Илья Мельников

Что можно вырастить? Хороший урожай из семян

Семена — основа урожая

Многие огородники четко контролируют ассортимент семян возделываемых ими культур, но неоправданно игнорируют их качество и характеристики сорта. Результатом этого часто становятся огорчения и обиды: сил и средств затрачено немало, а убирать практически нечего. Кого винить?

Первый вопрос: где покупать семена? Дешевле — на рынке у торговцев с лотками. У них широкий выбор семян, но никто не даст гарантию, что из этих семян вырастет именно то, что указано на упаковке, и что они вообще взойдут. Надежней покупать семена в специализированных магазинах. Но и здесь не стоит гоняться за дешевизной. В данном случае совет может быть только такой: потерять рубль — это одно дело, а потерять рубль в совокупности с вложенным трудом — совсем другое.

Обязательно обратите внимание на дату упаковки и срок годности семян. Отечественные производители указывают также номер партии и смену. На импортных упаковках семян этих данных нет, но дается совсем не лишняя информация о сроках сева и высадки рассады, расстоянии между растениями в ряду и в междурядиях.

При покупке семян надо очень внимательно ознакомиться с характеристикой и особенностями сорта, инструкцией производителя. Зачем, например, покупать семена поздних томатов, если у вас нет теплицы, а лето в вашем регионе очень короткое? Даже если такие томаты дозреют потом, их вкус будет отличаться от тех, которые вызрели на грядке.

Внимание могут привлечь семена моркови невероятно больших размеров, но при этом она, скорее всего, окажется кормовой, а значит непригодной для еды.

Некоторые огородники каждый год выращивают очень большое количество сортов, например, томатов. Если есть время и возможности, такая практика не вызывает возражений. Но если возможности ограничены, лучше возделывать небольшое количество сортов (2–3 максимум). Еще надежней — один, проверенный и устраивающий по всем параметрам. Остальные 1–2 — в порядке эксперимента. Технологию выращивания одного сорта легко изучить до мельчайших подробностей, а значит, всегда быть с урожаем.

Семенами многих культур огородники, как правило, обеспечивают себя сами, но некоторые семена приходится покупать.

Как правильно подготовить семена к посеву

Подготовка семян к посеву занимает важное место в системе агроприемов, направленных на повышение урожайности овощных культур. Надо отобрать лучшие по посевным качествам семена, оздоровить их, повысить энергию прорастания.

Сначала семена необходимо отсортировать. Для посева лучше использовать крупные, хорошо сформированные. Наиболее простой способ отбора — при помощи ветра. Семена с высоты 1–1,5 м на небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена относятся дальше, их надо выбросить.

Можно отсортировать семена также в 3–5 %-м растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Семена засыпают в раствор и хорошо перемешивают. Полноценные семена оседают на дно, легкие — всплывают. Всплывшие семена удаляют. Осевшие семена после этой операции хорошо промывают и подсушивают на воздухе. Более крупные семена — тыквы, кабачка, фасоли, гороха — можно отобрать на глаз.

После сортировки семян приступают к их прогреванию. Прогревание семян овощных культур повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков на растении. Прогревают так: хорошо высушенные семена тонким слоем рассыпают на 2–3 дня на батареи центрального отопления.

Прошлогодние семена огурца, тыквенных культур рекомендуется прогревать 10 часов при 4 °C. Семена гибридов не прогревают.

Непосредственно перед замачиванием или проращиванием семян проводят их обеззараживание.

Надо знать, что некоторые болезни овощных культур передаются с семенами. Избавить семена от инфекции можно сухим и влажным способами.

Семена перца, томата, огурца, кабачка, патиссона, дыни обрабатывают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды). В растворе семена выдерживают 15–20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.

Семена капусты против килы и грибных болезней прогревают в воде при 50–60 °C в течение 20 мин или полчаса при температуре 40–45 С. Для этой процедуры можно использовать термос.

При термической обработке семян надо тщательно следить за температурой воды, потому что при заниженной температуре не будет достигнут нужный эффект, а при повышенной семена просто погибнут.

Прогревание лука-севка практикуется 8-12 ч на батареях центрального отопления или на печи при 40 °C.

Обеззараживают семена капусты и редиса также в кашице чеснока (25 г чеснока на 100 г воды) в течение часа, потом семена промывают.

Можно обеззараживать семена овощных культур и соком алоэ. Листья алоэ неделю выдерживают при температуре 2 °C, выжимают из них сок и опускают в него семена на сутки.

Следующая операция — намачивание и проращивание семян — ускоряет появление всходов и способствует получению более раннего урожая.

Для этого семена выдерживают во влажной неплотной ткани при температуре 18–20 °C в стеклянной или эмалированной посуде.

Семена моркови, петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, щавеля, лука намачивают 48 ч; томата, свеклы, салата — 24 ч; огурца, патиссона, кабачка, тыквы, редиса, редьки, капусты — 12 ч; гороха, фасоли — 4–6 ч.

Для проращивания семена помещают на влажную салфетку или фильтровальную бумагу (можно на ткань), уложенную на блюдечко. Чтобы вода не испарялась и постоянно поддерживалась оптимальная влажность, блюдечко накрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет.

Проращивают при температуре 20–25 °C, пока не наклюнется 5-10 % семян. Высевать пророщенные семена надо обязательно во влажную почву.

Мелкие семена (моркови) перед севом можно слегка подсушить, смешать с песком для более равномерного посева.

Чтобы ускорить появление всходов и повысить интенсивность роста растений, семена замачивают в растворах биологически активных веществ: семена огурца и томата — в 0,003 %-м, моркови и лука — 0,005 %-м растворе гетероауксина, 0,03 — 0,5 %-м растворе метиленовой сини, 0,017 %-м растворе янтарной кислоты. Эту операцию можно совмещать с замачиванием семян.

Обработку семян микроэлементами проводят перед посевом в течение 12–24 ч. Действие микроэлементов при такой обработке намного эффективнее, чем внесение микроэлементов в почву.

Семена огурца, томата, свеклы, сельдерея обрабатывают раствором медного купороса (0,2–0,5 г на 10 л воды) или раствором борной кислоты (0,5 г на 10 л воды). В растворе сернокислого марганца (0,5–1 г на 10 л воды) выдерживают семена моркови, томата, лука; в растворе сернокислого цинка (1–2 г на 10 л) — семена свеклы, моркови и других корнеплодов; в питьевой соде (50-100 г на 10 л) — семена огурца, томата, моркови, петрушки, свеклы.

Некоторые огородники успешно практикуют замачивание семян в вытяжке древесной золы, содержащей около 30 элементов минерального питания. Берется 20 г золы, ее настаивают в 1 л воды в течение 2 суток, периодически помешивая. В этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка. Семена заворачивают в марлю и погружают в полученный раствор на 5–6 ч. После замачивания семена промывают проточной водой.

Чем отличаются семена с индексом «F1»

В последние годы на прилавках магазинов наряду с обычными названиями сортов семян появились гибриды F1. Внешне, кроме индекса F1 с названием сорта, эти семена ничем не отличаются от любых других. Но цена на гибридные семена значительно выше, и это не случайно. Чтобы понять разницу между семенами, необходимо знать кое-что о семеноводстве.

Многие годы мы использовали семена только «обычных» сортов овощных культур. Под понятием обычный сорт понимают созданную селекционером отдельную разновидность растений с определенными хозяйственными (урожайность, скороспелость, товарность), морфологическими (число листьев и их форма, размер плода и его окраска и т. д.) и другими признаками.

Самая особенность сорта — это его способность сохранять все свои как положительные, так и отрицательные свойства в следующем потомстве. При получении и заготовке семян с растений обычного сорта, особенно у самоопыляющихся (томат, горох, фасоль) или частично самоопыляющихся овощных культур (перец, баклажан, салат, бобы), в последующем потомстве мы получим растения с практически точно таким же набором признаков. Способность передавать все свои свойства потомству позволяет легко поддерживать и размножать, даже на приусадебном участке, сорта самоопыляющихся культур.

Однако при массовой заготовке семян, когда не применяют регулярный отбор лучших для данного сорта растений, в течение 3–5 лет возможна потеря некоторых характерных для данного сорта признаков. Происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта. Поэтому при хорошо налаженном семеноводстве сортов даже самоопыляющихся овощных культур один раз в 3–5 лет необходимо приобретать семена элиты понравившегося вам сорта. Покупать их, как уже было отмечено, лучше не на рынке, а в магазинах, принадлежащих специализированным предприятиям, занимающимся созданием, размножением и реализацией семян сортов овощных культур.

Гораздо сложнее, хотя также вполне возможно, размножать или поддерживать сорт любой перекрестноопыляющейся овощной культуры — огурца, капусты, кабачка, моркови, свеклы, тыквы, арбуза и т. д. Наличие рядом цветущих растений другого сорта данной культуры (например, на приусадебном участке) приводит к переопылению, а следовательно, к частичной или полной потере характерных для данного сорта признаков. И чем ближе расположены два разных сорта, тем сильнее происходит переопыление. При этом в получаемом потомстве наблюдается смесь признаков двух, трех и большего числа сортов, и в итоге сорт исчезает, а мы имеем растение со случайными признаками и свойствами и низкой продуктивностью.

Пчела или шмель, переносящий пыльцу, перелетают от цветка к цветку на расстояние до 2000 м. Поэтому размножение даже простых перекрестноопыляющихся сортов на приусадебном участке требует специальных знаний по биологии цветения той или иной культуры. Если соблюдать пространственную или любую другую изоляцию, а также проводить принудительное самоопыление, то в следующем потомстве хорошо отселектированный сорт в основном сохранит все присущие только ему свойства. Таким образом, у простого сорта возможно в течение нескольких лет получение и заготовка семян, из которых вырастут растения, сохранившие все его основные признаки.

Иначе размножается гибрид F1. Давно было известно, что при скрещивании двух различных сортов в потомстве увеличивается размер

растений, ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и урожайность. Это повышение жизненной силы в потомстве, полученном от скрещивания двух различных сортов, называется гетерозис. Чем более контрастны родительские сорта, чем сильнее они отличаются друг от друга, тем выше гетерозис.

Использование явления гетерозиса начато в 20-30-х гг. прошлого столетия. По всем овощным культурам ведется гетерозисная селекция и получены гибриды F1, которые широко используются в производстве. В странах с развитым сельским хозяйством в овощеводстве практически не выращивают обычные сорта, их заменили гибриды F1. В СНГ замена обычных сортов на гибриды F1 идет довольно медленно. Это объясняется частично тем, что при низком уровне агротехники, который существует в большинстве овощных хозяйств, преимущества гибридов F1 перед обычными сортами нивелируются. Но в защищенном грунте, где на учете каждый метр площади, используют только гибриды F1.

В чем преимущества гибридов F1? Благодаря скрещиванию двух специально созданных родительских линий растения гибридов F1 более однородны и равны по своим биологическим и морфологическим признакам, чем обычные сорта. Они отличаются также скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции.

Очень ценное качество гибридов — хорошая приспособляемость к меняющейся и не всегда благоприятной среде. В экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при резких перепадах температуры) гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильно высоких урожаев. В гибридах F1 путем правильного подбора исходных родительских линий частично удается преодолеть отрицательные корреляционные связи, например между продуктивностью и скороспелостью. Сочетание двух этих хозяйственно важных признаков в одном растении у гибрида F1 — одно из наиболее ценных достижений селекции.

Очень важное свойство гибридов F1 — их генетическая устойчивость к болезням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании овощных культур в пленочных теплицах. Специфика микроклимата защищенного грунта, продолжительное выращивание на одном месте одной или двух культур приводят к значительному накоплению патогенной микрофлоры и фауны. Химические методы борьбы с болезнями и вредителями в защищенном грунте не всегда эффективны и надежны. К тому же плоды томата или огурца, предназначенные для потребления в свежем виде, не должны содержать остаточных количеств пестицидов. Поэтому генетическая устойчивость гибридов F1 к болезням всегда выше, чем у обычных сортов. Получены и используются в производстве гибриды F1 томата с устойчивостью к трем-четырем болезням и нематодам.

Дружные всходы, выравненность растений, высокое качество и однородность плодов, устойчивость к болезням и вредителям — положительные качества гибридов F1. Поэтому для приусадебного участка, если есть такая возможность, необходимо приобретать семена только таких гибридов.

Однако с гибридных растений заготавливать семена нельзя. Потомство получается разнородным, о высоком урожае не может быть и речи. Получить самостоятельно гибридные семена в условиях приусадебного хозяйства, не имея нужных родительских линий, невозможно. Работы по скрещиванию двух родительских линий для получения гибридных семян проводят вручную в защищенном грунте. Насколько это сложно, покажем на примере томатов. При получении гибридов F1 необходимо на материнской линии удалить тычинки на всех раскрывающихся цветках, заготовить пыльцу с раскрывшихся цветков отцовской линии и аккуратно нанести ее несколько раз (в течение двух-трех дней) на рыльце пестика (пыльцу заготавливают с помощью вибратора).

Один человек за сезон может получить всего 3–4 кг гибридных семян томата, поэтому и цена на гибридные семена в несколько раз выше, чем на обычные. Дорого это на самом деле или нет? Чтобы ответить на этот вопрос огородник должен знать, что затраты на семена составляют всего лишь 1 % от стоимости полученной продукции. Так стоит ли экономить на семенах?

Учимся сеять

Технология выращивания лука-репки из семян за один сезон не является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.

Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Наиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй — из севка выращивают товарный лук-репку.

Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?

Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше — гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.

Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Необходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.

Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения — около 5 кг/м^2 перегноя, по 30 г/м^2 аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 кг/м^2 хлористого калия.

Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Нечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян — около 1 см. На 1 м необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50 %. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.

При появлении массовых всходов растения подкармливают раствором мочевины или аммиачной селитры — 1 столовая ложка на 10 л воды. В стадии двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5 см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15–20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.

Очень важный агротехнический прием — рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.

Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.

При подзимней посадке лука отпадает надобность хранить севок зимой и не нужно заботиться о его посадке по весне. Для посадки пригоден лишь севок мелких фракций, размер луковичек в диаметре не должен превышать 1 см. Именно это и есть тот самый севок «овсюжок», который при хранении высыхает за зиму. Но при посадке под зиму за 30–40 дней до замерзания почвы (луковицы успевают укорениться, но не прорастают) такой севок хорошо перезимовывает. Малый запас питательных веществ в луковице не позволяет «овсюжку» образовать стрелку. Забег во времени, который растения получают благодаря посадке под зиму, дает возможность получить в июле — начале августа хорошо вызревшую одну (независимо от того, какого сорта севок был посажен) крупную луковицу. И этот репчатый лук хорошо сохраняется зимой.

Чтобы к осени иметь свой посадочный материал, о нем заботятся уже с весны — загущают посевы чернушки на севок. Почвы больше подходят средние по плодородию. Сильно занавоженные участки не занимают, не размещают лук после лука и даже после капусты, поскольку капуста часто поражается бактериальными заболеваниями, опасными и для лука. Сеют чернушку в самые ранние сроки, как только провянет почва. На невысокой гряде намечают мелкие бороздки с таким расчетом, чтобы между ними могла пройти мотыга. На 1 м^2 посева требуется 10–12 г семян I класса (всхожесть — не ниже 80 %). Для равномерного размещения семена сеют широкой полосой 4–5 см, после чего их заделывают слоем почвы 1–2,5 см, прикатывают и слегка мульчируют перегноем или торфом — так поверхность гряды не пересыхает.

При сухой погоде для получения дружных всходов нужны 1–2 полива (по 10 л воды на 1 м^2), но переувлажнять почву нельзя. В дальнейшем следят, чтобы посевы не заросли сорняками, для этого между рядами почву рыхлят на глубину 4–5 см. Такое рыхление обеспечивает доступ воздуха к корням и способствует уничтожению сорняков. Рыхления проводят на одну и ту же глубину, дабы не повредить корневую систему. Посевы не подкармливают. А чтобы уберечь от повреждения луковой мухой, опудривают с появлением 1-го настоящего листа смесью табачной пыли и извести 1:1 из расчета 10 г на 1 м^2.

С началом полегания листьев севок выкапывают из земли и раскладывают на гряде для просушки. Весь севок (даже самый мелкий), если диаметр его не превышает 1 см, пригоден для посадки под зиму. Более крупный следует сохранить до весны. При хорошем загущении, если посевы не повреждены луковой мухой, с 1,5–2,0 м^2 площади можно получить столько мелкого севка, что его хватит на 10–15 м подзимней посадки.

Севок под зиму сеют на участке, незатопляемом весенними водами. При перекопке вносят перепревший навоз или перегной из расчета 3–5 кг на 1 м^2. Если золы нет, то вносят калийные удобрения (15 г на 1 м^2). Дополнительно дают суперфосфат 20 г на 1 м^2. Затем делают гряды, на расстоянии 20–25 см намечают рядки и в них через 3–4 см сажают луковицы севка. Глубина посадки — 3–4 см, при более мелкой посадке луковицы весной могут быть вытолкнуты из почвы. Заделывают почвой, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем 1,5–2,0 см. Можно прикрыть поверхность гряды сухими листьями. Посадкой занимаются в конце сентября, но не позже 15–20 октября.

Зимой на участке задерживают снег, весной следят, чтобы не застаивались талые воды. Как только сойдет снег, покрытие из листьев снимают, с началом отрастания листьев проводят подкормку. Лучше всего для этого использовать навозную жижу в пропорции 1:5 или птичий помет 1:10. Ведра раствора достаточно на 2–3 м^2. Хорошо перезимовавший лук по мере нарастания листьев прореживают. Лишние растения употребляют как зеленый лук.

Все лето участок поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, следят, чтобы почва не пересыхала. Вторую подкормку, фосфорно-калийную (15 г калийной соли и 20 г суперфосфата на 1 м^2), дают в начале формирования луковицы, примерно через месяц после первой.

Лук готов к уборке, когда прекращается прирост новых листьев, начинается их полегание, а луковицы сформировались и частично приобрели свойственную сорту окраску.

Посев моркови

Огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена прорастают медленно и недружно. Всходы часто бывают изреженными. Советуем попробовать жидкостный посев, который позволяет получить ранние и дружные всходы. Способ посева разработан в Англии. В чем его суть?

Предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. При этом всходы появляются на 5–7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2–3 недели.

Посев проводят рано, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев в зависимости от погоды ведут чаще всего во второй половине апреля. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом. Подготовку семян начинают за 2–4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде на 10–12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху семена накрывают чистой влажной неплотной тканью. Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20–25 °C. Надо следить, чтобы семена не подсыхали. Избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания.

После появления корешков перемешивать семена надо осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается.

Средняя продолжительность проращивания — 2–4 суток.

Проращивание проводят до появления корешков у основной массы семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки и больше. Количество проросших семян в партии к этому моменту обычно составляет до 40 %. Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно регулярно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре +1–4 °C во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади и, конечно, если есть на это время.

Есть другой способ проращивания семян — в аэрируемой воде. Он прост. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного компрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10–12 ч после начала аэрирования воду меняют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если все подготовлено к посеву, а сеять нет возможности, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре +1–4 °C, не допуская подмораживания и подсыхания. Такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению всхожести.

Семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За рубежом для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть. Основное требование к крахмальному клейстеру — он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.

Для приготовления 1 л клейстера надо в 100 мл холодной воды размешать 30 г картофельного крахмала. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды, и в нее тонкой струйкой при постоянном помешивании добавляют разведенный крахмал. Затем банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и, помешивая, нагревают полученный крахмальный клейстер до температуры 92 °C. После этого клейстер охлаждают, периодически помешивая, чтобы не допустить образования пленки на поверхности. Если она все же образовалась, ее удаляют. Жидкий носитель-гель для посева пророщенных семян готов.

Важно заранее рассчитать необходимое количество семян, чтобы получить оптимальную густоту растений. Для этого нужно знать всхожесть семян. Ее определяют в домашних условиях, прорастив 100 семян при температуре 20–25 Св течение 10–15 дней и подсчитав количество проросших. Оптимальное количество всходов на 1 м рядка составляет 50–60 шт. Чтобы получить нормальные всходы на 10 м длины рядков, проращивают от 2 г (при всхожести семян 70 % и выше) до 3 г (при всхожести 50 %) сухих семян и готовят 200 мл крахмального клейстера. Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Смесь готовят сразу на всю площадь грядки. Семена перемешивают с клейстером очень осторожно, не повреждая корешков, до равномерного распределения семян в жидкости. Пророщенные семена могут находиться в крахмале не более 6 ч, иначе всхожесть их снизится. Сеют в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 м рядка. Это удобно делать с помощью стеклянного стаканчика с носиком или шприцем. Немного потренировались, можно легко добиться равномерного распределения жидкости с семенами в рядке.

После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян — 1,5–2 см. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии.

Этот метод посева пророщенными семенами можно применять и для других овощных культур с мелкими семенами.

Почему не взошли семена ягодных и плодовых культур

Семена ягодных и плодовых культур прорастают после того, как пройдет период покоя — воздействие на них низкой положительной температуры (от 0–5 °C) и оптимальной влажности и аэрации. Другими словами — они должны пройти стратификацию. Даже небольшое отклонение от агротехнических требований стратификации сильно снижает всхожесть семян.

Если семена прошли стратификацию в естественных условиях (вы посеяли их осенью), и тогда нет гарантии хороших всходов. В чем может быть причина неудачи? Во-первых, слишком большая глубина заделки таких мелких семян, как семена малины, земляники, смородины. Во-вторых, ошибка в сроках посева. В-третьих, к плохой всхожести может привести пересушивание семян. Часто семена не всходят из-за заиливания почвы весной. Как видно, причин невсхожести семян много, и не все они здесь перечислены.

Понаблюдаем за естественным ходом подготовки семян ягодных культур к прорастанию. В июле, когда стоит жаркая погода, упав на землю, ягоды высыхают и в сухом состоянии остаются до сентября-октября. Осенью под влиянием дождей, повышенной влажности воздуха они увлажняются и набухают. Влажными и набухшими семена лежат на поверхности почвы до зимы. А ранней весной, как только растает снег, семена наклевываются и прорастают.

Естественный ход подготовки семян к прорастанию у семечковых и косточковых культур несколько иной, чем у ягодных. У косточковых созревшие плоды, упав с дерева, лежат на земле сначала в зрелой, а потом гнилой мякоти, постоянно находясь во влажном состоянии. К концу осени сгнившая мякоть плодов вместе со здоровыми семенами слегка прикрывается опавшими листьями, в дальнейшем — снегом. Семена, перезимовав под снегом в уплотненной подстилке, весной хорошо прорастают. Мякоть плодов к этому времени полностью сгнивает.

Как обеспечить и повысить всхожесть семян?

Семена семечковых и косточковых культур можно высевать в грунт сразу после отделения их от мякоти в зависимости от времени созревания плодов и вызревания семян. Семена ягодных культур после отделения от мякоти лучше высушить и хранить в комнатных условиях вплоть до посева, а высевать в конце сентября.

Почву вскопайте на глубину 25–30 см. Затем проборонуйте ее, нарежьте борозды глубиной 5–7 см. Дно борозды выровняйте и слегка уплотните. Семена высевайте в середину борозды на расстоянии одно от другого 1–2 см у семечковых, 2–3 см — у косточковых, 0,5–1 см — у ягодных.

Посеянные семена, не засыпая землей, закройте лентой из полиэтиленовой пленки шириной 25 см. На нее насыпьте слой земли 3–4 см таким образом, чтобы вся пленка была ею закрыта. Это необходимо, чтобы пленку не сдуло ветром и чтобы ни почва, ни семена под нею не высохли. Пленку оставьте до весны.

Ранней весной, как только почва «поспеет», снимите присыпку с пленки и саму пленку. Как правило, к этому времени семена уже имеют проростки в виде белых точек. За зиму семена несколько вдавливаются в почву, что способствует лучшему их прорастанию. Мелкие наклюнувшиеся семена ягодных культур присыпьте очень тонким слоем почвы таким образом, чтобы не было видно проростков, более крупные — косточковых и семечковых культур — замульчируйте землей слоем 0,5–0,7 см. В дальнейшем ухаживайте за всходами и растениями, как обычно.

Как рассчитать потребность в семенах

Семена сегодня достаточно дорогие, набирать их впрок, то есть больше потребности, бессмысленно — на следующий год они могут не взойти. Докупать семена, если их не хватило, также плохо, поскольку оптимальные сроки сева могут быть упущены. Для того чтобы сразу купить достаточное количество семян разных овощных культур, надо знать нормы высева. Для ориентации дадим нормы высева семян овощных культур первого класса (г/м^2).

Баклажан (при выращивании рассадой) — 0,08

Бобы — 15

Брюква (рассадой) — 0,07

Горох лущильный (двустрочный посев) — 13, сплошной посев — 16–20

Кабачок — 0,4

Капуста белокочанная ранняя (рассадой) — 0,05, средняя (рассадой) — 0,04, поздняя и пекинская (рассадой) — 0,03

Капуста цветная и брокколи (рассадой) — 0,05, брюссельская, савойская и краснокочанная (рассадой) — 0,04, кольраби (рассадой) — 0,06

Кукуруза сахарная — 2,4

Лук репчатый (чернушка) на репку, сладкие и полуострые сорта — 0,6, острые сорта — 0,9, (чернушка) на севок — 7-10

Лук-порей (рассадой) — 0,5

Лук-батун — 1

Морковь — 0,5

Огурец — 8

Пастернак — 0,5

Патиссон — 0,4

Петрушка — 0,6

Перец (рассадой) — 0,1

Ревень (рассадой) — 0,3

Редис — 1,5

Редька — 0,5

Репа — 2

Салат — 0,3

Свекла — 1,6

Сельдерей (рассадой) — 0,2

Тмин — 0,9

Томат (рассадой) — 0,5

Тыква — 0,3

Укроп на зелень — 25, на семена — 1,2

Фасоль — 7 — 14

Шпинат — 3–4

Щавель — 0,4

Зубков чеснока понадобится 50–80, лука-севка на репку при диаметре (мм): 7-10 — 40–60 шт., 10–14 — 50–70 шт., 15–22 — 70-100 шт., 23–30 — 110–150 шт.

Корневых черенков хрена — 70-100 шт.

Самоделки для дачника

Если в вашем доме имеются старые зонтики, их можно приспособить для сбора в них урожая облепихи, а также стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. При помощи зонта удобно очищать кору плодовых деревьев. В одном месте между спицами надрежьте материю на 2–3 см. Затем этим разрезом приставьте зонт к стволу и, держа в левой руке ручку зонта, правой очищайте щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.

Порвавшийся детский резиновый мячик тоже послужит садоводу.

Разрежьте мяч на две части, в центре сделайте отверстие для ножниц (или секатора). При обрезке роз и колючих ягодных кустарников этот щит защитит ваши руки от колючек.

Обод от старого, ненужного велосипедного колеса также не спешите выбрасывать. При наступлении весны наденьте его на куст крыжовника или смородины, снизу положите на ветки-рогатины. Этим вы предохраните ветви кустов от полегания и ягоды от порчи.

Из обрезков черной пленки можно сделать кружочки и выращивать на них землянику.

При помощи тонкой медной проволоки можно защитить помидоры от фитофтороза. Кусочком медной проволоки длиной 3–4 см протыкают стебель растения насквозь, при этом концы проволоки нужно загнуть вниз (не скручивая проволоку кольцом вокруг стебля). Можно использовать телефонный кабель, сняв изоляцию и зачистив медную проволоку наждачной бумагой.

Для вьющихся овощных растений, например гороха, фасоли, декоративных вьющихся летников можно использовать металлические отгоры. Натянув проволоку диаметром 3–4 мм между вкопанными стальными трубками, на крючках (их можно сделать из такой же проволоки) подвешивают более тонкую, за которую цепляются стебли вьющихся растений. Такую опору можно использовать в течение нескольких лет.

При хранении семенного картофеля в квартире глазки на клубнях могут преждевременно прорасти, значительно ухудшив посадочный материал. Из синтетического материала лутрасила, сложив его в три слоя, сшивают мешки любого размера. Пересыпают картофель в подготовленные мешки, плотно утрамбовывают и завязывают. За месяц до посадки клубни картофеля пересыпают из трехслойного мешка в однослойный и увлажняют водой с добавлением микроэлементов. Такие мешки можно использовать для хранения картофеля неоднократно.

Чтобы теплица при посадке рассады томатов хорошо прогревалась, всю землю в ней выложите камнями. Чем меньше останется свободного места, тем лучше. Такой метод обогрева теплиц называется «каменным паром». За день камни будут постепенно нагреваться, а ночью отдавать тепло. В таких каменных укрытиях корни растений хорошо развиваются, к тому же почва под камнями всегда будет достаточно влажной. Таким методом можно пользоваться до конца сезона.

Для выращивания огурцов на грядке можно использовать довольно простой способ. На грядке через каждые 0,5 м выкопайте лунки глубиной 30–35 см, заполните их навозом, а сверху присыпьте почвой. В подготовленную лунку по окружности высейте 5 — б семян, после этого обильно полейте водой. На грядке расстелите полиэтиленовую пленку, которую по краям прижмите деревянными брусками. Над каждой лункой в пленке сделайте маленькие крестообразные надрезы-отлушины (длиной 10–15 см). В результате под пленкой создается высокая температура воздуха и влажность, что способствует хорошему прорастанию семян. Когда всходы огурцов будут касаться пленки, надрезы в лунке расширьте. Корневая система огурцов постоянно находится в тепле, что имеет немаловажное значение для урожая. Во время созревания огурцов вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Не забывайте растения периодически поливать и подкармливать. Пленку не снимайте с грядок до конца сезона.

Поскольку огурцы плохо переносят полив под корень, попробуйте оригинальный способ полива и подкормки этих растений. На грядке сделайте миниатюрные скважины на расстоянии 1 м друг от друга, вставив в них небольшие емкости. Для этого хорошо подойдут металлические банки от пива, у которых зубилом выбито дно.

Для того чтобы семена петрушки хорошо взошли, в этот период очень важно сохранить почву от пересыхания. Для этого можно воспользоваться способом, который еще сто лет назад с успехом применяли огородники. Возьмите полоску шерстяной материи или сукна шириной в палец и положите в подготовленную бороздку. Семена овощной культуры высеивайте так, чтобы они ложились вдоль полоски материи. Бороздку сверху засыпьте землей с примесью 10 % песка, оставив при этом концы матерчатой полоски с двух сторон неприсыпанными по 35 см длиной. Хорошо полейте бороздку. Затем концы полоски опустите в какой-нибудь сосуд с водой (можно ведро), вкопанный в землю. Вода будет постоянно всасываться полоской по всей ее длине, беспрерывно увлажняя таким образом посеянные семена, а затем и корни растения. Нужно будет только постоянно подливать воду, не давая пересыхать полоске.

Для защиты растений капусты от слизней и бабочек-капустниц, можно использовать один простой способ опытных огородников. Из тонкого материала лутрасила сшейте мешочки размером 40x50 см, вдев по краям шнурок. Мешки наденьте на каждый кочанчик, затянув при этом шнурок. В такой «одежке» кустики будут надежно защищены от вредителей.

Чтобы проволочник, который является вредителем картофеля, не смог нанести урон, его нужно отловить. Сделать это нужно заранее, до посадки картофеля, при помощи ловушек. Делаются они просто: картофель нарезается тонкими пластинками толщиной 1 см, к ним прикрепляется шнур. Эти пластины закапываются в землю, оставляя наверху концы шнуров. Такие ловушки раскладываются на тех участках, которые отведены для посадки картофеля и моркови. Через несколько дней пластинки картофеля нужно выкопать и собрать оказавшихся в них проволочников.

Чтобы мыши и крысы не причиняли вреда многолетним посадкам и молодым сеянцам, семенам и рассаде, от них можно избавиться простым, но эффективным способом. Для этого нужно разложить вокруг мышиных норок головки репейника. Мыши обязательно будут цепляться за колючки и избавиться от них уже не смогут.

Для борьбы с грызунами на огороде можно изготовить нехитрые ловушки. Возьмите ведро, наполненное водой на треть объема, поставьте среди зелени или прикопайте в почву. Из двух деревянных реек сделайте крестовину, причем одна из реек должна быть побольше, другая поменьше. В торец большей рейки вбейте длинные гвозди, которые будут служить опорой. По 608 краям меньшей рейки вбейте гвозди меньшего размера, на которые насадите приманку. Крестовина должна свободно вращаться на длинных гвоздях. Крестовину устанавливают на ведро, оставляя свободными подходы с приманкой. Мышь, ощущая запах приманки, по большой рейке будет добираться к добыче. Но когда она наступит на короткую рейку, крестовина повернется и сбросит грызуна в воду, вернувшись в исходное положение. В такую ловушку может попасться более десятка грызунов.

Зимой, когда садовые домики пустуют, мыши пробираются в них и устраивают себе пристанище, поедая все подряд.

Возьмите консервную банку и вырежьте подставку с острым углом, на которую насадите приманку. Сверху подставки поставьте пол-литровую банку так, чтобы под нее могла свободно проникнуть мышь. Как только мышь попытается сбить приманку, банка накроет ее. Просунув под банку картон, все поднимите и опустите мышь в ведро с водой.

Чтобы птицы не портили урожай вишни на вашем огороде, возьмите несколько луковиц и, разрезав их пополам, укрепите половинки в разных местах между ветвями и сучьями деревьев. Воробьи не могут переносить запаха лука.

Каждый знает, сколько усилий требуется для того, чтобы перебрать ведро клюквы, малины, черники. Предлагаем устройство, которое поможет решить эту задачу быстрее и проще. Если сыпать ягоды тонкой струйкой, обдуваемой пылесосом, то мусор, поскольку он легче ягод, будет выдуваться. Чтобы он не разлетался по комнате, используйте специальную установку (рис.). Струйка ягод сыплется в коробку, в одну из стенок которой вставлена трубка от пылесоса, нагнетающая воздух, а в противоположную — трубка, через которую воздух втягивается. Быстро, просто и удобно.

Лунный календарь

Уже достоверно доказано, что различные фазы луны могут воздействовать на определенные части растений — на корни, листья, цветы, плоды. Учитывая лунные импульсы, огородник может выбрать более благоприятные моменты для проведения приусадебных работ, чтобы получить лучший результат.

При растущей луне соки поднимаются вверх по растению, а при убывающей — поступают в корни.

Поэтому при посеве растений с хорошими корнеплодами нужно выбирать время, когда луна находится в фазе убывания, а овощных культур и растений, урожай которых снимают «над землей», — в фазе убывания.

При положении луны в созвездиях Овна, Льва, Стрельца основное воздействие лунных импульсов направлено на растения, с которых во время урожая снимают плоды (например, помидоры), а в созвездиях Тельца, Девы, Козерога — на корнеплодные растения (например, морковь, лук, редька), Рака, Скорпиона, Рыбы — на листовые овощные культуры (например, лук, шпинат), Близнецов, Весов, Водолея — на цветниковые растения. В это время хорошо собирать лекарственные травы и ухаживать за цветами.

При планирования посевов на огородном участке можно уже заранее наметить время посадки, посева и уборки урожая на целый год веред с учетом лунного календаря.

Самое лучшее время для пересадки деревьев — это зодиакальный знак Девы (принимая во внимание, что это нужно делать весной или осенью). Это относится и к черенкам. При обрезке деревьев такие работы лучше проводить, когда луна находится в фазе убывания.

При посадке огородные культуры более всего нуждаются в обильном поливе. Далее лучше это делать в «лиственные» дни — к этим знакам относятся Рак, Скорпион, Рыбы. Если растения более влаголюбивые, то их можно поливать несколько раз каждые 2–3 дня в «дни листьев».

При севообороте нужно следить, чтобы было чередование — овощные культуры, которые растут над землей, должны сменяться корнеплодными растениями. Высаживая растения в нужном зодиакальном знаке, можно тем самым проводить профилактику от нежелательного нашествия вредителей. Например, правильно выбранная комбинация растений играет немаловажную роль, так как растения способны оказывать друг другу взаимную помощь.

Правильное соседство растений представляет постоянную угрозу для сорняков, что немаловажно при уходе за участком.

Каждому огороднику будет интересно знать, что при убывающей луне лучше всего проводить мероприятия по борьбе с нашествием вредителей. Если вам нужно вести борьбу с вредителями, находящимися в земле, то подойдут зодиакальные знаки «корней» (Телец, Дева и Козерог).

С наземными вредителями лучше всего вести борьбу, когда луна находится в знаке Рака, Близнецов или Стрельца.

Борьбу с кротами нужно проводить в дни растущей луны, для этого холмик нужно снять руками и оставить норку открытой.

Если растения или деревья болеют, плохо растут, в период убывания луны нужно обрезать их верхушки. Это относится ко всем огородным культурам, включая декоративные и цветущие растения. Чтобы избавиться от сорняков, прополку тоже лучше делать, когда луна «убывает».

Для проведения огородных работ более всего подходит зодиакальный знак Девы. В этот период хорошо сажать культурные и огородные растения. Если в эти дни пересаживать цветы, они хорошо приживаются. В дни Девы или Льва хорошо засевать газон, клумбы с цветами. Исключением является кочанный салат: посаженный в дни Девы, он будет расти в ствол.

Листовые овощи (например, шпинат, белокочанную и краснокочанную капусту, салат, редьку) можно высевать и в дни убывающей луны в созвездии Рака.

В Деве луна находится всего лишь 2–3 дня каждый месяц. Именно в это время следует проводить работы на участке, так как результат будет стоить затраченных сил.

Компост и навоз лучше всего вносить при полной или убывающей луне. При растущей луне внесение удобрений нежелательно.

Подкормку цветов нужно проводить в «листовые» дни, которые приходятся на период созвездий Рака, Скорпиона и Рыбы. Если цветы плохо растут, желательно удобрять в «цветочные» дни — это знаки Близнецов, Водолея и Весов.

При уходе за зерновыми, овощными и плодовыми культурами внесение удобрений лучше всего делать в дни полной или убывающей луны — это зодиакальные знаки Овна и Стрельца. А вот в дни Льва не нужно вносить минеральные удобрения, иначе посадки «сгорят», так как в эти дни почва сильно высыхает.

При убывающей луне лучше всего закладывать компостные кучи, а вот ее утрамбовывание нужно проводить при растущей луне. Если учитывать ходя бы один из этих факторов, разложение и гниение будет происходить намного быстрее.

Иногда хозяйки удивляются, почему при закладывании на хранение урожая в погреб или консервировании в одних случаях все сохраняется хорошо, а в других — нет. И это несмотря на то, что все правила стерилизации и хранения овощей ими тщательно соблюдаются.

Чтобы избежать ненужных разочарований при потере хранимого урожая, нужно выбрать наиболее благоприятное время и нужный момент. Лучше всего для этого подходит период между знаками Стрельца и Близнецов, исключением являются дни знака Рыб. Нужно отметить, что уборка урожая и закладывание его на хранение больше зависят от знака зодиака, чем от фазы луны. Для этих работ более благоприятными являются дни Овна. В это время также рекомендуется заготавливать соки, повидло, варить варенье. Овощи и фрукты, собранные в дни Овна, находятся «в самом соку».

Если урожай был собран в дни Рыб, его нужно сразу же использовать в пишу. Закладывать, хранить и консервировать такие овощи и фрукты не нужно, так как заготовки будут невкусными и быстро испортятся. В дни Девы это делать также не рекомендуется.

Наводить порядок в погребе, мыть полки и выносить мусор рекомендуется при убывающей луне. Это даст вам возможность избавить погреб от плесени, и полки долгое время будут сухими.

В дни, когда луна находится в созвездии Овна (в растущей фазе) можно сажать плодовые культуры, а также те растения, которые предназначены для немедленного использования. При убывающей луне желательно удобрять овощные и плодовые культуры, а также производить обрезку веток деревьев и кустарников.

Когда луна находится в Тельце, нужно высаживать деревья и кустарники, а также живые изгороди. Хотя они растут медленно, зато плоды хорошо сохраняются. При убывающей луне в знаке Тельца нужно закладывать навозные и компостные кучи, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, заниматься консервированием и хранением корнеплодов.

В дни, когда луна находится в созвездии Близнецов, хорошо сажать цветы и растения, которые дают усы, в созвездии Рака (в убывающей фазе) — листовые растения и салат, а также вести борьбу с вредителями, которые находятся на земле. При растущей луне можно подстригать газоны, удобрять и поливать цветы, сажать огородные культурные растения, растущие вверх. Обрезать ветки у деревьев и кустарников, убирать урожай и закладывать его на хранение или консервацию нежелательно.

При убывающей луне в созвездии Льва хорошо собирать травы, проводить обрезку ветвей у плодовых деревьев и кустарников. Сажать плодовые культуры (кроме картофеля и помидоров), засевать газоны и делать прививку деревьев нужно при растущей луне. Выпалывать сорняки, шинковать капусту для квашения и вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

В дни, когда луна находится в созвездии Девы, хорошо проводить любую работу в саду, в том числе посадочные и посевные работы. При убывающей луне можно закладывать навозные и компостные кучи, вносить удобрения, проводить борьбу с вредителями, которые живут в земле, устанавливать ограду и вывозить навоз. Сажать кочанный салат, закладывать урожай на хранение и консервировать нежелательно.

Поскольку Весы — нейтральный знак, то любая работа не принесет ни особой удачи, ни огорчений. В эти дни можно сажать цветы и удобрять растения, которые плохо растут.

В дни Скорпиона при растущей луне хорошо сажать листовые овощи, поливать и удобрять комнатные цветы. Обрезать сухие ветви у деревьев и кустарников, рубить деревья не рекомендуется.

В дни Стрельца можно сажать любые плодовые культуры и овощи, возделывать зерновые культуры, вносить удобрения, бороться с вредителями, живущими на земле. Перекапывать землю, полоть, а также высаживать салат не рекомендуется.

В дни Козерога можно прокладывать дорожки в саду, заняться посадкой корнеплодов и зимних овощей. При убывающей луне нужно выкапывать сорняки, прореживать растения и сажать живые изгороди, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, также хорошо закладывать навозные или компостные кучи. Очень хорошо закладывать урожай на хранение и заниматься консервированием овощей, шинковать капусту.

Дни знака Водолея — самые неблагоприятные для всех видов работы. Поэтому желательно в это время ограничиться проведением только самых необходимых работ. Можно, например, заняться рыхлением почвы для прополки. Высаживать сеянцы не рекомендуются, так как они могут погибнуть.

В дни Рыб можно сажать листовые овощи, удобрять цветы и деревья. При убывающей луне можно сажать картофель, обрезать сухие ветки плодовых деревьев и кустарников, консервировать и закладывать урожай на хранение нежелательно.

Content

Илья Мельников
Что можно вырастить? Хороший урожай из семян

Семена — основа урожая

Как правильно подготовить семена к посеву

Чем отличаются семена с индексом «F1»

Учимся сеять

Посев моркови

Почему не взошли семена ягодных и плодовых культур

Как рассчитать потребность в семенах

Самоделки для дачника

Лунный календарь