Мария Павловна Згурская

Древесные растения

От автора

В последнее время на нашем украинском рынке цветов стали появляться малоизвестные декоративные растения. Среди них особое место занимают так называемые приставочные, или кадочные. Это комнатные растения, имеющие жизненную форму деревьев, кустарников и полукустарников. Многие садоводы-любители хотели бы украсить ими свой сад, балкон, террасу или зимний сад. Но их сдерживает отсутствие необходимой информации о тех или иных особенностях содержания кадочных культур. В этой книге мы хотим рассказать о выращивании «комнатных деревьев», входящих в число наиболее популярных кадочных растений. Это не такие модные и дорогие и в то же время очень капризные представители бонсай, а вполне доступные и успешно растущие и развивающиеся в комнатных условиях растения. Многие из них всем хорошо известны, например, различные фикусы, олеандр, мирт, гибискус и другие. А какие-то пока еще экзотика для наших цветоводов: аукуба японская, хебе или брахихитон. Примечательно, что общим знаменателем для этой неоднородной группы растений, кроме внешнего подобия, то есть общей «древовидности формы», является простота ухода за ними в любительской культуре, ведь в большинстве своем это неприхотливые и некапризные растения. Именно они составляют большую часть ассортимента видов, представленных в торговле, а также коллекциях любителей и даже профессионалов. Впрочем, все особенности их «личной жизни» будут подробнейшим образом рассмотрены и разложены по полочкам, все «секреты» раскрыты, и вам не придется ломать голову: сколько надо поливать мирт, в каких условиях зимует араукария, как «стричь» абутилон, почему бугенвиллея сбрасывает листья и прочее, и прочее.

Но есть среди множества кадочных растений и такие, которые нуждаются в «опытной руке», и общение с этими требовательными существами нужно начинать, уже имея за плечами цветоводческий опыт. К особо привередливым в вопросах климата можно отнести, например, дизиготеку (Dizygotheca), комнатные хвойные – араукарию (Araucaria) и кипарис (Cupressus), бересклет (Euonymus); все «бутылочные деревья» – бокарнея отогнутая (Beacarnea recurvata), брахихитон (Brachychiton) – требовательны к режиму полива и так далее. Каллистемон, например, принадлежит к числу тех комнатных растений, которые очень редко можно встретить в розничной продаже. В магазинах его продают чаще в виде зрелого, взрослого растения. А всякое взрослое растение, уже привыкшее к определенным, как правило, приближенным к оранжерейным, условиям содержания, труднее адаптируется.

В книге даны подробные биологические характеристики, особенности культивирования кадочных и древесных растений, перечислены их сорта и формы. При этом сознательно не приведены данные, касающиеся пальм, ложных пальм, саговников, папоротников и суккулентов, так как отдельные книги по этим группам растений уже изданы или готовятся к изданию в серии «Комнатное цветоводство» издательства «Фолио».

История комнатных растений вообще и кадочных в частности – как это часто бывает, если речь заходит об историческом развитии, – начинается в Древнем мире, а именно в Египте. Стремление окружить себя растениями в собственном доме всегда предполагало наличие высокой культуры обустройства жилища. На берегах Нила властители, богачи и светские львы жили уже в основательных домах и дворцах, в то время как люди к северу от Средиземного моря еще ютились в пещерах и хижинах. На египетских изображениях, которым более 3 тысяч лет, хорошо видны маленькие деревья и кустики в каменных вазах и лотках.

Вероятно, в последнее тысячелетие до наступления новой эры жителям других частей света тоже нравилось размещать цветы в посуде. На европейском континенте этим славились древние греки и римляне, которые еще добрых 2 тысячи лет назад умели ценить цивилизацию и красивый образ жизни. Свои дома с атриумами и внутренние дворики они украшали кадочными растениями, правда, из привычного им окружения. И только в XV веке, в эпоху Великих географических открытий, когда отважные моряки, служа королям и купцам, бороздили моря на своих кораблях, открывая новые континенты, среди других сокровищ достигли Старого Света и первые ботанические диковинки. Из тех немногих растений, что выдерживали транспортировку, некоторые быстро освоились в мягком южном европейском климате. Ботаники того времени поняли сразу, что растения из тропических областей нуждаются в специальной защите и уходе. Но сколько могли прожить в новых условиях эти первые «комнатные растения», неизвестно.

Экзотическая флора Азии, Африки, Южной Америки всегда влекла жаждущих приключений авантюристов к трудным и опасным для жизни путешествиям в дальние страны. Мужественные исследователи и стремящиеся к знаниям ботаники, богобоязненные миссионеры и ловцы счастья вошли в историю как «охотники за растениями». И если в эпоху Великих географических открытий завоеватели были в основном родом из Италии, Испании и Португалии, то в последующие столетия на поиски отправлялись и собирали растения англичане, французы и немцы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

С миртом связано много легенд и преданий. В античной Греции мирт был посвящен богине Афродите и являлся символом молодости и красоты. У римлян и греков голову невесты венчали миртовым венком. Миртовое деревце дарится на свадьбу или по любому другому поводу, а также без всякого повода как символ и пожелание счастья.

Торговля растениями становилась прибыльным делом, которое очень скоро уже не ограничивалось только импортом: пользующиеся спросом растения теперь произрастали в настоящих цветоводческих хозяйствах, где за ними ухаживали, скрещивали. Благодаря центральному отоплению стало возможным поддерживать и зимой необходимую температуру в зимних садах, оранжереях (где выращивали и пальмы, и тропические деревья, которые прекрасно плодоносили, и многие другие растения), теплицах и флорариумах – их тогда называли «папоротниковыми витринами», но разводили в них не только папоротники, но и ананасы, и прочую экзотику. Многим из сегодняшних сортов уже 100 а то и 200 лет. Долгие зимы стали причиной того, что комнатное цветоводство особенно быстро развивалось в Средней и Северной Европе. Комнатные растения всегда пользовались особенной любовью в Германии и Голландии. И уже в первой половине прошлого столетия они стали совершенно привычным явлением, в том числе кадочные и древесные растения.

Выбор растения

Ассортимент комнатных растений настолько велик и разнообразен, что с трудом поддается какой-либо классификации. Еще совсем недавно в помещении можно было выращивать 10–20 видов самых неприхотливых растений, а сегодня уже известны сотни видов, которые при определенных условиях могут расти, цвести, а некоторые даже плодоносить (кофейное дерево, лимон, гранат) в таких, казалось бы, неподходящих условиях, как комната. Даже от самых требовательных и нежнейших видов ученые смогли получить неприхотливые гибриды, специально предназначенные для разведения в закрытых помещениях. Проблема классификации комнатных растений для цветовода-любителя становится актуальной на самом первом этапе – при покупке растения.

Бывают такие случаи, когда покупатель заранее знает, какое растение он хочет приобрести. Но значительно более распространена ситуация, когда он заходит в цветочный магазин, бродит среди стеллажей с горшками и не может сделать окончательного выбора: глаза разбегаются от многообразия комнатных растений, и хочется купить и эту раскидистую шеффлеру, которая так замечательно будет смотреться в углу гостиной, и этот навевающий ностальгические воспоминания о детстве фикус, и этот бонсайчик, и еще вон тот «экзот» странного вида.

Именно в этот момент необходимо задать себе вопрос, для каких целей вы хотите купить комнатное растение? Чтобы поставить на подоконник и забыть о нем, чтобы посвятить ему все свое свободное время или чтобы украсить им какую-то конкретную комнату? В первом случае следует отдать предпочтение неприхотливому растению, которое сможет перенести периодические приступы амнезии у своего хозяина. Во втором случае можно приобрести самые нежные и капризные растения. А если вы к тому же готовы потратить время и деньги на сооружение флорариума или зимнего сада, то можете позволить себе создать коллекцию редкостей. И наконец, не последнюю роль играет вопрос о внешнем виде растения, которое станет полноправным элементом интерьера и должно гармонировать с остальным убранством комнаты, включая цвет обоев, стиль мебели и прочие нюансы.

Итак, по степени прихотливости (требовательности к условиям содержания) все комнатные растения можно условно разделить на прихотливые и неприхотливые. Это деление более чем условно, так как характеристика прихотливости/неприхотливости складывается из таких критериев, как потребность в свете, влаге, температуре, свежем воздухе, специфике почвы и т. д.

Приобретая то или иное комнатное растение, предварительно ознакомьтесь с теми условиями, которые необходимы для его полноценного роста и развития, и трезво оцените свои возможности. При этом заметим, что начинающему цветоводу, не имеющему достаточного багажа знаний и опыта, следует воздержаться от приобретения трудных в содержании растений, в то время как неприхотливые экземпляры – именно то, что ему нужно: они довольно-таки стойко перенесут период ученичества своего хозяина. А уж став продвинутым любителем, можно попытаться вырастить какое-нибудь капризное растение.

Модные тенденции. Понятие «растения и мода» существует с того момента, когда человек догадался бросить семя не на поле, а в горшок с землей и с того времени не расставался с комнатными растениями. Храмы древней Эллады украшали вазоны с растениями. Более 1000 лет назад в Китае зародилось искусство бонсай, которое, проникнув в Японию, обрело в Стране восходящего солнца настоящее признание. Бонсай для японцев (и не только для японцев) – семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение. Миртовое деревце в кадках дарили молодоженам (вспомните фильм «Соломенная шляпка»).

Когда в 50-е годы XX века начался бум комнатных растений, самыми популярными стали декоративно-лиственные растения. Больше других получили распространение гибискусы (китайская роза) и фикусы; вспомните любой фильм о том времени – интерьер без фикуса просто невозможен. Люди старшего поколения скорее всего и сейчас помнят один из 1000 видов из рода фикусов. Это фикус эластика (Ficus elastica), как его еще называют – упругий фикус, каучуконосный фикус, «резиновое дерево». Встает перед глазами растение внушительных размеров, нередко посаженное в старое ведро: небрежно раскидистые, чуть поникшие ветви с крупными темно-зелеными блестящими листьями, иногда запыленными, ярко-коричневая неровная, особенно у основания, кора, на верхушке и боковых побегах видны молодые, еще не развернувшиеся листья, упрятанные в розовый чехол. Когда пришла к нам мода на фикусы, сказать точно никто не сможет, но то, что они стали частицей послереволюционной истории советского народа, отрицать не возьмется никто. Если бы было возможно до мельчайших подробностей воссоздать быт 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого столетия, то фикус обязательно стоял бы в «квартире коммунальной». А вот во времена «оттепели» в хрущевках он как-то не пришелся по вкусу, его законное место быстренько заняли вездесущие вьющиеся и ампельные растения. Про фикус надолго забыли. Рынок цветов вернул нам доброе имя фикуса. Народное поверье гласит: «Если в семье нет детей, а супруги их появления никак не дождутся, то обязательно надо завести в квартире фикус, и все будет хорошо». Еще несколько лет назад, в начале и середине 90-х, никто из братии цветоводов-любителей и не подозревал о существовании стольких видов и сортов фикусов, которые сегодня буквально заполонили цветочные магазины и павильоны, где можно найти до 10 сортов одного только фикуса Бенджамина. И действительно, удачно расположенные пестролистные фикусы в стильных вазонах придадут неповторимый модный оттенок любому типу интерьера.

Вне моды, как бы ни менялись вкусы и пристрастия, были и остаются с нами крупные комнатные растения. Если позволяет пространство, любители выращивают в комнатах и вечные фикусы, и олеандры, лимоны и гранаты, и даже умудряются собирать урожай.

В наши дни декоративно-лиственные растения разделяют популярность с цветущими, но те, у которых наиболее привлекательна именно листва, до сих пор используют как фон в большинстве коллекций комнатных растений. Эти растения выращивают не ради цветов, а ради разнообразных декоративных эффектов, создаваемых листьями.

У декоративно-лиственных растений красивыми могут быть как отдельные листья (например, фикус эластика, сорт Тиненке, и аукуба японская), так и растение в целом (например, араукария, бересклет японский и «бутылочные деревья»).

Некоторые из растений этой группы, такие как большинство фикусов, кипарис комнатный и лавр, образуют мелкие цветы, но все же в основном эти растения выращивают ради листвы и общего зрительного эффекта, который они производят своим видом. Это не значит, конечно, что декоративно-лиственные растения используют только как фон для яркоокрашенных цветущих. Такие растения из этой группы, как бересклет японский, шеффлера, дизиготека, кордилина, драцена и др., сами могут похвастаться яркоокрашенной листвой, которую они демонстрируют круглый год. Еще больше видов с пестроокрашенными листьями – полосатыми, пятнистыми, с белой или кремовой серединой и т. д. Намечается растущая тенденция к выращиванию пестролистных форм традиционных растений – таких как фикус Бенджамина, фатсия японская, монстера деликатесная, мирт, которые начинают вытеснять своих зеленых родителей.

Декоративно-лиственные растения должны жить в доме. Некоторые из них с удовольствием проведут зимний отпуск в прохладной комнате вне семейного круга и весной, с началом вегетационного периода, вернутся к своим хозяевам. Декоративно-лиственные растения очень долговечны. Действительно, при правильном уходе многие из них способны пережить своих хозяев. Верно и другое: некоторые виды растений с возрастом теряют свою привлекательность – опадают их нижние листья и оголяется ствол, что не нравится многим цветоводам. Кроме того, отдельные капризные декоративно-лиственные растения теряют листья в неблагоприятных условиях. В подобном случае можно посоветовать сделать обрезку побегов и укоренить черенки.

Давать общие рекомендации по уходу за кадочными декоративно-лиственными растениями невозможно – одни из них очень требовательны, другие исключительно выносливы. Традиционные виды с вечнозелеными большими и блестящими листьями обычно неприхотливы, пестроокрашенные разновидности требуют больше внимания. Растения с мясистыми листьями нужно реже поливать. Но у каждого растения свои потребности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В последние годы появились не только новые сорта и разновидности традиционных растений – в течение 1980–1990-х годов в магазинах начали продавать совершенно новые роды растений. Во многих местах сейчас можно увидеть каллистемон, белопероне, лавр комнатный, а также араукарию, мурайю и гардению.

А что сейчас модно? Просто невозможно проследить все тенденции цветочной моды. Вниманием пользуется все флористическое разнообразие, поступающее на прилавки. Настоящий цветочный марафон в начале дистанции. И не осталось никаких предрассудков к растениям с желтыми цветами и лианам в комнатных условиях. С огромным удовольствием мы знакомимся с новинками и учим их названия.

Вчерашними незнакомцами для наших любителей считались гардения и белопероне, плюмбаго, бокарнея, ятрофа, брахихитон. А что будет завтра – не знает никто.

Покупка растений и их транспортировка

В последнее время крупномеры становятся все более популярны среди любителей домашних растений. Однако многие считают, что для выращивания таких растений в квартире необходимо много места, а также требуются специальные знания и опыт. А между тем в продаже можно встретить довольно много видов комнатных «деревьев», «кустиков» и «деревцев». Вы можете выбрать среди них те, которые подходят для теплого или прохладного, большого или маленького помещения.

Справиться с проблемой «их так много, и все нравятся» и правильно подобрать растения, способные выдержать условия именно вашего жилья, а также объективно оценить в магазине понравившееся растение и избежать последующих неприятных хлопот с ним и разочарований вам помогут нижеследующие советы.

Итак, прежде всего не стоит покупать растения «по случаю»: в подземных переходах или крохотных ларьках, продающих все подряд. Кто знает, как туда попал этот экземпляр и как с ним обращались все это время. Внешне здоровый вид растения еще не говорит об истинном положении вещей. Да, конечно, можно и там купить удачное растение, но зачем рисковать? Лучше сходите в специализированный магазин, где всегда большой выбор, и как правило, более низкие цены, потому что свой товар они не перекупают «из третьих рук», а берут прямо у производителя или даже выращивают сами. И наконец, в таком магазине вы сможете не просто купить растение, но и сразу приобрести все необходимое для ухода за ним, начиная от качественной земли, дренажа и горшков для пересадки и заканчивая пульверизатором, секатором для обрезки листьев, фитолампами и удобрениями.

В нашей стране все комнатные растения либо выращиваются в местных цветочных теплицах, либо завозятся, как правило, из стран Восточной Европы, а самые-самые – даже из Голландии. В любом случае есть свои плюсы и минусы. Импортные растения более крупные и красивые, чем местные, и считаются более выносливыми, ведь их специально готовят к транспортировке из одной страны в другую. Но все же такая перевозка – большой стресс для цветка, и вас может ожидать долгий процесс адаптации растения к новому месту. «Крупные формы» – фикусы, шеффлеры, пальмы, гибискусы, олеандры, юкки, мирты и т. д. – лучше покупать маленькими, так как чем моложе растение, тем легче оно привыкает к новым условиям.

С выбором вы определились, но прежде чем нести растение в кассу, тщательно осмотрите его. Внимательно проверьте листья с обеих сторон и убедитесь в том, что они не грязные, не поврежденные, не пожелтевшие, что растение не подвержено болезням и нападению вредителей и равномерно облиственно. Листья не могут быть вялыми и тусклыми, должны иметь равномерную окраску (если пятнышки и полоски не являются непременной частью экстерьера), быть без ожогов. На них не должно быть плесени, белого мучнистого или, наоборот, черного налета – все это могут быть следы болезни растения. Так же внимательно исследуйте стебель, его волокна, если таковые должны быть, и основания листьев. Убедитесь, что на них нет паутинки, крохотных насекомых-вредителей и небольших коричневых бляшек. Нездоровое растение вряд ли сможет сразу и в полной мере радовать вас своей декоративностью, ради чего, собственно, вы его и приобретаете.

Осмотрите горшок и землю. Между стенками горшка и земляным комом не должно быть пустот, а на земляной поверхности и стенках горшка – плесени. Осмотрите дно горшка – если сквозь дренажные отверстия прорастают корни, то это верный признак того, что растению мал горшок. Само по себе это не опасно, но требующее пересадки растение медленнее растет, становится вялым. Поэтому, может быть, вам стоит купить еще и больший горшок.

Прежде чем выйти с растением из магазина, убедитесь, что оно хорошо упаковано. Заворачивать его нужно обязательно, чтобы избежать повреждения листьев в дороге. Не надо покупать сразу много растений. Но если вы решите приобрести одновременно несколько молоденьких экземпляров «на вырост», то запаситесь тарой, например картонной коробкой. Сначала заверните по отдельности каждое растение, а затем аккуратно поставьте их в коробку – так будет удобнее и вам, и вашим приобретениям. Покупая растения зимой, обязательно заверните его в шерстяную ткань и несколько слоев газет, прежде чем вынести из помещения. Не поскупитесь на такси: перепады температур могут привести к печальным последствиям.

На новом месте растение должно пережить период акклиматизации. Поэтому в течение одной-двух недель оберегайте растение от сквозняков и прямых солнечных лучей, разместите его в умеренно теплом месте и не поливайте слишком обильно. Самые нежные растения при этом могут потерять лист-другой – не нужно паниковать. И только после этого времени можете ставить растение на заранее запланированное для него место или пересаживать в новый горшок, который должен быть больше нынешнего не более чем на пять сантиметров в диаметре.

Портрет с «древом» в интерьере. Фитодизайн

На рубеже XXI столетия комнатное садоводство и цветоводство получили значительное развитие. Традиция украшать свое жилище цветами успешно развивается и в наше время. Интерьер квартиры, офиса, любого другого помещения не считается завершенным, если в нем не присутствуют растения.

Ваза с цветами, кадка с крупным комнатным растением в качестве доминанты, удачно составленная мини-композиция из живых, засушенных и искусственных растений, фонтан или мини-водоем, оформленные искусственной и живой зеленью, флорариум – все это при удачном размещении является изюминкой, важной отправной точкой в оформлении интерьера. Главное, чтобы были учтены потребности растений, и они бы не страдали от неподходящего им света, сухого или слишком влажного воздуха, сквозняков и прочего.

Условия содержания определяют выбор

«Мы в ответе за тех, кого приручили», – говорил Лис Маленькому принцу. Чтобы наши комнатные питомцы радовали нас, мы тоже должны подумать, каким образом радовать их. Самый безответственный шаг – это импульсивное приобретение комнатного растения с последующим бездумным размещением (например, на подоконнике или в единственном свободном углу). Разведение комнатных растений – не забава, а занятие в высшей степени ответственное и не простое, и все необходимо продумать до самых мелочей. Уже заранее, перед покупкой растения, следует решить вопрос о его размещении в комнате.

Довольно трудно найти квартиру, в которой не было бы ни одного комнатного растения. Впрочем, другая крайность – зеленая квартира, превращенная в зимний сад, – такая же редкость. Самый распространенный вариант – несколько цветочных горшков, беспорядочно разбросанных по квартире. При этом не нужно проводить специального исследования, чтобы ответить на вопрос, в каких комнатах чаще всего можно встретить растения. Естественно, на кухне, в гостиной, в кабинете. С одной стороны, выбор их в качестве места обитания растений вполне закономерен, поскольку они представляют собой помещения, наиболее подходящие для содержания комнатных растений. С другой стороны, такой шаблонный подход ограничивает творческие возможности владельцев квартиры. Попробуем разрушить некоторые стереотипы.

Гостиная – нередко самая «зеленая» комната в городской квартире. Здесь размещают наиболее красивые и дорогие растения. И это не случайно. Во-первых, комнатные растения создают особую атмосферу уюта, необходимого помещению, предназначенному для приема гостей. Во-вторых, как правило, гостиная – одна из наиболее светлых комнат в квартире. Поэтому в ней уютно не только людям, но и растениям. Для гостиной более всего подойдут несколько зеленых островков, образованных группой комнатных растений, а также эффектно будет смотреться отдельно стоящий солитер в красивом кашпо.

Если гостиные прохладные и тенистые, незаменимы аспидистра, дизиготека, хедера, папоротники, филодендрон лазящий, араукария, аукуба, или золотое дерево, лавр, мирт, полисциас, туя, гофмания.

В светлых, но не солнечных гостиных хорошо будут себя чувствовать фикус, олеандр, фуксия, монстера, сциндапсус, мирт, азалия, «бутылочные деревья». Здесь прекрасно растут пестролистные разновидности комнатных растений, горшечные красивоцветущие культуры.

Если в течение дня в гостиной какое-то время солнечно, поселите в ней светолюбивые растения и растения с декоративными листьями: абутилон, гранат, лимон, кордилину, каллистемон. На солнечной стороне у окна можно разместить белопероне, пеларгонию, кофейное дерево, колеус, пассифлору, кактусы и суккуленты.

В спальне комнатные растения выращивают реже, чем в остальных жилых помещениях квартиры. Причины такой дискриминации могут быть разнообразными – от отсутствия потребности в растениях (т. к. их все равно никто не увидит!) до опасения, что их присутствие может отрицательно сказаться на сне обитателей квартиры. Правда же состоит в том, что в спальне, действительно, не стоит устраивать большие «зеленые массивы». Однако вы вполне можете оживить комнату 1–2 напольными солитерами, красивым кустистым цветком или несколькими небольшими растениями, размещенными на туалетном столике. Следует избегать экземпляров с сильным или неприятным ароматом, а также с запахом, действующим на человека как стимулятор и поэтому мешающим сну Хорош в спальне мирт, он благоприятно влияет на человека. Не ставьте в спальне ядовитых растений!

На кухне комнатные растения размещают не реже, а то и чаще, чем в гостиной. Это объясняется подходящими условиями (хорошей освещенностью, высокой влажностью воздуха, высокой температурой из-за близости радиатора) и наличием близко расположенного источника воды. Кроме того, здесь можно хранить инструменты и принадлежности, необходимые для ухода за комнатными растениями. В свою очередь, растения оживляют стерильную атмосферу кухни. Обычно их ставят на подоконник над радиатором водяного отопления, а также с краю обеденного стола, не пытаясь создать интересную цветочную композицию, а просто выстраивают в ряд чуть ли не по высоте. При этом рядом с декоративными растениями на подоконнике зачастую выращивают овощные культуры. Нередко сюда приносят и растения из темных комнат для восстановления «подорванного здоровья». Вообще, для кухни больше подойдут красивые, но неприхотливые растения, которые терпимы к повышенной температуре и циркуляции воздуха. Рекомендуются ампельные растения. Противопоказаны нежные и капризные растения, а также особо крупные солитеры, которые будут лишь мешать. Не стоит размещать растения в местах, где проходят основные пути перемещения жильцов квартиры. Поскольку на кухне имеется газовая плита или горелка, не стоит держать здесь цветущие комнатные растения. Лучше других в этом помещении будут развиваться декоративно-лиственные растения и суккуленты. Следует избегать растений сильно пахнущих и с неприятным ароматом, которые могут перебить вкус еды. Большое значение имеет внешний вид горшков и кашпо. Можно и даже рекомендуется использовать кашпо необычной формы или различную посуду в качестве кашпо (чайники, кастрюльки, горшочки, тазики).

Холл и прихожая – самая темная часть квартиры, поэтому хозяева часто не считают нужным размещать здесь комнатные растения. Но если позволяют размеры холла, то для его украшения можно выбрать какое-нибудь неприхотливое тенелюбивое растение, которое необходимо периодически убирать в светлое помещение, а затем возвращать на прежнее место. Следует избегать декоративных солитеров, чья красота просто останется не замеченной или не будет оценена по достоинству. Кроме того, в холле не рекомендуется размещать кактусы и другие колючие растения, которые в темноте могут быть опасны. Размер растений должен соответствовать размерам холла. Так, крупные растения лишь подчеркнут небольшие размеры маленького холла. Хорошо смотрятся сухие композиции. Советуем также оборудовать систему искусственного освещения: если вы не можете позволить себе специальные фитолампы, то вполне подойдут обычные лампы дневного света.

Также следует сказать, что каково бы ни было назначение комнаты, внешний вид растения должен соответствовать общему стилю помещения. Об этом речь пойдет в следующей главе.

Основы фитодизайна

Фитодизайн – это искусство создания подлинных растительных шедевров с учетом обстановки помещения, особенностей его декора, стиля и цветовых решений. Сложные и красочные композиции из растений, вписанные в любое помещение – от офиса до жилой комнаты, вносят в интерьер неповторимое своеобразие, пробуждая воображение и возвышенные чувства. Помещение, оформленное с помощью правильно подобранных растений, обретает законченный образ и дарит настоящее эстетическое наслаждение. Озеленять дом можно и нужно, обращая внимание на практические особенности вашего жилища, которые будут важны для растений, – площадь комнат, высоту потолков, освещенность, наличие сквозняков, кондиционеров и увлажнителей воздуха и прочее. Разумеется, важен внешний вид и размер растений. В комнатной культуре выращивают огромное разнообразие видов крупномеров, в виде кустиков (бугенвиллея) или деревьев (мирт, гибискус, фикус), а, например, крону бересклета японского можно формировать по желанию. Те же драцены и юкки или комнатные кипарисы требуют меньшей влажности воздуха и вместе с тем в интерьере смотрятся просто пре-красно. Интерьер дома без комнатных растений часто кажется скучным и однообразным, лишенным живого присутствия и индивидуальности. Комнатные растения, их зелень и свежесть всегда создают особый микроклимат, тепло и уют в доме, подчеркивают гостеприимство хозяев и привносят яркую изысканную живую ноту в любой интерьер.

Комнатные «деревья и кустарники», как и все крупномеры, – очень красивые и эффектные растения, но взрослые экземпляры стоят крайне дорого, и все же, если вам очень хочется, имеет смысл вложить в них деньги. Вы можете также купить молодое растение, оно адаптируется к новым условиям даже лучше и легче переносит тяготы транспортировки.

Растения, которые обитают или могут обитать в наших жилищах, должны в первую очередь украшать их. То есть растения можно рассматривать как весьма благодарные дизайнерские объекты. И об этом стоит задуматься еще до покупки растения. Возможно, тщательный анализ рисунка обоев или цвета мебели заставит вас отказаться от приобретения определенного вида растений. При этом лучше определить несколько вариантов наиболее подходящих вам растений и уже в цветочном магазине выбрать из них наиболее приемлемый по цене или каким-либо другим параметрам. Отбор цветов и их оттенков при покупке растений может занять значительное время, но приведет к созданию задуманного вами облика жилища.

Первое, на что следует обратить внимание, – это доминирующее цветовое решение комнаты, а именно цвет стен, пола, штор и мебели. Особую проблему составляет сочетание растения с цветными обоями. Для большинства растений идеальным фоном является однотонная стена светлого пастельного цвета. При этом пестролистные растения и растения со светлыми цветками лучше смотрятся на более темном фоне. Для большинства растений с пестрыми листьями или разноцветными цветками большое значение имеет не только тон, но и цвет фона. Так, красные цветки и листья можно подчеркнуть зеленым фоном. В комнатах со светлыми стенами лучше выращивать цветы с ярко-красными цветами, красиво смотрятся алые цветы и растения с темно-красной листвой на белом подоконнике. Растения с оранжевыми цветками наиболее эффектно выглядят на синем фоне, а также рядом с растениями с синей или голубой листвой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В настоящее время широко организована продажа искусственных цветов, имитирующих срезанные цветы, декоративную зелень и горшечные растения, всевозможные корзиночки и готовые композиции. Это очень помогает тем, кто занимается фитодизайном, и дизайнерам интерьера.

К пестрым стенам более подходят растения с белыми цветами или однотонными листьями. На фоне узорчатых обоев рекомендуется размещать растения с крупными листьями, так как мелколистные экземпляры просто-напросто сольются с фоном. При этом очертания растения не должны повторять рисунок обоев. Например, свечевидно вытянутый комнатный кипарис вряд ли будет красиво выглядеть на фоне обоев с вертикальными полосками, где более уместно растение раскидистой формы, такое как фикус или араукария, если позволяют условия по свету, температуре и влажности. Комнатное растение можно разместить буквально на любом участке помещения: на полу, стене, подоконнике, мебели и даже подвесить к потолку. Но при этом не следует пренебрегать такими параметрами, как форма растения и его потребность в свете, тепле и влаге.

Большое значения для гармоничного расположения декоративных растений имеет цвет мебели. Так, на фоне светлой мебели хорошо смотрятся фикусы, гибискусы, бугенвиллеи, каллистемон с красными цветами и декоративные пестролистные формы с яркими листьями. Темно-коричневая мебель послужит идеальным фоном для растений светло-зеленой гаммы, растений с белыми цветками (мирт, мурайя), а также для растений с листьями с узором из светлых полос и пятен (шеффлеры, фикус эластика – пестролистные формы).

Как правило, на пол ставят крупные одиночные растения в красивом кашпо. Такой выбор объясняется очень просто: большое растение не поставишь на стол, а тем более на подоконник. При этом надо учитывать, что растения с разной формой кроны по разному «подают» помещение: высокое растение с прямостоячим стеблем зрительно увеличит высоту потолков, а крупное растение раскидистой формы делает ее меньше.

Напольные растения не рекомендуется расставлять в местах оживленного движения, где они просто-напросто будут мешать проходу. Демонстрируемое растение должно быть в хорошем состоянии и отличаться высокими декоративными достоинствами. Сосуд, расположенный в кашпо, должен быть водонепроницаемым. Уход за растениями, поставленными в углы и за мебель, сопряжен с определенными неудобствами.

При подготовке проекта размещения растений учитывайте не только законы дизайна, но и физиологические особенности растений. При выборе места расположения для крупномеров необходимо в первую очередь учитывать температурный режим помещения и освещенность. Подумайте, как вы будете передвигать средних размеров кадку с основательным фикусом или развесистым олеандром по квартире… Ошибочно мнение любителей-цветоводов, которые считают, что субтропические растения могут хорошо расти только на южной стороне.

Большинству крупномеров, выращиваемых в комнатных условиях, требуется довольно просторное помещение. Лучшим местом будет гостиная или холл, хотя и в спальне и в кабинете растение в кадке или большом горшке будет выглядеть уместно. Даже если ваш питомец не отличается большими размерами, все равно это, как правило, одиночное растение, и ему ничто не должно мешать. Учитывайте соответствие между комнатными размерами и тем внешним видом растения, которое оно обретет, когда вырастет. Например, олеандр или лимон, которые обитают в комнатах, – это чаще всего молодые растения. А молодое растение имеет свойство расти, иногда весьма интенсивно. Бугенвиллея, кстати, может за короткий промежуток времени «вымахать» до 2 метров. А без регулярной обрезки многие штамбовые формы (в виде дерева) быстро превратятся в бесформенные лохматые кусты.

При всем разнообразии ситуаций и растений, можно, тем не менее, сформулировать определенные правила фитодизайна. И наоборот: при всей закономерности правил, место и повод для свободного полета творческой мысли найдется всегда. Но…

Занимаясь фитодизайном, важно соблюдать некоторые условия:

1. Не переборщить, т. е. во всем знать меру и соединять в единую композицию или композиционную группу те растения, которые могут соседствовать друг с другом.

2. Хорошо знать родину растений, их отношение к условиям окружающей среды и, например, ни в коем случае не сажать вместе светолюбивые растения и предпочитающие притенение. Так, невозможна композиция из араукарии в окружении эрики или гофмания и бересклет японский в одном контейнере, лавр не вынесет светового режима каллистемона.

3. Известно, что большинство растений лучше чувствует себя на свету, т. е. вблизи окна. Однако очень часто возникает необходимость украсить зеленью противоположный от окна участок помещения, здесь как раз незаменимы теневыносливые растения, например гофмания, лавр.

4. Искусственные растения следует использовать лишь при необходимости. В случае, если место, которое необходимо оформить, очень темное либо нет возможности обеспечить необходимый уход за живыми горшечными растениями – их можно заменить на искусственные. Но приобретать искусственную зелень следует только очень хорошего качества.

5. Если вы желаете попробовать себя на ниве фитодизайна и создать интересную композицию из растений, то нужно учесть ряд индивидуальных особенностей ваших подопечных. Использование разных растений для создания композиций в одной посуде, особенно в сочетании декоративно-лиственных с цветущими растениями, весьма ограничено из-за их чувствительности к корневым выделениям друг друга. Поскольку вы не можете наверняка знать, кто как отреагирует, то стоит каждое растение посадить в свой индивидуальный горшок, а уже эти горшки с растениями прикопать в грунт в большой контейнер. Компонуйте растения, у которых сходные требования к освещению, влажности воздуха и уходу.

Яркие краски и свежесть растений придадут уют и тепло интерьеру, способствуя желанию гостеприимных хозяев создать максимум приятного для каждого гостя.

Помещения для экзотических растений

Как только экзотические растения были привезены в Европу и заняли по праву место в сердцах и домах ее жителей, возникла проблема: что делать с изнеженными растениями в холодной Средней Европе? Начало решению этой проблемы положило строительство специальных жилищ для растений. В конце XVII века знатные люди из интереса или для престижа отдают указания оборудовать первые теплицы. Поначалу это были, в основном, защищенные от внешней среды помещения (их уже тогда начали называть оранжереями) для апельсиновых деревцев и других видов цитрусовых, для пальм и финиковых деревьев. К сооружению теплиц приступили и многие ботанические сады. Прошло немного времени, и вот уже богатые горожане начали возводить вместо закрытых стенами теплиц легкие постройки – оранжереи и зимние сады.

Флорариум, или ящик Уорда

Домашнее цветоводство стало сегодня весьма популярным хобби, и не только домохозяек. Правда, далеко не все могут уделять цветам достаточно внимания. Именно для таких сверхзанятых любителей растений существует особая форма для проживания цветов – флорариум.

Историческая справка. Чужеземные растения для многих служили средством обогащения. Но их транспортировка представляла по-прежнему немалые трудности. В тесных ящиках они засыхали или увядали за время морских путешествий, и лишь немногие экземпляры прибывали к месту назначения относительно неповрежденными. Их берегли, как сокровища, соответственно цена их была высокой. Только в первой трети XIX века благодаря сделанному случайно английским врачом Натаниэлем Уордом открытию удалось создать идеальную «упаковку». Уорд мало интересовался растениями, у него было другое хобби: бабочки. Обычно он помещал собранных для окукливания гусениц в стеклянные банки, дно которых было засыпано землей. Одна такая закупоренная пробкой банка долгие месяцы пролежала забытой в каком-то дальнем углу, а когда ее оттуда извлекли, оказалось, что из земли вырос маленький папоротник. Врач, занимавшийся естественными науками, установил, что в тепле влага испарялась из земли, оседала на внутренних стенках сосуда, а при охлаждении она снова стекала в землю. Таким образом, для папоротника в земле было всегда достаточно влаги для развития. По этому принципу начали конструировать контейнеры для транспортировки растений, а искусно отделанные большие «ящики Уорда» скоро стали украшать даже светские салоны. Сажали в них почти всегда папоротники, и потому называли «папоротниковыми оранжереями» (англ. fernery). Один из видов флорариума, существовавшего в то время, hortus fenestralis, названный так автором этого «произведения», известным в то время писателем-садоводом Ш. Хиббердом, – это «специально сконструированное окно, на которое можно было заменить свое обычное окно, и, глядя в него, представлять, что вы живете в раю»…

И в наши дни витрины для растений функционируют по тому же «оранжерейному» принципу.

Итак, что же такое флорариум? Про аквариум или террариум, безусловно, все знают – это емкость, где живут рыбы или пресмыкающиеся. Флорариум – это прозрачный сосуд из стекла или прозрачного пластика, где живут растения. Почему именно там? Большей частью потому, что им нужны особые условия для развития, например, повышенная влажность и тепло. Это может быть закрытая цветочная витрина с дополнительным освещением, увлажнением и подогревом для растений влажных тропических лесов, а может быть просто старый аквариум или большая красивая закрытая емкость.

Несколько причин обзавестись флорариумом:

• Вам некогда или лень следить за поддержанием определенной влажности воздуха, опрыскивая растения по два раза в день, убирать растения с подоконника – подальше от сквозняков или лучей палящего солнца. Проветривание, увлажнение и оптимальное освещение обеспечит вам автоматика.

• Вы решили коллекционировать редкие виды растений, предпочитающие условия флорариума.

• У вас обычная квартира, т. е. множество неблагоприятных для большинства редких и капризных видов условий: например, сухой воздух (особенно зимой при центральном отоплении); сквозняки; дымящие, как паровозы, курящие родственники; невозможность регулировать освещение и др.

• Вы устали от грязи, которую создают растения (пятна на подоконнике от полива, рассыпавшаяся земля и т. д.).

• Ваша любимая кошка или собака любит пожевать свежий витаминный салатик и непременно с вашего подоконника либо у нее страсть порыться в земле.

Знакомо? Тогда флорариум – это для вас!

Для флорариума подходит любой аквариум или сосуд с зауженным или закрывающимся верхом. При этом не нужно бояться, что растениям в закрытом пространстве будет неуютно. Поскольку доступ свободного воздуха во флорариуме ограничен или вовсе перекрыт, растения не станут страдать от сквозняков, а влажность внутри сосуда всегда будет выше, чем в квартире с центральным отоплением.

Сейчас мода на флорариумы возвращается. Теперь в них можно выращивать куда более экзотические и требовательные растения, чем папоротники. Это стало возможным благодаря современным технологиям (дополнительному освещению; регулируемым подогреву и поливу; опрыскиванию при помощи фонтанчиков; таймерам, к которым можно все это подключить, и множеству других современных хитростей).

Претерпело некоторые изменения и оформление флорариумов благодаря банальным, на первый взгляд, пластику, пенопласту и прочим материалам. Хотя натуральные материалы, такие как дерево и камень, предпочтительнее и по сей день. Если говорить о растениях, то они тоже стали иными, так как их доступность и многообразие возрастают с каждым днем.

Само слово «флорариум» правильнее всего переводится как «вместилище цветов», т. е. специально созданное место для их жизни в вашей квартире. Но именно этот эпитет – «специально созданное» и определяет все остальное. Флорариум потребует дополнительного места и сил для устройства и ухода. Материальные затраты тоже нельзя не учитывать.

Как правило, флорариум изготавливается по индивидуальному проекту с учетом особенностей интерьера. Возможны его разные формы и размеры. Классический вариант – напольный флорариум.

Исходя из конкретных условий, можно выбрать и другие варианты, например «сад в бутылке», флорариум-тумбу, настенный, угловой. А можно разработать и свой, ни на чей не похожий. Приступая к проектированию флорариума, следует продумать многие детали. Его размеры и выбор конструкции в первую очередь будут зависеть от той площади, которую вы сможете выделить для него в своей комнате. По возможности всегда стремитесь к максимально возможным габаритам, так как этим вы снимете ограничения при выборе ассортимента растений.

В любом флорариуме, как минимум, одна стенка должна быть прозрачной. Обычно ее изготавливают из стекла. Почему из него? Стекло лучше держит температуру и влажность, чем другие материалы, через него приятно наблюдать за своими любимцами, наконец, стекло создает иллюзию своего отсутствия. Понятно, что это будет самое уязвимое место в вашей конструкции. Применение органического стекла, на первый взгляд, очень привлекательно, но, как показывает практика, этот материал очень быстро мутнеет и его приходится заменять.

Любой флорариум должен иметь внутреннее освещение. Его мощность зависит от объема и выбирается из расчета примерно 150 Вт на 1 м^3. Располагая лампы внутри флорариума, не следует забывать, что светить они должны на растения, а не в глаза хозяину. Подробнее о специализированных лампах для растений речь пойдет в главе, посвященной фитолампам.

Понятно, что большое значение будет иметь и внешний вид вашего изделия, то, как оно впишется в интерьер. Это надо учитывать при подборе отделочных материалов. По возможности избегайте ярких красок. Лучше всего подойдет естественная фактура древесины или камня или их имитация.

Очень важно правильно подобрать внутреннюю отделку флорариума. Ведь именно она будет являться фоном для растений. Самое главное – она не должна отвлекать на себя внимание. Учитывайте и то, что внутренние поверхности флорариума постоянно подвергаются воздействию теплого влажного воздуха. Далеко не всякие материалы, тем более краски, смогут долго продержаться в такой агрессивной среде. Помните также, что хорошая конструкция – это красивая и безопасная конструкция.

Но все же главным во флорариуме всегда будут растения, и в первую очередь жители влажных тропических лесов.

Старайтесь использовать весь имеющийся объем. Для этого подберите растения с разными формами. Нижний ярус займут почвопокровные, ползучие и низкие наземные растения. Над ними, но несколько смещенные на задний план, хорошо будут выглядеть некрупные деревца и кустарники. Среднюю и верхнюю части отдайте лианам и ампельным растениям. Для их развития потребуются опоры. Лучше всего с этой ролью справятся различные коряги. Избегайте всевозможных заметных нитей-подвязок. Поверьте, что они в этой среде будут выглядеть совершенно противоестественно. Идеальна для этой цели очень тонкая леска или капрон.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В своем флорариуме можно воссоздать тропические заросли, полупустынный или гористый ландшафт. Удачно скомпонованный флорариум, без сомнения, станет гордостью и оригинальным украшением квартиры, а наблюдение за жизнью естественного миниатюрного пейзажа – интересным занятием не только для его владельца, но и гостей дома.

Изюминкой вашей композиции могут стать крупные тропические деревца и различные эпифиты. Их можно размещать на разных уровнях, закрепляя на тех же коряжках или просто на стенках флорариума.

Любой флорариум должен иметь двойное дно, причем, в самом прямом смысле. Все дело в том, что вам придется обильно поливать растения и вся лишняя вода должна куда-то уходить. Для этого устраивается промежуточное днище, на котором стоят горшки с растениями. Оно должно иметь достаточно много отверстий. В принципе, его можно сделать даже из металлической сетки. А уже под этим днищем располагается основное, роль которого – собирать воду. Лучше всего если это будет выдвигающийся поддон глубиной 3–5 см. Кстати, практика показывает, что скапливающуюся в нем воду не следует удалять полностью. Испаряясь, она будет создавать ту повышенную влажность воздуха, которая должна поддерживаться во флорариуме.

Вам понадобится:

• Дренаж (имейте в виду, что чем меньше емкость, тем мельче должен быть дренаж).

• Приготовленная земляная смесь для растений нижнего яруса и субстрат для эпифитов.

• Древесный уголь (для дезинфекции и профилактики).

• Непосредственно сами растения.

• Предметы декора: песок, камни, мох, ракушки, ветки, коряги (чистые, сухие), прочее на ваш выбор.

Как это делается:

В чистую и сухую емкость насыпаем дренаж (слоем примерно 1–2 см); он нужен для того, чтобы излишки влаги не накапливались в почве, а легко стекали вниз. В чрезмерно увлажненной почве повышается вероятность загнивания корней, а гнилые корни – это гибель растений.

На слой дренажа тонко рассыпаем древесный уголь. Он спасет ваших любимцев от гнили, а также будет абсорбировать лишнюю влагу.

Затем насыпаем слой грунта – в зависимости от величины сосуда. Чуть уплотняем землю и делаем ямки-углубления для горшочков с растениями.

Теперь непосредственно сама посадка растений.

Вы уже составили план, какие растения какое место займут в композиции. Тогда действуем следующим образом: если у вас большой флорариум, предполагающий наличие каких-либо декоративных элементов, то сначала устанавливаем именно их.

Первыми высаживаем самые низкорослые растения – подбивку, нижний ярус композиции. Затем – средние по высоте. И только потом самые высокие.

Если во флорариуме будут жить эпифиты – растения, что живут на деревьях (обычно именно им нужна красивая коряга), то в последнюю очередь закрепляем их.

Вот и все. Основную часть работы вы сделали, и именно теперь начинается самый что ни на есть творческий процесс.

Чтобы ваш новый дом для цветов был по-настоящему похож на «уголок живой природы», декорируем флорариум. Подбирайте декор в соответствии с главной концепцией. Композиции могут быть самыми разнообразными в зависимости от набора видов растений и вашей фантазии. Удачно скомпонованный флорариум создает образ естественного пейзажа в миниатюре.

Позаботьтесь о том, чтобы растениям во флорариуме было светло. Размещайте вблизи источников света, но не на прямом солнечном свету – земля в таком случае может «зацвести». Если растения, живущие во флорариуме, светолюбивы, можно воспользоваться люминесцентными лампами (лампы дневного света). Учтите, что лампы располагают не ближе, чем в 25–50 см от растений, иначе есть опасность сжечь листья. Если в качестве источника света используются только лампы, они должны работать до 12 часов в день, если лампы применяются в качестве досветки, хватит 4–6 часов в день в зависимости от времени года и потребности растений в световом дне.

Есть растения, требующие повышенной влажности, предусмотрите для них дополнительное увлажнение воздуха – прудик или фонтанчик.

Уход за растениями во флорариуме, при правильной его организации, минимален – полив, опрыскивание (если флорариум не закрытый). Растения в закрытой бутыли не удобряют – вы же не хотите через полгода его переделывать. В открытом флорариуме все работы по уходу за растениями стандартны: полив, опрыскивание (если требуется), подкормки. Не забывайте удалять сухие листья и увядшие цветы.

Зимний сад

Если вы серьезно намерены заняться разведением тропических кадочных растений, то информация о зимних садах не будет лишней. Устройство зимнего сада – занятие довольно дорогое и трудоемкое. По степени затратности зимний сад стоит выше флорариума. Ведь он и места занимает больше, и расходных материалов, и времени на обслуживание потребуется больше. Но в результате можно получить уникальную оранжерею – идеальное место для отдыха, снятия нервного напряжения. Такое место станет украшением вашего дома.

Что нужно для обустройства зимнего сада? Прежде всего отдельное помещение, которое должно отвечать ряду требований. Это может быть и пристройка к дому, даче, коттеджу. Стены должны быть прозрачными – из стекла или прозрачного пластика. Потолок может быть непрозрачным. Пол лучше всего кафельный. Он может быть и деревянным, но обязательно его надо покрыть полипропиленовым ковром или другим не гниющим материалом.

Историческая справка. Долгие зимы в Центральной и Северной Европе стали причиной огромной популярности комнатных растений. Экзотическая флора тропиков манила не только отважных путешественников, но и простых обывателей. Правда, последние предпочитали любоваться ею, а не добывать ее представителей в опасных экспедициях. В начале XIX века на всю Россию прославился подмосковный сад графа Разумовского. Здесь впервые в Европе зацвели редкие тропические орхидеи различных сортов, которые в других оранжереях заставить цвести не удавалось. Там же в специальной оранжерее при свечах, прародителях фитоламп, выращивались ананасы. Садовые помещения, как и везде в те времена, отапливались печами или «огневыми корзинами» – поставленными на колеса ящиками с горящим углем, которые садовники возили между растениями.

Теперь в распоряжении устроителей зимних садов все достижения современной техники – наиболее благоприятные для растений источники света, совершенные системы отопления, вентиляции, полива и регулирования влажности. Конечно, при создании большого зимнего сада не обойтись без помощи специалистов. Но если вы хотите разместить несколько несложных композиций в одной из комнат вашей квартиры, то вполне справитесь самостоятельно. Главное, учесть основные факторы, влияющие на полноценное развитие довольно требовательной комнатной флоры. Первое и самое главное условие – в помещении должен обеспечиваться постоянный регулируемый климат. Это значит, что температура, влажность, циркуляция воздуха и световой поток должны соответствовать требуемым параметрам в зимнем саду. Если в помещении имеется мини-пруд, неизбежно возникает повышенная влажность и потребуется система регулируемой вентиляции. Кроме этого обязательно наличие кондиционера и системы отопления.

Задействование в дизайнерском оформлении зимнего сада мини-скульптур, статуй, декоративных фонтанчиков, мини-водопадов промышленного изготовления, в сочетании с искусственной растительностью, создает интересный фон и задает стилевое решение общего ансамбля.

Температура. В зависимости от температурного режима условно выделяют три типа зимних садов.

Холодный сад (температура зимой 8–10 °C) обычно создают в загородных домах, где нет необходимости постоянно поддерживать более высокую температуру. В таких условиях прекрасно растут гранат, мирт, маслина, олеандр, араукария, фейхоа, фатсия, инжир, цикламен, гардения, кипарис.

В саду умеренного климата (температура 15–20 °C) разводят аспарагус, гибискус, драцену, лавр, цитрусовые, мушмулу, абутилон, различные виды пальм, каллистемон, аспидистру, саговник.

Сады тропического типа (18–25 °C и высокая влажность) для жилых помещений подходят плохо – слишком душно и жарко. Но только в таких условиях чувствуют себя комфортно орхидеи и стрелиция, папоротники и кордилины, филодендрон и брунфельзия, акалифа и спатифиллум. Люди, желающие устроить подобный сад в городской квартире, обычно вынуждены отводить под него отдельную комнату с плотно закрывающимися дверями.

Поэтому наиболее оптимальный вариант, особенно в городских условиях, – сад второго типа со сбалансированным микроклиматом, комфортным как для растений, так и для человека.

Освещение. Регулирование светового потока через прозрачные стены зимнего сада обеспечивается наличием жалюзи. Растительные композиции должны быть расставлены таким образом, чтобы обеспечить свободный подход к жалюзи по всему периметру стен. Если предусматривается установка конструкций для вертикального озеленения, то доступ к жалюзи также должен быть сохранен. Растения, очень чувствительные к воздействию прямых солнечных лучей, следует располагать в тени более светолюбивых.

Большинство растений предпочитают окна, выходящие на восток, запад, юго-запад или юго-восток. Откровенно южная сторона для них опасна – летом прямые лучи солнца могут обжечь листья. Но в любом случае без искусственного освещения вам не обойтись. Иначе придется лицезреть лишь «тылы» ваших питомцев, в то время как вся красота будет обращена в сторону солнца, ведь растения всегда тянутся в сторону света. К тому же выходцы из тропиков привыкли более 12 часов в сутки находиться на свету, так что при наших долгих ночах искусственная подсветка пойдет им только на пользу. Лучше всего для этой цели подойдут специальные фитолампы (о них речь в главе, посвященной световому режиму). А вот разные «уютные» декоративные светильники не годятся, они не обеспечивают достаточный уровень освещенности.

Расположение. В идеале, конечно, зимний сад нужно размещать в особом помещении с регулируемым климатом. Но при отсутствии такового сгодится комната с большими окнами, эркер, хорошо освещаемый и обогреваемый солнцем застекленный балкон. Если тщательно продумать систему искусственного освещения, то живую композицию можно устроить и в не очень светлом уголке помещения.

Учтите, что теплицы для крупномеров должны иметь высокие стены или соответствующий цоколь. Для многих кадочных растений очень желательна хорошая крышевая и боковая вентиляция. При этом нужно оберегать «тепличных жителей» от сквозняков.

Выбор растений. Теперь о том, как осуществлять подбор растений для зимнего сада. Это будет целиком зависеть от той температуры (ее нижнего значения), которую вы способны обеспечить в зимний период. Тропические растения Америки, Азии и Африки привыкли к температуре не ниже 18–24 °C, а растения из других тропических зон предпочитают постоянную температуру в пределах 13–18 °C. Это же относится и к вечнозеленым субтропическим растениям Японии, Китая, Новой Зеландии. Такая же температура будет оптимальной и для растений из пустынных районов Африки и Америки.

Всех потенциальных обитателей вашего сада можно разделить на несколько больших групп: декоративноцветущие, декоративно-лиственные, лианы, почвопокровные, ампельные (их побеги растут не вверх, а красиво свисают вниз), эпифиты, суккуленты (растения с толстыми мясистыми листьями). Но, заселяя свой сад, помните: многие экзотические растения ядовиты. Таковы, например, ягоды аспарагуса, плоды и листья плюща и все органы диффенбахии, бересклета, олеандра, «бутылочных деревьев», аукубы. Это необходимо учитывать, если в доме есть животные и маленькие дети, вечно все тянущие в рот.

Создавая сад-цветник, обратите особое внимание на такие красивоцветущие виды, как акалифа щетинистая, абелия, абутилон, антуриум, мирт, гардения, гибискус, жасмин, фуксия, каллистемон, кливия, орхидея.

Еще более обширна группа декоративно-лиственных: бромелии, диффенбахия, кодиеум, шеффлера, дизиготеки, фитония, традесканция. Если под зеленый уголок вы не можете выделить много места, используйте один из основных принципов создания малых садов – вертикальное озеленение. Оно позволяет визуально увеличить объем территории. Вьющиеся и ампельные растения занимают незначительную площадь на полу и при этом дают много зелени, а декоративноцветущие лианы (клеродендрон, пассифлора и хойя) очаруют своими цветами любого.

Если же вы разводите растения в стационарном контейнере, то вам не обойтись без почвопокровных растений, которые создадут эффектные ковры между посадками. Для светлых интерьеров (будь то скандинавский стиль, лайт-классика или хай-тек) подойдут растения-суккуленты. В природе они растут там, где очень редко бывают дожди. Поэтому их используют для имитации пустынных ландшафтов или создания альпийских горок.

Азбука ухода за кадочными растениями

Световой режим

Входя с улицы в помещение, особенно в холодное время года, всегда радуешься зеленому оазису цветов на стенах и окнах. И холод не кажется таким пронизывающим, и люди, находящиеся в комнате, сразу становятся ближе. Но нельзя располагать растения в хаотическом беспорядке, без учета их привычек, привязанностей, биологических особенностей. Каждое растение должно получать необходимые для него количества света и тепла.

Для большинства комнатных питомцев важным моментом и «светлым пятном» в жизни является окно, так как в первую очередь они нуждаются в свете. С этой целью используют подоконники и места около окон.

В домах и офисах с высокими окнами крупные растения можно ставить на подоконник, а там, где окна небольшие, такие растения ставят на пол. На окнах с южной стороны в первом ряду размещают бугенвиллею, абутилон, брахихитон, бокарнею, ятрофу; во втором – мирт, азалию, агаву, комнатный жасмин, олеандр, камелию. Солнечное освещение также любят кофейное дерево, комнатная акация, каллистемон, гранат, комнатные цитрусы (апельсин, лимон).

В большинстве своем растения светолюбивы, но есть и такие, которые мирятся с недостатком света или даже лучше растут в затененных местах. На окнах с северной стороны дома размещают теневыносливые растения. И к ним относятся араукария, мирт, полисциас, туя и другие.

Особенной неприхотливостью по отношению к освещению отличаются золотое дерево, лавр, папоротники, гофмания.

Араукарию и кипарис весной и летом содержат на северных окнах, а зимой – на южных.

Подсветка растений фитолампами

Для нормального развития растениям нужен свет, точнее, остаточное его количество. При недостатке света растения вытягиваются и дают тонкие слабые побеги, теряют пеструю окраску листьев, плохо цветут. Особенно заметным становится недостаток света в короткие пасмурные дни поздней осени и зимы. Значит, пришла пора включать подсветку.

Растениям, расположенным на подоконнике или вблизи окна, лампы включают на 4–6 часов. При местонахождении растений вдали от окна, в помещении с очень слабым естественным освещением лампы горят полный световой день. Для короткодневных растений это 10–12, для остальных – около 16 часов в сутки.

Использование искусственного освещения позволяет получить гораздо более декоративные растения и регулировать сроки цветения. Осветительную установку можно собрать самостоятельно, но лучше приобрести готовую модель, которая хорошо впишется в интерьер помещения. Вместе со светильником неплохо было бы прикупить и реле времени. Пусть свет включается и выключается автоматически; если вы будете включать его по настроению, выраженного эффекта не будет. Вы только навредите растению, сбив его биоритмы.

Если вы используете лампы как дополнительное освещение на протяжении 3–5 месяцев, преимущественно зимних, то вполне достаточно подвесить над растениями люминесцентные лампы белого света ЛБ мощностью 30 или 40 Вт. Для растений наиболее полезными являются сине-фиолетовые и оранжево-красные лучи. Лучи красной части спектра в условиях оптимальной длины светового дня ускоряют развитие растений, а сине-фиолетовые способствуют их росту. Избыток красного света, наоборот, замедляет рост растений, стебли вытягиваются и становятся более тонкими, а при его недостатке растение останавливается в развитии. Люминесцентные лампы равномерно освещают поверхность, нагреваются всего до 40–45 °C и их можно размещать близко к растениям. Их главным недостатком является качество излучаемого света. Практически все распространенные люминесцентные лампы имеют резкий спад спектральной характеристики в красной части спектра. Кроме того, их световой поток сильно рассеивается, поэтому необходимо установить отражатели. Учитывая, что люминесцентные лампы эффективны при температуре не ниже 20 °C, их не стоит использовать в холодной оранжерее или оконном проеме. Лампы белого света ЛБ можно применять в любом количестве. Лампы же дневного света ЛД имеют в своем спектре слишком много синей составляющей, поэтому их можно использовать только в комбинации с другими осветительными приборами, например с лампами накаливания.

Бытует мнение, что лампами накаливания не стоит дополнительно освещать растения. Конечно, у них есть свои недостатки, они сильно нагреваются, их нельзя располагать близко к растениям, в их излучении отсутствует сине-фиолетовая часть спектра. Но лампы накаливания отлично дополняют люминесцентные лампы красной частью спектра. К тому же они продаются в большом ассортименте и стоят дешево. Из импортных люминесцентных ламп общего назначения наиболее подходящими для цветоводства являются лампы с маркировкой цветности от 830 до 965. Особо стоит отметить лампы Philips Reflex Super/80 NG, которые имеют внутренний отражатель, повышающий светоотдачу.

Конечно, лучше всего приобретать специализированные фитолампы. Как правило, они имеют насыщенное розовое свечение. Хорошим вариантом будет Osram Fluora/77. Лампы подороже – Gro-Lux, Philips, Silvania – обеспечивают более быстрый рост растений. А вот от ламп для аквариумных растений лучше воздержаться. Их спектр имеет смещенный максимум в красной области и сильную синюю составляющую, чтобы компенсировать проникновение сквозь толщу воды. Можно приобрести отечественные фитолампы ЛФ или ЛЕЦ (лампа естественного цвета).

Следует помнить, что, добиваясь качественного освещения, не стоит использовать лампы до тех пор, пока они перегорят. Их светоотдача со временем падает, поэтому любые лампы заменяют как минимум раз в год. Лучше приобретать более дешевые лампы и чаще их менять, чем несколько лет эксплуатировать дорогую фитолампу.

Расстояние от ламп до макушек растений зависит от условий содержания и качества ламп. Во флорариуме оно составляет 15–50 см. Здесь уместна будет комбинация из ламп Osram Fluora/77 и ламп ЛБ в соотношении 2:1. Если вы комбинируете Osram Fluora/77 и Philips Reflex Super/80 NG, то соотношение может быть 3:1. Такое сочетание улучшает декоративный вид цветочной композиции.

В слишком жаркой комнате специализированные лампы можно разместить на расстоянии 5–10 см от растения. Если вы пользуетесь лампами накаливания, просто измерьте температуру возле листьев и вычислите нужное расстояние эмпирическим путем. Не забудьте, что сухой теплый поток воздуха вреден для большинства растений, а поэтому поставьте на его пути плошку с водой.

Если вы хотите достичь достаточной освещенности, расположите над растениями параллельно полу люминесцентные лампы, например, в комбинации 3ЛБ:1ЛД:4 лампы накаливания. Лампы накаливания подвешивают над люминесцентными, чтобы уменьшить нагрев воздуха возле растений. Таким образом достигается высокая освещенность с хорошим спектром. Лампы накаливания дают красную часть спектра, ЛБ – зеленую, а ЛД – синюю.

Советуем располагать лампы сверху над всей площадью, занятой растениями, но так, чтобы они не загораживали растения от естественного света и не мешали уходу за ними, в случае вертикального озеленения используют боковое освещение, при котором желательно разместить лампы с двух сторон, так как растения вытягиваются в сторону источника света.

Декоративная подсветка растений

Дополнительное искусственное освещение является не только необходимым условием содержания комнатного растения в осенне-зимний период, но и декоративным приемом, подчеркивающим естественную красоту растения и создающим определенную атмосферу.

Различное расположение источника света по отношению к растению приводит к различным визуальным эффектам:

• Свет от лампы или нескольких ламп, расположенных над растением или групповой композицией, называется направленным. Он служит для того, чтобы, с одной стороны, создать впечатление целостности композиции, а с другой стороны, подчеркнуть ее отдельные элементы.

• Свет от лампы или нескольких ламп, установленных на уровне пола снизу растения, называется подсвечивающим. Такое размещение источника света подчеркивает отдельные детали и создает тень на стене позади растения.

• Свет от лампы, расположенной на уровне пола позади растения, называется контровым. Он акцентирует внимание на силуэте растения и создает экзотическую и таинственную атмосферу. Обычно применяется для освещения крупных солитерных растений.

Для декоративной подсветки комнатных растений лучше использовать лампы с точечным источником света или софиты. Оптимальное расстояние от лампы до растения можно определить опытным путем. Для этого необходимо установить лампу на некотором удалении от растения и включить ее, после чего поднести ладонь к ближайшему от источника света листу Если вы почувствуете тепло, значит, лампа находится слишком близко по отношению к растению.

Температурный режим

Требования комнатных растений к температуре различны в зависимости от того, в каких условиях они обитали на родине. Большинство тропических растений – белопероне, гардения, кофейное дерево и другие нуждаются в температуре 20–30 °C. Гофмании, например, являясь чисто тропическими растениями, и в квартирах нуждаются в постоянном тепле. Понижение температуры ниже 18 °C может отрицательно повлиять на их состояние. Полисциасы – тоже растения тропические, и им требуется круглогодичная температура окружающей среды не ниже 18 °C. Особенно недопустимо длительное охлаждение влажного земляного кома.

Аукуба, хотя и происходит из региона с умеренным климатом, но температуру в вегетационный период предпочитает 23–25 °C. А вот выращивание каллистемона в домашних условиях не вызывает у цветовода особых затруднений, так как это растение неприхотливое, довольно устойчивое в комнатной культуре. Оно теплолюбиво, но в меру (18–22 °C).

Растения, происходящие из районов с субтропическим климатом, нуждаются в более прохладном содержании: абутилон, араукария, бересклет японский. Камелии гарантированно цветут, если их разместить в прохладных помещениях, где температура не поднимается выше 12–15 °C. Жаркие, хорошо отапливаемые жилые комнаты – не место для камелий. Самое интересное, что для закладки цветочных почек требуется температура 18–20 °C, а во время цветения в декабре – феврале, напротив, 8–12 °C. При более высокой температуре цветение наступит раньше, но качество цветков будет хуже, возможно опадание бутонов. При коротком световом дне закладка цветочных почек может происходить и при температуре 8–0 °C.

Хебе Андерсона любит большую разницу между зимними и летними температурами, предпочитает умеренные температуры летом в пределах 20–22 °C, а зимой гораздо прохладнее – около 6–8 °C. В слишком теплых помещениях хебе сбрасывает бутоны и листья.

Фатсия японская, или комнатная аралия, используется как декоративное растение для прохладных помещений (в период вегетации температура не должна быть выше 18 °C). Зимой она «спит» при температуре 6–10 °C, а пестролистные сорта более теплолюбивы – при 16 °C.

Некоторые комнатные растения приспосабливаются к температурам, не соответствующим их природным требованиям. Например, тропические растения монстера и фикус эластика (каучуконосный) могут расти в помещениях с пониженной температурой (но не ниже 12 °C), а происходящий из субтропиков гибискус неплохо чувствует себя зимой при 18–20 °C.

Эрики, например, предпочитают прохладу в течение всего года, тем более зимой.

Влажность

Все кадочные комнатные растения любят высокую влажность воздуха. Это достигается частым опрыскиванием водой (желательно дистиллированной или просто кипяченой, чтобы не оставалось некрасивых пятен на листьях). Особенно вреден сухой воздух от батарей центрального отопления. На них надо ставить плошки с водой.

Опрыскивать влаголюбивые растения нужно в идеале несколько раз в день. Если вы не можете такого себе позволить, то вариантом для вас будет флорариум или хотя бы увлажнитель воздуха. Главное правило: чем выше температура в помещении, где находятся растения, тем выше должна быть влажность воздуха.

В период зимовки опрыскивания, как правило, не нужны, растение отдыхает, но если оно не сбросило листья, то периодически его лучше все-таки опрыскивать. У растений с крупными листьями советуем также протирать листья влажной губкой для гигиены. Так устьица не забиваются пылью и растение дышит.

Зимовка и период покоя

Все кадочные растения делятся на теплолюбивые и предпочитающие проводить период покоя в холоде. К первым относятся растения, происходящие из тропиков, где нет четкой смены времен года, и поэтому период покоя не так важен. Но если вы выращиваете тропическое растение без дополнительного удлинения светового дня с помощью искусственного освещения, то все-таки следует понизить температуру в помещении. Если же вы дополнительно проводите подсветку фитолампами в достаточном объеме, то зимовка не нужна.

Китайская роза (гибискус) относится к теплолюбивым растениям, поэтому зимой ее необходимо содержать в светлом помещении при температуре 14–16 °C или в умеренно теплом зимнем саду. Зимует она при умеренном поливе. Мурайя и пахистахис допускают понижение температуры чуть больше – до 12–13 °C.

В зимний период каллистемону желательно выделить светлое, холодное, хорошо проветриваемое помещение (температура 5–6 °C, но не выше 10–12 °C), с умеренным поливом (раз в 5–6 недель). Земляной ком никогда не должен полностью пересыхать. Старые растения переносят небольшие отрицательные температуры.

Гранат спокойно чувствует себя, при понижении температуры до 10 °C, поэтому может долго оставаться на улице. Зимой растение содержат в прохладных условиях (2–6 °C), в крайнем случае, возможна также зимовка в темном месте, где его практически не поливают. Пересаживают по мере необходимости весной.

Практически для всех видов фикуса с октября по февраль характерен вынужденный период покоя, связанный с недостатком света и снижением температуры. В помещении с центральным отоплением, с применением искусственной подсветки и обеспечением оптимальной влажности воздуха фикусы продолжают рост, хотя и не такой активный, как весной и летом. Ficus (инжир) carica на период покоя сбрасывает листья и требует пониженных температур содержания. «Бутылочные фикусы» также теряют листья.

А вот лавр не имеет четкого периода зимнего покоя и растет всякий раз, как только позволяют температурные условия. Однако зимой желательно не допускать роста этих растений, поскольку из-за недостатка света они могут истощаться. Им необходим умеренный полив, светлое, хорошо проветриваемое помещение при температуре 0–6 °C. В случае крайней необходимости возможна также перезимовка в темном месте. Хотя лавр выносит кратковременное промораживание почвы, лучше этого не допускать. Наиболее морозостойкие формы могут перенести до -12–14 °C, более теплолюбивые повреждаются при -10 °C. Можно на зиму оставить их на застекленной лоджии, унося в сильные морозы домой. В то же время растения, находящиеся в состоянии активного роста, повреждаются при минимальном заморозке.

Обычно наибольшие трудности заключаются в содержании растений, требующих зимой пониженных температур. Создать такие условия в комнатах довольно сложно. Если растения стоят на окне, их располагают ближе к стеклу, частично отгораживают от помещения шторой, приоткрывают форточку, ставят щит от жаркого воздуха отопительных батарей. Иногда в окне оставляют одну наружную раму или расширяют пространство между рамами, создавая специальную оконную тепличку для субтропических растений. Для крупных растений (например цитрусовых) некоторые любители используют лоджии, застекленные двойными рамами, а теплый воздух поступает через приоткрытую из комнаты дверь. Повышенные температуры, особенно зимой при недостатке света, вредны и для тропических растений. Если нет возможности снизить температуру, необходимо дать им дополнительное освещение. В летнее время перегрева можно избежать, затенив окно марлей или бумагой, но так, чтобы растения получали достаточно света. Температуру воздуха можно снизить проветриванием. При этом важно избегать прямых сквозняков, отрицательно сказывающихся на состоянии растений. При проветривании зимой во время морозов растения нужно отставлять от окна, в слабые морозы – закрывать бумагой, тканью. Проветривание не только регулирует температуру, но и обеспечивает приток свежего воздуха, в котором растения постоянно нуждаются.

Отрицательно сказывается на состоянии растений и снижение температуры по сравнению с нормой. Особенно чувствительны к этому тропические виды. Температура воздуха в помещении, где они находятся, не должна опускаться ниже 18 °C. Часто страдают от переохлаждения растения, размещенные на окнах. Здесь температура почвы нередко ниже комнатной. В таких условиях корни плохо усваивают воду и могут загнивать. Для изоляции от холода окно утепляют, под растения подставляют доску толщиной 1–2 см, горшки с растениями погружают во влажный мох, торф, керамзит. Однако убирать растения с окна не рекомендуется, чтобы не лишать их света. Очень важно следить за ночными температурами. Ночью температура воздуха в помещении должна быть на 2–3 °C (или даже на 5–6 °C) ниже дневной. При высоких ночных температурах расход питательных веществ на дыхание растения превышает их количество, накопленное днем в процессе ассимиляции. Растения не имеют резерва для дальнейшего роста, листья мельчают, нижние листья подсыхают и опадают, побеги вытягиваются. Комнатные растения, особенно теплолюбивые, плохо переносят резкие перепады температур, которые обычны в больших залах, вестибюлях, фойе при отсутствии кондиционеров. Поэтому в эти помещения подбирают растения менее требовательные к теплу. Резкие колебания температуры вызывают переохлаждение корней, образование пятен на листьях, их опадение.

Полив

Как правило, родиной комнатных крупномеров являются тропические и субтропические районы. Поэтому во время вегетационного периода такие растения нужно поливать регулярно в соответствии с их потребностями. При пересушивании земляного кома многие растения теряют красоту листвы и саму листву, бутоны и вообще болеют.

Но есть и исключения из правил. Например, «бутылочные деревья». Условия их обитания в родной природе воспитали у них «суккулентные» привычки. Они запасают воду в бутылкообразном стволе на случай засухи. И если их поливать регулярно, то они попросту не сформируют свой эффектный ствол, ради которого их и выращивают, – надобности нет. Кроме того, «бутылочные деревья» очень чувствительны к избытку влаги в почве, их нельзя заливать.

У самшита во время активной вегетации почву в горшках поддерживают постоянно увлажненной, однако растения без вреда переносят кратковременную пересушку земляного кома.

В отличие от многих других плодовых культур, выращиваемых в условиях жилых помещений, кофейное дерево любит частичную просушку земляного кома даже в период активной вегетации. Опасность пересушки корневой системы и гибели всего растения не столь велика. У него корневая система имеет мочкообразную структуру при множестве корневых волосков. Чтобы такое растение «засушить», его надо держать без полива несколько дней. Но все же до этого доводить не следует.

Емкости для посадки

Появление нового растения в доме – безусловно, праздник. Для него отводят специальное место, где бы оно чувствовало себя уютно и хорошо вписывалось в интерьер помещения. Именно поэтому иногда неожиданные и оригинальные дизайнерские решения может принести… подбор обыкновенного горшка или кадки для растения. Отнеситесь серьезно к выбору – и заиграет не только комната, но и само растение.

Горшок должен быть не только практичным и удобным для растения, но нарядным и интересным для вас и ваших гостей. Размеры и пропорциональность горшка будут влиять на производимое растением впечатление: горшок может украсить растение или, наоборот, повредить ему. Вне зависимости от материала в сосуде должно быть достаточно большое дренажное отверстие.

Для кадочных культур используют как специальные емкости (кадки), так и обычные цветочные горшки из глины или пластмассы.

Подавляющее большинство растений продается в пластмассовых горшках: опыт коммерческого выращивания подтверждает их пригодность. Пластмассовые горшки чистые, легкие, удобные в обращении, не зарастают водорослями и недорогие. Но в этих горшках увеличивается опасность залить цветы, ведь пластмасса не пропускает воздух и влагу, в отличие от глиняных. Глиняные горшки, как ни странно, обычно служат дольше, чем пластмассовые. Пластмасса со временем коробится. Тяжесть глиняных горшков – это тоже преимущество, если растение крупное и обладает довольно тяжелой верхушкой. С кустистыми растениями, вроде каллистемона, гофмании или дизиготеки, смотрятся лучше именно терракотовые горшки, а не пластмассовые.

Глиняные горшки подходят для растений на кухне. Иногда эффективно могут быть использованы старые (или искусственно состаренные для «пущего эффекта») глиняные горшки. Растрескивание и патина на стенках усиливают впечатление древности и патриархальности.

Обычным глиняным или пластмассовым горшкам недостает внешней привлекательности, и большинство цветоводов прячет их в декоративные кашпо. В таком случае положите на дно горшка гравий или керамические осколки, чтобы корни не контактировали с избытком воды, скапливающейся у основания кашпо. Некоторые заполняют пространство между внутренним и наружным горшком торфом, способным поглощать влагу и создающим более влажный микроклимат вокруг растения. Последний метод приемлем при условии, что вы методичны в отношении полива и не допустите перелива или застоя воды на дне контейнера.

Некоторые растения, особенно молодые, хорошо смотрятся в глиняных, даже не глазурованных, горшках, особенно фикусы и бугенвиллеи. Но им больше подходят половинные горшки, так как у них корни еще небольшие и мелкий горшок лучше соответствует их пропорциям. У половинных горшков диаметр такой же, как и у обычных, но высота в два раза меньше.

«Бутылочные деревья» – бокарнея, брахихитон и ятрофа – обязательно высаживаются в массивный и тяжелый горшок или контейнер по соображениям техники безопасности. Поскольку они имеют толстый, наполненный жидкостью ствол-«бутылку», то могут, перевесившись, упасть вместе со слишком легким горшком.

Миски и плошки для посадки семян, в наше время весьма привычные для цветоводов, вполне можно использовать и для выращивания низких, молодых или карликовых растений.

Влаголюбивые растения, требующие обильного полива (например, мирт), лучше содержать в глубоких горшках. Также в сосудах с высокими стенками эффектно смотрятся растения кустящихся форм. В емкостях, которые скорее шире, чем выше, расход воды при поливе будет больше и интервалы между поливами будут короче.

Если говорить о цветовом решении горшков и кадок, то общие тенденции таковы. Для цветущих растений и растений со светлой или серо-зеленой листвой подойдут сосуды светлых тонов, для растений с темно-зеленой листвой, а также для тех, у которых темный ствол и ветви визуально превалируют над массой листвы, – емкости темно-серого, темно-коричневого и темно-синего цвета. Причем в первом случае предпочтительнее использовать глазурованные горшки, тогда как во втором случае от сосудов, покрытых глазурью, следует отказаться. Некоторые из самых лучших пластмассовых горшков окрашены в различные цвета, гармонирующие с поддоном, и смотрятся не хуже, чем кашпо, особенно если подобраны в тон интерьера комнаты.

Советуем самим украсить обычные глиняные или пластмассовые горшки рисунками от руки или по трафарету. На глиняных горшках рисуют красками для камня, а на пластмассовых – акриловыми художественными красками. Вы можете сделать аппликации, наклеить акриловым клеем все что душа пожелает – от джутовой веревки по спирали (ее в готовом виде хорошо покрыть нейтральным лаком для водонепроницаемости) до всяких стеклянных капель и прочих дизайнерских штучек, что продаются в цветочных магазинах.

Квадратные горшки чаще используют в теплице, чем дома. Но они экономят пространство, особенно если вы ограничены в площадях.

Контейнер в виде классической кадки или ведра прекрасно вписывается в кухонную обстановку патриархального стиля. Если он достаточно велик, попробуйте посадить в него пару совместимых растений.

Кстати, кустики и небольшие деревца прекрасно смотрятся в деревянных горшках, выточенных на токарном станке. Можно использовать горшки, созданные самой природой. В лесу часто можно найти старые деревья, сучки и пеньки, у которых отсутствует сердцевина. В пеньке такого дерева на радость вам будет расти любимый фикус или мирт. Но лучше сначала посадить растение в пластиковый или керамический контейнер, а потом использовать корягу как кашпо. Для всех крупномеров подходят деревянные емкости в виде бочонков, ведер, но стоит знать, что дерево от постоянного контакта с влажной почвой портится, а различные морилки и пропитки для дерева вредят корням.

Контейнеры из искусственного камня или пластика, имитирующего фактуру и цвет камня, в качестве кашпо хорошо сочетаются с растениями, которые в природе растут на каменистых почвах или осыпях.

Субстраты для кадочных растений

Собственно говоря, что такое субстрат и каким он должен быть? Вопрос этот очень важный, так как именно субстрат создает условия, в которых живет корневая система растения, а как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень!» Субстрат (от латинского substratum – основа, питательная среда) – это смесь естественных и синтетических компонентов, взятых в определенной пропорции, пригодная для роста и развития растения. В цветоводстве субстрат призван заменить растению природную почву, в которой они произрастают в естественных условиях.

Субстрат для комнатных растений должен удовлетворять следующим требованиям:

• Подходящий для конкретного растения механический состав, длительное сохранение структуры. Субстрат должен быть опорой для растения, но при этом сохранять рыхлость и пористость, обеспечивая воздухо– и водопроницаемость.

• Аэрируемость (воздухопроницаемость).

• Водопроницаемость, отсутствие застоя воды, равномерное распределение влаги по земляному кому.

• Влагоемкость, впитывание и удержание воды и растворов питательных веществ и постепенная отдача их корням.

• Содержание минеральных и органических веществ в достаточном для растения количестве.

• Низкая теплопроводность, сглаженное реагирование на внешние скачки температуры во избежание перегрева или переохлаждения корневой системы.

• Подходящая для конкретного растения кислотность (pH).

• Оптимальный вес, что актуально для крупномеров.

• Отсутствие вредителей, возбудителей болезней, семян сорняков, токсичных веществ.

Как правило, в качестве субстрата для комнатных растений используют покупные грунты или смеси, составленные из различных компонентов. Если в качестве субстрата используется неорганический материал и питательный раствор, то речь идет о гидропонной культуре. Но кадочные растения на гидропонике не выращивают, во всяком случае, не в комнатном цветоводстве, поэтому мы о ней говорить и не будем. А вот информация о том, что может навредить растению, какой субстрат не подходит в принципе – очень важна. Поэтому не стоит использовать в качестве субстрата или его компонентов:

• садовую землю, так как довольно часто она заражена вредителями и возбудителями болезней, содержит повышенную концентрацию удобрений и ядохимикатов;

• землю, собранную в черте города и в промышленных зонах, в связи с повышенным содержанием в ней токсичных веществ;

• старую землю, уже использованную для выращивания комнатных растений. Она истощена, потеряла структуру, может содержать вредные вещества (выделения растений), вредителей и возбудителей болезней;

• землю, использовавшуюся в местных теплицах и оранжереях. Есть риск занесения с ней вредителей и возбудителей болезней.

Механические свойства субстрата. Многие считают, что для комнатных растений подойдет любая почва, лишь бы она была плодородной. На самом деле почва в горшке находится в чрезвычайных условиях, поскольку ее очень часто промывают. При этом частицы земляной смеси уплотняются, ухудшается впитывание воды при поливах, нарушается снабжение корней кислородом. Вода надолго застаивается даже при умеренном поливе, что может вызвать загнивание растений. В природных условиях этот недостаток компенсируется животными, обитающими в почве: дождевыми червями, жуками и их личинками, мышами, кротами и т. д. В цветочном горшке эти животные нежелательны (или невозможны), поэтому и процесс идет только в одном направлении – в сторону уплотнения.

Нельзя допускать, чтобы субстрат для комнатных растений уплотнялся. Для этого в него включают грубые примеси, улучшающие снабжение корней воздухом: крупнозернистый песок (мелкий строительный песок не годится), керамзит, мелкие камушки, крупную кирпичную крошку, опилки, не перегнившие до конца веточки, кусочки коры, измельченный сфагнум, древесный уголь. Хорошо противодействует уплотнению торф. В Европе, для поддержания структуры субстрата используют измельченный пенопласт.

Для комнатных растений совершенно не подходит обычная садовая земля, как уже отмечалось ранее, а также тяжелая глинистая почва, плохо проводящая воздух и воду и поэтому склонная к закисанию. Для них готовят или покупают особые почвенные смеси на основе компостной, листовой, дерновой, глинистой, торфяной земли с добавлением речного песка, придающего смеси необходимую рыхлость.

Кислотность субстрата. Подбор земляной смеси осуществляют с учетом уровня кислотности, допустимого для данного растения. Кислотность почвы – это количество ионов водорода, содержащихся в ней.

По уровню кислотности почвы делятся на:

– сильнокислые (pH 3–4);

– кислые (pH 4–5);

– слабокислые (pH 5–6);

– нейтральные (pH 6–7);

– щелочные (pH 7–8);

– сильнощелочные (pH 8–9).

Большинство комнатных растений предпочитают слабокислые (торф, хвойная и вересковая земля), или нейтральные почвы (дерновая земля).

Для регуляции pH применяют мел или доломитную муку, которые снижают кислотность. Для некоторых растений, не выносящих высокого содержания кальция в почве, кислотность уменьшают с помощью древесной золы. Торф, особенно рыжий (волокнистый), повышает кислотность (т. е. снижает pH). Можно увеличить кислотность и с помощью гипса, но не все растения хорошо его переносят.

Со временем уровень pH в субстрате меняется. Сами растения до известной степени изменяют pH с помощью корневых выделений. Полив жесткой водой понижает кислотность, а полив мягкой – увеличивает. Кроме того, на pH влияют удобрения. Кальциевая селитра увеличивает pH, а сульфат аммония – уменьшает.

Готовые формы субстрата. В настоящее время цветочные магазины и садоводческие центры предлагают большое разнообразие готовых субстратов: универсальные (для большинства комнатных растений), специальные (для определенных видов растений, в том числе кадочных), для посадки семян и выращивания рассады. Вы можете купить просто универсальную землю с пометкой «для комнатных кадочных культур», а можете выбирать под конкретное растение. Например, для фикусов, миртовых, кипарисов и араукарий подходит вариант «для хвойных». В цветочных магазинах и в цветоводческих питомниках можно приобрести также и питательные горшочки (земляные стаканчики и торфяные кубики), которые используются для выращивания сеянцев и черенков.

К сожалению, качество смесей некоторых производителей вызывает нарекания, да и состав одной и той же смеси может варьироваться от партии к партии. При покупке смеси необходимо изучить информацию на упаковке: название смеси, для чего предназначена, состав смеси в %, показатель pH, содержание удобрений, дата изготовления и срок хранения, фирма-производитель и ее координаты. Ошибки в написании названий растений, несоответствие состава смеси указанным видам растений, отсутствие информации о производителе и составе смеси должны насторожить.

Покупные земельные смеси считаются готовыми к применению. Но опыт цветоводов показывает, что практически все готовые грунты нуждаются в улучшении структуры (т. е. внесении дополнительных компонентов) и стерилизации (о ней речь чуть ниже).

Приготовление субстрата. Самостоятельно приготовленный из различных компонентов субстрат – наилучшее решение по следующим причинам:

– известны источники происхождения компонентов (при их самостоятельном сборе);

– точные пропорции компонентов, следовательно, наиболее подходящие для конкретного растения характеристики субстрата (структура, pH);

– знание состава субстрата позволяет прогнозировать его поведение в будущем, определять необходимый уход (полив, удобрение).

Смесь готовится непосредственно перед использованием. Отдельные компоненты и готовые смеси хранят в закрытом виде, периодически проветривая. При длительном хранении промышленных грунтов на складах, особенно на открытом воздухе, почва минерализуется, пересыхает, уплотняется.

Зная свойства компонентов, можно готовить посадочные смеси самостоятельно или улучшать покупные субстраты. В тяжелую и плотную почву добавляют песок, торф, инертные материалы, в малопитательную – гумус, в слишком легкую – дерновую землю, в излишне богатую питательными веществами – песок.

Состав субстрата подбирается с учетом требований конкретного растения, его возраста, состояния (здоровое или ослабленное), внешних условий содержания (температура, освещение, влажность).

Традиционные субстраты для комнатных растений содержат дерновую, листовую, перегнойную, хвойную и (или) торфяную землю с различными инертными добавками.

Классификация субстрата. В зависимости от состава и механической структуры почвы, традиционно выделяют тяжелые, средние и легкие земляные смеси.

Тяжелые смеси подходят для многолетних крупных древесно-кустарниковых растений (гранат, лавр, олеандр, кофейное дерево, пальмы и прочие крупномеры) и для растений с сильными корнями. Общее правило: чем старше растение, тем выше содержание тяжелой земли в почвосмеси.

Состав: дерновая, листовая (перегнойная) земля, песок в соотношении 5:1:1.

Средние смеси хороши для быстрорастущих растений. Подходят для большинства комнатных растений. Если правильно подобрать кислотность, то средние смеси можно считать почти универсальными.

Состав: дерновая, листовая (перегнойная или торфяная) земля, песок в соотношении 2:2:1.

Легкие смеси используются для проращивания семян, укоренения черенков, выращивания растений с нежными и слабыми корнями, неглубокой корневой системой, молодых растений.

Состав: дерновая земля, листовая (перегнойная или торфяная) земля, песок в соотношении 1:3:1, либо листовая земля, торф, песок в соотношении 1:3:1.

Обработка субстрата. Механическая, термическая и химическая. Как самостоятельно составленные из различных компонентов земляные смеси, так и покупные грунты могут содержать вредителей комнатных растений, возбудителей болезней и семена сорных трав. Для предотвращения занесения в вашу коллекцию «нежелательных гостей» субстрат или отдельные его компоненты подвергают предварительной обработке – механической, термической, химической.

Механическая обработка заключается в удалении посторонних примесей, камней, веточек, крупных семян сорных растений, просеивании.

Термическая обработка – пропаривание и заморозка – проводится в целях уничтожения вредителей, возбудителей болезней, сорняков.

Способы термической обработки земли:

1. Пропаривание в духовом шкафу. Влажную землю насыпают тонким слоем на противень, сверху прикрывают во избежание активного испарения влаги, периодически перемешивая, выдерживают в духовке один час при температуре 100–120 °C.

2. Пропаривание в микроволновой печи – кратковременная обработка влажного грунта при высокой температуре. Влажную землю помещают в специальную посуду или в пакет из плотного полиэтилена (в запаянном пакете купленного грунта необходимо предварительно проделать отверстия). Оптимальное время пропаривания 0,5 кг почвы составляет 5 минут на максимальном режиме. Либо этот процесс осуществляют в два захода по 2–3 минуты с перемешиванием почвы между обработками.

3. Пропаривание в воде. Землю засыпают в металлическую емкость, заливают водой до равномерного увлажнения, закрывают крышкой и выдерживают на медленном огне один час.

4. Пропаривание на водяной бане. Землю засыпают в металлическую емкость, закрывают крышкой, ставят в емкость большего размера с водой, закрывающей емкость с землей на три четверти, выдерживают на огне при слабом кипении воды 1–1,5 часа.

5. Пропаривание в дуршлаге. Дуршлаг выстилают марлей в несколько слоев или холщовой тканью, засыпают землю. Дуршлаг закрепляют над емкостью с кипящей водой, сверху прикрывают. Выдерживают на огне при слабом кипении воды один час. В процессе обработки землю периодически перемешивают для равномерного прогревания.

6. Землю, насыпанную тонким слоем на металлическом поддоне, проливают крутым кипятком с дальнейшей просушкой.

7. Заморозка. Почву выдерживают на сильном морозе с полным промерзанием. Проще всего оставлять небольшие упаковки с землей на всю зиму на открытом балконе. Но стоит знать – заморозка не избавляет почву от многих микроорганизмов и сорняков.

Для «оживления» стерильной почвы рекомендуется использовать биопрепараты – Триходермин, Планриз, Байкал, Возрождение и другие. В остывшую после тепловой обработки почву добавляют сухой биопрепарат либо землю проливают его водным раствором.

Рекомендуется стерилизовать только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, перегнойную, хвойную, вересковую землю), а потом добавлять относительно чистый торф.

Песок, керамзит, гальку, гравий промывают до чистой воды, засыпают в металлическую емкость, заливают водой и выдерживают на огне при слабом кипении 30–60 минут.

Кору, корни папоротника, мох сфагнум, шишки подвергают кратковременной обработке кипятком перед их использованием.

Химическая обработка позволяет избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Земляную смесь, разложенную тонким слоем на поддоне, проливают раствором пер-манганата калия (горячий раствор марганцовки, 0,5–1 г на литр воды) или пестицида (фунгицида, инсектицида, акарицида). Обработка земли биопрепаратами, содержащими микроорганизмы – антагонисты почвенных патогенов, более естественна, но менее надежна. Термическую и химическую обработку земли проводят за 1–3 недели до использования для восстановления почвенной микрофлоры.

Дренаж

Керамзит

Для того чтобы у вашего растения было больше шансов выжить, пока вы учитесь с ним обращаться и правильно ухаживать, опытные цветоводы рекомендуют при пересадке растений непременно создать в горшке дренажную систему. Дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе и уменьшить последствия больших. Обычно дренаж делают так: на водосточное отверстие кладется черепок (кусочек разбитого горшка или любимого сервиза) выпуклой стороной вверх, затем еще несколько керамических осколков. После этого насыпается слой крупнозернистого песка или битого кирпича. Поверх песка – слой земли и, собственно, располагается само растение. Обязательно проследите, чтобы слой земли был на 1–2 см ниже края горшка.

Но если дети, кошки и сквозняк не обеспечили вас черепками, а сами вы малодушно отказываетесь превратить свой новый горшочек за 20 $ в черепки, то предлагаем вам устроить дренаж с использованием готового продукта. Очень хорошо зарекомендовал себя керамзитовый дренаж. Оказалось, что можно заменить и песок, и черепки, и крошку кирпича дешевым, легким, экологически чистым, пожаробезопасным материалом – керамзитом! Тем самым керамзитом, который применяют строители. Его можно, и даже нужно, использовать для комнатных растений.

По сути своей керамзит – это обожженная глина с пористой структурой. И если вы видите, что на упаковке написано «дренаж керамзитовый», «керамзит дренажный», «гравий керамзитовый» – знайте: это то, что вам нужно. Единственный параметр керамзита, который может варьироваться, это фракция (величина зерна). Исторически сложилось так, что для дренажа используют керамзит фракции 5–10 мм (иногда пишут «мелкий керамзит»). Хотя подчас можно встретить и более крупный керамзит фракции 10–20 мм (тогда пишут «крупный керамзит»). Для растений разницы нет, какой фракции керамзит вы положите в качестве дренажа. Тут большее значение имеют субъективные причины: диаметр водосточного отверстия в горшке (в больших горшках мелкий керамзит может высыпаться из водосточного отверстия), цена (иногда крупный керамзит продается дешевле мелкого) или то, какой керамзит вы предпочитаете.

Устройство дренажа и прочие тонкости использования керамзита. Если ваш новый горшочек (тот, который за 20 $) обладает водосточным отверстием, то на дно нужно положить 1 см керамзита и не забыть подставить поддон под горшочек. А если отверстие отсутствует, то слой керамзита составляет 3–5 см или, как рекомендуют производители, 1/4–1/5 высоты емкости. Затем насыпают немного земли и, собственно, сажают само растение.

Некоторые производители «дренажа керамзитового» рекомендуют смешивать керамзит с землей для предотвращения закисления грунта. Но обычно закисление происходит только при избыточном поливе или злоупотреблении подкормкой, а тогда ни керамзит, ни дренаж не помогут (кстати, некоторые крупномеры предпочитают именно кислые почвы, например, камелия, араукария). При сильном закислении керамзит способен только оттянуть начало конца. Смешивание керамзита с землей способствует воздухообмену корней. Но если вы организуете полив правильно, то проблема закисления почвы потеряет актуальность.

А вот совет засыпать землю сверху керамзитом может оказаться полезным, так как это препятствует появлению на поверхности почвы плесени, мхов и грибков. Также керамзит, находящийся сверху, устраняет перегрев верхнего слоя почвы и уменьшает испарение влаги. Поверхность почвы необходимо равномерно засыпать керамзитом слоем 1 см, а не 2–4 см, как можно прочитать на упаковке, так как слишком большой слой керамзита всосет много воды и не пропустит ее к корням, и те начнут болеть и чахнуть.

Мало кто знает, что по прошествии 5–6 лет нахождения в земле керамзит постепенно разрушается и преобразуется в почвогрунт. То есть, если у вас крупное и медленно растущее растение, которое не требует частой пересадки, то все равно через 5–6 лет его надо пересадить и сменить дренаж. А вот срок хранения готового упакованного керамзита в сухих помещениях – лет 10, а то и больше.

Посадка и пересадка растенш

Существуют два принципиально разных понятия: посадка и перевалка/пересадка растения. При посадке используют только недавно пророщенное первичное растение, которое высаживают в чистый горшок, заполненный слегка уплотненной земляной смесью. При этом следят за тем, чтобы его корневая шейка находилась в центре и была на уровне почвы.

Перевалкой называют пересадку растения без нарушения земляного кома. При этом, помимо старой земли, в горшок может добавляться новая.

Так же, как и для посадки, лучшее время для перевалки/ пересадки – весна или раннее лето, чтобы корни успели хорошо развиться до наступления периода покоя. Для растений, у которых фаза покоя приходится на лето, правильным временем пересадки будет позднее лето или ранняя осень. Выбирайте горшок, который лишь немного шире старого: корневая система медленно оплетает земляной ком, что может привести к замедлению роста растения и закисанию почвы. У кадочных растений следует значительно обновлять верхний почвенный слой, заменяя его новым питательным субстратом.

Посадка. После многократного пикирования рассаду и пустившие корешки отростки высаживают в постоянный горшок. При этом у рассады удаляют боковые корешки, а у отростков подрезают чрезмерно длинные корни. Все срезы непременно нужно посыпать древесным углем или серой в порошке.

Огромное значение имеет размер горшка. Его подбирают с учетом высоты стебля и размеров корневой системы. Если горшок будет слишком велик или слишком мал, то растение не сформирует оптимально необходимую корневую систему. Верхний диаметр горшка для первой посадки должен составлять около 8–12 см.

Перед посадкой на дно сосуда выкладывают небольшой слой грунта и выравнивают его. Корни саженца расправляют и в таком виде помещают в горшок, после чего между корешками засыпают грунт, который осторожно разравнивают и приминают большим пальцем. Когда горшок будет заполнен почвой, по нему необходимо постучать, чтобы имеющиеся в грунте пустоты исчезли. При необходимости в сосуд нужно добавить земляную смесь. Растение не должно сидеть в почве глубже, чем до посадки. Для полива необходимо оставить между стенками горшка и основанием растения достаточный промежуток.

Пересадка. На протяжении первого года растению дают расти свободно, а затем его следует пересаживать сначала ежегодно, а потом – каждые два года, если у него нет специфических требований к режиму пересадки. О подробностях «биографии» растений читайте в главе, посвященной описанию самих растений.

Как правило, пересадку осуществляют весной – с марта по апрель. Именно в этот период растение способно достаточно легко перенести шок от пересадки, так как оно получает тепла и света в достаточном количестве для восстановления сил и для приспособления к новым условиям. Больные и отмирающие корешки необходимо удалить, а само растение с больной корневой системой рекомендуется пересадить в почву с большим содержанием гравия или битого кирпича, а еще лучше керамзита с добавлением вермикулита, если нет противопоказаний по видовым особенностям ухода. Обычно корневая система страдает в результате чрезмерного полива или удобрения.

Как это делается? Пересадку осуществляют следующим образом. Заранее приготовьте все необходимое: горшки, землю, лейку, дренаж. Старый сосуд не рекомендуется повторно использовать без тщательной дезинфекции. Если горшком, в который вы планируете пересадить растение, уже пользовались, его необходимо хорошо вымыть горячей водой и продезинфицировать раствором марганца темно-красного цвета. Новый глиняный горшок нужно с вечера замочить в воде. Дренажное отверстие в сосуде должно быть прикрыто перевернутым черепком или сеточкой, закрепленной проволокой. Кроме того, дренажное отверстие глиняного горшка на 2–3 см следует закрывать черепками, мелкой галькой, керамзитом или кусочками битого кирпича, вермикулитом или перлитом (пластиковый горшок тоже нуждается в дренаже, но слой его должен быть больше, так как глиняный горшок сам является регулятором влажности, в отличие от пластика). В горшках диаметром более 12–15 см слой гальки увеличивают до 5–7 см. Если камешки для дренажа собирались вручную, продезинфицируйте их и прокалите на огне, прежде чем засыпать в горшок, во избежание попадания болезнетворных бактерий. Засыпьте черепки тонким слоем земли.

За 1–2 дня до пересадки растение прекращают поливать, так как подсохшие корни легче вынимать из сосуда и очищать от грунта. Ком, подсыхая, отходит от стенок горшка, и растение легко вынимается.

Когда все приготовления будут сделаны, приступают к пересадке, которую надо делать быстро, без задержек, так как корни чувствительны и не должны подвергаться длительному воздействию воздуха и солнечного света. Захватив горшок рукой сверху, выньте растение из горшка. Переверните горшок на бок и слегка постучите по его краям. Растение нужно приподнять, крепко придерживая его, провести ножом (желательно пластмассовым, а не металлическим, чтобы свести к минимуму травмы корней) вдоль стенок сосуда вокруг корней и вынуть из горшка вместе с земляным комом, другой рукой снимая горшок с корневого кома.

Удалите старые черепки, прилипшие к старому земляному кому, а также часть сгнивших корней. Если корни сильно разрослись, а большее вырастание растения нежелательно, их обрезают острым ножом на одну треть, обязательно присыпая срезы толченым углем или серой в порошке. Грунт вокруг корней надо удалить на 1/3 по высоте, ширине и длине. Старые и больные корни при этом отрезают, а здоровые немного укорачивают. Поверхность среза у сильных корней должна смотреть вниз.

А далее, как и при посадке, растение помещают в горшок с расправленными корнями. Установите растение на слой новой земли в горшке и постепенно заполните промежутки между земляным комом и стенками горшка слегка влажной землей. Правильно расположив растение, горшок полностью заполняют почвой. Чтобы заполнить пустоты, почву между корнями и вдоль стенок осторожно утрамбовывают большим пальцем или деревянной палочкой. Уплотните почву вокруг кома, постепенно подсыпая землю, пока ее уровень не сровняется с основанием стебля. Если растение нуждается в опоре, то укрепите ее в земле во время пересадки, чтобы как можно меньше повредить корни.

Пересаженное растение обильно поливают водой до тех пор, пока она не покажется из дренажного отверстия. Поставьте горшок в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. Потом горшок с растением поместите на светлое место, но не под солнечные лучи, вдали от возможных сквозняков. Через 4–5 недель сформируется новая корневая система. После этого растение можно перенести на его постоянное место и ухаживать за ним как обычно.

Большинство комнатных растений прекрасно чувствуют себя в горшках, которые, на первый взгляд, кажутся слишком маленькими для их надземной массы. Существует ряд признаков, позволяющих определить, насколько необходима конкретному растению пересадка. Первый – если ствол и листья растут медленно, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом (исключение составляют растения, медленно растущие по своей природе, например такие, как бонсай). Второй – если почва быстро высыхает, так что приходится часто поливать растение. Третий – когда корни прорастают сквозь дренажное отверстие.

Не забывайте также и об индивидуальных особенностях растения: некоторые из них не зацветают в просторном горшке, а другие вообще не нуждаются в ежегодной пересадке. Также важно принципиально решить – хотите ли вы, чтобы растение росло дальше? Если нет, тогда просто удалите с поверхности земляного кома примерно четвертую часть старой почвы вместе с отмершими корнями (для удобства работы можно воспользоваться старой кухонной вилкой или специальным приспособлением для ухода за домашними растениями). Если вы заинтересованы в его дальнейшем росте, но горшок уже превышает 25 см в диаметре, просто замените верхний слой почвы толщиной в 2 см (до 5 см для больших емкостей) свежей землей.

Пересадка особо крупных растений. Пересадка растения из большого горшка может потребовать посторонней помощи. Сначала отделите корневой ком от стенок горшка при помощи ножа или лопатки. Будьте осторожны, чтобы не повредить разросшиеся корни растения. Положите горшок на бок, поворачивайте и постукивайте по его поверхности для освобождения субстрата, придерживая растение рукой. Перед извлечением из горшка убедитесь, что растение полностью отделилось от его стенок. Если крона раскидистая, то придерживайте ветки руками, попросив второго человека снять горшок с земляного кома.

Замена верхнего слоя земли. Если крупное растение невозможно вынуть из емкости или оно растет в горшке подходящего размера, вместо того чтобы пересаживать его, можно просто обновить верхний слой земли. Для этого сначала соскребите сверху с помощью рыхлителя или старой вилки как можно больше земли. При этом старайтесь не повредить корни и стебель растения. Заполните горшок свежим субстратом того же типа, что и старый, смешав его с удобрениями длительного действия. Полейте растение и добавьте еще субстрата, если земля не достигает прежнего уровня.

Различают несколько способов придания растениям определенной формы:

Формовка – подвязывание стеблей к опорам. Прищипка – удаления на стебле точки роста. Обрезка – более масштабное удаление побегов.

Формовка

Формовка необходима для вьющихся растений, а также для растений с длинными тонкими стеблями и тяжелыми соцветиями, то есть для тех, которые по тем или иным причинам не в состоянии поддерживать вертикальное положение стеблей.

Купленное вами растение поначалу может выглядеть как вполне крепкий куст, но, пойдя в рост, он потребует опоры для своих развивающихся побегов. В качестве опоры можно использовать всевозможные палочки, рейки, куски прочной проволоки, моховые столбики, легкие решетки или шнур. Лучше, когда опора незаметна. Ее надо укрепить в горшке, пока растение еще совсем молодое, что позволит вам придать ему желаемую форму и размер. Рейки для подвязки должны быть круглыми в поперечном сечении, очищенными от коры и заостренными на верхнем конце. Нижний конец рейки должен доставать до дна горшка, а верхний – доходить до верхушки растения.

Стебли подвязывают к опоре восьмеркой (крестообразно), чтобы не повредить растение. Учитывая, что со временем стебель становится толще, делают не слишком тугую подвязку, которая может повредить его. Сначала опору крепко обвязывают, а затем свободной петлей закрепляют стебель растения. Сильно разрастающимся экземплярам нужны более мощные опоры, и тут больше подойдут не отдельные рейки, а специальная решетка.

Прищипка

Цель прищипки – стимулировать ветвление растения. Особенно это необходимо для формирования компактного куста или штамбовой формы, в последнем случае нужно обрезать нижние ветви на стволике. Удаление точки роста на стебле ведет к образованию боковых побегов. Осуществляют прищипку просто пальцами или ножницами. Обычно прищипывают стебли, имеющие не менее трех листьев. Лучшее время для прищипки – весна – лето.

Обрезка

Многие любители считают, что при уходе за комнатными растениями главная задача – это своевременный полив, подкормка и пересадка и что при таком уходе растения будут выглядеть привлекательно сколь угодно долго. При этом они предоставляют своим зеленым питомцам расти так, как им вздумается, и из-за этого у фикуса или лимона получается некрасивая асимметричная крона с длинными наклоненными побегами или со многими тонкими стволами. У многих интенсивно растущих кадочных растений нижняя часть побегов некрасиво оголяется, а усохшие побеги, щедро перемешанные с зелеными, создают впечатление скорее стога сена, чем декоративной композиции. Все дело в отсутствии обрезки. Итак, цели обрезки состоят в следующем:

– сохранение декоративности быстро разрастающихся растений;

– формирование кроны кустистого растения;

– омоложение растения (сильная обрезка, при которой на побеге оставляют всего 3–5 листьев);

– сохранение соответствия между кроной и корневой системой (при пересадке растения);

– стимуляция обильного цветения.

Не следует обрезать растения наугад, так как это может привести к тому, что оно перестанет цвести или приобретет некрасивую форму. Обычно обрезку осуществляют весной во время пересадки растения.

Рассмотрим самые распространенные виды обрезки.

Санитарная обрезка. Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть немедленно срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если вы вовремя не удалите такой побег, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило – удаляйте все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (если побег начинается под землей – удалите его до самого основания).

Омолаживающая обрезка проводится для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья или оголившиеся от высокой температуры либо сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на пеньках оставались по 2–3 живых почки. Не страшно, если вы удалите до 90 % длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов. Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте после этого подкормить растение – ведь ему предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.

Формирующая обрезка – наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму. Формирующая обрезка – творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки – это бон-сай и создание живых скульптур из растений.

В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например, фикусы, цитрусовые, лавр, мирт, гибискус, кофейное дерево и др.

Слабо обрезанный побег отрастает ненамного, а сильно обрезанный дает большой прирост. Если вы хотите получить дерево с одним стволом, то в нижней части боковые ветки нужно удалять. Там, где вы наметили ярус ветвей, нужно прищипнуть главный побег. Все несимметричные ветки нужно либо укоренить, либо полностью удалить. Обрезайте также все побеги, рост которых направлен внутрь кроны. Если побеги загущены настолько, что касаются друг друга, – проредите их.

Чтобы полностью удалить побег, нужно срезать его до самого основания так, чтобы не осталось ни одного узла. Если вы просто укорачиваете побег, надеясь на его дальнейший рост, выберите почку, которая продолжит рост, и сделайте срез так, чтобы над ней осталось около 2–5 мм ткани (в зависимости от толщины стебля и размера почек). Лучше, если срез будет слегка наклонен и почка окажется наверху зауженной части ветки. Все срезы делайте острым инструментом: ножницами, секатором, бритвой или садовым ножом. Если поверхность среза большая, продезинфицируйте ее порошком серы или древесным углем.

При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны. Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее. Как только растение достигло нужной высоты, все вертикальные побеги прищипните. Боковые ветки также нуждаются в уходе: их концы нужно несколько укорачивать, чтобы регулировать направление роста. Временами требуется и омолаживающая обрезка ветвей.

В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения – очень своевольные создания. Изменить направление роста ветвей кофейного дерева или даже рослых фикусов с помощью проволоки довольно сложно. Лучше всего поддаются формировке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.

Обрезанное растение рекомендуется часто опрыскивать и защищать от прямых солнечных лучей. При таких условиях на обрезанных ветках довольно быстро разовьются новые побеги.

Умелые прищипка и обрезка позволяют придать растению любую форму: кустовую, штамбовую, шаровидную, пирамидальную и прочие.

Нужно ли обрезать корни? Формирующая обрезка корней – обязательный прием лишь при выращивании бонсай. Но для большинства комнатных растений можно ограничиться только их санитарной обрезкой при пересадках: удалить или подрезать все подсохшие, подгнившие, поломанные и нездоровые корни. Но не все растения даже на это отреагируют хорошо. Корни большинства растений лучше не тревожить. Корневая система лучше приспособлена для обитания в сырости при постоянном контакте с микробами, чем стебли и листья. Ее состояние следует контролировать поливом, качеством субстрата и подкормками.

Размножение

Размножение семенами

Из семян выращивают тропические и субтропические кадочные растения. Из крупномеров умеренных широт семенами размножают мирт, цитрусовые.

Многие семена, имеющие прочную кожицу, перед высадкой подвергают стратификации. Чаще всего кожицу семян надрезают, прокалывают или подвергают водяной обработке (выдерживают сутки в теплой воде). Собранные семена необходимо сразу же посеять, так как они быстро теряют всхожесть. Их следует брать в 2 раза больше, чем планируется иметь растений, так как не каждое семя прорастает.

Причины гибели семян разнообразны: нестерильная почва, неблагоприятное время года, неправильные условия содержания саженцев…

Семена рекомендуется высаживать в почву из 2 частей перегноя и 1 части песка, которую ни в коем случае нельзя удобрять, но необходимо продезинфицировать на пару! Стерильную почву просушивают и просеивают через сито с отверстиями менее 5 мм в диаметре.

Для посева семян используют любой сосуд глубиной 5 см с дренажным отверстием. Перед употреблением его моют и дезинфицируют специальными средствами, после чего тщательно промывают, чтобы удалить остатки чистящих средств.

Для лучшей освещенности семена следует сажать с достаточно большими интервалами. Крупные семена сажают по одному, а мелкие равномерно рассеивают, предварительно перемешав с двойной дозой мелкого сухого песка. После посева семена аккуратно прижимают дощечкой и присыпают мелким грунтом толщиной в 2–3 раза превышающей размер семени. Светолюбивые семена грунтом не присыпают! Емкость с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам, и располагают таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить ей доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.

Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня ее убирают совсем. Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают на расстоянии 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.

Это общие принципы размножения крупномеров с помощью семян. Все индивидуальные особенности семенного размножения рассмотрены в соответствующих главах, посвященных описанию конкретных растений.

Вегетативное размножение

Черенкование. Отрезанные побеги, полученные в результате формирования кроны или куста, у большинства кадочных растений можно использовать для черенкования.

Для данного способа размножения пригодны молодые и гибкие (еще не одеревеневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.

Грунт под черенки используют такой же, как и для семян. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Сажают черенки неглубоко (на 1–1,5 см) в увлажненную почву, обязательно вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают умягченной водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.

Размножение воздушными отводками. Это классический способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, гибискуса, олеандра и других одревесневающих крупномеров. С его помощью из одного взрослого и зрелого растения можно получить целую коллекцию молодых растеньиц.

В качестве дерева-питомника выступает большое ветвистое растение с хорошо сформированными ветвями, пригодными для превращения в воздушные отводки. Диаметр используемой ветви не должен быть меньше 0,5 см и не превышать 3 см. В месте отделения отводка от ствола материнского растения делают надрезы.

Существует три способа отделения воздушных отводков:

– место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;

– на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;

– по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.

Сделанные одним из указанных способов надрезы присыпают любым препаратом, содержащим гормон роста, и обкладывают мхом или торфом, после чего сверху обматывают полиэтиленовой пленкой. Препараты с фитогормонами можно купить в цветочном магазине вместе с торфом и прочими необходимыми вещами. Мох и торф следует удерживать во влажном состоянии. Через 1,5–2,5 месяца, в зависимости от времени года и вида растения, под мхом или торфом прорастают корешки. Теперь отводок необходимо отделить от ствола ниже того места, где проросли корешки, и осторожно высадить в сосуд, наполненный почвой. Место среза нужно обязательно присыпать для дезинфекции порошком серы или толченым древесным углем и перед посадкой подсушить не менее 12 часов. При посадке и прочих действиях необходимо следить за тем, чтобы не повредить моховую (торфяную) обмотку.

Молодое растение в течение первой недели, пока не укрепится корневая система, следует защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков. Пересаживают его в новую емкость только через 1 год.

Болезни, вредители и ошибки ухода

Внезапное опадение здоровых (без повреждений и изменения окраски) листьев. Возможной причиной такого явления может быть резкая смена условий содержания (сразу после приобретения), перенос растения на новое место. Меры борьбы: понаблюдайте, возможно, растению необходимо адаптироваться к новым условиям. Если не мешать ему в привыкании к новому месту обитания – все наладится само, главное, не трогать вашего питомца без уважительной причины и выполнять все правила по уходу именно за конкретным растением.

Также причиной такого «внепланового листопада» может стать избыточный полив (переувлажнение почвы) или полив холодной водой. Меры борьбы: правильный полив. В тяжелых случаях – частичная или полная замена земли, обрезка загнивших корней с припудриванием срезов порошком древесного угля, пересадка в горшок меньшего размера. В особо тяжелых случаях – укоренение срезанных с растения черенков.

Иногда растения сбрасывают листья из-за недостатка света. Меры борьбы: Смена места на более освещенное. Применение искусственного освещения.

Часто бывает, что листья теряются по причине похолодания, к которому растение не готово. Если понизилась температура воздуха, смените место на более теплое или обогревайте помещение. Если нет другого выхода – поместите растение в флорариум (о нем было подробнее выше). Если причина – сквозняк, потоки холодного воздуха, то ситуацию тоже исправит смена места.

Если произошло внезапное переохлаждение почвы, то растение может отреагировать «листопадом». Меры борьбы: при вынужденном размещении растения на холодном полу и подоконнике, под контейнер подкладывают пенопласт, войлок или любой другой изолирующий материал.

Засыхание, сморщивание и опадение листьев. Характерно для форм с крупными листьями и малоодревесневающими стеблями, а также для кустарников.

Если это местное поражение, то вероятен солнечный ожог. Меры борьбы: притенение от прямых солнечных лучей.

Если виновата низкая влажность воздуха, то используйте различные способы ее повышения: опрыскивания, душ, расставленные емкости с водой, увлажнители воздуха. Разместите растения вдали от батарей центрального отопления.

Подобные симптомы наблюдаются также при недостаточном поливе (пересыхание почвы). Меры борьбы: внимательно изучите нормы правильного полива для этого конкретного растения и действуйте по ним. Скорая помощь – погружение контейнера с растением на 3/4 в воду до полного насыщения субстрата влагой (через дренажное отверстие).

Поникшие листья, пожелтение, побурение, опадение листьев, потеря тургора, потемнение стебля, неприятный запах от почвы. Виной тому тоже может быть избыточный полив (переувлажнение почвы). Меры борьбы: правильный полив, в тяжелых случаях – частичная или полная замена земли, обрезка загнивших корней с припудриванием срезов порошком древесного угля, пересадка в горшок меньшего размера. В особо тяжелых случаях – укоренение срезанных с растения черенков.

Пестрые листья становятся однотонными зелеными из-за недостатка света. Поможет смена места на более освещенное или искусственное освещение.

Медленный рост, мельчание листьев, бледные и деформированные новые побеги, постепенное пожелтение кроны снизу – вверх или сверху – вниз, опадение старых листьев, хлороз.

Причиной этому может быть недостаток питательных веществ – макро– и микроэлементов. Скорая помощь – во внесении удобрений. При истощенной почве поможет только пересадка.

Если дефицит питательных веществ проявляется на старых нижних листьях, причем проявляется по всему листу, то это явный недостаток азота и фосфора. Если дефицит питательных веществ проявляется на отдельных частях листа, то это недостаток калия, цинка или магния. Меры борьбы: внесение соответствующих удобрений.

Если дефицит питательных веществ проявляется на точках роста, молодых листьях и побегах, то виной тому недостаток кальция, бора, серы, железа, меди, марганца. Опять же спасение во внесении удобрений. Кстати, некоторые элементы (железо, марганец) могут оказаться недоступными для растения при щелочной реакции почвы. В этом случае сдвигают pH реакцию субстрата в слабокислую сторону.

Нижние старые листья желтеют, но сохраняют тургор и не опадают. Причина – щелочная pH реакция почвы или недоступность питательных веществ. Меры борьбы: удаление соляного налета с поверхности почвы, если таковой имеется. Также сдвиг pH реакции субстрата в слабокислую сторону путем внесения соответствующих минеральных добавок. Необходимо смягчение воды для полива.

Опадение старых листьев, приостановка роста, темный окрас новых листьев, поникнувшие листья и хлороз, сухие (обожженные) корни. Причиной тому может стать избыток удобрений, особенно на фоне низкой освещенности. Соблюдайте нормы внесения удобрений.

Сухие коричневые кончики листьев. Так бывает из-за низкой влажности воздуха. Дадут положительный результат различные способы повышения влажности воздуха: опрыскивания, душ, расставленные емкости с водой, увлажнители воздуха. Разместите растения вдали от батарей центрального отопления. В крайнем случае – придется заняться оборудованием флорариума.

Мельчание, пожелтение и опадение листьев, бледная окраска листьев, слабые, вытянувшиеся побеги, удлиненные междоузлия. Виной тому – недостаток света. Смените место расположения ваших растений на более освещенное или оборудуйте систему искусственного освещения при помощи фитоламп.

Осветление листьев, их деформация, «стянутая» центральная жилка, волнистые края листьев, не являющиеся сортовой особенностью. Так бывает при избытке света, а также при близко размещенном к растению источнике искусственного освещения. Помогите растению, размещая фитолампы на безопасном расстоянии.

Красные пятна (1–3-миллиметровые) на листьях (преимущественно, снизу) у фикуса лировидного (Ficus lyrata) образуются при совокупности следующих факторов: палящее солнце, недостаточный полив и низкая влажность воздуха. Меры борьбы: притенение от прямых солнечных лучей, правильный полив и повышение влажности воздуха.

Пожелтение и опадение нижних листьев (например, у фикуса каучуконосного (Ficus elastica)) – это естественное явление для древовидных фикусов. При утрате декоративности – укоренение верхушки. Формируйте растения в виде куста.

Белые воскообразные, легко отделяемые капельки с обратной стороны листа в месте его соединения с черешком. Характерны для фикуса Бенджамина (Ficus benjamina), фикуса бенгальского (Ficus benghalensis). Это естественное явление. Появляются при обильном поливе и высокой влажности воздуха. Меры борьбы: не требуются.

Белые точки по краям листьев. Это естественное явление для фикусов. Меры борьбы: не требуются.

Образование из ствола и ветвей воздушных корней. Естественное явление для многих растений тропического и субтропического происхождения при высокой влажности воздуха. Воздушные корни не обрезают, а направляют к поверхности почвы для укоренения. Можно использовать для вегетативного размножения.

Вредители

Необходимо помнить, что предотвращение действий вредителей лучше, чем лечение растения. Поэтому основные меры борьбы с вредителями профилактические: чтобы предупредить заболевания, необходимо правильно соблюдать приемы выращивания. Растения, за которыми постоянно и правильно ухаживают, вырастают более стойкими к различным болезням и вредителям.

Возбудители многих болезней – различные насекомые, бактерии и вирусы. Болезни могут быть вызваны в результате недостаточного освещения, нехватки питательных элементов в почве, неправильного полива и температурного режима, неправильной обработки ядохимикатами и т. д. Наиболее распространенные вредители следующие: тля (aphid), красный паутинный клещик (red spider mite), щитовка (scale insect), трипе (thrips), мучнистый червец (mealu bug), мучнистая роса (mildew).

Регулярно проверяйте также, не появились ли на растении ногохвостка, белокрылка или нематоды на его корнях.

Щитовки высасывают клеточный сок. Это насекомое по форме напоминает круглый или овальный щит желтого, бурого или серого цвета, также они бывают похожи на неровные бляшки по поверхности листьев и стеблей. Щитовка присасывается к листу растения, затем сама погибает, откладывая много мелких яиц, из которых впоследствии вылупляются личинки, которые быстро расползаются. Своевременное обнаружение личинок затруднено, потому что они очень мелкие. Поселяются личинки в основном на нижней части листьев и поедают их. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.

Мучнистые червецы поражают листья, побеги, если есть, то и цветки. Листья искривляются, сохнут и опадают, растение погибает. Червец – небольшой червяк – опасен тем, что не задерживается долго на одном месте, а быстро переползает по растению и высасывает соки из многих листьев. Пораженные растения выглядят так, словно их усеяли пухом.

Тли, или травяные вши, представленные многочисленными видами, – наиболее распространенные вредители. По внешнему виду это мелкие, от 0,1 до 0,7 см, сосущие насекомые, ползающие и летающие. Они бывают в основном зеленого цвета, как листья и молодые побеги (хотя встречаются бурой и черной окраски). Тли поражают все растения, которые выращивают на балконах, лоджиях, подоконниках, поселяясь группами (колониями) на молодых побегах, листьях, бутонах, цветках. Этот вредитель опасен именно тем, что быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Высасывая сок, тли вызывают скручивание листьев, уродливое развитие побегов и цветков, в результате чего растение теряет декоративный вид и погибает. Осенью тли переходят на основные кормовые растения и на них откладывают оплодотворенные яйца, которые зимуют на растительных остатках. Тли обладают способностью очень быстро размножаться, давая за год от 10 до 16 поколений.

Трипсы – мелкие (0,5–5 мм) маленькие крылатые насекомые темно-бурого цвета, живущие на разных растениях и особенно часто на цветках. Растения поражаются как взрослыми насекомыми, так и личинками, которые соскабливают с листьев кожицу, а затем высасывают из них сок, в результате чего растения не дают полноценных семян. Трипе опасен тем, что очень быстро размножается (личинки вылупливаются из яиц через сутки), причем трипсы большей частью размножаются партеногенетически, т. е. без оплодотворения. Яйца откладывают прямо на растения или под его эпидермис (покровную ткань). За год развивается несколько поколений этих насекомых. Зимуют они под растительными остатками и в верхнем слое почвы.

Паутинный клещик является одним из наиболее опасных и распространенных вредителей многих декоративных растений. Он появляется при слишком сухом воздухе. Паутинный клещик – едва заметный маленький паучок буроватого, бледно-красного или грязно-белого цвета. Взрослые клещики и их личинки поселяются в основном на нижней стороне листа и высасывают сок. Листья при этом, естественно, желтеют, становятся вялыми, засыхают и опадают. Пораженные листья определяются скоплением паутинки с белой пыльцой на нижней стороне листа. На стеблях тоже появляется тончайшая паутина, которая заплетает колонии клещи-ка и очень затрудняет борьбу с ним. Зимует клещик преимущественно под различными растительными остатками, в щелях и трещинах коры, под мусором. Весной насекомое развивается и размножается. Размножается он беспрерывно в течение всего теплого периода года.

Часто на нижней стороне листьев можно видеть белокрылок. Неплохого результата по их истреблению можно добиться, установив кусок картона, покрытый липкой субстанцией.

Болезни паразитарного происхождения

Основным фактором, регулирующим развитие болезней, является состояние самого растения. Плохая агротехника ведет к ослаблению растений и способствует распространению различных болезней. Первостепенное значение в борьбе с болезнями имеет создание оптимальных условий для развития растений. Болезни паразитарного происхождения вызываются бактериями, грибками и вирусами и очень широко распространены.

Бактериальные инфекции

Бактерии представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, которые при благоприятных условиях чрезвычайно быстро размножаются, поражая выращиваемые растения. Особенно быстро бактерии развиваются при повышенных температурах и влажности.

Передаются бактериальные болезни от больных растений к здоровым насекомыми, ветром и с каплями воды. Сохраняются они на корнях, семенах и пораженных растительных остатках, не теряя жизнеспособности несколько лет.

К наиболее широко распространенным бактериальным болезням относится бактериальный рак, который вызывает образование опухолей на корнях, корневой шейке и стеблях растений. Бактерии сохраняются в почве 3–4 года. На новые участки болезнь заносится вместе с землей на корнях посадочного материала и наиболее опасна для молодых растений, иногда являясь причиной их гибели.

Грибковые инфекции

Многочисленные и разнообразные заболевания растений относятся к грибковым болезням, обычными признаками которых являются различные гнили, налеты, пятнистость.

Серая гниль вызывается обычно одним видом грибка. Первые признаки болезни: на листьях и побегах наблюдается высыпание, которое охватывает постепенно все растение. На стеблях, листьях и цветках болезнь проявляется в виде сероватого налета из мицелия грибницы и органов спороношения гриба. Споры разносятся ветром, заражая соседние здоровые растения.

Налеты. На листьях, стеблях, бутонах и молодых побегах растений образуются налеты. Чаще всего это мицелий и органы плодоношения разных болезнетворных грибков.

Мучнистая роса – очень опасное заболевание, которое поражает в основном листья и побеги растений, на поверхности которых появляются покрытия серовато-белого цвета – это грибница мучнистой росы, живущей за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри которых находятся споры, они-то и являются причиной заболевания весной. Эта болезнь в основном поражает цветочные растения, но и декоративно-лиственные тоже могут страдать от нее. Болезнь очень быстро распространяется, воздействуя в первую очередь на молодые побеги и листочки. Зимует мицелий в пораженных ветвях или на отмерших частях растений.

Ржавчина вызывается несколькими видами грибка. Поражает листья, иногда стебли растений. На листьях и коре под эпидермисом образуются коричнево-оранжевые подушечки, заполненные летними спорами. Осенью на пораженных местах появляются черные выпуклости. Больные ткани отмирают, и листья засыхают. Зимует ржавчина зимними спорами на пораженных листьях.

Пятнистость листьев встречается на многих растениях и вызывается разнообразными видами грибков. Различают серую, бурую, коричневую, черную пятнистость. В зависимости от вида грибка и поражаемого растения величина, форма и окраска пятен бывает разной.

Вирусные инфекции

Вирусы настолько малы, что не всегда видны даже в микроскоп, это грозные враги растений.

Болезнетворные признаки, вызванные вирусом, накапливаются и усиливаются в растении с каждым годом. Вирусы, находящиеся в клеточном соке больного растения, попадают на здоровые при черенковании или срезке цветов и заражают их. Основными переносчиками вирусных заболеваний являются сосущие и колющие насекомые. Вирусные болезни имеют характерные признаки, по которым их можно отличить от других. Чаще всего это мозаичность, скручивание листьев, пестролепестность цветков.

На листьях появляются в большом количестве светло-зеленые расплывчатые пятна разной формы и размеров. Больные растения плохо развиваются, цветы деформируются и меняют цвет. Зараженные растения уничтожают, и ведется борьба с паразитами.

Натуральные и химические средства борьбы с болезнями и вредителями

Профилактика

Препараты для защиты растений от вредителей

Безусловно, они также эффективны и тогда, когда вредители уже появились, но недаром же считается, что лучшее лечение – это профилактика.

Препараты для защиты растений от вредителей делятся на инсектициды (против насекомых) и акарициды (против клещей). По способу воздействия их также можно разделить на препараты контактного действия, действующие непосредственно при попадании на вредителя; препараты проникающего действия, которые воздействуют на вредителей, проникая в ткани растения и делая их «несъедобными»; системные препараты, обладающие как контактным, так и проникающим действием и являющиеся наиболее эффективными. Однако и у вредителей со временем вырабатывается устойчивость к химическим препаратам, правда, не так быстро, как у низших организмов. Тем не менее, постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполезно, их нужно менять.

Большинство инсектицидов токсично для человека и животных. Строка инструкции «Разрешено для применения в закрытом грунте» вовсе не означает, что препарат абсолютно безопасен при использовании в домашних условиях. Нужно обеспечить приток свежего воздуха в помещение, где производится обработка растений, при необходимости воспользоваться защитной одеждой и марлевой повязкой. При применении химических средств следует помнить, что они сохраняют токсичность в течение 4-х часов со времени распыления, и в это время в помещении лучше не находиться. Обработку растений химическими препаратами можно производить опрыскивателями любого типа, обеспечивающими мелкодисперсное распыление и равномерное смачивание обрабатываемой поверхности. Опрыскиватели и посуда для химикатов обязательно должны содержаться отдельно от используемых при ежедневном уходе за растениями инструментов. После опрыскивания советуем накрыть надземную часть растения полиэтиленом на 4–5 часов для лучшего воздействия препарата – пары также токсичны для вредителей.

Агравертин – антигельминт кишечно-контактного действия, получаемый из мицелия непатогенного почвенного гриба. Это высокоэффективный препарат против растительноядных клещей, тлей, трипсов и других вредителей.

Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл. Рабочий раствор не токсичен, но имеет слабый неприятный запах. Препарат разводят в соответствии с инструкцией и опрыскивают места обитания вредителей. Хранение рабочего раствора не допускается, раствор необходимо использовать в течение часа после приготовления. Активность насекомых прекращается через 4–16 часов после обработки, максимальный эффект достигается на 4–6 сутки после обработки. Пятен не оставляет, им можно опрыскивать цветущие растения. Не вызывает привыкания у вредителей.

Актара – инсектицид широкого спектра действия. Эффективен против тлей, щитовки, трипса, белокрылки, мучнистого червеца, но не действует на клещей. Выпускается в упаковках по 4, 40 и 250 г в виде водорастворимых гранул. 4 г препарата разводят в 5 литрах воды. Часть раствора используется для опрыскивания, часть – для полива (можно практиковать что-нибудь одно, но комбинированное применение более эффективно). Целесообразно поливать предварительно увлажненную почву небольшими порциями, чтобы вода не проливалась в поддон. Неделю после обработки Актарой поливать растения умеренно, чтобы препарат не вымывался поливной водой. Период защитного действия препарата составляет 2–3 недели. Препарат быстро проникает в ткани растения, благодаря чему через два часа после применения его большая часть защищена от смывания и разложения солнечными лучами.

Актеллик. Эффективный инсектицид для борьбы с сосущими вредителями, не фитотоксичен. Выпускается в ампулах по 2 мл. Нужно развести ампулу в 1 л воды и опрыскать растение.

Базудин, Почин – эффективные препараты для борьбы с проволочниками и другими почв о обитающими вредителями. Действующее вещество – диазинон. Базудин производят в Швейцарии, а Почин – его российский аналог. Препараты выпускаются в гранулах, которые вносятся в почву перед посадкой растений. Расфасовка 30 г рассчитана на 15–20 м^2 или 1 г препарата – на 4 растения.

Вертимек – высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не оставляет пятен на листьях.

Карбофос. Используется для борьбы с тлями, трипсами, белокрылкой, червецом, паутинными клещами и другими сосущими и грызущими вредителями широкого ассортимента культур. Рабочий раствор готовится непосредственно перед употреблением и с помощью опрыскивателя наносится на растение до полного смачивания листовой поверхности. Обработки рекомендуется проводить в период вегетации растений при появлении вредителей. Максимальное число обработок на всех культурах – 2. Период защитного действия препарата составляет 10–14 дней. Обработка до и после цветения.

Кинмикс, «АО Хиноин» (Венгрия). Действующее вещество – бетациперметрин. Кинмикс – один из современных пиретроидных инсектицидов широкого спектра действия. Выпускается в ампулах по 2,5 мл. Содержимое одной ампулы растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения свежеприготовленным раствором. Во время цветения обработка запрещена, смешивать с другими препаратами запрещается! Максимальное число обработок – 2. Период защитного действия препарата составляет 10–14 дней.

Фитоверм. Действующее вещество – аверсектин С. Высокоэффективный препарат против грызущих и сосущих вредителей. Безопасное, экологически чистое средство, правда, с неприятным запахом. Выпускается в виде раствора в ампулах по 5 мл или бутылочках. Перед применением 5 мл препарата разводится водой. Концентрация выбирается в зависимости от паразитов: против паутинного клеща – в 2,5 л воды; против трипса – в 0,5 л; против тли – в 0,6 л. Растения опрыскивают только свежеприготовленным раствором. Максимальный эффект достигается на 5–7 сутки. После обработки в течение недели растения поливают осторожно, стараясь не мочить листья. Производят 2–4 обработки с интервалом 7–10 дней.

Лечебно-профилактические препараты против заболеваний

Барьер. Средство для профилактики от практически всех наиболее распространенных заболеваний растений, изготовленное из природных почвенных микроорганизмов. Содержит основные питательные вещества: азот, фосфор и калий, то есть является одновременно и комплексным минеральным удобрением. Используется для предпосевной обработки семян и луковиц. Их выдерживают 4–5 часов в растворе препарата (1 ст. ложка на 1 стакан воды). При подготовке рассады к высадке ее обильно поливают раствором препарата из расчета 1 ст. ложка на 1 л воды за 1–2 дня до высадки. Для профилактики и борьбы с болезнями 5 ст. ложек препарата тщательно перемешивают в 10 л воды и обильно поливают под корень, повторная обработка проводится через две недели.

Вектра. Действующее вещество: бромуконазол. Системный малотоксичный препарат профилактического и лечащего действия для защиты от парши и мучнистой росы, оидиума. Рабочим раствором (2–3 мл на 10 л воды) опрыскивают растения при появлении первых признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Повторные обработки производить при необходимости с интервалом 10–14 дней. Рабочий раствор хранению не подлежит. Обработку можно производить 2–3 раза.

СКОР, 25 %-ный концентрат эмульсии. Системный фунгицид профилактического и лечащего действия. Его часто используют для защиты плодовых деревьев и кустарников от парши и мучнистой росы. Однако препарат эффективен и при других заболеваниях. Препарат малотоксичен для человека и животных. Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором (ампула на 10 л воды), обеспечивая равномерное смачивание листьев. Обрабатывать растения можно 3–4 раза: первый раз во время образования бутонов, второй – после цветения, ну а дальше по необходимости.

Топаз, Новартис. Действующее вещество: пенконазол. Высокоэффективный препарат для профилактики и лечения целого ряда болезней, особенно для борьбы с мучнистой росой, американской мучнистой росой и ржавчиной. Отлично переносится растениями, малотоксичен для человека и животных и не имеет запаха, не оставляет пятен на листьях. Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором, равномерно смачивая листья. При необходимости процедуру повторяют через две недели.

Фундазол, «АО Хиноин» (Венгрия). Выпускается в виде порошка. Действующее вещество: беномил. Высокоэффективный препарат для борьбы с грибковыми заболеваниями. Нефитотоксичен, отлично переносится растениями на любой стадии их развития, но оставляет пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Рабочий раствор (1 г на 1 л воды) применяют для полива или опрыскивания растений для профилактики или при первых признаках грибковых заболеваний.

Чтобы предотвратить нападение трипса, тлей и других вредителей, необходимо периодически протирать листья влажной губкой, а небольшие растения можно погружать листьями в теплую воду с раствором персидской ромашки или зеленого мыла. Через некоторое время растение необходимо обмыть чистой теплой водой.

Почти все крупномеры регулярно опрыскивают, летом выносят под дождь или дома под душ, если позволяют размеры растения.

Если вредители уже появились…

Меры борьбы со щитовкой. Бороться со щитовкой можно только тщательно осматривая листья и соскребая вредителей. Для механической очистки вредителей листья протирают достаточно жесткой намыленной губкой. Жесткость должна быть такой, чтобы не повредить эпидермис листа, но при этом отделять от него щитки вредителей. Затем листья обмывают теплой мыльной водой или табачным раствором. Химические средства– опрыскать растение 0,15 %-ным раствором актеллика (1–2 мл на литр воды).

Меры борьбы с паутинным клещом. Растение протереть мыльной губкой, после чего обмыть под теплым душем. Регулярно опрыскивают настоем кожуры цитрусовых. При очень сильном поражении пальму можно опрыскать 0,15 %-ным раствором актеллика (1–2 мл на литр воды). Еще одно химическое средство борьбы – осторожное (не чрезмерное) опрыскивание 3 %-ным хлорофосом, которое повторяют через 5 дней.

Меры борьбы с мучнистым червецом. Уничтожать червеца нужно так же, как и щитовку. Растение следует протереть мыльной губкой и обмыть под теплым душем. При очень сильном поражении его опрыскивают 0,15 %-ным раствором актеллика (1–2 мл на литр воды). Если вредитель не исчезает, советуем регулярно опрыскивать растение раствором этой же концентрации, пока не наступит излечение. Нужно учитывать, что при такой обработке все пораженные листья сразу погибнут. Рекомендуется опрыскать также хлорофосом место, где будут стоять горшки с растениями, – это предостережет их от поражения в будущем.

Меры борьбы с мучнистой росой. Начиная борьбу с ней, прежде всего необходимо убрать пораженные части растения и, по возможности, изолировать больные от здоровых, переместив их в другое помещение. Наиболее эффективна в борьбе с мучнистой росой сера (в порошке), которой опыляют растения (после опрыскивания водой) в теплые дни (20 °C), через 10 дней повторяя процедуру. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности.

Меры борьбы с трипсом – опрыскивание 3 %-ным раствором хлорофоса.

Метод борьбы с тлей – опрыскивание 3 %-ным раствором хлорофоса или настоями табака, золы.

Популярные средства борьбы, приготавливаемые из природного сырья

Существует множество химических средств для борьбы с паразитами, но большинство цветоводов-любителей предпочитают домашние. Кому-то удобнее готовый препарат, с которым нет особых хлопот, кому-то домашние средства кажутся более «правильными». Обычно своими руками готовят настои или отвары, причем делают их в специальной посуде, желательно с плотной крышкой, при этом следует позаботиться о притоке свежего воздуха в помещение.

Для приготовления отваров измельченное сырье кладут в эмалированную посуду, заливают водой, накрывают крышкой и кипятят на медленном огне. После охлаждения отвар процеживают, разбавляют до рабочей концентрации и добавляют 4–5 г мыла на 1 л воды. Для получения настоев измельченное сырье кладут в эмалированную или керамическую посуду, заливают теплой водой, накрывают крышкой и настаивают указанное в рецепте время. Затем настой процеживают, разбавляют водой и добавляют мыло. Приготовленный раствор, за редким исключением, необходимо использовать в тот же день. Неразбавленный препарат можно хранить в плотно закрытой таре в темном прохладном месте. Опрыскивание растений всегда эффективнее опыливания сухими порошками.

Для получения желаемого результата проводят 3–4 обработки с интервалом 5–6 дней.

Приведем некоторые из рецептов средств, испытанных цветоводами.

Мыльно-зольный раствор эффективен против тли. Берем 100 г древесной золы и кипятим в 1 л воды 15 минут, даем настояться 2 суток. Потом процеживаем и добавляем еще 1 л воды и 10 г хозяйственного мыла. Не лишним будет и присыпка почвы порошком древесной золы слоем 0,5–1 см при сокращении полива.

Настой горчицы считается эффективным средством против многих вредителей. Нужно взять 10 г сухой горчицы и залить 1 л горячей воды, настаивать 2 суток, затем процедить; этим раствором поливают почву, для чего 1 чайную ложку разводят в 1 л воды. Можно просто взять порошок горчицы и присыпать почву слоем толщиной 0,5–1 см, уменьшив при этом полив.

Настой картофельной ботвы применяют против клещика и тли. Нужно взять измельченную картофельную ботву, свежую – 100 г на 1 л, или сухую – 50 г на 1 л, залить горячей водой и настаивать не меньше 3 часов.

Содержащие мощные фитонциды лук и чеснок тоже рекомендуются в виде настоев против тли и клещика. Можно взять 50 г неочищенного лука и пропустить через мясорубку, затем залить 1 л воды, настаивать 2 суток, процедить. Или литровую банку плотно уложенной шелухи лука залить горячей водой и настаивать 1–2 суток. Процедить, разбавить водой в пропорции 1:2 и сразу использовать. Чеснок также считается хорошим средством борьбы против клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки. Свежий чеснок необходимо растереть и положить в банку, залить водой 1:1 (по объему), плотно закрыть и настаивать 8–10 суток в темном месте. Хранить в холодильнике. Для опрыскивания 3–5 мл настоя нужно развести в 1 л воды.

Одно из старых испытанных средств – настой табака или махорки. Взять 100 г сухого сырья, залить 1 л воды и настаивать 1 сутки, процедить и разбавить водой в пропорции 1:2.

Настой ромашки аптечной используют против тли, клещика, подур. Для его получения 100 г цветков нужно залить 1 л теплой воды и настаивать 12–16 часов. Перед употреблением вдвое разбавить водой.

Отвар тысячелистника обыкновенного используют против клещика, щитовки, ложнощитовки, тли, белокрылки. Для его приготовления берут 100 г измельченной сухой травы, собранной во время цветения, ее нужно залить 1 л воды и кипятить 30 минут. Перед употреблением разбавить водой в пропорции 1:2. Можно сделать настой. Взять 100 г сухой измельченной травы, собранной во время цветения, залить стаканом кипятка, через полчаса долить теплой воды до 1 л и настаивать 2 суток.

Настой чистотела используется против тли, трипса, ложнощитовки. Нужно взять 300–400 г свежей зелени, собранной во время цветения, или 150 г сухой измельченной массы, залить 1 л воды и настаивать 1–1,5 сутки.

Популярные химические средства борьбы против болезней растений. Готовые формы

Применение химических средств защиты растений требует значительно меньше времени и усилий. Фунгициды защищают от фитопатогенных грибов и бактерий. По способу воздействия их, как и другие химические средства, можно разделить на препараты контактного действия; препараты проникающего действия, которые воздействуют на вредителей, проникая в ткани растения и делая их «несъедобными»; системные препараты, обладающие как контактным, так и проникающим действием и являющиеся наиболее эффективными. Однако грибы и бактерии обладают способностью мутировать, и у них вырабатывается устойчивость к любым химическим препаратам. Поэтому любое средство может потерять эффективность, если его использовать в течение длительного времени, лучше их чередовать.

Препараты для защиты растений от болезней можно условно разделить на профилактические (скорее, лечебно-профилактические, о них речь выше) и лечебные.

Лечебные препараты

Авиксил, НИИХСЗР. Выпускается в форме порошка. Действующее вещество: оксадиксил и поликарбацин. Используется для борьбы с такими болезнями, как фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость. Препарат разводят водой до 0,3–0,5 %-ной концентрации и опрыскивают 2–3 раза с интервалом 10–14 дней.

Медный купорос, растворимый порошок. Действующее вещество: сульфат меди. Предназначен для борьбы с такими болезнями, как антракноз, септориоз, пятнистости, филлостиктоз, гнили. Рабочим раствором (0,1 %-ной концентрации) опрыскивают растения после вегетации один раз. Эффективен против корневого рака; корни погружают на 2–3 минуты в 1 %-ный раствор после удаления наростов.

Хлорокись меди (ХОМ), НИИХСЗР. Выпускается в форме порошка. ХОМ – одно из самых распространенных средств защиты растений от различных заболеваний, является заменителем бордоской смеси, в отличие от которой это более удобный готовый к использованию препарат. Рабочим раствором (20 г на 10 л воды) опрыскивают растения при появлении признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев с интервалом 10–14 дней. Обработку можно производить 3–4 раза.

Описание растений

Род Абутилон, Комнатный клен – Abutilon

Семейство: Мальвовые (Malvacaeae)

Родина: Южная Америка.

Абутилон еще называют комнатным кленом. Это вечнозеленое деревце с кленовидными зелеными или пестрыми листьями. Ценится за оригинальную форму листа и пышный яркий цвет. В природе известно более 100 видов, распространенных в тропиках и субтропиках.

Цветет с весны до осени, в светлом месте – круглый год. При температуре воздуха в закрытом помещении 10–15 °C, цветение продолжается и зимой. Растения раскидистые, легко кустятся. В период цветения каждый побег густо покрыт цветами и бутонами. Обрезка абутилона удлиняет время цветения. В середине лета обрезают все вытянувшиеся, потерявшие листья и высохшие побеги. Здоровые побеги укорачиваются наполовину или на 1/3 длины.

Абутилон – быстрорастущее растение, а при высадке в грунт достигает 1,5 м в высоту и до 1 м в диаметре. Так что если нужно растение, которое быстро разрастется и заполнит комнату, то лучше абутилона не найти.

В комнатной культуре выращивают абутилон гибридный (A. hybridium) и абутилон Селло (A. sellowianum).

Особенности ухода

Температура. Любит прохладное помещение.

Освещение. Местоположение желательно светлое, по возможности солнечное, защищенное от дождя и ветра. Абутилон предпочитает прямой солнечный свет в течение нескольких часов в день. Зимой нужно светлое помещение. Лучшее место – в непосредственной близости южного окна.

Зимовка. В светлом и прохладном помещении. Зимой 10–13 °C, максимум 15 °C.

Полив. Во время периода активного роста с весны до осени растение обильно поливают. Зимой полив умеренный.

Удобрение. С апреля по август подкармливают специальными минеральными удобрениями для цветущих комнатных растений через каждые 3 недели. Можно использовать «Радугу», «Идеал» и т. п. Органическое удобрение нежелательно вносить больше одного раза за лето.

Влажность воздуха. Полезно периодическое опрыскивание.

Пересадка. Почва – 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть перегноя, 1 часть песка. Посуда предпочтительна просторнал, но для обильного цветения земляной ком должен быть хорошо оплетен корнями.

Для усиления ветвления применяют прищипку и обрезку. Весной растение укорачивают и пересаживают в свежую землю. За летний период два раза проводят перевалку. На лето лучше высадить абутилон в открытый грунт.

Размножение. Легко размножается семенами, которые всходят недели через три. Уже через пять месяцев после посева растения зацветают. Для посева нужна легкая песчаная почва. Семена прикрывают слоем земли в несколько миллиметров. Окрепшие всходы пикируют в горшки. Также хорошо размножается и черенками (пестролистные формы – только черенками). В таком случае их срезают в конце февраля – начале марта. Укореняются черенки лучше при почвенном подогреве в грунте, состоящем из смеси листовой земли и песка; черенки укрываются полиэтиленовой пленкой.

Прищипыванием верхушек побегов можно стимулировать ветвление.

Абутилон прекрасно переносит обрезку и может использоваться для получения высокоствольных штамбовых форм.

Проблемы выращивания. В комнатных условиях часто подвержен нападению таких вредителей, как тли, белокрылки, красный паутинный клещ. При обнаружении какого-либо вредителя нужно обобрать все пораженные листья и бутоны, мыльной губкой протереть листья с обеих сторон для механической очистки вредителей. При сильном поражении применяют опрыскивание децисом (1 мл на 1 л воды). При поражении красным паутинным клещом увеличить влажность вокруг растения.

При содержании в теплом помещении зимой, с температурой выше 15 °C, растение теряет листья, если слишком сухой воздух.

При избыточном поливе или при пересыхании земляного кома также может произойти опадание листьев, цветков и бутонов.

Род Араукария – Araucaria

Семейство: Араукариевые (Araucariaetae).

Родина: Австралия, Новая Зеландия и Южная Америка.

Роскошное вечнозеленое хвойное деревце. Араукария легка в выращивании при соблюдении некоторых правил и привлекательна для домашнего интерьера. В природе насчитывается около 18 видов, в комнатной культуре выращивается араукария разнолистная.

Араукария разнолистная – Araucaria heterophylla

Это – самый распространенный вид. Представляет собой медленно растущее растение с жесткими ветками, покрытыми колючими листьями длиной 2 см. Рекомендуется выращивать как одиночное растение.

Существуют также араукария бразильская и араукария высокая. Могут достигать в высоту 1,6 м, содержание в тесном горшке ограничивает рост. С давних времен врачи советовали выращивать дома араукарии людям, страдающим астмой. Кроме того, араукария улучшает химический состав воздуха в помещении.

Особенности ухода

Температура. Желательная температура – 10–12 °C, температуру выше 15–16 °C растение плохо переносит, начинают желтеть иголочки. Особенно тщательно надо следить за состоянием араукарии осенью, с переходом к отопительному сезону, и весной, с началом нового роста. В это время растение особенно подвержено нападению вредителей и поражению болезнями.

Расположение. В любое время года для этого растения необходимо подобрать в помещении прохладное место.

Освещение. Предпочитает рассеянный свет, легкую полутень. Летом лучше себя чувствует на свежем воздухе в тени.

Полив. Растение нуждается в постоянном обильном поливе и совершенно не переносит пересыхания земляного кома. Также не рекомендуется поливать его жесткой водой, араукария предпочитает хорошо отстоянную, дождевую или кипяченую воду.

Удобрение. Растения удобряют специальным минеральным удобрением для комнатных растений, например «Идеалом». Главное, помните: дозу для араукарии берут ровно в два раза меньше, чем рекомендуют в инструкции для всех других растений. Араукария медленно растет и долго расходует питательные вещества из почвы, поэтому ее редко пересаживают и не так интенсивно подкармливают. Если вы встретите в продаже специальное удобрение для хвойных, то его можно использовать по инструкции. Подкормки проводят с апреля по август через 3 недели. Органические удобрения для араукарии не применяют.

Влажность воздуха. В теплых комнатах растение нужно опрыскивать 2–3 раза в день. Землю в горшке обкладывают сфагновым мхом, который регулярно увлажняют.

Пересадка. Проводится не реже 1 раза в 4–5 лет, к обычной почвенной смеси для комнатных растений можно добавлять до половины торфосодержащего субстрата с кислой реакцией (продается как почва для рододендронов). При пересадке стараться не повредить корни. Добавление в почвенную смесь для араукарии свежей хвойной земли (до 30 %) имеет просто чудодейственный эффект. Растение отзывается на это хорошим ростом и крепкими зелеными иголками.

Размножение. Размножается с трудом, лучше покупать уже укорененные растения. Все же советуем вырастить араукарию, укоренив верхушечный черенок. Черенок высаживают в крупнозернистый песок в августе при температуре почвы 25 °C. В январе пересаживают в горшки. В марте – апреле снова пересаживают в свежую смесь из 1 части дерновой, 1 части листовой, 0,5–1 части хвойной, 0,5 части перегнойной земли и 1 части песка; в этой же почве выращивают взрослые растения.

Для омолаживания араукарии старше 5–6 лет верхнюю часть ствола заключают в горшок или пакет с легкой (листовой) почвой, предварительно сделав по окружности ствола неглубокий надрез. После укоренения вершину осторожно отрезают.

Проблемы выращивания. Опадание листьев и утрата нижних ветвей обычно происходит при слишком высокой температуре и сухости воздуха или пересыхании земли. Опрыскивание тут не поможет.

Араукария опускает ветви обычно из-за недополива.

Пересаживают араукарию осторожно, так как при повреждении корней мягкая хвоя желтеет, ветки вянут.

Араукария не переносит ни пересушки земляного кома, ни избытка влаги.

Род Аукуба – Aucuba

Семейство: Кизиловые (Согпасеае).

Родина: Восточная Азия и Япония.

Вечнозеленый кустарник. В природе встречается 3–4 вида, распространенных от Гималаев до Японии.

В комнатной культуре выращивается аукуба японская, известная также под названием «золотое дерево».

Аукуба японская, золотое дерево – Aucuba japonica

Двудомное вечнозеленое растение, культивируется в районах с умеренным климатом, достигает 2–3 м в высоту, быстрорастущее. Листья зеленые, эллиптические и крупнопильчатые по краям. Время цветения – март – апрель. Цветки мелкие, невзрачные, в метельчатых соцветиях, плоды алые, привлекательные, однако ядовитые! Осторожно, все растение ядовито! Больший интерес представляют не однотонные зеленые растения, а сорта с пестрыми листьями, покрытыми желтыми пятнами или крапинками – Кротония, Пиктурата Вариегата.

Выращивается в комнатной культуре, а также для внутренних двориков, террас, балкона, зимнего сада. Летом растения, которые выращиваются в комнатах, можно вынести на свежий воздух.

Особенности ухода

Температура. Летом 18–25 °C.

Расположение. В летнее время хорошо растет в полутени, но выносит и значительное затенение. Растение можно выращивать и на северных окнах. На открытом воздухе следует оберегать от дождя и ветра. Зимой любит находиться в светлом, прохладном помещении при 7–10 °C.

Полив. Летом – обильный, зимой в прохладном помещении – редко.

Влажность воздуха. Поддерживается частым опрыскиванием.

Пересадка. Весной, молодые растения – ежегодно, старые – через 2–3 года. Земляная смесь: дерновая, листовая земля, перегной, торф и песок (1:1:1:1:1). Пересаживать очень осторожно, у растения ломкие корни.

Удобрение. Подкормка проводится весной – летом – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями. Зима – осень – без подкормки.

Обрезка. Очень крупные кустарники требуют формирующей обрезки весной.

Размножение. Проводится поздним летом черенками или весной семенами.

Проблемы выращивания. Аукуба подвержена нападению щитовок, паутинного клеща, тли. При слишком теплой или сухой зимовке на листьях появляются черные пятна.

При переувлажнении почвы на листьях тоже могут наблюдаться черные пятна.

При неправильном (недостаточном) поливе края листьев сохнут.

В теплом и сухом помещении листья опадают.

Род Белопероне – Beloperone

Семейство: Акантовые (Acanthaceae).

Родина: Мексика, Южная Америка.

В непроходимых горных лесах можно насчитать около 30 видов этого небольшого вечнозеленого кустарника, но только один его вид смог проявить себя как неприхотливое и в то же время нежное комнатное растение. Белопероне – легкий для выращивания кустарник.

Белопероне капельная – Beloperone guttata

Впервые она появилась на цветочной выставке в Ганновере в 1932 году, не оставив равнодушным ни одного цветовода. Ажурная крона, нежная зелень, соцветия необычной формы и практически не прекращающееся цветение – все это великолепие будет радовать вас довольно долго и без особых хлопот в уходе.

Белопероне прекрасно смотрится и как штамбовое растение, для этого надо оставить один самый мощный побег и постепенно удалить с него все нижние ветки. Тем самым стимулируется образование новых боковых побегов в верхней части штамба, и буквально через полгода у вас будет чудесно цветущее деревце. Чтобы белопероне росла компактным кустом и обильно цвела, ежегодно ранней весной обрезайте побеги на половину длины и удаляйте несколько первых цветков.

Ее тонкие гибкие побеги вырастают до метровой высоты, покрыты мягкими опушенными листьями небольшого размера и заканчиваются крупными цветками, по форме напоминающими шишки хмеля. Впрочем, белые двугубые цветки белопероне были бы не так привлекательны, если бы не прицветники, бледно-зеленые в начале цветения, а затем ярко-красные или даже буровато-желтые: они делают колоски соцветий похожими на перья экзотических птиц.

Особенности ухода

Белопероне неприхотлива.

Температура. Летом 18–25 °C, растению нужны теплые дни и прохладные ночи

Размещение. Солнечный подоконник. Летом хорошо растет в светлых, умеренно теплых помещениях. Не требует особого освещения, но учтите: чем больше света достанется белопероне, тем ярче и красивее будет окраска прицветников, в тени они тускнеют.

Полив: весной и летом обильный.

В период покоя прекрасно чувствует себя при 7–10 °C, до 15 °C и ограниченном поливе, в светлом, прохладном месте.

Подкормки: регулярные.

Пересадки: два-три раза за лето. Но делать их надо предельно аккуратно, чтобы не повредить корни.

Земляная смесь: дерновая земля, листовая земля, перегной, торф и песок (1:1:1:1:1).

Формирование. Если к вам попало молодое растение, буквально за один сезон можно сформировать его крону согласно вашим вкусам и желаниям. Чтобы сформировать густой куст, у молодого растения удаляют несколько первых цветков. Ежегодно весной стебли подрезают наполовину высоты.

Размножение: очень простое, черенки прекрасно укореняются и в легкой почве, и просто в воде в течение всего года.

Вредители, болезни: устойчивость к большей части болезней.

Род Бересклет – Euonymus

Семейство: Бересклетовые (Celastraceae).

Родина бересклетов Центральная и Восточная Азия (Китай, Корея, Япония, Монголия), Восточная Европа, Кавказ.

Бересклеты иногда называют еще и псевдолаврами. Название рода Euonymus происходит от древнегреческих eu – наилучший и onyma – зовущий, манящий.

К сожалению, для выращивания в наших квартирах подходит лишь один вид этих растений – Бересклет японский – Euonymus japonica.

Объясняется это в основном необходимостью обеспечения в зимнее время для остальных видов довольно низкой температуры. А устраивать в квартире отрицательные температуры вряд ли согласится даже очень увлеченный человек.

Кроме того, следует учитывать и высокую потребность этих растений в большом количестве света в течение всего года. Да и размеры большинства видов бересклетов слишком велики для жилых помещений. Такой набор требований к условиям содержания объясняется очень просто: это горные растения, в природе живущие там, где много света, но никогда не бывает жарко.

При правильном уходе у бересклета можно получить очень густую крону интересной формы. И то и другое получается в результате правильной и своевременной обрезки ветвей, которая стимулирует развитие спящих почек и образование из них большого числа молодых побегов.

Выбор формы кроны полностью зависит от вкуса хозяев. Одинаково красиво могут смотреться и растения, имеющие большое количество крупных скелетных ветвей, начиная с самой нижней части ствола, и выращенные как деревце, в так называемой «штамбовой» форме. В последнем случае растения абсолютно не имеют ветвей в нижней части. Их попросту вовремя постоянно удаляют. По достижении определенной высоты делаются интенсивные и частые обрезки, что приводит к образованию плотной, чаще всего шаровидной кроны. Хотя, при желании и умении, можно получить форму конуса или эллипса.

Иногда можно встретить и декоративные пестролистные сорта бересклетов. Их листовые пластины украшены полосами и пятнами белого или золотисто-желтого цвета. При их выращивании следует учитывать, что они значительно более капризны и требовательны, особенно к количеству света. Их кроны смотрятся еще эффектнее. Но, конечно же, только при условии правильной формировки.

Несмотря ни на что, бересклеты в квартирах популярны и, если условия содержания хоть в какой-то степени удовлетворяют их, вырастают в роскошные кадочные растения, способные украсить любой, самый изысканный интерьер.

Особенности ухода

Расположение. Летом бересклет лучше всего разместить на свежем воздухе, например на балконе. Но и там не стоит выставлять его на солнцепек.

Зимовка. В зимнее время желательно найти ему место, где температура не будет превышать отметку 10–12 °C. А еще лучше около 5 °C. Но такие условия в квартире обеспечить слишком трудно.

Полив. Поливают бересклеты всегда очень умеренно, а в зимнее время количество воды резко уменьшается, особенно при холодной зимовке.

Влажность воздуха. Излишнюю сухость воздуха, характерную для квартир с центральным отоплением, несложно компенсировать регулярным опрыскиванием кроны водой. Но использовать для этой цели лучше кипяченую воду, содержащую меньше растворенных солей, осадок которых вызывает быстрое загрязнение листьев. Очистка кроны бересклета, состоящей из массы некрупных листьев, с помощью сухой мягкой ткани вряд ли доставит большое удовольствие.

Почва. Грунт, особенно для взрослых экземпляров, берут достаточно плотный, умеренно питательный. Например: 2–3 части огородной земли, 1 часть – песка и 0,5 части торфа. При выращивании бересклетов используют стандартную посуду, высота которой равна диаметру ее верхней части.

Обрезка. Обрезку бересклетов делают по необходимости в течение всего года, но чаще всего весной и в начале лета. Срезанные ветви можно использовать для вегетативного размножения. Укореняются они в смеси торфа и речного песка. Предварительно следует убрать большую часть листьев, оставив лишь самые верхние.

Размножение. В комнатной культуре проводится в основном с помощью черенков и воздушных отводков.

Род Бокарнея – Beacarnea, или Нолина – Nolina

Семейство: Агавовые (Agavaceae).

Родина: Мексика.

«Бутылочные деревья» – бокарнея, ятрофа, брахихитон – растения для настоящих цветочных «гурманов и эстетов». Речь идет о растениях, которых объединяет утолщенный видоизмененный бутылкообразный ствол, служащий накопителем влаги в период засухи в естественных условиях произрастания. Об этой природной особенности никогда не следует забывать при комнатном содержании. В продаже встречается только один вид – бокарнея отогнутая.

Бокарнея отогнутая, синоним – нолина – Веасагпеа recurvata, Nolina recurvata

На своей исторической родине это растение достигает в высоту 8 м, а утолщенный, метровый в основании ствол на верхушке венчают свисающие в разные стороны серо-зеленые двухметровые ланцетовидные листья, точно незаконченная прическа на голове у торопливой дамы. Бокарнея имеет бутылкообразный ствол с раздутым, как луковица, основанием, служащий накопителем влаги в засушливый период; ее линейно-дуговидные поникающие серо-зеленые листья собраны в верхушечную розетку. За толстый ствол с шершавой корой бокарнею называют «слоновья нога», а за пучок тонких листьев – «лошадиный хвост».

В комнатных условиях весь внешний облик растения – бутылкообразный ствол, пучок хаотично разбросанных листьев – очень отдаленно напоминает природный оригинал. Пользуется заслуженной популярностью у цветоводов-любителей с разными вкусами. В комнате нолина растет медленно и обычно вырастает до метра, с листьями длиной до 60 см, но при благоприятных условиях может достичь и 2,5 метра. Нолина весьма неприхотлива и долго живет, если не злоупотреблять поливом.

Особенности ухода

Расположение. Местоположение бокарнеи должно быть светлым и солнечным, хорошо проветриваемым. Летом рекомендуется выносить ее на свежий воздух: на балкон или в сад.

Освещение. При недостатке света нолина искривляется, наклоняя и вытягивая ствол в сторону источника света.

Зимовка. Нолина нуждается в светлом и прохладном содержании, при температуре воздуха 10–15 °C. В теплом сухом помещении (при температуре 20 °C и выше) начинают подсыхать кончики листьев, растение теряет свою привлекательность и декоративность, при неправильной зимовке на нее нападают вредители.

Полив. Бокарнея боится загнивания. Успех ее содержания – лучше один раз забыть полить, чем навсегда потерять любимое экзотическое растение. Если вы все-таки сумели обеспечить зимой температурный режим +15–18 °C, то полив следует исключить вообще. Неплохой вариант ухода для ленивых и забывчивых. А при обычной температуре содержания – приблизительно +20–22 °C – увеличивайте влажность воздуха путем периодического капельного опрыскивания листьев. Это своего рода профилактика от паутинного клеща.

Летом также рекомендуется ограниченный полив: застой влаги опасен, так как бокарнея легко загнивает.

Пересадка. Если вы приобрели молодое растение, у которого еще не наметился бутылкообразный ствол, пересадите его первый раз в небольшую плошку со слоем дренажа больше обычного, а главное – не заглубляйте растение при посадке, в дальнейшем пересаживают через 2–3 года. Пересадки желательны по мере роста в тяжелые керамические горшки, широкие в основании. Пластиковые кашпо исключаются.

Купленную крупную бокарнею сажают в тяжелый керамический горшок с дренажем (или кадку) и пересаживают раз в пять лет. Наличие в контейнерах для нолины дренажных отверстий обязательно.

Рекомендуемый субстрат: дерновая, листовая земля, торф, перегной и песок в пропорции (2:1:1:1:1).

Удобрение. Подкармливают нолину с мая до октября раз в месяц комплексным минеральным удобрением, снизив его концентрацию в два раза относительно инструкции.

Размножение. Размножают бокарнею семенами или черенками боковых побегов. Лучшее время для этого – весна или лето. Черенкам побегов дают подсохнуть после срезки и укореняют их при нижнем подогреве почвы и высокой влажности воздуха.

Болезни и вредители. При слишком теплой зимовке нолина страдает от паутинных клещей и щитовок.

Род Брахихитон – Brachychiton

Семейство: Стеркулиевые (Sterculiaceae).

Родина: Восточная Австралия.

В природных условиях брахихитон вырастает от 6 до 15 м, а бутылкообразный ствол в диаметре достигает 3 м. Это растение выглядят не менее экзотично, чем бокарнея. У него тоже есть утолщенный ствол в виде бутылки. Он очень дальний родственник какао и кофе.

Брахихитон наскальный – Brachychiton ruperstris

Брахихитон наскальный, или бутылочное дерево, вот уже несколько лет продается в цветочных магазинах под названием «дерево счастья». В комнатных условиях брахихитон – уменьшенная в десятки раз природная копия. Выведена и карликовая форма этого растения. И все-таки, если приглядеться и пофантазировать, внешний вид растения напоминает вывернутое из земли ураганом старое дерево. Переплетенный, естественно покореженный ствол очень привлекателен. С помощью обрезки побегов весной или осенью растению можно придать желаемую форму.

Условия его содержания такие же, как у бокарнеи. Главное – умеренный, а то и ограниченный полив, все зависит от температуры воздушной среды. При избытке влаги растение «выпрыгивает» из собственного горшка, т. е. «опрокидывается».

Особенности ухода

Расположение. Местоположение – от солнечного до полупритененного.

Температура. Растение хорошо себя чувствует при температуре от 5–8 °C до 28–35 °C.

Освещение. Брахихитон не предъявляет каких-то особых требований в отношении освещенности.

Зимовка. В прохладном, однако не промерзающем помещении.

Полив. Это вечнозеленое деревце с очень декоративной листвой и похожим на бутыль утолщением ствола в основании восприимчиво к переувлажнению земляного кома, но не так радикально как бокарнея.

Род Бугенвиллея – Bougainvillea

Семейство: Никтагиновые (Nyctaginaceae).

Родина: Бразилия.

Кустарники или вьющиеся лианы с одревесневающими стеблями. В природе насчитываются около 18 видов, распространенных в Южной Америке.

В комнатной культуре выращивается бугенвиллея голая и бугенвиллея замечательная.

Бугенвиллея голая – Bougainvillea glabra

Бугенвиллея популярна как большое кадочное растение; особенно ценят ее за яркие прицветники, которые в зависимости от сорта могут быть различных оттенков красного цвета. Это быстро растущее лазающее растение с шиповатыми стеблями, покрытыми во время цветения прицветниками белой, желтой, розовой или темно-фиолетовой окраски, может даже в кадках достигать высоты 3 м.

Время цветения – с апреля по июнь. Осенью сбрасывает листья.

Особенности ухода

Расположение. Растение очень светолюбиво, предпочитает самое светлое и защищенное от ветра место, какое только возможно. Хорошо переносит даже прямые солнечные лучи. Комнату следует хорошо проветривать, но избегать сквозняков.

Зимовка. Оптимальная температура 8–14 °C. Во время периода покоя (с начала ноября по начало февраля) растения лучше содержать слишком сухо, чем слишком влажно.

Полив, удобрение. В декабре и январе полив почти совсем прекращают. Во время периода активного роста растения обильно поливают и подкармливают (еженедельно жидким удобрением или удобрением пролонгированного действия), избегая при этом застоя воды в горшках.

Пересадка. Проводится раз в два года. Пересаживают в как можно более высокую емкость. Используют суглинистую почву для цветов.

Размножение. Хорошо размножается стеблевыми черенками летом; для укоренения их обрабатывают стимулятором роста, затем помещают во влажную смесь торфа и песка, ставят в светлое место при температуре 25 °C и накрывают пленкой.

Обрезка. Слишком длинные побеги обрезают, при необходимости растение обрезают на треть или даже наполовину: у больших растений – перед наступлением зимы, у тех, что поменьше, – перед образованием побегов.

Вредители. Поражается тлей, щитовкой и мучнистым червецом.

Род Гардения – Gardenia

Семейство: Мареновые (Rubiaseae).

Родина: Китай.

Вечнозеленый красивоцветущий кустарник. В природе насчитывается около 250 видов, распространенных в тропиках Старого Света.

Этот цветок был популярен еще у наших прабабушек. Крупные цветы с потрясающим запахом будут радовать вас практически в любое время года, так как гардения распускает по нескольку цветков с небольшими перерывами в течение всего года. Жаль только, что цветки недолговечны – 2–3 дня.

Цветущая гардения – великолепное зрелище. Во многих изданиях гардения характеризуется как растение сложное в уходе, трудно переносящее сухой воздух комнат. Поэтому не покупайте взрослый куст, поскольку растения, выращенные в условиях оранжереи, плохо привыкают к комнатной атмосфере, долго болеют и нередко погибают. Берите молодые растения из укорененных черенков или укореняйте черенки самостоятельно. Это не очень сложно. Растение, выращенное вами из черенка, будет неприхотливым. А вообще оно светолюбивое, влаголюбивое и теплолюбивое. Максимальный размер – от 50 см до 1 м. В комнатной культуре выращивается гардения жасминовидная.

Гардения жасминовидная – Gardenia jasminoides

Это одно из самых благоухающих растений: во время цветения комната наполняется волшебным ароматом.

Вечнозеленый кустарник высотой около 1 м, у молодых растений листья удлиненно-яйцевидной формы, заостренные на верхушке, с возрастом становятся более округлыми, окраска их ярко– или темно-зеленая, они кожистые, глянцевые. Бутоны обычно появляются на концах хорошо вызревших побегов. Цветки одиночные, махровые, крупные, воскообразные, с сильным приятным ароматом. В начале цветения окраска их чисто белая, затем принимает желтоватый оттенок.

Особенности ухода

Температура. Летом 12–28 °C. Гардения любит светлые теплые помещения, частое опрыскивание. Успешному выращиванию способствует стабильный, без перепадов, температурный режим.

Размещение. Солнечный подоконник. Допустима умеренная тень, не любит прямого солнца.

Полив. Во время активной вегетации и цветения необходим обильный полив.

В период покоя прекрасно чувствует себя при 7–10 °C, до 15 °C и ограниченном поливе, в светлом прохладном месте.

Подкормки: регулярные. Очень чувствительна к недостатку железа, по этой причине листья между жилками становятся белесые. С этой проблемой поможет справиться «Изумруд» – жидкое средство для защиты растений.

Пересадки. Земляная смесь: перегной, листовая земля, дерновая земля, торф и песок (1:1:1:1:1). Нужен хороший дренаж.

Формирование. После цветения растение обрезают.

Размножение: черенками в песчаной почве при подогреве и под пленкой.

Вредители, болезни: щитовки, тля.

Род Гибискус – Hibiscus

Семейство: Мальвовые (Malvaceae).

Родина: тропическая Азия, Южный Китай.

Изящное красивоцветущее растение кустарниковой или древесной формы с блестящими темно-зелеными листьями очень разной формы и крупными воронкообразными одиночными цветками с далеко выступающими пыльниками.

В природе насчитываются около 300 видов, распространенных в тропиках и субтропиках.

В комнатной культуре выращивается гибискус китайский.

Гибискус китайский, или китайская роза – Hibiscus rosa-sinensis

Многочисленностью и разнообразием сортов наглядно подтверждает успехи селекционеров-садоводов, которые превратили данный вид гибискуса в одно из самых привлекательных комнатных и кадочных растений, солитер для зимнего сада.

Уже в юном возрасте он начинает обильно цвести. Цветки живут только один день, зато на смену отцветшим с готовностью раскрываются новые бутоны. Палитра окраски – от пурпурного, красного и оранжевого до желтого и белого. У исконного вида цветки немахровые красные. Имеющиеся в продаже сорта обычно обработаны ретардантами, замедляющими рост в течение года. После этого китайская роза начинает бодро разрастаться, достигая иной раз 3 м в высоту. Время цветения: с марта по октябрь.

Особенности ухода

Расположение. Местоположение любит светлое, солнечное, защищенное от ветра и дождя, при смене места легко опадают бутоны.

Полив. В период роста регулярно поливают, не давая пересохнуть корневой системе, но и избегая при этом застоя воды в горшках. В отапливаемых помещениях надо следить за влажностью воздуха. На пересушку земляного кома растение реагирует опаданием листьев.

Зимовка. Китайская роза относится к теплолюбивым растениям, поэтому зимой ее необходимо содержать в светлом помещении при температуре 14–16 °C или в умеренно теплом зимнем саду. Зимует при умеренном поливе. Весной растения пересаживают.

Размножение. Верхушечными черенками при температуре почвы 22–25 °C в контейнере с подогревом. Молодые растения следует чаще подрезать, обеспечивая тем самым кустистость и обильное цветение.

Удобрение. До середины августа необходимо еженедельное удобрение, зимой подкармливают лишь при теплом размещении и не чаще раза в месяц.

Обрезка. Старые растения регулярно обрезают в начале мая, чтобы кусты были компактнее. У разросшихся растений весной можно наполовину обрезать главные побеги. Обрезка производится всегда над обращенной наружу почкой. При необходимости пересаживают в подходящую землю.

Вредители, болезни. Паутинный клещ, тля; засыхание корней и опадение листьев от холодной почвы и при перемене места.

Род Гофмания – Hoffmania

Семейство: Мареновые (Rubiaceae).

Родина: Южная Америка.

Свое название растение получило в честь немецкого ботаника Г. Ф. Гофмана (1761–1826), первого директора Ботанического сада Московского университета.

Гофмании – кустарники, не слишком крупные, едва достигающие метровой высоты, круглый год украшены очень привлекательными листьями.

К роду Гофмания относится около 100 видов растений, распространенных от Мексики до Аргентины. В Европе оно известно еще с начала XIX века. В культуре используются только три.

Самый эффектный из них – Гофмания Гисбрехта – Hoffmania ghiesbreghtii и особенно ее садовая форма Variegata.

Взрослые, полностью развитые листья, имеют длину около 30 см и ширину 10 см. Общая окраска листьев оливково-зеленая, но поверхность молодых листьев густо покрыта крупными пятнами белого и даже светло-розового цвета. Позже эти пятна исчезают, но лист смотрится великолепно, так как его поверхность отблескивает подобно хорошему бархату.

Цветки у гофманий совсем неброские, мелкие (1,5–2 см длиной), окрашены в телесный цвет. Интересно, что располагаются они прямо на стволе растения. Кстати, из-за этого они становятся еще менее заметными.

Особенности ухода

Температура. Являясь чисто тропическими растениями, гофманий и в квартирах нуждаются в постоянном тепле. Понижение температуры ниже + 18 °C может отрицательно повлиять на их состояние.

Влажность воздуха. Чувствительны гофманий и к излишней сухости воздуха. По этой причине не следует размещать их рядом с работающими отопительными приборами. Так же неблагоприятно сказываются на них и сквозняки.

Сухость воздуха в значительной степени можно компенсировать регулярным опрыскиванием листьев теплой водой.

Но делать это следует только кипяченой водой, так как осадок солей, растворенных в обычной водопроводной воде, приведет к безнадежной потере декоративности листьев. Очистить же листья гофмании практически невозможно из-за нежности их бархатистой поверхности.

Освещение. Являясь выходцами из тропических лесов, гофмании достаточно теневыносливы. Они могут прекрасно жить в глубине светлой комнаты, и лишь в самое темное зимнее время их следует перемещать ближе к окну.

Попив. Имея большую поверхность листьев, гофмании испаряют значительное количество воды. Поливать их нужно равномерно круглый год, не допуская полного просыхания земляного кома, а также застоя воды в почве.

Почва. Для выращивания гофмании используют легкую, но плодородную почву со слабокислой реакцией. Наилучший вариант – смесь из равных частей компостной земли, торфа и крупного речного песка.

Удобрение. В период активного роста применяют дополнительные подкормки. Лучше всего использовать коровяк. При использовании смесей минеральных веществ концентрацию раствора следует делать несколько ниже рекомендованной в инструкции к удобрениям.

Любые удобрения вносятся в почву только после обильной поливки земляного кома чистой водой.

Размножение: делением куста и черенками в легкой почве при нижнем подогреве.

Обрезка. Ранней весной делают глубокую обрезку оголившихся побегов. На оставшихся «пеньках» проснутся спящие почки и из них разовьются новые побеги, густо покрытые молодой листвой. Срезанные части растения можно попытаться укоренить.

Вредители и болезни: грибковые заболевания, щитовка и тля.

Род Гранат – Punica

Семейство: Гранатовые (Punicaceae).

Родина: Передняя Азия.

Семейство Гранатовых представлено всего одним родом с двумя видами. Название рода происходит от латинского Punicum – карфагенский. В Древний Рим гранаты завозили из Карфагена.

Гранат обыкновенный – Punica granatum

Гранат обыкновенный – это листопадный, обильно ветвящийся кустарник. Супротивные листья сидячие, длиной 2–8 см, ланцетовидные, цельнокрайние, голые.

Время цветения – с июля по август. Цветки одиночные, на концах побегов ярко-красные; чашечка мясистая, зубчатая, розовая. Цветки двух видов: с короткими столбиками – стерильные, с длинными – плодущие. Плод ягодообразный с сочным съедобным многосемянным содержимым (так называемая гранатина).

Гранат относится к неприхотливым кадочным растениям. Осенью полностью сбрасывает все листья и поэтому может содержаться зимой почти в сухом состоянии в темном месте. Благодаря более обильному цветению, рекомендуется культивировать прежде всего декоративные формы с простыми и махровыми цветками, а также карликовые формы.

Плоды в наших широтах практически не завязываются или не вызревают.

В Европе в культуре с XVI века. Существуют многочисленные декоративные формы и сорта. В комнатном цветоводстве наиболее известна карликовая форма Нана с почти круглогодичным цветением и плодоношением. Вырастает в высоту до 1 м. Это листопадное деревце с серовато-бурой корой. Побеги прямостоячие, обильно ветвятся. За сезон можно произвести несколько обрезок, убирая лишние ветки, растущие внутрь кроны.

Особенности ухода

Расположение. Гранат предпочитает солнечные места. Летом его выносят на открытый воздух, так как растение светолюбиво.

Полив, удобрение. В период роста необходим обильный полив и комплексные подкормки. С марта по конец июля растение обильно поливают и время от времени подкармливают жидким удобрением. С августа полив уменьшают.

Зимовка. В сентябре гранат вносят в помещение. Оптимальная температура содержания в зимний период 10–12 °C. Но в условиях наших квартир это практически невозможно. Как же помочь растению сбросить листву, чтобы уйти в период покоя? Советуем разместить гранат на светлом прохладном подоконнике, обрезать ветви на 1/3, выщипнуть оставшиеся листья. Полив свести до минимума. В крайнем случае, возможна также зимовка в темном месте, где растение практически не поливают. Пересаживают редко, по мере необходимости весной. Хорошо растет в мелких емкостях, так как не образует мощной корневой системы.

Размножение. Размножают гранат летними полуодревесневшими черенками после очередной обрезки или семенами, которые предварительно отмывают от мякоти и высевают в легкую земляную смесь.

Вредители. Часто поражается щитовкой.

Род Дизиготека – Dizygotheca

Семейство: Аралиевые (Araliaseae).

Родина: архипелаг Новая Каледония, что в Тихом океане.

Род включает 17 видов вечнозеленых кустарников и небольших деревьев, распространенных в Новой Каледонии и Полинезии. Самый известный родственник дизиготеки – женьшень. Но если он славится своими лекарственными свойствами, то дизиготеки выращивают ради их красивых листьев. Это лиственное прямоствольное растение, период декоративности которого длится круглый год.

Встретив в продаже растение под названием дизиготека не спешите выложить определенную (чаще всего весьма немалую) сумму за него. Дело в том, что это изящное деревце может создать целый ряд трудноразрешимых проблем при содержании его в обычной квартире, тем более, если у вас не слишком большой опыт в области цветоводства. А объясняется это просто: условия жизни в обычной квартире отличаются от природных условий, где царит вечное, но не слишком жаркое лето, регулярно идут дожди и, самое главное, воздух постоянно насыщен морской влагой.

В комнатной культуре выращивают дизиготеку изящнейшую.

Дизиготека изящнейшая – Dizygotheca elegantissima

Это очень декоративное растение, обычно не ветвящееся дерево с буроватой шероховатой корой и темно-зелеными листьями необычной формы, большинство которых собраны на макушке. Цветы у дизиготек мелкие и непримечательные. Цветут в закрытых помещениях они крайне редко, можно сказать почти никогда. А вот пальчато-рассеченные темно-зеленые листья дизиготек заслуживают самых разных эпитетов. Их можно назвать и воздушными, и ажурными.

Размер растения достигает 100–150 см, листья пальчато-сложные, длиной до 40 см, пильчатые, темно-зеленого, почти черного цвета, по краям зубчатые.

Особенности ухода

Температура. Умеренная, 18–21 °C, зимой не ниже 16 °C. Не следует располагать эти растения рядом с работающими отопительными приборами или в местах, где они могут подвергаться воздействию сквозняка. И то и другое неизбежно приведет к потере большого количества листьев.

Освещение. Дизиготеки не переносят прямого солнечного света, что следует учитывать при их размещении, особенно в летнее время. Растение выращивается как напольное в комнате, столовой, спальне или в служебных помещениях, офисах. Освещение дизиготека любит умеренно-яркое, но следует избегать прямых солнечных лучей.

Зимовка. Зимовать дизиготеки должны в тепле. Оптимальная температура в помещении – выше 20 °C.

Полив. Поливают дизиготеки всегда обильно и обязательно теплой кипяченой водой, так как в ней меньше солей кальция. Частота полива определяется исходя из того, что для этих растений одинаково губителен как перелив, так и пересушка земляного кома. Проще всего руководствоваться простым правилом: поливать сразу после просыхания верхнего слоя земли в горшке. Но не раньше!

Почва. Стандартная смесь из 2 частей компостной земли, 1 части торфа и 1 части – крупного речного песка. Или землесмесь из листовой, дерновой земли, перегноя, торфа, песка (1:1:1:1:1).

Удобрение. Подкормка производится весной и летом специальным удобрением раз в 2–4 недели.

Влажность воздуха. Сложнее всего создать в квартире необходимую для жизни дизиготек постоянную повышенную влажность воздуха. Возместить недостаток влаги можно с помощью регулярного опрыскивания листьев теплой водой. Воду для этого следует использовать только кипяченую (еще лучше брать дистиллированную). При использовании водопроводной воды неизбежен осадок от растворенных в ней солей, который особенно заметен на красивой глянцевой поверхности листьев этих растений.

Гораздо лучший результат получают, создавая постоянно высокую влажность воздуха в месте размещения дизиготеки. Проще всего это сделать, поместив растение во флорариум.

Можно пойти более простым путем и разместить растение над поверхностью воды. Для этого надо взять неглубокий сосуд (до 3–5 см глубиной и диаметром не менее 30 см). В центре его необходимо сделать островок из камней, на котором будет стоять цветочный горшок. Заполняя сосуд водой, нужно следить, чтобы дно горшка не соприкасалось с водной поверхностью. Кстати, такое «сооружение» не только решает проблемы влажности воздуха, но и может быть весьма декоративным.

Размножение. Производится черенками, реже семенами при температуре 21 °C, но в комнатных условиях затруднено.

Возможные проблемы, вредители и болезни. Красный паутинный клещ, мучнистый червец, корневой мучнистый жучок, тля; преждевременное опадание нижних листьев.

Для этих растений пойдут обычные керамические цветочные горшки, у которых высота примерно равна диаметру верхней части. Естественно, что в дне горшка обязательно должно быть отверстие для стока лишней воды. А над ним соответствующий дренажный слой из мелких камешков или керамзита.

Род Каллистемон – Callistemon

Семейство: Миртовые (Myrtaceae).

Родина: Юго-Восточная Азия, Австралия, Тасмания и Новая Каледония.

В природных условиях растение произрастает обычно на влажных песчаных почвах, по берегам рек, часто на каменистых сухих склонах, его также можно встретить в регионах с субтропическим климатом, где каллистемон культивируется в открытом грунте как красивоцветущее деревце. В странах с менее теплым климатом он прекрасно растет как кадочная культура.

Каллистемон прекрасно переносит обрезку и подходит для создания штамбовых форм. Растет относительно быстро даже в кадках и может достигать высоты 3 м.

Своим названием каллистемон – дословно «красивотычиночник» – обязан густым красивым соцветиям. Оно произошло от греческих слов kalos – красивый и stemon – тычинка. Именно яркие длинные тычинки создают необыкновенно дивный эффект во время цветения каллистемона.

В природе насчитывают около 25 видов, в любительском цветоводстве пользуется успехом особенно один – каллистемон лимонный.

Каллистемон лимонный – Callistemon citrinus

Популярность в культуре данного вида обусловлена тем, что он начинает цвести уже в раннем возрасте. В природе это куст 3 м высотой, иногда бывает и выше, в культуре он достигает 1 м. У него прямостоячие или распростертые ветви, у молодых растений они шелковисто-опушенные. Листья линейные, ланцетовидные или обратноланцетовидные, на верхушке имеют острый кончик, длиной 5–8 см, шириной 6 мм. У листьев имеются жесткие выступающие средние и боковые жилки и многочисленные точечные желёзки, которым растение обязано необычайно тонким лимонным ароматом. Откуда и его видовое название – лимонный.

Время цветения каллистемона, в зависимости от температуры содержания зимой, длится с февраля по август. В комнатных условиях вид цветет чаще в июне – июле. Цветки у каллистемона собраны в плотные цилиндрические колосья длиной 9–10 см, диаметром 6–8 см. Основная часть цветка составляет как раз те многочисленные торчащие тычинки, которые делают колосья сильно похожими на бутылочный «ершик». Именно они придают окраску соцветию. Тычинки длиной до 3 см, темно-красного цвета – необыкновенно красивы. Их насчитывается 50–60 штук, они располагаются в два круга. Пыльники – того же цвета, что и тычиночные нити, но более темной окраски. Лепестки из-за своей невзрачности почти незаметны. После завершения цветения ось колоса продолжает расти как обычно, и на следующий год на ней опять появляются соцветия.

Плоды представляют собой деревянистые коробочки шаровидной или яйцевидной формы. Они плотно облепляют веточки и могут находиться на них в нераскрытом виде довольно долго – несколько лет (не облетают два года и более). Если вы планируете получить от своих растений семена, чтобы не пропустить их раскрытия и не допустить самосева семян, рекомендуем обвязать их марлей для предохранения семян от разбрасывания и от вредителей.

Особенности ухода

Расположение. Каллистемон – растение неприхотливое, довольно устойчивое в комнатной культуре. Оно светолюбиво, хорошо реагирует на яркое солнце, не нуждается в особом притенении, поэтому хорошо себя чувствует на окне южной ориентации. Однако учитывая то, что в помещении летом нередко оказывается пониженной влажность воздуха, его все-таки следует защищать от палящих лучей солнца в полуденные часы. Каллистемон любит приток свежего воздуха (но не терпит сквозняков), поэтому в летние месяцы неплохо бы держать его в саду или на открытом балконе либо лоджии.

Зимовка. В период покоя каллистемону желательно выделить светлое, холодное, хорошо проветриваемое помещение (температура 5–6 °C, но не выше 10–12 °C), с умеренным поливом (раз в 5–6 недель). Земляной ком никогда не должен полностью пересыхать. Старые растения переносят небольшие отрицательные температуры.

Полив. В период вегетации – обильный, но нельзя допускать застаивания воды в горшке или кадке. Общие принципы полива: обильный с апреля до конца сентября, зимой – так, чтобы не пересохла почва. Для полива используют только мягкую воду.

Удобрение. В период активной вегетации важно проводить жидкие подкормки (раз в две недели) с предварительным поливом почвы небольшим количеством воды. Но когда температура окружающего воздуха становится 7–8 °C, то горшки необходимо на зиму занести в помещение. С мая по август еженедельно подкармливают жидким удобрением.

Почва. В качестве почвенного субстрата используют плодородную гумусовую почву слабокислой реакции (pH около 5).

Пересадка. Пересаживают в апреле, самую позднюю пересадку осуществляют в первых числах мая. На дно горшка обязательно помещают большой слой гравия и керамзита для дренажа.

Размножение. Все виды каллистемона размножают преимущественно черенками. Чтобы черенки хорошо укоренялись, их лучше срезать весной, длиной 7–10 см, вместе с кусочком коры, прикрепленным к основанию. После обработки кончиков раствором стимулятора (тогда приживляемость очень высокая) их помещают в песок или торфо-песчаную смесь (под углом в 45°), прикрывают стеклянной банкой и держат при температуре 22–25 °C, но на это уходит несколько недель. При использовании летних черенков с нецветущих веток обработка гормональными препаратами для стимуляции корневой системы обязательна. Когда черенки укореняются, их пересажают в горшки с плодородной почвой и выставляют на светлое место.

Обрезка. Для более активного кущения веточки растения в молодом возрасте прищипывают. Благодаря прищипке и обрезке его можно сдерживать в росте, но со временем растение может сильно разрастись и его сложно будет содержать на обычном подоконнике. После каждого цветения ежегодно слишком длинные побеги обрезают. Если есть возможность содержать каллистемон в просторном помещении, то для многолетних экземпляров предпочтительны большие деревянные ящики или кадки. Для них почвенный субстрат готовят из перегноя, крупнозернистого песка и верхового торфа в соотношении 1:1:1.

Болезни и вредители. При недостатке освещения и слишком большой влажности почвы в горшке у растения вянут и опадают листья. На листьях и молодых стеблях возможно появление мучнистых червецов и значительно реже – щитовок.

Род Камелия – Camellia

Семейство: Чайные (Theaceae).

Родина: Китай, Бирма, Япония, Корея, Тайвань.

Род Камелия (Camellia) назван в честь моравского натуралиста и священника Г.Й. Камелиуса (1661–1706), который впервые доставил камелию в Европу с Филиппин.

В природе встречается 82 вида, распространенных в тропических и субтропических районах Восточной и Юго-Восточной Азии. И только два вида камелии, камелия китайская (С. sinensis) и камелия японская (C. japonica), являются типичными растениями зимних садов, содержание которых летом на свежем воздухе способствует их хорошему развитию и обильному цветению.

Камелия японская – Camellia japonica

Это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево.

Зимой и ранней весной даже взыскательных любителей комнатных растений не оставляют равнодушными великолепные, как будто только что вымытые, блестящие листья и крупные, густо-махровые, белые, розовые или красные цветки камелии. В былые времена цветущая камелия была центральным элементом в убранстве гостиных и вместе с несколькими декоративно-лиственными видами явилась родоначальницей любительского комнатного цветоводства.

Однако у многих любителей камелия вызывает определенные опасения: они считают ее очень восприимчивой к условиям роста и привередливой в культуре, в первую очередь из-за приписываемой ей «дурной привычки» сбрасывать бутоны. Однако этого систематически повторяющегося осыпания бутонов и цветков можно без проблем избежать, если полностью удовлетворить те немногие требования, которые предъявляет это растение. Камелии гарантированно цветут с ноября по май, если их разместить в прохладных помещениях, где температура не поднимается выше 12 °C. Жаркие, хорошо отапливаемые жилые комнаты – не место для камелий. Кроме того, растениям очень вредит частое изменение положения по отношению к источнику света.

Камелии предпочитают кислые субстраты, следовательно, им необходимы специальные почвенные смеси, приготовленные на основе хорошо выветренного торфа или вересковой почвы с добавлением песка. Предлагаемые в продаже различные почвенные смеси для рододендронов полностью удовлетворяют всем требованиям камелий. Все эти специальные почвенные смеси имеют кислую реакцию, то есть не содержат извести. И это является вторым «секретом» успешной культуры камелий: отсутствие солей кальция и магния в почве и в поливочной воде! Именно поэтому очень жесткую водопроводную воду необходимо искусственно умягчать. Правда, чаще всего бывает вполне достаточно отстоять водопроводную воду перед использованием в течение не менее 12 часов. Тот, кто желает действовать совсем наверняка, должен помнить, что камелии предпочитают круглый год светлое, однако притененное от прямых солнечных лучей место и «летний отпуск» на свежем воздухе. Кроме того, у камелии должен быть период покоя; для этого лучше всего после цветения и еще раз с июля по август сократить полив до минимума и совсем прекратить подкормки растений удобрениями. Только действуя таким образом, можно рассчитывать на пышное цветение зимой. Размножают камелии в начале лета свежими семенами и полуодревесневшими верхушечными черенками. Идеальной для этого является комнатная тепличка.

Особенности ухода

Расположение. От светлого до полупритененного. В комнате камелия хорошо растет, цветет и плодоносит.

Температура. Для закладки цветочных почек требуется температура 18–20 °C, а во время цветения в декабре – феврале, напротив, – 8–12 °C. При более высокой температуре цветение наступит раньше, но качество цветков будет хуже, возможно опадание бутонов. При коротком световом дне закладка цветочных почек может происходить и при температуре 8–10 °C.

Освещение. Камелии – растения короткого дня, поэтому для закладки и развития цветочных почек продолжительность светового дня искусственно ограничивают до 12–13 часов.

Зимовка. В помещение камелию переносят перед первыми заморозками. До распускания цветков растения содержат при температуре не выше 12 °C, позднее – не выше 15 °C.

Полив. Почву в кадках круглый год поддерживают постоянно влажной. Для полива необходимо использовать только мягкую воду. После заложения цветочных почек летом полив следует сократить. Растение следует регулярно и обильно поливать, не заливая. От недостатка или избытка влаги могут опасть листья.

Удобрение. Каждые три недели дают подкормки полным минеральным удобрением из расчета 1 г/л. До конца июля еженедельно подкармливают жидким удобрением.

Обрезка. В октябре – ноябре побеги обрезают для стимуляции роста пазушных почек.

Размножение. Камелии размножаются свежими семенами и черенками. Семена высевают по одному в самые маленькие горшки. После появления двух настоящих листьев их пересаживают в более крупные плошки, обрезая корневую систему на 1/3 длины для лучшего ветвления. Однако для сохранения сортовых декоративных качеств камелию размножают вегетативно – черенками. Для этого используют верхушечные неодревесневшие черенки длиной 6–8 см, которые укореняют при температуре почвы 20–24 °C в январе или июле. На каждом черенке должно быть 3–5 развитых листьев. Уход за черенками заключается в поливе и опрыскивании. Емкости, в которых укореняются черенки, накрывают полиэтиленовыми пакетами (лучше натянуть их на каркас) и держат на светлом, но не солнечном месте. Укоренение происходит за два месяца. Для стимуляции корнеобразования, после срезки черенков, их обрабатывают гетероауксином (согласно инструкции). Укоренившиеся черенки постепенно приучают к открытому воздуху, а затем высаживают в отдельные горшки в почвосмесь из дерновой, листовой земли, торфа и песка (1:2:2:1).

Молодые саженцы высаживают в небольшие плошки. Почвенная смесь должна иметь кислую реакцию (pH 4,5–5). Причины неудач, связанных с выращиванием камелий в домашних условиях: низкая влажность воздуха, недостаток света, высокие температуры и неправильно подобранные смеси. Среди многих субтропических растений камелии отличаются уникальной способностью расти на кислых почвах с pH до 4 и ниже. Уход за молодыми растениями (до двух лет) заключается в поливе, опрыскивании для создания достаточно высокой влажности воздуха и притенении от прямых солнечных лучей. В конце второго года растения пересаживают в двухлитровые плошки, одновременно прищипывая верхушки побегов для лучшего ветвления.

Род Кипарис – Cupressus

Семейство: Кипарисовые (Cupressaceae).

Родина: Калифорния.

Хвойные деревья являются необычным выбором для выращивания в помещениях. Но представители этого семейства резко отличаются от большинства хвойных. Им свойственна высокая засухоустойчивость, малая требовательность к почве, большая теневыносливость, сочетающаяся с медленностью роста и продолжительностью жизни. Кипарис – второе оригинальное решение после араукарии для любителей хвойных в комнатах. Приобретя это растение, вы будете всегда иметь у себя дома «новогоднюю елочку». Кроме того, иметь в доме кипарис полезно. Он выделяет фитонциды, тем самым дезинфицируя воздух. А если немного потереть хвою кипариса, будет чувствоваться приятный аромат лимона.

Кипарис крупноплодный – Cupressus macrocarpa

Молодые экземпляры кипариса крупноплодного хорошо приспособлены к условиям выращивания в помещениях. Он имеет ярко-зеленые папоротниковидные листья и очень стройный ствол; другая разновидность – Cupressus macrocarpa Goldcrest – в частности, имеет привлекательную золотисто-желтую чешуевидную листву. Взрослое растение рекомендуется весной регулярно обрезать. Этот вид растения эффективно растет в цветочных композициях. В принципе, это – кадочное растение для неотапливаемого зимнего сада, но и в комнатах при соблюдении условий будет радовать глаз. Цветение – в культуре редко.

Хотя кипарис крупноплодный продается у нас именно как комнатное кадочное растение, на открытом воздухе он чувствует себя значительно лучше, правда, зимостойкостью для наших широт он, увы, не обладает. Поскольку кипарис выдерживает температуру до -3–4 °C, его можно оставлять в саду до ноября – декабря, когда в наших краях наступают настоящие морозы, и лишь потом заносить в дом, чтобы в марте – апреле опять выставить на воздух.

Особенности ухода

Расположение. Кипарису нужен яркий рассеянный свет, обязательно притенение от прямых солнечных лучей, особенно летом. При недостатке света растение вытягивается и теряет форму, напротив, при избытке света листья желтеют и осыпаются. С мая по октябрь кипарис держат в светлом месте, но не на солнцепеке. Содержание этого вечнозеленого хвойного дерева в летнее время на свежем открытом воздухе идет ему только на пользу.

Зимовка. В период покоя кипарис нуждается в светлом и прохладном помещении при температуре 5–10 °C и редком поливе. Если летом содержание кипариса на открытом подоконнике (кроме северных окон) недопустимо, то зимой придется переставить кипарис как можно ближе к свету даже на южное окно, но только до жаркого весеннего солнца.

Полив. Обильный с весны до осени. Во время периода активного роста летом почву в кадках поддерживают всегда влажной. Кипарис крупноплодный – неприхотливое комнатное растение, которое переносит временное пересыхание земляного кома гораздо лучше, чем избыточный полив. Но все же надо избегать как сильного переувлажнения, так и чрезмерной пересушки земляного кома. При содержании на свежем воздухе растения поливают чаще, чем в неотапливаемых комнатах. Зимой полив редкий и зависит от температуры в помещении, например, при 8 °C нужно поливать примерно один раз в 10 дней, а при температуре 12–14 °C один раз в 5–7 дней.

Удобрение. Влиять на рост растений можно с помощью внесения удобрений. С мая по август кипарис подкармливают жидким минеральным удобрением для комнатных растений в половинной от рекомендуемой дозы. Подкормку проводят раз в месяц. Она должна быть легкая, чтобы не провоцировать слишком энергичный рост растений.

Пересадка. При необходимости весной через каждые два года пересаживают в горшечную землю. Почва для кипариса – 1 часть глинисто-дерновой, 2 части листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка. Кипарис любит рыхлую почву, при пересадке следите за тем, чтобы корневая шейка не была заглублена в землю, иначе растение может погибнуть. Хороший дренаж обязателен.

Обрезка. Во время всего вегетационного периода возможно проведение формообразующей обрезки, тем более что кипарис достаточно хорошо переносит обрезку.

Размножение. Одревесневшими черенками под пластиковым колпаком при температуре почвы около 25 °C весной и летом. Весной можно размножать семенами.

Болезни, вредители. Пожелтение листьев – из-за недостатка полива, сухости воздуха, недостатка питательных веществ в почве, избытка кальция в почве, т. е. полива слишком жесткой водой. Горячий воздух от батарей центрального отопления для кипариса также губителен, крона сохнет и гибнет.

Коричневые кончики листьев: самая вероятная причина – сухой воздух, также возможно из-за недостаточного полива, воздействия холодного воздуха или от прикосновения к холодному, например оконному стеклу зимой.

Щитовки и ложнощитовки вызывают появление коричневых бляшек по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья сохнут и опадают. Меры борьбы: растение опрыскать или искупать в 0,15 %-ном растворе актеллика (1–2 мл на литр воды). Причем процедуру придется повторять неоднократно. Эффективны обработки актарой и карбофосом.

Паутинный клещ появляется при слишком сухом воздухе и очень часто нападает именно при избытке тепла зимой. Меры борьбы: опрыскивают 0,15 %-ным раствором актеллика. Увлажняйте воздух вокруг растения.

Род Кофе – Coffea

Семейство: Мареновые (Rubiaceae).

Родина: тропическая Африка.

Вечнозеленое дерево. В природе насчитывается около 40 видов, распространенных в тропиках Азии и Африки. Как культурное растение возделывается во многих странах с тропическим климатом.

В комнатной культуре выращивается кофейное дерево аравийское.

Кофейное дерево аравийское – Coffea arabica

Сегодня мода на кофейное дерево как на домашнее растение не так распространена, как раньше, однако определенный интерес к нему до сих пор проявляется, поскольку кофейное дерево представляет собой красивой формы вечнозеленый кустарник, покрытый большими, до 15 см длиной, глянцевыми кожистыми темно-зелеными листьями. Очень красивы душистые мелкие белые цветки кофейного дерева и особенно похожие на вишни красные плоды – ягоды с 2–3 твердыми семенами. Правда, цветет растение лишь на третий, а то и на четвертый год.

Карликовый сорт Нана отличается меньшими размерами, цветет раньше и растет медленнее.

Выращиваемое в комнате кофейное дерево чаще всего достигает в высоту 1–1,5 м. Небольшие экземпляры вполне пригодны для разведения в комнатах, более крупные – для зимнего сада или оранжереи. Высота его зависит от сорта. Интенсивный рост дерева наблюдается весной и летом. В год растение прибавляет 5–10 см.

Особенности ухода

Расположение. Хорошее состояние кофейного дерева при выращивании в домашних условиях во многом зависит от его местонахождения. Подмечено, что культура кофе лучше развивается при размещении на южных, юго-восточных, юго-западных окнах, для кофейного дерева подходят и окна, выходящие на запад и на восток. Северная сторона непригодна для содержания тропического гостя, хотя и при этом расположении растение развивается. Правда, все жизненные процессы у него заторможены, и добиться цветения довольно трудно.

Кофейное дерево любит свежий воздух.

Освещение. В течение всего года его держат в просторном, светлом месте, но не на солнцепеке. Слишком яркое освещение может вызвать сморщивание и пожелтение листьев. В тени наблюдается замедление роста. Как ни странно, кофейное дерево у себя на родине не любит прямых лучей тропического солнца. На некоторых плантациях вокруг каждого экземпляра даже высаживают так называемые притеняющие деревья. На наших подоконниках культуре кофе никакие палящие лучи солнца не угрожают, но сильное солнечное освещение частично задерживает рост молодых саженцев. Поэтому экземпляры в возрасте до 2 лет содержат на рассеянном свету. Солнечные лучи способствуют закладке полноценных соцветий. Как только на растении начинают появляться зачатки бутонов, его размещают на самом солнечном участке подоконника. После завязывания плодов растение ставят на прежнее место.

Температура. В связи с тропическим происхождением данного растения в период вегетации оптимальная температура 25–30 °C. Но рост осуществляется и при комнатной температуре 18–20 °C, главное, соблюдать режим высокой влажности воздуха.

Влажность воздуха. Повышают за счет опрыскивания, годится для этой цели и влажный галечный дренаж. В период активного роста дерева вечером полезно всю крону опрыскивать водой. Благодаря этому внешний вид растения приобретает более декоративный вид, лучше развиваются бутоны. Однако опрыскивать кофейное дерево во время цветения не следует, это может вызвать раннее увядание лепестков цветов.

От частого опрыскивания на листовых пластинах быстрее накапливается пыль, поэтому один раз в неделю всю крону растения осторожно промывают под душем.

Зимовка. В период покоя требуется более низкая температура (около 16 °C). В зимний период полив следует ограничить.

Полив. Кофейное дерево требует регулярного полива в период роста. Однако не поливайте растение до тех пор, пока верхний слой грунта слегка не подсохнет. Слишком обильный полив, как и недостаточный, может привести к опаданию листьев. К качеству поливочной воды кофейное дерево довольно требовательно – и вода для полива, и удобрения должны содержать мало извести. В идеальном варианте лучше использовать воду из природных водоемов, подогретую до температуры на 3–5 °C выше комнатной. Однако такой возможностью обладают далеко не все. При обычных условиях для полива берут водопроводную воду, кипятят ее или дают отстояться в открытой посуде не менее трех суток. В отличие от многих других плодовых культур, выращиваемых в условиях жилых помещений, кофейное дерево любит частичную просушку земляного кома даже в период активной вегетации.

Опасность пересушки корневой системы и гибели всего растения не столь велика, поскольку корневая система кофейного дерева имеет мочкообразную структуру при множестве корневых волосков. Чтобы такое растение «засушить», его надо держать без полива несколько дней. Но все же до этого доводить не следует.

Особенно внимательно надо относиться к поливу зимой. Как правило, температура почвы в горшках на подоконнике резко опускается, и частый полив не требуется, его можно сократить до одного раза в неделю. При понижении температуры до 15 °C полив полностью прекращают. Надо помнить, что для полива в холодное время года берут воду, температура которой на 2–3 °C выше комнатной. Воду, скопившуюся на поддоне после полива, сразу же сливают. Через день после полива верхний слой почвы тщательно рыхлят.

Почва. Лучше всего для кофейного дерева подходит почва, смешанная с кислым торфом, а также перегноем с добавлением крупнозернистого песка. Она должна иметь кислую реакцию, так как кофе плохо переносит нейтральный грунт.

Удобрение. Проводится регулярно, раз в месяц, раствором удобрений, предназначенных для семейства розовых.

Размножение. Осуществляется черенками, прививками или семенами.

Чаще всего растение размножают семенным способом. Семена следует высаживать сразу же после их сбора, поскольку они очень быстро утрачивают всхожесть. При размножении семенным способом растения не нуждаются в формировании кроны, как при черенковании.

Метод черенкования для размножения кофейного дерева в домашних условиях стал применяться сравнительно недавно. Для черенкования берут веточку из средней части кроны плодоносящего растения. Черенок выбирают с двумя парами листьев. Лучше резать черенки с веток предыдущего прироста, так как именно на них закладываются почки, а это способствует быстрейшему вступлению в фазу плодоношения будущих саженцев. Срезают черенок, отступив от нижней пары листьев на 2,5–3 см. Для лучшего корнеобразования на нижней части черенка швейной иглой делают продольные царапины. Перед посадкой черенки выдерживают в растворе гетероауксина в течение 3–5 часов (1/4 таблетки на 1,5 л воды). Стимулятор поможет их лучшему укоренению. Опускать черенок в раствор препарата полностью не следует, это может дать отрицательную реакцию. Погружают только нижний конец черенка (0,5–1 см).

Почву для черенкования можно брать различную. Важно соблюдать два основных требования к ее структуре: смесь должна хорошо удерживать влагу и быть воздухопроницаемой, поскольку необходим постоянный приток воздуха к местам корнеобразования. Наилучшие результаты, как показывает опыт, дает смесь перлита (строительный материал) и торфа (1:1), где торф – компонент, удерживающий влагу. Лучше всего брать болотный торф из сфагнового мха, причем перед приготовлением смеси его нужно просеять через мелкое сито. Для улучшенного воздушного снабжения при укоренении добавляем перлит (перлитный вспученный песок). Он имеет абсолютно нейтральную среду и не требует предварительной дезинфекции. Перед высадкой черенков оба подготовленных компонента тщательно перемешивают, потом засыпают этой смесью сосуд, в котором будут укореняться черенки. Сильно уплотнять смесь не нужно. Приготовленным водным раствором марганцовокислого калия (бледно-розовый цвет) хорошо проливают смесь. Так дезинфицируют торф, входящий в состав смеси, а заодно стимулируют лучшую приживаемость черенков.

Сажают черенки в строго вертикальном положении на глубину 2–2,5 см. Приготовленный черенок берут двумя пальцами и аккуратно вводят в субстрат так, чтобы черешки двух нижних листьев были утоплены в грунт. Подмечено, что на месте, где листья у кофейного дерева соединяются с несущей веткой, очень часто образуются корни, поэтому при такой посадке черенков они укореняются почти на 100 %.

После посадки черенков для лучшего их закрепления в субстрате рекомендуется его еще раз пролить раствором марганцовокислого калия. Обязательное условие для укоренения – влажная среда вокруг наземной части черенков. Она образуется, когда сосуд, в котором проходит укоренение, накрывают полиэтиленовым пакетом. Но плотно закрывать не следует, доступ воздуха все-таки должен быть. Для этого в пакете прорезают небольшое отверстие и через него в период укоренения опрыскивают черенки, полностью увлажняя листовые пластины. Посаженные черенки ставят на рассеянный свет. Прямых солнечных лучей лучше избегать. Температуру субстрата поддерживают в идеальном случае на уровне 25–27 °C. Чем выше температура почвы, тем быстрее укореняются черенки. Так, например, при температуре 21–23 °C черенки укоренялись с 23 февраля по 10 апреля, а при температуре 25 °C – с 1 апреля по 5 мая. Однако температура выше 32 °C уже отрицательно сказывается на корнеобразовании.

Первый признак укоренения черенков – пробуждение верхней ростовой почки. Однако, заметив это, не торопитесь с пересадкой растеньица. Подождите, когда сверху образуется новая пара листьев. А тогда, выкопав укорененные черенки, вы увидите образовавшуюся корневую систему. Она может быть мочковатой или удлиненной с 2–3 стержневидными корнями.

Прилипшие к корням мелкие частицы торфа и перлита рекомендуется немного стряхнуть, но не смывать их под струей воды, иначе саженец будет долго болеть, перед тем как снова тронется в рост. Земляную смесь для высадки укорененных черенков готовят в таком составе: дерн, торф и песок (речной) в пропорции 4:2:1. Можно сюда добавить немного древесной золы. Горшок для высадки берут с верхним диаметром 12 см. На дно кладут черепок выпуклой стороной вверх и насыпают дренаж из крупнозернистого песка толщиной 1 см. После пересадки саженец обильно проливают водой, чтобы частицы почвы хорошо облегали молодые корешки и в земляном коме не осталось воздушных пустот. Только что пересаженные растения устанавливают на подоконнике так, чтобы избежать попадания на них прямых солнечных лучей. После недельного карантина саженец можно поставить на постоянное место. Иногда черенки сразу зацветают. Убирать бутоны из опасения истощить растеньице не следует. Даже на небольших саженцах можно получить полноценные плоды. Это не мешает дальнейшему росту и развитию кофейного дерева.

Вредители, болезни. Щитовка, паутинный клещ; бурые или черные кончики листьев свидетельствуют о недостаточной влажности воздуха.

К проблемам выращивания кофейного дерева можно отнести его плохую переносимость соседства с другими комнатными растениями.

Род Лавр благородный – Laurus Nobilis

Семейство: Лавровые (Lauraceae).

Родина: Средиземноморье, Западное Закавказье.

Это вечнозеленое растение наверняка известно каждому. В природе встречается 2 вида. В культуре комнатного цветоводства с середины XVI века. Лавр с древнейших времен выращивался в странах Средиземноморья, откуда и был завезен на юг нашей страны. В настоящее время этот вид лавра в открытом грунте растет на Черноморском побережье Кавказа, в Закавказье и в Крыму, там, где зимой температура не падает ниже -15 °C. В природе он достигает 6–8 метров в высоту, иногда растет многоствольным кустом, иногда – деревом. Растение это довольно неприхотливо.

Лавр благородный – Laurus nobilis

Это вечнозеленое ветвистое деревце или кустарник с темно-зелеными кожистыми листьями удлиненно-овальной формы, по краям слегка волнистыми, с очень узкой светлой каймой. Цветки невзрачные, желтоватые, расположены по 3–5 в пазухе листьев. Время цветения: с апреля по май. Плоды – синие ягоды.

Заведя у себя дома лавровое дерево, вы будете наслаждаться не только духовно, но и физически, используя его листья в кулинарных целях. Их можно собирать с 4–5-летних растений в ноябре – декабре, когда содержание эфирных масел максимально. У взрослых растений весной одновременно с распусканием новых листьев иногда опадает до трети перезимовавших – это нормальное явление.

У вас всегда будет под рукой экологически чистый лавровый лист. Кроме того, лавровое дерево очень нетребовательное растение. Оно неприхотливо, мирится со многими невзгодами. Лавр можно подстригать, придавая растению разнообразную форму кроны. Формирующую обрезку при необходимости проводят в марте.

Особенности ухода

Расположение. Лавр – выносливое, светолюбивое растение. Летом его лучше содержать на открытом воздухе.

Полив. Во время периода активного роста почву в кадках поддерживают умеренно влажной. Летом растение желательно почаще обмывать сильной струей воды из шланга.

Зимовка. Лавр не имеет четкого периода зимнего покоя и растет всякий раз, как только позволяют температурные условия. Однако зимой желательно не допускать роста растений, поскольку из-за недостатка света они могут истощаться. Зимой необходим умеренный полив и прохладное помещение. Можно на зиму оставить их на застекленной лоджии, унося в сильные морозы в комнату. Зимой содержат по возможности в светлом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 0–6 °C. В случае крайней необходимости возможна также перезимовка в темном месте. Лавр переносит кратковременные понижение температуры до -10 °C и промораживание почвы, однако лучше этого не допускать. Таким образом создается период вынужденного покоя. В состоянии вынужденного покоя лавр способен вынести довольно сильные морозы. Наиболее морозостойкие формы могут перенести до -12–14 °C, более теплолюбивые страдают при -10 °C. Но растения, находящиеся в состоянии активного роста, повреждаются при минимальном заморозке, поэтому не надо торопиться с выносом их на открытый воздух.

Почва, удобрение. Дерновая, перегнойная земля, песок (2:1:1). Лавр не очень требователен к плодородию почвы и в первый год растения можно не удобрять, в последующем подкармливать не слишком обильно раствором любого комплексного удобрения 3–4 раза за сезон.

Размножение. Осуществляется черенками и семенами. Черенки берут весной или летом с вызревших побегов. Лавр растет медленно, поэтому молодые растения пересаживают через 2 года, а взрослые – через 3–4. Отобранные для посева семена лучше всего хранить при температуре около 10 °C в полиэтилене. Иногда при этом они покрываются плесенью, но это нестрашно, гораздо хуже, если они пересохнут. Почву для посева можно брать любую, лишь бы она была влаго– и воздухопроницаема. Перед посевом семена аккуратно очищают от оболочки и сеют на глубину 2–3 см на расстоянии 5–6 см друг от друга.

Оптимальные сроки посева и в комнатах, и в открытом грунте – февраль – март. Ящик с посеянными семенами держат при температуре около 20 °C. Всходы появляются очень неодновременно – с апреля по август. Молодые растения в первый год жизни можно не рассаживать, а держать на хорошо освещенном месте: как минуют заморозки, их можно вынести на открытый воздух. Весной следующего года, в апреле, сеянцы можно рассадить. Для этого весь ящик помещают в воду и отмывают от почвы, чтобы не повредить корни молодых растений. Рассаживают их в отдельные горшки емкостью примерно 1 л. Почву желательно взять ту же, что применялась для посева семян.

Кроме лавра благородного, в комнатах могут выращиваться его близкие родственники – лавр камфарный и лавр Канарский. Агротехника этих видов очень близка к агротехнике лавра благородного. Листья камфарного лавра богаты камфарой и служат одним из источников ее промышленного получения в странах с теплым климатом. Кроме того, они используются и как приправа, аналогично листьям лавра благородного. Лавр Канарский происходит с Канарских островов и используется аналогично лавру благородному.

Род Мирт – Myrtus

Семейство: Миртовые (Myrtaceae).

Родина: Средиземноморье.

Это вечнозеленое растение до 1 м (у себя на родине до 5 м) высотой. Встречаются и кустарники, и низкорослые деревья, которые имеют душистые мелкие овальные листья, зеленые и пестрые, а в середине лета покрываются множеством маленьких ароматных белых цветов с веером нежнейших тычинок.

В природе насчитывается около 100 видов, распространенных в тропических и субтропических районах многих стран.

В комнатной культуре выращивается мирт обыкновенный.

Мирт обыкновенный – Myrtus communis

Мирт как кадочное растение имеет очень давние традиции. Он культивируется около 400 лет. Используется как вечнозеленое кадочное растение для комнат или зимнего сада. Может использоваться и в композицииях, и как бонсай. Формы различаются по листьям и окраске плодов, но они неморозоустойчивы и могут расти только в регионах с мягким климатом. Особенно красивы сорта Хамбургер Браутмирте и Кенигсбергер Браутмирте, пестролистный сорт Вариегата. Обыкновенный мирт – самый морозоустойчивый вид, с глянцевыми темно-зелеными листьями. Он цветет в июне – июле белыми душистыми цветочками до 2 см в диаметре, позже превращающимися в темно-синие ягоды. У компактного вида M. communis tarentina более узкие листья и белые ягоды.

Особенности ухода

Расположение. На ритмы роста значительное влияние оказывает освещенность. У растений, размещенных на окнах южной и восточной экспозиций, наблюдается 5 волн роста (зимне-весенняя, весенне-летняя, летняя, две осенних), на северной стороне их количество ограничивается тремя: зимне-весенне-летней (февраль – июнь), летней (июль – август) и осенней (сентябрь – ноябрь). Кроме того, у растений, расположенных на северных окнах, период покоя длится гораздо дольше (около 3 месяцев), чем у тех, что растут на южных и восточных (1,5 месяца). Благодаря теневыносливости, мирт можно широко использовать в интерьерном озеленении. Под открытым небом его держат летом в тепле и на солнце, зимой – на свету при 5 °C. Миртовые деревца можно не торопиться осенью заносить в дом – они выдерживают температуру до -5 °C.

Зимовка. В светлом прохладном помещении при температуре 5–10 °C. Полив ограниченный. Земляной ком поддерживают лишь слегка увлажненным. Зимой температура содержания миртового дерева не должна быть выше 10 °C, при этом растения необходимо держать в прохладном месте вдали от батарей.

Влажность воздуха. Неблагоприятно сказывается на мирте недостаточная влажность воздуха, особенно зимой, когда с включением центрального отопления она падает до 15–20 %. В природе даже в засушливый период из-за близости моря этот показатель не опускается ниже 40–50 %. Поэтому в осенне-зимний период в помещении мирт может сбросить листья, даже если земляной ком пребывает во влажном состоянии. Подходящим местом для них будет то, где влажность воздуха выше. Рекомендуется ставить рядом с растениями широкие поддоны с водой. Мирт необходимо ежедневно опрыскивать.

Полив. Во время периода активного роста почву в кадках поддерживают постоянно влажной. Это очень важное условие нормального роста и развития мирта. В природе у него корневая система не пересыхает, так как, несмотря на отсутствие дождей в летнее время, корни достигают глубоких почвенных слоев, где влага сохраняется. В сильную засуху растения могут частично потерять листья, но, тем не менее, выжить. В комнатных же условиях пересыхание земляного кома очень быстро приводит мирт к гибели. Для полива используют по возможности мягкую воду. Необходимо избегать как сильного переувлажнения (мирт не растет на болотах), так и пересушки земляного кома.

Раз в 2–3 года пересаживать, не заглубляя основание ствола в почву. Молодые растения пересаживают ежегодно, более старые – по мере необходимости.

Почва. Мирту подойдет любая хорошо дренированная почва.

Удобрение. По август растение еженедельно подкармливают жидким удобрением.

Обрезка. Растение легко поддается обрезке, в том числе и декоративно-фигурной. Верхушки побегов молодых растений регулярно прищипывают, чтобы их рост был более кустистым. Если, несмотря на все усилия, листья засохли, не нужно торопиться выбрасывать растение. Есть вероятность, что корневая система не погибла, и можно поддержать мирт, продолжая поливать и опрыскивать. Через 10–12 дней начнут пробуждаться почти все пазушные почки, за исключением тех, что расположены на самых верхних побегах. Правда, вновь образующиеся боковые ветви формируются медленно, и листовая поверхность восстанавливается с трудом. Быстро вернуть декоративность такому экземпляру можно с помощью обрезки основных побегов до 10–15 см. В этом случае через 1–2 месяца сформируется куст высотой 20–30 см.

Мирт растет довольно быстро, в течение вегетационного сезона вновь образующиеся побеги вырастают до 30 см, поэтому за 3–4 года можно получить красивый кустик с листовой поверхностью около 0,5 м^2, что вполне достаточно для достижения выраженного фитонцидного эффекта в небольшом помещении объемом до 50 м^3. В дальнейшем рост куста следует ограничивать с помощью обрезки, которую проводят перед началом вегетации (первая декада января) или сразу после ее окончания (ноябрь – декабрь). Растения прекрасно переносят эту операцию благодаря тому, что пазушные почки легко пробуждаются. Частая обрезка может помешать цветению, так как бутоны образуются на однолетних приростах побегов. Обрезайте мирт планомерно, понемногу и регулярно, иначе сильная одномоментная обрезка помешает цветению. Обрезка стимулирует появление боковых побегов, и мирт с каждым годом будет все пышнее.

Размножение. Размножают мирт семенами и черенками. Семена сеют весной в плошки, ящики, горшки. Субстрат – дерновая земля, торф, песок (2:2:1). Семена раскладывают по влажной поверхности почвы по схеме 2×2 см, слегка присыпают землей и накрывают стеклом. Температура должна быть не ниже 18 °C. Всходы появляются через 7–10 дней. Через 40 дней сеянцы в фазе 1–2 настоящих листьев можно пикировать. Спустя три месяца их рассаживают по одному в 10-сантиметровые горшки. Субстрат составляют такой же, как для посева семян, но с добавлением 2 частей перегноя. На дно горшка в качестве дренажа кладут гальку или керамзит. В дальнейшем по мере роста мирта его переваливают в посуду большего объема. Цветение у сеянцев начинается на 2–3-й год, плодоношение – на 4–5-й.

Размножить растения можно и черенками разной степени одревеснения. Наибольший процент укоренения отмечен у зеленых черенков (80–90 %). Оптимальный срок черенкования – окончание летней волны роста (сентябрь). Хорошие результаты также можно получить в мае, августе и ноябре. Черенки, взятые из базальной и средней части кроны, укореняются лучше. Их срезают длиной 8–10 см, нижний срез делают под почкой у места прикрепления листа. Половину листьев убирают, у верхних – пластинку укорачивают вдвое. Для стимуляции корнеобразования используют раствор гетероауксина с аскорбиновой кислотой (0,025 %), в котором полуодревесневшие черенки выдерживают 4 часа, одревесневшие – 8 часов. Оптимальный субстрат для укоренения – крупнозернистый песок, смешанный со мхом сфагнумом. Температура должна быть не ниже 20–25 °C. Укорененные черенки сажают в небольшие горшки, в дальнейшем по мере роста переваливают в сосуды большего объема. Цветение у растений, выращенных из черенков, наступает через 7–9 месяцев после укоренения, плодоношение – на 2–3-й год.

Вредители, болезни. Щитовка и тля при слишком теплой зимовке; загнивание корня от избытка влаги. Опадение листвы при слишком теплом и темном размещении.

Род Олеандр – Nerium

Семейство: Куртовые (Аросупасеае).

Родина: Средиземноморье, Азия.

Олеандр – одно из самых древних декоративных растений, украшавшее еще сады Древней Греции и Древнего Рима. Его изображения есть на фресках погибшей Помпеи. Это крупный вечнозеленый кустарник. В природе встречается 3 вида, распространенных в районах со средиземноморским климатом от Южной Европы до Северной Африки и Японии.

В комнатной культуре выращивается олеандр обыкновенный.

Олеандр обыкновенный – Nerium oleander

Широко распространенное кадочное растение, имеющее множество сортов с цветками разнообразной окраски. Время цветения: с июня по октябрь. Цветы розовые, белые, красно-малиновые, простые и махровые. И настолько душисты, что если долго находиться рядом с цветущим кустом, может заболеть голова.

Осторожно: все части растения очень ядовиты! Следует соблюдать определенные меры предосторожности, обрезая или пересаживая куст олеандра: мыть руки с мылом, не брать веточки в рот, поскольку его сок быстро всасывается в кровь и оказывает парализующее действие на дыхательную и нервную систему. Не ставьте олеандр в маленьких помещениях, чтобы избежать головной боли, и вообще не заводите его, если в доме есть дети. Если же помещение большое, в нем много воздуха и света, то маленький кустик превратится в крупное растение, цветущее красиво и долго. Летом цветущий куст лучше вынести в сад или на балкон – так вы не только избежите головной боли, но и изумите соседей роскошным растением.

Особенности ухода

Расположение. Олеандр предпочитает солнечное, теплое место, по возможности на свежем воздухе: балконе, веранде. Для нормального роста и цветения олеандр нуждается в большом количестве солнца и света, обильном поливе.

Зимовка. В период покоя, как всем растениям субтропиков, олеандру нужна невысокая температура (8–15 °C), иначе он не получит периода относительного покоя, а это ведет к ослаблению растения, сбрасыванию листьев, плохому цветению или полному его отсутствию. Олеандр отличается прекрасной морозоустойчивостью. Зимовка в неотапливаемом темном подвале переносится растением гораздо лучше, чем в слишком теплом помещении. Полив в это время очень умеренный.

Пересадка. Весной олеандр пересаживают в новую землю, состоящую из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в соотношении 4:2:2:1. Если ваш кустарник достиг двухметровой высоты, при таком размере пересадка затруднена, и тогда стоит поменять только верхний слой земляной смеси в кадке.

Обрезка. С началом роста побеги укорачивают на треть или наполовину, чтобы куст становился более пышным и цвел обильнее. Для этой же цели ближе к осени обрезают отцветшие побеги.

Удобрение. Летом растение усиленно подкармливают. Во время цветения подкармливают не реже двух раз в месяц полным минеральным или органическим удобрением.

Размножение. Размножить олеандр несложно. Стеблевые черенки укореняются и в песке, и в воде при температуре 18–24 °C. Укоренением занимаются весной и летом, в период активности растения. Когда посаженный в землю черенок тронется в рост, верхушечную почку прищипывают, чтобы растение начало ветвиться.

Вредители и болезни. В очень сухих условиях легко поражается щитовкой и паутинным клещом. Чрезмерная влага, попадающая на листья и цветы, приводит к грибковым заболеваниям.

Род Полисциас – Polyscias

Семейство: Аралиевые (Araliaceae).

Родина: тропическая Азия и острова Тихого океана.

Это небольшой (около 80 видов) вечнозеленый ветвящийся декоративный кустарник. Свое название он получил путем слияния греческих слов polys – много и skias – тень. Это название имеет два толкования. Первое – указывает на густую крону, дающую много тени, и второе, указывающее на произрастание в тенистых влажных лесах. Вероятнее всего, оба они имеют право считаться правильными, поскольку отражают особенности этого растения.

В Европу полисциас впервые завезен еще в 1800 году.

Почему-то существует мнение об их излишней сложности для выращивания в квартирах. Опыт показывает, что это совсем не так и полисциас растет в квартирах не менее успешно, чем, к примеру, весьма распространенные диффен-бахии. В комнатном цветоводстве выращивается полисциас кустарниковый.

Полисциас кустарниковый – Poliscias fruticosus

Полисциас относится к декоративно-лиственным растениям. Его мелкие, белые, собранные в зонтики цветки совершенно невзрачны. Листья на череночках очень изменчивы по форме, но особенно ценятся многократноперистые листочки, чем-то напоминающие папоротники. Изредка встречаются садовые формы, чьи листья покрыты мраморными разводами или неравномерными желтыми пятнами.

В комнатных условиях полисциасы редко вырастают выше одного метра. Но правильно сформированные взрослые деревца очень эффектны и всегда привлекают внимание. Размещение их на подставке средней высоты (около 0,5 м) зрительно увеличивает их размер и повышает декоративность.

Естественно, что во влажном воздухе оранжерей полисциасы развиваются заметно быстрее, но и дома можно вырастить очень симпатичное вечнозеленое дерево средних размеров.

Особенности ухода

Расположение. Для нормального развития в квартире этому растению нужна светлая комната, но растение ни в коем случае не должно стоять на прямых солнечных лучах. В летнее время им прекрасно подойдет и комната с окнами северной ориентации, но на зиму желательно переместить растения на более светлое место. Как и многие другие растения, полисциасы не следует подвергать воздействию сквозняков. Это приводит к обсыпанию большого числа листьев и потере декоративности.

Температура. Полисциасы – растения тропические, нуждающиеся в круглогодичной температуре окружающего воздуха не ниже 18 °C.

Зимовка. В зимнее время полисциасы страдают от излишне сухого воздуха в комнатах. Поэтому располагать их следует подальше от работающих отопительных приборов и регулярно опрыскивать теплой кипяченой водой.

Полив. Для поливки также следует использовать теплую кипяченую воду. В такой воде содержится значительно меньше извести, повышенное содержание которой в почве наносит вред этим растениям. Недопустимо длительное охлаждение влажного земляного кома. Если в квартире по какой-либо причине снизилась температура, то лучше воздержаться от полива. Некоторая подсушка причинит меньше вреда, чем подгнивание корней в холодной мокрой земле.

Почва. Наилучшим грунтом для выращивания полисциасов будет легкая плодородная смесь из 2 частей компостной или парниковой земли, 1 части торфа и 1 части крупного речного песка. Посуда выбирается не слишком свободная. В ее дне обязательно должно быть отверстие для стока излишней воды, над которым устраивается дренажный слой из мелких камешков или керамзита.

Удобрение. Полисциасы очень отзывчивы на подкормки органикой. Поэтому с марта по август дважды в месяц им желательно давать раствор коровяка, но только после поливки водой. В зимнее время от подкормок лучше воздержаться.

Размножение. Производится верхушечными черенками побегов, которые отбираются весной. Для укоренения их применяют фитогормоны и нижний подогрев.

Род Самшит – Buxus

Семейство: Самшитовые (Buхасеае).

Родина: Южная Европа, Северная Африка, Западная Азия.

Самшит наиболее распространенное и приспособленное к выращиванию в средней полосе растение из всех вечнозеленых декоративных видов. В зонах с умеренным климатом он достигает 2 и более метров в высоту и круглый год щеголяет своим ярко-зеленым нарядом. Однако размеры этого кустарника определяются высотой снежного покрова. Самшит достаточно устойчив к зимним холодам, но, как всякая вечнозеленая культура, страдает, а порой и погибает от зимних иссушающих ветров и весеннего обжигающего солнца, уничтожающего за несколько ясных дней растение полностью. В этом основная причина неудач при выращивании этого кустарника. Особого внимания требуют молодые, плохо укоренившиеся посадки.

Как комнатное растение самшит стали выращивать только в последние годы, преимущественно самшит обыкновенный.

Самшит обыкновенный, или вечнозеленый – Buxus sempervirens

Этот достигающий 1 м в высоту небольшой густоветвистый вечнозеленый кустарник с темно-зелеными глянцевыми листочками наряду с тисом является классическим растением для создания фигурных крон.

Все части растения, особенно листья, содержат очень токсичные алкалоиды. Осторожно! У растения все органы – ядовиты. Обрезку лучше всего проводить во второй половине июня. Растения с уже сформированной кроной можно обрезать многократно.

Это морозоустойчивое кадочное растение используют как солитер. Дикорастущие формы могут достигать 8 м. Много сортов значительно меньших размеров, которые используются как кадочные растения: Суффрутикокоза, Буллата или Фолкнер.

Особенности ухода

Расположение. В солнечном или полутемном месте, на улице. Если растение находится в кадке, в сильные и продолжительные морозы его необходимо переставлять в защищенное место, например, в гараж.

Полив. Обильный, по мере подсыхания почвы. В период роста требуется регулярный полив и ежемесячная подкормка, однако растение без труда переносит кратковременную пересушку земляного кома.

Освещение. Самшит прекрасно чувствует себя в тенистых и полутенистых местах, великолепно растет на летнем солнце.

Почва. К почвам он нетребователен, лучше развивается на рыхлых и хорошо удобренных и дает сильный прирост. На бедных же дает короткие, однако хорошо облиственные, пригодные для стрижки побеги.

Посадка. Сажать самшит лучше весной. Тогда растения успевают хорошо укорениться и подготовиться к зимним холодам. Взрослые растения пересаживают с комом земли и летом. При тщательном уходе, регулярных поливах и опрыскиваниях они не прекращают своего роста. Осенние же посадки возможны за месяц до наступления морозов – с середины сентября до первой декады октября. Позднее полученные саженцы разумнее прикопать в тенистом месте до весны.

Зимовка. Наиболее трудный период в культивировании этого кустарника – долгая, затяжная зима с чередующимися морозами и оттепелями, смена пасмурных дней яркими солнечными. Вечнозеленые растения наиболее чувствительны в этот период, так как корневая система у них находится в покое, а надземная просыпается с первым солнцем. В результате листья и одревесневшие побеги не получают влаги и засыхают. Находящиеся в тенистых местах и под снежным покровом растения практически не страдают. Без укрытия на зиму возможна зимовка даже на улице, если растения будут защищены от солнца. В сухую погоду во время оттепелей самшит необходимо поливать.

Осенью, непосредственно перед морозами, в начале ноября проводится обильный влагозарядковый полив, насыщающий растения влагой на долгий зимний период. Желательно мульчирование почвы под кустами торфом или перепревшими хвойными иголками. Сухая листва для этого не годится, так как в условиях мягких, влажных зим она вызывает подопревание растений, развитие грибных болезней и опадение листьев. После этого с наступлением устойчивого похолодания до –10 °C приступают к защитному притенению. Небольшие шаровидные формы полностью закрывают деревянными или пластмассовыми ящиками с отверстиями для вентиляции. Железные ведра не следует применять – они сильно охлаждаются зимой и нагреваются солнцем, подобно сковороде, и растения можно погубить. Штамбовые деревца обязательно подвязывают к опорам, защищающим их от поломок при выпадении мокрого снега, и полностью обвязывают лапником или нетканым материалом. Хорошо одревесневшие штамбы можно белить аналогично плодовым деревьям, тогда укрытие для них не нужно. Бордюры и невысокие изгороди закрывают в 2–3 слоя нетканым материалом или мешковиной, тщательно закрепляя их. Во избежание поломок кусты иногда приходится связывать. С наступлением теплой весенней погоды укрытия снимают, иначе растения выпревают. Оставшийся снег желательно разрыхлить или убрать от растений, чтобы солнце быстрее прогрело почву, тогда пробудившиеся корни раньше начнут подавать влагу зеленым листьям. Укрытия снимают в пасмурную погоду, оставляя на растениях для притенения немного лапника или один слой нетканого материала. А через 7–10 дней растения освобождают от укрытия полностью.

Размножение. Вегетативное – летними и осенними черенками. Срок летнего черенкования определяется состоянием молодых побегов. Они должны немного одревеснеть у основания, что бывает в последней декаде июня – середине июля. Осенние черенки срезают в конце августа – начале сентября. Длина черенков 5–10 см, или примерно 2–3 междоузлия. На черенке оставляют два верхних листа, нижние удаляют. Срезы делают под первым и над последним междоузлиями. Затем черенки высаживают в рыхлый субстрат из смеси торфа и садовой земли в соотношении 1:1 и закрывают банками или пленкой. При регулярных поливах через день или ежедневно (в условиях влажного лета можно довериться осадкам) черенки укореняются через 3 недели, и тогда молодые растения высаживаются в школку для подращивания по схеме 10×10 см. К осени образуются аккуратные ветвистые кустики, пригодные для пересадки на постоянное место.

Иногда, особенно при запаздывании с черенкованием, образование корней замедляется. В этом случае часть растений можно высадить в емкости и поставить дома на подоконник, где они остаются зимовать. Оставшиеся в грунте на зиму закрывают лапником и другими материалами. Весной они быстро идут в рост.

Вредители, болезни. Встречаются редко.

Род Туя – Thuja

Семейство: Кипарисовые (Cupressaceae).

Родина: Северная Америка.

Род насчитывает 5 видов однодомных деревьев или кустарников. Индейцы называют эти растения «деревом жизни», делают из стволов лодки каноэ.

Вечнозеленые хвойные деревья или кустарники с плоскими побегами, с чешуевидной (у ювенильных форм игловидной) прижатой к стеблю хвоей. Шишки на концах ветвей состоят из 3–4 пар кожисто-деревянистых чешуи (верхние стерильны). Семена с 2 узкими крыльями; созревают осенью в первый год.

Туя нетребовательна к условиям произрастания, хорошо выносит задымленность промышленных городов; используется в озеленении. Она успешно может выращиваться и как комнатная горшечная культура, улучшая воздух в квартире.

В средней полосе обычно выращивают западную тую с многочисленными разновидностями и формами, свободно зимующими в нашем климате.

В древесине туи содержится аромодендрин, токсифоллин, эфирное масло желтого цвета с приятным запахом. Масло получают в основном при перегонке листьев туи.

Особенности ухода

Расположение. Туя теневынослива, может расти на солнце и в полутени. На солнечных местах иногда страдает от колебаний температуры или прямых солнечных лучей и усыхает. Лучше содержать в защищенных от сквозняков местах.

Зимовка. В грунте взрослые растения вполне зимостойки. В первую зиму после посадки молодые растения нуждаются в укрытиях. Их хвою следует оберегать от зимних и весенних солнечных ожогов, укрывая растения.

Почва. Оптимальна дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1) с добавлением при посадке минеральных удобрений. Не требовательна к почве, хотя любит влажную почву, в сухости и при слишком тенистом содержании кроны редеют.

Пересадка. Производится в зависимости от заполнения горшка корневой системой. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Обязателен дренаж слоем от 1/3 до 1/4 горшка. Туя имеет поверхностную корневую систему. Желательно мульчирование торфом или вермикулитом слоем 1–2 см. Весной рекомендуется вносить минеральное удобрение.

Обрезка. Удаление сухих побегов необходимо делать ежегодно весной, не более 1/3 длины побега. Формирование кроны по необходимости.

Размножение. Осуществляется семенами (весной) и черенками (в июле-августе).

Род Фикус – Ficus

Семейство: Тутовые (Moraceae).

Родина: Средиземноморье, Передняя Азия, Северо-Западная Индия.

Растения данного рода насчитывают в природе, по разным сведениям, от 900 до 1000 видов, распространенных в тропических и субтропических областях. Среди жизненных форм встречаются деревья (с досковидными корнями), кустарники, лианы. Встречаются среди фикусов также фикусы-«душители»: вначале эти растения развиваются как эпифиты на других деревьях, куда их семена заносят животные. Но вот проходит какое-то время, воздушные корни молодых фикусов опускаются ниже и ниже, врастают в землю, утолщаются, оплетают и сдавливают ствол дерева-хозяина, которое постепенно погибает.

По названию фикуса бенгальского, или баньяна, названа еще одна жизненная форма. Фикусу каучуконосному в своей естественной среде она также свойственна. На горизонтальных ветвях дерева начинают развиваться воздушные корни. Врастая в землю, корни настолько утолщаются, что имеют вид дополнительных стволов. С течением времени одно растение образует целую рощу.

В комнатной культуре выращивают несколько видов фикусов. Рассмотрим их.

Фикус Али – Ficus ali

Внешне ничем не похож вообще на любой другой фикус. Листья несколько напоминают листья олеандра. Теневынослив. Это высокорослый вид.

Фикус Бенджамина – Ficus benjamina

Данный вид фикуса и его многочисленные сорта очень популярны и перспективны для содержания в комнатах и служебных помещениях. Эти кустовидные растения, с обильной поникающей листвой, темно-зеленой и пестролистной, достигают 1,5 м в высоту.

Фикус карика (инжир, смоковница) – Ficus carica

Инжир, или фиговое дерево, хорошо известен нам своими вкусными соплодиями. А его плоды – это те мелкие зернышки, которые хорошо ощущаются при разжевывании. Растение подкупает своими крупными пальчато-лопастными листьями и живописным внешним видом. Осенью листья опадают. В местах естественного произрастания растения цветут трижды в год, в умеренном климате весной и осенью.

Расположение. Светлое, однако, не солнечное. Позднее, когда листья подрастут, солнечное и теплое.

Во время периода активного роста растения обильно поливают и по август еженедельно подкармливают жидким удобрением.

Зимовка. Инжир следует переносить в помещение несколько позже других кадочных растений, поскольку он переносит легкие заморозки. На зимних квартирах содержат при температуре 2–8 °C в светлом, в крайнем случае также темном месте. Полив очень умеренный.

Фикус крохотный, или карликовый – Ficus pumila

Ампельные формы этого вида любят обрезку. Хорошо подходит для флорариумов. Можно выращивать как лиану и направлять по опоре. Требователен к влажности. Пестролистные формы нуждаются в большем освещении.

Фикус лировидный – Ficus lyrata

Эффектный вид с крупными жесткими рельефными листьями. Подходит для просторных солнечных зимних садов, достигает в высоту до 2 и более метров, в молодом возрасте может расти и в комнатах.

Фикус укореняющийся – Ficus radicans

Ампельная форма, листья крупнее, чем у фикуса карликового, с волнистыми краями. Разновидность F. radicans – F. variegata – имеет кремовую кайму по краям листовой пластинки.

Фикус эластика – Ficus elastica

Один из 1000 видов из рода фикусов, который еще называют: упругий фикус, каучуконосный фикус, резиновое дерево. Признанный глава всех фикусов представляет собой растение внушительных размеров (до 2 м в высоту) с воздушными корнями-подпорками.

Оно имеет небрежно раскидистые, чуть поникшие ветви с крупными темно-зелеными блестящими листьями, ярко-коричневую неровную, особенно у основания, кору, на верхушке и боковых побегах видны молодые, еще не развернувшиеся листья, упрятанные в розовый чехол.

Удачно расположенные пестролистные фикусы в подобранных к стилю вазонах придадут неповторимый стильный оттенок любому типу интерьера.

Разновидностью фикуса эластика является Ficus elastica Tineke. На первый взгляд кажется, что это не живое растение, а искусно сделанный и раскрашенный пластиковый муляж, настолько неестественной кажется окраска листьев этого фикуса. Такое растение может стать отличным презентом, который будет всегда создавать хорошее настроение, особенно в серые зимние будни. Максимальный размер его около 180 см.

Растение светолюбивое, засухоустойчивое, теплолюбивое и требующее особенного ухода. Предпочитает яркое рассеянное освещение, без попадания прямых солнечных лучей в период их активности (март-сентябрь).

Особенности ухода

Почва. Для взрослых экземпляров подходит земляная смесь в равном соотношении дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка.

Пересадка. Пересаживать молодые экземпляры и укоренившиеся черенки можно в почву, не содержащую дерновую землю и перегной. Важная особенность при посадке – наличие хорошего дренажа. Фикусы боятся застоя воды. Объем плошки заменяется на больший по общему принципу: по мере роста растения. Пересадочные работы вести лучше в весеннее время. В зимний период при пересадке фикус может сбросить листья. Ампельные виды не нуждаются в больших плошках и хорошо растут даже на поверхности почвы своих крупномерных сородичей (например, у фикуса Бенджамина пестролистного на поверхности почвы хорошо растет фикус карликовый – сорт солнечный) или других растений.

Температура. Умеренная, зимой не ниже 12 °C, кроме инжира, летом – 19–24 °C. При повышении летних показателей свыше 24 °C следует ввести интенсивный режим опрыскивания.

Освещение. Взрослые древовидные экземпляры хорошо переносят яркий свет. Но и полутень их тоже не смущает. Остальные же типы предпочитают светлое, но не солнечное месторасположение. Можно сказать так, что большинство фикусов (не пестролистные формы) – теневыносливые растения. Они не любят смены места, т. е. перестановки, передвижки и не выносят сквозняков.

Полив и влажность воздуха. В любое время года поливать осторожно: не допуская как пересыхания земляного кома, так и не давая застаиваться влаге, иначе последствия возникнут незамедлительно – резкое сбрасывание большого количества листьев. Полив производить по возможности теплой водой. Летом фикус следует активно опрыскивать, особенно ампельные формы, зимой – если повышенная сухость воздуха и температура в помещении превышает 22 °C. Растения с крупными листьями регулярно, помимо опрыскивания, обмывают от пыли, осматривают в целях профилактики появления вредителей.

Удобрение. В весенне-летний период раз в две недели растение нуждается в регулярном внесении комплексного удобрения.

Обрезка. Легко переносят обрезку и нуждаются в формировании кроны.

Размножение. Простой и доступный способ – черенкование. Легко размножаются таким вегетативным способом древовидные и ампельные фикусы. Разница лишь в том, что ампельные фикусы (плющевидный и крохотный) укореняются быстрее, чем кустарниковые и древовидные формы. Не нужны никакие тепличные ящики с торфом, песком и укрывным материалом. В обычной емкости с водой, через две-три недели у фикусов появляются придаточные корни. Для размножения древесных фикусов можно брать как верхушечные отрезки, так и отрезки из средней части с одним узлом, но лучше – с двумя-тремя. Главное, чтобы черенок был не самый молодой, а уже полуодревесневший. Срез делают острым ножом, самый нижний лист от среза удаляют, млечный сок смывают теплой водой, далее срез чуть-чуть подсушивают и опять ставят в теплую воду на укоренение. Конечно, кто привык к укоренению в рыхлом субстрате – пожалуйста, укореняйте так, но этот способ более трудоемкий и за процессом укоренения нет возможности проследить, как, например, в воде. Для древесных форм целесообразно скрутить крупные листья в трубочку и завязать, чтобы уменьшить испарение, а сам черенок заглубить наклонно в субстрат на один узел. Итак, в летнее время для размножения фикусов методом черенкования нет никаких препятствий.

Род Хебе, или Геба – Hebe

Семейство: Норичниковые (Scrophulariaceae).

Родина: Новая Зеландия.

Род, названный по имени одного из персонажей греческой мифологии, включает около 140 видов вечнозеленых кустарников.

Хебе – вечнозеленый ветвящийся декоративноцветущий кустарник. Листья простые, супротивные, овально-продолговатые, кожистые, блестящие, до 10 см длиной, темно-зеленые. Копьевидные соцветия-кисти до 10 см длиной состоят из мелких цветков, которые по мере отцветания светлеют. Плодоносит слабо, неодновременно, по мере цветения. Плод – округлая сдавленная коробочка, семена очень мелкие.

Время цветения у разных сортов различное, чаще всего в конце лета. Весь период цветения растение должно находиться на открытом воздухе. Поэтому если у вас нет балкона, лоджии или веранды (сада), не стоит приобретать хебе. В любом случае это растение дольше 4–5 лет редко удается содержать в комнате. Оно больше подойдет для прохладного помещения, оранжереи например. В культуре чаще всего можно встретить гибридные сорта, полученные скрещиванием самых разных видов хебе. Большинство из них объединяются под названием хебе Андерсона. Для кадочной культуры в помещениях подходят именно гибриды этой культуры. Эти чрезвычайно привлекательные небольшие кустарники, полученные в результате скрещивания различных видов, цветут белыми, карминно-красными и сине-фиолетовыми цветками, собранными в кистевидные соцветия.

Хебе Андерсона – Hebe andersonii

Гибрид Н. speciosa и Н. salicifolia – вечнозеленый куст высотой до 1 м. У разновидности Variegata листья с кремовой каймой. Окраска цветков розовая или розовато-лиловая. Основная трудность комнатного содержания заключается в том, что зимой хебе лучше чувствует себя в прохладном помещении (6–12 °C). Растение светолюбиво, нуждается в ярком освещении с притенением от прямых солнечных лучей летом.

Хебе красивая – Hebe speciosa

Она достигает 1,5–2 м в высоту. В культуре распространены садовые формы этого вида: Variegata с бело-желто-зелеными листьями, Cookiana с белыми цветками, Evelyn и La Seduisante с ярко-красными цветками, Imperiale blue с темно-синими цветками.

Особенности ухода

Температура. Хебе предпочитает умеренные температуры летом в пределах 20–22 °C, зимой гораздо прохладнее – около 6–8 °C. В слишком теплых помещениях сбрасывает бутоны и листья.

Освещение. Растение светолюбиво, многие виды не требуют притенения от прямых солнечных лучей летом, но приучаются к нему весной постепенно, чтобы не получить ожогов.

Влажность воздуха. Если в помещении жарко и сухо, рекомендуется опрыскивать растение, чтобы предотвратить появление паутинного клещика. Если летом температура держится выше 20 °C, то опрыскивайте чаще.

Полив. Обильный летом, земляной ком не должен пересыхать, но и не допускается излишняя сырость. Во время периода активного роста растения поливают регулярно, обязательно избегая при этом застоя воды в кадках. Обеспечьте в горшке хороший дренаж. Осенью – зимой полив гораздо умереннее, он зависит от окружающей температуры: чем холоднее, тем реже полив. Перед тем как полить, потрогайте почву в горшке – достаточно ли она просохла.

Удобрение. Летом каждые две недели подкармливают жидким удобрением.

Зимовка. В светлом помещении при температуре 8–10 °C. Поливают растения зимой очень ограниченно, не допуская при этом пересушки земляного кома. Зимой, возможно, потребуется дополнительное искусственное освещение.

Пересадка. Растение пересаживают по мере необходимости (молодые растения ежегодно) весной. Почва – 1 часть дерновой, 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1/2 части песка – должна быть рыхлой и не тяжелой. В нее можно добавлять мелкий керамзит и кусочки березовых углей. Или: дерновая и листовая земля, перегной, торф, песок в равных количествах.

Для формирования куста и стимуляции цветения побеги прищипывают.

Размножение. Хебе размножается стеблевыми черенками весной или летом или делением куста весной. Укоренение производится при температуре не ниже 18–20 °C. Семенное размножение применяется редко, при этом семена высевают поверхностно.

Вредители. Паутинный клещик.

Род Цитрусы комнатные (Апельсин, Лимон) – Citrus

Семейство: Рутовые (Rutaceae).

Родина: тропики и субтропики Азии. Культивируется во всех зонах тропического и субтропического климата.

Это – вечнозеленые деревья или кустарники, достигающие порой высоты до 2,5–3 м даже в кадках в помещениях. У них овальные или овальнозаостренные темно-зеленые кожистые листья, содержащие эфирные масла, и мелкие, очень душистые цветки бело-розово-кремовой гаммы.

Выращенные из косточек растения смогут плодоносить, только когда вырастут слишком большими для обычного жилища, а вкус плодов таких растений вас, скорее всего, разочарует. Лучше приобрести дерево, специально приспособленное для плодоношения в комнатных условиях. Благодаря своим ароматным цветкам и очень декоративным плодам все цитрусовые пользуются огромной популярностью у любителей, хотя являются при этом довольно капризными в культуре кадочными растениями. Наиболее распространены среди комнатных культур лимон (Citrus limon) и апельсин (Citrus simensis).

Время цветения. В светлом месте растения в зависимости от вида и культуры могут цвести круглый год. Для того чтобы выращенный из семечка лимон начал цвести, его надо прививать. Привой должен быть взят у хорошо цветущего экземпляра, а сам подвой должен быть уже окрепшим сеянцем.

Особенности ухода

Расположение. Цитрусы любят солнечные места. Лимон чувствителен к перемене освещения, поэтому его не следует переставлять с места на место, иначе он прекращает рост, пока не приспособится к новым условиям освещения.

Летом цитрусы лучше выносить на свежий воздух, балкон, террасу, защищая растения от дождя и прямых солнечных лучей. Необходимо оберегать их от холодного воздуха. Лимон, например, вынослив к любой комнатной температуре, но зимовка должна быть прохладной.

Полив. Летом в период сильного роста обязателен обильный полив, земляной ком не должен пересыхать. В период покоя полив менее интенсивен. Кадка или горшок должны иметь хороший дренаж, чтобы не образовалось застоя влаги. Земляной ком никогда не должен пересыхать, однако при этом необходимо избегать чрезмерного полива. Поливают растения только мягкой водой.

Удобрение. Во время вегетационного периода цитрусы еженедельно подкармливают жидким удобрением. Подкормка допустима и раз в две недели, удобрительные подкормки делают с апреля по август, причем чередуют подкормки минеральными удобрениями с органическими.

Влажность воздуха. Комнатные цитрусы требуют довольно влажного климата, любят частые опрыскивания и не выносят сухой воздух от батарей. Если у вас есть увлажнитель воздуха, поставьте ваш комнатный цитрус рядом.

Зимовка. Возможна только в прохладных (5–8 °C, но не выше 12 °C) и очень светлых помещениях. Температура выше 14–16 °C в зимнее время вызывает у цитрусов несвоевременный рост, истощающий растение. Зимой достаточно поливать водой комнатной температуры 2–3 раза в неделю (земля не должна пересыхать полностью). На улицу растения выносят лишь в начале мая.

Пересадка. Растения цитрусовых, например лимона, пересаживают через 1–2 года, затем – через 3–4 года. Пересаживать лучше в марте, в рыхлую питательную землю, составленную из дерновой земли, перепревшего навоза с добавлением песка (2:1:1/4). Черенковые лимоны плодоносят на 2–3-й год. При искусственном опылении лимон цветет два раза – в мае и октябре. Созревание плодов продолжается примерно 180–200 дней.

Обрезка. Растения хорошо переносят как радикальную, так и формообразующую обрезку. Для успешного плодоношения лимона важна правильно сформированная крона. Для этого на первом году жизни у растения в начале февраля срезают верхушку, оставляя на растении 4 листа. Летом на стволике из пазух листьев разовьются 3–4 ветви первого порядка, у которых на следующий год тоже отрезают верхушки, оставив по 2 листа на каждой ветке. На каждой из ветвей первого порядка дают развиться двум побегам второго порядка. Так получается крона из 6–8 основных ветвей, на которых в дальнейшем разовьются побеги третьего и четвертого порядков. Цветение и плодоношение у лимонов бывает на ветвях четвертого порядка. Появляющиеся на нижней части ствола или у основания нижних листьев так называемые «жировые» побеги надо вырезать, как только они покажутся. Эти побеги не способны цвести и плодоносить, но растут очень быстро и тормозят рост остальных ветвей.

Размножение. Размножаются цитрусы черенками, отводками и семенами. Так, лимон легко вырастить из свежих семян, которые сажают сразу же после того, как они вынуты из плода, на глубину 1 см. Прорастают они через месяц. Полученные таким образом дички в 3–4-летнем возрасте необходимо привить для плодоношения. Черенки или глазки для прививки берут с плодоносящего дерева. Прививку проводят в мае или в августе. Более надежна прививка глазком. После того как прививка пойдет в рост, все остальные ветви удаляют. Новый побег обрезают над 6–8-м листом, в дальнейшем прищипывают каждый побег над 4–5-м листом. Для комнатного содержания лимоны следует выращивать из черенков культурных сортов. Зеленые черенки берут рано весной с прошлогодних побегов, а весной и в начале лета – с побегов текущего года. Черенки сажают в песок при температуре грунта 20–25 °C или ставят в бутылку с водой. После укоренения высаживают в 9–11-сантиметровые горшки. Можно также размножать воздушными отводками.

Выращенные из семян растения без прививки дичают, если и цветут, то только через много лет.

Вредители, болезни. Щитовка, паутинный клещ; пожелтение листвы (хлороз).

На содержащий много извести субстрат и полив очень жесткой водой цитрусы реагируют пожелтением и опаданием листьев, так же, как и на недостаток или избыток влаги в почве.

Опадание листвы – происходит также из-за избытка влаги или тепла.

Побурение листьев означает, что растению холодно.

Род Шеффлера – Schefflera

Семейство: Аралиевые (Araliaceae).

Родина: Южная Азия, Тайвань, Австралия, Новая Гвинея.

Трудно найти человека, который бы хоть что-то не слышал о чудодейственном растении под названием женьшень. Благодаря его известности многие знают и о семействе Аралиевых (Araliaceae). Но не так уж много людей знакомо с другими представителями этого семейства. Есть среди родственников женьшеня большой (более 150 видов) род тропических растений, называемый Шеффлера (Schefflera). Свое название он получил от фамилии известного немецкого ботаника Якоба Христиана Шеффлера (XVIII в.), близкого друга великого Линнея.

Нет никаких данных о лекарственных свойствах шеффлер, но то, что это эффектные комнатные растения – бесспорно. Шеффлера – это очень декоративное растение с устремленной вверх листвой. Кожистые листочки лучами расходятся от крепких черешков. Она, кроме всего прочего, улучшает экологическую обстановку комнат, обогащает воздух кислородом, озоном, ионами, повышает влажность воздуха.

Шеффлера выращивается как горшечное и кадочное растение для прохладных лестничных площадок, вестибюлей, зимних садов. Растет и на гидропонике.

Цветут все шеффлеры невзрачно. Их цветки мелкие, белые, в зонтиках, собранных в сложное метельчатое соцветие. Поэтому не стоит расстраиваться, узнав, что в комнатных условиях они никогда не цветут. Но никакого преувеличения не будет в утверждении, что взрослая, хорошо сформированная шеффлера – истинное украшение любого интерьера. В культуре цветет редко, выращивается именно как декоративно-лиственное растение. Особенно хороша садовая форма Variegata с крупными кремовыми и светло-желтыми пятнами на листьях.

Шеффлеры похожи на аралию, они – вечнозеленые кустарники или деревья с пальчатыми, лаковоблестящими листьями на длинных черешках. Листья шеффлеры отдаленно напоминают ладонь с широко расставленными пальцами. Не случайно в некоторых странах шеффлеру называют «деревом-зонтиком», поскольку основания долей ее листовой пластины выходят из одной точки как спицы раскрытого зонтика. Ради этих красивых листьев шеффлеру выращивают в просторных помещениях. Листья молодых и зрелых растений отличаются окраской. Самый известный сорт, Schefflera brassaia, имеет широкие пальчато-разделенные листья 30 см шириной, у молодых растений 4 пальца, у зрелых до 16. Все большую популярность приобретает новый сорт, Schefflera arboricola, более низкорослый и с листьями меньшего размера. У него есть разновидности со смешанной окраской листьев: Гольд Капелла и Грин Гольд. Отличаются окраской листьев сорта Рената, Генриетта, Компакта.

Шеффлера восьмилисточковая – Schefflera octophylla

Наибольшее распространение в культуре получил именно этот вид. Ее родина – Восточная Азия (Тайвань). Это небольшое вечнозеленое деревце или кустарник с ажурной кроной, покрытой пальчато-сложными листьями на длинных черешках. Листочков 6–8, эллиптических, длиной 7–15 см, шириной 2,5–5 см, на коротких (1–2 см) черешочках.

Особенности ухода

Расположение. Шеффелера предпочитает размещение от светлого до полутеневого. Это теневыносливые растения. Летом недопустимо их содержание на прямом солнце. Сорта со смешанной окраской листьев требуют больше солнечного света, но тоже рассеянного, иначе окраска может терять яркость и станет более ровно-зеленой.

Температура. Летом на свежем воздухе растение хорошо развивается при 15–21 °C, во влажной воздушной среде, зимой – при 12–16 °C, сорта со смешанной окраской листьев предпочитают более теплое место.

Зимовка. В период покоя растениям можно и нужно предоставить полное освещение. Шеффлера удивительно устойчива к неблагоприятным условиям. Зимой ей достаточно 14 °C. Следует лишь учитывать, что длительное пребывание при температуре ниже 10 °C приводит к массовому опаданию листьев. В зимнее время подкормки недопустимы.

Полив. Есть у этих растений одно «слабое место» – они очень чувствительны к избыточному поливу. Избежать ошибок поможет простое правило: лучше недолить, чем перелить. Почва должна быть лишь слегка увлажненной.

Удобрение. С марта по август подкормки проводятся каждые 15–20 дней. В период активной вегетации шеффлеры можно подкармливать любыми удобрениями – как минеральными, так и органическими, но делать это следует не чаще одного раза в две недели.

Обрезка. Нужна для роста новых побегов слишком разросшихся растений. К сожалению, шеффлеры очень неохотно ветвятся, что создает трудности при формировании их крон. Это надо учитывать при их приобретении и выбирать уже разветвленные экземпляры. Упорно неветвящиеся растения иногда сажают по три в один горшок и предельно сближают их стволы. Таким способом иногда можно получить очень оригинально выглядящий экземпляр.

Влажность воздуха. Шеффлеры малочувствительны к сухости воздуха и воздействию сквозняков, столь губительных для большинства комнатных растений. Опрыскивать их листья водой следует лишь при совпадении сухости воздуха с высокой (около 25 °C) температурой. Правило таково: при более теплом размещении – более частое опрыскивание.

Почва. Грунт для выращивания шеффлер берется довольно плодородный, но легкий – водопроницаемый. Наилучшей будет смесь из 3 частей плодородной (парниковой или компостной) земли, 1 части волокнистого торфа и 1,5 части крупного речного песка. Пересаживают в среднем каждые 2 года. При посадке растения обязательно устройство на дне горшка очень высокого (не менее 7 см) дренажного слоя из мелких камешков или керамзита. Столь же обязательно и отверстие в дне горшка, обеспечивающее беспрепятственное вытекание лишней воды.

Размножение. Шеффлеры размножаются в основном черенкованием полуодревесневших побегов, верхушечными черенками и воздушными отводками, но в комнатных условиях это удается далеко не всегда, а также семенами.

Вредители, болезни. Шеффлеры в квартирах редко поражаются вредителями. При излишней сухости воздуха зимой нападает щитовка.

Наблюдается замедление роста и отсутствие новых листьев при недостатке питательных веществ, опадание листьев от холода.

Необходимо постоянно следить за чистотой листьев, периодически протирая их сухой мягкой тканью. Кстати, это придает им очень приятный мягкий блеск.

Род Энсета – Ensete

Семейство: Банановые (Musaceae).

Родина: Южная, Центральная и Северо-Восточная Африка.

Энсета является основным источником крахмала в Эфиопии, который добывают из корней (клубней). Существуют не только десертные, но и ее декоративные сорта. В качестве декоративного растения выращивают и так называемый «абиссинский банан» – энсету вздутую.

Энсета вздутая, или «абиссинский банан» – Ensete ventricosum

«Абиссинский банан», как и все Банановые, – не дерево, а многолетняя трава, произрастающая в тропиках на солнечных, открытых местах по берегам рек. Мощный ложный ствол банана образован основаниями листьев, которые плотно обхватывают друг друга, образуя многослойную полую трубку. Растение обладает крепким подземным корневищем и укороченным клубневидным стеблем. Декоративность придают ему огромные веслообразные листья, которые достигают нескольких метров в длину и 0,5–1 м в ширину.

Ухоженное экзотическое растение выглядит очень презентабельно. «Абиссинский банан» придаст вашему жилищу роскошный, оригинальный и экзотический вид. Это исключительно быстрорастущее растение. В природных условиях оно может достигать 5–10 м в возрасте одного года, в горшке будет расти немного медленнее. Очень красивы декоративные листья. Нижняя часть листа имеет красноватый оттенок. Цвести энсета вздутая начинает в возрасте 3–5 лет, образуя большие эффектные связки. После цветения, которое продолжается несколько месяцев, образуются несъедобные плоды, похожие на маленькие бананы.

Особенности ухода

Расположение. Энсета предпочитает места от солнечных до полупритененных. Идеально для «абиссинского банана» хорошо освещенное непрямыми солнечными лучами теплое помещение с достаточно высокой влажностью воздуха, лучше всего – защищенное от сквозняков. Летом банан можно вынести на открытый воздух в защищенное от ветра место, чтобы не рвались листья.

Зимовка. Температура зимой не должна падать ниже 12 °C, но более благоприятной является температура 16–18 °C (если не обрезать листья). Влажность воздуха также должна быть достаточно высокой. При размещении в зимнем саду листья у «абиссинского банана» оставляют. В противном случае растение обрезают до точки роста и содержат в светлом помещении при температуре 10 °C. Поливают очень умеренно, стараясь не заливать водой точку роста. В зимний период потребуется также дополнительная подсветка. Несмотря на то что «абиссинский банан» – тропическое растение и не любит сквозняков и резких перепадов температур, он может легко пережить нехолодную зиму, если во взрослом состоянии высадить его на даче или саду. При этом наземная часть растения, скорее всего, отомрет, а весной от корней, как ни в чем не бывало, появятся новые листья.

Полив. Обильный с весны до осени. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому летом в период активного роста растение следует хорошо поливать. Зимой предпочтительнее сухое помещение и редкий полив, однако, почва не должна пересыхать. Энсету вздутую поливают в течение года равномерно, зимой полив несколько сокращают, но поддерживают почву во влажном состоянии.

Удобрение. Во время периода активного роста растение особо нуждается в подкормках жидкими органическими и минеральными удобрениями, которые проводят до сентября. Недаром его называют прожорливым растением. Удобрять растение следует весной и летом раз в неделю, осенью и зимой – раз в месяц.

Пересадка. Молодой банан в связи с его быстрым ростом необходимо несколько раз пересаживать в течение одного года, постепенно увеличивая емкость и стараясь не повредить корней. Через год ваше молодое, сформировавшееся растение вряд ли уместится на подоконнике и ему потребуется устойчивая кадка. Пересадка взрослого растения делается ежегодно весной, в кадку большего размера. Диаметр контейнера должен быть примерно в два раза больше предыдущего.

Почва. Должна быть тяжелой, питательной: дерновая и листовая земля, перегной и песок. При этом она должна быть и структурной, хорошо дренированной с большим количеством питательных микроэлементов.

Размножение. Растения размножают семенами и порослью. Чем свежее семена, тем быстрее они прорастают. Семена банана очень твердые, поэтому их перед посадкой замачивают в теплой воде на 24–48 часов. Затем немного размягчившуюся оболочку осторожно скарифицируют (проще говоря – царапают).

После этого семена сажают в субстрат (смесь сфагнума, опилок, торфа и древесного угля, взятых примерно в равных пропорциях). Сеют семена также в смесь торфа и песка или торфа и опилок и накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом для поддержания высокой влажности воздуха. Емкость с семенами размещают в теплом светлом месте. Оптимальная температура прорастания семян около 30 °C. Посевы регулярно поливают. Почва должна поддерживаться постоянно во влажном состоянии. Но не в мокром, чтобы не допустить развития грибковых заболеваний! Семена прорастают от 2 до 8 недель. Но бывает так, что всходы появляются и в течение 3–4 месяцев.

Род Ятрофа – Jatropha

Семейство: Молочайные (Euphorbiaceae).

Родина: Центральная Америка. Время цветения: Май – июнь.

Название Jatropha происходит от греческих слов jatrys – доктор и tropha – еда, и ссылается на лекарственные свойства некоторых представителей этого рода (например, Jatropha curcas).

Род Ятрофа (Jatropha) включает в себя около 175 видов растений, представленных в тропиках и субтропиках Старого и Нового Света. Некоторые из них выращиваются как декоративные растения в тропических садах и в качестве комнатных.

Ятрофа подагрическая – Jatropha podagrica

Причудливое, но достаточно неприхотливое комнатное растение «на любителя». Ятрофа подагрическая часто бывает в торговом ассортименте: у нее весьма экзотическая форма, и при этом растение очень нетребовательно в уходе. Это суккулент 30–60 см высотой со стволом бутылочной формы. Внимание сразу привлекает ее раздутый у основания ствол и крупные листья-«лопушки». Дополняют эту экзотическую картину зонтики ярко-красных цветков, возвышающиеся над листьями. Когда видишь взрослое растение, сразу понимаешь, почему англоговорящие товарищи дали этому виду ятрофы название Buddha Belly, что в переводе означает «живот Будды».

Лопастные листья ятрофы подагрической округлой формы, достигают в диаметре 15–18 см. Их цвет зависит от возраста: молодые листики темно-зеленые и глянцевые; по мере роста они светлеют и затем, достигнув своего обычного взрослого размера, темнеют и становятся матовыми. Обратная сторона листа и черешок светлые, покрыты сизым налетом.

Цветочная кисть ятрофы подагрической представляет собой сложный зонтик и появляется из точки роста. После пробуждения от долгого зимнего сна ятрофа подагрическая предстает очаровательной «толстушкой» без листьев и бутонов. С появлением первого весеннего листика у ятрофы наливаются крошечные бутончики. Только опытный глаз цветовода, вооруженный системой микроскопического увеличения, может разглядеть такую мелочь. Вначале бутончики похожи на «рожки» улитки. Первое время бутончики развиваются медленно; при достижении уровня листьев их рост ускоряется, они начинают окрашиваться. И в один прекрасный день происходит чудо – раскрываются небольшие кораллово-красные цветки диаметром до 1 см. К сожалению, цветки ятрофы не пахнут.

Растение это неприхотливо, и если соблюдать простые правила, его могут успешно выращивать начинающие цветоводы.

Ятрофа рассеченная – Jatropha multifida Происходит из Мексики, Центральной Америки и Бразилии, растет как небольшой куст. В природе ятрофа рассеченная достигает высоты 2–3 метра, покрыта красивыми листьями (в диаметре до 30 см), разделенными на 7–11 частей.

Это неприхотливое растение редко пока встречается на наших подоконниках, хотя и без цветков она выглядит очень привлекательно, добавляя тропическую нотку в комнатный садик. Рекомендуется для начинающих!

Листья ятрофы рассеченной темно-зеленые, с легким синеватым оттенком и более светлым центром. Со временем они опадают, оголяя нижнюю часть ствола. Молодые растения напоминают небольшую пальму и выглядят очень декоративно. Яркие кораллово-красные цветы ятрофы рассеченной собраны в зонтикообразные соцветия, поднятые над листьями на длинных «ножках», которые появляются из точки роста. В тропиках ятрофа цветет практически круглый год, особенно интенсивно – в жаркие месяцы. После цветения у нее образуются желтые трехгранные плоды длиной около 2,5 см, в белой маслянистой мякоти которых находятся три «орешка». Семена коричневого цвета, овальной формы, длиной около 1 см. В природе ятрофа часто размножается самосевом, и поэтому может быть «сорняком».

Особенности ухода

Расположение. Ятрофа любит яркий свет с прямым солнцем, но в полдень все же необходимо легкое притенение. При оптимальной освещенности растение выглядит как небольшая пальмочка с шапкой листьев. Недостаток света приводит к удлинению междоузлий и меньшей декоративности ятрофы. В культуре комнатного цветоводства удобно, если ятрофы проводят лето на застекленной восточной лоджии, а все остальное время – на восточном окне. Допустимо и юго-восточное расположение, и юго-западное. На северных окнах – не рекомендуется. На прямом солнце листья ятрофы вырастают меньшего размера, с короткими черешками, и тогда растение приобретает более компактный вид.

Почва. Земляную смесь для посадки и пересадки ятрофы берут водо– и воздухопроницаемую, рыхлую с обязательным дренажем. Растение развивает мощную корневую систему и быстро осваивает цветочный горшок.

Полив. Ятрофу поливают регулярно, по мере просыхания верхнего слоя земли. Необходимость полива также можно выяснить методом «взвешивания» – приподняв горшок, по его весу легко определить, стоит поливать или лучше подождать. Ятрофа подагрическая легко переносит засуху и очень не любит залив. Впрочем, летом случайно залить взрослую ятрофу сложно – ее большие листья испаряют много влаги, и поливать растение приходится каждый день. А в наиболее жаркие дни на застекленной лоджии ее можно поливать и дважды в день. При недостатке влаги листья ятрофы поникают, но это не наносит никакого вреда – наоборот, нужно очень постараться, чтобы устроить ятрофе настоящую засуху, и ее листья начали желтеть и опадать. А вот цветки недостаточный полив воспринимают отрицательно – опадают, поэтому в период цветения растение поливают чуть больше обычного.

Зимовка. В холодное время года полив ятрофы сокращают до минимума или почти прекращают, а растение переставляют в прохладное место (обычно это подоконник, расположенный далеко от батарей центрального отопления). Осенью ее листья опадают частично или полностью. Растения ятрофы подагрической в зимовку могут не сбрасывать листья вообще, а могут – сбросить почти все. Это нормальное явление.

В феврале начинают понемногу поливать растение, и после начала роста листьев полив постепенно увеличивают. Чем регулярнее полив, тем медленнее толстеет ствол. Видимо, ятрофа считает, что в идеальных условиях не стоит накапливать влагу. Биологически это понятно.

Размножение. Размножается ятрофа черенками весной от достаточно крупных растений семенами, которые легко прорастают в течение 1–2 недель. Во многих источниках указывается, что ее семена необходимо высевать как можно быстрее, иначе они быстро теряют всхожесть. Опыт показывает, что это не совсем так: бывает, что семена ятрофы легко прорастали и через 6–7 месяцев после приобретения, давая всхожесть 100 %. Сеянцы ятрофы подагрической быстро развиваются, и через несколько месяцев они становятся такими же, как и взрослые растения. Вначале листья растения округлые, затем их края становятся волнистыми; лопастные листья появляются у растения на 2-й год жизни. Ствол сеянца ятрофы подагрической толстеет по мере роста. Первые цветы на сеянцах появляются после второй зимовки.

Болезни. Загнивание от избытка влаги зимой.

Информационные ресурсы

Литература

Аксенов Е., Аксенова Н. Декоративные растения: Энциклопедия природы России. В 2-х т. – М.: ABF, 1997.

Вакуленко В. В., Зайцева Е. Я., Клевенская Т. М. и др.: Справочник цветовода / Сост. Н. П. Николаенко. – 2-е изд. – М.: Колос, 1997.

Вовченко Ю., Орехов М. Энциклопедия цветовода. – СПб.: Литера, 1999.

Гарнизоненко Т. Древесные комнатные растения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

Герасимов И. М., Журавлев А. А., Серяпин. Редкие комнатные растения. – М.: Аквариум, 1997.

Гродзинский М. Декоративные растения открытого и закрытого грунта. – Киев: Наукова думка, 1985.

Келайн Ф., Менцель П., Бэртелье А. Большая иллюстрированная энциклопедия садовых растений: Цветы. Кустарники. Деревья. – М.: ACT; Астрель, 2006.

Кудрявец Д. Б., Петренко Н. А. Атлас декоративных растений. – Москва: Крон-Пресс, 1996.

Филлипс Р., Рикс М. Декоративные растения в вашем саду. – М.: БММ АО, 1999.

Хессайон Д. Г. Все о комнатных растениях / Пер. с англ. О. И. Романова – М.: Кладезь, 1995.

Юхимчук Д. Ф. Комнатное цветоводство. – М., 1997.

Интернет-сайты

http://www.greeninfo.ru – Справочно-информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну.

http://www.flowersweb.info – Справочно-информационный портал о комнатных растениях.

http://luzhok.ru – Энциклопедия растений.

http://web.vrn.ru – Домашнее цветоводство.

http://flower.onego.ru – Энциклопедия декоративных растений.

http://wwwpaludarium.ru – Сайт о растениях и полюдариумах, аквариумах, флорариумах и др.

http://wwwpassion.ru – Лучшие комнатные растения.

http://art.zukov.ru – Дизайн сада, проектирование, оформление. Растения.

http://wwwnbg.kiev.ua – Сайт Национального ботанического сада. Галерея комнатных и оранжерейных растений.

http://www.krugosvet.ru – Галерея экзотических растений.

http://flowers.bip.ru – Сайт о культурных и декоративных растениях. Много ценной информации о крупномерах.

http://www.agbina.com – На этом сайте можно найти информацию о редких видах и заказать семена.

Content

Мария Павловна Згурская
Древесные растения

От автора

Выбор растения

Покупка растений и их транспортировка

Портрет с «древом» в интерьере. Фитодизайн

Условия содержания определяют выбор

Основы фитодизайна

Помещения для экзотических растений

Флорариум, или ящик Уорда

Зимний сад

Азбука ухода за кадочными растениями

Световой режим

Подсветка растений фитолампами

Декоративная подсветка растений

Температурный режим

Влажность

Зимовка и период покоя

Полив

Емкости для посадки

Субстраты для кадочных растений

Дренаж

Керамзит

Посадка и пересадка растенш

Формовка

Прищипка

Обрезка

Размножение

Размножение семенами

Вегетативное размножение

Болезни, вредители и ошибки ухода

Вредители

Болезни паразитарного происхождения

Бактериальные инфекции

Грибковые инфекции

Вирусные инфекции

Натуральные и химические средства борьбы с болезнями и вредителями

Профилактика

Препараты для защиты растений от вредителей

Лечебно-профилактические препараты против заболеваний

Если вредители уже появились…

Популярные средства борьбы, приготавливаемые из природного сырья

Популярные химические средства борьбы против болезней растений. Готовые формы

Лечебные препараты

Описание растений

Род Абутилон, Комнатный клен – Abutilon

Род Араукария – Araucaria

Род Аукуба – Aucuba

Род Белопероне – Beloperone

Род Бересклет – Euonymus

Род Бокарнея – Beacarnea, или Нолина – Nolina

Род Брахихитон – Brachychiton

Род Бугенвиллея – Bougainvillea

Род Гардения – Gardenia

Род Гибискус – Hibiscus

Род Гофмания – Hoffmania

Род Гранат – Punica

Род Дизиготека – Dizygotheca

Род Каллистемон – Callistemon

Род Камелия – Camellia

Род Кипарис – Cupressus

Род Кофе – Coffea

Род Лавр благородный – Laurus Nobilis

Род Мирт – Myrtus

Род Олеандр – Nerium

Род Полисциас – Polyscias

Род Самшит – Buxus

Род Туя – Thuja

Род Фикус – Ficus

Род Хебе, или Геба – Hebe

Род Цитрусы комнатные (Апельсин, Лимон) – Citrus

Род Шеффлера – Schefflera

Род Энсета – Ensete

Род Ятрофа – Jatropha

Информационные ресурсы

Литература

Интернет-сайты