Штейнберг Павел Николаевич

Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем

Павел Штейнберг

Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем

Об этой книге и ее авторе

Павел Николаевич Штейнберг – известный ученый, эрудит и энциклопедист. С 1919 года он работал в Петроградском агрономическом институте (сейчас – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет). С 1922 по 1929 год – первый заведующий кафедрой овощеводства этого института, читал курс овощеводства открытого и защищенного грунта Павел Николаевич уделял много внимания издательской работе, был редактором журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» и в этом качестве много сделал для людей, работающих на земле.

П. Н. Штейнбергом изданы учебники «Практическое огородничество» (1925 г.), «Парники» (1925 г.), «Ранний картофель» (1934 г.), «Агротехника рабочего огорода» (1934 г.), «Овощеводство открытого и защищенного грунта» (1935 г.) и много других книг, на которых учились миллионы земледельцев.

Книги П. Н. Штейнберга не устарели. В них ощущается время, в котором люди жили, работали, выращивали урожай и могли его переработать, пользуясь советами известного ученого.

Дорогой читатель, взяв эту книгу в руки, вы ощутите вкус того времени, неторопливый и вдумчивый подход к земле и труду земледельца. Это самое древнее занятие – выращивать все, что дает земля. Человек и растение – связь через тысячелетия. Вы берете семя и опускаете его в землю – так испокон веку делали наши предки. Они копили опыт получать самые высокие урожаи самых вкусных овощей. А ученые стали обобщать свой опыт и опыт других людей, сводя его в книги по земледелию.

Я думаю, Павел Николаевич Штейнберг очень любил землю и трепетно относился к растениям. Только большая любовь могла дать такие книги, которые не стареют больше века.

...

Галина Осипова,

заведующая кафедрой овощеводства Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

Как вырастить пудовую капусту

Печатается по изданию: Штейнберг, П. Н. Как вырастить пудовую капусту. Л., «Прибой», 1925.

Как самому вырастить рассаду и получить пудовую капусту

Капуста с незапамятных времен была любимым овощем крестьян, и все-таки и до сих пор они не научились разводить ее как следует. Во многих местах мне приходилось видеть как крестьяне, не имея своей капусты, покупают ее на базарах, тратят последние гроши на такой овощ, который каждый сам может вырастить.

Приходилось видеть крестьян на выставках, где они с изумлением осматривали капусту, выставленную профессионалами-огородниками. И каких только бывало разговоров не наслушаешься на этих выставках.

– Смотри, смотри, ребята, капуста-то, 63 фунта (более 25 кг), {1} один кочан вытянул! Вот это капуста! Так разве мы можем вырастить у себя такую? Нет, братцы, тут дело неспроста тут слово надо знать!

Нет, товарищи, не слово тут надо знать, а дело! И если ты узнаешь дело – и у тебя на огороде получится пудовая (16 кг) капуста и про тебя станут говорить, что и ты слово знаешь!

Почему у крестьян не родится хорошая капуста?

Много причин этому. А как вникнуть в дело по-настоящему, – окажется, что дело нехитрое. Прежде всего на крестьянских огородах обычно капуста сплошь болеет килой. Я знаю деревни, где совсем бросили сажать капусту: все равно ничего не получалось. А между тем даже на таких зараженных огородах можно получить отличную капусту!

Крестьяне не умеют выращивать рассаду – это вторая причина почему у них не бывает хорошей рассады. Не умеют выращивать, а главное – не меняют земли в рассадниках.

Земля эта давно уже заражена всякой нечистью, в ней развелось много вредных насекомых, – ясно, что и рассада в такой земле получается плохая, зараженная. Землю в рассадниках надо менять, по возможности, каждый год, а, в крайнем случае, раз в два года. Тогда и рассада получится крепкая, здоровая.

Беда и в том, что крестьяне слишком поздно высевают рассаду. Они верят глупым поповским выдумкам и все свои работы приурочивают к дням святых. Рассаду, по их мнению, надо высевать на Егория (23 апреля по старому счету) [1] . А на самом деле рассаду надо сеять в самом начале апреля. Чтобы получить хорошую капусту, ей надо расти больше 5 месяцев. Если же мы посеем рассаду в конце апреля, на Егория, капусте уже не хватит времени: начнутся морозы. Вот почему и надо сеять капусту в самом начале апреля, а то даже и в конце марта по новому времени.

Крестьяне насыпают землю в рассадники всегда слишком жирную. В такой земле хорошей рассады не вырастить.

И ухаживать за капустой крестьяне не умеют. Если же все сделать так, как будет описано в этой книжке, – можно вырастить отличную капусту, и не только вполне хватит капусты для себя, но и на продажу останется. И капуста получится на славу, именно – пудовая!

Устройство рассадника

Лучше всего устроить рассадник на столбах, как показано на рисунке. Такой рассадник хорош тем, что ни собака, ни скотина рассады не достанут, а ведь в деревнях весной скотина бродит везде. На низких рассадниках на грядах на капустную рассаду часто нападает блоха, мошка, – а уже на высоких рассадниках и блошке не достать капусты! И работать на таких рассадниках очень удобно!

Я делаю такие рассадники вышиной до 2 аршин (около 1,5 м), шириной также около 2-х аршин, а в длину – смотря по тому, сколько потребуется рассады. А если в хозяйстве найдутся какие-нибудь рамы, можно и рассадники устраивать таких размеров, чтобы удобно было покрыть рамами.

Рис. 1. Рассадник на столбах

Чтобы правильно рассчитать какой величины надо построить рассадник, надо знать сколько потребуется рассады. На погонной сажени (чуть более 2 м) такого двухаршинного рассадника поместится около 1000 штук пикированной рассады и до 1500 штук непикированной. Что такое пикированная рассада – дальше будет подробно объяснено.

Место для такого рассадника надо выбрать самое теплое, защищенное от холодных ветров. Такое место найдется где-нибудь около забора с южной его стороны, за деревьями, за стеной дома и т. п. На таком месте колышками разбивают место будущего рассадника намечают места столбов. Чтобы столбы прочнее держались в земле надо ямы рыть самые узкие, и руками выгребать оттуда землю. Поставленные в такие маленькие ямы столбы отлично держатся, если их забутить еще камнями. В вышину столбы делаются около 2 аршин (около 1,5 м), не считая полуаршина (35 см), который пойдет в землю. Столбы мы делаем обыкновенно из комлей толстых жердей.

Как часто ставить столбы зависит от того, из какого материала мы устроим насадку на них для постановки рассадного ящика. Для небольшого домашнего рассадника достаточно поставить 4 столба и на них укрепить насадку.

Насадку надо устраивать из такого леса, чтобы под тяжестью земли, насыпанной в ящик, насадка не гнулась.

Ящик для рассадника делается вершков 7 или 8 вышины (36 см). Вершка на 3 (чуть более 13 см) насыпается земли, да для роста рассады надо оставить вершка 4 или 5 (порядка 20 см). Для защиты растений от заморозков, если на рассадник не накладываются рамы, можно класть поперек жерди, доски, а на них – рогожи, мешки, половики и т. п. материал.

Если же рассадник устроен для рам, надо к краям досок ящика приладить закрайки, которые предохранили бы рамы от падения.

Простейший холодный рассадник

Таким рассадником является обыкновенная гряда. Их необходимо устраивать в самом защищенном месте огорода, около защитных приспособлений с севера. Но если и с северо-востока или с востока имеется защита в виде леса или строений, то гряду для выращивания рассады надо устроить подальше от такого защитного приспособления, чтобы ни один луч утреннего солнца не пропал даром.

Такие гряды перекапываются с осени на полную глубину. Если есть возможность, к этим грядам следует примешивать торфяную или так называемую сухопутно-болотистую землю, чтобы получать рассаду с более мочковатыми корнями.

Для этого хорошо выветрившуюся торфяную землю рассыпают по поверхности перекопанных уже гряд, слоем до вершка толщины. При весенней обработке почвы землю эту смешивают с самым верхним слоем. Для защиты растений от заморозков на таких грядах устанавливают бездонные ящики со стенками, вышиной около 5–6 вершков (порядка 25 см).

Лучше всего пользоваться для защиты рассады от заморозков парниковыми рамами, но обычно на таких грядах выращивается рассада только в то время, когда погода уже потеплеет. Тогда защищать растения придется только в случае холодной ночи или если ожидается заморозок. И защищают также при помощи мешков, половиков и т. п. И чтобы эти покрышки не провисали, также сначала кладут поперек ящика обрезки жердей и досок, а на жерди или доски уже кладут мешки, половики, рогожи и т. п.

Чтобы избежать заражения таких рассадников килой, или чтобы уменьшить количество вредителей из числа насекомых, надо ежегодно устраивать гряды на разных местах. На старое место рассадники надо возвращать не раньше, как года через четыре. И надежнее гряды, служившие раньше рассадниками, сильно известковать, внося на квадратную сажень (4,5 кв. м) фунта два (800 г) извести.

Земля для таких гряд должна быть не переудобренная и не слишком перемолотая обработкой, т. е., по возможности, свежая. Если приходится пользоваться старопахотной землей, полезно ежегодно примешивать хотя бы небольшое количество свежей дерновой земли. На погонную сажень (чуть более 2 м) рассадника например, пуда 2–3 (32–48 кг) слегка влажной дерновой земли. Особенно полезно примешивать торфяную землю.

Но такие простейшие рассадники, хотя и дешевы, и сделать их нетрудно, все-таки неудобны. На низких грядах растения могут быть повреждены и скотом, и собаками, и различными насекомыми. Кроме того, такие рассадники всегда бывают холодны, потому что в начале апреля нижние слои земли бывают еще очень холодны, слишком влажны. И, конечно, на таких рассадниках растения развиваются медленнее.

Рассадники для получения пудовой капусты

Чтобы получить самые крупные кочны капусты приходится брать поздние сорта. А такие сорта для полного своего развития требуют, по крайней мере, 6 месяцев роста. Чтобы дать им столько времени, приходится рассаду выращивать пораньше, с половины марта. В это время бывают еще большие заморозки, и в холодных рассадниках в это время рассады не вырастить.

Проще всего теплый рассадник устроить в виде паровой гряды. Вырывается канава глубиной вершков 8-12 (36–54 см) шириной сообразно с теми рамами, которыми мы будем защищать растения от заморозков. А длина рассадника делается сообразно с количеством потребной для нас рассады.

Над этой канавой устанавливается бездонный ящик с приспособлением для накладывания рам. Яму эту набивают свежим, не перегорелым навозом до самого верха. Набивать надо так: если навоз сильно соломистый, то его хорошенько уплотняют ногами. Набивают канаву навозом до самого верха, потому что когда навоз разгорится, он даст сильную осадку.

Если же навоз мало соломистый, почти один кал, – набивать надо порыхлее, потому что такой навоз и сам по себе бывает слишком плотный.

Для таких рассадников отлично можно пользоваться сухим листом. Лист перебивают пополам с конским навозом и набивают в канаву. Или же набивают слоями: вниз – слой листа на него слой навоза опять слой листа, слой навоза и т. д. При набивке рассадника листом надо набивать как можно плотнее, потому что лист дает большую осадку. Кроме того, если лист суховатый, его надо хорошенько смочить: сухой лист слишком долго не загорится в рассаднике.

Набивая рассадник, надо стараться в средину класть навоз горячий, согревшийся до набивки, в кучах. Тогда и весь остальной навоз, и в нижнем и в верхнем слое, быстрее согреется, и рассадник начнет действовать.

Какую землю насыпать в рассадники?

Лучше всего для рассадников свежая, дерновая перегнойно-суглинистая земля. Заготовляют такую землю на плодородных лугах, где встречается много клевера и других, так называемых, сладких трав. Дерн нарезается тонкими пластами, вершка 2–2½ (9-11 см) толщины, и складывается штабелем, травой вниз. Приблизительно через год дерн этот перепреет, и вот такая земля является лучшей для насыпки в рассадники.

Если земля слишком плотная, глинистая, то, укладывая штабель дерна, следует его переслоить сухим листом или торфом. Тогда все эти материалы перепреют, смешаются, и земля получится отличная.

Торфяную землю, во всяком случае, следует прибавлять к дерновой, при насыпке ее в рассадники. От примеси торфяной земли растения развивают мочковатые, сильные корни. Рассада с такими корнями отлично приживается на новом месте, почти не требуя поливки. Для огородника это обстоятельство, конечно, является очень выгодным: меньше расходов на поливку и на подсадку взамен погибших растений.

Если есть время, дерновую землю готовят так. Сложив штабель дерна на следующий год его перелопачивают, то есть перекладывают с места на место. Делается это затем, чтобы весь дерн разложился более равномерно. При перелопачивании бока и верх штабеля кладут в середину будущего штабеля, а средина попадает на края и наверх. Тогда все части перепревают возможно лучше.

Если нельзя заготовить свежей дерновой земли, можно брать и старую полевую или огородную землю, но только не свежеудобренную и обязательно с такого участка, на котором не выращивали капусты, репы, брюквы и других подобных растений.

Нельзя брать эту землю потому, что она может быть заражена килой. Вот почему и считается особенно надежным брать для рассадников свежую дерновую землю. Лучше всего брать землю для рассадников с дальнего поля, из-под картофеля, после каких-нибудь хлебов.

Если такая земля окажется слишком тощей, ее следует удобрить, но только не навозом и не перегноем. Если в земле, насыпанной в рассадники, будет много неперегнивших веществ, рассада может заболеть черной ножкой, может усилиться заболевание килой. Поэтому землю, предназначенную для рассадников, надежнее удобрять минеральными туками, тем более что их и потребуется очень мало. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника вполне достаточно положить ¾ фунта (300 г) суперфосфата ½ фунта (200 г) 40-процентной калийной соли. А азотистое удобрение – селитру, следует дать в виде жидкого удобрения, когда рассада даст первый настоящий лист. Как дается жидкое удобрение – далее будет подробно объяснено.

Лучше всего заготовлять землю для рассадников заблаговременно. И тогда, если земля окажется слабоватой, можно штабель сложенного дерна пролить насквозь ночным золотом или навозной жижей. Тогда в течение года дерн совершенно перепреет, навозная жижа, или ночное золото разложится, и получится отличная, сильная земля. В такой земле рассада будет отлично развиваться и больных растений не будет, особенно, если принять заблаговременно меры против заболеваний.

Чтобы предупредить заболевание рассады можно воспользоваться негашеной известью или, в крайнем случае, золой. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника, когда будет уже насыпана земля, посыпают фунта 2–3 (0,8–1,2 кг) извести, истолченной в порошок. Затем эту известь осторожно смешивают с самым верхним слоем насыпанной в рассадник земли. Глубоко смешивать известь с землей не следует: при поливках или во время дождя известь сама легко пройдет в нижний слой, растворенная водой.

Вот если так приготовить землю для рассадника можно – быть уверенным, что рассада получится сильная, здоровая.

Крестьяне очень часто пользуются для рассадников землей, совершенно неподходящей для выращивания рассады. Они находят в лесу большие заброшенные муравейники и эту землю переносят в рассадники. Если такую землю примешивать к свежей дерновой, чрезмерно глинистой, получится хорошая земля для рассадников. Но если насыпать только такой земли, – она слишком рыхла, а потому в ней не получить хорошей рассады.

Как я сказал, очень полезно, даже необходимо, примешивать к земле для рассадника торф. Торфяную землю можно брать или прямо на высохших болотистых участках, или на местах канав, вырытых для осушения болотистых торфяных участков, или же заготовляют такую землю прямо на торфяниках.

На высохших, выветрившихся участках торфяная земля имеет вид черной, бархатистой земли. Если такую землю взять слоем не толще 3 вершков (13 см), ее можно сразу брать в дело. Точно так же можно сразу брать в дело и землю с канав, но только верхний слой. А свежую торфяную землю надежнее заготовлять небольшими, высокими кучами с осени, чтобы с таких куч хорошенько стекла вода и кучи промерзли и выветрились бы.

Примешивать такую землю к земле рассадников надо приблизительно в такой пропорции: на 3 или 4 части дерновой или огородной земли брать 1 часть торфяной.

В такой смешанной земле у рассады развиваются такие сильные корни, что можно прямо вырывать растение из рассадника, и все же на корнях останется достаточное количество земли. Такая рассада быстро и хорошо приживается, и пропавших растений почти не бывает.

Когда сеять рассаду

Я уже указывал, что очень крупная ошибка крестьян при выращивании капусты заключается в том, что они слишком поздно сеют рассаду. Раз навсегда надо запомнить, что ни в каком случае никакие сельскохозяйственные работы нельзя приурочивать к дням святых. Рассаду старые, темные люди советуют сеять на Егория [2] . Прежде всего, даже на севере и то на Егория рассаду сеять поздно: рассаде нужно дать росту не менее 5, а то и 6 недель. Стало быть, по старому счету рассада, посеянная на Егория, поспеет только к началу июня. Хороший огородник в это время давно уже и высадил и окучил рассаду, собирается уже второй раз окучивать. У него, конечно, капуста успеет вырасти и дать хорошие кочны.

Наконец, подумать надо и о том, что нельзя устанавливать одинаковых сроков для Ленинградской губернии, для Саратовской, для Киевской. На севере еще снег лежит, а на юге уже давным-давно деревья распустились.

Надо помнить, что рассада должна в рассаднике пробыть до 6 недель. Стало быть, надо сообразить, когда можно будет высадить рассаду в грунт, а от этого времени отсчитать 6 недель.

В Северо-Западной области, например, высаживать в грунт рассаду можно около 20 мая по новому счету. Конечно, в раннюю весну рассаду можно высадить раньше в позднюю – позже, но всегда надо рассчитывать на раннюю весну. Так рассчитывать надо потому, что в холодную весну и рассада в рассаднике будет расти медленнее и ко времени высадки только-только будет готова!

Стало быть, сеять рассаду в северо-западных губерниях надо в начале апреля. А по старому счету это выйдет около 20 марта, т. е. на целый месяц раньше, чем обычно сеют крестьяне. И чем южнее, чем теплее климат, тем раньше надо сеять рассаду. Рассчитать же время посева совсем нетрудно: надо отсчитать 6 недель от того времени, когда можно высаживать рассаду в грунт.

А как же быть, если теплого рассадника нет? Во-первых, мы уже видели, что устроить теплый рассадник совсем просто. Во-вторых, в крайнем случае, можно даже и без теплого рассадника обойтись. Надо заготовить ящики шириной вершков 6 (27 см), глубиной около 3 вершков (14 см), а длиной около аршина (71 см) или немного меньше, чтобы можно было такой ящик поставить к окну.

Около начала апреля в этот ящик высевают семена капусты, хорошо поливают и ставят ящик на печку или около печки, где потеплее. Как только семена проклюнутся, а это бывает обыкновенно на третий или четвертый день, если семена взяты свежие, – ящик надо перенести поближе к окну. Хорошо, если бы окно было обращено на юг, – там сеянчики капусты будут особенно хорошо развиваться.

Около окна ящик с сеянцами капусты может пробыть около недели. Но надо смотреть, чтобы сеянцы не тянулись, – иначе и рассада получится неважная. Стало быть, около 10 дней, а то и больше можно ящики с рассадой капусты продержать в избе и никакого рассадника пока не понадобится. В это время, по новому счету, будет уже почти половина апреля, и можно обойтись без теплого рассадника.

Но все же, если хотят вырастить пудовую капусту, теплый рассадник необходим: в таком рассаднике рассада развивается гораздо сильнее. А для получения пудовой капусты необходимо вырастить сильную рассаду – это надо иметь все время в виду.

Как сеять рассаду?

Лучше всего посев семян капусты производить рядами. Можно сеять и разбросным севом, но во много раз выгоднее и удобнее сев рядовой. Бороздки для посева рассады проводятся на вершок (4,5 см) одна от другой, если будут рассаду пикировать. А если рассада останется не пикированной, то бороздки проводятся на расстоянии от 1½ до 2 вершков (9 см) одна от другой.

Глубина бороздок – ¼ вершка (1,1 см), чтобы только можно было покрыть высеянные семена землей. Семена высевать надо пореже, так чтобы зерно от зерна ложилось приблизительно на полвершка (2,2 см). Сделать такой посев нехитро, рука быстро привыкнет правильно высевать. Крестьяне и особенно крестьянки привыкли высевать семена капусты ртом, «плевать рассаду». Такой посев никогда не даст хороших ровных всходов; а при рядовом посеве после первого прореживания, сеянцы капусты получаются на совершенно правильных расстояниях во все стороны.

Посев в ящики можно производить и разбросным севом, но не особенно густо. В ящиках сеянцы пробудут недолго, – здесь и разбросный сев не помешает делу. При разбросном севе семена прикрывают тонким слоем мелко просеянной земли, а при рядовом бороздки только слегка прикрываются землей, и поверхность почвы в рассаднике заравнивается.
Я, обычно, сею сухими семенами, а огородники-промышленники, дорожащие каждым лишним днем, намачивают семена. Если семян высевается немного, их высыпают в плошку с теплой водой. На следующий день воду сливают, а семена на 1–2 часа откидываются на решето или на сито, если решето слишком редкое, чтобы семена немного подсохли. Такие подсохшие семена смешивают с сухим песком и высевают. Песку брать надо две доли на одну долю семян.

Как выращивается пикированная рассада

Пикировать рассаду – это означает пересаживать растения на равные расстояния в ямки, сделанные заостренным колышком. Пикируют растения для того, чтобы они не теснили друг друга и сильнее развивались бы. Даже при рядовом посеве и то растения не все находятся на надлежащих расстояниях одно от другого. А уже при разбросном посеве никогда не удастся сделать так, чтобы все растения были на одинаковых расстояниях и не теснили бы друг друга.

Вот почему и получается в крестьянских рассадниках, что рассада вся разнокалиберная – и посильнее, и похуже. А главное – в крестьянских рассадниках корни растений получаются очень слабые. Такие растения, высаженные в грунт, долго болеют, много из них пропадает.

Напротив, пересаженная, то есть пикированная рассада развивается сильно, потому что растения не теснят друг друга, не отнимают друг от друга питания и света.

Но пикированная рассада развивается сильнее еще и по другой причине. При пикировке сеянцы вынимают из земли, обрывают ногтем у них корень на третью часть длины, а если корень очень длинный, то наполовину. С таким укороченным корнем сеянцы и сажаются в рассадник.

Укорачивается корень у растений для того, чтобы заставить оставшуюся часть корня ветвиться, дать боковые, мочковатые корни. Если бы мы не оборвали длинных корней у сеянцев капусты, боковых корней почти не развилось бы. Пересаживая такую рассаду на постоянное место, пришлось бы все равно оборвать слишком длинный корень. А боковых корней у таких сеянцев было бы очень мало. Ясно, что такая рассада очень медленно и с трудом будет приживаться на постоянном месте. Напротив, пикированная рассада с укороченным длинным или, как его огородники называют, стержневым корнем, развивает много боковых корней. Когда вынимают такую рассаду из рассадника для высадки в грунт, на корнях сохраняется много земли, и растения отлично укореняются на новом месте. Вот почему знатоки и ценят особенно пикированную рассаду.

Опыты показали, что пикировать рассаду лучше всего в то время, когда развивают первый настоящий лист. Листики, которые развиваются из семени, называются семядольными, и они в счет не идут. А вот когда разовьется первый настоящий лист, – в это время лучше всего пикировать рассаду.

Самая пикировка производится так. Выстругивают маленький заостренный колышек длиной около 6 вершков (27 см), а толщиной приблизительно в указательный палец. Этим колышком вынимают растеньице из земли, левой рукой держат его за семядольный листик, осторожно, чтобы не помять. А колышком в правой руке делают в рассаднике ямку, опускают в нее сеянчик почти до самых семядолей, стараясь не заворотить корешка кверху. Затем пальцами обжимают слегка землю около корней растения, и посадка окончена.

Когда кончат пикировку, то, конечно, в тот же день рассадник сильно поливают. Такая поливка нужна, чтобы хорошенько осадить землю около корней и заполнить все пустоты около корней.

Пикировку можно заменить таким приемом. Берут нож с тонким лезвием и подрезают им корни сеянцев, не вынимая их из земли. Нужно так приловчиться, чтобы подрезать корни как раз на нужной глубине. Для этого нож втыкают в землю наискось и проводят под самым рядом растений на такой глубине чтобы подрезать корни приблизительно посредине.

Конечно, так подрезать корни можно только при рядовом посеве. И при этом способе рассада получается более сильная, чем обычно выращиваемая, но все же такая рассада значительно уступает пикированной, и вот почему. Как бы мы правильно ни составляли землю для насыпки в рассадник, все же она от постоянных поливок сильно уплотняется, в нее плохо проходит воздух. А потому и растения начинают тише расти. Как только мы распикируем их в свежую, только что насыпанную землю, – рост рассады сразу усилится.

Вот почему и рекомендуется производить пикировку в то время, когда разовьется первый листик, а не раньше.

Для крестьянского хозяйства пожалуй, лучше всего так делать: посеять рассаду пореже в ящики в избе. Как только семена взойдут, поставить ящики к окнам поближе чтобы сеянцы не тянулись. А если около окон места нет, – можно ящики вынести в рассадник: защитить от заморозков 3–4 ящика не такая уже хитрость.

Как только сеянцы в ящиках дадут по одному настоящему листу, их пикируют уже в рассадники на надлежащие расстояния.

Если дальше за такой рассадой правильно ухаживать, – растения получаются сильные с большим количеством боковых корней. От такой рассады нетрудно получить пудовую капусту.

Пикировать надо правильными рядами, на правильные указанные выше расстояния. Для того чтобы работа шла быстрее, из полудюймовой доски выстругивают линейку и этой линейкой прорезают в земле линии, по которым и садят рассаду. При этом я еще раз напоминаю, что надо строго придерживаться показанных расстояний. Если сажать рассаду теснее, саженцы будут страдать от недостатка воздуха, света, питания. Напротив, если сажать рассаду слишком редко, например, вершка на 3 (13,5 см), стебли растений могут одеревенеть, и от такой рассады толку получится мало.

В среднем, можно считать хорошими расстояниями такие между рядами 2 вершка (9 см), а для ранних сортов даже только полтора (6,8 см). Между растениями в рядах – полтора вершка.

Уход за рассадой в рассадниках

При выращивании непикированной рассады, как только будет произведен посев, надо поверхность почвы посыпать самым тонким слоем негашеной толченой извести. Это делается для того, чтобы предупредить всевозможные заболевания рассады. Только в крайнем случае, если уже совершенно нельзя достать извести, можно посыпать поверхность почвы самым тонким слоем золы. То же самое надо проделать и в рассаднике с пикированной рассадой: как только окончится пикировка надо все междурядья посыпать самым тонким слоем извести. После такой посыпки надо растения слегка полить, чтобы смыть с листьев известь.

У крестьян плохая рассада чаще всего получается от неправильной поливки. Надо помнить, что поливка может не только не принести пользы, но и сильно повредить растениям.

Дело в том, что если держать землю в рассадниках слишком влажной, сырой, – в почве остается мало воздуха, и земля начинает закисать. Чтобы рассада весело росла, надо, чтобы в почве было много воздуха. Без воздуха корни совершенно отказываются работать и питать растение.

А чтобы в почве было больше воздуха – надо, чтобы поверхность земли в рассаднике была все время рыхлая. Поливка же страшно уплотняет поверхность почвы. Каждый видел, как после нескольких сильных дождей на грядах образуется такая корка, что ее не сразу разобьешь.

Вот поэтому и надо поливать рассаду только тогда, когда земля просохнет. В это время надо сильно полить рассадник, чтобы вода прошла насквозь, промочила весь насыпанный слой земли. А если рассада выращивается прямо на грядах, – надо при каждой поливке промачивать гряду на глубину 3–4 вершков (18 см).

Но следующую поливку надо производить только тогда когда земля снова просохнет. Если же поливать чуть не каждый день, но смачивать только на глубину около вершка, – толку от такой поливки никакого не будет.

Лучше держать рассаду суше, чем поливать слишком сильно. Это – первое правило получения хорошей рассады. На сырой почве рассада растет плохо: начинаются всевозможные заболевания. И высаженная на место такая рассада плохо растет, потому что в сырой земле рассадника у нее развились плохие корни.

Второе правило – рассаде надо давать возможно больше воздуха. Если рассада высажена или посеяна на открытых грядах или на высоких рассадниках без рам, – конечно, воздуха будет вполне достаточно. Но если выращивают раннюю рассаду в теплом рассаднике, под рамами, – надо давать растениям возможно больше воздуха. В спертом воздухе под рамами хорошей рассады не вырастить – это надо твердо запомнить. Поэтому в хорошую погоду на таких рассадниках днем рамы должны быть или совсем сняты, или их высоко приподнимают. И только в холодную, ненастную погоду рамы держат закрытыми. Но и в такую погоду надо почаще поднимать рамы и опускать снова, чтобы освежать воздух под рамами. Сильную рассаду можно вырастить, только давая возможно больше свежего воздуха растениям.

Конечно, сорные травы надо все время выпалывать, не давая им разрастаться. Одновременно с выпалыванием сорных трав надо разрыхлять и поверхность почвы в рассаднике. Делать это очень удобно обыкновенной столовой вилкой: вилка и землю хорошо разрыхлит, и сорные травы ей хорошо вытаскивать.

Какие сорта капусты выращивать?

Теперь уже в кооперативах и в государственных сельскохозяйственных складах можно получить хорошие семена и верные сорта. На базарах, в частных лавочках никогда не следует покупать огородных семян: такого хламу дадут, что и труды все понапрасну пропадут.

Из ранних сортов капусты лучше других «Вальватьевская» отличный русский сорт, очень ранний с кругловато-плоским кочном, до 7 фунтов (до 3 кг) весом. Мало растрескивается и очень устойчива против килы. Из иностранных сортов хороша «Копенгагенская»: удается лучше на высоких местах, совершенно не выносит застаивающейся воды; сорт сильного роста кочны крупные, до полупуда весом. Удается лучше на сильно удобренной почве.

Рис. 2. Капуста «Сабуровка»

Рис. 3. Капуста «Брауншвейгская»

Но пудовую капусту можно вырастить только из поздних и средних сортов. Из таких сортов можно рекомендовать: «Слава» – отличный для севера сорт, неприхотливый на почву. Удается хорошо и на сырых и на высоких местах. Лучше других сортов удается на торфяных почвах. На сильных, богатых почвах дает кочны до 30 фунтов (12 кг) весом.

«Ульмская» капуста – один из самых неприхотливых к почве и нетребовательных сортов. Кочан плоскокруглый, очень тугой. При правильном выращивании достигает веса до полутора пудов (24 кг), а кочны по пуду получаются довольно часто.

«Брауншвейгская» капуста – также сорт вполне пригодный для получения пудовой капусты. Сорт этот – неприхотливый к почве и обработке, а потому особенно подходящий для крестьянских огородов. Хорошо удается на влажных местах, но хорошо выносит и засуху. Кочерыга очень низкая, благодаря чему возможно только одно окучивание. Кочан очень крупный, плоский, плотный. Сорт этот особенно рекомендуется для зимних заготовок.

«Сабуровка» может давать кочны до полутора пудов (24 кг) весом, но сорт этот очень прихотлив к почве и обработке. Почва должна быть сильная, перегнойно-суглинистая. Обработка глубокая, основательная. Удобрения в виде полу перепревшего навоза надо положить не менее 3000 пудов (48 т) на десятину (чуть более 1 га). Кочерыга у этого сорта высокая, а потому приходится окучивать два и даже три раза.

На каких почвах и на каком месте можно получить пудовую капусту?

Капуста на почву неприхотлива. Хорошую капусту можно получить и на супесчаных, и на суглинистых, и на торфяных, и, конечно, на черноземных почвах. Надо только уметь соответствующим способом удобрить и обработать эти почвы.

Но лучшую, пудовую капусту легче получить на сильных перегнойно-суглинистых почвах и на черноземно-суглинистых почвах. На таких почвах без особого труда получается пудовая капуста.

На выбор места под капусту надо обратить большое внимание. Или, правильнее сказать, не на выбор места, а на приспособление участка под культуру капусты.

Крестьяне обычно думают, что капуста любит низкие, влажные участки. Это большая ошибка. Хорошей капусты на таких участках не получить, а в сырое, холодное лето на низких, сырых участках и никакой капусты не получить.

В диком виде капуста растет на высоких, скалистых берегах моря. Это ясно показывает, что капусте совсем не нужны низкие сырые участки. Капусте нужен влажный воздух, – вот почему в диком виде она и лепится по берегам моря.

Мы знаем, что главный, сильный рост капусты происходит, начиная с конца лета, осенью. Это потому, что именно в такое время воздух бывает влажнее, чем летом.

Напротив, сравнивая, как растет капуста на низких, сырых местах и на высоких, мы видим, что в холодное, сырое лето на низких местах капуста совершенно останавливается в росте. В таких случаях листья капусты делаются синевато-стального цвета, и рост капусты совершенно останавливается.

Поэтому только в южных губерниях низкие, сырые места можно считать пригодными для культуры капусты, да и то в таких местах придется делать гряды, хотя бы и невысокие. В северных же и отчасти в средних губерниях на сырых местах для выращивания капусты или насыпают высокие гряды, или гребни.

На высоких местах капуста даже в засушливых местностях может давать хорошие урожаи, если только соблюдать все указанные ниже правила. Конечно, на сухих, высоких местах в засушливое лето не получить пудовой капусты, но все же капуста вырастет.

Но, конечно, можно какое угодно место приспособить под капусту. На сухих, высоких местах капусту сажают на ровной площади, без гряд. На низких местах обязательно насыпают гряды. Ленинградским огородникам на самых низких местах приходится насыпать гряды вышиной до одного аршина. Если же при выращивании на ровной площади капусты случится дождливое лето, и вода будет застаиваться между рядами капусты, – надо постараться спустить эту воду, иначе капуста остановится в росте. Надо твердо запомнить, что капуста застаивающейся воды не переносит.

Как удобрять землю под капусту?

И при удобрении земли под капусту крестьяне делают большие ошибки. Они хорошо знают, что капусте надо дать сильную, хорошо удобренную землю, и весной кладут на огород свежий навоз. Правда, навоз лучшее удобрение для капусты, и навоза капусте надо дать много. Но свежий навоз капусте не годится.

По свежему навозу капуста дает огромные наружные, серые листья (хряп), а кочны завязываются по свежему навозу плохо. Лучше всего капуста удается по перепрелому навозу, по перегною. А свежий навоз надо класть под капусту с осени, чтобы он успел хорошенько разложиться в земле к тому времени, когда станут высаживать капусту.

Да и не только под капусту, а и под все огородные растения надо класть перегной или полу перепрелый навоз, а не свежий, и тогда урожаи будут получаться высокие.

По свежему навозу капуста плохо родится вот почему. Для каждого живого существа важно хорошо питаться смолоду. Если заморить смолоду поросенка, цыпленка ребенка, теленка, – все равно, из всех их толку не будет. Что недокормлено смолоду, после поправлять уже трудно. А ведь и растение – живое существо! Стало быть, надо принять все меры, чтобы капуста смолоду получила хорошее питание. А свежий навоз такого питания капусте именно смолоду-то и не даст! Чтобы растения могли воспользоваться питательными веществами, заключающимися в навозе, надо, чтобы навоз успел разложиться. Для этого времени надо не мало. А пока навоз не разложится, растения будут голодать.

Стало быть, лучше всего капусте дать перегной или полуперепревший навоз. Если такого навоза к весне не будет, – можно сделать так. Надо самой ранней весной сложить навоз в кучу, не особенно плотно. В куче навоз весной быстро согреется. Тогда его надо хорошенько утоптать ногами и обсыпать кругом землей, чтобы испарения из навоза впитывались в землю.

Вот тогда получится самый лучший навоз для удобрения участка под капусту. Как только земля растает и подсохнет настолько, что можно приступить к пахоте, навоз этот вывозят на огород и сейчас же запахивают. Такой навоз даст питание капусте сильное, и самое главное – растение получит это питание вовремя. Сколько класть навоза под капусту, зависит от почвы. На старопахотных сильных почвах, получавших хорошее удобрение раньше, можно навоза класть меньше, например, по 1 пуду (16 кг) на квадратную сажень (4,5 кв. м). А на почвах победнее следует положить навоза пуда по 2 на квадратную сажень.

Положенный навоз надо немедленно запахать на глубину двух вершков (9 см) на глинистых и суглинистых почвах и на три вершка (13,5 см) на супесчаных почвах. При двоении огорода пашут уже на глубину четырех вершков (18 см), и тогда навоз хорошо смешивается с почвой. Если сразу запахать навоз глубоко, он будет плохо разлагаться, и капуста не получит хорошего роста.

Рис. 4. Слева – правильно запаханный навоз; справа – неправильно
Кроме навоза, можно удобрять участок под капусту компостом. Компост, попросту, свалочное, сборное удобрение, то, что в деревнях называют помойной ямой. Как приготовляется такое удобрение, можно прочесть из другой моей книжки «Заготовка даровых сильных удобрений». Компоста можно класть под капусту столько же, сколько и навоза.

Отличное удобрение под капусту – ночное золото. Неразбавленного водой ночного золота можно класть по ведру (12 л) на квадратную сажень (4,5 кв. м), а если ночное золото вывозится из города, где его сильно смешивают с водой, – придется класть вдвое и даже втрое больше. Удобрение это ранней весной разливают по участку и немедленно запахивают.

Но для получения пудовой капусты одних этих удобрений положить недостаточно, – нужны еще и минеральные, продажные удобрения-порошки. Я уже говорил, что свежий навоз не сразу дает питание растениям, а только когда разложится. А минеральные удобрения вскоре после того, как их рассыпят по участку и заделают, начинают уже питать растения. Вот поэтому, чтобы дать хорошее, сильное питание капусте и в первое время роста и в течение всего лета надо удобрять и навозом, и минеральными туками, но брать и того и другого половинные количества.

Стало быть, на сильных почвах мы положим по ½ пуда (8 кг) навоза на квадратную сажень (4,5 кв. м), а на почвах победнее по 1 пуду (16 кг). И, кроме того, положим, на каждые 100 квадратных сажен (450 кв. м) по 1 пуду суперфосфата по ½ пуда 40-процентной калийной соли и по 10 фунтов (4 кг) чилийской селитры. Суперфосфат и калийную соль можно рассыпать по участку вместе с навозом и запахать, а можно и после запашки навоза рассыпать и забороновать. А как вносить чилийскую селитру, я расскажу дальше подробнее.

Для чего и как удобряют капусту чилийской селитрой

Чилийская селитра вызывает сильное развитие листьев и стеблей растений. Если хотят, чтобы растение дало больше листьев и стеблей, лучше всего будет удобрить растение чилийской селитрой. При выращивании капусты, конечно, нам приходится стараться получить сильные растения с большим, плотным кочном. Удобрение селитрой в этом случае может принести большую пользу.

Но надо иметь в виду такое обстоятельство. Фосфорная кислота, находящаяся в суперфосфате, и калий, находящийся в 40-процентной калийной соли, когда эти вещества будут растворены водой, они задерживаются в почве и не просачиваются слишком глубоко вниз. А селитра, как только будет растворена водой, просачивается в более глубокие слои и может просочиться так глубоко, что корни растений ее и не достанут!

Поэтому чилийской селитрой стараются удобрять понемногу, так, чтобы растения успели использовать внесенное удобрение, прежде чем оно просочится в глубокие слои. Порцию селитры разделяют на 3 части. Одну часть вносят перед высадкой рассады вместе с суперфосфатом и калийной солью, вторую – при первом окучивании и третью – при втором окучивании.

Удобрение селитрой особенно ценно в холодную весну: в это время развитие растений приостанавливается, а селитра как будто подгоняет отставшие растения. Поэтому, если только есть возможность, надо обязательно достать этого ценного удобрения. Но расходовать селитру надо с большой осторожностью, чтобы это дорогое удобрение принесло как можно больше пользы.

Как удобрять капусту, если минеральных удобрений мало?

Если минеральных удобрений мало, можно с большой пользой использовать их так: не рассыпать удобрение по всему участку, а только под самые растения. Сделав лунки для высадки рассады, в эти лунки всыпают по небольшой щепоти смешанных удобрений и хорошенько смешивают с землей.

Или можно смешанные удобрения вносить при первом окучивании капусты. Удобрение это рассыпается вокруг каждого растения, отступя на вершок (4,5 см) от стволика, после чего уже производится окучивание.

При таких способах удобрения смешанных туков выйдет втрое меньше, чем при сплошном удобрении участка, а толку получится не меньше.

Как обрабатывается почва под капусту

Обработка почвы под капусту должна начаться с осени. Осенью, чем раньше, тем лучше пашут участок на полную глубину. Вспаханную таким образом почву оставляют в пластах в зиму, чтобы пласты в течение зимы возможно лучше промерзли, выветрились и разрыхлились. Такая вспашка всюду дает отличные результаты, но особенно важна она в засушливых местностях, потому что на пластах лучше задерживается снег, и ни одна капля воды не скатывается зря.

Ранней весной, как только оттает и слегка провянет земля, пашню сильно разбороновывают. На легких супесчаных почвах обычно пашня к весне настолько разрыхляется, что можно, не боронуя, вывозить навоз и запахивать его. Так надо делать обязательно в засушливых районах, помня, что боронование всегда сильно высушивает почву.

Перед самой посадкой капусты производят еще одну вспашку вершка на 3 (13,5 см), чтобы разрыхлить почву и хорошенько смешать навоз с почвой. Этим и заканчивается обработка почвы под капусту.

На сухих, высоких местах, даже на севере выгоднее выращивать капусту на ровном участке, без гряд. В южных, засушливых местностях на это надо обратить особое внимание: там даже делают углубленные гряды для того, чтобы, в случае дождя, ни одной капли воды не скатилось с участка занятого капустой.

В местностях с влажным, прохладным климатом, как, например, в губерниях Северо-Западной области, и на сравнительно сухих местах делают невысокие гряды, для того, чтобы гряды лучше прогревались.

На низких, сыроватых участках надо для посадки капусты наезжать гребни. Работу эту лучше всего выполнить при помощи сохи, у которой вместо палицы привязан или туго связанный пучок соломы, или веник-голик.

Соха в таком виде будет отлично раздвигать землю, и насыпать гребни. Если окучивание капусты и пропашку междурядий предполагают производить конной силой, то ряды капусты придется сажать на 14 вершков (63 см). Следовательно, и гребни насыпаются на такое расстояние, чтобы верхушки их отстояли одна от другой на 14 вершков. А при ручной обработке для ранних сортов можно проводить ряды на 10 (45 см) или на 12 вершков (54 см), для средних сортов на 12 или 14 вершков (54 или 63 см), и только для поздних сортов, с большими наружными листьями, придется дать 16 вершков расстояния (72 см), а иногда и больше.

В рядах капусту высаживают: ранние сорта на 10 вершков (45 см), средние на 12 (54 см), а поздние на 14 (63 см) и даже на 16 вершков (72 см).

При таких расстояниях на десятине поместится от 12 до 18 тысяч крупных поздних сортов, от 20 до 25 тысяч средних и от 35 до 40 тысяч ранних мелких сортов.
Чтобы знать, какое количество рассады надо заготовить для засадки какого-либо участка капустой, укажу, сколько рассады помещается в рассаднике. На погонной сажени (чуть более 2 м) рассадника в 1½ аршина (около 1 м) ширины помещается: пикированной рассады около 700 штук, непикированной – до 1000 штук. Если рассадник устроен в парнике, прикрыт рамами, то под каждой рамой помещается пикированной рассады около 500 штук, а непикированной – до 800 штук. Семян надо купить на десятину (чуть более 1 га) капусты свежей, хорошей всхожести ¾ фунта (300 г), а лежалых – 1 фунт (400 г). Под раму высевается обыкновенно от одного до полутора лотов.

Высадка рассады в открытый грунт

Высаживать рассаду в открытый грунт можно на севере приблизительно с половины мая, в средних губерниях – смотря по времени наступления весны, даже с конца апреля, а в более южных местностях – соответственно раньше.

Накануне высадки надо хорошенько полить рассадники, чтобы земля пропиталась водой. Из сырой земли легче вынимать рассаду, и на корнях рассады остается больше земли. А это очень важно: рассада с землей на корнях или, как говорят огородники, с земляным комом, гораздо легче и быстрее приживается на новом месте.

Перед высадкой рассады ее надо внимательно отсортировать. Хорошая, надежная рассада должна иметь 4 или 5 настоящих листьев, не считая семядолей. Должна быть средней высоты, коренастая, ярко-зеленого цвета. Не надо прельщаться особенно крупной рассадой, с крупными листьями и толстыми стеблями. Такая рассада получается иногда в теплых рассадниках, при малом доступе воздуха и при чрезмерной поливке. По внешнему виду такая рассада может понравиться малоопытному огороднику, но с ней в грунте будет много возни, и не мало такой рассады пропадет, и придется терять время и рассаду на подсадку.

Для выемки рассады из рассадника пользуются или заостренными колышками, или лучше сделать небольшую ручную лопатку с лопастью вершка в 3 ширины (13,5 см). Такой лопаточкой приподнимают рассаду из грунта, и тогда ее уже можно выбирать руками.

Выбирая рассаду из рассадника, надо ее внимательно осматривать. Во-первых, надо смотреть, чтобы цвет листьев и особенно жилок на листьях был зеленый или светло-зеленый. Если листья или жилки имеют синеватый или розоватый оттенок, это показывает, что попались семена не белокочанной капусты, а помесь между белокочанной и краснокочанной капустами. Такие растения дадут грубую, синеватую капусту, их надо браковать.

Затем надо смотреть, чтобы верхушечная почка рассады была продолговатая, заостренная, или чтобы из почки уже развивался лист. Растения с тупой, круглой почкой роста не дадут. У них будут только крупнеть развившиеся уже листики, но из такой почки нового листа не образуется. Такие растения называем мы безверхушечными и бросаем их.

Далее надо посмотреть внимательно на стебель: если на стебле есть утолщения или ранки – это означает, что стебель поврежден каким-то насекомым. Такие растения также бракуются.

Если весна стоит очень ранняя, и заметен лет бабочек-белянок, надо смотреть и листья рассады с нижней их стороны. Нередко в такую весну бабочка успевает в рассаднике отложить на капусту яички в виде желтоватых или красноватых кучек. Такие кучки и одиночные яички надо раздавливать.

Особенно внимательно надо осмотреть корни рассады. Если на корнях есть утолщения, желвачки – это ясный признак, что рассада заражена килой. Такие растения надо внимательно осматривать и все зараженные откладывать в сторону, чтобы затем их сжечь.

Но на корнях и на нижней части стебля рассады могут быть еще и так называемые белые черви. Это – личинки капустной мухи, которая в раннюю весну успевает отложить яички на нижнюю часть стебля растений и на корни. Если такие черви будут замечены на корнях рассады, следует поступать так: в ведро наливают воды и вынутую рассаду погружают в воду, чтобы отмыть корни от земли. Правда, такая рассада будет хуже приниматься, но зато все черви будут смыты водой.

Высаживать рассаду можно различными способами. Если сажают капусту на большом участке, лучше всего разметить участок маркером на те расстояния, на которые решили сажать капусту. По проведенным маркером бороздам и сажают рассаду.

И ли же на небольшом участке можно сажать рассаду по шнуру. Берут тонкую бечевку (сахарник) и на ней навязывают какие-нибудь лоскутки на таком расстоянии один от другого, на каком решили сажать капусту. Для получения пудовой капусты придется сажать сильно развивающиеся сорта, а потому лоскутки придется навязать вершков на 16 (72 см), а то и на 20 (90 см) один от другого. Такой шнур натягивают вдоль края участка и приступают к высадке рассады.

При больших посадках сажают так: берут заостренный колышек вершков 8 (36 см) длины и около вершка в поперечнике. На месте, где высаживается растение, этим колышком делают углубление. Левой рукой держат рассадину и опускают ее в это углубление до самых семядольных листиков. Правой рукой втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от рассадины и движением колышка к рассадине прижимают землю к корням растения. Затем еще раз втыкают колышек в землю вершка на 3 (13,5 см) от этой второй ямки и движением колышка к ямке закрывают и эту ямку.

Но гораздо лучше вместо колышка сделать небольшую лопатку. Этой лопаткой или мотыгой делают лунки на тех местах, где должны быть посажены растения. Затем берут рассадину, прикладывают ее корнями к одному краю сделанной лунки (ямки) и лопаткой засыпают корни землей до семядольных листиков. Землю слегка около посаженного растения обжимают и делают вокруг растения небольшое углубление для поливки.

При таком способе посадки растения будут посажены немного наклонно, будут как бы лежать на насыпанном при выкапывании ямки бугорке земли. И опыт показал, что при таком, немного наклонном, положении рассада приживается лучше.

Высаживать рассаду лучше всего или в пасмурный, даже с моросящим дождем день, или же в ясный день после 3–4 часов пополудни. Опыты показали, что высаженная в это время рассада даже в засушливую весну, приживается отлично. А высаженная при солнце всегда дает большой процент погибших растений.

Каким бы способом мы ни высаживали рассаду, надо строго наблюдать, чтобы не заворачивать корней кверху. Это особенно часто бывает при посадке рассады под кол.

После посадки надо немедленно сильно полить высаженную рассаду. После поливки сейчас же к каждой высаженной рассадине присыпают тонкий слой рыхлой земли. Эта земля предохранит землю от высыхания. Такой одной поливки обыкновенно бывает достаточно, чтобы рассада хорошо прижилась.

Крестьяне делают большую ошибку, неправильно поливая рассаду. Они землю не промачивают насквозь, как это обязательно надо делать, а только смачивают верхний слой земли. Поливают они высаженную рассаду очень много: дней 5, а то и больше и утром, и вечером. Благодаря такой безобразной поливке поверхность земли сильно уплотняется, образуется корка. Воздух плохо проходит к корням, а без воздуха не может быть сильного развития.

И несмотря на такие частые поливки, рассада все-таки страдает от недостатка влаги. При такой поверхностной поливке смачивается верхний слой, который быстро высыхает.

Как вырастить пудовую капусту

Как только будет окончена посадка рассады, весь участок с капустой покрывают самым тонким слоем извести. Для этой посыпки надо заготовить не менее 10 пудов (160 кг) на десятину (чуть более 1 га). Свежепогашеную известь хорошо высушивают, после чего, по ветру, рассыпают ее по участку. Не следует бояться, что известь может повредить листьям рассады. Вреда от извести никакого не может быть, а польза может быть огромная. Известь хорошо защитит капусту и от земляной блохи, и от капустной мухи.

Если бы после высадки капусты ударил сильный утренник, следует до восхода солнца всю капусту опрыснуть из лейки или веником, самой холодной водой. Вода значительно поможет капусте отойти после мороза, и особого вреда рассаде не будет.

При высадке рассады надо соблюдать такой порядок: посадив один ряд, следующий ряд сажают так, чтобы растения пришлись в промежутках между растениями первого ряда. При таком порядке все растения будут пользоваться большим простором, чем если бы мы посадили одинаково все ряды.

Уход за посаженной капустой

На высаженную рассаду обычно в теплую весну сразу же нападают блошки. Если растения стоят весело, не вянут, – блошки им сильно повредить не могут даже в самую засушливую погоду. Но если рассада повяла, – ей от блошек придется плохо.

Защитить растение от блошек можно так: ранним утром, когда еще на листьях роса, надо посыпать рассаду тонко просеянной золой. Хорошо, если бы можно было к золе примешать табачной пыли, которую можно достать в ближайшем отделении. Станции защиты растений от вредителей.

Затем, в самую жару, то есть часов в 12 – в час, когда блохи особенно сильно действуют, полезно опрыснуть растения самой холодной, колодезной водой. Но надо именно только опрыснуть, а не поливать такой водой.

Надо по окончании высадки рассады, на другой же день хорошенько взрыхлить мотыгой междурядия. Во время посадки рассады междурядия были сильно утоптаны. Если их оставить в таком виде, – воздух будет плохо проходить в почву, да кроме того, утоптанная почва очень сильно просыхает. Поэтому рыхление почвы надо выполнить, не отлагая.

И, одновременно с рыхлением почвы, надо уничтожать и сорные травы, если такие успели уже прорасти. Надо помнить, что сорные травы отнимают у выращиваемых нами растений и свет, и влагу, и питание.

Эти работы, то есть рыхление почвы и уничтожение сорных трав, надо выполнять в течение всего лета пока капуста своими листьями не закроет всю поверхность почвы. Только на чистой, рыхлой почве можно получить пудовую капусту.

Как часто надо рыхлить почву – это покажет сама почва. После сильных дождей на поверхности почвы всегда образуется корка особенно на глинистых и суглинистых почвах. Вот для уничтожения этой корки и необходимо рыхлить почву.

Надо ли поливать капусту? Опыты показали, что даже в засушливое лето капуста хорошо растет и без поливки, если поверхность почвы рыхлая. Если же решили полить капусту, то полить надо сильно, чтобы промочить почву глубоко, а после поливки надо на другой же день взрыхлить поверхность почвы. Для получения пудовой капусты, конечно, во время засухи придется дать 2–3 поливки, но поливать надо с промежутками дней в 10, и поливать только так, как выше было объяснено.

Как окучивать капусту

Окучивают капусту для того, чтобы она из той части кочерыги, к которой присыпана земля, развила новые корни. Стало быть, при помощи окучивания мы заставляем растения развить больше корней. Больше корней – больше питания, и, конечно, растения сильнее развиваются. Но и окучивать надо умеючи, иначе можно только даром потерять время на выполнение этой работы. А иногда в сильно засушливую пору можно даже и повредить растениям, если окучивание произвести без смысла.

Первое окучивание производится, когда капуста вполне окрепнет и разовьет не менее 9-10 настоящих листьев. Для окучивания надо выбрать время после дождя или после сильной поливки. Если присыпать к кочерыге сухую землю, ей намокнуть впоследствии будет уже трудно: с насыпанного холмика сухой земли дождевая влага будет легко скатываться. Да и листья капусты, прикрывающие холмик, также будут мешать намоканию земли.

При окучивании надо присыпать земли не более как вершка на 2–3 и, во всяком случае, только до нижних листьев. Сорта капусты с низкими кочерыгами только один раз и окучивают. А с высокими кочерыгами окучивают еще раз-другой с двухнедельными промежутками. Но второе и третье окучивания лишних корней уже дадут мало. Эти окучивания преследуют другую цель: стараются присыпать побольше земли, чтобы растения с высокими кочерыгами не свалились набок.

Поливка жидким удобрением

Без поливки жидкими удобрениями пудовой капусты не получить. Две-три поливки с двухнедельными промежутками сделают большое дело и сильно помогут капусте.

Первую поливку надо сделать во второй половине июля. Для такой поливки надо выбрать время после дождя, или же, если стоит засушливая погода надо сначала хорошенько полить капусту чистой водой, а после такой поливки жидким удобрением.

Удобрения эти выгодны тем, что для приготовления их идет очень мало материала, а действуют жидкие удобрения быстро и сильно. Можно сказать, что для приготовления жидких удобрений требуется пятая или шестая доля того количества удобрений, которое пришлось бы положить при обычном способе удобрения почвы. Правда жидкие удобрения требуют много работы, но зато и урожаи они повышают сильно.

Приготовляется жидкое удобрение так. Берут самые дешевые бочки (из-под сельдей или из-под керосина). В бочку кладется материал для приготовления жидкого удобрения на пятую часть вышины бочки. Бочка доливается водой почти до верха, и содержимое бочки несколько раз в день размешивают заостренным колом до самого дна. Недели через 1½-2, а в жаркую погоду и значительно раньше, жидкость начнет бродить, на поверхности воды в бочке появятся обильные пузырьки воздуха или пена, что и служит признаком готовности раствора.

Внесение птичьего помета в сухом виде в почву иногда влечет крайне нежелательные последствия: помет этот обычно получается ссохшимся в комочки, и такие комочки обжигают корни растений. Тогда как в виде жидкого удобрения птичий помет производит особенно сильное и быстрое действие.

Применение жидких удобрений особенно важно на севере, где растительный период очень короткий, и необходимо принять все меры для ускорения развития растений, чему особенно способствует внесение чилийской селитры в виде раствора 3–4 поливки жидкими удобрениями на огороде производят положительно чудеса и, как бы ни были дороги время и рабочие руки, жидкое удобрение, повторяю, заслуживает самого широкого применения, так как этот прием дает такое повышение урожайности огородных растений, с которым не сравнятся все детальные культурные приемы.

Для приготовления жидких удобрений пригодны: коровяк (чистый коровий помет, без соломы), перегной, птичий помет, ночное золото, сушеная кровь, роговые стружки и опилки, минеральные туки. Эти последние могут быть используемы для поливки немедленно по растворении, все же остальные вещества необходимо применять только в виде перебродивших растворов. Свежие, не перебродившие растворы могут сильно повредить растениям и даже погубить их.

После поливки жидкими удобрениями надо слегка присыпать землю на холмики, на которых сидит капуста.

Уборка и хранение капусты

Очень часто, поближе к осени, начинают трескаться кочны капусты. Происходит это от того, что попались семена очень раннего сорта капусты. В благоприятную осень такие сорта успевают созреть и начинают лопаться. Как только будет замечено такое явление – надо острой железной лопатой обрезать корни у самой кочерыги, с двух сторон. Ставят лопату отвесно, почти у самой кочерыги и прорезают землю на всю глубину. Так же делают и с другой стороны.

Тогда оставшиеся корни будут подавать в кочны гораздо меньше соков, и растрескивание или совсем остановится, или уменьшится.

Убирать капусту надо как можно позднее поздней осенью капуста сильнее всего растет. Но, конечно, допускать, чтобы капуста попала под очень сильные морозы нельзя. Небольшие утренники капусте нисколько не вредят.

Для уборки надо выбрать, по возможности, ясный, сухой день. Это особенно важно, если капуста предназначается для хранения в свежем виде. Если капусту к месту хранения приходится подвозить, надо убирать ее, срубая кочерыгу почти у самой земли и укладывая на телегу, не очищая от наружных листьев. Если капуста предназначается для хранения в свежем виде, иногда приходится не рубить капусту, а вырывать с корнями. Рубят капусту в том случае, если хотят капусту для хранения вешать в подвале на жерди. Вырывают с корнями, если капусту будут хранить, вкапывая ее корнями в песок, насыпанный на дно подвала.

Убирая капусту, нельзя сильно бросать кочны, нельзя бить кочном обо что-нибудь для отряхания земли с кочерыги. Кочны надо осторожно укладывать на телегу, подстелив вниз толстый слой соломы. Кочерыги укладывать надо так, чтобы они не могли повредить кочнов.

Привезя капусту на место, обламывают или обрезают наружные серые листья и складывают их отдельно. Очищенные кочны связывают попарно и вешают в подвале на жерди так, чтобы ни один кочан не касался другого. Так же надо поступать, если кочны вкапываются в землю: чтобы не могла передаваться гниль от одного кочна к другому, кочны не должны касаться друг друга.

Капусту, предназначенную для приготовления кислой, складывают штабелем в неморозном помещении.

Серые листья скармливают скоту или, если капусты было выращено очень много, из таких листьев можно приготовлять квашеный корм. Я забыл напомнить еще, что во время роста капусты не следует ни в каком случае обрывать наружные серые листья. Можно только убирать поломанные или загнившие листья, начавшие желтеть и т. п. А цельные листья должны оставаться на капусте неприкосновенными; если обрывать наружные листья, крупной капусты не получить.

Хорошо сохраняется капуста в свежем виде в канавах, в земле. Сверху придется насыпать толстый слой земли, чтобы предохранить капусту от промерзания.

Болезни и вредители капусты

На капусте бывает немало болезней и вредителей. Прежде всего, часто заболевают растения капусты в рассаднике черной ножкой. Стебель растения начинает утончаться, чернеет, и такое растение обыкновенно гибнет. Болезнь эта происходит чаще всего оттого, что рассадники слишком сильно поливают и дают мало свежего воздуха. Точно также черная ножка случается, если растения сидят в рассаднике слишком часто.

Лучшее средство борьбы с этой болезнью – держать землю в рассадниках суше, давать больше свежего воздуха и, если растения сидят очень густо, проредить их. Чтобы предупредить появление черной ножки, полезно поверхность рассадника посыпать измельченной негашеной известью, о чем я уже говорил в начале этой книжки. Конечно, рассаду с черной ножкой высаживать в грунт нет смысла: если даже такие растения и уцелеют и приживутся, – все же от них пудовой капусты не получить.

Когда рассада уже почти бывает готова к высадке, нередко заболевает корневая шейка, но рассада не ложится, как при заболевании черной ножкой. Стебелек деревянеет, не сгибается, усыхает, и растение нередко погибает. Болезнь эту крестьяне называют обычно сухоножкой. Меры борьбы с сухоножкой – правильное выращивание рассады, правильные расстояния между растениями.

Килу капусты каждый знает. Чтобы предупредить заболевание капусты килой, или чтобы остановить начавшееся еще в рассаднике заболевание следует прибегнуть опять к тому же средству – к негашеной извести. Если извести можно достать много – можно известковать весь участок, рассыпая свежепогашеную известь, в количестве 1 пуда (16 кг) на 20 квадратных сажен (90 кв. м). Рассыпанную по участку известь смешивают с почвой боронованием, после чего приступают к посадке рассады.

Если же извести мало, можно подсыпать свежепогашеной извести в каждую лунку по небольшой горсти. Известь эту в лунке хорошенько смешивают с землей, после чего уже сажают рассаду. При помощи такого известкования удавалось выращивать хорошую капусту даже на заведомо зараженном килой участке.

Земляные блохи – самые сильные враги капусты. Кроме средств борьбы, указанных раньше в этой книжке, можно указать еще следующие. Взять большой цветочный горшок и в водосточное отверстие укрепить палочку аршина полтора (более 1 м) длины. Внутренность горшка надо вымазать колесной мазью или смолой. Придя с таким горшком на участок, засаженный капустой, осторожно накрывают каждое растение горшком так, чтобы отнюдь не выпачкать растений. Тогда блохи, вспугнутые горшком, прыгают с растений и прилипают к стенкам горшка. Если 2–3 дня обойти весь огород таким способом, можно уничтожить большую часть блох, и рассада будет спасена. С остальными вредителями агроном В. П. Церндт советует вести борьбу такими способами:

Бабануха или хреновый листоед – жучки значительно крупнее блох, зелено-бронзового цвета. Вредят тем, что объедают листья капусты. Так как эти жучки, прежде всего, питаются сорными растениями, надо тщательно уничтожать на огороде сорные травы.

Жучки эти, как только их тронуть или слегка щелкнуть по растению, свертываются и падают на землю. Этим и пользуются для уничтожения жучков. Устраивают из картона совок, с прорезом посредине. Осторожно снизу, у самой земли, помещают совок так, чтобы стебель растения попал в прорез совка. Установив так совок, встряхивают растение и жучки падают на совок.

Капустная муха – особенно сильно вредит капусте. Взрослая капустная муха очень похожа на обыкновенную муху (немного меньше ее). Появляется во время высадки рассады в грунт, а в случае очень ранней весны успевает отложить яички на рассаду в рассаднике. Самка откладывает яички на стебле у самой поверхности почвы или на землю около растений.

Через 8–9 дней из яичек вылупляются белые червячки (личинки) и объедают наружную поверхность корней. Капуста останавливается в росте; листья делаются зеленовато-синими.

Надо стараться выращивать сильную рассаду: такие растения сами справляются с капустной мухой. Надо следить за лётом мухи: для этого стоит только присесть, и на высоте полу-аршина от почвы можно увидеть мух. Дней через 8 после откладки яиц надо осторожно отгрести землю от стебля и самый стебель обтереть пальцами, после чего снова присыпать землю.

Личинки этим приемом будут удалены от растения и добраться до него уже не смогут, потому что они безногие. Пока летает муха такое отгребание земли и уничтожение надо повторять раза три через 6–8 дней. Кроме того, после уничтожения личинок надо дать поверхностное удобрение минеральными удобрениями (об этом уже говорилось) и слегка окучить растения.

Капустная тля. Капустная тля или вши появляются на капусте на севере в конце мая, а южнее – соответственно раньше. Надо особенно старательно уничтожать сорные травы на огороде и около него, потому что тля сначала появляется на сорных травах (особенно на сурепке дикой редьке пастушьей сумке), а потом уже переходит на капусту. Помогает также опрыскивание мыльным раствором (1 фунт (400 г) мыла на 1 ведро воды (12 л); мыло лучше брать зеленое).

Капустная белянка. Каждый видел ранней весной белых бабочек, летающих по огороду. Бабочка откладывает яички на нижнюю сторону листа, кучками от 10 до 150 штук. Через 6–8 дней из яичек вылупляются бледно-зеленоватые, с черными точками гусенички. Надо время от времени обходить огород и приподнимать нижние листья. Найденные яйца и гусеничек, пока они живут еще вместе легче всего уничтожать раздавливанием.

Капустная совка – ночная бабочка серо-бурого цвета. Появляется на севере в июне, южнее – в мае и летает до августа, а гусеницы встречаются до поздней осени. Яички откладывает также на нижнюю сторону листьев капусты, брюквы, салата и других растений. В каждой кучке от 10 до 80 штук яиц. Гусеницы сначала объедают наружные листья, а затем, особенно ближе к осени, въедаются в самый кочан и нередко доводят его до загнивания.

Уничтожают капустную совку так же, как и белянку, раздавливанием яичек и гусениц, пока они еще не расползлись. А взрослых гусениц обирают руками и уничтожают.

Капустная моль. Бабочка несколько меньше обыкновенной комнатной моли. Обычно гусеницы (черви) этой бабочки у нас появляются в ничтожном количестве, но иногда, как например в 1922 году, моли было много, и она сильно вредила капусте.

Гусениц, пока они держатся на крайних листах, следует давить пальцами.

Отличным средством борьбы со всеми перечисленными вредителями являются опрыскивания растений ядовитыми составами. Но для этого надо иметь опрыскиватели и уметь приготовлять самые составы. Ввиду этого я не описываю здесь этих способов борьбы и советую во всех случаях борьбы с вредителями обращаться на ближайшие отделения. Станций защиты растений от вредителей. Там вы найдете все составы, там вам расскажут подробно все способы борьбы и снабдят средствами для борьбы. А я сообщил только такие средства борьбы, которые доступны каждому крестьянину, без особых приспособлений.

Если выполнить все советы, данные мною в этой книжке, – в мало-мальски благоприятное лето можно получить, действительно, пудовую капусту. Самая крупная капуста, которую мне удалось вырастить в вполне благоприятное лето, весила 62 фунта (24 кг 800 г), вместе с наружными серыми листьями.

Крестьяне должны понять, что для правильного питания необходимо иметь хороший огород и хорошие овощи. Овощи необходимы каждому, и старому, и малому, но они особенно полезны детям.

Не надо забывать и того, что огород при правильном уходе может дать такое количество овощей, что хватит и себе, и на продажу, и скоту, и птице. Ведь, например, капусты можно получить с десятины (чуть более 1 га), в среднем около 4000 пудов (64 т), а приходилось получать и до 7–8 тысяч пудов.

Под защитой Советов, в которых работают наши избранники, крестьяне должны всеми силами стремиться к улучшению своей жизни, своего питания. А без овощей здорового питания быть не может.

Огород, и большой хороший огород, должен быть около каждой крестьянской усадьбы, и тогда деревня сумеет вырастить сильную, здоровую молодежь на защиту и увеличение мощи молодого рабоче-крестьянского государства!

Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы Руководство для крестьян

Печатается по изданию: Штейнберг, П. И. Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы. Руководство для крестьян. Л, «Прибой», 1925.

Как на севере вырастить трехпудовую тыкву

В теплое лето и на севере нехитро вырастить очень крупные тыквы. Мне приходилось видеть на северных выставках тыквы до 5 пудов (82 кг) весом. Но теплое лето у нас бывает не так часто, а в холодное даже и маленьких тыкв не всегда удается получить.

А между тем есть простые способы, при помощи которых в хорошее лето можно получить огромные тыквы, а в плохое лето все же получатся тыквы от 20 фунтов (8 кг) и до пуда (16 кг) и больше.

Для выращивания тыквы и огурцов в северных губерниях надо отвести самое теплое место, защищенное от холодных северных и северо-восточных ветров. Каждому доводилось видеть, что с южной стороны избы, или забора, с южной стороны леса всегда бывает теплее. Здесь ранней весной, когда кругом еще лежит нетронутый снег, появляются уже проталинки. Здесь весной раньше начинает зеленеть травка. Кругом, на открытом месте, может быть весной или поздней осенью заморозок, а в таком защищенном месте заморозка нет.

Как устроить теплый рассадник

Вот такое место особенно подходяще для выращивания крупных тыкв, стоит только немного похлопотать.

Если посеять тыкву семенами прямо в грунт, то в теплое лето можно получить тыквы до полупуда весом (8 кг), а в холодное лето часто даже и завязи не бывает.

Чтобы получить крупные тыквы, надо сначала вырастить хорошую рассаду тыкв. Тыквы – растения южные любят много тепла. Семена тыквы даже в теплой избе и то пролежат до всхода недели две, а если ящичек с посеянными семенами поставить на полку повыше, да поближе к печке, а то так и на печку, семена взойдут через 4 или 5 дней.

Также и сеянцы: в холодном рассаднике они почти и расти-то не будут, так заморышами и останутся, а то и совсем погибнут. Вот почему и приходится для выращивания рассады тыквы сделать теплый рассадник.

Из досок или из жердей надо сколотить ящик шириной аршина полтора (около 1 м), а длиной смотря по тому, сколько будут выращивать рассады. Для одной семьи, конечно, и рассадник понадобится небольшой, аршина два-три длины ( 1½-2 м). В вышину ящик сколачивается аршина полтора (около 1 м). Дна у ящика делать не надо. Верхняя часть ящика делается обязательно дощатая.

Рис. 1. Разрез теплого рассадника для выращивания рассады тыквы

Ящик устанавливают поближе к стене. Накладывают в ящик верхом свежего конского навоза лучше всего прямо из-под ног лошадей, если лошади стоят на навозе. Такой навоз надо вилами немного перетрясти, если он очень плотно слежался под ногами лошадей. А если навоз все время вычищается из хлева и подстилки соломенной дается лошади много, – такой навоз придется вилами посильнее ухлопать, чтобы лег поплотнее.

Через несколько дней, смотря по погоде, навоз согреется, от рассадника пойдет сильный пар. Навоз после этого сильно оседает. Надо, чтобы под навозом в ящике осталось вершков 8 (36 см) свободного места. Вершка на 4 (18 см) надо насыпать земли, в которой будет выращиваться рассада, а вершка 4 должно остаться свободного места.

Так устраивается теплый рассадник в том случае если нельзя вырыть яму. У нас, на севере очень часто грунтовая вода так близко стоит, что как только выроешь яму всего в аршин глубины, как сейчас же покажется вода.

Если же место достаточно высокое, и грунтовая вода в ямах никогда не выступает, можно устроить теплый рассадник гораздо проще. Надо вырыть яму таких же размеров, как было указано для устройства ящика, только глубину ямы достаточно делать в 1 аршин (71 см). Верхние края такой ямы выравниваются, и на края ямы ставят ящик, сколоченный из дюймовых (2,5 см) досок. По ширине доски надо взять или восьмерки, или лучше девятки.

Такая яма наполняется конским навозом до самых краев ящика, а если навоз сильно соломистый, то и выше краев.

Когда навоз осядет, его надо хорошенько выровнять. Свободного пространства и здесь должно остаться около 8 вершков (36 см).

Земля для выращивания тыквенной рассады должна быть сильная, ноне свежеудобренная. Лучше всего землю для рассады взять из-под капусты. Под капусту-то мы всегда сильно удобряем землю. А к такой земле хорошо было бы примешать торфяной земли. Только торфяную землю надо брать старую, хорошо выветрившуюся, промороженную, не волокнистую. Приготовлять землю для нашего рассадника надо так: на 2 ведра (24 л) земли из-под капусты взять одно ведро (12 л) торфяной земли. Торфяная земля хороша тем, что все растения в такой земле дают сильные, мочковатые корни. С такими корнями и пересаживать растения легче, да и растут они сильно.

Землю надо хорошенько смешать и насыпать в рассадник слоем около 4 вершков глубины (18 см). Все эти работы надо проделать не позднее, как числу к десятому апреля по новому календарю.

Посев семян тыквы

В самом конце марта надо семена тыквы посеять в мелкий ящичек. А для посева делаются ящики такой величины: ширина – 4 вершка (18 см), длина вершков 12 (54 см) и глубина вершка 2 (9 см). Землю для посева можно взять какую угодно, рыхлую. Конечно, и для посева, и для насыпки в рассадник землю надо заготовить с осени где-нибудь под навесом. Можно оставить землю и снаружи, но сложить ее высокой кучей и хорошенько укрыть навозом, а когда выпадет снег, то снегом. С мороженой землей будет много хлопот, а такую сразу можно будет насыпать.

В такие ящички землю насыпают слоем в 1½ вершка толщины (около 7 см). На выровненную землю раскладывают семена тыквы рядами на вершок (4,5 см) один от другого. Семена в рядах кладут также на вершок семя от семени. Засыпают семена полувершковым (около 2 см) слоем земли. Ящички хорошенько поливаются и ставятся в теплое место, поближе к печке или на печку, но где-нибудь с краю, где не так горячо. Если найдется стекло, хорошо было бы покрыть ящики стеклом, чтобы земля не так сохла. Стекло каждое утро надо снимать и сейчас же опять класть, – это делается для того, чтобы освежить воздух под стеклом. Если стекла не найдется, можно обойтись и без стекла, но тогда надо смотреть, чтобы земля не сильно просыхала, а то на печке воздух сухой, и земля может быстро высохнуть.

Пересадка сеянцев тыквы в рассадник

Пока семена не начали всходить, ящички с посевом можно держать в полной темноте. Но как только покажутся всходы, ящички надо перенести к свету, иначе сеянцы так вытянутся, что не будут годны для пересадки в рассадник.

Как только первые листики из семени (такие листики называются семядолями) чуть-чуть покрупнеют, сеянцы можно пересаживать в рассадник. Надо сделать заостренный колышек длиной вершка 4 (18 см). Таким колышком удобно поддевать сеянцы из земли, не повреждая корней. Вынув сеянец, надо отщипнуть у него длинный корень на одну треть длины. Но очень часто такой длинный корень обрывается при вынимании сеянца из земли, тогда, конечно, еще больше обрывать корень не надо.

Обрывают корень для того, чтобы сеянцы дали больше боковых ветвей. Наверно каждый видел, что если у растения обломать верхушку, сейчас же начинают появляться боковые побеги. Точно то же самое происходит и с корнем: как только у длинного, главного корня будет оторвана верхушка, сейчас же начинают развиваться боковые мелкие корешки.

Сеянец с оборванным, как указано, корнем берут левой рукой осторожно за листик, а правой рукой, колышком, в земле рассадника делают углубление, ямку. В эту ямку опускают растение немного глубже того, как оно сидело в посевном ящике. При этом надо смотреть, чтобы корни не загибались кверху.

Когда растение опущено в ямку, колышком присыпают к корням землю, а затем пальцами слегка обжимают землю вокруг корней. Сеянцы тыквы рассаживают в рассаднике также рядами, на 2 вершка (9 см) ряд от ряда. И в рядах сеянцы размещаются вершка на два, а если выращивают немного сеянцев, то между сеянцами в рядах лучше давать 3 вершка (13,5 см) расстояния.

Уход за сеянцами тыквы в рассаднике

По окончании высадки сеянцев рассадник сильно поливают, чтобы земля около корней хорошенько осела.

Надо помнить, что когда рассадник будет набит навозом, после осадки навоза землю можно насыпать только тогда, когда навоз будет гореть полным ходом. Если руку просунуть внутрь навоза и жар будет такой, что рука долго вытерпеть не может, – вот в это время и можно насыпать землю. А если насыпать землю на плохо согревшийся навоз, можно испортить все дело: могут перегореть корни, и сеянцы пропадут.

От навозных испарений земля в это время бывает очень теплая, но наружный воздух, особенно ночью, бывает в апреле еще очень холодный. Хорошо, если бы нашлась какая-нибудь старая парниковая рама. Тогда и рассадник надо делать размерами как раз по такой раме, чтобы можно было во время непогоды и на ночь закрывать рассадник. Под такой стеклянной покрышкой сеянцы тыквы отлично будут расти.

Если никакой рамы не найдется, надо сколотить легкую раму из реек, как раз по величине рассадника. На раму эту надо набить тонкого старого холста. Чем белее будет холст, тем лучше. Вот такая рама с набитым холстом и должна будет заменить стеклянную раму. Днем эту раму накладывают на рассадник только в том случае если очень холодно. Если погода стоит переменчивая, можно раму приподнять на половину высоты ее. А если погода мало-мальски подходящая, раму надо убирать прочь совсем.

На ночь эту раму надо обязательно накладывать на рассадник. Да одной рамы в холодную ночь еще будет мало. Надо на раму положить еще половиков, мешков, рогож или чего-нибудь такого. Если ничего такого не найдется, можно положить на раму длинной соломы, а на солому жердочки, чтобы солому ветром не унесло.

Поливать рассаду много не надо. Лучше пересушить рассаду, чем залить водой. Нельзя смотреть только на верхний слой земли в рассаднике: верхний слой солнышко и ветер могут быстро высушить, а нижний слой земли в рассаднике может быть в это время еще очень мокрым. Поэтому надо пальцем попробовать, насколько сырой нижний слой земли, и поливать можно только тогда когда окажется, что нижний слой земли суховат.

Поливать надо умеючи. Во-первых, поливать надо теплой водой, а во-вторых, поливать так, чтобы промочить всю толщу насыпанной в рассаднике земли. Обыкновенно, если в рассаднике насыпана земля рыхлая, супесчаная, поливать приходится раз в 3–4 дня, а на глинистой земле – раз в 8–7 дней, смотря по погоде.

На жирной земле, да еще сильно подогреваемой снизу, вскоре появятся всходы сорных трав. Их надо немедленно уничтожать. Кроме того, в такое раннее время, особенно если стоит холодная погода поверхность земли в рассаднике покрывается мельчайшим зеленым мхом, как будто зеленой плесенью. Сквозь такой мох плохо проходит воздух, а если воздух к корням проходит плохо, – и рост саженцев останавливается. Поэтому, одновременно с уничтожением сорных трав, необходимо разрыхлить поверхность почвы, чтобы уничтожить эту зеленую плесень.

Вот и весь нехитрый уход за саженцами тыквы.

Как и для чего прищипывают саженцы тыквы

Если оставить саженцы тыквы расти, как они сами хотят, – по большей части они будут расти в одну плеть. Эта плеть будет сильно тянуться, даст много листьев, но очень поздно зацветет и, по большей части, зацветет пустоцветами. От таких растений долго-долго не дождешься завязи.

А ведь нам на севере очень важно как можно поскорее получить завязь. Лето у нас короткое в августе почти каждый год бывают морозы.

Вот, чтобы получить пораньше завязь, надо саженцы тыквы прищипнуть, как только они разовьют три настоящих листа. Настоящими листьями называются все листья тыквы, в отличие от первых двух, которые выходят из семени и называются семядольными.

Как только три настоящих листа разовьются, и хорошо выдвинется следующий, четвертый – его отщипывают указательным и большим пальцами правой руки. После такой прищипки саженцы вверх расти больше не будут, а погонят боковые плети. Вот эти плети-то нам и нужны: на них быстро появятся завязи и пустоцвет, а нам только того и надо.

Прищипывание – это лучший способ быстро получить плети с завязями тыквы. Прищипывание нам и после при выращивании крупнейших тыкв еще понадобится.

Рис. 2. Как и когда надо прищипнуть сеянцы тыквы
Как приготовить место для высадки саженцев тыквы в грунт

В рассаднике тыквы остаются до тех пор, пока не окончатся весенние заморозки. Надо помнить, что тыквы боятся даже самого малого заморозка. От такого заморозка тыквы могут уцелеть, будут обожжены морозом только края листьев, но растения даже и от такого небольшого повреждения надолго остановятся в росте. А нам даже и самая небольшая задержка роста может сильно повредить, потому что на севере лето короткое и приходится дорожить каждым летним днем, чтобы получить хороший урожай.

К тому времени, когда окончатся заморозки, надо приготовить такие приспособления для выращивания тыкв.

В самом теплом месте огорода надо вырыть ямы. Если место высокое, и грунтовая вода не подтопит ямы, можно вырыть ямы до 12 вершков глубины (53 см). Но обыкновенно на севере редко где можно рыть такие ямы. Тогда можно ямы вырыть только 4 вершков глубины (18 см). Верхнюю, хорошую землю из ямы надо сложить отдельно в кучку, а нижнюю, подпочвенную – отдельно.

Когда ямы вырыты (ямы роются круглые, в поперечнике около 1 аршина, или 71 см), их набивают или конским, или скотским навозом. Если навоза мало, можно с осени заготовить побольше сухого листа и набивать ямы для выращивания тыкв навозом пополам с сухим листом. Кладут в яму слой листа вершка 4 (18 см) толщины, а на него такой же слой навоза, опять слой листа, слой навоза и так до конца набивки. Если лист очень сухой, его надо смочить водой. Если же навоз берут очень сырой, скотский, – тогда мочить лист не придется.

Навозом набивают ямы и сверх ям кладут еще холмик навоза не менее аршина вышины, если ямы вырыты только в 4 вершка (18 см) глубины. А если ямы вырыты глубиной до 12 вершков, то холмики навоза достаточно положить в 8 вершков (36 см) вышины. Навоз этот нужен для согревания земли, в которой мы будем выращивать тыквы. Такие высокие кучи будут хорошо прогреваться снизу навозом, а сверху солнцем. Каждому понятно, что солнце быстрее и сильнее нагреет высокую кучу, чем ровное поле или даже грядку.

Рис. 3. Компостные кучи – отличное место для выращивания крупных тыкв
Рис. 4. Навозная куча для выращивания крупнейших тыкв. Сверху видна, в разрезе, доска, которая защищает сеянцы от мороза

Землю для выращивания тыквы можно взять, лучше всего, свежую дерновую. Надо с осени нарезать дерна где-либо на лугу. Лучший дерн получается на лугах, поросших клевером и другими сладкими травами. Дерн надо резать не толще полутора вершков толщины (около 7 см). Если сложить дернины штабелем, травой вниз, то к весне к тому времени, когда мы будем высаживать тыквы на навозные кучи, часть дерна хорошо перепреет, и эту землю можно будет взять для тыкв. Если такой земли не заготовлено, можно взять землю из-под капусты.

Надо помнить только одно: если мы с весны дадим тыквам очень жирную землю, они начнут жировать, погонят длинные плети с сильными листьями, а зацветут очень поздно и зацветут пустоцветом. А если дать землю тощую, – получатся заморыши, которые зацветут даже раньше времени, но от таких заморышей крупных тыкв уже не вырастить.

Выгоднее дать тыквам землю средней силы, чтобы получить и растение средней силы. А когда на тыквах завяжутся первые завязи, мы дадим тыквам богатейшее питание в виде так называемых жидких удобрений. Вот почему, или свежая дерновая земля, или земля, на которой выращивали в прошлом году капусту, будут вполне подходящими для насыпки на приготовленные кучи навоза.

Такую землю насыпают кругом холмика навоза слоем в 3 вершка (13 см) толщины. Стало быть, и холмик надо насыпать так, чтобы можно было удобно обсыпать его землей, и земля бы не осыпалась. А сверху холмика надо в навозе вынуть навоза столько, чтобы получилась ямка в 3 вершка (13 см) глубины и вершков 8 в поперечнике (36 см). В эту ямку насыпают землю, и, кроме того, сверх ямки еще насыпается слой земли в 4 вершка толщины (18 см). Стало быть, поверх навозной кучи будет насыпан слой земли в 7 вершков толщины (31 см).

Чтобы земля эта лучше держалась на куче, не осыпалась, и чтобы солнцем и ветром землю не так сильно высушивало, всю кучу надо покрыть слоем перегноя (перепревшего навоза) толщиной около вершка или немного больше (около 4½ см). Вот в таком виде холмики будут вполне подготовлены для высадки тыкв из рассадника. Если бы морозы весенние затянулись, а саженцы тыквы слишком сильно разрослись бы, можно высадить тыквы на такие холмики и раньше, но тогда на ночь их надо покрывать небольшими ящиками.

Высадка тыкв на навозные холмики

Для высадки тыкв надо сделать маленькую лопатку. Ширина лопасти лопатки около 2 вершков (9 см), длина лопасти – вершка три (13 см), длина ручки лопаты – вершка 3 или 4 (13 или 18 см). Такой лопаткой обрезают землю у каждого саженца тыквы со всех 4 сторон, отступя на вершок от стебля. Когда с четвертой стороны воткнут лопатку в землю, то, не вынимая лопатки, приподнимают саженец и на лопатке переносят или прямо на навозный холмик, или, если холмики сделаны далеко, то сначала все саженцы складывают осторожно в ящичек, а затем уже в ящичке переносят саженцы к навозным холмикам (см. рис. 4).

На вершинке каждого холмика той же самой лопаткой делают ямку такой глубины, чтобы саженец тыквы поместился до самых семядольных листиков. Устанавливают саженец, присыпают его со всех сторон землей и землю эту слегка обжимают вокруг саженца. После этого вокруг стебля делают лунку для поливки – и посадка саженцев тыквы окончена.

Уход за тыквами на навозных холмиках

В это время тыквы уже выпускают боковые плети, счетом обыкновенно – две, но некоторые растения дают и по три плети.

Как только плети эти начнут вытягиваться, их надо пришпилить деревянными крючочками к поверхности положенного на поверхность земли перегноя. Одну плеть можно протянуть на юг, а другую на север. Можно пришпилить плеть и иначе: одну на запад, другую на восток, чтобы солнце равномерно освещало и то, и другое растение. Но опыты показали, что как бы ни расшпиливать плетей – они растут одинаково.

Вскоре после высадки боковые плети дадут цветы, обыкновенно и пустоцветы, и цветы с завязью.

А вскоре, если будет стоять хорошая, солнечная погода, завяжутся и тыквы, и завязи начнут сильно увеличиваться. Но все-таки эти завязи еще ненадежны: они легко могут отпасть. Поэтому надо подождать, пока не завяжется побольше тыкв, а завязавшиеся первыми дорастут до величины кулака или немного более.

Чтобы получить крупные тыквы, можно оставить на обеих плетях только по одной тыкве. И чем ближе будут сидеть эти тыквы к главному стеблю растения – тем лучше. На тех растениях, которые выгнали 3 плети, пока остаются все три плети.

Рис. 5. Как высаживаются сеянцы тыквы на навозную кучу
Как только мы наметим, которые из завязавшихся тыкв должны быть оставлены на растении, мы сейчас же укорачиваем плети так, что выше тыквы на плети оставляем только 3 или 4 листа. Если бы мы не произвели такой обрезки плетей тыкв, то эти плети вытягивались бы вплоть до морозов. На таких плетях еще завязалось бы несколько тыкв. Эти тыквы тянули бы соки, и оставленной раньше тыкве на этой плети досталось бы очень мало питания. Получилось бы плохое дело: и оставленная раньше тыква росла бы плохо, да и те, которые завязались позднее, не доросли бы до большой величины. А позже мы обрежем эту плеть выше тыквы – вот тогда все соки пойдут на питание только этой тыквы, и она, конечно, получится большой величины. Но если бы мы обрезали плеть как раз около завязавшейся тыквы, и плеть, и тыква могли бы засохнуть. А вот когда мы выше тыквы оставим 3 или 4 листа – эти листья будут помогать тыкве тянуть соки и увеличиваться.

Как только плеть будет обрезана, ее надо закрепить на навозном холмике деревянными крючками так, чтобы даже самый сильный ветер не мог сдвинуть или перевернуть плеть. Тыквенная плеть в тех местах, где на ней сидят листья, легко дает корни. Корни эти быстро проходят в землю и в положенный на землю слой перегноя и начинают тянуть питательные соки. Стало быть, благодаря этим добавочным корням питание растения усиливается, и плоды получаются более крупные.

Но как только сильный порыв ветра сдвинет плеть с места или перевернет ее, – конечно, эти корни обрываются.

Вот почему и надо плети тыквы особенно хорошо закрепить деревянными крючками к земле.

Рис. 6. Две главных плети тыквы, пущенных по бокам навозной кучи
Вот теперь, когда на всех плетях завяжутся плоды, надо обойти все тыквенные холмики и осмотреть их. На растениях, которые развили три боковых плети, надо оставить только две на которых сидят лучшие тыквы, а третью, забракованную плеть надо уничтожить у самого главного стебля.

Когда будут укорочены плети, на которых завязались тыквы, и когда вырежут все лишние плети – с этого времени надо смотреть, чтобы на растении ни одной новой плети не было. А таких плетей, после обрезки двух главных плетей, появится очень много. Каждую неделю надо обойти все тыквенные холмики и вырезать ножом все лишние плети. Чем моложе будут эти плети – тем выгоднее: маленькая плеть еще не успеет много забрать соков. Стоит только пропустить 2 или 3 недели и не вырезывать лишних плетей, как на холмиках появятся десятки таких плетей, и тогда наводить порядок будет уже не так легко.

В сухую погоду, обрезая лишние плети, можно так их и оставлять, а в дождливую лучше все порезы присыпать толченым углем, чтобы не было загнивания.

Под все тыквы надо положить дощечки, чтобы тыквы не лежали прямо на перегное или земле. Если тыквы лежат на покатой стороне холмика – они, когда сделаются круглее, могут своей тяжестью оборвать плеть и слишком вдавиться в холмик. Чтобы этого не случилось, устраивают на трех или четырех кольях подстановку и кладут тыкву на эту подстановку.
В сухую, солнечную погоду холмики с тыквами надо поливать каждый день. В это время тыквы требуют больше всего воды. На каждый холмик надо выливать ежедневно по полведра.

Что такое жидкое удобрение, и как им пользоваться

Я уже говорил, что тыкве надо очень много питания именно в то время, когда завяжутся плоды. Ведь на самом деле сколько потребуется тыкве питательных соков, чтобы вырастить трехпудовые плоды! Если мы осторожно приподнимем слой перегноя, положенный на поверхность земли тыквенного холмика, мы под этим слоем увидим целую сеть корней тыквы, высасывающих питательные соки из положенного перегноя.

Но этого питания далеко не хватает тыкве, чтобы вырастить трехпудовые плоды. Надо дать ей добавочное сильное питание.

Питание это должно быть такое, чтобы растения могли им немедленно воспользоваться. Вот такое питание и может дать нашим тыквам жидкое удобрение.

Берут самые дешевые бочки, обыкновенно из-под сельдей.

Врывают эти бочки до половины их высоты в землю. В эти бочки кладут или коровий чистый кал, без соломы, и наливают ведра два коровьей мочи, или наливают несколько ведер ночного золота, или кладут несколько лопат птичьего помета. Что бы мы ни клали в эти бочки, для приготовления жидкого удобрения надо класть только на четверть вышины бочки. Если бочка в вышину имеет полтора аршина (около 1 м), удобрение надо класть только вершков на 6 вышины (27 см).

Положив удобрения, бочку доливают водой почти до краев и сильно размешивают заостренным колом. Первый день размешивать надо почаще чтобы хорошенько разбить все комья, особенно если жидкое удобрение приготовляют из птичьего помета. На второй день еще надо размешать 2 или 3 раза, а затем бочку покрывают кружком и оставляют в покое.

Если стоит теплая, солнечная погода на поверхности жидкости в бочке уже через неделю начнут появляться пузырьки или плесень. Эти пузырьки и показывают, что жидкость в бочке начинает бродить, разлагаться. После этого дня через два удобрение будет готово, и им можно будет пользоваться. В сырую холодную погоду пузырьки на поверхности жидкости в бочке иногда появляются только недели через две. А часто вместо пузырьков появляется плесень.

Для поливки тыкв такое удобрение надо сильно разбавлять водой. Надо всегда помнить, что растения могут питаться только самыми слабыми растворами удобрений. Корни могут всасывать только самые жидкие, слабые растворы. Сильные, густые растворы могут иногда вместо пользы даже повредить растениям.

Если жидкое удобрение приготовляли из коровяка, то на ведро (12 л) такого раствора надо взять 4 ведра (48 л) чистой воды и таким удобрением поливать тыквенные холмики. Если же удобрение приготовляли из ночного золота или птичьего помета то ведро такого раствора (12 л) надо разбавлять 8 ведрами (96 л) воды, потому что и птичий помет и ночное золото гораздо сильнее, чем коровяк.

Такую поливку можно делать раз в неделю, выливая на каждый тыквенный холмик полведра раствора. Но чтобы эта поливка хорошо подействовала, надо, чтобы земля, насыпанная на навоз тыквенного холмика, была сырая. Сухую землю поливать удобрением нельзя, и вот почему. В сухой земле удобрение будет впитано только самым верхним слоем земли. Сухая земля не пропустит удобрение в более глубокие слои. И получится, что верхний слой будет удобрен слишком сильно, а нижний слой совсем не получит удобрения. А если поливать удобрением влажную землю – удобрение пройдет и в глубокие слои, и вся земля будет хорошо удобрена.

Кроме того, надо помнить, что всякое удобрение сильнее действует только в теплую погоду. В холодную погоду жизнь растения как бы замирает, и корни не успеют использовать данное удобрение.

Поливая жидким удобрением, надо стараться не пачкать листьев. Поливать надо из лейки (поливалки), сняв с нее ситко. Носик лейки надо просовывать между листьями и поливать равномерно по всему холмику.

Вот, исполнив все, о чем рассказано в этой книжке, можно наверняка рассчитывать получить крупные тыквы, в хорошее теплое лето – до 3 пудов весом и более, а в холодное – в полпуда.

Уборка тыкв и хранение их

Чем позднее убирать тыквы, тем крупнее они будут, однако надо помнить, что надежнее убрать тыквы до первого утренника. Опытный огородник, конечно, умеет угадать будет завтра утренний заморозок или не будет. А малоопытному лучше сделать так. Как только начнутся холодные ночи, и можно вот-вот ожидать заморозка с вечера тыкву (самые плоды) надо укрыть мешками. Утром мешки снимают, а на ночь снова одевают. Надо помнить, что даже самый небольшой утренник может повредить кожицу тыквы, и такие тыквы в лежку уже совершенно не годятся.

Как только листья на тыквах будут убиты морозом, надо убирать тыквы, – больше расти они уже не будут. Убирать тыквы надо очень осторожно: гораздо легче вырастить крупную тыкву, чем сохранить ее до весны. И особенно легко загнивают тыквы, если их во время уборки и переноски в место хранения ударили, хотя бы и совсем легко. Такую тыкву надо использовать в пищу как можно скорее.

Снимая с плети тыкву, никогда не надо откручивать или обрывать руками плеть. Тыквы загнивают чаще всего именно с этих мест. Поэтому надо плеть всегда отрезать от тыквы ножом, оставляя на тыкве черешок длиною вершка 2 (9 см). Порез надо подсушить на солнце, а в сырую погоду присыпать толченым углем.

Если хотят получить спелые семена тыквы, надо внести такую тыкву в теплую комнату и оставить там на месяц. После этого тыкву можно разрезать, вынуть семена промыть их в нескольких водах от слизи, высушить хорошенько и сохранить. Надо знать, что для посева лучше брать семена тыквы, сохранявшиеся в сухом теплом месте года два. Такие семена дают растения с короткими плетями, но рано зацветающие и дающие больше завязей. Свежие семена дают растения с длиннейшими плетями, с самыми крупными листьями, но плодов такие растения дают очень мало, и зацветают они поздно.

Но можно и от свежих семян получить плодоносные, рано зацветающие растения. Для этого надо мешочки со свежими семенами продержать всю зиму около теплой печи, подвесив эти мешочки ближе к потолку.

Тыквы, которые хотят сохранить в течение зимы, надо положить в сухой подвал на полку так, чтобы ни одна тыква не прикасалась к другой и к стене. Положенные тыквы надо почаще осматривать и, если появится плесень, сейчас же обтирать тыквы насухо. В подвале должна быть хорошая вентиляция, то есть вытяжные трубы. Сырости не должно быть ни малейшей.

Можно хорошо сохранять тыквы в нежилой, но неморозной избе. Чем суше воздух в помещении, где хранятся тыквы, и чем холоднее, тем лучше, но, конечно, мороза не должно быть ни в каком случае. Как только на тыкве появится пятно, – надо такую тыкву сейчас же внести в избу, вырезать пятно до здорового места, после чего надо использовать тыкву возможно скорее.

Какие сорта тыквы разводить?

Для получения самых крупных тыкв надо брать так называемые исполинские сорта. К таким сортам относятся: «Стофунтовая» – одна из самых крупных, но и самая невкусная, мало сахаристая. «Вальпарайзо» – отличная, очень крупная тыква. Особенно хороши желтомясые сорта этой тыквы, которые огородники часто называют «Миндальными». Затем – «Этампская» тыква – с красноватой мякотью и с различной окраской кожицы. Особенно красивы «Этампские» тыквы с оранжевой кожицей. Не отличаются особенно большой величиной, но зато очень вкусны и хорошо сохраняются до весны и даже до лета – тыквы Хиббарда «Золотая» и «Настоящая Хиббарда».

Что можно приготовить из тыквы

Чаще всего тыкву едят жареную в масле. Нарезают тыкву ломтиками толщиною около ½ вершка (2 см), укладывают на сковороду, поливают постным маслом, или, лучше, кладут коровьего масла, поджаривают сначала одну сторону, а затем переворачивают и поджаривают другую сторону. Можно чуть-чуть посыпать сахаром и сухарями. Получается очень вкусное кушанье.

Приготовляют из тыквы разные маринады, как и из других овощей. Для маринада отваривают тыкву ломтиками или кусочками, до полной готовности. Отдельно приготовляют уксус со всякими специями, которым и заливаются отваренные куски тыквы.

Можно домашним способом готовить из тыквы отличные конфекты [3] без малейшей примеси сахара. Нарезают тыкву ломтями в ½ вершка (2 см) толщины. Ломтики эти разрезают на квадратные кусочки – приблизительно по квадратному вершку (20 кв. см). Эти кусочки высыпают в крутой кипяток и варят их, пока они не будут наполовину сварены. В это время кусочки тыквы откидывают на решето, подсушивают, а затем ставят на противнях или на деревянных досках в печь после хлебов. Сушить в печи кусочки тыквы придется до тех пор, пока кусочки будут только слегка мягковаты. В таком виде тыква очень вкусна и ребятишки с удовольствием будут есть такие домашние дешевые конфекты.

Из тыквы в годы разрухи готовили отличную кашу. Брали пшено, варили до половины готовности, а затем клали в такую кашу тыкву, нарезанную кусочками. Когда тыква окончательно сварится, ее разминают и хорошенько смешивают с кашей. Или же делают так: тыкву варят отдельно, разминают, протирают сквозь решето и протертую уже смешивают с кашей.

В годы разрухи из корочки тыквы приготовляли чай. Корочку срезали очень тонко, резали тонкими, узкими ремешками и сушили. При заварке таких корочек получался напиток желтого цвета, напоминавший своим цветом чай.

Как выращиваются крупнейшие тыквы

Огородники, выращивая тыквы для выставки, стираются всеми способами получить самые крупные тыквы. Мы уже знаем, что для получения самых крупных тыкв надо дать им самое теплое, защищенное место, сильную перегнойно-суглинистую землю, много поливки. А в северных местностях надо еще дать и подогревание земли навозом, для чего и делаются навозные кучи.

Но огородники придумывают и еще разные секреты для получения самых крупных тыкв. Об одном секрете я уже рассказывал. Это приготовление жидкого удобрения и поливки таким удобрением. А есть и еще секрет. Чтобы вырастить тыкву такого большого веса надо много-много воды вылить на кучу, на которой выращивается тыква. Но и этого, оказывается, еще мало. В сухую, жаркую погоду устраивают такое приспособление как показано на рис. 7. В ведре налита вода. В воду опущен толстый хлопчатобумажный шнур. Шнур такой можно самому приготовить из тряпок, нарезав их полосками, а из полосок скручивается шнур. Только тряпки надо брать коленкоровые или ситцевые, но не льняные или пеньковые. Стало быть один конец такого шнура надо опустить в ведро с водой, чтобы конец шнура лежал на самом дне ведра. А другим концом надо обмотать, тыквенную плеть почти вплотную до самого плода. Тогда стебель будет все время влажным, благодаря чему плод тыквы будет усиленно тянуть питательные соки из земли. Конечно, все это очень хлопотливо, но зато и тыкву можно получить крупнейшую.

Кроме того, надо тыквы окучить. Но так как при нашем способе выращивания тыквы на навозе для окучивания негде взять земли, то придется просто принести сильной, хорошо удобренной перегноем земли и присыпать эту землю к главному, маточному стеблю тыквы. Тогда стебель быстро даст еще добавочные корни, благодаря чему питание усилится. Вот и все секреты выращивания крупных тыкв.

Рис. 7. Поливка тыквы шнуром при выращивании крупнейших тыкв

Как вырастить на севере хорошие огурцы

Не только хорошие, крупные огурцы не всегда удается получить в северных губерниях, но в нашем климате очень часто и совсем никаких огурцов не получить в холодное и дождливое лето.

И только пользуясь различными приспособлениями, о которых я расскажу в этой книжке, можно даже и в дождливое лето получить огурцы.

Обыкновенно огурцы выращивают таким способом. Посев огурцов в грунт делают только по окончании весенних утренников, в согревшуюся землю. В холодной земле семена загниют. Чаще сеют огурцы на гряды, реже – на узкие боровки. Конечно, выгоднее сеять на боровки, потому что боровки лучше прогреваются. А ведь не надо забывать, что огурцы – растения теплолюбивые и хорошо растут только в прогретой земле.

На грядах огурцы высевают рядами – на пол-аршина ряд от ряда, в бороздки глубиной около полувершка (2 см). Лучше всего делать посев огурцов два или даже три раза с первых чисел мая и до конца мая, делая между посевами недельные промежутки. В этом случае, если всходы первого посева будут убиты морозом, их заменят следующие всходы. Чтобы не потревожить посеянных раньше семян, первый посев делают по одной стороне боровка, второй – посредине, а третий – с другой стороны.

Рис. 8. Сильный сеянец огурца

Рис. 9. Устройство подпорок из прутьев для выращивания огурцов на севере и для защиты их во время холодной погоды

Если уцелеют растения первого посева, мы будем иметь очень ранние огурцы. А если эти сеянцы будут захвачены утренником, – на выручку подоспеют огурцы второго посева, а затем и третьего. В том случае когда весна стоит очень теплая, и уцелеют все три посева надо оставить более сильные растения, уничтожив или пересадив на другие гряды или боровки лишние растения. Оставить же на месте растения надо не чаще, как вершков на 6 (27 см) одно от другого.

Опыты показали, что в северных губерниях теплое вполне благоприятное лето для огурцов бывает не так часто: из каждых 10 лет только 3 года бывают с хорошими урожаями огурцов, а остальные 7 лет или совсем огурцов не бывает, или бывает мало, и огурцы бывают плохие.

На боровках в этих местностях огурцы удаются лучше, потому что боровки хорошо прогреваются солнцем. Боровки устраиваются вышиной около 8 вершков (36 см), а ширина в основании вершков 10 (44 см). Но и на таких боровках далеко не каждый год получаются хорошие урожаи.

Устройство теплых гряд и боровков

Гораздо сильнее развиваются огурцы, если для выращивания их устроены теплые боровки. Устраивать их можно самыми различными способами. На высоких местах, где нет опасности, что грунтовая вода подтопит выкопанные канавы, можно устраивать для выращивания огурцов так называемые паровые гряды.

Канаву вырывают около полутора аршина ширины (1 м), вершков 10 (44 см) глубины, а в длину до 10 сажен (21 м). Место для устройства таких гряд выбирается самое теплое защищенное от холодных ветров. Протягивать такие гряды лучше с севера на юг, чтобы они лучше прогревались. Если гряды протянуть с востока на запад, – один бок их, южный, будет прогреваться лучше, чем северный.

Верхний, плодородный слой земли при рытье канавы надо сложить отдельно, а подпочвенный, неродимый слой или разбросать по всему участку, или отвезти куда-либо в сторону. Верхнюю землю хорошо было бы сразу же при рытье канавы, хорошенько удобрить перегноем или навозной жижей, ночным золотом, птичьим пометом.

Набиваются такие канавы каким угодно навозом, кроме свиного, который не согревается. Лучше всего пользоваться конским, свежим навозом. А еще лучше, если к конскому навозу, половина на половину, приметать сухого листа которого в северных губерниях, богатых лесами, можно запасти сколько угодно. Чистый конский навоз горит слишком сильно, но зато скоро и остывает. А если конский навоз переслоить с сухим листом, такая смесь дает меньше тепла, чем один чистый конский навоз, но зато смесь эта дает тепло в течение всего лета.

Можно такие ямы набивать и скотским навозом, но этот навоз не должен быть слишком сырым. В слишком сырой навоз надо примешать сухих листьев.

Набивать надо так же, как это было объяснено, при устройстве теплых рассадников. Если навоз рыхлый, соломистый, – надо набивать поплотнее, а навоз малосоломистый нельзя слишком сильно уплотнять, иначе навоз будет плохо гореть.

Набив всю канаву, надо и сверх канавы еще положить слой около 6 вершков вышины (27 см). Через неделю приблизительно навоз осядет, и тогда можно будет насыпать землю. Слой земли насыпают около 4 вершков (18 см) толщины, выравнивают граблями, – и гряды готовы.

Посев на таких грядах делают или в 2 ряда, если выращиваются крупноплодные сорта или в 3 ряда, если огурцы выращиваются мелкоплодные.

На низких местах, где нельзя вырывать канав и ям, – придется устраивать насыпные теплые боровки. Но и на таких местах все-таки надо углубить гряды или боровки хотя бы вершка на 4 (18 см). При такой глубине вода не выступит. Углублять гряды или боровки надо на такую глубину, чтобы только снять как раз слой обработанной, удобренной земли. А если такие гряды и боровки устраиваются на целинной земле, то надо снять только дернину вершка в 2 (9 см) толщины.

Гряды делаются таких же размеров, как было указано. А боровки можно делать около 12 вершков (53 см) вышины и такой же ширины в основании. Кверху такие боровки немного суживаются, но все же в ширину, по верху, боровки должны иметь около 8 вершков (36 см). Навоз кладется в вышину слоем до 12 вершков (53,4 см). Когда навоз осядет, – вышина его получится не более 8 вершков (36 см). На навоз насыпается земля, с боков толщина слоя земли делается около 3 вершков (13 см), а сверху – до 6 вершков (27 см).

Для посева огурцов вдоль боровка проделывается глубокая (до 2 вершков, или до 9 см) борозда. По дну этой борозды и высеваются семена огурцов: заостренным колышком делают бороздку, в которую и укладываются семена на расстоянии приблизительно 1–2 вершка (4½-9 см) семя от семени.

Такая глубокая борозда для посева огурцов нужна для того, чтобы в случае утренника можно было защитить всходы огурцов от мороза. Делается это очень просто: на края борозды кладется доска которая отлично защищает сеянцы от мороза. Доску эту приходится класть не только для защиты всходов огурцов от мороза. Снизу земля отлично прогревается испарениями навоза, но сверху в холодные дни, а особенно в холодные ночи, – земля сильно выстывает, благодаря чему семена огурцов могут даже погнить.

Рис. 10. Выращивание огурцов на теплых валиках
Если же мы посевы огурцов прикроем досками, то под досками будет скопляться достаточно тепла, чтобы всходы получились сильные и здоровые. Но только зевать не надо, и как только появятся первые всходы, – надо сейчас же надень снимать доски, иначе сеянцы в темноте безобразно вытянутся.

Когда наступит вполне теплая погода и доски с боровков будут окончательно убраны, борозды, в которых сидят огуречные растения, понемногу засыпаются землей, сдвигаемой к стеблям огурцов с краев борозд. Таким способом мы заставим огурцы из той части стеблей, к которой присыпана земля, образовать новые, добавочные корни. Благодаря этим корням усилится питание огурцов, и урожай получится гораздо больше.

Такие боровки можно устраивать всяческими способами. Лишь бы внизу можно было положить навоз, который дает тепло. А без такого добавочного тепла в северных губерниях в холодный год немыслимо получить хорошие огурцы.

Как ухаживать за огурцами на боровках

Когда борозда, в которой сидят огуречные растения, будет окончательно выровнена надо поверхность земли на боровках покрыть тонким слоем перегноя. А с боков боровки лучше всего прикрыть перегноем сразу, как только будут сделаны боровки. Перегной этот, во-первых, предохранит бока боровков от слишком сильного высыхания. Кроме того, поливкой и дождем из перегноя вымоет все питательные частицы в почву. Ясно, что, благодаря этому, значительно усилится и питание растений.

Когда начнут расти огуречные плети, их надо расправить по обе стороны боровка. Лучше если плети будут прикреплены к земле так же, как мы это сделали с тыквенными плетями, но для огурцов можно и не делать пришпиливания.

Но при желании увеличить урожай огурцов и получить более крупные огурцы полезно и огуречные плети пришпиливать, потому что растения в тех местах, где плети будут пришпилены, дадут добавочные корни.

Рис. 11. Устройство теплой гряды для выращивания огурцов на севере
Так выращиваются «Муромские» огурцы, с мелкими плодами. Если же хотят выращивать более крупноплодные сорта огурцов, то полезно сделать прищипку растений так же как это мы делали с рассадой тыквы. У огурцов можно прищипывать верхушки или когда разовьются 4 настоящих листа кроме семенных листиков, или когда будет только 3 листа. Огородники обыкновенно такой прищипки не делают, но польза от прищипки большая. После прищипки огурцы сразу начинают гнать боковые плети, которые вскоре зацветают и дают завязи.

Эти боковые плети у крупноплодных сортов огурцов полезно еще раз прищипнуть, когда на них будет приблизительно 12 листьев.

Насчет прищипки огурцов надо помнить вот что: если мы дадим огурцам богатую, сильно удобренную землю, то огурцы могут жировать, гнать сильные бесплодные плети. Такие огурцы долго не зацветут. Вот почему на жирной земле да еще подогреваемой снизу навозом, полезно произвести прищипку огурцов, особенно крупноплодных сортов.

Если же земля огурцам дана средней силы, то можно прищипки и не делать. На такой земле и без прищипки особенно сильного роста не будет, и огурцы быстро зацветут.

На севере огурцы в конце лета, во время самого сильного плодоношения, начинают портиться, покрываются пятнами. Чтобы пятен не было, или чтобы пятен было как можно меньше надо, чтобы огурцы не лежали на земле. Для этого можно устроить из ветвей приспособление, показанное на рис 9. Ранней весной, когда по ночам еще бывает очень холодно, эти прутья помогут нам укрыть сеянцы от непогоды, расстелив на них соломенные маты. На рисунке и показан один мат закрытым, а второй наполовину отвороченным.

А когда наступит теплое время, соломенные маты убирают прочь, а огуречные плети подвязывают к прутьям. Тогда большая часть огурцов будет висеть на согнутых дугой прутьях и не будет касаться земли. Благодаря такому приспособлению на огурцах пятен будет гораздо меньше, а то и совсем не будет.
Весь остальной уход такой же, как и за тыквами. Поливку огурцам надо давать гораздо меньше, чем тыквам. Поливка жидкими удобрениями очень помогает, но и жидких удобрений можно давать огурцам меньше, чем тыквам.

Удобрение огурцов покупными (искусственными) удобрениями

На севере в холодное лето минеральные удобрения много помогают получить хорошие огурцы. Особенно полезно удобрение селитрой. Для того чтобы проверить, как действует такое удобрение на огурцы, был сделан такой опыт. Взяли участок огорода в 300 кв. сажен (1366 кв. м). Земля эта в прошлом году была сильно удобрена под капусту.

Для посева огурцов были устроены холодные (без подкладки навоза) боровки. На боровках были сделаны бороздки, в которые и насыпали удобрения. Всего пошло удобрений: 2 пуда (32 кг) суперфосфата 1 пуд (16 кг) калийной соли и 1 пуд селитры. А рядом устроили на таком же участке в 300 квадратных сажен (1366 кв. м) боровки для посева огурцов без минеральных (искусственных) удобрений. Этот участок получил 150 пудов (2 тонны 459 кг) хорошего перегноя. Уход за огурцами на обоих участках был одинаковый. А урожаи получились очень разные: с первого участка, на который были внесены минеральные удобрения, было получено около 60 пудов огурцов, а со второго участка, удобренного перегноем, получено только 11 пудов. И на минеральном участке огурцы были гораздо красивее чище и крупнее чем огурцы со второго участка.

«Муромские» огурцы, если лето стоит теплое часто начинают «уставать», как говорят огородники. Рост их делается слабее и плодоношение уменьшается. В таких случаях надо все плети обрезать наполовину, чтобы начали расти новые плети. Отрезанные плети надо обязательно пришпилить к поверхности земли. После обрезки поливают боровки жидкими удобрениями раза 2 или 3, раз за разом через неделю. Если погода и дальше будет стоять теплая, то плети начинают сильно расти, и снова появляются огурцы.

Как выращивают огурцы в Северо-Западной области

Вот что рассказывает огородник А. Р. Мелихов о выращивании огурцов в северо-западных губерниях.

Выращивать огурцы в открытом грунту в местах, не защищенных со всех сторон, невыгодно. Огурцы на таких местах слишком долго не зацветают и очень мало плодоносят. Лучше удаются огурцы на таких местах, которые имеют склон на юг, а с севера защищены постройками или лесом.

Лучшая земля для выращивания огурцов – перегнойно-суглинистая. Гряды надо делать немного наклоненные к югу. С северной стороны гряд, чтобы защитить огурцы от холодных северных ветров, сажают помидоры или высокий горох, а иногда и белокочанную капусту.

При посеве огурцов работают 5 или 6 человек. Один из них деревянным бороздником делает на грядах лунки полуторавершкового (7 см) поперечника на расстоянии 12 вершков одну от другой (на 53 см). Второй высевает семена, третий закрывает семена землей, четвертый поливает, а пятый и шестой носят воду. Но поливают только в том случае, если земля сверху гряды просохла вершка на 1½—2 (7–9 см). Если же земля сырая, то посев поливать не надо. Можно не делать поливки и тогда, если можно думать, что вскоре пойдет дождь. А самые ранние посевы вообще не надо поливать.

Посевы можно делать сухими, мочеными и пророщенными семенами. Сухими лучше сеять ранние посевы, которые близ Ленинграда делаются в половине мая. Мочеными и пророщенными семенами делаются поздние посевы, которые делаются в конце мая. Позже начала июня огурцов, даже ранних сортов, сеять не стоит.

Для посева лучше пользоваться не свежими семенами, а пролежавшими 3 или 4 года. Урожай от таких семян всегда бывает лучший, чем от свежих. Правда, свежие семена всегда лучше всходят, но зато лежалые семена дают более плодоносные плети. Но старые семена перед посевом надо испытать на всхожесть, и если всхожесть плохая, посев надо сделать густой. На одну гряду шестисаженной длины (13 м) хорошо всхожих семян огурцов идет 1/8 фунта (50 г). Посев всегда выгоднее делать частый, потому что излишние, слишком густо взошедшие сеянцы всегда можно рассадить.

После того как семена взойдут, их прореживают, при чем промежутки между растениями делают в 1 вершок (4½ см). Когда на растениях разовьется четвертый или пятый лист, их прореживают окончательно: первое и второе растения с краю оставляют, третье и четвертое вынимают, пятое и шестое оставляют, седьмое и восьмое вынимают.

Если огурцы взошли очень часто, то тогда лишние растения надо срезать, а не вынимать. Как бы мы осторожно ни вынимали часто сидящие растения, все же можно повредить корни остающихся на грядах растений.

При ширине гряд в 18 вершков (107 см) в каждой борозде надо оставить 6 растений, которые будут распределены парами. Расстояние между парами будет в 4 вершка (18 см), а между растениями каждой пары – 1 вершок (4½ см). В одно время со вторым прореживанием делают подсыпку и пригибание растений: по одному растению у каждой пары пригибают в одну сторону, а все остальные – в другую сторону.

Бороздку от бороздки делают на расстоянии одного аршина (71 см). Стало быть, каждое растение получает площадь в 36 квадратных вершков (712 кв. см). На шестисаженной (13 м) гряде бороздок получается 22, а растений – 132. Считая, что каждое растение даст 8-10 огурцов, можно определить сбор с одной гряды в 1000–1300 штук.

Но такие сборы грядных огурцов получаются далеко не каждое лето. Огородники бывают вполне довольны, если получат и по 600 огурцов с гряды.

Какие сорта огурцов пригодны для севера?

К лучшим для северных губерний сортам огурцов следует причислить: «Муромские» – особенно ценный сорт для северных местностей, так как растения этого сорта и в сырое холодное лето дают сбор огурцов. Огурцы мелкие, но красивые и вкусные. Пригодны для севера и «Вязниковские» огурцы. Они крупнее и красивее «Муромских» и достаточно выносливы.

Для северных губерний можно рекомендовать также сорт огурцов «Неросимые». Сорт этот очень вынослив к холодной и дождливой погоде. Но надо знать, что этот сорт совсем не годится для засолки: посоленные огурцы эти очень скоро портятся. Да и в свежем виде огурцы этого сорта грубоваты. Но все-таки огурцы «Неросимые» хороши тем, что неприхотливы к почве и удаются на севере в холодное и дождливое лето. Эти же огурцы очень часто семеноторговцы продают под названием «Вечно зеленые» и «Всегда зеленые».

Как получить с десятины 1500 пудов картофеля Руководство для крестьян

Печатается по изданию: П. Н. Штейнберг, Как получить с десятины 1.500 пудов картофеля. Руководство для крестьян. Л., «Прибой», 1925.

Возможно ли получить в крестьянском хозяйстве 1500 пудов картофеля с десятины (чуть более 1 га)? Этот вопрос может задать каждый крестьянин, зная, что обычно в крестьянских хозяйствах картофель родится не более 400 или, самое большее, 500 пудов (8 т).

Ответ на этот вопрос дают наши передовые крестьянские хозяйства, получающие даже более 1500 пудов (24 т) картофеля с десятины.

Крестьянин В. И. Дерюгин (хутор в селе «Обновленная земля», Комовской волости, Калужской губернии) получает картофеля по 2000 пудов с десятины. Огромные урожаи картофеля получает крестьянка Н. И. Клыкова (хутор Приютино, Богородского уезда, Ярославской губ.), Н. Л. Гончарик (дер. Кленника, Игуменского уезда), С. И. Смирнов (дер. Караваево, Богородской волости, Ярославской губ.), Ф. М. Мацков (село Харьковское, Нижнесотенской волости, Воронежской губ.), Н. И. Скоба (село Веселовское, Бахмутского уезда, Донецкой области). Можно бы и еще назвать целый ряд крестьянских хозяйств, получающих очень высокий урожай картофеля.

Что требуется для получения больших урожаев картофеля

Ничего особенного! Тот же самый плуг, которым обрабатывает почву крестьянин и под другие хлеба. Большую помощь при выращивании картофеля окажет и соха. Для удобрения участка под картофель требуется тот же самый навоз и другие удобрения, которые всегда легко заготовить в каждом крестьянском хозяйстве.

Но вот что особенно нужно: сознательная работа, понимание, зачем надо обрабатывать почву так, как описано в этой книжке, а не по-другому. И потрудиться придется побольше, и времени потратить больше.

Но зато картофель так вознаградит за потраченное время и за усиленную работу, как ни одно другое растение.

Почему выгодно выращивать картофель

Потому что, повторяем, ни одно растение не дает таких урожаев, как картофель. При правильном выращивании каждый крестьянин сумеет получить 1000 пудов (16 т) картофеля с десятины (1 га). А понатужиться, так легко получить и 1500 пудов (24 т) и даже 2000 пудов (32 т), то есть почти по пуду (16 кг) с квадратной сажени (4,5 кв. м).

По питательности ученые приравнивают картофель к зерну ржи или пшеницы так: 1 пуд зерна ржи или пшеницы равняется приблизительно 4 или 5 пудам картофеля. Стало быть, с десятины (1 га) можно получить 1500 пудов (24 т) картофеля, что равняется от 350 до 300 пудов (4800 кг) зерна. Такого урожая зерна никогда не удается получить даже с самых сильных земель. На крестьянских полях обычный урожай ржи и пшеницы – около 50 пудов (800 кг).

Если мы возьмем даже двойной урожай зерна – 100 пудов (1600 кг), то все же картофель дает питания больше в 3 или даже 3½ раза. Вот почему агрономы и говорят, что выращивать картофель – это все равно, что брать три колоса там, где раньше рос только один!

Картофель – верная страховка от голодовки

На это обстоятельство надо обратить особое внимание. Возьмем для примера засушливые, неурожайные губернии. В 1920 засушливом году даже на опытных станциях, где урожай всегда получается гораздо выше, чем у крестьян, яровая пшеница и ячмень дали по 20 пудов (320 кг) с десятины (1 га). А картофель и в такой год дал 900 пудов (более 14 т) с десятины! На Аджамской опытной станции Херсонской губ. было собрано от 5 до 9 пудов (144 кг) яровой пшеницы с десятины (1 га), а картофель дал 900 пудов! 900 пудов картофеля, по питательности, – ведь это почти все равно, что 200 пудов (3200 кг) зерна! В самые неурожайные годы картофель давал по 200–300 пудов клубней с десятины, а яровые хлеба ничего не давали.

В годы разрухи, 1918–1920, картофель и огородные овощи спасли не мало голодающих. Да и прежде не мало было голодных лет, когда только картофель спасал население от голода.

Такая выносливость к засухам картофеля объясняется тем, что в самом клубне картофеля заключается много влаги. Эта влага и дает возможность картофелю выдержать весеннюю засуху и дождаться хоть одного дождя. Часто в засушливых губерниях случается так: посеянные семена каких-либо зерновых хлебов даже и не всходят, благодаря тому, что влаги в почве совершенно нет, а картофель отлично всходит и весело растет.

Если даже в течение всего лета не будет дождей, или выпадут самые небольшие дожди, – картофель дотерпит до осени, а уже осенью-то в засушливых районах все же выпадают чаще дожди. Вот в это время картофель собирается с силами и успевает дать урожай, хотя бы и небольшой.

Куда девать картофель, если его много уродится

Часто приходится и читать и выслушивать жалобы крестьян, что осенью на картофель стоят очень низкие цены, и продать его в это время очень трудно. Это и удерживает крестьян от больших посадок картофеля. Крестьянин послушал советов агронома, прочел такие же советы в книжках, посадил картофеля побольше, собрал хороший урожай, повез продавать – никакой цены не дают! Пришлось чуть ли не даром отдать картофель, а то еще и назад привезти.

Вот в этом-то и беда наша! Мы думаем, что только и можно хозяйничать так: вырастил, повез, продал – и получил деньги. Осенью так и случается обычно: навезут со всех сторон картофеля на рынок, и цена на него сильно падает.

Но и вообще цена на картофель всегда стоит очень низкая, так как городу особенно много картофеля не требуется. Но зато город за тот же картофель, но переработанный коровой в молоко и масло, а свиньей – в мясо и шпик, платит очень дорого!

Вот простой расчет: 75 пудов (1200 кг) картофеля и 20 пудов (320 кг) зерна при выкормке хорошего, породистого поросенка дают 9 пудов (144 кг) мяса и сала. Самая дешевая цена на свиное мясо и сало – 10 рублей [4] пуд (16 кг). Конечно, мясо придется продать дешевле, но сало – вдвое дороже, а в общем и получится 10 рублей пуд.

Стало быть, такую свинью можно продать за 90 рублей. Если считать, что зерно, скормленное свинье пошло по 1 р. 50 коп. пуд (16 кг), то и картофель окупился ценой 80 копеек пуд. Да еще отличный навоз дома остался. А сбыт свинины еще на очень долгое время обеспечен: ведь если мы научимся выращивать свиней так, как этого требуют заграничные покупатели, мы сможем огромное количество свинины сбыть за границу.

Кроме того, не забывайте и кооперацию. Имеется большая кооперативная организация в Москве «Картофеле-союз». Эта организация – государственная. Цель ее – распространить среди крестьян лучшие, наиболее урожайные сорта картофеля и помогать крестьянам сбывать картофель по хорошим ценам. «Картофеле-союз» во многих местностях понастроил картофельно-крахмальных заводов, и на эти заводы требуется огромное количество картофеля.

Что сами крестьяне говорят о картофеле

Я попросил приятеля своего, крестьянина-хуторянина Дмитрия Смыслова написать в редакцию «Красной Деревни»: выгодно ли выращивать много картофеля в крестьянском хозяйстве и сколько он расходует картофеля в своем хозяйстве. Я знал, что он очень много садит картофеля. Вот что мне написал Дмитрий Харитонович:

«Семья у нас большая: работников четверо, да ребятишек шесть штук, да старуха-мать. На такую семью мы оставляем картофеля самое малое 200 пудов (3200 кг). Правда, это будет многовато, но лучше с запасцем, а то другой год много картошки и сгниет.

Держим племенную свинью, полукровную; от хорошего чистокровного хряка из совхоза. Ей, кроме жмыха и зерна идет пудов 80 (1280 кг) картошки в год. Но зато мы от нее имеем, на худой конец, 20 поросят в год, в два помета, а ведь 20 поросят – это 200 рубликов! Теперь поросята дешевле стали, а все же наших поросят охотно берут по десятке за штуку.

Каждый год откармливаем трех свиней. Двух кормим для своей семьи, а третью – Советской власти, на налоги. Только на налоги-то пустяк выходит, а больше идет на всякую домашнюю нужду. На этих свиней картошки мы оставляем 300 пудов (4800 кг).

Птицы, особенно уток, бабы развели 60 штук племенных, а летом молодняка видимо-невидимо. Зерно птице идет только охвостье, а кормим больше клеверной сечкой с картошкой. И едят любо-дорого! Ну, птице много картошки не надо, а все-таки пудов близко к сотне(1600 кг).

Пять коров у нас. Начиная с Покрова и до конца мая коровам скармливаем, почитай, пудов 600 (9600 кг). Пару лошадей прикармливаем картошкой, – на них надо пудов 150 (2400 кг) на обеих.

Сажаем мы теперь картошки две десятины (2 га). В хороший год собираем с десятины пудов до 1500 (24 т), а в худой до 700 пудов (более 11 т). В среднем, можно считать тысячу пудов (16 т) с десятины (1 га).

В картошке да в свиньях – наше богатство, – так закончил свое письмо Дмитрий Харитонович. – С картошкой мы никогда голодухи не знали!»

Письмо это дает ответ на все жалобы о том, что картошку девать некуда. А сколько лишнего навоза остается у Смыслова, – это ведь в крестьянском хозяйстве тоже надо учесть!

От картофеля есть и еще польза большая

Ученые агрономы, работающие на опытных станциях, заметили, что после картофеля все хлеба хорошо родятся. На Саратовской опытной станции для опыта посеяли яровую пшеницу после картофеля и после другого ярового зернового растения. После картофеля пшеница дала 80 пудов (1280 кг) зерна, а после зернового растения только 67 пудов (1072 кг). Сеяли ячмень после картофеля и после яровой пшеницы. После картофеля получили 92 пуда (1472 кг), а после пшеницы только 71 пуд (1136 кг).

Увеличение урожаев после картофеля объясняется, во-первых, тем, что после картофеля почва получается чистая, хорошо разрыхленная. Во-вторых, тем, что такая разрыхленная почва хорошо сберегает влагу в почве.

Если поверхность почвы плотная, поросшая сорными травами, она все время тянет из более глубоких слоев влагу и иссушает эти слои. А если поверхность почвы разрыхлена, влага из глубоких слоев может просачиваться только до этого разрыхленного слоя, а дальше не поднимается. Вот почему после картофеля и других пропашных растений хорошо сберегается влага в почве и урожаи растений, которые выращивают после картофеля, получаются высокие.

12 заповедей крестьянину о картофеле

Кто хочет получить высокий урожай картофеля и правильно, с наибольшей выгодой, использовать его, тот должен помнить:

1. Надо правильно выбрать почву и местоположение для картофеля, помня, что на песчаных почвах получается самый чистый картофель, а самые большие урожаи получаются на черноземно-суглинистых почвах и на перегнойно-суглинистых. Черноземные почвы залегают, главным образом, в южных губерниях, а в средних и северных чернозема нет, – здесь лучшими для картофеля будут перегнойно-суглинистые почвы. Конечно, далеко не всегда удается выбирать почву под картофель, чаще придется выращивать картофель в том клину, где полагается по севообороту.

2. Надо правильно выбрать удобрение для картофеля и правильно использовать его. Надо помнить, что нет другого растения, которое было бы так благодарно за полученное удобрение.

3. Надо установить правильный севооборот , в котором и картофелю должно быть отведено надлежащее место. И после картофеля должно выращивать такие растения, которые особенно нуждаются в хорошо разрыхленной, чистой от сорных трав почве. А в трехполке, обыкновенно, после картофеля следует пар. Стало быть, в трехполке не приходится использовать как следует чистую и хорошо разрыхленную после картофеля почву.

4. Надо правильно выбрать сорт картофеля , особенно подходящий для местной почвы и для местного климата.

5. Надо обязательно произвести глубокую обработку почвы с осени. Глубокая обработка почвы с осени – вернейшее средство повысить урожай картофеля. Кроме того, осенняя обработка почвы намного облегчает весенние работы. А в местностях засушливых осенняя обработка необходима еще и потому, что благодаря такой обработке в почве накопляется много влаги.

6. Надо перед посадкой слегка прорастить и провялить клубни картофеля. Опыты показали, что провяленные клубни картофеля дают урожай почти на пятую или даже четвертую часть выше, чем непровяленные клубни.

7. Надо сажать только отборные семенные клубни. А для этого надо особенно внимательно выращивать семенной картофель в своем хозяйстве и отбирать его осенью на поле, а не весной в подвале, куда ссыпан весь картофель: и семенной, и для еды, и для корма.

8. Надо выбрать правильное время и способ посадки. Не следует особенно торопиться с посадкой картофеля, но нельзя и запаздывать. А способ посадки надо выбирать сообразно с местоположением. Крестьянский способ посадки под соху никуда не годится. Можно сажать и под соху, но совсем не так, как сажают в деревнях.

9. Надо правильно установить расстояние между рядами при посадке и между растениями в рядах. Надо правильно установить и глубину посадки клубней. Там, где картофель не развивается особенно сильно, например, на бедных почвах, в засушливом климате, в губерниях с суровым климатом, расстояния между клубнями выгоднее давать меньше.

10. Надо сознательно ухаживать за картофелем. Надо вовремя и правильно мотыжить и окучивать картофель, вовремя и все время уничтожать сорные травы. А в засушливое лето, да еще в засушливых районах лучше совсем не окучивать картофель.

11. Надо вовремя произвести уборку картофеля. Особенно внимательно надо следить за больным картофелем. Уборку, по возможности, следует производить в ясный, сухой день. Это особенно важно, если производится уборка заболевшего картофеля, с пораженной болезнью ботвой.

12. Надо правильно и заботливо сохранить урожай. Опытами доказано, что у крестьян в течение зимы пропадает почти четверть убранного картофеля. А у заграничных крестьян пропадает только одна десятая часть. Стало быть, мало уметь вырастить большой урожай картофеля, – надо суметь еще и хорошо сохранить его.

Какую землю выбирать под выращивание картофеля

Картофель можно выращивать на каких угодно землях, но не на всякой земле можно получить большие урожаи. Выбирать землю под картофель не всегда приходится. Чаще случается выращивать картофель в яровом клину. Но все же полезно земледельцу знать на каких землях можно получить большой урожай хорошего картофеля.

Здесь, прежде всего, надо указать, что совершенно ошибочно крестьяне считают лучшими для картофеля землями песчаные и супесчаные. Земли эти хороши только потому, что их легко обрабатывать, и все работы по уходу за картофелем на песчаных почвах производятся легче, чем на глинистых и даже на суглинистых.

Но для того, чтобы на супесчаных почвах получить высокий урожай картофеля, надо положить очень много удобрения.

Про плотные глинистые почвы говорят, что получить большой урожай хорошего картофеля на таких почвах нельзя. Это неверно: правильной обработкой и на этих почвах можно вырастить отличный картофель.

Лучшая почва для картофеля в северных и средних губерниях – перегнойно-суглинистая, а в южных и юго-западных – черноземно-суглинистая. На таких почвах можно получить огромные урожаи картофеля и хорошего, крахмалистого картофеля, рассыпчатого при варке.

Можно выращивать картофель и на торфяных, болотистых почвах, но тогда надо предварительно улучшить эти почвы известью, рассыпая ее сплошь по всему полю, в количестве около 100 пудов (1600 кг) на десятину (1 га), или рассыпая только в посевные бороздки. При рассыпании в посевные бороздки достаточно на десятину 40 пудов (640 кг).

Самые легкие песчаные почвы особенно пригодны для выращивания раннего картофеля. На таких почвах можно пораньше посадить картофель, да и развивается он значительно быстрее. Кроме того, песчаные и супесчаные почвы особенно пригодны для получения семенного картофеля. На песчаных почвах даже при сильном удобрении особенно крупного картофеля не получается. Для получения хорошего семенного картофеля надо удобрять песчаную почву совершенно перепревшим навозом, в небольшом количестве. Клубни получатся средней величины, что особенно подходит для семенного картофеля. И, что особенно важно для семенного картофеля, – на песчаных и супесчаных почвах получается совершенно чистый картофель. Но, повторяю, особенно больших урожаев картофеля на таких почвах не получить. И совершенно ошибочно крестьяне песчаные почвы называют картофельными.

Лучшее местоположение для картофеля

В Северо-Западной области для картофеля более пригодны высокие места, сухое местоположение. Но вполне возможно получить высокий урожай хорошего картофеля и на более влажных, низких местах, если выращивать картофель на гребнях.

В средних губерниях для картофеля более подходят низкие, потные места. Но и здесь, на сырых местах, приходится выращивать картофель на гребнях, иначе в слишком сырой почве получится много больного картофеля. В южных и юго-восточных губерниях, с засушливым климатом, выгоднее давать под картофель слегка влажные, низинные участки.

Вообще надо помнить, что для картофеля как чрезмерная влажность, так и сухость почвы малопригодны.

Лучше всего картофель удается на слегка влажных участках. При сознательном отношении к своему делу крестьянин всегда сумеет и на сырых почвах, и на сухих получать хорошие урожаи, так как есть способы выращивания картофеля и на сырых, и на сухих местах.

Здесь следует упомянуть еще и о том, что для получения больших урожаев картофеля нельзя заботиться только о правильном выборе почвы и места, а также о правильном выращивании. Необходимо еще и выбрать наиболее подходящий сорт картофеля. Поэтому надо стараться доставать различные сорта картофеля, хотя бы только по несколько фунтов каждого сорта и испытывать их на своем участке. Только таким путем можно найти сорт, особенно подходящий для местных условий.

Очень часто приходится слышать самые разноречивые отзывы о каком-либо сорте картофеля. Это и происходит именно от того, что один сорт, очень хороший при одних местных условиях, оказывается совершенно непригодным при других условиях.

Как и чем удобрять землю под картофель

Я уже говорил, что нет другого растения, которое так щедро отблагодарило бы за данное ему удобрение, как картофель. Прежде утверждали, что под картофель землю удобрять не надо, что картофель по свежему удобрению получается плохого качества, малокрахмалистый, не рассыпчатый, а мажущийся. Говорили, будто бы, картофель по свежему удобрению сильно болеет, гниет. Наконец, говорили даже, что картофель по свежему удобрению дает плохие урожаи, так как сильно растет в ботву, а клубни завязываются плохо. Много чего говорили об удобрении картофеля!

Опыты же и наблюдения показали совсем другое. Если правильно удобрить землю под картофель, и клубни получатся здоровые крупные, крахмалистые, и урожай получится большой.

Все дело только в том, что нельзя удобрять землю под картофель свежим, неперепревшим навозом. При удобрении свежим навозом, действительно, картофель сильно идет в ботву, и урожаи клубней получаются небольшие, да и самые клубни по виду бывают неважные. Под картофель землю удобрять надо или перегноем, или полуперепревшим навозом.

Полуперепревший навоз приготовляется так. Ранней весной складывают навоз в большую кучу, слегка уплотняя его. Как только от навоза пойдет пар, его посильнее утрамбовывают, чтобы уменьшить силу горения. Ко времени заделки навоза в почву такая куча, пролежавшая не меньше месяца, даст хорошее удобрение в котором цельной соломы уже не должно быть. Солома в таком навозе делается коричневого цвета и легко рвется руками. Такой навоз очень легко заделывается плугом в почву и легко смешивается с землей.

Свежий навоз под картофель следует вносить с осени. Тогда ко времени посадки картофеля навоз совершенно перегниет.

Количество навоза под картофель дается большое можно с пользой положить до 3000 пудов (48 т). Но выгоднее сделать так, если только есть возможность купить минеральные удобрения; положить половинное количество навоза, то есть около 1500 пудов (24 т) на десятину (1 га), и добавить еще минеральных удобрений в половинном же количестве. Селитры чилийской или норвежской надо дать пудов 5–6 (80–96 кг) на десятину, суперфосфата пудов 15–20 (240–320 кг) и 30-процентной калийной соли пудов 12–15 (192–240 кг).

Эти удобрения можно внести в землю при первом окучивании картофеля. Делается это так: удобрения смешиваются перед самым внесением под картофель. Кругом каждого куста рассыпают небольшую горсть такого смешанного удобрения, стараясь, чтобы к самым стеблям картофеля удобрение не попало. После этого окучивают картофель и мотыгами присыпают землю на рассыпанное удобрение. Сколько присыпать удобрения к каждому кусту, – можно рассчитать так. Надо сосчитать число рядов картофеля на десятине, сосчитать, сколько такого смешанного удобрения пойдет на каждый ряд. А затем уже прикинуть приблизительно, какой величины горсть удобрения высыпать на каждый куст.

Конечно, можно рассыпать эти удобрения по навозу и заделать в землю вместе с навозом. Такой способ удобрения, конечно, потребует меньше времени и работы, но выгоднее удобрять минеральными туками, именно подсыпая их к растениям, при окучивании.

Отличное удобрение под картофель – ночное золото. Обыкновенно приходится слышать, что по удобрении ночным золотом картофель получается мажущийся с мыльным привкусом. Так бывает только в том случае если участок удобрен слишком большим количеством ночного золота и если удобрение это не успело разложиться в почве. Если же ночное золото будет подготовлено так, как об этом напечатано в моей книжке «Заготовка даровых сильных удобрений», то и по ночному золоту картофель получится отличный, рассыпчатый.

Свежим ночным золотом на глинистых и суглинистых почвах удобрять надо с осени. Количество цельного, не разведенного водою ночного золота на десятину (1 га) – не более 800-1000 пудов (12–16 т). А если это удобрение вывозится из города разведенное водой, то придется вылить на десятину в 3 и даже 4 раза больше.

На легких песчаных и супесчаных почвах ночное золото надо вносить весной. Если же это удобрение разлить на этих почвах с осени, оно вместе с дождевой и снеговой водой уйдет слишком глубоко в почву, и корни растений не достанут удобрения. Кроме того, надо помнить, что на песчаных почвах все удобрения быстро перегнивают, и ночное золото поэтому на песчаных почвах вполне безопасно класть весной.

Если где есть поблизости торф, – очень выгодно на каких угодно почвах, кроме черноземных, удобрить землю торфом. Торф лучше всего с осени накопать, по первопутку вывезти на участок, разбросать по поверхности почвы ровным слоем. Тогда к весне торф отлично проморозится и выветрится. Сколько вносить торфа? Чем больше, тем лучше. И на глинистых, и на легких супесчаных почвах торф сделает свое дело, улучшит эти почвы и сильно поднимет урожай картофеля. На первый год достаточно вывезти на десятину (1 га) возов 150 или 200 торфа.

Отличное удобрение под картофель – зола. Золу надо обязательно собирать и хранить в сухом месте, потому что зола – отличное сильное удобрение для всех сельскохозяйственных растений. Если на десятину рассыпать пораньше весной пудов 30–35 (480–560 кг) золы, – можно ожидать лишних пудов 200–300 (более 3–4 т) картофеля. Особенно хорошо действует зола на легких супесчаных почвах. На суглинистых и глинистых почвах зола не так сильно поднимает урожаи, но и на таких почвах есть полный резон пользоваться золой для удобрения. По удобрению золой картофель получается чистый, малоповрежденный насекомыми и более стойкий против заболевания картофельной гнилью.

Отличное, быстро и сильнодействующее удобрение под картофель – компост. Если положить на десятину (1 га) тысячи две пудов (32 т) этого удобрения, – можно получить почти двойной урожай, а то и больше. Удобрения этого каждая крестьянская семья может заготовить сколько угодно, – было бы желание потрудиться. Как приготовляется компост, подробно рассказано в моей книжке «Заготовка даровых сильных удобрений».

Как вносятся удобрения под картофель

Обыкновенно все удобрения рассыпаются по поверхности почвы и смешиваются с землей или заделкой плугом или сохой, или боронованием. Это самый простой и быстрый способ внесения удобрений, но не всегда можно пользоваться этим способом.

Если удобрений много, этот способ вполне применим, и урожаи при таком способе удобрения получаются отличные. Но если удобрений мало, надо вносить их в почву иначе. Есть способы удобрения картофеля, при которых удобрений выходит вдвое или втрое меньше, а урожай получается больше.

Делается это так. Если сажают картофель под соху, – надо класть удобрение в борозду, проведенную для посадки клубней. Тогда каждому понятно, что удобрений пойдет гораздо меньше, чем при обычном рассыпании, например, перегноя по всему участку. Этот способ особенно хорош при удобрении минеральными туками: ни одна соринка удобрения не пропадает, все идет на пользу растению.

При посадке картофеля в лунки также можно класть удобрение не по всему участку, а только в лунки. Для этой цели лунки делаются глубже обыкновенного, чтобы можно было положить удобрение, и чтобы осталось достаточно места и для клубней.

Пользуясь такими способами, удобрения, положенные в борозды или в лунки, надо непременно хорошенько смешивать с землей, чтобы не класть клубни картофеля прямо на удобрение. Способы эти хороши тем, что удобрение попадает близко к клубням. Как только клубни пускают корни, они сейчас же найдут положенное удобрение, благодаря чему растения будут сильно развиваться. А если потом этим же растениям дать еще небольшое добавочное удобрение, при первом или втором окучивании, – кусты начнут усиленно расти и дадут большой урожай. А удобрений при таком способе выйдет гораздо меньше, чем если бы мы рассыпали удобрение по всему участку.

Выгоднее всего выращивать картофель в многополье

Я уже говорил, что в трехполье мы не можем использовать картофель с наибольшей выгодой для хозяйства. После картофеля получается особенно чистое поле хорошо разрыхленное. По такому полю хорошо удаются все яровые растения, особенно же яровая пшеница, которая больше всего боится сорных трав и любит глубоко разрыхленную почву.

А в трехполке после картофеля обычно бывает пар, то есть участок из-под картофеля снова зарастает сорняками и сильно утаптывается скотом. Каждый крестьянин в настоящее время отлично сознает, насколько невыгодно трехполье. Куда ни повернись – трехполье не позволяет извлекать из земли всю ту пользу, которую она может дать.

Другое дело многополье: там, при правильном выборе севооборота, можно дело поставить именно так, чтобы из каждого участка, из каждого растения извлекать возможно больше пользы. Вместо трехполья, при желании выращивать побольше картофеля, выгодно и легко завести такое четырехполье: 1) паровое поле; 2) по удобрению навозом озимые хлеба; 3) картофель без удобрения, а если найдется лишнее удобрение например, в виде компоста или торфа, – то и по удобрению; 4) яровые хлеба.

Выгоды такого севооборота понятны для каждого сознательного крестьянина: пустует ежегодно под паром только четвертая часть всей земли, а не третья, как в трехполье.

Картофель после удобренной озими дает отличный урожай, особенно, если мы сумеем дать ему небольшое добавочное удобрение. После картофеля остается достаточное количество неиспользованных питательных веществ и хорошо разрыхленное поле чистое от сорных трав, благодаря чему получается хороший урожай яровых хлебов.

Для крестьянских хозяйств северо-западной области можно указать такой шестипольный севооборот: 1) удобренный пар; 2) озимые хлеба с подсевом клевера; 3) клевер; 4) клевер; 5) картофель; 6) яровые хлеба. К такому шестипольному севообороту легко перейти от трехполья. После клевера картофель дает хороший урожай, но если желают получить не менее 1500 пудов (более 2 т) с десятины (1 га), выгоднее дать картофелю добавочное удобрение. Это удобрение целиком не будет использовано картофелем и принесет большую пользу следующему за картофелем яровому хлебу.

Если хотят получить особенно большое количество картофеля, то можно воспользоваться еще и таким севооборотом. Поле разбивается на 10 клиньев, на которых растения чередуются таким способом: 1) удобренный пар; 2) озимые хлеба 3) картофель; 4) яровые хлеба с подсевом трав; 5) клевер; 6) клевер; 7) картофель с добавочным сильным удобрением; 8) озимые хлеба без удобрения; 9) картофель с добавочным удобрением и 10) яровые хлеба.

В южных губерниях крестьяне иногда поступают так. Где-либо в стороне отводят для выращивания картофеля отдельный участок и здесь чередуют картофель таким способом: 1) картофель; 2) кукуруза. Или так: 1) капуста, по сильному навозному удобрению; 2) картофель; 3) конопля. Или так: 1) табак; 2) табак; 3) картофель.

После картофеля хорошо удаются: бобы, горох, чечевица, фасоль и все те яровые хлеба которые нуждаются в хорошо разрыхленной, чистой от сорных трав почве. Можно выращивать на одном месте картофель несколько лет подряд, но, конечно, выгоднее чередовать растения так, как я рассказал. Дело в том, что большие урожаи картофеля получаются только по удобрению. Но из положенных удобрений картофель использует не все. Вот этими остатками отлично могут воспользоваться другие растения. Ясно, чтобы такие остатки удобрения не пропадали даром, надо чередовать картофель с другими растениями.

Обработка почвы под картофель

Не только под картофель, но и под все сельскохозяйственные растения выгодно обработку почвы начинать осенью. В засушливых районах также осенняя вспашка особенно важна. С поля, оставшегося осенью не вспаханным, и дождевая и снеговая вода очень легко сбегает в овраги, в низины. А ведь в этих районах надо дорожить каждой каплей воды. Вот, чтобы сберечь всю осеннюю и зимнюю влагу, и необходимо вспахать участок с осени. Тогда со вспаханного поля вода уже не побежит, а будет впитываться в более глубокие слои. Но осенняя вспашка не только этим полезна. В почве, даже в самой бедной, есть питательные для растения вещества. Но, пока эти вещества не выветрятся, пока их не очистит воздух, – до тех пор растения не могут воспользоваться ими. Если почва будет вспахана с осени, – вывороченные пласты в течение зимы отлично выветрятся и проморозятся.

Если картофель выращивается после озимого хлеба немедленно после уборки озимого хлеба надо почву мелко вспахать или, как говорят, взлущить вершка на 2 (9 см), не глубже. Чем раньше выполнить эту работу, тем лучше. Поэтому на озимом поле стараются так расставить суслоны, чтобы они тянулись прямыми линиями. Тогда немедленно после уборки хлеба можно вспахать поле вдоль расставленных суслонов. А когда будут свезены с поля снопы, – сейчас же вспахивают и эти полоски.

В таком виде поле оставляют на месяц, а затем, выбрав посвободнее время, производят вторую вспашку уже на полную глубину. Вспаханное поле остается на зиму в пластах, не боронованным. Ясно, что в таком виде пласты отлично проморозятся и выветрятся. Между пластами накопится много снега, потому что с такого поля ветер не может так легко сдувать снег, как с совершенно ровного поля. Ясно, что когда весной начнется таяние снега, то даже при самом сильном таянии в жаркие солнечные дни с такого поля вода убежать не может.

Если картофель выращивается после яровых хлебов, которые обычно убираются поздно осенью, то уже лущение не удастся произвести за поздним временем. Приходится прямо, как только снопы с поля будут свезены, вспахать участок на полную глубину.

Картофель любит глубокую обработку почвы. Был произведен такой опыт в Киевской губернии. Один участок обработали особым способом, перевалом, на глубину 1 аршина (71 см). Так обрабатывают почву в питомниках плодовых деревьев для посадки плодовых дичков. А рядом с этим участком другое поле было обработано обыкновенно, на глубину 4½ вершков (чуть более 20 см). С первой десятины (1 га), обработанной на 1 аршин (71 см) глубины, получено картофеля 3068 пудов (49 т), а со второй только 2017 пудов (чуть более 32 т). Но, конечно, обработка на 1 аршин глубины обходится настолько дороже, что никакое увеличение урожая не может покрыть стоимость обработки.

Для получения очень высоких урожаев картофеля вполне достаточно обработать осенью почву на 5–6 вершков (более 22 см) глубины. Если почвенный слой тонкий, не более 3–4 вершков (более 13 см) толщины, что частенько бывает в северных губерниях, можно вести обработку почвы таким способом. Парным плугом пашут участок на полную глубину пахотного слоя, например, на 4 вершка (18 см). А за плугом пускают почвоуглубитель, который разрыхляет почву еще вершка на 1½-2 (9 см) глубины, но это орудие только разрыхляет почву, а не вытаскивает наверх этот слой.

Если участок был правильно обработан с осени, то весной останется только произвести одну неглубокую вспашку, чтобы не высушивать нижних слоев почвы. После вспашки надо немедленно разбороновать участок. А в засушливых губерниях весной выгоднее пахать всего на глубину только 2 вершков (9 см). Эту работу отлично выполняет многолемешник, или так называемый экстирпатор.

Если же участок, предназначенный под картофель, остался с осени не вспаханным, весной придется пахать его два раза. Первый раз пашут на полную глубину возможно раньше весной, а второй раз перед самой посадкой картофеля (за неделю). В засушливую весну, а в засушливых губерниях – всегда, все весенние работы надо производить возможно быстрее, чтобы не высушивать почвы. Особенно же надо спешить с бороновкой, потому что почва, поднятая при вспашке пластами, особенно сильно высыхает.

Если участок с осени остался не паханным, то навоз придется внести при первой весенней вспашке. Но надо всегда иметь в виду, что без глубокой осенней вспашки большого урожая картофеля не получить.

Какой картофель брать на семена

К получению семенного картофеля надо отнестись особенно внимательно. Часто приходится слышать жалобы, что в каком-либо хозяйстве был взят на семена картофель очень хорошего сорта, а через 2 или 3 года этот сорт картофеля выродился, и урожаи стали получаться ничего нестоящие.

На самом же деле малые урожаи стали получаться не потому, что сорт выродился. Сорт-то картофеля не выродился, а выродился только тот картофель, который оставлен в этом хозяйстве на семена. А если бы правильно отбирали семенной картофель, никакого вырождения не было бы.

Поэтому на отбор семенного картофеля надо обратить особое внимание. И лучше всего для получения такого картофеля отводить особое место в картофельном поле, если только это возможно, – с более легкой, песчаной почвой. На песчаных почвах всегда получается картофель не особенно крупный, но зато чистый, особенно пригодный на семена.

Можно брать на семена и мелкий, и крупный, и средний картофель и если отбирать семенной картофель сознательно, никакого вырождения не будет и урожаи картофеля получатся большие. Опыты показали, что и самый мелкий картофель может давать большие урожаи. Но дело в том, что если всегда оставлять на семена мелкий картофель, – урожаи с каждым годом будут уменьшаться и уменьшаться. Вот тогда и придется говорить, что сорт картофеля выродился.

Если же урожаи от мелкого картофеля всегда расходовали только для употребления в пищу или в корм скоту и на другие хозяйственные надобности, а на семена оставляют правильно выращиваемый и отобранный картофель, – никогда никакого вырождения не будет. Напротив, при сознательном отношении к делу можно с каждым годом улучшать картофель.

Как выращивается семенной картофель

Для того чтобы всегда иметь хороший семенной картофель, надо для первой посадки картофеля отобрать лучшие клубни. Лучшие клубни – это не значит, что надо брать самые крупные клубни. Нет, можно брать клубни и самые крупные и средней величины. Не надо брать только мелких клубней.

Но не величина клубней важна. Важно отобрать клубни, наиболее подходящие к правильным клубням того сорта который мы решили разводить. Например, если мы решили разводить какой-либо сорт с продолговатыми белыми клубнями, то на семена и следует отобрать только такие клубни. А круглых клубней или с красноватой кожицей брать уже не следует. Отбирать семенной картофель очень легко: глаз быстро научится отличать настоящие клубни.

Вот когда такие клубни отобраны, их надо посадить отдельно, как я раньше сказал, на участке с супесчаной почвой. Если земли такой в хозяйстве нет, – можно и обойтись, можно и на суглинистой и на всякой другой земле получить хороший семенной картофель. Песчаная почва хороша тем, что она дает особенно чистый, средней величины, картофель. И в те годы, когда на картофеле развивается болезнь, – картофельная гниль, – на песчаных почвах получается здоровый или очень мало пораженный болезнью картофель.

Летний уход за семенным картофелем такой же как и за остальным. Но вот уборка семенного картофеля производится совсем иначе. Убирать семенной картофель надо раньше всего остального картофеля. Убирать надо или просто руками, если ботва семенного картофеля крепкая, и можно, взяв стебли ботвы в руку, вырвать весь куст. Если же ботва сгнила или совершенно засохла и легко обрывается, – придется выкапывать лопатой.

Выкапывая каждый куст, надо хорошенько смотреть, хорош ли куст. У хорошего куста клубней должно быть много. Клубни должны быть крупные, и клубни должны быть расположены кучно, неразбросанно. Такие кусты и будут самые урожайные их-то и надо отбирать на семена.

Стало быть, отбирать семенной картофель надо не весной или осенью, когда весь картофель убран в подвал или в ямы, а осенью, при самой уборке. В это время можно видеть и оценить каждый куст. Вот при таком отборе семенного картофеля можно быть уверенным, что никакого вырождения не будет.

Какой картофель выгоднее сажать: крупный, средний или мелкий

Относительно мелкого картофеля я уже говорил, что от такого картофеля можно получить большой урожай. Но для получения такого урожая надо гнезда картофеля делать почаще и в каждое гнездо сажать по два, а то и по три клубня, раскладывая их вершка на 2 (9 см) один от другого.

По большей части, принято сажать средние по величине клубни, так как урожаи от них получаются большие. Но самые большие урожаи получаются от крупных клубней. Такие клубни особенно пригодны для посадки в том случае, если почва участка сильная, жирная. Крупные клубни дают сильнейшие кусты, но такие кусты требуют много места. Такие клубни выгоднее сажать пореже чтобы можно было окучивать их вдоль и поперек.

Какими же клубнями выгоднее сажать? Если земли имеется много и картофеля много – выгоднее сажать крупные клубни. Если земли много, а картофеля мало – выгоднее сажать средние и мелкие клубни и даже резанные на части. Наконец, если картофеля много, а земли мало – выгоднее сажать крупные клубни, но сблизить расстояния между клубнями до 10 вершков (45 см) на юге и в средних губерниях и до 8 вершков (36 см) на севере.

Можно ли сажать резанный картофель

Если хотят получить большой урожай картофеля, и семенного картофеля много, – выгоднее сажать цельные клубни. От них всегда получится бо́льший урожай, чем от резанных.

Но если семенного картофеля мало, вполне возможно сажать резанный картофель. Многие думают, что резанный картофель сильно гниет, и урожаи получаются небольшие. На самом же деле от резанного картофеля можно получить урожай в полтора раза больше, чем от цельного. Но, конечно, и земли потребуется больше для посадки резанного картофеля, сравнительно с цельным картофелем.

Стало быть, если мы хотим с десятины (1 га) земли получить самый большой урожай картофеля, мы будем сажать цельные средние или крупные клубни. Но если мы хотим получить от имеющегося у нас запаса семенного картофеля самый большой урожай, то выгоднее сажать резанные клубни.

Резать клубни можно различными способами: вдоль клубня и поперек клубня. Если внимательно рассмотреть клубень картофеля, на нем можно найти верхушку и заднюю часть, которой клубень был прикреплен к подземному стеблю. На верхушке всегда можно различить большое количество мелких глазков, а на задней части глазки расположены редко, но на этой части клубня глазки более крупные.

Если картофеля много, можно резать так: срезают заднюю треть клубня и сажают только переднюю, верхушечную часть. Обрезанные таким способом клубни обыкновенно дают урожаи даже больше, чем цельные клубни.

Если же картофеля мало, резать надо вдоль клубня от вершинки к задней части. Такие половинки обыкновенно дают урожай в полтора раза больше, чем цельные клубни.

Резать надо за неделю, а то и за две до посадки картофеля. Если сажать свежепорезанный картофель, бо́льшая часть его сгниет. Вот почему крестьяне и жалуются всегда, что картофель при посадке его резанным сильно гниет. Если же порезать картофель за одну или две недели до посадки, на месте пореза образуется плотная корочка и картофель гнить не будет.

Еще лучше поступать так. Разрезанный картофель обмакивают порезами в сухую золу и дают подсохнуть и провялиться в течение двух недель. Но, повторяю, резать картофель следует только в том случае, если картофеля мало. А для получения большого урожая надо сажать цельный картофель.

Провяливание и проращивание картофеля

Для получения большого урожая картофеля нельзя сажать свежий, только что вынутый из ямы или из подвала. Надо картофель вынуть недели за две до посадки и рассыпать самым тонким слоем не больше как в 2 или 3 ряда толщины. Рассыпать надо обязательно в неморозном, светлом помещении. В деревнях для этой цели можно воспользоваться чердаком, если только можно проделать оконца, чтобы на чердаке было достаточно светло.

Свет нужен для того, чтобы на картофеле развились сильные толстые, короткие ростки. лстой кучей, он пророс бы белыми, длинными ростками, которые, при перевозке картофеля на поле все поломались бы.

Рассыпанный тонким слоем картофель на светлом месте не только прорастает, но и провяливается, а это именно необходимо для получения высшего урожая. Дело в том, что развивающиеся из клубня картофеля побеги в первое время жизни питаются веществами, заключающимися в клубне. И только спустя некоторое время, когда на растениях разовьется достаточное количество корней, они начинают тянуть соки из почвы.

Но в непровяленном клубне питательные вещества находятся в таком виде, что растения ими воспользоваться не могут. Только спустя некоторое время, когда клубни, пролежав в почве, провялятся, в них образуются вещества которыми может питаться растение.

Рис. 1. Слабо пророщенный клубень. Натуральная величина

Рис. 2. Сильно пророщенный клубень. Натуральная величина

А растению особенно важно питание в первое время жизни. Вот почему и надо провяливать клубни картофеля перед посадкою.

И опыты показали, что если от непровяленных клубней получается урожай с десятины (1 га), положим, 800 пудов (около 13 т), то от провяленных можно получить около 1000 пудов (16 т).

Поэтому надо обязательно провяливать картофель перед посадкой. Провяливать надо настолько, чтобы клубни потеряли приблизительно шестую часть своего веса. Стало быть, если для посадки заготовлено 200 пудов (3200 кг) картофеля, то после провяливания получится только 170 пудов (2720 кг), а 30 пудов (480 кг) усохнет.

Такое провяливание полезно еще и вот почему. Когда картофель, вынутый из ямы или из подвала, пролежит на воздухе недели две попорченные клубни успеют загнить, и их можно отсортировать. А не провяливши таких клубней, можно и не заметить, и они сгниют уже после посадки.
Если для провяливания клубни картофеля рассыпают в сарае или на чердаке и вообще в таком месте, куда может проникнуть и мороз, надо заготовить побольше рогож, мешков, половиков, чтобы ими можно было укрыть картофель в случае наступления мороза.

Как густо следует сажать картофель

Надо основательно подумать, как густо следует сажать картофель, чтобы получить большой урожай. Нельзя дать совет всегда сажать клубни картофеля на одинаковые расстояния. Нельзя потому, что на жирных почвах картофель развивается сильнее, чем на тощих. На хорошо удобренных почвах также картофель развивается сильнее и требует места больше чем на неудобренных или на удобренных слабо. Наконец, не все сорта картофеля развивают одинаковую ботву: одни – более сильную, другие – более слабую. Все это надо принять во внимание, решая вопрос, на какое расстояние сажать картофель.

Обыкновенно советуют сажать картофель на 1 аршин (71 см) ряд от ряда. По-моему, такого расстояния между рядами слишком много: вполне достаточно 14 вершков (63 см). Разве только чрезмерно сильный сорт попадется, или земля сильная, хорошо удобренная. А на таких землях можно даже дать только 12 вершков (54 см) между рядами, лишь бы лошадь могла пройти. Да и лошадку-то для проездки картофеля надо брать небольшую, тогда для нее хватит вполне 12 (54 см) или 14 вершков (63 см). Если картофель сажают на небольшом участке и окучивание картофеля будет ручное можно между рядами картофеля сделать даже только 10 вершков (45 см) в северной полосе и 12 вершков (54 см) – в южных губерниях.

Что касается густоты посадки клубней в рядах, то расстояния даются от 6 (27 см) до 12 вершков (54 см). Стало быть, чем сильнее почва, чем теплее климат, чем лучше удобрена почва, тем больше приходится давать расстояния между клубнями. В северных губерниях я считаю вполне достаточным дать между клубнями от 6 (27 см) до 8 вершков (36 см).

Время посадки картофеля

И этот вопрос надо решать особенно сознательно. Нельзя указать срок посадки точно в такой-то срок. Во-первых, срок этот зависит от того, какая стоит весна – ранняя или поздняя. Во-вторых, на легких песчаных почвах посадку картофеля всегда можно начинать раньше, чем на тяжелых глинистых, потому что песчаные почвы быстрее весной просыхают и лучше нагреваются.

Не следует особенно торопиться с посадкой картофеля, потому что слишком рано посаженный картофель может загнить в сырой, влажной почве. Но нельзя и слишком запаздывать с посадкой, так как такое опоздание может сильно уменьшить урожай.

Поэтому, обычно начинают сажать картофель как только закончится обработка почвы, и почва сколько-нибудь согреется. На севере средний срок посадки картофеля – половина мая, а в средних губерниях – начало мая, а на юге еще раньше.

Как следует сажать картофель

Скажу сначала несколько слов о том, как не следует сажать картофель. Обыкновенно крестьяне сажают картофель под плуг или под соху. Особенно плохо сажать картофель под плуг: плуг так уплотняет дно борозды, по которой проходит, что подземные стебли картофеля и корни только с большим трудом могут развиваться и проникать в глубокие слои.

Соха немного лучше выполняет эту работу, но так, как крестьяне сажают картофель под соху, – большого урожая никогда не получить.

Сохой проводят борозду обычно на такую глубину, как берет соха. По дну борозды рассыпают клубни и сохой же засыпают их землей. Затем одна или две борозды пропускаются, и снова проводится борозда, на которую раскладывают клубни картофеля.

При таком способе посадки клубни картофеля попадают на дно борозды, а ведь дно-то борозды твердо, как камень, потому что соха всю рыхлую землю счистила. Чтобы получить сильное развитие кустов картофеля, надо, чтобы и под клубнями, и над клубнями был достаточно толстый слой рыхлой земли.

Но можно и под соху так сажать картофель, что урожаи получатся вполне хорошие. Когда соха откроет борозду, клубни картофеля не рассыпают по твердому дну борозды, а укладывают руками по откосу борозды, вдавливая их в бок борозды вершка на 2 (9 см) или на 3 (13,5 см) от дна борозды. Следующим проездом сохи засыпают положенные клубни.

В крестьянских хозяйствах, где земля нередко расположена узкими полосами, выгоднее сажать под соху с двух сторон. В то время, когда укладываются клубни картофеля по одной борозде, пахарь проводит борозду по другой стороне полосы, в которую сейчас же укладываются клубни.

С целью получения большого урожая картофеля выгоднее сажать картофель под маркер. Маркер представляет собою большие грабли. Колодка этих граблей делается в длину около сажени (2,13 м) или более. Зубья располагаются на такие расстояния, на какие хотят проводить ряды для посадки картофеля. Если хотят ряды проводить на 12 вершков (54 см), и зубья в маркере забиваются на 12 вершков. Обыкновенно в маркере навертывают дыры вершка на 3 (13,5 см) одну от другой. Тогда можно вбивать зубья маркера на какие угодно расстояния: и на 3 (13,5 см), и на 6 (27 см), и на 9 (40,5 см), и на 12 (54 см), 15 (67,5 см), 18 вершков (81 см).

К такому маркеру приделываются оглобли для запряжки лошади, а с противоположной стороны – ручки. Работающий налегает на эти ручки и заставляет зубья маркера проводить более глубокие борозды. Таким маркером проезжают поле и размечают его бороздами, отстоящими одна от другой на равные расстояния. Чтобы эти борозды были виднее, сначала поле хорошо разбороновывают и проезжают легким катком. По проведении борозды раскладываются клубни картофеля и засыпаются окучником. Этот способ посадки заслуживает большого внимания, потому что и над клубнем и под клубнем получается достаточное количество рыхлой земли.

Способом этим сажают картофель на ферме Тимирязевской сельскохозяйственной академии под Москвой, и получают большие урожаи картофеля. Там, после уборки ржи, поле сразу пашут на глубину 4–5 вершков (18–22,5 см). В таком виде поле оставляется под зиму. Еще лучше было бы поступить так: после уборки ржи поле только взлущить (мелко вспахать), а перед самыми морозами поднять поле на полную глубину.

Навоз вывозят по снегу, самой ранней весной, разбрасывают и запахивают его на полную глубину до 5 вершков (22,5 см). В северных губерниях, где почва не так сильно нагревается, как под Москвой, выгоднее навоз запахивать мельче. После запашки навоза поле боронуют в 1 след и рассыпают минеральное удобрение томасшлак или суперфосфат, а если не достать этих удобрений, – золу. Это удобрение заделывают в 2–3 следа. Перед самой посадкой пускают легкий каток, чтобы сделать более видными следы маркера.

Маркером размечают поле на борозды, отстоящие одна от другой на 13 вершков (58,5 см), после чего пускают этот же маркер поперек рядов, чтобы получить ровные квадраты. Клубни сажают в те места, где пересекаются борозды. При посадке клубни слегка вдавливают в землю. После посадки клубней их заделывают на 1½-2 вершка (до 9 см) глубины окучником. Когда появляются всходы, окучник пускают поперек рядов, и таким способом получаются холмики, сделанные перекрестной проездкой окучника. А в средине этих холмиков – кусты картофеля.

Такой способ посадки картофеля особенно рекомендуется для участков с сильной, глубокой почвой и при сильном удобрении. При таких условиях кусты картофеля разрастаются очень сильно и дают огромные урожаи. А возможность проезжать окучником вдоль и поперек рядов намного облегчает работу по уничтожению сорных трав. Но и этот способ невыгоден тем, что каждый куст картофеля занимает слишком много места.

Для получения большого урожая картофеля можно пользоваться таким способом посадки. Если место высокое, после последней бороновки приступают к посадке в лунки. Для этого вдоль одного края поля протягивают шнур. На этом шнуре навязываются лоскутки на тех местах, где придется сажать картофель. Стало быть, если решили сажать картофель на 8 или же 10 вершков (45 см), и лоскутки навязывают на такие расстояния.

Когда шнур будет натянут, на тех местах, где навязаны лоскутки, мотыгами выкапывают лунки-ямки, в которые и сажаются клубни картофеля. Какой глубины рыть лунки-ямки, зависит от земли: на песчаной земле лунки роют мельче, а на глинистой и суглинистой – глубже. Обыкновенно заделывают клубни на глубину от 1 до 3 или даже 4 вершков (18 см). Надо помнить, что сильное развитие побегов картофеля может быть только в том случае, если к клубням хорошо проникает воздух. Вот сообразно с этим условием и следует давать глубину лунки для посадки картофеля. На песчаных почвах воздух легче проникает в глубину, – поэтому и сажать можно глубже. Если бы мы на песчаных почвах посадили клубни картофеля мельче, – в засушливую погоду картофель развивался бы плохо, потому что песчаные и вообще легкие почвы быстро просыхают. В таких почвах влага сохраняется только в более глубоких слоях.

Напротив, тяжелые глинистые и суглинистые почвы на севере всегда бывают слишком влажны, и такие почвы, кроме того, плохо пропускают воздух. Поэтому на тяжелых почвах всегда приходится сажать картофель мельче.

Если участок сыроватый, выгоднее сажать картофель не на ровном разборонованном поле, а на гребнях. Не надо забывать, что картофель – южное растение и очень любит тепло. А ведь гребни всегда лучше прогреваются, чем ровная поверхность почвы.

Гребни для посадки картофеля можно наезжать сохой или окучником. У сохи следует отнять палицу и вместо палицы подвязать веник-голик, который будет отлично раздвигать землю на обе стороны. В вышину гребни наезжаются вершка 4–5 (18–22,5 см), а расстояния между верхушками гребней должны быть такие, как и между рядами для посадки картофеля на ровном поле. По вершинам этих гребней и делают мотыгами лунки для посадки картофеля. На гребнях даже и на глинистых почвах надо сажать картофель немного глубже, чем на ровном поле, потому что гребни хорошо прогреваются и быстрее просыхают. Конечно, если участок очень низменный и сырой, тогда придется и на гребнях устраивать лунки не особенно глубокие.

Если расстояния между клубнями дают не менее 8 вершков (36 см), то следует стараться лунки делать не одну против другой, в соседних рядах, а в промежутках, или, как говорят, в шашечном порядке. Тогда каждый куст будет пользоваться большой свободой, не будет теснить другие кусты.

Заделываются посаженные клубни землей слоем различной толщины. Ясно, что чем глубже сделана лунка, тем толще будет слой земли над клубнем. А так как глубина лунки делается сообразно с особенностями земли, то и заделка клубней картофеля будет правильной. Слой плотной глинистой почвы над клубнем, конечно, должен быть тоньше, чтобы воздух легче мог проникать к клубню. А на легкой песчаной или супесчаной почве слой земли должен быть толще, потому что сквозь толстый слой рыхлой земли воздух легко проникает к клубню. Если бы на таких почвах вырывать слишком мелкие лунки, клубни попали бы в слишком сухой слой земли, и развитие картофельных кустов шло бы слабее, чем во влажной почве.

Сколько сажать картофеля на десятину

Крестьяне почти всегда высаживают слишком много картофеля, и посадка благодаря этому получается слишком густая. При правильной посадке самых крупных клубней (2–3 клубня на фунт) идет на десятину (1 га) до 350 пудов (5,6 т). Крупных клубней (3–4 на фунт) выходит от 150 до 200 пудов (3,2 т). Средних клубней (5–6 на фунт) до 120 пудов (1,9 т). Мелких клубней (не менее 8-10 на фунт) до 75–90 пудов (1,4 т) на десятину (1 га).

Такой вес клубней должен быть до провяливания, а после провяливания вес клубня должен быть мельче приблизительно на 1/16 долю. Стало быть, после провяливания 150 пудов (2,4 т) крупного картофеля должно получиться готового к посадке картофеля около 125 пудов (2 т).

Уход за картофелем в первое время его развития

В засушливых местностях по окончании посадки картофеля следует участок прикатать легким катком. Дело в том, что если посадка картофеля происходила под соху или под окучник, поверхность поля будет неровной. Такая поверхность слишком сильно высыхает, а в засушливых районах мы все внимание должны обращать именно на сохранение влаги в почве.

Легким катком приглаживают участок, и тогда высыхание почвы сильно уменьшится.

Так как во время посадки картофеля междурядия всегда бывают утоптаны, уплотнены, надо их разрыхлить. На небольших участках эту работу производят ручным способом, мотыгами, но обыкновенно такое рыхление заменяют боронованием. Боронование разрыхлит поверхность почвы и одновременно уничтожит появившиеся в это время сорные травы.

Но крестьяне нередко такое боронование с целью уничтожения сорных трав производят два раза. И второй раз эта работа производится в то время, когда появляются уже и ростки картофеля. В это время боронования не следует делать: часть ростков будет поломана бороной, что повлечет за собой уменьшение урожая. Поэтому второе боронование надо заменить окучиванием, то есть отложить работу вторичного уничтожения сорных трав до того времени, когда можно будет произвести окучивание.

Тому, кто хочет получить 1500 пудов (24 т) картофеля с десятины (1 га), надо обратить особое внимание на мотыжение картофеля. Эта работа очень важная: сквозь разрыхленный слой почвы воздух будет легко проникать к клубням картофеля, благодаря чему развитие побегов и корней будет идти сильно. А мы уже знаем, что для правильного сильного развития растений очень важно, чтобы воздух проникал в почву. Это особенно важно в первое время развития растений. Поэтому особенно рекомендуется, как только будет окончена посадка картофеля, произвести не боронование, а именно рыхление между рядами мотыгами.

Как надо окучивать картофель

Вот работа, которая почти всегда выполняется крестьянами совершенно несознательно. Неправильно производится и самое окучивание, неправильно выбирается и время для окучивания. И, главное крестьяне не хотят понять, что на различных почвах окучивание производят неодинаково. Надо хорошенько уяснить себе для чего производится окучивание, каким способом окучивание повышает урожай картофеля, и тогда эта работа будет производиться правильно.

Суть окучивания картофеля заключается в том, что к стеблям картофеля присыпается рыхлая земля. В присыпаемом слое земли нижние части стеблей картофеля развивают новые корни и новые подземные побеги, на которых развиваются клубни.

Надо различать у картофеля корни и подземные побеги. Корни картофеля имеют совершенно такой же вид, как и корни других растений. А подземные стебли отличаются толщиной, сравнительно с корнями, и белым цветом. Подземные стебли, кроме того, очень хрупки. Если такой стебель осторожно откопать и вытянуть на свет, он вскоре позеленеет, и на нем начнут развиваться такие же листья, как и на обыкновенных стеблях.

Окучивание, стало быть, увеличивает количество рыхлой земли над клубнем, благодаря чему начинают развиваться новые корни и новые подземные побеги.

А на этих подземных побегах начинают развиваться новые клубни. Стало быть, окучивание способствует увеличению урожая. Только надо с умом окучивать.

Если мы будем окучивать в сухую погоду, когда верхний слой земли на участке просох, мы придвинем к стеблям картофеля сухую землю. Ясно, что в сухой земле ни новых корней, ни новых подземных стеблей образоваться не может. Мало этого: присыпанный холмик сухой земли может даже повредить картофелю.

Рис. 3. Нижняя часть картофельного растения. Средний – более темный клубень – представляет собою материнский клубень, давший начало новому растению. От стеблей отходят подземные стебли, на которых образуются клубни

Сквозь насыпанную землю воздух с трудом будет проходить к корням растений, и развитие их задержится. Даже если пройдет дождь, дело не всегда поправится: под защитой листьев картофеля насыпанный холмик сухой земли не промокнет очень долго.

Вот почему в засушливых губерниях, если все время стоит сухая погода, лучше совсем не окучивать. Лучше потому, что, как мы видели, присыпать к стеблям картофеля сухую землю совершенно бесполезно. Мало этого: окучивая в сухую погоду, мы тем самым способствуем тому, что и последняя влага из этой земли высохнет.

Стало быть, первое правило, которое надо соблюдать при окучивании: работу эту проделывать только по сырой земле выбирая время после дождя. Второе правило: сразу присыпать не больше 2 вершков (9 см) земли, а после двух окучиваний холмики земли должны иметь в вышину 4 вершка (18 см), и после трех окучиваний – 6 вершков (27 см).

Если же присыпать сразу очень толстый слой земли, можно сильно повредить растениям. Если окучивание картофеля производится ручное, надо стараться так присыпать землю к кустам картофеля, чтобы засыпать только нижние части стеблей, а не листья. После конного и ручного окучивания надо пустить на поле подростков, чтобы они расправили засыпанные землей кусты и постарались, чтобы стебли не были сжаты землей в кучу.

Первое окучивание надо произвести, как только стебли картофеля достигнут в вышину 3–4 вершков (до 18 см). Второе окучивание можно произвести недели через две после первого. В северных губерниях при выращивании ранних или средних сортов картофеля двух окучиваний не приходится делать. Южнее – приходится окучивать и три раза, но надо твердо помнить одно: как только на картофеле покажутся бутоны и первые цветы – окучивание надо прекратить.
Если и после этого времени продолжать окучивания, можно даже уменьшить урожаи картофеля, потому что при окучивании можно сдвинуть подземные побеги и оборвать завязавшиеся уже мелкие клубни.

Тренировка ботвы картофеля

Тренировкой называется прикатывание стеблей картофеля. Делается это затем, чтобы остановить рост ботвы картофеля и направить все соки на питание завязавшихся уже клубней. Тренировка особенно полезной является в том случае, если видно, что картофель жирует, то есть растет слишком сильно в ботву. Но опыты доказали, что этот прием и вообще заслуживает внимания, если хотят получить более высокий урожай картофеля.

Время для производства тренировки – спустя две или три недели после цветения. Устраивают легкий каток и им проезжают участок, засаженный картофелем, чтобы надломить стебли и примять их к земле. После такого приминания ботвы рост стеблей останавливается и начинается усиленное развитие клубней. Можно сказать, что с этого времени клубни начинают расти не по дням, а по часам.

Для проверки этого способа произвели такой опыт. Взяли два совершенно одинаковых участка картофеля, по 150 квадратных сажен (675 м2) каждый. Спустя недели две после начала цветения по первому участку был пущен легкий деревянный каток, чтобы надломить и положить на землю ботву картофеля, а на другом участке картофель оставили неприкатанным.

Когда осенью собрали урожай с обоих участков, оказалось, что с тренированного (прикатанного) участка было собрано 106 пудов (1,7 т) картофеля. Из них крупного картофеля получили 84 пуда (1344 кг) и мелкого – 22 пуда (352 кг). А с участка, который остался неприкатанным, всего получили 83 пуда (1328 кг), из которых 49 пудов (784 кг) было крупного и 34 пуда (544 кг) мелкого.

Такие опыты были проделаны несколько раз. Иногда прибавка урожая от прикатывания ботвы получалась меньше, но все-таки прикатывание всегда увеличивало урожай. А главное на прикатанном картофеле всегда получалось больше крупного картофеля.

Вот только в северных губерниях, на глинистых почвах, если стоит затяжная дождливая погода, таким прикатыванием можно сильно повредить картофель. Прикатанная к сырой глинистой земле, да еще в сырую погоду, ботва легко может загнить.

Особенно важно применить прикатывание ботвы картофеля, если заметно, что он жирует, растет в ботву. На сильных почвах очень часто картофель гонит сильнейшую ботву, но в то же время и клубни развиваются очень сильно. Поэтому, чтобы убедиться, что картофель жирует, надо вырвать 2–3 куста. И если при очень сильной ботве на цветущем картофеле не окажется зародышей клубней, надо выждать неделю и прикатать ботву.

Окучивание листьев и подкашивание ботвы картофеля

Ни в каком случае нельзя ни подкашивать ботвы, ни обрывать листьев на картофеле. Надо всегда помнить, что чем больше листьев на картофеле, и чем больше стеблей, тем больше и клубней будет. А с того дня, как только мы скосим или срежем ботву, или оборвем листья на стеблях картофеля, прирост клубней остановится, и урожай получится небольшой.

Только в том случае, если ботва картофеля сильно поражена болезнью – картофельной гнилью, – полезно за неделю до уборки картофеля скосить ботву, чисто сгрести ее в кучи и свезти с поля на усадьбу в компостную кучу. Но компост, приготовленный из гнилой картофельной ботвы, надо употреблять для удобрения или зерновых хлебов, или капусты, или такой компост можно вывезти на луга. Но картофельного поля таким компостом удобрять нельзя, потому что зараза с перегнившей ботвы перейдет на здоровый картофель.

Если в хозяйстве нет компостной кучи, можно сложить убранную гнилую картофельную ботву в кучу где-нибудь на поле, хорошенько утрамбовать и засыпать кругом землей. На следующий год получится отличное удобрение.

Какой сорт картофеля сажать?

Теперь наше хозяйство настолько улучшилось, что можно уже говорить и о сортах картофеля. Через «Союзкартофель» всегда можно достать хорошие сорта картофеля. И это непременно надо сделать, как бы хорошо ни обрабатывать землю, сколько бы ни положить удобрения, но от плохого, неурожайного сорта картофеля не добьешься большого урожая.

Выбирая сорт картофеля, надо еще знать, что не все сорта картофеля могут удаваться на всяких почвах, во всяком климате. Один сорт хорош для легких супесчаных почв, но совсем не удается на тяжелых глинистых почвах. Другой, наоборот, больше любит суглинистые почвы. Один сорт хорошо родится в засушливых губерниях, другой лучше удается в северных, более влажных губерниях.

Поэтому надо стараться добывать понемногу все рекомендуемые сорта и испытывать их в своем хозяйстве. Только на основании собственного опыта и можно окончательно решить, какой же сорт картофеля особенно хорош для местных условий.

Выбирая сорта, кроме того, надо помнить, что есть ранние сорта, средние по времени поспевания и поздние. Ранние сорта успевают дать спелые клубни в срок от 70 до 90 дней. Стало быть, эти сорта особенно пригодны для северных губерний, где морозы кончаются весной только в половине мая, а в половине августа нередко уже бывают осенние заморозки.

Рис. 4. «Ранний розовый». Уменьшен вдвое

Рис. 5. «Июльский». Уменьшен вдвое

Средние сорта картофеля поспевают уже гораздо позднее, – им надо около 100–120 дней. А поздние – те поспевают еще позднее от 120 до 150 дней и даже еще более. Стало быть, каждый должен сообразоваться с условиями климата, в которых находится его хозяйство. Нельзя брать для северных губерний поздние сорта, потому что они могут на севере дать порядочный урожай только в особенно благоприятное, теплое лето. А на юге, конечно, невыгодно брать ранние сорта. Там следует брать только средние и поздние сорта, а какого-нибудь раннего сорта можно взять очень немного, чтобы получить готовый картофель пораньше.

Из ранних сортов очень хороший, урожайный, крахмальный сорт «Ранний розовый». Сорт этот встречается у крестьян повсеместно, но редко приходится встретить настоящий «Ранний розовый» с продолговатыми клубнями. Крестьяне часто называют его «Скороспелкой», «Красным» или «Американкой». Плохо только то, что сорт этот сильно подвержен картофельной болезни. Поэтому надо стараться на семена оставлять только кусты, в которых не найдется ни одного заболевшего клубня.

«Июльский» – желтый картофель, также с продолговатыми клубнями. Сорт также очень урожайный и очень выносливый против картофельной болезни.

«Майская королева ранняя» – с красноватыми клубнями. Сорт очень урожайный, крахмалистый, стойкий против заболевания картофельной гнилью. Для плотных почв – «Эпикуреец», для легких «Ново-Микадо».

Рис. 6. «Император Рихтера». Уменьшен вдвое
Из средних сортов следует указать: «Император Рихтера» – с очень крупными, округлыми клубнями, с белой мякотью и желтоватой кожурой. Сорт довольно крахмалистый, очень урожайный. Хорошо удается на севере, но особенно урожаен в средних губерниях. Сохраняется довольно хорошо, но самые крупные клубни до весны часто загнивают с средины, а потому эти клубни следует употреблять в пищу или скармливать скоту в первую половину зимы.

«Меркер» с округлыми клубнями средней величины. Кожица серая, мякоть белая. Сорт очень урожайный, крахмалистый и хорошо сохраняющийся. У меня, в Ленинградской губернии, этот сорт ежегодно, без отказа, давал хорошие урожаи. Похуже урожаи получались только в дождливое, холодное лето…

Очень хороший сорт «Перед фронтом». Клубни немного продолговатые, кожица серая, с разводами, мякоть белая. Сорт этот дает хорошие урожаи и на плотных глинистых почвах, и при неблагоприятных условиях погоды, но в благоприятное лето дает очень хорошие урожаи. Клубни крахмалистые, рассыпчатые. Сорт довольно стойкий против картофельной гнили, и сохраняется зимой хорошо.

Из поздних сортов заслуживают рекомендации для легких почв «Силезия», «Вольтман» с красной сетчатой кожурой. Клубни крупные округлые. Сорт очень урожайный, крахмалистый, хорошо сохраняющийся. Для средних почв – «Нестор», «Аза»; для плотных – «Зныч».

Рис. 7. «Магнум-бонум». Уменьшен вдвое
Рис. 8. «Синий Великан». Уменьшен втрое

«Синий Великан» – с очень крупными клубнями. Кожица синяя, мякоть белая. Сорт очень урожайный, но по крахмалистости и по вкусу уступает другим сортам, сохраняется зимой неважно. «Ролик» – с синевато-красной кожицей, как будто покрытой сеткой. Мякоть желтоватая, очень вкусная, мучнистая, легко разваривающаяся. Сохраняется достаточно хорошо, сорт стойкий против заболевания картофельной болезнью.

«Магнум-бонум» – сорт скорее средний, чем поздний. В благоприятное лето дает хороший урожай даже в северных губерниях. Клубни очень крупные, округлые. Кожура красновато-желтая, мякоть белая, крахмалистая. Сорт очень урожайный, хорошо сохраняется в течение зимы.

Надо обязательно испытывать на своем участке по несколько сортов, понемногу, и выбрать сорт, который при местных условиях почвы и климата дает лучшие урожаи. А затем уже надо каждый год отбирать на семена клубни только от лучших кустов, как было рассказано мною в этой книжке.

Поступая таким способом, можно в несколько лет получить сорт картофеля, который при местных условиях будет давать лучшие урожаи.
Если же мы ежегодно будем сваливать весь урожай в одну кучу, а на семена будем отбирать только весной клубни по величине, толку будет мало. Картофель наш будет с каждым годом ухудшаться, урожаи будут уменьшаться, и, в конце концов, придется снова выписывать семенной картофель.

* * *

В этой книжке я рассказал, что надо сделать для того, чтобы получать большие до 1500 пудов (24 т) и больше урожаи картофеля. В другой книжке я рассказываю, как убрать картофель, как лучше сохранить его, как с выгодой использовать. Книжка эта так и называется: Проф. П. Н. Штейнберг. «Как убрать, сохранить зимой и как выгоднее использовать картофель». Цена этой книжки 15 коп., с пересылкой 25 коп. Выписать ее можно от издательства «Прибой», Ленинград, Проспект 25-го Октября, д. 52.

Как вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы и огурцы

Печатается по изданию Штейнберг, П. Н. Как вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы и огурцы. Сост. по П. Н. Штейнбергу, С. Т. Кузнецову и др. СПб., П. П. Сойкин, 1913

Испытанные способы выращивания арбузов, дынь, тыкв и огурцов в грунте и в парниках

Огурцы, тыквы и, особенно, арбузы и дыни в северных и большей части средних русских губерний могут быть выращиваемы при помощи каких-либо приспособлений, позволяющих удлинить растительный период этих растений и дать им большее количество тепла, сравнительно с тем, которое могла бы дать им обычная грунтовая культура. Цель этой брошюры – сообщить читателям, по возможности подробно, о способах культуры перечисленных выше растений, в грунту и парниках, применявшихся нашими выдающимися специалистами по огородничеству.

* * *

Грунтовая культура арбузов возможна только в более южных губерниях; даже в Саратовской губернии, с ее жарким, обычно засушливым летом, удаются в открытом грунте только местные мелкоплодные сорта арбузов, не говоря уже о более северных местностях. В южных губерниях грунтовая культура арбузов ведется, главным образом, на целинных землях или на долголетних залежах; на удобряемых огородах арбузы, даже и на третий год по внесении удобрения, почти не удаются. Кроме того, если при помощи раннего посева и паровых гряд является возможной культура дынь в северных и средних губерниях, то арбузы даже и при подобных приспособлениях далеко не всегда вызревают в указанных местностях. В малороссийских губерниях грунтовая культура арбуза ведется по И. Александрову таким образом. Целинная земля осенью поднимается на 4–5 вершков (18–22,5 см) глубины; весной, когда пашня достаточно обсохнет, следует землю возможно лучше разделать, забороновать и в таком виде оставить до двадцатых чисел апреля, немного позже или раньше, вообще, когда установится теплая погода, тогда и приступают к посеву арбузов.

Посев арбузов производится по маркеру; расстояние зубьев маркера 1½-2 аршина (до 142 см); по проведении маркером линии рабочий набивает холмик земли вышиной около 2 вершков (9 см), если место возвышенное, и вершка 2½-3 (9 13,5 см), если место низменное; диаметром холмик этот делается вершков около 5 (22,5 см). На холмике, а не в ямку, образовавшуюся у подножия холмика от выбранной цапкой земли, следует садить по 3 арбузных семечка, каждое вершка на два друг от друга; расстояние холмиков около 12 вершков (54 см).

Сорта арбузов: «Бельчик» (он же «Павловский», «Быковский», «Волжский», «Камышинский»). Сорт поздний, созревает в конце августа, а иногда и позже. Семена предпочитаются мелкие, черного цвета с матовым отблеском. Мякоть «Бельчика» ярко-красная, сочная, но грубее скороспелых сортов; кора белая, с зеленоватыми, едва заметными полосками. «Монастырский» – среднеранний сорт, в благоприятные годы поспевающий к первым числам августа; семена крупные серого цвета «Форкасский» – среднепоздний сорт, с желтоватыми семенами. У «Монастырского» арбуза кора отличается темными полосками, чередующимися со светлыми, без резких между ними очертаний; у «Форкасского» арбуза кора темно-зеленая. Мякоть этих обоих сортов ярко-красная. Последние два сорта к лежке непригодны. Один из самых ранних сортов – «Любимец хутора Пятигорска»; семена этого сорта довольно дороги, и возделывание его можно рекомендовать только там, где плоды можно сбыть по высоким ценам.

С появлением третьего листа известный бахчевод И. Маклаков советует произвести первое прореживание; при гнездовой посадке при этом прореживании оставляется в лунке по два растения. Пропалывание бахчи по рядкам производится руками, а междурядия проходятся конным полольником. Когда плети достигнут приблизительно ¼ аршина длины (17,5 см), производится вторичное прореживание, причем при гнездовой посадке оставляется по одному растению в лунке.

В период расстилания плетей начинается борьба с ветрами, которые могут причинить много вреда, так как в это время полка уже окончена, бахчи чисты, и плетям не к чему прицепиться, – они сворачиваются и сцепляются усиками друг с другом. Во избежание этого плети прикрепляются прутиками, лозовыми дужками, однако неособенно плотно, к земле. В период созревания требуется особенно много внимания и навыка, чтобы снимать плоды вовремя, не сырыми и не давая им перезреть.

Кроме перечисленных выше сортов арбузов, И. Маклаков еще рекомендует: 1) «Любимец улучшенный Маклакова»; 2) Крымский «Победитель»; 3) «Король Кубанский», он же «Бахчевый царь»; «Богатырь»; 5) «Красавец» (с белым зерном); 6) «Верх совершенства».

Посмотрим теперь к каким приемам и приспособлениям прибегают северные огородники, чтобы при неблагоприятных условиях северного климата получить спелые и достаточно развившиеся арбузы.

«Посадкой арбузов – сообщает И. В. Яровиков из Вятской губернии, я начал интересоваться восемнадцать лет тому назад. Сначала посадил арбузы на грядку вместе с огурцами; в первый раз выросли арбузы величиной со среднее яблоко; в следующие годы стал выращивать в горшках в комнате рассаду и высаживать тоже вместе с огурцами, но и при таком способе посадки арбузы созревали редко, раз в три года или более, то есть в очень теплое лето. Только раз как-то прочитал я об устройстве парника и решился сделать парник, но, имея крайне ограниченные средства, должен был соблюсти крайнюю экономию на рамах. Я сделал парник своеобразного типа длина его 10 аршин (7 м 10 см), ширина 1 аршин (71 см); рамы кладутся вдоль парника. Длина рам полтора аршина, ширина 1 аршин. Парник полутеплый, яма во всю длину и ширину парника в ¾ аршина глубины. Навоз вожу в парник в последних числах марта или в первых числах апреля [5] , смотря по тому, как весна начинается. Когда навоз начнет согреваться в парнике, насыпаю выветрившуюся хорошо в течение двух лет, торфяную, смешанную с песком землю, толщиною на 5 вершков (более 25 см). Когда земля согреется от навоза настолько, что в парнике будет утром перед восходом солнца 8 градусов по Реомюру (10 °C), делаю посадку арбузов пророщенными семенами; ростки должны быть не короче семени. Дня через два появляются всходы; поливку делаю всегда в полдень тепловатой водой из лейки, теплоту в парнике держу такую: в апреле днем не ниже 12,5 °C и не выше 31 °C, для чего поднимаю или вовсе снимаю рамы, потому что, как видно из моего личного опыта если держать в парнике слишком большое тепло, то впоследствии, при разборке парника, растения на открытом воздухе начинают хиреть, останавливаются в росте. Посадку в парнике делаю так: посредине парника в один ряд, на расстоянии 4 вершков (18 см) зерно от зерна, потому что до разборки парника плети арбузов не очень сильно разрастутся.

Таким образом, в моем парнике помещается от 40 до 50 растений. Кроме того, возле северной стенки выращиваю в маленьких горшочках рассаду тыквы и томатов и др. Разборку парника делаю в то время, когда листья у березы достигнут полной величины; стены парника складываю с северной стороны на расстоянии 3 аршин (более 2 м) от арбузных растений. На это пустое пространство настилаю свежего навоза, на который насыпаю тоже торфяной земли толщиною на 2 вершка (9 см). Так образуется грядка в 3½ аршина (более 2 м 30 см) ширины, по которой я и раскладываю арбузные плети, по мере их развития, и делаю присыпку плетей через ¾ аршин (53 см), чтобы ветер их не мог спутать, а также и для усиления плодоношения, потому что в присыпке образуются корни.

Когда начнут появляться плоды, поливаю из лейки в самое жаркое время, отчего плоды растут скорее; на случай холодных ночей и холодного ненастья, которые нередко случаются в северной полосе, у меня всегда имеются в запасе у парника доски, которыми я и закрываю грядки. Хотя в ненастные дни цветы у арбузов закрываются, но как только выглянет солнце, снова раскрываются. Лишние боковые бесплодные плети следует вырезать; в том же парнике сажаются и дыни».

Интересен способ черенковой культуры арбуза, рекомендуемый С. Г. Кузнецовым и применявшийся им во Владимирской губернии. Растительный период арбуза гораздо длиннее, чем огурца и дыни, поэтому весьма важно для черенковой культуры производить проращивание семян, начиная с половины января – начала февраля [6] . Прорастивши семена следует сеять в чисто дерновую с примесью 1 части лиственной земли и одной части речного песка. Посев пророщенных семян делают в двухвершковые (9 см) горшки, наполненные землей, и ставят ближе к свету на полки к верхним рамам в теплице чтобы молодые сеянчики не вытянулись. Здесь они подрастают до 2–3 листьев, кроме семенодольных, после чего, если парник готов, арбузы высаживают в чисто дерновую землю с примесью ¾ части речного песка; толщина слоя земли должна быть не менее 6 вершков (27 см). Посадка в грунте парника производится по одному растению под раму (но так как эти высадки предназначаются для получения маточных растений, сажают и по 3–4 шт. под раму); там, где должно поместиться растение, вырывают рукой или совочком ямку в размере величины банки с растением и затем, осторожно вытряхнув ком земли с растением из банки, ставят его в эту ямку и засыпают тою же землей, землю же вокруг растения слегка обминают руками, и делают ямку для поливки, но так, чтобы вокруг ствола растения был холмик: при дальнейшей поливке вода не должна подходить непосредственно к стволу, отчего растения, особенно при поливке холодной водой, в молодом возрасте трескаются вдоль стволика и загнивают. Посадка арбуза «со стулом» земли хороша тем, что растение нисколько не болеет после высадки. Если арбуз хорошенько укоренится при достаточной температуре тепла (20–22 °C), то растет весьма сильно и вскоре дает плети.

По развитии плетей приступают к черенкованию арбузов; с этой целью обрезаются концы плетей в ½-2 вершка (до 9 см) длины и садятся в теплый парник в песок; кроме того, в парнике посадки еще покрываются стеклянными банками, колпаками; посадка черенков арбуза еще производится и в тепличный парничок. Черенки обычно при осторожной поливке тепловатой водой скоро укореняются, и по развитии хороших корней, перед высадкой, песок сильно поливается водой для того, чтобы песок не осыпался при выкапывании черенков с корнями. Посадка укоренившихся черенков арбуза в грунт парника производится так же, как и сеянцев. Черенки быстро укореняются, крепнут, развивая плети, и недели через две-три зацветают; плоды дают при хорошем уходе крупные. Уход в течение лета производится обычный: расправляют на равном расстоянии плети, пришпиливая их время от времени деревянными крючками к земле избегая при этом переворачивания листьев в ином направлении к свету; расправлять плети следует не очень густо, в противном случае слабые вырезать.

Для черенковой культуры сорта выбираются преимущественно ранние: «Любимец хутора Пятигорска», «Финея ранний плодовитый» (плод большой, длинный, притупленный с обоих концов, мякоть ярко-розовая, нежная, сладкая) и другие ранние сорта. Черенковую культуру мне пришлось испытать при двукратном уничтожении растений сильным градом в парниках; все те парники были побиты градом, которые были открыты совсем, то есть сняты рамы, за исключением самого позднего, который я подгонял. Благодаря черенкам я только немного позднее продавал арбузы. А затем уже и частенько прибегал к вышеописанной культуре и в раннюю пору. При выщипывании слабых плетей и завязи следует оставлять под каждой рамой, то есть на одном экземпляре черенкового арбуза плода три-четыре, хотя можно и больше, но при этом получатся плоды мельче.

В парниковой культуре арбуз следует причислить к самым прихотливым растениям: иногда совершенно беспричинно, несмотря на все старания, не удается получить плодов полной величины; вследствие этого промышленная парниковая культура очень мало распространена. По П. Н. Штейнбургу из сортов арбузов для ранней выгонки в парниках особенно пригодны: 1) «Стокса». Плоды почти круглые слегка удлиненной формы, с темно-зеленой корой, испещренной белыми пятнами. Мякоть темно-красного цвета, превосходного сахаристого вкуса. По моим долголетним наблюдениям, сорт этот в парниковой культуре удается безусловно лучше других сортов и заслуживает особого внимания для указанной цели. Величина плодов средняя. 2) «Любимец хутора Пятигорска» – лучший из русских сортов для парниковой культуры. По вкусу и сахаристости мякоти один из лучших сортов.

Семена арбузов намачивают в течение суток в тепловатой воде, затем проращивают в опилках или песке при температуре не менее 27–31 °C. Когда семена прорастут, их рассаживают по две штуки в двухвершковые (9 см) горшки; земля для посевов берется дерновая. Если земля слишком плотна, то для разрыхления ее прибавляют листовой и речного песку, но отнюдь не навозной земли или перегноя. В горшочки насыпается земля до половины их высоты, пророщенные семена слегка углубляются в землю и засыпаются той же землей. Когда появятся всходы и достигнут высоты краев горшка, в эти последние досыпают земли почти до самых семядолей, оставляя место только для поливки. С этого времени сеянцы следует держать ближе к стеклам и в температуре не ниже 25 °C; этим условиям можно удовлетворить только в теплице или в парниках.

При культуре сеянцев арбузов в теплицах в разводочном ящике насыпается слой опилок такой толщины, чтобы в него можно было погрузить до краев горшки с сеянцами. Опилки держатся все время влажными, чтобы стенки горшка не просыхали. Это условие чрезвычайно важно для успеха культуры арбузов: если стенки горшков будут подвергаться время от времени просушиванию, то концы корневых мочек, прикасающиеся к стенкам горшка, побуреют, и полного успеха от таких растений ждать нельзя.

Парники для выращивания арбузной рассады закладываются приблизительно в первой половине января. Семена проращиваются в комнатах, и, когда покажутся всходы, горшочки с сеянцами переносятся в парник, где и закапываются в грунт до самых краев; конечно, парники должны быть теплыми, и, кроме того, принимаются все меры, чтобы не произошло даже временного понижения температуры. Сруб парника обкладывается навозом; на ночь парники укрываются толстыми соломенными матами. Проветривание парников производится с крайней осторожностью, пользуясь для этого тихой, ясной погодой.

Развитие сеянцев происходит крайне медленно, и через 8-10 недель со времени посева они едва-едва делаются пригодными для высадки на места окончательной культуры; за это время производится одна перевалка растений в трехвершковые (более 13 см) горшочки, причем стараются по возможности не трогать земляного кома. Во второй половине марта [7] приготовляют парники для окончательной культуры арбузов, так как к этому времени в прежних парниках январской набивки температура уже значительно понизится, и рост арбузов приостановится. Поэтому набиваются парники с половины марта [8] и, по мере готовности, засаживаются растениями подготовленными и в первых парниках. Слой земли под арбузы дается не менее 7–8 вершков (31,5-36 см), и под каждую раму высаживается по два растения. Земля дается дерновая, причем слишком плотная, глинистая смешивается с листовой землей и песком: на 2 части глинистой дерновой берется 1 часть лиственной земли и 1 часть песку. В парнике слой насыпаемой земли не должен быть толще 2 вершков (9 см) для того, чтобы горение навоза происходило интенсивнее, и температура держалась выше; в середине парника делается углубление до 7–8 вершков (31,5-36 см) глубины, заполняющееся землей указанного выше состава, куда и насаживаются арбузы.

Ни прищипки, ни обрезки ветвей не делается, за исключением удаления бесплодных ветвей, и весь уход заключается в расшпиливании плетей, – чтобы они не теснили друг друга, – в поливке и удалении сорных трав. Проветривание по мере приближения теплой весенней погоды, делается сильнее и сильнее, а с июля (в средних губерниях даже с конца мая [9] ) можно уже держать рамы все время открытыми, а лучше убрать их совершенно прочь, плети же которые к этому времени заполняют уже весь парник, выпускаются наружу, через верхний край сруба или же поднимая сруб и пропуская плети из-под сруба. Для любителей можно рекомендовать арбузные парники устраивать таким образом, чтобы бревна, из которых составлен парник, могли быть совершенно убираемы, и тогда, если набивка была произведена правильно, будет казаться, что арбузы выращены прямо в грунте.

В остальном уход за арбузами совершенно такой же, как и за дынями, за исключением обрезки плетей: у арбуза обрезаются плети только в случае если бы они стали слишком теснить друг друга. В некоторых руководствах указывается, что высаживать надо по одному растению на 2–3 рамы; правда сильно плетистые сорта свободно заполнили бы плетями и 3 рамы; но такой прием нельзя не счесть слишком рискованным: в случае гибели одного-двух растений пустовала бы половина ящика. Поэтому лучше сажать под каждую раму по два растения (сильно плетистые крупноплодные сорта – по одному), с тем, чтобы удалять излишние бесплодные плети, а оставленные выпускать наружу.

На каждом растении оставляют по 5–7 лучших плодов с таким расчетом, чтобы на каждой плети было по одному плоду; бесплодные ветви вырезаются. Чтобы усилить питание оставленных плодов, плети расшпиливаются к земле вблизи местонахождения плодов, а на места плетей, прижатых к земле, присыпается небольшим бугорком земля с целью вызвать усиленное развитие корней ближе к плоду.

Что касается вопроса, следует ли в северных губерниях снимать летом рамы с парников, занятых арбузами, мнения культиваторов расходятся.

«Существует мнение – сообщает М. Новоселов, – что в Новгородской и подобных ей по климату губерниях плети арбузов можно и надо выпускать из парника, как только им станет тесно в нем; что арбузы с июня растут, будто бы, также свободно на воле, как грядные огурцы, и парник, значит, нужен им только для начала их роста и ограждения их от холода, пока плети молоды, в продолжение апреля и мая. В нынешнее лето я по опыту узнал, насколько ошибочно вышесказанное мнение о неприхотливости их в наших северных и средних губерниях. Результатами своих ошибок я хочу поделиться с садоводами, потому что полезно указывать не на одни свои удачи в культуре того или другого овоща или растения, а также и на неудачи, если причины этих неудач найдены и могут быть устранены на будущее время.

Арбузы еще более нежное и нуждающееся в большей теплоте растение, чем дыни, поэтому к ним надо применять тот же уход (кроме прищипки), как и к этим последним. У всякого растения яркий зеленый цвет и крупнина листа играют огромную роль в жизни плода, который только и будет крупен (по сорту), если листья его крупны. У огурцов важнее всего для каждого плода крупнина и здоровье того листа, из пазухи которого он растет, а затем также и общее здоровье всей плети и листьев на ней. У дыни, плети которой прищипываются над завязавшимся плодом, важнее всего крупнина и здоровье листа в пазухе которого находится плод; если этот лист мелок или испорчен как-нибудь, плод будет мелок или уродлив, несмотря на то, что все остальные листья всего растения здоровы и крупны. У арбуза в росте и величине плода играет роль не только тот лист, в пазухе которого он растет, но и все листья по плети выше плода. Чем роскошнее продолжает удлиняться плеть, на которой завязался плод, и чем крупнее и зеленее на ней листья, тем крупнее будет плод, и тем быстрее он дорастет до своей нормальной (по сорту) величины. Если плеть с завязавшимся плодом останавливается в росте (что бывает от холода) или растет медленно, уменьшая с каждым коленом размер листьев, тогда плод перестает увеличиваться и остается мелким. То же самое случается с ним, если листья плети сделались желтоватыми.

Итак, для арбуза, как и для всякого другого растения, важно выгнать крупнолистные здоровые побеги и ветви, и это возможно для него, как для южного растения только в том случае, если он растет в теплоте, а не в холоде. Для него требуется от 22,5 до 25 °C днем и от 17,5 до 20 °C ночью. Если ночью 10–12,5 °C тепла листья его начинают желтеть, и рост плетей прекращается, а вместе с этим прекращается рост завязавшихся плодов, так же как и высыпка новых завязей и пустоцветов. Арбузы, как и все южные растения, имеют очень длинный период роста, зацветают они завязями только тогда, когда плети их вырастут до 2 или 2½ аршин (142 или 177 см) длины, то есть, когда растение делается вполне взрослым, и окоренение его уже очень богато. Чтобы достичь такой взрослости, нужно от 2 до 3 месяцев времени, смотря по сорту. Цветение должно начаться не позднее начала мая [10] , потому что только тогда плоды могут вызреть – все завязи от конца мая и июня [11] уже запаздывают ростом и вызреванием. Для того чтобы цветение началось рано, нужен очень ранний посев, а именно с конца января [12] .

Подготовка арбузов к парнику производилась в прохладном отделении теплицы при 20–22,5 °C тепла в сырые дни и при 16,5-19 °C ночью. 30 января (12 февраля по новому стилю). Семена положены в воду на 1 сутки. 31 января (13 февраля по новому стилю). Переложены в сырые опилки на тряпку в один ряд, сверху покрыты тряпкой и сырым мхом. 3 февраля (16 февраля по новому стилю). Проросли почти все зерна; запоздавшие откинуты прочь. Каждое проросшее зерно посажено в маленький горшочек по одиночке. Арбузы требуют посадки по одиночке потому, что не терпят пересадок, при которых тревожатся корни, их нужно переваливать из горшка в горшок по мере увеличения роста 13 марта (26 марта по новому стилю). Лучшие экземпляры имеют 2 колена и крупные листья. 30 марта (12 апреля по новому стилю). Плети имеют до 6 колен с прицепками. 18 апреля (1 мая по новому стилю). Плети имеют от 8 до 10 колен; многие цветут пустоцветом. Все арбузы высажены в парник (сделан из горячего навоза). 14 мая (27 мая по новому стилю). Искусственно оплодотворены 22 завязи. Некоторые из них увеличились до крупнины грецкого ореха и яйца к концу мая [13] . 7 июня (20 июня по новому стилю). Многие завязи увеличились до крупного яблока. Листва здорова и крупна. Парник поднят накладки, и плети выправлены на волю. С 1 июня (13 июня по новому стилю) рамы оставались открытыми на ночь, чтобы приучить плети к воздуху (иными словами – к холоду). 15 июня (28 июня по новому стилю). Концы плети перестали удлиняться: те, которые лежат на воле, съежили конечные листки. Все старые крупные листья из ярко-зеленых стали желтоваты, новых завязей и пустоцветов нет, плоды не увеличиваются. 22 июня (8 июля по новому стилю). Вид плетей совсем плох, старые листья сохнут или желтеют, молодых побегов нет совсем, плоды остаются в том же виде и не увеличиваются. 27 июня (10 июля по новому стилю). Парник опять опущен на землю и плети подобраны внутрь его. Рамы закрываются на ночь, как у дынь. Очевидно, что холодные ночи худо влияют на рост арбузов. 13 июля (26 июля по новому стилю). Арбузы очень поправились, у них крупные зеленые листья, множество новых побегов, но старые плети, на которых сидят плоды, так и остались плохими и без листьев, поэтому плоды не увеличиваются более и остаются малорослыми. 12 августа (25 августа по новому стилю). Снято 16 плодов разной величины. Плети, на которых они были, сухи или желты. Между тем как весь парник полон здоровыми, крупнолистными новыми плетями с запоздалыми завязями, родившимися после 27 июня (10 июля по новому стилю).

Из снятых плодов самый крупный имел только 3 вершка (13,5 см) диаметра, остальные были мельче, некоторые из них были красны и сладки и имели зрелые семена, другие же были вполне незрелы и безвкусны».

* * *

«Часто приходится читать, – сообщает А. Сидоров, – на страницах садовых журналов о культуре дынь, по большей части пишут любители; огородники же – настоящие практики этого дела не написали почти ни одной строчки, а надо сказать правду, что они, не зная теории, все-таки ведут дело прекрасно. Так, во Владимире-губернском занято парниковой культурой дынь с коммерческой целью несколько тысяч рам. Выращивают там дыни ранние и поздние канталупы, сетчатые же не сажают совсем. Семена употребляют своего сбора. Ранние дыни сажаются в парники не раньше второй половины марта [14] , а поздние – не позднее 15-го мая (28 мая по новому стилю).

Дыня требует для своего роста и плодоношения очень много тепла и влаги, и с этим надо считаться во все время роста дынь в парниках; это надо помнить, как при устройстве парников, а равно при набивке их навозом. Рано набитый парник в первой половине февраля [15] , в апреле [16] остынет настолько, что случись в это время холодная сырая погода, то дыни не только остановятся в росте, но могут даже пропасть; в лучшем случае созревание начнется позднее тех парников, которые набиты на месяц позднее. Поздняя выгонка дынь несравненно легче, и всем начинающим малоопытным лучше начать первый опыт с поздней выгонкой в апреле [17] .

Для ранней выгонки толщина навозного слоя должна быть в аршин (71 см), навоз непременно конский, предварительно созревший в куче; если навоз сух, то кучу необходимо закидать снегом, который от навозного тепла медленно тает и хорошо увлажняет навоз. Можно также полить навоз водой при набивке в парник. Сухой навоз первое время очень сильно горит, но зато скоро совсем остывает. Набивая навоз прямо в парник, без предварительного согревания в куче можно легко ошибиться относительно степени влажности.

Дынная рассада выращивается в теплице или парниках; парники в таком случае набиваются специально для этого, так как выращенная в парниках рассада всегда лучше, чем выращенная в теплице. Парник под дынную рассаду набивается горячим навозом 15 февраля (28 февраля по новому стилю); когда навоз в парнике вторично разгорится, для ускорения дела следует парник закрыть рамами и рогожами. Навоз уминают, выравнивают и сверху засыпают талыми опилками толщиной вершка в три (13,5 см). К 25 февраля (10 марта по новому стилю) парник должен быть готов. Тогда приступают к посеву семян по два зерна в двухвершковые (9 см) горшки, которые закапываются в опилки. Семена мочить и проращивать нет надобности, так как в теплом парнике семена всходят скоро. Можно также сеять и прямо в грунт парника, но тогда парник насыпают землей.

Парник, насыпанный сверх навоза опилками, гораздо теплее, чем насыпанный землей, а так как в это время бывают еще порядочные морозы, то это надо иметь в виду. Ставить горшки или сеять семена близко к нижнему парубню не годится, там дыням холодно. До всхода семян рамы подымать для освежения воздуха нет надобности, разве будет яркий солнечный день, и в парнике скопится много пару, тогда следует приподнять рамы не более, как на полвершка (2 см) и образовавшееся от этого отверстие завесить рогожами. На ночь парник закрывается рогожами как можно теплее, штуки по три на каждую раму, чтобы стекла в рамах не замерзли, иначе внутри парника образуется капель, которая действует губительно не только на молодые всходы дынь, но и взрослые растения портятся от капели. Поливать следует осмотрительно, так как молодые всходы дынь страдают от излишка влаги, но и пересушивать тоже нельзя, так как иначе останавливается рост дынных растений и нападает тля.

Когда дыни взойдут, воздуха давать необходимо по возможности каждый день, хотя на полчаса каждый раз завешивая отверстие рогожами. Когда растения начнут развивать второй настоящий лист, следует слабейшее из двух взошедших в горшке выдернуть. Около 10 марта (23 марта по новому стилю) набивается парник – обыкновенно с 40 мучеников – 9 марта (22 марта по новому стилю) под высадку дынь навозом, предварительно согревшимся в куче. Когда навоз вторично разгорится, его уминают и выравнивают, сверху насыпают землю толщиною не менее 3-х вершков (13,5 см), в средине немного толще, а книзу тоньше.

Самая лучшая для дынь земля – дерновая, смешанная со старым, превратившимся в землю, перегноем; к этой смеси прибавляется речной песок, особенно тогда когда дерн брался на глинистом лугу. За неимением такой земли употребляется обыкновенная парниковая земля, но тогда хорошо на то место, где предполагается посадить растение насыпать дерновой земли. В двадцатых числах марта [18] парник готов, и земля настолько прогрелась, что можно приступить к высадке дынь. Если земля лежала под открытым небом и сильно промерзла, то, отходя в парнике, бывает слишком сыра в такую сырую землю сажать дыни не следует, а лучше подождать дня два в эти дни хорошенько проветривать парник, а в хорошую погоду днем следует снять рамы и несколько раз перешевеливать землю граблями, отчего земля прочахнет, и выйдет лишний пар. Под каждую раму сажается по одному растению; сажать по два растения никогда не следует, – дыня тесноты не любит. Выращенную в горшках рассаду перед высадкой следует полить, отчего стул свободнее выходит из горшка. Я никогда не дожидаюсь, чтобы парник, как многие советуют, несколько умерил жар, а приступаю к посадке сейчас, как только земля прогрелась, дабы использовать все тепло, какое дает навоз, но посадка в такую горячую землю, конечно, немыслима, и дабы использовать тепло и не сжечь корни молодых дынь, не углубляю стул в землю, а ставлю его на поверхность земли под срединой рамы и пригребаю со сторон к растению землю, отчего образуется холмик, а кругом его лунка. Впоследствии, когда установится теплая погода можно подсыпать земли по всему парнику.

После посадки растения следует слегка спрыснуть водой. При солнечной погоде не мешает дня два-три притенять посадку, потому что, как бы аккуратно ни производилась высадка, растения все-таки несколько страдают, особенно же рассада высаженная прямо в грунт парника. Воздух необходимо давать ежедневно, но рамы высоко не поднимаются, а настолько, чтобы отверстие было не более полувершка (2 см); это отверстие непременно надо завешивать рогожами, что делается почти до самого цветения. В холодные дни, хотя на полчаса по все-таки следует дать воздуха; в яркие солнечные дни, конечно, дольше. Бывают дни, в которые нет возможности поднять рамы для впуска воздуха; тогда среди дня, когда температура поднимется, быстро поднимают каждую раму наполовину роста человека и секунд через 5–8 опускают обратно; этим выпускается излишний пар. В это же время следует осмотреть под каждой рамой, нет ли повреждения от мышей. На ночь парники следует закрывать как можно теплее не дожидаясь того, когда стекла начнут замерзать. Утром открывать не раньше, как температура поднимется выше 1–2 °C, или солнце осветит парники. При выпадении снега следует его сметать с рам, так как от этого, а равно от замерзания стекол, образуется внутри парника капель.

Теперь задача культиватора состоит в том, чтобы, умело пользуясь теплом и влагой, вырастить дыни до появления цветов, как можно роскошнее; от тощего и хилого растения нельзя ждать хороших плодов. Как только дыни разовьют четыре настоящих листа, макушка сощипывается, рана присыпается толченым углем. Из пазух листьев разовьются четыре главных основных плети, которые расправляются по парнику две к верхнему парубню, а две – к нижнему и непременно пришпиливаются по мере роста деревянными крючками у каждого листа отчего плети дают побочные корни.

Как только эти главные четыре плети дорастут до парубня верхнего и нижнего, макушка у них сощипывается. В сырую погоду, ради предосторожности, раны следует присыпать толченым углем. После этой вторичной прищипки из пазух листьев появляются плети, несущие цветы. До появления цветов дыня требует много влаги. Если парник хорошо работает (достаточно тепел) и стоит солнечная погода, поливать необходимо ежедневно, смачивая всю поверхность парника. Парник у нижнего парубня просыхает редко, особенно в первое время, у верхнего же парубня просыхает сильнее, что необходимо помнить при поливке. Первое время поливать приходится утром, как только термометр поднимется выше 1–2 °C, и если предвидится ясный солнечный день, то воды дается много; в такие дни нечего бояться смочить не только матку, но даже холмик и матку (главный стебель растения). Если стоит пасмурная, сырая погода, то лучше не поливать, так как дыня сырости и холода не терпит.

При недостатке влаги, в ясную погоду, дыни развивают мелкие листья и тощие плети, а задача огородника состоит в том, чтобы до начала цветения вырастить сильные растения с крупными листьями и толстыми плетями. Когда наступит теплая погода, что бывает в конце апреля, начале мая [19] , поливка производится вечером, с 4 часов пополудни; если предвидится утренник, и с поливкой несколько запоздали, то поливку лучше отложить до утра, так как при поливке температура парника всегда понижается. По мере развития растений увеличивается поливка иногда, после жаркого дня, под раму приходится вылить ведерную лейку. Все листья, которые затеняют матку, должны по мере развития сощипываться, и никогда не следует допускать, во все время роста дынь, чтобы матка и холмики были затенены. Когда плети, несущие цветы, разовьются настолько, что начнут распускаться первые женские цветы (с завязями), поливка прекращается совершенно, и, в случае, если земля просохнет настолько, что дыни начнут привядать, то приходится полить в лунку кругом матки, но не более ¼ ведерной лейки на один корень и, по возможности так, чтобы ни одна капля воды не попала на завязь, иначе молодая завязь пожелтеет, свалится, что иногда происходит и от капели с рам. Пересушка дынь способствует дружному цветению, тогда и завязь садится дружно, иначе один, ранее завязавшийся плод притянет большее количество сока к себе и будет мешать завязываться другим плодам. Такие одиночки-плоды, а равно и те, которые завязываются близ матки, уничтожаются, как только будет замечено, что они увеличиваются. Во время цветения рамы поднимаются на четыре вершковые (4,5 см) подставки, чтобы воздух и насекомые свободно проникали в парник и тем способствовали опылению. Искусственное опыление если есть возможность производить его, не мешает.

Когда завязь достигнет величины куриного яйца, урожай обеспечен; лишние плоды следует уничтожить, оставляя у ранних дынь на каждой из основных плетей по одному лучшему плоду, подкладывая под каждый стекло. С этого времени начинается обильная поливка теперь нечего бояться, что влага попадет на завязь, так как теперь влага способствует наливу плодов. Такая усиленная поливка производится до тех пор, пока плоды не нальются, перед созреванием же от чрезмерной влаги дыни обыкновенно лопаются. В это время поднимать рамы так высоко, как во время цветения, нет надобности, разве только будет очень жаркая погода.

При уничтожении излишне завязавшихся плодов вырезаются все слабые и жировые плети; сильно прореживать растения за один раз нельзя, лучше проделать это в несколько приемов. Плети, продолжения четырех основных плетей, не вырезаются, плеть же на которой сидит завязь, и та, которая идет от плода, обрезаются над 4–6 листом; все вновь появившиеся плети отщипываются, как только появятся. При распределении плетей по поверхности парника необходимо наблюдать, чтобы весь парник был равномерно покрыт плетями. В теплое лето, когда завязь достигнет половины своего роста, рамы можно снять совсем, постепенно приучая растения к наружному воздуху.

Иногда при продолжительной сырой погоде случается, что матка загнивает, но если растение было вовремя пришпилено и дало придаточные корни, бояться нечего: придаточные корни прокормят растение, но все же надо зорко смотреть, и раз гниение обнаружено, необходимо сейчас же очистить матку до здорового места и присыпать рану толченым углем. Бывает иногда что загнивают и плоды, и если кора еще не вся прогнила, то горю помочь можно тем же средством, как при гниении матки. Загнивание матки и плодов случается от капели, что имеет место, если рамы плохо ремонтированы.

При таком уходе созревание начинается в июне. Ускорить созревание можно тем, что поливка совсем прекращается, конечно, если плоды достигли своего нормального роста, но такие плоды несколько теряют во вкусе. Затеняя в жаркие дни и умеренно поливая, можно задержать созревание отчего тоже несколько страдает вкус.

Для поздней выгонки семена дынь сеются в горшки не ранее 1-го апреля (13 апреля по новому стилю), которые помещаются в теплый парник. Уход за ними такой же как и за ранними. Парник для высадки поздних дынь набивают не позднее 9-го мая (22 мая по новому стилю); толщина навозного слоя теперь может быть вдвое тоньше, чем при ранней выгонке. Также можно для этого перебить парник, бывший под ранней зеленью или летниками, при этом свежего навоза добавляется немногим больше половины, мешая его со старым. Земля насыпается толщиной в 4 вершка (18 см), посадка производится так же, как при ранней выгонке, но стул можно углубить в землю на один вершок (4,5 см) и опять пригрести к стулу земли, чтобы присыпать корни, образовав холмик. После посадки следует полить; при солнечной погоде следует непременно затенять дня три-четыре. Воздуха давать необходимо ежедневно; рамы высоко поднимать для цветения нет надобности, отверстие завешивать рогожами только при холодной погоде при теплой, конечно, нет надобности. При холодной погоде на ночь следует закрывать рогожами. Весь уход теперь такой же, как и за ранними парниками.

Прищипка и вырезка излишних плетей та же, как и у ранних, но плодов оставлять на каждом корне более двух не следует ни в каком случае разве посажены не поздние сорта, а ранние, что практикуется редко. Если парник дает достаточно тепла и нет недостатка во влаге, то дыни растут очень быстро. Созревание наступает в конце июля или в начале августа [20] .

На дыни в парниках нередко нападает красный паучок, который поселяется на нижней стороне листа и страшен своей изумительной плодовитостью. Спертый воздух благоприятствует размножению паучка, частого же опрыскивания, особенно холодной водой, паучок не переносит, но так как он живет на нижней стороне листа и при опрыскивании смочить нижнюю сторону листа почти нет никакой возможности, то одними опрыскиваниями его уничтожить нельзя. Обыкновенно вначале паучок появляется на одном растении, на одном или двух листьях, и затем уже заселяет соседние. Следует немедленно срезать все листья, которые начинают желтеть, хотя бы желтизна эта выразилась всего 2–3 точками; срезанные листья не следует бросать близ парника, так как паучок с них быстро перейдет снова в парник. Хорошо развитые сильные растения не пострадают, если у них удалить несколько листьев, но это надо делать при появлении паучка, а не тогда, когда он расселяется по всему растению. Между здоровыми зелеными листьями всякая желтизна сразу заметна и как только появятся такие листья, их следует немедленно срезать; также срезать следует и все соседние листья, хотя на них и не было бы заметно желтизны, так как на них наверно есть паучок. Следует принять за правило в борьбе с этим страшным вредителем, что лучше срезать несколько лишних листьев, чем оставить хотя бы один зараженный.

Вообще, для успешной борьбы необходимо изучить привычки и образ жизни врага. При долголетней борьбе с мышами я подметил некоторые их привычки и, благодаря этому, успешно их уничтожаю, пока мыши еще не успеют причинить сколько-нибудь заметного вреда. Мыши обыкновенно проникают в парник ночью и в первую ночь не наносят большого вреда, так как им приходится рыть ходы. Главное и самое обильное нашествие мышей на парники случается тогда когда под снегом начинает появляться вода, которой мыши сильно боятся. Перед этим и следует поставить в парники все имеющиеся ловушки на тех местах, где можно ожидать, что мыши проникнут, – именно в углах парника, а равно следует поставить и отраву. Мыши, не успев съесть никакой зелени, при входе в парник натыкаются на отраву или ловушки и не пройдут мимо, не тронув чего-либо съедобного. Хорошо действует на мышей отравленный ячмень (продается в семенных магазинах). Мышьяк следует предварительно легко прокипятить с крупой или пшеном, а сверху немного посыпать сахаром. Мышь, проникая в парник и отведав какой-либо зелени, никогда не трогает яда и не пойдет на приманку в ловушке, а поэтому необходимо ставить отраву и ловушки в парники еще тогда, когда в нем нет растений, сейчас, как насыпается земля, и, раз в парнике уже есть мыши, то, не имея другого корма, они жрут отраву и попадают в ловушки. Мышь, попробовав какого-либо растения, будет уничтожать только это растение до тех пор, пока не уничтожит его совсем; так, попробовав дыни, мыши будут уничтожать только эти растения, совсем не трогая рядом сидящих. Я ставил вербену между других растений и по всему парнику, и мыши разыскивали везде только вербену, не трогая других растений, и только покончив основательно с вербеной, принимались за какое-либо другое растение покончив с этим, принимались за третье и т. д. Дело доходило до того, что, уничтожив по сортам окончательно все в парнике принимались за томаты и далее за табак.

Как только замечу в парнике норку, – в первое время, пока парник слишком горяч, мыши роются только у нижнего парубня, а когда навоз станет остывать, то и у верхнего парубня, – то я немедленно ставлю к норе маленькую деревянную ловушку, в которой мышь пружиной подхватывается и удушается. Чтобы земля не осыпалась, а нора была ясно видна, необходимо, при насыпке в парник земли, утрамбовать ее около парубня деревянными лопатами. Ловушка кругом обставляется стеклами так, чтобы мышь не могла выйти из устроенной таким образом стеклянной клетки. На крючок для приманки необходимо привязать стебелек или листок непременно того растения, которое мышь облюбовала. Так как мыши обыкновенно в это время спариваются, а ловушка имеет два хода, то часто случается, что в следующую же ночь несколько парочек попадает в ловушку. Не поймав пары, нельзя успокоиться, что враг уничтожен; нередко бывали случаи, что вторая мышь попадала в ловушку только на третью ночь. Раз поймано нечетное число, 1-3-5, то следует ждать недостающую до пары мышь, и только тогда можно убрать стекла и забить нору землей. Если привязать на приманку не то растение, которое мыши облюбовали, а какое-либо другое, то мыши не пойдут в ловушку, а выроют другую нору и наносят к стеклянной клетке листья и стебли облюбованного растения. В случае если пар окажется две или три, и имеются свободные ловушки, то к каждой норе ставится ловушка и обставляется стеклами, как уже было описано; если же ловушек не хватает, то ловушка ставится к одной какой-либо норе, а остальные закрываются стеклами, чтобы мышам был только один выход – к ловушке.

Иногда в парниках появляются лягушки, которые тоже роют норы и тем могут ввести в заблуждение; но лягушки просыпаются не ранее половины апреля [21] (редко – в первых числах следующего месяца), но лучше поставить ловушку и в норе, вырытой лягушками, чем позволять мышам свободно гулять по парнику.

Второе нашествие мышей на парники случается при перемене погоды, когда после теплой, хорошей погоды наступает холодная, сырая. При такой перемене погоды можно в первую же ночь ожидать нашествия мышей, но это второе нашествие мышей количеством всегда бывает меньше первого. При наступлении настоящей весны, когда растительность тронется в рост и зазеленеет трава, мыши редко нападают напарники, но иногда случайная парочка и забежит. Не следует с осени оставлять вблизи парников кучи мусора, а тем более соломы; солому мыши не могут равнодушно видеть, и, раз где валяется солома, там непременно заведутся и мыши. Соломенные маты, употребляемые для покрышки парников, также служат приманкой мышам, и нередко приходилось, снимая с парников маты, находить забравшихся под ними мышей. Для уничтожения их я всегда брал с собой на парники или кошку, или маленького фокстерьера которые и хватали мышей, выбегающих из-под матов. Необходимо с осени, до наступления морозов, осмотреть парники, и где окажутся в земле мышиные норы, забить их землей. Хорошо приучать к парникам кошек; коты для этого не годятся, так как март для них – месяц любви. Но кошка когда поймает хотя одного мыша ни одной ночи не будет ночевать дома, а всегда будет караулить у парников. Необходимо у парников сделать какое-либо убежище для кошки на случай непогоды, так как кошки не любят сырости и слякоти».

«Дыня – одно из самых нежных, требовательных растений нашей огородной культуры. Она требует сухого и жаркого лета и возможности вегетирования, без утренников, около 4 месяцев. При этих условиях, в нашей местности (средняя часть Черниговской губернии), – сообщает Гр. Игнатовский, – грунтовая культура ее возможна только при помощи парников. У нас, как и вообще в средней России, можно опасаться утренников до 20 мая (2 июня по новому стилю) и в августе – около 25 числа (7 сентября по новому стилю). Таким образом, для удлинения периода вегетации дыни я приобрел некоторую опытность в этом деле и решаюсь поделиться своими наблюдениями с другими любителями, живущими в сходных местностях.

Считаю нужным оговориться, что имею в виду групповую культуру и культуру более ценных сортов: дыни-дубовки у нас культивируются насадкою прямо в грунт, но их качества слишком незавидные. Посев дынь я делаю 15–20 апреля (28 апреля – 3 мая по новому стилю). Ранее высевать не советую. Посев я произвожу в бумажные картузики, и такие картузики считаю самым подходящим приспособлением как для дынь, так и для других растений. Во многих садоводных и с.-х. журналах часто попадаются статьи, рекомендовавшие выделку для этих целей навозных горшков (вазонов). Я их испытал и никому не советую заниматься этим делом: бумажные картузы во всех отношениях превосходят такие горшки, а приготовление их гораздо проще.

Для картузов я беру обыкновенную серую оберточную бумагу в больших листах. Цена ее 5–6 коп. фунт. В фунте 6–7 листов. Каждый лист я разрезаю на 8 частей. Таким образом из фунта выходит около 40 картузов. Лист режется так: сперва складывается и разрезается пополам, каждая половина еще пополам, а четверти складываются и разрезаются по длине. Каждый лист я на особой форме с темным дном складываю и склеиваю сургучом в 3-х местах (2 сбоку и 1 на дне). Картуз готов и снимается с формы. Форма делается из тонких дощечек. Это квадратная трубка, каждая сторона которой имеет 4 дюйма (10 см); длина ее ¼ аршина (около 18 см). С одного конца трубка закрыта темным дном (4x4). Дно это насаживается на квадратный брусок в 1 дюйм (2,5 см), и сам брусок такой длины, что другой конец высовывается на 1 вершок (4,5 см) с другого конца трубки. При делании картуза бумага накладывается так, чтобы от свободного края до загиба для дна было 5 дюйм (12,5 см). Следовательно, такова будет и высота картуза. Готовые картузы ставятся по 18 штук в ящики, сделанные из тонкой шелевки. Ящики делаются таких размеров: внутри по короткой стороне – 12 дюймов (30 см) и по длинной – 25 дюймов (62,5 см). При таком размере ящика в нем станет 3 ряда картузов, по 6 в каждом ряде. Здесь по длине ящика добавлен 1 дюйм (2,5 см). Это пространство по установке картузов остается свободным, и оно закладывается дощечками надлежащей толщины. Этим достигается выемка каргузов и во время посадки: дощечка вынимается. Ящики высотою внутри 5 дюймов (12,5 см). Одна из боковых сторон его не прибивается ко дну, так как она отнимается при высадке для выборки картузов. Картузы в ящике наполняются дерновой землей пополам с песком, если земля недостаточно рыхлая, и для удобрения поливается раствором Вагнеровской соли, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л).

Перед посевом я семена проращиваю в мокром войлоке на дощечку кладется мокрый войлок, высеваются семена поверх накладывается другой войлок, а поверх вторая дощечка, и все обвязывается накрест шпагатом и кладется напечь в кухне (температура около 38 °C). Через сутки обыкновенно семена прорастают. Посадку в картузы следует производить, как только покажутся кончики корешков, иначе они проникают глубоко в войлок, и их легко обломать. Семена кладутся в сделанные пальцем ямочки глубиною в ½ дюйма (1,25 см), по 3 или 4 в каждый картуз. Удобнее закладывать семена пинцетом. Сверху семена в ямочках присыпаются песком в уровень с остальною землею. Поливка через холст или рогожу. Ящики с засаженными картузами ставятся в парник. Нет надобности в особенно теплом парнике: при слишком большой влажности в парнике молодые дыни обыкновенно загнивают.

Высадку в грунт я обыкновенно делаю около 10 мая (23 мая по новому стилю). Для каждого гнезда-картуза земля перекапывается на глубину ½ аршина (35,5 см), удобряется вполне перепревшим навозом, а если почва очень глинистая, то мешается с песком. Главное условие почвы для дынь – рыхлость, свободное, легкое пронизывание почвы корнями.

Удобрение – Вагнеровскою солью, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л), 3 раза на все время вегетации. При посадке отнимается боковая стенка ящика, вынимается заложенная сбоку дощечка и вынимаются картузы с молодыми растениями. Земля в картузах в это время должна быть вполне влажною; бумага обрывается, и гнездо вставляется в сделанную на месте ямочку. Все тщательно засыпается землей и делается лунка для поливки. Посаженные таким образом дыни в нашей местности нельзя оставить без защиты: часто случаются утренники до 20 мая (3 июня по новому стилю), и тогда все труды пропадут, а возобновить все уже будет поздно. Для защиты молодых растений я имею для каждого гнезда по небольшому парничку, если можно их так назвать. Сделаны они так: из тонких дощечек (½ дюйма) от товарных ящиков сколачиваются гвоздями четырехугольные ящики по 12 дюймов (30 см) с каждой стороны. Ящики покаты. Задняя сторона имеет высоту 5 дюймов (12,5 см); передняя – 3 дюйма (7,5 см); боковые скошены. Сверху посредине ящика набивается узкая дощечка для поддержания стекол. За застекление я плачу по 4 копейки от ящика. Для уменьшения охлаждения по ночам при каждом таком парнике у меня имеется по соломенной покрышке. Для этого нетолстый слой соломы защемляется гвоздями между двумя парами тонких дощечек. При выборе сортов дынь следует отдавать предпочтение более ранним сортам, или среднеранним».

«Есть много любителей, – сообщает Л. Г. Михин, – которые занимаются разведением в парниках различных овощей; выращивают салат, редис, морковь, цветную капусту и огурцы и пр., но пишущему эти строки редко случалось видеть в любительских парниках правильно выращенные дыни, разведение которых крайне интересно для любителей и при сбыте выгодно для промышленников. Настоящей заметкой я хочу помочь более неопытным любителям вырастить у себя в парниках дыни, не уступающие ни вкусом, ни величиною тем дыням, какие мы привыкли покупать на рынках.

Начну с выбора сортов. Любителю нужно выбирать самые лучшие ароматные, сладкие, а главное, что всего важнее, быстро поспевающие сорта. Конечно, лучше всего иметь свои семена или достать где-либо у знакомых любителей или огородников семена, которые были собраны из плодов, обладающих теми качествами, какие были упомянуты мною выше. За полною невозможностью достать таких семян приходится сеять выписанные от лучших семенных фирм, и если семена отпущены добросовестно, то и результаты получаются прекрасные. Семена, пролежавшие около трех лет, считаются лучшими, так как от них получаются растения, дающие более плодов, нежели от растений, выведенных от посева свежесобранных семян.

Я лично, покупая у семеноторговцев семена дынь, слегка подсушивал их перед посевом при 30–38 °C в продолжение 1–1½ месяцев, и результаты были почти те же, как и при посеве лежалых семян, хотя процент невсхожих семян значительно увеличивался. Идеальным сортом для выгонки и вообще для парниковой культуры я лично считаю дыню-канталупу "Прескотт малый" с почти круглым плодом, имеющим небольшие темно-зеленые ребра и ароматную мякоть. Созревает этот сорт очень рано, на 80 или 90 день от посева, причем плод весит 5–6½ фунтов (более 2 кг). Далее идет "Прескотт большой", обладающий теми же качествами предыдущего сорта, но это сорт крупный и более поздний, у которого вес плодов достигает до 15 фунтов (6 кг) и более. Далее идет "Лионская дыня", представляющая собою улучшение "Прескотта большого" также с приплюснутым с широкими ребрами плодом. Сорт этот очень рекомендуется. Из массы других сортов укажу на "Португальскую черную" (сорт поздний), "Ананасный крем" и "Парижскую рыночную".

Для того чтобы иметь спелые дыни к первым числам июля или в середине этого месяца [22] , надо набить парники в конце февраля или в начале марта [23] . Здесь я не буду распространяться о набивке парников. Незнакомым с последним я рекомендовал бы приобрести прекрасную настольную книгу (необходимую как практическое руководство по всем отраслям садоводства и огородничества) – "Справочную садовую энциклопедию" П. Н. Штейнберга (цена 2 руб. с пересылкой), – совершенно неопытным лицам с парниковою культурою овощей я не советовал бы начинать свои опыты с культурою дынь.

Замечу только, что парники скатом своим должны быть обращены непременно на юг или с небольшим уклоном на восток. Углубляются такие парники в землю обыкновенно на 1¼-1½ аршина (более 1 м). Когда парник набит, и осевший навоз подбит свежим, насыпается слой вершка в 1½ (6,8 см) толщины листьев или опилок. Делается это для того, чтобы умерить жар горящего навоза. Затем наваливается ровным слоем земля в 3 вершка (13,5 см) толщины. Состав земли для успешного произрастания дынь очень важен. Лучшею землею для дынь считается волокнистая дерновая земля с добавлением совершенно перепревшего конского навоза и песку. Если такой земли не имеется, то по необходимости можно брать и обыкновенную огородную землю, смешав ее предварительно с небольшим количеством речного песку, чтобы она была рыхлее. В этом случае придется прибегнуть к удобрительным поливкам, то есть к настою коровяка или птичьего помета. Относительно удобрительных поливок я должен предостеречь любителей, что много поливать до появления завязей не следует, так как от этого растение может "жировать", то есть выгонять ростовые побеги, на которых завязи не образуются. Такие жировые побеги только бесполезно истощают растение, и потому их следует удалять. Я предпочитаю производить посев сухими непророщенными семенами, которые всходят на 5–6 день после посева.

Любители всегда затрудняются вопросом, – как и сколько садить под одну парниковую раму (я принимаю здесь размер рамы шириной в 1½ аршин, а длиною 2¼ аршин, как самый обыкновенный [24] ). При разрешении этого вопроса необходимо принять во внимание, что растения должны расти свободно, не стесняя одно другое; далее, чтобы земля в парнике была вся затенена их плетями и листьями. Поэтому мелкоплодные и мелколистные сорта садятся в количестве 3–4 штук под каждую раму, а крупнолистные и крупноплодные по 2. Я сажаю обыкновенно в одно «гнездо» по 2–3 семени, и когда растения подрастут, я в одном гнезде оставляю наиболее сильный экземпляр, а остальные выдергиваю.

Когда растения подрастут, их следует окучить до самых семядолей, не засыпая середины растения, откуда развиваются новые листья, сгребая землю до половины приблизительно толщины, с промежутком между растениями. Так как получающийся от подобного окучивания холмик вокруг растения бывает сплошь заплетен мелкими корнями, то такое окучивание приходится повторять, отнюдь не давая оголяться корням, причем земляной холмик держится всегда влажно, иначе растения задерживают рост, хиреют, а иногда и погибают. Когда растения, кроме семядольных листков, разовьют по 3 настоящих листа, делается прищипка, то есть удаляется верхушка побега над третьим листом, и место поломки, чтобы избегнуть загнивания, присыпается угольным порошком. После прищипки растение выгоняет из листовых пазух разветвления, которые должны быть в свою очередь опять прищипнуты над 2 листом; вырастающие отсюда разветвления несут на себе уже завязи.

Растения, культивируемые на воздухе, опыляются сами при помощи ветра или их опыляют друзья сада и огорода – пчелы. В парниках мы видим иное. Здесь любителю приходиться озаботиться самому опылением женских цветов с завязью. Цветок с завязью (то есть женский цветок) от "пустоцвета" (то есть мужского цветка) у дыни отличить очень легко. Цветок, сидящий на овальном, или смотря по сорту, круглом тельце величиною с горошину, а иногда несколько больше представляет собою женский цветок с завязью, подлежащий оплодотворению мужским цветком, у которого такое утолщение, то есть завязь отсутствует, так что такой цветок, называемый пустоцветом, сидит как бы прямо на цветоножке. В тот же день, когда несущий завязь женский цветок раскроется, следует в полдень или около того приступить к оплодотворению его. Если присмотреться к цветку с завязью, то можно увидеть в середине рыльце покрытое как бы лакомили маслянистою на вид жидкостью. На эту-то жидкость мы и должны перенести пыль с пыльцевых мешочков пустоцвета.

Некоторые советуют собирать стряхиванием пыльцу пустоцвета на чистую бумагу и потом мягкой и чистой кисточкой наносить ее на рыльце цветка с завязью, но этот способ мешкотен. Проще всего осторожно сорвать мужской цветок и, обрезав у него ножницами лепестки, вложить его в середину цветка с завязью, стараясь, чтобы пыльцевые мешочки попали на самое рыльце. Цветов пустоцвета у дыни всегда много, поэтому я советовал бы прилежному любителю повторить опыление еще раз или два в тот же день, чтобы успех был более обеспечен. Я советую любителям ежедневно осматривать парник с дынями и стараться не пропускать удобного времени для опыления. Через 3–4 дня по опылении любитель может убедиться, пропали его труды или нет. Если опыление совершилось удачно, завязь несколько увеличилась в объеме, и рыльце начало уже присыхать, это означает, что опыление имело успех. Если же опыление не удалось, то по истечении почти такого же срока завязь желтеет и отваливается.

Когда любитель убедился, что завязь оплодотворена удачно и тронулась в рост, надо произвести третью прищипку плетей, отщипнув над первым после плода листом весь остальной конец плети. Под увеличивающийся плод, чтобы предохранить его от загнивания, от соприкосновения с землею, подкладывают черепок или дощечку. Если мы погонимся не за количеством плодов, а за их качеством, то лучше на каждом растении оставить только по 2 плода что особенно относится к крупноплодным сортам. Когда завязи все оплодотворены, лишние из них вырезаны, ветви укорочены, надо строго следить за появляющимися в это время лишними "жировыми" побегами, уничтожая их при самом появлении, дабы они не отнимали соков, необходимых при созревании плодов. Все время надо внимательно следить за поливкою, обращая внимание на то, чтобы не замочить ни молодых листьев, ни плодов, которые будучи покрыты пушком, задерживают на себе влагу и оттого загнивают. Старые листья и плоды, достигнувшие величины яблок, не боятся попадающей на них влаги. При росте и созревании плода для получения наибольшего аромата полезно давать воздух, приподнимая рамы. Спелость плодов дыни узнается по усиливающемуся, по мере созревания плода, аромату, по мягкости и упругости его и по перемене цвета мякоти, который переходит из зеленого в желтоватый, крем и светло-оранжевый, а у зеленомясых сортов остается зеленым.

Недозрелые дыни, снятые почему-либо ранее полного созревания плодов, могут дозреть на светлом окне в комнате, наполняя своим чудным ароматом всю комнату. Если сорт понравился, или он обладает теми достоинствами, которые я перечислил в начале заметки, с него следует собрать семена. Делается это так: семена, вынутые вместе со слизистою оболочкою (семеносами), на которых они были прикреплены, выкладываются на тарелку, и им дают постоять так два дня, чтобы семена лучше отстали от оболочки. Затем их промывают в нескольких водах, чтобы от них совершенно отстали частицы мякоти и оболочки. Далее семена кладутся в воду, причем всплывшие семена выбрасываются вон, так как они обыкновенно бывают тощими и неразвитыми, а оставшиеся семена откидываются на решето, причем опять кривые и уродливые семена выбрасываются. Оставшиеся совершенно полные и правильные на вид семена высушивают, разложив их тонким слоем на полотне или сите и выставляя семена на солнце, а если погода не позволяет, то на подоконник в комнате. Сухие семена ссыпаются и хранятся в полотняном мешочке или в бумажном пакете будучи лучше всего подвешенными в теплой жилой комнате где-нибудь у печки».

В южных губерниях, – сообщает П. Н. Штейнберг, – дыни выращивают исключительно в ранних парниках, так как большая часть даже поздних сортов отлично удается в открытом грунту. В средних и особенно северных губерниях, напротив, чаще выгоняют дыни в поздних парниках, так как ранняя выгон-кадынь, требующих очень высокой температуры и крайне чувствительных к малейшим понижениям ее, является уже довольно затруднительной. В общем, культура дынь в парниках значительно напоминает культуру огурцов, но требует более тщательного и внимательного выполнения всех приемов ухода некоторые особенности представляет обрезка плетей дынь, так как рост плетей дынь значительно сильнее, чем огурцов.

Из сортов дынь в парниковой культуре легче удаются следующие: 1) Из ранних дынь-канталуп: «Кармелитская черная» (у огородников известна под названием «арапки»). Начинающим любителям на этот сорт следует обратить особое внимание, так как удается он значительно легче других; плод круглый, слегка сплюснутой формы, сильно ребристый. Кожа гладкая, почти черная, при созревании оранжевая; мякоть превосходного вкуса очень толстая, сахаристая и ароматичная. «Пьер Бенит» – с небольшими плодами очень красивой бледно-зеленой окраски, при созревании переходящей в канареечно-желтый; мякоть красная, сладкая, ароматичная. 2) Из средних по поспеванию сортов: «Прескот маленькая», с плодами почти шаровидной формы, пестрой окраски; мякоть оранжевая, толстая, сочная и нежная. «Бюрпи» – с овальными плодами; кора темно-зеленая, густосетчатая. Мякоть зеленая, превосходного вкуса, в середине розоватая. Очень красивый сорт, но несколько капризен и не всегда дает вполне удачные результаты; требует особенно внимательной обрезки плетей и вообще новичку в выгоночном деле с этого сорта я не советовал бы начинать. «Царица дынь» – превосходный, идеальный русский сорт, отлично удающийся в парниках. Плоды зеленые, довольно большие округленно-овальные; мякоть необыкновенно сочная, нежная, с тонким ароматом, своеобразной окраски: розово-оранжевой, переливающейся к коре в светло-зеленый цвет. Отличительным достоинством этого сорта в парниковой культуре является, помимо вкуса и тонкого аромата способность, давать плоды в течение значительно большого периода, сравнительно с другими сортами. Из поздних сортов: «Прескот большая», с очень крупными плодами. Ребра широкие пестрые, покрытые возвышениями; мякоть оранжевая, толстая, сочная, нежная. «Ананасный крем» – с удлиненно-овальными плодами серовато-зеленого цвета. Мякоть красная сахаристая, по аромату сильно напоминающая ананас. Кроме этих сортов, чаще встречаются дыни-канталупы: «Лионская» и «Вориак».

В последнее время промышленная культура ранних дынь с каждым годом делается невыгоднее: благодаря улучшенным способам доставки южных фруктов и овощей, цены на эти последние настолько понизились, что ранняя выгонка дынь не оплачивает расходов; поэтому, в средних и северных губерниях выращивают дыни только в поздних парниках, давших уже сбор каких-либо других овощных растений. Тем не менее, для любителей, которые хотели бы в своем хозяйстве вывести несколько штук ранних дынь, я укажу приемы ранней культуры.

Ввиду того, что даже ранние сорта, вроде «Кармелитской черной» и «Пьер Бенитт», требуют для своего созревания не менее 3¼-4 месяцев, посев дынь производят в начале января [25] в теплице или, в крайнем случае в комнате, где-либо ближе к печке так как семена дынь для прорастания требуют температуры грунта не менее 20–25 °R (25–30 °C), при низшей температуре семена легко загнивают. Семена предварительно мочат и проращивают: пророщенные выставляют по два зерна в трехвершковые (13,5 см) горшки, причем после всхода слабейшее растение уничтожается. При посеве земля берется дерновая и насыпается в горшок только до его высоты; когда появятся всходы, то, с целью вызвать большее количество корней, по мере удлинения стебля, его засыпают землею, пока горшок не наполнится настолько, что останется место для поливки.

Если рассада дынь подготавливается в комнатах, то долго там растения держать нельзя, так как они слишком вытянулись бы от недостатка света поэтому если посев был произведен в начале января [26] , парники закладывают в половине января [27] , чтобы около 20-го числа (2 февраля по новому стилю) можно было приступить к высадке рассады на постоянные места. При подготовке рассады дынь в теплице или же в парниках посадку растений на постоянные места можно произвести несколько позже, именно в начале февраля [28] , отсрочивая, таким образом, закладку парников еще на 2 недели.

Если огурцы могут развиваться при 19 °C, требуя для лучшего развития температуру от 23 до 25 °C, то дыням необходима температура не менее 21,5-22,5 °C, лучшие же результаты получаются при 27,5-29 °C. Это требование растений заставляет особенно осторожно относиться к проветриванию дынных парников, чтобы не вызывать сильного понижения температуры. Между тем освежение воздуха безусловно необходимо, так как в спертом воздухе особенно если не производится опрыскивания (в ранних парниках опрыскивать дынные растения опасно), на дыни нападает их злейший враг – красный паучок, борьба с которым в ранних парниках далеко нелегка. В случае необходимости увлажнить воздух можно опрыскиванием стен парника, но не растения. Все это показывает, что вообще культура дынь в ранних парниках связана с значительными затруднениями и требует большой опытности со стороны огородника.

Лучшей землей для выгонки дынь является умеренно плотная дерновая; если такая земля слишком глиниста то необходимо примешивать от ¼ до 1/3 лиственной или, за неимением ее, торфяной и песку; это обстоятельство особенно важно для ранних парников. Если земля слишком тоща, то на 2 части дерновой земли берут 2 части совершенно разложившегося коровьего навоза и 1 часть крупнозернистого речного песку; вместо разложившегося коровяка можно брать навозную землю в том же количестве. Как коровяк, так и навозная земля должны представлять собою совершенно однообразную, вполне разложившуюся массу, без примеси даже малейших комочков навоза или перегноя, так как в последнем случае растения начинают жировать, то есть выгоняют чрезмерно длинные плети и крупнейшие листья, что ведет к отсрочке плодоношения.

Дыни любят очень влажную землю, вследствие чего на поливку должно быть обращено особенное внимание, но поливка должна быть очень осторожная, в том смысле, что смачиваться должна только земля, оставляя по возможности сухими стебли, листья и плоды; если при поливке вода попадает на завязь, эта последняя нередко загнивает и отваливается. Если будет обнаружено загнивание стебля, поступают точно так же, как это было описано относительно огурцов.

Слой земли, насыпаемый в парники для культуры дынь, должен быть не менее 5–6 вершков (27 см); чтобы не задерживать и не ослаблять горение навоза, в парник сначала насыпается сплошной слой земли не толще 2–3 вершков (13,5 см) толщины, а на местах, где будет произведена высадка дынь, делаются в навозе углубления, приблизительно около 8 вершков (36 см) в диаметре и вершков около 5 глубины (22,5 см). Углубления можно делать, выдавливая их ногой, или же выбирая руками навоз. Мелкоплодные сорта дынь можно высаживать под раму в количестве двух-трех растений для окончательной культуры и по одному добавочному в качестве «сторожка». Крупноплодные поздние сорта высаживают по 1–2 растения под раму и по одному растению на каждые две рамы – в качестве запасного. Растения, посаженные в качестве «сторожков», немедленно удаляются, как только будет обеспечено нормальное развитие постоянных растений.

Для начинающего огородника я советовал бы высаживать под раму по 2 растения крупноплодных сортов и потри мелкоплодных; при неопытности легко погубить несколько растений, и некоторые рамы могут остаться совершенно без растений. Поэтому лучше посадить почаще, и если уцелеют все растения, то, во избежание тесноты, часть плетей с худшими плодами и совершенно бесплодных можно удалить. Опытному в парниковом деле огороднику вполне достаточно высадить по одному крупноплодному и по два мелкоплодных растения под раму. Высаживать из горшков дыни следует с возможной осторожностью, чтобы не повредить земляного кома и не потревожить корней. Лучше всего развиваются дыни, если растения будут находиться от стекол около трех вершков (13,5 см); поэтому, делая углубления в навозе для высадки дынь, необходимо принимать в соображение расстояние поверхности навоза от стекол рам. Если навоз слишком сильно осел, то можно или дополнить слой навоза и переждать несколько дней до высадки растений, или же не делать углублений для высадки растений, подсыпая под них тонкий слой земли и, высадив на этот слой земли растения, присыпать кругом их землю, образуя таким образом холмик.

Для облегчения и удешевления культуры дынь, если в распоряжении любителя не имеется теплицы, можно рекомендовать выращивать рассаду дынную в горшках, врытых в грунт теплого парника. Лучше всего в этом отношении поступать так: на навоз настилается слой парникового перегноя, на который и устанавливаются горшки с дынной рассадой, на расстоянии, приблизительно, вершка один от другого; промежутки между горшками засыпаются опилками. Для окончательной культуры подготовленная таким образом рассада высаживается или во вновь закладываемые парники (полутеплые или теплые, – смотря по времени высадки), или же, как это чаще делается, в освободившиеся из-под других растений парники. В северных и средних губерниях безопаснее закладывать парник для подготовки рассады в начале марта [29] , а высаживать подготовленные растения в первой половине апреля [30] .

Для поливки удобнее сделать лунки около растений, в которые и наливается вода, чтобы не смачивать стеблей, к этим последним присыпается бугорком земля до самых семядолей, или даже выше, если до семядолей была насыпана земля при выращивании рассады в горшках. В эти лунки и наливается вода до полного промачивания насыпанного слоя земли.

Если смачивание при поливке листьев проходит, обыкновенно, безнаказанно, особенно если стоит ясная, солнечная погода то смачивание стеблей и особенно завязей ведет очень часто к загниванию этих частей растения. Как предохранить стебли от загнивания и как вылечить загнившие уже стебли, – своевременно было указано; для предохранения плодов от загнивания под завязи следует подкладывать стекла или осколки больших цветочных горшков и т. п. Можно подкладывать и доски, но стекла и черепки, безусловно, надежнее так как доски намокают, и плоды одной стороной будут лежать все время на сыром.

Пока плоды не достигнут, приблизительно, половины настоящей величины своей, они лучше развиваются под отенением листьев; с этой целью полезно подкладку под дыни несколько углубить в землю, чтобы плоды лежали в углублении под защитой листьев. Напротив, по мере приближения развития плодов до полной величины листья над плодами мало-помалу прорежают, пока плоды не окажутся совершенно открытыми влиянию солнечных лучей. Чтобы развитие плодов совершалось возможно равномернее их следует, время от времени, поворачивать на подкладке, иначе часть плода, прилегающая к подкладке, останется недоразвитой и безвкусной. С наступлением жаркой погоды проветривать парники можно сильнее, что будет способствовать лучшему развитию плодов в смысле величины их и вкуса. В средних губерниях с июня можно рамы совершенно снять с парников, чтобы растения под влиянием солнца и чистого воздуха развивались возможно сильнее.

Я уже имел случай указать, что в общих чертах культура дынь напоминает культуру огурцов с тою только разницей, что дыни более требовательны, а потому требуют большей опытности от культиватора. Но в смысле прищипки и обрезки дынь культура этих растений значительно сложнее, чем огурцов, и требует полного внимания и сознательного отношения к делу; поэтому на этих приемах я остановлюсь несколько долее и при помощи рисунков постараюсь выяснить суть и цель обрезки растений.

Когда сеянцы дынь достигнут третьего настоящего листа их прищипывают над вторым листом, оставляя выше второго листа пенек приблизительно около полувершка; этим мы предохраняем верхний лист от преждевременного засыхания. Из пазух оставленных листьев растение развивает две плети, которые и направляются: одна к северной стене парника другая – к южной; по достижении этими плетями четвертого листа их описанным уже образом прищипывают каждую над третьим листом. В результате такой прищипки получается на каждом растении по шести плетей, на которых, обыкновенно, уже завязываются плоды. Как располагаются в парнике плети, получаемые от этих повторных прищипок, видно на прилагаемых рисунках; только при соблюдении такого или подобного же порядка уход за дынями значительно облегчается, и результаты получаются вполне надежные.

Вместо описанных двух прищипок, особенно если дерновая земля в парнике насыпана смешанная с перегнившим коровяком или с навозом, которая вызывает часто жирование растений, то есть усиленный рост плетей и листьев, в ущерб плодоношению, можно применять несколько иную, более сложную прищипку. Когда разовьются две основные плети, их прищипывают не над третьим листом, а над вторым, в результате чего растение образует четыре плети. Их также прищипывают над третьим листом, после чего, обыкновенно, уже образуются плодоносные плети.

Эти два способа прищипки дынь применяются чаще к крупноплодным сортам, склонным вообще к развитию особенно сильных плетей, вследствие чего необходимо прибегать к тройной прищипке, с целью обессилить растения и заставить их выгнать возможно скорее плодоносные плети. Оставленные без прищипки растения, обыкновенно в течение долгого времени продолжают выгонять бесплодные плети, и плоды образуются настолько поздно, что часто не успевают достичь полной величины и вызреть.

Для ранних, мелкоплодных сортов применяется упрощенная прищипка, обыкновенно дающая отличные результаты. Когда растения, прищипнутые, как и раньше было указано, над вторым листом, разовьют две основных плети, этим последним дают развиться до 5–6 листа и только тогда уже прищипывают. Полученные после такой обрезки плети располагают в том же порядке, как это было объяснено, и оставляют неприкосновенными до появления завязей, уничтожая только случайно появляющиеся плети (оставляется только по одной из пазухи каждого листа).

Когда появятся завязи, плодоносные плети прищипываются над вторым листом выше плода; эти листья имеют назначение притягивать к плоду соки. Если бы мы обрезали плеть как раз над плодом, то развитие этого последнего было бы сильно задержано, а в худшем случае плод мог бы засохнуть и отвалиться от плети. Все плети, оставшиеся бесплодными, прищипываются над пятым листом, а наиболее сильно развивающиеся из них могут быть совершенно удалены, но не все сразу, а постепенно, чтобы слишком сильной обрезкой не вызвать резкого нарушения в сокообращении. Такие резкие перемены всегда скверно отражаются на развитии растения, и их необходимо избегать. Прищипка плетей над плодом и обрезка бесплодных ветвей производится указанным способом, безразлично, имеем ли мы дело с крупноплодными сортами, к которым применяется более сложная обрезка или с мелкоплодными.

Когда завязавшиеся плоды достигнут величины грецкого ореха, можно рассчитывать, что эти завязи прочны, и приступают к выбору наилучших и выгоднее расположенных, остальные же уничтожают.

Рис. 1. Вторичная прищипка мелкоплодных сортов дынь (каждая из двух плетей прищипывается) над 6–8 листом.

Рис. 2. Два дынных растения, помещающихся под одной рамой. После прищипки, показанной на рис. 1, на каждом растении развиваются 10–14 плетей, которые расшпиливаются в указанном порядке

Рис. 3. Те же растения, что показаны на рис. 2, но с завязавшимися плодами. Излишние плоды удаляются, и плети прищипываются над 2–3 листом выше плодов

У крупноплодных сортов оставляют на каждом растении 2–3 плода стараясь, чтобы они были равномерно распределены на растении и ближе к основным плетям; у мелкоплодных сортов можно оставлять на растении около 5–6 плодов на каждой из основных плетей, следовательно, не более 3 растений. Некоторые культиваторы рекомендуют на мелкоплодных сортах оставлять до 10 плодов; с этим ни в каком случае согласиться нельзя, так как опыт показал, что, оставляя на растении такое количество плодов, нет возможности вырастить их до нормальной величины.

На прилагаемых рисунках читатели могут ближе ознакомиться с порядком резки дынь. На рисунках показаны правильно выращенные растения одного из мелкоплодных сортов с завязавшимися уже плодами. Первый из этих рисунков показывает все количество завязавшихся плодов, второй – то же растение с выбранными для окончательной культуры плодами; расположение их на растении по отношению к двум основным плетям поясняет высказанный выше совет, что оставлять надо на плетях, расположенных ближе к основным (хотя и не вплотную).

Рис. 4. Те же растения, но после удаления излишних плодов, с прищипнутыми плетями
Следующие три рисунка дают понятие об обрезке дынь в том случае, если бы растения, несмотря на совершенно правильно выполненную обрезку, продолжали гнать плети и листья, но не давали бы завязи. Это служило бы признаком, что или земля для дынь дана слишком жирная, с примесью неразложившегося окончательно парникового перегноя, или же семена для посева взяты свежие (лучшие результаты получаются так же, как и при культуре огурцов, от двух– и трехлетних семян). Причиной такого жирования может быть и излишне высокая температура и спертый воздух. В таких случаях следует продолжать обрезку с целью еще более ослабить растения и заставить их выгнать плодущие плети. На растении оставляют не более трех плетей на каждой из двух основных плетей, остальные совершенно удаляются, а оставленные плети обрезаются над четвертым листом; растение после такой обрезки примет вид, показанный на рис. 5. Если и это средство не поможет, то плети, которые разовьются из пазух листьев подвергнутого прищипке растения, прищипываются над пятым листом. В исключительных случаях приходится иногда произвести и дальнейшую обрезку, причем по две из образовавшихся плетей удаляют совершенно, а оставляемые прищипывают над третьим листом, и растение примет вид, показанный на рис. 6.

Рис. 5. Обрезка растений, производимая в том случае, если бы они после обрезки, изображенной на рис. 1, не зацветали
Рис. 6. Резка каждой из плетей дыни, изображенных на рис. 5, в случае продолжающегося жирования

Рис. 7. Вид плети, изображенной на рис. 6, после обрезки

Конечно, одновременно с прорезкой дынь необходимо принять и другие меры с целью заставить растения дать плодущие плети: поливка временно прекращается и возобновляется только, когда растения станут увядать (листья в это время опускаются книзу и на ощупь совершенно вялые). Производится чаще проветривание, вследствие чего и температура несколько понижается. Чтобы в это время не завелся красный паучок, следует чаще опрыскивать стены парника; если стоит ясная, сухая погода, не повредит и опрыскивание растений.

Следует иметь в виду, что дыни в парниковой культуре еще более огурцов нуждаются в искусственном опылении, и этот прием необходимо применять немедленно же по образовании первых завязей, чтобы скорее получить первые плоды. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, что будет служить достаточным указанием их прочности, приступают к окончательной обрезке дынь и удалению излишне завязавшихся плодов. Бесплодные плети осторожно и постепенно удаляются, чтобы понапрасну они не обессиливали растения.

При самой ранней культуре дынь первые спелые плоды (ранних сортов) получаются не ранее первой половины мая [31] ; при более обычном посеве дынь в марте, для культуры в полутеплых или в перебитых из-под других растений парниках, плоды получаются с конца июля по конец августа [32] . Крупноплодные сорта в северных губерниях далеко не в каждое лето выспевают, но и недозревшие крупные плоды, дав им несколько полежать сорванными, могут быть с полным успехом употреблены для приготовления цукатов и варенья. Спелые дыни хранить следует на льду в погребе, иначе они уже через несколько дней сморщиваются и вянут.

Относительно доходности культуры в парниках дынь в настоящее время трудно сказать что-либо определенное так как с упорядочением провоза южных плодов и овощей в средних и северных губерниях ранняя выгонка дынь делается решительно убыточной, и во многих промышленных огородничествах дыни культивируются только в парниках, использованных для ранней выгонки других, более доходных растений. В таком случае доходность рамы, занятой дынями, можно считать в 1 р. 25 к. – 1 р. 50 коп.; при имеющемся же спросе на дыни местной ранней выгонки доходность может возрасти до 2 р. 50 коп. – 3 руб., тогда как несколько лет тому назад доходность рамы, занятой ранними дынями (январского посева), можно было выразить в 5–6 руб [33] .
Относительно земли, насыпаемой в парники, при культуре дынь и огурцов мы уже говорили, что наилучшей является дерновая. Но далеко не везде можно достать такой земли, и нередко приходится брать и другие сорта земли. Так, между прочим, и навозная земля оказывается вполне пригодной для культуры этого рода как об этом сообщал в нашем журнале г. И. Ф-ев. Насколько известно мне, – пишет И. Ф-ев, – при парниковой культуре не всегда обращают должное внимание на то, каким должен быть тот тонкий слой земли, в котором выращивают в течение всего нескольких недель разнообразную зелень (петрушка салат), овощи (бобы, редис, редька, огурцы, дыни, и т. п.). В парниках стараются использовать буквально каждый вершок, помещая в нем, временно, до высадки в грунт, еще и сеянцы различных цветов; о том, чем должны питаться все насаждения, мало заботятся.

Я обыкновенно употреблял для парников землю, взятую с огородных гряд, с прибавлением небольшой части навозной земли – урожайность и развитие огурцов и дынь были довольно слабые, чтобы не сказать, – плохие дынь получалось не более двух из-под рамы, причем только первая весила 3–4 фунта (1 кг 600 г), а вторая гораздо менее; завязи огурцов, хотя и были часты, но большая часть их желтела и не развивалась; с пяти рам не всегда удавалось собрать 5–6 штук зеленых и надлежаще развитых плодов. Может быть, я продолжал бы думать, что большей урожайности в «любительских» парниках и не бывает, если бы не исключительный случай нынешней весны.

Для того чтобы сделать опыт, не будет ли парник теплее, если на зиму в нем оставить навоз, я из одного парника осенью не стал его выкидывать, а сделал это при набивке, в марте. Мышей в парниках у меня никогда не бывало, а нынешней весной, несмотря на разбросанную отраву и расставленные ловушки, не только все всходы огурцов и дынь были ими уничтожены, но вырыты из земли и съедены семена капусты, редиса и кукурузы.

Чтобы избавиться от этих вредителей, я решил выкинуть всю землю, оставив на навозе вершковый слой перегноя, но для насыпки можно было воспользоваться только лежавшей не менее 3–4 лет перепревшей навозной землей, образовавшейся из выброшенного из парников конского навоза. Эту землю я просеял через довольно редкий грохот, чего ранее не делал; после просева получилась легкая, «пухлая» земля. Слой земли был насыпан не более, как на 2½-3 вершка (13,5 см). Семена огурцов и дынь у меня несколько лет одни и те же: дыни-канталупы «Прескот парижская», «Бухарская» (более точного определения не знаю), огурцы – «Без имени» (от Мейерав Киеве), «Ноа» парниковые, «Боровские» и «Муромские» (семена своего сбора).

Особенно буйного роста зелени заметно не было, цветение было очень дружное, но завязи появляться и развиваться особенно сильно стали только после снятия рам. На это я просил бы обратить внимание любителей. При наступлении теплой погоды, обыкновенно, ограничиваются только приподниманием рам, чего при цветении и развитии плодов огурцов и дынь недостаточно. Надежда на пчел, пока не сняты рамы, также неосновательна: в саду у меня стоят ульи с пчелами, но в парнике они появились лишь после снятия рам. Для того чтобы завязалось и развилось много плодов, необходимо в теплые дни (например, при 15 °C в тени) снимать парниковые рамы и оставлять парник открытым в течение целого дня. Количество рам, занятых огурцами, уже несколько лет у меня одно и то же, поэтому и легко было заметить, насколько обилен урожай огурцов: если прежде через 4–5 дней нельзя было собрать и десятка вполне развитых плодов, а между тем уже пожелтевших, то теперь, через тот же промежуток времени, я снимаю около пяти десятков (более ½ меры) огурцов зеленых и крупных.

Сорта «Без имени» и особенно «Ноа» в парниках разводить не стоит: даже для одного экземпляра сорта «Без имени» под парниковой рамой тесно, а между тем плоды грубее на вкус мелкоплодных сортов, и поспевают в парнике эти громадные огурцы позднее, чем одновременно посаженные с ними «Муромские» или «Боровские». Дынь к 15 июня (28 июня по новому стилю) в парнике находилось более, чем следует, – под одной рамой сейчас 5 больших уже плодов около двух вершков в диаметре (9 см) и несколько мелких, с грецкий орех, которые, вероятно, придется удалить; под другой – один, кажется, достиг уже предельной величины – 5 вершков (более 20 см) и 4 меньших.

Так как навозная земля, вследствие своей рыхлости, просыхает скорее, чем всякая другая, то необходимо, после снятия рам, усиленно поливать; земля, особенно под огурцами, должна быть постоянно влажной, под каждую раму с огурцами нужно около двух ведер нагретой на солнце воды, для дынь – несколько менее.

* * *

Перейдем к описанию различных способов культуры тыквы. По П. Н. Штейнбергу, тыквы всегда удаются лучше по свежему удобрению перегноем, так как требуют обильного питания. На грядах тыквы обыкновенно не выращиваются, а для них где-либо отводится место сбоку, так как громадные плети и крупные листья требуют значительного пространства и слишком стеснили бы другие растения; для северных местностей заслуживает особого внимания описанный ниже способ выращивания тыквы на навозных кучах.

Из тыквенных растений (огурцы, дыни, арбузы) тыквы менее всех требовательны к теплу, благодаря чему их чаще выращивают и в северных губерниях в грунту.

В средних и особенно в южных губерниях тыквы можно сеять прямо в грунт, так как плоды, если даже и не созреют, то все же могут употребляться в пищу; в губерниях северных приходится подготавливать рассаду в парниках или в комнатах. Семена высеваются в конце или в половине марта [34] в вершковые (4,5 см) горшочки по одному зерну; до всходов горшочки держатся в температуре не менее 25 °C (около печки или на борове теплицы, в теплом парнике и т. п.); после всхода сеянцы можно держать прохладнее ближе к стеклам, чтобы растения не вытягивались. По мере развития сеянцев приходится пересаживать их, не трогая земляного кома, в большую посуду. Вместо горшков можно пользоваться кусками дерна величиной в 3–4 квадратных вершка (60,7-81 кв. см), толщиной вершка в два (9 см); куски дерна кладут травой вниз и, разрыхлив средину куска сажают по два зерна тыквы. Когда настанет время высадки растений в грунт, куски дерна зарываются прямо в почву, а к стеблям тыквы присыпается земля.

Особенно рекомендую для выращивания тыквенной рассады навозные или земляные горшки, в которых растения отлично развиваются.

Для лучшего развития тыквы можно вырывать нечто вроде паровых ям: вырываются ямы вершков в 12 глубины (54 см) и столько же в ширину и длину; на дно ямы кладется слой горячего конского навоза вершков в 7–8 толщиной (до 36 см), а на него сильно удобренная перегноем рыхлая земля слоем до 6 вершков (27 см). На такие «ямы» и высаживаются из горшочков тыквы; расстояния для крупноплодных плетистых сортов даются не менее 3 аршин (более 2 м) растение от растения, а для кустовых (кабачков) – около полутора аршин (около 1 м).

Место для посадки тыкв следует выбирать защищенное от холодных ветров, лучше всего – около стен и заборов, с южной их стороны; тыква любит много влаги, но влажные места для нее совершенно непригодны, так как они бывают обыкновенно недостаточно теплы для тыквы. Ввиду этого приходится предпочитать сухие, возвышенные места и недостаток влаги возмещать поливкой, отенением почвы и т. п. приемами.

Высаженные растения для ускорения появления плодоносящих плетей прищипывают 2 раза первый раз по достижении растениями третьего настоящего листа (кроме семядолей) и второй раз, когда развившиеся вследствие первой прищипки боковые плети достигнут третьего или четвертого листа. После этой прищипки растения оставляются в покое до тех пор, пока завязи не достигнут приблизительно величины кулака; в это время удаляются все плети, не давшие плодов, и впоследствии все вновь появляющиеся плети удаляются, так как, в противном случае, они только напрасно тянули бы питательные соки из почвы. При грунтовой культуре опыление цветов происходит легко при помощи ветра и насекомых, но, тем не менее, для скорейшего получения плодов, надежнее первые завязи оплодотворить искусственно.

На каждой плети можно оставить не более 2 плодов, если выращиваются крупноплодные тыквы; верхушки плетей, на которых оставлены плоды, прищипывать следует не ранее как по достижении ими 5–6 листьев над плодом; можно и совершенно не прищипывать. На экземплярах выставочных оставляют только по одному плоду и на усиленное развитие оставленных плодов обращают все внимание, поливая растения жидкими удобрениями. Для усиления питания следует пришпиливать плети тыквы к разрыхленной земле в местах отхода листьев от плети, так как в этих местах легко образуются корни. На этот прием обращаю особое внимание, так как при помощи его, во-первых, значительно усиливается питание растений, и, кроме того, предупреждается опрокидывание плетей ветром.

Когда плоды достигнут величины головы взрослого человека их кладут на бок, так как, лежа верхушками на земле, они легко загнивают. Главное внимание обращается на поливку и содержание почвы в рыхлом состоянии; с этой целью полезно поверхность почвы прикрыть каким-либо оттеняющим материалом, лучше всего, конечно, перегноем.

Культура кустовых тыкв ничем не отличается от описанной выше культуры; прищипку можно совершенно не производить или же ограничиться только одной. Плоды остаются все развивающиеся на растении; достигающие желаемых размеров употребляются в пищу, а на месте их развиваются следующие и т. д.

Лучшими сортами тыквы являются: «Греческие кабачки» (кустовая). «Миндальная»; для получения крупней их, хотя и не отличающихся особым вкусом, тыкв рекомендуются: «Стофунтовая», «Желтая исполинская» и «Красная Этампская».

Ценные указания по огородной культуре тыквы дает Н. И. Кичунов. Если тыкву можно рассматривать как полевое растение для средней и южной России, то в огородной культуре тыквы всегда можно иметь успех и на севере принимая во внимание что на севере применяется предварительное выращивание тыквы под стеклом, то есть в теплицах или парниках или, наконец, в комнате в связи с выбором подходящих для культуры тыквы на севере сортов ее.

Кстати сказать, тыквенную рассаду в горшках можно свободно подготовлять в комнате, так как молодые тыквенные растения не боятся сухого комнатного воздуха; необходимо лишь, чтобы в комнате было достаточно тепло и чтобы горшки с рассадою были поставлены поближе к свету. При подготовке тыквенной рассады в комнате нет необходимости прибегать к очень раннему посеву за недостатком света и потому к посеву при комнатной подготовке растений (за исключением парника и теплицы) ранее половины марта приступать не следует.

Так как семена тыквы, как растения тропического, требуют довольно значительного тепла для их прорастания, то при комнатной подготовке рассады намеченные предварительно семена тыквы следует сперва прорастить во влажных опилках или тряпках, помещая подготовляемые таким образом семена тыкв в теплом месте где-нибудь около трубы печи или плиты. На севере ввиду краткого, а нередко и недостаточного теплого лета при огородной культуре тыквы вообще приходится прибегать к предварительной подготовке их рассады под стеклом, но, как мне в том пришлось убедиться, на основании собственного опыта, даже в Петербурге можно пользоваться некоторыми скороспелыми сортами тыквы без предварительной подготовки рассады, и именно и том случае, если молодые плоды или их завязи собираются летом до морозов.

Однако, раз является необходимость в более раннем получении продукта, то в таком случае предварительная подготовка рассады становится необходимою.

При подготовке тыквенной рассады в горшках (иначе, впрочем, рассада тыквы подготовлена быть не может, так как молодые тыквенные растения необходимо высаживать в грунт с полным сохранением земляного кома) следует иметь в виду, что слишком ранний посев ее в теплице, например, в январе, нередко дает растения несколько ослабленные стеснением корней в посуде, то есть в горшке, и такая перестоявшая в горшках рассада не столь скоро, как это бывает желательно, при высадке в грунт дает сильно разрастающиеся растения. Другими словами, вследствие долговременного стеснения корней и отсутствия в теплице в достаточной степени свежего, столь любимого тыквой, воздуха при высадке такой ранней тыквенной рассады в открытый грунт происходит остановка роста. Вследствие этого высаженные тыквенные растения, полученные от такой передержанной в горшках рассады, развивают в первое время не мужские цветы (как это бывает обыкновенно у нормально развившихся растений), а женские, и у меня бывали случаи, что эти первые женские цветы пропадали без всякой пользы за отсутствием мужских цветов. Такое явление у меня имело место при выращивании рассады раннего посева в теплице так называемых кабачков и тарельчатых тыкв в Петербурге, у которых самого первого урожая нельзя было получить только потому, что все первые цветы были исключительно женские. Поэтому в таких случаях не мешает рядом с растениями, полученными от такой ранней рассады, сажать растения или полученные от более поздней рассады, не испытавшей стеснения корней, или от посева производимого прямо в грунт. Тыквенные растения, полученные двумя последними путями, то есть развивающиеся с самого начала вполне нормально, – без стеснения их корней в горшке образуют сперва мужские цветы, которыми и можно будет воспользоваться для опыления женских.

Так как обыкновенно на огородах почва всегда бывает лучше и питательнее полевой, то в отношении почвы при огородной культуре тыквы особенно беспокоиться не приходится, и лишь при скудных почвах бывает нужно прибегать к удобрению, лучше всего навозом, причем тыква превосходно удается даже и при свежем навозном удобрении. Корни тыквы не идут глубоко в почву, а распространяются в стороны, и поэтому тыква в огородах, в смысле глубины обработки почвы, вполне довольствуется обыкновенной перекопкой последней.

На севере мы выращиваем тыквы как огурцы, всегда на более или менее возвышающихся над поверхностью почвы грядах, что безусловно благоприятствует развитию растений, в особенности в первое время, когда еще гряды непокрыты тыквенною листвою и потому хорошо прогреваются солнцем. Кустовые тыквы во многих местах средней России сажаются на грядах на расстоянии не менее полутора аршин (около 1 м), а плетистые сорта на расстоянии, по крайней мере, вдвое большем.

Прищипка тыквенных растений с целью побуждения их к скорейшему плодоношению производится в общем, как у парниковых дынь или огурцов; в огородной культуре такая прищипка приносит пользу, заставляя растения скорее развивать плети с женскими цветами, но в полной мере такую прищипку можно применять лишь у плетистых сортов, у кустовых же тыкв приходится ограничиваться обыкновенно только одной, первой прищипкой.

Кроме посадки в гряды в северных губерниях тыквы (плетистые) сажаются на свободные, ничем не занятые откосы, обращенные по возможности на юг (и, конечно, ни в каком случае не на север), причем плети направляются книзу. Земляные погреба и подвалы более или менее возвышающиеся над поверхностью земли, представляют весьма подходящие места, то есть откосы для подобной посадки, в особенности на севере, если растения будут пророщены на солнечную сторону, и покойный Е. А. Грачев советовал в Петербурге обсаживать шампиньонные теплицы, то есть те же земляные погреба, тыквами.

Для более успешного роста тыквы на севере и для лучшего и скорейшего получения плодов весьма полезно давать растениям снизу теплую навозную подкладку, для чего выкапываются небольшие ямы шириною и глубиною около 12 вершков (54 см), и набиваются на 2/3 глубины горячим навозом, сверху которого кладется земля, в которую растения и высаживаются.

В Англии, где в огородничестве почти исключительно выращиваются мозговые и им подобные (в смысле пользования плодами) тыквы для получения молодых завязей (пуплят) и плодов, при культуре кустовых тыкв иногда прибегают к устройству теплых гряд, для чего роют канаву шириною около аршина (71 см) и набивают ее вершков на 10 (45 см) горячим навозом, сверху которого насыпается земля, в которую уже и высаживается из горшков заранее подготовленная тыквенная рассада.

Петербургские огородники высаживают рассаду кустовых тыкв (кабачков) в опроставшиеся парники около южной стенки и делают при этом из земли некоторые возвышения, куда и высаживают рассаду. Возвышения эти делаются с целью лучшего прогрева земли солнцем. На посев, ввиду сильного, буйного роста тыквы, безусловно, следует предпочитать старые трех-, четырехлетние или нарочно подсушенные семена, дающие растения с более умеренным ростом. Наконец, на севере например в Петербурге при выращивании кустовых тыкв, образующих густой куст листвы, необходимо производить прореживание растений, вырезая из кустов излишек листьев при самом их основании, иначе, при прохладном лете и влажном воздухе вследствие слишком густого, кустистого роста растений, только что образовавшиеся завязи очень легко загнивают, в особенности при пасмурной дождливой погоде.

Удаление у кустовых тыкв излишних листьев дает возможность завязям пользоваться в достатке воздухом, а главное солнцем, что и защищает их от загнивания, начинающегося обыкновенно с верхнего конца завязи, где прикрепляется цветочный венчик. В прореживании, о котором здесь идет речь, плетистые тыквы совершенно не нуждаются даже и в Петербурге, потому что их завязи не загнивают, как у непрореженных кустовых тыкв.

По времени пользования тыквою американцы разделяют сорта столовой тыквы на летние и зимние. К первой группе относятся, само собой понятно, сорта, коими пользуются в течение лета, до осенних заморозков; если не исключительно, то главным образом сюда принадлежат мозговые как кустистые, так и плетистые тыквы, а также растущие кустом тарельчатые тыквы (Patisson). К зимним сортам в свою очередь принадлежат тыквы, сохраняемые и употребляемые зимою. У нас, в России, с тыквою, как с ценным овощем, еще сравнительно мало знакомы, а потому у нас этого подразделения пока придерживаются преимущественно лишь южане, на севере же в большинстве случаев тыква лишь осенний овощ и только в самое последнее время в Петербург начался привоз с юга в качестве примеров пуплят (то есть молодых плодов-завязей) так называемых греческих кабачков мозговых мешотчатых тыкв, разводимых у нас на юге преимущественно огородниками-болгарами, в особенности же культура этих тыкв развита у огородников-болгар г. Одессы (поля орошения), причем оттуда существует постоянный вывоз греческих кабачков на северные столичные рынки. Наряду с этим привозом среди петербургских огородников за последнее время стала сильно распространяться культура греческих кабачков для местного рынка и цены до сих пор стоят на этот товар в Петербурге довольно высокие в прошлом году петербургские огородники зеленщикам отпускали греческие кабачки (пуплята) по 10 к. за штуку. Нужно, однако, думать, что такие выгодные цены под влиянием, с одной стороны, конкуренции, а с другой – расширяющегося спроса продержатся недолго.

Еще вкуснее, то есть нежнее греческих кабачков, – молодые завязи тарельчатых тыкв или патиссонов, и недаром англичане эти тыквы называют «иерусалимскими артишоками». Многие знакомые с высокими вкусовыми достоинствами молодых плодов пуплят патиссонов, не без основания считают их вкуснейшим овощем, стоящим по вкусовым достоинствам выше спаржи и артишоков. Насколько же вообще мало знакома публика с высокими вкусовыми достоинствами патиссонов видно из того, что даже, например, в каталогах германских семенных фирм патиссоны (tze, Kaiserkrone) фигурируют в рубрике декоративных, а не столовых тыкв.

Между тем патиссоны удаются отлично на севере, причем их завязи, в особенности у более крупноплодных (американских) сортов, годны для стола даже тогда, когда вполне развившийся венчик цветка еще не распустился.

Кто раз испробует молодые завязи греческих кабачков или им подобных мозговых мешотчатых тыкв, в особенности патиссонов, всегда будет считать их вкуснейшим блюдом. Патиссоны же как и греческие кабачки, наряду с другими мозговыми тыквами (Vegetable marrow), отлично удаются даже на севере, например в Петербурге, и если здесь не удастся получить вполне спелых семян, то последние в торговле недороги.

Главной причиной, почему вкуснейшие летние тыквы, точнее молодые их завязи (пуплята), у нас еще имеют малое количество почитателей, объясняется отсутствием знакомства со способом их приготовления к столу. Наиболее обыкновенный и, по моему мнению, наилучший состоит в том, что молодые завязи (двух-, трехдневного возраста) приготовляются как цветная капуста (которую, кстати сказать, по вкусу они и напоминают), то есть отвариваются в соленой воде, а затем подаются на стол горячими, облитыми маслом и посыпанными истолченными поджаренными сухарями.

Что касается зимних тыкв, то столовых сортов их существует немало, причем для севера приходится останавливаться на наиболее скороспелых сортах, не требующих для вызревания много тепла каковы, например, тыквы «Муромская» и «Многоплодная скороспелая».

Как уже было сказано, у нас тыква является преимущественно летним и осенним овощем. Между тем в других странах, как, например, в С. Америке, где существует постоянный спрос на тыкву в течение зимы, для зимнего хранения столовой тыквы устраиваются специальные тыквохранилища, представляющие собою безморозные помещения с температурою около плюс 1,25-2,5 °C. Главное условие, которое необходимо соблюдать в тыквохранилищах, – это сухость воздуха так как при излишке влажности в тыквохранилище помещенные туда тыквы начинают портиться. Поэтому в Америке зимою вентилируют тыквохранилища с большой осторожностью, чтобы не впустить в излишке холодного воздуха содержащего в себе зимою обыкновенно много влаги. У нас тыквохранилища ввиду суровых зим в большинстве местностей России, пришлось бы устраивать в земле конечно, при вполне сухом грунте, то есть, другими словами, пришлось бы устраивать земляной подвал, где не трудно без искусственных мер поддерживать температуру около плюс 1,25-2,5 °C без понижения ее ниже 0. Неизбежный же излишек влаги из воздуха тыквохранилища может быть постоянно удаляем поглотителями влаги негашеной известью и в особенности хлористым кальцием, нашедшим себе ныне большое применение в С. Америке в плодохранилищах и других складах различных сельскохозяйственных продуктов.

Интересные сведения культуры по использованию тыквы в средней полосе России (без парников) сообщает Н. Тихомиров. За границей побеги тыквы служат превосходным суррогатом спаржи. Самые лучшие сорта тыквы при посевах для спаржи «Дынная» (мускатная) и «Скороспелая многоплодная». Эти сорта вследствие своей некрупноплодности, в особенности первый из них, не представляют большого соблазна при разведении для получения плодов, но зато молодые мясистые плети этих сортов, очищенные от кожи и сваренные в соленой воде, дают питательный, гастрономический овощ, обладающий довольно пикантным вкусом и не только не уступающий спарже, но нежностью даже превосходящий ее. Этим открытием мы обязаны практичности французов, которые давно уже вырезываемые излишние плети тыквы, разводимой для плодов и выбрасываемой нами, русскими, зря, употребляют как спаржу, хотя плети, вырезываемые как излишние, от плодоносящей тыквы, менее вкусны, но все-таки представляют из себя ценный овощ. Поэтому при разведении тыквы для спаржи не следует делать попыток оставлять некоторые растения для плодоношения, тогда плети, вырезываемые для спаржи, во вкусовом отношении не будут иметь выдающихся достоинств; напротив, для получения гастрономического блюда все цветовые завязи при первом их появлении необходимо обрывать. Кроме того, и плоды при разведении тыквы для спаржи будут незавидны и мелки, так как тыква для доставления надлежащих плодов требует растительного периода в 6½-7 месяцев, считая от всхода семени; при разведении же тыквы для спаржи, как увидим ниже, растительный период будет много короче. Поэтому, чтобы получить хорошие плоды, надо иметь всходы не позже второй половины февраля [35] , а это возможно при посеве тыквы, только в комнате (или парниках) в отдельных двухвершковых (9 см) горшочках, а так как корни растения быстро наполняют горшки, то растения пересаживаются со стулом в другие более крупные четырех вершковые(18 см) горшки.

Земля при комнатной культуре употребляется дерновая с примесью одной трети перегноя и прибавлением небольшого количества золы одна горсть на четырехвершковый горшок; во второй половине мая растения из горшков пересаживаются в грунт со стулом в расстоянии друг от друга от 1½ до 2-х сажен (более 4 м), немного глубже, чем сидели раньше, на солнечном месте оставляя вокруг растения лунку вершков 6–8 (до 36 см) в диаметре для поливки.

Вообще тыква нуждается в весьма обильной поливке, и притом удобрительной, которая обязательна лишь только появятся завязи плодов. Затем, отступая на один вершок от ствола растения, вокруг его в лунку накладывают перегноя толщиною до ¼ вершка (более 3 см), чем сохраняется влага, и удобряется почва. Если на каждой плети оставить не более 5–6 плодов, направляя плети вдоль гряд и прикрепляя их к поверхности грядки деревянными крючочками, отчего плети укореняются, и растение быстро и сильно идет в рост; если тщательно следить за обрезкой пустых бесплодных плетей, употребляя обрезанные плети вместо спаржи, то в конце лета можно получить от одного растения 7–8 пудов (до 128 кг) плодов; но если оставлять на растении не более 3 4 плодов, то получатся тыквы от 2 до 3 пудов (до 48 кг) веса для хозяйства очень крупные плоды менее удобны, чем средней величины, ибо начатый для еды плод сравнительно недолго сохраняется.

Самые лучшие сорта при обычной культуре для плодов – «Скороспелая многоплодная» и «Стофунтовая». Последний замечателен по величине плодов. Толстая оболочка этого плода счастью мяса иногда употребляется в качестве посуды для солки огурцов. Огурцы, посоленные в тыкве, по вкусу не только не уступают знаменитым «нежинским» огурцам, но даже превосходят ароматичностью, нежностью и приятностью.

Посев тыквы для спаржи можно производить двумя способами: 1-й способ – семена высеваются осенью под зиму. Этот посев можно совершать только хорошо просушенными семенами вначале на печке в теплом, а не горячем месте, а затем на солнце; к посеву же можно приступить только в самом конце осени, когда начнутся морозы, то есть когда полевые мыши окончательно изберут себе постоянное место для житья на зиму. Если же посев будет сделан рано, и если будет стоять теплая осенняя погода то, во-первых, зерна могут дать ростки и зимой обязательно погибнут, главная же цель посевов под зиму, чтобы сухие семена «проморозились», – весенние всходы от таких семян бывают значительно выносливее к весенним заморозкам, и даже огурцы, посеянные промороженными семенами, выдерживают мороз до одного градуса, тогда как при обычной культуре и полуградусные заморозки весной для огурцов гибельны; во-вторых, половые мыши, найдя зерно тыквы и поселившись на зиму на грядке или вблизи ее, уничтожат весь посев.

Грядки для посева тыквы копаются в 2 аршина (1 м 42 см) ширины и обязательно на перевал, на 9-10 вершков (до 45 см) глубины; на самое дно грядок кладется коровий навоз вершка на три толщины, затем сбрасывается верхний дерновый слой земли с прибавлением навоза и земли, если почва суглиниста в пропорции на пять лопаток земли одни вилы несоломистого навоза и одна лопатка песку, причем навоз и песок надо хорошо смешивать с землей, исключая нижнего слоя навоза, лежащего на дне грядки; такая переслойка земли с навозом и песком делается до самого верха грядки. Для незнакомых со способом копания гряд на перевал только что приведенные слова могут показаться непонятными. Поясню. При перекопке на перевал поступают так: вначале отмечается ширина и длина грядки палочками или бечевкой. Во всю ширину грядки, а по длине на один аршин (71 см) копается канавка в 9-10 вершков (до 45 см) глубины; верхний дерновый слой земли, вынимаемый из канавки, складывается отдельно в кучу, а остальная земля в другую кучу; когда канавка выкопана на 10 вершков глубины и на дно выкопанной канавки положен навоз в 3 вершка (13,5 см) толщины, копается следующий аршин грядки, и с этого аршина вначале снимается дерновый слой, и сбрасывает навоз, а затем и остальная вынутая земля, и так ведется дело до самого конца грядки; в последнюю канавку переносится земля, вынутая из первой канавки.

В конце лета или в начале осени, когда навоз достаточно перепрел, грядки вновь перекапываются вершков на 6–7 (до 31 см), не захватывая нижнего слоя навоза и окончательно приготовляются для посева, то есть поверхность грядки выравнивается, и бока прихлопываются на откос деревянной лопатой. Когда наступит время посева поверхность грядки покрывается на полвершка (2,2 см) толщины сухим песком, смешанным пополам с сухим перегноем, затем проводятся по краям гряды, отступя от края вершков 5–6 (до 27 см), две борозды от 1½ до 2 вершков (до 9 см) глубиною, и на дно борозд укладываются плашмя семена тыквы на один вершок (4,5 см) друг от друга и засыпаются на 1/8 вершка сухим песком и прихлопываются верхней частью кисти руки или деревяшкой от 1½ до 2 вершков в диаметре, а затем вся гряда покрывается на ½ вершка перегноем и в таком виде остается под зиму.

Весной, когда земля провянет, вся грядка между бороздами и по краям разрыхляется длинным и узким совком 4-вершковым (18 см) или небольшой лопаткой; перегной при этом закапывается в землю, а когда появятся всходы, производится рыхление и между взошедшими растениями. На ночь борозды надо покрывать соломой, которая на день убирается, если нет заморозков, и продолжать это до окончания заморозков, так как тыква хотя и нетребовательна к теплоте, но не переносит мороза даже в полградуса. Тыква, посеянная осенью под зиму, выдерживает мороз до одного градуса, но от мороза свыше градуса очень страдает, а иногда и совсем погибает. Во время майских высадок из комнатных посевов мороз в четверть градуса окончательно убивает растения. После 5–6 мая (18–19 мая по новому стилю) тыкву надо проредить до 10–12 вершков (более 45 см) между растениями, оставив их в шахматном порядке, и уже больше не покрывать соломою на ночь. Когда тыква начнет пускать плети, их надо направить поперек гряды к противоположному краю гряды, а сидящие на том краю направляются к этому краю; хорошо при этом плети слегка прикреплять к гряде деревянными крючочками.

Обрезка плетей на 3–4 (до 18 см) вершка длиною начинается в конце июня или в начале июля [36] и продолжается до конца лета 2-й способ посева примороженными семенами; этот способ для неопытных огородников более верный, заключается в следующем: отобранные, ровные, не кособокие, хорошие семена тыквы, без червоточины, просушиваются дня три в теплом месте на печке или над плитой и 3–4 дня на солнце; когда семена будут хорошо просушены, берется небольшой ящик, на дно его насыпается на один вершок (4,5 см) хорошо просушенный песок, уравнивается и приминается, и на примятую поверхность укладываются семена тыквы довольно часто, лишь бы не прикасались друг к другу, засыпаются на 1 вершок песком, приминаются рукой, затем укладывается другой ряд семян тем же порядком, а если нужно, то и третий, вплоть до наполнения ящика и когда начнутся морозы, в первой половине октября (можно и позже) ящик покрывается доской или жестянкой и закапывается в землю на 1 аршин (71 см) глубины где-нибудь под крышей (в сарае под крыльцом и т. п.), чтобы не залила весенняя вода.

В конце марта или в начале апреля [37] , глядя по погоде во всяком случае надо делать это ранее и не оставлять в ящике семена долее 5-10 апреля (18–23 апреля по новому стилю), иначе семена могут попортиться; если же сырая и холодная погода не позволит приступить к работе в первых числах апреля (2 5 числа или 15–18 по новому стилю), лучше семена вынуть из ящика и посадить в маленькие горшки и при первой возможности высадить в грунт со стулом в приготовленные ямки на гряде; если же погода будет благоприятная, то на гряде или на грядах (когда тыквенной спаржи будет требоваться много), в защищенном, но солнечном месте, перекопанных на перевал летом или осенью и вновь разрыхленных весной и перемешанных с достаточным количеством перегноя и золы (на 1 аршин грядки 3 лопатки перегноя и одна лопатка золы) и приведенных в полную готовность, то есть когда поверхность выровнена, бока на откосе прихлопаны деревянной лопатой, – проводится ручкой грабель вдоль гряды, двухаршинной (около 1,5 м) ширины, по ее краям, отступя на пять вершков (22,5 см) от края, по одной борозде в 1½-2 вершка (до 9 см) глубины.

Когда все это сделано, ящик с семенами вынимается из земли, семена из него выбираются и тотчас же, не давая им обсохнуть, укладываются на дно борозд на 4–5 вершков друг от друга заостренным концом вниз и засыпаются на 1/8 вершка (0,5 см) просеянной дерновой землей, прихлопываются верхней частью кисти руки или деревяшкой, затем борозды засыпаются на полвершка (2,3 см) перегноем, и вся гряда поливается через ситку колодезной нагретой на солнце водой. Когда появятся всходы, их нужно проредить, оставляя более лучшие и сильные экземпляры, на 8-10 вершков (до 45 см) расстояния между растениями, стараясь по возможности, чтобы в рядах растений, по отношению к противоположному ряду, получился шахматный порядок.

Дальнейший уход тот же что и при посевах тыквы под зиму, причем появляющиеся цветочные букеты надо ощипывать, и тогда плетей для обрезки будет значительно больше, и они будут несравненно нежнее, вкуснее и пикантнее, чем если бы допускать развитие цветовых бутонов и не следить за своевременным уничтожением их.

В первой половине июня, если высадки сделаны рано (в начале апреля [38] ), или в конце июня [39] можно приступить к обрезке плетей на спаржу, не срезывая много главного ствола. Сорные травы обязательно уничтожать и содержать гряду чистой, направляя по ней плети растений от одного края грядки к другому и пришпиливая их деревянными крючочками; лежа неподвижно на гряде плети, укореняются, сильно развиваются и дают много новых толстых и сочных плетей.

Лучшие тыквы, – сообщает П. Андреев, – получаются на сильной хорошо удобренной вполне разложившимся перегноем почве. В южных и, отчасти в средних губерниях, климатические условия вполне благоприятствуют культуре тыквы, и только в исключительно холодное лето не удается получить достаточно крупных экземпляров. Другое дело на севере: летнего тепла и короткого периода лета не хватает для получения выдающихся по величине тыкв, и приходится искусственно доставлять растениям тепло, которого не дает северное лето, и искусственно удлинять растительный период.

Последнее достигается тем, что семена тыквы высевают по 1–2 в 2-3-вершковые (до 13,5 см) горшочки в парниках или в комнатах, в сильную, глинисто-черноземную землю, приблизительно за месяц до того времени, когда можно будет безопасно высадить растения в открытый грунт. Горшки с посеянными семенами до появления всходов следует держать возможно теплее (приблизительно в температуре 25–31 °C), чтобы скорее вызвать прорастание семян. Как только появятся ростки, горшки переносятся на южные окна теплой комнаты и ставятся ближе к свету. Из взошедших сеянцев в каждом горшке оставляется один, наиболее сильный. До высадки в грунт уход за тыквами заключается в обильной поливке (если растения стоят в теплой комнате, с температурой не менее 18 °C; в низшей температуре развитие растений происходит слабо и, конечно, поливка должна быть значительно умереннее). По достижении растениями 3-го или 4-го настоящего листа производится прищипка, то есть отщипывают или отрезают верхушки растений с целью вызвать скорейшее появление боковых плодоносных плетей.

На огороде, к тому времени, когда можно, без боязни вреда от утренников, высадить растения в грунт, устраивается следующее приспособление. Выбирают место где-либо с южной или юго-западной стороны забора стены и т. п., защищенное от холодных ветров место; на расстоянии 1–2 аршин (до 1,5 м) от стены вырывают круглые ямы глубиной около 6 вершков (18 см), диаметром до полутора аршин (около 1 м). Таких ям вырывают по числу высаживаемых растений, по одной для каждого растения. Если земля, вырываемая из ям, достаточно хороша для выращивания тыквы, ее складывают тут же в кучу, около каждой ямы; неразделанную еще или вообще непригодную для культуры тыквы землю разбрасывают тут же на огороде, а для тыкв привозят свежую. Лучшая земля для намеченной нами цели глинисто-черноземная; в случае, если она недостаточно питательна, ее удобряют совершенно разложившимся парниковым перегноем или коровяком.

Когда ямы вырыты, подвозят горячего конского навоза и сваливают его в эти ямы кучами вышиной приблизительно около полутора аршин (около 1 м), считая от дна ямы; кучам навоза придают коническую форму. Если располагают запасами сухих листьев, оставшихся от прошлого листопада полезно к конскому навозу примешивать на одну треть листьев; этим приемом мы уменьшим силу горения навоза, но зато навоз не так быстро остынет и будет в течение всего лета подогревать почву, в которую мы высадим тыквы. Вместо чистого конского навоза с успехом можно брать коровий, смешанный с конским; в этом случае брожение навоза будет также менее энергичное, но продолжительное.

Рис. 8–9. Справа приспособление для поливки тыквы и дынь. Слева: выращивание крупнейших тыкв и дынь на навозных кучах

Сложив навоз в виде конусообразной кучи, как это показано на рис. 8–9, покрывают его тонким слоем перегноя; цель этого приема предохранить корни растения от прикосновения с горячим навозом. На перегной насыпается земля слоем в 2–3 вершка (13,5 см) толщины с боков кучи и вершков 4–5 (до 22 см) наверху (на рисунке неправильно показан слой земли со всех сторон кучи одной и той же толщины); сверх земли снова насыпается слой перегноя. Назначение этого последнего слоя предохранить почву от высыхания и от осыпания земли; кроме того, под покровом слоя перегноя корни расстилаются по самой поверхности земли, что очень важно в смысле сильнейшего развития растений.

В первое время по высадке растений их защищают от холодной погоды стеклянными колпаками (банками от варенья), или же особо устроенными деревянными ящиками, вроде тех, под которыми выращиваются растения на паровых грядах. Высаживать из горшков растения надо, не тревожа земляного кома; предварительно растения в горшках умеренно поливаются, а на другой день их высаживают, стараясь не ссыпать земли с корней. Высаживать нужно глубже, чем растения сидели в горшках, и стебель слегка окучить, так как он легко образует добавочные корни. Дальнейший уход заключается в выпалывании сорных трав и прищипывании плетей, с целью скорее вызвать появление завязи. На каждом расстоянии оставляют 1–2 плода; когда эти последние заметно увеличатся, плеть, на которой они сидят, прищипывают над 3-м или 4-м листом выше плода. Делается это с целью направить соки исключительно на образование плода. После этого все бесплодные плети удаляются, и все внимание должно быть обращено на оставленные плоды.

Особое внимание должно быть обращено на поливку. И помимо обычных способов поливки, для получения особенно крупных, выставочных плодов можно прибегнуть к приспособлению, показанному на рисунке. Около главного стебля растения на особую подставку ставят ведро с водой; в ведро опускается хлопчатобумажная раскрученная веревка, другой конец которой обматывается вокруг стебля растения и опускается в почву.

Из сортов тыквы, пригодных для получения крупнейших экземпляров, назову: «Стофунтовая», «Кит», «Этампская ярко-красная», «Чилийская красная», «Мамонтовая желтая парижская».
Относительно поливки следует иметь в виду, что, пока завязи не станут заметно увеличиваться, выгоднее растения держать суше, иначе листва и плети будут развиваться в ущерб плодам. Как только образовалось достаточное количество завязей, и эти последние начали заметно увеличиваться, – поливка дается обильная. Первые завязи иногда, несмотря на искусственное опыление, отпадают, особенно в ненастную погоду, но этим смущаться не следует. По описанному способу с полным успехом можно выращивать в грунту и дыни. Способ этот, безусловно, заслуживает внимания, особенно в местностях с коротким летом, где тыквы в грунте не удаются.

* * *

Что касается грунтовой культуры огурцов, то по Н. Н. Штейнбергу, на сильных почвах они удаются и на второй год по удобрении, но в северных и отчасти в средних губерниях надежнее выращивать огурцы по свежему удобрению, если оно произведено в виде перегноя; далее и при удобрении свежим навозом, но внесенным осенью, огурцы на сравнительно бедных почвах удаются лучше именно по свежему удобрению, то есть на том же участке, где выращиваются капустные и салатные растения.

Посев огурцов в грунт производится не ранее того времени, когда земля хорошо прогреется, и утренники совершенно прекратятся, но, конечно, нет расчета и слишком опаздывать с этим посевом: первые, ранние овощи всегда ценятся выше, а особенно огурцы, – поэтому посев огурцов можно произвести уже в начале мая [40] , но непременно сухими семенами, так как моченые или пророщенные семена, попав в сравнительно холодную почву, легко загнивают. Если такой ранний посев не взойдет, или взошедшие сеянцы будут уничтожены морозом, на смену им взойдут другие семена, посеянные позже. Поэтому посев семян огурцов в грунт делается с начала мая [41] и повторяется три раза, каждый раз с недельным промежутком, то есть если первый посев был произведен 1 мая (14 мая по новому стилю), то следующий производится 8-10 мая (21–23 мая по новому стилю), и третий раз 15–20 мая (28 мая – 2 июня по новому стилю). Семена огурцов очень дешевы, и есть полный расчет высевать огурцы таким образом, чтобы в теплую раннюю весну можно было пользоваться огурцами от первого посева. Чтобы не потревожить посеянных раньше семян, первый посев делают по западной стороне гребня, следующий – как раз посредине гребня, и третий – по восточной стороне гребня.

Таким образом, если уцелеют растения первого посева, мы будем иметь очень ранние огурцы, которые на рынке расцениваются особенно высоко. Если эти огурцы будут захвачены утренником, можно надеяться получить урожай от второго посева и т. д.

Я с умыслом сказал «гребня», а не гряды, так как в суровых местностях выгоднее выращивать огурцы именно на высоких, хорошо прогревающихся гребнях, но не на грядах. Первое условие успеха огурцов в указанных местностях именно доставление этим растениям возможно большого количества тепла, а гребни всегда более прогреваются, чем гряды, особенно, если гребни устроить таким образом: кладется валик из свежего горячего навоза вышиной 4–5 вершков (более 18 см) и шириной около 8 вершков (36 см) и заваливается землей; по верху образовавшегося гребня и сажают огурцы.

Конечно, вышина таких гребней в северных губерниях должна быть довольно значительна, до 8-10 вершков (45 см), в средних губерниях ниже, а в южных и огурцы возделываются обычным порядком, без гряд.

С восточной, холодной стороны огурцы следует защитить какими-либо высокими растениями; влияние холодного ветра значительно препятствует и задерживает нормальное развитие огурцов, поэтому для них и следует избрать вполне защищенное место с востока, а с севера, я полагаю, весь огород должен быть особенно основательно защищен. Лучшим растением для защиты огурцов является кукуруза, которая, как мы увидим ниже, и наиболее подходит по условиям культуры к огурцам.

Для получения самых ранних огурцов в вершковых (4,5 см) горшочках (хороши для этой цели навозные или земляные горшки) подготовляется рассада в парниках или в комнате, и во второй половине мая растения, приученные предварительно к наружному воздуху, высаживаются с комом земли из горшочков в грунт. Для обычной же грунтовой культуры семена высевают в бороздки глубиной около вершка (4,5 см), причем высеянные семена прикрываются слоем земли около ¼ вершка толщиной; для засыпки семян на глинистых, легко образующих корку почвах лучше пользоваться особо запасенным легким перегноем или лиственной землей, иначе всходы семян могут не пробить образовавшейся корки. Посев производится гуще приблизительно вдвое, сравнительно с тем, как должны быть оставлены всходы для окончательного развития, то есть приблизительно на 1½-2 вершка (до 9 см) зерно от зерна растения же оставляются вершка на 4–6 одно от другого, смотря по сорту. Окончательная прорывка сеянцев делается, когда они достигнут приблизительно второго или третьего настоящего листа.

Ввиду того, что огурцы на влажных почвах удаются лучше в северных и средних губерниях, при культуре огурцов на гребнях выгодно эти последние прикрывать перегноем. Во время начала цветения поливка огуречных растений уменьшается с целью скорее вызвать появление завязи, иначе растения будут гнать крупнейшие темно-зеленые листья и пустоцвет.

Особенность ухода за огурцами заключается, во-первых, в том, что производится окучивание растений, когда они достигнут четвертого настоящего листа; впоследствии, когда образуются плети, их расправляют на обе стороны гребня и пришпиливают к разрыхленной почве так как огурцы легко образуют из междоузлий добавочные корни. Почва должна содержаться влажной, вследствие чего в засуху поливка необходима пока растения не закроют сплошь поверхности гребней, производится рыхление почвы.

Бока гребней, пока огурцы еще не заняли всего назначенного для них пространства, можно использовать под салат, редис и т. п. быстро поспевающие растения.

К лучшим сортам огурцов следует причислить: «Муромские» особенно ценный сорт для суровых местностей, так как и в сырое, холодное лето дает плоды; огурцы мелкие, но красивые и вкусные «Аксельские» – значительно крупнее «Муромских», довольно выносливы; «Павловские» – более выносливые из крупных сортов огурцов. Следует иметь в виду, что свежие семена огурцов дают растения, идущие сильно в лист и приносящие мало плодов; поэтому, если не имеется в распоряжении любителя двух-, трехлетних семян, свежие семена следует выписывать пораньше зимой, пересыпать в полотняные мешочки и в течение 1–2 месяцев держать в комнате повешенными около печки. То же следует иметь в виду и по отношению к тыквам и дыням.

«У нас, в средней части Костромской губернии, – сообщает В. С. Лазутин, – выращивают огурцы способом, отличным от обычного посева семян на гряды в более южных местностях, с которым, я полагаю, будет интересно познакомиться читателям журнала северных губерний.

Способом, описанным ниже, культивируются в большом количестве с промышленною целью огурцы мещанами г. Унжи, которые и живут большую часть года доходами от продажи лука, огурцов, капусты, корнеплодов и проч. со своих земельных участков при домах.

Место для посадки огурцов выбирается по возможности на склоне к югу или юго-западу. Особенно удобны бывают для этой цели скаты под углом 30–25°.

Пользуются и местами, защищенными строениями, забором, деревьями и проч. с севера и востока, а также и от господствующих ветров. На избранном месте делают вдоль ската гряды, а на ровном месте гряды направляют с севера на юг. Гряды делают в основании не шире 1 аршина (71 см), а вверху суживающиеся до ¾ арш.; вышина бывает от 4 до 6 вершков (до 27 см), между гряд проходы 6–7 вершков. Гряды перекапываются и обильно удобряются навозом ранней весной, после перекопки тщательно разбивают комки вилами и разравнивают затем граблями. На приготовленных грядах делают лунки глубиною в центре 2½-3 вершка (13,5 см) и шириною 4–5 (22,5 см) вершков с отлогими краями. Расстояние между ними бывает от 6 до 8 вершков (36 см) в ряду; на гряде помещают два ряда. Лунки выкладывают внутри на ½ вершка (2,3 см) слоем перегнившего конского навоза, а за неимением такового и свежим. Для засыпки заготовленных лунок просеивается перегной через грохот или же переминают его в руках и отделяют от комков несгнившего навоза, приготовленную таким образом землю складывают в кучи близ гряд. Если же перегноя нет, то его заменяют лиственной и компостной землею, земля из перегноя предпочитается, потому что она бывает рыхлой и очень тепла, а это качество для нас очень важно.

Огурцы для посадки подготовляются заблаговременно посевом в ящики, наполненные опилками или мхом с таким расчетом, чтобы ко времени высадки в грунт, они развили семядоли, что обыкновенно бывает на 5–7 день посева при постановке посевов для прорастания в теплое место и при своевременной поливке. Посев в опилки и мох делается для выемки без больших повреждений сеянчиков из ящиков; посадка делается по миновании утренников, что у нас бывает не ранее половины мая.

Рассадка огурцов производится после полудня или же в пасмурный день на приготовленные гряды, следующим образом.

Сажальщик берет из ящика известное количество сеянцев и кладет их на отлогие края лунки, корешками к центру, на перегной, штук по 6–7 в лунку на расстоянии приблизительно друг от друга ¾ вершка (3,4 см). Если же для обкладывания лунок был употреблен свежий навоз, то его предварительно покрывают тонким слоем земли, на которую уже и кладется сеянчик. Когда лунка заполнена, то ее засыпают землею из приготовленных куч, вровень с семядолями, оставляя только место для поливки. После поливки некоторые огурчики могут быть выбитыми, такие немедленно поправляют. Дня через 3–4 просматривают посадки и на место выпавших растений подсаживаются новые. За указанный выше промежуток времени посадки примутся. Для посадки выбираются не вытянувшиеся, крепкие сеянцы, так как вытянувшиеся дают большой процент выпадающих. Через неделю-полторы производится подсыпка земли в лунках, так как за время, протекшее от дня посадки, она осядет. От подсыпки же огурцы дают больше придаточных корней. Поливка производится ежедневно в ясную погоду, так как земля в лунках быстро сохнет. Первое время огурцы растут туго, но затем развиваются очень быстро. Корни огурца развиваются в лунке и не идут далее, благодаря теплу и пище, которую им доставляет навоз. При благоприятной погоде через два, два с половиной месяца со дня посадки появляются плоды.

Сорт огурцов садится у нас местный, поспевающий очень рано, ранее даже "Муромских". Плод его правильной цилиндрической формы, до ¾ вершка в диаметре и длиною 2–3 вершка (до 13,5 см) темно-зеленого цвета. Плети несет короткие, не более 6–8 вершков (до 36 см) длины, хорошо плодоносит. Плодоношение продолжается до утренников, которые у нас случаются уже во второй половине августа. Слабые утренники выдерживает этот сорт хорошо.

В заключение должен отметить, что почва у нас песчанистая, сильно удобренная навозом, подпочва песок; грунтовая вода сравнительно близко – от двух до четырех аршин (до 3 м) ниже поверхности».

Ив. Овсянников дает следующие указания по культуре огурцов в северных губерниях. «Мы, северные жители, – пишет он, – не избалованы многими, недоступными для нас овощами, как огурцы, дыни, арбузы и т. п. Многие огородники, не получая несколько лет подряд сколько-нибудь сносных урожаев огурцов, совершенно разорились. В истекшем году, исключительно по благоприятным условиям погоды, огурцы сеяли 20–25 мая (2–7 июня по новому стилю). Взошли они хорошо, росли отлично и давали полную надежду на хороший сбор; но к Ильину дню (20 июля, или 2 августа по новому стилю), когда огурцы уже начали поспевать для съема, погода резко изменилась: наступили холодные ночи и даже небольшие заморозки; плети огурцов быстро стали желтеть, остановились в росте, и получилось одно разочарование.

Нам, северянам, приходится оставлять укоренившуюся у нас культуру посева огурцов прямо на гряды; нужны иные приемы, благодаря которым я получил первые огурцы на грядах на две недели ранее, чем у других, и продавал первые огурцы наравне с парниковыми по 12–15 к. десяток. Хотя и не ново то, что я хочу написать, но многие читатели журнала "Прогрессивное Садоводство и Огородничество", вероятно, незнакомы с этими приемами, и, думаю, не лишнее будет с ними познакомиться. О севере ведь очень мало пишут.

Дело велось таким образом. 5-го мая (18 мая по новому стилю) была выкопана канава в 2 аршина (1 м 40 см) ширины, 3 аршина (2 м 13 см) длины и 8 вершков (36 см) глубины, обшита со всех четырех сторон горбылями (вершковым тесом), набита горячим конским навозом, сверх которого наложено натри вершка (13,5 см) парниковой земли, и тут же посеяны пророщенные огуречные семена и покрыты двумя парниковыми рамами. Все было сделано в несколько часов.

Всходы начали появляться (под чуть поднятыми рамами) на 3-й день и росли хорошо; воздуху давалось много, и в хорошую теплую погоду рамы совершенно снимались на целый день, а в холодные ночи, наоборот, сверх рам еще покрывали соломенными матами. За неделю перед рассадкой на гряды рамы были совсем сняты; ко времени высадки огурцы имели по 3–5 листиков. Под вечер 28 мая (10 июня по новому стилю) при небольшом дождике огурцы были рассажены в гряды в один ряд и в ряду на 3 вершка (13,5 см). К великому моему огорчению, наутро погода разгулялась, засияло солнышко, и высадки мои полегли на грядах и вот-вот завянут; пришлось их вспрыснуть, но как будто пользы это не принесло. К следующему утру, однако, мои высадки поднялись, но стояли не бодро. В течение всей недели погода была жаркая, и рассада имела плачевный вид, только к концу ее стала поправляться и пошла в рост. За все это жаркое время днем ее опрыскивали, а вечером поливали через ситку. Через полторы недели сделано окучивание, а 6-го июня (19 июня по новому стилю) я уже снимал первые, годные для употребления огурцы и продолжал снимать вплоть до 20-го июля (2 августа по новому стилю). Огурцы оказались отличного качества. Для посева были взяты "Вязниковские" огурцы, лежавшие у меня в сухом месте года 4; если бы взять сорт "Муромских", то, думаю, огурцы поспели бы еще раньше. Возможно, что не без влияния на успешное развитие высадков осталось и то обстоятельство, что семена были старые и хорошо просушенные; хорошо также, что высадки попали под жаркую погоду. Хотя при этом верх растения и остановился в росте, зато лучше, быть может, развилась корневая система».

Еще лучше было бы, если бы г. Овсянников посеял огурцы не в гряду устроенного им рассадника, а в навозные или глиняные горшочки; тогда высаженные с комом огурцы сразу же по высадке продолжали бы развитие, и плоды получились бы на несколько дней раньше.

Выращивание ранних огурцов в грунту, – сообщают «Нужды деревни», – достигается посевом их на паровых грядах, причем этот посев можно производить месяцем ранее, нежели обыкновенный посев в грунт. Под Варшавой, например, этот посев производят 1–4 апреля (14–17 апреля по новому стилю); в более холодных местностях его смело можно производить 10–15 апреля (23–28 апреля по новому стилю).

Паровые гряды делают на огородах, на местах, обильно освещаемых солнцем и защищенных с севера постройками. К посеву приступают тогда, когда гряды окончательно готовы. Искусственная защита сеянцев безусловно необходима, для чего устраивают высокие одно– или двускатные ящики, которые и врывают на известную глубину в землю и снабжают их рамами или просто покрывают кусками стекла, так что получается как бы парник. В холодные ночи такой парник следует защищать матами. При пользовании этими ящиками необходимо соблюдать, чтобы направление гряд было с востока на запад, чтобы ящик своим скатом был обращен на юг. Каких размеров ящик нужно делать, – покажет практика; двускатный ящик является более совершенным. Установку ящиков на грядки лучше производить до посева, после чего, оправив грядку, дают согреться в течение нескольких дней и затем уже приступают к посеву. После посева сейчас же поливают канавки, в которые сделан посев, и плотно закрывают ящики стеклами.

При таком посеве семена обыкновенно не мочат предварительно. Дальнейший уход за сеянцами ничем не отличается от ухода за ними в парниках. Когда установится вполне теплая погода, ящики совсем снимают, а плети растений расправляют по обеим сторонам грядок. В первичной стадии цветения, происходящего еще под стеклом, необходимо возможно чаще открывать ящики, дабы способствовать опылению.

В заключение приведем способ получения ранних огурцов в грунту, рекомендуемый Ф. Ракушовым.

«Несколько лет подряд я высеваю огурцы около 12–15 апреля (25–28 апреля по новому стилю) на так называемые "паровые гряды". От этого посева огурцы получаются с грунта на 3–4 недели раньше, чем от обыкновенного посева, именно к 20–25 июня (3–8 июля по новому стилю). А в это время у нас под Варшавой дешевле 3–4 коп. нельзя достать свежего огурца.

Паровые гряды у меня делаются так. Место под гряды выбирается защищенное, освещаемое солнцем весь день. Здесь сперва только намечается ширина гряд в 1½ аршина (около 1 м) желаемой длины. Посредине гряды выкапывается канава в ½ аршина (35 см) ширины и глубины. В эту канаву кладется теплый лошадиный навоз, предварительно согревшийся или в ящике при конюшне, или в нарочно сложенной куче. В канаве навоз хорошо утаптывается ногами ниже берегов канавы на 2 вершка (9 см), и грядка заравнивается. После этого грядка обделывается, как следует, то есть земля перекапывается, разрыхляется, корни сорных трав выбрасываются, проделываются неглубокие борозды, в зависимости от сырости почвы. На приготовленных грядах шнуром обозначают точно середину для канавки, чтобы последняя проходила как раз посереди не уложенного внизу навоза. От обозначенной линии раздвигают землю граблями на 2 вершка (9 см) в обе стороны, так что канавка для посева огурцов получается в 4 вершка (18 см) ширины. Дно этой канавки делается совершенно ровным, а стенки отлогими. При этом от дна канавки до навоза слой земли должен быть не толще 4 вершков (18 см), так как в противном случае навоз будет слабо согревать почву под огурцами. Посредине этой канавки сеются огурцы на 1–2 пальца зерно от зерна смотря по качеству семян.

Рис. 10–11. Одно– и двускатные ящики для защиты ранних огурцов в грунту

Здесь семена огурцов я присыпаю легкой, рыхлой лиственной или парниковой землей слоем толщиной в палец – мизинец. Семена употребляю не моченые, а сухие. Сейчас после посева поливаю гряды водой комнатной температуры. Поливка делается слабая, чтобы только семена плотно слеглись с почвой.

Защищать посев от холода у нас приходится до 15 мая (28 мая по новому стилю). Для этого у меня заготовлены однобокие бездонные ящики, покатый верх которых застекливается. Ящики сделаны из дюймовых досок, ширина их ½ аршина (35 см) длина 1 сажень (более 2 м). При таком размере ящики очень удобны для снимания и накрытия гряд. Одна продольная доска шириной в 6 вершков (27 см), другая – в 2½ (11,3 см). Соразмерно этому наклону поперечные доски срезываются наискось. Посредине каждого ящика сверху дается 2–4 поперечные упорки, которые служат и для поддержания стекла, если кусков его не будет хватать через весь наклон. Покрываю я ящики кусками стекла 4-вершковой (18 см) ширины. При этом стекла в фальцах примазываются через одно, то есть одно примазано наглухо, а другое свободно вынимается для вентиляции. Эти ящики могут служить до 10 лет, если они сделаны из новых досок. При употреблении этих однобоких ящиков, направление грядам нужно давать с запада на восток; ящик устанавливается склоном к югу, а высокой стеной к северу. В фальцах узкой стенки, где не примазываются стекла, нужно прорезывать ровочки для стока воды, хотя можно здесь и совсем не делать фальцев, забивая по два гвоздика для поддержания стекла. Ящики на грядах опускаются в землю на 1–1½ вершка нижними ребрами стенок. Снаружи кругом обсыпают их землей.

После приготовления гряд я не делаю сейчас посев, а накладываю ящики на гряды и даю дня 3 слежаться и согреться земле. И после этого, не снимая ящиков, высеваю семена через дыры отодвинутых стекол. Таким образом, посев делается в талую землю. До вечера ящики остаются открытыми, а на ночь закрываются кусками старых матов и остаются закрытыми дня два. Если, спустя это время, случится солнечная погода или вообще теплый день, я снова снимаю на день маты, чтобы дать возможность опять согреться охладевшей сверху земле. Этим способом удается ускорить всхожесть семян. У меня всходы появляются на 4–6 день.

Теперь уже в теплые дни нужно отодвигать непримазанные стекла для вентиляции, чтобы огурцы не тянулись. В дождливую и вообще холодную ветреную погоду вентиляция не дается. До 10 мая (23 мая по новому стилю) я всегда на ночь закрываю ящики матами, а потом, когда ночи потеплеют, рогожами.

Опасность приморозков у нас угрожает до 15 мая (28 мая по новому стилю), поэтому ящики на ночь и прикрываются. От 15 до 20 мая (28 мая – 2 июня по новому стилю) ящики уже на ночь не прикрываются. После 20 мая (28 июня по новому стилю) я убираю совсем ящики с гряд, и огурцы остаются открытыми.

Когда огурцы достигнут 2 вершков (9 см) высоты, приступаю к окучиванию. Для этого отлогие стенки канавки сдвигаются с обеих сторон в канавку и таким образом она заравнивается. Раньше я окучивал огурцы в меньшем возрасте, но тогда замечалось подгнивание шеек. Зелень сваливалась, а шейка у земли казалась как бы обваренной кипятком. При окучивании в указанном возрасте таких заболеваний почти не встречается. Вероятно, это происходит от того, что стебель слишком молод и нежен, а потому и труднее переносит окучивание в раннюю пору, чем более старый и окрепший.

В первое время поливать приходится мало, не больше одного раза в неделю, а потом, когда дни станут теплее – чаще. Вода должна быть комнатной температуры.
Если зелень будет упираться в стекла, ящики приподнимают, подсыпая под них снаружи землю. В теплые дни, в начале мая [42] , когда температура днем доходит до 12,5-19 °C на воздухе ящики нужно приподнимать набок, давая снизу сильный приток свежего воздуха. Вентиляция через стекла делается также, смотря по погоде: в теплую погоду куски стекла отодвигаются больше или совсем снимаются, в холодную – меньше. В ветреную погоду лучше снимать все непримазанные стекла, чем приподнимать ящики на бок, так как ветер может заходить под ящики и образовывать сквозняк, чего молодая зелень огурцов не любит. После 10 мая (23 мая по новому стилю), в теплые дни можно на день совсем снимать ящики с огурцов, а на ночь опять прикрывать; так постепенно приучаются огурцы к открытому воздуху.

Иногда в апреле случается продолжительная холодная, дождливая погода, отчего огурцы слабо растут, листья немного желтеют, и рост как бы приостанавливается. Этим, на вид болезненным, состоянием зелени не следует смущаться: как только настанет теплая погода, огурцы поправляются с поразительной быстротой, и от бывшей хвори не остается и следов. Если на огороде водятся кроты, то поверх навоза следует накладывать колючие ветки шиповника крыжовника и т. п., что есть под руками; этим способом можно помешать кротам взрывать огурцы. На паровых грядах представляется возможным высевать огурцы почти на месяц раньше обыкновенного посева. Поэтому желающий легко может определить срок посева для своей местности, сделав посев на 3–4 недели раньше, чем обыкновенно принято сеять в открытый грунт. Как только минует опасность приморозков, ящики с гряд необходимо убрать. На паровых грядах и в парниках я культивирую два сорта огурцов: "Голландские зеленые полудлинные" и "Нежинские ранние". Оба названные сорта у нас обыкновенно очень хорошо удаются».

Описанный способ ранней культуры огурцов можно рекомендовать каждому любителю. Успех получится всегда хороший, во всяком случае, несравненно лучший, чем при неумелом уходе в парниках.

В заключение приведем несколько мелких заметок по культуре огурцов, арбузов, дынь и тыкв.

Культура крымских огурцов. Крымский огурец очень многоплоден, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста зрелый плод в 2–2½ (до 12 см) вершка желтый с очень редкой сеткой, имеет плотную сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая [43]  на солнечном, слегка сыром месте в рыхлую удобренную почву, на гряды в 2 ряда в борозды глубиною до 1–2 вершков; посев сильно поливается и покрывается на ½ вершка (2,3 см) слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 6 вершков (27 см) расстояния.

Культура грунтовых огурцов. Лучшие семена для посева трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, вершка в 2 (9 см) настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мочковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным на солнце. Рекомендуется не запускать огурцов, то есть не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородность. Для охранения всходов от весенних утренников часто помогают соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.

Культура японских шпалерных огурцов. Приготовляется на хорошо удобренной земле гряда шириною в 1 метр, и посредине делается небольшой вал приблизительно в 15 сантиметров вышины. На этот вал садят семена, если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка заполняемая компостом, в которую сажаются семена, на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, всегда по 2–3 зерна вместе. По прошествии 8-14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род огурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они до известной степени противостоят холоду и сырости, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозною жижею в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшки, с последующею затем высадкою их на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.

Как устранить горький вкус огурцов. Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистки с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По виду огурца конечно, нельзя определить, горек он, или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространяется по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.

Горечь в огурцах. Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо отенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают таким образом плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Еще причины горечи в огурцах. Удобрение свежим конским навозом гряд также вызывает горечь в огурцах. Замечательно, что обилие влаги в холодное лето, вызывая порчу огурцов, сопровождается тоже появлением горечи в них; с последним нет способа борьбы, насколько нам известно.

Очистка огуречных семян. Часто для такой очистки огуречную мякоть с семенами оставляют в теплом месте, пока мякоть не подвергнется гниению, после чего семена уже легко отделяются. Но этот способ, не говоря уже, что он требует много времени, неудовлетворителен еще в том отношении, что при нем много семян нередко лишается всхожести, да и семена получаются грязного цвета. Лучше огуречную мякоть с семенами класть в широкий сосуд (таз или нечто подобное) и, слив жидкость, собравшуюся над мякотью, примешивать к последней самого мелкого чистого песку до получения тестообразной массы, которую затем осторожно растирают руками, пока вся студенистая масса не разобьется на мельчайшие частицы, после чего семена вполне уже отделяются от мякоти, так что остается только отмыть их на сите и высушить, чтобы получить совершенно очищенные семена белоснежного цвета.

Культура арбузов. Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и старопахотных земель; особенно успешно растет на целинах степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глубоко, до 6 вершков (27 см); на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспашка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весною; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит только при продолжительной температуре в +31 °C, а поэтому с посевом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды делаются на расстоянии 3½ аршин (более 2,5 м) и должны быть тщательно заборонованы, после чего в средине их делаются неглубокие бороздки, вершка в 2 (9 см) глубиною, а бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 1½ вершка (6,8 см). Затем ряды боронуются в 2 следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на десятину (чуть более 1 га) 4½-6 фунтов (до 2 кг 400 г); семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оставляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4–5 листочков, прореживают второй раз, оставляя растение от растения на 4 вершка (18 см), прореживание ведется постепенно до тех пор, пока растения не окажутся на расстоянии 1 сажени (71 см) друг от друга.

Уход за грунтовыми арбузами. Когда плети достигнут 4 вершков (18 см), промежутки между рядами следует пройти конным полольником «Планет», хотя обыкновенно эту работу делают мотыгами. Второе рыхление почвы производится в то время, когда плети достигнут 1 аршина (71 см). Бахча все время должна быть чиста от сорных трав, причем ряды полются мотыгами, а промежутки между ними – конными полольниками. Плети в ½ аршина (35,5 см) длины следует приваливать землею близ усов, чтобы от ветра не скручивались; главную плеть направляют так, чтобы она шла в промежуток между рядами; привалку повторяют до тех пор, пока плети двух соседних рядов не сойдутся. Плети на местах, приваленных землею, дают корни, чем усиливается рост растения. Орошения, как и продолжительная дождливая погода, считаются вредными для арбуза; плоды от этого покрываются пятнами, а плети ржавчиной. Чтобы ускорить урожай, подготовляют рассаду в горшочках из глины, смешанной с коровьим навозом, и высаживают ее, с наступлением тепла в открытый грунт.

Бахчевая культура арбузов на песке. Для бахчевой культуры нужна почва песчаная на солнцепеке, отдыхавшая не менее 3 лет; пахать весною не мельче 4 вершков (18 см); бороновать получше лишь ряды для посева ряд от ряда на 3½ аршина (более 2 м); вдоль средины каждого проводится борозда в 2 вершка (9 см), куда и бросают зерна на 1½ вершка (6,8 см) друг за другом – 6 фунтов (2 кг 400 г) на 1 десятину (чуть более 1 га), забороновать и прикатать деревянным катком; семян не проращивать; из нескольких всходов в куче оставлять один, на вершок друг от друга, а когда появятся четвертые-пятые листья, на 4 вершка (18 см), впоследствии на 1 сажень (более 2 м); когда плети достигнут 4 вершков (18 см), надо вспушить промежутки ралом или плугом с отвалами; делается это второй раз, когда плети достигнут 1 аршина (71 см); полоть мотыгами, а промежутки конным полольником; плети в ½ аршина (35 см) приваливать землей близ усов и направить главную плеть на промежутки. Плети в 1 аршин (71 см) вторично привалить и т. д., пока не сойдутся с плетями соседнего ряда; в местах привалки образуются корни, рост усиливается.

Культура арбузов на суглинке и черноземе. Если сеять арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весною только пропахать ряды семян на 1½ аршина (около 1 м); междурядья пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же на этой почве арбузы мельче, на черноземе грубые толстокожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весною, как и песчаную, через 10 сажень (более 20 м) оставлять промежутки в 1½ аршина (около 1 м), чтобы задерживать распространение червя-костяничника с этою же целью роют канавы в ½ аршина(35 см) глубины. Песок и суглинок червь посещает реже.

Какие места лучше для бахчи. Под бахчи близ Сызрани предпочитаются залежи и места из-под леса. Пашут троечными плугами весною не рано и вслед приступают к посадке; семена намачивают и сеют те, которые прорастают; это сокращает срок вегетации, который для дынь 3 месяца, а для арбузов 3½; во избежание заморозков садят 10–15 мая (23–28 мая по новому стилю) в ямки по 3–4 зерна на ¾ аршина (более 53 см) лунка от лунки, и засыпают рыхлою землею, которая вслед за плугом боронуется вдоль пластов, чтобы «набить побольше пуху». В засуху садят «с подливкой», то есть наливают в ямку воды, кладут семена и засыпают сухою рыхлою землею. Когда образуется 3-й лист, называемый у арбузов шатром, то полют, окучивают и прореживают; если засуха то поливают. С появлением плетей уход прекращается.

Культура дыни в грунту. Берутся семена скороспелого сорта и в конце февраля [44] или немного позже помещаются в горшки, где их хорошо поливают. Горшки ставятся в очень теплое место, температура которого должна быть все время равномерной. Когда семена прорастут, горшки уносятся в парник, и здесь, насколько возможно скоро, семена попарно рассаживаются в маленькие горшочки и оставляются под стеклом. В то же время в саду или на огороде готовят из листвы нечто вроде высоких гряд, придавая им в вышину и ширину до 2½ аршин (до 3 м); поверх листвы набрасывают парниковую землю слоем в ½ аршина (35 см) и в конце мая [45] , когда уже миновали все утренники, высаживают сюда дынные растеньица, покрывая их в первое время на ночь ради предосторожности опрокинутыми горшками или стеклянными колпаками. Когда появится третий лист, растеньица прищипывают, чтобы они лучше развивали боковые побеги, и с этого момента предоставляют уже им развиваться свободно. Опылять дыню при такого рода культуре излишне. Поливка требуется, смотря по надобности, но когда завяжутся плоды, ее прекращают.

К грунтовой культуре дынь. Чтобы избежать неудачи с дынями в парниках, надо приучать дыни рано к свету и воздуху; весной в теплые дни приподымают рамы; если солнце сильно печет, притесняют слегка; уже при +17–19 °C снимают рамы, если дыни привыкли к этому (от 12 до 2 часов дня). Против загнивания стебля сажают на холмик не очень жирной земли под каждую раму два растения; стебли обсыпают порошком древесного угля. Дыни не переносят поливки на стебель. Можно опрыскивать перед цветением и после завязи водой температуры парника. Под плод класть дощечку.

Способ выращивания крупных тыкв. Нарезываются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина – от 5 до 6 дюймов – до 15 см). Дерн складывается травою вниз в теплую, парниковую гряду, и вдоль него делают ножом надрез глубиною дюйма в два (5 см). В эти надрезы помещают семена тыквы острым концом вверх, в расстоянии 2–3 дюймов (5–7 см) друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землею. При надлежащем тепле и умеренной сырости быстро всходят, и когда ботва вырастет на фут или полтора (30–45 см), дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по одиночке, в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водою, располагают лейку таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода для этого необходимо следить, чтобы в сосуде всегда находилась вода.

Приложение

Значения величин приводятся в том порядке, как они впервые встречаются в тексте книги.

• 1 русский фунт = 0,40951241 кг.

• 1 аршин = 0,7112 м.

• 1 сажень = 2,134 м.

• 1 вершок = 4,445 см.

• 1 пуд = 16,380496 кг.

• 1 десятина = 1,0925 га

• 1 ведро = 12,29941 л.

• 1 дюйм = 25,4 мм.

• 1 градус Реомюра (°R) = 1,25 °C.

• 1 лот = 12,79726 г.

• Разница между юлианским (старый стиль) и григорианским (новый стиль) календарями в XX и XXI веках составляет 13 дней. Так, 24 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.

1

Егорий голодный – 6 мая по новому стилю. – Ред.

2

Напомним, что Егорий голодный – 6 мая по новому стилю. – Ред.

3

В ряде случаев мы сохранили исходную орфографию оригинала. – Ред.

4

Цены 1925 года мы в современные не пересчитывали. Однако полагаем, что приведенные автором расчеты вполне справедливы для любых уровней цен. – Ред.

5

По новому стилю это будет примерно середина апреля. – Ред.

6

По новому стилю это будет примерно первая половина февраля. – Ред.

7

По новому стилю это будет примерно начало апреля. – Ред.

8

По новому стилю это будет примерно начало апреля. – Ред.

9

По новому стилю это будет примерно середина июня. – Ред.

10

По новому стилю это будет примерно середина мая. – Ред.

11

По новому стилю это будет примерно середина – конец июня. – Ред.

12

По новому стилю это будет примерно середина февраля. – Ред.

13

По новому стилю это будет примерно середина июня. – Ред.

14

По новому стилю это будет примерно начало апреля. – Ред.

15

По новому стилю это будет примерно конец февраля. – Ред.

16

По новому стилю это будет примерно начало мая. – Ред.

17

По новому стилю это будет примерно начало мая. – Ред.

18

По новому стилю это будет примерно начало апреля. – Ред.

19

По новому стилю это будет примерно середина мая. – Ред.

20

По новому стилю это будет примерно середина августа. – Ред.

21

По новому стилю это будет примерно конец апреля. – Ред.

22

По новому стилю это будет примерно середина – конец июля. – Ред.

23

По новому стилю это будет примерно середина – конец марта. – Ред.

24

Примерно метр на полтора. – Ред.

25

По новому стилю это будет примерно середина января. – Ред

26

По новому стилю это будет примерно середина января. – Ред.

27

По новому стилю это будет примерно конец января. – Ред.

28

По новому стилю это будет примерно середина февраля. – Ред.

29

По новому стилю это будет примерно середина марта. – Ред.

30

По новому стилю это будет примерно вторая половина апреля. – Ред.

31

По новому стилю это будет примерно вторая половина мая. – Ред.

32

По новому стилю это будет примерно в течение сентября. – Ред.

33

Цены тут приведены, ясное дело, дореволюционные. – Ред.

34

По новому стилю это будет примерно середина – конец апреля. – Ред.

35

По новому стилю это будет примерно первая половина марта. – Ред.

36

По новому стилю это будет примерно начало – середина июля. – Ред.

37

По новому стилю это будет примерно начало – середина апреля. – Ред.

38

По новому стилю это будет примерно середина апреля. – Ред.

39

По новому стилю это будет примерно конец июня – середина июля. – Ред.

40

По новому стилю это будет примерно середина мая. – Ред.

41

По новому стилю это будет примерно середина мая. – Ред.

42

По новому стилю это будет примерно середина мая. – Ред.

43

По новому стилю это будет примерно конец мая. – Ред.

44

По новому стилю это будет примерно середина марта. – Ред.

45

По новому стилю это будет примерно середина мая. – Ред.

1

Вообще-то, русский фунт равен 0,40951241 кг (по данным Википедии), и тогда 63 фунта – это 25,799 кг. Однако мы сочли, что такая точность при переводе «старорежимных» единиц измерения в современные особого смысла не имеет и приводим в этой книге более или менее округленные значения исходных величин. Тем не менее в приложении даны точные значения всех упоминаемых здесь единиц измерения: мер, весов и градусов, а также показан перевод дат старого стиля в новый. – Ред.

Content

Штейнберг Павел Николаевич Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем

Павел Штейнберг Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем

Об этой книге и ее авторе

Как вырастить пудовую капусту

Как самому вырастить рассаду и получить пудовую капусту

Как на севере вырастить трехпудовую тыкву и хорошие огурцы Руководство для крестьян

Как на севере вырастить трехпудовую тыкву

Как вырастить на севере хорошие огурцы

Как получить с десятины 1500 пудов картофеля Руководство для крестьян

Что требуется для получения больших урожаев картофеля

Почему выгодно выращивать картофель

Картофель – верная страховка от голодовки

Куда девать картофель, если его много уродится

Что сами крестьяне говорят о картофеле

От картофеля есть и еще польза большая

12 заповедей крестьянину о картофеле

Какую землю выбирать под выращивание картофеля

Лучшее местоположение для картофеля

Как и чем удобрять землю под картофель

Как вносятся удобрения под картофель

Выгоднее всего выращивать картофель в многополье

Обработка почвы под картофель

Какой картофель брать на семена

Как выращивается семенной картофель

Какой картофель выгоднее сажать: крупный, средний или мелкий

Можно ли сажать резанный картофель

Провяливание и проращивание картофеля

Как густо следует сажать картофель

Время посадки картофеля

Как следует сажать картофель

Сколько сажать картофеля на десятину

Уход за картофелем в первое время его развития

Как надо окучивать картофель

Тренировка ботвы картофеля

Окучивание листьев и подкашивание ботвы картофеля

Какой сорт картофеля сажать?

Как вырастить крупные арбузы, дыни, тыквы и огурцы

Испытанные способы выращивания арбузов, дынь, тыкв и огурцов в грунте и в парниках

Приложение