Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Моим садоводам

Биологические особенности плодовых культур

В садоводстве выделяют две группы плодовых культур: семечковые (яблоки, груша, айва и т. д.) и косточковые (слива, вишня, черешня и др.).

Многие начинающие садоводы считают, что если посеять семена, например яблони, то вырастет дерево и будет плодоносить. Нет, оно не будет давать плодов. Именно поэтому плодовые культуры размножают вегетативным способом – посредством прививки или черенками.

У плодовых растений, как и у любых других, две части: подземная и надземная.

Подземная – это корень. Благодаря корням растение закрепляется в почве, а главное – они поглощают воду и питательные вещества. Например, у груши и сливы корни доходят до глубины 7 м. Однако основные корни располагаются на глубине до 80 см, а в ширину значительно выходят за пределы кроны дерева.

Место соединения корня со стволом называется корневой шейкой.

Осевой частью надземной системы является ствол. Нижняя, неразветвленная, часть ствола называется штамбом. Самые крупные ветви, отходящие от ствола, называются основными скелетными ветвями или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, а ответвления от них – ветвями третьего порядка. Ветви высшего, третьего, порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления на стволе и на скелетных ветвях называются обрастающими веточками или плодовой древесиной. На них‑то и формируется основной урожай плодов.

Совокупность всех ответвлений дерева называется кроной, приросты текущего года с листьями – побегами. Конкуренты – это побеги, выросшие из одной – двух соседних почек (как правило, верхней части ветки). Обычно конкуренты отходят под острым углом, образуя непрочные развилки.

Волчки (жировые побеги) обычно вырастают из спящих почек на старых сучьях, а также в результате повреждения ветвей заморозками или сильной обрезкой.

Копьецо – прирост длиной 5—15 см с короткими междоузлиями.

Плодовый прутик – однолетняя ветка длиной 15–20 см, несколько тоньше ростового побега.

У косточковых пород (слива, вишня и др.) верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые – цветковые (цветковая веточка).

Кольчатка – короткий годичный прирост длиной от 2 мм до 3 см.

Сложная кольчатка – короткая многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток.

Букетные веточки – тип плодовых образований, присущих только косточковым породам. Они представляют собой короткие приросты с многочисленными боковыми цветковыми почками и центральной верхушечной ростовой почкой.

Плодовые культуры в основном обоеполые – самоплодные, но бывают и самобесплодные, то есть тычинки в цветках у них недоразвиты и не образуют пыльцу. Для нормального опыления таких растений необходимо высаживать рядом специально подобранные сорта – опылители.

Цветков всегда бывает больше, чем завязей. Это предусмотрено самой природой на случай неблагоприятных условий во время цветения. Неоплодотворенные цветки, как правило, опадают. Если же завязывается много плодов, дерево часть их также сбрасывает, что в дальнейшем позволяет избежать поломки ветвей под тяжестью урожая. Поэтому в июне наблюдается массовое опадение завязей.

Развитие плодовых растений тесно связано с факторами внешней среды. Большинство культур светолюбивые, и при затемнении снижается их урожайность и качество плодов.

Недостаток тепла во время вегетационного периода угнетает рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает качество плодов.

Для поддержания жизни растений необходимы вода, питательные вещества, воздух, плодородная почва, правильная обрезка и формирование кроны и, конечно, борьба с вредителями и болезнями. Такое грибное заболевание, как парша яблони, может уничтожить весь урожай яблок, особенно в годы с прохладным влажным летом. Из‑за сильного поражения паршой деревья сбрасывают листву, в зиму уходят ослабленными и при сильных морозах погибают.

Не менее вредоносными грибными болезнями являются парша груши, коккомикоз вишни, мучнистая роса, монилиоз косточковых и др.

Вирусных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Самой опасной из них является бактериальный ожог яблони и груши. Вирусные болезни можно определить по отмиранию коры, усыханию веток, частичному или полному увяданию растений (так как поражается сосудистая система), мокрой гнили плодов во время хранения.

Из вредителей наиболее распространена тля, которая встречается практически на всех выращиваемых плодовых культурах. Она сосет соки из листьев, побегов и молодых плодов. Листья становятся мелкими, скрюченными, а иногда и совсем засыхают.

Близки к тле и щитовки, причиняющие большой вред, особенно в запущенных садах. Известны даже случаи, когда деревья совсем погибали.

Из грызущих насекомых широко распространены плодожорки, пилильщики, цветоеды, которые, сильно размножившись, могут полностью уничтожить урожай плодов.

Хорошими помощниками в борьбе с насекомыми являются птицы, но иногда они причиняют вред. Птицы могут склевать урожай вишни, ирги, черешни. Лучший способ защитить плоды этих культур от птиц – покрыть деревья сеткой, тонким укрывным материалом, поставить рядом с ними шумную вертушку (после цветения).

Грызуны – мыши и зайцы – относятся к наиболее опасным вредителям сада. Проголодавшись, они, особенно весной, обгладывают кору по окружности стволов, и, если срочно не сделать прививки мостиком, поврежденные деревья погибнут.

Яблоня

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, так как зимние сорта хорошо хранятся. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Они обладают общеукрепляющим действием и поэтому особенно полезны ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно – сосудистой системы, почек. При избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочный день и съедать до 2 кг очищенных яблок, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке: из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, яблочный уксус, соус, пастилу. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Сорта

Летние

Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка). Отечественный сорт народной селекции, раннего срока созревания. Сильнорослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит через год. Плоды кисло – сладкие, розовато – красные, ароматные, массой 60–80 г на молодых деревьях.

Китайка золотая ранняя. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит на 4–й год. Плоды некрупные, золотисто – желтые. Мякоть приятного кисло – сладкого вкуса.

Конфетное. Сорт среднего срока созревания. Начинает плодоносить на 4–5–й год. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды по 70–80 г, плоскоокруглые, зеленовато – желтые с красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, очень сладкая. Яблоки созревают в августе.

Красное раннее. Сорт раннелетнего срока созревания. Слаборослый, зимостойкий. Плодоносит на 5–6–й год. Съемная зрелость наступает в начале июля. Плоды средние (80—110 г), округлые, светло – желтые, с темно – красной покровной окраской по всему плоду. Мякоть кисло – сладкая, приятного вкуса.

Мелба. Сорт позднелетнего срока созревания. Среднерослый. Среднезимостоек в средней полосе. Высокие вкусовые качества плодов. Плоды округло – конической формы, массой 130–150 г. Окраска светло – зеленая с интенсивным красным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло – сладкая. Срок хранения 2 месяца.

Медуница. Сорт сильнорослый, зимостойкий. Устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, желто – зеленые с размытыми красными полосами, массой 120–150 г, медово – сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа.

Мечта. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, очень урожайный. Плодоносит через год с 4–5 лет. Плоды отличного вкуса, массой 130–150 г, хранятся около месяца, транспортабельность хорошая.

Орловим. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Плоды высоких вкусовых качеств, крупные, конические, светло – желтые с ярко – красными полосами. Мякоть нежная, сочная, кисло – сладкая, с отличным ароматом.

Панировка (Белый налив). Сорт народной селекции, раннелетнего срока созревания. Среднерослый, скороплодный, зимостойкий, урожайный. Плоды светло – зеленые, округло – конической формы, приятного кисло – сладкого вкуса, со слабым ароматом, массой 100–150 г. Снимают плоды 1—15 августа. Срок потребления – две недели.

Первый салют. Сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Деревья зимостойкие. Плоды средней величины, продолговатые, зеленовато – желтые с малиновыми полосами. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, кисло – сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Плоды сохраняются до 2 месяцев.

Осенние

Жигулевское. Сорт сильнорослый, скороплодный, со стабильной урожайностью, среднезимостойкий. Плоды крупные, округлой формы, темно – красные, приятного кисло – сладкого вкуса, массой 130–200 г. Срок хранения 2 месяца.

Орловское полосатое. Сорт позднеосеннего срока созревания. Среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды крупные, продолговатые, округло – конической формы, зеленовато – желтые с яркими размытыми полосами. Мякоть белая, нежная, очень сочная, с сильным ароматом.

Первинка. Сорт среднерослый, зимостойкий, урожайный. Плоды больше среднего размера, золотисто – желтые с вишневым румянцем, красными полосами. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло – сладкого вкуса. Потребление – до конца октября.

Зимние

Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции. Сильнорослый, высокоурожайный, высокозимостойкий. Плоды крупные (120–180 г), зеленовато – желтые. Мякоть желтоватая, с сильным ароматом, хорошими вкусовыми качествами. Поспевают плоды в конце сентября. В лежке сохраняются до середины января.

Апорт Александр. Сорт народной селекции. Раннезимний. Деревья сильнорослые, среднезимостойкие, плодоносят через год с 5–7 лет. Плоды круглые, массой 200–250 г, хорошего вкуса, хранятся до января. Транспортабельность хорошая.

Бефорест. Сорт среднерослый, среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4–5 лет. Плоды красивые, красные, отличного вкуса, массой 100–120 г, хранятся до мая. Хорошая транспортабельность.

Богатырь. Сорт сильнорослый, зимостойкий, высокоурожайный. Плодоносит через год с 4–6 лет. Плоды крупные (180–200 г), очень красивые, хорошего вкуса, хранятся до апреля. Транспортабельность хорошая. Среднеустойчив к парше и плодовой гнили.

Лобо. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, высокоурожайный (120 кг с дерева). Плодоношение ежегодное с 4–5 лет. Плоды отличного вкуса, красные, средней массой 130–160 г, хранятся до февраля. Транспортабельность хорошая.

Синап орловский. Сорт позднезимний, сильнорослый, высокозимостойкий, высокоурожайный. Плоды массой 120 г, хорошего вкуса, хранятся до середины апреля. Транспортабельность хорошая. Хорош для компотов и соков.

Спартан. Сорт зимний, скороплодный, слаборослый. Плоды крупные (90—120 г), хорошего вкуса, фиолетово – красные, мякоть белая, нежная, хранятся до апреля.

Уэлси. Сорт раннезимнего срока созревания. Среднерослый, среднезимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды средней величины, темно – красные. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, кисло – сладкого вкуса, ароматная.

Кроме перечисленных, хорошо себя зарекомендовали и уже давно полюбились садоводам такие сорта, как Китайка темно – красная, Коричное полосатое (из яблок этого сорта получается самое вкусное варенье), Куликовское, Манжет, Московская зимняя, Низкорослое, Новое коричное, Оттава, Славянка, Штрейфлинг.

Посадка

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной – в конце апреля (с 20–го числа), осенью – с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной – 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях – 4х3 м, на карликовых – 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100–110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, – в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25–30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15–20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40–50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой – держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4–5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3–3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60–70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Уход

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.

В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 10 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Агрикола от пожелтения листьев» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5–летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно – двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба ( рис. 1 ).

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500–600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40–50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев. Поливают в круг, обозначенный на рис. 1. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2–3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4–5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2–3 пакета) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 40–50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время – разводят в воде.

Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1–2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.

Рис. 1. Приствольный круг

Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира – люкс» (20 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья.
Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.
Формирование кроны

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей ( 1 на рис. 2 ). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост ( 2 на рис. 2 ). У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек ( 3 на рис. 2 ).

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже ( 4 на рис. 2 ). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой ( 5 на рис. 2 ).

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба ( 6 на рис. 2 ). Если на однолетке или двухлетке с какой‑либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют ( 7 на рис. 2 ).

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение ( 8 на рис. 2 ).

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

Рис. 2. Саженцы до (а) и после (б) первой обрезки: 1 – нормально развитая однолетка без разветвлений; 2 – слаборазвитая однолетка без разветвлений; 3 – сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой; 4 – однолетка или двухлетка с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами; 5 – однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями; 6 —однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами; 7 – однобокая однолетка или двухлетка; 8 – однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Груша

Грушу садоводы выращивают гораздо реже, чем яблоню, потому что она требует больше тепла и ее возделывание в более северных районах в связи с этим ограничено. По долговечности груша намного превосходит яблоню. Она начинает плодоносить на 5–7–й год после посадки, дает высокие урожаи – 100 и более кг с одного дерева.

Плоды груши вкусные, сочные, мягкие, нежные, ароматные. В них есть витамины, но в небольшом количестве, зато достаточно фолиевой кислоты (витамин B9), играющей значительную роль в процессах кроветворения.

Плоды груши оказывают противосклеротическое, капилляроукрепляющее, противовоспалительное и закрепляющее действие. Их рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и мочевых путей. Мочегонное действие груши объясняется наличием в плодах солей калия, способствующих выведению из организма лишней воды и поваренной соли.

Из плодов делают компоты, варенье, повидло, мармелад, сок, их также можно сушить и т. д.

Для того чтобы приготовить вкусный салат, берут 3 груши и 2 яблока, моют, мякоть натирают на крупной терке, перемешивают, добавляют по вкусу сахар или мед и поливают соком красной смородины; подают к жареному мясу.

Груши можно и запечь. Их моют, разрезают на 2 части, обязательно удаляют сердцевину, укладывают на противень, смазанный сливочным маслом, сверху посыпают сахаром, заливают стаканом молока и ставят в духовку.

Сорта

Летние

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5–6–го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80—110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90—110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко – кислые, терпковатые; на молодых деревьях средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов – любителей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие – с ярко – красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло – сладкая без терпкости, с ароматом, с малым количеством грануляций у семенного гнезда, очень хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло – сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 2–4–й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато – желтые, кисловато – сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Осенние

Любимица Яковлева. Сорт раннеосенний, зимостойкий. Деревья высокорослые, плодоносят через год с 4–5–го года. Урожайность 150–180 кг с дерева. Плоды крупные (140–190 г), хорошего вкуса. Срок хранения 30 дней. Среднеустойчив к грибным заболеваниям.

Москвичка. Сорт зимостойкий. Деревья начинают плодоносить на 3–4–й год после посадки. Плоды среднего размера, массой 120–130 г, округло – ширококонические, светло – желтые, кисло – сладкого вкуса. Устойчив к парше.

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний, высокозимостойкий, урожайный (120–150 кг с дерева). Деревья высокорослые, плодоносят ежегодно с 4–7–го года после посадки. Плоды хорошего кисловато – сладкого вкуса, массой 60—135 г, устойчивы к грибным болезням. Лежкость 10–12 дней.

Памяти П. Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3–4–го года. Плоды светло – желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Зимние

Память Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий, скороплодный. Плоды средние и крупные, круглые, массой 120–150 г, сладкие; хранятся до января – февраля. Среднеустойчив к парше.

Посадка и уход

Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на почвах глинистых или торфяных. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2–3 ведер), из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия, 1 кг органического удобрения «Ягодный исполин» или «Ягодка», 2 ведра крупного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести – пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней.

Перед посадкой вбивают кол (50 см над поверхностью), подсыпают в яму почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, подкормка и борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом и штамбы укрывают.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Слива

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Плодоносит уже на 3–5–й год. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами, употребляются как профилактическое средство при болезнях сердца, почек, желудочно – кишечных заболеваниях, запорах, нарушениях обмена веществ и др. Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру.

Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины. Ее используют в свежем виде, а также для приготовления компотов, варенья, желе и т. д.

Чтобы сделать вкусный конфитюр, берут 2 кг слив, 1 кг яблок и 1,6 кг сахара. Сливы моют в холодной воде и удаляют из них косточки, яблоки разрезают на небольшие кусочки и вместе со сливами слоями укладывают в кастрюлю, пересыпая сахарным песком: слой яблок, слой слив, слой сахарного песка и т. д. Добавляют немного лимонной цедры и корицы (по вкусу). Варят, все время помешивая, до образования густой массы. Теплую массу разливают в сухие простерилизованные банки, накрывают их неплотно крышками и оставляют на двое суток, после чего укупоривают.

Очень аппетитное и полезное блюдо чернослив в молоке. Чернослив хорошо промывают теплой водой, споласкивают горячей кипяченой водой, заливают кипящим молоком и оставляют на 50 минут. Затем добавляют по вкусу сахар, помещают в нагретую духовку и держат там до тех пор, пока чернослив не разбухнет (не станет мягким), а молоко слегка не пожелтеет (как топленое).

Сорта

Опал. Сорт раннего срока созревания, скороплодный, самоплодный, высокоурожайный. Плоды крупные. Мякоть сочная, сладкая, плотная, оранжевая. В Подмосковье и в южных районах дает хороший урожай.

Богатырская. Сорт среднего срока созревания, самоплодный, высокоурожайный. Плоды крупные, фиолетовые. Мякоть зеленоватая, сочная, сладкая.

Евразия 21. Сорт раннего срока созревания, зимостойкий, самобесплодный (опылитель – Скороспелка красная). Плоды красные, темно – бордовые. Мякоть желто – оранжевая, сочная, сладкая.

Ренклод тамбовский. Сорт среднего срока созревания, самобесплодный (опылители – Скороспелка красная, Ренклод и др.). Дерево зимостойкое. Плоды крупные, фиолетовые. Мякоть зеленовато – желтая, сочная, кисло – сладкая.

Скороспелка красная. Сорт народной селекции, скороспелый, самоплодный или полусамоплодный (опылители – Венгерка московская, Ренклод колхозный). Плоды крупные, удлиненно – овальные, фиолетово – красные. Мякоть плотная, кисло – сладкая. Созревание плодов в августе. Размножается порослью.

Тульская черная (Брянская поздняя). Сорт народной селекции, позднего срока созревания, самоплодный, урожайный. Зимостойкость средняя. Плоды средней величины, округло – овальные, темно – синие. Мякоть желтая с красноватым оттенком.

Яичная синяя. Сорт раннего срока созревания, средней зимостойкости, самоплодный. Дерево сильнорослое. Плоды сине – фиолетовые, сладкие, вкусные. Мякоть нежная, сочная.

Синий дар. Сорт среднего срока созревания, урожайный, частично самобесплодный (опылители – Яичная синяя, Смолинка). Плоды фиолетово – синие, красивые, крупные, вкусные.

Кроме перечисленных, рекомендуем такие сорта, как Красная десертная, Лия, Мирная, Памяти Тимирязева, Ранняя желтая, Смолинка, Утро, Чародейка.

Посадка

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Ca (кальция), а на кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 300 г извести – пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов – опылителей, цветущих одновременно с ними.

Плодоносность слив зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительна к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом – порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например возле забора. Очень сырые низкие почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 20–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, 300 г органических удобрений – «Ягодка» или «Ягодный исполин», из минеральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 столовые ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не забыть добавить 300 г извести – пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или чуть выше. Присыпая землей расправленные корни, одновременно производят полив и утрамбовывание. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

Уход

В первый год после посадки сливу не подкармливают. На второй год дают только азотные подкормки. Их делают в первой и в третьей декадах июня: на 10 л воды – 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» или минерального удобрения мочевина (карбамид), расход – по 10 л раствора на каждое деревце. Этим раствором деревца опрыскивают утром или вечером.

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – 2 столовые ложки мочевины или 3 столовые ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды; в начале июня – 2–3 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды; в августе – по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расход – 30–35 л на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды – 2 столовые ложки мочевины и 2 столовые ложки сульфата калия или 300 г удобрения «Ягодка», расходуя по 30–35 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву. Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 столовые ложки нитрофоски или 300 г «Ягодного исполина» и 2 столовые ложки мочевины. Расход – 20–30 л раствора на одно дерево. Третью подкормку делают сразу после плодоношения: на 10 л воды – 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия или хлористого калия, из расчета 35–40 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать по 1 ведру торфа, или перегноя, или компоста, перемешанного с 300 г органического удобрения «Раскислителя», с 1 стаканом мела, или доломитовой муки, или извести – пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с pH 6,5–7,5.

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

Вишня

Вишня довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур. Плоды вишни применяются в народной медицине как средство против малокровия (благодаря содержанию в них железа). Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Плоды вишни полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни.

Из вишни чаще всего варят варенье, причем косточки не удаляют – так оно намного вкуснее. На 1 кг кисло – сладкой вишни берут 1,4 кг сахарного песка. Плоды вишни промывают и прокалывают. Готовят сироп: 700 г сахара заливают 1 л воды, доводят до кипения и кипятят до полного растворения сахара. Горячим сиропом заливают вишню и оставляют на 4–5 часов. Затем сироп сливают, добавляют в него 350 г сахара и кипятят 12–14 минут, после чего в кипящий сироп ссыпают плоды и варят 2–3 минуты. Снимают с огня и оставляют на 5 часов. Затем сливают сироп, добавляют в него последнюю порцию песка – 350 г и кипятят около 12 минут. Кипящим сиропом заливают плоды и выдерживают 5–6 часов. Затем доводят до кипения и варят 5–6 минут. Когда варенье остынет, его разливают по банкам.

Из вишни также делают компот, сироп и т. д.

Сорта

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно– и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта – опылители, цветущие в то же время.

Багряная. Сорт среднего срока созревания. Районирован в Московской области. Частично самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5–й год. Дерево небольшое, до 2,5 м. Плоды темно – вишневые, сладко – кислого вкуса. Мякоть темно – красная.

Владимирская. Старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Плодоношение начинается на 4–5–й год после посадки. Дерево до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно – красные, кисло – сладкие.

Краса Татарии. Сорт раннего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоношение начинается на 4–5–й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды крупные, темно – красные, сладко – кислые. Мякоть темно – красная.

Любская. Сорт народной селекции. Позднеспелый. Высокоурожайный, зимостойкий. Самоплодный. Плодоношение начинается на 2–3–й год после посадки. Дерево высотой 2,5 м, с широкораскидистой кроной. Ягоды темно – красные, сладковато – кислые.

Малиновка. Сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоносит на 4–5–й год. Дерево кустовидное. Плоды крупные, темно – красные, сладко – кислого вкуса.

Молодежная. Сорт самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5–й год. Дерево низкорослое, с раскидистой кроной. Плоды темно – красные. Мякоть красная, кисло – сладкая.

Тамарис. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Самоплодный. Дерево среднерослое, плодоносит с 3–го года. Плоды темно – красные. Мякоть сочная, кисло – сладкая.

Волочаевка. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный. Частично самоплодный (лучшие опылители – Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Плоды ярко – красные.

Облачинская. Сорт югославской селекции. Хорошо зарекомендовал себя в Нечерноземной зоне. Среднего срока созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостойкость древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды красные, хороши для переработки и для употребления в свежем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский, Зарю Поволжья, Память Лаврушина, Раннюю Потапова.

Посадка

Вишню можно выращивать в виде дерева или в виде куста. Куст достигает высоты 2,5–3 м, дерево – до 4–5 м. Плодоношение начинается примерно на 3–5–й год после посадки.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м2. Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центре ямы вбивают кол. Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Если таких удобрений недостаточно, то в яму добавляют 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 пакета удобрения «Ягодка». Кроме этого, в яму вносят минеральное удобрение. Если посадка производится весной, то добавляют 300 г нитрофоски. При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы. Как осенью, так и весной в яму добавляют 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести – пушонки, особенно если почвы кислые. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят ведро сапропеля. Используют сапропель только после промораживания и проветривания.

Все удобрения – органические и минеральные – перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся 1/3 заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6–8 дней. Затем производят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают. Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м.

Уход

Почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку мочевины или удобрения «Идеал» и расходуют по 10–15 л на молодое деревце. Этим же раствором опрыскивают и листочки. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу.

Молодые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое, плодоносящую вишню – во время налива и созревания плодов – по 25–30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц.

Примерно раз в 5 лет вишню подкармливают известковыми удобрениями как в виде раствора, так и сухими, иначе при повышенной кислотности почвы на плодоносящих деревьях осыпаются цветки и завязи.

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8—12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

Черешня

В последнее время садоводы сажают черешню, которая дает хороший урожай, прекрасно перезимовывает и меньше, чем вишня, поражается грибными болезнями. Плоды черешни крупные, плотные, сладкие, устойчивы к растрескиванию. Черешня, как и вишня, плодоносит на 4–5–й год.

Сорта

Сорта черешни различаются по срокам созревания плодов.

Ревна. Сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Дерево среднерослое, с хорошей, прочной кроной. Плодоносит на 4–5–й год. Плоды темно – красные, крупные, сочные, сладкие. Устойчив к коккомикозу.

Ленинградская черная. Сорт раннего срока созревания (плоды созревают уже в середине июля). Плодоносит весь август. Плоды крупные, темно – вишневые, сочные, сладкие. Урожайный.

Брянская розовая. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий. Дерево среднерослое, пирамидальное. Плодоношение начинается с 4–5–го года. Плоды розовые, плотные, сладкие. Устойчив к грибным заболеваниям.

Смородина

Смородина – одна из самых популярных и полезных культур. В ее ягодах содержится большое количество витаминов C, B1, P, PP, провитамина A, а также органические кислоты, сахар и другие вещества.

Смородина черная – ценное лекарственное многолетнее растение. Кустарник довольно высокий – до 1,5–2 м. Плодоношение начинается на 2–3–й год после посадки, в зависимости от сорта.

Свежие и переработанные ягоды (варенье, сок, желе, джем, протертые с сахаром) особенно рекомендуются людям пожилым и ослабленным после болезни, операции, детям. Сок из черной смородины с медом пьют при бронхите, кашле, охриплости, а также при гастритах с пониженной кислотностью. Листья смородины также обладают лечебными свойствами и применяются в виде настоев или отваров как мочегонное, при ревматизме, мочекаменной болезни, заболеваниях почек, мочевого пузыря. В отваре купают детей, больных золотухой. На зиму листья сушат.

Для приготовления настоя берут 20 г измельченных свежих листьев, заливают стаканом кипящей воды и оставляют до полного охлаждения. Затем процеживают и пьют по 0,5 стакана 3 раза в день до еды. К листьям черной смородины можно добавить очищенные от семян свежие плоды шиповника (тоже 20 г). Такой же настой готовят из сушеных листьев смородины и плодов шиповника, только в этом случае их надо прокипятить 2–3 минуты.

Очень полезен джем из черной смородины. На 1 кг ягод берут 1,2 кг сахарного песка. Ягоды моют, бланшируют в кипящей воде 3–4 минуты, после чего раздавливают деревянным пестом. Варят в один прием около 5 минут, все время перемешивая и снимая пену. Горячий джем раскладывают в банки и стерилизуют в кипящей воде: литровые банки – 20 минут, пол – литровые – 15–16 минут. После стерилизации банки тотчас же закрывают.

Кроме черной, на участке нужно иметь по 1–2 куста красной и белой смородины.

Сорта черной смородины

Вологда. Сорт среднепоздний. Зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло – сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко – кислого вкуса.

Белорусская сладкая. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Лентяй. Сорт среднепоздний. Урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Орловский вальс. Сорт среднего срока созревания. Высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.

Софья. Сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.

Дачница. Сорт раннего срока созревания. Очень скороплодный. Высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Багира. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, зимостойкий, жаровыносливый. Самоплодный. Куст среднерослый. Ягоды крупные, блестящие, сладкие.

Ядреная. Сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло – сладкого вкуса.

Черный жемчуг. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, зимостойкий. Самоплодный и скороплодный. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды крупные, кисло – сладкого вкуса.

Эвелеста. Сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Кроме перечисленных, к урожайным, устойчивым к болезням, с крупными, вкусными ягодами сортам относятся также Созвездие, Экзотика, Перун, Оджебьен, Зушу, Зеленая дымка, Сибилла, Орловская серенада.

Сорта красной смородины

Задунайская. Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды светло – красные, сочные, кисло – сладкие.

Джонкер ван тете. Сорт среднего срока созревания. Устойчив к болезням. Куст сильнорослый. Ягоды ярко – красные, крупные, очень хорошего вкуса.

Ранняя Толмачева. Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды темно – красные, сладко – кислые.

Рекомендуются и другие сорта: Ранняя сладкая, Натали, Щедрая, Сахарная.

Сорта белой смородины

Белый виноград. Сорт очень урожайный. Ягоды белые, сладкие.

Белая урожайная. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий. Куст пряморослый. Ягоды прозрачные, вкусные, кисло – сладкие.

Посадка

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Яму копают диаметром 60 см, глубиной 50–60 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный слой смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 4–5 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 3–5 столовых ложек суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия (сернокислый калий) и 2 столовые ложки нитрофоски.

При весенней посадке в яму добавляют быстродействующие комплексные удобрения: «Ягодка» (3–5 столовых ложек) или «Ягодный исполин» (4–5 столовых ложек), 3 столовые ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородной почвы без удобрения и хорошо проливают водой. К посадке саженцев приступают только через 6—10 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены. Для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают. Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают 2 раза в неделю.

Уход

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и укрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая с крупными ягодами способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 столовые ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.

Смородина – культура влаголюбивая. Ее поливают через 10–12 дней, в зависимости от погоды. В особенно жаркую сухую погоду в период завязывания ягод на 1 м2 расходуют до 40–50 л воды, чтобы полностью смочить корневую систему, иначе от сухости ягоды мельчают и осыпаются, а листья светлеют.

Первую подсыпку делают весной перед цветением: на ведро торфа или перегноя берут 1–2 столовые ложки древесной золы и 2–3 столовые ложки «Ягодного исполина», все перемешивают и посыпают вокруг куста.

Вторую подсыпку проводят в период завязывания ягод. На ведро торфа или компоста берут 1 столовую ложку сульфата калия.

Третью подсыпку делают осенью перед заморозками. На 1 ведро торфа или опилок берут 1 стакан древесной золы. Слой подсыпки до 10 см.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды берут 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» и 1 столовую ложку сульфата калия, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Ягодка», поливают из расчета 20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка – внекорневая. Ее проводят через 10 дней после второй. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Идеал» или 1 столовую ложку мочевины. Опрыскивают утром или вечером.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, расходуют по 25–30 л на один куст.

Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Формирование куста

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на 5–й год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста ( рис. 3 ).

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно – бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.

Рис. 3. Строение куста черной смородины: 1 – корни; 2 – основание куста; 3 – многолетние ветки; 4 – прикорневые побеги

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет. У красной смородины скелетные ветви долговечнее, чем у черной. Она растет и плодоносит до 7–8 лет. И только через 8–9 лет удаляют старые, восьмилетние ветви – за один раз также не более 1–2 ветвей. Для их замены оставляют 3–4 однолетних побега. У красной и белой смородины однолетние приросты у плодоносящих ветвей не укорачивают.

Крыжовник

Крыжовник – многолетний кустарник высотой более 1 м, диаметром 1,3–1,8 м. Куст имеет сильно развитую корневую систему. Крыжовник засухоустойчив и светолюбив, не любит низких сырых участков и тяжелых глинистых почв с близким стоянием грунтовых вод – на таких местах он, как правило, поражается грибными болезнями и почти не дает урожая, а если и дает, то ягоды бывают очень мелкие.

Ягоды крыжовника – кладовая аскорбиновой кислоты (витамина С) и бесценное лекарство: они оказывают мочегонное и желчегонное действие, полезны при нарушениях обмена веществ. Недаром в народе его называют северным виноградом.

Из крыжовника можно сделать вкусное желе. Берут созревшие ягоды (лучше красные, желтые), моют и разминают деревянным пестом или ложкой, заливают водой (1 стакан на 1 кг ягод) и варят на небольшом огне, все время перемешивая, пока не отделится сок, после чего процеживают через мелкое сито или 2–3 слоя марли. Сок доводят до кипения и кипятят 6–7 минут, затем добавляют сахарный песок (1 кг на 1 л сока) и кипятят до полного растворения сахара. Полученную массу заливают в простерилизованные банки и остужают. Желе в банках сверху засыпают сахарным песком.

Сорта

Малахит. Среднепоздний. Зимостойкий, универсальный. Устойчив к болезням. Куст среднешиповатый. Ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые. Мякоть сочная и нежная.

Колобок. Среднеспелый. Зимостойкий, устойчивый к болезням. Куст слабошиповатый, среднерослый. Ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса.

Русский. Морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный. Шипы одиночные, длинные, крепкие. Ягоды темно – красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.

Русский желтый. Среднепоздний. Зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый. Куст среднешиповатый. Ягоды крупные, прозрачно – желтые, вкусные.

Черносливовый. Среднеспелый, зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.

Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.

Посадка

Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значительно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.

Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.

В ямы вносят: навозный перегной или торф – 2 ведра, органическое удобрение «Ягодка» – 300 г, нитрофоску – 5 столовых ложек, древесную золу – 1 стакан. Все перемешивают с верхним, плодородным слоем земли, вынутым из ямы. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.

Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,01,0 м, 1,21,2 м, 1,51,5 м. Перед посадкой корни замачивают в растворе бактериального препарата «Барьер» (5 столовых ложек на 5 л воды). Можно замочить в жидких органических удобрениях: 3–4 столовые ложки «Идеала» или гумата натрия на 5 л воды. Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются.

Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.

Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.

Уход

Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Весной делают азотную подкормку: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или «Идеала», расходуют по 5—10 л на 1 куст.

Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной или древесные опилки слоем 10–12 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.

Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки нитрофоски, поливают по 16–20 л на куст.

Вторую корневую подкормку делают перед цветением или в начале цветения: на 10 л воды берут 1 столовую ложку минерального удобрения – сульфата калия и 2 столовые ложки органического удобрения «Кормилец» или «Ягодка», расходуют по 25–30 л на куст. Перед подкормкой вокруг кустов рассыпают по 1–2 стакана древесной золы.

Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски и 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» или гумата калия и расходуют по 30 л на куст.

В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8—10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень – это снижает заболеваемость растений.

Крыжовник требует плодородных почв. На песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 4–5 кг навозного перегноя и по 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 2–3 стакана древесной золы или размельченного древесного угля.

В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве такое органическое удобрение, как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 столовых ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.

Формирование куста

Куст крыжовника формируют так же, как куст красной смородины, то есть проводя в основном омолаживающую обрезку скелетных ветвей и удаляя лишние однолетние прикорневые побеги.

Формировать куст начинают на второй год после посадки, а заканчивают на 5–6–й. Обрезку лучше проводить ранней весной, до распускания почек, но можно после сбора урожая до поздней осени. Куст крыжовника в период полного плодоношения должен иметь до 18–25 побегов разного возраста.

Йошта

Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника, зимостойкий и устойчивый к болезням – антракнозу и мучнистой росе, а также к почковому клещу. Куст без шипов, по форме напоминает, в зависимости от сорта, кусты крыжовника или черной смородины. Побеги высотой до 1,5 м. Ягоды черные, крупные, по вкусу напоминают крыжовник и черную смородину. Куст дает в среднем 7—10 кг ягод. Уход и подкормка такие же, как за крыжовником. Размножается черенками и одревесневшими отпрысками.

Малина

У садоводов малина является третьей культурой по значению. Ее ягоды ценятся за превосходный вкус и нежный аромат. Малина употребляется как жаропонижающее и противопростудное средство. Полезна она и при атеросклерозе, гипертонической болезни. Кроме витаминов, малина богата клетчаткой, которая стимулирует функцию кишечника и способствует выведению холестерина из организма. В народе цветки и листья малины используют в виде настоя, который пьют при колитах, этим же настоем полощут горло при ангинах.

Из плодов малины делают варенье, компот, сироп, мармелад.

Сорта

Журавли. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем виде.

Бабье лето. Сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно – конической формы, универсальные. Шипов мало.

Мираж. Сорт поздний. Высокоурожайный. Ягоды крупные (5–7 г), сладкие, ароматные.

Гусар. Сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.

Миккер. Сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.

Лазаревская. Сорт среднеранний. Зимостойкий, урожайный. Дает много побегов. Ягоды вкусные, сладкие.

Солнышко. Сорт ранний. Зимостойкость невысокая. Ягоды очень крепкие, вкусные. Шипов мало. На зиму побеги укрывают снегом.

Бальзам. Сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло – сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.

Пересвет. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно – красные, универсальные. Шипов мало.

Шоша. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные (4 г), конической формы, ароматные, универсального назначения. Шипов – среднее количество.

Посадка

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; вносят минеральное удобрение: 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия на 1 погонный метр либо 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски и 1–2 стакана древесной золы.

Если малину сажают весной, в третьей декаде апреля, минеральные удобрения можно заменить органическими. На 1 метр траншеи вносят органические удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» (5 столовых ложек), а также удобрение «Плодородие» (2 столовые ложки). Все внесенные удобрения перемешивают в траншее.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины на зиму ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Уход

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 5 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Раундап». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Малина очень требовательна к влаге. За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка, 2 столовые ложки жидкого гумата натрия или удобрения «Идеал», расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или по 1–2 л на побег. Можно также в 10 л воды развести 0,5 л птичьего помета и 2 столовые ложки нитрофоски и расходовать по 1–2 л на 1 побег.

В последующие годы проводят по 2 корневые подкормки.

Первую подкормку делают в начале июля: на 10 л воды берут 2–3 столовые ложки удобрения «Идеал» или гумата калия и 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски либо на то же количество воды 2 столовые ложки органического удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» и 1 столовую ложку древесной золы, все тщательно перемешивают и поливают по 1,5–2 л на побег.

Вторую подкормку проводят в конце августа – начале сентября: в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки сернокислого или хлористого калия и суперфосфата, расходуют до 5 л на 1 погонный метр.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов ( рис. 4 ) здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие, – до здоровой почки.

Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

Рис. 4. Строение куста малины: 1 – корневище; 2 – горизонтальные корни; 3 – мелкие корни на корневище; 4 – двухлетний стебель; 5 – отплодоносившие побеги; 6 – побег замещения; 7 – корневая поросль; 8 – отполированные проростки корневой поросли

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 самых сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи. На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры.

Ежевично – малинные гибриды

Ежевично – малинные гибриды являются результатом скрещивания малины с ежевикой.

Сорта

Бойсен берри. Сорт относительно засухоустойчивый. Урожайный. Побеги сильные. Ягоды крупные, при созревании изменяют цвет от красного до пурпурно – черного.

Тайберри. Высокоурожайный. Плодоношение ежегодное с конца августа до конца сентября. Растение мощное, с листьями красивой формы. Плоды крупные (средней массой 6 г), конические, длиной 4 см, пурпурно – карминной окраски, кисло – сладкого вкуса, отличного качества. В Нечерноземной зоне зимой целесообразно укрывать снегом.

Жимолость

Жимолость – самая ранняя ягода: она созревает раньше земляники. С каждым годом на участках все чаще появляются посадки этой ягодной культуры. Особенно полюбились садоводам сорта с сине – голубыми ягодами различной формы – яйцевидной, шаровидной, продолговатой, грушевидной и др.

Жимолость – необыкновенно полезное растение, обладающее многочисленными целебными свойствами. Ее ягоды снижают артериальное давление; это лучшее средство при авитаминозах. В них есть глюкоза, фруктоза, аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты.

Кусты жимолости бывают разные: сильнорослые и среднерослые. Они устойчивы к морозу, к болезням и вредителям. В первые 2–3 года растут довольно медленно. Цветки желтые, выдерживают заморозки. Ягоды чаще кисло – сладкие, с приятной горчинкой; очень вкусны они толченые с сахарным песком. На зиму их растирают (на 1 кг ягод – 2 кг сахарного песка) – получается ароматная, вкусная масса.

Единственный недостаток жимолости – она плохо переносит засуху: листья начинают желтеть и опадать, и при недостаточном поливе ягоды приобретают горьковатый привкус.

Жимолость легко размножается зелеными черенками, отводками, делением куста. Но такой способ размножения требует времени. Поэтому лучше покупать уже окоренившиеся кустики и к тому же в питомниках, несмотря на то что приобретение жимолости сейчас не проблема.

Сорта

Фиалка. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Ягоды широковеретеновидные, сине – фиолетовые, кисло – сладкие.

Лазурная. Сорт среднераннего срока созревания. Ягоды вкусные, голубовато – синие, некрупные, не осыпаются.

Избранница. Сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды крупные, вкусные, не осыпаются.

Длинноплодная. Сорт раннего срока созревания. Очень зимостойкий. Ягоды удлиненные, синие, средней крупности, вкусные, не осыпаются.

Морена. Сорт раннего срока созревания. Ягоды удлиненные, кувшиновидные, голубовато – синие, на вкус кисло – сладкие, с нежной мякотью, не осыпаются.

Посадка

Жимолость опыляется насекомыми, поэтому необходимо сажать рядом несколько разных сортов. Например: Изгнанница, Валентина, Ленинградская или Длинноплодная, Герда, Лазурная, Фиалка.

Посадочные ямы копают глубиной 40 см. Из органических удобрений вносят 3 кг растительного перегноя, или 3 стакана «Ягодного исполина», или 2 стакана «Ягодки». Если почвы тяжелые, то к перечисленному добавляют до 3 кг торфа, перемешанного с навозным перегноем. Из минеральных удобрений вносят 3 столовые ложки нитрофоски и, что особо полезно, 300 г древесной золы. В яме все перемешивают с вынутой из нее почвой и обильно поливают раствором извести – пушонки или доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Посадку производят через несколько дней. При этом корневая шейка должна находиться на 5–7 см ниже поверхности почвы.

Уход

После посадки в течение 10 дней строго следят за тем, чтобы почва вокруг саженцев была хорошо увлажненной. Поливают из лейки методом дождевания. К шести годам вырастет и сформируется хороший куст.

Каждый сезон под кусты подсыпают торф, навозный или растительный перегной. Можно подсыпать «Живую землю» (продается в магазинах). Необходимо также удалять сорняки, разрыхлять почву, чтобы при поливе вода хорошо проходила к корням.

Для жимолости воздух и вода – основа развития корневой системы. Если нет дождей, ее поливают каждую неделю.

Подкармливают жимолость 3 раза в сезон. Если лето жаркое и сухое, подкормки лучше делать жидкие, а если дождливое – сухие (удобрение подсыпают под куст).

Первую подкормку проводят весной, в начале мая: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке удобрений «Ягодка» и «Кормилец» и 1 столовую ложку нитрофоски, на 1 плодоносящий куст расходуют 12 л раствора, на молодой кустик – 3 л.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку сульфата калия; на плодоносящий куст расходуют 20 л раствора, на молодой – 5 л. Можно в этом же количестве воды развести 1 стакан древесной золы и 2 столовые ложки удобрения «Кормилец» и поливать по 15 л на куст.

Третью подкормку проводят осенью (в сентябре): на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сернокислого калия, расходуют по 20 л на плодоносящий куст и по 5 л – на молодой.

Жимолость хороша тем, что не требует много внимания; ее можно долго (12–15 лет) выращивать без особых хлопот. В основном кустам в возрасте 10–12 и более лет делают обрезку, придающую форму и обеспечивающую хорошую освещенность. Обрезку лучше проводить ранней весной до распускания листочков. Сухие, слабые, больные побеги срезают на уровне стебля, не оставляя пенечков. Когда начинает снижаться урожайность, проводят омолаживающую обрезку, удаляя всю надземную часть куста. Конечно, не надо забывать время от времени прореживать слишком загущенные кусты, вырезая поломанные и засохшие ветки.

Многие садоводы приезжают на участок только в выходные дни, и часть ягод в период их созревания уже успевает опасть. Опавшие ягоды надо собрать (предварительно расстелив вокруг куста пленку) и высушить, а зимой добавлять в чай – они придадут ему особый аромат.

Ускорить сбор ягод можно следующим путем: наклонить побеги в разные стороны и слегка встряхивать – более спелые ягоды упадут на чистую пленку.

Ягоды долго не хранятся. В течение двух дней их нужно переработать – сварить вкусное варенье, сделать головокружительное вино или растереть с сахаром.

Земляника

Земляника – самая распространенная и любимая ягодная культура. Она ценится за раннее созревание ягод, их высокие вкусовые качества, за быстрое вступление в пору плодоношения – на второй год после посадки садоводы получают хороший урожай. Часто крупноплодную землянику называют клубникой – это неправильно. Они отличаются друг от друга по внешнему виду: земляника намного крупнее. Урожайность клубники значительно ниже, но ягоды ароматнее.

Ягоды земляники богаты солями железа, калия, кальция и т. д. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Их употребляют при малокровии, сердечно – сосудистых заболеваниях (гипертонической болезни, атеросклерозе), подагре. Плоды и соки из них являются мочегонным и противопростудным средством. Мытые ягоды с медом, с яичным желтком используются в косметике. Свежие спелые ягоды полезно наносить на лицо (делать маски) на 15–20 минут, а затем смывать водой, чередуя теплую с холодной. В народной медицине применяются листья земляники. Настои из них принимают при повышенном давлении, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Даже корни земляники находят применение при геморрое и колитах.

Из ягод получается хорошее варенье, желе, компоты. Обработанные методом быстрого замораживания, они почти целый год сохраняют свежесть и годны для употребления.

Чтобы приготовить компот из земляники в собственном соку, берут 2,5 кг крупных, ярко окрашенных спелых ягод без плодоножек и промывают в холодной воде. 800 г сахарного песка смешивают с 0,5 чайной ложки поваренной соли. Ягоды слоями укладывают в эмалированную кастрюлю, пересыпая сахарным песком, и оставляют на ночь (12–13 часов). Затем всыпают в горячие простерилизованные банки (пол – литровые) и заливают выделившимся соком. Пастеризуют в горячей (80–90 °C) воде в течение 20 минут и закатывают.

Сорта

Боровицкая. Сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.

Машенька. Сорт ранний. Урожайный. Ягоды очень крупные (до 50 г и выше), ароматные, сладкие.

Холидей. Сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко – красные, ароматные, быстро созревают.

Фестивальная. Сорт среднего срока созревания. При хорошей агротехнике высокоурожайный. Ягоды крупные, ярко – красные, плотные, очень вкусные. Мякоть нежная, сочная.

Зефир. Сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.

Золушка. Сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды крупные, темно – красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в свежем виде и для переработки.

Эльвира. Сорт среднеспелый. Очень урожайный. Ягоды красные, конической формы, крупные, плотные. Высокий урожай дает под пленочными укрытиями.

Московский деликатес. Великолепный гибрид. Зацветает очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды крупные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при посадке уже через месяц зацветают.

Профьюжен. Сорт ремонтантный. Урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолговатые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.

Остара. Сорт ремонтантный. Непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды красные, вкусные, ароматные.

Подготовка места для посадки

Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на пологих юго – западных откосах. Нельзя сажать ее на крутых склонах, а также в низинах, где скапливается холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно быть защищено от ветров. При температуре 10–12 °C корневая система земляники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20–25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок – 2–3 года), так как за это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных, таких, как вилт, серая и белая гнили и др.

Землянику лучше выращивать на слабокислых (pH 5–6), суглинистых и супесчаных почвах. Холодные глинистые почвы без окультуривания для этого непригодны.

На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выращивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствуют себя угнетенными. За 1–2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30–35 см, на сухих – 8—10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90—100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные – по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3–4 кг древесных опилок. На торфяные и глинистые почвы – 5–6 кг песка и 6 кг навозного перегноя или компоста.

Из минеральных удобрений на 1 м2 вносят 2 столовые ложки нитрофоски. Если грядки делают осенью, то дополнительно вносят 1 стакан доломитовой муки, а если весной – 1 стакан древесной золы.

Грядку перекапывают на глубину 30–35 см, при этом удаляют корневища сорных растений (пырея, осота, одуванчика), а также личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядку ровняют и сверху насыпают небольшой слой (до 2 см) крупнозернистого песка, уничтожая таким образом вредителей, которые развиваются на сырых перегнойных почвах, – слизней, улиток, сороконожек.

Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.

Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить, разровнять, полить раствором «Эффектон Я» (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 3–4 л на 1 м2.

Посадка

Лучший срок посадки – с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3–4 листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 столовые ложки поваренной соли и 1 чайную ложку медного купороса, разводят в 10 л воды и на 10–15 минут погружают в этот раствор розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко ( рис. 5, а ), иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором – подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осторожно распределить по нему корешки ( рис. 5, б ). Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают органическим удобрением «Эффектон – клубника» (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета по 1 стакану на 1 растение.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной перезимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший урожай – первого года плодоношения.

Рис. 5. Способы посадки земляники: а – обычный; б – на холмик

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов делают загущенной, то есть растения высаживают на расстоянии 15 см друг от друга и 60 см между рядами ( рис. 6, а ). При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см ( рис. 6, б ). Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

Рис. 6. Посадки земляники: а – в первый год плодоношения; б – на второй год плодоношения

Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см – между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и оставшиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягодами. На третий год урожайность не снижается, но ягоды становятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начинает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют – выкапывают вместе с корневой системой и сжигают.

Уход за молодыми посадками

Высаженную на грядку рассаду, чтобы она хорошо принялась, первые два дня неплотно прикрывают листами бумаги, затем в течение 5–6 дней опрыскивают из лейки водой по 1–2 л на 1 м2. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду – чаще, через 4–5 дней, из расчета 5–6 л на 1 м2. Если на растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа 2–3 раза рыхлят почву на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками слоем до 5–6 см. В ноябре прикрывают веточками лапника, чтобы задержать снег. При первых морозах (– 8—10 °C) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см.

Уход за земляникой первого года плодоношения

Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осенью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей и дать возможность солнечным лучам быстрее прогреть корневую систему. К сожалению, многие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сбор ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все‑таки не убрана, то междурядья надо прорыхлить на глубину примерно до 6–8 см.

Когда распустятся молодые листочки, старые листья можно удалить полностью. В это время делают первую подкормку: в 10 литрах воды разводят 1 столовую ложку мочевины или жидкого гумата натрия и расходуют на каждое растение по 0,5 л.

Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки органического удобрения «Эффектон – клубника» и 1 чайную ложку сульфата калия и поливают по 0,5 л под кустик.

Третью подкормку делают после окончательного сбора урожая, но не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски и 1 чайную ложку гранулированной «Агриколы для ягодных культур», расходуют по 1 л на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

В первый и последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попадать на растения.

Поливать частично да еще малыми дозами очень опасно, так как это может привести к распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8—12 дней. Норма полива до цветения 10–12 л на 1 м2, а в период плодоношения – 20–25 л, так как в это время почву нужно промачивать на глубину 20–25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура воды 20–22 °C.

Тот, кто выращивает землянику на небольших грядочках, может во время обильных дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.

Уход за земляникой второго года плодоношения

Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоношения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличивают до 1 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м2 грядки.

Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или древесную стружку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой, – тогда и ягоды будут чище, и серой гнили меньше.

Вторую подсыпку проводят осенью (10–15 октября). Берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5–6 см. На листья сыпать нельзя.

Не следует подстилать на грядку под кустики пленку, особенно черную, так как, во – первых, из‑за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во – вторых, под ней скапливается очень много вредителей, таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и др.

Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мягкой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.

Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бывает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раствором меда (1 чайная ложка на 1 л воды).

Деформированные ягоды говорят о том, что из‑за неблагоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным.

Посадка разных сортов не исключает возможности их переопыления.

Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1–2 часов при температуре 2–3 °C.

У каждого садовода должно быть 3 грядки земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапывают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленных культур.

Размножение

Землянику размножают рассадой (розетками), выращивая их на побегах (усах) маточных кустов. Лучшими являются те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют до пяти побегов, каждый с тремя розетками.

С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток.
По мере появления розеток на побеге их корешочки углубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки ( рис. 7 ).
Рис. 7. Размножение земляники розетками

Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второго года плодоношения.

Айва японская

Айва японская – красиво цветущий кустарник высотой до 1 м с наклонными дугообразными ветвями и густой кроной. Длина колючек на побегах и ветвях – 1–2 см. Корневая система мочковатая и поверхностная. Цветки оранжево – красные, диаметром до 3,5 см, на коротких цветоножках, собраны по 2–6 в укороченных кистях, расположенных по всему побегу. Цветет в июне 3–4 недели.

Плоды японской айвы разнообразны по форме и размерам. Средняя масса одного плода 20 г. Окраска – от желто – зеленой до ярко – оранжевой. Они ароматные, но очень кислые, поэтому из них лучше делать варенье, пастилу, компоты, желе.

Айва японская ценится за свои целебные свойства. Ее плоды содержат моносахара, комплекс витаминов и другие биологически активные вещества. Они обладают профилактическими и лечебными свойствами. Лекарственные препараты из плодов применяются при склерозе, гипертонии. Из листьев также готовят лекарственные препараты.

Хорошо растет айва японская на юге и в средней полосе. Ее культивируют как плодовый и декоративный кустарник. Она скороплодна, высокопродуктивна, прекрасный медонос, неприхотлива к почвенным и климатическим условиям. Все эти качества ставят японскую айву в ряд ценных плодово – ягодных культур.

Посадка

Размножается японская айва вегетативно – корневыми отпрысками, отводками, делением куста и зелеными черенками.

Японскую айву можно выращивать на любых почвах, даже на самых сырых, глинистых. Она требовательна к освещенности, в тени слабо растет и плохо плодоносит. При сильных морозах побеги, находящиеся выше снегового покрова, вымерзают, поэтому сажать ее нужно в таких местах, где зимой скапливается толстый слой снега, который будет пригибать и защищать ветви от подмерзания. Зимой снег набрасывают на побеги.

Айва – культура перекрестноопыляемая, поэтому сажать надо не менее 3 растений.

Сажают айву весной. Ямы копают диаметром 60 см, глубиной не менее 50 см. Расстояние между растениями 1–1,2 м. В яму вносят такие же органические и минеральные удобрения, как для крыжовника. Саженцы сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. После посадки их хорошо поливают и сверху подсыпают перегной.

Уход

Уход за айвой такой же, как за смородиной или крыжовником: пропалывают, поливают, рыхлят почву и формируют растения. Подкармливают так же, как крыжовник. При обрезке удаляют засохшие, старые (старше 5 лет), лежащие на земле ветви. Хорошо сформированное растение должно иметь 12–15 одно-, двух-, трех– и четырехлетних ветвей. Трехлетние ветви – самые продуктивные.

Плодоношение начинается через 3–4 года после посадки. Плодоносит айва ежегодно. Плоды созревают в сентябре – октябре. Собирать их надо до наступления заморозков. Вкусовые качества плодов улучшаются после 3 месяцев хранения при пониженной температуре (3–5 °C).

Вредители и болезни японскую айву почти не поражают.

Облепиха

Облепиха – многоствольный кустарник высотой 1,5–3 м и дерево высотой 3–6 м. Продолжительность жизни – до 20 лет. Характерная особенность – наличие корневых клубеньков, способствующих усвоению азота из воздуха.

Облепиха – ветроопыляемое двудомное растение. На одних кустах бывают только женские цветки – такие кусты дают урожай. На других – только мужские. На этих кустах плоды не завязываются, на них образуется пыльца, которая служит для опыления женских цветков. Отличить мужской куст от женского можно по почкам: у мужского они в 2–3 раза крупнее и имеют 5–7 кроющих чешуй (женский – 2).

Плоды облепихи содержат витамины (C, A, B1, B2 и др.), микроэлементы, сахара и органические кислоты. Из них готовят компоты, кисели, варенье и т. д. Особую ценность представляет облепиховое масло, которое получают из семян и плодов.

Сорта

Ботаническая ананасовая. Сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Длина плодоножек 5–6 мм, отрыв сухой. Плоды ярко – желтые, с привкусом ананаса, отличаются высоким содержанием масла. Урожай собирают на 6–й год, по 22 кг с дерева.

Любимая. Сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально – цилиндрические, ярко – оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка. Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик. Сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато – конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6—15 кг с куста.

Подарок саду. Сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская. Сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская. Сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одного плода 0,6 г.

Витаминная. Сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Теньга. Сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плодоношение с 3–4 лет, ежегодное. Плоды крупные (0,9 г), вкусные. Отрыв сухой.

Чечек. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто – оранжевые, удлиненно – цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Посадка

Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Посадку проводят весной или осенью в ямы диаметром 50–60 см, глубиной 45–50 см. В центре ямы устанавливают кол. Вынутый из ямы плодородный слой почвы смешивают с 10–12 кг перегноя, или компоста, или торфа, 3 столовыми ложками суперфосфата, 2 столовыми ложками сульфата калия и 5–6 столовыми ложками органического удобрения «Кормилец». Смесь засыпают в яму и поливают 20 л раствора доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Сверху насыпают плодородной земли.

Саженцы сажают вертикально, заглубляя корневую шейку на 5–6 см. После посадки поливают, а сверху засыпают торфом, или перегноем, или почвой.

На 3–4 женских сажают 1 мужское растение. Расстояние между кустами – не меньше 2 м.

Уход

Уход за насаждениями заключается в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, рыхлении почвы и поддержании ее во влажном состоянии.

В течение всего летнего периода облепиху поливают душевым методом, особенно в жаркую погоду. Внекорневые подкормки проводят 4 раза. Первую подкормку делают до цветения, когда распустятся листочки, раствором жидкого удобрения «Идеал» или мочевины – 1 столовая ложка на 10 л воды, вторую – в начале цветения: 1 столовая ложка жидкого гумата калия на 10 л воды. Третью и четвертую подкормки проводят после цветения с интервалом в 20 дней: 1 столовая ложка удобрения «Идеал» или жидкого гумата натрия на 10 л воды.

Саженцам – однолеткам, не имеющим разветвлений, укорачивают верхушку, чтобы быстрее сформировалась крона. В дальнейшем ежегодно, ранней весной до распускания почек, проводят профилактическую обрезку. Удаляют лишние, подмерзшие, засохшие, больные побеги, корневую поросль. Омолаживающую обрезку делают через 8—10 лет, когда прирост становится небольшим. С кустов удаляют 3–летнюю древесину.

Калина

Калина чаще встречается в форме кустарника. Это – долговечное, зимостойкое, скороплодное растение (плодоносит уже на 4–й год). К почве нетребовательна. На светлых, достаточно влажных местах каждый год дает хорошие урожаи – до 10–16 кг с куста. Размножать ее можно семенами, зелеными черенками, отводками, но лучше приобретать саженцы.

Садоводы любят калину за очень красивое цветение в мае – июне: куст, усыпанный белыми или бело – розовыми цветками, напоминает снежный шар. Хороша она и осенью, когда куст становится ярко – красным от большого количества гроздьев спелых плодов и листьев, приобретших красноватый оттенок.

Плоды калины не только полезны, но и имеют лекарственное значение. Они содержат витамины C, P, а также гликозид, который придает им горький вкус (чем больше горечи в ягодах, тем сильнее их лечебные свойства). Свежие плоды, а также сок из них употребляют при простуде, болезнях сердца, печени, язве желудка, нервных расстройствах и т. д. Кроме того, они повышают жизненный тонус и поэтому особенно полезны людям, ослабленным после длительного лечения или операции.

Снимают плоды калины обычно после заморозков – тогда они становятся менее горькими. Из них делают варенье, желе, компоты, кисели и т. д. Ягоды также замораживают и сушат на зиму.

Из свежих и сушеных ягод калины заваривают чай. Свежие ягоды (2–3 кисточки) заливают кипятком (0,5 л) и дают постоять 5–7 минут. Затем их разминают, настой процеживают и пьют по 0,5 стакана 2–3 раза в день, что особенно полезно при простуде. Сушеные ягоды (1 столовую ложку) размельчают, заливают 1 стаканом кипятка и оставляют на 20 минут. Затем настой кипятят 5 минут, добавляя при этом кипяченой воды (чтобы количество жидкости оставалось таким же), немного остужают и пьют в течение дня 3 раза по 1/3 стакана (перед тем как пить во второй и третий раз, настой подогревают). Принимают при нарушениях пищеварения, недостаточной работе печени, переедании (в последнем случае – 1 стакан сразу).

Посадка

Саженцы калины сажают весной и осенью. Для посадки выбирают наиболее влажный участок. Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см на расстоянии 1,5 м друг от друга. Вынутый из ямы слой земли смешивают с органическими и минеральными удобрениями. На одну яму из органических удобрений берут 1 ведро навозного либо растительного перегноя, или торфа, или компоста, из минеральных – 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 2 столовые ложки мочевины; минеральные удобрения можно заменить сложным удобрением нитрофоска – 2 стакана на яму. К перечисленным удобрениям добавляют 1 стакан доломитовой муки. Смесь засыпают в яму, поливают водой (3–4 ведра) и оставляют на неделю. При посадке оставшуюся почвенную смесь досыпают в яму так, чтобы над ней образовался бугорок высотой до 12 см. На него ставят саженец, присыпают почвой, утрамбовывают ее и поливают. Калину сажают на 5–6 см глубже, чем она росла в питомнике.

Уход

Уход за калиной, как и за другими культурами, заключается в рыхлении почвы, прополке, подкормке, формировании кустов и обязательном уничтожении вредителей.

Поливают калину каждую неделю, особенно в жару, расходуя по 30–40 л на плодоносящий куст. В связи с частыми поливами подкормки вносят в основном в сухом виде, разбрасывая удобрения вокруг кустов.

Первую подкормку делают весной во время распускания листьев: 2 столовые ложки мочевины на 1 куст.

Вторую подкормку проводят перед цветением: 2 столовые ложки сернокислого калия, или пол – литровая банка древесной золы, или 500 г почвопитательной смеси универсальной «Экзо».

Третью подкормку делают после цветения: 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски либо 300 г органического удобрения «Ягодка» на 1 куст.

Четвертую подкормку проводят после сбора урожая (в октябре). Эту подкормку делают жидкой: 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сернокислого калия на 10 л воды. Поливают по 20 л на 1 куст.

Ирга

Ирга – многоствольный кустарник высотой 3–4,5 м с красивыми цветками, быстро вступает в плодоношение и на 4–й год может давать 3–4 кг ягод с куста, а на 5–й – до 6–8 кг.

Ягоды ирги употребляют в свежем, консервированном и сушеном виде. Они содержат сахар, витамины C, B2 (рибофлавин), P и K, различные кислоты. Их применяют как лечебное средство при заболевании десен и как противовоспалительное – при расстройствах желудочно – кишечного тракта.

Ирга нетребовательна к условиям произрастания. Может переносить морозы до —35–40 °C, а в период цветения – весенние заморозки до –5–7 °C. Она хорошо растет на любых почвах.

Посадка и уход

Сажают иргу на расстоянии 44 или 45 м. В посадочные ямы диаметром 60 см и такой же глубиной вносят 2 ведра перегноя, 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия. Техника посадки такая же, как и сливы. Кусты поливают (2–3 ведра на 1 растение), почву вокруг них мульчируют перегноем, торфом.

На второй год после посадки для усиления роста проводят подкормку мочевиной (2 столовые ложки на 10 л воды) или коровяком (0,5 л). Осенью под рыхление вносят суперфосфат (200 г), древесную золу (360 г) и сульфат калия (1 столовую ложку).

В последующие годы в начале июня проводят подкормку кустов жидким удобрением «Эффектон Я» – 3 столовые ложки на 10 л воды. Ирга отзывчива на органические удобрения, под взрослые кусты вносят 2–3 ведра перегноя или компоста.

В течение 10 лет у взрослого куста ежегодно удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя для его обновления не более двух побегов. Годичные приросты не укрывают, так как они плодоносят. Через 10 лет, когда ветви уже дают годичный прирост не более 8 см, куст прореживают, оставляя 12–15 стволиков длиной до 2 м.

Черемуха

До последнего времени черемуха была в основном дикорастущим растением, хотя ее плоды собирали и использовали, однако ученые, да и некоторые садоводы – любители уже включили ее в список плодовых культур.

Черемуха – крупный листопадный кустарник или небольшое деревце, дающее многочисленную поросль. Обильно цветет в мае. Соцветия имеют форму кистей. Цветки белые, с сильным неповторимым ароматом. Дикорастущая черемуха плодоносит 1 раз в 5–8 лет. Плоды шаровидные, терпкого вкуса, в средней полосе начинают созревать во второй половине июля. Они содержат глюкозу и фруктозу, яблочную и лимонную кислоты. В них также много Р – активных соединений, оказывающих капилляроукрепляющее действие, и веществ, стимулирующих сердечную деятельность.

Почти все части растения – цветки, листья, кора и плоды – обладают бактерицидными, фунгицидными и инсектицидными свойствами. Известно много видов черемухи, но наиболее часто встречается и культивируется обыкновенная и виргинская.

Черемуха обыкновенная выделяется из всех косточковых культур морозоустойчивостью, неприхотливостью, легкостью размножения. Недостатками являются высокорослость, раннее цветение, самобесплодность.

Черемуха виргинская более низкорослая, цветет на 10–15 дней позже, часто самоплодна, высокоурожайна, но менее морозоустойчива, дает много поросли, плохо размножается черенкованием, созревает на 20–30 дней позже. Вкус плодов своеобразен, отличается от вкуса плодов черемухи обыкновенной.

Уход и подкормки такие же, как при выращивании боярышника.

Арония (рябина черноплодная)

Арония, или черноплодная рябина, – кустарник высотой до 3 м, компактный, с раскидистой (до 2 м в диаметре) кроной. В кусте может быть до 50 стволиков разного возраста.

Плоды округлые, яблокообразные, черные или черно – пурпуровые с сизым налетом, блестящие, довольно сочные, кисловато – сладкие, с вяжущим терпковатым привкусом. В них содержится много полезных веществ – сахар, яблочная, аскорбиновая, фолиевая кислоты, пектиновые вещества, каротин, цитрин (витамин P), а также микроэлементы – железо, йод, марганец и др. Арония зимостойка, к почвам малотребовательна, светолюбива, устойчива к вредителям и болезням, хорошо переносит пересадку. Это одна из наиболее скороплодных культур – начинает плодоносить через 1–2 года после посадки.

Арония получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Ее ягоды полезны при гипертонической болезни, сахарном диабете, гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, уменьшают количество холестерина в крови и т. д. Употребление сока аронии способствует установлению оптимального соотношения процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга и снижению эмоциональной неуравновешенности. Из плодов делают варенье, компот, джем, желе, сок, при этом все лечебные свойства сохраняются.

Арония черноплодная, протертая с сахаром, оказывает капилляроукрепляющее и противосклеротическое действие. Приготовляют ее следующим образом: хорошо промытые плоды бланшируют в кипящей воде в течение 5–6 минут, после чего протирают через сито из нержавеющей стали; протертую массу тщательно перемешивают с сахарным песком (1:1), подогревают до температуры 80 °C (пока сахар не перестанет хрустеть на зубах) и раскладывают в горячие простерилизованные банки. Стерилизуют в кипящей воде: пол – литровые банки – 20 минут, литровые – 25–30 минут.

Плоды аронии можно также сушить, рассыпав тонким слоем на противне, в духовке или печи при температуре 60–70 °C. Во время сушки открывают дверцу, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Готовые плоды имеют плотную консистенцию и хорошо рассыпаются.

Посадка

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.

Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из органических удобрений берут по 1 ведру навозного или растительного перегноя и торфа, 500 г почвопитательной смеси универсальной «Экзо», из минеральных – 2 столовые ложки нитрофоски, 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сернокислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, засыпают обратно в яму, поливают водой и через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.

За сезон проводят до 3 подкормок.

Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Идеал», на молодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие – до 20 л.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды берут 1 столовую ложку сернокислого калия и 2 столовые ложки органического удобрения «Эффектон – ягодный», поливают из расчета 8 л на молодой куст, 20–25 л – на плодоносящий.

Третью подкормку делают после окончательного сбора ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия, на молодые кусты расходуют по 10 л, на плодоносящие – по 20 л.

Арония хорошо образует поросль, которую надо вовремя удалять, иначе куст очень зарастает, что отрицательно сказывается на урожае.

Корневые побеги откапывают и отрезают от материнского растения.

У старых кустов вырезают отплодоносившие побеги, которые дают уже мелкие ягоды, и заменяют их новыми, сильными. Обычно оставляют 20–25 побегов разного возраста.

Плодоносит арония ежегодно и дает урожай до 5–8 кг с куста.

Плоды долго держатся на кустах, почти до заморозков, но их надо оберегать от птиц.

Арония хорошо размножается порослью. Для этого корневые побеги окучивают почвой, чтобы они дали корешки, а затем отделяют от куста и сажают.

Рябина красноплодная

Слово «рябина» часто употребляется вместе со словом «горькая». Действительно, плоды рябины теряют свою горечь только после морозов или специальной обработки.

Но мало кто знает о том, что рябина может быть и сладкоплодной.

Наиболее известным сортом такой рябины является Невежинская.

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, следует учесть, что многие ее сорта нуждаются в перекрестном опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 деревца разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корнесобственные, полученные методом черенкования.

Прививать рябину можно черенком весной (апрель – начало мая) или почкой летом (вторая половина июля – август), но лучше приобрести саженцы.

Посадку проводят весной (конец апреля – начало мая) или осенью (сентябрь – октябрь) на хорошо освещенном месте на расстоянии 2–2,5 м между растениями.

Сорта

Гранатная. Гибрид рябины обыкновенной с боярышником. Среднерослый. Плоды крупные (диаметром 1–1,5 см), гранатовой окраски, кисло – сладкого вкуса, с небольшой терпкостью.

Красавица. Сорт среднерослый (5–6 м). Древесина зимостойкая. Листья довольно крупные, сильноморщинистые. Цветковые почки слабозимостойкие. Плоды съедобные, среднего размера (до 1 см в диаметре) или большие, желтоватого цвета, сочные, кисло – сладкие с ощутимой горечью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Невежинская. Сорт народной селекции. Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Урожайность до 80—100 кг. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью приятного кисло – сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в первой половине сентября, в свежем виде хранятся до апреля, на дереве держатся всю зиму, не теряя вкусовых качеств.

Рубиновая. Гибрид груши с рябиной. Урожайный, засухоустойчивый. Дерево средней высоты. Плоды средней величины, темно – бордовой окраски, сладко – кислого вкуса.

Титан. Сорт скороплодный, сильнорослый. Плодоношение обильное, ежегодное. Плоды крупные, сочные, хорошего вкуса.

Боярышник обыкновенный

Кустарник высотой до 3 м с многочисленными стеблевыми колючками. Цветет в июне. Цветки белого или розового цвета. Очень красивы полностью расцветшие кусты боярышника культурных сортов с крупными махровыми цветками. Плоды разнообразной формы, с сочной мякотью красного цвета, вкусные. Они содержат витамины C, P, яблочную кислоту, фруктозу, дубильные вещества. Их можно есть свежими, из них готовят варенье, повидло, а также сушат и потом заваривают как чай. Плоды и цветки обладают лекарственными свойствами, их применяют при гипертонической болезни, бессоннице, одышке, кашле, астме, для снижения содержания холестерина в крови и как успокаивающее средство.

В народной медицине из цветков и плодов боярышника делают настои. Берут 1 полную столовую ложку цветков, заливают кипящей водой (1,5 стакана) и кипятят на медленном огне 7—10 минут. Затем настаивают около 1 часа, процеживают и пьют по 3 столовые ложки 3 раза в день до еды (за 15–20 минут). Для приготовления настоя из плодов берут 2 столовые ложки размельченных сухих ягод, заливают кипятком (0,5 л) и кипятят на медленном огне около 10 минут, затем настаивают примерно 1 час. Принимают по 2 столовые ложки 2–3 раза в день до еды. В холодильнике хранят не более 3 суток.

Боярышник выращивают и как декоративное растение. Почти все его виды хорошо переносят обрезку, стрижку, что позволяет легко придавать кустам любую форму. Колючие кусты используют для создания живых изгородей, которые при правильном формировании и уходе образуют серьезную преграду.

Посадка

Боярышник нетребователен к почве, засухоустойчив, светолюбив, плохо переносит затемнение, очень зимостоек.

Сажают боярышник как весной, так и осенью; для получения плодов – в ямы, для создания живой изгороди – в траншею. Ямы копают диаметром и глубиной 60 см на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В каждую из них вносят по 1–2 ведра компоста, а из минеральных удобрений – по 5 столовых ложек нитрофоски. Траншею копают шириной 60 см, глубиной 50 см. В нее вносят 1–2 ведра компоста и 4 столовые ложки нитрофоски из расчета на 1 погонный метр. Кусты в траншее сажают через 40–50 см.

Плодовые деревья (яблони, груши, вишни и др.) рядом с боярышником не выращивают, поскольку у них есть общие вредители, такие, как боярышница, яблонная тля, листовертка, вишневый пилильщик.

Уход

По сравнению с другими культурами боярышник – самое неприхотливое растение. Через 5–6 лет начинает плодоносить. Уход за ним заключается в прополке, рыхлении, подкормке и в формировании кроны. Кусты в живой изгороди можно обрезать до нужной высоты, это способствует образованию боковых ветвей.

На второй год после посадки и в последующие годы до начала плодоношения боярышник подкармливают 2 раза.

Первую подкормку делают весной при распускании листьев азотными удобрениями: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, расход – 15–20 л на куст.

Вторую подкормку проводят осенью (сентябрь): 2 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды, расход – 20–25 л на куст.

Плодоносящие кусты подкармливают 3 раза.

Первую подкормку делают весной во время распускания листьев: 3 столовые ложки жидкого удобрения «Эффектон – ягодный» на 10 л воды, расход – 20–30 л на куст.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: 1 столовая ложка сульфата калия и 3 столовые ложки органического удобрения «Универсльная росса» или 2 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды, расход раствора – 20–30 л на куст.

Третью подкормку делают во время плодоношения: 5 столовых ложек удобрения «Агрикола для ягодных культур». Расход раствора 20–30 л на куст.

Голубика

Садовая голубика – это сравнительно новая ягодная культура в саду, и далеко не каждый садовод ее выращивает, а зря. Она может расти не только на плодородной почве, но и на сырых, болотистых участках, то есть там, где обычно плодовые деревья и ягодные культуры почти не приживаются. К тому же за ней не требуется особо сложного ухода.

По урожайности и размеру ягод садовая голубика намного превосходит свою лесную родственницу. Каждый куст усыпан плодами, по вкусу не уступающими диким ягодам.

Голубика – долгожительница сада. Она хорошо растет и плодоносит до 50–60 лет, а первые урожаи дает уже на 4–5–й год. Ягоды собраны в кисти и после созревания долго не осыпаются, поэтому их легко собирать. Не надо только забывать про птиц: они их тоже любят.

Ягоды голубики едят свежими, из них также варят необыкновенно вкусное варенье, компот и т. д.

Сорта

Блуэтта. Сорт ранний. Хорошо приспосабливается к холодному климату и к поздним весенним заморозкам. Куст очень компактный, шаровидный, высотой 0,9–1,2 м. Ягоды среднего размера, темно – голубого цвета.

Северная голубая. Сорт полувысокорослый (60–90 см). Плоды высокого качества, используются в свежем виде и для переработки. Урожайность более 3 кг с куста.

Северная земля. Сорт среднеранний. Высокорослый. Зимостойкость высокая (выдерживает температуру до – 32 °C). Куст компактный, высотой и диаметром 1,2 м, хорошо растет на любых типах почв. Ягоды среднего размера, темно – голубые, очень сладкие, используются для переработки. Урожайность до 9 кг с куста.

Северная страна. Сорт среднеранний. Полувысокорослый. Легко приспосабливается к различным почвам. Кусты компактные, высотой 50–60 см, диаметром 140 см. Ягоды крупные. Урожайность до 2,2 кг с куста. Один из лучших сортов.

Спартак. Сорт раннеспелый. Высокорослый. Куст высотой 1,5–1,8 м. Ягоды крупные, прекрасного кисло – сладкого вкуса, плотные, с сухим отрывом. Требует хорошего дренажа и плодородных почв.

Блукроп. Сорт среднеспелый. Высокозимостойкий, устойчивый к болезням, с длительным периодом сбора плодов. Куст высотой 1,2–1,5 м. Плоды некрупные, кисло – сладкие.

Уход

В связи с тем что корневая система голубики мочковатая, систематически рыхлят на небольшую глубину почву и подсыпают торф, или растительный перегной, или старые опилки слоем 10 см. Если почвы сухие или лето жаркое без дождей, голубику обильно поливают методом дождевания. В период цветения поливать можно только под корень.

Подкармливают голубику за сезон 2 раза.

Первую подкормку проводят перед цветением: по 1 столовой ложке жидких гумата калия, гумата натрия и удобрения «Кемира – люкс» с микроэлементами на 10 л воды; расход – 10–15 л раствора на 1 растение.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: 2 столовые ложки удобрения «Ягодка» и по 1 столовой ложке удобрений «Идеал» и «Кормилец» на 10 л воды; расход – 20 л раствора на куст. «Кормилец» можно заменить нитрофоской (также 1 столовая ложка на 10 л воды).

Нехватку питательных веществ в почве компенсируют внекорневой подкормкой до и после цветения: по 1 столовой ложке гумата калия и гумата натрия на 10 л воды.

Профилактическую обрезку голубики проводят с 4–5–го года. Удаляют засохшие, поломанные, больные ветви. В дальнейшем вырезают старые ветви, которые не дают прироста и почти не плодоносят. Омолаживают за счет корневых побегов.

Сад и огород без вредителей и болезней

Миллионы садоводов России заинтересованы в высоком и стабильном урожае на своих участках. Они знают, что растения требуют к себе постоянного внимания и заботы. Но только любви и трудолюбия недостаточно для сохранения урожая, не говоря уже о его увеличении. Неблагоприятные погодные условия, недостаток в почве веществ для нормального роста и развития растений, сорняки, болезни и вредители зачастую могут свести на нет все усилия огородников.

Сохранить и увеличить урожай помогают средства защиты растений от насекомых, болезней и сорняков, регуляторы роста и удобрения.

Впервые в России компания «ТЕХНОЭКСПОРТ» под руководством президента компании Богословского Владимира Николаевича , доктора технических наук, академика, предложила для личных хозяйств международную программу защиты растений ГРИН БЭЛТ . В основе программы лежат профессиональные технологии сохранения и увеличения урожая при бережном отношении к окружающей среде и заботе о здоровье человека.

В их числе препараты, которые получили широкое признание у садоводов и огородников.

От насекомых-вредителей Универсальные препараты от комплекса вредителей: «Искра Двойной эффект», «Командор», «Искра Золотая», «Искра-М от гусениц», «Искра Био», «Карбофос», «Циткор», «Фитоверм», «Био Акарин», «Децис», «Каратэ», «Кинмикс».

Специализированные препараты: от колорадского жука, от растительноядных клещей, от почвообитающих вредителей – «Регент», «Сонет», «Неорон», «Медветокс», «Базудин», Метальдегид, «Муравьин» .

От болезней растений: «Хом», «Бордоская смесь», «Скор», «Топаз», коллоидная сера, медный купорос .

Регуляторы роста: корнеобразования, плодообразования, антистрессовые, для замачивания семян и общеукрепляющие – «Гетероауксин», «Бутон», «Эпин», «Гумат натрия», «Гумат калия», «Энерген», «Корнерост» .

Верное средство от всех вредителей – препарат «Искра двойной эффект» (таблетка 10 г) Универсальная таблетка от насекомых-вредителей «Искра Двойной эффект» создана в 2000 году и в течение пяти лет успешно защищает растения более чем от 60 видов вредителей по всей России.

Преимущества

1. Универсальность и быстрое действие, позволяющее использовать ее как «скорую помощь».

2. Действие усилено добавкой второго активного компонента.

3. Наличие в составе калийной подкормки, позволяющей растению ускорить восстановление поврежденной части. На сегодня это единственный инсектицид двойного действия.

4. Низкая стоимость обработки в сочетании с высокой эффективностью, особенно против долгоносиков и тлей.
5. Легко растворяется в воде. Препарат удостоен многих золотых медалей.

Средства от насекомых

«Искра-М от гусениц»

(флакон 10 мл, ампула 5 мл)

Огромный вред садово-огородным культурам наносят полчища гусениц – плодожорки, листовертки, пилильщики, огневки, совки и другие. Для борьбы с ними создан специальный препарат «Искра-М от гусениц». Этот препарат особенно эффективен против вредителей овощных и плодовых культур. Обладает быстрым действием. Успешно применяется в теплицах.

Применение препарата «Искра-М от гусениц»

«Искра Био»
(флакон 10 мл, ампула 5 мл)
Природный препарат для уничтожения насекомых-вредителей и клещей на овощных, плодовых, ягодных и декоративных культурах. Обладает повышенной безопасностью. Разрешен к применению до самого сбора урожая. «Искра Био» создана на основе природных веществ, парализующих насекомых-вредителей. Препарат прошел государственные испытания, хорошо проверен на практике в открытом грунте и в теплицах.

Преимущества

1. Позволяет обрабатывать растения, на которых созревающие плоды соседствуют с цветками и завязями.

2. Высокая эффективность против паутинных клещей, тли, трипсов, гусениц, личинок колорадского жука и других вредителей.

3. Уничтожает насекомых и клещей, устойчивых к другим препаратам.

4. Не вызывает привыкания у вредителей.
5. Эффективен в жаркую погоду. При температуре воздуха выше +28 °C эффективность препарата еще больше возрастает.
Применение препарата «Искра Био»

«Искра Золотая»

(порошок в пакете 40 г и 8 г)
«Искра Золотая» – одна из новейших разработок, получившая самое широкое распространение в мире: успешно применяется в 120 странах для обработки более 140 различных видов культур.
Преимущества

1. Высокая эффективность против опасных вредителей: колорадского жука и его личинок, белокрылки, тлей, трипсов и других насекомых на картофеле, овощных, цветочных и декоративных культурах.

2. Длительное защитное действие. После опрыскивания препарат впитывается в верхние клеточные слои листьев и распространяется по всей надземной части растения. Благодаря этому препарат не смывается дождем и при поливе, удерживается в растениях более 25 дней, защищает их от перелетевших с других участков вредителей, защищает побеги, появившиеся после обработки.
Способ применения : Для обработки 1 сотки 1 мл препарата развести в 5 л воды. Расход раствора 5 литров на 1 сотку. Насекомые после обработки перестают питаться и погибают в течение 1—2-х дней.
Применение препарата «Искра Золотая»

Применение препарата «Искра Золотая» (ампулы 1–5 мл, флакон 10 мл)

«Антиклещ»

(ампула 2 мл)

Преимущества

1. «Антиклещ» экономичен. Норма расхода составляет всего 2 мл на 5 л воды.

2. Препарат надежно действует в жаркую погоду, когда активность клещей возрастает.
3. «Антиклещ», в отличие от аналогичных по действию препаратов, рекомендован для уничтожения грушевого галлового клеща.
Применение препарата «Антиклещ»

«Акарин»

(ампула 4 мл)
Биопрепарат широкого спектра действия. Эффективен в жаркую погоду.
Применение препарата «Акарин»

«Актеллик»
Проверенный применением препарат. В России применяется уже более 20 лет.
Применение препарата «Актеллик»

«Кинмикс»
(ампула 2,5 мл)
Применение препарата «Кинмикс»

«Карбофос»
(пакет 60 и 30 г)
Надежный, проверенный временем препарат. Большой перечень культур, на которых разрешено применение препарата, и широкий спектр вредителей, против которых препарат эффективно применяется.

Применение препарата «Карбофос»

«Молния»
(флакон 10 мл, ампула 2 мл)
МОЛНИЕНОСНЫЙ ЭФФЕКТ! Молния – это новый высокоэффективный препарат от колорадского жука на картофеле и комплекса вредителей на розах и других декоративных растениях. Молния обладает выраженным «нокдаун» – эффектом. Гибель насекомых наступает уже через 30 минут. Высокая активность препарата сохраняется в течение 2–3 недель. Специальные добавки обеспечивают устойчивость к смыванию дождем. Подавляет развитие паутинных клещей. Это позволяет избежать дополнительной обработки специализированным средством от паутинных клещей.

Преимущества

1. Видимый результат уже через 30 минут!

2. Экономичность – 2 мл на 1 сотку посадок.
3. Не проникает в растения. Молния – один из самых эффективных препаратов в классе пиретроидов.
Применение препарата «Молния»

«Неорон»
(ампула 5 мл)
Безопасен для пчел и других полезных насекомых. Уничтожает личинок и взрослых клещей.

Применение препарата «Неорон»

«Циткор»
(ампула 1,5 мл)
Действующее вещество – одно из самых применяемых не только в сельском хозяйстве, но и от бытовых насекомых. Экономичен.

Применение препарата «Циткор»

«Фитоверм»

(ампула 4 мл)
Биопрепарат широкого спектра действия. Разрешен в теплицах и для комнатных растений.
Применение препарата «Фитоверм»

«Фуфанон»
(ампула 5 мл)
По спектру действия препарат аналогичен «Карбофосу». Жидкая форма удобна при растворении.

Применение препарата «Фуфанон»

«Командор»

«Командор» – новейший системный инсектицид против сосущих и грызущих насекомых. Он стал одним из ведущих инсектицидов в мире.

В настоящее время препарат «Командор» зарегистрирован к применению на территории Российской Федерации в виде капельного внесения и опрыскивания вегетирующих растений.

Действующее вещество – имидаклоприд – обеспечивает значительный длительный эффект воздействия на вредителей.

Результат от применения препарата «Командор» начинает проявляться уже через несколько часов и достигает полного эффекта через 1–3 дня после обработки.

«Командор» технологичен и удобен в применении на различных культурах.

Отличительной особенностью препарата является его ярко выраженное системное действие при проникновении в растение как через лист и стебель, так и через корневую систему.

«Командор» – универсальный инсектицид:

1. Эффективно уничтожает листовую тлю, белокрылку, трипсов, колорадского жука на овощах, картофеле, плодовых (косточковых и семечковых), декоративных и цветочных культурах.

2. Низкая норма расхода – 1 мл на сотку.

3. Длительный период действия.

4. Эффективен в жаркую погоду.

5. Устойчив к смыванию дождем.

Удобная упаковка – 10 мл на 10 соток!
Как правило, своевременное и качественное применение препарата на высоком агротехническом фоне дает высокие результаты.

Средства от сорняков

«Граунд Био»

Огород без сорняков! (ампула 5 мл, пакет 10 мл, туба 50 мл, туба 100 мл с мерной шкалой)

«Граунд» – новый гербицид сплошного действия на основе глифосата. Уничтожает все виды сорняков. «Граунд Био» полностью уничтожает любые сорняки, включая их надземные и подземные части. Действует по зеленым растущим сорнякам. Попадая на растение, Граунд Био проникает в зеленые листья и стебли сорняков и разносится по всему растению, включая корневую систему. Препарат блокирует синтез веществ в клетках растения, и оно гибнет. Обработанные сорняки желтеют через 7—14 дней, а через 15–25 дней полностью отмирают.

Применение препарата «Граунд Био»

Препарат «Раундап»
Применяется для уничтожения сорняков в приствольных кругах в дозе 10 мл на 1 л воды. Опрыскивание в период вегетации сорняков. Расход: 5 л на 100 м2. Количество обработок – одна.

«Агрикола»

«Агрикола» – новое экологически чистое комплексное удобрение для листовой и корневой подкормки растений

Входящие в состав «Агриколы» необходимые растениям элементы питания не вносятся в почву, как обычные удобрения, а легко усваиваются непосредственно листьями и стеблями после их опрыскивания водным раствором «Агриколы». В чем же преимущества некорневой подкормки растений «Агриколой»? Так как питательные вещества поступают через листья, процесс их усвоения идет значительно интенсивнее и быстрее дает результат!

Во-первых, «Агрикола» обладает высокой экологической чистотой, она не содержит солей тяжелых металлов, а также хлора. Во-вторых, «Агрикола» препятствует поступлению в растения нитратов. В-третьих, под влиянием листовой подкормки растения укрепляются, быстрее растут, лучше сопротивляются болезням и внешним неблагоприятным факторам. Происходит улучшение вкусовых и питательных свойств (например, повышение содержания витамина С, каротина и т. п.).

Для каждой группы культур есть свой вид «Агриколы». Состав их отличается друг от друга и учитывает потребности растений. Например, для моркови необходимо больше калия, для капусты – фосфора, а для рассады больше азота для наращивания зеленой массы.

Увеличение урожая «Агрикола» дает практически во всех случаях. На засушливых, засоленных и холодных почвах «Агрикола» просто незаменима. В этих случаях с ее помощью реализуется единственный эффективный способ питания растений непосредственно через листья и стебли.

Сейчас удобрения «Агрикола» продаются в виде гранул в легко узнаваемых желтых пакетах и в бутылках в виде жидких концентратов для подкормки не только овощей, но и ягод, плодовых деревьев, цветов. Применять их можно с весны до осени.

«Агрикола—1–7» – водорастворимые гранулы:

«Агрикола—1» – для капусты бело– и краснокочанной, цветной;

«Агрикола—2» – для лука, чеснока;

«Агрикола—3» – для томатов, перца, баклажанов;

«Агрикола—4» – для моркови, редиса, свеклы;

«Агрикола—5» – для огурцов, кабачков, патиссонов, цуккини, дыни;

«Агрикола—6» – смесь для подкормки рассады овощных культур;

«Агрикола—7» – для комнатных, балконных и садовых цветов;

«Агрикола-аква» – концентрированные жидкие удобрения:

«Агрикола-форвард» – для рассады овощных и цветочных культур – усиливает рост и укрепление корневой системы, ускоряет развитие растений;

«Агрикола-вегета» – для всех овощных культур – обеспечивает интенсивное наращивание зеленой массы и рост завязей. Увеличивает содержание витаминов в овощах;
«Агрикола-фантазия» – специально для комнатных растений – увеличивает продолжительность и интенсивность цветения. Способствует укрупнению цветков и цветоносов.

Стимуляторы роста растений

«Гетероауксин» – стимулятор роста корней

В последние годы садоводы все шире применяют стимуляторы роста и развития растений. Среди них стимулятор корнеобразования «Гетероауксин» занимает особое место. Хорошо известно, что корневая система оказывает огромное влияние на развитие и урожайность растений.

«Гетероауксином» обрабатывают семена, луковицы и корни рассады, особенно взрослых растений, кустарников и деревьев. В ряде случаев «Гетероауксин» просто незаменим. Например, при размножении черенками многие культуры слабо или совсем не укореняются. К числу таких растений относятся яблоня, груша, слива, черешня, хвойные, орехоплодные и многие декоративные культуры, а также гвоздика, роза. Замачивание зеленых или одревесневших черенков в растворе «Гетероауксина» стимулирует образование боковых корней. Укоренение растений, полученных от молодых побегов, существенно облегчается.

Многие садоводы-любители покупают в питомниках саженцы плодовых деревьев и кустарников. «Гетероауксин» незаменим при их посадке на постоянное место. Обработка корневой системы сметанообразной массой, состоящей из глины и торфа, замешенной на растворе «Гетероауксина», способствует быстрому прорастанию новых корней после посадки, образованию мощной корневой системы и, как следствие, росту и укреплению саженца.

Выдерживание клубнелуковиц гладиолусов в растворе «Гетероауксина» ускоряет разрастание корневой системы. При размножении крокуса частями клубнелуковиц срок их укоренения сокращается в два раза по сравнению с необработанными растениями, гораздо быстрее появляются молодые клубнелуковицы.

«Гетероауксином» обрабатывают корневые мочки рассады овощных, цветочных растений перед высадкой в поле, поливают почву вокруг растений. Для лучшего роста корней посаженных деревьев рекомендуется 2–3 раза весной и в начале лета хорошо полить почву раствором «Гетероауксина» вокруг дерева или куста.

«Энерген-стимулятор»

(флакон 10 мл с капельницей)

Для замачивания семян, полива и опрыскивания рассады овощных и цветочных культур.

Применение препарата «Энерген-стимулятор»

Препарат «Бутон-стимулятор» ваш незаменимый помощник

Мало завязей на огурцах и томатах, пустоцвет на вишне и яблоне, мелкие ягоды на смородине – садоводы и огородники часто сталкиваются с этими проблемами. Устранить их поможет новый препарат «Бутон».

«Бутон» стимулирует плодообразование и повышает урожайность плодовых, овощных и ягодных культур. Он ускоряет развитие растений, способствует увеличению количества завязей и получению более раннего урожая. Под действием «Бутона» у растений увеличиваются цветки и соцветия. «Бутон» особенно полезен при отсутствии опыляющих насекомых и неблагоприятных погодных условиях выращивания растений, а также в теплицах.

Хорошие результаты применения «Бутона» определяются составом нового препарата. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. В «Бутоне» одновременно присутствуют необходимые для подкормки растений через листья и вегетативные органы макро– и микроэлементы.

Как применять «Бутон»? Один пакетик препарата (10 г) растворяют в 5—10 л воды и используют для замачивания семян, клубней и луковиц и опрыскивания растений. Обработку производят в фазе бутонизации, в начале цветения и в период образования завязей. Расход рабочего раствора – 1–3 л на плодовые деревья, 4 л – на 1 сотку посадок овощных культур.

«Бутон» экологически безопасен для рыб, пчел и других полезных насекомых.

«Гумат калия» (универсальный стимулятор роста растений)

(флакон 40 мл)
Для полива
Природный стимулятор роста и повышения урожайности

1. Повышает урожайность на 20–30 %.

2. Снижает содержание нитратов в плодах.

3. Стимулирует рост и развитие растений.
4. Защищает от заморозков и засухи.
Применение препарата «Гумат калия»

Колорадский жук. Препарат «Сонет» – и вредителя нет!

Почему необходим «Сонет»? Садоводы все чаще не удовлетворены результатами применения инсектицидных препаратов, предлагаемых для борьбы с колорадским жуком. Вредители выживают после обработки и продолжают наносить ущерб урожаю.

В чем причина такого положения? Дело в том, что колорадский жук обладает огромной способностью быстро привыкать к обычным инсектицидам и порождать потомство, менее чувствительное или даже полностью устойчивое к ним.

Где же выход? Он заключается в использовании препаратов с принципиально новым механизмом действия. Один из таких механизмов реализует препарат «Сонет».

Действие. «Сонет» относится к препаратам последнего поколения. Он включает действующее вещество гексафлумурон, прекращающее процесс роста и развития насекомых. В отличие от обычных инсектицидов, «Сонет» разрушает хитиновый покров насекомых в момент их перехода от одной фазы развития к другой. В результате действия «Сонета» яйца и личинки погибают, а взрослые жуки становятся неспособными к размножению. «Сонет» действует на яйца жука контактным способом и при попадании «Сонета» внутрь взрослых особей они откладывают яйца, не дающие потомства.

Эффективность. «Сонет» высокоэффективен и против яиц колорадского жука, и против личинок. На эффективность «Сонета» не влияют повышенные температуры. Биологическая эффективность «Сонета» сохраняется значительно дольше, чем у обычных инсектицидов, не менее 30–40 дней, и в этот период обеспечивается превосходное уничтожение личинок.

К «Сонету» нет привыкания вредителей. Препарат не смывается дождем или при поливе. Длительное защитное действие «Сонета» обеспечивает низкие затраты на защиту урожая.

Правильное время применения препарата – начиная с отложения яиц и до появления молодых личинок. Чтобы добиться максимального результата, картофель следует опрыскать «Сонетом» при появлении перезимовавших жуков, прежде чем первые молодые личинки появятся из яиц.

Более позднее опрыскивание – вплоть до поздней стадии развития личинок (потребуется от нескольких часов до 3–4 дней для их полного истребления), они сразу после опрыскивания перестают питаться.

Норма расхода препарата – 2 мл на 10 л воды для обработки 100 м2 посадок.

Безопасность. Уникальный механизм действия «Сонета» обеспечивает его высокую безопасность для человека и домашних животных и избирательность в отношении полезных насекомых. Препарат безопасен для медоносных пчел. «Сонет» не проникает в клубни, поэтому его рекомендуют для обработки картофеля, предназначенного для детского питания.

Препараты от почвообитающих вредителей

«Муравьин»

Мощное оружие от вредных муравьев!

Специальное средство от вредных садовых муравьев. Повышенная безопасность препаративной формы выгодно отличает МУРАВЬИН от аналогичных препаратов. Готовый к применению препарат очень удобен – не нужно ни с чем смешивать или разводить водой.

Применение препарата «Муравьин»

Главный секрет успешной борьбы с медведкой – в уникальном рецепте приманки «Медветокс»

Медведка относится к числу самых опасных вредителей растений. Она выгрызает высеянные семена, повреждает подземные части растений, иногда даже объедает всходы и молодые растения. Мощными челюстями медведка проделывает ходы в картофеле и других корнеплодах, после чего они сгнивают или становятся несъедобными.

Проблема борьбы с медведкой заключается в том, что ее очень трудно заставить найти в земле и съесть токсичное средство.

«Медветокс» – готовая приманка в виде гранул для защиты овощей, картофеля, других корнеплодов и цветочных культур от медведки. Секрет высокой эффективности «Медветокса» заключается в уникальном рецепте приманки. Она настолько привлекательна для медведки, что вредитель просто не в силах отказаться от нее! Благодаря очень острому обонянию медведка находит приманку в земле и с удовольствием поедает.

Вкус и запах приманки тщательно подобраны на основе научных знаний о медведке, многочисленных опытов с вредителем и проверены в полевых условиях.

Достаточно одной гранулы «Медветокса», чтобы медведка погибла через несколько часов после съедания приманки.

Как правильно применять «Медветокс». Сделайте борозды глубиной 3–4 см между грядками или вокруг них. Засыпьте в них «Медветокс». Одного пакета равномерно рассыпанного «Медветокса» должно хватить на 10–15 м борозды. Неплохо при этом гранулы слегка сдобрить растительным маслом. Заровняйте борозды землей и обильно полейте водой. Гранулы «Медветокса» не распадаются во влажной почве, а также при поливе и дожде, что обеспечивает срок их действия более 21 дня.

Безопасность «Медветокса». Препарат отвечает современным требованиям по безопасности. Низкая норма расхода (30 г на 10 м2 посадок) до минимума снижает опасность загрязнения окружающей среды, препарат не наносит вреда почвенной микрофлоре и дождевым червям, а действующее вещество в течение нескольких недель разлагается на безвредные соединения.

«Базудин Сингента»
(пакет, 30 г)
Удобная гранулированная препаративная форма. Продолжительное защитное действие от проволочников и других почвообитающих вредителей.

Применение препарата «Базудин»

Препараты от болезней растений

Проверено временем – «Хом» (хлорокись меди) от болезней растений

Препарат «Хом» :

– надежная защита овощных, плодовых и цветочных культур от фитофтороза, бурой пятнистости, антракноза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, парши, ржавчины, курчавости;

– отсутствие побочного действия;

– кратность обработки – 2–6 за сезон с интервалом 10–14 дней;

– расход препарата «Хом» – 40 г на 10 л воды, площадь обработки – 1 сотка или 2–4 дерева

Применение препарата «Хом»

«Бордоская смесь»
(порошок, пакет 100 г, 300 г)
Применение препарата «Бордоская смесь»

«Сера коллоидная»

(пакет 40 г паста)
Низкая стоимость обработки, безопасность в использовании. Срок от последней обработки до сбора урожая: 3–5 дней.
Применение препарата «Сера коллоидная»

«Топаз»

(апмула 2 мл)
Системный препарат лечебного и профилактического действия.
Применение препарата «Топаз»

«Скор»

(ампула 2 мл)
Эффективный препарат от болезней плодовых деревьев и декоративных культур.
Применение препарата «Скор»

«Медный купорос»
(растворимый порошок, пакет 50 г, 100 г)
Применение препарата «Медный купорос»

«Серная дымовая шашка КЛИМАТ»
(упаковка 300 г и 150 г)
Создайте здоровый климат в вашем погребе! Эффективное средство для уничтожения возбудителей болезней, бактериальных инфекций, плесени, грибков, насекомых, клещей в пустых подвалах, овощехранилищах, парниках, теплицах, оранжереях.

Применение препарата «Серная дымовая шашка КЛИМАТ»

Многоядные вредители овощных культур

ХРУЩИ – майский и июньский жуки. Повреждают корни, корнеплоды, клубни различных овощных культур. Растения отстают в росте, увядают, легко выдергиваются из почвы, так как корни их объедены. В корнеплодах хрущи выедают большие, неправильной формы полости.

Майский хрущ – черный, длиной 20–30 мм. Надкрылья его желтовато-коричневые. Жуки летают в сумерках в мае – июне и объедают листья березы, плодовых и других деревьев. Самки откладывают яйца в почву на глубину 40–50 см. Взрослые личинки длиной до 65 мм, белые, толстые, изогнутые в форме буквы С, с большой коричнево-красной головой и хорошо развитыми длинными грудными ногами. Личинки развиваются три года, осенью превращаются в куколок, а затем в жуков, которые остаются зимовать в почве.

Июньский хрущ – розово-желтый, блеклый, длиной 14–18 мм. Надкрылья с мелкими точками и нерезкими продольными ребрышками, жуки летают в середине лета. Личинки длиной 5,2 мм.

Садовый хрущик – длиной 8—12 мм. Низ тела, голова и переднеспинка зеленые, синие или черные, блестящие. Надкрылья желто-коричневые. Все тело покрыто волосками. Жуки летают в июне – июле. Личинки длиной до 30 мм.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы, сбор личинок. Обработка во время лета инсектицидами: в 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра», расход рабочего раствора – 1 л на 1 м2. Опрыскивают во время лета жуков в мае и июне.

Щелкуны. Личинки щелкунов (проволочники) объедают прорастающие семена, всходы, а также корнеплоды, клубни картофеля, луковицы цветов и овощных культур. Щелкуны повреждают семена снаружи, но могут выедать и полости. Стебли всходов у поверхности почвы бывают подгрызены, поэтому при выдергивании растений из почвы обрываются. Поврежденные всходы желтеют и засыхают. В корнеплодах личинки-щелкуны выедают узкие прямые ходы.

Вредят продолговатые твердые желтые или желто-коричневые длиной 20–30 мм личинки щелкунов (проволочники). Голова их коричневая. Жуки плоские, темные, длиной 8—15 мм. Зимуют личинки щелкунов и жуки в почве на глубине до 60 см. В июне – июле происходит спаривание. Самки откладывают яйца в почву. Появившиеся личинки до осени питаются перегноем, живыми тканями растений, но по-настоящему они начинают питаться следующей весной. Это поколение жуков и личинок развивается и наносит вред 3–4 года. Щелкуны особенно вредоносны на кислых почвах, засоренных участках (особенно пыреем ползучим). В теплицы и парники личинки щелкунов заносятся с торфом и перегноем.

Широко распространены блестящий, полосатый и посевной щелкун.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы. Уничтожение сорняков. Известкование почвы (проволочники избегают щелочных почв).

Добавление в почву перед посадкой или посевом препарата «Базудин».

Огородный или полевой слизень. Многоядный вредитель, выедающий в сочных тканях растений неправильной формы отверстия и полости. Повреждает все овощные культуры, особенно капусту, морковь, салаты.

На растениях слизней можно найти в пасмурную и дождливую погоду или ночью. Днем они прячутся под комками почвы, под листьями.

Слизень длиной 4–6 см, серо-коричневый, покрытый слизью. На спинной стороне имеется щиток. На голове две пары втягиваемых щупалец. На конце более длинных щупалец расположены глаза. Слизни имеют твердый, покрытый острыми зубчиками язык-радулу.

Зимуют яйца под комочками почвы. Весной отрождаются молодые особи, которые уже через два-три месяца достигают половозрелого возраста. Самка откладывает яйца в почву кучками по 30–60 шт. Слизни живут шесть-семь месяцев. Очень влаголюбивы, если влаги мало, погибают. Оптимальная температура для их развития 12–18 °C. В засушливую погоду прячутся под комочки почвы и растения. Более вредоносны в дождливые годы при выращивании растений на сырых тяжелых почвах.

Меры борьбы. Рассев вдоль грядок гранулированного метальдегида 30 г на 10 м2.

Обыкновенная мокрица. Мокрицы в основном питаются ночью разлагающимися остатками растений, однако в теплицах повреждают и вегетирующие растения различных овощных культур.

Чаще от них страдают прилегающие к почве листья и части стеблей всходов. На них видны неправильной формы отверстия и полости.

Мокрица бывает длиной от 10 до 18 мм, тело ее широкое, овальное, спина выпуклая, серая. На головогруди семь пар ног, на голове одна пара усиков.

Мокрицы способны жить на суше и дышать воздухом. Днем они прячутся около поврежденных растений под комочками почвы, опавшей листвой, в щелях и в других местах, где есть влага. Чаще всего обитают в темных, сырых местах – подвалах, кучах перегноя.

В теплицы попадают вместе с перегноем или навозом. Размножаются, откладывая яйца во влажную почву. Иногда мокриц ошибочно называют многоножками.

Меры борьбы. Поддержание чистоты в теплицах. Удаление растительных остатков. Умеренный полив (см. Слизень ).

МНОГОНОЖКИ. Могут повреждать в открытом и защищенном грунте различные овощные культуры, чаще капусту, огурцы, фасоль, морковь, лук-порей, салат. Выедают небольшие, неправильной формы полости у высеянных семян, на листьях и стеблях. Рассада и молодые растения вянут.

Из многоножек растения способны повреждать кивсяки и костянки. Тело кивсяков – цилиндрическое, длиной 10–50 мм, стального или желтоватого цвета. На голове одна пара коротких усиков. Передвигаются кивсяки очень медленно. При опасности они скручиваются в кольцо.

Зимуют в почве личинки и взрослые особи. Самки откладывают яйца в почву. Личинки отрождаются примерно через две недели. В течение года развивается одно поколение. Активны кивсяки ночью и в сумерки.

Костянки – хищные животные, питающиеся червяками, мелкими насекомыми. Тело их плоское, коричневое, отчетливо сегментированное. На каждом сегменте – одна пара довольно длинных крепких ног. Костянки передвигаются быстро, делая змееобразные движения.

В теплицы многоножки попадают с перегноем, навозом, почвенными смесями.

Меры борьбы. Известкование кислых почв (см. Слизень ).

Меры борьбы с мышами, полевками, крысами и кротами

Самый современный препарат «Шторм» – это восковые таблетки с начинкой (д. в. флокумафен). Таблетку достают в тканевых перчатках и кладут под ящики, в дренажные трубы, лотки, коробки. Размещают приманку через 20–30 м по участку или в местах, где больше грызунов, там таблетки размещают через 2–6 м.

Для уничтожения мышей в каждую емкость положить 1 таблетку, а вот для уничтожения крыс кладут по 2 таблетки. Через неделю таблетки осмотреть, если они съедены, то разложить еще дополнительно. Но если таблетки не тронуты, то их нужно переложить на другое место. Еще раз напоминаю – голыми руками таблетки не брать, а то спугнете мышей. Обычно после поедания таблеток мыши и крысы гибнут через 3—15 дней. Меры предосторожности внимательно читайте в инструкции, приложенной к препарату.

Вторым также очень эффективным препаратом является универсальное средство – клей «Муксидан» . Этот препарат применяют не только в садах, но также в жилых и производственных помещениях против мышей и мух.

Механический способ применения: для ловли мышей и мух на лист пергамента, картона, фанеры размером 30х20 см и более нанесите 60–70 г клея, равномерно разровняйте дощечкой слоем 0,5–1 мм по всей поверхности, отступив от края 1–1,5 см. Для ловли мышей поместите в середину клеевой стороны кусочек хлеба, смоченного 2–3 каплями растительного масла, кусочек сыра или колбаски и разместите в местах обитания мышей.

Против муравьев используют высокоэффективные инсектицидные ловушки . Действие ловушек основано на принципе «домино» – муравей съедает приманку и становится носителем действующего вещества. После возвращения в свое укрытие он заражает до 50 других насекомых, и все они гибнут. Сохраняет эффективность до трех месяцев.

Универсальное средство от мышей, крыс и полевок «Гранулы» : обладает высокой поедаемостью грызунами, так как его основа – натуральные зерна пшеницы. Накопительное действие активного компонента обеспечивает эффективное уничтожение грызунов.

Готовая к применению зерновая приманка «Форэт» содержит действующее вещество второго поколения, которое обеспечивает быстрое уничтожение крыс, мышей и полевок.

Брикеты «Форэт» для уничтожения мышей, крыс и полевок эффективны не только для сухих, но и для влажных помещений, садовых участков. Полное истребление грызунов за 5–7 дней.

Мыши

Многоядные вредители, питающиеся пищей животного и растительного происхождения. Много вреда наносят овощным культурам ранней весной в теплицах и парниках, летом – в открытом грунте. Большой ущерб причиняют шампиньонам.

На пострадавших грибах и растениях видны погрызы, на корнеплодах часто можно заметить следы резцов. Ощутимый вред наносят полевая и домовая мыши. Длина тела полевой мыши 8—11 см, хвоста – 6–8 см. Уши короткие, прижатые к голове. Спина красно-бурая с темной продольной полосой. Брюшко белое.

Живут главным образом на полях, в огородах, садах. Осенью часть их переселяется в амбары, складские помещения, теплицы.

Длина тела домовой мыши 7–9 см. Хвост такой же длины, как и тело. Уши длинные и широкие. Спинная сторона тела серая или желтоватая, брюшная сторона несколько светлее. Ноги серо-желтые.

Помещение, где живут домовые мыши, пропитано острым, стойким, неприятным запахом мочи вредителя.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы. Соблюдение чистоты на территории садового участка и дома. Уборка растительных остатков. Заделка в помещениях щелей и отверстий, через которые могут проникнуть мыши. Раскладка приманки.

Полевки

Многоядные вредители, употребляющие в пищу различные культуры, в том числе овощные. Полевки полностью или частично съедают растения, и они увядают. Вокруг нор полевок возникают плешины.

Самые вредоносные – обыкновенная и пашенная полевки. Обыкновенная – длиной 9—12 см, с коротким хвостом, покрытым волосками. Уши короткие, спрятаны между волосками. Морда короткая. Спина темно-серая, иногда с розовым оттенком. Живет на полях, лугах, нередко в садах. Летом проделывает неглубокие несложные норы, имеющие несколько отверстий диаметром 3,5 см. Одно поселение состоит обычно из трех-шести нор. Иногда полевки в поисках пищи проделывают неглубокие норы. Поздно осенью часть вредителей переселяется в амбары, зерно– и овощехранилища, погреба. При благоприятных условиях полевки бывают очень плодовитыми. В полевых условиях в течение года имеют три-четыре помета, в каждом из которых по пять-шесть детенышей, в скирдах и помещениях размножаются круглый год.

Пашенная полевка крупнее обыкновенной. Тело темно-коричневое, длиной 11–14,5 см, хвост короткий (в четыре раза меньше длины тела). В течение года дает три-четыре помета с семью-восемью детенышами в каждом.

Крысы

Многоядные вредители, используют пищу животного и растительного происхождения. Летом на огородах, в парниках выедают неправильной формы полости в свекле, моркови и других корнеплодах. В тканях растений можно рассмотреть следы резцов, а в почве или помещениях – найти крупные норы. Крысы распространяют различные инфекционные заболевания. В средней полосе европейской части нашей страны наиболее часто встречаются серая и черная крысы. У серой крысы тело длиной 17–28 см, хвост – 15–19 см. Прижатые ко лбу уши к глазам не подходят. Морда острая, вытянутая. Спина темно-серая или коричневая, брюшная часть – немного светлее. Предпочитают более влажные места – погреба, складские помещения, сараи. Летом часть крыс переселяется на огороды, в сады, мусорные ящики. Размножаются крысы круглый год, дают от двух до шести пометов, в среднем в каждом из них по семь детенышей. Половой зрелости достигают в четыре месяца.

У черной крысы тело длиной 13–19 см, хвост – 14–22 см. Прижатые ко лбу уши достигают глаз. Спина розово-черная, брюшная часть светлее. Летом из помещений крысы переселяются на огороды и питаются растениями овощных культур. В течение года дают два-три помета. Образ жизни и вредоносность такие же, как и у предыдущего вида.

Кроты

Крот питается дождевыми червями в почве и личинками насекомых. Проделывает ходы, вредит растениям, особенно овощным: выворачивает всходы, подрывает корни, образует кочки, портит грядки.

Крот относится к отряду насекомоядных млекопитающих, ведет подземный образ жизни. Тело его цилиндрическое, длиной 11–16 см, покрытое коротким бархатисто-черным мехом. Голова конусовидная, впереди вытянута в виде хоботка. Подошвы ног короткие, но мощные, с крепкими когтями. Глаза очень маленькие, едва заметные. Слух хороший, хотя ушных раковин нет. Обоняние развито хорошо.

Кроты очень прожорливы: в поисках пищи постоянно роют новые ходы. Землю копают конусовидной головой и передними ногами. На поверхность почвы выползают очень редко.

В легких песчаных почвах кротов бывает меньше, чем в других типах почв. Активны в течение всего года, но зимой закапываются в более глубокие слои земли.

Размножаются один раз в год. Спариваются весной, в апреле. В конце мая – начале июня самки рождают от трех до девяти детенышей.

В конце июня молодые особи начинают самостоятельную жизнь.

Меры борьбы. Выкопка вокруг теплиц канавок и заполнение их щебнем. Отпугивание кротов с помощью вложенных в ход тряпок, увлажненных керосином.

Отлов кротов при помощи капканов – кротоловок металлических, их укладывают в норки, проделанные кротами.

Вредители огурцов

Паутинный клещ – один из опасных вредителей огурца в теплицах, реже в открытом грунте. Клещ размером 0,3–0,5 мм, зеленовато-желтого цвета, с темными пятнами по бокам, очень мелкими. Живут и питаются клещи на нижней стороне листьев, окутывая их тонкой паутиной. Они высасывают сок растений, прокалывая кожицу листа. В результате образуются светлые точки, затем появляются обесцвеченные участки, лист желтеет и засыхает.

Меры борьбы. Сильно пораженные листья собирают в ведро и сжигают либо закапывают глубоко в землю. Против паутинного клеща за вегетационный период необходимо проделать несколько обработок. Рекомендуется применять разные инсектициды. Повторно опрыскивают препаратом «Фитоверм» 4 мл на 5 л воды, или «Фуфанон» 10 мл на 10 л воды. Этого раствора достаточно на 20 м2.

Против клеща применяют также «Карбофос» (40–60 г на 10 л воды). Опрыскивают растения утром или вечером. Успех их обработки во многом зависит от того, насколько хорошо смочена раствором нижняя сторона листа. Огурцы лучше высаживать в ранние сроки. Вокруг посадок огурца нужно систематически уничтожать сорняки.

Бахчевая тля – это сосущее насекомое, повреждает, кроме огурцов, тыкву, патиссоны, кабачки. Длиной 1,2–2 мм, окраска от желтой до темно-зеленой, почти черной. Личинки желтые или зеленые. Зимуют тли или личинки в сорняках. Весной при температуре воздуха 12 °C начинают размножаться, питаясь сначала на сорняках, а затем переходя на культурные растения. В открытом грунте тля появляется на огурцах в июле – августе, а в защищенном – весной. Колонии тлей поселяются на нижней стороне листьев, на побегах, цветках и завязях, вызывая их скручивание, сморщивание и усыхание. Иногда на поверхности листьев, на сладких выделениях тлей, развиваются грибки, образуя белый налет.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков, т. к. тля переходит только с сорняков; сбор зимующих божьих коровок под опавшей листвой и выпуск их в теплицу; опрыскивание раствором мыла (100–200 г) или щелоком (200 г золы и 50 г мыла).

Из народных средств борьбу ведут при помощи опрыскивания настоем свежего красного перца горьких сортов: на 10 л горячей (60 °C) воды берут 30 г нарезанного свежего стручкового перца и 200 г табачной пыли, настаивают сутки, после чего хорошо размешивают и процеживают. В процеженный настой добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и 2–3 ст. ложки древесной золы. Расходуют 1–2 л на 1 м2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяют через 6–7 дней.

Можно также опрыснуть растения раствором золы и мыла: 2 стакана древесной золы заливают 10 л горячей воды, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и оставляют на сутки, затем процеживают и опрыскивают растения в теплую тихую погоду. Хороший эффект дает раствор «Карбофоса» (60 г на 10 л теплой – 30 °C – воды), которым опрыскивают внутри теплицы, кровлю, дорожки, землю и только слегка растения. Опрыскивание проводят в солнечную погоду, форточки и двери в теплице в это время должны быть закрыты. Воздух становится удушливым, и тля погибает. Если опрыскивают «Карбофосом» растения, то берут 40 г «Карбофоса» на 10 л воды. Опрыскивают все растение, но нижнюю сторону листьев больше. Через 1 час после обработки поверхность грядки необходимо прорыхлить на глубину 2–3 см, но при этом надо стараться не повредить верхние корешки растений.

Для борьбы с тлей используют новейший препарат «Искра ДЭ». Кроме того, препарат «Искра ДЭ» содержит калийное удобрение. Берут 1 таблетку (10 г) на 10 л воды, разводят и опрыскивают. Перед опрыскиванием обязательно надо снять плоды. Второй новейший препарат против тли – «Командор», берут 1 мл на 10 л воды, расход раствора – на 100 м2.

Ростковая муха – серого цвета, длиной 3–5 мм. Личинка беловатая, до 7 мм в длину. Мухи вылетают в мае, откладывают яйца под комочки почвы, предпочитая более влажную перегнойную почву. Через 7–8 дней личинки внедряются в набухшие семена или ростки, пробуравливают подсемядольное колено и проникают внутрь стебелька. Поврежденные семена гибнут, ростки увядают, или из них вырастают слабые растения. Личинки живут 15–18 дней и окукливаются в почве.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы с тщательной заделкой навоза; сбор и уничтожение растительных остатков и сорняков; семена перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста «Бутон»; посев семян в оптимальные сроки и уход за растениями; высокая агротехника.

Молодые всходы огурцов обрабатывают препаратом «Искра» (см. Бахчевая тля ).

Белокрылка тепличная повреждает огурцы и томаты, высасывая из листьев сок, кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки образуются сажистые грибы, листья при этом становятся черными и засыхают.

Меры борьбы. Главное – это уничтожение сорняков на участке. Форточки и двери обтягивают марлей в один слой, устраивают клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, красят в желтый или белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают клеем муксидан. Насекомые садятся на них и прилипают, после чего фанерку протирают и снова смазывают.

Хороший эффект дает опрыскивание растений чистой водой, особенно если промывать нижнюю часть листьев, где белокрылка скапливается в большом количестве. Сразу после смыва вредителей делают небольшое рыхление почвы на глубину 1–2 см или подсыпку любым компонентом: торфом, опилками, песком или перегноем слоем также 1–2 см.

Из химических препаратов в борьбе с белокрылкой наиболее эффективен новый препарат «Командор». Также эффективно действует препарат «Искра-М от гусениц» – на 5 л воды 5 мл (ампула), расход раствора – 1 л на 10 м2.

Огуречный комарик . От этого насекомого страдают преимущественно ослабленные, пораженные прикорневыми болезнями растения в теплицах. У поврежденных комариками растений корни, внутренняя часть стеблей, примыкающих к корню, бывают растресканными, пронизанными мелкими ходами, начинают загнивать.

Вредят личинки – белые, с черной головой, длиной до 5 мм. Они живут в перегное или навозе, окукливаются в почве в тонком паутинном коконе.

Сами комарики – темно-серые двукрылые насекомые длиной 3–4 мм. Летают комарики в марте – мае. Самки откладывают в почву между растениями по 20–30 шт. яиц, белых, блестящих, овальной формы. Вылупившиеся личинки внедряются в корни и стебли растений. В теплицах в течение года развиваются несколько поколений.

Меры борьбы. Высокая агротехника, способствующая лучшему росту и развитию всходов огурцов. При массовом скоплении взрослых комариков растения опрыскивают: в 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра ДЭ», расход рабочего раствора – 10 л на 100 м2.

Болезни огурцов

Антракноз выражается в округлых, расплывчатых пятнах на листьях растений. Пятна, увеличиваясь, сливаются, охватывая значительную часть листа, придавая вид обожженной поверхности. Затем листья буреют, засыхают и крошатся. На плетях и стеблях образуются слизистые оранжевые подушечки.

Меры борьбы. Соблюдение севооборота и сжигание послеуборочных остатков; обработка инвентаря и деревянных частей теплиц хлорной известью (200 г на 10 л воды). При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают препаратом «Хом» – 40 г на 10 л воды или коллоидной серой – 40 г на 10 л воды.

Белая гниль поражает все органы тыквенных растений, проявляется в виде белого хлопьевидного налета, на котором впоследствии возникают черные точки. Ткани растений становятся мягкими и ослизняются, растение увядает, а затем погибает.

Меры борьбы. Чередование культур. Размещение огурцов после бобовых, лука или капусты; обработка больных участков толченым древесным углем, известью-пушонкой или мелом; некорневые подкормки растений (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды). Обработка растений препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г. Опрыскивают после очередного сбора плодов.

Ложная мучнистая роса стала самой распространенной и опасной болезнью в последние годы. Она может появиться на любой фазе развития растения, начиная с рассады, но в основном в начале августа, то есть в период плодоношения. Инфекция сохраняется на почве несколько лет (до 6–7). Признаки болезни: на листьях появляются многогранные маслянистые пятна зеленого цвета, которые в течение 8—10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, как будто растение получило ожог, и засыхают в течение 2–3 суток.

Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя. На самом же деле такие симптомы свидетельствуют об усиленном развитии возбудителя болезни, причиной чего, как правило, является резкая смена температуры (днем 25 °C, а ночью 1—14 °C), полив холодной водой или холодный дождь. Способствует распространению возбудителя и сильный конденсат на пленке, от которого растения, особенно в теплице, постоянно находятся во влажном состоянии. При снижении ночью температуры в теплице до 1—12 °C можно ожидать вспышки этой болезни.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течение 6–8 дней. После снижения влажности опрыскивают раствором препарата «Топаз» (1 ампула на 10 л воды) или препарата «Хом» (20 г на 10 л воды). Температура раствора должна быть 22–24 °C. После обработки надо быстро проветрить теплицу, но не допускать снижения в ней температуры (днем 20–25 °C, а ночью 18–22 °C). На ночь растения следует дополнительно укрыть пленкой или другим материалом, чтобы сохранить эту температуру. Через 6–7 дней обработку повторить препаратом «Топаз».

Из народных средств: опрыскивание огурцов раствором сыворотки (3 л и 1 ч. ложка медного купороса на 7 л воды). Можно опрыскивать и чистой сывороткой.

После последнего сбора урожая грядку с растениями необходимо обработать раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Все растения обильно опрыснуть, а через сутки вместе с корнями убрать с грядки и сжечь.

Еще раз напомним: не рекомендуется на следующий год сеять огурцы на грядках, на которых ранее росли такие тыквенные культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны и др.

Выращивайте устойчивые гибриды огурцов. Поливают огурцы в теплицах с утра.

Мучнистая роса – болезнь, очень распространенная в теплицах и в открытом грунте. Выражается в появлении на листьях белого налета, который быстро распространяется, в результате чего листья становятся белыми (как будто посыпаны мукой), затем засыхают, и растения погибают.

При ежегодном посеве или посадке огурцов на одной и той же грядке на ней скапливаются возбудители этой болезни. Они быстро распространяются при понижении температуры и поливе холодной водой. Болезнь может переходить от сорняков, цветов и т. д.

Меры борьбы. Чередование культур; глубокая осенняя перекопка; удаление пораженных листьев, растительных остатков и сорняков; поддержание в теплицах температуры 20–25 °C и оптимальной влажности.

При появлении первых признаков мучнистого налета на листьях их необходимо опрыснуть раствором коровяка: на 10 л теплой (25 °C) воды берут 1 л жидкого коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Раствор надо хорошо размешать, процедить и опрыскивать листья утром в теплую погоду. Листья следует обрабатывать из опрыскивателя как с нижней, так и с верхней стороны. Помогает опыливание растений серой мелкого помола. Для этого насыпают серу в мешочек из трехслойной марли и опыляют растения днем в солнечную погоду при температуре воздуха 23–28 °C. При обработке в теплице необходимо закрыть форточки и двери, а огурцы на грядке в открытом грунте прикрывают пленкой на 2 часа. Неплохой результат получают при опрыскивании растений раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды). Эффективный способ борьбы с мучнистой росой – опрыскивание растений коллоидной серой – 40 г препарата на 10 л воды. В этом случае обработку проводят в пасмурную погоду.

Более надежным способом борьбы с мучнистой росой на огурцах является опрыскивание препаратом «Топаз». Для этого берут 1 ампулу (2 мл), разводят в 10 л воды (комнатной температуры), размешивают и заливают в опрыскиватель с мелким распылом. Опрыскивание проводят как при появлении первых признаков болезни, так и для профилактики. Опрыскивают огурцы 2 раза. Первое опрыскивание проводят при появлении 8—10 настоящих листьев, второе – в начале цветения (примерно через 10–12 дней после первого). Огурцы обрабатывают как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте в тихую безветренную погоду, лучше в утренние часы, равномерно смачивая листья. Можно опрыскивать растения раствором препарата «Хом» – в 10 л воды разводят 40 г порошка и опрыскивают из расчета 1 л раствора на 10 м2.

Бурая (оливковая) пятнистость плодов распространяется при поливе холодной водой методом дождевания, то есть по растениям, при высокой влажности и при снижении температуры днем и ночью до 10–13 °C, а также при сквозняке. Все это ослабляет растения. Возбудители болезни сохраняются при плохой дезинфекции почвы и кровли теплицы, на растительных отходах и зараженных плодах.

Болезнь появляется на плодах в виде язвочек бурого цвета с выделением жидкости. Язвочки покрывают весь плод, и он становится непригодным к употреблению. Болезнь может погубить урожай вместе с растением за 6–8 дней.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы на 5–6 дней, проводить в теплые дни проветривание, то есть открывать все форточки, двери или снимать пленку с грядки. В прохладный же период, наоборот, все закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до 20–25 °C, а ночью хотя бы до 18–20 °C.

Плоды и растения обрабатывают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). Опрыскивают растения только из опрыскивателя, а не из лейки и не веничком, в теплую погоду (до 11 часов) 2 раза с интервалом в 5–6 дней. Сразу после опрыскивания растения подсушивают, для чего открывают с одной стороны форточки. Выращивайте гибриды огурца, устойчивые к этой болезни.

Серая гниль проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции. При сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа бывает до 10–15 пустоцветов, которые, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.

Меры борьбы. Выращивайте самоопыляемые гибриды огурца. Избегайте загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляйте, пораженные места присыпайте древесной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать по растениям. Опудривайте больные растения смесью: 1 ч. ложку медного купороса, по 1 стакану древесной золы и мела хорошо перемешайте и посыпьте на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают. Обрабатывают препаратом «Хом» (см. Бурая пятнистость ).

Обыкновенная мозаика (ВОМ—1) . При вирусном заболевании огурца на листьях появляются светло-зеленые пятна, чередующиеся с темно-зелеными, а также вздутия, отчего лист становится гофрированным. Вздутия, мозаичная расцветка и бугорчатые образования появляются и на плодах. Инфекция сохраняется в корневищных сорняках и частично – в семенах поврежденных растений.

Меры борьбы. Для посева не брать свои семена, а приобретать семена фирменные, прогретые и обработанные. Если обнаружены заболевшие растения, их удаляют, инвентарь и тару дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия или хлорной извести. Вокруг теплицы не должно быть сорняков.

Фузариозное увядание огурца – грибное заболевание, распространенное при выращивании главным образом в теплицах. Первые признаки – увядание верхушки или отдельных листьев растения. Увядание сопровождается загниванием прикорневой части стебля. В период цветения и в начале образования плодов корневая шейка и корни больных огурцов буреют, кора их растрескивается, загнивает. На поперечном срезе прикорневой части стебля видно кольцо побуревших сосудов. Во влажных условиях на стеблях больных растений вблизи поверхности почвы появляется розовый налет. В нем находятся бесцветные (в массе розовые) конидии.

Возбудитель проникает в растение через корневые волоски и ранки в корне. Заболевание опасно при температуре почвы ниже 10–15 °C. Основной источник заражения огурца фузариозом – почва, куда гриб попадает с растительными остатками и может сохраняться длительный срок. Возбудитель передается с семенами.

Меры борьбы. Дезинфекция грунта. Протравливание семян. Уничтожение сильно пораженных растений. Оптимальная температура и влажность воздуха в теплице. Полив растений теплой (22 °C) водой.

Некроз огурца – инфекционная болезнь, обусловленная недостатком питательных веществ в грунте. Проявляется в виде различных некрозов листьев.

Наиболее часто причиной отмирания тканей листа бывает недостаток фосфора, калия или марганца.

При недостатке фосфора листья, в первую очередь старые, желтые, колючие, приобретают синевато-зеленую окраску с пурпурным оттенком, затем на них начинают образовываться коричневые, неправильной формы пятна. У больных растений нет роста побегов, они слабо цветут или совсем не цветут.

Недостаток калия на огурце проявляется в виде пожелтения края листа, который впоследствии отмирает и становится коричневым. Поражаются сначала нижние листья, затем и верхние.

При дефиците марганца ткань между жилками, как правило, начиная с верхушки листа, некротизируется. Отмершие ткани бывают почти белые или светло-коричневые. Первыми поражаются нижние листья. Недостаток указанных элементов обычно отмечается в торфяном грунте.

Иногда причиной некрозов на огурце бывают солнечные ожоги, резкие колебания температуры днем и ночью.

Меры борьбы. Подкормка растений недостающими питательными веществами. При недостатке фосфора в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 3–4 л раствора. При недостатке калия в 10 л разводят 2 ст. ложки сульфата калия. При недостатке марганца в 10 л воды разводят 1–2 г марганцово-сернокислого калия.

Бактериоз огурца распространен на огурце, дыне, тыкве. На огурце развивается в защищенном и открытом грунте, поражая семядоли, листья и плоды. На семядолях появляются водянистые пятна, которые впоследствии засыхают, буреют.

Иногда пораженные проростки гибнут. На листьях выступают угловатые темно-зеленые маслянистые пятна. Позднее они становятся серовато-коричневыми, ткань в этом месте крошится, лист становится дырчатым и засыхает. На пятнах часто выступают капельки жидкости. При подсыхании они превращаются в пленку. На плодах, стеблях и черешках образуются небольшие округлые язвы. В местах пятен рост плодов задерживается, и они искривляются. В больных плодах бывают поражены и семена.

Развитию бактериоза способствуют повышенные влажность и температура воздуха, наличие на растениях капелек воды. Сохраняется инфекция на растительных остатках, внутри и на поверхности семян.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Севооборот. Дезинфекция тепличного грунта (см. Белая гниль огурца ). Уничтожение больных всходов. Обработка питательными веществами. Удаление пораженных плодов. Опрыскивание растений фунгицидами. Опрыскивают через 10 дней после всходов: в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом», расходуют 1 л раствора на 10 м2. Во время плодоношения опрыскивают стимулятором роста препаратом «Энерген»: 5 мл на 10 л воды. Повторяют опрыскивание через 6–7 дней.

Белая гниль представляет опасность для различных растений во время вегетации и в хранилищах. Огурцы этой болезнью обычно поражаются в теплицах. Белая гниль может развиваться на всех частях растения – корнях, стеблях, черешках, листьях и плодах.

При поражении наземных органов ткани становятся мягкими, слегка ослизняются, покрываются плотной белой грибницей, в которой впоследствии образуются черные склероции. Растения увядают, листья теряют тургор, засыхают. Инфекция сохраняется из года в год в почве.

Возбудитель белой гнили передается по воздуху, а также переносится механически (с рук и инструментов). Заражение происходит почти всегда через ранки.

Первые признаки болезни обычно появляются при резком понижении температуры воздуха до 12–15 °C и высокой его относительной влажности (90–95 %). Загущенность посадок огурца, слабая вентиляция теплиц способствуют развитию болезни.

Меры борьбы. Дезинфекция грунта: в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом». Обработку делают при появлении болезни. Расходуют 1 л раствора на 10 м2. Удаление пораженных частей растений. Оптимальная температура воздуха в теплице (не ниже 18 °C). Хорошее проветривание. Поливать с утра. Избегать выращивания петрушки и сельдерея (на зелень) в почве, на которой будут выращиваться огурцы.

Белая мозаика . Первые признаки поражения обнаруживаются на молодых листьях – появляются слабые посветления по ходу жилок, светло-желтые кольца и звездчатые пятна. В дальнейшем пятна становятся зеленовато-белыми, при слиянии их белеет или желтеет весь лист.

Больные растения угнетенные, с мелкими листьями. Женских цветков на них развивается мало, плоды бывают мелкие, уродливые, с мозаичной белой окраской, нередко бугорчатые. Иногда растения преждевременно погибают.

Белая мозаика сильнее развивается при температуре 35 °C, когда растения слишком близко растут друг от друга.

Возбудитель болезни передается соком растений при уходе, сборе урожая, а также при использовании свежесобранных семян.

Сохраняется возбудитель в кожуре и зародыше семян, растительных остатках, на инвентаре и в почве.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция (см. Белая гниль огурца ). Оптимальная густота посадки. Выращивание гибридов.

Уничтожение заболевших растений. Подвязывание растений новым шпагатом. Соблюдение температуры в теплице (до 30 °C).

Корневая гниль . Огурцы поражаются корневой гнилью в любой фазе развития.

Признаки болезни чаще проявляются в начале плодоношения. Сначала на нижних стеблях около корней образуются одиночные бурые пятна, которые впоследствии сливаются, ткань в этих местах буреет, загнивает, размочаливается, затем поражаются корни.

Из-за недостатка воды и питательных веществ листья, в первую очередь верхушечные, желтеют (жилки при этом остаются нормальной зеленой окраски). До или во время плодоношения листья огурца вянут. Особенно это заметно в солнечную погоду после продолжительной пасмурной погоды.

Болезнь сильнее проявляется при резком колебании температуры днем и ночью.

На нижней части стебля гриб образует бурый налет, который быстро распространяется во время вегетации. Грибы зимуют в почве или на остатках корней.

Меры борьбы. Дезинфекция грунта. Осенью, после сбора урожая, и перед посадкой рассады или посева семян весной грунт обрабатывают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, расходуют раствора 2 л на 10 м2.

При посадке рассады в лунку заглубляют только питательный горшочек, не засыпая стебель растений. В течение летнего периода к стеблям растений землю не подсыпают, то есть не окучивают. Нарушение этого правила приводит растения к гибели. В случае обнаружения болезни нужно отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить следующее «лекарство»: на 0,5 л воды взять 40 г препарата «Хом», затем половину ч. ложки препарата «Бутон» и 3 ст. ложки мела, или извести-пушонки, или древесной золы, тщательно размешать. Кисточкой хорошо смочить этим раствором пораженную часть стебля (от корешков на высоту 12 см).

Больные места можно также припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. При поливе старайтесь не распылять струю воды. Поливайте только почву и следите, чтобы почва не покрывала заболевшую часть. Поливать огурцы можно только теплой (24–25 °C) водой и обязательно утром, до 11 часов – это в теплице. Погибшие растения выкапывают вместе с почвой и сжигают, а лунку поливают раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) из расчета 1–1,5 л на лунку. Подкармливают огурцы органическим удобрением «Эффектон» – в 10 л воды разводят 2 ст. ложки и поливают в корень (1 л на одно растение). Нельзя поливать растения холодной водой.

Черная ножка . Грибы, вызывающие это заболевание, поражают большинство овощных культур, в том числе и огурцы.

Сеянцы огурцов, корни которых поражены, желтеют в фазе семядольных листьев, корневая шейка их буреет, на ней образуется перетяжка. При этом нижняя часть стебля становится темно-зеленой, мокнущей. Корни растений темнеют, становятся трухлявыми, размягчаются, нижние листья желтеют и увядают.

Заражение происходит через корневую систему. Грибковая инфекция проникает в мелкие трещины коры и через корневые волоски. Эти грибы способны существовать на растительных остатках в почве, что обеспечивает их накопление в грунте при бессменной культуре огурца. Кроме того, источниками инфекции могут служить торф, навоз, семена.

Грибы вызывают быстрое полегание всходов и рассады при снижении температуры воздуха до 12–15 °C. Развитие болезни ускоряется при резком колебании температуры грунта и поливе растений холодной водой (10–12 °C).

Меры борьбы. Дезинфекция грунта. Почву обрабатывают препаратом «Сера коллоидная» за 3 дня до посева или посадки рассады, 40 г на 10 л воды, расходуя 1 л раствора на 10 м2. Полив растений только теплой (около 22–24 °C) водой.

Перед посадкой или посевом семян в лунку добавляют готовый питательный грунт «Огурцы» или «Экзо»: 5 ст. ложек на 1 лунку, размешать с почвой.

Бактериальное увядание огурцов . Признаки болезни проявляются в виде мелких светло-зеленых пятен на нижних листьях. Такие листья быстро увядают, так как бактерии, распространяясь в проводящих сосудах листьев, черешков и стеблей, закупоривают их. Листья начинают темнеть и засыхать, а стебли остаются зелеными. Сосуды их заполнены бактериями.

На поверхности стеблей появляются водянистые пятна, со временем ткань в этих местах засыхает и трескается. Кожура плодов местами вдавленная, побуревшая, а в мякоти на поперечном срезе видны пожелтевшие точки сосудов. Бактериальное увядание быстрее проявляется во время цветения и образования плодов. При высокой температуре и повышенной влажности воздуха в пленочных теплицах больные растения увядают в течение 3–5 дней.

Распространяются бактерии насекомыми (в основном листогрызущими и сосущими вредителями). Заражение происходит только через механические повреждения покровной ткани (при обрезке, прищипке).

Меры борьбы. Дезинфекция грунта в теплице. После последнего сбора урожая огурцов делают обработку препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды. Затем ботву удаляют и сжигают. Против вредителей – тли, белокрылки – обрабатывают препаратом «Командор»: в 10 л воды разводят 1 мл. Расходуют 1 л раствора на 10 м2.

Уничтожение первых заболевших растений. Опрыскивание инсектицидами против насекомых-переносчиков.

Вредители и болезни кабачков, патиссонов, тыквы. Меры борьбы с ними

Тля повреждает побеги, цветы, завязи и листья. Она появляется во второй половине лета. Сначала тля желтоватая, затем темно-зеленая, она очень быстро развивается и буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, вызывая их деформацию и скручивание.

Меры борьбы. Луковый раствор (народное средство): на 10 л воды берут один стакан пропущенного через мясорубку репчатого лука, 1 ст. ложку молотого черного или красного перца, 2–3 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла. Раствор хорошо перемешивают, процеживают и опрыскивают растения 2 раза через 5–6 дней.

При появлении тли растения опрыскивают настоем перца. На 10 л теплой (60 °C) воды берут 50 г растертого свежего стручкового горького перца, одну ст. ложку жидкого мыла и 2–4 ст. ложки древесной золы. Раствор настаивают одни сутки, процеживают и опрыскивают растения. Опрыскивание повторяют через 5–6 дней.

Зольный раствор: два стакана древесной золы заливают горячей (70–80 °C) водой, добавляют 2 ст. ложки жидкого мыла и настаивают одни сутки. Перед опрыскиванием раствор процеживают. Опрыскивание растений проводится в теплую погоду вечером.

Хороший эффект в борьбе с тлей дает следующий раствор: в 10 л теплой (25 °C) воды разводят 1 таблетку препарата «Искра», расходуя 1 л раствора на 10 м2, или биопрепарат «Фитоверм» – 1 ампулу (5 мл) на 5 л воды, расходуя 1 л раствора на 10 м2. Растения опрыскивают и на одни сутки накрывают грядку пленкой. Тля быстро погибает.

Белокрылка – многоядный вредитель, наносящий ущерб как томатам и огурцам, так и кабачкам, патиссонам, тыквам и другим культурам. Особенно высокая численность этого вредителя отмечается во второй половине лета. Белокрылка представляет большую опасность для растений в открытом грунте. Она расселяется на нижней стороне листьев, и на ее липких сахаристых выделениях развиваются сажистые грибы, от которых листья становятся грязно-черными и впоследствии увядают.

Меры борьбы. Самым эффективным способом борьбы с белокрылкой является новый препарат «Командор» – 1 г на 10 л воды. Этого раствора хватит на 100 м2. Опрыскивать после сбора плодов.

Самый простой способ борьбы с белокрылкой – смывание ее с листьев водой или подкормкой. Затем проводят неглубокое (2 см) рыхление почвы и смешивают ее с землей.

Бактериальная гниль плодов поражает кабачки, патиссоны и тыкву. При этом заболевании молодые завязи загнивают от цветоножки.

Причинами заболевания являются полив холодной водой, загущенные посадки, низкие температуры воздуха ночью.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания необходимо сократить поливы, а больные и загнившие плоды и завязи удалить. Растения опрыскивают раствором препарата «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г, расходуют 1 л на 10 м2.

Мучнистая роса – это грибное заболевание, которое проявляется в виде белых пятен на верхней стороне листа. Пятна быстро увеличиваются, листья желтеют и отмирают. Болезнь сохраняется на старых неубранных растениях.

Меры борьбы. При появлении первых признаков болезни на листьях растений их опрыскивают раствором: в 10 л теплой (25 °C) воды разводят 2 л жидкого (кашицеобразного) коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Раствор хорошо размешивают, процеживают, после чего опрыскивают им листья с нижней и верхней сторон, что лучше делать из опрыскивателя.

В борьбе с мучнистой росой хороший результат дает опыление растений молотой серой. Для этого берут серу мелкого помола, насыпают в мешочек из трехслойной марли и слегка опыляют растения. Опыление проводят в солнечный день при температуре воздуха 23–25 °C. Можно опрыскивать растения раствором коллоидной серы: 40 г препарата на 10 л воды. Но в этом случае обработку проводят в пасмурную погоду или вечером.

Хороший результат получается после опрыскивания растений раствором препарата «Топаз» (1 ампула на 10 л воды). Расход раствора – 1 л на 10 м2 (после сбора плодов).

Существует народный метод борьбы с мучнистой росой: собирают такие травы, как крапива, мать-и-мачеха, иван-чай, мокрица (звездчатка), подорожник, чистотел, одуванчик, шинкуют 2 кг этих трав, заливают небольшим количеством горячей воды, хорошо растирают, размешивают и доливают теплой водой до 10 л. Через 2–3 дня раствор процеживают и добавляют по одной ч. ложке мочевины и жидкого мыла. Мочевину можно заменить 1 г марганцовки. Приготовленным таким способом раствором опрыскивают два раза через 5–6 дней.

Из бактериальных удобрений опрыскивают против мучнистой росы «Универсальной россой» (2 ст. ложки на 10 л воды). Этим раствором опрыскивают 100 м2.

Как сохранить и увеличить урожай огурцов, кабачков и других тыквенных культур

Вредители лука и чеснока

Табачный (луковый) трипс – мелкое насекомое (длиной около 1 мм), светло-желтое или темно-бурое. Личинки без крыльев, беловатые или зеленовато-желтые. Повреждают лук, чеснок, огурцы, цветочные и другие культуры, высасывая сок из листьев и соцветий, растения отстают в росте, листья у них увядают. Зимуют трипсы в растительных остатках, под сухими чешуями лука, а также в верхнем слое почвы. Самки откладывают мелкие буроватые яйца, размещая их поодиночке под кожицей в ткани листьев. Через 3–5 дней отрождаются личинки.

Меры борьбы. Чередование культур; обеззараживание луковиц перед посадкой в горячей (45 °C) воде в течение 10 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Самая эффективная обработка против табачного трипса – применение новейшего высококачественного препарата «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды. Расход 10 л раствора на 100 м2.

Луковая муха – пепельно-серая, длиной до 1 см. По внешнему виду похожа на комнатную муху, личинки беловатые. Лет мухи начинается весной во время цветения сирени и одуванчика. Это примерно вторая половина мая. Яйца откладывают на лук, под первые сухие чешуи или между листьев, на почву возле растений. Через 5–8 дней появляются личинки, которые вбуравливаются внутрь луковицы, чаще со стороны донца, и питаются мясистыми чешуями. Растения отстают в росте, листья у них увядают, приобретают желтовато-серый оттенок, а затем засыхают. Поврежденные луковицы становятся мягкими, загнивают, издают неприятный запах.

Меры борьбы. Чередование культур; ранняя посадка лука; размещение гряд лука и моркови рядом. Опрыскивают препаратом «Фуфанон»: 10 мл на 10 л воды. Полив проводят, когда перо достигает 8 см. Проводят по 1–2 полива против каждого поколения мухи во время ее лета и яйцекладки.

Применение отпугивающих средств: 200 г древесной золы, по ч. ложке табачной пыли и молотого перца на 1 м2. После опудривания почву необходимо рыхлить на глубину 2–3 см. В борьбе с личинками также поливают табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2–3 л горячей воды и оставляют на 2–3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и 1 ч. ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.

Против личинок в почву добавляют препарат «Базудин». Берут 30 г, смешивают с песком (0,5 л) и рассыпают в почву на 20 м2.

Стеблевая нематода – мелкие (длиной 1–1,5 мм) нитевидные белые червячки. Личинки и взрослые нематоды питаются соком растений. Донце луковицы разрушается, растрескивается, через него начинают прорастать зачатки, луковица как бы выворачивается, сочные чешуи ее становятся рыхлыми, луковица на ощупь мягкая.

Меры борьбы. Возврат лука и чеснока на зараженные участки не ранее чем через 4–5 лет; отбор незараженного посевного материала; оздоровление лука-севка в горячей воде: при температуре воды 40 °C лук погружают на 10–15 минут, при 45 °C – на 5–6, при 55 °C – на 2–4 минуты. Или в 5 л воды разводят 5 ст. ложек поваренной соли и опускают лук-севок или зубки чеснока перед посадкой на 15–20 минут. Между рядами посадок чеснока, лука посеять календулу.

Корневой клещ повреждает лук и чеснок (особенно их луковицы в период хранения). В луковицы вредитель проникает через донце и поселяется между сочными чешуями. При сильном поражении донце разлагается, наружные чешуи отстают от него, и луковицы загнивают.

В течение года развивается несколько поколений клеща. Зимует он на растительных остатках и в почве.

Меры борьбы. Соблюдение севооборота, уничтожение послеуборочных остатков лука и чеснока помогают избавиться от клеща. При угрозе появления вредителя посадочный материал следует обеззараживать в растворе коллоидной серы: в 10 л воды разводят 80 г, опускают посадочный лук на 20 мин. После этого сажают. Перед посадкой лука почву обработать (в 10 л воды разводят 40 г коллоидной серы, расход раствора – 5 л на 5 м2).

Луковая моль причиняет большой ущерб луку репчатому в теплую сухую погоду. Поврежденные листья, начиная с верхушек, желтеют и засыхают. На них видны светлые продольные, неправильной формы пятна – мины.

Гусеницы первого поколения вредят в мае-июне. Бабочки моли мелкие (длина тела 6–8 мм, размах крыльев 12–14 мм), летают ночью в июле. Самки у основания листьев, а иногда около растения на поверхность почвы откладывают поодиночке желтоватые, длиной около 0,5 мм, яйца. Вылупившиеся гусеницы проникают в листья и питаются в них. Гусеницы желто-зеленые, длиной 8—11 мм, с коричневыми бородавками. В конце сентября – начале октября из куколок появляются бабочки, которые остаются на зимовку в различных укромных местах, растительных остатках. Реже зимуют куколки в почве. Весной бабочки начинают лет в мае.

Меры борьбы. Севооборот. Подкормка растений удобрениями. Уничтожение растительных остатков. Осенняя перекопка почвы.

Опрыскивание растений в период лета бабочек и появления гусениц препаратом «Искра-М от гусениц»: в 10 л воды разводят 10 мл препарата, расходуют 1 л раствора – на 10 м2.

Луковый корневой клещ наносит вред луку, чесноку, тюльпанам, нарциссам, а также другим луковичным растениям в открытом грунте, в местах хранения.

Клещи преимущественно заселяют поврежденные или больные растения. У пострадавших луковиц наружная поверхность сочных чешуй покрывается буроватой трухой, донце по краям бывает источенным и затем отваливается, корни не образуются.

Самка клеща короткоовальная, длиной всего 0,5–1,1 мм. Клещ очень влаголюбив, развивается в теплых влажных условиях хранения, особенно если луковицы насыпают толстым слоем. При оптимальной температуре (26–28 °C) одно поколение развивается в течение 10 дней, а при температуре 15 °C – 30 дней. В зрелые луковицы он проникает через донце. Самка откладывает в среднем 350 яиц. Личинки с тремя парами ног превращаются в нимф. Распространяется клещ с остатками поврежденных растений, почвой, инвентарем. В почву клещ заносится с поврежденными луковицами.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы. Уничтожение загнивших луковиц. Просушка собранных луковиц при температуре 35–37 °C в течение пяти суток. Хранение лука в предварительно обеззараженных, хорошо проветриваемых помещениях.

Обрабатывают почву против клещей перед посадкой лука-севка препаратом «Коллоидная сера» 40 г на 10 л воды. Вторую обработку за 20 дней до уборки урожая повторяют этим же раствором.

Луковый скрытнохоботник повреждает лук. Личинки выгрызают в мякоти листьев продольные беловатые ходы, просвечивающие сквозь кожицу. Личинки желтоватые, безногие, с коричневой головой, длиной 7 мм. Ранней весной, когда температура воздуха поднимается до 9—10 °C, примерно в начале мая, жуки выходят и начинают питаться листьями лука, выедают в них отверстия различной глубины. Во взрослом состоянии они покидают листья через отверстия, прогрызенные у их основания, и в верхнем слое почвы коконируются.

В конце июля появляются черные, длиной 2–3 мм жуки. Усики и ноги у них красно-бурые. Жуки все лето питаются листьями лука, зимуют под остатками растений, комочками почвы. Жуки очень пугливы: при малейшем касании падают на землю. Через десять дней после спаривания самки в углубления, проделанные в листьях, откладывают яйца, из которых через пять-десять дней выходят личинки.

Меры борьбы. Рыхление междурядий с добавлением отпугивающих веществ – древесной золы, молотого черного или красного перца, сухой горчицы, опудривание перед рыхлением почвы около растений.

Опрыскивание растений в период вегетации препаратом «Карбофос»: 1 пакет (60 г) на 10 л воды, расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2.

Болезни лука

Шейковая гниль лука – грибное заболевание, поражает репку и севок. Проявляется главным образом в период хранения. Во время хранения верхняя часть луковицы размягчается, вдавливается, в разрезе имеет вид печеной. Ткань буреет, под кроющими и между сочными мясистыми чешуями образуется серый пушистый налет.

Источником инфекции служат главным образом посадочный материал, а также зараженные остатки, сохраняющиеся на грядках. Развитие заболевания и его распространение усиливаются при прохладной влажной погоде.

Меры борьбы. Посев и посадка лука в ранние сроки; внесение азотных удобрений в начальный период, а фосфорных и калийных – во второй половине вегетации; уборка лука после полного пожелтения листьев. Лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25–26 °C в течение 12 дней, потом 5 дней при температуре 30–35 °C. Во время налива головок лук подкормить гранулированным удобрением «Агрикола для лука и чеснока»: в 10 л воды разводят 50 г, расход – 2 л на 1 м2.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)  – грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна. Позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушка пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во вражную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.

Меры борьбы. Грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.

Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30–35 °C в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10–12 см, их необходимо опрыснуть раствором препарата «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка и опрыскивают лук при первых признаках заболеваний. Для профилактики опрыскивают раствором 1 %-ной бордоской смеси 100 г на 10 л воды плюс для прилипаемости 1 ч. ложка дегтярного мыла. Расход раствора до 1–2 л на 10 м2. В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12–14 дней.

Ржавчина лука и чеснока – грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.

Меры борьбы. Соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 30–40 °C.

Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука, его необходимо опрыснуть раствором 1 %-ной бордоской смеси 100 г на 10 л воды. Второе опрыскивание проводят еще через неделю раствором препарата «Хом»: на 10 л воды 40 г порошка, расходуя 1 л раствора на 10 м2.

Черная плесень – грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.

Меры борьбы. Хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и опудрить мелом.

Фузариоз – грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц.

Меры борьбы. И спользование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 ст. ложку). Уничтожение больных растений. Опрыскивание препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) при появлении коричневатых пятен на листьях.

Бактериальное заболевание чеснока . Поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.

Меры борьбы. Протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса (1 ч. ложка на 1 л воды), а затем в растворе препарата «Энерген», тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки – на солнце или тепловым способом под навесом. Во время плодоношения подкормка чеснока гранулированным удобрением «Агрикола-2» для чеснока: 50 г на 10 л воды.

Бактериальная гниль лука обнаруживается при разрезании вызревших луковиц, у которых между здоровыми сочными чешуями виден темный слой размягченной ткани. В процессе хранения такие луковицы постепенно сгнивают. Переносят инфекцию насекомые (луковая муха, клещи, трипс и др.).

Весной при посадке больных луковиц отрастающие семенники выглядят угнетенными, листья желтеют, цветоносы засыхают.

Меры борьбы. Перед высадкой тщательно отбирают луковицы, обрезая у них шейку с основанием на 0,5–1 см так, чтобы были видны все чешуи.

Перед посадкой лука-севка или лука-репки почву обработать препаратом «Хом» – в 10 л воды развести 40 г, расходуя по 1 л на 10 м2.

Зеленая плесневидная гниль лука часто встречается на луке и чесноке при хранении.

Вначале на донце или наружных чешуях луковиц появляются коричневатые водянистые пятна. У чеснока отдельные зубчики становятся слегка вялыми, на сочной ткани появляются вдавленные желтоватые пятна. Позднее луковицы на ощупь кажутся пустыми, появляется запах плесени, зубчики чеснока размягчаются, сморщиваются, темнеют и начинают крошиться.

На пятнах и под сухими чешуями образуется зеленый или голубовато-зеленый налет. Это мицелий гриба. Они сохраняются в почве на растительных остатках.

Сильное развитие болезни наблюдается через два-три месяца после начала хранения. Способствуют поражению различные повреждения, подмораживание и повышенная влажность воздуха в местах хранения.

Меры борьбы. Тщательная просушка луковиц перед закладкой на хранение. Оптимальный режим хранения. За 5 дней перед закладкой лука и др. овощей сжигают в овощехранилище серную дымовую шашку.

Черная плесневидная гниль поражает лук, чеснок в период хранения при плохой вентиляции и высоких температурах.

Больные луковицы размягчаются, позднее высыхает их чешуя, иногда и луковица мумифицируется. Между чешуйками образуется черная пылящаяся масса.

На луковицы инфекция попадает при прямом контакте и по воздуху. В местах хранения споры сохраняются очень долго. В сухих условиях, при низких температурах заболевание развивается медленно.

Наиболее восприимчивы к черной плесневидной гнили невызревшие, с толстой шейкой, плохо просушенные луковицы. Сорта с окрашенными чешуями менее устойчивы, чем с белыми.

Меры борьбы. Оптимальный режим хранения. Просушивание лука и чеснока перед хранением. Посадка лука и чеснока в оптимальные сроки.

Вредители картофеля

Колорадский жук – самый опасный вредитель. У жука надкрылья желтые, с 10 черными продольными полосами, на голове черное треугольное пятно. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля. Яйца продолговато-овальные, желто-оранжевые. Личинки выпуклые – коричнево-красные, розово-оранжевые. Личинки окукливаются в земле на глубине 12–15 см. Куколки желто-оранжевые. Жук и его личинки очень прожорливы, они могут уничтожить всю листовую массу куста. Жуки зимуют в почве на глубине 50–60 см, а весной, когда почва прогреется, выходят на поверхность.

Меры борьбы. Сбор жуков и личинок, уничтожение отложенных яиц. Для приготовления раствора против жуков и личинок на 10 л воды берут 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают ботву при появлении жуков и личинок или с целью профилактики.

Самым эффективным средством борьбы с колорадским жуком являются новейшие препараты «Командор» и «Сонет». 2 мл препарата «Сонет» разводят в 10 л воды и опрыскивают во время отложения яиц, при появлении молодых личинок, а также жуков. Против сосущих и грызущих насекомых используют препарат «Командор» – 1 мл на 10 л воды (расход рабочего раствора на 100 м2).

И третий, не менее эффективный препарат – «Искра ДЭ». 1 таблетка (10 г) разводится в 10 л воды. Этим раствором опрыскивают картофельные участки на площади 100 м2 (1 сотка).

Кроме этих препаратов, успешно применяют «Регент» (5 мл на 10 л воды), «Искра Золотая» (1 мл на 10 л воды), «Молния» (2 мл на 10 л воды), «Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды).

Снижается численность жуков при двукратном (через 3–4 дня) утреннем опылении ботвы чистой просеянной древесной золой из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м2. Сбор вручную в посуду с насыщенным раствором поваренной соли или керосина также дает хорошие результаты.

Картофельная нематода – круглый червь, личинки которого повреждают корни и клубни картофеля. Во время цветения и позже на корнях пораженных растений можно обнаружить и цист, похожих на семена мака. Каждая циста содержит от 200 до 1000 яиц с личинами. Жизнеспособность цист в почве сохраняется до 10 и более лет. Пораженные растения сильно отстают в росте и развитии, нижние листья отмирают, остальные вянут и желтеют.

Меры борьбы. Соблюдение карантинных и профилактических мероприятий – нельзя использовать зараженный семенной материал, орудия обработки почвы. На зараженных участках следует возделывать зерновые, зернобобовые или овощные культуры в течение 3–4 лет, а затем выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля.

Проволочник – это личинки жуков-щелкунов. Взрослые жуки-вредители имеют удлиненное тело и небольшую голову. Если их положить на спину, они подпрыгивают, издавая характерный звук-щелчок. Яйца белые, личинки желтые, они причиняют большой вред как стеблям, клубням, так и корням, прогрызая и поедая их. В результате растения увядают, а поврежденные клубни загнивают. Проволочники сохраняются в почве 3–4 года.

Меры борьбы. Проведение осенней глубокой обработки почвы, частое рыхление, недопущение зарастания картофеля пыреем, на корневищах которого собирается много вредителей. Кроме того, необходимо тщательно проводить уборку картофеля, так как оставленные клубни являются местом зимовки вредителей.

Эффективным способом борьбы против жуков и их личинок является препарат «Базудин» в гранулах. Его смешивают с опилками или песком (30 г на поллитровую банку опилок) и вносят в землю при посадке картофеля на 20 м2.

Медведка обыкновенная повреждает подземные части различных растений, в том числе и клубни картофеля. Всходы усыхают, образуются плешины. Пострадавшие растения легко выдергиваются из почвы, их корни бывают повреждены. Большие, неправильной формы полости медведка выедает также в корнеплодах овощных культур и клубнях картофеля.

Ходы этого насекомого горизонтальные. Медведка длиной около 6 см, темно-бурая. Передние ноги копательные. Передние крылья кожистые, короткие, задние – перепончатые, длинные, широкие.

Личинки похожи на взрослых насекомых, только меньше и не имеют крыльев. Вредитель предпочитает легкие, хорошо унавоженные, богатые перегноем или торфянистые почвы.

Зимуют личинки или взрослые насекомые часто на глубине до 70 см. В июне медведки спариваются. В июле самки откладывают в почву на глубину 15–20 см 200–300 яиц. Через 12–18 дней отрождаются личинки, которые сначала питаются гумусом и мелкими корешками, затем корнями растений.

Первое время личинки живут в гнезде, позднее, после первой линьки, выходят из него и расползаются.

Меры борьбы. (См. Медветокс – стр. 17. )

Болезни картофеля

Фитофтороз поражает листья, стебли, клубни. На нижних листьях куста появляются серовато– или темно-бурые пятна. На нижней стороне пораженных листьев образуется белый пушистый налет, представляющий собой спороношение гриба. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде коричневых полос. На клубнях образуются слегка вдавленные, резко очерченные бурые пятна, проникающие в мякоть в виде светло-коричневых подтеков или полос. Такие клубни не сохраняются, сгнивают.

Меры борьбы. Уборка и уничтожение пораженных растительных остатков, своевременное и глубокое окучивание, скашивание и уничтожение пораженной ботвы перед уборкой (за 10–12 дней). После уборки картофеля и до закладки на хранение клубни необходимо тщательно перебрать и отсортировать. Через 15–18 дней отобранные клубни после просушки еще раз внимательно пересмотреть.

В период от бутонизации до начала цветения картофеля проводят первое опрыскивание растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды или «Хом» – 40 г на 10 л воды). Расход рабочего раствора – 10 л на 100 м2 (см. Болезни томатов. Фитофтороз ).

Ранняя сухая пятнистость . Поражаются листья и стебли. На листьях образуются округло-угловатые пятна. Через 12–14 дней болезнь быстро развивается, пятна сливаются, выкрашиваются. Листья становятся бахромчатыми, засыхают. На стеблях и черешках пятна удлиненные. Пораженная ботва засыхает задолго до конца вегетации.

Меры борьбы. (См. Фитофтороз .)

Парша обыкновенная появляется на клубнях в виде выпуклых язвочек. При хранении язвочки быстро распространяются по всему клубню и сильно повреждают глазки. В результате клубни почти полностью непригодны к посадке, так как не дают ростков. А если некоторые глазки и прорастают, то дают слабые росточки, что ведет к низкому урожаю картофеля.

Меры борьбы. Нельзя под посадку картофеля вносить свежий коровий навоз. Полезнее весной внести навозный перегной.

Если огородники заметили небольшие повреждения клубней паршой и высадили их на грядку, то необходимо во время цветения, когда идет клубнеобразование, хорошо поливать растения водой.

Парша быстро поражает клубни. Если реакция почвы близка к щелочной (pH выше 7,0), то для повышения кислотности почвы надо внести сульфат аммония (2 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 0,5 л под каждый куст. Полив проводят во время цветения.

Нельзя вносить известь-пушонку, доломитовую муку или мел перед посадкой картофеля.

Черная ножка – это бактериальное заболевание, которое начинается с корней и охватывает нижнюю часть стеблей. Признаками этой болезни являются увядание молодой ботвы, скручивание и пожелтение листьев. Больные растения легко выдергиваются из почвы, стебли у них гнилые, черного цвета. Болезнь передается с клубнями, которые часто заражаются осенью при соприкосновении с пораженной ботвой во время уборки картофеля.

Меры борьбы. Замеченные больные растения удаляют с участка, а место опудривают смесью золы с медным купоросом (на стакан золы 1 ст. ложка медного купороса), до первого окучивания растений картофеля опрыскивают раствором «Энерген» (10 мл на 10 л воды).

Больные растения, а также всю ботву после уборки урожая сжигают. Выкопанные клубни необходимо тщательно просушить, а затем перебрать перед закладкой на хранение.

Болезнь «черная ножка» больше распространяется на серых, холодных почвах, при частых дождях, при низкой температуре.

Вирусные болезни . При этих болезнях скручиваются и сморщиваются листья, их окраска становится желтовато-зеленой, растения отстают в росте, часто гибнут, клубни мелкие, уродливые, в гнезде их мало.

Меры борьбы. Необходимо использовать здоровый посадочный материал. Замеченные зараженные растения нужно немедленно уничтожить (сжечь). Так как вирусные болезни передаются здоровым растениям через сосущих, грызущих насекомых, необходимо уничтожать вредителей, особенно тлю, колорадского жука.

Кольцевая гниль – болезнь, вызываемая бактериями. При этой болезни увядают листья, стебли, в разрезанном клубне можно увидеть зараженные участки желтоватого цвета, которые со временем образуют сплошное кольцо гнили. Желтоватый цвет становится серым, и мякоть клубней темнеет. Болезнь сильно распространяется во время уборки картофеля в дождливую погоду.

Меры борьбы. Необходимо высаживать здоровые, пророщенные клубни, кусты с признаками этой болезни удаляют, а места обрабатывают раствором медного купороса (30 г на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку.

Сухая гниль – болезнь, вызываемая грибом (фузариумом), развивается на клубнях во время хранения картофеля, поражает поврежденные и зараженные фитофторой клубни. На них появляются пятна темного цвета, кожура на пятнах становится морщинистой, на поверхности образуются маленькие подушечки розового, белого, зеленоватого цвета, особенно сильно развивается болезнь при высокой температуре. Часто клубень становится похожим на сухой камень.

Меры борьбы. Чтобы предотвратить появление сухой гнили, требуется соблюдение режима хранения; недопущение механических повреждений клубней во время уборки; борьба с болезнями и вредителями во время вегетации.

Мокрая гниль – болезнь, вызываемая бактериями, которые поселяются на клубнях, поврежденных заморозками или солнечными лучами.

При этом клубни быстро загнивают, темнеют, издают неприятный запах. Болезнь сильно прогрессирует при высокой (20–25 °C) температуре во время хранения.

Меры борьбы. Снизить температуру в местах хранения картофеля, удалить все больные клубни, посыпать золой, для уменьшения влажности поставить заполненные ящики с негашеной известью, проветривать помещения.

Бактериальная гниль (слизистая болезнь картофеля) проявляется в фазе цветения в виде увядания листьев и стеблей в солнечные дни. Увядающие листья желтеют и сморщиваются, а черешки листьев и стебли поникают. Пораженные стебли буреют, нижняя прикорневая часть размягчается и загнивает, наблюдается расщепление вдоль стебля.

Меры борьбы. Чередование культур; уничтожение растительных остатков после уборки картофеля и сорняков в течение вегетации растений, использование на семена только здоровых и целых клубней, удаление из посевов больных растений вместе с клубнями. Обработка препаратом «Хом» – 20 г на 10 л воды на 100 м2 – во время начала цветения картофеля.

Как сохранить и увеличить урожай картофеля

Болезни томатов

Фитофтороз , или бурая гниль плодов (грибное заболевание). Фитофтороз причиняет ущерб томатам в защищенном и открытом грунте. Поражаются листья, стебли, и особенно сильно поражаются зеленые плоды. На листьях с верхней стороны образуются бурые расплывчатые пятна, располагающиеся по краю листовой пластинки, а по нижней – беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-коричневые полосы, а на плодах – расплывчатые буро-коричневые твердые пятна, быстро охватывающие весь плод.

Заболевание распространяется в течение вегетации. Источник первичного инфицирования – зараженные фитофторозом картофельные поля и растительные остатки томатов.

При сильном развитии болезни – недобор урожая, ухудшается качество плодов, которые становятся непригодными для употребления в свежем виде и для переработки. Особенно интенсивно болезнь распространяется в конце лета – начале осени, когда развитию фитофтороза способствуют резкая смена дневных и ночных температур при высокой влажности воздуха (дожди, туманы, обильные росы).

Томаты заражаются фитофторозом от картофеля. Сохраняется возбудитель в клубнях картофеля, иногда в виде зооспор в кожуре и волосках семян томатов.

Меры борьбы. Устойчивые гибриды, высокая агротехника – соблюдение севооборота, пространственная изоляция картофеля и томата, внесение минеральных удобрений с повышенными дозами фосфорно-калийных. Опрыскивание томатов до появления фитофтороза с интервалами 8—10 дней, сжигание растительных остатков.

Через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 7 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» (средство для снижения заболеваемости фитофторой): берут 5 ст. ложек на 10 л воды и хорошо размешивают, процеживают. Температура раствора не ниже 22–25 °C. Расход раствора 2–2,5 л на 10–15 м2. Третью и четвертую обработку с интервалом 7 дней делают более сильным препаратом «Оксихом»: в 10 л воды разводят 20 г порошка, расходуя 10 л раствора на 100 м2. Из народных средств: опрыскивают растение раствором чеснока (200 г). Берут стакан зубчиков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25 °C), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуя по 2,5 л на 1 м2.

Если выращивать такие гибриды, заболеваемость резко снижается (гибриды более устойчивы к болезням): «Семко-98», «Стреза», «Касталия», «Партер», «Джина», «Каспар», «Таня», «Кострома», «Благовест», «Солероссо», «Ля-ля-фа».

Растрескивание плодов томатов – неинфекционное заболевание, причиной является внезапное изменение влажности почвы. Часто проявляется в теплицах. При солнечной погоде почва в них быстро нагревается и иссушается. Если потом растения обильно полить, в плоды сразу поступает много воды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются.

Чаще растрескиваются зеленые плоды. Через раны в плод легко проникают паразитические грибы и бактерии. Постепенно в местах трещин ткани плода пробковеют, и опасность заражения исчезает. Такие плоды могут созреть, но качество их будет низким.

Если после засухи следует продолжительный дождливый период, плоды томата могут растрескиваться и в открытом грунте.

В основном устойчивость плодов обусловливается толщиной кожицы.

Меры борьбы. Использование в теплицах влагоемкого грунта. Летом при наступлении солнечных дней покрытие стекол теплиц снаружи (не внутри!) известковым молоком. Недопустимо пересыхание почвы в теплицах, но если это произошло, необходим умеренный, многократный, с короткими интервалами полив растений.

Вершинная гниль томатов – неинфекционное заболевание, чаще всего поражает плоды томатов в теплицах. В открытом грунте встречается редко. Болезнь развивается при неблагоприятных условиях – высокой температуре, недостатке влаги и питательных веществ. Особенно кальция.

При этом заболевании на вершине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно. Оно быстро темнеет, становится серо-бурым, ткань в этом месте впадает, твердеет.

Поражаются только зеленые плоды, которые затем быстро созревают.

В некоторых случаях внешне болезнь не проявляется, лишь на срезе плода обнаруживается побурение внутренних тканей. Особенно сильно вершинная гниль развивается на плодах первых двух-трех кистей.

Меры борьбы. Во время образования плодов регулярный, но умеренный полив растений. Хорошая вентиляция при высокой температуре воздуха. Осенью перед подготовкой почвенной смеси добавляют мел, или известь-пушонку, или доломитовую муку из расчета на одно ведро почвенной смеси 2 ст. ложки. Весной перед посадкой рассады на постоянное место в лунку добавляют полную столовую ложку органического удобрения «Раскислитель».

Бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов . Самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Наибольшее развитие этой болезни наблюдается при высокой относительной влажности воздуха и повышенной температуре.

Поражаются листья. Первые признаки болезни – пятна вначале появляются на нижней стороне нижних листьев. Они светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые. Только позднее на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, затем желтеющие, буреющие округлой (диаметром 0,5–1 см) или неправильной формы пятна. С нижних листьев поражение быстро распространяется вверх. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, с одеждой.

При температуре воздуха 20–25 °C и влажности свыше 90 % развитие болезни быстро нарастает. Через 30–35 дней после начала болезни прекращается образование завязей, плоды плохо растут. Зимует возбудитель с растительными остатками в почве и на семенах.

Меры борьбы. Протравливание семян. Оптимальная относительная влажность воздуха (не выше 80 %) в теплицах. Опрыскивание растений фунгицидами. Дезинфекция грунта и внутренней поверхности стекол в теплицах раствором медного купороса. Обработка тополей.

Листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при ее первых признаках необходимо снизить влажность воздуха, т. е. сократить поливы, а также отрегулировать температуру.

Для профилактики и лечения растений используют препарат «Хом» (хлорокись меди) из расчета 40 г на 10 л воды. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее чем через 7–8 дней после первой. Хорошие результаты с профилактической целью получаются от опрыскивания во время плодоношения препаратом 1 %-ная бордоская смесь (100 г на 10 л воды). Также необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: в 10 л воды развести 3 ст. ложки медного купороса и опрыснуть как старые больные растения, так и почву, и кровлю. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендуется выращивать современные сорта и гибриды томатов, устойчивые к этой болезни.

Корневая гниль . Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.

Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке. Инфекция особенно быстро распространяется, если рассада высаживается в холодную почву или температура в теплицах резко колеблется.

Растения, зараженные в раннем возрасте, обычно погибают.

Меры борьбы. Дезинфекция тепличного грунта. Использование только здоровой рассады. При поражении взрослых растений мульчирование (подсыпка) поверхности почвы для образования дополнительных корней.

Перед посадкой рассады на постоянное место в лунки добавляют по 1 ч. ложке гранулированного удобрения с микроэлементами «Агрикола № 3» (для томатов и перцев). Осенью почвенный грунт дезинфицируют медным купоросом: на 10 л воды 50 г.

Во время вегетации 2 раза подкармливают раствором также «Агриколы № 3» по 1 ст. ложке на 10 л воды, поливая 1 л на одно растение.

Фомоз (бурая гниль) томатов – грибное заболевание, развивающееся только на плодах. Проявляется фомоз в виде большого бурого пятна (около 3–4 см) у основания плода, то есть вокруг плодоножки. Затем гниль распространяется равномерно во все стороны от плодоножки. Ткань в этих местах вдавливается.

Хотя пятно на поверхности остается некрупным – около 3 см в диаметре, – гниению подвергается и внутренняя ткань плода.

Поражаются зеленые и зрелые плоды томатов. Зеленые обычно не созревают: они отрываются от плодоножки и опадают.

Заболевание плодов происходит через механические повреждения кожицы, которые почти всегда есть у плодоножки. Благоприятствуют распространению фомоза высокая влажность воздуха и избыток азотных удобрений в почве. Инфекция разносится ветром и дождем. Сохраняется гриб в почве с опавшими плодами. Иногда болезнь может передаваться с семенами.

Меры борьбы. Дезинфекция грунта и внутренней поверхности в теплице. Протравливание семян. В течение вегетации постоянный сбор и удаление гниющих плодов. Оптимальная относительная влажность воздуха в теплицах. Избегать внесения избыточных норм азотных удобрений в почву, особенно навоза. Сжигание растительных остатков. Обработка растений по молодым зеленым плодам препаратом «Хом», бордоской жидкостью (1 %-ным раствором).

Фузариозное увядание томатов . В открытом грунте болезнь поражает томаты только в южных районах, а в теплицах – повсюду. Первые признаки заболевания – увядание и пожелтение нижних листьев. Постепенно увядают целые побеги, а затем и все растения.

Возбудитель фузариоза распространяется по сосудам. На срезе нижней части стебля видно потемнение сосудистого кольца. Характерно для этого заболевания наличие розового налета в зоне корневой шейки. Там находятся бесцветные (в массе розовые) конидии.

Почвенный гриб рузариум долго сохраняется в земле. Гриб развивается при температуре почвы от 22 до 30 °C, наиболее оптимальная – около 27 °C. Фузариозное увядание быстрее распространяется при повышенной влажности почвы и избытке азотных удобрений. Инфицирование происходит через корневую систему.

Болезнь передается при пересадке рассады, поливе, рыхлении почвы.

Меры борьбы. Томаты после томатов не выращивают. Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция тепличного грунта медным купоросом: 50 г на 10 л воды. Окучивание до 15 см высотой вокруг растения. Агротехнические условия, способствующие нормальному росту и развитию растений. Подкормка гранулированным удобрением «Агрикола—3»: 50 г на 10 л воды. Расход – 1 л на 1 растение. Обработка препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, расход раствора 1 л на 10 м2.

Вредители и болезни томата, перца и баклажанов. Меры борьбы с ними

Тля – наиболее опасный вредитель перца и баклажанов. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Меры борьбы. Обработка растений отечественным препаратом «Командор» из расчета 1 мл на 10 л воды или препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивают при появлении вредителя 1 раз.

Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высыпают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки.

Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растения с утра, лучше из опрыскивателя.

Паутинный клещ высасывает сок из нижней стороны листьев.

Меры борьбы. Берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, 1 ст. ложку жидкого мыла, разводят в 10 л воды, процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития. Более эффективную обработку проводят препаратом «Искра Био»: 1 мл на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2. Опрыскивают при появлении вредителей.

Слизни голые не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.

Меры борьбы. Содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3–5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или карсным) из расчета 1 ч. ложка на 1–2 м2 или сухой горчицей – 1 ч. ложка на 1 м2.

Отличный результат дает применение метальдегида в гранулах (30 г на 10 м2).

Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Меры борьбы. Отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей. Полностью избавиться от черной ножки можно, если полить растения раствором «Энерген»: 5 мл на 10 л воды. Или препаратом «Хом»: 4 г на 1 л воды.

Болезнь увядания п роявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Меры борьбы. Больные, увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующий год на это место перцы и баклажаны не сажают.

Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12 °C. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом лутрасил, акрил и др.

От черной ножки и увядания растения поливают бактериальным препаратом «Энерген». Берут 5 мл на 10 л воды. Поливают раствор под корень растения.

Белокрылка на томатах . Этот многоядный вредитель наносит немалый ущерб томатам, особенно в теплицах, но в теплое время года повреждает томаты и в открытом грунте. На поврежденных литьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы, отчего растения чернеют. Белокрылка живет на нижней стороне листьев.

Меры борьбы. При появлении белокрылки растения опрыскивают препаратом «Командор», 1 мл на 10 л воды. Расход раствора на 100 м2.

Как сохранить и увеличить урожай томатов, перцев, баклажанов

Вредители капусты

Крестоцветные блошки . В листьях капусты жуками или личинками выгрызаются углубления, и сильно поврежденные листья засыхают.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков, ранняя посадка капусты, высадка капусты в пасмурный день. Полезны частые необильные поливы методом дождевания, так как при сухости и жаре блошки быстро размножаются. Хорошо, если рядом с капустой растут помидоры, чеснок, лук. При появлении блошек капусту рано утром опрыскивают раствором древесной золы, табака, чеснока, дегтярного мыла.

Первый раствор: на 10 л теплой воды надо взять 1 стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1 стакан пасынков и листьев томата или картофельной ботвы, также пропущенных через мясорубку. Все размешивают, процеживают, добавляют 1 ст. ложку мыла и опрыскивают. Расход раствора 1–1,5 л на 1 м2, температура раствора должна быть 22 °C.

Второй раствор: в 10 л воды развести 500 г одуванчика (листьев и корней), пропущенного через мясорубку или мелко нашинкованного. Все хорошо размешать, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, процедить и опрыскивать как утром, так и вечером из расчета 1 л раствора на 3 м2.

Или сделать опыливание по молодым всходам: взять по 1 стакану древесной золы и извести-пушонки (обязательно просеять), все смешать и через двойной слой марли опылить растения. По столовой ложке на 1 м2 опыляют древесной золой, табачной пылью или мелом.

Самым эффективным методом является опрыскивание раствором препарата «Искра ДЭ»: 1 таблетка (10 г) на 10 л воды из расчета на 100 м2.

Капустная муха с середины мая и до конца июня откладывает на землю около стебля или на сам стебель яйца, из которых через 6–7 дней выходят личинки. Они объедают корни, продырявливают в них ходы и губят растение. Более всего капустная муха вредит рассаде и высаженной в грунт ранней капусте.

Меры борьбы. При появлении капустной мухи почву вокруг рассады и высаженной в грунт капусты посыпают отпугивающей смесью: 100 г древесной золы, 100 г табачной пыли, 1 ч. ложка молотого перца. После опыления почву необходимо прорыхлить на глубину 2–3 см, причем рыхление проводят каждые 3–4 дня.

В борьбе с личинками также используют табачный раствор: 200 г табака и 1 ст. ложку мыла заливают 10 л горячей воды, после охлаждения процеживают и опрыскивают растения и почву. Хороший эффект дает опрыскивание в июне (1 раз) препаратом «Искра-М от гусениц»: 5 мл (1 ампула) на 10 л воды – 1 л на 10 м2. До начала кладки яиц (обычно это совпадает с цветением вишни) рассыпают по поверхности почвы в междурядья гранулы препарата «Базудин» (20 г на 20 м2).

Улитки и слизни – многоядные вредители, которые повреждают не только надземную, но и подземную часть растений. Об их появлении узнают по объеденным листочкам и по оставленным следам – серебристой засыхающей слизи.

Меры борьбы. На поллитровую банку древесной золы берут по 1 ст. ложке поваренной соли, молотого перца (любого – черного или красного), сухой горчицы и тщательно перемешивают. В жаркий солнечный день этой смесью опыляют почву между рядами растений и тут же рыхлят ее на глубину 3–5 см, так как на этой глубине в дневное время прячутся вредители. Оказавшиеся на поверхности почвы после рыхления слизни и улитки высыхают и погибают.

В этот же день вечером делают вторую обработку растений. Для этого берут поллитровую банку древесной золы, добавляют 1 ст. ложку молотого перца или сухой горчицы, все перемешивают и через марлевый мешочек опыляют растения.

Эффективно применение гранул метальдегида (30 г на 10 м2).

Тля – мелкие сосущие насекомые. В период массового размножения питается соком листьев, отчего растение приостанавливается в росте, листья деформируются. Тля заселяет нижнюю сторону листьев. Особенно быстро она размножается в теплую погоду.

Меры борьбы. Самым эффективным способом борьбы с тлей является опрыскивание препаратом «Искра ДЭ» (1 таб. на 10 л воды) или «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Из народных средств: на ведро воды (10 л) берут по 1 стакану древесной золы и табачной пыли или махорки и по 1 ст. ложке жидкого мыла и горчицы, все заливают 2–3 л горячей (80 °C) воды и хорошо размешивают. Через сутки ведро доливают водой, раствор процеживают и опрыскивают им растения с нижней стороны листьев, где скапливается тля. Такую обработку проводят 1–2 раза с интервалом в 6–8 дней.

Если тли немного, растения опрыскивают следующим составом: 2 стакана древесной золы и 1 ст. ложка мыла на 10 л воды. При ее большом количестве один раз можно обработать раствором «Фуфанон»: на 10 л воды 10 мл. Опрыскивают растения во второй половине дня, ближе к вечеру, из расчета 10 л на 100 м2. Обработку проводят из опрыскивателя.

Капустная белянка и капустная совка . Капустная белянка – это белая бабочка с черными пятнами на крыльях. Она откладывает на нижней стороне листьев яйца, из которых выводятся гусеницы, объедающие листья капусты.

Капустная совка – серая ночная бабочка. Она также откладывает яйца на нижней стороне листа. Появившиеся из них зеленые гусеницы насквозь проедают листья и кочаны, оставляя темно-зеленые выделения.

Меры борьбы. Опрыскивают раствором древесной золы (2 стакана золы и 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л воды). Необходим также ежедневный осмотр листьев, сбор яиц и гусениц.

Растения поливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки горчицы и поваренной соли, 1 ч. ложку молотого черного или красного перца и 1 ст. ложку жидкого мыла.

Полезно постоянное рыхление с небольшим окучиванием.

Наиболее эффективно опрыскивание против гусениц препаратом «Искра-М от гусениц»: 5 мл разводят в 5 л воды, расходуя 1 л на 10 м2. Можно также применять препарат «Искра ДЭ», 1 таблетка на 10 л воды.

Если участок с капустой прикрыть мелкой сеткой, через которую не проникают вредители (бабочки, тля, моль и т. д.), то капуста растет неповрежденной. Такая сетка не препятствует проникновению света и влаги, при поливе ее не убирают. Участок также можно прикрыть укрывным материалом.

Болезни капусты

Кила капусты . Очень вредоносное, одно из наиболее распространенных грибных заболеваний. На корнях образуются наросты разной величины, количество корневых волосков при этом уменьшается. В результате растения не могут в достаточном количестве поглощать воду с питательными веществами, наземная часть их слабо развивается, кочаны не образуются.

Возбудитель килы – почвенный гриб. Оптимальные условия для его развития бывают в кислой среде. Распространяется инфекция от одного растения к другому с помощью зооспор.

Наросты со временем загнивают и разрушаются. При этом из них освобождается огромная масса спор гриба-паразита, которые могут сохраняться в почве в течение 5–6 лет.

Меры борьбы. Известкование кислых почв. Севооборот. Возвращение посадки капусты на прежнее место не ранее чем через 3–5 лет.

Выбраковка рассады с больными корнями. Уничтожение сорняков, особенно крестоцветных.

Осенью сжигание растительных остатков и глубокая вспашка почвы. Почву обеззараживать раствором медного купороса. Перед посадкой в лунку добавляют органическое удобрение «Раскислитель» по 1 ст. ложке.

Под выращивание рассады нельзя брать почву с грядок. Заболевшим растениям чаще дают корневые подкормки, особенно фосфорно-калийные.

При посадке рассаду обмакивают в раствор препарата «Хом»: 40 г на 10 л воды. Эффективен также полив почвы раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды) – при высадке рассады.

Черная ножка капусты (грибное заболевание). Поражается рассада разных видов капусты. Корневая шейка становится бурой или черной, тонкой, часто искривляется и загнивает. Пострадавшая рассада полегает и засыхает.

Благоприятные условия для развития гриба бывают в кислой, обильно поливаемой почве, при густом посеве.

Рассада заражается зооспорами, попадающими внутрь растения через устьице в зоне корневой шейки.

Меры борьбы. Протравливание семян. Регулярное проветривание и умеренный полив рассады. Дезинфекция почвы методом прогревания в духовке при температуре 110 °C в течение 30 минут и опрыскивания раствором препарата «Коллоидная сера»: 20 г порошка на 10 л воды.

Для образования у рассады дополнительных корней рассаду поливают раствором препарата «Энерген»: 1 мл на 1 л воды.

При развитии черной ножки полив рассады марганцовокислым калием: 0,5 г на 1 л воды. Выбраковка ее перед высадкой в поле.

Слизистый бактериоз поражает капусту при завязывании кочанов. Листья и кочаны при этом желтеют, становятся слизистыми, издают неприятный запах гнили. Кочаны до созревания сваливаются.

Меры борьбы. Соблюдать агротехнику и вести борьбу с капустной мухой и другими насекомыми, которые являются распространителями гнилостных бактерий. Во время роста капусту поливают раствором сульфата марганца и опыляют золой.

Ложная мучнистая роса – грибное заболевание. Эта болезнь поражает рассаду, начиная с семядольных листочков. На листьях появляются мелкие желтоватые маслянистые пятна с сероватым мучнистым налетом. Обычно заболевание приостанавливается после высадки больной рассады в открытый грунт.

Развитию этой болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы, а также полив холодной водой.

Меры борьбы. Перед посевом семена прогревают в горячей воде при температуре 50 °C в течение 20 минут, затем быстро охлаждают в холодной воде в течение 1–2 минут.

Если появились признаки этой болезни, рассаду опрыскивают раствором препарата «Коллоидная сера» (40 г на 10 л воды). Эту же обработку повторяют через 20 дней после высадки рассады на постоянное место.

Затем опрыскивают капусту раствором «Энерген»: 3 колпачка на 1 л воды.

Белая и серая гнили – проявляются, как правило, при хранении капусты. Листья кочана покрываются ватообразным слизистым налетом с черными склероциями и загнивают. Заболевание быстро передается от растения к растению при высоких температурах во время хранения.

Меры борьбы. Предотвратить появление гнили помогает обеззараживание семян перед севом методом прогревания в горячей воде. Закладывать на хранение нужно только лежкие сорта, температуру в хранилище поддерживать в пределах 1–3 °C. Рекомендуется опыливать кочаны мелом (1 кг мела на 50 кг капусты).

Как сохранить и увеличить урожай капусты

Вредители корнеплодов. Меры борьбы с ними

Морковная муха повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в верхушках молодых корнеплодов, в более крупных – доходят до сердцевины. Поврежденные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют перетяжки, растрескиваются, на поверхности появляются черные впадины. При хранении корнеплоды быстро загнивают.

Мухи длиной 4–5 мм. Личинки цилиндрические, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Мухи начинают летать во второй половине мая – во время цветения яблони и рябины. Мухи тене– и влаголюбивы. Самки откладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих два-три настоящих листа, на сырую почву. Во второй половине июня отрождаются личинки, вредят они около 30 дней, затем в почве превращаются в куколок. В течение года развиваются два поколения.

Меры борьбы. Посев моркови в ранние сроки на сухих незатененных участках. Посев важно сразу делать негустым, тогда не придется прореживать растения. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который слетается большое количество мух. Поэтому перед прореживанием или прополкой необходимо опрыснуть растения раствором: на 10 л воды берут 1 ст. ложку молотого черного или красного перца и 1 ч. ложку жидкого мыла, расходуют по 1 л на 1 м2. Этот раствор заглушает запах моркови. Можно также рассыпать перец или древесную золу между грядками моркови. Прореживают морковь вечером, по влажной почве.

Между рядами моркови обязательно рыхлят почву, особенно в мае и июне, с добавлением отпугивающих средств: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка). Неплохо, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

При употреблении корнеплодов моркови нельзя бросать ботву на грядки или тут же очищать корнеплоды, так как запах моркови привлекает летнюю морковную муху. Также нужно производить борьбу с сорняками.

В третьей декаде мая обрабатывают растения препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды, расход раствора на 100 м2.

Морковная листоблошка . В отдельные годы встречается на моркови и других зонтичных растениях. Листоблошка – насекомое мелкое, нежного светло-зеленого цвета. Ее личинки зеленовато-желтые. Зимуют взрослые листоблошки на хвое сосны, туе, можжевельнике или на дикой моркови. Весной в мае они перелетают на посевы моркови. Листоблошка откладывает яйца на края молодых листьев. Через две-три недели отрождаются личинки. Они внедряются в ткань листа и долгое время остаются на одном и том же места и высасывают сок из листьев, отчего листья приостанавливаются в росте, скручиваются, деформируются и часто становятся похожи на кудрявую петрушку, и корнеплоды прекращают рост.

Меры борьбы. Обработка ботвы моркови через 3 недели после всходов. На 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра» (10 г), расходуя раствор на 100 м2. Или опрыскивают препаратом «Искра Био», или препаратом «Фитоверм». А рано весной в апреле и поздней осенью в октябре обработать хвойные культуры препаратом «Карбофос» – 60 г на 10 л воды.

Ивово-морковная тля повреждает морковь, укроп. Повреждения тлей похожи на наносимые морковной листоблошкой. Листья также бывают скручены, деформированы. Находятся эти насекомые большими колониями у корневой шейки и у основания черешков листьев. Поврежденные растения сильно отстают в росте, их листья загрязнены липкими выделениями тлей. Также повреждаются и семенники моркови. В результате корнеплоды мелкие, деформированные.

Меры борьбы как с морковной листоблошкой. Много тли бывает, если рядом растут ивовые деревья.

Крестоцветные блошки . Жуки и личинки повреждают листья редиса, репы, редьки. Они выгрызают сквозные отверстия, и сильно поврежденные листья засыхают и гибнут. Часто блошки уничтожают эти культуры еще до появления всходов. Зимуют жуки в верхнем слое почвы.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков, частые дождевания, рыхление почвы, так как при сухости и жаре идет быстрое размножение блошек.

По утрам, 1 раз в неделю, опыляют древесной золой или опрыскивают настоями чеснока, табака, ботвы томата или картофеля. Хорошо, если рядом с редисом, репой или редькой растут помидоры, чеснок, лук. После появления всходов один раз опрыскивают препаратом «Искра Био» или препаратом «Фитоверм» согласно инструкции.

Свекловичная блошка – мелкое насекомое (1,5–2,5 мм) черного цвета с зеленоватым металлическим блеском. Личинки белые, длиной до 5,5 мм. Зимуют взрослые жуки под остатками растений и в верхнем слое почвы. Личинки живут в почве и питаются корешками свеклы и сорняков.

Меры борьбы. (См. Морковная муха .)

Свекловичная минирующая муха похожа на комнатную муху длиной 6–8 мм, пепельного цвета. Личинки белые (5–9 мм). Личинки проделывают ходы в листовой пластине. Места расположения ходов буреют и засыхают. Самые сильные поражения бывают в конце мая – начале июня.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков, осенняя перекопка почвы. При массовом появлении вредителя растения следует опрыскивать в середине мая, обработку свеклы делают раствором препарата «Искра»: в 10 л воды разводят 1 таблетку – 1 л раствора на 10 м2. Применяют против мухи отпугивающие средства (см. Морковная муха ).

Свекловичная тля – мелкие (1,5–2 мм) насекомые. Самки бескрылые или крылатые, черного или коричневого цвета. Личинки меньше, темно-зеленоватого цвета. Тля высасывает сок, располагаясь на нижней стороне листьев свеклы. Поврежденные листья скручиваются вниз. Свекловичная тля повреждает также ревень, шпинат, тыкву.

Меры борьбы. При обнаружении тли обрабатывают препаратом «Фитоверм» – 4 мл на 1 л воды; препаратом «Искра Био» – 2 мл на 1 л воды. Расход раствора: 1 л на 10 м2.

Свекловичная муха наносит существенный вред всем видам свеклы. Вредят личинки, они безногие, желтоватые, длиной до 7–8 мм. В паренхиме листьев личинки выедают широкие ходы (мины), в результате на листьях появляются пятна. Сначала пятна бледные, позднее буреют, засыхают и выпадают, и листья становятся дырчатыми. Мухи-самки откладывают небольшими группами или единичные яйца на нижнюю сторону листьев растений. Вылупившиеся личинки внедряются в ткани листьев. За лето обычно развиваются два поколения. Первое летает во время цветения вишни, второе – в июле.

Меры борьбы. Во время цветения вишни свеклу обрабатывают препаратом «Искра Золотая»: в 10 л воды разводят 1 мл, расходуя 10 л раствора на 100 м2.

Агротехнические мероприятия :

1. Соблюдение севооборота: нельзя выращивать свеклу после свеклы, шпината.

2. Глубокое перекапывание почвы осенью.

3. Опрыскивание посевов свеклы инсектицидами в фазе двух-трех листьев (как сказано выше).

4. Частое рыхление в междурядьях с добавлением отпугивающих веществ (молотый перец, горчица, древесная зола).

Болезни корнеплодов

Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.

На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее серовато-коричневые полоски или удлиненные пятна, покрытые черными многочисленными точечками.

С листьев инфекция переходит на корнеплоды. На поверхности их образуются слегка вдавленные серо-коричневые пятна, на срезе пораженная ткань темно-коричневая, сухая. Фомоз развивается также на наземных частях семенников. На стеблях выступают вначале темные полосы и пятна с лиловым оттенком. В дальнейшем эти участки высыхают. В период зимнего хранения пораженная ткань корнеплода разрушается, под пятнами возникают пустоты, заполненные белой грибницей. Весной после высадки зараженных маточников часть растений погибает до цветения.

Меры борьбы. Чередование культур (то есть на одном месте морковь и свеклу нельзя выращивать более 3 лет), умеренный полив, своевременная прополка и прореживание посевов, предохранение корнеплодов от повреждений при уборке, правильный режим их хранения (температура около 2–5 °C, относительная влажность воздуха 85 %). Перед посевом почву (лучше в бороздки) поливают удобрением «Агрикола-5»: в 10 л воды разводят 50 г и поливают из лейки из расчета 3 л на 2 м2. Когда ботва моркови достигнет высоты 6—10 см, опрыскивают раствором «Хом»: в 10 л воды растворяют 40 г и расходуют 1 л раствора на 10 м2.

Корнеед свеклы – грибное заболевание, чаще развивается при избыточном увлажнении и недостатке воздуха на кислых тяжелых почвах.

Поражению подвержены проростки свеклы, не вышедшие на поверхность почвы, и всходы до образования на них трех-четырех пар настоящих листьев.

Проявляется заболевание в побурении и загнивании корешка и корневой шейки, в появлении перетяжек. У пострадавших всходов стебелек и корешок чернеют, становятся тонкими, появляется перетяжка, растения полегают и гибнут. При слабом поражении растения могут продолжить развитие, но они отстают в росте, имеют большое количество мочковатых боковых корешков. Масса корнеплодов и их сахаристость значительно стижаются.

Меры борьбы. Замачивают семена в растворе препарата «Энерген»: 10 капель на стакан воды. Семена замачивают в этом растворе на одни сутки. Затем, не промывая, сразу приступают к посеву. Почву перед посевом обрабатывают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, по 1–2 л раствора на 10 м2.

Церкоспороз свеклы – грибное заболевание. Развивается церкоспороз в течение всего лета на листьях, черешках и стеблях в виде круглых или удлиненных мелких (диаметром 2–3 мм) пятен. Они грязновато-серые или буровато-желтые, при высыхании бледнеют, окружаются красно-бурой каймой, часто выпадают. Сильнее поражаются нижние, более крупные, старые листья. На черешках и стеблях образуются продолговатые, слегка вдавленные пятна. Во влажную теплую погоду на пятнах, в основном с нижней стороны листа, появляется сероватый слабозаметный налет.

Оптимальные условия для развития гриба – влажность воздуха более 80 % и температура выше 18 °C. При сильном поражении начинается отмирание листьев: они темнеют, скручиваются и падают на землю. В результате резко падает урожайность.

Источники инфекции – растительные остатки, трубочки семян и некоторые сорные растения, поражаемые церкоспорозом.

Меры борьбы. Протравливание семян. Высокая агротехника, способствующая лучшему росту и развитию растений. Опрыскивание в начале роста растений фунгицидами – в 10 л воды разводят 20 г препарата «Хом». Опрыскивают 1 л раствора 10 м2. Затем проводят подкормку, когда корнеплод будет размером с грецкий орех. На 10 л воды разводим 50 г «Агриколы-4», расходуя раствора 3 л на 1 м2.

Курчавость (морщинистость) листьев свеклы – вирусное заболевание, поражающее все виды свеклы, шпинат, щавель и другие растения.

Признаки поражения – сильное искривление листьев, закручивание их краев, укорочение черешков – проявляются в начале лета. Пострадавшие растения имеют некоторое сходство с кочанным салатом. Жилки листьев у них становятся водянистыми, утолщенными. Листья постепенно желтеют, буреют, преждевременно отмирают, корнеплоды недоразвиваются. При сильном развитии курчавости корни иногда отмирают до уборки. В результате происходит значительный недобор урожая, снижается сахаристость корнеплодов.

Вредоносность болезни зависит от возраста растений в момент заражения и также от погоды. При благоприятных условиях вирус быстро распространяется по посеву, заражая почти все растения. Если инфицируются взрослые растения, заболевание проявляется только в сморщивании молодых внутренних листьев.

Передача вируса от больных растений к здоровым осуществляется переносчиком – свекловичным клопом. Сохраняется возбудитель курчавости листьев в почве на растительных остатках.

Меры борьбы. Высокая агротехника. Свеклу сеют подальше от посевов шпината и семенников свеклы. Обрабатывают инсектицидами молодые всходы свеклы от вредителей, которые являются переносчиками вируса. Для этого берут 1 таблетку препарата «Искра ДЭ» на 10 л воды и опрыскивают 1 л раствора 10 м2.

Белая гниль моркови (склеротиниоз) . Вызывает значительные потери урожая при хранении. Кроме моркови, восприимчивы к болезни петрушка, огурец, капуста, свекла и другие овощные культуры.

На тяжелых почвах при избыточном увлажнении поражаются еще растущие корнеплоды. Они ослизняются, покрываются белым рыхлым ватообразным налетом. Со временем он уплотняется, и появляются сначала белые, затем черные твердые бугорки. При образовании их выделяется жидкость в виде блестящих капель.

Сильное развитие болезни обычно отмечается через 1–2 месяца после закладки корнеплодов на хранение.

Склеротиниоз, или белая гниль, обычно появляется очагами и быстро переходит с больных корнеплодов на здоровые. Особенно усиливается развитие гнили при высокой влажности и температуре 20–25 °C.

Если больные корнеплоды высаживают, они сгнивают или дают начало семенникам, которые вскоре погибают.

Меры борьбы. Севооборот. Правильная уборка и хранение корнеплодов. Протравливание маточников. Опрыскивание растений фунгицидами. Уничтожение растительных остатков, закладка здоровых неповрежденных корнеплодов. Усиление подкормки растений калием (1–2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, поливать из расчета 3 л на 1 м2).

Тяжелые, сырые, кислые почвы известкуют осенью с добавлением извести-пушонки, мела или доломитовой муки: 150–200 г на 1 м2 – или весной под посев моркови добавляют органическое удобрение «Раскислитель» по 2–3 ст. ложки на 1 м2 (1 раз в 3–4 года).

Хранят корнеплоды при температуре ниже 10 °C. Посевы моркови в фазе 3–4 листьев опрыскивают препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расход раствора – 1 л на 10 м2.

Корнеплоды моркови, петрушки, свеклы, которые высаживают для получения семян, промывают раствором «Хом» в той же пропорции.

Черная гниль (альтернариоз) . Кроме моркови, поражаются петрушка, сельдерей, пастернак, укроп.

На моркови болезнь развивается обычно во второй половине лета. На нижних листьях появляются бурые пятна, покрытые слабозаметным черно-зеленоватым налетом, состоящим из спороношения грибка (конидии).

Пятна разрастаются и часто занимают всю поверхность листа. Такие листья буреют и отмирают, а гриб по черешку попадает в верхушку корнеплода и вызывает в дальнейшем его загнивание.

При хранении заболевание проявляется в виде слегка вдавленных черных округлых или неправильной формы пятен сбоку и на верхушке корнеплода. Пораженные ткани остаются твердыми, сухими.

Развитию альтернариоза в открытом грунте способствует теплая, влажная погода. Источники инфекции – растительные остатки.

Меры борьбы. Правильное выращивание, хранение корнеплодов. Сжигание растительных остатков. Обработка растений фунгицидами – в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом». Расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2. Обработку проводят, когда ботва моркови достигает высоты 10–12 см. В середине лета (10–15 июля) делают небольшую подсыпку около корнеплодов препаратом «Барьер»: 1 ст. ложка на 1 м2.

Церкоспороз моркови . Первые признаки заболевания обнаруживаются в середине лета. На листьях появляются мелкие округлые или неправильной формы бурые, со светлым центром и красно-бурым ободком пятна.

С нижней стороны листа, в местах пятен, образуется сероватый налет, состоящий из спороношения гриба.

Постепенно пятна увеличиваются в размере, бледнеют, края листьев скручиваются. На черешках и стеблях пятна желто-бурые или бурые, удлиненные, вдавленные. Больные растения плохо развиваются.

Особенно интенсивное поражение церкоспорозом отмечается в дождливую пасмурную погоду при температуре воздуха 23–24 °C.

Сохраняется гриб на растительных остатках в почве и также на семенах.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. После сбора урожая почву обрабатывают медным купоросом (50 г на 10 л воды) или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). Расход раствора – 10 л на 100 м2.

Серая гниль (ботритиоз) моркови . Восприимчивы к этому заболеванию не только морковь, но и свекла, редька, томаты, капуста, огурцы и др.

Развивается серая гниль во время вегетации и хранения. На корнеплодах моркови появляются округлые или неправильной формы бурые пятна. Постепенно они охватывают всю поверхность корнеплода, на нем выступает обильная пушистая серо-зеленоватая плесень.

Заболевание корнеплодов ботритиозом может произойти как на грядке, так и в местах хранения. Особенно сильно поражаются серой гнилью подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные корнеплоды.

Семенники в случае развития серой гнили на корнеплодах впоследствии увядают. Благоприятствует развитию гнили высокая температура в местах хранения.

Сохраняется гриб в почве, на растительных остатках.

Меры борьбы. Правильные агротехника, уборка и хранение корнеплодов. Дезинфекция почвы: в 10 л воды разводят 30 г медного купороса. Расходуют 1 л раствора на 10 м2 после уборки урожая. Или препаратом «Хом» – 20 г на 10 л воды, расходуя 1 л на 10 м2.

Мокрая гниль (бактериоз) моркови . Болезнь поражает не только морковь, но и сельдерей, пастернак, лук, петрушку и другие овощные культуры.

Бактериоз может проявляться еще на грядках. Пораженные растения увядают. Особенно быстро болезнь развивается при хранении. На зараженных корнеплодах появляются темные водянистые пятна.

Гниль начинает развиваться с верхушки или кончика корня, затем быстро охватывает весь корнеплод.

Он становится водянистым, слизистым, ткани его загнивают, издавая неприятный запах.

В период хранения такие корнеплоды полностью превращаются в кашицу и заражают здоровые. Наиболее восприимчива к болезни подвяленная, переохлажденная, поврежденная морковь.

Особенно сильное гниение ее наблюдается в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на зиму, повышенной влажности воздуха и температуре в хранилище выше 5 °C.

Возбудители болезни – бактерии. Оптимальная температура для размножения бактерий 26–30 °C.

Меры борьбы. Своевременная уборка корнеплодов, правильный режим хранения корнеплодов. Дезинфицируем хранилище препаратом серной шашки до закладки корнеплодов.

Вредители и болезни бобовых культур

Гороховая зерновка – опасный вредитель гороха, распространенный в основном в южных районах, в сухие и жаркие годы появляется и в Нечерноземной зоне. Самка откладывает личинки на поверхность завязывающихся бобов гороха. Вышедшие через 8—12 дней личинки, прогрызая створки боба, проникают в горошины, где и окукливаются. Жук вылетает из горошины осенью или весной. Перезимовывает он в гороховой соломе и осыпающихся при уборке семенах.

Меры борьбы. В фазе начала цветения растения опрыскивают препаратом «Фитоверм». Расход препарата – 4 мл на 1 л воды. Расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2.

Тщательная уборка растительных остатков, посев здоровыми семенами.

Клубеньковый долгоносик – серый жук длиной 4–5 мм, зимующий в почве под растительными остатками бобовых культур. Выходит ранней весной и наносит большой вред всходам гороха, объедая семядоли и уничтожая верхушечную точку роста. В жаркую погоду растения погибают. Жуки откладывают яйца в почву и на растения. Появившиеся личинки через 15–30 дней (в зависимости от температуры) проникают в почву и повреждают образовавшиеся на них корни и клубеньки. Период развития личинок до окукливания длится от 30 до 40 дней, а через 10–12 дней из куколок выходят молодые жуки нового поколения, остающиеся зимовать.

Меры борьбы. Весной, как только начнут появляться всходы бобовых культур, делают опрыскивание против долгоносика препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2.

Тщательная уборка растительных остатков, глубокая обработка почвы. Хороший полив в сухую погоду.

Мучнистая роса гороха . Наиболее сильное развитие этого заболевания отмечается в засушливое лето.

Поражаются листья, иногда стебли и бобы. На поверхности пораженных органов появляется белый мучнистый налет. В нем находятся гифы гриба с конидиями. Конидиальное спороношение образуется несколько раз за лето. От интенсивности его зависит степень развития болезни. Конидии переносятся ветром, капельками дождя и насекомыми.

Белый налет со временем уплотняется, становится грязно-серым, и листья засыхают. Болезнь интенсивно развивается при температуре 22–25 °C и влажности воздуха 60–70 %.

Зимует возбудитель мучнистой росы на растительных остатках.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Ранний посев гороха. Опрыскивание растений при появлении первых признаков мучнистой росы препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2. Повторять через 10 дней.

Ржавчина гороха . Особенно опасна в теплое лето. Вызывает ее гриб-паразит: вначале гриб развивается на молочае, затем переходит на горох.

Весной ржавчиной заражается молочай, на листьях которого образуются яркие светло-оранжевые пятна. Пораженные растения молочая сильно деформируются. Образующиеся на них споры в ветреную погоду разлетаются и заражают горох. Признаки ржавчины на горохе обычно появляются в начале цветения растений: на листьях и стеблях формируются светло-коричневые пятна.

Гриб зимует в остатках больных растений гороха, а также в корневищах больного молочая в виде грибницы. Развитию заболевания способствуют высокая относительная влажность воздуха (90 %), часто выпадающие дожди и температура воздуха 24–25 °C.

Меры борьбы. Борьба с сорняками, в первую очередь с молочаем. Опрыскивание гороха фунгицидами: в 1 л воды разводят 2–3 колпачка бактериального препарата «Заслон» или в 10 л воды – 5 ст. ложек препарата «Барьер». Опрыскивают растения при появлении первых признаков заболевания, с интервалом 6–7 дней.

Корневая гниль гороха . Пораженные всходы до выхода на поверхность почвы уже загнивают. На семядолях, иногда на корнях, стеблях, особенно в зоне корневой шейки, образуются темные вдавленные пятна. Пострадавшие всходы искривляются и погибают. У подросших растений загнивают корни, они увядают и засыхают. Возбудитель заболевания – гриб рода фузариум.

Грибы поражают горох в дождливую погоду. Налет, который при этом появляется на больных растениях, сначала белый, потом розовый. В нем находятся конидии.

Возбудитель корневой гнили на побуревших тканях корневой шейки на поверхности гиф образует коричневые или темно-бурые цилиндрические, диаметром 10–16 мм, собранные в цепочки хламидоспоры (экзоконидии), которые служат для перезимовки патоген. Внутри гиф бывают бесцветные одноклеточные размером 6—26  3–6 мкм, эндоконии, инфицирующие растения.

Другой возбудитель, развиваясь на корневой шейке, покрывает ее паутинистым налетом из конидиеносцев и конидий.

Возбудитель сохраняется на растительных остатках и в почве.

Меры борьбы. Севооборот. Агротехнические мероприятия, способствующие быстрому прорастанию и росту гороха. Замачивание семян в растворе «Энерген» или «Бутон». Дезинфекция почвы после уборки урожая: на 10 л воды 50 г медного купороса, расходуют по 1 л на 7—10 м2. Уничтожение растительных остатков.

Болезни зеленных культур

Овуляриоз щавеля . Грибное заболевание поражает только щавель.

На листьях образуются вначале мелкие, точечные, округлые, серо-бурые, с более светлым центром и с темно-пурпурной каймой пятна. С нижней стороны листа они желто-бурые. Постепенно пятна разрастаются до 10–14 мм в диаметре, сливаются, и засыхает часть листа. Пораженная ткань выпадает. Во влажную погоду на пятнах, преимущественно с нижней стороны листа, выступает светло-серый налет из пучков конидий.

Сохраняется возбудитель в почве на остатках листьев.

На нижней стороне листьев развиваются черные, шаровидные, размером 130–160 мкм плодовые тела – перитеции с сумками. В сумке по восемь бесцветных двуклеточных сумкоспор.

Весной грибница прорастает и дает новую генерацию конидий – растения снова заболевают.

Меры борьбы. Сжигание больных листьев и растительных остатков. Своевременный полив, прореживание щавеля. Борьба с сорняками. После срезки щавеля делают обработку биологическим препаратом «Фитоверм»: 4 мл на 1 л воды, расходуют 1 л раствора на 20 м2.

Рамуляриоз ревеня . Особенно сильно развивается при влажной и прохладной погоде, резко снижается урожай ревеня.

Симптомы заболевания – круглые, слегка выпуклые, разных размером, красно-коричневые с темно-красной каймой пятна на листьях. Пятна постепенно разрастаются и сливаются. Листья преждевременно засыхают. Пораженные черешки одревесневают. На поверхности пятен, преимущественно на нижней стороне листьев, образуется малозаметный серый налет, состоящий из конидий возбудителя.

На высохших листьях гриб распространяется конидиями. Зимует возбудитель в почве и на растительных остатках.

Меры борьбы. В период вегетации сбор и уничтожение больных листьев ревеня. Своевременное рыхление, прореживание, внесение древесной золы, способствующие лучшему росту и развитию растений. Обработка во время роста бактериальным препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, достаточно 2 обработки.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) шпината . Болезнь поражает всходы и взрослые растения.

На верхней стороне листьев появляются крупные расплывчатые желтые или зелено-желтые пятна, на нижней – в этих местах выступает вначале серый, позднее серовато-фиолетовый войлочный налет. Иногда он переходит на верхнюю сторону листьев. Пятна засыхают, края листьев закручиваются вниз, увядают. Налет на листьях состоит из конидий.

Пероноспороз сильно развивается во влажную погоду, при резких колебаниях температуры и бессменной культуре шпината. Урожайность листьев при этом падает.

Основные источники заражения – пораженные растительные остатки и семена.

Меры борьбы. Замачивание семян в регуляторах роста – «Бутон», «Энерген» (10 капель на 1 стакан воды), «Гумат калия». Обработка растений препаратом «Бутон» – 2 г на 1 л воды – в период вегетации.

После сбора урожая, срезки листьев грядку обработать серой коллоидной: в 10 л воды разводят 20 г, расход рабочего раствора – 1 л на 12 м2.

Хреновый листоед (бабануха) . Повреждает повсеместно капусту, брюкву, репу, редьку, редис, хрен. Взрослые жуки и личинки грызут листья: сначала соскабливают только верхний эпидермис, затем выедают неправильной формы дыры.

Жуки продолговато-овальные, с выпуклой спиной, длиной 3–4 мм. Надкрылья у них темно-зеленые, с металлическим отливом и восемью продольными рядами вдавленных точек.

Самки в выеденные в мякоти листа дыры откладывают яйца и заливают их сверху быстро твердеющими выделениями. Яйца продолговато-овальные, желтые, длиной до 0,5 мм. Каждая самка может отложить до 200 яиц, по 10–20 ежедневно. Через 8—12 дней отрождаются личинки. Они веретенообразные, грязно-желтые, длиной до 5,5 мм. Личинки первое время живут группами и соскабливают эпидермис листа. Вредят они около трех недель. Наиболее благоприятна для развития хренового листоеда пасмурная погода, когда влажность воздуха 90—100 %. Личинка окукливается в почве.

Меры борьбы. Уничтожение крестоцветных сорняков. Удаление растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. Опрыскивание препаратом «Искра Био» против жуков и личинок в период их питания. Затем растения опрыскивают препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, расход рабочего раствора: 1 л на 10 м2.

Сбор жуков вручную. Опудривание древесной золой в смеси с сухой горчицей и острым черным перцем (на 1 стакан золы по 1 ч. ложке горчицы и красного перца).

Церкоспороз (ранний ожог) сельдерея . Распространен этот микоз повсеместно на сельдерее и пастернаке. В середине лета на листьях и черешках появляются круглые или угловатые, диаметром до 4–6 мм, желтоватые или грязно-бурые пятна. Постепенно они бледнеют, и их окружает узкий темно-коричневый ободок. Во влажную погоду на пятнах образуется сероватый налет.

На стеблях и черешках пятна вдавленные, рыжевато-коричневые, удлиненные. Больные растения плохо развиваются, листья их желтеют, засыхают, дают низкий урожай.

Сильному развитию церкоспороза способствует теплая и влажная погода днем и пониженная температура, росы и туманы ночью. Сохраняется возбудитель болезни на растительных остатках в почве. Может передаваться с семенами.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. Возделывание устойчивых сортов. Опрыскивание раствором «Энерген»: на 1 л воды 10 капель. Опрыскивают в начале июня 2 раза с интервалом 5–6 дней.

Белая пятнистость (септориоз) петрушки . Поражает листья, черешки и стебли петрушки.

Во второй половине лета на нижних листьях появляются многочисленные пятна разной формы, вначале коричневые, позднее грязно-белые с темно-коричневой каймой. С нижних листьев заболевание переходит на верхние. На пораженных стеблях и черешках пятна бурые, удлиненные.

При сильном развитии заболевания листья желтеют и засыхают, черешки ломаются, что приводит к значительному снижению урожайности листьев и корней.

На пятнах развиваются точечные, погруженные под эпидермис листа пикноспоры. В период вегетации пикноспоры разносятся ветром, дождем, распространяются при уходе за растениями.

Повторные заражения происходят при высокой влажности воздуха и оптимальной для гриба температуре (20–22 °C).

Сохраняется возбудитель болезни в почве на остатках растений, посадочном материале, а также в семенах.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Глубокая копка почвы. Прогревание семян. Опрыскивание препаратом «Энерген»: в 1 л воды разводят 20 капель. Опрыскивают с первой декады июля с интервалом 10 дней (1–2 раза), по растению.

Ржавчина петрушки . Поражает петрушку, укроп и некоторые зонтичные сорняки. Вызывает заболевание гриб, все стадии развития которого проходят на одном и том же виде растения.

У петрушки ржавчина проявляется в начале лета на нижней стороне листьев в виде желто-бурых, очень мелких подушечек – спермогониев.

Затем на нижней стороне листьев, черешках и стеблях образуются коричневые, порошащие, диаметром около 0,5 мм, рассеянные или групповые пятна.

За лето может развиваться несколько поколений этой стадии гриба. В конце лета появляются темно-бурые пятна, часто сливающиеся в одну сплошную линию.

Пораженные ржавчиной листья петрушки преждевременно желтеют, усыхают, утрачивают вкусовые качества.

Сохраняется гриб на растительных остатках в виде телиоспор. Весной они прорастают, так осуществляется первичное заражение.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. Опрыскивание растений фунгицидами (см. Белая пятнистость петрушки ).

Болезни фасоли

Антракноз фасоли поражает все надземные части растения в течение вегетационного периода. Наиболее опасное заболевание в период появления всходов и образования бобов. На листьях и бобах появляются коричневые, слегка вдавленные, окруженные темной каймой пятна. Они покрывают всю поверхность боба, делая его несъедобным. Семена в них не образуются. Распространению болезни способствуют погода и загущение посевов.

Меры борьбы. После появления всходов их обрабатывают препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, расходуют 1 л раствора на 10 м2. Или опрыскивают препаратом «Бутон» 2 г на 1 л воды.

Соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков и посев здоровыми семенами.

Бактериоз поражает растения гороха и фасоли и проявляется в виде бурых пятен на листьях, бобах и стеблях. Во влажную погоду наносит значительный ущерб. Перезимовывают бактерии на семенах, в почве и на растительных остатках.

Бактериальная пятнистость фасоли . Поражает все наземные части растений фасоли в течение всей вегетации. Из больных семян вырастают всходы, на семядолях которых развиваются бурые пятна. При поражении точки роста всходы гибнут.

Характерные признаки заболевания проявляются на настоящих листьях, на них развиваются мелкие, водянистые пятна, затем они разрастаются и становятся бурыми, расплывчатыми, с желтовато-зеленой каймой. Пораженная засохшая ткань листьев разрывается и выпадает. Пострадавшие листья сморщиваются и усыхают. На стеблях и черешках образуются красновато-бурые полосы или кольца, в этих местах стебли и листья легко надламываются. На бобах выступают сначала поверхностные водянистые пятна, которые затем буреют и вдавливаются.

Заражаются бактериозом также и семена, они становятся морщинистыми, полированными, с желтоватыми пятнами неправильной формы. При раннем поражении семена недоразвиваются. Часто на пораженных стеблях, листьях и бобах выступают желтоватые жидкие капельки, содержащие массу бактерий. Заражение происходит через устьица или механические повреждения. Инфекция распространяется с брызгами воды, насекомыми и ветром. Сохраняется возбудитель болезни в семенах и растительных остатках.

Меры борьбы. Сбор семян со здоровых посевов. Во время вегетации опрыскивание посевов препаратом «Энерген»: в 1 л воды разводят 10 капель, расходуют 1 л раствора на 10 м2. Опрыскивают один раз перед цветением и после цветения.

Бактериоз – угловатая пятнистость фасоли . Болезнь быстро распространяется в прохладное и влажное лето. Поражает все наземные органы растения. Болезнь проявляется на семядолях в виде темно-зеленых расплывчатых маслянистых пятен. Пораженная ткань постепенно буреет, усыхает. Больные всходы обычно погибают. На листьях пятна угловатые, небольшие, сначала маслянистые, прозрачные, позднее бурые. Ткань листа вокруг пятен светло-зеленая.

На бобах пятна расплывчатые, темно-зеленые, маслянистые, потом они усыхают, становятся коричневыми, на стеблях пятна продолговатые, буроватые, с красноватым оттенком. В местах поражения стебли растрескиваются, появляются грязно-серые продолговатые выделения с массой бактерий. При влажной погоде из пятен бактерии попадают на бобы. В конце лета больные растения быстро чернеют и засыхают. В пораженных бобах семена темнеют. Угловатая пятнистость фасоли быстро распространяется при повышенной влажности воздуха и низкой температуре.

Основной источник инфекции – пораженные семена и растительные остатки. Во время вегетации бактерии выходят на поверхность тканей и разносятся ветром и дождем.

Меры борьбы. Уничтожение растительных остатков. Сбор семян со здоровых растений. Во время вегетации опрыскивание фунгицидами. После появления всходов, через 2–3 дня, делают обработку – в 1 л воды разводят препарат «Энерген», 10 капель. За вегетативный период опрыскивают 2–3 раза.

Вредители яблони и груши

Зеленая яблонная тля – насекомое зеленого цвета, повреждает семечковые плодовые культуры. Зимуют яйца у основания почек и на однолетних побегах.

Отрождение личинок происходит в период распускания плодовых почек, личинки проникают в почки, питаются и через две недели превращаются в самок – тлю. Тля в течение сезона дает несколько поколений и разлетается по другим деревьям. Тля заселяет молодые верхушки побегов, высасывая клеточный сок, вызывая деформацию побегов, остановку роста. Сладкие выделения тлей приводят к развитию сажистого грибка, что угнетает растение. Особенно страдают молодые насаждения.

Меры борьбы. Перед распусканием листовых почек проводят первое опрыскивание – в 10 л воды разводят препарат «Кинмикс» – 2,5 мл. Расход раствора 2 л на молодое дерево и 4–5 л на большое дерево.

Второе опрыскивание проводят перед цветением цветочных почек. В 6 л воды разводят 8 мл препарата «Фитоверм», расход раствора 2–3 л на дерево.

Третью обработку проводят по молодым завязям препаратом «Искра ДЭ» (разводят 1 таблетку в 10 л воды, расход раствора 4–5 л на большое дерево).

Из народных методов: применяют растительные настои и отвары из ромашки аптечной, одуванчика, тысячелистника, пижмы, из листьев и пасынков помидоров, табачной пыли, чеснока и луковой шелухи. Эффективно также хозяйственное мыло (200 г на 10 л воды). Кроме того, с профилактической целью советуем вырезать всю прикорневую поросль, волчки, где зимуют яйца и питаются личинки в летний период.

Кровяная тля повреждает только яблони. Тля бескрылая и крылатая, темно-бурого цвета и светло-коричневого. Живет тля колониями на коре и корнях яблони, высасывая из них сок. Колонии тли легко узнают по белому, покрывающему их восковому пушку, похожему на вату. Такое прикрытие защищает тлю, поэтому обработка слабыми инсектицидами не убивает ее. Тля повреждает яблоню до поздней осени. Повреждения, нанесенные этой тлей, вызывают образование опухолей разной величины, в такие утолщения часто попадают бактерии и грибы, вызывающие заболевание дерева.

Меры борьбы. Обработка теми же препаратами, что указаны для зеленой яблонной тли. С кровяной тлей борьбу ведут при помощи побелки. Осенью деревья очищают от старой коры, штамбы и крупные скелетные ветви белят в два слоя следующим раствором: на 10 л воды берут 1 кг извести, 1 таблетка препарата «Искра ДЭ», 40 г дегтярного мыла, 2 кг глины, 2 ст. ложки канцелярского клея и все тщательно перемешивают.

Яблонный цветоед – жук-цветоед . Распространен повсеместно в садах на яблонях и грушах, которым он вредит особенно сильно. Жуки – удлиненно-овальные, коричневато-серого цвета, длиной 4–4,5 мм. Личинки – изогнутые белые, безногие, длиной 4,5–5,5 мм. Зимуют жуки в трещинах стволов и ветвей под отставшей корой, в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Рано весной, в начале апреля, когда температура воздуха доходит до +5–7 °C, цветоеды выходят из мест зимовки и начинают уже питаться почками. Поврежденные почки усыпаны черными точками, напоминающими уколы иглы.

Жуки-цветоеды откладывают яйца на раскрывающиеся бутоны и продолжают откладку до распускания порозовевших цветков. Одна самка откладывает по одному яйцу внутрь бутонов, а всего кладет до 100 яиц. Отродившиеся личинки выедают пыльники, тычинки и пестики. Поврежденные бутоны не распускаются, т. к. лепестки от выделений (экскрементов) личинок склеиваются, в результате бутоны буреют и засыхают. Внутри поврежденных бутонов личинки превращаются в куколок (в течение 12 дней), затем из куколок выходят жуки. Они прогрызают в бутонах отверстия и уходят. Осенью жуки после летнего периода уходят в места зимовки.

Меры борьбы. Как только температура воздуха достигнет +8 °C, наложить на штамбы яблонь ловчие пояса из жгутов соломы, куда будут заползать перезимовавшие жуки, или выловить их с помощью клеевых поясов, которые делаются следующим образом: плотную бумагу сложить в 3 слоя шириной 25–30 см. Пояс плотно наложить на штамб дерева, сверху и снизу обвязать шпагатом. Нанести на бумагу слой долго не высыхающего клея. Часть жуков приклеится к поясу. После цветения яблонь пояс обязательно надо снять и уничтожить.

Долгоносиков, забравшихся в крону дерева, рекомендуется стряхивать на расстеленную под ним полиэтиленовую пленку. Проводить эту процедуру лучше в утренние часы при температуре воздуха ниже 12 °C. Отряхивание деревьев повторяют через 2–3 дня до конца распускания плодовых почек.

Эффективный результат дает препарат «Карбофос» в период распускания почек (зеленый конус почек): в 10 л воды разводят 60 г, расходуют 4–5 л раствора на большое дерево.

Вторую обработку проводят сразу после цветения, по выходе жуков, препаратом «Фитоверм»: в 3 л воды разводят 4 мл препарата, расходуя по 2–3 л на большое дерево.

Яблонная медяница, или листоблошка , – прыгающее насекомое, мелкое (2,5 мм), с двумя парами крыльев, желтовато-зеленое, к осени приобретает карминно-красный цвет. Самки откладывают яйца в конце лета у основания плодовых почек, веточек, и яйца зимуют (яйца красные). Весной, когда начинают распускаться плодовые почки, выходят личинки. Они забираются внутрь почек и питаются на цветоносах и на черешках листьев. После цветения взрослые медяницы, вышедшие из личинок, покидают яблони и расселяются на травянистых растениях до осени, потом они снова возвращаются и опять начинают свой процесс откладки яиц.

Вред от медяницы огромный, т. к. она высасывает клеточный сок и выделяет экскременты (сладкие), на которых развиваются сажистые грибки. Почки, бутоны, листья склеиваются. Плоды приобретают уродливую форму, деревенеют и теряют товарные и вкусовые качества. Урожай резко снижается.

Кроме яблонной медяницы, есть и Грушевая медяница , или грушевая листоблошка .

Меры борьбы. Обработка инсектицидами весной перед цветением яблони и груши препаратом «Искра-М от гусениц». Берут 1 ампулу (5 мл), разводят в 5 л воды, расходуя на большое плодоносящее дерево 2–3 л раствора, на небольшое дерево – 1–1,5 л раствора.

Второе опрыскивание производят сразу после цветения яблони и груши. В 10 л воды разводят перпарат «Искра ДЭ» 10 г (1 таблетка), расходуя раствор на 100 м2, расходуя 4–5 л раствора на большое дерево.

Из народных средств: против личинок используют настои и отвары из табачной пыли, ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, дельфиниума.

Яблонная запятовидная щитовка . Весной личинки, в течение 2 недель ползая по дереву, присасываются к стволу, быстро растут, покрываются щитком и все лето высасывают сок из дерева. Если численность щитовок очень высока, деревья перестают расти, сохнут, на них не закладываются плодовые почки.

Меры борьбы. Наиболее эффективна обработка растений препаратом «Актара» (1,2 г на 10 л воды, норма расхода – 5 л раствора на 100 м2). Опрыскивают до и после цветения. Весной старую кору очищают металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50 г) и древесной золы (200 г) – из расчета на 10 л воды. Или в 10 л воды разводят 50 г дегтярного мыла, 2 стакана извести-пушонки и 2 ст. ложки медного купороса (или же 40 г препарата «Хом») и плотной щеткой с длинной деревянной ручкой моют этим раствором ствол и ветви деревьев при температуре воздуха не ниже 12–15 °C.

Яблонная плодожорка – самый опасный и широко распространенный вредитель. Повреждает яблоню, грушу, айву. Лёт бабочек начинается в конце цветения и в период образования завязей (около 50 дней). В эти периоды бабочка откладывает яйца. Через 10–12 дней из яиц отрождаются гусеницы длиной до 18 мм (розоватого цвета). Гусеницы с листьев переползают на плоды, вгрызаются, проделывают ходы к семенной камере, поедают семена и переходят на другой плод. Одна гусеница повреждает до 2–3 плодов. Питается гусеница в течение 25–30 дней. Поврежденные плоды опадают, плохо хранятся, быстро загнивают. Плоды, поврежденные гусеницами, невкусные или совсем несъедобные.

Сами гусеницы после выхода из плодов окукливаются и зимуют внутри паутинных коконов под отставшей корой, в щелях коры и в верхнем слое почвы.

Меры борьбы. Для уничтожения яблонной плодожорки перед цветением и после цветения деревья обрабатывают препаратом «Искра-М от гусениц»: в 10 л воды разводят 10 мл (2 ампулы), расходуют раствора на дерево от 2 до 3 л. Или через 20 дней после окончания цветения опрыскивают раствором препарата «Кинмикс»: 2,5 мл на 10 л воды – или препаратом «Фуфанон»: на 10 л воды разводят 10 мл.

Во время плодоношения, примерно через 30 дней после цветения обработку повторить препаратом «Искра ДЭ»: 10 г на 10 л воды. Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок или падалицы. Приманочную жидкость выливают в банку (0,5 л), заполняя ее на 1/3, и вешают на дерево, растущее рядом с яблоней. Для профилактики можно также высаживать под яблоней помидоры. Хорошие результаты дают также очистка коры, сбор падалицы, осенняя уборка и сжигание листьев.

Грушевая плодожорка – повреждает только грушу. Бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Через 6–7 дней отродившиеся белые гусеницы внедряются в мякоть, проникают в семенную камеру и питаются семенами. Питание продолжается около одного месяца, затем гусеницы выходят наружу, окукливаются и зимуют внутри коконов на поверхности или в верхнем слое почвы на глубине 4–5 см. Наиболее сильно повреждаются летние сорта груш. Это объясняется тем, что зимние сорта имеют более твердую ткань плода и гусенице трудно проникнуть к семенам.

Меры борьбы. Обработку проводят такими же препаратами, как и против яблонной плодожорки. Снижению численности грушевой плодожорки способствуют перекопка приствольных кругов, уничтожение растительных остатков.

Болезни яблони и груши. Меры борьбы с ними

Парша – грибное заболевание яблони и груши. На листьях появляются пятна с буроватым налетом, затем листья засыхают и опадают. На плодах появляются серо-черные пятна и трещинки, они прекращают свой рост (налив). Эта болезнь поражает не только плоды, листья, но и цветки, и плодоножки.

Меры борьбы. Деревья обрабатывают весной при распускании листочков: в 10 л воды разводят 1 ампулу (2 мл) препарата «Скор». Вторую обработку проводят после цветения: в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом».

Мучнистая роса – грибное заболевание. Поражает почки, листья, побеги, соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. В дальнейшем листья желтеют и засыхают, прекращается рост побегов, соцветия засыхают и не завязывают плодов.

Мучнистая роса поражает яблоню, редко грушу. Зимует грибница в пораженных побегах.

Меры борьбы. Весной, при распускании листочков, яблони и груши обрабатывают препаратом «Топаз» или «Скор» (1 ампула на 10 л воды), после цветения – препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды).

Осенью, после сбора урожая, опрыскивают раствором препарата «Скор», или раствором «Топаз» (2 мл на 10 л воды), или 1 %-ной бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.

Плодовая гниль – грибное заболевание. На плодах появляются бурые пятна и, быстро разрастаясь, охватывают большую их часть. При этом мякоть становится коричневой, несъедобной, плоды опадают, а некоторые остаются на деревьях.

Меры борьбы. Летом следует регулярно собирать и удалять из сада или закапывать в почву пораженные плоды. После сбора урожая обрабатывают медным купоросом 100 г на 10 л воды, 2–3 л на дерево.

Цитоспороз – грибное заболевание, вызывает засыхание отдельных участков коры. На коре образуются темные язвы, они быстро разрастаются, приобретают красно-коричневую окраску и при попытке отделить их – мочалятся. Кора отмирает, на ней хорошо видны бугорки. При этом отмирают отдельные ветви, а затем могут погибнуть молодые и старые деревья.

Развитию болезни способствуют морозы, засуха, влажные, тяжелые, бедные почвы, плохой уход.

Меры борьбы. Ранней весной в 10 л воды разводят до 40 г препарата «Хом» и опрыскивают во время набухания листовых почек при температуре воздуха не ниже 15 °C. Второе опрыскивание делают перед цветением препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) и третье – после цветения также препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды), расходуя 3–4 л раствора на большое дерево и 2 л – на небольшое.

Осенью для повышения зимостойкости яблоню и грушу подкармливают фосфором и калием. В середине ноября штамбы и крупные скелетные ветви белят так же, как и против яблонной тли. Побелку можно сделать и в начале марта.

Весной больные ветви спиливают и сжигают. Небольшие пятна очищают и смазывают раствором побелки или обрабатывают любым рекомендованным препаратом.

Бактериальный ожог яблони и груши – одна из наиболее серьезных вирусных болезней. Чаще поражает грушу. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля: на деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют. В течение двух лет дерево погибает. Заражение часто происходит при вегетативном размножении, когда у соседей берут больные саженцы и черенки.

Меры борьбы. Покупают здоровый посадочный материал. Каждый год борются с вредителями, особенно с сосущими и грызущими, так как они обычно являются переносчиками вирусов. При обрезке или прививке деревьев, обработав одно, прежде чем перейти к следующему, хорошо промывают инвентарь – секатор, нож, пилу и т. д. Пораженные деревья сжигают, а почву в местах, где они росли, дезинфицируют раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). Посадки там не производят 1–2 года.

Растрескивание коры – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие резкого похолодания, особенно после февральских оттепелей. Чаще встречается у груш, чем у яблонь.

Меры борьбы. В середине ноября делают побелку: к 10 л воды добавляют 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины, или сапропеля, или ила, 2 ст. ложки медного купороса, 40 г мыла (лучше дегтярного) и 2 ст. ложки канцелярского клея, 6 мл препарата «Эпин», все тщательно размешивают и дважды с интервалом в 2 часа обмазывают штамбы, стволы и крупные ветви.

В раствор можно добавить 1 таблетку препарата «Гетероауксин» для ускорения заживления ран.

Как сохранить и увеличить урожай яблок, груш (семечковых культур)

Основные правила применения средств защиты растений

1. Соблюдайте дозы препаратов, указанные в рекомендациях по применению.

2. Рабочий раствор готовьте прямо в саду перед использованием. Хранить рабочий раствор не рекомендуется.

3. Работать необходимо в специальном халате или плаще, в резиновых перчатках, очках, марлевой повязке или респираторе.

4. Обработку проводите в сухую безветренную погоду в утренние часы, после высыхания росы (с 7 до 10 часов), или вечером, до выпадения росы (с 17 до 22 часов). Не рекомендуется обрабатывать деревья при температуре ниже +5 °C.

5. Рабочий раствор наносите с помощью опрыскивателя, дающего мелкий распыл, на нижнюю и верхнюю стороны листьев.

6. Обработку кроны дерева начинайте с верхней части, продвигаясь вниз.

7. По окончании работ тщательно вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот чистой водой, выстирайте рабочую одежду. Остатки раствора, воду после стирки одежды и промывания посуды и опрыскивателя слейте в специальную яму, удаленную от водоемов и колодцев, и засыпьте землей. Посуду, применявшуюся для приготовления растворов, нельзя употреблять для пищевых целей, хранения воды.

8. Применение препаратов следует прекратить за 20–25 дней до сбора урожая, если в рекомендациях по применению не указано иное.

Вредители вишни и сливы. Меры борьбы с ними

Вишневая побеговая моль – бабочка бледно-коричневого цвета, откладывает яйца около почек и в трещинах коры. Весной, когда почки набухают, из яиц выходят маленькие гусеницы зелено-желтого цвета, длиной около 0,5 см. Они объедают бутоны и молодые листочки, после чего побеги засыхают. После цветения гусеницы сползают в почву в приствольном круге и окукливаются, а через 30 дней снова появляются бабочки и опять откладывают яйца, которые зимуют до весны.

Меры борьбы. В период набухания почек или во время распускания листьев вишню опрыскивают раствором препарата «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), после цветения – препаратом «Кинмикс»: в 10 л воды развести 2,5 мл, расход раствора – 4 л на большое дерево.

Вишневая тля – очень распространенный вредитель. Яйца зимуют на концах побегов, около почек. Когда начинают распускаться листочки, из яиц появляются личинки. Тля дает несколько поколений за лето. Она высасывает сок из листьев, листья свертываются, чернеют и засыхают.

Меры борьбы такие же, как и с побеговой молью. Также используют и народное средство – настой древесной золы с мылом. В ведро насыпают 0,3 кг древесной золы и заливают 3 л кипятка, через сутки добавляют 2 ст. ложки мелко наструганного дегтярного мыла. Все размешивают и доливают воды до получения 10 л растовора. Затем процеживают и добавляют 2 ст. ложки 9 %-ного уксуса. Опрыскивание проводят до цветения и через 12 дней после его окончания.

Вишневый слизистый пильщик – повреждает листья косточковых культур: вишню, черешню, реже сливу, грушу и черноплодную рябину. Взрослое перепончатокрылое насекомое черного цвета, небольшого размера (5 мм). В июне они окукливаются, и вскоре вылетают взрослые насекомые. Самки пропиливают яйцекладом нижнюю кожицу листа и откладывают яйца по одному внутрь листьев с нижней стороны. Каждая самка откладывает по 60–70 яиц. Развитие яйца длится до двух недель. Отродившиеся личинки зеленовато-желтые, покрыты черной слизью, похожи на маленьких пиявок, они питаются мякотью листьев, оставляя лишь прозрачную пленку нижней кожицы и жилки листа. Закончив питание, личинки падают с листьев, уходят в почву на глубину 5–6 см и окукливаются.

Меры борьбы. Рыхление приствольных кругов, опрыскивание косточковых культур до цветения, после цветения и после сбора вишни препаратами: «Искра-М от гусениц» (5 мл на 5 л воды); или «Искра ДЭ» (1 таблетка – на 10 л воды); «Кинмикс» (2,5 мл – 1 ампула – на 5 л воды). Расход рабочего раствора на взрослое плодоносящее дерево – от 2 до 3 л.

Болезни вишни и сливы. Меры борьбы с ними

Ржавчина – грибная болезнь не только вишни, но и яблони, и груши. Гриб поражает листья, на их внешней стороне появляется много бурых пятен.

Меры борьбы. Летом и осенью собирают и сжигают пораженные листья, деревья до цветения и после опрыскивают препаратом «Хом»: 40 г порошка на 5 л воды. Расходуют раствора до 4 л на большое дерево.

Можно провести обработку 1 %-ной бордоской жидкостью, лучше после сбора ягод. Как правило, на следующий год деревья имеют чистую крону и дают хороший урожай.

Плодовая гниль – грибная болезнь, поражает вишню, яблоню, грушу. Развивается на мякоти плода в виде гниющего пятна, а затем охватывает его весь.

Меры борьбы. Гнилые плоды собирают и сжигают. Плодовые деревья опрыскивают так же, как и при ржавчине.

Вертициллезный вилт – грибная болезнь. Поражает молодые, 2—6-летние деревья. Они рано сбрасывают листья, цветковые и ростовые почки медленно трогаются в рост и, чуть распустившись, тут же засыхают. Древесина внутри также засыхает. Через 20–30 дней деревья, как правило, начинают погибать.

Меры борьбы. Между вишнями не выращивают пасленовые культуры – перцы, баклажаны, физалис, томаты, а также землянику. Весной, перед распусканием листьев, проводят корневую подкормку раствором сернокислого калия (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 2–3 ведра на 1 дерево. С 20 апреля в дождливую погоду удобрение можно разбрасывать сухим. Используют также древесную золу (0,5 кг на дерево) – в сухом виде или смешав с водой. Во время распускания листочков проводят внекорневую подкормку: 1 ст. ложка мочевины или сернокислого калия на 10 л воды. Обработка молодых деревьев весной и летом препаратом «Хом».

Цитоспороз – грибное заболевание. Поражает вишню, сливу, черешню. Деревья усыхают весной до распускания почек или в период цветения. На коре появляются темные пятна, трещины, листья скручиваются, усыхают и опадают, на штамбе и ветвях обнаруживаются раны с камедетечением.

Меры борьбы. До распускания листьев делают опрыскивание раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) или препаратом «Хом» (20 г порошка на 10 л воды). Осенью штамбы и основание скелетных ветвей необходимо белить побелочными материалами. Весной, до распускания листьев, кору промывают раствором железного или медного купороса (1 полная ст. ложка на 3 л воды) с добавлением канцелярского клея.

Коккомикоз – опасное грибное заболевание. На внешней стороне листьев появляются многочисленные мелкие красновато-коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются, пока не сольются. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. Уже в середине лета почти все листья опадают. Плоды перестают развиваться, становятся безвкусными и водянистыми, а потом засыхают. Зимуют возбудители на опавших листьях.

Меры борьбы. Выращивают устойчивые к болезни сорта; растения обрабатывают фунгицидами. Предохраняют корневую систему деревьев от вымерзания путем мульчирования почвы вокруг них, соблюдают высокую агротехнику, листья сжигают. Весной и сразу после цветения растения опрыскивают раствором препарата «Хом» (40 г на 10 л воды) или «Топаз» (2 мл порошка на 5 л воды).

Монилиоз – грибное заболевание, гриб вызывает усыхание плодовых почек, побегов, цветков, завязей, которые приобретают вид опаленных огнем, отсюда второе название болезни – монилиальный ожог. При поражении плодов они сгнивают, сморщиваются и часто остаются висеть до весны. Возбудитель болезни сохраняется в пораженных органах растений.

Меры борьбы. (См. Ржавчина .)

Клястероспориоз – грибное заболевание. Поражает все органы растений. При этом образуются округлые светло-коричневые пятна, которые выпадают на листьях, и образуются дырки. А на почках и побегах пятна растрескиваются, и из них выделяется клейковая масса. Гриб зимует на пораженных органах растений.

Меры борьбы. Весной, до распускания почек, опрыскивают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды. После цветения опрыскивание повторяют.

Растрескивание коры – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие резкого похолодания, особенно после февральских оттепелей. Чаще встречается у груш, чем у яблонь.

Меры борьбы. В середине ноября делают побелку: к 10 л воды добавляют 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины, или сапропеля, или ила, 2 ст. ложки медного купороса или 40 г препарата «Хом», 30 г мыла (лучше дегтярного) и 2 ст. ложки канцелярского клея, 6 мл препарата «Эпин», все тщательно размешивают и дважды с интервалом в 2 часа обмазывают штамбы, стволы и крупные ветви.

Меры борьбы с вредителями и болезнями жимолости

Ягоды в основном склевывают птицы, поэтому во время их созревания на кусты набрасывают тонкий укрывной материал или ставят рядом с ним шумную вертушку или чучело с развевающимися от ветра лохмотьями. Против пятнистости листьев перед цветением опрыскивают раствором препарата «Энерген» 20 капель на 2 л воды.

Против вредителей (насекомых) опрыскивают биологическим препаратом «Искра» (4 мл на 10 л воды) или настоем чеснока, лука, стручкового перца. Например, на ведро воды берут по 1 ст. ложке чеснока и свежего острого стручкового перца, пропущенных через мясорубку.

Осенью жимолость опрыскивают препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) против бурой пятнистости листьев.

Вредители смородины и крыжовника

Смородинный почковый клещ – самый опасный вредитель черной смородины. Красная и белая смородина страдают от него редко. Клещи могут повреждать 40–80 % почек. Весной развитие листьев и побегов из поврежденных почек запаздывает на 2–3 недели; листья мелкие, бледные, деформированные.

О наличии клеща свидетельствуют крупные, раздувшиеся почки, похожие на маленькие светлые кочаны капусты, которые можно обнаружить осенью, после листопада, или рано весной. Сам клещ очень мал (0,2–0,3 мм). Весной, как только воздух прогреется до 7 °C, самки начинают откладывать яйца в тех же почках. Ко времени образования у смородины цветочных кистей число особей в одной почке быстро размножается. Затем большинство клещей выходит наружу, поднимается по побегам и заселяет новые почки, проникает внутрь и питается новыми почками, которые, подобно первым, гибнут. Помимо этого, клещ распространяет опасную вирусную болезнь – махровость, вызывающую бесплодие куста смородины.

Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный материал. Перед посадкой саженцы полностью погружают в раствор: в 10 л воды разводят 10 мл препарата «Фуфанон» и 40 г коллоидной серы. Держат саженцы в этом растворе 1 сутки.

Правильный уход и высокая агротехника выращивания повысят устойчивость растений. Для отпугивания клещей среди кустов смородины сажают лук и чеснок. В период выдвижения соцветий из народных средств также помогает опрыскивание свежеприготовленным раствором чеснока (150 г растолченных зубков на 10 л воды). При более высокой степени заселения (10–15 % почек) используют коллоидную серу из расчета 60–70 г на 10 л воды, но при этом не допускается попадание препаратов на кусты крыжовника во избежание опадения листьев.

Осенью, после листопада, или рано весной (до набухания почек) следует выщипать вздутые, поврежденные клещом почки или удалить весь побег, срезав его на уровне почвы, обязательно сжечь. Кроме этого, смородину опрыскивают препаратом «Неорон» (5 мл на 5 л воды), расход рабочего раствора – 2 л на большой куст.

Паутинный клещ – повреждает не только смородину и крыжовник, но и другие культуры (малину, йошту). Личинки, яйца и взрослые насекомые – очень мелкие, рассмотреть их можно только через лупу. В жаркую погоду клещи быстро размножаются. Зимуют они под комочками почвы, под опавшими листьями и т. д. Весной самки взбираются на растения и повреждают распускающиеся листочки, отчего они становятся светлыми с мелкими пятнышками. При сильном повреждении листья засыхают.

Меры борьбы. После цветения при появлении клещей кусты обрабатывают высокоэффективным препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды), расходуя 1 л раствора на большой куст. Сразу после окончательного сбора ягод опрыскивают раствором «Карбофос» (60 г на 10 л воды).

В период распускания листьев проводят обработку против пилильщика, тли, галлицы и других вредителей народными средствами.

Крыжовниковые пилильщики (желтый и бледноногий) повреждают листья крыжовника, красной и белой смородины. Отличаются они в основном размером и окраской тела. У желтого пилильщика взрослые насекомые красновато-желтые, у бледноногого – черные со светлыми пятнами. Их личинки похожи на гусениц, но имеют по 10 пар ног. Первые личинки имеют длину до 18 мм, они голубовато-зеленые с черными бородавочками, вторые – мельче (до 10 мм), одноцветные, зеленые. Объедают листья, оставляя одни жилки. Зимуют личинки в плотных коконах под кустами на глубине 6—12 см.

Меры борьбы. Неглубокая перекопка почвы осенью и весной. В весенне-летний период рекомендуется стряхивать личинки с кустов на подстилку.

Наиболее эффективно бороться с пилильщиками можно опрыскиванием препаратом «Искра» (1 таблетка – 10 г – на 10 л воды). Опрыскивают до цветения и после цветения. Также опрыскивают осенью после сбора урожая препаратом «Искра».

В течение летнего периода проводить рыхление почвы с добавлением органических и минеральных удобрений.

Огневка – опасный вредитель смородины и крыжовника. Ягоды, поврежденные гусеницами огневки, задолго до созревания краснеют, загнивают и засыхают. Весной перед цветением из почвы вылетают бабочки-огневки и во время цветения откладывают яйца внутрь цветков. Из яиц появляются зеленые гусеницы длиной до 2 см. Они внедряются в завязи ягод, где питаются семенами и мякотью. Затем гусеницы уходят в почву, окукливаются и зимуют.

Меры борьбы. С третьей декады апреля проводят рыхление почвы на глубину 7—10 см и под каждый куст вносят 200–300 г древесной золы и по 1 ст. ложке сухой горчицы и молотого перца (черного, красного). Кусты до и после цветения обрабатывают препаратом «Искра Био» (2 мл на 1 л воды) или препаратом «Фуфанон» (10 мл на 10 л воды).

Листовая галловая тля . Повреждает красную и частично черную смородину. Весной на молодых листочках заметно выделяются вздутия красного цвета – это галлы. На нижней стороне листа в этих галлах можно обнаружить мелких желтовато-зеленых личинок тли. Поврежденные листья засыхают и опадают. Из естественных врагов галловой тли широко распространены поедающие ее хищники – божья коровка, личинки мухи-златоглазки и др.

Меры борьбы. Первые листья с признаками покраснения лучше срезать и уничтожить – сжечь. Сдержать размножение вредителя поможет опрыскивание кустов настоями табачной пыли, махорки, одуванчика, ромашки аптечной, тысячелистника с добавлением к ним хозяйственного мыла.

При посадке возле смородины помидоров, чеснока и лука снижается заселенность кустов тлей.

Весной, во время распускания почек, кустарники опрыскивают препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка – 10 г – на 10 л воды), расход рабочего раствора: 1,5 л на большой плодоносящий куст. После цветения кусты обработать препаратом «Карбофос» 60 г на 10 л воды.

Смородинная почковая моль , повреждая почки и ягоды всех видов смородины, предпочитает красную и белую. Зимуют крошечные (2 мм) гусеницы в коконах у основания куста под отставшей корой или на пеньках, оставшихся после неправильной вырезки ветвей. Весной они поднимаются по побегам, вгрызаются в почки, уничтожая их. Перед цветением смородины гусеницы уходят в верхний слой почвы на окукливание. Ко времени образования завязи появляются бабочки, которые откладывают яйца в мякоть зеленых ягод. Отродившиеся гусеницы выедают семена.

Меры борьбы. Осенью вырезать под самый корень сухие и отплодоносившие побеги и пеньки, уничтожить все растительные остатки. Если в предыдущем году моль уничтожила до 3 % почек, весной, в момент набухания почек (при температуре 13–15 °C), обработать кусты отваром махорки (200 г) с луком или настоем горчицы (150 г на 10 л воды).

Перед цветением смородину опрыскивают препаратом «Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды), расход рабочего раствора: 2 л на большой куст; опрыскивают до цветения и после цветения. Повторно опрыскивают по зеленой завязи сразу после цветения.

Смородинная стеклянница – гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз, то есть к их основанию, отдельные ветви увядают и засыхают на хорошо развивающемся кусте смородины. Если вырезать такую ветвь, видно, что сердцевина выедена и имеет вид червоточины с гладкими черными стенками. Здесь можно обнаружить белую или розоватую гусеницу. Взрослые гусеницы достигают длины 2–2,5 см. Живут 2 года. На второй год в конце весны они выгрызают отверстие наружу и превращаются в куколок, а затем в бабочек, которые откладывают яйца на кору веток, чаще около трещин. Увядание и засыхание ветвей обычно наблюдается в конце цветения или чуть позже – в начале созревания ягод крыжовника и смородины.

Меры борьбы. При правильном уходе за кустами смородины и крыжовника почти не бывает кустов, поврежденных стеклянницей. Особенно важна ранневесенняя обрезка с одновременным удалением и немедленным сжиганием срезанных ветвей, в которых могут находиться гусеницы. Крупные срезы следует замазать садовым варом.

Старайтесь не повреждать кору, чтобы не создавать условий для откладывания бабочками яиц.

Систематически рыхлят почву, особенно в мае и в июне (в этот период гусеницы превращаются в куколок). После рыхления почву под кустами посыпают табаком, древесной золой, горчицей и молотым перцем: на 300 г золы берут по 1 ст. ложке горчицы и перца и 200 г пыли табака, все смешивают и расходуют по 2–3 ст. ложки на куст. Из препаратов применяют «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды) или «Искра Золотая» (5 мл на 10 л воды). Обработку проводят ранней весной, когда на кустах распускаются листочки. Опрыскивают не только кусты, но и разрыхленную почву под ними, расходуя по 1,5 л раствора на большой куст.

Болезни смородины и крыжовника. Меры борьбы с ними

Мучнистая роса – грибное заболевание. На листьях и стеблях появляются мучнистые белые пятна, которые в дальнейшем буреют. Листья скручиваются и засыхают, особенно на верхушках молодых побегов. Побеги перестают развиваться. Возбудители зимуют на опавших листьях.

Меры борьбы. Как молодые саженцы, так и плодоносящие кусты смородины и крыжовника опрыскивают весной до цветения и после цветения препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды). Третью обработку проводят после окончательного сбора урожая. В 15 л воды разводят 40 г серы коллоидной. Расходуют от 1,5–2 л рабочего раствора на 1 большой куст.

Ржавчина – грибное заболевание. Смородину и крыжовник поражают два вида ржавчины – бокальчатая и столбчатая , первая в большей степени. На листьях и плодах появляются оранжевые подушечки.

Меры борьбы. Весной, до цветения, кусты с зелеными листьями обрабатывают 1 %-ной бордоской смесью (100 г на 10 л воды). Сразу после цветения проводят вторую обработку – 20 мл препарата «Топаз» разводят в 7 л воды.

Антракноз – грибное заболевание, поражает листовую систему. Листья покрываются пятнами, желтеют, буреют, осыпаются. Возбудители болезни зимуют на опавших листьях. Развитию антракноза благоприятствуют влажная с частыми осадками погода в летний период, а также обильные росы в ночное время.

Меры борьбы. При обнаружении признаков заболевания опрыскивают медным купоросом: в 10 л воды разводят 40 г; или препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расходуют 2 л на 1 большой куст. Осенью собирают всю листву и сжигают.

Американская мучнистая роса – грибное заболевание, наиболее опасно для крыжовника, а также для смородины. Мучнистая роса поражает весь куст – листья, побеги, завязи, ягоды. Вначале появляется беловато-сероватый мучнистый налет на молодых листьях, верхушках побегов и на молодых ягодах, позже налет уплотняется, приобретает сначала коричневатую окраску, затем налет становится черным. Листья начинают походить на тонкий войлок темно-буроватого и черноватого цвета и засыхать. Плоды не наливаются, становятся практически несъедобными, трескаются и засыхают.

Меры борьбы. Приобретают саженцы только устойчивых к этой болезни сортов. Пораженные кусты обрабатывают раствором железного купороса: в 10 л воды разводят 50 г железного купороса. Для того чтобы раствор прилипал, добавляют 2 ст. ложки жидкого хозяйственного мыла, тщательно размешивают и опрыскивают растения сразу после окончательного сбора ягод. После обработки сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают. Весной, перед распусканием листовых почек, проводят обработку препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды), после цветения обработку повторить: в 10 л воды разводят 1 ампулу препарата «Топаз».

Агротехнические мероприятия в борьбе с этой болезнью . Уничтожение источников первого заражения путем обрезки и сжигания больных частей побегов, сбора и удаления опавших листьев и ягод. Внесение фосфорно-калийных удобрений. Обработка и рыхление почвы в междурядьях. Использование здорового устойчивого посадочного материала. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие болезни. Опрыскивание химическими препаратами не только до и после цветения, но и 1–2 раза в летний период.

Вредители и болезни облепихи

Зеленая облепиховая тля – наиболее распространенный вредитель. Во время распускания почек личинки тли внедряются в них и высасывают сок. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют, опадают. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание свежими настоями табака, луковой шелухи, одуванчика или препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды. Расход: 2–3 л на куст.

Облепиховая выемчатокрылая моль . В начале июня из яиц появляются гусеницы моли. Они заползают на кусты и стягивают паутиной в гнездо по 4–5 верхушечных листьев. В гнездах гусеницы поедают молодые листья, сгрызая точку роста.

Меры борьбы. Когда начинают распускаться почки, опрыскивают инсектицидным препаратом «Фосбецид», собирают паутинные гнезда.

Эндомикоз – неинфекционное заболевание, возникает в период созревания плодов вследствие повреждения их мякоти при резких колебаниях температуры воздуха или от механических ударов. На плодах появляются светлые пятна, хорошо заметные на освещенной стороне. В местах, подвергшихся воздействию этих факторов, мякоть теряет упругость и становится водянистой.

Меры борьбы. Поврежденные плоды удаляют.

Вредители и болезни калины

Весной, во время распускания листьев, кусты обрабатывают против тли, листоедов, моли . В 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра» и расходуют по 2–2,5 л на куст. Можно провести обработку настоем древесной золы: 1 кг древесной золы заливают 5 л воды, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла (дегтярного или хозяйственного) и настаивают двое суток, затем процеживают и опрыскивают растения. Используют также и настой табака: 0,5 кг табака или махорки заливают кипятком и настаивают 24 часа, добавляют по 1 ст. ложке горчицы, молотого перца и жидкого мыла, процеживают и опрыскивают кусты.

Вторую обработку проводят после цветения раствором древесной золы или табака.

Вредители и болезни аронии

Аронию повреждают тля, вишневый пилильщик, листовертки и др. Кусты обрабатывают весной, перед цветением. В 10 л воды разводят 10 г препарата «Карбофос» или 1 таблетку препарата «Искра». Получаемого раствора расходуют по 1–2 л на растение.

Вредители и болезни боярышника

Против боярышницы, яблонной тли, листовертки и пилильщиков кустарник опрыскивают весной, перед цветением, раствором препарата «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Обработку проводят утром или вечером. Применяют также препарат «Циткор» (1,5 мл на 10 л воды).

Вредители малины. Меры борьбы с ними

Землянично-малинные долгоносики – это серовато-черные жучки. На зиму они прячутся под опавшей листвой и под комочками почвы. Жуки очень прожорливы, особенно они повреждают молодые листочки, выедая в них отверстия, после чего те засыхают. Подгрызают цветоносы, и цветки быстро темнеют и отваливаются. Самки откладывают яйца в бутоны. Появившиеся там личинки выедают часть цветка и окукливаются. Обнаружить их просто: если засыхающий бутон разломить, то в нем окажется очень маленькая безногая личинка белого цвета с желтой головкой. Со второй декады июля из личинок-куколок выходят молодые жуки, которые повреждают листья. В августе долгоносики уходят под сухие листья.

Меры борьбы. До цветения малину опрыскивают препаратом «Искра-М от гусениц» (5 мл разводят в 5 л воды и опрыскивают рабочим раствором 100 м2). После сбора ягод – препаратом «Карбофос», разводят 60 г в 10 л воды, расходуя раствор на 100 м2.

Малинный жук – самый распространенный вредитель малины и ежевики. Тело жука продолговато-овальной формы, длиной около 4 мм, покрыто густыми рыжеватыми волосками. Яйца откладывают в цветки, а позже на верхушки завязей. Отрождающиеся личинки проникают внутрь плода и повреждают его. Зимуют жуки и личинки в почве на глубине 8 см.

Меры борьбы. В течение вегетационного периода почву вокруг побегов рыхлят с добавлением древесной золы, табачной пыли. Перед цветением малину обрабатывают препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка на 10 л воды), расходуя 1–1,5 л раствора на 10 погонных метров посадок. Вторую обработку делают осенью после сбора ягод препаратом «Карбофос» 60 г на 10 л воды (см. Землянично-малинный долгоносик ).

Малинная стеблевая муха – в мае мухи вылетают из почвы и откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев молодых побегов. Из яиц появляются личинки и вгрызаются в стебли. Вследствие этого верхушки побегов в начале лета подвядают, чернеют, загнивают и гибнут.

Меры борьбы. Во время цветения малины больные побеги срезают до здоровой древесины. В начале мая 1–2 раза рыхлят почву и вносят минеральное удобрение нитроаммофоска (1 ст. ложку на 1 плодоносящий куст).

Весной, перед набуханием почек, малину обрабатывают раствором препарата «Искра ДЭ» (1 таблетку на 10 л воды) или «Искра-М от гусениц» (5 мл на 5 л воды), расход – по 2 л раствора на 10 погонных метров. Осенью обрабатывают после сбора урожая (см. Землянично-малинный долгоносик ).

Малинная стеклянница . Зимуют гусеницы внутри поврежденных стеблей малины и у их основания. Весной гусеницы превращаются в куколки. Бабочки начинают вылезать в начале июня – июле и откладывают яйца на почву возле основания стеблей малины. Из яиц выходят гусеницы, проникают в стебель и корень и протачивают ходы, в результате снаружи стеблей образуются вздутия.

Поврежденные побеги плодоносят слабо, легко ломаются в нижней части.

Меры борьбы. Своевременное удаление отплодоносивших стеблей, низкая вырезка и обязательное сжигание поврежденных побегов. Рыхление почвы с мая по июль.

Перед распусканием листовых почек обработать препаратом «Карбофос»: 60 г на 10 л воды, расходуя 1 л раствора на 1 куст.

Повторить обработку перед цветением.

Болезни малины. Меры борьбы с ними

Пурпуровая пятнистость поражает ослабленные кусты малины, поврежденные насекомыми. Характерный признак заболевания – фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах около мест прикрепления листьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и в дальнейшем окольцовывают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках болезнь проявляется в виде крупных некротических пятен, которые приводят к их засыханию.

Меры борьбы. После сбора урожая надо срезать и сжечь зараженные однолетние, а также отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под кустами перекопать с заделкой в нее фосфорно-калийных удобрений. Весной, в начале распускания почек, кусты обработать 1 %-ной бордоской жидкостью (50 г медного купороса и 50 г извести на 10 л воды) или препаратом «Топаз» (2 мл порошка на 10 л воды). После уборки урожая используют 1 %-ную бордоскую жидкость.

Антракноз чаще поражает побеги и листья. В конце мая – начале июня на нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегов замещения и корневых отпрысках появляются мелкие фиолетовые пятна, которые со временем разрастаются, вдавливаются и становятся серыми с пурпуровым окаймлением. Кора растрескивается, отслаивается участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них. На листьях вдоль жилки образуются мелкие сероватые пятна. Листья скручиваются и засыхают. Концы побегов отмирают. Больные ягоды плохо развиваются, буреют, становятся уродливыми.

Меры борьбы. (См. Пурпуровая пятнистость .)

Септориоз (белая пятнистость) . На листьях появляются многочисленные округлые светлые пятна с темной каймой. В центре пятен с верхней стороны листа в середине лета образуются черные точки – пикниды (в них гриб сохраняется до весны следующего года). Листья буреют, засыхают и опадают. На заболевших стеблях сначала появляются мелкие пятна, затем трещины на коре, которая позже шелушится, а стебли легко надламываются.

Меры борьбы. (См. Пурпуровая пятнистость .)

Серая гниль – грибное заболевание, поражающее плоды и листья. Края листьев покрываются серым налетом. На ягодах также появляется пушистый серый налет. В результате они становятся несъедобными. Развитию болезни способствуют тепло и высокая влажность.

Меры борьбы. Перед распусканием листьев растения опрыскивают препаратом «Топаз»: 2 мл на 10 л воды (площадь обработки – 100 м2). Обрабатывают не только растения, но и почву вокруг них. Во время завязывания ягод почву вокруг растений опудривают древесной золой или растолченным древесным углем. В данный период нельзя проводить поливы методом дождевания, особенно холодной водой, так как это способствует быстрому распространению болезни и растения могут погибнуть.

Белая пятнистость – грибное заболевание. На листьях малины появляются мелкие коричневые пятна, затем они становятся беловатыми с черными точками. На побегах тоже появляются расплывчатые пятна. Когда пятна почти полностью охватывают побеги, кора их растрескивается. Такие растения дают мелкие, невкусные ягоды.

Меры борьбы. Перед цветением обрабатывают препаратом «Энерген» 20 капель на 1 л воды. Площадь обработки – 10 м2. После окончательного сбора ягод малину опрыскивают раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды) или препаратом «Топаз» (2 мл разводят в 7 л воды). Норма расхода – 2 л на 10 м2. Опрыскивают кусты в сухую теплую погоду.

Болезни земляники

Серая гниль – очень опасное грибное заболевание, поражает листья, бутоны, цветки, зеленые и зрелые ягоды. Проявляется в виде бурых, быстро разрастающихся пятен. На загнивающих ягодах выступает серый пушистый налет, представляющий собой скопление спор гриба. Способствует развитию серой гнили сырая, дождливая погода. Зимует гриб в почве, на растительных остатках. Сильнее поражаются загущенные посадки в низких, плохо продуваемых местах, а также сорта, у которых ягоды растут близко к почве.

Меры борьбы. Под землянику следует отводить плодородные, хорошо проветриваемые, солнечные участки. Больные ягоды нельзя оставлять на грядке, так как мельчайшие споры гриба-возбудителя разносятся ветром и дождями по всему участку. Весной, в самом начале отрастания листьев, опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью или препаратом «Топаз» (2 мл на 10 л воды), расход раствора: 1 л на 10 м2. А перед цветением растения обрабатывают стимулятором «Энерген» 20 капель на 5 л воды. После окончательного сбора ягод обработку проводят 1 %-ной бордоской жидкостью.

Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники проявляются в образовании летом и особенно осенью пятен на листьях, при их разрастании листья начинают буреть и опадать.

Меры борьбы. При появлении этих болезней проводят опрыскивание весной, по молодым листочкам, препаратом «Энерген». В 1 л воды разводят 10 капель. Этого количества раствора хватает на 10–15 м2. После сбора урожая кусты земляники обрабатывают препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды), расходуя по 1 л рабочего раствора на 10 м2.

Фузариозное увядание проявляется во внезапной гибели растений. Сначала поникают краевые листья, а затем и центральные. Увядающие листья переворачиваются нижней стороной кверху, буреют у краев и засыхают.

Признак фузариозного увядания – покраснение сердцевины корня, затем побурение и разложение пораженных тканей. Весь процесс продолжается около недели.

Гриб также поражает крупные ягоды: на них появляются водянистые светлые пятна, иногда окраска может измениться на лиловую или фиолетовую. Мякоть становится плотной, приобретает горький вкус.

Меры борьбы. Чтобы предотвратить развитие гнилей, до начала созревания ягод под кустами раскладывают воротнички из полиэтиленовой пленки. При обнаружении кустов с признаками увядания их надо удалить и сжечь. При посадке рассаду земляники промывают вначале в воде, затем полностью погружают в раствор препарата «Топаз» (2 мл на 10 л воды) на 30 мин. Только после этого приступают к посадке (особенно следует проделать эту процедуру, если рассада покупная).

Вертициллиозное увядание , причиной которого является поражение сосудистой системы растений обитающими в почве грибами, проявляется в виде пожелтения или покраснения с последующим засыханием листьев.

Наряду с земляникой поражаются помидоры и огурцы.

Меры борьбы. Пораженные кусты обязательно выкапывать и уничтожать, а почву для дезинфекции можно полить раствором медного купороса (30 г на 10 л воды), расходуя 0,5 л на лунку. Перед посадкой лунки поливают препаратом «Энерген» 20 капель на 5 л воды. Рассаду обрабатывают так же, как при фузариозном увядании.

Мучнистая роса – это белый налет сначала с нижней стороны листьев, потом на черешках, завязях и ягодах. Ягоды покрываются мучнистым налетом, гниют, издавая при этом грибной запах. Развивается в сильно загущенных посадках земляники, при избыточных поливах и подкормках азотом.

Меры борьбы. Уничтожать пораженные части растений, своевременно проводить агротехнические мероприятия, использовать здоровый посадочный материал. До цветения обрабатывают препаратом «Топаз» (1 ампула на 10 л воды), расходуя 1–1,5 л раствора на 10 м2. В период плодоношения собирают и уничтожают пораженные ягоды. После последнего сбора ягод грядку с растениями обработать также препаратом «Топаз». Не рекомендуется землянику подкармливать навозом.

Вредители земляники. Меры борьбы с ними

Земляничный клещ предпочитает молодые листья, высасывая из них сок, отчего листья сморщиваются и приобретают желтоватый оттенок с маслянистым блеском.

Зимуют самки у основания листьев. Они очень мелкие (рассмотреть их можно лишь через лупу), продолговато-овальной формы, желтоватые, прозрачные.

Меры борьбы. Для посадки использовать только здоровую рассаду. Зараженные кусты ранней весной, как только появятся зеленые листочки, обрабатывают коллоидной серой (в 10 л воды разводят 40 г), расход раствора: 1–2 л на 10 м2 (обрабатывают при температуре не ниже 10 °C).

Вторая обработка – за 10 дней до цветения земляники – препаратом «Фитоверм»: 1 ампула – 5 мл – на 1 л воды, расход раствора на 10 м2.

Из народных средств: перед цветением обрабатывают настоем из луковой шелухи и мезги чеснока.

После сбора ягод в начале августа сильно зараженный участок лучше скосить (не повредив сердечко). После скашивания необходимо обработать препаратом «Карбофос» 60 г на 10 л воды или коллоидной серой (40 г на 10 л воды, расход раствора на 50 м2).

Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи сильно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

Меры борьбы. Землянику перед цветением и после окончательного сбора ягод опрыскивают препаратом «Фитоверм» (5 мл на 1 л воды) или препаратом «Искра» (1 таблетка – 10 г – на 10 л воды). Расход раствора на 100 м2. Можно обработать междурядья метальдегидом (3–4 г на 1 м2), особенно против слизней и улиток. Метальдегид разбрасывают по поверхности почвы. Места скопления муравьев поливают смесью растительного масла (1 стакан) и столового уксуса (0,5 л) или раствором уксусной эссенции (1 стакан) и воды (10 л).

Земляничная нематода – это очень мелкие черви. Землянику могут повреждать несколько видов нематод.

Растения, поврежденные земляничной нематодой , сильно отстают в росте, листья сидят на укороченных толстых черешках, становятся морщинистыми и мельчают. Цветоносы укорачиваются, цветки принимают уродливую форму, похожую на маленькую зеленую головку цветной капусты.

При заражении стеблевой нематодой листья у земляники становятся курчавыми, сморщенными, как бы стянутыми по центральной жилке. Черешки листьев и цветоносы утолщаются и укорачиваются, на них появляются вздутия.

Меры борьбы. Введение севооборота с возвращением земляники на прежнее место через 4–5 лет. Посев цветов календулы вокруг земляники отпугивает нематод. При обнаружении больных кустов их следует удалять и сжигать.

Основные меры борьбы с нематодой: приобретенную или купленную рассаду необходимо промыть водой, особенно корневую систему, чтобы почвы на корнях не оставалось. Затем погрузить чистую рассаду в раствор поваренной соли на 15 минут – в 5 л воды разводят 5 ст. ложек. После раствора соли рассаду ополаскивают водой и приступают к посадке.

Как сохранить и увеличить урожай земляники и малины

Вредители и болезни цветочных культур

Многолетним цветочным растениям открытого и закрытого грунтов значительный ущерб наносят вредители и возбудители заболеваний. Это прежде всего клещи, личинки мух и журчалок, листогрызущие, тли, трипсы, подгрызающие совки, гнили, серая плесень, пятнистости, мучнистая роса и т. д.

Вредители роз

Розанная тля поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются.

Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10–12 дней. Для этого берут из расчета на 10 л воды 10 г препарата «Искра ДЭ» (одна таблетка) или 60 г препарата «Карбофос». самым эффективным препаратом является «Командор»: 1 мл на 10 л воды.

Паутинный клещик повреждает розы в жаркое, сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывает сок. Листья засыхают и опадают.

В борьбе против клеща используют препарат «Неорон» (15 мл разводят в 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание растений раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды).

Розанная листовертка . Гусеницы скручивают листья роз в пучок или трубку, объедая их с краев. При сильном повреждении оголяют весь куст. Растения опрыскивают биологическим препаратом «Искра»: 10 г на 10 л воды.

Обработка эффективна до скручивания листьев.

Жуки-щелкуны . Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь их. Проволочники влаголюбивы. Весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем. Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву, где скапливаются личинки (15–20 г порошка на 1 м2).

Вредители тюльпанов

Луковый клещ . Выгрызает цветочные почки и прогрызает ходы в чешуях, истачивает донце, отчего оно становится трухлявым. Поврежденные растения отстают в росте, листья желтеют и увядают, луковицы загнивают и погибают.

Чтобы этого не случилось, необходимо чередовать культуры. На участке луковичные и клубнелуковичные растения нужно высаживать через 3–4 года. Перед закладкой на хранение луковицы обязательно обрабатывают в растворе коллоидной серы (40 г на 3 л воды). Луковицы окунают на 30 минут, а затем хорошо просушивают.

Вредители пионов

Муравей . Насекомое с удлиненным коричнево-красным телом. Гнезда строит на задернелых участках. Питаясь на растениях сладкими выделениями, муравьи объедают лепестки. Против них применяют препарат «Карбофос» (60 г на 10 л воды) и опрыскивают этим раствором не только гнезда, где скапливаются муравьи, но и цветущее растение.

Восклицательная совка . Бабочка с крыльями от желто-серых до коричневых тонов и с размахом 30–40 мм. Гусеница буро-серая, с желтоватой спинкой, длиной до 3–4 см. Она вредит весной и в конце лета. Молодые гусеницы обгрызают листья и побеги в ночное время, а гусеницы старшего возраста обитают в верхнем слое почвы, подгрызают стебли.

В борьбе с совкой рекомендуется растения опрыскивать поздно вечером, когда молодые гусеницы выйдут на охоту. Обрабатывают препаратом «Карбофос» (разводят 40 г на 10 л воды). Опрыскивают по растению и по почве вокруг куста. Или препаратом «Искра-М от гусениц» 5 мл на 5 л воды.

Гороховая совка . Бабочка с красновато-бурыми передними крыльями в размахе 3–4 см. На теле гусеницы чередуются продольные полосы: зеленые и желтые или бархатистые коричневые и желтые.

Вредит в июне – июле. Повреждает дельфиниум, примулу, нарцисс, пион и другие цветы, объедая лепестки или бутоны. Против гусениц рекомендуется применять препарат «Искра-М от гусениц» (разводят 5 мл в 5 л воды). Опрыскивают в начале июня. Опрыскивают до цветения, и во время бутонизации, и в период цветения. Во избежание ожога опрыскивают в теплую погоду вечером. Хороший эффект получают также при опрыскивании препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды).

Вредители гладиолусов

Трипс . Мелкое, длиной около 1 мм, черное насекомое с более светлыми крылышками, которые в состоянии покоя сложены на спинке. Личинки желтоватые и меньших размеров.

Распространяется трипс в теплое, сухое лето. Поврежденные листья серовато-серебристые с черными точечками. Они желтеют. При массовом размножении вредителя листья и цветки деформируются. На поврежденных клубнелуковицах появляются серовато-коричневые пятна.

До появления вредителя растения до цветения опрыскивают препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Если летом гладиолусы были повреждены трипсом, то клубнелуковицы обрабатывают препаратом «Командор» (1 мл на 10 л воды). Для профилактики перед посадкой клубнелуковицы погружают в раствор препарата «Карбофос» или погружают на два часа в разбавленный сок чеснока (2 ст. ложки мезги на 1 л воды).

Листогрызущие совки . Гусеницы капустной совки повреждают листья и бутоны гладиолусов. Они выедают продолговатые отверстия в листьях и округлые – в бутонах.

При появлении вредителей растения опрыскивают препаратом «Искра-М от гусениц» (5 мл на 5 л воды).

Проволочники . Желтоватые с плотными кожными покровами личинки жука-щелкуна вгрызаются в клубнелуковицу и подземную часть стебля.

На участках, зараженных этим насекомым, в почву вносят препарат «Базудин» из расчета 15 г на 1 м2.

Вредители нарциссов

Корневой луковый клещ живет в почве на растительных остатках и поселяется в посаженных луковицах. Развивается при температуре 23–26 °C. При низкой температуре и влажности почвы ниже 60 % развитие клеща прекращается. Взрослые клещи и личинки изъедают донце и чешуйки луковиц. Такие растения не развиваются. На поврежденных тканях поселяются возбудители грибных и бактериальных заболеваний. После цветения вокруг растения почву поливают раствором препарата «Неорон» 15 мл на 10 л воды.

В борьбе с клещом необходимо уничтожать растительные остатки, тщательно отбирать посадочный материал, замачивать луковицы перед посадкой в препарате «Карбофос» (60 г на 10 л воды) в течение 3 часов.

Луковая и бугорчатая журчалка . Луковая журчалка зеленовато-бронзовая. Длина тела 6,5–9 мм. Бугорчатая журчалка внешне и по образу жизни похожа на луковую. Лёт мухи начинается в июне – июле. Самка откладывает яйца в почву и на нижние части растений. Личинки проникают в луковицу, зимуют в ней и повреждают ее. Борьба с журчалками та же, что с луковым клещом. Во время яйцекладки почву около растений поливают раствором «Карбофоса» (60 г на 10 л воды).

Болезни роз

Мучнистая роса . Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают.

Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными.

Как бороться с мучнистой росой? Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (до распускания листьев) растения обрабатывают медным купоросом. В период вегетации их регулярно опрыскивают при первых признаках заболевания, затем через каждые 8—10 дней кусты обрабатывают препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды).

Эффективны опрыскивания раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды). Применяют ее также и для опыления. При температуре выше 20 °C сера соединяется с кислородом воздуха и образуется сернистый газ, который губительно действует на мицелии и споры гриба. Опыляют растения лишь в теплицах.

В борьбе с мучнистой росой используют препарат «Топаз» (2 ампулы на 5 л воды). Обработку проводят регулярно через 7—10 дней.

Основная мера борьбы с мучнистой росой – правильная агротехника. Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. Поэтому в открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках.

Ржавчина . У пораженных растений на листьях и побегах появляются небоольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы – краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы – чайно-гибридные, полиантовые и плетистые.

Чтобы предупредить болезнь, до распускания почек растения опрыскивают раствором медного купороса (40 г на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.

Заболевшие отдельные растения целесообразно удалить с участка и сжечь, а места, где они росли, тщательно произвестковать и перекопать.

Серая гниль поражает бутоны роз. Больные бутоны не раскрываются, опадают. У растений удаляют пораженные листья, цветки. В качестве профилактики кусты опрыскивают с промежутками в 10–12 дней 1 %-ной бордоской жидкостью или препаратом «Топаз» (1 ампула на 5 л воды).

Если на листьях, побегах появились белые, черные и бурые пятна, значит, растение заболело пятнистостью . Впоследствии листья, побеги отмирают.

Против пятнистости применяют препарат «Хом» (в 10 л воды разводят 40 г).

Болезни тюльпанов

Серая плесень. Поражает все части растения. На листьях и стеблях образуются округлые бурые или желтые, а на лепестках – белые или бурые пятна. Пораженные цветоносы и бутоны деформируются. На наружных чешуях луковиц появляются вдавленные желтые или бурые углубления.

Из агротехнических мероприятий в борьбе с болезнью большое значение имеют севообороты, где на прежнее место тюльпаны возвращают через 3–4 года. Важны посадка здоровых луковиц, удаление больных растений с участка и т. д.

При первых признаках заболевания растения опрыскивают коллоидной серой (80 г на 10 л воды) или препаратом «Хом» (40 г).

Эффективно и предпосадочное протравливание луковиц препаратом «Хом» (40 г на 5 л воды).

Пестролепестность . Болезнь проявляется в пестрой окраске лепестков цветка, а также в виде штрихованности или крапчатости листьев. Пораженные растения образуют меньше деток и зацветают позже, чем здоровые.

Больные растения необходимо удалять, насекомых-переносчиков (тли, трипсы) обработать препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды).

Болезни пионов

Корневые гнили. Молодые побеги коричневые, загнивают и погибают. У побегов более старшего возраста темнеет и загнивает корневая шейка. Иногда при поражении фузариозом закручиваются края листовой пластинки.

Для профилактики заболевания растения поливают препаратом «Хом» (на 10 л воды 40 г). До цветения делают корневую подкормку препаратом «Энерген» (20 капель на 10 л воды), расход – 1 л раствора на 5 м2.

Серая плесень. Проявляется болезнь особенно в дождливые годы. Молодые побеги внезапно увядают. Могут быть поражены проростки, стебли, листья и бутоны. На них появляется серый налет. На листьях образуются крупные серовато-бурые пятна с более темной каймой.

Из агротехнических мероприятий в борьбе с болезнью рекомендуются разреженные посадки для создания хорошей вентиляции, умеренный полив и частые рыхления почвы. Кроме того, для уничтожения инфекции в почве поливают кусты медным купоросом (в 10 л воды разводят 50 г). Расходуют 1–2 л на один куст до и во время цветения.

Ржавчина. На верхней стороне листа появляются крупные округленные желтовато-коричневые или красновато-коричневые пятна с широкой расплывчатой каймой. При старении листа кайма становится темно-коричневой.

Для борьбы с болезнью необходимо регулярно через 15 дней опрыскивать растения препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) или коллоидной серой (40 г).

Септориоз . На листьях образуются грязно-выпусклые округлые пятна с расплывчатой лиловой каймой размером 2–7 мм. С нижней стороны они слегка вдавленные, буровато-зеленые.

Болезнь проявляется преимущественно во второй половине лета. Рекомендуется срезать и уничтожать все растительные остатки. Больные растения опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью или препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды.

Кольцевая мозаика. На листьях появляются светло-зеленые узкие полосы в виде колец или полуколец. Позднее полосы желтеют, сливаются в пятна неправильной формы. Больные кусты слабее цветут и постепенно вырождаются. Часто они дают уродливые цветки или образуют бутоны, которые вообще не распускаются.

В борьбе с кольцевой мозаикой рекомендуется выкапывать и сжигать больные кусты, а также не использовать для размножения растения с признаками заболевания.

Болезни гладиолусов

Коричневая (серая) гниль. Возбудитель ее – гриб ботритис.

Болезнь особенно распространяется в прохладное, влажное лето. Во второй половине лета на листьях образуются продолговатые пятна коричневой окраски. Затем заболевают стебель и клубнелуковица. На ней заметен серый налет. Если повреждена нижняя часть, то корни не развиваются. В почве заболевание распространяется через зараженные части растений.

Во избежание болезни не следует сажать гладиолусы на участках с влажной, тяжелой почвой. Если в течение вегетационного периода обнаружено появление болезни, растения нужно опрыскивать бордоской жидкостью, раствором «Хом». Почву обрабатывают весной перед посадкой луковиц медным купоросом (30 г на 10 л воды). Расходуют по 2 л на 1 м2.

Для профилактики заболевания клубнелуковицы просушивают в хорошо проветриваемом помещении при температуре 25–30 °C. Зимой их хранят при 4—10 °C и влажности воздуха не выше 60 %.

Сухая гниль. Возбудитель ее – гриб склеротиния. Листья заболевшего растения желтеют, начиная с конца. Стебель засыхает, и подземные части листьев загнивают. В результате растение погибает. На различных органах больных гладиолусов появляются мелкие черные склероции. Инфекция переносится через почву. Клубнелуковицы покрываются коричневатыми вдавленными пятнами, а во влажной среде – белым мицелием гриба, в котором развивается много темных склероциев.

От поврежденных болезнью клубнелуковиц деток не собирают, больные луковицы уничтожают. Не хранят клубнелуковицы во влажных помещениях, так как болезнь в этих условиях быстро прогрессирует. После уборки клубнелуковиц уничтожают стебли и листья, их сжигают. Почву после уборки обрабатывают медным купоросом (50 г на 10 л воды), расходуя 2 л на 1 м2. После появления всходов растения обрабатывают «Хомом»: 40 г на 10 л воды.

Фузариозная сухая гниль. Возбудитель – гриб фузариум. Он поражает клубнелуковицы и стебель. У больных растений корни загнивают, а листья желтеют. Часть цветоносов деформируется, или цветение не наступает вообще. Внешне клубнелуковицы кажутся здоровыми, однако на разрезе видна побуревшая сосудистая ткань.

Болезнь развивается во время зимнего хранения клубнелуковиц. При этом поверхность их становится шероховатой, сосудистая ткань сжимается, клубнелуковицы засыхают и уменьшаются в размере. Заражение происходит во время хранения, но главный переносчик заболевания – почва. У частично пораженных клубнелуковиц ростки деформируются или не появляются совсем.

Для борьбы с этой болезнью все желтеющие гладиолусы в течение вегетационного периода убирают и сжигают. Не следует повторно сажать растения на участках, где их уже выращивали. Почву и растения обрабатывают (см. Сухая гниль ).

Твердая гниль. Возбудитель – гриб септория. На клубнелуковицах появляются мелкие красновато-коричневые пятна. Они постепенно увеличиваются, углубляются и приобретают темно-коричневую окраску. Пораженные ткани твердеют. При дальнейшем развитии болезни клубнелуковицы превращаются в очень твердые мумии. В течение вегетационного периода на листьях растений появляются красновато-коричневые округлые пятна. Постепенно вокруг них образовывается тонкая кайма. В центре черные точки – спорангии гриба. Точки видны также на чешуе клубнелуковиц. Твердая гниль интенсивней распространяется в годы с влажным и теплым вегетационным периодом.

Больные клубнелуковицы выбраковывают и уничтожают. Не высаживают гладиолусы на участках, где их уже выращивали.

При появлении признаков болезни растения опрыскивают препаратом «Хом». Клубнелуковицы хранят в сухом помещении. После уборки стебли и листья растений уничтожают.

Бактериальная парша. При выкопке клубнелуковиц на чешуе заметны похожие на ожоги круглые темно-коричневые пятна, покрытые прозрачными выделениями бактерий. Они легко отделяются ножом от клубнелуковицы. На их месте остается рубец. Бактерии, вызывающие болезнь, обитают в почве, в клубнелуковицах и остатках растений. На тяжелых почвах в годы с теплым летом парша очень быстро распространяется.

Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают в течение 15 минут горячей водой (50–55 °C). Потом их быстро остужают, погружая в холодную воду на 10 минут. Клубнелуковицы, у которых появились ростки и корни, подвергать термической обработке при такой температуре нельзя. Они погибают. Луковицы с уже развитыми в результате неправильного хранения ростками и корнями рекомендуется погрузить в воду с температурой 30–40 °C, а затем быстро остудить в холодной воде.

Content

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин
Моим садоводам

Биологические особенности плодовых культур

Яблоня

Груша

Слива

Вишня

Черешня

Смородина

Крыжовник

Йошта

Малина

Ежевично – малинные гибриды

Жимолость

Земляника

Айва японская

Облепиха

Калина

Ирга

Черемуха

Арония (рябина черноплодная)

Рябина красноплодная

Боярышник обыкновенный

Голубика

Сад и огород без вредителей и болезней

Средства от насекомых

Средства от сорняков

«Агрикола»

Стимуляторы роста растений

Колорадский жук. Препарат «Сонет» – и вредителя нет!

Препараты от почвообитающих вредителей

Препараты от болезней растений

Многоядные вредители овощных культур

Меры борьбы с мышами, полевками, крысами и кротами

Вредители огурцов

Болезни огурцов

Вредители и болезни кабачков, патиссонов, тыквы. Меры борьбы с ними

Вредители лука и чеснока

Болезни лука

Вредители картофеля

Болезни картофеля

Болезни томатов

Вредители и болезни томата, перца и баклажанов. Меры борьбы с ними

Вредители капусты

Болезни капусты

Вредители корнеплодов. Меры борьбы с ними

Болезни корнеплодов

Вредители и болезни бобовых культур

Болезни зеленных культур

Болезни фасоли

Вредители яблони и груши

Болезни яблони и груши. Меры борьбы с ними

Основные правила применения средств защиты растений

Вредители вишни и сливы. Меры борьбы с ними

Болезни вишни и сливы. Меры борьбы с ними

Меры борьбы с вредителями и болезнями жимолости

Вредители смородины и крыжовника

Болезни смородины и крыжовника. Меры борьбы с ними

Вредители и болезни облепихи

Вредители и болезни калины

Вредители и болезни аронии

Вредители и болезни боярышника

Вредители малины. Меры борьбы с ними

Болезни малины. Меры борьбы с ними

Болезни земляники

Вредители земляники. Меры борьбы с ними

Вредители и болезни цветочных культур