инструменты:

– отвес;

– дрель с перфорированием;

– шуруповерт или дрель с реверсом;

– нож для резки гипсокартона со сменными лезвиями;

– рулетка;

– молоток;

– угольник;

– уровень.

Материалы

Для работы прежде всего необходимо приобрести листы гипсокартона. Стандартные размеры листов составляют в высоту 2,5 см, в ширину 1,2 см, а в толщину от 0,8 до 3,2 см. В продаже имеются следующие виды гипсокартона:

1. Влагостойкие.

2. Невлагостойкие.

3. ГКЛВ (гипсокартонный лист волокнистый).

Помимо этого, в зависимости от способа установки листов сухой штукатурки потребуются:

– металлические профили;

– металлические направляющие;

– сухие клеевые смеси типа «перл-фикс» для установки гипсокартона без металлических креплений;

– известь;

– гипс;

– сухой животный клей.

Описание работы

В том случае, если стены в доме деревянные, листы гипсокартона прикрепляют к ним с помощью гвоздей с широкой шляпкой. К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик. Можно воспользоваться как готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовленными самостоятельно с помощью приведенных ниже рецептов.

Рецепты мастик

Мастики – пластичные смеси, состоящие из органических или синтетических связующих и пылевидных или минеральных наполнителей. Также в состав входят всевозможные добавки, благодаря которым качество мастики значительно улучшается.

1. Гипсоопилочная клеевая мастика. Ее можно приготовить следующим образом: 4 части строительного гипса смешать с 1 частью опилок, затем затворить клеевой жидкостью, для приготовления которой 25 г животного клея, нарезанного кусочками, залить 3 ведрами воды и оставить для набухания на 13 часов. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через полчаса. Она обладает несколькими ценными свойствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.

2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе. Готовят ее следующим образом: 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания – в первом случае на 2–3 часа, во втором – на 15 часов.

Как только клей набухнет, следует добавить 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошенько перемешать и поставить на огонь. Варить эту смесь на маленьком огне в течение 5 часов при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, долить 1 л теплой воды, снова тщательно перемешать и на этой известково-клеевой основе затворить гипс. Мастика, приготовленная по данному рецепту, схватывается примерно через 50 минут. Для того чтобы приклеить 1 м^2 листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.

Прикрепить листы гипсокартона к поверхности стен можно разными способами, например поставить в углу целый лист, причем посередине листа делают паз и сгибают его под углом 90°. Получившееся таким образом место сгиба называется лузгой. Можно поступить иначе: наклеивать листы от угла, образуя лузгу кромками листов. Качество работы в обоих случаях будет одинаковым.

Какой бы способ ни был выбран, прежде всего необходимо провесить маяки. До начала работ поверхности следует разбить на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Не следует забывать о том, что линии захваток должны быть строго вертикальными, поэтому перед началом работы нужно отбить их намеленным шнуром. Провешивание выполняют так, как это указано выше. На каждой вертикальной линии должны располагаться не менее трех маяков. Размер опорных маяков под листы должен быть 80 х 80 мм. Маяки следует установить по оси линий так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.

Этот метод отличается одним, но весьма существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, занимает много времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа нужно расположить несколько маяков. Как только будет закончено устройство опорных маяков, можно приступать к креплению листов гипсокартона к поверхности стен. Если целый лист пришелся на угол, его будет невозможно прикрепить, не сделав небольшого надреза так, чтобы одна сторона осталась неразрезанной, а лист при сгибании образовал лузгу.

Процесс наклеивания сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких бабок высотой до 150 мм; расстояние между ними не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику следует наносить широкой сплошной полосой, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость с поверхностью стен. Лист тщательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока он прочно не сядет на опорные маяки. Во время припрессовки бабки мастики сплющиваются, в результате чего площадь наклеивания значительно увеличивается.

Во время приклеивания нужно следить за тем, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 15 мм. Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносится мастика под следующий лист, и таким образом облицовываются все стены. Мастику, выдавленную кромками листов, можно загладить шпателем или срезать лопаткой.

Под стык двух листов, наклеиваемых на две смежные стены, нужно нанести сплошную линию мастики.

Не секрет, что профессиональные мастера при внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести их водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность стены применяют специальные сухие смеси типа «перл-фикс». Это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.

Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (последнее представляется важным, потому что холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 минут для набухания и наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к стене и оставляют для высыхания на 48 часов.

Крепление листов гипсокартона гвоздями

К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепятся с помощью гвоздей. На каменных поверхностях можно устроить деревянный каркас с расстоянием между отдельными брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью прав€ила.

Листы к каркасу крепят штукатурными или, что еще лучше, толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не будут утоплены в толще листа. Эти места затем нужно зашпаклевать. Желательно также в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить ее с помощью гвоздей. Приклеивание необходимо для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.

Отделка швов

После того как стены комнаты будут облицованы гипсокартоном, остаются не очень привлекательные швы между листами. Их можно заделать шпаклевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно-клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов. В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него следует наклеить полоски картона с помощью столярного клея, после чего места наклеивания зашпаклевываются.

После того как шпаклевка высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.

Крепление гипсокартона к стене с помощью металлических направляющих

Для того чтобы установить гипсокартонные листы по вертикали на металлический каркас, используются следующие строительные материалы (рис. 19): в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие (металлические П-образные профили размером 50 х 45 мм, которые крепятся на пол и на потолок, для того чтобы в дальнейшем на них можно было установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.

Рис. 19. Материал для установки листов гипсокартона.

Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм.

Перед тем как установить направляющие профили на потолок и пол, нужно провесить стены во всех углах помещения с помощью отвеса, поставив отметки (указатели) карандашом на потолке и на полу. После этого нужно с помощью отбивочного шнура соединить между собой намеченные точки. Не стоит забывать о том, что на потолке и на полу указатели соединяются по горизонтали, а не по диагонали.

Направляющие на пол и на потолок устанавливаются на минимальном удалении от стены. Если направляющие крепятся на деревянные полы, потребуется затратить лишь минимум усилий. В этом случае понадобятся шуруповерт и шурупы по дереву № 41, которые вкручивают по отверстиям, имеющимся в направляющих.

Если таких отверстий нет, то с помощью сверла диаметром 3 мм и дрели нужно проделать отверстия на расстоянии 50 см друг от друга. Иначе говоря, при длине направляющих 3 м (это стандартная длина) потребуется просверлить всего 6 отверстий.

В том случае, если в вашем доме полы и потолки бетонные, потребуется использовать дрель с перфорированием или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм. Способ установления направляющих заключается в следующем. По отбитой линии прикладывается профиль, карандашом намечаются точки в отверстиях профиля, и только затем просверливаются отверстия.

Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к полу и потолку. К изготовленному таким образом каркасу прикрепляются гипсокартонные листы. Крепление осуществляется по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

Пространство между стеной и листами гипсокартона заполняют изовером – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную роль. В частных домах вместо изовера лучше всего использовать обычную стекловату: мыши и крысы не смогут проделать в ней норки.

Ремонт стен, облицованных гипсокартоном

Особого внимания заслуживают вопросы по ремонту стен, облицованных сухой штукатуркой, и правильному уходу за ними. Проблема состоит в том, что между поверх-ностью стены и листами гипсокартона остаются пустоты. Одно неосторожное движение – и лист местами продавливается, а значит, его придется срочно ремонтировать.

Если у вас нет желания переделывать всю работу заново (не нужно забывать, что швы уже зашпаклеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.

Прежде всего следует вырезать испорченный участок листа в виде квадрата или прямоугольника. Затем изготовить заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспылить ее и смочить водой. После этого приготовить гипсоклеевую мастику или обычное тесто из строительного гипса. Нанести на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они находились на 10–15 мм выше обрезанной линии, приложить к этим пятакам заплату и прижать ее так, чтобы она располагалась вровень с остальной поверхностью.

В зависимости от того, какой состав используется (мастика или раствор), поверхность высохнет через 40–60 минут. Только после этого швы заполняются все той же мастикой или тестом и разравниваются таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальной облицовкой.

Испорченную поверхность можно ремонтировать и при помощи известково-гипсового раствора или состава из гипса с песком, взятых в пропорции 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок необходимо вырезать и плотно уложить по всему периметру в пространство между стеной и листами гипсокартона бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносится раствор, он не будет растекаться в стороны благодаря установленным валикам. Теперь остается только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

Отделка стен обоями

Оклеивание стен обоями – самый доступный и популярный вид отделки стен. С помощью отделки обоями можно придать декоративный вид любому помещению, поскольку в настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине неограничен. Их выбор зависит от того, стены какого помещения предполагается оклеивать обоями.

В соответствии с устойчивостью поверхности обоев к воздействию влаги они бывают следующих видов:

В-0, В-1 – влагостойкие, то есть устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств;

В-2, В-3, В-4 – моющиеся, то есть устойчивые к применению различных моющих средств;

С – невлагостойкие.

По способу изготовления обои делятся на грунтованные и негрунтованные. В первом случае рисунок наносится на предварительно окрашенную (то есть огрунтованную) бумагу, что, конечно же, придает таким обоям большую прочность и декоративность. Грунтованные обои, в свою очередь, делятся на рельефные, имеющие многоцветный или одноцветный фон, рисунок на который нанесен густой краской; тисненые, изготавливаемые с помощью тиснения на плотной бумаге, покрытой специальным составом.

Грунтованные обои хороши еще и тем, что благодаря большой плотности могут скрывать, а местами даже и сглаживать некоторые дефекты стен, например шероховатость поверхности. Кроме того, грунтованные обои очень декоративны и потому способны украсить интерьер любого помещения.

Если к тому же грунтованные обои покрыты специальным верхним слоем, который закрепляет краску, то их практическая ценность еще более высока. Такие обои хорошо переносят влагу, поэтому и называются моющимися.

После оклеивания стен обоями некоторые из них, например стеклообои и виниловые, можно покрывать различными красящими составами, благодаря чему такие покрытия тоже становятся моющимися.

В зависимости от структуры декоративного покрытия выпускаются обои следующих видов:

А – фоновые;

Б – с печатным рисунком без фона;

Г – с фоном и печатным рисунком;

Д – с печатным полутоновым рисунком без фона;

Е – с фоном и печатным полутоновым рисунком;

Ж – с рельефным фоном;

З – с фоном и рельефным рисунком;

И – фоновые с отделкой под шелк;

К – бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

М – фоновые, с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

О – металлизированные с фоном и печатным рисунком;

П – велюровые, фоновые и без фона;

Р – фоновые, с печатным рисунком и пленочным покрытием.

В настоящее время российской промышленностью выпускается большое количество влагостойких обоев. Вот только некоторые из них:

1. Пленка ПВХ (поливинилхлоридная). Это самоклеящаяся пленка, имеющая клеевой слой, защищенный подложкой. Пленка окрашена по всей длине, с гладкой либо рифленой поверхностью, иногда с рисунком, иногда без него. Пленка ПВХ обычно применяется для отделки стен ванной, туалета, кухни. Пленку ПВХ на звукопоглощающей основе используют в местах с повышенной акустикой.

2. Повинол – декоративный отделочный материал, состоящий из стеклоткани и хлопчатобумажной тканевой основы с поливинилхлоридным покрытием с лицевой стороны. Применяют повинол для оклеивания стен туалетов, ванных комнат и кухонь.

3. Изоплен – пленочный ПВХ-материал на бумажной основе, предназначенный для отделки стен и перегородок.

Кроме того, существуют и другие виды обоев:

– бумажные;

– виниловые;

– текстил-виниловые (иногда их называют тканевыми);

– стеклообои;

– жидкие обои.

– различные пленочные покрытия (изоплен, линкруст, винистен и др.).

Бумажные обои – самые доступные по цене, но далеко не самые долговечные. Тонкие бумажные обои довольно быстро выходят из строя, в особенности если перед их наклеиванием поверхность стен не была как следует подготовлена. Если стену предварительно не загрунтовать, то работать с обоями будет гораздо труднее – они хуже сцепляются с поверхностью и в дальнейшем коробятся под воздействием высокой температуры и повышенной влажности воздуха. Хуже всего, если обои изменяют первоначальный цвет: например, со временем нежно-розовый рисунок местами приобретает грязновато-желтый оттенок. В подобном случае придется снова заменять старые обои новыми.

Для наклеивания бумажных обоев применяют либо специальный клей «Келид», либо КМЦ. Не рекомендуется пользоваться для этих целей клеем ПВА: в дальнейшем, когда придется наклеивать новые обои, возникнут значительные трудности с удалением старых.

Для оклеивания стен обоями потребуются следующие инструменты:

1. Обойный нож.

2. Маховая кисть.

3. Валик для нанесения клея на стену и на обои.

4. Валик для швов обоев.

5. Пластиковый шпатель для разглаживания обоев.

6. Ножницы.

7. Рулетка.

Все эти инструменты вам понадобятся для всех видов обоев, кроме жидких, о которых будет рассказано отдельно.

Перед наклеиванием обоев следует подготовить поверхность стен. Для этого нужен шпатель, с помощью которого удаляются все неровности со стен. Если раньше на стенах была известковая побелка, ее придется предварительно смочить водой. Не так давно, еще лет 10–15 назад, перед оклеиванием обоями стену не загрунтовывали, а просто оклеивали газетами. Считалось, что газетный слой препятствует проявлению жирных или клеевых пятен на обоях. В настоящее время подобные проблемы устраняются благодаря применению любой из грунтовок, о которых говорилось выше.

Поверхности стен, предназначенных для оклеивания пленками на тканевой основе, следует предварительно загрунтовать растворами мастик «Бустилат-М», «Гумилакс», а безосновные покрытия – мастиками КН-2, КН-3, «Бустилат», «Синтилакс». Разведенные составы нужно хранить в посуде с закрытой крышкой не более 5 дней.

Информацию о том, в каких пропорциях следует разводить клей, можно прочитать в аннотации, которая прилагается к упаковке. Однако общие рекомендации по этому вопросу можно найти в табл. 4.

Таблица 4. Составление клеящих растворов

Несколько слов об использовании клея. Высокопрофессиональные мастера предпочитают использовать для наклеивания бумажных обоев клей «Келид». Этот клей выпускается в различных модификациях, например для виниловых обоев и для стеклообоев. Как и у большинства других высококачественных материалов, его стоимость достаточно высока. До настоящего времени самым популярным и доступным по цене остается клей КМЦ.

Этот клей представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка. Клейстер из клея КМЦ готовится следующим образом: в эмалированной емкости 96 массовых частей воды комнатной температуры смешивают с 4 частями клея, после чего оставляют его на 12 часов для набухания.

Пока клей полностью не растворится, раствор нужно не менее трех раз перемешать. Спустя указанное время приготовленный клейстер нужно обязательно процедить через мелкоячеистое сито.

Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Клеи могут быть жидкими, гелеобразными, выпускаться в виде порошков и гранул, прутков и пленок. В жидких клеях клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества). Клеящее вещество в сухих порошкообразных клеях, гранулах, прутках и пленках находится в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используют для приготовления дисперсий, а растворители – для растворов.

Для увеличения вязкости клея в состав вводят наполнители, причем некоторые из них (древесная мука, отходы мукомольного производства, альгинат натрия, каолин, фосфогипс и гипсовое вяжущее) сами по себе обладают клеящей способностью.

Для стабилизации клеящего состава, связывания вредных выделений, пластификации и некоторых других целей в состав клея вводят различные добавки.

Вязкость клея (а именно в соответствии с ней выбирается способ нанесения) находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея придется израсходовать в процессе работы.

Крайне важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Продолжительность испарения растворителей влияет на длительность открытой выдержки после нанесения клея, а также на изменение вязкости приготовленного клеевого состава в процессе работы.

Во время приготовления водорастворимых клеев следует обращать внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Подготовка поверхностей

Хорошо подготовленные поверхности стен должны быть очищенными от пыли и грязи, гладкими и, что важнее всего, сухими, поскольку на сырых стенах многие клеящие составы (особенно если в них присутствуют мука или крахмал) загнивают. Под воздействием сырости обои начинают отклеиваться, на них появляются пятна.

На глянцевых или шероховатых поверхностях обои долго не продержатся, спустя некоторое время они обязательно отклеятся. Для того чтобы избежать этого и не проделывать одну и ту же работу дважды, стену нужно сначала загрунтовать, а затем, после того как высохнет огрунтовочный слой, зашпаклевать. Последний слой шпаклевки хорошо разравнивают, после чего зачищают мелкозернистой шкуркой.

Клеевые и известковые набелы следует полностью удалить, а после этого протереть стены мокрой тряпкой. Если же провести затирание поверхности стены известковым раствором, приготовленным на мелком песке, то тем самым можно не только удалить все следы набела, но и хорошо выровнять поверхность штукатурки.

Убедившись в отсутствии на стенах следов набела, следует обязательно проверить оклеиваемые поверхности на наличие трещин. Если таковые обнаружатся, то их нужно расширить ножом и заполнить эти отверстия раствором, приготовленным из 1 части гипса и 3 частей мелкозернистого песка. После этого следует тщательно затереть швы или по крайней мере отшлифовать их шкуркой таким образом, чтобы они оказались на одном уровне со слоем штукатурки.

Затем поверхность стены следует зачистить деревянным бруском, удаляя шероховатости и бугорки, ведь, как уже отмечалось выше, на некачественно выполненной штукатурке обои держатся очень плохо, приклеиваясь не по всей поверхности стены, а только на тех участках, где имеются выступающие бугорки.

Также следует внимательно осмотреть бетонные поверхности и постараться исправить все имеющиеся на них дефекты. Нужно отметить, что для ремонта стен применение чистого гипса представляется нецелесообразным. По мере затвердевания он расширяется и начинает возвышаться над остальной поверхностью. Если все же решено применить гипс, то через два дня после этой процедуры следует зачистить обработанные участки любой шлифовальной шкуркой или наждачным бруском, а затем с помощью деревянного бруска затереть всю поверхность стены.

Поверхности из ДСП и ДВП, листов гипсокартона и фанеры перед оклеиванием обоями должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. Если указанные материалы прикреплены к стене гвоздями, их шляпки должны уходить вглубь примерно на 1 мм. Эти места следует покрыть олифой или масляной краской, а затем зашпаклевать и зачистить.

Если листы гипсокартона прикреплены к стене шероховатой поверхностью наружу, их нужно сначала загрунтовать, затем зашпаклевать и зачистить.

Гораздо реже встречаются в настоящее время внутренние поверхности стен из досок, бревен или деревянных брусков. В основном их можно наблюдать лишь в дачных домиках. В новых постройках после возведения стен нужно проводить обойные работы не ранее чем через год, чтобы стены как следует высохли и осели. Если же приступить к оклеиванию стен обоями раньше этого срока, то в результате продолжающейся осадки стен обои начнут трескаться. Кроме того, все деревянные поверхности следует покрыть ДВП, ДСП или гипсокартоном, стыки замазать огрунтовочным составом и зашпаклевать. Подождав, пока шпаклевка высохнет, следует затереть эти места деревянным бруском.

Поверхности стен, окрашенные лаком или другими моющимися лакокрасочными составами, нужно обязательно протереть мокрой тряпкой, а сильно загрязненные места можно даже вымыть горячей водой с мылом. Затем высохшие поверхности слегка зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой для того, чтобы удалить глянец (как известно, на нем обои очень плохо держатся).

Если необходимо заново оклеить стену обоями, нужно прежде всего удалить старые. Для этого тряпкой, смоченной в горячей воде, следует несколько раз провести по стенам, дав воде хорошо впитаться, а затем аккуратно удалить старые обои со стены при помощи скребка или шпателя. Если обои местами держатся еще достаточно прочно, то снимают только те фрагменты старых полотнищ, которые уже отклеились и отошли от поверхности. После этого стену просушивают, загрунтовывают и оклеивают обоями.

Удаление старых обоев – процедура довольно трудоемкая, и на ее выполнение можно потратить целый день и даже больше. Дав стене просохнуть, нужно загрунтовать ее, и если она ровная, то после высыхания можно сразу же наклеивать обои. Если же на поверхности имеются значительные неровности и шероховатости, то потребуется сначала нанести на нее слой шпаклевки и затем хорошо затереть шкуркой.

Важно учитывать, что к оклейке обоями следует приступать только после того, как будет закончена работа по отделке потолков.

Выбор цвета

К выбору цвета обоев следует подходить с особым вниманием. Психологи заметили, что цвет оказывает огромное влияние на человека. Так, красный и его оттенки (например, ярко-оранжевый, алый и т. п.) вызывают агрессивность, возбуждают нервную систему, а розовый и нежные пастельные тона, напротив, действуют успокаивающе. Обои светлых тонов следует использовать для комнат с недостаточным естественным освещением.

Цвета обоев, как и красок, подразделяются на три группы:

1. Холодные.

2. Теплые.

3. Промежуточные (их еще иногда называют нейтральными).

К цветам первой группы относятся серый, зеленый, синий, фиолетовый, сине-зеленый. Обои таких тонов рекомендуется применять в комнатах, окна которых выходят на юг. Кстати, холодные тона обладают способностью зрительно расширять помещение, поэтому обоями, окрашенными в эти цвета, лучше всего оклеивать стены небольших или узких комнат.

К цветам второй группы относятся красный, оранжевый, желто-зеленый и желтый. Они, напротив, зрительно уменьшают пространство, поэтому не следует выбирать обои таких цветов для отделки малогабаритных помещений.

В комнате с потолками высотой не более 2,5 м следует использовать светлые обои с мелким узором, а в просторном помещении с высокими потолками можно позволить себе наклеить обои более насыщенных цветов с крупным рисунком.

Для квартир с любой планировкой следует подбирать обои разных оттенков одного цвета, например от самых светлых (в маленьких комнатах) до более темных (в больших комнатах). Владельцам малогабаритных квартир придется применить все усилия для того, чтобы их жилище зрительно выглядело более просторным и светлым. При этом рекомендуется оклеивать все комнаты небольшой квартиры одинаковыми по структуре и рисунку обоями промежуточных тонов того или иного оттенка.

И еще один совет: в любом случае не стоит использовать обои со слишком яркими, броскими, кричащими узорами – они, конечно же, привлекут внимание гостей, однако сами хозяева вряд ли смогут хорошо отдохнуть и расслабиться в собственной квартире.

Подготовка обоев

После подготовки поверхностей приступают к подготовке материалов для оклеивания стен. Безусловно, перед походом в магазин хозяин квартиры неоднократно задумается над вопросом, сколько же рулонов обоев придется купить. Ответ на него прежде всего зависит от площади самой комнаты. Например, вам предстоит оклеить обоями комнату 4 х 3 м. Сначала нужно определить периметр комнаты:

(4+3) х 2 = 14 м.

Затем следует разделить полученный периметр на ширину обоев, например 0,5 м:

14: 0,5 = 28.

Это и есть искомое число, то есть именно столько полотнищ обоев понадобится для оклейки комнаты. В одном рулоне может быть около 10 м обоев, а значит, его хватит на три полотнища. Теперь узнаем количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты:

28: 3 = 9,3 рулона.

Обычно рекомендуется покупать на один рулон больше: необходим небольшой запас на случай экстренного ремонта (вдруг ваш маленький ребенок задумает оставить на новых обоях памятный рисунок или кошка выберет их в качестве лучшего материала для затачивания когтей и т. п.). Имея в своем распоряжении запасной рулон обоев, вы сможете заменить только один поврежденный участок, а не переклеивать заново все стены. К тому же при расчете числа приобретаемых рулонов следует вычесть из общего количества обоев суммарную площадь окон и дверей.

Далее обои нужно подготовить к наклеиванию на стены. Состоит эта процедура в следующем: у обоев обрезают одну или две кромки, причем кромку срезают строго по имеющейся линии, и разрезают рулоны на отдельные полотнища.

Обои наклеивают либо встык, либо внахлест. Первый способ рекомендуется в случае, когда работать приходится с обоями среднего и высшего качества, а тонкие обои обычно наклеивают внахлест. В этом случае кромку накладываемого полотна следует обращать к свету, для того чтобы тень, падающая от шва, не подчеркивала линию стыка. Таким образом, если оклеивается стена по правую сторону от окна, следует обрезать левую кромку, а если оклеивается стена с левой стороны от окна, то правую кромку.

После того как первое полотнище будет готово, можно приступать к обработке второго. В данном случае следует проявить максимальную аккуратность, ведь теперь нужно предварительно совместить части рисунка обоев, чтобы на стене он был цельным. При отрезании полотнищ от рулона придется оставлять на всякий случай небольшой (2–2,5 см) запас по высоте стены: иногда бывает так, что в одном помещении высота стен неодинакова, к тому же в процессе наклеивания обои дают небольшую усадку. В любом случае излишек всегда лучше, чем нехватка – это станет понятным в процессе работы. А излишнюю часть полотнища обоев, оставшуюся над полом, в конце работы можно аккуратно обрезать специальным ножом со сменными лезвиями.

Нарезанные полотнища обоев следует уложить лицевой стороной к полу (кстати, неплохо предварительно за-стелить его старыми газетами или полиэтиленовой пленкой для защиты от загрязнения клеем), причем боковая кромка каждого следующего полотна должна выступать в сторону примерно на 2 см – это делается для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. После этого с помощью валика (или маховой кисти, если ею будет удобнее работать) на тыльную сторону полотна наносится клей (рис. 20).

Рис. 20. Нанесение клея на обои.

При наклеивании нужно учесть, что тонкие бумажные обои промазываются клеем только один раз, а более плотные – два раза.

После нанесения клея обои складывают так, как это показано на рис. 21, точно совместив при этом края полотнища клеевой стороной внутрь. Затем сложенное таким образом полотнище снова складывают, перемещая оба его края на середину. Тонкие обои нужно оставить в таком положении на 15 минут, а плотные – на 25 минут.

Рис. 21. Складывание обойного полотнища для пропитки клеем.

Обои следует наклеивать начиная со стороны окна, а затем постепенно переходя в глубь помещения.

Процесс наклеивания обоев происходит в следующем порядке: взяв сложенное полотнище за края, отгибают его верхнюю часть и прикладывают к верхней горизонтали того угла стены, от которого предполагается начать оклеивание. С помощью отвеса определяется строго вертикальная линия, по которой должно быть выровнено первое полотнище (рис. 22). Если стены в помещении недостаточно ровные, желательно наметить эту вертикальную черту карандашом, проведя им вдоль линии отвеса.

Рис. 22. Определение вертикального положения полотнища обоев с помощью отвеса.

После того как к стене будет прикреплена верхняя часть полотнища, нужно аккуратно провести по поверхности обоев мягкой тряпкой до линии сгиба полотнища. Затем, отогнув нижнюю половину полотна, следует так же провести тряпкой по вертикали, выравнивая обои до самого плинтуса и не забывая сразу же разглаживать морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 23).

Рис. 23. Наклеивание обоев: а – складывание обойного полотнища; б – разглаживание.

Затем, вернувшись к верхней части полотнища, нужно разгладить его тряпкой по направлениям, которые указаны на рис. 24.

Рис. 24. Направление разглаживающих движений тряпкой или мягкой щеткой.

Иногда тряпкой пользоваться даже удобнее, чем щеткой, в особенности если на стыках появляются излишки клеящего вещества.

Работа несколько осложнится, если на стене есть выключатели и розетки. В таком случае нужно будет вырезать отверстия для них в полотнах обоев. Можно, конечно же, сделать это заранее, до того как полотнища будут промазаны слоем клейстера, тщательно вымерив место расположения этих отверстий и затем наметив его на внутренней стороне обоев простым карандашом. Однако в данном случае нет полной гарантии, что отверстия в обоях идеально совпадут с отверстиями на стене, чаще всего бывает как раз наоборот. Для большей точности работы (хотя это, конечно же, несколько неудобно) желательно вырезать отверстия в полотнищах, когда они уже наклеиваются непосредственно на стену.

Для этого следует наклеить полотнище на стену так, как это указано выше, затем, определив расположение отверстий для розеток и выключателей на ощупь, острым ножом со сменными лезвиями сделать аккуратные разрезы в виде креста таким образом, как это показано на рис. 25. Затем нужно отогнуть разрезанные края обоев и обрезать каждый. Теперь можно устанавливать розетки и выключатели.

Рис. 25. Вырезание отверстий под розетки.

Иногда бывает так, что по каким-то причинам невозможно снять розетки и выключатели. В этом случае можно поступить следующим образом: взять сухое полотнище и состыковать его по рисунку с ранее наклеенным, обозначив карандашом места для розеток и выключателей (рис. 26). После этого снять полотнище со стены, вырезать намеченные отверстия, затем намазать обои клейстером и наклеить на стену.

Рис. 26. Вырезание отверстий под розетки.

Для наклеивания обоев за вертикально расположенными трубами парового отопления полотнища обоев (после проведения необходимых измерений) нужно разрезать по вертикали, чтобы линия шва приходилась на участок стены позади трубы и была незаметной (рис. 27).

Рис. 27. Разрезание полотнища под вертикально расположенной трубой.

Без сомнения, при наклеивании обоев работать вдвоем гораздо удобнее и быстрее, чем в одиночку. Если проведением этой работы занимается один человек, то ему нужно будет постоянно спускаться на пол за новыми полотнищами и снова подниматься наверх, приклеивать обои в верхней части стены, а затем, разгладив их, приклеивать часть полотнища внизу. После этого придется в одиночку разглаживать каждое полотнище от середины с переходом к краям.

Если же наклеиванием обоев заняты двое, то в таком случае нет нужды периодически спускаться с табурета (или со стремянки, если в комнате очень высокие потолки). Человек, работающий внизу, промазывает обои, складывает их и подает своему напарнику, который занят непосредственно оклейкой стен. Он же берет сложенное полотнище обоев за один край и, поднеся к стене, постепенно опускает его. Таким образом полотнище выпрямляется. Работающий внизу прикладывает боковой срез нового полотнища к ранее отбитой вертикальной линии или кромке уже наклеенного полотнища, а напарник в это время прижимает верхнюю часть обоев к стене, после чего оба начинают аккуратно разглаживать обои.

Несколько слов о разглаживании полотнищ. Если для отделки стен используются обои невысокого качества, то разглаживать их следует очень осторожно, чтобы не размазать краску на обоях. Лучше всего в этом случае проводить разглаживание через лист белой бумаги. Ни в коем случае не следует применять для этой цели газету, которая может оставить отпечатки типографской краски на стене.

Плотные обои обычно наклеивают встык, для чего потребуется срезать кромки с боковых сторон полотнищ. Для этого крайне нежелательно использовать ножницы, как бы остры они ни были; лучше всего подойдет нож со сменными лезвиями. Обрезание кромок следует производить по рейке необходимой длины, приложив ее к боковому краю обойного полотнища.

Во время работы следует соблюдать определенные условия. Нельзя, например, открывать окна и двери во избежание появления сквозняков; пока обои полностью не просохли, помещение не должно проветриваться, даже в летнее время. В течение 2–3 дней после наклеивания нельзя подвергать обои воздействию солнечных лучей, необходимо закрыть окна шторами. Несмотря на то что под воздействием яркого солнечного света высыхание происходит быстрее, нет гарантии, что рисунок на отдельных участках обоев не выцветет.

В период высыхания обоев температура воздуха в помещении не должна превышать 23° С. Иногда для того, чтобы ускорить процесс высыхания, используют различные нагревательные приборы, однако делать этого ни в коем случае нельзя. Под действием повышенной температуры обои могут покоробиться, вздуться и отойти от стены. Включать электронагревательные приборы в этом помещении можно не раньше чем через сутки (в теплое время года) или трое суток (в холодное время года) после наклеивания обоев.

Оклеивание стен линкрустом

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол. Сравнительно низкая цена и долговечность данного материала позволяют с успехом использовать его для отделки стен в детских комнатах, прихожих (холлах), а также на кухне.

Прежде чем приступать к оклеиванию стен линкрустом, нужно снять электропроводку, выключатели, розетки, а также плинтусы и наличники, которыми по окончании работы линкруст прижимается к стене. После этого можно приступать к ремонту поверхности стен – отбить старую штукатурку, нанести новую, которую впоследствии необходимо тщательно затереть и разровнять. Как только поверх-ность вновь оштукатуренной стены достаточно хорошо просохнет, следует протереть ее пемзой или лещадью. Если таких инструментов под рукой не окажется, можно использовать обычный силикатный кирпич или брусок, обернутый шлифовальной шкуркой.

Затем сухой тряпкой нужно удалить пыль с поверхности и загрунтовать ее.

Для приготовления грунтовки для линкруста требуется:

– олифа натуральная (или оксоль) – 2 кг;

– сурик железный тертый – 1 кг;

– сиккатив – 50 г.

Все компоненты тщательно смешиваются до получения однородной массы. Хранить грунтовку можно не более суток, иначе ее свойства начинают ухудшаться. После того как будут полностью загрунтованы поверхности стен, нужно оставить их для просыхания на 2–3 суток.

Следующий этап – шпаклевание поверхности. Для этого следует приготовить шпаклевку из следующих материалов:

– сухой мел мелкосеяный – 5 кг;

– клей сухой столярный – 200 г;

– олифа натуральная (или оксоль) – 250 г;

– вода – 2 л.

Приготовленный клеевой раствор нужно смешать с олифой, вводя ее постепенно, чтобы не было разнородных слоев, затем добавить мел и тщательно перемешать. Должна получиться густая масса однородной консистенции. Получившейся смесью следует обработать поверхности стен. Как только стены подсохнут, их зачищают шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново грунтуют.

Грунт просушивают в течение нескольких суток и только после этого приступают к наклеиванию линкруста.

Линкруст разрезают на полотнища необходимого размера, следя за тем, чтобы линии рисунка совпадали. Нарезанные полотнища скатывают в рулоны и замачивают их на 5—10 минут в горячей (с температурой примерно 60° С) воде. Выдержав положенное время, рулоны вынимают из воды, раскатывают их и укладывают на пол лицевой стороной вверх. Оставшуюся на полотнищах влагу удаляют тряпкой, оставляя их для размягчения, усадки и впитывания влаги на 10 часов (вполне возможно, что для этого потребуется и гораздо меньше времени).

Лучше всего линкруст оставлять для размягчения на ночь: за это время материал не только расширится, но и успеет значительно осесть. При наклеивании такого линкруста не образуются щели в стыках между полотнищами. Если же наклеить на стены линкруст, не давший усадки, то спустя некоторое время после высыхания могут появиться большие (до 10 мм шириной) щели в стыках между полотнищами.

После усадки материала возьмите рейку, равную длине полотнища, приставьте к его кромке и, плотно прижав, обрежьте край острым лезвием ножа. Таким образом с каждого полотнища обрежьте две кромки. Старайтесь обрезать их как можно ровнее, чтобы во время наклеивания они соединились на стыках, не образовывая зазоров. Не стоит забывать и о том, что кромки обрезаются только у тех полотен линкруста, которые уже дали усадку.

Для наклеивания линкруста применяют клей «Бустилат» или перхлорвиниловый клей. Можно также приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив в него 200 г столярного клея для наклеивания и 15 г для проклейки.

Полотнища линкруста, уложенные в стопки, намазывают клейстером и наклеивают на стену. В том случае, если приходится перекрывать угол, рекомендуется приставить к кромке наклеенного полотнища линкруста рейку, плотно прижать ее к углу, хорошо зафиксировать в таком положении и оставить в нем до полного высыхания материала. Для того чтобы не образовывалось морщин, наклеенный линкруст нужно сразу же разглаживать тряпкой.

Первое полотнище наклеивают точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотнища придется не только следить за тем, чтобы совместить линии рисунка, но и плотно прижимать кромки друг к другу. Если все рекомендации будут выполнены правильно, то места стыков окажутся незаметными.

Линкруст просушивают от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий. Только после этого его окрашивают масляной или эмалевой краской нужного колера. Небольшие щели, которые иногда появляются при наклеивании линкруста неопытными мастерами, тщательно замазываются полумасляной шпаклевкой. После высыхания их затирают шлифовальной шкуркой и закрашивают 1–2 раза краской того же цвета, что и линкруст.

До начала окрашивания прибивают наличники и плинтусы, а после того как краска подсохнет, устанавливают розетки и выключатели.

Другие виды обоев

Для тех, кто никак не может решиться начать в своей квартире ремонт, состоящий из подготовки обойных полотен, раскладываемых на полу, и весьма сложной для новичков процедуры закрепления проклеенных полотнищ на стенах, есть другой вариант отделки стен – применение самоклеящихся обоев. Разумеется, несмотря на столь красноречивое название, обои не могут наклеиваться сами. Но все обязательные действия, связанные с наклеиванием обычных обоев (разведение клея, смазывание им разрезанных полотнищ, сворачивание их в виде буквы «С»), в данном случае исключаются. Остается выполнить лишь наклеивание и разглаживание полотнищ на стене. Кроме того, на самоклеящиеся обои для удобства нанесены сантиметровые деления, что еще более упрощает задачу мастера-отделочника.

Все, что необходимо сделать перед наклеиванием такого рода обоев, – это удалить защитный материал, покрывающий клеевой слой, приложить верхнюю часть отрезанного полотнища к стене и, разглаживая его тряпкой или мягкой щеткой (вот где понадобится помощник!), приклеить обои к поверхности. Второе полотнище наклеивают, приближая его к первому встык. Если же накладывать полотнища внахлест, то плотные кромки образуют довольно толстый шов и будут слишком сильно выделяться на стене.

Стеклообои представляют собой белые обои, изготовленные полностью из стеклянных волокон. Их выпускают в рулонах шириной 1 м, различной длины. Поскольку в составе обоев присутствуют мельчайшие частички стекла, именно этот факт нередко порождает сомнения по поводу того, насколько целесообразно использовать стеклообои для отделки жилых помещений. Ответ на этот вопрос вы получите ниже.

Стеклообои не рекомендуется наклеивать в детской комнате: малыш, начинающий проверку на вкус и прочность всех предметов, находящихся в поле его зрения, обязательно попытается «попробовать» и кусочек стеклообоев. К тому же многие специалисты в области здравоохранения и гигиены придерживаются мнения, что стеклообои вообще нельзя использовать для наклеивания в жилых комнатах.

Стеклообои также не рекомендуется наклеивать в здании, расположенном неподалеку от автострады. Их наличие в помещениях может оказаться очень вредным: под действием сильной вибрации обои начинают выделять стеклянную пыль, попадание которой в организм крайне нежелательно.

Для окраски стеклообоев можно использовать любые красящие составы, но только не те, что предназначены для окраски потолков, поскольку в них практически не содержится клеевых добавок. Потолки не подвержены таким механическим воздействиям, как стены, которые жильцы квартиры постоянно задевают руками, локтями и т. д.

Как и другие виды обоев, стеклообои наклеивают на огрунтованную поверхность: только в этом случае можно добиться отличного сцепления обоев с поверхностью стены. Для наклеивания данного отделочного материала на стену используют специальный клей для стеклообоев «Финтекс».

А теперь внимание: клей наносят не на заранее подготовленные полотнища, а непосредственно на поверхность стены, намазывая его равномерным слоем, после чего прикладывают отрезанное полотнище к стене и разглаживают специальным шпателем для обоев, щетками или валиком.

Перед покраской стен, оклеенных стеклообоями, следует дать им высохнуть в течение, как минимум, 12 часов при комнатной температуре. Различные отопительные приборы с целью ускорения процесса высыхания лучше не использовать. Для того чтобы краска лучше впитывалась, поверхность обоев нужно обработать специальной грунтовкой.

Сравнительно недавно на российском рынке появились очень практичные и достаточно плотные, долговечные обои. Речь идет о виниловых обоях. Они являются моющимися, обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги, за ними довольно легко ухаживать. Этих качеств данного материала оказалось вполне достаточно для того, чтобы он завоевал огромную популярность в нашей стране.

Тем не менее, как и у любого другого отделочного материала, у виниловых обоев также есть и недостаток – довольно слабая воздухопроницаемость. Однако в послед-нее время некоторые зарубежные фирмы наладили выпуск виниловых обоев, обеспечивающих воздухообмен благодаря наличию микропористой поверхности. Вместе с тем такие обои сохраняют высокую влагостойкость.

Виниловые обои состоят из двух слоев. На нижний слой – бумажный или тканевый – нанесен тонкий слой ПВХ, а сверху имеется рисунок или тиснение. Благодаря слою ПВХ виниловые обои и становятся влагостойкими.

Кроме того, слой ПВХ пропитан специальным составом, который защищает обои от поражения плесенью и различными грибками. Еще один вид обоев – текстил-виниловые обои. Они изготовлены на основе натурального хлопка с добавлением винила. Эти обои обладают целым рядом положительных качеств: плотность покрытия гарантирует его долгосрочное использование, а поскольку они уже покрыты слоем краски, то мастер, выбравший такие обои для отделки стен, будет избавлен от дополнительных расходов на окрашивание их поверхности.

Существует несколько разновидностей виниловых обоев, и прежде всего это шелкографические. Такие обои также состоят из двух слоев: нижнего (бумажного) и верх-него, винилового или винилового с шелковыми нитями. Внешне эти обои напоминают нарядную шелковую ткань, отсюда и произошло их название.

Рельефные виниловые обои могут имитировать керамическую плитку или натуральные камни. Именно поэтому их можно использовать для отделки стен ванной комнаты или кухни. Вспененные, или структурные, виниловые обои – самые плотные по сравнению с другими. Верхний их слой в результате тепловой обработки приобретает дополнительную рельефную фактуру, напоминающую твердую корочку. Благодаря такой поверхности вспененный винил можно использовать для ремонта стен, чтобы скрыть некоторые неровности или другие дефекты. Иногда отделочники применяют структурный винил для того, чтобы создать эффект декоративной штукатурки (о ней речь пойдет ниже).

Перед тем как приступить к наклеиванию обоев, поверхность стены следует тщательно обеспылить, затем за-грунтовать (для этого можно использовать любую грунтовку из тех, которые уже были указаны выше). Если на стене имеются какие-либо заметные глазу дефекты, их лучше всего исправить перед наклеиванием обоев: несмотря на то что фактура и плотность обойного материала могут несколько замаскировать большинство недостатков, лучше всего сразу начинать работать на более гладкой поверхности стен, близкой к идеальной.

Огрунтованную поверхность лучше всего зашпаклевать. Для этого не обязательно применять дорогостоящие шпаклевочные материалы. Масляно-эмульсионная шпаклевка, помимо своего прямого назначения – выравнивания стены, послужит еще и для лучшей сцепляемости поверхности с наклеиваемым материалом.

Для приготовления шпаклевки требуется:

– олифа натуральная – 1 кг;

– клей костный 10 %-ный – 2 л;

– растворитель – 0,4 л;

– мел молотый – в количестве, необходимом для получения достаточной густоты.

Следует приготовить клеевой раствор и при постоянном помешивании влить в него олифу. Перемешивание раствора требуется для того, чтобы олифа не оставалась в нем слоями. Затем в полученную массу нужно ввести растворитель и мел (их количество – по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяют.

Далее нужно взять немного приготовленной шпаклевки на шпатель и нанести ее на поверхность стены. После этого, нажав на лезвие шпателя немного сильнее, следует разровнять слой шпаклевки в любом удобном для работы направлении. Некоторые мастера предпочитают разравнивать шпаклевку движениями по вертикали, другие – по горизонтали, а третьи используют оба направления в зависимости от ситуации. Нужно постараться разровнять шпаклевку до очень тонкого слоя, постоянно убирая ее излишки на шпатель, который держат в левой руке.

После того как поверхность ошпаклеванной стены подсохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов, например царапин, трещин, шероховатостей и пр.

Итак, после шпаклевания необходимо тщательно затереть поверхность, а затем оставить ее на некоторое время для окончательного высыхания (винил – не тот материал, который можно наклеивать на непросохшие стены). К наклеиванию обои подготавливают следующим образом: отмеряют необходимой длины полотнища, отрезают их по намеченной карандашом линии, покрывают каждое полотнище клеем «Метилан» и прикладывают к стене.

Очень популярны в настоящее время различные виды виниловых обоев, называемых специалистами обоями под покраску. Окрасочный состав, нанесенный на такие обои, делает их более долговечными, декоративными и, что представляется не менее важным, моющимися. Именно это последнее качество виниловых обоев позволяет использовать их для отделки стен прихожей и кухни, а также перегородок.

Один из видов этих обоев – виниловые на флизелиновой основе. Эти обои выпускаются в рулонах, ширина которых составляет 106 см. Для наклеивания также следует использовать специальный клей «Келид», предназначенный для обоев подобного типа. Клей наносится непосредственно на стену, и затем, выдержав несколько минут, можно уже приступать к наклеиванию обоев.

Жидкие обои

В 1997 году на российском рынке появились новые материалы для отделки стен, которые по способу нанесения на поверхность стали называть жидкими обоями. До сих пор классификация этих обоев вызывает споры и недоразумения среди домашних мастеров, занимающихся ремонтом своих квартир самостоятельно. Как правило, многие недоумевают по поводу того, почему данный отделочный материал все-таки стали относить к обоям, ведь по фактуре они, хоть и отдаленно, но напоминают покрытия из декоративно-штукатурных растворов.

Обои данного вида применяются для отделки не только стен, но и потолков жилых и подсобных помещений с пониженной влажностью воздуха. Обычно это спальни, гостиные, прихожие и коридоры.

Жидкие обои изготовлены из натурального сырья – хлопка или шелка, а также связующих материалов и некоторых специфических наполнителей. Простота нанесения этих обоев на стены и продолжительный срок их эксплуатации сразу же привлекли внимание покупателей. Те же, кто воспользовался новинкой одними из первых, были приятно удивлены, открыв в данном отделочном материале и другие несомненные достоинства. Вот их краткий перечень.

1. По желанию хозяев квартиры обои можно использовать вторично, например для отделки стен другого помещения.

2. При нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности: благодаря их оригинальной фактуре жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен при условии, конечно, если дефекты не очень велики.

3. Наносить обои можно как вручную, так и с помощью пульверизатора (однако последний способ используется мастерами гораздо реже).

4. Жидкие обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию.

5. Материал отлично сочетается с другими отделочными материалами.

6. Жидкие обои устойчивы к загрязнению, хорошо переносят влажную уборку.

7. С течением времени жидкие обои не выцветают.

8. Отделка стен, производимая при использовании жидких обоев, не имеет стыков и швов, выполняется в едином стиле.

9. Все вещества в составе жидких обоев абсолютно безвредны для человека и домашних животных.

10. Покрытие из жидких обоев весьма долговечно: оно может прослужить хозяевам квартиры не менее 10 лет с момента нанесения на стены.

Техника нанесения таких обоев на стену настолько проста, что ею может овладеть практически каждый. Прежде всего, как и при любой другой отделке, поверхность стены следует тщательно подготовить. Первый шаг – удаление старых обоев, краски на клеевой основе и других покрытий. Если же стена была ранее окрашена масляными или водно-дисперсионными составами, то наносить на эти составы жидкие обои вполне допустимо.

Прежде всего поверхность стены нуждается в грунтовании. В том случае, если стена раньше была окрашена масляной краской яркого сочного цвета, то она может проступать и через жидкие обои, если перед их нанесением использовать обычную грунтовку. Поэтому понадобится нанести на стену специальные водонепроницаемые составы, а само грунтование провести в два слоя.

Пластиковые или пластиковидные покрытия огрунтовывают водно-дисперсионной краской на основе клея ПВА, различные металлические детали – масляной краской или эмалью.

Огрунтованную поверхность следует оставить для высыхания. А тем временем следует развести сухую смесь и пигмент нужного оттенка в пластмассовой емкости, постепенно, небольшими порциями добавляя теплую (примерно 25° С) воду и замешивая массу до консистенции густой сметаны. Необходимо очень тщательно перемешивать массу, сразу же вынимая и удаляя попадающиеся в смеси крупные частицы материала. Затем нужно оставить полученную массу на 20 минут для набухания и перед нанесением снова тщательно перемешать ее.

Структура жидких обоев такова, что готовое покрытие имеет один основной цвет (например, темно-зеленый) и два второстепенных (например, вкрапления белого и серого цвета). Если же необходимо получить однородный оттенок, без дополнительных узоров, то следует приготавливать раствор, смешивая одновременно несколько упаковок жидких обоев.

Если вы желаете придать интерьеру оригинальный вид, далекий от общепринятых стандартов, то с этой целью можно ввести в приготовленную смесь различные декоративные добавки. Не беда, если придется развести несколько большее количество смеси, чем потребуется использовать: если плотно закрыть пластмассовую емкость крышкой, разведенные обои могут храниться в таком состоянии очень долго – до нескольких месяцев и более.

Вот еще один вариант: хранение остатков разведенной массы в полиэтиленовом пакете (в таком виде обои могут сохранять свои декоративные качества и оставаться пригодными для использования в течение 3–4 месяцев).

Существует 3 способа нанесения жидких обоев на стену с помощью:

– пластиковой терки;

– пульверизатора;

– малярного валика.

Таким образом, жидкие обои наносят на стену либо вручную (теркой, валиком), либо механизированным способом (с помощью пульверизатора). В первом случае происходит набрасывание раствора на стену, а затем разравнивание его валиком или теркой. Не стоит забывать и о том, что малярный валик должен быть с жесткой шубой. С помощью рельефных валиков можно произвести фактурную отделку поверхности стены. Накатывание рисунка следует выполнять через 4–7 часов после того, как обои были нанесены на стену. Необходимо постоянно смачивать валики водой.

При распылении раствора пульверизатором потребуется компрессор с рабочим давлением 0,4–0,5 МПа и производительностью не менее 400 л/мин; сечение сопла выбирается в зависимости от фактуры покрытия – от 5 до 10 мм. Вполне возможно регулирование потока раствора при распылении с помощью изменения количества воды, добавляемой в наносимую на стену смесь.

Если вы решите облегчить свою работу и воспользоваться пульверизатором, нужно обязательно соблюдать правильный порядок действий. Сначала следует нанести небольшой слой, покрывающий стену полностью, без пробелов. Затем, как только поверхность подсохнет, можно наносить второй (последний) слой, который должен быть достаточной густоты. Стремление сэкономить на расходе материалов, покрыв стену обойным раствором только один раз, будет совершенно не оправданным, поскольку даже при нормальной плотности покрытия в некоторых местах возможно его оползание в процессе набрызга на стену.

Применение жидких обоев помогает значительно сократить финансовые и физические затраты, так как, применяя это покрытие, можно вполне обойтись и без штукатурных работ. Для этого поверхность стен покрывается в два этапа. Сначала жидкими обоями следует зашпаклевать швы, например между листами гипсокартона, в кирпичной кладке и прочих. Затем, дождавшись, когда поверхность высохнет, наносят второй декоративный слой.

Если же решено наносить обои на стены при температуре воздуха в комнате менее 10° С, то лучше всего сразу отказаться от этой идеи либо проводить отделочные работы при включенном электронагревательном приборе. Кстати, можно его оставить в комнате и по окончании работы для того, чтобы ускорить процесс высыхания стен. Для этой же цели вполне допустимо устроить в комнате сквозняк или включить вентилятор – словом, применить такие способы ускоренного просушивания поверхностей, которые так не любят обычные обои. Продолжительность высыхания покрытия из жидких обоев в комнате с температурой воздуха около 21–22° С обычно составляет 2–3 часа.

В зависимости от того, в каком состоянии находятся стены помещения, 1 кг сухой смеси можно использовать для нанесения покрытия на участок площадью до 3 м^2.

Если через несколько лет после нанесения на стены жидких обоев придется проводить небольшой ремонт в квартире, то поврежденные участки покрытия следует обильно смочить водой и аккуратно удалить их, после чего нанести свежеприготовленный слой раствора. Если же необходимо выполнить только легкий косметический ремонт, можно лишь немного освежить покрытие, применив любую водно-дисперсионную краску и красящий наполнитель. Однако в этом случае обязательно следует учитывать, что стены будут покрыты обоями однородного оттенка.

При желании можно использовать ранее нанесенные жидкие обои для отделки другого помещения. Для этого покрытие следует обильно смочить водой, аккуратно снять шпателем, уложить в пластмассовую емкость, размочить в воде и перенести на другую поверхность. А можно также оставить раствор из вторсырья на некоторое время в плотно закрытой посуде, а затем, добавив пигменты другого цвета, выполнить необычную декоративную отделку стен, которая наверняка вызовет восхищение домочадцев и друзей.

Отделка стен тканью

Еще в Древнем Риме в качестве материала для отделки стен использовали различные ткани. В настоящее время тканевые покрытия для стен применяются достаточно редко, несмотря на всю их внешнюю декоративность и привлекательность: к сожалению, они не такие долговечные, как, например, виниловые обои, и мыть их нельзя – подходит только сухая чистка. Однако и у тканевых покрытий есть свои достоинства: они придают интерьеру изящество, неповторимую прелесть, делают помещение уютным.

При отделке стен тканью наибольшее предпочтение обычно отдают таким распространенным материалам, как фетр, лен, хлопок, шерсть. Полотнища ткани можно либо наклеивать непосредственно на стены, как обычные обои, либо использовать для крепления рейки, с помощью которых ткань будет хорошо держаться на стене.

Если вы решите выбрать первый способ закрепления ткани, для этого необходимы тщательно зашпаклеванные и выровненные стены, то есть их состояние должно быть идеальным.

Ткань обычно наклеивают на стены клейстерами, приготовленными на основе КМЦ, казеиновым клеем, мастиками «Бустилат» и «Гумилакс». Перед началом работы следует проверить отдельный кусок ткани на усадку, то есть смочить его водой и высушить (этот процесс называется декатированием). Если обнаружится, что ткань сильно садится, то придется намочить ее и высушить полностью; если же усадка не очень большая, ткань можно использовать для наклеивания без предварительного увлажнения. Если ткань лишь слегка подвержена усадке, то это будет только способствовать ее лучшему натягиванию на поверхности.

Прежде чем приступить к отделке тканью, следует тщательно подготовить поверхность стены: обеспылить ее, удалить значительные загрязнения, затем загрунтовать и, если потребуется, зашпаклевать.

После того как слой шпаклевки высохнет, стену снова покрывают огрунтовочным составом и после полного высыхания наносят равномерный слой клея. Затем накладывают ткань встык и разглаживают щеткой движениями «елочкой» – вправо и влево.

За тканевыми покрытиями нужно тщательно ухаживать, поскольку они довольно быстро впитывают в себя пыль. Для чистки обоев из ткани лучше всего пользоваться пылесосом со специальной насадкой.

Однако можно и избежать дополнительных усилий, затрачиваемых на уборку помещений, стены которых отделаны тканью. Для этого на уже закрепленные покрытия необходимо нанести тонкую полимерную пленку, опрыскав их раствором перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50–70 г смолы на 1 л ацетона). Раствор готовят в стеклянной или эмалированной емкости, пользуясь для перемешивания деревянной ложкой, деревянным шпателем или обычной деревянной палочкой. Приготовленный раствор наносят на стены с помощью пульверизатора.

Есть и другой способ – просто покрыть стены бесцветным лаком. В таком случае тканевые обои прослужат вам довольно долго и ухаживать за стенами будет гораздо легче.

В последние годы на рынке отделочных материалов появились качественно новые изобретения, которые можно считать настоящими достижениями в области современного интерьерного декора. Теперь существуют материалы, создающие оригинальный визуальный эффект, присущий только тканевой отделке. Покрытие такого типа паропроницаемо, а широкий спектр оттенков позволяет добиться разнообразных декоративных эффектов.

Отделка стен винистеном и пенопленом

Винистен – поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком и рельефной поверхностью, окрашенный в один или несколько цветов; может имитировать ценные породы древесины. Ширина рулона составляет около 120 см, длина полотнища в рулоне – 12 м и более.

Для наклеивания этого материала на стену потребуется специальный зубчатый шпатель, которым тонкий слой клея наносится на тыльную сторону подготовленных полотнищ. Материал довольно тяжел и не сможет удержаться на клею сразу же после его нанесения. Поэтому следует дополнительно закреплять полотнища на стене с помощью деревянной рейки и маленьких гвоздей, вбиваемых в верхнюю часть полотнища на одну треть длины и утапливаемых в штукатурку. Примерно через сутки планку можно снимать, а гвозди удалять.

Довольно сложно приклеивать винистен в углах стен. Поэтому полотнище лучше всего разрезать так, чтобы его кромка повторяла очертания угла. Точно так же поступают и при оклеивании следующего угла. Стыки полотнищ, особенно если они бросаются в глаза, можно закрыть деревянными рейками, только придется обязательно покрыть их бесцветным лаком.

Аналогичным образом приклеивается и пеноплен. Однако слой клея, наносимого на тыльную сторону кусков этого материала, должен быть более густым. Пеноплен довольно трудно приклеивать в углах помещения, и чтобы наклеенный материал впоследствии не отставал от стен, места перегиба следует плотно прижать деревянной рейкой.

Очень практична и удобна в работе самоклеящаяся пленка. Наклеивают ее таким образом. С подготовленного полотнища снимают защитный бумажный слой на участке длиной 8—10 см, а затем закрепляют на стене, приложив клеящей поверхностью к линии верхней отбивки. Затем защитную бумагу снимают с полотнища по всей длине, временно прикрепленную к стене часть самоклеящейся пленки отклеивают и проверяют совпадение ее кромки с отмеченной на стене вертикальной линией. Если будут замечены образовавшиеся в процессе наклеивания морщины или пузыри, нужно снова отклеить пленку и, устранив дефекты, наклеить ее вновь, после чего тщательно разгладить мягкой сухой тряпкой, плотно прижимая полотнище к поверхности стены.

Второе полотнище наклеивается внахлест, с небольшим (до 5—10 мм) напуском на первое. Кромки должны быть обращены в сторону окна, чтобы швы не отбрасывали тень на стену.

Дефекты стен, оклеенных обоями

При отделке стен обоями могут обнаруживаться следующие дефекты:

1. Разрыв обоев в углах стен. Этот дефект чаще всего обусловлен тем, что бумажные обои при намазывании клейстером расширяются, а при высыхании уменьшаются в размерах. Если же угол был перекрыт цельным полотнищем и в нем образовались трещины, то исправить этот дефект можно путем переклеивания обоев таким образом, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, составляла в ширину примерно 5 см.

2. Пузыри и морщины. Эти дефекты появляются на обоях вследствие применения слишком крепкого клейстера для наклеивания тонких бумажных обоев, неаккуратного разглаживания, медленного высыхания. Исправить этот дефект практически невозможно, поэтому придется лишь заново переклеивать полотнище.

3. Несовпадение рисунка на отдельных полотнищах. Скорее всего в процессе работы была допущена ошибка, исправить которую можно, только переклеив эти полотнища заново.

4. Полное или частичное отслаивание обоев в верхней части стены или около карнизов. Этот дефект обычно встречается в тех случаях, когда обои наклеивались на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми составами, или же поверхность стен не была предварительно затерта. Также среди возможных причин непрочного сцепления верха обоев со стеной можно отметить применение жидкого клейстера, повышенную температуру воздуха во время оклеивания. Исправление данного дефекта возможно только после удаления старой краски, использования более густого клейстера и тщательного разглаживания наклеенных полотнищ.

Все остальные дефекты – заметные глазу швы между полотнищами обоев, рваные кромки на обоях и просветы между полотнищами – можно также исправить, только переклеив эти полотнища заново.

Облицовка стен плиткой

К сожалению, в настоящее время, когда выбор отделочных материалов огромен и разнообразен, далеко не все могут позволить себе облицевать стены кухни или санузла высококачественной плиткой от зарубежных производителей. Применять водостойкие материалы низкого качества тоже, разумеется, нежелательно. А вот широкий ассортимент доступных по цене моющихся обоев и пленочных покрытий обеспечивает неплохую альтернативу облицовке стен кафельной (керамической) плиткой. Действительно, в последние годы отделка стен подсобных помещений обоями все еще остается популярной: налицо экономия финансовых средств и времени, а по внешнему виду такие стены порой не уступают тем, что облицованы сверкающим кафелем. Но как бы эстетично ни выглядели обои на стенах кухни, все же многие преимущества облицовки подсобных помещений плиткой неоспоримы.

Для того чтобы убедиться в этом, зададим себе ряд простых вопросов: возможно ли избавиться от жирных пятен над плитой, не испортив обоев? А краска, которой покрыты стены в ванной комнате, выглядит так же идеально через год после проведения ремонта? Конечно же, нет. Поэтому лучше всего для отделки стен в этих помещениях использовать плитку. Правда, в последнее время все чаще вместо плитки стали применять специальные стеновые панели (о них речь пойдет ниже), однако подавляющему большинству российских жителей такие отделочные материалы, к сожалению, все еще недоступны из-за достаточно высокой цены. Что же касается облицовочной плитки, то в магазинах вам могут предложить и сравнительно недорогие, но качественные виды этого отделочного материала.

Существует несколько веских доводов в пользу облицовочной плитки, которыми следует руководствоваться, собираясь приступать к ремонту стен в кухне, ванной комнате или туалете.

1. Плитка прослужит достаточно долго, и вряд ли придется заменять ее уже через 1–2 года.

2. Плитка – материал, прекрасно защищающий подсобное помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений.

3. С точки зрения гигиенических норм использование плитки также целесообразно: ее очень легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю.

4. Плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта.

5. Ассортимент облицовочной плитки поистине неисчерпаем, и всегда можно выбрать то, что придется по душе.

Итак, перечисленные выше аргументы свидетельствуют о том, что большинство читателей этой книги, планирующих провести отделочные работы на кухне или в ванной, скорее всего остановят свой выбор именно на облицовочной плитке. Кстати, стоит заметить, что плитку можно с той же целью применить на балконе или лоджии: расход материала будет небольшим, а эффект от отделки – великолепным. Теперь рассмотрим вопрос о том, какие именно виды плитки выпускаются промышленностью и как правильно подойти к их выбору для того или иного случая.

В настоящее время облицовочная плитка любого типа уже не является дефицитом: в специализированных магазинах можно найти плитки из керамики, поливинилхлорида, стекла, гипса, дерева, природного камня, различных минералов и т. д. Чаще всего для облицовки стен используются глазурованные (иначе говоря, покрытые эмалью) керамические плитки. Это связано прежде всего с тем, что работа с ними несложна даже для начинающего мастера. Нередко и новички, впервые приступающие к проведению плиточных работ, но прилагающие максимум усилий к тому, чтобы выполнить все операции качественно и аккуратно, способны удивить даже профессионалов.

Выше уже были перечислены все несомненные достоинства керамической плитки. Что же касается недостатков, то они, конечно, также имеются, и на первом месте стоит низкая ударопрочность. Керамические плитки довольно легко расколоть, поэтому работа с ними потребует максимальной осторожности. Однако не стоит огорчаться по поводу того, что предстоящая работа окажется кропотливой и слишком ответственной. Проблемы в процессе работы, разумеется, возникают, но с ними вполне можно справиться, внимательно изучив данную главу.

Стоит упомянуть и о том, что работа с плиточными облицовочными материалами дает широкий простор для фантазии мастера, ведь из плитки разных размеров, форм и оттенков можно выложить рисунок или орнамент любой сложности. Керамическая плитка, предназначенная для отделки стен, выпускается в ассортименте, включающем в себя 28 типоразмеров (рис. 28).

Рис. 28. Форма и размеры плиток для облицовки стен: 1 – квадратная; 2 – прямоугольная; 3 – фигурная; 4 – угловые фасонные детали; 5 – плинтусовые фасонные детали; 6 – карнизные фасонные детали.

Несмотря на все разнообразие видов плиток, многие по-прежнему продолжают покупать плитки только квадратной формы, полагая, что работать с ними гораздо удобнее. Однако в определенных случаях выгоднее приобретать и прямоугольную плитку. Стандартные размеры квадратных плиток – 100 х 100 мм и 150 х 150 мм, а прямоугольных – 150 х 25 мм, 150 х 75 мм, 150 х 100 мм, 150 х 200 мм и 150 х 250 мм.

В процессе работы будут нужны и плитки нестандарт-ного размера, которые возможно получить с помощью плиткореза. Если такового в наличии не имеется, а приобрести его довольно проблематично, то можно воспользоваться и обычным стеклорезом. Помимо плиток, для облицовки стен потребуются и фасонные керамические детали. Кроме того, необходимо и победитовое сверло: с его по-мощью можно будет заменить обычную вентиляционную решетку в кухне или ванной плиткой.

Плитка, используемая для внутренней отделки стен, бывает как глазурованной, так и неглазурованной, по типу поверхности – рифленой и гладкой, по типу боковых граней – с завалом и без него, по толщине – от 3 до 3,5 мм, по цвету – одноцветной, многоцветной, белой, декорированной. Помимо обычных плоских керамических плиток, в продаже имеются и плитки со встроенными деталями, например с крючком для полотенец, с подстаканником, мыльницей и полочкой (рис. 29). Размеры таких плиток бывают либо стандартными, либо в 2 раза больше.

Рис. 29. Плитка со встроенными деталями: а) полочка; б) мыльница; в) подстаканник для зубных щеток; г) крючок.

Далее следует рассмотреть и некоторые другие виды плиток.

Стеклянные плитки

Стеклянные плитки занимают второе место после керамических. Они обладают массой несомненных достоинств: не горючи, легко моются, огнеупорны, достаточно прочны. Единственный их недостаток – хрупкость – отмечается и в случае с керамической плиткой, поэтому работать с такими материалами придется очень осторожно, аккуратно и бережно. Область применения плиток из стекла довольно обширна: они используются для облицовки стен, потолков, для изготовления панно, мозаики и в некоторых других случаях.

Стеклянные плитки бывают нескольких видов.

1. Стеклодекор.

2. Эмалированные стеклянные плитки.

3. Стеклянные плитки «Марблит».

4. Стеклянные плитки «Стемалит».

5. Специальные облицовочные плитки, в состав которых также входит стекло. Эти плитки носят название «Пенодекор».

Итак, прежде всего несколько слов о стеклодекоре. Он представляет собой плитки размерами 65 х 65 мм или 100 х 100 мм и толщиной 4 мм. Сравнительно небольшие размеры плиток и многообразие их расцветок позволяют использовать данный материал для создания красивых декоративных панно, а также для отделки стен подсобных помещений.

Эмалированные стеклянные плитки наилучшим образом подходят для облицовки стен ванной, туалета, кухонь и душевых. Размеры этих плиток – 100 х 100, 75 х 150 и 15 х 150 мм, толщина – 3–9 мм.

Плитки из глушеного стекла «Марблит» размерами 100 х 100 мм (встречаются также и другие) и толщиной 5—10 мм используются преимущественно для облицовки стен ванной и туалета. Плоские стеклянные плитки «Стемалит», покрытые эмалью с одной стороны, применяются не только для внутренней облицовки стен, но также и для устройства перегородок благодаря достаточно крупным размерам – от 400 х 900 см и более. То же самое можно сказать и о плитках «Пенодекор»: сравнительно большая толщина этих плиток (до 40 мм) позволяет использовать их, например, для устройства душевой кабины в ванной комнате.

Плитки из полистирола

Из соображений экономии для отделки стен кухни или санузла можно приобрести полистирольные плитки. Они представляют собой облицовочный материал из термопластичных полимеров с добавлением различных наполнителей (талька, гипса, мела). Полистирольные плитки квадратной формы имеют стандартные размеры, указанные выше; прямоугольные плитки обладают размерами 300 х 100 мм. Выпускаются также фризовые (сдвоенные) плитки.

Плитки из гипса

Раньше плитки из этого материала пользовались большим спросом, однако в последнее время они, к сожалению, очень редко применяются для облицовки помещений. Гипсовые плитки выглядят не менее декоративно, чем керамические или стеклянные, хотя и уступают им по некоторым техническим качествам. Тем не менее, если вы остановите свой выбор на гипсовой облицовочной плитке, это решение будет вполне оправданно.

Толщина плиток из гипса составляет от 15 до 40 мм, а их размеры равны 300 х 300 мм или 600 х 600 мм. Боковые грани таких плиток могут иметь либо пазы, либо выступы, или же быть прямыми, ровными; при определении способа крепления плитки нужно будет обратить на это особое внимание. Так, если боковые грани – прямые, способ облицовки будет «влажным» (то есть с применением мастики и клея), если боковые грани с выступами, то способ облицовки – «сухой», иначе говоря, плитки крепятся на болтах, на винтах и с помощью декоративных раскладок, изготовленных из дерева, пластмассы, алюминия и других материалов. Если же боковые грани плиток снабжены пазами, то они могут быть использованы при устройстве подвесных потолков бескаркасной конструкции.

Плитки на основе минералов

Плитки, изготовленные на основе минералов, подходят для отделки помещения с относительно невысокой влажностью воздуха (не более 70 %). Эти декоративные покрытия для стен обладают весьма ценным свойством (если речь идет о квартире в многоэтажном доме): они способны поглощать звуки. Ведь почему многие желают жить в частном доме, отдельном коттедже? Они стремятся к созданию уютной, спокойной атмосферы в собственном жилище, что порой бывает крайне проблематично в многоквартирных домах с плохой звукоизоляцией. Справиться с подобной проблемой вполне возможно, применив для отделки комнат плитку на минеральной основе.

Плитки на основе минералов типа «Акмигран» и «Акминит» широко используются для облицовки стен в жилых помещениях. Лицевая сторона плиток бывает гладкой, пористой, а также с рифленой фактурой, фактурой под пробку и т. д. При облицовке стен минеральные плитки крепятся к поверхности с помощью декоративных раскладок. Для лучшего качества крепления на боковых гранях плитки имеются пазы и выступы.

Выбор плитки

К выбору плитки надо подходить весьма ответственно. Известно, что есть плитки, которые подходят для тех или иных помещений, но нет таких, которые пригодны для отделки практически любого помещения, то есть универсальны. Хотя выбор плитки в настоящее время не ограничен, необходимо заранее определить, что вам потребуется в каждом конкретном случае, иначе посещение магазина стройматериалов не принесет удовлетворительных результатов. Перед тем как отправляться за покупкой, следует мысленно представить себе помещение уже облицованным плиткой, оценить все приемлемые варианты и остановиться на оптимальном.

О многообразии видов плитки сказано уже достаточно много, а более подробную информацию может сообщить продавец-консультант магазина отделочных материалов. Одно из важных условий для начинающего мастера-облицовщика – научиться правильно определять качество плитки. Высококачественная облицовочная плитка должна обладать следующими характеристиками:

1. Лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы.

2. Одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос.

3. Тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной.

4. Боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.

Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть «сушит» его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.

В том случае, если вы приобрели плитку, не проверив ее в магазине, вполне возможно, что среди качественных будут попадаться и плитки с отклонениями от стандартных размеров, а это говорит о том, что выложить такую плитку шов в шов, конечно же, не удастся. Поэтому придется использовать другие способы укладки – вразбежку, по диагонали (о них будет отдельно рассказано ниже).

Кстати, плитки бывают нескольких сортов – первого, второго и третьего. Конечно, в профессиональной кладке применяется плитка только первого сорта, безукоризненная во всех отношениях. Помните, как в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд сказал, что осетрина не бывает второй свежести, свежесть бывает только одна – первая и последняя. Подобные же слова могут быть применены и к качеству плитки. Однако высококачественная плитка стоит достаточно дорого, и позволить себе ее приобретение может не каждый. Поэтому вполне допустимо использовать в работе материал с незначительными, почти незаметными отклонениями от стандарта, то есть облицовочную плитку второго и третьего сорта.

При этом допускается наличие следующих дефектов:

1. Отбитые углы: для плитки второго сорта – один со стороной до 2 мм, третьего сорта – два со стороной до 3 мм.

2. Щербины на кромках глазурованной поверхности: для второго сорта длиной до 10 мм, для третьего – до 12 мм и шириной до 1 мм для обоих сортов.

3. Наплывы глазури и волнистость вдоль краев плитки: для второго сорта – до 1,2 мм, для третьего – до 2,5 мм.

4. Места с отсутствием глазури: для плиток второго сорта допустимая площадь повреждения не превышает 5 мм^2, для третьего – 10 мм^2.

5. Пятна другого, не контрастного цвета на глазури: для обоих сортов такое пятно не должно превышать 5 мм в диаметре. Плитки второго и третьего сортов можно использовать для облицовки участков стен под раковиной, за трубами и т. д. В этом случае мелкие дефекты будут совершенно незаметны.

Расчет количества плитки

Перед походом в магазин вы должны точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого нужно следующее:

1. Рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен.

2. Приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.).

3. Учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %).

4. Часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить.

5. Всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.

Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что начинающий облицовщик-плиточник может испортить несколько плиток в процессе работы).

Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток просто не умещается в пределы облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.

Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Инструменты для облицовки

Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов вам не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными для вас приспособлениями. Тем не менее тот набор, которым обычно пользуются профессиональные мастера, приведен ниже.

1. Мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор.

Иногда данный инструмент называют лопаткой, однако каменщики и облицовщики-плиточники чаще всего употребляют именно термин «мастерок».

2. Растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора.

3. Молоток. Его нужно использовать с большой осторожностью, поскольку существует вероятность повреждения плитки. В любом случае потребуется не обычный молоток, а плиточный.

4. Плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто.

При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом.

5. Киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток. В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка.

6. Стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля. Последние можно купить в любом специализированном магазине.

7. Расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично.

8. Измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни).

9. Щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки.

10. Малярная кисть с жесткой щетиной.

11. Резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности.

12. Емкости для воды и цементного молока. Они долж-ны иметь объем не более 6 л.

13. Емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.

Приготовление растворов

Качество работы по облицовке стен плиткой зависит не только от профессионализма мастера, но также и от правильности приготовления раствора, на который укладывается плитка. Именно поэтому следует сказать несколько слов и о разных видах растворов.

Чаще всего плитки прикрепляют к поверхности стены с помощью растворной смеси. Правильно приготовленные растворные смеси должны обладать рядом положительных свойств: прежде всего они должны быть достаточно прочными и плотными, водонепроницаемыми и морозоустойчивыми.

Приготовление цементно-песчаных растворов

Цементно-песчаные растворы, в зависимости от применения их на тех или иных этапах облицовочных работ, различаются по соотношению входящих в их состав ингредиентов. Например, для заделывания неровностей на поверхности стен, а также для предварительного оштукатуривания используется раствор, который готовится из портландцемента марки М400 (можно и М500), мелкого строительного песка и воды, взятых в массовых частях 1: 3: 0,5. Прежде всего нужно тщательно смешать между собой сухие материалы и только затем развести их водой.

Для укладки плиток раствор готовится из тех же компонентов, только массовые части будут иными: 1 часть цемента той же марки, что указана выше, 2,4 части строительного песка и 0,4 части воды.

Перед укладкой плитки нужно проверить качество раствора. Для этого небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, затем переворачивают и слегка встряхивают плитку. В том случае, если на плитке останется раствор слоем не менее 3 мм, приготовленную смесь следует считать качественной. Если же весь нанесенный раствор сразу же падает на пол, значит, в него нужно добавить смесь цемента и песка.

Следует отметить, что раствор для укладки плиток лучше всего готовить сравнительно небольшими порциями. Дело в том, что через час, максимум через два, он начнет застывать, а если же добавлять в него воду, то этим можно значительно снизить прочность растворной смеси. Таким образом, объем приготовленного раствора не должен превышать 5 л, а если укладку плиток производит начинающий мастер, то и меньше. В любом случае в течение 1,5 часов весь раствор нужно использовать.

Более пластичный раствор готовится из 1 части белого или цветного цемента и 1 части просеянного горного песка (при отсутствии такового можно воспользоваться и обычным строительным). Сухие ингредиенты тщательно перемешиваются и разводятся водой до консистенции размягченного пластилина.

Для увлажнения тыльной стороны поверхности плитки нужно приготовить так называемое цементное молоко, которое готовится из портландцемента любой марки и воды, взятых в массовых частях 1: 4.

На цементно-песчаном растворе производят укладку керамических и стеклянных плиток.

Приготовление глиняных растворов

Для облицовки вертикальных поверхностей раствор готовится из глины, заполнителя и воды. В качестве заполнителя можно использовать опилки или солому.

Состав глиняных растворов во многом зависит от жирности самой глины.

Например, при жирной глине соотношение глины и заполнителя равно 1: 4, при нормальной глине – 1: 3, при тощей – 1: 2. Глиняный раствор более долговечен: его можно оставить на несколько дней, накрыв сверху плотной тканью.

Глиняно-цементный раствор готовится следующим образом. Прежде всего нужно приготовить из глины и воды так называемое глиняное молоко. Для этого взятые в равных частях (1 часть глины и 1 часть воды) компоненты перемешивают и процеживают полученную смесь через сито.

После этого в отдельной емкости перемешивают 4 части песка и 0,15 части цемента, а затем затворяют их глиняным молоком. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 1,5–2 часов.

Использование мастик при укладке плиток

При укладке плиток вместо растворов на цементной или глиняной основе можно также использовать и всевозможные мастики. Эти мастики несложно изготовить самостоятельно. Если же времени для этого не хватает, то лучше воспользоваться готовыми мастиками, приобрести которые можно в любом специализированном магазине хозяйственных товаров или отделочных материалов.

При самостоятельном приготовлении мастик в качестве связующего компонента принято использовать следующие материалы: казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры. Мастики на полимерных связующих чаще всего производятся заводским способом, инструкция по применению обычно вкладывается в упаковку. Все другие мастики несложно приготовить в домашних условиях.

Казеиновая мастика

За полчаса до приготовления мастики 1 часть порошка казеинового клея заливают 2 частями воды (ее температура должна составлять примерно 30 °C) и оставляют на некоторое время для набухания. После этого при постоянном помешивании добавляют 0,5 части извести, 2,5 части известняковой муки и 0,1 части фтористого натрия (эти материалы рекомендуется использовать в качестве наполнителей). Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы; нужно обязательно следить за тем, чтобы не образовывались комочки.

Можно приготовить казеиновую мастику на основе цемента. Для этого 1 часть казеинового клея смешивают с 3 частями портландцемента марки М400, 1 частью строительного мелкозернистого песка и 2,5 частями теплой воды. Затем все это перемешивают и используют в течение 1,5 часов.

Битумная мастика

В домашних условиях возможно приготовить только две мастики на основе строительного битума марки БН 70/30 – битумно-латексную и битумно-скипидарную.

1. Битумно-латексная мастика: в битум, расплавленный до температуры 160 °C, добавляют известняковую муку и хорошенько перемешивают, затем охлаждают до температуры 70 °C и вводят смесь бензина с латексом. Все компоненты тщательно перемешиваются. Готовую битумно-латексную мастику можно использовать только после ее охлаждения до температуры около 18–20 °C.

Состав мастики (в % по массе):

– битум – 49 %;

– латекс СКП-65ГП – 5 %;

– известняковая мука – 25 %;

– бензин – 21 %.

2. Аналогично готовится и битумно-скипидарная мастика. В расплавленный битум добавляют портландцемент марки М500, тщательно перемешивают. В отдельной емкости смешивают уайт-спирит, скипидар и латекс. Затем добавляют в емкость с битумом, охлажденным до температуры 70° С, и все компоненты тщательно перемешивают. Мастика готова.

Состав мастики (в %):

– битум – 65 %;

– портландцемент – 5 %;

– скипидар – 8 %;

– уайт-спирит – 17 %;

– латекс СКС-65ГП – 5 %.

Гипсовые мастики

Гипсовые мастики (гипсовый раствор) используются для установки маячных плиток и для закрепления провесок на таких стенах, в которые трудно вбивать гвозди.

Гипсовую мастику готовят в два этапа. Прежде всего необходимо приготовить 10 %-ный клеевой раствор: взять 100 г сухого клея КМЦ на 1 л воды, перемешать и оставить для набухания (инструкция по применению обычно прилагается к упаковке). Клеевой раствор используется в качестве вещества, замедляющего процесс затвердения. После этого в раствор вводят при постоянном перемешивании воду и гипсовое вяжущее.

Состав мастики:

– 10 %-ный клеевой раствор – 0,8 частей;

– гипсовое вяжущее – 10 частей;

– вода – 0,7 частей.

Подготовка поверхности стен к работе

Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяется, насколько выровнены стены. Делается это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее при помощи уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм.

Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечаются карандашом и затем выравниваются посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены.

Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубаются зубилом. Если нужно, их следует разравнивать цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности необходимо обезжиривать с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 минуты, остатки кислоты смываются чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.

На ровно оштукатуренные поверхности наносятся насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делаются с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, необходимо удалить с поверхности стен пыль.

В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену нужно предварительно оштукатурить известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующих соотношениях: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, третий, накрывочный, слой наносить не рекомендуется.

После подготовки поверхности стен к работе приступают к их разметке и провешиванию. Разметка и провешивание означают определение и закрепление прямых линий как по вертикали, так и по горизонтали. Для провешивания по вертикали на верхнем уровне облицовки на расстоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь (обозначим его буквой А). Его шляпка должна выступать над стеной на толщину плитки и толщину подстилающего слоя. Затем привязывают отвес к шляпке и определяют толщину облицовки внизу. Здесь на расстоянии 25 см от пола вбивают гвоздь (обозначим его буквой Б) так, чтобы его шляпка касалась отвеса. После этого натягивают шнур между этими двумя гвоздями.

То же самое делается и на другой стороне стены. При помощи гибкого уровня, используя принцип сообщающихся сосудов, нужно определить точку для верхнего гвоздя (обозначим его буквой В) так, как это показано на рис. 30.

Рис. 30. Провешивание стен и установка маяков: А, Б, В, Г – гвозди; 1 – отвес; 2 – гибкий уровень; 3 – маячные плитки; 4 – шнур-причалка; 5 – угольник.

Уровень воды (нулевое деление) одной из трубок уровня необходимо совместить с гвоздем, обозначенным буквой А. После этого уровень воды другой визирной трубки определит место для третьего гвоздя, обозначенного буквой В. Кстати, если работать в паре с помощником, будет намного легче справиться с установкой маяков.

Продолжая работу, как и в предыдущем случае, с помощью отвеса, привязанного к шляпке гвоздя В, определяют место для вбивания гвоздя Г, а затем натягивают причальный шнур между гвоздями В и Г.

В том случае, если гвозди вбиваются в поверхность стены с большим трудом, используют марки из гипсового раствора, устанавливаемые следующим образом: небольшое количество гипсового раствора прижимают мастерком к стене в том месте, где необходимо вбить гвоздь, затем, пока раствор не схватился, устанавливают в марку гвоздь.

Упомянутые выше причальные шнуры, натянутые между гвоздями А-Б и В-Г, определяют вертикальность будущих рядов облицовочной плитки: они помогают контролировать выравнивание вертикальных стыков в процессе укладки плитки.

С помощью того же гибкого уровня устанавливают маячные плитки по горизонтали, по углам на уровне нижнего ряда. Причальный шнур, по которому придется определять в ходе работы прямолинейность горизонтальных стыков, натягивают по верхнему краю маячных плиток. Сами же маячные плитки в конце работы вырезаются и заменяются плитками, уложенными на раствор.

Теперь остается только проверить с помощью угольника перпендикулярность линий между вертикальной провеской и причальным шнуром, а затем можно приступать к облицовке стен плиткой.

Облицовка стен «прямой ряд»

Итак, разметка и провешивание стен завершены. Теперь можно приниматься за укладку плитки.

Известная поговорка «Первый блин комом» ни в коем случае не должна относиться к облицовочным работам: от того, насколько ровно будет уложен первый ряд плитки, зависит качество укладки всех последующих рядов. Поэтому точность и аккуратность мастеру-плиточнику просто необходимы. Если вы хотите, чтобы на стене располагалось как можно меньше неполномерных плиток, работу следует начинать с одного из углов. В том случае, если укладка плиток начнется с середины стены, ряды плиток будут расположены симметрично.

Для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены последнюю перед укладкой следует увлажнить малярной кистью, смоченной в воде. Тыльную поверхность плиток можно также увлажнить водой либо на секунду погрузить их в цементное молоко.

Когда речь шла об увлажнении плиток, ни в коем случае не имелось в виду, что плитки следует надолго замачивать в воде: в этом случае поры плиток заполнятся водой, что ухудшит сцепление раствора с плиткой.

С помощью мастерка раствор накладывают на один из углов плитки с тыльной стороны, затем прикладывают плитку к стене и ориентируют ее всей плоскостью по причальному шнуру. После этого легким постукиванием ручкой мастерка аккуратно осаживают плитку (рис. 31). Излишек раствора, появившийся между плиткой и стеной, убирают лопаткой.

Рис. 31. Укладка плитки на стене: 1 – установка плитки; 2 – осаживание плитки.

После того как будут уложены две плитки, нужно вставить между ними два стальных штырька, чтобы стыки были одинаковыми по ширине. То же самое делается после укладки каждой последующей плитки. Стальные штырьки можно вынуть после того, как будут установлены 10 плиток.

В процессе укладки плиток нужно внимательно следить за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки. В противном случае в дальнейшем плитка будет расширяться неравномерно, если на нее попадет, например, горячая вода. Это приведет к появлению трещин на облицованной поверхности.

Укладку нужно вести по горизонтали, не забывая время от времени передвигать причальный шнур на необходимую высоту и устанавливая штырьки по горизонтальным стыкам.

Как только один ряд плиток будет уложен, необходимо проверить качество облицовки с помощью 2-метровой рейки. Для этого следует приложить ее плоской стороной к поверхности облицованной стены. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью обнаружится зазор, нужно снять неровно установленную плитку, нанести дополнительное количество раствора, вновь установить снятую плитку на место и аккуратно осадить ее.

Если вы хотите придать облицованной поверхности более завершенный вид, можно сделать следующее:

1. В местах соединения потолка и стены установить карнизные фасонные детали.

2. В местах сопряжения пола и стены установить плинтусные фасонные детали.

3. В местах сопряжения двух облицованных стен установить внутренние и внешние фасонные детали.

Облицовка стен по диагонали

При этом способе облицовки первый ряд плитки (чаще его называют фризовым) обычно делают прямым, второй выкладывают из плиток треугольной формы, а далее продолжают укладывать квадратную плитку наклонными рядами, ориентируя их по причальному шнуру, как это показано на рис. 32.

Рис. 32. Облицовка стен по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – причальный шнур при укладке плиток наклонными рядами; 4 – причальные шнуры при укладке плиток горизонтальными рядами.

Все последующие ряды можно укладывать по-разному. Рассмотрим два способа.

В первом случае плитку укладывают горизонтальными рядами, и тогда становится возможным проконтролировать качество облицовки, пользуясь отвесом: в идеале верхние и нижние углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию. Проверяя качество работы, можно ориентироваться и по причальному шнуру: тогда боковые углы плитки тоже должны образовать прямую горизонтальную линию.

Второй способ – укладка плиток наклонными рядами. В этом случае прямолинейность стыков между плитками кладки следует контролировать по причальному шнуру, установленному под углом 45° к горизонтали. Как и второй ряд, предпоследний также будет состоять из треугольников, а верхний (последний) – представлять собой прямой ряд из квадратных плиток. Качество облицовки проверяется с помощью 2-метровой рейки, а зазор, обнаружившийся между облицовкой и плоскостью рейки, устраняется так же, как описано выше.

Облицовку по диагонали часто обрамляют плитками, выложенными «шов в шов». Такие плитки предварительно следует обрезать, чтобы подогнать их под размеры поверхности стены.

Облицовка стен плитками на мастиках

Профессиональные облицовщики-плиточники предпочитают отделывать вертикальные поверхности керамиче-ской плиткой с помощью мастик, а не цементно-песчаных растворов, считая, что с мастиками работать легче и удобнее. Между тем работа с мастиками имеет несколько особенностей, которые нужно обязательно учитывать.

1. Перед началом работы стены для облицовки следует загрунтовывать 8 %-ным раствором дисперсии ПВА.

2. Тыльную сторону плиток загрунтовывают либо раствором дисперсии ПВА, либо самой мастикой.

3. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм.

4. Швы между плитками мастикой не заполняются.

Облицовка стен пленочными покрытиями

Для того чтобы выполнить красивую и качественную отделку стен на кухне, совсем не обязательно применять плитку. Иногда имеет смысл воспользоваться и разнообразными пленочными покрытиями, которые в настоящее время выпускаются на звукоизолирующей, бумажной и тканевой основах. Существует и безосновная пленка, также применяемая для облицовки стен. Эти материалы обладают целым рядом достоинств, среди которых хотелось бы особо отметить следующие:

1. Прочность.

2. Эластичность.

3. Гибкость.

4. Среднеустойчивость по отношению к влажности.

5. Декоративность.

6. Легкость в процессе эксплуатации.

Обычно не рекомендуется использовать пленочные покрытия в ванной комнате: под воздействием высокой влажности этот материал довольно быстро выйдет из строя, и все затраченные на работу усилия будут сведены к нулю. Что же касается кухни, то стены этого помещения, облицованные пленкой, достаточно долго будут служить хозяевам квартиры (во всяком случае, срок эксплуатации таких покрытий составляет не менее 10 лет).

Чаще всего применяются водонепроницаемые пленки, изготовленные на поливинилхлоридной основе. Помимо этого, большой популярностью пользуются и пленки с клеевым слоем, защищенным бумагой. Применение этих материалов позволяет обойтись без использования мастики и клея.

Для наклеивания пленок понадобится следующий набор инструментов:

1. Отвес для проверки вертикальности кромок.

2. Стальная линейка для обрезки кромок пленки.

3. Малярный нож.

4. Резиновый валик.

5. Ножницы.

Перед началом работ поверхность стены следует хорошо вымыть и просушить. Перед использованием пленки с нее снимается защитный слой бумаги, а начинают работу с наклеивания полотнища пленки в верхней части стены (под потолком). Кстати, начинающему мастеру рекомендуется работать в паре с помощником, иначе тщательно выровнять наклеиваемую пленку будет довольно трудно и под пленкой могут остаться пузыри воздуха.

Далее следует аккуратно развернуть рулон, снимая остальную защитную бумагу и в то же время разглаживая пленку от середины к краям. Для этого обычно используется резиновый валик. Самое сложное – соединение кромок прилегающих друг к другу полотнищ пленки. Их необходимо соединять между собой внахлестку на ширину 10–15 мм.

Для отделки стен в кухне вполне пригодны и пленочные покрытия на бумажной основе. Однако для их закрепления на стене необходим специальный синтетический клей, а работа потребует больших затрат времени. Поэтому лучше всего использовать пленочные покрытия с тканевой основой. Прежде всего стены нужно очистить от пыли с помощью смоченной в воде тряпки, затем дать поверхности просохнуть.

После этого на поверхность стен и на пленку наносят клейстер, оставляют его на 4–5 минут и затем прикрепляют пленку к стене, разглаживая ее валиком.

Иногда даже после тщательного выравнивания на покрытии могут появиться небольшие вздутия – воздушные пузыри. Справиться с ними очень легко – следует обычной швейной иголкой проткнуть эти вздутия, после чего с помощью шприца ввести в отверстие немного клея (он должен быть теплым) и затем хорошо разгладить это место мягкой тряпкой.

Облицовка стен цветными панно из керамической плитки

Укладку керамической плитки для панно лучше всего производить бесшовным способом, в противном случае может получиться совсем другой рисунок, что вряд ли устроит хозяев квартиры. С помощью цементно-песчаного раствора проделать эту работу будет крайне сложно, поэтому лучше всего использовать укладку на мастиках.

Перед укладкой плитки поверхность стены подготавливают так, как это указано выше. Однако здесь имеются и свои характерные особенности. Так, неровности на поверхности стены не должны превышать 5 мм, все углубления и впадины следует хорошо заштукатурить, но не выравнивать и не затирать, так как мелкие шероховатости послужат для лучшего сцепления растворной прослойки со стеной.

Перед началом работы нужно выложить плитки на полу, подогнав их по линиям рисунка. После этого можно приступать к укладке плитки на стене. Для того чтобы панно было симметричным, работу по укладке плитки следует начинать с середины ряда. По причальному шну-ру определяется прямолинейность стыков, а с помощью 2-метровой рейки – качество облицовки.

Украшение глазурованных плиток

В последнее время в специализированных магазинах появились керамические плитки с нанесенными на них рисунками. Стена, облицованная таким материалом, вы-глядит очень эффектно, однако его стоимость довольно высока и доступна далеко не всем. Тем не менее если приложить немного фантазии и художественного вкуса, то можно изготовить очень красивую керамическую плитку самостоятельно, в домашних условиях.

Для этого лучше всего использовать осколки разноцветного стекла, например вполне подойдут бутылки из-под различных напитков, пузырьки из-под лекарств, старая стеклянная посуда. Конечно, большим разнообразием оттенков бутылочное стекло не отличается, однако даже из того, что имеется в наличии, все же можно составить очень интересные композиции. Неплохо также применить и кусочки мозаики наподобие той, что раньше использовалась для украшения фасадов зданий.

Необходимо лишь соблюдать большую осторожность, разбивая бутылки, пузырьки и мозаику на мелкие кусочки. Для этого лучше всего поступить следующим образом: завернуть стеклянный предмет в плотную ткань и молотком разбить его, тогда осколки не будут разлетаться в стороны.

Полученные мелкие осколки следует отсортировать по цвету и размеру. Осколки с выступами, направленными вверх, нужно сразу же отбраковывать – для украшения плитки они не подойдут. Желательно отбирать для работы наиболее плоские осколки.

После этого следует нанести контуры выбранного рисунка на лицевую поверхность керамических плиток. Затем в соответствии с цветовой гаммой и элементами рисунка нужно заполнить его осколками стекла, разложив их на лицевой стороне каждой плитки. Необходимо постараться выполнить эту процедуру как можно аккуратнее, чтобы осколки не смещались в стороны.

Далее плитки помещают в муфельную печь, в которой они нагреваются до температуры 900 °C. Необходимо внимательно проследить за процессом оплавления осколков стекла, потому что в противном случае они могут расплавиться слишком сильно и слиться в единое пятно.

Керамические плитки должны остывать по мере охлаждения муфельной печи. Любое ускорение этого процесса приведет к нежелательному результату: на наружной оплавленной поверхности стекла может появиться сеточка из мелких морщинок, которые со временем способны расширяться, увеличиваться, а это негативно отразится на внешнем виде изготовленной вами мозаики.

Охлажденную керамическую плитку с нанесенным на нее узором из расплавленного стекла выдерживают в течение 1–2 суток при комнатной температуре, а затем используют для облицовочных работ точно так же, как и обычную. Вставками из декорированной таким образом плитки можно облицевать стену ванной комнаты или применить их для отделки кухонного помещения, украсив участок стены около плиты или мойки.

Можно украсить глазурованную керамическую плитку с помощью рисунка, нанесенного краской. Для этого понадобится трафарет из картона или очень плотной бумаги. Следует протереть лицевую поверхность плитки ацетоном, затем нанести на нее немного резинового клея и плотно приклеить к плитке трафарет.

Краска наносится на открытые участки поверхности плитки (для этой цели подойдет автомобильная нитроэмаль или любая другая нитрокраска в аэрозольной упаковке). Трафарет снимается только после того, как слой краски окончательно высохнет.

Ремонт стен, облицованных керамической плиткой

Нередко облицованная керамической плиткой стена подвергается различным механическим повреждениям. Наиболее распространенный случай – отслаивание отдельных плиток от поверхности стен. Для того чтобы устранить этот дефект, сначала проверяют прочность крепления плиток, которые расположены около отставших. Для этого обычно простукивают киянкой всю облицовку. Если при простукивании слышится дребезжащий звук, значит, облицовка отслоилась. Аккуратно, стараясь не разбить плитки, их снимают со стены, чтобы использовать для повторной укладки. Если на поверхности старых плиток не обнаруживается никаких заметных повреждений, то такой материал вполне допустимо применить вторично, не приобретая новые плитки.

Старые плитки удаляют с помощью кельмы, просовывая ее между плиткой и прослойкой из раствора. Саму прослойку удалять не следует – в этом случае будут отслаиваться и новые плитки. Если на плитках есть какие-то механические повреждения, например отбитые края и трещины, их удаляют по частям с помощью зубила и молотка. Для того чтобы не повредить соседние плитки, удаляемую плитку выбивают мелкими частями от середины к краям.

Иногда бывает так, что плитку отделяли от стены очень осторожно, но она все равно разбилась. Как поступить в этом случае? Отдельные кусочки плитки нужно очистить от раствора, разложить на полу, соединив вместе, и намазать с лицевой стороны неводостойким клеем. Затем из картона следует вырезать квадрат (или прямоугольник по форме самой плитки), который по размеру должен быть меньше плитки на несколько миллиметров. Этот кусочек картона нужно наложить сверху на клей и дождаться, пока клей высохнет.

Затем следует установить плитку на прежнее место, закрепив ее на цементно-песчаном растворе, приготовленном в соотношении 1: 3. Далее нужно приложить плитку к стене, но не постукивая по ней, а лишь легко прижимая тряпкой. Как только раствор схватится, необходимо отделить от плитки картон и хорошо промыть ее поверхность тряпкой, смоченной в воде.

Для того чтобы новые плитки находились в одной плоскости со старыми, растворная прослойка должна быть минимальной толщины. Этого можно добиться при помощи клея «Бустилат» или казеиново-цементной мастики. Прослойки, выполненные этими составами, имеют значительно меньшую толщину, чем растворные прослойки.

Казеиново-цементную мастику можно приготовить следующим способом. В небольшом количестве воды разводится клей, к нему добавляется смесь цемента с песком и затем все перемешивается до получения однородной массы, имеющей густоту сметаны. Приготовленная таким образом мастика пригодна к употреблению в течение 1,5–2 часов.

Для приготовления мастики (в массовых частях) берут:

– клей казеиновый сухой – 1;

– цемент марки 400 – 3;

– мелкозернистый речной песок – 1;

– вода – 2,5.

Для этой же цели рекомендуется использовать и клей «Бустилат» универсального действия: его можно применять для наклеивания плиток ПВХ на тканевой основе, различных покрытий для пола и керамических облицовочных плиток. Можно воспользоваться готовым клеем «Бустилат», а можно и приготовить его самостоятельно. Для этого понадобится обойный клей КМЦ и обычная водоэмульсионная краска. Краску можно также заменить латексным клеем.

Сначала приготавливают клей КМЦ, разведя его водой. В этот раствор добавляют латексный клей или водоэмульсионную краску, перемешивают, снова добавляют клей и еще раз тщательно перемешивают, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Состав клея «Бустилат» (в граммах):

– порошок клея КМЦ – 250;

– мел – 500;

– латексный клей или краска – 50.

Приготовив клей, нужно очистить поверхность стены от старой побелки и масляной краски, обеспылить ее и проследить за тем, чтобы стена была сухой, а температура воздуха в помещении – достаточно высокой (не менее 15° С). Далее клей наносится на тыльную сторону плитки с по-мощью деревянной лопатки или кисти, а излишек сразу же удаляется. Клей высыхает в течение 1–3 суток.

Растворенный в ацетоне упаковочный пенопласт также может заменить клей. Для этого следует положить на тыльную сторону плитки (по углам) четыре маленьких кусочка пенопласта и налить на них несколько капель ацетона. Как только пенопласт растворится, нужно плотно прижать плитку к стене и зафиксировать ее в таком положении на 30 секунд. Именно за это время происходит схватывание клея.

Если же под рукой не окажется ни клея «Бустилат», ни компонентов для приготовления казеиново-цементной мастики и пенопластового клея, то отслоившуюся плитку можно после очистки намазать густым слоем любой масляной краски и приклеить на место.

Полезные советы

Бывает так, что в нужный момент стеклореза не оказывается под рукой. При работе с облицовочной плиткой можно в крайнем случае обойтись и без этого инструмента, а вместо него использовать острую грань сломанного напильника или лезвие зубила. Правда, при этом придется нажимать на плитку немного сильнее, чем при работе со стеклорезом.

Если стена облицовывается плиткой с помощью клея, на середину тыльной стороны каждой плитки можно прикрепить маленький кусочек пластилина. Пока клей не затвердеет, пластилин поможет плитке удержаться на стене.

Вместо стальных штырьков, о которых говорилось выше, можно использовать проволочные скобы или гвозди одинакового размера.

Отделка стен декоративно-штукатурной смесью

Пожалуй, даже тот, кто предъявляет самые высокие требования к интерьеру своего дома, останется доволен, если стены его квартиры будут отделаны декоративно-штукатурными смесями. Привлекательный внешний вид готовых покрытий, разнообразие их цветов и фактуры – вот основные достоинства декоративной штукатурки.

Декоративно-штукатурные смеси представляют собой штукатурку с различными минеральными добавками, которые придают поверхностям стен оригинальность и декоративность.

Среди смесей такого типа самыми популярными считаются «Байра-микс», «Диамант», «Версажель», «Декодекор», а также различные итальянские смеси типа «венецианской штукатурки», имитирующие мрамор или перламутр. Сухие смеси, изготовленные на основе натуральных минералов, обеспечивают хорошую паропроницаемость стен, способствуют естественному испарению влаги через штукатурку и стены, предохраняют ее от образования плесени и поражения бактериями. Благодаря широкой цветовой гамме покрытия из декоративных штукатурок соответствуют требованиям современного дизайна, а некоторые из них, например «венецианская штукатурка», изготовленная на основе известкового молока и терракотовых гранул, по своему внешнему виду напоминает отделку, выполняемую в прошлые века в европейских замках и особняках.

Все остальные декоративно-штукатурные смеси по способу нанесения ничем не отличаются от упомянутых выше.

Итак, декоративная штукатурка «Байра-микс» – уже готовая к употреблению смесь для окончательной (или, как часто говорится в аннотации к раствору, финишной) отделки стен. Это универсальное покрытие можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

«Байра-микс» представляет собой необыкновенно пластичный состав, который очень удобен в работе. Будучи нанесенным на стену, он способен подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки помещения, а кроме того, такое покрытие для стен может гармонировать с любым интерьером благодаря широкому спектру имеющихся в ассортименте оттенков. Перед началом работ поверхность стены нуждается в грунтовании. Для этого следует использовать только специальные огрунтовочные составы – грунты на акриловой основе «Tifen-грунт», «LFMN», «Joby-LF». Обычные грунтовки для этой цели не подойдут. После того как слой грунта подсохнет, с помощью шпателя и пластиковой терки раствор наносится на стену и затирается круговыми движениями. После высыхания покрытие даже можно мыть – оно является влагостойким. Между тем некоторые фирмы-производители рекомендуют покрывать стены всевозможными защитными растворами или, по желанию, специальными составами, обеспечивающими водоотталкивающий эффект.

Декоративная штукатурка «Деко-декор» разводится и наносится на стену аналогично.

Состав «Диамант» наносится на стену, предварительно огрунтованную указанными выше составами и оштукатуренную. Смесь накладывают на стену широким 30-сантиметровым пластиковым шпателем и затем затирают пластиковой теркой. В зависимости от структуры материала толщина слоя наносимого материала колеблется от 2 до 4 мм. Покрытие высыхает в течение 3 часов и приобретает светло-серый оттенок. После этого можно покрасить его в любой цвет.

Декоративная штукатурка «Версажель» представляет собой мелкозернистый материал на акриловой основе. Прежде чем приступить к работе, следует тщательно подготовить поверхность стен: обеспылить, удалить грязные и масляные пятна (если таковые имеются) и хорошо промыть горячей водой с мылом. После этого нужно оставить стену для высыхания при комнатной температуре. Не стоит пользоваться для этой цели электронагревательными приборами: высыхание должно происходить равномерно.

После этого нужно загрунтовать стену специальным огрунтовочным составом «Версафикс». Перед его применением следует внимательно прочитать приложенную к нему аннотацию: для обработки разных поверхностей рекомендуется различная толщина грунтового слоя. После проведения огрунтовки можно приступать к описанной выше технике нанесения декоративной штукатурки.

Если вы считаете, что приобретение готовых сухих декоративно-штукатурных смесей обойдется слишком дорого, то можно применить другие способы отделки, с помощью которых получаются не менее красивые покрытия для стен. Очень декоративно будут выглядеть стены комнаты, покрытые тонким слоем мелкодробленого стекла, крошки из цветного камня или морских ракушек. Кроме того, такие покрытия довольно прочны и долговечны, если вся работа выполнена правильно.

На предварительно оштукатуренную стену наносится тонкий слой полимерцементной подложки, представляющей собой раствор из замешанного до густоты сметаны клея ПВА (вместо него можно также использовать водно-дисперсионную краску ВД-ВА-129) и цемента марки 400. Если все-таки решено использовать клей ПВА, то для приготовления подложки на 10 кг цемента добавляют 350 г клея и требуемое количество воды. Приготовленный раствор нужно нанести на стену с помощью пульверизатора и тотчас же при помощи губки покрыть стену декоративной крошкой.

Конечно, применение пульверизатора значительно облегчает задачу, ведь при его отсутствии пришлось бы вручную набрызгивать полимерцементную подложку, а делать это нужно очень быстро, потому что раствор будет слишком быстро схватываться. Можно воспользоваться также специальным устройством, называемым кружкой. В эту кружку наливают раствор и, подведя к ней сжатый воздух, набрызгивают раствор на стену. При этом следует помнить, что для работы потребуется еще и компрессор.

Если же использование такого устройства представляется проблематичным, можно изготовить приспособление для набрызга и в домашних условиях. Оно представляет собой корпус, сделанный из листового железа, в который помещен металлический 5-лопастный ротор, вращающийся с помощью рукоятки. На концах этих лопастей находятся захваты, которые при вращении разбрызгивают раствор через выходное отверстие корпуса. Сбоку в корпусе есть отверстие для заполнения раствора, а снизу – ручка (рис. 33).

Рис. 33. Приспособление для набрызга декоративной штукатурки: а – выходное отверстие; б – упор; в – отверстие для заливки раствора; г – захваты; д – корпус; е – ротор; ж – раствор; з – ручка.

После разбрызгивания раствора с помощью подобного приспособления стена приобретает довольно оригинальную, слегка волнистую поверхность. Отделка, выполненная с помощью таких декоративных материалов, не требует тщательной затирки в конце работы.

Отделка стен древесиной и имитирующими ее материалами

Древесина в качестве отделочного материала известна с незапамятных времен, но она не утратила своей популярности и в наши дни. Облицованные деревом стены придают интерьеру ощущение уюта и особого тепла, прекрасно гармонируют с мебелью, даже если она изготовлена в ультрасовременном стиле.

Помимо этого, облицованные древесиной стены защищают помещение от шума, скрывают неровности стен, а служат достаточно долго и обновляются без применения особых усилий. Использование древесины, например, для изготовления стеновых панелей вполне оправданно: стена, облицованная таким образом, по крайней мере 10–15 лет не будет нуждаться в ремонте. Кроме того, отделка из древесных материалов защищает поверхность стены от различных повреждений, а особое покрытие на панелях позволит в дальнейшем применять влажную уборку.

В жилых комнатах можно облицевать древесиной только часть стены, например в виде панелей, а коридор и прихожую полностью оформить отделкой из этого материала. Кроме того, в прихожей, где для отделки используется древесина, можно выполнить не только облицовку стен, но также и включить в интерьер мебель, сделанную из древесины того же оттенка, изготовить деревянную вешалку для одежды, полку для телефона и пр. Ведущую из прихожей в жилую комнату дверь также можно облицевать панелями или рейками из древесных материалов.

Для облицовки стен можно использовать тонкие доски, плоские или рельефные, или же длинные, на всю высоту стены, рейки. Для тех же целей нередко применяется и широко распространенная сейчас вагонка, представляющая собой рейки с выбранными с двух сторон четвертями. Главное их достоинство заключается в том, что стыковка происходит по двум взаимодополняющим четвертям, благодаря чему рейки не требуется подгонять друг к другу.

В гостиной для расположения орнаментальной панели лучше всего использовать стену без проемов. Желательно, чтобы эту стену не загораживала высокая мебель. Мягкий уголок – отличное решение проблемы. Если планируется облицевать панелями стены в спальне, то лучше всего сделать это только на половину высоты стены. А сплошную деревянную облицовку можно применить в комнате для детей-школьников, особенно в том месте стены, где находится письменный стол.

Для облицовки стен в доме требуется древесина таких декоративных пород деревьев, как, например, липа, береза, ясень, клен и др. Для отделки стен кухни и одновременно столовой можно использовать срезы древесины толщиной 20–30 мм. При желании можно облицевать таким образом только одну стену, а другие – пластиковыми панелями с имитацией под дерево.

Древесина для облицовки должна быть соответствующим образом подготовлена. Перед ее использованием нужно убедиться в том, что с момента обработки прошло не менее полугода; этот срок необходим для снятия внутреннего напряжения материала, в противном случае новое стеновое покрытие может покоробиться и местами покрыться трещинами.

Облицовывать древесиной можно любые несущие конструкции. Но только с деревянными стенами работать гораздо быстрее и проще. В этом случае нужно просто за-бивать гвозди в лицевую поверхность подготовленного материала, следя за тем, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью примерно на 4–5 мм.

После этого шляпки гвоздей удаляют кусачками и забивают гвозди полностью, или заподлицо, как говорят строители.

Для облицовки бетонных или кирпичных поверхно-стей нужно закрепить на их поверхности деревянные бруски сечением 30 х 50 мм, к которым потом крепится облицовочный материал. Сами бруски удерживаются на стене с помощью установленных в ней деревянных пробок под шурупы (рис. 34).

Рис. 34. Монтаж панелей из древесины на деревянные бруски.

При вертикальном расположении досок бруски закрепляют на стене горизонтально, и наоборот: если доски будут установлены горизонтально, то бруски крепятся вертикально.

Можно предложить быстрый и вместе с тем несложный способ облицовки стен с помощью щитов. Для этого изготавливаются щиты из досок, предназначенных для отделки стен. Длина одного такого щита должна быть равна высоте отделываемой поверхности, а ширина – 900—1000 мм.

Следует установить на стене каркас, выполненный из брусков в форме буквы Г. Эти бруски прикрепляются к пробкам с помощью шурупов (рис. 35).

Рис. 35. Монтаж панелей из древесины на Г-образный каркас.

Швы между щитами можно перекрыть с помощью Т-образного профиля, который также крепится к брускам с помощью шурупов. В этом случае по мере необходимости можно снимать щитки и впоследствии устанавливать их снова.

Однако, какой бы способ отделки стен древесиной вы ни выбрали, в любом случае необходимо обеспечить вентиляцию пространства, остающегося между облицовкой и стеной, для чего у потолка и пола нужно оставить небольшие, едва видимые глазу щели.

Что касается цветового решения интерьера, то в данном случае здесь имеется огромный выбор. Можно, например, применить панели из древесины естественного оттенка или окрашенные натуральными красителями в зеленый, коричневый или желтый цвет. Но какой бы цвет панелей ни был выбран, сверху их нужно покрыть бесцветным матовым лаком для дополнительной защиты от загрязнений. Масляные и водно-дисперсионные краски для этой цели не подходят, потому что они могут скрыть оригинальную текстуру панелей.

Если панели с течением времени все же стали выглядеть более тусклыми, на них появились загрязнения, то можно их обновить. С помощью цикли следует снять слой лака, обработать поверхность тонкой мелкозернистой шкуркой и снова покрыть ее лаком.

Средства для защиты древесины от неблагоприятных внешних воздействий

Специальное деревозащитное средство «Пинотекс» предназначено для отделки внутренних поверхностей, облицованных древесиной. Защищая ее от плесени, гниения, атмосферных воздействий, повреждения насекомыми, «Пинотекс» одновременно придает поверхности декоративные свойства.

«Пинотекс» – бесцветное или окрашенное в различные цвета (красно-коричневый, темно-зеленый, красновато-коричневый) средство.

Бесцветный «Пинотекс» сначала наносят в один слой, после чего, дав поверхности немного подсохнуть, наносят второй слой средства (на этот раз оно может быть окрашено в любой цвет по выбору). Для нанесения третьего слоя применяют либо бесцветный, либо слегка тонированный состав. Если деревянные поверхности со временем немного потемнели, то можно наносить на них цветной «Пинотекс». На новые строганые поверхности также нередко наносят цветной «Пинотекс» сразу: полученное таким образом покрытие выгодно подчеркнет текстуру древесины.

Перед нанесением препарата на вертикальные поверхности нужно убедиться сначала в том, что они достаточно хорошо просохли. Ни в коем случае нельзя наносить средство на влажную и слишком холодную поверхность. Если же древесина сухая, то пониженная температура воздуха в помещении особой проблемы не представляет. В зависимости от вида подложки и температуры воздуха в комнате высыхание продолжается от 4 до 12 часов.

Препарат необходимо постоянно перемешивать: и перед нанесением, и во время работы. Наносить средство лучше всего кистью – растворенный пленкообразователь после испарения растворителя остается в порах древесины, препятствуя доступу влаги. Рекомендуется сразу обрабатывать всю стену полностью, не откладывая работу на следующий день. Дело в том, что при нанесении состава отдельными участками на некоторых из них возможно появление грубых наслоений, которые затем, после высыхания, станут очень заметными. Не стоит забывать и о том, что покрывать стену составом придется трижды, а в местах наслоений интенсивность цвета покрытия возрастет примерно в два раза.

Если «Пинотекс» был нанесен несколько лет назад, то уже не нужно обрабатывать поверхность и одновременно удалять старое покрытие. В данном случае нужно лишь нанести первый слой лака (бесцветный или цветной), а после высыхания – второй и третий. При этом можно пользоваться любым лаком, предназначенным для отделки внутренних помещений. При работе с любыми лакокрасочными составами, а не только с «Пинотексом», следует соблюдать правила личной безопасности – работать только в перчатках, очках и респираторе. После работы необходимо несколько раз вымыть руки теплой водой с мылом.

Использование ламинированной ДСП

Что такое ДСП (древесно-стружечная плита), известно всем, но ламинированная ДСП – материал сравнительно новый, он получил широкое распространение лишь в по-следнее десятилетие. Иногда вместо термина «ламинированная» можно услышать «меламиновая плита». Ошибки здесь нет, просто ламинат и меламин в сущности одно и то же. Это искусственное покрытие, изготовленное из синтетических смол. Стены, облицованные таким материалом, очень устойчивы к появлению царапин, порезов и других мелких повреждений на их поверхности.

Ламинированная ДСП изготовлена путем пропитывания декоративной бумаги синтетическими смолами, которую приклеивают на поверхность обычной ДСП, после чего для большей прочности сверху наносят еще два слоя меламиновых смол. Ламинированными плитами можно облицовывать вертикальные поверхности, например отлично будет смотреться такая отделка стен в прихожей и коридоре. Этот материал замечательно гармонирует с любой мебелью.

Под цвет основной поверхности подбирается и кромочная лента. Как и сами плиты, кромочная лента может иметь либо пористую («апельсиновая корка», «поры древесины»), либо гладкую структуру.

Многие сравнивают ламинированную ДСП с кашированной. Однако технологии их изготовления различаются. При производстве кашированной ДСП декоративную бумагу просто наклеивают на плиту, а смолы на такое покрытие не наносят. Конечно, кашированная ДСП стоит намного дешевле, чем ламинированная, но и качество ее более низкое. С таким покрытием нужно обращаться очень осторожно, потому что оно боится влаги: периодическая влажная уборка приводит к тому, что кашированная ДСП быстро начинает отслаиваться от стены, местами коробится, в результате чего приходится заменять отдельные плиты.

Тем же, кто решил все-таки установить кашированную ДСП, можно посоветовать воспользоваться специальной кромочной лентой с гладкой структурой. К сожалению, количество оттенков ДСП такого рода ограничено.

И ламинированную, и кашированную ДСП устанавливают с помощью брусчатого каркаса, так же как листы сухой штукатурки. Места стыков закрывают деревянными рейками, а рейки покрывают пигментированным лаком под цвет панелей.

Отделка стен панелями МДФ и ОСП

Облицовка стен панелями стала очень популярной, особенно в последние годы. Этот вид отделки позволяет избежать многих предварительных работ – таких, как оштукатуривание, огрунтовывание, шпаклевание. Все, что нужно для работы, – это материалы и инструменты.

Набор инструментов для крепления панелей к стене не очень велик. Для работы понадобятся: отвес, дрель, молоток, степлер.

Из материалов потребуются только панели для внутренних работ размером 2,60 х 16 см.

А теперь несколько слов о самом материале. Панели МДФ превосходят по многим характеристикам натуральную древесину. Например, плотность панелей МДФ значительно выше, чем у обычной ДСП, а значит, и масса тоже. МДФ (не следует путать ее с ДВП) в переводе с английского языка (Medium Density Fibreboard) означает «древесново-локнистая плита средней плотности». Особо следует отметить повышенную прочность этого покрытия, благодаря которой можно не беспокоиться за состояние стен в течение очень длительного периода.

Панели МДФ представляют собой однородное покрытие, иногда с имитацией под дерево. Каждая панель имеет со стороны ребра гребень, а с другой стороны – паз.

Помимо этого, панели МДФ обладают и другими положительными качествами:

1. Значительно дешевле натуральной древесины.

2. Пожаробезопасны.

3. Изготовлены из экологически чистого материала.

4. Устойчивы к перепадам температуры.

5. Биостойки.

Ориентированно-стружечные плиты

Довольно часто при ремонте помещений используются ОСП – ориентированно-стружечные плиты. Это новый универсальный строительный материал, который в просторечии чаще всего именуется американской фанерой. ОСП (Orient Standart Board) представляет собой плиту из крупной ориентированной стружки. Данная новинка быстро покорила сердца архитекторов, дизайнеров, строителей, отделочников и обычных домашних мастеров.

Повышенная пожаро– и атмосферостойкость ОСП позволяет использовать их для облицовки фасадных поверхностей, а безупречное качество и другие достоинства, например то, что все вещества в их составе безвредны, привлекли внимание людей, занимающихся исключительно внутренней отделкой.

В настоящее время ОСП составили довольно сильную конкуренцию такому, казалось бы популярному, материалу, как гипсокартон, причем последний по некоторым свойствам (по прочности, например) даже начал уступать покрытиям из ОСП. Кроме того, благодаря оригинальной структуре поверхности ориентированно-стружечные плиты применяются и для декоративных целей, в частности для украшения интерьеров жилых помещений.

Таким образом, сфера применения ориентированно-стружечных плит довольно широка. Кроме облицовки стен, из ОСП изготавливают полы под линолеум, причем по прочности эти плиты даже превзошли фанеру и ДВП. Из ОСП можно делать стеновые панели по типу «сандвич» (плита, минераловатный утеплитель, а сверху снова плита).

Чаще всего ОСП выпускаются в формате 2440 х 1220 мм, однако по желанию заказчиков возможны также и другие размеры: 2500 х 1250 мм, 5000 х 1250 мм, 5000 х 2500 мм, толщиной 10, 12, 16 и 18 мм.

Отделка стен стеклом и установка стеклоблоков

В качестве отделочного материала стекло применялось уже давно, еще в Древнем Риме, однако как декоративную деталь его стали использовать сравнительно недавно. Стеклянные панели с пескоструйной обработкой, росписью специальными керамическими красками или силикатным легко-плавким карандашом, травлением прекрасно смотрятся на стенах вашего дома, а также используются для создания светопроницаемых перегородок.

Раньше перегородки из стеклоблоков были довольно популярны, а потом оказались незаслуженно забыты. К счастью, в арсенале отделочных материалов стеклоблоки отсутствовали недолго: в последние годы дизайнеры строительных фирм снова стали предлагать своим клиентам применение стеклоблоков в качестве материала для перегородок.

Множество ярких и выразительных расцветок, различная степень прозрачности, подсветка позволяют добиться прекрасных результатов при использовании данного материала в оформлении интерьера. Для устройства перегородок из стеклоблоков чаще всего применяют пустотелый материал.

Стеклоблок представляет собой два сваренных между собой прессованных полублока с гладкой внешней поверхностью. Внутренняя же поверхность бывает как гладкой, так и рифленой.

Стеклоблоки бывают квадратной или прямоугольной формы, цветными и неокрашенными. Масса одного квадратного блока составляет 2,8 кг, а масса блоков другой формы – 4,2–4,3 кг.

Монтаж стеклоблоков довольно прост. Их укладывают друг на друга, как кирпичи. Прежде чем начать работу, нужно уложить блоки «насухо». Затем с помощью уровня выложить первый слой строго горизонтально на слой цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1: 5 (на 1 часть цемента 5 частей песка). Следует стараться полностью заполнять раствором все пазы блоков. Если раствор случайно попадет на лицевую поверхность, нужно сразу же удалить его и тщательно протереть это место влажной тряпкой.

Все последующие ряды укладывают аналогичным образом. Для выполнения больших перегородок или дверных проемов горизонтальные швы через каждые 5–6 рядов армируют двумя рядами стальной проволоки, диаметр которой составляет 4 мм. Оба стержня проволоки должны находиться на расстоянии 50 мм друг от друга и 15 мм от краев перегородки.

Стеклоблоки также используют для отделки стен туалетов. Там они выполняют роль естественного освещения. Для этого стену частично выкладывают стеклоблоками – их понадобится не более 20 штук.

Словарь терминов

АДГЕЗИЯ – способность краски или грунтовки сцепляться с поверхностью.

АЭРОГРАФ – вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.

АЭРОГРАФИЯ – нанесение краски с помощью аэрографа (см. предыдущий пункт).

ВЫСОЛ – белый налет растворимых солей, появляющихся на поверхности штукатурки.

ГОБЕЛЕН – часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСКЛАДКИ – рейки, поддерживающие вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.

ДИСПЕРСИЯ – водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.

ЗАСМОЛ – наплыв древесной смолы на поверхности дерева.

ЖИЛЫ – прожилки краски или грунтовки.

КЕССОН – пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и прочими деталями.

КОЛЕР – красящий состав.

КИНОВАРЬ – красный пигмент.

КРОН – оранжевый пигмент.

МАЯКИ – приспособления для точного выкладывания рядов плитки на стене и на полу.

НАКОЛ – углубление в глазури отделочной плитки.

ОХРА – глиняный пигмент.

ОТМЕЛИВАНИЕ – определение вертикальной или горизонтальной черты с помощью шнура и мела.

ПАДУГА – изогнутое в форме дуги сочленение стены и потолка.

ПАНЕЛЬ – нижняя часть поверхности стены.

ПЕРФОРАТОР – (от лат. perforo – пробиваю) приспособление для пробивания отверстий.

ПИГМЕНТ – измельченный порошок красящего вещества.

ПРАВИЛО – деревянное (алюминиевое) приспособление, используемое в малярно-штукатурных работах.

РАСШИВКА – расширение трещины с целью ее окончательного заделывания.

ТОРЦЕВАНИЕ – придание окрашенной поверхности декоративной фактуры при помощи торцовочной кисти.

СУРИК – грунтовка красно-коричневого цвета, использующаяся для предохранения металлических поверхностей от образования ржавчины.

ФАКЕЛ – зона распыления краски из сопла краскопульта.

ФЛЕЙЦЕВАЯ КИСТЬ – кисть с плоской мягкой щеткой.

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ – обработка поверхностей флейцевой кистью.

ФИЛЕНКА (малярная) – тонкая декоративная полоска краски, разделяющая панель и гобелен.

ФРИЗ – часть стены между гобеленом и потолком.

Content

Евгения Михайловна Сбитнева
Отделка стен

Введение

Способы отделки стен

Материалы для отделки

Цвет в жизни человека

Лечебное воздействие цвета

Цветовое решение помещений

Грунтование

Грунтовки под известковую окраску

Грунтовки под клеевые краски

Оштукатуривание стен

Материалы для оштукатуривания стен

Вяжущие вещества

Заполнители

Приготовление растворов

Цементно-известковый раствор

Цементный раствор

Известково-глиняный раствор

Известково-глиняно-гипсовый раствор

Инструменты для оштукатуривания

Порядок работы

Оштукатуривание стен по маякам

Оштукатуривание печей

Дефекты оштукатуренных поверхностей

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Шпаклевание стен

Отделка стен красками

Материалы

Масляные краски

Водоэмульсионные краски

Известковые краски

Эмалевые краски

Сухие краски

Растворители и разбавители красок

Использование связующих материалов

Использование лаков в малярной работе

Инструменты

Окрашивание маховыми кистями

Окрашивание с помощью пульверизатора

Окраска стен

Окрашивание клеевыми составами

Отделка стен с помощью красок «Multicolor», «Multidecor» и набрызг

Другие способы отделки стен красками

Полезные советы

Сухая отделка стен

Инструменты

Материалы

Описание работы

Рецепты мастик

Крепление листов гипсокартона гвоздями

Отделка швов

Крепление гипсокартона к стене с помощью металлических направляющих

Ремонт стен, облицованных гипсокартоном

Отделка стен обоями

Подготовка поверхностей

Выбор цвета

Подготовка обоев

Оклеивание стен линкрустом

Другие виды обоев

Жидкие обои

Отделка стен тканью

Отделка стен винистеном и пенопленом

Дефекты стен, оклеенных обоями

Облицовка стен плиткой

Стеклянные плитки

Плитки из полистирола

Плитки из гипса

Плитки на основе минералов

Выбор плитки

Расчет количества плитки

Инструменты для облицовки

Приготовление растворов

Приготовление цементно-песчаных растворов

Приготовление глиняных растворов

Использование мастик при укладке плиток

Казеиновая мастика

Битумная мастика

Гипсовые мастики

Подготовка поверхности стен к работе

Облицовка стен «прямой ряд»

Облицовка стен по диагонали

Облицовка стен плитками на мастиках

Облицовка стен пленочными покрытиями

Облицовка стен цветными панно из керамической плитки

Украшение глазурованных плиток

Ремонт стен, облицованных керамической плиткой

Полезные советы

Отделка стен декоративно-штукатурной смесью

Отделка стен древесиной и имитирующими ее материалами

Средства для защиты древесины от неблагоприятных внешних воздействий

Использование ламинированной ДСП

Отделка стен панелями МДФ и ОСП

Ориентированно-стружечные плиты

Отделка стен стеклом и установка стеклоблоков

Словарь терминов