Андрей Петрович Кашкаров

Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

Вступление от автора

Если есть возможность платить – то лучше платить за прекрасный пейзаж. Таков должен быть принцип восстановления дома в деревне.

Деревенский дом должен быть красивым и комфортным, или Как сделать свое жилье более комфортным

Благоустроенный деревенский дом-усадьба подходит человеку любого темперамента: любителю тихого семейного бытия и братьев наших меньших, индивидуалисту, предпочитающему спасать свой драгоценный внутренний мир в одиночестве – эти селятся на хуторах, так чтобы дома соседа не было даже видно, и активным, общительным, последователям здорового образа жизни; последние выбирают для себя насыщенные социальной инфраструктурой (магазины, клубы, школы) густонаселенные деревни.

В XXI веке люди предпочитают «дикой» романтике комфорт. К примеру, статистика в близлежащей крупной деревне Сметанино (800 домов) на сегодняшний день такова: 24 % семей имеют в деревенском доме стиральную машину, 2 % – посудомоечную, больше половины моих соседей признались, что у них есть спутниковое телевидение и Интернет (соединение с сетью посредством мобильных телефонов и модемов).

Причин превращения старых домиков в благоустроенные усадьбы несколько: на сегодняшний день растет не только уровень доходов населения (особенно в мегаполисах), но и средний возраст, поэтому если перспектива романтического ужина при свечах на хуторе многих не напугает, то ежедневно носить воду из колодца под силу далеко не всем владельцам сельской недвижимости. Поэтому если «домик в деревне» становится не просто вторым домом, но и фермерским офисом, то облагораживание (внешнее и внутреннее) требует внимания как в финансовом, так и в техническом плане.

Купил свой дом, затерянный в глуши вологодских лесов, в 2007 году. Он состоял из двух жилых изб (по две комнаты в каждой, в каждой избе есть уголок под кухню и по две печи: в каждой комнате – своя печь), огромной по площади повети для хранения сена, пристройки – конюшни, пристройки хлева, двух кладовых (впоследствии я сделал их комфортабельными комнатами) и внешних пристроек. Этот очень «светлый» дом имеет всего 16 окон с двойными рамами, традиционно (на Севере России) расположенных на высоте 2 метров от земли, и поэтому «оснащен» большим и хорошо утепленным подвалом-подполом.

Дом стоит на фундаменте, выложенном из больших камней-валунов, присыпанных песком с ближайшей (за 400 м от дома) реки Вага.

При оформлении документов в местном подразделении техинвентаризации (БТИ) пришлось делать новый паспорт строения, где за год рождения дома была принята цифра 1955; она записывается со слов прежних хозяев, если не сохранились иные, уточняющие документы. Таким образом, даже пятидесятилетний дом можно облагородить до состояния, при котором жизнь в нем станет комфортной и непринужденной. Далее я расскажу, как превратить невзрачный домик в уютную усадьбу.

Подобных моему, заброшенных хуторов-избушек, разбросанных по территории России, очень много, приблизительно по одной на каждые пять десятков жителей страны; сегодня цена на них возросла, но в «глубинке» все еще остается вполне приемлемой – порядка ста тысяч рублей (в зависимости от региона и прочих условий).

На рис. 1 представлена иллюстрация того, что представлял собой дом в момент приобретения в 2007 году.

Рис. 1. Заброшенный дом на удаленном хуторе Боровичиха

На рис. 2 представлены разрушенная баня и хозпостройки (2007).

Рис. 2. Разрушенная баня и хозпостройки

На рис. 3 представлен вид внутренней отделки дома (2007).

Рис. 3. Вид внутренней отделки дома до благоустройства

Совершенно ясно, что такая ситуация ни одного рачительного хозяина удовлетворить не может. После внимательного и глубокого осмотра всех помещений и фундамента, обнаружения скрытых дефектов следующим шагом разрабатываем план и составляем смету расходов. В моем случае их потребовалось чуть более 120 000 рублей.

Поэтапный порядок работ

После составления плана работ я начал ремонтировать фундамент. Один венец подгнил, и его пришлось менять с помощью трёх человек из местной бригады строителей. С одной стороны дом был приподнят на домкратах, и с помощью лебедки в сруб было «заведено» новое бревно. Этого ремонта в части фундамента оказалось достаточно, поскольку остальные венцы не имели проблемных мест.

Затем была проведена ревизия внутренних перекрытий, заменен «конек» (уголок, венчающий крышу), внимательно осмотрены внешние стены. Примерно 15 % всей площади внешних стен составляли потрескавшиеся от старости бревна. Небольшие щели заполнил каменной ватой (минеральная вата на основе камня – хорошо защищает от жары и холода, безопасна для здоровья) и монтажной пеной «макрофлекс». Почему я рекомендую именно этот продукт среди прочих (более дешевых)? Пена «макрофлекс» в процессе подсыхания менее подвержена «распуханию», чем аналогичные композиции других производителей; при разумном подходе к делу небольшой слой такой пены почти идеально подходит для заполнения небольших (не сквозных) щелей в деревянных конструкциях, то есть экономит материал и средства, пену после окончания работ почти не приходится удалять (подрезать), что неизбежно воспоследует при применении более дешевых строительных продуктов.

Почти одновременно я организовал строительство новой бани (сруба и пристройки к нему) общими размерами 3×6 м. Сруб бани был установлен строительной бригадой из 2 человек за один день в 20 метрах от основной усадьбы.

Стены бани, сложенные из бревен (350 мм в диаметре), проложены лесным мхом. Пол сделан покатым «уголком в центр» для естественного слива воды. Доски пристройки устанавливают внахлест. Между досками настила пристройки (в том числе потолка), а также в уголках между стенами сруба и полом для теплоизоляции также проложена монтажная пена.

У меня имеется в наличии микроавтобус, поэтому подвоз стройматериалов (бревен, досок до 3 м длиной и прочего инструмента) не был сопряжен с трудностями и материальными затратами.

В стене (самой близкой к выходу из жилой избы) с помощью ручного бура просверлил два отверстия диаметром 45 мм для шланга подвода воды к смесителю раковины «ручной» мойки, к стиральной (и посудомоечной) машинам, к душевой кабинке, установленной на повети и, соответственно (второй отвод), общего слива. После проводки металлопластиковых труб данные отверстия также утепляются минеральной ватой (для суровых зим на Севере России это архиважно).

Трубы монтируются под землей на глубину 80 см (чтобы не промерзали зимой) и подключаются к насосной станции, забирающей воду из колодца.

Особенность моего усовершенствованного дома – в том, что я воплотил здесь почти все новации в области электроники. К примеру, насосная станция может подавать в дом (и хлев) воду как в автоматическом режиме (при уменьшении давления в гидроконтуре), так и принудительно (очень полезно для мойки автомобиля и полива грядок) – включается посредством радиоуправления. Сотовая сигнализация уведомляет меня при открывании входной двери и любых перемещениях внутри дома (установлены датчики движения), портативные видеокамеры, расположенные по четырем сторонам света, – не фикция, они в режиме 24 часа «записывают» изображение в цифровом формате на специальный носитель. Все эти профилактические нововведения способствуют не только безопасности, но и позволяют чувствовать себя в полнейшем комфорте.

За первый год пребывания в деревне удалось построить новую баню, дровяник, туалеты в доме и вне дома (летний), сарай и гараж для инструмента, расширить хлев. Практически вся работа велась своими силами; нельзя не заметить, что без женских рук обойтись трудно или даже совсем невозможно.

Строительная бригада привлекалась только для установки сруба бани и замены нижнего венца в основной усадьбе.

Стройматериалы

Стройматериалы – это в основном бревна и доски, закупленные на ближайшей пилораме. Цена 1 м^3 обрезной доски (толщина 10 мм) не превышает сегодня 1000 руб.

Пришлось заменить всю внутреннюю проводку на новую. По требованиям пожарной безопасности проводку в деревянных строениях нельзя «прятать» в стены; для эстетичного внешнего вида пришлось применить кабель-каналы.

Внутренние интерьеры жилых комнат оформил дуплексными обоями. Они состоят из двух и более слоев бумаги, что очень важно для деревенского дома – такие обои отлично скрывают неровности (дефекты) стен. На потолок также положены обои – более простые (бумажные, белого цвета). За три года они еще не изменили цвет, несмотря на то что наш дом-усадьба предназначен для круглогодичного проживания и печи топятся регулярно.

При производстве ремонта в кладовых (здесь такие комнаты называют на местный манер – вышками, ибо расположены они под крышей) применил гипсокартон, вид получился почти идеальный (см. главу 1).

Для «реанимации» печей, которые до покупки мною дома не топились 4 года, применялся плитонит-огнеупор, а затем обработка (побелка) водоэмульсионной белой краской.

Для замены 15 % покрытия на крыше потребовался шифер. Можно было приобрести ондулин или металлочерепицу, но тогда «заплатки» сильно бросались бы в глаза. Я поступил проще – без затрат нашел шифер в соседней деревне и установил несколько листов на свою крышу.

Спустя полгода после покупки дома его вид преобразился – см. рис. 4.

Рис. 4. Мой деревенский дом спустя полгода (2008)

Каждый частный дом индивидуален и имеет свои особенности. Тем не менее, оглядываясь сегодня на три года назад, анализируя проделанную по восстановлению и обустройству дома работу, я понимаю, что единого «рецепта» нет. Каждый видит реанимацию своей усадьбы по-своему, и это замечательно. Иначе все дома были бы типовыми или похожими друг на друга. Есть лишь некоторые практические рекомендации и «секреты», которые я с удовольствием раскрыл читателям.

Не все мои расчеты оказались верными или сейчас я бы поступил несколько иначе, тем не менее мой обновленный дом теперь прослужит еще не один десяток лет.

Особенности общения с местными жителями

Рефреном первых месяцев и даже года общения в деревенской местности можно назвать «щекотливые» отзывы коренного населения о моей затее переезда в деревню, развития фермерского хозяйства и обустройства усадьбы – за глаза об этом говорили: «Может, оно и умно, только более всего непонятно». Тем, кто захочет повторить мой путь, приехав из города в деревню, рекомендую готовиться к обустройству не только дома, участка и технических коммуникаций, но и коммуникаций вербальных, то есть принять во внимание разный менталитет жителей города и деревни и психологически быть готовым к «особым» взаимоотношениям; прежде всего это зависть, двуличие и как следствие сплетни, возведенные в степень. Кстати, последние лучше описаны в литературе (и киносценариях) второй половины ХХ века («Печки-лавочки», «Любовь и голуби», «Не стреляйте в белых лебедей», «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и многие другие о деревне); деревенский менталитет с годами не меняется и сегодня еще вполне актуален.

Для жителей села земля не просто слово, газон, но природа и дух, здесь считается, что, потеряв дух, человек становится несчастным. Именно этим они объясняют традиционный, сложившийся поколениями уклад жизни. Хотя своих детей не без некоторого удовольствия (это является предметом гордости перед односельчанами) посылают-таки учиться в города, в цивилизацию. А если ребенок способный – попробуй, не пошли – сам уедет. Такова и ныне конъюнктура взаимоотношений в деревне.

Кстати, если вас, горожанина, пригласили отдохнуть в деревню, то спрашивать «а что там делать?» невежливо. В этом же и кроется глубокий смысл настоящего отдыха – не делать НИ-ЧЕ-ГО!

Молчаливое созерцание природы, чтение, охота и рыбалка, парное молочко, духмяный запах свежего сена и коровьих лепешек, задушевные разговоры по вечерам под хорошую экологически чистую закуску. Если есть желание заниматься фермерским хозяйством – пожалуйста. Только не ленись – и прирастай доходами. Мне нравится. Теперь я твердо уверен, что несколько лет в деревне способны изменить не только взгляд на отдых, но и взгляд на жизнь. А вам для благополучия нужно что-то еще?

Андрей Кашкаров

Глава 1. В доме

1.1. Как сделать необычный детский уголок?

В любой, даже самой небольшой комнатке можно столь разумно расположить необходимые предметы интерьера, что для каждого из них найдется место. Дети будут в восторге, если привычные предметы «спрятать» в нишу, замаскированную под домик. Такую конструкцию я сделал в Ленинградской области. Сама идея, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания, ведь ее можно не только повторить в своих домах, но и усовершенствовать под конкретные задачи и условия.

Итак, рассмотрим на конкретном примере, как «спрятать» широкоформатный телевизор в заранее приготовленную нишу небольшой комнаты.

Само углубление делать не надо – надо использовать уже готовый «рельеф местности» и ваших интерьеров. К примеру, в моем деревенском доме на Вологодчине таких закоулков несколько: за печкой, за диваном – везде можно найти углубление. В городских квартирах – и того проще: они ради экономии места почти везде угловаты и «затейны». Иллюстрация готового детского уголка представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Готовый детский уголок

Итак, с местом определились. Теперь решим, какой интерьер выбрать для детского уголка и «игры в прятки».

Здесь вам поможет творческая жилка: закрепите с помощью консолей и саморезов несколько полок из ДВП или ДСП. Поскольку нагрузка на них невелика – до 20 кг, можно применить гипсокартон. Потребуется 3–4 полочки по размерам, соответствующим вашей нише (в интерьерах комнаты). Под первой полочкой (на полу) расположите ящик с игрушками, на первой полочке поставьте телевизор вместе в DVD-проигрывателем, а на второй (если считать снизу) полочке установите часы (не обязательно с кукушкой, но тоже замысловатые – дети ведь любят играть, это основное их занятие).

Все получившиеся отсеки закройте дверцами-ставнями с изображением обрешетки и… ваш детский замысловатый уголок готов. Такое расположение телевизора не только экономит место в комнате, но и является сдерживающим фактором для доступа к самому телевизору в ваше отсутствие.

Когда дети посмотрят телепрограмму и телевизор пора выключать, придумайте «фокус» в виде закрывания створок на нужной полочке, а уж потом отключайте изображение и звук.

1.2. Как сделать рабочий уголок для творчества?

Рис. 1.2. Иллюстрация готового «рабочего» уголка в деревенском доме

1.3. Зеркало «с рогами»

Зеркало – одно из универсальных составляющих любых жилых интерьеров, в том числе комнат в деревенском доме. Если есть возможность экспериментировать в пределах своей компетенции и собственности, то различным оформлением зеркал и мест их установки можно создавать интереснейшие решения, превращая обычную и, на первый взгляд, ничем не примечательную комнату почти что в сказочное пространство. Так поступил и я в своих вологодских владениях.

При помощи зеркала в моем доме удачно решается проблема с неровным (относительно идеала) деревянным потолком, на котором проходят балки. А чтобы еще более «сгладить» эффект относительной неровности балочных перекрытий, я установил поверх зеркала отвлекающий «акцент» – рога (см. фото 1.3).

Рис. 1.3. Зеркало с рогами

Если такое зеркало повесить над раковиной или в туалетной комнате, его форма, размер и оформление определяются общей концепцией дизайна помещения. Тогда на рога можно – весьма практично – повесить туалетную бумагу или иные нужные в хозяйстве предметы.

В гостиной зеркал у нас нет. Зато зеркало в полный рост удачно висит над комодом, позади стеллажа, способствует тому, чтобы рассматривать расставленные предметы без необходимости брать их в руки.

Зеркало в полный рост обычно вешают на стену слева или справа от двери, то никогда напротив. Такое решение позволяет визуально расширить узкий коридор, с этой целью можно даже одну стену сделать полностью зеркальной, развесив зеркала или поставив шкафы с зеркальными створками, также можно использовать дверь со стеклянной створкой, ведущую в соседнюю комнату.

Над рабочим столом тоже висит зеркало, и я чувствую себя комфортно благодаря возможности видеть всех входящих в комнату. Попробуйте, и убедитесь сами – у вас отпадут всякие сомнения.

Заметьте, что зеркальная поверхность чайного столика создает впечатление изобилия, все, что на нем находится, преумножается, пробуждая аппетит.

Считается, что человек, который находится в спальне, испытывает неосознаваемое беспокойство, если не видит входную дверь. Поэтому кровать нужно располагать так, чтобы можно было видеть входящих. Хорошего обзора можно добиться и с помощью зеркала. Еще одна рекомендация – зеркало не должно располагаться прямо напротив спящего человека.

1.4. Стеклянные лестницы

Еще недавно лестницы из стекла казались чем-то сказочным, что может существовать только в виде проектов на бумаге. Сейчас эта сказка воплотилась в реальность, и многие на селе стремятся установить подобную лестницу у себя дома. Пожалуй, ничего удивительного: стеклянная лестница выглядит необыкновенно легкой, пропускает свет и украшает любой тип интерьера (см. рис. 1.4).

Некоторые, увидев мою конструкцию, сомневаются: не слишком ли хрупкий материал стекло, чтобы из него делать лестницы? Спешу развеять эти сомнения. Сегодня широко распространены пуленепробиваемые стекла и стекла, промышленным способом изготовленные по технологии «мультиплекс». Прототипы «мультиплекса» – лобовые стекла автомобилей, защитные перегородки в кассах банков, и если не убояться и пойти в своих фантазиях дальше, то таким же способом можно изготовить настоящие стеклянные лестницы. Это не очень дешевое стекло, но как раз для тех, кто хочет выделиться, понимает возможности оригинального дизайна в бытовых и жилых помещениях, знает, что «овчинка стоит выделки».

Мультиплекс, или иными словами триплекс, технология многослойной склейки, при которой два или больше слоев стекла соединяются между собой особым полимерным материалом. Благодаря промежуточному слою полимера при ударе стекло не рассыпается на осколки, кроме того, этот слой, как армирующий элемент, придает повышенную прочность соединению. Стекло считается закаленным, ведь после склейки полимерной пленки, которая прокладывается между стеклянными слоями, всю конструкцию нагревают в печи. От технологии изготовления может зависеть область применения полученного стекла, как и в нашем случае. Любая ступенька лестницы из стекла (показанная на рис.) при толщине всего 20 мм выдерживает вес до 200 кг.

Более дорогое и сложное соединение слоев при помощи полимерной пленки дает более высокую стойкость мультиплекса к перепадам температуры. Соединение слоев при помощи жидкого полимера позволяет получать цветное стекло. Если хотят получить красивые рельефные ступени, дающие особый декоративный эффект, при склейке рельефного стекла применяют жидкий полимер, чтобы можно было максимально заполнить полости между слоями. Но для нашей деревенской жизни достаточно даже такого толстого стекла без особых изысков (см. рис. 1.4).

Рис. 1.4. Готовая стеклянная лестница

Также важны конструктивные особенности стеклянных лестниц. Для прочности лестницы важно количество отверстий в стекле: чем их меньше, тем конструкция прочнее. Основой лестницы являются, как правило, стальные компоненты, которые вы видите на рисунках. Стальную конструкцию делают с помощью электросварки.

Особо хотел бы заметить следующее. Новые деревянные дома требуют усадки, что делает монтаж лестницы в первые пару лет после возведения строения невозможным. Или же потребуется устанавливать плавающие шарниры в основание лестницы.

Для установки стеклянной лестницы в деревенских домах старой постройки такой проблемы не существует. С помощью стеклянной лестницы можно придать дому оригинальность оформления – как в жилых интерьерах, так и на широкой веранде, в саду, во второстепенных помещениях вашей усадьбы.

1.5. «Прозрачная» крыша

Мы много рассказали читателям о разных вариантах сборки и конструирования беседок, навесов и второстепенных (вспомогательных) дачных домиков на природе. Везде в ранее описанных конструкциях предполагалась крыша (непрозрачное покрытие кровли). Сегодня поговорим о том, как облагородить беседку или веранду на свежем воздухе – как сделать ее кровлю прозрачной, но непромокаемой.

Для этой цели есть хорошая и проверенная на практике идея – применить специальный современный и безопасный материал – прозрачные кровельные листы. Стоимость его невысока в строительных магазинах Петербурга – до 1000 рублей за 1 кв. метр.

Листовой хорош тем, что, во-первых, он гибок (хорошо гнется), во-вторых, отлично режется любым, хорошо нагретым (но не обязательно острым) ножом, в-третьих, не менее хорошо сверлится обычным сверлом – по дереву или металлу (оба подойдут).

Для покрытия крыши (придания ей прозрачности) я сначала делаю каркас из деревянных реек (см. рисунок), затем замеряю получившиеся «окна», отрезаю под этот размер листовой прозрачный и размечаю по его периметру карандашом метки для отверстий на расстоянии 12–15 см друг от друга.

Сверлю отверстия по этой разметке и затем с помощью бытового аккумуляторного шуруповерта и саморезов (по дереву) размерами 3,5×35 мм закрепляю лист на каркасе крыши. На всю работу требуется менее 2 часов. Итак, прозрачная крыша готова.

Таким же способом можно обеспечить прозрачность крыш не только на веранде или в беседке без стен, но и в более закрытом помещении – в бассейне или на чердаке коттеджа (см. рис. 1.5).

Рис. 1.5. Прозрачная крыша готова

Ведь прозрачные кровельные листы – будь то Ондэкс, ПВХ-шифер, сотовый поликарбонат или монолитный поликарбонат, как нередко называют прозрачную кровлю – не только обладают прочностью, во много раз превышающей прочность стекла (той же толщины), но и имеют более высокий показатель светопропускаемости. Не зря они уже завоевали некоторую популярность у особо «продвинутых» строителей на селе, которые заменяют ими даже металлочерепицу (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Металлочерепица

Материал, из которого делают прозрачную кровлю, поликарбонат – в сотни раз прочнее стекла (хотя раз в шесть его легче – при тех же сопоставимых размерах) и в 8 раз прочнее акриловых панелей, что позволяет реально экономить на несущих конструкциях, которые теперь можно делать из легких реек, тем не менее хорошо скрепленных между собой.

Посмотрите, как хорошо смотрится беседка с прозрачной крышей на берегу водоема, озера или реки с небыстрым, умиротворяющим глаз течением.

К слову, этот хорошо пропускающий свет, но не воду, материал абсолютно безопасен. Прозрачная кровля сегодня часто устанавливается в теплицах, крышах домов, бассейнов, витринах магазинов и прочих элементах сооружений, требующих высокой прочности.

А для того чтобы конструкция (беседка) была еще более привлекательной в эстетичном смысле, в четырех ее углах наверху нужно подвесить цветы в горшках. Для подвеса используются карабин и цепочка с небольшими звеньями (см. рис. 1.7).

Рис. 1.7. Подвес декоративного цветка к конструкции «прозрачной» крыши

Сделайте эстетично. Пользуйтесь и процветайте.

1.6. Волшебные шарики для рассады, и не только

Аквагрунт – признанная специалистами гигиеническая и эстетическая замена обыкновенного грунта. В нем может расти практически любой цветок без добавления собственно земли (почвы). Аквагрунт, он же гидрогель, отлично поглощает влагу и задерживает ее на протяжении длительного периода (до 30 дней), что делает жизнь растений комфортной, спасает их от излишней влаги и сухости. Гидрогель нетоксичен, удобен, не теряет своих свойств при высоких и низких температурах, подходит для выращивания рассады, семян и комнатных цветков.

Особо скажу о рассаде. Весной 2012 года с помощью «заряженного водой» гидрогеля, разложенного в тепличные «торфяные» стаканчики (но без добавления земли в привычном ее понимании), я вырастил помидорную рассаду для огорода своей вологодской усадьбы. По результатам этого эксперимента теперь могу рекомендовать метод всем желающим. Плавная отдача влаги не позволяет погубить рассаду излишним «поливом». Более того, влагоотдачу можно регулировать… температурой окружающего воздуха и влиянием солнечных лучей.

Если хотите более интенсивного испарения влаги и впитывания ее растением, помещенным в гидрогель, поставьте стаканчики ближе к печи или поместите на подоконник – ближе к солнечному свету и теплу.

Аквагрунт представляет собой набор мелких (диаметром до 2,5 мм) разноцветных шариков (широкого цветового спектра), которые при помещении их в воду в течение 8–10 часов вбирают в себя влагу и увеличиваются в размерах в 10–15 раз. Затем по мере подсыхания отдают накопленную влагу вовне и уменьшаются в объеме вплоть до исходного.

Разноцветные гелевые шарики впитывают кристаллы воды до состояния насыщения. По прошествии указанного времени их можно переместить в горшочки для цветов – прямо сверху, в вазу или стаканы. Оставшуюся воду слить.

После каждого периода высыхания (3,5–4 недели) многоразовые шарики снова можно вымочить рассмотренным выше способом и использовать дальше.

Есть небольшое предостережение. Вобравшие воды шарики гидрогеля становятся достаточно хрупки – могут повредиться от острых предметов и развалиться на части.

С другой стороны, практика применения новации показала и достаточную степень их упругости (эластичности). К примеру, при падении с высоты 1,5 метра (рабочий стол) шарики не повреждаются, а, наподобие каучука, несколько раз отскакивают от пола, прежде чем закатиться в укромный уголок.

Потерянные таким образом шарики аквагрунта следует собрать. Для взрослых они безопасны, однако нужно избегать случаев игры с ними детей; чтобы ненароком не потащили в рот. Но это, пожалуй, самое серьезное предостережение; других опасностей от гидрогеля в моей практике не обнаружено.

Зато как красиво они смотрятся в вазе! (См. рис. 1.8.)

Рис. 1.8. Гелевые шарики в действии (ваза с цветком розы)

Безопасно, эстетично они заменяют землю (обычный грунт), в которой, к слову, со временем заводятся мелкие мошки. Как эффективно с помощью данного метода можно выращивать рассаду помидоров (и других культур) в деревне! Как хорошо они фиксируют вставленный в вазу стебель цветка! И наконец, их использование практически не ограничивается во времени – только подливай воду раз в месяц! Теперь проблемы для полива домашних цветов на время вашего месячного отпуска не существует.

1.7. Стиль хай-тек, или Металлические обои в деревянном доме – что может быть экзотичнее?

О дизайне часто говорят: «простой», но за его кажущейся простотой всегда кроется высокая креативная идея для нашего дома. Особенно это справедливо для дизайна внутреннего убранства (интерьеров) деревенского дома, поскольку он представляет собой широкое поле для экспериментов.

У каждого помещения в моем доме – своя важная функция, в зависимости от которой и подбираются обои, их состав и цветовая гамма. К примеру, уже сейчас стало очевидным то, что светлые обои в прихожей приходится мыть слишком часто – малейшее загрязнение на них очень заметно, то же касается и темных полов, на которых летом и осенью видна пыль, а в прихожей – песок от обуви. Здесь – для прихожей – хорош пол пестрого рисунка. На кухне стены сделаны однотонными, так как здесь много разнородных предметов, привлекающих к себе внимание. Необходимо учитывать и освещение в каждом помещении – при выборе цветовой гаммы. Во «второстепенных» комнатах для гостей, где 1–2 окошка, освещения не хватает, просто «прописана» светлая цветовая гамма теплых оттенков с акцентами из сочных, ярких цветов, согревающих и радующих взгляд.

В деревенском доме, будь он дачей в садоводстве или полноценной трехэтажной усадьбой на удаленном хуторе, сегодня очень просто создать интерьеры в стиле хай-тек с помощью металлических обоев и рулонных штор, поскольку серовато-черная гамма уже не новых деревянных стен сама подсказывает решение. Как мне это удалось – судить вам.

Чем привлекательны металлические обои для деревни?

Металлические обои – продукт нашего века развития ультрасовременных разработок, скоростного прогресса компьютерной и бытовой техники, активного использования мобильных телефонов.

Металлические обои нейтрализуют излучение от находящихся поблизости от жилого дома ЛЭП (линий электропередачи).

Обои не накапливают заряд статического электричества, что предотвращает возникновение и скопление пыли в комнате, особенно в летний период, когда в моем доме открыты все окна. Металлические обои могут круглый год поддерживать в помещении с русской печкой комфортную температуру воздуха.

Оклеивать стены ими можно в любой комнате дома. Единственное требование при этом: желательно чаще проветривать помещение, так как металлические обои слабо пропускают водяной пар и воздух. Однако этот нюанс вовсе не критичен для круглогодичной жизни в деревенском доме.

Ухаживать за металлическими обоями несложно: я их легко мою и снимаю пыль «опахалом». Если нужно отчистить нанесенную грязь со стены (что бывает очень редко), можно применять любые моющие средства и мягкую губку. К тому же металлические обои не подвержены разрушительному механическому воздействию, они не выгорают на солнце (их блеск со временем не становится более тусклым).

Металлические обои изготавливают по особой технологии: бумажная пористая основа покрывается сверху тончайшим слоем алюминиевой фольги, которая, в свою очередь, покрывается специальной краской с электроизолирующим эффектом. После этого на получившуюся поверхность промышленным способом наносят рисунок (тиснение) с помощью электроизолирующих красок и лаков.

Металлические обои бывают под бронзу, серебро или золото. Хотя весь процесс производства обоев автоматизирован, отдельные их виды расписываются вручную. Но это несильно влияет на удорожание: cегодня стандартный рулон длиной 10,53 м можно приобрести за 350–400 рублей, что для меня вполне оправдано, поскольку металлические обои на стенах просторной комнаты создали ощущение роскоши и респектабельности.

Со стороны экологической безопасности также порядок: экологические сертификаты металлических обоев позволяют их использование даже в детских комнатах и спальнях.

После косметического ремонта и оклейки обоев я перешел к следующему этапу – выбору штор; это совсем непросто, особенно если шторы подбираются, как в моем случае, для уже готового интерьера.

Фасон штор определил их место назначения. Для строгого интерьера в стиле хай-тек хорошо подойдут «римские» или рулонные шторы, которые при помощи специального механизма складываются в гармошку или рулон. Ими очень удобно пользоваться, а риск испачкать их минимален (см. рис. 1.9).

Рис. 1.9. Мои рулонные шторы в деревенском доме

Я выбрал фасон штор из тяжелой дорогой ткани, с элегантными ламбрекенами и красивыми шнурами на подхватах с кистями сдержанной (пастельной) расцветки.

При выборе штор для интерьера в стиле хай-тек мною руководили минимализм и функциональная логика.

Выбор ткани для штор очень важен для гармоничного облика интерьера. При выборе ткани обратите внимание на предназначение штор и функциональность самой ткани. Ведь не случайно родились обычаи перевешивать шторы, когда меняется сезон.

Плотные, тяжелые ткани лучше других удерживают сквозняк и холодный воздух, идущий зимой от окна, в то же время они снижают уровень освещенности в комнате, поэтому такое решение оправдано в больших просторных комнатах (у меня площадь описываемой комнаты 48 м^2) с 6–8 окнами на солнечную сторону.

С другой стороны, легкие и прозрачные ткани сделают интерьер легче и светлее, улучшат освещенность, что хорошо для кухонь, детских комнат, кабинетов и комнат, расположенных на теневой стороне.

К примеру, японские шторы, которые также называют японскими панелями или панельными шторами, являются одним из самых стильных и популярных способов оформления окна. Согласно фото, они похожи на ширму или панель, откуда и произошло их название. Они представляют собой прикрепленную к многослойному карнизу систему ровных полотен, конструктивно напоминают вертикальные жалюзи, в отличие от которых такие шторы могут использоваться не только в оформлении оконных проемов, но и дверей и даже стен.

Итак, с «металлическим» типом интерьера японские шторы-панели гармонируют наилучшим образом.

Не забудьте о цвете штор – он может повлиять на восприятие всего интерьера в целом. Чтобы вволю поэкспериментировать с солнечным светом, замечательно подойдут японские панели из тонких светлых и полупрозрачных тканей.

На первый взгляд может показаться, что простота и минимализм дизайна таких штор исключают какой-либо простор для фантазии хозяина дома, на самом деле это не так. В отличие от привычных «классических» штор, которые можно встретить в каждом доме в пределах деревни, ибо закуплены они в ближайшем сельмаге (как будто у них один папа), не обязательно оконные панели должны быть одинакового цвета, узора и с одинаковой фактурой. В нашем случае можно использовать панели, имеющие разную ширину и разные способы крепления к потолку и (или) стене. Можно даже использовать шторы-панели в качестве ширмы для зонирования части комнаты или помещения.

Для стилей «хай-тек» и «минимализм» обоснованно использование искусственных оттенков, избавление комнаты от насыщенности вещами и ненужными деталями. Чистый деревянный пол, не застеленный ковром, весьма гармонирует с восточной простотой.

Конечно, есть и нюансы. Размеры комнаты имеют значение: маленькую комнату нет смысла оформлять в темные тона – она станет казаться еще меньше.

Учитывайте вкусы и пристрастия членов семьи. Поскольку еще придется жить в созданном интерьере, не выбирайте сочетаний и цветов, которые могут надоесть или раздражать спустя какое-то время.

В результате моих деревенских экспериментов получилось оформление комнаты в стиле «хай-тек» (высокие технологии); конечно, это не новый стиль. В городах-мегаполисах он уже прошел свой пик полярности, но для деревенской (сельской) жизни, как показала моя практика, вполне сгодился.

1.8. Жидкие обои в деревне: «дешево и сердито»

Для многих словосочетание «жидкие обои» до сих пор представляет собой нонсенс, оксюморон, напоминает «кисель», в то время как лучшего средства для придания неровным стенам великолепного вида просто не отыскать. Особенно это актуально в деревне. Почему?

Казалось бы, обои всегда останутся обоями, даже если наносятся как краска – сложности с углами и неровностями стен остаются. На самом же деле жидкие обои – это уникальный материал для отделки стен, который способен скрыть различные дефекты и небольшие трещины, заполнить щели возле плинтусов, наличников, выключателей, розеток и оконных рам. Жидкие обои не имеют швов, а также не боятся неровных углов и кривых стен.

Жидкие обои (см. рис. 1.10) по своему составу представляют собой композицию натуральных целлюлозных, шелковых или хлопковых волокон, клеевого состава, красителей высочайшего качества и добавок – кварцевых кусочков или блесток; все это «волшебство» упаковано в пластиковый пакет весом до 5 кг, которого хватает примерно на 3 м^2 покрываемой площади.

Рис. 1.10. Вид стены комнаты с подсохнувшими жидкими обоями

Достаточно развести эту смесь в нужном количестве воды комнатной температуры и дать ей набухнуть в течение 1–2 часов, после чего пластиковым шпателем смесь наносится на стены. Стоимость одного пакета по 2012 году не превышает 400 рублей, что можно счесть вполне доступным нашим согражданам.

Многим жидкие обои напоминают декоративную штукатурку, но после нанесения и высыхания эти два сравниваемых состава оказываются совершенно различны. Жидкие обои после нанесения на стену образуют ровное покрытие, толщина которого составляет до 6 мм (я рекомендую 3–4 мм – как показала практика покрытия стен в деревенском доме, этого вполне достаточно). Так как в состав жидких обоев входит шелк, являющийся природным антистатиком, то они имеют нейтральный электрический заряд, не притягивают и не накапливают на своей поверхности пыль, что для деревни и дачного дома очень важно, особенно в летний сезон.

В то же время жидкие обои «дышат» благодаря своей микропористой целлюлозной структуре, что, в свою очередь, обеспечивает хороший уровень как тепло-, так и звукоизоляции. Пожарная и экологическая безопасность жидких обоев на высшем уровне: они не поддерживают горения и совершенно безвредны (безопасны) для человека, не впитывают запахов и не склонны к цветовому выгоранию. Поэтому жидкие обои широко используются для отделки жилых комнат, коридоров, холлов и даже офисных помещений.

Перед нанесением жидких обоев стены покрывают грунтовкой; ее можно приобрести в том же магазине строительных товаров (товары для дома). Цинковые белила или водоэмульсионная краска являются самыми простыми и недорогими вариантами грунтовки стен для деревенского дома.

Скажу сразу – не рекомендую наносить на темную грунтовку светлые жидкие обои, так как грунтовое покрытие будет просвечивать.

Усадка относительно нового дома может привести к деформации отделочных материалов на стенах. А на жидких обоях, благодаря их эластичности, при усадке дома любой «старости» не образуется никаких заломов и складок, они не рвутся и не деформируются. Если же с жидкими обоями все же произойдет какая-либо непрогнозируемая неприятность, то значительным плюсом для хозяев станет то, что реставрацию жидких обоев можно производить частями: на место удаленного грязного пятна наносится новый слой жидких обоев – всего за несколько минут.

Выбор фактур и цветов жидких обоев огромен: с ними возможно создавать настоящие шедевры – картины, узоры, переливы и градиенты – магия примененных идей в этой сфере зависит от хозяйского вкуса и воображения и ограничивается только вашей фантазией.

1.9. Мой холодильник бюджет бережет

Ты не в Чикаго, моя дорогая…

С. Я. Маршак

«Лето красное» сезона 2012 года ушло в историю, и мы потихоньку готовимся к зиме, к холодам. Многие «временные» жители деревень и дачных поселков потянулись в города, оставляя в своих «фазендах» многочисленную утварь. И если вопрос с ее сохранностью может быть решен с помощью соседей или сигнализации, то как уберечь бытовые приборы от самой природы – до следующего сезона остается открытым. Сегодня поговорим о холодильниках. Как их сохранить длительное время в неотапливаемом помещении и услугами каких предпочтительнее пользоваться в части надежности. Ведь ремонтировать старую технику нерентабельно (ремонт иногда становится дороже самой вещи), а значит, в данном случае сэкономленные деньги – это заработанные для семейного бюджета деньги. Итак, разберем все по порядку.

Сложность в том, что специального дачного холодильника пока не существует. Многие, как и моя семья, стоят перед выбором – купить миниатюрный по размерам холодильник и перевезти его на дачу или автомобильный холодильник, который предназначен для автомобиля, но может – при наличии специального адаптера – подключаться к осветительной сети с напряжением 220 В. Но и, конечно, у дачника остается как вариант большой выбор бывших в употреблении холодильников различных типоразмеров и широкого ценового диапазона.

Среди дачников и сельских жителей довольно широко распространено мнение, что для дачи годится любой холодильник с полезным объемом от 30 л. Мой ответ не столь однозначный. В нашем деле просто необходимо учитывать как потребность в хранении продуктов в различных состояниях, так и особые условия эксплуатации. Что я имею в виду? Если даже ваш деревенский дом благоустроен как городская квартира, то и в этом случае к холодильнику, работающему в сельской местности, предъявляют повышенные требования, поскольку он должен выдерживать как перепады напряжения в сети, так и внезапные включения, отключения электричества (наиболее опасно для бытовой техники включение после отключения).

В электрических сетях Верховажского района Вологодской области не редка ситуация, когда напряжение может падать ниже 180 В и повышаться до 250 В. Как правило (в среднем), современные стационарные холодильники рассчитаны на работу при отклонениях напряжения в сети от номинального значения 220 В на ±15 %. Холодильники зарубежного производства (почти все современные делают в КНР) гарантированно работают в диапазоне питающего напряжения от 198 В до 242 В. Примерно то же будет тогда, когда сосед включит электросварку, напряжение во всей деревне колеблется от 100 В до (скачки) 280 В?

В такой ситуации, скорее всего, ваш холодильник «отдаст концы», а заодно и телевизор и (не исключено) прочая бытовая техника.

Кроме того, произвольное кратковременное отключение электрического питания бывает при прохождении в наших краях грозовых дождей или при падении веток (и деревьев) на электрические провода-коммуникации, протянутые воздушным путем.

В первую очередь отказывают электронные приборы; они выходят из строя раньше, чем электромеханические, поэтому применение небольшого автомобильного холодильника более безопасно и для остальных электроприборов, подключенных в домашнюю осветительную сеть. Ведь чем меньше мощность электрической сети, тем больше опасность бросков напряжения для холодильника. Наибольшую опасность представляет бросок напряжения, совпадающий с моментом включения компрессора стационарного холодильника.

Электрическую безопасность в таких случаях обеспечит источник бесперебойного питания (ИБП), имеющий гальваническую развязку входной и выходной сети. Но его надо подбирать с учетом потребляемой мощности вашего холодильника, и он враз облегчает семейный бюджет на несколько тысяч рублей.

Те же самые рекомендации разумно учитывать и в том случае, если ваша дача представляет собой всего лишь летний щитовой домик, куда вы наезжаете пару дней в неделю в летний сезон среди дикой природы в неэлектрифицированной местности.

Я давно пришел к мысли, что для «дачных» дел, а также кратковременных выездов на природу разумно применять термоэлектрический автомобильный холодильник: из-за легкости переноски (вес пустого не более 3 кг) и удобства подключения. А уж полезный объем моего холодильного шкафа не уступает промышленным и «тяжелым» образцам. Благодаря такому решению я не испытываю трудностей с ремонтом уже на протяжении трех лет сознательной жизни в деревне; «мобильному» холодильнику не страшны круглосуточная работа и хранение в неотапливаемом помещении, повышенная влажность воздуха, сезонные перепады температуры.

Как сохранить холодильник длительное время

При длительном хранении в мое отсутствие в деревенском доме зимой, казалось бы, низкие температуры не представляют опасности для холодильника. Однако влага, конденсирующаяся на его наружных поверхностях, приводит к вспучиванию лакокрасочного покрытия и преждевременной коррозии металла. Для снижения возможной конденсации и сохранения стенок холодильного шкафа сухими воздух должен свободно циркулировать в комнате. Уезжая, я приоткрываю двери холодильника, чтобы дать доступ воздуха и чтобы исключить «затхлые» запахи. Но здесь есть и другая опасность… Не забудьте также обеспечить защиту вашего холодильника от механических повреждений и грызунов. Если над уплотнительной резинкой (при открытой двери) холодильника «поработают» мышки, то холод держать он уже не будет.

Поскольку для деревенского или дачного дома нужен холодосберегающий аппарат, работоспособный при минимальных и максимальных окружающих температурах, выдерживающий предельные отклонения напряжения в осветительной сети 220 В от номинального значения, то напрашивается характерный вывод: наиболее надежными в рассмотренных критичных условиях эксплуатации являются «старые» советские марки холодильников: «ЗИЛ», «Саратов», «Бирюса» с электромеханическим управлением, а также и другие, сохраняющие работоспособность при запредельных отклонениях напряжения в сети. И как вариант – из «суперсовременных» – автомобильные холодильники небольшой мощности, которые удобно транспортировать, снабженные электронным адаптером с защитой от перегрузок по сети 220 В.

1.10. Разные межкомнатные шторы в деревне

Эту идею мне подкинули в центре народного творчества в селе Сметанино Верховажского района Вологодской области. Тем не менее, проверенная на практике, она, на мой взгляд, может заинтересовать и более широкий круг читателей. Дело в том, что в деревенских интерьерах принято разделять пространство при помощи стен или дверей, но иногда хочется привнести в свой дом немного легкости и, с позволения сказать, воздушности. В этом случае как нельзя кстати окажутся «воздушные шторы», состоящие из множества нитей, которые нетрудно подобрать почти в любом деревенском доме из «всякой всячины», на манер того, как из лоскутков плетут красивейшие половики, которые, к слову (говорю как бывший горожанин), охотно покупали бы в городах (и к тому есть спрос), если бы этим делом заняться специально.

Итак, если требуется разделить помещение на отдельные зоны, выделить уютные уголки, то совсем не обязательно прибегать к общепринятым средствам: ширмам, перегородкам или дверям. Можно за один день создать «воздушную перегородку», которая одновременно и скрывает пространство, и украшает комнаты, а также межкомнатное пространство.

Перегородку легко соорудить в любом месте: шторка состоит из ряда подвешенных шнуров. Ее всегда можно снять и перевесить в другое место, а то и вовсе разобрать на части. Ведь ее делают из лент, шнурков, бисера и других материалов, используют в декорировании оконных и дверных проемов, завешивают ниши. Конечно, ленточные шторы можно купить практически в любом магазине, но намного интереснее сделать ее самому.

В изготовлении воздушных штор нет никаких трудностей. Понадобятся яркие нитки, шнурки, тесемки, бусинки, стеклярус, немного терпения и много вдохновения. Материал подбирают с учетом интерьера. К примеру, относительно невзрачную, «тусклую» комнату на теневой стороне дома разумно украсить шторкой из множества ярких тесемок, сплетенных между собой бусинками или сплетенных в косички. Чтобы плетение долго держалось, снизу его необходимо зафиксировать кисточками, а последние немного опалить (подойдет обычная зажигалка), чтобы не «бахромились».

Если интерьер в доме разнообразный и красочный, то в качестве основы можно использовать самые обычные веревки длиной, равной высоте дверного проема межкомнатного прохода. Завяжите по всей длине веревки несколько узелков и низ украсьте той же кисточкой. Чтобы шторка не была однотонной и «скучной», украсьте ее деревянными или пластиковыми бусинами, стеклярусом, готовыми фигурками.

Как вариант для комнат, оформленных в стиле «хай-тек» (Hi-tech – высокие технологии), ибо и такие встречаются – в современной деревне не все живут одинаково, подойдут шторки из металлических плоских колец небольшого размера, пластиковые колечки, выкрашенные под металл. Соедините колечки леской или шнурками в длинные цепочки. Такие шторки получатся шумными; если требуется покой и уединение, рекомендую выбрать шторки, выполненные в технике макраме. Причудливые переплетения разноцветных нитей создают невероятно красивый и очень мягкий занавес.

Для большего эффекта можно повесить шторки из бисера и искусственного жемчуга. Они наполнят комнату ощущением свежести и легкости. Подбирайте бисерины разного размера, формы и расцветки, соединяйте их любым доступным способом, и получите шторки, совершенно разные по настроению, от игриво-детских до пафоснороскошных. Бисерные шторки можно использовать в качестве самостоятельного элемента декора, а можно ими дополнять уже существующие шторы из плотной ткани.

1.11. Душевая кабина в деревенском доме

Для наиболее эффективного пробуждения утром в деревне для меня достаточно 10-минутной водной процедуры с температурой 32–37 °C в душевой кабинке. А вечером расслабиться и снять все напряжение прошедшего дня зимой и летом помогает получасовой душ с невысокой интенсивностью потока, и температурой воды около 45 °C. Особенно рекомендую душ после больших физических нагрузок, к примеру после сенокоса. В то же время важно, чтобы с последнего приема пищи прошло не менее одного часа – так принимать «вертикальные» душевые ванны намного комфортнее. Такой комфорт может обеспечить себе любой фермер в своем деревенском доме. Было бы желание, к примеру так, как это сделал я, установив «стакан» душевой кабинки с открытым потолком на повети своей усадьбы.

1.11.1. Выбор и установка душевой кабинки

Полноценную душевую кабинку (рис. 1.11) можно разместить в усадьбе практически любых габаритов.

Стоимость моей кабинки всего 8700 руб. (закуплена ранее в Санкт-Петербурге и перевезена в деревню на личном микроавтобусе). Поскольку размеры моей полукруглой кабинки всего 2 м в высоту (1,2 м ширина, радиус поддона 60 см), она хорошо вписалась на повети дома.

Рис. 1.11. Душевая кабинка

Деревянные стенки повети для улучшения внешнего вида я закрыл пластиковыми стеновыми панелями под кафель. Такие панели размером 2,7×0,45 м стоят недорого (от 350 руб. за 1 шт.), не требуют особого ухода и прекрасно переносят повышенную влажность, которую «провоцирует» душевая кабинка.

Выбирать слишком маленькую кабинку (хоть и более дешевую) не советую, поскольку во время мытья неловко «стоять столбом» неподвижно, нужно и поворачиваться, поднимать руки, закидывать голову. Кабинки изготавливают из специального пластика, безопасного для здоровья. Створки сделаны из закаленного стекла толщиной 5–6 мм, которое отличается повышенной прочностью. А если все же оно разобьется, то осколки с округлыми краями не режут рук и ног. Все это позволяет предотвратить возможные травмы.

Рис. 1.12. Монтаж уголка по периметру кабинки

Особого внимания потребует монтаж поддона и окаймляющих его панелей, а также крепление «стакана» кабинки к стенам. В установочном комплекте предусмотрены саморезы, которые легко вкручиваются в деревянные стены с помощью портативного аккумуляторного шуруповерта и посредством уголка, окаймляющего кабинку (см. рис. 1.12).

Рис. 1.13. Монтаж поддона душевой кабинки

В комплект стакана душевой кабинки входят две секции для монтажа стен и потолка (уже подготовленные к монтажу), каркас пола из алюминия или стали (из стали стоит на порядок дороже) и рейки для углов и потолков. Монтаж поддона и закрывающей слив панели показан на рис. 1.13.

Места соединения стеновых панелей и частей душевой кабинки обязательно промажьте «нейтральным» герметиком. Этот нужно для того, чтобы влага не попадала на пол вне кабинки и не портила доски.

1.11.2. Как сохранить доски

В деревне (и везде, где нет кафельных полов) лишняя влага на полу может иметь губительное значение для всего строения и фундамента.

Я поставил рядом с кабинкой горшочки с керамзитом – легкими камнями, впитывающими влагу. Тот же эффект даст силикагель. Рассыпать камешки можно в специальных кюветах эстетичного вида по периметру стен повети.

Двойной слой акриловой краски является хорошим защитным слоем для поверхности как новых, так и старых половых досок с толщиной от 50 см и более. Перед покрытием следует высушить доски. Если захотите оставить цвет естественным – примените бесцветный лак для пола (2–3 слоя) или антисептик, хотя долговечность деревянного пола в районе душевой кабинки зависит не только от защитного слоя, но и от толщины дерева, его породы, возраста и предварительной подготовки дерева.

Поскольку потолка в моей душевой кабинки нет, небольшое количество брызг все же попадает на пол и стены рядом со «стаканом». Однако это не страшно. Защита стен обеспечена стеновыми панелями, а пол в радиусе 2 м от кабинки я закрыл линолеумом. Перед самой кабинкой положил лист ковролина с высоким ворсом размерами 1×1,7 м – для удобства обтирания после душа.

Подвод воды обеспечил с помощью металлопластиковых труб, а нагнетание воды – с помощью насосной станции (об этом ниже). Слив через одноименное отверстие в поддоне сделан с помощью пластиковой трубы диаметром 55 мм и выведен за пределы дома в заранее выкопанную яму.

1.11.3. Подача воды к душевой кабине

Во входной контур душевой кабины поступает обыкновенная вода из деревенского колодца. Летом она поступает напрямую с помощью погружного насоса подкачки, снабженного обратным клапаном и установленного в колодце. Современные насосные станции таковы, что могут обеспечить снабжение водой на расстоянии 100–300 м, чего вполне достаточно для удаленного от дома деревенского колодца. Особых требований к составу воды нет. Зимой – другое дело.

Проводные коммуникации из металлопластика от колодца к усадьбе проложены под землей на глубине 60 см, чтобы вода не замерзала и не разрывала патрубков. У кого нет насосной станции (как и у меня в первый год моего хозяйствования), рекомендую предварительно накапливать воду внутри дома в резервуаре емкостью 200 литров (пластмассовой бочке). Оттуда она поступает к центробежному насосу, создающему давление, – для водонагревателя-бойлера (представлен на рис. 1.14).

Рис. 1.14. Водонагреватель-бойлер

Водонагреватель снабжен реле давления (прессостатом), которое является своеобразным предохранителем – пока воды в контуре и тубе нагревательного элемента нет, нагреватель не включится. Так защищается сам нагревательный элемент большой мощности.

Шаровый кран, установленный на входе бойлера, позволяет также регулировать это давление и расход воды. Соответственно, при давлении менее 0,25 атмосфер сработает реле давления, и бойлер отключит нагрев.

Для создания давления во входном контуре нагревателя вполне достаточно слабосильного насоса типа НБЦ-0,55 или аналогичного. Насос подключается к сети 220 В через обычный включатель освещения. Теперь остается только (при открытом входном кране бойлера) включить насосом подкачку воды, а на передней панели бойлера выбрать режим нагрева (от минимального до максимального) и далее управлять кранами непосредственно в душевой кабине.

Для особенных целителей выпускаются кабинки с парогенератором, массажем, ингаляцией, аромотерапией и даже оснащенные радиоприемником.

В относительно простом деревенском доме, не претендующем на коттедж, все это, на мой взгляд, излишества. Душ нужен, чтобы утром встряхнуться ото сна, а вечером снять с тела груз усталости. Если есть желание весной и летом послушать пение птиц (вместо радио и телевизора), после прима ободряющей водной процедуры мне, как и другим селянам и дачникам, достаточно просто выйти из дома и обратиться в слух…

Зачем же еще мы живем в деревне?

1.12. Гараж прямо в доме, или Из чего сделать гараж для автомобиля и ворота к нему

Казалось бы, чего разводить разговоры о гаражных воротах – нанял сварщика, чтобы он из простого металлического листа и нескольких петель сварил распашные ворота, и дело с концом. Но таким образом вряд ли можно получить качественное и оригинальное изделие. Однако можете быть уверены, что время и деньги будут потрачены не зря, если к выбору конструкции гаражных ворот подойти правильно, тогда они простоят много лет.

Ворота можно «приделать» к уже готовому гаражу или поступить оригинальным способом, о котором расскажу далее.

В домах старой постройки на Русском Севере (Вологодская область) рачительные хозяева строили дом (усадьбу) с учетом развития своего хозяйства и многочисленного поголовья скота, к которому относили и лошадей. Для лошадей требуется достаточно много места, поэтому конюшня (даже на пару лошадей) – это широкое помещение не менее 30 кв. метров в объеме. С развалом колхозов и личных подсобных хозяйств от таких «холодных», а потому нежилых помещений отказывались, переоборудуя их – всяк на свой лад – под кладовые, амбары и мастерские. Однако я нашел бывшей конюшне новое применение. Ее можно с небольшими затратами переоборудовать в… автомобильный гараж. Поскольку стены бывшей конюшни при доме (пристройка к одной из стен усадьбы) не нуждаются в изменении, то самое главное внимание уделяем воротам. Их пришлось делать заново.

В гараже, сделанном из дерева, наиболее распространены откатные и распашные ворота. Пожалуй, это наиболее популярный тип гаражных ворот в сельской местности. Другие виды ворот – подъемно-поворотные, рулонные и секционные – применяют в кирпичных гаражах (домах), коттеджных поселках.

Откатные ворота – это цельное металлическое полотно, которое необходимо сдвигать вдоль стены гаража. У нас достаточно простора, поэтому конюшня-гараж построена широкая (4,3 м шириной – место въезда автомобиля). Здесь и установил ворота из двух полотен, которые имеют возможность двигаться сразу в двух противоположных направлениях.

Такие откатные ворота разумно устанавливать только в гаражах большой площади, длина стен должна быть равна или даже больше длины самих ворот. Откатные ворота очень просты в эксплуатации, а в случае любых аварийных ситуаций их можно открыть вручную.

Мой сосед пошел другим, но не худшим путем, установив в бывшей конюшне популярные и недорогие ворота – распашные. Главные их достоинства заключаются в простоте конструкции, невысокой цене, возможности отделки декоративными (резным деревом) материалами. При желании и возможностях на них даже можно установить систему электропривода.

Если у вас конюшня находится на некотором возвышении относительно уровня земли, то для въезда/выезда машины используйте наклонные доски (лучше так называемые половые) с толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 50 см (для безопасного расстояния и площадки для колес автомобиля).

Таким образом, удалось не только придать старой конюшне новое функциональное назначение, но и развить творческую жилку и прятать от непогоды своего «железного коня».

В коттеджах популярными являются рулонные ворота, которые внешне напоминают рол-ставни. Они состоят из набора ламелей, которые при открывании и закрывании двигаются вдоль направляющих, наматываясь на вал. Ворота открываются только в вертикальной плоскости за счет работы электродвигателя, который управляется с небольшого брелка. На случай аварийного отключения света предусматривается возможность ручного открывания. Достоинствами таких ворот считаются компактность, невысокая цена и относительно малый вес.

Секционные гаражные ворота тоже относятся к классу рулонных ворот. Они поднимаются и опускаются в вертикальной плоскости, но при этом двигаются вдоль направляющих под потолок гаража. Такие ворота изготовлены из сэндвич-панелей, представляющих собой покрытый полимером оцинкованный лист стали. Конструкция обеспечивает хорошую защиту от холода и сквозняков.

И стойка для сохранения

В просторном гараже-конюшне хорошо смотрится удобная стойка для хранения любых небольших вещей, она может быть сделана в глубине помещения гаража или (как у меня) в повороте лестницы, ведущей из конюшни-гаража в жилые избы (дом), так чтобы домохозяйке было удобно сойти с лестницы и тут же взять нужную вещь. Несколько круглых полок из дерева (через центр) нанизаны на шест длиной 2–2,5 м, закрепленный на полу и на потолке. На такой полке удобно хранить стеклянные банки (для разносолов), пищевые канистры и другую домашнюю утварь; хозяин может стоять в одном месте и поворачивать стойку вокруг оси, пока он не найдет то, что нужно.

Отделать подобную стойку можно не только в гараже, но и на чердаке или кухне, где угодно. Стойка, сделанная таким образом, выдержит вес до 50 кг.

1.13. Необычный ковролин на подоконнике

После того как в своем деревенском доме мы сделали косметический ремонт и поменяли рамы, возникла необходимость в их стыковке со старыми подоконниками. И тут на помощь пришел… ковролин, который обычно стелют на пол. Прошло два года, и теперь уже можно сделать определенные выводы.

Шумопоглащающие, теплоизолирующие и другие уникальные свойства «шерстяного подоконника» оказались столь замечательными, что я рискнул предложить идею на обсуждение широкого круга читателей.

Ковролин может прекрасно закрыть стыки новых окон и старых, непрезентабельных подоконников (см. рис. 1.15) и откосы рам; сделать такое покрытие у себя дома можно всего лишь за один час. Это решение особенно актуально в наших деревнях, в том случае, когда нет возможности или не хочется тратиться на дорогой ремонт ненового или «видавшего виды» дома-дачи.

Такой вид я называю «шерстяной комнатой», в которой может до поры до времени таиться еще несколько оригинальных решений; все зависит от фантазии и воображения хозяина.

Для производства работ мне потребовался универсальный водостойкий клей c названием Titan Wild (органический раствор поливинилацитата) – см. рис. 1.16 – в упаковке 0,5 л (цена 89 руб.).

Рис. 1.15. Ковролин и откосы старых окон закрыты ковролином и обрели «новый вид»

Клей Titan Wild предназначен для пенополистирола, кафельных плит, плинтусов, дерева, паркета; по сути, этот клей можно назвать универсальным, поскольку он замечательно и быстро приклеил и мой ковролин. Причем расход клея оказался небольшим: при открывании тубуса через технологическое отверстие в крышечке зигзагообразными движениями клей наносится на тыльную сторону коврового покрытия, предварительно разрезанного на 2 длинных куска с учетом размеров оконной рамы.

Рис. 1.16. Клей для приклеивания ковролина

С учетом длины (периметр окна более 3 метров) кусков удобнее приклеивать их по очереди – стык в стык. Ковролин с нанесенным клеем руками прижимают к подоконнику и откосам в течение 1 минуты; после этого лист ковролина надежно зафиксируется к поверхности оконных откосов и подоконника.

Следующим шагом край ковролина закрываем пластиковым уголком и закрепляем (с шагом 40–50 см) саморезами 3,5×25 мм (см. рис. 1.17).

Рис. 1.17. Уголок предотвращает бахрому ковролина по краю подоконника

С помощью описываемого метода ковролин удобно крепить на сгибах (см. рис. 1.18) – в точках стыковки оконных откосов и верхней части рамы; в этих местах покрытие просто приживается руками и надежно приклеивается.

Рис. 1.18. С помощью клея Titan Wild ковролин удобно крепить на сгибах

Почему так получается?

Тканое производство относится к одной из самых старых методик, при которой ворс ткут одновременно с основой. Поэтому сегодня наибольшей популярностью пользуются тафтинговые покрытия, обладающие наиболее (относительно других) сбалансированным набором характеристик и повышенной изностойкостью; значительную часть ковровых покрытий делают именно так.

Основа моего недорогого (137 руб./м^2) ковролина сделана из резины (белая и довольно твердая на ощупь сетка с изнанки), хотя встречаются более дорогие варианты с псевдоджутовой, поливинилхлоридной и полиэфирной основой.

Прорезиненная основа боится влаги, из-за ее избытка подложка (основа ковролина) быстро превращается в труху. Поэтому я протираю подоконник, «утепленный» ковролином, влажной тряпкой, смоченной в моющем составе «Vanich для ковров», «Tuba carpet shampoo» (см. рис. 1.19) или аналогичных.

Рис. 1.19. Средство для ручной и машинной чистки ковровых покрытий, применяемое в моем хозяйстве

Конечно, применять ковролин для теплоизоляции можно не только рядом с оконным рамами и подоконниками. Им же можно с успехом сохранять тепло в деревенском доме со стенами из дерева, кирпича или выложенными из газобетонных блоков, как показано на рис. 1.20.

Рис. 1.20. Ковролин для теплоизоляции стен

В данном случае в качестве прокладки между стеной и ковролином используют любой подходящий утеплитель: от поролона до гипсокартона. А сверху закрывают ковролином – для еще большего сохранения тепла. Такое покрытие и «дышит», и защищает от холодов, что особенно актуально в наших северных деревнях в «лютые» зимы, какой, по приметам, ожидают нынешнюю.

Внимание, важно!

Стирать «дешевый» ковролин, особенно в режиме автоматической стирки, категорически нельзя; вы потеряете и ковролин (он размягчится и изменит форму), и время, а возможно даже, и саму стиральную машину. Дело в том, что резиновая (или искусственного джута) основа под воздействием воды и порошка рассыпается на мелкие ворсины, которые забивают сливные каналы стиральной машины и трубы канализации небольшого диаметра.

Внешняя (видимая) сторона ворса (к слову, полиамид и смесь шерсти с полиамидом являются оптимальным сырьем для всех ковровых напольных покрытий) от влаги практически не пострадает.

Поскольку обивка подоконника ковролином не предполагает интенсивного «механического» воздействия не него (в отличие от ковролина, постеленного на полу дома), вполне подойдет покрытие как с петлевым ворсом (тафтинговое), так и сделанное иглопробивным и тканым методом, – предназначенные для умеренных внешних воздействий.

После такой нестандартной креативной идеи комната в деревенской усадьбе стала более комфортной, респектабельной и до сих пор радует глаз хозяевам и гостям. Заходите, полюбуйтесь! А еще лучше поэкспериментируйте с ковролином в своем доме; убежден, итоги вас не разочаруют.

1.14. Как сделать металлический умывальник, или Предания старины глубокой

В деревнях и селах местные жители традиционно стараются не тратить деньги на вещи и предметы, которые могут изготовить самостоятельно из подручных средств, в отличие от приезжих дачников и городских жителей, переместившихся на ПМЖ в деревню. Тем не менее много разумного можно взять от местных старожилов, к примеру метод изготовления умывальника (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Металлический умывальник

Бачок делается так. Медный лист шириной 45 см и длиной 70 см вручную сгибается полусферой, и далее методом пайки – с помощью паяльника (припой ПОС-61 и канифоль) мощностью не менее 100 Вт – его края по периметру облуживаются на расстояние 0,8–1 см. Затем к медному листу припаивают торцевые отрезки (дно умывальника и крепежная скоба – их размеры выбирают в каждом конкретном случае), заранее выгнутые и обрезанные под стать первому листу (в форме полусферы). С помощью того же паяльника и припоя листы спаиваются в кромках; получается бачок. Крышка бачка крепится с помощью одной дверной петли и фиксируется также с помощью пайки.

«Сосок» (сливное отверстие) делается так. В медном листе с помощью сверла диаметром 6 мм сверлят отверстие. Обычный строительный гвоздь длиной 120 мм обрезают со стороны острого конуса и обрабатывают рашпилем, затем напильником, чтобы не царапал руки. Со стороны шляпки гвоздь вставляют в умывальник изнутри бачка, чтобы шляпка не давала ему проваливаться в отверстие.

Теперь умывальник надо только прикрепить в любой вертикальной конструкции (подвесить) и заполнить водой. Прелесть этого способа в двух аспектах:

Во-первых, умывальник, сделанный из медной жести, практически вечный, ибо в довольно простой конструкции буквально «нечему ломаться»; в противовес продающимся в магазинах строительных товаров пластмассовым «однодневкам» (см. рис. 1.22).

Рис. 1.22. Обычный пластиковый умывальник, продающийся повсеместно

За время моего хозяйствования в деревне я поменял с десяток таких ненадежных «игрушек», пока не нашел среди закромов старый дедовский «инструмент».

Во-вторых, старые вещи, найденные в деревне, не только долговечны, но и представляют определенную историческую ценность как антиквариат. В антикварных магазинах его стоимость более 2500 руб.

1.15. Простое крепление фоторамок на резину

Многие замечали, что в кабинетах чиновников, специалистов, ученых на видном месте висят презентабельно оформленные свидетельства их достижений, награды – в рамочках. Это придает интерьеру кабинета, комнаты, гостиной дополнительный шарм, наглядно демонстрируя достижения хозяина помещения. Да что там говорить, время от времени почти каждый из нас, достигая успехов в сфере своих интересов, какими бы они ни были, получает свидетельства об окончании курсов, удостоверения о переподготовке и повышении квалификации, сертификаты победителя или участника конкурсов, конференций, дипломы, грамоты и некоторые другие подтверждения своих интеллектуальных вложений. Эту идею мне подсказал фильм «Гений» с А. Абдуловым в главной роли; герой не нашел своим авторским свидетельствам на изобретения места более достойного, чем на стенах в туалете. Если даже вы не знаменитый ученый и публичный человек, в течение жизни обязательно скопите (много или мало) подтверждений своей общественной значимости. Как правило, эти свидетельства имеют стандартный размер бумажного (картонного) листа А4. Лист этот удобно поместить в рамку для фотографий размерами 20×30 см, 21×30 см или аналогичную, соответствующую по формату рамку; так сертификат (или иное удостоверение) выглядит более презентабельно. Чтобы ваши достижения формата А4 не пылились по углам, в альбомах, доставаемых раз в год, или в иных местах, предлагаю простой способ украшения ими любого помещения, от гостиной до кладовой – на усмотрение каждого конкретного обладателя чувства меры, стиля, вкуса, регалий и помещений в собственности. Далее, для иллюстрации практического примера, расскажу, как распорядился своими свидетельствами я, поместив их в стенном шкафу, а также на створки дверей шкафа для инструментов в помещении «МЖ».

Фоторамка имеет на оборотной стороне стандартную скобу крепления под гвоздь или шуруп (саморез); при креплении на стене этого вполне достаточно. Однако, если крепить фоторамку на подвижной части какой-либо конструкции, к примеру на дверках шкафчика, открываемого с периодичностью 2–3 раза в неделю и чаще, тогда потребуется дополнительное, более надежное закрепление фоторамки, чтобы надолго сохранить ее целостность. На рис. 1.23 представлен вид на крепление фоторамок формата А4 по нижеописанному методу.

Рис. 1.23. Фоторамки, закрепленные на дверках шкафчика с инструментами в туалете

С помощью резиновых прокладок для ремонта водопроводных смесителей, продающихся в наборах – в магазинах строительных товаров или товаров для дома, и резинового клея «супермомент» рамки в течение 1–2 минут надежно закрепляются к стенкам любых подвижных конструкций. На рис. 1.24 представлен вид на резиновые прокладки и инструменты, которые потребуются для фиксации их к стенке (дверке).

Рис. 1.24. Резиновые прокладки и инструменты, которые потребуются для фиксации их к стенке (дверке)

Здесь мы видим набор резиновых сантехнических изделий (прокладок для разных типов водопроводных смесителей) – в наборе и уже вырезанные ножницами и тюбик клея.

Для крепления одной фоторамки всего потребуются 4 прокладки диаметром 0,8–1,5 см. Затем на резиновые прокладки наносят каплю клея, равномерно смазывают ею две прокладки – друг с другом, выжидают полминуты – по технологии склеивания, описанной на тюбике клея – и с усилием прикладывают к вертикальной поверхности дверок. Усилие осуществляют пальцами руки (рук), придавливая прокладки к поверхности в течение одной минуты. Затем аналогичную процедуру проделывают с оставшимися двумя прокладками. По завершении работ вертикальная поверхность будет иметь вид, представленный на рис. 1.25.

Рис. 1.25. Вид на зафиксированные с помощью клея резиновые прокладки-крепления для фоторамки

Следующим шагом клей равномерно, тонким слоем наносят на прокладки, выдерживают минуту и с усилием прикладывают к ним фоторамку; усилие необходимо и достаточно в течение еще одной минуты. В результате внешний облик невзрачной дверки подсобного (второстепенного, нежилого) помещения улучшается, а бумажным регалиям находится достойное применение (см. рис. 1.23).

Не исключаю, что существует несколько (и даже неограниченное количество) способов подобного и весьма надежного – как показала практика в течение года – крепления фоторамок на подвижные вертикальные конструкции, однако и приведенный выше способ, на мой взгляд, вполне прост и функционален для применения в домашних условиях. Это особенно актуально в деревенских домах и подсобных помещениях, к которым, как известно, пока не предъявляются повышенные требования эстетического оформления.

1.16. Фоторамка на холодильник: просто и быстро

Обычную фоторамку (или рамку для мини-репродукций) можно зафиксировать на любой металлической поверхности с помощью… миниатюрного магнита. Такой магнит можно получить в подарок в магазине, к примеру по акции (сейчас практикуют небольшие гибкие магниты – что очень удобно, они не имеют большого веса), или приобрести по случаю в сувенирном отделе. А зафиксировать рамку удобно непосредственно на холодильнике, как это сделал я в своем деревенском доме в Вологодской области.

Для «доработки» рамки и магнита потребуется вставить в рамку новую фотографию, а сам магнит приклеить к тыльной стороне рамочки клеем и прижать на 1 минуту – для надежного схватывания. Это можно сделать буквально за 1 минуту. Разберемся подробнее.

На рис. 1.26 представлен внешний вид рамки и плоский гибкий магнит.

Рис. 1.26. Рамка для фотографий (репродукций) и магнит, которые будут совмещены

С помощью капли моментального клея приклеиваем плоский магнит с тыльной стороны рамки. Прижимаем пальцами руки на 1 минуту магнит к рамке.

На рис. 1.27 представлен внешний вид рамки и приклеенного магнита.

Рис. 1.27. Вид на рамку с тыльной стороны

На рис. 1.28 представлен внешний вид готового изделия – рамки на холодильнике.

Рис. 1.28. Внешний вид рамки на холодильнике

Удобство данной разработки в том, что фоторамку теперь не придется ставить «на ребро» или вешать на стенку (экономит место, особенно тем хозяевам, у кого дома стены из необработанного бруса); рамка на холодильнике всем видна, «бросается в глаза» и не занимает отдельного места. Небольшая – по весу (до 100 г) – фоторамка вполне надежно удерживается на холодильнике плоским магнитиком на резиновой (гибкой) основе.

1.17. Как сделать мансарду?

Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают его своими силами, в том числе в домах уже не новых. Жилое помещение на чердаке названо мансардой по имени придворного французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), творившего в бытность правления Людовика XIV и оригинально реконструировавшего в 1635 году королевский замок в Блуа, где впервые профессионально расположили жилое помещение под крышей. С тех пор мансарда не считается возведением нового этажа. Но вернемся к нашим временам…

Римма Леонидовна не уточняет принципиальные подробности, а именно какое окно (окна) установлено в ее мансарде – слуховое (вертикальное, для которого достроена дополнительная конструкция на крыше) или же мансардное (наклонное, встроенное в плоскость кровли). А между тем ответ на такой вопрос принципиально важен для точной рекомендации, ибо в каждом конкретном проекте нужно взвесить все «плюсы и минусы» вертикального или наклонного окна, а также принять во внимание все побочные факторы – от назначения мансарды и ее помещений до архитектуры и ценности самого здания, к примеру его окружения.

Тем не менее, на мой взгляд, вертикальное окно легче преобразовать под выход на балкончик, хотя и наклонное окно, с бóльшими затратами, можно сделать одновременно «балконным».

Не будем забывать, что установленное в кровлю с уклоном в 45° наклонное мансардное окно может давать света на 40–50 % больше, чем вертикальное.

Такое решение превращает любую мансарду в еще более светлое и просторное помещение в доме, а также обеспечивает великолепный обзор окрестностей. В созданном «выдающимся вперед» островке можно расположить кресло-качалку, подзорную трубу и даже телескоп – для тех, кто мечтает любоваться звездами в ясную ночь.

Конструкция состоит из двух узлов. Верхняя часть окна открывается по верхней оси почти до горизонтального положения, а также по средней оси. Нижняя часть раскладывается наружу, при этом по бокам автоматически выдвигаются специальные перила. Таким образом, при открывании окно превращается в небольшой балкон на крыше. Стеклопакеты верхнего и нижнего элементов – однокамерные, теплосберегающие с закаленным внешним стеклом, внутреннее стекло нижнего элемента – ударопрочное, поэтому от случайного задевания ногой оно не разобьется. Нижний элемент можно сделать и непрозрачным.

В другом случае, когда хотят сделать в наклонной плоскости мансарды выход на балкон, прибегают к «антидормеру» – заглубленному внутрь мансарды пространству жилого помещения, что в каждом конкретном случае требует индивидуального проектирования.

При сооружении вертикальной конструкции балкончика нужно подбирать и комплектовать материалы для боковых стенок, кровельной части, тщательно выполнить примыкание поверхностей к кровле мансарды – иначе впоследствии не избежать протечек или промерзаний. При установке балкончика как продолжения мансардного окна особое значение приобретает качество тепло– и гидроизоляции ограждающих конструкций, самого окна: по требованиям пожарной безопасности поверхности фасада и кровли должны быть негорючими.

В тех случаях, когда без вертикального окна не обойтись (о них я упоминал выше), дополнительная установка на той же крыше других наклонных мансардных окон (их можно расположить в любом нужном месте – достаточно сделать проем в кровле) заметно улучшает комфортность помещения, его освещение и вентиляцию, устраняет теневые ниши.

Если запланировано обустройство неотапливаемой мансарды, которая будет использоваться только в летний период, целесообразно утеплять не крышу, а перекрытие.

Иногда, если средства позволяют, не стоит переделывать под мансарду чердачное помещение, а легче снести старую крышу, построить новую и оборудовать под ней мансарду вместе с балконом. В этом случае в проекте предусматривают скаты крыши «под изломом».

1.18. Жилое помещение («вышка») из чердака

«Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе, посреди своей светской и суматошной жизни…»

А. С. Пушкин

Посмотришь почти на любой деревенский дом и увидишь под крышей одно, а то и несколько застекленных окошек, а то и со шторками… Это не просто слуховые окна, а полноценные оконца комнат, находящихся непосредственно под крышей. Такие комнатки, как правило, с небольшой площадью – до 20 м^2 – называют «вышками». В вологодских деревенских домах именно так называют чердачное помещение.

С внешней стороны строения оконца разделяют большие поверхности скатов крыши, которые придают усадьбе более «одомашенный», жилой и, с позволения сказать, человеческий вид (см. рис. 1.29).

Рис. 1.29. Оконце вышки в нашей усадьбе на удаленном Вологодском хуторе

Здесь почти все дома старой постройки имеют один проект – две избы (в составе одного дома-строения), соответственно две русские печи, несколько кладовых комнат (которые также можно сделать «жилыми», большой по площади подпол, высокие (относительно фундамента) окна основных комнат; традиция северных строений – высокоподнятый пол и, соответственно, большой подпол, позволяющий иметь запасы на случай суровых зим, каковые и до сих здесь случаются… И конечно же, комната-«вышка» может быть не одна, но, поскольку мы рассматриваем конкретный пример, остановимся на том, как именно я ее «облагородил».

Никаких мансардных окон у меня, разумеется, нет. Есть обычные окна под крышей, которые на лето можно открывать, то есть «вышка» – это полноценная комната с полезным объемом 15 м^3, только под крышей. Здесь уместно расположить даже диванчики (см. рис. 1.30.).

Рис. 1.30. Внутреннее убранство «вышки»

В части утепления стен сделал следующее. Поверх основных стен из полубруса проложил вагонку, а между ней и полубрусом – поролон, хотя, к слову, есть (можно воспользоваться) и другие утеплительные материалы. То же сделал для утепления потолка. Ниже уровня окна вагонку покрасил в белый цвет.

Поролон толщиной 8 мм – самый дешевый прокладочный материал, самый безопасный (в сравнении со стекловолокном) и (для меня) самый доступный. И вот почему. Ежегодно именно им утепляет на зиму собственные железнодорожные вагоны Пивоваренная компания «Балтика» (поскольку вагоны следуют через всю страну в разных климатических условиях, загруженные продукцией в стекле). И каждую весну с наступлением тепла сотрудники не знают, куда бы этот утеплитель деть. Многократно проверенный мною способ получения поролона с нулевыми затратами.

Внимание, важно!

Тем, у кого потолок прямой (горизонтальный к полу), посоветую иной дешевый вариант утепления – положить на плотно подогнанные доски мешковину, старые мешки из-под кормов или пленку для теплицы. На нее насыпать ровным слоем (5–10 см) речной песок, заранее подсушенный. Это очень хороший изолирующий и материал с очень малой теплопроводностью. Так же «утепляют» потолок и сохраняют тепло в деревенских банях. Как у нас говорят: «дешево и сердито».

У нас чердачное помещение – это комната второстепенного значения – жилая комната на даче, предназначенная для гостей. Летом (и вообще в теплое время года) удобно открывать окна «вышки» для проветривания комнаты и чердака. Длительный по протяженности летний день позволяет по максимуму использовать естественное освещение. По сути, такие окна в чердачном жилом помещении несут основную нагрузку именно для комфорта и освещения комнаты. Несмотря на то что у нас нет мансарды в ее классическом представлении, мы считаем комнату на чердаке именно «мансардой». Здесь расположены четыре односпальные кровати.

Центральное место на «вышке» занимает небольшой стол, расположенный в центре комнатушки, под светильником.

Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают его своими силами, в том числе в домах уже неновых.

1.19. Делаем универсальный стол

Каждый, кто любит и ценит комфорт, неизбежно сталкивается с необходимостью улучшения окружающего интерьера. Даже не испорченной лишними предметами дачной комнате стол, сработанный самостоятельно, придаст новый вид и атмосферу жизни.

Одним из простых вариантов первоначальной меблировки интерьера загородного дома является строительство обыкновенного кухонного стола, который в деревенских условиях можно приспособить к сходным задачам – например, для чтения книг или содержания цветов.

Но кажущаяся простота задачи обманчива – чтобы сделать добротный и надежный стол при отсутствии навыков, потребуется знание природы дерева и способов его обработки. Об этом ниже.

Универсальный стол на даче предназначен для широкого спектра потребностей, в том числе и для приготовления на нем пищи, для глаженья и т. д. В связи с назначением основными качествами такого стола являются устойчивость, влаговыносливость и жаропрочность.

Первоочередная задача – выбор материала.

1.19.1. Выбор материала

Для изготовления стола нужны доски без дефектов – иначе стол не будет иметь презентабельного вида. Кроме того, для получения столешницы в деревне не всегда возможно подобрать доски нужных размеров, и приходится сплачивать доски по ширине. Со временем доски усыхают и изменяют форму, могут покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины. В отличие от отдельных досок, широкие плиты позволяют обходиться без трудоемкого сплачивания досок по ширине, и, что особенно важно, благодаря слоистой структуре они не подвержены короблению и растрескиванию от усыхания. Из разновидностей плит для изготовления стола наиболее подходит древесностружечная плита, включающая спрессованную на клею массу из древесных стружек и облицовочные слои бумажно-слоистого пластика.

Поскольку изготавливается универсальный стол, выбираем размер крышки стола 800 мм по ширине и 1200 мм по длине. Толщина древесной плиты (это может быть ДСП, ДВП и аналогичные) 20 мм. Ножки кухонного стола делают из деревянных брусков размерами 1000×50×50 мм. Для изготовления царги используем доски размерами 80 мм по ширине и 25 мм по толщине. Угловые сухари делаем из брусков 60×30 мм.

Оптимальным выбором породы древесины для ножек и царги является сосна, так как она обладает достаточной твердостью при высоких водоотталкивающих свойствах.

Внимание, важно!

Если применять материалы из древесины других пород, особенно свежих, то, возможно, придется столкнуться с выделением смол. Тогда на стадии обработки заготовок необходимо применять обессмоливание.

Ограниченный временем или захваченный ленью хозяин может пойти более легким путем – путем использования полуфабрикатов. Сегодня нет недостатка в отдельных качественных заготовках на любой вкус, будь то ножки, балясины, царги или столешницы. Для этого нужно только посетить магазин хозяйственных товаров.

1.19.2. Предварительный раскрой заготовок

Раскрой и разметку лучше производить на самодельном верстаке или, за отсутствием оного, на ровной гладкой поверхности. Разметку каждой детали производят карандашом по линейке или рейсмусом. Обрабатываемый материал после разметки максимально жестко фиксируют так, чтобы торцовая кромка заготовки была расположена не выше уровня локтя, а долевая кромка прижата к рабочей доске верстака.

После разметки раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. Перед пилением полотно устанавливают на ребро кромки по ногтю большого пальца левой руки. Пилить надо всеми зубьями нарезанной части полотна по дереву.

По мере увеличения длины пропила заготовку приподнимают и закрепляют вновь. При этом пилу вынимают из пропила. Раскрой заканчивают, закрепляя заготовку наклонно, что позволяет видеть риску до окончания пиления. Крышку стола выпиливают по разметке 800×1200 мм с допуском по 1 мм с каждой стороны. Крышку располагают на поддерживающих ее опорах – ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых принимем равными 20–40 мм.

Внимание, важно!

Ножки стола изготавливают из деревянных брусков размерами 60×60 мм. Книзу размеры ножек можно уменьшить под конус до 30×30 мм; стол с такими ножками смотрится эффектнее. Из-за большой высоты ножек царгам тоже придают большие размеры: 100 мм по высоте, 35 мм по толщине.

Существенной особенностью ножек этого оригинального стола является то, что их не соединяют проножками, так как проножки мешают удобно сидеть за столом. Поэтому важное значение для устойчивости стола имеют угловые сухари. Их делают из брусков такого же материала 60×30 мм и присоединяют к царгам косыми четверными шипами на клею.

1.19.3. Склеивание и облицовывание

Перед поклейкой поверхность зачищают, делают это по возможности в сухом помещении с минимальным уровнем влаги. Клей наносят только на одну из склеиваемых поверхностей. При нанесении клея пользуются кистями и щетками из щетины или луба.

Для облицовывания крышки применяют декоративный бумажнослоистый листовой пластик толщиной 1,5 мм, для облицовывания кромок – рулонный пластик толщиной 0,6 мм. Пластики следует приклеивать к основе так, чтобы не повредить их лицевую поверхность, дабы не происходило потускнения глянца и смятия поверхности. Для этого пластики приклеивают при комнатной температуре (+18…25 °C).

1.19.4. Отделочная подготовка поверхности

На этом этапе важно определиться с внешним покрытием стола. Это может быть лак, нитро– (быстросохнущие) или масляные краски. Если в качестве покрытия используется краска – время на производство работ увеличится. Кроме того, перед покраской поверхность заготовки надо грунтовать. Поэтому сначала выполняют столярную, а затем отделочную подготовку поверхности деталей из древесины к отделке.

Основная цель столярной подготовки – высверлить и заделать сучки и другие дефектные места, а затем отшлифовать.

Внимание, важно!

Окончательное шлифование поверхностей выполняют шлифовальными шкурками (под нитрокраски и эмали – № 8-12, под масляные краски – № 12–32). На поверхности под прозрачную отделку, особенно светлую, не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, вмятин, царапин от шкурки и других дефектов.

Чтобы окончательно выровнять поверхность, уплотнить ее, обеспечить прочное сцепление древесины с лакокрасочным покрытием, производят дополнительную подготовку поверхности под непрозрачную отделку.

Внимание, важно!

Обессмоливание осуществляют для лучшего сцепления слоя краски с поверхностью древесины на смолистых участках изделий из хвойных пород. Для обессмоливания применяют смолорастворители – бензин, спирт, скипидар, 25 %-ный водный раствор ацетона, 5–10 %-ный водный раствор соды (после удаления смолы поверхность протирают ацетоном), 4–5 %-ный водный раствор едкого натра.

Обессмоливающие растворы на поверхность древесины наносят хлопчатобумажными кистями. Растворы, подогретые до 50 °C, лучше растворяют смолу. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны. Вместо них можно применить 10 %-ный раствор соды.

Внимание, важно!

Грунтование способствует увеличению плотности древесины и лучшему сцеплению слоя краски с ней. Оно состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины жидкими составами – грунтовками, которые быстро высыхают (к примеру, автогрунтовка ГФ-24). Кроме пропитки поверхностных слоев, грунтовки до некоторой степени заполняют поры и после высыхания образуют твердую подстилку под лакокрасочные покрытия, с которыми они прочно сцепляются. Грунтовки на поверхность наносят кистями или тампонами.

Внимание, важно!

Шпатлевание применяют для последующей непрозрачной отделки; шпатлевкой заполняют более значительные неровности, которые встречаются на поверхности древесины в отдельных местах (вырывы, трещины). Шпатлевку наносят шпателем вручную.

Отбеливание пятнистой поверхности (особенно при пробитии клея в процессе облицовывания) выполняют, если поверхность отделывается в светлый цвет. Отбеливанием восстанавливают натуральный цвет древесины, для чего применяют различные растворы. Это может быть перекись водорода (15 %-ный водный раствор, в который добавляют нашатырный спирт), хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты, щавелевая кислота (5–10 %-ный водный раствор).

Удаление ворса делают для того, чтобы поверхность стала гладкой. Это способствует равномерному нанесению отделочных материалов, а значит и их экономии. Ворс удаляют шлифованием поверхности мелкозернистыми шкурками (№ 6-12), предварительно увлажнив поверхность 3–5 %-ный клеевым раствором при помощи губки или тампона. Ворс можно удалить и в процессе грунтования, где функцию клеевого раствора выполняет грунтовка или первый слой отделочного материала. После высушивания в течение 30–40 мин. поверхность шлифуют шлифовальными шкурками № 6–8.

1.19.5. Лакирование

Распылением можно наносить все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные). Причем в таком случае производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. Наи более эффективен способ нанесения лакокрасочных материалов сжатым воздухом (пневматическое распыление), который подается в пистолет-распылитель под давлением 0,3–0,5 МПа. Отделочный материал из распылителя подается под давлением 0,02–0,15 МПа. Встречая на своем пути сильный воздушный поток, отделочный материал распыляется форсункой пистолета и ложится на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые, расплываясь, образуют сплошное ровное покрытие. Если возможности механического распыления нет – лакокрасочные материалы на подготовленную поверхность равномерно наносят кистями или тампонами.

Внимание, важно!

В наших деревенских условиях необходимо следить за тем, чтобы помещение было максимально очищено от пыли, шерсти животных и герметизировано (двери закрыты), насколько это возможно.

1.19.6. Облагораживание покрытия

Все поверхности после лакокрасочного покрытия должны иметь ровный и гладкий вид (блестящий или матовый – как задумано). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.

Внимание, важно!

Обыкновенным полированием наждачной бумагой можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска. Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками. Для полирования лакокрасочных покрытий применяют жидкие полировальные пасты № 290, в которых абразивным порошком является окись алюминия, или твердые – в виде брикетов. Для этой же цели можно применить автомобильный полироль.

Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных работ и происходит в следующем порядке:

• склеивают ножки и сухари с царгами;

• на получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы шипы на царгах, уже смазанные клеем, вошли в углубления столешницы.

И вот наш универсальный стол готов.

1.19.7. Экономическое обоснование

Основные расходные материалы для стола из сосны с покрытием из лака.

Древесина на бруски – 0,01584 м^3;

Древесина на царги – 0,006 м^3;

Древесина на сухари – 0,00108 м^3;

Итого древесины – 0,023 м^3;

Цена за единицу объема – 1000 руб/м^3;

Древесностружечная плита (ДСП, ДВП) – 0,5 м^2;

Цена за единицу площади – 200 руб/м^2

Лак для древисины (бесцветный) – 1 л/70 руб.;

Растворитель № 650 – 0,5 л/24 руб.;

Клей – 1 л/50 руб.

Итого затраты на производство универсального стола составили 355 руб., затраты времени работы вместе с сушкой – 3,5 ч. Сравните с ценой аналогичного стола в магазине.

1.20. Облагораживаем углы, косяки и все… что неровно стоит

Часто при ремонте деревенских домов, комнат и подсобных помещений приходится выравнивать углы, исправляя недосмотр, а подчас и халатность строительных рабочих. Правильно выровнять деревянный угол – целая наука, которую не освоишь без практики, даже прочитав несколько статей. Тем не менее есть малозатратный способ приведения своего деревенского дома в порядок (и выравнивания углов) с помощью… относительно недорогих настенных панелей. Панели МДФ (существует множество расцветок) удобно и быстро монтируются даже к неровным стенам из бруса и полубруса без серьезной предварительной (выравнивающей поверхности) подготовки. Таким образом, я сделал ремонт в сельском доме (своими руками) с помощью панелей размерами 2600×238×7 мм (стоимость 99 руб/шт.).

Ремонт осуществлялся в комнате со старыми обоями. Выбранные под желаемый цвет панели, предварительно обильно смазанные универсальным клеем на основе поливинилацетата, закрепляем (за подошву – см. рис. 1.31) на саморезы типоразмерами 2,5×12 мм – непосредственно к стене.

Рис. 1.31. Закрепление панелей за подошву саморезами

Таким образом, панель хорошо пристает к стене и прижата с помощью самореза; для их крепления и раскрепления применяю портативный шуруповерт (рис. 1.32).

Рис. 1.32. Портативный бытовой шуруповерт

Остальные панели (также промазанные с помощью клея – рис. 1.16) стыкуются в пазы к первой, уже установленной.

Через 6–8 часов саморезы можно снимать, ибо панели МДФ уже надежно зафиксированы к стене. Однако после установки панелей на ровной стене, прошедшей без проблем буквально за пару часов, я столкнулся с необходимостью установки уголков в стыках панелей – на углах помещения.

Рис. 1.33. Места стыков панелей на разных углах

На рис. 1.33 представлен вид на проблемные места стыков.

Расстояние притирки, которое допустимо оставить свободным (для последующей установки уголка), между соседними стыковыми панелями не должно превышать 2–3 см. Для этого в свободное место (рис. 1.33) направлением к углу накладываем новую панель, которую затем обрезаем непосредственно на стене; здесь удобно использовать полупрофессиональный портативный электролобзик Horse (в переводе с англ. – лошадь) М1Q-DD-55; он представлен на рис. 1.34.

Рис. 1.34. Обрезка на стене с помощью электролобзика М1Q-DD-55

Вся операция в умелых руках занимает всего две минуты. Сначала лобзик заводится снизу (у пола или плинтуса), затем плавным движением с неослабным контролем поднимается вверх, вплоть до самой верхней точки стены (у потолка или верхней деревянной балки). Контролировать перпендикулярность (к полу) отрезной линии нет необходимости, поскольку данный метод хорош именно для так называемых «быстрых работ» на кривых (слава строителям) стенах (углах). Также нет необходимости по обозначенной выше причине сверяться со специальным инструментом – строительным уровнем.

Теперь остается только декорировать этот промежуточный неприглядный вид строительным уголком под цвет панелей (рис. 1.35).

Рис. 1.35. Разные виды уголков: на основе МДФ и пластика

Уголок может быть как из МДФ, плотного картона (со сгибом), так и сделанный из пластика. Уголок накладывается на стык панелей после точной подгонки (с помощью строительного уровня) – на клей.

Так быстро можно выровнять и облагородить любое бытовое помещение, придав ему комфортность и затратив совсем незначительные средства (а главное – голову и руки).

1.21. Подключение посудомоечной машины в деревенском доме

Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала в долгосрочной перспективе, она должна быть квалифицированно подключена. Посудомоечные машины выпускаются во встраиваемом (к примеру, в кухонный гарнитур) варианте или в отдельном исполнении.

На примере посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 1.36) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) в статье.

Рис. 1.36. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU

Подключить машину можно и своими руками, следуя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в следующей последовательности:

• контроль внешнего вида при получении (доставке);

• установка посудомоечной машины в выбранном месте (недалеко от мест подачи и слива воды);

• подключение к системе канализации (слива) с помощью сливного шланга;

• подключение к гидроконтуру централизованного водопровода (в деревне к контуру подачи воды);

• подключение к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом 10–13 А. Автоматический предохранитель-выключатель (см. рис. 1.37) должен срабатывать при появлении тока утечки и иметь на корпусе соответствующее обозначение.

Рис. 1.37. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод

Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети, в процессе работы велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (см. рис. 1.38).

Рис. 1.38. Правильное (слева) и неправильное (справа) подключение посудомоечной машины к осветительной сети 220 В

Если в доме нет таких розеток, заземляющий провод (по правилам электробезопасности он должен быть желто-зеленого цвета и сечением не менее 2,5 мм^2) проводят самостоятельно. Вариант проводки в строящемся доме представлен на рис. 1.39.

Рис. 1.39. Как проводить заземляющий провод

Bosch SRV55T13EU имеет автоматический электромагнитный клапан, который программно управляется центральным процессором машины, пропуская от водопровода воду в рабочую камеру и к нагревательному элементу (ТЭНу).

Рис. 1.40. Дополнительная (вручную) проводка заземляющего провода (штроба в стене)

Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop Bitron имеет вид, представленный на рис. 1.41.

Рис. 1.41. Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop

Ответная часть к нему должна иметь наружную резьбу диаметром 26,4 мм (см. рис 1.42).

Рис. 1.42. Иллюстрация по подключению входящего водопроводного шланга к элекромагнитному клапану

Этот клапан имеет свои особенности: внутри подающего шланга (отстает от посудомоечной машины на 2,5 м) находятся соединительные провода.

Подводной шланг с электромагнитным клапаном подключают к холодному водоснабжению, поступающему в деревенском доме от насосной станции.

Тем не менее полезно знать, что данный электромагнитный клапан рассчитан на температуру воды +25…+70 °C, причем при входной температуре +60 °C время работы стиральной машины будет меньше (за одну мойка) – из-за того, что нет затрат времени на нагрев воды ТЭНом в рабочей камере, а при температуре менее +60 °C – больше (см. табл. 1.1 ниже).

Внутренним нагревателем (ТЭНом) посудомоечной машины температура воды в рабочей камере обеспечивается до +65 °C (в зависимости от установленной программы).

Посудомоечная машина может работать и в полуавтоматическом режиме, если не оснащена электромагнитным клапаном Aqua-Stop, если давление в гидроконтуре мало (менее 0,5 bar), если вода поступает в машину самотеком (деревенский вариант). В последнем рассмотренном случае управление подачей воды производят вручную путем открывания/закрывания водопроводного крана.

Если напор воды недостаточен или она не поступает вовсе, на индикаторе светится сегмент «Проверьте подачу воды». Это может быть в следующих случаях:

• закрыт водопроводный кран;

• отключили воду до квартиры;

• сильно перегнут гибкий входной шланг гидроконтура;

• засорился фильтр в электромагнитном клапане. Для локализации неисправности потребуется отключить электропитание посудомоечной машины, прекратить подачу воды, открутить электромагнитный клапан в месте соединения со шлангом подачи воды из квартирного (домового) гидроконтура, вынуть фильтр из электромагнитного клапана Aqua-Stop и прочистить его. Затем все установить на места в обратном порядке, подключить воду и питание посудомоечной машины.

Внимание, важно!

Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскировать твердо пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных. Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и в сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой). Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и свою посудомоечную машину.

1.21.1. Некоторые технические характеристики и требования к установке

• Напряжение питания электромагнитного клапана 220–240 В, 50/60 Гц;

• потребляемая мощность 2,3 кВт;

• минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 bar (0,05 МПа);

• максимальное водяное давление 10 bar (1 МПа);

• при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;

• минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин.

Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.

1.21.2. Монтаж посудомоечной машины

Подключение подводного (входящего) шланга к канализационным коммуникациям

Со стороны водопроводной трубы подключение резьбовое, с помощью переходного шланга; на рис. 1.43 проиллюстрированы виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов.

Рис. 1.43. Виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов

С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей подсоедините и зафиксируйте подающий шланг к водопроводному крану; следите, чтобы шланг подачи свежей воды не был перегнут или сдавлен.

Подключение выводного шланга к сливу

Сливной клапан (переходник, подключаемый с обжимающим хомутом) имеет внешний диаметр 22 мм (см. рис. 1.43); размеры аналогичны выводу всех типов посудомоечных и стиральных автоматических машин выпуска позже 2000 года.

Для подключения вывода воды из посудомоечной машины установите под раковиной стандартный сифон со сливным патрубком и отводом (см. рис. 1.44).

Рис. 1.44. Технологическое изображение подключения сифона с отводом с указанием размеров

Как правильно сделать вывод слива из посудомоечной машины, показано на рис. 1.45.

Рис. 1.45. Иллюстрация правильного вывода и подключения слива из посудомоечной машины

Внимание, важно!

Чтобы узнать продолжительность (по времени – в минутах) выполнения выбранной программы, однократно нажмите на клавишу включения/выключения посудомоечной машины.

Таким же способом отключите ее, после того как на дисплее появится индикация «0». Есть еще один немаловажный нюанс управления программой.

Если в процессе управления программой одновременно нажать обе кнопки с обозначением Reset и удерживать в течение 3 секунд, произойдет остановка программы мойки, на информационном дисплее появится символ «0», и еще через минуту после приостановки программы можно полностью выключить посудомоечную машину. Этот способ подходит для экстренной остановки программы, добавления посуды, при авариях в электросети и необходимости изменить параметры программы.

Некоторые полезные сведения

Есть определенный, установленный опытным путем и рекомендованный производителем расход моющего средства и электроэнергии – в зависимости от установленной (запрограммированной) программы мытья посуды. Эти сведения внесены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Зависимость между типом программы, расходом воды и электроэнергии

Несмотря на кажущуюся сложность описания, все эти последовательные шаги может выполнить любой рачительный хозяин – чтобы доставить удовольствие от эксплуатации посудомоечной машины своим близким.

1.22. Установка стеклопакетов своими руками в деревенском доме

Может быть, установка стеклопакетов вместо старых рам кажется трудной задачей, но уверяю вас, что решить ее под силу любому человеку. И такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке (женщине), лишенной мужской поддержки; если преодолеть этап демонтажа старых окон – все остальное не затруднительно и может быть выполнено не спеша в течение нескольких летних дней. Сами рамы и стеклопакеты, разумеется, придется приобрести на соответствующем производстве; стоимость данного пакета зависит от размеров и «изысков» выбранной модели.

Почему это актуально? На доставке и установке стеклопакетов сегодня можно реально сэкономить. Для этого совсем не нужно быть установщиком-профессионалом, хотя навыки и умения строительных работ всегда, равно как и в данном случае, только способствуют делу. Для тех, кто хочет установить стеклопакеты самостоятельно, а также тех, кто просто интересуется техникой и технологией установки – я решил описать этот процесс подробно.

Прежде чем начать какие-либо работы, рачительный хозяин обязательно к ним подготовится.

1.22.1. Предварительные подготовительные работы

Спору нет, наилучшее время установки (замены) стеклопакетов – перед общим ремонтом дома. Перед началом работ рекомендую максимально освободить проход по комнате к окнам, для чего переместить мебель, надеть на нее пылезащитные чехлы, на пол постелить газеты или тряпки, убрать ковры, предметы одежды и все, что может впитать в себя пыль. Все это делается для того, чтобы минимизировать последующую уборку, ибо пыли при демонтаже старых рам будет предостаточно (очень много). Также рекомендую поменять все оконные рамы в загородном доме единовременно, за один раз (ремонт) – при таком подходе и мусора будет меньше, и время расходуется оптимально.

Перед установкой стеклопакетов необходимо снять окна и старые рамы. Делают это любым доступным способом, к примеру с помощью перфоратора, бура, кувалды и строительного пробойника. Порядок предварительных работ следующий:

1. Окна со стеклами снимают с рам и выносят, чтобы не мешали проходу.

2. Снимают сами рамы с помощью описанных выше инструментов, разбивая откосы и (если дом деревянный) места крепления рам (деревянные шипы и гвозди удаляют).

3. Снимают подоконники тем же методом. После проведенного демонтажа и установки новые рамы для стеклопакетов монтируют на специальные крепления, представленные на рис. 1.46.

Рис. 1.46. Гибкие крепления для фиксации рам к откосам

Металлические рейки изгибают на необходимый угол, а сами уголки цепляют с помощью дюбелей или саморезов к вертикальным откосам оконной ниши. При этом отогнутые язычки металлических реек (хорошо видны на рис. 1.47) одновременно явятся держателями пластиковых рам; вставляются в продольные ниши рамы.

На одно стандартное окно размерами 1,6×2,2 м потребуется 5–6 крепежных реек. На окно деревенского дома 0,6×1 м – всего 2 рейки – по вертикальным стойкам. Метод крепления уголков представлен на рис. 1.47.

Рис. 1.47. Метод крепления уголков по периметру откосов оконной ниши

После фиксации новых рам и окон стыки откосов и рам заполняют монтажной пеной типа «макрофлекс» (makroflex), что также хорошо видно на рис. 1.47.

Внимание, важно!

Среди производителей полиуретановой монтажной пены с закрытыми порами сегодня есть огромный выбор. Однако не рекомендую «экономить на всем», несмотря на то что пена разных производителей может (при прочих равных условиях и объеме фасовки) отличаться ценой в разы.

На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров «всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 минут, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов.

При строительстве деревенской бани и заполнении щелей внутри моечного помещения я сталкивался с разной пожаробезопасностью рассматриваемых типов монтажной пены; «макрофлекс» практически не выделяет запаха и не воспламеняется от нагретой выпускной печной трубы, что, к сожалению, происходит с более дешевым «domofoam».

Итак, новые рамы установлены, ниши запенены (см. вид на рис. 1.48). Теперь надо выждать для подсушки пены примерно 4–6 часов, а за это время заняться подготовкой новых откосов из гипсокартона и подоконников.

Рис. 1.48. Вид установленных рам и запененных ниш; промежуточный этап работ

Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс».

Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гиспокартона. Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши и фиксируем саморезами длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5×70) по аналогии с иллюстрацией рис. 1.49.

Рис. 1.49. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гипсокартона саморезами

Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами.

Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его; под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют отрезку пены по периметру обычным ножом.

Готовый пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 рублей за подоконник размерами 3×0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой.

Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона – толщиной 10 мм – «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант – на любителя и впоследствии потребует бо́льших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсокартона, проложенного в качестве подоконника.

Далее переходим к завершающему этапу работ – наведению «глянца и блеска».

1.22.2. Цементирование и грунтовка

После установки откосов (см. рис. 1.49) в ниши между гипсокартоном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко– и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 1.50.

Рис. 1.50. Вид после установки и запенивания откосов

Затем запененные места цементируются с помощью смеси гипсовой сухой штукатурной Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (см. рис. 1.51).

Рис. 1.51. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов

На этом этапе выступающие края откосов (гипсокартон) обрезаются под уровень стены. Далее накладывают уголок по периметру откосов, он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и потом грунтуют уголки и стыки (рис. 1.52).

Рис. 1.52. Грунтовка установленного уголка

Внимание, важно!

На моем примере установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате поклеены обои; как я рекомендовал выше, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему…

1.22.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой

После подсушки грунтовки (не менее 12 часов) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» (с зернистостью Р120 и вторым проходом – Р80).

Рис. 1.53. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 10) после покраски

После «ошкуривания» без промедления поверхность откосов и стыков можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 1.53.

1.22.4. Снятие защитной пленки

Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно ставлю на подоконник, покрытый пленкой (см. рис. 1.54), фарфоровую кружку с горячим чаем – на 5 минут, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру.

Рис. 1.54. Подоконник, покрытый защитной пленкой

Снятие защитной пленки с окон (и рам) осуществляется еще проще. В углах-стыках рамы поддеваю уголки приклеенной пленки острым предметом (ножом, скальпелем), зацепляю уголок пленки руками, снимаю ее без всякого затруднения. С внешней стороны (обращенной на улицу) пленку лучше снимать перед установкой рам стеклопакетов.

Если этого не сделать заранее, под воздействием ветра и осадков пленка засохнет, станет шелушиться, впоследствии не будет сниматься легко; фрагментарные отрывки испортят общий внешний вид окон.

На этом процесс установки стеклопакетов завершается.

Внимание, важно!

В крайнем случае окна можно устанавливать зимой не менее эффективно (время года не помеха), чем летом, поскольку установка одной рамы (вместе с демонтажом старой) заняла у меня 1 час 20 минут. Это время можно перетерпеть в хорошо натопленном доме, а русская печь впоследствии быстро согреет комнату.

Глава 2. На придомовой территории, в саду

2.1. Как соорудить Альпы на своем участке

Альпийская горка в моей деревне служит красоте и эстетике уже не первый год, поэтому тем, кто захочет повторить сооружение на своем участке, я рекомендую подойти к проекту ответственно, ведь она будет радовать вас длительное время, десятилетия.

Место для альпийской горки должно максимально освещаться солнцем и при этом быть закрыто от ветров. Обычно альпийские горки, или альпинарии, делают на наклонном участке – с пологим наклоном. Наклон больше 3° уже не подойдет, ведь для красивой альпийской горки важно, чтобы камни не соскальзывали под усилием своего веса вниз.

Итак, альпийскую горку создают кто во что горазд – разными способами. Рассмотрим два наиболее популярных и простых из них. Повторить мои рекомендации сможет почти каждый хозяин своей земли.

Размещение камней ярусами в форме буквы V предполагает их установку (начиная с подножья горки, самого нижнего яруса) снизу вверх так, чтобы получились «террасы» с карманами – для высадки растений. От основания горки к ее вершине ярусы уменьшаются (под конус); в самой нижней точке сооружения кладем самые мощные камни, не позволяющие более мелким соскальзывать. Как это сделать?

Лопатой или иным подручным инструментом выкапываем канавку и помещаем в нее самый главный, самый массивный камень. Нечетное количество (3, 5, 7 и др.) более мелких камней размещаем по бокам, вдавливая в грунт на 5–10 см – чтобы хорошо зафиксировать. Теперь, перед тем как приступить к созданию следующего яруса, высаживаем многолетние виды растений. Между ярусами и для общего «фона» альпинария можно использовать можжевельник, любые низкорослые кустарники, карликовые сосны и березки; благо в нашем регионе их много. Тюльпаны, крокусы и хинодоксы, наоборот, лучше смотрятся в основании первого яруса. А по бокам – на склонах – хорошо смотрятся гвоздики, флоксы и им подобные цветы. Но не пере усердствуйте: более 7–8 видов растений тоже применять не рекомендую, дабы все сооружение не походило на сплошную мозаику. Во всем хороша мера.

Альпы на равнине – особая задача для деревенского мастера. Здесь важно продумать хороший дренаж – для развития растений. На моем участке в Псковской области песчаная почва, и вода быстро поглощается землей. Если же почва глинистая, как в окрестностях Верховажья, необходимо соорудить дренажные колодцы. Чтобы нейтрализовать рост сорняков, закройте «обнаженные», свободные участки осколками тех же камней, чтобы их сочетание смотрелось как можно более натурально.

Лучше всего выбрать местные камни – известняк или песчаник, что лежат на вашем участке или невдалеке от него. Подберите их по форме: отлично подходят плоские и несколько угловатые камни – их удобно класть естественно. Чтобы ваша горка смотрелась нескучно, важно, чтобы камни были разные и непохожие друг на друга. После установки камней перемешайте гравий с верхним слоем почвы, чтобы сделать хороший дренаж. Если вам это удастся, ухаживать за произведением ландшафтного искусства практически не придется, и останется только наслаждаться созданной своими руками красотой.

2.2. Как недорого оснастить деревенскую баню из сруба

Баня на дачном участке – сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд нюансов, которые я раскрываю ниже.

2.2.1. Сруб и его кладка

Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба, при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.

Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.

После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.

Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, в парилке устанавливают печь, а предбанник делают пристройкой из обычных досок в целях экономии. Предбанник-пристройка удлиняет строение еще на 2 м (окончательные размеры: 2×5 м по периметру и 2 м – высота). На рис. 2.1 представлен процесс кладки сруба для бани.

Рис. 2.1. Баня из сруба

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом прокладывают монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Прокладка щелей и пазов

На рис. 2.3 представлен вид готовой бани.

Рис. 2.3. Вид бани и пристройки-предбанника

Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова. Но какая же баня без печи?

2.2.2. Печь и ее монтаж

Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения 8–20 м^2. Для деревенской бани особенно важна ее малая масса (чтобы ее могли перенести 1–2 человека без привлечения специальной техники). Среди многих изученных вариантов – от печей промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян» до предложений местных деревенских кустарей, которые пропагандируют «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм, – я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в СанктПетербурге по цене 7500 руб. (см. рис. 2.4).

Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи промышленного изготовления, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (гарантирован производителем не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C. Поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при отрытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).

Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15…+18 °C – для комфорта переодевания.

Рис. 2.4. Печь «Термофор»

Высоколегированная сталь с содержанием хрома сделала печь доступной к переноске, ее вес 53 кг. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м^2.

2.2.3. Закладка специальных камней

Камни вулканических пород рекомендую также приобрести в магазине – жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские», они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не имеют побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой, стоимостью 200 руб. за коробку объемом 0,5 м^2. Перед закладкой обязательно промываю их в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке в каменку сначала кладу крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья. Наиболее плотное заполнение каменки – залог отличной теплоотдачи.

Поленья рекомендую заготовить березовые, от них жар больше. Отслоения коры, предварительно снятой с сухих поленьев, я применю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров 5–6. Для поддержания температуры, когда по очереди парится вся семья, зольник прикрываю и добавляю в топку 2–3 березовых полена.

Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны – более длительным прогревом камней, для водяного пара – напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.

Внимание, важно!

В русской бане принят режим повышенной влажности 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне – режим малой влажности – 5–15 % и температура 100–140 °C.

Объем встроенного в печь бака – 40 литров – позволяет пользоваться такой баней семьей из 3 человек, при необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи рис. 2.4).

Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды – такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Хотя «безводное» применение можно скорее назвать забывчивостью хозяина, оно не является традиционным.

2.2.4. Кажущиеся минусы

Любая печь из стали, в противовес каменным кладкам, отличается быстрым приготовлением к работе, быстрому нагреву, но… так же быстро и охлаждается. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется слив воды, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему патрубки.

2.2.5. Установка печи в помещении бани

Итак, баня построена, а печь благополучно перемещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких-либо промежуточных прокладок. Расстояние от пола до металлического кожуха печи 12 см.

Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и закрепляем его к полу с помощью четырех саморезов.

Стеклотекстолит – отличный теплоизолятор; он бывает односторонне или двусторонне фольгированным (толщина фольги до 1 мм) – подойдет любой из них. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, листом из такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем «экран» между стеной бани и печью (см. рис. 2.4 слева). Расстояние от стены до топочной камеры (напротив) должно быть максимальным (насколько позволят размеры бани).

2.2.6. Куда «зовет» труба?

Трубы диаметром 10 см также применяю промышленные, из магазина. Соединение – одна в другую по примеру телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяю специальный переходник (см. рис. 2.5).

Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».

Рис. 2.5. Вид на специальный переходник и выходную задвижку

Трубу выводим горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках. Поэтому вывод трубопровода в стену я наклонил вверх под углом 20°. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.

Первое применение после монтажа

Его осуществляют в течение 1 часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органо-силикатных эмалей.

2.2.7. Как правильно топить

При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров, мелких и средних поленьев. Полностью открывают выходную заслонку. При таком методе дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.

2.2.8. Оснащение бани и предбанника

Чтобы создать комфорт, я установил в парильном помещении окно с двойными рамами, перекладину для мочалок, полочку для шампуней.

В предбаннике уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелен ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.

Освещение в обоих помещениях организовал с помощью клавишных включателей и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.

Внимание, важно!

Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.

Также важно, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕL-5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур, кроме того, они инертно «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).

Рис. 2.6. Вид на дверь в предбаннике

В качестве дополнительного оборудования в предбанник (рис. 2.6) уместно установить столик и диван. Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 2.6).

2.3. Как строят на Руси: душевая на улице

Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. И поэтому бане есть совершенно четкая альтернатива – душевая, но… душевая под крышей. Таким образом, я веду речь о небольшом помещении на моем дачном участке (одном из), что расположен в дер. Большой двор Бокситогорского района Ленинградской области (см. рис. 2.7).

Рис. 2.7. Перед началом работ составьте план-проект, определите место, нанесите разметку

Душевая отличается от бани по определению – как помещение для мытья, без подогрева воды и воздуха, без парного помещения. Это помывочная комната, вынесенная за пределы основной жилой усадьбы. Еще один плюс для возведения летней помывочной, или душевой, – в том, что сделать ее можно практически из подручного материала и за очень короткое время (пара дней), не сравнимое со строительством бани, в основе которой – добротный бревенчатый сруб.

При возведении душевой есть ряд нюансов, о которых расскажу ниже.

Начинают обычно с выбора места и строительства фундамента. Место я выбрал в соответствии с практической необходимостью – в 15 метрах от дома, на заднем дворе: и с дороги не бросается в глаза, и посещать весьма удобно. Дополнительным основанием для выбора места под строительство душевой является наличие вблизи пруда, откуда (расскажу далее) посредством нагнетательных насосов можно взять воду – для подачи в помывочную комнату (душевую).

Для прямоугольного помещения душевой размерами 2×2,5 м (см. рис. 2.7) потребуется (соответственно сторонам) 4 кубометра вагонки, которой закрываются стены. Сами стены имеют основанием 4 установленные по углам бревенчатых столба диаметром 22–25 см. Как показала практика, этих бревен вполне достаточно для устойчивости конструкции.

Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен (столбов-оснований), при нагреве, в том числе в жаркую погоду, они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.

Под опоры-бревна вырываются ямы (диаметр – согласно диаметру бревен) глубиной 60–80 см. Между столбами желательно проложить камни (30–40 см в диаметре, прилегающие один к одному и найденные неподалеку). Это делается для того, чтобы нижние доски вагонки не соприкасались непосредственно с землей (не подгнивали со временем).

Под полом душевой должна быть яма для стока воды, поэтому ее вырываем еще до облицовки стен вагонкой – глубиной 1 м.

После обшивки стен вагонкой (по сути, сами стены представляют из себя деревянные щиты из вагонки) щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки.

Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки, толщиной 1 мм (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и предбанника

Рис. 2.9. Пленку натяните на деревянный каркас

Предбанник имеет размеры 2×1 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (см. рис. 2.9).

Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в предбанник, а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.

В подобном помывочном помещении можно установить и печь, если к тому возникнет хозяйская надобность (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу

Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник. Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».

Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.

Ну и конечно, не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах) – как это сделано у меня.

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки) заполнил монтажной пеной. Таким же образом прокладывал монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.

После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду. Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода.

Когда температура воздуха на улице не менее +22…+24 °C – летний вариант – такой душевой очень удобно пользоваться, а предбанник использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.

2.4. Какие розы выбирать для посадок?

Посоветую плетистые розы, ведь среди обилия их сортов можно выбрать на любой вкус и оттенок. Плетистые розы делятся на мелкоцветковые и крупноцветковые.

В нашем климате (Северо-Запад, Средняя полоса, Приуралье) наиболее приживаются плетистые мелкоцветковые розы, вьющиеся с длинными, гибкими, стелющимися или поднимающимися побегами-плетями. Они требуют опоры и отличаются продолжительным цветением по длине всего побега.

Крупноцветковую розу вы отличите сразу – распустившиеся цветки 5 и более сантиметров в диаметре собраны в небольшие соцветия. Можно посоветовать Dorothy Perkins, ее отличают махровые мелкие цветки розового цвета, розетковидные. «Дороти» нередко зацветает второй раз за сезон, что делает ее привлекательной для садовода. В России также успешно разводят White Dorothy и Super Dorothy (цветки темно-розового цвета с более бледной оборотной стороной лепестков и белым пятнышком в центре).

Другой популярный и необычный сорт – Little Rambler со светлорозовыми бутонами в начале распускания и белыми лепестками при полном раскрытии. Могу также порекомендовать сорт Twist – полосатой окраски и с пятнами на малиновом фоне. Распустившиеся цветки этого сорта очень крупные – до 12 см в диаметре. Сорта Handel, Lawinia и Ramira поменьше в диаметре, но для наших климатических условий хорошо адаптированы. Сорт Rosanna особо зимостоек, и цветки очень душистые – мечта хозяйки. Ему вторит Rosarium Uetersen (темно-розовые волнистые лепестки, обратная сторона лепестков ближе к серебристо-розовому).

Имейте в виду, что обрезку, подкормку, борьбу с вредителями и другие операции, составляющие комплексный уход, потребуется проводить для всех сортов роз: как раскидистых – для них требуется дополнительная опора, так и пряморослых – с крепкими побегами (им опора не требуется).

2.5. Какие кустарники можно использовать в качестве почвопокровных, украшающих рокарии, склоны или приствольные круги под деревьями?

Если в рокариях уместно посадить декоративные формы хвойных деревьев и небольшие по размеру декоративно-листные и красиво цветущие лиственные кустарники, то для красоты приствольных кругов под деревьями рекомендую травянистые многолетники, особенно их почвопокровные виды – хвойные кустарники. Из растений элементами декора могут стать крокусы и цикламены, рододендроны, безвременники, папортник, вереск – они предпочитают нейтральные, слабощелочные и подкисленные почвы. Эти растения можно сочетать между собой.

Если для декора подобрать хвойные с оригинальной по форме кроной и необычным цветом хвои, вы добьетесь гармонии цветовых акцентов всей композиции, особенно ранней весной или поздней осенью, когда красок в природе традиционно меньше, чем летом. Хорошо подойдут конические формы: туя западная «Ellwangeriana Aurea» (с желтой хвоей) или «Danica», темнохвойный карлик горной сосны «Mops», а также гнездовидная форма ели обыкновенной «Nidiformis». В том же ряду невысокие лиственные кустарники, к примеру спирея японская «Goldflame» (с золотисто-оранжевой листвой), чубушник венечный «Nana» (образует плотный шар изумрудного цвета, но не цветет), курильский чай «Goldfinger» (с июля и до октября усыпан крупными желтыми цветками) и карликовые сорта барбариса Тунберга – «Bagatelle» (пурпурный) и «Kobold» (изумрудный).

Закрепить узлы дорожек, декорировать холмики можно с помощью обычных камней (см. рис.). В их композиции также есть «секрет». Камни можно… склеивать; это быстро и безопасно, относительно разведения цементного или гипсового раствора, плитонита. Для склейки художественной композиции из камней я применяю клей «Fix-it» (выдерживает на разрыв вес более 100 кг). С его помощью можно приклеивать камешки к большому «валуну» (см. рис.).

2.6. Как замостить дворик?

Наступила осень; даже в тех местах сада или огорода, где летом не было влаги, она предательски появилась и… мешает комфортному передвижению. Чтобы минимизировать дискомфорт прохода от крыльца, к примеру, до калитки или, что еще более актуальнее – до сооружения «МЭ»/«ЖО» без облачения в высокие резиновые сапоги, порекомендую уложить на землю многоячеистый пластиковый ковер с симметричным рисунком (см. рис. 2.11).

Рис. 2.11. Ячеистый пластиковый ковер хорошо справился с моим «бездорожьем»

Коврик продается в магазинах и стоит недорого. Удобство его в том, что он собирается за полчаса как мозаика в витраже, в нем предусмотрены крепления между секциями. Замостить можно не только дорожку к дому, но и всю поляну перед домом еще до наступления «влажного» сезона. Я это сделал, как только полегла трава – в сентябре. И убрать «ковер» можно так же быстро перед морозами или после того, как зима установится окончательно (снег перестанет таять).

На коврик можно ступать в домашних тапочках: он приподнят над грунтом на 5,5 см, чего вполне достаточно в наших вологодских условиях.

Тем, кто не имеет возможности приобрести коврик, могу посоветовать старый «дедовский» способ, которым, к слову, ранее не брезговал и сам. Прокладывайте дорожки из отходов досок (обрезной доски), заранее подобрав и нарезав бензопилой «шпалы» под одинаковый размер – как по длине, ширине досок, так и по толщине. Рекомендую «шпалы» размером 30×60 см и толщиной 20 мм, как они были сделаны у меня еще год назад. Альтернативным ячеистому коврику также можно счесть вариант укладки на землю старой (или новой

– кому как понравится – по возможностям) сетки-рабицы. Только в этом случае ее придется принудительно крепить к земле, установив через каждый метр-полтора столбики или грузила, поскольку сетка из относительно (по сравнению с «ковром» из пластика) тонкой проволоки все время норовит «вспучиться». Итак, исходя из вышесказанного, получается, что ячеистый пластиковый коврик – наиболее подходящее и новаторское решение «влажного» вопроса и по стоимости, и по оперативности установки, а также ее универсальности (компактности хранения). Цвет коврика можно подобрать, какой вашей душе будет угодно.

2.7. Палатка на огороде: необычные варианты применения в канун «конца света»

Настоящий секрет этой жизни – в полной неспособности поступать как все нормальные люди.

Мишель Рахлин

Бесконечное множество идей для дома может роиться в голове рачительного хозяина, и слава Богу, что периодически мы не лишены возможности проверять их эффективность для дачно-деревенской жизни. Сегодня поговорим о проверенном на моем опыте способе жизни «на огороде».

Представьте себе: знойный июль, температура ночью не опускается ниже +27 °C, сенокосная пора едва завершилась и уже принесла желанное облегчение но… дома спать невозможно даже при открытых окнах и дверях. На помощь приходит необычный способ ночевки «на собственной земле» во временном строении – палатке.

На первый взгляд, казалось бы, для этой цели подойдет практически любая палатка. Но когда испытываешь на себе передаваемые читателям рекомендации, невольно отказываешься от этого уж слишком простого вывода. Поговорка «с милым рай и в шалаше» здесь не работает.

Палатки делятся, или классифицируются, по ряду признаков; определяющими из них будем считать обязательное наличие двойного пола и двойных стенок (палатка в палатке).

Именно такую вы видите на фото, когда она была запечатлена ночью на нашем огороде. Почему ночью? Так интереснее (см. рис. 2.12).

Рис. 2.12. «Ночная» палатка облегчит ночевку знойным летом

Внутри палатки имеются два «помещения», разделенные перегородками из полиэстера: предварительный и спальный секторы. В спальном секторе размерами 2,5×2,5 метра на полу установлен широкий надувной матрас, на котором комфортно лежать.

В «предбаннике» установлен самодельный стол – из подручных материалов стул и подвешен портативный аккумуляторный фонарь, который в заряженном состоянии обеспечивает свет, удобный для чтения, в течение 8 часов.

На столе находится радиолюбительский трансивер (передатчик), подключенный к предварительно настроенному антенному хозяйству; с помощью радиолюбительского оборудования можно связываться из деревни (огорода, сада, полевых условий) со всем миром даже в критической ситуации, когда не работает телевидение, радио и почта. Таким образом, я веду речь о том, как обеспечить выживаемость в критичных (кризисных) условиях.

Рядом с палаткой установлен бензогенератор, который обеспечивает электроэнергией с мощностью 100 Вт. Почему я пишу об этом?

Потому, что в палатке, возможно, придется не только отдыхать или спать в знойные июльские ночи, но и проводить время вдали от цивилизации, в походах, в лесу, в условиях вынужденного удаления от жилья.

Воспользоваться данным проверенным методом можно и тогда, когда по каким-то причинам жить в доме невозможно: катаклизмы природного или техногенного характера, аварии электросети и водоснабжения. Приобрести такую палатку «про запас» несложно; продавцы и инструкция подскажут, как ее собрать и разобрать даже одному человеку. Посудите сами.

К слову, у меня на это уходит всего 10 минут – за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» – с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5–1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.

В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4–6 сантиметров в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус – наподобие хорошо заточенного карандаша.

В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен – песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога).

По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь.

2.8. Дренажная канава «от забора и до обеда»

Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах, как у нас в Верховажском районе Вологодской области, и вовсе архинеобходимое. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков – как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья – чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.

О том, насколько важно и каким образом сохранить венцы и столбы в фундаменте надолго, я расскажу в ближайших выпусках рубрики, а сегодня обсудим быстрое рытье (изготовление) сточной канавки.

По сути, она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как его правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве именно глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы, и замет по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70–100 см) ширину желоба (см. рис. 2.13).

Рис. 2.13. Как сделать канаву

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 2.14.

Рис. 2.14. Вид на осушенный желобок канавы

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажутся после углубления канавки, пусть вас не пугают; как правило, они уйдут на второйтретий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем (см. рис. 2.14).

Рис. 2.15. Сварная скоба для настила досок для мостков

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и – на выбор – подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы. На рис. 2.15 представлен вид сварной металлической скобы для деревянного настила, которую следует установить через каждые 3–4 метра в канавку. Тогда саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой – «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.

2.9. Домик для собаки

Самый простой и «бюджетный» вариант – предусмотреть «квартиру» собаке при строительстве дома. Как правило, перед входной дверью расположена небольшая крытая веранда с остеклением и лестницей, ведущей к входной двери в дом под уклоном (подъемом) 7–12°. Получается замкнутое помещение под лестницей веранды; с одной стороны оно ограничено стеной непосредственно дома, с трех других обито досками, установленными между четырех (в форме квадрата или прямоугольника) столбов-оснований. «Под лестницу» обычно «прячут» второстепенные ненужные вещи, деревянный инструмент и т. п.

В этом дополнительном «помещении» под лестницей (1,7×2,2 м) может жить собака средних размеров (лайка). Для подстилки пола в «конуру» можно применять доски, а можно – ненужное сено, суровой зимой оно помогает псине согреться. В готовой веранде «окно» для собаки выпиливают бензопилой в одной из боковых стен веранды – размерами под вашего любимца – по той же технологии, как в готовой стене, к примеру в предбаннике, выпиливают место для оконной рамы.

Обратить «вход» надо в сторону наиболее вероятного появления «гостей», туда, где собака из укрытия могла бы обозревать округу наиболее дальновидно. В это же окно зимой я ставлю миски с едой; летом их можно оставить на открытом воздухе.

И еще один совет. Веранда, как и отдельная собачья будка (если бы она имела место), находится недалеко от стен дома и образует дополнительный пограничный форпост против несанкционированного проникновения любых гостей. От крайней стены собачьей квартиры до самого дальнего угла жилого дома (усадьбы) по касательной я натянул стальной трос диаметром 5 мм (70 руб./метр в магазинах строительных товаров). Собачья цепь (поводок) также (длиной не менее 3 метров) заканчивается (на обратной стороне от ошейника) карабином, который надевается на этот трос. Теперь собака, покинув свою лежанку и удовлетворив гастрономические потребности в еде, преподнесенные другими членами нашей семьи, передвигается вдоль стены жилого дома на значительное расстояние; от этого ее «служба» и эффективнее, и менее «трудна» для самой «охранницы» (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Собака-охранница

Чтобы трос не провисал, в том числе под тяжестью собственного веса собаки и натяжений от рывков пса, с одной стороны он надежно фиксируется к стене веранды (будки), с другой – увенчивается противовесом на 20 кг (вес – в зависимости от собачки). Нитка троса продевается в заранее установленный на угловой стене усадьбы анкер с ушком, а на конце троса надежно закрепляется гиря или кирпичи. Таким образом, трос постоянно в натянутом состоянии, как контактный провод на железной дороге. Собака довольна.

2.10. Дом для жуков

Если вы подружитесь с маленькими, но очень полезными обитателями вашего сада – божьими коровками, шмелями, мухами-журчалками, златоглазками, жуками-бронзовками, одиночными пчелами, бабочками, гусеницами и другими замечательными существами, населяющими наш мир, то у вас навсегда отпадет надобность использовать даже натуральные средства защиты растений от вредителей. Гармоничная экосистема способна сама справляться с любыми опасностями.

Первое, что важно подготовить еще летом, – удобный и комфортный экологичный домик для насекомых, за теплое время года они привыкнут к нему, обстроятся и будут чувствовать себя комфортно.

Укрытие от дождей, ветров и холодов должно быть сухим, теплым, удобным и вместительным. Подойдет все, что можно найти в саду: полые стволы борщевика, хворост, полено с естественными и специально проделанными отверстиями, коробочки и жестяные баночки, наполненные мхом и листьями, мелкими веточками, картон, ветошь и другие…

2.11. Зола в качестве удобрения сада

Если не на чем (нерентабельно) вывезти макулатуру в город и сдать в утиль – в обмен на деньги, остается самое простое – однажды собраться с духом и сжечь бумагу. Пеплом (золой) потом удобрить землю. Для примера скажу, что с одного мешка чисто бумажных отходов получается лишь небольшое ведерко золы, которой можно эффективно удобрять почву. На рис. 3.11 (в главе 3) показано ведро золы, которое получается в русской печи после сжигания 30 кг бумаги (плотно заполненного до отказа мешка из-под сахара).

Бумагу можно сжечь не в печи, а в старой бочке с обрезанной крышкой, что можно еще встретить вдоль областных дорог, бочки используются там как мусоросборники.

Однако бумага бумаге рознь. Для удобрений не подойдет бумага с качественной (и дорогой) полиграфией современных журналов (глянец), в том числе журнальные обложки; она горит плохо, чадит и сворачивается, не сгорая. Более того, я, топивший печь зимой – ежедневно, с полной ответственностью скажу, что такой «бумагой» в замкнутом помещении (каким является изба с установленной в ней русской печью) топить даже… опасно, ибо она выделяет вредные для здоровья человека вещества. Поэтому далее будем рассматривать только бумагу газетную или «писчую».

Старую несожженную бумагу можно использовать в качестве удобрений. Для этого разорвите ее на мелкие кусочки и удобрите территорию на своем участке, перемешивая бумажные клочья с землей. Естественные осадки быстро сделают свое дело и таким образом, она «растворится» в вашей земле.

Бумага, особенно старая, прессованная в тетрадки и газеты, – относительно хороший теплоизолятор. Можете закрыть ею окна-ветренки и небольшие щели (в досках, в полу, ежели они у вас есть).

С другой стороны, вы не лишены возможности сделать приятное соседям и отдать свою «лишнюю» бумагу тем, кто топит печи и живет в сельской местности постоянно. Они будут вам благодарны, и не раз, возможно, «порадуются» тому, как вы проводите отпуск. Есть люди «в русских селеньях», которые специально ищут эту самую бумагу, прибегая порой к сомнительным способам ее получения: вступают в ряды какой-либо партии и получают целыми пачками партийные газеты – для распространения. И бумага есть, и тепло зимой в доме.

2.12. Плетень за один день

Плетеную ограду на участке можно сделать за один световой день – этот элемент декора не столь часто применяется при моделировании ландшафта в «деревенском стиле». Тем не менее заборы из плетня являются «визитной карточкой» деревни и считаются хорошим тоном не только на селе. Так, к примеру, некоторые фирмы предлагают купить один погонный метр плетня из лозы за довольно ощутимую для рачительного хозяина цену: от 1000 рублей и выше. Хотя если не полениться и сходить в ближайший к вашему участку лесок за лозой – плетеный забор можно сделать не только быстро, но и оригинально (см. рис.).

Можно огородить участок сада или одну сторону усадьбы, а можно поставить забор полукругом у беседки, скрыв ее обитателей от соседских любопытных глаз и окон.

Далее я расскажу, как самостоятельно сделать плетеный забор, или попросту плетень, бесплатно.

Варианты плетения весьма разнообразны. Индивидуальность определюет также высота декоративной ограды, плотность кольев, длина забора, количество рядов прутьев и другие факторы.

Материал для плетня подойдет самый разный: ива, лоза и даже орешник. К слову, прутья из орешника гораздо красивее и долговечнее прутьев ивы. Надо определиться с назначением плетеного забора.

Если нужен небольшой декоративный заборчик (высотой до 1 метра) – хорошо подойдут ивовые прутья 1–2 см толщиной. На большую изгородь использую прутья толщиной 2–3 см. Ситуацию иллюстрирует рис. 2.17.

Рис. 2.17. Начало плетеного забора

Итак, с толщиной определились. Что такое в данном случае прутья?

Это длинные ветки деревьев, произрастающих на участке. В нашем деле плетения забора найти материал – самое сложное и затратное по времени дело; остальное – как говорится, дело техники.

В качестве предварительной подготовки выбираем ветки примерно одинаковой длины – около двух метров. Отобрав нужное количество, ивовый прут нужно обрезать секатором от мелких веточек и листьев, так чтобы он остался гол.

Короткие прутья длиной до полуметра находим и складываем отдельно: это вертикальные опоры (колышки) будущего плетеного заборчика (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Плетение заборчика из прутьев

По толщине колышки могут быть диаметром около одного сантиметра или ненамного больше. В качестве основных опор я использую колышки диаметром 5–7 см, оставшиеся от старого забора; расставляю их через 1,5 метра друг от друга (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Разметка, установка колышков

Изготовление плетеного забора начинается с разметки.

Основой конструкции забора из плетня являются колья, вертикально вбитые в землю на расстоянии полметра друг от друга (это расстояние может быть у вас другим). Чтобы колья держались хорошо, закапываю их на 35–40 см в глубину. Какой бы ни был длинный ваш забор, выравнивайте колья по высоте.

Набрав достаточное количество материала и рассортировав прутья по длине, все их вымачиваем в течение одних суток в воде (подойдет любая близлежащая лужа). Это делается для того, чтобы обрезки сохранили свою гибкость и не засыхали сразу. Если планируете баню – еще лучше: после помывки отнесите прутья, которыми планируете заканчивать забор (те, что рядами обвивают крайние столбы-колышки), туда. Оставьте в бане, пока есть тепло. Разопревшие в паровой бане прутья отлично гнутся, принимают самые причудливые формы, а подсохнув, не теряют своей прочности.

2.12.1. Особенности заготовки

Заготавливать иву надобно ранней весной или поздней осенью, когда растение еще не пошло в рост и удобно отбирать для забора ровные и прямые прутья.

Для тех, кто любит эстетику, могу посоветовать снять с заготовок кону (кожицу) перочинным ножом, а затем прутья просушить, чтобы древесина сохранила свой естественный светлый цвет. Прут, заготовленный летом, после высыхания не будет белым. Но и это можно поправить, отбелив прутья перекисью водорода. Или сделать заборчик с естественно коричневым «защитным» цветом; тогда практически без разницы, когда заготавливать древесный материал.

Остановимся на этом – самом простом и незатратном по времени варианте.

2.12.2. Особенности сушки и укладки

В процессе усушки между ветками плетня будут появляться щели (см. рис. 2.18), поэтому желательно укладывать их как можно плотнее.

Укладывать ветки нужно так, чтобы их длина была разной; в противном случае будет слишком заметна граница стыков. На самом краю забора через один ряд прутья оборачиваем вокруг первого колышка (см. рис. 2.18) и далее выгибаем рядами так, как показано на рисунках. Мой плетень готов.

Последовав этим наглядным советам, теперь и вы можете огородить низким плетнем деревья, кусты, вьющиеся растения. В моем хозяйстве это смотрится очень красиво.

2.13. Уютная беседка в живом уголке

Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.

Иммануил Кант

Наступило лето, и многие хотят сделать на своем участке живой уголок, в нем уютную беседку. Конечно, можно вызвать бригаду строи телей и заплатить за «свою» беседку. Но если есть возможность платить – то лучше платить за прекрасный пейзаж. Таков, на мой взгляд, должен быть принцип построения беседки у рачительного хозяина.

Нет ничего проще.

Сначала кладем фундамент из кирпичей. На небольшую беседку в форме полусферы их понадобится ровно пять. Затем с помощью брусьев толщиной 15 см возводим опоры будущей скамейки. К брусьям крепим ребра жесткости (тоже из дерева) и соединяем их горизонтальными досками так, чтобы получилась скамейка (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Изготовление скамейки из досок

Для создания беседки изогнутой формы (полусферы) потребуются относительно тонкие брусья (толщиной 6–7 см); их скрепляют с помощью шиповых соединений (рис. 2.20) так, чтобы получилась «сетка» из брусьев. Крупный план шипового соединения показан на рис. 2.21.

Рис. 2.21. Шиповое соединение

При строительстве беседки самым важным критерием являются ее размеры. В начале проектирования хорошенько продумайте, как будете ее использовать; это поможет избежать досадных ситуаций, к примеру когда в беседке не смогут разместить все гости. В среднем площадь беседки рекомендую от 5 до 20 м^3. Такое пространство понадобится для того, чтобы свободно расставить стол и стулья на четверых, под крышей.

Сэкономить место поможет замена стульев скамьей, установленной по всему периметру беседки. В этом случае можно обойтись площадью всего в 6–8 м^3, как это сделал я.

Чем меньше участок, тем более легкой и изящной должна быть беседка, чтобы она не подавляла окружающую обстановку.

Для сооружения беседки я использовал дерево и кирпич (последний – для фундамента).

Беседка придает любому саду завершенный и гармоничный вид, создает ощущение защищенности от окружающего мира и дает возможность любоваться своим великолепным садом. Почти каждому владельцу садового участка хочется соорудить у себя уголок, надежно защищенный от палящих лучей солнца и ветра и в то же время украшенный свежей зеленью и благоухающими цветами.

Уголок, в котором можно расслабиться и отдохнуть, почитать любимую книгу, помечтать или пообщаться с друзьями, представлен на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Готовая беседка собирается за один день

Для жарких дней и теплых вечеров представленная беседка с открытыми стенами вполне подходит. Если есть необходимость использовать беседку и в межсезонье, то, конечно, стоит её закрыть со всех сторон. А чтобы не создавалось ощущения замкнутого пространства, сделайте в ней большие окна.

Рис. 2.23. Просто павильон

Моя беседка представляет собой легкую конструкцию, которую не стеклят. А вот садовый павильон – это нечто среднее между легкой беседкой и садовым домиком. Павильоны обычно делают круглой или прямоугольной формы. Впрочем, павильон вполне может быть и просто крышей, установленной на нескольких опорах, без каких-либо ограждений или скамеек (см. рис. 2.23).

Глава 3. Технический инструментарий и советы

3.1. Замена электропроводки

Вряд ли ремонт сможет считаться капитальным, если в его процессе не претерпят изменения все инженерные коммуникации квартиры, не будет заменена старая электропроводка. По возможности, электротехнические работы следует доверять специалистам, однако, руководствуясь определенными правилами и соблюдая повышенную осторожность (с учетом приведенных в конце главы рекомендаций по технике безопасности), эту важную работу можно проделать самостоятельно.

Рекомендую единовременно поменять проводку во всей квартире. Это же касается и загородного дома – если вы, читатель, проводите ремонтные работы там. Имеет смысл заранее рассчитать расходы, приобрести все необходимые материалы (высокого качества, ибо экономия на электропроводке чревата опасностью) и не разделять помещение на более и менее важные зоны. Это правило связано с тем, что проводка, как, впрочем, и любая система, не любит периодического и частого вмешательства, которое неизбежно связано со множеством соединений и непрофессиональных «вставок».

Далее важно определить точно (составить план), где в квартире будут располагаться все электроприборы, выключатели, розетки, и добиться того, чтобы одна электролиния не питала электроприборы, общая потребляемая мощность которых составляет больше 4–5 кВт. Для этого нужно рассчитать реальную электроэнергию, потребляемую ими. Это очень важное замечание, ибо, обнаружив ошибку уже после прокладки электропроводки, ее так просто исправить не получится.

Рис. 3.1. Опаянные концы многожильного провода

Выбор места размещения распределительного электрощита и его сборка-подключение являются следующими этапами работ.

Внимание, важно!

Электрощит никогда не размещают в санитарной зоне (ванная комната, санузел), а также рядом (на расстоянии менее полуметра) с трубами и отопительными приборами. Определив место распределительного электрощита, можно приступать к его сборке, предварительно подготовив одножильный провод (для соединений), а также обжимаемые наконечники с изоляционными трубками, если приходится использовать многожильный гибкий провод (вместо наконечников специалисты-электрики опаивают провода) – см. рис. 3.1.

Внимание, важно!

Старайтесь не устанавливать электрощит на уровне головы взрослого человека в узких (шириной менее 1 м) коридорах (что практикуют монтажники в некоторых новых домах); о такой щит вы еще не раз ударитесь, особенно в темноте.

Автоматические выключатели устанавливают в верхней части щита, а нулевая и заземляющая шины должны находиться в нижней. Особого внимания уделяют подключению линий электрической «нагрузки»; она осуществляется с обязательным соблюдением «цветового правила»: фазный провод окрашен в любой цвет, кроме синего (ему соответствует «ноль» – безопасный проводник) и желто-зеленого (используется для заземляющей линии).

Затем, собрав щит, рекомендую надписать на бумаге обозначение – какой линии соответствует каждый выключатель. Самодельные бирки удобно подвесить с помощью хомута или лески на каждый выключатель-автомат (это полезно для будущих ремонтных работ, в том числе в отсутствие хозяина или электромонтажника).

Вся квартирная электросеть разделяется на несколько частей (групп). Для каждой группы – розетки, осветительные приборы, иные устройства – потребители электроэнергии (водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины) – необходимо подготовить специальные кабели с различным сечением – для надежности и электробезопасности.

К примеру, для розеток используют кабель 3×2,5 мм^3, для осветительных приборов – 3×1,5 мм^3 и т. д.).

После этого (до подключения напряжения) приступают к монтажу электропроводки: в пластиковом кабельном канале, в ПВХ-трубах (для наливного пола и негорючих потолков), а также в штробах (для прокладки кабеля в стенах).

При работе с новой электропроводкой нужно иметь в виду еще несколько нюансов. Электрические провода в гофрированной трубе, «упрятанные» в стену, впоследствии заменить практически невозможно.

Разветвительные коробки в местах соединения электропроводки обеспечивают легкий и простой доступ к нужным электропроводам и легко скрываются под отделкой стен.

И самое главное – меняя электропроводку, необходимо соблюдать несложные правила: никогда не соединять провода скруткой (для этого применять клеммные колодки), не использовать провода с алюминиевыми жилами (они очень ломкие, хотя и дешевые, кроме того, уже известно, что окисление алюминия способствует возгоранию), не прокладывать одновременно в штробе силовую и слаботочную сети и не допускать «сквозных» проходов через стены – кабелей, не снабженных пластиковыми втулками.

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану и двум принципам: электробезопасности и удобству использования. При разработке плана монтажа электропроводки желательно учитывать:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступа к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.

Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и в других неприятных случаях.

Внимание, совет!

В магазинах электроники и радиотехники, товаров «для дома» и строительных товаров сегодня нередко можно встретить электронные устройства-помощники. Как по качеству исполнения и надежности, срокам гарантии и производителю, так и по цене они отличаются друг от друга и… не зря. Дешевые варианты (ультразвуковой дальномер в магазинах K-Rauta можно приобрести за 1100 рублей, портативный индикатор скрытой проводки даже за… 298) не эффективны, и их рекомендую приобретать с особой осторожностью. К примеру, вышеуказанный дальномер имеет предел измерения всего 15 м и работает строго параллельно полу, а «индикатор» «не видит» квартирную электропроводку уже через 10 мм (толстый журнал), а также имеет погрешность до 25 мм (представляете, как разбивать потом стену для замены электропроводки?).

Комментарии, полагаю, излишни, ибо актуальнейший вопрос – кому нужны такие инструменты – остается риторическим. Если вы занимаетесь ремонтом на профессиональной основе или хотите иметь «стоящий» инструмент – не экономьте. Хороший дальномер (расстояние до 60 м) стоит сегодня более 10 000 рублей, а индикатор скрытой проводки приемлемого качества – не менее 5000.

Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса (какого бы материала и формы он ни был). Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети. Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры.

Такую работу в своем доме сегодня сможет провести почти любой мужчина.

3.2. Встраиваемая в гарнитур варочная панель – теперь и в деревне

В продолжение цикла статей об установке в деревенском доме-усадьбе современной бытовой техники – для комфорта – хочу поделиться практическими рекомендациями по установке и подключению варочной панели. Хотя многие жители деревни (приходилось слышать мнения) до сих пор считают, что варочная панель в доме, где уже есть русская печь, микроволновая печка и даже газовая плита, – это излишество, полагаю, что многое зависит непосредственно от самого дома, его хозяина, возможностей, предпочтений и творческой жилки. Как резюме – уверен, что в большом многокомнатном доме, рассчитанном на крепкую семью, варочная поверхность не только не будет лишней, но и заменит относительно опасную газовую «горелку». Для справедливости замечу, что установка «излишеств» в собственном доме вовсе не умаляет его значения. Скорее наоборот. Деревня от этого не перестает быть деревней, и, к слову, пейзаж за окном вашего комфортного дома не перестает быть живописным.

Итак, современная варочная панель может быть установлена не только в городе, но и в деревне. Причем особым шиком считаю встраиваемую технику – это позволяет значительно сэкономить место в моей «жилой избе», будь то электрическая или газовая поверхность. Для достижения комфорта в моем деревенском доме, что на хуторе Боровичиха в Вологодской области, я применил встраиваемую электрическую варочную панель Electrolux EHS 60210 P (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Внешний вид встраиваемой электрической варочной панели Electrolux EHS 60210 P

Высота этого «плоского» устройства 12 см, а вес этого «шкафа» всего 2,8 кг, что предполагает особенности его «экономичной» установки на деревенской кухне (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3. Готовый вид установленной варочной панели

Собственно «мало места». Небольшая высота варочной поверхности создает в жилой избе дополнительный комфорт также и потому, что под ней удобно разместить дополнительные шкафчики для посуды или даже… компактный холодильник, открывающийся фронтально (на себя – как люк «классической» стиральной машины-автомата). Протирать влажной тряпкой варочную поверхность (абсолютно плоскую поверхность) намного удобнее и эффективнее, чем газовую плиту.

Для рачительного хозяина нет секретов, но все же есть небольшие нюансы (особенности) по установке встраиваемой варочной поверхности. Я установил ее на кухне – на специальные крепления, а чтобы она плотно «села» и неподвижно зафиксировалась без зазоров, по периметру наклеил специальный резиновый профиль.

Расстояние слева и справа от варочной панели до соседних шкафов получилось по 10 см. Расстояние от края столешницы (задней и передней стенок) до соседствующих ящиков старого кухонного гарнитура – около 5 см.

Под варочной панелью можно установить все, что душа пожелает. Единственное и вполне резонное требование безопасности – чтобы рядом не было воды. Поэтому перед установкой я тщательно очистил место установки и выбрал его в удалении от рукомойника и водопроводных коммуникаций, поступающих в дом от насосной станции, а также гибких сливных патрубков установленных ранее стиральной и посудомоечной машин.

Особое внимание считаю важным уделить электрическим коммуникациям. На варочной панели (как на любом современном электроприборе) производителем устанавливается метка – «эколейбл», на котором в буквенно-символьном виде (A – G) помечаются важные параметры. В нашем случае важны энергопотребление и класс электрозащиты. Символ А обозначает самый лучший показатель (несколько отличных показателей выглядят как ААА), G – самый низкий по качеству. По состоянию на 2012 год бытовая техника, один из параметров которой ниже класса С, запрещена для ввоза в Россию.

Варочная панель потребляет довольно значительный электроток. Для безопасной работы электропроводка, и в частности, розетка должны быть рассчитаны на ток не менее 15 А. Также обязательно наличие защитного заземления того же сечения и отдельного включателя-автомата защиты на ток 15 А. Автомат защиты УЗО устанавливается рядом с электрическим щитком или (у кого как позволяет ситуация) распределительным ящиком.

Удовлетворив эти несложные требования по безопасности, я существенно разнообразил свой деревенский быт.

3.3. «Ручное» формирование монтажной пены

Монтажную пену, положенную в щели (между досками, и не только), не обязательно впоследствии обрезать. Можно утопить ее в пазы (где она проложена) без дополнительных инструментов – с помощью ваших же рук. Для этого выдержим паузу около 1,5 часа после нанесения монтажной пены из баллона; к этому времени она подсохнет почти наполовину, увеличится в объеме, станет мягкой, но уже не «прилипчивой» к рукам, то есть пригодной для изменения формы. Пальцами в монтажных перчатках заправим «выдающуюся» (разбухшую) пену обратно в щели – заподлицо. Теперь она будет подсыхать, уже не меняя формы, и ее не придется обрезать впоследствии. На такую пену уже можно наносить краску или фиксирующие смеси, к примеру КГБ («Крепс» для газобетона) или плитонит.

Метод хорош для всех работ и участков, где трудно подобраться к запененным местам с резаком. Главное – выдержать паузу во время подсушки и не упустить момент промежуточной кристаллизации монтажной пены, когда она еще поддается формированию извне. Момент этот находят пробным методом.

3.4. Как приготовить компост из навоза?

Скоро лето, следовательно, придет пора удобрения почвы, за зиму порядком исчерпавшей микроорганизмы и полезные элементы. Для восстановления почве необходимы органические препараты, состоящие из основного несущего материала – коровьего навоза. Навоз собрать и просто, и сложно: ни одно животное (а еще говорят, что они мыслят только инстинктами) не любит кормиться там, где упал его собственный навоз. Тем не менее это не является проблемой для фермера, ведь рачительный хозяин производит целенаправленный уход как за животными, так и за пастбищами; это оправдывает себя. Каковы реальные шаги по приготовлению компоста?

Навоз и другие компостные материалы лопатой складываются в кучу; ее высота (объем) выбирается на усмотрение фермера. Важно помнить, что навоз должен быть свежим, влажным (при необходимости навозную кучу нужно увлажнить водой или навозной жижей). Поверх кучи рассеивают золу или торфяную пыль.

Черенком граблей или лопаты по продольным сторонам навозной кучи делают отверстия (углубления) до 50 см, закладывают в них препараты (крапива, дубовая кора, тысячелистник, ромашка, одуванчик) и затем снова заделывают лунки компостным материалом (закрывают их). При этом крапивный препарат вносят в самую середину кучи.

10 капель сока валерианы размешивают в глиняном сосуде (возможна деревянная бочка) с 10 литрами воды, тщательно размешиваем с образованием хорошей воронки. Получившееся удобрение с помощью большой лейки распыляют на компостную кучу.

Через 10–14 дней после закладки на поверхности кучи обнаруживается активный рост грибков, свидетельствующий о том, что процессы разложения идут хорошо. Все это время компостная куча выделяет довольно много тепла, так что если поднести к ней сверху руку (на расстоянии до 1 м), ощущается нагрев. Температура внутри кучи может достигать 70 °C; именно по этой причине грибки и прочие микроорганизмы в навозной куче развиваются (живут) даже зимой, а если на кучу оказывает влияние еще и свет солнца (чаще всего так), то процессы взаимодействия еще более ускоряются. Позднее появляются навозные черви и другие почвенные организмы, довершающие переработку своими гумусными выделениями. Нормальное время «созревания» компоста с внесенными в него препаратами – не менее полугода. В итоге он содержит до 3 % азота – органического сельскохозяйственного удобрения, в то время как свежий навоз – всего 0,5 %.

Для небольших фермерских хозяйств компоста нужно совсем немного. Так, к примеру, для площади 5 м^3 достаточно всего 12-литрового ведра (примерно 5 кг полностью разложившегося с помощью почвенных организмов) сухого компоста. 50 кг компоста, соответственно, хватит для участка площадью 40–45 м^3; наглядно это выглядит как садовая тачка. наполненная с «хорошей» горкой. Соответственно, на 100 «соток» земли нужны две такие тачки. Такое количество нужно вносить в почву один раз в два года, и участок улучшит показатели как в плане жизнеспособности почвы, так и в плане качества плодов и урожайности, что является главным конечным продуктом всей нашей затеи с компостом.

3.5. Как применять отходы

Отходы, которыми мы привыкли называть все ненужные вещи, будь то старую одежду, ограду забора или даже еду, можно успешно применять в биодинамическом хозяйстве, и не только в качестве компоста или навоза. Рассмотрим несколько проверенных на практике способов.

Если вы подружитесь с маленькими, но очень полезными обитателями вашего сада – божьими коровками, шмелями, мухами-журчалками, златоглазками, жуками-бронзовками, одиночными пчелами, бабочками, гусеницами и другими замечательными существами, населяющими наш мир, то у вас навсегда отпадет надобность использовать даже натуральные средства защиты растений от вредителей. Гармоничная экосистема способна сама справляться с любыми опасностями.

Для обитателей вашего участка при создании укрытия от дождей, ветров и холодов подойдут как раз все те вещи, которые в хозяйстве уже не нужны. Вы сможете использовать разные баночки, коробочки, картон и т. п.

Утилизатор отходов

Санэкс предназначен для дачных туалетов, выгребных ям и любых загородных канализационных систем. Расщепляет жиры и фекалии на воду и гранулированный осадок, уничтожает запах. Усиливает действие любого септика. Оставшийся после применения препарата осадок составляет порядка 3 % от первоначального объема биологических отходов, что позволяет говорить о весьма значительном сроке службы дачных санитарных систем.

390 г (фасовка) соответствует расходу на 3 летних сезона.

Рис. 3.4. Контейнер для закладки отходов

А травяные отходы закладываются в специальный контейнер (см. рис. 3.4.)

3.6. Как ухаживать за ламинированной мебелью?

Почти у каждого из нас в доме имеется ламинированная мебель или изделия из ротанга, но не все знают, как сохранить их на долгие годы. Для поддержания красоты и долговечности деревянной мебели рекомендуется соблюдать несложные правила.

Прежде всего использовать мебель в соответствии с ее функциональным предназначением, а предназначена она для закрытых, изолированных от неблагоприятных погодных воздействий помещений. Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +2 °C и не выше +40 °C, при относительной влажности 45–70 %. Существенное отклонение от рекомендуемого режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

Не рекомендуется располагать мебель ближе 0,5–0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к деформации мебельных щитов.

При эксплуатации мебели не нужно прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, что также актуально при использовании выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Следует оберегать поверхность мебели от попадания жидкости, а также от механических по вреждений, не ставить на нее горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Отрезок мягкой сухой ткани (фланель, плюш и аналогичные по свойствам материалы) поможет без царапин на мебели удалить пыль и незначительные загрязнения. Особое внимание уделяют специальным составам для чистки мебели и освежения поверхности.

Подобные рекомендации вполне подходят и для экзотичных, надежных и элегантных изделий из ротанга. Воздействие длительное время прямых солнечных лучей, равно как и намокание, вредит элементам мебели, седланным из ротанга. Перестановка и транспортировка, воздействие острых предметов и строительных инструментов должны быть минимизированы, поскольку мебель из ротанга весьма чувствительна к сколам и царапинам; хотя и их можно «замазать» специальным составом «антискол» (продается в магазинах «Товары для дома»), подобрав его под соответствующий цвет мебели.

При эксплуатации мебели из ротанга надо избегать попадания чистящих средств, таких как растворители, ацетон, горюче-смазочные материалы, краски и им подобные. Загрязненные или запылившиеся элементы из ротанга протирают мягкой чистой салфеткой (отлично подходит для этих целей салфетка для полировки автомобилей) или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде; для сложных случаев и «въевшихся» загрязнений возможно применение 5 %-го мыльного раствора или так называемых «нейтральных чистящих средств» (в составе которых нет элементов горюче-смазочных материалов и растворителей). Для глубоких загрязнений существует и альтернативный проверенный способ: на загрязненный участок на пару часов накладывают влажную хлопчатобумажную ткань, а затем тщательно протирают мебель. Загрязнение из мелких частиц песка или грунта перед протиркой следует аккуратно удалить, чтобы не повредить чувствительное покрытие элементов мебели. Вот такие нехитрые, но действенные рекомендации, для того чтобы сохранить вашу мебель в порядке на долгие годы.

3.7. Как сохранить мех в деревне

С утеплением климата по всему Земному шару кажется, будто шубы выходят из моды, но это не совсем так. По прошедшему зимнему сезону 2009–2010 гг., отличающемуся холодной погодой по целым месяцам, такого не скажешь. Но шубы не только спасают деревенских от окоченения.

Это интересно!

Во все времена натуральное меховое изделие считалось престижным независимо от погоды; вспомните бояр, которые в предпетровские время валялись на лавках в посольском приказе после обеденной медовухи – прели, но шуб не снимали. Шуба для боярина – как малиновый пиджак для нувориша 90-х, как каракулевая папаха для генерала (говорят, она заменяет мозги, прошу прощения за вольность, сам служил в средних чинах), как гранд для ученого, как диплом для писателя.

А в женской «табели о рангах» шуба и по сей день занимает символическое место: хоть одна шуба, но должна быть в гардеробе, даже в деревенском, лучше, конечно, несколько.

Внимание, важно!

К выбору шубы подходят с пристрастием. Ведь она покупается на года; к примеру, шубка из ондатры, лисицы, нутрии прослужит хозяйке минимум 5 сезонов (с учетом разного меха), каракуль, песец, куница, норка – до 10, соболиная – 15, бобровая – 18, а из меха выдры, примем за 100 % мех и качество изготовления, – все две декады сезонов и более.

В XXI веке не погрешу против истины, если замечу, что изменился сам подход к конструированию одежды, и если учитывать глобальное потепление, цель шуб – уже не согреться, а выделиться. Теперь с меховой оторочкой бывает и повседневная, и спортивная, и деловая одежда. А недавно видел мех на вечернем платье.

«Красссота!» – сказала бы Эллочка Щукина из произведения Ильфа и Петрова. Именно так и следует носить на себе дорогую одежду – с оттенком беззаботности.

Чего боится шуба?

Качественная меховая шуба боится тепла и солнца, химии, включая духи, но любит холод. Особенно летом хранение шуб в деревне вызывает озабоченность, не покупать же для нее холодильник… Хотя, учитывая непонятное мне желание всех местных (любого пола) иметь в доме несколько холодильников, причем почти пустых, становится ясно, что сама эта версия возможна.

Прятать в синтетический чехол, а затем в деревенский деревянный шкаф шубу бесполезно и даже опасно: может пересохнуть мездра, и шуба станет «жесткой».

Любой шубе из натурального меха как в естественных условиях (на природе), так и в домашнем хранении необходима циркуляция воздуха. Лучше всего защитит мех от пыли и солнца чехол из натуральной ткани, к примеру из хлопка.

Влажность тоже для шубы неприятна. После «дождевой» ванны или иных осадков встряхните шубу и повесьте на плечики, ни в коем случае не расчесывайте мокрый мех. Только не пользуйтесь проволочными вешалками. Неокрашенный (натуральный) мех не должен соседствовать с окрашенной шубой.

Как различать меха

У норки мех ровный и жесткий, с короткими волосками, но не колючий, как у бобра.

Мех кролика, пожалуй, не перепутать ни с каким другим – он сразу «бросается в глаза» своей мягкостью и пушистостью.

У сурков волос на меху разной длины.

У меха нутрии вообще нет пуха.

Лисья шуба будет отличаться двухцветием, а мех чернобурки имеет три цвета: серый, белый (в середине) и черный – на кончиках волосков.

Внимание, важно!

Мех самок традиционно легче меха самцов, но, конечно, по запаху и по внешнему виду определить сие трудно. Шуба также может быть «легкой», если на нее пошел мех летних зверьков; во время линьки пух от таких животных менее пушист. Недобросовестные скорняки могут и «растянуть» изделие на специальных верстаках, чтобы, как в сказке о жадном заказчике, сшить «семь папах» из одной. Шуба с такой «растянутой» кожей, естественно, потеряет в утеплительных свойствах и вряд ли прослужит долгое время – из-за тонкости, следовательно, хрупкости кожи.

По тяжести всех превосходят шубы из волка, каракуля, выдры, лисицы, бобра, соболя и енотовидной собаки; я не раз держал в руках такие вещи и недоумевал: как хрупкие женские плечи таскают на себе примерно 10 кг в день. И это еще не предел – чего не сделаешь ради себя любимой и своего позитивного отражения в глазах мужских и женских глазах – завистниц?

Но и не зря: за себя скажу, что женщина в искусно подобранной шубке никогда не променяет в моих глазах высшую ступень пьедестала; она королева. Хотя здесь по большей части на глаза попадаются только неопределенного цвета ватники и реже, в женской части общества, пуховики, а на голову обычно надевают берет, купленный в местном сельмаге, поэтому как две капли воды похожий на тот, что вчера купила соседка; почти все люди среднего возраста по одежде одинаковы, и почти все за это себя ненавидят. Но сделать ничего не могут… Некоторые, наиболее предприимчивые покупают одежду в Москве и Вологде мешками («челночество», пошедшее было у нас в городах на убыль, здесь расцветает пышным цветением) и затем перепродают своим же – на местном рынке. Но эффект тот же: опять ничего оригинального.

Хотя при умелом подходе мех и лис, добытых на охоте, и кроликов, и зайцев, и нутрий, и волков можно было бы сдавать государству; возможно, такая эра когда-нибудь сюда придет, и случится сие к лучшему. А пока рассмотрим вопрос определения качества меха, может, пригодится.

На что обратить внимание, проверяя мех

Мех высокого качества блестит, его цвет сочен, а на ощупь он упругий и шелковистый. Ровный по длине волос на всей длине шубки крепко соединен с кожаной подкладкой (не выдергивается при мягком расчесывании). Подуйте на мех: у хорошего – всегда заметен густой подпушек.

После сжатия шуба должна принять первоначальный вид и форму, она не должна стоять и «греметь», как куртка из «свиной» кожи, популярная от безысходности и недостатка выбора в России в начале 90-х гг. XX века.

В хорошей, добротно сшитой шубе минимум швов. Да и швы в дорогом изделии очень мелкие, миллиметровые, в местах перегибов проложен специальный прокладочный материал (иногда прозрачный), исключающий заломы. Совершенно естественно, что чем меньше швов – тем прочнее изделие, тем дольше оно послужит. Это ведь не куртка из лоскутков кожи, опять же популярная в период расцвета дикого рынка в 90-х…

Для определения количества швов надо заглянуть под подкладку, если она не прострочена. Уважающий свой авторитет и престиж производитель не будет специально «прятать» подкладку прострочкой – именно для того, чтобы покупатель мог удостовериться в добротной и качественной работе, посмотрев изнанку меха. Ведь честным изготовителям нечего скрывать – свое доброе имя дороже сиюминутной выгоды.

Полоски кожи (они могут быть даже вертикальными, если шуба сшита по модели «летящий силуэт») у хорошего изделия не могут быть менее 15×15 см.

Шуба – не джинсы, не топик и не майка, она должна сидеть свободно. Поэтому, если в процессе выбора и примерке вы чувствуете, что изделие «слишком свободно», чуть ли не на размер больше – обольститесь, так и должно быть.

Некоторые владельцы отдают изделие в химчистку; оно становится более мягким, пушистым, внешний вид улучшается, но зато изделие после такой процедуры боится воды, грубеет после воздействия снега и «дубеет» после просушки. Общепризнанное мнение в среде деревенских жителей – в том, что мех от химчистки портится. Наверное, они его высказывают потому, что в деревнях нет и никогда не было химчистки.

Исключение составляет профессиональная чистка; она производится в щадящем режиме, в откатном барабане с небольшими скоростями вращения (зато длительное время), где шуба катается в пропитанных специальными химикатами опилках, очищающих меховой волос. Все это верно, если, конечно, вы цените свою шубу и дорожите ею.

В итоге, а итог важен во всяком, даже если вы от скромности доходов обладаете шубкой из кролика, найдется человек, который, преследуя вас восхищенным взглядом голубых и честных глаз, не преминет заметить: «Вас обманули, это же шанхайский барс!»

3.8. Быстрые технологии очистки картофеля

При необходимости быстро очистить большое количество картофеля местные фермеры прибегают к автоматизации процесса. Для этого сооружается несложное устройство с крутящимся вручную барабаном, полым внутри, в который и засыпают неочищенные клубни.

Барабан сделан из листа жести (толщина 2 мм), свернутого в трубу, с прорезями сеткой. Во время вращения клубни трутся друг об друга и касаются острых кромок металлической сетки, вследствие чего происходит очищение кожицы.

При этом фермер лишь следит за тем, чтобы в барабане всегда были клубни, и прикладывает силу для крутящего момента барабана. Через 2–3 минуты безостановочного вращения очередная партия картофеля очистится; тогда готовые клубни переносят в ведро для ополаскивания водой.

Внимание, важно!

Особенно хорош данный метод для только что собранного картофеля. Земля к нему пристает мало, и кожица у клубней тонкая, поэтому большой очистки, к примеру такой, какая будет необходима для «полежалого» на хранении и загрубевшего картофеля, не требуется. Сетка устройства мягко и отлично стачивает кожицу, и клубень практически готов для дальнейшего использования в пищу на радость фермеру.

Другой метод можно назвать «ручным».

По одной стороне наклонной доски (в середине) установлен в вертикальном положении хорошо заточенный стальной нож.

Фермер сидит на наклонной коробке для комфорта. Он руками быстро захватывает клубни, направляет их против лезвия и быстро очищает каждый; очищенные клубни тут же скидывает в ведро для «готовой» картошки, наполненное наполовину водой. Здесь клубни отмываются от мелкой грязи.

Особенность устройства в том, что в такой позе руки не устают и очистка происходит посредством всего 1–2 круговых движений ножом вокруг клубня.

Такими методами можно очистить большое количество картофеля очень быстро. И это особенно актуально, когда надо обеспечить обедом много людей, а также для варки большого количества каши коровам. Отходов практически не остается, поскольку и очистки картофеля используются по назначению; их охотно поедают свиньи.

3.9. Как свалить большое дерево

При благоустройстве садового участка или вида перед домом (дачей) часто требуется облагородить территорию – решить проблемы старых и больших деревьев, явно мешающих (опасных) или бесполезных в конкретном месте.

Поскольку пересадить старое дерево уже невозможно, некоторые садоводы прибегают к радикальному способу очистки территории – спиливанию с помощью бензо– или (если нет иной) ручной пилы; когда ствол дерева очень широк в обхвате – применение топора на начальном этапе спиливания малоэффективно.

Перед сваливанием деревьев продумывают все последствия работ – начиная от необходимости самой рубки до обеспечения мер безопасности работника и окружающих людей. Вопрос безопасности при производстве работ в данном случае весьма не праздный.

Сначала надо определить направление – куда будет падать спиленное дерево. Это должно быть открытое место в стороне от дома и хозяйственных построек, вдали от линий электроснабжения (если они протянуты с помощью опор – столбов, а не подземным кабелем), где даже случайное появление людей и животных исключено; место предполагаемого дерева желательно заранее огородить. Причем само место падения выбирают с учетом длины ствола спиливаемого дерева.

Для спиливания большого дерева с помощью бензо– или ручной пилы надо сделать три надреза средней глубины на стволе; рассмотрим, как это делается «по науке».

Первый надрез осуществляют на расстоянии примерно 40 см от корней – со стороны предполагаемого падения дерева – параллельно земле. Второй надрез – сверху вниз под углом примерно 45° к первому, с той же стороны, и на расстоянии на 30–40 см выше первого надреза. Оба надреза делают на глубину 1/4—1/5 обхвата (диаметра) ствола; их глубину определяют визуально, то есть приблизительно – в зависимости от высоты и толщины ствола.

Третьим шагом делают прямой (параллельно земле) надрез с противоположной стороны ствола. Третий надрез делают между первым и вторым, примерно 60 см от земли.

Если дерево очень старое и имеет большой диаметр ствола, но все же вы решили его спилить, возможно, потребуется расширить третий надрез с помощью дополнительного «прохода» пилы или топором. На заключительном этапе работ удобно пользоваться топором с длинной ручкой, нанося косые удары и расширяя надрез, при этом обязательно контролируя положение ствола – в целях личной безопасности.

Дерево будет свалено в сторону косого надреза (второго по счету в нашем описании); именно поэтому последний и делают косой формы. Необходимо заранее убрать с места предполагаемого падения спиленного дерева все вещи, технику, инструмент и принять меры безопасности людей и животных.

Исходя из эстетических соображений, многие деревья полезны, поскольку плодоносят, очищают воздух, преобразуя углекислый газ в кислород, украшают участок и затеняют дом от прямых солнечных лучей, служат естественным укрытием для птиц и других представителей фауны. Тем не менее на практике случается и так, что иного выхода, кроме спиливания старого засохшего дерева, попросту нет; в этом случае помогают простые, описанные выше рекомендации.

3.10. Как дешево отремонтировать фасад дома

Дам совет в соответствии с пожеланиями сэкономить.

По технологии работы по косметическому ремонту фасада деревенского дома производят с учетом нескольких процессов, или операций. Только тогда можно более-менее надеяться на то, что новый фасад простоит долго, и будет поистине радовать глаз. Прежде всего это удаление облупившихся участков, расшивка трещин, их ремонт, шпатлевка, затем грунтовка, в заключение покраска стены (участка) в 2 слоя. Причем перед новой штукатуркой набивают сетку. Чтобы последняя хорошо держалась в перспективе. Если этим пренебречь, вся работа может пойти коту под хвост. Тем не менее можно и сэкономить – без гарантии. Как это сделать?

Не торопясь, провести «ручную» очистку фасада от облупившейся штукатурки или краски вполне по силам даже пожилому человеку, тем более если не требуется ремонтировать фасад целиком, а только его часть (участок).

Затем промазать водостойкой мастикой под цвет стены и дать высохнуть в течение нескольких дней (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Как промазать стены

Для этой цели можно использовать мастику Firestone Water Block Seal (S-20) или аналогичную – где что продадут. Она недорогая. Причем продается в небольших фасовках. Сверху мастику (после подсушки) можно дополнительно покрасить в тон всей стены.

Рис. 3.6. Обработанный мастикой сруб

Для деревянных строений, с внешней стороны стены не «опушенных» вагонкой, не обложенных кирпичом и не закрытых сайдингом, проблема встанет еще острее, ибо дерево будет испытывать влагу постоянно, не только от осадков. Здесь можно предложить локальный ответ – качественную обработку дерева при строительстве. Уже построенный и старый дом, к сожалению, спасти от такой неприятности очень трудно; даже новые, но не обработанные бревна (срубы) за 10 лет могут значительно испортиться (подгнить) – см. рис. 3.6 моего сруба в д. Большой двор. Стыки венцов и бревна обработаны коричневой мастикой.

3.11. Строим новый дом на старом каменном фундаменте

В Северо-Западном регионе России много старых домов «поставлены» на каменном фундаменте, сложенном из естественного материала, найденного по округе. Довольно часто на старом фундаменте приходится строить новый современный дом: к примеру, в случае пожара (сожжения) старого строения или естественной его ветхости, которая логично приводит к сносу.

Каменный фундамент по всему Северо-Западу России состоит из естественных камней-валунов, которые в изобилии в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях можно встретить в лесах и вдоль дорог. Особенно в районе Выборга Ленинградской области, в месте, где сейчас расположены добывающие гранит каменные карьеры, а три века назад существовала Питерлакская плитная ломка.

При строительстве жилых домов и подсобных строений камни складывали в форме прямоугольника – основы будущего дома – вручную.

Не взглянув на эти рисунки, трудно представить себе последующую работу по возведению жилого дома, которая будет описана ниже. Поскольку подобные старые фундаменты сохранились во многих деревнях, данный материал, написанный на практическом опыте возведения строения в 2011–2012 годах, может быть полезен широкому кругу читателей, в том числе владельцам дачных участков, садоводам и фермерам.

Особенность строения (возведения) домов в относительно населенных деревнях состоит в том, что как правило, «огородка» (забор) одного участка является одновременно границей и соседнего; то есть свободного места нет – дома стоят впритык. Совсем другое дело на Вологодском хуторе Боровичиха, моем владении с 2007 года, где не только нет необходимости огораживать территорию, но и делать это просто нежелательно, дабы сохранить природную красоту земли Русского Севера.

В Виделебье строительство было сопряжено именно с описанными выше трудностями: в 20 метрах от приобретенного мною фундамента (сгоревшего ранее дома) располагается соседний домик – вагончик. Частная собственность – понятие святое, поэтому приходилось строго соблюдать соседский суверенитет. Причем, что может быть важно нашим читателям, лучше всего и время строительства выбрать осенне-зимнее – именно по соображениям свободы в части производства. Как показала наша практика в ноябре 2010 года, цементный раствор, которого, к слову, потребовалось 106 стандартных мешков, хорошо схватывается даже при нулевой температуре воздуха. Главное – грамотно сделать опалубку; об этом расскажу ниже.

Для возведения нового строения потребовались еще три пары рабочих рук и один трактор.

Рабочих-помощников нанял из местных, из тех, что ранее приходили и просили «на бутылочку». Конечно, приходилось все контролировать самому. Вспомнился эпизод из популярного художественного фильма «Москва слезам не верит»: «Если научишься организовывать трех человек», большими коллективами тоже можешь управлять.

Под моим руководством рабочие откопали старый фундамент на глубину 80 см, обтянули сеткой и залили бетоном. На рис. 3.7 представлен вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.

Рис. 3.7. Вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.

С этой работой вполне могут справиться 2 человека. Далее опалубку огораживают досками толщиной 10 мм (также по всему периметру) и заливают бетоном в несколько слоев. Сначала работ мной было куплено всего 40 мешком цемента. Этого количества на фундамент со сторонами 15×20 м (высотой 170 см и глубиной 90 см) по предварительным расчетом казалось достаточно. Однако очень скоро выяснилось, что потребуется чуть ли не в два раза больше цемента.

Для смеси цемента с песком потребовались три грузовые 9-тонные машины песка.

В итоге отлили фундамент высотой 170 см, в ширину – 120 см (что на 30 больше первоначально задуманного – для упрочения конструкции). При изготовлении смеси применялась электрическая бетономешалка, иначе неизвестно, сколько вручную на это понадобилось бы времени.

Одну стену пришлось восстанавливать целиком, так как она обрушилась; то есть сделали опалубку из доски, сложили туда природный камень и лишь потом, обтянув арматурной сеткой, ее залили цементным раствором. На рис. 3.8 особенно хорошо видны слои заливки. Каждый слой подсыхал в ноябре в течение двух суток.

Рис. 3.8. Строительство крыши

После подсушки и выравнивания готового фундамента уже в декабре на него установили сруб из свежего «зимнего» леса. Разница между «летним» и «зимним» лесом в том, что последний не подвержен быстрому потемнению. Сруб клали по всем классическим правилам строительного «искусства» – на шипы.

Брус привезен с ближайшей пилорамы. Места под окна вырезали бензопилой в уже сложенной стене.

Вид на строительство крыши с применением обрезной доски толщиной 30 мм представлен на рис. 3.8.

Рис. 3.9. Внешний вид строения без отделки

На все работы от подготовки (приведения в порядок, выравнивания) фундамента из старых природных камней (возраст которых несколько десятков веков) до покрытой крыши ушло чуть более 2 месяцев с учетом задействованной бригады из трех человек. Такой подход сегодня по силам каждому рачительному хозяину.

На рис. 3.9 представлен внешний вид строения без отделки, выполненного по описанной выше технологии: быстро и относительно просто. Вот такие вполне реальные чудеса.

3.12. Как приподнять фундамент

Первый вариант

Можно ремонтировать кирпичные стены по одной; крыша и опоры – столбы по периметру не дадут обрушиться всей конструкции. Но их (стены – по одной) все равно придется разбирать. Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневру и место, куда будут осыпаться кирпичи с трещинами. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса – сетки из арматуры. В кирпичной кладке насквозь сверлят отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют его в стену через каждые 50–80 см, концы прутьев арматуры снаружи (или внутри) – как вам удобно – сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально относительно помещения сарая; получается крупноячеистая сетка из прутьев. Сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче – ближе к его центру (не в месте соединения цементирующего раствора).

Укрепив таким образом три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее сверху (если будете снизу разбирать – посыплются все верхние кирпичи вплоть до крыши – как горшки у Г. Вицина в фильме Гайдая «Операция "Ы"…»). Затем сложите стену из новых (хороших старых) кирпичей.

Хотя может оказаться, что вы остановитесь уже на этапе укрепления сарая с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. Все-таки перед принятием решения о ремонте взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работы; очень может быть, что удобнее сделать новый кирпичный (или деревянный) сарай на новом месте.

Вкратце – поддомкратить стену сарая с помощью двух (как минимум) домкратов и одной горизонтальной балки и, закрепив в этом положении с помощью временных поперечных опор (которыми также могут быть балки), выбрать весь старый фундамент в этом месте. Углубить канаву под него и уложить новый фундамент из вертикально установленных балок, помещенных в выкопанные лунки на более существенную глубину.

Таким образом, бывший фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старой кладки на 0,4–0,5 м. Чтобы старый фундамент не рассыпался на отдельные элементы при производстве работ, ставят временные деревянные перемычки из досок, а затем в подготовленный шурф укладывают бутобетон. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют цементным раствором (как вариант – бетоном).

Весь фундамент сразу не сделать, лучше действовать последовательно: поднимая по одной стенке. Это был первый, самый надежный вариант с реальным углублением.

Второй вариант

Если стена сарая над фундаментом и ее осадка небольшая, советую с помощью двух домкратов – по разным сторонам стены (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на вес 20 тонн) приподнять стену на 10–20 см и в это (заранее очищенное) место (с помощью предварительной опалубки из досок) залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки.

Непосредственно перед процедурой стену, где поднимаете фундамент, укрепите подкосами. Откопайте лопатой верхний слой грунта и установите там распорки из дерева (чтобы не осыпались стенки углубления). Так подготавливают основание для нового фундамента.

Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.

Перед снятием домкратов нужно дать цементу высохнуть в течение 2–3 дней. Делать это лучше летом, в сухую и теплую погоду.

Немаловажное значение имеет и последующая защита приподнятой конструкции: если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не дает уверенности в хорошей гидроизоляции фундамента, то даже углубление его не суть что поможет; можно ожидать, что влияние поверхностных вод испортит и новый фундамент. Но даже в этом случае его можно попробовать защитить с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.

Таким образом, могу предложить защитить от воды наружные стенки фундамента.

3.13. Закачайте в дом воду из ключа

Вода в сельской местности – первейшая необходимость, даже если ее приходится подносить в ведрах и набирать в колодце. Когда в хозяйстве содержатся коровы, козы, куры и кролики (как у меня), для обеспечения всех коммуникаций (стиральной машины, электрочайника, кулера, приготовления еды и прочего) приходится набирать очень много воды, примерно 100 л в день (10 ведер). Поэтому для облегчения водоснабжения колодец практически незаменим. Но что сделать, когда вместо привычного колодца уже есть природный ключ? Я поступил следующим образом.

В летний период (апрель – октябрь) «закачиваю» воду из ключа электрическим насосом и с помощью шланга. Для накопительного резервуара использую природный ключ, бьющий в 100 м от дома; вода здесь без запаха, чистейшая, намного чище, чем в колодце, что в центре деревни. «Ключ» с опалубкой из бревен достался мне «в наследство» от старого хозяина усадьбы, и я в этой части ничего переделывать не стал. Опалубка обеспечивает накопительный резервуар, наполняемый ключевой водой за 10–15 минут; зависит от производительности ключа.

Как из природного ключа сделать хороший источник питьевой воды? Ведь при опускании внутрь опалубки погружного насоса он своими лопастями поднимает со дна илистую муть, которая портит воду. Чтобы локализовать этот недостаток, я установил внутрь опалубки чистое оцинкованное корыто. Теперь глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но благодаря корыту вихревые потоки насоса не поднимают муть со дна.

К выходному отверстию насоса (штуцеру) подключаю армированный шланг диаметром 1–12 дюйма (диаметр выходного отверстия 25/32).

Длина шланга (и электрического провода с сечением жилы 0,75 мм^3) 100 м. В конец армированного шланга вмонтирован шаровый кран для управления потоком воды. Перед насосом в разрыв армированного шланга установлен обратный клапан, чтобы вода (при отключении насоса) не стекала из длинного шланга обратно в накопительный резервуар «ключа». Обратный клапан совершенно необходим в данном случае, поскольку природный «ключ» расположен ниже уровня фундамента дома (под горкой).

На заборное отверстие (внизу насоса) надел сеточный мешок от стиральной машины, предназначенный для стирки мелких вещей. Такая сетка дополнительно предохраняет насос от загрязнения засасывающего отверстия при уменьшении воды в накопительном резервуаре.

Погружной центробежный насос в нержавеющем корпусе НПЦ750/5нк работает в широком диапазоне температур (0–35 °C). Также подойдут насосы НПЦ-750/30нк и НПЦ-550/5нк. Первая цифра в обозначении модели указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер частиц (примесей, песка, камней), содержащихся в воде, которые безопасны для насоса.

Максимальная глубина погружения 8 м. Максимальная высота подъема воды (указанная в паспортных данных) 10 м; производительность 11,5 м^2/ч. Рассчитанная производителем насоса высота подъема воды (в данном случае) позволяет выкачивать воду по шлангу на расстояние более 100 м. Насос снабжен шнуром питания длиной 10 м, что удобно при подключении к электротехническим коммуникациям, и поплавковым выключателем, обеспечивающим автоматическое отключение насоса в случае отсутствия воды в резервуаре. Другой встроенный автоматический выключатель предохраняет насос от поломки при перегреве электродвигателя. Насос не требует обслуживания (смазки) и работает в теплый сезон – уже более 5 лет.

Рис. 3.10. Окончательный вид на закрытый колодец

Чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, над ним установил защитный короб из деревянных досок (см. рис. 3.10). Теперь проблемы водоснабжения ключевой водой в моем сельском доме не существует.

3.14. Когда заезжать в дом?

Заезжать («расконсервировать») в дом лучше всего поздней весной – в апреле, мае. После того как вы сможете полноправно распоряжаться новым домом, рекомендую перво-наперво открыть все окна (на чердаке, ветренки, в хлеве, подвалы, подполы, амбары, кладовые) и все возможные помещения в пределах одного фундамента. Сделайте таким образом хороший сквознячок на несколько (до недели) теплых дней. Затем найдите источники (причины) сырости и последовательно устраните их.

Профилактика сырости, на мой взгляд, не в том, чтобы «осушить болото», а в том, чтобы приобрести дом вне болота. Да, сможете поставить «откачивающие насосы» и засыпать «низину» песком, но… лучше бы к этому не прибегать.

Перед покупкой бревенчатого (да и любого) дома не поленитесь – осмотрите все его помещения, особенно в хлеве и в районе фундамента – везде, куда можно так или иначе проникнуть с «инспекцией». Особое внимание обратите на нижние венцы сруба (у «проблемного» в части сырости дома один или несколько подгнивают). Обязательно нужно выяснить состав почв. По моей практике скажу, что дом, поставленный на пригорке (горушке), вовсе не обязательно будет лишен подвальной сырости. Если почвы вокруг глинистые – воде просто некуда уходить, и она скапливается (особенно весной и после обильных осадков – осенью и летом) в самых низких «точках», то есть под полом. Чего только не предпринимали люди в таких «богом забытых» местах для «вывода воды»: рыли отводные канавки-каналы, потратив полжизни (я видел это своими глазами), настилали мостки, устанавливали насос с автоматически программируемым таймером, который пару раз за день выкачивал воду из-под дома и выводил ее с помощью системы шлангов на расстояние 100–150 м.

Въезжая в старый-новый дом (в котором ранее жили люди), помните незатейливые деревенские хитрости. О некоторых – расскажу далее. Первой запустите в дом кошку. Каждый дом имеет своего домового или «традиции». Если раньше держали черно-белых коров – следуйте (в части масти, цветовых решений) этому пути и вы (не покупайте скота серых тонов или бурого окраса). Обойдите дом несколько раз, читая молитву. Особенно проверьте место под правым (относительно входа) венцом (в своем владении я там обнаружил клад). Выходя к местным жителям, надевайте поясок (ремешок вокруг пояса): его замкнутый на вашем теле контур защищает от сглаза.

Корни этих традиций уходят в незапамятные времена, когда на вашей новой земле крестьяне еще мерили год уповодами. Объяснить (разложить по полочкам) их трудно, а нарушать (если они известны) не советую.

3.15. Защита инструмента от сырости

На этот счет существуют несколько проверенных способов (сохранения инструментов и других полезных вещей – как от криминальных элементов, так и от естественных погодных воздействий – сырости).

Способ первый

Наиболее ценные и дорогостоящие вещи, включая бытовую технику и инструмент, лучше передать на доверительное хранение соседям, хорошим знакомым, которые остаются зимовать в сельской местности. Уверен, что за несколько лет соседского общения и при наличии хорошей репутации таковых имеете с избытком. В жилой избе (когда дом постоянно протапливается) вашим инструментам ничего не угрожает даже зимой.

Способ второй

Но если не топите избу, вам защитный короб не поможет, поскольку он не герметичен. Бытовая техника на современных радиоэлектронных элементах «не любит» холодов, перепадов окружающей температуры, сырости, в какой короб ее ни упрятать (происходит изменение структуры графитового слоя постоянных и переменных резисторов, возможно нарушение целостности печатных проводников на платах и другие, им подобные неприятности, ведущие к ремонту).

Влага (конденсат) все равно будет присутствовать внутри короба – при изменении температур окружающего воздуха. Но второй способ все же есть.

Поместите (закутайте) ценные вещи в теплые одеяла и сверху – в толстую полиэтиленовую пленку (1–2 мм), которую приберегали для теплицы. Получившиеся тюки спрячьте на глубине не менее 1,5 м ниже поверхности земли (и обязательно засыпьте хранилище землей сверху «клада»).

Такую яму можно предусмотреть прямо в подполе вашего дома. Грызуны, на моей практике, в зимний период вещам не вредили. Если вещей много – получится довольно большое хранилище, но и оно обеспечит вашему добру лучшую сохранность, нежели хранение на чердаке, в подполе неотапливаемого дома или в его комнатах.

3.16. Что делать со старыми газетами?

Если не на чем (нерентабельно) вывезти макулатуру в город и сдать в утиль – в обмен на деньги, остается самое простое – однажды собраться с духом и сжечь бумагу. Пеплом (золой) потом удобрить землю. Для примера скажу, что с одного мешка чисто бумажных отходов получается лишь небольшое ведерко золы (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. Такое ведро золы получается в русской печи после сжигания 30 кг бумаги (плотно заполненного до отказа мешка из-под сахара)

Однако помните, что глянцевая бумага не совсем полезна для земли, в качестве удобрения лучше использовать так называемую писчую бумагу и газеты.

Можно дать еще один совет. Заготовленные впрок старые газеты замечательно впитывают влагу. Если промочили обувь, набейте ее газетами на некоторое время – и обувь высушите, и газеты используете.

Бывает, что прольет кто-то по неосторожности воду на ковер или палас, что делать? И тут газеты как нельзя кстати: они быстро впитают влагу. Попробуйте – и убедитесь в этом сами.

3.17. Как сделать «летнюю» баню на небольшом участке?

Вопрос о бане, пожалуй, риторический. Ежели участок небольшой, то и возможности выбора для размещения бани на нем, по понятным причинам, ограничены. Хорошего в таком соседстве, конечно, мало, но и другого выхода у вас, пока вы не станете родственниками семьи Рокфеллеров (не расширитесь в границах участка, собственности земли), пожалуй, нет.

Туалет лучше располагать на максимальном расстоянии от дачного домика, чтобы минимизировать «амбре», если позволяет площадь земли, то метрах в тридцати. В моем хозяйстве, обжитом круглый год, один туалет – «летний» – установлен именно так – с выгребной ямой, другой – «зимний» – непосредственно в доме, на повети, в тепле. Если живете только летом, вам достаточно туалета на улице. Баню можно ставить и в 10 метрах от дома (как у нас), а в случае крайней необходимости даже прислонить к дому. Тут все опять упирается в конкретные возможности и условия.

Если баня и туалет рядом, зловоние неизбежно, и это подпортит удовольствие от помывки «после трудов праведных». А уж чтобы посидеть после баньки, отдохнуть, получить удовольствие с кружечкой… горячего чая, то и речи быть не может при любом направлении ветра. Поэтому по возможности разносите их на максимальное расстояние. Нечистоты имеют весьма концентрированный запах, и единая яма неизбежно способствует его распространению.

Конечно, для освобождения полезной площади можно кидать в выгребные ямы опилки, мусор, заливать их дизельным топливом (соляркой) с последующим сожжением и соблюдением мер пожарной безопасности, как вы пишете – копать несколько ям с возможностью их соединения, так оно и происходит в реальности, но все это паллиатив, полумеры.

Более эффективно следующее. Есть специальные поглотители запаха. Среди них очень эффективен «Байкал», продается в магазинах для садоводов, и одной упаковки хватает на полгода, стоит около 200 рублей. Разумеется, могут быть и его заменители – от жидкости до порошка с одинаковым принципом действия – растворением нечистот. Как еще одна полумера может быть применено старое (отработанное) машинное масло (спросите у любого тракториста или автовладельца – отдаст даром). Дешево и сердито. Только не поливайте им землю в саду – не будет ничего расти.

У тех, кто живет в своем хозяйстве большую часть года, «ямы» и «канавы» для нечистот, несмотря на расщепление «продукта» химическими средствами, рано или поздно заполняются. Стоимость работ ассенизаторов «кусается», поэтому разумно организоваться с соседями вскладчину так, чтобы вычищать сразу несколько участков, хотя бы раз в пару лет. Это вполне «подъемные» деньги.

3.18. Как надежно зафиксировать сетку-рабицу?

Сейчас (и уже давно) продают много всякой «ерунды» – от некачественных (подчас некондиционных, а попросту бракованных) изделий, опасных или негодных продуктов, напитков до низкопробной литературы и сомнительных телепередач. Это, с позволения сказать, «запах времени». По своему опыту знаю – в сельской местности эта проблема стоит очень остро. Местные предприниматели на примере Вологодской области покупают на базах в областном центре, а подчас и в Москве, что подешевле, в условиях малой конкуренции накручивают стоимость и продают селянам в районах. В обществе, ориентированном на удовольствия, никто не желает работать в убыток себе. На все товары в деревне надо смотреть очень внимательно, и если нет у вас возможности купить их же в крупном городе в соответствующем строительном магазине крупной торговой сети (да еще и со скидкой), то вы априори соглашаетесь с последствиями ситуации, которые могут быть любыми. К слову, сетку-рабицу по прошлому летнему сезону в Петербурге можно было купить по цене 15 рублей за 1 метр в гипермаркете. При той же высоте изделия в районном центре Верховажье за 15 м длины сетки платили 2700 рублей (то есть 180 руб./м). Выводы делайте сами…

Конечно, и сетка-рабица бывает разной, в частности, как вариант, продается уже покрашенной или, также как вариант, в пластиковой и даже полихлорвиниловой изоляции. Рекомендую сразу покупать уже такую. Некрашеную «рабицу» можно покрасить кистью или с помощью пульверизатора, при этом придется потратиться на краску. Красить сетку надо в растянутом и закрепленном состоянии, сразу после установки, пока она от первых осадков не начала покрываться коррозией.

Рекомендую снизу и сверху сетки (сквозь ее ячейки) натянуть тонкий трос (продается в магазинах строительных товаров) диаметром 3–5 мм и закрепить его на столбах. Таким образом, сверху и снизу форму сетки будет сохранять тросик, не давая рабице заваливаться в стороны. Это еще один неизбежный расход в данном конкретном случае. Чтобы сетка не провисала, столбы крепления сетки установите через каждые 4–5 метров.

3.19. Выбор насоса для полива огорода

Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужно дренажный насос с «обратным клапаном». Это устройство не позволяет уже накаченной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра. К примеру, погружной дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт). Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм. Их минимальная стоимость от 3 тысяч рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.

Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.

Длину шланга, как и длину удлинителя рассчитаете сами. Остановлюсь лишь на простых рекомендациях. Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому, что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод тоже станет вам дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.

На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить «шаровый» кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.

Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально. Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка, прилагающаяся к любой современной стиральной машине для стирки белья. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистое (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.

Рис. 3.12. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400

Как вариант вы можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса так, как показано на рис. 3.12. Таким образом принято в Вологодской области – может, и вам пригодится.

3.20. Как чистить колодцы?

Чистку бревенчатого колодца (рис. 3.13) осуществляют не только тогда, когда он засорен, но раз в 2–3 года при появлении слизи на стенках колодца, сторонних запахов или четко выраженного постороннего привкуса у воды.

Рис. 3.13. Колодец и хозяин, готовящийся к чистке

Бетонный прослужит без чистки намного дольше, но тоже не вечно, ибо многое зависит от воды и частоты пользования им (смены воды в акватории). Как бы аккуратно вы не использовали колодец, органика и бактерии в вашем колодце будут. И его придется чистить. Тем не менее это возможно сделать самостоятельно.

Всю процедуру можно разделить на пять основных этапов очистки. Вот они.

Подготовьте колодец к чистке – принудительно откачайте насосом или дайте «уйти» воде. Заберитесь в колодец и очистите его стенки (соскребите вручную накопившийся налет), таким же образом очистите дно. Если вы не можете забраться внутрь из-за своей комплекции «себя поперек шире», не переживайте, приобретите электрическую мойку для автомашины (стоимость ее от 1500 рублей) и под напором мыльным раствором смойте со стенок все отложения.

Швы (трещины) между бетонными кольцами или опалубкой из досок колодца заделайте специальным цементным раствором или жидким стеклом. Сделайте новый фильтр для воды из гравия и гальки.

Можно пригласить и профессионалов, которым придется заплатить за работу: это нормально. Они очищают стенки колодца под высоким давлением – водой со специальным раствором. Земельный участок не пострадает, разве что придется обеспечить доступ автомашине специальной техники – чтобы она проехала непосредственно к «забытому» колодцу.

Вообще, чистка колодцев периодически (как сказано выше) необходима, чтобы не запускать колодец до такого состояния, когда проще выкопать новый.

3.21. О разработке земли без перекопа

Разработка земли без перекопки возможна только с помощью химии, что в нашем случае делать не советую. Однако перекопка перекопке – рознь. Возможно, вы слышали о разработке земли без перекопки на уже подготовленном участке. Разберем все по порядку.

Перекопка тяжелой (глинистой) почвы разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Но она же несет ряд негативных побочных эффектов: выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, потерю семян, уничтожение части дождевых червей и увеличение количества сорняков. Садоводы поэтому советуют делать минимум перекопок, но обойтись без них совсем, не подготовив участок, пока еще невозможно.

Вероятно, вы слышали о создании приподнятых гряд; это весьма распространенная современная практика хозяйствования на земле, особенно на трудных почвах. Но когда участок долгое время простаивал, первичное «грубое вмешательство» просто необходимо.

Если нет возможности пригласить тракториста с навесным оборудованием (хотя развернуться можно и на малом радиусе – на шести сотках), рекомендую мотоблок или райдер (садовый мини-трактор). При помощи райдера вы сможете совершать различные манипуляции по облагораживанию земель, например аэрирование. Он мощнее мотоблока и тем более культиватора, и управлять им легко. Хотя его стоимость с навесным оборудованием встанет в копеечку – более 60 000 рублей (и 30 000 рублей – мотоблок), поистине дешевле раз в сезон приглашать тракториста: первый раз весной на вспашку, второй раз осенью – после уборки урожая (чтобы следующей весной легче было перепахивать). Час работы тракториста (вполне хватит на 6 соток) стоит у нас от 500 рублей.

Сразу после перекопки рекомендую внести садовый компост, листовой перегной, солому, золу из печи, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и другие органические удобрения. Можно посадить клевер, рожь, люцерну, окопник – чтобы земля не «застывала» комьями. Дальнейшие перекопки не потребуются долго, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Приподнятые гряды делают с помощью пластиковых щитов (есть в садовых магазинах) или, на крайний случай, из досок, кирпичей, установленных на 25–30 см в высоту. Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву кладут грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку). Затем – тонким слоем органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза, создав своеобразный «бутерброд». Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем «мягкой» садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.

3.22. Делаем прочный и недорогой забор

О вариантах забора – от живой изгороди, панелей и даже из стеклянных бутылок наша периодика писала уже не раз. Тем не менее вернемся к этой животрепещущей теме снова. На этот раз разберем плюсы и минусы забора из профильного листа. Начну с главного – стоимость типового забора при высоте 2 м, длине около 100 м составит 1700 рублей за один погонный метр. Много это или мало – решать вам. К этой сумме прибавится стоимость разовой доставки материала на место строительства.

Чтобы сделать забор прочным, могу посоветовать бетонировать столбы-основы с предварительной процедурой выкапывания ям и выемкой грунта. Расход бетона 0,02 м^2 и щебня 0,01 м^2 (на 1 погонный метр забора).

Еще один несомненный плюс: такой забор чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию при условии бетонирования основания (столбов). Столбы в виде профильной трубы размерами 60×40×2 мм бетонируют на глубину от 1 до 1,2 м (устанавливают) через каждые 3 м.

Также потребуются две поперечные профильные трубы длиной 2 м с типоразмерами, к примеру, 40×20×2 мм. Профлист (толщина металла 0,5 мм) можно порекомендовать марки С21 или МП20. Металлоконструкция крепится между элементами с помощью сварки и саморезов (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14. Крепление профильного листа

Если применить ленточный фундамент, то вам гарантирован равномерный ландшафт (отсутствие проседания столбов и образования ям) под забором на долгие годы.

По опыту могу вам сообщить и скорость продвижения при строительстве силами двух человек – примерно 40–50 метров за день. Завершаются работы монтажом металлического листа и покраской всего забора.

Забор из металлопрофиля будет «отбрасывать» тень. Однако с этим можно вполне согласиться, ибо любой сплошной забор, кроме откровенно стеклянного, даст тень. Забор оградит жизнь на вашем участке от посторонних глаз (если это не удаленный хутор, где забор вовсе не имеет смысла). А чтобы уменьшить влияние тени, делайте основные посадки не ближе 2 метров к забору со стороны участка.

3.23. Современные окна: следовать ли моде на пластик?

Мода, как говорят историки моды, управляет людьми. Теперь ставят стеклопакеты даже в храмах. Белый пластик имеет смысл ставить, если стены обычного деревенского дома затем «опушать» либо кирпичом (с внешней стороны периметра), либо светлым сайдингом или иными современными материалами. Но о сайдинге уже написано много критических замечаний. Как оказалось на практике, это не тот безупречный материал, каким его пытались представить ранее. Для обшивки дома лучше уж применять металлический профлист или стекломагниевый лист; на его фоне пластиковые окна смотрятся, на мой взгляд, хорошо. Разумеется, сегодня можно приобрести и установить стеклопакеты любого цвета, в том числе под естественный цвет деревянных стен дома. Но вот что делать, если у вас «не лежит душа к пластику»?

Можно поставить деревянные рамы со стеклопакетами – стеклопакеты из дерева. Это весьма дорогое удовольствие. Но, если оно вам по сердцу – пожалуйста!

3.24. О надежности фундамента русской печи

Старые дома стоят по многу десятилетий, и «им все ничего не делается». В крайнем случае приходится венец поменять на шестом-седьмом десятке лет. Почему они такие долговечные? Возможно, оттого, что ранее наши отцы и прадеды строили дома со знанием дела, «по науке предков». Лес для дома выбирали специально, а не клали – какой придется – как сегодня – на продажу. Еще имеет значение, когда этот лес спилен (время года), «правильно» ли сох, как обработан.

Один из моих домов, тот, что в Вологодской области, аж 1929 года постройки. Венцы крепкие, пол, сделанный когда-то из доски-сороковки, отлично сохранился; такой дом в свое время требовал лишь косметического, а не капительного ремонта. В нем две русские печи (в двух частях дома), и обе они стоят на пяти столбах, каждый – шириной 40–45 см в обхвате. Так вот эти столбы регулярно (один раз в год) визуально осматриваются со стороны подпола, и по их состоянию видно, что они могут простоять еще несколько десятилетий.

С учетом большого объема работ по замене опор для печи, который вряд ли вам по силам, я бы посоветовал оставить все как есть. Но это решение рекомендательное; имейте, пожалуйста, в виду, что всегда надо смотреть состояние конкретных опор на месте – по ситуации – как визуальным осмотром, так и более профессиональной диагностикой (в которую входит и простукивание) с применением специальных приборов, определяющих влажность древесины и ее внутреннее строение. Также важное значение имеет и местность, где расположен дом (низина, пригорок), в том числе строение почв; влажно ли у вас, глинистые ли, песчаные ли почвы превалируют – все это безусловно виднее на месте. Если в подполе по весне не накапливается вода и там относительно сухо – смело оставляйте старые столбы.

3.25. Подогрев почвы для рассады и цветов из подручных средств

Февраль и март для садоводов и огородников, жителей сельской местности – традиционная страда по выращиванию рассады в горшочках; подросшие ростки будут позже пересажены в теплицу. Выращивание семян в горшочках и теплицах – не прихоть, а необходимость, поскольку для ростков опасен как холод сверху, так и заморозки снизу (промерзание почвы), причем, чтобы «убить» семя, достаточно даже небольшого переохлаждения при отрицательной температуре.

С помощью несложного приспособления, трансформированного из бытового устройства освежителя воздуха, я в течение уже пятого сезона успешно выращиваю рассаду. Для этого применяю подогрев почвы несколько необычным, но малозатратным и простым методом.

Как это сделать? Итак, берем бытовой автоматический освежитель воздуха, представленный на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Автоматический освежитель воздуха можно купить в магазинах «Товары для дома»

Не вдаваясь подробно в принцип его работы, который далек от проверенного мною неформального применения «начинки» устройства, остановимся на особенностях организации источника тепла, который поместим непосредственно в почве.

Удаляем сменный картридж с ароматизатором (рис. 3.15) и аккуратно разбираем белый пластмассовый корпус. Для этого потребуется открутить один винт со стороны сетевой вилки.

Рис. 3.16. Вид на нагревательный элемент – черную коробочку с проводами – источник тепла

Два проводника от штекера вилки идут к черной круглой коробочке (рис. 3.16), которая и пригодится нам для источника тепла. Все остальные «запчасти» от некогда полезного устройства не понадобятся.

Следующим шагом отпаиваем (или откусываем бокорезами) проводники, подключенные к выводам черной коробочки, и аккуратно вскрываем ее корпус, применив острый предмет: нож или плоскую отвертку. Теперь открывается вид, представленный на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Вид на внутренности нагревателя

Здесь мы видим два резистора (сопротивления), включенные последовательно. Каждый из них имеет сопротивление 13,9 кОм (килоом – это относительно большое сопротивление), а общее сопротивление цепи равно чуть больше 27 кОм. При включении такой схемы в сеть 220 В через резисторы течет ток силой 8 мА (миллиампер – это очень малый ток), и они плавно нагреваются до температуры +30…+40 °C.

Выше эта температура не поднимется, сколько не держи включенным в сеть 220 В данное устройство.

Теперь припаиваем к выводам сопротивлений любой сетевой провод с вилкой (штепселем) на конце (готовые отрезки подходящих проводов с вилкой продаются в магазине электротоваров), изолируем концы (к примеру, кембриком или изолентой) и закрываем крышку нагревательного элемента (рис. 3.16).

Рис. 3.18. Вид на возродившийся цветок с помощью рекомендуемой стимуляции

Закрытый нагревательный элемент закапываем в кювету с рассадой или в цветочный горшок (как на рис. 3.18) а штепсель включаем в сетевую розетку. Подогрев почвы готов.

На рис. 3.18 представлен результат моего эксперимента с возрождением к жизни засохшего цветка-пальмы (сухой ствол бывшей пальмы отчетливо виден).

Более года роста не было заметно, за это время сам некогда толстый ствол превратился почти в труху (изнутри). После стимуляции почвы рекомендуемым устройством менее чем за месяц стимулирования рост листвы превысил все мыслимые ожидания.

Помидорная рассада, с которой я экспериментирую в течение нескольких лет перед высадкой в теплицы, растет менее быстро, однако благодаря подогреву почвы в кювете с рассадой теперь ее не обязательно держать непосредственно на подоконнике (как делают многие, обеспечивая росткам солнечную энергию и свет); я выношу сразу несколько кювет днем на солнышко за окно уже в середине марта (как в этом году), поскольку даже в утренние заморозки почва остается теплой.

Ток потребления от сети 220 В настолько незначительный, что он даже не заметен по счетчику электроэнергии. Для сравнения: обычная лампа накаливания мощностью 40 Вт потребляет ток 180 мА, то есть примерно в 22 раза больше нашего миниатюрного и экономичного нагревателя.

Устройство совершенно безопасно в обращении. Единственное замечание для цветоводов: перед поливкой горшка с цветами отключите вилку из сетевой розетки. После окончания процедуры поливки можно включить снова, не ожидая высыхания почвы.

Также рекомендую пользоваться прибором периодически: к примеру, 2 недели стимулировать растение, затем недельный отдых. Потом циклично повторять профилактику. Это необходимо для того, чтобы исключить эффект привыкания у растения и создать ему наиболее благоприятный микроклимат.

Только за 2012 год в цветоводстве мною получены удивительные результаты: кроме описанных выше, удалось убыстрить рост двух больших пальмовых растений драцены и монстеры.

Данная методика проста и легко может быть повторена садоводом даже без особых знаний физики. Бытовые ароматизаторы, аналогичные представленному на рис. 3.15, имеют одинаковый принцип работы, и периодически для них требуется покупать сменные баллоны-картриджи (иногда стоимость такого сменного «носителя вкусного запаха» превышает стоимость самого устройства вместе с одним носителем). Иногда и картриджей не найти в продаже, поэтому по прямому назначению устройство становится бесполезным. Я же не только дал ему вторую жизнь, но и успешно выращиваю цветы и рассаду – на радость себе и близким.

3.26. Незаменимый клей для камней, и не только

Если у вас возникла необходимость склеить две поверхности так, чтобы они выдерживали (вес на разрыв) 120 кг, без моей рекомендации не обойтись, поскольку ни один другой клей не обладает после высыхания столь «мощными» качествами. Он может склеивать даже… камни.

Кроме того, универсальный клей Fix-it (рис. 3.19) подходит для склеивания большинства материалов, хорошо пристает к влажным, холодным и окрашенным поверхностям. Клеевое соединение эластично, устойчиво к воде и морозу (температуре окружающего воздуха –40 °C) и жаре (+100 °C).

Рис. 3.19. Внешний вид тюбика универсального клея Fix-it

Подходит для склеивания практически любого материала: опытным путем в 2012 году испытан при склеивании частей металла, резины, кожи, древесины и других материалов. Все эти качества клея мне весьма пригодились при строительстве загородного дома и облагораживании садового участка в Вологодской области.

Особое внимание полагал бы обратить именно на склеивание с помощью Fix-it природных камней в различных сочетаниях от гальки до камней весом более 2 кг.

Применение

Обе склеиваемые поверхности камней очистить от грязи (обезжиривать не обязательно) и нанести слой в 1–2 мм из тюбика. Поверхности могут быть неровными. Затем поверхности прижать друг к другу, чтобы они смочились клеевой массой. Следующим шагом нужно отделить их (разнести) на несколько секунд и опять прижать, выждав (воздействовав на склеиваемые поверхности в прижатом состоянии) 1–2 минуты. Для качественного прижимания плоских камней (или иных поверхностей) можно применить тиски или струбцину.

Время склеивания 24 часа. В течение суток склеиваемые камни должны быть неподвижны; для этого их необходимо жестко зафиксировать. В качестве фиксатора можно применить стяжные пластиковые хомуты, резьбовые соединения (типа струбцин, бытовых тисков) или стяжные металлические хомуты (стяжка под винт – на манер обжима круглых шлангов), а также естественное прижимание сверху более тяжелым камнем – в зависимости от конкретной ситуации и формы склеиваемых частей.

Особенности технических характеристик этого клея поражают воображение.

Связующее вещество – синтетический каучук светло-серого цвета. Состав клея – алфалический растворитель с примесью углеводородов. Срок годности закрытого клея в упаковке 2 года.

Внимание, важно!

Клей огнеопасен, раздражает кожу. При непроизвольном вдыхании паров возможно головокружение. Может оказывать вредное воздействие на водную среду.

На практике я применил Fix-it в октябре 2011 года при строительстве загородного дома в псковской деревне. Для наглядности я склеил гальку в композицию, представленную на рис. 3.20.

Рис. 3.20. Мелкие камни (галька), склеенные с помощью рекомендуемого клея

Расход клея – 1 тюбик на 1 м^3.

С учетом того, что каждый камень предварительно обработан в двух местах (небольшой дозой клея), его расход очень мал, а эффективность большая. На весь «горшок» в данном случае ушел только 1 тюбик клея.

На рис. 3.21 и 3.22 представлены виды мозаики из маленьких декоративных каменьев, которые удачно склеиваются в различные фигуры. Такую каменную крошку можно найти на стройплощадках.

Рис. 3.21. Дракоша – символ 2012 года из мозаики с помощью клея Fix-it

Рис. 3.22. Обломки цветного камня в обрамлении круглых конструкций

Кроме того, Fix-it склеивает также и крупные камни. Без преувеличения выдерживает (на разрыв склеенных частей) вес хорошо упитанного человека (120 кг). Незаменим в автомобиле и везде, где нужно надежное соединение предварительно необработанных частей.

Вот такие «чудеса».

3.27. Полезное применение шумомера в деревне

Согласно статистике, около 80 % жителей мегаполиса живут в зоне с опасным для здоровья уровнем шума. На селе – совсем другое дело. Так ли это на самом деле?

С помощью детектора акустического шума DVM401 мною проведены замеры акустического фона в разных условиях. Полученные данные, актуальные на март 2012 года, предоставляю в распоряжение читателей.

Итак, начну с фактов общеизвестных. Допустимый уровень шума регламентируется нормативными документами: ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Максимально допустимые уровни звука – больше общепринятой нормы комфорта на 15 дБ (децибелл).

Например, для жилых комнат (вне зависимости от масштабов города или деревни) допустимый постоянный уровень звука в дневное время – 40 дБ, (в ночное время – 30), а временный максимальный уровень днем – 55 дБ.

3.27.1. Звуковое давление, замеренное измерителем уровнем шума DVM401

Измеритель шума DVM401 (далее – шумомер) можно использовать для профессиональной деятельности – для определения шума в школах, детских садах, для проверки акустического фона на природе. Шумомер представлен на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Универсальный шумомер DVM401 (в специальном кейсе)

Демонстрация показаний шумомера во время замера «фона» от ноутбука проиллюстрирована на рис. 3.24.

Рис. 3.24. Показания шумомера при замере фона в жилой комнате

3.27.2. Технические характеристики

Предел уровня шума (разрядность 0,1 dB)

Пределы измерения уровня шума:

LO= 35~100 dB, HI=65~130 dB (частотная нагрузка А, С)

А – частотная нагрузка LO низкая 35–100 dB

В – частотная нагрузка HI высокая 65–130 dB

С – частотная нагрузка LO низкая 35–100 dB

С – частотная нагрузка HI высокая 65–130 dB

Точность: ±3,5 dB при постоянном уровне шума 94 dB, частота 1 кГц при синусоидальной волне.

Датчик звука – встроенный электретный конденсаторный микрофон с фильтрующей насадкой.

Сопоставимые характеристики у прибора аналогичного предназначения (отечественного производства) – «Алгоритм-01».

Быстрая реакция прибора (скорость измерений 1,5 в секунду) в соответствии с выбранным диапазоном (А – С) идеально подходит для измерения коротких звуковых и пиковых значений. Как показала практика измерений, сильный ветер на открытом месте (>10 м/с) влияет на точность измерения шумового фона.

В табл. 3.1 представлены показания прибора в различных форматах измерений.

Таблица 3.1. Показания прибора в различных форматах измерений

3.27.3. Практическая польза шумомера (примеры)

Мною произведены замеры акустического фона во время работы СМ Brandt WT 128 DSE, установленного в деревенском доме. Результаты тестирования: во время работы СМ в режимах «стирка» и «отжим» (1000 об/мин) акустический фон (шум) составляет 56 дБ, в режиме отжима 71,2 дБ. В режиме отжима на максимальных оборотах 1200 (об/мин) уровень шума зафиксирован на отметке 67 дБ. На этом основании можно с уверенностью утверждать, что данная стиральная машина вполне сбалансирована.

Разумеется, чем тише работает тот и иной источник звука, тем лучше. В городской квартире максимально допустимый фоновый уровень – 40 дБ (без нарушения комфорта).

Интересно, что если в течение дня данный уровень фона фиксируется часто, то в таком помещении человек чувствует себя некомфортно. Если уровень шума в помещении более 70 дБ в течение 8 часов и более, то это считается вредным для здоровья звуковым окружением.

Примеры источников с разным уровнем звукового давления:

20–30 дБ – тихий сад, тиканье часов, дождь средней силы, порыв ветра;

40 дБ – шелест бумаги на расстоянии в 1 метр;

50 дБ – работа холодильника, разговор на расстоянии в 1 м;

55 дБ – офис, работа кондиционера;

60 дБ – звонок будильника, радио и телевизоры, включенные с обычной громкостью;

67 дБ – сушилка для волос, акустический «фон» в автобусе районного значения;

69 дБ – стиральная, посудомоечная машина;

70 дБ – громкий разговор, переходящий в крик – в жилой комнате, шумная улица, радио и телевизоры, включенные на громкость больше средней;

72 дБ – пылесос Samsung мощностью 1600 Вт на расстоянии 1 метр;

78 дБ – телефонный звонок (трель);

80 дБ – улица, проезжающие грузовые автомобили, на расстоянии в 3 метра от прибора;

98 дБ – очень громкая дискотека, циркулярная пила;

100 дБ – мотоцикл без глушителя.

При воздействии высокого уровня шума – более 140 дБ – вблизи от человека возможен разрыв барабанных перепонок и даже легких, акустическая контузия, а при более высоком уровне – сверх 160 дБ – летальный исход.

Приложение

Когда идешь своим путем, все помогает тебе – и божественное.

И земное.

И единственной точкой соприкосновения является красота.

Скажи деревне «ты», или Записки о «таежном Верховажье»

Пожалуй, с этим утверждением касательно переезда из города в деревню можно согласиться на 100 %; услышать не только другого, но и себя, собственные ощущения. Таков отдых в чистом виде, с поздними завтраками, долгими прогулками, горячим чае на террасе с видом на восход или закат.

В 2007 году я не искал свой загородный дом специально, равно как и не стремился в глушь «таежного» Верховажья. Скорее, хотелось ощутить, пусть даже и на пару дней, иной жизненный ритм, остановиться, чтобы посмотреть на себя со стороны, сделать выводы и «перезагрузку». Нужно было найти место, куда можно было приехать, выдохнуть, вдохнуть – чтобы с головой вновь нырнуть в сверкающешумный мегаполис.

Если перечитать Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы» и др.), Чехова («Дом с мезонином» и др.), перед глазами предстанет провинция – непроезжая, дремучая и скучная, которая и до наших дней сохранила тот самый уклад.

Как начинается обычное утро обычного городского жителя? Под какие звуки мы просыпаемся в своем комфортном каменном мешке, какие запахи вдыхаем? Музыкальным сопровождением начала дня, проникающим сквозь приоткрытые в режиме «микропроветривания» стеклопакеты, становятся шуршание шипов по снегу «ожившей» проезжей части, автомобильные гудки, урчание лифтов за стеной, вибрация от скользящих по рельсам трамваев. С запахами еще сложнее. Житель мегаполиса попросту забыл, как пахнет… настоящее человеческое счастье. В деревне все наоборот, все идет по старинке – на пользу здоровью и даже нервной системе.

Федеральная трасса А-8 Москва – Архангельск осталась позади после того, как на 220-м километре я сворачиваю на Верховажье – районный и административный центр Верховажского района Вологодской области, имеющий статус села. Недалеко от райцентра – в 25 км – у меня есть свой дом, под правым венцом которого в 2008 году я нашел настоящий клад. Пройти весь райцентр из конца в конец можно всего за 26 минут.

Считаю километры до заветной цели и рассеянно скольжу взглядом по бесконечным полям, лесам и домикам, то и дело выглядывающим из перелесков. Кажется, что все самое интересное еще не здесь, а где-то впереди, куда ведет пыльная и неровная – вся в колдобинах – дорога. Эти колдобины не меняются здесь годами, с той лишь разницей, что их периодически – пару раз в год – засыпают песком или (реже) латают асфальтом.

А между тем русская деревня образца XXI века интересна сама по себе, но, в отличие от так называемых «туристических центров», не выставляет свои секреты напоказ. Любопытный путешественник найдет практически в каждой деревне что-то интересное. В любом районе есть своя изюминка: краеведческий музей или музей деревянного зодчества под открытым небом, оригинальная беседка в тиши природной. Здесь приятно отдохнуть на берегу некогда судоходной реки Ваги.

Для начала замечу, что понятие «деревня» в России имеет особенное значение. По сути, все мы, так или иначе, вышли из деревни, как некоторые – из гоголевской «Шинели». Только современные «крестья не» подчас уже и сами-то не помнят о некогда славных традициях, работоспособности и песнях, сопровождающих всякий здесь отдых.

В дороге невольно обращаешь внимание: на шоссе постоянно встречаются таблички с указанием, где начинается населенный пункт, но как только съедешь в «глубинку», нет табличек с перечеркнутым названием – следующая деревня начинается там, где заканчивается территория предыдущей.

На Русском Севере (да и не только здесь) церкви зачастую строили на берегу реки, так как по воде было проще всего добраться до храма. Еще не так давно церковь была средоточием общественной жизни в деревне. В воскресенье на службу шли не только на богослужение, но и ради общения, обмена новостями; посещение воскресных и праздничных богослужений вменялось пастве в обязанность. Тем, кто во время богослужения находился вне храма без уважительной причины, еще пару веков назад грозило позорное наказание: в те времена около каждого храма на видном месте стояло «дерево позора» – доска с круглыми отверстиями для ног, рук и головы, нечто вроде «стационарных» колодок. Виновный помещался в колодки в назидание прочим. Такому же наказанию могли подвергнуться неверные супруги. Боязнь опозориться и поныне является серьезным сдерживающим фактором среди местных жителей. Подобные переживания тоже «родом из деревни», где все про всех все знают и о любом мало-мальски значительном событии помнят десятилетиями. Так здесь нередко можно услышать безобидную, казалось бы, фразу: «а вот у них-то до революции…». Кстати, в революционные годы сняли колокола с Верховской церкви и решили переправить их по Ваге. Но не тут-то было – против этой затеи восстала сама природа: бревенчатые, наспех сколоченные плоты развалились, и два колокола ушли аккурат на дно; сейчас лежат у берега – под слоем песка…

Каждая семья в деревне имеет не только свою фамилию, но и прозвание. К примеру, в верховажских селах Лысковых могут называть также и Семикиными. Такой расклад традиционен в русских деревнях и касается не только Вологодчины: еще М. В. Ломоносов, кстати, проходивший мимо Верховажья по Московскому тракту с рыбным обозом (здесь есть тому памятник), оставил потомкам свидетельства различных толкований и «прозвищ». Пристававших как ярлык к каждому деревенскому дому и роду.

Работы здесь почти нет. Но досуг молодого верховажца не ограничивался праздным времяпрепровождением или танцами. Интересно, что еще лет тридцать назад практически в каждой деревне на территории Верховажского района была своя танцплощадка и даже свои музыканты. Как рассказывают мне старожилы, которые когда-то были молодыми, в сельском клубе зимой стояло ведро водки, а в нем плавала алюминиевая кружка. Любой – даже девушки – мог испить «огненной водицы», дабы согреться. Сейчас клубы остались в основном в больших селах, к примеру в Сметанино – Верховское сельское поселение (22 км от районного центра); от названия Верховье – верховье некогда судоходной реки Вага, знаменитой тем, что в районе Вельска (Архангельской области, что раскинулся почти в 40 км от Верховажья) красногвардейцами был остановлен десант Антанты, следовавший на судах – по Ваге – из Архангельска. Свидетельств тому почти не сохранилось, возможно, поэтому здесь принято считать, что «захватчики» – без всякого сопротивления красных – сами решили остановиться, ибо продвигаться дальше без припасов по голодным (и холодным) селам никакой нужды не было. Этой версии придерживается круг заметных в Верховажье чиновников, относящихся к местной элите и социальной страте, к примеру и товарищ мой Михаил Некрасов, урожденный в этих местах и исследовавший здесь каждую пядь.

По специальности можно получить и прозвище. Того, кто раньше («до исторического материализма») крутил кино в местном клубе, до сих пор называют «Коля-кинщик»; а мужику уже за шестьдесят… Душевный мужчина. Наливает водку в граненые стаканы и закусывает одним хлебом, перед возлиянием говорит неизменное: «Здоровье!» Такой вот тост – просто и понятно, без лишнего словоблудия.

Многие будущие супруги знакомились и знакомятся именно в клубах – на танцах. Там же иногда разыгрываются нешуточные страсти: «махаловка». В России этот вид досуга приравнен к традиционной национальной забаве. Приезжего парня, рискнувшего пригласить местную девушку на танец, ждут большие неприятности со стороны ее ревнивых соседей. Драки «деревня на деревню» тоже случаются регулярно, особенно летом, когда много приезжих, и особенно тогда, когда в удаленные от района деревни «высаживается нежданный десант». В эти неспокойные времена на узких и неосвещенных улицах до первых петухов слышны пьяные «загульные» крики и визги, а из района наезжает дежурить наряд полиции. И все это на фоне красоты стихотворных строк.

Летний вечер. Нежный ветер.

На холме вздыхает,

Серебром тропу лесную

Месяц украшает.

Легкий сон стволы колышет,

Кукушечка кличет…

Спит печаль. Шагает странник

Тишиной привычной.

Эйно Лейно (финский поэт). Мир сновидений/ пер. с финского Э. Иоффе

В Верховажье, впрочем, как и в городах, многие занимаются спортом и вообще стараются ориентироваться (и ориентируют детей) на здоровый образ жизни – не курят (хотя в этом вопросе – без преувеличения – еще есть куда стремиться). В Верховажье действует ФОК (физкультурно-оздоровительный центр), в Сметанино есть свой спортивный биатлонный центр, а зимой – хорошая трасса для лыжников. В хождении на лыжах можно застать как местную участковую Алену, так и главу администрации сельского поселения Н. К. Стрежнева, неуклюже передвигающего палки, начальницу и гордость местного почтового отделения Наташу Соломатову. И конечно, их примеру с удовольствием следуют многие жители.

Знаменитый (в некоторых кругах) чемпион СССР, биатлонист Алябьев родом из верховажской деревни. С позволения сказать, он активно патронирует верховажский спорт и пользуется здесь заслуженным авторитетом. Верховажье – также родина героя Советского Союза, летчика Петухова, погибшего в ВОВ.

Биатлонный центр, льнозавод (в постперестроечные годы разваленный из-за недофинансирования и запустения) и полигон по переработке твердых бытовых отходов создавались в последние годы, когда территория Верховского сельского поселения вошла в губернаторский проект «Пилотные территории Вологодчины», финансируемый из областного бюджета.

Может быть, поэтому в верховской школе все дети умеют кататься на коньках и лыжах (об их достижениях часто пишет местный печатный рупор – газета «Верховажский вестник»), действует библиотека и много детских спортивных секций. О библиотеке разговор особый. В 2009 году мне посчастливилось немало подивиться профессионализму и находчивости библиотекарей Верховажья. Соавтор одной из моих книг по детскому чтению – завотделом районной библиотеки Зинаида Николаевна Овсянкина – живет и работает именно здесь.

А деревенская школа достойна особого рассказа. Помните ли рассказ Льва Толстого «Филиппок»? Тогда считайте, что некоторое представление о школе в вологодской деревне у вас уже есть. В деревнях детей и педагогов все-таки не так много (по городским меркам). А поскольку школа есть в каждой крупной деревне, то часто она представляет собой несколько комнат-классов: в одной учатся первоклассники и второклассники, в другой – несколько классов вместе, а еще одна большая комната отдана под маленький спортзал, столовую или класс ручного труда. Если ученики живут далеко от школы, их развозит школьный автобус. Точно так же детей могут возить в другие школы на отдельные предметы. Директор Верховской средней школы С. Пугачук, сам имеющий большую семью, много времени уделяет заботе о досуге детей и успешно контролирует вопросы обеспечения школьников, будь то транспортное сообщение из удаленных деревень или школьное питание. Он уже несколько лет борется за передачу школе нового здания – взамен «аварийного» (признанный факт), в котором дети учатся по сей день. Как говорится, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Да, бывает, что и «деревня едет мимо мужика». А районным и областным чиновникам, похоже, «все равно», хотя речь идет именно о жизни и безопасности детей. Замечательный педагог-профессионал Сергей Пугачук осенью 2009 года баллотировался на муниципальных выборах на пост главы сельского поселения (кстати, вместе с вашим покорным слугой), с ним же баллотировалась его коллега – профессиональный преподаватель литературы и русского языка. Так одна женщина – местная – на собрании по обсуждению кандидатов прямо спросила: «Зачем вы идете во власть, кто же будет учить наших детей, я вас не выберу!». И не выбрали.

Хотя это и не последние выборы; административный ресурс – даже по этой типичной реальной истории – привлекает много больше даже «повышенной» с учетом последних реформ школьной зарплаты. Вот такие метаморфозы.

В последнее время начата программа укрупнения школ. Конечно, и для детей, и для педагогов удобнее, чтобы у каждого класса (пусть и очень небольшого) был свой кабинет, свое расписание и свой учитель по каждому предмету, и мне, как и многим здесь, жаль, что уютная деревенская школа, какая раньше была почти в каждой (даже маленькой, деревне, исчезла.

В 90-х годах прошлого столетия целые деревни «расчищались» под засеваемые поля, а их немногие жители вынуждены были переехать к родственникам в более компактные места проживания с развитой, но нехитрой (ФАП, школа, магазины, почта) инфраструктурой. Это здесь называлось озеленением территорий (тот же смысл, что озеленить Луну).

Если вы осмелитесь подумать, что в деревне все живут натуральным хозяйством, – ошибетесь. В наши дни земледелие, а паче скотоводство (фермерство) – не самое прибыльное занятие; это я тоже умудрился проверить на себе.

Проезжая по современной деревне, будь то Вологодская, Псковская, Архангельская, Рязанская или Челябинская области, куда меня не так давно заносила судьба, я редко видел в поле коровье стадо. Однако потенциальных животноводов не так и мало – просто в крупных фермерских хозяйствах нередко коровы круглый год содержатся в закрытых помещениях, к примеру как на ферме в Сметанино (хозяйство Александра Мызина, насчитывающее более 200 голов). В противовес предпринимателю по частным подворьям можно насчитать несколько коров на шесть-семь сотен жителей. Местные жалеют деньги на скот (цены по 2011 году: коза – 3000 руб, двухмесячный поросенок 2000, телка от 30 000) и предпочитают заниматься подсадками – благо затрат меньше, а земли везде много.

Что же выращивают в Вологодской деревне?

Наверное, каждому, кто бывал в деревне летом, случалось любоваться желтыми цветущими «иссиня-фиолетовыми» полями, но мало кто знает, что это за растение так радует глаз. В основном же так пышно цветет сурепка – масличное растение, родственница рапса и, как ни странно, капусты. А еще в Верховажском районе выращивают рожь, пшеницу и лен, хорошо родятся здесь овес и топинамбур. Овес сеют специально: так забавляются охотники, намеревающиеся осенью встретить на овсяном поле зашедшего полакомиться медведя.

В совершенно оригинальном деревенском менталитете можно обнаружить удивительные черты. Сельские жители любят поставить вопрос «кто виноват», вместо того чтобы сделать акцент на «что делать». Одним из безусловных минусов здесь можно назвать тягу к алкоголю и, не побоюсь этого слова, природную лень. «Пусть дурак вкалывает, а умный и малостью проживет», – слышал я здесь не один раз. Судят и рядят также о всяком, подчас не имея понятия о незнакомце.

Суровая и уязвимая северная природа, практически полное отсутствие промышленности и удаленность от основных рынков сбыта явились причинами того, что Верховажье стали называть «таежным». Немалое значение имеет и ситуация с переменой климата. Она, в свою очередь, определенным образом влияет на жизнь и привычки в вологодской деревне. В деревне нет асфальтированных дорог («иначе она перестала бы быть деревней», – сказал мне по случаю Ювиналий Лысков, бывший председатель сельсовета), а насыпные часто приходят в негодность. Особенно это заметно весной и осенью, а также после обильных осадков – в другое время года. Недалеко от Сметанино расположен карьер, откуда на «КамАЗах» везут песок. Нагруженные грузовики «утрамбовывают» дорогу так, что она становится похожей на «стиральную доску», и проехать здесь на легковой машине без тряски конечностей и челюстей даже в закрытом рту порой невозможно. Плохая дорога – это разбитый автотранспорт, дополнительные выбросы автомобильных газов, увеличенный расход топлива, ущерб природе, снижение качества перевозимой продукции. Перечислять можно долго…

И еще очень многое хотел бы рассказать о деревне, но закончу самым главным. Наверное, многих волнует вопрос – почему же горожане все-таки едут жить в деревню? Индустриализация, рост населения и урбанизация создают затруднения в городах, и мыслящие жители, умудренные опытом, сейчас уже всерьез задумываются об «углеродном и водном следе», оставляемом произведенным продуктом; стремятся в деревню, на свежий воздух. В этом решении многое зависит от желания идти на риск. Но если и выбирать риск – то риск оправданный. Я, урожденный в Ленинграде, провел здесь три года моей сознательной городской жизни, и мне нравится думать, что я знаю предмет, о котором говорю. С одной лишь оговоркой: понять вологодского крестьянина не так-то просто, им нужно просто родиться.

Андрей Кашкаров

Книги издательства «ДМК Пресс» можно заказать в торгово-издательском холдинге «АЛЬЯНС БУКС» наложенным платежом, выслав открытку или письмо по почтовому адресу: 123242, москва, а/я 20 или по электронному адресу: orders@alians-kniga.ru.

При оформлении заказа следует указать адрес (полностью), по которому должны быть высланы книги; фамилию, имя и отчество получателя. Желательно также указать свой телефон и электронный адрес.

Эти книги вы можете заказать и в интернет-магазине: www.alians-kniga.ru.

Оптовые закупки: тел. (499)725-54-09, 725-50-27.

Электронный адрес books@alians-kniga.ru.

Content

Андрей Петрович Кашкаров
Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Вступление от автора

Деревенский дом должен быть красивым и комфортным, или Как сделать свое жилье более комфортным

Поэтапный порядок работ

Стройматериалы

Особенности общения с местными жителями

Глава 1. В доме

1.1. Как сделать необычный детский уголок?

1.2. Как сделать рабочий уголок для творчества?

1.3. Зеркало «с рогами»

1.4. Стеклянные лестницы

1.5. «Прозрачная» крыша

1.6. Волшебные шарики для рассады, и не только

1.7. Стиль хай-тек, или Металлические обои в деревянном доме – что может быть экзотичнее?

1.8. Жидкие обои в деревне: «дешево и сердито»

1.9. Мой холодильник бюджет бережет

1.10. Разные межкомнатные шторы в деревне

1.11. Душевая кабина в деревенском доме

1.11.1. Выбор и установка душевой кабинки

1.11.2. Как сохранить доски

1.11.3. Подача воды к душевой кабине

1.12. Гараж прямо в доме, или Из чего сделать гараж для автомобиля и ворота к нему

1.13. Необычный ковролин на подоконнике

1.14. Как сделать металлический умывальник, или Предания старины глубокой

1.15. Простое крепление фоторамок на резину

1.16. Фоторамка на холодильник: просто и быстро

1.17. Как сделать мансарду?

1.18. Жилое помещение («вышка») из чердака

1.19. Делаем универсальный стол

1.19.1. Выбор материала

1.19.2. Предварительный раскрой заготовок

1.19.3. Склеивание и облицовывание

1.19.4. Отделочная подготовка поверхности

1.19.5. Лакирование

1.19.6. Облагораживание покрытия

1.19.7. Экономическое обоснование

1.20. Облагораживаем углы, косяки и все… что неровно стоит

1.21. Подключение посудомоечной машины в деревенском доме

1.21.1. Некоторые технические характеристики и требования к установке

1.21.2. Монтаж посудомоечной машины

1.22. Установка стеклопакетов своими руками в деревенском доме

1.22.1. Предварительные подготовительные работы

1.22.2. Цементирование и грунтовка

1.22.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой

1.22.4. Снятие защитной пленки

Глава 2. На придомовой территории, в саду

2.1. Как соорудить Альпы на своем участке

2.2. Как недорого оснастить деревенскую баню из сруба

2.2.1. Сруб и его кладка

2.2.2. Печь и ее монтаж

2.2.3. Закладка специальных камней

2.2.4. Кажущиеся минусы

2.2.5. Установка печи в помещении бани

2.2.6. Куда «зовет» труба?

2.2.7. Как правильно топить

2.2.8. Оснащение бани и предбанника

2.3. Как строят на Руси: душевая на улице

2.4. Какие розы выбирать для посадок?

2.5. Какие кустарники можно использовать в качестве почвопокровных, украшающих рокарии, склоны или приствольные круги под деревьями?

2.6. Как замостить дворик?

2.7. Палатка на огороде: необычные варианты применения в канун «конца света»

2.8. Дренажная канава «от забора и до обеда»

2.9. Домик для собаки

2.10. Дом для жуков

2.11. Зола в качестве удобрения сада

2.12. Плетень за один день

2.12.1. Особенности заготовки

2.12.2. Особенности сушки и укладки

2.13. Уютная беседка в живом уголке

Глава 3. Технический инструментарий и советы

3.1. Замена электропроводки

3.2. Встраиваемая в гарнитур варочная панель – теперь и в деревне

3.3. «Ручное» формирование монтажной пены

3.4. Как приготовить компост из навоза?

3.5. Как применять отходы

3.6. Как ухаживать за ламинированной мебелью?

3.7. Как сохранить мех в деревне

3.8. Быстрые технологии очистки картофеля

3.9. Как свалить большое дерево

3.10. Как дешево отремонтировать фасад дома

3.11. Строим новый дом на старом каменном фундаменте

3.12. Как приподнять фундамент

3.13. Закачайте в дом воду из ключа

3.14. Когда заезжать в дом?

3.15. Защита инструмента от сырости

3.16. Что делать со старыми газетами?

3.17. Как сделать «летнюю» баню на небольшом участке?

3.18. Как надежно зафиксировать сетку-рабицу?

3.19. Выбор насоса для полива огорода

3.20. Как чистить колодцы?

3.21. О разработке земли без перекопа

3.22. Делаем прочный и недорогой забор

3.23. Современные окна: следовать ли моде на пластик?

3.24. О надежности фундамента русской печи

3.25. Подогрев почвы для рассады и цветов из подручных средств

3.26. Незаменимый клей для камней, и не только

3.27. Полезное применение шумомера в деревне

3.27.1. Звуковое давление, замеренное измерителем уровнем шума DVM401

3.27.2. Технические характеристики

3.27.3. Практическая польза шумомера (примеры)

Приложение

Скажи деревне «ты», или Записки о «таежном Верховажье»