Н. М. Звонарев

Садово-огородные хитрости

Постройки и инвентарь

САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

Пленочные бескаркасные укрытия

Наиболее просты укрытия пленочные бескаркасные (рис. 1). Опорой для пленки у них служат гребни (высотой 25–30 см), между которыми в углублении выращивают рассаду или овощные растения. Пленку накидывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде. Пленка находится над растениями на высоте 10–15 см. Для бескаркасных укрытий можно брать старую, неоднократно использованную пленку, но хорошо отмытую.

Дуговидные укрытия

Для изготовления таких каркасов используют проволоку диаметром 5–6 мм. Желательно, чтобы она имела антикоррозийное покрытие (оцинкованное).

Из проволоки нарезают отрезки по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см (рис. 2 а). Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.

При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, как это показано на рис. 2 б, а затем связывают их друг с другом шпагатом.

Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.

Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.

Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плот нее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.

Более трудоемко, но более удобно использование пленки со вставным проволочным каркасом.

Изготовляют такое укрытие из цельного полотнища пленки. Через каждый метр в поперечном направлении делают рукава диаметром 1,5 см. В месте, где должен проходить рукав, пленку складывают вдвое и, отступив от ее края 1–1,5 см, проводят горячим электрическим паяльником по прокладке из целлофана.

В этом месте пленка сваривается. В рукава вставляют проволоку толщиной 5–6 мм. Нужно, чтобы концы про волоки выходили за пределы пленки на 15 см с той и с другой стороны. При установке укрытия на место про волоку изгибают в виде дуги и концы ее заглубляют в землю.

Двускатные пленочные укрытия

Для изготовления двускатных укрытий используют рейки сечением 40 Х 40 или 40 Х 50 см, из которых изготовляют каркасы двух видов.

В первом случае каркас состоит из опор, изготовленных в виде треугольника. К бруску длиной 80 см под прямым углом крестообразно прибивают брусок длиной 65 см так, чтобы один конец имел длину 45 см, а другой – 20 см. Между концами крестовины прибивают стропильца таким образом, чтобы в верхней части образовался паз. Нижнюю часть свободного конца заостряют, как у кола (рис. 3 а). Такие опоры устанавливают на гряды или при выращивании на ровной поверхности на посевные ленты через 3 м друг от друга, а в пазы укладывают рейки, образующие коньковый брус. После установки каркасов их покрывают пленкой.

Для устройства каркаса козелкового типа можно также взять брусок сечением 5 Х 5 см и длиной 3 м и к нему прикрепляют в шип две пары ножек, расположенных под прямым углом относительно друг друга. Ножки делают длиной 50–60 см, в зависимости от ширины пленки. Для придания большей прочности ножки друг с другом скрепляют поперечной планкой (рис. 3 б).

Каркасы устанавливают вдоль рядков впритык друг к другу, а затем покрывают пленкой.

Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3 Х 3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (лен ты) и прикапывают землей.

Парники

Парники имеют боковое ограждение и съемную светопрозрачную кровлю.

Разборно-переставной пленочный парник. Площадь парника при длине 6 м составляет 9,6 м² (рис. 4). Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.

При желании можно изготовить разборно-переставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.

Односкатный пленочный парник. Парник (рис. 5) располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 0,5–0,6 м. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется раз мерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см.

Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.

Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.

Русский односкатный парник (рис. 6). Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.

Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня (рис. 7) делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.

Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160 Х 106 см (рис. 8). Можно использовать также оконные или другие рамы. В послед нем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной в 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.

В русском односкатном парнике применяется биологический обогрев. При разложении биотоплива, кроме тепла, выделяется углекислый газ, необходимый растениям для процесса фотосинтеза, и минеральные соли, улучшающие минеральное питание овощных культур. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», в случае его отсутствия можно применять коровий навоз или домовой мусор, но к ним надо добавлять рыхлящий материал в виде соломы или опилок.

Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в сере дину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3–4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.

Земля для парника должна быть структурной, богатой пита тельными веществами. Для этой цели используют дерновую землю, торф и перегной в отношении 1:1:1. При отсутствии специально приготовленной дерновой земли можно брать плодородную землю с участка, где не выращивались капуста, редька, редис. Земля для парников заготавливается с осени из расчета 0,20-0,25 м³ на стандартную раму. Толщина слоя парникового грунта зависит от культуры и может быть от 5 до 15 см. Затем парник на 2–3 дня закрывают рамами и матами, чтобы земля нагрелась. Перед посевом поверхность парникового грунта тщательно выравнивают граблями. Продолжительность подготовки парника к работе зависит от погоды – в теплое время от начала перебивки навоза до посева требуется 8-10 дней, в холодное – не менее двух недель.

Двускатный пленочный парник. Размеры 1,6 Х 6 м. Основой парника служит короб из досок (рис. 9). Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила вы сотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5 Х 5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10 Х 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.

На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают па деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.

Парники можно делать наземными стационарными или переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и актив нее оно горит и тем раньше можно начать посадку и по сев в парник.

Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание. В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней по годе за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или сильное охлаждение при открытых рамах могут за короткое время свести на нет весь за траченный труд.

Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.

Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для это го пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Соломенные и тростниковые маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.

Пленочный парник

Парник размером 2,5 Х 5,2 м предназначен для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. При подводке электричества он может быть использован как теплица.

Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рассчитана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища – не менее 7 м.

Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса.

Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли.

Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная. Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может прослужить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до –1 °C.

Для строительства парника (рис. 10) необходимы: две асбоцементные или металлические 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводные трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120 Х 40 мм из отходов пиломатериалов.

Асбоцементные или металлические трубы разрезают на 3 метровых отрезка (всего нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30–40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу.

Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 штуки с каждой стороны будущего парника с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заделана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.

Каркас стенок (рис. 11) выполняют из брусков сечением 3 Х 4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6–8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким расчетом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6–8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4 Х 5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3 Х 4 см. Стропила дела ют из отходов теса сечением 25 Х 40 мм.

Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать необязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3–4 года.

Митлайдеровская теплица

Основное качество митлайдеровской теплицы – ее функциональность, т. е. каждый элемент теплицы наилучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен. Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство – предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на южный скат крыши. Такое устройство обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы (рис. 12).

Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. На коньковом брусе (крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската устанавливают балку на 45 см ниже. Между коньковым брусом и балкой остается проем 45 см, идущий вдоль всей теплицы. Он закрывается форточкой – полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой крепится к коньковому брусу, а нижний, под тяжестью двух реек свисает внутрь теплицы. Лента плотно прижимается к внутренней поверхности балки и надежно закрывает отверстие. Форточка легко открывается с помощью шнуров, прикрепленных к рейкам внизу полиэтиленовой ленты.

Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах.

Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: длина – 12 м, ширина – 6 м, высота боковых стенок – 1,8 м. Тем не менее такие размеры не являются обязательными. Например, для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: длина – любая, ширина – 2,7–3 м, высота боковых стенок – 1,7–1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4-х метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды.

Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции – ее вентиляционное устройство.

Строительство каркаса теплицы. Расстояние между стойками – 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные – на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм.

На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний – за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери – 0,75 Х 1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.

Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.

Обтягивание каркаса теплицы пленкой. Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать «четверть» – отход при выборке четверти из досок. Точно также закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку.

Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери.

Для изготовления фрамуги используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 60–65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25 Х 50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, к внутренней стороне второй балки прибивают рейку.

Пристенная односкатная теплица

Такую теплицу (рис. 13) пристраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м² котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.

Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.

Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.

Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована.

Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенок и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.

Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.

Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.

В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.

Сварка пленки

При несоответствии ширины пленки расстоянию между несущими элементами конструкций необходимо пленку сваривать.

Сварку пленки проводят на столах или длинных досках, установленных на козлы. На поверхность стола или доску кладут обернутую толстой тканью или газетами рейку шириной 3–4 см и толщиной 2–2,5 см. Края полотнищ пленки накладывают друг на друга внахлест на ширину 3–4 см, расправляют (рис. 14).

Пленку прижимают кирпичом или другим тяжелым предметом. На будущий шов помещают прокладку из целлофана, во избежание приваривания пленки к сваривающим приборам. По совмещенным краям пленки проводят утюгом или паяльником, нагретым до температуры 120–140 °C при сварке полиэтиленовой пленки и 160–170 °C – для поливинилхлоридной пленки. Скорость сварки зависит от температуры плавления материала и скорости остывания сварного шва, которые определяются толщиной и рецептурой пленки.

При сварке паяльником полотнища накладывают друг на друга. Отступив от края полотнищ на 1–2,5 см кладут рейку или доску, чтобы не прожечь плен ку. Целлофан помещают на поверхность стола. При плавлении пленки ее края прижимают к поверхности стола резиновым шпателем или дощечкой.

Для сваривания армированной пленки следует края свариваемых полотнищ накладывать гладкой стороной.

Во время сварки необходимо обязательно проветривать помещение.

Хранение и вторичное использование пленки

Новую пленку можно хранить при любой температуре в темных помещениях, укладывая рулоны или сложенные полотнища горизонтально.

Осенью, после уборки растительных остатков из теплиц, промывают пленку, не снимая с каркаса, протирают загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывают полотнище с торцов на верх, проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице, снимают особенно тщательно.

Пленку, непригодную к использованию на теплицах, на следующий год можно использовать на малогабаритных укрытиях или для мульчирования почвы.

На парниках пленку можно хранить не снимая. Для этого полотнище пленки сворачивают на нижнюю рейку и привязывают к коньковой рейке. Получившийся рулон обвязывают старой пленкой. Разворачивают пленку только при установлении положительной температуры.

Ящик для приготовления компоста

Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращивать биологически чистые овощи. Однако позднее из-за нехватки органических удобрений они вынуждены вносить минеральные удобрения или мириться с теми недостатками, которые сулит истощенная и выведенная из биологического равновесия почва. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень хорошо подходит компост как натуральный продукт. Компост можно простейшим способом приготовить самому. Однако компост, который перепревает в углу сада под открытым небом, поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя. То, что потом остается, представляет собой относительно малоценную землю.

Превращение органических отходов в хороший ком пост и тем самым в гумус осуществляют главным образом бактерии и черви. Этим существам мы должны создать идеальные условия с помощью специального устройства – ящика для компостирования (рис. 15). Так можно получить большое количество гумуса. И, на что часто не обращают внимание, в хозяйстве остается со ответственно меньшее количество отходов, которые необходимо уничтожать.

Недорогие ящики для приготовления компоста можно встретить в продаже, но их также можно изготовить самому из простых материалов (рис. 16).

Важную роль здесь играют боковая вентиляция и крышка. Против загнивания деревянные детали пропитывают антисептиком, который не оказывает вредного влияния на растения и микроорганизмы. В качестве строительного материала наряду с деревом можно использовать металл, асбестоцемент и бетон.

Готовый компост, как правило, находится внизу ящика, куда нужно иметь доступ. Легче всего это сделать, когда боковые детали съемные. Показанный на рисунке 2 ящик для приготовления компоста в отношении внешнего вида и размеров предложен лишь как один из вариантов. Разумеется, возможны отклонения.

Погреб

Погреб лучше всего сделать на возвышенном и сухом месте так, чтобы уровень его пола был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Полуподземный погреб наиболее прост по конструкции.

Выройте котлован нужного размера и тщательно зачистите его стены и основание. Земляные работы лучше производить вручную – это повышает их качество. Обнаруженные во время работ фильтрующие водоносные жилы следует заделать цементно-песочным раствором (1:1,5) – и немедленно. Для ускорения схватывания можно добавить в раствор 10 % жидкого стекла или 5 % алюмината натрия.

На выровненное и утрамбованное дно котлована насыпают дренирующий слой крупнозернистого песка или щебня толщиной 8-10 см, поверх которого укладывают тщательно промятую жирную глину толщиной 20–30 см. Глиняный «замок» защитит погреб от грунтовых вод и в то же время предохранит рулонный материал – рубероид, входящий в гидроизоляцию, – от излишнего увлажнения.

Покройте дно котлована слоем бетона толщиной 8-10 см. Для улучшения качества гидроизоляции обработайте высохшие и затвердевшие бетонные поверхности холодной битумной грунтовкой (30 % битума и 70 % автомобильного бензина).

После этого последовательно наклеивают два слоя рубероида на горячей битумной мастике или на чистом битуме. Рулонный материал должен иметь запас по длине, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции надо сделать пол толщиной 4–5 см из раствора, состоящего из одной части свежеизготовленного цемента и трех частей песка. Чтобы получить на поверхности пола прочную и более водонепроницаемую пленку, свежеуложенный раствор присыпают слоем сухого цемента толщиной 1 мм, а когда цемент пропитается влагой, заглаживают его стальной пластиной – кельмой.

Стены погреба следует делать из бетона, камня или хорошо обожженного кирпича. С внешней стороны кирпичные или каменные стены штукатурят цементным раствором и после просушки наклеивают на них два слоя рубероида на битумной мастике, затем делают боковой глиняный «замок». Для этого пространство между стенами и специально установленной деревянной опалубкой нужно забить мятой жирной глиной (толщиной слоя 25–30 см). Изнутри стены погреба следует оштукатурить цементным раствором и два раза побелить известью.

Перекрытие (потолочная часть погреба) представляет собой накат из бревен, толстых досок, горбыля или накат, обмазанный глиняной смазкой (глина с добавлением соломенной сечки, лесного мха и рубленой минеральной ваты). Для лучшей теплоизоляции поверх наката рекомендуется насыпать слой земли.

Для вентиляции погреба используют одну или две вентиляционные трубы сечением 20 Х 20 см, сколоченные из тщательно подогнанных досок. Вентиляционные трубы нужно устанавливать на разных уровнях: одну под потолком, другую около пола.

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Без огородного инвентаря на участке делать нечего. Кто-то тесно общался с лопатой, вилами, граблями, косой, тяпкой, мотыгой, секатором, помогая родителям на участке, а кто-то только слышал об этом или читал. Кроме того, на участке всегда присутствуют лейка, поливочный шланг, компостер, инструменты для посева и посадки. Не стоит забывать и про перчатки, которые просто необходимы при обработке кустарников или земельных работах.

Каждый хозяин держит полный арсенал садового инвентаря, необходимого для ведения хозяйства. Садово-огородный инвентарь можно разделить на несколько групп: для обработки земли, для посадки и посева, для ухода за растениями, для полива.

Инструмент для обработки почвы

Наилучшие орудия для глубокой обработки почвы – это лопата в конце осени и садовые вилы летом.

Лопата (рис. 17–22) – инструмент, служащий для общей обработки почвы и выкапывания посадочных ям для растений. На целинных землях используется штыковая лопата с округлым лезвием.

Рабочая кромка ее должна быть хорошо наточена для облегчения работы, а загнутый край давать ноге надежную опору. Ею хорошо перекапывать дерн, копать ямы и делать массу других работ. На окультуренной земле удобнее работать лопатой с прямоугольным лезвием. Для перемещения сыпучих материалов, а также при их разгрузке и погрузке используют совковую лопату.

Существует два главных вида этого орудия: стандартная лопата и меньшая, легкая бордюрная лопата. Некоторые производители выпускают лопаты промежуточного, среднего размера, подходящие для общей обработки почвы, но более легкие, чем стандартная. Это полезное орудие, предназначенное для перемещения больших объемов почвы, но из-за значительного веса может оказаться неприемлемым или неудобным для некоторых садоводов.

Следует обратить внимание на материал, из которого сделано лезвие лопаты. Самое лучшее – нержавеющая сталь. Обыкновенная сталь тоже неплоха, но такая лопата быстрее тупится, на нее сильно налипает земля и она легко ржавеет. Очень хороши в пользовании лопаты из титана, но стоят они дороговато. А вот алюминиевые или окрашенные «суперкраской» никуда не годятся.

Садовые вилы (рис. 23–28) используются для общей культивации почвы, сбора корнеплодов и перемещения объемных материалов, например навоза или садового компоста. Они лучше, чем лопата, подходит как для перекопки и рыхления слежавшейся почвы, а также для поверхностного рыхления при подкормке удобрениями. Большинство садовых вил имеют по четыре квадратных металлических зубца и, как правило, бывают двух видов: стандартные и бордюрные.

Головная часть и шейка вил должны быть цельнометаллическими. Такие вилы пригодны для культивации тяжелых почв, выкапывания овощей и перемещения объемных материалов.

Очень полезный инструмент для рыхления почвы, внесения органики или уборки в саду – копальные вилы с прямыми зубцами. Хорош и узкий вариант вил, они небольшие и относительно легкие и наилучшим образом подходят для легкой работы на бордюрах и других ограниченных пространствах.

Существуют специальные вилы для выкапывания картофеля. Они имеют плоские зубцы, на которые надеваются съемные резиновые наконечники, чтобы меньше ранить клубни. Эти вилы могут быть пригодны и для перекапывания или перемещения компоста и садового мусора. Деревянный черенок подогнан по всей длине гнезда в шейке инструмента. Картофельные вилы применяются и для погрузки картофеля.

Кроме инструментов для глубокой обработки почвы существует большой выбор тяпок, мотыг, граблей, совков и культиваторов для неглубокой, поверхностной обработки.

Мотыги (рис. 29–34) применяются для прополки сорняков, аэрации почвы, при формировании борозд для посадки семян. Существуют мотыги для окучивания, вскапывания, для работы с луковицами. Очень распространена мотыга для окучивания. Она пригодна для прополки, окучивания растений и формирования посадочных борозд, как плоских, так и V-образных, если использовать угол лезвия. Изогнутая шейка облегчает работу мотыгой между растениями без риска повредить их. Мотыга для вскапывания имеет, как правило, одно или два лезвия. Применяется для рыхления небольших участков тяжелого грунта. Комбинированная мотыга пригодна для прополки и окучивания. Зубья используются для рыхления и проведения борозд. Треугольная мотыга имеет несколько сфер применения. Острие применяется для проведения V-образных борозд, а плоскость – для прополки в узких местах между растениями. Существует мотыга специально для прополки. Этот инструмент подходит для удаления сорняков и не повреждает корни растений.

Для обработки поверхности почвы очень удобен плоскорез Фокина (рис. 35–40), представляющий собой остро заточенную скобу на длинной ручке. Всегда пригодятся в хозяйстве «луковые мотыжки», культиватор-бритва Миттлайдера и культиватор-«кошка» с загнутыми зубцами. Этими инструментами не бьют, а «гладят» или «бреют», они должны быть острыми.

Другой важный инструмент для почвы – грабли (рис. 41–46). С ними знакомы все. Это превосходное орудие для выравнивания и рыхления поверхности почвы перед посадкой.

Для обработки тяжелых почв деревянные грабли слишком легки. Работа с ними требует большой физической силы. Кроме того, их зубцы могут обламываться. Железные грабли, благодаря их собственному весу, облегчают выравнивание поверхности тяжелых почв.

При выборе граблей следует обращать внимание на их тыльную сторону. Простая планка значительно расширяет возможности использования, хотя и слегка утяжеляет конструкцию. С ее помощью удобно разбивать крупные комки земли, а также более качественно разравнивать землю. Цельнометаллическая насадка (головная часть) прочнее, чем составная (клепаная). Чем насадка шире, тем быстрее можно обработать участок; 12 зубьев – обычный вариант, но для больших пространств 16 и более зубьев будут предпочтительнее. В большом саду можно использовать широкие (до 1 метра) деревянные грабли.

Грабли, кроме того, удобный инструмент для сбора садового мусора. Существует два основных вида этого инструмента: обычные садовые грабли и газонные грабли. Садовые грабли имеют короткие широкие закругленные зубья и являются незаменимым орудием для выравнивания и расчистки почвы, а также для общей уборки сада. Газонные грабли называют еще веерными, они используются для собирания скошенной травы и мха весной, а также полегшей травы перед стрижкой и сухой травы после стрижки.

Просто необходим на участке садовый совок (рис. 47–52). Он используется для выкапывания ямок под небольшие растения и луковицы. Кроме того, для выкапывания и посадки небольших растений используется ручная или прополочная вилка. Чаще всего встречаются садовые совки и вилки с лезвием из нержавеющей стали, из стали со специальным покрытием (например, хромированной стали) или из обычной углеродистой стали. Некоторые совки оснащены удлиненными ручками (до 30 см), обеспечивающими больший рычаг.

Удобно иметь целый набор: большой, в виде желоба, для посадок, маленький, узкий, для сорняков и совок с задней стенкой – для смешивания земли и внесения удобрений. В некоторых случаях вам пригодится совок с узким лезвием – идеально подходит для работы в очень ограниченных пространствах, а также для выполнения общих работ по пересадке. В других – совок с широким лезвием – очень полезен при посадке луковиц и высадке в грунт небольших растений, особенно в ограниченных местах, вроде контейнеров или цветочных ящиков.

Ручная вилка или пропалыватель часто используется для выкапывания небольших растений или рыхления почвы, а также для прополки. В отличие от совка, вилка не уплотняет почву, и поэтому при посадке растений в тяжелый грунт использование вилки предпочтительнее. Вилки на длинных ручках (1,2 м) позволяют меньше сгибаться при прополке. Для прополки в стыках между плитками идеально подходит щелевой очиститель, или патио-пропалыватель, с узким загнутым лезвием. «Чудо-совок» имеет двузубое лезвие для удаления сорняков из газона.

Для таких трудоемких работ, как перепашка залежных земель, незаменимы мотокультиваторы. Эти машины перемешивают и разрыхляют плотную, слежавшуюся почву, преобразуя ее в возделанную пашню, пригодную для посадки растений. Однако эти агрегаты нерационально использовать на плотно засаженных участках, и их применение вовсе не отменяет необходимости ручной обработки почвы. Бензиновые культиваторы имеют более широкий спектр применения и большую мощность. Электрические культиваторы незаменимы для небольших объемов работы. Они более маневренны, производят меньше шума, требуют меньше ухода и дешевле бензиновых, но кабели питания могут создавать определенные неудобства.

Для любителей ручной работы и для тех, чьи средства ограничены, существует ручной культиватор (рис. 53–58). Зубчатый культиватор применяется для рыхления поверхности слежавшейся почвы или перепашки сорняков. Это орудие, представляющее собой трех– или пятизубчатую металлическую насадку на длинном черенке, следует протягивать сквозь почву, как правило, стоя. Специализированные ручные культиваторы могут оказаться полезными при выполнении отдельных работ. Например, звездчатый культиватор перемешивает, хорошо подготавливает почву для грядок, если катать его вперед-назад.

Инструменты для полива

Самая трудоемкая операция – полив. К счастью, в этом направлении прогресс достиг совершенства, вплоть до полной автоматизации. Однако для начала можно обойтись и лейкой (рис. 59–64). Самый удачный вариант – с широким отверстием сбоку от ручки. Садовая лейка – весьма практичная вещь для использования в доме, теплице или на небольших участках сада. Выбирайте такую лейку, чтобы при наполнении водой она не оказалась для вас слишком тяжелой. Отверстие для заполнения лейки должно быть достаточно широким для удобного заполнения водой, сама же лейка должна быть удобной и сбалансированной. Фильтр у основания носика лейки поможет избежать засорения разбрызгивателя мусором, попавшим в воду. Лучше брать пластиковую объемом 5–8 литров.

Разбрызгиватели для леек изготавливаются из различных материалов: латуни, пластика с латунным ситом и целиком из пластика. Пластик менее долговечен и дешевле, чем латунь, но все же вполне подходит для большинства работ. Металлические разбрызгиватели дают более мелкие струйки. Мелкодисперсный разбрызгиватель наилучшим образом подходит для полива семян и рассады, поскольку выливающиеся струйки не повреждают растения, не смывают почву и компост с семян. Для уже развившихся растений предпочтительнее использовать разбрызгиватель с крупным ситом – так полив осуществляется быстрее.

Садовые бочки служат для сбора дождевой воды, стекающей с крыши дома или теплицы, которая является ценным подспорьем в сухой период, а также полезна для полива растений, предпочитающих кислые почвы.

Садовые шланги – ценное приспособление для орошения удаленных уголков сада или участков, требующих обильного полива. При длине до 20 метров и хорошем давлении достаточно тонкого, диаметром 12 мм. Важно, чтобы у него были толстые стенки. На это часто не обращают внимания, но гораздо удобнее шланг, который не перегибается и не становится жестким. Однослойные резиновые шланги, несомненно, должны остаться в прошлом. Большинство шлангов изготавливается из полихлорвинила с различными вариантами отделки или усиления, что определяет такие характеристики, как долговечность, гибкость и способность к скручиванию. Любые заломы прерывают подачу воды и со временем приводят к ослаблению стенок шланга. Многослойные и армированные шланги довольно устойчивы к скручиванию. Некоторые шланги вмонтированы в стену катушки – для аккуратного хранения, или просто наматываются с помощью колеса или ручки. Такие катушки позволяют воде протекать по шлангу даже в процессе вытягивания или сматывания, сохраняя шланг чистым и всегда готовым к немедленному использованию.

Для всех типов шлангов изготавливаются коннекторы (концевые разъемы), поэтому их можно нарастить до нужной длины.

Инструменты для ухода за растениями

Это в основном группа режущих инструментов (рис. 65–70). Инструмент для обрезки должен соответствовать своему назначению и быть достаточно острым, чтобы обеспечить чистую, легкую и безопасную работу. Применение тупого лезвия может привести к образованию рваных ран на растениях, служащих источником инфекции, или даже может привести к отмиранию растения.

Самый универсальным инструмент из этой группы – секатор (рис. 71–74). Секаторы применяются для обрезки веток диаметром до 1 см и неодревесневших побегов любой толщины; эти инструменты также используются для черенкования. Удобнее, если секаторов два. Один выступает в роли ножниц для повседневных дел, другой – только для обрезки веток. Для первого подойдет дешевый вариант, для второго – только качественный инструмент с полукруглым лезвием.

Существует три основных вида секаторов: обводной, клювовидный и упорный. Обводной и клювовидный секаторы работают по принципу ножниц; упорный секатор состоит из острого прямого верхнего лезвия, которое режет ветку, направляя ее в нижнюю прямоугольную наковальню. Для срезки сравнительно мягких стеблей вполне подойдет легкий и относительно недорогой инструмент. Для обрезки же плодовых деревьев и кустарников с одревесневшими побегами толщиной до 1 см лучше использовать мощный секатор, дабы избежать деформации инструмента при работе. Для срезки веток толще сантиметра в диаметре лучше использовать садовую пилку без разводки, дающую гладкий спил. Некоторые модели секаторов снабжены храповиком, что позволяет отрезать любые ветки.

Форма и материал ручек, широта раскрытия и сила возвратной пружины – все эти параметры различны. По возможности попробуйте разные модели, выбирая удобные именно вам. Все секаторы снабжены замком безопасности, позволяющим зафиксировать секатор в закрытом состоянии. При покупке стоит проверить, не открывается ли он случайно и насколько удобно управляться с замком одной рукой. Лезвия секаторов изготавливаются из нержавеющей или углеродистой стали или же из стали со специальным покрытием. Покрытые лезвия легко отчищаются, но это пожалуй, все их достоинство. Высококачественные лезвия из нержавеющей или углеродистой стали хорошо держат заточку и потому режут легко и чисто. Хороший секатор должен обеспечить гладкий легкий срез без задиров коры. При покупке дорогого, качественного инструмента обязательно убедитесь, что он может быть разобран для заточки без использования специальных приспособлений и у него предусмотрена возможность замены лезвия. И помните, что при использовании хорошей стали для лезвия, которое не затупится через месяц, он просто не может быть дешевым. Здесь лучше переплатить, чем сэкономить.

Так называемые сучкорезы или силовые секаторы отличаются длинной ручкой. Они пригодны для срезки веток толщиной от 1 до 2,5 см, когда обычный секатор может быть поврежден, а также для тонких веток, до которых трудно добраться. Длинные ручки обеспечивают дополнительный рычаг, облегчая обрезку толстых веток. Ручки, как правило, бывают деревянными или стальными, покрытыми пластиком, либо алюминиевыми трубчатыми. Лезвия, как и у секаторов, могут быть из нержавеющей, углеродистой стали или стали с покрытием. Вес и балансировка – весьма важные показатели пригодности инструмента, поскольку часто придется работать им, используя всю длину ручек, или держать над головой, поэтому следует убедиться, что вы в состоянии оперировать им достаточно легко и без напряжения. Большинство сучкорезов имеют обводную систему движения лезвия, остальные – систему упорного действия. Модели с храповым механизмом тоже иногда встречаются; они облегчают обрезку очень толстых или жестких веток или просто уменьшают усилие, необходимое для обрезки. Все сучкорезы требуют регулярного ухода.

Для обрезки веток толщиной до 2,5 см, недоступных для других инструментов подходят длинномерные секаторы. Режущий механизм расположен на конце шеста длиной, как правило, 2–3 м, хотя встречаются модели и до 5 м. Лезвие из углеродистой стали управляется системой рычагов или шнуром. В некоторых моделях применяются телескопические ручки, так что длина секатора регулируется; такие инструменты удобнее хранить. Эти секаторы также могут иметь дополнительные насадки в виде пилы или плодосъемника. Таким инструментом можно работать и одной рукой, кроме того, ими легко управлять и они безопаснее, чем нож, что имеет немаловажное значение для начинающих садоводов.

При покупке садовых ножниц (рис. 75, 76) проверьте, чтобы они были сбалансированы по центру и лезвия не оказались слишком тяжелы. У большинства ножниц прямые лезвия, хотя некоторые модели имеют и волнистые режущие кромки; подобная конструкция позволяет легко стричь даже грубые и жесткие ветки и, кроме того, не позволяет побегам соскакивать с лезвия в момент стрижки.

Ножницы в основном используются для стрижки живых изгородей, но они также являются весьма ценным орудием для срезки переросшей травы в труднодоступных местах, фигурной стрижки кустов и деревьев, а также для подрезки травянистых растений. Для изгороди с мелкими и мягкими ветками вполне достаточно легких ножниц, но для больших изгородей с жесткими ветками потребуются мощные ножницы.

Садовые ножи (рис. 77–80) используются вместо секаторов для мелкой обрезки, как более приспособленные для такой работы. Можно обзавестись садовым ножом с толстым лезвием. Искать подобный инструмент проще в строительных и туристских магазинах. Кроме того, ножи весьма удобны для срезки, подготовки материала для прививок, сбора разных овощей и обрезки шнуров и веревок. При выборе складного ножа стоит убедиться, что он достаточно легко открывается и пружина, удерживающая нож в открытом состоянии, не слишком тугая и не слишком слабая. Всегда после использования вытирайте нож насухо и затем слегка смазывайте лезвие. Регулярно затачивайте нож, сохраняя начальный угол заточки.

Существуют всевозможные типы садовых ножей, включая нож общего назначения, прививочный нож, нож для окулировки и обрезочный нож. Большая часть ножей имеет лезвие из углеродистой стали, которое либо фиксируется на рукояти, либо складывается.

После каждого применения очистите лезвия режущих инструментов промасленной ветошью. Лезвия садовых ножниц следует периодически подтягивать. Это позволяет более эффективно работать и снижает вероятность закусывания. Большинство инструментов для обрезки легко затачиваются. Снимите затупившиеся или поврежденные лезвия и заточите либо замените их.

Если обрезка является одной из основных работ в саду, необходимо иметь более одной пилы – для различных видов работы. Лучше, если садовые пилы имеют усиленные закаленные зубья, – они тверже и дольше остаются острыми. Пила должна быть профессионально заточена. Садовые пилы предназначены для обрезки ветвей и сучьев толщиной более 2,5 см.

Прежде чем пилить ветку, наметьте в нужном месте небольшой желобок (запил), в который и вставьте пилу, так вы уменьшите риск соскальзывания пилы при работе. Поскольку пилить в ограниченном другими ветками пространстве, да еще зачастую под неудобным углом, довольно трудно, были разработаны различные виды садовых пил: пила общего назначения; греческая, или загнутая, с жесткой ручкой; двойная, или двухсторонняя; складная; лучковая. Ручки у садовых пил пластиковые или деревянные, выберите наиболее удобную, обеспечивающую надежный захват.

Цепные пилы подходят для резки бревен или больших ветвей, а также для санитарных рубок леса. Резка производится мощной зазубренной цепью, движущейся с большой скоростью. Эти пилы могут быть чрезвычайно опасны, поэтому важно иметь необходимые навыки для работы и никогда не работать с пилой в одиночку – на случай непредвиденных обстоятельств. Электрические цепные пилы пригодны для небольших работ и дешевле бензиновых. Как и при работе с любым электроинструментом, следует всегда надевать соответствующую защитную амуницию и следовать правилам электробезопасности.

Мобильный инструмент для сада и огорода, косы используются в случае, если: трава или сорняки выросли слишком высоко; нужно косить на неровной поверхности – ямки, канавы, пеньки; обрабатываются труднодоступные места – углы забора и зданий, под скамейками и столами и т. д.

Косы бывают бензиновые и электрические (а также крестьянские деревянные со стальным полотном). Косы могут быть с ножом или леской (один, два и более усиков) или комбинированные, со сплошной или разборной штангой, с защитным щитком или без него, с различными типами ручек. В комплект с косой могут входить ремень, маска или очки. Весят косы от 1,5 до 15 кг.

Распылитель, опрыскиватель

Распылитель или поливочный пистолет может быть самым простым, но перекрывающим воду. Распылители используются для обработки пестицидами и гербицидами, а также для полива или опрыскивания растений. Пульверизаторы компрессорного типа наиболее приемлемы для общих целей; маленькие курковые подходят для комнатных растений или обработки отдельных растений. В некоторых случаях используют специальные насадки для шланга с резервуаром для внесения удобрений или химикатов при поливе.

Необходимой вещью в саду является опрыскиватель (рис. 81, 82), лучше с накачкой (помповый). Легкий и дешевый двухлитровый вариант пригодится всегда, а при больших объемах оптимален опрыскиватель на 8—10 литров. В него можно просто высыпать упаковку препарата, не занимаясь подсчетами дозы. Обратите внимание на присутствие защитного предохранительного клапана на корпусе и фильтра на всасывающей трубке, наличие в продаже запчастей. Проверьте, удобно ли вам будет наливать в него раствор, это самое проблемное место. Хорошо, когда есть удлиняющая штанга на рукоятке, чтобы химия распылялась подальше от лица, и не приходилось тянуться в труднодоступные места.

Тачки, компостеры

Рано или поздно садовод покупает тачку. Тачки необходимы для транспортировки растений, почвы и различных материалов, таких, как компост или садовый мусор. Эта вещь также оказывается очень многофункциональной. Кроме перемещения компоста, земли, песка и т. д., она пригодится при пересадках, в ней удобно замачивать саженцы, смешивать землю, складывать сорняки. Для дачи предпочтителен вариант с надувным широким колесом. Оно должно быть на подшипнике или со специальной фторопластовой втулкой, этот узел чаще всего ломается. Сам лоток лучше выбрать прямоугольный из оцинкованной стали. Полезно, если перед колесом есть специальный упор для опрокидывания, с ним легче точно высыпать тачку, колесо не уезжает.

Тачки могут быть изготовлены из металла или пластика, последний тип более долговечен. Крашеный металл быстро ржавеет, если краска облезет; даже оцинкованный кузов тачки ржавеет в конце концов. Пластиковый кузов, хотя он и легче, может треснуть. Тачка с шаровым колесом более устойчива, чем стандартная модель; это позволяет легче управляться с тачкой на свежевскопанном грунте. Для очень тяжелых работ наиболее удобна строительная тачка, имеющая надувную шину для смягчения нагрузки. Двухколесная тачка с плоской ручкой (иногда называемая садовой тележкой) очень устойчива и легко нагружается и разгружается, но она менее маневренна на неровной почве, чем стандартная тачка.

Существуют пластиковые компостеры, учитывающие переворот компоста, но это не означает, что в нем быстрее можно приготовить качественный компост, чем в традиционной, хорошо продуманной конструкции. Ящик для компоста или компостер должен быть оборудован крышкой, обеспечивать легкий доступ к самому компосту при помощи боковых панелей или наборных стенок из досок и иметь размер, по крайней мере, 1 м³, чтобы производить достаточно тепла для ускорения процессов разложения. Пластиковые компостеры более эффективны, чем металлические или деревянные, поскольку консервируют влагу и тем самым сокращают потребность в воде.

Перчатки

Садоводу нельзя обойтись без перчаток. Ему на выбор предлагается большой ассортимент садовых перчаток, предназначенных для выполнения различных работ.

Кожаные или матерчатые перчатки применяются для таких видов работ, как обрезка роз, для защиты от шипов. При покупке кожаных перчаток следует проверить, чтобы кожа защищала всю ладонь целиком. Цельнокожаные или замшевые перчатки, конечно, защищают очень хорошо, но они могут оказаться слишком жаркими в теплую погоду. Перчатки с крагами закрывают запястье и нижнюю часть предплечья. Существуют перчатки, изготовленные из сочетания ткани и винила. Некоторые имеют виниловую пропитку, другие только виниловую сетку на «ладонях». Они лучше оберегают руки, чем просто ткань. Перчатки с виниловым покрытием хороши для грязной работы, например, для замешивания раствора, но они неудобны, если необходимо заняться более «тонкой» работой.

СОВЕТЫ САДОВОДУ

Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. Главное ее достоинство в том, что она хорошо пропускает солнечный свет и тепло и тем самым создает благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки можно спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревья.

При отпиливании засохших ветвей стремянка не обязательна – если ножовкой удастся дотянуться до сучка с земли. Для этого привяжите ее к шесту, как показано на рис. 83.

Хорошим пугалом для птиц могут стать блестящие (зеркальные) елочные игрушки – шары, бусы, гирлянды из стекла или фольги. Очевидно, отраженные солнечные лучи слепят глаза птицам, поэтому они стараются убраться подальше от опасного места. Игрушки можно развесить отдельно на кольях (отрезках труб) или на палках, прикрепленных к ветвям дерева (на 15–20 см выше кроны). Колья и трубы покрасить яркими красками красной, оранжевой, желтой. В солнечную погоду и при легком ветре эффект отпугивания гораздо выше.

Посадите рядом яблоню и малину так, чтобы их ветви соприкасались. Малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили. Наоборот, яблоню и вишню сажайте друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.

Воспользуйтесь тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Посадите у себя в саду дичок, и как только он зацветет, долгоносики и пилильщики нападут на него. Тщательно обработайте поврежденное дерево, уничтожая их.

Запаха веток бузины не выносят мыши. Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от назойливых грызунов. Положив ветки бузины, вы также избавитесь и от тараканов.

Для привлечения полезных насекомых (трихограмма откладывает свои яйца в яйца яблонной плодожорки) в садах высевают горчицу, укроп, фацелию, петрушку. Отпугивает бабочек плодожорки запах пижмы, полыни, и садоводы даже привязывают эти растения к веткам яблони. Но всех бабочек уничтожить этими способами не удается, поэтому через 15–20 дней после цветения яблони их опрыскивают бактериальными препаратами, вызывающими кишечные заболевания у родившихся гусениц – битокси-баниллином или дендробациллином (50–80 г на 10 л воды).

Если вы хотите побелить растение, то не применяйте обычный распылитель – его отверстие слишком мало для густого известкового молока. Лучше всего сделайте специальный отражательный щиток, ударяясь о который струя примет веерную форму, и побелка ляжет ровным слоем на растение.

На участке не всегда найдутся приборы для измерения объема или веса удобрений. В этом случае вам поможет таблица 1: стакан, спичечный коробок, ложка, ведро у вас всегда под рукой.

В 1 ведре емкостью 10 л помещается (кг): дерновой земли – 12, старой парниковой или компостной земли – 10, торфа сухого – 5, перегноя – 8. золы древесной – 5, навоза конского свежего – 8, навоза коровьего свежего – 9, навоза на подстилке из опилок – 5, птичьего помета – 5.

Маленькую косу для обкоса междурядий деревьев и кустарников на садовом участке легко изготовить из косы обычного размера, обрубив часть ее лезвия с помощью зубила (рис. 84). Затем заготовка обрабатывается напильником, хвост сгибается в двух плоскостях, вставляется в отверстие косовища и закрепляется стопорным кольцом.

Когда много работаешь в саду или огороде, руки отмываются с тру дом, кожа грубеет. Есть хорошее средство очистить руки: возьмите щепотку суперфосфата (лучше гранулированного) и вымойте им руки в холод ной воде. Затем ополосните их теплой водой с мылом, тщательно вытрите и намажьте глицерином, вазелином или питательным кремом для рук. Можно потереть руки и листья ми щавеля, а затем вымыть.

Простейшую мотыжку для рыхления почвы можно довольно быстро соорудить самому – были бы под рукой гвозди. Из доски вырезают закругленную лопатку, забивают вдоль ее краев несколько гвоздей, заостряют их концы напильником, обстругивают ручку – и мотыжка готова. Толщина доски примерно 25 мм, длина гвоздей – 50–60 мм. Конечно, такой инструмент – не верх совершенства, но он добросовестно послужит вам, скажем, взамен сломавшегося, пока вы не приобретете новый.

Уменьшить число мух в летней кухне на садовом участке можно с по мощью нехитрого приспособления: в литровую банку налейте прокисший мясной или рыбный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.

Узнать, какой день – ясный или пасмурный – ожидает вас, можно, если изготовить самодельный барометр, который за 24 ч до изменения по годы известит об этом.

Для барометра потребуется стеклянная пробирка длиной 30 и диаметром 1,8–2 см. В нее надо всыпать 8 г азотнокислого калия и 2 г хлористого аммония, осторожно измельченных в сухом виде в мелкий порошок. Смесь порошков заливают 60 г 90 %-ного спирта. Горловину пробирки обвязывают марлей и крепят резиновым кольцом.

Если ожидается хорошая погода, то спирт остается чистым и прозрачным, порошок лежит на дне. Если будет дождь или ветер, небольшое количество порошка всплывет и спирт мутнеет. Перед грозой, сильным ветром спирт как бы вскипает. Осадок накапливается на стенке пробирки со стороны, противоположной тому направлению, откуда приходит ненастье.

Выкопайте на садовом участке вдоль дорожек глубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой горлышками друг к другу бутылки на половину их высоты. Получится красивый долговечный бортик. Им можно окаймить и клумбу. Можно воткнуть несколько пустых бутылок даже по краям грядок для того, чтобы во время полива шланг не помял растения. Бутылки можно брать некондиционные, которые не принимают.

Если к обыкновенным вилам приварить с боков еще несколько остриев, то работа пойдет вдвое – втрое быстрее. Разумеется, подобная модернизация применима только при легких видах труда, таких, например, как сгребание соломы или мякины. Но вилами можно сгребать и измельченный торф, и снег, и многое другое. Для этого между их зубьями вставляют подходящий по размеру кусок фанеры – и зубастый инструмент превращается в большую лопату.

Пластмассовый флакон, например из-под шампуня или иных косметических средств, – почти готовый миниатюрный опрыскиватель. Пробку усеивают мелкими отверстиями, заливают внутрь раствор – и можно отправляться в сад. Из полиэтиленовой бутылки более крупного раз мера и опрыскиватель выйдет по-мощнее. Главное – правильно продырявить пробку горячей иглой. Первое отверстие делают в самом центре – оно должно быть вертикальным и конусообразным, большим диаметром наружу. Остальные отверстия располагаются кругами от центра к краям. Чем ближе к краю, тем наклон иглы больше. При за правке бутыли раствором не забудь те оставить в ней место для воздуха.

Ночных насекомых можно ловить с помощью световых ловушек (рис. 85). Самое лучшее – это применение комбинированных ловушек. Для этого рядом с лампой надо поставить банку с бродящим соком яблок. Поставьте рядом листы бумаги, обмазанной гусеничным клеем.

Можно ли проследить динамику роста яблока или другого плода, не имея никаких специальных приборов? Можно. Для этого пользуются нехитрым устройством (рис. 86). На яблоко надевают плотно прилегающее (но не тугое) проволочное кольцо. Его концы, изогнутые буквой «зет», стянуты бельевой резинкой и касаются друг друга. По мере роста яблока они расходятся, растягивая резинку. Периодически замеряя расстояние между концами проволоки линейкой, вы можете судить о том, как изменяется величина плодов, как они реагируют на удобрения и полив. Такое же кольцо можно надеть на ствол дерева и следить за его ростом.

Вот что можно сделать, чтобы оградить плодовые деревья от вредителей. Старую покрышку от легкового автомобиля режут пополам по кругу, получают 2 кольца. Режут их поперек в одном месте. Кладут под дерево так, чтобы внешний борт был выше почвы на 1 см, внутренний – на уровне почвы. В кольца наливают простую воду: вода – непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых, в том числе и черных муравьев. Отпадает необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если же в кольца добавлять растворы хвойного концентрата или полыни либо репейника, то это отпугивает и летающих насекомых. Надобность в применении ядов отпадает.

Для компоста годятся только сорняки без семян – иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки сжигают.

Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.

Грызуны пугливы, их можно отпугивать шумом. Воспользуйтесь миниатюрным ветряком (рис. 87) против грызу нов, кротов, а заодно и лакомых до ягод птиц. Соорудить его под силу каждому. Крыльчатку с 6 лопастями вырезают ножницами из крышки жестяной консервной банки. Лопасти слегка развертывают (угол 10–12°). Корпус-лопатка делается из сухой дощечки 30 Х 200 мм и толщиной 10 мм. Неплохо его покрасить. Ось крыльчатки – обычный гвоздь. Гвоздь, прикрепляющий ветрячок к шесту, входит в отверстие свободно, он и есть та ось, вокруг которой ветрячок вращается в горизонтальной плоскости.

Подует ветер, закрутится крыльчатка, ее колебания передадутся через шест в землю, распугают мышей и кротов. А если на лопатку нацепить гирлянду из полдюжины крышек от молочных бутылок на тонкой проволочке, то и среди пернатых начнется тревога.

Каждому садоводу неприятно видеть, как испачкались землей со зревшие ягоды земляники во время поливов и сильного дождя. Чтобы та кого не случилось, в начале цветения междурядья, а также почву под растениями земляники нужно посыпать 4-, 5-сантиметровым слоем свежих опилок и сразу же полить раствором аммиачной селитры или мочевины (2 спичечных коробка удобрения на 10 л воды).

Во влажное лето или при обильных поливах созревающую землянику повреждают слизни. Днем они прячутся в укромных местах. Воспользуйтесь этим: разложите в междурядьях кусочки досок, фанеры. Слизни на день прячутся там. Остается переворачивать доски и уничтожать вредителей. Слизней хорошо ловят лягушки.

Иногда, когда костер не хочет разгораться, дрова обливают керосином или, что еще опаснее, бензином. Но стоит высыпать на уголь или дрова горсть обычной поваренной соли, и пламя начнет разгораться.

Марганцовокислый калий – незаменимое средство в арсенале садовода. Слабый раствор (2–3 г на 12 л воды) является дезинфицирующим средством и стимулятором роста, уничтожает серую гниль на малине и землянике, помогает при обмораживании тканей. Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, являются важными элементами питания растений.

Чтобы малина не забралась на участок к соседу, не потеснила другие растения, сделайте для нее «границу». Выкопайте вокруг малинника канавку глубиной 30–35 см и ее вертикальную стенку обложите листами старого кровельного железа (его желательно покрасить), шифера или рубероида в 2 слоя. Верхние края листов подровняйте так, чтобы они аккуратно возвышались на почвой на 2–3 см, а канавку надо засыпать и утоптать.

Лианы (лимонник, актинидии, виноград и др.) без опоры превращаются в ползучие кустарники и почти полностью перестают плодоносить. Без опор невозможно правильно сформировать крону лиан.

Большинство любителей выращивают лианы на приствольных кругах уже растущих деревьев. Однако на приствольном круге растущего дерева растение будет сильно угнетено, если вообще не погибнет. Поэтому сажать лианы нужно за пределами распространения корней деревьев (рис. 88). На 2—3-й год (а с помощью садовода и раньше) лиана сама дотянется своими цепкими усиками до ствола дерева-опоры.

Если дерево засохло, лианы можно сажать вблизи ствола, а когда корни дерева сгниют, лианы укрепляют 3 оттяжками, привязанными к асбоцементным столбикам (рис. 89).

Опорой для лиан могут служить деревянные столбы (толщиной 8-12 см, высотой до 5–6 м). Столбы, чтобы они не сгнили, обильно красят и устанавливают в асбоцементном кожухе. Количество столбов, расстояние между ними зависят от площади, отведенной под лианы.

На высоте около 3 м вертикальные опоры переплетаются горизонтальными жердями (толщиной 5–8 см).

Можно использовать опору типа беседки (рис. 90). В такой опоре удобно подвешивать марлевый полог для сбора плодов актинидии. Для мужских экземпляров лиан (опылителей) целесообразно устраивать более высокие опоры, это улучшает условия опыления женских растений, расположенных ниже.

Известно, что сбор ягод – дело трудоемкое, особенно таких плодов, как шиповник, облепиха и т. п. Сбор можно значительно ускорить, если использовать приспособление (рис. 91), которое состоит из пластмассовой ворон ки диаметром 200 мм (1) и гибкого шланга от пылесоса (2).

На воронку надевают гибкий шланг и помещают в центр куста. Нижний конец шланга направляют в тару. Сорванные ягоды бросают в воронку, расположенную вблизи рук, дальнейшее происходит под действием силы тяжести.

Если облепиха перезрела, нежные ягоды при падении повреждаются. Потери уменьшит лоток из марли, удерживаемый на поясе 2 тесемками – одна из них завязана на спине, а другая закинута на шею (рис. 92). Марлю прикрепляют к кольцу дна диаметром 80–90 см из толстой мягкой алюминиевой или медной проволоки. Там, где кольцо прилегает к талии, его изгибают.

Из старых лопат сделайте себе удобные садовые инструменты. К примеру, из влечь из глинистой почвы крупный сорняк вместе с корнем довольно трудно. А если вы об режете лопату по краям, оставив сбоку выступ для упора ног, и ударами молотка изогнете ее плоскость, дело значительно упростится. Инструмент втыкают в землю рядом со стеблем и удаляют сорняк без лишних усилий.

Другой, похожий инструмент годится не только в войне с сорняками, но и заменяет бур при очаговой подкормке деревьев. Его вонзают в землю под углом 45°, раскачивая, поворачивают на 1/4 оборота – и лунка готова.

Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми деревьями. Рыхление производится без оборота пласта.

Чтобы не таскать с собой громоздкую пилу для обрезки сучьев, сделайте себе маленькую, умещающуюся в кармане фартука. Ее конструкция такая же, как и у перочинного ножа. Ручка деревянная. Подобный инструмент легко смастерить из достаточно большого складного ножа, заменив его лезвие узким полотном. В этом случае, однако, пила получается чересчур короткой и потому не всегда удобной в работе.

Бордюр из деревянных чурок «ближе к природе»; он и выглядит необычно, и в строительстве достаточно прост. Чурки длиной около 0,5 м пилят из тонких, 8—11 см в диаметре, бревен.

Косой срез необходим и для красоты, и для стока дождевой воды. Перед тем как установить чурки на место, их антисептируют, а то, что окажется в земле, еще обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероидом.

Вот какой самодельный «мини-культиватор» для рыхления (рис. 93), а также для срезки травы можно сделать из куска стали толщи ной 2,2 мм. Трубку для черенка изготовляют из трубы диаметром 22 мм. Лезвие и трубку можно склепать или сварить.

Если вы пользуетесь в саду приставной лестницей, замените ее верхнюю ступеньку куском толстой и прочной веревки. Середину напучившейся гибкой ступеньки желательно обмотать тряпкой. Польза от этой лестницы двойная: во-первых, она не съезжает со ствола в сторону и таким образом страхует вас от падения, во-вторых, не повреждает кору дерева.

Подвязывая деревья и кусты, вам то и дело приходится браться за нож, чтобы обрезать лыко, мочало или шпагат. Так нетрудно поранить руки, да и работать не очень-то удобно. Смастерите себе на этот случай алюминиевый перстень с приклеенным к нему стальным лезвием (рис. 94). Лезвие заточите по внутреннему изгибу. При подвязке перстень надевают на указательный палец.

Грачи любят клевать спелые ягоды. Для их отпугивания от плантации вывесите чучело грача. Делают его из чурбака, снабдив с одного конца клювом. На палочке, прибитой поперек чурбачка, укрепите по одной тряпке или негодной рукавице. Окрасьте чучело в черный цвет.

Яичная скорлупа – очень ценное удобрение, содержащее кроме из вести (кальция), которая, как известно, понижает кислотность почвы, микродобавки фосфора, серы, магния. Опытные огородники собирают скор лупу, просушивают и пропускают через мясорубку. Чем меньше частички, тем эффективнее их воздействие на почву. Хранить порошок из скорлупы следует в бумажных пакетах.

Порошок из скорлупы вносят весной при перекопке почвы, рыхлении междурядий. Отзывчивы на это удобрение облепиха, слива, вишня, черешня.

Хорошая и очень простая конструкция для хранения садово-огородного инвентаря изображена на рис. 95. Приспособление состоит из двух деревянных (или проволочных) треугольников, прибитых к стене кладовки.

Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю.

Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки (рис. 96).

Рама старой раскладушки послужит в качестве ограждения плодовых кустов на участке. Необходимый размер такого заграждения легко получить при помощи вставок, после чего остается лишь закрепить раму обрезками ножек в трубах, забитых в землю.

Резиновые шланги небольших диаметров можно соединять с помощью куска бамбука. Утолщения в узлах хорошо удерживают шланги (рис. 97).

Деревянный обод, установленный на 3–4 колышка, – отличная подпорка для куста смородины или крыжовника.

Подвязывая молодое деревце к опоре, необходимо на ствол предварительно наложить предохранительный пояс из войлока или другого мягкого материала. Крепление должно быть свободное, в виде восьмерки. Прямая и слишком тугая подвязка растений к копьям приводит к повреждению стебля.

Каждый садовод хочет, чтобы на грядках всё росло ровно и красиво. И не хочет мучиться с прополкой. Поэтому предлагаем не выбрасывать картонные ячейки от яиц. Вырежьте донышки в углублениях – и у вас готов «трафарет». Когда сажаете морковку или свёклу, положите эту ячейку на грядку и в дырочки высевайте по одному семени. Для моркови в каждую дырочку, для свёклы – через две, и так далее. Все получается ровно. И когда появятся всходы, их не нужно прореживать.

Из торцовых срезов бревен очень просто сделать садовую дорожку и площадку. Они красивы и хорошо поглощают звуки шагов. Для этого с окоренных стволов деревьев или из брусьев (сечение их может быть разной конфигурации – прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т. п.) нарезают чурбачки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8—10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами (0,01-0,02 – на длине 1 м снижение уровня на 1–2 см), обеспечивающими стекание ливневых и паводковых вод от строений, а не к ним. Однако уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность ливневых размывов дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.

Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы и балки, их осмаливают. Конец столба обматывают 1–2 слоями рубероида, закрепляют его тонкой проволокой и мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине.

Обычно советуют затачивать только нижнюю часть лопаты с тыльной стороны. Надо затачивать и боковые «тупые» кромки, причем с «лица». Зажать лопату за тулейку в тиски и длинным плоским напильником оттачивать боковые кромки, плавно переходя к нижнему лезвию. Лопатой, заточенной таким способом, легко копать вековую целину и ямы.

Доску на садовой скамейке не обязательно прибивать к столбам. Тогда во время дождя доску можно снять и убрать в сарай или просто перевернуть, и сидение останется сухим и сразу после дождика на скамейку можно садиться, не боясь промокнуть.

При отсутствии снеговой лопаты, например на дачном участке, вставьте кусок фанеры подходящего размера между зубьями металлических вил, и вы получите некое подобие лопаты, которой можно убирать снег.

Нанесите на ручку лопаты разноцветные кольца шириной по 10 сантиметров, и такой лопатой можно будет промерять небольшие расстояния при посадке деревьев или других работах в саду.

Водосточную трубу на садовом домике можно заменить металлической, пластмассовой цепью или синтетическим шнуром с привязанным грузом.

Из протектора от изношенных автомобильных покрышек получаются хорошие, практически вечные дорожки в саду. Нужно отрезать боковины покрышек и разрезать получившееся кольцо. Не забудьте сделать ряд надрезов на две трети глубины с внутренней стороны покрышки, чтобы лента не скручивалась. Ширина и длина дорожки зависит от типоразмера покрышки, их можно также сдвоить для увеличения ширины дорожки. Хорошо подходят покрышки с рисунком ромбиком от грузовых машин.

Из изношенных мотоциклетных или велосипедных шин получаются хорошие подпорки для веток. Отрежьте куски шин шириной 5—10 см и прибейте их на колышки. Такая подпорка плотно держит ветку и не повреждает ее нежную кору.

Если отпилить от строительной скобы один шип, получится хороший багорик, который надо вставить в отверстие на конце длинной ручки и закрепить кольцом. Таким инструментом удобно проводить «ювелирную» прополку растений.

Если почва сильно пересохла, ее надо сперва сбрызнуть водой, и только тогда, когда впитается эта первая влага, можно поливать уже «по-настоящему». Чтобы влага дольше сохранялась в почве, ее после полива надо обязательно разрыхлить.

Если у вас на участке есть большой пень, который вы затрудняетесь выкорчевать, то прибейте на пень столешницу, и у вас получится садовый столик. А еще можно из такого пня сделать кресло для отдыха.

Отрежьте куски шин по форме колена от автомобильной покрышки, привяжите к бортикам завязочки, и вы получите хорошие, непромокаемые наколенники для работ в саду.

Красить изгородь из рабицы удобнее вдвоем с двух сторон, соприкасаясь кистями. Так уменьшается расход краски и не остается не прокрашенных мест.

Шнурами, нарезанными из чулка, можно надежно подвязывать все, что нужно подвязывать. А крупные растения и деревья – целым чулком. Капрон не гниет, не провисает – служит годами.

Обмотайте молодые плодовые насаждения чулками или колготками до высоты 70–80 см. Между витками спирали оставляйте зазор в 5 мм. Ни заяц, ни какой другой грызун не покусятся на кору деревьев.

Укрепите на длинной палке консервную банку подходящего размера без дна и крышки. Верхнюю часть банки нарежьте зубчиками (впадины между зубцами заострите), а к нижней части – приспособьте чулок с отрезанным следом. Положите плод в банку, поместите плодоножку между зубчиков, легко срежьте ее, и груша плавно скользит внутри чулка, попадая прямо в корзину. Если яблоки растут высоко, завяжите или защемите прищепкой нижний конец чулка, теперь он работает как накопитель.

Из ветки куста розы или крыжовника возможно в любой летний месяц получить самостоятельное растение. Расширив отверстие в дне цветочного горшка, пропустите в него ветку. Горшок на нужной высоте укрепите у куста. Дно засыпьте черенками или крупной галькой, а затем, заполнив горшок хорошей садовой землей, полейте ее. Ветвь чуть-чуть ниже горшка надрежьте. Затем эту операцию травмирования ветки надо проводить систематически месяца полтора, чтобы ветвь, лишаясь материнского питания, была вынуждена пустить корни в землю горшка. После этого смело отрезайте ветвь заподлицо с дном горшка. В нем вполне жизнеспособное растение, которое осенью или следующей весной сможете высадить на облюбованное вами место.

С наступлением весны надо тщательно проверить, нет ли на стволах и ветвях трещин или ран. Приготовьте замазку из глины и коровяка, взятых в равных частях. Если рана большая, застарелая, то ее края до живой ткани надо очистить острым ножом и наложить заплатку из коры, взятой с какой-нибудь ветки, подлежащей обрезке или удалению. Место операции обмазывают той же замазкой или садовым варом с добавлением рыбьего жира. Для изготовления вара необходимы: 70 % пчелиного воска, 10 % канифоли и остальное – рыбий жир. Воск и канифоль растапливают, смешивают, к ним добавляют рыбий жир.

Большинство растений хорошо развиваются на нейтральных или слабокислых почвах. Северная земля богата соединениями железа и алюминия, которые повышают ее кислотность. Определить этот показатель можно дорогостоящим лабораторным исследованием.

Но есть другой способ, простой и доступный каждому. Возьмите по пять листиков смородины, малины и вишни, залейте стаканом кипятка. В остывшую воду бросьте комочек почвы. Если раствор покраснел, почва сильнокислая; порозовел – средней кислотности, стал зеленым – близка к нейтральной; посинел – значит почва нейтральная.

Не выбрасывайте древесную золу – в ней содержатся минеральные вещества, необходимые для развития растений. Зола получается от сжигания дров, соломы, торфа. Она содержит калий, фосфор, кальций и ряд микроэлементов. Процент калия в золе зависит от породы и возраста древесины. Чем она моложе, тем больше в золе калия. По сравнению с калием фосфора в золе мало, но фосфор из золы используется лучше, чем из суперфосфата. Зола – хорошее щелочное удобрение, способное быстро раскислять почву. 1 кг золы может заменить 500 г мела. Применять золу можно под все культуры. Золу следует вносить осенью под перекопку или весной, а также в виде подкормки летом методом подсыпки в междурядья. Если золы мало, то в первую очередь ее надо дать таким культурам, как кабачки, огурцы, картофель, томаты, тыква, перцы, баклажаны. Сухая зола при хранении не теряет своих свойств в течение многих лет. При подмачивании зола теряет почти весь калий.

Настой золы на воде – хорошее средство для санитарной обработки сада (опрыскивание растений). Делают его так: полведра золы заливают 2 ведрами кипятка и настаивают 2 суток, затем осторожно сливают и процеживают получившуюся жидкость. Можно уменьшить порцию – треть ведра золы на ведро воды.

В большинстве случаев, боковая подкормка компостом через месяц после посадки повышает урожайность. Но компост – ценная вещь, и плохо, если он стечет на тропинку или весенний дождь смоет его. Чтобы предотвратить потерю питательных веществ, воспользуйтесь сначала тяпкой с острым концом. Сделайте ею борозду вдоль растений приблизительно в 10 см от их центра или на таком расстоянии, чтобы не насыпать землю на стебли. Борозда не должна быть глубже 5 см: убедитесь, что вы не затронули корни. Затем разбросайте компост вдоль борозды, и он окажется именно там, где надо, даже если дождь будет лить весь день без перерыва.

Для арочных парника или теплицы лучше всего сшить чехол из пленки или укрывного материала. Чтобы прочно соединить два куска материала, их края ровно накладывают друг на друга. Затем общий край подворачивают и прострачивают на машинке (таким швом часто шьют пододеяльники и наволочки). Шов получается прочный и воздухонепроницаемый.

Не обязательно покупать для парника дорогие пластмассовые трубки-дуги. Вместо них можно использовать тальниковые ветки диаметром от 20 до 50 мм. Тальник (ива, верба, краснотал) в большом количестве растет по берегам рек, болот и прочих водоемов. Подходящие по диаметру и толщине ветки срезают, очищают от коры, затем из них собирают каркас парника. Он получается прочный и долговечный. Если ветки короткие для дуги, в местах их стыковки сверлят отверстия диаметром 5–8 мм и соединяют с помощью деревянных шипов или мягкой проволокой.

При устройстве парничка все колья и другие деревянные части, которые соприкасаются с землей, полезно обернуть полиэтиленовыми пакетами или мешками для мусора. Дерево, изолированное таким образом, прекрасно сохраняется в течение нескольких лет.

Чтобы пленку, натянутую на теплицу, не поднимало ветром, ее привязывают бечевкой к боковинам теплицы. Можно сделать проще. Наберите четное количество пластиковых 1,5–2 л бутылок, желательно с «талией». Наполните их водой и свяжите попарно бечевкой такой длины, чтобы эти грузила, переброшенные по обе стороны теплицы, не касались земли. Они надежно прижмут пленку к каркасу, не порвут ее и выглядят вполне эстетично.

Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция – форточки. Сверху их делать неправильно. Форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Именно на этой высоте летают насекомые-опылители, и здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воздуха, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохраняет растения от заморозков. А верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу.

Устраивая парник, натяните на рамы сетку из шпагата с размерами ячеек примерно 50 на 50 мм, покройте ее пленкой, а сверху тоже натяните сетку. Закрепить пленку и сетку можно рейкой и гвоздями.

Не ходите по садовому участку, особенно ранней весной и после дождя, в обуви на каблуках. Каблуки сильно уплотняют почву, тем более переувлажненную. Такая почва лишается воздуха и закисает.

Чтобы, поливая рассаду, было удобно подобраться к корням каждого растения, воспользуйтесь пластиковой бутылкой. Сделайте в пробке отверстие, закрепите в нем замазкой или пластилином гибкую трубку, в пробке проделайте также маленькое отверстие для поступления воздуха по мере расхода воды и поливайте из сосуда рассаду.

Покрасьте черенки садовых инструментов, особенно маленьких тяпочек, грабелек и т. д., в яркие цвета. Желательно масляной краской. Тогда вам не придется бегать по участку и искать, где вы забыли тяпку или лопату.

Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно стаканчика с грунтом для рассады, помогут извлекать без повреждений растение с корнем.

Сосуд, похожий на чернильницу-«невыливашку»: туловище большой пластиковой бутылки вставлена перевернутая верхняя часть – подойдет для сбора колорадских жуков и личинок. Они не смогут выбраться из «невыливашки». Ловят таким способом и бабочек-плодожорок: в сосуд наливают немного кваса и развешивают приманку в кронах яблонь. Удобна она для сбора ягод – они не высыпаются, если сосуд упал.

Чтобы сохранить от расклевывания птицами созревающие вишни, прикрепите к ветвям дерева несколько пластиковых пакетов из тонкого полиэтилена с вырезанными в них отверстиями-ручками. При малейшем порыве ветра пакеты надуваются и распугивают птиц.

Картонную коробку можно использовать для выращивания рассады, если подложить в нее полиэтиленовую пленку.

Чтобы дождевая вода не впитывалась в столбы забора через верхний срез, ускоряя их гниение, наденьте на концы столбов донные части пластиковых бутылок.

Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса).

Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке повышается прочность и твердость металла. Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5–2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев: широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз.

Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна. Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4–5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться на место.

Content

Н. М. Звонарев
Садово-огородные хитрости
Постройки и инвентарь

САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

Пленочные бескаркасные укрытия

Дуговидные укрытия

Двускатные пленочные укрытия

Парники

Пленочный парник

Митлайдеровская теплица

Пристенная односкатная теплица

Сварка пленки

Хранение и вторичное использование пленки

Ящик для приготовления компоста

Погреб

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Инструмент для обработки почвы

Инструменты для полива

Инструменты для ухода за растениями

Распылитель, опрыскиватель

Тачки, компостеры

Перчатки

СОВЕТЫ САДОВОДУ