Изделия из керамики

Экскурс в историю

Любуясь утонченно-переменчивой формой старинных ваз или терракотовых сосудов, мы думаем об их создателях – древних гончарах. Возникает неодолимое желание ощутить собственными руками податливость глиняной массы и тем самым стать причастным к сложному творческому процессу – рождению звонкого изделия. Конечно, одного стремления мало. Необходимо упорство, чтобы, приобретая необходимый опыт и преодолевая технические сложности, последовательно овладевать всеми таинствами гончарного дела.

А секретов у него много – от приготовления глиняной массы и до обжига.

Народное гончарство как предмет этнографии хранит в себе бесценную объективную информацию о далеком прошлом народа. Эта «энциклопедия» донесла до наших дней сведения о развитии техники и технологии керамического производства, рассказала о появлении первых орудий труда, их совершенствовании, о мастерстве далеких предков.

Дыханием старины веет от гончарного изделия, найденного в земле (см. вкладку, фото 1).

Благодаря глубинным историческим истокам славянское гончарство доказало, что традиции – это не только повторение определенных форм, элементов, мотивов орнамента, а в первую очередь – эстетическое совершенство изделий. Такое своеобразное художественное восприятие мира формировалось у древних мастеров на протяжении многих столетий, и ему свойственно постоянное обновление.

Гончар – древнейшая профессия. А спутником гончара всегда была и есть глина – землистая масса, которая в сочетании с водой становится пластичным тестом. Высохнув и сохранив приданную форму, оно после обжига становится тверже камня. В далекие времена, когда древние мастера обжигали горшки, те намагничивались и оставались такими на столетия. Поэтому, зная геомагнитное поле Земли того времени, возраст керамики определяют с точностью до 25 лет.

Великая Китайская стена, Римский акведук и другие эпохальные сооружения древности возведены из керамического камня – глиняного красного кирпича. Все подвластно времени, но отдельные кирпичи остались неповрежденными до наших дней.

Истории известны даже отдельные глиняные культуры. В Месопотамии, одном из древнейших очагов цивилизации, из глины изготовляли не только посуду, но и жернова, лавки, столы, гвозди для соломенных матов. Древние летописцы писали заостренными палочками по сырой глине, а современные ученые прочитали эти письмена, которые открыли им множество тайн. Что ж, не зря Месопотамию назвали «страной глины».

Существуют различные легенды о возникновении гончарного ремесла. До наших дней дошли рассказы о том, как в Азии во времена правления Тимура (1370–1405) создали технологию изготовления керамики типа «кобальт». Один из видов такой керамики до сих пор называется китайским. В эпоху Тимура укрепились связи его страны с разными народами и культурами континента – Китаем, Ираном, Индией. Именно тогда большие усилия были направлены на то, чтобы разгадать секрет китайского фарфора. Но тщетно! Лишь частично позаимствовав технику росписи типа «кобальт», древние мастера стали покрывать глиняную посуду белой поливой и расписывать синими узорами, что по-своему оригинально развивало стиль росписи китайского фарфора – синим по белому фону (см. вкладку, фото 2).

Целые поколения безымянных гончаров делали из глины необходимую людям посуду, постепенно усовершенствуя технику, создавая новые формы, усложняя декор и тем самым обогащая сокровищницу национальной культуры (рис. 1).

Рис. 1.

А в гончарной мастерской все делалось по установленному порядку. Гончар и его помощник ногами месили залитую водой, промятую глину, добавляя новые и новые ее порции и присыпая песком. Потом мастер брал деревянную подставку, клал кусок глины и лепил донышко будущей посудины. Подготовленные подмастерьем глиняные колбаски он выкладывал одна на другую, выводя стенки и заглаживая сформованный руками горшок внутри и снаружи. Чтобы сделать большую посудину, пользовались деревянным шаблоном из двух соединяющихся половинок: с его помощью выкладывали стенки горшка изнутри. Мелкие изделия – плошки, кружки, крынки – делали иначе. Деревянный стержень, предварительно смазанный маслом, обкладывали глиняным тестом. Сформировав таким образом кружку, осторожно вынимали стержень. Так работали до появления гончарного круга. Его изобрели в Месопотамии в конце IV столетия до нашей эры (а через пять столетий гончарный круг стали использовать и в Древнем Египте, Индии, Сирии). Появление гончарного круга стало величайшим событием того времени. Это была целая историческая эпоха. Гончарные круги изготавливались из самых доступных материалов. В разных местах они были или деревянными, или глиняными. В гончарных мастерских Средней Азии, Индии, Ирана до нашего времени сохранились глиняные подставки для гончарных кругов. Таким образом, глина для гончара была не только способом, но и орудием производства.

Глину резали на куски, скатывали валиками, укладывали по радиусу круга и раскручивали одной рукой, придавая второй форму изделию.

Но мастера понимали, что ручной гончарный круг – инструмент несовершенный. Формовка ведется одной рукой, инерционной силы мало, поэтому двигается круг рывками, неравномерно. Благодаря долгим поискам и усовершенствованиям родился новый станок, похожий на юлу с двумя деревянными кругами – верхним (малым) и нижним (большим). Появилось и сиденье для мастера.

Теперь освободились обе руки гончара, так как станок вращался при помощи ног, добавилась и инерционная сила – круг двигался равномерно.

На верхней площадке правой рукой мастер придерживал изделие, а левой придавал ему необходимую форму. Затем, смочив руки водой, заглаживал неровности. Пальцами гончар старался давить на стенки изделия равномерно, чтобы во время сушки и обжига не появились неровности, трещины, волнистость.

Отметим, что формы глиняной посуды с веками почти не изменились. Горшок, кувшин, миска…

В разных частях земного шара отличия, конечно, были. Иногда мастера наносили на изделия рисунки, орнамент, а иногда просто полировали. С учетом специфических особенностей керамики применяли контурную роспись, полихромную или рельефную лепку, выдавленный орнамент. Украшали очень тонким слоем цветной или белой глины, так называемыми ангобами. Едва просушив посудину, древние греки заостренной палочкой делали эскизные контуры рисунка. Затем перышком или кисточкой наносили блестящую черную глазурь, лак, в состав которого входили поташ или сода, полива с кремнеземом. В результате получался глубокий черный фон с блеском. После обжига лак процарапывали. На цельном черном фоне появлялись контуры фигур природной красноватой глины. Применяли также и красный лак. Но поливу использовали не только для того, чтобы сделать посуду красивее: благодаря ей керамика приобрела новое ценное качество – водонепроницаемость. Мастера гончарного дела постепенно открывали секреты глины: разобрались в ее видах, научились составлять рецепты глинистых масс, изобрели глазурь, придумали новые, более экономичные формы изделий. Применяя простые приемы обработки глины, несложное оборудование, они создавали подлинные произведения искусства (см. вкладку, фото 3).

Современное керамическое производство оснащено сложным оборудованием, использует новые красители и методы отделки. Конечно, в домашних условиях невозможно, да и нет необходимости, копировать его. Но создать изделия, простые по технологии изготовления, можно. Они сохранят тепло ваших рук, вашу любовь к древнему, но вечно молодому виду творчества (см. вкладку, фото 4, 5).

На этом закончим наш короткий экскурс в историю гончарного ремесла. В следующих разделах более подробно остановимся на различных способах и методах работы гончара, узнаем о разнообразии керамических изделий.

Виды керамики

Гончарные изделия можно разделить на две группы: неглазурованная и глазурованная керамика. К первой группе относятся терракота и гончарная керамика – наиболее древние из всех видов керамики.

Терракота – по-итальянски «обожженная земля». Она представляет собой не политую глазурью обожженную глину. Раньше из нее делали скульптуры, бусы, рельефы. В наше время этот вид керамики применяется редко.

Гончарная керамика требует дополнительной обработки. Для водонепроницаемости ее заглаживают перед обжигом любым гладким предметом (лощат), уплотняя наружный слой глины до появления своеобразного блеска (см. вкладку, фото 6).

Морение заключается в длительной выдержке глиняных изделий в дыму медленно остывающей печи. Очень древний способ обработки – запарка, или обварка: вынутое из печи изделие опускают в воду с мукой. При этом на его поверхности образуются красивые подпалины, посуда становится водонепроницаемой. В наше время гончарная керамика получила очень широкое распространение. Мастера делают горшки, чашки, кувшины и другие предметы домашнего обихода. И ценятся они не меньше, чем фарфоровые или стеклянные.

Ко второй группе относится глазурованная (или поливная) керамика. Ее покрывают слоем глазури, эмали и вторично обжигают.

Глазурь сделала изделия водонепроницаемыми и позволила гончарам декорировать их: матовая, бархатистая поверхность чередуется с наплывами блестящей глазури. Под ней хорошо смотрится роспись ангобами – окрашенными в разные цвета жидкими глинами (см. вкладку, фото 7).

Ангобирование – старинный вид обработки глиняных поверхностей, который и до настоящего времени находит широкое применение.

Ближайшей родственницей гончарной керамики является майолика. Это слово произошло от названия средиземноморского острова Мальорка, где зародился данный вид керамики. Майоликой называют изделия из гончарных глин, покрытые цветными глазурями – эмалями.

Фаянс. Основа его – белая глина. Фаянсовый кувшин от майоликового отличить легко, стоит только обратить внимание на донышко: у гончарной керамики выступы на нем темные, а у фаянсовой – белые. То, что отличает фаянс от майолики, сближает его с фарфором, но фаянс не обладает белизной и прозрачностью фарфора, его черепок порист и менее прочен. Изделия из фаянса имеют толстые, непрозрачные стенки с мягкими, обтекаемыми формами. Особенно красиво смотрится, когда сквозь прозрачную зеленую, лиловую или коричневую глазурь просвечивает кремоватый черепок.

Фарфор – самая благородная керамика. Это материал, состоящий из каолина, глины, кварца и полевого шпата. Его характерные признаки: белый цвет, отсутствие пористости, высокая прочность, термическая и химическая стойкость. У хозяйственного фарфора ценится просвечиваемость. Различают две основные разновидности фарфора:

1. Твердый – с небольшими добавками плавня (полевого шпата) и поэтому обжигаемый при сравнительно высокой температуре (1380–1460 °C). Масса классического твердого фарфора состоит из 25 % кварца, 25 % полевого шпата и 50 % каолина и глины.

2. Мягкий – с повышенным содержанием плавней, обжигаемый при температуре 1200–1280 °C. Кроме полевого шпата, в качестве плавней используют мрамор, доломит, магнезит, жженую кость или фосфорит. С увеличением содержания плавней возрастает количество стекловидной фазы и таким образом улучшается просвечиваемость фарфора, но снижаются прочность и термостойкость. Глина придает фарфоровой массе пластичность (необходимую для формования изделий), но снижает ее белизну. В качестве эталона для оценки белизны фарфора используют свежеосажденный сульфат бария – BaSO_4. Белизна характеризуется интенсивностью рассеивания света, которая регистрируется фотометром.

Благодаря прекрасным декоративным свойствам фарфор привлек внимание европейцев с начала XVI века, когда он впервые был завезен в Европу португальскими купцами из Китая – родины фарфора. В Китае же он был известен уже в 220 году до н. э. В сравнительно больших количествах китайский фарфор начали ввозить в Европу в середине XVI века. Естественно, что в разных странах Европы делались попытки открыть секрет этого удивительного материала. Рецептуру европейского фарфора разработал в 1703 году немецкий физик Эренфрид Чирнгауз, который через четыре года привлек к своей работе Беттгера. В 1708 году Чирнгауз внезапно умирает, а Беттгер присваивает изобретение состава и технологии производства фарфора. Он основывает, знаменитую и по сей день Майсенскую фарфоровую фабрику.

И все же: почему именно в Китае возникли благоприятные предпосылки для изобретения фарфора? Дело в том, что в провинции Цзянь-си близ города Дзинь-дэ-чжэнь имеются неисчерпаемые запасы уникального минерала – «фарфорового камня», благоприятный состав которого значительно упрощает создание композиции фарфоровой массы. Конечно, в любом ремесле есть свои секреты и нюансы. Например, для улучшения формовочных свойств сырья фарфоровая масса, предназначенная для выработки знаменитого китайского фарфора «яичной скорлупы», то есть изделий с очень тонкими стенками, выдерживалась в земле по 100 лет!

К концу XVIII века уже изготавливали фарфор на всем европейском континенте. В поисках секрета фарфора во многих странах были созданы свои разновидности фарфоровой керамики: в Германии – красная огнеупорная масса, в Англии – каменная, получившая название «веджвудский фарфор» (по имени изобретателя и хозяина завода Д. Веджвуда), во Франции – мягкий фриттовый фарфор.

Еще один вид керамики – шамот. Он представляет собой керамический бой, замешанный на глине. Шамот имеет грубозернистый состав, глазурь на поверхности растекается пятнами, не покрывая ее полностью, что придает изделию особую оригинальность. Шамот очень ценится художниками, которые ввели его в область декоративно-прикладного искусства.

В России в 1746 году Д. И. Виноградов разработал состав фарфора и наладил его производство на императорском заводе под Петербургом (ныне фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова).

Помимо рецептуры фарфоровых масс и исследования глин различных месторождений, Виноградов разрабатывал также составы глазурей, технологические приемы и инструкции по промывке глин на месторождениях, вел испытания различных сортов топлива для обжига фарфора, составлял проекты и строил печи и горны, изобретал рецептуру красок по фарфору и решал многие смежные проблемы.

Продукция первого периода (примерно до 1760 года) ограничивалась мелкими изделиями, как правило, майсенского образца. Во время царствования Екатерины Великой (с 1762 года) в формах и благородных декорах роскошной столовой посуды ощутимо влияние Севра[1].

С царской мануфактурой состязался качеством товаров частный фарфоровый завод англичанина Френсиса Гарднера, основанный в 1754 году в Вербилках под Москвой. В 1780 году его перевели в Тверь, а в 1891 году он переходит во владение М. С. Кузнецова. Завод выпускал разнообразную продукцию, в том числе и для двора. Изготавливалась столовая посуда с росписью, преимущественно серо-зеленым и светло-зеленым тонами в различном сочетании с красным или светло-желтым.

В Украине производство фарфора началось в конце XVIII века. Хорошо известны такие заводы, как Корецкий, Городецкий, Барановский, Волокитинский.

Корецкий завод[2] находился в Волынской губернии, где управителем был живописец Меро из Севра.

Завод помещика А. М. Миклашевского был основан в 1830 году в селе Волокитино Глуховского уезда Черниговской губернии, в районе залежей лучших в России фарфоровых глин. Там изготовляли только изделия из фарфора: посуду, вазы с лепными цветами, декоративные статуэтки, ориентируясь на западно-европейские образцы. На Всероссийской выставке 1839 года продукция завода была отмечена Большой серебряной медалью, а в 1849 году – золотой. Фарфоровые изделия завода Миклашевского помечались красным надглазурным клеймом в виде слившихся букв А и М.

Рабочими на заводе были крепостные крестьяне Миклашевского, поэтому, с отменой крепостного права в 1861 году, завод прекратил свое существование.

Барановский фарфоровый завод – одно из старейших фарфоровых предприятий Украины. Он расположен в живописном уголке страны – городке Барановка Житомирской области, который раскинулся на берегах реки Случь. Завод основан в марте 1802 года Михаилом Мезером (семья Мезер создала первое в Украине производство фарфора в Корце) и с тех пор непрерывно функционирует вот уже два века. В 1825 году заводу было дано разрешение метить изделия государственным гербом, что свидетельствовало об их высоком качестве.

Особенностью выпускаемой продукции фарфоровых заводов Украины было то, что в ассортименте этих заводов значительное место занимали скульптурные статуэтки. Как правило, они изображали традиционные сцены жизни того времени – пастухов и пастушек, сельских жителей, представителей знати. Кроме того, широко распространены были фарфоровые трубки в виде мужских и женских фигур. Изготавливались лепные люстры, рамы для зеркал, лепные фарфоровые иконостасы.

Прежде чем начать лепить

Где взять глину

Глина, глина… А что это такое и где ее берут?

Глину для нас заготовила природа. Это обломочная горная порода, состоящая из мельчайших частичек и чешуек глинозема (окиси алюминия), кремнезема (окиси кремния) и воды.

Но где искать нужную глину? Проще всего купить в специализированных магазинах. Если у вас такой возможности нет, попробуйте заготовить ее сами.

Обнаружить глину можно везде. Особенно ее много там, где в доисторические времена проходили ледники. В местностях с глинистой почвой она залегает сразу под слоем земли. На склонах оврагов, карьеров, на обрывистых берегах рек пласты глины часто выходят на поверхность. В городах это нередко можно увидеть во время рытья канав, котлованов при строительстве метро. Жирная, пластичная глина встречается в низинах с повышенной влажностью. Примечательно, что в таких местах в изобилии растут травы, подобные белокопытнику и мать-и-мачехе.

Разные глины отличаются по свойствам. Глина из каждой местности, как новый человек – со своим характером, внешностью, привычками, достоинствами и недостатками. И как с человеком, с ней надо уметь ладить. Существует множество классификаций глин, например, по времени их образования, то есть по геологическому возрасту (юрская, силурийская и т. д.), по содержанию в них органических остатков (орнатовая, спондилусовая), по техническому применению (горшечная, кирпичная). Наконец, по минеральному составу (кварцевая и т. д.), а также по химическому. На территории Украины встречается целый ряд разновидностей глин.

Каолин – самая свободная от примесей глина. Она светлая, вплоть до белой. Именно эта глина стала основой производства в Китае первого фарфора. В Украине она встречается в Киевской, Днепропетровской, Луганской областях.

Сланцевые глины. Их темно-серый или даже черный цвет обусловлен примесью углеродных соединений. Они отличаются слоистостью, что объясняется древностью породы и долгим нахождением под давлением вышележащих горных массивов. В качестве примесей здесь иногда присутствуют листочки слюды, песок, иголочки роговой обманки, серный колчедан, железный блеск и многие другие минералы. Это полугончарная глина, но для изготовления керамической посуды небольших размеров она вполне пригодна и может также использоваться как добавка к другим глинам. Она имеет после обжига очень плотную структуру и не пропускает воду, что очень важно в керамическом производстве. Именно после обжига при температуре 750–790 °C эта глина приобретает светло-желтый цвет. Из нее также изготовляют кирпич. Залегает она на значительной глубине.

Гончарные глины. Это довольно пластичные глины различного цвета, от светло-желтого до темно-коричневого. Их можно использовать для ручной лепки и работы на гончарном кругу. В такой глине достаточно много примесей, которые придают ей цвет и пластичность. При обжиге требуется температура ниже 1000 °C.

Охра. Наличие в коллоидном растворе большого количества гидрата окиси железа придает этой глине желто-бурый цвет.

Мергель, мергелевая глина, или лесс. В материале преобладает известь, что хорошо подходит для производства цемента, но не для гончарных работ.

Суглинок – жесткий, сухой и не пригодный для работ материал, содержащий значительные примеси кремнезема.

Глей – глина, перенасыщенная слюдой и смолой. Для гончарных работ непригодна.

Ознакомившись с некоторыми особенностями и свойствами глины, можно отправляться на поиски ее залежей. К слову, количество глины в одном месторождении, как правило, прямо пропорционально количеству примесей в ней. Более всего распространен мергель и суглинок, менее всего – каолин.

Обнаружив слой глины, попробуем определить, подходит ли она для лепки. Разомните в руках небольшой кусочек влажной глины и скатайте из него колбаску толщиной в палец. Потом попробуйте согнуть из этой колбаски колечко. Если на колечке не образовалось трещин – это жирная глина (рис. 2).

Рис. 2.

На ощупь она мягкая и очень пластичная. Из нее хорошо лепить бижутерию, мелкую пластику. Но для изделий покрупнее она не годится: при сушке и обжиге изделия коробятся, на них образуются трещины. Такую глину можно улучшить – добавить отощающие добавки – промытый песок, измельченный бой керамических изделий.

В центре рисунка изображено колечко из глины средней жирности. Трещин на колечке образовалось совсем мало. Эта глина не липнет к рукам, легко лепится и годится для любой работы. В ней содержится примерно 10–15 % песка.

Глина, в которой содержится более 15 % песка, называется тощей. Колечко из тощей глины изображено на рисунке справа. Видите, как оно потрескалось? Трещин тем больше, чем больше песка. И такую глину можно исправить с помощью отмучивания. Но это довольно трудоемкий процесс, так что лучше поискать более подходящую глину.

Цвет «живой», не обожженной глины обманчив.

Она может быть сине-зеленой, как, например, кембрийская, а после обжига станет кирпично-красной и т. д. Если вы хотите определить, какого цвета будет ваша глина после обжига, устройте эксперимент. Из небольшого куска глины скатайте шарик и после тщательной сушки обожгите его в печи. По цвету черепка (так называется неглазурованное керамическое изделие) глины делятся на беложгущиеся (к ним относится каолин – сырье для изготовления фарфора и фаянса), светложгущиеся (приобретают после обжига светло-серый, светло-желтый и светло-розовый цвет) и красножгущиеся (становятся красными, коричневыми, фиолетово-коричневыми).

Рано или поздно вы найдете необходимое сырье и захотите сразу же приступить к работе. Но не торопитесь! Переложить глину из карьера на ваш рабочий стол – не самый лучший путь к достижению мастерства. Изделие почти наверняка получится хуже, чем могло быть. Но и вы сами устанете от работы с неподготовленным материалом.

Что же нужно делать с выкопанной из карьера глиной? Как подготовить ее к работе?

Готовимся к работе

Древние китайцы готовили глину долго. Дед, мастер по фарфору, выкапывал вместе со своим внуком, будущим мастером, яму. В нее закладывали влажную фарфоровую массу, и она лежала в земле 25 лет, пока мальчик, сам став взрослым, не раскапывал ее вместе со своим учеником. Но перед этим они обязательно закладывали новую яму.

Потомственные мастера-гончары Древней Руси тоже имели свои глиняные ямы, обшитые бревенчатыми стенами, – глинники. Глина в них хранилась не меньше трех месяцев, а чаще всего – несколько лет.

К сожалению, у нас нет в запасе такого времени, долго ждать, пока глина «созреет», мы не будем. Но все-таки выложим наше заготовленное сырье в большую эмалированную посудину и поставим на открытом воздухе или в помещении, закрыв влажной тряпкой, а сверху – полиэтиленом, периодически добавляя воду в глиняную массу.

Основную массу оставьте лежать и «зреть», а небольшое количество глины, нужное нам на ближайшее время, необходимо подготовить к работе.

Просеивание [глины]. В любой глине есть посторонние включения – камешки, трава, корни, сучки и т. д. От них надо избавиться, все раздробив и просеяв. Влажную глину раскладывают на куске ткани, дощечке или стопке газет равномерным слоем, затем сушат на открытом воздухе, в теплой печке или на батарее и, сложив в прочный брезентовый мешок, бьют деревянным молотком.

Просейте раздробленную глину в ведро через мелкое сито. На нем останутся камешки, щепки и т. д. Их надо периодически выбрасывать, чтобы сито не засорялось (рис. 3).

Рис. 3.

Часть глины удобно оставить в виде порошка. Его можно добавлять в глиняную массу, когда ее срочно нужно сделать менее жидкой, а времени на сушку нет. Держите глиняный порошок плотно закрытым.

Отмучивание [глины]. Некоторые гончары вместо вымучивания и осушения пропускают глину через мясорубку с крупными отверстиями. Именно это или ему подобное устройство «тоншнейдер» используют в глинобитной промышленности. Такой способ позволяет сделать материал более однородным. Но не нужно забывать, что примеси при этом не удаляются, а измельчаются, и, кроме того, в глину попадает довольно много пузырьков воздуха, от которых придется избавляться усиленным разминанием.

Отмучивая глину, мы не только очищаем ее, но и делаем более жирной и пластичной. Делают это чаще всего с тощими глинами, содержащими много песка.

Глиняным порошком наполните ведро на 1/3. Добавьте воды доверху и размешайте деревянной лопаткой или палкой.

Дайте массе отстояться примерно сутки. Затем аккуратно снимите плавающий на поверхности легкий мусор. Если вода сверху посветлела, осторожно слейте ее резиновым шлангом. Слой жидкой глины, пригодной для лепки, осторожно вычерпайте и вылейте в другую посуду. При этом старайтесь не захватить черпаком нижний слой – осевшие камешки и песок. Если ваша глина слишком тощая, то эту процедуру следует повторить еще раз. Лишний песок осядет на дно.

Полученная после отмучивания жидкая глина еще не пригодна для лепки. Если вы попробуете лепить из нее, испачкаете себя и все вокруг. Выложите глину равномерным слоем толщиной около 1–1,5 см на стопку газет или тряпок: пусть подсохнет. А еще лучше, если у вас есть гипсовая плита – ведь гипс очень хорошо впитывает воду из глины. Лепешку глины время от времени переворачивайте и следите, чтобы она не пересохла. Проверьте качество: если глина не прилипает к рукам, она почти готова для лепки. А если липнет и очень долго не сохнет? Значит, слишком жирная и ей необходимы отощающие добавки.

Отощающие добавки. Глина, которая попадает к нам в руки, далеко не всегда соответствует нашим требованиям. В древности чаще всего использовали лессовый ил. В нем содержалось множество различных примесей, и мастеру оставалось только избавиться от ненужных для конкретного вида изделий. Кстати, исследование обломков сосудов, найденных археологами, показывает, насколько старательно и кропотливо проводилась нашими предками эта предварительная операция.

Состав материала, предназначенного для изготовления сосудов, определялся в первую очередь их функциями в быту. Существовало два сорта теста: грубое, смешанное с песком, и чистое, лишенное каких бы то ни было примесей. Первое использовалось для производства кухонной утвари, второе – для столовой посуды и погребальных урн. В тесто, предназначенное для кухонной утвари, в зависимости от тучности глины, добавляли различные отощители. Они применялись для того, чтобы уменьшить усадку глины при сушке и избежать растрескивания стенок сосудов в процессе обжига. В Древнем Китае для этих целей использовали такие разнообразные отощители, как мелко нарезанная трава, измельченные раковины жемчужных устриц, тальк, измельченный шамот, оставшийся от старой керамики, рыбьи кости, кварц, кварцит и другие минералы. Но наиболее широко применялся для этого песок, который по качеству подразделяется на два сорта: мелкий, употреблявшийся для изготовления таких сосудов, как треножник, и крупный (диаметром около 0,7 мм), использовавшийся для более грубых изделий.

Применяют песок в качестве отощающей добавки и сейчас. Для этого его необходимо промыть и просушить, а затем добавить в глиняную массу. Можно использовать и древесные опилки, а также шамот.

Шамот – это измельченные частички обожженной керамики или огнеупорного кирпича (используя последний, можно получить огнеупорную керамику). Для приготовления шамота их толкут, а затем просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. То, что остается в сите, и есть шамот. Добавлять его в глиняное тесто в качестве отощающей добавки следует не более 1/5 от общей массы.

Глина, в которую добавляют до 50 % шамота, называется шамотной массой. Из нее получаются очень красивые и крепкие декоративные керамические изделия.

Вылеживание [глины]. Пластичность глины зависит от микроскопических плоских пятиугольных кристаллов, из которых она состоит. Вернее, от их свойства при смачивании скользить по расположенным рядом кристаллам. Вот почему пластичность глины любого сорта можно улучшить, если некоторое время ее выдержать в покое.

Обычно для вылеживания глину опускают на несколько недель в погреб или оставляют в помещении, защищенном от ветра и непогоды. Главное условие – плотный деревянный настил, который не жалко впоследствии заменить.

Следует помнить, что во время выдержки в глине размножаются бактерии, которые вырабатывают коллоидный гель, еще более смачивающий частицы глины. Процесс этот достаточно заметен: когда глина «закисает», она начинает выделять запах застоявшейся воды и к тому же темнеет. Чем больше глина «закисает» и хуже пахнет, тем выше она ценится. Для ускорения этого процесса добавьте в массу немного уксуса, прокисшего йогурта или простокваши.

Белая глина при вылеживании сначала сереет, затем чернеет, и довольно скоро у нее появляется запах сероводорода. Однако на свету масса заметно и достаточно быстро белеет. Статистика подтверждает: брак при изготовлении предметов из лежалого теста снижается с 30–40 до 5 %.

Древние китайцы уделяли этой проблеме огромное внимание и оставляли фарфоровую массу вылеживаться до 100 лет! Для нас такие сроки, конечно, неприемлемы, однако с давних времен известен другой, более подходящий способ: глину перед вылеживанием замешивают на воде, богатой органическими веществами, например болотной. Практика подтверждает эффективность такого метода.

Для этой же цели можно использовать обрезки, которые остаются после изготовления изделия, и добавить их к нележалому сырью перед разминанием. Лучшее соотношение таких добавок к глине 1:3, причем качество глины заметно улучшается, но не настолько, чтобы полностью отказаться от процедуры вылеживания. Используйте этот совет, но, не отказываясь от вылеживания глины, сокращайте его сроки.

Перебивка и переминание [глины]. Но вот глина вылежалась и ее нужно размять, чтобы удалить из массы пузырьки газов, которые образовались вследствие размножения бактерий и просто механических вкраплений воздуха. Хуже всего, когда это обнаруживается уже во время работы. Пузырьки газа внезапно прорывают разглаженную поверхность и приводят в отчаяние даже опытных мастеров. Чтобы избежать таких неприятностей, глину необходимо хорошенько размять, – тогда уйдут и эти пузырьки, и различные нарушения структуры, которые легко обнаруживаются на ощупь в виде затвердений.

Удаление пузырьков воздуха из глины обычно состоит из двух процессов: перебивки глины и переминания. Рассмотрим каждый в отдельности.

Однако начать изучение этих приемов необходимо со знакомства с двумя инструментами, без которых не обходится ни один мастер. Первое – это стол, на котором вы будете работать. Он не предназначен для того, чтобы на нем располагались ваши заготовки, оборудование или различные приспособления: для этого у вас должно быть достаточно полок. От поверхности стола во многом зависят качество и форма изделия.

Высота стола должна быть на 5 см ниже вашей поясницы. Это дает возможность правильно использовать положение вашего корпуса при перемешивании глины, иначе нагрузка на мышцы рук будет слишком велика. Поверхность стола должна быть идеально ровной, что достигается обычно полимерным, мраморным или кафельным покрытием.

Стол для работы с глиной потребуется тяжелый: такие часто делают из цельных блоков, покрытых куском пластиковой плиты. Подойдет как покрытие для стола и специальный кусок бельтинга. Ткань лучше брать прорезиненную или брезентовую.

Второе – это обыкновенная гибкая проволока. Необходимо, чтобы она была достаточно тонкой, не подвергалась ржавчине и сохраняла нужную форму. Леска для этого не подходит. Можно использовать струну – скрипичную, балалаечную или первую гитарную, а также стальную или латунную проволоку. Прикрепите к каждому концу ее деревянные брусочки, и инструмент готов (рис. 4).

Рис. 4.

Длина его должна приблизительно соответствовать ширине ваших плеч. В дополнение к большой струне можно сделать еще одну – для отрезания лишних комочков от вашего изделия. Длина ее не более 30 см, на концах у нее петельки для пальцев одной руки.

Теперь займемся перебивкой глины. Для этого возьмите кусок глиняного теста и с высоты вытянутой над головой руки с силой бросьте его на стол. Далее скатайте из глины шар, разрежьте его посередине, поднимите верхнюю, отрезанную, половину и с силой ударьте по нижней части, которая осталась на столе. Образовавшийся новый комок снова перережьте струной. Затем один из разрезанных кусков бросают на стол, а на него – второй. Эту процедуру повторяют несколько раз.

Можно сделать перебивку и другим способом. Глину сминают в ком и на доске бьют по нему деревянной колотушкой, пока не получится лепешка (рис. 5).

Рис. 5.

Лепешку сворачивают в рулон, а рулон сминают в ком и вновь бьют. Эту процедуру повторяют несколько раз.

Существует давний способ выбивания из глиняных шариков пузырьков воздуха. Перемятую глину скатывают в большой ком и струной отрезают небольшие кусочки. Один кусок берут в левую руку. Ладонью правой руки шлепают его, выбивая воздух, а левой постоянно покручивают шарик, поддерживая его в подвешенном состоянии (рис. 6 а, 6 б).

Рис. 6 а.

Рис. 6 б.

Работа эта утомительная, поэтому кусок нужно отрезать такой, чтобы легко было поднимать. Но величина его будет зависеть и от того, какое гончарное изделие вы хотите изготовить. Для учебы и тренировки рук, пока они не окрепли, берите куски весом около 500–600 граммов.

Чтобы перемять глину, ее раскатывают в валик. После этого валик сгибают пополам и формуют шар. Затем снова раскатывают и все повторяют. Если масса подсохла, сбрызните ее водой. Перемяв глину, проверьте ее пластичность (как это сделать, мы рассказывали выше). Работа с плотной глиной менее продуктивна и очень утомительна.

Переминают глину также при помощи спиралевидного замеса. Для этого положите подготовленный комок на стол, а на него – обе ладони. Помните, что самая большая нагрузка при этом выпадет на нижние части ладоней. Прижав глину к столу, вы как бы отодвигаете ее от себя и одновременно чуть-чуть поворачиваете нижнюю часть ладони против часовой стрелки. Если все сделано правильно, то вы услышите негромкие хлопки лопающихся газовых пузырьков. Отпустите глину и, слегка повернув пальцами весь комок по часовой стрелке, верните его на то место, с которого вы начали.

Повторите эту операцию до тридцати раз. Избегайте складок, которые могут добавить в вашу глину воздуха. Этот прием только внешне напоминает замешивание теста, а по сути прямо ему противоположен, ибо для теста желательно наибольшее количество воздуха в массе, а для глины – наименьшее. Особенно избегайте сходства с процессом приготовления слоеного теста, производите все действия замедленно и аккуратно. В итоге вы получите такой колобок со спиралевидным орнаментом (рис. 7).

Рис. 7.

Мы описали основные стадии подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки, и рассказали о различных методиках. Выбор оптимального технологического процесса – за вами. Все зависит от ваших возможностей и вкуса, а главное – от целей, которые вы перед собой ставите.

Инструменты и приспособления

Независимо от того, как вы будете работать, необходимо уделить внимание инструменту. О самом крупном – столе – мы уже говорили, как и о том, что в мастерской должно быть достаточно полок, на которых расположатся ваши инструменты и заготовки.

Заведите дощечку, на которой будете лепить мелкие изделия. Она должна быть хорошо высушена и несколько раз пропитана горячей олифой. Более крупные изделия на дощечке лепить неудобно, ведь во время лепки их надо осматривать и обрабатывать со всех сторон. Для удобства в работе можно изготовить круглый поворотный столик, который еще называют турнеткой (рис. 8).

Рис. 8.

На турнетке делают различные предметы, медленно поворачивая их вместе с изделием и проверяя правильность формы. Для зачистки донышка или устранения возникших дефектов изделие закрепляют в центре турнетки при помощи влажных кусочков глины. Очень удобно на турнетке декорировать ангобами (роспись глиняными красками). Как турнетку можно использовать и два металлических диска, которые поворачиваются независимо друг от друга. Их продают в отделах «Товары для здоровья» (раньше они назывались «Грация»).

Еще вам понадобится емкость с водой, банка с глиняным порошком, чашка для жидкой глиняной массы, губка. Последняя нужна для того, чтобы заглаживать и увлажнять изделия. Жидкая глиняная масса – так называемый шликер – это своеобразный клей для соединения деталей. А они должны быть одинаково подсушены, с ровными поверхностями. Чтобы улучшить сцепление, на соединяемых поверхностях сделайте насечки. Намазывайте шликер густо, не жалея его. Соединяя детали, крепко прижимайте их друг к другу.

Еще нужна тряпка-полотенце, чтобы вытирать испачканные руки: глина ведь достаточно сильно пачкается. Вот почему лучше всего обзавестись для керамической мастерской отдельным помещением.

Но основной инструмент в нашем деле – это пальцы. С их помощью можно создать и простые элементы лепки (шарики, колбаски, жгутики), и сложные изделия. Больше доверяйте своим рукам – ведь они у мастерового человека умные и чуткие.

Помогут рукам и скульптурные стеки, вырезанные из самшита, бука, яблони, – их можно купить в магазинах для художников. А простые, пластмассовые, продаются в наборах для лепки из пластилина в отделах канцелярских товаров. Ими удобно прорабатывать мелкие детали, убирать лишнюю глину, процарапывать бороздки и узоры (рис. 9).

Рис. 9.

Понадобятся также проволочные стеки-петельки. Их делают из стальной проволоки и используют, чтобы удалять излишек глины, а также сглаживать поверхности. Ручка обычно из дерева, петля на конце – стальная, а конфигурации различные. Круглая петля используется для удаления лишних частей, треугольная – для сглаживания поверхностей.

Во время работы с подсушенной глиной вам понадобятся нож и шило.

Деревянная лопаточка поможет очистить доску, на которой вы лепите, от глины.

Для получения пластин или полос вам понадобится деревянная скалка. Если пластин одинаковой толщины нужно много, удобнее обзавестись специальным приспособлением, которое можно сделать самому: стоит лишь прибить к доске, на которой вы раскатываете глину, две рейки-ограничителя одинаковой толщины.

Или сделайте специальную скалку с кольцами на краях. Не сразу снимайте раскатанные пластины с плоскости, пусть они немного подсохнут. Тогда их легко можно будет резать стеком или ножом. Состояние глины, в котором ее еще можно резать, но уже нельзя гнуть, называется «кожетвердым».

Ручная лепка

Из цельного куска глины

Яблоко

Еще до того как человек изобрел гончарный круг, существовали самые разнообразные способы лепки. Они очень просты, наверное, поэтому и сохранились по сей день. Возьмите обыкновенное яблоко. Рассмотрите его внимательно и попробуйте слепить такое же из глины. Используя струну, разрежьте глиняное яблоко горизонтально пополам. Маленькой ложкой аккуратно выберите середину. Цель выемки – сделать равномерным и единообразным высыхание нашего изделия. Для этого необходимо, чтобы его стенки имели по возможности одинаковую толщину. Будьте осторожны, не истончайте стенки, иначе изделие станет хрупким. По месту соединения нанесите насечки и смажьте шликером (рис. 10).

Рис. 10.

Теперь соедините половинки. Если вы не слишком аккуратно нанесли шликер и он выступил по линии соединения, – не беда. Когда изделие подсохнет, уберите стеком лишнее. Добавьте хвостик и листик (рис. 11). Яблоко готово (см. вкладку, фото 8).

Рис. 11.

Используя этот прием, можно изготовить множество различных изделий. Если вы хотите сделать предмет крупнее, работайте с особой осторожностью, поскольку его придется разделить на две или несколько частей, а потом скрепить, сохранив первоначальную форму. При этом глина должна немного подсохнуть, ведь если она очень пластична, то изделие может деформироваться. Критерием для выбора частей является удобство во время выемки глины, а также их величина (желательно, чтобы это были крупные части изделия). Следите за тем, чтобы все части имели одинаковую толщину. Достоинство этого метода в том, что вы не ограничиваете свою фантазию какими бы то ни было рамками. Например, форма вазы может быть самой замысловатой (рис. 12).

Рис. 12.

Чаша

Из цельного куска глины можно сделать и сосуд попроще. Для этого скатайте из глины шар, положите на ладонь и вдавите в него палец другой руки. Медленно вращая глину, поднимайте стенки сосуда. Расширяя чашу, делайте стенки более тонкими. При этом палец все время должен быть влажным, чтобы не растрескались стенки.

И вот чаша сделана. Поставьте ее на стол и двумя пальцами проверьте толщину стенок. Если нужно – подправьте. Края изделия могут быть неровными – это придаст ему своеобразие (рис. 13).

Рис. 13.

По каким-то причинам изготовление чаши вызвало у вас затруднения? Попробуйте сделать ее на столе. Для этого из глины скатайте шар. Слегка сплюснув сверху, правой рукой сделайте углубление. Одновременно поддерживая левой рукой внешнюю сторону чаши, а правой медленно поворачивая, поднимайте ее стенки. При этом удобно пользоваться турнеткой. Не забывайте контролировать толщину стенок (рис. 14).

Рис. 14.

Горшки для суккулентов

Суккуленты – растения неприхотливые. Им не нужно много земли. Попробуем слепить для них горшки. Вернее, даже не горшки, а своеобразный глиняный камень. Возьмите комок глины и придайте ему неправильную форму, сделав камешком неровные очертания, карандашом – небольшие вмятины, а пальцами – углубления побольше (чтобы получилось посадочное место для растения). Вот такое выйдет изделие (рис. 15, 16).

Рис. 15.

Рис. 16.

Высушите и обожгите его. После обжига заполните посадочные места специальной земляной смесью для суккулентов, высадите растения, и ваш мини-сад готов. Чтобы он смотрелся законченным, установите его на поддон.

Техника спиральной лепки из жгутов

Цветочный горшок

Это один из древнейших и довольно простых способов лепки. Им пользовались мастера и в Китае, и в Англии, Греции, даже в далекой Новой Гвинее. Чаще всего он применялся для изготовления больших сосудов, которые невозможно изготовить на гончарном круге. Для этого способа самой подходящей будет глина с низкой пластичностью.

Перед началом работы заранее представьте себе, какой формы вы хотите сделать сосуд, определитесь с его размерами. Попробуйте нарисовать карандашом будущее изделие. Начинайте с самого простого. Форма сосудов может быть разной, необязательно классической.

В зависимости от размеров вашего изделия заготовьте глину. Теперь приступайте к изготовлению жгута: он должен быть как можно длиннее, толщиной 2–3 см.

Есть разные способы подготовки глиняного жгута. Можно сделать его от начала до конца и затем приступить к навертыванию спирали (чем длиннее жгут, тем лучше) (рис. 17).

Рис. 17.

Можно из общей массы глины «выдавить» нужное количество для первого слоя спирали, а уж по ходу работы наращивать жгут постепенно.

Самый простой способ – это заготовить нужное количество жгутов, накрыть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не высыхали, и использовать по мере необходимости (рис. 18).

Рис. 18.

Все способы приемлемы, их достоинства и недостатки вполне уравновешены (они связаны с неоднородностью глины, что вызвано различной скоростью высыхания в процессе работы), поэтому можете выбрать тот, который вам больше подходит.

Начинаем лепить с основания. Раскатайте комок глины в небольшой жгут и выложите донышко в виде небольшой спирали, затем стеком и губкой разровняйте его. Смочите края донышка шликером, сделайте надрезы там, где будет начинаться стенка изделия, и начинайте выкладывать первый жгут. Каждый необходимо плотно прижимать к плоскости донышка, чтобы потом все они слиплись. Но при этом не повредите форму первого слоя и побеспокойтесь заранее, чтобы осталось достаточно места для соединения со вторым. Ни в коем случае не сдвигайте изделие с места до окончания работы! Концы жгутов шпателем или ножом отрезайте под углом – тогда поверхность соприкосновения будет больше, чем если бы надрезы делались перпендикулярно. Во избежание растрескивания при высыхании нужно следить за тем, чтобы соединение жгутов не происходило друг над другом (рис. 19).

Рис. 19.

Дальнейшее просто: каждый раз перед выкладыванием очередного слоя спирали нужно хорошо смачивать и его, и поверхность предыдущего, помещая его на подготовленное место (рис. 20).

Рис. 20.

Затем при помощи пальцев, стека и губки глина выравнивается, внутри – от себя и вниз, с внешней стороны – на себя и вверх. По мере необходимости промазывайте рабочие места жидкой глиной. Если изделие большое, необходимо, чтобы его нижняя часть могла немного подсохнуть – «устояться» перед тем, как на нее лягут очередные жгуты. Иначе не избежать перекоса на одну сторону или того, что изделие сломается.

Хотите сделать сосуд расширенным в верхней части? Тогда каждый очередной жгут укладывайте ближе к внешней стороне нижнего. Чтобы получить изделие с сужающейся кверху формой, необходимо верхний жгут располагать ближе к внутренней поверхности сосуда.

Для придания изделию оригинального вида часть жгутов снаружи можно не затирать (рис. 21).

Рис. 21.

Их можно дополнительно декорировать резьбой или слегка отполировать (см. вкладку, фото 9).

Меняя диаметр очередного слоя, вы изменяете форму изделия. В этом особое преимущество данной техники: форма изделия совсем не обязательно должна быть симметричной. Вот и изготовленный вами сосуд может иметь самые фантастические формы.

Налеп

Этот способ лепки очень похож на предыдущий, но занимает гораздо меньше времени. Если конструкцию изделия из жгутов можно представить в виде плотного слоя глины, получающегося при накручивании жгута на воображаемую модель, то принцип этого приема состоит в набрасывании глиняных колец на воображаемый стержень. Глиняный жгут словно разрезают на небольшие отрезки, которые слепляются в кольца, а затем последовательно укладываются слой за слоем. На самом деле древние мастера делали эти кольца не из разрезанного жгута, а из отдельных кусочков глины соответствующей величины. Прорезав в середине комочка отверстие, они растягивали получившиеся стенки до нужного размера (рис. 22).

Рис. 22.

При этом уменьшалось количество стыков, сосуд становился менее водопроницаемым. Остальные приемы работы полностью совпадают с теми, что описаны выше: соединения также разравниваются с помощью стека и губки.

Лепка при помощи болванок

Если вы хотите получить интересные формы сосудов, можно использовать так называемые болванки. Лепка этим способом достаточно проста и удобна. Болванки изготавливают из любого твердого материала, причем используется посуда различной формы (миски, бутылки, банки и т. п.).

Миска

Возьмите самую обычную миску – не имеет значения, металлическая она или керамическая. Накройте ее пленкой (пищевая пленка продается в хозяйственных магазинах) либо куском хлопчатобумажной ткани. Это необходимо сделать для того, чтобы глина не прилипала. Раскатайте небольшие шарики, накройте их, чтобы не подсыхали. Начинайте выкладывать шарики, одновременно большим пальцем правой руки разравнивая внутреннюю поверхность будущего изделия (рис. 23).

Рис. 23.

После того как выложен последний кусочек глины, губкой затрите все неровности (рис. 24).

Рис. 24.

Аккуратно ножом подровняйте края миски. Не снимайте изделие, пока оно немного не подсохнет. Для окончательной сушки переверните миску вверх дном.

Ваза

При помощи миски мы можем изготовить и оригинальную вазу. Вышеописанным способом слепите две миски, ножом и стеком выровняйте их края. Сделайте на них насечки. Когда миски немного подсохнут, очень аккуратно поставьте одну на другую. Ножом вырежьте сверху отверстие: его форма может быть различной – и круглой, и овальной, и даже повторять очертания расплющенных шариков (рис. 25).

Рис. 25.

Подставка для карандашей

Утонченное разнообразие форм стеклянных бутылок не может не вызвать желания повторить их очертания. Попробуем использовать их в качестве болванок.

Для того чтобы изготовить подставку для карандашей, подберите бутылку соответствующего размера и формы. Натяните на нее капроновый чулок или полиэтиленовую пленку. Раскатайте глину и вырежьте донышко. Ножом или стеком сделайте насечки по краю (рис. 26).

Рис. 26.

Донышко должно быть на 0,5 см больше, чем нужно, и иметь в центре небольшую дырочку (для удобства снятия с болванки). Поставьте подготовленную бутылку на донышко. Используя небольшие кусочки глины, равномерно облепите болванку. Стеком, а затем губкой разровняйте поверхность изделия. Начинать разравнивать надо снизу, подворачивая выступающую часть донышка (рис. 27).

Рис. 27.

Старайтесь, чтобы толщина стенок была одинаковой.

Не убирайте бутылку до тех пор, пока изделие немного не подсохнет. Затем медленно поднимайте болванку, одновременно прокручивая ее по часовой стрелке. Выровняйте внутреннюю поверхность изделия при помощи стека и влажной губки (рис. 28).

Рис. 28.

Дырочку на донышке заклейте глиной. Чтобы изделие выглядело оригинально, можно не затирать отдельные участки с внешней стороны, а края оставить неровными.

«Бутылочная» ваза

Для того чтобы полностью повторить форму бутылки, помимо инструментов понадобятся терпение и аккуратность. Вырежьте донышко из глины так же, как и для карандашной подставки, но без дырочки. Не ставя болванку на донышко, облепите ее глиной, выровняйте поверхность стеком и губкой и оставьте подсохнуть. Главное в этой работе – уловить момент, когда можно снять верхнюю часть изделия. Глина должна быть достаточно прочной, чтобы вы смогли взять ее в руки, но не слишком сухой, иначе она растрескается на болванке. С первого раза может не получиться, запаситесь терпением и попробуйте еще. Перенеся верхнюю часть на донышко, стеком заровняйте низ изделия. Не трогайте и не переносите его до окончания сушки (см. вкладку, фото 10).

Болванки из мешка

Если вы хотите создать необычную вещь, в качестве болванки можно использовать и простой холщовый мешок.

Подберите мешок подходящего размера. Насыпьте в него песок и завяжите.

Если изделие будет большим, то подойдет не слишком жирная глина. В глиняную массу можно добавить песок.

Раскатайте на мешковине большую овальную пластину, но не слишком тонкую. В ее центре поставьте мешок.

Загните глиняную пластину вместе с тканью.

Защипните края пластины, затем ткань снимите. Стеком или ножом подровняйте верх изделия или, наоборот, подчеркните все неровности. Теперь развяжите мешок и очень осторожно (после того как убедитесь, что глина подсохла) высыпьте песок (рис. 29).

Рис. 29.

Горшочек из мешочка

Горшочек из мешочка делается почти так же, как и предыдущее изделие, только он гораздо меньше.

Вначале нужно изготовить мешочек-болванку нужного вам размера. Для этого насыпаем в него песок.

Раскатываем на куске мешковины (или других фактурных тканях, например, на гардинном полотне) круглую глиняную лепешку, в ее центр ставим мешочек. Вместе с тканью собираем этот пласт вокруг него, затем ткань снимаем и ножом подравниваем верх горшочка.

Когда изделие подсохнет, развяжите мешочек-болванку и высыпьте песок. Горшок готов. Пока он окончательно не высох, ножом или толстой спицей сделайте небольшие отверстия вокруг горлышка. После обжига проденьте в отверстия атласную или кожаную ленточку, а то и грубые нитки, что больше подойдет к внешнему виду горшочка.

Главные принципы работы с болванками – простота и технологичность. Болванка должна быть несложной по форме и легко извлекаться из изделия. Зная эти особенности, вы и сами сможете подобрать разнообразные предметы, которые смогут служить болванками. И тогда появятся на свет свои, неповторимые изделия (см. вкладку, фото 11, 12).

Лепка изделий из пластин

Название этого приема работы с глиной говорит само за себя. Все начинается с раскатывания пластины.

Рамка для фотографии или картины

Такое изделие, как правило, небольшого размера. Если вы хотите изготовить рамку большего размера, то следует обратиться к способу соединения плиток. Одна большая пластина легко деформируется и ломается.

Раскатайте равномерным слоем пластину из глины и придайте ей форму прямоугольника. Разделите прямоугольник на равные части, разметив стеком их контуры. Затем, с помощью ножа или шила, извлеките центральный прямоугольник, а отдельные части рамки декорируйте способом тиснения и налепа, используя для этого разнообразные стеки, нож, шило и свою фантазию (рис. 30).

Рис. 30.

Сушить рамку нужно очень медленно и равномерно. Попробуйте такой способ: выложите рамку на сложенные газеты, сверху поместите столько же газет и книгу (или другой тяжелый предмет), который соответствует размерам рамки. Это предотвратит ее искривление.

Поскольку рамка – чисто декоративный элемент, раскрашивать ее после обжига можно и керамическими красками (с последующим обжигом), и любыми другими. Форма рамки может быть не только прямоугольной, но и квадратной, овальной, круглой, в виде домика, листика или ракушки.

Часы

Раскатайте пластину из глины и придайте ей форму круга или овала – это зависит от вашего вкуса и воображения, а в центре проделайте отверстие. Чтобы оформить внешнюю рамку, прочертите концентрическую окружность (или овал), на полоске между двумя окружностями (овалами) выполните декор. Внутри малого круга (овала) нанесите цифры (рис. 31).

Рис. 31.

Когда глина подсохнет, очистите губкой края часов, а после обжига выберите свой стиль оформления. 73

Панно «Осень»

Панно вы можете повесить на стену как картину, особенно хорошо оно будет смотреться на кухне. Кроме того, это отличный подарок.

Для панно «Осень» нам понадобятся разные листья, чаще всего кленовые, ведь осень в нашем представлении связана именно с ними.

Сначала раскатаем прямоугольную пластину средней толщины, а затем разложим на ней листья так, будто их уносит осенний ветер, но не слишком плотно (рис. 32).

Рис. 32.

Сверху на листья наложите мешковину или другую фактурную ткань и прокатайте ее скалкой. У вас получится отпечаток листьев на фоне фактуры ткани. В углах пластины проткните дырочки для веревки.

Можно сделать панно только с объемными листьями. Для этого раскатайте небольшие кусочки глины (толщина их должна быть меньше толщины основной пластины) и положите на них отдельные листья, продавив скалкой, а затем вырежьте ножом (рис. 33).

Рис. 33.

На обратной стороне листьев сделайте насечки и смажьте шликером, затем в произвольном порядке прикрепите к панно.

Возьмите небольшую глиняную пластину, прокатайте на ней гардинное полотно. Осторожно сомните нижний край в небольшие складки, словно занавеску задуло осенним ветром. Не беда, если на сгибах появились мелкие трещинки, это только добавит вашему изделию «осеннего» колорита. Раскатайте небольшую глиняную колбаску и ножом разрежьте на одинаковые бусинки. Уложите их на панно.

Так как панно относится к изделиям, которые не соприкасаются с водой, то после обжига листья и бусины можно раскрасить акриловыми красками или гуашью, смешанной с клеем ПВА. Это сделает изображение более четким.

Можно после первого обжига покрыть панно глазурью и еще раз обжечь (рис. 34).

Рис. 34.

Панно «Мой любимый сад»

Это панно сделать очень просто, а выглядит оно весьма эффектно. Вы можете не ограничиваться одним изделием, а создать целую серию: «Подводная одиссея», «Наскальная живопись» и т. п.

Сначала подготовьте небольшую глиняную пластинку и накатайте на нее ткань – это может быть мешковина, или кружевное полотно, или любая другая материя. Благодаря ткани получается эстетическая ровная поверхность.

Нарисуйте на пластинке острием карандаша яблоко, а затем по этому контуру проведите шилом или ножом, прорезая глину насквозь. Вот и все!

Но не пытайтесь сразу вынуть яблоко. Пусть все подсохнет – тогда фрукт легко отделится от фона и работа не деформируется (рис. 35).

Рис. 35.

В верху пластины проделайте шилом дырочку, чтобы вешать панно. А если вы хотите и яблоко куда-нибудь повесить, то отверстие нужно сделать и в нем, заодно добавив хвостик и листок. Таким же образом сделайте еще пару небольших панно с яблоками (можно с грушами или только с листьями). Подвесьте их на одной рейке или же повесьте на окно, чтобы сквозь них проникал свет.

К глиняной пластине можно, например, подклеить изнутри кусок ткани, веревки или дощечку. Неглазурованная глина хорошо сочетается со всякими грубыми материалами: мешковиной, гобеленовыми тканями, веревками, обкатанными камешками, потрескавшейся и потемневшей от времени древесиной.

Панно «Подводный мир»

Для создания этого панно помимо керамики нам понадобится деревянная рамка для картин и пеньковая веревка.

Панно будет выглядеть примерно так: различные морские обитатели – несколько рыбок, морской конек, осьминожка, морская звезда – подвешиваются внутри рамы на пеньковых веревках, укрепленных с двух сторон. Количество персонажей и их величина зависит от размеров рамки. Если она невелика, ограничьтесь одной рыбкой (при этом можно и не пользоваться рамкой, а прикрепить к рыбке только пеньковую веревку).

Ловись, рыбка, большая и маленькая. Сделайте пластину, соответствующую размерам рыбки, и накатайте на нее фактуру. Из плотной бумаги или картона вырежьте выкройки рыбки, большой и маленькой (рис. 36 а, 36 б).

Рис. 36 а.

Рис. 36 б.

Приложите эти вырезки к пластине и обведите карандашом или шилом. Шилом или ножом прорежьте насквозь внешние контуры рыбок и выньте их из пластины.

Процарапайте у небольшой рыбки линии, отделяющие плавники, хвост и голову от туловища, отметьте насечками место для глаза и скатайте шарик-глаз.

На плавниках лезвием ножа сделайте «плавниковый» узор. Шарик-глаз прикрепите на насечки, предварительно смазав это место шликером, сверху припечатайте какой-нибудь трубочкой шарик, чтобы глаз смотрелся выразительней. На плавниках сделайте отверстия для веревок. Рыба будет выглядеть более хищной, если отпечатать шилом рельеф зубов. А для чешуи скатайте много мелких шариков и запаситесь красивой рельефной пуговицей.

На поверхности, которая будет покрыта чешуйками, сделайте насечки и смажьте шликером. Начинайте укладывать чешуйки от хвоста. Расположите первый ряд и припечатайте пуговицей. То же – со вторым рядом и так далее, пока все тело хищника не покроется чешуей.

Большая рыба готова к плаванью! Осталось сделать четыре отверстия, чтобы закрепить рыбку в рамке.

Маленькую рыбку можно сделать проще: нарисуйте линии, отделяющие голову и хвост от туловища, рот и глаз.

Чешую изобразите в виде перекрещивающихся линий, процарапанных или отпечатанных ножом (см. вкладку, фото 13). Не забудьте сделать шилом четыре дырочки для того, чтобы подвесить это панно.

Лепим объемных рыбок. Начнем с первой рыбки. Раскатайте небольшую пластину, нанесите на нее фактурную ткань. Из картона сделайте выкройку рыбки и приложите к пластине (рис. 37).

Рис. 37.

Обведите выкройку шилом. Ножом вырежьте рыбку и аккуратно удалите лишнюю глину. Используя шило, прочертите линии, отделяющие туловище от головы и хвоста. На месте глаза ножом сделайте насечки и скатайте из глины шарик-глаз. Прилепите глаз, предварительно смазав это место шликером. Шилом обозначьте в глазе большой, широкий зрачок. Отпечатайте рельеф на плавниках и хвостике тупой стороной ножа.

Чешую на этот раз нужно сделать другим способом (чтобы рыбки были непохожи), например, использовать тупой конец карандаша в качестве мини-штампа или просто нарисовать шилом. Любой придуманный вами авторский прием будет хорош.

Затем переверните рыбку так, чтобы необработанная сторона смотрела на вас. Заверните края головы кулечком. Действуйте осторожно, стараясь оставить как можно меньше отпечатков пальцев. Края ротика отогните чуть-чуть наружу.

Сгибайте медленно и аккуратно – при быстром и резком сгибании глина обычно трескается.

Снова переверните рыбку. Заметно, что загнулась не только голова рыбки, но и края плавников.

Их нужно медленно и осторожно расправить. Не забудьте сделать в плавниках дырочки для подвешивания рыбки в панно.

Вторую рыбку сделайте таким же образом, как и первую, только измените декор. Например, чешую отпечатайте шляпкой большого гвоздя или крестовой отвертки.

Лепим морского конька. Раскатайте из глины овальную пластину и отпечатайте на ней текстильную фактуру. Из картона сделайте выкройку конька (рис. 38).

Рис. 38.

Ножом вырежьте конька из пластины и осторожно удалите остатки глины. На месте глаз сделайте насечки и скатайте шарик-глаз. Взяв конька в руки, аккуратно удлините и заострите пальцами хвост, придав ему круглое сечение.

Прилепите глаз шликером и проткните его шилом, хвостик сверните спиралью. Заворачивайте медленно, чтобы не появились трещинки. Ножом сделайте надрез-рот.

Чтобы изготовить спинной плавник, скатайте небольшую глиняную колбаску и расплющите ее в лепешку. С одной стороны плавника необходимы насечки для крепления плавника к спинке.

Придайте плавничку легкую волнистость. Сделайте насечки на спинке конька и соедините спинку и плавник шликером.

Ножом отпечатайте на плавнике узор, такой же сделайте по краю головы. Туловище конька разрисуйте перекрещивающимися линиями или чем-то другим, между линиями сделайте какие-нибудь отпечатки (см. вкладку, фото 14). Не забывайте об отверстиях для веревок: на голове конька их должно быть два, на хвосте, в самом центре завитка, – одно.

Осьминожку делайте, используя выкройку (рис. 39) и опыт изготовления рыбок и морского конька.

Рис. 39.

Звезды, ракушки и камни. Сейчас в продаже можно найти всевозможные ракушки и даже морских звезд. Если вы решите воспользоваться настоящими ракушками и звездами, то самой большой проблемой будет их крепление на нити – уж больно они хрупки. Поэтому просто приклейте их на раму.

Но все необходимые элементы можно изготовить и из глины (см. вкладку, фото 15). Сделайте их даже больше, чем нужно на первый взгляд. Лучше пусть останутся лишние элементы, чем чего-нибудь не хватит, и задуманная композиция не получится.

Небольшие морские звезды нужно вырезать из пластин с накатанной на них текстильной фактурой (рис. 40).

Рис. 40.

Кончики лучей немного изогните, а по краям сделайте насечки. И обязательно нужно отверстие для крепления веревками.

Чтобы получился морской камешек, скатайте небольшой шарик глины, заверните его в кусок холстины или, еще лучше, трикотажа крупной вязки. Туго стяните этот мешочек, немного скрутите его, а комок глины внутри сплющите пальцами.

Затем сделайте на камешке отпечатки и проткните насквозь шилом.

Плоскую ракушку можно изготовить, используя выкройку (рис. 41).

Рис. 41.

Чтобы сделать объемную ракушку, скатайте глиняную колбаску, которая с одного конца немного шире, чем с другого, и оберните ее в кусок трикотажа.

Осторожно сняв трикотаж, сверните колбаску в спираль, начиная с узкого конца. Проткните ракушку шилом (см. вкладку, фото 16).

Все детали панно высушите и обожгите.

Собираем панно. Сначала подвесьте большую рыбку. Для этого необходимо с обратной стороны рамки вбить ряд гвоздиков. Растяните рыбу на веревочках, привязав их к нужным гвоздям, затем проденьте веревки в отверстия маленькой рыбки, объемных рыбок, конька и осьминожки и точно так же растяните их в раме.

Чтобы подвесить ракушки, камешки и морских звезд, нужно завязать на веревке узелок и продеть ее в дырочку ракушки так, чтобы узел оказался внизу. Затем закрепите узелок на выбранном гвоздике, а свободный конец нити – на соответствующем. Если веревки проходят поверх рыб или перекрещиваются друг с другом – это даже хорошо. Можно добавить и просто натянутые на раму веревки. Чем вам не рыбачьи сети!

Панно-кармашки

Следующая наша работа, помимо декоративного, имеет и практическое применение. Это целая серия панно-кармашков. Их можно использовать в ванной для зубных щеток, в прихожей – для ключей, в детской – для мелких игрушек. Технологии изготовления схожи, поэтому рассмотрим ее на примере рыбки-кармашка для ванной.

Сделайте выкройку рыбки на бумаге и вырежьте ее (рис. 42).

Рис. 42.

Раскатайте пластину глины и отпечатайте на ней текстильную фактуру. Наложите выкройку на пластину, обведите ее по контуру и вырежьте из пластины ножом. Декор рыбы можно сделать таким же, как и в предыдущей работе, или придумать что-то новое.

Сверху, возле плавника, нужно проткнуть четыре отверстия для подвешивания панно.

Чтобы сделать рыбке карман, раскатайте пластину, предварительно подложив под нее мешковину.

По выкройке вырежьте из пластины карман, но с мешковины его пока не снимайте. Обратите внимание: лицевой стороной будет та, на которой отпечаталась мешковина, а повернута к вам внутренняя сторона.

На плавнике (верхняя часть кармана – это боковой плавник) тупой стороной ножа отпечатайте рифленый узор, а по краю кармана сделайте насечки и намажьте край шликером.

Точно так же поступите и с нижним краем рыбы. Не снимая пластины с ткани, прилепите карман к рыбе, чтобы он прилегал не плотно, а вверху был немного оттопырен. Для этого засуньте одну руку внутрь, а другой нажмите через ткань на края кармана, – он лучше приклеится. Снимите тряпку, плавничок осторожно отогните. По краю кармана отпечатайте, глубоко вдавливая, какую-нибудь печатку – шуруп, или гвоздь, или пуговицу.

Не трогайте и не переносите рыбку до полного ее высыхания. Чтобы кармашек сохранял форму, заполните его скомканными газетами, которые нужно будет убрать, как только глина подсохнет и будет держаться самостоятельно.

После обжига декорируйте рыбку по своему усмотрению. Однако помните: способ декорирования и практическое применение изделия должны соответствовать друг другу. Если ваша рыбка-кармашек будет «плавать» в ванной, то ее следует покрыть глазурью.

Эту идею развивайте дальше: кармашек можно превратить в домик с цветочной клумбой, рюкзачок или сумку с настоящими карманами. А можно просто придать ему абстрактную форму с соответствующей раскраской. Главное здесь – ваша фантазия.

Ваза из двух пластин

Сначала раскатываем небольшую лепешку-донышко, затем – две пластины на кусках мешковины и вырезаем из них прямоугольники. Сверху на мешковину под слой глины можно положить сухие листья или травы.

Не снимая прямоугольников с ткани, соедините пластины. Края сильно прижмите друг к другу, чтобы хорошо слиплись. Засунув левую руку внутрь, расширьте среднюю часть вазы и поставьте ее сушиться.

После того как обе пластины немного подсохнут, на краях снизу сделайте насечки, смажьте край шликером и прижмите к лепешке-донышку, которая к тому времени тоже подсохнет.

Обрежьте излишки глины на донышке, губкой зачистите края вазы. Если она предназначена для сухих трав, ее можно украсить прорезным декором.

После обжига распишите вазу керамическими красками.

Вазу из двух пластин можно изготовить и по-другому. Для этого, кроме глины, понадобится цилиндрическая болванка.

Раскатываем и обрезаем две одинаковые глиняные пластины, рассчитывая так, чтобы они охватили форму с обеих сторон и их легко можно было слепить.

Декорировать изделие можно так: посередине подготовленной половинки вазы разложите композицию из веточек или листочков (желательно, чтобы она не выходила за края глины). Сверху положите влажную тряпку и прокатайте скалкой. После этого снимите ткань и растения, которые отпечатались на поверхности пластины. То же самое сделайте с другой половиной. Если она предназначена для задней стенки, то можно удовлетвориться не такой насыщенной композицией.

Чтобы из двух половинок получилась ваза, их необходимо перевернуть на другую сторону. Сделайте ножом насечки в необходимых местах и смажьте шликером.

В качестве цилиндрической болванки возьмем обыкновенную бутылку, на которую наденем капроновый чулок. Болванку кладем на одну половинку будущей вазы, а сверху на болванку – вторую половинку и прижимаем так, чтобы края хорошо слепились.

Следующий этап – прикрепление донышка. На ткани раскатываем небольшую глиняную пластинку и вырезаем из нее донышко с небольшим запасом в 2–3 мм.

По нижнему краю вазы сделайте насечки и смажьте шликером. Аккуратно поставьте половинки вазы на донышко, края которого поднимите стеком и прилепите к стенкам изделия.

После того как глина немного подсохнет, осторожно вытащите болванку. Постарайтесь не трогать вазу до тех пор, пока она полностью не высохнет. Подготовленное изделие обожгите (рис. 43).

Рис. 43.

Затем, чтобы подчеркнуть своеобразие рисунка, в него втирают любую темную глазурь или пигмент (краситель), а сверху задувают прозрачной глазурью, предварительно сделав это изнутри.

Вазы-цилиндры

Такие вазы делаются очень просто, а выглядят эффектно. Главное – не пытаться скрыть, что они состоят из пластин. Начните с маленькой вазочки. Принцип работы один, но чем крупнее изделие, тем труднее его лепить.

Раскатайте немного глины и из полученной пластинки вырежьте донышко будущей вазы диаметром примерно 5 см.

Теперь раскатайте пластину побольше, подложив под нее мешковину. Вырежьте из этой пластины прямоугольник, не снимая его с ткани. Если диаметр донышка 5 см, длина одной из сторон прямоугольника должна быть 15 см.

С одной стороны отогните от прямоугольника ткань, сделайте ножом по краю насечки и смажьте шликером (рис. 44 а).

Рис. 44 а.

Не снимая пластинки с ткани, сверните ее в трубочку и склейте. Сторона, смазанная шликером, подкладывается под другую сторону. Придерживая левой рукой изнутри, правой прижмите место приклеивания.

Осторожно снимите ткань с цилиндра и оставьте его сохнуть. Затем сделайте насечки ножом на нижнем конце будущей вазы и смажьте это место шликером. Покройте такими же насечками и донышко и приклейте к нему стенки (рис. 44 б).

Рис. 44 б.

Обрежьте излишки глины на донышке. Возьмите небольшую деревянную линейку и слегка постучите по верхнему краю вазочки (она плотнее сядет на основание). Затем раскатайте небольшой кусочек глины в колбаску до 1 см в диаметре и длиной около 15 см. Уложите ее на дно вазочки и пальцами, а также влажной губкой заровняйте место соединения донышка и стенок. Осмотрите внимательно вазочку снаружи, используя стек и губку, исправьте возможные дефекты.

Форма таких ваз может быть разнообразной. Используя большие листья (например, лопуха), накатайте на влажную глину их своеобразный рисунок. Стенки вазы соедините не встык, а внахлест, полностью используя рисунок листа (см. вкладку, фото 17).

После первичного обжига раскрасьте вазу. Это можно сделать акриловыми красками, если изделие не будет соприкасаться с водой, а затем вскройте его лаком. Чтобы ставить в вазу живые цветы, ее необходимо покрыть глазурью и еще раз обжечь.

Ваза с деревянной ручкой

Основой для этой работы является цилиндрическая ваза, которую мы уже делали для предыдущей модели.

Декор ради разнообразия сделайте в виде вертикальных отпечатков ножа: его тупой стороной проведите полоски от основания вазы вверх. Лучше это делать на турнетке.

Для ручек раскатайте из небольшого куска глины овал и разрежьте его пополам. Размер каждой должен быть не меньше 1/6 части окружности вазы. Половинки ручек чуть изогните и проткните в них по две крупные дырки. На внутренней стороне ручек и в соответствующих местах вазы сделайте насечки, смажьте их шликером. Чтобы приклеить, возьмите ручку в правую руку и прижмите ее в месте приклеивания, левой рукой в этом же месте придержите вазу изнутри, чтобы она не деформировалась. После того как изделие подсохнет, стеком уберите излишки шликера. Далее – сушка и обжиг. Декорируйте изделие соответственно его назначению.

Чтобы изготовить ручку, нам понадобится бамбук. Его в виде небольших палочек разной толщины продают в цветочных магазинах. Подготовьте четыре отрезка по 15 см и один – размером 20–22 см. Также вам понадобится тонкая пеньковая веревка или суровая нитка. Вставьте палочки в отверстия ручек вазы и обвяжите места соединения палочек веревкой, которую надо смазать клеем ПВА, тогда соединение будет прочнее.

Декоративная кружка

Эта кружка не будет использована по своему прямому назначению. В ней можно хранить всякие мелкие безделушки, карандаши с ластиками, ручки или подарить приятному человеку на память.

На куске ткани раскатайте пластину, предварительно между глиной и тканью проложите монетки (можно ключи или скрепки) и вырежьте прямоугольник, соответствующий размерам вашей кружки. Не снимая заготовки с ткани, сделайте ножом по краю насечки (их размер – 5–7 см) и намажьте шликером.

Не снимая ткани, соедините оба края заготовки так, как сгибают лист бумаги, и хорошо прижмите друг к другу, чтобы слиплись. Противоположную часть кружки аккуратно раздвиньте. Раскатайте небольшой пласт глины – это будет донышко. Обе заготовки сделайте одновременно. После того как они немного подсохнут, на один из краев кружки нанесите насечки, смажьте край шликером и установите на пластине-донышке.

Обрежьте излишки глины на донышке, вырежьте ручку. Пластины-стенки изгибайте произвольно, как получится, создавая таким образом самые разнообразные кружки.

Расписывать изделия после обжига можно красками любого цвета.

Шкатулочка-сюрприз

Большая часть этой шкатулочки сделана из глины, однако она не закрывается, а завязывается. Поэтому для ее изготовления запаситесь тканью, нитками, иголкой, ножницами и, конечно, глиной.

Сначала раскатайте глиняную пластину и вырежьте из нее овальное или круглое донышко. Из другой пластины сделайте длинный прямоугольник-стойку, а в нем – небольшую полосу и удалите ее. Останутся две лежащие рядом полоски.

Тонкими жгутиками соедините обе полоски, предварительно смазав их края шликером. Следите за тем, чтобы соединение было прочным. На верхней полоске проделайте шилом дырочки: в них должна свободно проходить толстая нитка. Края полосок срежьте ножом под углом, для соединения встык.

Сверните стенку будущей шкатулки в круг или овал, прочно соединив концы, затем прикрепите ее на днище, предварительно сделав снизу насечки и смазав шликером. Обрежьте излишки. Раскатайте глиняную колбаску и укрепите место соединения стенки и донышка. Аккуратно загладьте шов губкой.

Слепите глиняный шарик и проткните в нем шилом два таких отверстия, чтобы в них свободно проходил тонкий шнурок или лента. Низ шкатулки можно украсить налепными элементами или просто процарапать.

Все глиняные детали высушите и обожгите. Декорируйте их в соответствии с вашим замыслом и вкусом.

В зависимости от того, каким материалом вы оформите верх шкатулки, выберите нитки и ленты, которыми заплетете промежуток в стенке, используя глиняные прутики как основу. Для мешковины подойдут кожаные полоски и выдернутые из ткани нити. Верх из джинсовой ткани отделайте разноцветными атласными лентами и шерстяными нитями. Ткань также можно вышить бисером.

Из джинсового куска выкройте прямоугольник, длинная сторона которого должна быть чуть больше длины полоски для стенок шкатулки. Сверху на ткань пришейте кулиску.

Сшейте прямоугольник ткани короткими сторонами и присоедините это кольцо к основе шкатулки, продевая иголку с суровой ниткой в дырочки в керамике. В кулиску проденьте шнурок (или ленту), а его концы пропустите сквозь керамическую бусину. На концах шнурка завяжите узелки.

Шнурок подберите так, чтобы он проходил через отверстие в бусине с некоторым усилием. Тогда она будет удерживать веревку-шнурок в стянутом виде (рис. 45).

Рис. 45.

Прямоугольная шкатулочка

При соединении отдельных пластин мы можем получить объемные предметы правильной геометрической формы. Например, простую прямоугольную шкатулочку. При сборке перпендикулярных пластин особое внимание следует обратить на установление стенок в вертикальном положении, не деформируя при этом изделие.

Раскатайте глиняные пластины и вырежьте из них детали шкатулки (рис. 46).

Рис. 46.

Старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины. Помните: толщина стенок должна быть пропорциональна высоте шкатулки, так как слишком тонкие стенки могут не выдержать собственного веса.

На некоторое время оставьте глину, чтобы она подсохла, после этого проще будет ее правильно выставить. Затем обработайте места соединения, сделав надрезы и смазав их шликером. Чтобы укрепить места соединения граней шкатулки со всех сторон, необходимо добавить жгуты по углам с внутренней стороны (рис. 47).

Рис. 47.

Пальцами и губкой разровняйте поверхность, чтобы не осталось следов от жгутов.

Для крышки с внутренней стороны шкатулки прикрепите четыре шарика, благодаря которым она будет плотно закрываться (рис. 48).

Рис. 48.

С внешней стороны шкатулку можно декорировать гравировкой или аппликацией.

После обжига декоративное покрытие необязательно, шкатулочку можно украсить глазурью.

Четырехугольный горшок

Используя те же приемы, что и при изготовлении шкатулочки, можно делать и самые разнообразные горшки.

Четырехугольный горшок состоит из пяти частей (четырех стенок и донышка) и собирается в том же порядке, что и шкатулочка. Не забудьте в донышке проделать отверстие.

В таких горшках хорошо смотрится не отдельное растение, а какая-нибудь цветочная композиция, например из кактусов и суккулентов.

Есть такое направление – садовая керамика: это скульптуры и объекты, которые помещаются среди искусственных ландшафтов. Керамика в саду выглядит очень органично: растения живые и керамика тоже живая. Вместе с тем и в изделиях из керамики, и в ландшафте садика чувствуется влияние творческой личности.

Ваш садик невелик, и садовая керамика – тоже. Предлагаем сделать несколько сосудов различной формы или небольшой домик, который органично подойдет к вашему садику (рис. 49). Или преобразовать стенку горшка в стену минизамка (рис. 50).

Рис. 49.

Рис. 50.

Но вернемся к горшкам! Они могут быть не только круглыми и квадратными, но и треугольными, как и стороны – не обязательно равными. Наоборот, если размеры таких горшков сильно отличаются друг от друга, это гораздо интересней (рис. 51).

Рис. 51.

Они хорошо смотрятся по несколько штук на одном поддоне (рис. 52).

Рис. 52.

Горшочек-светильник

Основными элементами данного изделия, как и трех следующих за ним, являются небольшие свечи в алюминиевых поддонах. Да и изготавливаются они, по сути, одинаково (см. вкладку, фото 18, 19).

Любым из описанных в книге способов слепите небольшой сосуд. Губкой выровняйте стенки и подсушите его до кожетвердого состояния. Затем, придерживая стенки изнутри, осторожно вырежьте шилом или ножом отверстия в виде звездочек или сердечек. Высушите, обожгите изделие, – и ваш светильник готов! Чтобы он стал и аромалампой, сделайте из глины небольшую крышечку с углублением, в которое после обжига и глазурования добавляют ароматические масла. Крышечка может быть съемной. Если же она не снимается, то надо сбоку вырезать ножом специальное отверстие для установки свечи (рис. 53).

Рис. 53.

Светильник-черепашка

Слепите из жгутиков высокий купол-панцирь, губкой выровняйте и пригладьте его, затем дайте немного подсохнуть.

Используя стек, нож или шило, нарисуйте узор, как на черепашьем панцире. Прорежьте шилом круглые отверстия. А можно приклеить на панцирь жгутики и сделать отверстия сложной формы. Постарайтесь, чтобы панцирь получился оригинальным. Скатайте одну колбаску с острым концом – это хвост, еще колбаски – лапы.

Сделайте в низу панциря насечки и смажьте шликером, приклейте ножки и хвостик.

Из колбаски, похожей на большую каплю, выйдет голова. Прорежьте ножом отверстие для рта и прилепите шарики – глазки.

Прикрепите голову к панцирю и поставьте черепашку на лапы (рис. 54).

Рис. 54.

Нужно слегка надавить на фигурку, чтобы придать ей устойчивость. На лапах острием ножа наметьте пальчики. Иголкой или шилом процарапайте на голове, хвосте и лапах узор кожистой чешуи.

Если вы делаете светильник, то его следует поместить на овальную подставку. Свечка накрывается панцирем черепашки и светит сквозь него. Подставка – это овальная глиняная пластина с отпечатанным или нарисованным на ней узором.

А чтобы наша черепашка стала и аромалампой, сделайте на верхушке панциря небольшое углубление. В него можно будет налить ароматическое вещество, испаряющееся при нагревании.

Светильник-домик

В такой светильник-домик, как и в предыдущие изделия, тоже можно поставить небольшую свечку.

И тогда в окошках вашего домика загорится уютный, приветливый свет. А немного доработав изделие, вы получите и замечательную аромалампу.

Домик будем собирать из пластин. Они не должны быть слишком тонкими – примерно в 0,7 см. Детали (их шесть – четыре стены, пол и крыша) вырежьте по прилагаемой выкройке (рис. 55).

Рис. 55.

В одной из боковых стен прорежьте дверь. Она должна быть не уже 4 см, чтобы свечка прошла внутрь. Над дверью шилом сделайте круглое чердачное окошко, на других стенах – окошки-отверстия.

Скатайте по два тонких жгута на каждый оконный переплет. В местах крепления сделайте насечки, смажьте шликером. Переплеты на окошке будут крест-накрест. Место пересечения жгутиков также укрепите шликером. Чуть-чуть вдавите место, где перекрещиваются жгутики, в глубь окна. Таким же образом оформляются и чердачные окна.

Сделайте на соответствующих местах насечки, смажьте их шликером и соедините пол и стены домика. Затем скатайте небольшие глиняные колбаски и укрепите соединительные швы. Места приклеивания переплетов должны располагаться внутри домика.

При помощи стека и влажной губки уберите излишки шликера и загладьте места соединения.

Теперь займемся крышей. На вырезанной пластине отметьте середину – ту линию, по которой вы будете крышу сгибать. Черепичную фактуру можно сделать при помощи крестообразной отвертки. Начинать нужно от краев и постепенно двигаться к середине.

Согнув крышу по средней линии, на одном из скатов сделайте шилом отверстие для трубы диаметром около 1,5 см.

По выкройке вырежьте из глиняной пластины прямоугольник – заготовку будущего дымохода. Сверните ее на карандаше в трубочку, предварительно смазав места соединения краев прямоугольника шликером. Аккуратно вытащите карандаш из трубочки.

Сделайте насечки на местах приклеивания крыши и смажьте их шликером. Осторожно наденьте крышу на домик, плотно прижмите и немного подержите, чтобы шликер «схватился».

Основание домика оберните глиняной ленточкой-фундаментом (рис. 56).

Рис. 56.

При помощи шила нарисуйте на стенах домика узор кирпичной кладки, к окошкам прикрепите карнизы. Вход в домик, трубу на крыше можно отделать небольшой глиняной колбаской.

Сушить домик следует осторожно, прикрыв тряпочкой.

Если вы хотите иметь домик-аромалампу, то для этого необходимо заделать донышко дымовой трубы, а также увеличить ее размеры до 2,5–3,0 см.

Декор и размеры своего творения вы можете изменять в соответствии с замыслом. Если это летний домик, то под окнами при помощи глиняных колбасок и шариков «посадите» цветы и травы. Можно даже целое дерево «вырастить» под окнами. Итак, раскатайте глиняную колбаску толщиной около 1,5 см и длиной больше высоты домика на 2–2,5 см. При помощи ножа дважды надрежьте верхнюю часть будущего дерева – это ветви. Длина надрезов – 1/3 длины всего дерева. Сделайте насечки, смажьте шликером заднюю часть дерева и аккуратно ее установите. Слегка надавите, чтобы дерево хорошо приклеилось. При помощи шила нарисуйте на нем узор коры. Для того чтобы сделать крону, понадобится небольшое волосяное или металлическое сито. Возьмите кусочек мягкой глины и продавите его сквозь сито. Смажьте шликером места расположения листьев и осторожно шилом перенесите кусочки продавленной глины. Шликера не жалейте! Затем иголкой или шилом уложите сделанные листочки, как вам больше понравится. Слепите двух маленьких птичек и их гнездышко.

Для зимнего домика (прекрасный новогодний подарок!) возьмите немного мягкой глины и сделайте из нее небольшие сугробы возле входа и на крыше, как будто избушку занесло снегом. После первичного обжига снег подкрасьте белой глазурью.

Импровизируйте! Это ваша работа, и конечный результат зависит только от вас (см. вкладку, фото 20).

Аромалампа «Пенек»

Ствол дерева сверните из глиняной пластины. Но вначале сделайте приспособление для создания на этой пластине фактуры дерева. Для этого вам потребуются: лист картона, клей ПВА или клеящий карандаш и разные веревочки, нити, тесьма. Приклейте на картонку нитки и веревки. Пусть клей хорошо высохнет.

Затем раскатайте на этой картонке глиняную пластину и вырежьте из нее прямоугольник. Края пластины удалите ножом под углом, чтобы соединить их встык. С одной стороны сделайте насечки. Смазав место приклейки шликером, сверните пластину в трубку, чуть расширяющуюся книзу. Установите пенечек на заранее вырезанное донышко. Заровняйте его стеком и уберите излишки глины.

Из другой пластины вырежьте кружок, диаметр которого больше диаметра трубки на 1,5 см. Сделайте насечки и смажьте торец пенька. Сверху положите кружок и пальцами слегка вдавите его вовнутрь, чтобы получилось небольшое углубление. Стеком и влажной губкой очень аккуратно загладьте кружок снаружи. Если кое-где рисунок коры сотрется – не беда: его можно восстановить с помощью шила и стека.

Когда изделие немного подсохнет, ножом или шилом вырежьте отверстие для свечки. В неприметных местах сделайте стеком небольшие дырочки, чтобы улучшить процесс горения. Подсушите пенечек и обожгите. Декорировать его лучше всего коричневой и зеленой глазурью (рис. 57).

Рис. 57.

Копилки

В этих шкатулках хранят только одно – деньги. Традиционно копилки имеют форму свиньи: наверное, потому, что копилка ведет себя по-свински – не отдает вам собственных сбережений.

Скомкайте кусок газеты в небольшой шар и облепите его глиной, а поверхность глины выровняйте губкой. Прилепите снизу шарики-ножки (не забудьте непременно сделать насечки и смазать эти места шликером).

Приклейте лепешку-пятачок, ушки и глазки.

В пятачке острием карандаша или ручки сделайте ноздри (рис. 58).

Рис. 58.

Сзади налепите согнутый жгутик-хвостик, а на спине прорежьте щель для денег.

Украсьте свинку декором – процарапайте щетинки или сделайте соответствующие случаю надписи. Обожгите изделие (при этом бумага сгорит) и – копите деньги!

Используя этот метод или другой, описанный выше (см. «Яблоко»), можно сделать не только свинку. Добавив два больших ушка и четыре лапки, вы получите копилку-зайца. А если к большому шару приклеите всего лишь маленький хвостик и соответственно все задекорируете, то вот вам и копилка-арбуз! Все зависит от вашего воображения и ваших талантливых рук.

Ручное формование изделий в гипсовых формах

Если вы хотите сделать несколько идентичных глиняных изделий, можно использовать гипсовые формы. Почему именно гипсовые? Во-первых, гипс достаточно распространенный и дешевый материал, во-вторых, из него можно отлить сложную модель, а значит, и изготовить из нее сложную форму, в-третьих, глина не прилипает к гипсовой форме, что дает возможность легко снимать сырые изделия. К тому же (и это важно) гипсовые формы можно сделать и в домашних условиях.

Но гипс, который используют для изготовления форм и моделей, часто бывает засорен различными добавками. Чистая его разновидность называется алебастром. Природный гипсовый камень выжигают при температуре от 120–200 °C. В размолотом виде он называется штукатурным гипсом. При замешивании с водой гипс начинает кристаллизироваться и снова превращается в достаточно крепкую пористую массу с некоторым увеличением в объеме (на 1 %). При затвердении температура его повышается, что можно ощутить рукой.

Если гипс-порошок долго хранится незакрытым, особенно во влажном помещении, он постепенно вбирает из воздуха влагу и становится не пригодным к работе. Однако если такой гипс высушить в печи или даже в духовке (небольшое количество) при температуре от 120 до 200 °C, то он снова обретет свои качества и ничем не уступит свежему.

Гипсовую форму делают с использованием модели оригинального изделия. Такую модель сначала делают из глины или пластилина, а затем переводят в гипс. Модель должна быть немного больше, чем готовое изделие, так как размеры керамической массы после сушки и обжига уменьшаются.

В процессе работы используются инструменты, изображенные на рис. 59.

Рис. 59. Инструменты и приспособления: 1 – металлические лопатки; 2 – нож; 3 – стамеска; 4 – скребок; 5 – резиновая чашка; 6 – цикля; 7 – ложка; 8 – ножовка; 9 – деревянный молоток; 10 – смазочное масло; 11 – треугольник.

Виды гипсовых форм

Однокусковые формы. Гипсовые формы бывают одно– и многокусковые. Вначале рассмотрим самые простые формы в виде одного монолитного куска. Их можно изготовить несколькими способами.

Первый способ. У нас есть модель рельефного панно размером 20 х 20 см, изготовленная из сырой глины и расположенная на листе бумаги или отрезке ткани. Чтобы сделать форму, переложим модель на кусок стекла или пластика, который по размерам больше, чем панно. Соорудим бортик-ограждение толщиной 2–3 см и высотой тоже на 2–3 см больше, чем самая высокая выступающая точка на панно. Ограждением может служить лента картона, глины, пластилина или деревянные планки. Чтобы оно не раздвигалось при заливке гипса, закрепите его снаружи (подоприте) и закройте все щели. Сырое глиняное изделие не нужно смазывать.

Готовим раствор. Сначала просеем гипсовый порошок через густое сито. Возьмем резиновую чашку (половинку большого резинового мяча) и нальем туда обычную воду. Теперь насыпем лопаткой или ложкой просеянного гипса столько, чтобы над водой образовался небольшой конус, который через 2–3 минуты разойдется в воде. Только после этого палочкой, осторожно и плавно, начнем перемешивать его (так, чтобы не захватить в раствор воздух) в течение 2–3 минут, в зависимости от качества гипса. После перемешивания на поверхности жидкости образуется немного пены, которую следует удалить. Гипсовым раствором чуть-чуть зальем панно, расправляя его мягкой кисточкой так, чтобы полностью закрыть и уничтожить воздушные пузырьки, а затем выливаем остатки раствора.

Не рекомендуется к готовому раствору подсыпать новые порции гипса и дополнительно перемешивать его. Гипсовый раствор быстро твердеет, но в течение 12–15 минут он еще достаточно мягок и легко поддается обработке. Полностью раствор затвердевает через 25–30 минут. Когда поверхность отвердевшего гипса потеплеет, его можно перевернуть и аккуратно, чтобы не повредить форму, вытащить глиняное панно.

Мы получили однокусковую форму. По краям ее неровности зачистим ножом и оставим для высыхания. Сушку проводите при комнатной температуре, поскольку резкий нагрев может разрушить гипс. Когда он окончательно высохнет, то станет светлее и легче. Вот тогда в форму можно набить слой глины. Через 30–40 минут, аккуратно сняв форму, мы получим панно.

Второй способ. У нас есть модель того же панно, но из высушенной глины. В этом случае заливать модель жидким гипсом для изготовления формы нельзя. Поскольку в гипсовом растворе есть вода, которая размочит глину, а та, в свою очередь, расширится и разрушит форму, сначала надо изолировать глину от гипса.

Самой простой изоляцией будет растворенное до состояния сметаны обыкновенное хозяйственное мыло. Этим раствором и смазывают модель перед заливкой гипсом.

А еще лучше к мыльному раствору добавить трансформаторного, машинного или растительного масла из расчета на 250 граммов одну столовую ложку. Некоторые специалисты натирают модель отдельно: сначала маслом, а затем мыльной пеной. Кроме масла, нужна грунтовка – во избежание размокания модели. Высушенное панно 2–3 раза загрунтуйте горячей или холодной олифой – это простейшая грунтовка. Но лучшая грунтовка – разведенный спирт со щелоком (25 % щелока + 75 % спирта). Этим же раствором, но густым, склеивают гипс. Когда грунтовка высохнет (спустя несколько дней), можно начинать формование, предварительно смазав глиняное панно, которое является моделью.

Третий способ. Если необходимо, чтобы модель сохранилась надолго, то ее нужно перевести в гипс.

Для этого отливают первую гипсовую форму, грунтуют ее изнутри, смазывают и заливают раствором. Получают такое же панно, только гипсовое. Его можно подправлять и доделывать. Поэтому панно грунтуют и сушат. Вот модель и закончена. Используя ее, можно сделать множество форм. Отметим, что перед каждой заливкой гипсом обязательно нужно покрыть модель мыльным раствором, который не образует жирных пятен на внутренней стороне формы. Пятна затрудняют отлипание глины от гипса, что может испортить сырые отпечатки. Есть раствор, который смывает такие пятна. Это 3 %-ная кальцинированная сода, а также медный купорос.

Многокусковые формы изготавливать сложнее, чем однокусковые. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления формы из гончарного, уже обожженного кувшина. Его грунтуем и используем как модель. Поскольку кувшин не конусообразный, придется делить его по вертикали точно на две половины, а значит, форма будет двухкусковой. Для этого воспользуемся циркулем, карандашом и треугольником (рис. 60).

Рис. 60.

Можно разделить модель и другим способом (рис. 61).

Рис. 61.

Найдем центр днища и верха при помощи циркуля. Отметим его точкой на днище. Положим кувшин горизонтально на стол, закрепив кусочками глины с двух сторон. Проверим горизонтальность, измерив расстояние от центра днища и центра верха до плоскости стола. Если они одинаковые, то модель находится в горизонтальном положении. Таким же шагом циркуля проводим горизонтальную линию с двух сторон кувшина: одна ножка циркуля – на поверхности стола, другая, с карандашом, – сбоку кувшина. Концы линий через точку в центре днища объединяем.

Изготавливаем короб-ограждение (можно разборной) из дощечек с таким расчетом, чтобы расстояние от трех сторон модели до короба было приблизительно 3–4 см. Высота ограждения тоже должна быть на несколько сантиметров больше, чем самая высокая точка модели. Верх ее – а у нас это горлышко – придавливаем к внутренней стороне короба. Пространство, созданное с трех сторон между моделью и коробом, от поверхности стола до линии разделения, заполним глиной или пластилином (при этом нужно проверять, не прогнулось ли дно вовнутрь). Выровняйте глину и смажьте оставшуюся половину модели изолирующим раствором. Приготовьте свежий раствор гипса, залейте сверху модель и сглаживайте поверхность вровень с коробом.

Когда гипс затвердеет, разберем ограждение и освободим модель от глины. Вытащим модель, держа ее одной рукой и слегка постукивая деревянным молотком в стенку затвердевшего гипса. Мы получили один кусок формы. Зачистим и выровняем ее с той стороны, где гипс касался глины. Там же ножом вырежем конусообразные гнезда для замков. С помощью этих замков две половинки будут точно совпадать и не смещаться (рис. 62).

Рис. 62.

Вставим модель в уже изготовленный кусок формы той же стороной. Положим ее снова на стол, чтобы она была сверху, а гипс снизу. Расположим короб, как в предыдущий раз, смажем кувшин и гипс по всей поверхности, где он касается новой, другой, половины формы. Приготовьте свежий раствор гипса и залейте короб доверху. Когда гипс затвердеет, снимите короб и в собранном состоянии двух половинок зачистите всю форму, как одно целое. Постукивая, рассоедините их и вытащите модель. Двухкусковая форма готова, ее можно связать при помощи колец, нарезанных из старых резиновых камер, шин автомобиля. Они хорошо прижимают части формы.

Кроме кувшина, благодаря двухкусковой форме можно изготовить и другие керамические изделия.

Положите модель на стол горизонтально. Затем поверните, отметив на глаз линию, которая разделит ее на левую и правую части (верх-низ). Поставьте модель вверх днищем и обложите глиной до линии раздела, сделав короб. Высота стенок короба должна быть на несколько сантиметров выше, чем конечная точка днища. Предварительно загрунтованную модель перед заливкой смажьте мыльным раствором, приготовьте гипсовый раствор и заполните весь короб. После отвердения разберите короб и выньте модель. Изготовив вторую часть, зачистим всю форму (рис. 63).

Рис. 63.

Чтобы сделать более сложные модели, используют многокусковые формы. Несимметричные модели необходимо хорошо осмотреть, наметить линии раздела и продумать очередность изготовления кусков. Технология остается такой же.

Формование глиняных изделий из готовых форм

Глина, которую используют для набивки гипсовых форм, должна содержать 20–25 % отощающих добавок (шамота, песка). Это необходимо для того, чтобы уменьшить деформацию и усушку массы. Кроме того, можно использовать глины, разные по виду и составу. Например, для формовки пойдет в дело глина, не пригодная для лепки. Поэтому нужно отформовать несколько образцов изделия, высушить их и определить, есть ли в них трещинки или особые искривления.

Существует два вида формовки глиняных изделий. Пользуясь первым способом, руку засовывают в форму и делают набивку тонкими слоями глиняной массы. При этом их нужно уплотнять очень тщательно, сильно придавливая глину к стенкам формы.

После набивки кувшин или вазу изнутри заглаживают маленьким стеком и другим инструментом. Верх вазы, а также ее горловину, выступающую за границы формы, срезают струной.

Разнимать форму можно через несколько часов, а если она свежая и сухая, то даже через 40 минут. Гипс вберет часть влаги из глины, и образуется миллиметровая щель между стенками формы и глиняного изделия, что позволит легко освободить его.

Для сушки поставьте изделие на ровную твердую основу-подставку, предварительно застелив ее бумагой или тряпкой, и прикройте сверху. Если на горловине образуются трещины, то ее следует накрыть слегка влажной тряпкой или попробовать сначала поставить вверх дном. После подвяливания вазу можно зачистить влажной губкой, но слишком большое увлажнение не рекомендуется.

Второй способ советуют применять в случае, если нельзя вставить руку и даже палец в форму из-за слишком узкой горловины изделия. Тогда каждый из двух кусков формы набивают отдельно. Предварительно приготовьте раствор консистенции сметаны из той же глины (шликер). С помощью кисточки и стека аккуратно нанесите его на торцы по всей длине стенок вазы. При этом стенки должны выступать на 2–3 мм над краями. Набитые глиной две или три (если форма состоит из трех кусков) части формы точно приложите одну к другой, свяжите, слегка прижмите. Тонкой длинной кисточкой и палочкой можно загладить шов, получившийся внутри. В таком виде оставьте форму на некоторое время, а потом разнимите ее. Стеком и влажной губкой уберите излишки шликера и возможные дефекты. Форму и изделие высушите.

Изготовление изделий методом литья

Различные изделия можно изготавливать при помощи литья специально подготовленной жидкой глиной в гипсовые формы. Такой способ называется шликерным литьем.

Принцип этого метода состоит в том, что шликером заполняют (заливают) подсушенную гипсовую форму. Излишек воды в шликере всасывается в микроскопические поры гипса, и на стенках формы нарастает слой сырого черепка.

В литьевом шликере количество воды достигает 35–40 %. Чтобы при такой сравнительно небольшой влажности масса сохраняла текучесть и заполняла даже самые тонкие детали форм, в нее нужно добавить так называемые дефлокулянты, или, как их еще называют, электролиты. Они представляют собой щелочные соли слабых кислот, например соды (Na_2CO_3) или жидкого стекла (Na_2SiO_3).

Необходимое количество электролитов определяется для каждого шликера экспериментальным путем, но оно не должно превышать 0,5 % общей массы сухой глины. Увеличение же количества электролитов вышеупомянутого значения нередко приводит к отвердеванию шликера.

Изготовление шликера

Для приготовления шликера в домашних условиях глину средней жирности замочите в большой посудине. Когда размокнет, ее необходимо размешать. Раствор должен быть редким, как молоко, и свободно процеживаться через густое сито, чтобы задерживались лишь большие органические частицы. Перелейте эмульсию в другую посуду. Через день она превратится в суспензию, то есть тяжелые частицы осядут на дно, а вода станет прозрачной. Эту воду слейте, а оставшийся, еще очень редкий раствор соберите в одну посудину.

Еще на 1–2 дня оставьте раствор отстаиваться и повторите ту же операцию. Для отливки небольшого количества изделий шликер можно приготовить в любой, только не в железной, посуде, мешая его деревянной палочкой. Перемешивать большое количество шликера нужно с помощью специальной машины типа миксера. Лучше всего изготавливать и хранить шликер в отапливаемых помещениях, так как, будучи теплым, он дает отливки лучшего качества, а наращивание черепка идет равномернее и быстрее.

Загустевший при длительном хранении шликер после взбивания снова становится жидким. Если раствор очень быстро (за 5—10 минут) оседает на стенках, значит, он имеет низкое качество и изделия из него еще в форме потрескаются. В этом случае нужно использовать более жирную глину или добавить предварительно разведенный в воде электролит.

Для заливания в форму шликер набирают из основной посудины в кружку или кувшин.

Существуют наливной и сливной способы литья.

Наливной способ

Этот способ применяют тогда, когда нужно получить монолитное изделие. Шликер заливают в специальную гипсовую форму, которая имеет две рабочие поверхности. Заполнив пространство между ними, шликер оставляют там до подвяливания изделия. В связи с тем, что вода из шликера всасывается в щели, раствор постепенно доливают до верхних краев формы. Конфигурация внутренних поверхностей деталей формы определяет конфигурацию всего изделия, а расстояние между внутренними поверхностями гипсовой формы – толщину стенок будущего изделия.

Процесс отбирания влаги в шликере – поскольку он происходит при помощи двух поверхностей – продолжается сравнительно недолго. Таким способом можно отливать тарелки, миски и т. п.

Сливной способ

При сливном способе литья внутренняя поверхность формы создает внешний контур изделия (рис. 64).

Рис. 64.

Толщина черепка зависит от длительности выдержки шликера в форме. После подвяливания в форме (а в это время размеры изделия уменьшаются) его легко вынуть и поставить на просушку.

Таким методом пользуются для получения тонкостенных вещей: кружек, чашек, ваз, кувшинов, декоративных фигурок и т. п. Если стенки изделия должны быть толстыми, например, вдвое больше, чем у чашки, то время выдержки шликера в форме увеличивается приблизительно вчетверо.

Чтобы добиться равномерной толщины изделия – как сверху, так и по всей поверхности, необходимо компенсировать сжимание шликера: создать дополнительное давление во время его нахождения в форме. Вот почему уровень шликера должен быть немного выше, чем высота готового изделия. Этого можно достичь двумя способами: если в заливное отверстие формы вставить сверху лейку, обрамленную для плотности глиной в местах присоединения к гипсу, либо в самой форме сверху предусмотреть дополнительный объем из гипса (литник) для такого излишнего запаса шликера.

Подготовка, сборка формы и отливка изделия сливным способом

Если форма хранилась в сложенном виде, то перед началом работы ее необходимо разобрать, тщательно вытереть губкой с внутренней стороны, а затем слегка увлажнить этой же губкой. Далее форму сложить, то есть стянуть резиновыми кольцами или связать веревкой (рис. 65).

Рис. 65. Разобранная и собранная формы: 1 – верхняя часть (литник); 2 а, 2 б – две боковые части; 3 – внешний вид.

Процеженный через сито шликер непрерывной струей заливают в форму. Постарайтесь, чтобы он попадал в центр заливного отверстия, не разбрызгиваясь, так как это вредит заливке. Особенно плохо, если в виде пузырьков захватывается много воздуха, из-за чего изделие выходит с раковинами. Избежать этого можно, направляя шликер по деревянной палочке, немного утопленной внутрь формы. Полезно также слегка перемешать шликер палочкой, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.

Гипс быстро всасывает воду, а поэтому, как было сказано, шликер заливают с запасом, или же подливают сразу, как только начнет снижаться его уровень. При литье рекомендуется ставить форму на турнетку и слегка поворачивать ее слева направо.

Шликер не должен быть слишком вязким, иначе он будет заливаться чересчур медленно. А это может привести к образованию натеков и спиралевидных сгустков, что свидетельствует о неравномерном поступлении шликера в форму. Подобного можно избежать простым потряхиванием формы во время литья, но все-таки лучше предварительно уменьшить вязкость шликера.

После наращивания черепка (через 20–30 минут) форму переворачивают, а излишек шликера выливают в специальную посудину. Чтобы избежать обратного затекания шликера на дно формы и тем самым увеличения его толщины, форму на 20–30 минут оставляют в перевернутом виде (остатки шликера за это время полностью стекут). Кроме того, можно слегка покрутить форму в руках, равномерно распределяя наплывы.

Качественный шликер должен стекать быстро и равномерно, выливать его из больших форм нужно очень медленно, чтобы не создать в них временного вакуума: ведь это может привести к откалыванию стенок изделия от гипса.

Со временем вы научитесь определять, через какое время отливка сможет выдержать собственный вес. А теперь начинаем разбирать форму для подрезания подвяленной глины в местах нахождения литника. Это важно делать своевременно, поскольку при передержке изделие может треснуть или выщербиться.

Отлитое изделие какое-то время должно оставаться на третьей детали формы – дне, чтобы можно было зачистить шов, образовавшийся на месте соединения деталей. Если форма состоит из двух частей, то зачистку и сушку проводите на ровной поверхности, застеленной бумагой или тряпкой.

Сушка глиняных изделий

Очень важным процессом в керамике является сушка изделий. Остаточная влажность, при которой можно обжигать высушенные изделия, составляет 4–5 %. При этом черепок становится светлым, а легкое надавливание ногтем практически не оставляет на его поверхности следов.

Для сушки можно использовать благоприятные, сухие места – например, тепло остывающей печи. При резком, ускоренном высушивании черепок деформируется, на нем образуются трещины. Изделие, которое находилось на открытом воздухе, долгое время не высыхает до нужной остаточной влажности, особенно в сырую погоду. В таком случае температуру печи при обжиге на начальной стадии необходимо повышать очень медленно.

Чтобы равномерно высушить глиняные изделия, их часто прикрывают тканью или бумагой. Можно также ставить на сетку: тогда они сохнут равномерно со всех сторон. Нежелательно ставить сырые изделия на сквозняки – это приводит к их растрескиванию и искривлению.

Уменьшение в результате сушки линейных размеров изделий (усыхание) составляет около 6–7 %, а иногда и больше. Поэтому в жирные высокопластичные глины для снижения степени усыхания и облегчения процессов сушки и обжига добавляют отощающие материалы (песок, шамот).

При сушке отдельные выступающие детали оборачивают полосками влажной бумаги или тряпкой.

Для сохранения округлости форм с широким горлом во время сушки рекомендуется использовать гипсовые кольца со срезанной под углом 45 градусов фаской.

Декорирование керамических изделий

Декорирование сырых и утильных изделий

Декорирование необходимо для того, чтобы сделать изделие более привлекательным и содержательным. Факторы, влияющие на выбор способа декорирования, самые разнообразные. Однако не надо забывать, что наши изделия должны соединять в себе функциональную роль и эстетическую ценность, то есть быть не только красивыми, но и удобными.

Готовые изделия сушат, обжигают, а затем декорируют. Но иногда их декорируют и по сырому черепку, который находится в разных стадиях влажности. Во-первых, сама глина поддается текстурной и цветовой обработке до формирования из нее изделия. Во-вторых, черепок уже сформованного изделия может декорироваться, находясь в пластичном, подвяленно-ломком и почти сухом состоянии.

Смешивание глин разных цветов

Разнообразие цветов природных глин – основа этого метода декорирования. И хотя он очень прост, помните: работать можно только с глинами, обладающими одинаковыми пластическими свойствами, которые они проявляют во время сушки и обжига. Чтобы изделие правильно обожглось, разные типы глин должны иметь одну и ту же температуру плавления.

Подготовьте несколько кусочков пластичной глины разных цветов. Скатайте из них шарики. Их складывают один на другой и хорошо проминают руками, чтобы смесь стала однородной, без пузырьков воздуха. Таким образом, получаем один большой шар. Теперь из этого многоцветного и многослойного пласта при помощи струны делают срезы. На них можно будет наблюдать эффект мрамора, который при раскатывании пластин станет еще заметнее.

Чтобы получить геометрический рисунок, раскатайте пластины из глин разных цветов. Положите их друг на друга, чередуя цвета, и хорошенько промните. Обратите особое внимание на слипание пластин между собой. Затем сильными ударами отбейте глиняную массу о поверхность стола – она уплотнится и приобретет нужную форму.

Окрашивание глины

Вы хотите усилить естественный цвет глины? Для этого применяются красящие окислы и соли. Самые распространенные и недорогие материалы – окислы железа, хрома, меди, двуокись марганца, медный и железный купорос, кобальт (серно-кислый и азотно-кислый) и т. п.

Красящее соединение лучше всего смешать с водой, в виде суспензии пропустить через густое сито и соединить с глиной. Такие окислы, образуя единое целое с кремнеземом или глиноземом, которые входят в состав глиняной массы, вступают с ними в химическую реакцию. Так создаются цветные силикаты. Лучше всего для подкрашивания подходит глина белого цвета, так как она не меняет оттенков используемой краски.

Какие же цвета можно получить с помощью введения окислов и солей? Окись и закись железа в зависимости от их количества и вида глины дадут розовый, красно-коричневый и красный цвета. Если добавить известь, получится желтый цвет. Перекись марганца, смешанная с глиной, в состав которой входит железо (желтые глины), даст бурый цвет. Если к белой глиняной массе добавить углекислый марганец, то выйдут розовые или фиолетовые оттенки. Двуокись марганца при наличии в глине кобальта даст черный цвет. Синие цвета (от светлого до темного) можно получить, добавив окись кобальта в разных пропорциях и при разной температуре обжига. Очень хороший синий цвет выходит при добавлении в глиняную массу раствора азотно-кислого кобальта. При одновременном введении в массу окислов кобальта и хрома получаем зеленоватый оттенок. Кобальт с глиной, содержащей железо, дает серые и коричневые цвета, а окись хрома и меди – зеленые.

Для окрашивания глиняных масс в черный цвет используют разные дешевые смеси окислов металлов (окись железа с хромом, хрома с кобальтом, марганца с кобальтом). Хороший черный цвет можно получить, если обожженное изделие опустить в черный мазут и нагреть в печи до полного его выгорания. В маленьких порах черепка образуется уголь. От этого изделие также станет водонепроницаемым, и его можно будет полировать.

Достичь своеобразной текстуры и одновременного уменьшения сжимания в процессе сушки и обжига можно благодаря добавке в массу шамота разного цвета, а иногда и песка. Белую массу шамота можно перемешать с желтой глиной, от этого на стенках изделия появятся белые капельки на красном фоне. Если к белой глине добавить шамот из красной глины или красной бракованной черепицы, капельки окажутся красными. А черными они станут при добавлении в светлую глину шамота из пережженных кусочков кирпича.

Текстурное декорирование

Текстурное декорирование глины основано на ее пластических свойствах, благодаря которым изделие украшается различными рельефами, контррельефами или фигурными деталями, ажурным вдавливанием или резьбой специальными штампиками, инкрустацией.

Рельеф – это любое выпуклое скульптурное изображение, которое возвышается над поверхностью черепка. В противовес вогнутому, оно имеет название контррельефа.

Барельефом считается низкий рельеф, в котором выпуклая часть изображения выступает над поверхностью не более чем на половину своего объема, то есть не вполне округлая.

Горельеф – это высокий рельеф, значительно выступающий над поверхностью.

Если изделие еще сырое, неповторимый эффект декора может создать текстурная орнаментация, выполненная только надавливанием пальцев. Применение могут найти веревки и ткани, гвозди и цепи (рис. 66 а, 66 б).

Рис. 66 а.

Рис. 66 б.

Так же можно использовать некоторые самодельные инструменты и штампы. Например, маленькая шестерня от часов, одетая на ось, при накатывании создает вокруг изделия специфический рельеф (рис. 67).

Рис. 67.

А изготовить разнообразные штампы можно так. Вылейте на стекло небольшое количество гипсового раствора. Когда он затвердеет, обточите его или придайте определенную форму (квадрат, прямоугольник, круг и т. п.) и на этой плоскости прорежьте орнамент или какой-либо символ. Штамп можно также изготовить из глины, а затем обжечь его, или использовать природные материалы (например, пемзу) с интересной фактурной поверхностью. Оттиск штампом делается на еще пластичном изделии, создавая определенный рисунок. Иногда выполненный при помощи такого штампа только в одном месте символ автора уже является декором.

Не забывайте внимательно присматриваться к окружающему миру. Природа подготовила для нас столько природных «штампов» – цветы, листья, небольшие веточки. Прием с их использованием называется монотипией.

Теперь рассмотрим декорирование черепка в подвяленном состоянии, когда конфигурация и размеры формы уже определились, а его механической твердости достаточно для перемещения. Инструменты используются простые – стеки, проволока, гвозди, прикрепленные к ручке, кусочки пластмассы. При этом получаются самые разнообразные декоративные эффекты.

Налепные узоры

Этот прием известен давно. Налепные узоры используются как декоративные элементы на поверхности разных предметов, плоских и объемных.

Основной инструмент при их выполнении – руки. Элементы, из которых составляются узоры, – это разнообразные жгуты, полоски, всевозможные шарики, бусины, конусы и т. п. Крепятся они на предварительно взрыхленной и смазанной шликером поверхности (см. вкладку, фото 21).

Изделие, которое декорируется, должно быть в подвяленном состоянии. Если оно объемное (ваза, горшок, чашка и т. п.), начинать работу нужно с элементов, определяющих общую геометрию рисунка (например, с прямых длинных жгутов), а заканчивать самыми маленькими (шарики, овалы) (рис. 68).

Рис. 68.

Приклеив их, тщательно промазывайте щели. Если вы изготавливаете плоское изделие, то, разложив подготовленные детали, можно раскатать эту композицию скалкой. И хотя первоначальная композиция деформируется, у вас получится своеобразная поверхность.

Декорирование при помощи ангобов

Ангоб – это шликерная (жидкая) глинистая масса. Его используют для того, чтобы после обжига поверхность черепка приобрела цвет, не похожий на глиняную массу, использованную при его изготовлении. Роспись ангобами производят по сырому, высохшему и даже обожженному изделию. Если оно из красножгущейся глины, ангобы делают из беложгущейся с добавлением солей или окислов металлов, мела, песка и т. п.

Ангобирование может быть частичным или сплошным. Декорирующие составы (ангобы, соли, глазури, эмали и т. п.) наносят пульверизатором, кистью, изделие окунают в емкость с раствором или поливают им и т. д.

Перед росписью поверхность, предназначенную для обработки, очищают от пыли, жирных пятен и слегка увлажняют губкой. Чтобы ангоб лег равномерно, изделие после окунания или полива быстро встряхивают. Толщина ангоба должна составлять около 3 мм: толстый слой отскочит при сушке или обжиге, а тонкий может исчезнуть.

Приготовленный раствор ангоба нужно постоянно перемешивать, поддерживая определенную густоту. Если он будет слишком сильно разбавлен водой, рисунок получится нечетким, густой ангоб неравномерно покроет поверхность.

Окрашенные глинистые растворы, растекаясь по поверхности, образуют хорошо видимые концентрические радужные кольца, которые, если немного наклонить изделие, сливаются в причудливые узоры.

Расписывая изделие, следует держать его левой рукой, упирая дном в колено, а правой с помощью пипетки наносить узоры.

Изделия, декорированные ангобами, обычно покрывают бесцветными глазурями.

Перед нанесением рисунка ангобы нужно опробовать на кусочках глины. Главное условие, которого нужно придерживаться при изготовлении ангобов, заключается в том, что коэффициент усадки глины при сушке и обжиге изделия должен быть одинаков с коэффициентом усадки ангобов.

Регулировать технологические свойства ангобов можно, вводя в их состав разнообразные добавки: каолин – для увеличения белизны, кварцевый песок и мел – для уменьшения усадки и увеличения термической стойкости глазурного слоя, высокопластичную глину – для повышения пластичности и другие. Например, если коэффициент усадки ангоба превосходит коэффициент усадки глинистой массы, иными словами, если ангоб потрескался, надо добавить в него песок, если наоборот – глину.

Белые ангобы получают в основном из природных огнеупорных глин. Простой белый ангоб можно приготовить, если смешать белую глину (37 %), отмученный мел (26 %), толченый кварцевый песок (37 %), беложгущуюся глину или окись алюминия – алунд (40–50 %), кварцевый песок (25–30 %) или полевой шпат (15–20 %), а также мел. Чтобы придать ангобам приглушенный блеск (без глазури), нужно добавить еще до 30 % поташа.

С помощью окислов металлов белые ангобы окрашивают в разнообразные цвета.

Синий цвет: оксид кобальта (1–3 %), гидрат оксида кобальта (1–3 %), углекислый кобальт (1–4 %), фосфорно-кислый кобальт (2–6 %).

Серо-голубой цвет: оксид никеля (1–4 %), оксид кобальта (0,5–2 %).

Зеленый цвет: оксид хрома (0,3–3 %) в смеси с кобальтовыми (0,1–0,5 %) или медными (0,2–0,5 %) соединениями.

Бирюзовый цвет: оксид меди (2–8 %).

Желтый цвет: оксид железа (1–3 %) с добавлением рутила (1–3 %) или оксид сурьмы (2–8 %).

Коричневый цвет: оксид железа (3—10 %) или перекись марганца (5—10 %).

Черный цвет: смесь оксидов железа (4–8 %), марганца (2–5 %), хрома (около 1 %) и кобальта (1–2 %).

Оксиды перед добавлением в ангобы и глазури нужно прокалить в муфельной печи, нагретой до 600–800 °C, и тщательно растереть до дисперсного состояния.

Помимо указанных материалов, при окраске белых ангобов применяют железистые легкоплавкие глины. Они дают цвета от светло-терракотового до почти черного. Широкий диапазон процентного содержания компонентов указан здесь в связи с разнообразием оттенков, которые можно получить от соединения тех или иных количеств исходных материалов.

Коричневый цвет: глина красножгущаяся (50–70 %), песок кварцевый (5—20 %), глина высокопластичная (до 30 %).

Черный цвет: глина красножгущаяся (40–60 %), песок кварцевый (до 10 %), глина высокопластичная (20–35 %), перекись марганца (4–6 %), оксид железа (5–8 %).

Кроме названных выше, существуют фриттовые ангобы – они имеют в своем составе легкоплавкие материалы. Такие ангобы при обжиге сильно спекаются и приобретают довольно красивую глянцевую фактуру. Они дают следующие цвета:

– черный: глина пластичная (25–40 %), оксид железа (20–25 %), перекись марганца (2–5 %), бой стекла (30–40 %).

– светлый: глина беложгущаяся (70–90 %), бой стекла (10–30 %).

Белый цвет ангоба можно еще изменить гуашевыми красками. Гуашь кобальт добавляют, если хотят получить голубой, окись хрома дает зеленый.

Эти краски при обжиге хорошо сохраняют первоначальный цвет.

Очень оригинальной и привлекательной техникой росписи ангобами по глине является фляндровка, довольно широко применяемая у нас в Украине. Этот метод заключается в следующем: изделие устанавливают на вращающуюся подставку и с помощью кисточки наносят концентрические пояса из цветных ангобов. Тонко заточенной палочкой или спичкой проводят через все пояса вертикальные, ритмично чередующиеся линии. Ангоб тянется за острием и образует зигзагообразные линии, расположенные симметрично по всей поверхности изделия.

Керамические изделия, расписанные ангобами, обжигают при температуре 700–800 °C. При этом надо учитывать, что открытое пламя и дым могут исказить цвет ангобов. Чтобы такого не произошло, изделие следует поместить в закрывающуюся металлическую коробку и т. п. При обжиге в электрической муфельной печи эти предосторожности не нужны.

Чудесные свойства солей металлов

Нередко изделия расписывают растворами солей тяжелых металлов по сырой, необожженной глине. Поскольку растворы солей бесцветны, к ним добавляют анилиновый краситель, чернила и т. п. Во время обжига краски выгорают, и проявляется цвет соли.

Расписывать можно азотистыми солями металлов – при обжиге они не выделяют токсичных газов. Сернистые, хлористые и йодистые соединения в процессе обжига выделяют пары, которые в больших концентрациях очень вредны. Работать с ними не рекомендуем и рассматривать их не будем.

Азотно-кислые соли хорошо растворяются в воде и дают после обжига чистые тона. В таблице приведены данные о некоторых из них.

Расписывают изделия обычно насыщенными растворами солей. Поскольку такой раствор содержит постоянное количество соли, приготовить его можно без взвешивания компонентов. Прежде чем использовать, испытайте раствор на действие высоких температур. На сухую глиняную пластинку нанесите мазки растворов солей, сначала насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении 1:2; 1:4; 1:6; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20. Пронумеруйте и опишите все пробы. Пластинку прокалите в муфельной печи при 700–800 °C.

Изменение цвета азотно-кислых солей после обжига

Во время обжига одни цвета выгорят, другие изменятся, третьи приобретут сочность и блеск.

Для хорошей вязкости раствора соли в него вводят 10–15 % декстрина, а чтобы повысить интенсивность цвета, добавляют соду. Однако делать это нужно очень осторожно: избыток щелочи может вызвать пятна. Соду разводят водой в тех же соотношениях, что и соль, затем растворы смешивают.

Расписанное изделие обжигают, покрывают глазурью и обжигают вторично.

Поскольку не всегда есть все компоненты для приготовления ангобов, можно использовать только разноцветные глины. Такую глиняную краску (ангоб) готовят из однородной глины. В месторождениях всегда есть глина нескольких оттенков. Отобрав такие цветные глины из одного источника, можно приготовить ангобы и использовать их для росписи на изделиях из глины этого же происхождения.

На практике применяют и другие глины, но обязательно нужно следить за тем, чтобы ангоб не трескался при высыхании и не осыпался после обжига.

Если приготовить ангоб не на воде, а на настое табака, то происходит интересное явление: капли ангоба, нанесенные на края высокого изделия, стекая вниз, расходятся и превращаются в фантастический рисунок.

Ангобом можно заполнять процарапанные острыми инструментами рельефы, которые потом слегка зачищаются.

Техника «сграффито»

При использовании техники «сграффито» изделие полностью покрывают ангобом или наносят его широкой полосой. После подсыхания легко нанесите карандашом какой-нибудь орнамент или рисунок, а затем по этим линиям процарапайте ангоб до основы черепка вязальной спицей. Это и будет сграффито (рис. 69).

Рис. 69.

Полив ангобами под имитацию мрамора

Техника полива ангобами под имитацию мрамора состоит в том, что на глиняное изделие выливают 2–3 капли ангобов разного цвета. Причем капли можно перемешивать с небольшим наплывом одна на другую, легко наклоняя изделие в разные стороны сразу после выливания, чтобы ангобный шликер не просочился в массу. Здесь можно воспользоваться большой кисточкой или щеткой.

Техника «резерваж»

Резерваж – способ, основанный на нанесении воскового или жирового слоя по намеченному на изделии рисунку перед его глазурованием. В пчелиный воск добавляют скипидар и нагревают до растворения. С помощью кисточки накладывают состав на места, не подлежащие декорированию, которые необходимо защитить от краски. Для окрашивания не покрытых воском мест используют водные суспензии окислов, ангобы и т. д. Сухой черепок довольно хорошо впитывает краски, и они не стекают вниз. Если использовать сильно разведенную краску на тонком черепке, то изделие может треснуть.

По сухому черепку, на местах, покрытых воском, можно дополнительно выполнить сграффитовый рисунок. Краской закрывают все части поверхности, не защищенные воском. При обжиге он полностью выгорит.

На практике изделия часто оформляют, комбинируя приемы – роспись с гравировкой или фляндровку с «мрамором». При росписи с гравировкой вначале делают гравировку, а затем заливают нужные места ангобом. При комбинировании «мрамора» вначале идет «мрамор», а потом фляндровка.

Работа с трафаретом

Интересен и метод работы с трафаретом. Нарисуйте на твердой, но тонкой бумаге орнамент, вырежьте на нем места (окошки), в которые потом будете наносить ангобы. Бумагу пропитайте олифой или машинным маслом. Такой трафарет можно изготовить и из пленки. На выпуклой форме применять трафарет гораздо труднее, чем на плоской. Тут важно, чтобы жидкий ангоб не протекал под картон, поэтому надо подобрать жидкость необходимой густоты и соответствующий инструмент для ее нанесения. Это можно сделать при помощи кисточки, поролоновой губки или пульверизатора. Если рисунок состоит из нескольких цветов, то столько же нужно и трафаретов.

Глазурование

В большинстве своем изделия, описанные в этой книге, могут обойтись и без дополнительного декора. Но это не значит, что их нельзя покрывать глазурью или расписывать керамическими красками. Однако глазурь и краски должны подчеркивать своеобразие изделия, а не спорить с ним. Глазуровка является более высокой ступенью отделки.

Глазурь – это тонкое стеклообразное покрытие, образующееся в процессе наплавления силикатных соединений на поверхность керамического изделия. Она предохраняет его от загрязнения, делает более прочным, водо– и газонепроницаемым. Глазури бывают прозрачные, глухие, цветные и бесцветные. При увеличении температуры они постепенно размягчаются, становятся тягучими, а потом жидкими, во время охлаждения переходят в твердое состояние без скачков, очень характерных для кристаллических тел.

Введение окислов, которые мы называем ниже, уменьшает расширение глазури (от Na_2О к МgО) и может быть полезным при подгонке ее к черепку:

Ма_2О – К_2О – СаО – Аl_2О_3 – ВаО – РЬО – ZnO – SiО_2 – В_2О_3 – МgО.

Соответствие глазури черепку проверяют на опытных образцах, обжигая их в печи.

Основной частью любой глазури является кремнезем, температура плавления которого 710 °C. Учитывая это, в состав глазури вводят окислы металлов – PbO, CuO, Na_2О, ZnO, СаО и другие. Взаимодействуя при обжиге с глиной и кварцем, они образуют легкоплавкие стекловидные соединения. Для майолики и гончарных изделий применяют глазури с температурой плавления до 1000 °C, поскольку железосодержащие глины, да и некоторые ангобы, при более высокой температуре могут изменить цвет.

Нефриттованные глазури. Сырые нефриттованные (то есть не подвергавшиеся сплавлению) глазури – самые простые. Для их получения все компоненты измельчают и смешивают с водой до определенной плотности глазурного шликера. Ниже приводится состав легкоплавких нефриттованных свинцовых и бессвинцовых глазурей.

Прозрачная глазурь: свинцовый глет (75 %), кварцевый песок (около 25 %). Добавка сырой беложгущейся глины (1–2 %) уменьшает ее текучесть и поддерживает раствор глазури во взвешенном состоянии. Эта глазурь плавится при температуре 750 °C и даже ниже. Если к ней добавить 0,5 % извести (Са(ОН)2), ею можно покрывать гончарные изделия.

Борно-свинцовая нефриттованная глазурь: свинцовый глет (9 %), кварцевый песок (36 %), прокаленная бура (55 %). Температура плавления такой глазури – 750–800 °C.

Сырая глазурь: свинцовые белила (49 %), мел (10 %), натриевый полевой шпат (18 %), сырой каолин (5 %), обожженный каолин (3 %), кварцевый песок (15 %). Температура плавления этой глазури – 950–1050 °C.

Сырая глазурь: сурик свинцовый (65 %), или свинцовый глет (60–65 %), или свинцовый блеск (60–65 %), или свинцовые белила (70 %), а также кварц или кремнезем (до 35 %). Температура плавления глазури – 800–950 °C.

Простейшая свинцовая нефриттованная глазурь: глет свинцовый (65 %), кварцевый песок (около 30 %), глина (до 5 %). Температура обжига – 1000 °C.

Свинцовые соединения придают глазурям ряд ценных свойств: блеск, эластичность, способность хорошо «развивать» окраску почти всех керамических красителей, малую чувствительность к колебаниям температурного режима обжига и стойкость к расстеклованию (кристаллизации).

Для получения свинцовых соединений нужно расплавить свинец и подержать его некоторое время на огне. Образовавшиеся на поверхности окислы снимаются. Однако, несмотря на то что свинцовые соединения в составе глазурей сообщают им ряд ценных качеств, они сейчас запрещены для декорирования кухонной посуды и других бытовых керамических изделий, так как очень ядовиты, и используются только при изготовлении декоративной керамики.

Бессвинцовая нефриттованная глазурная смесь: сода (20 %), мел (13 %), кварц (49 %), борная кислота (18 %). Температура плавления этой глазури – около 900 °C.

Бессвинцовая нефриттованная бесцветная глазурь на основе борно-кислой извести: полевой шпат (33 %), безводная борно-кислая известь (67 %). Температура плавления – до 1100 °C.

Фриттованные глазури. Если состав с растворимыми в воде материалами смешать с водой, а затем нанести эту смесь на черепок, то некоторые растворимые компоненты (сода и др.) проникнут в черепок и изменят соотношение материалов в сыром глазурном слое, что повлечет за собой изменение плавкости глазури. Чтобы этого не произошло, все растворимые компоненты глазури фриттуют, то есть сплавляют, обычно при температуре 1200–1300 °C. Вследствие этого они переходят в нерастворимые силикаты и другие соединения. Фриттованная глазурь становится после этого легкоплавкой. Компоненты глазурной смеси, которые будут фриттоваться, нельзя размалывать слишком тонко, однако нужно хорошо их перемешать в сухом состоянии. После плавления фритту выливают в емкость с водой, где она остывает, затем высушивают и тщательно растирают в ступке. Ниже приводятся составы фриттованных легкоплавких бессвинцовых глазурей.

Полевой шпат (29,8 %), кварц (33,6 %), бура (18,6 %), сода (2,3 %), магнезит (3,4 %). Для составления глазури берут 94–95 % фритты и 5–6 % огнеупорной глины. Состав фриттуют при температуре 1300 °C.

Полевой шпат (27,8 %), кварц (32,2 %), борная кислота (2,6 %), бура (22,1 %), магнезит (3 %) – эта глазурь, по сравнению с предыдущей, имеет меньший коэффициент расширения. Для нее берут 94–95 % фритты и 5–6 % огнеупорной глины.

Глазурь для декоративной майолики: полевой шпат (14 %), кварц (34 %), доломит (3,9 %), мел (3 %), сода (5 %), бура (16,1 %), сподуменовый концентрат (12 %). Фриттование производят при температуре около 1200 °C. Для глазури берут 93 % фритты и 7 % каолина. Температура разлива – 960 °C.

Полевой шпат (27 %), кварц (27 %), бура (30 %), магнезит (4 %). Для глазури берут 93 % фритты и добавляют 7 % каолина.

При декорировании изделий из майолики и гончарных масс часто применяют цветные глазури. Цвет их обусловлен введением в состав глазури оксидов и солей металлов. Красивые цветовые решения можно получить, если к щелочно-свинцовой глазури (содержащей около 15 % окиси натрия) добавить кобальт – в этом случае глазурь приобретает ультрамариновые оттенки. Если в состав бесцветной глазури входит оксид калия, кобальт сделает ее синей. При введении в кобальтсодержащие глазури оксида меди появятся сине-зеленые оттенки, а наличие оксида марганца придаст ей сиреневые тона.

В щелочно-свинцовых глазурях голубой цвет определяется наличием оксида меди. Если в такую глазурь добавить оксид калия, она станет небесноголубой, если ввести оксид натрия – цвет будет ярко-синим, если оксид цинка – она приобретет сине-зеленый оттенок. А желтый цвет глазури можно получить, введя в свинцовые соединения оксид железа или сурьмы. Бесцветная глазурь станет оранжевой, если в нее одновременно подмешать оксиды железа и сурьмы.

Начинающим керамистам, не искушенным в приготовлении разнообразных составов глазурей, рекомендуем обратиться в магазины с ассортиментом товаров для художников, которые предлагают сейчас очень большой выбор таких красок. Краски и глазури могут изменять цвет после обжига, поэтому, прежде чем красить изделие, не забывайте сделать пробный обжиг краски на небольшом черепке.

Глазурь можно приготовить и самим, используя пустые бутылки. Сначала бутылку нагревают на огне, а потом бросают в холодную воду. Полученные таким образом осколки истолките в металлической ступке. Чтобы мелкие частички стекла не попали вам на руки, привяжите к ручке пестика и к ступке плотный полиэтиленовый мешок. Толките до тех пор, пока стекло не превратится в белый порошок. Постоянно помешивая, аккуратно высыпьте его в посудину с жидким крахмальным клейстером. Готовая глазурь должна походить на жидкую сметану.

В процессе самостоятельного приготовления глазурей не забывайте соблюдать меры безопасности (ведь все химические элементы и их соединения, используемые при изготовлении глазурей, небезопасны для здоровья).

Способы покрытия изделий глазурью во многом похожи на методы декорирования ангобами. Глазурь наносят при помощи кистей или резиновой груши, обливают ею изделие или полностью окунают в раствор.

Влага из глазури впитывается в поры глины, а на поверхности остается пленка порошкового стекла. Помните: перед глазурованием керамический сосуд нужно тщательно очистить, особенно от жирных пятен. Попав на слой жира, глазурь после обжига отслоится.

Предпочтительнее глазуровать изделие, которое прошло первый, так называемый утильный, обжиг.

После глазурования необожженное изделие следует снова подсушить. При обжиге учитывайте, что глазурованные предметы не должны прикасаться друг к другу, иначе глазурь сплавится с глазурью. Поэтому в печь глазурованных изделий помещается меньше, чем неглазурованных.

Нижняя плоскость сосуда не должна быть покрыта глазурью – иначе она прилипнет к обжиговой камере.

Жемчужный блеск эмали

Эмаль – это непрозрачная (глухая) разновидность глазури. Применяется она преимущественно в качестве грунта под керамические краски.

Для «глушения» глазури применяют оксид циркония (9—14 %), оксид олова (7—12 %), оксид сурьмы (9—12 %), оксид цинка (5–6 %), криолит и др. Чтобы получить белую и чистую эмаль, в состав глазури вводят селитру и поваренную соль, которые при фриттовании выделяют много газообразных веществ. Это способствует лучшему перемешиванию массы. Полученную фритту необходимо тщательно промыть горячей водой и освободить от остатков поваренной соли, которая при обжиге может вступить в реакцию с серой, что может привести к браку.

Наносят эмаль методом поливания. Когда она подсохнет, изделие расписывают керамическими красками. Обжигать его можно только после высыхания красок, при этом линии рисунка будто бы тонут в эмали, остаются только нежные и глубокие контуры.

Расписывая глиняные изделия из красножгущихся глин, применяют цветные эмали. Их приготавливают из беложгущейся эмали с добавлением оксидов металлов: оксид хрома (до 1 %) окрашивает эмаль в желто-зеленый цвет, оксид меди (6 %) – в зеленый, оксид железа (до 20 %) – в красно-коричневый, оксид кобальта (до 2 %) – в серо-голубой.

Эмаль для майоликовых масс состоит из следующих компонентов: песок (33,7 %), кристаллическая бура (20 %), калийная селитра (6 %), кремнефтористый натрий (6,35 %), двуоксид титана (14,25 %), борная кислота (19,7 %). Эмаль фриттуют при температуре 1300 °C. К фритте (в мокром помоле) добавляют 5–6 % каолина. Изделия обрабатывают эмалью, имеющей температуру 850–880 °C.

Глиняные изделия отделывают также конторским силикатным клеем. Обожженный предмет покрывают несколькими слоями клея, высушивают и опять обжигают. Теперь на нем образовалась прозрачная и бесцветная стекловидная пленка. Если клей положен толстым слоем, покрытие получится непрозрачным.

После нанесения клея изделие через сито можно припудрить толченым бутылочным стеклом, а потом обжечь при температуре 900–950 °C и медленно охладить.

Силикатный клей при желании окрасьте кобальтом или окисью хрома и полейте или распишите им обожженную глину, а затем снова обожгите в печи.

Техника надглазурной росписи

Надглазурная роспись наносится на поверхность глазурованного изделия. Она хотя и менее прочна, чем подглазурная, но имеет богатую цветовую палитру, так как закрепительный обжиг происходит при более низкой температуре. Неудавшуюся роспись можно легко стереть тряпкой, смоченной скипидаром или спиртом, а уже обожженную можно исправить повторной росписью с последующим же закрепительным обжигом. Наконец, сам процесс надглазурной росписи более прост, чем подглазурной. Поэтому мы расскажем о ней поподробнее.

Чаще всего любительскую роспись выполняют на блюдцах и тарелках, которые служат потом настенными украшениями. Середину тарелки, точнее ее дно, принято называть зеркалом, а края – бортами. Узкую полоску, нанесенную на борт тарелки, называют отводкой.

По чистоте красок и прозрачности надглазурная живопись напоминает акварельную. Вот почему эскиз росписи тарелки желательно выполнять акварельными красками. Основой декора может быть орнамент, натюрморт или лаконичный пейзаж, которые нужно умело вписать в круг. Всегда помните о чувстве меры: слишком дробная живопись может только «разрушить» изделие, а не подчеркнуть и облагородить его форму.

При выполнении первых работ не стремитесь составлять сложные цвета. Воспроизвести их в надглазурной живописи – задача для неопытного керамиста слаборазрешимая.

Надглазурные керамические краски продаются в виде тонкотертого порошка, который состоит из окислов металла и флюса. Окислы металлов определяют цвет красок, а флюс служит закрепителем. Под действием высокой температуры флюсы оплавляются и накрепко приваривают окислы металлов к глазури.

Перед самой росписью сухие краски смешивают со скипидарным маслом на отдельных палитрах – стеклянных пластинах размером примерно 10 х 15 см. Снизу к каждой пластинке подклейте белую бумагу. На стеклянную палитру насыпьте немного краски, добавьте чуточку скипидарного масла и перемешайте все шпателем до получения вязкой кашицы. К слову, хороший шпатель можно сделать из тонкой стальной линейки, но некоторые краски вступают в реакцию с металлом и загрязняются, поэтому лучше использовать для шпателя рог или пластмассу (рис. 70).

Рис. 70. Инструменты и оборудование: 1 – блюдце со скипидарным маслом; 2 – стеклянная палитра; 3 – шпатель; 4 – баночка со скипидаром; 5 – подставка с кистями; 6 – резачок; 7 – гравировальная игла; 8 – графитный карандаш.

Скипидарное масло приготовьте из терпентинного скипидара, применяемого в живописи. Налейте в блюдце скипидар и поставьте в теплое место. Дней через десять он загустеет и превратится в масло. Но вам понадобится и сам скипидар – он используется, когда нужно во время росписи разбавить краску.

Краски лучше наносить без предварительного вспомогательного рисунка. Но если композиция сложная, набросайте ее контуры на поверхности изделия графитным карандашом. Чтобы он не скользил, слегка смочите поверхность скипидаром. Скипидар подсыхает, карандаш оставляет на изделии четкий след. Если нужно выполнить одинаковую роспись сразу на нескольких предметах, изготовьте из фольги трафарет. На дощечку из мягкой древесины положите лист фольги, а сверху кнопками прикрепите эскиз. Острой иглой наколите по контурам отверстия. Теперь уберите эскиз, а фольгу наложите на поверхность тарелки и припорошите измельченным древесным углем, предварительно насыпав его в марлевый тампон.

Расписывайте, держа тарелку или блюдце в левой руке снизу или положив на стол и поставив сверху специальную скамеечку, на которую опирается рука с кистью. Чтобы провести по борту тарелки отводку, применяйте турнетку. Если вы захотите расписать кафельные плитки, сделайте деревянную подставку.

И скамеечка, и турнетка, и подставка показаны на рисунках 71 а, 71 б).

Рис. 71 а.

Рис. 71 б.

Если вы имеете опыт работы в живописи масляными, акварельными или темперными красками, то знаете: цветовые сочетания, которые нанесены на бумагу или полотно, остаются после окончания работы неизменными. А согласно закону оптического смешения цветов синяя краска, например положенная тонким прозрачным слоем на желтую краску, становится зеленой, красный цвет, смешиваясь с желтым, делается оранжевым. Эти законы оптического смешения цветов почти полностью приходится игнорировать в надглазурной живописи. Цветовые сочетания, полученные путем смешивания сырых керамических красок, после обжига могут резко измениться. И, начиная роспись, нужно предвидеть это. Но такое предвидение становится возможным только при большой практике. А начинающим намного облегчат работу справочные плитки. На кафельную плитку нанесите мазками имеющиеся у вас надглазурные краски и обожгите в муфельной печи (о процессе обжига мы расскажем чуть позже). На эту же плитку нанесите те же краски и в той же последовательности, но без обжига. Такая таблица всегда пригодится во время росписи – она дает возможность сравнивать краски до обжига и после. На другой плитке (она показана на рисунке 72) проведите красками вертикальные полосы. Когда они немного подсохнут, в той же последовательности сделайте горизонтальные полосы. Плитку обожгите. В местах пересечения цветных полосок получатся смешанные цвета. По ним вы сможете судить, какой цвет получится, если смешать две соответствующие краски.

Рис. 72.

Кроме того, в надглазурной живописи применяют иногда гравировальный резачок и иглу. Резачком делают всевозможные просветы в росписи, обнажая белую фарфоровую основу. Гравировальная игла тоже предназначена для выполнения просветов, но более тонких. Этими же инструментами удаляют пыль и соринки, случайно попавшие на роспись.

Пока надглазурная роспись еще не обожжена, свежие, неудавшиеся участки можно легко стереть тряпкой, смоченной скипидаром. Засохшие краски удаляют одеколоном.

Учтите, что краски одного названия, но изготовленные на разных заводах, часто имеют различные цветовые оттенки. Поэтому нужно стараться применять одни и те же краски, тщательно, шаг за шагом изучая их свойства.

Основной инструмент при выполнении надглазурной росписи – кисть. Наиболее подходящие кисти делают из беличьего волоса. Выбирая кисти, следите, чтобы у них были равномерно вытянутые острые кончики. Беличьих кистей нужно иметь несколько номеров. Во время работы кладите кисти на подставку из жести или дерева. После окончания росписи не забывайте вымыть кисти в скипидаре, затем слегка смажьте их скипидарным маслом, заострите кончики и поставьте в вазочку.

Завершив роспись, надглазурные краски для закрепления обжигают в муфельной печи. Этот процесс необходимо выполнять при температуре, не превышающей 850 °C. Нагрев должен быть постепенным, иначе краски могут вскипеть.

От недожога краски становятся матовыми, а от пережога могут перегореть и обесцветиться. Поэтому оптимальное время обжига (обычно от 1,5 до 2,5 часа, не считая времени нагрева и остывания) нужно найти для ваших красок опытным путем. Закончив обжиг, выключите печь и, не открывая ее, дайте изделиям медленно остыть, иначе от быстрого охлаждения в красочном слое появится множество мельчайших трещин.

После закрепительного обжига посуда не боится влаги и высокой температуры, противостоит воздействию слабых кислот, поэтому ее можно смело применять в хозяйстве – она будет не только радовать глаз, но и служить вам.

Не огорчайтесь, если не удастся купить керамические надглазурные краски или воспользоваться муфельной печью. Настенные тарелки можно расписывать и так называемым холодным способом – обычными масляными красками или жидким калийным стеклом, подкрашенным акварельными красками из тюбиков (о специальных красках для холодной керамики далее). Обжиг, как вы уже догадались, в этом случае не нужен, но пользоваться такими поделками по прямому назначению нельзя – они будут чисто декоративными (рис. 73 а, 73 б).

Рис. 73 а.

Рис. 73 б.

По внешнему виду тарелки, расписанные холодным способом, почти не отличаются от тех, на которые узор нанесен керамическими красками. Высохнув, краски довольно прочно держатся на поверхности изделия.

Чтобы повесить декоративную тарелку на стену, вырежьте из куска кожи петлю и клеем БФ-2 приклейте ее к донышку.

Обжиг керамики

Виды и режимы обжига

В старину обжиг производили в костре. Этим способом можно воспользоваться и сейчас, если речь идет о неглазурованных глиняных изделиях. Делается это следующим образом: в земле выкопайте яму, на дно ее аккуратно положите сухие дрова, солому и т. п., а на них – высушенные глиняные изделия. Переложите их соломой и дровами с таким расчетом, чтобы при выгорании топлива они не упали и не разбились. Заполните дровами и углем яму доверху. Зажгите костер и поддерживайте огонь в нем в течение нескольких часов. Обжиг начнется, когда костер осядет. Весь его жар остается в яме. Готовые изделия можно извлечь только на следующий день.

Чтобы обжигать в домашних условиях небольшие глиняные изделия, потребуется муфельная печь. Печь с температурой нагрева до 950 °C можно сделать из бытовой электрической плитки. Главной частью печи является муфель, в котором и производят обжиг.

Сначала нужно слепить муфельную чашку. Для этого приготовьте огнеупорную глиняную массу (1 часть глины на 3 части толченого огнеупорного кирпича). Из картона сделайте форму, пропитайте ее парафином или воском и нанесите на внутреннюю поверхность глиняную массу слоем 10 мм. Когда глина слегка подсохнет, она сама отскочит от формы. Наносить глину на наружную поверхность коробки нельзя, так как во время сушки она сильно сжимается, а картонная коробка не позволит ей этого сделать, и муфель покроется трещинами.

Муфельную чашку сушат при комнатной температуре 4–5 дней, затем обрабатывают поверхность наждачной бумагой или напильником, обратив особое внимание на то, чтобы нижняя часть ее плотно прилегала к электроплитке. Досушивают муфель на электроплитке (время от времени включая ее) в течение двух-трех часов при температуре 100 °C и производят окончательный обжиг.

Готовую муфельную чашку поместите в корпус, выполненный из стального листа толщиной 0,5–0,9 мм (крышку закрепите винтами). Для укрепления металлического корпуса на керамической чашке между ними установите П-образную распорку, которая нижней частью будет упираться в керамический муфель, а верхней – в крышку корпуса. Свободное пространство между муфелем и корпусом заполните асбестовой крошкой. В металлической крышке просверлите несколько небольших отверстий для выхода пара. Чтобы контролировать процесс обжига, сбоку сделайте глазок диаметром 20–25 мм со шторкой.

Внимание! Все работы с включенной электрической плиткой нужно выполнять с соблюдением правил техники безопасности. В связи с тем, что обжиг керамических изделий длится долго, электроплитка должна стоять на несгораемом основании (толстой асбоцементной плите, кирпичах), вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать во время обжига изделий нужно в сухих рукавицах и пользоваться исправным инструментом.

Обжиг глазурованных изделий

Керамические изделия, покрытые глазурью, обжигаются в два этапа, первый (утильный обжиг) – при температуре около 800 °C. Впрочем, температура при этом может быть разной, все зависит от вида глазури и цели декорирования. Например, чтобы изделие имело матовую поверхность, некоторые глазури обжигают при той же температуре, что и утиль. При низких температурах цвет глазури более насыщенный, чем при высокой.

Для работ по обжигу глазурованных изделий готовят пробы, так как в сыром и обожженном виде глазурь имеет разный цвет. Поэтому каждую глазурь маркируйте на банке, где она хранится, и, соответственно, на обожженных образцах. Желательно иметь пробы глазури, обожженной при разной температуре, – это обогатит вашу палитру. Кроме того, необходимо все время делать пробы по смешиванию. Например, если нижний красочный слой изделия покрыт легкоплавкой глазурью, а верхний – тугоплавкой, то можно достичь красивых декоративных эффектов.

Глазурованные изделия располагают в печи на специальных полочках и подставках. И то, и другое можно сделать самому и предварительно обжечь. В глиняную массу для изготовления подставок и полочек добавляют 50 % шамота. А лучше всего изготовить их из огнеупорной глины, чтобы были долговечными (рис. 74).

Рис. 74.

Обжиг неглазурованных изделий

Неглазурованные изделия, обжигаются при высоких температурах один раз. Если необходимо исправить дефекты, то обжиг повторяют. Перед загрузкой глиняных изделий необходимо провести пробный обжиг данной массы, поскольку каждая глина имеет свою температуру обжига.

Загружают изделия в печь так, чтобы наиболее полно использовать объем рабочей камеры (рис. 75).

Рис. 75.

Утильные и декоративные керамические изделия можно располагать плотно, даже с касанием. Не следует помещать изделия впритык к нагревательным элементам, так как может произойти точечное спекание и заметная деформация.

По мере нагревания из глиняной массы в первую очередь испаряется оставшаяся после сушки вода, связанная с частичками глины в основном физическими силами. Потом (при 300–400 °C) обугливаются и горят органические примеси, а при дальнейшем повышении температуры разлагаются углекислые соединения – карбонаты, которые почти всегда присутствуют в глине или искусственно созданной глиняной массе. При 500–600 °C и выше выделяется вода, связанная с глиной химическими силами, черепок частично спекается, приближаясь к каменноподобному состоянию. По мере повышения температуры дозревания черепка, которая для разных масс неодинакова (для гончарных и майоликовых – около 1000–1050 °C), в нем возникает определенное количество стеклоподобных новообразований, по своему действию сходных с клеем или цементом: при охлаждении они объединяют частички массы в одно целое, придавая изделиям прочность.

Режим обжига

Сначала температуру повышают очень медленно, доведя ее до 150–200 °C. В этот период интенсивно выходит влага – на дверях образуется конденсат. После исчезновения конденсата температуру повышают немного быстрее до 300–500 °C, но при быстром достижении 600 °C даже самые высушенные изделия могут разорваться из-за интенсивного давления воды, созданного диссоциацией глинистого вещества. При этой температуре пар начинает выделяться очень интенсивно. Кроме того, резко расширяется кварц, отчего необходимо сделать выдержку в 0,5–1 час, то есть не повышать температуру.

При конечной температуре обжига тоже надо сделать выдержку: для обычного утильного обжига – в течение 1–2 часов, а иногда и значительно больше. Далее наступает период охлаждения. Делают это очень медленно, чтобы избежать образования трещин на изделии. Это необходимо также для продления долговечности печи: лучше всего разгружать ее при температуре изделий 50–60 °C.

Определить температуру в печи можно при помощи различных приборов. Но не все могут их приобрести. Поэтому приблизительно определить температуру в печи можно визуально по цвету нагретых ее стенок и самих изделий.

Темно-красный – 600–700 °C.

Начало вишневого – 800 °C.

Вишнево-красный – 900 °C.

Ярко-вишневый – 1000 °C.

Темно-оранжевый – 1100 °C.

Светло-оранжевый – 1200 °C.

Начало белого – 1300 °C.

Белый – 1400 °C.

По мере накопления опыта вы научитесь точно определять температуру обжига по времени. В этом случае необходимо вести записи, наблюдения и буквально после третьего обжига знать состояние керамики в печи в тот или иной период.

Температуру в печи определяют также с помощью конусных пироскопов – пирамидок из специальных керамических масс, на каждой из которых проставлен номер. Например, пироскоп с номером 90 соответствует температуре 900 °C, то есть к каждому номеру необходимо добавить ноль. Выставляют пироскопы в печи напротив смотрового окошка на сырую глиняную подставку, закрепляя снизу, чтобы при высыхании они не свалились. Не следует пироскопы приближать к изделиям, поскольку при расплавлении те могут повредить их. Пироскопы фиксируют только конечную температуру. Печь нужно выключить, когда верхняя часть конуса коснется подставки.

Очень точно определяют температуру при помощи термопар. Они выпускаются разного вида: ПП (платино-платинородий), ХА (хромель-алюмель), ХК (хромель-капель) и др. Термопарой хромель-капель можно измерять температуру до 600 °C при длительной работе и до 800–900 °C с точностью 1–2 °C – при кратковременной. Платино-платинородиевой термопарой измеряют температуру до 1600 °C.

Такие термопары можно изготовить самому. Чтобы избежать замыкания двух проводов, один из них или оба изолируют керамическими трубочками (желательно фарфоровыми), что защищает термопару от огня.

Декорирование при обжиге

Атмосфера восстановительного огня

Во время обжига можно создать разную газовую среду (атмосферу). Она бывает окислительной, нейтральной и восстановительного огня, что регулируется поступлением воздуха (кислорода) в печь.

В зависимости от состояния газовой среды в печи заметно изменяются свойства черепка и его конечный внешний вид. Если обеспечить в печи хороший доступ воздуха, когда его достаточно для полного сгорания топлива и еще остается, то такой обжиг называется окислительным.

При обжиге в атмосфере восстановительного огня в печи поддерживается настолько мизерное количество воздуха, какое только можно создать, но чтобы при этом не возникло очень сильного коптения (неполного сгорания).

Очень красивыми делают керамические изделия глазури восстановительного огня: при обжиге на поверхности образуется металлический блеск. Чем это достигается? Вначале обжиг идет обычным путем, но при температуре печи около 600 °C, когда глазурь на черепке уже неподвижна, доступ воздуха в печь перекрывается, в топку вводят лучину, нефть, ветошь. В печи создается восстановительная среда, огонь удаляет кислород и окиси металла. Если начать восстановление, когда глазурь еще находится в жидком состоянии, то углерод может вплавиться в глазурь, отчего она станет матовой, серо-черной. Если же восстановительный огонь образовать после затвердения глазури, то восстановления не произойдет, изделие только покроется копотью. Процесс восстановления длится от двух до шести часов. Изделия вынимают из печи только после их остывания, иначе металлизация может прекратиться. Глазури, которые придают керамическим изделиям металлический блеск, всегда легкоплавкие – в их состав входят соединения легко восстанавливающегося свинца. Но надо иметь в виду, что свинец может восстановиться раньше, чем нужный металл. Это испортит глазурь, она приобретет металлический темно-серый цвет, а не покроется переливами радуги. Хотите получить красивые оттенки глазури? Рекомендуется наносить ее на белые эмали. Основой глазурей восстановительного огня являются следующие флюсы (в процентах):

Компоненты флюса сплавляют, потом тонко размалывают. Ниже приводим рецептуру некоторых глазурей восстановительного огня (в процентах).

Глазурь № 1. Окрашивает в зеленый, синий, серый, фиолетовый, красный тона: флюс № 1 – 98,2, окись меди – 1,8.

Глазурь № 2. Наносят на черепок для получения оранжево-перламутрового оттенка: флюс № 2 – 97, азотно-кислое серебро – 1,9, окись висмута – 1,1.

Глазурь № 3. Создает цвет меди, фиолетовый: флюс № 3 или № 4 – 99,1, медный купорос – 0,9.

Глазурь № 4. Образует золотистый с ярким блеском цвет: флюс № 3 или № 4 – 98,8, медный купорос – 0,9, азотно-кислое серебро – 0,3.

Задымление

Наверное, всем доводилось видеть черную керамику с матовой поверхностью, а часто и с металлическим блеском. Такой черный цвет с металлическим отливом можно получить при помощи лощения и задымления.

Лощение – особый прием декорирования, который заключается в первичном полировании поверхности керамического изделия или его отдельных частей каким-либо гладким предметом – деревянной циклей, стальной ложкой, камнем-голышом и другими предметами. Результатом такой обработки является удаление с поверхности предмета всех отпечатков и неровностей. Изделие приобретает особый блеск, который усиливается после обжига. Кроме того, при лощении верхний слой глины уплотняется, и, таким образом, творение ваших рук становится более прочным и влагонепроницаемым.

Лощение начинают после того, как глина подсохнет до кожетвердого состояния. Выполнять работу нужно быстро, пока глина полностью не высохла. Если изделие имеет рельеф, то лощение производится, как правило, лишь на его выступающих частях. Еще более высокую прочность и красоту лощеная поверхность приобретает после так называемого задымления (см. вкладку, фото 22).

Это достигается полным закрытием печи в конце обжига, а в муфельных электрических печах – при помощи металлических коробок-капсулей, в которые перед загрузкой керамики кладут кусочек дерева с таким расчетом, чтобы он тлел в течение всего обжига и охлаждения. Печь закрывают дверками с металлической трубкой для отведения дыма. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Кракле

Если создать чрезмерное напряжение, то из-за большой разницы температур на поверхности глазури появится красивая сетка из трещин. Этот эффект называется кракле. Очень эффектны керамические изделия, украшенные глазурью «кракле» (рис. 76).

Рис. 76.

Предметы с глазурью «кракле» впервые были изготовлены в Китае. Если после обжига на глазури появлялись трещины, изделия с таким дефектом окунали в определенную жидкость и снова обжигали, после чего трещины заплавлялись, и изделия получались особенно красивыми. Китайцы с помощью этих глазурей украшали изделия орнаментом, а также на белый фон наносили голубую или синюю сетку. Позже начали изготавливать «кракле» разных цветов. Чтобы получить изделия с узкопетлистой сеткой по всей поверхности, заранее готовят так называемый неправильный состав глазури, для чего уменьшают в нем количество кремнезема, снижая этим кислотность, и увеличивают содержание щелочи или соединений свинца. Такой глазурью покрывают изделие и обжигают его. Обжиг длится меньше, чем нужно, и в результате на глазури появляются трещины. Еще горячее изделие сбрызгивают иногда холодной водой, отчего также получаются трещины. Затем окунают в раствор красителя (азотно-кислый кобальт, медный купорос и др.), где оно должно находиться час. Раствор заполняет трещины. Чтобы краситель остался только в них, всю поверхность моют водой, сушат, покрывают необходимой глазурью и обжигают (см. вкладку, фото 23). Глазурь «кракле» можно получить из обычной глазури, введя в ее состав нерастворимые соединения, которые всплывают наверх и при остывании создают неровную тонкую пленку, напоминающую трещины.

Краски для холодной керамики

Основное преимущество этих красок – простота использования: они кристаллизируются при обычной температуре, следовательно, не нуждаются в обжиге. Краски для холодной керамики абсолютно безвредны, быстро сохнут, удобны в применении и выпускаются небольшими упаковками от 50 до 1000 мл.

В зависимости от производителя цветовая гамма варьируется от 20 до 40 ярких, насыщенных тонов, которые можно смешивать (см. вкладку, фото 24).

Гамма завершается, как правило, растворителем красок, им же промываются кисти, а также бесцветным лаком, который можно использовать для защиты готовой работы или же для получения прозрачных цветов при смешивании с красками.

Помните, что большая степень разбавления красок означает увеличение риска образования потеков при работе не на горизонтальной поверхности, поэтому, используя растворитель, ограничьтесь промывкой кистей или удалите с работы свежую краску, если полученные результаты неудовлетворительны.

Пользуйтесь растворителем только тогда, когда краска в чашке или на палитре начинает высыхать.

Бесцветный лак универсален для всей гаммы. Его можно применять с целью защиты готовой работы: закончив украшение и полностью высушив краски, наносят несколько слоев лака, чтобы обеспечить большую долговечность изделий. Он также используется и при подготовке основы: если она слишком пористая, это можно устранить, наложив несколько слоев. Лак также смешивают с красками для холодной керамики, получая очень тонкие оттенки прозрачности и игру тонов.

Краски для холодной керамики стойки, прочны и требуют к себе минимального внимания. Однако не рекомендуется украшать ими тарелки или посуду с внутренней стороны, куда кладется пища. Для большей долговечности украшений лучше избегать мытья в специальных машинах или сильными моющими средствами.

Для нанесения красок на изделие используйте круглые или плоские кисти, для деталей размер – 2/4, для фона – 6/8 (рис. 77).

Рис. 77.

Если же вы используете технику тампонной живописи, которая широко используется для изготовления фонов, то лучше всего подойдут натуральные и синтетические губки. По сравнению с синтетическими натуральные губки более неоднородны. Используйте оба типа и выберите наиболее подходящий.

И о порядке работы с красками. Положите их небольшое количество на палитру (для работы лучше пользоваться хорошей мягкой кистью). Нанесите краску на поверхность изделия небольшими мазками, начиная со светлых тонов и заканчивая темными. Выполните сначала контуры, потом большие внутренние поверхности.

Не касайтесь руками свежей краски, обращайтесь с изделием очень осторожно!

Необходимо набраться опыта и обрести твердость руки. Сначала все будет казаться трудным, но немного практики – и вы станете художником. Закончив работу, хорошо просушите краски и через 48 часов нанесите один или несколько слоев бесцветного лака.

Краски для холодной керамики требуют к себе особого внимания и при хранении. Впервые мыть декорированное изделие надо дней через пятнадцать, не раньше. Лучше всего делать это в теплой воде с моющим средством, не погружая его надолго в воду. Помните: предметы ручной работы нуждаются в уходе и заботе. Лучше избегать украшения посуды или других предметов, если для этого требуется частая мойка.

Эмали для обжига в домашней духовке

Как и краски для холодной керамики, это очень интересная новинка в области декорирования и прикладного творчества. Эмали очень просты в использовании, хорошо ложатся на керамику и после 2–3 часов сушки (в зависимости от величины изделия и количества красочных слоев) обжигаются около 30 минут в домашней духовке при температуре 160–170 °C.

Цветовая палитра эмалей представлена яркими, насыщенными красками. Завершается она бесцветным лаком и соответствующим растворителем. Эмали готовы к применению и могут смешиваться друг с другом (рис. 78).

Рис. 78.

Если во время работы вы заметили, что краска начала сохнуть, достаточно добавить в нее несколько капель растворителя и размешать кистью. Чтобы эмали не теряли прочность, лучше всего использовать их в чистом виде, без разбавления.

Бесцветный лак предназначен для двух строго определенных целей: защиты и разбавления. В первом случае работа предохраняется от царапин во время частого использования предмета, а во втором – лак придает краскам прозрачность. Естественно, чем больше будет бесцветного лака по отношению к эмали, тем выше степень прозрачности. Это позволит вам экспериментировать с новыми методами декора.

Сцепление эмали с такой поверхностью, как керамика, дает очень хорошие результаты, тем не менее подготовка основания также весьма важна.

Оно должно быть хорошо очищено. Часто случается, что главная причина отслоения эмали – в жирной поволоке на поверхности, которая, образуя изолирующую пленку между краской и основой, не обеспечивает их надежного сцепления.

Эмали для обжига в домашней духовке не вредны, однако лучше избегать украшения тарелок или посуды для пищевых нужд.

Все краски на изделиях блестят. При наложении на впитывающие основы, такие как терракота, они станут матовыми. Чтобы устранить этот эффект после завершения обжига, достаточно нанести на рисунок слой бесцветного лака и снова обжечь изделие при той же температуре.

Эмали для обжига в домашней духовке высыхают быстро, следовательно, работать нужно в ускоренном темпе. Если рисунок не удался, то краску можно сразу же удалить, пока она еще сырая, воспользовавшись для этого пропитанной растворителем губкой.

Закончив роспись, высушите изделие вдали от прямых источников тепла и в защищенном от пыли месте.

После обжига выдержите свою работу два дня, а затем покройте бесцветным лаком и обожгите ее повторно.

Маркеры с краской для керамики

Они выпускаются самых разных цветов. С помощью маркеров изображения получаются просто великолепные. Это большое подспорье для тех, кто впервые приступает к росписи керамики. Маркерами с краской для керамики можно рисовать так же, как и карандашами, они подобны обычным, капиллярным.

Однако краска в маркерах высыхает достаточно быстро, отчего смешивать цвета и наносить их друг на друга довольно сложно: ведь рисуя по слою уже подсохшей краски, можно нарушить его.

Но пусть это вас не останавливает! Пользуясь маркерами, как и любыми фломастерами, наносите цвета рядом, но не перекрывая друг друга. Оставляйте пробелы между разными цветами, тогда рисунок будет выглядеть более стилизованным.

Сделанный маркером рисунок более долговечен, если используется бесцветный лак для холодной керамики. Поэтому, закончив работу, хорошо просушите изделие и через 48 часов нанесите один или несколько слоев лака.

Еще раз напомним: избегайте украшения посуды или других предметов, которые нуждаются в частой мойке.

Заключение

Глина – прекрасный материал для творчества, она пластична, послушна и достаточно прочна. Увлекательная работа с глиной по силам не только взрослым, но и детям. Она наполнит вашу жизнь радостью творчества. Вы сможете ощутить ни с чем не сравнимое удовольствие от реализации самых смелых идей от изделий, выполненных своими руками.

Мир окружающих вещей нам не безразличен. И поэтому стоит, наверное, позаботиться о том, чтобы он не был бездушно-стандартным, а мог бы рассказать кое-что о том, что мы ценим в жизни, к чему стремимся и что умеем делать. И в этом вам поможет глина – самый «родной» для человека материал. По Корану, из звонкой глины, подобной гончарной, Всевышний сотворил Адама. Сотворите и вы свое чудо.

Примечания

1

В г. Севре, близ Парижа, был основан в 1756 году фарфоровый завод, до сих пор являющийся центром производства французского фарфора. Его посуда славится яркой, соч– 1 8 ной росписью.

2

Корец – город (с 1940 г.) в Украине (Ровенская обл.), в 33 км от железнодорожной станции Новгород-Волынский.

Content

Изделия из керамики

Экскурс в историю

Виды керамики

Прежде чем начать лепить

Где взять глину

Готовимся к работе

Инструменты и приспособления

Ручная лепка

Из цельного куска глины

Яблоко

Чаша

Горшки для суккулентов

Техника спиральной лепки из жгутов

Цветочный горшок

Налеп

Лепка при помощи болванок

Миска

Ваза

Подставка для карандашей

«Бутылочная» ваза

Болванки из мешка

Горшочек из мешочка

Лепка изделий из пластин

Рамка для фотографии или картины

Часы

Панно «Осень»

Панно «Мой любимый сад»

Панно «Подводный мир»

Панно-кармашки

Ваза из двух пластин

Вазы-цилиндры

Ваза с деревянной ручкой

Декоративная кружка

Шкатулочка-сюрприз

Прямоугольная шкатулочка

Четырехугольный горшок

Горшочек-светильник

Светильник-черепашка

Светильник-домик

Аромалампа «Пенек»

Копилки

Ручное формование изделий в гипсовых формах

Виды гипсовых форм

Формование глиняных изделий из готовых форм

Изготовление изделий методом литья

Изготовление шликера

Наливной способ

Сливной способ

Подготовка, сборка формы и отливка изделия сливным способом

Сушка глиняных изделий

Декорирование керамических изделий

Декорирование сырых и утильных изделий

Смешивание глин разных цветов

Окрашивание глины

Текстурное декорирование

Налепные узоры

Декорирование при помощи ангобов

Чудесные свойства солей металлов

Техника «сграффито»

Полив ангобами под имитацию мрамора

Техника «резерваж»

Работа с трафаретом

Глазурование

Жемчужный блеск эмали

Техника надглазурной росписи

Обжиг керамики

Виды и режимы обжига

Обжиг глазурованных изделий

Обжиг неглазурованных изделий

Режим обжига

Декорирование при обжиге

Атмосфера восстановительного огня

Задымление

Кракле

Краски для холодной керамики

Эмали для обжига в домашней духовке

Маркеры с краской для керамики

Заключение

Примечания