Игорь Лысов

Самоучитель по современной фотографии

Самостоятельно от Азов к Мастерству

Практическое руководство. 3-е издание

Об авторе

Игорь Лысов — личность незаурядная. Взявшись однажды по заданию издательства написать простенькое пособие для любителей что-нибудь «щелкнуть», он за 5 лет, отделяющих нынешнее, Третье издание его книги от первого — 1996 года, создал, не заметив того сам, эстетический канон современного фотолюбительства; если не школу, то язык, сформировавший из «тьмы народа» новую человеческую общность — одомашненных фотоманов. В специальных журналах и Интернете сегодня можно найти полную информацию о самой

современной фототехнике; Игорь Лысов предлагает совсем другое — современное фотомышление, уравнивающее в возможностях творчества владельца цифрового Кибершота и старенького дедушкиного «Киева».

Игорь Лысов — актер и режиссер театра по образованию; педагог, теоретик икусства и создатель нового московского театра «К.Л.А.С.С.» по жизненной стезе, литератор и драматург по вдохновению и вечный фотограф по судьбе. Специально для женщин: неотразимый мужчина, всегда бесконечно влюбленный… в свою жену, архитектора и художника Беллу Козинскую, изящно проиллюстрировавшую технолитературный шедевр мужа. Он боготворит безграничность ТЕАТРА, где в слитности пространства, движения и слова обретается тайна Сущего. Здесь он мудрый интерпретатор чужих текстов и автор собственных остроумных реприз. Он любит делать КИНО, где можно манипулировать пространством и всем на свете, и еще там он — алхимик техники, знаток оптики и компьютерных технологий; по горящим глазам и трясущимся от нетерпения рукам — просто физик-атомщик какой-то из романтических 60-х. И весь полученный в театре и кино опыт он возвращает своей первой и вечной любви — ФОТОГРАФИИ, которая, при кажущейся простоте и доступности, являет собой высшую ступень творчества — самоограничение художника, разговор с миром через застывшее пространство-время в кричащей немоте.

Когда он звонит по телефону незнакомым людям, начинает разговор так: «Здравствуйте, я — Игорь Лысов!» Имеет право.

Аркадий Раскин

Предисловие для тех, кто еще не купил этой книги

«…Эх, Ваня, мне бы одним глазком взглянуть!»

Старинная русская мечта

Не может этого быть, чтобы Вы ничего не слышали о фотоаппарате! Это — раз.

Ну, не может этого быть, чтобы Вы ни разу не пожалели о том, что не было с собой чего-нибудь фотографического! Это — два.

Не поверю, чтобы Вы ни разу не останавливались перед витриной фотомагазина и, ничего не понимая в этом совершенно простом деле, слушали не сильно разговорчивую продавщицу, чтобы потом, в который (!) раз, уехать в отпуск и не привезти оттуда ничего такого, что бы и через десять лет оживило в памяти, кольнуло где-то в глубине, пробежало морозом по коже… «Маня, это же я! В Египте!» Это — три.

Я думаю — уже достаточно, чтобы прекратить свое любопытное чтение у прилавка и, прижав книгу к сердцу, бежать домой, весело бурча себе под нос: «Вот придет лето!..»

На этом позвольте закончить предисловие. Ведь оно и служит только для того, чтобы Вы могли понять и убедиться, что вот еще одну нужную книгу купили.

В дорогу, мой читатель[1]!

Предисловие для тех, кто купил книгу

Теперь, когда Вы все-таки купили книгу, мы сможем в спокойной домашней обстановке обсудить все Ваши планы, желания, надежды. Глядишь, через полчаса станет легче дышать, и Вы почувствуете гордость знатока всех (ну, почти всех) премудростей фотографии.

Беседовать мы будем основательно, скрупулезно — выяснять все Ваши желания и возможности. В общем, как у доктора.

И первое, что мы сделаем, так это выясним, какой фотоаппарат Вам купить и сколько необходимо дополнительных расходов, чтобы удовлетворить все Ваши задачи.

Потом мы пойдем с Вами в магазин и купим все, что назначили. Упакуем рюкзаки и чемоданы, и — ищи ветра в поле! Книгу, конечно, возьмем с собой. И там, у костра, на палубе лайнера, в сумерках ацтекского храма, под тенью каштанов уютного кафе мы будем мило болтать (надо понимать — учиться) о съемке пейзажей, жены, себя самого и вон того рыжего, толстого кота-паразита, развалившегося посреди римских развалин. И когда уставшие, но довольные, мы вернемся домой, — выдержим паузу в несколько часов, чтобы не выглядеть юнцами нетерпеливыми, и только потом пойдем в KODAK-ателье. Там мы проявим пленки и напечатаем фотографии. Вечером, когда улягутся первые ахи: «Боже мой, какая красота!» — мы усядемся на кухне за чашкой чая и задумаемся… А что, раз уж деньги на книгу потрачены, не почитать ли нам ее дальше?

А дальше и про композицию, и про освещение, и про настоящий портрет жены, и про многое другое. А в конце и вовсе для сумасшедших, для тех, кто сам (представляете, САМ!) решит проявить пленку да еще напечатать с нее карточку. А потом повесит ее в рамке над кроватью или подарит соседям. Но если Вам далеко за восемьдесят — ту часть книги можно уже не читать; если не жалко, отдайте врагу — пусть он мучается в темной ванной. Но потом не завидуйте ему, когда случайно увидите «вражеские» фотографии на выставке. Во-первых, сами виноваты. А во-вторых, в восемьдесят один год в любом случае надо соблюдать спокойствие.

В самом конце книги помещен словарь фотографических терминов, которые Вы можете встретить в книге. Там есть и те термины, которые в книге не встречаются. Они могут встретиться в Вашей фотографической жизни.

Труден первый шаг

Специально для каждого

Должен Вам сказать, что это только вид у Вас спокойный…

На самом деле Вы уже начинаете нервничать. Дядя шутит, а толку маловато. Да?

Но ведь полчаса еще не прошло, если, конечно, читаете Вы достаточно бегло. А во-вторых, Вы правы. Это будет моя последняя острота.

Итак, мы приступаем к самому важному предмету нашей встречи. Это действительно важно, так как может оказаться, что Вам вовсе и не надо покупать фотоаппарат, а ограничиться только затратами на эту книжку. Наша с Вами беседа (Вы догадались?) носит условный характер. Поэтому я предлагаю игру-тест. Прочитайте написанное ниже и выберите то, что сказали или могли бы сказать Вы.

1. Скажите, пожалуйста, а нет ли у Вас чего-нибудь такого, чтобы всего на две недели? Я еду в отпуск в… и мне хочется оставить себе на память несколько снимков. Снимать я не умею, да и не сильно горю желанием учиться этому. Но жена и дети просят — говорят, когда еще мы там будем.

Мне бы недорого, а потом я фотоаппарат отдам сынишке и пусть он снимает, если увлечется.

2. Вы знаете, я уже пропустил столько замечательного в своих наблюдениях, что мне хочется купить очень несложную технику и носить с собой ежедневно.

3. Неделю назад у нас была свадьба, и нам подарили маленькую «мыльницу». Что теперь нам с ней делать? Забросить подальше как-то жалко.

4. Черт возьми, я хочу научиться снимать. Для себя, конечно. У меня уже есть дешевая фотокамера… Как Вы думаете, ее достаточно или надо купить что-нибудь другое?

5. Я не собираюсь быть фотографом, но меня раздражают те фотографии, которые я получаю из лаборатории. Синие какие-то;..

6. Хочу стать фотографом. Может, и не профессионалом. Таким, чьи фотографии хочется рассматривать дольше пяти-шести секунд.

7. Я, знаете ли, любопытный человек. Часто останавливаюсь возле витрин фотомагазинов… Там такие красивые фотоаппараты…

Я смогу самостоятельно научиться снимать?

Ну вот, дорогой читатель… Надеюсь, Вы являетесь членом этой великолепной семерки? Если так, то запомните свой номер (цифру, под которой Вы себя узнали) и ищите его (ее) в оглавлении первой части, где будет написано «Специально для первого».

Но если Вы второй, то предыдущее Вас не касается — читайте «Специально для второго».

Третий, понятно?

Специально для первого

Отлично! Вы самый популярный среди всех, кто носит с собой фотокамеру. Но знаете, как раз с Вами и больше всех хлопот у продавцов фотоаппаратуры. Это Вам не так и это Вам не понятно. Мой совет: не ходите в магазин. Слушайте сюда — то есть читайте книгу.

Постарайтесь не перехитрить самого себя. Не покупайте фотокамеру, к которой вовсе не лежит душа. Просто так снять и все — не получится. Фотографии выйдут примитивно «никакие», и Вы расстроитесь, да так, что и сынишке ничего не достанется.

В главе «Простейшие» Вы должны обратить внимание на качественную сторону этих «простейших». Подумайте — покупая самый что ни на есть дешевый фотоаппарат, Вы приобретаете вещицу разового пользования. Есть такие камеры, которые годятся только для того, чтобы «быстренько купить и запечатлеть день рождения на природе». (Об этом — немного подробнее в специальной главе.)

После главы о фотокамерах не поленитесь прочесть и дальше. Хотите Вы этого или нет — портрет, пейзаж, интересное мгновение составят девяносто процентов всего фотографирования. Пробегитесь по главам, где описаны рекомендации по съемке этих сюжетов. Там нет-нет да и проскочат сведения о необходимой фотоаппаратуре. Вам больше станут понятны фотоаппарат, его возможности, которые зависят от простоты и принципа конструкции, — после этого можно выбирать.

Простое чтение выборочных глав не займет много времени. А в итоге — в Вашем доме появится камера, которой можно снимать. И не просто снимать, а снимать так, как Вы хотите.

Пройдет отпуск, пройдет зима… О чем я?

О том, что наступит пора следующего отпуска, и Вы, упаковывая чемодан, вспомните — прошлый отпуск был отличен от всех других тем, что Вы получили какое-то странное удовольствие от фотографирования и теперь хочется не только повторить, но и попытаться «покруче»…

Поздравляю Вас! Вы уже не начинающий «чайник» — ищите себя в других цифрах. Эта детская глава уже не для Вас.

А пока… Вы — ПЕРВЫЙ, и это звучит гордо.

Не потейте особенно над каждой главой — не перебивайте вкус новичка. Уделяйте больше внимания местам, где рассказывается о расположении объектов в кадре, точке съемки при различном освещении, о применении искусственного света… И, главное, где сказано об общей природе фотографии. Не должны же Вы снимать, ровно ничего не понимая в том, что делаете?!

Не бойтесь барьера между Вами и тем, кто важно выпячивает грудь с ФОТОАППАРАТОМ. Подумаешь!

Специально для второго

Как я Вас понимаю! Я тоже когда-то был вторым. И наш с Вами диалог воскресит в памяти приятные хлопоты, терзания, разбивание копилок, третирование родителей, обещание учиться хорошо… Прекрасное время!

Первое, чего не надо делать, так это считать, во сколько обойдется это Ваше «пропустил столько замечательного». Я до сих пор помню все эти глупые вопросы: «Старик, сколько у тебя денег?» Нам с Вами надо поступить иначе. Но для начала примите первый совет — не торопитесь. Все успеете. Ваша ситуация непростая…

Итак, поехали. Прежде всего, что собираетесь снимать? Вот отсюда надо разговаривать!!! А не от количества денег. Будем откровенны. Пропустив «столько замечательного», Вы просто обязаны были сформулировать, зачем Вам фотоаппарат. В Вашем случае — это непременное условие. При желании снимать «такое!!!» — можно приобрести простой фотоаппарат со встроенным объективом. «Мыльницу», например. А можно подумать и о зеркальной камере.

А Вы не сформулировали?

Ладно, не надо краснеть. Сейчас разберемся.

Конечно, Вы обращали внимание вон на того симпатичного парня, который несет кому-то в подарок медный таз? В такую жару, чтобы не напекло, он еще и накрылся им. Хочется снять? Конечно.

А помните, как собака не могла достать до люстры, на которой примостился невинный кот? Хочется снять?

А какие закаты в Гурзуфе! С одной пленки целый альбом можно сделать.

Короче говоря, Вы хотите снимать все! Правильно?

Поэтому и фотокамеру Вам нужно серьезную. В смысле, всеядную. Всесъемную, что ли. Тут простой «мыльницей» не обойтись. А вот самой простой зеркалкой — запросто. Даже нашей, родимой можно пользоваться. Скажем, «Киев-19-тым». Правда, он не автомат, но при Вашем-то желании пару раз крутануть колечко на объективе не составит большого труда. Зато через месяц Вы оцените эту «ручную работу». Когда захочется снять в дымке, а автомат наводит и наводит себе. Хоть батарейки отключай!

Можно приобрести, конечно, и «мыльницу». Но если Вас заинтересуют творческие и художественные возможности фотографии, — несомненно захочется приобрести что-нибудь еще к своему фотоаппарату. В этом случае — компактность ношения фотопринадлежностей пропадает, и маленькая «мыльница» превратится в ощутимый портфельчик. Тогда уж сразу стоит подумать о зеркальной камере, о которой можно прочесть в соответствующей главе.

Вы можете оказаться довольно азартным фотографом да еще с налетом элегантности и экзотики — прочитайте главу «Старинные шкатулки», где рассказано о фотоаппаратах 60 — 70-годов. Там можно выбрать приличную камеру, которая стоит недорого, выглядит заманчиво… Мне такие камеры напоминают эстетику фильмов итальянских неореалистов. Если Вы женщина, то такой фотоаппарат создаст Вам очаровательный имидж.

В любом случае прочитайте все главы, посвященные различным фотокамерам. Там обязательно что-нибудь Вас привлечет. Если ничего не выберете — читайте про отдельные виды съемки.

Скажем — Вы решаете основным видом своей фотографии сделать портрет. Снимать лица людей — что может быть лучше! Тогда там же, в главе о портретной съемке выяснится, что Вам необходим не простой объектив, а специальный. Стало быть — покупать надо зеркалку.

Еще раз повторюсь — не спешите. Полистайте книгу, заведите листочки с «за» и «против». Не хочется носить с собой фотоаппарат размером больше портсигара — ставьте зеркальным камерам «против». Хотите снимать так, чтобы можно повесить на стену в раме, — ставьте «за» тем же зеркальным фотоаппаратам.

Одного вечера, чтобы полистать книгу и выбрать камеру, должно хватить. Ну, максимум двух.

Специально для третьего

Присмотритесь внимательно, вдруг Вам подарили не «мыльницу», а что-то другое. Для этого необходимо прочитать вторую часть книги. Там Вы и определите ценность подарка. С точки зрения фотографии, конечно. Дареному коню в зубы не смотрят.

В данную главу можно включить и тех, кому достался от дедушки старенький фотоаппарат, или тех, кто случайно выиграл в лотерею не машину, а именно вот эту штуку.

Короче говоря, сия глава совершенно необходима для обладателей случайной техники. Хотя, вру, не случайной. Книгу-то Вы все-таки купили. Значит, все к месту.

Ваша ситуация забавна тем, что сначала был «приобретен» фотоаппарат, а только потом появилось желание фотографировать. Редко, но и так бывает. Поэтому мои первые рекомендации больше напоминают рекламу фотографического искусства. Итак, представьте себе, что на Ваших глазах проделана большая рекламная кампания и Вы поняли, что фотография — это очень здорово. Было бы нелепо, если бы я сказал нечто иное. Вы загорелись?

Если предыдущее Вас не удовлетворяет, раскрою прямо сейчас несколько секретов.

Секрет первый. Догадываетесь ли Вы, что фотография из всех искусств самое великое и самое доступное? Куда там кино… Фотограф не является художником в традиционном смысле этого слова. Он ничего не выдумывает, не сочиняет[2]. Фотограф — охотник за красотой, ловец прекрасного, Бог мгновения… Он видит то, что никто не увидел и может никогда не увидеть, если фотограф не снял этой божественной искры.

Секрет второй. Снимая регулярно, Вы незаметно для себя и окружающих начинаете видеть мир как гармонию, теряете потребность в скуке, хандре… (Сейчас, когда пишу эти строки, на улице льет отвратительный дождь. За окном слегка проглядывают очертания соседних домов. Мерзко… Я бросаю писать, беру фотокамеру, устанавливаю ее на штатив и снимаю каплю, стекающую по стеклу. Но так, чтобы желто-свинцовое небо и очертания домов оказались резким фоном. Я снимаю на пленку FUJI — она дает мягкий, не компьютерный цвет. А это сейчас как раз то, что нужно.

Уверен, что что-нибудь получится. А если нет то эти полчаса!.. Да мне сам Глазунов позавидует!)

Теперь загорелись? Ну, то-то же…

Все равно прочитайте главы о фототехнике, о пленке. Когда будете читать о самом процессе съемки — выберите что-нибудь сегодня Вас привлекающее. И начните снимать. Когда азарт новизны ощущений станет устойчивым, превратится в неотъемлемое желание всегда и везде ходить с фотоаппаратом — начните еще раз читать эту книгу более внимательно и подробно.

Успехов Вам.

Специально для четвертого

Черт возьми, мне нравится Ваше стремление. И более всего то, что Вы критически относитесь к своему творчеству. Я не буду Вам навязывать свою точку зрения коллега. Поговорим о другом.

Что у Вас за камера? Может быть, такая, что Вы никогда и не научитесь снимать. Чтобы не смущаться — не отвечайте. А про себя подумайте — не бывает плохих фотоаппаратов, бывают…

Каждая аппаратура имеет свои преимущества перед другими. Которые в свою очередь… Вам важно иметь любой фотоаппарат со съемным объективом. То есть не «мыльницу», «Смену», «Любитель»… В таких фотоаппаратах объективы встроены в корпус и достаточно слабы для приличного качества съемки. Вам обязательно надо прочитать главы, посвященные обзору фототехники, где про каждый принцип фотографирования будет рассказано подробно.

Но может оказаться и так, что Вы располагаете неплохой камерой[3]. Тогда Вам придется читать дальше и там, в главах про различные виды съемки, сравнивать свои опыты с тем, что я попробую предложить. Может случиться и так, что Вы недостаточно полно используете свою фотоаппаратуру, не имеете штатива, экспонометра… Да в конце концов все зависит от того, что Вы снимаете. Брошу так, на вскидку: для портрета обычный объектив с фокусным расстоянием 50 мм, который стоит на большинстве продающихся фотоаппаратах, не годится. Так что читайте дальше.

Но мой Вам совет. Все, что в книге возможно почерпнуть, надо пробовать на своем старом фотоаппарате. Прежнюю технику нужно выжать до конца. Не до конца ее ресурса, а до конца профессиональных возможностей. Иначе Вы в скором будущем обрастете таким количеством «чемоданов без ручки», что сможете открывать филиал Политехнического музея.

Специально для пятого

Не нервничайте. Все поправимо. Кто виноват — Вы или наш импортный сервис? Не ищите преступника. Надо приноровиться к сервису. Искать «правильную» печатную машину. Вы проявляли возле дома, а надо было возле работы. Хочу оговориться. Если Вы снимаете в отпуске за границей, то и проявляйте пленки там же, а не везите домой в родные наши Кодаки. Там же и печатайте. Качество по-прежнему тамошнее, а цены не нашенские. Раза в полтора дешевле[4].

Конечно, Вам придется все-таки прочесть то что касается выбора материала (пленки) для каждой съемки. Не случайно же выпускают разную по чувствительности и характеру пленку. Не случайно. Если с черно-белой еще как-то можно разобраться (так как с нее чаще печатают вручную), то цветной процесс очень капризный и тут действительно многое зависит от собственной съемки.

Синее не нравится?.. Ходите только в одно Вами выбранное ателье. Вы привыкнете к нему, да и они увидят в Вас постоянного клиента. Пару-тройку раз настойчиво расскажите лаборанту, что Вам все-таки нужно. В конце концов они привыкнут к требованиям фотографа. В итоге Вы будете обеспечены качеством, а там, глядишь, и другим перепадет благодаря вашей настойчивости.

В книге будет подробно рассмотрено все происходящее в сервисных лабораториях. Читайте все главы — может оказаться, что камера Ваша не «того» и надо ее менять, а не пленку или квартиру, которая поближе к хорошему ателье.

Специально для шестого

Уважаю… Это достойное решение — достойно попытаюсь ответить.

Первый совет: снимать, снимать, снимать.

Второй совет: не снимать ни одного кадра (даже если очень просят лучшие друзья) до тех пор, пока то, что необходимо снять, не заворожит Вас самостоятельно! Без помощи друзей.

Третий совет: записывать в дневник все условия съемки, проявки, печати. Все различия между желаемым и получившимся.

Камеру надо покупать механическую, без всяких примочек типа подавления «красного глаза». Например, зеркальную камеру. К ней сменную оптику, штатив, экспонометр, пленку, пленку, пленку. В самом начале без сменной оптики можно, конечно, обойтись. Как это делал великий Картье-Брессон почти всю жизнь.

Читать обязательно всю книгу и беспрекословно выполнять все упражнения и рекомендации. Все результаты записывать в дневник.

Более подробные сведения разбросаны по главам. Не считайте себя эдаким, поэтому читайте и то, что предназначено для «чайников». Им это нужно знать. А Вам — просто необходимо.

Специально для седьмого

Дорогой мой седьмой, Вы — романтик. Это прекрасно. Кроме того, Вы — «сумма» всех стремлений предыдущих шестерых. Поэтому, что же мне специально для седьмого писать и утверждать?

Хотя…

Именно стремление к красоте и любопытство движут всем в этом мире. Все думают, что мир движется самостоятельно. Но мы-то с Вами знаем, где собака зарыта.

Предлагаю странный совет. Начните читать книгу почти с самого конца. Не словарь терминов, конечно, а «Практическую природу…». Там и выбор камеры произойдет, и конкретное желание — что же снимать. Вот тогда переходите к началу книги и подробно ее изучайте. Романтика романтикой, а знания тоже необходимы.

Специально для всех

Вот мы и добрались до конца знакомства. Вот так — весело, с шутками-прибаутками мы знаем все-все-все друг о друге.

Теперь предлагаю передохнуть, перекусить, перекурить…

После бурного и непродолжительного отдыха необходимо настроиться на «отставить разговорчики в строю» и отправиться в длинный и нешуточный путь самостоятельного исследования неведомого.

В самый раз повторить фразу Булгакова и воскликнуть: «В дорогу, мой читатель!»

Часть первая

Простейшие

Если кто не понял — сразу оговорюсь. «Простейшие»— не значит плохие. Такие камеры могут быть даже очень хорошими. Отличия подобных фотоаппаратов от «сложнейших» в их функциональных возможностях и в специальном применении. Возьмите серьезный профессиональный аппарат Nikon F-4 и сравните. Съемная пентапризма, светосильные объективы, автоматическая выдержка до 30 секунд, ручная — до конца света. Автоматическая «вилка», коррекция экспозиции, замер освещения по полному кадру, по центральной его части, по точке[5]…

Конечно, ничего подобного в простых камерах нет. Но в большинстве случаев начинающим фотографам этого и не нужно.

Сейчас нужно только одно — разобраться в этом море предложений. Как увидеть среди разномастных коробочек свою и «прикипеть к ней душой»?

Я не ловец душ; пойду по порядку.

Народ решил назвать такие простые фотоаппараты «мыльницами» по двум причинам. Первая — это внешнее сходство. Вторая — внутреннее. Механика таких камер проста и легка в обращении, как мыльница. Как правило, в таких фотоаппаратах есть две-три кнопки, которыми и управляется весь процесс.

На сегодняшний день для таких фотоаппаратов существует один-единственный закон — качество камеры пропорционально цене. Чем она выше, тем лучше и надежнее фотоаппарат. Исключение составляет самый верхний участок цен. Там все зависит от наворотов, примочек, дизайна. Туда ходить не надо, так как за такие деньги можно приобрести профессиональную камеру или отличную «Японию» со штативом, вспышкой и кофром.

Фотоаппараты с неизменными параметрами съемки. (Дешевые)

Практически все фирмы выпускают копеечные аппараты на разовые случаи в жизни. Такая камера может работать долго, и ресурс ее не минутный, но все детали и оптика сделаны из пластических масс, что сильно влияет на качество. Даже если Вы не снимаете такой камерой больше одного кадра в год — пластик линз объектива все равно тускнеет и не пропускает свет в полной мере. Служить такая камера служит, но с каждым днем все хуже и некачественней. Как наше правительство — с каждым днем все больше и больше устает приходить на работу.

Такие фотоаппараты годятся только для непритязательного «свидетельствования» семейного праздника, уик-энда с тещей, рыбалки без ухи. Можно взять такую камеру и в отпуск; за месяц с ней ничего не случится, а фотографии останутся на всю жизнь. Конечно, неплохо получатся только видовые, жанровые фотографии… Портрет таким фотоаппаратом не сделать, а поснимать Венецию — одно удовольствие. Не отказывайте себе в этом, тем более что после отпуска Вы забросите ее куда подальше.

Если Вы решили покупать такую камеру — примите несколько советов[6].

В дешевых камерах должно быть минимум автоматики. Вообще — не быть. Ничего страшного, если Вы самостоятельно перемотаете пленку на следующий кадр. Если такая автоматика все же есть, а цена — как у той, у которой нет, стало быть, внутри «автоматической» совсем все плохо.

Объектив, одна-единственная выдержка, вспышка, которая включается и отключается перемещением тумблера — вот все премудрости. Другого за такие деньги не берите.

Объектив в таких камерах простейший, с очень широким углом захвата изображения. Фокусировка его устроена так, что резко получаются все предметы сюжета, расположенные от двух-трех метров от фотоаппарата и до бесконечности. Стало быть, близко к объекту съемки подходить нельзя. Единственная выдержка (1/60 или 1/125 секунды) рассчитана на съемку в солнечный день или с применением вспышки. Поэтому всегда имейте запас батареек — частое использование вспышки «съедает» батарейки за три-четыре пленки.

В главе про пленки у Вас выбор лежит только среди любительских материалов. В основном это «Кодак». Такие пленки рассчитаны на большие погрешности в освещении и при проявлении компенсируют слабость и неточность соответствия освещения и возможностей фотоаппарата.

Марку фотоаппарата выбирайте любую. Не гонитесь за известными. Они за известность деньги берут[7].

Не пугайтесь, если на японской марке написано «Made in Кусю-мусю». В Японии уже давно ничего простенького не производят — все перенесли туда, где люди подешевле. Надежные камеры (дешевые) делают Kodak и немцы Exakta и Praktica.

Они дешевле остальных.

Фотоаппараты с сервисной автоматикой. (Подороже)

Такие камеры оснащены автоматикой — прежде всего для облегчения управления. Автоматическая перемотка кадра, установка чувствительности по DX-коду, автовспышка, подавление «красного глаза», обратная перемотка, кварц-дата числа, месяца, года, времени… Теперь Вам не надо самим перематывать пленку на следующий кадр, думать — включать вспышку или нет. Если это для Вас преимущество, тогда… Все остальное — то же, что и у дешевых. Кроме цены, которая из-за автоматики вдвое дороже. Но качество оптики и, естественно, фотографии прежнее.

Рекомендации по покупке можно оставить без изменений. Для разовой съемки все-таки рискну посоветовать купить что-нибудь из предыдущей категории. А оставшиеся деньги потратить на пленку. Отпуск рано или поздно закончится, а фотографий окажется больше.

Фотоаппараты с функциональной автоматикой. (Почти дорогие)

К этому классу относятся действительно автоматические камеры. Их автоматика уже касается самого процесса съемки и прежде всего отработки выдержки. Это дает возможность снимать при различном освещении — фотокамера сама установит, сколько времени потребуется для «перенесения» такого сюжета на пленку.

Такие фотоаппараты имеют, как правило, автофокус. Стало быть, их объектив более совершенен и качествен. (Правда, и здесь попадаются пластиковые линзы — продавец должен Вам об этом сказать. Не покупайте такие камеры. Очень дорого, а в итоге то же, что и у предыдущей серии.)

Что касается автофокуса, то тут надо быть осторожным. Электроника в этих камерах рассчитана таким образом, что наводка на резкость происходит по центру кадра. Если же Вы снимаете, скажем, жену и дерево, то фотоаппарат наведет резкость между ними, и резким окажется сосед, который торчал в окне на заднем плане. Вас должно это смутить. Есть выход — купить только ту камеру, где автофокус фиксируется слегка нажатой кнопкой спуска. То есть Вы наводите центр кадра на жену, прижимаете кнопку — срабатывает автофокус. А потом, не отжимая кнопки, выбираете любые границы изображения и дожимаете кнопку спуска затвора. Запомнили?

Это важно. Есть и такие фотоаппараты, которые наводят резкость по нескольким (трем) точкам. (Другой термин — по трем лучам.) Это удобнее для фокуса, но для полной фотографической возможности — нет, так как Ваш сюжет может оказаться излишне контрастным и экспозиция окажется неверной. Дело в том, что одновременно с наводкой на резкость замеряется и экспозиция. В тех же точках, что и резкость. Несмотря на то, что такие камеры дороже (погните закон?), лучше воспользоваться камерой с фиксированным кнопкой автофокусом.

Хорошо, чтобы Ваша камера имела гнездо для штатива.

Среди различных фирм можно запутаться, но тут дело вкуса и возможностей. «Кэнон» лучше, но стоит в два раза дороже «Экзакты». А если так же, то объектив у «Кэнона» пластиковый.

Фотоаппараты с почти профессиональными параметрами

Здесь практически разговор идет о компьютерах. Электроника в таких камерах настолько умна, что в какой-то момент кажется, что ничего большего и не надо.

Первое бросающееся в глаза отличие — это встроенные зум-объективы. В специальной главе Вы прочтете, что это такое; пока скажу, что возможность «приближения» и «отдаления» объектов — это просто фантастика. Купив такой фотоаппарат и не претендуя на фотографа-профессионала, Вы обеспечены на всю жизнь (тьфу-тьфу-тьфу) классной фотокамерой на все случаи жизни! Прочитав эту книгу, выполнив (хотя бы!) половину условий и упражнений… да Вам в автобусе место будут уступать!

Выбирая подобную камеру, не заваливайте продавца вопросами о «красноглазии», обратной перемотке и так далее. В таких камерах подобной мелочевки полно и без Вашего на то требования. Выяснять надо другое.

Можно ли вручную установить выдержку, диафрагму, чувствительность пленки?.. Есть ли режимы автоматики, которые могут заменить такие Ваши потребности? Есть ли штативное гнездо? Возможна ли фиксация выдержки и автофокуса? Можно ли на таких камерах снимать с выдержкой в пять-шесть секунд? Есть ли режим В (нажимаешь на кнопку— затвор открывается; отпускаешь

— закрывается)? Есть ли «устранитель параллакса»[8]?

Конечно, в этом классе есть фотоаппараты и с зумом, и с полной автоматикой, но нет, скажем, режима ручной установки диафрагмы или выдержки. Они чуть-чуть подешевле, но, купив такую камеру, Вы окажетесь практически владельцем предыдущей категории но за другие деньги. Возможность творчества не увеличится.

Уж если Вы решили покупать из этого класса — добавьте и купите вещь.

Итак, все требования к камере удовлетворены в полной мере, и Вы не отказались от чего-либо в угоду мнению продавца («Да зачем оно Вам надо…»), а цена — устраивает…

Поздравляю Вас!

А как называется?

Как-как? Что-то не знаю я такой фирмы.

Дорогой читатель, догадался ли ты[9], что я хочу сказать?

Такие дорогие фотоаппараты надо покупать только у известнейших фирм и желательно — фотографических.

Это не рекомендация — это приказ.

Для справки: фотографические фирмы — Никон, Кэнон, Минольта, Олимпус, Пентакс, Лейка, Контакс, Практика, Кодак, Коника, Экзакта. И, кажется, все.

Фотографические бриллианты.

Есть «мыльницы» по цене в тысячу-полторы долларов. Для чего они — я не знаю. Наверное, для того же, что и зажигалки за десять тысяч франков.

N.B. Несмотря на самые серьезные совершенства, эти фотоаппараты все равно относятся к «мыльницам». И тут дело не в цене, а во встроенном объективе и во внешнем сходстве.

Параллакс

До тех пор, пока человечество не придумало зеркальную камеру, все переносные фотоаппараты страдали параллаксом. Даже самые отличные, на которых снимали великие фотографы еще в недалеком прошлом. Так что параллакс не связан с качеством самой фотоаппаратуры.

Явление параллакса возникает в том случае, когда видоискатель (глазок, куда вы смотрите) не сопряжен с тем, что видит объектив. А он видит как бы рядом.

Так происходит в фотоаппаратах, о которых написано выше. Даже такое небольшое несоответствие влияет на границы кадра. Если Вы предпримите попытку снять крупным планом лицо и скадрируете изображение в видоискателе, то на пленке окажутся совершенно иные границы кадра. Часть лба может оказаться «отрезанной», зато появится шея, которая в данный момент ни к чему. На больших расстояниях параллакс также существует, но уже не очевиден для глаза. Фотографу, который снимает на такие камеры, следует корректировать в видоискателе изображение с учетом параллакса. При каждом изменении расстояния очевидность воздействия параллакса меняется, и, если в Вашей камере нет параллактических отметок (в окуляре видоискателя слегка подсвечены границы будущего кадра) или не предусмотрен автоматический «устранитель» этого явления, коррекция изображения вырабатывается практикой. Ничего в этом смертельного нет Две-три пленки, и сразу станет ясно, что и как необходимо изменить. Вы смотрите в видоискатель и понимаете, что объектив видит немного выше (ниже — у кого какая камера) или правее (левее). Слегка измените положение фотоаппарата и оставьте над головой (при съемке портрета) больше воздуха, чем необходимо. В этом случае объектив увидит так, как Вам надо. То есть Вы скорректировали изображение в видоискателе с учетом параллакса. И устранили его.

Для более пытливых я предлагаю посвятить параллаксу специальное время и пятнадцать-двадцать кадров пленки. Вам необходимо снять один и тот же сюжет (пусть это будет портрет родственницы) несколько раз, записывая при этом в блокнот параметры каждого кадра. Чтобы потом, когда Вы получите готовые фотографии, можно было сравнить записи с тем, что получилось. Так надо сделать несколько сюжетов на разном расстоянии, и практически на следующий день Вы избавитесь от этого страшного зверя.

Старинные шкатулки

Особая гордость возникает в моем сердце, когда я пишу сию главу. Можно смело похвастать, что ничего подобного ни я, ни Вы ни в какой литературе по фотографии никогда не найдете.

Может, потому, что не нужна эта глава вовсе?

Тогда простите мне маленькие шалости.

Дело в том, что я хочу поговорить о старой фотоаппаратуре и в тайных глубинах своей гордости надеюсь, что среди Вас найдутся ненормальные, типа автора, и с удовольствием погуляют со мной по старым фотодворикам и переулкам.

Я хочу рассказать Вам о фотоаппаратах старых моделей, которые в магазине уже не купить, но которые снимают так, что позавидует любой средний аппарат. Кроме того, я надеюсь, это не будет праздной прогулкой для тех, кто действительно хочет научиться фотографировать. Как старые мастера.

Для Вас, увлеченные юноши, эта глава.

Конечно, мир фотографической техники наших отцов безвозвратно ушел в прошлое вместе со знаниями и беззаветной любовью к своему делу. Помните фотографа МУРа из кино «Место встречи изменить нельзя»? («Шесть на девять».)

Но, уверяю Вас, что качество снимков, которые снимали наши отцы и деды, остается эталоном и по сегодняшний день. Не правда ли? Конечно, дело не только в самих дедах, но и в технике, которой они пользовались. Вот об этом и поговорим.

Та эпоха фотографирования на малоформатную пленку пользовалась в основном так называемыми дальномерными фотоаппаратами[10].

Такое название эти камеры получили из-за применения принципа дальномера для наводки на резкость.

Иными словами, Вы смотрите в видоискатель, который расположен так же, как и у «мыльниц» (хотя эти камеры далеко не такого класса), и видите словно бы раздвоенное изображение. Поворачивая кольцо резкости на объективе, мы видим, что изображение в видоискателе совмещается, и это означает, что наводка на резкость произошла и можно снимать. В этих камерах присутствует явление параллакса, но читателей, знакомых с предыдущей главой, этим термином уже не испугаешь. Во всем остальном эти камеры очень достойного качества, надежности и удобства. Мне кажется, что они еще и красивы.

К числу подобных фотоаппаратов принадлежат высочайшего класса камеры фирмы Contax, фотоаппараты легендарной «Лейки», обладающие набором сменных объективов. Маг и магистр от фотографии Картье-Брессон снимал именно на такие камеры. Видели ли Вы его фотографии? То-то же.

Наши отечественные камеры не уступают этим корифеям ни в чем, кроме марки. Но это и не удивительно. Не будем вдаваться в подробности, а только скажем, что фотоаппараты марки «Зоркий» и есть «Лейка». А «Киев» модификаций с первую по четвертую не что иное, как великий «Контакс». Уж так получилось. Есть еще одна русская фабрика, которая раньше выпускала приличную фотографическую аппаратуру, да и сейчас выпускает, но уже похуже. Это фабрика, организованная при колонии беспризорников им. Ф.Э. Дзержинского. И фотоаппараты также называются — «ФЭД». Сейчас эта фабрика находится уже в другом государстве — Украине.

Я помню, что среди великолепной семерки нашей игры раздавались робкие голоса желания заняться фотографией. Эй, откликнитесь! Мой Вам совет: если не хватает средств на покупку хорошей зеркальной камеры (о ней Вы прочтете в следующей главе), не тратьтесь на дорогую «мыльницу» или на дешевую «зеркалку». Это все равно, что лететь на самолете, но со скоростью поезда. Купите старую камеру, которая когда-то считалась лучшей (одной из лучших), а теперь в век электроники стоит совсем ничего. Придет время, и Вы купите все, что Вам захочется… Но тогда Вы уже будете настоящим фотографом.

Есть еще несколько причин, по которым мой совет не теряет «бодрости». Вам, покорителям света и тени, захочется еще много чего приобрести для полноценной съемки. И объективы на все случаи, и светофильтры для эффектной передачи сюжета и его смысла… Да чего греха таить — листья не опадут, а Вы попросите вторую камеру. Где столько денег набрать? Представьте себе, что через год Вам не понравится все, чем горели в прошлое воскресенье. Или — внутренний голос скажет: «Переходи на натюрморт!» Что Вы ему ответите?

Чтобы профессионально снимать натюрморт и увеличивать негативы в отпечатках до размеров средних картин, понадобится уже среднеформатная, как минимум, камера. Или складная пластиночная. Вы поинтересуетесь в магазине, справитесь о цене, продадите свою квартиру и тогда, конечно… Снимать, правда, придется только на улице. А у меня и здесь совет не состарился. Когда Вы походите там, где я скажу, фотография станет понятней в тысячу раз. Одно знакомство с каким-нибудь старичком-фотографом дядей Петей принесет Вам больше пользы, чем ежегодное посещение семинаров по светописи[11].

Итак, я открываю тайну, известную любому фотографирующему и проходившему через Москву. Вернисаж в Измайлово[12].

Я провел там Лучшие свои субботы и воскресенья. Я был заворожен миром фотографической утвари, собранной со всего света. Вам, жаждущим, лучшего не найти! В свое время мной с Измайловского было перетаскано несколько чемоданов. Я экспериментировал со съемкой, фотоаппаратами, светом. Я был влюблен в старинные камеры. Иностранцы скупали подобные вещи как сувениры, а я на них снимал! Потом, проявив и напечатав, показывал друзьям, которые говорили: «Это ты на Canon?»

И сейчас я иногда достаю старую складную камеру, которую мне продал легендарный дядя Петя с Якиманки, и начинаю священнодействовать. Тут, конечно, не разбежишься на пять кадров в секунду. Но это и другая фотография! Мышление другое, что ли…

Забегая вперед, скажу, что на таких рынках можно купить не только волшебное старье, но и очень приличные зеркальные фотокамеры. Простенькую «Практику», например, которая прослужит Вам еще и еще, ранние модели японской техники. Они, конечно, подороже… Но если Вы потрудитесь с проверкой всех основных узлов аппарата[13], заглянете внутрь и подтвердятся в какой-то степени слова продавца, что ею, понимаешь, сняли всего десяток пленок, то можно вообще не заглядывать в фотомагазины современной техники. Нет смысла. Новые снимают так же. Если Вам не хочется с наворотами, конечно… Я регулярно снимаю старым «Кэноном» и не вижу никакой разницы, сравнивая с новым.

Заканчивая путешествие по раскопкам, считаю своим долгом предложить еще один совет. Все, что здесь было сказано о покупке аппаратуры у «подозрительных типчиков», имеет отношение только к старой технике. И никогда не к новой. Договорились? Вот и славно.

Я отдаю себе отчет, что данная глава найдет отклик в немногих сердцах. Но именно эти сердца и нуждаются в подобной информации.

Если Вы остановили свой выбор на таком «классе» техники, прочитайте главу о зеркальных фотоаппаратах просто так. Может, и там что приглянется. И только потом переходите к ученой главе «Совершенно секретно».

Зеркалки

Я убежден, что хотя бы один раз в жизни Вы слышали это загадочное словосочетание… «Зеркальные камеры». В этой главе мы наконец-то снимем завесу с этого могучего механизма.

Что же значит — «зеркальные»? Я беру это слово в кавычки совершенно неправильно, так как в устройствах подобных фотоаппаратов действительно применен принцип зеркального отражения. То есть изображение предмета съемки проходит сквозь объектив и попадает на зеркало, установленное к нему под углом в сорок пять градусов, которое перенаправляет изображение на другое зеркало, установленное таким же образом. Мы же, приставив глаз к видоискателю, видим именно это изображение (через зеркало, конечно). И без всяких там параллаксов.

Подобный фокус можно проделать в течение трех секунд при наличии любого зеркала и приятеля. Посмотрите на себя в это волшебное стекло, убедитесь в наличии соответствующего изображения (дабы эксперимент был корректен). Затем поверните зеркало в сторону приятеля так, чтобы вместо Вашего лица появилось приятельское. Получилось? Выходит, что он видит Вас, а Вы — его. Но не напрямую, а через зеркало.

Согласитесь, что это просто. Но оказалось, что за этой простотой кроются величайшие возможности для фотографии.

В свою очередь и эти камеры представлены в нескольких классах. Помимо чисто технических особенностей классы отличаются качеством, надежностью, наличием той или иной автоматики.

Зеркальные фотоаппараты на сегодняшний день являются самыми совершенными механизмами, приспособленными практически для любых видов съемки. От простейших снимков на память до сложных художественных и технических фотографий.

Но основное преимущество аппаратов этого типа в том, что Вы видите истинные границы кадра, точно такие же, как и в поле зрения объектива. Это мощное оружие в руках фотографа! Вы наблюдаете действительное изображение будущего кадра, изменяете его по своему желанию, меняете точку съемки и все время следите за изменениями изображения в своем видоискателе. Теперь Вы никогда уже не «отрежете» голову или ноги своего приятеля, который позирует перед камерой. Конечно, если Вам не хочется насолить ему за что-нибудь. В зеркальных камерах параллакс отсутствует[14]. Для художественной съемки это преимущество неоспоримо. Иногда даже малейшее появление постороннего предмета в кадре сводит на нет все старания.

Кроме этого зеркалки получают неограниченные возможности смены оптики[15]. И опять безо всяких искажений в видоискателе. Сменная же оптика бывает от объектива «рыбий глаз», когда фотограф способен снять чуть ли не свой затылок (обзор объектива лежит в пределах ста восьмидесяти градусов), до супертелевика с фокусом в тысячу миллиметров. Таким объективом можно снять, скажем, Луну во весь кадр! В то время когда обычным — с булавочную иголку. Я уже не говорю о зум-объективах.

Ладно, про оптику мы поговорим специально в отведенном для нее месте, а пока вернемся к зеркальным камерам и детально рассмотрим, что же нас ожидает.

Среди камер подобного типа есть много дешевых и простых, что в нашем случае явление отрадное. Прежде всего надо упомянуть аппаратуру украинского завода «Арсенал». Это «Киев-19». Если Вам попадется хорошо отлаженная камера, можно долгие годы не беспокоиться. Это механический аппарат с широким диапазоном выдержек от 1/2 секунды до 1/500 секунды. Такая широта достаточна, чтобы делать снимки практически при любом освещении. «Киев-19» имеет встроенный экспонометр, что при правильном практическом его использовании будет Вам добрым помощником. В этом фотоаппарате объективы присоединяются к корпусу точно так же, как и в Nicon. Это значит, что в будущем Вы сможете приобрести «Никон» и пользоваться отечественной оптикой[16]. Это не шутка. Наша оптика приличного качества, и если положить рядом два ценника на отечественный и японский объективы, то выбор станет очевидным не только мне. Кстати, ваш покорный слуга так и начинал. Разорился на старую коробку «Никона» и снимал киевскими объективами. И был полностью удовлетворен. До поры до времени.

Читая эту главу, дорогой читатель, Вы сталкиваетесь с непонятными терминами и названиями. Полное объяснение этих инкогнито далее — сейчас будет правильным отмечать для себя положительное или отрицательное их влияние на качество и класс фотоаппарата.

Среди наших есть еще один сувенир. Называется — «Зенит». Эти камеры выступают под большим количеством номеров, но толку от этого мало. Камера мало приспособлена для чего-нибудь путного. Хотя в нашей стране «Зениты» распространены, как улицы Мира. Прорезиненные шторки затвора и мизерное количество выдержек уменьшают его ресурсы и возможности. В последнее время выпускались марки «Зенита-18» и «Зенита-19». В них металлический затвор, полная шкала выдержек… «Зенит-19» даже автомат, то есть умеет самостоятельно «назначить» выдержку при указанной Вами диафрагме.

Такой автоматический режим называется приоритет выдержки. Это не совсем правильное применение слова, но так переводят иностранные инструкции. Термин «приоритет» теперь уже прочно вошел в лексику продавцов фотоаппаратуры.

Отечественная автоматика не является чем-то выдающимся. Наша промышленность не в состоянии выпускать профессиональную аппаратуру. Погоня за Японией выглядит удручающе. Правильно было бы остановиться на хорошей механической камере и довести ее до ума. Основным недостатком «Зенита» можно назвать большое сотрясение фотоаппарата при срабатывании затвора. Зеркало, которое поднимается для пропуска света на пленку, после окончания съемки падает на прежнее место, словно пудовая гиря. Я держал «Зениты» в руках — при каждом спуске затвора фотоаппарат встряхивает, словно нервнобольного.

Я не хочу расстраивать всех обладателей «Зенитов». При таком искусственном засилии этих камер в стране многим фотолюбителям ничего другого не оставалось делать, как покупать и снимать тем, что есть. Многие фотографы и по сей день пользуются ими. Правда, куплены такие камеры лет 15–20 назад, когда промышленность старалась отвечать за качество. Странно, но такие камеры снимают надежней, чем их поздние братья.

Если Вы еще не купили фотоаппарат, а собираетесь остановиться на простой, но хорошей зеркальной камере — купите «Киев-19». Он тоже далеко не подарок, но все-таки… Почти все фотографы, которые зарабатывали деньги съемкой детских садов, пляжей, ЗАГСов, работали на «Киевах».

Ради справедливости — к «Зенитам» выпускаются очень неплохие объективы, что иногда оправдывает покупку такой камеры.

Среди легкодоступных камер есть еще одно семейство из не такого далекого зарубежья. Это фотоаппарат Praktica из бывшей ГДР. (Господи, как все быстро поменялось.) «Практика» в наше социалистическое недалеко считалась роскошью и профессиональной аппаратурой. Собственно, это «Зенит», только настоящий. На Измайловском вернисаже можно приобрести подержанную «Практику» очень-очень недорого. И снимать ею еще сто лет. К тому же к ней подходят все наши резьбовые объективы от «Зенита». (Резьбовые — это такие, которые привинчиваются к корпусу фотоаппарата.)

В фотомагазинах можно купить современную «Практику». Это уже серьезная техника с автоматической возможностью съемки, перестройкой на ручной режим. Стоимость ее не пугает. И если продавец при покупке самолично проверит срабатывание основных механизмов, а в дальнейшем Вы будете относиться к камере дружественно, можно уверенно сказать: «Вы счастливый человек!» В специальной литературе описываются характеристики всех фотоаппаратов и оптики. Practica мало в чем беспомощна перед великими. По характеристикам. В реальности японская техника отличается надежностью и стабильностью этих характеристик. Правда, в любительской фотографии заметить разницу почти невозможно. А так как бывшая ГДР есть все-таки ГДР, а не Япония, рынок не позволяет на германские фотоаппараты установить большую цену.

На фоне камер этого уровня появилось довольно много новых имен японского и американского происхождения. Хотя такие фотоаппараты сделаны далеко не в США или Японии. Я могу ошибаться, но всякие тайные чувства подсказывают, что все эти фотокамеры предназначены для заполнения рынка. Они дешевы по сравнению с «китами», легки (что пугает), просты в обращении (чем напоминают «мыльницу»). Знаете, за всю свою историю общения с серьезными фотографами я не видел ни у кого подобной техники.

Теперь давайте поднимемся еще на одну ступень и увидим настоящих гигантов фотодела. Запоминайте эти магические имена — Canon, Nikon, Minolta, Pentax, Olympus. И, конечно, немецкие Contax и Leyca. На сегодняшний, да и на вчерашний дни эти фирмы выпускают самые лучшие фотоаппараты в мире.

Если Вы хотите приобрести камеру на долгие годы и снимать качественно, я советую обратить внимание на эти фирмы-производители.

Но, по порядку. Механические камеры[17].

Каждая фирма предлагает как минимум одну модель механики. Наиболее простая К-1000 фирмы «Пентакс». На первый взгляд эта камера ничем не отличается от «Киевов» или «Практик». Да и не только эта. И никоновский FM-2, и кэноновский F-1. Но возьмите их в руки. Какой мягкий спуск затвора — камера не дрогнет! Как светло в видоискателе. Как божественно легко наводить на резкость… Если «Пентакс» можно предложить очень продвинутым любителям (не знаю, зачем?), то «Никон FM-2» — Профессионал Профессионалыч. А владелец Canon F-1 — просто элита. Те же, кто имеет Контаксы или Лейки, даже не поддаются зависти. Это либо высочайшие мастера, либо боги в фотографии.

Но, как Вы понимаете, потребитель просит только кнопки нажимать, то бишь автоматику. И таких очень много. Значит, и стоимость начинает зависеть от спроса. Я к тому, что если Вы видите приблизительно одинаковые цены на автоматическую и механическую камеры, то знайте, что качество и надежность на несколько голов выше у механической… Хотя так хочется купить автоматику!

Хорошо, поговорим о ней.

Автоматические камеры означают электронные. В них есть элементы питания в виде батареек, которые приводят в действие все механизмы фотоаппарата. Что, конечно, удобно. В современном мире все так быстро меняется, а хочется снять!

Итак, что же дает автоматика? Рассмотрим.

Прежде всего это не зависимая от Вас автоматическая отработка экспозиции[18]. Она в свою очередь бывает трех видов. Полностью независимая (от Вас), зависящая от выбранной на объективе диафрагмы и зависящая от установленной выдержки.

Далее можно похвалить автоматическую наводку на резкость. Если Ваше зрение не орлиное, да и вокруг темно, тут можно только поблагодарить электронику.

Последнее, что может оказаться полезным, так это автоматическая перемотка кадра после съемки. И, конечно, обратная намотка отснятой пленки в катушку. Это очень удобно и не более.

Вот, собственно, и вся автоматика. Конечно, великие просто так не успокаиваются и… начинаются примочки. Сегодня можно сказать, что в руке у Вас лежит мощный компьютер. Есть камеры, запоминающие режимы десятка ситуаций, и Вам стоит только покрутить какое-нибудь колечко на фотоаппарате — и не надо мучиться над портретом. Общеустановленная норма типа «белый верх — черный низ» Вам обеспечена. Во всяком случае, ошарашить соседку удачным портретом Вы сможете, но себя — только один раз, первый.

Я не буду перечислять все функции автоматики, они все время разрастаются. Не думаю, что все они потребуются Вам. Хотя две-три обязательно будут Вами применяться. И это будет дело личного вкуса.

Покупая электронную камеру, Вы должны помнить одно требование к покупке.

Вся электроника должна отключаться или иметь ручной режим установки абсолютно всех параметров!

Если такой режим существует, а внешний вид Вам нравится, покупайте и никого не слушайте о другой технике. Фотоаппаратами этих фирм снимают все великие художники и фотографы.

Прежде чем закончить эту главу, я хочу предостеречь Вас от одной покупки. Среди камер великих фирм есть несколько моделей, которые никогда не стоит покупать. Это так называемые гибриды, внешне напоминающие действительно видеокамеру. Я видел такие фотоаппараты у «Олимпуса» и, как ни странно, у «Кэнона». Объективы этих камер несъемные, управление и манипуляции режимами «чайниковые»… Такие камеры могут представлять интерес только для навороченного и только в том случае, если он не фотограф. Несколько моих знакомых, владельцев подобных камер, просили меня об этом прописать.

И совсем в окончание. Практически все камеры продаются без объектива. Это правильно и удобно. Когда в главе «Совершенно секретно» Вы познакомитесь с оптикой и рекомендациями, Вам станут понятны огорчения Вашего приятеля, который купил фотоаппарат с абсолютно ненужным для его съемок объективом. Намек поняли?

Значение символов, которые встречаются в автоматических камерах

1. Режим автоматической фокусировки.

2. Многофункциональная система автофокусировки компактной камеры со встроенным зумом.

3. Общий или точечный замер освещения.

4. Многопрограммный автоматический режим.

5. Режим фотовспышки. (Показывает ведущее число.)

6. Режим подключения вспышки при низком уровне освещения.

7. Индикатор окончания режима работы вспышки.

8. Режим «заполняющей» вспышки.

9. DX-кодирование.

10. Съемка с автоспуском.

11. Наличие жидкокристаллического дисплея.

12. Индикатор предельных выдержек.

13. Символ глубины резкости. Режим «портрет».

14. Режим макросъемки.

15. Индикатор перемотки пленки.

16. Режим съемки быстродвижущихся объектов.

17. Режим съемки при низкой освещенности.

18. Режим многократного экспонирования на один кадр.

19. Режим коррекции экспозиции при съемке с контровым светом.

20. Водонепроницаемая камера.

21. Вариант символа 15. Счетчик отснятых кадров.

22. Режим приоритета диафрагмы.

23. Режим нормальной программы.

24. Режим активной программы.

25. Режим творческих программ.

26. Длительная выдержка от руки «В».

27. Ручной режим.

28. Контроль и проверка элементов питания.

29. Режим покадровой съемки.

30. Режим экспозиционной «автовилки».

31. Режим следящей автофокусировки.

32. Режим ручного фокусирования.

33. Режим памяти замера освещения.

34. Режим подавления эффекта «красного глаза».

35. Знак автоматической камеры с «искусственным интеллектом».

36. Режим синхронизации вспышки при длительных выдержках.

37. Контроль времени при выдержке от руки.

38. Режим отпечатывания в кадре программных субтитров.

39. Режим отпечатывания даты и времени.

40. Индикатор коррекции экспозиции.

Цифровые фотоаппараты

Ну, если, дорогой читатель, с предыдущими фотокамерами еще как-то понятно (хотя бы, из бесед дедушки, который когда-то, ох, как снимал!) и нам стало казаться, что, наконец-то, налаживается… И пленка качественная появилась, и фотоаппараты японские теперь уже не в диковинку, а вот — на тебе!.. Ни пленка теперь уже не нужна, ни фотолаборатория, ни увеличитель!

Но, обо всем по порядку. Цифровая фотография (как понятие) тоже ведь не сразу появилась. Вначале непонятный гибрид впереди себя выпустила… Несколько лет назад (весной 1996 года) появился новый формат пленки — APS (Advanced Photo System)[19]. Этот формат был разработан для упрощения автоматического получения отпечатков и ничего принципиального в сущности фотодела не поменял… Размер кадра на пленке APS — 16,7x30,2 мм (помните, что у 35 мм — 24x36 мм). Пленка находится в специальной кассете, которая позволяет существенно упростить процесс зарядки камеры и исключает порчу пленки. Сдав отснятую пленку для проявки, вы получите контрольный отпечаток (все кадры с пленки в масштабе 1:1 на одном отпечатке). Пленка имеет магнитную полосу, на которую в ходе экспонирования пишется информация об условиях экспонирования кадра, записанная там информация используется фотолабораторией при печати для получения высококачественных отпечатков в автоматическом режиме.

Новый формат кассеты позволил существенно уменьшить размер камер. В настоящий момент большинство фирм представило линейку компактных камер («мыльниц») и одну или две зеркальные камеры стандарта APS. Инфраструктура обработки APS-формата в России пока недостаточна развита. Минилабов, поддерживающих APS, мало, причем многие из них просто расширены для использования APS и не позволяют использовать все возможности, предоставляемые этим форматом. Кроме того, использование APS в среднем дороже использования 35-милиметровых фотоаппаратов на 20–30 процентов. Я думаю, что покупка APS-камер — уже едва мелькнувший вчерашний день…

Этого, конечно, нельзя сказать про цифровые фотоаппараты… Такой способ получения фотографии входит в свои настоящие права. Собственно, начинается новая эра в фотографии — компьютерная и цифровая. Хотя, эстетических и истинно фотографических правил никто не отменял — читать дальше, стало быть, эту книгу полезно и обладателям цифровых камер. Новое новым, а в глазок смотреть надо умеючи.

Прежде всего, в цифровых камерах изменен принцип регистрации изображения. Вместо пленки с ее чувствительным к свету слоем в фотоаппараты нового поколения встроены матрицы с мириадами фотоэлементов, которые компьютерным способом фиксируют все оттенки изображения, видимого через объектив. Электронная регистрация этой картинки «записывается» на специальный картридж или дискету точно так же, как свою информацию «пишет» настоящий компьютер — при помощи простых цифр — 0 и 1. Таким же образом работают и сканеры, которые «вводят» визуальную информацию в компьютер. Стало быть, после съемки любого объекта цифровой камерой — дело считанных секунд ввести кадр в компьютер и еще нескольких — для того, чтобы распечатать эту фотографию на принтере.

Но, вот тут-то и начинается самое главное! Творчество, настоящее творчество, черт возьми!

Еще раз. В левой руке у Вас увесистый «портсигар» с дырочкой, в правой — обычная (или, необычная) дискета. Ее Вы вставляете в этот «портсигар», наводите дырочку на «что-то особенного» — и все! Дома, или где еще, вставляете дискету в компьютер и, как обычный файл, открываете в Фотошопе (Иллюстраторе, Премьере,, (да мало ли!), — перед Вами Ваша же фотография «чего-то особенного»!!! Просто и прекрасно — до карточки еще далеко, но увидеть почти сразу же свою фотографию можно, да и кое-что подправить, улучшить, скорректировать цвет, а то и совсем сделать под старину черно-белою! Но, как и что — об этом в специальной главе — сейчас же все внимание на сам фотоаппарат.

Итак, преимущества и недостатки цифровой фотографии. Конечно, для большинства любителей самостоятельно похудожничать лучшего не придумать! Все ухищрения, которые в обычной фотолаборатории даются нелегко да и в единичном экземпляре, в нашем случае — сущие пустяки. Одну и ту же фотографию можно видоизменить тысячами способов, наложить совершенно другую карточку, вырезать все лишнее… И все это можно сделать у себя дома, под музыку — самому! И тут же напечатать на принтере!

Об этом (о печати) — подробно в соответствующей главе.

И вот фотография есть — но… качество? Вот проблема! Тем, кто, читая книгу, все равно выберет мыльницу (я надеюсь, что про фотоаппараты «прошлого» Вы все-таки прочли), разницы большой не заметить. Как правило, карточки с таких фотоаппаратов не превышают размера 15x20 (см). Другое дело — интересы тех, кто решился серьезно окунуться в мир фотографии, замахнуться на выставки своих произведений… Тут надо быть осторожным.

Я не буду специально отнимать хлеб у компьютерщиков — условимся, что все более-менее знакомы с азами персональных компьютеров.

Все дело в разрешении[20] того или иного фотоаппарата (цифрового). Дело уже не столько в объективе (хотя и в нем, конечно, у «цифровых мыльниц»), сколько в самой матрице, которая «снимает» изображение. И — в объеме памяти дискеты или картриджа на все кадры, и на один кадр конкретно.

Каждый кадр снимается на матрицу размером диагонали 1/3 дюйма, 1/2 или 2/3 того же дюйма. Это, соответственно, 8,5 мм, 12,7 и 17 мм. Для сравнения — диагональ обычного кадра у тех фотоаппаратов, что описаны выше приблизительно 43 мм. Представляете, насколько меньше кадрик, с какого нам впоследствии придется увеличивать свои карточки. Например, диагональ самой распространенной «перестроечной» фотокарточки для семейных альбомов — 180 мм. Это размер 10x15. Чтобы получить такую фотографию, обычный кадр надо увеличить всего в 4,5 раза, а цифровой кадрик — в 10–20 раз. Чувствуете разницу? Это же какого качества — резкости, контраста, правильной передачи света и цвета — должен быть маленький цифровой кадр, чтобы получить при увеличении до нормальной смотрибельности (хотя бы — 15x20) не размытое пятно, а все-таки портрет, пейзаж, на худой конец — что-нибудь!

Это сегодня основная беда цифровых фотокамер.

Конечно, «крутые» фотоаппараты избавлены от этого недостатка, но они и стоят прилично!

Теперь, почти самое главное.

Это главное многим может оказаться и не самым, если они никогда не будут снимать на цифровую камеру, а купят ее так, просто, чтоб было.

Любая матрица имеет свою разрешающуюспособность[21]. Этим термином определяется величина самого маленького элемента изображения, мельче которого уже ничего не существует. Представим себе, что на матрице некоего гипотетического «цифровика» такое зерно — ядро имеет размер, скажем, в 0,1 (одну десятую) миллиметра. При увеличении кадра в 15 раз (до размера нормальной фотокарточки) такое зерно станет величиной в пшенное зерно (я замерял пшенное зернышко — оно как раз 1,5 мм в диаметре). Значит, самая маленькая точка на карточке будет этого размера!

Такое пшенное зерно на компьютерном, а теперь — и фотографическом языке, называетсяпикселем. Каждая матрица способнаразрешить x количество пикселей в длину кадра и y количество их же — в ширину.

Самые простые фотоаппараты имеют матрицу всего 1/3 дюйма по диагонали с разрешающей способностью в 640x480 точек (пикселей). Самая «крутая», почти профессиональная, камера имеет матрицу в 2/3 дюйма по диагонали с разрешением в 1280x1024 пикселей в ширину кадра и в его высоту соответственно.

Догадались ли Вы, дорогой читатель, что, снимая на такую фотокамеру, Вы получаете фотографию, на которой все изображение состоит из 1.310.720 точек, окрашенных, конечно, разным способом. Это выше крыши — иметь такую качественную фотографию!!! Ведь, напечатав фотографию выставочного размера (30x40 см) с такого «негатива», мы получим зерно величиною всего в 0.3125 мм! Это, я Вам доложу, с технической точки зрения отличное качество, очень отличное… Но, как уже ранее говорилось, такая камера и стоит, знаете…

Теперь, не менее главное. Привыкайте к новому слову — компрессия. Все дело в том, что кадр, который Вы снимаете «цифровиком», не фиксируется химически и физически на пленке, а переводится в цифры, которыми описывается каждый (!) пиксель — какого он цвета, сколько на него упало света… Представьте себе, сколько цифр надо записать в одно мгновение! Во-первых, для этого необходимо место, куда это все записать и, при том, очень много места… Вот тот гипотетический кадр, который мы весь просчитали («оцифровали»), займет приблизительно 2 мегабайта. Для примера скажу, что для того, чтобы заполнить эти два мегабайта текстом, понадобится перепечатать на компьютер Полное собрание сочинений А.С. Пушкина. (Помните — «И вы поверить мне могли…»?) Какой же тогда объем памяти необходимо иметь фотоаппарату, чтобы снять («оцифровать») десяток кадров!? А что такое — десяток!.. Так… Побаловаться.

Вот, в связи с этим и существует компрессия, то есть сжатие данных. Допустим, каждые четыре пикселя считаем за один — получим компрессию 1:4. (Один к четырем.) Но это значит, что и количество пикселей уменьшилось в четыре раза и, стало быть, само зерно увеличилось в это же число. Но, при съемке аппарат опишет в четыре раза меньше пикселей — памяти такой кадр займет также в четыре раза меньше.

Здорово, конечно. Но если увеличить фотографию до большого размера, то нос или глаз кого-нибудь на портрете может превратиться в размытое цветное пятно!!!

Выход тут один — не печатать фотографии с таким большим увеличением. Достаточно и традиционного 10x15.

Правда, во всех цифровых фотоаппаратам предусмотрен выбор сжатия (компрессии) на каждый отдельный кадр. Таким образом, Вы можете снимать и для собственного альбома, и для выставки…

Последний, принципиально «цифровой», аспект память фотоаппарата. Собственно, она (память) и есть та «пленка», на которую снимается изображение. Вы, наверное, видели, что фотомагазины предлагают пленку с разным количеством кадров — 12, 24, 36. В нашем случае — правильно будет сказать приблизительно следующее: картридж рассчитан на X кадров сильного сжатия и разрешения, Y кадров — для среднего, Z кадров — для лучшего разрешения и без сжатия.

Понятно, что под Z подразумевается всего несколько кадров. Например, самые распространенные на сегодня картриджи (как правило — встроенные) имеют от 2,5 Мб до 4 Мб. Этого объема памяти хватит 2–3 кадра самого лучшего качества с технической точки зрения.

Более мощную память, конечно, имеют цифровые фотоаппараты, которые предназначены для профессиональной работы. Такие камеры уже никак не напоминают «мыльницы» — наоборот — профи Nicon и Canon кажутся теперь игрушками рядом с цифровиками такого же качества.

Но для только-только начинающих знакомиться с цифровой фотографией тоже кое-что придумали. Каждый фотоаппарат имеет встроенный слот (вход/выход) для подключения выносных карт дополнительной памяти.[22] Таким образом, имея в наличии несколько таких карт, Вы можете спокойно снимать — внешне никто и не догадается, что снимаете на цифровую камеру — до такой степени Вы выглядите спокойно, не суетливо, с чувством достоинства. Что Вам думать, сколько там еще места для кадров — хватит или не хватит? Конечно, карты-картриджи стоят побольше пленки, но, однажды купив, Вы можете снимать на нее практически вечно — «сбрасывай» отснятое на компьютер и получай чистый картридж!

Конечно, это далеко не все, что может показаться важным для рассуждения о цифровой фотографии. Но, во-первых, впереди целая глава об обработке цифровой фотографии, печати… А во вторых, какую цель поставила перед нами прогрессивная промышленность от фотографии? Иметь представление о принципе, ведь так? А его мы теперь имеем, не правда ли?

А потому — пойдем дальше. Конкретнее. Это уже для тех, кто решительно настроен исключительно на передовую технологию.

Итак, первое: все параметры анализа при взгляде на обычную фототехнику остаются в силе и для цифровой. Это значит, что если камера не имеет ручной настройки экспозиции, фокуса — это камера не для нас и мы ее даже не рассматриваем. Также не рассматриваем камеры с высшим разрешением 800x600 и, естественно, ниже. Эти камеры не дают приятных отпечатков по качеству четкости изображения и передачи цвета.

Второе: важно тщательно изучить все возможности переноса отснятого материала из облюбованной Вами фотокамеры на компьютер. В этом случае необходимо проанализировать рынок услуг, приспособлений для переноса, их совместимости с фотоаппаратом и компьютером, возможности использования дополнительных картриджей различного объема памяти.

Все это исключительно важно для того, чтобы Ваша камера не оказалась через год морально устаревшей, никуда не подключаемой и никаким программам по обработке фотографий не знакома…

На сегодняшний день самым оперативным прибором-аппаратом для переноса кадров с фотоаппарата в компьютер являются CameraConnect’ы различных фирм[23].

Это внешне напоминающий модем прибор, который работает за счет компьютерного питания (через шнуры) и переносит данные на компьютер через его параллельный или COM-порт. В него, как в обычный дисковод вставляется фотографический картридж, и коннект (Connect) уже самостоятельно разбирается, что к чему. Кроме того, на такой коннект можно и записывать информацию с компьютера (например, обработанные долгими ночами фотографии) для переноса на другой компьютер. Или же, в конце концов, можно на таком картридже создать архив важных файлов. Короче, пригодится по всякому.

Теперь, собственно, о самих фотоаппаратах. Здесь все зависит от целей, которые Вы избрали в освоении фотографии. Поэтому наберитесь терпения, пробегите легонько по описанию характеристик нескольких цифровиков… и дальше — читать, читать и еще раз читать. И только тогда, когда станет окончательно ясно, что фотография для Вас — дело первой необходимости и какой именно необходимости — вот тогда и возвращайтесь к этим страницам.

А то сагитирую я Вас на камеру стоимостью с автомобиль, а Вы, кроме тещи на даче, и снимать-то ничего не будете — мне же от Вашей тещи и попадет! Дескать, потратились, поверили, а фотографии, как на старой «мыльнице»!!!

Так что, пожалуйста, будьте бдительны.

Для первого знакомства вам будет достаточно простой информации о технических параметрах конкретных фотоаппаратов. Это, конечно, не значит, что именно такие камеры следует покупать — ведь ко времени выхода книжки появятся куда более современные модели. И, как простые, так и сложные — и по цене, и по качеству «фотографий».

Камера JVC GC-S1E

Фокусное расстояние встроенного объектива 4,5 — 45 мм (f/1,6). Автомат/ручная фокусировка. Матрица съемки 1/4 дюйма (350000 точек). Встроенная память около 3 Мб.

10 кадров в режиме Fine

16 кадров в режиме Standart

33 кадра в режиме Economy.

Разрешение кадра во всех трех режимах съемки — 640x480

Автомат/ручная экспозиция. Диапазон выдержек 1/6 — 1/1000 сек.

Регулировка яркости вспышки.

Лучшая камера среди «мылоподобных» фотоаппаратов. К сожалению, после заполнения памяти снимками приходится куда-то «перекачивать» информацию. Нового блока-дискетки не вставишь. В комплекте с камерой — различные шнуры для подсоединения к компьютеру, программное обеспечение для обработки снимков. Собственно, ко всякой камере предусмотрен такой джентльменский набор — это не является выгодным отличием.

Стоит такая камера в пределах 450 долларов.

Камера OLYMPUS C-820L

Фиксированный (без трансфокатора) встроенный объектив. Фокусное расстояние 5,6 мм (f/2,8). Матрица 1/3 дюйма (810000 точек).

Память встроена — объем 2,4 или 8 Мб.

5 кадров в режиме High

15 кадров в режиме Standart.

Разрешение сохраняемых снимков 1024x768 в ре жиме High, 640x480 в режиме Standart.

Автоматическая, программируемая экспозиция.

Диапазон выдержек — 1/4 — 1/500 сек.

Отключение встроенной вспышки.

Есть крепление для штатива.

Это уже совершенно иная камера по своим возможностям, хотя внешне еще более напоминает «мыльницу». И, если бы не «мертвый» автомат фокусировки и экспозиции, — цены такой камере бы не было. Л пока есть, и довольно приличная — чуть больше 800 долларов.

Все другие модели своими параметрами «крутятся» близко к описанным выше. Конечно, ни при каких условиях не найти камеру, которая может снимать как 1400-ый «Олимпус», а стоит, скажем, как JVC GS.

Камера OLYMPUS C-1400L

Это уже зеркальная камера — одна из лучших цифровых фотокамер настоящего дня.

(Разумеется, я не беру во внимание те фотоаппараты, которые предназначены исключительно для профессионалов — такие камеры и продаются-то не во всех фотомагазинах… Я лично смотрю на них как на музейные экспонаты — табличка с ценой на меня действует как сообщение о том, что эта камера найдена при раскопках древнеафриканского поселения.)

И, хотя я всегда был против гибридных «Олимпусов», к цифровым фотоаппаратам это не относится.

Фокусное расстояние 9,2 — 28 мм, f/2,8–3,9. Фокусировка полностью автоматическая. Матрица 2/3 дюйма (1410000 точек). Встроенная память на 8 Мб. В комплект входит специальная карта, в которой еще 4 Мб. Такую карту можно вставлять и снимать. «Переносить» же изображение на компьютер с такой карты можно через фотоаппарат. Подкупив несколько таких карт, Вы обеспечены запасом «вечной» пленки…

Количество кадров на 1Мб:

1 кадр — в режиме Superhigh,

3 кадра — в режиме High,

12 кадров — в режиме Standart.

Разрешающая способность при съемке в режиме Superhigh и High — 1280x1024, а в режиме Standart — 640x512.

Автоматическая, программируемая экспозиция с возможностью коррекции (7 шагов). Практически, лучший встроенный экспонометр.

Диапазон выдержек 1/4 — 1/10000 сек. Отключение вспышки, уменьшение «красных глаз».

Часть вторая

Совершенно секретно

Вот теперь, когда половина дела сделана и мы уже более-менее определились в покупке нужной фотокамеры, можно спокойно усесться в кресло и, не торопясь, поболтать о важных тонкостях фотографического дела, без которых купленная техника будет ждать своего нового владельца.

В первую голову мы поговорим об объективах как о самых важных (кроме фотографа, конечно) составляющих этого нелегкого труда[24].

Итак… Объектив представляет собой небольшой «бочонок», наполненный кучей линз и прикрепленный к корпусу фотоаппарата. При фотографировании через него проходит свет от объекта съемки на пленку, часть которой открывается на определенное время при помощи затвора. Открытый кусочек пленки засвечивается проникшим в камеру светом. На. этом секрет заканчивается. Дальше начинается творчество практически всего человечества над совершенствованием, как видите, ерундового процесса.

Даже из предыдущего абзаца ясно, что корпус фотоаппарата предназначен для того, чтобы прикрепить к нему объектив. А не наоборот. Поэтому весь наш интерес лежит сейчас в области оптики.

Основные характеристики объективов суть фокусное расстояние его и светосила. Начнем с фокуса.

Помните, как в детстве мы выжигали на парте у окна при помощи лупы и солнца имя единственной? А помните, что нам приходилось лупу удерживать всегда на определенном расстоянии? Только в этом случае кончик луча начинал дымиться и выжигать. Иными словами, мы сфокусировали линзу. И вот это расстояние до точки горения называется фокусным расстоянием.

Мы уже не дети, но знание нам это более чем необходимо. От фокусного расстояния объектива зависит величина угла захвата изображения. То есть то, что Вы можете наблюдать в видоискатель при том или ином объективе. Например, с одной точки при одном объективе мы увидим огромные просторы полей с темнеющим на горизонте лесом. При другом объективе с этой же точки мы во весь видоискатель увидим огромное дерево, выхваченное из леса на горизонте. Сколько видите сквозь фотоаппарат, столько и получится на пленке. В данном случае соответствие изображения в видоискателе и кадра на пленке действительно только в зеркальных аппаратах. В дальномерных камерах это можно только предполагать по рамкам, светящимся в окне видоискателя. Приближение изображения в дальномерных камерах заметить, конечно, не удастся. Вы видите те же просторы, но предполагается, что объектив снимет только центральную часть обзора. «Вырежет». У зеркалок же видно так, как должно быть на пленке. В этом их преимущество.

Вернемся к детской забаве. Все мы помним расстояние от нас до Солнца, а расстояние от линзы до «деревянного творчества», скажем, 123 миллиметра. И это не пустые слова — это фокусное расстояние. Но если нам взять другую линзу с иной выпуклостью стекла, нам придется согласиться с тем, что изменилось фокусное расстояние. Если кто не поверит, пусть спросит у пацанов во дворе.

Современный объектив содержит до десятка взаимонеобходимых линз. Они находятся в оправах, которые могут перемещаться в тубусе объектива. От их перемещения зависит резкость изображения на пленке. Пленка, как Вы и догадались, лежит точно в точке схода лучей фокусного расстояния. Для каждого фотоаппарата свои объективы, которые собраны так, что точка схода лучей всегда является постоянной и не зависимой от фокусного расстояния. Расстояние между последней оправой с линзой и пленкой называется рабочим отрезком.

Из этого следует, что различные объективы имеют разный угол зрения. Ну, конечно, ведь фокусное расстояние у них разное, а рабочий отрезок обязан быть одинаковым для всех объективов. Иначе — как применить такую оптику на своем фотоаппарате. Стало быть, у кого отличающийся от нормального фокус, того и надо более всех приструнить. Изменить ему угол, под которым сходятся лучи к пленке, до рабочего отрезка, который соответствует данной камере! Есть! А вот, брат, получилось, что изменился и угол, под которым попадает в объектив изображение. Изменяя одно, мы невольно изменили и другое. (Не мы, конечно, а изготовитель.) Но такое следствие только можно приветствовать. Его, собственно, и добиваются разработчики и конструкторы. Теперь, применяя разные объективы, мы можем менять угол зрения фотоаппарата. Чем больше фокусное расстояние у объектива, тем меньше его угол зрения. Значит, тем ближе к нам находится предмет съемки, виденный в видоискатель. Такой же принцип имеют все бинокли.

Что же касается объективов с маленьким фокусным расстоянием, то тут все с точностью до наоборот. Они и называются поэтому — как?.. Правильно — широкоугольными. А термин «узкоугольные» почему-то не прижился, и объективы с большим фокусным расстоянием называются телеобъективами. В народе — телевиками или длиннофокусниками.

Но есть и нормальный объектив. Его фокус для каждого вида фотоаппарата свой и равен диагонали кадра, который получается на пленке. В нашем случае (малоформатном) размер кадра составляет 24 х 36 (миллиметров), и нормальной мы считаем оптику с фокусом в 40–45 миллиметров. Сейчас практически это объективы 50-миллиметровые. Они еще называются штатниками. То есть положенные по штату.

Штатные объективы наиболее правильно передают пространство съемки. Потому что такой угол обзора привычен для нашего глаза. Есть фотографы, которые принципиально снимают только таким объективом.

В обычной практике распространены пара-тройка широкоугольников, столько же телевиков и штатный объектив. Естественно, что их применяют для различных целей. Чтобы снять портрет крупно, но имея в наличии всего один 50-миллиметровый объектив, Вам придется подойти к человеку практически на полметра. При этом произойдет искажение лица настолько, что Ваша работа, скорее всего, будет напоминать карикатуру. Если Вы будете снимать в фас, то нос превратится в неестественную кучу на лице. А уши при этом станут размером в величину глаза. Это происходит оттого, что при очень близких расстояниях выпуклые предметы (а лицо, каким бы красивым оно ни было, все же выпукло) искажаются. Вспомните, как в детстве мы веселили себя, рассматривая с очень близкого расстояния свое отражение в елочном новогоднем шаре. Это потому так весело, что шар круглый. Но и линзы объектива тоже не плоские, и эффект смешного лица присутствует при съемке с очень близкого расстояния. Вам в этом случае приходится отходить на такое расстояние, когда искажения исчезают или становятся практически незаметными. Вместе с этим увеличивается и поле кадра. Для штатного объектива искажения становятся уже незаметны при отдалении от фигуры метра на полтора. Но при таком расстоянии в кадре окажется почти вся фигура. Во всяком случае, поясной портрет — точно. Где уж тут говорить о камерности крупного плана!

Избежать этого можно только при наличии длиннофокусной оптики. В этом случае можно отойти подальше от портретируемого[25], а длинный фокус «оставит» нас на том же расстоянии в полметра с той лишь разницей, что теперь никаких искажений не будет. Теоретически искажения, конечно, будут, но не эти, очевидные.

Пример применения широкого угла напрашивается сам собой. Дом в узких улочках Риги полностью, да еще с кусочком неба снять никогда не удастся, если с собой нет широкоугольника, который разрешит недостатки тесноты между домами.

Так что, господа, одним пальцем компьютер не соберешь!

Но Вы ошибаетесь, если думаете, что японцы без дела сидят. Или другие иностранные капиталисты. Им мало отличной совершенной оптики. Им подавай совершеннейшую! И добились-таки своего!

Теперь вся наша изумительная оптика, которую мы только что изучили, называется группой объективов с фиксированным фокусным расстоянием. А что это значит? А то, что есть, стало быть, объективы с переменным этим самым расстоянием. Короче говоря, я про зумы. Зум-объективы. В таких объективах исключительно сложная конструкция с плавающими линзами, которая при повороте фотографом наружного кольца корректирует фокусное расстояние. Стоит себе человек со спичечную коробку — повернул кольцо — в кадре только глаз да нос еле помещаются. Что и говорить, имея всего один развернутый (с большим диапазоном фокусного расстояния) зум-объектив, Вы можете удовлетворить практически все свои фотографические желания. Очень удобно. А для поездки в горы, где каждый грамм поклажи проходит тройной отбор, такой объектив просто благотворно влияет на здоровье.

Но и у этого чуда есть свои недостатки[26]. Если Вы помните — мы решили поболтать о двух характеристиках объективов. Теперь очередь настала поговорить и о светосиле.

Должен Вам сказать, что после внешнего вида объектива светосила его является важнейшей характеристикой. Представьте себе, что Вы наблюдаете мир через обычную трубу. Скажем, водопроводную. Единственное, что Вас может смутить, так это ограничение обзора. Собственно, и все. А теперь давайте вставим в эту трубу несколько линз и стекол. Допускаю, что мы кое-что соображаем во вставлении. Что изменилось?

Стало темнее. Хуже видно. Словно чуть-чуть завечерело. Оказалось, что любое (даже самое прозрачное) стекло поглощает световые лучи и не пропускает их дальше. А, как мы уже говорили, в некоторых объективах число линз превышает дюжину. Уверен, что сейчас Вы не разделяете моего волнения. Но знайте, что я не разделяю Вашего спокойствия. Придет время, когда Вы, чертыхаясь, будете прижиматься к стене, к дереву, ложиться на мокрый асфальт… И все для того, чтобы при длинной выдержке во время срабатывания затвора не шелохнулся фотоаппарат. А меньше выдержку поставить нельзя. Не хватает светосилы у объектива!

— Не будете ложиться на асфальт?! — Ну-ну…

Итак, светосила есть такая техническая характеристика оптического прибора, которая для нас определяет, какая часть проходящего через объектив света останется в нем навсегда, а какая дойдет до пленки. Разработчики фотоаппаратуры придумали такой хитрый коэффициент, который пригоден для любого объектива, независимо от особенностей той или иной оптики. Светосильность объектива измеряется соотношением величины диаметра отверстия для прохождения света и его фокусным расстоянием. Например, светосила будет равна единице в том случае, когда диаметр отверстия (линз) приблизительно равен фокусному расстоянию.

Если для штатного объектива еще можно представить реально его диаметр в пятьдесят миллиметров, то как Вы себе видите телевик с фокусом в 200–300 миллиметров и такой светосилой? Не думаю, что кто-нибудь захочет прихватить с собой в отпуск небольшой телескоп.

Итак, первое и самое большое значение светосилы равно единице. Но и тут есть хитрости.

В каждом объективе присутствует возможность изменять свою светосилу. Это действительно необходимо, так как в фотографической жизни есть случаи, когда света много и надо его уменьшить. Но с солнцем этого не проделаешь. А на объективе есть колечко, покрутив которое можно «уменьшить» диаметр линз при помощи специальных лепестков, перекрывающих собою часть света. Как заслонки. Этот механизм во всем мире называется диафрагмой, и мы не будем оригинальничать, придумывая ему новый термин.

Диафрагменное число написано на ободе объектива, напротив которого устанавливается метка на кольце. Стандартная шкала диафрагмы выражена следующими числами: 1–1, 4–2 — 2, 8–4 — 5, 6–8 — 11–16 — 22–32.

С каждым увеличением числа диафрагмы уменьшается отверстие в объективе для прохождения света.

Этот ряд можно продолжить, но в наших фотоаппаратах такие величины уже не применяются. Каждое следующее значение уменьшает светосилу ровно вдвое. Ни больше, ни меньше. Такая стандартизация нам очень скоро пригодится. Потерпите, пожалуйста.

Редко какие объективы имеют такой ряд диафрагменных чисел. Скажем, что единицу на своей шкале имеет всего лишь штатный объектив (50-миллиметровый). И далеко не все фирмы могут похвастаться изготовлением такой светосильной оптики. Наиболее распространенным начальным значением диафрагмы на отличных объективах с фокусным расстоянием в 50 миллиметров является значение 1,4 или 1,8. Средние штатники имеют 2 или даже 2,8. Телевики же с таким числом диафрагмы окажутся экстракласса. Для этого отряда объективов хорошим светосильным значением будет — 3,5. Зум-объективы еще более сложно сделать светосильными, и для них средние числа диафрагмы (3,5–5,6) будут нормой. Есть, конечно, оптика зумов и с двойкой в начале, но стоимость таких объективов производит впечатление разорвавшейся бомбы[27].

При прочих равных условиях при покупке всегда надо ориентироваться на более светосильные объективы, которые дают возможность снимать на коротких выдержках.

Я не уверен, что Вам теперь стала ясна, как день, фотографическая кухня, но надеюсь на приличное понимание технических параметров самого фотоаппарата. До кухни остался один шаг — следующая глава. Она, быть может, способна оказаться для Вас самой главной.

Но, какой бы важной ни была следующая глава, разрешается оторваться от книги, пройтись до кухни, заварить кофе и немного отдохнуть. Можно разговаривать, но только на общечеловеческие темы («Что сегодня по телевизору?», «Как дела?» и «Ах, как Вам идет эта голубенькая блузочка!»).

Экспромт про экспозицию

Многолетняя практика наблюдения за держащими в своем доме фотоаппарат подтверждает, что люди покупают «мыльницы» только потому, что в них нет этих самых колесиков с цифрами, которые усложняют жизнь до невозможности. Страх бывает настолько велик, что многих любителей, спокойных и рассудительных в быту, ярость охватывает настолько быстро, что не успеет еще потеряться товарный чек из магазина, а камера уже лежит на полу в виде кучи деталей из конструктора «Собери сам».

Я могу согласиться с тем, что подобное табу так может никогда и не рассекретиться, но лелею тайную надежду на эту главу. И если все остальное в этой книге Вам никогда не понадобится или, чего греха таить, не понравится, я буду доволен этой главой и начну считать, что жизнь моя прожита не зря.

Поэтому соберись, дорогой читатель, и расслабься! Мы пойдем медленно, но очень просто. Приготовились…

Экспозиция… Кто да не слышал этого слова.! Страшное и загадочное, но в нем и собака зарыта. Мы о нем скажем, как обещано, просто. Экспозиция — это иностранный термин и не более того. Означает он всего лишь правильно установленную диафрагму (а мы это слово уже знаем!) и выдержку, то есть время, на которое открывается затвор и засвечивается пленка. От корректно выставленных параметров этих двух величин и зависит техническая безупречность кадра. А в дальнейшем — и фотографии.

Самое главное облегчение этой кибернетики есть взаимозависимость диафрагмы и выдержки. Каждое их самостоятельное изменение на один шаг в ту или иную сторону ведет к изменению количества света на пленку ровно вдвое. Вы представляете, как это облегчает задачу!..

Показываю на пальцах. Стоит, к примеру, на Вашем фотоаппарате диафрагма 5,6 и выдержка 1/60 сек.[28]. Допустим, что это правильно. Теперь — внимание. Изменим на одно значение диафрагму — поставим 8. Это значит, что Вы «уменьшили» диаметр линз и площадь для входа света уменьшилась в два раза.

Второе внимание. Число диафрагмы увеличилось — света уменьшилось. Такая тут закономерность. Совсем просто можно сказать, что число диафрагмы показывает, сколько раз новый диаметр помещается в диаметре, равном фокусному расстоянию. Если два раза, то и диафрагма 2. Значит, чем больше число диафрагмы, тем больше укладывается диаметров в фокусном расстоянии. Тем меньше они всякий раз становятся.

Теперь поставим число 4. Света прибавилось. В два раза по сравнению с 5,6 и в четыре раза по отношению к 8.

Проделаем то же со шкалой выдержек. Поставим 125. Что получится? Свет, действующий на пленку, уменьшится вдвое.

Третье внимание. Вы поняли, что свет в окошке меняется при помощи двух разных параметров: либо когда мы уменьшаем (увеличиваем) «дырку» для него, либо когда уменьшаем (увеличиваем) время появления света в этой «дырке»?

Если Вы этого не поняли, еще раз прочитайте. Должны понять.

Теперь последний эксперимент над Вашими нервами. Где больше света будет проходить?

а. При установке диафрагмы 8 и выдержки 30.

в. При установке диафрагмы 5,6 и выдержки 60.

Вот Вы и попались! Ответ прост до хихиканья в усы. Это одинаковые значения!!!

То есть одинаковая экспозиция!

Давайте еще раз повторим: если уменьшить диафрагму на одну ступень и увеличить выдержку на ту же величину — ничего не изменится!!!

Количество света, попавшее на пленку, будет абсолютно таким же, как и до изменения[29].

Может быть, кто-то из Вас и возропщет: «Зачем, в таком случае, голову морочить?!» Отвечаю — все параллельные параметры приводят к правильному кадру с точки зрения экспозиции. Но не с точки зрения творчества и конкретного вида съемки. Например, чтобы снять бегущего спортсмена, нужно поставить самую маленькую диафрагму (самое большое отверстие), какую возможно на конкретном объективе. Тогда выдержка станет, соответственно, короче и я смогу снять бегуна за маленькое мгновение, за которое он не успеет «размазаться» на пленке. Если пользоваться предыдущим примером правильной экспозиции — я бы выставил 1,4 (диафрагма) и 1/1000 (выдержка). В моем случае — кадр окажется исключительно резким[30].

Если данная оптико-математическая игра показалась Вам не слишком сложной, я приглашаю сильно умных в следующее путешествие. В случае освоения и этого загадочного термина, каким является экспонометрия, Вы можете хлопнуть себе по загривку и в точности повторить слова гениального Александра Сергеевича: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Вместо Пушкина можно не без оснований подставить собственную фамилию. После приобретения знания по экспонометрии Вам действительно пора заниматься творчеством, а не азами. А пока — последний рывок…

N.B. Должен признаться — я человек мирный и к садистам не имею никакого отношения. А потому и предлагаю Вам еще раз передохнуть, попить чайку, поболтать с домочадцами, в крайнем случае повертеть фотоаппарат у носа (если Вы его все-таки уже купили), но не садиться мгновенно за следующую главу.

Философский камень

Выставить экспозицию — дело нехитрое. Правильно выставить — искусство и отличные знания техники съемки. По экспозиции в фотографии выпущены огромные тома исследований с тысячами графиков и формул. Самые большие мастера время от времени прибегают к услугам справочной литературы. Либо делают пробные кадры.

Наш путь только начинается… И попытаемся мы пройти его с честью и достоинством. И постараемся не отбить себе желания «во всем дойти до самой сути».

— Напугал? — Ну, ничего, ничего…

Приготовились. Начали!

Давайте возьмем фотоаппарат и погуляем с ним по городу. Может, что-нибудь и снимем. Погода сегодня отличная, не грех и побездельничать.

Я люблю утренние часы в городе. Все спешат в одну сторону. Надо же! Человек двести и все одними затылками поблескивают. Надо снять? Надо!

А вон там, за домом, в тени пацан с портфелем стоит, видишь? Ждет, когда родители на работу уйдут, а он и обратно… Ну, ладно, может и сочиняю, но мордаха-то отменная! Надо снять? Надо!

Стоп!

Стоп, говорю, не торопись!

Как же так получается? Снимали на солнце, вокруг светло… А тут тень, да еще рядом кусты темные! Получается, никакой разницы нет, что ли? Что белое, что черное?..

А что же делать?

Вот тут и вступает могучая наука экспонометрия, которая руководит нашими действиями и не позволяет все валить (снимать) в одну кучу.

Конечно, Вы и раньше знали, что надо все время что-то крутить, поправлять в фотоаппарате почти при каждом кадре. Только не знали закономерности в этих круговращениях диафрагм. Не правда ли? Это поправимо. Но чтобы нам не ошибиться в дебюте, мы пойдем не прямо, чуть-чуть прокатимся в другую сторону.

Фотопленка, которую мы покупаем в магазине или получаем в подарок от своих друзей, не что иное, как длинный и узкий кусок целлулоида, с одной стороны покрытый светочувствительным слоем. Чувствительность этого слоя бывает разной. От очень маленькой до настолько «нервной и впечатлительной» к свету, что мгновенно «увиденная» ею звезда навсегда останется отпечатком на пленкином теле.

Это значит, что для одной пленки достаточно мгновения утренней улицы и «регистрация» произойдет, в то время как другой пленке необходим добрый перекур для подобного свидетельствования. Я думаю, и это понятно.

А вот как быть с одной и той же пленкой, но при разном уровне освещения?

Ответ простой и незатейливый. Надо менять на фотоаппарате экспозицию, способную предоставить нашей пленке необходимое время для полного насыщения себя существующим освещением.

А что для этого надо знать?

Не очень много. Всего две вещи — чувствительность пленки и количество света, существующего в данный момент на объекте съемки.

Чувствительность пленки никакой загадки не представляет. Ее значение можно прочесть на коробочке, в которой она продается, либо на кассете, куда она вложена[31]. Остается выяснить количество света. Существует масса способов — на глаз, на авось, при помощи экспонометра. Как Вы догадались, мы будем говорить о последнем, так как экспонометрию сподручней замерять все-таки экспонометром;

Конечно, если Вы решили снимать на полностью автоматическую камеру, то эту часть книги можно прочитать как познавательную литературу и не больше. Но присмотритесь к фотоаппарату — вдруг он может переключаться на ручной режим. Если так, то эта глава — Ваша в любом случае. Изучив ее, уже через пять-шесть пленок можно заметить разницу между съемкой на автомате и при помощи самостоятельно выставленной экспозиции. Сначала все произойдет не в нашу пользу, но потом — берегитесь, автоматы!

Для тех же, кто с самого начала считает, что «мыльница» не для него, — читайте, читайте, читайте…

Для начала запомним, что фотоаппараты, способные к изменению экспозиции при помощи фотографа, делятся на две части. Имеющие встроенный экспонометр и с отсутствием такового. Последние камеры редко появляются на современном рынке. Это больше относится к фотоаппаратам, выпущенным очень давно. (Помните главу о старой технике?) Новые же камеры всегда оснащены отличным экспонометром, западные (то есть восточные, конечно) в особенности. Доказательства существования этих приборов в фотоаппаратах могут быть разными. В виде стрелочного индикатора, в виде светодиодов (светящихся крестиков, ноликов различного цвета). Заметить это можно только в том случае, если заглянуть в видоискатель.

Исправный экспонометр — прекрасный помощник для фотографа. Действие его очень простое. Вы направляете фотоаппарат в сторону объекта съемки, и экспонометр автоматически замеряет количество света, которое попадает через объектив на пленку. И дальше все просто. Смотрите в видоискатель — если много света, экспонометр мигает или устойчиво горит крестиком. Значит — плюс, убавить надо! Если мало света — минус горит или предостерегающе мигает. Понимаем и прибавляем! Вот и все.

Теперь спрошу так. Что прибавляем-то?! Солнце поярче делаем[32]?

Когда говорится «мало света», то, конечно, подразумевается чувствительность пленки. Поэтому прибавляем мы не сам свет, а время его воздействия на пленку (выдержку) или увеличиваем отверстие для его прохождения (диафрагму). Здесь у нас большой выбор. Хочешь — так, а хочешь — так!

Вообще-то мало света не бывает. Бывает фотоаппарат со слабой светосилой объектива и маленьким диапазоном выдержек. Имея такой фотоаппарат, прилично можно экспонировать пленку только на пляже островных государств. В остальных случаях приходится пользоваться вспышкой… И потом всю жизнь разглядывать бледно-зеленые лица друзей с черными медведями теней за спиной. А если снимать в помещении, то всегда результат будет один. Лоснящиеся лица в кромешной темноте вокруг! Или Вы не видели таких фотографий у знакомых?!

Если Вам достаточно узнаваемости на снимках, сдавайте книгу в утиль. Но не браните продавца (уже не говорю о Вашем покорном слуге). Хотели как лучше, чтобы не получилось, как всегда.

Хотя, перед тем как выбросить, прочитайте несколько слов о композиции кадра, чтобы хоть на пляже Ваши снимки были приличными.

Извините, отвлекся.

Что же делать тем, кто послушался и решил купить старую камеру (без экспонометра)? Купить там же обычный фотоэкспонометр. Они бывают разные. Из отечественных самые лучшие «Свердловск-4» и «Ленинград-6». При них всегда есть инструкция для пользователя, хотя общие принципы те же, что и у встроенного. Вы направляете окошко экспонометра на объект съемки, и стрелка на нем показывает какое-то условное число. При установленном на экспонометре значении чувствительности пленки Вам сразу видно, какие два параметра выдержки и диафрагмы необходимо применить для этого кадра. Выбирайте любую пару.

Скажем, показано правильным 1,4 и 250; 2 и 125; 2,8 и 60; 4 и 30 и так далее. Выбирайте. Конечно, лучше бы выбрать ту пару, где выдержка поменьше (помните, что число должно быть больше? Это же не 250 секунд, а 1/250 секунды!). Чем меньше выдержка, тем больше вероятность резкого кадра. Руки не успеют потрястись. Устанавливаем метку на объективе напротив 1,4 и крутим колесико на корпусе до совмещения стрелки (или точки) с числом 250. И снимаем!

Теперь внимание! А вдруг у нас нет такого светосильного объектива?! А какой есть? Тоже неплохой, но начальная диафрагма 3,5. Что делать? А вот что. Ставить диафрагму на 4 и снимать с выдержкой в 1/30 секунды. Тут ничего не попишешь. Будет не так резко, конечно, но только первые несколько десятилетий. Потом руки станут крепче и уверенней, да и облокотиться для устойчивости всегда найдется где…

Эй, будущие Брессоны! Специально для Вас! Уж Вам-то скажу. Не мучайтесь и не смешите окружающих. Купите штатив. Простой, очень простой, самый простой! Придет время, обзаведетесь таким, что закачаешься. А пока… Поставьте камеру на штатив и снимайте хоть с выдержкой в полчаса. Попробуйте хотя бы один раз. Уверяю, за уши не оторвешь! Дай поснимать со штатива! Какие ночные снимки Вас ожидают! А уютные комнаты с пробивающимся лучом света, прыгающим на стене, и одинокой красавицей в кресле у патефона!

Ну и не Брессоны, прислушайтесь к совету дядьки! Штатив — это же Вы, только устойчивее.

Чувствуете, что глава клонится к закату? Поняли что-нибудь?

Нет???

Бросайте курить и читайте снова! А тех, кто понял, ждет следующий подарок о тонкостях замера освещения. Освоив его и выжив после этого, можно без пальто зимой по улице ходить. Ничего не страшно!

Расщепление атома

Не все так просто, дорогие мои. Сейчас докажу.

Итак, у Вас есть экспонометр или встроенный элемент в фотоаппарате и знание о том, как им пользоваться. Но это отнюдь не гарантирует хорошего качества негативов. Если Вы мне не верите, то проведите следующий эксперимент. Повесьте черную ткань на стене, замерьте экспозицию и снимите. Теперь то же самое проделайте с белой тканью или стеной. Снять надо так, чтобы в кадре присутствовал только тот предмет, который необходим. Ежели Вы наблюдательный человек, то наверняка обратите внимание на разную экспозицию. Предположим, что, снимая черное, экспонометр показал 5,6 в диафрагме и 1/15 секунды в выдержке. А снимая белое — 5,6 и 1/250. Эти параметры я взял наугад, но разница может быть приблизительно такой же. То есть раз в шестнадцать. Теперь проявите пленку или отдайте в KODAK-сервис и попросите напечатать эти два кадра. Голову даю на отсечение, что результаты опыта превзойдут все Ваши ожидания! Вы не сможете даже отличить, где белое, а где черное, если, конечно, на какой-либо из тканей не было специфического рисунка. Оба кадра окажутся одинаково серыми.

Тем не менее все оказывается очень просто. Дело в том, что экспонометр не догадался (и никогда не догадается), что Вы снимаете. Небо ли яркое, храм ли с одиноко горящей свечой. Экспонометр настроен на средне-серое и считает, что так и выглядят все вещи на Земле. Поэтому он так переусердствует в экспозиции, замеряя черную ткань, что на негативе она не будет выглядеть белой (в позитиве, то есть на фотографии, — черной), а превратится в серую ткань, что и отразится на отпечатке. Вам должно быть известно, что белое на негативе — это черное на позитиве, а серое и там и сям будет серым. Не в смысле качества или этической оценки. А в прямом значении этого слова. Если кто не верит — проделайте следующее. Возьмите тюбик черной краски и точно такой же тюбик белой. Смешайте — тот цвет, который получился, я и называю серым. Средним между черным и белым.

При замере освещения при съемке белой ткани экспонометр подумает: «Ох, что-то много света на этом сером полотне! Поубавлю-ка я экспозицию». И покажет нам маленькую дырочку на объективе да такое мгновенное открытие затвора, что пленка совершенно не успеет «насытиться» светом. И негатив покажет не прилично засвеченную пленку, что стала совсем черной в месте кадра, а слабо тронутый светом кусочек целлулоида с серым, почти прозрачным негативом. Вот Вам и второй отпечаток. При сравнении с первым он выглядит как близнец.

Читатель или читательница! Не пугайтесь! Сейчас все встанет на свои места.

Упражнение на сообразительность. Если повесить холстину или другую серую ткань? Даже, например, кусок асфальта посерее снять? Что получится?

Ну, конечно, все получится! И как надо получится!

Вредный экспонометр подумает: «Так-так-так… Чтобы снять это серое, надо столько-то и столько-то». И даст, будьте уверены. Скажу Вам по секрету, что этот прибор из всего могучего нашего и сложного не нашего языков и знает-то только эту фразу! Но уж если знает, так знает.

Так что же нам, простым смертным, делать-то?

Как?! Вы еще не догадались?!

Хорошо, скажу… Что бы Вы ни снимали, наведите объектив с экспонометром на тот объект, который Вам кажется серым (средним между черным и белым) и замерьте от него экспозицию. Так же поступите и с отдельно лежащим в кармане экспонометром.

Технология и принцип здесь очень просты. Если замер правилен для серого и на негативе мы получим тот же цвет, то значит для белого он избыточен (на негативе будет черное, а на позитиве — то, что надо). Стало быть, для черного замер недостаточен и на негативе будет белое пятно. Что получится на позитиве — уже ясно!

Какой простой вывод, который дает поразительные результаты! Теперь Вы понимаете, почему простые автоматические камеры (продавцы с гордостью называют их полными автоматами) не дадут такого качества фотографии, как, скажем, обычный и старый механический «не автомат».

Дело в том, что автомат хоть и автомат, но экспонометр этих крутых действует по тому же принципу, что и наши простенькие! И мысли у него те же — про серое. И замеряет он правильно и выглядит красиво, да только не можем мы ему сказать: «Дружок! Замерь отсюда, а снимай сюда». Не поймет, не упрашивайте. Он полный автомат, а Вы, простите, «чайник» в фотографии. Разницу понимаете?

Теперь позвольте мне рассказать о своем опыте. Я совершенно не претендую на мемуары, но полагаю, что полезной может оказаться даже незначительная информация. Помните, как говаривал старик Конфуций? «Надо — и муравей гонцом будет».

У меня несколько фотокамер, но замеряю я практически одинаково. Предположим, снимаю я механической камерой человека на улице. Светло, много неба в кадре. Ясно, что при прямом замере экспозиции лицо человека «недодержится», так как небо придаст экспонометру такое количество света, которого для лица (более темного) недостаточно. Что получится? Очень плотное небо «без воздуха и легкости» и черный силуэт фигуры. Мужчина или женщина — уже не разобрать.

Я поэтому уже не рискую — делаю иначе. Опускаю объектив под ноги себе или тому человеку и замеряю экспозицию. Конечно, не кручу все подряд, а, например, только кольцо диафрагмы. Выдержка у меня стоит на отметке 60 (1/60 секунды), и этого вполне достаточно для статической фигуры. Двигая кольцо диафрагмы на объективе, я наблюдаю в видоискатель показания экспонометра. Вот он потушил крестик и зажег нолик… Стоп! Поднимаю камеру на человека, наводка на резкость, щелчок затвора, благодарственный поклон отснятому незнакомцу и домой — проявлять. Процесс замера у меня длится не больше секунды-двух.

Если пользуюсь электронной камерой, в которой можно устанавливать любые режимы, то при такой съемке выставляю режим автоматического замера при заранее выбранной выдержке, «опускаю» камеру на асфальт и слегка прижимаю кнопку спуска затвора. Замигали цифирьки — показали диафрагму. Не отпуская кнопки, поднимаю фотоаппарат на человека, навожу на резкость и уверенно дожимаю кнопку. Дальше кланяюсь и так далее, как и при механической камере.

Еще совсем недавно, когда у меня не было дорогих аппаратов, я пользовался экспонометром. На моей шее висела камера, а в кармане, всегда под рукой, лежал этот маленький помощник. Я ходил по городу и время от времени замерял свет. И когда «появлялся сюжет», я практически все знал про освещение. Выставлял эти параметры на фотоаппарате и снимал.

N.B. Не могу промолчать. Любой простейший экспонометр лучше и качественней, чем встроенный в не очень дорогую камеру. Имейте это в виду. И сейчас, когда никуда торопиться не надо, как, например, при съемке натюрморта, я пользуюсь все тем же старым экспонометром, который мне достался еще от отца.

Имея отдельный экспонометр, Вы обладаете еще одним вариантом замера экспозиции, который в большинстве случаев предпочтительнее предыдущего. Так как точнее.

Если Вам интересно, то знайте, что предыдущий способ замера экспозиции, о котором Вы только что прочли, называется замером по яркости. То есть отраженный свет своею яркостью раздражает фотоэлемент экспонометра, и тот показывает, насколько он раздражен.

Согласитесь ли Вы со мной, что не всегда правильно удается выискать рядом серое, чтобы по нему замериться? А если серого этого вообще рядом нет? Что тогда делать?

Вот тут приходит на помощь другой способ измерения света, который в несколько раз проще и точнее, как я уже говорил выше. Называется этот способ замером по освещенности. Стало быть, измеряется не отраженный, скажем, свет от асфальта, а падающий на него. То бишь, сам свет.

Делается это так. В каждом экспонометре присутствует белая заслонка, которая надевается (или надвигается в некоторых моделях) на окошко фотоэлемента, и экспонометр этим окошком направляется к свету (к источнику освещения).

Можно проделать эксперимент. Установить экспозицию по освещению (а мы уже знаем, что это такое!), запомнить ее, потом сдвинуть молочного цвета заслонку и замерить по яркости абсолютно серый предмет, освещенный тем же источником, и сравнить результаты. Если серое действительно таковое, то мы получим совершенно одинаковые результаты!

Замер по освещенности намного удобнее, и им надо пользоваться всегда[33].

И только в тех случаях, когда невозможно замерить падающий свет, приходится использовать первый способ.

Такое также довольно часто встречается. Например, Вы стоите на теневой стороне улицы и солнце загорожено от Вашего экспонометра стеной многоэтажного дома. А снять Вам хочется противоположную сторону улицы, залитую солнечным светом. Конечно, в таком случае Вам ничего не остается, как навести экспонометр на светлый дом и замерить его яркость. Но и в этом случае надо стараться искать наиболее серое место в этом сюжете. Залитое солнцем, но серое! А не серое на своей стороне! Ведь серое-то оно серое, но по-разному освещено. Возле Вас-то оно в тени!

Если съемка этой самой архитектуры для Вас очень важна, то необходимо не полениться и перейти на другую сторону улицы, замерить там свет и тогда уже снимать. В этом случае качество снятого технически будет гарантировано.

Я так не делаю, а поступаю иначе. Замеряю свет и снимаю. Потом открываю объектив на «полдырки» и еще раз снимаю[34]. Потом закрываю на те же единицы измерения относительно первого кадра и снимаю в последний раз. Таким образом у меня получается три кадра одного и того же, но с разной экспозицией. Правильной, чуть завышенной и чуть заниженной.

Вот, пожалуй и все, что можно сказать в специально отведенном для экспозиции месте. Освоив этот раздел, Вы обречены на отличные негативы. Чтобы эти негативы получались еще и красивыми, Вам непременно захочется почитать и дальше. Что ж, не скрою, буду рад.

Предпоследние наставления

Перед тем как сделать первый кадр, давайте еще раз обсудим наши действия. Итак, решено, покупается такая-то фотокамера. Если Вы решили купить «мыльницу», то прежде всего необходимо выбрать магазин, где можно осуществить покупку. И первое, что надо запомнить, что ларьки, и киоски, и даже KODAK-сервисы, где печатают Ваши фотографии, не подходят. Девочки-приемщицы мало что понимают в фотографическом деле, а именно от них Вам предстоит услышать > о выгодных отличиях той или иной камеры. К тому же в подобных киосках нет такого количества фотоаппаратов, чтобы при необходимости можно было найти еще одну такую же модель, но исправную. Добавлю, что в больших магазинах только от названий фирм рябит в глазах, чего не скажешь о ларьке.

При покупке фотоаппарата в специализированном магазине Вы получите гарантийный талон и, самое главное, действительно квалифицированную помощь. Из личного наблюдения мне известно, что продавцы больших фотомагазинов не трясутся над каждой «мыльницей», которую разгневанный покупатель пытается вернуть на витрину и получить исправную. В таких случаях — я это видел в «Сивме» на Кутузовском проспекте — консультант-продавец убеждается в «некондишн», и перед изумленным покупателем, приготовившимся к бою, появляется новая камера!

Это немаловажный факт биографии «мыльничников», так как их появления в фотомагазине крайне редки и жизнь они свою не связывают с этим волшебным искусством. Купил — и щелкай на здоровье.

Кроме того, в больших магазинах Вы можете купить красивый или хороший футляр для своего любимца, наборчик маленьких светофильтров, специально разработанных для применения с такими камерами, что придаст Вашей съемке уже художественный оттенок. Да еще много чего можно купить для «мыльницы», всего не пропишешь. В подобных магазинах всегда найдутся один-два продавца, которые возьмутся починить Вашу технику, когда ей исполнился год и срок гарантии подходит к концу.

Короче говоря — большой всегда лучше маленького. Искони известно, что никогда сельпо не станет универмагом.

Тот же из Вас, кто решил снимать все-таки качественную фотографию, идет в тот же магазин, но к соседнему отделу. Вы сравниваете цены с предложением в других магазинах и покупаете там, где дешевле. Не перепутайте! Так же поступаете и с объективом. Если Вам приглянулась цена и камера, то знайте, что это может оказаться только стоимостью фотоаппарата без объектива. Хотя на витрине эта камера стоит во всем своем великолепии. В таких случаях вглядитесь внимательно, где-то есть приписка «only body», то есть «только корпус». Можно, конечно, спросить у продавца, но это имеет свои последствия. Продавец мгновенно понимает, с кем он имеет дело, и Вы обречены выслушивать достоинства какой-то камеры, о которой ни слуху, ни духу по сей день в Вашем доме и голове не было.

Единственное, что Вы можете рассказать продавцу, так это требования к будущей Вашей камере. (Сейчас мы их опишем.) И попросить показать все модели, которые отвечают этим требованиям. Выберите несколько фотоаппаратов и предоставьте слово продавцу. Теперь пусть он заливается о конкретных камерах, о которых и Вы имеете представление. Это полезная информация, и если здесь ее зафиксировать, то может получиться увесистый том на одну только модель.

Предостерегаю от одного. Если продавец в своем рекламном угаре хвалит одну из камер только потому, что в ней еще больше, чем в другой, наворотов и автоматики, знайте, что в итоге Вы можете приобрести то, что Вам и не нужно.

«Пентакс К 1000» — простая, но надежная зеркальная механическая камера. К такой камере подходят отечественные объективы с байонетом «К».

Тем же, кто хочет купить все-таки «пусть дешевый, но фотоаппарат»[35], надо поехать на Измайловский вернисаж и там поступить как раз наоборот. Всех послушать, присмотреться, познакомиться… Короче говоря, стать настоящим начинающим фотографом. Если эстетические принципы не позволяют покупать подержанные камеры, которые чаще всего выглядят красивее, Вы идете в магазин, где торгуют отечественной аппаратурой, и там покупаете свежие дальномерные камеры «ФЭД» или зеркальные аппараты типа «Киев-19». В Москве, у магазина «Юпитер», очень много левых продавцов украинского фотоаппарата, которые — зарабатывают на разнице заводской и продажной цен. Эти фотоаппараты можно спокойно покупать и пользоваться ими много лет. Но только «Киев-19». Если же Вы живете по месту прописки, то, как я писал раньше, местные условия подскажут Вам выход. Ведь что покупать — известно.

Теперь очень коротко повторим, чем должна обладать камера, которую надо покупать.

— Внешний вид фотоаппарата должен быть таким, который позволяет влюбиться в него на всю жизнь.

— Оптика для избранной камеры должна быть доступна по цене / качеству и в данный момент и в будущем, когда она понадобится.

— Шкала выдержек должна иметь минимальный диапазон от 1/2 секунды до 1/500. Из отечественных зеркалок — это «Киев19» и «Зенит-18 (19)».

— Встроенный экспонометр должен работать и «откликаться» на малейшие изменения в освещении. Лучше, если он предлагает свои показания при помощи светодиодов, а не стрелкой, которую при слабом освещении не разглядеть.

— Затвор должен без изменения в звуке срабатывать на всех выдержках. Слушайте, как он «жужжит» на длинных. Хороший звук — без рывков и вскрикиваний. Мерный и мирный.

— При срабатывании затвора камера не должна вздрагивать в ладони, как нервная. Все толчки должны гаситься в самом фотоаппарате.

— Задняя крышка фотоаппарата должна плотно закрываться и не болтаться.

— При взводе курка затвора — движение плавное, без рывков[36].

Если Вы остановили свой выбор на электронной зеркальной камере, необходимо выбирать фотоаппарат, имеющий:

— автоматическую отработку экспозиции. Программа должна допускать хотя бы один приоритет, установленный вручную (например, диафрагму),

— автофокус (при желании),

— автоматическую и ручную установку чувствительности пленки,

— возможность пошаговой коррекции экспозиции,

— автоспуск,

— возможность наложения кадров друг на друга,

— ОТМЕНУ всех автоматических параметров с возможностью установки этих параметров и наводки на резкость вручную.

Все остальные параметры при таком необходимом наборе обязательно будут присутствовать, и Вам незачем дополнительно о них спрашивать. Они не являются большой роскошью современного фотоаппарата. Важно еще раз подчеркнуть необходимость принципиальных параметров. В противном случае, приобретя дорогую электронную камеру, Вы обнаружите очень медленный автофокус (очень долгая наводка на резкость), который при слабом освещении «возит» объектив взад-вперед… Вам захочется отключить его в этом случае, а он не отключается. Стало быть, изменить экспозицию при желании уже будет невозможно.

Представьте себе удачный кадр, который Вам хочется снять наверняка. А это лучше всего сделать тремя разными экспозициями с маленьким шагом (вилкой), а электроника не отключается, и Вы получаете совершенно три одинаковых кадра. Зачем они Вам?

А при желании снять, скажем, хорька, выглядывающего из темной норки, хочется снять именно хорька. А автоматическая экспозиция замерит свет на всей солнечной полянке, и потом, показывая друзьям, не докажешь, что вон то черное пятно и есть пресловутый хорек.

А вот Вам несколько советов тех, кто не имеет к фотографии никакого отношения:

— семь раз отмерь — один раз отрежь;

— не все золото, что блестит;

— волков бояться — в лес не ходить;

— скупой платит дважды;

— тише едешь, дальше будешь;

— семь раз отмерь…(Ой! Это уже было…)

Теперь мне ничего не остается, как пожелать Вам удачной покупки и отправиться в мир фотографической химии. Фотоаппарат фотоаппаратом, а пленка тоже много значит.

Ну, чисто, на всякий случай: чтоб хоть представление имели, что там внутри у фотоаппарата… А так, за пленкой!..

Такую информацию можно увидеть в видоискателе. Нечто подобное может существовать и в Ваших фотоаппаратах — различия в разных моделях незначительные, хотя все-таки существуют.

1. Отдельно и крупно — нижняя часть видоискателя.

2. Зона фокусировки по центральной части кадра.

3. Отдельно и крупно — верхняя часть видоискателя.

4. Индикатор коррекции экспозиции.

5. Счетчик кадров.

6. Диафрагменное число.

7. Контроль фокусировки.

8. Котроль коррекции экспозиции.

9. Котроль и готовность вспышки.

10. Зона замера экспозиции по центральной части кадра.

11. Зона точечного замера.

12. Индикатор различных установленных программ.

13. Индикатор полной программы (зеленой зоны).

14. Индикатор диафрагмы объектива.

15. Индикатор памяти экспозиции.

16. Индикатор выдержки.

17. Выбор замера освещения: по всему полю, по центру, по точке.

18. Индикатор различных установок при ручном режиме («М»).

Основные узлы и детали механической фотокамеры

1 — объектив;

2 — ушко для крепления ремня;

3 — рычаг включения экспонометрического устройства и проверки глубины резкости;

4 — рычаг взвода затвора;

5—спусковая кнопка;

6 — индекс установки чувствительности пленки;

7 — кнопка фиксации шкалы чувствительности пленки;

8 — шкала чувствительности пленки;

9 — головка обратной перемотки;

10 — индекс установки выдержки;

11 — головка установки выдержки;

12 — рычаг замка объектива;

13 — штепсельное гнездо;

14 — обойма с контактом для бескабельной лампы-вспышки;

15 — откидная рукоятка головки обратной перемотки пленки;

16 — окно счетчика кадров;

17 — кольцо установки диафрагмы;

18 — шкала глубин резкости;

19 — кольцо фокусировки объектива;

20 — крышка гнезда источника питания;

21 — штативная гайка 1/4 дюйма;

22 — кнопка отключения механизма транспортировки пленки;

23 — окуляр видоискателя;

24 — задняя стенка;

25 — рамка для размещения информации об используемой пленке.

Часть третья

Фотоматериалы

Кто из нас не пугался, видя на прилавках фотомагазинов море разноцветных коробочек и упаковок с пленками. Как в них разобраться?

Эта глава позволит Вам в дальнейшем без дрожи в коленках рассматривать витрину и выбирать то, что необходимо. А не то, что Вам подскажут соседи по очереди, которые вчера еще покупали пленку, как кота в мешке.

Фотографические пленки различаются между собой по нескольким устойчивым параметрам. Первый из них, который Вам необходимо знать, — это принадлежность пленки к негативному или позитивному процессу обработки.

Негативные цветные пленки. Негативными пленками называются такие фотоматериалы, которые при экспонировании и проявлении дают негативное (все наоборот) изображение. Лица на ней всегда черные, а снежные дали выглядят в виде ночного пейзажа. При изготовлении фотографий с этих пленок процесс повторяется, и на отпечатках изображение проявляется без всяких искажений. Эти фотографии и есть конечный и желаемый результат, который можно подарить, повесить на стену, вставить в альбом. Такие пленки всегда в своем названии на упаковке или на самой кассете имеют слово «COLOR», стоящее после названия фирмы или отдельно. Видя это слово, Вы всегда можете быть уверены в «негативности» материала. Доказательством может еще являться утверждение изготовителей, что данная пленка обрабатывается по процессу С-41. Эти маленькие буквы тоже можно найти на упаковке. Иногда можно встретить иное сочетание в названии процесса, но в этом случае должно быть написано «analog С-41».

Позитивные цветные пленки. Позитивными называются материалы, которые при проявлении передают отснятое изображение в натуральной цветопередаче. Как Вы догадались, мы называем такую пленку слайдовой. Слайдовая пленка передает оттенки цвета гораздо богаче и качественнее, чем отпечаток. Это происходит потому, что любая пленка всегда обладает большей разрешающей способностью для передачи изображения, чем фотографическая бумага[37]. Поэтому слайды применяются в рекламной и полиграфической индустрии. В домашних условиях показ красивых слайдов через слайдопроектор никогда не сравнится с бытовой обыденностью рассматривания фотокарточек. Сделать слайдофильм и потом показать его своим друзьям — это событие, которое доставит Вам много приятных минут.

Чтобы можно было отличить слайдовую пленку от негативной, фирма-изготовитель пишет на упаковке после названия слово «CHROME» (читается как «хром»). У подобной пленки также свой собственный процесс проявления. Е-6. Такую пленку никогда нельзя сдавать вместе с негативными, а только в те сервисные ателье, которые проявляют слайдовую пленку.

Запомните! Е-6 и С-41 совершенно разные способы проявления! Не смешивать!

Существуют также и черно-белые фотоматериалы. В основном это негативные пленки. Подавляющая часть фотолюбителей ими не пользуются и совершенно напрасно. Черно-белая фотография очень красива. Конечно, она требует качественной проработки на всех стадиях своего создания. Съемку на черно-белую пленку можно рекомендовать продвинутым фотографам, которым хочется попрактиковаться в области художественной фотографии. Попробуйте, отказаться всегда можно.

В названии черно-белой фотопленки всегда присутствует слово «PAN». Среди KODAK-лабораторий существуют такие, которые проявляют эти пленки. Для этого они имеют специальное оборудование для черно-белого проявления и последующей печати фотографий.

Однако при печати фотографий с черно-белой пленки можно пользоваться цветной бумагой. В этих случаях черно-белая фотография напоминает старинную фотокарточку, что придает ей неповторимый «аромат». Лично я проявляю черно-белую пленку самостоятельно. Со временем я изучил несколько проявителей, знаю их свойства и повадки. Это важно, так как режимы съемки не всегда бывают одинаковыми, и надо проявлять, изменяя стандартный режим. Среди читателей могут найтись настоящие фанатики черно-белой эстетики. Некоторые рекомендации по обработке фотоматериалов (и даже по печати фотографий) можно прочитать в последних главах книги.

Запомните! Черно-белые фотопленки нельзя проявлять в обычном цветном процессе!

Следующий параметр, который пригодится на практике, — это чувствительность пленки. Разная чувствительность необходима для различного освещения. Чувствительность выражена в единицах ISO, DIN или ГОСТ. Это зависит от страны-изготовителя. Чаще всего мы имеем дело с ISO. Это довольно распространенный стандарт и обозначен практически на всех выпускаемых пленках. Кроме того, в фотоаппаратах при установке чувствительности также пользуются этим стандартом.

Вы можете встретить на упаковке числа 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Все эти пленки отличаются друг от друга вдвое большей чувствительностью. Иногда встречаются (в основном на пленках отечественного производства) величины 32, 64, 125, 250. Без особого криминала для качества такие величины чувствительности можно принимать за рядом стоящие меньшие значения. То есть пленку в 64 единицы можно считать пленкой в 50 ISO. Значения чувствительности очень легко увидеть на упаковке, так как среди всех цифр именно этот параметр пленки написан наиболее крупно.

Чем меньше число чувствительности — тем меньше сама чувствительность.

Чувствительность имеет свои плюсы и минусы. Конечно, если бы повышение этого параметра не вело к другим потерям, то наверняка все пользовались бы только высшей чувствительностью и горя не знали с малым количеством освещения. Я уже не говорю об огромных затратах на вспышки, штативы, импульсный и ламповый свет, который стоит не меньше, чем приличная фотоаппаратура.

Запомните! При увеличении чувствительности увеличивается зернистость пленки (ухудшается качество негатива).

Это заметно на фотографиях. При отпечатке с пленки малой чувствительности вы видите мельчайшие подробности на изображении. При применении высокочувствительного материала вы видите фотографию, словно бы напечатанную на газетной бумаге. Там все резко и вместе с тем каждая отдельная деталь «размыта» и не просматривается четко. Фотографы называют такую разницу в изображении наличием мелкого или крупного зерна, из которого и состоит изображение.

Необходимость повысить восприимчивость к свету заставляет изготовителей наносить слой чувствительной эмульсии так, чтобы первые элементы (зерна) «схватили» свет и передали уже следующим так, как они сами его получили. Рядом стоящие элементы воспринимают изображение не с оригинала (на это у них нет времени), а копируют руководящее указание «передового» элемента. Это очень напоминает в недавнем прошлом нашу Родину. Быстро и некачественно.

Малочувствительные материалы не имеют такого слоя «передовиков» и требуют больше времени для экспонирования. Зато каждое зернышко вбирает в себя цвет и свет самостоятельно. Получается медленно и качественно.

Тем не менее приходится применять пленки с высокой чувствительностью. Эта вынужденная необходимость имеет значение при съемке быстродвижущихся предметов, при съемке спортивных соревнований, игр, в театре и так далее. Не заставишь же замереть Тибальда, занесшего кинжал над юным Ромео. Или — попросить великого Марадону еще раз забить гол и остаться некоторое время на месте удара. Поэтому приходится мириться с качеством применяемого материала.

Но должен оговориться, что на отпечатках, не превышающих размеры обычной открытки, это крупное зерно практически не заметно. Слишком малое увеличение отпечатка негатива. Если Вы к тому же пользуетесь качественной оптикой, а не пластмассовыми линзами объективов недорогих «мыльниц», этот недостаток совсем сводится к нулю. Если же Вы пользуетесь простейшей фотоаппаратурой, то и низкочувствительные пленки не дадут чудесного результата. Качество оптики не позволит этого сделать. Поэтому нет никакого смысла применять на практике «мыльницу» и пленку с бешеной разрешающей способностью. Вы даже не заметите разницы, снимая на обычную GOLD 200 и, скажем, на EKTAR 25 — пленку, предназначенную для высококачественных репродукций и очень большого увеличения.

В дальнейшем, когда речь пойдет о каждом виде съемки, будут даны рекомендации по выбору пленки для каждого отдельного случая.

Собственно, эти две характеристики и должны удовлетворять любого начинающего фотографа. Есть еще один-два параметра, которые ставят покупателя в тупик. На коробках пишется количество кадров, и это число вызывает много вопросов. Самым распространенным стандартом является пленка длиной в 36 кадров. Это приблизительно 1,65 метра. Под эту площадь пленочного пространства рассчитано большинство проявителей, бачков, кляссеров, альбомчиков и многого другого. Это совсем не значит, что пользоваться пленкой в 24 кадра запрещено. Вовсе нет. Это та же самая пленка, только короче. Покупают ее из экономии. Из этих же соображений можно купить пленку в 12 кадров. Однако, если Вы собрались становиться на путь цивилизованного фотографирования, Вам придется много снимать. Значит, нет смысла тратить деньги на большое количество кассет, где пленки всего одна треть.

Рядом с числом кадров иногда пишут еще один ребус — 135. Это число означает формат пленки. В данном случае — 35-миллиметровая пленка. То есть та, которой мы пользуемся[38]. Если на пленке написано 110, то такая пленка нам не годится. Упаковки такой пленки очень похожи на наши, но формат их иной. Хотя я никогда такой оплошности не замечал, на всякий случай напоминаю и предостерегаю.

Следующий загадочный параметр — это DX-код. Обратите внимание на боковину кассеты с пленкой. Там Вы увидите нечто, напоминающее штриховой код на импортных (теперь есть и на наших) продуктах. В этих кодах заложена вся информация, которую вы знаете и о которой еще не догадываетесь. Этот код считывает фотоаппарат, снабженный электроникой, и без Вас устанавливает все необходимые параметры в своих настройках. В механических камерах таких считывающих устройств не существует, и фотографу приходится устанавливать на фотоаппарате чувствительность пленки самостоятельно. Что вовсе не трудно.

Гигантом в производстве фотографических материалов был и остается американский KODAK. Кроме того, эта фирма имеет самую разветвленную сеть сервиса, что очень удобно. Конечно, другие фирмы тоже не отстают, но угнаться за «Кодаком» им не просто. Пожалуй, сегодня только «Кодак» имеет в своем ассортименте фотоматериалы для любительской и профессиональной фотографии. Остановимся подробнее. Разделение на профессиональную и любительскую пленку вовсе не означает, что одна лучше и круче другой. Скорее, наоборот. Профессиональные фотоматериалы рассчитаны на абсолютно точное экспонирование и проявление. В этом случае они дают исключительные по качеству негативы. В любительской пленке добавлено несколько чувствительных слоев, которые «выжимают» из экспозиции все возможное. Не мудрено, что любитель способен ошибиться в измерении света. В таком случае выручает пленка. По своей природе она рассчитана на широкий диапазон экспозиции. Сочинили ее специально для простых компактных фотоаппаратов, у которых (за исключением серьезных «мыльниц») установлены одна-единственная выдержка и максимум два параметра диафрагмы. При такой технике нельзя корректировать экспозицию. Все их изменения лежат в области применения встроенной вспышки. Конечно, в этих случаях любительская пленка незаменима. Широкие возможности «негативного» любительства можно было бы только приветствовать. Но цена на любительскую несколько выше, чем на профессиональную. Это сделано вовсе не для унижения любителей и жажды нажиться на их непрофессионализме. Как я говорил, дополнительные чувствительные слои стоят затрат…

Те же из Вас, кто приобрел камеру с возможностью установки любых параметров экспозиции или коррекцией автоматики, могут игнорировать такие услуги со стороны «Кодака». Их вполне устроит профессиональная пленка.

Кодаковские пленки отличаются от фотоматериалов других фирм очень сильной насыщенностью цветов. Их иногда называют компьютерными. Такая цветопередача является ответом на вкусы основной массы американцев. Они признают все яркое и броское. Если бы Вам пришлось сравнить один и тот же сюжет, отснятый и напечатанный на разных материалах, в области эстетики Вы всегда заметите разницу. Яркие, сочные тона Кодака, которые даже слякоть передают как рекламу… Пастельные нежные тоны AGFA… Теплый, реально ощутимый цвет FUJI…

Запомните! Печатать фотографии надо по возможности на бумаге той же фирмы, что и пленка! В этом случае особенность каждой пленки способна проявиться.

Сделать это не трудно. Все сервисные ателье печатают, как правило, на одном типе бумаги. Вам надо выяснить на каком. Можно спросить у приемщицы, а можно перевернуть фотографию и на обратной ее стороне прочитать водные знаки фирмы-изготовителя.

Наша отечественная промышленность также выпускает фотографические материалы, пользоваться которыми можно. Конечно, качество пленок сравнивать не надо, чтобы не было обидно за нашу Родину. Цветные фотопленки вообще не пригодны для наших условий. Может быть, позже, когда технология изготовления приблизится к стандарту… Особенно расстраиваться по этому поводу не надо. Цены на наши пленки приблизительно такие же, как и на иностранные. А в этом случае следует выбирать лучшее.

Последнее. На упаковке каждой пленки выдавлен срок хранения фотоматериала. Как правило, это срок, до которого пленка сохраняет свои стандартные качества. Обращайте на это внимание при покупке. При просроченной дате пленки должны продаваться со скидкой, и значительной. Если это так, то Вы можете приобрести несколько пленок для проверки. Но в этом случае всегда есть необходимость увеличивать экспозицию примерно вдвое. То есть, покупая пленку в 200 ISO, Вы должны считать, что купили пленку чувствительностью 100 ISO. В этом случае качество фотоотпечатка не пострадает. Применять подобную пленку можно без ограничений, однако при очень ответственной съемке лучше воспользоваться свежей.

Как Вам ни покажется странным, но если Вы приобрели большое количество пленок с расчетом на три-четыре месяца — хранить их надо в холодильнике. Положить все упаковки (не раскрывая) в полиэтиленовый мешок и плотно его закрыть. Перед тем как использовать пленку для съемки, ей надо дать возможность адаптироваться к существующей температуре в течение двух часов. При подобном хранении пленка не меняет свое качество даже после срока годности.

Теперь подробно о пленках каждой из фирм.

KODAK

Любительские цветные негативные пленки

kodak GOLD 100

Это самая популярная пленка, которая годится для всех ярких и светлых съемок на улице. Короче говоря, везде, где солнце. Зернистость этой пленки очень мала, что способствует большому увеличению фотографии. Цвета передаются не искаженно. Такая пленка незаменима в отпуске, если Вы, конечно, не проводите его в пещерах.

kodak GOLD 200

Средняя чувствительность этой пленки делает ее универсальной и применимой практически во всех случаях. Ее можно рекомендовать как единственную и основную пленку. Любой сюжет Вы сможете передать достаточно качественно, что очень важно, если фотоаппарат всего один и утром была отснята экскурсия по городу, а вечером в баре было так весело… Пленка еще осталась от экскурсии, и на нее можно снять со вспышкой вечернее представление.

kodak GOLD 400

Такая пленка незаменима при путешествии в отвратительную погоду, когда ничего не радует и снимаешь на всякий случай. Позже Вы отблагодарите и дождь, и снег, и пленку. Я уже не говорю о ярких моментах единоборства спортсменов, когда так хочется ухватить динамику.

Профессиональные цветные негативные пленки

kodak profoto 100

По способу обработки, то есть проявления, профессиональные материалы ничем не отличаются от любительских. Различия существуют в самих эмульсионных слоях, нанесенных на пленку, их составах. Профессиональные пленки не так хорошо исправляют ошибки в экспозициях, в них нет специальных сохраняющих слоев, которые охраняют качество пленки при хранении. Не каждый фотолюбитель относится к фотоматериалам с должным уважением. Короче говоря, профессиональные пленки предназначены только для съемок, в то время как любительские можно месяцами носить в дамской сумочке, в рюкзаке среди банок с тушенкой… Пленки-проф выдерживают такие нагрузки, но они более изящны в своем воспитании. Но качество их заметно выше любительских. Поэтому любой начинающий фотограф может свободно пользоваться этими пленками.

Пленка Профото — самая дешевая из всех цветных негативных пленок. Для начала фотографической биографии она идеальна. При правильно выставленной экспозиции ее качество и цена неоспоримы. Применение ее наиболее эффективно в светлых и ярких условиях. Я думаю, что именно для этой пленки и придуманы улицы.

Не совсем правильно передает оттенки красного[39]. Реальная чувствительность может быть в пределах 100–200 ISO.

kodak profoto 400

При недостаточном освещении или при съемке со вспышкой эта пленка приносит прекрасные результаты.

К тому же на такую пленку можно снимать с длинной выдержкой до 1/10 секунды без потерь в качестве передачи цвета. Любительские пленки больше рассчитаны на среднескоростные выдержки (1/125) и при небольшом отклонении искажают гораздо больше.

Для обычной бытовой съемки, при регулярном ношении фотоаппарата с собой для поиска красивых и уникальных кадров, для постоянного обучения фотографическому ремеслу пленки серии Profoto 100 и 400 незаменимы. Они действительно дешевы. Купить их можно в специализированных магазинах, торгующих фотоматериалами[40].

Черно-белые негативные материалы

kodak academy 200

Самая дешевая из известных мне черно-белых пленок. Снимать на такую пленку можно все подряд. Особенно ценна такая пленка для много фотографирующих. Основным отличительным и положительным свойством «Академии» является ее подвижная чувствительность. С одинаковым успехом на такую пленку можно снимать, приняв ее чувствительность за 100 единиц ISO, за 200, 400 и так до 3200. Но только всю пленку так экспонировать! Снять первые кадры как 100, а следующие — как, например, 800 — нельзя.

В соответствии с выбранной чувствительностью — проявлять. На каждой упаковке такой пленки русским языком подробно написан способ и время проявления.

Рекомендую эту пленку всем, кто хочет попробовать свои силы в черно-белой фотографии.

kodak Т-МАХ 100 (professional)

Эту пленку применяют все профессиональные фотографы. Исключительно высокие характеристики всех параметров дают возможность называться этой пленке лучшей из всех. Чувствительность может увеличиваться до 400 ISO. Применять следует для съемки портрета, натюрморта, любого сюжета, ярко освещенного.

В диапазоне выдержек от 1/10000 до 1 секунды — не требует никакой коррекции. Свыше одной секунды — экспозицию надо увеличить в полтора раза. (См. в словаре Шварцильда эффект.)

kodak Т-МАХ 400 (professional)

Отличается от предыдущей пленки большей чувствительностью, которая может быть увеличена до 3200 ISO. При этом немного увеличивается зерно. Эта пленка незаменима для репортажа, слабоосвещенных объектов. Варьируя время проявления, можно изменять контрастность.

Черно-белые пленки Т-МАХ на сегодняшний день — лучшие из всего черно-белого братства.

AGFA

Любительские цветные негативные пленки

agfacolor xrg 100/200/400

Эти пленки во многом соответствуют своим предназначением пленкам Кодак. Отличием этих пленок, как я говорил раньше, является цветопередача. Она более естественна, чем у Кодака, и более соответствует европейскому психическому восприятию. Хотя надо сказать, что с приходом информации наши вкусы все больше меняются в сторону американского мышления. Уж не знаю — хорошо это или плохо.

Все эти пленки обрабатываются процессом С-41. Однако специально для них была разработана другая технология самой Агфа. Эта технология применяется в тех сервисных точках, где установлено оборудование этой фирмы. Правда, такие лаборатории еще не очень распространены (американцы и здесь обскакали всех), но на любительских целях это не сильно отражается, так как немецкий процесс совместим с американским стандартом С-41.

Профессиональные цветные негативные пленки

agfacolor portrait xps 160

Эта пленка, может быть, наилучшая для съемки портретов. Ее цветонасыщенность изумительно настроена на передачу богатства оттенков телесной гаммы. Высочайшая резкостная характеристика позволяет передать мельчайшие подробности изображения, чем создается почти натуральное ощущение живого тела. Пленки Агфа в своей основе остаются непревзойденными по передаче мягкости и нежности цвета. А конкретно эта пленка является лидером.

agfacolor optima 100/200/400

Эти пленки отличаются от кодаковских тем, что качественнее передают световой баланс и переходы от ярко освещенного объекта к самому темному месту в кадре. Там, где Кодак не справляется с тенью и все передает одним оттенком темного, пленка Агфа «вытаскивает» очертания предметов, находящихся в тени. Правда, такая изумительная проработка возможна только при соблюдении агфовского процесса проявления и печати. Если Вы не нашли сервисные ателье с немецким оборудованием, не расстраивайтесь. Чаще всего в любительской фотографии не требуется такая точность. Хотя надо обязательно проэкспериментировать и попытаться найти такие лаборатории. Может получиться и так, что проявлять Вам придется в одном месте, а печатать выбранные кадры — в другом. Такие эксперименты, как правило, увенчиваются успехом, и, я уверен, Вы будете вознаграждены.

Как Вы поняли — эти пленки бывают чувствительностью в 100, 200 и 400 единиц.

agfacolor ultra 50

Но все, что касается Агфы, вовсе не значит, что эти пленки могут передавать только мягко и пастельно. Пленка ultra предназначена для передачи ярчайших и красочных сюжетов даже в пасмурную погоду. И в этом она не уступит ни миллиметра Кодаку. По всем показателям выиграет. Такая пленка особенно хороша при съемке архитектуры, ярких и контрастных рассветов в горах. Снимая натюрморты, дизайнерские разработки или интерьеры, Вы сразу почувствуете разницу по сравнению с другими пленками.

Чувствительность этой пленки 50 единиц ISO. Это немало, так как съемку подобных сюжетов проводят со штативов и, стало быть, для выдержки низкая чувствительность не играет никакой роли.

Цветные позитивные пленки (для слайдов)

agfachrome rsx 50/100/200

Пленка для слайдов этой фирмы ничем таким-сяким себя не зарекомендовала. Агфовское ощущение цвета — первое место среди европейских фотоматериалов. В Европе особенно не с кем спорить-то.

FUJI

Цветные негативные материалы

fujicolor 100/200/400

Пленки фирмы Фуджи обладают мягким и теплым оттенком цвета, что очень приятно применять при съемке пейзажей во время отпуска. После Кодака эта фирма наиболее прочно основалась в нашей стране, и почти в каждом городе есть сервис-лаборатории, которые обрабатывают эту пленку на «родном» оборудовании. Чувствительность Фуджи соответствует современным стандартам, и применяются эти пленки в тех же случаях, что и фотоматериалы других фирм. Из всех опробованных мною негативных пленок фуджиевские наиболее красиво передают воду. Например, при съемке водопадов.

Слайдовая пленка

fujichrome

Слайд, сделанный на пленке Фуджи, отличается прекрасной иллюзией реальности. Предметы выпуклы, их всегда хочется потрогать. Проявлять такую пленку вовсе не обязательно только на машинах этой же фирмы, так как процесс Е-6 поддерживается позитивными фотоматериалами фирмы Фуджи без всяких искажений и дополнительной коррекции.

Черно-белая негативная пленка

fujipan 100/200/400

Черно-белые фотоматериалы всегда представляли особую гордость разработчиков и химиков. Данная пленка не исключение. Однако ее резкостные качества и тоновая передача напрямую зависят от проявителя, рекомендованного фирмой. Если Вы располагаете возможностью составить самостоятельно или купить оригинальный проявитель, то, без всякого сомнения, съемка на пленку Фуджи принесет Вам удовольствие. Она довольно широко охватывает спектр яркости сюжета и правильно передает тона цвета. Пользоваться ей можно для абсолютно тех же сюжетов, что и в цветной фотографии. Но если цвет передает цвет, то черно-белая фотография является мастером света.

В тех случаях, когда Вы не имеете возможности приобретения рекомендованного проявителя, можно рекомендовать годящийся на все случаи жизни проявитель D-76. Однако в таком случае все лучшие и оригинальные отличия пленки не могут быть представлены в своем истинном качестве. Проще, мне кажется, снимать на пленку, разработанную под тот состав проявителя, который Вы можете приобрести. Пожалуй, самым распространенным все же можно назвать проявитель D-76. Он является фирменным проявителем кодаковской пленки.

KONICA

Эта старинная пленка стоит особняком. Редко какой профессионал отдает ей предпочтение. Однако, это совершенно ошибочный взгляд на пленку Коника, которой, кстати пользуется императорская семья. Японская, конечно.

Можно с большой долей уверенности сказать, что Коника просто незаменима для тех фотографов, которые пользуются «мыльницами» и часто снимают со вспышкой. Эти пленки наиболее качественно передают цвета в подобных случаях. Так как компактные камеры не обладают светосильными объективами, вспышка — необходимый инструмент.

Кроме того, пленка Коника пригодится для отпуска в жарких и южных странах и районах. Никто, как Коника, не устранит ядовитый жар с пленки и оставит на фотографии приятные тона той страшной жары, когда плавились мозги.

Чаще всего в продаже появляются пленки серии VX — они-то и подходят больше всего для съемки с применением искусственного света. Чувствительность таких пленок традиционна — 100, 200 и 400 единиц ISO.

DA VINCI

Потребительский рынок сегодня переживает настоящую революцию, и я не удивлюсь, что какой-нибудь пивоваренный завод вскоре начнет выпускать специальные проявители или, чего доброго, замахнется на фотоаппаратуру. Пленка Да Винчи появилась недавно и, скорее всего, создана специально для «простых фотолюбителей». Характеристики ее ничем не отличаются от обычной пленки среднего качества. Фирма утверждает, что ошибки в расчете экспозиции даже на две ступени успешно исправляются такой пленкой и ее проявлением.

Хотя главным ее достоинством является то, что в цену этой пленки входит ее проявление и Вам не придется тратиться на эту необходимую процедуру. Кроме того, упаковки от этой пленки вместе с Вами вступают в некие условия коллекционирования пустых коробочек с изображением Джоконды. Вероятно, собрав необходимое количество таких упаковок, Вы можете в обмен получить что-нибудь эдакое от фирмы. Кстати, о фирме. Сегодня существует такой порядок, по которому можно купить рулон пленки у изготовителя и продать под своим именем со своей личной раскраской коробочки. Все чаще появляются такие пленки, и узнать их родину и действительные технические характеристики практически невозможно. Поэтому реклама подобных фотоматериалов заключена в их цене и красивой упаковке. Цена на Да Винчи действительно ниже остальных.

Чувствительность этой пленки бывает в 100 и 200 единиц. Как в таких случаях поступать, мы уже знаем.

ТАСМА И СВЕМА

Эти два брата или сестры — наши с Вами земляки. Значит, речь пойдет об отечественной индустрии фотоматериалов. Еще несколько лет назад два гиганта безраздельно властвовали над нашей страной и, казалось, ничто не предвещало грозы. Импортная пленка, даже из ГДР, считалась материальной и моральной ценностью, и, простые смертные, мы приходили в магазины и закупали блоками вдруг выброшенную пленку да еще старались купить пленку только одной серии. Потому что, если купить в другом магазине точно такую же пленку, но выпущенную не день в день с той, которую Вы уже купили, можно не сомневаться — Вы купили разные пленки. Сейчас фотоматериалы этих фирм стараются держаться на уровне, хотя с трудом выдерживают конкуренцию. Все-таки их можно посоветовать для применения, но только действительно серьезным ученикам фотографии. Таким людям необходимо много снимать, экспериментировать, самостоятельно проявлять… Для этого требуются деньги. А наша отечественная пленка чуть-чуть, но дешевле импортных своих собратьев. Во всех остальных случаях не стоит себя утруждать разглядыванием неожиданных результатов, тем более что из дешевых пленок кодаковская черно-белая «Академия» ни в чем не уступает и всегда дает одни и те же характеристики. К тому же у нее есть неоспоримые особенности, делающие ее пригодной на все случаи ученичества и качественной фотографии. См. в разделе KODAK информацию об этой пленке.

Пленка Тасма и Свема несколько толще зарубежных, что негативно сказывается на применении ее в автоматических камерах. Кассеты только сейчас стали соответствовать нормам. Вчера еще требовались механические усилия для того, чтобы легко и непринужденно пленка выходила из кассеты и сматывалась на приемный ролик при смене кадра.

Будет неверным сказать, что все так уж плохо с отечественной пленкой. Отдельные образцы приемлемо смотрятся своими результатами. Но говорить о стабильности качества, мне кажется, еще рановато. Да к тому же речь сейчас идет только о черно-белом фотографическом материале. Цветные пленки давно славились совершенным отсутствием чего-то похожего на цвет. Все проявочные киоски не берутся проявлять и тем более печатать с такой пленки. Но и на цветном рынке произошли перестройки. Сейчас в продаже появилась отечественная цветная пленка, которая соответствует международному процессу С-41, но рисковать любителю незачем. Если, конечно, Вы не каждую неделю уходите в отпуск, и то, что плохо сняли в прошлую пятницу можно с успехом исправить сегодня.

Не думаю, что это является какой-то неожиданностью для генеральных директоров этих фирм. То, что они сейчас пытаются исправить положение, только вызывает уважение. Но почти вековой рывок к коммунизму далеко оставил позади потребность человека запечатлевать увиденное, как он видит, а не как получается. Говорят, что наши танки ни к черту не годятся — что же Вы хотите от пленок!

Теперь, когда мы выяснили, чем и на что Вам снимать, необходимо плавно перебраться в следующую часть книги. Там мы попробуем одно вставить в другое, устраним появившуюся непредвиденность или (не дай Бог!) поломку и двинемся в длинный-длинный путь нажимания на кнопку в моменты очарования.

Последний шаг, и мы у цели, дорогой читатель!

N.B. Кроме всего перечисленного в продаже появляется большое количество пленок — известных фирм и не очень. Ничем таким особенным они не выделяются… Писать о них нет никакого смысла.

Однако, ведущие фирмы, о которых писалось в начале этой главы, постоянно обновляют свой ассортимент. Поэтому, время от времени, присматривайтесь к новинкам гигантов — если уж не качественней, то, наверняка, новые пленки окажутся универсальнее, удобнее, упаковка симпатичнее…

Последние приготовления

Ничего не поделаешь, дорогой читатель, пришло время потрудиться и самому убедиться в своих навыках. Радует одно — труд этот долгожданен и приятен.

Вот перед Вами разложены все приобретения, и теперь наши надежды осуществятся! Осталось совсем немного, какой-нибудь пустячок.

Но, по порядку… Фотоаппарат проверен, пленка куплена — начинаем совмещать. Для этого надо повернуть камеру объективом от себя и открыть заднюю крышку. Перед Вами появится рабочий кабинет фотопленки. Справа должен находиться валик, на который должна прикрепляться пленка и наматываться по чуть-чуть после каждого отснятого кадра. Слева, наоборот, «ямка»[41]. В нее мы вставляем кассету с пленкой.

Даю Вам два маячка, по которым можно определить правильность положения фотоматериала в аппарате. Головка катушки, которая выглядывает из кассеты, должна «смотреть» вниз, и только в таком положении можно вставить пленку в фотоаппарат. Обратите внимание — из этой кассеты должен торчать хвостик пленки. Если Вы его не можете обнаружить, то значит неосторожным любопытством Вы его втолкнули внутрь кассеты и вытащить удастся уже только с помощью специального инструмента. В этих случаях такую пленку надо отложить и при ближайшей возможности не проходить мимо сервис-лаборатории, а зайти в нее и вежливо попросить исправить Вашу оплошность. Через 8 секунд Вам вернут контейнер с торчащим хвостиком. Впредь Вы должны быть осторожнее. Впрочем, это Вам и без меня скажут.

Если же Вы купили пленку с таким казусом, то проделать это необходимо уже в том магазине, где началась творческая судьба этого фотоматериала. При правильной постановке вопроса пленку могут и заменить, так как есть вероятность, что данный материал может оказаться с браком. Правда, я подобного не встречал, но в свое время был предупрежден представителем фирмы Agfa. Может случиться, что эта пленка годная, но короткая. И там не 36 кадров, а 30 или 28. Это замечание дано под личную ответственность.

Второй маячок. Хвостик при правильном положении в фотоаппарате должен ровной стороной лежать к низу, а вырезом наверх. Пленка с одной стороны более глянцевая и блестящая. Эта поверхность обращена к Вам, а матовая сторона с эмульсией чувствительных слоев — к объективу.

В механических камерах или в некоторых электронных валик-барабан имеет зубчатое колечко. За него цепляется боковыми перфорациями (дырочками) пленка и поворачивается вместе с валиком при смене кадра. В этих случаях необходимо, удерживая на коленях фотоаппарат и держа в левой руке правильно расположенную пленку, зацепиться хвостиком за зубчики барабана. Указательным пальцем правой руки придержать на барабане пленку, а левой укладывать контейнер с пленкой в «ямку». Пленка немного выползет из контейнера и успокоится. Перед валиком для намотки пленки (вверху или внизу) есть еще одни зубчики, которые впоследствии продвигают пленку и помогают ровно рассчитывать расстояние между кадрами. Надо освободившейся левой рукой проверить — попали ли они в перфорацию. Если все это проделано, без лишних боевых кличей и восторгов убираем пальцы и закрываем крышку фотоаппарата. Аккуратно. Теперь надо сделать три смены кадра. Ведь какой-то отрезок пленки у нас засвечен[42]. Взводим затвор и щелкаем. Повторяем. Еще раз повторяем. Успокаиваемся и гордо улыбаемся. Хорошо, чтобы при этом кто-нибудь присутствовал, иначе победа пройдет незаметно.

Если все правильно проделано, то в окошке счетчика кадров появится цифра 0 или 1. У кого какой фотоаппарат. Начало, стало быть, положено!

У автоматических камер все происходит аналогично. Вы укладываете пленку так, чтобы хвостик слегка загибался за барабан. Закрываете крышку. В фотоаппарате что-то зашумело — это механизм перемотки самостоятельно перевел пленку на первый кадр и смотал засвеченный кусок.

При каждом взводе затвора пленка продвигается на один кадр, что всегда подтверждается в окне счетчика кадров. При этом у механических камер заметно прокручивание кольца перемотки, которое расположено слева от видоискателя на верхней крышке фотоаппарата. Если этого не происходит, значит существует какая-то неисправность в зарядке пленки. Правда, при первых кадрах это может происходить и без неисправности. Дело в том, что пленка неплотно намотана на катушку в кассете и какое-то время прокручивается. Через пять-шесть кадров свобода закончится и ручка закрутится. Чтобы избежать двусмысленности, можно после выставленного на ноль счетчика слегка подкрутить левое колечко за ручку. При малейшем сопротивлении — прекратить.

Если же никакого сопротивления не происходит, это значит, что Вы плохо зацепили пленку в барабане и она, соскочив с него, смоталась на катушку кассеты, и теперь Вы можете крутить сколько угодно. Открывайте заднюю крышку фотоаппарата без опаски и вытаскивайте кассету с пленкой. Хвостика нет! Вот Вам и первая ошибка! Пробуйте на другой пленке, а эту положите в карман и пусть там лежит до первого сервис-ателье.

В электронных камерах проверка проходит проще и без Вас. Если после захлопывания крышки ничего в камере не жужжит, значит что-то неправильно. Открывайте и пробуйте еще раз, только теперь чуть больше загибайте хвостик за барабан.

Мой совет прост и объективен. Возьмите любую пленку, самую простую и дешевую, и на ней потренируйтесь. Это необходимо. Во-первых, Вы ближе и роднее станете своему фотоаппарату, а во-вторых, Вам не грозит никакой сердечный приступ в пустыне, когда перед Вами пирамида Хеопса и незаряженный фотоаппарат. А из имеющих отношение к общению — только верблюд. Вот тогда Вы вспомните меня! Лучше не вспоминайте, а практикуйтесь сейчас. Ведь кроме того, чтобы зарядить пленку, надо уметь ее же безболезненно вынуть из камеры. При этом она должна быть отснята, то есть экспонирована. В электронных камерах этот процесс происходит безупречно. Подходит последний кадр, Вы его — раз, и зашумело, закипело в фотоаппарате. Кончилось — значит пленка перемоталась. Открывайте заднюю крышку. Хвостика нет?! А он теперь и не нужен. Его вытащат в сервис-ателье, а Вам не надо будет гадать, какая из двух-трех пленок уже отснята. Конечно та, что без хвоста!

Кажется, есть и такие электронные фотоаппараты, что не перематывают автоматически пленку после отснятого последнего кадра. В этом случае Вы должны найти в инструкции к Вашему фотоаппарату указание, где кнопка обратной перемотки. Нажимаете, и как в первом случае.

В механических камерах Вы должны все сделать самостоятельно. После тридцать пятого кадра (если Вы пользуетесь пленкой в тридцать шесть кадров) будьте внимательны и не взводите затвор с бешеной скоростью. Может случиться, что пленка не выдержит Вашего рвения и порвется сама. Тогда ее уже не затащишь в кассету. В этих случаях Вам надо спрятаться в темную комнату и при полном отсутствии света на ощупь открыть камеру, вытащить никому теперь не нужную кассету. Потом нащупать начало пленки[43]. Аккуратно потащить за кончик, постепенно сматывая пленку в рулон.

При первом устойчивом сопротивлении нащупайте на нижней крышке фотоаппарата штырек и «утопите» его. Этим освобождается барабан от стопора обратного хода — пленка свободно пойдет к Вам в руки. Смотайте ее до конца. Поищите в кармане черную баночку, в которой лежала кассета с пленкой, и положите туда пострадавшую. Если не влезает — перемотайте рулон потуже.

Баночку плотно прикройте и спрячьте ее в самый внутренний карман вашей одежды. Выходите на свет[44]!

Держать пленку руками только за «ребра» и никогда не касаться пальцами ее плоских сторон!

Придя в сервис-ателье и «дико извиняясь», отдайте им эту баночку. Если профессиональная гордость за свою фирму играет для них роль, они ее проявят. При этом мрачно будут смотреть Вам в лицо. Глаза не опускайте! С кем не бывает.

Может случиться и так, что, отсняв пленку, Вы обнаружите, что все в порядке и после тридцать шестого кадра курок затвора сопротивляется и не идет дальше. Не настаивайте. Внизу есть кнопка-штырек… нажимаете его. На левом кольце, которое крутилось (помните?), есть маленькая ручка. Отгибаете ее и вращаете по часовой стрелке. Как только Вы почувствуете резкую легкость вращения, перемотка закончилась. Это значит, что хвостик выскочил из барабана, а вся остальная пленка в кассете. Без опаски открывайте заднюю крышку и вынимайте кассету. Хвостик виден?! Его Вы можете убрать, добавив этим работы проявщику, а можете оставить. Тут полная свобода. Я, например, пишу маркером условия съемки. Чтобы не забыть.

В последнее время все чаще стали появляться фотоаппараты с иным принципом протаскивания пленки на барабан. В таких фотоаппаратах Вы заряжаете пленку, как обычно, и закрываете крышку. Камера начинает урчать, но гораздо дольше, чем это необходимо для перемотки пленки на начало. Моторчик работает и работает. Дело в том, что подобные фотокамеры перематывают всю пленку на барабан и уже оттуда «выдают» по одному кадру после каждого нажатия спусковой кнопки. Таким образом, все происходит задом наперед, и все отснятые кадры «уплывают» в кассету. Это очень удобно, если у Вас вдруг (с чего бы это?) появилась привычка открывать заднюю крышку при наличии пленки в фотоаппарате. В этом случае все отснятые кадры останутся в сохранности, а засветится только пустая, еще не экспонированная пленка. Если Вы не станете открывать фотоаппарат преждевременно, а постараетесь доснять пленку, то, как только проэкспонируется последний кадр, камера крякнет и затихнет. Пугаться не надо. Все готово! Открывайте крышку и вынимайте кассету с пленкой. Вполне возможно, что такое новшество достойно внимания, но я сам никогда не пробовал долго работать с такой техникой. Скорее всего, это мой недостаток.

Теперь, пожалуйста, несколько советов, которые можно и обойти, а можно учесть.

При работе фотокамеры иногда пугают отказами нажиматься, открываться, не включаться, не поворачиваться…

В таких случаях надо не суетиться и не выбрасывать фотоаппарат. Первое, что я хочу Вам предложить, — не давайте свою камеру любому желающему поснимать. Фотоаппарат — это Ваш инструмент и через несколько дней он начинает привыкать к Вашим рукам и Вашему мышлению. Подстроившись, он долгое время Вам будет служить верой и правдой. Чужие руки, как бы дороги они ни были, всегда чужие для фотоаппарата, и в конце концов он даст об этом знать.

Если все-таки произошла неполадка, надо хорошо представить себе ее источник. Если Вам показалось, что фотоаппарат оказался неисправен при таинственных обстоятельствах, то есть Вы даже не догадываетесь, почему это произошло, не пытайтесь исправить самостоятельно. Вспомните совет, который Вы прочли в главе о покупке фотокамеры. Покажите свой фотоаппарат продавцу в любом специализированном магазине и внимательно посмотрите, что он делает. Проследите, с чего он начинает осмотр камеры. Подобного никогда в книге не опишешь. В этом случае книжка могла бы называться «Устройство и ремонт фотоаппаратуры».

Можете не сомневаться, что, если Вы принесете фотокамеру в магазин и не станете качать права, а обратитесь к продавцу как к коллеге, ошибка или неполадка будут исправлены.

В тех случаях, когда Вам показалось, что вчера еще в аналогичном случае фотоаппарат работал, не торопитесь бежать в магазин.

Попробуйте проделать следующее:

— проверьте правильность установки питания (батареек). Для этого выньте их из обоймы и еще раз посмотрите, как должны быть вставлены батарейки. Убедитесь, что они годные, а не использованные. Загляните в обойму — может быть, пружинки и контакты плохо прикасаются к элементам питания или засалены. Поскоблите их кончиком ножа, чтобы снять загрязнение;

— откройте заднюю крышку фотоаппарата и убедитесь, что на барабане или в другом месте не осталось оторванного от пленки кусочка, который застрял и собою заклинил движущиеся детали механизма. Если это так, выньте его аккуратно пинцетом. Особых усилий прилагать не надо;

— если есть винты и болты на Вашей камере, подтяните их маленькой отверткой. Проверьте, все ли они на месте;

— если в Вашей камере существует встроенная вспышка, переключите кнопку готовности вспышки (если таковая имеется). Горит ли индикатор, который доказывает, что питание подключено верно и электрическая схема в порядке;

— попробуйте при открытой задней крышке повернуть барабан, на который наматывается пленка. Если он подается, то сделайте оборота полтора. При этом послушайте, не щелкнуло ли в фотоаппарате что-нибудь. Иногда приемное устройство заклинивает, и неисправность кажется коренной;

— если Ваша камера механическая, проверьте все кнопки и рычаги, которыми Вы при съемке обычно управляете. На нижней крышке отожмите кнопку разрешения обратной перемотки;

— если Ваш объектив съемный, снимите его и проверьте еще раз работоспособность фотоаппарата уже без объектива.

Практически подобных мер проверки бывает достаточно для преодоления недуга. Если на какой-либо стадии проверки фотоаппарат стал подавать признаки жизни, считайте, что Вы выиграли. Попробуйте вставить пленку в фотоаппарат и зарядить его так, как это делается всегда. Если после этого камера не дышит или дышит через раз, Ваша поломка может остаться пустяковой, но непонятной, а может оказаться более серьезной. Стало быть, Вам надо воспользоваться самым первым советом и приготовиться к диалогу с продавцом.

Все остальные неполадки, как-то:

— не закрывается крышка, а вчера закрывалась;

— треснуло стекло видоискателя;

— отлетела кнопка —

и многое подобное лежит полностью на Вашей совести. Добавлю, что в современной технике если что и отлетело, то уже навсегда. Поэтому, люди, будьте бдительны. И помните, что при всей сложности механики и электроники современная фотокамера работает корректно и долго. При этом необходимо только поддерживать уважение к фотоаппарату и не считать его полным автоматическим идиотом.

Для того чтобы совесть моя была чиста, добавлю несколько расхожих рекомендаций. Фотографический аппарат не выдерживает откровенных солнечных лучей, жары, мороза… Держите его всегда в футляре и не таскайте на шее с открытым объективом. Не кладите его на пляжный песок, на опушку лесной полянки, на ледяной от мороза парапет гранитной набережной…

Выработайте в себе привычку всегда укладывать фотоаппарат в одно и то же место. Если в Вашем портфеле, рюкзаке, кофре и так далее есть отсек, приспособьте его для ношения фотоаппарата и никогда туда больше ничего не кладите.

Те из Вас, кто обзавелся серьезной техникой и собирается посвятить фотографии довольно большое время, чтобы добиться ощутимых результатов, должны приобрести специальный кофр для хранения и ношения фотоаппаратуры. В этом случае Вам никакой футляр отдельно для фотоаппарата не нужен. Серьезным фотографам впоследствии придется докупать сменную оптику, мощную вспышку, светофильтры, носить с собою довольно большое количество пленки… Все это прекрасно помещается в кофре. При его покупке необходимо обратить внимание на его размер и прочность. Прочность выбирается по вкусу, а размер зависит от потребностей фотографа и его твердого желания и решения, что он будет покупать, а что — нет. Мысленно уложите все это в кофр, и, если помещается, — этот размерчик Ваш.

Правильно будет, если Вы все-таки обзаведетесь самым необходимым для ухода за техникой. В больших специализированных магазинах продаются различные «клизмочки с кисточкой», которыми удобно чистить оптику и узлы внутри камеры. Продаются салфетки и тюбики, мешочки замшевые для камеры… Сколько напридумали, чтобы только наполнить рынок. Раньше я считал, что все это для «чайников» и выпендрежников, но после того, как засветились мои пленки в аэропорту…

За неделю до поездки в одном из магазинов я видел на витрине контейнер для перевозки пленки через «аэропортный телевизор».

Для некоторых съемок совершенно необходим штатив. Мне кажется, что половина всех фотографий в мире сделана со штатива. Штатив необходимо выбирать при наличии камеры. Понравившуюся треногу Вы должны в магазине разложить во всей ее величине, прикрепить свою фотокамеру и только после этого проверить устойчивость, удобство и надежность. Повертеть штативной головкой, глядя при этом в камеру, установить штатив так, как если бы Вам захотелось снять вертикальный кадр. И, конечно же, не удержаться и щелкнуть один снимочек. Если Вас устраивают все проверочные параметры, штатив удобен — покупайте.

Помните, почти все простенькие «мыльницы» не имеют гнезда для присоединения со штативом. Но оно в этом случае и не нужно, так как длинных выдержек у подобных камер нет, а со вспышкой на коротких можно снимать и с рук. Однако, если в Вашей «мыльнице» есть такое гнездо, предыдущее размышление Вас не касается. Наличие штатива только разнообразит Ваши возможности.

Часть четвертая

Эстетическая природа фотографии

Не думаю, что кто-то может оспорить утверждение, что любой кадр, произведенный фотоаппаратом, природой своего существования обязан творческому началу самого фотографа. Даже мимолетный взгляд и появившееся желание снять простой сюжет всецело находятся в области эстетического. В данном случае я даже не имею в виду фотографию как искусство. Скорее всего, я рассматриваю фотографию как феномен интереса человечества к утверждению своего взгляда.

Чтобы разобраться в этом вопросе, правильно будет за каждым общим рассуждением поставить вопрос. Так как эта книжка не есть искусствоведческие сентенции, стало быть, ответы должны носить прикладной характер. Поэтому, дорогой читатель, прежде чем отправиться в путь, я обязан предупредить, чему служит эта часть книги. При устойчивом непонимании или нежелании вдаваться в подробности фотографического мышления главу можно пропустить и перейти к реальным рекомендациям по каждому виду съемки.

Нас стало меньше, но мы не заметили…

Дошедших до конца ждет ясное представление условий, при исполнении которых Ваша фотография начинает находиться в ряду творческих стремлений человечества в оба конца — вверх и к удовольствиям. В противном случае ни сюжет, ни уникальность не смогут разбудить в отпечатке живое[45].

Размышления о фотографии приводят к убеждению, что в этом искусстве нельзя ничего сочинить. Можно только увидеть. Если ничего нет, то назначить ничего невозможно. Кинематограф способен создать эмоцию и настроение при помощи перемещения камеры. Отсутствие физического движения кадра утверждает, что увидеть можно только в одно мгновение и при следующем миге это очарование исчезает.

Стало быть, для фотографии совершенно необходимо предварительное знание об источнике кадра. Другими словами (не знаю, проще ли получится), прежде, чем увидеть в видоискателе, надо догадаться, что там нужно видеть.

Поскольку все написанное в книге рассчитано на самостоятельное изучение — изложение предмета в виде лекции не подходит. Лекции не изучают, а выучивают.

Во-вторых, я не претендую на роль учебника (да и выгляжу я иначе), а хочу передать природу построения кадра. Законы же каждый выработает самостоятельно и только в этом случае станет фотографом. Во всех остальных — умеющим фотографировать. А кого сегодня этим удивишь?!

Хватит болтать, давайте начнем…

Условие первое: хорошо получится только тогда, когда, глядя в видоискатель, Вы «видите» сюжет уже на фотографии.

Во всех остальных случаях можно только надеяться, что получится. Попробуйте научиться делать следующее упражнение. Найдите минутку в Вашем распорядке дня и оглянитесь вокруг. Что-нибудь да привлечет Ваше внимание. Постарайтесь «увидеть» фотографию. Не прибегая, конечно, к услугам фотоаппарата и его видоискателя. Увидеть надо как кадр, то есть как в раме, когда все пространство ограничено и за ним ничего нет. Разглядите это как черно-белую фотографию большого размера. Потом — маленького. Не сходя с места, посмотрите на этот сюжет с другой точки. Сравните с первым. Выберите лучший. «Оставьте» несколько деталей крупно, потом, наоборот, раздвиньте «раму»… Решите, как должно быть на снимке. Еще раз «посмотрите» фотографию. Теперь возьмите фотоаппарат, подойдите к тому месту, откуда «снимали», проверьте в видоискатель соответствие с «предварительной фотографией». Если необходимо — подкорректируйте фотоаппарат. Ближе — дальше… Но фотоаппарат, а не Ваш первый «снимок»! Если все готово, нажимайте на кнопку затвора. После проявки и печати посмотрите на эту фотографию. Она Вам расскажет про Вас и про композицию больше, чем толстенный фолиант трактата, бережно хранящийся в лавке букиниста под стопкой дореволюционных газет.

Среди Вас есть и такие, которые поверят мне, что бы я ни написал. Для таких пишу: потрудитесь, господа, отснять таким образом целую пленку. То есть тридцать шесть упражнений.

Предварительное видение кадра является одним из главных талантов фотографа, а стало быть, достоинством будущей фотографии. Сначала Вам необходимо просто видеть эту будущую карточку. Видеть так, как если бы Вы держали ее в руках. Впоследствии, когда подобная задача войдет в привычку, следует строже относиться к своим способностям и пытаться разглядеть фотографию по лучше. Нравится она Вам или нет. Постепенно Вы привыкните анализировать съемку до нажатия кнопки спуска затвора. У Вас появится привычка видеть мир обязательно в гармонии, почти мгновенно отсекать лишнее при помощи внутреннего видоискателя, схватывать на строение окружения и сравнивать его с действительностью.

Пожалуй, это важно.

Старую подворотню, которую Вы проходили бесчисленное количество раз, можно снять так неожиданно, что реальный объект своим настроением может и не иметь ничего общего с Вашим снимком. В этом тоже есть своя прелесть. Правда, можно гарантировать, что это быстро надоест. Навострив глаз, Вы практически безошибочно будете снимать, как любят говорить учителя, живо. Такой живостью обладают художники на Арбате.

Первые радости проходят и начинаются страдания, когда Вы видите, что карточки, показанные друзьям, под бурный восторг просматриваются со скоростью одна в секунду. Почему же так происходит?

Вернемся к подворотне. Ваш покорный слуга несколько лет проходил через дырку в заборе детского сада, чтобы укоротить дорогу к автобусу. Дырка была достаточно живописна — рядом с ней время от времени разгневанными воспитательницами будущих фотографов и фотографисс[46] освежались призывы к культуре и порядочности.

Спору нет, я много раз снимал эту микрорайонную тропу. И специально, и так — чтобы пленку закончить… Были даже смешные карточки. За какое-то время у меня их набралось больше сотни. Друзья советовали выставку сделать. Один даже название предложил — «Дорога свободы». Название было достаточно символично и объемно. Ни одна карточка не могла так назваться, и я отказался.

Через некоторое время на выставке молодых фотографов я увидел эту дорогу! Некто из моих соседей по микрорайону снял это место с крыши двадцатидвухэтажного дома широкоугольником. Помимо детского сада в кадр вошли десяток домов и автобусная остановка! Но снимал он утром, когда почти весь микрорайон собирался пугнуть страну началом рабочего дня. Я видел, как из домов струйками и реками стекался народ к этой дырке в заборе, как в воронку! Черные линии голов на белом заснеженном пространстве вытекали из черных ящиков домов. Кроме того, я отчетливо видел, что забор детского сада в метрах пятидесяти заканчивался и мы все, оказывается, укорачивали путь максимум метров на сто.

Возвращался с выставки и завидовал этому фотографу черной завистью. Позже я познакомился с ним и узнал, что живет он вовсе не в этом районе. И бывал здесь всего несколько раз. И в последний — для того, чтобы снять эту дырку.

Как просто все оказалось. Этот NN чувствовал и слышал атмосферу этой дырки-дороги и снял только это. И ничего не придумывал, в отличие от меня. Не назначал свое остроумие, настроение, не ставил кадр, не символичничал…

На сегодняшний день фотография — один из немногих видов искусства (если не единственный), где творчество равноправно поделено между фотографом и самим объектом съемки. Конечно, существуют и в фотографии все общие принципы художественного творчества. Такие, как постановка кадра, света, решение композиции и так далее. Раньше я упоминал о фотохудожниках — в этом случае, конечно, сам объект играет незначительную роль, а все пространство творчества занимает сам художник. Я знаю, что многие пришли в фотографию из неудавшихся живописцев.

Условие второе: если в объекте съемки нет того, что Вам кажется или хочется, — этого не будет и на фотографии. Как бы Вам ни хотелось.

Если Вы не видите того, что есть в объекте, — этого не увидит никто и на Вашей фотографии.

Отрицать их фотографии бессмысленно и не нужно. Пикториальность[47] фотоискусства изначально вошла в наш мир с первыми фотографами. Впоследствии серьезными мастерами стала разрабатываться философия фотографии, и выяснилось, что художественная фотография является самым первым этапом развития фотографического мышления.

Думаю, что поэтому велись ожесточенные споры о принадлежности фотографии к искусству. Живописцы и критики от изобразительного искусства не могли допустить в мир субъективной психики объективную реальность, которая туда влезала, как ни старались ее прикрыть. И ничего поделать с этим невозможно.

Но если Вам кажется, что я умаляю значение фотографии, — Вы ошибаетесь. Мое утверждение о сущности фотоискусства как раз требует от фотографа гораздо большего творческого образования и гармоничного постижения жизни.

Крайности, какими являются замена холста фотопленкой у фотохудожников, с одной стороны, и «жареные» сценки с «горячими» фактами у фоторепортеров — с другой, мне кажутся простыми и не требующими постоянных процессов в образовании и психической эстетике.

Ибо фотохудожник снимает по существующему в нем вкусу, знанию прекрасного, ремеслу композиции.

Фоторепортер снимает по знанию необходимости и рыночности информации.

Ни тот, ни другой не снимают сюжет так, как он сам того требует. В этом случае предварительное знание практики не приносит ощутимых результатов, поскольку оно основано на, скажем, теории со стороны зрительного зала, а не со стороны происходящего.

Условие третье. Для «правильной» фотографии необходимо прежде всего изучение объекта съемки, а не постижение ремесла и техники.

В дальнейшем, когда Вы пройдете этот путь, можно пробовать, как многие, снимать цикл или целую тему, где придется разрабатывать сюжет кадра, находить ракурс и тональность для передачи предварительного решения. Это уже высший пилотаж или… от лукавого. Я сам еще не разобрался, а потому пудрить Вам мозги не буду.

Если все прочитанное Вами в этой части книги показалось мудреным, пожалуйста, прочтите еще раз. Ежели не помогает, позвоните в издательство и выскажите им все, что думаете. Чтоб знали, как головастые книжки выпускать.

Я понимаю, что трудно применить на практике с легкостью то, что достигается годами. Да я и не требую. Но неужели среди читателей этой книги не найдется ни одного, кто пойдет после нас?

Не может быть!

Техническая природа фотографии

Готов допустить, что Вы, дорогой читатель, не пропустили предыдущую главу. Допускаю, что несколько кадров было сделано по упражнению.

Допустив все, что только было возможно допустить, я решаюсь высказать предположение, что Вы убедились, как это мало для хорошего снимка.

Давайте попробуем уменьшить пробел в познании и перейдем непосредственно к изучению ремесла изготовления изображения.

Как и прежде, в вопросах творчества я не буду излагать рекомендации, свойственные дядькам с опытом. В любом виде творчества надо знать закон и применять его самостоятельно. Советы и замечания должны прийти позже на благодатную для них почву.

Если эстетическая природа фотографии всецело зависит от индивидуальных качеств объекта и субъекта (то есть — это всегда диалог), то техника изображения имеет свои законы, самостоятельно существующие и не зависящие от частных обстоятельств и характера снимающего. Характер фотографа проявляется здесь значительно позже, когда опытный глаз решается нарушать каноны для большего выражения мысли. Но это потом.

Проделывая упражнение «предварительной фотографии», Вы (помните?) искали наиболее удачное Место съемки, мысленно обрезали ненужное, угадывали будущее впечатление… Хотите Вы этого или не хотите, но подобные размышления и лежат в области ракурса, композиции и тональности. Природная органика подсказывала Вам, как и откуда сделать снимок. Можно было бы, конечно, ею и ограничиться, тем более что со временем она все более организовывалась бы и совершенствовалась[48].

Мало того, можно случайно снять гениальную фотографию, которая облетит весь Мир. Но можно совершенно незаметно пройти мимо фотографического искусства, не сделав ни одного приличного снимка, который можно разглядывать хотя бы через год. Это, конечно, не имеет отношения к семейным фотографиям, которые даже у самых выдающихся фотографов напоминают «на фоне Пушкина Снимается семейство». Конечно, если они не берутся сделать портрет кого-нибудь из членов семьи.

Композиция, ракурс и тональность…Сколь ироничным не будь, склони голову перед ними. Они, и только они, выводят твой гений на дорогу искусства и признания. Поговорим о каждом «ките» в отдельности.

Ракурс

Не хочу показаться оригинальным, но настоятельно прошу начать изучение техники фотографии не с композиции, а с законов ракурса. Кто-то из великих может обидеться, ну и пусть.

Возможно, многие высказывания, которые читатель прочтет в этой книге, существенно отличаются от мнения и информации, изложенных в учебной литературе. Это связано с принципиально другой структурой изучения фотографии, а во-вторых, каждый имеет свой взгляд…

Как правило, ракурсом зовут точку съемки и делят его разновидности на нормальную точку (на уровне глаз), нижний и верхний взгляд. Все это так. Однако природа ракурса лежит не в области выгодных для объекта точек съемки, как предлагается в учебниках по композиции. Все учебники в итоге приводят к изложению правил, как снимать тот или иной сюжет. Даются рекомендации… Впоследствии, становясь все более опытным фотографом, Вы начинаете увиливать от этих рекомендаций, и вся Ваша фотография представляет борьбу Вас прежнего и нынешнего.

Но давайте попробуем подойти к этому понятию более свободно и практически. Что меняется при движении камеры вверх, вниз, вправо, влево?

Угол зрения, конечно.

Проделаем упражнение. Поставьте натюрморт или что-то подобное ему, но так, чтобы его можно было обойти со всех сторон. Если кто-либо из семейства согласится постоять с полчасика на одном месте, попробуйте провести эксперимент «на живом человеке».

Побегайте вокруг натуры, поползайте, встаньте на стул.

Что меняется?

Точка съемки?!

Но это и папе ежика понятно! Неужели все так просто? Пожалуйста, попробуйте еще раз. Хотелось, чтобы Вы сами ответили на этот вопрос.

(Сейчас наши позиции не равны. Я не могу контролировать Ваши действия. Поэтому игра на взаимное доверие продолжается.)

Ну, конечно, меняются сюжетно важные детали! И исчезают посторонние предметы и детали, прячась за вновь появившимися. А то, что только что было самым выразительным фактором, теперь исчезло совсем! Это и есть ракурс. Его источник не в точке съемки (что является следствием), а в поиске главной детали и сокрытии мешающей сюжету информации[49].

Вернемся к натюрморту. Поменяйте ракурс по отношению к существующему в данный момент градусов на 90. Вы обратили внимание, что яблоки на столе оказались в центре внимания и по отношению к розе в вазе занимают большее пространство кадра. Стало быть, они сейчас больше говорят о Вашем решении придать тот или иной смысл фотографии. Сместитесь еще — и предметы на столе станут равнозначными. Вы можете сделать и так, что половина яблок «исчезнет» и поменяется сюжет. Но то, единственное яблоко, что осталось лежать на столе подле вазы, окажется совершенно иным по своему содержанию. Более значимым, чем прежде.

Ракурс способен совершенно убрать из кадра как целые сюжетные линии, так и отдельные предметы. Гуляющего с собакой человека можно почти мгновенно («мгновенность» зависит от скорости Вашего передвижения) «спрятать» за дерево, и Вам представится фотография пса, сидящего на цепи у дуба. Изображение поменялось полностью с точки зрения эмоционального сюжета.

Ракурс дает возможность выбрать сюжетно важную деталь и определить ее качество.

Если Вы решили действительно изучить фотографическое искусство, то предлагаю Вам еще одно упражнение. Выберите на собственный вкус любой сюжет для съемки и возьмите фотоаппарат. Посмотрите в видоискатель на этот сюжет и определите его смысл, настроение, название… Теперь поменяйте ракурс и проделайте то же самое. Снимать не надо! Поменяйте еще раз ракурс, потом еще. Пока не надоест. В этом случае — прекратите. Лучше ничего не делать, чем делать с желанием быстренько сделать и гулять смело. Вы должны отчетливо видеть, как меняется психическая окраска сюжета. Подходите ближе, смотрите выше — не отказывайте себе в любых проявлениях творчества. Но, повторяю, не снимайте! Когда Вы устанете и голове и сердцу станет ясно про возможности сюжета при смене ракурса, отложите фотоаппарат и посмотрите на объект съемки обычным взглядом. Загляните в свои записи, которые Вы вели во время упражнения[50]. И от того места, где Вы наблюдаете свой сюжет, попытайтесь понять, как менялся ракурс и вместе с ним содержание. Попробуйте повторить, сидя на месте, движение от одного ракурса к другому и понять, можно ли догадаться отсюда, с этого места, что, если встать туда и нагнуться, — получится так, а не иначе.

В итоге Вы научите свой глаз видеть предмет объемно и нетрадиционно. Вы сами научитесь выискивать качество важной детали очень быстро и плодотворно при том, что ее сразу можно и не увидеть.

В свое время меня поражали старики-фотографы, которые, приходя снимать репортаж, стояли в уголочке, посасывая цигарку. Потом вставали, скажем, у окошка, у заборчика… Снимали только с одного места и не бегали, как мы, сломя голову, за новой информацией. (В итоге — две-три карточки и получатся. Для газеты.) А у старых мастеров почти все пленки — фотографии для альбома или серьезной выставки!

Композиция

Правильно будет сказать, что ракурс имеет, скорее всего, философское значение для техники фотографии. Изучение и применение ракурса больше всего дают возможность фотографу совершенствовать личностное высказывание. В то время, как композиция и ее законы существуют для «прописки» индивидуальности в общем мире. Другими словами, при помощи композиции мы вписываем свое мнение в многоголосие пространства. А вот впишем ли мы его или «впишемся в поворот» — все это зависит от знания законов композиции.

Композиция подтверждает (или опровергает) то, что призвано быть сюжетно важным и психически доминирующим.

Представим себе такую фотографию. Маленький мальчик четырех-пяти лет смотрит в слегка приоткрытую дверь. Конечно, большую роль здесь сыграет ракурс, где важной деталью будут глаза этого ребенка. (Можно передать и другим способом любопытство малыша, но в данном случае я стремлюсь передать только схему и не более.) Крупный план с доминирующим в кадре взглядом малыша вряд ли способен «рассказать» о любопытстве юного сознания, ибо не существует, допустим, соотношения громадной дверной ручки с лицом, всей фигуры с дверью… Да и сама по себе дверь передаст достаточно большое количество информации.

Как же снять?

Напоминаю, что практические рекомендации не в моем вкусе. Поэтому прежде всего определим закон, по которому строится композиция. А далее Вы сами будете самостоятельно пользоваться этими знаниями.

Итак, как снять?

Не сердитесь, но новое упражнение уже подано. Для него необходимы дверь, Вы, фотоаппарат, кто-то или что-то, заменяющее глаз, и полчаса времени. Фотоаппарат можно взять без пленки, так как снимать не надо!

Установите ракурс и посмотрите в видоискатель. Где бы Вы ни находились, поменяйте положение точки съемки. Отойдите дальше — подойдите поближе. Во всех позициях поворачивайте камеру так, чтобы взгляд «мальчика» смог оказаться в кадре справа, слева, внизу, вверху. Если правильно выбран ракурс, то, конечно, смысловое содержание кадра останется прежним. А что же будет изменяться?

Как и прежде, прошу постараться ответить самостоятельно.

Правильно, дорогой читатель, меняется количество сюжетных деталей.

Увеличивая их количество, мы тем самым увеличиваем среду обитания нашего высказывания. Лишаем его камерности (что нередко только идет на пользу, — особенно в творчестве начинающих фотографов), оторванности, принципиальной особенности, интимности. Наше высказывание становится (если становится!) вписанным в общий мир смыслов и предметов, на первый взгляд не имеющих никакого отношения к нашему первому замыслу и мнению о нем. Эта гармония общего и частного — великая заслуга композиции.

Правильно построенная композиция — это правильное количество сюжетных деталей в кадре.

Уменьшая же количество сюжетных деталей, мы отрываем в самостоятельное путешествие частицу мира и назначаем ей отдельную жизнь, часто не соответствующую действительности. Таким примером, кстати, является крупный план.

Идеально будет тогда, когда количество предметов и расстояние между ними, их соотносительные размеры окажутся в полной мере присутствующими и что-либо отнять или добавить невозможно.

Тональность

Если в среде читателей этой книжки неожиданно попадутся музыкально образованные фотографы и фотографиссы, то они подтвердят, что фа мажор и ре мажор отличны не только расстоянием и высотой звука. Музыкант скажет, что фа мажор более торжественная тональность, а ре мажор более мистическая… Хотя мажор и в Африке мажор, а вот видишь!

Фотографической тональности также присущи свои специфические особенности. Но прежде всего нам необходимо выяснить, что все-таки подразумевается под тональностью в том случае, когда мы говорим о фотографии. Во всех учебниках этой дисциплине отдано не так уж много места и почти всегда в виде лирического опыта пишущего на эту тему. Поскольку тональность всегда сравнивали с настроением, то и разговор о ней шел настроенческий. Я учился еще тогда, когда настроенчески передавалось — в какой тональности решить съемку трудовых будней, а в какой — конкретного передовика производства. Конечно, немного говорилось и о полянке, и о речке.

Но если не поверить всему этому и заглянуть в учебник по живописи? Когда-то я так и сделал. А Вам не советую. Потому что там то же самое. Кажется, и почерк один. (Шутка.) Если же говорить серьезно, то в мире как-то так получилось, что идейное, сюжетное восприятие, связанное со вкусом, мозгами и эстетикой, было отдано на откуп критикам от искусства.

А как только доходило дело до специфически индивидуальных средств выражения, так выяснялось, что фотограф обязан подчиняться тому же, что и живописец, и музыкант[51].

Тональность фотографическая не изучена. Когда фотографы говорят о тональности, то всегда говорят о сугубо субъективном видении темы. Слабеньких фотографов противно слушать — великих же хочется благоговейно изучать. У великих — это всегда мудрость и эмоциональность.

Кто же о себе в таком случае скажет, что он может поразмышлять перед начинающими о тональности?! Я не могу.

Вместо этого я готов рассказать о маленьких рыбешках, которые, собираясь в стайку, могут указать, где находится самое начало тональности — этого третьего «кита».

Поэтому назовем нашу главу

Творческие особенности фотографии

Изучая ракурс, композицию, практикуясь в каждом отдельном виде съемки, фотограф обязан учитывать специфические особенности и возможности самой фотоаппаратуры, пленок, химического процесса…

Начнем с самого бросающегося в глаза (в прямом смысле этого слова!) физического параметра съемки — резкости.

Резкость. Когда Вы смотрите на фотографию, то видите, что далеко не все на ней резко и отчетливо. Иногда это происходит помимо желания фотографа, в большинстве же случаев — сознательная работа для достижения выразительного снимка. Это связано со специфическим устройством объектива, который можно навести строго на определенный предмет, а все, находящееся перед ним (по отношению к фотографу) и позади, окажется не резким. Такая «избирательность» объектива называется глубиной резкости.

Наша книга не является сугубым учебником, по этому нет никакой необходимости разбрасываться перед Вами формулами. Самостоятельное практическое изучение даст более прочные и полезные сведения. А пока скажем, что глубина резкости объектива есть расстояние, при котором все предметы, находящиеся в этой зоне (глубине резкости), покажутся на фотографии резкими. Вне этой зоны — не резкими. И чем дальше от нее в ту или иную сторону, тем менее резкими.

Глубина резкости является не только техническим параметром оптики, но и художественным, поскольку этот параметр может изменяться. При наименьшем числе диафрагмы (полностью открытом отверстии объектива) глубина резкости окажется вовсе не глубокой. То есть ее диапазон очень маленький. При больших значениях диафрагмы (очень малом отверстии) глубина резкости увеличивается.

Попробуем представить перед собой две фотографии с одним и тем же сюжетом, одинаково экспонированные, но при разных диафрагмах и выдержках[52]. Представим, что на фотографиях городской пейзаж. На одной из них резко и отчетливо видны здания вдалеке и даже просматривается номер автомобиля в конце улицы. На другой — резким «пятном» выделяется продавщица мороженого, а весь экстерьер улицы в туманной дымке. Каждая из фотографий передает свой собственный аромат и изящество.

Получилось так потому, что мы сняли один и тот же сюжет с различной диафрагмой. В первый раз требовалось установить большое число на объективе (скажем, диафрагму 11), и это повлекло за собой увеличение выдержки — пришлось даже установить фотоаппарат на штатив. Во второй раз мы уменьшили диафрагму (число), открыв полностью отверстие объектива (опять предположим, что это будет 2,8), а выдержка оказалась такой, что штатив уже не требуется и можно снимать с рук.

Глубина резкости зависит не только от диафрагменного числа, но и от расстояния между фотоаппаратом и точкой точной наводки на резкость. Зависимость здесь прямая.

При одной и той же диафрагме глубина резкости окажется тем больше, чем больше расстояние от фотоаппарата до объекта съемки. Стало быть, глубина резкости зависит от расстояния до объекта и величины диафрагмы.

Так, при одной и той же диафрагме, но разном расстоянии до объекта, глубина резкости окажется разной. Скажем, при диафрагме 5,6 резким окажется 10 % (эти проценты только для облегчения понимания) в ту и другую сторону от точки наводки. В таком случае, наведя резкость на объект в десяти метрах от нас, мы увидим, что окажется отчетливым все, что находится между девятью и одиннадцатью метрами. При расстоянии до объекта в один метр — между отметкой девяносто и сто десять сантиметров.

Практически все съемные объективы имеют шкалу глубины резкости: вправо и влево от отметки точной наводки на резкость расположены диафрагменные числа, которые показывают границы резко изображаемого пространства.

В рекомендациях по съемке классического портрета, например, настаивается на применении очень малого числа диафрагмы. Наведя резкость по глазам, мы получим отчетливый взгляд при рассеянном окружении, когда уже волосы на висках видны не волосинка к волосинке, а как изображенные художником-живописцем одним мазком кисти.

Любое применение особенностей глубины резкости ведет к поразительным отличиям. Я, как и обещал, не собираюсь давать советы и наставления, тем более в таком субъективном деле, как вкус и художественное видение. Самоучитель должен остаться самоучителем, а не учебником с мнением крутого мастера.

Однако Вам прибавилось работы. Вспомните упражнение «предварительной фотографии». Теперь Вам предстоит поупражняться и в представлении глубины резкости. Смотрите на сюжет и выбирайте на свой вкус.

Зернистость изображения. Зерно на фотографии придает изображению грубость пластики, когда порой трудно различить предметы. Конечно, как и всякое нарушение естественности, зернистость хороша в определенных сюжетах и никак не может быть применена повсеместно. Представьте себе портрет юного женского лица с грубыми чертами! А почти зимний ночной пейзаж околицы деревни будет выглядеть эмоционально и романтично.

Зернистость достигается применением особых проявителей или съемкой на очень чувствительную пленку. Если Вы возьмете фотоматериал в 3200 единиц ISO и станете снимать солнечный день, зерно Вам обеспечено. При ручной фотопечати с возможностью кадрировать изображение можно не печатать весь кадр, а «вырезать» сердцевину его, увеличив эту часть кадра до формата бумаги. При увеличении снимка зерно на пленке, проецируясь на фотобумагу, увеличивается во много крат.

Экспериментируйте! Учитесь видеть предварительно сюжет съемки как резкую «карандашную» картинку. Смотрите, как меняется впечатление. Если Вы действительно решили заняться фотографией, отпуск для Вас — самое подходящее время. Никто не торопит — снимай и снимай. Продумайте с вечера завтрашнюю съемку, выберите пленку, решите, что придется снять на оставшуюся часть фотоматериала после Ваших опытов… Уверяю: если никто из друзей и родственников не поставит Вам на вид за игнорирование общей компании, прекрасный день Вам обеспечен. Но, как говорят в преферансе, пятого игрока под стол!

Контрастность. Если видоискатель фотоаппарата в яркий солнечный день направить на здание с распахнутыми окнами и сфотографировать его — вместо окон на отпечатке окажутся черные «дыры». Такая большая разница в освещении предметов и называется контрастностью. Собственно, и любая другая разница в освещении (даже самая маленькая) может так же называться. Поэтому сюжеты съемки можно разделить на малоконтрастные, среднеконтрастные (правда, такого термина нет — есть понятие нормального контраста).

Большая же разность в освещении сюжета чаще всего приводит к негодованию. То ничего не видно в тени, так как замеряли экспозицию по освещенному предмету и более темные части в кадре даже не прорисовались. То лицо настолько переэкспонировано (замерялись по теням!), что выглядит совершенно белым пятном. И ничего тут не поделаешь. Наш глаз так мгновенно адаптируется к любым уровням освещения за какие-то доли мгновения, что мы и не замечаем «пустот чернеющих». Как только мы туда взглянули, зрачок принимает такую форму, какая подходит для рассматривания всех деталей.

С пленкой все происходит не так. Невозможно проэкспонировать часть кадра так, а другую часть — иначе. Тут что-нибудь одно. Однако и в таком несовершенстве есть свои плюсы, ибо фотография есть фотография, а не живопись, и ей присущи свои средства выражения. Иногда разница в освещении способна «спрятать» ненужные детали в кадре и наоборот, вычленить важное, которое освещено. При съемке портрета в студии именно так и поступают, устанавливая свет, добавляя чуть освещенности сзади другой лампой, снимая излишки света На лице, прикрывая часть прожектора рамками… «Руководя» контрастностью изображения, можно достичь впечатляющих успехов. Не сразу, а потренировавшись. Вам опять придётся вспомнить наше пресловутое упражнение и попытаться «увидеть» сюжет, словно высвеченный узким лучом, или, наоборот, слегка «просматривать» важную деталь, когда все остальное освещено. В таких случаях как раз скрытое и придает смысл фотографии и не теряет своей важности.

Распределить световую гамму, выставить освещение почти никому не удается из фотографов, которые не могут представить себе это на фотографии. Ведь, как я уже говорил, глаз все равно видит самые темные места. Каково будет разочарование, когда фотография покажет блондинку в окружении плохо различимых негров.

Экспозиционные нарушения. Теперь, когда термин контрастность приобрел творческое понимание, легче будет разобраться с отклонениями в установке экспозиции.

Правильно установленные диафрагма и выдержка дают, как мы уже говорили раньше, наиболее точную передачу изображения на пленку, а потом и на бумагу фотокарточки. Однако экспозиция, специально установленная с нарушением всех правил экспонометрии, способна изменить смысловое содержание кадра в эмоциональную сторону[53]. Снимая фигуру человека на фоне развивающегося заката, можно настроить свой фотоаппарат по экспозиции, выставленной не по среднесерому тону или лицу, а по раскрашенному в рериховские тона небу. В таком случае на фотографии правильно передастся само разноцветное небо, а темная фигура из-за недостаточности света останется романтическим силуэтом.

Замерив же освещение по лицу, мы получим проработанную фигуру человека и почти белое небо, которое оказалось при «человеческой» экспозиции сильно передержанным и на негативе выглядит совсем черным. О какой романтичности и загадочности в этом случае может идти речь?!

Нарушения экспозиции с успехом применяют при съемке интерьеров в естественном освещении. Замеряясь по стенам, на которые падает свет из окна, мы получаем таинственный сюжет магической комнаты, пронзенной лучами света. Тут пределов нет. Проверяя свои соображения, Вы сможете управлять, казалось бы, совершенно «бросовыми» сюжетами, вытаскивая из них невероятные приключения мысли.

В итоге, при решении той или иной творческой задачи, Вы сознательно будете замерять свет от смысловой детали объекта, что может оказаться теоретически неправильно. Но для творчества никакие теории не годятся в полной их мере.

Фон. Мистика, но именно фон своей хозяйской рукой делит все наши старания на две неравные части. В одной — тонны любительщины, в другой — несколько хороших фотографий. Как чаще всего оказывается, фон забирает на себя львиную долю зрительского внимания. Во время же съемки он почти незаметен. Его искусная игра в прятки заставляет позже отказываться от огромного количества, казалось бы, замечательных кадров. Сколько разочарований нам предстоит пережить, глядя на портрет любимого человека на фоне дерева. Как же мы тогда не заметили за головой несколько веток, которые теперь оказались развесистыми рогами?!

Фон может «присмирить» самый яркий и динамичный кадр. А может «спасти» захудалый сюжетец. Фон всемогущ. Хотя бы потому, что не бывает фотографии без фона. Его отсутствие недоказуемо, а присутствие накладывает свой отпечаток.

Зачастую многие любители выбирают именно фон для своих «на память» фотографий. Помните, «на фоне Пушкина снимается семейство»? Практически никогда не получится фотография, снятая на фоне и доказывающая, что «здесь был Вася». Это два вида фотографии: съемка портрета, группы людей и съемка пейзажа и архитектуры. Как ни покажется странным, но именно в отпуске, когда Вы прогуливаетесь по незнакомым местам, и случается это странное совмещение жанров. Обратили ли Вы внимание, что как раз фотографии, сделанные во время отпуска, рассматриваются родными и близкими с неимоверной скоростью и непременно сопровождаются одним и тем же возгласом: «Ух ты!»? Могучее количество пестрых деталей, мелькание сюжетов с одним и тем же лицом не могут привести к другому результату.

Тем не менее фон можно и нужно использовать в своих целях. Вспомним-ка мы упражнение и посмотрим на окружающую нас красоту… Попробуйте определить, как вписывается сюда фигура того, кто просит Вас снять «на фоне». Помните, что в Вашем арсенале знаний находятся такие мощные орудия, как ракурс и композиция. Применяйте! Применяйте, применяйте, применяйте!

И помните, что нет и не бывает такой фотографии — «на фоне»! Есть портрет! Или есть пейзаж! Есть жанровая фотография. Но «на фоне» — нет!

Продумайте весь кадр, определите смысл сочетания Белого Дома и Вашей жены и только тогда снимайте. Как правило, подобные фотографии всегда бывают постановочными. Это отдельный вид творчества, но наиболее свободный. Попробуйте не снимать постановку, а проследить сюжет, который складывается перед Вашими глазами. В любом случае такая фотография окажется намного дороже Вашему сердцу. Вам всегда будет что вспомнить, глядя на нее. Уверен, что и родственники с друзьями не пропустят этот факт в Вашем творчестве.

Более сложное влияние фона (помощь или совсем наоборот) приходит с задачей снять сюжет, в котором не учитывается его наличие. Так бывает очень часто, когда, увлекшись чем-то одним, совершенно забываешь заметить — а что там сзади-то?

Одна моя знакомая посвятила с десяток пленок съемке римских кошек и, возвратясь из Италии, с восторгом рассказывала мне о композиционных построениях каждого кадра. Все мы с нетерпением ожидали фотографии из Kodak-сервиса. Прошло время, а моя фотографисса не спешила показать работу. Позже в ее глазах я прочел беспомощное разочарование. Мне были показаны отобранные карточки, и почти каждая сопровождалась упреками в сторону фона. То кошка не видна, то вокруг так пестро, что вся грация животного пропадает!

А вот несколько кадров оказались просто великолепными! И каково может оказаться удивление, если Вы узнаете, что они были сняты с передним фоном! Громадная тумба загораживала половину фотографии, из-за которой выглядывал черный силуэт грациозного кота.

Приходилось ли Вам когда-либо видеть фотографию панорамы, например, города, снятого через решетку ограды, моста?.. Это тоже является фоном, хотя и находится он на переднем плане. Стало быть, фон это не только расписной задник на сцене. Фон — это вся декорация!

Фон является окружением смыслового содержания фотографии, последовательным разворачиванием сюжета.

Практикуясь в изучении фона, Вам предстоит опять-таки вернуться к упражнению «предварительной фотографии» и попытаться представить себе фоном разные части кадра. Установите ракурс на профиль Вашего друга и снимите «мимо» него окно, одиноко светящееся на девятом этаже. Расположите кадр так, чтобы оно оказалось сюжетно важной деталью. Вы получите романтическую фотографию таинственной жительницы из квартиры номер сорок шесть на фоне горько страдающего юного Ромео. Приятель Ваш даже не догадается, кем он только что оказался.

Конечно, это пример и не больше. Вам предстоит самостоятельно (самоучитель же все-таки!) проверить на собственной практике влияние и изменение фона и содержания.

Поверьте, нет ничего более полезного в практике фотографии, чем мастерское владение фоном. И нет ничего приятнее, чем сочинение смыслового содержания, связанного с изменением фона.

Кадр. В этой части книги мне хотелось бы поделиться в известной степени индивидуальным мнением. И поэтому я не смею настаивать на его непогрешимости. Хотя бы потому, что мне самому приходится его нарушать.

Я говорю о нерушимости и незыблемости размеров кадра. Если Вам еще не известно, то знайте, что малоформатная фотография пользуется размером кадра высотой в 24 мм и шириной 36 мм. Если вы решите снять вертикальный кадр, то размеры его не изменятся, а только поменяются местами. Именно такой размер окна предлагается нам, когда мы смотрим в видоискатель. Мир фотографа помещен в 24x36. Или в его пропорциональное увеличение. Многие (если не все) учебники обязательно уделяют внимание кадрированию изображения, которое находится уже на фотографии. Этому посвящают целые тома и тоненькие исследования. Мол, такую-то фотографию хорошо бы обрезать до квадрата, а такую — сделать узкой полоской…

Дорогие начинающие и продвинутые фотографы, не делайте этого — не обрезайте Ваши фотографии!

Ваша фотография должна иметь размер, соответствующий размеру кадрового окна Вашего фотоаппарата. На фотографии должно быть отпечатано все, что Вы сняли. Без обрезки.

Если Вы станете снимать по принципу «сниму, а потом обрежу» — ничего путного не выйдет. Таких «обрезальщиков» в мире миллионы — что мы о них знаем?

Формат кадра идеален и соответствует правилу золотого сечения. Ну, почти соответствует. Фотография этого формата красива и классична. Не нарушайте гармонию, служите ей и изучайте ее.

Масенький совет. Поищите в доме рамку от старого диапозитива (или купите в магазине) и носите всегда ее с собой. Выдастся свободная минутка — посмотрите на мир ее глазами. Приближайте, отдаляйте от себя. Сравнивайте ощущения от сюжета, виденного через рамку, с ощущениями обычного созерцания.

Большое предостережение

Не пользуйтесь рамкой при выполнении упражнения «предварительной фотографии».

Часть пятая

Практическая природа фотографии

Эта часть книги ни в коей мере не ограничивает Вашего творчества и самостоятельности. Но если эстетика и техника во многом зависят от вкуса и изученных законов, то знания и опыт приобретаются предыдущими поколениями и находят свое отражение в последующих. Кроме того, опыт хорош тем, что им можно пренебречь. Но так же и тем, что им можно воспользоваться. Я основываюсь на втором утверждении, а Вы по-прежнему свободны в своих привычках и методах мышления.

Съемка портрета

Портрет как вид фотографии является наиболее сложным и в съемке, и в подготовке к ней. Фотографический портрет наиболее капризен, так как опирается во многом на законы живописи и имеет один колоссальнейший недостаток. Практически все рассматривающие свой собственный портрет или портрет знакомого анализируют одно и то же — похоже или не похоже. Где ж тут говорить о творчестве!

Портрет, как правило, всегда — постановка, поскольку снять хорошее лицо репортажно удавалось всего несколько раз и только действительно выдающимся фотографам. Многие это знают и никогда не забираются выше рядового снимка интересного лица друга или соседа. Получится — получится, а не получится — да я и не рассчитывал на что-то большее.

Когда же Вам неожиданно для самого себя удастся по-настоящему творчески снять портрет, Вы поймете, как трудно достигнуть подобного еще раз.

Сейчас речь не идет о смысловом и эстетическом значении кадра — это вчерашний день. Если, конечно, Вы вчера читали предыдущие главы. Сегодня простые рекомендации, без которых обойтись возможно, а снять хорошо — нет.

Прежде всего — оптика. Наиболее пригодными являются зеркальные фотоаппараты. Хотя и дальномерная камера снимала многие годы прекрасные портреты. Как я уже говорил, все старые мастера, по которым сегодня изучаются тайны нашего искусства, снимали на дальномерные фотоаппараты. Студийные фотографы пользуются крупноформатной техникой. Сейчас ее иногда можно увидеть в фотоателье, которые фотографируют на паспорт. Нам такие мертвые копии с живого человека ни к чему, а до студийных фотохудожников еще долго — малоформатная зеркалка да пара-тройка объективов в умелых руках и творческих головах передадут все прелести мира!

Для съемки портрета требуется объектив с фокусным расстоянием побольше, нежели у штатного. Если у Вас только один 50-мм объектив, а желание снимать красивые портреты прочно укоренилось в душе — надо покупать портретную оптику. Так называются средние телевики, то есть объективы с фокусным расстоянием от семидесяти до ста тридцати миллиметров. Для тех, кто обладает фотоаппаратами типа «Зенит» или «Практика», существует в продаже недорогой и хороший объектив «Юпитер-9». Он считается мягкорисующим и отлично передает объем. Для обладателей «Киева-19» завод-изготовитель выпускает всего несколько дополнительных объективов. Среди них для съемки портрета подходит 100-миллиметровый «Калейнар». Те, кто не поскупился на японскую технику, могут использовать зум, который, как правило, первым прикупают к коробке. Но импортная фотографическая промышленность все-таки приготовилась к массовому искусству портрета, и для каждой камеры производители обязательно предлагают отличную длиннофокусную оптику.

Владельцам «полных автоматов» со встроенным объективом придется сложнее. Крупные планы им заказаны, так как подойти ближе, чем на два-три метра, к объекту нельзя из-за постоянной наводки на резкость, которая начинает себя проявлять только для общих и очень средних планов. Практически на всех таких камерах установлен широкоугольный объектив, который, как назло, противопоказан для съемки портрета. В «мыльницах», которые оснащены зум ом, подобный недостаток устраняется, хотя качество негатива, а потом и фотографии сильно уступает простому советскому (даже!) «Зениту».

Если ничего этого нет — можно обойтись штатным объективом и в конце концов «мыльницей». В этом случае необходимо соблюдать одно условие. Это расстояние от фотокамеры до надеющегося, что его снимут.

«Штатникам» придется ограничиться максимально поясным портретом, а «мыльникам» — во весь рост[54].

При съемке портрета самое большое влияние на результат оказывает освещение. С помощью его фотографы добиваются любых желаемых результатов. Практически никогда не удается снять на улице в яркий солнечный день. Глубокие и контрастные тени оставляют мешки под глазами даже в том случае, когда Вы снимаете совсем юное создание.

В таких случаях очень целесообразно подсветить вспышкой. При такой подсветке освещение становится более ровным, и тени исчезают. При этом экспозиция должна остаться той же, что и без применения вспышки. Если экспозицию выставить, как если бы Вы снимали только со вспышкой и без дополнительного света, то его может оказаться недостаточно для проработки деталей фона, окружения. Правильно будет, если Вы установите экспозицию по светлой части лица и в этом случае примените дополнительное освещение. Улица окажется проработанной, а тени под глазами исчезнут.

Профессиональные фотографы применяют отражатели, устанавливая их так, что часть общего света падает на отражатель, который и освещает затененную часть лица. Этим уменьшается контраст и смягчаются тени. Применение отражателя более правильно передает структуру света и плавность его распространения на лице.

В фотомагазинах можно приобрести различные отражатели[55]. Они складываются в небольшое колечко, что очень удобно при переноске. Когда еще не было ничего подобного, фотографы пользовались самодельными отражателями. На кусок плотного картона размером 40x60 см наклеивалась мятая и расправленная тонкая хозяйственная фольга. Для мягкого рассеивания света применялась очень белая холстина. Иногда такой картон складывался пополам для удобства. Действие таких домашних отражателей мало в чем уступает заморским. Однако компактность, изящность, легкость недоступны доморощенному оборудованию.

Догадываюсь, что нарываюсь на непонимание. «Это что, все время с собой таскать?»

Хорошо, не таскайте. Снимайте портрет, как жанровую фотографию. Дескать, тут лицо и выражение ни при чем. Главное…

Вот в том-то и дело. Главное в портрете — смысл и содержание, переданные через фигуру и, конечно, лицо. Портрет — это взгляд на человека и его ответ.

Съемка в интерьере (студии, дома) имеет свои преимущества и недостатки. Первое заключено в том, что носить ничего не надо — все рядом. Второе — того, чего не надо носить, прибавилось. И первое, что оказалось необходимо — так это штатив. Связано это с малым количеством освещения. Собственно, почти никакого света. Стало быть, надо искусственный иметь. Начинается новая головная боль. Где купить или как сделать.

Сразу оговорюсь. Отсутствие в помещении яркого солнечного света и хорошего искусственного разбудило во многих фотографах такой талант, который принес миру бесценные по своей художественности фотографии.

Все, оговорился.

Итак, штатив необходим потому, что выдержка медленнее 1/30 секунды для начинающего фотографа является достаточно длинной — не всегда выдержат рука и дыхание. Тем более если съемка происходит на длиннофокусную оптику. Можно зарядить в фотоаппарат высокочувствительную пленку, но тогда она даст зерно, что очень портит впечатление. Лицо становится изрытым и непластичным. Для съемки портрета наиболее удачна пленка чувствительностью в 100 единиц ISO. В зависимости от Ваших вкусов — KODAK или FUJI. Вы помните, что разница в передаче цветовой гаммы?

Существует правило, к которому есть смысл прислушаться. Самая длинная выдержка, какую можно еще удержать в руках (без штатива), должна соответствовать фокусному расстоянию объектива. Съемку с рук при штатном (50-мм) объективе можно проводить в диапазоне от самой короткой, что только есть на фотоаппарате, до 1/60 сек. В крайнем случае — 1/30. Для съемки длиннофокусной оптикой это правило еще более строго. Длиннее 1/125 даже не пытайтесь «удержать» в руках. Кайф приходит, когда снимаешь широкоугольником. Тут иногда и при 1/15 можно снять четко и резко.

Много лет назад необходимость длинных выдержек раздражала меня своей статичностью, громоздкостью, неповоротливостью. Однако, начав снимать со штатива, я увлекся длиной срабатывания затвора и, как всякая любопытная натура, довел дело до абсурда. Я уменьшал чувствительность применяемых пленок (брал даже технические пленки в 6—12 ISO), увеличивал до отказа число диафрагмы (уменьшал относительное отверстие в объективе для совсем мизерного прохождения света)… Выдержка таким образом вырастала до 40–60 секунд! Придумывал такие позы своим моделям, при которых можно не шевелиться какое-то время[56]. Идеей таких «длительностей» было желание попробовать снимать «под старину». Не в смысле качества, нет. Меня интересовал процесс постановки, да и всего мышления долгой съемки. Результаты оказались совсем не те, какие я ожидал. Практически все фотографии действительно напоминали старые карточки. Своими лицами! Вы помните, какие прекрасные глаза на старых фотографиях!

Секрет оказался в больших выдержках. Может быть, это мистика, но именно с течением времени передается «воздух» на пленку. За короткое мгновение фотоаппарат успевает схватить форму, физику человека, его оболочку. При более продолжительном времени экспонирования пленка получает что-то такое, что уже вовсе не называется химическим процессом поглощения света и отражений. Конечно, добиться видимости каждой ресницы было невозможно (все-таки человек шевелится!), но фотография приобретала живое дыхание. И уж во много раз больше рассказывала о том, кто смотрел на меня с карточки.

Сейчас я достаточно сознательно применяю этот прием и предлагаю Вам поэкспериментировать. Мне кажется, что даже простой натюрморт более качественно передаст свою ауру на больших экспозициях.

Второе преимущество съемки со штатива заключено в возможности применения малых источников света. Две-три лампы в 150 ватт в домашних условиях дадут огромное поле для творчества. Тем более это ценно для тех фотографов, которые не имеют портретных объективов и непременно в кадре оставляют интерьер. Даже имеющийся обычный бытовой свет настольных ламп, торшеров и бра можно использовать художественно.

Установка света — довольно кропотливое дело, которое требует не только времени, но и знаний. Первое, что должно быть Вами усвоено, — научиться говорить «нет» прямому свету на лице[57]. Лицо всегда должно быть освещено отраженным или рассеивающим светом. Отраженный свет всегда легко установить, обратив источник света к белым стенам. Уменьшается освещенность — но ведь нет такой цели — залепить белым пятном все лицо. Рассеивающий свет получится, если перед лампой натянуть кусок ткани или поставить матовое стекло. В этом случае свет не исходит из одной точки, а имеет довольно большой диаметр свечения, что резко уменьшает контраст.

Конечно, и прямой свет также пригоден для фотографии, но пользоваться надо им для проявления рельефа, выявления сюжетно важной детали. Он так и называется — моделирующий. Мощность его не должна превышать мощности остального освещения. Иначе все старания по проработке пластики и контраста окажутся тщетными из-за прямого и неказистого луча.

Основным освещением при съемке портрета всегда был, есть и будет мягкий рассеянный верхнебоковой свет. Его, как правило, устанавливают сбоку от фотографа и поднимают немного вверх. Хорошо выставленного общего света уже достаточно для получения портрета. Все остальные источники являются рисующими рельеф и атмосферу фотографии. Для пущей художественности используют еще и контровой свет, который установлен позади модели и, освещая волосы и фигуру, придает дополнительный аромат снимку.

Многие фотографы никогда не пользуются специальными источниками света. Для них, скажем, свет из окна является незыблемым и живым, а посему и снимать надо так, как говорит природа. Несколько отражателей, штатив, талант и пламенное сердце — орудия таких фотографов. Подчинение эстетической природе фотографии для них свято.

Другие фотографы снимают портреты, наоборот, освещенные всего-навсего одним узким лучом света. Великий Наппельбаум до сих пор считается непревзойденным художником. Говорят, что когда Сергей Есенин пришел за своим портретом в ателье фотографа и увидел себя на фотографии, он был так потрясен, что даже бросил курить. Что его вынудило позже возобновить эту привычку — мне неизвестно.

Тем, кто серьезно займется съемками в интерьере, следует приобрести штатив с поворачивающейся головкой для закрепления фотоаппарата в вертикальном положении. Студийный свет достаточно дорогое удовольствие, однако несколько недорогих приборов можно купить в фотомагазинах. Современные фотохудожники, работающие в рекламной фотографии, пользуются импульсным светом. Это такой прибор, который совмещает в себе обычный свет и вспышку. При помощи маломощного постоянного света фотограф моделирует освещение на объекте, после чего при каждом кадре вспыхивает импульсный источник. С такими приборами нет необходимости использовать штатив, так как вспышка есть вспышка и выдержки с ее применением заметно короче. Достоинства таких приборов в их возможности регулировать освещение. После окончательной установки света на модели вспышки на каждом приборе выдают импульс пропорционально установленному уровню мощности ламп. Недостатком таких осветителей является их стоимость. Она просто бешеная.

При съемке на цветную пленку перед Вами встанет еще одна проблема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совершенно разные результаты. Это связано с их сбалансированностью к тому или иному источнику света. Все пленки, которые наиболее часто покупают начинающие фотографы, рассчитаны на съемку при дневном солнечном освещении. Или — при употреблении вспышки, которая так же источает цветовую температуру, как и солнце[58]. В помещении и при обычном искусственном свете такие пленки на фотографии передадут излишнее количество желтого цвета, и все Ваши портреты окажутся а 1а Рембрандт. Иногда это действительно уместно и очень красиво выглядит. При печати фотографий с таких пленок обязательна коррекция негативного изображения для восстановления истинных цветов[59]. Правда, в Кодак-ателье не всегда на это идут. Советский сервис даже на американских машинах остается советским. Лаборанты штампуют карточки, и ничего их не волнует[60].

На слайдовых пленках такую коррекцию провести нельзя. В этом случае окончательным результатом является сама пленка. Поэтому несколько фирм выпускают специальную пленку, цветовой баланс которой установлен для правильной передачи колорита при искусственных источниках освещения. То бишь, обычных лампах. На таких пленках после указания чувствительности стоит литера «Т». Например — Kodak Ektachrom 100 Т.

При такой сложной и творческой способности света влиять на портрет увеличивается ответственность за правильно установленную экспозицию. Если Вы снимаете портрет, где важным является именно лицо, экспозицию надо замерить по двум точкам — наиболее освещенной и теневой. После чего выбрать среднее значение. Так же надо поступать и при съемке портрета в интерьере. Замеряя экспозицию, надо подносить экспонометр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экспонометром не отбросить тень на точку замера. Надо следить, чтобы в окошко светоприемника экспонометра не попал прямой свет от других источников освещения, В параметры замера должен войти только свет, который отражает лицо. Практически среднесерое (на что настроен экспонометр) своим коэффициентом равно коэффициенту отражения кожи лица. Поэтому большой погрешности в измерении света не будет.

Измеряя по освещенности(с молочным стеклом), необходимо установить экспонометр у самого лица модели и направить светоприемное окно экспонометра к источнику света, а не к фотоаппарату.

Те, кто не имеет отдельного экспонометра, должны замерить свет встроенным в фотоаппарат элементом. Здесь также важно, чтобы паразитный[61] свет не появился в кадровом окне и не испортил экспозицию. Если Вы не привыкли к подобной кропотливой работе, Вам ничего не остается, как замерять экспозицию творчески. Это значит, что, найдя точку съемки, надо оттуда померить свет Вашим фотоаппаратом. Теперь Вы знаете экспозицию, при которой сюжет, увиденный в кадровое окно, окажется серым на пленке. Вам же необходимо убедиться — действительно ли в сумме реальный сюжет окажется среднесерым.

Замером по освещенности можно пользоваться без всякой коррекции экспозиции.

Придумаем пример. Предположим, что Вы снимаете портрет русоволосой красавицы с Дальнего Востока, приехавшей погостить к соседу на три дня. Прознав, что Вы фотомаг и кудесник… Ну а отказать соседу неудобно.

Вы усаживаете девушку у стены (у окна) и замеряете свет. Допустим, фотоаппарат своим экспонометром показал 2,8 (диафрагма) и 30 (выдержка).

Правильно ли это?

Нет, конечно. Встроенный экспонометр замерил свет по всему полю кадрового окна. Но объект съемки намного светлее, чем теоретическое серое. Белые стены, да и сама блондинка «обманут» Вас и покажут, что необходимо меньше света для правильной передачи. На фотографии такой сюжет проявится серыми стенами и темным лицом. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на одно деление, как минимум. Или диафрагмой, или выдержкой. Здесь дело вкуса и ощущения предварительного видения результата. Можно снять при 2 (диафрагма) и 30 (выдержка), а можно — при 2,8 (диафрагма) и 15 (выдержка). Во втором случае — уж точно снимать надо со штатива.

Другой пример. Предположите, что сюжет Ваш темнее среднесерого. (Брюнет в черной рубашке сидит в кожаном кресле…) И в этом случае экспонометр передаст экспозицию неправильно и доложит дезинформацию. Но Вы, я уверен, не пойдете за ним на поводу и уменьшите экспозицию. Насколько — все это зависит от Вашего глаза и убежденности. Намного ли чернее или нет? Есть ли в кадре светлые его части? То есть какую провести коррекцию экспозиции.

А если Вы снимаете рояль во весь кадр и лицо пианиста занимает в видоискателе маленькую часть? Коррекция должна быть не меньше двух-трех ступеней.

Те из Вас, кто решится снимать на компактную фотокамеру (полный, так сказать, автомат), будут вынуждены всегда применять встроенную вспышку — ничего тут не поделаешь. В таких случаях старайтесь снимать человека подальше от стен. При близком расположении к ним от человека на стене образуются черные тени. Как медведь за спиной Татьяны Лариной.

Съемка портрета «мыльницей» со вспышкой имеет один эстетический недостаток. Прямосмотрящий в объектив человек всегда окажется «обладателем» красных огоньков в собственных глазах. Если Ваша камера не снабжена защитой от такого дефекта — не снимайте в фас, не снимайте смотрящих в объектив. А если уже сняли — купите в магазине карандаш против «красноглазия», и все проблемы исчезнут.

Правильно сказать: «мыльница» годится для дневного освещения и для съемки, скорее всего, группового портрета. Справедливости ради добавлю, что среди моих знакомых есть несколько человек, которые упорно снимают на «мыльницу». Но, изучив ее возможности, получают приличные карточки. Да еще и уникальные, когда с большим фотоаппаратом не развернешься. А «мыльницей» щелк — и готово.

Как всегда, я предлагаю начать практические размышления о съемке портрета с добавления новых сложностей в известное уже Вам упражнение «предварительной фотографии». Как только выдастся возможность понаблюдать за человеком (в метро, на скамейке — главное, чтобы Ваша «модель» находилась в относительном покое), Вы просто обязаны «освещать» фигуру с разных точек. Попробуйте научиться предугадывать эмоциональное впечатление от кадра при «изменении» освещения.

Наблюдайте в воображении, как тень от носа закрывает рот и подбородок… С какой стороны правильно снять портрет, с какой — всю фигуру…

Самостоятельно изучайте недостатки плохого освещения, которые искажают лицо до безобразности. Если сейчас Вам предложить рекомендации, то они могут оказаться полностью сковывающими фотографический процесс. Это же ясно, что скуластое лицо нельзя снимать прямо. А лицо взрослой женщины подсвечивать снизу. И в то же время есть фотографии, доказывающие обратное. Известный портрет Анны Ахматовой снят именно с нижней точки, и вовсе не скрыты складки на подбородке…

Правильно будет, если в своем воображении Вы будете руководствоваться вкусом и простым знанием влияния света.

Давайте теперь попробуем коротко «оценить» все возможные направления освещения.

Фронтальное освещение. Такое освещение наиболее привычно глазу, но рельефа и пластики не «строит». Весь объем передается только посредством перспективы. Принципиально художественного впечатления не передает.

Боковое освещение. Наиболее рельефное освещение. От легких теней до полной погруженности в никуда теневой части лица или фигуры. Отлично передает пространство и воздух композиции.

Контровоеосвещение. Высвечивая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно просачивается сквозь волосы. Наиболее резко отличается от «правильного», привычного освещения.

Подсветы. Дополнительное освещение, которое исправляет недостатки основного света. Дополняет кадр световым выделением важных деталей.

Практически естественное освещение исчерпывается вышеперечисленными направлениями и, как правило, никогда не бывает комбинированным. Если уж боковое, так только боковое. Два солнца не бывает.

Искусственное же освещение богаче и разнообразнее, поскольку им можно руководить.

Заполняющий свет. Такое освещение устанавливается сбоку и вверху. Как правило, свет рассеянный или отраженный. Практически не дает теней. Отличается от всех других своей равномерностью. Может быть создан двумя источниками — верхним и передним.

Рисующий свет. Создается резким освещением, чаще всего направленным лучом. Ярче заполняющего освещения. Устанавливает пропорции светотени и наиболее точно определяет внешний рисунок кадра. Очень редко применяется самостоятельно, так как образует сильнейший контраст.

Моделирующий свет. Слабый источник резкого света создает рефлексы и блики в кадре. Подправляет общее освещение сюжета.

Контровойсвет. Действует так же, как и естественный источник. Отличается возможностью изменения контура, силуэта при перемещении его источника перпендикулярно оси «фотограф — объект», а также при удалении от фигуры.

Фоновый свет. Может применяться любой источник освещения. Фоновое освещение служит задачам композиции и общего впечатления сюжета. В основном его применяют для освещения фона.

Знания законов освещения — первый и непреложный «кирпич» творческой фотографии. Их применение важно не только при съемке портретов. Однако давать эти законы отдельно от практики и выделить в самостоятельную главу не имеет никакого смысла. Ее все время пропускают, а потом рвут на себе волосы.

В человеке же все должно быть прекрасным… Берегу Вашу прическу.

Съемка пейзажа и архитектуры

Этот вид съемки происходит на свежем воздухе — купите себе кепочку.

(Первый совет далеко не последнего фотографа — пейзажиста.)

В выборе аппаратуры для фотографирования архитектуры и пейзажа нет никаких ограничений. От самых дорогих моделей крупноформатных камер до простейших «мыльниц». Здесь нам полное раздолье. Поэтому каких-либо принципиальных замечаний не нужно, хотя в процессе для каждого конкретного случая мы будем разбирать возможности той или иной техники.

Как ни покажется странным — съемка пейзажа и архитектуры наиболее творческое дело. Связано это прежде всего со статичностью самого объекта, наличием только естественного освещения и абсолютной свободой фотографа.

Надо заметить, что в большинстве случаев это никак не отражается на фотографиях фотолюбителей. Все те же прямые ракурсы, да еще с женой на пенечке или на лавочке. Скорее всего, это связано со специфическим жанром — любительская фотография.

Но мы-то с Вами кое-что уже знаем. Мало того, при случае и применить можем. Я имею в виду законы ракурса и композиции. Специфические же особенности данной съемки невелики, и их надо просто запомнить и выполнять.

Освещение. Никогда не снимайте в полуденные часы, когда солнце стоит над головой. Проверить это можно по часам. На них должно быть примерно 12 часов дня. Если нет под рукой или на руке такого измерительного прибора — обратите внимание на тени… Бедные, короткие и невыразительные. В такие часы природа и сооружения бледны и невыразительны. Отсутствие бокового освещения лишает сюжет светотеневого рельефа и перспективы. На фотографии здания оказываются прилепленными друг к другу.

Самые правильные часы для съемки — утренние и вечерние. У профессионалов такое время съемки называется режимным. И, несмотря на статичность объекта, фотограф чувствует себя словно охотник, который, затаившись, выжидает свою добычу. Еще мгновение и все упущено безвозвратно. Солнце поменяло угол освещения, и богатая выразительность кадра исчезла. Поэтому, чтобы снять красивый пейзаж, надо предварительно выставить кадр в ракурсе, тональности, навести на резкость и приготовиться. Обладатели автоматических фотоаппаратов могут не заботиться об экспозиции, однако смотреть в видоискатель до момента съемки все равно придется. Лучше, если Вы располагаете штативом, на который устанавливается фотоаппарат с полностью выставленными параметрами.

Случается, что красивые картинки попадаются и в совершенно не подходящее время суток. Чаще всего это бывает, когда мы в отпуске и гуляем по незнакомым местам, где все нам кажется интересным и постоянно рука тянется снять на память.

Тут ничего не поделаешь — не часто есть возможность вернуться к этому месту в другое, «фотографическое» время. Совет один. Не снимайте просто так — откуда стоите. Покрутитесь подле здания, как профессиональный майор Пронин. Уж что-что, а ракурс-то Вы найдете обязательно. Вот тогда и снимайте. Ищите интересное сочетание здания и окружения, вычленяйте главное… Может получиться некая сюжетная история. В противном случае, будь даже это храм племени вуду, фотографию Вашу рассматривать никто и не будет. Ибо — это храм о чем-то говорит, а не фотография.

В конце концов искусство фотографии есть диалог фотографа и того, что он снимает. Если диалога нет — нет самой фотографии.

При всей общедоступности съемки этого жанра ложка дегтя все равно найдется. Архитектуру практически невозможно снять без искажения ее линий и объемов. Обращали ли Вы внимание на сходящиеся кверху стены домов? Естественно, когда они на фотографии. Это связано с тем, что плоскость пленки (кадрового окна) не параллельна стенам здания. Хотим мы этого или не хотим, но в большинстве случаев в нашем распоряжении только нижние точки ракурса. Будь возможность подняться напротив здания хотя бы до середины его высоты — никакого искажения не было бы и в помине. Существует специальная профессиональная техника, у которой задняя стенка фотокамеры может поворачиваться вдоль оси. И, несмотря на то, что нос фотоаппарата задран вверх, задняя стенка с пленкой выставляется параллельно зданию, и все искажения исчезают.

Для малоформатных камер такого смещения пленки не предусмотрено, но есть специальные шифт-объективы, которые действуют так же, как и стенки у больших камер, только все это происходит в самом объективе. Конечно, такая оптика дорога и покупают ее только специалисты именно в этой области съемки. Однако владельцам Nikon и «Киев-19» можно посоветовать украинский шифт. Он не так уж дорог, и, если Вы хотите в дальнейшем профессионально снимать архитектуру, есть смысл подумать о таком объективе.

Вы скажете: «А что если поставить фотоаппарат параллельно и не мучиться?!»

Да, так многие и делают. Но тогда в кадре окажется, что здание находится в верхней его половине, а нижняя будет занята никому не нужными дорогой, тротуаром и прочим. При печати эта нижняя часть «вырезается» и остается только здание.

Но, во-первых, Вы теперь пользуетесь не всем пространством пленки, что при увеличении всего только половинки кадра дает сильное зерно. А во-вторых, какой же надо иметь широкоугольный объектив, чтобы при такой выставленности фотокамеры поместился целый дом. Да еще не в полном кадре! К тому же — ручная кадрированная печать для Вас недоступна, если пользоваться только услугами кодаковских ателье и не печатать самостоятельно. Правда, некоторые ателье предоставляют такие услуги, но стоят они очень дорого. Не каждый может себе это позволить. Хорошую большую и откадрированную фотографию приходится делать не часто, а для специально отобранного кадра. Повесить в раме на стену, подарить друзьям… Но не фотографию же дома Вы им подарите! Скорее всего, не его.

Съемка пейзажа также подготовила нам несколько сюрпризов. Красивый вид — красивый вид, да сделать его более осмысленным и без лишних деталей трудновато. То не подойти поближе, то не отойти, так как позади нас только обрыв.

В таких случаях необходим целый набор объективов с разными фокусными расстояниями. Или хороший развернутый зум от широкого угла до приличного телевика. В любом случае обзавестись дополнительной оптикой просто необходимо. Вы ведь не какой-нибудь «чайник» с чемоданчиком на шее, а квалифицированный фотограф.

Самые красивые виды природы проявляются в режимное время, когда не так светло, чтобы снимать с рук. А в сумеречное время, когда мир окрашивается совершенно удивительными красками, выдержка вовсе длится по нескольку секунд. К тому же архитектуру и пейзаж будет правильным снимать с очень большим числом диафрагмы (малым отверстием). При этом сильно увеличивается глубина резкости и все планы становятся четкими. Фотография, на которой исторический памятник архитектуры дальней своей стеной выглядит размытым, — плохая фотография. Она теряет свое выражение и превращается в обычный снимок с места события.

Неплохо было бы, если и при съемке природы Вы бы также применяли штатив. Конечно, когда фотографируется солнечный пляж и дама в панаме — не надо. Но не все же время один пляж в нашей жизни. (А собираясь в отпуск, мы, как правило, берем совершенно ненужные вещи. Так что легкий штатив не помешает.)

Снимая архитектуру и природу, Вам следует применять поляризационный фильтр[62]. Очень редко, когда при съемке архитектуры или пейзажа в кадр не попадает небо. При всех других видах фотографии облака и воздух не так ценны, как при съемке видовых фотографий, где каждая клеточка пространства приносит свою эстетику. Занимая большое пространство в кадре, небо становится отражателем всех солнечных лучей. В каком-то смысле оно напоминает оконное стекло — при определенном угле зрения оно «превращается» в зеркало. Отраженные отсветки неба отрицательно сказываются на качестве фотографии. Негатив становится вялым, при печати — фотографии блеклые. А ведь именно в это время природа обладает наивысшим колоритом. Я уже не говорю, как мешают блики витрин.

Поляризационный фильтр состоит из двух стекол со специальным покрытием. Одной стороной фильтр приворачивается на объектив и при помощи внешнего кольца поворачивается вдоль оси. (Если в это время смотреть в видоискатель, станет заметно, как исчезают блики и паразитные засветки из кадра.) Найдя лучшее положение, вращение прекращают и снимают, как в обычном случае[63].

Поляризатор забирает на себя немного света. Если у Вас не встроенный фотоэкспонометр, то экспозицию необходимо выставить, учитывая светопоглощение фильтра. Для этого подставьте его перед светоприемником экспонометра и замерьте освещение. В дальнейшем, когда Вы захотите использовать другие фильтры, — поступайте таким же образом.

Поляризационный фильтр абсолютно незаменим при съемке воды и в горах. Без фильтра вода на фотографиях! выглядит тяжелой массой, практически неживой. В горах же воздушная дымка практически отсутствует из-за чистоты воздуха, и поэтому свечение неба проявляется

Иногда полезно применять затеняющий светофильтр. Одна его половина более темная, что при съемке через такой фильтр дает выравнивание экспозиции светлого неба и более темного ландшафта. Когда небо достаточно сильно освещено, то, если выставить экспозицию по нему, окажется явная недодержка для земных темных (по сравнению с небом) объектов. Снимая через затеняющий фильтр при выставленной экспозиции по среднесерому, фильтр в нижней своей части пропустит свет без помех, а в верхней — часть поглотит, что позволит небу на пленке не переэкспонироваться. Отпечатанные с таких негативов фотографии поражают сочностью неба при отличной проработке земного пейзажа или архитектуры.

Видовая съемка обязательно требует большого количества планов. Плоский пейзаж не представляет никакой ценности при отсутствии крупного плана (отдельных предметов на переднем плане), среднего… Один общий

На фотографии же перспектива улицы, пейзажа сама по себе не вырастает. Ее надо выстраивать. Отыскивая наилучшее место для съемки, Вы обязательно должны привнести в кадр объект самого близкого к фотоаппарату плана. Часть памятника, ближайшая клумба, ветка дерева дадут на фотографии очарование присутствия. Наличие крупного плана наиболее выгодно передает пространство и перспективу. Не меньшее внимание должно быть уделено и дальнему плану — горизонту. Он является фоном фотографии и суммирует общее впечатление от снимка. Фон в пейзажной фотографии не может оказаться самодостаточным, пестрым, забирающим на себя внимание. Его нейтральность должна быть выдержана. Любой ракурс архитектурной ли, видовой фотографии, любая смелая композиция не должны отрываться от основного закона изобразительности этого жанра. Сюжет должен «раскладываться» на фотографии от крупной детали до дальнего плана. Словно бы лежать на горизонте, как на поляне соломенная шляпка.

Пленку применять необходимо самую малочувствительную. Не более 100 единиц ISO. Кодаковская пленка отлично передает средних красок сюжет. Она годится Для осенней и зимней съемок. Или в пасмурную погоду. Яркие же сюжеты хорошо воспринимают японские пленки — Фуджи, Коника. Однако, если в пасмурную погоду Вам хочется снять томные мягкие цвета, которые сами по себе передают красоту, — лучше выбрать Фуджи. Такой жанр красиво получится и на слайде[64].

Хорошо получаются видовые фотографии на черно-белой пленке. Правда, черно-белая фотография требует больше внимания и заботы.

Особые впечатления вызывает ночная съемка. Завидую Вам, дорогой мой читатель! Париж загорается мопассановскими фонарями, а Вы выходите на охоту. Вы ловец парижских тайн, устанавливаете штатив у моста к Нотр-Дам и снимаете живописных клошаров. Они корчат Вам рожи и смеются, а позади их — история человечества!

Но это все лирика. А физика будет посложнее. Как все это снять?!

Вечерние и ночные съемки возможны только при наличии фотоаппарата с ручной установкой экспозиции. (Зеркальные и дальномерные камеры.) Электронные фотоаппараты должны иметь возможность отключения автоматики и перехода на ручной режим. В таких камерах существует установка длительного открытия затвора. То бишь, нажимаешь кнопку — затвор открывается. Нажимаешь еще раз — закрывается. Промежуток между двумя нажатиями — сколь угодно долгий. Необходимо это из-за того, что выдержки при ночной съемке достигают получаса!

Итак, Вы устанавливаете камеру на штатив, закрываете диафрагму[65] и открываете затвор.

Съемка пошла!!!

Теперь — внимание! Рот не разевать, за всем следить. Свет автомобильных фар — враг номер один. «Проезжая» в кадре, они оставляют свои следы в виде отвратительных полос-червяков. А вот люди — не враги. Пленка не успевает обратить на них внимания, как их уже и след простыл.

— Если Вы видите приближающуюся машину — прикройте рукой или крышкой объектив. Но осторожно — не сдвиньте фотоаппарат. Когда авто умчалось — открывайте. Можете проделать несколько фокусов. Приобретите небольшую вспышку или приличный фонарь[66] и оденьтесь потемнее.

Стоя вне поля кадра, «вспыхните» по памятнику, стоящему рядом. Памятник, естественно, должен попадать в кадр. …Мимо проходит тот самый клошар. Попросите его заглянуть в камеру и в этот самый момент «облайте» его с ног до головы вспышечкой.

Отойдите подальше — к витринам магазина. Включите фонарь и несколько секунд осветите стекла. Делайте, что хотите. Все зависит от настроения, погоды и внутреннего понимания кадра.

Такие же фокусы можно проделать и при съемке пейзажа. Работая в глубокий закат на берегу реки, Вы потупите море удовольствия, разглядывая карточку с искрящимися камушками на берегу и светящейся по воде дорожкой. Такие снимки достойны большого формата и выставки. Дерзайте!

Подобный способ съемки интересен и в интерьере.

Съемка природы таит в себе еще один увлекательнейший жанр — фотоохоту. Наша промышленность даже выпускает специально оборудованный фотоаппарат — фоторужье «Зенит-12». К обычному фотоаппарату привинчено ложе, как у настоящего ружья, и оснащен фотоаппарат длинным объективом с фокусом в 300 мм. С таким ружьем можно сидеть в засаде и снимать зверей. Занятие это покруче рыбалки и страшно засасывает. Можно пользоваться и своим фотоаппаратом, имея достаточно длиннофокусный объектив. Приклад дает устойчивость, но нам не привыкать. Можно просидеть и ничего не снять. А можно через час принести уникальные кадры[67].

Тут вступают в силу не столько фотографические знания, сколько природоведческие.

Трудны для съемки, но очаровательны зимние пейзажи. Наличие маленького темного предмета создает неимоверный контраст освещения. Выход тут один — снимать «вилку». Вот еще один термин. Это значит, что, найдя экспозицию, Вы страхуете себя еще несколькими кадрами, увеличивая и уменьшая параметры экспозиции. Как правило, снимают по три или по пять кадров. Например: минус одна ступень — нормальная экспозиция — плюс одна ступень. Подобно этому — пять кадров. Менять лучше выдержку, так как при смене диафрагмы изменяется глубина резкости и кадры окажутся неравнозначными. При печати Вы выберете лучший кадр и сделаете фотографию.

При съемке водных пространств, рек, фонтанов большое значение имеет выдержка, которая идеальна при 1/30 секунды. В этом случае вода, слегка смазываясь, создает впечатление живой, что наиболее точно отвечает нашему реальному зрению. При более коротких выдержках (1/60 и выше) вода «замораживается» и мертвеет. А при увеличении выдержки — «размазывается» по фотографии, как каша. Однако съемка морского прибоя будет выглядеть красиво, если применить очень короткую выдержку. Практически самую короткую, какая возможна на Вашем фотоаппарате. Прибой получится более значительным и рисованным.

Горные пейзажи изобилуют резким контрастом, который создает трудности при определении экспозиции. Практика показывает, что лучше слегка увеличить экспозицию по отношению к расчетной. Темные предметы начинают вырисовываться своим рельефом. Пользоваться лучше всего малочувствительным материалом. Вообще съемка видового сюжета всегда изобилует мелкими деталями. Если они окажутся не проработанными или крупнозернистыми, пропадает всякое качество. В любой съемке при прочих равных параметрах будет правильным выбирать пленку с наименьшей чувствительностью[68].

Жанровая и репортажная фотография

Репортажная съемка не является чем-то специфически профессиональным. Слово, которое отпугивает неприкосновенностью, фотограф-любитель изгоняет из своего лексикона и навсегда лишает собственное творчество ярких и волнующих моментов.

Знаете ли Вы, мой дорогой читатель, что именно любителям принадлежит добрая половина уникальных кадров о событиях, происходящих на нашей грешной планете?

Никто не бывает так часто в гуще происходящего, как обычный любознательный прохожий. Многие, сегодня известные на весь мир фотографы, начинали свой путь, будучи простыми путешественниками и отпускниками. Да просто увлекающимися натурами! Один мой приятель при каждой встрече рассказывал о том, что он «сегодня такое видел!». В конце концов я подарил ему простую фотокамеру, и он завалил меня карточками таких городских эпизодов, что специально не снимешь. Сейчас он сотрудничает со многими издательствами и фотоагентствами и, кажется, хочет поменять свою профессию, чтобы окончательно погрузиться в мир охотника за редкостями.

Репортажная съемка уникальна. Она не требует, никаких ограничений в выборе фототехники и специальных условий съемки. Репортаж ценен прежде всего содержанием изображения. Рождая многочисленные законы техники и эстетики, сам он может не подчиняться ничему. Все зависит только от того, что снято. Но в то же время репортаж предъявляет большие требования к фотографу и не подчиняется никакому желанию типа «я так хочу». Репортаж является школой азов фотомастерства — он же и академия для великих маэстро.

Жанровая фотография есть тот же репортаж, только наоборот. Если в первом случае Вы фиксируете событие, то во втором — его создаете. Не было ничего и вот — на тебе!

Во всем же остальном — это одно и то же. И по условиям, и по возможностям.

Здесь обладатели «полных автоматов» могут вздохнуть с облегчением. Пришла их эпоха. Да что там — с облегчением. Гордо надо распрямиться и стоять свободно и независимо!

Это потом, пройдя через все тернии, можно снимать и супертехникой. А пока — что есть, то и хорошо.

Забудьте про штативы, фильтры, примочки… Положите в кофр только камеру, вспышку и побольше пленки. Пленка любая. Здесь все зависит от времени суток и освещенности интерьера. В помещении, как правило, давно не снимают без вспышки, так что большой чувствительности не требуется. 200–400 единиц ISO вполне достаточно.

Если в Вашем фотоаппарате нет встроенной вспышки это хорошо. Можно купить, но зато такую, какую надо. А не такую, слабенькую и бьющую в глаза, какая выглядывает над объективом. Такая вспышка служит, скорее всего, простой подсветкой в не очень светлом помещении. Свет ее далеко не дотягивается он способен передать только одну-две важные детали в пределах 3 м.

Покупая вспышку, Вы должны остановиться только на тех моделях, что имеют поворотное устройство световой головки. Она должна поворачиваться и горизонтально, и вертикально[69]. Это первое и последнее условие. Все остальные зависят от наворотов, цены и дизайна. Если камера Ваша — обычная механика, то нет смысла покупать вспышку с электронным замером освещения. В этом случае следует установить диафрагму на нужное для вспышки число и снимать.

Вспышка всегда дает одно и то же освещение — стало быть, все кадры правильно экспонированы. Выдержка устанавливается напротив значка «X» на кольце выдержек. Есть камеры, на которых такой значок отсутствует. Например, в «Практиках» он заменен знаком молнии. В паспорте каждой камеры оговаривается выдержка при вспышке. Как правило, она не бывает длиннее 1/60. Если Вы нигде не нашли специальное указание — ставьте эту выдержку и снимайте. Не бойтесь, что будет смазано. Свет от вспышки длится 1/500, а то и 1/1000 секунды. Именно за это время происходит экспонирование. Но установить на фотоаппарате такую короткую выдержку нельзя, так как с какого-то момента во время срабатывания затвора шторка его не открывается полностью для света, а проходит вдоль кадрового окна маленькой щелью. Поэтому на таких выдержках кадр получит свет только на одной полоске. (Там, где вспышка застанет щель.)

Автоматические фотовспышки замеряют свет самостоятельно. Вам следует установить диафрагму и указать на вспышке, какое число чувствительности пленки в данный момент используется. Вспышка самолично корректирует количество света. Конечно, такую вспышку можно установить и на простых фотоаппаратах. Разве что цена его может оказаться в несколько раз меньше, чем у подобной вспышки.

Теперь вернемся к съемке. Именно в репортаже и жанровой фотографии «предварительное» упражнение раскроется во всей своей красе. Умение видеть сразу, безошибочно, эмоционально приведет Вас к высотам репортажа. В противном случае могут получиться протокольные, сухие снимки, понятные только Вам.

Не стремитесь снимать тут же, не отходя от кассы, как только заметите что-либо интересное. Это чревато. Во-первых, неизвестно, как отнесутся «представляющие интерес» к тому, что их снимают. Вы же не разобрались и выдали себя мгновенно. А это охота. Во-вторых, поняв, что их снимают, люди, как правило, перестают быть интересными, и Ваша съемка погорит.

В-третьих, прежде чем снять, необходимо иметь внутренний сюжет заранее, а не выискивать его потом на готовой фотокарточке. Вспомним закономерность, о которой было написано ранее. Если в кадре ничего нет, то и на фотографии ничего не будет.

Каждый из Вас обладает совершенно различной фототехникой, поэтому общих рекомендаций очень мало.

Обладатель «мыльницы» должен уметь видеть только так, как «видит» его камера. В данном случае — широко и объемно. Иногда глаз стремится в одну точку и не видит ничего вокруг. После, на фотографии мы с трудом сможем вспомнить, что же нас такое там привлекло. Деталь спряталась за разношерстностью сюжета, и все потерялось.

Владельцы зумов, наоборот, могут сосредотачиваться на конкретной мелочи, «выращивая» из нее сюжет.

Большое значение имеет точка съемки. Уже не столько как ракурс, сколько как выгодное место для наблюдения. Прежде, чем снимать, надо найти такую точку обязательно. Можно сделать несколько кадров. Теперь и только теперь есть смысл искать и предугадывать неожиданный снимок. Во всех остальных случаях снять неожиданно и добротно не удастся, так как «уникальность» снималась без знания простого и главного. Это может напоминать старую притчу о слепом, которого подвели к слону. Он ощупал его хвост и изрек: «Слоны похожи на змей».

Съемка натюрморта

Не знаю, обратили ли Вы внимание на то, что диалог наш о жанрах фотографии завершает именно натюрморт?

Странно, но с изучения натюрморта начинается путь большинства живописцев и рисовальщиков. Фотографическое обучение, по-моему, натюрмортом заканчивается. И в этом я также слышу отличие фотографии от живописи.

Начинающий фотограф редко берется за натюрморт и по праву считает его случайной съемкой в своем начальном творчестве. Связано это со специальными условиями для съемки. Постановка света, отбор предметов, выбор композиции в реальном их положении, ракурс фотоаппарата, композиция кадра…

Такое беглое перечисление условий отпугивает начинающего фотографа, который видит мир более живым и динамичным, чем статика антиквариата, и который (мир) его влечет именно своей меняющейся непредсказуемостью.

Но мы с Вами, дорогой читатель, не пойдем традиционным путем и не станем расставлять два кувшина и солонку на белой скатерти на фоне полотенца. Мы отнесемся к натюрморту иначе.

Давайте вспомним все упражнения, которые описаны в этой книге. Разве мало там уделялось внимания миру вещей и предметов? Да посмотрите на свои фотографии! Там столько всего снято, что, если вырезать кусочек кадра с краем стола, — вот тебе и натюрморт. (Если, конечно, Вы снимали по упражнению.) Давайте вырежем! …Ну, что получилось?

А ничего такого особенного…

Вот натюрморт и подтвердил свое дословное название — мертвая природа. Дело в том, что — «оживлял» этот вырезанный мир кто-то другой, который теперь остался за кадром. И ничего тут не попишешь, не поснимаешь! Все, что нам остается, — это вернуться к горшкам да бутылкам и искать красоту в перестановке их с места на место. То есть то же самое, что и делают юные живописцы.

Но, если мы действительно фотографы, мы скажем, что фотографический натюрморт есть невидимое присутствие «одушевления неодушевленного». И в этом смысле — натюрморт является вершиной фотографического мастерства, и фотограф приходит к пониманию съемки натюрморта спустя длительное время.

Начнем, как всегда, с упражнения. Каждый из Вас имеет традиционный маршрут для прогулки, посещения работы, торжественного прихода к теще… Пожалуйста, пройдитесь по этому пути уже не только с известной целью. Выберите что-нибудь для натюрморта. Да-да, не удивляйтесь — для него, родимого.

Лавочку у памятника, например. Три мусорных бачка в подворотне… Эстеты могут выбрать автобусную остановку.

Выбрав, взгляните на это место и идите дальше. Нет-нет, да обернитесь — вдруг иначе что-либо покажется. Привыкните к этому месту как фотограф. Но ничего не снимайте. В следующий раз пройдите это место чуть-чуть иначе, с другой стороны или совсем рядом. «Снимайте в воображении» один-единственный кадр и «рассматривайте» его. Это Вы делать умеете, если пользовались упражнением «предварительной фотографий». Но теперь не ищите ракурса, композиции, тональности… Ищите одно — что в этом месте «разговаривает»!

Если найдете — Вы фотограф с большой буквы!

Снимите только это и больше ничего! Крупно, средне — это по вкусу. Важно снять то, что нашли. Это будет ваш первый натюрморт.

Сделайте еще одно усилие над собой — повторите упражнение. Но повторите иначе. Найдите в своей квартире уголок, где вскоре «появится» натюрморт. Появится он, конечно, при Вашем участии. Привыкните к этому уголку. Лежа на диване или сидя в трамвае, «рассматривайте» его. Определите его дыхание, эмоцию, настроение… Параллельно с этим занятием найдите предмет, который может «говорить» о Вашем сюжете, и поставьте его в этот уголок. Поставьте не специально, не художественно, а функционально. Чтобы предмет жил там, а не в гости зашел.

Теперь снимите. Но не так, как в первом случае (только этот предмет), а соберите весь сюжет, где «говорящая» деталь существует, но как маленькая часть композиции. Не сюжетно важная!

Это будет Ваш второй натюрморт.

Приучите себя видеть мир вещей не описательно и «художественно», а как их собственный диалог. Живописные уголочки живописны в связи с окружением и Вашим настроением. Вырезав сюжет и поменяв собственное настроение, Вы никогда на фотографии не увидите того, что Вас так прельщало. Все это осталось за кадром и в прошлом.

Естественно, нет никакого запрета на «классический» натюрморт. Но, чтобы добиться фотографии, все-таки пользуйтесь законами этого искусства. Натюрморт, даже очень красивый, снятый по законам живописи, годится только для продажи в коммерческих ларьках, торгующих сувенирами для туристов.

Даже если первые опыты не заставят соседей сбежаться со всего дома на смотрины, не отчаивайтесь. Первые шаги трудны и бесконечны. Но это шаги, а не топтание в чужой прихожей. Придет время — Вы войдете в залу.

Разговор фотографа с лаборантом

Теперь давайте поговорим серьезно. Что и говорить, напортишь сам — не так обидно, когда другие напортили. Стало быть, поговорим, как избежать некачественной проявки пленки и печати фотографий.

Первое, что Вам придется сделать, так это облюбовать несколько Кодак-лабораторий, которые находятся недалеко от Вашего дома или рабочего места. В маленьких городах проще. Там едва наберется пара-тройка таких сервисных пунктов — выбирать особенно не из чего.

Не поленитесь постоять в салоне некоторое время: посмотреть, как работают приемщицы и лаборанты. Есть такие сервисы, которые только принимают фотоматериалы, а обрабатывают их в другом месте. По возможности не пользуйтесь ими. Это вовсе не значит, что там все очень плохо. Нет. Это значит, что Вам никогда не удастся поговорить с самим лаборантом и при необходимости исправить ошибки.

Понаблюдав за работой специалистов, Вы сможете определить качество их труда. Сдайте одну пленку для проверки и попросите напечатать один-два кадра с нее. То же самое проделайте на следующий день, когда поменяется смена. Попросите напечатать те же кадры. Теперь сравните два качества и отметьте для себя лучшую смену.

Придя в третий раз, попросите напечатать опять те же кадры с коррекцией. Придумайте что-нибудь в качестве причины. Лучше всего, если на пленке окажутся кадры, снятые при обычном электрическом свете без вспышки. Такие отпечатки, если их обработать без коррекции, дадут излишне желтый тон для всей фотографии. Объясните это приемщице и послушайте, что она Вам скажет. Как правило, сервисы не утруждают себя изменением параметров печати и штампуют все подряд на однажды выставленной формуле цветоделения. Некоторые просто отключают компьютер в проявочной машине и пользуются им, как чайником. Такие лаборатории следует избегать. В противном случае — все ваши старания и эксперименты не отразятся на фотографиях, и Вы можете потерять всякий вкус к творчеству.

Если же Вы получите отпечатки с коррекцией, то все хорошо. В этой лаборатории работают уважающие себя люди и умеющие это уважение к себе использовать в навыках работы.

В дальнейшем постарайтесь познакомиться с лаборантом. Не для заискивания перед ним, нет. А для того, чтобы он проникся уважением к Вашей съемке и всегда творчески относился к обработке фотоматериалов.

Сразу хочу предупредить. Если Вы принесете затрапезную пленку, каких тысячами приносят любители, никакого серьезного диалога не получится. Любой лаборант поймет, что Вы просто выпендриваетесь, и напечатает так же, как и «О! Это мы с Машкой на Севере!».

Теперь дальше.

Вы выбрали сервисный пункт и теперь уже не меняйте его никогда. Разве что в том случае, когда Вам посоветуют обратиться в более закрытый от массовых глаз пунктик, где «печатаются» бытовики[70] и серьезный люд. Правда, и там есть смысл проверить качество.

Трудно разобраться в качестве проявки негативного материала, глядя на пленку. Надо сделать пробные отпечатки. Тогда только и можно рассмотреть.

Основным и часто встречающимся недостатком бывает синева по всей фотографии. Этот отвратительный оттенок портит все впечатление и является абсолютно непригодным для самого малюсенького разговора о качестве. Реже (но такой же противный) встречается зеленоватый, болотный оттенок. Особенно рьяно он проявляется на лицах при портретной съемке.

Это серьезнейшие недостатки в работе лаборанта, и тут в любых случаях следует поступать строго и не обращать внимания на слова приемщицы: «Всем так делаем и никто не жалуется. Я тут вообще не вижу зеленого!»

Такие недостатки на готовых фотографиях устранить невозможно. Но коррекцией при печати они устраняются, и вообще такие недостатки не являются чем-то очень сложным и загадочным для лаборанта.

Происходит это от того, что печатная машина настроена, как правило, на пленку, каждый кадр которой снят с применением вспышки. Вспышка дает одно и то же число цветовой температуры. 5500 градусов по шкале Кельвина. Если Ваши кадры сняты не при такой цветовой температуре — корректировка цветового баланса неизбежна. Никакой корректировки не потребуется только в идеальных случаях, когда сбалансированность цветовой температуры пленки и реального освещения совпадает. Этого не бывает никогда! Разве что в технической съемке для специальных научных целей.

Вам нет смысла вдаваться в такие подробности — Вам необходимо знать, что, если фотографии получаются с голубизной, требуется добавление пурпура. Так у фото-лаборантов зовется красный спектр. Печать и проявка цветных материалов проходят в несколько этапов. Каждый из которых отвечает за правильную передачу отдельного цвета. Принят стандарт цветового разделения для печати — CMYK. (Произносится — цмик.) Каждая буковка «отвечает» за свой цвет. Синий, красный, желтый и черный. При совмещении в различных пропорциях этих трех основных цветов и черного получаются все цвета, существующие в природе для нашего глаза.

Не стоит никогда соглашаться, что коррекция невозможна и «мы тут ни при чем — так снято». Любая съемка корректируется цветовым делением.

Но на негативе мы видим их в дополнительных цветах[71], то есть в противоположных. Скажем, снятый Вами красный флаг на негативной пленке окажется зеленым. Если на фотографии он выглядит бледно-розовым, то, следовательно, добавив зеленого, мы получим более правильный цвет.

Существует только один недостаток, происходящий по Вашей вине. Это — неправильная экспозиция. Прозрачные негативы говорят об очень малом времени экспонирования — недодержке. Фотографии с таких негативов получаются блеклыми и темными. Уменьшая время экспонирования фотобумаги (опять коррекция!), можно немного исправить положение.

Передержка, наоборот, «забивает» негатив плотным, непрозрачным цветом. И при печати окажется белая, небогатая гамма цветов. Увеличив время экспонирования |фотобумаги, можно подправить общий тон фотографии. Правда, светлые части негатива (в реальности — это теневые участки кадра) засветятся настолько сильно, что на фотографии деталей в тенях не разобрать.

Но при правильной экспозиции (а это мы умеем с Вами делать) мы должны получить фотографии только хорошего качества. Никакие бледные лица без проработки, «забитые» тени не допускаются! Настоятельно требовать переделать фотографии, попросив печатать плотнее, легче, с коррекцией… Если лаборант не понимает — не ходите больше в такой сервис-шмервис.

Часть особенная

Женская фотография

Увы, дорогой читатель, книга еще не заканчивается. Коли пошли мы с Вами не традиционным путем — давайте достойно закончим.

Сейчас уже можно сказать, что фотография при всем обилии техники, автоматики и сервисных лабораторий, как никакое другое искусство зависит от субъекта фотографирования. Проще сказать — от того, кто держит в руках этот самый фотоаппарат.

Фотограф — вот главное в фотографии.

История располагает мириадами фактов, когда человек впервые заглянул в видоискатель и сделал фотографию, которой теперь гордятся музеи мира.

Но я, как всегда, не стану расписывать наставления по самообразованию и раскидываться рекомендациями. Самоучитель и ценен тем, что он не учебник и не инструкция но возделыванию карточек.

Итак, о фотографах. Вернее, о фотографиссах.

Решиться на такой поступок можно по нескольким причинам. Во-первых, я почти никогда не встречал материала, в котором бы рассматривался сам человек. Человек, который снимает. А во-вторых, если это действительно необходимо (в чем я убежден), то правильнее начать с женской фотографии. Женская природа видения мира никогда не была описана, и, как мне кажется, даже не предпринималась попытка ее изучить. Может быть, в трудах по психологии. Но мы с Вами…

Поэтому, коллеги, не обессудьте, если с первой попытки не удастся.

Природа субъективного мироощущения разработана со времен Древней Греции, поддержана Европой, подпольно описана советскими философами и давно уже имеет диагноз правильной и незыблемой. Далеко не заходя в дискуссию, скажу так — не верю.

Субъективное мироощущение — субъективно, а природа его — тайна. Иначе — нам приходится говорить об объективном. Пусть — субъективизме, но все-таки объективном.

— Женщины! Не зеваете еще?

— Сейчас подберемся. Мне же надо обосновать!

Хотя я, собственно, уже обосновал.

Перехожу к открытию. Я открыл, что женской природе присуще «кадрированное мировоззрение». Женщина «видит» мир не в связи и последовательности всех его частей, как это же видят мужчины. Вспомним хотя бы научный термин — женская логика.

Поэзия женщин (а что, как не поэзия, выдает мышление) сложена из образов как кинофильм, смонтирована из разных эпизодов. Их (женщины и кино) образы представляют реальность, будучи вырезанными из нее. И вставлены в раму.

Именно рама — граница кадра играет для женщины роль объемности, завершенности, вселенской гармонии.

Каждый миг для женщины совершенен внешней законченностью и бесконечной внутренностью[72]. Чаще всего именно к женщине относятся наши слова: «Сколько ты можешь об этом вспоминать?!»

Женская природа позволяет достроить мир из сюжета в замкнутом пространстве. Это не так, как рассуждают мужчины — «из частного вывести общее». Это природный дар видеть то, что видишь, и не как частицу, взаимосвязанную с другим миром, а как самостоятельное. Которое и есть мир. А больше ничего нет. Правда, потом есть другой мир, потом — третий… Но они не связаны в один. Каждый из них — мир. И если других нет, то и не надо.

Конечно, в практической жизни женщины увлеклись нами и стали потворствовать нашему мышлению и делать вид, что сами так же видят. Но это не что иное, как доказательство того, что мир там, куда они смотрят.

Мы обучаем их логике, здравомыслию, последовательности, сосредоточению и равномерности… Короче говоря, учим жить.

Как мужчина — не пойду против себе подобных. Но как фотограф…

Купите женщине фотоаппарат

Такое добро не должно пропадать! Мир не настолько богат классными фотографами, чтобы разбрасываться маэстро. Да если бы иностранцы узнали об этом, там бы каждая вторая фотографировала[73].

Наш век так устроен, что именно в фотографии очень мало женщин. В сравнении с другими видами искусств. Скорее всего, это связано с использованием технических средств. Но теперь, когда книга прочитана, отпугивать ничего не должно.

К тому же женщина не так тщеславна, как мужчины, и поэтому способна к обучению и саморазвитию. Основательность, с какой она берется за осваивание незнакомой техники, умиляет и восторгает.

Может быть, скажу глупость, но мне кажется — приобретя фотоаппарат, женщина современного мира получит мощный терапевтический эффект, выраженный в подтверждении ее способа мышления. Все то, что никогда женщине не удается высказать и утвердить, с успехом принимается на фотографиях.

Наблюдая за женщинами-фотографами (особенно за профессиональными репортерами), я никогда не видел, чтобы они снимали! Так, болтались рядом, болтали с кем-то… Когда позже приносили фотографии — у этих болтуний нельзя было отбраковать ни одной карточки. Если мужчины приносили репортаж, то женщины — очерк.

Я давно заметил, что фотографиссы почти совсем не занимаются рекламной и художественной фотографией. Их не привлекает сочинение постановки — в одном кадре они наворачивают столько, сколько хватило бы на целую пленку. Но именно это качество с успехом использовано в жанровой и репортажной фотографии. Увидеть столько деталей и смысла, не принимая участия в постановке! Должен признаться, что мужчинам это не под силу.

Поэтому, дорогие мои фотографиссы! Я знаю, что Вы стеснительны и робки, когда претендуете на мужские роли. Но поверьте — еще неизвестно, мужское ли это дело — настоящая фотография. Не теряйте времени — покупайте фотокамеру и удивляйте мир своими образами. Мужчины все равно пропустят прекрасные мгновения — ничего с этим поделать нельзя! Если Вы не послушаетесь моего совета, кто же расскажет человечеству о нем самом?

Удачи Вам, и поздравляю с международным женским Днем 8 Марта!

Часть шестая

Для сумасшедших

Не знаю, дорогой читатель, согласитесь ли Вы со мной, но книжка не может быть закончена, не имея главы для самых-самых любознательных. То есть для тех, кто РЕШИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО проявить собственную пленку да еще, чего доброго, напечатать несколько фотографий! Короче говоря — для сумасшедших.

Итак, добрая часть читателей наконец-то вздохнула с облегчением, ткнулась несколько раз наугад в словарик и отложила книжку на веки вечные (до следующего отпуска)… А маленькая частичка пытливого населения осталась невозмутимо сидеть в кресле и методично штудировать фотографическую премудрость.

А поскольку остались «по собственной воле», то сказ мой будет простой.

Конечно же, тем, кто решился сделать из фотографии настоящее увлечение (а может быть, и выше замахнулся), самостоятельное создание собственной фотографии просто рекомендовано. И без всякой романтики можно сказать, что прекрасные минуты Вам обеспечены. Впрочем, как и огорчения. Но в конце концов Вы снимете гениальную фотографию, а никто так и не сможет сделать из нее все, что нужно. Никто! Это можете только Вы.

К тому же — не так много сервисных лабораторий смогут качественно проявить черно-белую пленку. Прежде всего потому, что обработка черно-белых материалов только внешне имеет похожий процесс. Он, конечно, проще… Но обязательно требует «присутствия» живого человека. Одну и ту же пленку можно проявить десятками способов, которые дадут совершенно различные результаты. Цветное же проявление отработано, как машинный процесс, пленки специально изготавливают под него, и, как бы Вы ни сняли, проявочная машина сделает свое дело и очень качественно. В черно-белой простой проявке даже количество времени вращения ролика в бачке сыграет значительную роль в результатах проявления.

Все очень просто в механике обработки и все очень сложно в творческом поиске художественной выразительности. В цветном процессе абсолютно противоположное размещение акцентов. Бесконечно сложная техника обработки и практически никаких при этом творческих возможностей. Дай Бог проявить бы!

Итак, Вы сняли ролик черно-белой пленки и завтра вечером собираетесь ее проявить. ДОМА!

В этой главе речь идет только о черно-белой фотографии! Цветные процессы навсегда должны уйти из нашего дома. Сложность обработки неимоверная, затраты огромные, а качество не всегда можно сравнить даже с простым кодаковским сервисом.

Черно-белая фотография есть художественная фотография. Практически больше половины всех творческих фотовыставок представлены именно такой фотографией.

Проявление негативного фотоматериала

Для того чтобы начать устраивать в квартире небольшой НИИ, необходимо несколько нужных вещей. Собственно, фотографические реактивы (проявители, закрепители…) и сосуды, куда их можно налить. Начнем со второго.

Утварь фотографическая. Для проявления одной пленки Вам понадобится всего один фотографический бачок, куда вкладывается негативный материал для обработки. Такой бачок можно купить в магазине фототоваров, у магазина (несколько тысяч пожилых фотографов тем и живут, что распродают свои «богатства»), наконец, на Измайловском вернисаже. В крайнем случае среди Ваших знакомых обязательно да найдется человек, у которого в доме завалялся такой бачок. В магазине продаются в основном импортные бачки. Стоят они намного дороже отечественных, но и, соответственно, удобство пользования ими выше. Здесь дело вкуса и их количества…

Про специальные сосуды, собственно, все. Теперь Вам необходимо приготовить несколько емкостей, где будут готовиться растворы для обработки. Это могут оказаться простые банки, бутылки… Я очень долгое время пользовался бутылками из-под шампанского. Их темное стекло надежно сохраняет растворы в рабочем состоянии. При первой же возможности надо использовать емкости зеленого или коричневого стекла.

Мировая промышленность хорошо подготовилась к домашнему фотографическому процессу и стала выпускать прекрасные литровые и двухлитровые бутыли из отличного коричневого пластика. Правда, они наливают туда пиво, которое непригодно для проявления, но его можно вылить и, помыв горячей водой с мылом бутыль, использовать по прямому назначению. Таких посудин можно приобрести несколько на все случаи фотожизни. Сколько конкретно их понадобится, Вы посчитаете окончательно, когда прочтете эту главу и поймете, что же необходимо для индивидуального творчества.

Надо приобрести градусник для измерения температуры растворов. Градусник должен иметь шкалу от нуля до шестидесяти-семидесяти градусов по Цельсию. Хорошо было бы, чтобы его градуировка была с шагом в полградуса. Точность замера температуры не повредит. Приобретать его надо там же, где и бачки. Это недорого, но крайне необходимо для стабильности получаемых результатов.

Фотографические реактивы. Мир химии для фото гораздо разнообразнее, и здесь необходимо правильное представление — что Вам необходимо для творческих и технических задач.

Я пойду постепенно и постараюсь избежать богатства вариантов, которые могут только запутать начинающего фотографа.

Работа на отечественных фотоматериалах и реактивах. Если Вы снимаете черно-белую фотографию на отечественную пленку ТАСМА или СВЕМА, Вам необходимо пользоваться простыми в составлении проявителями и закрепителями. Такие реактивы продаются в фотомагазинах, и затраты на них неощутимы. Можно предложить самостоятельное изготовление проявителя из отдельно приобретенных химических веществ. Приготовить такие растворы вовсе не сложно — труднее всего их приобрести. Раньше, когда в фотографический процесс любителя не вмешивались иностранцы, все было проще. В любом химическом, да и в самих фотомагазинах отдельные химические вещества в пакетиках горами валялись на прилавках. Это было время расцвета фотолюбительства в нашей стране, которое дало много, очень много замечательных мастеров фотографии. Сейчас это время домашних лабораторий уходит, что хорошо и плохо.

На всякий случай в конце книги Вы найдете несколько рецептов проявки и печати фотоматериалов, которые Вы можете приготовить самостоятельно.

Подробно мы остановимся на покупных проявителях и закрепителях фотопленки.

Походите по магазинам, торгующим фотопринадлежностями и материалами. Посмотрите, какие проявители существуют в продаже. Их несколько видов, но на сегодняшний день они практически одинаковые в своих характеристиках. Наиболее часто встречающиеся проявители — стандартный № 2 и фенидон-гидрохиноновый мелкозернистый. Есть смысл спросить у продавца — какой из проявителей поставляется регулярно. Такой и надо приобретать. Постоянная смена химии приведет Вас к полному отсутствию навыков.

Все пленки надо проявлять только одним и тем же проявителем и никогда не менять его рецептуру. Эксперименты — через три года!

Итак, Вы покупаете несколько пакетов проявителя и фиксажа. Фиксаж надо покупать толькокислый. Если Вы помните, в главе о пленках прозвучало предупреждение о покупке целой партии пленок отечественного производства. Покупать надо не меньше десяти коробочек. Это значит, что, проведя опытную съемку и проявление, Вы никогда не ошибетесь в экспозиции на остальных девяти. Пленку следует покупать одной чувствительности. Лучше всего, если Вы всегда будете снимать только на одной-двух пленках. Скажем, для всех освещенных сюжетов — 100 ISO, а для темных — 250 или 400 (опять же, какая пленка наиболее доступна). В итоге Вы привыкнете к одному материалу и сможете добиваться отличных результатов.

Для десяти пленок необходимо три-четыре пакета проявителя и столько же фиксажа. Если дома нет уксуса или уксусной эссенции, купите и ее. Вот и все из затрат.

Теперь Вам надо приготовить те самые растворы, что необходимы для обработки пленки. Для их составления нужна вода. Пользоваться нужно той водой, что течет из крана, только предварительно ее прокипятить. Кипеть такая вода должна не меньше пяти-восьми минут, после чего ей дают остыть до 40–50 градусов. Растворять реактивы надо строго в соответствии с указаниями на упаковке. Какой пакет за каким. Растворять надо каждый пакетик до самого последнего кристалла. Воды надо взять процентов восемьдесят от необходимого количества. Когда последний пакет растворился окончательно — можно долить оставшуюся воду до необходимого количества. На бутылке, в которой Вы будете готовить растворы, надо сделать пометку-уровень. Например, маркером или приклеиванием лейкопластыря по нужной отметке. В дальнейшем Вам не придется всякий раз дотошно измерять количество воды и раствора.

Приготовленный раствор должен простоять сутки в темном месте и только после этого его можно использовать. Но прежде его необходимо профильтровать или, лучше всего, аккуратно перелить в другую емкость, оставив осадок на дне старой. На этих бутылях следует написать «Проявитель для пленки».

Так же надо поступить и с фиксажем. Растворы готовы — можно приступать.

Никогда не наливать в бутылку, предназначенную для проявителя, фиксаж. И — наоборот. Каждый раствор должен иметь постоянную посудину для хранения.

Работа на импортных материалах. Те из Вас, кто решил применять в фотографической практике материалы иностранного производства, должны подчиниться следующей подготовке к проявке.

Качество пленки Кодак Академия 200 не зависит от партии и номера эмульсии — можно покупать по одной, по две, по сто… Также — и пленка Т-МАХ 100 (400).

Но если Вы решили снимать на эти пленки, надо забыть про отечественные проявители. Они не хуже — нет. Но для пленок кодаковской фирмы разработаны собственные реактивы. Применяя другие, Вы тем самым лишаетесь качества таких фотоматериалов.

Обрабатывать «Академию» можно в проявителе D-76, который продается в специализированных магазинах, торгующих иностранными аксессуарами для фотографии. В каждом городе есть такие магазины[74]. Как правило, банки с D-76 рассчитаны на приготовление пяти литров проявителя. В домашних условиях этого многовато. Вы можете скооперироваться с друзьями или за один раз растворять часть порошка, предварительно просчитав необходимое количество воды. Не ошибитесь в расчетах!

Можно пользоваться и проявителем, предназначенным для пленок Т-МАХ. Он так же и называется. Продается такой проявитель в виде жидкой концентрации, что очень удобно и не требует кропотливого растворения порошка. В тех же магазинах можно купить и фиксаж (как кодаковский, так и Т-МАХ). Если это накладно, то можно пользовался отечественным фиксажем, который не влияет на качество. Конечно, «родной» фиксаж лучше, так как непосредственно разработан для таких пленок.

Минирисунки на упаковке отлично «рассказывают», как приготовить тот или иной раствор. Там же указаны правила проявления и фиксирования и сколько пленок можно проявить в данном растворе.

Не проявляйте иностранные пленки в отечественных проявителях — не лишайте себя качества.

Итак, у Вас все готово. Отфильтрован проявитель (на бутылке написано, что это — он, а не пиво), отфильтрован и надписан фиксаж, приготовлена промежуточная ванна для остановки проявления… Не приготовлена. Почему? Надо приготовить… Для этого возьмите воду (для одной пленки достаточно 350 мл) и налейте туда немного уксуса — 40–50 мл. Если Вы нашли эссенцию, то 15–20 мл.

Вот теперь все готово!

Гордо осмотритесь, все ли на месте, пройдитесь гоголем перед родными и скройтесь в ванной. На полчасика.

Уксус и эссенцию надо вливать в воду, а не наоборот. Это важно!!!

Предварительные приготовления. Творчество творчеством — техника безопасности берет свое. Сразу найдите место, где будут храниться растворы. Такое место должно быть укромным и редко используемым домочадцами. Где-то в кладовке в коробке, в ванной комнате — закрыто.

На балконе хранить нельзя — зима и светло.

Также должно найтись место бачку или бачкам. Выделите себе в кладовочке или ванной полочку и складывайте туда фотографическое. Оно должно быть в идеальной чистоте. Лучше, если по окончании проявки высохший бачок положить в полиэтиленовый пакет.

Если Вы проявляете в ванной комнате — постелите кусок толстой фанеры на ванну и составьте туда проявитель, стоп-ванну (промежуточный раствор уксусной кислоты), закрепитель (фиксаж) и один бачок. Приготовьте пленку, градусник, часы с секундной стрелкой (хорошо — секундомер)…

Подготовьте полную темноту в ванной; при выключенном свете проверьте все щели. Зарядите пленку в бачок, плотно прикройте крышкой. Теперь можно включить свет. Можно начинать проявление…

Думаю, что с первого раза зарядить пленку в улитку не удастся. Не отчаивайтесь, сейчас что-нибудь придумаем.

Возьмите ненужную пленку (испорченную или уже проявленную, которую не жалко «запальцевать») и попробуйте ее зарядить на свету. Пленка должна быть с отрезанным хвостиком, иначе ничего не получиться[75]. Возьмите улитку бачка за ребра дисков так, чтобы выступ оси улитки упирался в правую ладонь. Найдите на торцах дисков прорези, по которым должна вползать пленка. Вставьте ее туда. Удерживая диски за ребра, прокрутите одно из них (правое) вперед до упора. Пленка не проходит? А Вы прижмите ее кончик большим пальцем правой руки. Пошла? Ну, то-то же.

А теперь поверните обратно правый диск. Пленка полезла назад? А Вы прижмите большим пальцем левой руки краешек пленки — она и останется там, а правый диск проскользнет на исходное место. Теперь повторите то же самое несколько раз. Протискивается пленка в улитку? По чуть-чуть, но протискивается? А Вы говорили, что не умеете.

Доведите такое упражнение до конца. Теперь еще раз повторите с этой же пленкой, только теперь попытайтесь, вставляя пленку, не сильно «обнимать» ее. Помните — только за ребра и за края с перфорацией.

Получилось — отлично! А теперь — с закрытыми глазами! Слабо?

Если не слабо, направляйтесь в ванную. Хотя я советую, все-таки потренироваться получше. Не забудьте прихватить ножницы, чтобы отрезать конец с кассетой, когда вся пленка вползет в улитку бачка. Прикройте бачок крышкой — поставьте на фанеру.

Приготовления закончены — начинаем творить.

Процесс проявления. Пока Вы заряжаете пленку в бачок, термометр должен находиться в бутыли с раствором. Теперь Вы знаете — температура такая-то. Все рекомендации по времени проявления, процессу обработки рассчитаны на температуру проявителя и закрепителя в 20 градусов по Цельсию. Отклонения от нормы в теории не допускаются, а на практике — незаметны в пределах половины градуса для проявителя и пяти градусов — для закрепителя.

Предположим, температура выдержана; заливаем проявитель в бачок, включаем секундомер и через положенное время, не открывая крышку бачка, сливаем раствор в бутыль и сразу заливаем стоп-ванну на две-три минуты. Опять сливаем, не открывая крышку бачка, и только теперь заливаем фиксаж. После фиксирования пленки сливаем закрепитель в бутыль, открываем крышку и промываем пленку в обычной воде. Промытую пленку вешаем прищепкой в ванной комнате и ждем, когда она высохнет. Процесс закончился.

Теория нам ясна, общее впечатление — понятно; пошли нюансы.

Будьте внимательны.

Бессмысленно заводить в доме фотолабораторию, если Вы не отнесетесь к своей работе максимально подробно и профессионально. В противном случае идите в фотоателье, где снимают на паспорт — там проявят пленку и, если хотите, напечатают. Но запомните — съемка на черно-белую фотографию есть искусство и печать с такой пленки есть творчество.

Правило первое. Температура раствора всегда должна быть одной и той же. И завтра, и через год. 20 ли градусов, 21 ли… Это большой разницы не играет. При коррекции времени проявления — температура раствора может быть отклонена от нормы на два градуса в обе стороны. То есть расчеты будут собственные, а не фабричные[76]. Но то, что Вы установили для первой пленки, становится незыблемым для всех последующих!

Правило второе. Отснимите пленку с одним сюжетом, скажем, портрет или пейзаж. Отнеситесь к этому корректно — правильно выставляйте экспозицию, а не бабахайте все подряд, раз пленка опытная.

Зайдите в темную комнату, вытащите из кассеты кусок пленки сантиметров тридцать — отрежьте его и зарядите в бачок. Отрежьте так, чтобы кусочек оставшейся пленки торчал из кассеты — иначе второй раз Вам ее не вытащить.

Залейте проявитель в бачок и проявите пленку по тому времени, что указано на упаковке или на коробке с проявителем.

Во время проявки постоянно вращайте катушку с пленкой. Неторопливо, плавно, в разные стороны. За тридцать секунд до конца проявки слейте проявитель в бутыль.

Стоп-ванна, закрепитель… Во время этих процедур следует также вращать катушку. Останавливающая ванна длится две или три минуты (Вы выберите какое-то одно время и остановитесь навсегда на этом выборе.) Закрепление — десять минут. Во всех случаях надо применять один способ вращения катушки и сохранять его во все дни жизни.

Далее следует промывка. Решите, как она будет проходить. Под проточной водой ли, маленькой струйкой, стекающей в центр катушки… Сменными водами, которые меняются каждые пять минут… В первом случае — промывка длится 15–20 минут, во втором — 25–30.

Сушить пленку необходимо также всегда одинаково, я лично делаю так: промытую пленку помещаю в раствор одной (!) капли шампуня на бачок воды. «Купаю» в этом растворе пленку 30–40 секунд и вешаю сушиться. Не снимаю капли тампоном, не протираю мокрым кусочком замши…

Прицепив верхний конец пленки прищепкой к веревке, я привешиваю такую же прищепку к нижнему концу пленки. Как правило, часа через два пленка высыхает. Проверяю я это по прилипанию к пальцам эмульсионного участка пленки. «Запальцовываю» я пленку не на кадре, а в тех местах, где их нет — в начале или в конце. Если пленка устойчиво не прилипает, я отрезаю ненужный кусок пленки и отснятую ее часть разрезаю по шесть кадров и складываю в кальку — заворачиваю каждый отрезок отдельно. Положил — завернул, положил — завернул… И так — шесть раз. Пленка хранится отлично. На кальке я пишу время и место съемки, что именно снято и номер для архива.

Правило третье. Теперь проделайте то же самое со вторым кусочком пленки, прибавив время проявления на 30 %.

Правило четвертое. Еще раз отрежьте кусок пленки и зарядите в бачок. В отдельную посуду налейте двести миллилитров проявителя и добавьте кипяченой воды к нему также двести миллилитров. Проявите кусок пленки, прибавив время проявления в полтора раза от первого времени.

Оставшийся последний отрезок проявите в разбавленном проявителе со временем вдвое больше самого первого эксперимента.

Правило пятое. Все данные обработки пленки запишите в блокнот. У Вас должно быть четыре подробных записи со всеми мелочами обработки. От температуры до условий промывки.

Правило шестое. Каждый отрезок пленки пометьте, чтобы потом не перепутать.

Теперь, когда все подготовительные операции проделаны, — необходимо напечатать с каждого отрезка пленки по одному отпечатку. Фотографии необходимо также пронумеровать в соответствии с пометками на негативах[77].

Итак, у Вас перед глазами четыре фотографии. Если Вы не хотите печатать где-то на стороне, то дождитесь следующей главы — там все про фотографическую печать. А пока…

Четыре фотографии. Это Ваш первый опыт, который необходимо запомнить на всю фотографическую жизнь.

Выберите самую контрастную фотографию и самую мягкую. Посмотрите — устроит ли Вас такое качество проявки пленки. Может, добавить время… А может быть, потребуется и убавить. Неплохо было бы, если бы Вы показали кусочки пленки и фотокарточки кому-то знающему. Но, в конце концов, можно и самому разобраться.

Представим себе, что Вам показалось — отличная, сочная фотография могла бы получиться в середине между первым и вторым способом проявки пленки. Что это значит?

Правильно! Надо в следующий раз увеличить время проявления не на 30 %, а — на 15 %. Запишите это соображение в свой блокнот.

Теперь — рассмотрим «разбавленное» проявление. По всем теориям — должен уменьшиться контраст. Допустим, что и у Вас так же. Сравните контрастный снимок с малоконтрастным. Видите разницу? Это значит, что после съемки контрастных сюжетов необходимо пользоваться вторым способом проявления.

Будем считать, что Вы выбрали несколько способов проявления. Один — для пленки с контрастным сюжетом, другой — с малоконтрастным сюжетом, третий — с нормальным. Качество фотографий с таких негативов Вас устраивает — что еще надо! Еще раз напоминаю запишите все-все-все о проявлении. Ваша книга, которая-сейчас имеет только первую страничку, — Ваше будущее. Удачи Вам!

Вы можете самостоятельно придумать способ проявления — разбавить не вполовину, а больше… Пленку не все время вращать, а по пять секунд в каждую минуту…

Но!!! Выбрав один раз такой способ — забудьте о новых экспериментах на долгие годы.

Фотографическая печать

Ну, господа, это действительно последний шаг в нашем с Вами начинании. Но мы уже многое знаем. Поэтому — без лишних слов…

Фотографическая утварь. Где взять бутыли для растворов, мы уже изучили. Осталось только сказать, что для проявления пленок растворы, предназначенные для печати, не годятся. Стало быть, и бутыли должны быть у каждого процесса свои собственные.

Необходимо приобрести кюветы, которые еще называются ванночками. Минимум — три. Для проявителя, стоп-ванны и закрепителя (фиксажа). Выбор размера таких ванночек должен быть связан с Вашим желанием печатать определенный формат фотографий. Сейчас есть следующие форматы (все размеры в сантиметрах) — 10x15, 13x18, 18x24, 24x30… Далее нет смысла перечислять, так как в домашних условиях практически нецелесообразно печатать фотографии больше, чем 24x30. Да и такой формат сразу не схватить, хотя очень хочется. Как-никак, а это уже выставочная фотография!

Я советую — для начала остановиться на пределе в 18x24. И фотография приличная, и хлопот немного. Конечно, меньше — хоть до размеров почтовой марки.

Необходимо купить несколько пинцетов, которые свободно продаются в фотомагазинах. Можно воспользоваться и любыми другими; удобство захватывать фотографию, перетаскивать из раствора в раствор — главное их достоинство.

Вот, собственно, и все «ложки-вилки».

Фотоувеличитель. Ясно, что никуда не уйдешь от этого вопроса. Фотоувеличитель придется покупать; Скажу сразу — нет ничего приличного из того, что можно купить в магазинах. Я имею в виду — фотоувеличители отечественного производства. Никакие УПА никуда не годятся. Детский лепет. «Дон», «Азов» — танки, домой не втащишь. А втащишь — не рад будешь.

Мой совет. Купите подержанный старый фотоувеличитель. «Нева» и «Ленинград» — приличные фотоувеличители. А за сроком давности — стоят просто копейки. Вам же на начало творческой деятельности этого достаточно. На этих фотоувеличителях работали и «выставлялись» отцы наши и деды.

Когда будете покупать у какого-нибудь дяди Пети, вспомните главу про старенькие фотоаппараты. Подружитесь с ним (с дядей Петей) — он Вас всему научит.

У него же приобретите красный фонарь, который просто необходим во время работы в фотолаборатории. Если у него нет — купите где-нибудь в другом месте (у дяди Васи, например), но самый простой. Простейший. Я в свое время купил лампочку, покрытую красным чем-то, и вворачивал ее вместо обычной в ванной комнате на время усиленных исканий себя и своей фотографии.

Подготовьте место, куда Вы после работы спрячете фотоувеличитель. В нерабочем состоянии он должен быть укрыт чехлом. Например, старой наволочкой. Это охранит его от пыли.

Фотографическая бумага. Бумага бывает глянцевая, матовая. Каждая к тому же картон или тонкая. И — мягкая, контрастная, нормальная. Такая разновидность необходима для вкуса и исправления недостатков негативного изображения. Скажу так — если фотография излишне контрастна, попробуйте напечатать ее же на мягкой бумаге. И так далее…

Никогда не открывайте пакет с бумагой на обычном свету. Только — при красном свете в фотолаборатории.

Реактивы для фотопечати. Стоп-ванна, фиксаж могут остаться теми же, что и при проявлении пленок. Однако обрабатывать пленку и бумагу в одних и тех же растворах нельзя. Вы делайте так. Приготовьте фиксаж — литра два. И разделите его в две бутыли. На них должно быть написано — «Фиксаж для пленок» и «Фиксаж для бумаги». Так же надо поступить и со стоп-ванной.

Инструкция по применению проявителя и закрепителя написана на упаковке. Там же написаны и ресурсы использования растворов. Не увеличивайте их. Если можно проявить в литре пятнадцать листов бумаги размером 18x24, значит, шестнадцатую придется проявлять в новом литре. Не химичьте!!!

Проявитель надо купить в магазине, и называется он «Стандартный номер один». Можно покупать и другой, но на нем должно быть написано — «для бумаги». Здесь то же правило, что и при покупке проявителя для пленки, — какой чаще и регулярнее поступает в продажу, тот и хорош. Привыкнув к одному проявителю, Вы обретете навык и качество.

Работа в фотолаборатории. Тема этой книги не может вместить в себя еще один процесс, связанный с фотографией, — фотопечать. Если кто из Вас решится более серьезно заняться этим процессом, множество научных трудов в Вашем распоряжении.

Но, чтобы узнать, стоит ли Вам действительно приобретать такие книги, — попробуйте начать печатать практически с нуля. Вот этот ноль я и попытаюсь Вам рассказать.

Фотолаборатория должна быть тщательно изолирована от попадания любого обычного освещения. После выключения красного фонаря темнота должна стать абсолютной.

На столе (куске фанеры, положенном на ванну) должны стоять (слева направо):

— фотоувеличитель;

— кювета с проявителем;

— кювета со стоп-ванной;

— кювета с фиксажем.

В первой кювете — пинцет, которым пользуются, для работы с проявителем и стоп-ванной. В третьей — пинцет для фиксажа и той же стоп-ванны.

Капли проявителя не должны попадать в фиксаж. И — наоборот,

Пленку надо укладывать в кадровое окно эмульсией вниз. Более блестящей поверхностью — вверх. Включаете фотоувеличитель — на экране (столике фотоувеличителя) появляется нерезкое изображение негатива в увеличенном виде. На этот столик устанавливается кадрирующая рамка, которая продается вместе с увеличителем. Поставьте на рамке размер того формата бумаги, которым будете сейчас пользоваться.

Поднимая или опуская увеличительную головку вдоль штанги, установите размер изображения негатива до размера рабочей части кадрирующей рамки. Наведите на резкость объектив увеличителя.

Выключите фотоувеличитель.

При красном свете распакуйте пакет с фотобумагой

— достаньте один лист. Уложите его в рамку. Эмульсионной стороной (она при красном освещении слегка блестит) вверх, к объективу фотоувеличителя.

Включите фотоувеличитель на десять секунд.

Экспонирование бумаги произошло.

Вынимайте бумагу из рамки и, повернув экспонированной стороной вниз, «утопите» ее в проявителе. Слегка качните кювету, чтобы проявитель находился в движении и сменялся на бумаге. Секунд через тридцать переверните бумагу. Пинцетом! Смотрите, как проступает изображение.

Это, конечно, чудо.

Изображение все больше насыщается. Пинцетом, ухватившись за край бумаги, покачивайте фотографию в проявителе.

Через две минуты проявление заканчивается. Подержите еще секунд тридцать-сорок в проявителе.

Правильно экспонированная и окончательно проявленная фотография при красном свете кажется контрастнее и темнее. На обычном свету такая фотография выглядит правильно и качественно.

Поднимите пинцетом фотографию над проявителем и дайте стечь каплям в кювету. Только после этого опускайте в стоп-ванну. «Прополоскайте» фотографию в течение минуты. После того как стечет предпоследняя капля стоп-раствора, опускайте фотографию в закрепитель. «Поболтайте» ею в фиксаже первые тридцать секунд.

Через пять-шесть минут изображение на фотобумаге закрепилось, и можно включать обычный свет.

При включении обычного освещения в фотолаборатории никогда не забывайте упаковать неиспользованную фотобумагу.

Полное фиксирование бумаги происходит через десять-двенадцать минут. Но посмотреть ее уже можно. Поздравляю Вас!

Нюансы. Если Ваша фотография с первого раза получилась качественной, огорчитесь. Учиться же теперь нечему.

Поэтому я обращаюсь к тем, у кого не все так плохо. Бледная фотография требует добавления времени экспонирования под светом увеличителя. И — наоборот. Сколько времени требуется конкретно — это предстоит Вам выяснить только практически. Зависит это от лампы в увеличителе, плотности негатива, качества проявителя и так далее.

Я делаю так. Устанавливаю рамку с бумагой и включаю увеличитель на три секунды. Потом прикрываю четвертую часть бумаги куском картона светонепроницаемого. И еще раз экспонирую фотографию — три секунды. Что получается. 3/4 фотографии экспонированы шесть секунд, а 1/4 — три. Продолжаю этот способ практической проверки точного времени. В итоге у меня на одном листе бумаги четыре времени экспонирования — 3 секунды, 6, 9, 12. Проявив полностью фотографию, я выхожу на белый свет. Теперь мне все ясно — лучшая часть изображения экспонирована, скажем, девятью секундами. Это мне маячок.

Промывка. Качественная промывка фотографий необходима. В противном случае — через несколько месяцев, а то и раньше, фотографии пожелтеют или покроются пятнами. Это произойдет по причине наличия в фотографическом эмульсионном слое остатков фиксажа.

Положите в небольшой таз все фотографии и пустите туда небольшую струю воды. Через 25–30 минут отпечатки промыты. Можно приобрести и кювету размером побольше и использовать ее вместо таза. Как хотите. Когда я печатал в ванной комнате, а не в лаборатории, то предварительно наливал воды в ванну на треть и сбрасывал туда отфиксированные фотографии. Они лежали до конца всей работы. Купались.

Сушка. Для сушки фотографий применяют специальные глянцеватели. Если, конечно, бумага, на которой Вы печатаете, глянцевая. Но, прежде чем покупать глянцеватель, войдите во вкус домашней фотолаборатории. Если все пойдет хорошо и Вам нравится, тогда прикупите.

А пока фотографии можно сушить естественным способом, разложив их на газетах изображением вверх. Я всегда печатал в поздние вечерние часы и заканчивал за полночь. Раскладывал отпечатки и ложился спать. А утром все семейство бегало вокруг газет и вздыхало. К тому времени, конечно же, все карточки были сухими.

Высохшие отпечатки имеют свойство сворачиваться в трубочку — не отчаивайтесь. Распрямите их о торец стола — под нажимом «протяните». Ничего с ними не случится и эмульсия не потрескается. Распрямите фотографии со всех четырех углов и положите под стопку книг на несколько часов.

В продаже можно найти фотографическую бумагу с полиэтиленовым покрытием. Такая бумага хорошо сохнет (от силы полтора часа) и после не скручивается. Отпечатки на такой бумаге выглядят эстетичнее. Глянцевать их ни в коем случае нельзя!

Бумагу с полиэтиленовым покрытием проявлять необходимо меньше, чем обычную. И фиксировать тоже. Двух-трех минут для закрепления достаточно. «Купать— промывать» такие отпечатки можно недолго — пять минут. Сушить так же, как и простую, но меньше.

В магазине фототоваров Вы найдете большой выбор такой бумаги. Лучше всего пользоваться бумагой «Бром-экспресс ПЭ». Ее чаще видно в продаже, и такая бумага дает постоянное качество.

Не начинайте свою фотопечатную деятельность с больших форматов. Начните с 13x18 сантиметров и добейтесь на таком формате хорошего качества.

Компьютерная печать

Ну, вот теперь и для «цифровиков» пришла долгожданная пора. Это для всех обычных фотографов — химия да Кодак-лаборатории, а для нас с Вами все дома, у камина, при всех удовольствиях… Если есть, конечно, компьютер. Ну, думаю, что есть. Иначе, зачем цифровую камеру покупать было.

Итак, у нас все иначе. Начнем с «проявления» пленки. Проявлять будем следующим способом. Включаем компьютер…

О том, как включать компьютер, я надеюсь, Вы без меня знаете. Если нет — бегите к соседу или в магазин. Покупайте книгу, которая Вам нравится, но обязательно одну из тех, где есть что-нибудь о включении компьютера.

Открываем Photoshop (у кого какая версия) и импортируем наш кадр. Как это делается — Вам обязательно укажут в инструкции, приложенной к фотоаппарату. Ведь у кого как… Кто-то через специальное устройство (Connect), кто-то сразу с дискеты (У него такой фотоаппарат), кто-то через специальные шнуры для камеры и портов компьютера — COM-порта или параллельного.

Но в любом случае придется открыть Photoshop. Есть, конечно, и другие программы, но эта наиболее полная, наиболее профессиональная и наиболее точно и качественно исполняет все Ваши пожелания. К тому же большинство рекламных художников знакомы с этой программой — есть у кого спросить. Да и литература о Photoshop’e в полном изобилии на прилавках.

Вот перед Вами традиционный интерфейс Photoshop. В меню «Файл» выбираете «Получить» (может быть и другое слово — «Импорт») — дальше диалог с компьютером подскажет.

Господи, получилось! Вот оно, чудо то! Это же я, елки-палки, только в компьютере!

Ну, читатель, теперь главное требование — не переборщи. Посидел без передышки двое-трое суток и хватит, прервись. Я не колдун, но, если слушаться не будешь — неприятности в семье обеспечены.

Теперь надо обязательно сохранить уже в компьютере появившееся изображение. Как сохранить — знаете? Файл (File) — Сохранить как (Save as) — Фото1 (Foto 1)

Так можно поступить со всеми кадрами, которые Вы только что сняли, меняя, конечно, имя — Фото 1, Фото 2…

Что тут говорить — прекрасно, удобно, просто, наглядно да еще на века!!!

Забегу вперед — очень хочется: до поры до времени я храню в своем компьютере до тысячи фотографий[78].

Когда же диск переполняется (на это уходит год-полтора) я весь каталог с фотографиями «перегоняю» на CD, с жесткого диска компьютера все стираю и оставляю только информацию, на каком CD что находится. В итоге мой многолетний архив находится на, скажем, десяти «сидишках». Это, по сравнению с тумбами и ящиками негативов и контрольных отпечатков, просто смешно.

Забежав вперед — возвращаемся обратно.

Теперь все фотографии, только что отснятые, в компьютере. Мы их подписали, сложили в папку «Для обработки», перекурили. Перекуривать можно день, два, год — кто как курит… Нетерпеливые же, конечно, сразу же начнут «обрабатывать». Начнем и мы.

Перед нами фотография[79], которую мы открыли через Фотошоп.

Внимание!

Вот и начинается творчество, начинается вся та работа, которую при работе с обычными (не цифровыми) материалами проделывают в темных комнатах, фотолабораториях, ваннах и прочее…

Первый этап. Посмотрите, может быть, не удался кадр, а? Жалеть нечего, и если только это не уникальное что-нибудь — выбрасываем. Оставляем только действительно достойное нашего внимания. Нечего к себе относиться как «устами младенца, дескать…» Оставим след в истории только качественный, а не любой, потомкам на посмешище.

Смотрите-ка, а места на компьютере после первичной обработки освободилось, прямо-таки, вдвое-втрое.

О чем это говорит, дорогой читатель?!

Вот так-то.

Серьезней к делу подходить надо. Возвращайтесь в предыдущие главы о композиции, главных деталях, ракурсе…

Иначе зачем же я их писал?!

Вон, посмотрите, Петр Иванович, уже четвертую пленку снимает, а кадры у него, как огурчики в баночке — один лучше другого. Что значит — внимательно читать и не только между строк!..

Второй этап. Он может оказаться и последним, но только на первых порах… Пока во вкус не войдете.

Откадрируем фотографию, если это необходимо. Чего греха таить — я хоть и противник всяких урезании — сам время от времени прибегаю к кадрированию. Не доглядел, видать, в видоискатель фотоаппарата.

Теперь перед нами все так, как надо. Осталось только этот кадрик (в старом понимании — негатив) превратить в настоящую фотографию («напечатать», как сказали бы мы раньше, когда в руках был пленочный допотопный Canon). Для этого необходимо войти в меню «Изображение», найти строчку «Размер изображения» и поставить там необходимый Вам размер будущей фотографии.

Если принтер Ваш насчитан на, скажем, размер листа А4, то никакого смысла нет «печатать» фотографию 40x60 см.

Обратите внимание на то, чтобы функция сохранения пропорций была активизирована. В противном случае фотография увеличится не пропорционально и портрет вытянется в такое положение, когда придется отвечать перед портретируемым[80].

Как известно — размер листа А4 всего-навсего 21x29,7 см. Поэтому, для начала поставим по короткой стороне 18 см. Обратите внимание, что размер по длинной стороне самопроизвольно изменился. (Это только в том случае, когда пропорциональность сохранена.) Жмем ОК (Да) — на мониторе наша же фотография, но теперь она готова к печати в нужном нам размере.

Заходим в «Файл» — «Печать»… Ну, а дальше у кого какой принтер — у того такой диалог с ним. Всех моделей не опишешь.

В конце концов, нажимаем и тут ОК и… о, прекрасное мгновенье, фотография перед нами!!![81]

Вот, господа, и все начальные сведения о печати цифровой фотографии. Дальше — по вкусу, по знанию, умению, наличию свободного времени, грубо говоря — по желанию.

Я, на всякий случай (только — на всякий), упомяну простенькие возможности обработки цифровой фотографии. Все, действительно профессиональное и качественное, умение я не передам; а если и попытаюсь, то книга перерастет в собрание сочинений, и придется оформлять подписку.

Главное, что необходимо помнить всегда! Экспериментировать можно без удержу только в том случае, если Вы предварительно создали копию оригинального негатива Вашей фотографии!!! Только в этом случае можно изощряться до утреннего кофе безбоязненно. Оригинал останется не тронутым.

Черно-белая фотография. Входим в «Изображение» «Режим» и выбираем команду «Градации серого».

Тонированная фотография. В том же «изображении» ищем «Коррекцию» и выбираем команду по вкусу.

Помните, что всегда можно отменить последние эксперименты, выполнив в меню «Редакция» команду «Отменить». Также в меню «Файл» есть команда «Восстановить», исполнив которую, Вы вернетесь к последней СОХРАНЕННОЙ копии Вашей фотографии.

Чистка и удаление лишнего на фотографии. Ясно, что приходит момент, когда «второе лицо» все портит: и саму фотографию, и саму репутацию «лица первого». Кроме того, есть еще и чисто художественные желания убрать все лишнее. Или, наоборот, добавить из другой фотографии. Помните — «если бы к носу Иван Никифоровича да приставить…»?

Этот вопрос и задача будет посложнее предыдущих но, все-таки… В инструментарии находите «лупу» и, многократно — по потребности, увеличиваете ту часть фотографии, в которой Вы будете что-то удалять.

Не пугайтесь, что при увеличении все превратилось в разноцветные квадратики — такова природа цифровой фотографии.

В том же инструментарии ищите такой инструмент, который Вам подходит. Например, «лассо». Как им пользоваться, Вам подскажет чутье и практика. Лучше, конечно, если Вы купите учебник по Photoshop’y.

Если Вам удастся удаление, то Вы с ужасом увидите белое пятно на выделенном месте (какой кошмар)! Не переживайте — выделите что-нибудь из подходящего фона (то есть, чем бы хотелось заменить) и, скопировав, наложите на пятно. Фон останется и там, где и раньше был, и на новом месте он же окажется!!! Чтобы скопировать выделенную область, Вы можете выбрать из меню «Редактирование» команду «Скопировать», либо переместить выделенную область на новую позицию в пределах фотографии, либо «перетащить» выделенную область в другую фотографию, если она сейчас находится на мониторе.

Конечно, не все так просто… Но, уверяю Вас, вовсе не сложно! Навык, продуманность, фантазия… Через пару-тройку сеансов — маг и волшебник, честное слово!

Фотография как картина. Конечно, Вы видели где-то или самим хотелось довести простую (извините уникальную) фотографию до произведения искусства Например, как будто фотография сделана на, скажем крупно тисненой бумаге… Красивый эффект, не правда ли?

Для этого существуют специальные фильтры, как в самом Фотошопе, так и в специальных дополнительных полупрограммах, которые неимоверно расширяют возможности компьютерного художественного мышления Фильтры, встроенные в программу Photoshop, позволяют применять к изображениям различные специальные эффекты. Например, с их помощью вы можете имитировать манеру художников-импрессионистов, создавать эффект присутствия различных источников света, произвольно деформировать изображения, а также получать многие другие интересные визуальные эффекты. Дополнения же программы Photoshop представляют собой специальные модули (plug-in modules), разработанные как самой фирмой, так и другими фирмами в сотрудничестве с Adobe Systems. Эти модули значительно расширяют возможности основной программы Photoshop. Комплект поставки программы Adobe Photoshop включает в себя дополнения предназначенные для экспорта и импорта изображений а также фильтры для создания спецэффектов.

Дорогой мой читатель (надеюсь, что можно и коллегой уже назвать), вперед! Сколько прекрасного в творчестве. Что говорить — чудо современной техники плюс биологическая интуиция да свободный уик-энд — главное с домашними не перессориться! А то уйдете в виртуальность да не выберетесь. А это, сами знаете, хорошо не кончается.

Итак умеренность во всем (то есть, без фанатизма) и дружелюбие домочадцев — и успех Вам гарантирован

Удачи![82]

Последнее и очень личное:

конечно, это идеальный рассказ. Практика более богата на подвохи. Но в мою задачу входит передача принципа — я это сделал. Когда Вам придется трудно, помните — принцип остается один и тот же. Мало — добавить, много — убавить.

Не столько личное, сколько естественное: Дорогой читатель, ничего так не хочется, как расплодить по России фотографов. Вся надежда на Вас. Тем более, что это действительно просто.

Вот и сказке конец[83].

Краткий фотографический словарь

А

АВТОПОРТРЕТ

съемка самого себя при помощи фотоаппарата, оснащенного автоспуском. Некоторые фотографы снимают автопортрет при помощи зеркала.

АВТОСПУСК

механизм для автоматического срабатывания затвора через некоторое время после его включения. Удобно для съемки самого себя.

АКТИНИЧНЫЙ СВЕТ

свет, который способен влиять на светочувствительные материалы. Как правило, это обычный дневной и электрический свет. Фотоматериалы необходимо тщательно оберегать от такого света.

АПЕРТУРА

в простом понимании этого термина речь идет о диафрагме объектива. В некоторых автоматических камерах есть режим «приоритета апертуры». Это значит, что, выставив диафрагму, фотоаппарат самостоятельно установит выдержку.

Б

БАЙОНЕТ

от французского «штык» — способ соединения объектива с фотокамерой. Модификаций байонета большое множество. Сейчас начинают выпускать специальные переходные кольца, которые позволяют использовать объективы одной фирмы с фотоаппаратами другой. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых Зенитах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и удобство передачи информации от камеры к объективу. В настоящий момент фирма Canon использует байонет, в котором передача информации осуществляется чисто электронным способом, то есть никаких механически сопрягаемых элементов в их байонете нет (позже у Nikon тоже появились объективы со встроенным мотором, для которых не нужно механическое сопряжение для автоматической фокусировки). У большинства серьезных фирм своя конструкция байонета т. е. оптика для Nikon не подходит к Minolta. Байонет К помимо Pentax использует ряд других фирм, таких как Ricoh, Soligor (речь идет о механической совместимости).

БЛЕНДА

приспособление, которое крепится к объективу. Бленда защищает кадровое окно от паразитной засветки. Применение ее крайне важно при съемке природы, когда ненужные блики и лучи незаметны для глаза, но все же проникают в объектив. Отсутствие бленды снижает сочность снимка.

БЛИК

яркое световое пятно на темных гладких, глянцевых, полированных поверхностях. На фотографиях — это, как правило, отражения источника света. В разумных пределах блик увеличивает художественное восприятие фотографии.

БРОМПОРТРЕТ

черно-белая фотографическая бумага, дающая коричневый оттенок изображению. Изумительна для художественной фотографии.

БУМАГА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ

форматные листы бумаги, на которые нанесен светочувствительный слой. При экспонировании и химической обработке проявляется изображение, которое стойко к естественному свету. Бумага делится по своим свойствам на мягкую, нормальную, контрастную, матовую, глянцевую, тисненую, тонкую, картон, полукартон. Все эти свойства применяются в зависимости от целей фотографии и качества негатива.

В

ВАННОЧКИ

(кюветы). Плоские под формат фотобумаги посудины для обработки фотографий. Абсолютно необходимая вещь для желающего самостоятельно освоить процесс получения фотографии.

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО

число, которое характеризует условия экспозиции при съемке с импульсным светом (вспышкой). Каждая вспышка имеет ведущее число, которое указано в инструкции. Как правило, оно определено для пленки в 100 ед. ISO. Разделив это число на количество метров от фотокамеры до объекта съемки, мы получим искомую диафрагму. (Ведущее число — 20, расстояние до объекта — 5 метров. Диафрагма должна быть установлена на отметку 4.)

ВИДОИСКАТЕЛЬ

устройство в фотоаппарате, предназначенное для определения границ кадра. Видоискатель в современной аппаратуре бывает прямой и косвенный. Первый точно соответствует кадру на пленке и применен в зеркальных камерах, косвенный видоискатель немного смещает изображение (смотрит рядом), что заметно только при съемке очень близко расположенных объектов. В косвенном видоискателе присутствует явление параллакса (см).

ВИНЬЕТИРОВАНИЕ

Затемнение углов кадра в силу падения освещенности. Таким свойством страдают все простенькие объективы.

ВИРАЖ

раствор для обработки фотоматериала. Придает изображению различные оттенки. Например, все старинные фотографии были вирированы.

ВОЗДУШНАЯ ДЫМКА

атмосферное явление, проявляющееся в виде равномерного «помутнения» воздуха. На фотографическом процессе отражается полным исчезновением сочности снимка или негатива. Фотографы-художники используют воздушную дымку для передачи глубины пространства, камерности, поэтичности природы…

ВСПЫШКА

электрический прибор, предназначенный для мощного, но мгновенного освещения объекта съемки, который устанавливается на фотокамере для автономного освещения. Мощный луч по своей цветовой температуре напоминает солнце. Продолжительность его крайне мала (тысячные доли секунды), но достаточна для освещения объекта. Простые вспышки постоянно излучают свет в одну и ту же мощность. Она определяется ведущим числом. Завод-изготовитель в паспорте указывает его, и это служит отправной точкой для выяснения экспозиции. Сложные вспышки обладают фотоприемником, улавливающим освещение. Фотограф выставляет экспозицию и «говорит» об этом вспышке, которая самостоятельно изменяет силу света в соответствии с реальным освещением Применяют также одновременно несколько вспышек, которые синхронизированы между собой. В момент срабатывания главной вспышки все остальные своими светоловушками фиксируют свет и включаются.

ВУАЛЬ

«туманность», покрывающая пленку после проявления. Отвратительное явление… Связано это с просроченной годностью или неправильным проявлением. Пленка напоминает полупрозрачный полиэтилен.

ВЫДЕРЖКА

время, в течение которого затвор остается открытым и пропускает свет на пленку. Величина выдержки зависит от освещенности объекта. Для правильной установки применяют специальные приборы — экспонометры.

ВЫДЕРЖКА СИНХРОНИЗАЦИИ

минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. В настоящее время минимальная выдержка синхронизации механического затвора — 1/250, электронного затвора — 1/300. Съемка с традиционной вспышкой выдержками меньше, чем выдержки синхронизации невозможна. Синхронизация с короткими выдержками возможность использования вспышки при выдержках более коротких, чем обычная кратчайшая синхронизационная выдержка. В этом случае кадровое окно пробегающими шторками открыто не полностью, и, чтобы не получить на снимке вместо всего кадра лишь его узкую полоску, длительность импульса приходится «растягивать» на все время пробегания щели перед пленкой. При быстрой синхронизации мощность вспышки резко (в несколько раз) падает.

ВЫЦВЕТАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

старение эмульсионного слоя. Правильно обработанная фотография не теряет своих качеств долгие годы. Но от висения на солнечной стороне стены и она в конце концов потеряет свои качества. Незавидным примером выцветания служат карточки, созданные «Полароидом».

Г

ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ, или НАЧАЛО БЕСКОНЕЧНОСТИ

минимальное расстояние от фотоаппарата до плоскости в пространстве, от которой далее до бесконечности все предметы передаются резко. Такое свойство объектива зависит от его диафрагмированности и расстояния до этой плоскости. В простых фотоаппаратах, где объектив встроен и диафрагма его неизменна, гиперфокальное расстояние постоянно. Поэтому объект съемки должен находиться всегда в зоне резкости — гиперфокального расстояния. Простейшие фотоаппараты начинают «видеть резко» приблизительно с двух метров.

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

возможность фотообъектива изображать резкими объекты, расположенные ближе и дальше точки установки на резкость. Глубина резкости является условной единицей измерения, которая возрастает с диафрагмированием объектива. Дальняя часть от точки наводки всегда больше, чем передняя.

ГЛЯНЦЕВАНИЕ

обработка фотобумаги для придания «зеркальной» поверхности фотографии. Для домашних условий существуют небольшие глянцеватели. Кодак-лаборатории применяют специальную бумагу без дополнительного глянцевания. Глянцевые отпечатки смотрятся хуже матовых, если на них изображено что-нибудь художественное. Глянец больше подходит к репортажной и документальной фотографии. Издательства принимают только глянец.

Д

ДАГЕР

Жак Дагер — один из отцов фотографического ремесла. В 1839 году физик Араго прочитал доклад в Парижской академии наук о разработках Дагера и Ньепса. Этот год теперь считается годом рождения фотографического искусства.

ДАЛЬНОМЕР

устройство для определения расстояния от объектива до снимаемого объекта. Общая схема напоминает устройство, по которому в начальных классах нас учили определять расстояние до дерева на другой стороне реки. Принцип дальномера основан на законах тригонометрических функций. Некоторые дальномеры гораздо быстрее и точнее наводят на резкость, чем зеркальные аппараты. Такие мощные устройства применены в фотоаппаратах Contax и «Киев».

ДЕФОРМАЦИЯ

изменение физических и химических свойств фотоматериалов. Деформация связана прежде всего с неправильным хранением и эксплуатацией. Хорошая отснятая пленка также теряет свои свойства при долгом ее непроявлении.

ДИАПОЗИТИВЫ

то, что мы все называем слайдами. Слайдовая пленка еще называется обратимой.

ДИАФРАГМА

светонепроницаемая перегородка с отверстием в центре. Это отверстие меняет свой диаметр, увеличивая или уменьшая количество света, проходящее сквозь объектив и диафрагму на пленку. При диафрагмировании меняется глубина резкости.

ДИСТОРСИЯ

искажение изображения на пленке, полученное при применении простейших объективов. Ее легко можно заметить при наличии в кадре прямых линий, которые в данном случае выглядят выпуклыми или вогнутыми кривыми. Так же происходит с параллельностью. Диафрагмирование не уменьшает дисторсию.

ДИФФУЗИОННЫЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

процесс быстрого получения позитивного фотоматериала — фотографии. Такой процесс проходит прямо в самом фотоаппарате. На основе этого явления выпускается фотоаппарат Polaroid.

ДИФФУЗИЯ СВЕТА

не направленное хаотичное распространение света. Рождается при помощи рассеивателей и отражателей. Такой свет наиболее правильно передает объемы. Применяется в художественной фотографии так же часто, как и фотоаппарат.

ДЛИННОФОКУСНЫЙ ОБЪЕКТИВ

объектив, фокусное расстояние которого больше диагонали кадрового окна в несколько раз. Величина фокуса достаточно условна, и, скорее всего, надо говорить об угле зрения. Чем он меньше, тем больше объектив становится длиннофокусным. Простой принцип его напомитнает действие бинокля, когда за километр видно как на ладони.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

цвета, которые, смешиваясь, дают белый цвет. Голубой (сине-зеленый) является дополнительным красному. Желтый (зелено-красный) — синему. Пурпурный (сине-красный) — зеленому.

DX-КОД

данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету, и на определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных минифотолабораторий.

DATA (COMMAND) BACK

сменные управляющие крышки. Выпускаются к некоторым профессиональным зеркальным камерам, позволяют хитро управлять камерой (реализуют, к примеру, таймер-автоспуск, таймер длительной выдержки, хитрый брэкетинг— экспозиционная вилка (см.) и т. п.) и впечатывать различную информацию в негатив.

З

ЗАСВЕТКА

нежелательное освещение фотоматериала актиничным светом. Засветка при проявлении «зачерняет» изображение на пленке, и теперь напечатать качественную фотографию уже нельзя. Засветка может произойти от неправильного хранения фотоматериалов и неполадок в фотокамере (плохо закрывающаяся крышка фотоаппарата).

ЗАТВОР

встроенный в аппарат механизм, при помощи которого осуществляется заданное время открытия кадра. В современных камерах применяется шторный затвор, который на больших выдержках открывает шторку, и через положенное время к ней вдогонку бежит следующая шторка. При быстрых выдержках первая шторка не успевает дойти до конца кадра — вторая устремляется за ней. Таким образом, свет на пленку попадает через щель, которая движется вдоль кадра. Чем и достигается очень маленькое время для засветки пленки. Чем уже щель, тем «быстрее» становится выдержка. Существует и центральный затвор, который действует по принципу диафрагмы. Несколько лепестков раскрываются от центра, и чем меньше их раскрытие, тем быстрее окажется выдержка.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

наиболее совершенные конструкции фотографической техники в наше время. Между объективом и пленкой находится зеркало, которое отбрасывает отражение на призму видоискателя. Через несколько преломлений мы видим то, что и объектив. В момент съемки зеркало поднимается, мы ничего не видим, фотоаппарат снимает, зеркало опускается, и опять видим то, что сняли.

ЗЕРНИСТОСТЬ

структура эмульсионного слоя фотопленки. Равномерное покрытие дает мелкое зерно, неравномерное — наоборот, Практически зерно на пленке зависит от ее чувствительности, чем она выше, тем выше зернистость, которая чаще всего негативно сказывается на резкости и пластике изображения.

ZOOM-ВСПЫШКА

вспышка с возможностью изменения угла охвата позволяет оптимально расходовать энергию вспышки. Необходимый угол охвата зависит от используемого объектива.

ZOOM-ОБЪЕКТИВ

объектив с переменным фокусным расстоянием. Качество современных zoom-объективов достаточно высоко. У недорогих zoom’oв обычно маленькая светосила, что уменьшает маневр при съемке (ограничивает диапазон выдержек минимальную глубину резкости).

И

ИНТЕРВАЛ ЯРКОСТИ ОБЪЕКТА СЪЕМКИ

контраст. Величина, определяемая отношением наибольшей и наименьшей яркостей объекта съемки.

ИСТОЧНИКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

в фотографии применяют следующие источники искусственного освещения: лампы накаливания общего назначения, зеркальные лампы, галогенные, импульсные источники (вспышки).

ИСТОЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ РАТВОРОВ

частичное прекращение действия химических реактивов и накопление осадков от проявления предыдущих материалов. Чрезмерное использование проявителей и закрепителя в фотографическом процессе недопустимо, так как это приводит к образованию вуали на пленке и неправильной передаче цветов на фотографии. Обработанные таким образом материалы исправить не удается, и, чтобы избежать плохих результатов, Вам предварительно необходимо удостовериться в годности применяемых реактивов.

К

КАДР

понятие, означающее в фотографии отдельный снимок, часть пленки, изображение в видоискателе.

КАДРИРОВАНИЕ

изменение границ кадра в меньшую сторону при печати. И — в любую при съемке. Этот процесс необходим для проработки выразительности снимка. Кадрировку иногда проводят при помощи ножниц, обрезая все лишнее на готовой фотографии.

КАДРИРУЮЩАЯ РАМКА

приспособление для крепления фотобумаги на столе фотоувеличителя во время печати фотографий. Подвижные линейки такой рамки ограничивают формат бумаги, чем достигается кадрирование.

КАДРОВОЕ ОКНО

прямоугольное отверстие в фотоаппарате, определяющее размер кадра. Малоформатная фотография имеет кадровое окно размером 24 х 36 мм.

КАМЕРА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ

аппарат, в который помещена пленка. К такому механизму прикрепляется объектив, и камера превращается в фотоаппарат.

КАМЕРА МЕХАНИЧЕСКАЯ

камера, имеющая чисто механический затвор, который работает без батареек. Механическая камера в этой терминологии может иметь и электронику, но принципиально именно то, что затвор механический.

КАМЕРА ЭЛЕКТРОННАЯ

камера, имеющая электронный затвор, не работающий без батареек. Как правило, электронный затвор современных камер в автоматическом режиме отрабатывает выдержки бесступенчато.

КАМЕРА ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКАЯ

камера с электронным затвором, которая без батареек может отрабатывать одну или несколько выдержек.

КАРАНДАШ ДЛЯ РЕТУШИ

в данном случае имеется в виду карандаш, который исправляет эффект «красноглазия» (см) на фотографиях.

КАССЕТА

светонепроницаемый баллон, в который вложена фотопленка. Кассета с пленкой вставляется в фотоаппарат и экспонируется по одному кадру до конца. После этого пленка сворачивается в кассету й вынимается из камеры. Кассеты нельзя хранить без контейнера, который защищает их от пыли и очень яркого освещения.

КОДАК-ЛАБОРАТОРИИ

известные всему миру магические машины, напоминающие гибрид холодильника и компьютера. Полный автоматизм обработки пленки и бумаги, высокое качество (по паспорту) привело к тому, что тысячи фотографов наконец-то перестали заниматься цветной фотографией в домашних условиях, что хорошо.

КОМПОЗИЦИЯ

гармоничное сочетание всех элементов снимка от линий до освещения. Процесс создания композиции — индивидуальное творчество фотографа, стремящегося воплотить свой замысел.

КОНДЕНСОР

оптическая система линз, обеспечивающая равномерное распределение света, проходящего через такой Прибор. Конденсоры применяют в фотоувеличителях и дорогих осветителях.

КОНТРАСТ

чисто визуальное восприятие разницы самого освещенного и темного участка кадра. Чем больше контраст освещения, тем меньшее количество проработанных деталей окажется на фотографии. Зимние пейзажи достигают контрастного соотношения 1:100000. Контраст в интерьере изменяют при помощи дополнительного освещения и всевозможных подсветок. Идеальным для съемки является контраст, когда разница светлого и темного составляет 2–3 деления шкалы диафрагмы. Современные пленки располагают достаточной фотографической широтой восприятия, чтобы передать такой сюжет проработанным и без искажений.

«КРАСНОГЛАЗИЕ»

Эффект «красноглазия» у людей на фотографиях возникает из-за отражения от глазного дна красного спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки падает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок). Появляется при съемке с фотовспышкой, если угол между оптической осью объектива и направлением вспышки меньше минимального значения. Самый простой способ борьбы с этим явлением: вспышку каким-то образом удалить на некоторое расстояние от аппарата. Кстати, с внешними вспышками на зеркальных камерах подобные проблемы редки. Если это невозможно, например в случае с «мыльницами», для борьбы с «красными глазами» делается предварительная засветка глаз вспышкой или яркой лампой, вспышка «моргает» перед основным импульсом (Red-eye reduction mode), в простейшем варианте используется мощный светодиод. Ряд простых мер также поможет уменьшить эту проблему, и если вы применяете вспышку, используйте как можно более чувствительную пленку — желательно не ниже 400 ASA, тогда вспышка будет играть роль всего лишь подсветки, и возможность появления «красного глаза» значительно уменьшится. Перед спуском затвора можно попросить снимаемых посмотреть на что-нибудь светлое: белый лист бумаги, лампочку (обычную), в результате этого зрачок сократится. К сожалению, рекламные заявления фирм — производителей фототехники о полном искоренении «красноглазия» при съемках «мыльницами» не соответствуют действительности. При использовании таких камер борьба с этим эффектом затруднена, и можно лишь уменьшить вероятность его появления.

Также эта проблема сильно зависит от конкретного снимаемого, и есть люди, у которых «красные глаза» могут появиться даже при съемках без вспышки. Очень неплохой способ избавиться от уже имеющихся на фотографии «красных глаз» — специальный фломастер, например такие выпускает фирма Hama.

КРАТНОСТЬ СВЕТОФИЛЬТРА

условное число, определяющее изменение экспозиции при применении такого-то светофильтра. Кратность указана на ободе, держащем стекло. (х2, х1,4…)

QUARTZ DATE (Q.D., DATE)

(кварц-дата) возможность впечатывать в кадр информацию, текущую дату или время. Камеры известных фирм обычно выпускаются в двух вариантах: обычном и Q.D. Вариант с кварц-датой дороже на несколько десятков долларов.

Л

ЛАБОРАТОРИЯ ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ

светонепроницаемое помещение, где проводят отпуска фотографы, проявляя и печатая то, что сняли до и после работы.

М

МАКРОСЪЕМКА

съемка очень мелких предметов, практически отраженных на пленке в натуральную величину. Такой вид съемки применяют для фотографирования мелких насекомых, марок, монет, ювелирных украшений… Достигается такой масштаб при помощи удлинительных колец, которые вставляются между объективом и камерой. Выдержка при такой съемке увеличивается в два-три раза по отношению к расчетной.

МАСКИРОВАНИЕ

специальные приемы Для получения задуманных результатов при печати фотографий. В момент экспонирования бумаги отдельные ее части прикрывают ладонью, кусочком черной бумаги. Защищенные от света части изображения не проявляются, и фотография портрета может оказаться вовсе без реального фона. Таким образом впечатывают облака, снятые отдельно. Умелое маскирование повышает художественное качество фотографии.

МАТОВОЕ СТЕКЛО

стекло, обработанное с одной стороны специальным раствором, служит для рассеивания света в фотоувеличителях или прожекторах. Матовое стекло употребляется в зеркальных фотоаппаратах — по нему наводят на резкость.

МЯГКОРИСУЮЩИЕ ОБЪЕКТИВЫ

объективы с подобной оптикой применяют при съемке портрета, пейзажа. Дает мягкие переходы линий при абсолютной резкости. Благодаря мягкому рисунку фотография обладает большей воздушностью. Достаточно дорогое удовольствие в практике фотолюбителя, так как изготовить мягкий объектив без искажений передачи плоскостей крайне трудно. Отечественная промышленность выпускает хороший объектив «Юпитер-9».

Н

НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

свет, который попадает на объект съемки прямо от его источника. (В отличие от отраженного.) Применяется как дополнительная подсветка при съемке портрета. Иногда, в силу художественной выразительности, используется как самостоятельный. Направленный свет дает обычная лампа с направленным отражателем. Некоторые фотографы в домашних условиях накрывают лампу картонной трубой, после чего свет напоминает прожекторный.

НЕАКТИНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

свет в лаборатории фотографа. При таком свете достаточно неплохо видно, но фотографический материал не реагирует на него. Как правило, такой свет бывает красным, темно-оранжевым и темно-зеленым.

НЕГАТИВ

фотографическое изображение, в котором все света и цвета показаны наоборот. В таком виде мы получаем пленку из проявки. При печати процесс повторится, и. фотография окажется нормальной.

О

ОБРАЩАЕМЫЕ ПЛЕНКИ

пленки, дающие при обработке сразу позитивное изображение. Такие пленки называют слайдовыми.

ОБЪЕКТИВ

оптический прибор от простой до сверхсложной конструкции, предназначенный для передачи реального изображения на пленку. Конструкции объективов принципиально не отличаются — пластиковая или металлическая оправа, в которую вставлены линзы и лепестки диафрагмы. Перемещая отдельные узлы оправы, мы можем изменять расстояние между линзами. Таким образом устанавливается наводка на резкость. Основные качественные характеристики объективов определяются правильной передачей перспективы, отсутствием искажения точки (она не должна напоминать запятую). Технические характеристики определяются двумя параметрами — относительным отверстием (наименьшей диафрагмой) и главным фокусным расстоянием. Эти характеристики написаны на самом объективе. Все дополнительные сведения зафиксированы в паспорте. Иногда после названия объектива стоят несколько букв или цифр. Они означают качество оптического стекла и способ присоединения к камере. Например, «М» — резьбовое соединение, «Н» — байонет (см) типа «Никон». Каждый объектив имеет самостоятельный рабочий отрезок — расстояние от опорной плоскости оправы до кадрового окна. Поэтому не каждый объектив подходит к любой фотокамере, поскольку настроен на определенный рабочий отрезок. По параметрам фокусного расстояния объективы делятся на нормальные (штатные), широкоугольные и длиннофокусные.

ОПТИКА

обобщающее название объективов.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛИН

плавное нарастание почернения материала от абсолютного белого цвета к абсолютно черному. Профессиональные фотографы и лаборанты применяют такой клин для измерения экспозиции. Если суммировать все ячейки почернения и найти средний цвет, получится серый. К такому цвету настроены экспонометры.

ОРЕОЛЫ И ОТРАЖЕНИЯ

дефекты и искажения на фотоматериалах, которые вызваны паразитным светом, попадающим на фотоматериал в момент его экспонирования. Применение бленды позволяет избежать подобной засветки. Также образование ореолов может быть связано с некачественностью оптического стекла объектива.

ОСВЕЩЕНИЕ

освещение есть необходимое условие для фотографии. Источники света бывают направленные, рассеянные, отраженные. Их комбинации используют фотографы для придания снимку художественной выразительности. В зависимости от направления источники света делятся на передний, боковой, верхний, нижний и контровой. В художественной фотографии используются комбинированные и промежуточные варианты. Основной — рисующий; моделирующий — подсветка; заполняющий, фоновый, контурный — (его еще называют «контражур»),

ОСВЕЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

непременное условие, при котором становится известна экспозиция. Количество освещения замеряется экспонометром.

ОТРАЖАТЕЛЬ

светлая, матовая или блестящая поверхность, которую используют при съемке. Свет падает не на объект, а на отражатель, чем достигается мягкость рисунка. Отражатели могут быть стационарные и переносные — складывающиеся.

ОТТЕНЕНИЕ

частичное прикрывание света для его уменьшения на объекте. Применяется для выравнивающего эффекта освещения и для специальных художественных целей.

ОТТЕНЕННЫЙ СВЕТОФИЛЬТР

фильтр, который применяют во время пейзажной съемки для выравнивания экспозиции неба.

П

ПАНОРАМНАЯ СЪЕМКА

съемка больших горизонтальных участков, невозможная для обычного фотоаппарата. Однако при точном штативе можно за несколько раз снять панорамный сюжет, изменяя после каждого кадра положение фотокамеры по оси вращения. При печати несколько кадров «спечатываются» в один панорамный снимок.

ПАРАЛЛАКС

несовпадение кадра в видоискателе и объективе у незеркальных фотоаппаратов. Связано это с разными точками наблюдения одного и того же объекта. Параллакс никогда не исчезает, но на средних и больших расстояниях от фотографа до сюжета он не заметен. При близких расстояниях может оказаться так: при нормальном кадрировании через видоискатель на пленке окажется «отрезана» голова. В таких случаях фотограф принимает поправку на параллакс и смещает кадр в видоискателе в необходимую для коррекции сторону.

ПЕНТАПРИЗМА

видоискатель зеркальных камер, состоящий из взаиморасположенных зеркал для передачи изображения кадра на окуляр. Некоторые фотокамеры оснащены съемной пентапризмой. Сняв ее, фотограф наблюдает изображение в перевернутом виде.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

изменения в перспективном восприятии предмета съемки. Искажения возникают в тех случаях, когда объектив фотоаппарата направлен на объект съемки с точки, отличной от «нормального» ракурса. Так же — при съемке с близкого расстояния. Перспективные искажения могут с успехом применяться для придания фотографии художественности.

ПЕРФОРАЦИЯ

отверстия, расположенные вдоль ленты пленки с обеих сторон. Перфорация служит для равномерного перемещения от кадра к кадру в камере фотоаппарата.

ПЛЕНКА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ

светочувствительный материал, служащий оригиналом для всей последующей печати фотографий. Пленка состоит из прозрачной ленты целлюлозы, на которую нанесены эмульсионные светочувствительные слои. В продажу пленка поступает упакованной в кассеты по 1,65 метра либо по 35 или по 60 метров — намотанная на бобины.

ПЛОТНОСТЬ НЕГАТИВА

визуальное понятие в практической фотографии. Плотность негатива влияет на качество последующей печати фотографии. Малая плотность приводит к серым и темным отпечаткам без колорита; большая плотность разбеливает все цвета и требует большой засветки при печати, что сказывается на исчезновении деталей в тенях.

ПОЗИТИВ

фотографическое изображение, в котором передано такое же соотношение яркости и цвета, как и на оригинале. К позитивным изображениям относятся фотографии и обратимые слайдовые пленки.

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОБЪЕКТИВА

кадрированная часть пространства, способная передаться через объектив. Увеличение (уменьшение) поля зрения зависит от угла зрения, которое находится в зависимости от фокусного расстояния. Чем меньше фокус объектива, тем больше поле зрения.

ПОЛУТОНА

участки негатива, которые своим почернением лежат между самым светлым и темным участком.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР

светофильтр, способный преобразовать хаотичное направление света в один направленный пучок лучей. Предназначен главным образом для устранения мешающих бликов, а также устранения атмосферной дымки.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ

физическое явление частичного отражения света различными плоскостями. Также — хаотическое направление световых лучей, проходящих сквозь прозрачные среды. Таким свойством обладают воздух, вода, стекло… При применении поляризационного фильтра такое явление практически исчезает.

ПРОЕКЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ

способ печати при помощи световой проекции негатива на фотобумагу. В отличие от контактной, когда негатив плотно прижат к фбтобумаге, проекционная печать обладает неоспоримым преимуществом — свободное увеличение размера изображения. Такую печать осуществляют при помощи фотоувеличителей.

ПРОМЫВКА ФОТОМАТЕРИАЛОВ

необходима для вымывания всех химических элементов, так как в противном случае они окисляются и портят фотографический материал.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВОВ

специальное покрытие поверхностей линз для уменьшения потерь, связанных с отражением света. Световые потери и отражения неминуемы в сложных оптических системах и достигают 60 % от общего света, падающего на объектив. Такие потери, естественно, не участвуют в экспозиции пленки, но остаются в объективе, что еще снижает качество света и изображения. Покрытие линз исправляет преломление лучей. Просветленные объективы маркируются литерами «МС», выгравированными на оправе.

ПРОТИВООРЕОЛЬНЫЕ СЛОИ

слои эмульсии на негативном материале, которые действуют подобно поляризационному фильтру. При обработке полностью растворяются и не оставляют следов на пленке.

ПРОЯВИТЕЛИ

химические фотографические растворы, в которых экспонированные материалы «очерняют» свои засвеченные места. После чего материал промывают и обрабатывают в закрепителе (фиксаже), где эти почернения укрепляются на долгие годы. В то же время не засвеченная эмульсия вымывается с раствором, и пленка в таких местах становится прозрачной. Таким образом получается изображение. Негативное или позитивное в зависимости от стадии процесса обработки.

ПЯТНА НА НЕГАТИВАХ

грязь физическая и химическая, связанная с неаккуратным предварительным обращением с пленкой и некачественным раствором для проявления и фиксирования. Такие недостатки не исправляются в большинстве случаев, и надо быть осторожным, предусмотрительным, так как все изъяны позже проявляются на фотографиях.

Р

РАЗРЕШАЮЩАЯ СИЛА ОБЪЕКТИВА

способность оптики передать отдельно видимые микроштрихи или точки. Эта способность выражается в «умении объектива увидеть» определенное количество точек на один миллиметр. Согласно такому параметру объективы отличаются своим качеством. Совокупность параметров разрешающей способности объектива, пленки и бумаги приводит к качественному в техническом отношении снимку. Или — не приводит.

РАКУРС

положение фотоаппарата по отношению к объекту съемки. Ракурс изменяет пропорции объекта по отношению к норме.

РАСТР

светопроницаемые пластины с нанесенным узором. Применяются в фотографии для изменения качества света, при печати — для придания фотографии определенной выразительности.

РЕЗКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

качество отчетливо видимых границ, разделяющих предметы и плоскости. Резкость изображения зависит от способностей объективов, величины выдержки и зернистости негативного материала. При одних и тех же параметрах резкость выше при применении мелкозернистой пленки.

РЕПРОДУКЦИЯ

в фотографическом искусстве — съемка художественных произведений, документов, чертежей… В зависимости от величины объекта масштаб изображения может достигать 1:1. Малые предметы снимаются при помощи промежуточных (удлинительных) колец или насадочных линз. В таких случаях глубина резкости практически равна нулю, что требует тщательной наводки на резкость и сильного диафрагмирования.

РЕТИКУЛЯЦИЯ

разрушение фотографического слоя, связанное с нарушением хранения или неправильной обработкой. Выражена растрескиванием эмульсионного слоя.

РЕТУШЬ

механическое устранение недостатков на негативном или позитивном материале. Инструментами для ретуши служат карандаши, скребки, кисти. Кропотливая работа; в малоформатной фотографии почти не применяется. Любительская и профессиональная ретушь сегодня используется в основном для исправления фотографий.

РЕФЛЕКС

светлые пятна на негативе, появившиеся в силу засветки от отраженных плоскостей. Возникают особенно в тех случаях, когда в кадре присутствует сильный контрастный сюжет с элементами источников света. Применение бленды уменьшает вероятность появления рефлекса.

С

СВЕТА НЕГАТИВА

темные места, которые соответствуют светлым на позитиве.

СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА

соотношение реального света со светом, попадающим на пленку. Светосила — важнейшая характеристика оптики, так как ее параметры влияют на скорость выдержки. При всех прочих равных условиях светосильным объективом можно снимать с рук при малом количестве освещения. Светосильными считаются объективы, имеющие первое значение диафрагмы от 1 до 2,8–3,5.

СВЕТОФИЛЬТР

прозрачный материал, имеющий специфические особенности пропускания того или иного светового спектра. Применяется в фотографии для устранения дефектов сюжета и выравнивания цветопередачи. Также применяется для художественных эффектов.

СВЕТОФИЛЬТРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

фильтры, изменяющие цветовую температуру реального освещения. Применяются в цветной фотографии для устранения разницы цветового баланса между пленкой и освещением.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ

способность фотоматериала реагировать на действие света в определенное количество времени. Существуют стандарты, по которым проверяется и объявляется чувствительность того или иного материала. В фотографии используется несколько стандартов. DIN — немецкий стандарт определения реакции фотоматериала на воздействие света; ISO — американский стандарт и ГОСТ — отечественный. ГОСТ и ISO практически идентичны и для практики считаются одинаковыми. Немецкий стандарт отличается, но в нашей стране он довольно редко встречается на упаковках пленок, как единственный. Как правило, на таких упаковках записывается несколько стандартов. В нашей стране выработалась привычка определять чувствительность по американскому стандарту.

СВИЛИ

дефекты в изготовлении оптического стекла. Искажают изображение тем, что оставляют на нем бледные полосы. Особенно сильно проявление свилей сказывается при печати фотографий при помощи дешевых увеличителей с простеньким оптическим узлом.

СЕРАЯ ШКАЛА

шкала равномерного изменения почернения от белого к черному. Такую шкалу иногда впечатывают в кадр с целью корректировки изображения. Печатник ориентируется на серую шкалу, которую фотограф снял одновременно с предметом или объектом. Это необходимо для правильной передачи светового и цветового баланса.

СИНХРОКОНТАКТ

клемма для подключения к фотоаппарату выносной вспышки. Регулирует момент открытия затвора и срабатывания импульсного света. Это дает возможность относить вспышку на любое расстояние от фотоаппарата, что резко увеличивает возможности фотографа в решении освещения.

СКРЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

изображение на экспонированных фотоматериалах, но еще не проявленное в фотографических растворах. Изображение есть, но увидеть его невозможно без специальной обработки. В процессе обработки светочувствительные элементы входят в реакцию с проявляющими веществами и начинают изменяться в цвете. Изображение постепенно становится видимым.

СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

набор объективов для одного фотоаппарата. Сменные объективы обладают разным фокусным расстоянием и другими особенностями, расширяющими возможности фотографа. Солидные фирмы выпускают для своих фотокамер до пятидесяти различных объективов. Набор из широкоугольного, нормального и длиннофокусного объективов называется линейкой. Для обычной практики фотолюбителю достаточно иметь широкоугольник с фокусом в 28–35 мм, штатный объектив и телевик с фокусным расстоянием в 100–135 мм.

СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

образование всех цветов, существующих в природе, для нашего зрения при помощи трех основных цветов — красного, синего и зеленого. Пропорциональным сложением того или иного цвета с другим получают любой оттенок.

СОХРАНЯЕМОСТЬ ФОТОМАТЕРИАЛОВ

способность фотоматериалов удерживать без изменения характеристики чувствительности и цветопередачи. Повысить сохраняемость можно хранением материалов в холодильнике, предварительно упаковав коробки с пленкой в два полиэтиленовых пакета. Такие меры предосторожности применяют к большому количеству фотоматериала. Пленки, которые расходуются в течение одного-двух месяцев, могут храниться в обычном месте, но не при ярком освещении.

СЪЕМКА

этап фотографического процесса, в результате которого на фотопленке образуется скрытое изображение. Съемка является основным техническим и творческим процессом, определяющим в значительной мере конечный результат. Как правило, съемку предваряет подготовка, связанная с творческим решением выбора материала, объектива, общего решения кадра.

Т

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

сменный объектив с фокусным расстоянием больше нормального в несколько раз. Такие объективы применяются при съемке портретов и сильно отдаленных предметов. В творческой фотографии применяется для изменения границ кадра без перемещения фотографа и фотоаппарата.

ТЕНИ НЕГАТИВА

самые светлые участки негатива, которые при печати передаются темными и соответствуют теневым местам реального изображения.

ТОНИРОВАНИЕ

изменение общего цветового тона фотографии. То же, что и вираж, вирирование. Чаще всего тонирование применяют в черно-белой фотографии.

ТОЧКА СЪЕМКИ

место расположения объектива по отношеню к объекту съемки. Точка съемки влияет на практически весь творческий процесс фотографирования.

TTL (ТТЛ)

(tothe lens — сквозь линзу) используется в двух немного отличающихся, значениях. Первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив Какое значение используется, обычно становится ясно из контекста. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки, и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс. В настоящий момент большинство известных фирм для управления вспышкой использует расширенные несовместимые друг с другом системы, это, к примеру, А-TTL и Е-TTL у Canon, 3D-камер у Nikon, подобные системы являются более точными. Их смысл в более качественной интеграции управления камеры и вспышки. Например, вспышка дает предварительный импульс, система замера в камере определяет величину основного импульса, лишь после этого вспышка делает основной импульс. Такие системы позволяют получить очень точные результаты и сбалансировать освещение объекта и фона.

У

УВЕЛИЧЕНИЕ

процесс изготовления отпечатков негатива (его копий), но большего размера. Увеличение происходит при помощи специальных приборов — фотоувеличителей. Негатив вставляется в кадровое окно увеличителя, с одной стороны которого расположен источник света, а с другой

— объектив. Свет проходит сквозь негатив и фокусируется на фотобумаге при помощи объектива. Чем дальше от бумаги находится кадровое окно с негативом, тем больше увеличение фотографии.

УГОЛ ВОСПРИЯТИЯ ЭКСПОНОМЕТРА

«поле зрения» фотоэкспонометра, которое замеряется им для определения экспозиции. Важно, чтобы такой угол был меньше (в крайнем случае — равен) угла поля зрения объектива. В противном случае больший захват пространства. для измерения света может повлиять на общую экспозицию и дать неправильный показатель.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ

спектр световой волны, который глазом человека не распознается. Однако фотоаппарат фиксирует на пленке такие излучения, что часто сказывается на качестве изображения. Отражения, отсветки и люминесценция — недостатки ультрафиолета. Для исключения таких лучей из кадра пользуются ультрафиолетовым светофильтром.

Ф

ФАКТУРА

характер поверхности предметов съемки и фотобумаги. Если фактуру предметов необходимо выявлять (например, при помощи освещения), то фотобумага самостоятельно придает то или иное восприятие фотографии. Существует несколько основных фактур, которые чаще других используются в любительской и профессиональной фотографиях, — глянцевая, матовая и тисненая поверхности. Каждая из них придает фотографии своеобразный эффект. Скажем, на матовой бумаге лучше всего выглядят художественные фотографии, портрет. На глянцевой — репортаж, жанровая сцена.

ФИКСАЖ

фотографический раствор, который закрепляет проявленное изображение на фотопленке или бумаге. Кроме того, фиксаж в процессе обработки фотоматериалов вымывает не экспонированное серебро эмульсии, что в дальнейшем не приводит готовые фотографии к негативным последствиям влияния на них световых лучей. Фотографии остаются в том же виде, в каком они оказались в первые минуты после обработки всеми растворами фотографического процесса.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

расстояние от точки фокуса до главной плоскости. В данном случае — до плоскости негатива. Чем больше такое расстояние, тем крупнее изображение на пленке и тем меньше угол захвата этого изображения.

ФОКУС-ФРИ (FOCUS FREE)

термин, который пишется на компактных («мыльницах») камерах и означает, что наводить на резкость не надо, так как объектив всегда снимает резко. В действительности, это так только с определенного расстояния до объекта съемки. Чаще всего — начиная с трех метров.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА

способность фотоматериала передать без искажения одновременно яркие и темные участки объекта. Если такая широта мала, то какая-то часть изображения не сможет оказаться качественно переданной. В этом случае часть градаций яркости не будет учтена пленкой и передастся ближайшими градациями. Например, при съемке интерьера комнаты с частью яркого окна — интервал по яркости отдельных участков чрезвычайно велик — пленка правильно передаст либо изображение в комнате, а окно будет забито непрорисованным белым; либо, наоборот, окно прорисуется, а комната окажется черной. При таких контрастных объектах будет правильным применение дополнительного освещения, выравнивающего яркости. Современные пленки качественно передают изображение в том случае, когда разница между самым ярким и самым темным объектом составляет два-три деления диафрагмы (или выдержки).

ФОТОМОНТАЖ

специальное соединение нескольких разных изображений в одно для придания окончательному изображению художественного решения. Применяется при печати комбинированной фотографии с разных негативов, а также при съемке на один кадр нескольких сюжетов.

ФОТООЧЕРК

один из видов фотожурналистики, состоящий из серии снимков, последовательно и содержательно передающих и раскрывающих тему. Очерк вбирает в себя все художественные средства фотографии и отличается качеством только при наличии выразительных средств, способных передать авторскую мысль.

ФОТОРЕПОРТАЖ

жанр фотожурналистики, предназначенный для образной передачи фактической информации. Отличен от очерка более узкой направленностью и конкретностью факта информации. Основная сила репортажа в объективной документальности.

ФОТОРУЖЬЕ

фотоаппарат, оснащенный специальным прикладом для удобной съемки с плеча. Кроме того — телевиком с фокусным расстоянием в 300 мм.

Ц

ЦВЕТА ОСНОВНЫЕ

синий, зеленый, красный. Являются составными всех других цветов.

ЦВЕТНОЙ НЕГАТИВ

изображение на пленке при помощи противоположных позитиву цветов.

ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ

приближение цветовых оттенков изображения к визуально воспринимаемым сочетаниям в реальности или в воображении. Цветовая коррекция происходит также при фотопечати фотографий с негативов, снятых с искажением цветового баланса, и появляется необходимость устранения неестественных или нежелательных оттенков фотографического изображения.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

показатель количества излучения света. Такой показатель не передает температуру самого источника, а только само цветовое насыщение света. Измеряется в К (Кельвинах).

Ч

ЧИСЛО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

коэффициент, характеризующий «скорость реакции» фотоматериала на освещение. В разных странах принят разный стандарт. В России принят стандарт ГОСТ, который практически равен ISO. Цветные и черно-белые пленки маркируются стандартом ISO.

Ш

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

объектив, фокусное расстояние которого меньше нормального. От 40 мм и меньше. При этом в таких объективах увеличивается угол поля зрения. Применяется, например, при съемке архитектуры, когда требуется большой угол «захвата» изображения и невозможно отойти для увеличения границ кадра. Суперширокоугольный объектив обладает углом зрения в 180 градусов. Естественно, что в таких случаях искажения в передаче перспективы и объемов достигнут наибольшей величины. Что иногда с успехом применяется в творческой фотографии.

Э

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ВИЛКА (BRACKETING)

возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. При использовании трехкадрового брэкетинга один кадр делают с недодержкой, один — с передержкой, третий — точно. Применяется в условиях сложного освещения, когда экспозамер не гарантирует наилучшего художественного результата.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ (СВЕТОВОЕ) ЧИСЛО

EV — условное число, однозначно характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ЗАМЕР

AE-Lock/AF-Lock — возможность осуществить автоматические замер экспозиции/наводку на резкость, зафиксировать значения AE/AF, перекомпоновать кадр и нажать спуск. Эти функции используются в сложных световых/композиционных условиях.

Типы замера:

Интегральный, матричный, многозональный и т. п. Смысл его в том, что кадр разбивается на зоны (от 2–6 зон в «недорогих» бюджетных камерах, до 14–16 в pro (профессиональных) и semi-pro (полупрофессиональных) моделях). Далее встроенным компьютером анализируются результаты и рассчитывается правильная экспозиция. В настоящий момент самый развитый замер у Nikon F5, У него 1005 датчиков и встроенный color-meter. Этот тип замера наиболее универсален.

Центрально-взвешенный (средневзвешенный) замер. Смысл его в том, что 20 процентов центральной зоны кадра дают 80 процентов экспозиции, 80 процентов нецентральной зоны дают 20 процентов экспозиции. Иногда используются соотношения 25/75, 30/70, 40/60. В некоторых камерах можно задавать различные соотношения. Этот тип замера широко использовался раньше, и к нему многие привыкли, так что он оставлен для совместимости.

Точечный замер. Замер производится по зоне в 2,5–3 процента от площади кадра. Нужен для съемки сюжетов со сложными световыми условиями. Его эффективность сильно зависит от того, какая оптика используется. Точечный замер не заменяет собой внешний spot-meter (зона в один градус) или экспонометр, но бывает очень полезен при оперативной съемке и обеспечивает хорошую точность.

Частичный замер. То же, что и точечный, но зона размером 6–9 процентов. «Изобретен» Canon для бюджетных камер. Большой размер зоны сильно ограничивает его использование, особенно в случае широкоугольной оптики.

ЭКСПОЗИЦИЯ

совокупность параметров выдержки и диафрагмы при определенном количестве света. Экспозиция вычисляется при помощи экспонометра.

Термины, имеющие отношение к экспозиции:

Ручной режим — вручную задается выдержка и диафрагма (возможна подсказка со стороны камеры).

Приоритет диафрагмы — диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет выдержки — выдержка вручную, диафрагма автоматически.

Автомат экспозиции — выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Также существуют программы экспозиции, например, «портрет», «спорт» и т. п. В них реализуются оптимальные, с точки зрения производителя камеры, установки диафрагмы, выдержки и, если есть, автофокусировки для часто встречающихся сюжетов. Также возможно варьирование типа замера. Все это также реализуется и вручную.

Экспокоррекция — возможность ввести поправку к экспозиции. То есть, все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человек на фоне снега). Размер поправки задается в EV.

ЭКСПОНИРОВАНИЕ

«засвечивание» фотоматериала определенным количеством световых лучей с помощью открывания затвора и относительного отверстия объектива. При печати — включением и отключением лампы в фотоувеличителе.

ЭКСПОНОМЕТР

прибор для измерения яркости объектов или их освещенности. Экспонометры бывают табличные (когда количество света определяется по сумме показателей, коэффициенты которых находятся в таблице: широта местности, время года, время суток, атмосферные условия, освещенность интерьера…), фотоэлектрические (основанные на «раздражении» световым потоком фотоэлемента, стрелка которого указывает количество этого «раздражения»).

ЭМУЛЬСИОННЫЙ СЛОЙ

светочувствительный слой, который в жидком виде наносится на фотоматериалы и застывает. При воздействии освещения регистрирует световой поток. При определенном способе обработки места засветки передаются почернением. При фиксировании этого почернения незасвеченные участки разлагаются в растворе и вымываются с поверхности фотоматериала. Остается только засвеченный участок, который и есть изображение.

Ю

ЮСТИРОВКА

последняя стадия доводки точности объектива. Не отъюстированный объектив дает неправильную границу резкости, искажает передачу объема и параллельности. Юстировка объектива происходит совместно с камерой, которой будут пользоваться для съемки этим объективом.

Я

ЯВЛЕНИЕ ШВАРЦИЛЬДА

свойство некоторых фотоматериалов не подчиняться законам взаимозаменяемости диафрагмы и выдержки на очень больших выдержках. Так, при съемке на большинство цветных материалов приходится применять коэффициенты увеличения экспозиции от расчетной. Это касается выдержек длиннее десяти секунд. При такой расчетной выдержке необходимо экспонировать с выдержкой в 15–20 секунд.

ЯРКОСТЬ

отражательная способность различных предметов и объектов при освещении их световым потоком. Яркость является основной ве.1ичиной, по которой устанавливается экспозиция кадра.

Фотографические принадлежности

— Бленды для предотвращения паразитной засветки. Насаживаются на объектив.

— Блок питания выносной для поддержки питания всех электрических принадлежностей.

— Валик для накатки фотобумаги на глянцеватель (при фотопечати).

— Весы для развески фотореактивов.

— Глянцеватель для сушки и придания глянца фотографическим отпечаткам.

— Головка штативная для обеспечения надежного и удобного крепления фотоаппарата к штативу.

— Емкости герметичные для хранения химических растворов для проявления и печати в домашних условиях.

— Кабель-синхронизатор для возможности отнесения вспышки от фотокамеры.

— Кисть-груша для чистки фотоаппаратуры.

— Клипсы-грузики для подвески фотопленок во время сушки. Можно пользоваться тяжелыми прищепками.

— Кофр для переноски необходимой аппаратуры.

— Кюветы-ванночки для проявления фотографий в домашних условий. Также необходимы бачки для проявки пленок.

— Лупа для просмотра качества негатива.

— Осветитель-вспышка.

— Осветители обычные (лампы для съемки в интерьере).

— Отражатели для подсветки (отражатели, зонтики…).

— Пинцеты для фотографической печати.

— Рамка кадрирующая для изменения формата фотографий при печати.

— Реле времени для точной отработки экспозиции при печати фотографий и проявлении пленок.

— Рукав зарядный для зарядки и перезарядки пленки на свету.

— Светофильтры.

— Стабилизатор напряжения для точной поддержки количества светового потока в фотоувеличителе.

— Столик-доска в фотолаборатории для установки увеличителя и кювет с растворами.

— Телеконвертер для увеличения фокусного расстояния объектива.

— Термометр для контроля температуры химических растворов при проявлении пленки и фотопечати.

— Тросикспусковой для уменьшения влияния спускового толчка. Применяется при длительных выдержках.

— Флэшметр для измерения светового потока от импульсных источников света.

— Фотожилет для оперативной съемочной работы.

— Фоторюкзак для переноски фотооборудования в походах, экспедициях и других поездках.

— Фототаймер для дозирования времени при обработке фотоматериалов.

— Фотофонарь с неактиничным светом для работы в фотолаборатории.

— Штатив.

— Штатив-струбцина для крепления фотокамеры в походных условиях.

— Штативы для осветительных приборов.

— Экспонометр.

Очень коротенький рецептурный справочник

Проявители для черно-белой негативной пленки

Д-23

Вода (30–45 градусов) — 750 мл

Метол — 7,5 г

Сульфит натрия безводный — 100 г

Вода холодная — до 1 л

Самый простой из негативных проявителей. Однако по своим свойствам не уступает многим известным проявителям. При проявлении дает очень мелкое зерно, небольшую контрастность негатива. Применяется при съемке портрета. Без опасности перепроявления. Проявлять при температуре в 20 градусов приблизительно 12 минут.

Д-76

Вода (35–45 градусов) — 750 мл

Метол — 2 г

Сульфит натрия безводный — 100 г

Гидрохинон — 5 г

Бура кристаллическая — 2 г

Вода холодная — до 1 л

Этот проявитель считается самым популярным из всех негативных проявителей. До сих пор Д-76 является фирменным проявителем многих известных фирм, включая «Кодак». Служит для получения наибольшего количества деталей в тенях при невысоком контрасте негатива. Таким проявителем можно пользоваться в разбавленном виде (1 часть проявителя+1 часть воды, 1+2, 1+3). Это необходимо в случае съемки очень контрастных предметов. Например, яркое солнечное освещение, которое дает в тенях и светах очень сильные перепады освещения. В одном литре того и другого проявителя можно проявить по десять катушек пленки.

Фиксажи для пленки и бумаги

Фиксаж кислый для пленок

Вода (60–70 градусов) — 500 мл

Тиасульфат натрия кристаллический — 250 г (если безводный, то — 160 г)

Сульфит натрия безводный — 25 г

Уксусная кислота — 35 мл

(если обычный уксус, то — 80 мл)

Вода холодная — до 1 л

В таком фиксаже можно отфиксировать 15 фотопленок. Время фиксирования — 12–15 минут.

Фиксаж кислый для бумаг

Вода (60–70 градусов) — 500 мл

Тиасульфат натрия кристаллический — 200 г

Метабисульфит калия — 20 г

Вода холодная — до 1л

В этом фиксаже можно отфиксировать 50 отпечатков фотографий размеров 13x18. Время фиксирования — 12–15 минут.

Проявитель для бумаг

Стандартный проявитель номер один

Вода (35–45 градусов) — 750 мл

Метол — 1 г

Сульфит натрия безводный — 26 г

Гидрохинон — 5 г

Сода безводная — 20 г

Бромистый калий — 1 г

Вода холодная — до 1 л

Среднее время проявления бумаги — 2,5 минуты. В этом проявителе можно обработать 50 фотографий размером 13x18.

Все фотографические химикаты растворяются в том порядке, в котором они указаны в рецепте.

Примечания

1

Хотелось бы, конечно, написать: «За мной, мой читатель!», но не хватило наглости.

2

Конечно, есть в нашем деле и те, кто сочиняет кадр, украшает его и так далее… Но такие люди и называют себя фотохудожниками. А мы-то с Вами ФОТОГРАФЫ.

3

Под неплохой камерой я подразумеваю практически любую камеру, в которой есть возможность самостоятельно выставить параметры выдержки, диафрагмы, сменить объектив… То есть самая простейшая механическая камера уже и есть неплохая. Все остальное — дальше и подробнее.

4

Надеюсь, эту сноску прочтут все любопытные. Сколько моих знакомых это подтверждают. Я и сам видел разницу.

5

Многие слова и термины сейчас непонятны — это я специально пугаю. Но к концу книги Вы усмехнетесь — до чего же все просто!

6

Как покупать — это в следующих главах. Сейчас важно — что купить.

7

Я говорю о покупке дешевых камер!

8

В конце главы — о параллаксе подробно.

9

Извините за фамильярность.

10

Все что Вы прочтете в этой книге, касается в основном малоформатной фотографии. То есть такой, которая применяет в своей практике съемку на пленку шириной 35 миллиметров. Как Вы теперь догадались, существуют и среднеформатные фотоаппараты, которые снимают и на широкую пленку (61 миллиметр шириной), и на пленку в виде пластин размером от 9 х 12 до 30 х 40 сантиметров Вероятно, в специальной прикладной фотографии пользуются и большими размерами. Есть камеры и на совсем маленькую ширину пленки, но нас они не интересуют, так как мы не шпионы и не больные, а уважающие себя фотографы.

11

Этим красивым словом в старину называли искусство фотографии.

12

Дорогие мои не москвичи! Не мне рассказывать, где в Вашем городе или рядом есть местный дядя Петя с вернисажем. Не мне!

13

Прежде всего необходимо проверить срабатывание затвора на всех выдержках. Плотность закрывания крышки, надежность ее замка. Крышка не должна болтаться. Объектив должен присоединяться крепко, без люфта. Посмотрев сквозь него на свет, Вы не должны заметить какие-либо царапины на линзах. Откройте заднюю крышку и посмотрите на общую чистоту. Увидев шторки затвора — проверьте их целостность. При открытой крышке взведите затвор — шторки перемещаются свободно, ничто не создает трения… Закрыв крышку, пощелкайте «несколько кадров» — приноровитесь к ней. Если удобно, приятно — покупайте.

14

Явление параллакса было довольно подробно описано в главе «Простейшие». Читателей, встретившихся с этим словом впервые, придется отослать к вышеуказанной главе за разъяснениями.

15

Слово «оптика» на языке фотографов означает всего-навсего объектив. Если Вы где-то услышите восклицание: «Хорошая оптика», то знайте, что речь идет о хваленом объективе.

16

Ничего не могу с собой поделать, называя украинскую продукцию отечественной.

17

Механикой называют такую камеру, в которой условия съемки настраиваются вручную. Диафрагма, выдержка, резкость… Не пугайтесь. В фотоаппаратах этого класса встроен экспонометр, который быстро покажет правильность или соответствие параметров. Вы при желании всегда можете изменить условия, когда изучите главу об экспозиции. Механические камеры надежнее и долговечнее. К тому же такие камеры работают без батареек, которые у фотографов всегда кончаются не вовремя. Маленький элемент питания для экспонометра служит годами.

18

Бедный мой читатель! (Бедный Ваш писатель!) Что же нам делать? Мы должны выбрать камеру, а тут про экспозицию. Сделать наоборот? Тогда что нам разбирать, когда еще фотоаппарат не куплен. Выкручивайтесь как-то. Понимайте общий принцип — камеру все равно следует купить после того, как Вы ознакомитесь с большей частью книги. Когда прояснятся все желания и потребности в аппаратуре.

19

Пишу я все это только для соблюдения приличий исторической справедливости… Ни одного APS-ника я не видел.

20

Это, скорее всего, компьютерный термин — «разрешение». И понять его можно, представив себе, что некто «разрешает» на таком-то пространстве поставить столько-то точек. И — не больше. Стало быть «разрешение» его такое-то…

21

Теперь уже понятней, правда?!

22

Есть в продаже камеры, у которых такого входа/выхода нет — рассматривать их в расчете на покупку даже не стоит. Это — вчерашний день.

23

По возможности все подобное оборудование — фотоаппарат, коннект, карты-картриджи — покупать лучше всего одной фирмы. Фирмы все те же, что и у классической фототехники… Добавить теперь следует ведущие концерны электроники и компьютерной техники. SONY, Panasonic, Samsung, LG… Хотя этих фирм гораздо больше — всех не перечислить.

24

Можно было бы написать «не трудного», но получилось бы некрасиво для уха.

25

Какое отвратительное слово! Надо же так сказать… Великий язык!

26

А собственно, у кого их нет?

27

Вы обратили внимание, что неожиданно появилось нестандартное значение диафрагмы — 1,8? Это происходит потому, что первое значение светосилы не всегда точно попадает на стандартное. Значит, данный объектив имеет высшую светосилу между 1,4 и 2 посередине. Бывают и другие начальные значения диафрагмы: 3,5 или 6,3. Ничего в этом страшного и непонятного нет. Если изготовитель добился такой светосилы в своем объективе, а реальное число диафрагмы не соответствует стандарту — что же, специально уменьшать светосилу до стандартного значения и числа?

28

Это правильное написание времени выдержки — одна шестидесятая секунды. Для экономии места на кольце выдержек пишут просто — 60, 125, 230, 500… И в другую сторону — 30, 15, 8, 4, 2, 1… Число 1 показывает выдержку в течение одной секунды. На механических камерах такое кольцо расположено на верхней панели самой коробки (корпуса) фотоаппарата. На электронных камерах может не быть такого кольца — тогда все параметры устанавливаются зубчатым колесиком, и отражаются такие установки на кристаллическом дисплее фотоаппарата. Подробнее всегда описано в инструкции к такой камере.

29

Это произойдет только в том случае, если камера Ваша исправна.

30

Такая выдержка применяется редко в практике любителя и возможна только на очень крутых фотоаппаратах. Как правило, достаточно и 1/500 секунды как самой короткой выдержки.

31

Подробно, очень подробно о пленках мы будем еще разговаривать в следующих главах. А пока пленку мы берем в качестве наглядного пособия. Поэтому, чтобы читать дальше, надо делать вид, что понятие «чувствительность пленки» давно познанное. Если есть такие, которые всегда поступают только честно, пусть смотрят оглавление, находят и читают все-все-все про пленки и потом возвращаются назад, к этой главе. А не пропускают ее! Чтоб все честно!

32

Поняли шутку?! Ну-ну, не обижайтесь. Молодцы! А я, признаться, много лет назад с первого раза не понял.

33

Даже самая «крутая» японская фотокамера не умеет этого делать. Все фотоаппараты со встроенными экспонометрами замеряют свет только по яркости.

34

«Полдырки» сугубо научный термин среди советских фотографов. Означает он изменение диафрагмы на полступени. Например, было 5,6, и я, изменяя, поставил не 8, а посередине между ними. То есть экспозиция изменилась не в два раза, а в полтора. Я помню, как много лет назад я показывал свои снимки одному асу и был шокирован его советом «дырочку прикрывать и вилку делать». «Вилка» также серьезный термин, и означает он то, что я и сделал, когда снял один и тот же кадр с разной экспозицией.

35

Что бы ни предпринимали в области «мыльной рекламы», мол, снимает же — надо извиниться и сказать, что мелками Джоконду не нарисуешь! Разве что похожую на Джоконду.

36

Все это касается в первую очередь механической камеры. Хотя все, что можно механически проверить у электронного фотоаппарата, — надо проверить.

37

Вам нет-нет да попадется незнакомый термин или выражение. Не стесняйтесь заглянуть в словарь, который находится в конце книги.

38

Почему впереди ребуса стоит цифра один — я не знаю. Извините.

39

Каждая пленка что-нибудь да исказит. Любительские пленки своими искажениями заметны опытному фотографу на глаз. Что касается профессиональных, то эти погрешности мизерны и больше предостерегают от того, чтобы фотограф не снимал на Profoto, скажем, красные флаги для технических целей, где именно передача данного оттенка была задачей. Обычный любитель не заметит искажений даже в том случае, если ему покажут, куда смотреть.

40

Конечно, список пленок фирмы Kodak далеко не полон. Но на практике и этого ассортимента достаточно. Более чем…

41

Существуют в продаже и другие камеры. В них кассета с пленкой вставляется наоборот, то есть справа налево. При продаже такой камеры Вас должны об этом предупредить. Не настаиваю, но советую приобрести все-таки обычную камеру. Даже для тех случаев, когда что-нибудь выйдет из строя и Вы не сможете самостоятельно перезарядить фотоаппарат и придется обратиться к греющемуся на солнце владельцу «Никона». Смею Вас заверить, что и такой ас не сразу во всем разберется.

42

На общее количество кадров такая перемотка не влияет, так как изготовители заранее рассчитали длину полезной части пленки и ее засвеченный хвостик.

43

В действительности это ее конец.

44

Подобный казус может произойти и с владельцами электронных камер. Поступать надо так же, как и «механикам».

45

Пожалуй, Вы и сами не раз убеждались, разглядывая фотографии. Ведь и снято почти одно и то же, а на одну смотришь, а на другую — нет.

46

Вам нравится это слово? Это я сам придумал.

47

То есть идущая от живописи и во всем ее напоминающая.

48

Многие так и поступают. Называются такие художники, фотографы, писатели самородками или самоучками.

49

Помните ли Вы, что изучаем фотографию в самом высшем ее понимании. В постановочной фотографии можно все убрать, заменить, перекрасить… В фотографии как таковой ничего этого нельзя. Пропадает весь шарм.

50

Вы не вели?! Ну, дорогие россияне, понимаешь… Смотрите, а то получится, как у этих, у правительства… «хотели как лучше, а получилось как всегда».

51

Это так, если говорить о подчинении Художника Музе. Но и в этом случае — Муза должна быть своя (фотографическая), а не «общепароходская».

52

Вот сейчас-то мы проверим Ваши познания! Не так давно мы говорили, что одна и та же экспозиция будет, если при изменении диафрагмы мы меняем выдержку в такое же количество раз, но в противоположную сторону. Сумма этих параметров сохранена, и экспозиция останется прежней.

53

Если, конечно, «правильно» нарушать, а не на авось.

54

Это не такая уж страшная беда. Многие великие достигали выдающегося результата, снимая портрет не в привычном для нас расположении человека в кадре. Портрет — не обязательно фотография с крупно изображенным лицом.

55

Западное простонародье называет отражатели «лайт-дисками». Наши магазины переняли это название.

56

В старину даже придумали станок для поддержки головы. Почти все фотографии конца 19 — начала 20 века снимались при помощи головодержателя модели.

57

Можно сказать и «да», но только в специальных художественных целях. Не злоупотребляйте этим.

58

О цветовой температуре — смотрите в словарике.

59

Конечно же, с пленкой ничего не делают физически. Процесс коррекции можно себе представить, если, скажем, перед объективом слайдопроектора поместить кусок прозрачного цветного стекла. Изображение на экране окрасится этим оттенком.

60

Проблемы печати и проявки мы обсудит немного позже. Зато — подробнее.

61

Это слово не я придумал — во многих книгах оно является почти научным термином.

62

Пожалуйте в словарик!

63

Это касается только владельцев зеркальных камер. В дальномерных фотоаппаратах видоискатель работает самостоятельно. В этих случаях фильтр, удерживая перед глазами, направляют в сторону объекта. Поворачивая кольцо, выбирают наиболее приемлемое решение. После этого, не меняя положения, надевают фильтр на объектив.

64

Снимая на слайд, не забудьте приобрести пленку для искусственного освещения (с литерой «Т»). Она Вам пригодится во время закатов и вечерних съемок архитектуры, когда в городе зажигают огни.

65

Вам надо знать этот простой термин — «закрываете». Он означает установку диафрагмы до самого минимального отверстия. До самого большого диафрагменного числа. Есть термин «открыть диафрагму». Понятно, что это противоположность предыдущему. Есть термины «приоткрыть», «прикрыть»… Значит, изменить диафрагму на одну ступень в ту или иную сторону. Я слышал, как один старый фотограф советовал молодому «прикрыться на дырочку». Не знаю, понял ли он. А Вы?

66

Вспышка (не встроенная в фотоаппарат) Вам все равно рано или поздно понадобится. А фонарь — дело вкуса. Хотя в «диком» отпуске он необходим. Интересно, отдыхают ли сейчас «дикарями»?

67

Несколько лет назад я видел исключительный фоторепортаж о родах львицы!

68

Это утверждение верно для всех видов съемки.

69

Такие повороты головки вспышки необходимы для того, чтобы из прямого света можно было бы сделать отраженный, направляя «окно» вспышки в потолок, на стену… В таких случаях следует прибавлять экспозицию в два раза.

70

Так называют фотографов, которые снимают в детских садах, школах, домах бракосочетания…

71

О понятии «дополнительные цвета» — в словаре.

72

Я привел банальный пример, но думаю гораздо глубже и качественнее. А пишу так, чтобы и мужчинам понятно было.

73

Сейчас — каждая третья.

74

В Москве их — десятки. Я пользуюсь магазином при ТАСС на Брянской, дом 7. Еще есть на Зубовском бульваре, на Новом Арбате…

75

Когда Вы решитесь зарядить «настоящую» пленку, Вам необходимо будет также на свету отрезать вылезающий кусок хвоста так, чтобы начала изгиба выреза уже не было. После этого чуть-чуть потяните пленку из кассеты — сантиметра на три-четыре и идите заряжать пленку в темную ванную.

76

Фабричные расчеты не всегда годятся. Это связано с конкретной, в Вашем кране, водой, особенностью составления растворов, индивидуальным способом вращения катушки в момент проявки.

77

Если Вы не рискнете печатать в домашних условиях, Вам необходимо предварительно выбрать место, где будут печататься фотографии. Выбрав такое место, не меняйте его. Можно печатать и в Кодак-сервисе на цветной бумаге. В этом случае все отпечатки приобретут некий цветовой оттенок, что иногда просто замечательно.

78

Конечно, храню я их во всевозможных каталогах и подкаталогах. Очень удобно — быстро нахожу необходимую мне фотографию — я же знаю, где она может находиться.

79

Во-первых, не перед нами, а на предыдущей странице. А, во-вторых, фотографией называем ее условно — полиграфические условия книги не дают возможности поместить качественную, со всеми оттенками, фотографию.

80

Опять это противное слово!

81

При наличии хорошего принтера и специальной бумаги для фотоизображений Вы получите более чем прекрасный результат. Такую фотографию не только подарить престижно, но самому наслаждаться, вставив в виде картины в раму.

82

Ой, завидую!..

83

Дальше настоящая сухая реальность, без которой не обойтись… В конце концов, заглянуть перед сном в словарик одно удовольствие!

Content

Игорь Лысов
Самоучитель по современной фотографии
Самостоятельно от Азов к Мастерству
Практическое руководство. 3-е издание

Об авторе

Предисловие для тех, кто еще не купил этой книги

Предисловие для тех, кто купил книгу

Труден первый шаг

Специально для каждого

Специально для первого

Специально для второго

Специально для третьего

Специально для четвертого

Специально для пятого

Специально для шестого

Специально для седьмого

Специально для всех

Часть первая

Простейшие

Параллакс

Старинные шкатулки

Зеркалки

Цифровые фотоаппараты

Часть вторая

Совершенно секретно

Экспромт про экспозицию

Философский камень

Расщепление атома

Предпоследние наставления

Часть третья

Фотоматериалы

KODAK

AGFA

FUJI

KONICA

DA VINCI

ТАСМА И СВЕМА

Последние приготовления

Часть четвертая

Эстетическая природа фотографии

Техническая природа фотографии

Творческие особенности фотографии

Часть пятая

Практическая природа фотографии

Съемка портрета

Съемка пейзажа и архитектуры

Жанровая и репортажная фотография

Съемка натюрморта

Разговор фотографа с лаборантом

Часть особенная

Женская фотография

Часть шестая

Для сумасшедших

Проявление негативного фотоматериала

Фотографическая печать

Компьютерная печать

Краткий фотографический словарь

А

Б

В

Г

Д

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Фотографические принадлежности

Очень коротенький рецептурный справочник

Проявители для черно-белой негативной пленки

Фиксажи для пленки и бумаги

Проявитель для бумаг

Примечания