Кизима Галина Александровна

Виноград идет на Север

Галина Кизима

Виноград идет на Север

©Г. А. Кизима, 2012

©ООО «Издательство «Сова», 2013

©ООО «Издательство «АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Приручение винограда

Там людям дни отрадны, где лозы растут виноградны.

Эта надпись вырезана на стене Киево-Печерской лавры

Ботаническое название винограда vitis происходит от латинского слова vitilis — плетистый. Само же слово «виноград», вероятнее всего, происходит от слова weinagards , которое означает «сад вина».

Одомашнивать виноград начали еще первобытные люди и, скорее всего, не потому, что любили выпить, да и вряд ли вкус ягод дикого винограда был такой уж замечательный, а потому, что обнаружили, что ягоды не только съедобные, но и полезные, обладают целебными свойствами. Наших предков тоже одолевали всякие хвори, и среди диких растений они искали методом проб и ошибок то, что им могло бы помочь. Сначала они их только собирали, а потом уж начали пересаживать вблизи своих жилищ, отбирая те растения, вкус ягод которых был получше. Так и начался первый селекционный отбор.

Использовать ягоды винограда для приготовления вина люди стали гораздо позже, чем сушить их. Сушеный виноград – изюм – ценился дорого, поскольку его привозили из южных стран вместе с пряностями и благовониями. А потому, естественно, у народов, живущих севернее, возникла мысль выращивать виноград на своих землях. Так, медленно и постепенно, виноград прижился сначала в Средиземноморье, а затем энтузиасты переселили его и в более северные широты. Так что виноградарством человечество занимается с незапамятных времен и всюду, где только позволяют природные условия. Достоверно известно, что уже 6000 лет тому назад люди выращивали виноград. Достаточно сказать, что под виноградники на Земле в настоящее время заняты площади, соизмеримые с площадями, занятыми яблоневыми садами и пшеницей.

В России попытки выращивать виноград предпринимались еще во времена Ивана Грозного, но потерпели неудачу, потому что из-за недостатка тепла ягоды не вызревали, а виноградная лоза вымерзала даже при укрытии. И только во времена Петра I, то есть совсем недавно, появились первые успехи. По распоряжению императора в Знаменке, под Санкт-Петербургом, были построены стеклянные отапливаемые оранжереи, в которых начали выращивать виноград. Вслед за императором вельможи начали строить отапливаемые стеклянные оранжереи прямо в городах, а помещики поголовно увлеклись разведением в своих поместьях оранжерейных диковинных растений и цветов, привозимых из Европы и даже из Америки. Это был настоящий оранжерейный бум. Не только к царскому столу подавались фрукты и ягоды, выращенные иностранными садовниками в царских теплицах. Каждый достаточно богатый человек стремился обзавестись собственным садовником и диковинным садом под стеклом, чтобы, принимая гостей, поражать их плодами, цветами и овощами, которые выращивались в его оранжереях круглый год. Это было делом личного престижа. В отапливаемых оранжереях превосходно росли и плодоносили абрикосы, персики и виноград, давая большие урожаи вызревших ягод. Недаром в России цветоводство и плодоводство пережило подлинный расцвет, начиная с Петровских до предреволюционных времен. Но никому и в голову не могло прийти выращивать эти культуры в открытом грунте.

Ну а во время революции практически все тепличные хозяйства были разрушены, большая часть генофонда разворована и погублена. И только несколько десятилетий спустя робко началось возрождение всего, что не картошка и не рожь.

Конечно, наши южные регионы с точки зрения не только виноградарства, но и всего сельского хозяйства, находятся в лучших условиях, и естественно, что виноградники в разруху там и сохранились лучше, и быстрее восстановились после нее.

В Крыму, где производились наши знаменитые массандровские вина, в советские времена была со всего мира собрана уникальная коллекция сортов винограда, используемого в виноделии. Ей буквально не было цены. Но в одночасье ее пустили под бульдозер по распоряжению М. Горбачева, который наивно решил бороться в России с пьянством таким вот оригинальным способом. За сохранение этой коллекции безуспешно боролись виноградари и селекционеры. Французские виноделы предлагали за нее огромные деньги, но ничего не помогло, и уникальный генофонд был уничтожен.

Воистину, умом не постижима власти дурь. Человек же, всю жизнь посвятивший этим виноградникам, покончил с собой.

А теперь, поскольку Д. А. Медведев провозгласил, что уникальный сельскохозяйственный генофонд страны надо всячески сохранять, элитные сорта винограда, конечно же, будут восстанавливать. Все сначала и на новых местах. Прежде все разрушаем, потом восстанавливаем, затянув потуже пояса. Так вот и существуем, от разрухи до прорухи.

Продвигать в Нечерноземье виноград, как и многие другие плодово-ягодные культуры, начал еще И. В. Мичурин. Он и создал первые русские зимостойкие сорта винограда, способные расти в грунте без укрытия, но, естественно, далеко не везде. В дальнейшем в городе Козлове (переименован в город Мичуринск), где жил и работал Мичурин, была создана лаборатория (ЦАГЛИ), которая и по сей день существует и успешно работает над созданием сортов, устойчивых к суровым климатическим условиям России.

Кстати, лет 20–25 назад, прочтя брошюру «Виноградарство в Сибири», я написала письмо на деревню дедушке: г. Мичуринск, ЦАГЛИ, в котором обратилась с просьбой прислать мне чубуки винограда – такого сорта, который мог бы расти в Ленинградской области. Каково было мое изумление, когда я получила посылку с чубуками винограда Коринка русская .

Виноград я успешно вырастила и уже на третий год получила кисточки мелких, как бисер, ягод. Разочарованию моему не было предела. Повозившись еще пару лет, я это самое виноградарство забросила.

И вот, спустя каких-то пару десятков лет, виноград буквально шагнул по всей стране и весьма успешно осваивает регионы, в которых даже помышлять о таком чуде никто бы раньше не осмелился. Конечно, большая заслуга в этом наших селекционеров, но и садоводы-любители приложили к этому свои замечательные руки.

В наших северных широтах виноградный бум начался немногим больше десятилетия назад, и лишь теперь достиг своего пика.

У нас, на Северо-Западе, есть такие любители, которые могут соперничать с любыми профессионалами, и ежегодно собирают по 40 кг превосходного винограда. Большое вам спасибо, неугомонные садоводы России! Я снимаю перед вами шляпу и постараюсь передать ваш уникальный опыт другим садоводам-любителям в этой небольшой книжке.

...

Галина Александровна Кизима

Глава первая. За что человечество так любит виноград?

Прежде всего, конечно, за то, что из него получают превосходные натуральные вина, которые полезны – в отличие от разного рода дешевого спирта и полученных на его основе крепких напитков. Приведу лишь один пример. Хорошо известно, что у нас на Кавказе, а также в Бургундии (во Франции) местное население практически не болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, а потому там много долгожителей. Оказалось, что именно в этих местностях почвы содержат в относительно большом количестве редкий минерал рубидий. Соответственно, и виноград, выращенный на этих землях, его тоже содержит в повышенном количестве (как известно, мы – то, что мы едим, и растения тоже). Именно рубидий поддерживает наше сердце и сосуды в полном порядке – теперь это уже установленный факт. А поскольку местные жители в своей повседневной жизни практически не употребляют крепких напитков, но зато ежедневно выпивают за обедом пол-литра, а то и целый литр здешнего вина, то и благополучно доживают до глубокой старости без инсультов и инфарктов и при этом алкоголиками не становятся. Так что глубоко не прав был М. Горбачев, начав свою антиалкогольную кампанию с уничтожения виноградников. Натуральное виноградное вино, даже из виноградников, выращенных на почвах, бедных рубидием или вовсе не содержащих его, благотворно действует на сосудистую систему и не только на нее.

В Туркменистане, в местечке Байрам-Али, ранее принадлежавшем царской семье Романовых, издавна существует уникальная климатическая лечебница, где и по сей день лечат многие заболевания почек исключительно виноградной диетой специальных сортов винограда, выращиваемых только на местных почвах. Вероятно, ученым еще предстоит выяснить, что именно они содержат. Я лично знаю несколько человек, лечившихся в Байрам-Али в давние советские времена, которым этот виноград в сочетании с уникальным климатом данного места вернул возможность жить и работать. А ведь лечащие врачи без пересадки чужой почки обрекали их на смерть.

Виноград обладает высокой калорийностью, поскольку содержит в большом количестве полисахара (глюкозу, сахарозу, фруктозу), которые легко усваиваются организмом, а потому кисть винограда или даже горсточка изюма способны экстренно поддержать физические силы. Можно без всякого ущерба для здоровья съедать зараз 2 кг ягод винограда, причем ежедневно.

Попробуйте-ка съесть такое количество ягод крыжовника, который называют «северным виноградом»!

С соком виноградных ягод в организм поступает большое количество органических кислот (винной, лимонной, аскорбиновой) и солей этих кислот, а также минералы: калий, натрий, кальций, железо и более редкие – литий и рубидий. Как вы уже знаете, рубидий просто необходим нашим сосудам, а литий способствует длительному сохранению натуральных витаминов. В овощах и фруктах, выращенных на почвах, не содержащих лития, витамины быстро разрушаются, а потому при относительно длительном хранении их попросту не содержат. В винограде содержится довольно большое количество витаминов группы В, витамина С и каротина. Интересен тот факт, что все эти элементы содержатся не только в ягодах, но и в листьях винограда. Одно из любимых блюд на Кавказе – долма (мясной фарш в виноградных листьях), которую готовят, как капустные голубцы, а так же чурчхела (очищенный грецкий орех в виноградном сгущенном соке).

Виноград используют для общего укрепления здоровья, при ослаблении организма после длительных изнуряющих болезней, при малокровии, нарушениях обмена веществ, различных заболеваниях кишечника, болезнях почек и сердечнососудистых проблемах. Замечено, что он благотворно влияет на туберкулезных больных.

Способность винограда сохранять все свои полезные качества при длительном хранении до марта – апреля (правда в хранилищах при температуре 2 градуса тепла) делает его незаменимым продуктом питания в зимнее время. Виноград можно довольно долго хранить и в домашнем холодильнике. И потом, виноград просто-напросто очень вкусный! Его любят почти все жители планеты, тем более что практически нет противопоказаний для его употребления.

Из выжимки после изготовления вина получают винно-каменную кислоту (винный камень), а также сегнетову соль, в основном используемую в медицине.

Естественно, основное применение винограда, кроме употребления в пищу в сыром виде, – это изготовление вина, шампанского и коньяка.

Виноград легко заготовить впрок для длительного хранения: просто высушить его, получив изюм. Конечно же, из него делают виноградный сок, можно готовить отличный компот, а также джем и варенье, но все-таки вкуснее всего виноград в натуральном виде.

Кстати, не все знают, что виноград прекрасно растет и плодоносит в квартире, если есть южное окно. Это свидетельствует о его необыкновенной пластичности. И действительно, он может расти почти на всех видах почв, кроме засоленных и заболоченных. А поскольку у него довольно глубокое залегание корней, то его нельзя сажать там, где грунтовые воды стоят на отметке 1–1,5 м или ближе.

Но лучше всего виноград растет на каменистых почвах, щебенке и песчаниках. Он практически не нуждается в плодородных землях для своего роста и развития, но, чтобы вырастить урожай, он вынужден стать обжорой. Так что хорошо кормить и поить его придется все лето.

Но вот в чем виноград сильно нуждается, так это в тепле и солнце. Большинству сортов требуется среднегодовая положительная температура от 22 до 33 градусов, то есть высокая температура, поэтому виноград распространен от 20 до 52 градусов северной широты. Благодаря работам И. В. Мичурина виноград продвинулся до 56-го градуса северной широты, а Ленинградская область расположена на широте 60 градусов. Отсюда и проблемы с виноградом под Санкт-Петербургом.

Наиболее благоприятная температура для роста и развития винограда 20–30 градусов тепла, чего в открытом грунте на Северо-Западе да и в северных районах Нечерноземья практически в течение всего летнего периода не бывает. А потому, чтобы обеспечить винограду необходимое тепло, его приходится выращивать в теплицах или хотя бы под укрытием. Сокодвижение начинается при 6–10 градусах тепла.

У винограда довольно высокая морозостойкость, 16–18 градусов мороза он выдерживает достаточно легко. Современные сорта способны переносить морозы до минус 25 градусов.

Однако не все части растения выносят такую температуру одинаково.

Весной:

листья и побеги выносят минус 10 градусов,

набухшие почки – 3–4 градуса мороза,

соцветия – 0 градусов.

Зимой:

корни выносят 5–7 градусов мороза,

глазки – 18–20,

однолетние побеги – 22,

старые части —23–26 градусов мороза.

Надо различать морозоустойчивость и зимостойкость растений.

Морозоустойчивость – способность выносить морозы без повреждения.

Зимостойкость – устойчивость к резкой смене температур, зимним оттепелям и выпреванию во время этих оттепелей.

Но вот дела с зимостойкостью обстоят неважно, поскольку виноград плохо переносит как весенние, так и осенние заморозки, а также длительные зимние оттепели. Кроме того, виноград не любит повышенную влажность – как почвы, так и воздуха. Именно поэтому при некоторых ухищрениях он легче «удается» в районах, пусть с более суровым, но континентальным климатом, нежели на Северо-Западе, где морозы редко достигают 20–25 градусов.

Тем не менее даже на Северо-Западе у известного садовода В. Ковалевой в поселке Горелово под Санкт-Петербургом американский сорт Альфа зимует без укрытия при непременном условии, что его выращивают в лежачей форме возле южной стороны дома. Он просто уложен на поставленные перед ним камни. Его не формируют, а обрезают осенью только лозы, мешающие проходить мимо.

Глава вторая. С чего начать?

С правильного выбора сорта, разумеется, ибо это залог успеха.

А еще с выбора места и его подготовки к посадке.

В дальнейшем успех вам обеспечит правильная обрезка лозы.

Вот и давайте во всем этом разбираться.

Как выбрать саженец

Начнем с того, что саженцы винограда плохо переносят пересадку, а потому виноград лучше сажать чубуками (черенками). Черенки нарезают осенью при обрезке винограда перед его укрытием на зиму. Связывают в пучки длиной около 50 см, заворачивают в газету и кладут на хранение до посадки в холодильник. За 2–3 недели до посадки на место я высаживала их наклонно в подготовленный грунт по схеме 10×10 см, ставила на батарею, подстелив несколько газет, и обязательно держала круглосуточно открытой форточку. Надо, чтобы корни проснулись быстрее, чем надземная часть. После перевозки на участок сразу же высаживала на заранее подготовленное место и ставила над посадками пленочное укрытие до окончания заморозков.

Чубуки можно сразу втыкать в почву на месте без подращивания дома, но почву надо предварительно прогреть, например, полив место посадок горячей водой и сразу накрыв черной пленкой. Или предварительно сделать утепленную траншею для посадки и тоже нарыть ее черной пленкой за пару недель до посадки. В холодную почву сажать ни чубук, ни саженец нельзя, потому что надземная часть проснется и тронется в рост уже при 10 градусах тепла, а корни в холодной еще почве работать не начнут. Появившаяся листва начнет испарять влагу из лозы или чубука, и растение засохнет прямо на корню. Между прочим, это относится не только к винограду, но и к другим растениям тоже.

Если вы покупаете саженец винограда, то обратите внимание на состояние корней. Корни в нижней части укорененного черенка должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, а также множество разветвлений и мелких нитеобразных окончаний. Если корни короткие, черные, оборванные, мятые, редкие – этот саженец никуда не годится.

А вот корни в верхней части черенка (так называемые росянки) перед посадкой надо полностью удалить. В южных регионах они способствуют лучшей приживаемости саженца, а вот в более северных широтах, наоборот, помешают саженцу правильно прижиться. Они могут ослабить растение, потому что располагаются в верхнем (5–10 см) слое почвы. В зоне залегания этих корней почва прогревается быстро, а вот нижние слои почвы долго остаются холодными, и это задерживает рост корней на нижней части черенка (чубука). Корни в верхней части черенка начинают развиваться быстрее, в ущерб нижним корням. Растение полностью переходит на питание от этих поверхностных корней. Первые же сильные морозы зимой могут их погубить, так как они залегают близко к поверхности почвы. Нижние же корни не развиваются и постепенно отмирают. В южных районах почва равномерно прогрета солнцем на достаточно большую глубину, и вся корневая система развивается одновременно.

При выборе саженца не стремитесь покупать такой, у которого на растении много развитых ростков. Объем корней должен несколько превосходить зеленую массу ростков. Иногда, чтобы сбалансировать верх и низ, надземную часть приходится выборочно удалять. Если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой (выращенный в контейнере), то убедитесь хотя бы в том, что корни у него действительно есть и они живы-здоровы. Для этого слегка отгребите с поверхности почву около стенок и проверьте, есть ли хорошо развитые нитевидные окончания корней.

Кроме того, надо обратить внимание на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, ярко-салатного цвета, без деформированных краев и желтых кончиков. Сам саженец должен иметь хорошо развитую ростовую почку. Следите, чтобы почва в контейнере не пересыхала до пересадки, но поливайте умеренно, нельзя залить ее водой. Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то сразу же после покупки оберните его низ мокрой газетой (а для этого ее надо иметь с собой в полиэтиленовом пакете) и поставьте затем в полиэтиленовый пакет, чтобы избежать испарения влаги. При перевозке берегите саженец, чтобы не поломать хрупкий росток.

Выбор места

Если вы собираетесь выращивать виноград в открытом грунте, то сажайте его в месте под прикрытием от северных ветров. Обычно рекомендуют сажать у южных стен построек. Но на Северо-Западе в почвах мало гумуса, а потому они холодные. Весной они долго и медленно прогреваются, а надземная часть, находящаяся на южной стороне дома, в дневные часы может нагреваться до 20–25 градусов, что, естественно, заставит ее проснуться, начнется сокодвижение. В ночные часы может быть заморозок, вода в проводящих сосудах, замерзнув, разорвет нежные ткани их стенок – вот вам и первая причина гибели растения. Лучше все лианы, а не только виноград, сажать у юго-западных и даже западных стен, но при этом посадить кулисные растения, прикрывающие виноград от северного холодного ветра.

Почему именно с юго-западной, а не с юго-восточной стороны? Дело в том, что западная сторона нагревается медленно, но и остывает медленно, и ночью все еще отдает тепло. Солнце летом долго стоит высоко и хорошо освещает западную стену, но при этом не бывает слишком жарким. Располагать посадки надо не ближе 75 см от стены, так как около фундамента почва промерзает на большую глубину. При этом с крыши на виноград (да и на любые другие посадки) не должны попадать осадки, тем более что виноград отрицательно реагирует на излишки влаги не только в зоне залегания корней, но и на листьях.

Если вы собираетесь растить виноград в укрывной форме, то одинаково хорошо подойдет и юго-восток, и юго-запад. А вот если вы будете закладывать виноград на открытом месте, то оно должно освещаться солнцем весь день, но при этом с северной стороны все равно необходимы кулисные растения в 2 метрах от посадок винограда.

При посадке в теплице виноград необходимо ориентировать в направлении юг – север.

Подготовка места для посадки винограда

Посадочное место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва все равно осядет после посадки, если грядку или траншею сделать накануне. И тогда корни могут оказаться в пустотах. А когда земля осядет естественным путем в течение хотя бы двух месяцев, то этого не происходит. Если у вас на участке грунтовые воды стоят высоко (в 1 м от поверхности почвы), то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1,5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1,5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее 1 м (и винограда не захочешь!). Как уже говорилось в начале, виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. По этотой причине и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Самый верхний слой (20 см) должен быть плодородным.

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. А если действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от 1 до 1,5 м и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для винограда может быть рН 5,5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность не окультуренной почвы, как правило, рН 4,5–5). Почему именно доломит? Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует). Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться. Будет лежать, пока почву снова не закислят дожди или грунтовые воды, тогда он снова начнет работать. Именно поэтому доломит не вымывается из почв в наши колодцы и не может излишне защелачить почву.

Надо ли при посадке вносить минеральные удобрения?

Не всякие. Быстрорастворяющиеся (азофоска, экофоска и т. д.) – нет, потому что в зоне еще не окрепших корней образуется излишняя концентрация минеральных солей, которая тормозит приживаемость корней.

Зато полезно внести так называемые долгоиграющие удобрения. Например, AVA. Это высокотемпературный расплав 18 минералов. Его изготовление аналогично изготовлению обычного кремниевого стекла (например оконного), но основой удобрения являются фосфаты, а не кремний, так что AVA можно называть фосфатным стеклом. Правда, это отнюдь не означает, что почву можно удобрять раздробленными осколками пивных бутылок! Фосфатное стекло обладает совсем иными качествами, нежели оконное или бутылочное, хотя между ними есть нечто общее: они не растворяются в воде. Кремниевое стекло растворяется в соляной кислоте, а фосфатное, то есть удобрение AVA, растворяется только в органических кислотах. Корни легко находят удобрение в почве и, выделяя органические кислоты, сами растворяют гранулы удобрения и поглощают такое количество минералов, которое им необходимо в данный момент. Да будет вам известно, что корни, проще говоря, «обладают нюхом» на еду и воду. И, не будучи дураками, растут в направлении наибольшей их концентрации, а не просто рыскают по округе наудачу в поисках еды и воды. Умные они. Кроме AVA есть и другие долгоиграющие удобрения, например АПИОНы, ОМУ, «Гуми-Оми». О них я здесь рассказывать не буду, поскольку наша тема – выращивание винограда, а не современные минеральные удобрения.

Лично я использую AVA, потому что оно экономично и долгосрочно, может храниться бессрочно (это не касается той модификации, в состав которой входит азот). В посадочную яму можно внести всего 1 столовую ложку гранул AVA на 3 года! Затем через каждые 3 года добавлять в траншейки глубиной примерно 8 см вокруг куста (по периметру кроны) всего по 1–2 ложки гранул. И больше никаких минеральных удобрений не потребуется. При внесении этого удобрения отлично вызревает древесина винограда, а это как раз и является главной причиной гибели винограда в зонах рискованного земледелия.

Правда, мне могут сказать, что этого мало для винограда, поскольку он обжора. Но ведь мы привыкли вносить избыточные дозы минеральных удобрений не потому, что в них нуждаются растения, а потому, что их выносит из почвы вода при дождях и поливах. Минеральная составляющая в любом растении – всего 8 % общей массы растения вместе с корнями и урожаем! Это общеизвестный факт. Кроме того, в органике, опавшей на землю после окончания вегетационного периода, тоже содержится минералка, поэтому надо вносить не столько минералы, сколько еще не перепревшую органику. Дождевые черви, микроорганизмы почвы и корни сами разберутся, что к чему. Вот не перепревшую органику-то как раз и надо вносить – чем больше, тем лучше. Основой питания должна быть не перепревшая органика. И не только для винограда.

Мне могут возразить, что эта самая органика заражена всякими болезнями. Однако природа именно так и поступает, и до сих пор растительность на Земле не погибла от болезней. Кроме того, у винограда специфические болезни, кроме мучнистой росы. Ну так не оставляйте под ним его собственные листья, а вносите опавшую листву яблонь и груш, на которой нет возбудителей болезней винограда. Либо просто-напросто поливайте опавшую виноградную листву раствором «Фитоспорина» или другого микробного препарата осенью и весной.

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз?

Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения, не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам («вокруг роз вноси навоз»).

Как определить, что почва кислая?

Прежде всего по тем растениям, которые растут у вас на участке. Кроме того, существуют довольно простые способы ее определения. Возить (да еще за это немалые деньги платить) почву на анализ не стоит, потому что в разных местах участка кислотность разная, и она постоянно меняется из года в год.

Признаком сильнокислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы – она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут: трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На сл абокисл ой почве (рН 5,1–6) растут: мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут: пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут: мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик и мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда и крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика и клюква.

Почему кислые почвы для сада и огорода не подходят?

Потому что они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться.

В зависимости от рН почвы подразделяют на разные группы.

Для того чтобы определить кислотность почвы, проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, а затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой, способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью распрямится, если грунт слабокислый – распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.
Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо только помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Как определить, какое количество раскислителей надо внести?

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Для почв разного механического состава и различной кислотности требуется разное количество извести.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 – алюминий и при рН ниже 3 – железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы.)

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнениею с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.
Теперь, определив кислотность почвы в том месте, где вы собираетесь высадить виноград (да и любую другую культуру), можете довольно просто определить, сколько вам надо внести доломита в посадочную яму или траншею при посадке и сколько ежегодно надо добавлять.

Посадка и уход

Сажают виноград, естественно, весной, после того как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало – середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет. Весеннюю обрезку делать нельзя: у лиан весной очень сильный напор сока, потому на срезе сокодвижение нельзя остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80-100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в такой пропорции: на 1 ведро щебенки брать 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести 1 стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, 2 стакана доломита (или 3 стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. В дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не останется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то есть выращенный прямо в контейнере, то перед тем как его высадить на место, поставьте вместе с контейнером на 2 часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был покрыт водой, добавив на в ведро воды пакет корнеобразователя (напрмер «Корневин»). Далее, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно выньте саженец из контейнера (перевернув его) и опустите в лунку (саженец стоит вертикально), слегка обжимаете почвой. После посадки накройте почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку и внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите корни в верхней части саженца (так называемые росянки). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин», или просто раствор меда (2 чайные ложки на поллитра воды).

Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые без крышек бутылки горлышком в песок, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням-росянкам.

После того как посадка любым способом будет закончена, над саженцами надо установить дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 50–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким в два слоя, нежели толстым в один. Лутрасил следует оставить над посадками на 2–3 недели, затем снять (после появления 3–4-го листка). Ни в коем случае нельзя использовать для винограда пленки.

Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (5–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем, после полива, снова опустив его до земли. На Северо-Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, регион-то и без того влажный, так что не стоит слепо следовать указаниям.

Дальнейший уход состоит в том, чтобы достаточно кормить и поить виноград – ему требуется хороший рацион. В первой половине лета вместо воды надо поливать настоем сорняков и дополнительно вносить под кусты по влажной почве золу (по полстакана под куст).

Во второй половине лета, как и всем культурам, винограду нужны суперфосфат и калий. Подкармливать следует золой и суперфосфатом. Оба плохо разводятся в воде, а потому следует приготовить вытяжку из расчета одну столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы залить на ночь одним литром кипятка, утром вылить раствор в ведро (10 л) воды и подкормить растения по 2 л под куст по периметру кроны куста. Поскольку литий и рубидий – редкие элементы, а виноград в них нуждается, как, впрочем, и в других микроэлементах, то 3–4 раза за сезон виноград надо опрыскать раствором «Унифлор-микро» (либо «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон»).

Перед цветением для лучшей завязываемости ягод кусты следует опрыскать препаратами, содержащими гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»).

Биопрепарат «Эпин-экстра» помогает винограду пережить все погодные передряги, особенно весной, а биопрепарат «Циркон» увеличит способность растений к самозащите от болезней. Ими надо пользоваться не тогда, когда появились болячки, а превентивно, чтобы не допустить их. Ибо, как говорится, чего конюшню запирать, если лошадь уже увели.

Зимовка винограда

Наиболее трудоемкой является работа по укрытию винограда на зиму. Проводят эту работу при установившейся устойчивой холодной погоде (минус 2–4 градуса). Для каждого региона, в соответствии с климатическими особенностями, укрытие надо делать все-таки по-разному. Поэтому об этом поговорим в каждом разделе отдельно.

Весеннее раскрытие кустов

Виноград – пташка ранняя, он просыпается почти одновременно с ивой. Как только сойдет снег, виноград следует освободить от укрытия, поднять лозу и пришпилить к нижней шпалере. Перебросить через верхнюю шпалеру нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, акрил) в два слоя и закрепить так, чтобы виноград был полностью закрыт. Укрытие защитит виноград от весенних заморозков и ветра, повысив температуру на 2–4 градуса. Как только минует угроза заморозков, укрытие надо снять. Для Подмосковья это примерно 5 июня, для Северо-Запада – 10 июня, для Урала – 15 июня. Укрытие надо снимать осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ростки, которые к этому времени уже подрастут до 40 см. Лозы, начиная с верхних, осторожно поднять и подвязать к горизонтальным шпалерам, распределяя их веером равномерно по всей шпалере.

Глава третья. О болезнях и вредителях винограда

На юге России климат лучше, да зато вредителей и возбудителей болезней больше. Самое скверное заболевание – это мильдью , которое поражает не только листья, но и соцветия, и даже ягоды. Обработку проводят бордоской жидкостью или другим препаратом, содержащим медь. Виноград, который лежит на прилавках наших магазинов, обрабатывался в течение вегетационного периода раз 15–20, так что в нем меди выше крыши. Такой виноград вреден, а не полезен. Перед тем как есть самим, а тем более давать детям, его следует замочить в растворе «Здорового сада» на 2–4 часа или хотя бы в чистой воде, которую надо периодически менять. Это поможет избавить ягоды не только от излишков меди, но и азота (нитрата) и прочих прелестей химических обработок. Обработку медью вполне можно заменить обработкой «Цирконом». Раньше мильдью наблюдалась только на юге России, но в последние годы при заметном потеплении зим постепенно она перекочевывает в Нечерноземье.

На Северо-Западе этой болезни пока нет, но зато появляется другая, которая пришла к нам из Америки, – это оидиум .

Данное заболевание повреждает в основном листья, что и вызывает гибель винограда. Оидиум – грибная болезнь, а потому на Северо-Западе для нее самое подходящее место, поскольку она обожает высокую влажность воздуха и относительно низкие температуры (16–25 градусов тепла). Оидиум сложно с чем-то перепутать – гниющие части растения издают запах гниющей рыбы.

На Северо-Западе да и в других регионах на листья может напасть мучнистая роса , а также могут появиться всякие пятнистости, в частности антракноз . Ягоды могут поражаться белой гнилью . Во всех этих случаях пользуйтесь «Цирконом». Только всегда надо помнить, что для лечения болезни надо увеличивать его дозу в растворе втрое, по сравнению с профилактикой, то есть брать не 4 капли на 1 л воды, а 12 капель.

Древесину стеблей повреждает некроз . Перед укрытием на зиму надо сделать обработку 5 %-ным известково-серным раствором. Что такое 5 %-ный раствор? Это 5 г вещества на 100 мл воды, то есть 1 столовая ложка (примерно 25 г) на пол-литра воды. Препарат далеко не безвреден для нас с вами при его применении. Но «Циркон»-то тоже работает.

Корни винограда могут заболеть бактериальным раком и корневой гнилью , что приведет к гибели растения.

Вредителей у винограда, естественно, больше на юге России. В их числе мраморный хрущ (тоже, кстати, американец), крымский скосарь , листовертка , огромная виноградная улитка , по сравнению с которой, наши – просто пигмеи.

Но самой зловредной тварью является филлоксера – вездесущая мелкая коричнево-зеленая тля, которая может поражать не только листья, молодые побеги и соцветия, но и корни.

Филлоксера способна размножаться без оплодотворения. От этого вредителя очень трудно избавиться, поскольку не существует препарата, способного с ним справиться, хотя специалисты-виноградари и рекомендуют опрыскивание сильным ядом гексахлораном, но филлоксера к нему вполне устойчива.

Этот вредитель попал в Европу, а затем к нам тоже из Америки с посадочным материалом. Но, к счастью, вредитель не приспособлен к суровым зимам, и пока его нет выше пятидесятой параллели.

В северных регионах чаще встречаются долгоносик и паутинный клещик , нежели вредители-южане. Отличные помощники в борьбе с ними – «Фитоверм» или «Искра-био», а если площади, занятые под виноград, большие, то «Актара». Все это биопрепараты. Опрыскивать надо так, чтобы препарат в течение 3–4 часов не смыл дождь и не высушило солнце, то есть под вечер и не перед дождем. И для каждого вредителя брать дозы, указанные в инструкции.

Бывает, и тля на листья нападает. Против нее, естественно, можно использовать «Фитоверм», но прекрасно помогает и «Здоровый сад», только дозу следует утроить, то есть взять 6 крупинок на 1 л воды.

Безусловно, проще не допустить болезни и вредителей в ваш сад, нежели потом с ними бороться, поэтому особенно важно регулярно (примерно раз в 3–4 недели) делать профилактическое опрыскивание всего сада, в том числе и винограда, защитным коктейлем: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Унифлор-бутона», 4 капли «Циркона», 8 капель «Фитоверма» на 1 л воды.

«Здоровый сад» – регулятор биохимических процессов на клеточном уровне (приводит соотношение между белами и углеводами к такому, какой существует в клеточном соке здоровых растений), а потому вредители не нападают на обработанные растения. Экологически безопасен.

«Экоберин» защищает растения в стрессовой ситуации: жара и засуха, заморозки, резкая смена температур, длительное похолодание. Экологически безопасен.

«Унифлор-бутон» – раствор минеральных элементов в хелатной форме, поэтому быстро усваивается листьями. По существу, является скорой помощью для растений в стрессовых ситуациях. Экологически безопасен.

«Циркон» – универсальный защитник сада от болезней, биопрепарат экологически безвреден.

«Фитоверм» – универсалный препарат против как листогрызущих, так и листососущих вредителей, то есть насекомых и клещей. Биопрепарат экологически безвреден.

После опрыскивания всеми этими препаратами овощи, ягоды, зелень и фрукты можно употреблять в пищу через 48 часов. Кроме того, они не обладают ингаляционной токсичностью, то есть при опрыскивании сада они не могут нанести вам вред через дыхательные пути. Естественно, все они безопасны для животных и птиц, полезных насекомых, за исключением пчел, а потому там, где их разводят, обработку «Фитовермом» можно делать только ночью, это же относится и к другим насекомым-опылителям.

Почву под посадками весной и осенью по опавшей листве я рекомендую поливать раствором «Фитоспорина». Эти, в общем-то, несложные мероприятия помогут вам уберечь не только виноград, но и весь сад от всяческих напастей.

Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

Сам по себе Северо-Запад имеет совершенно разный климат в Новгороде, Псковской и Вологодской областях, Финляндии или Эстонии. Даже в пределах одной области, к примеру Ленинградской, в разных районах климатические условия сильно отличаются.

Для выращивания винограда в открытом грунте, вообще говоря, пригодны только те места, где вызревает Антоновка. Она у вас вызревает? Тогда сажайте. А у кого не вызревает, тому придется выращивать виноград в теплицах. Вы к этому готовы? Ибо, чтобы выращивать не только огурчики-помидорчики, но и виноград, а еще модный несколько лет тому назад многоцветковый лох Гуми либо какой-нибудь там Санберри, придется заводить целое тепличное хозяйство, если вы, конечно, хотите действительно иметь урожай (20–30 кг), а не только сажать один кустик просто ради понта: у вас растет виноград? А у меня растет!

Существует совсем немного сортов, которые можно выращивать в Ленинградской области без теплицы. И все равно его приходится растить, расстилая по почве (кстати, так его и укрывать проще). Можно высаживать некоторые сорта с южной стороны дерева, даже ели. Виноград, как мы знаем, – лиана, поэтому он обовьет ствол, а ветки или лапы с иголками послужат для него укрытием. Но лучше всего в нашем регионе виноград удается все-таки в теплицах (на худой конец – в пленочных парничках).

Все дело в том, что сумма годовых положительных температур на Северо-Западе не превышает 1300–1600 градусов, а потому все попытки выращивать виноград в открытом грунте практически приводят к неудаче. Лиана должна не только дать урожай вызревших ягод, но у нее должна хорошо вызреть древесина лозы этого года.

В настоящее время создано множество сортов, которые переносят морозы от 23 до 26 градусов, и, казалось бы, замечательно: будем растить виноград в северо-западных областях. Ан нет, потому как поздних весенних и ранних осенних заморозков, зимних оттепелей, избытка влаги, то есть того, что виноград на дух не переносит, на Северо-Западе выше крыши. Таким образом, эта зона для виноградарства пока весьма и весьма проблемная…

Начинающие виноградари считают, что камнем преткновения при выращивании винограда на севере России являются зимние морозы. Это не совсем так, поскольку садоводы давно уже научились укрывать его на зиму. Основным препятствием является недостаток тепла в период роста и развития лозы.

Для современных сверхранних и ранних сортов винограда требуется суммарная годовая положительная температура 1900–2200 градусов, для ранних и того больше: 2200–2400 градусов. К этим температурам надо добавить еще 100–300 градусов, которые нужны винограду для раскрытия почек весной и вызревания лозы осенью. В северных районах Ленинградской области сумма положительных температур равна 1300–1500 градусам, и только в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах она составляет 1600–1700 градусов.

Конечно же, против климата, как говорится, «не попрешь», но все не так уж безнадежно. Можно увеличить сумму положительных температур на 200–300 градусов просто за счет укрытия виноградника от ветра – не только северного, но и преобладающего у нас западного. Использовать для посадки южные склоны холмов, сажать под прикрытием стен, сплошных заборов, кулисных растений, в качестве которых подойдут другие, более выносливые культуры, например, яблони, сливы или вишни, а еще лучше облепиха или ирга. Располагать виноград надо с южной стороны этих растений, в 2 м от ствола. Но самый эффективный способ – выращивание винограда в хорошо проветриваемых теплицах. Хороший прием для ускорения созревания ягод – это опрыскивание кустов «Гиббереллином», «Эпином-экстра» и микроэлементами в период роста и развития.

У нас, на Северо-Западе, рекомендуется сажать кишмиши (бескосточковые сорта), чтобы лиане не требовалось затрачивать дополнительное время и силы на выращивание косточки.

Кроме того, следует выбирать самые ранние сорта, которые успеют дать полноценный урожай вызревших ягод за три безморозных месяца, отпущенных нам природой, а значит, должны давать урожай в течение сентября. Обязательно обращайте на это внимание при покупке саженца или приобретении чубука (черенка). Кроме того, лучше заводить у себя обоеполые сорта, чтобы не потребовался сорт-опылитель.

Считается, что темноокрашенные ягоды требуют больше тепла для вызревания ягод, чем светлоокрашенные. Это тоже имейте в виду при покупке сорта.

Северные сорта винограда обычно имеют селекционные корни либо амурского дикого винограда, либо американских сортов, давших начало винограду Изабелла. У нас среди садоводов-любителей кочует американский сорт Альфа. Он свободно растет и зимует без существенного укрытия. Сам по себе этот сорт никакого интереса, кроме декоративного, не представляет, потому что кислый. Вино и варенье из черного крыжовника Негус намного вкуснее, чем из этого сорта винограда.

Этот виноград у нас можно растить в пристенной культуре. Для этого его высаживают с южной (в крайнем случае с юго-западной) стороны постройки или высокого каменного забора и дают ему расти в лежачем положении. Однако в суровые зимы его все-таки следует прикрывать. Лучше всего несколькими слоями лутра-сила (спанбонда), а весной – приподнятой на невысоких дугах пленкой (или лутрасилом прямо по растениям), чтобы уберечь от весенних заморозков. Дело в том, что невызревшие ягоды хотя и съедобны, но невкусные. А вот невызревшая лоза вообще ни для чего не пригодна. Вот потому вызревание древесины лозы и полное вызревание ягод – основная проблема, с которой и сталкиваются любители выращивать виноград на Северо-Западе.

Зато в защищенном со всех сторон постройками и зелеными кулисами в Ботаническом саду Санкт-Петербурга прекрасно растет и плодоносит много лет (с 1949 года) сорт Винный № 3. Этот сорт был создан с участием амурского винограда, а потому он более вынослив как в плане морозостойкости, так и зимостойкости. Вообще амурский виноград позволил селекционерам (начиная с И. В. Мичурина) продвинуть виноград на север. Сам по себе амурский виноград никакого интереса не представляет, поскольку дает очень кислые мелкие темно-голубые, покрытие сизым налетом, ягоды с большой косточкой. Но у него мощная лоза, прекрасные крупные резные листья, бугорчатая поверхность которых по-разному отражает свет, благодаря чему окрас каждого листа имеет множество оттенков зеленого, что и делает листья очень нарядными. Ближе к осени они окрашиваются в разные оттенки малинового, розоватого, желтоватого цветов. Эта лиана зимует без укрытия в нашем регионе и не только, поскольку ее морозостойкость – минус 40 градусов, кроме того, она влагоустойчива. Прекрасно подходит для декорирования пергол, стен построек, арок, тоннелей, беседок на садовом участке в нашем регионе. Полученный с помощью амурского винограда сорт Винный № 3 имеет женский тип цветения, а потому для получения большого урожая к нему следует подсаживать сорт-опылитель.

В Ботаническом саду сорт Илья Муромец растет на лиственном дереве, которое создает ему некоторое укрытие от морозов. У этого сорта довольно мелкие черные ягоды, созревают в начале сентября, то есть сорт является ранним.

Другой сорт, созданный на основе амурского винограда, – Московский белый. Само название уже говорит о том, что у него белые ягоды, они в плотной кисти, мясистые, содержат мало сахара, хотя и некислые. Этот сорт очень подходит для диабетиков. Созревает в конце сентября, так что ранним его назвать нельзя. Как и весь виноград, повреждается весенними заморозками, и если вовремя не прикрыть, то урожай созреет гораздо позже из побегов замещения, которые отрастут в это же лето взамен погибших от заморозка.

Коринка русская – наиболее распространенный сорт, причем не только в России, но и в Прибалтике, Польше, Канаде, Бельгии. Ягоды сладкие, белые, мелкие, собраны в кисти по 200 г, созревают в конце августа. Из-за большого содержания сахара сорт подвержен болезням, особенно в период созревания ягод при дождливой погоде.

Замечательный гатчинский сорт Алешенькин ( Алеша ), названный так селекционером-любителем из Гатчины в честь своего внука. По своим вкусовым качествам близок к Коринке русской, а потому очень популярен, в том числе и у любителей-селекционеров, создавших на его основе немало превосходных сортов: Аир, Алекар, Акфир и другие. Сорт имеет отменный вкус и даже в недозрелых ягодах – вполне хороший. Ягоды крупные, цвета топленого молока, собраны в мощные кисти до 700 г. Но он созревает в конце сентября и ему чуть-чуть не хватает тепла для полного созревания, а потому его следует растить в пристенной культуре, осенью – под небольшим укрытием.

Двиетский розовый – прибалтийский сорт американского происхождения, а потому по вкусу близок к сорту Изабелла. Ягоды темно-розового цвета, кисло-сладкого вкуса, имеют косточку. Хорош тем, что устойчив к пониженной освещенности. Весной при распускании молодых листьев очень привлекателен розовым цветом листьев, опушенных снизу. Взрослые листья затем становятся зелеными, но опушение сохраняют. Сорт ранний, созревает в середине сентября. Лоза под зиму всегда уходит вызревшей. При хорошем снеговом покрове вообще может зимовать без укрытия. Отлично укореняется даже однопочковыми черенками, поэтому прекрасно размножается. Для размножения осенью берут обрезанные «лишние» вызревшие концы лозы.

Хорошо известный сорт Изабелла вполне может расти в пристенной культуре и зимовать без укрытия. У известного садовода из Бабино А. Жевлакова с южной стороны дома сама по себе растет огромная лиана, которую никто не формирует. Ежегодно осенью на ней созревают крупные темно-фиолетовые ароматные сладкие ягоды, вкус которых после месяца хранения становится еще лучше.

Сорт Платовский относят к ранним сортам. Урожай созревает в начале – середине сентября. Ягоды среднего размера, бело-розовые, янтарные, в кистях до 300 г. Выдерживает морозы до минус 29 градусов. Ягоды, не осыпаясь, могут долго висеть на кустах.

Русский фиолетовый — ранний сорт, высокоурожайный. Ягоды розово-фиолетовые, мясистые, приятного вкуса, средней величины, собраны в плотную кисть весом до 400 г.

Юбилейный Новгорода – зеленые ягоды среднего размера, созревают к середине сентября. Очень хорошо хранится в холодильнике, при хранении вкус ягод только улучшается. Лоза вызревает.

Отличный сорт Восторг, овальные, среднего размера ягоды собраны в крупные кисти до 700 г каждая, окрашены в белый цвет с загаром на солнечной стороне. Однако этому сорту требуется температура 2100 градусов, поэтому его приходится растить только в теплице.

Вообще у нас лучше всего удаются сорта, полученные с участием амурского винограда, поскольку обладают не только хорошей морозостойкостью, но и зимостойкостью, то есть более устойчивы к весенним заморозкам и зимним оттепелям. Это Байттур, Арктик, Северный , выведенные еще И. В. Мичуриным, а также более современные сорта, выведенные в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, – Аврора, Заря Севера, Ласточка, Мичуринский, Северный ранний, Таежный Изумруд, Черный сладкий, Эврика.

На садовых участках в нашей области в теплицах растут и плодоносят не только эти великолепные сорта, но и множество других, в частности, Кристалл, Зелга, Купавинский, Саперави Северный, Александр.

...

Примечание. Для условий Северо-Запада наиболее приспособлены латвийские сорта Агра, Скулга и Лиелепа.

Виноград для начинающих

Этот совершенно уникальный метод разработал для условий Ленинградской области известный в Санкт-Петербурге биолог Игорь Александрович Тимофеев, замечательный человек и прекрасный педагог, всю свою жизнь посвятивший детям – юным садоводам, занимавшимся в секции натуралистов Дворца пионеров. В советские времена у юннатов даже был свой земельный участок в центре города, на задворках Смольного, где находились теплицы, плодово-ягодный сад и огород, взлелеянные детскими руками под руководством Игоря Александровича и других, таких же, как он, сподвижников. В более далекие времена и я посещала занятия во Дворце пионеров и в летние каникулы время от времени приходила сюда поработать. Может быть, с тех давних пор работавшие с нами агрономы и биологи и заложили у меня интерес к растениям. К сожалению, в наши перестроечные времена у детей отобрали этот клочок земли, заменив его другим – на Крестовском острове. А после того как Игорь Тимофеевич вместе с другими сотрудниками проделал грандиозную работу по переселению многолетних растений на новое место, новые владельцы пристроили туда на работу, как это теперь водится в нашей стране, своих людишек. И пришлось прежним работникам, много лет отдавшим детям и этой уникальной школе юных натуралистов, искать себе другую работу. Лично мне за этих людей обидно до слез. Свою работу с детьми И. А. Тимофеев, конечно же, продолжил в качестве методиста детского эколого-биологического центра «Петербургская усадьба». Кроме того, он читает лекции садоводам-любителям нашего города, обучая их не только выращиванию винограда, но цитрусовых культур. Я от всей души желаю ему успеха.

Когда вы прочтете эту главу, вы поймете, почему я считаю его метод совершенно уникальным.

Как образно говорит своим ученикам Игорь Александрович, виноград на Северо-Западе должен быть в галошах, макинтоше и под зонтом. То есть снизу, под корнями, должен быть дренаж, достаточно тепла для лозы и укрытие листьев от дождя. Значит, при выращивании в открытом грунте над посадками винограда следует организовать козырек.

Как уже было сказано выше, виноград можно выращивать на Северо-Западе только в тех местах, где вызревает сорт яблони Антоновка, то есть далеко не во всей Ленинградской обрасти. В основном пригодны для этого южные и юго-западные районы области, а также прибрежная часть Финского залива. В открытом грунте без укрытия его практически не вырастить, да и к тому же требуются некоторые ухищрения, чтобы получать стабильный урожай вызревших ягод: либо растить в теплице, либо в открытом грунте в расстилочной форме под дополнительным укрытием. Для этого региона нужны ранние сорта, способные вызревать при среднегодовых суммарных положительных температурах до 1900 градусов, а на Северо-Западе среднегодовая сумма положительных температур не превышает 1300 градусов, излишняя влажность почвы и воздуха. Сразу ясно, что в открытом грунте здесь виноград не вырастить.

Надо сказать, что специально районированных для Северо-Запада сортов, естественно, нет. Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда. Во-первых, они хорошо черенкуются, во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой, в-третьих, устойчивы к болезням.

Из обычных сортов предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.

Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания, а излишняя влажность почвы – гибель корней и стеблей.

На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Только не следует накрывать его пленкой, лучше двойным спанбондом (лутрасилом), при этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.

Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного рукава), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности. И только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.

Рис. 1, а. Организация посадочного места
Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых прямо рядом с посадочной ямой, а вторую на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Это показано на рис. 1, а . Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рис. 1, б , чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Рис. 1, б. Вид шпалеры сверху

Весна первого года

И. Тимофеев очень образно называет весну первого года «Пенек-тросточка».
Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек, с 2–3 почками, как на рис. 2, а.

Рис. 2, а. Посадка черенка

Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, подержите его 3–4 часа в растворе «Корневина». Затем сажайте на холмик почвы, который надо сделать на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью был росток с 2–3 листочками, как на рис. 2, б .

Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» и, вынув из контейнера, опустить в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на

Рис. 2, б. Посадка саженца с открытой корневой системой
2–3 почки (рис. 2, в ). Засыпаете яму увлажненной почвой. Надо сказать, что если у вас нет корнеобразователя, то его можно заменить 1 чайной ложкой меда, растворенного в 1 л воды.

Рис. 2, в. Посадка саженца с закрытой корневой системой
Подвязываете саженец к ближайшей трубе «восьмеркой» (рис. 3). Если высажен чубук, то позже подвяжете выросшую из него «тросточку» – лозу.

Рис. 3. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе

Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника. На зиму спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.

Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки, их надо сразу же выщипывать ногтями (этот прием называется пинцировкой) после первого листа. Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.

По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлор-бутоном» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый из них окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, а винограду необходимы микроэлементы, в частности, литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA. Впрок раствор не готовим, так как раствор биопрепарата «Эпин-экстра» надо использовать в течение 3–4 часов. Всасывание листом раствора длится примерно 3 часа. В это время не должно быть ни дождя, ни яркого солнца, а потому делать опрыскивание следует под вечер, в безоблачную погоду. Листья винограда вообще не любят излишней влаги, так что винограду нужен и зонтик-козырек.

Очень важный момент – полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда напитываются влагой, как губка или промокательная бумага. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду тоже противопоказана, поэтому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно поливать виноград один раз в неделю, выливая 8–10 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать поливы с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве по почве.

Виноград – обжора, его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета ему нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а рекомендуется использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Весной и в первую половину лета достаточно 1 л настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по 1 столовой ложке каждого на 8–10 л теплой воды). Одревеснение лозы – очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то ткань не одревесневшей части после окончания вегетации сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует опрыскивать «Эпином-экстра» (или «Цирконом») и «Унифлор-бутоном».
В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «тросточка» уже должна одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек, который за лето подрос примерно до 50–60 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.

Первый год – осень

Эта осень – «Пенек-тросточка» (рис. 4).

Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Для тех, кто этого не знает, повторю. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу (или розы) от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается северных регионов, где пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву) так, чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы была продушка, иначе лоза задохнется.

Рис. 4. Обрезка лозы первого года на зиму

Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, то достаточно поставить камень, если дуги – то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками.

После снижения температуры до 2–3 градусов тепла сверху набросать лапник до самой земли.
За первый год виноград прижился, у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.

Второй год – весна

Это год тоже под названием « Пенек-тросточка» .

Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.

Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.

Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 8 листочкам (рис. 5) и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы. Пасынки по мере их появления выщипывайте. Опрыскивание, поливы и подкормки такие, как в предыдущее лето.

Рис. 5. Подвязка и пинцировка лозы второго года

Второй год – осень

Эта осень – «Тросточка»

После окончания вегетации одревесневшую лозу с 8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень (рис. 6).

Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.

Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, укрывать его. И будущим летом повторить все, как в предыдущий год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.

Рис. 6. Укрытие лозы на зиму

Третий год – весна

Название этой весны – «Тросточка-расческа».

После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере
На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги (рис. 8).

Рис. 8. «Тросточка-расческа»
Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный, и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх, побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо срезать, чем раньше, тем лучше, до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом. Как только на оставленных побегах отрастают 8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 9).

Рис. 9. Первое плодоношение

В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.

Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова «гормональный»: на наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых плодах и ягода.
Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!

Третий год – осень

Этот этап тоже назовем «Тросточк а- расческа ».

После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 10). Побег замещения накрываем на зиму.

Рис. 10. Укрытие на зиму лозы-замещения
Следующей весной все повторим сначала. Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два, ближайших к основанию, побега замещения (рис. 11).

Рис. 11. «Тросточка-расческа» на следующее лето
Можно растить две горизонтальные лозы (рис. 12, а ), сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону). Или развернете «рукава» в две разные стороны, но тогда надо будет вбить еще одну трубу и подвязать шпалеру (рис. 12, б ).
Рис. 12, а . Формирование куста в два «рукава» в одну сторону

Рис. 12, б . Формирование куста в два «рукава» в разные стороны

В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.
Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухляветь», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. И болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшую эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.

Глава пятая. Виноград в Подмосковье и средней полосе России

Средняя полоса России и Московская область находятся в более благоприятных климатических условиях, нежели Северо-Запад.

Средняя годовая положительная температура 1600–1800 градусов. Кроме того, зимние оттепели встречаются редко. Весенние заморозки, конечно, есть и здесь, а вот ранние осенние бывают очень редко. Нет и такой сырости, как на Северо-Западе. Весна обычно дружная и короткая, а потому и лето длиннее. В общем, климат близок к континентальному (чего не скажешь о Северо-Западе). Благодаря этому условия для виноградарства более подходящие прежде всего потому, что среднегодовая температура гораздо выше, нежели на Северо-Западе, хотя и недостаточная для комфортного самочувствия винограда. Как уже говорилось, зимние оттепели и возвратные поздние весенние заморозки в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. Морозы примерно такие же, то есть 20–25 градусов (на грани вымерзания винограда), а снеговой покров выше. Но все равно виноград требует укрытия, если он высажен прямо в грунт. В теплице он тоже лучше растет в Подмосковье, нежели под Петербургом, а потому здесь можно выращивать более крупные и сладкие, то есть более южные сорта.

За последнее десятилетие этот регион переживает настоящий взрыв повального интереса к виноградарству. Отчасти это вызвано тем, что сменились времена и новое поколение предпочитает покупать овощи и фрукты в магазине. Садоводы-любители практически перестали выращивать на своих сотках картошку и капусту, освободилась земля, появилось время, да и любопытство разбирает. Садоводы – это неугомонные экспериментаторы, им всегда хочется вырастить что-нибудь этакое, что никогда тут не росло. И они-таки выращивают. Виноград шагнул на север, а на юге в теплицах уже осваивают, причем вполне успешно, киви и даже фейхоа. Думаю, недалеко то время, когда мы начнем выращивать бананы и ананасы!

Итак, какие же сорта любители рекомендуют выращивать в этом регионе?

Прежде всего надо сказать, что все перечисленные дальше сорта имеют обоеполый цветок.

Русвен — один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.

Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг. Морозостойкость – минус 26 градусов.

Альфа — черные средней величины ягоды в гроздьях до 200 г. Морозостойкость высокая.

Тимур ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупными, в гроздьях до 400 г. Выносит морозы до 25 градусов.

Алешенькин — очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми ягодами среднего размера, в гроздьях до 500 г.

Страшенский — у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1,5 кг). Сорт устойчив к морозам до 24 градуса. Очень хорошо хранится.

Русский ранний – темно-розовые мелкие ягоды, собраны в кисти до 2,5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.

Восторг — ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях до 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.

Для этого региона подходят также сорта Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави Северный, Дружба, Сверхранний бессемянный, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями. Вы, конечно, обратили внимание, что и на Севро-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.

Обрезка и формирование куста

Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и Московской области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» осенью можно легко уложить на почву, что позволяет его довольно просто укрывать на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, обязательно требуется укрытие.

Рис. 13. Посадка саженца
Высаженный весной саженец (рис. 13) успевает за лето вырасти, в середине – конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 10– 12-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. В дальнейшем для наглядности на рисунках не изображаются листья, а только почки. Перед укрытием на зиму сделать обрезку лозы, оставив всего две почки (рис. 14). На зиму надо сделать сухое укрытие, такое же, как для роз.

Рис. 14. Первая обрезка осенью на две почки
Весной второго года из почек пойдут сразу два побега – «рукава» первого порядка (рис. 15), которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по две нижних почки (рис. 16). Уложить на почву и поставить над ними укрытие.
Рис. 15. Весна второго года

Рис. 16. Осень второго года
Весной третьего года на каждом «рукаве» уже образуется по две лозы (рис. 17), из которых внутренние будут «рукавами» второго порядка.

Рис. 17. Весна третьего года
Осенью все «рукава» укорачивают на две почки (рис. 18) и обязательно острым секатором срезают одревесневший пенек, как показано на рис. 19, чтобы избежать его загнивания и укрывают на куст зиму.
Рис. 18. Осень третьего года

Рис. 19. Удаление пенька осенью третьего года
На четвертый год формируют «рукава» четвертого порядка (рис. 20, 21).
Рис. 20. Весна четвертого года

Рис. 21. Осень четвертого года
На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения (рис. 22).
Рис. 22. Весна пятого года

Рис. 23. Лето пятого года; на плодоносящих лозах оставлено по 8 почек
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, поскольку начинается формирование плодовой пары (сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год). Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки (рис. 23), а две лозы над ними обрезают на 10–12 почек (рис. 24) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.

Рис. 24. Подоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года

Зачем нужны сучки замещения?
Посмотрите на рис. 24. Сучок замещения – это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара: сучок замещения и плодоносящая лоза (рис. 25).
Рис. 25. Лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза обрезанная на 2 почки)

Уход за плодоносящим виноградом

При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги, и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как только начинают набухать почки, надо сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст перед поливом надо внести 20 кг (3 ведра) перепревшей органики, 200–250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску) и 300 г золы под куст по поверхности почвы. Затем нужно слегка, всего на глубину 7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву надо замульчировать торфом на высоту 7 см. Либо прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.

Полив с подкормкой надо повторить после цветения, в момент завязывания ягод (середина июня), и внести дополнительно 2 ведра органики. К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего 1 ведро. В засушливое лето дополнительно надо сделать полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа по 10 л под куст. После Виноград идет на Север сбора урожая (середина – конец сентября) надо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды.

Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запастись сахаром, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.

Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами), начиная с конца июня до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали и пасынок уже подрос, то, чтобы пасынок не начал расти повторно, надо оставить на нем самый нижний лист (рис. 26).

Рис. 26. Обрезка пасынков

В тот момент, когда ягоды начинают окрашиваться в свой сортовой цвет, надо сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» – долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.
Виноград, как мы знаем, – лиана, способная в природных условиях достигать 4–5 м длины Это дает возможность использовать для вертикального озеленения сада. На юге России так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают и при этом получают совсем неплохой урожай. Но при выращивании его в продуктивных целях рост лозы надо ограничивать. Как только лоза, подвязанная к шпалере, достигнет длины 2–2,5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (пинцировку). Это будет способствовать более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез битумом, или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки. Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом росте (рис. 27). После его появления на данном ростке больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).

Рис. 27. Вершкование плодоносящей лозы после появления усика
У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки, от которых надо регулярно куст дважды за лето освобождать (о вреде корней-росянок было написано в начале книги). Для этого надо отгрести почву от основания куста на глубину 2–3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Корни-росянки легко образуются на «рукавах»-лозах, касающихся земли (рис. 28). Их тоже надо удалять.
Рис. 28. Корни-росянки

Подготовка куста к зиме

Естественно, что хорошо зимует вызревший куст. Прежде всего удалите все сорняки под кустом и вокруг него. Вырежьте лишние побеги на «рукавах», удалите слабые и больные.

После того как установится постоянная холодная погода (от 2 до 4 градусов мороза) присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см (рис. 29).

Рис. 29. Подсыпка почвы в основание куста перед укрытием его на зиму

Далее сделайте обрезку куста, как показано на рис. 23.

Теперь надо уложить «рукава» куста по разные стороны и, если надо, то пришпилить деревянными рогатками к земле и сразу же накрыть 2–3 слоями елового лапника.
Если виноград у вас растет в пристенной культуре, то поверх лапника надо положить шифер или доски, чтобы не дать льющейся с крыши во время оттепели воде проникнуть внутрь укрытия. Рекомендуется нагребать выпавший снег на укрытый виноград, особенно в малоснежные зимы.

Раскрытие кустов весной

Как только сойдет снег, виноград надо раскрыть. Снять лапник, осторожно поднять и подвязать лозы к первой шпалере и тут же обязательно накрыть двойным лутрасилом (рис. 30), но не по «голове», а выше, примерно на 40–50 см, чтобы дать свободу для роста хрупким побегам. Если по прогнозу ночью ожидаются сильные заморозки, то виноград необходимо дополнительно прикрыть и поставить под укрытие дополнительно ведра с водой. После 5 июня в Московской области весенним заморозкам приходит конец, и укрытие можно снять. Снимать надо осторожно, чтобы не поломать хрупкие ростки.

Рис. 30. Весеннее укрытие кустов винограда от заморозка лутрасилом
Затем подвязать лозу, распределив равномерно по всем шпалерам, как указано на рис. 31.
Рис. 31. Подвязка куста к шпалерам

...

Предостережение. Ни в коем случае не накрывайте виноград полиэтиленовой пленкой! Под ней он либо сопреет в зимнее время, либо сгорит в весеннее.

Весной нельзя оставлять виноград незакрытым – можете потерять почти весь урожай!

При морозных зимах без снега земля может промерзнуть на большую глубину, потом очень медленно и поздно оттаивать, а надземная часть весной тронется в рост уже при 10 градусах тепла. Виноград начнет усыхать на глазах. Именно поэтому после такой зимы в первую очередь надо отогреть корневую систему. Придется бурить шурфы и заливать в них горячую воду (но не кипяток, естественно).

Не удушите виноград чрезмерным укрытием с использованием рубероида или пленки, да еще без отдушин.

Глава шестая. Виноград в Нечерноземье и на Урале

Уральские сорта винограда, естественно, подходят и для Нечерноземья, поскольку в этих областях схожие климатические условия.

Климат сугубо континентальный, то есть короткая дружная весна, морозная зима с большим снеговым покровом, ранняя быстрая осень. Никаких тебе поздних весенних заморозков или ранних осенних. Влажность низкая.

Для Урала более подходящими, как и для Северо-Запада, являются ранние сорта.

Аркадия — ягоды белые, крупные, в гроздьях до 700 г, сорт выносит морозы до 24 градусов.

Восторг мускатный – ягоды янтарно-белые, средней величины, в гроздьях до 700 г, морозостойкость сорта минус 25 градусов.

Краса Севера – ягоды средней величины, белые с загаром, кисти до 500 г. Морозостойкость – минус 26 градусов.

Мускат бархатный – бело-желтые ягоды, довольно крупные, в кистях до 600 г. Сорт выносит морозы до 25 градусов.

Мускат белый сверхранний – белые ягоды средней величины, гроздья до 300 г. Выносит морозы до 25 градусов.

Супер-Экстра – крупные желтые ягоды в гроздьях до 800 г. Моростойкость сорта – до минус 25 градусов.

На Урале также можно выращивать сорта Алешенькин, Восторг, Жемчуг Саба, Импульс, Кардинал, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный Изумруд, Тукай, Ранний Магарача, Зилга, Элегант.

Все разобранные выше методы посадки формирования куста с «рукавами», уход ничем не отличаются от этих же работ в Подмосковье.

В этих регионах почва, как правило, скудная, а потому перед посадкой надо приготовить почву из смеси грунта, песка, дробленого кирпича или щебенки, торфа и перегноя (перепревшего компоста) в равных количествах.

Если почва кислая, то следует добавить доломит (пол-литровую банку) или вместо него литровую банку золы. Кроме того, надо внести 500 г суперфосфата (или 250 г двойного суперфосфата). Все это вносят из расчета на каждый куст. Если грунтовые воды близко, то из этой смеси надо готовить гряды.

Если грунтовые воды не ближе 1,5 м от поверхности почвы, то следует этой смесью заполнить траншеи глубиной воды не менее 80 см и шириной не менее 1 м. Почву на грядах или в траншеях следует уплотнить.

Между кустами надо соорудить колодцы для полива. Для этого выкопать ямы глубиной 30–40 см и заполнить их керамзитом или щебенкой. Полив теплой водой совмещают с подкоркой и делают в эти дренажные колодцы.

Запомните! Свежий навоз нельзя вносить в посадочные ямы, и весной следует избегать подкормками навоза и азотосодержащих удобрений. Азот, а соответственно и навоз, провоцируют сильный рост и снижают морозостойкость! Когда установится устойчивая плюсовая температура без возможных весенних заморозков, то есть в конце мая – начале июня, тогда и дадите азотную подкормку или подкормку настоем сорняков (цветков одуванчика). Древесную золу надо вносить ежегодно во второй половине лета по 2 стакана под куст.

Сажают виноград, как это показано на рис. 1, 2, 3, и сразу мульчируют торфом. Если есть угроза заморозков, то над посадками ставят дуги и накрывают двойным лутрасилом. Использовать весной пленку нежелательно, так как под ней тронувшийся в рост виноград может сгореть (сопреть).

В течение сезона 3–4 раза опрыскайте лозу «Эпином-экстра» и «Унифлор-бутоном».

В первой декаде июля винограду следует дать фосфорно-калийную подкормку (по 1 столовой ложке каждого на 10 л теплой воды). Никогда не поливайте виноград холодной водой! Температура воды или раствора с подкормкой должна быть не ниже 20 градусов.

Когда на лозе отрастет 8–10 листьев, выщипните ногтями верхушечную почку, чтобы остановить дальнейший рост.

В конце августа повторите фосфорно-калийную подкормку.

Укрывать виноград надо при устоявшихся небольших отрицательных температурах (2–4 градуса мороза).

Перед укрытием лозу надо снять с опоры, удалив слабые побеги и укоротив оставленные для зимовки до 1–1,5 м, отплодоносившие лозы надо вырезать до основания и опрыскать куст 5 %-ным раствором медного или железного купороса.

Там, где не бывает длительных сильных морозов, достаточно двухслойного укрытия: сначала накрыть лозы сухими листьями, сеном, соломой, хвойными ветками слоем 15 см, а затем насыпать поверх слой земли 30 см. Там, где зимы более суровые, потребуется трехслойное укрытие: сначала лозы, уложенные в траншейки, засыпают слоем земли 10 см, затем слоем 15–20 см указанной выше органикой, а сверху – еще одним слоем земли 20 см.

Находясь несколько месяцев в сырой земле, лоза не теряет своей способности плодоносить, потому что у нее не выпревают почки! Попробуйте так сохранить хотя бы розы – они погибнут.

Именно эта замечательная особенность винограда и позволила выращивать его, хотя и под укрытием, в северных широтах.

Для укрытия не рекомендуется использовать синтетические материалы, в том числе пленку и навоз. Зимой неплохо бы набрасывать на укрытие снег. Известно, что каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру почти на градус, а слой снега 20–25 см спасает землю от промерзания.

А вот весеннее раскрытие винограда делаем точно так же, как и в Подмосковье.

Весной, когда сойдет снег, гряду или траншею сразу освободите от лапника и отгребите мульчу. После окончания заморозков (в конце мая) дайте азотную подкормку: настой птичьего помета (1: 20), или коровяка (1:10), или одуванчиков (1: 5). В июле, как и в первый год, надо дать фосфорно-калийную подкормку.

В последующие годы хорошо сформировавшимся растениям винограда подкормка, как правило, не нужна, поскольку мощная корневая система сама способна обеспечить жизнедеятельность растения.

Глава седьмая. Виноградарство в Сибири

Сибирь, она, конечно, очень большая и разная, но климат почти везде континентальный: зимой здесь большие морозы, но и снега обычно много, а лето – хотя и быстрое, но жаркое и солнечное. В Западной Сибири средняя годовая положительная температура 2100–2200 градусов, так что без теплиц и укрытия виноград практически не вырастить, за исключением сверхранних сортов.

Для сверхранних сортов требуемая температура составляет 2100–2400 градусов, созревание идет 110–115 дней; для ранних сортов – 2400–2600 градусов, 115–125 дней; для среднеранних сортов – 2600–2700 градусов, 125–130 дней.

Установка парников, теплиц, устройство кулис, выращивание на южных стенах построек или возле сплошных заборов позволяет поднять среднегодовую температуру на 200–500 градусов, что и позволяет выращивать виноград – сугубо южную культуру, даже в Сибири.

Жемчуг Саба – созревает через 105 дней, в начале сентября. Ягоды средней величины, золотистые, с мускатным ароматом, собраны в гроздья по 120–250 г. Лоза вызревает хорошо. Куст низкорослый, расстояние между кустами рекомендуется делать 1,2 см. Обрезка на 8 почек, укрытие: 15–20 см органики плюс 20–25 см снега.

Ранний Магарач – созревает через 110 дней, в середине сентября. Ягоды белые, овальные, сочные, средней величины, собраны в кисти по 150–350 г. Лоза вызревает. Кусты средней величины, расстояние – 1,5 м, обрезка на 8 почек. Укрытие: 20–25 см органики плюс 20–25 см снега.

Новгородский Юбилейный – созревает через 100 дней, готовность к 20 сентября. Распускается 20 мая под укрытием лутрасилом. Ягоды светло-желтые, с мускатным ароматом, собраны в кисти по 100–200 г. Лоза вызревает. Обрезка на 8–10 почек. Для укрытия надо 10–15 см органики плюс 20–25 см снега.

Алешенькин — созревает через 118 дней, распускается 20 мая под укрытием.

Ягоды белые янтарные, крупные, сладкие, в гроздьях по 250–600 г. Расстояние между большими кустами – 1,7 м. Обрезка на 8–10 почек. Укрытие: 20–25 см органики плюс столько же снега.

Альфа — вызревает к 20 сентября, ягоды черные, средней величины, собраны в кисти по 100–150 г. Обрезка на 8–10 почек. Расстояние между кустами – 1,5 м. Лоза вызревает. Куст выдерживает морозы до 5 градусов, но корневая система – не ниже минус 10 градусов, а потому корневая система требует хорошего укрытия на зиму. Надземную часть можно оставлять зимовать прямо на шпалере.

Башкирский Изумруд – созревает через 120 дней, к 20 сентября. Распускается к 17–18 мая под укрытием лутрасилом. Белые, зеленоватые ягоды средней величины, собраны в гроздья до 110–200 г. Лоза вызревает, обрезка на 10 почек. Для укрытия надо 20 см органики плюс 20 см снега.

Пальмира — созревает через 120–125 дней, к 30 сентября, распускается под укрытием лутрасилом к 20 мая. Ягоды средней величины, темно-коричневого цвета, в гроздьях до 200–400 г. Лоза вызревает. Обрезка на 8–10 почек, кусты средней величины, расстояние – 15 м. Укрытие: 20 см органики плюс 20 см снега.

Черный сладкий – созревает через 125 дней, к 30 сентября, распускается к 20 мая под укрытием. Ягоды темно-синие, сладкие, средней величины, собраны в гроздья по 100 г. При перезревании ягоды увяливаются прямо на кустах. Кусты средней величины, расстояние – 1,5 м.

Выносит морозы 45–50 градусов, зимует прямо под снегом.

Шасла белая (есть Розовая и Золотистая ) – распускается к 20 мая под укрытием, созревает к 25 сентября, ягоды белые (розовые или золотистые), с мускатным вкусом, средней величины собраны в кисти до 150–350 г. Зимостойкость невысокая. Укрытие: 20 см органики плюс 20 см снега.

Для Сибири можно рекомендовать также Фиолетовый ранний, Коринка русская, Бессемянный черный, Северный ранний, Илья Муромец, Мадлен Анжевин, Фиолетовый ранний. Для теплиц рекомендуют Кардинал, Королеву виноградников, Мускат Московский.

Посадку винограда в Сибири следует делать только весной, при температуре почвы плюс 9–10 градусов, в зоне залегания корней на глубине 20–25 см. В условиях Сибири – примерно в середине мая, а в восточной зоне – даже в конце мая.

В Новосибирской области следует сначала прокопать траншеи глубиной 30–40 см и шириной около 1 м. Чтобы бока траншеи не обваливались, их следует укрепить досками, плоским шифером или другим материалом. На дне траншеи надо сделать посадочные ямы глубиной около 40 см. Таким образом, корни винограда окажутся на глубине 70–80 см.

Для более северных районов требуется еще более глубокое залегание корней винограда, поэтому глубина посадочной ямы на дне траншеи должна быть не менее 60–80 см. Общая глубина залегания корней будет около 1,2 м.

За 2 недели до посадки в посадочные ямы следует внести смесь щебенки, песка, торфа, перегноя и золы (в зависимости от кислотности почвы), хорошо увлажнить. Перед посадкой сделать на дне ямы холмик, на который и высадить саженец (или воткнуть черенок). Засыпать его сверху почвой и уплотнить вровень с дном траншеи.

Формирование и обрезка кустов винограда ничем не отличается от уральской или московской. Куст следует формировать на длинных «рукавах», то есть в расстил. Осеннюю обрезку лозы следует делать на 8–10 почек.

Плодоносные лозы на длинных «рукавах» весной выводят из траншеи и подвязывают к шпалерам. Над шпалерами надо опязательно поставить дуги (поперек шпалер), которые укрыть двойным лутрасилом, чтобы уберечь лозы от заморозков. После того как установится устойчивая температура 8–10 градусов тепла, укрытие можно снять, дуги убрать.

Осенью, после обрезки отплодоносивших лоз и укорачивания лоз замещения на 8–10 почек, «рукава» укладывают на дно траншеи. Сверху закрывают деревянным щитом, а на него набрасывают сухую органику (сено, солому, листья, отплодоносившие побеги малины, подсолнечника, опилки) слоем 20 см, а затем от намокания защищают сухое укрытие рубероидом или пленкой, оставив для продушки щели около земли. Поверх насыпают слой земли 10 см, а после выпадения снега следят за тем, чтобы его слой был не менее 20 см.

Весной, главное вовремя и притом постепенно, надо снимать укрытие слой за слоем, иначе лозы могут сопреть.

В северо-западных районах, в частности в Барнауле, М. Колпачев, укрывает виноград иначе. После обрезки он укладывает лозы на дно траншеи, пришпиливает и полностью засыпает куст винограда заготовленными заранее сухими (обязательно сухими!) листьями высотой 35–40 см, то есть полностью заполняет ими траншею. Сверху кладет пленку, а поверх нее – отплодоносившие лозы, стебли малины, томатов, бобов, ботву картофеля для задержания снега. Как только выпадет снег, постепенно подсыпает над укрытием слой снега высотой 40–50 см.

Весной, после снятия укрытия, обязательно надо тщательно выгрести из траншеи все листья. Выметенные листья можно заложить в компост для получения листового перегноя.

Глава восьмая. Что можно приготовить из винограда?

Поскольку виноград содержит большое количество органических кислот и полисахаридов (в том числе пектинов), из него можно готовить сок, сидр, вина и даже мармелад без добавления сахара.

Сок из винограда

О пользе сырых соков знают все, но, тем не менее, мы хотим напомнить вот о чем. Все соки нормализуют кислотно-щелочное равновесие крови, которое нарушается при тяжелой физической работе, напряженной умственной деятельности или сильном эмоциональном напряжении. То же самое происходит при тяжелых заболеваниях. Натуральные соки – настоящая «живая вода», повышающая активность ферментов и улучшающая обмен веществ. Они обладают кровоочистительным свойством; в них довольно много пектиновых веществ, которые связывают и выводят из организма продукты гниения и брожения. Соки богаты минеральными элементами (в них представлена почти вся таблица Менделеева) и, конечно же, в соках присутствуют все необходимые нам витамины и органические кислоты. Соки практически сразу усваиваются организмом, а потому являются быстрым источником энергии при выполнении утомительной работы, в то время как для переваривания и усвоения блюд даже из растительной пищи требуется несколько часов. Кроме того, с соками в организм практически никогда не попадают гербициды, ядохимикаты и токсические вещества, которыми обрабатывают растения, поскольку они остаются связанными в клетчатке. Так что, пейте соки!

Виноградный сок приравнивается по целебным свойствам к меду. Он обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием, снижает артериальное давление.

Благодаря высокому содержанию глюкозы, виноградный сок высококалориен и отлично поддерживает тонус сердечной мышцы, а, кроме того, является отличным средством против атеросклероза, поэтому незаменим для пожилых людей.

Как приготовить виноградный сок

1. Ягоды винограда размять, посуду (стеклянную или эмалированную, естественно, без повреждений эмали), накрыть и поставить на сутки в прохладное место.

2. Сок отжать, процедить, разлить по бутылкам и пастеризовать при 60 градусах.

3. Сразу же хорошо закупорить бутылки и остудить под одеялом.

Хранить сок следует в холодильнике.

Виноградный сок с мякотью* [1]

Для приготовления виноградного сока с мякотью лучше подходит спелый виноград сладких сортов.

1. Ягоды отделить от кисти, вымыть, бланшировать (порциями опускать в дуршлаге в кипящую воду не более чем на 1 секунду, сразу вынуть и дать хорошенько стечь воде), дать стечь воде.

2. Пропустить через соковыжималку. Сок вместе с мякотью слить в эмалированную кастрюлю без сколов (или в кастрюлю из нержавеющей стали). Если сок кисловат, то можно добавить сахар (50–100 г на 1 л сока).

3. Поставить на огонь и кипятить на медленном огне 15 минут.

4. Кипящий сок разлить по стерильным бутылкам или банкам и сразу закатать.

5. Перевернуть банки вверх дном (бутылки, естественно, переворачивать не надо), все накрыть одеялом и остудить.

Хранить при комнатной температуре.

Виноградный сироп

На 1 л виноградного сока: 1 кг сахара, 1 стакан воды, половина лимона.

1. Ягоды белых сладких сортов винограда отделить от кисти, вымыть, бланшировать, размять.

2. Отжать сок, отфильтровать.

3. Приготовить сахарный сироп и влить в него виноградный сок.

4. Очистить лимон, разрезать и добавить в сироп, поставить на огонь и проварить 5 минут.

Разлить по стерильным бутылкам и плотно закупорить.

Хранить при комнатной температуре.

Квас из винограда

Квас можно приготовить практически из любых ягод, фруктов, овощей и просто из ржаных сухарей. Квас – исконно русский напиток. Жаль, что он уходит из нашего постоянного обихода, ибо квас исключительно полезен для здоровья, поскольку нормализует деятельность печени, поджелудочной железы, желудка и кишечника – недаром наши предки постоянно употребляли квас вместо воды для питья.

Принцип приготовления кваса несложен: берется сырье для закваски, добавляется вода, дрожжи и сахар для брожения. Если дрожжей нет, то можно использовать шишечки хмеля. Но гораздо вкуснее получается квас без применения дрожжей – с использованием винных бактерий брожения, которые живут на ягодах малины, земляники и особенно на ягодах винограда.

Использовать надо обязательно немытые ягоды, чтобы не смыть с них эти самые винные бактерии.

Естественно, для приготовления виноградного кваса никакой закваски не требуется.

Приготовление кваса

На 1 кг ягод потребуется 200 г сахара и 4 л теплой кипяченой воды.

1. Ягоды перебрать, растолочь.

2. Развести сахар теплой водой, долить остальную воду и влить в ягоды. Накрыть марлей и поставить в теплое (не ниже 18–20 градусов) место на сутки.

3. Отфильтровать, разлить по бутылкам, закрыть и поставить в холодное место.

Через 5–7 дней квас готов.

Компот из винограда

Из винограда получается вкусный компот. Для приготовления компота лучше брать зрелые, но еще не мягкие ягоды. Мягкие ягоды в компоте разваливаются, и сироп мутнеет.

Приготовление компота

1. Ягоды отделить от веток, вымыть, бланшировать.

2. Подготовленными ягодами заполнить банку примерно на четверть объема.

3. Сразу залить кипящим сахарным сиропом, приготовленным из расчета 100 г сахара на 1 л воды.

4. Тотчас же закатать банки или закрыть винтовыми крышками, перевернуть на крышки, закутать одеялом и медленно остудить. Хранить в прохладном месте.

Приготовление концентрированных компотов отличается тем, что банки полностью заполняют ягодами, а воды берется такое количество, чтобы только заполнить ею пространство между ягодами, при этом сахара следует брать в полтора раза больше, то есть 150 г на 1 л воды. Так, для приготовления трехлитровой банки компота потребуется 1,5 кг ягод, 1,5 л воды и 450 г сахара. Перед употреблением такой компот следует развести кипяченой водой по своему вкусу.

Концентрированный компот можно хранить при комнатной температуре.

Примечание. Компоты можно закрывать пергаментной бумагой или калькой, смазанной белком свежего яйца. Для этого нужно отделить белок от желтка, нарезать квадраты из кальки 12×12 см и смазать взбитым белком. На горло горячих банок с компотом наложить кальку смазанной стороной и провести несколько раз пальцем по ободку горла, чтобы калька легла плотно и не пропускала воздух. Оставить банки остывать при комнатной температуре. Переворачивать их и остужать под одеялом нельзя! Высыхая, белок натянет кальку, как на барабане. Она не пропустит в банку кислород и тем самым не даст компоту забродить. Хранить такие банки можно тоже при комнатной температуре.

Вино из винограда

Качество сухого вина – его вкус и букет (аромат) – определяется сортом винограда и качеством винных дрожжей.

Способ первый

1.  Закваска готовится за неделю до приготовления вина. Взять стакан немытых целых зрелых ягод, размять и залить половиной стакана холодной воды. Если к моменту приготовления вина свежих ягод уже нет, то сойдет и немытый изюм (сушеные ягоды винограда). Если у вас есть возможность приобрести винные дрожжи, то лучше воспользоваться ими. Если их нет, то просто используйте для закваски немытые ягоды винограда или немытый изюм. На немытых ягодах всегда есть винные бактерии, вот они-то и являются причиной брожения. Но ни в коем случае нельзя использовать пивные или кулинарные дрожжи (обычные, используемые для приготовления дрожжевого теста), поскольку они очень портят вкус вина.

2. Залитые водой ягоды накрыть марлей и поставить в темное место на неделю. Отжать через прокипяченную капроновую ткань от колготок заквашенные ягоды. В отжимки добавить воду, размешать и снова отжать через капрон. Смешать обе фракции.

3.  Приготовление сока . Растолочь ягоды винограда и отжать из них сок (можно использовать соковыжималку).

4.  Брожение . На 5 л сока потребуется в общей сложности 0,5 кг сахара и столовая ложка приготовленной закваски. Сок и закваску вливают в бутыль, немного отливают для разведения одного стакана сахара (можно слегка подогреть для ускорения), затем все сливают в подготовленную бутыль и затыкают ватным тампоном или накрывают пленкой и надевают на горло резинку. Затем бутыль надо поставить в теплое место. Температура брожения должна быть не менее 22–24 градусов. Брожения не будет, если температура в помещении ниже +20 градусов. Поэтому не ставьте бутыль на пол, там температура всегда ниже, чем показания термометра в комнате.

В дальнейшем каждые 5 дней добавляют оставшийся сахар равными порциями 3 раза. И хорошо перемешивают.

5. Затем сусло выливают в эмалированный таз примерно на 5 минут, чтобы в закваску попал кислород. Снова переливают сусло в ту же бутыль. На ее горло кладут кусок пленки и надевают резинку. Выделяющийся при брожении углекислый газ будет приподнимать пленку и выходить наружу, но при этом извне кислород в емкость попадать не будет, что гарантирует хорошее качество брожения. Если не перекрыть доступ кислорода, то вместо вина образуется уксус.

6. Брожение закончится примерно через 40 дней. Если сладость слабо чувствуется, а вино приобрело приятную кислинку и аромат, то брожение прошло удачно. Тогда можно вино слить с осадка в подготовленную чистую емкость. Для этого надо опустить один конец резиновой трубки в бутыль с вином, через другой конец всосать вино, сразу же заткнуть конец пальцем и опустить в подготовленную емкость, чтобы перелить туда вино. Оставшийся в бутыли осадок вылить.

7.  Осветление . Емкость с вином накрыть несколькими слоями марли и поставить для осветления при температуре около 10 градусов, например на подоконник у приоткрытой форточки или поместить в подвале, либо в погребе дачного домика примерно на 2–3 месяца. За это время пару раз вино надо слить с осадка и каждый раз добавлять в него немного сахара по вкусу.

8.  Фильтрование . Это последний этап. Вино фильтруют через фильтровальную бумагу (например, для кофеварки) или через плотную ткань. Разливают по бутылкам, не доливая всего 1–2 см до конца горлышка бутылки, чтобы попало как можно меньше кислорода. Хорошо закупоривают и хранят в лежачем положении в холодном месте. Качество вина улучшается по мере хранения. Поэтому так ценятся «старые» вина.

Каждый третий четверг ноября начинается праздник молодого виноградного вина, который длится целую неделю и широко распространен во всем мире. Теперь и мы потихоньку начинаем приобщаться к этому веселому и доброму празднику. Дело за малым – вырастите виноград, соберите в сентябре урожай и вы успеете получить из него молодое, еще недостаточно перебродившее вино. Если от него останется хоть одна бутылка, то дайте ей вылежаться положенный срок, только тогда вы по-настоящему сможете оценить его вкус и аромат. Ну а тот, кто не хочет выращивать виноград, может уже в августе начать приготовление молодого вина к ноябрю, просто-напросто купив виноград. А уж совсем ленивым проще всего купить бутылку отличного французского виноградного вина Божоле и отметить праздник!

Способ второй [2]

1.  Закваска . Купить (или взять своего) 200 г винограда. Ягоды не мыть, чтобы не смыть находящиеся на них винные бактерии брожения. В бутылку влить 1 стакан воды, добавить полстакана сахарного песка и 2 стакана размятых ягод. Закрыть отверстие ватным тампоном. Поставить бутыль в темное, но теплое место, где ровная температура держится при 22 градусах. Когда через 8–10 дней сок забродит, жидкость процедить. Дрожжи готовы.

1,5 стакана такой закваски хватит для приготовления 10 литров десертного ягодного вина. Готовая закваска работоспособна всего 10 дней.

Закваска готовится всего один раз за сезон. В дальнейшем при изготовлении вина из более поздних ягод или плодов вместо закваски используется осадок, оставшийся от предыдущего вина.

Для изготовления вина непригодны недозрелые, испорченные или перезрелые ягоды и плоды. Исключение составляет земляника, слегка поврежденная серой гнилью (ягоды надо перед употреблением очистить от серого налета).

2.  Мезга. Собранные ягоды моют (кроме малины и земляники – их только перебирают), яблоки и груши моют, перетирая руками. Плоды режут и разминают, ягоды разминают и добавляют воду, подогретую до 24 градусов из расчета 200 г воды на 1 кг размятых ягод или плодов.

К мезге добавляют закваску, все перемешивают и кладут в стеклянную тару, заполняя ее на три четверти объема. Накрывают емкость чистым полотенцем и ставят на брожение при комнатной температуре.

Выделяющийся при брожении углекислый газ поднимает мезгу, ее надо опускать, размешивая несколько раз в сутки, иначе мезга может закиснуть, а вино превратится в уксус.

3. Прессование. Через 3–4 дня после сбраживания делают прессование в несколько приемов. Сначала дают стечь соку, затем отжимают мезгу через мешочек руками, потом добавляют в мезгу еще по 100 г воды на каждый кг, размешивают и снова отжимают. Смешивают все три фракции отжатого сока – получается сусло. В него сразу надо добавить сахар для образования в вине спирта и дополнительное количество воды, которые приведены в таблице.

Количество воды и сахара на один литр сока

Примечание. В таблице указано общее количество воды, добавленной в мезгу до и после прессования.

Все размешать и измерить в сусле температуру – она должна быть не ниже +22 градусов (если потребуется, то сусло подогревают до этой температуры).

4. Брожение. Сусло разливают по бутылкам, заполняя их на три четверти объема, и затыкают бутылки ватным тампоном, затем ставят в теплое помещение (с температурой не ниже 22–24 градусов).

Сахар добавляют в сусло на четвертый, затем на седьмой и еще раз на десятый день брожения, предварительно растворяя его в небольшом количестве отлитого бродящего вина. Вносить сразу весь сахар нельзя, поскольку большое его количество угнетает деятельность дрожжей. Брожение идет 3–4 недели, после чего вино начинает осветляться.

После этого вино надо оставить постоять еще 2–3 недели, и только потом с помощью резиновой трубки его надо слить с осадка. Оставшийся дрожжевой осадок следует весь слить в отдельную бутылку и дать отстояться, после чего слить с помощью трубки в вино.

Гущу отфильтровать через матерчатый фильтр в вино. Слитым вином заполняют чистые бутылки по самое горло, закупоривают пробками и ставят в прохладное место еще на месяц для отстоя. Затем вино сливают с осадка еще раз и окончательно разливают по бутылкам на три сантиметра ниже горла, затем закупоривают, хранят в прохладном месте.

Процесс созревания вина можно существенно ускорить, если его пастеризовать после внесения всего сахара, для чего бутылки с вином ставят в емкость с теплой водой, а затем нагревают до 70 градусов. Прогревают вино в течение получаса. Затем бутылки вынимают, проверяют плотность укупорки и ставят для осветления.
Пастеризация вина улучшает его вкус и повышает сохранность. Для придания желаемого вкуса и сладости в него можно добавлять перед употреблением сахар от 100 до 200 г на литр.

Домашнее вино «Проще не бывает»

Любые ягоды (в том числе виноград), воду и сахар берут в соотношении 1: 1: 1.

1. Ягоды размять, добавить воду и сахар, сложить все в банку так, чтобы масса заняла три четверти объема.

2. Добавить немытый виноград либо горсточку немытого изюма. Надеть на горло банки полиэтиленовый пакет или пленку, а сверху – резинку.

3. Через 1,5–2 месяца, когда мезга осядет, слить вино с осадка, остальную часть процедить через тройную марлю. Отстоять, снова слить с осадка, добавить по вкусу сахар.

4. Разлить по бутылкам по самое горло, закупорить.

Хранить в прохладном месте.

Крепленое вино из любых ягод, в том числе из винограда

1. Размять 1 кг ягод (если используете клюкву, то 700 г).

2. Залить 1 л спирта.

3. Долить 1,2 л воды и поставить в закрытой таре на 10 дней.

4. Процедить, разлить по бутылкам, закупорить.

Хранить в прохладном месте.

Варенье, джем, повидло из винограда

Виноградное варенье*

1 кг ягод, 1 кг сахара, 1 стакан воды.

Выбрать сорт винограда с мясистыми ягодами и твердой кожицей.

1. Отделить от грозди, вымыть, бланшировать.

2. Приготовить сахарный сироп, опустить в не-го ягоды и подержать в нем 30 минут.

3. Поставить на огонь, довести до кипения, огонь убавить и доварить на медленно огне до готовности.

4. По желанию можно добавить щепотку ванильного сахара, размешать, разлить по банкам, закатать.

Хранить при комнатной температуре.

Варенье-пятиминутка из винограда

1 кг ягод, 1 кг сахара, 2 стакана воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты.

1. Подготовленные ягоды засыпать сахаром на ночь.

2. Добавить воду и довести, помешивая, до кипения. Сразу снять с огня (не кипятить!). Дать полностью остыть.

3. Снова довести до кипения, не кипятить и сразу снять с огня. Дать полностью остыть.

4. Третий раз довести до кипения, прокипятить 5 минут и сразу разложить по стерильным банкам. Закатать. Хранить в прохладном месте.

Повидло из винограда*

Зрелые мясистые ягоды светлых сортов винограда вымыть, отсушить, удалить семена, размять деревянной толкушкой, переложить в варочный таз. Помешивая, уварить на слабом огне до половины первоначального объема.

Готовое повидло поставить в остывающую духов ку и вы дер жать там 15–20 ми нут. Сра зу переложить в подготовленные банки, прикрыть марлей.

Когда повидло остынет, укупорить банки полиэтиленовыми крышками.

Виноградное желе*

1 л виноградного сока, 1 кг сахара, 0,5 л воды.

Для приготовления желе берут виноград крупноягодных сортов.

Ягоды вымыть, положить в глубокую посуду, поставить ее в кипящую воду и держать до тех пор, пока ягоды не пустят сок.

Отцедить сок через частое сито так, чтобы не раздавить ягоды. Перемешать сок с сахаром и водой и уварить смесь до готовности. Разлить по банкам в горячем виде, укупорить. Оставшиеся ягоды можно использовать для приготовления джема.

Виноградный джем*

1 кг ягод винограда, 200 г сахара, 1/2 лимона.

Ягоды отделить от гребней, вымыть, положить в варочный таз и подогревать до появления сока. Затем добавить сахар и лимон, нарезанный дольками. Усилить огонь и варить джем, постоянно помешивая, до готовности. Периодически удалять пену со всплывшими семенами.

Виноградный мед (бекмес)*

Свежеотжатый, снятый с осадка и профильтрованный виноградный сок уварить на водяной бане. Для этого на дно большой кастрюли поместить деревянные прокладки, налить в нее воду. На прокладки поставить меньшую кастрюлю с соком. Воду в большой кастрюле довести до кипения, по мере выкипания доливать горячей водой. Сок в меньшей кастрюле постоянно помешивать, пока он не загустеет и не уварится до 1/3 первоначального объема.

Готовый бекмес разлить в стеклянную посуду и укупорить.

Бекмес употребляют как мед, а также для приготовления пряников, коврижек, сладких пирогов, восточных сладостей и т. д.

Мармелад и пастила из винограда

Мармелад из винограда с айвой*

1 кг ягод винограда, 200 г айвы, 100 г сахара.

Ягоды отделить от гребня, хорошо вымыть, опустить в кипящую воду с содой (на 5 кг винограда – половину столовой ложки питьевой соды) и разварить.

Остывшие ягоды размять и протереть через дуршлаг или сито, чтобы отделить мякоть от кожицы и семян. В протертую массу добавить сахар, мелко наструганную неочищенную айву, а затем уварить на слабом огне, помешивая, до готовности.

Пастила из винограда

5 кг ягод винограда, 3 кг сахара.

1. Ягоды засыпать сахаром и оставить на 4 часа, иногда перемешивая.

2. Нагреть массу на слабом огне.

3. Часть образовавшегося сока отлить для любого использования.

4. Остальную массу варить до загустения и отделения от дна посуды.

5. Покрыть доску промасленным пергаментом и выложить на него массу.

6. Разровнять и поставить в горячую духовку.

7. Подсушить, разрезать на небольшие куски.

8. Хранить в стеклянной банке, обвязав крышку пергаментом.

Для пастилы можно использовать ягоды нелучшего качества, например мятые.

Перед тем как угостить друзей, обсыпьте пастилу сахарной пудрой.

Примечание: такая же пастила может быть сварена практически из всех садовых ягод и плодов, включая барбарис.

Чурчхела*

На 1 кг чурчхелы: 2 стакана виноградного сока, 1/3 стакана пшеничной муки.

В небольшом количестве холодного виноградного сока тщательно развести пшеничную муку. Полученную болтушку вылить в кипящий виноградный сок и тщательно размешать. Кипятить 15–20 минут и отставить.

Ядра грецких орехов разрезать на несколько частей и нанизать на нитки длиной 30–40 см.

Готовые нитки несколько раз погрузить в остывший, но еще достаточно теплый виноградный сок, а затем подвесить для загустения и подсыхания.

Затем снова погрузить в сок и снова подвесить.

Так проделывать до тех пор, пока чурчхела не достигнет толщины 1,5–2 см.

Сушить в сухом помещении на сквозняке в течение недели. Готовую чурчхелу хранить завернутой в льняную ткань.

Долма

На 100 г баранины: 100 г свежих виноградных листьев, 5 г риса, 20 г репчатого риса, 50 г мацуна, 5 г чеснока или 1 г корицы, 10 г сахара, соль, перец, зелень чабреца, перечной мяты, кинзы, базилика добавить по вкусу.

1. Мякоть баранины разрезать на кусочки, после чего пропустить через мясорубку.

2. Отварить рис и добавить в фарш.

3. Мелко нарезать репчатый лук и всю зелень и добавить в фарш. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Виноградные листья опустить в кипяток на 1–2 секунды и сразу вынуть (их нельзя кипятить, а надо только ошпарить). Затем удалить стебли.

5. На 2 виноградных листа положить часть подготовленного фарша и завернуть в форме конверта. Так же поступить с остальным фаршем.

6. В кастрюлю положить разрубленные бараньи кости, оставшиеся после того, как с них было срезана мякоть, а сверху – виноградные листья.

7. Уложить рядами на виноградные листья долму, налить немного бульона (или воды), накрыть перевернутой тарелкой, кастрюлю накрыть крышкой и довести на малом огне до готовности.

Перед подачей на стол долму выложить на блюдо и полить соком, образовавшимся при тушении. Мацун с измельченным чесноком (или с сахаром и корицей) подать отдельно.

Заготовка виноградных листьев впрок

Свежие виноградные листья промыть водой, обсушить на полотенце и плотно уложить в стерильные банки, пересыпав солью, затем закатать банки.

Перед приготовлением долмы промыть листья водой, чтобы убрать лишнюю соль, а фарш слегка недосаливать.

Другой способ заготовки виноградных листьев*

Заливка: на 1 л кипяченой воды – 100 г соли.

Молодой виноградный лист содержит большое количество витамина С, щавелевой и уксусной кислоты, фитонциды, белки, различные минеральные вещества, необходимые для организма.

Собрать молодые виноградные листья (в мае-июне), вымыть в холодной воде, завернуть рулончиками по 10–12 штук и уложить в банки. Залить 10 %-ным раствором соли, плотно укупорить крышкой (без стерилизации) и поставить на хранение. На литровую банку идет примерно 200 г молодых виноградных листьев и 500 мл заливки.

Маринованный виноград*

Заливка: на 1 л воды – 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 0,5 л фруктового или столового 6 %-ного уксуса, 10–12 горошин душистого перца, 4–6 лавровых листов, кусочек корицы, 2–3 бутона гвоздики.

Грозди винограда крупноягодного сорта с плотной кожицей разделить на части, оставляя по 5–6 ягод на каждой из них. Тщательно вымыть, ошпарить и уложить в чистую тару – дубовые бочонки, стеклянные бутыли, банки. Чтобы ягоды не всплыли при заливке, положить на них небольшой гнет.

В горлышко бутылки (банки) вставить 2 прутика, сложенных крест-накрест. Пряности положить на дно тары перед ее заполнением. Налить в посуду с виноградом необходимое количество уксуса, залить кипящую воду с растворенными в ней сахаром и солью.

Для предохранения маринада от окисления налить сверху растительное масло слоем 0,5–1 см. Заполненную тару обвязать вверху пергаментной бумагой и хранить при температуре не выше 10 °С.

Маринование длится около месяца. В сухом месте при той же температуре маринад может храниться несколько месяцев.

Изюм

Для приготовления изюма надо просто отделить ягоды от грозди, разложить в один слой на противень и сушить в духовке при температуре не выше 50–60 градусов, слегка приоткрыв дверцу.

Для тех, у кого есть современный сушильный агрегат, приготовление изюма вообще никакой проблемы на представляет.

Если хотите, то предварительно можете изюм вымыть и слегка обсушить на чистом полотенце.

Примечания

1

Все рецепты, помеченные звездочкой (*), взяты с разрешения автора из книги В. М. Рошаль «Практическая энциклопедия домашнего консервирования и заготовок: 1400 лучших рецептов на любой вкус» (М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005).

2

Рекомендация по изготовлению вина в домашних условиях Н. Маслова.

Content

Кизима Галина Александровна Виноград идет на Север

Галина Кизима Виноград идет на Север

Приручение винограда

Глава первая. За что человечество так любит виноград?

Глава вторая. С чего начать?

Как выбрать саженец

Выбор места

Подготовка места для посадки винограда

Надо ли при посадке вносить минеральные удобрения?

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз?

Как определить, что почва кислая?

Почему кислые почвы для сада и огорода не подходят?

Как определить, какое количество раскислителей надо внести?

Посадка и уход

Зимовка винограда

Весеннее раскрытие кустов

Глава третья. О болезнях и вредителях винограда

Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

Виноград для начинающих

Первый год – осень

Второй год – весна

Второй год – осень

Третий год – весна

Третий год – осень

Глава пятая. Виноград в Подмосковье и средней полосе России

Обрезка и формирование куста

Уход за плодоносящим виноградом

Подготовка куста к зиме

Раскрытие кустов весной

Глава шестая. Виноград в Нечерноземье и на Урале

Глава седьмая. Виноградарство в Сибири

Глава восьмая. Что можно приготовить из винограда?

Сок из винограда

Как приготовить виноградный сок

Виноградный сок с мякотью*

Виноградный сироп

Квас из винограда

Приготовление кваса

Компот из винограда

Приготовление компота

Вино из винограда

Домашнее вино «Проще не бывает»

Крепленое вино из любых ягод, в том числе из винограда

Варенье, джем, повидло из винограда

Мармелад и пастила из винограда

Чурчхела*

Долма

Заготовка виноградных листьев впрок

Другой способ заготовки виноградных листьев*

Маринованный виноград*

Изюм