В.Н. Пустовойтов

Дрессировка собак неслужебных пород. Защита хозяина и личного имущества

Предисловие

Главный ответ на главный вопрос

Эта книга не предназначена для специалистов-кинологов. Эта книга предназначена для любителей, которые делают свои первые шаги в собаководстве, и для любителей, которые решили в любви к своему питомцу перейти от «собачьих нежностей» к более продвинутой и продуктивной фазе отношений: к активному образу жизни, разнообразным видам занятий, и вообще – к дрессировке и полезному воспитанию.

Название «Дрессировка собак неслужебных пород…» говорит о том, что данное издание адресовано владельцам всех пород, в том числе и таких, которые официально служебными не признаются, и предназначено для ознакомления собаководов-любителей с техникой общей и специальной дрессировки[1]. Тем не менее, в книге используются техника и методика дрессировки, применяемые для подготовки служебных собак. Это сделано потому, что упомянутые техники и методики лежат в основе практически всех современных направлений дрессировки и хорошо себя зарекомендовали в процессе использования их собаководами-любителями в совсем недавнем прошлом. Собаки, подготовленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к служебным собакам, гораздо лучше приспособлены к реалиям современной России, чем их собратья, выученные по модным западным методикам (но зачастую без современных технических средств, например, телеметрического и другого «технотронного» снаряжения)[2].

Автор этих строк – бывший кадровый военнослужащий спецподразделения по розыску внутренних войск, а также собаковод-любитель с более чем сорокалетним стажем, не предлагает какую-либо оригинальную и неповторимую методику, которая позволит демонстрировать чудеса. Цель данной книги намного скромнее – объединить под одной обложкой уже существующий опыт прошлого века (или веков?) и тенденции века наступившего, и постараться рассказать о древнейшем и вечно новом искусстве дрессировки так, чтобы каждый читатель смог выбрать что-то полезное для себя. И если благодаря этому изданию вы сможете хоть чему-то научить вашу собаку и научиться сами, мы будем считать свою цель достигнутой. Мы предложим, а вы сможете выбрать.

Мы постараемся раскрыть «секреты, лежащие на поверхности» традиционных отечественных методик, внимательнее присмотримся к традиционным приемам естественной дрессировки у некоторых народов. Мы проанализируем опыт практической кинологии и приоткроем завесу секретности над подготовкой «специальных» собак, в частности – в Третьем рейхе.

И все это будет сделано с единственной целью – помочь вам, дорогие собаководы-любители, сделать вашу собаку не просто любимцем и членом семьи, но также и полезным помощником: охранником, спутником, компаньоном, проводником.

Разумеется, здесь будут описаны методики подготовки и собак-телохранителей, и собак-охранников. Но мы сочли необходимым добавить еще несколько полезных собачьих «специальностей», таких как собаки-проводники слепых или собаки-пастухи.

Приложения к книге – сборник правовых актов о порядке и правилах содержания домашних животных на территории России, а также словарь-справочник основных кинологических терминов и понятий – призваны оказать информационную поддержку собаководу-любителю.

Вступление

Кое-что о «народной дрессировке»

Нет другого животного, которое так кардинально изменило бы весь образ жизни, всю сферу своих интересов, стало бы до такой степени домашним, как собака.

Конрад Лоренц

Мы начнем рассказ о дрессировке с этой темы именно потому, что никакой дрессировки в современном понятии на протяжении 99,9 % человеческой истории не существовало. Человек просто отбирал из имеющегося в его распоряжении материала одомашненных животных наиболее подходящих по его мнению детенышей у наиболее подходящих по его же мнению производителей. Неподходящие производители изгонялись, неподходящие детеныши убивались – такова была суровая и немудреная первобытная селекция. Возможно, на этих раннеисторических этапах использовалось примитивное натаскивание некоторых видов охотничьих, а впоследствии – пастушьих и охранных собак. Более сложные процессы искусственного отбора начались, когда период вольных собирателей и охотников окончился (он-то и занял эти 99,9 % нашей истории) и наступила эра земледельцев, скотоводов и ремесленников.

Первобытные принципы сохранились у народов-наследников тех славных первобытных времен – скотоводов и охотников. Они достаточно просты и результативны как применительно к домашнему скоту, так и к собакам: жесткий отбор и групповое (практически – стадное или стайное) воспитание. Селективный базовый принцип примитивен и беспощаден (но поэтому и максимально эффективен): правильное поведение – жизнь, неправильное поведение – смерть.

Например, собаки пастушьих пород (немецкая, кавказская, среднеазиатская, южнорусская, венгерская овчарки и др.) обладают врожденными навыками пастьбы отар: гуртовки (сгона разбредающегося стада в плотный массив – гурт), окарауливания (перед ночевкой они обегают стадо, помечая мочой вехи и таким образом обозначая для хищника «линию охраны», пересечение которой грозит немедленной атакой), сортировки (специально отгоняют слабых и больных на периферию стада, ближе к пастуху, чтобы тот принял решение: лечить или забивать животное) и т. д. Собак, которые не выполняют этих функций, или выполняют их неправильно, могут наказать прежде всего сородичи (живут и служат человеку эти собаки как правило в стаях с жесткой иерархией, на вершине которой стоит вожак), а над всеми – человек, хозяин стойбища, верховный судья, царь и бог.

Здесь зачастую до сих пор нет специальной дрессуры – только воспитание и отбор. Автор пособия по дрессировке пастушьих собак, советский кинолог Сахаров писал: «Заведующий лабораторией служебного собаководства Казахского института животноводства тов. Кржипов говорит: «Как ни странно, у нас в Казахстане собаки в овцеводстве используются крайне нерационально. В чабанской бригаде имеется только по 3–4 собаки, и то они по сути дела только охраняют стада от расхищения в ночное время». То есть, даже профессиональные пастухи в советские времена имели мало представления о дрессировке своих служебных собак.

Если щенок огрызнулся и тяпнул за палец – получит взбучку от хозяйской руки. Если шестимесячный подросток показал зубы человеку – схлопочет вдоль спины арапником или пастушьим хлыстом. Если годовалый пес хотя бы посмотрит на хозяина в упор и обнажит клык – сразу будет застрелен. Взрослые «кавказцы» перекусывают берцовую кость коровы, как вафельную трубочку, в горах церемониться с ними опасно для жизни. (Не так давно некоторые думали, что такую «собачку» можно содержать в квартире. К счастью, эта мода прошла.)

Кормят их тоже особым способом. «В собаке, – говорил автору этих строк один из специалистов пастбищного содержания кавказских овчарок, – живут два зверя: шакал и волк. Если проснется волк – собаку надо убивать: отведав свежей крови, она начнет резать сначала слабых овец, потом всех подряд. Поэтому надо держать в ней шакала». Чтобы «держать шакала», пастухи режут больных и слабых овец, рубят их вместе со шкурой и закапывают (неглубоко) на несколько дней (в зависимости от погоды). Когда мясо начинает разлагаться – выкапывают и скармливают собакам. У них развивается вкус к падали и не просыпается жажда крови.

Традиции воспитания северных лаек несколько иные. Это единственные собаки, которые едят рыбу в любом состоянии (свежую, мороженую, разложившуюся) и никогда не давятся костями. Щенков маламута могут прикармливать свежей оленьей кровью, однако взрослые собаки никогда не зарежут оленя «своего» стада. Рыба – вот вожделенное лакомство! (Впрочем, на Крайнем Севере рыбу едят все – даже олени.) Северные лайки также служат человеку «подразделениями» – стаями. Без устали крутятся вокруг гигантского оленьего стада на марше, облаивают отстающих, а когда оно останавливается на стоянку, тоже обегают по периметру, обозначая линию охраны и только после этого отдыхают. В человеческое жилище взрослые собаки не заходят: выкапывают снеговые норы и спят, укутываемые ледяными буранами. (Это хорошо описал Джек Лондон.) Время от времени вожак выбирается, откапывает кого-нибудь из стаи, и посылает «на обход» – обежать стадо. В случае нападения волков – это смертник, полярные «разбойники» рвут его в клочья. Но он успевает перед гибелью лаем предупредить своих товарищей и пастухов о нападении. Причем зачастую это всего лишь «сигнальная жертва»: если волков немного, они не в состоянии причинить большого урона (олени стоят, намертво сцепившись рогами, плотно прижавшись телами, и оторвать от этого «монолита» удается немного). Пастухи предпочитают не рисковать жизнью в лютую полярную ночь ради нескольких оленей и отделываются выстрелами в воздух. Такова цена собачьей жизни на суровом Севере.

Были также некоторые, кто считал, что и такую «собачку» можно держать мало того, что на юге России, но и еще и в отапливаемой квартире. Белый медведь так не мучился в ростовском зоопарке, как эта несчастная лайка!

Сибирские лайки – отдельная суровая повесть. Когда лайка щенится, хозяин сам занимается селекцией. Летом свои приемы, но надежнее всего – зимой. Помет весь закапывается в снег и слегка притаптывается. Хозяин курит и наблюдает. Кто из щенков вылез из снежной могилы, проходит «во второй тур» таежного кастинга. Хозяин кладет слепышей на высокий стол и отходит, наблюдая. Те, кто дополз до края и, не ощутив опасности, хлопнулся на пол, – обречены. Слишком слабое чувство опасного пространства в тайге ни до чего хорошего не доведет. Оставшиеся – наиболее чуткие и выносливые, проходят в следующий тур и получают передышку в испытаниях.

Как только сходит снег, их, подросших, берут на первые вылазки в тайгу. Наиболее смышленые держатся около матери или ближе к хозяину. Если молодая лайка отстала от хозяина и стаи в тайге, ей лучше не возвращаться домой. Ее встретит неумолимый взгляд хозяина и дуло двустволки: собака, которая бросила человека в лесу без приказа, права на жизнь не имеет. Это хозяин, отправив своих собак на поиск, может не забирать их из тайги сколько захочет: они будут сидеть, облаивая белку на дереве, хоть несколько дней, но добычу без приказа человека не бросят.

Однако сибирская лайка – не только верный спутник охотника. Она еще и сторож. И при этом не обуза. Каждая лайка сидит около своего двора и следит за широкой, как Енисей, улицей таежного поселка. Идет мимо человек – если идет посредине улицы, по нейтральной территории, то бог с ним, пусть идет. Воспитанный таежник никогда просто так не свернет к воротам соседа. Спросит громко: «Кузьмич, ты дома, аль как?» Кузьмич откликнется: «Ты, Иваныч, что ль? Заходи во двор!» Лайка после этого на прохожего только взглянет искоса. Ну, может, хвостом шевельнет, если старый знакомый. Однако попробуй войди на хозяйскую территорию кто-нибудь без спросу – таежного простора мало не покажется!

Рано утром все лайки поселка собираются в стаю и отправляются в тайгу на завтрак: мышковать, или зайчика могут загнать гуртом в охотку. Дома их не кормят: что это за охотничья собака, которую кормить надо? Кормят их на охоте, когда лайка, загнав и облаяв белку, дожидается хозяина. Он снимает белку из мелкокалиберки, обдирает шкурку, а тушку и потроха отдает своим верным помощницам: это и есть для них смысл жизни и самый изысканный деликатес!

Держат, конечно, в Сибири и дворовых, цепных собак, но отношение к ним и спрос с них совсем другой. Как и цена.

Все описанные выше собаки относятся к пользовательским породам и не проходят дрессировочного курса послушания, как и многие охотничьи современные собаки (тоже пользовательских пород), содержащиеся в городе. Но у них есть своя «школа прилежания» и свой искусственный отбор. При выборе таких пользовательских собак нужно прямо и честно ответить самому себе на вопрос: ты сам, будущий хозяин, кто – пользователь или простой обыватель? И ничего обидного нет в том, если ты простой обыватель, а не, скажем, пастух или охотник. Просто тебе такие собаки не нужны, несмотря на всю их силу или красоту. Как не нужен городскому жителю трактор «Беларусь», или БТР, или трелевочный агрегат.

Тебе нужна собака для другой «пользы» – охраны дома, дачи, квартиры, семьи, машины. Или друг-товарищ, партнер по спорту и играм. А хватит ли у тебя времени и сил на то, чтобы заниматься с умной, симпатичной, но слишком энергичной собакой? Причем «народная дрессировка» тебе здесь не поможет – у городского содержания собак свои, совсем другие законы! И если не уверен в себе – возьми себя в руки и не заводи собаку такой породы, выбери другую. Автор этих строк в свое время совершил ошибку, о которой говорит, и поверьте, стыд и сожаление до сих пор грызут его душу!

Глава 1

Выбор породы и щенка

Как рассчитать психологическую совместимость собаки и семьи

идет о взрослой, незнакомой собаке (старше года-двух). Собака в доме (особенно – в квартире!) должна быть желанна, запланирована и воспитываться с «младых когтей»!

Автор этих строк только однажды позволил себе подобный «сюрприз»: принес щенка с рынка, не предупредив никого из домашних. Все, что случилось потом – одна из самых тяжелых станиц его «собаководческой биографии». Да всей семьи тоже. Сестра автора, собаковод и дипломированный дрессировщик с тридцатилетним стажем, однажды соблазнилась на взрослую суку добермана-пинчера. Никому из нас так и не удалось установить с нею полный контакт и добиться необходимого послушания, в конце концов она сбежала и потерялась.

Поэтому, если вы ясно осознаете невозможность содержания собаки в доме (квартире, семье), лучше сразу проявите твердость и верните собаку прежнему владельцу (продавцу, хозяину суки и т. п.), даже если для этого придется поехать на рынок или к нему домой. Если же все это сделать по каким-то причинам невозможно, постарайтесь ни в коем случае не выгонять собаку на улицу. Во многих городах появились приюты, куда можно позвонить и за определенную сумму пристроить ставшего нежеланным питомца. Только помните: в городских муниципальных центрах собак содержат определенное количество времени (обычно дней десять) и, если собака немолода и, так сказать, непривлекательна для «усыновления», ее усыпляют (даже если официально это не признается!) Другой выход – поместить животное в специальный оплачиваемый приют, так называемую «гостиницу». Там к собакам отношение совсем другое, однако это весьма накладно и не решает проблему в принципе – искать нового хозяина все равно придется вам. Разумнее дать объявление в местную прессу (а лучше всего – на телевидение, причем, при правильном подходе это можно сделать бесплатно, в режиме «акции доброго сердца» или чего-нибудь в этом роде). Во многих городах действуют общественные организации на благотворительной основе – туда тоже можно обратиться. Вполне вероятно, что вам помогут пристроить собаку и в клубе собаководства, и даже заплатят какие-то деньги. Неплохой эффект дают объявления в ветеринарных клиниках, специализированных магазинах и т. п. Никогда не верьте увещеваниям детей (неважно – сколько им лет!), что они-де «будут делать все-все». Дай бог, чтобы они хотя бы иногда выводили и кормили собаку, особенно, когда окончится «медовый месяц». Вся регулярная грязная работа, заботы, проблемы и тяготы лягут на вас, можете не сомневаться в этом ни минуты!

2. Если все же «сюрприз» появился и принято осознанное решение оставить его в доме, сразу мчитесь на консультацию к специалистам: в первую очередь к ветеринару, затем – в клуб. Если у вас есть знакомые собаководы со стажем – тоже хорошо. Сразу сделайте все необходимые прививки, получите (и запишите!) все консультации и купите «приданое» – коврик, миски (пойлушку и кормушку), шлейку, ошейники (противопаразитный и обычный), щетки, игрушки и др. (см. в главе 3 раздел «Главные управляющие команды и снаряжение»).

3. В самое ближайшее время проведите семейный совет с участием всех проживающих в квартире (доме) и распределите обязанности по уходу за собакой между членами вашей семьи. Все – подчеркиваю – ВСЕ ваши домочадцы должны знать, как кормить, купать, прогуливать щенка (собаку), что позволять и чего не позволять новому члену вашей семьи. Проведите уборку и дезинфекцию помещения, где будет содержаться собака (в зоомагазине вам подскажут, с какими именно средствами, и продадут их).

4. Успокойтесь, смиритесь с неизбежностью и постарайтесь обязательно полюбить вашего питомца. Тогда все труды, заботы и головные боли померкнут перед той радостью и той любовью, которую способна подарить человеку только собака – и никто другой! Разумеется, без дружбы и любви между человеком и животным о серьезных достижениях в дрессировке говорить не приходится.

Для полноценного воспитания и дрессировки следует выбирать животное с раннего возраста, в нашем случае – щенка.

Конечно, профессионалы-дрессировщики могут работать практически с любой возрастной группой. Нормальным считается период до двух-, трехлетнего возраста. Моей сестре удавалось добиваться неплохих подвижек и с трехлетними, и с четырехлетними и даже с пятилетними собаками. Но о высоких результатах, конечно, речи не было. Самые общие формулы послушания, несколько несложных трюков, основанных на личных качествах и предпочтениях собаки – вот и все. У взрослых собак очень много твердых динамических стереотипов (см. Словарь), которые трудно формируются и еще трудней меняются, с годами становясь все тверже. Поэтому, если вы хотите получить сколько-нибудь серьезные успехи в дрессировочной работе – начинайте с «младых когтей».

Выбор щенка лучше всего делать в его «родной» среде – среди братишек и сестренок, на подстилке, пропитанной запахом собачьей семьи. Внимательно присмотритесь к щенячьей «братве», посовещайтесь с хозяином и теми, кто наблюдает за пометом с момента его появления. Объясните, какие качества вам нужны, и «собачьи кураторы» подскажут вам, на кого обратить внимание.

Оптимально, если с вами будет опытный собаковод, специалист именно по этой породе, а еще лучше – ветеринар. Напоследок обязательно возьмите телефон и адрес заводчика – очень может быть, что придется обратиться за консультацией. Нормальные заводчики, кстати, сами предлагают свои услуги в этом отношении. Лучше же всего брать щенка у своего будущего дрессировщика или активиста клуба, в котором вы будете состоять.

Будущий «хранитель очага», скорее всего, окажется на самом удобном и уютном месте около матери или в загончике для малышей. Он будет с удовольствием забавляться с товарищами, но не упустит случая первым ухватить кусочек повкуснее, а также не уступит никому ни своего места, ни своего «пайка».

Любитель игр, тренировок и путешествий вряд ли долго усидит под боком мамы и в теплом «гнезде». Он отправится на поиски приключений, проявит интерес к незнакомому человеку (вам), попробует на нюх и вкус ваши брюки и обувь, охотно примет игру.

«Охранник» и «телохранитель» отнесется к вам недоверчиво и попытается подать голос или даже тяпнуть вас за палец или перчатку, или другой протянутый в его сторону предмет. Любознательный обязательно проявит к вам интерес. Смелый увлечется погоней за вашими ботинками или веревочкой, а осторожный будет обороняться, нападая из укрытия.

Но любой из них должен проявить интерес и настороженность к незнакомцам и особенно – к резким и непривычным звукам, которые они издают (позвените ключами, пошуршите газетой, попищите пищалкой из детских или собачьих игрушек). Будет здорово, если он отреагирует на этот раздражитель голосом. Однако имейте в виду, что гавкающий и одновременно пятящийся щенок, скорее всего, окажется слишком «нервным».

Будущий поводырь и санитар выделится терпимым отношением и к своим собратьям, и к людям, пусть посторонним и незнакомым. Он будет сама доброта и ласковость. У него без опасения можно отобрать лакомый кусочек, он к этому отнесется с философским спокойствием. А разозлить его даже агрессивной игрой будет непросто.

В общем, среди достаточно большого помета, по предварительной договоренности с хозяином и проявив наблюдательность, вы сможете подобрать для себя щенка с определенными характеристиками. Главное, чтобы вы сами четко себе представляли, какая именно и для чего именно собака вам нужна. Если вы будете требовать совмещения несовместимых качеств, то получите нечто труднопредсказуемое и маловразумительное. Один мой знакомый хотел приобрести и отдрессировать собаку, чтобы «она была зверем». При этом ее планировалось содержать в городской квартире, в семье с двумя маленькими детьми. Мне удалось переубедить его, но он остался недоволен. Некоторые хотят иметь собаку-поводыря, способную охранять и оборонять самого хозяина, его жилье и имущество. Таких не бывает даже в голливудских фильмах.

Выбрав щенка и запомнив его среди похожих собратьев (а мы в этих случаях помечали своего будущего питомца, например, зеленкой), отправляйтесь готовить ему место и приобретать приданое. Не спешите забирать малыша. Во-первых, ему должны сделать комплексную прививку. Во-вторых, общеизвестен факт: если щенка забирают раньше одного месяца, то он привыкнет к обществу людей и будет отдавать им предпочтение, с опаской относясь к собратьям (это явление называют социальной депривацией – см. главу «Социализация…» и Словарь.) Если же его оставить в «собачьей среде» свыше двух месяцев, то щенок будет предпочитать отношения с собаками дружбе с человеком. Одна из моих собак, которую мы были вынуждены передержать в питомнике до двух месяцев, обожает всех представителей своего вида и готова общаться с ними сколько угодно, при этом настолько увлекается, что проявляет непослушание.

Если же пришло время, или вам необходимо забрать щенка сразу (например, вы покупаете его на рынке), обратите внимание на несколько важных моментов:

а) у него должны быть чистые слизистые (носик, глазки), без корочек, выделений и т. п., никаких выделений и образований не должно быть и в ушках;

б) шерстка – чистая, шелковистая, без перхоти и каких-либо затвердений под кожей;

в) общий вид – веселый, нос чуть влажный, глазки блестящие, общая подвижность, готовность общаться, играть и пр.;

г) дыхание свободное, без кашля и хрипов;

д) суставы не деформированы и не гипертрофированы (увеличены), конечности ровные, хвостик (если не купирован) – ровный, подвижный (без изломов и повреждений);

е) под хвостом (привыкайте туда заглядывать, это важно!) – чисто, без следов прилипшего жидкого кала и выделений (особенно с кровью!);

ж) общий запах – «чистая псина», без гнилостных и зловонных оттенков.

В одном старинном руководстве говорится: «Воспитание собак благородных кровей у некоторых народов имеет почти что ритуальный характер, при сем почитается справедливым и правильным пользоваться тою же методою, коею воспитывают малых детей, с младых ногтей прививая живому существу уважение и привычку к тому образу жизни, каковой принят в сферах, где ему предстоит обитать».

Самые Общие Советы

Обращайтесь со щенком спокойно и терпеливо. Никогда не срывайте на животном свое раздражение. Не наказывайте собаку спустя какое-то время после проступка. Собаки, как и маленькие дети, быстро забывают о своих действиях, и отсроченное наказание приведет только к боязни хозяина, а не к отучению от шалостей и проказ. Старайтесь общаться побольше со своим питомцем, не отказывайте ему ни в ласке, ни в удовольствии полежать у ваших ног, когда вы смотрите телевизор или работаете за письменным столом. Однако сразу же вырабатывайте у маленького питомца твердый навык: по команде «место» он должен немедленно покинуть пусть даже самую приятную компанию, прекратить самую интересную игру и вернуться на свой коврик.

Щенок быстро привязывается к человеку и когда остается в одиночестве – скучает. Тем не менее, пресекайте (сначала – мягко, по мере взросления все жестче) все попытки спекуляций – визг и царапанье в дверь, когда щенка отправили на место, стремление схитрить и разжалобить вас, чтобы любой ценой продлить удовольствие. Помните – воспитание началось, и теперь ваше слово – закон.

Щенка не следует баловать, в надежде, что он потом «поумнеет» и с него можно будет спрашивать, как со взрослого. Никогда не позволяйте щенку того, чего не будете позволять взрослой собаке! К примеру, спать он должен только на своем месте. Не допускайте иного сами и требуйте того же от членов своей семьи: пожалев маленького, скулящего щенка и взяв его на диван, в кресло или, тем более, в постель, потом вы обязательно получите большую собаку, взобравшуюся грязными лапами на вашу мягкую мебель или чистые простыни.

Не требуйте от щенка слишком многого: ему посильна только самая общая начальная дрессировка, не стоит усердствовать и добиваться от него безукоризненной четкости в выполнении команд. Двигайтесь по принципу «от простого к сложному». Не начинайте отработку следующего приема, не освоив предыдущего. Ваши жесты должны быть четкими и понятными, команды – достаточно громкими и отчетливыми, подаваться в соответствующей интонации. Не следует уговаривать щенка выполнить команду. Команды подавайте единообразно (одинаково). Нельзя, например, один раз сказать «сидеть!», а в другой раз «садись!». Тем более вредно суетиться и быть многословным: «Сидеть, а не лежать, тебе говорят! Фу! Нельзя! Стой! в смысле – сиди!»

Не переутомляйте щенка. Не давайте ему незнакомых команд. Однако всегда старайтесь добиться выполнения своей команды, пусть и не мгновенного. В случае необходимости – примените принуждение, форма которого должна соответствовать возрасту. Иначе щенок привыкнет к тому, что можно и не выполнить команду, и в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы не только с послушанием: взрослая собака, привыкнув не выполнять команды (в особенности – запрещающие), будет в случае ужесточения требований огрызаться и пускать в ход зубы.

Однако не злоупотребляйте силой. Воспитывайте собаку так, чтобы она не только боялась, но и уважала вас и вашу семью, чтобы она ценила общение с вами и с удовольствием ожидала, когда вы начнете занятия с нею, а самым большим наказанием было отсутствие вашего внимания и одобрения.

Несколько слов о кличках

Профессиональный дрессировщик, у которого я приобретал одну из своих лучших собак, любил повторять: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Выбирая кличку, посоветуйтесь с членами семьи, опытными собаководами, друзьями. И поступите по-своему – в конце концов, именно вам больше всего и придется ее произносить. Впрочем, даже если в паспорт вписано вычурное имя в соответствии с правилами, в семейном кругу у собаки обязательно появляется свое, «домашнее» прозвище. Я знавал одну породистую таксу, именуемую по документам «Огненного Носа Рыжая Леди», которую дома звали просто Люськой. А самыми оригинальными «ономастиками» («давателями имен») считаю своих сельских знакомых, у которых жили кошка Мошка и собака Бабака.

Если вы – владелец породистого щенка и вас допускают для участия в племенной работе, инструкторы клуба расскажут вам, каким принципом нужно руководствоваться при подборе официальных, «паспортных» кличек.

Но в любом случае нельзя давать щенкам кличек их родителей или называть одинаково щенков из одного помета. Это будет путать племенную документацию.

Неэтично использовать названия народов или рас. Не стоит идти на поводу у злобы дня и отражать в кличках политические явления или имена. На каждом российском базаре есть рыжий кобель по кличке Чубайс, но вряд ли такового захочется иметь не то что в квартире – даже во дворе. Кличка должна быть короткой, звучной, понятной, непретенциозной. Представьте реакцию окружающих, когда вы будете подзывать к себе собаку по кличке, например, Альдебаран или Констатация.

Считается недоброй приметой, если хозяин всех своих собак (особенно если их предшественники погибли от болезни или несчастного случая) называет одной и той же кличкой.

Несколько слов о прививках

Эта тема относится к вопросам здоровья, но вспомнить об этом, рассказывая о первых месяцах общения со щенком, крайне важно.

Иммунитет, унаследованный от матери, сохраняется на протяжении 5–6 недель (если щенок не находился на искусственном вскармливании). Поэтому в первые полтора месяца необходимо сделать первые прививки. Ежегодно ветеринарные врачи применяют все более совершенные методики прививок, поэтому для того, чтобы спланировать порядок прививок, обратитесь в ветлечебницу. Обычно это прививки от парвовирусного энтерита (иммунитет наступает через две недели, поэтому в течение этого срока собаку нужно беречь от рискованных контактов), гепатита, бешенства и др. В два месяца необходимо сделать прививку от чумы плотоядных и повторную комплексную вакцину. В момент прививки щенок должен быть здоров. Желательно произвести дегельминизацию («погонять глистов»).

Постарайтесь не экономить, пользуясь сомнительными «универсальными» вакцинами, которые предлагают для самостоятельной прививки на рынках. Многокомпонентные вакцины с каждым годом совершенствуются и лучше всего прибегнуть к помощи профессионального (проверенного знакомыми собаководами) ветеринарного врача. В дальнейшем собака прививается раз в год. И обязательно – от бешенства, с отметкой в паспорте (в настоящее время в паспорт вклеивают стикеры – специальные наклейки, прилагаемые к вакцинам и лекарствам). Если вы проживаете в сельской местности, постарайтесь брать препараты и получать консультации у ветеринарных специалистов в оптовых магазинах-базах сельхозветеринарии.

О породах

Люди недаром веками занимались селекцией и выводили породы собак с определенными, предсказуемыми пользовательскими и видовыми качествами. Во вступлении мы немного рассказали о том, как подбирались спутники человека в суровых условиях выживания в природной среде. Повторимся только для того, чтобы предостеречь начинающего собаковода еще раз: не гонитесь за внешним видом собаки. Не покупайте собаку этой породы только потому, что ее представитель покорил ваше сердце, снимаясь в каком-нибудь телесериале. Ваш дом – не съемочная площадка, а место обитания людей с разными и, возможно, очень непростыми характерами. И собака – дополнительный фактор. Только от правильного выбора зависит, станет ли этот фактор условием создания новой гармоничной связи в вашей семье или разобьет вдребезги и то, что было.

По нашему мнению, все породные группы подразделяются на те, которые идеально подходят для семейного содержания и дрессировки, те, которые годятся в качестве домашних любимцев, но практически не дрессируются, и на те, что совершенно непригодны как для содержания в домашних условиях, так и для дрессировки.

Разумеется, в каждой породе встречаются переходные типы и исключения. Иначе говоря, попадаются немецкие овчарки, не годные ни на что, кроме цепного содержания под забором, равно как и бультерьеры, показывающие чудеса трюковой дрессировки. Сторонники каждой породы готовы с пеной у рта отстаивать престиж своих любимых и неповторимых, но мы не будем забираться в дискуссионные дебри. У кого есть желание и Интернет – сходите на «собачьи» форумы и пообщайтесь.

Для примера приведем выдержку из статьи Елизаветы Рыжовой «Идеальный сторож или как собаки охраняют» (http://www.vettorg.net/magazines).

Прежде чем выбирать себе сторожевую собаку, следует оценить все факторы, влияющие на ваш выбор: от жилищных условий до особенностей вашего характера. Квартира или коттедж, голливудская вилла или деревенский дом – любое жилище нуждается в охране от воров и непрошеных гостей. Многие люди, задумываясь об охране своего дома, обращают взор в сторону собак, вернее, сторожевых собак. И неудивительно, потому что они настоящие профессионалы своего дела и выполняют это нелегкое дело уже на протяжении многих веков. Это правда, но также правда и то, что у всех сторожевых собак различные способност и и потребности в зависимости от породы, которые могут и не подойти под ваш стиль жизни и ваши способности обучения собаки и управления ею.

Мы взяли для примера шесть пород сторожевых собак, проанализировали их способность охранять вверенную им собственность, и составили «Табель успеваемости». Мы выделили четыре критерия оценки:

«бдительность», или способность замечать приближающуюся опасность,

«собственность», или способность идентифицировать границы охраняемой территории,

«реакция», или скорость реагирования на полученные сигналы опасности,

«любознательность» как заинтересованность всем, что происходит вокруг.

Мы оценивали собак по пятибалльной системе, но согласимся со скептиками, что результаты могут показаться несколько субъективными. Однако специалисты советуют поинтересоваться заранее особенностями каждой породы сторожевых собак, чтобы сделать верный выбор своего охранника. Надеемся, что проделанная нами работа поможет вам избежать ошибок.

Ротвейлер

Бдительность – 3

Реакция – 4

Собственность – 4

Любознательность – 4

Непоседливый и любопытный, он легко исполняет обязанности надзирателя и контролера даже на большой территории, но оставлять его запертым в доме на целый день – не очень хорошая идея, которая рискует обернуться для вашего дома катастрофой!

Мастино-Неаполитано (Наполетано)

Бдительность – 3 Реакция – 2 Собственность – 4 Любознательность – 2

Колосс с сокрушительной силой и монументальностью борца сумо. Спокойный и уравновешенный до тех пор, пока кто-то не осмелится вторгнуться в его жизненное пространство. Тогда жди больших неприятностей.

Фила Бразилейро

Бдительность – 4 Реакция – 3 Собственность – 5 Любознательность – 5

Известен как «охотник на людей» еще со времен рабовладельческого строя, когда сторожевые собаки были широко распространены в Бразилии. Не переносят чужаков и ни за что не оставят их у своих границ.

Стаффордширский терьер

Бдительность – 4 Реакция – 5 Собственность – 4 Любознательность – 4

Собака породы терьер всегда подвижна и внимательна ко всему, что движется. Она также не может долго быть запертой в четырех стенах, ее душа просто требует свободы.

Аргентинский дог

Бдительность – 4

Реакция – 4

Собственность – 5

Любознательность – 5

В первую очередь, это опасный сторож. Он обладает пытливым умом и зорким глазом. Острый нюх и живой характер делают его подвижным и любопытным. Конечно, эта собака не для гостиных, ей нужно пространство, чтобы очень много двигаться.

Алано

Бдительность – 3

Реакция – 3

Собственность – 4

Любознательность – 2

Слабо расположен к длительной активности, скорее, его можно назвать домашним, несмотря на его крупные габариты. Он ценит комфорт и удобства, но при этом он очень внимателен ко всем посторонним, которые пересекают границы его (или вашего) жилища.

Советы начинающему собаководу

Что можно и нужно порекомендовать начинающему собаководу, желающему иметь управляемую, дрессируемую и непроблемную собаку в условиях городской квартиры и семьи, в которую входят дети и пожилые люди?[3]

1. Откажитесь сразу и без сожаления от «спецов» – породных групп, выведенных специально для определенных видов деятельности, спорта, промысла и др. (конечно, если вы этим не собираетесь заниматься!). Разумеется, при сильном желании и если повезет с консультантами и специалистами (хендлерами – дрессировщиками и фигурантами – их помощниками) и с самим псом, можно превратить в защитника и охранника собаку любой породы. Но стоит ли брать водолаза или, скажем, ездовую лайку для охраны маленькой городской квартиры, или кавказскую овчарку для того, чтобы караулить салон «Жигулей»?

2. Старайтесь брать щенка от как можно более удаленных друг от друга родителей, лучше – из разных городов или даже от международных браков (хотя это обойдется значительно дороже). Увлечение инбридингом (близкородственным скрещиванием) в погоне за прибылями привело в последнее время к появлению угрожающих и неприятных отклонений в поведении даже у таких идеально адаптированных к человеку пород, как немецкая овчарка и ротвейлер.

3. Избегайте приобретать плоды «смелых экспериментов» и случайных межпородных вязок. Хотя есть немало удачных примеров, брать «гибрида» – очень непредсказуемая «лотерея». Охотники-селекционеры, например, для «освежения кровей» время от времени скрещивают своих кобелей с одомашненными волчицами. Но «первая помесь» никогда в использование не идет, отобранные из «волкособак» щенки служат только промежуточным звеном для «освежения». Выполнив свою посредническую функцию, они как правило, уничтожаются.

Гибрид собаки с волком во все времена считался нежеланным и опасным: «волкособаки» обладают выносливостью, агрессивностью, непризнанием человеческого главенства подобно волкам, но как собаки практически не боятся человеческих поселений, запахов, флажковой охоты и др. Они совершают опустошительные набеги на скотные дворы и легко уходят от преследования, проявляя дьявольскую хитрость, изобретательность и бесстрашие.

В конце девяностых для спецподразделений по борьбе с терроризмом «волкособов» стали разводить в государственных питомниках Минобороны и Внутренних войск. Инструкторы рассказывали, что работать они могут сутками, обходятся без пищи по неделям, практически не болеют, никого и ничего не боятся, в бой кидаются, как одержимые, причем бесшумно (лай у них отсутствует, как и у волков), но постоянно «прощупывают» кинолога на доминантность. И могут попытаться «взять верх» в тот момент, когда тот заболел или ослаб. Одному знакомому, работавшему с двумя кобелями из этой «экспериментальной серии», после отпуска по болезни пришлось почти месяц «восстанавливаться в правах» и утверждать свое лидерство в их маленькой стае. «Они устроили мне настоящий экзамен, несмотря на то, что я вскормил и воспитал их с молочного возраста!» – говорил кинолог.

Сербская поговорка утверждает: «Вук длаку меня, а чуд никад»[4]. Грамотный дрессировщик может, конечно, и монстра приручить, да только стоит ли это затрачиваемых усилий? И сможет ли «непрофессиональный» хозяин постоянно удерживать такого зверя в цивилизованных рамках?

Сказанное относится и к прочей «экзотике», которую в последнее время за хорошие деньги можно без проблем приобрести, например, в зоопарках, эксклюзивных зоомагазинах и даже у частных лиц. Если вы не профессиональный биолог, специалист по собачьим, и не имеете своего питомника или хотя бы домашнего зверинца во дворе, не заводите всяких енотовидных собак, австралийских динго или пятнистых шакалов. Ничего хорошего не будет. Пусть даже в Европе или Австралии кто-то с ними интересно экспериментирует.

И совет напоследок: не пожалейте времени и прочтите несколько книг по воспитанию и дрессировке, таких, например, как эта. Прочитанное позволит вам осознанно работать с вашим питомцем и значительно упростит процесс занятий даже с самым хорошим инструктором. Он, как инструктор по вождению, свое «водительское» дело знает хорошо. Но «рулить»-то все равно придется вам самим!

Психологическая совместимость собаки с членами семьи

Этот вопрос если не самый важный, то один из важнейших. Он включает в себя как минимум два направления: персональные психологические качества собаки и членов семьи с одной стороны и процесс социализации собаки с другой.

Во-первых, учтите реальную «расстановку сил»: кто из семьи больше других будет проводить времени с собакой, кто реально (а не идеально, по намерениям!) сможет постоянно гулять и заниматься с нею. И если это – дедушка или бабушка, или внук или внучка, а все остальные работают и учатся, то не вздумайте заводить дога, овчарку, ротвейлера, «ризена», «пита» или крупного терьера (неважно – эрделя, буля, черного, они все очень энергичные, достаточно сильные и трудноуправляемые, даже милые «фоксики»!), и им подобных. Никаких крупных энергичных собак, требующих твердой руки и постоянного присмотра и воспитания, длительных прогулок и специальных тренировок! (Кстати, бойцовые собаки, столь популярные в последнее время, требуют не столько дрессировки, сколько длительных пробежек с грузом и регулярной «стравки» – тренировочных схваток с себе подобными, и вряд ли это по плечу хрупкой старушке или девчушке.)

Во-вторых, определитесь с возможной психической конституцией и темпераментом собаки. Если в семье очень тонкая и подвижная психическая атмосфера (люди нервные, творческие, раздражимые), то брать собаку с подобным характером (например, добермана-пинчера) противопоказано. Если члены семьи, особенно мужская часть, уважают в качестве шутки и аргумента крепкий дружеский тумак (остановимся на этом), то не стоит заводить такую миролюбивую и симпатизирующую всем окружающим породу, как лабрадор или ретривер. Эти собаки просто в ужас приходят от насилия и агрессии, им категорически противопоказаны как физические наказания, так и строгий ошейник.

А определившись, постарайтесь во время выбора щенка разглядеть в нем желаемые качества. Дальше начинается воспитание.

Глава 2

Социализация. Установление связей «хозяин – собака», «семья – собака» и «окружающий мир – собака» в процессе выращивания и ухода[5]

Зту главу необходимо прочесть именно перед тем, как приступать к дрессировке и воспитанию собаки, потому что вам тогда станут ясны основополагающие мотивы, лежащие в основе сложного поведенческого феномена собаки как существа, «вписанного» в окружающий мир, в том числе – мир вашей семьи. Эти разработки привлекли внимание всех, кто сколь-нибудь серьезно занимается воспитанием собак, и благодаря им удается достигать лучшего понимания и эффективности в общении и работе с собакой.

Собака – животное общественное, поэтому для нормального функционирования как организма и индивида она нуждается в социализации, то есть, «встраивании» в окружающую населенную среду. Социализация – это многоступенчатый процесс, который формирует личность социального животного и устанавливает связи с его окружением, куда входят как представители его вида, так и другие живые существа, среда обитания и др. Каждый этап социализации четко очерчен во времени и ограничен критическими сроками, когда врожденные программы поведения запускаются, а затем – достраиваются за счет приобретения новых условных рефлексов, которые, в свою очередь, систематическими тренировками доводятся до совершенства. Процесс социализации проходит на всех поведенческих уровнях, где включаются как новые потребности, так и врожденные компоненты мотиваций.

Животное улавливает и усваивает основные закономерности и причинно-следственные связи всего происходящего в окружающем мире. Понимание этих связей и закономерностей необходимо на данном этапе развития. Если этап почему-либо не завершен (наследственная программа включилась, но полностью не достроилась), все дальнейшее развитие собаки как социального животного оказывается ущербным, психика нарушенной, поведение аномальным.

Различные исследователи рассматривали разные этапы социализации, исследуя поведение волков и собак в естественных условиях природной среды, а также – в питомниках и дрессировочных центрах. Удалось четко установить наличие таких критических периодов у собак, четко указав рамки, когда завершается один период и начинается другой. Аналогичные исследования проводились на волках и на собаках и привели ученых к выводу, что невозможно четко указать границы периодов, очень много зависит от индивидуальности щенка, от условий выращивания и содержания. Эволюция пород, особенно в нашем столетии, резко усиливается, и вполне вероятно, что именно благодаря этому и под влиянием сложной среды одна из основ поведения – социализация, находится в очень подвижном состоянии.

Итак, хотя стадии, или периоды социализации, с полным правом называются критическими, жестко определить их рамки для домашней собаки как вида в целом не всегда удается. Продолжительность детства у разных пород может отличаться в три-четыре раза. Поэтому далее будут приводиться сроки, наиболее характерные для средних и крупных служебных пород, поскольку особенности их возрастной физиологии наиболее близки к средним показателям.

Первый период социализации

Он начинается после 2 недель от роду, продолжается примерно до 8 недель. Следует отметить, что в это период самым важным событием в жизни такого социального животного, как собака, является импринтинг[6]. Во время этого процесса запечатлевается образ своего вида и (это особенность именно собаки и некоторых других домашних животных) образ человека как хозяина и партнера. В ходе импринтинга щенок усваивает факт своей принадлежности к определенному виду животных. Он запоминает, как выглядят существа, с кем он в дальнейшем окажется в тесных социальных отношениях. Крайне важно, что импринтинг происходит не только на образ матери, но и на человека, потому что именно это позволяет собаке воспринимать человека как старшего соплеменника. Более того, очень рано (до месяца после рождения) отнятые щенки, которых выкармливали люди, воспринимают себя именно как людей. При дальнейших контактах с собаками они общаются с ними неохотно, стараются ограничить эти контакты и явно не отождествляют себя с этими животными.

Запечатление образа матери, установление первых, самых сильных и важных эмоционально-психических связей с тем, кто кормит, ухаживает и согревает, усиливает тягу молодой собаки к животным той же породы, что и она сама. Из этого образа собака получает ключевые характеристики внешности и поведения для опознания в будущем полового партнера. Хотя это и не имеет большого значения для домашних собак, но, по сути, служит первичным механизмом разделения пород, которые все дальше расходятся в процессе искусственной внутривидовой эволюции. Процесс такого психологического отчуждения служит барьером, затрудняющим в таких случаях межпородные скрещивания. Так, например, бульдогов, бассетов, борзых представители других пород зачастую просто не воспринимают как собак.

Следует отметить, что импринтинг у собак в отличие от птиц, на примере которых это явление было впервые описано, не является одномоментным процессом. Новорожденному утенку достаточно увидеть первый в его жизни движущийся предмет один раз – и он инстинктивно начинает следовать за ним по пятам, считая своей матерью. У собак этот процесс гораздо более гибкий и неоднозначный. Есть данные, что человек – не единственный вид, образ которого может быть запечатлен собакой в качестве «родного» вида. В некоторых скотоводческих хозяйствах щенки рождаются в кошарах, где содержатся овцы и, повзрослев, воспринимают овец как возможный вариант своего вида.

В процессе наблюдения за щенками становится ясно, что в течение первого периода социализации формируется понятие «МЫ». Щенок на всю жизнь запоминает как должны выглядеть животные, к которым относится и он сам. При этом восприятие щенка максимально раскрыто для окружающего его мира. Этому времени его жизни свойственно появление и буквально лавинообразное развитие двух сложных поведенческих комплексов: игрового и исследовательского, неразрывно связанного с ним. Количество контактов, в которые стремится вступать щенок, весьма велико. Его неокрепшая нервная система очень быстро утомляется, но и столь же быстро восстанавливается: маленький щенок теребит игрушку, бросает ее, принимается возиться с однопометником, потом бросается куда-то бежать и вдруг, буквально на бегу, падает и засыпает. Короткий сон – и малыш снова готов к увлекательному познанию и взаимодействию с окружающим миром, «отключка» сменяется очередным бурным приступом активности.

Формирование такого фундаментального понятия как «МЫ» зависит как от внутренней готовности к этому процессу организма, так и от внешних факторов. Например, в случаях с собаками-«бомжами», обитающими в мегаполисах, а также с волкодавами, живущими в местах традиционного использования, может произойти запечатление только образа своего вида. Критический период продолжается долго, но щенки в этом возрасте далеко от логова не отходят. Более того, при появлении людей мать, как правило, подает сигнал тревоги и заставляет щенков спрятаться. В результате щенки просто не сталкиваются с человеком, запечатление его образа не происходит. Более поздние контакты не смогут изменить положение радикально: собака будет относиться к человеку с изрядной долей недоверчивости и вовсе не станет самостоятельно стремиться к контактам с ним. Конечно, такую собаку можно будет приручить при помощи лакомства и ласкового обращения, но доверять она будет лишь конкретным людям и то далеко не во всем.

Второй период социализации

Установлено, что он может смыкаться или перекрываться первым периодом. Это время приходится на возраст примерно от 1,5 до 5 месяцев. Суть периода в формировании индивидуальности, в том, что щенок начинает выделять себя из мира прочих существ, приобретает собственное «Я». Это выражается, в частности, в том, что резко возрастают его активность и самостоятельность. Однопометники уже не стремятся держаться все вместе. Возрастает исследовательская активность: щенок энергично изучает не только предметы и явления окружающего мира, но и возможности собственного тела, в буквальном смысле слова стремится познать себя. Игровое поведение делается едва ли не преобладающим, оно приобретает все более сложные и разнообразные формы. Игры приобретают характер состязаний, частенько переходят в борьбу и даже драки, по итогам которых распределяются места в щенячьей иерархии.

В этом периоде перед хозяином встает наиболее больной вопрос – симпатия юной собаки ко всем встречным: ведь она действительно бросается к ним с самыми искренними выражениями дружественных чувств, часто ведет себя просто подобострастно. Для подростка-щенка еще не существует понятия «чужие», потому что взрослые собаки с нормально сформированным поведением никогда не обидят щенка в этом возрасте. Более того, любой щенок, оказавшись в одиночестве и встретив незнакомую чужую собаку, получает некий минимум внимания: он может быть приведен ею в стаю, где о нем позаботятся, где его станут кормить.

Это обусловлено природным механизмом сбережения вида, потому что такое поведение, демонстрирующее социальную открытость щенка, возможность перейти в другую стаю, найти приемных родителей обеспечивают совершенно новый уровень приспособленности вида. Как только вид приобрел механизм, позволяющий спасать от гибели сирот, он сразу же повысил генетическую приспособленность. Гибель взрослого животного, родителя может быть вызвана случайными факторами, сохранение его генотипа стаей при усыновлении детенышей компенсирует такую случайность. Несомненно, благодаря этому может происходить обмен генетическим материалом между стаями и снижение высокого уровня близкородственного скрещивания, в норме присущего псовым. Склонность некоторых взрослых сук к убийству подсосных щенков (примерно до месячного возраста) отнюдь не противоречит этому. Умерщвление маленьких щенков в данном контексте не просто отклонение, а вариант естественного отбора среди сук на умение следить за своим потомством и защищать его. Если сука загрызла детенышей – потомства у нее не будет и «ген матери-убийцы» дальше не пойдет.

Прием в стаю чужих детенышей может быть весьма полезен в тех ситуациях, если в составе большой стаи более эффективно обеспечивается добыча пищи, защита территории. Возможность для щенка «поменять родную стаю» на чужую оказывается реальным шансом выжить, когда отношения в собственной стае сложились жесткие, доминант (вожак) плохо заботится о низкоранговых особях, щенка обижают и третируют, и это грозит ему не просто плохим положением, а гибелью.

Третий период социализации

Он наступает в возрасте 6-10 месяцев и непосредственно связан с интенсивным половым созреванием. Именно сейчас, когда период щенячества заканчивается и начинается взрослая жизнь, собака встраивается в структуру стаи. Новый статус резко осложняет для нее смену социальных партнеров и мирного перехода в чужую стаю. В этом периоде посторонние особи уже проявляют агрессию к подростку, социальное окружение сужается, количество дружественных связей оказывается ограниченным, для образования новых требуются особые условия. Смысл третьего периода заключается в том, что собака, разделяя мир по признаку «свои» и «чужие», к понятиям «МЫ» и «Я» добавляет «ОНИ». Этот этап социализации для собаки является завершающим.

Если собака воспринимает человека как представителя своего вида, то людей в ходе последнего этапа социализации она разделяет на своих и чужих. Реакция на чужих напрямую зависит от породы. Например, у сторожевых, охранных и подобных им собак искусственный отбор велся на агрессивное отношение к чужим.

Поэтому у многих охранных и сторожевых пород появление недоверчивой реакции на посторонних людей происходит очень рано, еще в период становления «Я». У пород такого типа третий период социализации как бы вклинивается во второй, агрессивность появляется при первых, пусть даже очень слабых выбросах в кровь половых гормонов.

Третий период социализации у собак специализированных охотничьих пород (особенно ярко видно это на примере гончих) протекает весьма специфично. Это связано с тем, что с наступлением полового созревания, со взрослением не связано замыкание стаи, закрытия ее границ на больших псарнях вообще не происходило, поскольку состав собак то и дело менялся. А отношение к человеку было «нормативно-дружественным» так сказать, «по умолчанию». Более того, шла очень своеобразная трансформация понятия «свой» применительно к человеку: в качестве «своего» воспринимается охотник с вполне определенной амуницией, деталью каковой является, например, ружье. Собака, побывавшая на полевой охоте, полностью доверяет любому человеку с ружьем.

У представителей же других пород, при отборе которых делался упор на дружелюбное отношение к человеку, агрессия на него не появляется и на третьем этапе социализации. У ездовых собак наблюдается отчетливо выраженная реакция избегания чужих. У многих собак-компаньонов третий период так полностью и не завершается, такие собаки так и не становятся совершенно взрослыми, они нуждаются если не в непосредственной опеке хозяина, то в теснейшем общении с ним. (Помните поговорку – «маленькая собачка – всю жизнь щенок»?)

В ходе третьего этапа молодая собака приучается дифференцированно распознавать уровень опасности, исходящей от других собак. Например, собака из другой стаи опасна в высшей степени уже тем, что она чужая. В своей стае положение не столь однозначное: часть собак сохраняет к молодому животному дружелюбие, другие только терпят его, зато третьи откровенно третируют. Собака перестает быть личностью сама по себе. Она приобретает индивидуальные, ни на кого не похожие черты в глазах прочих собак. Щенок по большому счету не имеет пола, а его детский ранг в среде сверстников совершенно не интересует взрослых животных. При половом созревании молодая собака приобретает в поведении приметы, которые для ее соплеменников четко ассоциируются с определенным полом, теперь она должна занять свое индивидуальное положение в стае, причем, в соответствующей полу подсистеме.

Именно на третьем этапе социализации собака включается в систему иерархии взрослых особей, приобретая при этом четко определенный социальный статус. В этот же период происходит активное выстраивание межличностных связей, и с одногодками, и с другими, взрослыми собаками. Прежняя, щенячья, система отношений уходит в историю. Конечно, память о прежних симпатиях и антипатиях остается, может окрашивать отношения повзрослевших животных, но эта «детская дружба» перестает быть актуальной в новой «взрослой» жизни и роли в дальнейшем, как правило, не играет.

Заключение лояльного союза. Именно в этом возрасте оно становится возможным. Когда окружающие добры и терпимы к малышу, он может отвечать лишь большей или меньшей привязанностью, легко меняющейся и быстро забывающейся. Но стоит подростку осознать, насколько по-разному к нему относятся прочие живые существа, и понять, что одни могут помочь избежать неприятностей, которые доставляют другие, как возникает основа для гораздо более глубокой и прочной привязанности, почва, на которой и взрастает лояльный союз. Лояльный союз всегда приятен и взаимовыгоден. Как бы сильно щенку ни хотелось попасть под опеку доминанта (вожака), этого не произойдет до тех пор, пока в союзе не окажется приятной стороны и для последнего. Часто эти отношения восполняют дефицит дружественных социальных контактов, снимают излишнее напряжение, только так можно объяснить заключение союзов не только между однопометниками или «бандитами»-изгоями, но и между высокоранговыми и молодыми кобелями.

Молодые собаки, едва вступившие на порог зрелости, могут добиться в собачьей иерархии только положения «пограничников» и «аутсайдеров». Кстати, бегство щенка из стаи на втором периоде социализации вовсе не является изгнанием. Стая не отказывалась от него, не стремилась избавиться, этот щенок был лишь одним из массы, уход именно его для стаи был незаметен. Истинные изгнанники появляются лишь тогда, когда стая начинает видеть в них индивидуальность, когда их личные качества чем-то раздражают сообщество. Здесь процесс взаимный: не только собака избегает общаться с членами стаи, но и те активно отгоняют ее прочь от себя.

Например, если молодой кобель попытается покрыть одну из самок гарема вожака (доминанта), ему грозит самое суровое наказание: изгнание из стаи. А в условиях дикой природы это означает, что он обречен на скитания и поиски своего места под солнцем, на выживание в индивидуальном порядке. Причем, без права даже заходить на территорию охотничьих угодий стаи: за это следует немедленная и жестокая выволочка. В дикой природе для общественного животного это может означать верную гибель, особенно в суровых климатических условиях.

Выделить четкие границы между критическими периодами оказалось невозможным еще и потому что сами периоды накладываются друг на друга. Еще не оканчивается критический период для понятия «МЫ», как активный щенок уже начинает познавать мир как индивидуальность, завязывает первичные личностные связи, формирует отношения. Подобным же образом отчуждение, состояние непринадлежности к общности «МЫ» возникает в некоторых породных группах и у «особо одаренных» интеллектом собак уже во втором периоде социализации. С другой стороны, наблюдается феномен, немыслимый для дикого животного: незавершение третьего этапа, инфантильность, продленная на всю оставшуюся жизнь.

Социальная депривация

Так называется лишение или резкое ограничение социальных контактов, невозможность осуществления адекватного виду животного импринтинга (запечатления). Происходит в условиях противоестественной изоляции щенка (ранний отбор из помета, невозможность общаться с сородичами, ограниченная среда обитания, скудное, неподходящее по составу питание, «сенсорный голод» и др.). К аналогичным факторам относится содержание в тесной квартире, частое оставление щенка в одиночестве, непродолжительные прогулки, отсутствие игр и тренировок.

В природных условиях, живя в стае, щенок не может быть лишен социальных контактов с себе подобными. При проявлении заботы со стороны человека, то есть – активном вмешательстве в естественный расклад вещей, подобное происходит достаточно часто. В этой главе описывалась социальная депривация, когда речь шла о возможности запечатления в первом периоде социализации только образа человека при искусственном выкармливании рано отнятых щенков. Отсутствие общения с матерью, а впоследствии контактов с другими собаками, приводят к значительным и практически необратимым нарушениям большинства сложных поведенческих комплексов.

Как правило, социальной депривации именно в течение второго периода социализации подвергаются собаки, которых выращивают в городах с неблагополучной эпидемической обстановкой. Щенка отнимают от матери в самом начале второго периода социализации, и он попадает в дом владельца. Пока проводится курс вакцинаций, щенка держат на карантине, не выводя на улицу до приобретения прочного иммунитета. В результате, первый выход на прогулку может произойти в 4, а то и более месяцев, а до этого момента щенок совершенно лишен контактов с другими собаками. Описанное положение усугубляется тем, что в течение всего карантина он испытывал потребность в информации о себе подобных (а такая информация является неотъемлемой частью социальной потребности) – и не получал ее. Отсутствие возможности общаться с другими собаками при достаточно ограниченных контактах с занятыми владельцами создает значительный социальный дискомфорт.

Когда по окончании карантина щенок попадает на улицу, оказывается, что он очень неуверен в себе, всего боится, избегает игр с другими собаками, общение с которыми для него неприятно и нежеланно. Жизненный опыт собаки-«затворника», полученный на данный момент, сводится к знанию собственной квартиры и ее постоянных обитателей, в то время как именно во втором периоде социализации щенку полагается активно исследовать окружающее. И что немаловажно – именно тогда он учится воспринимать символический «язык демонстраций» своих сородичей, запоминает большое количество поз, мимических движений и связывает их с действиями, которые они символизируют. Он узнает и обучается воспроизводить в соответствующих ситуациях тем больше таких символов, чем шире круг общения с другими собаками. Когда же критический период социализации заканчивается, а животное не успело овладеть языком символов, в дальнейшем оно не сможет в полной мере пользоваться им и распознавать его у других собак.

Следовательно, если своевременное знакомство с прочими собаками запоздало, щенок начинает их избегать, и хотя облик этих существ для него еще смутно знаком, то их действия ему непонятны. Незнание символического языка, присущего собственному виду, оказывается по-истине разрушительным с точки зрения коммуникативности: щенок, не понимающий других собак, не просто «глух и слеп», он не может вступать в контакты с ними, в результате, ему не с кем играть. А в социальных играх собака обучается не только правильному социальному, но также и половому поведению. Значит, подобный «щенок-инвалид» рискует остаться без потомства.

Есть еще один аспект, тесно связанный с социальной депривацией. При формировании личности, когда утверждается первичная иерархия, щенки могут контактировать довольно грубым, жестоким способом, легко нанося травмы друг другу. «Воспитать» правильный поведенческий блок, мешающий причинять серьезные повреждения друг другу при конфликте, может только взрослая собака, раз за разом препятствующая подобному поведению: она причиняет боль «агрессору» и отпускает, только добившись криков боли от него самого. Щенок, которого не воспитывали в подобной школе, скорее всего, не обучится обозначать действие символом, не научится демонстрациям и рискует «не быть услышанным» в критической ситуации.

Юная овчарка автора этих строк однажды оказалась жертвой нападения взрослого ротвейлера с явными признаками «сбитой планки». Будучи «отчасти воспитанной» в питомнике служебного собаководства (находилась там на передержке), она подняла такой жалобный визг и стон, что переполошила всю округу. Довольный «победой» ротвейлер ушел, моя «мадемуазель» отряхнулась,

и, как ни в чем не бывало, принялась приглашать меня к продолжению прогулки. Никаких серьезных повреждений на ней не обнаружилось: она подала «правильный сигнал» и осталась цела и невредима.

По своим проявлениям, депривация во время третьего периода не так уж безнадежна и может быть компенсирована, если до того у щенка были нормальные социальные отношения. В естественных условиях депривации подвергается аутсайдер, – до тех пор, пока не найдет новых социальных партнеров. В домашних условиях от благополучных сверстников такой депривант отличается, пожалуй, лишь повышенной нервозностью, которая у агрессивных пород может оборачиваться вспышками на первый взгляд немотивированной злобы.

Депривация взрослого животного достаточно часто наблюдается у собак изолированного содержания и у тех, чьи владельцы очень занятые люди. Она вызывает сильный дискомфорт. Подобная депривация, принципиально не отличающаяся от депривации в третий критический период, развивается, когда с собакой мало общаются и гуляют, часто вообще не выпускают из выгульного двора или вольера, у нее нет контактов с другими собаками. Животное испытывает острую потребность в информации вообще, в социальной информации в частности. Такая собака в буквальном смысле готова отдать что угодно за возможность вступить в контакт с себе подобными или с человеком.

В дрессировочной практике подобную депривацию в ряде случаев можно использовать для коррекции поведения, «перевоспитания». Например, «отрицаловка», привыкшая всего добиваться укусами, может стать гораздо покладистее, попав в новые условия и посидев несколько недель в вольере. Для деприванта положительное подкрепление общением может оказаться куда более весомым стимулом, чем поощрение кормом. Заставить флегматичную собаку выполнять действие, кажущееся ей неинтересным, подносить, допустим, аппортировочный предмет, можно, лишив ее общения. Получая минимум прогулок и внимания хозяина, флегматик будет готов работать только за счастье находиться рядом с хозяином.

Глава 3

Усвоение главных команд и правил поведения – первый этап дрессировки

Несколько главных понятий и советов

Ваше общение со щенком с первых же минут должно строиться на нескольких непреложных принципах. Ваш питомец всегда должен получать от вас оценку своих действий. Для воспитания и дрессировки собаки используются в качестве базовых сигналов положительное и отрицательное подкрепление. В общем смысле можно сказать, что положительное подкрепление – это поощрение, отрицательное подкрепление – наказание.

В последние годы понятие «подкрепление» существенно расширилось. Раньше в качестве такового признавались:

– лакомство, похвала ласковым голосом, поглаживание, вручение любимого предмета (положительное);

– удар или любое другое причинение боли, неприятных ощущений, окрик (отрицательное).

Сейчас же в качестве положительного и отрицательного подкрепления признаются, а также используются (и с успехом!):

– лишение либо предоставление свободы;

– щелчок специальными устройствами (например, щелчок кликером – положительное, звук диска – отрицательное);

– лишение либо предоставление возможности общения с себе подобными и человеком;

– лишение или предоставление возможности поиграть либо поучаствовать в дрессировочном процессе;

– возможность или невозможность выполнять свои рабочие обязанности (представители некоторых служебных пород просто болеют, если им не дают возможность работать: охранять, конвоировать, искать, спасать, сопровождать, ловить, «тащить и не пущать» и др.!);

– наличие или отсутствие какого-либо стрессового фактора вообще (например, шума бытовой техники, когда включают или выключают пылесос, фен и т. п.);

и многое другое.

В процессе занятий и общения с собакой стремитесь всегда использовать положительное подкрепление для закрепления нужных вам форм поведения и отрицательное – для устранения нежелательных. Как поощрение, так и наказание должны быть соизмеримы и адекватны. Например, в качестве пищевого подкрепления используйте небольшие, но лакомые кусочки (самое оптимальное – сухой корм). В качестве отрицательно-болевого – легкие шлепки по боку морды (не прямо по носу!) открытой ладонью. Здесь совершенно не нужно «держать удар»: морда и брыли у собак очень чувствительны и легкий удар плюс суровый окрик будут для собаки достаточно красноречивы. Разумеется, следует учитывать, что болевой порог у различных пород разный и удар, от которого овчарка или доберман взвоют, у питбуля или фокстерьера вызовет только легкий «чих».

Не используйте слишком контрастных подкреплений (кусок шашлыка или удар пластиковой бутылкой с диким воплем). Главное, чтобы реакция была постоянной и адекватной. Как только вы прекратите требовать от собаки чего-либо, она этого выполнять не будет. Собаки в большинстве своем очень умные и тонко чувствующие существа, они сразу поймут, когда вам станет лень заниматься их воспитанием и тут же воспользуются этим.

Не забывайте делать поправку и на общее состояние собаки. Например, дрессировку с вкусопоощрительным подкреплением следует вести только тогда, когда собака голодна. Активные занятия на местности нужно проводить только после того, как собака «выгулялась» (отправила естественные надобности), но до того, как она «нагулялась» (устала от игр, занятий, передвижения по местности и др.). Обязательно осматривайте собаку перед выходом и до занятий.

Обращайте особое внимание на состояние слизистых, мышечный тонус, общий вид, поведение. Чихание и фырканье может говорить о том, что собака приболела или «занюхала» предмет с резким запахом либо запыленный. А может означать, что собака… смеется. Не так давно установлено с высокой степенью точности, что легкое чихание (фырканье) в сочетании с игривым поведением у собак означает смех. Записанное на магнитофон и воспроизведенное, такое фырканье вызывает у других собак характерный отклик: они машут хвостами и стремятся к игре. Собака может «улыбаться» – высунутый язык и характерный «боковой оскал» без признаков злобы. Она может грустить (взгляд исподлобья с опущенной головой), некоторые могут даже плакать.

Учитывайте специфику пола: например, сука во время течки становится игривой и непослушной, а вы можете принять это состояние за хорошее настроение и неосмотрительно отпустить ее в свободный выгул.

Сейчас техника дрессировки и воспитания значительно гуманизировалась, подобрела (а Дуров, например, вообще никогда не применял болевые наказания). Но если вы сторонник жестких методов воспитания, а ваш питомец обладает высоким болевым порогом (кстати, это совсем не обязательно – бойцовая собака, может быть, например, фокстерьер), то лучше сразу обзаведитесь специальной кожаной плеткой без всяких утяжелений и тросиков, но с мягким «шлепком» на конце. И наказывайте его только этой плеткой, избегая бить по глазам, носу, половым органам.

Вообще (как об этом ни неприятно говорить, но все мы, собаководы, применяем силу, причем зачастую это необходимо, так как большинство пород должны «чувствовать руку» хозяина) нужно четко знать, куда можно бить собаку без опасения причинить непоправимый вред. Разумеется, с применением умеренной силы, ибо все, даже самые мощные породы, могут быть уязвимы для изощренной и тяжелой человеческой руки, не говоря уж о палке. Наиболее безопасная зона – плечи, менее – грудь. Очень проблемная зона – круп и спина, по которым часто достается нерадивым псам от нерадивых хозяев: можно повредить позвоночные и суставные соединения, нервы, а то и парализовать животное. Самое уязвимое место – живот, самые легко травмируемые органы – нос и глаза. Никогда не применяйте к своей собаке «борцовских приемов» – бросков, кувырков, переворотов с падениями, даже в игре. Обязательно страхуйте во время игр и прыжков, особенно энергичных, молодых и малотренированных собак от рискованных приземлений. Мой фокстерьер из-за неудачного «игрового броска» прохромал на заднюю лапу всю свою жизнь.

И вообще – сдерживайте свой гнев, чтобы потом не жалеть.

К сожалению, несмотря на многочисленные советы и пожелания, большинство любителей частенько используют вместо плетки ременную петлю поводка. В принципе, хоть и непрофессионально, но достаточно гуманно. Главное, чтобы это не делалось на начальном этапе приучения щенка к снаряжению и использовалось не в качестве правила, а в качестве исключения. И, разумеется, не по глазам.

Небольшой экскурс в историю

Однако сделаем небольшой экскурс в недавнее прошлое. Как готовили собак на родине самой популярной служебной породы – немецкой овчарки в недоброй памяти нацистские времена? Автору приходилось слышать ностальгически-хвалебные отзывы о «немецко-фашистском» стиле. Что из этого опыта достойно подражания, а что нет?

Обратимся к отзыву специалиста по истории дрессировки собак в войсках СС и НКВД[7].

…Не менее жестко проводились дрессировки по общему курсу послушания. Собаки работали чрезвычайно четко, хотя в этой работе было что-то от бездушных механизмов. Неудивительно, что дрессировка, базирующаяся, в основном, на принуждении, редко вызывает у дрессируемого хорошее настроение. Но немцы с присущей их нации прагматичностью добивались от четвероногих солдат беспрекословного, четкого исполнения приказов, остальное их не волновало.

Натаскивание на человека происходило поэтапно. Этап первый – групповая атака молодыми собаками говяжьей или бараньей туши, одетой в человеческую одежду. Туша подвешивалась над землей, псы рвали одежду, стремясь побыстрей добраться до мяса. (Вспомним наши занятия по защитно-караульной службе, когда псы хватают ватный дресскостюм, стараясь не ущипнуть, хотя бы и случайно, голое тело.)

Этап второй – нападение на фигуранта, одетого весьма своеобразно. Дрессхалат, проложенный пористой резиной, а изнутри подбитый пробкой. И кусать приятно, и дрессировщика не покалечишь. Вокруг шеи брезентовый пожарный шланг, спереди передничек из куска автомобильной покрышки, а на лице фехтовальная металлическая маска. В руках короткая палка.

Поощряются нападения на горло, на пах, где такой «вкусный» передник. Защита от палки – на усмотрение пса. В дальнейшем палка заменяется пистолетом с холостым, неопасным, но обжигающим и громким холостым зарядом. После первого же знакомства с оружием собака уже никогда не позволит направить его на себя.

После стопроцентного усвоения общего курса дрессировки (он в то время был значительно легче, чем сейчас), после уверенной атаки сначала одного фигуранта с любым вооружением, а потом и двух, собак отбирали по проявленным способностям и начинали готовить уже более целенаправленно.

Часть обучали охранять высоких начальников. Тут главенствовал любопытный способ обучения многим командам через одну направляющую.

В сущности, многие команды подразумевают разнообразные действия. Дав команду «ищи» и бросив вещь в кусты, мы задействуем и движение вперед, челноком, и работу обоняния, и многое другое. А немцы последовательно и конкретно учили собаку-защитницу, собаку-охранницу, исходя из команды «чужой».

Собака должна полностью обездвиживать гостя, человека, к которому относится эта команда, но не нападать на него без оснований. Правда, они применяли другую команду – команду «внимание» («ахтунг»).

В этой специальной дрессировке главными были три команды: «чужой», «спокойно», «свой». Каждая из них подразумевала целый комплекс команд, комплекс действий, особый стиль поведения.

Получив команду «свой» и обнюхав, запомнив человека, собака в дальнейшем была к нему совершенно равнодушна. Этот человек мог прийти в дом хозяина в его отсутствие, вынести все вещи – собака была индифферентна. Не мог этот человек делать только три действия: напасть на хозяина, гладить собаку или командовать ею и кормить эту собаку или даже просто предлагать ей пищу.

На предложение пищи эти собаки-охранницы реагировали в случае первой вводной команды «свой» одинаково – сбивали этого человека с ног и охраняли его до прибытия хозяина.

Команда «спокойно» давала возможность человеку, к которому она относилась, некоторую свободу действия. Естественно, нападение на хозяина, обращение к собаке – строжайшее табу и пресекается ею мгновенно. Кроме того, уходя, он не мог вынести из дома даже спичку. Пес сразу останавливал нарушителя на выходе грозным рыком. Но в целом человек, опекаемый командой «спокойно», мог передвигаться по комнате, не делая резких, угрожающих движений, вести себя более-менее свободно. В случае же «нарушений» этих границ на него не нападали без предупреждения, сначала следовало предупредительное рычание.

Это достигалось выработкой динамического стереотипа. В некоторых случаях он полезен. Спортсмены, отрабатывающие определенные движения, доводят их до автоматизма, закрепляя в себе тот же самый рефлекторный динамический стереотип. Этим мы пользуемся и в более сложной дрессуре. Надо только, чтоб каждая составляющая комплекс команда была предварительно уже отработана.

Команда «чужой». Человек опасен, за каждым его движением надо следить. Вот он пытается сунуть руку в карман. Грозный рык, оскаленная пасть пса у его кисти. Опасное движение предотвращено. Человек, увлекшись разговором, чуть наклоняется к хозяину. На сей раз зубы собаки у его горла (если он сидит) или паха (если стоит).

Сперва по частям. На дрессплощадке фигурант сунул руку в карман. Собака уже получила вводную команду «чужой», но не отреагировала, так как не поняла ее. Фигурант тут же вытащил руку с плеткой и ударил собаку по холке. После того как она отобрала плетку, хозяин остановил ее, успокоил и вновь дал вводную – «чужой». Первое желание пса: броситься сразу, упреждая опасность. Эта попытка остановлена. Теперь пес весь напряжен, он ждет подвоха. И в самом деле, рука фигуранта тянется к опасному карману. Броситься на него хозяин не дает, но грозное рычание поощряет. И это предупреждающее рычание помогает, пес видит, что враг прекратил тянуться к опасному карману, стоит смирно.

Понятно, каким образом предотвращать опасные, угрожающие движения в сторону хозяина. Точно так же делалась вводная: угрожающее движение, а если пес не бросился на защиту – удар плеткой. Собака должна понимать: любая угроза хозяину – угроза и ей. Собаки, которые инстинктивно, по своей натуре, не бросались защищать хозяина, в службу охраны не отбирались. Их использовали на менее ответственных должностях.

Как отучить собаку брать пищу от чужих, знает каждый собаковод. Другое дело, что сейчас мы не учим ее бросаться на того, кто угощает. Хотя многие псы при тренировке рычат.

А вот как не позволить гостю вынести что-нибудь из дома? Может же он по забывчивости сунуть в карман те же спички?

Методика такая же. Вводная – «спокойно», фигурант кладет в карман какой-нибудь хозяйский предмет (вначале можно использовать заметные, хорошо пахнущие домом вещи), идет к выходу и бьет пса. Тут бывают сложности.

Надо, чтобы собака непременно связала агрессию уходящего с взятой вещью. Обязательна сдержанность. Никакого нападения, никакой прямой атаки после команды «спокойно».

Хозяин помогает собаке командами «хорошо», «нельзя». После того как вещь возвращена, фигурант уходит без всяких провокаций, хозяин поощряет пса. В дальнейшем особых проблем не будет. Во-первых, собака станет внимательно следить за гостем во время его визита, во-вторых, непременно обнюхает его при выходе, а только потом выпустит.

Таким образом, знакомые ранее команды, такие как «охраняй», «нюхай», «фас», «ищи» и многие другие, объединяются в одну, а к действию пес побуждается провокационными действиями фигуранта.

Интересно, что подобная собака-охранник поздно приобретала истинного хозяина. Месяцев до 6–8 ее выращивали в какой-нибудь немецкой семье, которая затем, надувшись от гордости, выполняла патриотический долг – передавала ее армейцам. В питомнике с ней работали разные инструкторы. И лишь на последнем, заключительном этапе подготовки она начинала работать со своим новым хозяином, да и то под руководством инструктора.

Основные методы классической дрессировки и возможные ошибки дрессировщика

Механический. Сочетает условный и механический раздражители. Например, команда «Сидеть!» подкрепляется нажимом рукой на спину собаки в области крестца и легким натяжением поводка вверх-назад.

Вкусопоощрительный. Условный раздражитель подкрепляется дачей собаке лакомства. Например, отдав команду «Ко мне», дрессировщик показывает собаке лакомство, а когда собака выполнит команду – он отдает лакомство. К этому же способу примыкает наведение – способ дрессировки, заключающийся в том, что дрессировщик вызывает нужное ему движение, предлагая животному следовать за кусочком пищи (Дуров называл это «повадко-приманкой»), рукой или специальным жезлом (К. Прайор называет его «мишенью»).

Контрастный, или комбинированный. Действие условного раздражителя подкрепляется вначале механическим, а затем – пищевым раздражителями. Например, подав команду «Сидеть!», дрессировщик нажимает на спину собаки в области поясницы и натягивает поводок вверх-назад, а когда собака выполнит команду и сядет, он дает ей лакомство.

Подражательный. Этот метод основывается на врожденной способности животных подражать в поведении своим сородичам. Например, достаточно одной собаке возбудиться и залаять, как на ее лай тут же откликаются другие собаки. Этот метод активно используется при занятиях в группе, когда необученные собаки, повторяя за более опытными выполнение команд по преодолению препятствий, хватке за одежду фигуранта, задержанию убегающего и др., сами обучаются этим действиям. В новой школе такая методика называется имитационным способом. Это одновременно способ и метод подражания, при котором животное приобретает навыки и умения, подражая другим животным (не обязательно своего вида). При дрессировке собак используются уже достаточно хорошо обученные животные, которых называют «собака-актер». Для получения полноценного результата нужно, чтобы собаки «актеры» были знакомы «зрителям»

и, желательно, находились с ними в дружественных, а еще лучше – доминантных отношениях.

О других способах дрессировки вы сможете узнать, просматривая материалы словаря, прилагаемого к данному изданию.

Возможные ошибки дрессировщика подразделяются на общие и частные

Общие – обычно приводят к возникновению у животного сразу нескольких условных рефлексов, имеющих нежелательный характер. Например, неправильное воздействие на собаку поводком может выработать рефлекс боязни дрессировщика, а при работе по запаховому следу натягивание поводка может выработать рефлекс изменения направления движения вне зависимости от направления следа.

Весьма распространенной ошибкой общего характера является неверное понимание механизмов поведения собаки. Некоторые владельцы, занимаясь дрессировкой, переоценивают «разумность» животного, считая, что собака все понимает (даже человеческую речь), и в результате вместо спокойной отработки технической стороны приема по методике начинает уговаривать собаку, ругать ее, упрекать и др. Собака – не разумное существо в нашем понимании, несмотря на высокоразвитую нервную систему. И хотя в последнее время получены совершенно новые доказательства высокого нервного и интеллектуального развития некоторых пород собак, большинство представителей этого вида следует считать предразумными. Нужное человеку поведение формируется под влиянием раздражителей и возникновения определенных устойчивых нервно-психических связей, а не с использованием второй сигнальной системы (языка). Она может догадываться, о чем идет речь, по отдельным знакомым словам («кушать», «купаться», «гулять»), упоминанию своей клички и имен знакомых людей или кличек знакомых собак. Собака может проявлять удивительную догадливость, ориентируясь даже в потоке незнакомых слов на интонацию речи, обращенной к ней. Она способна на инсайт[8] и некоторые опыты доказывают, что иногда собака даже в состоянии мыслить логически.

Но вспомните, что наилучшие результаты при специальной подготовке даже такого разумного существа, как человек, достигаются не путем внушений, уговоров и устных объяснений, а путем «натаскивания» – многочисленных, длительных, часто – жестких, с болевыми ощущениями тренировок, вырабатывающих устойчивые рефлексы и моторные навыки. Поэтому в процессе дрессировки прежде всего тренируйте своего питомца, а свободное общение оставьте на потом.

Часто неопытные дрессировщики путают местами условный и безусловный раздражители: например, делают рывок поводком и подают команду «Рядом!» Или, наоборот, многократно повторяют команду, не подкрепляя ее безусловным раздражителем. Это ведет к выработке так называемого «запаздывающего рефлекса».

Нельзя допускать большой интервал по времени между условным и безусловным раздражителями.

Ошибочно также привлекать в качестве фигурантов одних и тех же лиц: собака привыкает работать только со знакомыми фигурантами (одна и та же одежда, голос, запах) и не выполняет команд по отношению к другим людям.

Такое отрицательное явление, как передрессировка, возникает в результате отсутствия конкретного режима занятий, когда в один день дрессировке посвящается пять минут, а в другой – несколько часов подряд.

Недопустимо дрессировать собаку в одной и той же обстановке и в одно и то же время суток (только утром, или днем, или вечером). Привыкнув работать на определенной площадке в определенное время суток, она может отказаться работать в другое время и в другом месте.

Нельзя натравливать собаку на различных животных, птиц и др. Даже у охотничьих собак натравливание производится на определенного зверя, в определенной обстановке (оборудованный специально охотничий полигон) и по определенной методике, а служебные собаки, отвлекаясь на посторонних животных, становятся малопригодными для службы. Какой, например, прок от мощной и прожорливой сторожевой собаки, которая готова бросить и свой пост, и своего хозяина ради того, чтобы погнаться за кошкой или курицей?

Главные управляющие команды и снаряжение

Главные «инструменты», без помощи которых вообще невозможно никакое серьезное управление собакой, – ошейник, поводок, намордник и «пакет» базовых команд.

Ошейник подбирается по возрасту и «формату» собаки. До года, в зависимости от интенсивности роста, условий содержания и тренировок, собака может «сносить» от одного до нескольких ошейников, поэтому для начала выбирайте что-нибудь подешевле, попроще и поудобнее. Лучше всего – кожаный ошейник со стандартным набором «узлов»: «игольчатой» пряжкой, дырками-люверсами, кольцом для карабина, фиксирующим «тренчиком».

Для молодых, крупных и энергичных собак используются также парфорсы – «строгие ошейники» с шипами внутрь, представляющие собой многозвенный гибкий обруч из металлических пластин или звеньев толстой проволоки, шарнирно соединенных между собой. Для короткошерстных собак используются парфорсы с зубчатыми пластинами, для длинношерстных – с проволочными звеньями-шипами. В любом случае можно рекомендовать изделия из нержавеющей стали (лучше импортного производства).

Рис. 1. Инвентарь для собаки – «собачье приданое»: а) ошейник, б) намордник, в) поводок короткий, г) поводок длинный, д) цепь рывковая.

Автор этих строк как-то из экономии воспользовался отечественным алюминиевым парфорсом. Собака ходила в нем до тех пор, пока ей не захотелось как следует попробовать его на прочность. Хорошо, что курс послушания она уже прошла, и ее удалось быстро подозвать к хозяину. Добавим, что концы шипов на парфорсе должны быть обязательно тупыми и округлыми. Парфорсами с заточенными шипами пользуются только «эффективные дрессировщики», главное для которых – быстрый результат и скорейшее получение денег. В кругах нормальных кинологов к ним относятся как к бездарным живодерам.

Шлейка – своеобразный «лифчик» для собаки, полностью разгружающий ее шею и позволяющий в случае необходимости использовать его в качестве «такелажной подвески» (например, при необходимости спустить или поднять собаку-спасателя в завалах, на транспортных средствах и др.). Выпускаются во множестве модификаций для разных пород. Для бойцовых собак продаются специальные шлеи с ручкой, позволяющей с минимальным риском выхватить собаку из боевой схватки и перебросить за пределы ринга. Для настоящих «следаков» ошейник – предмет чисто парадный. Если кто помнит довоенные фильмы о советских пограничниках, то можно обратить внимание, что пограничные собаки уже с того времени работали в полевых условиях исключительно на шлее, а уж задачей «вожатого» было успевать за своим четвероногим напарником. Для походов и поездок можно рекомендовать сочетание «шлея – ошейник» или «шлея – парфорс». Шлею можно сочетать с «разгрузкой», подвешивая к ней симметрично сумку для необходимых предметов и, например, фляжку, а также свернутый походный коврик.

Рис. 2. Дрессировщик как «комплексный раздражитель» для собаки.

Поводок – на практике используется 2–3 вида: короткий, длинный и рывковый (как правило – цепь). Короткий для обычных прогулок и транспортировки, длинный – для более удобного и свободного выгула, а также дрессировочных мероприятий (например, при обучении команде «ко мне!»), рывковая (фиксирующая) цепь – для фиксации собаки в определенных условиях (например, при «злобежке», или когда есть подозрение, что собака склонна перегрызть обычный поводок). На конце поводка должна быть петля, приспособленная для руки, на другом – карабин, обязательно вращающийся, иначе ваш поводок очень скоро превратиться в тугую спираль. Для руки лучше всего короткий кожаный поводок двойного или тройного плетения с мягкой петлей, а длинный – брезентовая лента, а еще лучше – шелковистая стропа.

Намордники обычно бывают трех видов: ременные (в виде петель или охватывающих полос), сетчатые (из металла, здесь тоже лучше всего нержавеющая сталь) и пластиковые. Для мелких собак лучше всего простая ременная петля или полоса, для средних и спокойных крупных самые универсальные – пластиковые, их можно применять и летом и зимой, для крупных и злобных лучше всего – сетчатые, но не на морозе.

Приучение к кличке. Собственно говоря, кличка – это «команда команд», главный сигнал для собаки, что далее любое обращение (в том числе – и любая команда) касается именно ее. Кроме того, сама кличка может быть использована в качестве заменителя команды, например – «ко мне», или запрещающей (когда кличка произносится с угрозой), или же, наоборот – поощрительной (когда произносится в восторженном, дружелюбном, ласкающем тоне). Вообще – диапазон здесь также широк, как и в обращении к человеку: собаки обычно очень чувствительны к вариациям интонаций.

Прежде всего используйте кличку для подзыва и награждения (лаской, игрой, лакомством). В первые минуты, часы, дни пребывания в вашем доме кличка должна работать только как безусловно приятный сигнал, на который обязательно нужно отозваться, чтобы получить от хозяина и членов его семьи вознаграждение, ласку, игру, пищу. Старайтесь в первую неделю не наказывать щенка, произнося кличку. Лучше используйте синонимы, называйте его «плохой собакой», «свиньей» и т. п. Одна из собак сестры страшно огорчалась, услышав словосочетание «грязное животное», так как в щенячестве всегда получала выволочку после произнесения этих слов по поводу «больших» и «малых» грешков на паркете. При соблюдении этих простых правил всеми членами семьи щенок привыкает к кличке очень быстро и без всяких проблем.

Ошибки.

1) Использование клички всегда только в одной интонации (громко и четко, или, наоборот, – только тихо). Собака должна откликаться на свою кличку в любой звуковой интерпретации.

2) Слишком частое и беспорядочное произнесение клички в самых разнообразных интонациях, без отчетливых последующих действий (называете и не требуете подойти, уделить вам внимание и пр.). Собака может сделаться к ней безразличной.

3) Неадекватное использование интонации (ласково подзываете и наказываете).

4) Слияние клички с исполнительными командами: «Джек, лежать!», «Джек, сидеть!», «Джек, апорт!» Команда становится комплексной и без клички не воспринимается.

5) Неупотребление клички (назвали Джеком, а обращаются: «Балбес» или «Придурок») приводит к ее игнорированию и принятию любого заменителя, вплоть до «Эй ты!». Сначала смешно, потом – глупо, и обвинить некого.

Приучение к ошейнику должно происходить быстро, естественно и навсегда. (Помните «Собачье сердце» М. Булгакова: «Ошейник для собаки вроде портфеля»?) На щенка ошейник надевается сразу, как только он появляется в доме или во дворе. Как правило, собака очень быстро привыкает к нему и перестает замечать. Если же все-таки щенок пытается снять ошейник, старается достать его лапками, трется шеей о пол, отвлеките его игрой, лакомством. При надевании ошейника постарайтесь не применять силу или какие-либо наказания. Пусть надевание ошейника, как и любого другого снаряжения, ассоциируется у собаки с чем-нибудь обязательно приятным: прогулкой, игрой, приемом пищи. Если это не принципиально, – пусть ваш питомец носит ошейник постоянно. Тем более, что в современных условиях рекомендуется носить как минимум два ошейника: противопаразитный и обычный. Он быстро привыкнет к своему обязательному реквизиту, и никаких проблем с ним не будет.

Приучение к команде «Место!» Это самая первая команда в вашем доме. Определите щенку место сразу же, как только принесете его впервые. Приласкайте его там. Немного покормите. Приговаривайте при этом: «Место, место, хорошо, (кличка)!» Когда щенок, наигравшись, засыпает не на своем месте, нужно дать команду «Место!» и отнести щенка на подстилку, коврик или матрац, предназначенные для него. Когда щенок бодрствует и делает что-то мешающее вам и другим людям, например, гоняется за тряпкой или веником, нужно подать команду «Место!» и отнести его на подстилку. Когда щенок не слушается, нужно снова скомандовать «Место!» и опять отнести его. При повторении нарушения подать команду более строгим голосом. Можно (но не желательно) либо поощрить щенка лакомством и лаской, либо привязать его на месте, либо сделать и то и другое. Однако лучше добиться выполнения команды «Место!» без дополнительных «условий», иначе щенок будет ждать поощрения или наказания, а команда должна выполняться беспрекословно.

Приучать к команде «Место!» нужно не только «по месту жительства» щенка, но и в других условиях, обозначив «место» каким-нибудь знакомым предметом (сумкой для тренировочного имущества, снаряжением, своей вещью). В дальнейшем мы расскажем о том, как трансформируется команда «место» в курсе общего послушания.

Приучение к команде «Ко мне!» Главное, чему должен сразу же научиться ваш питомец – отзываться на кличку, подходить к вам и членам вашей семьи по команде «Ко мне!» Каждый раз, когда щенок нужен, его окликают по кличке и с ласковой интонацией произносят: «Ко мне!» Когда щенок подойдет, нужно приласкать его и дать кусочек лакомства. Если на улице щенок побежал за незнакомым человеком, его тоже нужно окликнуть и подозвать к себе. Со временем он приучится отличать своего хозяина от посторонних по запаху и звуку голоса. В случае, если щенок не подходит по команде, нельзя бежать за ним. Лучше, наоборот, сделать вид, что вы от него убегаете. Вид убегающего хозяина побуждает щенка догнать его, а вид присевшего – вызывает любопытство. И в том и в другом случае он подойдет, и его снова нужно огладить и наградить лакомством.

Использование длинного поводка. Когда щенок гуляет на длинном (дрессировочном) поводке, его также нужно время от времени подзывать к себе командой «Ко мне», не забывая поглаживать и угощать.

Злоупотреблять длинным поводком не стоит: если вы приучите щенка подходить, только принуждая его при помощи поводка, он быстро сообразит, что без поводка он может этого не делать. А вообще, длинный поводок удобно использовать для выгула в не очень оживленных местах, где нельзя отпустить собаку совсем. Длинным поводком пользуются, чтобы не быть «хвостом» у своего пса, вынужденным следом за ним «местись» по сугробам, раскисшим от дождя газонам, и пыльному бурьяну. С другой стороны, он предоставляет собаке достаточно свободы, чтобы не хрипеть «накоротке».

В том случае, когда щенок упорно не подходит по команде «Ко мне», можно применить следующую методику. Отпустив щенка на длинном поводке, произнести команду «Ко мне!», подтянуть его за поводок и дать лакомство. Повторить так несколько раз. Щенок быстро приучится к выполнению команды. Когда он станет выполнять ее безотказно, прогулки можно продолжать без длинного поводка.

Иногда хороший эффект дает «игра в прятки», особенно если у вас со щенком установился хороший личный контакт, он полюбил вас и ему нравится находиться в вашей компании. Нужно незаметно спрятаться в тот момент, когда щенок отвлекся и выпустил вас из поля зрения. Не обнаруживая себя, понаблюдайте за ним, а когда он начнет беспокоиться и искать вас, выйдите из укрытия и, подав команду «Ко мне», протяните вперед руку, приласкайте и похвалите подошедшего щенка.

Ошибки. Нельзя наказывать подошедшего по команде щенка, даже если он и был виноват. Нельзя ударять щенка поводком: он будет бояться своего снаряжения и станет убегать при виде поводка. Нельзя кричать «Ко мне, ко мне!», и при этом гоняться за щенком. Нельзя, догнав, бить его или причинять боль. Даже если вам пришлось догнать щенка, просто продемонстрируйте неизбежность того, что он все равно окажется в ваших руках: сильно, но не больно возьмите его, пристегните поводок и суровым тоном отчитайте его. Потом вернитесь домой и привяжите его на месте, несколько ограничив в движении. Эти действия должны следовать непрерывно, тогда щенок свяжет свое неправильное поведение с наказанием (отрицательным подкреплением). Если хоть что-то вас отвлекло (по дороге остановились поболтать с другом или соседом на пять-десять минут) – отложите процесс воспитания. Щенок воспримет дальнейшее продолжение репрессий не как «справедливый суд», а как несчастный случай.

Приучение к команде «Фу!» Прекращение нежелательных действий (команда «Нельзя!»). Эти команды – в пакете обязательных первых навыков. Щенка приучают к команде «Фу!» в тех случаях, когда он хватает пищевые отбросы, мусор, камни, причем неважно – дома или на улице. Команда «Фу!», как правило, означает требование бросить взятый предмет, однако со временем собака должна по команде «Фу!» научиться прекращать любое нежелательное действие. Например, если щенок тащит обувь или другой предмет, то следует строго произнести команду «Фу!», отобрать у него предмет и слегка ударить по морде отнятым. Если он повторяет проступок, то следует сделать то же самое, но уже с угрожающей интонацией. В любом случае, он должен испытать стресс, получить отрицательное подкрепление, но самое главное, чтобы эти отрицательные ощущения были адекватны совершенному нарушению: не стоит ласково похлопывать его по мордочке за попытку перегрызть провод и нельзя избивать кроссовком за то, что он туда нагадил (кстати, одно из любимых щенячьих «преступлений», причем делается это не со зла, а, наоборот – от желания «присоединить» к хозяйскому запаху свою «роспись»!).

Этот навык необходим, чтобы любой член семьи с помощью команды мог вовремя и в любой обстановке (в том числе и на улице, где много раздражающих и отвлекающих факторов) прекратить нежелательные намерения или действия щенка. Сигналом служит команда «Фу», а подкреплением может быть вначале удар прутиком или легкой кожаной плеточкой, а затем – рывок поводком. Для взрослой собаки может быть использован (в зависимости от породы и темперамента) рывок строгого ошейника. Команда будет эффективна в случае, если ее подают в именно тот момент, когда щенок начинает нежелательное действие.

В возрасте 1–3 мес. прекращать нежелательные действия по команде «Фу» щенка приучают аккуратно, избегая передозировки болевых и тактильных ощущений. Следует помнить, что до 2,5-3-месячного возраста у щенка легко формируются навыки, связанные с какой-либо привлекательной для него деятельностью, например на команды «гуляй», «кушать», «ешь!» и т. п., но еще трудно вырабатываются тормозные реакции. Поэтому в возрасте 1–3 мес. прибегать к сильному механическому воздействию нельзя.

Отучить щенка от нежелательного поведения следует при помощи отвлечения и переключения его внимания на другое занятие, например игру. Для отвлечения щенка можно произнести его кличку, подать команду «ко мне» и показать лакомство. Как только щенок подбежит к хозяину, с ним нужно поиграть и только через некоторое время поощрить лакомством, чтобы у него не установилась неправильная связь «нарушение – поощрение за нежелательные действия». Щенков в возрасте 1–2 мес. не наказывают. Это можно делать в момент попытки совершения нежелательного действия только со щенками 2,5-3-месячного возраста.

Щенков 3-6-месячного возраста приучают прекращать нежелательные действия по команде «Фу» на протяжении всего этого возрастного периода. Требования к ним постепенно повышаются. При выработке навыка каждый раз, как только щенок попытается произвести нежелательное действие, произносят с угрожающей интонацией команду «Фу», которую немедленно подкрепляют механическим воздействием. Команда «Фу!» и механическое воздействие не должны пугать щенка. Упражнение в течение дня повторяют 3–4 раза. Когда на команду «Фу!» у щенка выработается первоначальный навык, и он станет выполнять ее, нужно ограничиться одной командой, а безусловный подкрепляющий раздражитель применять лишь изредка, чтобы выработанный навык не угасал.

В возрасте 6–8 мес. условия отработки команды «Фу!» усложняются, повышаются требования к щенку. Главная задача в этот период – добиться более четкого реагирования на команду для прекращения нежелательных действий. Щенка приучают не подбирать с земли кости и другие пищевые отбросы, не брать корм, который предлагают посторонние. Команду «Фу!» и рывки поводком используют, чтобы отучить щенка прыгать во время прогулок на людей, транспортные средства и облаивать их.

Ошибки. Постарайтесь так организовать процесс, чтобы не «зафукать» щенка. Особенно этим грешат члены семьи начинающего собаковода. Моя знакомая бабушка любила прогонять собаку с кухни командой: «Фу-фу-фу-фу-фу-фу!»

Не стоит злоупотреблять командой «Фу!» по любому поводу. Ее нужно использовать только в определенных случаях, когда самому щенку может угрожать опасность, либо он себя ведет опасно по отношению к окружающим. Для прекращения других действий щенка, тоже нежелательных, но менее опасных, например, когда он пристает, выпрашивая лакомство, или вертится под ногами, мешая что-либо делать, нужно предусмотреть запрещающую команду «второго уровня», например, «Нельзя!» или «Уйди!» – на ваше усмотрение.

Главное, чтобы она была четкой, единообразно подавалась всеми членами семьи в соответствии со смыслом ситуации. Например, если нужно, чтобы собака отправилась в «свою» зону обитания (прихожую, коридор, комнату хозяина, но не обязательно на место), можно отработать команду «Иди к себе!». Если можно остаться на месте, около хозяина, который чем-то занят, но запрещено вмешиваться в процесс, принимая его за игру, стоит приучить собаку к команде «Нельзя!» Возможности тут безграничны, главное – не расширять список команд до бесконечности и добиваться четкого выполнения команды. Достаточно двух-трех «уровней». (Некоторые собаководы шутят, что их собака знает наряду с уставным «Фу!» «лишнюю команду»: «Пошла вон!»)

Приучение к прогулкам

Этот непростой очень важный процесс нужно начинать после того, как щенок привык к хозяину. Гуляя со щенками в возрасте 1–3 мес., следует соблюдать осторожность, так как по физическому и нервно-психологическому развитию они недостаточно сформировались и окрепли, и повышенные нагрузки для них могут оказаться слишком опасными. Цель прогулок – не только укрепление здоровья, но и социализация: приобретение жизненного опыта, приспособление к условиям окружающей среды, выработка правильной реакции на различные, в том числе и сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства). Во время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически нужно останавливаться, предоставлять ему возможность знакомиться с различными предметами, позволять обнюхать их и т. д. Каждый раз, когда щенок чего-то испугается, его нужно снова подвести к объекту, чтобы он убедился в отсутствии опасности. Для этого периодически используют лакомство. Не следует насильно подтаскивать на поводке щенка к испугавшему его предмету или другому животному. Ни в коем случае не поощряйте его желание погнаться за кошкой или напасть на нее.

В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, можно отстегивать поводок и предоставлять возможность побегать на свободе. Это способствует выработке у щенка инициативы при ознакомлении с окружающими предметами и запахами, их дифференцировании (распознавании, различении), он учится адекватно реагировать на различные раздражители, избегая опасности. Однако нельзя ослаблять внимания к щенку и окружающей обстановке, нужно своевременно брать щенка на поводок, если появится автомашина или какая-то другая опасность (например, взрослые агрессивные собаки), а также объекты, которым щенок может неосознанно причинить вред: например, маленькие дети. Не следует переутомлять щенка длительными, непосильными для него прогулками, доводить до такого состояния, когда он станет безучастными и перестанет интересоваться самим процессом прогулки и окружающими предметами. Старайтесь, чтобы щенок не выходил из поля вашего зрения, так как в любой момент ему может потребоваться помощь.

Прогулки со щенками старше 3 мес. рекомендуется проводить ежедневно, постепенно увеличивая время и протяженность маршрута. Если позволяет погода и другие условия, можно выводить щенка 3–4 раза в день, стараясь делать это сразу (или с небольшим перерывом) после еды. Щенок при этом быстро свяжет прогулку с возможностью справить свои естественные надобности, и довольно скоро перестанет пачкать в квартире или доме. В спокойных местах поводок можно отстегнуть и предоставить щенку возможность погулять свободно. Не рекомендуется проходить с ним в непосредственной близости от транспортных средств, издающих сильный шум. Если щенок испугался чего-то, при сильном беспокойстве его надо отвлечь лакомством или игрой и через некоторое время снова приблизиться к объекту, испугавшему его, чтобы дать возможность убедиться в отсутствии угрозы.

В тех местах, где щенка нельзя отпустить совсем, следует применять длинный поводок, как мы рассказывали выше. Для небольших собак существуют поводки-рулетки с пружиной, которые сматываются сами. Собаководы, предпочитающие «служебный» стиль воспитания и дрессировки, пользуются обычной длинной брезентовой «лентой», правда, для этого необходим определенный навык: поводок постоянно то попускается, то подтягивается, складываясь при этом петлями в одной из рук. Хозяину приходится следить сразу за несколькими вещами: собственно за собакой, за тем, чтобы она не запуталась в поводке, и за тем, чтобы поводок не пачкался о землю.

Приучение к команде «Сидеть!»

К этой команде щенка начинают приучать с двух месяцев. Для этого подзывают щенка к себе. Затем спокойным голосом подают команду «Сидеть!» и поднимают у него над головой руку с лакомством, занося его несколько назад. Щенок, желая получить лакомство, вскинет голову и, чтобы удобнее было смотреть, сядет. Как только щенок примет нужную позу, дрессировщик произносит поощрительное восклицание «Хорошо! Хорошо, сидеть!» и дает лакомство. После нескольких повторений этого приема щенок будет садиться по команде, даже не видя лакомства.

Не забывайте протягивать у него над головой руку, однако не злоупотребляйте командой, не подкрепляя ее лакомством: условные рефлексы обладают свойством угасать без подтверждения. Не повторяйте прием слишком часто, достаточно 2-3-х раз за один «подход», иначе щенок устанет и не будет выполнять команду.

Помните, что поощрять можно не только лакомством, но и игрой, или любым желанным действием (например, предстоящей прогулкой). Щенок быстро сориентируется и установит последовательность: нужно сесть и дать надеть на себя прогулочное снаряжение, чтобы затем идти гулять.

Как только щенок усвоил команду «Сидеть», его следует усаживать каждый раз перед прогулкой, надевая снаряжение, и перед кормежкой. В последнем случае нужно сделать выдержку после команды перед тем, как поставить миску с едой. Щенок должен дождаться команды «Ешь!» и только тогда подходить к миске.

Кстати! С первых же кормежек приучите щенка к тому, чтобы он:

а) отдавал по первому требованию самый вкусный кусочек (для этого обязательно выдавайте ему взамен отнятого вкусную компенсацию!);

б) позволял вам ставить и забирать миску с едой сколько угодно раз и не проявлял при этом никакой агрессии, а наоборот – терпеливо ожидал «продолжения банкета»;

в) позволял вам лазить в его миску с едой когда вам это заблагорассудится, докладывать и вынимать оттуда любые кусочки;

г) самое важное! Позволял вам забираться пальцами к нему в пасть и вынимать все, что вы захотите.

Всегда поощряйте его правильные действия похвалой и выдачей еще более вкусного кусочка. В последующей жизни не раз возблагодарите судьбу, когда придется подкладывать в миску, например, витамины или лекарство, вынимать у взрослой собаки из пасти опасные предметы и подозрительные куски, или отбирать неосторожно перегретую пищу. Некоторые опытные собаководы на стадии первых же кормежек, используя описанный «принцип замены», отрабатывают команду «плюнь!» Многим эта команда спасла здоровье, а может быть, и жизнь. Главное – надо отрабатывать ее не только при кормежке, но и во время прогулок, поездок, в поле, на даче и в других местах.

Усложняя задачу, следует приучить щенка выполнять команду «Сидеть!» не только по голосу и жесту, но и отдельно – сначала по голосу, а потом – по жесту. Причем, со временем выполнения этой команды нужно добиться на некотором расстоянии от дрессировщика.

Если щенок старше 4 месяцев не выполнил команду «Сидеть!», его можно заставить, взяв правой рукой за поводок вблизи ошейника, а левой нажимая на круп так, чтобы он принял нужную позу.

Приучение к команде «Лежать!»

Если щенок прочно усвоил предыдущую команду, его можно начинать приучать к команде «Лежать!» Делается это так. Щенка сажают у левой ноги (положение служебных собак всегда слева от проводника обуславливается тем, что в правой руке у сотрудника или военнослужащего должно находиться оружие, спецсредства, средства связи и др.). Щенку показывается лакомство в руке дрессировщика, затем рука вытягивается вперед и вниз с одновременным произнесением команды «Лежать!» Стремясь достать лакомство, щенок ложится. Для того чтобы он не начал вставать, его левой рукой придерживают за ошейник. Как только щенок полностью лег, ему дают лакомство и поощряют словом «Хорошо!». Это классический пример применения дуровской «повадко-приманки» или, по-современному – «метода наведения».

Когда прием отработан в положении «у ноги», переходят к отработке той же команды, когда дрессировщик находится перед собакой. Порядок отработки подобен предыдущему: щенку показывается лакомство в руке, затем рука опускается в непосредственной близости от щенка и как только он полностью ложится, следует поощрение лакомством и голосом.

Команду «Лежать!» нужно научить щенка выполнять независимо от того, лежит он или стоит – собака должна ложиться из любого положения и на любом удалении от дрессировщика (разумеется, в пределах прямой видимости) как по голосу, так и по месту.

В дальнейшем можно отработать выполнение серии команд: «Лежать-стоять-сидеть!», произвольно меняя их последовательность, чтобы не возникало нежелательной устойчивой связи. Лакомство можно давать только после окончания выполнения всего комплекса.

Приучение к команде «Покажи зубы!»

Выполнение этой команды нужно отработать к 4-месячному возрасту, когда собака может быть вызвана на выводку молодняка и там нужно будет показать зубы для определения их состояния, правильности прикуса, развития зубной формулы и т. д. Команда эта весьма полезна и в быту, о чем мы расскажем ниже. Щенка нужно приучить показывать зубы дома, а затем – на прогулке, чтобы он спокойно выполнял эту команду в присутствии посторонних людей и собак.

Усадив щенка у левой ноги, дрессировщик спокойным голосом дает команду «Покажи зубы!» При этом одновременно правую руку он кладет снизу, а левую – сверху морды и большими пальцами обеих рук раздвигает губы спереди, плотно сжимая челюсти, чтобы щенок не мог открыть пасть. Осмотрев зубы, щенка поощряют лакомством. Прием нужно повторять ежедневно, пока щенок не перестанет бояться и станет спокойно позволять осматривать зубы в любой обстановке.

Выработку данного навыка можно расширить, приучив щенка последовательно к командам (и, соответственно – действиям): «Покажи зубы – покажи пасть» для осмотра зубов снаружи и ротовой полости внутри, а также полезно выработать команду «Дай посмотреть!» применительно к другим интимным местам, например – области половых органов, анальному отверстию, а в идеале – ко всем частям тела. Например, «Дай посмотреть лапу!». Можно отработать команду «Дай посмотреть!» в связке с командами «Лежать!» и «Спокойно, лежать!» Для этого проделывают нужную манипуляцию, пресекая нежелательное сопротивление собаки голосом и поощряя правильную реакцию лакомством и восклицанием «Хорошо!» Очень полезно ввести выполнение этих команд в динамический стереотип. Например, после каждой прогулки, протирая или споласкивая в тазике лапы, давать команды: «Покажи лапу! Другую!» и т. д. Осматривать лапы и затем, поощрив собаку лаской (а на первых этапах – лакомством), приступить к осмотру пасти с помощью команд «Сидеть!», «Покажи зубы!», «Покажи пасть!», «Дай посмотреть уши!». Можно с уверенностью сказать, что этот привычный порядок будет весьма полезен во всей последующей совместной жизни собаки и хозяина. С помощью такого регулярного ритуала вы не только выработаете у собаки привычку к выполнению команд, но и сможете проводить постоянный мониторинг ее состояния и вовремя обнаруживать инородные тела, ранки, повреждения, настораживающие выделения и паразитов (например, пастбищных клещей, которых нужно немедленно намазать маслом, ни в коем случае не отрывать и не упускать из виду, пока они сами не отвалятся, не будут вами собраны и уничтожены).

Преодоление препятствий

Чтобы не деформировались суставы, щенкам до четырехмесячного возраста не рекомендуется спускаться с лестницы, а вот подниматься по лестницам можно уже начиная с 2,5–3 месяцев.

Поднимаясь со щенком на лестницу во время прогулок, его приучают не бояться высоты. При подъеме на лестницу на щенке должна быть шлейка с поводком. Если он оступится, его поддерживают поводком и подбадривают командой «Вперед!» Нужно учить щенка ходить по разным лестницам, иначе, привыкнув ходить по одной и той же, он будет бояться других, незнакомых.

Следует помнить, что спуск для щенка труднее, чем подъем, поэтому на спуске надо идти рядом с ним, подстраховывая поводком, и командой «Тихо!» предостерегать от поспешных движений.

Как только щенок научился достаточно быстро и уверенно преодолевать лестницу вместе с хозяином, можно переходить к следующему этапу – самостоятельному движению по лестнице. Не разрешайте щенку двигаться по лестнице скачками: эта привычка часто сохраняется и у взрослых собак, а за такой характер движения на соревнованиях снимаются очки. Кроме того, в быту такая привычка может привести к неприятностям: собака рискует сбить ребенка или испугать спускающихся навстречу.

Во избежание этого при движении по лестнице, если щенок забегает вперед или отстает, его подтягивают поводком к левой ноге, одновременно подавая команду «Рядом!» Когда щенок поравняется с левой ногой, его поощряют восклицанием «Хорошо!»

Хождение по буму и прыжки через барьер

Вместо бума можно использовать скамейки с сиденьем в виде доски или не очень высокие и узкие каменные перила в парках, на крыльце домов и т. п. Поставив щенка на бум, дают команду «Вперед!», при этом правой рукой поддерживая за шлейку, а левой – под живот. В конце бума следует поощрение восклицанием и лакомством. Это повторяется до тех пор, пока щенок не начнет ходить по буму самостоятельно. С возрастом высоту и длину бума следует увеличивать, а участие дрессировщика сокращать, добиваясь, чтобы в конце концов собака проходила бум полностью самостоятельно и без всякой страховки.

Во время прогулок со щенком его также учат прыгать через барьер. Команда «Барьер!» подается для прыжков через небольшие преграды, для того чтобы вспрыгнуть на крыльцо, парапет и т. п. Чтобы щенку было понятнее, чего от него добиваются, дрессировщик сам перешагивает через препятствие, и как только щенок перелезает вслед за ним, поощряет его голосом и лакомством. Заставлять собаку преодолевать препятствия больше ее роста можно не ранее чем после 5 месяцев для собак малых пород и после 7 месяцев – крупных.

После усвоения щенком нескольких команд их начинают чередовать, постепенно усложняя при этом задачу, например, подав команду «Сидеть!», хозяин отходит от щенка на несколько шагов, не позволяя собаке идти за собой. Если щенок отходит, нужно повторить все сначала, и как только собака выполнит команду и следующую за ней выдержку– ее нужно поощрить. Новые приемы следует отрабатывать в привычной для щенка обстановке, а уже выработанные и закрепленные навыки надо «обкатывать» в другой среде, богатой отвлекающими факторами, чтобы добиться от собаки послушания в любой обстановке.

Приучение к команде «Апорт!»

К этой команде можно приучать щенка с 4 месяцев, используя для этого небольшой резиновый мячик или гладко оструганную палочку в виде деревянной гантельки. Задача облегчается тем, что щенок старается догнать и схватить все движущиеся предметы. Помашите перед щенком мячиком или гантелькой и, если он заинтересовался и следит за предметом, – отбросьте его на несколько метров. При этом произносится команда «Апорт!» с веселой, призывной интонацией. Как только щенок догонит и схватит предмет, его подзывают командой «Ко мне!» с добавлением клички. При этом можно немного отбежать в сторону, увлекая щенка игрой. Как только он подбежит, протянуть руку и подать команду «Дай!» Взамен можно предложить щенку лакомство. Когда он отдаст предмет, поощрите щенка лакомством и лаской. Повторите прием, но не более 1–2 раз подряд (для начала).

Ошибки. Неправильно говорить «Дай апорт!» или «Принеси апорт!» Слово «апорт» – не название вещи, оно означает «принеси». Постепенно приучайте щенка подавать любой брошенный предмет, независимо от того, куда он попадает (в траву, воду, кусты и пр.).

В случае, когда щенок не реагирует на апортировочный предмет, можно привязать к нему шнурок и тянуть за него, поддразнивая собаку движущимся предметом. Если щенок убегает с поднятой вещью, можно применить дрессировочный поводок так же, как при отработке команды «Ко мне!»

Приучение к спокойному движению на поводке. Команда «Рядом!»

Находясь на прогулке, щенок не может постоянно идти у ноги. Нужно давать ему возможность побегать вокруг. Если рядом нет транспорта или скопления людей, его можно отпускать с поводка и играть с ним. Затем щенка подзывают, оглаживают, дают лакомство и пристегивают поводок. Потом, взяв за спину вблизи ошейника и дав команду «Рядом!», заставляют щенка встать у левой ноги. Затем снова поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!» После полуминутной выдержки щенка снова отпускают побегать. В течение нескольких дней можно добиться, чтобы щенок по команде «Ко мне!» без дополнительных команд «Рядом!» подходил и садился у левой ноги.

Далее прием усложняется: подозвав щенка, его отпускают играть не сразу, а пройдя после команды «Рядом!» 10–20 шагов. Нужно добиться, чтобы щенок безотказно выполнял команду «Ко мне!» и ходил рядом с хозяином в людных местах. В дополнение к этому рекомендуется во время прогулок со щенком на поводке периодически менять темп движения, приучая его садиться, когда хозяин останавливается. Очень полезно приучить щенка двигаться в городе только по тротуарам. Когда он сходит на проезжую часть, следует подать команду «Ко мне!» и рывком поводка вернуть его на тротуар. При переходе улицы (щенков, как и детей, нужно с раннего возраста приучить переходить улицу только на перекрестках, вместе с движением людей) щенка подзывают командой «Ко мне!» и по команде «Рядом!» заставляют двигаться у левой ноги. С возрастом щенок привыкает следить за движением машин, а некоторые собаки даже приноравливаются «правильно» переходить улицу на светофорах, ориентируясь по движению людского потока.

Проезд в транспорте

В настоящее время собак практически везде разрешается провозить в общественном транспорте в намордниках и на коротком поводке. Для этого необходимо приучить щенка к наморднику. Намордник подбирается по голове щенка, чтобы он был не слишком велик. Самым удобным считается намордник из куска кожи с отверстиями для воздуха: он дает возможность щенку держать рот открытым. Когда намордник надевается впервые, туда кладут кусочек лакомства. Время пребывания для начала ограничивается несколькими минутами. Попытку сбросить намордник пресекают командой «Фу!» или другими отвлекающими командами: «Стоять!», «Сидеть!» и т. п. Удобно надевать намордник перед прогулкой: у щенка выработается положительный стереотип («намордник – значит, прогулка») и он быстро привыкнет к нему. В теплое время года удобны сетчатые металлические намордники. В последнее время получили распространение пластмассовые намордники, которые менее травматичны, чем металлические и не затрудняют дыхания, как кожаные. К поездкам в общественном транспорте щенка приучают только после того, как он привык спокойно относиться к своему снаряжению (в том числе – к наморднику) и посторонним людям, а также научился выполнять команды «Сидеть!» и «Лежать!» Желательно, чтобы он понимал команду «Вперед!» и выполнял ее даже в окружении большого числа людей и машин. Будет очень хорошо, если у щенка выработается положительный стереотип, например: «Транспорт + намордник = поездка в парк (на дачу, на пруд и т. п.)». Не затягивайте приучение к наморднику – чем раньше щенок привыкнет к нему, тем легче будет вам решать проблемы с поездками в транспорте! Щенка нужно заводить с той двери, где находится меньше людей и есть возможность усадить собаку так, чтобы она не мешала перемещению пассажиров по салону. Если выход из транспорта производится через переднюю дверь одновременно с оплатой, то нужно заранее позаботиться об оплате (не спорьте, если водитель потребует оплату и за собаку: практически повсеместно за собак крупных пород взимается такая же оплата, как и за человека!), и попросите водителя открыть одну из задних дверей. Это избавит вас от необходимости проталкиваться между людьми с животным и выслушивать их мнение по этому поводу.

В транспорте собака должна спокойно лежать у ног владельца, или между ними. Не теряйте бдительности! Держите поводок лишь слегка ослабленным, в полной готовности привлечь собаку к себе и зафиксировать. Постоянно наблюдайте за собакой, пресекайте ее попытки тянуться к пассажирам или их багажу, не разрешайте детям (и вообще – кому бы то ни было!) гладить собаку, кормить ее. Помните, что в условиях скученности собаку может раздразить и спровоцировать запах от кого-то из пассажиров (сильные духи, различные средства, алкоголь) и будьте готовы пресечь ее попытку атаковать или проявить агрессию. Наблюдайте за положением собаки относительно автоматических дверей и не допускайте попадания лап или морды в узкости и щели. Следите за состоянием своего питомца: в жаркое время года в переполненном транспорте ему может стать плохо. Всегда имейте с собой фляжку или бутылочку с негазированной водой. При первых признаках ухудшения состояния животного немедленно выведите его из транспорта на свежий воздух, устройте в тени, полейте на голову и смочите водой нос и лоб, дайте напиться из пригоршни. Кстати, в жару это следует делать, не дожидаясь тревожных симптомов: перед посадкой в транспорт (во время ожидания на остановке) и после высадки. Такая профилактика поможет избежать теплового удара.

Приучение к другим домашним животным

Щенок должен спокойно реагировать на других домашних животных – кошек, коз, кур, уток и др. Любые попытки щенка проявлять по отношению к ним агрессию должны немедленно пресекаться. Случается так, что щенок, поняв, что хозяин запрещает ему проказничать, не трогает животных в его присутствии, а в остальное время продолжает нападать. Если щенку уже 4–5 месяцев, на него надевают строгий ошейник и привязывают дрессировочный поводок или любой другой длинный прочный шнур, достаточно тонкий, чтобы щенок его меньше ощущал. Выпустив щенка во двор, хозяин прячется так, чтобы его не было видно, а самому была возможность наблюдать за щенком. Как только щенок бросится на кого-либо из домашних животных, следует рывок за шнур или поводок, бросок предмета, выстрел из рогатки травмобезопасным предметом. Несколько таких «уроков», как правило, отбивают охоту нападать на «соседей» по двору.

В больших городах полезно водить щенка в тех местах, где бывают другие животные, постепенно приучая к их виду. Это могут быть пасущиеся на пустыре на окраине коровы и козы, либо аттракционные парковые ослики, пони и лошади, на которых катают отдыхающих. Не подводя щенка к ним слишком близко, не пугая и ни в коем случае не притравливая, регулярно проводите его мимо них, спокойным голосом говорите, поглаживая щенка: «Тихо! Это лошадь! (Это коза, корова). Тихо, хорошо!» Дайте лакомство. Поиграйте со щенком поблизости. И это защитит вас от неожиданностей и неприятностей, когда во время прогулки в парке или за городом ваш уже взрослый питомец столкнется с «чудом невиданным». Мой фокстерьер, например, увидев впервые лошадь в парке, совершенно бесстрашно подбежал к ней и безуспешно пытался подпрыгнуть и понюхать у нее под хвостом («Что это за огромная такая собака?»). Хорошо, что его не лягнули. А при встрече со стадом коз начал так активно их сгонять в гурт, что пастух предложил обменять его на любого козленка по моему выбору. В другом варианте такие встречи могут окончиться не столь забавно!

Приучение к резким звукам. Живущие в городе собаки не должны пугаться выстрелов, разрывов петард, выхлопов двигателей. Для этого в возрасте 5 месяцев во время прогулки или игры на расстоянии, достаточном, чтобы не напугать щенка (10–15 метров), стреляют из детского пистолета с шумовой имитацией. Если щенок испугается и прекратит игру, его успокаивают и дают ему лакомство. Через несколько дней (не ранее!) опыт повторяется – снова во время игры. Если щенок опять пугается, то опыт повторяют через несколько дней, увеличив расстояние до щенка. По мере того, как он привыкает, расстояние сокращается. В процессе взросления щенка расстояние сокращается, а сила выстрела увеличивается вплоть до применения стартового пистолета, а для охотничьих собак (в условиях полигона или сельской местности) охотничьего ружья с холостым патроном.

Еще несколько полезных советов по воспитанию щенка

Посторонние люди

Нужно добиваться того, чтобы посторонние люди не ласкали и тем более не кормили щенка. Нельзя допускать также, чтобы они наказывали его. Когда щенок обнюхает вошедшего посетителя, можно дать команду «Место!». Если щенок лает на стук (звонок) в дверь или на вошедшего человека, его следует похвалить и погладить; злить при этом не надо. Слишком раннее развитие злобы может вызвать у щенка нервозность, и потом с ним будет трудно справляться. В том случае, когда щенок пристает к гостям, слишком ласкается, его необходимо отвлечь командой «Ко мне!» и усадить около себя или отправить на место. Щенка, живущего во дворе, во время посещения посторонних нужно убрать в вольер (будку). Если же он лает на стук в калитку и на входящих посторонних, это следует поощрять.

Посторонние дети

Нельзя допускать, чтобы посторонние (да и свои) дети дразнили щенка, особенно находящегося на привязи или в вольере. Как только он получит свободу – он может расквитаться с обидчиками и отвечать за это будете вы. К посторонним детям он должен относиться спокойно и не брать от них угощение.

«Постороннее» лакомство

Когда щенку исполнится три месяца, можно начинать развивать у него недоверие к посторонним. Для этого просят кого-нибудь из знакомых, не слишком часто бывающих в доме, подозвать щенка и дать ему лакомство, а затем, зажав лакомство в руке – легонько ударить по морде. Удар должен вызвать не злобу, а лишь нежелание подходить. В противном случае собака станет бросаться на всех, кто предложит ей угощение, и последствия могут быть весьма неприятными. Этот прием следует повторять не чаще, чем раз в неделю, с разными людьми, как дома, так и в других местах. При этом «постороннее» лакомство нельзя давать щенку даже потом. Обязательно следите за тем, чтобы щенок не подбирал с земли во время прогулок кусочки пищи. Нельзя приучать собаку ловить пищу в воздухе. Собака должна приучиться есть только с руки хозяина, а не с земли или «с воздуха».

Посторонние щенки

Не поощряйте щенка, если он отзывается на лай соседских собак, иначе вы получите постоянного участника собачьих «концертов». Не нужно развивать у вашего щенка агрессивное отношение к другим собакам, иначе вы будете заниматься только тем, что разнимать дерущихся во время прогулки. Безусловному осуждению подлежит поведение тех владельцев, которые поощряют своих собак «меряться силами» с другими во время прогулок. Мало того, что такой хозяин очень скоро может предстать ответчиком по возмещению материального и морального ущерба из-за гибели дорогостоящей собаки, он рискует потерять свою собаку, которая может встретиться с настоящим «бойцом» и погибнуть.

Глава 4

Общий курс дрессировки – курс послушания

Главная задача общего курса дрессировки, который в современной практике часто называют «курсом послушания», – выработка приемов, подчиняющих собаку дрессировщику. Общий курс дрессировки (ОКД) является базой для всей последующей подготовки собаки. Но если собака, живущая в семье, может не владеть специальными навыками, и это не создаст особых проблем, то собака, не прошедшая общий курс дрессировки, может превратиться для своих хозяев в непрерывную головную боль. Общий курс дрессировки можно пройти вместе с собакой на специальных дрессировочных площадках, в группах при клубах собаководов, а можно и в индивидуальном порядке. В настоящее время появилось множество организаций и частных лиц, предлагающих свои услуги в любом виде дрессировки. Однако общий курс собака должна обязательно пройти со своим хозяином: это будет полезно как для нее, так и для хозяина и позволит установиться прочной связи между вами и вашим питомцем. Очень полезно, чтобы вместе с хозяином на дрессировочную площадку ходил кто-нибудь из членов семьи (например, супруг или один из старших детей), так как это позволит заменять хозяина в его отсутствие, не опасаясь, что семья останется один на один с «неуправляемой» собакой.

Мы приведем здесь «военно-спортивную» («досаафовскую») версию курса общей дрессировки, отточенную и прекрасно зарекомендовавшую себя в течение долгих советских лет. Можете выбрать то, что вам понравится, можете в порядке творческой инициативы ввести сюда современные методические и технические средства – воля ваша. Одно можем вам гарантировать: если вы последовательно оттренируете вашу собаку по приведенным ниже рекомендациям, проблем с дальнейшей дрессировкой будет намного меньше! Только помните: вы и ваш питомец должны учиться вместе!

Несколько общих советов по курсу дрессировки послушания

Проводите больше времени с собакой – гуляйте и играйте с нею. Это необходимо для возникновения контакта с животным, установления правильных отношений с ним.

От простого к сложному, от легкого к трудному. Занятия должны проходить в условиях, обеспечивающих минимальное количество посторонних раздражителей. Выработав какой-либо навык, можно усложнять обстановку – но не раньше!

Шаг за шагом. Необходимо соблюдать строгую последовательность в выработке навыков, так как одни выработанные навыки являются базой для выработки других.

Одно в сочетании с другим. Не нарушая последовательности работы, тем не менее важно вести дрессировку в комплексе, одновременно и параллельно отрабатывая несколько приемов. При этом навыки могут находиться на различных стадиях их образования. Комплексный метод значительно ускоряет дрессировку, при этом собака меньше утомляется, а качество и стойкость приобретаемых навыков делаются более прочными.

Сначала – новое. Отработку новых приемов следует ставить в первой половине, но не в самом начале занятия, когда собака еще «не разогрета» и недостаточно послушна. Новые сложные приемы в конце занятия также не будут усваиваться, потому что собака уже утомлена.

Дважды в день; не более 3–4 раз. Занятия дрессировкой лучше проводить дважды в день – утром и вечером, избегая в жаркое время года полуденных и послеполуденных часов. Делать это нужно до кормления или спустя 2–3 часа после него.

Продолжительность занятий наращивается постепенно, занятия не перегружаются одновременной отработкой множества приемов. Не следует повторять одни и те же приемы по многу раз подряд, в течение часа их допустимо отрабатывать не более 3–4 раз.

Внешнее и внутреннее. Занимаясь с собакой, следует учитывать воздействие на нее как внешних (время года, погода, наличие-отсутствие посторонних людей и животных и др.) факторов, так и внутренних (голод-сытость, состояние здоровья, настроение). Их нужно использовать, подбирая дозу нагрузок и сложность отрабатываемых приемов.

Правильный вопрос – половина ответа. Приступая к занятиям с собакой, дрессировщик должен прежде всего сам четко понимать, чего он хочет добиться, поэтому полезно на каждое занятие составить для себя (хотя бы мысленно) план-вопросник примерно по следующей схеме:

• для чего нужен этот навык? Какие условные и безусловные раздражители я буду применять при его выработке?

какой методикой и техникой я воспользуюсь?

что именно должна научиться делать собака?

какие ошибки мы с нею можем допустить и как их избежать?

Еще один полезный совет. Как давать лакомство? Сразу приучитесь правильно давать лакомство собаке и не нарушайте некоторых простых правил:

никогда не кидайте лакомство на землю или так, чтобы собака ловила его в воздухе;

используйте пахучее лакомство, нарезанное мелкими кусочками (колбасу, сыр, свежее отварное мясо). Лакомство должно быть всегда свежим и не приправленным большим количеством специй;

кусочек должен быть таким, чтобы собака не наедалась даже после 20–25 поощрений. Она должна ощутить запах и вкус, а не сытость!

Давайте лакомство всегда одной и той же рукой и только так: слегка зажав в повернутой кверху ладони между мышечным бугром большого пальца и ладонью, при этом все пальцы должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы собака случайно не укусила за один из них. Такой способ дачи лакомства позволяет быстро раскрыть ладонь во время контакта с пастью животного и избежать случайного укуса. Кроме того, привыкнув находить в сжатой ладони лакомство, собака будет ожидать его всякий раз, когда увидит вашу руку с ладонью такой формы. Это позволит несколько раз подряд отработать прием без дачи лакомства. Но не забудьте потом подкрепить рефлекс.

Специальный инвентарь для общей дрессировки собак. О назначении многих предметов мы уже рассказали: это ошейник, намордник, короткий и длинный поводки, рывковая цепь. Строгий ошейник (парфорс) применяется для дрессировки собак, недостаточно чувствительных к боли, сильных и крепких. Он представляет собой затяжной многозвенный ошейник с шипами, обращенными вовнутрь. Для длинношерстных и короткошерстных собак изготавливаются парфорсы с различной длиной шипов. Апортировочные предметы используются для приучения собак к подноске предметов. Они могут быть различных форм и веса, обычно изготавливаются из дерева, в виде гантели длиной 20–25 см, с диаметром на концах 5–6 см и 3–4 см посередине. Сумка для лакомства должна быть изготовлена из достаточно прочного материала (брезентовых тканей, кожзаменителя).

Рис. 3. Как давать лакомство.

Можно использовать любую плотную хозяйственную сумку с прочной застежкой при условии отсутствия внутри неприятных резких запахов. Кусочки лакомства в сумке размещаются в полиэтиленовых пакетах. Хлыст изготавливается из кожи или кожзаменителя. Металлический штырь служит для привязывания собак в местах, где отсутствуют пригодные для этого предметы (столбы, деревья, ограды и пр.). Для его вбивания потребуется молоток.

Рис. 4. «Дрессировочное приданое» – инвентарь для общей дрессировки: а) ошейник мягкий; б) короткий поводок; в) длинный поводок; г) цепь рывковая; д) ошейник строгий – парфорс; е) намордник; ж) апортировочные предметы – матерчатая и деревянная «гантели»; з) сумка для лакомства; и) металлический костыль для привязывания собаки в полевых условиях; к) хлыст дрессировщика.

В разделе, посвященном воспитанию щенка на начальном этапе, мы рассказали о приучении его к выполнению основных команд и приемов. Теперь остановимся на них подробнее, тем более что все они входят в обязательную программу общего курса дрессировки.

Отработка команды «Рядом» (движение рядом с собаководом в любых условиях)

Условные раздражители: команда «Рядом!», жест – похлопывание ладонью левой руки о бедро левой ноги собаковода: безусловные – рывок поводком, поглаживание, лакомство.

Порядок отработки приема. После разминки и выгуливания собаковод с собакой принимает основную стойку: берет собаку на короткий поводок и ставит ее с левой стороны так, чтобы колено его левой ноги касалось правой лопатки собаки. При этом поводок держится так: левой рукой он берется в 20–30 см от ошейника таким образом, чтобы обеспечивалось свободное скольжение поводка в ладони и в то же время можно было в любую минуту зафиксировать его в руке. Петля на конце поводка надевается на кисть правой руки, «лишний» поводок собирается в «гармошку» свободными складками, чтобы при необходимости можно было быстро попустить собаку, не выпустив поводок из рук, и одновременно не оказаться сваленным с ног во время неожиданного рывка животного. Между правой и левой руками поводок должен немного провисать, чтобы не мешать движению руки собаковода при ходьбе.

Когда собака займет правильное положение у ноги, ее поощряют голосом и лакомством. Затем подают команду «Рядом!», делают небольшой рывок поводком вперед и одновременно начинают движение прямо. Если собака в первое время отстает, в спокойной интонации подается команда «Рядом!» и одновременно делается рывок поводком вперед, если тянет вперед – рывок делается назад, если отходит в сторону – рывок производится к себе. Когда собака займет правильное положение, ее поощряют и продолжают движение. При отработке этого приема нужно следить за тем, чтобы поводок был всегда ослаблен – это дает собаке «право на ошибку», которую она совершает, отходя от ноги собаковода. И в каждом случае отхода собаковод подает команду «Рядом!» и делает рывок поводком. При этом на первых занятиях рывки поводком должны быть умеренной силы, чтобы не издергать собаку. Большинство обучаемых собак приобретают достаточно стойкий рефлекс уже после 4–6 занятий. В дальнейшем закрепление этого навыка нужно усложнить, изменяя темп, производя повороты в движении, остановки и др.

Рис. 5. Правильная основная стойка дрессировщика с собакой.

Выработка навыка выполнения команды «Рядом!» по жесту. Собаковод берет поводок в правую руку и перед началом движения подает команду жестом: похлопыванием ладонью по бедру левой ноги. Одновременно произносится голосом команда «Рядом!», которую подкрепляет рывок поводка вперед. В дальнейшем команда и рывок поводком подаются со все большим запаздыванием по отношению к жесту, применяются все реже и, наконец, жест подается совсем без голосовой команды или рывка поводком.

Движение рядом без поводка. Отрабатывая этот навык, собаку вначале держат на очень ослабленном поводке, затем поводок опускается на землю. Если собака при этом плохо реагирует на жест (забегает вперед, отстает или уходит в сторону), на поводок наступают ногой (или, подняв с земли, делают сильный рывок) и подают команду «Рядом!» в угрожающей интонации. Как только собака усвоит правильное исполнение команды по жесту или голосу, поводок снимают совсем. Следует обязательно поощрить собаку при безотказном выполнении команды. Навык считается выработанным, если собака, будучи без поводка, по первой команде или жесту сразу занимает правильное положение у ноги собаковода и длительно сохраняет его при любых изменениях направления и темпа движения собаковода.

Возможные ошибки:

• слишком частые и резкие рывки поводком;

• слишком громкий голос и частое применение угрожающей интонации;

• применение парфорса без крайней необходимости;

постоянное натягивание поводка, что ведет к образованию вредной привычки у собаки постоянно тянуть вперед или в сторону;

• излишне частое повторение команды «рядом» без подкрепления рывком поводка;

слишком частые перемены в темпе и направлении движения на первой стадии выработки навыка.

Предоставление собаке свободы (команда «Гуляй!») Условные раздражители: команда «Гуляй!» и жест – выбрасывание правой руки снизу вверх на высоту несколько выше плеча и в направлении желаемого движения собаки.

Порядок отработки приема. Навык отрабатывается параллельно с выработкой команд «Рядом!» и «Ко мне!» Собака находится у левой ноги, собаковод пристегивает к ошейнику длинный (дрессировочный) поводок, называет кличку собаки и подает команду «Гуляй!» в живой, энергичной интонации. Одновременно с этим правой рукой подается жест, соответствующий команде.

Рис. 6. Жест «Гуляй» – предоставление собаке свободы.

С целью возбуждения собаки собаковод пробегает несколько десятков шагов. Если этого оказывается мало, собаку можно возбудить игрой. Все действия собаковода должны быть энергичными, побуждающими собаку к активным действиям. После пробежки (игры) собаке предоставляется возможность погулять на некотором отдалении от собаковода, на расстоянии длинного поводка. Спустя 2–4 минуты следует подзыв собаки командой «Ко мне!», поощрение восклицанием «Хорошо!» и лакомством. После этого все действия нужно повторить. В дальнейшем вводятся сильные отвлекающие раздражители, команда подается из различных положений (когда собака сидит, лежит, стоит). На последней стадии команда и подзыв отрабатываются без длинного поводка. Обстановка при этом усложняется, время между командами увеличивается.

Возможные ошибки:

неэнергичные, вялые действия собаковода, плохо возбуждающие собаку;

• рывки поводком и грубые окрики в момент отхода собаки;

• недостаточное внимание собаковода к поведению собаки во время прогулки (поиск и поедание посторонней пищи и отбросов, нападение на других животных и др.).

• потеря контакта с собакой из-за ее значительного удаления или исчезновения из поля зрения собаковода.

Отработка команды «Ко мне!»

Условные раздражители: команда «Ко мне!» и жест (рука из положения на уровне плеча быстро опускается

к бедру ладонью вниз). Безусловные раздражители – лакомство, легкое потягивание поводком, оглаживание. Выработку навыка следует увязать с командами «Рядом!», «Гуляй!» и другими. Вы уже прочли выше о том, как вырабатывается первоначальный навык на команду «Ко мне!» у щенка 4–5 месяцев.

Рис. 7. Жест «Ко мне» – подзыв собаки.

Этот навык иногда приходится вырабатывать и у взрослой собаки, к тому же щенок не обучается подходить по жесту, поэтому остановимся на этом вопросе подробнее. На первом этапе навык вырабатывается на дрессировочном поводке. Собаковод, держа поводок в левой руке, называет собаку по кличке, в ласковой интонации произносит команду «Ко мне!» и показывает зажатое в руке лакомство. Подошедшую собаку поощряют. На следующем этапе собаковод, подав команду, отбегает в сторону и ожидает, пока собака выполнит ее. Если собака не слушается, ее подтягивают к себе поводком (легко, не причиняя боли и раздражения), дают лакомство и поощряют восклицанием «Хорошо!». Если собака медленно выполняет команду, собаководу следует отбежать от нее, стимулируя этим выполнение приема.

Подзыв по жесту

После отработки подхода собаки по голосовой команде, приступают к выработке приема по жесту. Для этого используется принцип запаздывания, как и при выработке предыдущего приема: при прогулке на длинном поводке подается команда голосом и одновременно (или чуть позже) делается соответствующий жест подзыва. Подошедшую собаку поощряют.

После неоднократных повторений, когда жест и команда станут для собаки идентичны, жест начинает значительно расходиться по времени с командой, а затем заменяется ею. В дальнейшем производится постепенное усложнение навыка, подзыв отрабатывают из положения сидя и лежа, без поводка. На последнем этапе отрабатывается остановка собаки у левой ноги после подхода к собаководу. Выработка навыка остановки у ноги. Когда собака, выполняя команду (или жест) подзыва, подошла и остановилась на расстоянии одного шага от собаковода, он наклоняется, берет за поводок в 15–20 см от ошейника и заставляет собаку принять правильное положение у левой ноги, одновременно подавая команду «Рядом!». Только после этого собаку следует поощрить.

В дальнейшем постепенно принуждение и команда «Рядом!» исключаются и собака весь комплекс подхода должна выполнять самостоятельно. Лакомство и поощрение при этом она должна получать только после выполнения всего комплекса. Навык выработан, если собака с любого расстояния, в любое время, при наличии любых раздражителей по первой команде или жесту быстро подбегает к собаководу и останавливается у его левой ноги.

Возможные ошибки:

• подача команды «Ко мне!» в угрожающей интонации;

• причинение боли собаке при подтягивании тренировочным поводком;

• многократное использование команды или жеста;

• наказание собаки после выполнения команды подзыва;

• собаковод не возбуждает собаку (отбегая) при медленном и вялом выполнении ею команды;

• невнимание к положению собаки у ноги собаковода.

Отработка команды «Сидеть!»

Условные раздражители: команда голосом: «Сидеть!» и быстрое поднимание правой руки вперед, немного выше уровня плеча, с повернутой вперед ладонью. Безусловные раздражители: лакомство, нажим на круп и легкий рывок поводком.

Выработка этого навыка производится не раньше, чем будут отработаны команды «Рядом!» и «Ко мне!» Первый способ (вкусопоощрительный). Собаковод держит собаку на коротком поводке (в левой руке) на расстоянии 20–25 см от ошейника. При этом сам собаковод берет лакомство в правую руку и становится справа от собаки. Произнеся кличку собаки, собаковод подает команду «Сидеть!» (в приказной интонации), дает понюхать лакомство собаке, а затем поднимает плавным жестом руку над ее головой и ведет по направлению к холке. Собака тянется за лакомством, запрокидывает голову и отодвигается назад, а собаковод удерживает ее поводком и, принудив сесть, поощряет собаку.

Второй способ. Собака и собаковод находятся в основной стойке (собака стоит у левой ноги собаковода на коротком поводке). Собаковод, повернувшись к собаке вполоборота, отставляет на полшага левую ногу и берет поводок в правую руку в 10–15 см от ошейника. Подает (в приказной интонации) команду «Сидеть!» и накладывает на спину собаки (в области между поясницей и крупом) левую руку ладонью вниз, большим пальцем к себе. Принуждая собаку сесть, нажимает на спину и одновременно правой рукой натягивает поводок вверх и назад. Добившись, чтобы собака села, собаковод поощряет ее голосом и лакомством и, продержав ее в таком положении 5-10 секунд, дает команду «Гуляй!» Через 3–5 минут упражнение повторяется.

Рис. 8. Жест «Сидеть» – усаживание собаки.

Выработав первоначальный навык по этой команде, упражнение усложняют: собаку приучают садиться не рядом с собаководом, а на некотором расстоянии от него. Чтобы добиться этого, собаковод становится перед собакой лицом к ней и заставляет ее сесть по команде. По мере выполнения команды расстояние между собакой и собаководом должно постепенно увеличиваться и доводится до 10–15 метров. Собаковод при этом внимательно следит за поведением собаки и отходит от нее, пятясь. Если собака пытается встать и идти за ним, он громко и в угрожающей интонации подает команду «Сидеть!» Если собака не слушается, собаковод подходит к ней и, подав в резкой угрожающей интонации команду «Сидеть!», усаживает ее на место нажимом на спину и рывком поводка. Одновременно с увеличением расстояния от собаковода до собаки увеличивается и время выдержки собаки в сидячем положении до 5 минут.

Отработка посадки по жесту. Собаковод, отойдя от стоящей собаки на 2–3 шага, подает жест, заменяющий команду «Сидеть!», одновременно подкрепляя его голосовой командой. Затем подача команды после жеста все более задерживается и, наконец, совсем прекращается. Посадка собаки по жесту должна подкрепляться лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» В дальнейшем отработка навыка усложняется. Собаковод отходит от сидящей собаки в разные стороны в различных темпах (шагом, бегом), расстояние увеличивается до 15–20 метров, а время выдержки собаки в сидячем положении – до 5–8 минут.

Рис. 9. Отработка команды «Сидеть» наведением – при помощи лакомства.

Команда «Сидеть!» подается из различных положений собаки, когда она стоит, лежит, движется, при этом количество отвлекающих раздражителей увеличивается. Навык выработан, когда собака четко, быстро и безотказно выполняет команду из любого положения и при любых условиях, причем делает это по первой команде или жесту собаковода, находясь от него на удалении до 15 метров, и сохраняет сидячее положение до следующей команды с выдержкой до 5 минут. Возможные ошибки:

– неумелое пользование удлиненным поводком при отходах от собаки (причинение ей боли);

– неумение учитывать тип поведения собаки, особенно при выработке выдержки;

– несвоевременное исправление ошибок в положении, принятом собакой при посадке;

– многократное повторение команды до воздействия безусловным раздражителем.

Рис. 10. Отработка команды «Сидеть» наталкиванием – нажимом на круп и натягиванием поводка.

Отработка команды «Стоять!»

Условные раздражители: команда голосом: «Стоять!» и жест – взмах правой руки, слегка согнутой в локте, ладонью кверху, вперед от бедра. Безусловные раздражители: приподнимание собаки под живот левой рукой, легкий рывок поводком, лакомство. Прием отрабатывается после команды «Сидеть!» и параллельно с командой «Лежать!»

Порядок отработки приема. Собака находится в сидячем положении у левой ноги собаковода. Он делает пол-оборота налево, подает в приказной интонации команду «Стоять!» и в это же время правой рукой делает легкий рывок поводком вперед и вверх, а левой рукой, взяв под живот в области паха, приподнимает собаку и повторяет команду «Стоять!» Когда собака встанет, ее поощряют поглаживанием, лакомством и голосом. Со временем команда «Стоять!» должна запаздывать все больше и больше – до тех пор, пока собака не станет занимать положение лежа только по одному жесту.

Если образование навыка запаздывает, можно применить дрессировочный поводок. Кольцо ошейника с карабином и поводком опускается вниз, дрессировщик отходит и, подавая команду, слегка ударяет по натянутому поводку, понуждая собаку лечь. В дальнейшем упражнение осложняется дополнительными раздражителями, подачей из различных положений и пр. Навык выработан, если собака по первой команде или по жесту собаковода из любого положения, в любых условиях, на любом расстоянии (до 15 метров) четко и безотказно принимает положение стоя, при этом находясь без поводка, и сохраняет это положение с выдержкой до 3 минут.

Рис. 11. Жест «Стоять» – подъем руки ладонью вверх.

Возможные ошибки:

слишком длительные выдержки в начале выработки навыка;

• частые подзывы собаки к себе из положения стоя;

• несвоевременное исправление ошибок в позе собаки;

• слишком сильные рывки поводком, заставляющие собаку сходить с места;

• несвоевременное пресечение попыток собаки покинуть место.

Отработка команды «Лежать!»

Условные раздражители: команда голосом «Лежать!», жест – быстрое опускание правой руки из положения на

уровне плеча к бедру ладонью вниз. Безусловные раздражители: лакомство, нажим на холку собаки, вытягивание вперед ее передних лап, рывок поводком. Порядок отработки приема.

Первый способ. Собака и собаковод в исходном положении. Собаковод усаживает собаку, делает пол-оборота налево, отставляет правую ногу в сторону на полный шаг и берет поводок в левую руку, придерживая его у ошейника. Взяв лакомство в правую руку, наклоняется и, поднеся руку с лакомством к морде собаки, дает команду «Лежать!» При этом собаковод постепенно опускает руку с лакомством вниз, понуждая собаку вначале пригнуться, а затем вытянуть шею вперед и лечь. Когда собака ляжет, ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и лакомством.

Рис. 12. Жест «Лежать» – движение руки ладонью вниз.

Положение фиксируется в течение 10–15 секунд, после чего собаке предоставляется отдых. В случае, если собака пытается снова встать, собаковод должен вновь подать команду «Лежать!» уже в угрожающей интонации. При этом на холку собаки следует нажимать левой рукой, не давая ей возможности подняться.

Второй способ. Из основной стойки дрессировщик делает полуоборот налево и отставляет правую ногу в сторону на полный шаг. Наклонившись к собаке, он обхватывает правой рукой запястья ее передних лап, а левой рукой нажимает на холку собаки. При этом правой рукой собаковод тянет лапы собаки вперед до тех пор, пока она не ляжет. После этого ее немедленно поощряют и удерживают в лежачем положении 10–15 секунд. Любые попытки собаки встать пресекаются нажимом на холку и произнесением команды «Лежать!» в угрожающей интонации.

Рис. 13. Отработка команды «Лежать» наведением – при помощи лакомства.

Третий способ. Исходное положение аналогично предыдущим. Собаковод, сделав пол-оборота налево, отставляет правую ногу на полный шаг в сторону. Взяв в правую руку поводок в 10–15 см от ошейника, он поворачивает ошейник так, чтобы карабин оказался внизу. Затем, подав команду «Лежать!», левой рукой он нажимает на холку собаки, а правой производит тянущий рывок за поводок – вниз и вперед, заставляя собаку лечь. Когда команда будет выполнена, собаку поощряют и производится выдержка в 10–15 секунд. После этого следует еще одно поощрение и отдых.

Рис. 14. Отработка команды «Лежать» наталкиванием – надавливанием на холку и отведением передних лап.

Если собака пытается встать, собаковод реагирует на это командой «Лежать!» в угрожающей интонации, рывком поводка и нажимом на холку. В дальнейшем собаку приучают оставаться в лежачем положении все более продолжительное время, увеличивая выдержку, устраняют недостатки в позе (собака должна лежать ровно, подобрав под себя лапы, держа передние параллельно друг другу, а задние – параллельно корпусу, тело покоится на них; смотреть она должна прямо, голова поднята). Добиваются сохранения правильного положения по команде «Лежать!» и в случае отхода собаковода на все более длительное расстояние – вплоть до полного исчезновения из поля зрения животного.

Рис. 15. Отработка команды «Лежать» наталкиванием – надавливанием на холку и рывком поводка.

Дополнительно к команде «Лежать» в случае необходимости вырабатывают команду «Лежать! Затаись!» Эта команда применяется для собак, которые могут быть задействованы в розыске, на охоте и т. п. Собака должна при этом выдерживаться на месте столько, сколько будет необходимо, не отвлекаться на происходящее, не подавать голоса и никак не выдавать себя. В европейских спецподразделениях выдержка вообще не ограничивается ни временем, ни условиями – собака, которая получила команду «лежать, затаись» на железнодорожном полотне, должна вжаться в шпалы и пропустить над собой поезд, но не покинуть своего места.

Параллельно с выработкой навыка ложиться по голосовой команде вырабатывается навык ложиться по жесту. Собаковод, усадив собаку, отходит от нее на 1–2 шага, держа поводок в левой руке и повернувшись лицом к собаке. Дав команду «Лежать!», он делает жест укладки (одновременно или чуть раньше команды) и во время движения вниз его рука задевает слабо натянутый поводок, слегка потянув его вниз. Таким образом собака получит слабый рывковый сигнал. После выполнения следует поощрение голосом и лакомством. Навык выработан, если собака в любых условиях по первой команде или жесту, находясь на расстоянии до 15 метров от собаковода, четко и безотказно занимает положение лежа и сохраняет его до следующей команды с выдержкой до 5 минут.

Возможные ошибки:

• слишком резкие рывки поводком или чересчур длинные выдержки в начальный период обучения;

• неразрывное употребление команды «Лежать!» вместе с командой «Сидеть!» (сразу после последней). В этом случае образуется нежелательная связка;

• укладка собаки на грязную или мокрую почву в начальный период обучения;

• невнимание к позе собаки.

Приучение собаки к переползанию по команде «Ползи!»

Весьма полезный навык в боевой обстановке, в обычном быту может пригодиться в турпоходе или для трюкового выступления: на зрителей оказывает очень положительное эмоциональное воздействие. Условный раздражитель: команда «Ползи!»; безусловный: нажим рукой на холку, легкие рывки поводком, лакомство.

Отработка приема. Первые занятия должны проходить на ровной сухой открытой местности без камней, сучьев, мусора и других травмирующих предметов. Как правило, этот навык отрабатывается вместе с собаководом и предварительно он сам должен потренироваться в переползании. В дальнейшем можно выработать у собаки навык переползания без участия собаковода, причем на значительном расстоянии. Но начинать следует с совместного переползания.

Этот навык вырабатывается только после того, как собакой освоены команды «Сидеть!» и «Лежать!» Собаковод ложится сам и укладывает собаку слева от себя, при этом держа ее на коротком поводке так, чтобы ее голова находилась на уровне его левого плеча. Переложив в правую руку собранный гармошкой свободный конец поводка, собаковод поворачивается на правый бок и кладет ладонь левой руки на холку собаки. Подает команду «Ползи!» и начинает движение вперед. При этом он, опираясь на локоть правой руки, делает легкие рывки поводком, побуждая собаку к движению вперед. В случае, если собака пытается встать, собаковод мешает ей, нажимая на холку и повторяя «Ползи!» Когда собака начнет ползти правильно, ее поощряют поглаживанием, лакомством и восклицание «Хорошо! Ползи!» Когда собака пытается встать или отстает, подается команда «Ползи!» в угрожающей интонации и следует более жесткий рывок поводком.

В дальнейшем, когда основные навыки усвоены, упражнение усложняется. Вначале поводок свободно опускается на землю, при этом движение продолжается, а если собака отстает или приподнимается, то собаковод подает команду «Ползи!» в угрожающей интонации и, подобрав поводок, делает короткие побуждающие рывки. Если сначала расстояние переползания не превышает 1–2 метров и заканчиваются отдыхом, то в дальнейшем расстояние увеличивается до 15 метров, а после переползания может следовать пробежка или преодоление препятствий.

Рис. 16. Отработка команды «Ползи!» наведением – прижиманием холки и натягиванием поводка.

Упражнения проводятся при плохой погоде, на неровной местности, на песке, снегу, мокрой почве и др. Навык выработан, если собака по первой команде быстро и безотказно переползает вместе с дрессировщиком на расстояние не менее 15 метров на местности средней сложности, не отставая и не опережая его, не отползая в сторону. Возможные ошибки:

• слишком сильные рывки поводком в начальный период обучения;

• слишком большие расстояния для переползания на первых порах;

• слишком сложная обстановка в начальный период обучения (колючая трава, скошенная трава – «стерня», острые и крупные камни, металлический и строительный мусор, мокрая и грязная почва и др.).

Отработка команды «Фу»! (прекращение нежелательных действий)

Условный раздражитель: команда «Фу!», безусловные: сильный рывок поводком, иногда – применение хлыста или строгого ошейника (парфорса). Этот навык вырабатывается только после установления контакта между собакой и собаководом. Далее мы еще раз и более подробно остановимся на выработке и закреплении этой команды, сейчас запомните следующее.

Особенности: команда «Фу!» подается всегда громко и отрывисто, и только в угрожающей интонации. Она не заменяется ни жестом, ни другими сигналами. Следует учитывать, что команда «Фу!» может достичь цели только в том случае, если она подана в тот момент, когда собака только начинает нежелательные действия.

Порядок отработки приема. Первоначальная тренировка по отработке навыка производится в месте, где количество отвлекающих факторов минимальное. Собаковод, дав возможность собаке погулять, постепенно приближается с нею к такому раздражителю, который вызывает у собаки наибольшее возбуждение. Внимательно следя за собакой, собаковод, дождавшись, когда собака попытается наброситься на раздражитель или схватить его (кость, птицу, кошку и др.) громко и резко подает команду «Фу!» в угрожающей интонации и одновременно производит сильный рывок поводком.

Болевое раздражение подавит позыв к совершаемому собакой действию, и она откажется от своего намерения. После небольшой паузы подают какую-нибудь другую команду. Любые последующие отрицательные действия должны пресекаться командой «Фу!» и рывком поводка. Сила рывка соразмеряется с возрастом собаки, ее физическим состоянием и общей конституцией, а также силой раздражителя, вызвавшего нежелательное действие. Если рывок поводка не оказывает на собаку достаточного действия, следует применить строгий ошейник или несильные удары хлыстом.

Во время первых занятий команду «Фу!» следует применять не чаще 3–5 раз с интервалами 10–15 минут – это позволит собаке оправиться от торможения, вызванного этой командой и рывком поводка. При усложнении вырабатываемого навыка можно поработать на длинном поводке, затем расстояние постепенно увеличивается, вводятся все новые возбуждающие раздражители. В случае если собака перестанет выполнять команды, применяют рывок поводком. Если у собаки начинает вырабатываться пассивно-оборонительная реакция, нужно успокоить собаку, отвлечь ее игрой или прогулкой, переменить место занятий, но в этот день больше не подавать эту команду. На последующих

2-3 занятиях необходимо ослабить силу рывка поводком. Навык выработан, если собака по первой команде «Фу!» безотказно и четко, в любой обстановке, немедленно прекращает любые нежелательные для собаковода действия. Возможные ошибки:

• применение слишком сильных рывков поводком, строгого ошейника и хлыста без учета индивидуальных особенностей собаки;

• неуместное применение команды «Фу!» вместо другой необходимой команды, подаваемой в угрожающей интонации;

• многократное, без достаточных перерывов употребление команды «Фу!» («Фу-фу-фу!»);

• слишком частое применение команды без подкрепления ее безусловными раздражителями;

• запаздывающая подача команды «Фу!».

Отработка команды «Место!» (возвращение собаки на место)

Условные раздражители: команда «Место!» и жест – выбрасывание правой руки вперед, ладонью вниз, на уровне пояса. Жест делается в направлении того места, куда должна вернуться собака, при этом одновременно делается выпад правой ногой. Безусловные раздражители: легкие рывки поводком, лакомство.

Порядок отработки приема. Прием отрабатывается после освоения собакой команды «Лежать!» Собаковод с собакой на свободном поводке укладывает ее подле себя и кладет около нее хорошо знакомый предмет (за исключением апортировочного!) – таким образом обозначается место. Вторично отдав команду «Лежать!», собаковод отходит от собаки на 5–6 шагов. После небольшой выдержки он подзывает собаку и оглаживает ее. Затем в приказной интонации подает команду «Место!», сопровождая ее жестом правой руки. Левой рукой в то же время он делает побуждающие рывки поводком вперед и двигается вместе с собакой к обозначенному месту. Во время движения в приказной интонации два-три раза произносится команда «Место!» в сопровождении описанного выше жеста. Вернувшись на обозначенное место, собаковод заставляет собаку принять прежнее положение, поощряет ее поглаживанием, лакомством, восклицанием «Хорошо!». Указанные действия повторяются. Собаку, покинувшую место, берут за поводок и произнося в угрожающей интонации команду «Место!», заставляют вернуться назад, при этом понуждая рывками поводка. При четком выполнении собакой команды к ней подходят и периодически поощряют. Навык выработан, если собака без поводка и по первой команде возвращается на место быстро и четко (на расстояние до 15 метров), самостоятельно ложится там не далее чем в 1 метре от оставленного предмета и сохраняет выдержку до 15 минут.

Возможные ошибки:

• слишком сильные рывки поводком в начальный период обучения;

• слишком большие выдержки в начальный период выработки навыка;

• слишком частое подкрепление лакомством каждого подхода собаки при подзыве;

• использование в качестве обозначающего предмета незнакомых или апортировочных предметов.

Отработка команды «Голос!» (подача голоса по команде)

Условные раздражители: команда «Голос!» и жест – покачивание влево и вправо левой рукой, согнутой в локте и поднятой на уровень головы (ладонь вперед), безусловные раздражители: лакомство, апортировочный предмет, фигурант.

Порядок отработки приема. Прием отрабатывается только после усвоения собакой команд «Сидеть!», «Лежать!» и «Апорт!»

Способы приучения к подаче голоса по команде:

• на лакомство (для молодых собак, у которых пищевая реакция преобладает);

• на апортировочный предмет (для собак, проявляющих высокую заинтересованность к апортировочным предметам);

на дразнящего фигуранта (для собак злобных, а также предназначенных для караульной службы);

на уходящего от привязанной собаки собаковода (наименее популярный, так как вырабатывает у собаки не всегда полезную привычку лаять вслед уходящему хозяину и в тех случаях, когда это не требуется);

методом подражания на дрессировочной площадке при групповых занятиях и др.

Наиболее популярным является первый способ – на лакомство. Пользуясь этим способом, собаковод сажает перед собой собаку и наступает ногой на свободный поводок, чтобы собака не могла подпрыгивать. Затем поднимает в правой руке лакомство, предварительно дав собаке понюхать его и узнать о том, что оно есть. Поддразнивая собаку, покачивая ладонью с лакомством над ее головой, собаковод одновременно подает команду «Голос!» Лакомство возбуждает собаку, а поводок не дает ей дотянуться до него и собака начинает лаять. Как только это произойдет, следует немедленно отдать ей лакомство, погладить, похвалить. При выработке навыка на апортировочный предмет его кладут на высоту так, чтобы собака видела его, но не могла достать, благодаря короткому поводку.

При выработке навыка на убегающего фигуранта принцип тот же самый: увидев убегающего человека, собака пытается броситься за ним, но короткий поводок мешает ей и возбуждение переходит в лай. И в том и в другом случае при подаче собакой голоса ее награждают лакомством, поощряют возгласом «Голос! Хорошо!» А в случае с апортировочным предметом ей отдают его и дают команду «Гуляй!» Для усложнения отработанного навыка нужно добиваться подачи голоса из различных положений, при нахождении на разном расстоянии от собаковода, в сопровождении различных по силе и отвлекающему характеру раздражителей. Навык выработан, если собака из любого положения четко и быстро реагирует на команду (и жест) собаковода активным лаем, находясь при этом на расстоянии до 15 метров от него. Возможные ошибки:

• наличие сильных отвлекающих раздражителей на первых занятиях;

подача команды «Голос!» уже после того, как собака залает;

перевозбуждение собаки частой подачей команды «Голос!»

Рис. 17. Жест «Голос» – поднятие согнутой в локте руки ладонью вперед и покачивание ею.

Отработка команды «Вперед!» (движение вперед по команде, прыжки через препятствия, лазанье по лестнице, плавание)

Этот навык необходим в том случае, когда обычное положение собаки у ноги собаковода не позволяет продолжать их совместное движение (узкая тропа, переход по мостику через ров, канаву и др., посадка-высадка при перевозке на различных транспортных средствах).

Команда «Вперед!» подается также во время преодоления препятствий – бумов, лестниц, барьеров (совместно с командой «Барьер!»), при посылке собаки в воду и в некоторых других случаях (например, в ездовой службе, буксировке лыжника и пр.). Условные раздражители: команда «Вперед!» и жест – выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении требуемого движения собаки. Безусловный раздражитель – лакомство.

Порядок отработки приема. Общий навык движения по команде в требуемом направлении вырабатывается при преодолении узкого прохода. На местности с малым количеством отвлекающих факторов через небольшое препятствие (канаву, ямку, маленький ручей) перебрасывается широкая доска. Собаковод с собакой у левой ноги на удлиненном поводке подходит к канаве. Собаковод показывает и дает собаке обнюхать кусочек лакомства, затем подает команду «Вперед!» и бросает лакомство через канаву. (При этом характер жеста и движения руки должны соответствовать вышеописанному жесту «Вперед!») Собака устремляется за лакомством, в это время собаковод ослабляет поводок, поощряет собаку возгласом «Хорошо! Вперед!» и идет по доске за ней. Когда собака найдет лакомство и съест его, ее поощряют голосом и новым кусочком лакомства. После нескольких упражнений лакомство перестают бросать через канаву, его дают собаке только после того, как она перейдет по доске (на другом «берегу»). Постепенно доску заменяют более узкой, а затем – бревном. Освоив «мостик», переходят к тренировкам на буме высотой 1 м. Собаковод, подойдя с собакой к буму, посылает ее вперед жестом и командой. Сам следует рядом с нею, придерживая ее рукой за ошейник для подстраховки. При необходимости можно поддержать собаку левой рукой под живот.

Рис. 18. Жест «Вперед» – посыл собаки на бум.

Во время выполнения упражнения 2–3 раза подается команда «Вперед!» и собака подбадривается возгласом «Хорошо!» Когда она удачно завершит проход по буму, ее поощряют лакомством, голосом и поглаживанием. В дальнейшем упражнение усложняют, изменяя высоту бума, снаряд с плоской доской заменяется бревном, увеличивается высота и т. д. Более сложное упражнение – преодоление бума без поддержки и поводка, вводятся различные отвлекающие раздражители и выдержка перед посылом на бум. Навык выработан, если собака по первой команде (жесту) быстро, четко и безотказно выходит вперед и преодолевает бум, бревно и т. п. на любой высоте, при длине препятствия до 6 м, диаметром 20 см.

Возможные ошибки:

– использование слишком узкой доски или бревна на начальном этапе обучения;

– использование рывков поводком при выработке навыка;

– несвоевременное устранение самовольных соскоков собаки с бума.

Параллельно с этим навыком вырабатывается умение преодолевать барьеры. Для этого можно воспользоваться несколькими способами.

Первый способ. Собаковод преодолевает препятствие вместе с собакой. Держа ее на коротком поводке у левой ноги, он движется к препятствию (это может быть барьер высотой до 50 см, канава шириной 50–60 см и т. д.). Остановившись в 5–6 м от препятствия, собаковод подает команду «Рядом!», бежит к препятствию вместе с собакой и, увлекая ее за собой, перепрыгивает через него. В момент преодоления препятствия подается команда «Барьер!». По окончании упражнения собака поощряется. Так повторяют несколько раз.

В процессе последующих занятий собаковод через препятствие не перепрыгивает, а только побуждает собаку к самостоятельному прыжку, подает команду «Барьер!» и поощряет ее правильные действия, перейдя на другую сторону препятствия. В дальнейшем, когда у собаки выработается уверенность в преодолении препятствия, его высота (ширина канавы) постепенно увеличивается: изгородь – до 1 м, глухой забор – до 1,8 м, канава – до 2 м. Следует помнить, что физиологический предел высоты препятствия для собак служебных пород (размер немецкой овчарки) в безопорном прыжке – до 1 м.

Для преодоления препятствий до 1,8 м собаку обучают прыжку с зацеплением передними лапами. Для этого собаковод помогает собаке в момент посыла на барьер: он подхватывает и немного приподнимает («подсаживает») собаку, помогая зацепиться передними лапами за верхний край препятствия. При этом он подает команду «Барьер!» Когда собака подтянется вверх и перепрыгнет через препятствие, ее поощряют. Если возникают проблемы (собака срывается, боится идти на препятствие), высоту препятствия на виду у собаки уменьшают и вновь посылают ее на препятствие. Главное – закончить каждое такое занятие удачным прыжком, чтобы сформировать у собаки положительный стереотип.

Рис. 19. Приучение к преодолению препятствий – совместно с командой «Барьер»

Второй способ. Собаковод использует удлиненный дрессировочный поводок: находясь в 2–3 м от препятствия, он, подав команду «Сидеть!», перекидывает поводок через препятствие, сам переходит на другую сторону его, напротив собаки, в 1,5–2 м от препятствия, берет в правую руку поводок и командой «Ко мне!» подзывает собаку. Поводок должен быть немного натянут, чтобы помешать собаке обойти препятствие. Выполняя команду «Ко мне!», собака начинает двигаться к собаководу, он перед прыжком подает команду «Барьер!», а после прыжка поощряет собаку лакомством, поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» Затем упражнение повторяется.

Рис. 20. Самостоятельное выполнение команды «Барьер» по жесту – команда «Вперед, барьер!»

Третий способ. Этот способ применяется в том случае, когда собаке очень нравится апортировка предметов. Собаковод становится так, как описано выше, и на виду у собаки достает и бросает через препятствие апортировочный предмет. Собака, устремившись за ним, идет на препятствие, и в этот момент подается команда «Барьер!» Если собака преодолела препятствие, она поощряется. Если обошла его – упражнение следует повторить, возможно, с применением дрессировочного поводка, чтобы не дать возможности собаке миновать препятствие.

Четвертый способ. Этот способ обычно применяют для тренировки злобных, агрессивных собак с развитым инстинктом преследования. Собаковод с собакой находятся на исходной позиции у препятствия, как в предыдущих способах. По другую сторону препятствия появляется фигурант, который своим поведением возбуждает собаку и делает вид, что убегает. Собаковод дает собаке возможность преследовать фигуранта, вместе с нею преодолевает препятствие и в этот момент подает команду «Барьер!» В дальнейшем собака пускается на барьер самостоятельно.

Пятый способ. Он удобен для собак с преобладающей пищевой реакцией. В этом случае собаке предварительно демонстрируется кусочек лакомства, который из исходного положения забрасывается за барьер. После преодоления препятствия собака поощряется еще раз. Попытки обогнуть препятствие могут пресекаться при помощи длинного поводка и команды «Фу!»

Шестой способ. Используется метод подражания. В этом случае препятствия преодолеваются во время занятий в группе или же совместно с уже обученной собакой, с которой у обучаемой собаки сложились хорошие отношения. Процесс обучения при этом идет намного быстрее. В том числе и в более сложных упражнениях, например, таком трудном виде преодоления препятствий, как опорный прыжок через барьеры высотой до 1,8 м.

В дальнейшем, совершенствуя навыки выполнения команд на преодоление препятствий, добиваются, чтобы собака, самостоятельно преодолев препятствие, подходила к собаководу, как при выполнении команды «Ко мне!», и занимала место у его левой ноги. Или же собака посылается на препятствие не «от ноги» собаковода, а после выполнения команды «Сидеть!» и выдержки до команды «Вперед!» до 2–3 минут. Усложняя задачу, собаку пускают на препятствия под различным углом, с различных расстояний, после преодоления других препятствий и т. п.

Возможные ошибки:

• преждевременное усложнение выполняемых упражнений (высоты препятствия, ширины канавы и др.);

• выработка жесткого привычного стереотипа: посыл собаки на одно и то же препятствие, с одной и той же стороны, в одной и той же последовательности;

• проведение занятий вскоре после кормления;

• запаздывание собаковода с переходом на другую сторону препятствия в начальный период обучения;

• перегрузка и переутомление собаки слишком частыми прыжками и большим количеством их;

• требование к собаке преодолевать препятствие без разбега;

• наказание собаки за неправильное преодоление препятствия, особенно в начальный период обучения.

Рис. 21. Движение по лестнице – команда «Вперед».

Аналогичные способы используются и для обучения собаки лазанью по лестнице. Здесь самое важное – не допустить испуга перед снарядом. Для этого на первых порах собаковод должен двигаться по лестнице вместе с нею, а при спуске – на самом трудном для собаки участке – спускаться несколько впереди нее, будучи готовым в любой момент подстраховать ее и предотвратить падение. Методические приемы – такие же, как и в описанных выше способах.

Применяется команда «Вперед!»; уверенное движение собаки поощряется, наказания за невыполнение упражнений не применяются. Когда собака освоит упражнение, собаковод пускает ее на препятствие для самостоятельного выполнения. На подъем при этом дается команда «Вперед!», а на спуск (после того как собака окажется на верхней площадке, а собаковод перейдет на другую сторону препятствия) – команда «Ко мне!» При усложнении упражнения добиваются того, чтобы собака оставалась на верхней площадке лестницы с выдержкой до 2 минут.

Возможные ошибки:

пуск собаки на лестницу с отпущенным поводком;

проведение первых занятий на лестнице с узкими или неисправными ступенями, излишне крутым наклоном;

применение сильных рывков поводком, случайные удары, падения;

запаздывание собаковода с переходом на другую сторону лестницы.

Приучение собаки к плаванию

Для приучения собаки к плаванию собаковод может воспользоваться несколькими способами:

• увлекая собаку игрой, незаметно для нее ввести ее в воду;

• переплыть на другой берег и, подзывая собаку к себе, заставить ее плыть к нему;

• бросить в воду или на близкий противоположный берег апортировочный предмет;

• медленно отплывая от берега в лодке, увлечь собаку, чтобы она последовала за ним и т. д.

Самое главное – не допускать, чтобы собака испугалась, ни в коем случае не принуждать ее и, тем более, – не наказывать. Любая попытка войти в воду и поплыть должна сопровождаться командой «Вперед!», поощрительным возгласом «Хорошо!» и другими видами поощрения после выполнения команды «Вперед!» и возвращения на берег. Для обучения необходимо использовать водоемы с чистой водой, отлогими берегами с твердым дном и слабым течением, не засоренные затопленными деревьями, водорослями, затопленными металлическими и другими конструкциями, не проводить тренировки на людных пляжах, а также – вблизи гидросооружений (плотин, водосбросов, шлюзов, распределителей, земснарядов и т п.).

Следует избегать начала занятий в холодное время года, на водоемах со сложной ледовой обстановкой, сильным течением, движением плавсредств и т. д. После того как собака выйдет из воды, нужно дать ей возможность поиграть и обсохнуть.

Навык считается выработанным, если собака самостоятельно или с собаководом по команде «Вперед!» уверенно входит в воду и проплывает расстояние до 50 м.

Отработка команды «Тихо!» (замедление темпа движения)

Условный раздражитель: команда голосом: «Тихо!», безусловный – натягивание или рывок поводка.

Порядок выработки приема. Прием отрабатывается после приучения собаки к движению вперед по команде, вместе с приемами по преодолению препятствий. Собаковод двигается с собакой на коротком поводке, подходит к узкому участку (тропа, проход), подает команду «Вперед!» и быстро идет в узкости. Затем начинает варьировать темп движения, то замедляя его, то вновь ускоряя. Во время замедления темпа движения собаковод подает команду «Тихо!» и одновременно делает рывок поводком назад. В случае, если собака не снижает темпа, команда подается в угрожающей интонации. Когда же собака замедляет темп движения по команде собаковода, ее поощряют.

Для усложнения упражнения темп движения изменяется более часто, собака может работать на удлиненном поводке и вовсе без поводка, навык совершенствуется во время преодоления бума или лестницы.

Навык считается достаточно выработанным, если собака по первой команде четко и безотказно замедляет темп движения в любых окружающих условиях, при этом находясь как на поводке, там и в свободном состоянии.

Возможные ошибки:

чересчур сильные рывки поводком, особенно на начальном этапе обучения;

• замена рывков поводком натягиванием его;

• слишком частые изменения темпа движения в начальный период обучения;

• преждевременный переход к работе без поводка.

Отказ от взятия корма с земли и у посторонних

Этот навык является одним из важнейших для собак, используемых на караульной службе. Нет необходимости пояснять, насколько он важен. Самая лучшая и тренированная собака легко превращается в беспомощное, больное и даже мертвое существо, если не обучена отказываться от постороннего корма…

Кроме того, отказ собаки принимать пищу из рук посторонних и подбирать ее с земли является хорошим показателем общего уровня воспитания и подготовки.

Условные раздражители – команда «Фу!», безусловные – рывок поводком, удар хлыстом, слабый электроразряд, пахучее вещество, удар метательным снарядом (например, из рогатки или воздушного пистолета).

Навык отрабатывается как контактным (в присутствии собаковода или его фигуранта), так и бесконтактным (полное отсутствие людей при попытке собаки взять корм) способами. Это позволяет качественно отучить собаку от опасной привычки брать пищу у посторонних людей и подбирать ее с земли даже в том случае, когда она предоставлена самой себе. Приводимая ниже методика широко практикуется в подразделениях подготовки служебно-розыскных собак в войсках и подразделениях МВД, погранвойсках и других армейских и полицейских структурах. При соблюдении правил безопасности она не наносит вреда здоровью животных и вырабатывает стойкий отрицательный рефлекс, позволяющий избежать отравления собаки с преступной целью. Рекомендуется не прибегать к услугам специалистов, предлагающих «быстрые» способы выработки такого навыка, основанные на использовании слаботоксичных химических веществ, вводимых в приманку. Доза таких веществ и их состав могут оказаться для здоровья животного губительными.

Кстати, в войсках СС и Вермахта собакам подбрасывались реально отравленные куски приманки. Немцы, сторонники теории искусственного отбора («селекции»), спокойно относились к потерям. Выжившие собаки (которые срыгнули отравленную приманку или вообще остерегались брать ее) не только на всю жизнь получали стойкий рефлекс на отказ от корма, но и (по слухам) передавали его своему потомству.

Порядок выработки навыка. На начальной стадии обучения собака приучается не брать корм из рук посторонних людей. При этом на первых занятиях собака не должна ощущать голода. С этой целью занятия начинаются не позднее, чем через 3–4 часа после нормального приема пищи.

Собака фиксируется на коротком поводке вблизи укрытия, где прячется фигурант-фигурант. Собаковод занимает позицию невдалеке от укрытия. Фигурант, появившись из укрытия, протягивает собаке лакомство в правой руке. В левой у него спрятан (за спиной или под одеждой) хлыст. Подойдя к собаке, он с ласковой интонацией называет ее кличку и протягивает ей лакомство. Если собака пытается взять его, фигурант прячет лакомство, зажав его в кулак, и ударяет им собаку по морде. Собаковод в это же мгновение подает команду «Фу!» и делает резкий рывок поводком. Фигурант уходит в укрытие и через несколько минут снова появляется и предлагает собаке лакомство. Если собака и на этот раз пытается взять лакомство, фигурант повторяет удар кулаком и дополнительно наносит удар хлыстом. Дрессировщик ведет себя, как и в предыдущем случае: подает команду «Фу!» и производит резкий рывок поводком.

Для собак массивных, с пониженной болевой чувствительностью или с повышенной пищевой реакцией применяют строгий ошейник и более чувствительные удары хлыстом. Удары хлыстом следует наносить по корпусу (крупу) собаки, не допуская «захлестов», когда конец хлыста может попасть в глаз или по жизненно важному органу (например, по наружным половым органам кобеля). Описанный прием повторяется многократно, при этом фигуранты должны постоянно меняться, их манера подхода также должна отличаться друг от друга (крадущаяся походка, спокойная, быстрая и т. д.). Меняется корм и места проведения занятий. При усложнении выработки этого навыка собака фиксируется на одном месте, а собаковод уходит, оставляя собаку один на один с фигурантами-фигурантами.

Фигуранты могут работать в паре «злой-добрый» – один открыто бьет во время подачи корма, другой – «исподтишка», так, что собака не сразу понимает, откуда наносится удар.

Навык не брать корм, подброшенный посторонними людьми, вырабатывается так.

Обычный вариант. Фигурант подбрасывает собаке корм и при попытке взять его он и собаковод действуют так, как описано выше. Затем фигурант, бросив корм, уходит. Если собака пытается взять корм, собаковод подает команду «Фу!» и делает рывок поводком. Если необходимо – использует строгий ошейник и хлыст.

На следующем этапе собака отучается подбирать корм в отсутствие собаковода. При этом дрессировщик вначале подает команду «Фу!» из-за укрытия, где собака его не видит. После этого переходят к отработке полного отказа подбирать корм, даже в отсутствие людей. Для этого используют длинный (дрессировочный поводок).

Недостатки:

• установление нежелательной связи присутствия хозяина (пусть даже в укрытии) и длинного поводка с наказанием за взятый корм. Собака не будет брать корм только до тех пор, пока будет ощущать присутствие хозяина или находиться на длинном поводке.

Вариант с метательным снарядом. Собака привязывается на длинном поводке или оставляется в свободном состоянии на огороженном участке. Собаковод или фигурант прячутся на господствующей высоте. На участке разбрасывается в различном порядке корм: его можно оставить заранее, можно подбросить «от прохожего», можно незаметно подкинуть после ухода. При попытке собаки подобрать корм в нее производится безопасный, но достаточно чувствительный выстрел из рогатки или пневматического оружия. В последнем случае снаряд должен быть пластиковым. «Снайперское гнездо» должно находиться на достаточной высоте и быть хорошо замаскированным.

Недостатки:

• возможность травмирования собаки;

• возможность обнаружения собакой (у некоторых пород, особенно немецких овчарок, прекрасный слух и пространственная ориентация), которая может быстро связать между собой корм, удар и факт удаленного присутствия и сопровождающие его звуки (например, перезаряжаемого оружия, шлепок тетивы рогатки и т. д.). При этом достаточно чуткая собака без труда определит направление «главного удара». Как только «снайперское гнездо» опустеет, она может взять корм.

«Химзакладка». В комок из корма (например, фарша с тестом) закладывается маленький резиновый шарик (например, из резинового напальчника), наполненный безвредной, но очень неприятной субстанцией (например, горчицей). Собака, подобрав шарик, раскусывает «сюрприз» и получает безвредный, но очень неприятный вкусовой шок.

Недостатки:

• достаточно большой объем кусков;

• возможность выработки отрицательного рефлекса только на один тип приманки: например, тот, что пахнет латексом или горчицей. Такие куски собака брать не будет, а куски без этого запаха возьмет (не забывайте, что собаки ощущают в десятки раз больше запахов, чем мы с вами!).

Однако самый безотказный эффект дает использование слабого электроразряда. В течение всего ХХ века спецподразделения тренировали своих собак на отказ от корма с помощью «электрифицированной приманки»: куска мяса, к которому подводились провода от источника слабого тока (аккумуляторной батареи 6 вольт или генератора полевого телефона).

В последнее время для облегчения дрессировки и повышения ее эффективности за рубежом и у нас применяют электроошейник.

Главное назначение электроошейника – быстро, неожиданно и своевременно наказать собаку. Электроошейник хорош тем, что собака не видит, откуда исходит наказание.

Он представляет собой пластмассовый корпус размером в два спичечных коробка массой около 50 г с двумя железными штырьками, направленными внутрь ошейника. Устройство заряжают в течение 8-10 часов, и этого хватает примерно на 100 разрядов. Надевают его вместе с обычным ошейником так, чтобы он имел непосредственный контакт с шеей собаки. Электроошейник действует на расстоянии до 40 метров и может работать в двух направлениях: только звуковой сигнал и звуковой сигнал с воздействием электроразряда. Управление им осуществляется дистанционно (можно даже держать прибор в кармане, чтобы собака не видела источника воздействия сигнала). На ошейнике находятся два переключателя, с помощью которых можно включить ошейник. При работе можно пользоваться тем и другим вариантом, чтобы собака не привыкала.

Ошейник предназначен для дрессировки собак средних и крупных пород, причем обязательно следует учитывать индивидуальность каждого животного: его размер, массу, состояние нервной системы. У собак с более сильной нервной системой электроразряд может вызвать не пассивную оборонительную реакцию, а агрессию. Чем короткошерстнее собака, тем лучше проходит разряд. Если шерсть у собаки длинная и густая, то ошейник следует плотнее прижимать к ее телу.

Обычно собака хорошо реагирует на действия разряда: достаточно на прогулке два раза применить электроошейник, чтобы она перестала поднимать лакомство с земли. Но важно, чтобы животное не привыкало к его воздействию. Важно не переусердствовать, так как соблазн управлять собакой дистанционно достаточно велик. Поэтому в первое время при использовании ошейника необходим инструктор, который даст соответствующие рекомендации применительно к конкретной особи.

Чтобы наказание возымело действие, надо прибегать к нему достаточно редко. При обучении собака должна сначала понять, что от нее требуется (это можно объяснить за полчаса любой собаке). Второй этап – заставить ее выполнить эту команду. В этом случае полезно применить электроошейник. Но начинать надо обязательно в присутствии инструктора, так как легко допустить непоправимую ошибку.

Прежде чем начинать занятия с собакой с использованием электроошейника, надо точно определить цель тренировок.

Электроошейник надо использовать дозированно, так как он является средством «давления» и надо быть осторожным, чтобы не запугать собаку. Поэтому-то и рекомендуется воспользоваться услугами инструктора, который прежде всего поинтересуется, в качестве кого вы собираетесь использовать собаку: друга, защитника, сторожа, компаньона и т. д. В соответствии с этими пожеланиями инструктор и разработает для вас программу дрессировки.

При отработке навыка должна меняться местность, условия, время суток и года, корм должен подбрасываться различными людьми, в том числе – и хозяином (злоумышленник может использовать кусочки пищи, которые держал в руках хозяин, чтобы отравить собаку, «обманув» ее запахом хозяина!) и т. д.

Навык считается выработанным, если собака, даже будучи голодной и находясь без поводка, как в присутствии собаковода, так и в его отсутствие, решительно отказывается от любого корма, предлагаемого посторонними или подброшенного на любой местности.

Возможные ошибки:

• отработка навыка с голодной собакой на начальном периоде обучения;

• единообразие занятий (один и тот же корм, фигурант, участок местности и др.);

• слишком сильные рывки поводком на строгом ошейнике, излишне сильные удары хлыстом;

• слишком частое использование электротока (слишком сильные импульсы электроошейника).

Глава 5

Специальные виды дрессировки собак для защиты, охраны, сопровождения

Специальная дрессировка имеет цель выработать у собаки навыки, необходимые для ее использования по определенному виду службы: защитнокараульной, сторожевой, розыскной и др. Для каждого вида службы у собаки вырабатываются определенные специальные навыки, например, злобность и недоверчивое отношение к посторонним людям, работа по следу и прочее.

К дрессировке по специальному курсу приступают после того, как собака успешно пройдет курс общей дрессировки. Очень важно правильно определить, по какому виду специальной службы целесообразнее дрессировать собаку. Например, собаку с хорошо выраженной активно-оборонительной реакцией, сильную, с острым слухом и обонянием целесообразно дрессировать по защитно-караульной или розыскной службе, собаку ласковую, доверчивую к людям – в качестве проводников слепых.

При определении пригодности собаки к дрессировке по тому или иному виду специальной службы должны быть учтены:

1) порода и экстерьер собаки, ее возраст, рост, физическое состояние;

2) тип поведения собаки, ее преобладающая реакция и степень возбудимости;

3) состояние органов чувств и здоровья.

Для начинающего собаковода-любителя это непосильная задача. Поэтому, чтобы правильно определить вид специальной дрессировки, каждый собаковод-любитель должен предварительно посоветоваться с инструктором, который руководил общей дрессировкой собаки. Специальная дрессировка собак, принадлежащих собаководам-любителям, организуется клубами служебного собаководства и проводится по разработанным и утвержденным программам. Для дрессировки организуются учебные группы в составе 10–12 владельцев с собаками. Важную роль при специальной дрессировке играет выбор места для проведения занятия. Одна часть навыков может вырабатываться на дрессировочной площадке (развитие злобы и выработка недоверия к посторонним людям, охрана и выборка вещей). Но другая и наиболее значительная группа навыков требует выработки в иных условиях. Например, обучение собак к работе по следу должно первоначально проводиться в малолюдных зонах, местах, не заслеженных людьми и животными, вдали от сильных отвлекающих раздражителей (людей, животных, автомашин).

Большое значение имеет подготовка к занятиям инструкторского состава. В идеале инструктор обязан, руководствуясь программой и расписанием занятий, составить к каждому занятию поурочный план, который способствует организованному, целеустремленному проведению занятий. Перед каждым занятием необходимо провести соответствующую подготовку – подобрать и проинструктировать помощников-фигурантов, определить место занятий, подготовить необходимый инвентарь и вещи. И серьезные дрессировочные центры придерживаются в своей работе именно такого методического стиля.

Для специальной дрессировки собак используется инвентарь, применяемый для общей дрессировки, и, кроме того – дрессировочный костюм, дрессировочное пальто, дрессировочный рукав и шлейка. В начале занятия инструктор называет тему и цель занятий. Затем он рассказывает о методике выработки того или иного навыка и показывает эту методику с использованием своей собаки или наиболее подготовленной собаки одного из обучаемых. После этого приступают к групповым, а позже и к индивидуальным упражнениям владельцев с собаками.

Особое внимание инструктор обращает на выработку у собаководов правильной методики специальной дрессировки. Сложные приемы дрессировки отрабатываются по элементам. В конце занятия инструктор подводит итоги, отмечает ошибки собаководов, рассказывает, как их в дальнейшем избежать, и дает задание для подготовки к следующему занятию. Одновременно дает задания и для самостоятельной работы собаководов с собаками.

О чем полезно знать[9]

Вопрос точки зрения

Представление об охране недвижимости (будь то дом, сад, автомобиль или промышленный склад) и прилегающей территории у собаки весьма сложные. Охраняемое пространство для пса – это его жилая среда, и взгляды на границы могут не совпадать с нашими. Велики шансы, что собака будет считать территорию за ограждением тоже своей вотчиной, особенно если ограждение большой протяженности или его нет вообще. Собака смело может выйти в открытую калитку, прогуливаться за забором – согласно ее точке зрения, это и есть истинные границы территории надзора.

Собака часто считает своей прилегающую территорию или соседнюю собственность, отделенную ограждениями.

Вопрос пространства

Во избежание неприятных инцидентов следует помнить, что собаки-сторожа не выносят одиночества и монотонности, особенно это касается небольших и запертых помещений. Свое призвание они видят в том, чтобы держать под контролем вверенную им территорию, прочесывать ее вдоль и поперек и в случае опасности ответить на угрозу. Их стихия – это обширные пространства, где они могут находить применение своим инстинктам.

Тем, кто выбирает себе сторожевую собаку, следует помнить, что они не могут жить только охраной, им обязательно нужны активные прогулки. Они любят бегать, прыгать, выискивать что-либо в развалинах, поэтому имеет смысл также тренировать их как спасателей.

Вопрос реакции

Представим себе весьма распространенную ситуацию: к вам в калитку звонит неизвестный. Территория большая и ограждена забором, охраняется собакой. Как пес отреагирует на незнакомца? Очень важно, на каком расстоянии остановится собака, чтобы поднять тревогу?

Рассмотрим три случая

Неуверенный: собака, скорее всего, зальется лаем, но на отдаленном расстоянии от ограды. Присутствие неизвестного заставляет тревожиться, но страх заставляет ее держаться поближе к дому. Она будет продолжать лаять, даже если навстречу незнакомцу выйдет хозяин (или кто-то из домашних) с дружественным приветствием.

Герой: собака такого стиля поведения бесстрашна и мужественна, иногда даже излишне. Не теряя времени, она обрушивается на любого, кто посягнет на ее территорию. Она не боится отходить далеко от дома. Лаять эта собака перестанет только с приходом хозяина, когда поймет, что незнакомец не представляет угрозы.

Мудрец: демонстрирует наиболее уравновешенную реакцию. Как правило, останавливается посередине между забором (чтобы оценить потенциальную опасность) и домом (чтобы иметь возможность убежать). Лай не истеричный. Ее воспитание заставляет предупредить своих хозяев, что за оградой появился кто-то незнакомый. Такая собака перестанет лаять только по команде хозяина.

Вопрос расстояния

Каждая собака, особенно крупная, бежит навстречу своему противнику, как только тот перейдет границы территории, которую он охраняет и считает своей. Расстояние до соперника определяет тип поведения собаки, который в свою очередь должен внушить страх оппоненту. С такой же готовностью, с какой другие животные убегают от потенциального обидчика, эти собаки, наоборот, готовятся к защите или нападению (когда противник соизмерим с ними самими), но делают это, как правило, на коротких дистанциях, тогда результат для них более предсказуем.

На внешней территории собака может вмешаться в случае опасности, а на ближайшей к ней (критической) может оказаться перед выбором: убежать или напасть.

(Елизавета Рыжова)

Дрессировка собак для караульной службы (стационарной охраны)

Материалы этого раздела могут быть полезны как тем владельцам, кто хочет воспитать и отдрессировать свою собаку для охраны личного жилища и имущества, так и профессиональным частным охранникам, собирающимся выполнять служебные задачи при помощи своего четвероногого компаньона-напарника.

Функционально собаку можно использовать в нескольких ролевых вариантах.

В качестве сторожа подойдет собака любой породы, способная громким и продолжительным лаем оповещать окружающих о вероятной или реальной опасности.

Для охраны автомобилей с размещением внутри лучше подбирать представителей короткошерстных и не очень крупных пород.

Для охраны открытых пространств обычно используют собак мощных и агрессивных, готовых вступить в единоборство с одним или двумя нарушителями, способных круглый год жить вне помещения. Психологически такие собаки мало зависят от владельца и надежней работают парами. Для охраны внутренних помещений требуются более управляемые собаки, поэтому для этого чаще применяют классические западные породы крупных короткошерстных собак.

Караульные собаки повышают надежность охраны различных объектов, жилищ и окружающей их территории (дачные и приусадебные участки) и позволяют уменьшать людскую охрану (часовые, сторожа). Они должны облаивать приближающихся к посту посторонних людей и задерживать их при попытке проникнуть на охраняемые объекты. Караульные собаки применяются на короткой (глухой) привязи, на блокпосту (несвободное окарауливание) и без привязи (свободное окарауливание).

Для дрессировки к караульной службе наиболее пригодными собаками являются кавказская, среднеазиатская, южнорусская и немецкая (восточноевропейская) овчарки, черные терьеры, различные метисы крупных пород. Для охраны квартир, садов пригодны и другие собаки, имеющие достаточную злобность. Например, в закрытых и отапливаемых помещениях с успехом применяются и короткошерстные породы – ротвейлеры, доберманы и др.

Отбираемые для караульной службы собаки должны быть крупными, физически сильными и выносливыми, с хорошим слухом, обонянием и зрением.

Охранные собаки для охраны собственности – дома, автомобиля, дачи, имущества, человека и др

Можно выделить два различных типа охранных собак:

– антисоциальные (опасные для окружающих) сторожевые собаки, которых просто помещают внутри помещения, чтобы туда не проникли посторонние;

– собаки-телохранители, которых также обучают охранять различные объекты от папки с документами до автомобиля.

Сторожевые собаки для дома слишком агрессивны, поэтому используются для охраны. Лучшие сторожевые собаки антисоциальны, то есть представляют угрозу для окружающих. Есть много факторов, почему собака становится антисоциальной (в главе «Социализация» мы рассмотрели этот вопрос).

Хорошая сторожевая собака может получиться из тщательно выдрессированной охранной, особенно если у нее достаточно развит защитный инстинкт, соответственно возрастает такой фактор, как ее цена. Подобные собаки эффективно применяются во многих областях, отсюда и их высокая стоимость. Сторожевая собака поставлена в положение «бойца-камикадзе»: при ее использовании принимается как должное тот факт, что ее могут застрелить, отравить или убить каким-то иным способом, или же выпустить, разрушив ограду, открыв калитку и т. п. «Серьезные хозяева» предпочитают не иметь дела с такими охранными собаками потому, что в большинстве случаев они поставлены в крайне неблагоприятные условия. Основная причина в том, что собака должна работать в одиночку. А поскольку собаки не способны рассуждать, у человека, желающего что-то украсть с территории, охраняемой сторожевой собакой, есть время обдумать, как ее нейтрализовать. Он может попытаться вступить с нею в контакт: ласково разговаривать, подкармливать. Именно поэтому такие охранные собаки должны быть антисоциальными. Если это не сработает, потенциальные воры могут прибегнуть к яду или иному способу физического уничтожения.

Если ограда каменная, железная и вообще – глухая, хорошо укрепленная, то сторожевая собака находится в лучшем положении. Такое ограждение труднее преодолеть, что дает собаке дополнительные преимущества, а оптимальный вариант – наличие внутренней ограды. Ее нельзя перерезать, а злоумышленники не могут вступить в прямой контакт с собакой, не преодолев внешний забор. Если между оградами установить детекторы движения, злоумышленникам будет гораздо труднее перебраться на охраняемую территорию. Такая система заграждений также не дает преступникам возможность быстро преодолеть расстояние, минуя собаку, а у собаки есть время подать тревогу голосом (вспомним, что собаки склонны громче лаять, когда посторонний находится на расстоянии). При желании в зданиях для большей безопасности можно установить инфракрасные детекторы (на собак, которые бегают по территории, они не среагируют).

Охранные собаки должны рассматриваться как один из вариантов арсенала орудий безопасности. Они не универсальное средство, а лишь одна из составляющих обеспечения безопасности – от сигнализации до огнестрельного оружия. Чем больше этих средств, тем гарантированнее ваша безопасность.

Сторожевую собаку следует держать подальше от людей, не связанных с уходом за ней. Это означает, что она должна иметь вольер с выгулом, едой, водой и укрытием от солнца и дождя.

Главная проблема содержания собак в вольерах – их постоянный лай, поэтому лучше располагать вольеры в безлюдных местах или держать собак в клетках. Клетки можно установить в специально отведенных местах во дворе или большом доме. Это позволит собакам весь день находиться в прохладе в жарком климате и в тепле – в холодном. А так как им всю ночь приходится охранять территорию, клетки обеспечат восьмичасовой отдых с тем, чтобы к вечеру они чувствовали себя бодрыми и активными.

Если разрешить собаке вступать в прямой контакт с людьми, то это лишь умерит ее рабочие качества, поскольку она или привыкнет общаться, что ослабляет защитный инстинкт, или перевозбудится, потому что не на ком будет сорвать агрессию. Поэтому ни в коем случае нельзя позволять сторожевой собаке вступать в прямой контакт с кем-либо, кроме хозяина и членов его семьи или доверенных лиц (домработницы, водителя и т. п.).

Собаки-телохранители, а также предназначенные для охраны объектов, в корне отличаются от антисоциальных сторожевых, потому что собака, которой доверяют охранять человека или отдельный предмет, должна быть очень умной, ведь это вершина охранной работы.

Здесь можно провести сравнение с вышибалой бара, полагающегося на накачанные мышцы и внешность, чтобы запугивать посетителей, и профессионалом-тело-хранителем, который носит пиджак с галстуком и добивается успеха не силой, а умом и полученными при обучении навыками. Сторожевая собака – это вышибала, который использует внешность и поведение для контроля окружающих. Собака-охранник-телохранитель, например, обученная охранять атташе-кейс, должна отличаться сообразительностью и все время быть настороже. В то же время, если кто-то пройдет совсем рядом или пожмет руку хозяину, она обязана оставаться спокойной и невозмутимой.

Охране автомобиля можно научить любую собаку с достаточным защитным инстинктом. Этот тип охраны в основном «косметический». Как вы понимаете, никто в здравом уме не полезет в машину, где сидит рычащая собака.

Владелец должен отдавать себе отчет, что во время охраны она может причинить ущерб: поцарапать и погрызть обивку, детали управления или отделочные материалы и др., но чем тщательнее она будет отдрессирована по общему курсу – курсу послушания, тем меньше вероятность того, что в ваше отсутствие питомец решит «привести в порядок» салон машины.

Многое зависит от индивидуальности собаки. Некоторые нервозные собаки (например, доберманы-пинчеры) снимают напряжение, что-нибудь грызя. Другие более спокойны. Все зависит от темперамента, но все же можно сказать, что больше повезет владельцам фландрских бувье, гигантских шнауцеров или австралийских пастушьих собак, чем, к примеру, хозяевам буль-мастифов или бордоских догов.

Если собака используется для деловых поездок в город, в банк или для других целей, когда высок риск нападения, то в магазине можно приобрести полезные электронные устройства, которые подают сигнал собаке об опасности, автоматически опуская окно или открывая дверь, чтобы охранная собака могла прийти к вам на помощь. В этом случае следует обучить собаку, как реагировать на сигнал, придав навыку форму динамического стереотипа (см. Словарь).

Обычно собаки, охраняющие автомобиль, используются в следующих вариантах:

– охрана водителя и груза трейлера;

– охрана лошадей или скота в деревне (на ферме) или во время перевозки;

– охрана инструментов или припасов хозяев (строительных рабочих, инкассаторов, слесарей-сантехников, электриков и т. п.);

– охрана бизнесмена или высокопоставленного служащего компании от похищения, проникновения в автомобиль, охрана пустой машины и т. д.

Помните: закрытый автомобиль безопасен, поскольку собака не может выпрыгнуть из него и наброситься на прохожих. В открытом грузовике можно соорудить некое подобие клетки, где находилась бы собака и охраняемый ею груз. Собака ни в коем случае не должна охранять предмет или объект без команды хозяина или инструктора. Исключение составляет огороженная территория с предупреждающими знаками.

Охрана предметов по команде

Хорошо выдрессированных собак можно научить охранять по команде какой-либо предмет. Хозяину (дрессировщику) нужно только коснуться его и дать команду «Охраняй!», и собака по опыту обучения будет знать, что надо нападать на всякого, кто попытается его взять. По последующей команде собака прекращает охрану объекта.

В процессе выполнения своих обязанностей охранные собаки внимательно наблюдают за всеми, кто находится или проходит поблизости. Тем не менее, они должны твердо понимать, что человек, случайно задевший собаку, наступивший на хвост или стучащий кулаком по столу, не провоцирует агрессию – если только он не протягивает руку к предмету.

Собаку можно научить охранять как человека, так и объект. Другими словами, как дрессировщик, я могу сделать себя и членов моей семьи – в том числе и детей – объектами охраны. К этому нужно прибегать только в самом крайнем случае, таком, например, как угроза похищения ребенка, потому что если вы дадите собаке-телохранителю команду охранять его, она никому не позволит до него дотрагиваться. Как только вы обучите собаку главным принципам, объектом охраны может стать практически все.

Рис. 22. Охрана вещи – команда «Охраняй».

Оборудование постов. Для дрессировки и использования караульных собак «классическим» способом оборудуются посты. Постом караульной собаки называется участок местности или закрытое помещение, приспособленное для охраны собакой. Пост для использования собаки на короткой (глухой) привязи устанавливается непосредственно у охраняемого объекта (у двери дома, склада, сарая, входной калитки, крыльца и т. д.). Для этого используется специально оборудованный деревянный столб, который устанавливается у охраняемого объекта или за его внутренней оградой.

Собака ставится на цепь, которая пристегивается к шлейке и к столбу. (На посту собака находится не в ошейнике, а в шлейке!) При расположении караульной собаки у входной двери цепь может крепиться к шлейке на собаке и кольцу, закрепленному в дверной коробке или в днище установленной на посту будки. Длина цепи должна быть такая, чтобы собака могла свободно подходить к охраняемой двери, входу и т. д. Взамен деревянных столбов могут использоваться два близко стоящих дерева, куски рельсов, железобетонные столбы.

Рис. 23. Оборудование постоянного поста.

На всем протяжении и на ширину от 6 до 10 м участок блокпоста очищают от всего, что может препятствовать движению собаки. Посередине участка, несколько отступив в сторону, устанавливают будку так, чтобы собака, слегка натянув цепь, могла зайти в нее. Около будки кладут деревянный щит размером 0,75х 1 м. У автогаражей, выездных ворот и других объектов, около которых проезжает транспорт, устанавливаются наземные блокпосты. Столбы, к которым прикрепляется трос (проволока), должны выступать над землей на 20–30 см. Трос (проволока) может соприкасаться с землей. Для лучшего скольжения кольца, за которое крепится цепь, земля под блоком должна быть утрамбована (или для этой цели прокладываются хорошо обструганные и пригнанные доски).

Рис. 24. Клетка для собаки.

Пост свободного окарауливания с применением собаки оборудуется при наличии высокого (не менее 2 м) ограждения вокруг охраняемого участка или объекта. Ограда должна быть оплошной, и иметь входную калитку. Весь охраняемый участок очищается от мусора, колющих и режущих предметов. Протяженность охраняемого участка на одну собаку 150 м.

При использовании караульных собак внутри помещений (магазинов, окладов, пакгаузов) в них не должно быть пищевых продуктов или веществ, могущих вызвать отравление собак. Расположение всех предметов (грузов) должно быть таким, чтобы собака могла подходить к дверям и окнам.

При дрессировке караульных собак важную роль играют помощники собаководов – фигуранты. Фигуранты должны владеть методами дрессировки караульных собак, быть смелыми и находчивыми, хорошо знать и умело применять технику личной безопасности и безопасности собак при тренировках. Фигурантов необходимо часто менять. Собаководы должны тщательно следить за действиями фигурантов и своевременно воздействовать на собак соответствующими командами. В процессе дрессировки караульных собак вырабатываются следующие специальные навыки:

– злобность и недоверие к посторонним людям, с активным и длительным их облаиванием;

– охрана поста на короткой (глухой) привязи; охрана на блокпосту; охрана поста свободного окарауливания.

До того как приступить к специальной дрессировке, у собак должны быть выработаны следующие общедисциплинарные навыки: движение рядом с собаководом;

подход к собаководу; навыки на команды «Сидеть!», «Стоять!», «Фу!» Кроме того, собака должна спокойно реагировать на выстрелы и другие сильные звуковые раздражители; не брать корм, найденный на земле и подбрасываемый посторонними людьми; должна быть приучена к наморднику, шлейке и ошейнику.

Ведущими условными раздражителями при выработке навыков караульной службы являются команда «Охраняй!» и жест рукой (правой) в сторону фигуранта. Вспомогательные условные раздражители – команды «Фас!» и «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – фигурант собаковода, его действия (удары жгутом, прутом).

Рис. 25. Развитие активно-оборонительных реакций – «злобежка».

Злобежка (развитие у собаки злобы и недоверия к посторонним людям, навыка их активного облаивания)

Развитие злобности и выработки у собак недоверия к посторонним людям производятся по методике подготовки собак защитно-караульной службы. Голос (лай) собак по команде собаковода вырабатывают в период общей дрессировки. Но в отличие от лая по команде, собака караульной службы должна самостоятельно активно и длительно облаивать посторонних людей.

К облаиванию собаку приучают следующим образом. Фигурант, выйдя из укрытия, должен на расстоянии 50–60 м от собаки производить действия, возбуждающие ее (взмахивать руками, делать быстрые наступательные и отступательные движения, ударять о землю прутом или жгутом) и нападать на собаку лишь после того, как собака хорошо облает его.

Собаковод подает собаке команду «Охраняй!», а облаивание фигуранта поощряет поглаживанием собаки и восклицанием «Хорошо!» Хороший эффект дает и подражательный метод дрессировки (групповое развитие злобы). В этом случае поблизости от злобной и хорошо облаивающей фигуранта собаки привязывают от одной до четырех дрессируемых собак, рядом с которыми находятся их собаководы. Фигурант-фигурант своими действиями возбуждает основную собаку, после чего остальные собаки, возбуждаясь по ее примеру, начинают лаять и нападать на фигуранта. Дрессировщики, применяя команду «Охраняй!», поощряют собак за лай и нападение. Упражнение продолжается 2–3 минуты, затем повторяется еще 3–4 раза с разными фигурантами.

После того как собаки начнут хорошо облаивать фигурантов, проявляя активно-оборонительную реакцию, переходят к индивидуальной дрессировке этих собак на постах.

Наиболее серьезной ошибкой при выработке навыка облаивания является быстрое нападение на собак с нанесением ударов, без предварительного их подразнивания. Вследствие этого у собак возникает нежелательная связь: злобные собаки без лая ожидают нападения фигуранта, слабые и робкие – начинают их бояться.

Караульная собака ни в коем случае не должна брать корм от посторонних людей или разбросанный на земле. Этот навык вырабатывается в период общей дрессировки и считается обязательным.

Охрана поста на короткой (глухой) привязи

Выработка этого навыка является усложнением навыка злобы и недоверия к посторонним людям, описанного выше. Цель дрессировки – приучить собаку охранять определенное место, где устанавливается неподвижный пост. Первые занятия проводятся в дневное время.

Для выработки этого навыка собаковод привязывает собаку на цепь в том месте, где она будет нести охрану. Подав команду «Охраняй!», дрессировщик становится позади собаки. Из-за укрытия, с расстояния не менее 40 м, выходит фигурант и, крадучись, приближается к собаке. Если собака облаивает приближающегося фигуранта, она поощряется восклицанием «Хорошо!», а фигурант убегает в укрытие. Если собака не проявляет активности, не лает, фигурант производит возбуждающие собаку движения, затем наносит ей легкие удары прутом, а собаковод подает команду «Фас!», «Охраняй!». После проявления активно-оборонительной реакции фигурант убегает, собака поощряется.

На последующих занятиях дрессировщик, подав команду «Охраняй!», уходит от собаки и прячется, наблюдая за ней. Усложнение дрессировки состоит в проведении занятий в сумерках и ночью, в различное время суток, при различной погоде. Фигурант приближается к посту с большой осторожностью, через разные промежутки времени. Необходимо добиваться облаивания собакой всех шорохов и шумов со стороны фигуранта. Для закрепления следует изредка давать собаке возможность схватить и потрепать фигуранта-фигуранта за одежду. Если собака хорошо облаивает фигуранта на расстоянии не менее 40 м от поста и проявляет постоянную настороженность, дрессировку на глухой привязи заканчивают.

Охрана на блокпосту. Приучение собаки к охране на блокпосту имеет цель выработать у нее навыки облаивания, активного преследования и задержания людей, пытающихся проникнуть к охраняемому объекту. Прежде всего собаку приучают к движению вдоль оборудованного блокпоста и к звуку трения кольца (ролика) о трос (проволоку). Для этого дрессировщик, пристегнув цепь к кольцу (ролику) и придерживая ее, ходит с собакой вдоль блокпоста вначале шагом, а затем бегом, поглаживая собаку при появлении боязни. Если собака не боится звука трения и свободно бегает по всему участку блокпоста, дрессировщик, подав команду «Охраняй!», уходит от собаки за укрытие. Фигурант, выйдя с противоположной стороны поста, своими действиями вызывает у собаки лай и злобу. Подойдя к блокпосту на расстояние 4–5 м, он идет или бежит вдоль блокпоста, стараясь побудить собаку к преследованию. После этого пытается перейти участок поста под натянутым тросом (проволокой). При необходимости собаковод подает команды «Охраняй!» и «Фас!» Если собака нападает и задерживает фигуранта, собаковод восклицанием «Хорошо!» поощряет собаку и, выйдя из-за укрытия, уводит фигуранта.

Затем занятия усложняют. Их проводят в сумерках, ночью, в различную погоду, при стрельбе (стреляют и собаковод и фигуранты). Желательно, чтобы фигуранты чаще менялись.

Требования к собакам караульной службы. После окончания курса дрессировки караульная собака должна:

1. Длительно сохранять на блокпосту настороженность, облаивать людей, находящихся от поста на расстоянии не менее 50 м, активно и смело защищать пост.

2. Задерживать посторонних людей, проникающих на пост.

3. Не брать корм из рук посторонних людей или разбросанный на земле.

Дрессировка собак для сторожевой и защитно-караульной службы (компаньон инспектора службы безопасности)

Сторожевые собаки предназначаются для выполнения охранных функций «на выезде», своевременного оповещения своим поведением (настораживанием, стремлением двигаться вперед, но без лая или визга) о появлении посторонних людей, для их задержания и конвоирования, а также розыска людей по свежим следам. Собак этого вида подготовки называют также «компаньоном охранника-телохранителя».

Для сторожевой службы наиболее пригодна немецкая (восточноевропейская) овчарка, ротвейлер, азиатская овчарка, а также могут с успехом использоваться собаки и других пород, и всяческие «метисы». Собаки, отбираемые для дрессировки, должны быть среднего или выше среднего роста, иметь острое зрение, хорошие обоняние и слух, обладать средней возбудимостью. От дрессировщика сторожевой собаки требуются большая выдержка и быстрая реакция на поведение собаки. Дрессировщик должен тщательно инструктировать перед каждым занятием своих фигурантов. Следует как можно чаще менять их.

К специальным навыкам сторожевых собак относятся: злобность, навыки задержания, охраны, конвоирования людей, защиты дрессировщика, навык поиска человека по следу, навык обыска местности и помещений, навык длительной настороженности на месте и в движении. К выработке этих специальных навыков следует приступать после того, как у собаки будет установлен хороший контакт с дрессировщиком, выработаны навыки движения рядом с дрессировщиком, а также навыки на команды «Ко мне!», «Сидеть!», «Апорт!» и «Фу!» Дрессировку собак к сторожевой службе начинают с развития злобы, смелости, выработки навыков задержания и конвоирования людей. Затем собаку учат поиску людей по следу, обыску местности и помещений, сторожевке на месте и в движении.

Поиск человека по следу

Сторожевые собаки должны быть подготовлены к проработке «горячих» запаховых следов людей (давностью до часа). Методика выработки этого навыка такая же, как и при подготовке розыскных собак. В конце курса дрессировки проработку следов сочетают с другими приемами специальной дрессировки (комплексирование). Например, вначале собаку пускают на обыск местности для обнаружения запахового следа, затем она его прорабатывает, задерживает человека и в заключение конвоирует его. Такая дрессировка приближает подготовку сторожевых собак к реальным условиям их последующей службы.

Обыск местности и помещений позволяет сторожевой собаке обнаруживать посторонних людей, их вещи или запаховые следы. Навык обыска местности вырабатывают по методике дрессировки защитно-караульных собак. Методика дрессировки по обыску помещений такая же, как и по обыску местности, с той лишь разницей, что предметы и люди размещаются не на местности, а в помещении.

Следует обращать особое внимание, чтобы собака обыскивала участок местности или помещение не хаотично, а по определенной системе: зигзагообразно, по квадратам, которые перед обыском мысленно намечает дрессировщик во избежание пропусков отдельных участков. При обыске дрессировщик должен постоянно управлять действиями собаки, помогать ей командами и жестами, правильно производить обыск.

Сторожевка на месте и в движении

Приучение к сторожевке имеет цель выработать у собаки навык по команде «Слушай!» настораживаться и бесшумно оповещать о приближении посторонних людей. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команда «Слушай!» и жест – выбрасывание правой руки в сторону, откуда ожидается фигурант.

Вспомогательные условные раздражители – команды «Фас!», «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – фигурант, наносимые хлыстом или прутом удары. Выработку этого навыка следует начинать после того, как собака будет приучена к задержанию и конвоированию фигуранта. Вначале собаку приучают к сторожевке на месте. Занятия, как правило, проводят в темное время суток и на местности с наличием кустов, оврагов и других укрытий для фигуранта. Фигурант заранее располагается в укрытии. Дрессировщик размещается с собакой в 60–70 м от фигуранта за кустом, деревом, высоким бугром, в траве и т. д. Посадив собаку с левой стороны, он придерживает ее за поводок у ошейника.

Как только собака успокоится, дрессировщик подает фигуранту определенный сигнал (тихий свист, свет лампочки карманного фонаря и др.). Можно обойтись и без сигнала, но в этом случае заранее обговаривается время выхода фигуранта. После того как сигнал фигуранту подан, дрессировщик командует собаке «Слушай!» и делает жест рукой в сторону фигуранта. Фигурант, получив сигнал и сделав выдержку в 2–3 минуты, начинает производить шорохи (ударяет прутом по дереву, земле и т. д.), а затем крадется в сторону собаки, изредка останавливаясь и повторяя шорохи.

Если собака настораживается в сторону фигуранта, дрессировщик подает команду «Слушай!» и поощряет собаку восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием. Если собака начинает лаять или визжать, дрессировщик останавливает ее рывком поводка и командой «Фу!» При упорном лае он зажимает ей челюсти рукой или поводком. Прекращение лая поощряется. Для собаки с повышенной возбудимостью хорошим способом прекращения лая является переключение ее на движение в сторону фигуранта. Для этого собаке дается возможность сделать несколько шагов в сторону последнего. Дрессировщик при этом остается на месте и так натягивает поводок, что ошейник сдавливает горло собаки, затормаживая ее лай. Если собака слабо реагирует на шорохи фигуранта, он должен подкрасться к ней и нанести несколько слабых ударов, после чего убежать. Дрессировщик пускает собаку на задержание.

После того как собака будет приучена к сторожевке на месте, переходят к выработке у нее навыка сторожевки в движении (при патрулировании). Занятия проводятся в местах, где имеются укрытия для фигуранта. Хорошо, если участок, на котором проводятся занятия, пересекается дорогой или тропой. Для движения (патрулирования) дрессировщика с собакой заранее намечается маршрут от 200 до 300 м. Фигурант прячется в непосредственной близости от маршрута движения. Дрессировщик с собакой на коротком поводке медленно идет по дороге (тропе). Изредка останавливаясь, он подает собаке тихим голосом команду «Слушай!» При настораживании собака поощряется. Приблизившись к месту, где укрылся фигурант, и приостановившись, дрессировщик подает команду «Слушай!», делает жест рукой в сторону фигуранта и за настораживание поощряет собаку. Если собака потянет в сторону фигуранта, дрессировщик следует за ней. Когда фигурант выйдет из укрытия и нападет на собаку, дрессировщик подает команду «Фас!» и при помощи собаки задерживает его. Задержанный фигурант берется под охрану и конвоируется.

На последующих занятиях протяженность маршрута постепенно удлиняется до 1 км и более. Фигурант удаляется от дороги (тропы) на расстояние 10–15 м и более. При задержании вводится стрельба. Занятия проводятся при разных метеорологических условиях. После того как собаку подготовят к сторожевке на месте и в движении, дрессировку по сторожевке начинают сочетать с обыском местности и следовой работой. Для этого, по договоренности с дрессировщиком, фигурант во время сторожевки к собаке не подходит, а произведя шорохи на расстоянии 40–50 м от собаки, затаивается. После того как собака отреагирует на шорохи фигуранта, дрессировщик командой «Ищи!» пускает собаку на обыск местности и сам следует за ней. Обнаруженный фигурант задерживается и конвоируется.

На последующих занятиях фигурант затаивается на расстоянии 80-100 м от собаки и действует по-другому. Периодически производя шорохи, он скрытно проходит от собаки через охраняемый участок. После того как собака отреагирует на шорохи фигуранта, дрессировщик берет ее на длинный поводок и пускает командами «Ищи!», «След!» на обыск местности для обнаружения следа фигуранта. Собака прорабатывает обнаруженный след, фигурант задерживается и конвоируется.

При выработке навыка сторожевки на месте и в движении возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

1. Проведение занятий с собакой в однообразных условиях (на одной и той же местности). В этом случае собака будет хорошо работать только в этих условиях и отказываться от сторожевки при перемене места работы.

2. Выход фигуранта с одного определенного направления. Собака будет проявлять настороженность только в этом направлении.

3. Несоблюдение индивидуального подхода к собаке со стороны фигуранта (например, частые шорох и при дрессировке возбудимых собак). Может вызвать у них чрезмерное возбуждение и лай (визг).

4. Применение команды «Слушай!» перед каждым появлением фигуранта. Вызывает нежелательную связь – настораживание собаки только после команды и быстрое прекращение настораживания.

Требования к собакам сторожевой службы

После окончания курса дрессировки по сторожевой службе собака должна:

– при сторожевке на месте и в движении бесшумно (без лая или визга) оповещать своим поведением (настораживанием, стремлением вперед) дрессировщика о приближении посторонних людей не менее чем за 50 м, задерживать и конвоировать их, охранять дрессировщика (хозяина) от нападения;

– производить обыск местности и помещений и находить спрятавшихся людей, их вещи и следы;

– прорабатывать следы давностью не менее 40 минут и протяженностью не менее 700 м (к собакам ведомственных служб эти требования выше).

Свободное окарауливание

Дрессировка собаки для свободного окарауливания производится после развития у нее злобы и недоверия к посторонним людям.

Навык вырабатывается следующим образом. Собака пускается на участок, обнесенный сплошным забором, высотой не менее 2 м. Фигурант осторожно приближается к забору с внешней стороны и каждый раз в разных местах шорохом возбуждает собаку, вызывает лай, после чего убегает. Когда появится фигурант, дрессировщик подает собаке команду «Охраняй!»

Если собака начинает облаивать фигуранта, поощряет ее восклицанием «Хорошо!» Для приучения собаки к активному нападению на фигуранта последний в дрессировочном костюме перелезает через забор и вступает в борьбу с собакой. Вначале дрессировщик находится около собаки и использует команды «Охраняй!» и «Фас!» В дальнейшем собаку для охраны оставляют одну. При приучении собаки к охране закрытого помещения (склада, пакгауза, квартиры) дрессировщик с собакой находится внутри него, а фигурант, приблизившись к входной двери, производит различные шорохи (шаркает ногами, постукивает о стены, пытается открыть дверь). Дрессировщик при этом подает команду «Охраняй!» и за облаивание поощряет собаку.

На последующих занятиях фигурант пытается проникнуть внутрь помещения. Дрессировщик, применяя команду «Фас!», побуждает собаку напасть на фигуранта. Затем следует закрепить навык. При этом фигурант действует, как указывалось выше, но собаку оставляют для охраны одну. Собака, применяющаяся для свободного окарауливания квартир и других жилищ человека, должна быть хорошо дисциплинированной и не очень злой.

Навык вырабатывается следующим образом. Взяв собаку на короткий поводок, дрессировщик подходит с ней к входной двери. Фигурант перед входом в квартиру (дверь не заперта) производит шорохи. Дрессировщик подает команду «Охраняй!» Если собака начинает лаять, ее поощряют. Попытка собаки напасть на фигуранта запрещается командой «Фу!», рывком за поводок. Если собака пытается бежать за выходящим фигурантом, дрессировщик удерживает ее поводком.

На последующих занятиях дрессировщик находится в другой комнате, собака без поводка. После облаивания собакой фигуранта дрессировщик выходит к собаке, поощряет ее, впускает фигуранта в комнату и следит, чтобы собака его не укусила. Когда у собаки закрепится навык облаивания входящего фигуранта, отрабатывается нападение на него собаки и задержание его. Для этого фигурант спокойно входит в квартиру и останавливается, не делая резких движений. После того как собака его облает и успокоится, фигурант внезапно наносит собаке удар, а дрессировщик подает команду «Фас!», направляет ее на поводке на фигуранта и задерживает его. В дальнейшем упражнения усложняются попыткой фигуранта напасть на дрессировщика или взять его вещь.

Возможные ошибки. При выработке навыка свободного окарауливания возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

– Сильные болевые удары фигуранта при нападении на собаку. В результате собака начинает проявлять пассивно-оборонительную реакцию.

– Выставление собаки на охрану поста не на шлейке, а в ошейнике. В этом случае возбудимые собаки при подходе фигуранта, стремясь напасть на него, сдавливают ошейником горло, что вызывает потерю лая и снижение активности.

– Использование только 1–2 постоянных фигурантов. В результате возникает нежелательная связь – облаивать и нападать только на этих людей.

– Проведение с собакой занятий на посту в одно и то же время. В результате у собаки возникает пассивно-оборонительная реакция.

Дрессировка для защитно-караульной службы (ЗКС)

Защитно-караульная собака предназначается для охраны вещей, защиты собаковода (владельца), задержания, конвоирования и охраны людей, обыска местности и выборки вещей. Для защитно-караульной службы наиболее пригодна немецкая (восточноевропейская) овчарка, а также южнорусская овчарка, колли, ротвейлер, эрдельтерьер и другие. Собаки должны быть физически крепкими, рослыми, достаточно возбудимыми, с хорошим обонянием, слухом, зрением и в возрасте не старше 3 лет.

К специальным навыкам защитно-караульных собак относятся:

– выборка вещей по индивидуальному запаху человека;

– обыск местности;

– охрана вещей;

– недоверчивость и злоба к посторонним людям;

– навыки задержания, охраны, конвоирования людей и защиты собаковода.

Выборка вещей по запаху человека

Приучение собаки к выборке вещей по запаху имеет цель: выработать у собаки навык принюхиваться по команде «Нюхай!»; приучить ее к четкому различию (дифференцированию) индивидуального запаха человека от других запахов; приучить по определенному запаху выбирать вещь с таким же запахом и подносить ее к собаководу.

Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команда «Нюхай!» и жест – выбрасывание правой руки в сторону предметов, разложенных для выборки. Вспомогательные условные раздражители – апортировочный предмет собаковода, команда «Апорт!», восклицание «Хорошо!».

Безусловные раздражители – лакомство и поглаживание. Выработку этого навыка следует начинать до развития у собаки злобы. Из навыков общей дрессировки необходимы подход к собаководу, посадка собаки и апортировка.

В первый период дрессировки у собаки вырабатывают навык выбирать вещи (предметы) по запаху своего собаковода, для чего используют апортировочный предмет собаковода. Делается это следующим образом. Фигурант собаковода на открытом месте, лишенном каких-либо сильных по-сторонних запахов и других отвлекающих раздражителей, кладет в один ряд на расстоянии 20–30 см друг от друга 2–3 предмета, аналогичных апортировочному предмету собаковода, например, деревянные палочки. Для раскладывания предметов применяется пинцет (предметы эти заготавливают в достаточном количестве перед занятием; чтобы они не имели посторонних запахов, их хорошо проветривают и переносят в сумке, в полиэтиленовом пакете).

Разложив предметы, фигурант уходит в сторону. Дрессировщик, посадив собаку на расстоянии трех шагов от предметов, дает собаке «занюхать» свой предмет. Для этого он левой ладонью обхватывает морду собаки так, чтобы она не могла открыть пасть, а правой подносит к носу собаки предмет и держит его на расстоянии 2–4 см. При этом собаковод произносит команду «Нюхай!»

Если собака начинает принюхиваться, собаковод поощряет ее восклицанием «Хорошо!» и повторяет команду «Нюхай!» После этого, оставив собаку в положении сидя, он подходит к разложенным предметам и незаметно для собаки подкладывает свой предмет к остальным. Предмет с запахом собаковода может подкладываться к другим предметам и фигурантом, но только с помощью пинцета. Вернувшись к собаке, собаковод командой «Нюхай!» и жестом посылает ее на выборку и наблюдает за ее действиями.

За правильную выборку и подноску предмета к дрессировщику собака поощряется лакомством, восклицанием «Хорошо!»

Примечание: лакомство следует давать только левой рукой, а предметы для выборки и выбранный предмет брать только правой.

Если собака пытается взять чужой предмет, дрессировщик применяет команду «Нюхай!» в строгой интонации и побуждает собаку к принюхиванию. В случае взятия собакой чужого предмета, собаковод берет его у собаки и, отбросив его за себя, вновь посылает собаку на выборку. Если собака, обнюхав предмет собаковода, не берет его, используется команда «Апорт!»

На протяжении одного занятия выборку производят не более 2–3 раз. Когда собака приучится выбирать вещь собаковода (обычно после 2–3 занятий), выбираемые вещи начинают разнообразить, используя для этого носовые платки, перчатки, рукавицы, носки и др. При этом выбираемую вещь (с запахом собаковода) кладут среди 3–4 других вещей (с запахом фигуранта).

Если собака при выборке не проявляет активности, апортировочный предмет подбрасывают к разложенным предметам у нее на виду, а команду «Нюхай!» подкрепляют командой «Апорт!» Если собака слабо принюхивается и хватает то одну вещь, то другую, ее берут на поводок, подводят к разложенным предметам, наводят на выбираемую вещь и командами «Нюхай!» и «Апорт!» побуждают к принюхиванию и взятию предмета.

При попытке собаки схватить другую вещь используется запрещающая команда «Фу!», но приглушенным голосом. Такие упражнения проводят несколько раз, с каждым разом предоставляя собаке все большую самостоятельность. Правильную выборку следует немедленно поощрять, а неправильную – затормаживать. После того как собака начнет четко выбирать по запаху предмет своего собаковода из 3–4 предметов одного фигуранта, количество фигурантов постепенно начинают увеличивать (каждый предмет имеет запах одного фигуранта), предметы для выборки разнообразят (платки, перчатки, носки и др.), а собаковод дает собаке занюхивать не только свои предметы, но и ладонь своей правой руки.

После 3–4 занятий, если собака хорошо выбирает предметы собаковода, переходят ко второму этапу дрессировки. Второй период имеет цель выработать у собаки навык выборки вещей уже не собаковода, а любого другого человека. Вырабатывается навык следующим образом. Один из фигурантов раскладывает 3–4 своих предмета в ряд на расстоянии 20–30 см друг от друга. Другой фигурант также подкладывает к этим предметам одну из своих вещей, а вторую оставляет в трех шагах от разложенных предметов.

После этого к месту выборки подходит дрессировщик с собакой. Посадив собаку около оставленной в стороне вещи и взявшись пальцами правой руки за один из ее концов, он другим концом подносит его к носу собаки и подает команду «Нюхай!». После того как собака «занюхала» предмет, его незаметно для собаки отбрасывают назад. Затем собаковод командой «Нюхай!» и жестом правой руки в сторону предметов пускает собаку на выборку. Собаковод должен знать, где лежит выбираемая вещь (это называется контрольной выборкой).

Если собака плохо принюхивается к разложенным предметам, собаковод использует команду «Нюхай!» Если она не берет обнаруженную по запаху вещь, применяют команду «Апорт!» При попытке собаки схватить вещь другого фигуранта подается команда «Фу!» За правильную выборку собака поощряется лакомством. Фигуранты должны меняться. Усложнение выборки предмета фигуранта состоит в том, что увеличивают количество раскладываемых вещей, используют вещи разного вида, формы, из разного материала, крупные и мелкие (перед этим полезно приучить собаку к апортировке аналогичных предметов). Перед выборкой нового предмета собаке дают хорошо его обнюхать и только после этого подкладывают его для выборки.

Для развития чутья у собаки приучают ее к выборке предметов с ослабленным запахом фигуранта. Для этого основной фигурант одну свою вещь (предмет) подкладывает на место выборки к предметам других фигурантов, а 3–4 других вещи кладет в 4–5 м в стороне. Эти предметы и используются поочередно для выборки собакой через 5, 10, 15 и более минут. Собаковод подкладывает их к разложенным предметам с помощью пинцета и каждый раз на другое место. В дальнейшем место выборки разнообразят и проводят выборку не только на дрессировочной площадке, но и в других местах. Собаковод-любитель должен использовать для выборки вещи различных людей. Чем чаще меняются фигуранты, тем лучших результатов удается достигнуть.

К концу выработки этого навыка следует с контрольной выборки переходить на «слепую». В этом случае собаковод не знает, где находится вещь основного фигуранта, а контроль за его работой осуществляет инструктор или основной фигурант.

Возможные ошибки. При выработке навыка выборки вещей по запаху человека возможны следующие ошибки дрессировщика:

– проведение первоначальных упражнений по выборке при наличии сильных отвлекающих раздражителей, что затрудняет выработку навыка;

– длительное использование одного и того же основного фигуранта, вследствие чего собака привыкает к его запаху и плохо работает по выборке вещей других людей;

– использование предметов с наличием посторонних запахов (мяса, слюны собаки и др.) привлекающих собаку и мешающих выборке;

– более сильное насыщение запахом основного фигуранта выбираемой вещи по сравнению с другим и вещами (нежелательная связь на силу запаха);

– частые и неоправданные наводящие действия собаковода при контрольной выборке (например, восклицание «Хорошо!» при подходе собаки к выбираемой вещи, злоупотребление командой «Апорт!»), вследствие чего собака хватает ближайшую вещь, а выборку по запаху не производит.

Тренировка на обыск местности

Цель приучения собаки к обыску местности – выработать у собаки навык производить обыск местности по команде «Ищи!» и навык зигзагообразного обыска местности с нахождением предметов фигуранта и подноской этих предметов к собаководу. Условными раздражителями при выработке навыка являются команда «Ищи!» и жест – выбрасывание правой руки в направлении посылки собаки на обыск. Вспомогательные условные раздражители – команды «Апорт!», «Дай!», «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание, апортировочные предметы.

До приучения собаки к обыску местности из навыков общей дрессировки у нее должен быть выработан навык апортировки. Занятия должны проводиться на открытом участке местности (поле, опушка леса, пустырь, двор) размером 40 на 60 м в маловетренную погоду, но так, чтобы ветер дул навстречу собаке. Отвлекающих раздражителей должно быть как можно меньше. Собаковод, не заходя на участок, разбрасывает по нему 3 апортировочных предмета. Делают это так, чтобы они расположились треугольником на расстоянии 20–25 м один от другого. Затем, взяв собаку, собаковод выходит на середину той стороны (границы) участка, которая позволит стоять лицом к участку и против ветра, и посылает собаку на обыск местности, дав предварительно занюхать свой предмет или руку. Следуя за собакой, он управляет ее поиском, добиваясь движения зигзагом (челноком), для чего, кроме команды «Ищи!», подает жест правой рукой.

Команду «Апорт!» применяют лишь в тех случаях, если собака не поднимает найденный ею предмет. Подача предметов дрессировщику поощряется восклицанием «Хорошо!», лакомством. Такие упражнения повторяются 2–3 раза, лучше каждый раз на новом месте. Если собака хорошо выполняет все команды дрессировщика и проявляет заинтересованный зигзагообразный поиск, переходят к занятиям с фигурантом. На этих занятиях вещи для поиска разбрасываются фигурантом. Но при этом фигурант имеет не три, а четыре вещи. Четвертую он оставляет вблизи от места, откуда собаковод будет посылать собаку на обыск. Перед посылом собаки на обыск дрессировщик дает ее занюхать. Послав собаку на обыск, собаковод идет по средней линии участка, управляя собакой. Если она прошла мимо искомых предметов, собаковод жестом помогает ей обнаружить их.

На следующих занятиях условия дрессировки усложняют. Размеры обыскиваемых участков увеличивают до 100–150 м, расстояния между предметами до 50–70 м. Вводят «пустые» углы. Приучают собаку работать без поводка. Посыл на обыск после разбрасывания предметов оттягивают (от 5 до 30 и более минут), что ведет к ослаблению запаха человека на разбросанных вещах. И, наконец, обыск местности производят без предварительного занюхивания собакой вещи собаковода или фигуранта собаковода. Отдельных защитно-караульных собак, например патрульных, при обучении обыску местности приучают к обнаружению и задержанию человека. При выработке навыка обыска местности возможны следующие ошибки собаковода:

– проведение занятий на одной и той же местности, вследствие чего собака привыкает к поиску в определенных условиях и отказывается от работы в условиях других;

– поочередная выработка навыка у нескольких собак на одном и том же месте. В этом случае собака отвлекается на запах ранее прошедших собак (особенно кобели на запах сук), а это снижает эффективность занятий;

– использование одинаковых, однотипных вещей, что вызывает заторможенность собаки при нахождении предметов, сильно отличающихся от привычных;

– раскладка вещей каждый раз у одних и тех же местных предметов (ориентиров). Это приучает собак искать вещи только у этих предметов.

Охрана вещей. Приучение собаки к охране вещей имеет цель выработать навык находиться в состоянии длительной настороженности у вещи своего собаковода по команде «Охраняй!», а также воспитать навык охраны вещей собаковода. Условным раздражителем при выработке навыка является команда «Охраняй!» Вспомогательные условные раздражители – команды «Лежать!», «Место!», «Фу!», восклицание «Хорошо!»

Безусловные раздражители – легкие удары прутом, жгутом, привлекающий внимание собаки предмет, лакомство. Из навыков общей дрессировки необходимы укладка собаки с выдержкой и возвращение на место. У собаки должны быть также выработаны злобность и недоверие к посторонним людям.

Для занятий выбирают место без отвлекающих раздражителей, где имеется возможность привязать собаку на цепь. Поблизости должно быть укрытие для фигурантов. Для первых упражнений берут вещь, хорошо знакомую собаке (апортировочный предмет, свернутый длинный поводок, плащ дрессировщика, миску для корма и др.). Привязав собаку на цепь, собаковод командой «Лежать!» укладывает собаку и кладет перед ее передними лапами вещь так, чтобы собака могла ее достать. Подав команду «Охраняй!», собаковод становится рядом с собакой. После этого из-за укрытия выходит фигурант и несколько раз спокойно проходит мимо собаки в разных направлениях.

Если собака сразу же начинает лаять и набрасываться на проходящего фигуранта, собаковод подает команды «Место!» и «Лежать!» Если собака спокойно лежит у вещи, фигурант подходит и делает попытку взять охраняемую вещь. Для того чтобы привлечь внимание собаки, фигурант рукой, палочкой или при помощи проволоки (ее заранее прикрепляют к мелким предметам) передвигает вещь перед мордой собаки, а затем подтягивает ее к себе. Собаковод при этом подает команду «Охраняй!». При набрасывании собаки на фигуранта собаковод поощряет ее восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием.

Фигурант отбегает и прячется за укрытие. После того как собака успокоится, фигурант появляется вновь, и упражнение повторяется. При необходимости усилить злобу при охране вещи фигурант, пытаясь взять вещь левой рукой, травой с помощью жгута или прутом наносит собаке вдоль туловища легкие удары.

Для воспитания у собаки навыка длительной охраны вещи (10–20 минут) собаковод берет собаку на длинный поводок и, подав команды «Охраняй!», «Место!», отходит на 3–4 шага назад. Если собака пытается отойти от вещи или бросается преследовать фигуранта, собаковод командует «Место!» рывком поводка возвращает ее к вещи.

Для приучения собаки к самостоятельной охране собаковод на занятиях постепенно все дальше отходит от собаки и, наконец, прячется за укрытие. Попытка собаки следовать за собаководом пресекается командой «Место!» Выдержка собаки около вещи поощряется.

Дальнейшее усложнение состоит в попытках фигуранта отвлечь внимание собаки ласковым обращением и лакомством. Подойдя к собаке и подозвав ее, фигурант левой рукой предлагает собаке или бросает в стороне от вещи кусок лакомства, а правой пытается взять вещь. Если собака отвлеклась от вещи, то фигурант, схватив вещь, легко ударяет ею собаку и, обронив, убегает. При упорных стремлениях собаки взять лакомство, фигурант неожиданно наносит ей удар прутом, а дрессировщик подает команду «Фас!» При попытках взять лакомство с земли используется команда «Фу!»

Как только собака начнет хорошо охранять определенную вещь, для охраны на занятиях начинают использовать каждый раз новую по форме и размеру вещь. Для воспитания у собаки хорошей охраны вещи собаководу лучше иметь двух фигурантов. В этом случае два фигуранта несколько раз с разных сторон проходят мимо собаки, а затем пытаются поочередно взять вещь. Возбуждение собаки на одного фигуранта пресекается вторым, который переключает внимание собаки на себя, пытается взять вещь с другой стороны.

Навык считается выработанным и закрепленным, если собака длительно (20 и более минут) охраняет вещь, не отходит от нее, на спокойно проходящего фигуранта не возбуждается, лакомство, подбрасываемое посторонними людьми, не берет.

Возможные ошибки.

– чрезмерное развитие злобы при охране. Оно вызывает у собаки большую агрессивность, она нападает на спокойно проходящего фигуранта, отходя при этом от вещи;

– уход собаковода от собаки без достаточно закрепленного навыка охраны вещи. Это вызывает отход собаки от вещи за собаководом;

– частое применение собаководом команды «Фу!», когда фигурант предлагает собаке лакомство, что затормаживает активную охрану вещи.

Стимулирование у собаки злобы (злобежка). Задержание, охрана, конвоирование людей, защита владельца

Выработка этих сложных навыков при подготовке защитно-караульных собак имеет цели: развить у собаки злобу, смелость и недоверие к посторонним людям; выработать у собаки навык нападать на злоумышленника по команде «Фас!» и жесту дрессировщика; воспитать выдержку и длительную настороженность при охране задержанного человека на месте и в движении; приучить собаку к защите своего собаковода.

Условными раздражителями при выработке этих навыков являются команда «Фас!» и жест – выбрасывание правой руки в сторону фигуранта. Вспомогательные условные раздражители – команда «Фу!», восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – фигурант и удары, наносимые жгутом или прутом.

Из общедисциплинарных у собаки должны быть выработаны следующие навыки: движение рядом с собаководом; принятие положения «сидя» с выдержкой до 3 минут; прекращение действий по команде «Фу!» Дрессировка начинается с развития злобы, смелости и недоверия к чужим людям. Для первого занятия выбирают привычное для собаки место или участок, где нет посторонних людей, домашних животных и других отвлекающих раздражителей. Поблизости должно находиться небольшое укрытие для фигуранта (куст, деревья, угол забора, сарай и др.), а также дерево или столб, за которые можно надежно привязать собаку.

Фигурант в дрессировочном (защитном) костюме или с дрессировочными рукавами, со жгутом (прутом) и мягкой тряпкой до прихода собаковода прячется в укрытии. Затем приходит собаковод и привязывает собаку на цепь. По условному сигналу дрессировщика фигурант начинает производить легкие шорохи, чтобы привлечь внимание собаки, а затем выходит из-за укрытия и, ударяя прутом о землю, постепенно приближается к собаке.

Собаковод подает команду «Фас!» и, если собака проявляет злобу, поощряет ее поглаживанием и восклицанием «Хорошо!». Фигурант же нападает на собаку и наносит ей жгутом (прутом) вдоль туловища легкие удары, а при попытке собаки схватить жгут, подставляет ей другой рукой тряпку. Дав собаке несколько секунд потрепать тряпку (причем фигурант тянет ее к себе, как бы пытаясь отнять), фигурант бросает ее и убегает. Собаковод в момент борьбы собаки с фигурантом еще больше возбуждает ее повторением команды «Фас!» и восклицанием «Хорошо!» После того как собака успокоится, упражнение повторяется еще 2–3 раза. Фигурант не должен делать сильных ударов, что бы не запугать собаку и не вызвать у нее боязни (пассивно-оборонительную реакцию).

Если собака малозлобная или проявляет трусость, фигурант должен активными движениями вызвать у нее стремление броситься на него. Собаковод же подает команду «Фас!» и движением в сторону фигуранта еще больше возбуждает у собаки злобу. Проявление злобы немедленно поощряется. У таких собак, а также у собак вялых (флегматиков), злоба хорошо развивается при защите корма. Для этого находящейся на цепи собаке дается в кормушке корм или большая кость (собака должна быть голодной). Как только собака начнет есть корм или глодать кость, фигурант нападает на нее и пытается отогнать ее от пищи, и собаковод побуждает ее на защиту корма командами «Охраняй!» и «Фас!»

Можно также использовать метод подражательной дрессировки. Как только собака начнет активно нападать на фигуранта, хватать тряпку, не боясь ударов, ее приучают к хватке с перехватом, Для этого фигурант, нападая на собаку, имеет по тряпке (жгуту) в каждой руке. Как только собака схватит одну из тряпок, фигурант наносит ей удар другой. Схватив брошенную собакой тряпку, он вновь наносит ей удар и так несколько раз попеременно.

Рис. 26. Сопровождение задержанного – команда «Прямо».

В дальнейшем тряпки заменяются дрессировочными рукавами, а затем – скрытой защитой (наручем) под рукавами обычной куртки. Выработка хватки с перехватом проводится при задержании фигуранта («злоумышленника»). Воспитание этого навыка следует начинать, как только у собаки выработается навык на команду «Фас!». Фигурант должен быть в дрессировочном костюме и иметь жгут или прут. Вырабатывается хватка с перехватом следующим образом. Собаковод держит собаку на коротком поводке.

Рис. 27. Отработка на фигуранта атаки – команда «Фас!»

Фигурант, возбудив собаку нападением на нее, убегает. Собаковод, подав собаке команду «Фас!», вместе с ней преследует фигуранта. Когда фигуранта почти догонят, он замедляет бег и, сделав пол-оборота (вправо или влево), выставляет навстречу собаке рукав костюма. Если собака схватила рукав, фигурант слегка подтягивает его к себе, чтобы усилить хватку. После этого он делает в сторону собаки один или два шага, чтобы прекратить натягивание схваченного рукава, и заносит над головой для нанесения удара другой рукав.

Собака, видя приближающийся сверху рукав и не встречая сопротивления ослабленного, перехватывает другой рукав. Так повторяется 3–4 раза. По команде дрессировщика «Стой!» фигурант прекращает борьбу, а собаковод восклицает «Хорошо!», успокаивает собаку поглаживанием и отводит ее на 2–3 шага от фигуранта. Если собака после прекращения борьбы не отпускает фигуранта, собаковод применяет команду «Фу!» и сильный рывок поводком. Посадив собаку около спокойно стоящего фигуранта и подав команду «Охраняй!», собаковод следит за поведением собаки.

Попытки собаки напасть на фигуранта пресекаются командой «Сидеть!» и рывком поводка. После небольшой выдержки (15–30 секунд) дрессировщик подает команду «Шагом марш!» и конвоирует его, следуя с собакой в 3–4 шагах. Попытка собаки забежать вперед и напасть на фигуранта прекращается командой «Рядом!» и рывком поводка. При попытке фигуранта бежать собаке подается команда «Фас!» Проконвоировав фигуранта на расстояние 100–200 м, собаковод сдает его другому фигуранту или кладет его на землю, после чего отводит собаку в сторону и выгуливает.

Защита собаковода собакой

Для этого с собакой на поводке выйти в условленное место. Фигурант подходит к собаководу и резко замахивается на него одной рукой, а другой жгутом или прутом наносит удар собаке. Собаковод подает собаке команду «Фас!» Собака бросается на фигуранта, за что поощряется собаководом. После небольшой борьбы фигурант берется под охрану.

На последующих занятиях нападение на дрессировщика производится неожиданно из-за укрытия, а также на месте (например при обыске фигуранта) и в процессе конвоирования. Для выработки у собаки смелости собаковод перед нападением фигуранта на собаку уходит за укрытие, но наблюдает за ее действиями и, при необходимости, использует команду «Фас!» и восклицание «Хорошо!»

После выработки навыка задержания человека на месте собаку приучают к задержанию убегающего человека с постепенно увеличиваемых расстояний (до 100 м и более). Для этого фигурант, не подходя к собаке близко, побуждает ее к нападению с расстояния 20, 30, 50, 100 м, а затем собака по команде «Фас!» пускается без поводка на задержание. Для выработки у собаки длительной выдержки при охране задержанного (10 и более минут) дрессировщик, посадив собаку охранять фигуранта, постепенно отходит от нее и наконец заходит в укрытие. При необходимости используются команды «Сидеть!», «Место!» и «Фу!»

Воспитание длительной настороженности при охране и конвоировании достигается тем, что фигурант внимательно наблюдает за собакой и, если собака отвлекается (смотрит в сторону, переключает свое внимание на встречных людей или следит за отошедшим собаководом), неожиданно наносит ей удар и пытается убежать. Нападение собаки на убегающего фигуранта поощряется восклицанием «Хорошо!»

Приучение к выстрелам

Защитно-караульная собака не должна бояться выстрелов и других сильных звуковых раздражителей при преследовании, задержании людей и защите собаковода (хозяина). Этот навык вырабатывают в период общей дрессировки. При подготовке собак защитно-караульной службы приучение к выстрелам практикуется после того, как собака начнет активно преследовать убегающих фигурантов и вступать с ними в борьбу. Вначале выстрелы производятся вторым фигурантом на расстоянии 70-100 м от собаки, затем постепенно это расстояние сокращается. К тому же первые выстрелы производят в момент нападения собаки на первого фигуранта, когда все ее внимание сосредоточено на нем.

Если активность собаки после выстрела снижается, собаковод использует команду «Фас!», а фигурант возбуждает ее легкими ударами. В случае, если собака бросается в сторону стреляющего, собаковод подает команду «Фу!» с рывком поводка, а фигурант нападает на нее и переключает ее на себя.

На следующих занятиях выстрелы производит собаковод. Вначале он стреляет, когда собака напала на фигуранта, затем, когда она бежит к нему, и наконец, когда она находится рядом с собаководом, при нападении на него фигуранта. Фигурант производит стрельбу во время нападения на него собаки, подставляя собаке для захвата рукав руки, в которой находится оружие. В заключительных упражнениях стрельбу производят собаковод и фигурант поочередно.

Основные ошибки собаковода:

– нанесение собаке очень сильных ударов. В результате у собаки может возникнуть боязнь нападающего (стойкая пассивно-оборонительная реакция);

– использование однотипного дрессировочного костюма или другой однообразной одежды. Это формирует у собаки нежелательную связь – преследование и задержание человека только в дресскостюме;

– длительное использование одного и того же фигуранта. Может привести к тому, что собака будет проявлять злобу только к этому человеку.

Требования к собакам защитно-караульной службы

После окончания курса дрессировки по защитно-караульной службе собака должна:

– после занюхивания предмета фигуранта по команде «Нюхай!» самостоятельно выбирать вещь фигуранта из четырех вещей других фигурантов и подносить ее собаководу;

– по команде «Ищи!» и направляющему жесту рукой активным зигзагообразным поиском обыскивать участок местности размером 60 х 60 м, обнаруживать на нем три заранее разбросанные различные вещи и подносить их к собаководу;

– по команде «Охраняй!» бдительно охранять и активно защищать от фигуранта вещь, не отходить от нее и не брать корм как из рук фигуранта, так и подбрасываемый на землю;

– по команде «Фас!» и направляющему жесту рукой активно нападать и задерживать фигуранта («злоумышленника»), проявлять крепкую хватку с перехватом, быть бдительной при обыске, охране и конвоировании задержанного человека;

– защищать собаковода. Задерживать людей, пытающихся убежать при их конвоировании;

– спокойно относиться к выстрелам и другим сильным звуковым раздражителям.

Собака-телохранитель

В этом разделе описывается специальная подготовка собак в неслужебных стандартах.

Специфика «работы» собаки-телохранителя – практически неотлучное пребывание собаки с хозяином или охраняемым лицом (в противном случае наличие собаки-телохранителя теряет смысл). При этом животное должно быть социально адаптированным и безопасным для окружающих. Собака должна твердо усвоить: нападать на чужого человека позволительно лишь тогда, когда есть реальная опасность для «подопечного». Она должна уметь принимать решения быстро и самостоятельно.

Какую собаку обычно называют телохранителем?

Большинство самодеятельных дрессировщиков поясняют: «Телохранитель не должен подпустить никого ко мне на длину короткого поводка». В реальности это означает, что подготовленное по таким критериям животное принимает самостоятельное решение начать атаку при сокращении до критической дистанции между хозяином и незнакомцем.

И как это ни тревожно, подобное мнение очень распространено в среде любителей-кинологов и многие не только представляют себе собаку телохранителя подобным образом, но и соответствующим образом тренируют своих питомцев. Как правило, собак учат не отходить от хозяина даже при отвлекающих действиях фигуранта, а также работать против нескольких фигурантов при фактическом бездействии хозяина и полном отсутствии управления с его стороны. Практикуются такие упражнения, например, как «выбивание из круга»: собака отражает поочередное нападение на хозяина нескольких (до восьми) фигурантов, отгоняя их настолько, насколько позволяет поводок (обычно около 5 метров). Постепенно частота атак возрастает, собака приучается быстро возвращаться к хозяину и отражать атаку нового фигуранта. После нескольких тренировок у собаки вырабатывается рефлекс на дистанцию, и с ней начинают работать без поводка (то есть, животное не увлекается атакой и не отходит от хозяина, не давая никому приблизиться).

Подобная работа, конечно, производит впечатление на публику. Описанные и им подобные методики любят практиковать многие дрессировщики, так как на курс обучения у них уходит всего-то 10 занятий! Однако результаты подобной работы вызывают определенную озабоченность.

Между тем, за 10 занятий у собаки не вырабатываются тормозные навыки, которые обязательны в защитной работе. Например, выдержки, прекращение атаки по команде. Но это еще не все. Главный недостаток подобного подхода – применение стимулов (раздражителей), которые являются сигналом для начала атаки и для ее прекращения.

Дело в том, что собака начинает атаку в ответ на приближение фигуранта. Заметьте, не в ответ на его угрожающие действия, и не по команде владельца. А прекращает атаку после ухода фигуранта на определенную дистанцию. Не по команде владельца, и не после прекращения сопротивления или агрессии со стороны фигуранта!

Подобная работа вряд ли может считаться приемлемой в городских условиях. Более того, решив дрессировать свою собаку по такому курсу защиты (а его очень часто в последнее время предлагают нечистоплотные дрессировщики), вы можете превратить вашу собаку в социально опасное существо, которое вообще могут усыпить по решению суда, и идете на риск оказаться под следствием и судом за причинение телесных повреждений. И все это – в результате такой вот внешне эффектной, но совершенно не адаптированной к непростым реальным условиям дрессировки!

Итак, что же ожидает хозяина с «телохранителем», подготовленным по описанной выше методике?

Нельзя подходить с собакой к людям, если животное не на поводке и на него не надет намордник.

Никто не сможет подойти к вам ближе 3–5 метров, не опасаясь подвергнуться атаке.

В случае, если атака собаки началась, вы не сможете остановить ее командой.

Даже оставаясь на месте, атакуемый человек будет провоцировать агрессию. О том, что надо отбежать в сторону, он может в подобной ситуации просто не догадаться.

Говоря проще, с такой собакой гулять можно только в безлюдном месте, крепко удерживая животное за ошейник при приближении посторонних.

По большому счету, такая собака не может считаться телохранителем, так как в реальных жизненных ситуациях ее с вами не будет. Она не спасет вас от хулиганов, когда вы будете возвращаться зимним вечером домой с работы или из института, не будет ее с вами и на пикнике, где к вашей компании может пристать группа подвыпивших молодых людей (вы ведь не возьмете собаку с собой, зная, что она и отдых с друзьями – вещи несовместимые)… Зато жизнь ваша станет сложнее в силу социальной опасности собаки, а прогулки будут проходить в постоянном напряжении.

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что любая спортивная система защитной дрессировки – шутцхунд, или описанная выше ЗКС – гораздо более эффективна для защиты на улице, чем описанная выше дрессировка «собаки-телохранителя». В дополнение к спортивной системе всегда нужно отработать несколько упражнений, готовящих собаку к реальному использованию, например, работа в скрытую защиту, работа ночью и т. д. Но это все не меняет сути дела. Главное – собака должна быть управляемой, социально безопасной, и в то же время надежно работающей в случае угрозы. А такая работа не делается за десять занятий. Постарайтесь учесть это при выборе курса дрессировки на защиту для своего питомца.

Вопрос охраны человека может быть решен двояко. С одной стороны, собака любой породы, после соответствующей подготовки, способна отвлечь нападающих, дав возможность владельцу принять соответствующие ситуации меры. С другой стороны, есть достаточно много пород собак средней и крупной величины, способных нейтрализовать одного-двух нападающих, так как сила сжатия челюстей собаки средней величины достигает 315 кг, а сила сжатия челюстей крупных представителей может превышать 450 кг, что вполне достаточно для того, чтобы сломать кость или вырвать кусок из любой части тела (К. Берман, Б. Ландесман. «Обучение вашей собаки», М., «Аквариум», 1995).

Наиболее требовательно следует подходить к выбору породы собаки-телохранителя. Ей предстоит стать членом вашей семьи, поэтому вы должны учесть собственную кинологическую подготовленность, чтобы суметь стать не только лидером по отношению к ней, но и быть способным наладить ее взаимоотношения с другими членами «семьи-стаи». Вы должны учесть наличие малолетних или престарелых членов семьи, именно они чаще всего страдают от внутрисемейной агрессии собак.

Если у вас мало кинологического опыта, если вы имеете детей, или у вас мало времени, выбирайте наименее агрессивную и наименее опасную породу собак.

Как можно раньше начинайте прогуливать щенка: «синдром питомника», делающий собаку плохим компаньоном, возможен и при квартирном содержании. Ограничьте, если нельзя исключить, приход посторонних людей в вашу квартиру и никогда (!) не позволяйте посторонним играть, ласкать или подкармливать вашу собаку. С шестимесячного возраста можно начинать подготовительные (игровые!) занятия со щенком по развитию техники борьбы с человеком, небоязни посторонних, замахов и ударов, но обязательно под наблюдением инструктора. Некоторые специалисты считают, что для собаки-телохранителя нет необходимости проходить целиком курсы послушания, но два-три навыка, позволяющие управлять собакой, исключающие ее социальную опасность, отработать необходимо. Думается, что чем полнее будет отработан с собакой курс послушания (ОКД), тем легче и безопаснее будет жить с такой собакой-телохранителем в сложной среде большого города.

Специальной дрессировкой следует начинать заниматься с годовалого возраста вашей собаки. Не путайте специальные курсы спортивной дрессировки (ЗКС, 1РО) с тем, что вам нужно. Объясните инструкторам ближайшей дрессировочной площадки, какой бы вы хотели видеть свою собаку. В зависимости от поставленной задачи и особенностей вашей собаки, они предложат вам индивидуальную методику занятий.

Как правило, дрессировка начинается на площадке, но окончательная отработка навыков завершается в местах, где собаке предстоит работать. Собаке, как и человеку, свойственно забывать, поэтому будет неплохо, если раз в два-три месяца вы будете устраивать тренировочные занятия.

Добавим к описанию стандартной дрессподготовки описание эффектного, но весьма рискованного способа отработки задержания за половые органы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь САМОСТОЯТЕЛЬНО дрессировать своего пса таким образом, вы можете попасть под суд, а ваш питомец – под принудительное усыпление. Здесь необходимо участие опытнейшего инструктора, владеющего данным приемом дрессуры, при этом ни в коем случае не используются собаки с сильной челюстью. Он допустим только для хорошо подготовленных и управляемых немецких овчарок не очень могучего телосложения, крупных легавых (пойнтер, дратхаар, курцхаар, ирландский сеттер), колли и для некоторых декоративных пород. Интерпол, например, лишь иногда обучает подобному способу задержания собак этих пород, чтобы в экстремальных ситуациях они могли защитить себя и хозяина.

Техника дрессировки такова. Фигурант надевает бандаж, под ткань брюк в области промежности маскируется плотная резиновая или силиконовая трубка. Собака провоцируется на хватку специальной командой (например, «Прихват!»), в момент хватки фигурант полностью прекращает сопротивление. (В сущности, мы тут используем не столько атакующий, сколько апортировочный рефлекс. Поэтому следует всячески удерживать собаку от проявления злобности, мешать попыткам перехвата.)

На втором этапе, когда собака спокойно и долго удерживает захваченную через ткань трубку, следует добиться несильной хватки, удержать пса от желания сжать зубы по-настоящему. Для этого в трубку вкладываются колющие предметы, которые при сильном сжатии будут причинять ему боль. (На юге России, например, для этого применяют колючий каштан.)

Третий этап – смена под тканью паха различных мягких предметов, захват в разных стойках, в движении, долгое фиксирование захвата.

В заключение приведем мнения профессиональных дрессировщиков, руководителей центров подготовки собак-телохранителей.

«…Обученную охранную собаку делают опасной, в первую очередь, наработанные навыки, тысячекратно отрабатываемые атаки на тренировках. Это и гораздо более развитая скорость, сильный удар при захвате цели, отсутствие прицеливания, способность попасть и хорошо захватить с первого раза быстро двигающегося противника. Сильные и глубокие хватки с многочисленными трепками. Бескомпромиссная борьба и выдерживание грубого прессинга со стороны фигуранта, терпимость к ударам. Собакам, подготовленным по нормативу «УНРСС», не мешает зашоренность «спортсменов», привыкшим к однообразным атакам. Наши собаки готовы к любому развитию событий.

Таких навыков, как «Охрана на месте» и «Отступление с контратакой», нет ни в одной стране мира. Безусловно полезные и имеющие прикладное значение, они выглядят так:

«Охрана на месте»

Представьте себе ситуацию. Вы гуляете с собакой, к вам подходит озлобленный на весь белый свет индивид человеческого рода, или пьяный «местный герой». Далее следует словесный конфликт с намерением перейти к рукоприкладству. Вроде бы вас не бьют (а может, и не будут), повода натравливать собаку у вас нету, формально будете не правы. Вы в растерянности, что делать? Выслушать «наезды» и уйти с испорченным на весь день настроением или стать преступником, натравив собаку на «ни в чем не повинного гражданина? Зачем? Подзываете любимца или отстегиваете поводок и даете команду. Собака демонстрирует охранную модель поведения (оскал, рычание, вздыбленная шерсть, угрожающие позы, облаивание). Занимает наиболее удобное положение для отражения нападения, не позволяя приблизиться к вам. Большинство людей, видя это, предпочтут оставить вас в покое. Все, конфликт исчерпан, никто не пострадал.

Рассмотрим другой вариант. Хулиган оказался решительным и преисполненным желания к драке. В этом случае все его телодвижения, направленные в вашу сторону, пресекаются немедленной атакой «зубастика». Надо заметить, схватка происходит с минимального расстояния между собакой и нападающим, и без специального обучения, многие собаки не сработают. Стычка может произойти где угодно: в подъезде, на ступеньках, в лифте, в машине, где противник будет практически в «притирку». Несомненно, охранная собака должна обладать хорошим «габитусом».

Если же гад вооружен холодным оружием или просто палкой, советую воспользоваться навыком:

«Отступление с контратакой»

При нападении даете команду «Назад» и отступаете быстрым шагом, давая «вымахаться» нападающему, при этом собака отходит от ударов вместе с вами, оставаясь повернутой мордой на противника и ждет команду к атаке. После безуспешной попытки хулиган приостановится в растерянности, ну а дальше… согласно тибетским учениям, личность как таковая подобна горной реке и меняется беспрерывно, так вот, вы станете этому свидетелем, когда ваш песик «рубанет» его в пах… Отвечаю на наиболее часто задаваемый вопрос «Что если, когда собака взяла ногу, ударить ее сверху рукой?» Так может рассуждать только тот, кто в этой ситуации не был. Когда вашу ногу словно зажало в тиски (а болевой порог у ноги ниже, чем у руки) и треплют изо всех сил, и вы еще умудряетесь как-то сохранять вертикальное положение, нанести сильный удар невозможно. Для того чтобы хорошо приложиться, нужно хоть на секунду упереться ногами в землю, а атакующая собака вам этого не позволит. Реально, вам будет больно просто пошевелиться. Если же и удастся наносить удары, то они будут недостаточной силы, чтобы остановить «хвостатую злодейку», и будут только подзадоривать.

Я слышал, бытует мнение, что обколотый «нарик» или сильно «поддатый» не чувствуют боли, сомневаюсь… В любом случае, грамотно подготовленная охранная собака будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется. Яркое, красивое шоу является неотъемлемой частью современной прикладной дрессировки. И холодящие кровь, «убийственные» атаки прошедших курс подготовки по нормативу «УНРСС» собак вряд ли кого-то оставят равнодушным.

Желаю успеха всем собаководам, инструкторам, фигурантам. Давайте работать, искать что-то новое и продвигать нашу дрессировку. Благодарю своего наставника В. Головцева за переданные мне знания и накопленный опыт. А также Волю Случая.

P. S. На данный момент в дрессировочном центре «El Matador» ведется разработка принципиально иного подхода к обучению животных, на основе энергоинформационного влияния. Это будет новый виток эволюции в дрессировке. Сегодняшние методы отойдут в прошлое, но об этом пока ни слова… пока…

Гайдаренко Федор Олегович,

Инструктор-фигурант первой категории. Старший научный сотрудник и владелец ДЦ «El Matador» (г. Луганск).

«…Я категорический противник подготовки серьезных собак для содержания в городе, и для содержания «неспециалистом». За подготовку такой собаки для такого человека мы не возьмемся никогда. Откажем, сколько бы человек ни предлагал. Не имеет значения.

Потому что, как я и говорил неоднократно, – для обученной таким образом собаки необходимы определенные условия содержания, а также владеть ею должен специалист, который в полной мере понимает ситуацию. Поэтому отвечаю еще раз: таких собак для «пользовательского» содержания мы не готовим. И не будем этого делать.

Другой вопрос – обычная защита (с воздействием) на плечо, предплечье, где собака намеренно «циклится» на эти части тела. В этом случае собака не искалечит человека, не нанесет ему тяжких увечий, несовместимых с жизнью. Как показывает мой опыт и опыт моих сотрудников, две-четыре дырки в руке вполне переносимы. Но негодяя это остановит.

Теперь как мы отбираем хозяев на вменяемость. Во-первых, мы никогда не возьмемся за собаку, не увидев ее, и не увидев владельца. Для этого инструктор перед заключением договора едет на тест. Если собака не управляема – мы откажем в проведении курса. Если собака имеет проблемы с психикой – мы откажем в проведении курса. Если владелец агрессивен, бредит мыслями о массовом увечье соседей и врагов, мы тактично скажем, что так мол и так, мы не в состоянии обучить данную собаку потому, что у нас опыта не хватит. И уйдем. Далее, при заключении каждого договора на защиту хозяин собаки подписывает соглашение о том, что он предупрежден о вероятной социальной опасности собаки после прохождения курса ЗКС. И берет всю ответственность на себя. Вот таким образом мы поддерживаем определенный уровень этики в обучении защитной службе. Как можем.

Дмитрий Гриценко, г. Донецк

Несколько слов о технике безопасности

Занимаясь подготовкой собаки по служебному дрессировочному курсу, следует помнить, что немаловажным условием является соблюдение техники безопасности как дрессировщиком, так и его фигурантами-фигуранта-ми. Очень важно не только иметь хорошо подобранное, правильно надетое защитное снаряжение, но и уметь правильно отозвать собаку после отработки силовых приемов (например, задержания). А во время «притравливания» риск случайного покуса и причинения достаточно тяжких увечий для фигуранта возрастает в разы.

Вот что пишет об этом Эд Фраули – владелец питомника рабочих немецких овчарок:

«Существуют только три причины случайных покусов во время дрессировочных занятий:

– плохое снаряжение;

– ошибки фигуранта;

– плохое управление собакой.

Хорошее управление собакой становится особенно важным, когда вы начинаете учить свою собаку укусам, направленным на части тела. Риск вашего фигуранта возрастает сразу в 10 раз.

Хорошее управление – это во многом искусство, так же как и хорошая работа фигуранта. Но грустно, что большинство дрессировщиков не задумывается над этим как следует до тех пор, пока они сами не увидят, сколько ран может быть нанесено собакой за те короткие мгновения, когда что-то пошло не так.

Для начала, хендлер и фигурант должны иметь превосходную связь, то есть заранее должны быть оговорены подаваемые рукой сигналы коммуникации для, например, повторной атаки, неподвижной остановки, отзыва собаки и реальных покусов (насколько часто это случается?).

Но перед этим хендлер должен научиться правильному управлению поводком во время работы по хватке на тело и правильной процедуре снятия собаки, когда она все еще остается на фигуранте. Самая первая вещь, которую должен усвоить хозяин собаки, это то, что во время защитной работы необходимо прочно установить ноги и не двигаться до тех пор, пока не надо будет подходить и забирать собаку. Хендлер должен знать, что там, где находится конец поводка, начинается безопасная зона – если хозяин позволяет собаке тянуть себя к фигуранту, то связь между людьми нарушается и может возникнуть потенциально опасная ситуация, которую мы очень часто видим, когда хендлер недостаточно опытен.

Не так уж и плоха идея надеть на каждого нового дрессировщика защитный костюм и заставить прогуляться вокруг агрессивной, задиристой собаки, только начинающей занятия в спорте. Очень быстро он начнет умолять владельца не двигаться и удерживать собаку как можно крепче.

При работе по хватке на тело следующий шаг, который должен усвоить хендлер, – это умение так держать поводок, чтобы можно было контролировать собаку: двумя руками на поводке, причем одной, ближе к ошейнику, а другой на конце поводка.

Когда работа идет близко к фигуранту, хендлер должен зафиксировать локоть возле ошейника и держать собаку снизу, что позволит удержать собаку от прыжков в лицо фигуранта. С таким управлением хендлер может работать с фигурантом и направлять хватку на ту часть тела, на которую нужно.

Когда работа идет на поводке и вы забираете собаку, всегда хватайте поводок очень близко к ошейнику перед тем, как собака ослабит хватку – тогда вы сможете удержать контроль так, что фигурант может отойти от собаки и не беспокоиться о возможных последующих укусах.

Серьезные покусы случаются, когда собака бросается на верхнюю часть тела, а хендлер отзывает собаку, держась только за один конец поводка.

Следующий важный момент – это правильное снятие собаки при работе без поводка. Он выполняется одним способом, когда фигурант стоит, и другим – когда он лежит на земле.

Когда фигурант стоит, я предпочитаю подходить так, чтобы собака видела меня и хвалю ее. Это добавляет ей уверенности и направляет ее внимание опять на фигуранта. Я коротко беру за поводок и захожу сзади собаки, постоянно хваля ее и повторяя команду нападения (Хорошо, Фас!). Я хочу, чтобы собака почувствовала уверенность и удобство даже тогда, когда я тоже нахожусь рядом. Если мои разговоры отвлекают ее, я просто умолкаю и похлопываю собаку по боку.

Вы никогда не должны звать собаку, когда фигурант находится между вами и вашей собакой – вы просто потеряете над ней контроль.

Последняя вещь, которую я хотел бы обсудить, это снятие собаки без поводка, когда фигурант лежит на земле. Работа хендлера в этом случае – это защитить лицо фигуранта перед тем, как забрать собаку. Проблема в том, что большинство собак взбираются на фигуранта, поскольку не хотят, чтобы их забирали. Это действие приближает собаку к лицу фигуранта. Решение для хендлера – обойти фигуранта и приблизиться к собаке спереди. Хендлер опускает колени на фигуранта так, чтобы ноги были между головой собаки и лицом фигуранта. Потом берет собаку очень коротко на натянутый поводок и удостоверяется, что сможет контролировать собаку, пока они будут отходить.

Всегда помните, что случайные покусы могут быть очень серьезными.

Подведем итог, сделав краткий обзор мер предосторожности при работе по хватке на тело.

Прочно поставьте ноги и не позволяйте собаке тянуть вас к фигуранту.

Всегда используйте две руки для того, чтобы держать поводок: одну на конце поводка, другую ближе к собаке. Тяните поводок книзу и не давайте собаке возможности бросаться в лицо фигуранту.

Когда вы забираете собаку, всегда коротко держите, чтобы предотвратить срыв собаки.

При работе без поводка со стоящим фигурантом подходите так, чтобы собака вас видела, дайте ей почувствовать удобство и не снимайте ее с фигуранта до тех пор, пока вы не установите полный контроль.

При работе без поводка с лежащим на земле фигурантом подходите спереди и становитесь между лицом фигуранта и собакой. Перед тем как забирать собаку с фигуранта, удостоверьтесь, что она успокоилась.

Интересно, что повсюду в Америке мы наблюдаем рост числа случайных покусов во время дрессировок. Правильное управление собакой поможет сократить ваш вклад в это число».

Гайдаренко Федор Олегович, г. Луганск.

Собака-поводырь

Во многих странах мира есть специальные школы для подготовки собак-поводырей. Для инвалида по зрению такая собака – друг и опора в жизни. Слепой и собака неразлучны: они как бы части единого организма. Недаром животных учат чувствовать присутствие двух тел: собственного и своего хозяина.

Подготовить такую собаку стоит от 14 тысяч долларов, например, в Германии, и до 70 тысяч в Швейцарии.

Здесь своя специфика и свои сложности в работе. Инструктор-методист должен не только воспитать собаку-проводника, но и научить инвалида работать и ориентироваться в пространстве с собакой. В этом основное отличие инструктора службы проводников слепых от обычного кинолога, который просто дрессирует животное. Дело в том, что потеря зрения серьезно травмирует психику человека, к нему нужен особый подход. Если инструктор не нашел общего языка с инвалидом, то, считай, пропало время на тренировку собаки. Собак тренируют, начиная с годовалого возраста, в течение 6–8 месяцев. Каждый день, независимо от погоды и времени года, инструктор вместе с собакой проходит по 17 километров. Подготовка состоит из нескольких этапов.

На первом изучают пригодность собаки к сложной службе поводыря. Проверяется ее реакция на внешние раздражители: движение транспорта, шум городской улицы, выстрелы, большое скопление людей, а также выясняется, как относится собака к кошкам и своим собратьям.

Второй этап – самый длительный и трудоемкий, включает в себя общий курс дрессировки. Собака должна быть абсолютно послушной, спокойной и приветливой, ни в коем случае не тянуть поводок, просто идти рядом с хозяином. Питомцам школы прививают особые навыки: останавливаться на перекрестках, обходить люки, лужи, различные препятствия, уметь правильно провести слепого в общественный транспорт, подавать ему предметы, не брать у посторонних еду. Словом, четко выполнять любые команды.

По окончании подготовки инструктор-методист вместе с собакой сдают экзамен. На экзамене инструктор отрабатывает все операции в светонепроницаемых очках. Только так можно проверить, доверять ли собаке жизнь человека. После сдачи экзамена собака-проводник и ее будущий хозяин проходят специальный двухнедельный курс подготовки на территории школы. Под руководством инструктора они вместе работают, привыкают друг к другу. Каждому инвалиду собака подбирается индивидуально, с учетом его дополнительных заболеваний, психологической совместимости. Инвалида обучают правильному уходу за своим фигурантом, а главное, совместной ориентировке в пространстве. После сдачи совместного экзамена на собаку оформляют паспорт поводыря и вместе со специальным снаряжением передают слепому.

Практика показала, что лучшие поводыри – это немецкие овчарки и лабрадоры. Во многих странах мира подготовке собак-проводников уделяется большое внимание со стороны государства. В России же накопленный опыт передается от одного специалиста к другому в личном плане, по их доброй воле. В этом необходимом и добром деле существует и масса других проблем. Конечно, прежде всего, отсутствие средств на подготовку собак-поводырей. Но есть и еще одна морально-этическая проблема – отношение общества к человеку с собакой-проводником. К сожалению, их не пустят вместе в магазин или учреждение, косо будут смотреть на них в общественном транспорте.

Дрессировка по специальности «собака-поводырь»

Собака – проводник слепого предназначается для оказания помощи слепому в ориентировании на местности и для замены помощи другого (зрячего) человека. Для дрессировки к этой службе могут использоваться служебные собаки различных пород: не очень крупные, но и не мелкие (от 50 до 68 см роста), уравновешенные, спокойные, доверчивые, с хорошо развитым зрением и слухом. Дрессировка собак – проводников слепых в нашей стране в основном проводится в специальной школе Центрального правления Всероссийского общества слепых. Инструкторский состав клубов служебного собаководства может оказывать слепым владельцам собак необходимую помощь в усложнении дрессировки собак применительно к местным условиям и в тренировке собак для сохранения и усовершенствования их служебных качеств. Начальная дрессировка собаки проводится дрессировщиком, который должен хорошо изучить движения слепого в различных условиях (на различной местности) и умело подражать ему, используя при этом трость или палку. При тренировке собаки для помощи слепому необходимо также участие фигуранта. Таким фигурантом может быть общественный инструктор клуба служебного собаководства или кто-либо из членов семьи слепого. До дрессировки по специальному курсу у собаки должны быть выработаны общедисциплинарные навыки. К тому же собака должна быть очень послушной. К специальным навыкам собак – проводников слепых относятся: движение впереди слепого по пути, свободному от препятствий, с изменением темпа (быстроты движения); выполнение поворотов в различных направлениях; остановка перед препятствиями и обход их; подъем по лестницам, естественным возвышенностям и спуск с них; правильное движение (вождение слепого) в условиях населенных пунктов; вождение слепого по определенному маршруту.

Для дрессировки и использования собаки – проводника слепого необходима специальная шлейка. Шлейка состоит из грудного ремня (ширина до 25 мм, длина до 80 см) с пряжкой на конце. К этому ремню в 18–20 см от пряжки крепится поперечный ремень (длина 20 см), также имеющий пряжку. Второй поперечный ремень (до 45 см длины) крепится к грудному ремню в 24 см от первого. На конце его имеются отверстия для застегивания. В поперечный ремень в 10 см от грудного вшиваются кольца для крепления поводковой дужки, Между кольцами нашиваются ограничители из мягкой кожи длиной 10 см, между ними и грудным ремнем люфт в 5–8 см. Ограничители одним концом вплотную крепятся к поперечному ремню, вторым – на расстоянии 5–7 см от него. Поводковую дужку делают из проволоки (железной, медной и др.) диаметром 4–5 мм и длиной до 100 см. Стержень проволоки плотно обшивают мягкой кожей, подбитой материей. К концам дужки прочно пришивают пряжки для крепления к кольцам поперечных ремней.

Приучают собаку к специальной шлейке так же, как приучают к шлейке обычной.

Движение впереди слепого по пути, свободному от препятствий. Изменение темпа движения

Выработка у собаки этого навыка имеет цель приучить ее двигаться слева и впереди дрессировщика (слепого) в среднем темпе. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команды «Вперед!» и «Тихо!»

Безусловные раздражители – воздействие дуговым поводком, лакомство и поглаживание. Для дрессировки используются пешеходная дорога, тропа, парковая дорожка, тротуар, лишенные каких-либо препятствий и расположенные вдали от отвлекающих раздражителей. Навык вырабатывается следующим образом. Выгуляв собаку, дрессировщик ставит ее у левой ноги и, подав команду «Вперед!», начинает движение в прямом направлении. При этом он старается несколько отстать от собаки. Как только собака забежит вперед дрессировщика (в пределах дугового поводка), он, повторив команду «Вперед!», поощряет ее восклицанием «Хорошо!»

Если собака сильно тянет дрессировщика вперед за собой, он подает команду «Тихо!» и воздействием поводка снижает темп движения собаки, после чего поощряет ее. Пройдя расстояние 200–300 м, он таким же путем возвращается обратно. На последующих занятиях маршрут увеличивают с 0,5 до 1 км, места занятий меняют, вводят отвлекающие раздражители. В пути дрессировщик, применяя команду «Стоять!», делает неожиданно для собаки 1–2 остановки. Постепенно собака приобретает навык по команде «Вперед!» идти впереди дрессировщика в желаемом для него темпе. За это ее периодически поощряют.

Выполнение поворотов в различном направлении

Изменение направления движения есть усложнение предшествующего навыка, оно обеспечивает выполнение собакой различных поворотов на маршруте движения. Условными раздражителями при выработке навыков являются команды «Вправо!» и «Влево!» Вспомогательный условный раздражитель – восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – воздействие дуговым поводком, поглаживание собаки. Для занятий выбирается пешеходный маршрут с разветвлением дорог, троп, парковых дорожек и т. д. Идя с собакой в среднем темпе по маршруту, дрессировщик, увидев поворот, замедляет шаг и, дав команду «Вправо!» или «Влево», воздействием дугового поводка побуждает собаку повернуть в желаемом направлении. Правильный поворот собаки поощряется восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием. Чередуя повороты в различных направлениях, дрессировщик приучает собаку хорошо различать команды «Вправо!» и «Влево!» без воздействия поводком.

Остановка перед препятствиями и обход их

Эти навыки имеют большое значение в работе собаки – проводника слепого, так как собака должна своевременно предупреждать слепого о препятствиях на пути и уметь обходить их. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команды «Стоять!», вид и положение самих препятствий. Вспомогательные условные раздражители – команда «Фу!» и восклицание «Хорошо!». Безусловные раздражители – воздействие дуговым поводком, лакомство, поглаживание собаки. Для занятия выбираются двор, тротуар, парковая дорожка или другие места. На расстоянии 40 м друг от друга размещают различные препятствия. В качестве наземных сплошных препятствий используют доски, жерди, трубы и др., боковых препятствий – скамейки, ящики, бочки, короткие доски. Для препятствий выше собаки используются бельевая веревка с тряпочками, рейка или перекладина, которые устанавливаются не выше уровня груди человека.

Навык вырабатывается следующим образом. Перед препятствиями, у которых собака должна останавливаться, дрессировщик замедляет шаг и, подав команду «Стоять!», прекращает движение и постукивает палкой о препятствие. Собака за остановку поощряется лакомством, поглаживанием. После небольшой выдержки препятствие отодвигается в сторону и движение продолжается. Если собака пытается самостоятельно обойти боковое препятствие, дрессировщик поощряет ее восклицанием «Хорошо!» При этом дрессировщик помогает собаке так обойти препятствие, чтобы сам он был справа от собаки на расстоянии 0,5 м. Правой рукой дрессировщик постукивает по препятствию палкой или тростью. Так же вырабатывается обход препятствия с другой (левой) стороны. При приближении собаки к препятствию выше ее роста дрессировщик останавливает собаку и путем постукивания тростью по препятствию привлекает к нему внимание собаки, после чего заставляет собаку обойти препятствие. Собаку также приучают проходить между близко стоящими препятствиями, для чего дрессировщик направляет ее в проход между ними. Все правильные действия собаки поощряются, а неправильные затормаживаются командой «Фу!» и воздействием поводком.

Подъем по лестницам, естественным возвышенностям и спуск с них

Выработка этого навыка обеспечивает подъем по лестницам, естественным возвышенностям и спуск с них. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команды «Вперед!» и «Тихо!» Вспомогательный условный раздражитель – восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – лестница, лакомство, оглаживание, воздействие поводком. Навык вырабатывается следующим образом. Подведя собаку к лестнице, ведущей с первого этажа на второй, дрессировщик, постучав тростью по первой ступени, подает собаке команду «Вперед!». Поднявшись на первую ступень, он воздействием поводка и командой «Тихо!» затормаживает собаку, после чего вновь посылает собаку на вторую ступень и т. д. На лестничных площадках выдержка несколько удлиняется. В конце подъема собаку поощряют. Перед естественными подъемами и спусками (насыпь, ров, овраг) собаку останавливают и тростью проверяют крутизну подъема (спуска). Подъем и спуск производится по команде «Вперед!» и «Тихо!» в замедленном темпе.

Вождение слепого в населенных пунктах

Воспитание этого навыка обеспечивает работу собаки в условиях городской жизни. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команды «Вперед!», «Тихо!» и «Стой!» Вспомогательные условные раздражители и безусловные раздражители – воздействие на собаку поводком, поглаживание.

Дрессировку начинают с приучения собаки не отвлекаться на различные посторонние раздражители. Для этого с собакой гуляют (лучше с щенячьего возраста) по улицам, бульварам, в местах скопления людей, вблизи транспортных средств. В дальнейшем дрессировщик, используя ранее выработанные навыки, приучает собаку к движению по улицам с соблюдением правил уличного движения. При переходе улицы вначале используют команду «Стой!», при этом поводок ослабляют. Для перехода улицы подают команду «Вперед!» и поводок натягивают, тростью прощупывают конец или начало тротуара. При ходьбе по тротуару следует двигаться по его правой стороне (0,5–1 м от проезжей части улицы). Собака постепенно приучается самостоятельно останавливаться перед движущимся по улице транспортом и переходить улицу в его отсутствие. Повторными упражнениями можно приучить собаку различать сигналы светофора или постового милиционера.

Вождение слепого по определенному маршруту

Выработка у собаки этого навыка обеспечивает вождение собакой слепого по заданному ей маршруту. Условными раздражителями при выработке этого навыка являются команды, обозначающие конечный пункт маршрута, например, «Работа!», «Домой!», «Магазин!», «Парк!» и т. д. Вспомогательный условный раздражитель – восклицание «Хорошо!» Безусловные раздражители – лакомство, поглаживание. Собаку можно приучить к движению по нескольким маршрутам, но последовательно, начиная с более простого.

Отработав один маршрут, переходят, к другому. Если к маршруту собаку приучает не дрессировщик, а сам слепой, то необходим зрячий фигурант, идущий с правой стороны и несколько позади. Он своевременно предупреждает слепого о всех поворотах и препятствиях и дает правильное направление по маршруту. Движение по маршруту начинают с подачи соответствующей команды, например, «Магазин!» Во время движения команду периодически повторяют в сочетании с восклицанием «Хорошо!» В конце маршрута делается остановка, собака поощряется лакомством, поглаживанием. Сделав отдых и подав команду «Домой!», возвращаются обратно. После нескольких занятий слепой идет по маршруту с собакой самостоятельно, а фигурант лишь наблюдает за ними. В конце курса дрессировки собака полностью привыкает к слепому. Для этого он должен сам кормить собаку, ухаживать за ней и выгуливать ее. Под руководством дрессировщика он должен усвоить необходимые команды и научиться правильно управлять действиями собаки.

Возможные ошибки. При выработке навыка возможны следующие основные ошибки дрессировщика:

– грубое обращение дрессировщика (слепого) с собакой вызывает трусость у собаки. В результате снижается качество ее работы;

– слабое усвоение собакой курса общей дрессировки. В результате – плохое послушание собаки, и слепой не сможет вовремя предупредить ее ошибочные действия;

– возбуждение злобы на посторонних людей. Это вызывает нежелательную связь – проявлять агрессивные действия на встречных людей, что затрудняет работу собаки;

– быстрый переход от одного маршрута к другому отрицательно влияет на вождение собакой слепого по определенному маршруту.

Требования к собакам – проводникам слепых

После окончания курса дрессировки собака – проводник слепого должна:

– Самостоятельно предупреждать слепого обо всех препятствиях на пути движения и обходить их.

– Водить слепого по лестницам и естественным подъемам (спускам).

– Водить слепого по улицам, а также через улицу (пешеходные переходы) при отсутствии транспортных

средств. При этом собака не должна бояться людей, транспортных средств и не должна отвлекаться на посторонние раздражители.

– Водить слепого по заданным маршрутам с возвращением домой.

Несколько советов владельцам собаки-поводыря

Если вы – владелец собаки-поводыря, вам то и дело приходится общаться с другими людьми по поводу вашей собаки. Могут возникнуть недоразумения, которых легко избежать, если помнить некоторые нехитрые правила и советы.

Если вам не разрешают войти с собакой в магазин, аптеку или иное общественное место, не волнуйтесь и не начинайте спор на повышенных тонах, даже если вы получили отказ в невежливой форме. Закон на вашей стороне. Предъявите паспорт на собаку-поводыря, спокойно пояснив, что вход с такими собаками разрешен. Если этого оказывается недостаточно, попросите пригласить администратора. В подавляющем большинстве случаев конфликт разрешится в вашу пользу. Не забывайте во время разговора следить за поведением собаки. Держите ее коротко, около себя, не позволяйте обнюхивать вашего собеседника, вертеться. Ее достойное, спокойное поведение расположит к вам окружающих лучше любого документа.

Если у вас есть несколько магазинов и подобных мест, куда предполагаете ходить с собакой регулярно, можно заранее поговорить с их администрацией, попросить предупредить сотрудников о вас и вашей собаке.

Знайте, что любой человек, препятствующий вам в посещении магазина, аптеки и т. п., нарушает закон, и вы можете потребовать защиты своих прав, даже обратиться в суд.

В магазине, особенно если это магазин с самообслуживанием, где продукты лежат на низких прилавках и доступны собаке, будьте особенно внимательны. Имеет смысл при входе обратиться за помощью к работникам магазина или другим покупателям. Вам помогут сориентироваться и выбрать продукты. Вам могут предложить оставить собаку около входа, что разумно, ведь ее помощь вам не потребуется. Оставляйте собаку только привязанной поводком, как бы послушна она ни была. Практически во всех крупных магазинах есть у входа охранник или дежурный, которого можно попросить приглядеть за собакой.

Будьте снисходительны к окружающим. В большинстве случаев они ничего не имеют против вашей собаки и лично вас. Просто не знают о ваших правах и, обремененные своими проблемами, бывают невнимательны и грубы.

Поверьте, ваше спокойное: «Она – мой поводырь, я без нее ходить не могу» гораздо убедительнее угроз.

Если собаку окликают, свистят ей, гладят, предлагают угощение, имейте в виду, что это делается не со злым умыслом, а от незнания, действительно, по доброте душевной. Многие, несмотря на необычное снаряжение собаки, опознавательные знаки и вашу белую трость, не понимают, что собака работает, не осознают, что мешают вам и ей. Скажите спокойно: «Не делайте этого, ей нельзя отвлекаться, я могу упасть!»

Если вы заметили, что вашей собаке мешает работать чужая собака, хозяин которой ничего не предпринимает, чтобы исправить ситуацию, громко спросите: «Чья собака, отзовите ее, пожалуйста, она нам мешает!»

Люди готовы помочь вам даже больше, чем вы думаете, они просто не знают как! Предложившему помощь обязательно толково объясните, что именно он может сделать для вас.

Вы знаете, что ваша собака добра и безопасна для окружающих. Но это не очевидно для других людей. Их можно понять. Собака большая, она вполне способна испугать своим видом человека, боящегося собак, спровоцировать возникновение конфликтной ситуации при встрече с теми, кто собак не любит. Случайным резким движением может напугать ребенка или пожилого человека. Поэтому перед поездкой в транспорте или посещением общественных мест не забудьте надеть на собаку намордник. Собаки-поводыри хорошо приучены к этому элементу снаряжения, несколько минут работы в наморднике не причинят собаке неудобств. Зато окружающие оценят вашу заботу об их спокойствии. И будут в свою очередь внимательнее к вам.

Во всех общественных местах особенно внимательно относитесь к поведению собаки. Будьте аккуратны при посадке в транспорт в дождливую погоду, когда собака может быть не очень чистой. Всегда придерживайте собаку коротко за поводок во время поездки. Особенно, если вы находитесь близко к двери. На остановке, когда двери открываются, спешащие выйти пассажиры могут случайно подтолкнуть собаку, которая, решив, что поездка окончена, выйдет без вас. Постарайтесь устроить собаку удобно, около своего сидения или в углу, чтобы в сутолоке ей не наступали на ноги и хвост.

Следите за внешним видом собаки, особенно во время линьки. Клоки шерсти, оставленные вашей собакой на одежде окружающих, не прибавят вам популярности.

Старайтесь подавать собаке команды негромко, пусть даже в строгой интонации, если ситуация того требует. Собака прекрасно слышит. Произнесенная же резким громким голосом команда создаст у окружающих впечатление, что вы грубы с собакой.

В некоторых случаях приходится воздействовать на собаку рывком поводка или шлейки, побуждая ее выполнить команду или не отвлекаться от работы. Заставляя собаку выполнить команду, учитывайте то обстоятельство, что вокруг вас находятся люди, большинство которых идеализирует собак, а собак-поводырей тем более. Многие всерьез считают, что собака помогает вам исключительно в силу каких-то своих возвышенных соображений. Им может показаться, что, принуждая собаку работать, вы действуете грубо, обижаете ее. Довольно трудно убедить окружающих в безобидности ваших действий по отношению к собаке. В ответ на высказанную претензию попробуйте сказать что-то вроде: «Если вы станете плохо выполнять свои обязанности на работе, что будет? Вот и она работает, сейчас схалтурила, пришлось заставить сделать правильно, я же не могу ее уволить! А сейчас хорошо все сделает, получит любимое лакомство, вон, у меня целый карман угощения!»

Собака-поводырь – связующее звено между вами и остальным миром. Не разрушайте эту связь своим некорректным поведением.

Собака-пастух

В начале этой книги мы рассказывали о том, как человек отбирал для себя собак-помощников с глубокой древности. Можно с уверенностью сказать, что пастух – это вторая древнейшая профессия собаки после собаки-охотника. Тысячи лет человек вел отбор пастушьих собак. В результате образовалось две группы пород. К первой относятся собаки, служащие для охраны скота от хищников и воров. Как правило, это потомки древних догообразных собак. Они медлительны, очень злобны, недоверчивы к посторонним. Эти крупные собаки очень сильны и легко справляются с волком. Типичные представители этой группы – кавказская, среднеазиатская и южнорусская овчарки, квас, командор и др.

По мере того как развивалось земледелие и сокращались пастбищные угодья, изменялись и требования, предъявляемые к собакам. На равнинах, где стада приходилось пасти вблизи посевов, понадобились собаки, способные управлять стадом. В их обязанности входило выгонять стадо на пастбище, подгонять отставших животных, не давать им разбредаться, не допускать потравы посевов и насаждений, собирать стадо и загонять его в коровник, овчарню или загон. Эти собаки должны были быть легкими, быстрыми, очень понятливыми и послушными. Именно они составляют вторую группу пастушьих собак, «созданных» человеком, куда входят колли, пули, пума, немецкая, бельгийская и другие овчарки.

Подготовленные пастушьи собаки оказывают значительную помощь пастухам в пастьбе и охране скота. Так, один пастух с двумя пастушьими собаками может успешно справляться с отарой в 1000–1500 овец.

В основе применения собак для охраны стада и жилища пастуха лежит активно-оборонительная реакция (злобность, агрессивность). Это хозяйственно полезная форма поведения собак и основной селекционный признак, по которому ведут отбор собак, предназначенных для караульной службы. Собаки, у которых такая форма поведения отсутствует или выражена слабо, к несению караульной службы непригодны.

Главный поведенческий признак пастушьей собаки: пастуший инстинкт – стремление подгонять скот. Собаки, лишенные этого инстинкта, непригодны для пастьбы скота. С другой стороны, у пастушьих собак не должен быть развит охотничий инстинкт, который отрывал бы их от пастьбы стада и заставлял идти по звериному следу или преследовать дичь. (Помните – «держать шакала и не пробуждать волка»?) Таким образом, пастуший инстинкт – основной селекционный признак при отборе собак, предназначенных для пастьбы скота.

В пастушьем собаководстве огромное значение имеет воспитательная дрессировка, которую обычно ведут с раннего щенячьего возраста. С месячного возраста щенков содержат вместе с взрослыми обученными пастушьими собаками, то есть, происходит воспитание подражательным способом. При этом каждое проявление щенком форм поведения, свойственных пастушьим собакам, поощряется восклицанием «Хорошо!», поглаживанием, а иногда и лакомством.

К подготовке собственно пастушьих собак следует приступать только после того, как они освоили общий курс дрессировки, из которого особенно необходимы контакт с дрессировщиком, реагирование на свою кличку, безотказный подход к дрессировщику и возвращение на прежнее место, движение вперед, замедление темпа движения (команда «Тише!»), немедленное выполнение запрещающей команды.

Если собака выросла в условиях относительной изоляции от животных, ее нужно приучить к ним, а затем уж приступать к отработке пастушьих навыков. Дрессировку пастушьих собак следует проводить в непосредственной близости от животных, которых они будут пасти, – это способствует их взаимному привыканию.

Начинают с того, что собаку проводят на поводке вокруг стада, затем содержат ее на привязи возле него, и только тогда, когда убедятся, что собака не бросается зря на животных и ее присутствие не беспокоит их, собаку оставляют отвязанной. При этом в первые дни внимательно наблюдают за ней, решительно пресекая нежелательные действия как собаки по отношению к животным, так и животных по отношению к собаке (что тоже иногда случается).

Методы, применяемые при дрессировке пастушьих собак

При дрессировке пастушьих собак применяют ту же методику, что и при дрессировке по ОКД, т. е. механический, вкусопоощрительный, подражательный и контрастный. Однако к наиболее популярным и эффективным методам дрессировки пастушьих собак относят два последних. Причем они наиболее результативны тогда, когда щенки с раннего возраста имеют возможность наблюдать работу взрослых собак и подражать им. В этом случае пастухи-дрессировщики должны следить, чтобы животные не обижали щенков, в то же время нельзя позволять молодым собакам облаивать спокойно пасущихся животных или нападать на них. Случается, что собака, увидев бегущее животное, начинает его преследовать и на бегу хватать за ноги, хвост, шею и т. д., нанося ему травмы. Эти нежелательные действия собаки пастух должен немедленно пресечь окриком, ударом бича или рывком поводка.

Техника дрессировки пастушьих собак

Подготовленные собаки оказывают значительную помощь пастухам (чабанам) в пастьбе и охране скота. Заведующий лабораторией служебного собаководства Казахского института животноводства Кртипов говорил: «Как ни странно, у нас в Казахстане собаки в овцеводстве используются крайне нерационально. В чабанской бригаде имеется только по 3–4 собаки, и то они по сути дела только охраняют стада от расхищения в ночное время. Надо дать чабану подготовленных собак, чтобы они не только охраняли стада, но и были помощниками в пастьбе. Практика показывает, что с помощью двух подготовленных собак один чабан может пасти 1000–1500 овец».

В качестве будущих пастухов для дрессировки подбирают наиболее выносливых и подвижных собак из различных пород. Предпочтение отдают собакам, выращенным среди овец. Дрессировку проводят в такой последовательности.

Прежде всего у собак в полном объеме вырабатываются навыки по курсу общей дрессировки: безотказный подход к дрессировщику на подзыв, быстрое (немедленное) выполнение запрещающей команды «фу», ношение намордника и др. Предварительная дрессировка имеет целью выработать у собак соответствующую дисциплину, безотказное выполнение требований пастуха. Проводится она по методике, изложенной в курсе общей дрессировки.

Приучение собак к стаду

Если собака выросла вне стада, перед специальной дрессировкой приучают к нему. Этот период дрессировки является наиболее ответственным. Если дрессировщику удастся достигнуть свыкания собак с животными, то задача дрессировки наполовину решена.

В процессе приучения к стаду собаку держат на длинном поводке, а особо возбудимых и злобных – в строгих ошейниках и намордниках. Важнейший момент – отучить собак беспричинно набрасываться на животных. Случается, что животные (корова или лошадь), наоборот – нападают на собаку в стаде. Тогда пастух защищает собаку, отгоняя животных окриком или взмахом кнута.

При любых обстоятельствах за каждую попытку укусить животное собаку незамедлительно наказывают сильным рывком за поводок или ударом хлыста. В первые дни собаку обводят вокруг стада на поводке, а затем привязывают невдалеке от животных на длину поводка и со стороны наблюдают за поведением ее и животных. По мере свыкания с животными, собаку спускают с поводка, но дрессировщик должен все время контролировать ее действия с близкого расстояния.

Подгон к стаду отставших животных. Команда «Гони!»

Дрессировка собак в подгоне к стаду отставших и отбившихся животных проводится непосредственно в поле, во время гона на пастбище, при возвращении с пастбища и во время пастьбы. В качестве условного раздражителя применяют команду «Гони!» При выгоне скота на пастбище или при возвращении с него дрессировщик, находясь сзади стада, держит собаку на длинном поводке и наблюдает за движением животных.

Когда какое-либо животное отстанет, он вместе с собакой подходит к нему, ударяет по земле бичом и пускает собаку командой «Гони!» Если собака бросится и погонит животное в направлении стада, то дрессировщик, придерживая поводок, бежит за ней, поощряет ее командой «Хорошо!», а когда животное приблизится к стаду, немедленно подзывает к себе собаку, поглаживает ее и дает лакомство.

Если на команду «Гони!» собака не реагирует, то дрессировщик, увлекая ее за собой, показывает жестом руки на бегущее животное. Собаку следует обязательно поощрять при малейшей попытке гнать животное.

Коровы и лошади иногда могут оказывать собаке сопротивление. В таких случаях дрессировщик помогает ей: он бичом добивается послушания от животного и таким образом ставит собаку в положение доминанта, а корову или лошадь – в положение субдоминанта (подчиненного). Это заставляет пасущихся животных подчиняться собаке.

При загоне в стадо дрессировщик старается не допустить забегания собаки вперед загоняемых животных. Во время загона в стадо нельзя допускать покуса животных. Злобных собак дрессируют в намордниках.

По мере выработки навыка загонять отставшее животное в общее стадо по команде «Гони!» добиваются безотказного повиновения собаки. Дрессировщик управляет собакой только командой и жестами; для подгона отставшего животного собака посылается без поводка. Может случиться, что собака погонит отставшее животное в сторону от стада или побежит за ним в середину его. В таких случаях ее немедленно останавливают и подзывают к себе.

Когда стадо располагается компактно, пастух держит собаку при себе и посылает ее только для того, чтобы изменить направление движения скота в нужную сторону, подогнать отстающих и т. д. Навык подгона считают отработанным, когда собака пытается самостоятельно бежать к животным, далеко оторвавшимся от стада.

После закрепления у собаки навыка подгонять отставших животных, ее обучают перемещаться стороной, параллельно движению стада.

Движение собаки стороной параллельно движению стада (основная команда «Вперед!»)

Чтобы отдельные животные не выходили из стада во время перегона, и для выравнивания фронта движения во время пастьбы собаку посылают пробежать сбоку стада и впереди него. Условным раздражителем является команда «Вперед!» и жестом – выбрасывание правой руки. Упражнение заключается в следующем: дрессировщик, находясь на одной из сторон стада, держит собаку на длинном поводке, командой «вперед» и жестом правой руки по ходу скота понуждает ее идти впереди себя параллельно движению стада. Он внимательно следит за действиями собаки и поведением животных в стаде. Если животные отделяются от стада, то дрессировщик с помощью кнута и собаки заставляет их занять прежнее место.

Для того чтобы быстрее выработать условный рефлекс обхода стада стороной по команде «Вперед!», тренировки сначала проводятся без скота. Дрессировщик с собакой проходят вдоль забора или параллельно ровной опушке леса. Держа собаку на длинном поводке, дрессировщик командой «Вперед!» посылает ее вдоль забора или опушки, а сам идет за ней, повторяя команду. Если собака идет строго вдоль опушки, дрессировщик поощряет ее командой «Хорошо!» и дает лакомство. Если же она отходит от забора в сторону, сопровождающий произносит команду «Фу!» и дергает за поводок.

Далее эти упражнения обязательно повторяют во время перегона скота. Как правило, вначале собаку держат на длинном поводке. Пробеги собаки в стороне от стада не позволяют животным отбиваться от него. Это используют, когда стада прогоняют между посевами и через населенные пункты.

При необходимости остановить стадо собаку посылают бегать «челноком» спереди по фронту движения. Собака не дает выходить отдельным животным из стада и таким образом останавливает движение. Собаку, подготовленную к пробегам стороной стада, с успехом используют при поворотах стада на развилке дорог, при перегонах через мосты и т. д. В этих случаях пастух оставляет собаку у поворота или у моста, и стадо, обходя собаку, поворачивает в нужном направлении.

Чем увереннее собака осваивает команду «Вперед!», тем дальше отпускает ее от себя, управляя ее поведением дистанционно. С течением времени животные, находящиеся в стаде, также привыкают вести себя в соответствии с действиями собак. Во время перегона даже самые смелые животные, увидав в стороне или впереди собаку, не пытаются выходить из общего потока.

Скучивание скота – «гуртовка» (основная команда «Кругом!»)

Во время пастьбы на пересеченной местности или в кустарниках, где ограничено наблюдение за стадом, бывает необходимо скучивать скот. Чтобы «сгуртовать» животных, пастух посылает собаку. Условным раздражителем является команда «Кругом!»

В начале дрессировки добиваются, чтобы собака ходила по определенному кругу без скота. Для выработки навыка можно использовать искусственную или естественную ограду или огороженную территорию.

Порядок выработки навыка следующий. Дрессировщик вместе с собакой проходит вокруг ограды и периодически подает команду «Кругом!» Если собака не отбегает от забора в сторону, то дрессировщик ласкает ее, а если отходит, то рывком за поводок возвращает в положенное место. В последующие дни он пускает собаку по кругу впереди себя, а сам идет на некотором расстоянии и повторяет команду «Кругом!»

После того как собака самостоятельно пройдет хотя бы половину пути по периметру, дрессировщик дает ей несколько минут отдохнуть, занимает ее игрой. После отдыха опять командой «Кругом!» посылает собаку, на этот раз без поводка, и внимательно наблюдает за ее поведением. Если она отвлекается, отходит от забора в сторону, то командой «Кругом!», в угрожающем тоне, дрессировщик возвращает собаку на место.

Дрессировщик, пройдя половину расстояния за собакой, поворачивает в обратную сторону и быстро идет навстречу собаке, которая продолжает путь самостоятельно. После встречи дрессировщик поощряет собаку лакомством. Добившись от собаки самостоятельного пробега по периметру забора, ее дрессируют в других условиях: пускают несколько раз вокруг островка кустарника или по опушке леса.

После закрепления у собаки выполнения команды «Кругом!» ее обучают пробегу вокруг стада. Вначале дрессировщик водит собаку вокруг отдыхающего скота на поводке. Потом посылает ее впереди себя. Если собака пытается наброситься на спокойно стоящее или лежащее животное, то дрессировщик строго запрещает это командой «Фу!», если же этого недостаточно, делает сильный рывок за поводок.

Обойдя вместе с собакой один раз вокруг стада, дрессировщик останавливается и наблюдает за ее поведением. Если какое-либо животное пытается отойти от стада в сторону, дрессировщик вместе с собакой возвращает его на место, при этом собаке подается команда «Гони!» Навык обхода вокруг стада начинают формировать на открытой местности.

Дрессировщик через разные промежутки времени вместе с собакой обходит вокруг стада, а потом по мере привыкания собаки к подопечным животным пускает ее одну без поводка и управляет ее действиями с расстояния. При отказе собаки самостоятельно обходить стадо дрессировщик возвращается к прежней методике, т. е. сам обходит стадо вместе с собакой, повторяя команду «Кругом!» В дальнейшем такие упражнения повторяются на пересеченной местности и в условиях ограниченного пространства (лощинах, оврагах, ущельях и т. п.).

В результате этих тренировок возникает своего рода двусторонний рефлекс – как у собаки, так и у опекаемых ею животных: в присутствии собаки нельзя отделяться от стада.

На пересеченной местности, где собака может отвлекаться на посторонние раздражители, дрессировщик вначале сам вместе с собакой обходит стадо, и только потом, по мере усвоения собакой задачи, пускает ее в обход одну. При этом, пуская собаку по кругу в одном направлении, дрессировщик двигается ей навстречу, каждый раз за правильный обход поощряя собаку лакомством.

В последующие занятия посылают собаку одну, наблюдая за ней издалека.

Охрана отары (основная команда «Охраняй!»)

Для осуществления охраны скота на фермах, скотных дворах и в загонах, а также и во время выпаса, у собак вырабатывают на команду «Охраняй!» условный рефлекс настораживаться на шорохи и лаять в ту сторону, откуда ожидается появление посторонних людей и хищников. Выработка данного рефлекса осуществляется двумя способами.

Первый способ. Фигурант, одетый в защитную одежду, пытается подойти к стаду с той стороны, где находится пастух с собакой. Если она не реагирует на движение постороннего человека, то последний прибавляет скорость движения и усиливает издаваемые шорохи, побуждая собаку залаять. Пастух (хозяин) одобряет ее и натравливает на фигуранта командой «фас». Через 1–2 часа упражнение повторяют. В том случае, когда собака залает, пастух окриком «стой» останавливает фигуранта, но последний убегает, а собаку пускают на задержание. После нескольких упражнений собака самостоятельно начинает лаять на шорохи, возникающие вблизи стада.

Второй способ. Собак размещают по одной вокруг скотного двора или загона. Каждой собаке определяют место, где ее всегда кормят и временно привязывают. Перед каждым кормлением бачки с пищей разносят по местам, потом на поводках разводят собак, повторяя команду «Место!» Кормление на определенном месте и команда «Место!» образуют у собаки прочный условный рефлекс: по команде пастуха «Место!» собака бежит туда, где она кормится. Таким образом, в скотных дворах и в загонах собаки охраняют стадо со всех сторон.

После выработки устойчивого рефлекса (лая) при подходе посторонних людей к стаду, назначают двух фигурантов, которые подкрадываются к отаре с разных сторон и в разное время. Такие упражнения проводят до окончательного закрепления у собаки навыка оповещать пастуха лаем при подходе к стаду посторонних людей.

При подготовке собаки на охрану от хищников прежде всего надо обращать внимание на поведение собаки. При подходе хищника к стаду собака обычно проявляет беспокойство, рычит, поднимает за загривке шерсть. Эти признаки пастух должен принимать во внимание и усиливать наблюдение за стадом. За самостоятельное обнаружение зверя и отпугивание его от стада собаку поощряют.

Чаще бывает так, что собака первая обнаруживает зверя и нападает на него. В ночное время, когда стадо находится на пастбище, собаку целесообразно оставлять на той стороне, к которой прилегают кусты; такие места наиболее опасны: они маскируют подкрадывающегося хищника.

Для защиты собаки от хищных зверей на нее надевают специальный ошейник – прочный, широкий, из толстой «черпачной» кожи, усеянный острыми шипами наружу. Многие пастушьи породы обладают врожденным инстинктом ударять хищника грудью. Таким образом шипованный ошейник (или нагрудник) дает собаке преимущество в схватке с хищником. Собаку приучают к ружейным выстрелам.

Там, где есть возможность для выработки у собак смелости для нападения на хищного зверя, проводят притравку на живого шакала или волка. Это жестокий, но очень эффективный метод – на зверя надевают глухой намордник, крепко привязывают его к дереву, бьют палкой и натравливают собаку. В таком поединке собака всегда остается победительницей, и у нее вырабатывается уверенность в том, что она сильнее зверя. Поэтому при встрече в естественных условиях собака смело идет на зверя. Некоторые пастухи одновременно с притравкой приучают собак к ружейным выстрелам. Иногда добиваются, чтобы при звуке выстрела собака залегала, давая возможность поразить хищника.

После того как у собаки закрепится навык охраны, ее начинают обучать розыску животных, потерявшихся в лесу или на сильно пересеченной местности. Занятия проводятся так же, как и при обычном обыске местности. Разница только в том, что вместо вещей или человека собака ищет животное.

Поиск затерявшихся животных (основная команда «Ищи!»)

Готовясь к проведению занятий, дрессировщик на участке лесистой или пересеченной местности специально оставляет в разных местах несколько животных, которых требуется обнаружить при помощи собаки и подогнать к стаду. Упражнения строят так. Дрессировщик, держа собаку на длинном поводке, подает команду «Ищи!», методом наведения выходит с собакой туда, где находится животное. Подходит к найденному животному, командой «голос» вызывает у собаки лай и поощряет ее кусочком мяса; найденное животное сопровождают в стадо.

После того как собака приучится лаять при обнаружении потерявшегося животного, ее пускают на поиск без поводка так же, как и при обычном обыске местности. Каждый раз на лай собаки приходит пастух, поощряет ее подгоняет найденных животных к стаду.

Если животные (обычно – строптивые коровы или быки), уходят из стада на скотный двор, то их отыскивают по следу. При обучении пастушьих собак след прокладывают верхом на лошади, в первое время в облегченных условиях, где нет следов других животных.

Так же как и при розыске человека, собак пускают на след с исходной точки, на длинном поводке. Дрессировщик внимательно наблюдает за поведением собаки и всемерно оказывает ей помощь. При подходе к лошади (овце, корове), которую искали, собаку поощряют лакомством.

В дальнейшем (по усмотрению дрессировщика) собаку приучают гнать животное к стаду (на скотный двор) или облаивать на месте, подавая пастуху сигнал о местонахождении «беглеца» – уже без присутствия хозяина.

Приложение

Словарь кинологических терминов и понятий

А

АВЕРСИВНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ – см. Отрицательное подкрепление.

АГРЕССИЯ – агрессивное поведение в виде нападения, преследования, нанесения покусов; встречается у собак при иерархическом (агрессия доминирования, превосходства), территориальном (защита своей территории), оборонительном (самозащита), охотничьем (хищническая, по отношению к добыче), пищевом (отстаивании пищи), игровом, половом и родительском (защита потомства) поведении. Выделяют также инструментальную (искусственно развитую) и собственническую виды агрессии. Агрессия у собак может быть спонтанной (не имеющей видимых причин) и инициированной (объясняемой конкретными причинами). Различают агрессию внутривидовую (между собаками) и межвидовую (по отношению к другим животным).

АССОЦИАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ – см. Интерференция.

Б

БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС – наследственно закрепленная стереотипная форма реагирования на биологически значимые воздействия внешнего мира или изменения внутренней среды организма (кашель, чихание, сужение зрачков, сосание, подергивание кожей и др.). Он входит в состав инстинктивного поведения и воспроизводится при первой же необходимости при появлении специфического раздражителя.

БОЙЦОВЫЕ ПОРОДЫ – породы собак, специально выведенные для участия в схватках между собаками или травли крупных животных. Дрессируются, как правило, только для боя, обладают врожденным рефлексом нападения и убийства. Нуждаются в регулярных «стравках» (тренировочных и боевых схватках), при отсутствии которых могут проявлять спонтанную агрессию и нападать на людей и животных. В других отношениях являются малоприспособленными и трудно управляемыми. С годами их психика подвержена серьезным изменениям: может наступать либо общая заторможенность («отупение»), либо немотивированная агрессивность, и некоторые специалисты считают, что натасканную бойцовую собаку за определенным возрастным пределом (3–5 лет) следует умерщвлять, чтобы она не представляла опасности для окружающих.

В

ВОСПИТАНИЕ СОБАКИ (не путать с дрессировкой!) – целенаправленная методическая деятельность человека по формированию социальных норм поведения собаки, соответствующих целям и задачам ее использования. Правильное воспитание должно обеспечивать: нормальное завершение развития нервной системы, адекватную социализацию, становление заданных свойств темперамента и социального поведения, гарантирующих эффективное управление собакой, ее дрессировку и применение.

Д

ДЕЗАВТОМАТИЗАЦИЯ НАВЫКА – см. Затухание.

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ – память на лица, события, места событий, предметы. Часто она основана на ассоциации одновременно действующих раздражителей. След в декларативной памяти может храниться годами.

ДЕПРИВАЦИЯ – см. Ранняя сенсорная депривация.

ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП – зафиксированная система условных и безусловных рефлексов, объединенная в один функциональный комплекс (например, порядок и правила кормления или выгула собаки). Вырабатывается с трудом, но, образовавшись, приобретает инертность и при неизменных условиях жизни становится все прочнее. Переделка такого стереотипа возможна, но является большой нагрузкой для нервной системы.

ДИСК – дрессировочный инструмент, предложенный Д. Фишером, автором книги «О чем думает ваша собака». Использование диска (устройства, издающего характерный звуковой сигнал) предполагает использование пищевого подкрепления, которое в определенное время отменяется. В противовес кликеру, звук которого служит положительным подкреплением (сигнал «Хорошо!»), звук диска служит сигналом отмены положительного подкрепления (сигнал «Плохо!»). Собака должна прекратить текущую деятельность и подойти к хозяину за получением положительного подкрепления за то, что прекратила нежелательное действие. Использование двух сигналов существенно повышает скорость и качество инструментальной дрессировки.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ (ДП) – По Д. Хеббу: второй (после кратковременной памяти) этап нормирования следа памяти, который переводит его в устойчивое состояние.

ДОМИНАНТНОГО НАУЧЕНИЯ СПОСОБ – научение на основе использования в дрессировочном процессе доминанты (стойкого возбуждения в коре головного мозга, имеющее значение господствующего фактора, исключительной потребности – пищевой, половой, защитной и др). Включает в себя: а) создание устойчивого доминантного состояния; б) предъявление животному сигнала; в) предоставление возможности удовлетворить доминанту путем решения задачи (выполнения команды). Пример – использование болевых ощущений в старых цирковых дрессировочных методиках.

ДОМИНИРОВАНИЕ – присвоение особых прав в стае (семье) животных и умение подавлять конкурентов. Особь, обладающую такими признаками, называют доминантом, а особь, которая подчиняется и имеет меньше прав, называют субдоминантом. Главный доминант стаи называется лидером или вожаком. Он имеет преимущественное право на употребление пищи, выбор наиболее комфортного места, исключительное право на спаривание. Ему дано право управлять поведением стаи и организовывать ее деятельность (охоту, оборону, перемещение на более благоприятные места и др.). В случае неповиновения субдоминантов он может применять различные средства «убеждения» и «принуждения» – от демонстрации угрожающих поз, звуков или мимики (рычание, оскал зубов), до применения силы вплоть до изгнания субдоминанта из стаи. С утратой своих лидерских качеств (в результате травмы, болезни, старости и др. доминант смещается со своей позиции в стае и занимает субдоминирующее положение, либо может быть изгнанным новым доминантом.

ДРЕССИРОВКА (ДРЕССУРА) – род деятельности человека по формированию у животных поведения, необходимого ему в хозяйственных и иных целях. С точки зрения наследуемого поведения она представляет собой воспроизведение инстинктивного поведения в несвойственной для животного стимуляции (например, выработку классических условных рефлексов по системе Павлова); воспроизведение такого же поведения для удовлетворения несвойственной ему потребности (например, использование собак для поиска наркотических и др. веществ или предметов); сочетание инстинктивных элементов поведения в несвойственной для животного последовательности (многие номера цирковой дрессировки); гипертрофирование (усиленное развитие) или редуцирование (приглушение) тех или иных форм поведения и снижение или увеличение частоты их воспроизведения.

Е

ЕСТЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – направление в дрессировке, основывающееся на использовании естественных (природных) поведенческих форм и реакций животного, присущих тому или иному виду, породе и др. Широко использовалось Дуровым и его последователями («енот-прачка», «заяц-барабанщик» и др.).

Ж

ЖЕЗЛ – дрессировочный манипулятор в виде складной указки или аналогичного нетравмоопасного предмета с незаостренным кончиком. Кончик жезла является мишенью – точкой, к которой привлекается внимание животного, и оно следует за ней по воле дрессировщика. Непременный атрибут цирковых дрессировщиков, которые, как правило, используют свой жезл в качестве манипулятора для дачи положительного подкрепления (лакомства) на его кончике.

З

ЗАТУХАНИЕ (ДЕЗАВТОМАТИЗАЦИЯ НАВЫКА) – забывание навыка в результате длительного невостребования либо неполучения ожидаемого подкрепления. Может происходить также по причине длительного неисполнения соответствующей команды (детренировка).

И

ИГРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СПОСОБ ДРЕССИРОВКИ – способ, при котором используется желание молодых животных играть, он применяется в игре, причем подкреплением служит сама игра.

ИМИТАЦИОННЫЙ СПОСОБ ДРЕССИРОВКИ – одновременно способ и метод подражания, при котором животное приобретает навыки и умения, подражая другим животным (не обязательно своего вида). При дрессировке собак используются уже достаточно хорошо обученные животные, которых называют «собака-актер». Для получения полноценного результата нужно, чтобы собаки «актеры» были знакомы «зрителям» и, желательно, находились с ними в дружественных, а еще лучше – доминантных отношениях.

ИМПРИНТИНГ – запечатление, обучение определению, распознанию и запоминанию. Выделяют: детский импринтинг (умение распознавать своих родителей или тех, кого детеныш за таковых принимает), социальный импринтинг (умение формировать отношения с себе подобными и другими живыми существами), сексуальный импринтинг (способность формировать отношения с противоположным полом своего вида), экологический (запечатление основных признаков экологической ниши обитания животного – местность вокруг логова, климатически условия и др.), пищевой (молодое животное получает информацию о существовании в данной экологической нише пищи и способах ее добывания) и инструментальный (обучение новорожденного становиться на ноги, стоять, передвигаться и совершать пантомимические и другие двигательные реакции). Считается, что детский импринтинг у щенков заканчивается к 1,5-2-месячному возрасту, социальное и половое запечатление продолжается до 3–5 мес., максимальное выражение пищевого импринтинирования наблюдается в 3–4 мес., а затем постепенно снижается. Инструментальное научение завершается к 6 мес., а экологический импринтинг – к 6-10 мес. По окончании периода запечатления новая информация уже не оказывает влияния на развитие щенка.

ИНСАЙТ – решение задачи не методом проб и ошибок, а путем озарения. Чаще подобные явления наблюдаются в опытах с обезьянами, но были зафиксированы случаи, когда инсайтом пользовались и собаки (в 1938 г. в опытах Сэрриса собака спонтанно пододвинула ящик и вспрыгнула на него, чтобы достать высоко подвешенную кость).

ИНСТИНКТЫ – приспособительные, одинаково проявляющиеся акты поведения, генетически закрепленные и общие для представителей данного вида. Они представляют собой какую-либо конкретную, достаточно сложную форму наследственного поведения и заключаются в обеспечении выполнения жизненно важных для существования и продолжения рода функций: пищевых, защитных, миграционных и др. подразделяются на три группы: а) витальные (жизненные) акты – пищевой, питьевой, оборонительный, регуляции сна-бодрствования, экономии сил; б) ролевые (зоосоциальные) акты – половой, родительский, эмоциональный, резонанса, «сопереживания», территориальный, иерархический; в) акты саморазвития – исследовательский, имитационный, игровой, преодоления сопротивления, свободы. Считается, что настоящее инстинктивное поведение можно увидеть только при первом его проявлении, поскольку уже второе осуществится с коррекциями, благодаря которым происходит научение.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ (АССОЦИАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ) – отрицательное влияние старых навыков на установление новых. Так случается, когда собаку пытаются переучить с одного дрессировочного стандарта на другой, в целом похожий, но различающийся по отдельным позициям (например, обход дрессировщика или препятствия не слева, а справа, иные сочетания голосовых команд и жестов и т. п.).

К

КЛАССИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ – элементарная форма научения, строящаяся по принципу «стимул – результат». У животного вырабатывается устойчивая связь между определенным сигналом (раздражителем) которым может быть жест, команда, звук, свет и др. и получением после определенного интервала времени подкрепления (положительного или отрицательного) – пищи, воды, ласки, свободы либо наоборот – болевого или раздражающего воздействия. Подкрепление следует за условным сигналом независимо от того, проявляется ли ответная реакция или нет. После достаточно многократных воздействий обоих раздражителей отдельное действие условного стимула (сигнала, действия и др.) вызывает условную реакцию, которая полностью или частично имитирукет безусловную.

КЛИКЕР-ДРЕССИРОВКА (от англ. Click – щелчок, щелкание) – в широком смысле – любая дрессировка с применением специального устройства, кликера, издающего характерный звук (щелчок). Кликер выступает как замещающее средство: работа с ним начинается с выработки у животного устойчивого рефлекса на звук кликера как на положительный подкрепляющий сигнал («Хорошо!»). При этом дрессировщик нажимает на кликер и тут же, в течение секунды, дает собаке лакомство. На первом этапе операция повторятся 10–15 раз ежедневно от месяца до двух. Изменяется характер подкрепления, лакомство заменяется предоставлением свободы или игрой. Вводится постепенная отсрочка получения подкрепления – от 1 секунды до 1–2 минут. После предварительной подготовки кликер используется во всех дрессировочных методиках в качестве положительного подкрепляющего средства. Наибольший эффект дает сочетание кликера с каким-либо «антикликером», инструментом, издающим совершенно другой звук, на который у собаки вырабатывается негативная реакция (аналогичная команде «Фу» или сигналу «Плохо!»). Таким устройством может служить диск. В принципе, как кликер, так и «антикликер» могут заменяться любыми другими сигнальными средствами, находящимися в распоряжении дрессировщика (свистки, зуммеры, трещотки и др.). Главные условия при этом: этот «пульт управления» должен быть всегда при себе и на эти сигналы у собаки должны быть выработаны максимально четкие условные рефлексы. Вместо кликера и «антикликера» можно с успехом использовать хлопок в ладоши, цоканье или щелканье языком, свист – важно, чтобы звуки издавались всегда единообразно, четко и громко.

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ – изменение нежелательного поведения собаки при котором используются следующие методы: 1. Недопущение нежелательного поведения (активное формирование хозяином желательной формы вместо нежелательной: «это – нельзя, а вот это – можно»). 2. Устранение невозможности нежелательного поведения (использование намордника, привязывание, изолирование собаки). 3. Наказание (считается малоэффективным, главное, чтобы наказание последовало сразу за проступком, было неожиданным, необычным и однозначно неприятным).

4. Отрицательное подкрепление (любое неприятное ощущение, действие или событие, которого можно избежать, прекратив нежелательное поведение). 5. Угасание (снижение выраженности реакции или действия животного, уменьшение его вероятности или частоты до полного исчезновения в результате устранения того, что его подкрепляет – собака приходит покопаться в мусорном ведре, а его нет).

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ (КП) – первый этап формирования памяти (следа памяти – энграммы по Д. Хеббу), ограничена по времени существования, объему и устойчивости. Более поздние воспоминания (следы) в КП вытесняют и заменяют более ранние. Представляющие важность или имеющие особую силу первичные следы памяти, отобранные сознанием и подсознанием при сортировке, переходят в долговременую память, где сохраняются на продолжительное время.

КУРС ПОСЛУШАНИЯ – см. Общий курс дрессировки.

Л

ЛАТЕНТНОЕ (НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ) НАУЧЕНИЕ – предполагается, что при латентном научении в центральной нервной системе формируется своеобразная карта окружающего мира с определением возможной значимости ее составляющих. Т. о., собака во время прогулки или какой-либо деятельности все запоминает, чтобы потом, в нужное время, этим воспользоваться. Отличие от других форм – не использование пищевых или других мотиваций, подражания и т. д.

М

МИШЕНЬ – любой предмет (палец руки дрессировщика, кусочек приманки, мисочка с кормом, веха, кончик дрессировочного жезла), на котором сосредотачивается внимание собаки при работе по инструментальным методикам (например, К. Прайор). См. также Наведения способ.

МОНДЬОРИНГ – вид прикладного спорта, название переводится как «Всемирный ринг». Это комбинация Французского ринга, Бельгийского ринга, KNVP (голландский спорт) и Schutzhund. Он возник в результате того, что требовался такой объединяющий вид прикладного кинологического спорта, чтобы люди, живущие в разных концах Европы, могли соревноваться между собой.

Н

НАВЕДЕНИЯ СПОСОБ – способ дрессировки, заключающийся в том, что дрессировщик вызывает нужное ему движение, предлагая животному следовать за кусочком пищи (Дуров называл это «повадко-приманкой»), рукой или специальным жезлом (К. Прайор называет его «мишенью»).

НАВЫК – действие, которое воспроизводится безотказно, быстро и однообразно независимо от внешнего влияния.

НАКАЗАНИЕ – в современной дрессировочной психологии считается отрицательным явлением, поскольку относится к чисто человеческой сфере и предполагает осознание субъектом своей вины. Ряд профессиональных дрессировщиков (например, цирковых) считают наказание мощным отрицательным подкреплением и в работе с высокоразвитыми, но агрессивными животными считают его необходимым. Главное – оно должно быть немедленным, болезненным, но не жестоким.

НАТАЛКИВАНИЕ – действия дрессировщика (направляюще, подталкивающие движения рук и поводка), с помощью которых он, не прибегая к неприятным ощущениям, дает понять собаке, чего от нее добиваются (например, заставляет сесть или лечь). Главное – вовремя прекратить действие, когда результат достигнут.

НАУЧЕНИЕ – приобретение и накопление животным в течение жизни определенного опыта, а также совершенствование и видоизменение врожденной (инстинктивной) основы психической деятельности в соответствии с конкретными условиями.

НАУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДОМИНАНТЫ – см. Доминантного научения способ.

О

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ИЗБЕГАНИЯ) СПОСОБ – способ дрессировки, при котором добиваются нужного поведения животного, причиняя ему неприятные (в т. ч. – болевые) ощущения, прекратить которые можно, только выполнив нужное действие. Продвинутые дрессировщики негативно относятся к этому способу, называя его «забиванием».

ОБЩИЙ КУРС ДРЕССИРОВКИ – главная задача общего курса дрессировки, который в современной практике часто называют «курсом послушания» – выработка приемов, подчиняющих собаку дрессировщику и делающей ее полностью управляемой как в повседневном обиходе, так и при выполнении специальных задач (служебных, спортивных, пользовательских).

ОПЕРАНТНАЯ ДРЕССИРОВКА – Альтернативная (в противовес выработке классических условных рефлексов) система дрессировки, при которой основную роль в возникновении условных рефлексов играет не внешняя сигнализация («лампочка Павлова»), а внутренняя мотивация (потребность). В оперантной дрессировке принято сначала обучать собаку действию, а потом – команде. Если при классической дрессуре устанавливается связь между стимулом и результатом, то при оперантной – между реакцией и результатом.

ОТБОРА ПОВЕДЕНИЯ СПОСОБ – способ дрессировки, при котором при естественном поведении животного положительные действия подкрепляются положительно, нежелательные – отрицательно. Ряд дрессировщиков считает этот метод одним из важнейших (особенно при работе с дикими видами животных).

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (АВЕРСИВНОЕ) ПОДКРЕПЛЕНИЕ – сигнал, применяемый в качестве запрещения и имеющий для собаки значение «плохо» как в безусловном (боль, слишком высокая или низкая температура, лишение чего-либо необходимого или желанного, отрицательные вкусовые ощущения, удар электротоком, резкий запах, вспышка, любой пугающий фактор и т. п.), так и в условно-рефлекторном виде (например, звук диска или осуждающий тон голоса дрессировщика).

П

ПАССИВНАЯ ФЛЕКСИЯ («ЛЕПКА») – процесс дрессировки, заключающийся в том, чтобы придать животному необходимую позу или помочь сделать нужное движение (например, подать лапу, сесть «белочкой» и т. п.)

ПЕРЕАДРЕСОВАННАЯ (СМЕЩЕННАЯ) АКТИВНОСТЬ – животное в состоянии фрустрации меняет направление активности: например, возбудившись, но находясь на привязи и не будучи в состоянии дотянуться до фигуранта, кусает дрессировщика.

ПЕРЕДРЕССИРОВКА – специфическая форма нервно-психологического расстройства, которая возникает в результате отсутствия конкретного режима занятий, когда один день дрессировке посвящается пять минут, а другой

– несколько часов подряд. Выражается в «стертости» вырабатываемых навыков, собака путается в командах, впадает в апатию или раздражительность.

ПЕРЕНОС НАВЫКОВ – положительное влияние усвоенных навыков на овладение другими навыками (некоторые дрессировщики говорят, что собака «растренировалась и вошла во вкус»).

ПОВЕДЕНИЕ – присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью.

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД – см. Имитационный метод дрессировки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ – сигнал, применяемый в качестве разрешения, поощрения и имеющий для собаки значение «хорошо» как в безусловном (прекращение неприятных ощущений, положительный вкус, запах, ласка, предоставление свободы, желанного предмета, общения, вида занятий и т. д.), так и в условно-рефлекторном виде (например, звук кликера, поощрительная интонация в голосе дрессировщика и т. п.).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СОБАКА (ПОРОДА) – собака породы, которая специально выведена для выполнения специфических функций: охоты, охраны, пастьбы скота, розыска и задержания преступников, поиска наркотиков, взрывчатых веществ, контрабанды, спасательных операций в экстремальных условиях, перевозки людей и грузов и мн. др. Чтобы собака пользовательской породы стала пользовательской собакой, она должна не только обладать врожденными пользовательскими качествами (нюхом, повадками, инстинктами, выносливостью и целеустремленностью), но и пройти специальное обучение и дрессировку.

ПРИВЫКАНИЕ (НЕГАТИВНОЕ НАУЧЕНИЕ) – снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяющихся или долго действующих раздражителях, которые в данный момент не имеют серьезных последствий и не несут существенной информации для организма. Отличительная особенность этого вида научения не в приобретении новых навыков, а в утрате или ослаблении уже имеющихся (например, когда собака, живущая в квартире, отучается лаять на шорохи в подъезде, если не следует стука или звонка в «ее» дверь).

ПРОЦЕДУРНАЯ ПАМЯТЬ – память на действия, она представлена моторными навыками, перцептуальными стратегиями, классическими условными и инструментальными рефлексами.

Р

РАБОЧАЯ (ОПЕРАТИВНАЯ) ПАМЯТЬ – временно задействованная система следов памяти, которая оперативно используется во время выполнения различных когнитивных (мыслительных) действий и реализации целенаправленного поведения. Собаки могут удерживать в оперативной памяти не только информацию о месте нахождения объекта, но и образ самого объекта. При неупотреблении и без соответствующей поддержки склонна к угасанию.

РАБОЧИЕ СОБАКИ – германский термин, означающий собак для спорта, для того относительно небольшого числа любителей, образ жизни которых – тренировки и участие в соревнованиях. Разведением этих собак занимаются преимущественно спортсмены. На протяжении нескольких десятилетий селекция в этой части породы ведется исключительно по рабочим качествам. Экстерьерные качества практически не учитываются. В результате такого разведения эти собаки имеют весьма примитивные формы. Безусловно, целенаправленная селекция по одному показателю дала свои результаты: например, немецкие овчарки «рабочих» («спортивных») линий в массе своей обладают крепкой нервной системой, неуемным желанием «работать», хорошо выраженным инстинктом добычи, но наряду с этим – и комплексом генетически закрепленных качеств, которые востребованы исключительно в спорте, но являются помехой в реальной жизни. Как, например, повышенный темперамент, преобладание процессов возбуждения над процессами торможения, «зацикленность» на аппортировочном предмете («добыче») и другое. Более того, эти качества далеко не всегда отражают способность применения собаки в реальной работе. Пользовательских рабочих собак, состоящих на слыжбе в полиции и армии, в Германии называют «Diensthund».

РАННЯЯ СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ – невозможность осуществления адекватного виду животного импринтинга (запечатления). Происходит в условиях противоестественной изоляции щенка (ранний отбор из помета, невозможность общаться с сородичами, ограниченная среда обитания, скудное, неподходящее по составу питание, «сенсорный голод» и др.). К аналогичным факторам относится содержание в тесной квартире, частое оставление щенка в одиночестве, непродолжительные прогулки, отсутствие игр и тренировок.

С

СМЕЩЕННАЯ АКТИВНОСТЬ – если существующая потребность не может быть удовлетворена в данных условиях, животное может либо отказаться от попыток добиться желаемого, либо удовлетворить следующую по значимости потребность, даже если это и неадекватно окружающим условиям. Собака, находясь в состоянии фрустрации, например, в возбужденном агрессивно-оборонительном состоянии, вызванной объектом, находящимся вне пределов ее досягаемости, может нанести покусы стоящему рядом владельцу, особенно если он активно ее сдерживает (так называемая «переадресованная активность»).

СОКРАЩЕНИЯ (РЕДУКЦИИ) МЕТОД – метод дрессировки, при котором положительно подкрепляется только один элемент поведения, а не весь поведенческий акт. В. Л. Дуров, последовательно подкрепляя только один элемент, научил собаку дуть в трубу и произносить слово «мама».

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – многоступенчатый процесс, в ходе которого складывается личность социального животного и образуются связи с его окружением. Каждый этап социализации ограничен во времени и имеет критические сроки, когда включаются врожденные программы поведения и достраиваются за счет приобретения новых условных рефлексов, которые постепенной тренировкой доводятся до совершенства. Этот процесс идет на всех поведенческих уровнях: включаются новые потребности и врожденные компоненты мотиваций. Животное улавливает основные закономерности и причинно-следственные связи окружающего мира, понимание которых ему необходимо на данном этапе развития. Если этап почему-либо не завершен (наследственная программа включилась, но полностью не достроилась), все дальнейшее развитие собаки, как социального животного, оказывается ущербным, психика нарушенной, поведение аномальным.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ – социальной депривацией называют лишение или резкое ограничение социальных контактов. В естественных условиях щенок не может быть лишен социальных контактов с себе подобными, при проявлении заботы со стороны человека подобное происходит достаточно часто. Причиной этому может послужить запечатление в первом периоде социализации только образа человека при искусственном выкармливании рано отнятых от суки щенков. Особенно свойственно это для собак, выращиваемых в мегаполисах с неблагополучной эпидемической обстановкой. Щенка отнимают от матери в самом начале второго периода социализации, и он попадает в дом владельца. Владелец проводит курс вакцинаций и держит щенка на карантине, не выводя на улицу до приобретения прочного иммунитета. В результате, первый выход на прогулку может произойти в 4 и более месяцев, а до этого момента щенок совершенно лишен контактов с другими собаками. Отсутствие общения с матерью и контактов с представителями своего вида приводит к значительным и практически необратимым нарушениям большинства сложных поведенческих комплексов.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА – вырабатывание у животного конкретных пользовательских навыков для реального выполнения практических задач в любых условиях (нормальных, экстремальных, боевых и пр.). Конечная цель – подготовка собаки определенной «узкой» специальности: телохранителя, охранника, поводыря, «санитара», «минера», «сапера», «связиста», «спасателя» и т. д. Зачастую собаки-специалисты не используются в трюковых и спортивных соревнованиях и выступлениях. Их качества, как правило, оцениваются не по призовым местам, а по количеству обнаруженных наркотиков, мин, задержанных преступников, спасенных людей, либо качеству оказания специфических «услуг» – например, сопровождению слепых, реальной охране объектов, людей и др. Правда, и среди них могут проводиться свои соревнования и шоу, которые в последнее время приобретают популярность не только у специалистов (кинологов и сотрудников силовых ведомств), но и у широкой публики. А некоторые зрелищные состязания специально дрессированных собак имеют старейшие традиции (например, соревнования собак-крысоловов или ездовых собак).

Т

ТЕХНИКА ДРЕССИРОВКИ – способы и приемы воздействия на животных с целью воспроизведения и закрепления той или иной реакции.

ТРЮКОВАЯ ДРЕССИРОВКА – вырабатывание у животного условных рефлексов и навыков выполнения комплексов движений и действий (по команде дрессировщика или самостоятельно), рассчитанных исключительно на внешний эффект (восприятие) и не имеющих практической цели. Различают любительскую (дрессировка владельцами для собственного удовольствия), спортивную (подготовка животных к участию в соревнованиях и показательных выступлениях), а также профессиональную трюковую дрессировку (для демонстрации в эстрадных, цирковых и др. зрелищных программах, участия в съемке фильмов и т. п.). Ряд специалистов относят к трюковой дрессировке некоторые методики, ранее считавшиеся специальными (например, традиционный хват за дрессировочный рукав с одновременными обозначениями ударов стеком). Эти специалисты, в частности, считают, что специально исполненный защитный рукав (как и костюм) и «условные» удары вырабатывают у собаки не реальный, а игровой навык и служат лишь формальной демонстрацией боевой подготовки.

У

УГАСАНИЕ – угасание поведения, выработанного на основе подкрепляющих факторов (безусловных при классическом и специального подкрепления при оперантном научении) по причине отсутствия такового подкрепления. См также Затухание, Дезавтоматизация навыка.

Ф

ФИГУРАНТ – помощник дрессировщика. Некоторые наиболее «продвинутые» дрессировщики сами называют себя фигурантами, подчеркивая тем самым, что главный в выработке дрессировочных навыков и рефлексов не тот, что держит поводок, а тот, с кем собака учится взаимодействовать и побеждать. Опытный, высокопрофессиональный фигурант, умеющий вызвать у собаки правильную реакцию на свои действия, владеющий специальными техниками дрессуры и натаскивания, ценится весьма высоко.

ФРУСТРАЦИЯ – особая форма напряженности нервной системы при невозможности решить поставленную задачу. Например, когда подаются одновременно две противоречащие друг другу команды, или возникает непреодолимое препятствие для достижения близкой или очень желанной цели. Сильная и длительная фрустрация вызывает мощный стресс и может привести к психическому срыву.

Х

ХЕНДЛЕР – в первоначальном использовании термина – дрессировщик, готовящий собаку к выставочной деятельности; в современном понимании – дрессировщик собак в широком смысле слова (как правило – профессиональный). Работает в тесной связке с помощниками – фигурантами. Профессиональный хендлер должен иметь специальную подготовку, а также сертификат установленного (желательно – государственного) образца, подтверждающий его квалификацию и право на занятия дрессировочной деятельностью.

Законодательная и административноправовая база содержания животных в городских условиях, правила выгула, перевозки и др

На настоящий момент содержание домашних животных в Москве регулируется «Временными правилами содержания собак и кошек в г. Москве» и «Временным положением по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в г. Москве».

Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек в г. Москве, включая предприятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной подчиненности. На первый взгляд, нормы, содержащиеся в Правилах, вполне адекватны и способны защитить животное от человека, домашнее животное от бездомного, человека от животного.

На фоне неблагоприятной ситуации с «городским бешенством», правила содержания собак (в Правилах речь идет преимущественно о собаках, поскольку они являются источником повышенной опасности, и не могут быть выгуливаемы без человека – кошка, как известно, «гуляет сама по себе») могут стать той мерой, которая частично способна уменьшить число заболеваний среди людей и животных. Причем это относится не только к Москве и области, но и ко всем субъектам Федерации, во многих из которых до сих пор нет никакого регламентирующего эту сферу акта.

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю, на фоне неконтролируемого увеличения численности и пренебрежения правилами содержания собак увеличился риск формирования очагов «городского» бешенства.

Нормы Правил в первую очередь направлены на уменьшение возможностей заражения людей и животных. Согласно п. 1.5, все собаки, принадлежащие гражданам и предприятиям, подлежат обязательной вакцинации против бешенства.

При нанесении собакой, кошкой покусов человеку или животному владельцы животных обязаны сообщать об этом в ближайшие государственные ветеринарные учреждения, доставлять животных для осмотра и карантинирования в необходимых случаях в ветеринарные учреждения в течение 10 дней. При соблюдении определенных правил, владельцы собак вправе находиться с животным в общественных местах, транспорте, поселяться с животным в гостинице. Императивные нормы сводятся к тому, что обязательным условием содержания животного является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития. Расшифровка этих норм приводится в разделе Правил «Обязанности владельца животного»:

«2.1. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

2.2. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок, дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.

2.3. Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.

2.4. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию государственного ветеринарного инспектора для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.

2.5. При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину – предотвращать лай собак до 8 утра и после 10 часов вечера.

2.6. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.

2.7. Выводить собаку на прогулку нужно на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указаны кличка собаки, адрес владельца, телефон. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. Злобным собакам при этом следует надевать намордник.

2.8. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

2.9. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части улиц.

2.10. При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано другому владельцу или сдано в ветеринарное учреждение.

2.11. О приобретении, потере или гибели собаки владелец сообщает в жилищно-эксплуатационные организации по месту жительства.

2.12. При гибели животного труп его сдается в ветеринарное учреждение. Запрещается выбрасывать труп павшего животного. Регистрационное удостоверение собаки сдается в ветеринарное учреждение, где она была зарегистрирована».

В последние годы, к сожалению, участились случаи нападения домашних животных (собак) на человека. При этом преимущественно животные эти не больны, но являются агрессивными (часто бойцовыми) породами, хозяева которых проявляют халатность, сродни хулиганству, и не обеспечивают безопасность окружающих от источника повышенной опасности.

Средства массовой информации сообщают об участившихся случаях агрессии собак по отношению к людям, особенно детям, нападениях приводящих к тяжелейшим ранениям и смерти. Вот некоторые из этих сообщений:

В апреле 2006 года в Москве собака бойцовской породы насмерть загрызла восьмилетнюю девочку – дочку заводчика.

В конце марта 2006 года в Ставрополе домашние немецкая овчарка и стаффордширский терьер набросились на 9-летнего мальчика и его бабушку. Во время операции у мальчика несколько раз останавливалось сердце. Врачам удалось его спасти. Однако лицо ребенка настолько изуродовано, что помочь ему смогут лишь сложные пластические операции.

22 марта 2006 года в Новокузнецке домашний стаффордширский терьер несколько раз укусил годовалую девочку. Ребенок от полученных ран скончался.

В сентябре 2005 года в Мурманске домашний бультерьер неожиданно набросился на своего хозяина и загрыз его насмерть.

В ноябре 2002 года в Москве домашняя собака, метис ротвейлера и боксера, набросилась на трехлетнюю дочь своей хозяйки и сильно ее искусала. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.

В сентябре 2002 года в Мурманске домашний бультерьер набросился на маленькую девочку и оторвал ей ногу.

Список можно продолжать бесконечно. Кроме нападения на человека достаточно часть фиксируются и нападения собак на других животных – как бездомных (часто с летальным исходом), так и на прогуливающихся с хозяином домашних.

В связи с этим в общественности, особенно после очередного случая нападения свирепого животного на человека, встают вопросы о запрете разведения и содержания определенных пород собак на территории Москвы, или наложения особого налогового бремени на заводчиков и владельцев данных пород. Особые правила должны касаеться и содержания больших, свирепых домашних животных, не относящихся к изначально агрессивным породам – т. е. относительно служебных и бойцовых собак.

В связи с этим показательны нормативные акты отдельных субъектов. Так, Правила содержания животных в городе Кемерово, утвержденные Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.11.02 № 64, и Правила содержания собак и кошек в городе Томске, утвержденные решением Томской городской Думы от 06.10.98 № 113 (с измен. от 20.10.99 № 174), содержат перечень собак, представляющих повышенную опасность, к которым отнесены собаки служебных и охотничьих пород (мастино-неаполитано, эрдельтерьер, питбультерьер и другие крупные и агрессивные собаки).

Законом Тюменской области от 7 апреля 2003 г. № 130 «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской области» запрещается разведение домашних животных с наследственно закрепленной повышенной агрессивностью.

Зарубежное законодательство давно регламентирует порядок разведения собак бойцовых пород и некоторых служебных пород.

В 1991 году в Великобритании было запрещено разведение бойцовых пород собак.

В 1997 году в Новой Зеландии после ряда несчастных случаев было запрещено содержать собак бойцовых пород: питбультерьеров, японских тодзи и фила бразилейро. Эти животные подлежали уничтожению, а собаки с примесью их крови были стерилизованы.

В 2001 году в Германии запретили содержать собак бойцовых пород. Собаки, которые были заведены до указа, в обязательном порядке прошли ветеринарный контроль. Владельцы собак, которых не усыпили, платят очень большой налог.

В 2001 году во Франции также был введен запрет на содержание бойцовых собак, а также обязательная стерилизация питбулей.

В 2001 году в Латвии запретили содержать и ввозить в страну собак пород питбультерьер, аргентинский дог, фила бразилейро, американский стаффордширский терьер, а также помеси этих пород.

В 2003 году в Израиле вступил в силу закон, запрещающий ввоз в страну собак бойцовых пород, к которым были отнесены амстафы, ротвейлеры, тоса-ину (японские мастифы), фила бразилейро, стаффордширские терьеры, питбули, бультерьеры, аргентинские доги и пит-бультерьеры.

В мае 2005 года в Австралии вступил запрет на содержание питбультерьеров и других опасных пород собак.

Нельзя не учитывать, что, как отмечают кинологи, нет никаких так называемых «спецпород», а есть служебные породы собак, которые по своему назначению и генотипу обязаны иметь агрессию по отношению к человеку: овчарки, доберманы, ротвейлеры и др. Следует отличать также породы бойцовых собак, которые не имеют агрессии к человеку, а лишь к противнику на бойцовом ринге, которым является также обученная собака. Обыватель же не стремится различать и вникать в особенности породы, требуя «запретить агрессивные породы», забывая о том, что собака остается лучшим другом человека и часто спасает человека из беды.

В общем, как видно, законодатель совместно с кинологическими клубами и службами должен придти к выводу о необходимости нормативного акта (на уровне закона), который регламентировал бы вопросы содержания каждой группы животных с соблюдением баланса интересов как владельцев собак, так и окружающих людей.

Нет общероссийского федерального закона о содержании собак в черте города.

Проект закона «О порядке содержания и использования домашних животных и ответственности их владельцев» депутата Государственной Думы Л.Б. Нарусовой, внесенный на рассмотрение еще в 1998 году, был отклонен в 2001, и с тех пор регуляция содержания домашних животных на федеральном уровне никак не решалась. В законопроекте, в частности, имелся пункт о том, что «в целях обеспечения общественной безопасности и здоровья населения, охраны собственности, сохранения ценного генофонда домашних животных и нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации не допускается приобретение и содержание собак по перечню пород, утвержденному Правительством Российской Федерации, а также собак с повышенной агрессивностью гражданами, не прошедшими специальной подготовки по их содержанию и использованию и не имеющими подтверждающих документов».

Безусловно, если бы в Российском законодательстве имелась императивная норма о необходимости специальной подготовки при приобретении животного (собаки), если бы работах механизм реализации этой нормы и имелись специальные органы контроля за его выполнением – трагических несчастных случаев с участием человека и собаки было бы гораздо меньше.

Любому здравомыслящему человеку очевидно, что не собака является ответственной за нападение, а ее хозяин – мы в ответе за тех кого приручили. В стране нет культуры воспитания домашних животных, и, надо признать, ее не будет до тех пор, пока человек, россиянин, не начнет ставить интересы окружающих вровень своим, а не жить по принципу «моя хата с краю».

В связи с этим, собака и хозяин должны проходить специальное обучение, как указано в Постановлении

Правительства Москвы от 28 февраля 1995 г. № 169 «О мерах по упорядочению разведения и содержания собак в г. Москве».

Контроль за соблюдением Правил возлагается на жилищно-эксплуатационные организации, органы ветеринарного надзора и Общественную инспекцию по защите животных в г. Москве. За несоблюдение Временных правил владельцы собак и кошек несут ответственность в установленном законом порядке. За жестокое обращение с животным или за выброшенное на улицу животное владелец несет административную ответственность, если его действия не могут быть расценены как злостное хулиганство и не подлежат уголовному наказанию в соответствии с действующим законодательством.

А КАК РЕШАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ, В ЧАСТНОСТИ, В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ?

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2003 г. № 232

О ПРИНЯТИИ «ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ»

Приложение к решению городской Думы от 19. 08. 2003 № 232

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

1. Общие положения.

1.1. Настоящие «Правила содержания собак и кошек в городе Ростове-на-Дону» (далее – «Правила») определяют обязанности и ответственность владельцев собак и кошек (далее – «животных»), устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере гуманного обращения с домашними животными; содержания животных в квартирах, домовладениях, хозяйствующими субъектами; организации выгула и транспортировки животных.

1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации и Ростовской области, других нормативно-правовых актов, определяющих требования к содержанию домашних животных в городе, санитарному состоянию городских территорий, защите животных и распространяются на всех физических и юридических лиц (предприятия, учреждения и организации) независимо от их ведомственной подчиненности.

1.3. К животным применяются общие правила об имуществе. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.4. Владельцем домашнего животного считается физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход за животным (собакой, кошкой), в том числе лица, принявшие на содержание бесхозных животных. Животное, постоянно проживающее на территории, принадлежащей физическому лицу, считается животным данного физического лица. Животное, проживающее на территории предприятия (учреждения, организации) и призванное выполнять охранные или иные функции, считается принадлежащим данному юридическому лицу.

2. Обязанности владельцев животных.

Владельцы животных обязаны:

2.1. Строго соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выражающегося в соблюдении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнении противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В случае неисполнения указанных требований владельцы животных привлекаются к административной ответственности в соответствии с требованиями ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

2.2. Соблюдать требования ветеринарной и общественной безопасности, обеспечивать поведение животного, при котором оно не представляло бы опасности для окружающих людей и других животных.

2.3. Предоставлять своим животным необходимое количество пищи и воды, выгуливать в соответствии с потребностями вида и породы, соблюдать зоогигиенические правила содержания.

2.4. Немедленно доставлять животное, покусавшее человека либо другое животное, в государственное учреждение для осмотра и при необходимости помещения на карантин на срок не менее 10 дней.

2.5. В случае заболевания животного инфекционным заболеванием, либо подозрении на заболевание, владелец животного обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

2.6. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных, их необычного поведения, внезапной агрессии или о случаях покуса животных дикими хищниками.

2.7. Не допускать выбрасывания трупов животных и производства самовольных захоронений павших животных. Сдавать таких животных необходимо специализированным службам жилищно-коммунального хозяйства.

2.8. При невозможности в дальнейшем содержать животное, владелец обязан передать его другим гражданам или организациям. Отказ от животного не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении животного до приобретения его другим лицом.

2.9. Органам жилищно-коммунального хозяйства, администрациям рынков, магазинов, столовых, ресторанов, комендантам общежитий не допускать скопления безнадзорных собак и кошек на своих объектах, принимать меры, исключающие возможность их проникновения в подвалы, на чердаки и в другие помещения.

3. Требования, предъявляемые к содержанию животных.

3.1. Общие требования к содержанию животных:

– регулярное предоставление животных для осмотра, профилактических прививок, диагностических исследований; поддержание санитарного состояния дома и прилегающей территории. Экскременты, оставленные животным в подъезде, лифте, местах общего пользования, на детских площадках, тротуарах и пр., должны быть убраны владельцем;

– обеспечение тишины и покоя в жилых помещениях, а также во дворе и на улице при выгуле собак с 23 часов вечера и до 7 часов утра;

– исключение безнадзорного обитания животных (безнадзорными животными считаются собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица, кроме оставленных владельцами на непродолжительное время на привязи);

3.2. Запрещается:

– содержать животных в клетках, будках и вольерах, не соответствующих размерам животного;

– натравливать собак на людей или животных;

– содержать животных на лестничных клетках, общих балконах, кухнях, коридорах, чердаках, подвалах домов;

– выпускать животных для самостоятельного выгуливания;

– разводить, содержать и отлавливать собак и кошек с целью использования шкур, мяса, другого сырья животного происхождения;

– лицам моложе 14 лет самостоятельно выгуливать сторожевых, бойцовых, крупных и злобных собак (злобная собака – животное, проявляющее явно выраженные признаки агрессии к посторонним людям, другим животным, не связанные с защитой владельца, территории, потомства).

3.3. Порядок содержания животных в квартирах и домовладениях:

– разрешается содержать животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных квартир. Содержание животных в комнатах коммунальных квартир допускается при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии);

– в огороженных дворах общего пользования разрешается вольно содержать собаку, либо выпускать во двор ночью для несения охранной службы только при согласии проживающих;

– количество животных, содержащихся в жилых помещениях, ограничивается возможностью обеспечения им условий содержания в соответствии с зоогигиеническими требованиями. Организовывать в квартирах приюты и питомники запрещается;

– владельцам собак, имеющим в собственности или пользовании земельный участок, рекомендуется сделать при входе на участок предупредительную надпись о наличии во дворе собаки.

3.4. Содержание животных хозяйствующими субъектами:

– содержание животных допускается в случае обеспечения постоянного ухода за животными;

– запрещено содержание животных в организациях, учреждениях, на предприятиях при отсутствии специально оборудованных для этой цели помещений (мест);

– с целью пресечения бесконтрольного размножения животных хозяйствующему субъекту рекомендуется стерилизовать животных;

– содержание животных предприятием должно соответствовать нормам безопасности людей, находящихся на данной и прилегающей территории;

– для охраны территории предприятия необходимо отпускать сторожевых собак, содержащихся в вольерах или на привязи, предварительно убедившись в отсутствии на данной территории посетителей;

– при входе, въезде на территорию предприятия, должна висеть предупреждающая табличка об охране территории собаками;

– содержание собак на территории садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных, трудовых и лагерей отдыха допускается с соблюдением требований настоящих Правил. По окончании летнего сезона запрещено оставлять животных без должного присмотра и ухода.

3.5. Порядок выгула животных:

– выводить животных из жилых помещений, подъездов многоэтажных жилых домов, других изолированных территорий в общие дворы, на улицу допускается на коротком поводке. Исключение составляют животные до 3-месячного возраста. В местах массового скопления людей собаки в сопровождении владельца должны находиться на поводке и (или) в наморднике. Спускать собаку с поводка можно в местах, разрешенных для свободного выгула. При отсутствии площадок для выгула выгуливание собак разрешается на пустырях, в малолюдных местах с соблюдением настоящих Правил. Для сторожевых, бойцовых и злобных собак намордник обязателен и в момент свободного выгула;

– при переходе через улицу и вблизи автомагистралей владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий;

– на детских площадках, стадионах, на территориях дошкольных, школьных и лечебных учреждений свободный выгул собак запрещен. Прочие организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их территории с домашними животными;

– во избежание случайной утери вышедшего из-под контроля животного владельцам животных рекомендуется принимать меры по его идентификации;

– безнадзорные животные подлежат отлову и передаче в муниципальный пункт передержки (специально приспособленное помещение для размещения и содержания отловленных безнадзорных животных при муниципальных организациях);

– отловленные животные, имеющие опознавательные признаки принадлежности хозяину, содержатся в пункте передержки от 3 дней до 6 месяцев. Информация об отловленных животных является общедоступной.

3.6. Порядок транспортировки животных:

– перевозка животных в общественном транспорте производится с соблюдением установленных правил пользования соответствующими транспортными средствами при соблюдении мер, обеспечивающих безопасность и исключающих беспокойство пассажиров;

– кошек и маленьких собак рекомендуется транспортировать в специальных контейнерах (корзинах).

3.7. Торговля животными допускается в специально оборудованных для этих целей местах.

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил.

Граждане и должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу собаками и кошками, возмещается в установленном законом порядке.

5. Заключительные положения.

5.1. Иные требования по содержанию собак и кошек, не предусмотренные настоящими Правилами, регулируются федеральным и региональным законодательством.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят

Законодательным Собранием 8 октября 2002 года

(в ред. Областных законов от 16. 10. 2003 № 35-ЗС, от 06. 06. 2005 № 325-ЗС, от 03. 10. 2005 № 361-ЗС, от 22. 10. 2005 № 384-ЗС, от 28. 12. 2005 № 435-ЗС)

Настоящий Областной закон устанавливает административную ответственность по вопросам, не отнесенным в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к предметам ведения Российской Федерации.

Глава 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Областное законодательство об административных правонарушениях

1. Областное законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Областного закона и областных законов, регулирующих порядок его исполнения.

2. Правовой основой настоящего Областного закона являются Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Устав Ростовской области.

3. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях, перечень видов административных наказаний и правила их применения, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, порядок производства по делам об административных правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний определяются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 4.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 4.1. Нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах

1. Нарушение установленных областным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от трех до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия (бездействие), повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от двадцати до ста минимальных размеров оплаты труда.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ СОБАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА

Министерство путей сообщения Российской Федерации

Приказ № 30 от 26 июля 2002 года «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте»

Зарегистрирован в Минюсте РФ 8 августа 2002 г. Регистрационный № 3675

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Транспортный устав железных дорог Российской Федерации» приказываю: Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2002 года прилагаемые Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте.

Министр Г. Фадеев

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте

III. Перевозка ручной клади

68. Перевозка в поездах всех категорий мелких домашних животных, собак и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади во всех вагонах (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности) при наличии ветеринарной справки и с оплатой за перевозку в соответствии с пунктом 151 настоящих Правил.

Мелкие домашние животные, собаки и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

За провоз без оплаты мелких домашних животных, собак и птиц владелец несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При перевозке мелких домашних животных, собак и птиц их владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне.

Не разрешается перевозка в качестве ручной клади диких животных в поездах и вагонах всех категорий.

69. В поездах перевозка собак крупных пород, в том числе служебных, производится в намордниках и с поводком:

– в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона (не более двух собак) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих;

– в отдельном купе купейного вагона, кроме вагонов повышенной комфортности (не более двух собак), – под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной стоимости всех мест в купе;

– в тамбуре пригородного поезда (не более двух собак) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих. Перевозка собак крупных пород производится за плату, определяемую в соответствии с пунктом 151 настоящих Правил и при наличии ветеринарной справки. При перевозке таких собак в отдельном купе дополнительная оплата за их провоз не взимается.

Собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно в вагонах всех категорий.

70. В случае перевода в пути следования мелких домашних животных, собак и птиц из пассажирского вагона в багажный вагон багажная квитанция передается пассажиром приемосдатчику груза и багажа в поездах как документ на перевозку, который выдает пассажиру ярлык с указанием в нем номера багажной квитанции и станции назначения.

Перевозка собак по железной дороге

Перевозка в поездах мелких домашних животных и птиц допускается во всех вагонах кроме вагонов с двухместным купе и вагонов повышенной комфортности. Наличие ветеринарной справки обязательно.

Мелкие домашние животные и птицы должны быть помещены в ящики, корзины, клетки и свободно размещаться на местах, отведенных для перевозки ручной клади.

Собак мелких пород и щенков разрешается провозить при себе при условии размещения их в таре (сумке, корзине, клетке и др.) во всех жестких вагонах всех поездов. Собаки (кроме помещенных в тару) перевозятся (в том числе и в пригородных поездах) в намордниках, на цепочках или ременных привязях.

Перевозка собак крупных пород, в том числе служебных, производится только в багажных вагонах. Также собак крупных пород разрешается провозить в крайнем тамбуре головного вагона, либо в отдельном купе купейного вагона с оплатой всех мест.

Оплата

Если вес до 20 кг, оплачивается как за 20 кг багажа. Если больше – по тарифу багажа за фактический вес.

Мелких животных и птиц принимают к перевозке не ранее чем за 1 час до отправления соответствующего поезда.

Дикие животные к перевозке багажом и в качестве ручной клади не принимаются.

Кормление и уход за собаками, птицами и мелкими домашними животными лежит на обязанности владельца или сопровождающего, за исключением случаев их засылки по вине железной дороги.

Птицы и мелкие животные должны быть получены пассажиром на станции немедленно по прибытии поезда, в котором они перевозились, но не позднее чем через 12 ч с момента прибытия, после этого времени они подлежат передаче торгующим организациям по акту.

Международные правила перевозки собак. Чипирование

Европейский союз с 2004 года ввел единые паспорта для собак. На границе от владельцев домашних животных требуется предъявить удостоверение для собак с пометкой о сделанных прививках против бешенства, а для некоторых стран – отметки и о прививке против клещей. Для того, чтобы была обеспечена идентификация домашнего животного, ему будет вставлен микрочип, или же сделана специальная татуировка. Новые паспорта ЕС пока не будут действительны для таких стран, как Великобритания, Ирландия и Швеция, где для въезда с животным необходимо предъявить удостоверение старого образца, в котором отмечены практически все прививки домашнего питомца, начиная с его рождения.

При ввозе в Евросоюз из стран, не входящих в ЕС, собаки должны быть идентифицированы отчетливым клеймом или имплантированным микрочипом. Идентификация (метка) животных сегодня является важным атрибутом. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации животное является вашей собственностью и как любая собственность должна охраняться. Переходный период, в течение которого в качестве идентификационной отметки будет приниматься клеймо, составляет 8 лет с даты вступления в силу регламента (3.7.2003), после этого единственным приемлемым способом идентификации будет только микрочип. Микрочип должен соответствовать стандарту ISO 11784 либо стандарту ISO 11785, приложение А, в противном случае владелец животного обязан предоставить устройство для чтения чипа. В Финляндии принимаются микрочипы Indexel и Datamars.

Вакцинация против бешенства. Кроме того, требуется анализ на наличие антител против бешенства. Определение наличия антител должно быть произведено в аккредитованной лаборатории (в Финляндии EELA), и содержание нейтрализующих антител должно быть не менее 0,5 МЕ/мл. В России нет лаборатории, тест на антитела которой принимается в Финляндии, и россияне должны отправить пробу крови в какую-либо другую страну, например в Финляндию в Ветеринарно-продовольственное управление (EELA, http://www.eela.fi). Для этого требуется направление, которое можно распечатать с сайта Посольства на финском языке. Однажды определив наличие антител на бешенство, вам не нужно повторять эту процедуру, если вакцинация против бешенства все время действительна (согласно рекомендациям лаборатории). Пробу для анализа следует взять не ранее, чем через 30 дней после вакцинации, но не позднее, чем за три месяца до ввоза. Трехмесячный срок не применяется к животным из ЕС, осмотренным до вывоза за пределы ЕС. Например, это касается животных, вывозимых из Финляндии в Россию на короткий срок. Животное должно иметь свидетельство, выданное официальным ветеринарным врачом, или другой документ, из которого явствует, что правила ввоза соблюдены. Животные из ЕС могут также иметь так называемый паспорт животного. При ввозе в Финляндию требуется также ветеринарная справка о получении животным надлежащей дозы препарата, утвержденного для данного вида животных против ленточных червей.

При ввозе животных из стран, не входящих в ЕС, в которых не встречается бешенство или риск крайне мал, применяются те же правила, как и при ввозе из стран ЕС, и таким образом анализ на наличие антител на бешенство не требуется. Эти страны указаны в приложении Регламента (Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария и Ватикан).

В соответствии с новыми правилами средства перевозки животных, рассчитанные на транспортировку продолжительностью более 8 часов, должны быть оборудованы средствами для создания самого благоприятного для животных микроклимата и системами спутниковой навигации. Водители таких средств должны проходить специальную сертификацию. Эти правила введены для уменьшения стресса и морального вреда, наносимых животным во время длительных транспортировок наземным или морским транспортом.

При вывозе животных из России требуется свидетельство официального ветеринарного врача (справка Ф-1). Многие собаководы предпочитают для подстраховки взять в своей ветеринарной станции справку о том, что собака не представляет для России племенной ценности. Обычно такие справки выдаются без проблем.

В ряде международных аэропортов (в частности, в Москве) ветеринарный врач находится на территории аэропорта.

Примерные правила перевозки животных авиационным транспортом

Авиакомпания разрешает перевозку в салоне самолета домашних животных (кошки и собаки), масса которых вместе с клеткой не превышает 8 кг.

Стоимость перевозки животного рассчитывается исходя из 2 % от нормального тарифа экономического класса YGOLD, YGOLD1, YGOLD2, YGOLD3 за 1 кг общего веса животного вместе с клеткой.

При приобретении пассажиром авиабилета, в систему бронирования должен быть введен запрос спецобслуживания на подтверждение животного в салоне воздушного судна.

Ограничения при перевозке животных в салоне ВС:

1. В салоне разрешается одновременная перевозка не более 2-х животных на одном рейсе.

2. Приоритет при выдаче представителем разрешения на регистрацию животного в качестве ручной клади отдается пассажирам, раннее забронировавшим такую перевозку и получившим подтверждение. Основанием наличия подтверждения является распечатка брони пассажира с подтвержденным статусом HK или КК на сегменте спецобслуживания на перевозку животного в салоне ВС.

3. Пассажиру, путешествующему с животным, перевозимым в салоне ВС, предоставляется место в конце салона экономического класса.

4. Перевозка животных в салоне бизнес-класса не разрешается!

5. Для перевозки животных и птиц пассажир обязан обеспечить контейнер/клетку достаточных размеров и с достаточным доступом воздуха. Дно контейнера/клетки должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом, а дверь закрываться на замок.

6. В целях обеспечения безопасности, во время всего полета животное должно находиться в клетке, а клетка должна быть надежна закрыта.

В прочих вопросах необходимо руководствоваться действующими Правилами перевозки пассажиров.

Примечания:

1. Правила перевозки у различных компаний могут отличаться друг от друга. При покупке билета следует объявить о том, что вы летите с собакой и узнать порядок провоза животных в той авиакомпании, в которой вы приобретаете билет.

2. Поинтересуйтесь, каким типом самолета вам с вашей собакой предстоит лететь, если авиакомпания согласна перевозить собаку только в багажном отсеке. Например, у Ту-154 темный, невентилируемый багажный салон, куда нет доступа во время полета.

3. Заранее приобретите клетку для собаки (есть специальные контейнеры, но они очень дорогие, можно воспользоваться стандартной «выставочной» клеткой) и определитесь с типом подстилки. Учтите, что в состоянии так называемого «дорожного стресса», находясь без присмотра, собака может поедать как подстилку, так и абсорбирующий материал!

4. Поводок и ошейник с собаки на время нахождения в клетке рекомендуется снять.

Примечания

1

Предупреждение! Данное издание является информационным пособием. Автор не несет ответственности за возможные негативные последствия применения описанных методик неспециалистами. Проконсультируйтесь у лицензированных специалистов!

2

Это частное мнение автора! (Прим. ред.)

3

Здесь приводится частный взгляд автора; у поклонников той или иной породы может быть свое обоснованное мнение. Проконсультируйтесь в соответствующих клубах, но помните: все хотят продвигать «свою» породу и продавать ее щенков, поэтому их советы могут носить рекламный характер (Прим. ред.).

4

Аналог русской пословицы «Сколько волка ни корми – он в лес смотрит», имеет смысловой оттенок: «Волк под моей рукой, а не мой».

5

В этой главе использованы материалы из статьи Дарьи Солохиной на авторском сайте www.handler.ru

6

Импритинг – запечатление (см. Словарь в Приложении).

7

Далее приводится информация из рассказа писателя В.И. Круковера «Собака-телохранитель».

8

Инсайт – решение задачи не методом проб и ошибок, а путем озарения. Чаще подобные явления наблюдаются в опытах с обезьянами, но были зафиксированы случаи, когда инсайтом пользовались и собаки (в 1938 г. в опытах Сэрриса собака спонтанно пододвинула ящик и вспрыгнула на него, чтобы достать высоко подвешенную кость).

9

Курсивом цитируется материал статьи Е. Рыжовой «Идеальный сторож или как собаки охраняют» (http://www.vettorg. net/magazines).

Content

В.Н. Пустовойтов
Дрессировка собак неслужебных пород. Защита хозяина и личного имущества

Предисловие Главный ответ на главный вопрос

Вступление Кое-что о «народной дрессировке»

Глава 1 Выбор породы и щенка Как рассчитать психологическую совместимость собаки и семьи

Самые Общие Советы

Несколько слов о кличках

Несколько слов о прививках

О породах

Ротвейлер

Мастино-Неаполитано (Наполетано)

Фила Бразилейро

Стаффордширский терьер

Аргентинский дог

Алано

Советы начинающему собаководу

Психологическая совместимость собаки с членами семьи

Глава 2 Социализация. Установление связей «хозяин – собака», «семья – собака» и «окружающий мир – собака» в процессе выращивания и ухода

Первый период социализации

Второй период социализации

Третий период социализации

Социальная депривация

Глава 3 Усвоение главных команд и правил поведения – первый этап дрессировки

Несколько главных понятий и советов

Небольшой экскурс в историю

Основные методы классической дрессировки и возможные ошибки дрессировщика

Возможные ошибки дрессировщика подразделяются на общие и частные

Главные управляющие команды и снаряжение

Приучение к прогулкам

Приучение к команде «Сидеть!»

Приучение к команде «Лежать!»

Приучение к команде «Покажи зубы!»

Преодоление препятствий

Хождение по буму и прыжки через барьер

Приучение к команде «Апорт!»

Приучение к спокойному движению на поводке. Команда «Рядом!»

Проезд в транспорте

Приучение к другим домашним животным

Еще несколько полезных советов по воспитанию щенка

Посторонние люди

Посторонние дети

«Постороннее» лакомство

Посторонние щенки

Глава 4 Общий курс дрессировки – курс послушания

Несколько общих советов по курсу дрессировки послушания

Отработка команды «Рядом» (движение рядом с собаководом в любых условиях)

Отработка команды «Ко мне!»

Подзыв по жесту

Отработка команды «Сидеть!»

Отработка команды «Стоять!»

Отработка команды «Лежать!»

Приучение собаки к переползанию по команде «Ползи!»

Отработка команды «Фу»! (прекращение нежелательных действий)

Отработка команды «Место!» (возвращение собаки на место)

Отработка команды «Голос!» (подача голоса по команде)

Отработка команды «Вперед!» (движение вперед по команде, прыжки через препятствия, лазанье по лестнице, плавание)

Приучение собаки к плаванию

Отработка команды «Тихо!» (замедление темпа движения)

Отказ от взятия корма с земли и у посторонних

Глава 5 Специальные виды дрессировки собак для защиты, охраны, сопровождения

О чем полезно знать

Вопрос точки зрения

Вопрос пространства

Вопрос реакции

Рассмотрим три случая

Вопрос расстояния

Дрессировка собак для караульной службы (стационарной охраны)

Охранные собаки для охраны собственности – дома, автомобиля, дачи, имущества, человека и др

Охрана предметов по команде

Злобежка (развитие у собаки злобы и недоверия к посторонним людям, навыка их активного облаивания)

Охрана поста на короткой (глухой) привязи

Дрессировка собак для сторожевой и защитно-караульной службы (компаньон инспектора службы безопасности)

Поиск человека по следу

Сторожевка на месте и в движении

Требования к собакам сторожевой службы

Свободное окарауливание

Дрессировка для защитно-караульной службы (ЗКС)

Выборка вещей по запаху человека

Тренировка на обыск местности

Стимулирование у собаки злобы (злобежка). Задержание, охрана, конвоирование людей, защита владельца

Защита собаковода собакой

Приучение к выстрелам

Требования к собакам защитно-караульной службы

Собака-телохранитель

«Охрана на месте»

«Отступление с контратакой»

Несколько слов о технике безопасности

Собака-поводырь

Дрессировка по специальности «собака-поводырь»

Движение впереди слепого по пути, свободному от препятствий. Изменение темпа движения

Выполнение поворотов в различном направлении

Остановка перед препятствиями и обход их

Подъем по лестницам, естественным возвышенностям и спуск с них

Вождение слепого в населенных пунктах

Вождение слепого по определенному маршруту

Требования к собакам – проводникам слепых

Несколько советов владельцам собаки-поводыря

Собака-пастух

Методы, применяемые при дрессировке пастушьих собак

Техника дрессировки пастушьих собак

Приучение собак к стаду

Подгон к стаду отставших животных. Команда «Гони!»

Движение собаки стороной параллельно движению стада (основная команда «Вперед!»)

Скучивание скота – «гуртовка» (основная команда «Кругом!»)

Охрана отары (основная команда «Охраняй!»)

Поиск затерявшихся животных (основная команда «Ищи!»)

Приложение

Словарь кинологических терминов и понятий

А

Б

В

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Законодательная и административноправовая база содержания животных в городских условиях, правила выгула, перевозки и др

Примечания