Литвинова Татьяна Александровна

Все о выращивании и выгонке луковичных растений в России

Татьяна Литвинова

Все о выращивании и выгонке луковичных растений в России

Предисловие

Луковичные цветы – «праздник, который всегда с тобой»

Вы любите цветы и у вас есть небольшой сад? Отлично! А если только балкон или лоджия? Тоже хорошо. Даже цветочные горшки с землей в обычной комнате – на столике ли, на подоконнике – вполне неплохо. Из всего необъятного множества цветов вы особенно нежно относитесь к луковичным? И мечтаете их выращивать? И не только летом, но и к Рождеству, например? Или в суровом феврале радоваться чуду расцветшего тюльпана, нарцисса, гиацинта? Если это так, я поделюсь с вами несложными секретами выращивания крокусов и лилий, мускари и тюльпанов, ирисов и георгинов, фрезий и подснежников – и еще многих других цветов, которые называются луковичными растениями, потому что растут они из луковицы. Я занимаюсь луковичными не первый год, они растут у меня в маленьком дачном саду и на балконе, они образуют небольшой – тропических расцветок – островок зимнего сада в моей гостиной. Луковичные могут быть рядом с нами в любой сезон – весной, летом, осенью, даже зимой! – постоянно создавая в нас настроение радости. Усилия потребуются вполне посильные, и кусочек цветочного рая всегда будет с вами. От названий до их нежных ароматов и изумительных оттенков – всем прекрасны эти цветы. Настоящий «праздник, который всегда с тобой».

Мое увлечение луковичными началось десять лет назад: подруга подарила мне луковицу ананасной лилии. До этого на моем участке росли более привычные для российских дач, клумб и цветников виды лилий. А эта ананасная красавица была похожа в цветении на большой колос, только с цветами вместо колосков, а на верхушке колоса находилась шапочка из густо-зеленых листьев. Выглядит такая лилия как немного вытянутый по вертикали ананас, но необычной расцветки – нежно-зеленые цветы с красной линией, идущей по краям лепестков. В общем, с появления этой красавицы я просто влюбилась в луковичные цветы, изучила историю возникновения каждого вида, легенды и мифы об этих цветах, а параллельно создавала на даче и дома настоящую коллекцию луковичных цветов.

У меня очень много тюльпанов: розово-красных с желтой каемкой, темно-красных с оранжевой, белых – с каймой красной, а также – представьте себе – шоколадных с оранжевой каймой по краям, темно-фиолетовых, сиреневых, бордовых. Не только любой цвет, но и удивительные формы: изысканные бахромчатые и лилиецветные, попугайные и махровые!

Тюльпан – уникальный цветок! В Европу он попал из Турции, а четыре столетия назад в Голландии началась настоящая тюльпаномания: на тюльпанах можно было заработать или потерять громадные состояния! Поистине золотые луковицы! Вот что писал о роскоши голландского тюльпана великий французский поэт Теофиль Готье:

Цветок Голландии я, молодой тюльпан,

И так прекрасен я, что даст

фламандский скряга

За пару луковиц весь блеск архипелага,

Всю Яву, если свеж и горделив мой стан.

А нарциссы, без которых весна непредставима! Мифы об этом цветке существовали и в Древней Греции, и в Древнем Востоке. И всюду нарцисс был красавцем, углубленным в самосозерцание. Есть у меня и гиацинты, пришедшие к нам из Древней Греции, воистину прямо из мифа о прекрасном атлете Гиацинте, получившем смертельную рану на спортивных состязаниях: цветы возникли из капель его крови. А лилии – это целый отдельный мир: лилии белые, оранжевые, золотистые, лимонные, красные, розовые, то в крапинку, то – без, с цветами в форме колокольчиков, воронок, трубок, чаш, а то и в виде звезды или чалмы. Лилия – это отдельная песня, которая звучит от Канады до Южной Индии уже тысячи лет. В Древнем Египте лилию считали символом свободы, а в средневековой Франции эти цветы разводил чуть ли не всякий, поэтому Францию в те времена называли «королевством лилий». Но такое маленькое королевство может стать доступным каждому из нас!

Прекрасны цветы весной и летом, но зимой они еще чудеснее! Такое чудо мы получим в наших квартирах благодаря выгонке луковичных – я опишу секреты этих зимних действий с луковицами на страницах книги.

«Мы горячо рекомендуем любителям заняться выгонкой цветов не потому только, что последние своей красотой как бы возмещают исчезнувшую роскошь лета и цветочное изобилие осени, но также и потому, что быстрое развитие выгоняемых в комнатах растений приносит изо дня в день все новые сюрпризы и служит постоянным источником удовольствий» (М. Гесдерфер. Комнатное садоводство. – 1905).

И невозможно не сказать о мелколуковичных цветах: мускари, пролесках, крокусах, подснежниках. Они некапризны и создают гармоничный стиль даже в крохотном саду, особенно если научиться такому дизайну посадки, чтобы визуально множество небольших цветов выглядело как «цветущие коврики». Цветы ранней весны – с них она начинается на моей даче: с синих пролесков и мускари, с желтых, белых, фиолетовых крокусов. Но даже осенью можно создать цветник со сплошным полотном мелколуковичных: например, у меня всегда имеется специальная розово-сиреневая грядка с колокольчиками безвременника осеннего.

Если вы внимательно прочитаете эту книгу, вы научитесь:

♦ правильно покупать луковицы для посадки;

♦ грамотно сажать и выращивать луковичные цветы в открытом грунте;

♦ классифицировать луковичные растения;

♦ квалифицированно ухаживать за почвой, в которую высажены цветы;

♦ подкармливать луковичные органическими удобрениями;

♦ защищать свои цветы от вредителей, болезней, а также от холодов после окончания цветения;

♦ дизайнерски точно сочетать цветы на грядке или на балконе;

♦ выращивать цветы зимой, то есть заниматься их выгонкой;

♦ доращивать цветы после выгонки.

Чтобы создать для себя бесконечный праздник великолепных цветов, необходимо всего лишь следовать простым советам и рекомендациям книги, которую вы сейчас держите в руках.

Глава 1 Секреты луковичных культур

Как луковичные растения покоряли мир

Луковичные растения возникли раньше, чем на Земле появился человек, но именно человек дал им название – очень простое: у луковичных была луковица, из которой и развивался цветок. Сначала луковичные просто ели – ведь подземные луковицы и клубни неплохая еда! И, как теперь оказалось, весьма полезная (но подробнее об этом резервуаре питательных веществ – луковице – мы поговорим в разделе о ее строении).

Под луковичными в дальнейшем я буду подразумевать все растения, которые имеют подземные органы – луковицы, клубни, клубнелуковицы.

В Древнем Египте несколько тысячелетий назад занимались выращиванием лука, а на Крите – крокусов. Но не только в Египте и в Древней Греции ценились луковичные; лилии, крокусы, цикламены, нарциссы, гладиолусы, ирисы, гиацинты выращивались в Китае, Корее, Индии, Средиземноморье много веков назад. А мелколуковичные – мускари, пролески, подснежники – издавна росли в лесах южной Европы, а также на Кавказе.

Лишь тюльпан появился в человеческой цивилизации позже остальных луковичных собратьев. По мере развития человечества некоторые луковичные стали уже не просто едой, а религиозными символами. Так, лилия воспринималась древними эллинами как символ чистоты. Эту же линию продолжило христианство: лилия в христианстве – это цветок Богоматери. Лилия – не только религиозный символ, но и символ власти: цветок французских королей. А древнеиндийская и древнеегипетская религиозная живопись изобилует символическими изображениями ириса.

Всегда и всюду луковичные воспринимались человеком и как символ красоты, и как ее воплощение.

Тюльпаномания, возникшая в Голландии в XVII веке, – одна из страниц преклонения перед красотой тюльпана. Но до этой страницы были еще более древние – ведь тюльпан родом из Оттоманской империи. В Cредние века Константинополь славился бесчисленным множеством магазинов цветов, в которых продавались луковицы тюльпанов, гиацинтов, лютиков, рябчиков императорских, ветреницы (это тоже луковичные цветы!). Но тюльпан был несомненным фаворитом! Ведь не праздники лютиков и рябчиков устраивались в Турции, а праздники тюльпанов! Тюльпан был возлюбленным цветком в персидской поэзии. Великий Хафиз говорил: «С его девственной прелестью не может сравниться даже сама роза».

В середине XVI века австрийский посланник, плененный красотой тюльпанов в саду турецкого султана, купил несколько луковиц, чтобы доставить их в Венские императорские сады. Именно из этих садов еще через 40 лет тюльпаны попали в Голландию. А еще через три десятка лет здесь началась настоящая тюльпаномания! За особенно ценную луковицу можно было получить великолепное имение или огромные деньги. Амстердамские улицы и площади становились весной тюльпановыми царствами, впрочем, как улицы и площади и других голландских городов, а за городскими границами начинались поля тюльпанов.

Так навсегда голландцам была привита любовь к этому цветку. Любой цвет – на любой вкус. Даже черный тюльпан впервые вывели голландцы – называется он «Роза Берле».

Не миновала тюльпановая лихорадка и другие европейские страны, но в умеренном виде. Во всяком случае, тюльпановые луковицы стоили во всей Европе очень дорого. А затем цена на них упала – это произошло в Викторианскую эпоху, примерно в середине XIX века. И тюльпан стал цветком не только элиты. А производство луковиц – промышленным.

Сегодня Голландия по-прежнему самая тюльпановая страна: больше всего тюльпанов выращивают именно здесь. Верна тюльпановой луковице и Великобритания – она на втором месте. Далее идут США и Япония.

Классификация луковичных

Луковичные классифицируют по срокам посадки, по срокам цветения и по морозоустойчивости. Существуют также различия по глубине посадки.

Классификация по срокам посадки

♦ Весенние луковичные: их сажают весной, цветут они летом или осенью. Это гладиолусы, георгины, бегонии.

♦ Осенние луковичные: осенняя посадка, цветение будущей весной. Это тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, подснежники, крокусы, пролески, ветреницы (анемоны), ирисы.
♦ Внесезонные луковичные: можно сажать весной, тогда цветение припадает на лето или осень. Можно сажать осенью, тогда цвести внесезонные луковичные будут на следующий год весной. Лилии – самые распространенная группа этих луковичных.
Классификация по срокам цветения

♦ Весеннецветущие луковичные: гиацинты, ирисы, крокусы, мускари, нарциссы, подснежники¸ тюльпаны, пролески, ветреницы (анемоны), бегонии, ирисы.

♦ Летнецветущие луковичные: ирисы, бегонии, георгины, гладиолусы, лилии, но и поздние нарциссы и поздние тюльпаны.
♦ Осеннецветущие луковичные: крокусы осенние, безвременники осенние, штернбергии.
На таблице удобно расположена информация, которая поможет вам ориентироваться в сроках посадки луковичных, в ее глубине, в сроках их цветения, а также запомнить примерную высоту цветоноса у самых распространенных в Подмосковье и в средних широтах России луковичных растений.

Таблица сроков посадки и цветения луковичных культур

Классификация луковичных культур по морозостойкости луковиц

♦ Морозостойкие луковицы (они способны перезимовать в земле и весной зацвести) у нарциссов, тюльпанов, лилий, ирисов, крокусов.
♦ Нестойкие луковицы (в земле они не зимуют, их нужно выкапывать и хранить в прохладном помещении) у канны, георгина.
Весеннецветущие луковичные относятся к морозо– и засухоустойчивым цветам.

Строение и виды луковиц

Луковица – это, в сущности, тот же побег. Просто стебель в таком видоизмененном побеге соответствует дну луковицы, а чешуйки, которые крепятся к донцу, соответствуют листьям. Самые толстые чешуйки размещены в центре луковицы, самые тонкие – почти прозрачные, цвета беж – находятся снаружи. У луковиц различных растений могут быть разная форма и размер. В общем, любая луковица устроена так же, как луковица всем нам знакомого лука.

При вертикальном разрезе луковицы мы можем увидеть у самого донышка зародыш цветочной стрелки, а вокруг этого зародыша – зародыши листьев. В луковице содержится такой запас питательных веществ, что их хватает для того, чтобы растение пустилось в рост в любое время года! Именно за зимнее цветение я так люблю луковичные!

Как устроена луковица, можно понять, если посмотреть на строение луковицы тюльпана на рисунке 1. Луковицы других цветов очень похожи на него.

Кроме зимнего цветения луковичные цветы отличаются от других цветов тем, что количество листьев заранее определено количеством их зачатков в луковице. А это значит, что листья у луковичных нужно обрывать осторожно – их запас невосполним! Я обрезаю у своих луковичных цветов только высохшие листья.

Чешуи луковиц у некоторых цветов плотно лежат друг на друге – например, у гиацинтов, а у некоторых чешуи прилегают неплотно друг к другу – например, у лилий.

Виды луковиц

1. Тунитчатая (пленочная) : имеет концентрические чешуи, охватывающие внутреннюю часть луковицы, причем края чешуй обычно либо соприкасаются, либо срастаются.

2. Полутунитчатая: имеет чешуи, которые охватывают внутреннюю часть луковицы не полностью, а края чешуй никогда не срастаются

3. Черепитчатая: имеет очень узкие чешуи, которые только одним краешком соприкасаются с соседними чешуями.

Количество чешуй в луковице может быть различным – от одной до нескольких десятков.

Рис. 1. Строение луковицы тюльпана

Строение луковицы тюльпана в горизонтальном разрезе : 1 – остаток цветоноса прошлого года; 2 – почки в пазухах запасающих чешуй; 3 – почка в пазухе кроющей чешуи; 4 – кроющая чешуя; 5 – цветонос; 6 – запасающие чешуи Строение луковицы тюльпана в вертикальном разрезе: 1 – кроющая чешуя; 2 – зачатки листьев; 3 – запасающие чешуи; 4 – запасающие чешуи почки; 5 – почка в пазухе кроющей чешуи; 6 – почка; 7 – донце; 8 – зачатки корней; 9 – запасающая чешуя цветочной почки; 10 – цветочная почка; 11 – зачатки листьев почки

Чешуи подразделяются на низовые и листовые . Низовые чешуи характеризуются наличием низовых листьев. Эти листья разрастаются и превращаются в запасающие органы. Листовые чешуи служат основаниями для надземных листьев. К концу вегетационного периода происходит отмирание надземной части листа и разрастание подземной – в ней копятся питательные вещества. Запасающие чешуи потом становятся покровными.

Различают однолетние и многолетние луковицы .

В однолетней луковице ( например, у тюльпана) у самого основания цветочного побега зародыши чешуи существуют в виде почки. Из нее на будущий год вырастет новая луковица – она называется замещающей, а старая луковица погибнет.

В многолетних луковицах в пазухах чешуй будут заложены зачатки листьев, а из них на следующий год возникнут новые чешуи вместо старых. Луковица не погибает целиком. Старые чешуи будут оттеснены и станут наружными.
В пазухах чешуй образуются детки . Это боковые дочерние луковички, которые в первый год отделяются у однолетних луковиц. Они остаются на донце в виде гнезда с общими покровными чешуями у многолетних луковиц. Детки необходимы для вегетативного размножения.

Покупка луковиц

При покупке луковиц обращайте внимание на:

♦ внешний вид и величину – лучше покупать крупные луковицы;

♦ кроющие чешуи – они должны быть чистыми и хорошо развитыми.

Для любителей тюльпанов : самые крупные луковицы у тюльпанов поздних сортов, а у ранних они мельче.

Глава 2 Секреты выращивания

Посадка луковичных культур

Подготовка почвы

Вопрос-ответ

На каких почвах лучше всего выращивать луковичные?

Самые подходящие для луковичных почвы – легкие, некислые, супесчаные. Если луковичные получают много солнечных лучей и при этом защищены от ветра, они цветут очень обильно. При небольшой тени в полдень сроки цветения увеличиваются. Важно: не стоит использовать свежий навоз – его луковичные растения не переносят: корни от него подгнивают, а сами луковицы заболевают. Это касается абсолютно всех луковичных культур! Навоз или известь нужно использовать на грядках за пару лет до посадки луковичных. Если в саду почва тяжелая, глинистая, ее можно улучшить: внести органические удобрения (например, перегной, компост) и песок. Если на участке почва кислая и сырая, для выращивания луковичных она непригодна.

Глубина посадки

Как нужно сажать луковичные, запомнить нетрудно. В основном все луковицы мы сажаем осенью на глубину трех луковиц, как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Схема посадки луковицы на глубину трех высот

Примерная глубина посадки в сантиметрах для самых популярных цветов приведена в таблице сроков посадки и цветения луковичных (см. с. 12). Сажаем чаще всего в сентябре, чтобы луковицы хорошо укоренились до заморозков.

Если почва идеальная – то есть легкая, супесчаная, глубину посадки можно увеличить еще на два-три сантиметра.
Если почва глинистая, глубину посадки уменьшают на те же два-три сантиметра.

...

Это правило не работает для некоторых видов лилий. Например, луковицы белой лилии необходимо сажать почти на уровне почвы. Таким же исключением является гиацинт.

Луковицы хорошо укореняются при температуре земли 5–7 °C. При более высокой температуре укоренение происходит медленнее, да и вообще – луковицы могут заболеть. Но в сентябре на наших почвах температура подходящая для посадки, так что сажать можно смело.

...

С голыми луковицами, такими, например, как у лилий, необходимо обращаться очень аккуратно: на них нет защитного слоя, и они очень уязвимы.

Почти все сорта луковичных любят солнце или совсем легкую перемежающуюся тень. А земля, в которую их сажают, любит хороший дренаж, поскольку почти все луковичные не любят застоя талой воды весной.

...

Как узнать, застаивается вода на вашем участке или нет? Нужно выкопать лунку глубиной 20 см и наполнить водой. Если дренаж почвы хороший, через полчаса воды в лунке почти не останется.

Вопрос-ответ

Как влияет на луковичные теплая или холодная погода весной?

Большинство луковичных хорошо переносят весенние холодные периоды. Болезненно скажется такое понижение температуры только на тех луковичных, в которых соцветия закладываются в период роста. Из самых известных у нас – это лилия.

Я, как и многие цветоводы-любители, не могу позволить себе уделять своему саду большое количество времени. Поэтому я стараюсь подбирать цветы для грядок с учетом длительности их выращивания в одном месте без выкапывания луковиц. У меня растут из года в год поэтические нарциссы – я их не пересаживаю по пять лет. Но тюльпаны и гиацинты приходится сажать и выкапывать ежегодно.

Удобрения

В августе вскапываем землю и вносим удобрения:

комплексные минеральные удобрения – примерно 150 г. на 1 кв. м,
органические – например, перегной, компост, торф, листовую землю – я вношу 8-10 кг на 1 кв. м.
Общие правила выращивания весеннецветущих и осеннецветущих луковичных в открытом грунте

1. Подготовка к посадке: август

♦ Вот мы впервые держим в руках луковицы – то ли тюльпанов, то ли нарциссов, то ли лилий, то ли крокусов – неважно. Мы их купили в магазине, заказали по почте, взяли у знакомых и т. д. И хотим, чтобы весной все это богатство зацвело в нашем саду. Что нужно делать?

♦ Сначала сортируем луковицы по размеру – от этого зависит плотность их посадки.

♦ Потом обрабатываем молотой серой – это профилактическая мера против луковичного клеща.
♦ Дополнительно обрабатываем луковицы препаратом «Максим» – он продается в магазине. Это защита луковиц от многих болезней.
2. Посадка: август – осень

♦ Очень важный этап, от которого зависит многое. Самое главное – посадить луковицы в такое время, чтобы до наступления холодов осталось не меньше полутора месяцев. За этот срок сформируется корневая система луковичного цветка.

♦ Нужно убрать все сорняки на грядках, землю можно не перекапывать.

♦ Делаем на своем цветнике лунки или бороздки (я делаю их узким и длинным совком) и вносим в них комплексные минеральные удобрения. Гранулы комплексного удобрения нужно поместить на дно, присыпать землей, а потом уже сажать луковицу. Она не должна быть в прямом контакте с удобрением. Луковицу сажаем донышком вниз. Засыпаем лунку или бороздку землей и слегка уплотняем место посадки.

♦ Можно сажать и так: на дно бороздки или лунки положить перегной, посыпать его песком, а в песок поместить луковицу. Засыпать землей и уплотнить немного.

♦ Луковицы крупные, диаметром от 3,5 см и больше, рекомендуется высаживать на 20–25 см друг от друга; между рядами тоже должно быть 20–25 см.

♦ Луковицы средние, диаметром от 2 до 3,5 см, сажают на расстоянии 10 см друг от друга; между рядами оставляют 20–25 см.

♦ Самые мелкие луковицы можно высаживать раза в два ближе друг к другу, чем средние.

♦ Мелколуковичные культуры (крокусы, мускари и пр.) можно сажать так: бросить в одну лунку 4–6 луковок. Тогда на будущей год можно получить в саду «кустик», состоящий из нескольких растений, и он будет очень красиво смотреться.

♦ Глубину посадки луковиц определяем по таблице (см. с. 12) или же просто руководствуемся общим правилом посадки луковицы на глубину трех высот луковицы.

♦ Нужно полить луковицы после посадки. Донце луковицы должно обязательно получить воду, а находятся донца иногда даже глубже 20 см от поверхности почвы, поэтому полить нужно очень обильно, чтобы луковицы могли без проблем создать хорошие корни до заморозков.
♦ А после полива нужно мульчировать (то есть присыпать сверху место посадки луковиц) торфом, древесной щепой или перегноем: насыпаем слой примерно 7 см.
3. Защита от холодов: поздняя осень ♦ Поздней осенью защищаем наши будущие цветы от заморозков – укрываем место посадки луковиц листьями, еловыми или сосновыми ветками, камышом (слой до 12 см).

4. Подкормка: весна

♦ Наступила весна. Не забудем весной, сразу после таяния снега, убрать с места посадки наших луковиц зимнее укрытие.

♦ Дальше нам нужно луковицы подкармливать, чтобы они хорошо росли и дали нам возможность вскоре любоваться прекрасными цветами. Подробно о подкормках различных видов луковичных говорится дальше, в разделах, подробно рассказывающих о каждом цветке отдельно. Но есть общие правила, которыми можно смело руководствоваться при подкормке любых луковичных растений.

♦ Первая подкормка делается, когда земля перестанет быть очень влажной после таяния снега. Нужно в бороздки глубиной 10 см между рядами внести 30–50 г. аммиачной селитры, 60–80 г. суперфосфата, 30–50 г. калийной соли на 1 кв. м, а потом присыпать бороздки землей.

♦ Вторая подкормка делается, когда ростки становятся высотой 10 см. Нужно внести 30–40 г. аммиачной селитры или сернокислого аммония и 20–30 г. суперфосфата на 10 л воды на 1 кв. м. И полить этим раствором.

♦ Третья подкормка нужна, когда появляются бутоны. На каждые 10 л раствора коровяка (1 часть коровяка на 20 частей воды) добавляют по 20–30 г. суперфосфата и сернокислого калия. На 1 кв. м вносят 10 л подкормки, то есть поливают луковичные этим раствором.
♦ Четвертая производится в самом начале цветения. Вносят раствор коровяка (он делается так же, как для третьей подкормки), добавив в него 40 г. суперфосфата и 15 г. калийных удобрений. И поливают.
5. Полив: весна и лето

♦ Весеннецветущие луковичные не нужно поливать, пока они не зацветут. Но после того как эти цветы отцвели, их поливают до тех пор, пока листва не станет увядшей и желтой.

♦ Летнецветущие луковичные поливаем не часто, но щедро. Поливать нужно во время цветения и еще пару недель после, чтобы питательные вещества в луковицах хорошо накапливались.

♦ Поливать луковичные культуры необходимо так, чтобы вода достигала корневой системы.

♦ Лучше поливать луковичные аккуратно, через сито, особенно это важно при поливе цветов с высоким цветоносом: сильная струя воды может погнуть или сломать стебли. Воду нужно направлять на корневую систему так, чтобы она не попадала на листья, лепестки, бутоны.

♦ Если ваши грядки получают солнечные лучи до полудня, то поливать лучше вечером, а если во второй половине дня, то поливать лучше утром. Если стоит пасмурная погода, поливать можно в любое время.

♦ Что делать, если на своем участке вы бываете только в выходные, а лето – жаркое? Тогда желательно замульчировать почву, на которой растут луковичные, – то есть присыпать сверху на землю сосновую кору или подсохшую траву. Можно использовать и мелкий гравий.
♦ После каждого полива и дождя не забываем осторожно рыхлить почву.
6. Выкопка: лето

♦ Обычно в июле луковичные перестают расти, у них начинают подсыхать листья. Это значит, что у луковичных наступает фаза покоя и их можно выкапывать.

♦ Надземную часть луковицы при выкопке не нужно отрывать, ведь еще какое‑то время питательные вещества будут попадать в луковицу.

♦ Необходимо протравить луковицы после выкопки в течение получаса раствором фундазола (этот препарат продается в магазине) – сделать раствор из расчета 10 г. фундазола на 1 л воды и опустить в раствор луковицы, потом уже раскладывать луковицы в ящики. Фундазол хорошо защищает луковицы от грибковых заболеваний, в частности от серой гнили, которая поражает все – луковицы, листья, цветы, бутоны, стебли.
♦ Выкопанные луковицы сушим под навесом (солнечные лучи для луковиц губительны) пару дней, потом кладем в ящик в один слой и подсушиваем. И храним до посадки в хорошо проветриваемом помещении. При какой температуре подсушивать и хранить? Для разных видов цветов она разная, подробнее об этом нужно читать в разделах, посвященных отдельным цветам.
7. Подготовка к посадке: август

♦ Теперь мы будем сажать уже свои луковицы, которые до этого, в июле, протравили фундазолом, просушили и хранили в ящиках.

♦ В августе луковицы нужно перебрать, отделить сухие корни, отмершие чешуи, остатки цветоносных стеблей, а также луковицы-детки.
♦ Отсортировать луковицы и детки по размеру.

...

Размножение луковичных культур обычно происходит луковицами-детками и семенами. Семенное размножение – это большая морока. Его применяют в основном для выведения новых сортов. Обычно цветоводы-любители пользуются первым способом, не претендуя на селекционные изыски.

8. Посадка

♦ Отсортированные луковицы и детки обрабатываем препаратами и сажаем. Все делаем так же, как описано в самом начале этого раздела, в первой, второй, третьей и т. д. главках.

...

Важно: тюльпаны плохо растут там, где до этого росли нарциссы. Гиацинты плохо растут после тюльпанов.

О правилах ухода за летнецветущими луковичными, которые сажают обычно в апреле – мае, более подробно пойдет речь в разделах, посвященных описанию правил выращивания гладиолусов, георгинов и бегоний.

Лилия относится к внесезонным луковичным, ее можно сажать и весной, и осенью. Я обычно сажаю лилии осенью, и они у меня хорошо цветут на будущий год. То есть к лилиям применимы все общие правила ухода за луковичными растениями, описанные выше. А подробнее о выращивании лилий можно прочитать в соответствующем разделе книги, в котором говорится именно о лилии.

Сроки посадки Первыми я сажаю луковицы нарциссов – в конце августа, потом гиацинты – в начале сентября, потом тюльпаны – в конце сентября или в самом начале октября. Моя дача находится в средней полосе России. Если же ваш сад расположен южнее средних широт, смело можно сажать эти цветы на месяц позже. Если же севернее – на месяц раньше. Подробнее сроки посадки указаны в таблице сроков посадки и цветения луковичных.

Вопрос-ответ

Как часто надо выкапывать луковицы?

Мелколуковичные культуры – крокус, мускари, подснежник, пролеску и т. д. нужно рассаживать раз в 6–8 лет.

Нарциссы можно выкапывать раз в 5–6 лет.
Тюльпаны и гиацинты необходимо выкапывать ежегодно (кроме дикорастущих тюльпанов).
Вопрос-ответ

Как выкапывать луковицы?

1. Луковицы нужно выкапывать с помощью штыковой лопаты с плоским краем.

2. Землю необходимо поддевать глубже, чем сидит луковица.

3. Все луковицы и детки нужно тщательно выбрать из ямки.
4. Землю с луковиц нужно аккуратно снять руками.
Как луковица в земле зимует

♦ Большинство весеннецветущих мелколуковичных (мускари, пролеска, крокус, подснежник и др.) в укрытии на зиму не нуждаются. Луковички обычно успевают после осенней высадки хорошо укорениться. Зимой луковицы не вымерзают. Но меры предосторожности не помешают: сверху посадки луковиц желательно замульчировать торфом или листовой землей.

♦ Тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты и остальные, перечисленные в таблице на с. 12 луковичные, нуждаются в укрытии. Очень хороша защита лапником. К тому же это будет защита не только от холодов, но и от грызунов. Сверху на лапник необходимо положить пленку, а на нее – побеги многолетников. Соломой лучше не укрывать – она привлекательна для грызунов.
♦ Луковичные хорошо перезимуют, если их не затопят талые воды.

Защитные меры против болезней и вредителей луковичных цветов

Перед просушкой луковиц нужно принять меры для защиты их от болезней :

1. Промыть луковицы проточной водой, а затем поместить в 0,3-процентный раствор карбофоса.

2. Вместо химической защиты можно использовать термическую. Кстати, она особенно хороша в том случае, если луковицам предстоит выгонка. Луковицы необходимо на 10 минут опустить в воду при температуре 50 °C. После этого сушить с особенной тщательностью.

3. Сохраняемые луковицы рекомендуется осматривать и ощупывать раз в неделю и выбрасывать те, которые на ощупь мягкие. Они могут быть заражены нематодами, корневым луковым клещом, луковой журчалкой и т. д. Это опасно, ведь с больных луковиц болезнь может перекинуться на здоровые.

Кроме того, существуют особенности у разных видов луковичных:

♦ Луковицы тюльпанов необходимо уничтожить, если на их кожице возникли желтоватые пятнышки. Это свидетельство болезни луковицы.

♦ Луковицы нарциссов нужно уничтожать, если они потемнели. Значит, они заражены грибком.
♦ Луковицы гиацинтов нужно уничтожать, если они мягкие и имеют неприятный запах. Такие луковицы поражены бактериальной гнилью.
Вопрос-ответ

Как защитить луковицы от вредителей?

От грызунов луковицы можно защитить проволочной сеткой, через ячейку которой легко смогут пройти ростки луковичных, но не смогут пролезть грызуны. Сетки нужно поместить на расстоянии примерно три сантиметра от поверхности и сверху насыпать немного земли.

От подземных вредителей луковицы можно защитить такой же сеткой, но расположить ее нужно по периметру посадки.
Можно еще использовать острые осколки камней (например, гранита), аккуратно размещенные вокруг луковицы.

Правила выгонки (цветения к определенному сроку) луковичных цветов

Зимой в моем доме распускаются цветы, которые привычны для глаза на клумбе весной или летом: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, лилии. Такое удовольствие на научном языке называется выгонкой. То есть выгонка – это получение цветов не только в те сроки, которые запланировала природа, а в любые другие: например, получение зимних и ранневесенних тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, ирисов – да практически всех луковичных культур. К слову сказать, не только луковичных.

Выгонка луковичных делится на три периода в зависимости от времени цветения:

♦ ранняя – цветение в декабре;

♦ средняя – цветение в январе и в феврале;

♦ поздняя – цветение в марте и в апреле.

Самая сложная выгонка – ранняя, так как в декабре самый короткий световой день. А средняя и поздняя – легче, особенно поздняя.

В том случае, когда выгонка начата очень рано, она продлится дольше.

Если коротко расписать правила выгонки луковичных, они сведутся к трем моментам:

1. Верхушки луковиц нельзя покрывать землей или субстратом.

2. После высадки в горшки луковицы необходимо хорошо полить.

3. Горшки ставят сначала в темное прохладное (5–7 °C) место – в подвал, на нижнюю полку холодильника, в гараж.

4. Когда ростки будут высотой 3–5 см, их переставляют в светлое место – обычно в комнату, на подоконник.
5. Через 3–5 недель после перемещения в комнату начнется цветение.
Самый подходящий субстрат для выгонки луковичных культур – торф плюс песок. Но возможны варианты, о них подробно речь пойдет ниже, когда мы будем говорить отдельно о различных выгоняемых цветах. Для всех цветов важно, чтобы субстрат был всегда немножко влажным.

Куда сажать? Годятся горшки, вазы, плетеные корзинки – можно фантазировать. Но емкости подчиняются следующим правилам:

♦ емкость для выгонки нужна низкая и широкая, но не ниже, чем две высоты луковицы;

♦ на дно емкости рекомендуется класть слой дренажа (например, гравий), а сверху – субстрат;
♦ луковицы сажаем плотно, но соприкасаться они не должны.
Что делать после того, как наши цветы отцветут? Нужно сократить полив, а когда листья станут желтыми, луковицы можно выкопать из емкости, очистить от корней и хранить до осени в сухом месте при комнатной температуре. В сентябре можно высадить их в саду. Вряд ли они будут цвести будущей весной, ведь луковицы, которые образовались в период выгонки, довольно слабые. Далее с ними нужно поступать как с обычными луковицами, которые не использовались для выгонки.

...

«Никто, думаю, не станет спорить, что выгонка цветов есть одно из прекраснейших и благодарнейших занятий, которым можно предаться в часы досуга, в уютной домашней обстановке, в течение печальных зимних месяцев. Мы горячо рекомендуем любителям заняться выгонкой цветов не потому только, что последние своей красотой как бы возмещают исчезнувшую роскошь лета и цветочное изобилие осени, но также и потому, что быстрое развитие выгоняемых в комнатах растений приносит изо дня в день все новые сюрпризы и служит постоянным источником удовольствий» (М. Гесдерфер. Комнатное садоводство. – 1905).

Вопрос-ответ

Какие луковичные цветут весной, летом и зимой?

Луковичные культуры относятся в основном к эфемерам и эфемероидам. Их жизнь коротка, то есть, с точки зрения человека, эфемерна. Но радость, которую они нам дарят, настоящая, поэтому ее вряд ли можно назвать эфемерной. У эфемероидов жизнь несколько продолжительней, чем у эфемеров: чуть больше двух месяцев.

Самые известные весеннецветущие эфемероиды – тюльпаны, крокусы, нарциссы, пролески, подснежники, ландыши, гиацинты, ветреницы-анемоны, мускари, ирисы – украшают почти все наши сады и участки, клумбы и грядки.

К самым распространенным летнецветущим луковичным эфемероидам относятся гладиолусы, лилии, георгины.

К осеннецветущим эфемероидам, известным всем цветоводам-любителям, принадлежат безвременник осенний, штернбергия и крокус осенний.

Глава 3 Выращивание и выгонка популярных весеннецветущих луковичных эфемероидов

Группа весеннецветущих эфемероидов самая многочисленная. Основная луковичная красота цветет именно весной! Эти растения чрезвычайно быстро растут, быстро расцветают, успевают быстро отплодоносить. И так же быстро их надземная часть умирает, а подземная – то есть луковица – успевает за это непродолжительное – эфемерное! – время накопить громадный запас питательных веществ для следующей жизни в будущую весну.

...

Весеннецветущие эфемероиды делят на три группы:

1. Растения, у которых надземная часть отмирает, но почки роста и возобновления располагаются на довольно большом расстоянии над уровнем земли.

2. Растения, у которых надземная часть отмирает, но почки роста и возобновления располагаются на уровне земли. Их может укрывать снег.

3. Многолетние растения, у которых отмирает надземная и частично подземная часть, но почки роста и возобновления располагаются глубоко в земле в подземных органах. Почти все весеннецветущие луковичные – это именно такие многолетники.

Сажают и выращивают весеннецветущие луковичные эфемероиды примерно одинаково. Только однолетние растения – тюльпаны (кроме ботанических) и гиацинты – выкапывают и сажают каждую осень, а остальные – многолетние (нарциссы, крокусы, подснежники, мускари, пролески, ирисы и др.) – раз в 4–6 лет (в зависимости от вида).

Луковицы хранят до посадки в прохладном и хорошо проветриваемом помещении, разложив одним слоем в коробке или в ящике.

Время посадки в Подмосковье и в средних широтах России – осень, примерно с середины сентября до начала октября, в зависимости от погоды и широты. Чем севернее, тем больше сроки посадки сдвигаются к августу, чем южнее – к ноябрю. Самое главное, чтобы до морозов луковицы хорошо укоренились. А для хорошего укоренения им нужно около двух недель.

Можно сажать все весеннецветущие эфемероды одновременно, как это обычно делаю я и многие мои знакомые. Но моя подруга, например, растягивает это удовольствие недели на три. Ее дача находится недалеко от Москвы. Так вот, в конце августа она сажает мелколуковичные, потом – в начале сентября – нарциссы, в конце первой недели сентября – гиацинты, в конце второй – тюльпаны. То есть можно делать и так, и эдак, как кому больше нравится.

О требованиях, предъявляемых к месту посадки, уже шла речь в главе 1: участок не должен затопляться талыми водами весной, на нем должно быть много солнца, почва должна быть нетяжелой.

Подробно о поливе и удобрениях для всех луковичных тоже шла речь в главе 1. Важно запомнить, что в комплексных минеральных или органоминеральных удобрениях, которые вносятся до цветения, должен преобладать азот – он стимулирует рост; в удобрениях, вносимых во время цветения, должен преобладать фосфор – он улучшает цветение; а отцветшим растениям нужны удобрения, в которых много калия, чтобы луковицы хорошо пережили зиму.

До наступления осенних заморозков весеннецветущие луковичные необходимо укрыть. Подробно об укрытии луковичных на зиму шла речь в главе 1 .

Тюльпан

Возможно, это самый непревзойденный по красоте цветок. Достаточно вспомнить, что именно благодаря тюльпану человечество имеет в своей многотомной истории среди множества разных страниц – темных и светлых – одну удивительно красивую: в XVII веке ради эфемерного цветка в Голландии тратились состояния. Вы только подумайте: не ради власти, не ради выгоды! – ради цветка! Таких редких, таких подчеркивающих идеальную сторону человеческой натуры страниц не очень много, к сожалению, в истории человечества.

Тюльпан относится к семейству лилейных. Это очень древний цветок. В незапамятные времена он рос в диком виде в Европе, Северной Африке, Азии, выращивался в Древней Греции, Риме, Турции. Свое название цветок получил от турецкого слова «тюльпан» – тюрбан.

У нас в России тюльпан появился в начале XVIII века, но луковицы долгое время привозились исключительно из Голландии.

Тюльпанов – сотни и сотни сортов. И таким их разнообразием мы обязаны голландцам! Виды, сорта, гибриды тюльпанов делятся на 15 групп или классов.

Общее для всех групп и сортов тюльпанов

♦ Чаще всего только один цветок находится на стебле.

♦ Листьев обычно немного.

♦ Для почвы, лучше легкой супесчаной, нужен хороший дренаж.

♦ Тюльпаны любят солнце или легкую полутень.

♦ Все сорта тюльпанов любят весенний полив и не любят полив после цветения.

♦ Луковицы грушевидной или яйцевидной формы, покрыты плотной кожицей коричневого цвета.

♦ Зрелая луковица состоит из 3–4 запасающих чешуй. В пазухе каждой из чешуй располагаются почки возоб-новления.

♦ Тюльпан при росте и цветении берет питательные вещества у материнской луковицы, а на ее месте образуется гнездо: большая замещающая луковица, несколько мелких дочерних и детка. Их нужно вовремя рассаживать, иначе будущей весной они не смогут нормально развиться в новые растения. Таким образом, размножают тюльпаны дочерними луковицами и детками.

♦ Болезни и вредители: фузариозная и серая гниль, вирус пестролепестности, луковая журчалка, проволочник, нематоды.

Тюльпаны бывают самой разной высоты: от 10 см у карликовых тюльпанов, которые цветут в начале весны, до 80 см у тюльпанов сорта Рембрандт, которые цветут в середине мая.

Цветы окрашены буквально во все цвета радуги, во все оттенки этих тонов, во все их сочетания плюс белый и почти черный.

Форма у цветов бокаловидная, колокольчатая, чашевидная, звездчатая.

Каждый год нужно выкапывать сорта таких групп тюльпанов: попугайные, бахромчатые, зеленоцветные, махровые поздние, лилиецветные. Чаще всего именно эти сорта растут в наших дачных садах.

Сорта групп Дарвиновы гибриды, Триумф, простые поздние и простые ранние можно выкапывать раз в два-три года.

Сорта Кауфмана, Грейга и Фостера можно выкапывать раз в 5–6 лет.
Луковицы хранятся летом при температуре примерно 23 °C, а осенью до посадки – 10–12 °C. Я храню до высадки луковицы своих попугайных и махровых тюльпанов, а также Дарвиновы гибриды, лилиецветные и тюльпаны Грейга просто в сарае.

...

Самые большие луковицы обычно оставляют для выгонки тюльпанов зимой.

Группы (классы) тюльпанов

1.  Простые ранние

Эти тюльпаны цветут в конце апреля или начале мая. Высота их – 30–40 см. Одиночные цветы имеют форму бокала или чаши. Цвет – розовый, красный, желтый. Стебли прочные. Сорта этой группы подвержена вирусным болезням и заболеваниям серой гнилью.

2. Махровые ранние

Цветут в конце апреля – начале мая. Продолжительность цветения дольше, чем у простых ранних. Цветы обычно одиночные. Высота – 20–35 см. Цвет – розовый, красный, оранжевый. Цветок обычно широко раскрывается. Стебли прочные, но после дождя могут склоняться под тяжестью цветов.

3. Тюльпаны Триумф

Цветут с конца апреля, довольно долго. Высота – 40–70 см. Цветы одиночные, имеют форму бокала или чаши. Цвет – самый разнообразный, часто тольпаны окрашены в два цвета. Стебли прочные, могут выдержать сильный ветер.

4. Дарвиновы гибриды

Цветут в начале мая. Высота – 60–80 см. Цветы одиночные, в форме бокала, диаметр цветов до 10 см, на солнце хорошо раскрываются. Тон чаще всего красный, желтый или двуцветный. Устойчивы к вирусным болезням. Прекрасно переносят заморозки.

5. Простые поздние

Цветут в мае. Высота – 55–80 см. Цветы в форме бокала с широкими тупоконечными лепестками и квадратным основанием, крупного размера. Цвет – самый разный. На каждом цветоносе от одного до пяти цветов.

6. Лилиецветные

Цветут во второй половине мая. Высота – 50–60 см. Цветок по форме напоминает лилию: его длинные лепестки заострены и выгнуты наружу. Эти сорта можно сажать в грунт довольно поздно.

7. Одиночные

Цветут во второй половине мая. Цветы самой разной окраски. На краях лепестков расположены узкие игольчатые выросты.

8. Зеленоцветные

Цветут во второй половине мая, довольно продолжительное цветение. Высота – 30–50 см. У одиночных цветов средняя часть лепестков всегда зеленая, а края самого разного цвета.

9. Тюльпаны Рембрандт

Цветут во второй половине мая. Высота – 40–80 см. Одиночные крупные цветы имеют форму бокала. Тон – пестрый с пламенеющей и перовидной окраской. Стебли непрочные, рекомендуется подвязывать их к опорам.

10. Попугайные

Цветут во второй половине мая. Высота – 40–70 см. Одиночные, очень крупные – с диаметром при полном раскрытии до 20 см – цветы. Лепестки у попугайных тюльпанов волнистые или изрезанные, похожи на перья попугаев, часто двуцветной окраски. Цветоносы рекомендуется подвязывать к опоре: под тяжестью цветков они склоняются. Не рекомендуется высаживать попугайные тюльпаны на участках с сильными ветрами.

11.  Махровые поздние

Цветут во второй половине мая, на полторы-две недели позже махровых ранних. Высота – 50–60 см. Большие цветы имеют форму пионов, они бывают самого разного цвета и долго не вянут. Цветоносы прочные, но могут пострадать от ветра и дождя. Лучше подвязывать их к опорам. Высаживать рекомендуется на участках, хорошо защищенных от ветров.

12. Тюльпаны Кауфмана

Цветут с начала апреля. Высота – 15–35 см. Одиночные большие цветы имеют узкое основание, когда раскрываются, похожи на лилии. Цвет чаще всего красный, кремовый, белый. Бывают и двуцветными. Листва обычно сизоватая, с крапинками и полосками. Сорта этой группы имеют хорошую устойчивость к вирусным заболеваниям.

13. Тюльпаны Фостера

Цветут в конце апреля – начале мая. Высота – 30–50 см. Цветы одиночные, очень большие, в форме чаши или бокала, удлиненные (до 15 см). Тона чаще всего красные. Листья широкие, покрытые обычно восковым налетом, иногда с пурпурными крапинками и полосками.

14. Тюльпаны Грейга

Цветут в конце апреля – начале мая. Высота – 20–35 см. Цветы одиночные крупные, основания цветка широкое, внутренние лепестки длиннее наружных. Тона красно-желтые. В этой группе есть сорта с попугайной формой цветка и двухцветной окраской. Листья тюльпанов сизоватые, широкие, расписанные пурпурными штрихами и крапинками, очень красивые. Цветы долго не вянут.

15. Дикорастущие виды

Цветут рано. Большинство сортов – карликовые тюльпаны. Их высота – 10–20 см, одиночные цветы маленькие, звездчатой формы. Их не нужно выкапывать.

Самые необычные сорта тюльпанов

Группа зеленоцветных тюльпанов:

♦ сорт Green River с оранжево-розовым цветом ажурных лепестков. Цвет окантовки листвы желтоватого тона. Высота стеблей – до 40 см. Цветет поздно.

Группа бахромчатых тюльпанов:

♦ Mon Amour – ярко-желтые цветы, густомахровые, с высотой стеблей до 45 см. Игольчатая бахрома по краям его лепестков чем‑то напоминает иней. Этот сорт прекрасно смотрится на фоне любых контрастных сортов, а также на фоне попугайных тюльпанов.

Группа попугайных тюльпанов:

♦ Новые сорта – Apricot Parrot, Flaming Parrot, Blumex, Silver Parrot Design, Elsenburg, Super Parrot, Rococo и Estella Rijnveld, который встречается также под названием White Fire Parrot
Выгонка тюльпанов
Сегодня так солнечно в сердце моем!

Нет места дождям и туманам.

Давай же тихонько с тобой подпоем

Сияющим в доме тюльпанам!

Надежда Буранова

Подготовку тюльпанов к выгонке нужно начинать еще до выгонки, перед тем, как тюльпаны расцветут в саду. Как только появляются бутоны, я их срываю. Важно именно сорвать, а не срезать – это маленький секрет, которым поделились со мной опытные цветоводы. При срывании цветок не сможет инфицироваться вирусом пестролепестности, а при срезании – может заразиться, так как вирус может попасть в цветок вместе с соком, остающимся на ноже. Я выкапываю луковицы из земли, когда у растения засыхают верхние листья, а нижние становятся желтыми. Отбираю для выгонки самые плотные луковицы, размером до 4 см.
Высаживаю в горшки не сразу все луковицы, а в течение осени, начиная с сентября. Первые тюльпаны появляются в конце января, последние – в марте.

...

Для выгонки тюльпанов к 8 марта замечательно подходят луковицы Дарвиновых гибридов.

Субстрат для высадки в горшке делаю такой: дерн, торф, речной песок в пропорции 1:1:1. Многие мои знакомые используют исключительно речной песок. Субстрат засыпаю в горшки на 2/3 высоты.

Луковицы тюльпанов – от трех до шести штук – сажаю плоской стороной к стенке горшка. Это делается для того, чтобы первый лист смотрел наружу и не мешал следующим листьям развиваться. Луковицы нужно сажать тесно, но касаться друг друга они не должны. Засыпаю луковицы слоем субстрата (примерно 3 см), поливаю, отношу горшки в подвал. Верхушки луковиц должны быть над поверхностью субстрата. На укоренение тюльпанам нужно 10 недель.

Горшки для тюльпанов я беру обычно небольшие: примерно 15 см в диаметре.

Что делать, если нет подвала? Можно закопать горшки с луковицами на участке: дно горшка должно находиться на 25 см ниже поверхности почвы. Дальше нужно засыпать горшки землей или песком. С приходом морозов место такой посадки необходимо укрыть листьями или лапником слоем в 20 см. Зимой горшки аккуратно выкапывают, размещают на неделю в прохладном помещении (например, в застекленной лоджии) с температурой 10–13 °C и обертывают черной бумагой. В первые сутки луковицы в горшках поливать нельзя. Через неделю горшки с луковицами можно выставить на свет (но не на солнце!), то есть оставить в лоджии, но снять бумагу. Когда ростки станут высотой сантиметров восемь, горшки вносят в теплую комнату, но не все сразу, а партиями – раз в неделю, чтобы растянуть цветение на более долгий срок. Примерно через месяц тюльпаны зацветут в вашем доме и будут цвести неделю, а то и чуть дольше.

Я поливаю тюльпаны отстоянной водой комнатной температуры: земля все время должна быть влажной. Никогда не держите тюльпаны на сквозняке и рядом с батареями отопления.

За годы выращивания тюльпанов зимой я заметила, что они цветут дольше хотя бы на пару дней, если на ночь выносить их из теплой комнаты в прохладную, в ту, например, где приоткрыто чуть-чуть окно, но этот способ годится, если вы готовы слегка выстудить комнату зимой.

Еще один способ выгонки: можно поместить горшки в темный пакет и держать на нижней полке холодильника при температуре 4–6 °C. Луковицы прекрасно укоренятся.

...

При выгонке тюльпаны не нуждаются в удобрениях.

После окончания цветения тюльпаны нужно поливать, пока не завянут листья, а потом выкопать луковицы, подсушить и хранить до осени.

После выгонки луковицы тюльпанов можно доращивать. В саду сажают эти луковицы в обычное для тюльпанов время. Но доращиваются луковицы несколько лет, и только потом они цветут.

Для выгонки я беру обычно несколько популярных среди цветоводов-любителей ранних и средних сортов тюльпанов: Лондон, Оксфорд, Художник Пурите.

Нарцисс

У него тысячи сортов, много форм, цветов и оттенков. Этот цветок – множество всевозможных цветов! Он очень разный. У каждого сорта свое лицо. В давние времена нарциссы цвели только на склонах гор Средиземноморья, в садах Ирана, Греции и Рима. Нарцисс – герой мифов. Ныне он цветет в садах всего мира. Его примета – яркость и нежность.

В Россию он пришел раньше, чем тюльпан и гиацинт, а популярным стал в конце XIX века, когда новые сорта стали выводить селекционеры Голландии, Англии, США, Японии.

Нарцисс относится к семейству амариллисовых. Этот цветок достигает высоты 60 см, но может быть и маленьким – всего 7 см. Цветет белым, желтым, оранжевым, красным и оттенками красного и оранжевого. Цветок нарцисса состоит из коронки и листочков околоцветника. Но может быть с расщепленной коронкой, а еще махровым. При этом форма у цветка удивительная: шесть долей околоцветника, а в середине находится вырост – длинный или не очень. Его называют трубкой или коронкой. Диаметр белого, желтого или кремового цветка от 2 до 10 см, коронки – от 1 до 6 см, высота коронки – от 0,5 до 6 см. Край коронки гладкий или волнистый. Тона – белые, желтые, оранжевые, розовые, красные. По краю коронки может располагаться кайма другого цвета. На цветоносе бывает от одного до семи цветков, в зависимости от сорта. Листья у нарцисса темно-зеленого цвета, разной длины и ширины, прикорневые.

Нарциссы с розовой и оранжевой коронкой лучше сохраняют цвет, если находятся не на ярком солнце.

Луковицы этих цветов имеют яйцевидную или удлиненную форму и покрыты прочной коричневой кожицей.

...

Преимущество нарциссов над многими луковичными состоит в том, что их не едят мыши, поскольку в луковицах и листьях нарцисса находятся ядовитые вещества. Поэтому нарциссы могут служить «щитом» для посаженных рядом тюльпанов, мелколуковичных эфемероидов, лилий и других луковичных. Я как заборчиком обношу посадками нарциссов почти все грядки с луковичными культурами в своем саду.

Выращивание нарциссов

Нарциссы неприхотливы и выносливы – вырастут практически на любой почве, лишь бы влажная была и с хорошим дренажом. Но все‑таки лучше всего растут на суглинистых.

Весной, когда земля в саду подсыхает и появляются ростки нарциссов, я подкармливаю посадки нарциссовых луковиц минеральными удобрениями. Первые две подкормки делаю азотом, когда появились ростки, а потом – когда появились бутоны. Третью подкормку делаю во время цветения, уже комплексным удобрением.

Больше всего нарциссам нужен фосфор и калий в почве. С азотом же нельзя перебарщивать. Его переизбыток приводит к тому, что листья растут очень быстро, растение ослабляется и легко может заболеть. Средняя норма минерального питания, вносимого в почву перед посадкой луковиц, такая: простой суперфосфат – 60 г/кв. м, сульфат калия – 30 г/кв. м, аммиачная селитра (при посадке) – 10–15 г/кв. м.

Если вы давно выращиваете в своем саду цветы, то есть почва достаточно окультурена, подготовка ее к посадке нарциссов будет небольшой. Почва вскапывается. В тяжелые глинистые почвы вносится песок – 20 кг на 1 кв. м, а в песчаные добавляется глина и перегной. Органические удобрения вносятся заранее, за несколько месяцев до посадки: перегной – 15 кг/кв. м, перепревший навоз – 20 кг/кв. м. Свежий навоз можно вносить за год-два до посадки, непосредственно перед посадкой свежий навоз не вносят, цветы могут погибнуть!

Нарциссы лучше поливать с помощью разбрызгивателя, чтобы не было сильного напора воды.

Эти нежные цветы любят солнце или полутень и не любят сильных ветров. Поэтому в местах, которые хорошо защищены от ветров, нарциссы будут цвести дольше.

На южных солнечных склонах с уклоном 3–5° нарциссы чувствуют себя особенно хорошо.

Размножение нарциссов

Корни у нарцисса отмирают к середине лета.

Луковица нарцисса имеет 10–12 запасающих чешуек двух возрастов: нынешнего и прошлого года. Одна или две дочерние луковицы закладываются внутри материнской. Рост растения происходит за счет питательных веществ из внешних запасающих чешуек, после цветения они откладываются в запасающие чешуйки текущего года (внутренние). Продвижение заложенных в луковице дочерних луковичек к периферии происходит в течение нескольких лет. Таким образом, луковица находится в постоянном развитии.

Именно поэтому луковицы нарциссов можно оставлять зимовать в почве, выкапывая их раз в 5–6 лет. В старых садах можно даже раз в 10 лет. Сигналом, означающим, что луковицы нужно пересаживать, служит плохое цветение, измельчание цветов, вспышка болезней, теснение луковиц друг другом. Обычно пересадку делают в начале августа, когда листья нарцисса пожелтеют. Если у луковицы уже начали образовываться новые корни, необходимо луковицы аккуратно выкопать, чтобы не повредить новые корешки.

Подсушивают луковицы недели три при температуре 22–24 °C. Потом делят гнезда луковиц.

При делении гнезда нарциссов у нас получаются луковицы разных размеров, к тому же они могут быть одновершинными и многовершинными. В многовершинных нужно отделять лишь те луковицы, которые отделяются сами.

Старые наружные чешуйки аккуратно удаляются, оставляются только защитные чешуйки. До белых чешуек очищать луковицу нельзя, так как многовершинные луковицы соединяются не только внешней сухой кроющей чешуей, но и сочными белыми запасающими чешуйками. Если их повредить, луковица погибнет.

До посадки луковицы – после подсушивания – желательно хранить при температуре 10–17 °C и относительной влажности 70–80 %. Я храню в подвале.

Сроками цветения нарциссов можно управлять: для раннего цветения луковицы сажают чуть мельче, чем на три высоты луковицы, для позднего – чуть глубже. Расстояние между луковицами должно быть 15–20 см, а между детками – в два раза меньше.

Я сажаю нарциссы обычно в сентябре: в это время температура почвы становится самой оптимальной для высадки – 8-10 °C. Важно правильно выдержать сроки, иначе весной нарциссы могут не зацвести.

Укрываю свои цветы в ноябре сухими листьями и еловым лапником – слоем сантиметров двадцать. Можно укрывать торфом.

...

Правила подкормки нарциссов при делении гнезд и высадке: в посадочную лунку нужно добавить гумусную почву, комплексные минеральные удобрения из расчета 1 ч. л. на луковицу и древесную золу из расчета 1 стакан на 3 луковицы.

Болезни и вредители нарциссов – фузариозная гниль, серая гниль, пенициллез; нарциссовая муха, нематоды.

Профилактика от болезней и вредителей заключается в нескольких приемах. В почву нужно вносить оптимальные дозы удобрений. Избыток фосфора и азота способствует развитию фузариоза, калийные удобрения повышают устойчивость к нему. На зараженный участок нарциссы нельзя высаживать 5 лет. Ящики, в которых хранятся луковицы, нужно дезинфицировать. Слабые и больные луковицы необходимо уничтожать сразу после выкопки. Луковицы нужно вовремя очищать от старых чешуек и корней, хранить при температуре не выше +18 °C и влажности не выше 60 %.

Против грибковых болезней перед посадкой луковицы нарциссов необходимо на полчаса замочить в растворе препарата «Максим».

Нарциссы восприимчивы ко многим вирусам. Обычно эти заболевания почти не лечатся, поэтому возможна лишь профилактика: защита растений от переносчиков, уничтожение заболевших растений, посадка только здоровых луковиц и крупных луковиц: у зараженных нарциссов луковицы чаще мелкие, а не крупные.

Код нарциссов

...

Нарциссы поделены учеными на 13 групп. И только одна из этих групп – это те нарциссы, которые встречаются в диком виде в природе. Остальные группы нарциссов – дело рук человеческих: они получены скрещиванием.

Если вы покупаете луковицы нарцисса по каталогу, необходимо научиться читать код нарцисса – он един для всего мира.

Коды окраски цветов нарцисса:

♦ g – green (зеленый);

♦ о – orange (оранжевый);

♦ р-pink (розовый);

♦ r – red (красный);

♦ w – white (белый);

♦ у – yellow (желтый).

Если в окраске нарцисса много цветов и оттенков, код может содержать до 6 символов. Первые описывают окраску лепестка, мысленно разбитого на три зоны: от кончика к центру. Три вторые – окраску коронки, также разбитой на три зоны, но уже от центра к краю коронки.

Коды времени цветения нарцисса:

♦ 1 – очень ранние;

♦ 2 – ранние;

♦ 3 – раннесредние;

♦ 4 – средние;

♦ 5 – среднепоздние;

♦ 6 – поздние.

Коды высоты цветоноса:

♦ 1 – ниже 20 см;

♦ 2 – от 20 до 40 см;

♦ 3 – от 40 до 50 см;
♦ 4 – выше 50 см.

...

Посмотрите, как выглядит общий код на примере одного из сортов нарцисса, а именно сорта La Belle: 2-Y‑GYO, 3, 3. Это означает, что сорт относится ко второй группе (2), что у цветов желтые лепестки (Y), что у коронки от центра к раю цвет зелено-желто-оранжевый (GYO), время цветения сорта – раннесреднее (3), а высота цветоноса (3) – от 40 до 50 см.

Международная классификация нарциссов

1. Трубчатые

Цветут рано. Эти классические нарциссы имеют один большой цветок на сильном цветоносе. Трубка равна или длиннее долей околоцветника. Окраска белая, желтая, одно– или двуцветная (околоцветник и трубка разных цветов). Хороши и для открытого грунта, и для выгонки.

2. Крупнокорончатые

Один цветок на цветоносе. Коронка цветка короче долей околоцветника, но составляет более чем 1/3 их длины. То есть коронка не очень длинная. В этой группе самое разнообразное сочетание окрасок коронки и долей околоцветника. Околоцветник белый, желтый, кремовый. Коронка белая, кремовая, желтая, оранжевая, оранжево-красная, розовая. Много сортов с каймой разной ширины оранжевого, розового или красного цвета, край коронки может быть волнистым, гофрированным, отогнутым назад, похожим на воздушные кружева. Безумно красивый цветок.

3. Мелкокорончатые

Длина коронки у этих нарциссов небольшая – меньше 1/3 длины доли околоцветника. На цветоносе находится один крупный цветок. Околоцветник белый, кремовый или желтый. Коронка часто с каймой, желто-оранжевая, абрикосовая, розовая, красная, зеленоватая. Зацветают позднее, чем сорта из первой и второй групп.

4. Махровые

Эти нарциссы опровергают наши привычные представления о нарциссах! На цветоносе находится один или несколько цветков, с махровым околоцветником или махровой коронкой, или и коронка, и околоцветник – махровые. Одно– или двухцветные: белые, желтые с красными, оранжевыми, розовыми тонами. Махровые нарциссы известны уже более ста лет, но в отдельную группу их выделили не так давно, поскольку махровых сортов было очень мало. У этих красавцев есть недостаток – цветоносы поникают при намокании, поэтому после дождя или обильного полива цветоносы клонятся к земле, могут ломаться. Лучше подвязывать махровые к опорам.

5. Триандрусовые

На одном невысоком цветоносе могут находиться 2–6 мелких свисающих цветков, лепестки которых чуть-чуть оттянуты назад. Тона цветка белые, желтые, золотистые. Коронка небольшая, в виде стаканчика.

6. Цикламеновидные

Цветет рано. На невысоком (15–20 см) цветоносе один изящный цветок, похожий на цветок цикламена. Доли околоцветника очень сильно отогнуты назад, цветок расположен под острым углом к цветоносу, с короткой цветоножкой, коронка узкая, длинная. Белый, желтый околоцветник, коронка белая, желтая, оранжевая.

7. Жонкилиевидные

Цветут поздно. На цветоносе располагаются несколько цветков, доли околоцветника распростертые или отогнутые назад, коронка небольшая, в форме чаши. Обычно ее ширина больше, чем длина. Цветки душистые, листья узкие. Окраска желтая, белая.

8. Тацетовидные

Цветут поздно, нуждаются в укрытии на зиму. На прочном цветоносе располагаются несколько – больше трех – цветков. Доли околоцветника распростертые, не запрокинутые назад, цветки обычно душистые, со специфическим ароматом. Лепестки округлые, со складчатой поверхностью. Коронки небольшие. Листья широкие. Окраска белая, кремовая, желтая. Хороши для выгонки.

9. Поэтические или настоящие

Такое название дали душистым сортам нарцисса с большим плоским одиночным цветком и очень маленькой плоской коронкой. Поэтические нарциссы цветут поздно, их можно долго не пересаживать, до 6 лет. Доли околоцветника обычно белые, коронка складчатая, дисковидной формы, обычно с зеленой или желтой серединой и красной каймой по краю (иногда одноцветные). Могут расти не только на солнечном месте, но и в полутени.

10. Гибриды N. Bulbocodium

На невысоком (10–15 см) цветоносе один цветок, доли околоцветника очень маленькие, почти не развитые, коронка в виде колокола. Эти нарциссы еще называют нарциссы – «кринолины». Неплохо могут зимовать в средних широтах, но в холодные зимы их лучше укрывать. Хороши и в грунте. И для выгонки.

11. Разрезнокорончатые Split Corona

Этот нарцисс похож на орхидею. На цветоносе один цветок. Коронка сильно рассечена, более чем наполовину. Тона коронки самые разные: белые, желтые, красные, розовые, оранжевые. Очень красивый цветок.

12. Дикорастущие виды

Природные виды и их культурные формы.

13. Остальные

Сорта нарциссов, не вошедшие в предыдущие группы.

Любимые сорта нарциссов

Новые сорта нарциссов выводятся каждый год. Какие из них выберете вы? Трубчатые или крупнокорончатые, махровые или с разделенной коронкой? Смело рекомендую вам свои любимые сорта.

Прекрасны трубчатые нарциссы Spellbinder с белой коронкой и желтыми лепестками, крупнокорончатые Precocious, Oregon Snow, Manon Lescaut, Rosy Sunrise, Berlin — с сильно гофрированной яркой коронкой. Из мелкокорончатых я могу порекомендовать изящные Audubon и L ancaster, из махровых – потрясающие Obdam, Modern Art, Delnashaugh, My Story.

Вы не пожалеете, если выберете нарциссы с разделенной коронкой – удивительные Chanterelle, Pink Wonder, SunnySide Up или же ароматные триандрусовые Thalia, цикламеновидные Wisley, Cotinga, тацетные Avalanche.

...

Покупая луковицы нарциссов, вы можете увидеть на упаковке пометку Top size. Это значит, что в упаковке находится очень качественный посадочный материал, который состоит из 2–3 луковиц, которые срослись вместе. Такие нарциссы будут прекрасно цвести сразу же в первый год.

Как‑то мне удалось купить луковицы нарциссов весной – они остались нераспроданными с зимы. Таким образом я приобрела несколько очень хороших сортов – элитных и недорого. Я их весной и посадила. Элитные нарциссы выросли и зацвели. Все‑таки эти цветы – удивительно выносливы: проверено на собственном опыте!

Выгонка нарциссов

Для выгонки нарциссов лучше всего взять луковицы ранних или среднеранних сортов с белыми или яркими тонами цветов. В последние годы я выгоняю нарциссы раннего сорта Айс Фолис и среднераннего Конфукс.

Луковицы нарциссов отличаются от луковиц гиацинтов и тюльпанов тем, что среди них встречаются и одновершинные, и многовершинные, поэтому надо запастись достаточным количеством одновершинных луковиц. Как это сделать? Если выкапывать часть нарциссов каждый год, а не раз в 5–6 лет, как это делаю и я и мои знакомые цветоводы, то одновершинных луковиц будет достаточно для выгонки. Нужно только не увлекаться и не выкапывать каждый год все нарциссы – при ежегодной выкопке они начинают хуже размножаться. Иногда я использую и двувершинные луковицы для выгонки.

У нарциссов, которые предназначены для выгонки, я удаляю листья в конце июля, не дожидаясь, пока надземная часть увянет, луковицы сортирую и выбираю из одновершинных самые привлекательные и крупные, примерно 4 см в диаметре. Храню их в сарае или в подвале при температуре около 17 °C до начала октября. Как только появляются корешки, нарциссы пора высаживать. Сажаю луковицы в горшки. Можно сажать в любую емкость (высотой не менее 12 см) с дренажными отверстиями.

Годами я применяю такой субстрат для высадки: обычная земля из сада пополам с опилками. Некоторые мои знакомые вообще используют только опилки, и нарциссы прекрасно выгоняются.

Я заполняю горшки субстратом на 2/3 их высоты, а потом высаживаю по 5 луковиц в каждый горшок. Верхняя часть луковиц у меня находится чуть-чуть выше уровня кромки горшка. Досыпаю в горшки субстрат, поливаю и закапываю на участке. Посадку засыпаю песком или землей – можно торфом – слоем в 20 см. С наступлением холодов укрываю листьями, лапником или торфом – слой тоже примерно 20 см, сверху кладу рубероид.

Можно горшки поставить в любое прохладное место на улице, лишь бы оно не затапливалось водой. Под емкость с луковицами тогда пригодится для настила обычная пленка. На нее можно уложить ветки ели или сосны, на ветки поставить емкости с нарциссами, а сверху и соломой можно укрыть – мышей, которые непременно заведутся в соломе, нарциссы не боятся, для мышей они ядовиты. А можно укрыть хорошо ветками ели или сосны.

Луковицам для укоренения нужно два с половиной – три месяца. В середине января горшки выкапываю и размещаю на один-два дня в прохладном помещении (в подвале, на нижней полке холодильника) при температуре 10 °C, оборачивая горшки черной бумагой. Через два дня поливаю нарциссы. Дальше они будут находиться на свету при температуре не выше 12–15 °C, например в застекленной лоджии. При более высокой температуре стебли нарциссов очень удлиняются, нужно ставить подпорки. Да и цветы будут мелкими. Через месяц после выноса горшков на свет нарциссы должны зацвести.

Я заметила, что если нарциссы выгоняются после января, их даже не обязательно держать на свету, и так прекрасно зацветут.

В подкормке при выгонке нарциссы не нуждаются, но поливать их надо часто. Желательно при этом чтобы листья не намокали.

Нарциссы очень ранних сортов можно выгонять в более ранние сроки. При более поздней выгонке уменьшается время выгонки, но растения могут сильно удариться в рост, тогда для них нужны будут подпорки.

После выгонки я высаживаю в мае луковицы нарциссов на грядку. В текущем году они не дают листьев. Для повторной выгонки я доращиваю их года три-четыре до необходимого размера, каждый год выкапывая луковицы.

Гиацинт

Гиацинт относится к семейству лилейных. В диком виде рос в Средиземноморье и в Малой Азии. Этот цветок – тоже герой мифов, как и нарцисс. Поскольку расцветает он теплой весной, его название переводится как «цветок дождей».

В России «цветок дождей» появился в конце XIX века. Сначала его не выращивали в открытом грунте, и он был известен только как комнатное растение. У этого луковичного эфемероида звездчатые, разных оттенков и с приятным ароматом цветы собраны в соцветия, а цветоносы обычно без листьев. Высота гиацинта – 15–30 см.

В отличие от тюльпанов и нарциссов, гиацинты не столь разнообразны по цвету и форме, а луковицы их стоят существенно дороже. Поэтому, как правило, начинающие цветоводы останавливают свой выбор на мелколуковичных и тюльпанах с нарциссами, а гиацинт пользуется меньшей популярностью. Но на моей даче он цветет.

Группы гиацинтов по окраске цветов и срокам цветения

По окраске цветов гиацинты делятся на 6 групп:

♦ синие и голубые;

♦ фиолетовые и сиреневые;

♦ желтые и оранжевые;

♦ розовые;

♦ красные;

♦ белые.

...

Обычно тона кроющих чешуек луковиц примерно такие же, как тона соцветий. У розовых, фиолетовых и синих гиацинтов луковицы, как правило, ширококонической формы, у желтых и оранжевых – узкоконические, у белых – яйцевидные.

По срокам цветения гиацинты делятся на 3 группы:

♦ ранние – цветение в первой половине апреля;

♦ средние – через 10–15 дней после ранних;

♦ поздние – примерно через 10 дней после средних.

...

Гиацинты зацветут позже, если они посажены в местах, где снег сходит поздно, или в тяжелую глинистую почву, или очень глубоко, или в холодную весну. Среди синих гиацинтов больше всего ранних сортов, среди желтых и оранжевых – поздних.

Выращивание гиацинтов

За годы выращивания гиацинтов я убедилась, что лучше сажать не самые крупные луковицы, как у нарциссов, а средние. Их еще называют клумбовыми. Цветы на стеблях у клумбовых луковиц, как проверено мною на практике, лучше переносят дождь и ветер. Гиацинты, как и все луковичные, предпочитают очень солнечные места; они более теплолюбивы, чем нарциссы и тюльпаны. Любят грунт с хорошим дренажом. Почвы, на которых они растут в природе, обычно не знают морозов и добрых полгода щедро прогреваются солнцем. Естественно, в средних широтах России и в Подмосковье основная проблема при выращивании гиацинтов – дать растениям такое же количество тепла, как и в природе.

У зрелой луковицы гиацинта 18–22 запасающих чешуек трех возрастов. Пока из внешних чешуек идет отток питательных веществ для создания листьев и цветов, у основания цветоноса закладывается одна или – реже – несколько почек возобновления. От закладки до формирования луковицы проходит 3–4 года. Именно поэтому гиацинты размножают чаще всего искусственно, и именно поэтому луковицы их стоят дорого. Чтобы луковица ежегодно давала полноценное соцветие, рекомендуется с июня по август, в период покоя, хранить луковицы при 25 °C.

...

Что нужно знать, чтобы правильно выбрать луковицы гиацинтов при покупке?

1. Луковицы должны быть крупными и здоровыми.

2. Диаметр донца луковицы не должен быть непропорционально маленьким. Если же он маленький, это означает, что луковицу чрезмерно подкормили азотными удобрениями, искусственно ее увеличив.

Цветки у гиацинтов ароматные, поникающие колокольчатые, простые или махровые, соцветия могут быть плотными цилиндрическими или рыхлыми.

Я сажаю гиацинты в сентябре или в начале октября в супесчаную почву, которую обогащаю перегноем, комплексными минеральными удобрениями и древесной золой при вскапывании. Перегноя нужно 10 кг на 1 кв. м, а древесной золы – примерно 200 г. на 1 кв. м. Если у вас на участке глинистая почва, нужно смешать ее с песком и торфом. Каждый год место посадки гиацинтов нужно менять, чтобы они не болели. Но на прежнее место года через три можно возвратиться. После других луковичных растений гиацинты лучше не сажать, опять‑таки во избежание заболеваний. Крупные луковички сажаю на глубину до 20 см, мелкие – 10 см.

Мне как‑то рассказали о хорошем способе посадки гиацинтов, я теперь им всегда пользуюсь. Называется способ посадкой в «песчаную рубашку». Что такое эта рубашка? Она состоит из песка, насыпанного слоем в три сантиметра на дно луночки, в который вдавливается – несильно – луковица. Потом луковицу засыпают песком, а потом садовой землей. Луковицы никогда не гниют при такой посадке! Да и дренаж прекрасный.

Когда наступают заморозки, укрываю свои гиацинты торфом, лапником или листьями, когда как. Весной укрытие снимаю.

Поливаю посадку регулярно, но через две недели после того, как гиацинты отцветут, поливать не нужно уже.

Несколько раз подкармливаю: как только появятся ростки – аммиачной селитрой: 30 г. на 1 кв. м. Как только появятся бутоны, подкармливаю комплексным минеральным удобрением: аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, сернокислого калия – 30 г. на 1 кв. м. По окончании цветения гиацинтам нужны только калийные удобрения – 40 г. сернокислого калия на 1 кв. м.

Гиацинты требуют ежегодной выкопки, иначе цвести начнут еле-еле. Выкапываю в конце июня, подсушиваю несколько дней в тени, потом храню в сарае в ящиках до начала сентября при температуре 23–25 °C (включаю обогреватель!), потом отправляю ящики в подвал. Там температура примерно 17 °C должна быть и не очень влажно.

Гиацинты в основном размножаются детками. Обычно это 2–3 детки у основания материнской луковицы. Детки возникают во время хранения. Перед посадкой крупные детки нужно аккуратно отделить от донца и посадить. Через два года их пересаживают. Чтобы получить деток побольше, на материнской луковице делают надрезы или совсем вырезают донце. Перед тем как делать надрезы, нужно выкопанные и подсушенные луковицы подержать минут двадцать в растворе марганца средней крепости и просушить. Затем сделать на донце несколько крестообразных надрезов. Можно вырезать все донце – конусообразно. Срезы я обрабатываю толченым древесным углем.

Обработанные таким образом луковицы я храню вверх донцами в теплой комнате в сетчатых ящиках при температуре 25 °C. Через три месяца появляются новые луковички, и вместе с ними я сажаю осенью материнскую луковицу в саду. При крестообразном надрезе донца дочерние луковички образуются быстрее, а при вырезании их будет больше. При посадке детки от основной луковицы не отделяю. Не трогаю эту посадку два года, потом выкапываю, отделяю детки от основной луковицы и рассаживаю. Еще два года можно их не пересаживать – как раз через два года, если все сделано было правильно, гиацинты должны зацвести. Но могут и через 3–4 года.

Выгонка гиацинтов в земле

Самые крупные, плотные и здоровые из выкопанных в июне луковиц гиацинтов я использую для выгонки. Размер таких луковиц – 5 см.

Время посадки луковиц выбираю в зависимости от того, когда хочу получить цветок. Для новогодних гиацинтов высаживаю луковицы до середины сентября, для весенних – в октябре.

На дно горшка кладу гравий, слой субстрата, состоящий из дерновой, или листовой, или компостной земли с добавлением торфа и песка, потом слой песка. На песок высаживаю луковицы гиацинта. Песок не даст корням гиацинтов загнить. Луковицы я сажаю плотно, но так, чтобы они не касались друг друга и края горшка. Чуть-чуть вдавливаю их в песок и присыпаю сверху землей. Верхушки их должны оставаться на поверхности. Кстати, можно сажать просто в песок, у меня получалась такая выгонка.

Выношу горшки с луковицами в темный подвал, там они находятся два – два с половиной месяца при температуре 5–7 °C. Субстрат должен быть влажным. Можно поместить на нижнюю полку холодильника.

Когда луковицы укоренятся и выпустят ростки высотой 2–2,5 см, выношу горшки на свет в прохладное – плюс 12–15 °C – помещение, например в закрытую лоджию. Когда появляются бутоны, ставлю горшки с гиацинтами на подоконник в комнате. Важно, чтобы это место хорошо освещалось и находилось вдалеке от сквозняков и батарей центрального отопления. Теперь весь уход за цветами – это полив. Субстрат должен быть влажным все время, но поливать следует аккуратно, с краю горшка, чтобы вода не попадала на луковицу и в пазухи листьев. Периодически цветок необходимо поворачивать, чтобы у него был ровный стебель. Гиацинт любит подкормку и дополнительный свет вечером, но может обходиться и без этих бонусов.

Проще выгонять гиацинты с простыми, а не махровыми цветами. Но махровые смотрятся лучше, так что стоит повозиться.

Повторно выгонять луковицы гиацинтов нельзя, но можно высадить их осенью на грядку, которая защищена от ветров и прямого солнца. На будущий год гиацинты зацветут.

Выгонка гиацинтов в воде

Моя подруга пробовала выгонять гиацинты просто в воде. До посадки луковиц она все делала так же, как при обычной выгонке. Но вместо посадки помещала луковицы в емкость с дождевой водой. Луковица не плавала в воде, а чуть касалась ее донцем. Это возможно, если взять или узкий стакан, или стакан, расширяющийся кверху. Стакан оборачивается темной бумагой и ставится в подвале, в лоджии, на нижней полке холодильника. В общем, все точно так же, как с горшками с субстратом. Уровень воды в стаканах должен быть одним и тем же, то есть воду нужно периодически подливать. Когда появлялись корни, а потом и ростки, подруга подкармливала свои гиацинты – в воду добавляла комплексные минеральные удобрения. Ну а дальше уход за «водным» гиацинтом был такой же, как и за «земляным». Я видела – цветет прекрасно.

Быстрая выгонка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов

Несколько раз я пользовалась этим способом быстрой выгонки. Делала так: насыпала в прозрачные банки песок и гальку слоем до 8 см и втыкала в этот субстрат луковицу. Она на две трети должна быть в субстрате. Луковицы отбирала средней величины. Наливала в банки воду до нижней части луковицы и ставила на нижнюю полку холодильника. Температура должна быть 5–7 °C. Если есть подвал, то можно поставить банки туда. Время от времени доливала воду (воду отстаивала) в банки – ее уровень не должен меняться. Как только появлялись корешки, размещала банки на подоконнике. Можно перенести в любое светлое теплое место в комнате. Воду нужно доливать и в этот период. Через месяц-полтора луковицы зацветали.

Ирис

Страстью длинной, безмятежной

Занялась душа моя,

Ирис дымный, ирис нежный,

Благовония струя…

Александр Блок

Ирис в переводе с древнегреческого – это радуга: все цвета и оттенки могут присутствовать в этих цветах. Магический блеск лепестков ириса возникает благодаря особенностям их строения: их клетки фокусируют свет, как маленькие линзы.

...

Этот роскошный нежный цветок имеет глубокие исторические корни, о нем сложены легенды и мифы. Ирис рос в садах египетских фараонов, на полях древних греков. В Кносском дворце (на Крите) фрескам с изображениями ирисов уже больше трех с половиной тысяч лет. Прообразом эмблемы лилии – знака королевской власти в Европе в Средние века – был ирис. В те же Средние века художники любили писать вместе лилии и ирисы. Ирис обожали художники-импрессионисты, а также Ван Гог. В начале XX века ирис стал излюбленным цветком стиля модерн. Ирисы имеют настолько изысканную форму, что эти цветы называют «грунтовыми орхидеями».

Сейчас в мире существует более 35 тысяч сортов ириса! На первом месте по выращиванию многообразнейших сортов этого цветка находится Япония.

В моем саду – и не только в моем – растут ирисы, которые входят в группу бородатых. У них есть что‑то вроде бородки на наружных лепестках.

Бородатые ирисы делят на три группы – по высоте цветоноса:

♦ карликовые (30–35 см);

♦ средние (35–55 см);

♦ высокие (60 см и выше).

Верхние лепестки у бородатых ирисов отличаются переливами шелкового блеска, а нижние – бархатной фактурой. В последнее время выведены сорта с переливчатыми полихромными тонами лепестков и яркими, контрастно окрашенными бородками на нижних лепестках. Многие сорта удивительно ароматные.

Выращивание ирисов

Бородатые ирисы любят рыхлую, без сорняков почву. В моем саду их много, да и не только в моем. Если посадить на грядке разные по срокам цветения ирисы, они будут цвести даже в средних широтах с середины мая почти до конца лета.

При посадке ирисов я всегда учитываю, что это очень разрастающийся эфемероид, поэтому одному ирису нужно выделить добрых полметра земли. Это должна быть земля с хорошим дренажом. Ирисы любят солнце. Лучше сажать их на южных или юго-западных склонах, с которых ветра не сдувают снег зимой. Сажать и пересаживать ирисы можно с весны до октября.

Сортовые ирисы размножают только отрезками корневищ. Корневище режут на отдельные звенья, на каждом из них есть почка возобновления. Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки необходимо опустить на полчаса в крепкий раствор марганца и три дня просушивать. Дальше можно сажать: чуть наклонно, чтобы почка возобновления была на уровне земли. Верхняя часть корневища должна быть над землей. При наступлении первых холодов я мульчирую посадку ирисов песком и укрываю лапником. Можно торфом. Обычно слой от 10 до 20 см. Глубина посадки низкорослых ирисов – примерно 1,5 сантиметра, всех других – до 10 см. На одном месте ирисы не должны расти более 5 лет.

У меня почва песчаная, поэтому я добавляю в нее органические удобрения и немного глины. У моей подруги почва на участке глинистая, она обогащает грядку для ирисов торфом или компостом (2 ведра на 1 кв. м) и речным песком (1 ведро на 1 кв. м). А подкармливаем мы свои ирисы одинаково – комплексными минеральными удобрениями – просто рассыпаем горсть удобрений на один квадратный метр весной и в середине лета.

Поливать ирисы надо и до, и во время цветения, тогда они цветут дольше.

Есть несколько классификаций ирисов: по высоте, по срокам цветения, а также совместная – и по высоте, и по срокам.

По срокам цветения все многообразие ирисов делится на несколько групп: очень ранние, ранние, среднеранние, средние, среднепоздние, поздние.

Самый ранний ирис – ирис пумила. Этот карликовый цветок бывает желтым, фиолетовым, голубым, коричневым, двуцветным.

В июне цветут ирисы среднего срока цветения: букетные ирисы, ирисы паллида, безбородые, болотные, восточные и ряд других

В июле цветет великолепный сибирский ирис. У него мощные кусты диаметром метр и высотой полтора. Цветы крупные – до 20 см, канделяброобразные

В августе распускаются поздние ирисы – японские. У них уникальная форма цветка: все шесть долей располагаются в одной плоскости.

Выгонка ирисов

Ирисы такие же недолговечные, как красивый мираж, поэтому далеко не все морочатся с их выгонкой. Но если хочется чего‑то особенного и сказочного зимой, то можно заняться выгонкой ирисов. Я пробовала несколько раз – получалось по-всякому. Иногда цветочки были меленькие, это когда я плохо соблюдала температуру на разных этапах выгонки. Но основные правила выгонки ирисов я для себя усвоила.
Голландские луковичные ирисы годятся для выгонки в любое время года. Но весной они и так цветут в саду, поэтому давайте попробуем выгнать их зимой. Луковицы их я выкапываю в августе и храню при летней жаркой температуре пару недель, а потом кладу луковицы в холодильник, на нижнюю полку – на месяц. Для выгонки зимой нужно брать самые здоровые и большие экземпляры. Можно хранить их и в подвале. Через 4–5 недель луковицу можно считать готовой к выгонке. Во второй половине ноября сажаю луковицы в горшки на глубину 2–3 см, то есть слегка заглубляю. Субстрат в горшке – достаточно обычный для луковичных культур: дерновая земля, торф и песок в равных пропорциях. Можно даже не помещать дренаж – гравий, например, – на дно горшка. Горшки стоят в подвале при температуре около 10–12 °C две недели – и чуть больше половины суток у меня освещены. Потом я ставлю их на подоконник, то есть повышаю температуру до 17–18 °C. Поливаю умеренно, удобрения комплексные тоже очень умеренно вношу. Если я не опоздала с посадкой, то есть посадила в конце ноября, то в самое холодное время года – в декабре или в январе – эти прихотливые радужные создания распускаются в моем доме. Если опоздала – расцветут к весне.

Ветреница (анемона)

Прекрасное растение с цветами, форма, цвет и размер которых варьируются – голубые ромашковидные, белые звездчатые, яркие блюдцевидные. Ветреницы великолепны для дизайнерских устремлений – и между камнями смотрятся великолепно, и под деревьями, и на клумбе.

...

В наших садах выращиваются и дикие виды анемонов, и культурные. Из последних самые распространенные три вида: ветреница корончатая, ветреница нежная и ветреница японская.

Свое название цветок получил от древнегреческого слова «ветер»; возможно, название связано с особенной чувствительностью цветка к ветрам.

Выращивание ветрениц

Моей ветреничной клумбе несколько лет. Клумба расположена в полутени. Поливаю ветреницы я обильно, чтобы почва была влажной даже после того, как стебли цветка отмирают. Сажаю ветреницы весной, после зимнего хранения, летом пересаживаю, в июне или в июле, когда на корневище уже имеется почка возобновления будущего года, а листья засохли не полностью. Участок корневища с почкой сажаю на глубину 5-10 см. Полив при этом не нужен. Пересаженная летом ветреница зацветет будущей весной.

Перед посадкой клубней, а также в период роста ветрениц бросаю в землю комплексные минеральные удобрения и вношу древесную золу.

Каждый год обогащаю землю на клумбе перегноем или торфом. Можно мульчировать палой листвой широколиственных деревьев.

В принципе, ветреницы выращивать не так трудно, в этом деле всегда можно достичь успеха, так как многие виды этого цветка достаточно неприхотливы.

Выгонка ветрениц

Несколько раз мне приходилось выгонять в комнате анемону корончатую. У нее яркие цветы. Моя подруга успешно выгоняет анемону нежную , с цветами белых, голубых, лиловых тонов.

Клубни ветрениц я сажаю в сентябре, тогда анемона цветет у меня в доме в марте или в апреле. Можно сажать и поздней осенью, и в декабре – соответственно цвести она будет и в мае, и в июне.

Анемона нежная, если ее посадить в сентябре, расцветает в ноябре и цветет до весны.

Перед посадкой нужно положить клубни на 3 дня во влажный песок или торф, иначе после посадки в горшки они набухнут и вылезут наружу.

Горшки беру обычные, от 10 до 15 см в диаметре. Субстрат для посадки состоит из парниковой земли и песка в пропорции 2:1. Вдавливаю аккуратно по три клубня в субстрат, отношу горшки в подвал с температурой от 0 до 7 °C. Когда появляются бутоны, ставлю анемоны на подоконник, чтобы им не было жарко в комнате. В течение зимы поливаю умеренно, а когда анемоны начинают цвести, поливаю обильнее.

После того как анемоны отцвели, я сажаю их в саду. Когда надземная часть их увянет и засохнет, выкапываю клубни из земли и храню в подвале до новой посадки.

Крокус (шафран)

Для своего цветника я давно облюбовала крокусы, которые зацветают сразу после подснежников, но раньше тюльпанов, к тому же они быстро разрастаются. Крокусы бывают густо-красного, белого, желтого, сиреневого, фиолетового или шафранового цвета. Есть и крокусы, которые зацветают осенью. Цветок крокуса – это маленький бокальчик, имеющий шесть лепестков. Когда этот бокальчик превращается из полубутона в распустившийся цветок, он становится звездой или чашей. Крокус раскрывается в ясную погоду, а утром и в пасмурную погоду он закрыт.

Выращивание крокусов

Крокусы хорошо выращивать и на альпийской горке, и под кустами и деревьями, и вдоль дорожек – короче, везде они смотрятся прекрасно. Этот цветок замечательно сочетается с другими весенними эфемероидами – невысокими нарциссами и тюльпанами, пролесками.

Крокусы любят открытые солнечные места или полутень и почву с хорошим дренажом, с добавлением гравия или речного песка. Луковицы для посадки нужно выбирать крупные, непроросшие, с одной почкой, а также имеющие сухие верхние оболочки.

Свои крокусы я время от времени подкармливаю компостом или перегноем. Что касается минеральных подкормок, то калий я вношу при посадке луковичек, а фосфор – позже, когда растут стебли и листья. Фосфор вносится вместе с водой во время полива растения. Азот нужно вносить очень умеренно и тоже с водой.

Луковицы крокусов выкапываю в начале лета после цветения и отмирания листьев, причем раз в три года, просушиваю, храню в один слой в ящиках до августа или сентября. Осенью высаживаю их на обычную для луковичных глубину, равную высоте трех луковичек.

Маленький секрет: когда мне захотелось быстро размножить крокусы, я рассаживала детки не раз в три года, а каждый год.

Выгонка крокусов

Почему бы не полюбоваться крокусами зимой, например в феврале? Выкопанные в августе луковички я подсушиваю пару недель при температуре 20–23 °C в комнате, а в сентябре высаживаю по паре десятков луковичек в субстрат, состоящий из дерновой и листовой земли, торфа и песка (пропорции 1:1:0,5:0,5). Можно сажать в обычную землю с песком (пропорции 1:1). На 2 см выше верхушки луковички засыпаю субстратом, поливаю и ставлю в подвал при температуре 5-10 °C. Сверху горшки присыпаю – для лучшего удерживания влаги – песком или торфом слоем до 4 см. Два месяца крокусам нужно для укоренения, потом – при высоте ростков в 2 см – горшки помещаю в застекленную лоджию с температурой 10 °C, а потом заношу в комнату. Поливаю крокусы очень умеренно. Через две – две с половиной недели мои крокусы цветут.

Когда крокусы отцветут, я высаживаю их весной в саду – вместе с комком земли, в которой производилась выгонка. Если луковицы здоровые, можно выгонять их снова на будущий год.

Мускари (гадючий лук, мышиный гиацинт)

Ну что сказать о мускари? Как же без них в наших садах? Нежные миниатюрные колокольчики – белые, фиолетовые, желтоватые, собранные в соцветия на самом верху стебелька, с прекрасным ароматом. Высота растения – от 10 до 30 см. Неприхотливый эфемероид находится в близком родстве с гиацинтом.

Выращивание мускари

Выращивать мускари несложно. Из 60 известных видов мы обычно выбираем мускари армянский, который называют еще мышиным гиацинтом. Цветет в мае целый месяц. Мы любим армянский мускари за великолепные оттенки синего цвета.

Для посадки я выбираю крупные луковицы покрупнее. Мускари прекрасно растет на солнце, но вырастет и в тени. Листья у мускари появляются раньше цветов.

Почву любит рыхлую, с хорошим дренажом. Мускари нужно много влаги во время цветения и очень мало после цветения.

Размножается мускари детками. Я сажаю их в саду в сентябре, пересаживаю раз в четыре года. Подкармливаю только перегноем.

Если сажать мускари вдоль бордюра, дорожки в саду будут окаймлены чудесными цветущими полосками. Прекрасно смотрится на альпийской горке, на газоне, под деревьями и кустами, словом – везде.

Выгонка мускари

Я очень люблю мускари, поэтому выгоняю их каждую зиму. В июле выкапываю луковички, самые крупные приберегаю для выгонки. Храню их в подвале при температуре 15 °C. В сентябре высаживаю луковички в горшки – по 7 штук. Субстрат в горшке делаю по рецепту голландских цветоводов: древесная земля, листовая земля, перегной и песок в пропорции 1:1:1:0,5. Горшки снова переношу в подвал, предварительно полив высаженные луковички. Обычно в январе ростки мускари становятся высотой в 3 см. Горшки можно поместить на три дня на нижнюю полку холодильника, где температура 7 °C, а потом – в комнату. Например, на подоконник. Через две недели мускари цветут. Я заметила, что если поливать мускари теплой водой при температуре 30 °C, они зацветут дня на четыре раньше.

Пролеска

Эти цветы известны всем и всюду. Их много в лесах. А кое‑кто выращивает их и в садах. Пролеска имеет цветок колокольчикового вида, этот колокольчик смотрит вниз. Цвет пролески – чаще всего голубой и фиолетовый плюс их оттенки, но есть и белые, розовые, пурпурные. Пролески бывают карликовые – они цветут, когда еще не сошел снег, и чудесно выглядят на альпийской горке. А бывают пролески высокие – у них голубые цветы звездчатой формы. Расцветают высокие пролески в конце мая – начале июня. У меня цветут и те и другие, за ними несложно ухаживать.

Выращивание пролесок

Сажать пролески нужно в августе или в сентябре, сразу после покупки, чтобы луковички не загнили, в почву с хорошим дренажом на солнечном месте. Глубина посадки – на три луковички.

Общая черта пролесок – неприхотливость: прекрасно зимуют и прекрасно растут после зимы.

Выгонка пролесок

Если вы хотите порадовать себя зимой пролесками, нужно их луковички выкопать осенью – в начале сентября, подержать до конца сентября в сухом прохладном месте и высадить в горшки по несколько штук. Субстрат можно делать, как для мускари. Да и вообще принцип выгонки тот же, как и последовательность та же. Горшки должны храниться в подвале до января. Поливать нужно умеренно, но регулярно. После появления ростков я ставлю горшки на подоконник, а через две недели любуюсь цветущими пролесками.

Глава 4 Выращивание и выгонка самых популярных летнецветущих луковичных эфемероидов

Общие черты летнецветущих луковичных культур – им нужно много солнца, оптимальное количество удобрений и влаги.

Самые распространенные летнецветущие – это лилии.

Лилия

Их сортов и видов – бесчисленное число. Лилии растут от Якутии до Южной Индии и от Канады до Филиппин. Понятно, что лилия относится к семейству лилейных.

Название цветка происходит от кельтского «ли», что означает белый.

...

В Древнем Египте в лилии видели символ свободы. В Древнем Риме лилия – непременный атрибут священных церемоний. В Европе, а именно во Франции, так возлюбили этот гордый цветок, что страну – по количеству выращиваемых цветов – назвали королевством лилий. Лилия при Людовике IX воцарилась на гербе, позже появился орден «Белой Лилии». В Средние века лилии кудреватой алхимики приписывали божественное происхождение.

Цветы лилии имеют самые разнообразные тона, оттенки и формы: колокольчатые, воронковидные, трубчатые, чашевидные, звездчатые с белой, зеленоватой, золотистой, оранжевой, лимонной, красной, розовой окраской. У ряда сортов на лепестках пятнышки или крапинки коричневого, красного, малинового тона.

Великолепная особенность лилий – пыльники, которые висят на длинных нитях, часто очень изящно выгнутых. Пыльца пыльников яркая – желтая, коричневая, иногда почти черная. Когда пыльники созревают и лопаются, вся пыльца высыпается внутрь цветка. Многие цветоводы пыльники убирают заранее.

Лилии цветут у меня все лето. Их запах бывает нежным, а бывает резким и терпким – в зависимости от сорта.

Виды лилий, наиболее распространенных в Подмосковье и в средней полосе России

♦ Лилия даурская: цветки ярко-оранжево-красные с темными крапинками. Форма чашевидная. Цветки собраны в зонтичные соцветия по несколько цветков. Высота цветоноса – более 70 см. Луковица белая, плотная, округлая; чешуйки остроконечные. Диаметр луковицы – 5–8 см. Цветет в июне. Может произрастать на сырых суглинках, любит легкое затенение. Глубина посадки – 15–20 см. Размножается луковицами-детками и чешуйками. Может зимовать без укрытия.

♦ Лилия тигровая: цветки оранжево-красные, красные с крупными темными точками на внутренней стороне. Лепестки отогнуты назад, что придает цветку сходство с чалмой. Цветы на длинных цветоножках, собраны в ветвистые соцветия. Листья темно-зеленые, блестящие, кожистые. В пазухе каждого листа образуется луковичка. В сырые годы, находясь еще в пазухе листа, луковичка формирует корни и, падая в почву, быстро укореняется. Лилия цветет в июле – августе. Может зимовать без укрытия. Любит суглинистые почвы с большим содержанием перегноя. Не переносит известковых почв. Глубина посадки луковиц – 15–20 см. Это неприхотливое растение быстро и легко размножается луковичками-детками и луковичками, образующимися в пазухах листьев.

♦ Лилия мартагон: цветки чалмовидные, мелкие, сиренево-розовые, фиолетовые, красные и белые. Цветков в соцветии бывает от 5 до 40. Высота цветоноса – до 150 см. Луковица грушевидная, желтая. Цветет в июне – июле. Глубина посадки – 15–20 см. Размножается луковичками-детками и чешуйками. Может зимовать без укрытия.

♦ Лилия фиалковая: эту лилию получил в 1914 году И. В. Мичурин от скрещивания лилии Шовица и лилии Тунберга. Цветы широкой воронкообразной формы, с отогнутыми краями, поникающие, карминно-лиловые, в центре темно-желтые. На желтом фоне ярко и контрастно выделяются темно-лиловые пыльники с почти черной пыльцой. Диаметр цветка – до 10 см. Аромат напоминает запах фиалки. Цветонос высотой до 150 см, на нем от 20 до 30 цветков. Цветет в июне – июле. На зиму нужно укрывать.

♦ Лилия королевская (регале): цветы воронкообразные, длиной и диаметром до 15 см, белые с легким желтоватым оттенком внутри и темно-розовым снаружи, очень душистые. На фоне белых лепестков резко выделяются крупные пыльники с ярко-желтой пыльцой. Цветонос достигает 150 см. Цветет в июле. Луковица крупная, темно-фиолетовая. Глубина посадки – 20–25 см. На зиму нужно укрывать. Важно: в доме ставить цветы лилии регале не следует, у нее очень сильный запах.

♦ Лилия белоснежная (кандидум): цветы широковоронковидные, диаметром до 12 см, белые, с приятным ароматом. Цветонос высотой до 100 см, в соцветии – до 10 цветков. Цветет в июле. Луковица рыхлая, белая, с зеленоватым или розоватым оттенком. Требует укрытия на зиму. Важно: глубина посадки луковиц лилии кандидум всего лишь 4 см, а на тяжелых почвах даже 2 см (расстояние дается от верхушки луковицы).

Выращивание и размножение лилий

Самые простые для выращивания – азиатские гибриды, которые есть почти в каждом саду, в том числе и в моем. Самые красивыми считаются трубчатые лилии.

А еще есть такие группы гибридных лилий, как мартагон, кандидум, американские, длинноцветковые, восточные.

У лилий в конце вегетационного периода надземные стебли отмирают, луковицы зимуют в земле, а весной из них снова растут стебли и цветы. Цветонос высотой 30-150 см, в зависимости от сорта. Луковицы чешуйчатые, разной формы, величины и цвета.

Лилии любят солнечные места с частичной тенью.

Я сажаю лилии в августе или в начале сентября на вскопанную грядку. Добавляю в землю комплексное удобрение, делаю лунки, в лунку насыпаю немного песка. Можно и полить лунку, если стоит жаркая сухая погода. Глубина посадки определяется наличием или отсутствием надлуковичных корней. Лилии, у которых эти корни есть (например, тигровая лилия, лилия регале), высаживаются на глубину 15–25 см; лилии, не имеющие таких корней (например, лилия кандидум) – на глубину примерно 4 см. Между луковицами оставляют 20–40 см.

Лилии растут на одном месте до 10 лет, а порой даже больше. Я укрываю их поздней осенью листьями или еловыми или сосновыми ветками.

Почва должна быть с хорошим дренажом, чтобы не допускать застоя влаги, иначе лилии могут загнивать. Прекрасно растут лилии на легких суглинистых почвах, хотя у меня супесчаная – тоже хорошо растут. Главное – не забывать вносить перед посадкой комплексные минеральные подкормки.

Весной я вношу азотные удобрения (2 ст. ложки на 1 кв. м). В июне – калийные (2 ст. ложки на 1 кв. м) и азотные (1 ст. ложку на 1 кв. м). Я их просто рассыпаю по влажной почве, потом почву рыхлю. Но можно делать по-другому: растворить удобрения в воде из расчета 1 ст. ложка азотных и 2 ст. ложки калийных на ведро воды и полить лилии: 1 ведро на 1 кв. м. Последнюю подкормку комплексным минеральным удобрением я делаю в первой декаде августа.

После того как лилия отцветет, удаляю все отцветшие цветы, чтобы не образовались семена.

Лилия размножается детками – эти луковички образуются на материнской луковице или на стеблях.

...

Поделюсь секретом: лучше высаживать луковицы лилий непосредственно после выкопки, чтобы их хрупкие корни не пересыхали.

Выгонка лилий

Мне приходилось заниматься выгонкой нескольких видов лилий: золотистой, белоснежной, регале и длинноцветковой (вид Гарризи).

Луковицы выкапываю в конце августа и укладываю в несколько слоев в полиэтиленовый пакет с влажным торфом (можно насыпать влажные опилки).

...

Для выгонки нужно брать тяжелые и твердые луковицы-трехлетки размером 10–15 см. Легкие и рыхлые луковицы не годятся.

Пакет с луковицами храню в подвале при температуре 3–5 °C. За три месяца до того периода, в который хочу любоваться цветами, луковицы высаживаю в горшки.

Для ранней выгонки луковицы лилий я сажаю в горшки в октябре, для поздней – в феврале; корневая система образуется у луковиц примерно 40 дней. Горшок с дренажным отверстием беру диаметром 14–16 см, на дно насыпаю гравий, а потом субстрат: дерновая земля, листовая, перегной и песок, все в равных частях.

...

Луковицы должны быть посажены так, чтобы расстояние от вершины луковицы до поверхности субстрата в горшке было примерно 5 см. Такая глубина посадки объясняется необходимостью образования надлуковичных корней у стеблекорневых лилий. Лилии, которые не дают таких дополнительных корней, можно сажать не так глубоко.

После посадки луковиц субстрат поливаю, горшки переношу в подвал. Полив нужен умеренный. Через полтора-два месяца выношу лилии в комнату и увеличиваю полив. Вода должна быть комнатной температуры. Луковицы в теплом месте легко и быстро пускаются в рост; лилии любят свет, но не прямое солнце, свежий воздух, опрыскивание водой по утрам и днем, регулярный полив. Выгонка ускоряется, цветение улучшается, если подкармливать лилии минеральными и органическими удобрениями – теми и другими по очереди.

Когда лилии отцветут, когда их стебли начнут подсыхать, полив необходимо уменьшить, а потом прекратить. Когда стебли отомрут, я их обрезаю. Затем можно выкопать луковицы лилий для хранения их до будущей посадки в слегка влажном торфе или песке, а можно оставить луковицы (если нет их сильного разрастания) в горшках и использовать для новой выгонки. Земля должна быть сухой. Перед повторной выгонкой я всегда удаляю в горшке верхний слой почвы и насыпаю вместо него свежий субстрат.

Очень хороши для выгонки азиатские гибриды.

Сроки выгонки азиатских гибридов

Трубчатые лилии выгоняются намного дольше – около 120 дней, как и ориентальные.

...

Чаще всего из азиатских лилий для выгонки используются сорта Connecticut King (желтая) и Enchantment (золотисто-оранжевая), Sterling Star (белая), Zefir (розовая), Esther (красная).

Гладиолус

Ботаническое название гладиолуса – шпажник, а в переводе с латинского «гладиолус» – это «маленький меч».

...

В древнеримской легенде говорится: если луковицы гладиолуса носить на груди как амулет, они и победить помогут, и от гибели спасут.

Гладиолус – удивительный цветок: это сам по себе букет цветов, радующий нас в саду всю вторую половину лета.

...

В Средние века в Южной Европе гладиолусы считались сорняками, которые мешают расти зерновым. Но в XVIII веке ситуация начала меняться, а в XIX гладиолусы навсегда покорили ботаников всего мира, начали выводиться каждый год новые сорта. Сейчас насчитывается 60 тысяч сортов.

По размерам цветка гладиолусы делятся на:

♦ миниатюрные;

♦ мелкоцветковые;

♦ среднецветковые;

♦ крупноцветковые;

♦ гигантские.

По срокам цветения гладиолусы делятся на:

♦ очень ранние;

♦ ранние;

♦ среднеранние;

♦ поздние;

♦ очень поздние.

Выращивание и размножение гладиолусов
Для средней полосы России и Подмосковья желательно сажать очень ранние, ранние и среднеранние сорта.

...

Самые подходящие для садового участка клубнелуковицы – крупные, которые еще ни разу не цвели. У них цилиндрическая форма и маленькое донце. В наших широтах не следует выращивать тропические сорта гладиолусов.

Размножать гладиолусы на садовом участке следует детками (клубнепочками). За 2–3 недели до посадки я очищаю клубнелуковицы гладиолусов от покровных чешуек. У здоровой луковицы покров плотный и блестящий, она имеет почки и зачатки корешков – они выглядят как бугорки. Раскладываю луковицы для проращивания в один слой в комнате, в которую не попадают прямые солнечные лучи. Нормально пророщенная луковица имеет корневые бугорки до 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Для страховки от болезней и вредителей держу луковицы полчаса перед посадкой в растворе фундазола (можно и в крепком растворе марганца). Перед посадкой детки освобождаю от плотных чешуек и тоже держу в таком же растворе минут двадцать. Здоровые детки всегда с чистой поверхностью, не увядшие, их диаметр 4 мм или больше. Если деток очень много и нет времени на их очистку, то перед посадкой желательно их размягчить: подержать в слабом растворе марганца 12 часов или в 1-процентном содовом растворе сутки. Из большой детки, но с одним корневым бугорком разовьется менее сильный гладиолус, чем из маленькой детки, но с 3 корневыми бугорками. Детки годятся для прорастания 4 года, если покровная оболочка цела.

Сажаю гладиолусы в лунки на солнечных местах, на которых не дуют северные ветра и которые не переувлажнены. Для посадки гладиолусов нужна прогретая до 10 °C на глубине 10 см почва, то есть для средней полосы России и Подмосковья она такой бывает в последней декаде апреля. Землю вскапываю, вношу перегной. В течение всего сезона посадку гладиолусов несколько раз подкармливаю комплексными минеральными удобрениями. На 15–17 см глубины сажаю крупные клубнелуковицы, на 8 см – средние, на 5 см – детки. На дно лунки сыплю песок, потом помещаю луковицы, припудриваю их древесной золой, снова посыпаю песком, поливаю теплым раствором марганца и засыпаю землей. Песок использовать не обязательно, но он улучшает почву. Если пришли возвратные заморозки, всходы укрываю лапником. После прорастания гладиолусов почву мульчирую перегноем слоем до 7 см. Поливать гладиолусы нужно пару раз в неделю, 1–2 ведра воды на 1 кв. м.

Подкормка чаще всего делается так: первая – азотом – при появлении второго настоящего листа; вторая подкормка азотом-фосфором-калием – при формировании цветочной почки (окончание роста третьего листа); третья – калием-фосфором – при появлении соцветия; четвертая – калием-фосфором – во время цветения; пятая калием-фосфором – после цветения. Последняя подкормка делается примерно за месяц до выкопки.

А выкопку делают обычно с середины сентября до середины октября. Отряхиваю с клубнелуковиц землю, обрезаю корни и стебель и оставляю пенечек в 1 см. Детку отделяю сразу, материнскую клубнелуковицу можно тоже отделить при выкопке. Подсушиваю клубнелуковицы два месяца при комнатной температуре. Лучше пересушить, чем недосушить.

Потом храню в ящиках в один слой в подвале при температуре 4–7 °C. Где еще можно хранить? Можно также на нижней полке холодильника. Желательно разложить клубнелуковицы по сортам в мешочки из ткани. Зимой я несколько раз проверяю состояние клубнелуковиц. Маленький секрет: чтобы луковицы сохранялись лучше, можно подложить в мешочки дольки чеснока.

Обычно гладиолусы сажают «букетами», то есть по десятку луковиц вместе: так эти яркие цветущие «мечи» прекрасно смотрятся в саду. Гладиолусы с крупными цветами и с мелкими сажают отдельно. Двуцветные сорта гладиолусов не сажают с другими двуцветными – это будет выглядеть рябящей глаз пестротой.

Выгонка гладиолусов

Моя подруга выгоняет гладиолусы в теплице. У нее теплица с обогревом. Это совсем другая выгонка, чем у самых распространенных для выгонки цветов – тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Разница в том, что у гладиолуса возникновение и развитие цветочной стрелки происходит в тот же сезон, когда растение растет, а не в предшествующий год. Для выгонки гладиолусов в теплице так, чтобы зацвели они в марте, моя подруга выкапывает клубнелуковицы в самом начале сентября, отбирает крупные и здоровые и хранит их при 16–17 °C полтора месяца в темном пакете на подоконнике – там как раз подходящая температура. Затем еще полтора месяца хранит уже на свету при комнатной температуре, лучше, если она будет 20 °C. Влажность должна быть достаточно высокой. Дальше подходит время высаживать гладиолусы в теплице, то есть это происходит примерно в начале декабря, через три месяца после выкопки. Обычно на 1 кв. м высаживается до 70–80 клубнелуковиц гладиолусов на глубину 7–8 см. Важно выдерживать в теплице нужную температуру земли: сначала – перед посадкой – 10 °C, потом полтора месяца – 12 °C, потом – 15 °C при температуре воздуха не выше 15 °C. Освещенность должна быть достаточная – до 18 часов с того момента, когда появляются ростки гладиолусов, то есть нужно включать и дополнительное люминесцентное освещение. Для многих луковичных температурный режим зачастую важнее режима освещенности, но только не для гладиолусов. Хорошая освещенность для этих высоких красавцев – решающий фактор.

В марте гладиолусы, посаженные подругой в декабре, цветут. Когда они отцветают, их клубнелуковицы еще нужно полтора месяца дорастить. Потом обычная последовательность действий для высадки луковичных в открытый грунт: подруга луковицы подсушивает, хранит в подвале до сентября, а потом высаживают в саду.

Несколько сортов прошли у нее проверку: для получения цветов весной хороши Суперстар, Инносенс и Диксиленд. Хотя сортов гладиолусов, пригодных для весенней выгонки, конечно же, гораздо больше. Столь же много их существует и для выгонки к осени и зиме, а также к началу мая.

Георгин

Вчера – уж солнце рдело низко —

Средь георгин я шел твоих,

И как живая одалиска,

Стояла каждая из них.

Как много пылких или томных,

С наклоном бархатных ресниц,

Веселых, грустных и нескромных

Отвсюду улыбалось лиц!..

Афанасий Фет

Самый красивый цветок лета прибыл к нам из Америки, где он рос в диком виде в горах Гватемалы, Мексики и Колумбии. В наших садах растут сорта-гибриды, объединенные общим названием георгин культурный. Таких гибридов – 15 тысяч сортов. Классифицируют их по форме язычковых цветков и по степени махровости.

...

Цветок назван по имени Андреаса Даля, известного финского ботаника, ученика Карла Линнея (научное название цветка – далия). Русское название георгин (или георгина далия) получил в 1803 году в честь Иоганна Георги – петербургского академика.

Георгин относится к многолетникам семейства астровых. У них прямые ветвистые полые стебли до двух с половиной метров высоты. Листья обычно перистые, иногда дважды или трижды перистые. Соцветия в виде корзинок: чашеобразная обертка состоит из 2–3 рядов листочков зеленого цвета, сросшихся в основании. Краевые цветы крупные, язычковые, самой разнообразной окраски и формы. Серединные цветы трубчатые, красно-коричневого или золотистого цвета. Большинство георгинов не пахнут, но есть и с прекрасным запахом. В Подмосковье и в средней полосе России георгины нужно выкапывать на зиму.

Сейчас георгины поделены на 12 классов:

♦ однорядные (простые);

♦ пионовидные;

♦ анемоновидные;

♦ воротничковые;

♦ прямые кактусовые;

♦ кактусовые с изогнутыми лепестками;

♦ помпонные;

♦ шаровидные;

♦ нимфейные;

♦ декоративные;

♦ смешанные;

♦ полукактусовые.

Выращивание георгинов

Для меня георгин – большой цветок, сложный, умный, элегантный и чувственный.

Мишель Робер, знаменитый селекционер

Растут георгины на многих почвах. Самая лучшая почва – суглинистая, обогащенная перегноем, или песчаная удобренная – именно такая на моем участке. Осеню я вскапываю грядку, весной – перекапываю. Участок должен быть солнечным большую часть дня. Георгин не любит ветров и переувлажненных мест.

Корнеклубни нужно дорастить дома перед посадкой. Я обычно уже в марте раскладываю корнеклубни на влажные опилки, выдержав их перед раскладыванием 2 часа в слабом растворе марганца с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Через месяц корнеклубни, тронувшиеся в рост, можно поделить: разрезать их, оставив на деленке хотя бы одну почку, а лучше две, и замазать срезы толченым углем.

Высаживаю я эти деленки обычно в конце первой декады июня. Рядом с лункой сразу вбиваю колышек до полутора метров высоты, к нему потом можно будет подвязать высокий цветок, обычно при высоте стебля 30 см. Поливаю лунку и сажаю корнеклубень с комом земли. Корневая шейка георгинов должна находиться на несколько сантиметров ниже уровня почвы. Уход заключается в регулярный поливе, прополке и пасынковании, то есть в удалении боковых побегов, которые вырастают в пазухах листьев. Нужно это делать как можно раньше. Боковые побеги, начиная с четвертой пары листьев, не пасынкуют. Низкие сорта георгин обычно не пасынкуют вообще.

Подкормки делаю так: первую – через неделю после посадки, остальные – через каждые 10 дней – с июня до середины июля, последнюю – в августе. Перед подкормкой георгин поливаю, потом делаю лунку вокруг цветка, сыплю подкормку и засыпаю лунку землей. Для подкормки обычно беру водный настой коровяка в пропорции 10:1, добавляю к нему азотные удобрения и суперфосфат (10 г. на 5 л воды). Еще подкармливаю суперфосфатом (25 г. на 5 л воды) с добавлением древесной золы (3–4 горсти), а в августе – сульфатом калия (30 г. на один георгин). Полив и подкормки в конце августа прекращаю совсем.

При выкопке стебли обрезаю до 10 см, корнеклубни сразу убираю, чтобы в полость стебля не попала дождевая вода. Важно при выкопке не придерживать георгин за оставшуюся часть стебля, чтобы не повредить корневую шейку. Из земли корнеклубни аккуратно выбираю лопатой, держу в достаточно крепком растворе марганца полчаса, обрабатываю фунгицидом и просушиваю на свежем воздухе (на ночь убираю) или в сарае. Храню при температуре 5–7 °C в подвале, раз в месяц проверяя, не появились ли заболевшие. Можно хранить на нижней полке холодильника.

...

Маленькие секреты

1. Можно опудрить корнеклубни георгинов мелом и золой, что устраняет риск загнивания корневой шейки.

2. Можно обмакнуть корнеклубень в глиняную болтушку, добавив в нее немного раствора марганца и хлор-окись меди.

Выгонка георгинов

Цветущие георгины зимой – это редкая роскошь. Почему‑то георгины далеко не самые популярные для выгонки цветы. Но выгонять их не сложнее, чем другие луковичные культуры.

В сентябре я обрезаю надземную часть, аккуратно выкапываю корнеклубни – вместе с комом земли и сажаю в горшки с обычным для луковичных субстратом. При этом корневая шейка должна быть немного выше уровня субстрата, сантиметров на пять. Уход заключается в поливе и в подкормке водным раствором птичьего помета (1 часть помета на 10 частей воды) и очень слабым раствором марганца. Когда появляются ростки, оставляю два или три. Чуть подросшие стебли подвязываю и пасынкую. Температура воздуха ночью – около 10 °C, днем – около 18 °C. Ночью несколько горшков с георгинами стоят у меня в застекленной лоджии с подсветкой, днем – на подоконнике. Освещенность должна быть длительной – не меньше 18 часов в сутки. Через три месяца появляются роскошные цветы. Цветут они долго – до двух недель и дольше. Крупные и яркие – настоящее зимнее чудо.

Бегония

Существует более чем 400 видов бегонии. В наших садах выращивают чаще всего бегонию вечноцветущую и бегонию клубневую. Я выращиваю на своем участке бегонию клубневую , замечательный яркий цветок, который похож сразу и на розу, и на пион, и на нарцисс. Лепестки у моей бегонии бархатистые, листья – глянцевые. Цветение этих красавиц длится с июня по сентябрь.

Бегония имеет вид кустика высотой 15–25 см.

Лепестки ее цветов у различных сортов разной формы и цвета: белые, желтые, оранжевые, красные, розовые, кремовые; могут быть и двуцветными. Размер цветов тоже разный: от маленьких до огромных – диаметром 30 см.

Корень бегонии – клубень размером до 6 см. Я размножаю свои бегонии весенним делением клубней. Опытные цветоводы размножают еще и черенкованием, и семенами.

Размножение и выращивание бегоний

После отцветания бегоний я делаю выкопку клубней и храню их зимой в подвале в песке, а в начале марта, когда на клубнях начинают набухать почки, начинаю клубни проращивать: обрабатываю их препаратом «Максим» (продается в магазине) и высаживаю их в ящики с субстратом из перегноя, листовой земли, торфа и песка в соотношении 1:2:1:1 (можно просто в торф). Клубни нужно заглубить во влажный субстрат или торф наполовину.

Ящики стоят у меня в комнате; не должно быть прямого солнца и сквозняков, воздух должен быть достаточно влажен. Бегонии нужно поливать умеренно. Сначала появляются корни, а потом уже ростки. Когда ростки уже появились, а листья еще нет, клубни надо поделить. Для этого я разрезаю клубни таким образом, чтобы на каждой части оставался один росток и корешки. Срез прижигаю йодом. Можно зеленкой, а можно попудрить толченым древесным углем. Затем сушу 2–3 минуты.

Высаживаю деленки в горшки, причем располагаю их так, чтобы верхушка деленки находилась на одном уровне с субстратом. Осторожно поливаю.

Дальше я рассаживаю деленки из ящиков по одной штуке в горшки с субстратом. Верхушки деленки бегонии с подросшими ростками присыпаю субстратом, в который добавлены перегной и зола. Поливаю бегонии крайне аккуратно.

В саду я рассаживаю бегонии после того, как пройдут все весенние заморозки. Обычно это бывает в мае. Бегонии хорошо растут в тени, но не любят ветер.

Почва рекомендуется рыхлая с хорошим дренажом, удобренная перегноем и золой.

Полив – очень важная составляющая ухода за бегониями. Нельзя, чтобы вода застаивалась – бегонии могут начать гнить. Полив лучше делать утром.

Стебли бегоний я стараюсь подвязывать. За сезон раза три подкармливаю водным раствором коровяка в пропорции 10:1, а осенью уже никаких подкормок не нужно, как не нужно полива после отмирания надземной части и опадения листьев.

Через две недели после этого клубни выкапываю, очищаю от земли, от старых корней и храню в песке в подвале. Можно хранить не в песке, а в торфе или в опилках. Клубни не должны соприкасаться. Я их несколько раз зимой проверяю, чтобы вовремя удалить гнилые.

Молодые бегонии, у которых клубни мелкие, я помещаю после выкопки в отдельные ящики, в них они и зимуют. Обычно у меня эти ящики стоят в застекленной лоджии. Поливаю их умеренно. Весной они начинают расти, и я рассаживаю их в горшки с субстратом, а потом, как и крупные клубни, высаживаю в мае в саду.

Выгонка бегоний

Собственно, выгонка бегоний – это даже не выгонка. Это просто выращивание традиционных комнатных бегоний дома. А есть бегонии, которые можно и в саду выращивать, и в комнате.

Бегоний много разных и прекрасных. У меня растет несколько их видов дома. Правда, две бегонии пропали в самом начале моей к ним любви – я тогда не знала, как они любят влажность, влажный воздух. Это потом я выяснила у цветоводов со стажем, что горшок с бегониями надо ставить на поднос или глубокое блюдо с водой, но так, чтобы горшок воды не касался. Например, можно ставить на перевернутую тарелку. А можно блюдо или поднос засыпать слоем гальки и налить на гальку воды. Кроме того, нужно опрыскивать воздух вокруг бегоний – сейчас продаются такие разбрызгиватели воды. Именно воздух надо опрыскивать, а не цветы и листья! Температура годится обычная комнатная, свет из окна, но не прямое солнце.

Зимой горшки с бегонией я выставляю часов на пять на подоконник, на который попадают солнечные лучи. Но если у вас растет бегония вечноцветущая, можно не выставлять, она тень переносит лучше других видов, как, кстати, и прямое солнце.

Поливаю умеренно, а зимой еще более умеренно. Раза три в год делаю подкормку комплексными минеральными удобрениями.

Для дома я бы порекомендовала вечноцветущую бегонию. Во-первых, ее название – не фигура речи, а реальный факт – эта бегония все время цветет, цветет ярко, красочно, много – белым, розовым, красным, оранжевым. Да и листья у нее – как цветы: они не только зеленых тонов, но и медных, бронзовых. Во-вторых, выведены даже специальные сорта вечноцветущих бегоний именно для выращивания в горшках: кустики их гораздо ниже, чем кустики садовых бегоний. У меня растет два сорта карликовых бегоний: Organdy и Thousand Wonder White. У первой цветы самых ярких расцветок среди зеленых листьев, у второй – белые цветы, как можно догадаться по названию, очень нежные, а листья – бронзового цвета. Очень изысканные растения. Главное – не увлекаться при выведении миниатюрниц подкормками, все‑таки эти красавицы более капризны, чем некарликовые виды бегоний.

Глава 5 Выращивание популярных осеннецветущих луковичных эфемероидов

По-настоящему мудр тот,

кто получает удовольствие

от выращивания цветов

или просто от любования ими.

Беатрикс, Королева Голландии с 1980 года

Осенний крокус, штернбергия и безвременник осенний продлят насыщенное лето в саду даже в сентябре и в октябре!

Осенний крокус

Самые популярные виды осенних крокусов:

Крокус прекрасный с цветами сине-фиолетового цвета; цветы могут быть и белого цвета, и небесно-голубых тонов с темными прожилками на лепестках;

Крокус Кочи с розовыми цветами;

Крокус пурпурный (шафран)  – цветы у него нежно-лиловые. У него листья образуются осенью, в отличие от первых двух видов, образующих листья будущей весной. Именно из высушенных рылец пестиков этого цветка делают кухонную приправу шафран.

Штернбергия (золотой крокус)

Золотые цветы штернбергии раскрываются в августе, в сентябре, могут цвести и в начале октября. Как и пурпурный крокус, штернбергия любит альпинарии, где много тепла, а почва никогда не бывает переувлажненной.

Безвременник осенний

Цветет в августе, в сентябре, в октябре светло-фиолетовыми цветами. До будущей весны из боковых побегов появляются новые луковицы, а старая луковица отмирает. Безвременник может цвести, таким образом, густым лиловым ковром с весны по осень. Его родина – Европа, его любимая почва – влажная, богатая. Прекрасно цветет под кустами и деревьями, на альпийской горке, любит солнце и полутень.

Во время цветения мы видим лишь цветы безвременника. Листья мы увидим будущей весной. Они похожи на листья тюльпанов.

...

Важно: листья безвременника осеннего весной легко перепутать с черемшой, что весьма опасно, так как в безвременнике находится вещество алкалоид колхицин. Это яд, вызывающий даже в небольших дозах отравление с летальным исходом.

Крокусы и безвременники можно спутать друг с другом, если не иметь цветоводческого опыта, хотя крокусы относятся к семейству ирисовых (касатиковых), а безвременники – к семейству лилейных.

Вопрос-ответ

Как отличить крокус от безвременника?

1. У крокусов чаще всего цветы сине-фиолетовых тонов, у безвременников – розовых.

2. У цветка крокуса 3 тычинки, у безвременника – 6.
3. Луковицы крокусов гораздо мельче луковиц безвременников.

Общие правила посадки осеннецветущих луковичных

1. Луковицы осеннецветущих эфемероидов можно сажать в начале августа. До их зацветания проходит около шести недель.

2. Виды растений, которые нормально выносят влажную почву: безвременник осенний и большинство осенних крокусов нужно сажать в землю на глубину 10–15 см.

3. Пурпурный крокус или штернбергию, не любящих переувлажнения, сажают в лунку, заполненную толстым слоем грубого песка: при этом в почве будет хороший дренаж.

Глава 6 Луковичный дизайн

Особенности луковичного дизайна

♦ Яркие цветы прекрасно смотрятся на фоне зеленого газона.

♦ Крокусы, подснежники, пролески цветут первыми, они невысокие, поэтому они должны находиться на переднем крае, как можно ближе к точкам, из которых мы будем смотреть на свой сад, например, возле тропинок, у входа в дом и т. д.

♦ Нарциссы и тюльпаны можно сажать на некотором расстоянии от дорожек сада.

♦ Гиацинты с их удивительно нежным запахом нужно сажать под окнами, у входа в дом, у тропинок, чтобы этим запахом можно было сполна насладиться.

♦ Для того чтобы сад весной и в начале лета выглядел ярким, нужно покупать тюльпаны и нарциссы самых разных форм и оттенков, благо их хватает.

♦ Под кустами, вдоль дорожек или на альпийских горках хорошо будут выглядеть карликовые гибриды нарциссов.

♦ Можно создавать асимметричные цветочные композиции: бросить луковицы на грядку или газон и посадить их там, где они упали.

♦ Если высадить луковицы под деревьями или на альпийской горке, их почти не нужно будет пропалывать. Важно: имеются в виду деревья с поздним появлением на них листьев.

♦ Желто-оранжевые ирисы великолепно смотрятся на участке, на котором посажены хвойные деревья.

♦ Существует практика совместной посадки луковичных с двулетниками – виолой, маргариткой, незабудкой, которые рано зацветают. Листва луковичных начинает желтеть раньше, чем у двулетников. В Подмосковье и в средней полосе России луковицы обычно высаживают осенью, а двулетники подсаживают весной: в конце апреля или в начале мая. Цветник будет выглядеть великолепно до начала июля, но вот в начале июля и луковицы, и двулетники нужно будет выкопать.

♦ Часто сажают луковичные вместе с почвопокровными: геранью, барвинком, тиареллой сердцелистной. Я сажаю нарциссы, которые обычно не выкапываю 5–6 лет, вместе с барвинком: между островками барвинка группами растут золотистые нарциссы. Желтеющая к концу июня листва луковичных спрятана под почвопокровными и не видна. Но спустя 5–7 лет нужно выкапывать и менять и те и другие растения.

♦ Подбирая сорта, например тюльпанов, желательно запомнить высоту цветоноса, а она у тюльпанов колеблется от 10 см у ранних до 80 см у поздних, чтобы разместить цветы на грядке по высоте. Ну и конечно, по срокам цветения. Так можно спланировать и создать и нужную цветовую гамму, и нужный рисунок цветника.

Хитрости дизайна в осеннем цветущем саду

1. Великолепно смотрятся осеннецветущие луковичные рядом с деревьями яркой осенней окраски, например с кленом, или с почвопокровными (так называемые коврики), особенно с серебристой листвой.

2. Я сажаю свои осеннецветущие растения внушительными группами, чтобы создать эффект цветущего ковра.

3. В альпинарии хорошо смотрятся маленькие группы цветов.

4. На фоне зеленого газона яркие группы цветов всегда будут выглядеть выигрышно.

Content

Литвинова Татьяна Александровна Все о выращивании и выгонке луковичных растений в России

Татьяна Литвинова Все о выращивании и выгонке луковичных растений в России

Предисловие

Луковичные цветы – «праздник, который всегда с тобой»

Глава 1 Секреты луковичных культур

Как луковичные растения покоряли мир

Классификация луковичных

Строение и виды луковиц

Покупка луковиц

Глава 2 Секреты выращивания

Посадка луковичных культур

Правила выгонки (цветения к определенному сроку) луковичных цветов

Глава 3 Выращивание и выгонка популярных весеннецветущих луковичных эфемероидов

Тюльпан

Нарцисс

Гиацинт

Ирис

Ветреница (анемона)

Крокус (шафран)

Мускари (гадючий лук, мышиный гиацинт)

Пролеска

Глава 4 Выращивание и выгонка самых популярных летнецветущих луковичных эфемероидов

Лилия

Гладиолус

Георгин

Бегония

Глава 5 Выращивание популярных осеннецветущих луковичных эфемероидов

Осенний крокус

Штернбергия (золотой крокус)

Безвременник осенний

Общие правила посадки осеннецветущих луковичных

Глава 6 Луковичный дизайн

Особенности луковичного дизайна

Хитрости дизайна в осеннем цветущем саду