Игорь Антонов

Плиточные работы

Введение

Строительные и облицовочные материалы, которые сегодня пользуются огромной популярностью и считаются наиболее модными и современными, появились очень давно.

Плитка, которой посвящена эта книга, тоже появилась не вчера. Известно, что уже в Древнем Египте плитка была вполне распространенным облицовочным материалом, который широко использовали в оформлении помещений. Плиткой были украшены залы дворца египетского фараона Рамсеса III, жившего в 1185–1153 гг. до н. э.

Сегодня выбор рисунков и расцветок плитки невероятно широк. Рынок плиточных материалов не ограничивается классической плиткой из керамики. Для любителей всего природного и экологически чистого выпускается плитка из разнообразных пород натурального камня. Дорого, но солидно. Современные технологии позволяют создавать сверхпрочную керамогранитную плитку. Ее обычно применяют для внешней облицовки строений. Любой человек хотя бы раз ходил по ступенькам, облицованным керамогранитом. По свойствам к керамограниту очень близки минеральные плитки.

Огромный простор для творчества предоставляют стеклянная и зеркальная плитки — ими можно выкладывать целые мозаичные панно. Зеркальная плитка, помимо этого, позволяет создавать разного рода визуальные эффекты за счет своих отражательных свойств.

Дешевый, но приемлемый по качеству вариант — полимерная плитка. Те, кого не пугает ее синтетическое происхождение, давно подбирают подходящие разновидности и облицовывают ими и стены, и потолок, и пол.

Чем же хороша плитка (не важно, каменная она или полимерная)? Во-первых, плиточный материал предоставляет огромный простор для фантазии. Плитка дает возможность скомпоновать картину из разноцветных кусочков или собрать готовое панно подобно тому, как дети собирают пазл.

Во-вторых, плиточную облицовку легко ремонтировать. Если вы передвигали мебель и поцарапали ламинат или прорвали ножкой кресла линолеум, вам придется полностью перестилать пол. А это трата времени и денег. В случае с облицовкой достаточно заменить только поврежденную часть — одну или несколько плиток.

В-третьих, плитка не только украшает поверхность, но и защищает ее от воздействия негативных факторов внешней среды.

ВИДЫ ПЛИТКИ

Керамическая плитка

Керамическая плитка — это, наверное, самая известная и популярная разновидность плитки. Она изготавливается из смеси глины, воды и песка с различными красителями и добавками. Из этой смеси формируют пластины, которые затем обжигают при температуре от 1000 до 1250 °C. Керамическая плитка используется для облицовки пола и стен.

Классификация керамической плитки

Различают следующие виды керамической плитки:

– эмалированная, или глазурованная и неглазурованная. Поверхность эмалированной плитки покрыта цветным стеклом. Оно придает плитке блеск и цвет. Глазурованная плитка может иметь декоративный рисунок. Кроме того, глазурь делает поверхность плитки более прочной и влагонепроницаемой. Неглазурованная плитка однородна по всей поверхности;

– пористая или плотная. Пористость плитки определяется по количеству воды, которое способны поглотить ее поры. Чем больше воды, тем более пористой будет плитка. Однако не надо думать, что пористая плитка покрыта дырами, как сыр. Поры настолько малы, что видны только под микроскопом;

Если толщина клеевого соя должна быть менее 1 см, клей удобнее распределять по основанию зубчатым шпателем, чтобы сократить расход продукта. При планируемой толщине клеев ого слоя в пределах 1–1,5 см удобнее пользоваться обычным шпателем.

– прессованная или экструдированная. Существует две технологии изготовления керамической плитки — прессовка и экструзия. В первом случае плитку делают из порошкообразной смеси. Ее уплотняют под высоким давлением и формируют из полученного состава плитки. При экструзии сырьем служит тестообразная масса, которую для формирования плиток пропускают через отверстие — экструдер;

– с красной, белой или бесцветной основой. Этот параметр имеет скорее эстетическое, чем практическое значение. Оттенок обратной, неокрашенной, стороны плитки зависит от цвета исходного сырья, т. е. глины. Он может быть цветным (от бледно-желтого до насыщенно-красного) или бесцветным либо белым.

Кроме того, керамическая плитка различается по форме и размеру.

Она может иметь форму квадрата, прямоугольника, шестиугольника, восьмиугольника. Есть и другие, более экзотические формы. Величина плиток варьируется в огромных пределах: от маленьких плиточек, 10 × 10 см до больших плит 60 × 60 см и более. Толщина керамической плитки может достигать 2–2,5 см.

Типы керамической плитки

Майолика — это глазурованная плитка с пористой цветной основой. Изготавливается она методом прессования и отличается повышенной прочностью. Сырьем служит смесь глины, песка, карбоната и окиси железа, за счет чего корпус плитки имеет розоватый оттенок. Глазурь используется только цветная. Майолику с прозрачным покрытием не выпускают. Майолика проходит два раздельных обжига: первый для корпуса плитки, второй для эмали. Благодаря такой обработке, плитка получается идеально ровной, блестящей, без пузырьков и трещинок на поверхности. Самыми ходовыми размерами майолики считаются 15 × 15, 15 × 20 и 20 × 20 см. Майолика относится к пористым плиткам. Ее водопоглощение составляет 15–20 %. Это достаточно много, поэтому такая плитка не подходит для помещений с высокой влажностью (ванной, санузла и т. п.). Ею облицовывают стены жилых помещений с низкой влажностью.

Фаянсовая плитка — это эмалированная плитка с белой пористой основой. Как и майолика, фаянсовая плитка изготавливается методом прессования и проходит двойной обжиг. Для изготовления фаянсовой плитки используют только светлую глину без примесей железа. Поэтому тыльная сторона такой плитки всегда бесцветная или белая. Окрашена только ее лицевая глазурованная сторона.

Наиболее ходовые размеры фаянсовой плитки — 15 × 20, 20 × 20 и 30 × 30 см.

Эта разновидность плитки используется для внутренней облицовки пола и стен.

Качество фаянсовой плитки зависит от того, насколько однородным было сырье для ее изготовления. Большую роль играет и соблюдение технологии. По правилам, обжиг фаянсовой плитки должен проводиться по ступенчатому режиму. В течение определенного времени материал подвергают воздействию определенной температуры. Нарушение технологии ведет к ухудшению качества плитки. Например, если сократить время выдержки плитки при температуре 600 °C, то из глины не полностью выгорят органические примеси. Это приводит к возникновению дефекта, известного как «черная сердцевина».

Нарушение режима обжига приводит и к другим изъянам: бракованные плитки быстро выцветают, становятся хрупкими, получаются неправильной формы.

Монокоттура — это эмалированная плитка одинарного обжига. Ее корпус в зависимости от используемой глины и содержания в ней железа может быть красным или светлым. Плитка изготавливается методом прессования. В отличие от предыдущих типов плитки, монокоттура обжигается всего один раз: термической обработке подвергаются сразу оба слоя: и основа, и эмаль. За счет упрощенной технологии изготовления плитка получается дешевле. Качество монокоттуры может быть разным. В соответствии с ним варьируется и цена. Например, монокоттура с низкой пористостью меньше поглощает воду и лучше переносит морозы, но и стоит она дороже.

Стандартные размеры монокоттурной плитки — 10 × 20, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40 и 60 × 60 см. Используется для облицовки пола и стен внутри и снаружи здания.

Особые разновидности монокоттуры — прессованно-эмалированная плитка и плитка с эмалировкой по раскаленному корпусу.

При изготовлении прессованно-эмалированной плитки в момент прессования на заготовку наносится порошкообразная эмаль.

Технология изготовления плитки с эмалировкой по раскаленному корпусу отражена в самом ее названии. Корпус такой плитки нагревают и наносят на него специальные гранулированные эмали.

Клинкер — это эмалированная или неэмалированная плитка одинарного обжига. Основа такой плитки цветная, обычно уплотненная. Изготавливается методом экструзии. Сырьевую смесь для клинкерной плитки обжигают при температуре около 1250 °C, пока не начнется процесс остекленения. Такая технология позволяет изготавливать плитку нестандартной формы. Кроме того, клинкер применяют в качестве облицовочных элементов для ступеней, уголков, цоколей. Такая плитка отличается прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температуры, воздействию атмосферных осадков и химических веществ. Клинкер легко очищается от загрязнений. Наиболее ходовые размеры такой плитки — 12 × 22, 20 × 20 и 30 × 30 см, но в продаже имеются и некоторые другие размеры.

Сфера применения клинкерной плитки широкая: ею выкладывают полы во внутренних и наружных помещениях, а также облицовывают наружные стены жилых, общественных, промышленных и спортивных сооружений.

Котто — неэмалированная плитка с красной пористой основой. Изготавливается методом экструзии из разных разновидностей глины. Высушенные заготовки для котто обжигают при температуре 1110 °C. Керамическая плитка данной разновидности устойчива к воздействию абразивных частиц, устойчива к деформации, воздействию агрессивных химических веществ и атмосферных явлений. Котто выпускается в форме квадрата, прямоугольника, шестиугольника или восьмиугольника. Наиболее ходовыми являются размеры 20 × 40, 25 × 25, 30 × 30 и 40 × 60 см. Используется для облицовки пола внутри помещений, а также для облицовки фасадов.

Критерии выбора керамической плитки

Керамическую плитку оценивают по ее техническим характеристикам. Они включают следующие параметры:

• механические характеристики, т. е. насколько плитка устойчива к различным механическим нагрузкам, как сопротивляется изгибу. Чем толще плитка, тем лучше она сопротивляется изгибу и тем ниже ее водопоглощение;

• механическая прочность поверхности плитки, т. е. насколько устойчива плитка к царапинам, трению тяжелых предметов. Износоустойчивость неэмалированной плитки определяется ее способностью сопротивляться стиранию. Об износоустойчивости эмалированной плитки свидетельствует то, насколько долго она сохраняет первоначальный внешний вид;

• химические характеристики, т. е. устойчивость плитки к воздействию химических веществ, соприкасающихся с поверхностью плитки (например, насколько плитка устойчива к появлению пятен, сохранит ли она цвет при попадании на поверхность едких химических веществ и т. п.);

• характеристики сопротивляемости воздействию атмосферных факторов, т. е. насколько плитка устойчива к перепадам температуры, к морозам, к растрескиванию. Устойчивость к перепадам температуры важна не только для внешней, но и для внутренней облицовки. Например, кафельный пол на кухне не должен повредиться, если поставить на него кастрюлю с кипятком. Морозостойкость учитывается для внешней облицовки. Растрескивание, т. е. появление тонких трещинок эмали, может быть обусловлено как низким качеством плитки, так и неправильной укладкой;

• характеристика сопротивляемости скольжению, т. е. насколько плитка скользкая. Этот параметр важен, в первую очередь, для напольной плитки.

Перечисленные характеристики можно найти в каталогах продукции.

Следует различать характеристики плитки и ее качество. Технические характеристики плитки должны соответствовать целям ее использования. Например, для внутренней облицовки степень морозостойкости плитки не важна, ведь покрытие не будет подвергаться воздействию очень низкой температуры. Плитка для облицовки кухонных стен должна быть устойчива к химическому воздействию и температурным перепадам, а также легко очищаться от загрязнений.

Напольная плитка для внутренней облицовки должна отличаться повышенной устойчивостью к истиранию, механическим и физическим нагрузкам, а также сопротивляемостью к скольжению. Износостойкость напольной керамической плитки измеряется по шкале P.E.I и оценивается в условных единицах от I до V. Принадлежность плитки к той или иной группе указывается на упаковке.

Группа 1 (PEI I). Плитка предназначена для помещений, в которых ходят мало и в мягкой обуви (например, спальня, ванная комната, туалет).

Если для отделки используется мраморная плитка светлых тонов, для ее монтажа применяют клеевые составы только белого цвета. В противном случае клей исказит естественный оттенок мрамора.

Группа 2 (PEI II). Плитка предназначена для помещений, в которых ходят не слишком много и носят обычную домашнюю обувь. Это все помещения жилых квартир и домов, кроме кухни, прихожей, балкона и лестницы. В спальне, ванной и санузле можно использовать плитку как I, так и II группы.

Группа 3 (PEI III). Предназначена для помещений, где ходят не слишком много и носят обычную обувь, но в которые не имеют доступа непосредственно с улицы. Это, например, небольшие офисы, гостиницы, все помещения жилых квартир и домов. Исключение составляют места с интенсивным движением: лестницы и вестибюли многоквартирных домов, а также холлы гостиниц.

Группа 4 (PEI IV). Плитка предназначена для помещений, движение в которых среднее или высокое: все помещения жилых домов, холлы гостиниц, магазины, офисы, рестораны, лестницы и холлы жилых домов, балконы, лоджии.

Группа 5 (PEI V). Плитки подходят для мест с любой интенсивностью движения. Отличаются повышенной износоустойчивостью, заметно превосходящей даже плитку группы 4.

Керамогранитная плитка

Наряду с керамической плиткой, на современном рынке облицовочных материалов пользуется огромной популярностью плитка керамогранитная. Эта разновидность облицовочного материала имитирует натуральный камень. Керамогранитная плитка экологичная, прочная, износо- и влагоустойчивая.

Между керамической и керамогранитной плиткой есть существенная разница. Структура керамической плитки неоднородна. Как известно, керамическая плитка изготавливается из глины. Как правило, этот материал даже после обжига сохраняет способность впитывать влагу. Поэтому для защиты от воды на керамическую плитку наносят специальные покрытия, например глазурь.

Керамогранит в этом отношении более совершенен. Этот материал изготавливается из гранитной крошки, глины и ряда наполнителей. Конечно, глина является основным компонентом и керамической плитки, однако для ее изготовления берут глину, во-первых, разных типов (белую, розовую, красную), а во-вторых, разного качества. При производстве керамогранита глина проходит более придирчивый отбор. Например, иногда смешивают два сорта глины с разными, дополняющими друг друга характеристиками: пластичную глину с высоким содержанием иллита и менее пластичную, богатую коалинитом. Ингредиенты смешивают и прессуют под высоким давлением (около 500 кг/см^2). Затем заготовки обжигают при температуре 1200–1300 °C.

Существует и другой способ производства керамогранита. За основу смеси в этом случае берется плавкая, старая белая глина. Плитка из такого сырья практически не поглощает влагу.

Изготовление керамогранита предполагает строгое выдерживание определенных температуры и давления. Только в этом случае материал получится монолитным, без пор и пустот. Прочность качественного керамогранита сравнима с прочностью природного камня.

Керамогранитная плитка бывает глазурированной и неглазурированной. Однако глазурь в данном случае не играет роли влагозащитного покрытия, а служит исключительно для красоты.

Керамогранитная плитка выгодно отличается от керамической не только более низкой влагопроницаемостью, но и большей прочностью. Считается, что качественная керамогранитная плитка выдерживает давление около 350 кг на 1 см^2.

Наконец, керамогранит отличается высоким уровнем морозостойкости, поэтому она подходит не только для внутренней, но и для внешней отделки.

Облицовка фасадов

Облицовка из керамогранита облагораживает фасад и защищает его он воздействия факторов внешней среды. Не важно, старое это здание или новострой. Чтобы неровности и другие дефекты стен не помешали монтажу плитки, сначала на фасад крепят теплоизоляционные материалы и устанавливают сверху металлическую обрешетку. Выровняв таким способом поверхность, приступают к созданию плиточной облицовки. В зависимости от выбранного способа монтажа, под облицовкой оставляют вентиляционные пустоты, крепят паронепроницаемую мембрану или устраивают другие фасадные элементы. Поверхность плитки для отделки фасадов может быть глянцевой, полированной, матовой. Есть и другие варианты фактуры. Весьма популярна, например, керамогранитная плитка, имитирующая природный камень. Главное, чтобы облицовка соответствовала общему стилю архитектуры здания.

Облицовка пола

Для облицовки пола идет сверхпрочный технический керамогранит, который выдерживает нагрузку порядка 600 кг/1 см^2. Помимо гранитной крошки, глины и красителей, в состав такого материала включают полевой шпат, кварцевый песок и другие компоненты, улучшающие характеристики керамогранита. Плиты технического керамогранита отличаются повышенной прочностью и имеют большую толщину по сравнению с обычной плиткой этой разновидности.

Материал с такими свойствами необходим для производственных помещений, где на полу стоят различные машины и другие громоздкие механизмы. Повышенная прочность напольного покрытия полезна в многолюдных помещениях, например, торговых центрах, на концертных площадках, вокзалах, аэропортах.

Особенности монтажа керамогранитной плитки

Как и в работе с другими видами плитки, монтаж керамогранита начинают с разметки поверхности, которую планируется облицевать. Определяют, сколько плиток и какого размера потребуется. Затем приступают к раскройке. Керамогранитную плитку режут плиткорезом. Сразу раскроить этот прочный материал практически невозможно. Поэтому сначала делают надрез на лицевой стороне плитки. Затем молотком бьют по тыльной стороне плитки, чтобы расколоть ее по линии надреза.

Большинство производителей покрывают плитку защитным слоем, предохраняющим ее поверхность от повреждений. Прежде чем крепить плитку, этот слой счищают. Технический воск смывают теплой водой с добавлением обычных чистящих средств. Технический парафин соскабливают шпателем.

Основание под керамогранитную плитку должно быть идеально ровным. Все шероховатости, выступы, впадины выравнивают клеем.

Толщина плавающей стежки должна быть не менее 5–10 см. Если предполагается дополнительно устраивать звуко- или теплоизоляцию, стяжку делают армированной.

Прежде чем продолжить работу, ждут полного высыхания стяжки. Обычно это занимает 28–30 дней.

Облицовывать керамогранитом пол можно только после его полной усадки.

Основание под керамогранитную плитку должно быть сухим и чистым. Поэтому поверхность очищают и грунтуют.

Керамогранитную плитку укладывают на специальный клей. Клей наносят не на всю поверхность сразу, а поэтапно для каждой плитки. Размазывают клей шпателем, который держат под углом 40–60° к поверхности.

Первую плитку кладут на ребро в стык с ближайшей границей (плинтусом, углом и т. п.). Затем плитку опускают на поверхность. Следующую плитку устанавливают на ребро вплотную к первой и затем опускают на поверхность. Последующую плитку отодвигают от предыдущей, контролируя величину зазора между ними. Ширина шва между керамогранитными плитками должна быть не менее 3 мм. Чтобы швы были равномерными по всей площади облицовываемой поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики нужного размера.

Внимательно следят, чтобы между клеевым слоем и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот, иначе крепление будет ненадежным. Плитка станет как бы «плавать» на поверхности пола и в процессе эксплуатации может треснуть.

Облицованную керамогранитом поверхность оставляют сохнуть на 3–4 дня.

Финальный этап работы — затирка швов. Затирку подбирают под цвет плиток и наносят резиновым шпателем. Крупные щели заливают силиконовым герметиком.

После окончания работы поверхность керамогранитной плитки очищают окислителями на кислотной основе.

Плитка из натурального камня

Плитка из натурального камня одна из самых дорогостоящих, но в то же время солидных и долговечных видов облицовочной плитки. Она подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Плитка из натурального камня разнообразна по цветам и фактуре. Поэтому с ее помощью можно создать практически любой дизайн — от ретро и классики до ультрасовременного.

К несомненным достоинствам плитки из натурального камня относятся ее долговечность и износостойкость. Поэтому данный материал идеально подходит для облицовки пола.

В зависимости от породы камня, из которого изготовлена плитка, она может быть однотонной или иметь оригинальный рисунок.

Натуральный камень устойчив к воздействию факторов окружающей среды. Ему не страшны ветер, дождь, снег. Поэтому такая разновидность плитки подходит для внешней отделки.

Еще одно несомненное достоинство плитки из натурального камня — возможность реставрации. Изношенное покрытие из искусственных материалов приходится менять — частично или целиком. Плитку из натурального камня, на которой появились царапины или сколы, можно перешлифовать и отполировать, вернув ей первоначальный вид.

Материалы

Наиболее распространена плитка из гранита и мрамора.

Гранитная плитка отличается высокой износостойкостью и декоративностью, а также морозостойкостью. Структура гранита однородна, а его поверхности можно придать любую фактуру Благодаря этим качествам, гранитная плитка подходит и для наружных, и для внутренних отделочных работ. Лестницы, крыльцо, полы колоннад, цоколи, фасады, а также стены и полы в помещениях — все эти поверхности можно облицевать гранитной плиткой.

Мраморная плитка не менее долговечная, чем гранитная, однако уступает ей по морозостойкости. Поэтому область применения мраморной плитки для внешней отделки ограничена. Ею нельзя облицовывать уличные лестницы, открытые веранды, садовые дорожки.

Мрамор разнообразен по окраске и рисунку. Он легко поддается обработке, так что поверхности мраморной плитки можно придать практически любую фактуру. Например, очень красиво выглядит полированная мраморная плитка с блестящей зеркальной поверхностью. Ею облицовывают стены. Для облицовки пола предпочтительнее матовые плитки с нескользкой поверхностью.

Технология изготовления

Современная плитка из натурального камня изготавливается на высокоточных станках. С их помощью можно получить плитку определенного размера и формы. После финальной обработки поверхность становится матовой, глянцевой или рельефной.

Сначала добывают блоки натурального камня. Их доставляют к месту производства. Блоки распиливают на заготовки — полосы различной ширины, толщины и длины, которые называются слябами. Длина сляба зависит от длины каменного блока, а также от прочности самого материала. Длина должна быть такой, чтобы сляб не сломался. Каждую заготовку, в свою очередь, распиливают на плитки нужного размера. Затем приступают к обработке поверхности. Боковые грани обрабатывают, чтобы при облицовке плитки удобнее было стыковать. Лицевой поверхности придают декоративность.

Виды поверхностей

В зависимости от исходного материала и от того, какую фактуру требуется придать плитке, ее поверхность подвергают различной обработке — шлифуют и полируют, обжигают.

Обжигают плитку относительно редко. Такой способ обработки применяют для некоторых разновидностей гранитной плитки. Под воздействием высоких температур верхний слой натурального камня растрескивается. Поверхность получается с явно выраженной шероховатостью. Она препятствует скольжению, поэтому такая плитка незаменима для облицовки уличных лестниц. Зимой, в гололед, ноги на такой поверхности практически не скользят.

Полированная плитка с гладкой блестящей поверхностью выглядит очень красиво, однако она очень скользкая, особенно в намоченном состоянии. Поэтому такой плиткой нежелательно облицовывать наружные лестницы и площадки, а также места у воды. Если другого варианта нет, полированные плитки обязательно монтируют с рельефными металлическими вставками. Полированная плитка подходит для отделки коридоров, прихожих, кухонь.

Шлифованную плитку укладывают вокруг бассейнов, а также используют для облицовки ванной и туалета.

Особенности монтажа плитки из натурального камня

Плитку из натурального камня укладывают на клеевой или цементно-песчаный раствор.

Клеевой раствор наносят на основание с помощью гребенчатого шпателя. Этим инструментом удобно распределять клей по плоской поверхности. Слой получается более равномерный. Клей наносят постепенно, промазывая им отдельные участки основания по мере необходимости. Это делают, чтобы на поверхности клея не образовывалась пленка, ухудшающая прочность крепления плитки. Работы ведутся при температуре окружающего воздуха не менее +5 °C и не более +35 °C.

На цементно-песчаный раствор плитку из натурального камня укладывают сразу после его нанесения на основание и выравнивания. Если промедлить, раствор схватится и плитка не прикрепится. Плитки вдавливают в «подушку» из цементно-песчаного раствора вручную либо с применением вибрации. После того как плитка будет уложена, швы заделывают цементно-песчаным «молоком» (70 % цемента и 30 % мелкозернистого песка). Работы ведутся при температуре окружающего воздуха не менее +5 °C и не более +35 °C.

Технологии укладки плитки из натурального камня на пол и на стены отличаются друг от друга.

Облицовку пола осуществляют двумя способами. В нашей стране чаще всего применяют первый способ: отполированные заводским способом плиты крепят на цементно-песчаный раствор. Второй способ распространен в Европе, в первую очередь в Италии. Для крепления плитки используют специальный раствор, не содержащий песка и влаги. На него укладывают шлифованные плиты. Уже готовый пол полируют с помощью специальных шлифовально-полировальных машин. Пол, выполненный вторым способом, напоминает цельное зеркало. Ухаживают за ним только с помощью полотера и особых химических препаратов.

Способ крепления настенной плитки из натурального камня зависит от их толщины. Плитки толщиной менее 10 мм монтируют без использования металлических закреп. Плитки толщиной более 10 мм крепят одним из двух методов:

• каждую плитку устанавливают на готовую или строящуюся стену и фиксируют металлическими закрепами, одновременно заливая швы цементно-песчаным раствором;

• каждую плитку устанавливают на готовую или строящуюся стену и фиксируют только металлическими закрепами.

Минеральная плитка

Минеральная плитка, или минераловатные акустические изделия — это облицовочный материал, изготовленный на основе минералов. Стоит такая плитка относительно недорого и при этом отличается высокой способностью к звукопоглощению и огнестойкостью. Минеральная плитка предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с влажностью воздуха не более 70 %.

На потолок минеральную плитку крепят на черновой каркас. Для облицовки стен используют декоративные раскладки. Монтаж минеральной плитки облегчается тем, что на ее торцах имеются пазы и выступы.

Различают следующие виды минеральной плитки: акмигран, акминит, МВП (акустическая минераловатная плитка) и акустические панели с декоративным покрытием.

Акмигран — плитки из гранулированной или стеклянной ваты с добавлением крахмала и ваты, которые отличаются высокой звукопоглощающей способностью. Акмигран изготавливается методом прессования. Минеральную вату гранулируют, перерабатывают в частицы диаметром 2–15 мм. Затем готовят связующий раствор из холодной воды, крахмала и белой глины. Все компоненты тщательно перемешивают и нагревают до температуры 85–90 °C.

В связующий раствор кладут стабилизатор — буру или борную кислоту. В полученную смесь добавляют гранулированную минеральную вату. После формования получаются плитки. Они покрыты микротрещинами. Однако это не дефект. Напротив, трещины повышают звукоизоляционные свойства акмиграна. Плиты в течение 16–18 ч сушат при температуре 140 °C. На финальной стадии акмигран шлифуют, разрезают на плитки размером 300 × 250 мм, 300 × 300 мм, 600 × 600 мм, 800 × 250 мм и толщиной 20 мм. Плитки окрашивают в белый цвет. Поверхность акмиграна пористая. Фактура плитки может быть рифленой, с бороздками или трещинами. Акмигран применяют для облицовки помещений с повышенным уровнем шума.

Акминит по характеристикам очень похож на акмигран. Однако технологии производства этих плит имеют существенные различия. Для акминита используется более влажная смесь. Плиты изготавливаются более сложным способом. Прессующие валики уплотняют смесь для акминита, выдавливая из нее излишек жидкости. В итоге плиты акминита получаются прочнее акмиграна, а их способность к звукопоглощению — выше. Кроме того, на них расходуется меньше сырья, процесс сушки проходит быстрее, а сами плитки в процессе эксплуатации меньше коробятся. После сушки плиты акминита обрабатывают абразивными материалами, делают вмятины с помощью специальных затупленных зубцов, сверлят отверстия. Все это нужно для придания поверхности плит определенной фактуры.

Плитки из натурального камня, которые предназначены для укладки по западным технологиям, имеют меньшую толщину, чем отечественная продукция. Толщина зарубежных гранитных плиток для внутренней отделки равняется 10–15 мм, мраморных — 10 мм.

МВП, или акустическая минераловатная плитка — разновидность минеральной плитки, которая изготавливается из минеральной ваты и синтетического связующего компонента с применением вакуумирования. МВП применяется в качестве теплоизоляционного материала. Водопоглощение такой плитки всего 1,5 %, поэтому ее можно использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. МВП устойчива к воздействию высоких температур, а плитки на основе натуральных горных пород даже при воздействии температуры 1000 °C только через 2 ч постепенно начинают плавиться. МВП способна выдержать даже большие нагрузки и не деформироваться. Срок службы такой плитки около 25 лет.

Благодаря более равномерному распределению связующих компонентов, МВП получается более прочной при изгибе.

Фактура поверхности МВП такая же, как у акмиграна.

Сфера применения МВП очень широка. Ими утепляют дома, в том числе пол и подвальные помещения, перекрытия, межстропильные пространства, фасад, крышу, чердак. Пригодны они и для теплоизоляции системы водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования.

По степени жесткости различают четыре марки МВП: П-125, П-150, П-175 и ППЖ-200.

П-125 — это полужесткая плита. Пригодна для использования в жилом и промышленном строительстве. Обычно применяется для утепления чердака, крыши, перегородок, задействуется при монтаже сэндвич-панелей. Плиты П-125 крепят, запрессовывая их между строительными элементами.

П-150 — плитка средней жесткости. Изготавливается из природной минеральной ваты с синтетическим связующим. Применяется для устройства шумоизоляции и противопожарной изоляции кровли, реже — для утепления отдельных зданий.

П-175 — жесткая плитка. Используется для утепления конструкций, которые подвергаются повышенным механическим нагрузкам, как, например, стены и полы без цементной стяжки.

ППЖ-200 — плитка повышенной жесткости. Используется в паре с более мягкими материалами для теплоизоляции кровли. Кроме того, ППЖ-200 обивают фасады при обшивке стен сайдингом. Для утепления пола такую плитку укладывают под цементную стяжку.

Акустические панели с декоративным покрытием предназначены для облицовки стен и потолков. Эта разновидность минеральной плитки изготавливается из минеральной ваты со средней плотностью 80 кг/м^3 и теплопроводностью 0,041 вт/мК.

Стеклянная плитка

Стеклянная плитка по своим свойствам напоминает керамическую. При этом у нее есть ряд достоинств, которыми обделена керамика. Размеры стеклянной плитки соблюдаются строже, а форма выдерживается четче. Это объясняется тем, что стекло практически не деформируется.

Поверхность стеклянной плитки достаточно твердая и огнеупорная. Ухаживать за стеклом просто: такую облицовку легко мыть и очищать от загрязнений. К сожалению, стеклянная плитка достаточно хрупкая по сравнению с другими видами плитки. От удара средней силы она может треснуть или даже разбиться.

Благодаря современным технологиям окрашивания, стеклянная плитка в течение долгого времени сохраняет декоративный вешний вид. Многообразие цветов и рисунков делает стеклянную плитку идеальным материалом для дизайнерских экспериментов.

Стеклянная плитка может быть однородной или инкрустированной. Для украшения используются различные рисунки из твердого материала, в том числе из серебра и золота. Сверхнеобычно смотрится плитка с голографическим эффектом.

Стеклянная плитка предназначена для облицовки не только стен и потолка, но также и пола. Надо отметить, что многие не решаются покупать напольную стеклянную плитку, так как считают такое покрытие скользким и небезопасным. Однако современные материалы имеют фактуру, препятствующую скольжению, поэтому считаются безопасными напольными покрытиями.

Виды стеклянной плитки

Существует несколько видов стеклянной плитки, которую используют для облицовки бытовых помещений: стеклодекор, стеклянная плитка с эмалью, карты ковровой мозаики из стеклянных плиток, а также стеклянные плиты и плитки марблит (стекломрамор), пенодекор, стемалит.

Стеклодекор — небольшие стеклянные плитки толщиной 4 мм и размером 65 × 65 мм либо 100 × 100 мм. Цветовая гамма стеклодекора разнообразна, поэтому данный вид стеклянной плитки чаще всего используют в декоративных панно и мозаиках.

Стеклянная плитка с эмалью, или эмалированная стеклянная плитка — светонепроницаемая плитка толщиной от 3 до 9 мм и размерами 75 × 150 мм, 100 × 100 мм или 150 × 150 мм. По форме эмалированные плитки бывают прямоугольными и квадратными. Цветовая гамма разнообразна, окраска интенсивная.

Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток представляют собой плотные бумажные листы, к которым лицевой стороной приклеены плитки. Это готовые «негативы» панно. Плитки крепят к бумаге костным клеем, который легко смывается и не оставляет следов. К стене карты лепят на цементную штукатурку. Длина ковров мозаики может быть разной. Для их составления чаще всего используется плитка размером 10 × 10, 20 × 20, 15 × 30, 20 × 40, 30 × 30 и 48 × 48 мм. Цветовая гамма разнообразна, поверхность плиток может быть матовой или глянцевой, с рифлением или без него. По форме плитки, использующиеся в картах, могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми, криволинейными и т. д.

Марблит — это плиты и плитки из цветного непрозрачного (глушеного) стекла, предназначенные для облицовки стен, а также для оформления подоконников, вертикальных перегородок и прилавков. Толщина плитки марблита 5–10 мм, размеры — от 100 × 100 мм и больше. Цветовая гамма ограничена: марблит может быть молочно-белым, салатовым, голубым, фиолетовым и черным, а также окрашенным под мрамор. Лицевая сторона такой плитки полированная, гладкая, а обратная покрыта рифлением.

Стемалит — эмалированная плитка из закаленного стекла. Она отличается морозостойкостью и механической прочностью, поэтому отлично подходит для внешней отделки, а также для облицовки общественных зданий. Для внутреннего оформления жилых помещений стемалит не предназначен.

Пенодекор по характеристикам схож со стемалитом: он тоже обладает морозостойкостью и механической прочностью. Такая плитка подходит как для внешней, так и для внутренней облицовки. Размер плитки от 150 × 150 до 450 × 450 мм. Однако у пенодекора есть одна очень важная отличительная черта — большая толщина, составляющая 40 мм. Как и у марблита, у пенодекора лицевая сторона гладкая, а обратная рифленая.

Особенности монтажа стеклянной плитки

Монтаж стеклянной плитки осуществляется по тем же принципам, что монтаж керамической. Однако у стекла есть свои особенности. Обратная сторона такой плитки более гладкая, чем у керамики. Поэтому стеклянную плитку обычно не крепят на цементный раствор: сцепка получается недостаточно надежной. Исключение составляет пенодекор.

Остальные же виды стеклянной плитки крепят с помощью мастики.

Непрозрачную стеклянную плитку сначала обмазывают с обратной стороны битумом марки БН 70/30. Сверху битум присыпают крупнозернистым песком.

Такая обработка необходима, чтобы тыльная сторона плитки стала шероховатой и лучше приклеивалась к стене.

Прозрачную плитку с той же целью обмазывают «жидким стеклом» и тоже посыпают крупнозернистым песком.

Как уже говорилось, цементно-песчаный раствор — не лучший подстилающий материал для стеклянной плитки. Однако если по какой-то причине другие варианты крепления неприемлемы, используют тощий цементно-песчаный раствор, т. е. раствор с низким содержанием песка. В строительстве такой раствор считается плохим из-за его недолговечности. Но в случае со стеклянной плиткой именно такой состав обеспечивает относительно надежное крепление плитки. Благодаря разной степени деформации бетона и стекла, при температурных перепадах плитка не будет отваливаться.

Особо следует сказать об укладке карт ковровой мозаики из стеклянной плитки. Как уже отмечалось, в качестве подстилающего материала используют сырую штукатурку. Ее готовят из одной части портландцемента и двух частей песка фракцией 2 мм. Стену размечают, обозначая места крепления карт. Штукатурку наносят на поверхность стеклянной плитки слоем около 5 мм. Стену увлажняют и прикладывают к ней карту по разметке, сверяясь со строительным уровнем. Плитки вдавливают и удерживают в течение нескольких секунд. После того как штукатурка схватится, с лицевой стороны плиток счищают бумагу. Делать это удобнее всего с помощью мокрой щетки.

Зеркальная плитка

Зеркальная плитка действительно представляет собой кусочки зеркала определенной формы. Края зеркальной плитки обрабатывают, чтобы они выглядели красивее и были безопасными.

На заказ можно изготовить зеркальную плитку с декоративно скошенными гранями. Однако облицовка, выполненная из такой плитки, получается не очень удачной. Отражение в ней становится фрагментарным, отчего возникает ощущение дискомфорта.

Зеркальная плитка обладает рядом достоинств.

Прежде всего, это, конечно, ее оригинальный внешний вид. В продаже имеется плитка всевозможных форм, цветов и размеров. Классический вариант — квадратные серебристые плитки. Однако любители экспериментов могут выбрать любые другие оттенки и формы. Поверхность зеркальной плитки может быть идеально гладкой или неоднородной, например тисненой, со вставками в виде полос или геометрических фигур.

Из разноцветной зеркальной плитки можно выложить панно или даже целую картину. Что касается размеров зеркальной плитки, то здесь тоже есть из чего выбирать. Минимальный размер плитки — 292 × 295 мм, максимальный — 1195 × 1995 мм.

Зеркальная плитка позволяет визуально скорректировать размеры помещения. Небольшая комната будет казаться более просторной за счет эффекта отражения. Не случайно зеркальной плиткой часто облицовывают стены маленьких ванных комнат.

Зеркальная поверхность этой разновидности плитки отражает и рассеивает свет. Светоотражательная способность зеркала составляет около 92 %. Благодаря этому, помещение выглядит не только просторнее, но и светлее. Помещение с зеркальным потолком кажется выше, чем на самом деле. Чтобы усилить этот эффект, нижнюю часть стены облицовывают более длинными плитками, а ближе к потолку переходят к более коротким.

Если помещение совсем маленькое и низкое, можно облицевать стены и потолок одинаковой зеркальной плиткой. Граница между ними зрительно исчезнет и желаемый эффект будет достигнут. Зеркальная плитка очень гибкая, поэтому ею можно облицовывать не только ровные поверхности, но также колонны, ниши и прочие выступы и впадины.

С помощью зеркальной плитки можно скрыть недостатки помещения, например облицевать некрасиво выступающую часть стены или нишу.

Конечно, все перечисленные визуальные эффекты можно получить и с помощью обычного зеркала. Однако облицовка из зеркальной плитки гораздо практичнее по сравнению с цельным зеркалом. Если зеркало треснет или разобьется, его придется менять целиком. С плиточной же облицовкой достаточно будет поменять только испорченный фрагмент.

Зеркальная плитка подходит для оформления ванной комнаты, санузла, прихожей, коридора, гостиной.

Надо сказать, что зеркальной плиткой обычно не облицовывают всю помещение целиком, а ограничиваются какой-либо его частью. Причина в том, что «зеркальные» комнаты кажутся неуютными, холодными. Для достижения же упомянутых ранее визуальных эффектов достаточно сделать небольшое зеркальное панно в середине стены. Так, в ванной зеркальную плитку чаще всего крепят в виде вертикальных полос протяженностью от пола до потолка. Трубы в ванной сначала обшивают гипсокартоном, на который уже крепят зеркальную плитку.

В коридорах зеркальные панно выполняются на боковых стенах. Делать зеркальную облицовку прямо напротив входа настоятельно не рекомендуется: входящему будет казаться, что там кто-то есть, возникнет чувство тревоги.

Допустимо облицовывать зеркальной плиткой и «фартук» кухни, однако лишь в том случае, если им редко пользуются. При этом плитку рекомендуется крепить диагональными рядами, чтобы визуально расширить помещение. Еще один вариант — облицевать зеркальной плиткой часть стены между подвесными и напольными кухонными шкафчиками, где обычно крепятся полки с кухонной утварью.

Кухню, где постоянно кипит работа, рациональнее облицевать менее маркими материалами, так как на зеркальной поверхности слишком заметны брызги жира и другие пятна.

Зеркальная плитка устойчива к воздействию химических веществ, содержащихся в моющих и косметических средствах. Это еще одна причина, по которой данную разновидность плитки любят использовать в оформлении интерьеров санузла и ванной комнаты. Что касается повышенной влажности, то здесь важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось. Тогда влага не повредит зеркальной плитке. В помещениях, где влажный воздух надолго застаивается, плитка может потемнеть.

Чтобы зеркальная плитка надолго сохранила первоначальную красоту, за ней необходимо ухаживать. Зеркальную поверхность регулярно протирают мягкой влажной тканью либо очищают с помощью специальных средств для мытья стекол.

Особенности монтажа зеркальной плитки

Зеркальную плитку укладывают только на идеально ровную поверхность. Поэтому если дом старый, стену очищают от штукатурки. Причем отскабливают не только верхний потемневший от времени слой, но всю штукатурку целиком. Если стена бетонная, ее очищают до бетона, если кирпичная — до кирпича.

После этого стену заново выравнивают: штукатурят, шпатлюют и грунтуют.

Погрешности в расположении зеркальной плитки недопустимы. Любые неровности и перекосы такой облицовки будут слишком бросаться в глаза. Поэтому крепить плитки просто так, по вдохновению, не стоит. Сначала стену размечают: карандашом чертят границы расположения рядов будущей облицовки. Причем рассчитывают расстояние исходя из реального размера плитки. Что это значит? На упаковке плитки указывается некий размер. Предположим, 292 × 295 мм. Однако в упаковке плитки могут различаться между собой на 1–2 мм. Эту допустимую погрешность обязательно над учитывать, разрабатывая проект будущей облицовки. Поэтому сначала каждую плитку замеряют. Затем их сортируют по размерам и, подбирая плитки нужной величины, выкладывают панно на полу. При этом продумывают композицию облицовки и определяют место каждой плитки. Только после этого панно из зеркальной плитки переносят на стену.

Начинают с горизонтального ряда. Первую плитку берут, смазывают ее клеевым составом, прикладывают к намеченному участку стены и хорошенько прижимают в течение нескольких секунд. Затем вдоль края плитки устанавливают пластмассовый крестик, соответствующий толщине предполагаемого шва. В продаже имеются крестики для плитки размером от 1 мм до 1 см. Толщина швов выбирается по желанию. Однако нужно помнить, что из-за слишком толстых швов картинка зеркального панно будет казаться «разбитой». Но и слишком узкие швы доставляют проблемы: если стена не очень ровная, будет сложно соблюдать одинаковый размер тонких швов.

Ориентируясь по крестику, аналогично первой приклеивают вторую плитку. Таким образом работу ведут, пока весь намеченный кусок стены не будет облицован.

Спешка в этом деле только вредит. Поэтому лучше отвести под устройство облицовки несколько дней.

После того как зеркальное панно будет закончено, его оставляют на 2–3 дня, чтобы клеевой состав высох.

Затем приступают к затирке швов. Пространство между торцами зеркальных плиток заполняют прозрачным нейтральным силиконом. Его заливают в специальный пистолет, а потом выдавливают в шов. Излишки силикона, попавшие на плитку, сразу же удаляют влажной мягкой тряпкой.

После того как силикон высохнет, зеркальную поверхность плиток моют.

Полимерная плитка

У этой плитки много имен. Ее называют виниловой, линолеумной, поливинилхлоридной Есть и более витиеватое наименование — «дизайнерское модульное покрытие для пола». По сути, полимерная плитка — это высококачественный линолеум, разрезанный на фрагменты определенных формы и размера. Это один из самых дешевых вариантов напольного покрытия, который к тому же отличается износостойкостью и привлекательным внешним видом.

Преимущества полимерной плитки:

• высокая износостойкость и механическая прочность. По этим параметрам полимерная плитка превосходит и обычный рулонный линолеум, и керамическую напольную плитку. Полимер не расколется, если уронить на пол тяжелый предмет. Сама плитка, естественно, тоже не разобьется, если упадет. Это уменьшает процент материала, испорченного в процессе укладки;

• влагостойкость: полимерные плитки не пропускают воду. Хотя отдельные плитки могут отклеится из-за длительного воздействия влаги, их легко можно приклеить обратно;

• безопасность: полимерное покрытие не скользит;

• небольшие вес и толщина. Полимерную плитку удобнее транспортировать и носить. Благодаря небольшой толщине, она существенно не повлияет на уровень пола;

• гибкость и пластичность, за счет которых упрощается укладка;

• звукопоглощение: если ходить по полу, облицованному полимерной плиткой, в обуви, шаги не будут слышны;

• низкая теплопроводность: полимерное покрытие теплое на ощупь, так как оно почти не отбирает тепло при соприкосновении. Поэтому по такому полу можно ходить босиком;

• разнообразие расцветок и рисунков: полимерная плитка предоставляет простор для фантазии дизайнера. Этим она выгодно отличается от рулонного полимерного покрытия.

Недостатки:

• по сравнению с плиткой из керамики и натурального камня полимерная плитка быстро утрачивает первоначальный декоративный вид;

• полимеры имеют искусственное происхождение, поэтому сторонникам натуральных природных материалов такая плитка вряд ли придется по душе.

Пол, покрытый полимерной плиткой, можно подметать, пылесосить и протирать тряпкой, смоченной в нейтральной жидкости для ухода за полом. Участки пола, по которым ходят наиболее часто, натирают полиролью. Через 1–1,5 года старый слой полироли удаляют специальной жидкостью, а новый наносят повторно.

Разновидности полимерной плитки

По исходному сырью полимерная плитка делится на поливинилхлоридную, резиновую, фенолитовую и виниловую.

Поливинилхлоридная плитка изготавливается из аморфного поливинилхорида, древесной муки, пластификатора и наполнителя. По структуре она бывает однослойной и многослойной. Поверхность поливинилхлоридной плитки может быть гладкой или тесненной. Эту разновидность полимерной плитки применяют для облицовки пола в жилых и нежилых помещениях. Износостойкость поливинилхлоридной плитки оставляет желать лучшего. Кроме того, в такую плитку легко впитываются жир и масла. Неустойчива она и к воздействию агрессивных химических веществ. Тем не менее, поливинилхлоридная плитка характеризуется достаточно высокой степенью водонепроницаемости и теплоизоляции. За счет этого она пригодна для использования в ванной, на балконах и лоджиях. Ею можно выложить и кухонный пол, но лишь при условии, что он не будет подвергаться воздействию едких химических веществ.

Резиновая плитка предназначена для промышленных, общественных и коммунальных помещений с повышенной влажностью. Она отличается повышенной морозостойкостью, влагонепроницаемостью и механической прочностью. Ей не страшны перепады температур и воздействие кислот. Довольно высока у резиновой плитки и паронепроницаемость.

Фенолитовая плитка изготавливается из фенолформальдегидного полимера, отвердителя, каолина, древесной муки и красящих пигментов методом горячего прессования. Эта разновидность полимерной плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Поэтому она подходит для облицовки пола в производственных цехах, лабораториях и других помещениях с активной химической средой. Благодаря водонепроницаемости и морозоустойчивости, фенолитовая плитка пригодна также для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

Виниловая плитка — это многослойная мягкая полимерная плитка. Она чрезвычайно популярна и на равных конкурирует даже с классической керамической плиткой.

Виниловая плитка состоит из пяти слоев:

• нижний базовый и стабилизирующий слой,

• основной слой, состоящий из минеральной крошки и пластификатора,

• печатный слой, на который наносится рисунок; четкость, однородность и высокое качество изображения обеспечиваются благодаря новейшим технологиям гелиогравюры и трафаретной печати,

• прозрачная пленка из поливинилхлорида, закрепляющая и защищающая рисунок,

• полиуретановое покрытие, обработанное ультрафиолетовым излучением. Это покрытие защищает плитку от истирания, механических повреждений и выцветания.

Полимерные плитки различаются не только по материалу, но и по ряду других параметров.

По цвету полимерные плитки бывают однотонными и многоцветными, по фактуре лицевой стороны — гладкими и рифлеными, по форме — квадратными, прямоугольными и фигурными.

Особенности укладки полимерной плитки

Полимерную плитку укладывают на очень хорошо выровненную поверхность. Перед укладкой ее очищают и высушивают. Поверхность с повышенной влажностью покрывают влагонепроницаемой мембраной.

Деревянное основание под полимерную плитку должно быть твердым и прочным и иметь толщину не менее 6 мм.

На земляном полу обязательно устраивают бетонную подушку или стяжку, сверху укладывают тепло- и звукоизоляционные материалы, а поверхность выравнивают полимерцементным раствором из одной часть цемента и 3–4-х частей песка с добавлением 5 % поливинилацетатной дисперсии. Поверхность бетона выравнивают «Бетонитом», «Плитонитом» или другими специальными смесями. Предварительно поверхность покрывают грунтовкой под выравнивающую смесь или под клей ПВА.

Перед укладкой полимерную плитку прогревают на электроплите в теплом помещении, затем сортируют по оттенкам и укладывают стопками.

Пол размечают шнурами и, ориентируясь на них, выкладывают плитку, пока не приклеивая ее к поверхности. Шнуры должны касаться кромок плиток. В процессе «примерки» определяют, уместится ли на поверхности целое количество плиток, а если нет, то сколько плиток и каким образом нужно подрезать в крайнем ряду.

Затем приступают к приклеиванию плиток. Для этого чаще всего пользуются мастикой. По обеим сторонам от каждого шнура наклеивают по одному ряду плиток — так называемые маячные полосы. После этого клеят остальные ряды.

При диагональной укладке сначала намечают продольную и поперечную оси. Для этого из центра помещения прокладывают две диагонали под углом в 45°. При диагональной укладке по периметру делают фриз. Его ширина должна быть такой, чтобы его основное поле по периметру включало в себя треугольные плитки одинакового цвета. Чтобы этого добиться, сначала берут четыре плитки и, не приклеивая, укладывают их вокруг точки пересечения диагональных осей. По обе стороны от этих четырех плиток плотно укладывают другие плитки. Их располагают в шахматном порядке. Если используются плитки разных цветов, их чередуют.

За сутки до начала работы и во время укладки температуру покрытия поддерживают на уровне 18 °C.

Для приклеивания полимерных плиток используют мастику. Ее подогревают в горячей воде и наносят слоем толщиной в 1 мм на тыльную сторону плитки и на основание. Плитки укладывают от середины помещения. Каждую плитку уплотняют от середины к краям с помощью резинового молотка.

После того как вся плитка будет приклеена, пол прокатывают 65-килограммовым ручным катком.

Под подметают, удаляют остатки мастики и протирают нейлоновой тряпкой, смоченной в нейлоновом очистителе.

В течение следующих 5-ти дней пол можно протирать влажной тканью, но нельзя заливать водой.

Для дополнительной защиты после завершения укладки полимерной плитки и очищения поверхности пола на него наносят 2–3 слоя акриловой металлизированной полироли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Расчет количества плиток

Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Для проведения расчетов нужно знать формы вычисления площади прямоугольника: S = а × b, где а — длина помещения, b — ширина.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки.

Расчет напольной и потолочной плитки.

1. Измерив длину и ширину пола/потолка, вычислить площадь.

2. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

3. Площадь пола/потолка поделить на площадь одной плитки.

Пример: комната размером 5 × 6 м и плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.

Площадь пола = 5 × 6 = 30 м^2.

Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м^2.

30 м^2:0,09 м^2 = 333 шт.

Нецелое число округляют в большую сторону.

В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Поэтому отдельно измеряют площадь таких «мертвых зон» и вычитают полученный результат из общей площади помещения. Например, в помещении площадью 30 м^2 стоит стиральная машинка площадью 2 × 2 = 4 м^2. Следовательно, количество плитки рассчитывается для пола площадью 30 — 4 = 26 м^2.

Расчет настенной плитки.

1. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь.

2. Измерив длину и ширину оконных и/или дверных проемов, вычислить их площадь.

3. Измерить высоту помещения.

4. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.

5. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов.

6. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

7. Площадь стен разделить на площадь одной плитки.

Пример: комната высотой 2,5 м, каждая стена по 3 м шириной, в комнате есть один дверной проем высотой 2 м и шириной 0,7 м; также имеется плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.

Площадь одной стены: 3 × 2,5 = 7,5 м^2.

Площадь двери: 2 × 0,7 =1,4 м^2.

Площадь помещения: (7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5) × 2,5 = 75 м^2.

Площадь стен без учета дверного проема: 75 — 1,4 = 73,6 м^2

Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м^2.

Количество необходимых плиток: 73,6:0,09 = 818 шт.

В обоих случаях плитку приобретают с запасом. При прямой укладке запас должен составлять 10 % от минимального числа требующихся плиток, при диагональной — 15 %. Кроме того, закладывают еще 2–3 % на будущий ремонт облицовки. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов.

Подготовка плитки

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Сортировка

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Нарезка

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5–2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Вымачивание

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8–12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40–60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °C.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5–6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5–6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Подготовка основания

Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка — с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

Основание для пола

Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру или ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4–6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1–1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2–3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.

Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая — облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая — ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

1. Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.

Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.

Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.

Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.

К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

2. Устройство и облицовка нового цементного пола. В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1–2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.

Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.

После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сантиметровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.

Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.

Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Основание для стен

Перед тем как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку.

Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно.

Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях (если нет возможности удалить краску) грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится.

При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: слой мастики должен быть не толще 5 мм, слои клея — не более 3 мм.

Окрашенные бетонные стены. Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене. Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: плитка может отпасть от стены прямо вместе с краской.

Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску.

Оштукатуренные стены. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново.

Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться. Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание.

Деревянные стены. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Стены обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которого крепят арматуру и металлическую мелкоячеистую сетку (не более 30 × 30 мм). Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1–1,5 см от стены.

Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Получается рифленая ячейка. Благодаря ей плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены.

Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники.

К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3–4 раза в сутки смачивают водой.

Основание для потолка

Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными. Нередко они имеют значительные перепады высот, которые могут превышать 2 см. Прежде чем крепить плитку на сильно перекошенный потолок, его поверхность выравнивают с помощью металлической обрешетки. Сначала потолок тщательно очищают от краски и мела вплоть до бетонного основания. На очищенный потолок с помощью строительного пистолета и дюбелей крепят металлическую обрешетку. Нужно учитывать, что при этом высота потолка уменьшится еще больше (примерно на 3–5 см).

Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений. Участки, где краска отходит, очищают от «шелухи».

Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой.

Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка.

Основание для фасада

Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

Растворы и смеси

Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории. К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками.

Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. Они представляют собой «коктейль» из различных клеящих веществ. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает.

Мастика для кафельной плитки. Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: клея (связывающий агент) и добавок, улучшающих свойства клея. В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики — вода.

Мастика подходит в первую очередь для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей.

Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики.

Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву (например, для облицовки нижней части камина).

При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке.

При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Для сравнения: на тонкослойный цементный клей плитку можно крепить, даже если основание имеет шероховатости.

Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т. е. замазывать ею углубления и трещины. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Нагрузка на плитку, прикрепленную к такому «жидкому» участку, будет слишком большая, и она через некоторое время сломается.

Преимущества мастики:

• низкая цена;

• удобство применения: мастики продаются уже готовыми к применению, а значит, не надо тратить время и силы на смешивание и приготовление клеевого состава;

• мгновенное схватывание: в отличие от многих других клеевых составов, мастика способна удержать только что посаженную на нее плитку. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью.

Недостатки мастики:

• меньшая надежность крепления по сравнению с другими клеевыми составами. По силе сцепления поверхностей и прочности на сжатие мастики заметно уступают другим клеям;

• меньшая эластичность после схватывания по сравнению с тонкослойными цементными клеями.

Клеевой цементный раствор. Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки. Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3–4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2–3 мм.

Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков. Перед использованием их смешивают, добавляя воду, жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимермодифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки.

Преимущества клеевого цементного раствора:

• надежность крепления: тонкий цементный раствор обеспечивает большую силу сцепления и сопротивляемость к сжатию;

• способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому свойству, клеевые цементные растворы пригодны для крепления напольной плитки;

• более высокая по сравнению с мастикой эластичность. Правда, это относится только к полимерцементным растворам, в составе которых имеется латекс или акрил;

• подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и на участках, подвергающихся нагреванию.

Недостатки:

• растворы, которые смешивают с водой, после приготовления нужно сразу использовать. Разбавить подсохший раствор нельзя;

• полимерцементные растворы очень быстро схватываются и трудно очищаются. Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей.

Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: растворы, которые смешивают с водой, и полимерцементные растворы.

Растворы, которые смешивают с водой — тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания. Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки.

Внимание! Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Поэтому готовить смесь «с запасом» бессмысленно.

Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит. Соответствующая информация должна быть указана на упаковке.

Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики.

Полимерцементные растворы. Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой.

Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Но растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке.

Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях.

Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до 250 л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Если подобрать «комплект» не удается, нужно обязательно удостовериться, что добавки и растворы разных торговых марок совместимы. Информацию об этом также можно найти на упаковке.

Эпоксидный клей. Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко. Причин две: довольно высокая стоимость эпоксидного клея и трудность применения. Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним надо поддерживать определенный температурный режим.

Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: он обеспечивает сверхнадежное крепление плитки, поэтому считается идеальным вариантом для облицовки участков с повышенной нагрузкой. Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из трех компонентов: жидкой смолы, жидкого отвердителя и сухого наполнителя.

Существуют две разновидности клея: обычный эпоксидный клей и 100 %-ный эпоксидный клей.

Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность эпоксидки используют только для укладки плитки.

100 %-ный эпоксидный клей изготавливается на основе кварцевого песка и красителя, который придает клею определенный оттенок. За счет этого 100 %-ную эпоксидку используют не только в качестве клея, но и как затирку.

Преимущества:

• высокая эластичность;

• высокая прочность на сжатие и очень надежное сцепление с поверхностью;

• высокая скорость схватывания;

• универсальность: эпоксидный клей пригоден для склеивания самых разных поверхностей, вплоть до металла. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Благодаря свой универсальности, эпоксидный клей используют для приклеивания плиток к тем поверхностям, с которыми несовместимы другие клеевые составы;

• водонепроницаемость: хотя эпоксидный клей не относится к водостойким, в застывшем состоянии он не пропускает воду.

Недостатки:

• высокая стоимость;

• сложность в применении.

Особенности работы с клеем

Работать с любой разновидностью клея рекомендуется при температуре от 18 до 24 °C. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2–10 °C на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4–8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30–32 °C влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным.

При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет.

В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние или вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной.

Необходимое количество клея. О том, как рассчитать количество плиток, уже говорилось. Но что насчет клея? Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться.

Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий.

Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка — больше, чем глазурованная.

В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре.

Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея, нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава.

Как очистить остатки клея. Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки. Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок.

Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше всего успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа.

Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.

Инструменты и оборудование

Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, — это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку (рис. 1). Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Рисунок 1. Плиткорез

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются (рис. 2).

Рисунок 2. Стеклорез

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины — от 30–40 см до 2 м (рис. 3).

Рисунок 3. Уровень, или ватерпас

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности (рис. 4).

Рисунок 4. Отвес

Дрель с насадкой-миксером. Необходима для перемешивания клеящего состава (рис. 5).

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Рисунок 5. Дрель с насадкой-миксером

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:

• гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),

• зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),

• резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

ОБЛИЦОВКА ПОЛА

Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки — керамической.

Укладка керамической плитки

1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.

В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.

Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.

Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

2. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.

Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.

3. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.

4. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.

Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н/(а + б), где Ц — число целых плиток, шт., Н — длина или ширина помещения, мм, а — длина стороны плитки, мм, б — ширина шва между плитками, мм.

Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.

Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.

Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.

От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.

Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

5. Установка маячных плиток. Маячные — это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают. Различают следующие виды маячных плиток:

• реперные — это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;

• провески — это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;

• фризовые — плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.

Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки. Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5–6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

6. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.

Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20–25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.

Далее переходят к укладке основного фона облицовки.

Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.

Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка, то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток.

Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.

При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2–3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.

Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.

Клеящий состав наносят на основание 3–5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.

Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.

При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.

При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва — 2–3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.

Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.

Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.

Через час, когда раствор уже схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.

По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

7. Перерыв для просушки облицовки. Очень важно не торопиться с продолжением работы. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2–3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °C и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.

Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним.

Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.

По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

8. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции — эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.

Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток — отклонения от правильной формы и заданного размера.

Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».

Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.

Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.

Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов. Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет быстро скапливаться грязь.

После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.

Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

9. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3 %-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.

Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. Иначе вы рискуете испортить результаты своего труда.

Особенности диагональной облицовки пола

При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.

Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по следующей формуле:

T = h/(1,4a + 2b),

где Т — количество треугольных плиток, шт.,

h — длина фриза, мм,

а — длина стороны квадратной плитки, мм,

b — толщина межплиточного шва, мм,

1,4 — числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.

Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.

Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку (рис. 6). Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

На рисунке 7 изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки.

Рисунок 6. Разметка пола под диагональную облицовку: 1 — заделочный ряд; 2 продольная и поперечная ось; 3 — угольник; 4 — фризовый ряд, уложенный насухо; 5 — линия фриза; 6 — гвозди для крепления разметочных реек; 7–разметочные рейки

Рисунок 7. Промежуточный этап диагональной облицовки: 1 — разметочный шнур-причалка; 2 — продольный заделочный ряд; 3 — фриз; 4 — поперечный заделочный ряд

Особенности облицовки «в конверт»

Облицовка «в конверт» — это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» — отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.

2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.

3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.

4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7–15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки. Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

Особенности облицовки пола керамогранитом

Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола — ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.

В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики, керамогранит нельзя увлажнять.

Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

Особенности облицовки пола плиткой из натурального камня

Работать с плиткой из натурального камня очень сложно. Сам материал довольно капризный и требует к себе особого отношения. При облицовке пола, например, керамической плиткой, проблемы возникают из-за перекосов поверхности и перепада высот. Сами плитки тоже имеют отклонения по форме и размеру, однако они незначительны и в большинстве случаев легко компенсируются благодаря сортировке и грамотному оформлению швов. С плиткой из натурального камня дело обстоит еще сложнее. Против плиточника в этом случае выступают не только помещение с отклонениями от правильной геометрической формы, но и сама плитка. Во-первых, плитка из натурального камня, имеющая строгие геометрические размеры, — это большая редкость. Во-вторых, текстура натурального камня необыкновенно красива и столь же разнородна. Поверхность каждой плитки имеет свой неповторимый рисунок, а значит, перед мастером стоит задача определить место для каждой плитки так, чтобы все вместе они составили единое целое. Например, если одна плитка практически однотонная, с минимальным рисунком, не надо ставить ее в окружении нескольких плиток, поверхность которых испещрена оригинальным витиеватым орнаментом. Поступать так позволительно лишь в одном случае: если в запасе есть еще несколько таких же «голых» плиток, которые можно будет вставлять «пятнами» через равные промежутки.

Это лишь один пример. Главное, чтобы у облицовки была композиция.

Чтобы подобрать плитки по размерам, форме и рисунку, облицовку пола начинают с укладки насухо.

Порядок укладки напольной плитки из натурального камня аналогичен укладке керамической плитки. Однако есть ряд нюансов.

Электрический плиткорез подходит для раскройки любых видов плитки. Исключение составляет каменная плитка с покрытием из карбидной крошки, которое препятствует скольжению. Карбидная крошка разрушает алмазный диск электрического плиткореза. Для ее раскройки используют обычный ручной плиткорез.

1. Для приклеивания плитки подбирают специальные смеси и клеящие растворы, которые предназначены для данного вида горной породы. Это очень важное правило. Дело в том, что разные породы камней отличаются такой характеристикой, как пористость. Все горные породы делятся на три типа:

• слабопористые, плохо впитывающие влагу (габбро, гнейс, темный гранит, кварцит). Этим породам не страшны даже условия повышенной влажности, поэтому их можно класть на любой клеящий состав, в том числе на цементно-песчаный раствор);

• среднепористые, умеренно впитывающие влагу (темный мрамор, светлый гранит, песчаник). Избыток влаги не слишком хорошо влияет на такие породы, поэтому их кладут на светлые составы, для приготовления которых требуется умеренное количество воды;

• пористые, хорошо впитывающие влагу (белый гранит, известняки, белый мрамор, туф (травертин)). С этими породами надо быть очень осторожным. Их кладут только на безводные светлые клеи. Цементно-песчаный раствор однозначно противопоказан. Цементный раствор застрянет в порах камня и после высыхания будет очень заметен. Очистить поверхность облицовки от темных вкраплений практически невозможно.

Клеящий состав наносят на обратную сторону плитки гребенчатым шпателем. Если камень светлый, тыльную поверхность предварительно грунтуют, чтобы на лицевой стороне не проступили пятна от клея.

Как правило, при укладке плитки из натурального камня пластмассовыми крестиками и другими приспособлениями для контроля ширины швов не пользуются.

Очистку лицевой поверхности плитки не откладывают до завершения работы, а осуществляют по ходу создания облицовки. Выложив 2 м^2 пола, поверхность очищают и приступают к укладке следующих двух квадратных метров, которые тут же очищают и т. д. Необходимость такого режима работы связана с тем, что натуральный камень быстро впитывает клеящий раствор и другие загрязнения. Особенно остро эта проблема стоит при использовании плитки из пористых пород камня. Поверхность очищают сухой тканью или ветошью, смоченной в специальном средстве.

Особо следует сказать об облицовке пола плиткой из слоистых пород камня, таких, как сланец или плитняк-песчаник. Особенность такой плитки в том, что с ее помощью невозможно создать абсолютно ровную поверхность. Причина в слишком большой разнородности плиток: их толщина может варьироваться вплоть до нескольких миллиметров. Сортировкой тут делу не поможешь, ведь колебание толщины в данном случае — не изъян, а специфическая особенность материала. Бороться с ней бессмысленно, поэтому нужно недостаток обратить в достоинство. Для этого между такими плитками увеличивают ширину швов. В итоге получается пол, имитирующий мощеную поверхность в лучших европейских традициях.

С расшивкой швов между плитками из любых пород натурального камня тоже не все просто. Прежде всего, швы должны быть. Утюжить плитку из натурального камня бесшовным способом — задача невыполнимая. Мешает существенная разница в геометрических размерах плиток одной и той же партии. Иногда говорят о бесшовной укладке плитки из натурального камня, однако употребление данного термина применительно к такой ситуации весьма и весьма условно. Шов все равно будет, но минимальный — не более 1 мм.

Затирку наносят стандартным способом. Через 10–30 мин после заполнения межплиточных швов, пока затирка еще свежая, выполняют декоративную расшивку: швы «прочерчивают» малярной кистью или резиновым шпателем.

Готовую облицовку из каменной плитки еще раз очищают от пыли, грязи и остатков клея. Для этого используют специальные смывки. В их составе не должно быть агрессивных химических веществ, таких, как ацетон, сильные кислоты, растворители.

Поверхность необработанных каменных плиток покрывают специальным герметиком или мастикой. Мраморную, известняковую, доломитовую или туфовую плитку обрабатывают пропиткой-гидрофобизатором. Эти средства защитят облицовку от влаги и загрязнений. Иногда их наносят в два слоя. Первую обработку проводят еще до начала облицовочных работ, а вторую — после их завершения. Средства наносят пульверизатором, щеткой или губкой.

Наконец, для защиты от царапин, сколов и других механических повреждений поверхность каменной облицовки покрывают воском. Его выпускают в виде жидкой эмульсии либо крема. В процессе эксплуатации пола восковое покрытие периодически обновляют.

Облицовка пола методом американской укладки

Американская укладка — это не только особая технология укладки плит из натурального камня, но также весьма своеобразный стиль оформления. Для создания подобной облицовки используют каменные плиты с необработанной лицевой стороной. Финальную полировку камня проводят уже после завершения укладки. Швы между плитками делают минимальной толщины. За счет этого после полировки поверхность пола выглядит целостно. Хотя такая облицовка была придумана в Америке, она приобрела широкую популярность в Европе. Поэтому в нашей стране американскую укладку часто называют европейской или итальянской.

В России данная разновидность облицовки встречается не очень часто. Связано это с тем, что предсказать, как будет выглядеть пол после завершения работ, невозможно. Покупая обычную плитку, вы можете сразу сказать, нравится ли вам ее рисунок, оттенок, текстура, можете примерно представить конечный результат. С необработанными каменными плитами так не получится. Внешний вид готового пола в этом случае будет зависеть от двух факторов. Первое — это качество работы мастера-полировщика. Выполнить американскую укладку самостоятельно от и до практически невозможно. Хотя бы для финальной полировки придется нанять специалиста, который с помощью полировальной машины доведет облицовку до ума. Понятно, что специалист специалисту рознь. Квалификация полировщика непосредственно повлияет на качество поверхности облицовки. Второе — особенности породы камня, ведь каждый камень обладает определенным рисунком. Однако точно предугадать, каким он станет после полировки, нельзя. Камни в этом отношении более непредсказуемы, чем мастера-шлифовщики.

Прибегать к американской облицовке в маленьком помещении бессмысленно. Затруднительно выполнить ее и в большом помещении, но со сложной геометрией (множеством внутренних углов, выступов и т. п.): в таком пространстве полировочной машине просто негде будет развернуться, а значит, все углы придется полировать вручную. Поэтому если у вас возникло желание использовать в оформлении пола американский способ облицовки, делать это лучше в просторном помещении с простой геометрией.

Американскую облицовку выполняют из пиленых или грубо шлифованных плит. Породы камня для такой укладки не должны быть слишком твердые. Они, конечно, отличаются повышенной прочностью, но в то же время плохо поддаются обработке. Поэтому их сложно будет отполировать в готовой облицовке.

Для американской укладки надо брать породы камня, которые легко поддаются обработке.

Толщина плитки в этом случае значения не имеет, так как после шлифовки поверхность выровняется.

Укладка плит осуществляется на прочное, ровное и сухое основание. В качестве клеящего состава используют песчано-цементный раствор.

При обычной укладке необходимо постоянно следить, чтобы плитки располагались строго на одном уровне. С американской укладкой такая необходимость отпадает. Поверхность пола превратится в гладкое ровное зеркало после финальной полировки. Пока же задача облицовщика — контролировать ширину швов. Она должна быть минимальной. Плиты укладываются вплотную друг к другу, иначе ровной поверхности не получится.

После того как все плиты уложены, швы заполняют затиркой, подобранной в тон камню. Если все сделано правильно, то на отполированной поверхности швы будут незаметны.

К полировке приступают, когда раствор и затирка полностью высохнут.

Как уже говорилось, для финальной обработки поверхности нанимают мастера.

Особенности облицовки слябами

Слябы, или слэбы — это большие каменные плиты, толщина которых может достигать 3 см, а площадь — 3–4 м^2. Как и в случае с необработанными каменными плитами для американской укладки, облицовку слябами делают в просторных помещениях с полом правильной геометрической формы (квадрат, прямоугольник). В принципе, слябами можно облицевать и помещение более сложной конфигурации. Однако тогда придется рисовать эскиз, планировать, сколько плит и какой формы потребуется для оформления пола. Затем слябы нужно будет распилить на части согласно эскизу.

Порядок укладки слябов ничем не отличается от укладки каменной или керамической плитки стандартных размеров. Особенности связаны с большой площадью и весом слябов. Такие плиты не уложить в одиночку. Работать надо группой, причем нужно, чтобы хоть один из укладчиков имел опыт работы со слябами. Дело в том, что каменные слябы очень тяжелые, поэтому их тыльная сторона практически мгновенно сцепляется с раствором. Стоит допустить ошибку, уложить плиту криво, не выдержать установленную толщину швов — и вся работа пойдет насмарку, исправить ситуацию будет уже нельзя. Допустимы лишь минимальные неточности, которые оперативно устраняют.

Слябы переносят с помощью специальных присосок. Укладку проводят на ровное сухое основание, крепят плиты цементно-песчаным раствором. При размещении плит учитывают рисунок внешней стороны.

Особенности комбинированной облицовки пола

Комбинированная облицовка — это одна из модных тенденций, весьма популярная среди дизайнеров. Суть ее состоит в том, что пол облицовывают не какой-либо одной разновидностью плитки, а двумя и более. Причем речь идет вовсе не о разных цветах или фактурах: в одной облицовке используют плитки, изготовленные из разных материалов! Кроме того, нередко плитку сочетают с другими отделочными материалами — паркетом, ламинатом, линолеумом и т. д.

Комбинированная облицовка — это не просто прихоть дизайнера. Она обладает и практическим значением: позволяет разделить пространство комнаты на функциональные зоны. Например, большую кухню можно поделить на столовую и зону приготовления пищи. Пол столовой при этом облицовывается ламинатом или паркетом, а пол в зоне приготовления пищи — керамической плиткой или другим легко моющимся материалом, устойчивым к повышенной влаге и химическому воздействию.

Сложность выполнения комбинированной облицовки заключается в том, что у каждого материала есть свой коэффициент расширения. Как многие наверняка помнят из школьного курса физики, твердые тела увеличиваются под воздействием тепла и уменьшаются от холода. Счет может идти на миллиметры, однако если не учесть их при устройстве облицовки, то пол в скором времени покоробится.

Поэтому при выполнении комбинированной облицовки на месте стыка разнородных материалов устраивают деформационный шов.

Продолжим рассматривать описанный пример с кухней, где половина пола покрыта ламинатом, а половина — кафельной плиткой. На границе покрытий, там, где кафель примыкает к ламинату, устраивают деформационный шов. Границу каждого покрытия укрепляют стальным или алюминиевым уголком. Уголки устанавливают «горбом» вниз, так, чтобы получилась перевернутая буква «Т». Облицовку укладывают на одном уровне с выступающей частью уголка. Деформационный шов заливают мастикой или цементно-песчаным раствором.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

Облицовка пола картами ковровой мозаики, с одной стороны, проще облицовки отдельными плитками: отдельные сегменты покрытия уже готовы, плитки в карте подобраны так, чтобы они гармонировали друг с другом, поэтому не нужно тратить время и силы на тщательную сортировку и составление композиции. С другой стороны, сама технология укладки карт ковровой мозаики заметно отличается от укладки, допустим, керамической плитки. Разница гораздо более существенная, чем, например, между облицовкой керамической плиткой и облицовкой слябами.

Кроме того, если вы планируете создать мозаичную картину из карт разного цвета, этапа составления чертежей, сортировки и подбора материала все равно не избежать. Впрочем, для покрытия из карт одного цвета этот этап можно пропустить. Если же в создании используются карты разных цветов, без эскиза не обойтись.

1. Создание эскиза (при многоцветной облицовке). На эскизе с соблюдением масштаба схематически изображают поверхность пола и отмечают место для каждой карты мозаики. Карты разного цвета обозначают цифрой или буквой. Чтобы не запутаться, все условные обозначения расшифровывают под чертежом или на обратной стороне листа. Для наглядности можно раскрасить чертеж или даже выполнить его на компьютере, залив каждое поле соответствующим цветом.

2. Подготовка основания. Основание очищают, выравнивают и оштукатуривают. Непосредственно перед укладкой карт поверхность основания увлажняют.

3. Укладка всухую. Эскиз дает примерное представление о том, как пол будет выглядеть после завершения облицовочных работ. Однако картинка, нарисованная в нашем воображении, далеко не всегда совпадает с тем, как это будет выглядеть в реальности. Поэтому карты ковровой мозаики обязательно выкладывают всухую, т. е. без применения клеящего состава. В процессе такой «примерки» утверждается место каждой карты в общей картине, а также определяется, как будут стыковаться между собой соседние карты.

4. Разметка основания. Проводится так же, как при укладке керамической плитки.

5. Установка маяков. В качестве маячных временно укладывают ряды керамических плиток. Их размещают вдоль стен, расположенных справа и слева от входа.

6. Укладка карт ковровой мозаики. Карты укладывают продольными рядами. Работу начинают с противоположной от входа стены. Сначала наклеивают карту в дальнем левом углу. Первый ряд формируют, двигаясь слева направо. Второй ряд укладывают в противоположном направлении: справа налево. В процессе работы между маячными рядами, уложенными вдоль боковых стен, натягивают причальный шнур. Дойдя до стены с маячными плитками, их убирают, а на их место приклеивают карту ковровой мозаики, предварительно подрезанной до нужного размера. При укорачивании и фигурной подрезке режут не отдельные плитки, а всю карту целиком.

Плитку кладут на цементно-песчаный раствор. На предварительно увлажненный участок основания наносят тонкий слой раствора и через сито припудривают его сухим цементом. Этот прием обеспечивает более надежное сцепление плитки с основанием.

Очевидно, что карта ковровой мозаики отличается от обычной одиночной плитки. Поэтому и способ укладывания будет иным. У свернутой в рулон карты немного отворачивают край. Его совмещают с линией разметки. Рулон постепенно начинают разматывать, приклеивая его к основанию. Утюженный фрагмент прокатывают валиком с резиновым валом.

Как и всегда при укладывании плитки, особое внимание надо уделять швам. Зазоры между двумя соседними картами должны быть такой же толщины, как и швы между плитками одной карты. Кроме того, они должны совпадать со стыками между остальными картами. Если ширина швов выдержана по всей поверхности пола, получится настоящая мозаики: единая картина, состоящая из отдельных фрагментов. Если швы будут выполнены неправильно, картина распадется.

7. Сушка. На сушку облицовки из плит ковровой мозаики уходят минимум одни сутки. Однако это лишь в том случае, если поджимают сроки. Оптимально пол должен сохнуть двое-трое суток.

8. Удаление бумажного покрытия мозаичного ковра. Бумажную основу сначала обильно смачивают водой и оставляют на некоторое время, чтобы вода хорошенько пропитала бумагу. Затем покрытие отмывают с лицевой стороны плиток влажной тряпкой или щеткой с жесткой щетиной.

9. Расшивка швов. Проводится так же, как при облицовке обычной керамической плиткой.

10. Финальное очищение поверхности. Пол сначала моют влажной тряпкой, затем протирают сухой.

ОБЛИЦОВКА СТЕН

К облицовке стен приступают после завершения работ по настилке и облицовке пола. Порядок облицовки стен имеет очень много общего с порядком облицовки пола. Основные этапы остаются неизменными, какая бы поверхность ни облицовывалась: горизонтальная или вертикальная, стены, пол или потолок.

При укладывании карт ковровой мозаики бумажную основу рекомендуется проколоть в нескольких местах по линиям стыка. Эти отверстия позволят избежать образования воздушных «мешков» между основой и плиткой, а значит, крепление карт будет более надежным.

Сортировка и подготовка плиток, подготовка основания, нанесение разметки, установка маяков, крепление плиток, расшивка швов и финальное очищение облицованной поверхности. Конечно, вариаций внутри этой схемы множество. В этом вы могли убедиться уже в главе, посвященной облицовке пола. Однако в общем и целом план работ неизменен. Поэтому в данной и последующих главах описание процесса облицовки будет уже не таким подробным, как в третьей главе.

Формы плитки для облицовки стен

Для облицовки стен выпускают плитку прямой и криволинейной формы. Различают рядовую плитку, фриз, или прямоугольный поясок, и лузговые, или угловые плитки.

Рядовые плитки — это обычные плоские плитки, предназначенные для облицовки плоскости от угла до угла и от плинтуса до потолка (карниза).

Фриз, или прямоугольный поясок — это плитки, предназначенные для того, чтобы разделить облицованную поверхность на части (картины). Обычно фризы используют при облицовке поверхностей большой площади. Стандартные размеры фриза — 25 × 150 мм.

Лузговые, или угловые плитки — это Г-образные плитки, которые применяют для облицовки углов. Углы можно оформить двумя плитками, прикрепив их встык перпендикулярно друг другу. В этом случае угол получится острым. Его внешний вид будет зависеть от мастерства и аккуратности облицовщика. Г-образная лузговая плитка позволяет оформить овальный угол. Он выглядит аккуратнее, его легче мыть и чистить. Хитрость при наклеивании лузговых плиток состоит в том, чтобы совместить их с горизонтальными рядами плитки, избежав перекоса.

Общие принципы облицовки вертикальных поверхностей

При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: что делать с пространством вокруг различных отверстий, а также вокруг раковин, батарей и других обязательных предметов обстановки. Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью. Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка (с учетом швов при шовном способе укладки).

Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками. Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. е. по углам.

Стены можно облицевать полностью или частично (до какой-то определенной высоты). В последнем случае плитку обычно пускают в нижней части стены (примерно две трети от общей высоты), а верхнюю часть отделывают другим материалом, например штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину.

И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: так удается избежать многих проблем и промахов, а также избавиться от необходимости устанавливать рейки и выполнять другую дополнительную работу.

Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится сначала заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т. е. тот уровень, на котором будет находиться пол после того, как его облицуют плиткой или застелют выбранным материалом. На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила.

Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов.

Порядок облицовки стен

1. Подготовка основания и плиток. О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано в соответствующих разделах второй главы. Здесь же просто напомним, что плитки сортируют по размерам и рисунку и затем выкладывают насухо, чтобы прикинуть, как будет выглядеть финальный вариант облицовки.

2. Установка маяков. В качестве маяков используют как целые, так и неполномерные плитки. Маяки размещают по углам каждой стены на том уровне, где будут проходить первый и последний ряд облицовки. Однако впритык с углом маяки крепить не надо: от края стены отступают 100–1,2 мм. В оставленные промежутки потом вбивают штыри для навешивания шнуров-причалок. Сначала крепят два верхних маяка, затем два нижних. Нижние маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости с верхними. Кроме того, маяки должны образовывать правильный четырехугольник — квадрат или прямоугольник. Это значит, что между двумя соседними плитками-маяками должна проходить строго горизонтальная или строго вертикальная линия. Устанавливать перекошенные маяки бессмысленно: они не помогут сделать качественную облицовку, а только осложнят задачу.

Маяки крепят на гипсовый раствор. При этом толщина клеящего слоя под маяком должна быть точно такой же, какая будет под обычной плиткой.

Внимание! После того как маяк выполнил свою функцию и стал ненужным, его снимают, а оставшийся на стене гипс тщательно счищают, потому что цементный раствор плохо держится на гипсе.

3. Разметка стены. В угол возле каждого маяка вбивают штырь. Между двумя нижними маяками горизонтально натягивают шнур, который привязывают к штырям. Шнур должен проходить на расстоянии около 1 мм от верхней кромки будущего нижнего ряда плиток.

Шнуры между штырями — это так называемые причалки, которые позволяют контролировать горизонтальность и вертикальность рядов плитки, а также уровень поверхности облицовки в целом.

В ходе работы вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом с рейкой или правилом с уровнем. Любой из этих инструментов прикладывают к облицовке и маякам. С помощью правила контролируют и то, насколько правильно приклеена каждая отдельная плитка.

4. Приклеивание плиток. Начинают с нижнего ряда. Первую плитку крепят посередине ряда, а затем от нее идут вбок (сначала вправо, затем влево или наоборот — это не имеет значения). При этом следят за толщиной и расположением швов. Когда достигают маяка, снимают его, очищают поверхность основания от гипса и сажают вместо маяка обычную плитку (целую или неполномерную — в зависимости от необходимости).

Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Таким образом выполняют все последующие ряды.

Техника приклеивания плиток

Как приклеивать плитку к горизонтальному основанию, более-менее ясно: принцип такой же, как при создании аппликации из бумаги. Но что делать, если основание вертикальное? Не будет ли плитка отваливаться под собственной тяжестью? Шаг за шагом рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор.

Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30–40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки.

Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором.

Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают (рис. 8).

Рисунок 8. Плитка со срезанным с угла раствором

Плитку прикладывают к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор.

Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором.

Каждую приклеенную плитку ощупывают кончиками пальцев, чтобы удостовериться в надежности крепления.

Если раствор не заполнил все пространство между плиткой и основанием и по углам остались пустоты, их заливают жидким цементным раствором, приготовленным в тех же пропорциях, что и основной. Только после этого приступают к укладке следующего ряда.

Если поверхность пола обширная, то цементно-песчаный раствор на нее набрасывают не шпателем, а лопатой. Раствор разравнивают граблями, а затем разглаживают поверхность деревянным правилом.

Толщина клеевого слоя должна находиться в пределах 7–15 мм. На глаз контролировать количество раствора сложно. Поэтому рекомендуется воспользоваться шаблоном из листовой стали. Он представляет собой металлическую пластину с прорезью. К шаблону приваривают две скобы, с помощью которых его навешивают на ящик с раствором. В середине шаблона делают квадратную прорезь размером на 3–5 мм меньше размера плитки, чтобы она удерживалась в отверстии, а не проваливалась сквозь него. Под прорезью устанавливают квадратную рамку. Толщину рамки выбирают по толщине слоя клеящего состава. Размер рамки должен быть на 2–3 мм больше размера плитки. Плитку вставляют в рамку тыльной стороной вверх. Придерживая шаблон левой рукой, в правую берут кельму, зачерпывают порцию раствора, выкладывают ее в отверстие рамки, распределяют по всей поверхности плитки, а излишки срезают. Плитку вынимают из-под шаблона, подносят к стене и укладывают на отведенное ей место. Плитку прижимают и постукивают по ней ручкой кельмы.

На рисунке 9 показан порядок использования шаблона.

Рисунок 9. Порядок использования шаблона для накладывания раствора: а) установка плитки в шаблон; б) распределение раствора по тыльной стороне плитки; в) удаление плитки из-под шаблона; 1 — шаблон; 2 — плитка

Чтобы установить карниз по верхней кромке облицованной части стены, плитки верхнего ряда тщательно выравнивают.

Способы размещения плиток

Расположение рядов зависит от выбранного способа облицовки. Основных способов три: шов в шов, вразбежку и по диагонали. Есть еще две более редкие разновидности: облицовка с плотным швом и облицовка со швом, расширенным на 2–3 мм.

Особенности облицовки стен способом шов в шов

При облицовке шов в шов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные линии протяженностью от начала до конца облицовки (рис. 10).

Рисунок 10. Облицовка шов в шов

Отличный вариант для любителей строгой симметрии. Однако «симметричный» не означает «скучный», да и выполнить облицовку шов в шов не так просто. Швы должны быть абсолютно прямыми и одинаковыми по толщине. Отклонение от идеала будет сразу бросаться в глаза. Залог успеха при облицовке шов в шов заключается в следующем: первое — тщательная сортировка плитки по размеру, второе — аккуратность и точность в работе.

Особенности облицовки стен способом вразбежку

При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию, швы нечетных — свою (рис. 11).

Рисунок 11. Облицовка вразбежку

Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру.

Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики.

Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.

Особенности диагональной облицовки

При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45° (рис. 12).

Рисунок 12. Диагональная облицовка

При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали). Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.

Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки.

В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем.

На рисунке 13 изображена схема диагональной укладки.

Рисунок 13. Схема диагональной укладки: 1 — штыри; 2 — шнуры-причалки; 3 — ряды плиток по периметру; 4 — ряды треугольных плиток

Особенности бесшовной облицовки

При бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ применяют, когда облицовка выполняется из рифленых или рисунчатых плиток. Чтобы сделать шов как можно менее заметным, кромки плиток иногда даже притачивают. Чем ровнее и тоньше будет кромка, тем плотнее плитки будут стыковаться и тем незаметнее будет шов.

Особенности облицовки с широкими швами

Этот способ в последнее время приобретает все большую популярность, так как позволяет сэкономить время, силы и деньги на создание облицовки. Первое и главное отличие облицовки с широкими швами от других способов — менее придирчивый подход к отбору плиток. Для такой облицовки можно использовать плитки третьего сорта, плитки с неровной поверхностью, словом, тот материал, который обычно сразу выбраковывается при сортировке. Широкие швы, во-первых, позволяют скрыть многие дефекты плитки, а во-вторых, за счет более надежного крепления плиток к стене допускают использование даже экземпляров с искривленной поверхностью. Толщина широких швов должна быть одинаковой по всей облицовываемой поверхности. Для контроля за величиной зазоров используют гвозди необходимого диаметра или П-образные скобы. Последние изготавливаются из любой проволоки подходящей толщины.

Первый этап облицовки проходит по стандартной схеме: стену размечают, устанавливают маяки, насухо выкладывают первый ряд, вбивают штыри и натягивают шнур-причалку. Прикрепив первую плитку, сбоку от нее устанавливают скобу или два гвоздя. Они задают ширину шва. Рядом крепят вторую плитку. Далее работают в том же порядке. Скобу (гвозди) вынимают, когда раствор немного схватится. Если поторопиться, плитки сползут либо нарушится ширина шва. Если затянуть с ожиданием, клеящий состав застынет и удалить скобу (гвоздь) будет уже невозможно: придется разрушать облицовку.

Второй ряд крепят аналогично первому. Но скобы (гвозди) вставляют не только сбоку от предыдущей плитки, но и по верхней кромке плиток нижележащего ряда.

После установки каждой плитки подрезают раствор. От вынутых из швов скоб (гвоздей) остается след, который надо замазать раствором.

Облицовка оконных проемов

Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что и стены. Если нужно, чтобы по центру проходили ряды целых плиток, неполномерные экземпляры укладывают по краям откосов. Если в этом нет необходимости, неполномерные плитки пускают по оси оконного проема (рис. 14).

Рисунок 14. Расположение неполномерных плиток: а) по краям проема; б) по центру проема

В облицовке проемов важно соблюсти симметрию. Сортировка плиток по цвету должна быть более тщательной. Оконный проем — наиболее освещенное место в помещении, азначит, неоднородность оттенков будет здесь особенно заметна. На оконном проеме чертят горизонтальные и вертикальные линии. Они будут служить ориентиром при облицовке: плитка должна вплотную прилегать к этим линиям.

ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА

Для облицовки потолка используют полистирольную, пенопластовую, гипсокартонную, древесностружечную или древесноволокнистую плитку.

Облицовка потолка подшивными панелями

1. Подготовка основания (см. главу 2).

2. Определение уровня потолка после облицовки. За счет толщины крепежных элементов и самих плиток потолок немного опустится. Для проведения замеров требуются линейка и гибкий уровень. Один конец уровня держат на отметке будущего потолка, а другим определяют места крепления реек. Показатели уровня надо сравнивать с измерениями, сделанными линейкой, а разницу записывать на листке бумаги или прямо на потолке.

3. Подбор реек. Исходя из замеров, сделанных в п. 2, подбирают рейки нужной толщины. Оптимальное сечение реек — 5 × 6 см.

Гипсокартонными плитами можно облицевать только потолок, перепад высот которого не превышает 2 см. По самому потолку-основе не должны проходить разводки коммуникаций.

4. Разметка потолка. Потолок размечают с помощью отвеса и шнура. Если в качестве облицовочного материала выбраны гипсокартонные плиты, между рейками оставляют промежуток по 7–8,5 см. При обшивке потолка пластиковой плиткой расстояние между рейками увеличивают до 20–30 см. Ламинированный ДВП крепят к рейкам, расположенным на расстоянии 50–75 см друг от друга.

5. Монтаж реек. Рейки крепят к потолку гвоздями или шурупами. Следят за тем, чтобы по всей площади потолка рейки были направлены строго параллельно друг другу. По периметру потолок окаймляют планками, располагая их вплотную к стенам.

6. Крепление плиток. ДВП-панели прибивают к рейкам гвоздями или привинчивают шурупами. Стыки заделывают декоративными рейками или шпатлевкой. Стыки между плитами и стенами маскируют карнизами.

Пластиковые плитки крепят к рейкам одно- или двусторонними скобами. Удлиненные панели располагают поперек потолка, чтобы зрительно увеличить комнату. Стык стены и потолка прикрывают отделочными планками.

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой

Если стены прямые и распложены строго перпендикулярно потолку, то пенопластовую и зеркальную плитку кладут прямыми рядами. Если стены перекошены, облицовку делают по диагонали. В последнем случае плитку обязательно приобретают с запасом. Дело в том, что при диагональной укладке последний ряд состоит из плиток, разрезанных в форме треугольника. Теоретически это выглядит так. Плитку разрезают пополам, первая ее часть идет на облицовку одного края поверхности, а вторая — на облицовку другого края. Однако при перекошенных стенах вторая половинка плитки может не пройти по размеру в оставшееся с краю пространство. Поэтому приходится раскраивать целую плитку, специально отделяя фрагмент нужного размера. Следовательно, увеличивается количество задействованной плитки и процент отходов. Порядок облицовки прямыми рядами отличается от порядка диагональной облицовки.

Облицовка прямыми рядами

1. Промер углов. Это необходимо, чтобы определить, отклоняются ли стены от перпендикулярного направления. Если да, то, к сожалению, от прямой облицовки придется отказаться. Если отклонения нет или оно не превышает 1–2 см, то прямая облицовка допустима. Углы промеряют строительным угольником.

2. Разметка поверхности. По потолку вдоль одной из стен натягивают шнур и крепят его скотчем, изолентой, лейкопластырем либо гвоздиками, вбитыми в стыки между стенами и потолком. С помощью угольника определяют, на каком уровне шнур будет проходить вдоль смежной стены. У одного из концов шнура замеряют величину отклонения. Результат делят пополам. На полученную величину второй шнур смещают по направлению к стене. Первый шнур перемещают, пока обе веревки не окажутся перпендикулярно друг другу. Если все сделано правильно, шнуры образуют прямой угол, а зазоры между шнурами и стены с потолком будут минимальными.

3. Наклеивание плитки. Здесь снова может быть два варианта:

• на потолке умещается целое число плиток. Это случай редкий и счастливый. Он избавляет от необходимости отмерять и резать плитки. Работа протекает значительно быстрее и проще. Сначала определяют центральную точку линии стыка потолка с одной из стен. Сюда приклеивают первую плитку, расположив ее кромку слева или справа от намеченной точки. Далее плитки продолжают наклеивать, соблюдая симметрию;

• на потолке ни в одном направлении не умещается целое число плиток. Такой вариант более распространен. Порядок крепления в этом случае несколько усложняется. Первую плитку наклеивают по центру потолка.

Чтобы определить центральную точку поверхности, находят середину каждой линии стыка между стенами и потолком. Получается четыре насечки — по одной на каждой стене. Противолежащие точки соединяют прямыми линиями. Для этого между точками натягивают шнуры. Получается крестик. Точка пересечения шнуров и будет центральной точкой потолка.

На обеих линиях в точке их пересечения откладывают длину сторон плитки.

Тыльную сторону плитки обмазывают клеем по краям и в центре. Боковые стороны плитки совмещают с линиями разметки и приклеивают плитку.

Затем приклеивают по одному ряду с каждой стороны от намеченных осей. Дойдя до стены, переходят к облицовке оставшейся поверхности. Теперь ориентиром служат уже выполненные ряды плиток. В итоге, каждая плитка будет упираться в соседние двумя своими боковыми сторонами. Неполномерные плитки наклеивают вдоль двух противоположных стен.

4. Зазоры, оставшиеся между стенами и потолком, маскируют бордюрами.

5. После завершения работы поверхность плиток очищают от клея с помощью губки или чистой тряпки, а карандашные отметки стирают ластиком.

Облицовка диагональными рядами

1. Определение центральной точки потолка. От середины противолежащих сторон потолка проводят взаимно перпендикулярные линии. В точке их пересечения и будет центр потолка.

2. Приклеивание первой плитки. Первую плитку размещают строго по центру, ориентируя ее углы по намеченным перпендикулярам.

3. Приклеивание рядов плитки вдоль перпендикулярных осей. Плитки смежных рядов размещают так, чтобы их противоположные углы встретились в одной точке намеченной оси.

4. Заполнение оставшегося пространства. После того как ряды, укладываемые в п. 3, достигнут стены, плитку приклеивают на оставшееся свободное пространство, ориентируясь на стороны уже уложенных плиток.

5. Раскройка плитки для краевых рядов. При диагональной облицовке поступают следующим образом: одну сторону угольника совмещают со стеной, а вторую прикладывают к вершине угла между приклеенными плитками. С помощью линейки замеряют расстояние между углом и стеной через стороны треугольника. Полученную величину откладывают по диагонали на лицевой поверхности плитки. Из центра прочерчивают перпендикулярную линию и по ней разрезают плитку.

6. Зазоры, оставшиеся между стенами и потолком, маскируют бордюрами.

7. После завершения работы поверхность плиток очищают от клея с помощью губки или чистой тряпки, а карандашные отметки стирают ластиком.

Наклеивание карниза

Карнизы наклеивают по периметру потолка, чтобы прикрыть зазоры между плитками и стенами. Края карнизов обрезают под углом 45° к поверхности стены и под углом 90° к поверхности потолка. Без таких срезов карнизы невозможно будет стыковать по углам.

Для облегчения работы изготавливают шаблон. Для этого берут брусок сечением 4 × 3 см и кусок фанеры размером 10 × 6 см. Длинную сторону фанеры совмещают с длинной стороной на узком ребре бруска и крепят скобой, гвоздем или саморезом. Со стороны бруска на фанерке делают насечки под углом 45°. По намеченным линиям фанеру распиливают до самого бруска. Шаблон готов.

Его устанавливают так, чтобы фанера располагалась вертикально. Карниз помещают в угол между бруском и фанерой так, чтобы метка на бруске совместилась с меткой, обозначающей необходимую длину карниза. Карниз, который будет крепиться слева от угла, надрезают по шаблону с наклоном вправо, а карнизы справа от угла — с наклоном влево.

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Идеальный вариант для облицовки фасадов — керамогранитная плитка.

1. Выполнение эскиза и расчет количества плитки. На бумаге чертят эскиз той части фасада, которую планируется облицевать. Обязательно выдерживают определенный масштаб. Затем рассчитывают необходимое количество плиток (см. главу 2). Плитку покупают с 10 %-ным запасом.

2. Очистка тыльной стороны керамогранитной плитки от парафина. Технический парафин защищает плитку от повреждения при транспортировке и перегрузке. Однако если не стереть его перед монтажом, сцепление плитки с основанием будет недостаточно надежным.

Парафин удаляют с помощью шпателя. Иногда вместо технического парафина плитку покрывают техническим воском. Его можно смыть теплой водой с добавлением моющего средства.

3. Подготовка основания. Поверхность выравнивают, очищают, грунтуют, шпатлюют и разглаживают мастерком.

4. Разметка поверхности Ряды плитки при облицовке фасадов располагают строго симметрично. Обрезанную плитку крепят в краевом ряду. Чтобы соблюсти симметрию, на поверхность обязательно наносят разметку. Параллельно длине основания натягивают шнур. Это центральная ось поверхности. Ряды плитки размещают, ориентируясь на нее.

Потолок можно облицевать самоклеющимися плитками. Это легкие панели размером 50 × 50 или 60 × 60 см. Основание под них очищают от побелки, шпатлюют и затирают наждачной бумагой, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Плитки клеят на специальный состав или любой клей, кроме «Момента», жидких гвоздей и эпоксидки.

5. Приклеивание плитки. Первый ряд плитки можно укладывать двумя способами:

а) чтобы центральная ось совпадала с серединой каждой плитки;

б) с обеих сторон от центральной оси, чтобы она проходила по стыку двух соседних плиток.

Клеевой раствор разводят до консистенции густой сметаны и наносят его на основание. Клей разравнивают сначала гладкой поверхностью шпателя, затем зубчатой. Плитку прикладывают к намазанному участку основания, приподнимают, чтобы проверить, насколько хорошо клей сцепился с поверхностью керамогранита, и снова прижимают.

Чтобы выдержать одинаковую толщину швов, между плитками вставляют пластмассовые крестики.

Нужно тщательно следить, чтобы между поверхностью основания и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот. В противном случае повысится риск разрушения керамогранитной плитки.

6. Затирка швов и очищение поверхности облицовки. Сначала зазоры между плитками очищают от клея. Только после этого приступают к затирке швов. Затирочную смесь выбирают в зависимости от цвета плитки и ширины швов. Следуя инструкции, затирку разводят до нужной консистенции, наносят на облицовку и растирают с помощью резинового шпателя. Работают, пока не добьются, чтобы затирка заполнила швы равномерно. После этого излишки смеси вытирают специальным инструментом, напоминающим шпатель с губкой.

Затем облицовку припудривают сухой затирочной смесью и растирают ее, пока излишки влаги не будут полностью удалены.

После затирки швов поверхность облицовки аккуратно моют губкой, пропитанной специальным моющим средством. При этом следят затем, чтобы средство не попало на швы и не размыло затирку.

Монтаж вентилируемых фасадов

1. Нанесение разметки. Фасад размечают согласно проекту вентилируемого фасада.

2. Установка кронштейнов. Кронштейны устанавливают по разметке в местах, предусмотренных проектом вентилируемого фасада. Для фиксации деталей используют анкеры из нержавеющих металлов или с антикоррозийным покрытием. Чтобы увеличить прочность соединения, анкеры крепят через алюминиевую шайбу. Для дополнительной защиты от ржавчины шляпку анкера после установки окрашивают.

3. Крепление утеплителя. Утеплитель крепят к фасаду на пластиковые анкеры с полиамидными или стальными сердечниками. Для этого в стене сверлят отверстия для анкеров. Шляпки анкеров прижимают плитку к стене, обеспечивая надежное крепление.

Утеплитель можно накладывать и поверх прикрепленных к фасаду кронштейнов. Для этого в утеплителе прорезают отверстия там, где будут находиться кронштейны.

4. Установка направляющих. Направляющие устанавливают согласно проекту вентилируемого фасада. Детали крепят заклепками.

5. Монтаж фасадных кассет. Сначала крепят верхние направляющие. Их располагают строго в соответствии с проектом. Детали крепят на контрящие винты. Затем устанавливают нижние направляющие, однако располагают их выше проектного положения так, чтобы на верхние направляющие можно было навесить фасадную кассету.

Далее приступают к установке самих кассет. Нижние направляющие вставляют в прорезь держателя фасадных кассет, задвигают до упора и фиксируют контрящими винтами. Резиновый уплотнитель, вставленный в направляющую, при этом должен плотно прилегать к фасадной кассете.

6. Навешивание плит керамогранита. Сначала устанавливают концевые кляммеры и крепят их к профилю. Затем в профиль устанавливают резиновые уплотнители. К верхним поворотным кляммерам крепят дистанционные кляммеры. Детали должны плотно прилегать друг к другу. Следующий шаг — установка нижних поворотных кляммеров второго горизонтального ряда керамогранита. В пазы профиля, как и до этого, вставляют уплотнители. Верхний край керамогранитной плитки последнего горизонтального ряда крепят концевыми кляммерами.

Заключение

Плиточные работы требуют точности, аккуратности и терпения. Высокое качество материала — не самое главное, это лишь залог того, что в процессе укладки будет меньше сложностей с раскройкой и креплением плиток.

Самое главное в плиточных работах — качество облицовки. Все плитки должны располагаться на одном уровне, формируя цельную поверхность. Ряды должны быть ровными и идти строго параллельно. Лучше перестраховаться и лишний раз приложить к стене уровень, чем потом переделывать всю работу из-за того, что глазомер вас подвел.

Аккуратность в затирке и оформлении межплиточных швов — еще один «кит», на котором держится хорошая облицовка. Не жалейте денег на покупку пластмассовых крестиков для контроля за шириной швов: эти затраты окупятся.

Вот, пожалуй, основные принципы плиточных работ. Освойте азы, закупите инструменты и материал, посоветуйтесь с теми, кто уже занимался укладкой плитки, — и смело приступайте к созданию облицовки. Основы вам уже известны, а мастерство придет с опытом!

Content

Игорь Антонов
Плиточные работы

Введение

ВИДЫ ПЛИТКИ

Керамическая плитка

Керамогранитная плитка

Плитка из натурального камня

Минеральная плитка

Стеклянная плитка

Зеркальная плитка

Полимерная плитка

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Расчет количества плиток

Подготовка плитки

Основание для пола

Основание для стен

Основание для потолка

Основание для фасада

ОБЛИЦОВКА ПОЛА

Укладка керамической плитки

Особенности диагональной облицовки пола

Особенности облицовки «в конверт»

Особенности облицовки пола керамогранитом

Особенности облицовки пола плиткой из натурального камня

Облицовка пола методом американской укладки

Особенности облицовки слябами

Особенности комбинированной облицовки пола

Облицовка пола картами ковровой мозаики

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Формы плитки для облицовки стен

Общие принципы облицовки вертикальных поверхностей

Порядок облицовки стен

Техника приклеивания плиток

Способы размещения плиток

Особенности облицовки стен способом шов в шов

Особенности облицовки стен способом вразбежку

Особенности диагональной облицовки

Особенности бесшовной облицовки

Особенности облицовки с широкими швами

Облицовка оконных проемов

ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА

Облицовка потолка подшивными панелями

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Монтаж вентилируемых фасадов

Заключение