Илья Мельников

ЧТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ?

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ: МАЛИНА, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ, ЯБЛОНЯ

О посадке ягодных кустарников

Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5-10 кг на 1 м^2 Ямы копают на глубину 30–40 см и шириной 40–50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3–4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.

Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5–6 см глубже, чем они росли раньше.

Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом.

Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3–4 растения.

Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины — до 15 см, крыжовника 15–25 см.

МАЛИНА. Очень важно правильно разместить малину в саду, тщательно подготовить почву до посадки. Предпочтение отдают местам с подветренной стороны хозяйственных построек, хорошо освещенным, надежно защищенным от сильных ветров другими растениями. Но необходимо избегать стока сюда талых, дождевых и грунтовых вод. Почва должна быть обеспечена влагой. Расположение грунтовых вод — не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

В течение 1–2 лет перед посадкой повышают плодородие почвы и борются с сорняками.

В первый год вносят органические удобрения (торфонавозные компосты, перегной, подготовленную дерново-перегнойную почву и т. д.) — 10–30 кг/м^2, перекапывают, участок занимают под ранние зеленые культуры, после них высаживают тыкву, кабачки. На второй год сеют бобы, горох, в июле зеленую массу растений измельчают и заделывают в почву в качестве удобрения. Непосредственно перед посадкой копают борозды или лунки глубиной 20–25 см. На вынутую почву рассыпают органические (10–20 кг/м^2) и минеральные (до 30 г/м^2 нитроаммофоски) удобрения, все тщательно перемешивают.

Сажают осенью или рано весной до пробуждения почек. Посадочным материалом служат одревесневшие и зеленые отпрыски, корневые черенки. Одревесневшие отпрыски — это однолетние растения с собственной корневой системой. Зеленый отпрыск — это молодое растение высотой 15–20 см. Откапывают его весной вместе с частью материнского корня и с комом земли высаживают на постоянное место. Корневые черенки заготавливают осенью или рано весной. У маточного куста откапывают и обрезают часть корня диаметром не менее 1–1,5 мм и длиной 10–12 см. Черенки сразу же сажают на постоянное место в борозды глубиной 5–8 см. располагая их горизонтально, цепочкой. На новых посадках почву целесообразно замульчировать, насыпав перепревшие опилки, перегной, расстелив светонепроницаемую пленку.

Если для посадки использовали одревесневшие отпрыски, то их обрезают на высоте 5–8 см. расстилают пленку и прорезают ее над саженцами. Если размножают зелеными отпрысками, то сначала раскладывают пленку, делают в ней надрезы и через них сажают. Посадки обязательно поливают.

Одновременно готовят опоры для растений. Ими могут служить деревянные колья, основания которых в течение 2–3 дней предварительно выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 л воды), некондиционные трубы диаметром 5–8 см. обработанные битумом. Опору устанавливают к каждому кусту и привязывают к ней все оставленные на плодоношение стебли на высоте 0,5 и 1,5 м.

Можно колья установить по концам ряда растений, натянуть на высоте 1,5 м две нити проволоки или шпагата. Между ними размещают оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити не расходились под давлением растений, через каждые 2–2,5 м скрепите их скобами из мягкой проволоки.

Уже в первый год после посадки приступают к формированию надземной части растений. Обычно в это время отрастают 1–2 побега замещения, отпрыски появляются поздно осенью и следующей весной. Когда побеги замещения достигают 60 см. их прищипывают, чем добиваются пробуждения почек и образования разветвлений. Благодаря этому существенно увеличивается зона плодоношения. В последующие годы можно продолжить пользоваться этим агроприемом, но уже в конце мая надо удалять лишние молодые отпрыски и побеги замещения, оставляя на куст 4–6 штук. Их потом и прищипывают.

На зиму стебли пригибают так. чтобы они располагались на высоте не более 30–40 см от поверхности почвы. Следят за тем. чтобы они находились под снегом. Весной стебли поднимают, крепят к опоре, укорачивают до первой живой почки, опрыскивают против вредителей и болезней.

Собирают малину не реже чем через 2 дня. Не снятые вовремя ягоды темнеют и осыпаются. Для потребления свежими ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоложа, но не раздавливаются.

Для получения позднего урожая на плантации целесообразно иметь 5-10 кустов ремонтантных сортов. После последнего сбора ягод стебли срезают у почвы и удаляют. В следующем году урожай формируется на новых побегах. Эти сорта хороши тем. что отпадает забота о зимовке и необходимость бороться с малинным жуком, почковой молью. Но урожайность пока низкая, так как не везде все ягоды успевают вызреть до морозов.

Летний урожай — в июле-августе — дадут ранние и средние по срокам созревания неремонтантные сорта. Наибольшей популярностью пользуются самые ранние из них, хотя высокоурожайными, крупноплодными, десертными чаще бывает малина средне-позднего срока.

Но как раз поздние-то сорта садоводы-любители почти не выращивают, так как в срок их созревания — изобилие других самых разных плодов.

При закладке малинника нелишне знать, что при нормальном урожае хорошего стандартного сорта получают около 1 кг ягод с куста, который занимает площадь 1,75 м^2.

Самым лучшим размером куста будет тот. при котором проявляется биологическая способность малины давать на каждом побеге сильные плодовые веточки (и крупные ягоды) снизу доверху. Обычно нижняя часть побега (40–50 см) остается без плодовых веточек, а урожай получают с остальной его части.

Малину рекомендуется сажать рядами. Ряды взрослых растений не должны затенять один другого. На садовом участке для этого вполне достаточно оставить расстояние между рядами 1.8 м. Практикой установлено, что лучше в ряду высаживать растения реже, иметь мощно развитые кусты, оставляя в них ограниченное число побегов. Располагать их следует веером на проволоке шпалеры. Высаживайте растения в ряду через 0,7 м. причем в одно посадочное место размещайте по возможности по два сильных саженца. В результате вы получите высокий урожай на год раньше. Но если вы расположите растения не рядами, следите, чтобы они не оказались в тени.

Формировка и обрезка должны сводиться к тому, чтобы ежегодно получать 10–15 побегов замещения у каждого куста. После сбора урожая ягод вырезайте отплодоносившие и сломанные побеги. Так как зимой часть побегов погибает, при вырезке осенью оставляйте все хорошо развитые побеги внутри куста. Пригибайте их в сентябре, подвязывая последовательно к основанию следующего куста в ряду.

Весной оставьте в каждом кусте не более 7 перезимовавших стеблей. Подвяжите их к шпалерной проволоке.

Прополка и удаление поросли — это. казалось бы. обычная при выращивании любой ягодной культуры мера. Для малины она имеет особое значение. Она связана с удалением любых побегов самой малины, которые в виде поросли постоянно появляются и в междурядьях и в ряду. Всю поросль в малиннике удаляйте, подрезая острой лопатой ненужные побеги в мае — июне на глубину 8-10 см. После чего, оставаясь на месте, они высыхают. Борьба с порослью не менее важна, чем борьба с сорняками. Полное отсутствие сорняков и поросли — залог высокого урожая. Начиная с третьего года после посадки, когда шпалера уже заполнена побегами и сорняки под кустами почти не растут, достаточно обработки лишь междурядий, но поросль удаляйте ежегодно.

Органические удобрения (навоз, торф, кампост) следует вносить из расчета 10–20 кг на 1 м^2.

На глинистой почве органики лучше вносить побольше, чтобы улучшить ее физические качества. На песках лучше органику давать чаще, даже каждый год, так как в песчаной почве органические удобрения быстро перепревают. Насколько правильно подобрано удобрение и определена его доза, судите по ответной реакции самого растения. Садоводы-любители должны стремиться постоянно иметь хорошо развитые кусты с 8-15 довольно толстыми (типичными для сорта) побегами замещения, вырастающими на «положенную» для сорта высоту — 1,5–2,2 м.

ОБЛЕПИХА. Чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения облепихи, почву надо поддерживать в увлажненном состоянии в течение всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада, но особенно она нуждается в воде в период интенсивного роста побегов, формирования плодовых почек основы урожая будущего года.

Нельзя допускать пересыхания почвы — корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги в почве. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде в течение вегетации облепиху поливают на 1 м^2 приствольного круга (34 ведра воды для молодого растения и 68 ведер для плодоносящего). Следует помнить, что для облепихи вреден избыток влаги.

В переувлажненной почве уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

С третьего года после посадки облепихи на постоянное место следует проводить ее систематические подкормки. Вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м^2) или мочевину (15 г/м^2).

Удобрение рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м: под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.

СЛИВУ выращивали в египетских садах еще в V–VI вв. до нашей эры. Это южная культура, но с появлением зимостойких сортов ее начали культивировать и в средней полосе. Плоды сливы весьма ценны как в переработанном, так и в свежем виде. Они содержат много ценных органических кислот, сахар, витамины А, С, В. Е, реактивные вещества. Способствует укреплению нервной системы рибофлавин, который присутствует в сливе. Рибофлавин также улучшает белковый обмен в организме. Реактивные вещества сохраняются и после переработки плодов. Очень много в сливе пектинов. Из минеральных солей в ней содержатся: соли йода, железа, калия, марганца.

Слива растет деревом или в форме куста. По зимостойкости она значительно уступает яблоне и даже вишне. В районах с резкими перепадами температур надо особенно внимательно укрывать сливу на зимний период. Губительны для нежных почек сливы и оттепели с последующими сильными морозами.

Вторая причина по которой слива не особенно распространена в наших садах — это то, что многие сорта слив — перекрестноопыляющиеся и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортоопылителей. Сад оводы-любители не знают, почему слива обильно цветет, а плодов на ней не образуется. А всего-то надо — в саду посадить сортоопылитель.

Рекомендуется на одном участке высаживать несколько сортов слив (3–4).

Размножаются сливы семенами, прививками, корневой порослью. Некоторые сорта слив, такие как Скороплодная, дают сравнительно большой процент культурных растений при посеве косточками.

Для этого косточки высевают осенью на хорошо подготовленных грядках на глубину 6–7 см и перед наступлением зимы мульчируют перегноем или компостом. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 2–4 см. Всходы появляются весной.

Слива — культура капризная, требовательная к почвам, условиям произрастания и агротехнике возделывания. Для ее посадки подходят хорошо дренированные, воздухопроницаемые почвы — супесчаные или легкие суглинистые. Хорошо растет и плодоносит слива на различных типах черноземов. Слива плохо переносит засуху, но и в местах, где бывают застои воды, она плохо растет.

Большинство слив относят к такому виду, как домашняя слива, которые в свою очередь подразделяются на следующие виды:

1) венгерки;

2) ренклоды:

3) мирабели;

4) яичные сливы.

Венгерки — это темноокрашенные плоды удлиненной формы, с плотной мякотью и хорошими вкусовыми качествами. Пригодна для изготовления компотов, замораживания, а также в свежем виде.

Ренклоды — в основном зеленого, желтого, реже красного цвета с плодами округленной или овальной формы. Пригодны такие сливы для потребления в свежем виде, изготовления компотов, киселей, желе, варенья, вина. Мякоть сахаристая, сочная.

Мирабели — плоды мелкие, округлой формы, желтого и зеленого цвета. В основном используются для приготовления компотов и варенья.

Яичные сливы — плоды очень крупные продольно-долговатой формы. Чаще всего желтого цвета. Используются в основном в свежем виде.

Слива вступает в плодоношение на 4-6-й год после посадки. Домашние сливы отличаются высокой зимоустойчивостью. большой урожайностью в отличие от других косточковых пород.

Слива плодоносит в течение 13–15 лет. затем ее посадки следует обновить.

При выборе слив для посадки следует учитывать не только ее хорошие вкусовые качества, но и требования к зимостойкости коры, листовых и плодовых почек, древесины. Такими качествами обладают сорта: Скороплодная, Терн обыкновенный, Терн крупноплодный, Ренклод Теньковский, Синеглазка, Скороспелка красная, Татарская желтая, Эдинбургская, Очаковская желтая, Очаковская белая.

Эдинбургская — один из самых зимостойких сортов западной селекции. Сильное дерево с густой ветвистой кроной. Плоды темно-красные округлой формы. Мякоть очень сочная, зеленоватого оттенка, косточка полностью не отделяется от мякоти.

Терн обыкновенный — растет в виде куста. Вкус плодов весьма посредственный, несколько улучшается после легких осенних заморозков. Плоды содержат много дубильных веществ. Терн высокозимостоек и широко используется селекционерами для выведения новых сортов зимостойких пород слив. У терна есть одно нежелательное качество: образует много корневой поросли, которая трудно искореняется и распространяется в большом количестве в радиусе около 3 м от куста.

Терн крупноплодный — растет в виде куста среднего размера. Плоды весят до 16 г. созревают в конце сентября, используются для консервирования. Куст высокоурожайный, зимостойкий. С куста можно собрать до 15 кг урожая.

Очаковская белая (очаковская желтая) — дерево среднего размера, плоды средние до (30 г), овальной формы. Старинный русский сорт. Мякоть желто-зеленая. Для сорта необходимо в саду наличие опылителей. Цветет гораздо позднее других.

Скороплодная — сорт высокой зимостойкости. Хорошо растет и плодоносит в средней полосе России. Плодоношение наступает на 2-3-й год после прививки. Цветет рано, плоды средней величины округлой формы, красного цвета, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Употребляют в свежем виде. Годны к употреблению в конце августа. Необходимо наличие сорта опылителя (Заря, Красный шар, Уссурийская слива. Сестра Зари и др).

Ренклод Тенъковски — высокоурожайный сорт, зимостойкий, пригодный для выращивания в регионах с суровым климатом. Сорт среднерослый, плоды овальной или округлой формы, оранжево-красные с восковым налетом. Плоды созревают в конце сентября, имеют приятный кисло-сладкий вкус. Пригодны для употребления как в свежем, так и в консервированном виде. В саду рекомендуется садить вместе со сливами сортов Скороспелка красная. Евразия 21. терносливами. Устойчив к болезням и вредителям.

Синеглазка — сорт среднеспелый. Растет в виде куста с широкой кроной. Высокоурожайный и зимостойкий. Плоды темно-синего цвета, мелкие, овальной формы, слегка кисловатые, приятные, слаботерпкие. Пригодны для употребления в свежем и консервированном виде. Сорт образует мало поросли. Наличие сорта-опылителя в саду обязательно (терносливы. Скороспелка красная).

Скороспелка красная — сорт раннего срока созревания. Кустообразный с округлой формой до 3 м. Зимостойкий, высокоурожайный, мелкоплодный с овальными плодами фиолетово-красного цвета.

Плоды посредственных вкусовых качеств с плотной мякотью. Сорт самоплодный, но при опылении сортами-опылителями (Ренклод колхозный. Венгерка, Московская, Ракитовая) урожайность резко повышается.

Татарская желтая — среднеспелый, высокоурожайный, кустообразный сорт, с широкой раскидистой кроной, средневысокий до (3 м). Плоды янтарно-желтого цвета, приятного вкуса, созревают в середине августа.

Для посадки выкапывают ямы шириной 80–90 см. глубиной 50–60 см. Верхний, плодородный слой отбрасывают в одну сторону, нижний в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или двойного суперфосфата, 0,1 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы для снижения кислотности почвы).

Известь добавлять не рекомендуется во избежание ожогов корней. Посадку проводят два человека, один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 35 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают. Саженцы подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

При освоении нового участка почву перекапывают с предварительным внесением на всей площади извести из расчета 0,4–0,5 кг на 1 м^2. Приобретенные с осени саженцы прикапывают на зиму в траншею глубиной 35–40 см. укладывают их наклонно и засыпают корни землей до половины штамбика. Почву вокруг утаптывают. Зимой покрытые снегом растения лучше сохраняются от морозов. Слива лучше всего растет на возвышенном месте, с легкими суглинистыми почвами. Расстояние между деревьями — 2,5–3,5 м. Посадку проводят весной.

ЧЕРЕШНЯ. В последние годы интерес садоводов к черешне значительно возрос. Связано это с ранними сроками созревания ягоды, их ценными вкусовыми качествами и хорошей урожайностью, более высокой по сравнению с вишней.

Дикую черешню у нас можно встретить везде: в парках, вдоль дорог, в лесах. Это мощное высокорослое дерево пирамидальной формы с округлой кроной. Листья крупные, овальной формы, свисающие.

Цветки белые, обополые, на длинных цветоножках, собранные вместе по 2–4 штуки. Плоды мелкой или средней шарообразной или сердцеобразной формы. По цвету могут быть от бледно-розовых до темно-пурпурных. Плоды пригодны для употребления как в свежем виде, так и для переработки. Из косточек дикой черешни получается прекрасный подвой. Живет дерево черешни до 100 лет.

Сортовая черешня достигает в высоту до 15 м, имеет пирамидальную форму кроны, иногда округлую. Для черешни характерно низкое побегообразование, поэтому крона у них редкая, с ярусным расположением ветвей.

Большая часть плодовых почек закладывается на укороченных плодовых образованиях — букетных веточках. Основная часть букетных веточек размещается на 2-4-летней древесине. Обычно цветочная почка дает до 4 цветков. Листьев она не развивает, а образует небольшие прицветники. При поражении морозами прицветники остаются живыми и лишь немногие из них отмирают.

Цветет черешня при температуре 10–15 °C.

Для получения хорошего урожая в саду надо посадить несколько разных сортов черешни, так как в большинстве случаев черешня — самобесплодна. Можно привить несколько черенков одного-двух равноценных сортов.

Плодоносить черешня начинает в возрасте 5–7 лет, а некоторые сорта — раньше. По характеру мякоти плодов сорта черешни подразделяются на две группы:

1) гини с мягкой и нежной мякотью;

2) бигарро — с плотной хрящеватой мякотью.

И у того, и у другого сорта ягоды бывают и светло-, и темноокрашенными с красноватым соком.

Корневая система у черешни гораздо более развита, чем у вишни, и не дает корневых отростков. Тем не менее черешня очень любит тепло и по зимостойкости занимает последнее место после яблони, груши, вишни и сливы.

Цветковые почки страдают уже при температуре -24 °C, а морозы ниже чем -30 °C, могут привести к значительным повреждениям древесины. Большую опасность представляют для черешни поздневесенние заморозки, которые обычно приходятся на время ее цветения. Завязи и цветки черешни гибнут при температуре 1–2 °C. Черешня хорошо переносит жаркую погоду, хотя практика показывает, что плоды лучше вызревают, когда лето прохладное. При высокой влажности и большой температуре плоды черешни могут поражаться бурой гнилью.

Черешня не любит излишнюю влажность почвы. Высокая влажность в период созревания плодов может привести к растрескиванию и загниванию основной массы плодов. В местах с низким стоянием грунтовых вод деревья недолговечны. Деревья, привитые на антипке (магалебской вишне), более засухоустойчивы, чем привитые на дикой вишне и черешне.

По своему химическому составу плоды черешни и вишни очень близки.

В черешне содержатся сахара, органические кислоты, пектиновые вещества. Содержание витамина С колеблется от 5,8 до 10,7 %, каротиноидов в красной черешне больше, чем в желтоплодных сортах, но в целом немного. Некоторые темноокрашенные сорта богаты Реактивными веществами, которые оказывают противоеклеротическое действие. В черешне есть в небольших количествах: фосфор, железо, медь. цинк, магний, бор. а также соединения калия.

Народная медицина рекомендует плоды черешни применять как общеукрепляющее средство. Они помогают при лечении анемии. Полезно есть черешню людям, страдающим гипертонической болезнью, атеросклерозом, а также другими заболеваниями сердечнососудистой системы.

Под черешню рекомендуется выбирать самое прогреваемое место в саду, защищенное от сквозняков и холодных северных и восточных ветров. Почва должна быть достаточно плодородной, хорошо дренированной, супесчаная, может быть даже среднесуглинистая или дерновоподзолистая с уровнем стояния грунтовых вод не ближе 2–3 м и кислотностью pH 6–6,5.

Сажать черешню лучше всего весной (апрель). Саженцы, привитые на подвое дикой вишни, рекомендуется высаживать по схеме 6x4, а на подвое местной кислой вишни 5x4 м. Посадочная яма готовится шириной 60–80 см и глубиной 40–50 см. На бедных почвах глубину ямы под саженец следует увеличить, при этом вносят 15 кг перегноя или полуперепревшего навоза, 120 г суперфосфата. 60 г калийной соли. Все это перемешивается с землей. При посадке ни в коем случае нельзя применять свежий навоз. Корневая шейка саженца должна быть на 3–5 см выше уровня почвы. Приствольные круги поливают 3 ведрами воды и мульчируют торфом слоем 5 см. Боковые побеги и проводник укорачивают на 1/3-1/2 их длины.

Центральный проводник должен быть выше всех остальных однолетних ветвей на 30 см. Побеги следует обрезать на наружную почку.

Повышенные дозы удобрений для черешни весьма нежелательны, так как они могут вызвать слишком быстрый рост побегов и сильное подмерзание дерева зимой.

Подкармливают черешню в период вступления ее в плодоношение. Один раз в 2–3 года вносят 4–6 кг/м^2 перепревшего навоза, 20–30 г/м^2 калийной соли, 50–66 г/м^2 суперфосфата. Удобрения вносят в октябре, под последнюю обработку почвы, заделывая на глубину до 15 см. В промежуточные годы можно ограничиться внесением 30 г/м^2 аммиачной селитры или мочевины в фазу распускания почек.

В период интенсивного роста побегов и формирования завязи нельзя допустить пересыхания почвы. В жаркую, сухую погоду нужно проводить 1–2 полива из расчета 40–50 л воды на 1 м^2 приствольного круга. После полива почву нужно обязательно порыхлить в целях создания лучшей воздухопроницаемости и замульчировать.

Размножают черешню семенами и прививкой. Надо помнить, что при размножении семенами из переопыленных сортов в большинстве своем имеют несъедобные плоды. Семенами размножают дикую черешню для получения подвоев. Подвой дикой черешни совместим со всеми сортами.

Лучшим и морозоустойчивым подвоем для черешни является черешня обыкновенная. Такие деревья не очень высокорослые, отличаются повышенной зимостойкостью, повышенной урожайностью и легко переносят близкое стояние грунтовых вод. Недостатком является повышенное образование корневой поросли.

Чтобы вырастить подвой, семена высевают в грунт рано весной. Чтобы саженцы не переросли, их высевают в грунт достаточно густо, с расстоянием между строчками 10 см. На супесчаных легкосуглинистых почвах семена высевают на глубину до 5 см. С появлением всходов их прореживают, оставляя всходы вишни через 3–4 см. Почву возле сеянцев необходимо содержать в чистом, рыхлом состоянии, а также не забывать бороться с грызунами.

Культурные сорта черешни обычно размножаются прививкой. Наиболее распространенный способ — окулировка. Обычно ее проводят во второй половине июля — начале августа. С плодоносящих деревьев для окулировки берут побеги длиной не менее 40 см. оставляя при срезе основание с 6–7 почками. Короткие побеги в основном цветковые и для окулировки они не используются.

Можно окулировать черешню глазком без древесины и с древесиной. Способ без древесины обычно дает лучшие результаты. У черешни может быть большой процент неприжившихся глазков, поэтому на каждый подвой лучше прививать несколько глазков.

Наиболее адаптированными к нашим условиям являются сорта: Сюбаровская, Гастинец. Фестивальная, Красная плотная, Овстуженка. Из крупноплодных сортов наиболее перспективны для выращивания в условиях нашего климата: Ярославна, Донецкая красавица, Уголек. Среди районированных сортов предпочтение следует отдать: Гронковой, Ипуть, Янтарной, Северной.

Северная отличается высокой урожайностью и зимостойкостью. Плоды желто-розоватого цвета, средней массой до 4 г, созревают во второй декаде июля. Деревья сред невысокие, устойчивы к коккомикозу, мякоть нежная, с хорошими вкусовыми качествами.

Гронковая. Зимостойкость выше средней. Сорт высокоурожайный, плоды темно-красного цвета, созревают во второй декаде июня, масса плода — 4,8 г. Сорт устойчив к коккомикозу, но плоды могут растрескиваться в дождливую погоду.

Овстуженка. Зимостойкость выше средней. Сорт высокопродуктивный. Плоды темно-красного цвета, средней массой 4,6 г. Созревает в третьей декаде июня. Мякость плода — средняя. Высокая сопротивляемость сорта коккомикозу, но может растрескиваться в дождливую погоду.

Фатеж. Зимостойкость выше средней. Плоды светло-розового цвета, средней массой 4,5 г. созревают во второй декаде июля. Деревья средней высоты, устойчивы к коккомикозу.

Янтарная. Средней зимостойкости, высокой продуктивности. Плоды светло-желтого цвета, средней массой 5,2 г, созревают в конце июня. Деревья средней высоты. Сорт устойчив к коккомикозу.

Красная плотная — очень высокоурожайный сорт, средней зимостойкости. Плоды малиново-желтого цвета, средней массой 4,7 г, созревают в середине июля. Мякоть плотной консистенции. По высоте деревья средние.

Ипуть. Зимостойкость выше средней. Плоды темно-красного цвета, средней массой 4,9 г. созревают в начале июля. Консистенция мякоти плодов — плотная. Сорт устойчив к коккомикозу.

Сюбаровская. Имеет среднюю зимостойкость, высокую урожайность. Плоды весом до 5,2 г. созревают в конце июня, темно-красного цвета. Консистенция мякоти плода — средняя.

Устойчива к коккомикозу. В период затяжных дождей плоды могут растрескиваться. Наиболее сильное растрескивание происходит при выпадении осадков за 10 дней до полной зрелости ягоды.

Для уменьшения растрескивания плодов черешню рекомендуется в это время опрыскивать 1 %-м нитратом кальция. Предотвращает растрескивание плодов хороший дренаж почвы перед посадкой, а также высадка деревьев в направлении ветра, что обеспечивает быстрое высыхание плодов после дождя.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. Черная смородина лучше растет на увлажненных, достаточно освещенных участках, защищенных от ветра, на очень низких, заболоченных местах с высоким стоянием грунтовых вод плодоносит гораздо хуже.

На выбранной для посадки площади почву выравнивают и вносят на (1 м^2): 3–4 кг органических удобрений, 50–60 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли, на кислых почвах (при pH 5,5–4,0) — 300–800 г извести. Затем почву перекапывают на глубину пахотного горизонта (20–22 см).

На почвах с глубокими грунтовыми водами копают посадочные ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см, при высоком расположении грунтовых вод — мелкие посадочные ямки на глубину 20–25 см или же сажают на насыпные холмы высотой 20–30 см. В место посадки вносят по 8-10 кг органических удобрений, 150–200 г суперфосфата, 20–40 г калийных, их тщательно перемешивают с почвой.

Черную смородину лучше всего сажать осенью (в конце сентября — первой половине октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов, растения весной рано начинают расти и хорошо приживаются.

Для посадки используют качественные чистосортные, здоровые одно- или двулетние саженцы. Кусты черной смородины в ряду сажают на расстоянии 1,0–1,25 м, между рядами оставляют до 2 м.

В подготовленную посадочную яму помещают саженец в наклонном положении (примерно под углом 45°) и чуть заглубленно (на 6–8 см ниже корневищ), расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженец слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не образовалось пустот.

Когда корни будут засыпаны землей, саженец поливают (до 10 л на куст), после чего место посадки окончательно засыпают почвой, делают лунку и поливают еще раз из расчета 1/3-1/2 ведра на яму.

В случае сухой погоды, особенно весной, через несколько дней поливают еще раз.

После посадки саженец коротко обрезают. Чтобы не допустить вымерзания, кустик окучивают на высоту 10–12 см, затем в конце октября почву вокруг него обильно мульчируют.

В конце апреля начинают обрабатывать почву в прикустовых полосах смородины. Землю лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6–8 см, как только просохнет ее верхний слой, до образования почвенной корки. Поверхность выравнивают граблями.

В течение вегетации почву вокруг кустов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого рыхлят не реже одного раза в 2–3 недели на глубину не более 6–8 см под кустами и до 20 см — между кустами и рядами.

Хороший способ содержания почвы — мульчирование. В качестве мульчи используют перегной, компост, перепревший навоз, разложившийся торф (до 14 кг на куст). Осенью тяжелую суглинистую почву неглубоко перекапывают под кустами и оставляют ее в комках на зиму для лучшего сохранения влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 8 см).

Регулярное внесение удобрений в течение всей жизни растения — необходимое условие получения высоких урожаев ягод.

Весной под плодоносящие кусты в почву вносят (на 1 м^2 прикустовой полосы): 20–25 г мочевины, 25–40 г селитры.

Дополнительно к основному удобрению в июне проводят внекорневые подкормки микроудобрениями из расчета (на 10 л воды): 1–2 г медного купороса, 2–5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденово-кислого аммония.

Осенью в конце сентября — в первой половине октября под плодоносящие кусты вносят: 6–8 кг органических удобрений, 40–50 г суперфосфата. 10–15 г калия и перекапывают почву. Учитывая влаголюбие черной смородины, важно поливать кусты в периоды интенсивного роста, образования завязей и налива ягод (с конца мая до начала июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (на 30–40 см) с расходом воды до 30 л на 1 м^2. Поливают по бороздам или в круговые канавки на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

Обрезка и формирование кустов — наиболее важный и сложный агротехнический прием. Сразу после посадки у саженцев коротко обрезают каждый побег, оставляют только 3–5 хорошо развитых почек.

У слабых саженцев срезают побеги на обратный рост.

В два-три следующих года у основания куста вырезают однолетние прикорневые побеги, в первую очередь слабые, больные, угнетенные, оставляя для формирования куста только 3–4 сильных хорошо развитых и удобно расположенных.

В этот же период проводят и санитарную обрезку: удаляют сухие, поломанные и больные ветви.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. Хорошо сформированный взрослый куст должен состоять из 10–15 скелетных ветвей всех возрастов.

У плодоносящих кустов вырезают стареющие 5-6-летние, потерявшие урожайность ветви. При сильном загущении и слабом образовании замещающих прикорневых побегов удаляют часть лишних молодых ветвей, затем вырезают все лишние прикорневые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя 5–6 больных, равномерно расположенных для возобновления куста.

У сильных плодоносящих ветвей удаляют концевые части со слабым приростом и плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Лучше всего обрезать кусты черной смородины рано весной до распускания почек. Но можно частично провести этот прием осенью. В этом случае сразу после сбора урожая удаляют старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги. Весной проводят основную обрезку.

При хорошем состоянии кустов и достаточной урожайности культуру можно выращивать на одном месте 10–12 лет.

ШЕЛКОВИЦА представляет собой дерево высотой 15–18 м с густой шатрообразной кроной.

Шелковица — двудомное, раздельнополое растение. На одних растениях могут быть растения с женскими, а на других — с мужскими цветками. Кроме того, встречаются и однодомные формы, имеющие на одном растении и женские, и мужские цветки.

Сразу же после цветения околоцветники женских цветков разрастаются и разбухают. Каждый плодик выглядит как мясистая костянка; впоследствии эти плод срастаются, образуя ложную ягоду, похожую на малину. Цветение затягивается до 2–3 недель, что приводит к разновременному созреванию плодов.

Зрелые плоды зеленовато-белые, розовато-красные или пурпурно-черные длиной 1–2 см. довольно сочные, сладкие или кисло-сладкие. Шелковица плодоносит почти ежегодно, урожайность составляет 10–15 кг ягод и более с одного дерева.

Шелковица долговечна, живет в благоприятных условиях до 200–300 лет и более. К почвам малотребовательна, однако лучше всего растет и плодоносит на хорошо дренированных почвах.

Засухоустойчива. Светолюбива. Часто повреждаются морозом концы однолетних приростов, а в суровые зимы однолетний прирост обмерзает полностью, однако шелковица очень быстро самовосстанавливается благодаря исключительно высокой побеговосстановительной способности. Молодые растения шелковицы чувствительны к ранним осенним заморозкам, а ее цветки — к поздневесенним, которые в отдельные годы могут существенно уменьшать величину урожая.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ относят к редким древесным растениям, но интересна и как плодовое растение. Она очень плодовита, ягоды по виду и вкусу немного напоминают ежевику, содержат много сахара и органических кислот. Цвет соплодия варьируется от белого до темно-пурпурного и черного.

Имея шаровидную и густую крону, которая хорошо формируется после обрезки, шелковица используется и как декоративное растение.

Повысить зимостойкость этого растения можно некоторыми агротехническими приемами, а также формированием кроны, прищипыванием побегов.

Выращивание шелковицы из семян показало, что оптимальная температура, при которой происходит рост, составляет 25–30 °C, а лучшее время для закладки семян на проращивание — это март — апрель. Эту операцию целесообразно проводить в теплице или парнике с последующим перенесением в открытый грунт. Размножение возможно и зеленым черенкованием в парниках с капельно-жидким распылением.

Дерево шелковицы достигает 15–20 м в высоту, крона очень густая. Вегетация начинается в конце мая, заканчивается в конце сентября — середине октября. Некоторые деревья уходят в зиму с листьями. Цветет в конце мая — начале июня, плоды созревают в конце июля — августе. Плодоношение начинается в 5-7-летнем возрасте.

ЯБЛОНЯ — королева наших садов. Плоды яблони отличаются высокими вкусовыми, пищевыми и целебными свойствами. В яблоках содержится около 86 % воды, а также значительное количество клетчатки и пектиновых веществ. Яблоки — один из наиболее богатых источников пектиновых веществ, особенно плоды Антоновки обыкновенной, Пепина шафранного, Белорусского синапа. Пектиновым веществам придается большое значение в последнее время, так как они обладают свойством связывать и обезвреживать соединения тяжелых и радиоактивных металлов — свинца, кобальта, стронция и т. д., попадающих в организм человека. Наличие фитонцидов тоже оказывает свои лечебные качества на состоянии организма человека.

Зимние сорта яблок содержат сорбит (более 1 %) — заменитель сахара для больных сахарным диабетом.

Следует отметить, что химический состав яблок зависит от сорта, способа хранения, степени зрелости и условий произрастания, но независимо от этого они весьма полезны как в свежем, так и в переработанном виде.

Содержание фруктозы в плодах от 5 до 10 %. В летних сортах содержание Сахаров гораздо меньше, чем в зимних. В северных сортах содержится больше воды, чем в южных. Яблоня имеет такое большое значение среди плодовых культур, как пшеница среди зерновых злаков, капуста среди листовых растений или подсолнечник среди масличных культур. У яблони очень много достоинств: урожаи приносит большие, уход за ней несложен, она зимостойка и долговечна. При хорошем уходе можно получить до 450 кг яблок. Всего в яблоках найдено около 30 важнейших для человека микроэлементов.

Плоды — ценнейший продукт питания, кладезь витаминов С, А. В, Е, Р и минеральных веществ — железа, кальция, калия, марганца, меди и др. Сок, приготовленный из плодов яблони, низкокалориен, содержит много железа и обладает способностью выводить почечные камни. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, очищают организм от шлаков. Яблоки и яблочный сок полезен тем. у кого проблемы с легкими, частые бронхиты, а также заядлым курильщикам. Полтора стакана яблочного сока в день улучшает работу органов дыхания. Яблочный сок делает кости и суставы крепче, потому он и считается самым полезным для малышей. Полезен при атеросклерозе, подагре, ревматизме, мочекаменной болезни, расстройствах желудка и кишечника, малокровии, авитаминозах, заболеваниях печени и почек. Обладает противомикробными, противогнилостными и противовоспалительными свойствами, а также препятствует образованию в организме мочевой кислоты. Сок из яблок помогает при дизентерии, паратифах, острых респираторных заболеваниях, ларингитах. Однако из-за высокого содержания органических кислот его не рекомендуют страдающим гиперацидным гастритом и язвенной болезнью.

Но наиболее полезны так называемые смешанные соки из разных овощей и фруктов, например морковно-яблочный. Фруктовые соки богаты сахаром, а овощные содержат больше минеральных солей, Поэтому они очень хорошо дополняют друг друга.

Деревья долговечны. Репродуктивный период у них длится до 50 лет. В плодоношение вступают на 3-10-й год жизни (в зависимости от сорта и подвоя). Недостаток некоторых сортов яблони — периодичность в плодоношении. Наиболее высокий урожай яблоневые деревья дают один раз в 2–3 года. Для большинства яблонь необходимо опыление пыльцой яблонь другого сорта. Поэтому в садах необходимо иметь несколько различных сортов взаимоопылителей.

Большинство яблонь хорошо переносят морозы до -25 С. Морозоустойчивость снижается после обильного плодоношения, сильного повреждения листвы вредителями или болезнями, а также при недостатке влаги в период формирования урожая.

По срокам созревания урожая яблони делятся на:

1) летние;

2) осенние;

3) зимние;

4) позднезимние.

Плоды летних сортов созревают в летний период. Они плоды пригодны в употребление сразу же в свежем виде или же через несколько дней после съема. Хранятся такие яблоки мало (2–3 недели).

Яблони летних сортов отличаются большой зимостойкостью.

Плоды осенних яблонь заготавливают в конце сентября — начале октября, а годны в употребление через 15–25 дней после съема. Хранить такие яблоки можно в течение 2–3 месяцев, до декабря.

Плоды зимних сортов снимают в конце сентября, начале октября, а готовыми к употреблению они бывают лишь после 2–3 месяцев лежки. Некоторые сорта яблок могут храниться до июля.

Летние сорта яблонь: Мелба, Папировка.

Мелба — зимостойкий сорт, плоды средней величины округлой формы, зеленовато-белые с ярким румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса. Плоды созревают во второй половине августа, устойчивы к перевозке и поражению паршой.

Папировка — высокозимостойкий сорт, иногда его путают с Белым наливом. Отличается высокой урожайностью, плодоносить начинает на 4-5-й год после посадки. На хорошо ухоженных почвах плодоносит ежегодно. В сухие годы плоды чистые, в дождливые — пораженные паршой. Плоды округлые (до 100 г), светло-желтые с характерным швом по всей поверхности плода. Мякоть нежная, кислосладкая. белая. Плоды созревают в начале августа. Собирать их надо недозревшими, так как в перезревшем состоянии мякоть у плодов — суховатая. Хранить плоды нужно в прохладном месте до 15 дней.

Осенние сорта яблонь: Бархатное, Коричневое полосатое, Жигулевское, Штрейфлинг, Слава победителям, Путивка.

Бархатное. Деревья этого сорта отличаются негустой кроной, средним ростом и плодами средней и нижесредней величины. Яблоки осенних сортов с характерным сизоватым восковым налетом, интенсивным размытым румянцем. Созревают в конце августа — начале сентября. Хранятся один — два месяца. Вкус у плодов — кисло-сладкий.

Коричневое полосатое. Деревья сильнорослые, плодоносят на 8-10-й год жизни. Паршой поражаются слабо. Плоды плоскоокруглой формы, с полосатым румянцем и очень ароматные. Хранятся до ноября-декабря, но при хранении утрачивают свой вкус. Один из самых лучших сортов для приготовления варенья.

Жигулевское. Сорт скороплодный, высокоурожайный, зимостойкий. Крона у деревьев пышная, дерево сильнорослое. Мякоть яблока приятного вкуса, кисло-сладкая, сочная. Урожай собирают в конце сентября и хранят два-три месяца.

Штрейфлинг — распространенный сорт. Отличается хорошей лежкостью и хорошим качеством плодов. Деревья с густой кроной, сильнорослые. Требовательны к почвам, на сухих почвах слабо растут и плохо плодоносят, на влажных почвах — быстро опадают.

К зимним сортам яблонь относятся: Юпитер, Джоноголд, Лобо, Минское, Спартан, Айдаред, Глостер Йорк, Уэлси, Норис и др.

Среди зимних сортов наиболее распространена Антоновка обыкновенная. Отличается обильным плодоношением, хорошей зимостойкостью, долговечностью, прочными сучьями, хорошей приспосабливаемостью к среде произрастания. Слабо подвержена действию парши.

Начинает плодоносить Антоновка на 7-8-й год после посадки, но самые обильные урожаи дает после 14 лет жизни. Молодые деревья плодоносят ежегодно, старые — периодически. Плоды созревают во второй декаде сентября, лежкость плодов зависит от районирования, одни могут пролежать до марта, а другие портятся в декабре. Окраска яблок светло-желто-зеленая, плоды выше средней величины (до 140 г).

Коштеля — сорты зимостоек и устойчив к парше. В плодоношение вступает на 8-12-й год после посадки. Плоды почти шаровидные, при съеме зеленые с многочисленными светлыми подкожными точками. Мякоть плотная, сладкая. Яблоки хорошо переносят транспортировку, хорошо сохраняются до конца марта.

Элъстар — сорт среднерослых яблонь, высокоурожайный, средняя величина плода — до 75 мм. Кожица тонкая, желтая с полосатым красным румянцем, занимающим 75 % от поверхности яблока. Плоды отличного качества, мякоть мягкая, сочная, кисло-сладкая с легким ароматом, хрустящая. Хорошо сохраняются до конца февраля — начала марта. Сорт нечувствителен к ацедиуму и парше.

Муцу — сорт выведен в результате скрещивания Голден-Делишес и Индо-Японского сорта. Плоды созревают в середине октября. Могут хранится около 9 месяцев. Дерево среднерослое, устойчивое к болезням, высокоурожайное. Плоды крупные (от 200 до 280 г), светло-желтые, красивой формы. Приятные на вкус. Сорт не требователен к почве.

К позднезимним сортам относится Банановое. Крона у деревьев сильноразвита. Плоды плоскоокруглой формы, соломенно-желтые. Мякоть кремовая, плотная, сочная, хорошего вкуса. Зрелость плодов наступает в конце сентября. Употреблять в пищу можно в декабре — мае.

Деревья сорта Полесское средней силы роста с округлой кроной, устойчивые к болезням. Плодоносить начинают на 5-6-й год после посадки, ежегодно. Сорт высокоурожайный. Плоды средней величины, плоскоокруглые, с короткой плодоножкой, зеленые с румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Яблоки хранятся до апреля.

Победитель — высокоурожайный сорт, отличается хорошим и качествами плодов, зимостойкий, устойчивый к парше.

Плоды крупные, зеленые с неярким полосатым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Плоды хранятся до апреля.

Деревья сорта Белорусское малиновое сильнорослые с высокой, густой кроной. Из-за сильного роста начинают плохо плодоносить. Плоды средней величины. Окраска плодов темно-красная, мякоть зеленоватая, сочная, приятного сладковатого вкуса. Зрелость наступает в сентябре, хорошо хранятся до марта-апреля.

К позднезимним также относятся: Бойкен, Теллиссааре.

ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ. Деревья могут сильно отличаться друг от друга по своим размерам и форме. При скрещивании сортов коллекционеры обращают внимание на такой показатель, как компактность кроны. Колоновидные яблони имеют слаборослые побеги, малые междоузлия, крона похожа на колонну. Деревья имеют один существенный недостаток — они слабозимостойки. Сажать их рекомендуется наклонно, на зиму укрывать лапками и засыпать снегом. Кроме того, их яблоки не отличаются высокими вкусовыми качествами.

Важно знать:

Прием яблочного уксуса влияет на восстановление функции деторождения у женщин.

Для профилактики и лечения инсульта народная медицина рекомендует яблочный уксус с медом (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

Яблочные семечки очень полезны, съедая по 5-6 семечек в день, вы получите суточную норму йода.

Лунный календарь

Уже достоверно доказано, что различные фазы луны могут воздействовать на определенные части растений — на корни, листья, цветы, плоды. Учитывая лунные импульсы, огородник может выбрать более благоприятные моменты для проведения приусадебных работ, чтобы получить лучший результат.

При растущей луне соки поднимаются вверх по растению, а при убывающей — поступают в корни.

Поэтому при посеве растений с хорошими корнеплодами нужно выбирать время, когда луна находится в фазе убывания, а овощных культур и растений, урожай которых снимают «над землей», — в фазе убывания.

При положении луны в созвездиях Овна, Льва, Стрельца основное воздействие лунных импульсов направлено на растения, с которых во время урожая снимают плоды (например, помидоры), а в созвездиях Тельца, Девы, Козерога — на корнеплодные растения (например, морковь, лук, редька), Рака, Скорпиона, Рыбы — на листовые овощные культуры (например, лук, шпинат), Близнецов, Весов, Водолея — на цветниковые растения. В это время хорошо собирать лекарственные травы и ухаживать за цветами.

При планирования посевов на огородном участке можно уже заранее наметить время посадки, посева и уборки урожая на целый год веред с учетом лунного календаря.

Самое лучшее время для пересадки деревьев — это зодиакальный знак Девы (принимая во внимание, что это нужно делать весной или осенью). Это относится и к черенкам. При обрезке деревьев такие работы лучше проводить, когда луна находится в фазе убывания.

При посадке огородные культуры более всего нуждаются в обильном поливе. Далее лучше это делать в «лиственные» дни — к этим знакам относятся Рак, Скорпион, Рыбы. Если растения более влаголюбивые, то их можно поливать несколько раз каждые 2–3 дня в «дни листьев».

При севообороте нужно следить, чтобы было чередование — овощные культуры, которые растут над землей, должны сменяться корнеплодными растениями. Высаживая растения в нужном зодиакальном знаке, можно тем самым проводить профилактику от нежелательного нашествия вредителей. Например, правильно выбранная комбинация растений играет немаловажную роль, так как растения способны оказывать друг другу взаимную помощь.

Правильное соседство растений представляет постоянную угрозу для сорняков, что немаловажно при уходе за участком.

Каждому огороднику будет интересно знать, что при убывающей луне лучше всего проводить мероприятия по борьбе с нашествием вредителей. Если вам нужно вести борьбу с вредителями, находящимися в земле, то подойдут зодиакальные знаки «корней» (Телец, Дева и Козерог).

С наземными вредителями лучше всего вести борьбу, когда луна находится в знаке Рака, Близнецов или Стрельца.

Борьбу с кротами нужно проводить в дни растущей луны, для этого холмик нужно снять руками и оставить норку открытой.

Если растения или деревья болеют, плохо растут, в период убывания луны нужно обрезать их верхушки. Это относится ко всем огородным культурам, включая декоративные и цветущие растения. Чтобы избавиться от сорняков, прополку тоже лучше делать, когда луна «убывает».

Для проведения огородных работ более всего подходит зодиакальный знак Девы. В этот период хорошо сажать культурные и огородные растения. Если в эти дни пересаживать цветы, они хорошо приживаются. В дни Девы или Льва хорошо засевать газон, клумбы с цветами. Исключением является кочанный салат: посаженный в дни Девы, он будет расти в ствол.

Листовые овощи (например, шпинат, белокочанную и краснокочанную капусту, салат, редьку) можно высевать и в дни убывающей луны в созвездии Рака.

В Деве луна находится всего лишь 2–3 дня каждый месяц. Именно в это время следует проводить работы на участке, так как результат будет стоить затраченных сил.

Компост и навоз лучше всего вносить при полной или убывающей луне. При растущей луне внесение удобрений нежелательно.

Подкормку цветов нужно проводить в «листовые» дни, которые приходятся на период созвездий Рака, Скорпиона и Рыбы. Если цветы плохо растут, желательно удобрять в «цветочные» дни — это знаки Близнецов, Водолея и Весов.

При уходе за зерновыми, овощными и плодовыми культурами внесение удобрений лучше всего делать в дни полной или убывающей луны — это зодиакальные знаки Овна и Стрельца. А вот в дни Льва не нужно вносить минеральные удобрения, иначе посадки «сгорят», так как в эти дни почва сильно высыхает.

При убывающей луне лучше всего закладывать компостные кучи, а вот ее утрамбовывание нужно проводить при растущей луне. Если учитывать ходя бы один из этих факторов, разложение и гниение будет происходить намного быстрее.

Иногда хозяйки удивляются, почему при закладывании на хранение урожая в погреб или консервировании в одних случаях все сохраняется хорошо, а в других — нет. И это несмотря на то, что все правила стерилизации и хранения овощей ими тщательно соблюдаются.

Чтобы избежать ненужных разочарований при потере хранимого урожая, нужно выбрать наиболее благоприятное время и нужный момент. Лучше всего для этого подходит период между знаками Стрельца и Близнецов, исключением являются дни знака Рыб. Нужно отметить, что уборка урожая и закладывание его на хранение больше зависят от знака зодиака, чем от фазы луны. Для этих работ более благоприятными являются дни Овна. В это время также рекомендуется заготавливать соки, повидло, варить варенье. Овощи и фрукты, собранные в дни Овна, находятся «в самом соку».

Если урожай был собран в дни Рыб, его нужно сразу же использовать в пишу. Закладывать, хранить и консервировать такие овощи и фрукты не нужно, так как заготовки будут невкусными и быстро испортятся. В дни Девы это делать также не рекомендуется.

Наводить порядок в погребе, мыть полки и выносить мусор рекомендуется при убывающей луне. Это даст вам возможность избавить погреб от плесени, и полки долгое время будут сухими.

В дни, когда луна находится в созвездии Овна (в растущей фазе) можно сажать плодовые культуры, а также те растения, которые предназначены для немедленного использования. При убывающей луне желательно удобрять овощные и плодовые культуры, а также производить обрезку веток деревьев и кустарников.

Когда луна находится в Тельце, нужно высаживать деревья и кустарники, а также живые изгороди. Хотя они растут медленно, зато плоды хорошо сохраняются. При убывающей луне в знаке Тельца нужно закладывать навозные и компостные кучи, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, заниматься консервированием и хранением корнеплодов.

В дни, когда луна находится в созвездии Близнецов, хорошо сажать цветы и растения, которые дают усы, в созвездии Рака (в убывающей фазе) — листовые растения и салат, а также вести борьбу с вредителями, которые находятся на земле. При растущей луне можно подстригать газоны, удобрять и поливать цветы, сажать огородные культурные растения, растущие вверх. Обрезать ветки у деревьев и кустарников, убирать урожай и закладывать его на хранение или консервацию нежелательно.

При убывающей луне в созвездии Льва хорошо собирать травы, проводить обрезку ветвей у плодовых деревьев и кустарников. Сажать плодовые культуры (кроме картофеля и помидоров), засевать газоны и делать прививку деревьев нужно при растущей луне. Выпалывать сорняки, шинковать капусту для квашения и вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

В дни, когда луна находится в созвездии Девы, хорошо проводить любую работу в саду, в том числе посадочные и посевные работы. При убывающей луне можно закладывать навозные и компостные кучи, вносить удобрения, проводить борьбу с вредителями, которые живут в земле, устанавливать ограду и вывозить навоз. Сажать кочанный салат, закладывать урожай на хранение и консервировать нежелательно.

Поскольку Весы — нейтральный знак, то любая работа не принесет ни особой удачи, ни огорчений. В эти дни можно сажать цветы и удобрять растения, которые плохо растут.

В дни Скорпиона при растущей луне хорошо сажать листовые овощи, поливать и удобрять комнатные цветы. Обрезать сухие ветви у деревьев и кустарников, рубить деревья не рекомендуется.

В дни Стрельца можно сажать любые плодовые культуры и овощи, возделывать зерновые культуры, вносить удобрения, бороться с вредителями, живущими на земле. Перекапывать землю, полоть, а также высаживать салат не рекомендуется.

В дни Козерога можно прокладывать дорожки в саду, заняться посадкой корнеплодов и зимних овощей. При убывающей луне нужно выкапывать сорняки, прореживать растения и сажать живые изгороди, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, также хорошо закладывать навозные или компостные кучи. Очень хорошо закладывать урожай на хранение и заниматься консервированием овощей, шинковать капусту.

Дни знака Водолея — самые неблагоприятные для всех видов работы. Поэтому желательно в это время ограничиться проведением только самых необходимых работ. Можно, например, заняться рыхлением почвы для прополки. Высаживать сеянцы не рекомендуются, так как они могут погибнуть.

В дни Рыб можно сажать листовые овощи, удобрять цветы и деревья. При убывающей луне можно сажать картофель, обрезать сухие ветки плодовых деревьев и кустарников, консервировать и закладывать урожай на хранение нежелательно.

Content

Илья Мельников
ЧТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ?
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ: МАЛИНА, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ, ЯБЛОНЯ

О посадке ягодных кустарников

Лунный календарь