Изделия из лозы

Лоза. Плетение из лозы

Немного истории…

Дерево – незаменимый поделочный материал, который издавна использовался и используется сейчас для строительства жилья, изготовления предметов быта, художественных изделий и т. д. Одной из наиболее распространенных разновидностей обработки дерева является плетение изделий из древесных прутьев, особенно ивовых (лозы).

История возникновения плетения уходит своими корнями к эпохе неолита, или каменного века, когда, по свидетельству археологов, в различных частях света люди уже умели плести циновки, сосуды, корзины, а также верши, силки и другие орудия охоты и рыбной ловли. В ряде случаев с помощью плетения возводились стены жилых и хозяйственных построек. Плетение, по существу, явилось прародителем ткачества. В Средние века оно достигло такого совершенства, что многие мастера кисти, великие художники эпохи Возрождения запечатлели на своих полотнах предметы тогдашнего интерьера и быта, сплетенные из ивового прута: корзины, колыбельки, повозки, миниатюрные корзиночки для рукоделия, дорожные корзины-сундуки, шкатулки и хлебницы.

Плетение, как и керамика, возникло раньше, чем обработка дерева, металла, которая требовала соответствующих орудий производства. Развитию плетения способствовало наличие в достаточном количестве материала. Крепкие и гибкие саженцы ореха использовались для плетения изгородей, лоза – для изготовления корзин, бочек, мебели и пр. Из соломы изготавливали бочки для зерна, коврики для хозяйственных нужд, головные уборы, а из рогоза плели например, коврики и ковры на стены.

Со временем накапливались технические приемы обработки материала для плетения, умение использовать его практические возможности и художественные особенности. В зависимости от материала художественное плетение делят на лозоплетение, рогозоплетение и плетение соломкой. Каждый из этих видов имеет свои особенности. Лоза – самый распространенный природный материал, который, благодаря своей прочности и удобству в работе, стал основой для изготовления разнообразных бытовых изделий больших и малых форм.

Первое, что надо знать человеку, решившему заняться плетением из ивового прута, это саму иву, ее лучшие виды и разновидности, пригодные для изготовления тех или иных плетеных изделий. Надо знать также места ее обитания и условия для наилучшего произрастания.

Ива – растение, которое быстро приспосабливается к любым условиям климата и почвы. Ее можно встретить на севере и в тропиках, на приморских песках и высоко в горах. Но в зависимости от места обитания видовой состав ив меняется, а следовательно, меняются свойства и качества прута.

Какую только иву ни встретишь – и белотал, и желтолозник, и красноцвет, и ламбертову, серую, ломкую и козью! Лишь на территории нашей страны ботаники насчитывают более 120 ее видов. К семейству ивовых относятся ветла, верба, шелюга, ракита, лоза, тал, лозняк, тальник. Есть ивы в виде огромных деревьев высотой 30–42 м, а есть и в виде мелкого стелющегося кустарника.

С глубокой древности, как только помнит себя человек, и до наших дней ива была и остается его верным спутником, помощником и другом.

Но главное, ива – незаменимый подручный материал. Очевидно, нет такой деревни, где бы не было плетня из ивовых кольев и прутьев или добротных, с большим вкусом и умением сплетенных корзин! Какие только предметы сельского обихода ни плетут из ивы! Тут и детские погремушки, и красивые корзины-сундучки для белья, и дорожные чемоданы, и колыбели, и орудия рыбной ловли, и многое, многое другое.

Важно, собирая материал, знать, для каких изделий он нужен. И в зависимости от этого подыскивать наиболее подходящие кусты, срезая с них для пробы по нескольку прутиков и проверяя, хорошо ли они чистятся, насколько вызрели по всей длине (кончик прутика не должен быть зеленым, травянистым), какова сердцевина на срезе: маленькая, едва заметная – значит, прут вязкий, прочный, что называется, высшего качества; если сердцевина большая – прут рыхлый, склонный при работе трескаться по длине, сминаться в самых неожиданных и неподходящих местах, что портит внешний вид изделий. Однако и эти прутья найдут себе применение, но об этом речь пойдет несколько позже.

Некоторые авторы ивовый прут называют лозовым. Тут, пожалуй, нет ошибки. Ива и лоза – слова-синонимы. Вся разница в том, где как принято называть ивовые кусты и прутья. Для каждого, кто решил заняться плетением, заготовка ивового прута не должна вызывать затруднений.

Заготовку ивового прута можно вести практически в любое время года. В разных источниках вы наверняка найдете разные, иногда противоречивые указания на то, когда лучше проводить эту работу. Но все-таки самым лучшим периодом для заготовки прута является лето, потому что ранней весной в начале сокодвижения, как только спадет полая вода, кусты представляют жалкое зрелище. Летом же прут еще полностью не одревеснел, но, поскольку сокодвижение еще продолжается, хорошо чистится от коры.

Глубокой осенью хорошо заготовлять цветные, т. е. неошкуренные прутья (для отделки или расцветки изделий). Начинающему плетельщику вполне хватит на зиму 3–5 тысяч ивовых прутьев при регулярном занятии плетением.

Замечено, что обилие природного материала, т. е. ивового прута, наблюдается в тех местах, где с каждым годом все больше становится корзиночников. Там же, где ивовые прутья никто не режет, кусты вытягиваются, побегов уже не дают, превращаясь в деревца, в густой тени которых даже трава не растет. Так что, периодически срезая ветки ивы, заготавливая материал, мы оказываем деревьям неоценимую услугу. Подсечка застаревших кустов стимулирует рост длинных нулевых побегов, что повышает долговечность и урожайность каждого куста, а вырубка старых, загнивших пней предохраняет растения от распространения на молодую поросль гнили и болезней.

Этот процесс – естественное следствие того, к чему приводит обрезка культурных растений. Например, чем больше обрезать куст розы, тем пышней и дольше он цветет и развивается.

К такому же эффекту приводит и заготовка ивового прута при умелом выборе времени и места и, конечно, при правильных приемах обрезки. Ну, а начинать эту работу надо с приобретения хорошего складного ножа с прямым заостренным и хорошо отточенным лезвием. Одни предпочитают садовый нож с серповидным лезвием, другие – садовые ножницы, или секатор. Кроме того, надо иметь узкий мешок или специально сшитую длинную сумку с лямками, в которую удобно складывать прутья. Необходимо иметь при себе обрезки шнура или тесьмы для связывания прутьев в пучки.

Подготовка к плетению

Для плетения художественных и декоративных изделий используются однолетние и многолетние ивовые побеги как в очищенном виде, так и неошкуренные, неокоренные.

При заготовке нужно отдавать предпочтение прутьям, которые растут отдельными куртинами на песчаных берегах. Эти прутья не бывают длинными (за лето вырастают примерно на 100–120 см), но созревание их происходит дружно, почти одновременно. Они упруги, имеют небольшую сердцевину, прямолинейны, дают хорошую матовую поверхность после очистки от коры. Окраска коры таких прутьев желто-серая, листья редкие, желто-зеленые с глянцем.

Можно заготовлять прутья в многолетних зарослях береговых ивняков. Эти прутья имеют, как правило, желтовато-зеленоватую окраску, достигают большой длины (до 200 см) при небольшом диаметре, но имеют большую сердцевину, рыхлые и мягкие. При полном созревании они трудно очищаются от коры, при очистке часто трескаются (раскалываются) вдоль, и получается много брака.

Летнюю заготовку очищенного прута надо проводить в период, когда нижние листья на прутьях начинают желтеть, т. е. когда весь стебель одревеснеет. Сроки заготовки зависят от погодных условий: в жаркое, сухое лето ее надо делать раньше, а в дождливое и холодное – позднее, но в среднем этот период охватывает конец июля и начало августа. Лучше заготовлять ивовый прут при сухой солнечной погоде. Срезать его нужно так, чтобы на пеньке оставалось 2–3 почки – это необходимо для восстановления куртины в следующем году.

Срезку нужно производить с наклоном и обязательно острым ножом, чтобы на гладком срезе не задерживалась дождевая вода и пенек не загнивал. Вот почему профессионалы никогда не используют секатор, который мнет прут и не дает такого чистого среза.

Очищать прут от коры можно различными способами, лишь бы не повредить его. Существуют различные приспособления для очистки прута – щемилки. В практике применяется элементарное приспособление. Ивовую палку диаметром 25–30 мм и длиной 500 мм раскалывают с одного конца по сердцевине на глубину 120–150 мм. Конец расщепа завязывают шнурком или мягкой проволокой, чтобы не допустить дальнейшего раскалывания. Второй конец заостряют и втыкают в землю на глубину, обеспечивающую устойчивость щемилки и удобство работы при очистке прута. Поверхность в расщепе по возможности должна быть ровной, в противном случае при очистке будет много брака. Данное приспособление легко можно изготовить прямо на месте заготовки прута.

Можно сначала все прутья ошкурить с комля, а затем вершинку, можно в два приема очищать сразу весь прут. В начале работы нужно внимательно следить за усилием сжатия щемилки, чтобы не было продольных трещин и раскалывания прута (при сильном сжатии) и холостых движений при неотставании коры (при слабом сжатии). Предварительно можно очистить 2–3 прута, чтобы убедиться, как лопается кора при пропуске прута через щемилку и легко ли отстает от него. После очистки комелька вершинку прута можно очистить и вручную, особенно если он с мягкой сердцевиной. Для этого прут очищенной частью зажимается между большим и указательным пальцами левой руки и правой протягивается как через щемилку. Еще лучше очищается прут, если снятую кору комелька обернуть вокруг него 2–3 раза, тогда образовавшаяся складка коры примет на себя все усилие при протаскивании прута и предохранит пальцы. При очистке прута рекомендуется работать в тонких матерчатых перчатках, чтобы очищенный конец не скользил в руке и чтобы при очистке вручную не повредить пальцы.

Очищенные прутья нужно сразу же положить для просушки на солнце. Их раскладывают тонким слоем на простейшие подставки и периодически переворачивают. На солнце они отбеливаются и становятся матово-бархатными. Нежелательно, чтобы высушенные или сушащиеся прутья попали под дождь. При сушке не следует бояться, что они пересохнут. Высушенные на солнце в течение 4–5 часов прутья в пучке «отходят», так как за это время влага из сердцевины не успевает испариться. Хорошо высушенные прутья можно хранить длительное время, и год и два, лишь бы они не заплесневели от сырости и не пропылились. После просушки их следует отсортировать по длине, толщине, виду сердцевины. Простейший способ сортировки по длине следующий. Берется пучок прутьев, около 100–150 штук, и выравнивается по комелькам путем удара комельков о твердую ровную поверхность. Затем рукой надо захватить вершинки наиболее длинных прутьев и зажать, а остальные вытряхнуть из пучка. Вытряхнутые прутья вновь собирают в пучок, снова выравнивают; операцию повторяют столько раз, сколько размеров прутьев мы хотим получить. Таким образом можно отсортировать всю партию.

Затем прутья сортируются по диаметру и сердцевине. Прутья, заготовленные в одной куртине, имеют одинаковую сердцевину и похожие качества. Если в пучке окажутся прутья со значительно меньшим диаметром, их нужно отделить. Они пойдут на особые виды плетения, о чем будет сказано ниже. Короткие и с большой конусностью прутья пригодны для всевозможных стоячков и донышек. Длинные и упругие прутья с малой сердцевиной пойдут на плетение веревочек, косичек, ручек и т. д. Мягкие, с большой сердцевиной прутья годятся для рядового плетения (стенок, донышек и т. д.). Рассортированные прутья следует завязать в пучки не менее чем в трех местах, желательно замаркировать (пометить диаметр, количество, мягкие или упругие, когда и где заготовлены) и уложить для хранения в сухое место. Смешивать прутья различной жесткости при изготовлении изделий не следует – это портит внешний вид изделия. Нельзя хранить очищенные прутья в сыром помещении, так как они гигроскопичны, имеют способность впитывать влагу из воздуха, от сырости плесневеют, чернеют и гниют. Очищать прутья можно и в осенне-зимний период. Для этого заготовленные в это время прутья нужно прокипятить в течение 20–30 мин, а затем очистить, как сказано выше. Такие прутья окрашиваются в коричневый цвет за счет красящих и дубильных веществ коры. Прутья в коре лучше заготовить поздней осенью, после первых морозов, когда листья опадут.

Неокоренные прутья имеют в это время различные цветовые оттенки: красные, коричневые, желтые, зеленые, серые. Изделия, выполненные в сочетании белых и цветных прутьев, получаются красивыми и нарядными. Хранить неочищенные прутья следует зимой на открытом воздухе или засыпанными снегом, так как в помещении они засыхают и теряют вид и гибкость. Заготавливать следует прутья с самыми маленькими почками. Для изготовления корзинок и вазочек под цветы, шкатулок, абажуров и других изделий хорошо применять ленточки, сделанные из прутьев большого диаметра.

Плетение из лент

В данном виде работы будут использоваться не целые ивовые прутья, а ленты, полученные из них. Ленты – это материал, не требующий применения больших физических усилий в процессе работы. Изделия, изготовленные из лент равной ширины и толщины, имеют красивый вид, легки, аккуратны, элегантны.

Плетение лентами доступно всем. Не вызовет больших финансовых расходов и заготовка материалов, так как природа обильно снабжает мастеров нужным сырьем. Необходимые прутья легко найти около речки, пруда, болота. Они в изобилии растут вдоль дорог, в садах, оврагах, около дома. Словом, сырье всегда «под руками».

Заготовленные ленты удобно хранить свернутыми в бунты-мотки – так они занимают меньше места. В процессе работы ленты достаточно слегка увлажнить, и они готовы к употреблению. При плетении лентами практически не образуется отходов и, следовательно, мусора. Это очень важно при работе в городской квартире.

Общедоступные материалы и простейшие инструменты позволяют каждому желающему, даже новичку, без каких-либо существенных затрат довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых художественных изделий.

Некоторые нужные для плетения инструменты обязательно найдутся в вашем домашнем ящике для инструментов, другие придется приобрести в магазине или изготовить самим.

Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания, а главное, большая заинтересованность – залог успеха в освоении процесса плетения.

Технику плетения следует осваивать постепенно и не приниматься сразу за сложные изделия.

Первые и самые важные этапы работы – изготовление простейших инструментов, заготовка прутьев, их обработка и получение лент. Одолев эти этапы, можно переходить к освоению самого процесса плетения.

Инструменты для получения ивовых лент

В зависимости от назначения инструменты можно подразделить на: специальные – для заготовки материалов (нож, щемилка, щепало, плоскостной струг – шоф и краевой струг – шмол), а также инструменты общего пользования (плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.).

Специальные инструменты, скорее всего, придется изготовить своими руками.

Нож – основной помощник плетельщика – делают из ножовочного полотна или скальпеля. Подойдет для этой цели также любая полоска из стали, поддающейся закаливанию.

Конец ножа затачивают под углом 30–40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья.

Более простой нож легко смастерить из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие (так обычно изготовляются сапожные ножи).

При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. Заметим, что такой нож не будет складываться в процессе работы. Для хранения ножа следует сшить чехол из кожи.

Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:

– резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;

– не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.

Для ускорения процесса очистки прутьев от коры любители обычно применяют щемилки.

Круглую деревянную заготовку диаметром 20–30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.

При очистке прута от коры щемилка берется в правую руку, а левой рукой прут заводится в щель щемилки и протягивается сначала в одном, а затем в другом направлении. В ходе протягивания края щемилки сжимают, обеспечивая необходимый нажим на поверхность прута. Так очищают свежесрезанные прутья в период, когда сокодвижение в них еще не прекратилось. Если прутья засохли и снятие коры затруднено, то перед очисткой их необходимо проварить, пропарить или «оживить», поставив толстыми концами в воду.

Любители-корзиночники обычно пользуются более простой щемилкой, изготовляемой прямо на месте заготовки прутьев (рис. 1, а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм, и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой. Другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.

Рис. 1. Щемилки: а – деревянная, изготовляемая на месте заготовки прутьев; б, в – из проволоки

На рис. 1, б, в показана щемилка, сделанная из толстой проволоки, конец которой закреплен в деревянном чурбачке.

Для раскалывания прутьев понадобится щепало. Чтобы сделать его, круглая деревянная заготовка диаметром 20–25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих «резца». Можно щепало изготовить из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.

Перед раскалыванием щепалом прут надкалывают ножом. Далее надколотый конец прута надвигают на щепало и протягивают через него, расщепляя по всей длине. При раскалывании прут надвигается на щепало малыми подвижками, строго соблюдая соосность щепала и прута.

При раскалывании прутьев на три или четыре части получаются шины, а на две части – пластины.

При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, причины которых следующие:

– по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;

– прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо или проварить, или пропарить, или «оживить»;

– при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и щепала, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить щепало от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;

– неправильная форма щепала. Следует проверить углы резцов щепала, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.

Заготовленные шины отстрагиваются по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты, используемые в плетении.

Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем – проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга.

Плоскостной струг представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки – пластинки разной толщины.

Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Наиболее простым является струг, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина. Под нож подкладываются со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

При некачественном строгании возможны следующие причины этого:

– плохая заточка ножа;

– неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;

– ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;

– применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).

Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который довольно просто. Понадобится всего деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5-10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. (Шина укладывается в канавку округлой стороной.) Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребимы.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.

При работе струг крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:

– если ножи не режут, а скоблят – велик угол между ножами;

– когда лента проскальзывает и края не срезаются – угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;

– при одностороннем срезании края ленты – канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки – формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и подобных материалов. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы – кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др.

Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 мм.

Как заготовлять ленточки

Срезанный и очищенный сырой прут диаметром 8-15 мм (одно– или двухгодичный) раскалывают на 3–4 части с помощью колунка (рис. 2, а), причем раскалывать начинают с обрезанной вершинки. Предварительно ножом прутик расщепляют на 3–4 части, затем вставляют колунок и продвигают его к комельку (рис. 2, б). Получается 3 или 4 неоструганные ленточки.

Рис. 2. Колунок

Для застругивания ленточек применяется простейшее приспособление (рис. 3, а). На деревянную дощечку, покрытую гладким пластиком, приворачивается на шурупах нож под углом 5–6° к плоскости дощечки. Придерживая большим пальцем левой руки задний конец ленточки за ножом, правой рукой протягивают ее на себя. При этом срезается сердцевина и получается ленточка сечением, какое показано на рис. 3, б. Затем ленточку протягивают в обратном направлении. Получается другое сечение (рис. 3, в). Чем тоньше ленточка, тем лучше, так как внутренние ее волокна слабее наружных и при перегибе на стоячке при натяжении лопаются. Для получения ленточки одной ширины последняя калибруется с помощью приспособления (рис. 3, г), состоящего из двух ножей, закрепленных на дощечке вертикально.

Рис. 3. Приспособление для застругивания ленточек

Кроме тонких прутьев и ленточек, летом желательно заготовить толстые прутья для обручей, ручек и каркасов. Обручи желательно загибать сразу же из свежесрезанных и очищенных прутьев, связать их и высушить. В процессе сушки надо следить, чтобы форма обруча была в виде правильного круга или овала. Как определить диаметр и длину этих прутьев, будет сказано ниже.

Не выбрасывайте расколовшиеся в процессе очистки прутья. Расколотые на две части и отстроганные на приспособлении для строгания ленточек, они пригодятся для оплетки ручек, ножек и т. д.

Начинающий плетельщик корзин из ивовых прутьев должен знать размеры прутьев по диаметру и длине в зависимости от величины выполняемого изделия. Эти размеры одинаковы как для неошкуренного, так и для ошкуренного прута. Кроме того, необходимо знать размеры между стоячками, от которых зависят прочность, внешний вид и форма изделия. Если плести корзину емкостью 1 л, необходимо применять следующие размеры прутьев: для обруча диаметр 4–4,5 мм, длина зависит от формы корзины; для стоячков диаметр 3 мм, длина не более 35 см; для заплетения стенок и донышка диаметр не более 2,5–3 мм, расстояние между стоячками не более 12–14 мм.

Для плетения корзины емкостью 3 л применяются прутья следующих размеров: для обруча диаметр не более 5 мм, для стоячков диаметр 3–3,5 мм, длина 40–45 см; для заплетения стенок и донышка корзинок диаметр не более 3 мм, длина до 50–55 см, расстояние между стоячками 15–17 мм.

Для плетения корзины объемом до 8—10 л берутся прутья таких размеров: для обруча диаметр 8–9 мм, длина 90 см; для стоячков соответственно 5 мм и 75–80 см, для заплетения стенок и донышка 4–4,5 мм и 70–80 см, расстояние между стоячками 25–27 мм. Для основы ручки (дуги) корзины берут прут такого же диаметра, как и для обруча, а для самого плетения ручки применяют прутья одинакового со стоячками корзины диаметра, но длиной в 2,5 раза большей длины стоячков.

Для того чтобы изделие было прочным и имело красивый вид, пропорционально увеличению корзины нужно брать прутья большего размера и большей длины. При художественном или ажурном плетении прутья необходимо подбирать особенно тщательно не только по размеру, но и по качеству древесины, гибкости. При сортировке прутьев нужно внимательно просматривать срез комля, т. е. внутреннюю часть прута (его сердцевину), так как у разного вида ивы она бывает разного диаметра. Смешение прутьев разного вида ивы отрицательно сказывается на качестве плетения.

Идеальной считается практика, когда при рассортировке прута составляют набор прутьев, необходимых, скажем, для изготовления корзиночки на 30 яиц. Согласно вышеуказанным размерам берется, например 35 стоячков и 70–75 прутиков для заплетания стенки корзины, 10–12 длинных прутьев для оплетки ручки и т. д. Их связывают в один общий пучок, причем уже в обработанном для плетения виде. Получается комплект прутьев для конкретного изделия – бери и, не тратя времени на подбор материала, начинай плести.

Инструменты для плетения из круглого (нерасщепленного) прута

Для изготовления изделий из ивового прута необходим определенный набор инструментов.

Надо иметь ножи разных размеров и формы, но обязательно из хорошей стали с тонким лезвием и остро отточенные. Нож большого размера используют для срезания и заострения концов прутиков, а меньшего размера с клиновидным лезвием и острым концом – для обрезки свободных концов в процессе плетения.

Желательно самому изготовить шилья. Необходимо иметь прямое шило и несколько шильев с загнутым стержнем. Конец стержня шила должен быть затупленным. Тупое шило не повреждает прутьев, проходит между ними. Нужно иметь также два шилья с загнутым стержнем, круглого сечения, диаметром 3 и 5 мм и одно с квадратным сечением, со стороной 5–6 мм. Прямое и изогнутое шилья необходимы для расширения в плетении соседних прутьев, вставки дополнительных, их уплотнения и других приемов. При плетении миниатюрных изделий потребуется и миниатюрное шило, имеющее стержень небольшого диаметра.

Для протягивания прутьев при плетении из труднодоступных мест необходимы плоскогубцы, а для смятия прутика в местах сгиба – круглогубцы. Свободные концы прутьев обрезают бокорезами. Нужно иметь также слесарный молоток массой до 0,5 кг и деревянные подкладки – для уплотнения плетения; подкладку закладывают между стоячками на сплетенную стенку и слегка ударяют по ней молотком, уплотняя прутья. Для работы потребуется дрель ручная или электрическая с набором сверл – для сверления отверстий в шаблонах, фанерных донышках под стояки для кашпо и других изделий, а также ножовка по дереву с узким полотном в деревянном станке, отвертка, шурупы и мелкие гвозди, тонкая, диаметром 0,2–1 мм, и мягкая медная или латунная проволока.

Для изготовления изделий в форме шара (абажуров, ваз и т. д.) применяют универсальное приспособление (рис. 4), на котором, заменяя вставки 1 и трубки 2, можно делать изделия различных размеров.

Рис. 4. Универсальное приспособление: 1 – вставки, 2 – трубки

Помимо указанных инструментов, необходимо иметь набор всевозможных болванок, шаблонов и форм (рис. 5), по которым выполняются изделия. Подобные приспособления накапливаются у каждого плетельщика не сразу, а со временем, по мере освоения плетения соответствующих изделий.

Рис. 5. Набор болванок, шаблонов и форм для плетения

В процессе плетения, особенно декоративных изделий, потребуется клей. Клей желательно применять бесцветный, например нитроцеллюлозный. Нужно иметь также бесцветный мебельный лак и раствор перекиси водорода не ниже чем 10 %-ный.

Для работы необходимо сшить фартук и нарукавники из плотной темной ткани, а для очистки прутьев – матерчатые тонкие перчатки. Для плетения на болванках, получения ажура следует иметь эластичную резину длиной 1–2 м, а также круглые резинки, которые можно нарезать из старой велосипедной камеры.

Подготовка ивового прута

В зависимости от изделия, которое вы собираетесь изготовить, его размеров, форм, назначения и т. д. подбирается необходимое количество прутьев нужного диаметра и длины.

Прутья, составляющие основу плетения (каркас), будем называть стоячками. Для стоячков подбираются прутья с малой сердцевиной, упругие, прямые и не очень длинные. Длина их зависит от высоты изделия, кроме того, надо учесть припуск на закрепление стоячка на обруче или в донышке, а также для заплетения косички при завершении плетения или заплетения донышка. Все стоячки должны быть одинаковы по диаметру по всей высоте изделия. Диаметр их выбирается в зависимости от размеров изделия. Для плетения стенок и донышка подбирают прутья большей длины и с большей сердцевиной, а для веревочек и оплетки ручек – длинные упругие прутья.

Ввиду того, что прутик по длине имеет различный диаметр, за основу берется средний диаметр. Применение прутьев толщиной больше верхнего предела или меньше нижнего нежелательно, так как большая разница в толщине прутьев испортит внешний вид изделия. Количество стоячков при сплошном плетении должно быть нечетным, при ажурном – четным. Весь необходимый материал нужно заготовить заранее, а перед плетением замочить его в воде. Продолжительность замачивания зависит от диаметра прутика и от размера сердцевины: чем меньше сердцевина, тем больше время замачивания. Время Т замачивания (в мин) в воде с температурой 10–15 °C для прутьев с малой сердцевиной составляет T = 5d, а с большой – T =3d, где d – диаметр прута, мм. При замачивании в горячей воде время значительно сокращается.

Замачивать прутья желательно связанными в пучок. Не следует передерживать прутья в воде (в этом случае они становятся ломкими), а также замачивать сразу все прутья. Надо замочить лишь такое их количество, которое можно будет использовать в течение 30–42 мин. Отмоченные прутья на воздухе быстро высыхают, причем сначала вершинки, поэтому их можно завернуть во влажную мешковину, где они могут сохраняться длительное время, оставаясь гибкими.

Виды плетения

Существует несколько основных видов плетения.

Плетение одним концом

Плетение одним концом – самый простой вид, применяемый в основном для заплетения стенки изделия. Прутья 1и 2поочередно огибают стоячки спереди и сзади (рис. 6, а). При замкнутом контуре (круг, овал) и непрерывном плетении количество стоячков должно быть нечетным. В этом случае прут, обогнув весь периметр, подойдет к начальному стоячку с противоположной стороны и при повторном заходе каждый стоячок будет охвачен с двух сторон и как бы зафиксирован в определенном положении.

Рис. 6. Плетение одним концом (а); первый способ сращивания (б)

В практике при плетении изделий с большим периметром одного прута на целый оборот, как правило, не хватает. Поэтому необходимо срастить концы двух прутьев. Сращивать нужно одинаковые по диаметру концы: тонкий с тонким концом, толстый с толстым. Нельзя допускать при этом большой разницы в диаметрах вершинки и комелька прутьев, так как в этом случае изделие будет некрасивым и непрочным. Концы при сращивании оставляют на той стороне, которая не является рабочей, или лицевой.

Первый способ сращивания(рис. 6, б). Прут 1наращивают прутом 2; прут 1обрезается на стоячке, а прут 2, обрезанный со скосом, накладывается на тот же стоячок конец в конец с прутом 1, и далее ведется плетение прутом 2.Можно сращивать концы этим способом и несколько в другом порядке. При плетении оставляют свободные концы (10–15 мм), а затем после заплетки 1–2 рядов выступающие концы обрезают острым ножом (рис. 6, б). Обрезать прутья надо, пока они не пересохли. В этом случае требуется меньшее усилие и срез получается более чистым.

Второй способ сращивания.Этот способ сложнее, но при овладении им изделие будет получаться красивым и чистым с обеих сторон. Концы сращиваемых прутьев застрагиваются (рис. 7, а) на длину, равную расстоянию между внешними сторонами соседних стоячков. Сращиваемые концы прутьев соединяются (рис. 7, б). Каждый прут прижимает конец другого прута к стоячку, и при тщательной подгонке стык бывает почти незаметным.

Рис. 7. Второй способ сращивания

Плести одним концом можно не только через один стоячок – один стоячок спереди, другой сзади, но и в другом сочетании: один сзади, два спереди (рис. 8, а); два сзади, два спереди (рис. 8, в); два сзади, два спереди со смещением на стоячок (рис. 8, б). В первом случае количество стоячков не должно быть кратным трем, во втором и третьем случаях не должно быть кратным четырем или должно быть нечетным.

Рис. 8. Плетение одним концом в разных сочетаниях стоячков

Плетение двумя концами

Плетение двумя концами рядовое применяется в случае четного количества стоячков при непрерывном плетении (рис. 9, а). Сначала заплетается прут 1, а вслед за ним, отступив на один шаг, прут 2,и так беспрерывно до конца плетения. Сращивание прутьев производится так же, как при плетении одним концом.

Рис. 9. Плетение двумя концами

Плетение двумя концами веревочкой применяется при начале плетения, так как этим способом за один проход стоячки закрепляются, фиксируются в определенном положении, а также для отделения одного вида плетения от другого. При этом способе два прута закладывают за два соседних стоячка (рис. 9, б), затем, обведя первый прут впереди стоячка 2и позади стоячка 3, выводят его наружу между стоячками 3и 4(рис. 9, в). Второй прут обводится впереди стоячка 3и сзади стоячка 4и тоже выводится наружу (рис. 9, г). Таким образом, как бы свивается веревочка из двух прутьев, охватывая каждый стоячок.

При плетении веревочкой следует соблюдать следующие условия: диаметры свиваемых прутьев на всем протяжении должны быть примерно равными; жесткость обоих прутьев должна быть одинаковой. Сращивание прутьев производится теми же способами, что и при плетении одним концом, но застругивать прутья надо на длину, равную двум шагам. Кроме того, сращивание обоих прутьев не должно производиться на одном и том же стоячке, а отступив 1–2 шага.

Две веревочки, сплетенные рядом в разных направлениях, образуют елочку (рис. 9, д). При плетении елочки толщина прутьев правой и левой веревочек должна быть примерно одинаковой.

Плетение тремя концами (веревочка в три прута)

Этот вид плетения применяется для оформления начала плетения или его окончания, а также для отделения одного вида плетения от другого. Иногда его применяют и для сплошного плетения, когда нужно получить красивую вещь. Но в этом случае расход материала увеличивается в 1,5 раза и изделие становится тяжелым. Три прута закладывают за три соседних стоячка (рис. 10, а), затем правым прутом огибают стоячки 2, 3 спереди, стоячок 4 сзади и выводят его между 4 и 5 стоячками на лицевую сторону (рис. 10, б). Та же операция проводится с другим прутом – им огибают спереди стоячки 3, 4 и сзади стоячок 5 (рис. 10, в). Третий прут огибает спереди стоячки 4 и 5 и сзади стоячок 6 (рис. 10, г). Далее операция продолжается в той же последовательности. Две веревочки в три прута, сплетенные рядом в различных направлениях, образуют елочку, как и при плетении веревочкой в два прута (рис. 11, а). Условия для плетения елочки те же, что и для плетения веревочки в два прута. Можно делать плетение и четырьмя концами. В этом случае каждый конец огибает 2 стоячка спереди и 2 сзади.

Рис. 10. Плетение тремя концами

Рис. 11. Плетение веревочкой в два прута (а); плетение парным прутом (б)

Плетение парным прутом

Начинать плетение парным прутом (рис. 11, б) следует с 2–3 веревочек в два или три прута. Прутья для заплетки следует брать мягкие, одинаковые по толщине и жесткости. Плетение начинают с комельков. Два прута комельками заводят за стоячок 1и затем, обогнув спереди стоячок 2и сзади стоячок 3, выводят наружу. Следующие два прута заводят за стоячок, расположенный слева от стоячка 1, заплетают в стоячках 1и 2и тоже выводят наружу. Таким образом вплетаются по два прутика у каждого стоячка. После этого каждая пара заплетается за следующие два стоячка, и так до тех пор, пока не кончатся прутья. Все пары прутьев должны обогнуть одинаковое количество стоячков. После этого надо заплести веревочку в два или три конца. Если высоты изделия недостаточно, парным прутом заплетается еще один ряд. В некоторых случаях начинать нужно с вершинки. Прутья в паре могут быть разноцветными: один белый, другой цветной.

Чтобы освоить перечисленные виды плетения, надо сплести немалое количество изделий, многократно повторяя тот или иной прием, пока не освоишь его в совершенстве. Значит, времени и труда придется потратить немало. Но есть один простой выход из положения – это своеобразный тренажер. Сделайте из фанеры толщиной 6–8 мм кружок произвольного диаметра, но не более 150–180 мм, просверлите по краю сквозные отверстия диаметром 4–4,5 мм и на расстоянии друг от друга не более 25 мм – и тренажер готов. Число отверстий должно быть нечетным. Теперь в отверстие вставьте потуже (из обрезков очищенного прута) стоячки высотой 120 мм. Вместо прутьев для заплетки стеночки возьмите обрезки мягкого провода в хлорвиниловой оболочке и начинайте пробовать плести одним концом, затем двумя – рядовым способом и веревочкой, затем тремя концами и т. д. Провод – не прут, и его можно расплетать каждый раз, как будет доплетена стеночка до верха стоячков, а затем вновь использовать для отработки того же или нового вида плетения.

Основа изделия

Когда убедитесь, что вы освоили на тренажере все виды плетения, можно перейти к изготовлению изделий. Для отработки приемов плетения косичек стоячки надо убрать, а в отверстия вставить концы того же провода и снизу завязать его узлом, чтобы наши воображаемые прутики не выскакивали. Чтобы сплести какое-либо изделие, нужно иметь основу, на которую крепятся стоячки. Такой основой могут быть: обруч из ивового или орехового прута; круглое, овальное или квадратное донышко; шаблоны из фанеры с насверленными отверстиями; болванка, на которой крепятся стоячки резинкой; связанный каркас из толстых ивовых прутьев.

Обруч из ивового прута

Обручи изготовляются из толстого одногодичного или двухгодичного ивового или орехового прута. Прут должен иметь незначительную конусность. Длина его выбирается в зависимости от размера изделия. Обручи могут быть круглыми или овальными. Гнуть обручи лучше сразу после ошкуривания прутьев в период их заготовки.

Отмеряют заданную длину прутьев в зависимости от диаметра изделия. Концы застрагивают на длину, равную 3–4 шагам стоячков, так, чтобы впоследствии соединяемая часть охватывалась 3–4 стоячками (рис. 12, а). Концы обруча сводят и связывают бечевкой по всей длине стыка. Затем обручу придают необходимую форму (овал, круг), что фиксируется с помощью шпагата, и укладывают сушить – летом на солнце, зимой у отопительных приборов. У овального обруча стык следует располагать на длинной стороне. Форму овала каждый выбирает по своему желанию. Но обычно отношение размера большой оси к малой берется 2:1 (рис. 12, б). Перед заделкой обруча в изделие оба конца в стыке надо обстрогать под один размер и связать тонкой проволокой или склеить.

Рис. 12. Обруч

Донышко

Для плетения круглого донышка берут 4, 6 или 8 круглых палочек диаметром примерно в 20–25 раз меньшим диаметра донышка и длиной на 4–5 см больше диаметра. Половину взятых палочек раскалывают в середине и в паз вставляют оставшиеся палочки, соструганные в середине на половину толщины и на длину, равную 2, 3 или 4 диаметрам палочки (рис. 13, а). Получается крестовина, у которой 8, 12 или 16 концов (рис. 13, б, в, г). Затем тонким прутиком, диаметром втрое меньшим, чем у палочек, крестовину стягивают так, чтобы после разведения концов не нарушилась плотность ее центра (рис. 14, а). Стягивание ведется двумя концами веревочкой. При 4 и 8 палочках концы разводят попарно, заплетая веревочкой в 2 прута 1–2 ряда, а затем по одному. При 6 палочках концы сразу разводят по одному и заплетают веревочкой в два прута (рис. 14, б). Через 2–3 ряда подставляют дополнительные палочки (лучше нечетное число) в углах крестовины (рис. 14, в).

Рис. 13. Крестовина

Рис. 14. Круглое донышко

На этой стадии работы следует строго следить, чтобы углы между палочками были равными. Далее плетение ведется одним концом, а после достижения нужного размера заплетается веревочка в два конца (рис. 14, г). Диаметр прутиков по мере плетения от центра к периметру должен постоянно увеличиваться. При плетении донышка большого размера требуются дополнительные палочки, которые следует подставлять на одной окружности. После подставки всех дополнительных стоячков начинают плести веревочку двумя концами прутиком меньшего диаметра, постепенно выравнивая расстояние между палочками. Если диаметр донышка большой, дополнительные палочки можно подставлять дважды, т. е. всякий раз, когда расстояние между стоячками достигнет 8—10 диаметров палочки. Можно их подставлять с двух сторон стоячка (рис. 15, а) или с одной стороны (рис. 15, б).

Рис. 15. Овальное донышко

При изготовлении овального донышка берут 3–4 длинных палочки и 7–8 коротких (число коротких зависит от размеров изделия). Короткие палочки расщепляют в середине и 6 раз вставляют соструганные на половину толщины длинные палочки. Расстояние между короткими палочками определяют с учетом их толщины, т. е. оно должно составлять 5d.

Крайние две короткие палочки устанавливают рядом (рис. 15, в). Прутом малого диаметра (0,3 d) сначала закрепляют короткие палочки в два прохода с обеих сторон веревочкой в два прута, а затем плетут по периметру, разведя концы длинных палочек (рис. 15, г). Чтобы концы разводились легче и не сломались, в месте их изгиба прут надо помять круглогубцами. Концы заплетаемых прутиков старайтесь выводить на сторону донышка, противоположную лицевой, которую следует оставлять чистой и красивой.

Овальное донышко можно сплести и другим способом. Для этого необходимо специальное приспособление, которое делают так. Берут полоску фанеры толщиной не менее 8—10 мм и просверливают в ней 2–3 ряда отверстий диаметром 5–6, 3–4 и 2–2,5 мм на расстоянии друг от друга, равном 5 диаметрам отверстия. Затем подбирают 5–7 прутиков диаметром, несколько меньшим диаметра отверстия в приспособлении, и длиной на 40–50 мм больше ширины изготавливаемого донышка.

Прутья вставляют в отверстия поочередно комельком и вершинкой. Вставлять нужно так, чтобы они свободно извлекались из отверстий, но в то же время сохраняли устойчивость и направление. Затем подбирают 4–6 прутьев длиной на 40–50 мм больше длины донышка и диаметром, как у стоячков. Этими прутьями оплетают стоячки, установленные в отверстия (рис. 16, а). Концы длинных палочек около крайних стоячков следует слегка помять круглогубцами, чтобы они стали податливее, и связать так, чтобы не рассыпались при извлечении из шаблона. Сплетенная часть донышка извлекается из формы. Далее тонким прутиком оплетаются концы донышка, как при первом варианте (рис. 16, б): короткие стоячки скрепляют веревочкой в два прута с одной и с другой стороны, что придаст донышку прочность и лучшую форму овала, а затем доплетают по периметру сам овал рядовым плетением в один прут до нужного размера и так же, как в первом случае, как бы окантовывают уже готовое донышко веревочкой в два прута. Оставшиеся кончики стоячков обрезают ножом или бокорезом вровень с веревочкой.

Рис. 16. Овальное донышко. Второй способ плетения

Прямоугольное донышко плетется в таком же приспособлении, в каком и овальное. Стоячки можно вставлять в отверстия туго. Сначала делается 2 ряда веревочкой в два конца. Плетение надо начинать с середины и тонкими концами и так же заканчивать – так концы легче спрятать в плетении. Затем плетение ведется одним концом, а завершается веревочкой в два конца. Все обрезанные концы должны быть на одной стороне. При плетении нужно следить за тем, чтобы стоячки были параллельны друг другу и перпендикулярны приспособлению, особенно крайние. Для сохранения постоянного размера между стоячками можно сделать приспособление типа гребешка, которым после каждого ряда стоячки выравниваются.

Шаблоны из фанеры

Для плетения цилиндрических, бочкообразных и фигурных изделий применяют шаблоны, которые в отдельных случаях могут остаться в изделии в качестве донышка (рис. 17, а). Изготовляют шаблоны следующим образом. В кружке из толстой фанеры (6—10 мм) в радиальном направлении просверливают отверстия на глубину 10–15 мм. Число отверстий зависит от будущего изделия: чем больше диаметр изделия (шаровидной или бочкообразной формы), тем ближе друг к другу должны быть расположены отверстия в шаблоне. В отверстия шаблона комельками вставляют прутья-стоячки, загибают, а вершинки связывают в пучок и вначале оплетают веревочкой в два или три конца, а затем одним концом (рис. 17, б).

Рис. 17. Шаблоны из фанеры

Шаблон может быть и с отверстиями в плоскости фанеры (рис. 17, в). В этом случае отверстия располагают по контуру будущего изделия, не обязательно круглого. В отверстия вставляются прутики-стоячки и оплетаются. Для придания изделию правильной формы к шаблону можно прикреплять с помощью шурупа болванку по форме будущего изделия (рис. 17, г).

Болванка с резинкой

При плетении цилиндрических изделий или изделий с небольшой конусностью можно применять болванку такой же формы. Для плетения гнутых изделий (ручек к вазам) используют палочки, загнутые по этой же форме. На болванку накладывают стоячки и стягивают резинкой, которую убирают после плетения 3–4 рядов (рис. 18, а). При плетении ручек для ваз, шаблоны ручек оставляют заплетенными.

Рис. 18. Болванка с резинкой (а) и ободки с одним и двумя загибами (б-г)

Каркас

При плетении некоторых изделий (белорусской корзинки, конфетницы, вазы в виде лодочки и т. д.) предварительно связывают каркас, по которому плетется изделие, с подставкой дополнительных прутиков. Подробнее о каркасе будет сказано при описании плетения конкретных изделий.

Ободки или косички, бордюры

Для завершения плетения применяют различные ободки и бордюры. Их выполняют, как правило, из свободных концов стоячков, подставляя 1–2 прута.

Ободок (кромка) с одним загибом за стоячок. Конец стоячка 1 загибают, огибая им стоячок 2, и выводят за стоячок 3. Можно выводить конец на лицевую сторону (рис. 18, б) или внутрь (рис. 18, в). Применяется такой способ плетения, когда нужно получить узкий ободок или когда диаметр свободных концов стоячков большой, а длина их мала.

Ободок (кромка) с двумя загибами за стоячок. Концом стоячка 1 огибают стоячок 2 сзади и стоячок 3 спереди и заводят за стоячок 4 (рис. 18, г), затем концом стоячка 2 огибают стоячок 3 сзади и стоячок 4 спереди и заводят за стоячок 5 и т. д. Конец последнего стоячка пропускают под загнутый стоячок 1 сзади и под стоячок 2 спереди и заводят за стоячок 3. При загибе стоячков 1 и 2 под них следует подложить свободные прутья, место которых при завершении плетения займет последний стоячок.

Ободок (кромка) с двумя загибами за стоячки 1 и 2. Конец стоячка 1 загибают, огибают им стоячок 2 сзади и стоячки 3, 4 спереди и выводят за стоячок 5 (рис. 19, а). Далее то же делается с концом стоячка 2 (рис. 19, б). Начало и завершение этого ободка такие же, как и ободка с двумя загибами за стоячок 1. При плетении следует внимательно смотреть на рисунок и находить место для каждого последующего стоячка по всему периметру изделия. Закончив ободок, за концы стоячков поочередно подтягивают потуже образовавшееся плетение, чтобы оно было ровным и красивым, а оставшиеся кончики аккуратно отрезают наискось около каждого стоячка.

Рис. 19. Ободок с двумя загибами

Ободок (кромка) с двумя загибами за стоячки 2 и 3; косичка в четыре конца. При таком способе плетения получается широкий и жесткий ободок, который делают, например, по краю корзины. Конец стоячка 1 загибают, огибают им сзади стоячки 2 и 3 и выводят между стоячками 3 и 4 на лицевую сторону (рис. 19, в). Затем загнутым концом стоячка 2 огибают стоячки 3 и 4 и выводят его на лицевую сторону между стоячками 4 и 5. Далее таким же способом загибаются концы стоячков 3 и 4 (рис. 20, в). Затем свободным концом стоячка 1 огибаем стоячки 4, 5 и 6 спереди и заводим его за стоячок 7 (рис. 20, а). Теперь плетение идет поочередно. Стоячок 5 сзади стоячков 6 и 7 (рис. 20, б), конец стоячка 2 спереди стоячков 5, 6 и 7 за стоячок 8 (рис. 20, в), стоячок 6 сзади стоячков 7 и 8, конец стоячка 3 спереди стоячков 6, 7 и 8 за стоячок 9 (рис. 21, а), стоячок 7 сзади стоячков 8 и 9 (рис. 21, б), конец стоячка 4 спереди стоячков 7, 8 и 9 за стоячок 10 и т. д. (рис. 21, в).

Рис. 20. Плетение косички

Рис. 21. Плетение косички (продолжение)

Концы прутьев при плетении ободков можно выводить на ту или другую сторону в зависимости от назначения изделия и его внешнего вида. Желательно, чтобы их не было видно. В случае необходимости вывода конца на другую сторону кромку начинают плести, огибая те же стоячки (как описано), только с другой стороны. Во всех случаях при начале плетения под загиб первых стоячков следует подкладывать свободные прутья для получения ровного обреза по всему периметру. При завершении плетения косички необходимо стоячки смочить, так как новый прут, протягиваемый под уже заплетенные прутья, должен быть гибким.

Бордюры. При плетении вазочек, сухарниц, подносов и т. д. желательно получить ажурное завершение в виде различного вида бордюров (рис. 22). Сущность плетения бордюра проста и хорошо понятна из рисунков. Загиб по окружности или углом можно сделать не только через один стоячок, но и через несколько. Верх можно сделать ровным или волнистым. Для того чтобы получить ровный верх, нужно постоянно измерять высоту зубцов. При плетении бордюра можно подставить дополнительные прутья (рис. 22, а – в), а также цветные прутья чередовать с белыми, очищенными (рис. 23, а – г).

Рис. 22. Бордюры

Рис. 23. Бордюры с цветными прутьями

Плетение отдельных изделий

Прежде чем приступить к плетению того или иного изделия, следует точно знать и представлять, что вы хотите сделать. Желательно подготовить чертеж или рисунок будущего изделия. Необходимый материал, инструменты и приспособления надо подобрать заранее.

При плетении нужно помнить следующее. Изделие должно быть прочным. Это достигается плотностью плетения и соответствием толщины прутьев размеру изделия. Для больших изделий нельзя применять тонкие прутья. Изделие должно быть чисто сделанным, что достигается за счет плотных стыков прутиков и недопущения использования в плетении сломанных прутьев. Красота изделия зависит от правильного сочетания размеров разных его частей и пропорциональности форм, а также от правильного подбора прутьев по толщине и цвету.

Перед началом плетения прутья надо проверить на гибкость: плохо отмоченный и слишком влажный прут ломается. Сломавшийся или расколовшийся прут лучше заменить новым; нежелательно плетение расплетать. Прутья при плетении загибаются, поэтому используют их только один раз. Стоячки каркаса должны быть более жесткими, чем заплетаемые прутья. Нельзя резко перегибать прутья, загибают их плавно, постоянно придерживая в месте перегиба пальцами.

Если в процессе плетения что-то не получается, отложите это дело и займитесь чем-нибудь другим, а через некоторое время вновь начните плести – и все будет получаться.

Не выбрасывайте обрезанные вершинки и комельки – вершинки могут пригодиться для плетения более мелких изделий, а комельки – для донышек и подставок.

Начинающим плетельщикам рекомендуется изготавливать изделия из неочищенного прута, так как он более гибок и долго сохраняет это свойство в зимнее время, его не надо замачивать.

Корзины

Это наиболее распространенный вид плетеных изделий. Корзина для грибов и ягод, для рукоделия, для фруктов и овощей, декоративная корзинка под цветы и т. д. Корзина – это не только необходимая вещь в хозяйстве, но и хороший подарок знакомым. По способам плетения, форме и назначению различается несколько видов корзин.

Корзина, сплетенная с обруча

В зависимости от предполагаемого размера корзинки надо подобрать обруч, стоячки и прутья для заплетки стенок, как было сказано в предыдущем разделе. Прутьев для заплетки потребуется примерно в 2,5 раза больше, чем стоячков. Затем необходимо разметить места стоячков на обруче; расстояние между стоячками равно 5d. Далее надо застрогать толстые концы стоячков на 0,5d и на длину, равную примерно 12-15d стоячка (рис. 24, а). Длину заструга лучше определить путем пробного загиба на обруче. Свободный заструганный конец после огибания обруча должен быть длиной, равной 2d, т. е. такой, которая позволяла бы его прочно прижать к обручу последующим стоячком, а для большей прочности и еще одним.

Рис. 24. Способ крепления стоячков

При плетении из очищенного прута заструганные концы необходимо замочить. После замочки надо укрепить на обруче стоячки. Затем левой рукой берут обруч и ставят его на колени ребром. Правой рукой надо взять стоячок, приложить его началом заструганной части к обручу и прижать большим пальцем левой руки. Затем правой рукой дважды обвиваем обруч заструганной частью стоячка с правой стороны стоячка, а свободный заструганный конец загибаем влево, огибаем им стоячок с наружной стороны (рис. 24, б) и прижимаем левой рукой к обручу с внутренней стороны.

Затем берем второй стоячок и, наложив его, как первый, плотно огибаем обруч, крепко прижимая к нему свободный конец первого стоячка (рис. 24, в). Можно крепить стоячки и одним охватом обруча (рис. 24, г). При установке стоячков вы через некоторое время почувствуете, как немеет левая рука, с трудом удерживая и прижимая заструганные их кончики. Привяжите кусочком тесемки или мягкой проволоки конец крайнего стоячка и отдохните. Передышка позволит вам в дальнейшем с прежней силой притягивать к обручу концы стоячков.

Описанным способом надо закрепить все стоячки. Конец последнего стоячка заправляют под обвивку первого стоячка, для чего вначале под него подкладывают половинку прутика, а перед заправкой конца последнего стоячка ее вынимают и на ее место вставляют конец последнего стоячка. Закрепление стоячков производят с учетом формы будущей корзинки – конусной, цилиндрической или бочкообразной.

Нужно помнить, что при плетении корзинки, да и других изделий, стоячки стремятся сблизиться, и если их постоянно не выправлять, изделие будет иметь форму конуса. Поэтому при огибании стоячка прутом последний нужно обязательно поддерживать изнутри пальцами левой руки с тем, чтобы он занимал нужное положение, а усилие изгиба прутика воспринималось пальцами и не отклоняло стоячок от нужного направления. Следует постоянно следить и за тем, чтобы сохранять одинаковое расстояние между стоячками.

Теперь обруч с закрепленными на нем стоячками можно установить на стол, выровнять стоячки и начать заплетать стенки. При этом вы сразу убедитесь, насколько прочно привязаны стоячки к обручу, держатся ли они в заданном вами положении, определяет ли каркас форму будущего изделия.

Далее работа проводится в три этапа.

Плетение стенки корзинки. Подобранные и замоченные прутья длиной не менее 3/4 периметра корзины и толщиной 0,8d стоячка заплетаются между стоячками. Корзины плетутся, как правило, одним концом без сращивания прутьев. Но чтобы заплетаемые в стенку первые прутья не нарушили строй стоячков, можно начать заплетку с веревочки в три прута. Она строго зафиксирует расстояние между стоячками, а главное, будет удерживать стоячки в нужном положении.

Заостренным толстым концом прут 1 вставляется между двумя стоячками концом внутрь корзины и заплетается по периметру до конца. Прут 2 заплетается таким же способом, только конец его вставляется под прут 1 с отступлением на один стоячок вправо. Так заплетаются 3–4 прута (рис. 25, а). Последующие прутья 5, 6, 7 вставляют несколько иначе. Прут 5 застроганным концом вставляют рядом с очередным стоячком с правой стороны в заплетенную часть стенки, загибают его и заплетают, как предыдущие (рис. 25, б). Стенка корзинки с каждым новым прутом как бы поднимается на одну ступеньку; по спирали образуется красивый рельефный шов. При таком плетении не нужно обрезать толстые концы, и изделие получается чистым с обеих сторон. Подставив таким образом прутья к каждому стоячку и заплетя их, обойдем весь периметр корзины и получим один ряд плетения. При прутьях одинаковой толщины ряд получается одной высоты по всему периметру.

Рис. 25. Плетение стенки корзинки

Тонкие концы заплетаемых прутьев нужно выводить наружу и аккуратно обрезать после заплетки ряда или всей стенки. Таким же образом заплетается еще один ряд. Если высота стенок (глубина) корзины недостаточна, плетется третий ряд. После заплетения каждого ряда нужно делать его осадку, уплотнение.

Осадку можно производить кривым шилом, пальцами рук, сжимая несколько заплетенных рядов или уплотняя прутья с помощью деревянной прокладки и молотка. При осадке любым из этих способов нужно следить за усилием, чтобы не повредить плетения. При плетении можно у обруча и после каждого ряда плести веревочку в три конца. Бока корзины можно плести и непрерывно – рядовым способом, сращивая прутики, но тогда красоты и прочности добиться будет нелегко.

Плетение донышка. Оставшиеся свободными концы стоячков группируют попарно (один с одной стороны, другой с противоположной), загибают навстречу друг другу, обрезают с припуском 3–4 см, застругивают и вставляют в плетение рядом с парным стоячком. Не забудьте перед плетением донышка концы стоячков отмочить, если плетете из очищенного прута.

Свободные концы стоячков, не использованные для получения поперечин (при овальном донышке), в дальнейшем заплетаются в донышко. Дополнительные прутья для заплетения донышка вставляются у стоячков. Прутья для донышка должны быть гибкими и недлинными, но не короче, чем один ход заплетки. Для донышка можно использовать обрезанные вершинки прутьев, оставшихся от других изделий. Заплетать донышко начинайте от края к середине.

Плетение ручки корзины. Сначала строго диаметрально вставляется прут-основа. Длина его должна быть равна половине окружности корзины, если она круглая, или 3,14 ширины, если овальная, с припуском на заделку в плетении, равным примерно 7-10 см на каждую сторону.

Прут-основу заостряют с обоих концов и вставляют у противоположных стоячков корзины на всю длину заструга в стенку. Предварительно место, куда вставляется прут-основа, нужно смочить, чтобы не поломать прутья стенки, и раздвинуть толстым шилом место, в которое встанет ручка. Затем прут-основу обвивают по спирали тонким прутом – длина его должна быть такой, чтобы ее хватило на два прохода (туда и обратно) и остался конец для заплетки в стенку. Далее заостренные комельки прутьев плотно вставляют рядом с основой ручки, несколько раз обвивают ее, подсовывают с противоположной стороны под обруч и вновь уже в обратном направлении обвивают ручку корзины. Оставшимися концами обхватывают обруч и заделывают их между стояками в стеночку под самым обручем. Иногда оставшимися концами как бы связывают ручку и обруч между собой красивым узлом, но это дело вкуса. После оплетки прут-основу ручки не должно быть видно.

По принципу плетения корзинки с обруча можно сплести хозяйственную сумку. В этом случае обруч надо сделать в виде вытянутого овала или даже с углами, а ручки нужно делать две, с двух сторон.

Корзинка, сплетенная с донышка

Отличие плетения этой корзины от плетения предыдущей заключается в том, что основу составляет не обруч, т. е. не верх корзины, а донышко.

Концы палочек-стоячков сплетенного донышка обрезают заподлицо с плетением. К каждому стоячку подставляются по 1–2 дополнительных стоячка, если толщина стоячков донышка достаточно велика. Подставленные стоячки загибают вверх и концы их связывают. Длина стоячков определяется в зависимости от высоты изделия с учетом заплетки ободка корзины. Для придания корзине правильной формы и плоскостности дна последнее можно закрепить на подставке из доски или толстой фанеры. В этом случае сверху кладут на него болванку по форме корзины высотой 4–5 см и с помощью шурупов зажимают его между подставкой и болванкой. Болванку освобождают при сужении корзины, но если корзина конусная, ее можно оставить до конца плетения.

Стоячки оплетаются двумя-тремя веревочками в три конца, а затем одним концом, как и в корзинке, сплетенной с обруча. Завершается плетение также двумя веревочками в три конца, а затем косичкой в четыре конца.

Ручка изготавливается так же, как и для корзины, описанной выше.

Корзина, сплетенная с донышка, менее прочна и не столь жестка, как корзина, сплетенная с обруча. По принципу плетения корзины с донышка плетутся многие другие изделия. Напоминаем, что, если на изделии нужно получить какой-то рисунок, количество стоячков нужно брать четное.

Белорусская корзина

По принципу плетения белорусская корзина резко отличается от ранее описанных корзин. Для нее заготавливают два круглых обруча (рис. 26, а) одинакового диаметра и связывают их под углом 90°. Связывать лучше ленточкой, но можно и круглым прутиком (рис. 26, б, в). После связки подставляют дополнительные палочки каркаса по одной или по две в каждой четверти и оплетают их в обоих узлах (рис. 27, а). Затем подставляют еще палочки, вновь оплетают их, и так до получения каркаса, определяющего форму изделия (рис. 27, б, в). Плетение ведется поочередно с одной и другой стороны к середине.

Рис. 26. Заготовки для белорусской корзины

Рис. 27. Белорусская корзина

Для придания корзине устойчивости надо, чтобы нижняя часть вертикального обруча вместе с соседними палочками справа и слева от него образовала плоскость (рис. 27, г). При приближении к середине незаплетенное пространство принимает форму клина (у обруча уже, у дна шире), поэтому до соединения плетения по обручу нужно выровнять плетение путем дополнительных проходов.

Белорусская корзинка получается нарядной, если чередовать плетение из белых и цветных прутьев.

Украинская корзина

Она плетется по типу корзины, сплетенной с донышка. Донышко плетут обычным способом. Длина стоячков должна быть в 2,5 раза длиннее высоты корзины. К каждой палочке донышка подставляется по два стоячка. Стенки корзины тоже плетут обычным способом – одним концом. У основания, в середине и наверху плетут веревочку в три конца. Сплошное плетение делается на высоту 2/3 всей высоты корзины. Свободные стоячки загибают радиусом, равным 2Н, и пропускают через верхнюю, среднюю и нижнюю веревочки – образуется ажурный бордюр. Из оставшихся концов у донышка заплетается ободок. Ручка делается так же, как у корзин, сплетенных с донышка, но основу укрепляют в сплошном плетении.

Корзину можно сделать круглую, овальную или бочкообразную. Ручки у овальной корзины можно сделать, как у хозяйственной сумки с обручем. Заплетать стеночку можно и в два прутика комельком.

Вазы

Вазы и кашпо конусной формы

Поскольку эти изделия имеют назначение украшений, требования к ним более высокие. Изделие должно быть идеально правильной формы и строгих пропорций, а внешняя сторона – чистой. Все концы обрезают только с внутренней стороны. При плетении необходимо применять отборные, чистые (без повреждений) прутья с малой конусностью. Для изготовления этих изделий можно в качестве основы применять круглое донышко или шаблон с отверстиями в плоскости фанеры, а для получения правильной формы используют в качестве шаблонов болванки различной конусности, диаметра и высоты. Шаблон с отверстиями в плоскости фанеры можно сделать комбинированным – для нескольких размеров изделий. Для этого отверстия располагают на концентрических окружностях. Отверстия просверливают по имеющимся болванкам, а не наоборот, так как болванку изготовить сложнее, чем фанеру с отверстиями. Диаметр окружности, по которой сверлятся отверстия, должен быть больше диаметра болванки примерно на 1–1,5 диаметра стоячка для того, чтобы между стоячком и болванкой прошел заплетаемый прутик.

Ваза со сплошным плетением

Для изготовления этой вазы необходимы следующие приспособления: конусные болванки большой и малой высоты, круг с отверстиями в плоскости фанеры, шуруп длиной 30–40 мм (рис. 28, а). Кроме того, нужен набор прутьев диаметром 3–4 мм и стоячки (количество их нечетное).

Рис. 28. Вазы: а – со сплошным плетением; б – с решетчатым плетением; в – под один цветок; г – с ручками

Подобранные стоячки вставляют в отверстия (диаметр стоячков на всей длине должен быть меньше диаметра отверстия) и большую болванку приворачивают шурупом к шаблону. Далее надо заплести у шаблона веревочку в два или три конца, а затем плести одним концом. Перед завершением изделия снова заплетают такую же веревочку и кончают плетение бордюром. Теперь надо снять шаблон, на его место привернуть малую болванку, расправить концы стоячков и заплести основание одним концом. По достижении нужного диаметра концы обрезают, подставляют более тонкие прутья и плетут ободок-косичку. Отверстие в донышке закрывают отдельно «пятачком», который плетется, как круглое донышко из тонких прутьев.

Ваза с решетчатым плетением

Для нее нужны те же приспособления и материал, что и для предыдущей вазы. Различие состоит в том, что сплошное плетение чередуется с решетчатым (рис. 28, б). Всякий раз, начиная и заканчивая сплошное плетение, нужно заплести веревочку в два конца. Можно чередовать плетение белыми и цветными прутьями, например, сплошное плетение выполнить белыми, а веревочки цветными. Для получения равных поясков на болванке необходимо их предварительно разметить.

Ваза под один цветок

Для вазы под один цветок (рис. 28, в) понадобятся: болванка, фанерный круг диаметром 100 мм, резинка и набор прутьев диаметром 2–3 мм.

Берут четное количество стоячков (12–14 шт.) и обжимают их на болванке резинкой. У основания заплетают в 3–4 ряда веревочку в два конца. Затем стоячки перекрещивают и закрепляют в таком положении резинкой. Далее заплетают веревочку в два конца, а затем весь поясок одним концом. Так плетут до верха. Прут для стоячка надо взять с большой сердцевиной, так как бордюр делается загибом под углом. Затем надо смочить свободные комельки, не вынимая болванки. Осторожно отогнуть концы под углом 90° по радиусам и привернуть к болванке шурупом круглую фанерную дощечку. Загнутые стоячки надо выровнять и заплести.

По мере увеличения диаметра делают подстановку дополнительных стоячков. Заканчивают плетение косичкой в четыре конца. Для устойчивости вазы в донышко можно заделать груз.

Ваза с ручками

Отличие этой вазы (рис. 28, г) от ваз под цветы с решетчатым плетением состоит в том, что в середине плетения делается накладной бордюр и с двух сторон приплетаются две гнутые ручки (рис. 22).

Начало плетения такое же, как и у ваз под цветы. После заплетения первого пояска подставляют дополнительные стоячки из цветных прутьев, а после второго плетется бордюр. Цветные стоячки отгибаются наружу и оплетаются веревочкой в два конца – она будет основой для бордюра (принцип плетения бордюра см. на рис. 29, а).

Рис. 29. Бордюр и ручка

Для изготовления ручек берут прутья диаметром 3–4 мм, загибают их по форме будущей ручки и фиксируют на доске с помощью гвоздей (рис. 29, б). В таком положении они остаются до полного высыхания. Затем изогнутые прутья оплетают (рис. 18, а). При оплетке влажной ленточкой основа ручки может потерять начальную конфигурацию, поэтому после заплетки ручку надо снова заложить в шаблон. К вазе ручки крепятся с помощью ленточки и клея. После высыхания изделия лучше покрыть лаком в два слоя. Белые прутья перед покрытием лаком надо отбелить раствором перекиси водорода, нанеся его кисточкой.

По принципу описанных изделий типа вазы можно изготавливать и другие изделия. Их форму и размеры нужно выбирать на основании наблюдений за изделиями из фарфора, стекла, хрусталя, а также за творениями природы. Природа – лучший конструктор красоты.

Изделия шаровидной формы

Эти изделия, как и вазы конусной формы, имеют назначение украшений, поэтому и требования к ним предъявляются такие же. В качестве основы для этого вида изделий применяют фанерные диски с радиальными отверстиями, закрепленные на штанге, а также специальное приспособление.

Абажур шаровидный

Прежде всего необходимо определить его размер и в соответствии с этим сделать заготовку стоячков. Надо также изготовить два фанерных диска по размеру нижнего и верхнего отверстий. Нижнее отверстие должно быть таким, чтобы через него можно было ввернуть электрическую лампочку. Отверстий нужно делать как можно больше, их должно быть нечетное число и одинаковое на обоих дисках, но на меньшем диске отверстия делают меньшего диаметра.

Диски закрепляют на стойке с двух сторон (рис. 30, а). Длина стойки примерно равна диаметру абажура. Затем пробным путем подбирают длину стоячка.

Рис. 30. Вспомогательные детали для плетения абажура

Комельки стоячков вставляют в отверстия большого (нижнего) диска, а вершинки – в отверстия малого (верхнего) диска (рис. 30, б). Если диаметр стоячков будет чуть больше отверстий в диске, их можно обстрогать. Стоячки подбирают из жестких прутьев с малой сердцевиной.

Плетение ведется с одной стороны, сначала веревочкой, а потом одним концом сращивания прутьев по ходу плетения. Нужно постоянно следить за сохранением формы абажура. Для контроля можно сделать шаблон из картона (рис. 30, в). После заплетения всего абажура прутья необходимо обрезать заподлицо с диском, потом следует подставить тонкие прутья и заплести с обеих сторон косичку.

Для закрепления в абажуре патрона в меньшее отверстие диска надо поместить металлическую вставку (рис. 30, г). Острыми концами она закрепляется в плетении, а в отверстие вставляется патрон. Таким способом можно сделать абажур продолговатый или сплюснутый. В середине плетения абажура можно сделать разрыв и заполнить это место цветным или прозрачным материалом. Применяя универсальное приспособление (рис. 4), можно изготовлять абажуры различных размеров.

Ваза под цветы с шаровидным основанием

Основой для такой вазы (рис. 31) служит диск с радиальными отверстиями, закрепленный на стержне или специальном приспособлении (см. рис. 4). Стоячки комельками вставляют в диск, загибают вверх и связывают (см. рис. 17, б). На универсальном приспособлении на стержень надевается болванка в виде полусферы (рис. 32, а). Когда плетение будет доведено до половины сферы, болванку вынимают, а концы прутьев продевают в отверстия фанерного диска, закрепленного на стержне (рис. 32, б). После заплетения второй части сферы диск снимают и устанавливают наверх стержня (рис. 32, в). Внешний диаметр диска определит диаметр верха вазы. Верх оформляется бордюром. Обрезав стоячки по периметру диска, основное изделие снимают с шаблона. Затем подставляют к срезанным концам дополнительные стоячки и заплетают основание.

Рис. 31. Ваза с шаровидным основанием

Рис. 32. Плетение вазы

По описанному способу плетутся и другие изделия этой формы, в том числе и декоративный самовар, различные виды абажуров.

Сухарницы, хлебницы

Их плетут так же, как круглое донышко большого диаметра, с подстановкой дополнительных стоячков с постепенным загибом их кверху. Для образования устойчивого донышка снизу подставляют прутья и заплетают косичку (рис. 33, а, б).

Рис. 33. Сухарницы, хлебницы

Сухарницу или хлебницу можно сделать, применив вместо плетеного круглого донышка диск из толстой фанеры. В просверленные радиально и с наклоном к плоскости отверстия вставляют стоячки и оплетают их двумя или тремя веревочками в три конца. Оставшиеся концы стоячков образуют бордюр (рис. 33, в). На лицевой стороне фанерного диска можно оформить рисунок путем обжига, соломкой или другим способом. Донышко из фанеры можно сделать овальным, прямоугольным с закругленными углами и другой конфигурации (рис. 33, г, д).

Если в прямоугольной доске просверлить по периметру отверстия в плоскости доски, вставить в них стоячки и заплести их косичкой, получится красивая рамка для картины, фотографии или зеркала (рис. 34, а). Концы стоячков на обратной стороне фанеры надо заплести ободком за один стоячок (рис. 34, б).

Рис. 34. Оформление рамки для фотографии или зеркала

Вазы на ножке

Вначале плетут ножку, основой для которой служит деревянная цилиндрическая болванка. Оплетка болванки производится по способу плетения парным кругом (см. рис. 18, а). Затем верхние стоячки отгибают веером и отжимают формой (рис. 35, а). В качестве формы можно использовать старый дуршлаг, металлическую или пластмассовую миску и т. п. Форма приворачивается шурупом к болванке. Нижняя часть чаши вазы заплетается сплошным плетением, а вертикальную часть можно заплести решеткой. Завершают верх бордюром (рис. 35, б).

Рис. 35. Плетение вазы на ножке

Далее заплетают подставку, для чего нижние концы стоячков также разводят веером и разжимают плоским диском. Для подставки потребуются дополнительные стоячки. Завершают плетение косичкой в четыре конца (рис. 36, а). Для прочности болванку следует оставить в плетении, а верх и низ закрыть сплетенными «пятачками». После обрезки концов (они должны оставаться внутри изделия) высушенное изделие дважды покрывают лаком. При плетении решетки можно применить так называемый «фальшивый крестик» (рис. 36, б). В зависимости от формы, образующей чашу, форма вазы может быть различной (рис. 37).

Рис. 36. Ваза на ножке в готовом виде (а); плетение решетки (б)

Рис. 37. Формы ваз

Декоративные корзинки, подставка под цветы

Корзинка-сердечко

На фанерной дощечке сверлят по контуру изделия отверстия (рис. 38, а) и вставляют в них стоячки (в заостренных местах отверстия рядом и ближе). Стоячки вначале оплетают у основания веревочкой в три конца, а затем одним концом. Завершается плетение косичкой в четыре конца (рис. 38, б). После того как сплетены стенки корзинки, стоячки надо вынуть из отверстий или обрезать заподлицо. Затем при помощи дополнительных стоячков делают поперечины для донышка и заплетают донышко (рис. 38, в). При плетении донышка концы заплетаемых прутьев желательно закрепить в стенке, так как поперечины с обеих сторон вставные. После заплетения донышка подставляют стоячки и заплетают косичку. Ручку можно сделать из одного сравнительно толстого прута. Способ крепления ручки к корзине показан на рис. 38, г.

Рис. 38. Корзинка-сердечко

Корзинка для вязания

Основание – прямоугольное донышко. Чистая сторона – внутренняя. При плетении донышка необходимо следить за его формой и перпендикулярностью сторон. Стоячки по длинной стороне подставляют не к поперечным палочкам донышка, а к короткой стороне.

Стенки корзинки плетут крестообразной или прямой решеткой. Завершают плетение косичкой в четыре конца. Чистая сторона – внутренняя. Готовую корзинку закрепляют в стойке (рис. 39, а), в середине корзинки можно сделать перегородку.

Рис. 39. Корзинка для вязания. Конфетница

Конфетница

Изделие на ножках. Основу его составляет каркас, состоящий из обруча и продольных ребер, подставляемых в процессе плетения. Каркас и сама конфетница имеют вид лодочки (рис. 39, б).

В середину обруча вставляют распорку, определяющую ширину лодочки. Соединение обруча следует делать на одной из сторон. После полного заплетения каркаса конфетницу закрепляют в двух стойках. Толщина палочек для стоек 8–9 мм. После сгибания стойки надо высушить.

Газетница настенная

Основой для газетницы (рис. 40, а) является прямоугольное донышко или фанерная дощечка с просверленными отверстиями в торце и в плоскости. Чтобы изделие красиво смотрелось, можно сделать форму из фанеры. Вертикальные стоячки оплетаются сначала веревочкой в три конца, а затем одним концом примерно на одну четверть высоты. Затем делают прямую или крестообразную решетку, далее снова плетут одним концом и завершают плетение бордюром. Задняя стенка делается в виде конверта для удобства крепления на стене. Стоячки в торце фанерной дощечки заплетаются в косичку. При плетении можно применить цветные прутья. Готовое изделие следует покрыть лаком.

Рис. 40. Газетница и шкатулка

Шкатулка

Основание – круглое донышко. Плетение цилиндрическое. Верх заканчивают веревочкой в два конца и обрезанием стоячков заподлицо. Концы стоячков и веревочку надо склеить (рис. 40, б). Толщина прутьев для шкатулки несколько больше, чем для других изделий. К донышку следует подставить дополнительные стоячки и заплести конусную подставку, завершив ее косичкой.

Крышка плетется по способу плетения сухарницы, но внутреннюю полость лучше выполнить по заранее изготовленной форме. Размеры формы должны быть такими, чтобы крышка надевалась на шкатулку. Под пуговицы нужно сделать деревянную болванку и оплести ее. Концы стоячков продевают в плетение крышки так, чтобы пуговица была в центре крышки, а места прохождения с внутренней стороны крышки смазывают клеем. После засыхания клея концы обрезают. Чистая поверхность делается в зависимости от назначения шкатулки. Готовое изделие покрывают лаком.

Подставка под цветочные горшки

Основой служит фанерная доска толщиной 8-10 мм, длиной 1 м и шириной 150 мм. По периметру в плоскости доски и в торцах просверливают отверстия для стоячков. Вертикальные стоячки оплетают 2–3 веревочками в три конца, делают ажур, снова плетут 2–3 веревочки и заканчивают плетение бордюром (рис. 41). Стоячки, вставленные в торцевые отверстия, заплетают косичкой в четыре конца. Заготовленные круглые ножки можно оплести ленточкой. Чистой должна быть внешняя сторона. Фанерную дощечку сверху можно покрыть пластиком. Готовое изделие лакируют.

Рис. 41. Подставка под цветочные горшки

Корзина для бумаг

Дно корзины делают из доски или плетут из прутьев. Дно из прутьев плетут так же, как и дно круглых или овальных корзин. Стояки закрепляют так же, как и в круглых корзинах, только число их должно быть непарным. Если стенки плетут из ветловых лент, применяют простое плетение, если из прутьев – послойное. Стенки заканчивают веревочкой в три прута и загибкой в три-четыре пары прутьев.

В корзине с деревянным дном стояки закрепляют иначе. Из доски вырезают дно диаметром 18–22 см и по его краям прибивают гвоздями непарное число стояков, которые потом оплетают.

Корзины для рукоделия

Корзины плетут различных размеров, видов и из различного материала. Середину корзин обивают цветным шелком, сатином, бархатом или другими тканями. Плетение корзин для рукоделия не требует особых указаний. Очень красивы те корзины, на крышке и стенках которых выплетены различные узоры из выкрашенного материала.

Клетка обычная

Ко дну прибивают четыре прута, которые образуют верхнюю раму клетки. Чтобы стояки стенок клетки крепко держались, не раздвигались и не перекашивались, их середину заплетают веревочкой в два прута.

Крышку клетки (рис. 42, а) делают так же, как и дно, только прутья заплетают редко, оставляя между ними промежутки. По краям крышки выплетают загибку в три пары прутьев. Крышку к клетке прикрепляют в двух местах петлей из ленты или проволоки. Петлю из проволоки делают так. Толстой проволокой спирально в несколько оборотов обвивают петлю, концы проволоки загибают, через спираль протягивают второй отрезок одного и того же провода и его концы загибают в противоположные стороны (рис. 42, б). Концы одной части петли пропускают через край крышки и загибают, а концы второй прикрепляют к раме, проводя их вглубь. К передней стенке клетки надлежит прикрепить засовчик или петлю-накладку.

Рис. 42. Плетение клетки

Рамочная клетка

Дно рамочной клетки делают из тонких досок. Две-три доски одинаковой длины крепят с изнанки планками. По углам дна прибивают четыре прута, длина которых равна желательной высоте клетки. К верхним концам этих прутьев прибивают прутья верхней рамки, которые должны быть такого же размера, как и дно. На той стороне, где должна быть дверка, между дном и верхней рамкой, вставляют еще два прута. Середину стенок клетки скрепляют прибитым к угловым стоякам прутом. Так получают каркас рамочной клетки.

Каркас клетки обвивают парами прутьев, составленных разными концами; расстояние между парами должно быть одинаковым. К средним прутьям стенок клетки прутья прикрепляют лентой, которой оплетают каждую пару прутьев и палку. Обвивши таким способом всю клетку, оплетают ее еще раз, но с другой стороны. Возле верхней рамы прутья для большей крепости скрепляют лентой. Пары прутьев в этой части клетки оплетают через одну, а возвращаясь назад, оплетают пропущенные пары. Так же пары прутьев оплетают еще раз, потом их концы срезают. Для крышки сбивают рамку того же размера, что и верхняя рамка. К ее середине для крепости прибивают еще одну палку. К рамке прибивают пары прутьев так же, как и к стенкам клетки.

Концы прибитых прутьев закрепляют лентой, а их середину крепят к средней палке. Затем к верхней рамке клетки гвоздиками прибивают крышку. Дверку клетки, для которой было оставлено отверстие в одной из боковых стенок, делают так же, как и крышку. Прикрепляют ее на место петлей из проволоки. Чтобы удобнее было переносить клетку, к ее торцам крепят плетеные ручки.

Футляры для бутылей

Бутыль большого размера, чтобы лучше было ее сохранять, удобнее переносить и перевозить, запирают в футляр, сплетенный из зеленого прута. Плетут его так же, как и корзины, его размеры должны соответствовать размерам бутыли, а высота должна быть немного большей от начала суживающейся части сосуда. Верхнюю часть бутыли закрывают отдельно сделанной крышкой, плетение которой начинают с узкой части. Крышку плетут послойным или рядовым плетением соответственно форме верхней части бутыли, раздвигая стояки и вставляя новые. Плетение крышки заканчивают веревочкой в три прута и загибкой из трех пар прутьев. Верхнее отверстие крышки закрывают плетеным колпачком, который прикрепляют скрученным прутом к крышке, а крышку – к футляру.

Оплетение бутыли

Для бутылей небольших размеров футляров не делают, а оплетают их сплошным плетением. Дно плетут так же, как и для круглых корзин. Оно должно быть немного большего диаметра, чем дно сосуда. Стояки закрепляют так же, как и для днищ круглых корзин (рис. 43, а). Плетение дна заканчивают веревочкой из трех или четырех прутьев. Затем стояки загибают вверх и заплетают той самой веревочкой. Вставляют еще один стояк, чтобы их число было непарным, и заплетают стенки лентой. Дойдя до части бутыли, которая суживается, суживают также плетение, для чего стояки соединяют по два. Немного пройдя плетением, один стояк в паре вырезают, через некоторое время еще, снова соединяют стояки попарно и так доходят до конца. Плетение заканчивают загибкой.

Рис. 43. Оплетение бутыли

Прикрепив к плетению ручку из крученого прута, получают готовую, крепко оплетенную емкость (рис. 43, б).

Газетница

Для сохранения газет и журналов удобно пользоваться газетницей. Она состоит из двух выплетенных стенок (передняя – меньшего, а задняя – большего размера). Основы стенок прибивают ко дну, сделанному из дощечки. Переднюю стенку немного отгибают вперед. Стенки по бокам соединяют дужками.

Корзина для щеток

Для сохранения одежных и обувных щеток изготовляют корзины (на одну, две и больше щеток). Сначала сгибают заднюю рамку и ее заплетают, потом к нижнему краю рамки прибивают дно из дощечки. К краям дна прикрепляют стояки и выплетают их на высоту до 12–15 см.

Мебель

Кресло

Раму сиденья для кресла делают из равных ветловых прутьев. На пруте отмеряют 48 см и в этом месте под прямым углом загибают его концы (рис. 44, а, б). Согнутые концы длиной 12 см срезают сверху наискось и получают переднюю часть рамы сиденья для кресла. Второй прут длиной 120 см сгибают в дугу по длине первого. Углы должны быть закругленными. Так получают заднюю часть рамы сиденья (рис. 44, в). Концы ее срезают снизу так же наискось и сбивают с передней частью (рис. 44, г). Рама сиденья готова. К ней снизу на расстоянии 18 см от передней части прибивают выгнутый прут (рис. 44, д).

Рис. 44. Рама сиденья для кресла

От двух прутьев отрезают по 63 см на расстоянии 34,5 см от комля и на каждом пруте делают вырезы к середине толщины прутьев такой величины, чтобы в них мог войти второй прут. Сложив прутья вырезами, получают крестовину, которую сбивают гвоздями и заплетают «звездочкой» (рис. 44, е).

Из ветловых прутьев изготовляют ножки для кресла. Для этого передние ножки прибивают к передним углам рамы сиденья гвоздями с внутренней стороны рамы на высоте 45 см. Крепя задние ножки к раме сиденья, гвозди забивают сверху, к ножкам на высоте 15 см от пола прибивают крестовину: длинные концы крестовины – к передним ножкам, короткие – к задним (гвоздями в торец). Прибитые передние ножки раздвигают так, чтобы внизу расстояние между ними было на 2–3 см больше, чем ширина рамы. Чтобы это расстояние между ножками сократилось, к ним прибивают планку, которую позднее снимают.

Каркас кресла скрепляют упорами. Для проверки правильности положения передних и задних ножек пользуются бечевкой (рис. 45, а) и угольником (рис. 45, б). Прибитую к ножкам крестовину закрепляют со всех сторон упорами в виде дужек (рис. 45, в), концы которых срезают наискось, чтобы они плотнее лежали на крестовине. Верхние концы передних ножек с внутренней стороны немного застругивают. К тому месту прибивают заостренный конец хорошо вымоченной тонкой палки и сгибают из нее дужку диаметром 6–7 см, а второй конец прикрепляют к верхнему концу ножки кресла (рис. 45, г).

Рис. 45. Изготовление каркаса кресла

В изготовленном каркасе кресла места соединения ножек и крестовины обвивают для крепости лентой. Обвивать начинают с лицевой стороны ножки. Дойдя до крестовины, переходят к ней и обвивают ее до того места, где обвивка должна отделяться от крестовины (рис. 46, а). В этом месте ленту затягивают петлей, а ее конец прибивают небольшим гвоздиком к крестовине снизу. Потом берут новую ленту и закрепляют ее конец между концами крестовины и ножкой, обматывают всю ножку до упора, потом обматывают каждый упор с ножкой (рис. 46, б).

Рис. 46. Соединение ножек и крестовины

Продольных столбиков для сиденья нужно 10 штук. Их изготовляют из вымоченных прутьев. Комлевые концы прутьев оставляют длиной 15 см и загибают к раме сиденья кресла (рис. 47, а).

Стояки крепят способом, показанным на рис. 47, с помощью двух прибитых к раме прутьев, обвитых вместе с нею лентой. Сначала стояки заплетают веревочкой в три прута, а потом продолжают плести простым плетением.

Рис. 47. Крепление стояков

Пройдя 5–6 см, к стоякам прибавляют еще по одному пруту, между крайними стояками и рамой сиденья вставляют по одному пруту. А дойдя до передней части рамы с обеих сторон плетения, с самого края вставляют по пруту и продолжают процесс плетения.

Для плетения верхней части кресла берут прутья большей толщины, их прибивают попарно комлевыми концами к нижней стороне рамы сиденья. По одному пруту прибивают возле передних ножек. Вокруг всей рамы таким способом прибивают 34–39 пар прутьев-стояков, причем возле задних ножек их располагают гуще. Стояки оплетают веревочкой в четыре прута, которую начинают плести прутьями А и Б (рис. 48, а) вершинными концами.

Рис. 48. Плетение верхней части кресла

Закрепив веревочкой низ стояков, концы их длиной 5–6 см оставляют свободными и на этой высоте плетут веревочку в два прута. Плетение начинают от передних ножек комлевыми концами прутьев. Дойдя до задней ножки, присоединяют еще по одному пруту вершинными концами и продолжают плетение к передней ножке, огибают ее и, пройдя пару стояков, концы выводят наружу.

Стенку плетут рядами и заканчивают веревочкой в два прута. Концы прутьев оставляют с внешней стороны. Концы стояков в парах разъединяют вправо и влево и составляют из них ажур. На высоте 10 см скрещенные стояки снова разъединяют парами и скрепляют их веревочкой в два прута (рис. 48, б). В задней стенке веревочку поднимают выше, но не более чем на 32 см от сиденья. Закончив эту веревочку, стояки на высоте 5–6 см заплетают рядами. К верхнему краю этого плетения с внешней стороны прибивают обруч, сделанный из палки. Обруч прибивают к передним ножкам, а сзади – к нескольким стоякам. Стояки загибают книзу (рис. 48, в) и плетут рядами, одновременно загибая валиком все плетение к прибитому обручу. Вследствие этого верхний край кресла выходит красиво загнутым.

Аналогично изготовляют кресло, у которого вместо валика прикрепляют накладную косу, сплетенную в шесть или девять прутьев (рис. 48, г). После того как изготовлены 20–25 см косы, ее прикладывают к верхнему концу передней ножки, предварительно вырезав по одному пруту в парах стояков, и дальше плетут уже вместе со стояками (рис. 48, д). Дойдя до верхнего конца второй ножки, косу выплетают из стояков. Концы косы обматывают лентой и прибивают к ножке.

Кресло, выполненное узорчатым плетением. Каркас такого кресла сбивают из планок размером 6 х 1,2 см. Для верхней задней перекладины используют планку шириной 3 см. Углы планки слегка заостряют. К раме сиденья на расстоянии 6 см от краев прибивают по одной планке такой же ширины. Середину этих планок и ножки кресла прибивают к ножкам, а верх – не к раме сиденья, а к прибитым ножкам. Впереди и сзади кресла упоры прибивают к ножкам, а их верх – к рамкам сиденья. Упоры сгибают на расстоянии 15 см от углов кресла.

Одновременно выплетая желательный узор, лентой обвивают ножки кресла, начиная с передних. Дойдя до рамы сиденья, конец ленты прибивают к задней стороне ножки, а внешний угол соединения ножки с рамой сиденья на всю ширину обвивают лентой (рис. 49, а). Продолжая обматывать ножку и дойдя до переднего верхнего угла, обвивают его, как показано на рис. 49, б. Дойдя с обмоткой до верхнего заднего угла кресла, его также обвивают (рис. 49, в) и, обвивая заднюю ножку, спускаются к ее основе. Так же обматывают и вторую сторону кресла и боковые стороны сиденья.

Рис. 49. Элементы узорчатого плетения

Раму для сиденья и саму спинку кресла (рис. 50) изготовляют из планок размером 4 х 1,2 см. С внутренней стороны рамы соединяют дужками, а с внешней плотно стягивают планками, концы которых закрепляют лентой. К верхней планке спинки прибивают два прута для закрепления концов стояков. Углы спинки обвивают лентой. На передней планке рамы сиденья прибивают один прут и обвивают лентой углы. Потом закрепляют стояки (12 шт.). Для этого комлевые концы прутьев сгибают, согнутые концы кладут между двумя прибитыми к верхней планке прутьями, прибивают их к планке и всю планку обматывают лентой. Стояки заплетают веревочкой в три прута, а потом продолжают плести простым плетением спинку и сиденье. Пройдя плетением 5 см, к стоякам прибавляют по одному пруту вершинными концами большей длины, чем само плетение. Дойдя до передней планки рамы сиденья, работу заканчивают веревочкой в три прута, как и в начале плетения.

Рис. 50. Изготовление рамы для сиденья и спинки кресла

Комлевые концы стояков загибают вокруг планки и у прибитого к планке прута обрезают концы, оставляя их такой длины, какой были загнутые стояки верхней планки в начале плетения. Концы стояков, которые остались, сгибают и прикрепляют рядом с прутом. Чтобы стояки не расщеплялись, лучше концы их не прибивать, а вдавить гвозди плоскогубцами. Закрепив стояки, рядом с ними прибивают второй прут и всю планку перед процессом оплетки плотно обматывают лентой. Для боковых стенок и спинки кресла делают рамы такого размера, чтобы они разместились внутри каркаса кресла. Возле внутренних рамок нижние планки должны быть шириной 6 см, а все другие – 3 см. В нижних планках внутренних рамок делают вырезы, чтобы в них вошла задняя планка сиденья. Потом на доске выполняют ажурное плетение для внутренних рамок. Закончив работу, снимают плетение с доски, прибивают на раму и вставляют ее в боковые стороны кресла с внутренней стороны. Так же плетут рамы для внешних боковых сторон. Рамы с плетением на местах прикрепляют гвоздями, которые вбивают сверху вниз через планку. Головки гвоздей откусывают кусачками. Потом закрепляют концы ножек. Берут четыре планки шириной 3 см такой же длины, как и концы ножек, обматывают их лентой, выплетая узор, и прибивают к ножкам с внутренней их стороны (рис. 51). Так же можно изготовить не только кресло, но и диван, стол.

Рис. 51. Кресло с узорным плетением

Квадратное кресло(рис. 52). Оно отличается простотой конструкции, прочностью и удобством в пользовании. Ножки этого кресла высокие – до подлокотника. Снизу сбоку к ножкам прибивают поперечные палки. Ножки прибивают к раме сиденья. Сверху, к торцам ножек, прибивают подлокотники и палку для спинки или согнутую дужку.

Рис. 52. Квадратное кресло

Подлокотники расширяют, для чего к передним ножкам снаружи сбоку по ширине подлокотников (60–80 мм) прибивают поддерживающие косяки. Если верхнюю кромку спинки делают одинаковой ширины с подлокотниками, то косяки устанавливают сзади. Если кромку спинки оставляют узкой, то палку для спинки прибивают к торцам ножек с выпуском наружу концов нужной длины для замены косяков. Параллельно внутренним палкам подлокотников по косякам закрепляют палки, которые расширяют полосы подлокотников и спинки, если ее делают широкой. Впереди, на 250–300 мм ниже рамки сиденья, прибивают поперечную планку. Вокруг рамки сиденья прибивают стягивающую пластину так, чтобы она охватывала ножки. Пластинами скрепляют нижние торцовые соединения деталей.

Для обработки выплетенной задней и боковой сторон прибивают стояки к рамке сиденья. Сначала выплетают нижнюю часть, а потом верхнюю. Рисунок составляют из различных видов сплошного и ажурного плетения. Сиденье плетут в отдельности лентами из прутьев. Чтобы оно было крепким и не провисало, по внутреннему размеру рамы сиденья делают вторую раму и натягивают на нее редко сплетенную сетку. Вторую раму вставляют в первую и прибивают к ней. Для плетения подлокотников и верхней кромки спинки между планками этих деталей устанавливают по два-три прута. На основе из палок и прутьев выплетают плоскости способом простого плетения, огибая проплетенными прутьями крайние палки основы. Полотно для сиденья, сплетенное из лент, смачивают водой, потом выкраивают, учитывая припуски на кромки, которые подворачиваются под рамку сиденья. Вырезанное по заданным размерам полотно прибивают к рамке сиденья. Подвернув переднюю кромку холста в глубь кресла, на нее накладывают пластину, которую прибивают к поперечной палке, закрепленной на передних ножках ниже от рамы сиденья.

Особой прочностью и простотой конструкции отличается разновидность квадратных кресел с узкими, в одну палку, подлокотниками и такой же спинкой. Пространство от верхней кромки спинки к подножкам в таких креслах заполняют густым сплошным плетением. Впереди по всей длине ножек прибивают накладные косички.

Кресло «Подкова»(рис. 53). Выполняют с подковообразной спинкой, расположенной в одной плоскости с подлокотниками. Передняя часть рамы – сиденье этого кресла – прямая, стороны и задняя часть – в виде дуги. Высота задних ножек – до подлокотников, а передних – только до рамы сиденья.

Рис. 53. Кресло «Подкова»

Перед складыванием основы на раму сиденья натягивают пластичную сетку, которая поддерживает плетеное полотно. Ножки и раму сиденья соединяют гвоздями. Дугообразно выгнутую палку внутреннего контура спинки и подлокотников прибивают к торцам задних ножек так, чтобы центр изгиба был между ними. Концы палки загибают вниз так, чтобы подлокотники были удобными, и прибивают возле рамы сиденья к концам передних ножек.

Рядом с первой дужкой снаружи прибивают вторую большую дужку так, чтобы между ними оставался зазор высотой до 80 мм, который сужается у передних ножек до полного соединения концов второй дужки с концами первой. Обе дужки устанавливают на одной высоте и скрепляют временной планкой, поддерживающей внешнюю дужку. Вторую раму для сиденья делают одинаковых размеров с первой. Натягивают на нее сплетенное из лент полотно и его кромки подворачивают по бокам и сзади вниз, где их слегка закрепляют гвоздями. Эту раму прибивают к первой, крепко зажимая между ними холст сиденья. Сетка из прутьев, натянутая на нижнюю раму, предотвращает провисание полотна сиденья. Впереди полотно выкраивают так, чтобы оно огибало передние ножки, создавая впереди арку. Края плетеного полотна подворачивают в глубь основы, накладывают на них пластину и прибивают.

Сделав сиденье, в виде частокола устанавливают стояки, прибивая их к палке рамы сиденья, и выплетают за ними спинку. Плетут от рамы сиденья в разные стороны. Сначала выплетают нижнюю часть и заканчивают ее обвитием концов стояков вокруг нижней поперечной палки или прибивая концы к ней с прокладыванием ленты из прутьев. Потом плетут верхнюю половинку спинки. Доведя плетение до внутренней спинки, концы стояков с внутренней стороны кресла перегибают через внутреннюю дужку спинки и накладывают на внешнюю дужку, создавая веероподобную основу для плетения кромковой плоскости спинки. Концы загнутых стояков прикрепляют к внешней дужке и прибивают к ней так же выгнутый шаблон.

Дополнительно к концам стояков между дужками прибивают отрезки прутьев, создавая сплошную основу, по которой выплетают спинку и подлокотники. Из внешней стороны спинки под внешнюю дужку прибивают треугольные поддерживающие кронштейны. Под поперечными палками прокладок устанавливают дужки и заполняют плетением треугольные пространства между ними и задними ножками. Все выступающие концы прутьев обрезают острым ножом вровень с поверхностью плетения. Не прикрытые плетением «полковые» детали основы кромки дуг спинки и подлокотников обвивают глянцевыми лентами.

Кресла-качалки(рис. 54). Предназначены для отдыха в полулежачем положении. Поэтому их делают с наклоном спинки 15–20°. Чтобы кресло покачивалось, ножки устанавливают на дугообразные выгнутые полозья, а чтобы оно не переворачивалось, концы полозьев, которые выступают за задние ножки, оставляют прямыми. Кресла-качалки должны быть довольно крепкими и не расшатываться от покачивания. Для этого нижнюю часть каркаса дополнительно крепят системой треугольников. Впереди для опоры ног сидящего делают наглухо закрепленную или выдвинутую подножку.

Рис. 54. Кресло-качалка

Диван

По форме и конструкции диван (рис. 55) представляет собой расширенное кресло или два кресла, составленные вместе, только без подлокотников. Конструкция плетеного дивана отличается от конструкции других диванов дополнительной (средней) парой ножек. Их устанавливают, чтобы предотвратить прогибание и поломку тонких деталей плетения и рамы сиденья. В любой конструкции плетеного дивана высота средней ножки равна расстоянию от пола до сиденья, а высота задней средней ножки в зависимости от формы дивана либо равна высоте задней боковой ножки, либо немного отличается от нее. Поперечные палки прибивают к ножкам вплотную. Продольные на всю длину дивана прибивают к средней поперечной палке внакладку с подрезкой (как в крестообразных соединениях), а к боковым – вплотную.

Рис. 55. Диван

Особенность изготовления каркаса для дивана состоит в том, что нижние концы передних ножек раздвигают так, чтобы расстояние между ними было на 3 см больше ширины рамы. Задние ножки отдалены одна от другой на 90 см, а от передних внизу – на 53 см. Крестовины могут быть сделаны и закреплены различными способами.

Прямоугольный стол

Прямоугольный стол (рис. 56) делают так. Ножки подготавливают из палок толщиной 30–35 мм. Приготовив четыре отрезка нужной длины (с учетом запаса на зачистку), их выпрямляют и слегка отгибают тонкие концы, которые будут заправлять за нижние концы ножек. Для рамы столешницы отрезают восемь палок толщиной 30–35 мм.

Рис. 56. Прямоугольный стол

Ножки попарно сбивают вплотную с длинными отрезками рамы, один из которых располагают на уровне верхнего торца ножек, а второй на 60—100 мм ниже первого. Отогнутые концы ножек должны быть обращены наружу для большей устойчивости стола. Попарно составленные ножки сбивают с поперечными палками, расположенными на одном уровне с продольными.

Подрезая ножки, выравнивают их длину. Все детали обвивают лентами. Места угловых соединений деталей и средние части нижних продольных палок рамы также обматывают лентами. Сложив нижнюю рамку, изготовляют крышку стола из ДВП, клееной фанеры или плетеную. Крышку из круглых прутьев выплетают, заплетая поперечные кромки способом косички из стояков. Соединяют крышку с нижней рамкой, прибивая к верхним палкам рамы укрепляющие косячки.

Стол на одной ножке с плетеной крышкой. Делают колонку из девяти толстых прутьев, каждый длиной около 1500 мм, с выровненными комлевыми концами, туго перевязывают на расстоянии 350 мм от комлевого конца. На расстоянии 250–350 мм от первой перевязки делают вторую. Из этих прутьев изготовляют колонку ножки, триногу и кронштейны, которые поддерживают крышку.

На уровне нижней перевязки вокруг всего пучка-колонки закрепляют ряд прутьев комлевыми концами в направлении будущей перевязки. Накладные прутья располагают так, чтобы вершинные концы их были на одном уровне и на расстоянии 50–70 мм от основы колонки.

Крепко привязав прутья к колонке, их обвивают лентой так, чтобы лента совсем спрятала и концы прутьев, и нижнюю перевязь колонки. Все прутья загибают вверх и собирают в круглый шаблон. Расправив их так, чтобы образовалась куполовидная фигура, закрепляют в этом положении рядом веревочкой или прутяным ободком, прикрепленным внутри фигуры к прутьям спиральной обвивкой ленты. После того как фигура закреплена, снимают шаблон и, подогнув прутья к верхней перевязке колонки, привязывают их к ней. Концы прутьев ровно подрезают и обвивают лентой так, чтобы спрятать и концы прутьев, и обвязку.

Комлевые концы прутьев, из которых составлена колонка, разделяют на три части (по три прута) и отгибают возле нижней перевязи, образуя триногу. Отдельно из дугообразно выгнутых отрезков прутьев делают треугольную проножку, соединив концы отрезков и скрепив их лентами из прутьев. Проножку устанавливают между ножками и прибивают к ним, обтянув пластиной. Концы ножек и проножки обвивают лентами.

Крышку выплетают сплошным плетением в виде круглого щитка. Концы прутьев основы обрезают вровень с кромочным рядом щитка и устанавливают с обеих сторон каждого по новому пруту. По приставным прутьям переплетают последний кромочный ряд веревочкой в два или три прута. Закрепив таким способом приставные прутья основы, их отгибают вниз под углом 90° к щитку и переплетают в ромбовидный ажур. Ширина полосы ромбовидного ажура, который закрепляется двумя-тремя рядами веревочки, должна составлять около 80 мм. Нижние части прутьев, не вплетенные в ромбовидный ажур, распрямляют вертикально, проплетают по ним волнообразный ряд или два ряда веревочкой и заплетают загибкой.

Крышку на ножке устанавливают и закрепляют такими способами:

– разделив верхние концы прутьев колонки на три группы, их отгибают в стороны так, чтобы образовались три горизонтальных кронштейна; кронштейны укорачивают, чтобы они поместились внутри стенок крышки, и прибивают к щитку крышки;

– концы прутьев колонки разделяют на четыре группы, по два прута в каждой (конец 9-го прута отрезают), и крышку прибивают к четырем кронштейнам;

– концы всех девяти прутьев колонки отгибают каждый в отдельности так, чтобы вышел веероподобный конус. На расстоянии 650–980 мм от вершины проплетают полосу шириной около 50 мм. Снаружи конуса на уровне верхней кромки полосы накладывают ободок из палок и оплетают его толстым рядом. Внешний диаметр оплетенного ободка должен равняться внутреннему диаметру крышки. Крышку надевают на ободок, не закрепляя наглухо, чтобы ее можно было легко снять.

Плетение из ивовых лент

Существует много разных видов плетения из ивовых лент, здесь остановимся лишь на четырех из них: «плетенке», «веревочке», «клеточке» и «елочке».

Наиболее удобной для плетения является «клеточка», так как изделия на основе клеточки легко поддаются расчетам и просты в исполнении.

Плетение можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, и изготовленный предмет будет более прочным и красивым.

Перед началом плетения и в его процессе не забывайте по мере необходимости увлажнять ленты сырой губкой или под душем.

Обучение плетению начнем с изготовления плоских полотен (дерюжек), используя вышеперечисленные виды плетения.

Учтите, что для приобретения первых навыков плетения целесообразно потренироваться сначала в плетении веревочками или бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение лентами из ивы.

«Плетенка»

«Плетенка» – простейший вид плетения, применяемый, например, при изготовлении хозяйственных корзин (рис. 57).

Рис. 57. «Плетенка»

Набираем необходимое число лент одинаковой ширины и толщины для изготовления полотна. Раскладываем на одинаковом расстоянии, равном ширине 2–3 лент, основные продольные (вертикальные) ленты, затем переплетаем их поочередно поперечными (горизонтальными) лентами, которые располагаем вплотную друг к другу. Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой – выпуклую поверхность, внимательно следите, чтобы все ленты были одинаково сориентированы.

Плетение удобно вести на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и бельевые прищепки.

Процесс переплетения облегчится, если для проводки поперечных лент использовать металлическую линейку или планку от скоросшивателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент.

Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты.

«Веревочка»

Плетение «веревочкой» осуществляется двумя поперечными лентами одновременно.

Раскладываем основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетаем их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой.

Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинаем их переплетение новой парой и т. д. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную «веревочку», откуда и пошло название плетения.

В процессе плетения поперечные ленты сдвигаются и уплотняются. Особенность данного вида плетения заключается в том, что с его помощью можно заплести (забрать) любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им пользуются в комбинации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент.

Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность.

«Клеточка»

Плетение «клеточкой» является разновидностью «плетенки». В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг – и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки».

Рис. 58. «Клеточка» прямая

Таким образом, плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60°, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы (рис. 69, б). Изготовление полотна, например «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами. Первый способ – это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на 90°. Второй способ – плетение от угла. Здесь на угол доски кладутся две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетаются очередные продольные и поперечные ленты.

Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, расположенными между лентами, или прищепками.

Заметим, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов.

«Клеточка» – наиболее удобный вид плетения. Из-за своей классической симметричной формы она позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида, поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего именно «клеточкой».

«Елочка»

Плетение «елочкой» более сложное, но у него красивый вид, и оно позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть (рис. 59).

Рис. 59. «Елочка» прямая

При «елочке» подготовленные и увлажненные ленты укладываются так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то есть через два шага. При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте. Начинают плетение «елочкой» с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент. Хотя технология получения такого плетения в принципе достаточно понятна из приведенного рис. 59, опишем подробно вплетение в продольные ленты четырех поперечных, начиная сверху и с левого края плетения:

– первую поперечную ленту накладываем на первую и вторую продольные, пропускаем под третьей и четвертой продольными лентами, укладываем сверху очередной пары продольных лент и т. д.;

– вторую поперечную ленту укладываем сверху первой продольной, пропускаем под второй и третьей продольными и продолжаем плетение через два шага;

– третью поперечную ленту располагаем под двумя первыми продольными, затем выводим ее на третью и четвертую и продолжаем плетение через два шага;

– четвертую поперечную ленту помещаем под первую продольную, затем укладываем ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага.

Конечно, плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лет. Как и в случае плетения «клеточкой», легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу. Отметим, что плетение «елочкой» лучше вначале осваивать с помощью бумажных лент двух цветов: один для продольных, а другой – для поперечных лент.

Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой – в виде лучей, расходящихся от центра (рис. 60 и 61).

Рис. 60. «Елочка» с квадратами

В обоих случаях плетение ведется от центра.

На рис. 60 показано начало плетения «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, чтобы они проходили под и над поперечными, как показано на рисунке.

После сформирования центра полотна вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяем через каждые четыре пары лент).

Чтобы не сбиться с рисунка, надо следовать определенному порядку положения лент относительно трех центральных. Так, поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т. д. Продольные ленты (вертикальные), за исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т. д.

Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой». В процессе плетения не забудьте увлажнять ленты и сдвигать их к центру, уплотняя.

Плетение данного вида лучше сначала проделать бумажными лентами двух цветов, на которых проставить нумерацию.

«Елочка» с лучами (см. рис. 61) также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент.

Рис. 61. «Елочка» с лучами

Итак, начнем с освоения центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь уложим с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару расположим под продольной лентой, а вторую – над. Далее вплетем две пары продольных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара – под тремя центральными поперечными лентами. Затем заводим очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными, и т. д.

Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным продольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д. Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «елочке». Применяя различные сочетания переплетения продольных и поперечных лент, можно получать самые разнообразные плетеные орнаменты, в том числе и многоцветные.

Необходимо напомнить некоторые общие рекомендации:

– не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома;

– следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой – с другой;

– плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется.

Надо отметить, что существует много других видов плетения. Так, очень богаты разнообразными плетеными узорами вьетнамские изделия.

Косички и жгутики

В дополнение к перечисленным выше видам плетения предлагаем освоить технику плетения косичек и жгутиков. Косички и жгутики потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно. Плетение косичек, особенно в три ленты, многим известно еще с детства.

На рис. 62 показаны этапы плетения косичек. Закрепив концы лент плоской стороной вниз, поочередно переплетаем (перекрещиваем) между собой их так, чтобы первая лента прошла над второй, третья лента – над первой, а вторая лента – над третьей. Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону. Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более, то есть крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. В ходе плетения ленты надо обильно увлажнять и следить, чтобы они в косичке размещались одинаковыми сторонами.

Рис. 62. Косичка из трех лент

Косички удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая косичка. Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков – более сложный процесс. Для начала можно воспользоваться веревочками или шнурками.

На рис. 63 показано плетение жгутика из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение осуществляют вокруг прутика. В начале плетения жгутика зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения.

Рис. 63. Жгутик-4

Плетение жгутика из восьми лент подобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу (рис. 64). Здесь также все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину жгутика прут или проволока придает ему жесткость и прочность. В ходе плетения жгутику следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в готовом изделии.

Рис. 64. Жгутик-8

После успешного освоения плетения полотен, косичек и жгутиков можно приступить непосредственно к изготовлению поделок.

Формы поверхностей плетеных изделий

Существует бесконечное множество плетеных изделий с различными формами, и чтобы не потеряться в этом многообразии, предлагаем для ориентировки классифицировать изделия, взяв за основу конфигурацию их поверхностей.

По этому принципу изделия можно подразделить на:

– плоские (подставки, панно, донышки, крышки и т. д.);

– изогнутые (хлебницы, конфетницы, вазы и т. д.);

– цилиндрические (подставки для карандашей и салфеток, вазы, абажуры, кашпо);

– коробчатые (кузовки, корзиночки, вазы, конфетницы и т. д.);

– конусные (вазы, конфетницы и др.).

При изготовлении изделий со сложными поверхностями, как правило, приходится сочетать все разновидности поверхностей. Такие изделия следует начинать плести только после того, как будет хорошо освоено плетение простейших поверхностей.

Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответствующую болванку-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения.

Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое, как уже было сказано, очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать такой, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания.

Плетение наборами лент в отличие от плетения единичными лентами придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется.

Следите за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны.

В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

Изделия из плоских полотен

Плоские изделия различной конфигурации изготовляются из плоских полотен, выполненных «плетенкой», «веревочкой», «клеточкой», «елочкой». Хотя эти изделия достаточно простые, но знание приемов плетения, которые будут отрабатываться при этом, поможет при плетении более сложных изделий.

Плетение плоского полотна из лент напоминает изготовление полотна из нитей на ткацком станке. Конечно, при работе с лозой уток не нужен, зато здесь удобно пользоваться жесткой линейкой, с помощью которой, проведя ее между лентами и поставив на ребро, просто образовать зазор (зев) для ввода в него очередной вплетаемой ленты или набора лент.

Как уже говорилось выше, плетение ведут как от центра, так и с любой стороны. Только надо выработать для себя определенную систему и постоянно ею пользоваться. Незаменимые помощники при плетении – зажимы (например прищепки), которые фиксируют концы переплетаемых наборов лент и не позволяют им расползаться.

Закончив плетение полотна, его оформляют краевыми, заготовленными заранее широкими лентами. Краевые ленты закрепляют с помощью клея с двух сторон по краю изделия, для чего ленты смазываются с плоской стороны клеем, накладываются на край полотна, обжимаются плоскогубцами и закрепляются прищепками. После высыхания клея выступающие концы лент срезают. Приклеивание лент можно вести либо одновременно с двух сторон, либо поочередно, делая необходимый выбор в зависимости от удобства и технологической целесообразности. Следует напомнить: если ленты при плетении ломаются, то это значит, что их забыли увлажнить! Поломанные ленты надо заменить. На рис. 65, а показана круглая подставка из полотна, сплетенного «клеточкой».

Рис. 65. Плоские подставки: а – «клеточка»; б – «веревочка» одинарными лентами; в – «елочка» с квадратами; г – «елочка» ромбическая набором из многоцветных лент; д – «елочка» ромбическая

Прямоугольная подставка на рис. 65, б сделана из полотна, выполненного «веревочкой».

Для восьмиугольной подставки, приведенной на рис. 65, в, использовано полотно, сработанное «елочкой» с квадратами.

На рис. 65, г дана овальная подставка из многоцветных лент, изготовленная ромбической «елочкой».

Ромбическая подставка на рис. 65, д также выполнена из полотна, сплетенного «елочкой».

Края подставок оформлены заготовленными лентами. При этом краевые ленты для круглой и овальной подставок сделаны из целого прута, который был предварительно изогнут, высушен и расколот ножом на две части. Из плоских полотен-заготовок можно формировать подставки и панно весьма сложных силуэтов. В этом случае краевые ленты готовят заранее из целого сырого или размоченного прута, изгибая его соответственно форме изделия. Для этого на деревянной доске рисуется силуэт, по которому между гвоздиками располагают размоченный прут. После высыхания прут раскалывается и приклеивается по периметру с двух сторон полотна.

Если конфигурация изделия очень сложная, то краевая лента составляется из отдельных частей, изгибать которые по отдельности, конечно, проще, чем всю краевую ленту. Обычно эти части подбирают из ранее изогнутых кусочков прута.

Попробуем теперь для практики сплести бабочку. Для этого рисуем на доске силуэт бабочки и плетем два полотна нужного размера для верхних и нижних крыльев. Изгибаем распаренные прутья по нарисованному контуру силуэта крыльев бабочки и закрепляем гвоздиками на доске. После высыхания прутья склеиваем, раскалываем и приклеиваем к сплетенным полотнам. Так получаем верхние и нижние крылья.

Затем по центру приклеиваем две половинки расколотого прута, образуя туловище бабочки. Изделие обрабатываем по периметру шкуркой и прикрепляем с помощью клея к туловищу усики. Все – бабочка готова! Таким же способом попробуйте изготовить декоративный цветок с листиком. Весьма впечатляющи плоские настенные плетеные панно в виде различных растений, птиц, зверей и других экзотических животных.

Изделия из изогнутых полотен

Во влажном состоянии можно изгибать не только прутья и ленты, но также целые плетеные полотна, формируя из них на болванках-формах соответствующие поверхности. При этом высушенные на болванках изогнутые полотна прочно сохраняют полученную форму. Как вы уже поняли, данная технология плетения скорее похожа на штамповку изделий из плоских плетеных полотен. (Правда, здесь, как и при штамповке, трудно сделать предмет с высокими стенками.) Сформированную таким образом заготовку остается только окантовать краевыми лентами ранее описанным способом.

Для начала будем использовать при плетении наборы из трех лент, ширина каждой из которых 3 мм при толщине 1,2 мм, а само плетение вести «клеточкой».

В качестве примера выберем хлебницу диаметром 250 мм и высотой 50 мм. Конечно, размеры хлебницы могут быть и другими. Вначале вычерчиваем на доске круг диаметром 320 мм и вбиваем в центре гвоздь. Затем вокруг гвоздя выплетаем полотно, как бы застилая этот круг.

Длина вплетаемых лент определяется местом их положения на круге, то есть постепенно уменьшается с удалением плетения от центра. Чтобы концы уложенных лент не расходились, их следует фиксировать прищепками или гвоздиками.

Прежде чем надевать сплетенное влажное полотно на болванку для придания окончательной формы, его целесообразно сформировать, предварительно поместив в кастрюлю диаметром, равным диаметру хлебницы.

Деревянную болванку-форму можно изготовить из какого-либо чурбака или набрать из дощечек, делают болванки из пенопласта, папье-маше, можно использовать в качестве болванки стеклянную банку.

Посаженное на болванку полотно сверху накрываем бумагой, прижимаем к болванке веревочкой или галантерейной резинкой и в таком виде выдерживаем до полного высыхания.

Полученную из полотна заготовку хлебницы оформляем краевыми лентами. Вначале склеиваем кольцо из широкой ленты диаметром равным внешнему диаметру хлебницы, смазываем внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигаем кольцо на изогнутое полотно, не забыв закрепить его прищепками. После того как клей подсохнет, приклеиваем напротив внешнего кольца внутреннюю краевую ленту. Край хлебницы обожмем плоскогубцами и закрепим прищепками. Необходимо следить, чтобы внутренняя и внешняя краевые ленты были совмещены, то есть находились на равной высоте от основания хлебницы. После высыхания клея прищепки снимаются, лишние выступающие из кольца концы лент срезаются и край хлебницы обрабатывается шкуркой.

Предварительно изогнутые прутики для ручек вставляются между краевыми лентами и приклеиваются. У хлебницы две ручки, сформированные из двух сплетенных жгутиков. Естественно, можно изготовить ручки любого другого профиля. Более красивая хлебница получается, если по ее краю пришить лентами вместо краевых лент плетеные косички.

Традиционная овальная хлебница (рис. 66) изготовляется по той же технологии. Вначале непосредственно на болванке овальной формы вокруг центрального гвоздя плетется «клеточкой» полотно. Размер полотна должен быть достаточным, чтобы хватило на формирование и стенок хлебницы. К хлебнице можно приделать ручки. Размеры хлебницы здесь не приводятся. Попробуйте самостоятельно определить и эти размеры, и величину наборов лент, и ширину самих лент. Кстати, попробуйте сплести полотно «елочкой».

Рис. 66. Овальная хлебница: а – хлебница; б – болванка-форма; в – разметка дна

На рис. 67 показаны сферические вазы для конфет. Как и в предыдущих случаях, изготовление каждой вазы начинается с плетения полотна-заготовки, например «клеточкой» наборами из трех лент. Полотно во влажном состоянии натягивается на мячик и высушивается. Можно сформировать нужную форму изделия, если завести влажное полотно, например внутрь кастрюли и высушить там. Удобно формировать изделие, фиксируя его с помощью прищепок в фанерном или металлическом кольце.

Рис. 67. Сферические вазы для конфет: а, б – вазы; в – подставки

Вазы оформляются изогнутыми краевыми лентами (из половинок прута). Для получения кольца правильной формы влажный прут закрепляем на стенке стеклянной банки и высушиваем. Остается приклеить ко дну вазы основание, составленное из двух деревянных кружочков разного диаметра.

Если к заготовленному сферическому полотну прикрепить ручку из круглого прута или плетеного жгутика, то получатся оригинальные корзины для цветов и фруктов. Такие корзины с разным оформлением края приведены на рис. 68, а.

Рис. 68. Плетеные изделия сферической формы: а – корзинки; б – шкатулка; в – петли; г – замок

Из изогнутых полотен изготавливают самые разные изделия. Например, на рис. 68, б показана шкатулка, сформированная из двух изогнутых овальных поверхностей. Сделать такую вам уже по силам. В качестве упрощенного варианта крепления петель и замка используйте кусочки кожи. Петли (кусочки кожи) вклеиваем в обе половинки шкатулки между краевыми лентами (рис. 68, в). Замок из кусочка кожи с прорезью вклеиваем в крышку. К основанию в этом случае пришиваем деревянную пуговицу, пропускаемую в прорезь петли (рис. 68, г).

Учитывая, что хлебницы и вазы соприкасаются с продуктами, целесообразно покрыть их поверхности масляным лаком, что предохранит поверхность от загрязнения. К тому же отлакированную поверхность можно протирать слегка влажной тряпкой (но не мыть). Следует напомнить, что ленты при работе предпочтительнее изгибаются плоской стороной внутрь, что позволяет получать поверхности с большой кривизной.

Изделия из цилиндрических полотен

Цилиндрические полотна плетутся на круглых болванках и не имеют дна. Диаметр и плотность плетения зависят от его назначения. В качестве болванок используются бутылки, кастрюли, стеклянные банки и др. Подойдет и болванка, которая служила при формировании хлебницы.

На рис. 69 показана последовательность операций при выполнении «цилиндрического» плетения. Окружность болванки делится на равное число частей, и болванка перевязывается двумя резинками. Далее под резинками напротив делений укрепляют продольные (вертикальные) наборы лент (рис. 69, а). Далее заводится другая половина наборов лент, которые будут перехлестывать предыдущие. Длина лент определяется размерами изделия. Верхние наборы пересекают нижние, находящиеся под резинками, а сами остаются поверх резинок (этот технологический прием нужен для удобства плетения). Переплетенные ленты перевязываются новыми резинками, старые снимаются, и ленты сдвигаются в ромб (рис. 69, б).

Рис. 69. Изготовление цилиндрического полотна: a– крепление продольных лент; б – образование ромбической «клеточки»; в – корзина из цилиндрического полотна; г – полотно

Дальнейшее переплетение лент продолжается под резинками, которые в ходе плетения перемещаются к краям болванки, обеспечивая прижим концов лент к болванке-форме. Ленты удобно фиксировать гвоздиками или прищепками. Деления на стеклянной банке наносят на наклеенной на банке ленте лейкопластыря или изоляционной ленте.

В данном примере использовано плетение ромбовидной «клеточкой» (рис. 69, в), более красивое и плотное полотно получается, если применить «елочку».

На рис. 69, г показана сформированная из цилиндрического полотна овальная хозяйственная корзина, к которой прикреплено дно, изготовленное из плоского полотна. Затем пришивается ручка, сплетенная жгутиком (см. рис. 63). К корзине легко приделать плетеную крышку. Для петель используют кусочки ремешка, которые вклеиваются между краевыми лентами. Из цилиндрических полотен весьма просто изготовить подставки-стаканы для карандашей и салфеток (рис. 70). В этом случае полотно плелось на бутылке, а затем одна его сторона была сжата и полотну придана коническая форма. Подставка-стакан (рис. 70, а) выполнена в виде срезанного конуса, край подставки можно оформить в виде лепестков. В этом случае край полотна был надрезан на соответствующее число частей, которые во влажном состоянии отогнули и высушили, после чего к ним приклеили краевые ленты. Из рис. 70, б, в понятно крепление полотна к основанию, составленному из двух кружочков разного диаметра. В верхнем малом кружке проделано отверстие, в которое на клею устанавливается узкий конец полотна и расклинивается пробкой. Далее обработанная плоскость малого кружка приклеивается к большому кружку. Можно их дополнительно сшить лентами. Иногда, например при отсутствии дрели, не удается сделать большое отверстие в кружке для установки полотна. Тогда полотно, насаженное на пробку и окаймленное краевой лентой, приклеивают к скрепленным кружочкам.

Рис. 70. Подставки-стаканы: а – в виде срезанного конуса и в виде бутона; б – крепление подставки лентой; в – крепление стакана «пробкой»

Остается оформить верхний край подставки, то есть приклеить краевые ленты способом, который описан ранее. Используя цилиндрическое полотно, можно сплести вазу для фруктов (рис. 71, а) или корзину для цветов (рис. 71, в). Крепление полотна к основанию понятно из рис. 71, б.

Рис. 71. Изделия из цилиндрического полотна; а – ваза для фруктов; б – крепление вазы; в – ваза для цветов

Необходимо иметь в виду, что при формировании конических поверхностей из цилиндрических ленты сильно уплотняются. Это надо учитывать заранее, то есть несколько уменьшить ширину лент при «подходе» к сужаемому месту.

Изделия из полотен в виде короба

Для изделий, изготавливаемых из изогнутых и цилиндрических плетеных полотен, характерны некоторые недостатки. Так, предметы первой группы трудно сделать с высокими стенками, а поделки, относящиеся ко второй группе, лишены дна. Все эти недостатки отсутствуют у изделий, выполняемых из полотна в виде короба! У подобных поделок и донышки есть, и высота стенок ничем не ограничена.

Из влажного коробчатого полотна в зависимости от конфигурации болванки можно выполнять самые разнообразные изделия, в частности, имеющие кубическую, цилиндрическую, призматическую, шаровидную, овальную и другие формы. Коробчатые поверхности более сложные в изготовлении, и начинающим мастерам придется приложить значительные усилия для освоения такой техники плетения. Особенно надо хорошо усвоить при плетении коробчатых изделий переход от донышка к стенкам.

На рис. 72, а показано полотно, сплетенное «клеточкой». Длина лент рассчитана так, чтобы их хватило для плетения донышка и стенок изделия. Число лент (или наборов) берут кратное четырем, то есть число продольных и поперечных лент (или наборов) должно быть четным. Пунктиром показано дно болванки-кубика, углы которого размещаются на пересечении центральных продольных и поперечных наборов лент. Таким образом, центральные ленты расположены по диагоналям кубика. Главное при плетении коробчатого полотна – правильно осуществить перехлестывание центральных лент вокруг угла кубика, конечно, строго соблюдая при этом принцип плетения «клеточкой».

Рис. 72. Полотно сплетенное клеточкой (а); начало изготовления короба (б)

При изготовлении короба вначале плетем «цветок» (рис. 72, б). Для удобства по углам вбиваем четыре гвоздика, вокруг которых осуществляется поворот нужных лент. Полученный «цветок» натягиваем на болванку (рис. 73, а). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует прижать резинкой, под которой без труда можно вести дальнейшее плетение. Сплетенное коробчатое полотно оформляется краевыми лентами, и к нему пришивается ручка. Кузовок готов (рис. 73, б). Для тренировки сначала кузовок лучше сплести из бумажных лент или другого мягкого материала.

Рис. 73. Плетение кузовка

Если вместо кубика взять круглую болванку, например стеклянную банку, то тем же способом легко изготовить круглый кузовок (рис. 73, в). Шаровидная болванка, на которую натягивают коробчатое полотно во влажном состоянии, позволяет получить шаровидную корзину (рис. 73, г).

Рассмотрим этапы изготовления овальной корзины, приведенной на рис. 74, а.

Рис. 74. Овальная корзина

На рис. 74, б изображено полотно, сплетенное «клеточкой», на котором отмечены крестиками места поворота лент при переходе плетения на стенки; пунктиром обозначено дно болванки-формы. Как видно на схеме, места поворота смещены по отношению к центральным осям, что и обеспечивает получение овального дна. Естественно, что в зависимости от размера овала смещение пересечения меняется. Плетение стенок ведется под резинкой.

Болванка – форма в виде лодочки – позволяет изготовить цветочную корзину, показанную на рис. 75, а. Места поворота лент на рис. 75, б отмечены крестиками. Как видим, в этом случае на дне размещены по малой и большой осям овала болванки-формы. Цветочная корзина (рис. 74, в) изготовлена на болванке-форме с прямоугольным дном. Здесь применен тот же способ поворота лент от дна на стенки (указаны крестиками места поворота лент) (рис. 74, г).

Рис. 75. Цветочная корзина

Поделки из полотна в виде конуса

Процесс плетения изделия в виде конуса весьма прост. Берется кубик, в одну из вершин вбивается гвоздь, и вокруг гвоздя укладываются три взаимопересекающиеся ленты (или наборы лент), как это показано на рис. 76, а-1, б-1, г-1. Далее плетение ведется уже знакомым способом.

Рис. 76. Поделки в виде конуса

Необходимо следить, чтобы ленты в процессе плетения увлажнялись и укладывались плоской стороной внутрь изделия, то есть прилегали плоской стороной к граням кубика. Для удержания концов лент на гранях используются резинки.

Для большей выразительности хорошо бы деревянное основание предварительно оплести лентами. Красиво выглядит основание, украшенное художественной резьбой.

На рис. 76, в-1 показана треугольная ваза, сплетенная «елочкой», причем рисунок «елочки» идет в горизонтальном направлении.

Порядок расположения лент относительно вершины и ребер кубика позволяет разобрать рис. 76, г-1. Главное, соблюдая строгую последовательность, осуществить первоначальную заделку ребер кубика тремя лентами (или наборами), так как далее циклы будут повторяться.

Сначала вбиваем в вершину кубика гвоздь и обвязываем кубик по граням тремя резинками. Теперь заводим под резинки три центральные ленты так, чтобы каждая из них проходила вдоль соответствующего ребра.

Опишем взаимное расположение лент а, б и 0 в первых четырех рядах «елочки», начиная от вершины болванки-куба. Учтем, что на грани I–I переплетаются ленты а и б; на грани II–II – б и в; на грани III–III – а и в.

В первом ряду лента а(1) проходит над 6(1) и под 0(1), а лента 6(1) над в(1).

Во втором ряду ленту а(2) укладываем над 0(1) и под 6(1); 6(2) – над а(1) и а(2), но под 0(1); в(2) – над 6(1) и 6(2), но под а(1) и а(2).

В третьем ряду ленту а(3) располагаем над 6(2) и 0(1), но под 6(1); 6(3) – над а(1) и в(2), но под а(2); а(3) и 0(1); 0(3) – над а(2), а(3) и 6(1), но под а(1), 6(2) и 6(3).

В четвертом ряду лента а(4) находится над 6(1), 6(2) и в(3), но под 6(3), 0(1) и в(2); б(4) – надо 0(3), а(4), 0(1) и 0(2), но под а(1), а(2) и в(3); 0(4) – над а(1), а(2), 6(3) и 6(4), но под а(3), а(4), 6(1) и 6(2).

Далее через каждые четыре ленты цикл повторяется.

Плетеные изделия сложной формы

Художественные плетеные изделия сложной формы практически являются своеобразными скульптурными произведениями. И составляются они из пяти ранее описанных простых поверхностей.

Возможность плетения таких изделий практически безгранична. Ведь любое сложное объемное изделие всегда можно «разбить» на части с простой формой и делать это изделие по частям. Выполняя поделку, части ее можно либо выплетать последовательно, применяя ту или иную технику, либо делать их отдельно и соединять склеиванием или сшиванием.

В дальнейшем, в интересах краткости изложения технологии изготовления сложных изделий, не будут повторяться рекомендации по плетению, уже изложенные в предыдущих разделах, которые, надеемся, хорошо освоены на практике.

Ниже подробно описаны стадии изготовления вазы «Лебедь», декоративного «лаптя» и вазы «Кузнечик».

Ваза «Лебедь»

Вазу «Лебедь» (рис. 77 и 78) плетем наборами из 3 лент, каждая из которых шириной по 3 мм.

Рис. 77. Ваза «Лебедь»

Вначале набираем 14 наборов горизонтальных лент (42 ленты) длиной 85 см, 9 наборов вертикальных лент (27 лент) длиной 40 см и 6 наборов лент (18 лент) длиной 20 см для крыльев.

1-я операция. Сначала плетется «клеточкой» полотно (рис. 78, б-1) так, чтобы для хвоста оставались широкие выступающие концы горизонтальных лент длиной 15 см, а вертикальные ленты размещались симметрично к центральной линии (на рисунке – сплошная линия). Надо следить, чтобы ленты были повернуты одинаковыми сторонами к поверхности полотна, а для предупреждения их расползания использовать прищепки.

Рис. 78. Стадии изготовления вазы

2-я операция. Влажное полотно в направлении вертикальных лент (а) оборачивается вокруг круглой болванки (или стеклянной банки) так, чтобы плоские стороны лент были повернуты внутрь изделия (рис. 78, в-1). Для закрепления полотна на болванке используются резинки и прищепки.

Далее перехлестываем свободные концы центральных горизонтальных лент с двух сторон (места перехлеста указаны крестиками) и приступаем к плетению хвоста и начала шеи.

3-я операция. Продолжаем плетение шеи на заранее подготовленном бумажном жгутике, обернутом целлофаном. В процессе плетения формируется нужный изгиб шеи. После завершения плетения жгутик выдерживаем и окончательно формируем шею лебедя.

4-я операция. Производим окантовку крыльев и хвоста краевыми лентами. Краевые ленты для крыльев (рис. 78, г-1) заготовляются из двух изогнутых в виде крыльев прутиков диаметром 3–4 мм, высушенные после изгиба прутики были расколоты на две части. Эти половинки и приклеивают с внешней и внутренней сторон туловища. Для прижима лент используем прищепки или тонкую проволоку. Таким же методом оформляется краевыми лентами хвост. Удаляем выступающие над окантовкой излишние концы лент и зачищаем торец наждачной шкуркой.

5-я операция. Из круглой болванки изготовляем клюв (рис. 78, д-1), в котором просверливаются отверстия для монтирования глаз. Далее клюв с помощью клея прикрепляется к шее. Осталось вставить глаза. Можно для них использовать два клинышка, отпиленных от старой зубной щетки.

6-я операция. При желании плетется «клеточкой» полотно для подставки, которое изгибается в виде волны между круглыми болванками и высушивается (рис. 78, е-1). Далее полотно окантовывается краевыми лентами (вместо подставки можно сплести и прикрепить лапки) (рис. 78, ж-1).

7-я операция. Остается приклеить «лебедя» к подставке, а затем для прочности пришить его к подставке влажными лентами.

Традиционное изделие «лапоть»

«Лапоть» (рис. 79 и 80, а) состоит как бы из двух коробчатых поверхностей, образующих носок и пятку.

Рис. 79. Декоративный лапоть

Ниже приводится технология плетения декоративного лаптя ивовыми лентами шириной 3 мм. Плетение осуществляется наборами по 5 лент, при этом для выравнивания ширины набора ленты в нем размещаются разными концами.

Перед плетением изготовляется колодка для лаптя (рис. 80, б) длиной 27 см, которая разрезается поперек на две части для того, чтобы ее было легко вынуть из изделия после окончания плетения.

Рис. 80. Плетение лаптя

1-я операция. Подготавливаются 4 набора лент (20 лент) длиной 74 см, 4 набора длиной 60 см, 2 набора длиной 54 см, 4 набора длиной 38 см и 6 наборов лент длиной 26 см.

Далее плетется полотно для передней части лаптя (рис. 80, в). Плетение носка ведется вокруг центра «О», в котором укреплен гвоздик. При этом ленты размещаются относительно центральных линий I–I и II–II так, чтобы размеры их концов соответствовали длине, указанной на рисунке.

2-я операция. Полотно накладывается на передний торец колодки, как показано пунктиром на рис. 80, в, и в места, указанные крестиками, вбиваются четыре гвоздика, вокруг которых перехлестываются наборы лент (рис. 72). Следите, чтобы все ленты были влажными и размещались плоской стороной внутрь изделия.

3-я операция. Концы наборов лент закрепляем резинкой на поверхности колодки и оплетаем колодку до конца. Чтобы довести длину полотна до пятки, в полотно вплетают еще 6 наборов лент (по 3 с каждой стороны).

4-я операция. Осуществляем заделку пятки (рис. 80, г) поворотом лент вокруг двух гвоздиков, вбитых по углам колодки. Затем концы лент выводятся на торец пятки и переплетаются. При этом, чтобы ленты не расползались, пользуйтесь прищепками или концы наборов лент прижмите резинкой к боковой поверхности колодки.

5-я операция. Заготовка высушивается, колодка вынимается, и верх лаптя окантовывается краевыми лентами, которые приклеиваются плоской стороной с внешней и внутренней сторон изделия. Для прочности край можно обмотать влажной лентой. Надо заметить, что технология плетения традиционных лаптей из лыка несколько отличается от описанной и здесь не приводится.

Ваза «Кузнечик»

Ваза «Кузнечик» (рис. 81 и 82, а) состоит из коробчатой поверхности (туловища), плоских полотен (крылья) и жгутиков (ноги и усы). Если вырезанная из дерева голова будет оплетаться, то потребуется сделать еще одно коробчатое полотно.

Рис. 81. Ваза «Кузнечик»

Сначала для вазы необходимо изготовить колодку (рис. 82, б) из круглого чурбачка по форме туловища кузнечика. Плетение вазы осуществляется наборами по 3 ленты, ширина каждой из которых 3 мм.

Рис. 82. Техника плетения вазы «Кузнечик»

Набираются 2 набора (или 6 лент) длиной 54 см, 4 набора длиной 48 см, 6 наборов длиной 30 см и один набор лент длиной 26 см.

1-я операция. Сначала плетется туловище кузнечика (техника плетения туловища аналогична технике плетения лаптя), то есть формируется «клеточкой» полотно вокруг центра «О», где укреплен гвоздик. Длина концов лент дана от центральных линий I–I и II–II (рис. 82, в).

2-я операция. Накладываем на полотно колодку торцом большого диаметра (по пунктиру), загибаем концы влажных лент на цилиндрическую поверхность колодки и прижимаем резинкой. Далее вбиваем четыре гвоздика между центральными наборами лент (показаны крестиками) и перехлестываем влажные концы лент вокруг гвоздика, образуя «цветок». Далее уже знакомым способом завершается плетение боковой поверхности туловища.

3-я операция. Осуществляем заделку задней части туловища (рис. 82, д), для чего дополнительный набор лент изгибается пополам и заводится между последними наборами лент. При этом дополнительный набор разворачивается и вплетается в обратную сторону.

4-я операция. Оформляем отверстие в туловище краевыми лентами, которые приклеиваются с двух сторон полотна. При этом как бы формируется конусная поверхность туловища.

5-я операция. Теперь на доске по намеченному силуэту плетутся два плоских полотна по размеру крыльев, которые окантовываются краевыми лентами.

6-я операция. Для плетения задних больших ног подготавливаются 4 набора лент (или 12 лент) длиной 72 см.

Для изготовления ноги потребуется 2 набора влажных лент (по 3 ленты), которые перегибают пополам и соединяют в замок между собой (рис. 82, е). Далее 4 концами наборов плетется жгутик длиной 16 см, после чего ленты поворачиваются на 90° (например влево) и плетение продолжается уже «косичкой». Чтобы концы лент не разошлись, их следует закрепить нитками.

7-я операция. Приступаем к плетению четырех малых ног наборами по 2 ленты и двух усов одинарными лентами. Для плетения ног всего потребуется 8 наборов лент (или 16 лент) длиной 27 см, а для усов 4 ленты длиной 22 см.

Плетение каждой ноги начинаем сгибанием двух наборов (по 2 ленты) влажных лент пополам, а затем закрепляем их между собой в замок. Далее плетется жгутик из четырех концов наборов лент, а также усы из отдельных лент. Для прочности внутрь усов вплетается тонкая проволока.

8-я операция. Из деревянного кружочка вырезается голова, в торце которой просверливаются два отверстия для крепления усов. При желании голову можно оплести лентами.

Глаза делают из ленты, которая сворачивается в виде спирали на клею.

9-я операция. В процессе этой операции изделие собирается. Сначала приклеиваем и прикрепляем шурупом голову к туловищу (рис. 82, г). При этом под шуруп подкладываем кусочек фанеры. Затем закрепляем крылья и ноги (рис. 82, ж). Концы крыльев и ног, предварительно смазав клеем, заводим между лентами.

Гнезда для них делают заранее, для чего места крепления увлажняются и между лентами заколачиваются клинышки. После высыхания клинышки удаляются. Для прочности целесообразно крылья пришить к туловищу.

В самом конце приклеиваем глаза и вставляем усы.

Ваза «Кувшинка»

Ваза «Кувшинка» (рис. 83) представляет собой сферический кузовок, сформированный из коробчатого полотна на мячике или шаровидной болванке.

Рис. 83. Ваза «Кувшинка»

После высыхания заготовка снимается с болванки и оформляется краевыми лентами. Чтобы сформировать пятилепестковую кувшинку, понадобится число продольных и поперечных лент (наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 60, 80 и т. д.), иначе не получится пяти лепестков. Остается сплести подставку в виде листика, приклеить ее к вазе и пришить лентами. Для прочности между цветком и листиком можно вставить тонкий деревянный диск.

Декоративная напольная ваза с камышами

Декоративная напольная ваза с камышами (рис. 84, а) составляется из цилиндрического, коробчатого и плоского полотен, то есть полотен, уже нами освоенных. Сплетенное цилиндрическое полотно длиной, например 40 см и диаметром 15 см оформлено в виде конусной вазы. Верхний край срезан под острым углом к продольной оси вазы; вместо дна вставлен деревянный кружок толщиной 5 см, обеспечивающий устойчивость вазы.

Рис. 84. Ваза с камышами

Соцветие камыша (рогоза) делаем из коробчатого полотна, спрессовывая его на палке диаметром 28 мм с закругленным концом (рис. 84, б). После опрессования палку удаляем и вставляем в соцветие на клею картонное кольцо, в которое загибаем половину лент (через одну). Затем в отверстие вводим плетеный стебель или прут, к которому крепим на клею остальные концы лент (рис. 84, в) и для прочности обматываем лентой. Соцветие приведено на рис. 84, г.

Осталось сплести пару листиков (рис. 84, д). Здесь сплетенное плоское полотно окаймлено краевыми лентами из расколотых прутьев, половинки которых были приклеены с двух сторон листика, а затем край обработан шкуркой.

В такую вазу можно поставить осенний букет из сухих веток, сучков, колосков, сухой травы и т. д.

Цилиндрическое полотно удобно использовать для изготовления абажура для светильника на батарейке. Заметим, что в интересах противопожарной безопасности не следует плести абажуры для светильников от электросети, так как ивовые ленты легко воспламеняются.

Декоративная фигурка «Пингвин»

Это изделие сложнее в исполнении, чем все предыдущие, и к его изготовлению можно приступить, только хорошо освоив на практике изложенный выше материал (рис. 85).

Рис. 85. «Пингвин»

При изготовлении сложных изделий лучше следовать определенному порядку. Сначала нужно нарисовать или вылепить макет изделия, проработать его поверхность, условно расчленив на простейшие элементы, подготовить болванки-формы и шаблоны для изготовления этих частей, определить вид плетения, размеры применяемых лент и их число.

Далее начинайте плетение, переходя от основных деталей к малым вспомогательным, что позволит эффективнее использовать заготовленные ленты. В конце проведите компоновку изделия и его отделку.

Болванку-форму для туловища «Пингвина» рекомендуем вылепить из размоченной бумаги, которую следует плотно набить в целлофановый мешок и придать ей нужную форму. Сняв целлофан, бумагу высушивают, то есть получается форма из папье-маше. Для формирования шкатулки понадобится мячик соответствующего размера или шаровидная болванка.

До начала плетения подбираем для туловища «Пингвина» сорок лент длиной 75 см и шириной 3 мм, из которых наборами по две ленты и будем плести коробчатое полотно (вначале донышко, а затем туловище на всю высоту «Пингвина»). Для удобства плетения туловища лучше воспользоваться цилиндрической болванкой или бутылкой. Полученное полотно во влажном состоянии спрессовывается на подготовленной форме, высушивается, после чего форма вынимается, а шея перевязывается резинкой.

Теперь переходят к плетению головы. Для этого концы лент, располагающихся выше шеи, вновь размачиваются и надеваются на круглый шарик (можно взять медицинскую банку). При формировании головы оставшиеся концы лент, выступающих над шариком, поворачиваются в сторону клюва и собираются в узел. Заготовка вновь высушивается, шарик удаляется, после чего крепится на клею деревянный клюв.

Плетение шкатулки ведется по той же технологии. Можно вместо шкатулки изготовить подставку для карандашей и салфеток. Не должно вызвать затруднений плетение плоских крыльев, хвоста «Пингвина» и крышки шкатулки, а также жгутиков для изготовления лапок. Кроме того, придется сплести плоское основание, на котором будут монтироваться птица и шкатулка. Завершая сборку всех деталей, к туловищу «Пингвина» приклеивают и пришивают крылья, хвост и лапки, а затем готовая фигурка и шкатулка приклеиваются и пришиваются к плоскому основанию.

Приведенная технология изготовления «Пингвина» вполне годится при плетении многих сложных фигурных изделий. Конечно, трудно выработать единую технологию плетения разнообразных изделий, так как в каждом случае присутствуют свои особенности. Тот, кто увлекается плетением постоянно, обязательно «изобретет» свои приемы плетения. Иногда тот или иной образец приходится переделывать несколько раз, но не следует отчаиваться.

Некоторые интересные приемы плетения могут встретиться при изготовлении, например, кобры (рис. 86).

Кобра

Данное изделие изготовляется частями. Вначале плетется туловище на соответственно изогнутой болванке-форме. Для этого набираем 8 комплектов лент (по 3 ленты) длиной 70 см. Далее укладываем их так, как показано на рис. 87, а, то есть 2 набора вдоль и 6 наборов поперек.

Рис. 86. Кобра

Рис. 87. Плетение кобры

Теперь на болванке головы кобры начинаем плести коробчатое полотно. (При этом проследите, чтобы 2 продольных набора изображали рот кобры.) Для хвоста подберите толстую проволоку и прикрепите к ней нитками тонкие прутики так, чтобы получить заготовку, утолщающуюся от кончика хвоста к голове. Теперь в увлажненном состоянии заготовку изгибаем по форме хвоста и обматываем увлажненными лентами. В начале обматывания конец обматывающей ленты пропускается между проволокой и накладной лентой и таким образом прячется под обмотку. На рис. 87, б изображен прием сращивания лент. Для этого шилом в заготовке прокалывается отверстие, в которое заводятся концы закончившейся и новой обматывающих лент. Надо следить, чтобы предыдущая и последующая обматывающие ленты стыковались концами одинаковой ширины, причем сращивание лент следует делать снизу хвоста.

Далее туловище кобры насаживается на заготовку хвоста, и обмотка продолжается до тех пор, пока не будут охвачены концы лент туловища. Глаза кобры легко сделать из 2 кусочков широких лент, которые были свернуты в виде петель и на клею заведены между пересекающимися лентами головы (рис. 87, в).

Настенные кашпо и панно

Предлагаем читателям советы, как самым простым способом украсить стены своей квартиры художественными поделками – настенными панно, сформированными из целых прутиков, жгутиков и косичек, к которым прикреплены небольшие кузовки для осенних букетов.

Силуэты панно могут быть самыми разнообразными, какие только подскажет фантазия. Плетение кузовков было описано ранее.

Для изготовления панно (например, типа листик) взять 3 прутика и в размоченном или сыром состоянии изогнуть. После высыхания они, естественно, сохранят свой изгиб. Останется их только смонтировать. Для этого в толстых концах прутьев ножом или шилом проделывают щелевидные отверстия, в которые заводят тонкие концы прутьев; места соединений смазывают клеем и закрепляют прищепками. Затем сквозь прутья пропускают 3 ленты травинки, одновременно украшающие и укрепляющие изделие. Остается приклеить и пришить лентами кузовок – и изделие готово.

По такой же технологии изготовляются кашпо других видов.

Корзины для перевозки домашних животных

Используя вышеизложенные рекомендации, предлагаем два варианта корзин: на основе цилиндрического полотна и на основе коробчатого (рис. 88, а, б).

Рис. 88. Плетеные корзины: а, б – для перевозки домашних животных; в – болванка; г – крепление ручки; д – корзинка-банан

Наиболее устойчива корзина в форме усеченного конуса с овальным основанием. Размеры корзины зависят от величины животного. Соответственно готовится и болванка-форма в виде 2 деревянных кружков, соединенных стержнем (рис. 88, в). Изготовление корзины начинают плетением полотна «клеточкой».

Стенка овальной корзины сужается кверху. Соединение боковых краев полотна ведется обычным способом, то есть переплетением «клеточкой» выступающих концов лент. При оформлении краевыми лентами низа и верха корзины лучше использовать пришитые косички. Далее плетется дно корзины (см. «Изделия из плоских полотен»). Сплетенное дно (овальное полотно) заводится в корпус вогнутой стороной внутрь, и края дна и стенок склеиваются, а затем для прочности сшиваются. Тем же способом изготовляется крышка – из плоского полотна формируется овальная изогнутая поверхность, которая окаймляется краевыми лентами и крепится к корзине.

Для крепления ручки на стенках корзины монтируются две петли, в которые заводятся концы подготовленной ручки (рис. 88, г).

Примерно по той же технологии плетется и другая корзина. Сначала готовится коробчатое полотно овальной формы, которое затем формируется на болванке, приобретая вид овального усеченного конуса. Далее приклеиваются и пришиваются краевые ленты, плетется и крепится крышка и приделывается ручка. Для того чтобы дно не касалось холодного пола, снизу пришивается овальный обруч, который придаст корзине и устойчивость. На рис. 88, д показана корзина в виде банана.

Изготовление такой корзины не очень сложно. Плетется цилиндрическое полотно, к которому с двух сторон пришиваются изогнутые шаровидные полотна. Далее в «банане» вырезается отверстие и оформляется краевыми лентами. Остается пришить ручку из ремешка.

При плетении того или иного изделия каждый исполнитель должен проявить свою фантазию и выдумку. Любое изделие должно быть оригинальным, не нужно стараться делать его обязательно так, как здесь описано. В книге даны лишь общие технологические приемы и примерные соотношения. Остальное – творчество исполнителя. Учитесь делать любую вещь чисто, красиво, прочно. Помните, сплетенное из ивовых прутиков изделие – это не связанная из шерстяных ниток вещь. Не понравился рисунок – распустил и вяжи снова, при ошибке в плетении потеряешь не только время, потеряешь материал. Ведь повторное использование ивового прута, побывавшего один раз в изделии, уже не даст ни красоты, ни радости, а то и просто изуродует изделие. Поэтому будьте предельно внимательны, берегите свой труд и заготовленный материал.

Приложение

Основные породы дикорастущих ив

Ива трехтычинковая, белотал, лоза

Эта ива хорошо растет в диком виде по берегам рек и озер повсеместно. Зеленые прутья, не очищенные от коры, идут на плетение корзин самого разного предназначения – для грибов, плодов, овощей и т. д., а очищенные прутья в круглом и расколотом виде употребляются на всевозможные другие изделия. Особенно хороший материал для плетения эта ива дает в густых зарослях. Средняя длина годовых побегов достигает 120–140 см. По внешним признакам этот вид ивы можно отличить по прямым, длинным и тонким ветвям и прутьям.

Ива пурпурная, желтолозник

При благоприятных климатических условиях кусты этой ивы высотой 1–3 м дают превосходный материал для плетения корзин из очищенных от коры круглых прутьев, которые могут быть использованы по существу для всех видов изделий. Прутья ивы пурпурной очень гибки, прочны и тонки, а срезанные во время поспевания ржи в данной местности хорошо очищаются от коры, имеют мягкую, прочную древесину и белый цвет.

Белотал и ива пурпурная дают гибриды. Определить иву пурпурную можно по коре – на внутренней стороне она лимонно-желтая. Ветви пурпурные или желтые, тонкие, гибкие, голые, блестящие. Почки на них мелкие, пурпурные или бурые, часто супротивные, голые, прилистники обычно отсутствуют. Молодые листья с рыжим легко стирающимся войлоком, позднее – совершенно голые.

Ива Ламберта

Эта ива (форма ивы пурпурной) тоже употребляется для плетения изделий. Она быстро растет: однолетние побеги нередко достигают 2 м и более. Употребляется для изготовления мебели и других крупных изделий, в плетении – для обруча корзин. Мелкие прутья ламбертовой ивы гибкие, прочные, имеют мало сучков и, как говорят корзинщики, дают «вязкий» материал. Хорошо раскалываются по длине и высушиваются в ленты.

Content

Изделия из лозы

Лоза. Плетение из лозы

Немного истории…

Подготовка к плетению

Плетение из лент

Инструменты для получения ивовых лент

Как заготовлять ленточки

Инструменты для плетения из круглого (нерасщепленного) прута

Подготовка ивового прута

Виды плетения

Плетение одним концом

Плетение двумя концами

Плетение тремя концами (веревочка в три прута)

Плетение парным прутом

Основа изделия

Обруч из ивового прута

Донышко

Шаблоны из фанеры

Болванка с резинкой

Каркас

Ободки или косички, бордюры

Плетение отдельных изделий

Корзины

Корзина, сплетенная с обруча

Корзинка, сплетенная с донышка

Белорусская корзина

Украинская корзина

Вазы

Вазы и кашпо конусной формы

Ваза со сплошным плетением

Ваза с решетчатым плетением

Ваза под один цветок

Ваза с ручками

Изделия шаровидной формы

Абажур шаровидный

Ваза под цветы с шаровидным основанием

Сухарницы, хлебницы

Вазы на ножке

Декоративные корзинки, подставка под цветы

Корзинка-сердечко

Корзинка для вязания

Конфетница

Газетница настенная

Шкатулка

Подставка под цветочные горшки

Корзина для бумаг

Корзины для рукоделия

Клетка обычная

Рамочная клетка

Футляры для бутылей

Оплетение бутыли

Газетница

Корзина для щеток

Мебель

Кресло

Диван

Прямоугольный стол

Плетение из ивовых лент

«Плетенка»

«Веревочка»

«Клеточка»

«Елочка»

Косички и жгутики

Формы поверхностей плетеных изделий

Изделия из плоских полотен

Изделия из изогнутых полотен

Изделия из цилиндрических полотен

Изделия из полотен в виде короба

Поделки из полотна в виде конуса

Плетеные изделия сложной формы

Ваза «Лебедь»

Традиционное изделие «лапоть»

Ваза «Кузнечик»

Ваза «Кувшинка»

Декоративная напольная ваза с камышами

Декоративная фигурка «Пингвин»

Кобра

Настенные кашпо и панно

Корзины для перевозки домашних животных

Приложение Основные породы дикорастущих ив

Ива трехтычинковая, белотал, лоза

Ива пурпурная, желтолозник

Ива Ламберта