Мельников Илья

Одежда для собак. Шитье и вязание

Одежда для собак. Шитье и вязание

Тело собаки покрыто густой и плотной шерстью, хотя на животе и внутренних сторонах бедер она более редкая. Шерстный покров защищает организм собаки от воздействия факторов окружающей среды – от холода, ветра, атмосферных осадков, равно как и от солнечных лучей. Между тем существуют и голые или бесшерстные собаки. Степень развития шерстного покрова зависит от условий жизни и породы собак.

Шерстный покров собак неоднороден, он состоит из нескольких видов волос (из покровного, остевого, украшающего и пухового волоса), различающихся не только по строению, но и по выполняемым функциям.

Кожу собаки покрывает мягкая, тонкая и нежная шерсть. Это подшерсток. Он осуществляет тепловую защиту кожи. Подшерсток, или пуховый волос, самый тонкий, короткий и мягкий. Он лежит в основе шерстного покрова, плотной массой облегая все тело. Подшерсток хорошо развит у собак, приспособленных к содержанию в холодных условиях.

Сквозь подшерсток пробиваются более толстые и длинные волосы, преимущественно прямые покровные волосы, или ость. Она перерастает подшерсток и определяет внешний вид шерстного покрова собаки. Остевые волосы равномерно покрывают все тело собаки и особенно хорошо развиты на спине, защищая кожу от непогоды, главным образом от атмосферных осадков.

Подшерсток собаки покрывает всю кожу, позволяя ей дышать. Но кроме ости и подшерстка, у собаки есть еще покровные волосы, которые несколько длиннее и толще подшерстка, распределены по всей поверхности очень равномерно, но более редкие. Покровные волосы сравнительно толсты и жестки. Они покрывают в основном шею, спину, бедра и реже – другие части тела. У некоторых пород покровные волосы образуют усы и бороду на морде, гриву (воротник) в области шеи, очесы на конечностях и «подвес» на нижней стороне хвоста.

Возле каждого волоса есть поры, через которые кожа может дышать.

Украшающие волосы – это видоизмененные покровные волосы, которые появляются в результате длительного содержания животных в измененных условиях. Это длинные, тонкие волосы, характерные для комнатных собак.

Такое строение шерстного покрова собаки типично почти для всех пород. Подшерсток может быть более или менее густым и пушистым в зависимости от времени года и стадии линьки. Остевые волосы – наиболее грубая часть шерстного покрова, у некоторых пород могут быть и очень длинными, и очень волнистыми или же очень мягкими, шелковистыми на ощупь. По фактуре наиболее грубой части шерстного покрова собаки делятся на короткошерстных, длинношерстных и жесткошерстных.

У короткошерстных собак остевая часть шерстного покрова короткая, длиной около 1 см. На голове, ушах и передних сторонах ног она короткая; на шее, спине и задних сторонах передних и задних ног, как и на нижней части хвоста, шерсть у короткошерстных собак несколько длиннее. Типичные представители короткошерстных собак – пойнтер и доберман.

У длинношерстных собак шерсть на морде, лбу и передних сторонах конечностей короткая, в то время как на остальных частях тела длина шерсти может превышать 20 см. Особенно она длинная на ушах, задних сторонах ног и на хвосте собаки, причем за счет пышности, длины и обильности шерсть в этих местах образует своеобразные очесы, как у сеттеров.

У некоторых длинношерстных собак шерсть может быть длинной и на голове, и на передних сторонах ног. Как пример такого типа шерстного покрова – староанглийская овчарка бобтейль.

Дважды в году у собак обычно происходит смена шерстного покрова – линька. Это сложный процесс приспособления организма к условиям среды. У собак наблюдается три формы линьки. Возрастная – связана с возрастом. Щенки рождаются с мягким, коротким волосом. С возрастом отрастает волос, который присущ животным той или иной породы. Сезонная, или периодическая, линька связана с временем года. Весной пышный и густой волосяной покров сменяется на более редкий и короткий, осенью – наоборот. Непрерывная линька происходит в течение года по мере отмирания отдельных волос. Особенно ярко она проявляется у комнатных собак.

Несмотря на то, что шерсть собак предохраняет их от непогоды, в зимние холода одежда собакам не помешает. Если короткошерстные собаки могут мерзнуть, то длинношерстные больше боятся дождя. В любом случае, в гардеробе вашей собак должны быть кое-какие предметы одежды.

Одежда для собак (в широком смысле этого слова) существовала еще в древние времена, когда боевые собаки сотнями и даже тысячами участвовали в сражениях. Во время войны Испании с Францией в составе испанской армии насчитывалось четыре тысячи собак. Собак, сопровождавших военные обозы и транспорт, одевали в специальные панцири с остриями для защиты от нападения вражеской конницы.

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в Советской Армии использовались санитарно-ездовые собаки. На них вывозили с передовой раненых воинов, подвозили боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Зимой для собачьих упряжек использовались легкие лодки-волокуши или лыжно-носилочные установки, а иногда и нарты. В летний период применялись низко посаженные на колесные оси облегченные санитарно-ездовые тележки. В целях маскировки зимой на собак надевали белые, а летом – пестрые зеленые попоны-халаты.

В настоящее время в некоторых городах Германии, например в Мюнхене, существуют специальные ателье пошива одежды для собак: западные немцы обожают наряжать своих четвероногих друзей в модные туалеты.

Один из наиболее фешенебельных мюнхенских салонов собачьей одежды находится в самом центре баварской столицы. Посетителей встречают учтиво, мерку снимают почтительно, не слишком беспокоя клиента, заказы принимают на все виды одежды: верхней и нижней. Шьют здесь все: манто и пижаму, домашние туфли с меховой опушкой, изготавливают различные сопутствующие предметы, например: зонтик со специальной системой распорок, солнцезащитные очки, спасательный пояс для морских купаний и оригинальные лыжи. Новинки сезона – пелерины для официальных приемов и… ошейники, украшенные искусственными бриллиантами.

В этом салоне «одеваются» собаки, чьи владельцы не хотят отстать от моды. А нынешняя мода предписывает хозяевам породистых псов, людям состоятельным и влиятельным, иметь для них полный гардероб элегантных туалетов. По тому, как «одета» собака, судят о кредитоспособности и престижности ее владельца.

Это ателье в Мюнхене не единственное в Германии, а просто самое известное. Его хозяйка, шестидесятилетняя фрау Мартин, начинала свою деятельность как швея униформ для служебных собак. Она рассказывает, что если немцы увидят на улице собаку, одетую более современно и изящно, чем их любимец, то они сразу же бегут к ней или в другое подобное ателье и заказывают туалеты еще более сногсшибательные, чтобы их четвероногий друг не был посрамлен соседом.

Перекинулся на звериную моду и джинсовый бум. Один из владельцев большого пса в Мюнхене жаловался, что никак не может подобрать джинсы для своего четвероногого спутника по прогулкам…

Кроме салонов, выполняющих индивидуальные заказы, в Германии работает еще восемь фабрик по пошиву собачьих костюмов.

Так развлекают себя и своих собак на Западе богачи.

А лондонский универсальный магазин «Хардос» предлагает для собак кровати с балдахином ручной работы. Идея выпускать такие кровати пришла в голову предприимчивому англичанину Биллу Николу. Он поставил универмагу первую партию собачьих кроватей-люкс и получил заказ на следующую.

Жизнь собак в Японии назвать собачьей очень сложно. Там в широком ассортименте в магазинах представлена специальная еда, есть собачьи парикмахерские. Если хозяину необходимо уехать в командировку и не с кем оставить пса, то его всегда можно поселить в собачью гостиницу. По всей стране широко распространена система собачьих клубов. Только в одной столице их свыше полусотни.

В нашей стране собачьи клубы также широко распространены, регулярно проводятся выставки собак. Но в магазинах, в отличие от немецких, полки не гнутся от избытка одежды для собак. Поэтому предметы гардероба своему питомцу заботливый хозяин или хозяйка вынуждены изобретать сами. Я попытаюсь в этом помочь. Но прежде, чем приступить к выкраиванию и пошиву одежды, необходимо выбрать ткань.

Желательно, чтобы ткань была натуральной. В таком случае, кожа животного не будет париться под одеждой, а будет свободно дышать.

Прочитайте свойства и выберите подходящую для вашего питомца и для модели одежды ткань.

Шитье

Какие бывают ткани?

Льняные . Все в них, казалось бы, прекрасно: они гигиеничны, то есть влаго– и воздухопроницаемы, хорошо стираются, мягки, разнообразны по оформлению, имеют специфическую пластичность, выразительность. Но есть и недостатки. Эти ткани мнутся и сильно садятся. Поэтому, прежде чем начинать работать, их следует намочить, дать им высохнуть, а потом вновь увлажнить и хорошенько отутюжить.

Льняные ткани без добавок других волокон всегда имеют приятный блеск. С добавлением хлопка они легче и мягче, поверхность у них матовая. С лавсаном они меньше садятся, легко стираются, но их труднее гладить.

Хлопчатобумажные . Милые, простые, нарядные. Хлопок тоже мнется, но очень легко гладится. Он садится, и ткани из него тоже сначала нужно намочить и выгладить. Все прекрасно знают ситец, батист, маркизет, сатин, бязь, поплин и многие другие ткани из хлопка. Иногда в них добавляют вискозу, и тогда на матовой поверхности тканей появляются блестящие искорки или узор.

Вискозные . Более всего из этой группы сегодня известны штапельно-вискозные ткани (штапель) – матовые, податливые полотна, гладкокрашеные или с набивным рисунком. Они мягкие, приятны на ощупь, правда, если несильно аппретированы, то есть не пропитаны специальным раствором для придания жесткости. Недостаток: не очень прочные.

Эти ткани так же, как хлопок и лен, садятся и потому требуют предварительной обработки.

Ацетатные . Это капризный материал. Он, как и вискоза, теряет прочность при намокании, но обладает к тому же еще и более низкими гигиеническими характеристиками. Ацетатные ткани следует очень аккуратно стирать в теплой воде и, не дав им окончательно высохнуть, гладить утюгом, нагретым не более 140 °С. Утюг не задерживать на одном месте более 20 с.

Из полиамидных волокон . К этой группе относятся капрон, болонья, лаке, нейлон, дедерон – тоже капрон, только произведенные в Англии или ГДР. Ткани этой группы имеют самые высокие показатели прочности – они не протираются и не поддаются порче. Но и у них есть недостатки. Они, например, желтеют под воздействием света и становятся более жесткими, «сухими». Кроме того, эти ткани обладают липофильностыо – свойством легко впитывать жиры и масло, которые трудно удаляются. Зато названные ткани легко стираются, плохо впитывают влагу, что важно для верхней одежды.

Большая часть современных искусственных шелковых тканей вырабатывается из смешанных волокон, сочетающих ацетатные, триацетатные, синтетические нити. Это улучшает не только их внешний вид, но и свойства.

Из натурального шелка . Наиболее известен крепдешин, но выпускаются и другие креповые и гладкие ткани – шифон, вуаль, шелковое полотно, креп-жоржет. Их обработка при пошиве должна быть очень тщательной. Они имеют небольшую усадку (крепы – больше, полотно – меньше), и гладить их нужно влажными.

К натуральному шелку примешивают и искусственные волокна для получения новых интересных фактур и эффектных переплетений.

Шерстяные . Делятся на костюмные, ткани для платьев и пальто. Большая их часть имеет примесь других (чаще всего химических) волокон для повышения прочности, снижения усадки и сминаемости. Шерстяные вещи хорошо обрабатываются химчисткой и требуют после нее легкой утюжки. В домашних условиях стирка может сильно деформировать изделие, и восстановить его форму и качество окажется очень трудно. Особенно это рискованно для вещей с подкладкой, прокладками и т. п.

Если говорить об отдельных видах тканей, то они бывают следующими:

Батист . Тонкая легкая хлопчатобумажная ткань, получившая название по имени ткача из Фландрии Батиста Шамри, который впервые сделал такую ткань в XIII веке. Батист использовали для белья и одежды. К сожалению, он не очень прочный.

Букле . Ткани или трикотажные полотна из пряжи с узелками и петлями, образующими шероховатую, рельефную поверхность.

Вельвет . Хлопчатобумажная, иногда с примесью химических волокон, ткань с ворсом, разделенным на полосочки. Различают вельвет-корд – более плотный, с более широкими полосами и вельвет-рубчик – с тонкой полосой.

Войлок. Самый древний нетканый материал из шерсти, образующийся в результате сваливания, когда шерстинки прочно цепляются друг с другом.

Габардин . Высокосортная шерстяная или хлопчатобумажная ткань, гладко отделанная, но с хорошо заметным мелким диагональным рубчиком. Ткань дорогая, отличающаяся прочностью.

Гипюр . Кружево с рельефным, выпуклым рисунком, проложенным толстой нитью, именуемой также гипюрным шнуром. Раньше был весьма дорог, так как делался вручную с помощью коклюшек. Теперь изготавливается на станках. Гипюр более всего подходит для нарядной одежды и отделок – воротничков, манжет, манишек.

Гленчек. Клетчатая ткань, которую можно называть и шотландкой, поскольку само слово шотландского происхождения и буквально значит «клетка клана» (родовой общины). У французов чаще употребляется название «Принц Галльский», у англичан – «Принц Уэльский», у австрийцев – «Эстерхази» – по именам вельмож, в свое время «отдавших должное» тканям такого «простонародного происхождения». В нашем лексиконе художники используют название «гленчек» в отличие от шотландки, чтобы отделить более мелкие, дробные рисунки от крупных, локальных.

Двухсторонние ткани . На иностранных материалах или одежде пишут «дубльфас». Двухлицевые, то есть не имеющие изнанки, оформленные с обеих сторон одинаково тщательно, но необязательно обладают одинаковым цветом или рисунком. Каждая сторона служит как бы отделкой другой, что и используется в одежде – ее делают без подкладки, применяя на деталях, кантах.

Драп . Шерстяная ткань с гладкой поверхностью, которая после обработки лицевой стороны становится шерстистой, матовой.

Жаккардовые ткани (рисунки). Ткани из любых видов волокна, выработанные на жаккардовых станках. Название происходит от имени Ж.-М. Жаккара – изобретателя ткацкого станка, создающего рисунки механическим способом, а не вручную (как это делалось прежде). Жаккардовые рисунки широко применяются в наше время при изготовлении шерстяных шалей, шелковых тканей, галстуков и особенно трикотажных изделий (свитеров, шапок, варежек, перчаток).

Камвольные ткани . Шерстяные материалы из камвольной пряжи. Слово «камвольный» происходит от немецкого «каммволле» – чесаная шерсть. Камвольные ткани гладкие, часто блестящие, на их поверхности видно красивое переплетение нитей, образующих полотно.

Кашемир . Сорт очень мягкой шерстяной пряжи с шелковистым блеском и мягким ворсом. Такая пряжа используется для тканей, трикотажной одежды и шалей.

Клоке. Рельефная двухслойная ткань, на поверхности которой образованы своеобразные «пузырьки». Они создают мягкую, как бы взрыхленную поверхность, беспорядочную или четко орнаментированную. Клоке – нарядная ткань, чаще всего ее делают из шелка.

Коверкот . Ткань, похожая на габардин, но из многоцветной пряжи, выдержанной в каком-нибудь одном преобладающем цвете. Эта ткань была создана для легких пальто.

Мохер. Пряжа и ткани из шерсти ангорских коз. Пряжа маловитая и поэтому мягкая и ворсистая.

Муар . Однотонная тафта с волокнистым рисунком, который образуется при вытягивании мокрых полотен, пропущенных в каландр. Можно даже самим попробовать сделать муаровый рисунок утюгом, что подчас происходит невольно, когда мы гладим и подтягиваем шелковую ткань, чтобы лучше разутюжить ее (правда, этот эффект быстро исчезает, стоит лишь брызнуть водой). Муаровые ткани предназначены для нарядной одежды.

Нетканые материалы . Полотна, близкие текстильным, но полученные неткацким способом. Есть различные технологии создания нетканых материалов – иглопробивной способ, вязально-прошивной. У нас в быту много предметов из нетканых материалов, хотя мы не всегда об этом догадываемся, – одеяла, ковры, полотенца, детская одежда, детали нашей одежды из флизелина, синтепона, подкладка клеенки на столе.

Синтепон . Синтетическая вата из тончайших спутанных нитей, выстилаемых, как и ткани, полотном. Это легкий утепляющий материал, наполняющий наши куртки, дутые сапоги, стеганые пальто. Синтепон вытеснил во многих случаях традиционный ватин и позволил резко сократить вес одежды.

Суконные ткани . Материалы из шерсти или из хлопка со свалянной поверхностью. Если сукно подчесано, то оно становится пушистым и мягким. Шерстяные сукна бывают грубыми (шинельное, например) и тонкими – для одежды.

Твид . Шерстяная ткань из пряжи двух разных цветов по утку и основе. Первоначально твид делали в Ирландии вручную. Классический твид – черно-белый, но теперь модны и многоцветные в разных оттенках. Ткань универсальная, годна для всех видов одежды, на все сезоны.

Фланель . Мягкая ткань из хлопка или шерсти с двухсторонним начесом. Шерстяная фланель бывает и камвольной, и суконной.

Что же еще нужно, кроме тканей?

Швейные материалы – это не только основная ткань, которую мы выбрали и которая будет главной, когда из нее что-то сошьют. Это целый арсенал необходимых материалов, и притом не только тканей.

Нужна подкладка . Она может понадобиться, даже если мы шьем не пальто. Подкладки бывают в основном шелковые, полушелковые, а иногда и хлопчатобумажные.

Кое-где нужно в модели сделать более прочными или жесткими деталь, участок. Понадобится прокладка – тонкая ткань с клеевой поверхностью или флизелин, на худой конец, просто бязь.

Может возникнуть необходимость в ватине, поролоне, синтетической ватке.

Само собой нужны нитки разных цветов и оттенков.

Могут понадобиться отделочные материалы – кружево, тесьма, шнур, лента. Вряд ли можно обойтись без пуговиц, «липучек», молний.

Так что придется создать небольшой склад швейных принадлежностей, найти ему место, определить ящичек или шкатулку для мелочей – ножниц, сантиметра, наперстка и т. д. и т. п. Ну а пуговицы и нитки с иголками у всех уже где-то хранятся, хотя придется значительно расширить их ассортимент.

Ну и, конечно же, вам понадобятся спицы и крючки разных номеров, пряжа разных цветов и качества.

Помните, что занятие шитьем требует двух, казалось бы, противоположных качеств – азарта и терпения. Азарт необходим, чтобы решиться довести дело до конца и не отступать перед утомительными занятиями по расчерчиванию выкройки, подглаживанию, подрезанию, примерке и новой переделке.

Снятие мерок

Для того, чтобы изготовить какое-либо изделие, прежде всего следует снять мерки. Проводить измерение можно сантиметровой лентой, линейкой, мерным циркулем. От точности измерения зависит правильность построения чертежа и то, как одежда будет сидеть на собаке, будет ли в ней удобно вашему питомцу, не будет ли изделие мешать. Поэтому очень важно соблюдать следующие требования. Сантиметровую ленту нельзя ослаблять или натягивать. Измерять собаку следует на привычном для нее месте, в обычной для нее обстановке. Лучше, если эту работу выполнит владелец. Перед тем, как начинать снятие мерок, познакомьте собаку с измерительными приборами, чтобы она могла хоть чуть-чуть привыкнуть к ним.

Все свои мерки запишите на отдельный лист бумаги, по ним вы будете шить все изделия. К каждой мерке добавьте по 1 – 1,5 см на свободное облегание, чтобы одежда хорошо лежала и не стесняла движений животного.

Одежда для защиты от дождя и холода

Для защиты от холода необязательно мудрствовать и шить различные виды одежды, можно просто взять теплый пуховый платок и обвязать им крест-накрест собачку. Платки бывают прямоугольные, квадратные и треугольные. Вам подойдет любой, но теплее всего будет большой квадратный платок, сложенный по диагонали. Но если вы не против потрудиться над изготовлением гардероба для вашего животного, добро пожаловать в нашу швейную мастерскую!

Комбинезон

Для того, чтобы изготовить комбинезон для вашего питомца, вам надо измерить длину туловища собаки, рост, длину брюха, обхват пясти.

Изготовление выкройки.

Сначала сделаем выкройку переда. Для этого проведите линию А – В, равную длине туловища собаки. После этого из точки А опустите вниз линию А – С, это линия переда, сверху ее немного вогните, а снизу сделайте немного выпуклой. Из точки В опустите вниз линию В – К, сделав ее выпуклой книзу. Далее отметьте середину расстояния между точками А и В, отступите немного вниз, от середины в обе стороны отложите длину брюха. Проведите закругленную линию, которая к переду должна немного опускаться вниз. Концы линии опустите вниз и отметьте точками Д и Е. Обратите внимание: линии С – Д и Е – К должны быть равными и в 1,5 – 2 раза шире обхвата пясти собаки. Выкройка переда готова.

Теперь сделаем спинку. Здесь также надо измерить длину туловища собаки, рост, обхват пясти, обхват шеи.

Проведите линию А – В, равную длине спины собаки. От точки А проведите линию А – С вниз и немного в сторону. Линия А – С должна быть равна половине обхвата шеи. Затем от точки С опустите вниз линию С – Д, которую сверху немного вогните, а книзу сделайте чуть выпуклой. Из точки В проведите вниз линию В – М, которую также сделайте немного выпуклой. После этого отметьте середину расстояния между точками А и В, отступите немного вниз (это расстояние должно быть раза в три больше, чем при изготовлении переда; если это расстояние умножить на два и прибавить это же расстояние полочки, также умноженное на два, то должна получиться длина обхвата туловища), от середины в обе стороны отложите длину брюха. Проведите закругленную линию, которая к переду должна немного опускаться вниз. Концы линии опустите вниз и отметьте точками Е и К. Обратите внимание: линии Д – Е и К – М должны быть равными и в 1,5 – 2 раза шире обхвата пясти собаки. Выкройка спинки готова.

Сложите вдвое ткань лицевой стороной внутрь. Ткань лучше взять хлопчатобумажную, которая будет мягче и легче пропускать воздух. Чтобы вырезать полочку (нижнюю часть, которая покрывает брюхо) сложите ткань по долевой нити и приложите к сгибу выкройку стороной А – В. чтобы вырезать спинку, также сложите ткань вдвое, стороной А – В по долевой нити, прибавьте 2 – 3 см на молнию. К каждой стороне выкройки добавляйте 1 см на шов.

Если вы шьете не очень теплый комбинезон или комбинезон для защиты от дождя, вырежьте по две штуки каждой детали, одну – из болоньи, а другую – из хлопчатобумажной ткани, лучше всего из ситца.

Если же вам нужен теплый зимний комбинезон, вырежьте три детали:, одну из подкладочной ткани, одну из синтепона и одну из хлопчатобумажной ткани. Сшейте части, положив детали из каждой ткани в том же порядке. Подкладочная ткань должна быть внутри. Штанины комбинезона подложите, затяните шнурки, которые при надевании будете затягивать. Горловину также подложите и затяните шнурок. Вот и все.

Жилет

Жилеты могут быть самые разные: длинные и короткие, с широкой горловиной и с горловиной, закрывающей всю шею собаки. Кроме того, жилеты могут быть теплыми и летними. Давайте рассмотрим технологию пошива жилета.

Изготовление выкройки .

Чтобы жилет хорошо сидел на собаке, необходимо выбрать прибавки на свободное облегание, ввести вытачки, выбрать вид и место застежки (на животе или на спине).

Перед началом построения чертежа выкройки следует заранее определить, где будет находиться застежка, какого типа она будет, необходимо определить количество и примерное расположение вертикальных швов и вытачек. Затем надо выбрать прибавки на свободное облегание и приступить к построению чертежа.

Измерьте обхват туловища собаки, обхват шеи, обхват передних лап. Обхват туловища измеряется в трех местах: сразу же за передними лапами, посередине между лапами и перед задними лапами. Если вы хотите сшить длинный жилет с прорезями для задних лап, то измерьте и их.

Возьмите большой лист бумаги, проведите сверху горизонтальную линию, равную самому большому обхвату туловища, разделенному пополам, из левой и правой точек этой линии опустите вниз отрезки, равные длине изделия, соедините нижние точки. Отметьте точки А, Б, С, Д. После этого отметьте середину линий А – С и Б – Д и проведите линию Т – Т1. Далее найдите центр линии Т – Т1, отступите от него влево на 4 – 5 см и проведите вертикальную линию Т2 – Е. Эта линия разделяет переднюю часть выкройки и спинку (слева – полочка, справа – спинка).

Сначала обработаем спинку. Точку Е поднимите на 1,5 – 2 см вверх и соедините точку Е1 плавной линией с точкой Д. От точки Б отступите влево на четверть обхвата шеи собаки и отметьте точку Б1. От точки Б отступите вниз на несколько сантиметров в зависимости от того, горловину какой глубины вы хотите сделать. При этом обязательным является отступ на 2 см. отметьте отступ точкой Б2. Соедините точки Б1 и Б2 плавной линией. Затем от точки Т2 поднимите вверх невидимую вертикальную линию до пересечения ее с сеткой чертежа. Отметьте точку Т3. Найдите и отметьте середину линии Т2 – Т3. От этой середины отступите вправо на 2 см. Отметьте точку И. Соедините точки Т2 – И – Т3 плавной линией. После этого найдите середину линии Т3 – И, после чего, отметив ее точкой И1, соедините точки И1 и Б1.

Сделаем на спинке вытачки. Для этого отметьте центр линии Т3 – Б1. Отметьте точку Р. От этой точки опустите вниз прямую до пересечения ее с отрезком Т1 – Т2. Опущенную линию разделите пополам и отметьте середину точкой Р1. После этого от точки Р отступите влево и вправо на 1 – 2 см и отметьте точки Р2 и Р3. Вытачка делается большей или меньшей в зависимости от того, крутая или нет шея собаки, глубокая или неглубокая горловина. Если шея крутая, а горловина неглубокая – надо сделать вытачку больше, чтобы изделие не топорщилось и лучше сидело, если же шея крутая, а горловина глубокая – большую вытачку делать необязательно. В том случае, если шея собаки невысокая, а горловина глубокая – вытачку следует делать совсем маленькой. После того, как вы выбрали нужный раствор вытачки, соедините точки Р1 – Р2 и Р1 – Р3. Вытачка готова, как, впрочем, и выкройка спинки.

Теперь сделаем выкройку полочки. Соедините плавной линией точку Е1 с точкой С. затем сделаем горловину. Для этого от точки А отступите вправо на четверть обхвата шеи собаки и отметьте точку А1. От точки А отступите вниз на 2 – 3 см и отметьте точку А2. На большее расстояние отступать не следует, так как переднюю часть шеи лучше закрыть. Соедините плавной линией точки А1 и А2. После этого от середины линии Т2 – Т3 отступите влево на половину длины обхвата лапы собаки и отметьте точку М. Соедините плавной линией точки Т2 – М – Т3. Найдите середину линии М – Т3 и отметьте ее точкой М1. Соедините точки А1 и М1.

Сделаем вытачку. Опустите из точки А1 к линии Т – Т2 перпендикуляр, найдите его середину и отметьте ее точкой Г. выберите нужный раствор вытачки о отложите его на линии А1 – М1, исходя из точки А1. Отметьте раствор вытачки точкой Г1. Соедините точки Г и Г1. Вот и все, осталось вырезать выкройку.

Выберите для жилета ткань. Если вы хотите сшить теплый зимний жилет, возьмите шерстяную ткань, лучше всего подойдет войлок, камвольные ткани, суконные ткани, драп и даже кашемир. Сложите ткань вдвое по долевой нити, разложите на ней выкройку. Если вы будете делать застежку на животе, то расположите спинку к сгибу ткани, а к центру полочки добавьте 4 – 5 см на застежку. Если же вы будете делать застежку на спине (что предпочтительнее и хотя выглядит не так красиво, но удобнее при надевании), то проделайте то же самое, только наоборот: полочку положите к сгибу, а к центру спинки добавьте несколько сантиметров. К каждой стороне выкройки добавьте по одному сантиметру на шов.

При изготовлении теплого жилета можно сделать прослойку из синтепона, расположив сверху шерстяную ткань, а снизу подкладочную. Если вы шьете жилет для защиты одновременно и от холода и от дождя, верх можно сделать из болоньи. Вместо синтепона и подкладочной ткани можно использовать натуральный или искусственный мех, пришивая его к внутренней части ворсом наружу.

Если вы хотите изготовить легкий жилет, сшейте его из шерстяной или льняной ткани в один слой.

Для застежки можно использовать липучку. Такая застежка наиболее удобна, так как позволяет быстро застегивать и расстегивать изделие и хорошо скрепляет части.

Второй вид застежки – молния. Это также удобный вид. Но пришивать молнию следует так, чтобы она находилась на ткани, край которой должен располагаться не ближе 3 см от молнии, чтобы не прищемить шерсть животного.

Делать застежку на пуговицах, кнопках, крючках, а тем более на шнуровке нежелательно, так как такой вид застежки затрудняет одевание.

Предлагаю вам использовать новый способ застегивания: по краям двух застегивающихся половинок пришейте на одинаковом расстоянии пуговицы на ножке. Сделайте резинки и при застегивании просто надевайте резинки на пуговицы, стягивая ими пуговицы одной и второй половинки.

В качестве летней одежды для собак (особенно короткошерстных) можно использовать обычные мужские майки. Например, интересно смотрится на боксере тельняшка. Правда, для того, чтобы она была удобной, надо немного расширить спереди проймы, вырезав лишнюю ткань и обметав края. Еще лучше подойдет собаке майка, называемая «борцовкой», с большими вырезами на спине в области лопаток. Такую майку надо просто надеть задом наперед.

Ну, и если уж вы нарядили свою собаку в спортивную майку, то на голову можете надеть ей бейсболку (которая также поможет защитить животное от солнечного удара в сильную жару) – и на стадион.

Пелерина

Пелерина – это круглая накидка, застегивающаяся на шее.

Для того, чтобы сшить пелерину, необходимо измерить обхват шеи собаки и определить длину изделия. Затем сделайте выкройку прямо на ткани. Для этого сложите ткань пополам по долевой нити лицевой стороной внутрь.

Сначала найдите радиус выемки для шеи он равен 1/3 мерки полуобхвата шеи, с прибавкой на застежку (4 см), умноженной на 2 и минус 2 см. То есть Р (радиус) = (обхват шеи : 2 + 4) : 3 х 2 – 2. Проведите из верхнего левого угла ткани четверть окружности. Вниз по сгибу отложите длину изделия, и вправо – такую же длину. Соедините точки плавной линией. У вас должен получиться полукруг.

Разверните заготовку. Далее выполняйте работу в соответствии с тем, какую пелерину вы хотите сшить – теплую или нет. Если она будет однослойной, то подрубите все края, к горловине пришейте плотную бейку, сделайте застежку – пришейте две пуговицы и проделайте петли или же пришейте липучку. Если пелерина будет многослойной, то вырежьте из желаемой ткани такую же деталь, сложите их лицевой стороной внутрь и стачайте все стороны, кроме горловины. Через горловину выверните изделие на лицевую сторону, а к горловине пришейте бейку. Для этого хорошо использовать корсажную ленту, сложите ее пополам, внутрь заправьте срез горловины и прошейте по краю.

Пелерина хорошо защищает и от дождя. Такую пелерину надо шить из болоньи или даже из целлофана, но надевать их следует лишь в случае большого холодного дождя или если идет теплый или несильный дождь, но собака простужена. К подобной пелерине-дождевику можно присоединить капюшон. Делается он следующим образом: определите, какой длины будет капюшон и вырежьте из материала (материал должен быть таким же, как и вся пелерина) прямоугольник длиной в два раза больше + с каждой стороны по одному сантиметру на шов. Ширина капюшона должна быть такой, чтобы он не падал собаке на глаза. Сложите прямоугольник поперек пополам и прошейте с одной стороны. Разверните деталь и пришейте ее низ к пелерине.

Попона

Попона – одеяло или покрывало на собаку, лошадь. Попоны издревле шились «кзаду пошире, с вырезкой напереди и с застежкой на груди» (В.И. Даль).

Предлагаю вашему вниманию два вида попоны – тонкую и теплую.

Тонкая попона. Определите длину и ширину изделия, нарисуйте на ткани овал, имеющий мерки будущей попоны, и вырежьте его. Края попоны подрубать не следует, так как рубчик может натирать собаке бока. Края можно подвернуть наружу и застрочить, а сверху на строчку нашить тесьму. Между тканью и тесьмой поместите ленты или шнурки, причем расположите их симметрично. Ленты или шнурки завязывайте на животе за передними лапами, перед задними и под хвостом. Вместо лент можно использовать ремни, но в этом случае ремни должны быть мягкими, а пряжки не должны жать.

В том случае, если вам нужна попона поплотнее, вырежьте две одинаковые детали – одну из шерстяной ткани, а другую из подкладочной, сложите их лицевой стороной внутрь и стачайте, оставьте небольшое отверстие, через которое и вывернете после попону. Разутюжьте края. Попона готова.

Теплая попона . Изготовление теплой попоны во многом похоже на пошив пелерины. Вам также придется измерить обхват шеи собаки и определить длину изделия. Затем сделайте выкройку прямо на ткани. Для этого сложите ткань пополам по долевой нити лицевой стороной внутрь. Найдите радиус выемки для шеи таким же образом, как высчитывали радиус выемки при пошиве пелерины.

Проведите из верхнего левого угла ткани четверть окружности. Вниз по сгибу отложите длину изделия, а вправо – половину длины, после чего соедините точки плавной линией. теплую попону лучше всего шить из шерстяной ткани или мягкой болоньи, можно использовать и льняную ткань. Второй слой вырежьте из натурального или искусственного меха, сложите их лицевой стороной внутрь и стачайте все стороны, кроме горловины, через которую выверните изделие на лицевую сторону.

Прослойку можно сделать из синтепона. В таком случае для нижнего слоя возьмите подкладочную или хлопчатобумажную ткань. Расположите ткань в следующем порядке: снизу положите синтепон, на него поместите подкладочную или хлопчатобумажную ткань лицевой стороной вверх, а сверху расположите шерстяную или льняную ткань лицевой стороной вниз. Прошейте все три детали по краю и выверните через горловину верхнюю часть (шерстяную ткань). В результате синтепон должен оказаться внутри между шерстяной и подкладочной тканью.

К горловине пришейте бейку. По верху попоны нашейте ленты или ремни, причем с одной стороны ремни должны быть длиннее, а с дугой короче. Длинные концы ремней будут огибать брюхо и застегиваться на боковой стороне попоны. В таком случае они не будут натирать кожу животного.

Застежку следует сделать спереди, причем лучше использовать пуговицы (достаточно двух пуговиц) или липучку.
Для защиты головы собакам надевают шапочки. Для торчащих ушей при пошиве шапочек необходимо делать отверстия, если же у собаки уши лежат (как у пуделя, спаниеля, афгана и др.), то уши можно прикрыть. Совсем необязательно шить шляпы и кепки, можно обвязать голову собаки простым шерстяным или трикотажным платком, концы которого завязываются на шее.

Вязание

Вязаные вещи очень удобны. Они лучше облегают тело, их легче подогнать, но зато они требуют больше терпения при изготовлении и некоторых умений.

Техника вязания на спицах

Вязание на спицах начинается с набора петель начального ряда. Отмотайте от клубка нить, накиньте на указательный палец левой руки, конец нити (он должен находиться между указательным и большим пальцами) обведите вокруг большого пальца снизу вверх, пропустите между большим и указательным пальцами и затем обе нити (конец и нить, идущую от клубка) зажмите остальными пальцами левой руки. Две спицы, сложенные вместе, возьмите в правую руку (чтобы петли начального ряда были просторнее, их всегда набирают на две спицы), введите в петлю на большом пальце снизу (от ладони), подведите к нити, находящейся на указательном пальце, справа, захватите нить снизу и протяните через петлю на большом пальце, после чего сбросьте петлю с большого пальца и, раздвигая большой и указательный пальцы, затяните петлю, полученную на правой спице. Последующие петли выполняйте так: спицы оттяните вниз, при этом на большом пальце образуется петля, через которую, как и в первом случае, протяните нить – на правой спице образуется новая петля, и так до тех пор, пока не будет набрано нужное количество петель.

Необходимо следить, чтобы петли на правой спице затягивались равномерно, так как начальный ряд – это, как правило, кромка вывязываемой детали (низ изделия, рукава, воротника), которая при небрежном наборе петель будет неровной, некрасивой.

Начальный ряд является подготовительным и не входит в счет рядов, образующих узор. Первым считается ряд, выполняемый после начального.

В каждой петле, находящейся на спице, следует различать переднюю и заднюю стенки. Передняя стенка – это часть петли, расположенная перед спицей, ближе к работающему. Задняя стенка – это часть петли, расположенная за спицей.

Набрав петли начального ряда, выдерните одну спицу, а спицу с петлями возьмите в левую руку так, чтобы рабочая нить была у правого края. Для образования петли рабочая нить располагается либо за левой спицей (за работой), либо перед левой спицей (перед работой) и петля вытягивается движением от себя. В зависимости от направления протягивания рабочей нити различают лицевые и изнаночные петли, составляющие основу вязания на спицах.

Лицевую петлю можно вязать двумя способами:

1. Введите конец свободной спицы в первую петлю начального ряда сверху слева направо от себя, захватите нить с указательного пальца и вытяните новую петлю, которая расположится на правой спице. Ее называют петлей, провязанной за переднюю сторону петли.

2. Введите конец свободной спицы в первую петлю справа налево. Захватите нить с указательного пальца и вытяните новую петлю, которая называется скрещенной лицевой петлей, провязанной за заднюю сторону петли.

Изнаночные петли тоже можно провязывать двумя способами: за переднюю и заднюю стороны.

1. Правую спицу введите в первую петлю на левой спице справа налево и снимите ее на правую спицу – это кромочная петля. Затем нить от клубка перекиньте через левую спицу от себя на указательный палец, а правую спицу введите под перекинутую нить и во вторую петлю на левой спице справа налево, захватите рабочую нить сверху вниз и протяните правую спицу с обвитой рабочей ниткой из петли на левой спице, вывязывая таким образом изнаночную петлю движением от себя за верхнюю сторону.

2. Снимите кромочную петлю с левой спицы, правую спицу введите справа налево во вторую петлю на левой спице, рабочая нить находится перед спицами. Затем правую спицу заведите за рабочую нить слева направо, подхватывая таким образом рабочую нить, и провяжите петлю движением от себя, при этом изнаночная петля как бы поворачивается. Изнаночная петля, вывязанная вторым способом, называется скрещенной изнаночной петлей за заднюю сторону.

Закрытие петель. Первую петлю ряда снимите, вторую провяжите. На правой спице становится две петли. Левой спицей перенесите первую петлю на вторую и на правой спице останется одна петля. Снова провяжите на левой спице следующую петлю и левой спицей перенесите первую из двух петель правой спицы на вторую петлю. Так повторяйте до конца, пока на левой спице не останется петель, а на правой будет только одна. Через оставшуюся на правой спице петлю протяните свободный конец нити и затяните узлом.

Если петли последнего ряда выполнены лицевыми, то и закрывать их следует лицевыми, если изнаночными, то и закрыть изнаночными.

Накид – это нить, накинутая на правую спицу. В отличие от обычных петель, накид не протягивается через петлю предыдущего ряда.

Снятая петля – это петля, которая переводится с левой спицы на правую непровязанной.

Раппорт – это повторяющаяся часть узора. При записи раппорта последовательно перечисляются по рядам способы вывязывания петель или если одна и та же часть повторяется несколько раз, то записав петли, которые не входят в раппорт, следующими записываются петли самого раппорта и выделяются знаком * в начале и в конце раппорта. Кромочные петли в раппорт не включаются.

Самым простым вязаным изделием может быть «безрукавка».

Для того, чтобы связать безрукавку, достаточно измерить обхват туловища собаки и длину изделия. Наберите необходимое количество петель (количество петель рассчитывайте так: 3 петли на 1 см). Вязать «безрукавку» лучше резинкой 1 х 1. Этот узор с лицевой и изнаночной стороны выглядит одинаково и вяжется чередованием петель: 1 лицевая, 1 изнаночная. Неплохо будет смотреться «безрукавка», связанная чулочной вязкой. Этот узор имеет лицевую и изнаночную стороны. Лицевая сторона представляет собой однородное полотно из лицевых петель, а изнаночная сторона – однородное полотно из изнаночных петель.

Вяжите выбранным узором нужную длину изделия. Такая «безрукавка» не будет надеваться на лапы, она будет закрывать живот и спину. По краям полотна пришейте застежку – молнию, липучки или какую-либо другую.

Если же вы хотите связать жилет, то вязать надо в другом направлении. Следует измерить длину изделия (от шеи до хвоста – если жилет будет надеваться на четыре лапы и от шеи до задних лап – если жилет будет надеваться только на передние лапы). Измерьте также обхват туловища собаки.

Наберите длину изделия и вяжите полотно платочной вязкой. Этот узор с лицевой и изнаночной сторон выглядит одинаково и вяжется или только лицевыми, или только изнаночными петлями.

Перед началом работы определите, где будет находиться застежка – на животе или на спине. В соответствии с этим начинайте вязать полотно. Если застежка будет на спине, то от середины спины отмерьте расстояние, на котором находятся лапы, расстояние между лапами и расстояние от края будущего изделия до лап. Таким образом вы нашли места, где следует делать отверстия для лап. Провязав полотно до этих мест, закройте нужное количество петель (лапа должна свободно проходить сквозь отверстие). Пройдя 3 – 4 ряда, снова наберите эти петли и вяжите дальше.

Если вы делаете застежку на животе, просчитайте место отверстий для лап таким же образом.

По окончании вязания пришейте застежку, а на шее сделайте вытачки, чтобы жилет облегал туловище или же затяните шнурок, который будете стягивать при надевании.

От холода защитит вашу собаку и вязаная шаль. Шаль можно связать из шерстяных ниток, теплая шаль получится из мохера. Для того, чтобы изготовить шаль, вам потребуется 200 г белых шерстяных ниток № 15,6/2 в 1 нить или № 32/2 в 2 нити и по 20 г сиреневой, светло-сиреневой, розовой, светло-розовой. Посмотрите, как выглядит шаль на схеме (рис. 1):

Рис. 1

Начинать вязание следует с угла. Наберите на спицы 7 петель и вяжите ажурным узором треугольники.

При выполнении ажурного рисунка – треугольники, провязывая 3 петли вместе, следует поменять местами 2-ю и 3-ю петли. Для этого нужно снять все 3 петли на правую спицу, левую ввести перед работой во 2-ю, вытянуть правую спицу из 2-й и 3-й петли и тут же подхватить правой спицей 3-ю петлю. Затем вернуть на левую спицу 3-ю и 1-ю петли и провязать 3 петли вместе лицевой за переднюю сторону. Начиная с 15-го ряда, через каждые 5 рядов в лицевом ряду прибавляем из промежутка петлю с двух сторон (после того как снимем кромочную и перед второй кромочной). Прибавленные по краям петли дают возможность расширения полотна за счет вывязывания из одной петли 7. Так расширяйте полотно до тех пор, пока не достигнете желаемой ширины см и высоты. Теперь отдельно нужно связать кайму из цветных нитей, начиная с сиреневого. Цвет нити меняйте через каждые четыре ряда (сиреневая, светло-сиреневая, розовая, светло-розовая).

Для образца узора каймы наберите 31 петлю и вяжите по следующей схеме:

1-й ряд – *1 петлю снимаем (нить за работой), 3 лицевые*.

2-й ряд – * изнаночные петли, снятые петли снова снимаем – нить перед работой*.

3-й ряд – *лицевая, накид, 3 лицевые (провязать 3 лицевые, поддеть накид, находящийся на правой спице перед тремя петлями, левой спицей и надеть его на провязанные лицевые петли*.

4-й ряд – изнаночные петли.

5-й ряд – 2 лицевые, *1 петлю снимаем (нить за работой) лицевые*, 2 лицевые.

6-ряд вяжем, как 2-й.

7-й ряд – 2 лицевые, *1 лицевая, накид, 3 лицевые (вяжем, как в 3-м ряду)*, 2 лицевые.

8-й ряд – изнаночные петли.

9-й ряд – узор повторяем с 1-го ряда.

Для того, чтобы сделать кисти, нарежьте белые нити длиной 32 см, соедините их в пучки по 20 – 25 нитей, сложите каждый пополам и крючком присоедините к шали.
Примерьте шаль на собаку, расположив средний угол на спине, а боковые углы спустив на шею. На место застежки пришейте пуговицы или липучку. Если концы шали тонкие, то их можно просто завязать на шее.

Попона с кисточками

Для того чтобы связать попону, завязывающуюся на тесемках, вам потребуется 50 г шерстяных ниток № 32/3 и спицы № 3. Плотность вязки должна быть на 3 петли в одном см. Исходя из этого высчитайте количество петель, которое надо набрать. Основная вязка – чулочная и резинка 1 х 1.

Наберите на спицы 48 петель и провяжите 3 см резинкой 1 х 1, затем вяжите ряд ажуром: 2 петли вместе, 1 накид, но первые и последние 5 петель продолжайте вязать резинкой. Далее перейдите на чулочную вязку, прибавляя через ряд по одной петле с каждой стороны (в каждом лицевом ряду). Прибавляйте петли за счет накидов – первый накид сделайте после провязывания 5 петель резинки и второй – перед пятью последними петлями резинки. По изнанке эти накиды провязывайте изнаночной петлей. Таким же образом выполняйте ажур по краям попоны. Провязав примерно половину изделия, по краям убавляйте петли, но делайте это только на чулочной вязке, закрывая по одной петле с каждой стороны через каждые 2 см. Таким образом вяжите еще около половины изделия (или чуть меньше). После этого вяжите ровную часть: 1,5 см чулочной вязкой, 1 ряд ажуром (2 петли вместе, 1 накид), затем еще 1,5 см чулочной вязкой.

К низу попоны (к узкой части) прикрепите кисточки длиной 4 – 5 см. Для этого возьмите пучок нитей одинаковой длины, сложите его пополам, проденьте петлю за край попоны, а через петлю протяните весь пучок. Таким же образом сделайте и остальные кисточки (рис. 2).

К верхним углам, посередине и к нижним углам попоны пришейте тесемки, с помощью которых изделие будет крепиться на животе собаки.

Рис. 2. Техника вязания крючком

Для начала вязания конец нити от клубка перебросьте через указательный палец левой руки, оба конца прижмите к ладони средним и безымянным пальцами. В правую руку возьмите крючок так, как берут карандаш, введите его под нить на указательном пальце и сделайте поворот влево, придерживая петлю под крючком большим пальцем. На крючке получится петля. Не сбрасывая ее, захватите крючком нить движением слева направо на себя, протяните ее через образовавшуюся петлю – на крючке получается новая петля (рис. 16 а). Следующую петлю провяжите в только что образованную и т. д. Продолжая так вязать получим цепочку, которая является основой, или начальным рядом, при вязании крючком. Петли, образующие цепочку, называются воздушными.

Из цепочки вяжутся столбики. Различают два наиболее распространенных вида столбиков – низкие, или столбики без накида, и высокие, или столбики с накидом.

Низкие столбики получаются следующим образом. Вывяжите цепочку нужной длины, введите крючок в предпоследнюю петлю цепочки и через нее протяните нить, захваченную с указательного пальца. На крючке окажется 2 петли. Снова подхватите нить с указательного пальца и протяните ее через 2 петли на крючке. Полученная петля должна быть совершенно свободной, чтобы не затянуть первого ряда. Следующий столбик вяжите так же, вводя крючок в следующую петлю цепочки, и так до конца ряда. Поверните вязание и продолжайте так же до конца ряда и т. д.

Высокие столбики получают за счет дополнительных накидов. Сделав накид, введите крючок в петлю цепочки, протяните через нее нить. На крючке появляется три петли. Подхватите нить с указательного пальца, протяните через первые две петли (от головки крючка), снова подхватите нить, протяните через две оставшиеся петли. Следующий столбик вывязывается в следующей петле цепочки так же, как и первый, и так до конца ряда.

Если требуется увеличить высоту столбика, надо сделать 2, 3 и более (по желанию) накидов, после чего ввести крючок в петлю цепочки и спускать петли описанным выше способом (по две петли).
Увеличить толщину столбика, сделать его «пышным» можно путем многократного протягивания нити через одну и ту же петлю цепочки.

Прямоугольная попона

Измерьте длину туловища собаки и свяжите крючком цепочку, равную этой длине. После этого вяжите высокими или низкими столбиками нужную ширину изделия. Снизу пришейте или привяжите тесемки, которые будете завязывать при надевании. Вместо тесемок можно использовать ремешки.

Круглая попона

Круглая попона вяжется крючком. Вам потребуется шерстяная пряжа одного или разных цветов. Свяжите цепочку из 6 петель, соедините в колечко и далее вяжите по кругу столбиками без накида, равномерно прибавляя столбики. Последние 3 см вяжите длинными столбиками нитью темного цвета. Это будет кант. Свяжите круг нужного размера, привяжите или пришейте снизу тесемки, которые будете завязывать при надевании. Вместо тесемок можно использовать ремешки.

Связать можно не только одежду, но и головные уборы. Предлагаю вашему вниманию вязаную шапочку и берет.

Вязаная шапочка

Для того, чтобы связать шапочку своему питомцу, вам понадобится 150 г шерстяных ниток № 24/2 и спицы № 2,5.

Сделайте выкройку шапочки и вяжите, сверяя с выкройкой (рис. 3). При плотности вязания 2,5 петли на 1 см и обхвате головы 46 см на спицы наберите 117 петель (46 Х 2,5+2 кромочные ==117) и вяжите 5 см резинкой 1 х 1. Затем перейдите на платочную вязку и вяжите в высоту еще 8 см. Связав прямое полотно размером 46Х 14 см, закрепите с двух сторон полотна по 28 петель и продолжайте вязать платочной вязкой среднюю часть такой же высоты, как и предыдущая часть с закрытыми участками полотна. Петли закройте. Сшейте стороны д с ж, е с з, а также верхние стороны в с г . В верхней части шапочки заложите уголки (пунктирные линии а и б ). По линии перегиба полотна 46 х 14 см отверните бортик (его можно обвязать крючком).

Рис. 3

При вязании шапочки не забудьте сделать отверстия для ушей. Отверстия делайте закрыв петли, а затем снова их набрав. Места отверстий определите заранее. Если у собаки уши лежат, отверстия делать необязательно.

Берет

Наберите на спицы число петель, равное окружности головы. Первоначально провяжите образец резинкой 1Х1, слегка его растяните и определите плотность вязки, чтобы рассчитать число петель для набора. Наберите петли на 4 спицы и вяжите но кругу бортик берета резинкой (1Х1) шириной 2 см и более. Сделайте линию перегиба по лицевой стороне. После этого перейдите на рисунок узора (английская резинка) и вяжите 13-16 см. Затем выполните обычную резинку 1Х1 шириной 2 см. Далее вяжите по 2 петли вместе лицевой за заднюю сторону петли, на всех 4 спицах 1 – 2 см чулочной вязкой, снова по 2 петли вместе лицевой. Такое сокращение петель сделайте еще один раз через ряд. Оставшиеся петли снимите и затяните иголкой.

Отдельно свяжите хвостик для макушки берета. Наберите на 3 спицы 6 петель и вяжите 1 – 2 см по кругу чулочной вязкой. Затем провяжите по 2 петли вместе. Полученные петли затяните иголкой. Пришейте хвостик к берету (рис. 4).

При вязании берета не забудьте сделать отверстия для ушей. Отверстия делайте закрыв петли, а затем снова их набрав. Места отверстий определите заранее. Если у собаки уши лежат, отверстия делать необязательно.

Рис. 4

Content

Мельников Илья Одежда для собак. Шитье и вязание

Одежда для собак. Шитье и вязание

Шитье

Какие бывают ткани?

Что же еще нужно, кроме тканей?

Снятие мерок

Одежда для защиты от дождя и холода

Вязание

Техника вязания на спицах

Попона с кисточками

Прямоугольная попона

Круглая попона

Вязаная шапочка

Берет