Анастасия Колпакова

Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры

Выращиваем в средней полосе

Введение

Южные земли – родина множества экзотических ягод и фруктов. Кажется, что лишь теплому южному солнцу и плодородным почвам под силу взрастить яркие, ароматные плоды. Однако наука давно опровергла этот миф. Годы селекционных работ привели к созданию сортов южных культур, пригодных для выращивания не только в Средней полосе, но и в более северных регионах. Конечно, умеренно-континентальный климат Средней полосы суров. Морозные зимы чередуются с жарким летом. Поэтому там растения должны стойко переносить и холода, и засухи. Разумеется, климат накладывает отпечаток на особенности агротехники сельскохозяйственных культур. Задача садовода – создать растениям максимально благоприятные условия. Важна каждая мелочь: место, время и способ посадки, удобрения, поливы, обработка почвы и масса других факторов. Обо всем этом и пойдет речь в данной книге.

Первая глава посвящена двум родственникам. Полосатые арбузы с ярко-красной сахарной мякотью и душистые желтые дыньки, несмотря на внешнее различие, принадлежат к одному семейству – тыквенных. Не удивительно, что и многие требования к их выращиванию сходны. Хотя, конечно, у каждой культуры есть свои особенности, свой «характер». Его необходимо учитывать, если вы хотите получить хороший урожай.

Вторая глава более «пестрая». Ароматная айва, напоминающая обыкновенные яблоки, и алыча, внешне почти не отличимая от сливы, действительно родственники. Все эти четыре культуры относятся к семейству розовых. А вот кизил и хурма держатся особняком. Первый относится к семейству кизиловых, а вторая – к семейству эбеновых.

Арбуз и дыня – однолетние травянистые растения. Каждый год их заново высевают и выращивают «с нуля». Ошибешься в этом сезоне – легко исправишь промах в следующем. С айвой, алычой, кизилом и хурмой ситуация иная. Это деревья или кустарники, живущие и плодоносящие более десятка лет. Выращивать их сложно и долго, а загубить можно в один месяц. Вот почему так важно соблюдать агротехнику этих южных деревьев.

Надеемся, что наша книга поможет вам создать маленький оазис южных растений на вашем участке.

Часть I

Бахчевые культуры – арбузы и дыни

Выбор сортов

Для выращивания в Средней полосе пригодны сорта и гибриды, устойчивые к перепадам температур. Сегодня выбор таких дынь и арбузов достаточно велик.

При грамотной агротехнике они дают обильные урожаи, а их плоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Среднеазиатская дыня, которая украшает овощные прилавки, в Средней полосе, к сожалению, растет очень плохо. Из семян такого растения получаются слабые кустики, которые даже не способны зацвести.

Теоретически от среднеазиатской дыни, выращенной в Средней полосе, можно получить плоды. Но лишь в том случае, если лето выдалось аномально жарким. Однако дыни все равно получатся невкусными.

То же самое относится и к арбузам.

Сорта дыни

Ниже в таблице приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе России.

Таблица 1

Сорта дыни, пригодные для выращивания в Средней полосе

Ветер переворачивает и скручивает стебли арбуза, ломает листья. Из-за повреждений замедляется рост арбуза. Поэтому стебли арбуза в нескольких местах присыпают землей. Делают это по всей длине стебля с интервалами в 15-20 см. Насыпанные холмики слегка уплотняют.

Сорта арбуза

В таблице 2 приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе.

Таблица 2

Сорта арбузов, пригодные для выращивания в Средней полосе

Условия выращивания

Условия выращивания дыни

Почва. Дыни предпочитают легкие и среднесуглинистые почвы, а также почвы, богатые органикой. На легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах дыни растут хуже. В последнем случае урожайность можно увеличить внесением удобрений. Однако плоды все равно получатся не слишком вкусными.

Температура. Дыня – теплолюбивое растение. В период вегетации для нормального развития ей требуется температура свыше 15 °C. Оптимальные условия – +30 – 40 °C. Если температура снижается до +15 °C, развитие замедляется, при температуре +10 – 1 °C рост прекращается. При -1 °C растение погибает. Зато к повышенным температурам дыня достаточно устойчива. Она может выдержать температуру окружающей среды до +43 °C, а температуру почвы – до +63 °C.

Дыня и арбуз – очень светолюбивые растения. Однако наблюдается такая закономерность: при сокращенном 12-часовом дне они зацветают раньше, чем при более продолжительном световом дне, а при световом дне продолжительностью менее 8 ч развитие растений замедляется.

Свет. Дыня очень светолюбива. Особенно велика ее потребность в освещении в начале развития и в период цветения. Например, если держится облачная погода, то мужские и женские цветы начинают цвести с интервалом в 30 – 32 дня, тогда как в солнечную погоду этот разрыв составляет всего 3 – 5 дней. В пасмурную погоду замедляется фотосинтез, в плодах плохо накапливаются сухое вещество и сахара. Все это плохо влияет на урожайность и вкусовые качества плодов. Причины затенения посадок дыни могут быть не только естественными, но и искусственными. При скученных посадках растения заслоняют друг друга, плоды плохо вызревают, снижается урожайность. Поэтому необходимо строго соблюдать положенную густоту посадки дыни.

Наиболее остро дыня нуждается в освещении в период появления 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Дыня – засухоустойчивое растение. У нее хорошо развитая корневая система, которая достигает глубоких слоев почвы, где дольше сохраняется вода. Кроме того, листовые пластины дыни имеют большую площадь, поэтому они интенсивнее испаряют влагу. Дыни спокойно переносят понижение температуры, небольшую влажность воздуха и засуху. Благодаря грамотному поливу и внесению удобрений, можно значительно улучшить урожайность.

Предшественники. Дыня хорошо растет на участках, где ранее произрастала озимая пшеница после черного удобренного пара, кормовая кукуруза, ячмень, овощные корнеплоды (лук, капуста, огурцы). На одном участке дыню можно выращивать не более 2-х лет подряд. В дальнейшем почва истощается, снижается урожайность дыни, она становится более уязвимой перед болезнями и вредителями.

Условия выращивания арбуза

Почва. Арбузы предпочитают песчаную и легкую супесчаную почву. Плотный глинистый грунт непригоден для выращивания арбуза: корни растения с трудом пробиваются сквозь него, что негативно сказывается на урожае.

Арбузы лучше растут на нейтральных почвах с pH 6,5 – 7,0.

Температура. Арбуз – теплолюбивое растение. Прорастание его семян происходит при +16 – 18 °C. Однако оптимальная температура прорастания – +25 – 30 °C. При +16 – 18 °C всходы появляются на 12 – 14-й день, а при +25 – 30 °C – на 7 – 8-й день.

В период вегетации нормальный рост и развитие арбуза проходят при температуре выше +15 °C. Если температура удерживается на уровне +15 °C, развитие арбуза приостанавливается. При +10 °C у растения прекращаются процессы синтеза, при +1 °C останавливается рост. При температуре ниже –1 °C арбуз погибает. Даже кратковременные весенние и осенние заморозки губительны для арбуза.

При этом арбуз лучше других бахчевых культур способен самоохлаждаться. Благодаря этой особенности, арбуз способен перенести температуру воздуха до +43 °C и температуру почвы до +63 °C. У тыквы и дыни в жаркие дни происходит временное увядание листьев. У арбуза же подобного не наблюдается.

Свет. Арбуз относится к так называемым растениям короткого дня. Ему требуется очень много света. Затенения арбуз не выносит. В пасмурную погоду процесс фотосинтеза протекает медленно. В плодах накапливается мало сахаров и сухого вещества.

Важнее всего обеспечить растению нормальную освещенность в фазе 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Лучше всего арбуз растет при влажности воздуха 45 – 60 %.

Сочетание повышенной влажности почвы и воздуха с холодной температурой неблагоприятно для арбузов. Из всех бахчевых культур они наименее приспособлены к таким условиям. Они более подвержены фузариозу, антракнозу и альтернариозу.

Негативно сказывается на урожае и низкая влажность воздуха в период цветения. Арбуз плохо опыляется, завязи опадают. Зато в период созревания плодов для растения необходимо создать условия низкой влажности.

Уровень влажности почвы, который необходим арбузу, зависит от фазы его развития. Больше всего воды растению требуется в период усиленного роста. Если в это время арбуз недополучит влагу, урожай будет низким. Оптимальная влажность почвы в период роста и развития растения составляет 70 – 75 %. В период созревания влажность почвы уменьшают до 65 – 70 %. По мере того, как заканчивают формироваться плоды, потребность арбуза во влаге уменьшается.

Предшественники. Лучше всего арбуз растет на участках, ранее задействованных под озимую пшеницу после черного удобренного пара, кормовую кукурузу и многолетние травы. Кроме того, предшественниками арбуза могут быть корнеплоды, лук, капуста.

Арбуз нельзя высаживать на участки, где в предыдущий год росли помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, картофель, подсолнечник.

На одном месте арбуз можно выращивать не более 2-х лет.

Уход за дыней

Полив

Несмотря на то, что дыня влаголюбивое растение, чрезмерно обильные и частые поливы вредят ей. Корневая система дыни проникает на глубину около 1 м, где влага сохраняется дольше, чем в верхних слоях почвы. Отсюда растение может на протяжении длительного периода вытягивать воду. Чрезмерные поливы ведут к заболачиванию и засаливанию почвы, развитию гнилей и других заболеваний.

Переувлажненность почвы отрицательно сказывается на качестве арбузов: плоды получаются невкусными, водянистыми, плохо хранятся.

Удачное решение – высадить каждый кустик дыни на небольшом бугорке, а вокруг него прочертить кольцевую бороздку для полива. Это обеспечит защиту прикорневой шейки от избытка влаги.

На начальном этапе развития кустики дыни поливают в лунки, под корень. Когда они подрастут, воду пускают в прочерченные бороздки либо прибегают к помощи поливальных установок.

Нормы полива зависят от погоды и состояния почвы. В среднем требуется от 5000 до 7000 м^3 воды на 1 га, или 30 – 40 л на одно растение. Полив проводят каждые 10 – 15 суток.

Поливают дыню теплой водой температурой 22 – 25 °C. От холодной воды растение может приостановить развитие, заболеть корневой гнилью и погибнуть. Когда установится стабильно теплая погода, для полива можно будет использовать более прохладную, но ни в коем случае не ледяную воду.

Поливать дыню рекомендуется утром. Тогда за день земля хорошо прогреется. В жаркую погоду полив, напротив, желательно перенести на вечернее время.

Первый раз дыню поливают в фазе первого настоящего листа. Затем с началом массового цветения полив прекращают примерно на 3 – 5 дней. Если дыню выращивают в теплице, то помимо прекращения поливов, растениям устраивают интенсивное проветривание. Это способствует скорейшему формированию женских цветов.

Когда завязи арбузов становятся величиной с грецкий орех, на кусте оставляют 3-4 плодика. При величине с гусиное яйцо арбузы ставят плодоножкой вверх. Благодаря этому, все стороны арбузов растут равномерно, а вкусовые качества мякоти улучшаются.

С появлением первых завязей поливы возобновляют. В этот период на каждое растение требуется 3 л воды.

До появления плодов влажность почвы поддерживают на уровне 65 – 70 %.

В период плодоношения поливы прекращают. Когда плоды только начинают выспевать, дыню можно полить один, максимум два раза.

Капельное орошение дыни. Организация капельного орошения позволяет увеличить урожайность на 50 – 80 % и ускорить созревание на 5 – 10 дней. При этом экономится примерно 40 – 50 % воды и до 50 % удобрений.

Во время предпосевной подготовки участка почву на глубину 10 см обрабатывают гидрофицированными лущильщиками ЛДГ-10. На тяжелых почвах применяют дисковые бороны БДТ-3,0 в два следа.

Следующий шаг – фрезерная обработка культиватором КВФ-2,8 или КФГ-3,6. Чтобы удержать в почве ранневесеннюю влагу, используют зубчатые бороны БЗТС-1,0 со сцепкой.

На уплотненных и засоренных почвах дополнительно проводят 1 – 2 сплошные культивации с помощью КПС-4.

Одновременно участок боронуют на глубину 10 – 12 см.

Для организации капельного орошения вдоль участка раскладывают магистральные и водораспределительные трубопроводы.

После этого высаживают или высевают дыню. Если посадка производится вручную, участок размечают по схеме посадки, а поливальные шланги раскладывают на расстоянии 1,4 м друг от друга. При поливе на поверхности почвы между капельницами должна образовываться одна сплошная строчка. Это соответствует норме полива 200 – 300 м^3/га.

Удобрение

Дыни хорошо реагируют на удобрения, особенно на фосфорные. Однако растение не любит высокого содержания питательных веществ в почве.

Минеральные удобрение вносят методом разбрасывания. Настоятельно рекомендуется применять удобрения дробно. Например, если в период вегетации внести сразу всю норму азотных удобрений, урожайность резко повысится, но плоды при этом будут менее сахаристыми.

Обычно под перекопку на 10 м^2 вносят 20 – 30 кг перегноя, 240 – 250 г суперфосфата, 130 – 150 г аммиачной селитры и 100 – 120 г калийной соли.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями проводят через 7 дней после высадки рассады в грунт. На 10 л теплой воды берут 20 г аммиачной селитры. Подкормку заготавливают из расчета 2 л на куст дыни.

Вторую и третью подкормку таким же составом проводят с промежутком в 2 – 3 недели.

Обратите внимание: если один из плодов на кусте дыни начинает интенсивно расти, а другие при этом останавливаются в развитии, чахнут, значит, растению не хватает питательных веществ. В этом случае проводят дополнительную подкормку. В период появления завязей также рекомендуется поочередно делать подкормки навозной жижей (1 часть навоза на 10 частей воды) и мочевиной. Кроме того, растения периодически поливают розовым раствором марганцовки.

Количество и вид удобрений влияют на продолжительность хранения плодов. Переизбыток в почве азота и фосфора приводит к тому, что арбузы получаются слабыми и плохо хранятся. Чрезмерное содержание в почве калия также отрицательно влияет на качество плодов.

Рыхление и прополка

С появлением первых всходов междурядья начинают обрабатывать культиватором (КРН-4,2 А, КФЛ-4,2), а также пропалывают посадки вручную.

Пока кустики дыни не разрослись и ряды посадок отчетливо виды, после каждого полива и дождя необходимо рыхлить почву. Когда же ряды сомкнутся, рыхление будет невозможно: слишком велик риск повредить растения.

Кроме того, грядки с дынями следует регулярно пропалывать, а сорняки сразу уничтожать, так как они могут стать источником распространения болезней и вредителей.

За вегетационный период культивацию в сочетании с ручной прополкой проводят 3-5 раз.

Уход за арбузом

Полив

Арбуз – влаголюбивая культура. Молодому растению требуется около 200 мл воды в день. С началом цветения женских цветков арбуза поливы сокращают в 2 раза, а с появление плодов – прекращают вовсе.

В сухую жаркую погоду арбузы поливают редко, но обильно.

По возможности арбузы поливают дождеванием. Это позволяет сэкономить силы и ресурсы. Практически весь процесс автоматизируется. При использовании дождевальных машин и установок можно регулировать норму расхода воды и поливать посадки в любое время суток.

В любительских хозяйствах чаще всего практикуют полив по бороздам. Молодые кустики поливают под корень теплой водой (не ниже +22-25 °C). После того как завершится формирование стеблей и побегов, вдоль рядов прочерчивают поливальные борозды. Сначала на расстоянии 40 – 50 см от кустика, когда же арбузы подрастут, борозды проводят по середине междурядий.

По этим бороздам при поливе пускают воду. Она должна проникнуть на глубину всего пахотного слоя. После того как вода впитается в землю, лунку сверху присыпают сухой землей, а борозды рыхлят либо разравнивают.

Взрослые растения поливают водой температурой +18 – 20 °C. Использовать холодную воду нельзя: она замедляет рост арбуза, провоцирует развитие корневой гнили.

Арбузы поливают утром, чтобы к вечеру почва успела прогреться. В жару полив переносят на вечер.

Удобрение

При разведении арбузов через рассаду первую подкормку проводят через 7 – 8 дней после пересадки кустиков в грунт. На 10 л воды разводят 40 – 50 г суперфосфата, 32 – 35 г сульфата аммония и 15 – 18 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. В качестве удобрения берут настой коровяка (1 часть коровяка на 8 частей воды) или настой птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды). На каждые 20 л настоя органического удобрения добавляют 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата.

Третью подкормку проводят в период формирования первой завязи. На 10 л воды разводят 10 г суперфосфата, 24 г сульфата аммония, 35 г калийной соли.

На каждое растение требуется 2 л питательного раствора. Его выливают в лунки или бороздки, прочерченные на расстоянии 15 – 20 см от кустов арбуза.

Рыхление и прополка

Сразу после уборки урожая культуры-предшественника участок, запланированный под высадку арбуза, обрабатывают дисковыми лущильниками, или дисковыми боронами. Лущение стерни проводят на глубину 8 – 10 см в двух направлениях.

Если на участке в качестве предшественника произрастала многолетняя трава, то через 10 – 12 дней после первой обработки почву лущат вторично на глубину 14 – 16 см лемешными лущилками. Аналогичным образом поступают, если почва засорена корнеотпрысковыми сорняками.

После внесения удобрений проводят зяблевую вспашку.

На супесчаных почвах обработку осуществляют на глубину не менее 23 – 25 см, на южных и обычных черноземах – на глубину 25 – 27 см.

Ранней весной проводят боронование тяжелыми зубовыми боронами в один или два следа. Это нужно, чтобы сохранить запас влаги.

До высадки рассады почву культивируют на 10 – 12 см.

Рыхление проводят 3 – 4 раза за сезон на глубину 10 см. Параллельно грядки пропалывают. Сорняки сразу уничтожают, чтобы избежать появления болезней и вредителей.

Первый раз арбузы рыхлят сразу после посадки. Затем, пока ряды не сомкнутся, рыхление проводят после каждого полива или дождя.

Вредители бахчевых культур

Проволочник

Проволочниками называются личинки жука-щелкуна. Хотя взрослые особи тоже являются вредителями, наибольший ущерб сельскому хозяйству приносят именно личинки.

Самка жука-щелкуна откладывает яйца с мая по июль. Кладки располагаются в верхних слоях почвы, в трещинах, под комочками земли, под растительными остатками. Яйца маленькие, белые, диаметром около 0,05 мм, расположенные группами по 3 – 5 шт. За одну яйцекладку самка может произвести 120-150 яиц.

Личинки вылупляются на 20-40-й день. Проволочники жесткие, желтые, червеобразные. Длина их тела достигает 1 – 3 см. Они ловко передвигаются во влажной почве, повреждая попадающиеся им на пути подземные части растений. Небольшие корнеплоды проволочники объедают, а в крупных прогрызает ходы. Поврежденные проволочником участки часто загнивают. Они уже не пригодны для длительного хранения. Семена и проростки, травмированные проволочником, обычно погибают.

Личинка растет в среднем 3-4 года. На 1-м году жизни проволочники поедают подземные части растений. В этот период они не так подвижны, как впоследствии, и для культурных растений пока не опасны. На 2-й год личинки подрастают, приобретают типичную коричневато-желтоватую окраску. Тела проволочников настолько тонкие и твердые, что раздавить их практически невозможно, гораздо легче разорвать. Со 2-го года жизни проволочники становятся активными, подвижными и крайне опасными для сельскохозяйственных культур.

На 4-й год личинка в почве превращается в куколку, а весной из нее появляется взрослый жук-щелкун.

Проволочники предпочитают хорошо увлажненную, плотную почву, плохо окультуренную, заросшую сорняками. С весны по осень проволочники постепенно углубляются в грунт. Весной их можно найти в 2 – 3-сантиметровых слоях почвы, летом они роют ходы на глубине 10 – 20 см, а к осени достигают глубины 40 – 60 см. Здесь они зимуют (рис. 1, а, б).

Рисунок 1. Проволочник: а) взрослый жук-щелкун, б) личинка-проволочник

Меры борьбы:

Тщательная обработка почвы, регулярное рыхление, прополка, глубокая осенняя и обычная весенняя перекопка. Хороший эффект дают перекопка и рыхление, проведенные с мая по июнь, когда жуки-щелкуны откладывают яйца. Всех обнаруженных жуков, личинок и яйца следует выбирать и немедленно уничтожать.

1. Известкование почвы. Проволочники и взрослые щелкуны плохо переносят не только кислую, но даже нейтральную почву. Поэтому под перекопку в землю рекомендуется заделывать измельченный шлак, древесный уголь, золу из расчета 1 л на 1 м^2.

Продолжительность жизни большинства видов насекомых очень мала: от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому поколения насекомых сменяются очень быстро. Эта особенность позволяет вредителям в кратчайшие сроки вырабатывать устойчивость к различным ядохимикатам.

2. Внесение аммиачных форм азотных удобрений. Например, весной в почву можно вносить сульфат аммония из расчета 25 г на 1 м^2.

Для защиты рассады бахчевых культур от проволочника, лунку за 1 сутки до посадки проливают раствором марганцовки. В 10 л воды разводят 3 – 5 г вещества. На 1 лунку требуется от 0,5 до 1 л раствора. Этот метод хорош для нейтральных или щелочных почв. На кислых почвах его применяют с большой осторожностью, так как избыток марганца в кислых почвах губителен для растений.

3.Внесение гранулированных инсектицидов перед вспашкой бахчи. Их покупают или готовят самостоятельно. Для этого на полиэтиленовой пленке тонким слоем рассыпают 5 кг гранулированного суперфосфата и опрыскивают его пестицидом: 15 мл актеллика, 1 мл каратэ либо 4 мл децис экстра. Любой из этих пестицидов разводят в водно-ацетоновом растворе (80 мл воды на 200 мл ацетона). Получившийся препарат подсушивают в тени, затем рассыпают по участку и сразу же заделывают в почву. Указанное количество инсектицида рассчитано на 100 м^2.

4. Установка ловушек для самок жуков-щелкунов. Мероприятия проводят ранней весной, до начала яйцекладки. На бахче раскладывают небольшие пучки сена или соломы. Самки щелкунов устраивают в них гнезда. Ловушки периодически проверяют, гнезда вместе с жуками уничтожают.

Бахчевая коровка

Личинки и взрослые насекомые прогрызают в плодах бахчевых культур большие отверстия. Поврежденные участки уже не восстанавливаются, а загнивают. Длина тела взрослых жуков 7 – 9 мм, окрас яркий, желто-красный, с круглыми черными пятнами на надкрыльях. Форма тела полукруглая. Вылет жуков и массовая яйцекладка проходят в апреле.

Самки откладывают яйца на нижних сторонах листов бахчевых культур. Яйца желтые, удлиненные, располагаются группами по 50 штук.

Личинки вылупляются через 2 недели. Личинки желтые, длиной до 9 мм. Через 2 – 3 недели становятся бурыми и вскоре окукливаются в нижних частях стеблей, на нижних сторонах листовых пластин или под небольшими комочками земли.

Зимуют коровки в растительных остатках (рис. 2).

Рисунок 2. Бахчевая коровка

Меры борьбы:

1. Осенняя перекопка почвы.

2. Уничтожение растительных остатков.

3. Опрыскивание карбофосом (6 г препарата на 1 л воды). Последнее опрыскивание проводят за 30 дней до уборки урожая.

Дынная муха

Взрослое насекомое бледно-желтое, с бледно-оранжевым брюшком и тремя желтыми полосками на крыльях. Длина тела 5,5 – 6,5 мм. Откладывает яйца в мякоть молодых плодов при температуре воздуха 15 – 20 °С. Яйца белые, продолговатые.

Личинки вылупляются на 2 – 7-й день и проедают ходы в мякоти, из-за чего плод загнивает. Тело личинок белое, длиной примерно 1 см.

Через 1 – 2 недели личинки перебираются в почву и заглубляются на 10 – 15 см. Там они окукливаются. Через 15 – 20 дней появляются мухи нового поколения. Если очень теплая, то за сезон развивается до 3-х поколений дынной мухи (рис. 3).

Меры борьбы:

1. Глубокая зяблевая вспашка либо обработка участка мотоблоками с насадками для увеличения глубины перекопки.

2. Выращивание скороспелых сортов, ранней рассады, ранние или своевременные посевы.

3. Уничтожение коконов, приготовленных мухой для зимовки. Для этого проводится глубокая осенняя перекопка участка. Комья земли переворачивают, а вместе с ними на поверхности оказываются и зимующие насекомые. С наступлением холодов они погибают.

Рисунок 3. Дынная муха

Бахчевая тля

Бахчевая тля – один из самых опасных вредителей арбузов и дынь. Это черное насекомое длиной около 1,5 – 2 мм. Живет колониями, обычно на нижних листьях. Зимует в растительных остатках сорняков (дикая редька, горчица, пастушья сумка, сурепка). Когда температура воздуха устанавливается на уровне +12 °C, тля начинает размножаться. После этого вредители переселяются на бахчевые культуры, буквально облепляя листья. У пораженных культур опадают завязи, скручиваются листья, снижается урожайность. При сильном повреждении растение погибает. Особенно бурно тля размножается при теплой влажной погоде (рис. 4).

Рисунок 4. Бахчевая тля

Меры борьбы:

1. Уничтожение сорняков и растительных остатков.

2. Севооборот.

3. Периодический осмотр растений для выявления колоний тли.

4. Уничтожение колоний тли. Если вредителей немного, а участок небольшой, тлю можно смывать вручную в миску с водой. При незначительных повреждениях растения припудривают просеянной золой или смесью 1 части золы с 1 частью табачной пыли. Предварительно растения опрыскивают или поливают, чтобы зола прилипала к листьям. Особенно тщательно обрабатывают почву и нижние листья. Через 20 мин после припудривания почву рыхлят, чтобы уничтожить упавших насекомых. При необходимости всю процедуру повторяют через 3-5 дней.

Одно из самых полезных насекомоядных животных – обыкновенная лягушка. Она уничтожает около 100различных видов вредителей, среди которых слизни. За день лягушка съедает до 8 слизней. Помощь одной лягушки в борьбе с насекомыми-вредителями равноценна помощи двух синиц.

5. Обработка бахчевых культур настоем золы. Берут 200 г просеянной печной золы либо 400 г золы из костра, заливают ведром воды и настаивают в течение суток. Затем добавляют 50 г стружки хозяйственного мыла, перемешивают, процеживают и добавляют воды, догнав общий объем до 10 л. Опрыскивание проводят вечером в теплую погоду. Препарат распыляют снизу вверх, чтобы смочить нижние части листьев. Обработку повторяют по мере необходимости.

6. Опрыскивание сброженной травой. 1 кг свежей резаной травы заливают ведром воды, оставляют на 5 – 7 ч на солнце, процеживают и проводят опрыскивание.

7. При сильном поражении проводят опрыскивание препаратом Интра-Вир: 1 таблетка (8 г) на 10 л воды из расчета 1,5 л раствора на 10 м^2 площади участка.

Мучнистая роса

Грибковое заболевание, при котором листья покрываются белыми пятнами с мучнистым налетом. Молодые растения, пораженные мучнистой росой, быстро погибают. Со взрослого больного растения можно собрать урожай, но плоды будут невкусными, несладкими. Хранить такие плоды нельзя: они плохо лежат, деформируются, загнивают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растения.

2. При обнаружении признаков мучнистой росы обрабатывают пораженные участки 25 %-ной суспензией каратана. Обработку проводят за 2 дня до сбора урожая. Все снятые плоды в обязательном порядке моют теплой водой.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз

Опасное заболевание, которое способно уничтожить весь урожай. Ему подвержены растения любого возраста. В открытом грунте чаще возникает в 20-х числах июля, в пленочных теплицах – в июне – первой половине июля. Развитию ложной мучнистой росы способствуют высокая влажность, резкие перепады температур, туман, холодная роса, полив растений холодной водой, а в теплицах еще и конденсат на пленке или стекле. С наступлением сухой погоды болезнь может приостановить свое развитие, однако не исчезнуть. В ветреную погоду распространяется практически мгновенно по всему участку.

Формы проявления пероноспороза многообразны. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые угловатые или округлые пятна со светло-зеленым налетом. Пятна могут быть ограничены листовыми жилками. Реже встречаются квадратные и треугольные пятна. На нижней стороне пораженных листьев образуется серо-фиолетовый налет. Со временем пятна увеличиваются и охватывают всю листовую пластину. Лист буреет, засыхает и отмирает. Происходит это примерно на 8 – 10-й день. Внешне поврежденное ложной мучнистой росой растение кажется обожженным.

Меры борьбы:

1. Обеззараживание семян. Перед посадкой семена рекомендуется в течение 2 ч прогревать в термосе, наполненном водой температурой +40 – 45 °C, а также обрабатывать в течение 20 мин 1 %-ным раствором марганцовки.

2. Посев семян в прогретую почву.

3. Полив растений теплой водой.

4. Недопущение образования конденсата на пленке или стекле теплицы.

5. Своевременное проведение подкормок.

6. При появлении первых признаков заболевания – обработка растений 0,4 %-ной суспензией хлороокиси меди (40 г вещества на 10 л воды) или 15 %-ным раствором бордосской смеси (по 100 г медного купороса и негашеной извести). На 10 м^2 участка требуется 1 л раствора. Через 7 – 12 дней после опрыскивания проводят повторную обработку.

7. Обработка пораженных растений слабым раствором мочевины (1 г вещества на 1 л воды). Мочевина может ожечь листья, поэтому действовать надо предельно осторожно.

8. При слабом поражении срезать больные листья и для улучшения роста провести некорневое опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. вещества на 10 л воды). Опрыскивание проводят утром, воду предварительно прогревают на солнце.

9. Обработка больных растений препаратами Оксимохом или Топаз.

10. Карантин. Участок, на котором растения переболели ложной мучнистой росой, можно использовать для посевов не раньше, чем через 3 – 4 года.

Антракноз, или медянка

Инфекционное заболевание, которое передается с растительными остатками и семенами культурных растений. В дождливую погоду и при обильных росах вероятность возникновения антракноза увеличивается.

На листьях и семядолях пораженных растений появляются большие округлые или овальные пятна желтовато-бурого цвета. На черешках, стеблях и плодах появляются розовые язвы, которые со временем темнеют. Плоды больного растения сморщиваются, загнивают, становятся горькими. Если антракноз поражает коревую систему, растение погибает.

Меры борьбы:

1. Посев здоровых семян.

2. Соблюдение севооборота.

3. Своевременное уничтожение растительных остатков.

4. На ранних стадиях развития антракноза проводят опрыскивание 15 %-ной бордосской смесью или 0,4 %-ной суспензией хлорной извести (40 г вещества на 10 л воды). Последнюю обработку бордосской жидкостью проводят не позднее, чем за 5 дней до сбора урожая, а опрыскивание суспензией – не позднее, чем за 20 дней. Если есть необходимость в повторных обработках, то их проводят с интервалом 7 – 10 дней.

5. Удаление и уничтожение зараженных листьев, стеблей, а в тяжелых случаях – всего растения.

Серая гниль

Грибковое заболевание, которое переносится ветром в прохладную влажную погоду. Молодые завязи больного растения становятся водянистыми, плесневеют, на них появляются черные утолщения (склероции) и пушистый налет. Споры серой гнили очень жизнестойкие. Они сохраняются в почве до 2-х лет. При температуре около +15 °C заболевание протекает активно, а при более высоких температурах серая гниль временно утихает.

Меры борьбы:

1. Своевременная и тщательная прополка.

2. Осмотр растений, удаление и уничтожение пораженных частей. Поливать участок можно только после того, как больные листья, стебли и плоды будут уничтожены.

3. Проведение опрыскивания больных растений раствором 1%-ного сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины, разведенных в 10 л воды. Либо обработка больных растений пастой из 2-х частей толченого мела и 1 части раствора медного купороса.

Черная гниль

Источником этого грибкового заболевания могут стать насекомые-переносчики. Зараженные семена растений, плохо промытый садовый инвентарь, а также ветер, который заносит гниль со стороны уже пораженных участков. На листьях и стеблях больных растений появляются серовато-белые пятна с черными участками. Листья загнивают, увядают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растений.

2. Тщательная прополка.

3. Обработка всего участка 0,5 %-ным раствором хлорной меди.

Заболевания могут быть вызваны дефицитом , в почве минеральных веществ. Так, при недостатке серы нарушается рост куста, растение светлеет или бледнеет, а при дефиците бора края верхних листьев бахчевых культур желтеют, затем закручиваются вдоль жилок.

Белая гниль, или склеротиния

Грибковое заболевание, распространению которого способствуют высокая влажность и большие перепады температуры.

На цветах, плодах и листьях пораженных растений появляется белый налет или сетка, похожая на паутинку (рис. 5).

Рисунок 5. Дыня, пораженная белой гнилью

Меры борьбы:

1. При появлении первых признаков заболевания удалить и сразу же уничтожить загнившие участки.

2. Пораженные белой гнилью участки обработать пастой из смеси марганцовки и толченого мела, разведенных водой, присыпать углем или известью.

3. Регулярно прореживать посадки, не допускать их загущения. Недостаток воздуха – один из факторов, способствующих развитию белой гнили.

Корневая гниль

Возбудители заболевания – почвенные грибы. Развитию корневой гнили способствуют повышенная влажность, резкие перепады температуры, нарушение агротехники, злоупотребление почвенными растворами.

Корни больных растение утолщаются и растрескиваются, их поверхность становится волокнистой.

Листья желтеют, увядают.

Меры борьбы:

1. Умеренные поливы, недопущение переувлажнения почвы.

2. Периодическая дезинфекция и обработка грунта.

3. Регулярная прополка и рыхление.

4. Посадка растений на такую глубину, чтобы корневая шейка располагалась выше линии полива.

5. Предпосадочная обработка семян в 0,025 %-ном растворе солей желеха и бора либо в 0,5 %-ном растворе солей меди, марганцовки или цинка.

6. Периодическое присыпание почвы вокруг растений золой.

7. Опрыскивание 0,1 %-ным фундазолом.

Бактериоз, или угловатая пятнистость

Источником заболевания являются насекомые и зараженные семена. Листья больных растений покрываются маслянистыми серовато-белыми пятнами.

Со временем живые ткани отмирают, на листьях появляются дырочки, побеги отпадают. Плоды, пораженные бактериозом, размягчаются, становятся прозрачными, их развитие и рост приостанавливаются (рис. 6).

Рисунок 6. Лист, пораженный угловатой пятнистостью

Меры борьбы:

1. Тщательная и своевременная прополка участка, окучивание растений.

2. Удаление и уничтожение пораженных стеблей и листьев.

3. Обработка больных растений фентиурамом (4 г 65 %-ного раствора на 1 кг семян).

Размножение

Выращивание дыни рассадой

В Средней полосе дыню предпочтительнее выращивать через рассаду.

За 30 – 35 дней до высадки рассады в грунт, семена дыни высевают в горшочки. Для средней полосы сроки посева приходятся на 20 – 25 апреля. Это самый оптимальный вариант. В принципе же дыню на рассаду можно высевать с 15 апреля по 2 мая. При раннем посеве самое главное – обеспечить достаточную освещенность посадкам. Если света будет мало, стебельки дыни быстро вытянутся, но ход нормального развития будет нарушен и плоды получатся мелкими. Перед посадкой семена в течение 15 мин обрабатывают слабым раствором марганцовки, после чего тщательно промывают в чистой воде.

Горшочки для рассады наполняют питательной смесью из 2 частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Сюда же добавляют древесную золу и суперфосфаты. За несколько часов до посева землю тщательно проливают, чтобы к моменту высадки она была влажной.

В каждый горшочек высаживают по 1 – 2 семечка. Их вдавливают во влажную почву или втыкают острым кончиком вниз. Средняя глубина посадки семян дыни – 2 – 3 см. Чем мельче семечко, тем меньше должна быть глубина. Но минимальная глубина составляет 2 см. Крупные семена допустимо заглублять на 3 – 4 см.

Горшочки с семенами накрывают пленкой и убирают в теплое место, где поддерживается температура на уровне 20 – 23 °C. После прорастания семян, когда появляются всходы, пленку убирают. Горшочки с сеянцами переставляют в солнечное, хорошо освещенное место, например на подоконник.

В период выращивания рассады в горшочках важно обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ. Для это проводят подкормки. Первую подкормку делают, когда у всходов появляется первый настоящий лист, вторую – через 1,5 – 2 недели после первой. Растения поливают раствором неорганических удобрений. На 1 л воды берут 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлористого калия и 2 г суперфосфата. Пренебрегать подкормками нельзя: если растение недополучит питательные вещества на ранней стадии развития, в дальнейшем это негативно скажется на урожайности. Даже если на последующих стадиях обильно удобрять дыню, ситуации это не исправит: растения будут чахлыми, а урожайность низкой.

Высадка рассады дыни в грунт

В фазе 5 – 7 листьев, примерно в 20-х числах мая, рассаду переносят в защищенный грунт. При угрозе весеннее-летних заморозков рассаду переносят в открытый грунт еще позже – после 10 июня.

Подготовка грядки. Чтобы получить отменный, богатый урожай в Средней полосе, рекомендуется выращивать дыни на утепленных грядках. Сделать их просто: под слой почвы закладывают навоз, растительные остатки или другое органическое удобрение. Стандартный размер теплой гряды в любительском хозяйстве – 4 – 10 м^2. На такую площадь требуется совсем немного навоза.

Теплую грядку устраивают следующим образом. На выбранном участке снимают верхний плодородный слой (около 15 – 20 см) и откладывают его в сторону. В образовавшуюся ложбинку закладывают разогретый навоз. Чтобы разогреть навоз, его предварительно натрясают, формируя рыхлые кучи высотой около 2 м. Через 3 – 4 дня в результате естественных органических процессов навоз начинает разогреваться. Если этого не произошло, навоз надо полить горячей водой и положить в середину кучи раскаленные камни либо ком негашеной извести.

Согретый навоз повторно ворошат вилами, чтобы вся куча равномерно прогрелась до температуры не менее 60 °C. Когда навоз начнет источать сильный запах аммиака, можно укладывать его на грядку. Толщина навозного слоя должна быть не менее 30 см.

После этого ждут 3 – 4 дня. За это время навоз на грядке разогревается. Затем его посыпают известью-пушонкой из расчета 1 кг на 2 м^2. Наконец, сверху укладывают отброшенную на первоначальном этапе почву или почвенную смесь слоем 20 – 20 см. Можно засыпать навоз и пушонку дерновой землей с добавлением торфа, песка и перегноя.

Кустики высаживают в рыхлую мульчированную почву. Перед посадкой землю как следует проливают. Растения пересаживают вместе с прикорневым комом. Работают аккуратно, чтобы не повредить неокрепшую рассаду.

Если стоит жаркая сухая погода, дыню рекомендуется пересаживать во второй половине дня либо притенять рассаду бумагой.

В подготовленную посадочную ямку заливают немного воды. Рассаду вместе с комом земли извлекают из горшочка, устанавливают на дно ямки и засыпают землей.

Дыня подвержена грибным заболеваниям, например, корневой гнили. Поэтому при пересадке ни в коем случае нельзя заглублять прикорневую шейку растения. Для дополнительной защиты от заболевания почву вокруг пересаженного растения следует присыпать песком.

Арбуз – источник витаминов С, B_1, PP. Он богат фолиевой кислотой, клетчаткой, железом, калием, марганцем и магнием. Арбуз обладает мочегонным и противосклеротическим действием. Мякоть арбуза полезна при ожогах и заболеваниях печени.

Кроме того, для профилактики заболеваний дыню рекомендуется обрабатывать фитоспорином – экстрактом живых микроорганизмов, благотворно влияющих на иммунитет растения, а также на его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Первую обработку проводят сразу после посадки, дальнейшие – раз в 2 не дели.

Корневая система дыни сильно развита. Со временем она разрастается в ширину. Поэтому кустики высаживают на расстоянии не меньше 1 м друг от друга. Расстояние между рядами также должно быть не менее 1 м.

До тех пор, пока растения не приживутся, их надо поливать теплой водой.

Формирование куста дыни

Стебли дыни отрастают длинными плетьми. Этим она похожа на огурцы. Кусты дыни необходимо формировать, т. е. отрывать (прищипывать) верхушки плетей. Без этого кусты будут разрастаться, запутываться, а все питательные вещества растение будет растрачивать на рост плетей, а не формирование и развитие плодов. Благодаря прищипыванию, большая часть питательных веществ поступает непосредственно в плоды, они созревают раньше, получаются крупными, ароматными, сладкими.

Есть два способа размещения плетей дыни: в расстил и в шпалере.

Выращивание в расстил. При таком способе выращивания плети дыни стелются по земле. Ни каркасы, ни парники не требуются. Достаточно соорудить невысокие пленочные укрытия.

Главный стебель прищипывают над 3-м или 4-м листом. При этом выбирают два самых мощных побега и оставляют их. По мере того, как эти побеги будут отрастать, их нужно пришпиливать к почве. Все боковые побеги также прищипывают, оставляя по 4 – 5 листа на каждом.

Выращивание в шпалере, т. е. вертикальное выращивание. При подготовке грядки для дыни на высоте около 2 м натягивают проволочный каркас. Над каждым посадочным местом к каркасу привязывают по веревке.

Нижний конец веревки подводят к высаженному растению. Через 3 – 4 дня после посадки кустик дыни обвязывают нижним концом веревки, делая свободную петлю. Затягивать узел слишком сильно нельзя, иначе на стебле останется след. По мере роста кустик дыни будет оплетать веревку и подниматься по ней вверх.

Сразу после высадки в грунт кустики прищипывают над 3 – 4-м листиком. Из боковых побегов, которые отрастают из пазушных почек, выбирают два самых сильных и развитых. Эти побеги оставляют в качестве замещающих. Прочие же побеги удаляют.

Каждый побег привязывают к шпалере. В итоге куст дыни приобретает V-образную форму.

Способ выращивания дыни в шпалере предпочтительней. В вертикальном положении растение лучше освещено и дает обильный урожай.

Выращивание дыни в парнике

Дыни выращивают в низких пленочных укрытиях тоннельного типа. Плети размещают в расстил.

Ухаживать за растениями сложно, так как постоянно приходится снимать и вновь натягивать верхний слой пленки. Чтобы не допустить загущения посадок, кустики дыни размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Из-за этого посадки дыни занимают много места, а на удобрение грядки расходуется больше навоза.

Пленку стараются снимать при первой же возможности, чтобы она не мешала. Однако велик риск переохладить растения, особенно в утренние часы.

Для посадки дыни в парниках устраивают теплые грядки (см. Высадка рассады дыни в грунт).

Температуру воздуха в парнике поддерживают днем на уровне +25-30 °C, ночью – +18-20 °C при относительной влажности 60-70 %.

В теплую погоду паники открывают, чтобы насекомые могли опылять дыню.

Поливают посадки через 2-3-е суток теплой водой. На 1 раму расходуется 4 – 5 л. Во втором периоде вегетации количество поливов снижают.

После образования плодов проводят несколько подкормок. В первый раз почву удобряют раствором коровяка (1 часть удобрения на 10 л воды). Для последующих подкормок берут смесь минеральных удобрений. На 10 л воды разводят 15 – 30 г калийной соли, 24 – 32 г сульфата аммония и 40 – 50 г суперфосфата.

Под растущие плоды подкладывают шифер или доски.

Выращивание дыни в теплице

Для разведения дынь сооружают теплицы высотой до 2,3 – 2,5 м. Кусты высаживают на расстоянии 50 см друг от друга и выращивают в шпалерах. Использование теплиц позволяет сэкономить землю и навоз. Облегчается и уход за растениями.

Целесообразно устраивать теплицы с облегченным каркасом, собранным из разного рода строительных отходов – стальных труб, стального уголка, асбоцементных труб, алюминиевой проволоки.

В теплице, в отличие от парника, есть двери и форточки. Благодаря этому, облегчается регулирование температуры внутри помещения.

В холода теплицу можно накрыть не одним, а двумя слоями пленки.

Для обеспечения севооборота нужно иметь несколько теплиц. Тогда можно будет чередовать культуры. Если же на участке всего одна теплица, то через некоторое время в ней заведутся вредители и разовьются болезни.

До образования завязей плодов теплице поддерживают температуру +24 – 40 °C, а после появления плодов – +30 – 40 °C. Ночью температура в теплице должна быть не менее +18 °C.

Температура почвы должна поддерживаться на уровне +22 – 25 °C. В необогреваемых теплицах земля может быть недостаточно теплой. В этом случае рассаду накрывают одним слоем пленки, которую натягивают на металлические каркасы, установленные вдоль рядов.

Влажность воздуха до периода цветения должна быть 70 – 80 %, после зацветания и в период созревания плодов – 60 %. Влажность почвы до начала созревания плодов поддерживают на уровне 70 – 80 %, а в период созревания снижают до 60 – 70 %.

Когда появляются завязи, начинают проводить подкормки органическими и минеральными удобрениями с интервалом в 2 недели. На 10 л воды разводят 400 – 500 г коровяка, 50 г суперфосфата, 30 г сульфата аммония, 10 г калийной соли. На 1 кустик дыни расходуется 1 – 1,5 л подкормки.

Теплицы бывают обогреваемыми и необогреваемыми.

Обогреваемые теплицы позволяют получить урожай дыни на 1,5 – 2 месяца раньше обычного. Объемы урожая при этом существенно увеличиваются.

Для этой разновидности теплиц используют электрообогрев грунта.

Под осеннюю перекопку вносят перегной (0,6 – 0,7 кг/м^2, сернокислый аммоний (12,5 г/м^2), суперфосфат (20 г/м^2), калийную соль (7,5 г/м^2). За 10 – 15 дней до высадки рассады проводят подготовительные мероприятия. Теплицы накрывают пленкой, проветривают, чтобы подсушить почву, рыхлят и мульчируют старой пленкой. Электро обогрев включают за 5 – 7 дней до высадки рассады.

Рассаду в обогреваемые теплицы высаживают в марте – начале апреля.

В необогреваемых теплицах высокая температура поддерживается за счет солнечного обогрева. Рассаду переносят в нее в 20-х числах апреля. В первые 2 недели растения защищают дополнительными укрытиями. Для этого вдоль рядов на расстоянии 1,5 друг от друга устанавливают металлические дужки. На ночь между ними натягивают полиэтиленовую пленку. Такие меры нужны, чтобы обезопасить дыни от резких температурных скачков.

Прививка дыни на тыкву

Бахчеводы-любители часто прививают дыню на тыкву. Тыква – неприхотливое растение, устойчивое к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Она помогает привитой дыне лучше приспособиться к внешним условиям. Урожайность привитой дыни повышается, а сроки созревания плодов сокращаются.

Прививку проводят, когда сеянцы достигают фазы первого листа. Семена дыни (привоя) и тыквы (подвоя) сеют одновременно – как правило, во второй половине апреля. После появления всходов выжидают 10 – 11 дней, после чего проводят прививку. Предварительно растения обильно поливают.

Горшочек с тыквой и горшочек с дыней ставят на стол. При этом первый настоящий лист тыквы должен оказаться с противоположной стороны от садовода. Маленький второй лист (точку роста) удаляют.

Острым прививочным ножом на стебле тыквы делают продольный надрез на подсемядольном колене (между семядольными листьями). Разрез должен располагаться на противоположной стороне от первого настоящего листа. Разрез делают прямым и достаточно глубоким, чтобы он прошел сквозь ткани стебля и достиг полости в середине. Однако нужно быть осторожным, чтобы не перерезать стебель пополам. Максимальная глубина надреза – 2 см.

Если у дыни появляется мало завязей, возможно, это связано с нехваткой насекомых-опылителей. В таком случае прибегают к ручному опылению. С помощью мягкой кисти переносят пыльцу с мужских цветов на женские одного и того же растения. Процедуру проводят утром, до полудня.

Надземную часть кустика дыни отрезают от корня. Со стороны семядольных листочков срезают тонкий слой тканей на ту же длину что и разрез на тыкве. Разрез на тыкве аккуратно раскрывают: стебелек чуть изгибают, снизу на разрез надавливают большим пальцем левой руки от себя, а сверху надавливают указательным пальцем на себя. В раскрывшийся разрез сверху вниз вкладывают счищенный кончик дыни. Разрезы привоя и подвоя должны совпасть.

Следят, чтобы кончик дыни достиг конца разреза на тыкве и не попал в полое пространство стебля. Если все сделано правильно, семядоли дыни расположатся над семядолями тыквы и параллельно им.

Место прививки перевязывают узкими полосками нетканого материала. Использовать вату допустимо, но нежелательно. Повязку накладывают сверху вниз, петли кладут внахлест, не оставляя незакрытых участков. Таким образом обматывают весь разрез. Перевязочный материал должен облегать стебель, но не пережимать его.

Чтобы привитая дыня быстрее и лучше прижилась, подвой с привоем накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Внутри такой «теплички» устанавливается повышенная влажность, благоприятно влияющая на приживаемость.

Ежедневно укрытие снимают на несколько секунд, чтобы проветрить растение.

В первые дни привитое растение накрывают бумагой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей.

Если прививка прошла удачно, на 6 – 8-й день начинается рост подвоя.

Выращивание арбуза рассадой

В условиях Средней полосы арбузы, как и дыни, рекомендуется выращивать рассадой.

Семена высевают в отдельные торфоперегнойные горшочки. Посев проводят за 30 дней до высадки растений в грунт. В комнатных условиях срок высадки можно сократить до 20 дней.

Перед посевом семена замачивают. Сначала их погружают в соляной раствор (1 ч. л. поваренной соли на стакан воды). Пустые семена, всплывшие на поверхность, выбраковывают. На дне останутся качественные, полновесные семена. Их тщательно промывают в чистой пресной воде. Затем отобранные семена в течение 30 мин. вымачивают в 1 %-ном растворе марганцовки, снова промывают и проращивают. Пророщенные семена высаживают в горшочки или бумажные стаканчики.

Каждый горшочек наполняют смесью из 2-х частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать и другую смесь: 3 части перегноя и 1 часть дерновой либо огородной земли. На ведро смеси добавляют по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата.

Семена заглубляют на 2 – 4 см. Чтобы получить быстрые всходы, горшочки с посевами держат в помещении при температуре +27 – 30 °C. После появления всходов температурный режим меняют. Днем поддерживают +20 – 25 °C, ночью – +18 – 22 °C. Арбуз – светолюбивое растение, поэтому горшочки держат в солнечном месте.

Рассаду поливают умеренно теплой водой.

За период выращивания рассады проводят 1 – 2 подкормки минеральными удобрениями.

Через 2 недели после появления всходов проводят подкормку куриным пометом, разведенным водой в 20 раз, либо коровяком, разведенным в 10 раз. На ведро раствора органических удобрений добавляют 2 ст. л. суперфосфата.

Через 1,5 – 2 недели после первой подкормки, перед высадкой в грунт, арбузы подкармливают повторно. Для этого готовят раствор минеральных удобрений: на 1 л воды 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлорида калия и 2 г суперфосфата. Под каждое растение вносят по 250 мл раствора удобрений.

Через неделю после появления всходов рассаду рекомендуется затенять черной пленкой, установленной на каркасе. Растения затеняют с 18 до 8 ч утра в течение 10 дней.

За неделю до высадки в открытый грунт рассаду закаляют. Для этого дневную температуру снижают до +17 °C, а ночную – до +15 °C.

Высадка рассады арбуза в открытый грунт

Высадку в открытый грунт проводят, когда на кустиках появляются 3 – 5 листиков. Спешить не надо. В Средней полосе погода неустойчивая, часто преподносит садоводам неприятные сюрпризы в виде неожиданных заморозков. Особенно коварен в этом отношении май: в начале месяца нередко устанавливается стабильная теплая погода, а в конце начинаются резкие скачки температуры. Заморозки смертельно опасны для арбузов, даже если посадки накрыты пленкой.

Грядки готовят заранее, минимум за 7 – 10 дней до начала посадки, обычно во второй половине мая.

Арбузы чувствительны к холодному ветру. Поэтому под растения надо отвести участок, защищенный с севера и северо-востока.

Кроме того, арбуз очень требователен к почве. Он не любит места, где до него росли другие культуры. Поэтому высаживать рассаду надо на участок, который в предшествующий год «отдыхал». Если такого места нет, делают насыпные ряды из свежей земли.

Арбузы хорошо растут на легких, плодородных почвах. На тяжелом, глинистом, переувлажненном грунте хорошего урожая не получить. Поэтому при подготовке участка рекомендуется внести под перекопку перепревший навоз либо торф. Для этого участок, отведенный под арбузы, тщательно перекапывают и очищают от сорняков. Далее выкапывают траншеи глубиной и шириной по 30 – 40 см. На их дно укладывают навоз, после чего траншеи засыпают землей. Чтобы почва лучше прогрелась, можно накрыть ее черной пленкой.

На участке устанавливают дуги, а между ними натягивают прозрачную полиэтиленовую пленку. Пока растения не высажены, ее края присыпают землей.

Перед посадкой участок еще раз очищают от сорняков.

Накануне пересадки растения обильно поливают водой, а почву рыхлят на глубину посадки.

Если день солнечный, пересадку желательно проводить во второй половине дня. В жару кустики притеняют бумагой.

При выращивании в расстил между кустиками арбуза в ряду и между самими рядами оставляют не менее 2 м. У арбуза длинные плети, так что если посадки будут скученными, растениям будет тесно.

При выращивании в шпалерах лунки выкапывают в шахматном порядке на расстоянии 100 – 140 см друг от друга при ширине междурядий, равной 50 см.

Лунки обильно поливают.

Кустики высаживают вместе с комом земли. Заглублять растение нельзя: если засыпать прикорневую шейку, арбуз зачахнет. Лучше, чтобы ком земли торчал из лунки на 1 – 2 см.

Почву в радиусе 10 см вокруг кустика присыпают песком.

Посадки притеняют и несколько дней поливают теплой водой.

Если верить Лунному календарю, то высаживать дыню и арбуз надо на растущей Луне. Особенно бурный рост и богатые урожаи можно ожидать, если Луна будет находиться в Тельце, Раке, Деве, Льве, Весах или Стрельце. Однако надеяться на астрологию и забывать об агротехнике все же не стоит.

Выращивание арбуза семенами на теплой грядке

Если нет возможности выращивать арбуз через рассаду, можно сделать теплые грядки с биообогревом и посеять на них семена арбуза. Подготовку начинают в апреле. Выбирают солнечный, но защищенный от ветра участок. Укладывают там штабель из смеси навоза и торфа. Длина штабеля произвольная, ширина и высота около 1 м.

Теплую грядку можно сделать и на основе компостной кучи первого года закладки. В яме на 1 м^2 формируют 3 углубления размерами 30 – 40 Ч 40 Ч 60 см. В них доверху укладывают соломистый навоз и опилки, смешанные с мочевиной или селитрой.

В обоих случаях уложенные биоматериалы поливают кипятком. Сверху укладывают перегной или плодородный грунт слоем 25 – 30 см. Наконец, грядку накрывают черной полиэтиленовой пленкой, черным нетканым материалом, старыми половиками либо соломенными (камышовыми) матами.

Через 3 – 4 дня штабель согреется. После этого снимают укрытие и выкапывают на грядке лунки глубиной примерно 10 см. Лунки располагают на расстоянии не мене 1 м друг от друга. Лунки проливают теплым раствором марганцовки. В каждую лунку сажают по 2 семечка, после чего возвращают укрытие на место.

После появления всходов и по мере их роста в нижней пленке делают крестообразный надрез, через который должен прорасти арбузный кустик. Второй слой укрытия приподнимают, закрепляя на дугах.

Выращивание арбуза в теплице

В теплицу высаживают рассаду арбуза. Выращивание в закрытом грунте позволяет получить урожай на 3 – 4 недели раньше обычного срока. Лучше всего для теплиц подходит сорт Огонек.

Выращивание арбузов в теплице имеет и еще одно преимущество: почву в закрытом грунте относительно нетрудно улучшить, превратив в плодородную. Арбузы предпочитают песчаную и супесчаную почву. Поэтому при подготовке посадочных мест в теплице в почву на 1 м^3 под перекопку вносят 2 ведра перепревшего навоза, 1 ст. л. суперфосфата и 3 ст. л. нитрофоски. Есть и другой вариант: под перекопку на 1 м^3 вносят по 3 части опилок и коровяка и 4 части хорошо проветренного торфа. В смесь также добавляют 1 ст. л. суперфосфата и 3 ст. л. нитрофоски.

Рассаду подготавливают так же, как при высадке в открытый грунт. Кустики высаживают на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Между рядами оставляют 60 – 70 см.

Уборка и хранение урожая

Уборка урожая дыни

Плоды дыни развиваются в два этапа. На первом образуется завязь и происходит рост. С окончанием роста наступает второй этап, который длится до созревания. На первом этапе в плодах происходят интенсивные окислительные процессы, синтезируются и накапливаются питательные вещества.

На втором этапе развития плодов окислительные процессы ослабевают. Их сменяют анаэробные. В дынях резко повышается количество этилена, которое снова снижается, когда плоды перезревают. Наличие в околоплоднике определенного уровня этилена – необходимое условие созревания. Чем быстрее накапливается это вещество, тем скорее созревают плоды.

Масса плодов в значительной степени зависит от количества содержащихся в них пектиновых веществ. Если их мало (0,05-2,5 % сухого вещества), плоды плохо хранятся и транспортируются. При среднем содержании пектиновых веществ (8 – 10 %) дыни хорошо переносят транспортировку, но хранить их можно очень недолго. Если же в плодах есть более 10 % пектиновых веществ, они отлично транспортируются и могут храниться на протяжении длительно периода.

Как правило, дыни хранят недалеко от места выращивания, а на большие расстояния переводят перед реализацией. На длительное хранение дыньки закладывают в специализированные плодохранилища или холодильные камеры. Если их нет, используют траншеи.

Допустимый срок хранения плодов зависит от сорта. По этому показателю европейские сорта дынь делятся на 3 группы:

• 1-я группа по лежкости: раннеспелые, малолежкие сорта; без потери вкусовых и товарных качеств хранятся не более 1 недели;

• 2-я группа по лежкости: частично раннеспелые среднеранние сорта; хранятся 2 – 3 недели; при хранении в плодах резко снижается содержание сахаров;

• 3-я группа по лежкости: среднеспелые и среднепоздние сорта; хранятся в течение нескольких месяцев; в период хранения могут доспевать; за 1-й месяц хранения уровень сахаров и ароматических веществ в плодах повышается, а в дальнейшем постепенно уменьшается.

Особняком стоят среднеспелые и позднеспелые (озимые) сорта. Они отличаются высокой сохранностью, остаются вкусными и свежими в течение 5 – 6 месяцев.

Большинство раннеспелых, среднеранних и частично среднеспелых сортов нельзя хранить долго. Обычно их потребляют летом и осенью. Не подходят они и для перевозок на дальние расстояния.

Если дыни будут употреблять в свежем виде, то их срывают полностью поспевшими. Если урожай будут транспортировать и хранить непродолжительное время, то сбор проводят за 1 – 2 дня до полного созревания, причем срывают дыньки вместе с плодоножкой.

Плоды зимних сортов, предназначенные для хранения, собирают в состоянии технической спелости, т. е. когда плоды еще не дозрели, но уже полностью сформировались. Обычно такого состояния дыньки достигают за 7 – 10 дней до полного созревания.

Зеленые, хорошо выспевшие или перезревшие плоды непригодны для хранения.

Дыни собирают выборочно, по мере поспевания, обычно 5 – 6 раз. Спелый плод источает душистый сладковатый аромат, легко отделяется от плодоножки, кожура его меняет окраску с зеленого на желтый цвет. Вокруг стебля появляются кольцевые трещинки. Если же надавить на дыньку с противоположного от стебля конца, она слегка проминается под пальцем. Лучше хранятся плоды со средней сеткой, которая покрывает половину дыньки. Плоды, покрытые сеткой трещинок целиком, быстро вызревают и хранятся не дольше 2-х месяцев. Если сетка выражена слабо, находится на начальной стадии формирования, то плоды не дозревают, остаются невкусными.

Спелость сортов, на кожуре которых не должно быть сетки, определяют по пожелтению корки.

Размер плодов не имеет значения: даже очень большие дыньки могут быть еще совсем незрелыми.

Существуют определенные нормы размеров для товарных плодов. Измеряют наибольший поперечный диаметр. Для раннеспелых и мелкоплодных сортов этот показатель должен составлять не менее 10 см, а для прочих сортов – не менее 15 см.

Дыни срывают вместе с плодоножкой. Уборку урожая дынь рекомендуется проводить утром, до наступления жары, или вечером, когда станет чуть прохладнее.

Сорванные дыньки раскладывают на грядках в один слой и выдерживают на солнце в течение 10 – 15 дней. Каждые 4 – 5 дней их переворачивают. Это необходимо, чтобы плоды лучше хранились.

Затем дыни раскладывают по специальным ящикам-клеткам, которые устанавливают в автотранспорт. Есть и другой вариант: выстлать кузов сухой соломой и разложить на ней дыни в один слой. В таком виде дыни везут к месту хранения либо к заготовительным пунктам.

Хранение дыни

Для временного хранения дыни оставляют в тех же ящиках, в которых они перевозились. Ящики устанавливают в штабеля. Кроме того, можно разложить дыни в один слой на соломенной подстилке.

Способы длительного хранения разнообразны. Дыни можно хранить в ящиках, на стеллажах или на подвесах. Чаще всего плоды держат на подвесах в сетках и сумочках. Этот способ хорош тем, что при нем в плодах не образуется пролежней. Чтобы сделать подвесы, к столбам крепят жерди диаметром 10 – 12 см на расстоянии 80 – 90 см друг от друга. Получается 4 – 5 ярусов. К ним в сетках подвешивают плоды. Сетки изготавливают из шпагата, лозы или других материалов.

В специально оборудованных хранилищах есть приточно-вытяжная вентиляция и печи отопления. Плоды размещают на 3-4-ярусных стеллажах, установленных на расстоянии 50 см друг от друга. Стеллажи выстилают сухим камышом, хвоей, соломой, тырсой или упаковочной стружкой в один слой. На эту подстилку укладывают дыньки. Они не должны соприкасаться друг с другом. Желательно для каждого плода сделать гнездо либо обтянуть дыньки мешковиной, чтобы в них не образовывались пролежни.

Спелые дыни и арбузы – любимое лакомство ворон, причем в жаркое и сухое лето их аппетиты возрастают неимоверно. Поэтому к началу созревания на бахче необходимо установить пугала или предпринять другие меры по защите урожая.

Специальные холодильные камеры для хранения плодов должны быть оборудованы стеллажами с гнездами: для каждого плода отводится отдельное гнездо. Дыни укладывают в них, а гнезда обтягивают плотной мешковиной.

Чтобы дыни хорошо хранились, им необходимо обеспечить определенный температурно-влажностный режим. Оптимальная температура хранения +1 – 3 °C, но не более +5 °C при относительной влажности воздуха 70 – 80 %. Температуру и влажность постоянно поддерживают на одном уровне. При слишком высокой влажности плоды отпотевают и портятся.

Плоды, убранные на хранение, 2 – 3 раза в месяц осматривают. Подпорченные выбраковывают, а вызревшие отбирают на реализацию.

В домашних условиях дыни хранят в гараже, на балконе или в сарае при температуре +2 – 4 °C и влажности 70 – 80 %. Плоды укладывают в сетки и подвешивают. Раз в неделю дыньки осматривают, выявляют и выбраковывают подпорченные.

Любое хранилище перед загрузкой дынь обязательно чистят, сушат и дезинфицируют.

При отсутствии иного хранилища, дыни можно убирать в траншеи. Но этот способ хранения применяют только в местах выращивания дынь.

В траншеях плоды хранят с октября – начала ноября и на протяжении срока, допустимого для данного сорта.

Выбирают сухой участок, расположенный на возвышенности. Там роют траншею длиной 6 – 10 м, шириной 2 – 4 м и глубиной 1 – 1,5 м. Сверху траншею накрывают бревнами толщиной 10 – 12 см или настилом из досок. Затем укладывают 20 – 30-сантиметровый слой соломы и такой же слой земли. Траншею оборудуют вентиляционной трубой, через крышу выводят 1 – 2 вытяжные трубы с шиберами. В траншее устанавливают полки либо стеллажи. Если траншея широкая, то стеллажи размещают вдоль обеих длинных стен, если траншея узкая – только по одной стороне.

Дыни укладывают на полки или стеллажи в один слой наклонно, плодоножкой вниз.

Можно обойтись и без стеллажей: застелить траншею соломой и разложить дыни на ней.

В период хранения температуру в траншее поддерживают на необходимом уровне, открывая или закрывая вентиляционные трубы. В сильные холода воздух в траншее можно подогреть с помощью специальных жаровен.

Уборка урожая арбуза

По мере созревания в плодах арбуза накапливается сухое вещество и сахара. Пока формируются семена, сахаров в мякоти и соке относительно немного, потому что значительная их часть расходуется на образование семян, а также на их «дыхание». Со временем семена перестают расти, активность их «дыхания» снижается. Соответственно, они больше не нуждаются в прежнем количестве сахаров. Поэтому сахара начинают теперь накапливаться в мякоти. В плодах возрастом 15 – 20 суток преобладает глюкоза. К 30 – 40-му дню постепенно возрастает процент фруктозы и сахарозы, за счет чего вкус арбузов улучшается.

В среднем с одного гектара площади можно получить 20 – 30 т арбузов, или 20 – 30 кг/10 м^2. При благоприятных условиях урожайность достигает 45 – 55 т с гектара. Каждый арбуз весит примерно 26 кг и более.

Раннеспелые сорта арбузов убирают в несколько приемов, по мере созревания плодов. Обычно уборку проводят 2 – 3 раза. Среднеспелые и поздние сорта, а также плоды, выращенные на семена, убирают одноразово.

Арбузы, в отличие от дынь, плохо дозревают при хранении, поэтому их собирают в тот момент, когда мякоть уже стала розовой, а семена приобрели характерную для данного сорта окраску.

Полностью вызревшие арбузы тоже не пригодны для длительного хранения. Уже примерно через месяц их мякоть размягчается.

Первый сбор урожая проводят, когда поспеет примерно половина всех арбузов. Последний сбор проводят перед заморозками. Не все арбузы успевают выспеть к этом времени. Недозрелые тоже снимают и засаливают на зиму.

Новичкам нелегко определить спелость арбуза «на глаз». Внешние признаки не всегда надежны. У зрелого арбуза усыхает плодоножка и усики возле нее. Корка становится блестящей, упругой, окраска – интенсивной, рисунок, характерный для данного сорта, проступает все четче и четче. Если арбузы выращиваются в открытом грунте, по мере выспевания на их корке со стороны земли образуются большие желтые пятна. Можно слегка хлопнуть по арбузу ладонью или щелкнуть по нему пальцами: спелый плод отдается глухим звуком. Это происходит потому, что в зрелой арбузной мякоти больше сока. При сдавливании хорошо выспевший арбуз потрескивает.

Арбузы отрезают от стеблей и боковых побегов при помощи ножа, оставляя хвостик длиной около 5 см. Срывать арбузы руками не рекомендуется: при этом зачастую повреждается сам плод, а место надрыва быстро загнивает.

Раннеспелые сорта, а также первую «волну» среднеспелых и среднепоздних сортов убирают вручную. При этом используют широкозахватный транспортер ТШП-25, платформы ПОУ-2 и навесные наклонные лотки.

К механизированной уборке целесообразно прибегать только в случае равномерного развития и дружного созревания арбузов.

Навесные лотки можно изготовить из алюминиевых труб вроде тех, что предназначены для поливных механизмов. Трубу разворачивают в виде желоба, соединяют с несущим уголком и концами крепят к раме самоходного шасси. Под трактором в продольном направлении закрепляют скатный лоток. Заднюю часть лотка устанавливают так, чтобы арбузы скатывались сбоку от дороги. В нужное положение лотки поднимают при помощи тросов и гидроцилиндра. Наклон лотка в транспортном положении составляет 30°, а в рабочем – 6 – 7°.

Для погрузки арбузов в транспортное средство используют широкозахватный ленточный транспортер с механическим приводом. Если нет возможности приобрести такой агрегат, арбузы грузят вручную, однако в этом случае затраты труда при уборке увеличиваются на 50 – 60 %.

Механический подборщик плодов ПБВ-1 может повредить плоды. Поэтому его используют только для погрузки кормовых плодов. Арбузы, выращенные для продовольственных целей, загружают в автотранспорт вручную.

Последнюю уборку урожая среднепоздних сортов проводят механизированным способом. Тракторным валкообразователем УПВ-8 или ВБК-8 арбузы скатывают в валок, т. е. в ровные ряды. Затем плоды загружают в транспортное средство с помощью транспортеров-погрузчиков.

Уборку урожая арбуза удобно осуществлять с помощью прицепного комбайна КАП-10. Причем плоды можно собирать выборочно или все разом. Выборочную механизированную уборку проводят непосредственно с поля. Можно поступить и по-другому: сначала вручную подготовить ленты валков, а затем из них уже собрать арбузы прицепным комбайном.

Собранный урожай сваливают в кузов транспортного средства или укладывают в контейнеры, установленные на тракторном прицепе. При погрузке навалом плоды в дальнейшем перегружают в контейнеры ТКБ-113 (400-450 кг) или КБ-1200 (1200 кг).

Грамотная организация уборки арбузов снижает потери урожая и положительно сказывается на товарном качестве плодов. Бахчу заранее разбивают на полосы шириной 20-40 м. Междурядья очищают от растений, убирают оттуда плоды, т. е. подготавливают дорогу, по которой собранный урожай будут увозить с поля.

С кустов срывают спелые арбузы, кладут их в мешки или на носилки группами по 3 – 5 шт. и перетаскивают к месту погрузки. Если работа организована правильно, растения и недозревшие арбузы не пострадают.

Если уборка урожая проводится с использованием широкозахватных транспортеров или навесных лотков, поступают несколько иначе. Агрегат движется вдоль рядов, за ним идут сборщики и укладывают сорванные плоды на лотки. Арбузы скатываются по лоткам и образуют валок вдоль дороги. В таком случае на обслуживание одной машины требуется 12 – 15 человек.

К месту хранения или реализации арбузы транспортируют в контейнерах или на поддонах. Их выстилают соломой или стружкой. Этими же материалами перекладывают и ряды самих арбузов. Можно перевозить арбузы и безо всякой тары, разложив их в один ряд на соломенную подстилку.

Хранение арбузов

Оптимальная температура хранения арбузов – от +1° до +3 °C при относительной влажности воздуха 80 – 85 %. При более высокой температуре (+6 – 8 °C) мякоть арбузов темнеет, становится осклизлой, а при повышенной влажности становится кислой или горьковатой, а на корке появляются пятна.

При соблюдении нормальных условий хранения арбузы могут лежать до 3-х месяцев.

Арбузы хранят на стеллажах шириной 1-1,5 м и с расстоянием между полками 50 – 60 см. Стеллажи застилают соломой, мякиной, хвоей или сухим слаборазложившимся торфом. Толщина подстилки – 10 – 15 см. На нее укладывают плоды в один слой, следя, чтобы арбузы не соприкасались друг с другом.

Лучше всего хранятся среднеспелые и среднепоздние сорта, например, Астраханский, Восход, Снежок, Мелитопольский 60. У них толстая, плотная корка и прочная мякоть. Плоды сохраняют товарный вид и отменные вкусовые качества на протяжении длительного периода.

2 – 3 раза в месяц заложенные на хранение плоды проверяют, подпорченные и больные арбузы выбраковывают, а оставшиеся переворачивают, чтобы в мякоти не образовывались пролежни.

Для профилактики заболеваний и порчи плодов их рекомендуется обрабатывать 25 %-ным известковым молоком, мелом или известью-пушонкой.

Арбузы можно хранить и в больших ящиках-клетках. Дно контейнеров устилают слоем соломы или древесной стружки. На подстилку рядами укладывают арбузы. Каждый ряд также перестилают соломой или опилками.

Хорошо зарекомендовал себя способ хранения арбузов в подвесных сетках, сплетенных из хлопчатобумажных ниток, мочалы либо рогозы. Каждый арбуз кладут в такую сетку и подвешивают к жердям. При таком способе хранения в плодах не образуются пролежни, арбузы меньше подвержены заболеваниям.

Часть II

Алыча, айва, кизил и хурма

Выбор сорта

Для выращивания в Средней полосе выведены многочисленные сорта айвы, алычи, кизила и хурмы, характеризующиеся высокой зимостойкостью.

Сорта айвы

В таблице 3 приведены сорта айвы, способные расти в условиях Средней полосы.

Таблица 3

Сорта айвы, пригодные для выращивания в Средней полосе

Сорта айвы делятся на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Меньше всего проблем доставляют садоводам самоплодные сорта. Им не нужны насекомые-опылители, чтобы образовать завязи. Поэтому достаточно иметь в саду всего один сорт такой айвы. Правда, при возможности перекрестного опыления между сортами урожайность будет гораздо выше.

Сорта алычи

В таблице 4 приведены сорта алычи, способные расти в условиях Средней полосы.

Таблица 4

Сорта алычи, пригодные для выращивания в Средней полосе

Алыча нуждается в огромном количестве минеральных веществ. Выше всего потребность алычи в азоте, фосфоре и калии. Дозы калия, серы, железа, магния, меди, бора, цинка, молибдена и марганца должны быть чуть меньше. Полезно обогащать почву и некоторыми другими микро– и макроэлементами.

Сорта кизила

В таблице 5 приведены сорта кизила, способные расти в условиях Средней полосы.

Таблица 5

Сорта кизила, пригодные для выращивания в Средней полосе

Многие дачники выращивают на своих участках дикий кизил. Интерес к садовым формам этой культуры возник относительно недавно. Селекционеры вывели сорта крупноплодного кизила. Если ягоды дикого кизила весят всего 5 г, то масса плодов сортового кизила достигает 30 г.

Сорта хурмы

В таблице 6 приведены сорта хурмы, способные расти в условиях Средней полосы.

Таблица 6

Сорта хурмы, пригодные для выращивания в Средней полосе

Плоды кизила богаты витаминами С и Р, глюкозой и фруктозой, яблочной кислотой. Присутствуют в них также эфирное масло, дубильные и красящие вещества. В косточках кизила содержится жирное масло. Плоды и листья кизила обладают сильными бактерицидными свойствами.

Условия выращивания

Условия выращивания айвы

Почва. Айва неприхотлива и абсолютно нетребовательна к почвам. Она растет даже на засоленных почвах. Следует отметить, что на легких супесчаных почвах продолжительность жизни айвы меньше, а урожаи скромнее. Лучше всего для выращивания айвы подходят рыхлые, хорошо аэрированные и увлажненные почвы, но это дерево неплохо себя чувствует также на лугово-черноземных, деградированных черноземных, легкоглинистых, тяжелоглинистых, каштановых и супесчаных почвах.

Освещенность. Айва светолюбива, затенение она переносит плохо. При недостатке света веточки айвы вытягиваются, становятся тонкими, плохо облиственными. Цветение и плодоношение протекают слабо. Плоды получаются без специфического айвового запаха, но покрываются густым, несмываемым пушком.

Тепло. Хотя айва – теплолюбивое растение, зимостойкость у нее достаточно высокая. Она переносит морозы легче, чем абрикос, персик или алыча. Айва способна расти и приносить плоды в регионах со среднегодовой температурой не менее +8 °C. В суровые зимы, когда столбик термометра опускается до –28 – 30 °C, наблюдается подмерзание почек и однолетнего прироста айвы. Для цветков в фазе рыхлого бутона опасны возвратные весенние заморозки, когда температура опускается до –2 – 2,5 °C. Если заморозки длятся 3 – 5 дней при температуре до –10 °C, погибнуть могут даже цветки в фазе обособленного бутона.

Влажность. Корневая система айвы залегает неглубоко, поэтому дерево нуждается в поливах. Айва способна перенести 20 – 30-дневное затопление и длительную засуху. Само дерево не погибнет, но плоды в этом случае будут безвкусными, жесткими, мелкими. Влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 60 – 70 %: горсть земли, сжатая в кулак, не должна рассыпаться. Если она рассыпается, влажность низкая, если «протекает» между пальцами – избыточная.

Условия выращивания алычи

Почва. Алыча предпочитает влажные суглинистые почвы, хорошо прогреваемые и дренированные, богатые питательными веществами. Если почва глинистая, тяжелая, холодная и переувлажненная, алыча будет расти плохо, снизятся ее морозостойкость и урожайность.

Освещенность. Алыча светолюбива и плохо переносит затенение. Алыча нормально развивается и при коротком, и при длинном дне. Длинный день не наносит деревьям существенного вреда. В августе дни становятся короче, процессы роста замедляются, и побеги алычи успевают вызреть к зиме.

Тепло. Алыча относится к теплолюбивым растениям. Она хорошо развивается и плодоносит в регионах с летней среднесуточной температурой от +15 °C и выше. Важная характеристика сортов алычи – зимостойкость. Оценка этого параметра занимает не менее 15 лет. При этом учитывают, как на алычу влияют морозы ниже –30 – 35 °C.

Чтобы алыча успешно пережила зиму, необходимо соблюдать агротехнику в течение лета и осени: обеспечивать правильные поливы и подкормки. Только здоровые деревья способны перенести кратковременные заморозки до –30 – 40 °C. В суровые зимы у алычи нередко гибнут цветковые почки и верхние части однолетних побегов. Однако такие зимы случаются редко, примерно раз в 10 – 12 лет.

В промышленных садах Средней полосы выращивают только сорта с высокой зимостойкостью. Садоводам-любителям под силу заботиться и о более нежных сортах. Например, алычу со средней зимостойкостью прививают в кроны зимостойких сортов слив и тернослив либо высаживают в тех участках сада, где условия более благоприятны (например, с южной стороны построек).

Влажность. Алыча влаголюбива. На сухих почвах она растет плохо. В течение всего вегетационного периода почва под алычой должна быть умеренно влажной. Однако высокий уровень грунтовых вод тоже вреден для дерева: они не дают корневой системе алычи нормально расти.

Условия выращивания кизила

Почва. Кизил нетребователен к почвам. Однако лучше всего он растет на щелочных почвах, богатых известью. Кислые почвы кизил тоже переносит, но чувствует себя на них хуже. Практически идеальна для кизила почва со следующим составом: по 2 части дерновой земли и песка, 1 часть торфокомпоста. Под кизил многоцветковый вносят известь из расчета 300 г/м^2.

Освещенность. В природе кизил растет в лиственных лесах под тенью своих более высокорослых соседей. Поэтому он привык к рассеянному свету. При избыточном освещении, под прямыми солнечными лучами листья кизила сворачиваются, чтобы нижняя, более светлая, опушенная часть листа оказалась снаружи. Таким образом кизил защищается от палящего солнца и экономит содержащуюся в живых тканях влагу. Аналогичным образом кизил реагирует на пониженную влажность воздуха и жару.

Молодые растения нужно беречь от яркого солнца. Например, неподалеку от кизила можно посадить высокорослое дерево – сливу, черешню. Грецкий орех не подойдет. Другой вариант – ежегодно высаживать рядом с кизилом кукурузу и увеличивать число поливов. Если создать естественное затенение затруднительно, над кустами натягивают марлю, прикрепляя ее к четырем вбитым колышкам.

Тепло. Большинство сортов кизила морозостойкие и могут переносить температуру до –30 °C. На время заморозков растение сбрасывает листву. При перегревании листья кизила сворачиваются.

Влажность. Кизил не выносит переувлажнения почвы, зато воздух он предпочитает влажный. Это объясняется условиями произрастания кизила в дикой природе. При чрезмерной сухости воздуха листья кизила сворачиваются.

Условия выращивания хурмы

Почва. Хурма не переносит засоленные почвы. Участок для высадки хурмы должен быть защищен от ветров и в достаточной мере обеспечен влагой. Поэтому целесообразно отводить под эту культуру участки возле стен строений.

Освещенность. Хурма предпочитает открытые солнечные участки, однако может расти и в полутени. Главное, чтобы растение было защищено от холодных ветров.

Тепло. Взрослые деревья хурмы относительно легко переносят перепады температуры. Молодые растения на зиму укрывают либо же мульчируют почву вокруг их стволов у основания.

Влажность. Родина хурмы – влажные субтропики. Поэтому это растение нуждается в обильных поливах и высокой влажности воздуха.

Уход за айвой

Полив

За период вегетации айву поливают 4 – 6 раз. Обязательно проводят влагозарядковый полив и полив перед цветением.

1-й полив: ранней весной, за 10 – 12 дней до начала цветения.

2-й полив: после цветения.

3-й полив: в фазе физиологического опадания завязей.

4-й полив: в период усиленного роста побегов.

5-й полив: через 15 – 20 дней после предыдущего.

6-й полив: в период окончательного формирования и усиленного роста плодов.

К концу августа молодые деревья перестают поливать.

Норма полива молодых деревьев – 280 – 400 л на растение. Для плодоносящих деревьев норма увеличивается до 450 – 800 л на растение. Если воды будет меньше, она смочит лишь верхние слои почвы, не дойдя до корней. Не следует и переувлажнять айву.

Лучше всего поливать айву по чашам. Вокруг штамба дерева формируют чашеобразное углубление. По ее краям насыпают почвенные валики высотой 20 – 25 см и шириной у основания 25 – 30 см. Ширина верхней части чаши должна соответствовать диаметру корневой системы, т. е. быть немного больше диаметра кроны. Дно чаши разравнивают. При поливе чашу доверху наполняют водой. Когда же влага впитается, землю рыхлят.

Рыхление

Осенью почву вокруг айвы перекапывают. В середине междурядья почву обрабатывают на глубину 15 см, а около штамба – на 10 – 12 см.

В период вегетации проводят 5 – 6 рыхлений на глубину до 8 см. По мере необходимости выпалывают сорняки.

Кроме того, почву рыхлят после каждого полива и дождя.

Удобрение. Айва очень отзывчива на подкормки. Существует множество различных режимов удобрения айвы. Садоводы выбирают подходящий на свое усмотрение.

Пример варианта внесения минеральных удобрений под айву приведен в таблице 7.

Таблица 7

Дозы минеральных удобрений для айвы

Доза органических удобрений также зависит от возраста деревьев. В молодых садах под айву вносят 1 – 2 кг компоста или перегноя на 1 м^2 приствольного круга. В плодоносящих садах норму увеличивают до 3 – 4 кг. Компост можно заменить птичьим пометом: 120 – 300 г под молодые деревья и 600 – 800 г под плодоносящие на 1 м^2 приствольного круга.

Органические удобрения вносят 3-4 раза в год. Осенью почву заправляют органикой, а также фосфорными и калийными минеральными удобрениями. За 10-12 дней до цветения вносят 10-14 г аммиачной селитры на 1 м^2 и столько же – после цветения. В конце июня проводят подкормку фосфором и калием: на 1 м^2 приствольного круга требуется 9-12 г калийной соли и 15-20 г суперфосфата.

Молодые деревья можно подкармливать только два раза: вносить по 10 – 15 г аммиачной селитры на 1 м^2 приствольного круга в начале роста побегов и через 15-20 дней после первой подкормки.

Все виды удобрений рекомендуется вносить перед поливами.

У молодых деревьев диаметр приствольного круга составляет 2 м. С каждым годом он увеличивается. У 10-летних деревьев он уже достигает 4-4,5 м.

Формирование кроны

Айва светолюбива, и допускать загущения ее кроны нельзя. Поэтому у этого дерева формируют разреженно-ярусную крону. На однолетних саженцах отмеряют штамб на высоте 50 – 60 см от места прививки и отступают на 7 – 8 почек выше него. Первый ярус формируют из 3 – 4-х ветвей. Их оставляют через почку. Расстояние между ветвями первого яруса должно составлять 10 – 15 см.

Второй ярус создают из одиночных ветвей, между которыми оставляют 30 – 35 см. Есть и другой вариант – оставляют две смежные ветви через 50 – 60 см. Так формируют основные ветви кроны.

Чтобы основные ветви не отламывались, они должны располагаться под углом не менее 45° относительно ствола.

Крону двухлетней айвы формируют с нижней основной ветви. Ее подрезают на 50 – 60 см от основания. Остальные ветви укорачивают на уровне первой по высоте. Проводник подрезают на 20 – 25 см выше уровня скелетных ветвей.

В первые годы выращивания айвы необходимо выбрать ветви второго и третьего порядка, чтобы создать прочную основу для кроны. В качестве первой ветви второго порядка выбирают ту, что отходит от ствола на расстоянии 30 – 40 см. Вторая ветвь должна находиться на расстоянии 30 – 40 см от первой на противоположной стороне ствола. Побеги продолжения подрезают так, чтобы они были соподчинены с ветками первого порядка.

В период начального плодоношения обрезку проводят, чтобы укротить побеги и проредить крону.

После первого плодоношения ветви покрываются многочисленными короткими боковыми ответвлениями. Такие ветви укорачивают. Усохшие концы веточек срезают до здоровой древесины.

Если проводится обрезка плодоносящей айвы, укорачивают только сильные однолетние ветки. Их подрезают на одну треть длины.

При прореживании кроны не жалеют ни сильные, ни слабые ветви. Разумеется, в первую очередь удаляют сухие и поврежденные побеги, а также части дерева, соприкасающиеся друг с другом. Старые и слабые деревья нуждаются в более сильной обрезке.

В конце периода полного плодоношения проводят частичную омолаживающую обрезку. Для этого основные и обрастающие ветви укорачивают на 2 – 3-летнюю древесину. Омолаживающая обрезка нужна также в том случае, когда после прореживания кроны и укорачивания однолетних веток рост айвы не усилился. Тогда айву подрезают на четверть длины скелетной ветки.

Болезни и вредители айвы

Загнивание завязей

Грибная болезнь, особенно опасная для айвы. Возбудитель зимует в высохших плодах и зараженных побегах. У больных растений на листьях появляются бурые пятна, которые постепенно распространяются на всю площадь листовой пластины. В период цветения споры гриба проникают и в цветки. Прорастая, они уничтожают молодые завязи.

Меры борьбы:

1. Уничтожение сухих плодов, сломанных и сухих веток.

2. Опрыскивание 0,08 – 0,1 %-ным раствором фундазола в период цветения.

3. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором фундазола и 0,15 %-ным раствором диптерекса после окончания цветения.

Листоминирующая моль

Общее название нескольких семей мелких молей, опасных для плодовых деревьев, в том числе для айвы.

Наибольший вред айве наносят змее образно минирующая и кругломинирующая моль. Гусеницы этих насекомых минируют листья, из-за чего они опадают. Массовое поражение дерева минирующей молью приводит к снижению урожая, ухудшению вкусовых качеств плодов. У ослабленных деревьев не закладываются почки, а зимой они чаще подмерзают (рис. 7).

Рисунок 7. Листоминирующая моль

Меры борьбы:

1. Сбор и уничтожение гнилых и высохших плодов, сухих и сломанных побегов.

2. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором фундазола и 0,15 %-ным раствором диптерекса после окончания цветения.

3. Поздняя осенняя вспашка междурядий и приствольных кругов.

4. Очистка стволов и скелетных ветвей от старой отмершей коры.

5. Замазывание дупел цементом.

6. Регулярное рыхление почвы и выпалывание сорняков летом, в период окукливания моли.

7. При массовом поражении – опрыскивание системными инсектицидами.

8. Помощь энтомофагов – насекомых, пауков и птиц, являющихся естественными врагами моли. К ним относятся всадники из семейств браконид, божьи коровки, золоточки, клопы, пауки, птицы (зяблик, синица, крапивник).

Уход за алычой

Полив

Алычу поливают в июне, июле и сентябре. Всего проводят 5 – 6 поливов.

1-й полив: после цветения.

2-й полив: через 14 – 20 дней после предыдущего полива, когда формируются завязи.

3-й полив: через 12 – 17 дней после третьего полива, когда у плодов формируются косточки.

4-й полив: в период, когда плоды наливаются.

5-й полив: сразу после сбора урожая.

6-й, подзимний, полив: в сентябре – октябре.

В период созревания плодов алычу не поливают вовсе.

На одно растение требуется 6 – 8 ведер воды. При подзимнем поливе норму увеличивают: на каждое дерево требуется 15 – 25 ведер. Почву нужно проливать на глубину 80 – 100 см, в противном случае полив будет неэффективным. Поливать алычу холодной водой из скважины вредно. Воду готовят заранее, запасая ее в емкостях, чтобы она успела прогреться на солнце.

После полива почву рыхлят и мульчируют приствольные круги навозом и сухой землей.

Рыхление

Почву вокруг алычи регулярно очищают от сорняков и по мере необходимости мульчируют. После поливов и дождей землю рыхлят.

Удобрение

Химический состав почвы существенно влияет на состояние дерева и качество плодов алычи. При избытке азота усиливается рост дерева, но древесина не успевает вызревать и сильно страдает от зимних морозов. Плоды получаются слабо окрашенными и несладкими. При недостатке азота рост деревьев замедляется, листья мельчают, желтеют и рано облетают, у алычи образуется мало цветов, а завязи преждевременно опадают. Немногочисленные плоды получаются мелкими.

Дефицит фосфора приводит к ослаблению роста всасывающих корешков. Листья и побеги становятся сероватыми, листья рано опадают, а плоды мельчают.

При недостатке калия всасывающие корни, листья и побеги также растут плохо, края листьев становятся коричневыми, плоды мельчают, созревание замедляется.

Дефицит меди и железа вызывает хлороз – пожелтение листьев на верхушках побегов. Концы побегов чернеют и отмирают. Особенно сильно страдают деревья, растущие на известковых почвах.

Алыча хорошо реагирует на известкование почвы. Однако вносить мел, гашеную известь и другие известковые материалы можно только в почвы с кислотностью рН менее 5,5.

Поздней осенью под алычу вносят органические удобрения. На 1 м^2 требуется 0,5 ведра перегноя.

Ранней весной, после цветения и в середине июля алычу удобряют мочевиной: 50 г на 1 м^2 приствольного круга. При проведении третьей подкормки к удобрениям добавляют сульфат калия: 30 г/м^2.

Можно придерживаться и другой схемы: подкармливать алычу трижды в год.

Первую подкормку проводят ранней весной. Под алычу вносят комплексное минеральное удобрение и сульфат аммония. Кислые почвы известкуют известково-аммиачной селитрой из расчета 30 г на 1 м^2 приствольного круга. Под молодые деревья насыпают 2,5 – 5-сантиметровый слой перепревшего навоза или компоста. Сам ствол при этом стараются не испачкать.

Летние подкормки проводят в июне, в период роста завязей, а также в июле. Оба раза вносят фосфорно-калийные удобрения.

Болезни и вредители алычи

Бурая пятнистость

Грибное заболевание, поражающее косточковые, в том числе и алычу. На листьях больных растений появляются бурые, желтые или красные пятна с пурпурной или темной каймой либо без каймы. Цвет пятен зависит от рода гриба – возбудителя болезни. Со временем на обеих сторонах листовой пластины образуются мелкие черные точки – споры грибов. Ткани листа отмирают, листья опадают. Возбудитель бурой пятнистости зимует на пораженных почках, побегах и опавших листьях (рис. 8).

Рисунок 8. Лист, пораженный бурой пятнистостью

Меры борьбы:

1. Своевременный сбор и уничтожение опавших листьев, пораженных почек и веток.

2. Рыхление почвы в приствольных кругах.

3. Удаление пораженных веток и дезинфекция ран 1 %-ным раствором медного купороса (100 г вещества на 10 л воды) и замазывание садовым варом.

4. Опрыскивание деревьев и почвы нитрафеном или 1 %-ным медным купоросом. Обработку проводят ранней весной, до распускания почек.

5. При появлении признаков заболевания проводят опрыскивание бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первый раз растения обрабатывают в начале распускания почек или в фазе выдвигания бутона. Второй раз – сразу после цветения. Третий раз – через 15 – 20 дней после цветения. Перед общим опрыскиванием обрабатывают отдельные ветки, чтобы проверить, не вызовет ли препарат ожога листьев – темных некротических пятен на листьях или сетки на плодах.

6. При сильном поражении бурой пятнистостью проводят дополнительное опрыскивание – осенью, после листопада. Растения обрабатывают 3 %-ной бордосской жидкостью (300 г на 10 л воды).

Сливовая плодожорка

Повсеместно распространенный вредитель сливы, абрикоса, персика, алычи, терна. Размах крыльев бабочки – 1,3 – 1,5 см; верхние крылья темно-коричневые с фиолетовым оттенком и светло-коричневыми диагональными полосами; нижние крылья серо-бурые; в состоянии покоя плодожорка складывает крылья над спиной, как моль. Яйца округлые, плоские, длиной 0,7 мм, первоначально прозрачно-белые, затем желто-зеленые. Гусеницы длиной 1,2 – 1,5 см; первоначально белые, затем бледно-розовые; голова и нож ки темно-бурые. Куколка светло-коричневая, длиной 7 – 8 мм, с 8 щетинистыми крючками на конце брюшка.

Гусеницы сначала ползают по поверхности плода, а затем вгрызаются в него и проникают внутрь. Входное отверстие гусеницы закрывают паутиной и кусочками мякоти. Из отверстий вытекает капелька сока. У молодых плодов гусеница уничтожает мякоть и еще не отвердевшую косточку, а у более старых пожирает только мякоть, объедая ее вокруг косточки, а ходы заполняя экскрементами. Пораженные плоды становятся фиолетовыми и опадают (рис. 9, а, б).

Меры борьбы:

1. Уничтожение испорченных плодов, опавшей листвы, упаковочного материала.

2. Очищение деревьев от старой мертвой коры.

3. Осенняя и весенняя перекопка почвы.

4. Обработка деревьев инсектицидами или ингибиторами синтеза хитина в период появления гусениц.

5. Развешивание феромонных ловушек.

Рисунок 9. Сливовая плодожорка: а) гусеница; б) взрослое насекомое

Уход за кизилом

Полив

Большинство видов кизила устойчивы к засухам и не любят переувлажнения. Однако в засушливое лето кустарник рекомендуется поливать 1 – 2 раза в месяц по 8 л на каждое растение. Во время полива нельзя допускать попадания воды на листья, чтобы избежать солнечных ожогов.

Рыхление

Корневая система кизила расположена довольно близко к поверхности. Поэтому рыхление и другие мероприятия, связанные с обработкой почвы, следует производить с величайшей осторожностью. В противном случае можно повредить корневую систему растения. Сначала удаляют сорняки, а потом рыхлят почву на глубину 10 – 15 см. Возле штамба обработку почвы проводят на глубину не более 3 – 5 см. Площадь питания одного куста кизила –4 – 5 м.

Удобрение

Весной под кизил вносят полное минеральное удобрение. Можно использовать кемиру универсал из расчета 100 – 120 г/м^2. Хороший эффект также дает раствор мочевины (20 – 30 г вещества на 10 л воды).

В период вегетации в почву вносят азотные удобрения. Перед цветением на 1 м^2 вносят 60 г гранулированного суперфосфата и 10 – 15 г сернокислого калия. В конце лета – в начале осени кизил подкармливают калийными удобрениями. Кроме того, кизил хорошо реагирует на внесение древесного пепла. Время от времени в почву вносят перегной или компост. Как уже отмечалось, кизил предпочитает щелочные почвы. Поэтому периодически надо проводить известкование: вносить в почву известь, мел, толченую скорлупу и т. п.

В отдельные годы наблюдаются настоящие вспышки массового размножения насекомых-вредителей. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, сочетанием наиболее благоприятных для данного вида погодных условий. Во-вторых, снижением численности хищных насекомых – естественных врагов вредителей.

Молодые саженцы кизила настоятельно не рекомендуется удобрять и подкармливать в засушливые периоды. Чтобы усвоить питательные вещества, содержащиеся в удобрениях, растению необходима вода. Во время засухи почва недостаточно влажная, а из-за интенсивного испарения воды в ней к тому же повышается концентрация солей. У молодых растений пока еще мало всасывающих корешков, поэтому даже в нормальных условиях они с трудом обеспечивают растение влагой. В засуху им становится еще труднее. Удобрения тоже повышают содержание в почве солей. Если провести подкормку в период засухи, то в почве окажется больше солей, чем в клетках растения. В этом случае влага перестанет поступать в корни. Более того, «пересоленная» земля сама будет вытягивать воду из растения. В результате куст зачахнет и погибнет. Поэтому в засуху молодой кизил надо не удобрять, а поливать.

Болезни и вредители кизила

Ржавчина

Грибное заболевание, которое вызывает появление на листьях желтоватых и ржаво-коричневых пятен. Со временем пораженные ткани отмирают (рис. 10).

Рисунок 10. Лист, пораженный ржавчиной

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растения.

2. Проведение опрыскиваний 1 %-ной бордосской жидкостью (100 г вещества на 10 л воды) или другими фунгицидами. Первый раз растения обрабатывают при появлении признаков ржавчины. Обычно это происходит в середине лета. Последующие опрыскивания проводят с интервалом в 15 – 20 дней. Последний раз обрабатывать растение можно не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая.

Червец

Сосущее насекомое, прозрачно-белого, розоватого или зеленоватого цвета. Тело овальное, покрытое белым ватным налетом. По краям туловища расположены щетинки.

Самки червеца бескрылые, но очень подвижные и плодовитые. За год рождается от 2 и более поколений червецов. Яйца не боятся воды. Насекомое обитает в пазухах листьев, на корневой шейке и корнях, на молодых побегах.

У пораженного растения замедляется развитие, опадают листья и бутоны, побеги искривляются (рис. 11).

Рисунок 11. Червец

Меры борьбы:

1. Регулярный осмотр растений, своевременное удаление и уничтожение засохших частей.

2. При появлении вредителя растение опрыскивают мыльной водой. 3 – 4 раза в месяц проводят опрыскивание табачным раствором, настоем чеснока или раствором зеленого мыла (15 г мыла на 1 л воды).

3. При сильном поражении проводят опрыскивание инсектицидами.

Уход за хурмой

Полив

Своевременные обильные поливы – одно из главных условий успешного выращивания хурмы. Поливать растение начинают с конца мая – начала июня. Орошение продолжают вплоть до созревания плодов, которое обычно наступает в сентябре – октябре.

Осенью поливы сокращают, чтобы побеги успели вызреть к зиме.

Не стоит также увлекаться поливами и «топить» хурму. Избыток влаги приводит к заболачиванию почвы, что вредно для растения. У него наблюдается усиленный рост побегов и корней, а плоды не дополучают влагу и питательные вещества, в результате чего опадают.

Рыхление

Приствольные круги хурмы регулярно очищают от сорняков и рыхлят. Особенно важно проводить рыхление, если хурма растет на тяжелых глинистых почвах.

Обрезка

Однолетние саженцы хурмы обрезаю до высоты 80 – 90 см от корневой шейки. Боковые побеги, которые появляются после этого, оставляют в качестве скелетных ветвей. Всего их должно быть 4 – 5. Нижняя скелетная ветвь должна расти на высоте 50 – 60 см от корневой шейки.

На следующий год скелетные ветки подрезают до длины в 35 – 40 см. В этом возрасте хурма уже может вступить в период плодоношения. После его начала хурму нельзя сильно укорачивать. Цель обрезки плодоносящих деревьев должна состоять в формировании достаточного числа новых однолетних побегов, где и будут образовываться плоды.

Кроме того, каждый год проводят санитарную обрезку. Если наблюдается заметное замедление роста побегов, проводят омолаживающую обрезку. Обратите внимание, что в год проведения этой разновидности обрезки деревья не плодоносят.

Подготовка к зиме

Древесина молодых однолетних саженцев не всегда успевает вызреть к зиме. Поэтому в начале августа у них прищипывают точку роста. Чтобы поддержать деревце, его подкармливают калийными удобрениями.

После опадения листьев и с наступлением легких заморозков слабые и наименее устойчивые к холодам растения укрывают «дышащими» материалами. Использовать полиэтиленовую пленку нельзя. Хорошо подойдут спанбонд (агроволокно, лутрасил), картон, бумага, натуральная однотонная светлая ткань, стебли кукурузы, камыш.

Удобрение

При посадке саженца удобрения под него не вносят. В противном случае деревца будут расти чересчур интенсивно, и побеги не вызреют к зиме. Подкормить деревца можно только в конце лета калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины.

Сухие подкормки нельзя оставлять на поверхности земли: на воздухе они быстро разлагаются и становятся неэффективными. Удобрения заделывают в почву на глубину 5–10 см.

Полную норму удобрения начинают вносить после того, как хурма вступит в плодоношение. На богатых питательных почвах удобрения начинают заделывать под 8-летние деревья, на бедных – под 5-6-летние. Ежегодно растению требуются минеральные и органические удобрения. Из органики под осеннюю перекопку вносят перегной и птичий помет. Из минеральных удобрений используют только кислые безбаластные, которые не накапливают в грунте соли. К ним относятся аммофос, сульфат аммония, сульфат калия.

Например, весной вносят полное удобрение: 2 – 2,2 части азота, 2 части фосфора, 1 часть калия.

Болезни и вредители хурмы

Серая гниль

Молодые листья, бутоны, цветки, завязи, а иногда и плоды больного растения покрываются серым пушистым налетом, похожим на пыль. Вспышку серой гнили провоцируют резкие перепады температуры, слишком высокая влажность воздуха и переувлажнение почвы.

Меры борьбы:

1. При внесении азотных подкормок не допускать их попадания на зеленые части хурмы.

2. При возникновении заболевания крону трижды опрыскивают 1 %-ным раствором бордосской жидкости. Первую обработку проводят в начале апреля, вторую – перед цветением, третью – после цветения.

Ложнощитовка

Насекомое-вредитель, личинки которого похожи на маленькие белые звездочки. Тело взрослых насекомых длиной 2 мм, округлое, выпуклое, покрыто плоским восковым щитком. Взрослые самки неподвижно сидят на растении, над яйцекладкой. У них нет ни крыльев, ни ног. Самцы подвижны. Их тело мельче, чем у самок, имеются крылья и ноги. Вредитель питается клеточным соком листьев, стеблей и плодов. На поврежденных частях растения появляются желтые или красновато-коричневые пятна. Впоследствии ткани и целые части растения отмирают (рис. 12).

Рисунок 12. Ложнощитовка

Меры борьбы:

В июле, в период отрождения ложнощитовок, растения обрабатывают 3 %-ной минерально-масляной эмульсий препарата 30.

Размножение

Размножение айвы

Айву размножают как семенами, так и вегетативными способами.

Семенное размножение айвы. При размножении семенами айва нередко утрачивает свои сортовые признаки. Однако этот способ позволяет обеспечить эффективную акклиматизацию айвы и отобрать зимостойкие формы. К семенному размножению прибегают и для выращивания подвоев, необходимых при размножении прививками.

Семена высеивают весной или осенью. Осенний посев предпочтительней. Он дает высокую всхожесть. В 3-й декаде апреля уже появляются ростки.

Если посев проводят весной, семена предварительно стратифицируют в течение 50-60 дней. Высевают их в середине апреля – начале мая.

Айву можно использовать в качестве подвоя для прививки боярышника, рябины, хеномелеса – растения семейства розовых. Для последнего айва служит штамбообразователем. Куст хеномелеса красиво смотрится на айве, образуя деревце.

Размножение айвы прививкой. Подвои для прививки айвы выращивают летом из семян зимостойких культур. Подойдут также семена местных сортов айвы. Нередко в качестве подвоя для айвы берут боярышник, рябину, кизильник, иргу. Семена стратифицируют и высевают в период со 2 – 3-й декады апреля по 1-ю декаду мая. Для прививки берут саженцы 1 – 2-годичного возраста.

Прививку проводят методом окулировки, т. е. почкой («глазком»). Оптимальные сроки окулировки айвы – 1 – 15 августа. В качестве привоя берут однолетние сеянцы.

Технология проведения прививки почкой. На коре подвоя острым ножом делают Т-образный разрез. С черенка срезают почку вместе с частью древесины. «Глазок» вставляют в разрез на подвое, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали. Место прививки обмазывают садовым варом и обматывают изолентой либо пленкой.

Если прививка проведена правильно, через 2 – 3 дня на черенках появятся зеленые побеги.

Размножение айвы отводками. Этот способ по эффективности стоит на втором месте после размножения окулировкой. Чаще всего применяют метод размножения горизонтальными и дугоподобными отсадками. От одного дерева можно получить несколько отводок.

Для размножения горизонтальными отсадками ранней весной берут хорошо развитые однолетние побеги. Их наклоняют от материнского растения и укладывают в заранее вырытые канавки глубиной 10 см. Отводки прижимают через каждые 15 см. Из боковых почек отводок прорастают вертикальные побеги. Когда она достигают 15 – 20 см, их окучивают землей на половину высоты.

В течение лета отводки поливают и пропалывают. Осенью, после завершения листопада, отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Из таких отводок получают хорошо развитые саженцы.

Для размножения дугоподобными отводками весной на расстоянии 70 – 80 см от ствола материнского растения роют канавки. В них укладывают и фиксируют побеги. Канавку засыпают, землю уплотняют, а верхушку побега выводят вертикально.

Размножение айвы одревесневшими черенками. Черенки готовят осенью. Для этого берут однолетние побеги и режут их на черенки длиной 25 – 30 см. Черенки хранят во влажном месте. Ранней весной их высаживают в открытый или закрытый грунт, заглубляя в почву так, чтобы на поверхности оставалась только почка. Расстояние между черенками в ряду должно быть 10 см, между рядами – 40 см. Если черенки высажены в теплице с туманонагнетательной установкой, между растениями оставляют 15 – 20 см, а между рядами – 70 см. Грунт мульчируют. Посадки регулярно поливают и пропалывают. В закрытом грунте постоянно поддерживают повышенную влажность. Только в этом случае айва приживется и будет нормально развиваться. К осени черенки укореняются. В открытом грунте выход посадочного материала составляет 30 – 40 %, в парнике – 60 – 70 %, в теплице – 90 – 95 %.

Размножение айвы порослью. За вегетационный период молодую поросль, появившуюся вокруг айвы, 2 – 3 раза окучивают. Сначала землю подгребают, когда поросль достигнет высоты 15 – 20 см. Второе окучивание проводят через 2 – 3 не дели. Почва должна образовать вокруг побегов плотный холмик.

Осенью поросль отделяют от материнского растения. На зиму ее прикапывают. Весной поросль доращивают в открытом грунте или теплице для получения хорошо развитых саженцев.

Размножение айвы саженцами. В качестве саженцев используют 1 – 2-летние деревца айвы. Отбирают экземпляры с хорошо развитыми корнями и надземной частью. Практика показывает, что однолетние саженцы приживаются лучше двулетних. Объясняется это тем, что при высадке из питомника корни однолетних саженцев меньше повреждаются. Большинство сортов айвы самобесплодные, т. е. цветки с деревьев одного сорта не способны давать завязи. Поэтому для получения урожая на одном участке высаживают не менее двух сортов айвы. Таким образом обеспечивается перекрестное опыление.

Площадь питания одного дерева айва – 4 x 4 м либо 4 x 5 м.

Если осень выдалась теплой, посадку проводят, не откладывая. Главное успеть за 2 – 3 недели до наступления морозов. В противном случае у айвы не успеет образоваться каллюс, растение будет плохо приживаться, а весной – медленно развиваться.

Для саженцев готовят ямы глубиной 50 – 70 см и шириной 70 – 100 см. Если посадка запланирована на осень, ямы копают за 1,5 – 2 месяца. Ямы для весенней посадки готовят осенью. Никаких особых требований нет: яму для айвы готовят и заправляют так же, как и для других плодовых культур.

Посадку удобнее проводить вдвоем. В центр посадочной ямы вбивают колышек. Яму на 3/4 засыпают землей, смешанной с 15 – 20 кг перегноя, 100 г сернокислого калия и 0,5 кг суперфосфата. Землю утаптывают. Один человек устанавливает саженец с северной стороны от колышка и, придерживая деревце, расправляет корни. Затем другой человек засыпают яму землей доверху.

Почву утаптывают ногами, чтобы она плотно прилегала к корням. Корневая шейка саженца должна оставаться на уровне поверхности земли. Если посадочную яму вырыли глубже положенного, саженец размещают так, чтобы корневая шейка располагалась на 2 – 3 см выше уровня почвы. Если же яма получилась мелкой, корневую шейку заглубляют на 2 – 3 см ниже уровня почвы. В обоих случаях после уплотнения и проседания грунта корневая шейка окажется на нужном уровне.

Утрамбованную землю разравнивают граблями и формируют лунку диаметром чуть больше диаметра посадочной ямы.

После посадки айву обильно поливают. На каждое деревце расходуют по 2 – 3 ведра воды. Чтобы влага дольше сохранялась в почве, после полива приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или соломой.

Размножение алычи

Семенное размножение алычи. Этот вид размножения применяют для получения подвоев. Из зрелых плодов вынимают косточки, моют и смешивают с опилками или речным песком. Смесь кладут в полиэтиленовый пакет и держат в холодильнике на нижней полке или в отделении для овощей. В конце сентября семена высевают в рыхлый влажный грунт, а ранней весной грядку боронуют. Всходы обычно появляются в мае. Сеянцы регулярно поливают, рыхлят и пропалывают. Летом следующего года их уже можно использовать в качестве подвоев.

Размножение алычи порослью. Это самый простой способ получить посадочный материал для дальнейшего разведения алычи – корнесобственные саженцы. Поросль берут только от самых урожайных деревьев. Заготовку проводят ранней весной. Побеги, которые растут в непосредственной близости от ствола, использовать не рекомендуется: на них почти не образуется мочковатых корней. Для размножения отбирают наиболее развитую поросль. У побегов откапывают корень, которым они соединяются с материнским растением. На расстоянии 15 – 20 см от основания порослевого побега корень перерубают. Место среза подравнивают и замазывают садовым варом, чтобы защитить от проникновения болезнетворных микроорганизмов.

Поросль с недостаточно развитой корневой системой доращивают на грядках с рыхлой, хорошо удобренной почвой. Экземпляры с мощными корнями высаживают сразу на постоянное место.

Размножение алычи корневыми черенками. Корневые черенки заготавливают осенью или ранней весной. Корни молодых деревьев откапывают на расстоянии 0,7 – 1 м от ствола. От стволов более взрослых деревьев отступают 1 – 1,5 м. На посадочный материал отбирают корни толщиной 0,5 – 1,5 см. Их нарезают на черенки длиной по 15 см. Если заготовку проводят осенью, черенки убирают в ящик, перекладывают опилками и хранят в прохладном месте с температурой 0 – 2 °C.

В начале мая черенки высаживают в рыхлый влажный грунт. Их устанавливают под наклоном, заглубляя верхний конец на 3 см. Между черенками оставляют по 8 – 10 см. Посадки прикрывают пленкой. В солнечные дни парник притеняют мешковиной. Через месяц пленку убирают. В течение всего периода укоренения почву поддерживают во влажном состоянии. После этого укорененные черенки доращивают еще 1 – 2 года.

Из плодов кизила готовят множество разных блюд. Целебными свойствами обладают кизиловые настои и отвары. Ядра косточек кизила сушат, обжаривают, перемалывают и используют в качестве заменителя кофе. На Кавказе из кизила готовят особую сладость, напоминающую пастилу.

Размножение алычи прививкой. Прививку проводят в период активного сокодвижения: в апреле – мае или июле – августе.

Если прививку проводят летом, черенки нарезают в тот же день. В самом крайнем случае подготовленный привой можно подержать 1 – 2 дня в холодильнике.

Черенки для весенней прививки нарезают поздней осенью или ранней зимой, до наступления заморозков. Для этого срезают одревесневшие побеги длинной 30 – 40 см. До весны их втыкают во влажный песок, опилки или мох, окучивают и хранят в погребе при температуре 0 – 2 °C. В течение зимы субстрат по мере необходимости увлажняют. Можно хранить черенки и в холодильнике, завернув их во влажную хлопчатобумажную ткань и полиэтиленовую пленку. Время от времени черенки проверяют, подсохшую ткань увлажняют. Если на черенках появилась плесень, их тщательно промывают холодной водой. Ткань меняют на новую.

Прививку алычи проводят разными способами: почкой, в приклад, черенками, в расщеп, а также улучшенной копулировкой.

Размножение алычи саженцами. Для разведения надо покупать только местные саженцы. Они выращены в тех же условиях, в которых предстоит расти взрослому дереву, а значит, уже адаптированы к климату и почве. В продаже имеют как корнесобственные, так и привитые саженцы алычи. Последние получены путем прививки черенков на подвой. В качестве подвоя для алычи обычно используют сливу, сливово-вишневый гибрид, местные формы алычи. Саженцы в горшках, корни которых закрыты, высаживают после того, как минует угроза заморозков. Саженцы с открытыми корнями высаживают весной, до начала периода распускания почек.

Верхнюю часть саженца обрезают на высоту 20 – 30 см.

Посадочные ямы готовят так же, как для других плодовых деревьев. В почву вносят органические удобрения, калий, фосфор. Посадку также проводят обычным образом (см. «Размножение айвы»).

После посадки деревца поливают: на каждое растение требуется 1 – 2 ведра воды. Затем почву мульчируют навозом, опилками, торфом, сеном, соломой. Толщина слоя мульчи – минимум 5 – 10 см.

Размножение кизила

Кизил самобесплоден, поэтому для получения урожая необходимо создать условия для перекрестного опыления. Растения высаживают группами. В каждой из них должно быть минимум две разные формы кизила. Идеально, если поблизости будет пасека.

Кизил чаще всего размножают семенами и различными вегетативными способами.

Размножение кизила семенами. Выращивать семена кизила трудно, это отнимает много времени. Даже после стратификации и закаливания всходы дают лишь около трети семян. Кроме того, плодоносить сеянцы начинают поздно, только на 7 – 10-й год. Так что семенное размножение применяют только для селекции и выращивания подвоев.

Отличительная особенность кизила в том, что его зародыш формируется задолго до того, как плод окончательно поспеет. Поэтому для посева пригодны семена из зеленых плодов. Их извлекают в июле и сразу высеивают на постоянное место. Посадки обильно поливают. Почва не должна пересыхать, иначе кизил погибнет.

Сеять можно и семена из спелых плодов. Но в этом случае предпосевная подготовка должна включать не только стратификацию, но и скарификацию. Последняя процедура заключается в надкалывании или надпиливании семян. Хорошие результаты дает вымачивание семян кизила в 3 %-ной серной кислоте. Обработка длится 5 – 6 ч. Однако садоводам-новичкам прибегать к ней не рекомендуется. При отсутствии опыта можно повредить зародыш семени.

Стратифицированные спелые семена всходят на 2 – 3-й год, а плодоносить сеянец начинает на 3 – 5-й год.

Размножение кизила отводками. Этот способ размножения кизила применяют чаще всего. Подготовку начинают осенью. 1 – 2-летние побеги кизила пригибают и пришпиливают к земле. Надрезать кору побегов или применять стимуляторы укоренения не обязательно. Пришпиленные побеги присыпают слоем земли высотой около 10 см. Почву холмика регулярно поливают и поддерживают во влажном состоянии. На укоренение побегам кизила требуется примерно год. В следующем сезоне отводку отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

Размножение кизила черенками. В дело идут как зеленые, так и одревесневшие черенки.

Зеленые черенки заготавливают в июне – июле. Их нарезают из однолетних побегов. Листовые пластины урезают на треть. Черенки в течение 5 – 6 ч вымачивают в стимуляторе корнеобразования. Подойдет водный раствор гетероауксина или индолилуксусной кислоты.

Затем черенки высаживают в грунт в полутемном месте. Можно накрыть черенки полиэтиленовой пленкой, но только так, чтобы она ни в коем случае не соприкасалась с растениями. К концу периода вегетации успешно укореняется около 50 – 60 % зеленых черенков.

Одревесневшие черенки кизила заготавливают осенью и на зиму убирают в холодильник. Высаживают их весной. Сначала черенки в течение суток вымачивают в любом препарате, стимулирующем корнеобразование, а затем высаживают в грунт для укоренения. Для того чтобы черенки нормально прижились, почву необходимо поддерживать во влажном состоянии. К осени 60 – 80 % одревесневших черенков успешно укореняется.

Размножение кизила прививкой. Кизил прививают методом окулировки. В качестве подвоя используют дикорастущий кизил либо специально выращенный сортовой кизил. Окулировку почкой проводят в августе – сентябре. Почку срезают вместе с черешком листа. На подвое делают Т-образный надрез, в который вставляют привой. Следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя накладывались друг на друга. Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой пленкой или изолентой, не закрывая лишь почку. Если прививка прошла успешно, черешок листа останется свежим, если нет – через 2 – 3 дня завянет и отвалится. В октябре с удачно привитого растения снимают обвязку.

Когда почка привоя кизила станет расти, побег подвоя над ней срезают. В дальнейшем все побеги подвоя тоже постепенно удаляют.

Размножение кизила саженцами. Для посадки отбирают 1 – 2-летние деревца высотой 1 – 1,5 м и диаметром штамба 1,5 – 1,8 см. Чтобы корни не подсохли, перед посадкой их на 10 – 12 ч погружают в воду. Кроме того, можно обернуть корневую систему влажной хлопчатобумажной тканью или обложить опилками.

Полезно опустить корни в навозно-земляную болтушку с добавлением 0,001 %-ного гетероауксина. Такая обработка также обеспечивает более плотное прилегание к корням почвы.

Почву под кизил готовят заранее, за 6 месяцев до посадки. Участок перекапывают на глубину не менее 60 см, выбирают из почвы растительные остатки и корни многолетних сорняков, заделывают минеральные и органически удобрения. Вместо внесения органических удобрений можно посеять сидераты. Осенью сажают смесь гороха с озимыми злаками, весной – вику, фацелию, сою. При перекопке участка зеленые удобрения заделывают в землю. Кислые почвы известкуют.

Кизил сажают ранней весной, до распускания почек, либо осенью, в октябре, за 3 недели до морозов.

Кизил сажают по схеме 4 Ч 4 м, а по возможности – 6 Ч 6 м. Для каждого дерева готовят посадочную яму глубиной 60 – 80 см и шириной 80 – 100 см. Ямы заполняют плодородной почвой, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму требуется 1 – 1,5 ведра перегноя, 100 г азотных и по 200 – 300 г калийных и фосфорных удобрений. Минеральные удобрения насыпают на дно ямы, чтобы они не соприкасались непосредственно с корнями.

Землю уплотняют. На дно ямы вбивают колышек.

У саженца удаляют сломанные побеги и корни. Деревце устанавливают на дно ямы так, чтобы колышек оказался со стороны направления господствующего ветра. Саженцу расправляют корни. Корневая шейка деревца должна располагаться на 3 – 5 см выше уровня земли, чтобы после оседания почвы она опустилась на уровень почвы.

В яму постепенно подсыпают землю, периодически слегка встряхивая саженец, чтобы частички почвы проваливались между его корнями. Затем почву утаптывают, ставя ногу носком к стволу.

Вокруг деревца формируют лунку, а саженец привязывают к колышку. Кизил обильно поливают. На одно деревце расходуют 4 – 5 ведер воды.

Размножение хурмы

Хурму размножают семенами, саженцами и прививкой.

Выращивание хурмы из семени. Этот метод разведения хурмы очень кропотливый и длительный. К проращиванию семечка приступают в осеннее-зимний период. Семечку извлекают из только что съеденного плода, тщательно моют и сушат. В горшок, наполненный землей, семечку высаживают на глубину 1-2 см. Горшок накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. Для этого подойдет батарея центрального отопления. Горшок ставят прямо на нее. Через 1 – 2 недели должны появиться всходы. Если этого не произошло, ждать дольше бесполезно.

Чтобы хурма быстрее потеряла терпкость, ее смачивают спиртом и накалывают в 10-15 местах длинной иголкой. Иглу погружают в плод на половину его высоты. Можно обойтись и без спирта, но тогда результат проявится на 1-2 дня позже.

В период ожидания всходов горшок периодически проверяют. Полиэтиленовую пленку снимают на несколько секунд, чтобы проветрить землю. Следят, чтобы земля не пересыхала. Она должна быть увлажнена на глубину 1,5 см. По мере высыхания сеянец поливают.

Когда появляется росток, полиэтиленовую «тепличку» убирают. Ростки хурмы длинные, стебелек достигает 10 – 15 см. Семечко может остаться на конце ростка, прищемив его кончик. Если через несколько дней оно не отпадет, хурма может погибнуть. Поэтому семечко аккуратно удаляют с помощью острого ножа, ножниц или иголки. Если семечко сидит слишком туго, его надо размочить. Для этого хурму опрыскивают, накрывают пленкой и на ночь убирают в теплое место. После этого снять семечко будет легко.

Хурма быстро растет, поэтому ее надо периодически пересаживать в емкости все большего и большего размера, чтобы у корневой системы растения было достаточно места. Если корням будет не хватать почвенного субстрата, хурма перестанет расти, листья пожелтеют и растение погибнет.

Летом сеянец хурмы держат в хорошо освещенном месте: на балконе, во дворе. Чтобы листья не пострадали от солнечных ожогов, хурму приучают к свету постепенно, на первых порах притеняя ее.

В период вегетации проводят 2 подкормки: первую органическими, вторую – минеральными удобрениями.

В октябре – ноябре растение убирают в помещение температурой +3 – 5 °C, например в погреб. Почву мульчируют влажными опилками. В течение зимы их периодически опрыскивают, чтобы почва в горшке не пересыхала.

В середине февраля – начале марта хурму вместе с комом земли переносят в емкость диаметром на 3 – 4 см больше, чем тот горшок, где она росла ранее. Растение обильно поливают и выставляют на свет.

Чтобы из сеянца сформировалось деревце, его верхушку прищипывают на уровне 30 – 50 см. Благодаря этому будут расти боковые побеги.

Чтобы сформировать ветви второго ряда, оставляют 2 – 3 верхушечных побега. Когда они достигают в длину 20 – 40 см, их прищипывают. Таким образом формируют деревце высотой около 1,5 м с округлой кроной.

На лето хурму переносят в хорошо освещенное, защищенное от ветра место. Дерево регулярно поливают и опрыскивают. В период вегетации в течение месяца дважды вносят минеральные подкормки.

Зимой деревце держат при температуре не выше +10 °C. Почву опрыскивают, чтобы поддерживать ее во влажном состоянии, но переувлажнения избегают.

Размножение хурмы саженцами. Удобнее и проще разводить хурму, приобретая уже готовые саженцы. На 8 женских деревьев достаточно 1 мужского. Деревца достаточно уязвимые, поэтому высаживать их надо сразу после покупки. Саженец должен быть направлен местом прививки на юг. На тяжелых почвах корневую шейку деревца заглубляют на 7 – 10 см, на легких – на 10 – 15 см. Почву вокруг саженца не утаптывают. После проседания приствольный круг досыпают землей и обильно поливают. Высокорослые сорта высаживают по схеме 7 Ч 7 м, низкорослые – 5 Ч 3 м. Глубина посадочной ямы должна быть на 20 см больше диаметра корневой системы деревца.

Размножение хурмы прививкой. Хурма богата дубильными веществами, поэтому прививку нужно проводить очень быстро. В основном используют метод в расщеп или прививку почкой – окулировку спящим либо прорастающим глазком. В расщеп хурму прививают в январе – феврале, почкой – весной, когда толщина подвоя достигнет 0,7 – 1 см, либо в августе. Удачнее всего результаты получаются при весенних прививках.

В качестве подвоя хорошо подходит хурма кавказская. У нее разветвленная корневая система, и привитые на ней сорта хорошо переносят пересадку и дают богатые урожаи.

Черенки привоя готовят заранее, до начала сокодвижения. Их хранят во влажном месте при температуре +2 – 3 °C. При перепрививке хурмы сортами большей продуктивности или при допрививке в крону сорта-опылителя используют метод в расщеп, в боковой зарез или за кору.

Технология проведения прививки в расщеп. Подвой надрезают острым ножом по центру. В получившуюся щель вставляют распорку, чтобы разрез не закрывался. Затем готовят привой: на нижнем конце черенка делают два одинаковых косых среза, расположенных друг напротив друга. На конце черенка получается клин. Черенок срезанным концом вставляют в щель по самые «плечики». При этом следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали. Затем распорку убирают. Черенок привоя оказывается зажат в подвое. Место прививки плотно обязывают изолентой или пленкой. На срез подвоя кладут кусочек коры, поверхность расщепа и верхний торец черенка замазывают садовым варом. Следят, чтобы вар не попал в щель. Боковые части расщепа, не прикрытые обвязкой, также тщательно обмазывают варом. Через 2 – 3 дня место прививки осматривают. Появившиеся трещины повторно замазывают садовым варом.

Технологию проведения окулировки см. в разделе «Размножение айвы».

Уборка и хранение урожая

Сбор урожая айвы

Айву снимают как можно позднее, чтобы плоды успели приобрести все свойственные сорту вкусовые качества. Ранние сорта айвы достигают съемной зрелости в конце августа – начале сентября. Остальные сорта созревают в начале октября.

Айву раннего срока созревания можно употреблять и перерабатывать сразу после сбора. Сортам среднего и позднего сроков созревания необходимо еще 20 – 40 дней, чтобы достичь технологической зрелости.

Деревья большинства сортов айвы среднерослые, кустистые, поэтому большую часть плодов можно снять, стоя на земле. Сложнее добраться до плодов, находящихся в верхней части кроны. Пользоваться лестницей нельзя: у айвы нет главного прочного ствола, на который лестница могла бы упереться. Наваливать же лестницу прямо на крону небезопасно. Во-первых, она будет стоять неустойчиво, а во-вторых, поломает ветки и повредит само дерево. Поэтому для съема плодов из верхней части кроны рекомендуется пользоваться специальным приспособлением. Оно представляет собой длинную палку, к концу которой прикреплен острый нож или пилка. С их помощью перерезают плодоножки айвы. Чтобы срезанные плоды не повредились от удара об землю, под деревом натягивают тент.

Собранные плоды сортируют. Больную и подгнившую айву выбраковывают.

Для хранения в сыром виде айву укладывают на соломенную подстилку в ящики с отверстиями по всему периметру. Дырочки нужны, чтобы к айве поступал воздух. В ящиках айва дозревает примерно месяц, после чего ее можно употреблять.

Срок хранения айвы зависит от сорта и может составлять от 20 до 120 дней. Плоды держат при температуре +5 – 13 °C (допустимы колебания в пределах от 4 до 17 °C) и относительной влажности 56 – 94 %.

У большинства сортов айвы сильный специфический аромат, поэтому хранить ее рекомендуется отдельно от других видов овощей и фруктов.

Во время лежки недозревшие плоды поспевают. Их кожица из зеленой становится желтой, опушение сходит, мякоть теряет плотность.

Раз в месяц плоды проверяют. Айва подвержена подкожной пятнистости. Эта болезнь стремительно распространяется от плода к плоду и буквально за неделю может уничтожить весь урожай. На кожице больных плодов появляются темные пятна, мякоть становится рассыпчатой и безвкусной. Плоды с признаками поражения подкожной пятнистостью выбраковывают.

Айву редко употребляют в свежем виде. В плодах содержится много танина, из-за которого они вяжут. Поэтому чаще всего айву перерабатывают на варенье, желе, джемы, мармелад, соки и т. д.

Свежая айва, пересыпанная сахаром, по вкусу почти неотличима от свежих плодов. Айву моют, удаляют сердцевинку с семенами, а мякоть нарезают кусочками, послойно укладывают в банку, пересыпая сахаром, и закрывают капроновой крышкой.

Чтобы у хурмы исчез терпкий привкус, ее можно залить 10 %-ным раствором извести и оставить, на 2-7 дней. Сроки зависят от конкретного сорта и степени зрелости. По прошествии этого времени хурму вынимают из раствора и тщательно моют.

Для приготовления варенья из айвы на 1 кг плодов берут 1 кг сахара. Айву моют, вытирают бумажными салфетками и удаляют сердцевину с семечками. Затем айву нарезают кусочками шириной 1-1,5 см, складывают в таз или другую неглубокую емкость и засыпают половиной требующегося сахара. В таком виде айву оставляют на сутки, периодически встряхивая и перемешивая деревянной ложкой.

Через сутки к варенью добавляют второю половину сахара, размешивают и оставляют еще на сутки. После этого варенье варят на медленном огне в течение 1 ч, регулярно помешивая и по мере необходимости снимая пенку. Чтобы проверить готовность варенья, на блюдце капают немного сиропа. Если капля не растекается, огонь можно выключать. Готовое варенье раскладывают по чистым стерилизованным банкам и укупоривают.

Для приготовления компота из айвы на 3,5 – 4 кг плодов берут 500 г сахара и 1 л воды. На компот отбирают только зрелую айву, моют ее, разрезают пополам и удаляют сердцевинку с семечками. Айву раскладывают по чистым стерилизованным банкам, наполняя их примерно на 2/3 объема.

Параллельно готовят сахарный сироп. В кастрюлю наливают воду и подогревают ее, не доводя до кипения. В горячую воду насыпают сахар и, помешивая, продолжают подогревать воду, пока сахар полностью не растворится. Сироп доводят до кипения и выключают. Горячим сиропом заливают банки с уложенными в них плодами. Банки накрывают крышками и стерилизуют 15 мин, затем закатывают, переворачивают вверх дном и оставляют до остывания.

Сладости и напитки из айвы

Айвовый квас

Требуется: 1 кг айвы, 180 г сахара, 25 г дрожжей, 5 – 6 л воды.

Приготовление: айву помыть, удалить сердцевину, разрезать на мелкие дольки и залить водой. Варить 30 – 40 мин, после чего охладить. Отвар процедить, добавить сахар и дрожжи и оставить бродить в течение 10 – 12 ч.

Айвовый кисель

Требуется: 2 айвы, 100 г сахара, 90 г крахмала, лимонная кислота на кончике ножа,1 л воды.

Приготовление: айву вымыть, разрезать дольками, удалить сердцевину, залить горячей водой и варить 20 – 25 мин. Готовая айва легко протыкается зубочисткой или вилкой. Сварившуюся айву протереть через сито вместе с отваром. Добавить сахар и лимонную кислоту, размешать и довести до кипения. Добавить заранее разведенный холодной водой крахмал и опять довести до кипения.

Айвовая пастила

Требуется: по 1 кг айвы и сахара, 3 – 4 кг яблок твердых сортов, сок 1 лимона, 1,5 л воды.

Приготовление: плоды айвы вымыть, вытереть, разрезать на 4 части и удалить сердцевину. То же самое сделать с яблоками. Нарезать айву и яблоки дольками. Постепенно закладывать нарезанные фрукты в кастрюлю с холодной водой (1,5 л воды на 1 кг фруктов). Кастрюлю накрыть крышкой и варить фрукты на медленном огне в течение 1 ч. К концу срока проверить фрукты на готовность: потыкать их зубочисткой либо вилкой: если мякоть протыкается легко, фрукты готовы. Сварившиеся яблоки и айву протереть через сито, добавить сок 1 лимона и сахарный песок (400 г сахара на 1 кг протертой массы). Снова поставить на медленный огонь и, непрерывно помешивая, варить до загустения.

Готовую пастилу выложить на влажную доску и широким ножом разровнять в пласт толщиной 1 см. Накрыть пласт марлей и поставить в сухое, хорошо проветриваемое место на 1 – 2 дня. Высохшую пастилу нарезать ромбами, полосками или другими фигурками, обвалять в сахарной пудре. Хранить в жестяной коробке.

Айвовое желе

Требуется: 1,5 кг немного недоспелой айвы, по 500 г сахара и желирующего сахара, 2 – 3 ст. л. 54 %-ного рома.

Приготовление: айву вымыть, насухо вытереть, вырезать плодоножку вместе с цветоложем. С помощью соковыжималки отжать из айвы сок и оставить его на 1 ч, чтобы частички мякоти осели на дно. Осторожно слить сок. Оставшийся осадок, а также мякоть из соковыжималки смешать с сахаром и оставить на ночь. На следующий день слить образовавшийся сок. Смешать оба сока, добавить желирующий сахар и растереть в кухонном комбайне на минимальной скорости, чтобы сок не пенился. Растирать сок, пока желирующий сахар не распустится. Разлить полученную массу по формочкам и поставить в холодильник до полного застывания желе.

Сбор урожая алычи

Время сбора урожая алычи зависит от особенностей сорта и дальнейшего использования плодов. Для употребления в свежем виде, кратковременного хранения и переработки на компоты и варенье алычу всех сортов снимают в стадии технической зрелости. В это время айва уже начинает приобретать характерную для данного сорта окраску, а некоторые плоды размягчаются. Такая алыча хорошо дозревает в лежке и при транспортировке, со временем приобретая все внешние и вкусовые качества, присущие данному сорту.

Для приготовления соков, приправ и плодовых пюре алычу собирают полностью выспевшей, но еще с достаточно прочной мякотью.

Спешить со сбором урожая алычи не нужно. Если плоды еще не достигли технической спелости, они будут плохо дозревать и получатся невкусными.

Лучше всего дозревает алыча сортов Обильная, Десертная, Кубанская комета, Путешественница.

Для дозревания плоды держат при температуре +4-7 °C. В помещениях с более низкой температурой плоды так и останутся неспелыми.

Алычу собирают вручную или методом встряхивания.

Низкорослые деревья удобно собирать вручную, с земли. Поэтому при уходе за алычой рекомендуется проводить обрезку и формирование кроны: ограничивать высоту ствола и длину скелетных ветвей, формировать уплощенную крону. Если алыча предназначается для длительного хранения, ее собирают именно этим способом, чтобы повреждение плодов было минимальным. Плоды снимают вместе с плодоножкой. Если отрывать черешок, можно повредить мякоть. В этом случае алыча быстро загниет.

Алычу для переработки можно собирать встряхиванием. Его проводят вручную или с помощью машин. Хорошо зарекомендовали себя встряхиватели ВСО-25 «Стрела», М ПУ-1 А, ВУМ-15. Благодаря им, удается собрать до 98-99 % урожая. На деревьях остаются только недозревшие плоды. Машинное встряхивание целесообразно использовать в садах с деревьями высотой 4,5 – 5 м.

При любом виде встряхивания под деревьями натягивают тент, чтобы плоды при падении не повреждались от удара об землю.

Сорванные плоды укладывают в лотки или ящики, по 8-10 кг алычи в каждый. Плоды размещают в 2 – 3 слоя.

Алыча не переносит длительного хранения. Даже при соблюдении всех условий она не лежит более 2 – 3-х недель. Хранят алычу в прохладном месте при температуре +6 – 7 °C.

Для приготовления варенья из алычи на 1 кг плодов берут 1,3 кг сахара и 750 мл воды. Алычу перебирают, удаляют недозревшие и поврежденные плоды. Оставшиеся обдают горячей водой, чтобы избавиться от воскового налета и улучшить доступ сахара к мякоти.

Отдельно в таз насыпают сахар, заливают его водой и кипятят, пока сахар полностью не растворится. В горячий сироп кладут алычу, таз встряхивают, чтобы плоды полностью погрузились в сироп. Варенье доводят до кипения, варят на маленьком огне в течение 5 мин, периодически помешивая и по мере необходимости снимая пенку. Затем огонь выключают, варенье оставляют на несколько часов до полного остывания, после чего вновь нагревают на медленном огне до кипения. Варят 10 мин, помешивая и снимая пенку. Аналогичным образом варенье проваривает 3 – 4 раза. Готовое варенье раскладывают по чистым сухим стерилизованным банкам, накрывают пергаментной бумагой и туго обвязывают бечевой или грубой ниткой.

Для приготовления алычового компота берут 1 кг ягод, 700 г сахара и 1 л воды. Алычу моют и сушат. Каждый плод накалывают вилкой. Алычу укладывают в стерилизованные банки, заполнив каждую на 1/3 объема.

Параллельно готовят сахарный сироп. В кастрюлю наливают воду и подогревают ее, не доводя до кипения. В горячую воду насыпают сахар и, помешивая, продолжают подогревать воду, пока сахар полностью не растворится.

Сироп доводят до кипения и выключают. Горячим сиропом заливают банки с уложенными в них плодами. Банки прикрывают крышками и стерилизуют в течение 15 мин, после чего закатывают, переворачивают вверх дном и оставляют до остывания.

Напитки и сладости из алычи

Алычовый квас

Требуется: 1 кг алычи, 100 г сахара, 4 – 5 ст. л. травы мяты или душицы,10 л воды.

Приготовление: алычу вымыть, надрезать по шву и удалить косточки. Мякоть нарезать кусочками и залить водой. Варить 30 – 40 мин, после чего охладить и процедить. Отдельно приготовить настой мяты или душицы: растительное сырье залить 500 мл воды, довести до кипения, настоять 12 ч и процедить. В охлажденный отвар алычи добавить травяной настой и сахар.

Алычовое пюре

Требуется: произвольное количество алычи.

Приготовление: алычу вымыть, надрезать по шву и удалить косточки. Плоды бланшировать на пару, пока они не размягчатся, и протереть через сито. Массу сложить в эмалированную посуду и, периодически помешивая, довести до кипения. Горячее пюре разложить по сухим стерилизованным банкам и закатать.

Алычовая пастила

Требуется: по 1 кг алычового пюре и сахара.

Приготовление: алычовое пюре (см. «Алычовое пюре») сложить в эмалированную посуду, поставить на медленный огонь и небольшими порциями всыпать сахар. Непрерывно помешивая, уваривать массу, пока в посуде не останется половина первоначального объема пюре.

Противень выстелить пергаментной бумагой, смазать ее прокаленным рафинированным растительным маслом и выложить на нее алычовую массу слоем 2 см. Поставить противень в духовку и сушить пастилу на слабом огне.

Готовую пастилу порезать на кусочки, разложить по банкам и укупорить.

Алычовый мармелад

Требуется: 1 кг алычового пюре, 600 г сахара.

Приготовление: в алычовое пюре (см. «Алычовое пюре») добавить сахар (на 1 кг пюре 100 г сахара) и, помешивая, подогреть. В течение 20 мин уваривать пюре на сильном огне, добавить остальной сахар и варить до готовности. Чтобы проверить состояние мармелада, его надо размазать тонким слоем по блюдцу и ложкой провести в нем бороздку. Если края бороздки сомкнутся, мармелад готов.

Горячий мармелад разложить по стерилизованным банкам. Когда мармелад остынет, прикрыть банки целлофаном или пергаментной бумагой, с внутренней стороны смоченных спиртом. Обвязать горлышко ниткой или бечевкой.

Алычовая приправа

Требуется: 2 кг алычи, 700 г помидоров, по 300 г сладкого перца и моркови, 200 – 250 г репчатого лука, 100 – 150 г чеснока, 1 – 2 г порошка корицы, 1 ст. л. семян кориандра, по 8 – 10 горошинок черного перца и душистого перца, 5 – 6 гвоздик, сахар, соль.

Приготовление: алычу вымыть, удалить косточки, бланшировать на пару до полного размягчения, протереть через сито и довести до кипения в эмалированной посуде. Сладкий перец вымыть, очистить от семян и мелко нарезать. Помидоры вымыть и порезать кусочками. Лук вымыть, очистить и нарезать кольцами. Чеснок очистить и измельчить. Морковь вымыть, почистить и натереть на крупной терке. В горячее алычовое пюре положить помидоры, перец, лук, чеснок и морковь. Периодически помешивая, варить 20 – 25 мин. Добавить пряности, соль и сахар. Разложить горячую приправу по сухим стерилизованным банкам, укупорить, укутать и оставить до полного остывания.

Сбор урожая кизила

Урожай кизила собирают в период с августа по сентябрь. В садах, где все кизиловые деревья растут примерно в одинаковых условиях освещения, плоды поспевают одновременно. Если же кизил растет в условиях неравномерной освещенности (как, например, в естественных насаждениях), созревание может длиться в течение 10 дней. На сроки созревания и качество урожая влияют и другие факторы. В частности, чем лучше поливы, тем сочнее получаются плоды.

Полностью выспевшие плоды кизила нельзя транспортировать. Поэтому если урожай планируется перевозить, плоды надо собирать на стадии технической спелости, т. е. когда они полностью сформируются, дорастут до нужного размера, но будут еще твердыми и недостаточно прокрашенными.

Технически спелый кизил снимают вручную.

Собирать урожай можно и методом встряхивания. Однако делать это можно только в сентябре – октябре, когда плоды становятся мягкими и легко отделяются от плодоножек.

Если урожай предназначен для переработки, допустимо собирать падалицу – плоды, осыпавшиеся с дерева на землю.

Затягивать с уборкой урожая кизила не рекомендуется. Перезревшие плоды опадают, их склевывают птицы, поражает плодовая гниль.

Собранный кизил желательно сразу переработать либо убрать на хранение в прохладное помещение.

Для длительного хранения стараются отобрать плоды, сорванные вместе с плодоножкой, и держат при температуре +1 – 2 °C. В свежем виде кизил лежит 10-12 дней.

Сушеный кизил может храниться несколько лет. Плоды сушат на открытом воздухе или в сушильне. В первом случае кизил раскладывают в один слой на ровной поверхности в тени. Периодически его ворошат, чтобы плоды сохли равномерно.

Если в одном помещении или холодильнике с хурмой хранить яблоки, хурма доспеет быстрее. Происходит это благодаря газу этилену, который выделяют яблоки. Еще больше ускорить дозревания хурмы можно, положив ее с яблоками в один полиэтиленовый пакет или другую емкость.

Для сушки в духовке или сушильне кизил раскладывают ровным слоем на противне и держат сначала при +50 °C, затем – при +70 °C.

Перед употреблением сушеный кизил ошпаривают кипятком.

Вкусным получается варенье из кизила. На 1 кг ягод берут 1,5 кг сахара. Кизил перебирают и тщательно моют. Ягоды складывают в дуршлаг или марлю, погружают в небольшое количество кипящей воды, закрывают крышкой и оставляют на 5 – 7 мин. Это необходимо, чтобы мякоть лучше отделялась от косточки.

Пропаренные ягоды засыпают сахаром и на маленьком огне доводят до кипения, периодически помешивая. Воду не добавляют, кизил варится в собственном соку.

После того как варенье вскипит в первый раз, огонь выключают. Через 10 – 12 ч варенье проваривают еще раз и сразу же раскладывают по чистым стерилизованным банкам. Их закатывают или закрывают крышками и хранят в сухом прохладном месте, оберегая от попадания прямых солнечных лучей.

Из кизила готовят также компоты. На 3 кг ягод берут 1 л воды и 1 кг сахара. Для компота отбирают только крупные, хорошо выспевшие ягоды. Мятый, подгнивший, поврежденный кизил выбраковывают.

Ягоды тщательно моют и откидывают на дуршлаг, давая воде стечь.

Затем кизил раскладывают по чистым стерилизованным банкам. Банки заполняют ягодами на 2/3 объема. В одну поллитровую банку умещается примерно 200 г кизила, в литровую – 380 – 400 г, в трехлитровую – 2,1 кг.

Параллельно готовят сахарный сироп. В кастрюлю наливают воду и подогревают ее, не доводя до кипения. В горячую воду насыпают сахар и, помешивая, продолжают подогревать воду, пока сахар полностью не растворится. Сироп доводят до кипения и выключают.

Горячим сиропом заливают банки с уложенными в них плодами.

Банки накрывают крышками и пастеризуют при температуре 85 °C. Поллитровные пастеризуют 15 мин, литровые – 25 мин, трехлитровые – 40 мин. Пастеризацию можно заменить стерилизацией: поллитровые банки – 8 мин, литровые – 12 мин, трехлитровые – 30 мин.

Напитки и сладости из кизила

Кизиловый квас

Требуется: 1 кг кизила, 360 г сахара, 20 г дрожжей, 5 – 7 л воды.

Приготовление: свежесобранный кизил выдержать в корзинах в течение 48 ч. Затем сложить в деревянную посуду, растолочь пестиком и залить горячей водой. Настоять квас в течение суток, процедить, добавить сахар и дрожжи, после чего оставить бродить на 10 – 12 ч. Слить квас. Кизиловый квас хранят в прохладном месте не дольше 5 – 7 дней.

Сироп из перезрелого кизила

Требуется: 3 кг перезрелого кизила, 2 кг сахара, 1 л воды.

Приготовление: кизил размять и, не удаляя косточек, оставить бродить на сутки. Затем процедить и влить воду. Добавить сахар, размешать и варить на медленном огне, периодически помешивая, пока сироп не загустеет. Готовый сироп разлить по стерилизованным сухим банкам, укупорить, укутать и оставить до остывания.

Кизиловый мармелад

Требуется: 1 кг кизила, 600 г сахара, 500 мл воды, по желанию – щепотка корицы.

Приготовление: зрелый и переспелый кизил вымыть, перебрать, удалить из плодов косточки и сложить в эмалированную посуду. Добавить воды и, периодически помешивая, кипятить на медленном огне, пока кизил не разварится. Протереть вареный кизил через сито. В получившееся пюре добавить сахар, перемешать и снова варить, пока мармелад не будет готов. По желанию добавить щепотку корицы. Чтобы проверить состояние мармелада, его надо размазать тонким слоем по блюдцу и ложкой провести в нем бороздку. Если края бороздки сомкнутся, мармелад готов. Готовый мармелад сложить в коробку, выстланную пергаментной бумагой, смазанной сливочным маслом. Можно поступить по-другому: положить готовый мармелад на влажное эмалированное блюдо, подсушить на воздухе и разрезать на кусочки. Мармелад хранить в стеклянной посуде или в коробках.

Кизиловое желе

Требуется: 2 кг кизила, 800 г сахара, 4-5 г пектина, 2-3 г лимонной или винной кислоты.

Приготовление: кизил перебрать, промыть холодной водой и перебрать. Подготовленные ягоды залить водой так, чтобы она чуть покрыла плоды, и варить до размягчения ягод.

Получившийся сок процедить, добавить сахар и варить 10 – 12 мин. Отдельно растворить пектин в небольшом количестве воды и тонкой струйкой влить его в кизиловый сок с сахаром. Перемешать. За 3 – 4 мин до окончания варки добавить лимонную или винную кислоту. Получившуюся жидкость разлить по формочкам или банкам и оставить до застывания.

Сбор урожая хурмы

Сроки уборки урожая хурмы зависят от конкретного сорта. Обычно они приходятся на период с октября по ноябрь.

Если хурма предназначена для транспортировки на дальние расстояния, плоды собирают недозревшими. Они должны быть еще твердыми, но уже приобрести оранжево-желтую окраску. Спешить не надо. При чересчур раннем съеме зеленая хурма дозревает очень медленно. Плоды сморщиваются и заметно увядают. Портится и вкус хурмы.

Если хурму выращивают для потребления на месте, плоды собирают на стадии полного созревания, когда хурма приобретает интенсивную окраску, свойственную данному сорту, а плоды при надавливании немного сплющиваются.

Плодам, накопившим достаточно сахара, не страшны легкие осенние заморозки.

Даже созревшая хурма прочно прикреплена к плодоножке и хорошо держится на дереве. Плоды надо срывать очень осторожно. Нередко при отрыве чашелистика повреждается и сам плод. Такая хурма не пригодна для хранения, потому что она быстро загнивает. Чтобы избежать повреждений плодов, их срезают с веток с помощью секатора или садовых ножниц. Работают аккуратно, стараясь не поцарапать хурму, не надорвать ее и не причинить плоду иных повреждений.

Плодоножку срезают как можно ближе к чашелистику, так как слишком длинные черешки при хранении и транспортировке могут повредить соседние плоды.

Хурму, снятую с деревьев, укладывают в ящики. Плоды должны лежать в один слой черешками вниз. Важно, чтобы каждая хурма лежала отдельно, не соприкасаясь друг с другом.

Для транспортировки округлые плоды укладывают по ящикам в 2 слоя. В крайнем случае допустимо укладывать хурму в 3 – 4 слоя, но не более. Остроконечные плоды укладывают только в один слой. На дно ящика предварительно насыпают древесную стружку или другой мягкий упаковочный материал. Этим же материалом пересыпают каждый слой хурмы. Каждый плод заворачивают в мягкую бумагу. Направление чашечек хурмы чередуют: первый слой кладут чашечкой вниз, второй – чашечкой вверх, третий – снова вниз и т. д.

Хурму хранят в хорошо проветриваемом, темном прохладном помещении с достаточно высокой влажностью. В таких условиях плоды будут дозревать, размягчаться, а их вкусовые качества улучшаться. При недостаточной влажности воздуха в хранилище хурма подсыхает, сморщивается и приобретает неприятный привкус. На свету хурма дозревает медленнее, чем в темном помещении. Если же в хранилище повысить температуру, созревание ускорится.

Заложенную на хранение хурму периодически осматривают. Подпорченные плоды удаляют, дозревшую и полностью размягченную хурму отбирают для употребления в пищу.

В погребе или холодильной камере при температуре 0 – 1 °C и относительной влажности воздуха 85 – 90 % плоды хранятся 2 – 3 месяца, а иногда и немного дольше.

Срок хранения замороженной хурмы еще больше.

Перед употреблением ее кладут в холодную воду, чтобы разморозить.

Напитки и сладости из хурмы

Сок из хурмы

Требуется: 1 кг хурмы, 180 г сахара, 1 л воды.

Приготовление: хурму вымыть, удалить плодоножку и кожицу, извлечь семечки. Мякоть нарезать дольками, положить в эмалированную посуду и залить водой. Довести до кипения, добавить сахар и, периодически помешивая, кипятить на медленном огне в течение 5 мин. Разлить сок по стерилизованным сухим банкам, укупорить, перевернуть дном вверх, укутать и оставить до остывания.

Желе из хурмы

Требуется: 4 хурмы, 200 мл сливок, сок из половины лимона, 4 г желатина.

Приготовление: хурму вымыть, удалить кожицу, плодоножку и семечки. Мякоть измельчить в пюре с помощью блендера. Желатин замочить в воде. Сливки смешать с сахаром и взбить. Лимонный сок довести до кипения и смешать с желатином. Соединить сливки, хурму и лимонный сок с желатином. Разлить желе по банкам или формочкам и оставить до застывания.

Джем из хурмы

Требуется: по 4 стакана пюре из хурмы и сахара.

Приготовление: хурму вымыть, удалить кожицу, плодоножку и семечки. Мякоть измельчить в пюре с помощью блендера. Смешать пюре из хурмы с сахаром, сложить в эмалированную посуду и варить на очень слабом огне в течение 30 мин, постоянно помешивая. Готовый джем разложить по сухим стерилизованным банкам и закатать.

Заключение

Климат давно перестал быть непреодолимым препятствием на пути к разведению культурных растений. Селекционеры создают сорта, способные переносить самые экстремальные условия. Овощные, ягодные, бахчевые, плодовые культуры успешно растут и дают богатые урожаи даже в тех регионах, которые некогда казались абсолютно непригодными для их разведения. Фантастическая мечта о том, что теплолюбивые культуры смогут расти на Северном полюсе, с каждым годом становится все более реальной. Возможно, через несколько десятилетий, а может и раньше, в продаже появятся книги, дающие советы по разведению ананасов садоводам и огородникам Крайнего Севера. Но все это дело далекого будущего.

Данная книга, как вы могли убедиться, посвящена не научно-фантастическим проблемам, а вполне реальной и актуальной теме. Надеемся, что скоро вам представится случай применить на практике те новые знания о выращивании южных культур в Средней полосе, которые вы почерпнули из этого издания.

Надо сказать, что, к глубокому сожалению, в растениеводстве результат далеко не всегда и не во всем зависит от стараний садовода-огородника. Иногда погодные условия складываются столь неблагоприятно, что поневоле начинаешь верить в мистические силы, злой рок, мешающий получить такой желанный урожай. Однако, как гласит народная мудрость, слезами горю не поможешь. Задача садовода-огородника – предусмотреть как можно больше факторов, которые хотя бы теоретически способны доставить проблемы, и подготовиться к борьбе с ними. Ищите разнообразные способы борьбы с заморозками, зимними холодами, жарой, вредителями, болезнями. Пробуйте новейшие средства. Ежегодно на рынке появляется масса продуктов, полезных садоводу-огороднику. Это удобрения, подкормки, разного рода стимуляторы, инсектициды, фунгициды, мелиоранты и многое другое. Особенно внимательно надо следить за средствами борьбы с болезнями и вредителями. Болезнетворные микроорганизмы и насекомые быстро приспосабливаются к химикатам, которые люди используют против них. Поэтому средства, с успехом применявшиеся нашими бабушками, на нынешних вредителей не действуют совсем. Однако отказываться от народных средств тоже не надо. Среди десятка бесполезных любительских рецептов обязательно отыщется хотя бы один эффективный.

Content

Анастасия Колпакова
Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры
Выращиваем в средней полосе

Введение

Часть I Бахчевые культуры – арбузы и дыни

Выбор сортов

Сорта дыни

Сорта арбуза

Условия выращивания

Условия выращивания дыни

Условия выращивания арбуза

Уход за дыней

Полив

Удобрение

Рыхление и прополка

Уход за арбузом

Полив

Удобрение

Рыхление и прополка

Вредители бахчевых культур

Проволочник

Бахчевая коровка

Дынная муха

Бахчевая тля

Мучнистая роса

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз

Антракноз, или медянка

Серая гниль

Черная гниль

Белая гниль, или склеротиния

Корневая гниль

Бактериоз, или угловатая пятнистость

Размножение

Выращивание дыни рассадой

Высадка рассады дыни в грунт

Формирование куста дыни

Выращивание дыни в парнике

Выращивание дыни в теплице

Прививка дыни на тыкву

Выращивание арбуза рассадой

Высадка рассады арбуза в открытый грунт

Выращивание арбуза семенами на теплой грядке

Выращивание арбуза в теплице

Уборка и хранение урожая

Уборка урожая дыни

Хранение дыни

Уборка урожая арбуза

Хранение арбузов

Часть II Алыча, айва, кизил и хурма

Выбор сорта

Сорта айвы

Сорта алычи

Сорта кизила

Сорта хурмы

Условия выращивания

Условия выращивания айвы

Условия выращивания алычи

Условия выращивания кизила

Условия выращивания хурмы

Уход за айвой

Полив

Рыхление

Формирование кроны

Болезни и вредители айвы

Загнивание завязей

Листоминирующая моль

Уход за алычой

Полив

Рыхление

Удобрение

Болезни и вредители алычи

Бурая пятнистость

Сливовая плодожорка

Уход за кизилом

Полив

Рыхление

Удобрение

Болезни и вредители кизила

Ржавчина

Червец

Уход за хурмой

Полив

Рыхление

Обрезка

Подготовка к зиме

Удобрение

Болезни и вредители хурмы

Серая гниль

Ложнощитовка

Размножение

Размножение айвы

Размножение алычи

Размножение кизила

Размножение хурмы

Уборка и хранение урожая

Сбор урожая айвы

Сладости и напитки из айвы

Айвовый квас

Айвовый кисель

Айвовая пастила

Айвовое желе

Сбор урожая алычи

Напитки и сладости из алычи

Алычовый квас

Алычовое пюре

Алычовая пастила

Алычовый мармелад

Алычовая приправа

Сбор урожая кизила

Напитки и сладости из кизила

Кизиловый квас

Сироп из перезрелого кизила

Кизиловый мармелад

Кизиловое желе

Сбор урожая хурмы

Напитки и сладости из хурмы

Сок из хурмы

Желе из хурмы

Джем из хурмы

Заключение