Андрей Петрович Кашкаров

Вступление от автора

В XXI веке люди появляются на своих дачных участках не только летом и не столько для отдыха и работы; многие живут там месяцами и годами, таким образом, дача в жизни человека занимает весьма значительное место. Поэтому рачительный хозяин всегда стремится ее обустроить, приблизить по уровню комфорта к городскому жилью.

Работы, связанные с водопроводом, сантехническими коммуникациями, актуальны не только в городе, но и в современной деревне, и даже на удаленном от «цивилизации» дачном участке. Размышляя об этом, я постепенно пришел к созданию книги, которую вы читаете.

Книга представляет собой хорошо структурированное практическое пособие для дачников – для владельцев и жителей отдаленной от городской застройки местности. Но дачник – это не… диагноз.

Моими читателями могут являться как респектабельные владельцы коттеджей, так и скромные посетители своих вожделенных шести соток, как те, кто имеет свой водопровод, так и те, кто пока еще носит воду из «общего» деревенского колодца. Я не делю вас на богатых и бедных, на «трудоголиков» и «счастливчиков».

Материал доступен представителям всех возрастов и профессий, излагается в виде полезных советов. Впрочем, приведенная информация будет полезна не только «жителю дачи», но и специалистам-ремонтникам, которых время от времени вызывают к себе, чтобы одарить рублем за работу, те же самые дачники. Но теперь у вас уже будет прямое руководство к действию, и его можно опробовать на практике еще до вызова «специалиста», который, проведя подчас простейшую сантехническую операцию, освободит ваш кошелек от нескольких тысяч рублей.

Практика – критерий истины. Нет предела личному совершенству. Тем не менее довольно часто приходится слышать типичное: «Да знаю я это, знаю, но делать, конечно же, не буду. Расскажите еще что-нибудь». Поэтому рассказываю дальше.

Если на даче появилась неисправность, не теряйтесь, проявите настойчивость и попробуйте диагностировать ее самостоятельно. Это не так трудно – с учетом пошаговых рекомендаций, изложенных простым и доступным языком, с множеством иллюстрирующих фотографий, приведенных в книге. В конце концов вы будете вознаграждены за старания, приобретете необходимый опыт, и в результате повысится ваша самооценка.

Поэтому, если перед вами встала задача устранить неполадки в сантехнике или электрике в вашем домашнем хозяйстве, сначала САМИ попробуйте решить эту проблему.

Внимательно прочитайте рекомендации, изложенные в этой книге, и в случае успеха примите мои искренние поздравления.

Если же проблема выходит за рамки содержания данного практического пособия, обратитесь за оплачиваемыми услугами к выездным специалистам; в каждой из

перечисленных областей сегодня в них нет недостатка – только платите.

Однажды древнеримский оратор и теоретик ораторского искусства Квинтилиан сказал: «Стремлюсь говорить не все, ибо оно беспредельно, но лишь самое необходимое».

Пусть эта цитата воспринимается заинтересованным читателем как лейтмотив данной ему в руки книги с тем, чтобы он четко понимал: все секреты раскрыть невозможно не только в одной книге, но даже в библиотеке. Надеюсь, что вы найдете многие советы и предложения, содержащиеся здесь, уместными и полезными, однако некоторые рекомендации вам придется переработать, соотнеся их с собственным опытом, ибо не существует двух совершенно одинаковых людей – все мы немного по-разному смотрим на окружающий мир и его обитателей.

Тем не менее автор постарался сделать данную книгу практических рекомендаций легко читаемой и структурированной, чтобы заинтересованный читатель получил удовольствие не столько от самого чтения, но и от применения авторских рекомендаций.

Успехов вам, дорогие читатели!

Всегда в контакте

(Андрей Хосе Посодобль Кашкаров) —

http://vk.com/im#/id51371619

Глава 1

Сантехнические коммуникации

Замена трубопроводов в дачном (и сельском) доме, отдельных частей и элементов системы гидроконтура, впрочем, как и ремонт водной системы, – очень ответственные операции, и справиться с ними может только подготовленный человек. Даже в рамках настоящей главы приводятся лишь некоторые приемы и методы обслуживания, замены, ремонта сантехнического оборудования, включая трубопроводы в не усложненном «дачном» варианте сантехнических коммуникаций, и проводок; отсюда следует, что вся гидросистема после вмешательства или ремонта должна быть испытана под водяным давлением. Об этом и пойдет речь далее.

Более сложные работы, как, к примеру, восстановление нормального водяного давления в дачном доме в случае поломки насосной станции, требуют наличия специальных инструментов и устройств, поэтому такие работы останутся за рамками первой главы.

Общие же принципы, по которым функционируют несложная система дачного водопровода и отопления, домашняя сантехника, изложены далее.

1.1. Особенности дачных санитарных коммуникаций

1.1.1. Общие принципы диагностирования и поиска неисправностей в гидросистеме

Определение неисправности в гидроконтуре и сантехническом оборудовании не представляет собой проблемы: поскольку в моем дачном доме вода в гидроконтур поступает под давлением (8–9 бар), что обеспечивается установленной в 20 м от дома насосной станцией с накопительным резервуаром, все поломки, которые можно диагностировать визуально или без применения специального (порой дорогостоящего) инструмента, сводятся к обнаружению места утечки воды. Места утечки определяют визуально по внешним признакам.

После диагностики необходимо заменить поврежденный участок труб, переходники или уплотнители. Размер утечки также определяет принципиальную возможность ремонта. Если повреждения обширны, то система, возможно, будет нуждаться в полной замене, а это будет стоить столько же, как и установка системы «с нуля».

Кроме того, должен учитываться тип труб, которые используются в вашей системе. Трубы могут быть стальными, чугунными, медными, пластмассовыми или резиновыми. Стальные (подводка) или чугунные (слив) трубы – это анахронизм эпохи (впрочем, все еще можно встретить, если купите старый, 1980-х гг. постройки, дачный коттедж без капитального ремонта сантехнических коммуникаций).

Если трубы сильно повреждены или изношены (стояки и фановые), то нужно будет заменить их целыми секциями.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Система со стальной трубой может начать течь в результате некачественного монтажа. Теплоизоляционное защитное покрытие иногда снимается в месте стыковок. Это недопустимо. Те, кто занимается холодильной техникой, знают, сколько энергии холодильная машина рассеивает вхолостую из-за повреждения теплоизоляции. В результате трубы подвергаются коррозии, которая с течением времени обязательно вызовет течь.

С сантехнической системой на основе пластиковой трубы ситуация иная. Со временем пластмасса становится хрупкой. Это приводит к появлению трещин. Утечка также может появиться в местах соединения. Такие системы должен проверять профессионал. Когда речь идет о пластиковых трубах, испытание под давлением должно выполняться очень осторожно. Из-за избыточного давления в системе могут появиться дополнительные утечки, вплоть до разрыва труб, что чревато весьма серьезными проблемами.

С другой стороны, на пластиковых трубах визуально могут быть видны шишки-наросты внешним диаметром 4–5 см (у непрофессионалов создается впечатление, что трубу давлением воды распирает изнутри и она вот-вот лопнет); многих домохозяек это пугает, но неисправностью не является. Такой «псевдобрак» (рис. 1.1) случается даже на новых, еще не установленных трубах.

Рис. 1.1. Псевдобрак-нарост на полипропиленовых трубах

1.1.2. Основные неисправности трубопроводов в дачном строительстве

Основные неисправности сводятся к течи или засорению трубопроводов. При этом чем трубопровод тоньше по диаметру, тем более он подвержен последнему. Еще одним значимым фактором засорения труб на даче является плохое качество воды (с примесями и инородными частицами).

Воду из ключа или колодца, доставленную в дом с помощью насосной станции – под давлением 8-10 бар, нельзя назвать некачественной, но в силу естественных причин – как-то: частиц грунта и песка, поднимаемых при заборе воды со дна колодца (скважины), такими осадками со временем могут засоряться трубопроводы. Это особенно актуально в тех конкретных случаях, когда вода поступает в дом за 20–50 метров по трубам небольшого диаметра, вкопанным в землю.

Некачественная вода и попадание в сифон раковин остатков еды способствуют тому, что на сгибах труб (иногда можно встретить сгибы под углом 90° при выводе из кухни в дачную канализацию) образуются отложения, затрудняющие слив воды в канализацию.

Для растворения отложений в сливных трубах используют различные приемы. В том числе применяют (химию) растворитель отложений типа «Крот» или аналогичные ему.

С течами наиболее эффективно борются путем замены труб. Об этом мы поговорим далее.

1.2. Трубы для разводки горячей и холодной воды в дачном доме

В XXI веке трубы из нержавеющей стали и «просто черная труба» применяются гораздо в меньшем масштабе. Современные материалы более экономичны и технологичны (полипропилен). Трудозатраты при использовании «черных» (из черного металла) труб, а особенно из нержавеющей стали, велики.

Если нержавейку сваривать, то в местах сварки она все же через полгода начинает ржаветь, как обычная труба, т. е. эффект замены, столь лелеемый ранее, теряется. Делать стыки на скрутке (резьбе) еще более затратно. Да и каждое резьбовое соединение – это потенциальный источник течи. Просто «черная» труба со временем ржавеет изнутри, появляются наросты, которые уменьшают ее сечение, вплоть до полной закупорки.

В противовес ей оцинкованная труба относительно дорога, и при ее использовании требуются большие трудозатраты.

Для разводки горячей и холодной воды применяется труба диаметром 15 мм, или, как еще говорят на полдюйма (1/2"). Это справедливо и для «черной» трубы, и для медной и для полипропиленовой.

Трубы стояков могут быть на 20, 25 мм (3/4") – эта классификация рассматривается далее.

1.2.1. О стандартах и диаметрах труб

В стандартных российских домах и квартирах обычно применяются три одинаково ходовых диаметра труб. Как правило, диаметр труб приводят в дюймах (1 дюйм соответствует 25,4 мм и часто обозначается двойной парной кавычкой – 1").

✓ 1/2", или 15 мм, – применяется для подводки воды к смесителям и другим приборам;

✓ 3/4", или 20 мм, – применяется обычно для отопления и прочих стояков;

✓ 1", или 25 мм, – применяется для стояков. К этой классификации мы будем возвращаться на протяжении всей книги.

Следует учитывать, что в данном случае 15, 20 и 25 мм – это внутренние диаметры труб; для получения наружных диаметров нужно учитывать толщину стенок.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

На корпусах шаровых кранов (и других элементах), как правило, указан диаметр – как внутренней, так и внешней резьбы в цифрах, к примеру, PN20 (наружная). Неискушенному человеку это помогает быстро определить размер резьбы.

Все это совсем не сложно сделать, и вы сможете убедиться в этом, как только приступите к работе, когда увидите сами трубы и соединения.

От главной трубы (ввод в дом от насосной станции) делают отводы (рис. 1.2), которые далее распределяют воду к кухне, ванной и туалету.

На отвод устанавливают шаровый кран и, по необходимости, счетчик воды.

Трубу стояка фиксируют непосредственно к стене с помощью специальной муфты и резиновым амортизатором.

Такое крепление осуществляют по всем этажам; муфты ставят примерно через 2,5 м по длине трубы.

Рис. 1.2. Отвод от полипропиленовой трубы главного входного гидроконтура

1.2.2. Пайка труб и соединений

Пайка осуществляется следующим образом. Используется паяльник на напряжение 220 В и мощностью не менее 100 Вт. Размечают и нарезают трубу, зачищают от окислов спаиваемые поверхности. Затем наносят на них флюс и соединяют. Нагревают до определенной температуры; к месту соединения подносим пруток олова. После того как соединение остынет, все, готово к эксплуатации.

Как определить достаточную температуру пайки?

При нагревании флюса на нем появляются капельки олова – это момент готовности, греем еще немного и проводим прутком олова по шву. Если олово быстро плавится и всасывается в шов, а излишки скатываются в виде капель, значит, все сделано правильно.

1.3. Самостоятельная замена труб на даче

Как правило, в большинстве случаев возможна замена так называемой распределительной гребенки, т. е. определенное соединение труб с ответвлением после входных кранов холодной и горячей воды в дачном доме. Остальные вопросы следует отнести к более серьезным работам, что требует в первую очередь хорошего инструмента и специальных навыков.

Тем не менее далее рассмотрим несколько возможных и более сложных вариантов, проверенных на практике собственной дачи, расположенной в Ленинградской области.

1.3.1. Полипропиленовые трубы и трубопроводы на их основе

Трубопроводы предназначены для подачи холодной и горячей воды (как питьевой, так и технической), для систем местного и центрального отопления и кондиционирования, для систем напольного и потолочного отопления, для подачи воздуха.

Я рекомендовал бы трубы производства Чехии «Эко-пластик PPR» (EKOPLASTIK PPR), которые хорошо себя зарекомендовали и пользуются популярностью.

Они часто применяются в загородном как промышленном, так и индивидуальном строительстве, для благоустройства объектов сельского хозяйства и частных земельных участков, в агропромышленном комплексе.

Такие трубы и фитинги используются в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, в технологических трубопроводах, системах водоподготовки; воздуховодов и пароотведения; для оборудования «теплых полов», отопления фермерских хозяйств и тепличных комплексов.

Вид на полипропиленовые соединительные фитинги представлен на рис. 1.3.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Полипропиленовые трубы легче стальных, не ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании в них воды.

Полипропиленовые материалы не ограничиваются фитингами и трубами. Из того же полипропилена изготавливаются муфты, краны, уголки и прочее сантехническое оборудование разных размеров, диаметров, видов резьбы и предназначения.

Преимущества полипропилена для дачных коммуникаций:

✓ отсутствие коррозии;

✓ отсутствие заиления;

✓ гигиеническая безвредность;

✓ низкие потери давления по длине (на трение);

✓ химическая стойкость;

✓ плохой электропроводник (хороший, безопасный изолятор);

✓ гибкость (возможность менять угол, конфигурацию);

✓ малый вес (масса);

✓ легкий, быстрый и чистый монтаж умелыми руками;

✓ бесшумность (отличная звукоизоляция гидропотоков);

✓ удобство при транспортировке;

✓ длительный срок эксплуатации – 50 лет и более при условии правильного использования.

Рис. 1.3. Соединительные фитинги из полипропилена

Все это свидетельствует о том, что материалы из полипропилена очень удобны в эксплуатации для дачного сантехнического хозяйства. Поэтому в дальнейшем описании я часто буду их рекомендовать и останавливаться на их применении в конкретных ситуациях.

Старые чугунные, стальные трубы, особенно фановые и в стояках, разумно заменять именно полипропиленовыми.

1.3.2. Металлопластиковые трубы

Применение металлопластиковых материалов в сантехнических работах – это самый простой вариант, который доступен практически всем, у кого «обе руки не левые», кто умеет пользоваться гаечным ключом и способен ровно обрезать кусок трубы.

Технология простая. Отдельные куски трубы соединяются друг с другом или с резьбой с помощью фитинга (фитинги бывают разные – концевые, тройники, угловые, загнутые дугой). Общее у них то, что со стороны подхода труб устроен гаечный зажим. Конструкция зажима проста и понятна.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фитинг (англ. fitting, от fit – прилаживать, монтировать, собирать) – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб.

Недостаток труб в том, что со временем, если труба не зафиксирована намертво (возможны ее хотя бы небольшие подвижки), в месте зажима появляется течь. В этом месте зажим подтягивается, а если невозможно, то трубу немного обрезают и вновь зажимают.

Подобрать фитинги (размер, производитель) помогут в магазине. Достаточно нарисовать схему того, что вы хотели бы сделать, и тогда есть шансы, что продавец-консультант подберет необходимое.

Внешний вид металлопластиковой трубы представлен на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Внешний вид участка металлопластиковой трубы

1.3.3. Медные трубы

Вариант установки и ремонта медной трубы более сложный, но и более надежный.

Для самостоятельной работы рекомендую диаметр трубы 15 мм. Этим диаметром делается разводка по сантехническим приборам.

Из инструментария и материала необходимо иметь: 1. Металлический ершик для зачистки фитингов внутри труб; в продаже имеются и специальные ершики.

2. Для зачистки места пайки на трубе можно воспользоваться и обыкновенной мелкой шкуркой.

3. Специальное олово для пайки медных труб, продается примерно по 140 руб. за небольшой моток.

4. Флюс для мягкого припоя (стоимость около 300 руб). 5. Для нагрева можно использовать обычный китайский газовый баллончик с горелкой.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Перед походом в магазин за деталями на листе бумаги рекомендую начертить план-схему того, что, как и из каких материалов планируете сделать (соединить, заменить). Обозначения на схеме – произвольные, главное, чтобы вы сами могли пояснить, что нарисовали. Такая схема существенно облегчит дальнейшее общение со специалистом или продавцом-консультантом.

Обрезка труб производится специальным труборезом, но для малых объемов можно воспользоваться любым инструментом, включая «болгарку» с отрезным кругом по стали (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Внешний вид «болгарки» с отрезным кругом для работ по стали

1.4. Замена кранов горячей и холодной воды

Современные дачные коммуникации и даже смесители более требовательны к составу воды, поэтому появилась (для монтажных работ вне города) необходимость установки фильтров и шаровых кранов. Возможность надежного перекрытия воды просто необходима, и ее обеспечивает шаровый кран (цена шарового крана с «американкой» 110–150 руб). Шаровый кран представлен на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Шаровый кран

Об особенностях выбора и установки шаровых кранов в сантехнических коммуникациях вне дачного дома – под открытым небом – читайте в подразделе 1.8.4.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Американка» (применительно к сантехнике) – быстроразъемное соединение, состоящее из трех частей – накидной гайки и двух ответных резьбовых концевиков. Уплотнение между ними осуществляется за счет прокладки или же конусных поверхностей торцов деталей. Резьба на ответных частях «американки» может быть как внутренняя, так и наружная, в любых комбинациях. Также к данному изделию применим термин «муфта разъемная».

Если вы задумали врезать в трубу шаровый кран, нужно точно промерить, на каком расстоянии отрезать трубу, чтобы разместить все санитарные приборы. Если опыта нет, лучше дать небольшой (30–40 мм) запас по длине трубы, нарезать резьбу, скрутить все «насухо» и затем отмерить точно.

Чтобы нарезать резьбу, нужно использовать следующий инструмент: «болгарку», укороченную ножовку по металлу или магазинные варианты инструмента (клупп с ручкой, «нахаловку»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Клупп (нем. Kluppe), инструмент для ручного нарезания резьбы, представляет собой оправку, в которую вставляют резьбонарезные плашки.

«Болгарка», даже самая простая и портативная с обрезным кругом 115 мм, – незаменимый инструмент для любого ремонта и других видов деятельности.

Из инструмента дополнительно потребуется: 1–2 газовых ключа, разводной ключ (желательно небольшой, но с максимальным разводом губок на 32–34 мм), набор торцевых и накидных ключей (самые ходовые 9; 10; 11; 15; 19; 24). Для скрутки труб и подмотки также необходим лен сантехнический.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Лен сантехнический наматывают на резьбу труб намоченным.

Раньше для пущей герметизации и надежности соединений часто использовали краску, но разобрать такие стыки затем представлялось проблематичным. Сегодня разумно использовать прогрессивный материал – сантехническую шпаклевку «Унипак» (без всякой рекламы). Она применяется для герметизации резьбовых сантехнических стыков совместно с подмоткой из льна; продается в пластмассовых банках.

А можно использовать автомобильный герметик в тюбиках (но он дороже) или как вариант – силикон сантехнический.

Увлекаться широко распространенной сейчас фум-лентой не рекомендую, особенно на металлических трубах с черными муфтами, где люфт может быть весьма значительным.

В никелированных, бронзовых и прочих цветных металлических стыках люфты поменьше, и там фум-лента еще допустима. Но и в этом случае желательно добавить несколько витков льна.

Последовательность выполнения работы. Далее приведу последовательность выполнения работы при замене входных кранов горячей и холодной воды.

1. Отключаем стояки холодной и горячей воды на входном контуре в дом. В отличие от холодной воды, идущей только в один конец, горячая вода для отопления циркулирует (по кольцу).

На старых дачах «с водопроводом» основные (общедомовые) вентили, возможно, будут расположены в разных местах; то же справедливо в домах (больших коттеджах), где живут несколько семей. Если иначе нельзя и вы перекрываете водоснабжение сами, нужно знать следующее:

✓ холодную воду перекрываем одним краном на своем стояке. Если все же остается небольшое поступление воды, просим соседей снизу открыть краны на спуск или в подвале открываем (вывертываем) «спустник» – короткий боковой отвод трубы с заглушкой или краном на стояке (вертикальной трубе). Он находится в подвале или другой нижней части трубы после перекрывающего крана; предназначен для спуска воды, оставшейся в трубе после закрытия. Иногда применяется для спуска воздуха в системе, то есть для устранения воздушных пробок после ремонтных работ или перед пуском воды;

✓ если кран совсем не держит, придется отключать водоснабжение всего дома;

✓ для перекрытия горячей воды закрытием крана на своем стояке обычно не обойтись.

Необходимо закрыть обратный кран-клапан (горячая вода поступает к нам обычно по кольцу из двух труб).

2. Разбираем присоединение крана или (как вариант) вырезаем «болгаркой» этот узел.

3. Наворачиваем шаровые краны с «американкой». Подматывая сантехнический лен или фум-ленту, по необходимости, туго завертываем соединение. Шаровые краны довольно хрупки, поскольку частично их элементы делают из силумина.

4. Включаем воду и проверяем отсутствие течи. Для этого предварительно протираем стыки «свежего» соединения туалетной бумагой (тряпкой), затем к стыку прилаживаем сухой кусок материи. Если намокнет, то требуется повторить последовательность шагов с 1-го по 4-й.

5. Откручиваем «американку» от крана, фильтр и счетчик (если есть) и намечаем, где отрезать трубу.

Нарезаем резьбу, собираем узел в обратной последовательности и снова проверяем.

1.5. Замена радиаторов отопления в коттеджах

Установка радиатора (замена батарей) – очень востребованная услуга в коттеджах и в дачных домах без русской (иной) печи. Тем не менее выбор водяного обогревательного элемента – непростая задача.

Существует множество моделей радиаторов; они отличаются типом, размерами, количеством секций, мощностью, надежностью, методом крепления (вертикальные, горизонтальные) и классом прочности прибора, производителем. Тем не менее по внешнему виду они очень похожи (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Современный радиатор водяного отопления на фоне анахронизма эпохи – старого радиатора-«гармошки»

ВНИМАНИЕ, СОВЕТ!

При покупке осмотрите полностью обогревательный прибор на наличие дефектов. Это могут быть царапины, неровности, вмятины. Присмотритесь, имеются ли на приборе знаки (эмблемы) фирмы-производителя. Если имеются, тогда будьте уверены, что товар подлинный.

1.5.1. Особенности установки (замены) радиатора

Монтаж радиатора под окном в дачном доме обеспечит динамичную циркуляцию воздуха, при которой холодные потоки опускаются вниз, прогреваются, а затем поднимаются вверх.

Из инструментов потребуются разводной, газовый и ступенчатый ключи; а также расходные материалы, возможно, и другие универсальные инструменты.

Особенности и крепление секционных радиаторов.

Особое внимание уделяют секционным радиаторам из-за того, что их неправильная сборка может привести к нарушению теплоотдачи и сокращению срока службы прибора. На один секционный радиатор нельзя устанавливать больше 12 секций. Увеличение количества секций приводит к менее эффективному обогреву помещения.

Прежде чем прикрепить радиатор, необходимо подготовить стену. Чтобы избежать потери тепла, требуется произвести теплоизоляцию стены. После этого закрепляются кронштейны.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Необходимо, чтобы кронштейны были зафиксированы с помощью дюбелей или мощных саморезов.

После закрепления кронштейнов можно устанавливать радиатор. Для того чтобы он начал функционировать, его необходимо подключить к отопительной системе.

В некоторых случаях не обойтись без уплотнителей или же переходников. Однако для того чтобы уплотнители не потеряли свои изолирующие свойства, их не рекомендуется обрабатывать наждачной бумагой.

Для удобства радиаторы снабжают фильтрами, вентилями или шаровыми кранами, терморегуляторами и воздухоотводчиками. Запорная арматура должна быть совместима с используемой моделью радиатора.

В двухэтажных и более дачных домах и коттеджах принято устанавливать перемычку, чтобы при отключении именно радиатора на одном этаже (в комнате) в коттедже не страдали от холода остальные этажи. Ранее перемычку (показана на рис. 1.6, где и шаровый кран) устанавливали только в том случае, если в доме однотрубная система теплоснабжения и требуется регулировать подачу воды в радиатор.

Далее устанавливаются шаровые краны или вентили. Шаровые краны полностью перекрывают подачу теплоносителя. Вентили имеют возможность как перекрывать полностью подачу теплоносителя, так и регулировать температуру отопительного прибора. Вентили могут быть как механические, так и с автоматическим регулятором.

1.6. Автоматические вентили и другое оборудование

Следующий раздел также наиболее актуален для владельцев и жителей коттеджей.

Автоматические вентили оснащены специальными термодатчиками. Датчик измеряет температуру в помещении и на основании этих данных увеличивает либо уменьшает расход теплоносителя. Установка воздухоотводчика решает проблему с накопившимся воздухом в радиаторе.

В некоторых случаях устанавливают фильтры. Они нужны для того, чтобы улавливать вредные примеси из теплоносителя низкого качества, тем самым продлевая срок службы отопительной батареи. После установки радиатора необходимо выполнить опрессовку системы.

1.7. Наземная прокладка трубопровода

Прокладка трубопровода над поверхностью земли до сих пор в большинстве дачных массивов (поселков) считается наиболее классическим способом соединения участков трубопроводов для подачи воды в жилое строение от насосной станции или с помощью отдельного насоса с подключением его к питающему напряжению и шлангу-водопроводу.

Такое решение обладает несколькими отличительными (положительными) свойствами:

✓ быстрый монтаж и демонтаж;

✓ применение гибкого армированного шланга;

✓ простые и быстросъемные переходники и краны;

✓ вариативность замены как водопровода, так и нагнетающего оборудования без особых усилий и финансовых затрат.

Таким способом часто пользуются дачники, которые содержат «времянки» или живут в данной местности сезонно, недолго, а затем уезжают.

По сути для обустройства водопровода с помощью навесных (надземных) гидрокоммуникаций требуются только шланг (желательно армированный), погружной насос и пара кранов для удобства пользования уже непосредственно в доме.

В качестве идей (вариантов) усовершенствования такой системы назову лишь то, что даже по «временной» схеме можно автоматизировать подачу воды в дом посредством включения (подачи питания) к электродвигателю насоса (установленному в скважине, колодце) дистанционно – с помощью электрической схемы. Эти схемы рассмотрим в главе 4.

Как водопроводный шланг (рис. 1.8), так и электрический провод питания насоса (насосной станции) (рис. 1.9) в данном случае можно пустить прямо по земле.

Рис. 1.8. Водопроводный шланг

Рис. 1.9. Электропитание насоса (насосной станции), организованное «наземным» способом

У такого способа есть и свои минусы. В частности, и шланг, и электропроводка пострадают (деформируются) при механических воздействиях на них, в том числе при наезде транспортным средством или иным садово-огородным оборудованием, а также в случае заморозков.

Для предотвращения первой опасности как шланг, так и электрическую проводку накрывают досками или жестью (рис. 1.10), что, несомненно, создает на дачном участке вид неэстетичный, а скорее «фронтовой», говорящий о непрекращающемся годами ремонте дачного хозяйства.

Рис. 1.10. Защита наземного трубопровода досками

Против морозов и заморозков, которые в наших краях (как и в средней полосе России) случаются с октября по апрель, бороться еще труднее, поэтому проводку, особенно водопровод, в этот «сезон» приходится «расстилать» только на время непосредственно водоснабжения. Что, конечно же, приносит определенные неудобства владельцам сего дачного хозяйства.

О размерах и предпочтениях в части выбора материала для трубопровода (диаметр труб) мы говорили выше.

1.8. Прокладка трубопровода под землей

Прокладка трубопровода под землей относительно метода, рассмотренного выше, сулит бо́льшие выгоды, как и любое фундаментальное отношение к своему добру, хозяйству, участку.

В случае с подземным трубопроводом нагнетающая насосная станция устанавливается в непосредственной близости к источнику воды: природному ключу, колодцу, скважине.

Расположение, накопительный резервуар и контроль давления насосной станции. Расстояние от дома до источника воды должно стремиться к минимуму. Однако современные насосные станции уверенно работают на удалении 100–120 метров от дома-дачи, что надо признать сегодня результатом вполне удовлетворительным. Кроме того, они имеют (разные модели – разный объем) накопительный бак-резервуар до 50 литров, что позволяет иметь запас воды даже в случае затруднений (локального временного уменьшения уровня) в источнике (скважине).

Для прокладки трубопровода под землей сначала выкапывают канаву, затем туда укладывают трубы водопровода и засыпают сверху грунтом (землей).

Контроль давления в контуре насосной станции осуществляется автоматически, в соответствии с ее функционалом. В месте расположения насосной станции (в моем хозяйстве она размещена в канаве, обшитой досками и жестью) необходимо сделать люк с выводом для воздушной фильтрации (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Люк для фильтрации воздуха и доступа к насосной станции

Переходники и краны, расчет длины шланга и мощность насосной станции, а также особенности ее монтажа рассмотрим далее.

1.8.1. Заглубление канавы под трубопровод

Водопровод и электрический провод питания «прячут» в землю не только из эстетических соображений, но и для безопасности. Тем не менее в этом случае также существуют определенные правила: нельзя в одной канавке прокладывать (с возможностью соприкосновения) и водопровод, и электрокабель. Поэтому речь идет о двух независимых канавках, глубиной 50–60 см.

Глубина определяется двумя факторами: во-первых, чтобы провода не замерзали, особенно проводка гидроконтура под землей в зимнее время (сильный мороз) – ее желательно прокладывать как можно глубже.

Во-вторых, чтобы оба кабеля-трубопровода не повредили мелкие грызуны.

В последнем случае электрический кабель пропускают в специальный защитный канал; он может быть как металлическим, так и пластиковым (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Электропроводка в «защитном» (против грызунов) рукаве

Рис. 1.13. Стенки для кабель-каналов большого объема и размера

В тех случаях, когда речь идет о большом объеме проводов или трубопроводах большого диаметра, в канаве устанавливают специальные стенки (рис. 1.13).

Такая стенка (сварная из металла), выдерживая давление грунта со всех сторон (в засыпанной канаве), обеспечивает надежное и долговременное пользование сантехническими коммуникациями. Стенки ставят на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Тогда и саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.

Прокладка трубопровода через каменистый грунт. Прокладка трубопровода через каменистый грунт – это особая работа, которая осуществляется с помощью специально подготовленных инструментов, таких как лом или отбойный молоток (отбойник).

Прежде чем вести трубопровод, необходимо провести рекогносцировку грунта и определиться с задачами и методами такой проводки.

Практика прохождения «трудных» участков. При проходке «трудных» участков, какими считают глинистые грунты, известняк и каменные породы, по всей длине канаву не заглубляют, а пробивают (проталкивают) через небольшие участки 1,5-✓ метра металлическую трубу с находящимся уже в ней кабелем или шлангом (трубопроводом, металлопластом). Такой способ позволяет бить по внешней (основной) трубе – с торца кувалдой, забивая ее в «трудный» грунт.

1.8.2. Дренажная канава

Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах – и вовсе архинеобходимая. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не

секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья, чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.

По сути она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как такую канаву правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве – глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы и по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70-100 см) ширину желоба (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Дренажная канава на дачном участке

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 1.14.

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажется после углубления канавки, пусть, читатель, вас не пугает; как правило, она уйдет на второй-третий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем.

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами, и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой: «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.

1.8.3. Особенности скважины

Скважину рекомендую сделать профессионально, ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно будет часто забиваться песком за счет грунтовых вод. Поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.

Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более.

Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но, в зависимости от конкретной местности и климатических условий, он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку).

Рис. 1.15. Вид на скважину, прикрытую сверху опалубкой и крышей

Из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. А если же скважина добротная, совсем «иной коленкор» (рис. 1.15)!

Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.

Засушливым летом 2012 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.

1.8.4. Вывод подземной подачи воды

Вывод полипропиленовой трубы из стены (кирпичной кладки) представлен на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Вывод полипропиленовой трубы из кирпичной кладки

Он сделан таким образом, что весь остальной трубопровод надежно укрыт. На кирпичную стенку в данном случае ушло всего 84 кирпича.

Ввод в дом (строение). Таким же образом маскируется ввод в жилое строение водопроводной части из-под земли.

Углы наклона как подземного, так и надземного трубопроводов не должны быть 7–8° при условии его диаметра 1/2 дюйма.

Вывод из-под земли показан на рис. 1.17 и 1.18. Оконцовка полипропиленовой армированной трубы заканчивается шаровым краном, к которому уже удобно подключать как постоянные (фундаментально сделанные), так и временные водопроводные коммуникации – для последующей подачи воды в жилое строение (дом).

Рис. 1.17. Вывод полипропиленовой армированной трубы из-под земли в двух метрах от дома

На этом рисунке показано применение короткого коленца-уголка, установленного с помощью резьбовых соединений из того же материала.

Рис. 1.18. Другой вариант вывода водопровода из-под земли

Примерно такой же по эстетическому восприятию качественный вид удается рачительным хозяевам там, где они применяют подземную электропроводку.

На рис. 1.19 показан вид на один (из цепочки установленных по периметру участка) садовых фонарей с энергосберегающими лампами внутри корпуса и подключенных к напряжению 220 В. Проводка в этом случае находится под землей.

Рис. 1.19. Вид на установленный с использованием рассмотренной методики электрический фонарь

Для того чтобы укрепить основание фонаря, его усиливают цементной «подушкой» (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Основание фонаря усилено цементной «подушкой»-площадкой

Теплоизоляция. Подземный водопровод можно дополнительно термоизолировать. Для этого саму трубу «окутывают» минеральной ватой или другим имеющимся в наличии изоляционным материалом.

Выбор материала трубопровода, его соединения (коленца, уголки и сгибы, переходники, обратные клапаны, шаровые краны, в частности насадка шарового крана на трубы), сопутствующие материалы для монтажа были рассмотрены выше.

Глава 2

Подключение и эксплуатация бытовой сантехники

Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые или просто машины), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. Вода, минуя встроенный в машине электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации.

Чтобы машины и сантехнические коммуникации безупречно функционировали в долгосрочной перспективе, они должны быть квалифицированно подключены. Машины (как посудомоечные, так и стиральные) придают особый комфорт и шарм дачной жизни; они выпускаются во встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении. О подробностях подключения сантехнических коммуникаций в дачном исполнении поговорим далее.

2.1. Подключение и монтаж встраиваемой посудомоечной машины на даче

Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала, она должна быть правильно подключена.

На примере современной посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 2.1) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) далее.

Рис. 2.1. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU

2.1.1. Подключение посудомоечной машины

Подключить машину вполне можно своими руками (в чем и состоит, собственно, предмет описанных усовершенствований в этой книге), идя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в определенной и доказавшей на практике свою эффективность последовательности:

✓ контроль внешнего вида при получении (доставке);

✓ установка посудомоечной машины в выбранном месте (недалеко от мест подачи и слива воды);

✓ подключение к системе канализации (слива) с помощью сливного шланга;

✓ подключение к гидроконтуру подачи воды;

✓ подключение к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом 10-1

✓ А. Автоматический предохранительвыключатель (рис. 2.2) должен срабатывать при появлении утечки тока и иметь на корпусе соответствующее обозначение.

Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети в процессе работы, велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (рис. 2.3 и 2.4).

Рис. 2.2. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод

Рис. 2.3. Правильное (слева) и неправильное (справа) подключение посудомоечной машины к осветительной сети 220 В

Рис. 2.4. Практическое подключение к розетке

Если в вашем дачном доме нет таких розеток, заземляющий провод (по правилам электробезопасности он должен быть желто-зеленого цвета и сечением не менее 2,5 мм^2) проводят самостоятельно. Вариант проводки в строящемся доме представлен на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Дополнительная (вручную) проводка заземляющего провода в отштукатуренной стене дачного дома

Bosch SRV55T13EU имеет автоматический электромагнитный клапан, который программно управляется центральным процессором машины, пропуская от водопроводного гидроконтура воду в рабочую камеру и к нагревательному элементу (ТЭНу).

Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop Bitron имеет вид, представленный на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop

Ответная часть к нему должна иметь наружную резьбу диаметром 26,4 мм (рис 2.7).

Этот клапан имеет свои особенности: внутри подающего шланга (отстает от посудомоечной машины на 2,5 м) находятся соединительные провода.

Как правило, подводной шланг с электромагнитным клапаном подключают к холодному водоснабжению.

Рис. 2.7. Иллюстрация подключения входящего водопроводного шланга к элекромагнитному клапану

Тем не менее полезно знать, что данный электромагнитный клапан рассчитан на температуру воды +25–+70 °C, причем при входной температуре +60 °C время работы стиральной машины будет меньше (за одну мойку) из-за того, что нет затрат времени на нагрев воды ТЭНом в рабочей камере, а при температуре менее +60 °C – больше (табл. 2.1).

Внутренним нагревателем (ТЭНом) посудомоечной машины температура воды в рабочей камере обеспечивается до +65 °C (в зависимости от установленной программы).

Посудомоечная машина может работать и в полуавтоматическом режиме, если не оснащена электромагнитным клапаном Aqua-Stop, если давление в гидроконтуре мало (менее 0,5 бар), если вода поступает в машину самотеком (деревенский вариант).

В нашем случае управление подачей воды производят вручную путем открывания/закрывания водопроводного крана.

Если напор воды недостаточен или она не поступает вовсе, на индикаторе светится сегмент «Проверьте подачу воды». Это может быть в следующих случаях:

✓ закрыт водопроводный кран;

✓ нет поступления воды;

✓ сильно перегнут гибкий входной шланг гидроконтура;

✓ засорился фильтр в электромагнитном клапане (рис. 2.8).

Для локализации неисправности потребуется отключить электропитание посудомоечной машины, прекратить подачу воды, открутить электромагнитный клапан в месте соединения со шлангом подачи воды из домового гидроконтура, вынуть фильтр из электромагнитного клапана Aqua-Stop и прочистить его. Затем все установить на места в обратном порядке, подключить воду и питание посудомоечной машины.

Рис. 2.8. Вид на встроенный фильтр в электромагнитном клапане

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскировать твердо пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных.

Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой).

Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и свою посудомоечную машину.

Некоторые технические характеристики и требования к установке:

✓ напряжение питания электромагнитного клапана 220-240 В, 50/60 Гц;

✓ потребляемая мощность 2,3 кВт;

✓ минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 бар (0,05 МПа);

✓ максимальное водяное давление 10 бар (1 МПа);

✓ при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;

✓ минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин. Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.

2.1.2. Монтаж посудомоечной машины

Подключение подводного (входящего) шланга к канализационным коммуникациям. Со стороны водопроводной трубы подключение резьбовое, с помощью переходного шланга; оно представлено на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Резьбовое подключение входного гидроконтура с помощью переходного шланга

На рис. 2.10 проиллюстрированы виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов.

Рис. 2.10. Виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов

С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей подсоедините и зафиксируйте подающий шланг к водопроводному крану; следите, чтобы шланг подачи воды не был перегнут или сдавлен.

Подключение сливного шланга к канализационным коммуникациям. Сливной клапан (переходник, подключаемый с обжимающим хомутом) имеет внешний диаметр 22 мм (рис. 2.10); размеры аналогичны выводу всех типов посудомоечных и стиральных автоматических машин выпуска позже 2000 года.

Для подключения вывода воды из посудомоечной машины установите под раковиной стандартный сифон со сливным патрубком и отводом (рис. 2.11 и 2.12).

Рис. 2.11. Сифон со сливным патрубком и отводом к посудомоечной машине

Рис. 2.12. Технологическое изображение подключения сифона с отводом с указанием размеров

Как правильно сделать вывод слива из посудомоечной машины, показано на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Иллюстрация правильного вывода и подключения слива из посудомоечной машины

На рис. 2.14 представлен вид проводки подводного и выводного шлангов вдоль стены дома.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Чтобы узнать продолжительность (по времени – в минутах) выполнения выбранной программы, однократно нажмите на клавишу включения/выключения посудомоечной машины.

Таким же способом отключите ее, после того как на дисплее появится индикация «0». Есть еще один немаловажный нюанс управления программой.

Рис. 2.14. Проводка подводного и выводного шлангов вдоль стены

Если в процессе управления программой одновременно нажать обе кнопки с обозначением Reset и удерживать в течение ✓ с, произойдет остановка программы мойки, на информационном дисплее появится символ «0», и еще через минуту после приостановки программы можно полностью выключить посудомоечную машину. Этот способ подходит для экстренной остановки программы, добавления посуды, при авариях в электросети и необходимости изменить параметры программы.

2.1.3. Некоторые полезные сведения

Есть определенный, установленный опытным путем и рекомендованный производителем, расход моющего средства и электроэнергии – в зависимости от установленной (запрограммированной) программы мытья посуды. Эти сведения внесены в табл. 2.1.

Несмотря на кажущуюся сложность описания, все эти последовательные и не требующие особенной квалификации шаги может выполнить любой рачительный хозяин, чтобы доставить удовольствие от эксплуатации посудомоечной машины своим близким, сделав деревенский быт наиболее комфортным.

Таблица 2.1

Зависимость между типом программы, расходом воды и электроэнергии

2.2. Устранение простых неисправностей

2.2.1. Устраняем засор сливного тракта

В моей практике нередки случаи, когда– ремонтировать нечего. Приходит дедушка из соседнего садоводческого товарищества и просит восстановить работоспособность почти исправной машины. Почти – потому, что чистку засора сливного тракта с большой натяжкой можно назвать неисправностью; кому-как нравится…

С другой стороны, в этой ситуации, когда все работает, а машина «не сливает» (рис. 2.15), банальные советы «прочистить фильтры и поменять сливной насос, если не поможет прочистка», – не самое эффективное средство для локализации неисправности. Хотя бы потому, что менять сливной насос нужно в том случае, когда он неисправен.

Рис. 2.15. Вид на засор (вода после окончании программы из рабочей камеры не уходит, хотя сливной насос работает)

Далее я буду рассказывать, как с помощью своих рук, смекалки и практически апробированных рекомендаций на даче можно обойтись собственными силами, без вызова «специального» мастера и с сохранением кошелька от незапланированных расходов.

Чтобы проверить работу сливного насоса, достаточно проконтролировать шланг слива (на ощупь и на слух в момент слива). Сливной насос в ПМ установлен рядом с поддоном – крыльчатка под пластмассовой крышкой в рабочей камере.

Периодически (один раз в месяц – при ежедневной мойке) рекомендую проверять и при необходимости очищать фильтры (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Вид на фильтры (грубый и тонкий) внизу рабочей камеры

Рис. 2.17. Набор инструментов для работы

Итак, если фильтры чистые, но воду машинка все одно не сливает, логично предположить, что засор каким-то образом образовался после сливного насоса и до канализационной трубы. Как его оттуда выбить? Необходимо разобрать часть ПМ. Для этого смотрите мануал (руководство по эксплуатации машины) и действуйте в соответствии с дальнейшими рекомендациями. Для работы понадобится небольшой набор инструментов (отвертка и реверсивная отвертка с набором ключей Torx), представленный на рис. 2.17.

Выдвигаем ПМ на свободное место, чтобы был обеспечен доступ к ее левой стенке, и открываем крышку рабочей камеры (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Открываем крышку рабочей камеры

Выдвигаем нижний лоток на крышку (чтобы крышка ПМ самопроизвольно – под воздействием обратной пружины не закрывалась) и снимаем фильтры.

Затем простой отверткой – с небольшим усилием – с задней левой стороны ПМ отгибаем металлическую боковую (левую) крышку корпуса (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Отгибаем крышку корпуса с левой стороны (сзади)

Рис. 2.20. Находим винты крепления боковой стенки под уплотнителем

На передней панели отгибаем резинку уплотнителя (слева) и находим под ней 2 винта крепления крышки к корпусу (рис. 2.20); отвинчиваем их с помощью реверсивной (любой иной) отвертки с головкой Т15 (Torx 15) согласно рис. 2.21.

Рис. 2.21. Снятие винтов фиксации крышки корпуса с левой стороны посудомоечной машины

После снятия левой боковой стенки открывается вид на шланги, датчики, концевые включатели, резервуары и агрегаты ПМ, представленный на рис. 2.22.

На рис. 2.22 наглядно показана вся полупрозрачная сантехника, и можно визуально определить, где именно получился засор. Это в самом простом случае. Бывают случаи сложные, когда визуально не видно. Тогда последовательно отсоединяем сначала сливной шланг (рис. 2.23) и прочищаем его, затем патрубок отстоя (рис. 2.24).

Прочистку осуществляем с помощью куска антенного (коаксиального) кабеля диаметром 6 мм, типа RG58/U (волновое сопротивление 50 Ом), который можно найти в запасах радиолюбителя, или другого подходящего.

Рис. 2.22. Вид на внутреннее оборудование посудомоечной машины

Рис. 2.23. Вид на отсоединенный сливной шланг

Рис. 2.24. Вид на прочистку патрубка отстоя

Рис. 2.25. Окончательный вид рабочей камеры после рекомендованной операции по прочистке засора

Рекомендуемый мною кабель хорош тем, что он проходит в патрубок с усилием, но не застревает в нем, способствует максимальной прочистке. Кабеля потребуется примерно 1 метр; такова длина патрубка «отстоя».

Вся скопившаяся грязь (остатки пищи) уходит в поддон.

После прочистки надеваем шланги на штатные места, надеваем (затягиваем) хомуты, устанавливаем фильтры на штатные места, в обратной последовательности собираем ПМ и запускаем программу мойки (одновременное нажатие кнопки «Вкл.» и самой крайней справа кнопки со значком мойки) на 20 мин (показание на индикаторе). После окончания программы слива засор полностью устранен; вид показан на рис. 2.25.

2.2.2. Другие причины часто встречающихся неисправностей

Проблема с плохой мойкой может быть в неправильной установке посуды на верхней полке (лотке). Для эффективной мойки необходимо, чтобы центральная часть верхней корзины была свободна и не мешала струям воды из верхнего коромысла брызгать на место нахождения таблетки.

Плохо отмывает прилипшую грязь (засохшую) и пригоревшие остатки пищи, особенно на противнях. Однако такие же не очень хорошие результаты дает почти любая современная ПМ – из-за сложности загрязнения посуды, даже есть сильно загрязненную посуду поставить дном вниз на нижний лоток рабочей камеры – как рекомендовано в инструкции производителем ПМ.

При мягкой воде хорошо работает с добавкой Calgonit – при температуре +70 °C. Как вариант, для эффективной мойки рекомендую применять соль с ополаскивателем; для нее в ПМ Bosch SRV55T13EU есть специальный отсек.

Один из возможных вариантов: если после мойки остается на дне ПМ пена – отрегулируйте подачу ополаскивателя согласно инструкции. В ней же четко прописаны варианты «точной настройки» ПМ для воды различной жесткости (мягкости).

2.2.3. Особенности эксплуатации

Рассмотренная посудомоечная машина хорошо сушит и работает тихо. В апреле 201✓ года многофункциональным устройством DVR (шумомер, индикатор влажности, индикатор освещенности, дистанционный термометр) проведены замеры акустического фона рядом с работающей посудомоечной машиной.

При заливе воды (первый цикл стирки) акустический фон (в 1 метре от ПМ) не превышает 12 дБ, при активной мойке (разбрызгивании внутри рабочей камеры ПМ и сливе) – не превышает 47 дБ. Особый нюанс: индикатор в правом нижнем углу корпуса ПМ – очень полезная вещь.

Все эти факторы весьма важны на даче, поскольку не вносят в «шумовой» список факторов, мешающих наслаждаться тишиной и комфортом среди естества природы.

Для рассмотренной ПМ рекомендованы «ручная» регулировка по жесткости воды и адекватный выбор режимов мойки. Жесткость воды можно уточнить (проверено практикой) по телефону в местном водоканале – «не вставая с дивана» или в Интернете на соответствующем сайте (водоканала). К примеру, в Санкт-Петербурге жесткость воды колеблется в разные сезоны от 1 до 2. В сельской местности, как правило, жесткость воды будет иной.

Итак, чтобы машина хорошо мыла, нужно помнить о нескольких вещах:

✓ правильно разложить посуду в рабочей камере;

✓ выбрать режим мойки;

✓ настроить ПМ для определенной жесткости воды и подачи кондиционера.

Сервисный мануал (инструкция по эксплуатации находится по адресу:

https://docs.google.com/fileview? id=0B5If-wTgYWH5ZWFjNzJjYmEtOWZlZC00YW ZkLTllMDgtMTU2YzI2NTZjZTUx&hl=en&pli=1

2.2.4. Быстрый ремонт соскочившего ремня в стиральной машине

Речь пойдет о стиральных машинах-автоматах с боковой загрузкой белья на примере Samsung S1021, приобретенной мною пять лет назад и прекрасно зарекомендовавшей себя сначала в городе, а затем и в деревне. Это не пустые слова о репутации отдельно взятой стиральной машины, поскольку чистота воды в городе намного выше, чем колодезной – в деревне. И пятилетний срок работы без единого ремонта, на мой взгляд, тоже говорит о многом.

Разумеется, стиральная машина используется мною по назначению, но не всегда я берег ее как зеницу ока. Неоднократно превышал норму загружаемого белья, как по весу, так и по объему: стирал одеяла и занавески, армейские бушлаты и теплые вещи. При этом загрузочный люк закрывался с трудом. А барабан вращался с усилием. И– в таком «заштатном» режиме однажды «моя ласточка» все-таки откзала.

Симптомы неисправности просты: двигатель вращается, а барабан – нет. Все это легко проконтролировать визуально и на слух.

Как «лечить»? Нужно установить на место соскочивший с барабана или разорванный (будет ясно после снятия крышки) приводной ремень (кстати, его стоимость не превышает 100 руб).

Для доступа к приводному ремню открываем верхнюю крышку стиральной машины. Откручиваем два самореза на задней стенке у верхней крышки и снимаем крышку машины, прилагая небольшое усилие поступательным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Вид стиральной машины со снятой крышкой представлен на рис. 2.26.

Рис. 2.26. Вид на барабан сверху

Барабан и двигатель для уменьшения детонации при отжиме (примерная скорость вращения 1000 об./мин) установлены на специальные амортизационные подушки и зафиксированы к основному корпусу машины пружинами. Затем правой рукой (или как вам будет удобно) оттягиваем на себя до упора барабан (рис. 2.26), а левой (она теперь почти свободно входит в пространство между задней стенкой корпуса машины и барабаном), нащупав ремень, надеваем его на барабан.

Ширина рабочей поверхности барабана (с которой соприкасается ремень) более 5 см, а ширина ремня не превышает 10 мм.

Возможно, поэтому приводные ремни подвержены такому, приведенному здесь, недостатку. Тем не менее очевидно, что ремень со временем эксплуатации машины «вытягивается», что и провоцирует неисправность даже тогда, когда норма загрузки белья соблюдена.

Самым простым способом явилась бы замена приводного ремня на новый.

Однако если запасного ремня нет и вы находитесь вдали от благ цивилизации (в удаленной деревне или на хуторе), да и поиск ремня в магазинах на периферии может не принести долгожданного счастья, то и старый, если он не оборван, можно быстро установить на место. При этом после переустановки ремня привода вращения барабана рекомендованным ранее способом прокрутите барабан вручную на 2-✓ оборота вокруг его оси, чтобы убедиться в том, что ремень встал не по краю (что спровоцирует неисправность снова), а посередине рабочей поверхности барабана.

Теперь в обратной последовательности можно закрыть верхнюю крышку и продолжить эксплуатировать стиральную машину дальше.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Я не призываю читателя самостоятельно экспериментировать и «испытывать на прочность» свои стиральные, посудомоечные машины, равно как и другие бытовые приборы-помощники, однако предложенный в книге простой способ локализации неисправности, за которую в сервисном центре возьмут не менее 1500 руб., без учета потери бесценного времени и денег на доставку (туда и обратно), а также затрат мускульной силы человека при транспортировке (при подъеме на этаж), на мой взгляд, оградит многих владельцев от излишних затрат. А это в наше время весьма актуально.

Глава 3

Водоснабжение и водоотведение от дачных объектов

3.1. Душевая кабина на даче

Для наиболее эффективного пробуждения утром в деревне для меня достаточно 10-минутной водной процедуры в душевой кабинке с температурой воды +32–+37 °C. А вечером – расслабиться и снять напряжение прошедшего дня зимой и летом помогает получасовой душ с невысокой интенсивностью потока и температурой воды около 45 °C. Особенно рекомендую душ после больших физических нагрузок, к примеру, после сенокоса. В то же время важно, чтобы после последнего приема пищи прошло не менее часа – так принимать «вертикальные» душевые ванны намного комфортнее. Такой комфорт может обеспечить себе любой фермер в своем деревенском доме, было бы желание, так, как это сделал я, установив «стакан» душевой кабинки с открытым потолком на повети своей усадьбы.

3.1.1. Выбор и установка душевой кабины

Полноценную душевую кабинку (рис. 3.1) можно разместить на даче практически любых габаритов.

Стоимость кабинки всего 8700 руб. (закуплена ранее в Санкт-Петербурге и перевезена в сельскую местность на личном микроавтобусе). Поскольку размеры моей полукруглой кабинки всего 2 м в высоту (1,2 м ширина, радиус поддона 60 см), она хорошо вписалась в доме.

Рис. 3.1. Душевая кабинка

Деревянные стены для улучшения внешнего вида я закрыл пластиковыми стеновыми панелями под кафель. Такие панели размерами 2,7×0,45 м стоят недорого (от 350 руб за 1 шт.), не требуют особого ухода и прекрасно переносят повышенную влажность, которую «провоцирует» душевая кабинка.

Устанавливать слишком маленькую кабинку (хоть и более дешевую) не советую, поскольку во время мытья неловко «стоять столбом» неподвижно, нужно и поворачиваться, поднимать руки, закидывать голову.

Кабинки изготовляют из специального пластика, безопасного для здоровья. Створки сделаны из закаленного стекла толщиной 5–6 мм, которое отличается повышенной прочностью. А если оно все же разобьется, то осколки с округлыми краями не порежут рук и ног. Все это позволяет предотвратить возможные травмы.

Особого внимания потребуют монтаж поддона и окаймляющих его панелей, а также крепление «стакана» кабинки к стенам. В установочном комплекте предусмотрены саморезы, которые легко вкручиваются в деревянные стены с помощью портативного аккумуляторного шуруповерта и посредством уголка, окаймляющего кабинку (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Монтаж уголка по периметру кабинки

В комплект «стакана» душевой кабинки входят две секции для монтажа стен и потолка (уже подготовленные к монтажу), каркас пола из алюминия или стали (из стали стоит на порядок дороже) и рейки для углов и потолков. Монтаж поддона и закрывающей слив панели показан на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Монтаж поддона душевой кабинки

Места соединения стеновых панелей и частей душевой кабинки обязательно промажьте «нейтральным» сантехническим герметиком. Это нужно для того, чтобы влага не попадала на пол вне кабинки и не портила доски.

3.1.2. Как сохранить доски рядом с кабиной

В деревне (и везде, где нет кафельных полов) лишняя влага на полу может иметь губительное значение для всего строения и фундамента.

Я поставил рядом с кабинкой горшочки с керамзитом – легкими камнями, впитывающими влагу. Тот же эффект даст силикагель. Рассыпать камешки можно в специальных кюветах эстетичного вида по периметру стен повети.

Двойной слой акриловой краски является хорошим защитным слоем для поверхности как новых, так и старых половых досок с толщиной от 50 см и более. Перед покрытием их следует высушить. Если захотите оставить цвет естественным – примените бесцветный лак для пола (2-3 слоя) или антисептик, хотя долговечность деревянного пола в районе душевой кабинки зависит не только от защитного слоя, но и от толщины дерева, его породы, возраста и предварительной подготовки.

Поскольку потолка в моей душевой кабинке нет, небольшое количество брызг все же попадает на пол и стены рядом со «стаканам». Однако это не страшно. Защита стен обеспечена стеновыми панелями, а пол в радиусе 2 м от кабинки я закрыл линолеумом. Перед самой кабинкой положил лист ковролина с высоким ворсом размерами 1×1,7 м – для удобства обтирания после душа.

Подвод водоснабжения обеспечил с помощью металлопластиковых труб, а нагнетание воды – с помощью насосной станции (об этом ниже). Слив через одноименное отверстие в поддоне сделан с помощью пластиковой трубы диаметром 55 мм и выведен за пределы дома в заранее выкопанную яму.

3.1.3. Подача воды

Во входной контур душевой кабины поступает обыкновенная вода из деревенского колодца. Летом она поступает напрямую с помощью погружного насоса подкачки, снабженного обратным клапаном и установленного в колодце. Современные насосные станции таковы, что могут обеспечить снабжение водой на расстоянии 100–300 м.

Особых требований к составу воды нет. Зимой – другое дело. Проводные коммуникации из металлопластика от колодца к усадьбе проложены под землей на глубине 60 см, чтобы вода не замерзала и не разрывала патрубки. У кого нет насосной станции (как и у меня в первый год моего хозяйствования), рекомендую предварительно накапливать воду внутри дома в резервуаре емкостью 200 литров (пластмассовой бочке). Оттуда она поступает к центробежному насосу, создающему давление – для водонагревателя-бойлера (представлен на рис. 3.4).

Водонагреватель снабжен реле давления (прессостатом), которое является своеобразным предохранителем – пока воды в контуре и трубе нагревательного элемента нет, нагреватель не включится.

Так защищается сам нагревательный элемент большой мощности.

Шаровый кран, установленный на входе бойлера, позволяет также регулировать это давление и расход воды. Соответственно, при давлении менее 0,25 атмосферы сработает реле давления, и бойлер отключит нагрев.

Для создания давления во входном контуре нагревателя вполне достаточно слабосильного насоса типа НБЦ-0,55 или аналогичного. Насос подключается к сети 220 В через обычный включатель освещения. Теперь остается только (при открытом входном кране бойлера) включить подкачку воды насосом, а на передней панели бойлера выбрать режим нагрева (от минимального до максимального) и далее управлять кранами непосредственно в душевой кабине.

Рис. 3.4. Водонагреватель-бойлер

Для особых ценителей выпускаются кабинки с парогенератором, массажем, ингаляцией, ароматерапией и даже оснащенные радиоприемником.

В относительно простом дачном доме, не претендующем на коттедж, – все это, на мой взгляд, излишества.

Душ нужен, чтобы утром встряхнуться ото сна, а вечером снять с тела груз усталости. Если есть желание весной и летом послушать пение птиц (вместо радио и телевизора), после прима ободряющей водной процедуры мне, как и другим селянам и дачникам, достаточно просто выйти из дома и обратиться в слух–

Зачем же еще мы живем на даче?

3.2. Установка и «подключение» душевой на улице

«Классическая». Отдельно стоящая баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равно эффективной. И поэтому бане есть совершенно четкая альтернатива – душевая, но– душевая под крышей. Таким образом, я веду речь о небольшом помещении на дачном участке, которое используется в качестве летней дачной душевой (рис. 3.5).

И даже такое небольшое и несложное строение требует подготовки перед началом работ. Сначала составьте план-проект, определите место, нанесите разметку.

Душевая отличается от бани по определению – как помещение для мытья, без подогрева воды и воздуха, без парного помещения. Это помывочная комната, вынесенная за пределы основной жилой усадьбы. Еще один плюс для возведения летней помывочной, или душевой, в том, что сделать ее можно практически из подручного материала и за очень короткое время (пара дней), не сравнимое со строительством бани, в основе которой – добротный бревенчатый сруб.

Рис. 3.5. Моя душевая на улице

При возведении душевой есть ряд нюансов, о которых расскажу ниже.

Начинают обычно с выбора места и строительства фундамента.

Место я выбрал в соответствии с практической необходимостью – в 15 метрах от дома-дачи, на заднем дворе: и с дороги не бросается в глаза, и посещать весьма удобно. Дополнительным основанием для выбора места под строительство душевой является наличие вблизи пруда, откуда посредством нагнетательных насосов можно взять воду.

Для прямоугольного помещения душевой размерами 2Ч2,5 м (рис. 3.5) потребуется (соответственно сторонам) 4 кубометра вагонки, которой закрываются стены. Сами стены имеют основанием 4 установленные по углам бревенчатых столба диаметром 22–25 см.

Как показала практика, этих бревен вполне достаточно для устойчивости конструкции.

Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен (столбов-оснований): при нагреве, в том числе в жаркую погоду, они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.

Под опорыбревна выкапываются ямы (диаметр – согласно диаметру бревен) глубиной 60–80 см. Между столбами желательно проложить камни (30–40 см в диаметре, прилегающие друг к другу). Это делается для того, чтобы нижние доски вагонки не соприкасались непосредственно с землей (не подгнивали со временем).

Под полом душевой должна быть яма для стока воды, поэтому ее выкапываем еще до облицовки стен вагонкой – глубиной 1 м.

После обшивки стен вагонкой (по сути сами стены представляют из себя деревянные щиты из вагонки) щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки.

Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки толщиной 1 мм (рис. 3.6).

«Предбанник» имеет размеры 2×1 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (рис. 3.7).

Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в «предбанник», а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.

Рис. 3.6. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и «предбанника»

В таком помывочном помещении можно установить и печь, если возникнет надобность (рис. 3.8).

Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник.

Рис. 3.7. Пленку натяните на деревянный каркас

Рис. 3.8. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу

Места соединения прокладывают природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».

Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) я обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой я также промазал глиной и выдержал до засыхания.

Ну и конечно не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах), как это сделано у меня.

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки), стыки пола и стен сруба, особенно углы я заполнил монтажной пеной. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.

В «предбаннике» уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелить ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.

После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду.

Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода. Об этом (особенности подводки и водоотведения) мы также поговорим в следующем разделе.

Когда температура воздуха на улице не менее +22–+24 °C, такой душевой очень удобно пользоваться, а «предбанник» использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.

В качестве дополнительного оборудования в «предбаннике» уместно установить столик и диван. Дверь в «предбанник» выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 3.9)

Рис. 3.9. Вид на дверь в «предбаннике»

3.3. Варианты подвода воды из близлежащего ключа

От прежнего хозяина дачи мне достался природный ключ с опалубкой из бревен. Однако чтобы использовать эту воду не только для хозяйственных нужд, но и для питья, пришлось немного усовершенствовать систему ее подачи в дом. Особо важно определиться на местности, какой насос наиболее хорошо подойдет. Если не рассматривать насосную станцию с накопительным резервуаром (которая хороша для круглогодичной подачи воды в дом посредством водопровода), то на выбор для подводки воды для помывочно-оросительных огородных и бытовых нужд остаются три варианта насосов: центробежный, дренажный и вибрационный. Рассмотрим их подробнее.

3.3.1. Погружной центробежный насос

В этом разделе рассмотрим вариант с погружным центробежным насосом НПЦ-750.

Водой из ключа я пользуюсь с апреля по октябрь. Закачиваю ее погружным центробежным насосом НПЦ-750/5нк (первая цифра указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер содержащихся в воде частиц: примесей, песка, камней, которые безопасны для насоса).

Бревенчатая опалубка ключа создает накопительный резервуар, который наполняется водой за 10–15 мин. Поэтому проблем с недостатком воды не было. Качество тоже устраивало (сдавал на пробу в санэпидемстанцию).

Вот только насос изрядно мутил воду: поднимал лопастями ил со дна. Чтобы устранить этот недостаток, я установил внутрь опалубки оцинкованное корыто.

Таким образом, глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но зато вода стала чистой.

Источник находится примерно в 100 м от дома, поэтому для подачи воды использую стометровый армированный шланг. Он подключен к выходному отверстию насоса (штуцеру).

Поскольку природный ключ расположен под горкой, я установил в шланг перед насосом обратный клапан. Он не дает воде стекать обратно в накопительный резервуар при отключении насоса.

На заборное отверстие насоса надел сетчатый мешочек, предназначенный для стирки мелких вещей. Он создает дополнительную защиту насоса от загрязнения. А чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, я установил над ним короб из деревянных досок.

Насос выбирал по техническим характеристикам – производительность и мощность в сочетании с разумной ценой. Насос выбирают также исходя из расстояния до скважины. Расстояние это надо разделить на 10 и сверить с «напором», указанным в технических характеристиках (паспорте) насоса.

Имейте в виду, что иногда вместо напора пишут максимальную (не среднюю, а именно максимальную высоту/глубину погружения) – это почти то же самое, что и условная характеристика «напор». К примеру, если в паспортных данных насоса указано, что напор до 10 м, значит, насос при шланге с размером «1.5» обеспечит подачу воды на расстояние до 100 м. Что и соответствует поставленной задаче.

Этот насос применяется мною в реальных условиях уже несколько лет. Поэтому все сведения совершенно точны.

Как конкретно выбирать армированные шланги, переходники, фитинги и краны, подробно рассмотрено в главе 1.

3.3.2. Дренажный насос с обратным клапаном

Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с обратным клапаном. Это устройство не позволяет уже закачанной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра.

К примеру, дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт).

Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для вашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3 000 рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.

Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.

Остановлюсь далее на простых рекомендациях.

3.3.3. Практические рекомендации

Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.

На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить шаровый кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.

Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально.

Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка для стирки белья, прилагающаяся к любой современной стиральной машине. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистые (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.

Как вариант, можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса, как показано на рис. 3.10. Так принято в Вологодской области – может, и вам, читатель, пригодится.

Рис. 3.10. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400

Аналогичным методом насосы используются не для подачи, а для откачки излишних накоплений воды в подвалах дачных и деревенских домов.

3.4. Переносной (автономный) летний душ – типично дачная конструкция с резервуаром наверху

Летний душ – металлическая конструкция с резервуаром наверху обладает рядом преимуществ, главное из которых – автономность. Такую конструкцию можно легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить длительное время в разобранном состоянии (в зимний сезон). У быстро собираемой конструкции из алюминия весьма небольшой вес.

«Штука» сама по себе неплохая, практичная, но есть некоторые минусы. Один из которых – не предусмотрена раздевалка (кабинка ограничена деревянной обрешеткой, а вместо дверцы – шторка). Рассмотрим далее, как по-быстрому организовать место для такой раздевалки.

3.4.1. Раздевалка

Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку. Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см, с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом «стакане» повесить входную дверь.

Плюс этого варианта в том, что будет крыша в «предбаннике», здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.

На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал) или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.

Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды.

Внешнюю трубу, в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.

В автономном дачном душе также не предусмотрен поддон. Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был?

3.4.2. Делаем поддон

Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная – как ее называют – или обычная обрезная доска по необходимой длине, шириной 10–20 см и толщиной 20–30 см – «двадцатка» или «тридцатка».

Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму – по ширине помещения и глубиной до полуметра и от нее проведите желобок-канаву, желательно за пределы участка – к лесу или в поле.

Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно.

Над ямкой, вместо или в качестве пола, настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной

(с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм – для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому, как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5–7°.

Тогда этот уклон будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода – за счет него – будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу – под уклон за пределы участка.

Как выкопать канавку-желоб, читайте в главе 1.

3.5. Можно ли пить воду из естественного «бассейна»

Если на даче (к примеру, на задах участка) имеется, как это нередко бывает, яма с водой, так и хочется использовать ее для полива огорода и для «банно-помывочных» нужд. Происхождение подобных ям, как правило, карстовое, и часто это подтверждают местные жители.

Меня часто спрашивают, есть ли разница между водой из природных источников (ручей, пруд, река) и таких карстовых провалов. Можно ли ею пользоваться безбоязненно, если живешь в экологически безопасном месте?

На мой взгляд, для точного ответа на ваш вопрос нужны хотя бы небольшие исследования состава воды, поэтому на «русский авось» полагаться не рекомендую. Сегодня вода чистая, а завтра – загрязненная… Вы ведь не знаете состояние «ямы» в разные времена года. То, что можно использовать для мытья, не всегда хорошо для питья (внутрь). С другой стороны – понимаю сомнения, – кругом утверждают, что вода чистая, пьют ее годами и десятилетиями нахваливают.

Я бы не поленился и свозил воду в санэпидстанцию (СЭС) вашего района, предварительно позвонив им. Они дадут подробные инструкции, как заливать образцы воды, и, возможно (у нас в Верховажье это обязательное требование), предоставят и кристально чистую посуду, за которой придется съездить и заключить с СЭС договор об исследовании воды.

Собственно, пугаться надо не этого, а других «подводных» камней. СЭС почти любого района может выявлять (исследовать) воду по огромному списку критериев (химических позиций), процедура эта платная. Я как-то (2010 год) выяснял состав чистейшей и мягкой, на мой взгляд, водицы из лесного ключа (бьющего в 400 м от дома) по 17 позициям. Там были и кремний, и азот, и свинец, и много других… Запросили с меня около 17 000 рублей. Мне показалось такое вложение средств нерентабельным, и тогда я ограничился анализом трех важнейших компонентов воды и заплатил около 600 рублей. Ответ пришел через неделю.

Хотя «мой» ключ и я, и соседи всегда считали чистейшим, чище, чем общий колодец, я убедился в этом, только проверив на практике. Что советую сделать вам для сбережения собственного здоровья, которое, как говорится, не купишь.

Кстати, оплаченная проверка может впоследствии стать коммерческой идеей для тех предпринимателей, кто захочет бутилировать, транспортировать и продавать чистейшую воду в города.

А пока (до проверки) пользуйтесь водичкой из ямы только для помывки и иных технических надобностей, например, мытья машины (но чтобы вода уже не стекала обратно). Если в воде найдут невидимые для человеческого глаза «кишечные палочки» и прочую заразу, вам об этом непременно сообщат, и вы сможете уберечь других людей. Если воду признают «хорошей», на свой страх и риск, используйте для кухни.

Гарантий в таком деле, к сожалению, ответственно дать нельзя (их не даст даже СЭС, ибо состав воды может меняться).

Глава 4

Выбор вспомогательных устройств и электрические подключения

4.1. Как выбрать смеситель для дачи

Этот, на первый взгляд, простой процесс на практике – в связи с многообразием смесителей в розничной продаже – может вызвать нешуточные затруднения. Поэтому рекомендую внимательно ознакомиться с нижеследующим разделом.

Хорошо зарекомендовали себя смесители из КНР, являющиеся оптимальными в части отношения цена – качество; имеют высокую надежность (наработка до отказа во времени 5–6 лет).

Разумеется, мое последнее замечание не нужно воспринимать буквально: многое зависит от частоты пользования, условий эксплуатации, состава используемой воды (ее очистки от примесей).

Тем не менее и китайские смесители не безупречны. На некоторых моделях элементы (с одной стороны вворачивается в подводящие воду трубы, а с другой к нему же через прокладку для установки смесителя приворачивается кран) сделаны слишком острыми со стороны крана. Поэтому со стороны прокладки и крана (со стороны крана диаметр больше) данный элемент (иногда его называют «эксцентриком», что не совсем профессионально) не должен быть острым, иначе он или прорежет прокладку, или же прокладка втиснется в трубу.

Поэтому, чтобы всегда быть готовым к любым испытаниям, рекомендую держать нормальный запасной комплект эксцентриков, купленных отдельно.

Рис. 4.1. Сантехнические прокладки для смесителя и трубопроводных соединений

Главная деталь в смесителях, которая относительно часто выходит из строя, – это картридж. Его стоимость примерно 300 руб., и он практически одинаков во всех смесителях.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Вода имеет много примесей (особенно вода, поднятая наверх на дачном участке, вдали от нормальных очистных сооружений). Если в системе перед смесителем установлен простой фильтр, не исключена возможность забивания рассекателя воды на носике крана; это вызывает снижение напора или полную блокировку воды.

Рассекатель нужно периодически (раз в полгода-год) промывать, после ремонтов системы водоснабжения (или длительного отключения) желательно вывернуть рассекатель и спустить воду, пока не пойдет чистая.

Этим вы сбережете его на долгие годы и сохраните себе здоровье, потребляя чистую воду.

На практике, даже в условиях качественной насосной станции и резервуара с подогревом, часто приходится спускать воду, чтобы пошла горячая. Причина в том, что вода (горячая или холодная) из-за разного давления в контурах «передавливает» через кран с неисправным картриджем другую воду. При этом сам кран может и не подтекать. Как причина этого – неисправная (прохудилась) прокладка в картридже, разделяющая холодную и горячую воду.

Далее дам несколько советов по выбору качественного и долговечного смесителя. Для дачного варианта важно обратить внимание на следующие факторы:

1. Самыми долговечными и износостойкими считаются те смесители, корпус которых изготовлен из латуни. Материал определить легко даже при отсутствии специального образования – латунный смеситель будет намного тяжелее всех остальных. Но и… дороже.

2. Доверяйте крупным производителям и брендам, они используют для производства своей продукции более качественные, пусть и более дорогие, материалы. А это означает, что их смесители прослужат на порядок дольше.

3. Во время проверки смесителя, у которого предусмотрены кран-буксы, обязательно обратите внимание на то, сколько именно оборотов требуется сделать для того, чтобы кран открыть полностью. И если рукоятка проворачивается на большой угол (больше 180°), то с уверенностью можно утверждать, что вы держите в руках модель с резиновыми прокладками, что не является хорошим выбором для хорошей сантехники на хорошей даче.

4. В части «однозахватных» смесителей действует другое правило: чем больше угол поворота рычага, тем удобнее настраивать нужную температуру и напор воды, более того, вы сможете сделать это с более высокой точностью.

5. Сразу же отказывайтесь от самых дешевых смесителей, даже не примеряйтесь к ним. Как бы хорошо они ни смотрелись, это устаревшие модели прошлых лет или, что еще хуже, фальсификат. В любом случае вы потеряете и время, и деньги на ремонт/замену.

6. Любой тип смесителя служит намного дольше, если он работает с очищенной водой. Это замечание особо важно на дачном участке. Поэтому не поленитесь установить дополнительные фильтры.

4.1.1. Разнообразие смесителей с краткими характеристиками

Двухвентильные смесители легко узнать по двум кран-буксам, каждый из которых регулирует подачу горячей или холодной воды; их главная особенность – использование резиновых прокладок. С одной стороны, они действительно недолговечны, но с другой – совершенно не требовательны к качеству воды, стоят мало и легко заменяемы.

Смесители с керамическими вкладышами более совершенны. Они редко выходят из строя, регулировать с их помощью поток воды намного удобнее, но только при условии хорошего качества воды.

Однорычажные смесители привлекают своей эргономичностью, удобством эксплуатации. Их картридж более надежный и долговечный и способен прослужить без ремонта несколько лет. Но они очень требовательны к качеству воды, при ремонте нужно будет заменить весь картридж полностью, а это более дорогостоящая процедура по сравнению с заменой резиновых прокладок.

4.1.2. Практика ремонта водопроводного крана со сменным картриджем

Отремонтировать кран с картриджем довольно просто, если есть элементарные навыки.

Достаточно в ручке крана снять заглушку, обычно там нарисованы знаки холодной и горячей воды.

Через это отверстие открутить винт, держащий ручку. После снятия ручки надо рукой открутить никелированный ободок. Остается отвернуть одну гайку и вынуть картридж. Осматривая его, замените резиновые уплотнители.

4.2. Подключение стиральной и посудомоечной машин в условиях отсутствия водопровода

Подключить машину можно и своими руками. Метод простого подключения посудомоечной машины нами рассмотрен в главе 2.

Практическое подключение к розетке, как и особенности выбора включателей автоматов для мощных нагрузок, каковыми, без сомнения, являются рассматриваемые машины, более подробно описано в специальной литературе. Здесь же я остановлюсь лишь на нескольких значимых моментах, которые обойти нельзя, поскольку они принесут несомненную пользу дачникам и жителям коттеджных поселков. Начнем с подключения стиральной машины на даче, где нет водопровода под давлением.

Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения, как правило, там, где развиваются дачные поселки, и на «опустевшем» селе еще нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в «особых» условиях?

Сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре. Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 5 000 руб.). Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию: выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно.

Вода, минуя встроенные в стиральной машине электромагнитные входные клапаны (2 шт.), фильтр и ниппель, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки придется днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные траты времени?

Кроме того, «умная» начинка стиральных машин не понимает такого к себе отношения, воспринимает медленное водонакопление как полное отсутствие воды в доме и в результате прекращает стирку[1].

Однако русских дачников трудно испугать этой проблемой, и народные умельцы придумали простой способ – подключить в разрыв заливного шланга стиральной машины водонагнетающий насос.

Причем для этой цели можно применить практически любой тип насоса, будь то погружной нагнетательный, центробежный бытовой либо вибрационный. Все они создадут минимально необходимое для стиральной машины водяное давление во входящем контуре. Здесь предпочтения могут расходиться в том, какой насос выбрать: погружной или вибрационный придется опускать в бочку, центробежный засасывает из шлангов и отдает воду также через шланг.

Цены на насосы также разнятся – от 1100 до 4200 руб. Но это – дело вкуса. Центробежный бытовой насос (рис. 4.2) удобно подключить в разрыв штатного заливного шланга от стиральной машины, стоимость его весьма демократична.

Рис. 4.2. Подключенный центробежный насос марки НБЦ-0,37

Таком образом, народные умельцы включают насос в сеть 220 В через обычный бытовой включатель, например включатель освещения, предполагая, что, когда машина «попросит воды», нужно нажать включатель, и вода под необходимым давлением, достаточным для стиральной машины, поступит в барабан и резервуар.

Но тут возникают два интересных вопроса. Как узнать, когда она «попросит воды», ведь включать насос (будь он каким угодно сверхнадежным) при закрытом выходном отверстии нельзя – приведет к неминуемой поломке сразу или чуть позже?

А именно ситуацию «забитого» выходного отверстия будет имитировать закрытый входной клапан стиральной машины, когда она не нуждается в воде.

Bторой вопрос еще более актуален: поскольку обычная стиральная машина (в ценовом диапазоне до 15 000 руб.) несколько раз «требует» воду в режиме стирки, а потом, в зависимости от установленного режима, не менее 2 раз полоскает белье (при этом также заливая воду частями), не придется ли хозяйке часами неотступно «пасти» свою стиральную машину, чтобы в нужный момент «подпитать» ее водицей?

К сожалению, придется. По опросам жителей в сельской местности, так делают многие, кто не имеет в хозяйстве водонапорных станций (имитирующих обычный городской водопровод).

А между тем есть простой и, казалось бы, доступный для любого жителя выход из ситуации, которым с удовольствием поделюсь с читателями-дачниками.

Почти все стиральные машины (далее – СМ, хотя та же информация по аналогии касается и посудомоечных машин), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы.

У всех на входе стоят один или несколько электромагнитных клапанов, питающихся переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации (рис. 4.3).

Столь хитрые слова не должны пугать обывателя, поскольку переделка стиральной машины в данной части «проще пареной репы».

Рис. 4.3. Впускной электромагнитный клапан стиральной машины

Чтобы улучшить прохождение воды, нужно вынуть резиновую прокладку в створе входного разъема стиральной машины (показана на рис. 4.4). После этого пропускная способность клапанов улучшится.

Далее нужно снять верхнюю крышку стиральной машины[2], для этого открутив 2–3 (в зависимости от типа СМ или ПМ) самореза на задней стенке у верхней крышки.

Верхняя крышка (после открученных саморезов) вынимается поступательным горизонтальным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Недалеко от места подвода входного шланга рядом стоят два (как в рассматриваемой СМ) электромагнитных клапана (рис. 4.3). К ним через разъемы подведены провода.

Когда машина требует залить воду, на клапаны поступает переменное напряжение 200–220 В. Они открываются и пропускают воду в резервуар и барабан.

К электромагнитным клапанам идут четыре провода (по два на каждый). Подключив параллельно контактам клапанов клеммник (на рис. 4.4) и подсоединив пару проводов, их выводят за пределы корпуса машины.

Рис. 4.4. Вид на машину со снятой крышкой и подключенный электрический клеммник

Теперь к этим проводам (назовем их условно А и В) подключают нехитрую электрическую схему, представленную на рис. 4.5.

По сути, схема устройства представляет собой выпрямитель (источник постоянного тока) с выходным напряжением 12–15 В. Любое напряжение в этом диапазоне допустимо.

На выходе источника постоянного тока устанавливают слаботочное электромагнитное реле К1.

Контакты этого реле включают в разрыв цепи питания насоса. Теперь, как вы уже сами догадались, при включении входных клапанов стиральной машины включатся реле К1 и нагнетательный насос.

Рис. 4.5. Электрическая схема доработки стиральной машины

Когда клапаны в стиральной машине выключатся, насос автоматически отключится. Такая связка будет работать циклично сколь угодно долго. И стоять возле стиральной машины не придется.

Подключать напрямую насос к контактам электромагнитных клапанов стиральной машины нельзя – «сгорит» электрика СМ из-за большого тока потребления насоса.

4.2.1. О деталях

На электрической схеме (рис. 4.5) показаны понижающий трансформатор Т1 с выходным переменным напряжением на вторичной обмотке 8-10 В, выпрямитель на диодах VD1-VD4. Оксидный конденсатор С1 (типа К50-29 или аналогичный) введен в схему для сглаживания пульсаций по питанию.

Слаботочное электромагнитное реле К1 применено автомобильное, типа 3747-06, рассчитанное на напряжение срабатывания 12 В. Однако можно применить и другое реле, например WJ118-1C, Omron G2R-112P-V, TRU-5VDC-SB-SL, TTI-TRD-9VDC-FB-CL, Relpol RM85-2011-35-1012, Pasi BV2091 SRUH-SH-112DM, FRS1 °C-03 или аналогичные. Важно, чтобы контакты реле обеспечивали безопасную коммутацию нагрузки с током не менее 3 А.

На электрической схеме также показан пьезоэлектрический капсюль со встроенным звуковым генератором (обозначен НА1), подключенный параллельно исполнительному реле светодиод HL1, включенный последовательно с ограничительным резистором R1. Эти элементы, соответственно, обеспечивают звуковую и световую индикацию включения насоса (и входных клапанов машины).

Если такая индикация (или ее часть) не нужна, соответствующие элементы попросту из схемы удаляют.

Звуковой капсюль НА1 может быть любым, рассчитанным на напряжение 9-15 В, например, FMQ2715D, FXP1205 (однотональное звучание), KPI4332-12 (прерывистое звучание), KPS4518 (двухтональная сирена) или аналогичный.

Выпрямитель, изображенный на схеме, может быть любым, лишь бы он обеспечивал выходной постоянный ток более 70 мА при постоянном выходном напряжении 12–15 В. Это может быть промышленный выпрямитель или блок питания, например, для радиоприемника или даже выжигательного аппарата. Адаптеры для сотовых телефонов здесь использовать бесполезно, так как выходной ток будет недостаточным для питания реле.

Вот таким простым способом можно автоматизировать работу практически любой стиральной машины-автома-та в деревне и жить, как в городе. И не надо искать мастера-установщика, который возьмет с вас деньги.

4.2.2. Кажущиеся минусы

Потребуется открыть верхнюю крышку стиральной машины и подключиться параллельно электромагнитным клапанам, установив электрический клеммник. Если стиральная машина на гарантии, вскрытием крышки вы можете ее лишиться. Тут уж каждый выбирает сам: или «помучиться», пока не кончится гарантия, или применять для этих целей уже старую стиральную машину, или действовать в соответствии с вышеприведенными рекомендациями и жить комфортно.

4.3. Дистанционное управление электронасосом (насосной станцией)

Дистанционное электронное управление исполнительными устройствами – перспективное направление в радиотехнике, и, кроме того, оно становится все более доступным.

Рассмотрим реальную практическую ситуацию, когда требуется автоматизировать подачу воды в дачный дом (баню, хлев и прочие строения приусадебного участка) с помощью дистанционного управления. Условия задачи, которая будет эффективно решена: дом находится на расстоянии 120–150 м от источника воды (деревенского колодца).

Включение и отключение погружного водяного насоса, установленного в колодце, осуществляется по радиоканалу.

В основе устройства – приобретенный в магазине стройтоваров (в Санкт-Петербурге) беспроводной радиозвонок с символической стоимостью 192 руб. Непосредственно замечу, что готовое устройство управления насосной станцией (без проводов) можно приобрести в Москве по цене более 3000 руб. Выводы делайте сами.

ДЛЯ СПРАВКИ

Насосная станция отличается от погружного насоса автоматическим контролем давления в водяном контуре, резервным накопительным баком и подачей воды в контур, когда это давление уменьшается (открывают кран в доме), а также – некоторые модели – и подогревом воды.

Беспроводной звонок промышленного изготовления может иметь различный внешний вид (рис. 4.6), но в его составе обязательными элементами являются передатчик и приемник радиосигнала.

Рис. 4.6. Внешний вид различных моделей беспроводных звонков

Как правило, такие беспроводные звонки (например, с указанием на корпусе фирмы-производителя Paget Trading Ltd) работают на частоте 433 МГц, что не привносит помех в радиоэфир из-за малой дальности действия передатчика (его ограниченной мощности).

Заявленная в паспортных данных дальность действия данного радиозвонка составляет 50 м, однако на практике и эти сведения не являются верными. Если заявленная производителем дальность, например, 80 м, ее реальная дистанция будет около 30.

Хотя с увеличением заявленной дальности радиозвонков пропорционально возрастает их розничная цена, например, беспроводной звонок с радиусом работы 100 м (в реалии 35 м) стоит уже более 1 100 руб.

По сути все равно, какой звонок усовершенствовать, развивая его дальность, поэтому рассмотрим самые «бюджетные» и простые варианты.

Первым делом после приобретения нужно вскрыть корпус радиопередатчика, потому что увеличивать дальность будем именно на нем.

Антенну приемника трогать не будем, поскольку на частоте радиосигнала 433 МГц увеличение ее длины не приводит к увеличению дистанции работы связки передатчик-приемник.

На рис. 4.7 представлены (две разные по внешнему виду модели, но одинаковые по схемотехнике) приемники радиосигналов со снятой крышкой.

Рис. 4.7. Приемники радиосигналов со снятой корпусной крышкой

Как видно из рис. 4.7, схема одна, а ее исполнение на печатной плате разное, в частности на рисунке слева представлен вариант, собранный из дискретных элементов, а на рис. справа – на элементах в SMD-корпусах для поверхностного монтажа.

На рис. 4.8 представлена электрическая схема приемника беспроводного звонка.

Рис. 4.8. Электрическая схема приемника радиозвонка

4.3.1. Принцип работы устройства

Описание принципа работы поможет тем читателям, кто захочет сделать из рекомендуемых готовых устройств – радиозвонков новое дистанционное управление своим водопроводным насосом на любимой даче.

Вывод 2 микросхемы с обозначением (на печатной плате) U1 имеет активный высокий уровень при поступлении радиосигнала с приемника (когда на нем нажата кнопка). Выводы 1 и 8 U1, наоборот, высокий уровень – в состоянии покоя, а низкий логический уровень – при поступлении сигнала управления.

Эти два сигнала можно использовать для управления устройствами нагрузки с помощью несложной приставки.

Для того чтобы дистанционное устройство включения насоса работало эффективно – при первом нажатии на кнопку передатчика подключало насос к сети 220 В, а при повторном нажатии – отключало его, потребуется собрать несложное устройство доработки и подключить его к готовой схеме (плате) приемника промышленного беспроводного звонка.

На рис. 4.9 представлена электрическая схема устройства согласования и доработки приемника беспроводного звонка с исполнительным узлом.

Параллельно лампе накаливания EL1 подключают погружной насос (на схеме не показан) с соответствующим армированным шлангом, тянущимся к дому от колодца.

Лампа EL1 является дополнительным световым индикатором работы насоса, благодаря ей можно дистанционно убедиться в том, что команда от передатчика получена, дистанционное устройство сработало и насос включился.

Насос погружают в колодец на высоту не более 6 м, что вполне достаточно для деревенских колодцев.

Рис. 4.9. Электрическая схема устройства согласования и доработки приемника с исполнительным узлом

4.3.2. Усовершенствование приемного узла

Вход устройства (рис. 4.9) подключается к базовой печатной плате радиозвонка неэкранированными проводами типа МГТФ-0,4 (или аналогичными), при этом подключается общий провод (к минусу питания) и вход элемента микросхемы DD1.1 (К1561ТМ2), к выводу 2 микроcхемы CD4069BD (в некоторых моделях D4069UBC) обозначена на печатной плате U1. Отечественные аналоги данных микросхем КР1561ЛН4 и К561ЛН5.

При поступлении радиосигнала – импульса от передатчика (его длительность около 2 с функционально обеспечивается передатчиком-брелком независимо от продолжительности воздействия на кнопку подачи сигнала в нем), на выводе 2 микросхемы CD4069BD (U1) уровень сигнала изменяется с низкого на высокий. Выводы 6 и 7 микросхемы U2 (обозначение на печатной плате), которая является генератором мелодий, подключены к маломощной динамической головке.

Таким образом, для того, чтобы во время передачи сигнала по радиоканалу не включался мелодичный звонок, достаточно разорвать печатный проводник от вывода 7 U2 до динамического капсюля. Или отпаять один из проводников, ведущих к нему.

4.3.3. Особенности доработки

Основой схемы на рис. 4.9 является триггер на одном элементе популярной микросхемы К561ТМ2.

Не вдаваясь в подробности ее работы (об этом написано много в радиотехнической литературе), отмечу только самое главное для моего читателя-дачника: в этой микросхеме – два D-триггера, каждый из которых содержит по 2 входа асинхронного управления S и R.

Триггер переключается по положительному перепаду на тактовом входе С (вывод 3 DD1.1).

При этом логический уровень, присутствующий на входе D, передается на прямой выход Q. При высоком логическом уровне на входе сброса R триггер обнуляется.

Напряжение питания может находится в пределах 5–9 В (об эксперименте по увеличению напряжения питания приемного узла – ниже).

Теперь, зная работу микросхемы DD1, можно понять общий принцип работы приставки.

При включении питания в первый момент времени на вход R DD1.1 благодаря разряженному конденсатору С2 поступает высокий логический уровень, который обнуляет триггер – на прямом выходе Q устанавливается низкий уровень напряжения. Транзистор VT1 закрыт, реле К1 обесточено, лампа EL1 не горит, нагнетающий воду насос не работает.

Примерно через треть секунды (это обусловлено емкостью оксидного конденсатора С2 и сопротивлением резистора R1) первый зарядится почти до напряжения питания, и уровень на входе R (вывод 4 DD1.1) переменится на низкий.

Теперь триггер готов к приему сигналов по тактовому входу С, имеющему, как следует из схемы, низкий исходный уровень.

Когда с передатчика поступает в эфир радиосигнал и принимается приемным устройством, на вход С микросхемы DD1.1 от схемы дистанционного звонка поступает высокий уровень напряжения.

Вследствие этого триггер перебрасывается в другое устойчивое состояние – теперь на его прямом выходе Q высокий уровень напряжения. Транзистор VT1 включает реле К1, а его контакты, в свою очередь, замыкают электрическую цепь питания осветительной лампы EL1 и погружного насоса.

В таком состоянии триггер находится сколь угодно долго, до следующего положительного фронта импульса на входе С, при поступлении которого (следующего нажатия клавиши на пульте-передатчике) триггер переходит в исходное состояние, осветительная лампа EL1 обесточивается, насос выключается.

Цепь С2R1 обеспечивает сброс триггера микросхемы DD1 в исходный режим ожидания при включении питания. Оксидный конденсатор С1 выполняет функцию фильтрующего элемента по питанию.

Диод VD1 препятствует броскам обратного напряжения при включении/выключении реле.

Суммарная мощность коммутируемой нагрузки зависит от параметров электромагнитного реле К1 и в нашем случае ограничивается 350 Вт.

Из-за небольшого количества дискретных элементов приставки все они монтируются на участке перфорированной платы размером 30Ч40 мм и вместе с соединительными проводами помещаются в штатный корпус приемника дистанционного звонка в отсек для автономных элементов питания. Для уменьшения воздействия электрических помех желательно, чтобы провода, соединяющие устройство с источником питания и идущие от реле К1 к насосу, имели сечение не менее 2,5 мм^2 и стремились к минимальной длине.

4.3.4. О деталях

Постоянные резисторы МЛТ-0,25 (MF-25). Оксидные конденсаторы типа К50-26 на рабочее напряжение не менее 16 В. Остальные неполярные конденсаторы типа КМ-6Б. Микросхему DD1 (К561ТМ2) можно заменить

К561ТМ1 без ущерба для эффективности работы узла, но в этом случае придется изменить схему, так как выводы у этих микросхем имеют разное назначение.

Подробную информацию о таком варианте замены можно уточнить в справочниках по современным микросхемам КМОП.

Транзистор VT1 – полевой, с большим входным сопротивлением. Это позволяет минимизировать ток утечки в состоянии ожидания радиосигнала и практически не оказывает влияния на выход триггера, несмотря на ограничивающий резистор R2 с малым сопротивлением.

Реле К1 можно заменить на РЭС43 (исполнение РС4.569.201) или другое, рассчитанное на напряжение срабатывания 4–4,5 В и ток 10–50 мА.

Устанавливать в устройство реле с током включения более 100 мА нежелательно, так как управляющий работой реле транзистор VT1 имеет ограничение по мощности.

Вместо КП540А можно применить полевой транзистор любой из серии КП540 или его зарубежные аналоги BUZ11, IRF510, IRF521.

Cветодиод HL1 – любой, с его помощью удобно контролировать срабатывание реле и замыкание исполнительных контактов. При необходимости элементы HL1, R3 из схемы можно исключить без последствий. Дополнительный (в ручном режиме) включатель насоса на схеме показан под наименованием SA1.

В базовом варианте предусмотрено автономное питание – 2 пальчиковых элемента по 1,5 В каждый. Но лучше всего осуществлять стационарное питание от стабилизированного источника питания с напряжением 5 В.

Стабилизация питающего напряжения выбирается такая, чтобы отклонение не превышало ±5 %. Таким источником может быть, например, стабилизатор на микросхеме КР142ЕН5А.

Ток потребления передатчика в активном режиме 35 мА.

Ток потребления от источника питания приемного узла в постоянном режиме не превышает 10 мА в режиме ожидания и увеличивается до 50 мА при включении указанного в схеме реле. При других типах реле ток потребления может иметь другое значение.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Повышать напряжение питания приемного узла не стоит (проверено экспериментом повышение напряжения до 12 В), поскольку дальность от этого нововведения не увеличится. Оптимальное напряжение питания приемника 5–9 В.

4.3.5. «Внешняя» доработка передатчика беспроводного звонка

Передатчик, внешне представляющий собой корпус в виде брелока для ключей размером со стандартный спичечный коробок в доработке не нуждается. Чтобы не менять даже раз в год аккумуляторную батарею (такую же, какая установлена в большинстве передатчиков-брелоков охранной сигнализации для автомобилей – 12 В, 23АE, фирма-производитель GP Ultra или аналогичная), питание передатчика осуществляют с помощью любого промышленного сетевого адаптера с выходным стабилизированным напряжением 12 В и током не менее 0,5 А, например, типа ТB-182-C.

Вид на печатную плату передатчика беспроводного звонка представлен на рис. 4.10.

Антенна передатчика достойна детального описания. Для увеличения дальности работы к контакту антенны на печатной плате с мощью отрезка провода МГТФ-0,8 (или аналогичного) подсоединяют методом пайки телескопическую штыревую антенну для радиоприемников (которую можно приобрести в магазинах).

Рис. 4.10. Вид на печатную плату передатчика беспроводного звонка

Или, в крайнем случае – что несоизмеримо хуже, использовать в качестве антенны аналогичный штатному многожильный провод длиной 35–40 см, «распушив» (как лепестки цветка) на конце тонкие проводники (диаметр расходящихся лепестков 6–8 см).

Рис. 4.11. Фото модернизированного передающего узла беспроводного звонка с телескопической антенной

Наибольшая дальность работы с телескопической антенной (на практике) будет в том случае, когда «телескоп» выдвинут на середину, то есть на 35–40 см. Фото модернизированного передающего узла беспроводного звонка представлено на рис. 4.11.

После рекомендованной доработки антенны в устройстве передатчика удалась уверенная дальность работы до 200 м в прямой видимости, и можно дистанционно управлять электронасосом или другой активной нагрузкой. Выбор активной нагрузки (за пределами данной книги по дачной сантехнике) ограничивается параметрами исполнительного реле и фантазией читателя.

Приложения

1. Как чистить колодцы?

Чистку бревенчатого дачного колодца (рис. 1) осуществляют не только тогда, когда он засорен, но раз в 2-✓ года при появлении слизи на стенках колодца, сторонних запахов или четко выраженного постороннего привкуса у воды.

Рис. 1. Дачный колодец

Бетонный прослужит без чистки намного дольше, но тоже не вечно, ибо многое зависит от воды и частоты пользования им (смены воды в акватории). Как бы аккуратно вы ни использовали колодец, органика и бактерии в нем будут. И его придется чистить. Тем не менее это можно сделать самостоятельно.

Всю процедуру очистки можно разделить на несколько основных этапов.

Подготовьте колодец к чистке – принудительно откачайте насосом или дайте «уйти» воде. Заберитесь в колодец и очистите его стенки (соскребите вручную накопившийся налет), таким же образом очистите дно. Если не можете забраться внутрь из-за своей комплекции «себя поперек шире», не переживайте, приобретите электрическую мойку для автомашины (стоимость ее от 1 500 рублей) и под напором мыльным раствором смойте со стенок все отложения.

Швы (трещины) между бетонными кольцами или опалубкой из досок колодца заделайте специальным цементным раствором или жидким стеклом. Сделайте новый фильтр для воды из гравия и гальки.

Можно пригласить и профессионалов, которым придется заплатить за работу: это нормально. Они очищают стенки колодца под высоким давлением – водой со специальным раствором. Земельный участок не пострадает, разве что придется обеспечить доступ автомашине специальной техники – чтобы она проехала непосредственно к «забытому» колодцу.

Вообще чистка колодцев периодически (как сказано выше) необходима, чтобы не запускать колодец до такого состояния, когда проще выкопать новый.

2. К вопросу об утилизации бытовых отходов

В деревнях, как правило, помоек как таковых нет: каждый хозяин сваливает нечистоты в какую-нибудь яму на задах своего дома либо возит через лес к другой

помойке. Причем если проследить этот путь, то мы с неудовольствием найдем «недовезенные» отходы дачной жизнедеятельности прямо на дороге или поблизости от нее. Там же валяются дырявые ведра, всякое тряпье, спиленные сучки и прочие «прелести».

Пользуясь случаем, поделюсь опытом взаимодействия с органами муниципальной власти «первого уровня» – администрации сельских поселений, который я наработал в 2009 году, баллотируясь от одной из политических партий на пост главы сельского поселения «Верховское» (Верховажский район Вологодской области).

Это проблема многих сельских поселений – захоронение твердых бытовых отходов (ТБО). И решать ее обязаны главы и депутаты сельского поселения.

Согласно положениям Закона РФ от 6 октября 200✓ г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы вывоза и захоронения мусора находятся в компетенции местной (муниципальной) администрации; расходы на «мусор» заложены в местный бюджет. Обычно к концу осени (где как) текущего года, перед утверждением статей нового расходного плана на будущий год, в селах проходят сходы, в администрации муниципального образования собираются депутаты, обсуждаются предложения, которые выносятся на суд всех местных жителей (их оповещают о времени и дате обсуждений).

Таким образом, вы можете влиять как на планирование по вопросу вывоза (регулярности очистки, захоронения) мусора (ТБО) со своей территории (обычно общие свалки делаются за деревней), так и на выделение денег на конкретную расходную статью местного бюджета – путем подачи предложений в администрацию, активного обсуждения и, ежели надо, убеждения депутатов в необходимости того или иного действия в рамках правового поля.

Обычная отговорка – нет денег. Однако такую же вы можете услышать, если будете добиваться вечернего освещения (особенно зимой) улиц или чистки колодцев. Будьте к ней заранее готовы. По моему опыту в означенном сельском поселении (возможно, и в других местах) большая часть бюджета идет на так называемые «представительские расходы». Что это такое, надеюсь, вам объяснять не надо. В двух словах: вывоз ТБО на специальные полигоны – забота и обязанность (а не желание) местной администрации. Если остались сомнения – внимательно читайте этот Закон.

Полигоны на нашей территории делают в нескольких километрах от крупного поселения, где весь этот мусор сжигают, либо – как вариант – перерабатывают на небольшом заводике с одноименным названием.

Итак, если «мусор» деревянный, полиэтиленовый, отходы от упаковок продуктов питания, его сжигают с соблюдением мер пожарной безопасности. Самим этого делать не советую, ибо если начнете жечь на территории, не принадлежащей вам по праву частной собственности, как сам поступок, так и возможные последствия от него полностью лягут на вас. Поэтому жечь можно только то, что находится непосредственно на вашей территории, в пределах границ вашего участка. Дальше надо разбираться, насколько в конкретных условиях (общий забор с соседями, время года, иные обстоятельства) можно советовать сжигание «собственного» мусора без проблем для жизни и здоровья соседей. Дистанционно сказать об этом трудно.

Как один из вариантов, могу посоветовать вырыть яму (кратер) шириной 5–8 м и глубиной 1,5–2 м, в которой и сжигать все, что вам не нужно. Для дополнительной противопожарной безопасности вокруг ямы (по периметру) на удалении 1–2 м от ее границ вырывают в земле

непрерывный желобок на глубину 10–20 см и перед сжиганием ТБО обильно заполняют его водой (увлажняют). Можно просто облить траву (почву) в этом месте, но это менее эффективный вариант. Также менее эффективным может считаться вариант небольшой насыпки из песка горки по всему периметру ямы (места сжигания ТБО), поскольку высокая или прошлогодняя трава, по которой может с помощью ветра распространяться огонь, будет способствовать перенесению огненной лавы через насыпную преграду. Такой способ можно посоветовать на хуторах, где нет «общего забора» с соседями и нет других строений.

Там же, где люди живут компактно, в большой деревне (поселении), рекомендую за решением данного вопроса обращаться в администрацию. Отказать вам они не вправе. Вам же потребуется лишь собственными силами (транспортом) вывезти «ваш» мусор до указанного «общего» места деревенской свалки (а далее уже не ваша забота). Чтобы логично закончить небольшой правовой ликбез, советую общение с чиновниками администрации (какими бы близкими людьми или приятелями вы ни были) осуществлять письменно.

Письменно заявляйте и письменно получите ответ – куда и когда вывезти отходы. Настаивать на таком подходе вам как гражданам Российской Федерации позволяет еще один Закон – № 59-ФЗ «Об обращениях граждан».

Чиновник любого уровня обязан будет дать вам письменный ответ на ваше письменное обращение в срок до 30 календарных дней. И тогда, в случае каких-либо проблем в будущем, в том числе с отходами, мешающими вашей жизнедеятельности, их ответом вы сможете доказать, что сделали все возможное (или были лишены оной возможности) по конкретным причинам, зависящим от муниципальной власти, то есть «свалить» на нее всю вину за недомыслие, перенаправив ответственность по справедливости.

3. Полезное применение шумомера на даче

Согласно статистике, около 80 % жителей мегаполиса живут в зоне с опасным для здоровья уровнем шума. На селе – совсем другое дело. Так ли это на самом деле?

С помощью детектора акустического шума DVM401 мною проведены замеры акустического фона в разных условиях. Полученные данные, актуальные на март 2012 года, предоставляю в распоряжение читателей.

Итак, начну с фактов общеизвестных. Допустимый уровень шума регламентируется нормативными документами: ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Максимально допустимые уровни звука – больше общепринятой нормы комфорта на 15 децибелов (дБ).

Например, для жилых комнат (вне зависимости от масштабов города или деревни) допустимый постоянный уровень звука в дневное время – 40 дБ (в ночное время – 30), а временный максимальный уровень днем – 55 дБ.

Звуковое давление, замеренное измерителем уровня шума DVM401 Измеритель шума DVM401 (далее – шумомер) можно использовать для профессиональной деятельности – для определения шума в школах, детских садах, для проверки акустического фона на природе. Шумомер представлен на рис. 2.

Рис. 2. Универсальный шумомер DVM401 (в специальном кейсе)

Технические характеристики

Предел уровня шума (разрядность 0,1 dB)

Пределы измерения уровня шума:

LO = 35-100 dB, HI=65-130 dB (частотная нагрузка А, С)

А – частотная нагрузка LO низкая 35-100 dB

В – частотная нагрузка HI высокая 65-130 dB

С – частотная нагрузка LO низкая 35-100 dB

С – частотная нагрузка HI высокая 65-130 dB Точность: ±3,5 dB при постоянном уровне шума 94 dB, частота 1 кГц при синусоидальной волне.

Датчик звука – встроенный электретный конденсаторный микрофон с фильтрующей насадкой.

Сопоставимые характеристики у прибора аналогичного предназначения (отечественного производства) – «Алгоритм-01».

Быстрая реакция прибора (скорость измерений 1,5 в с) в соответствии с выбранным диапазоном (А-С) идеально подходит для измерения коротких звуковых и пиковых значений. Как показала практика измерений, сильный ветер на открытом месте (>10 м/с) влияет на точность измерения шумового фона.

В таблице 1 представлены показания прибора в различных форматах измерений.

Практическая польза шумомера (примеры)

Мною произведены замеры акустического фона во время работы СМ Brandt WT 128 DSE, установленной в деревенском доме. Результаты тестирования: во время работы СМ в режимах «стирка» и «отжим» (1000 об./мин) акустический фон (шум) составляет 56 дБ, в режиме отжима – 71,2 дБ.

При отжиме на максимальных оборотах (1200 об./мин) уровень шума зафиксирован на отметке 67 дБ. На этом основании можно с уверенностью утверждать, что данная стиральная машина вполне сбалансирована.

Разумеется, чем тише работает тот или иной источник звука, тем лучше. В городской квартире максимально допустимый фоновый уровень – 40 дБ (без нарушения комфорта).

Интересно, что если в течение дня данный уровень фона фиксируется часто, то в таком помещении человек чувствует себя некомфортно. Если уровень шума в помещении более 70 дБ в течение 8 часов и более, то это считается вредным для здоровья звуковым окружением.

Таблица 1

Показания прибора в различных форматах измерений

Примеры источников с разным уровнем звукового давления

✓ 20–30 дБ – тихий сад, тиканье часов, дождь средней силы, порыв ветра;

✓ 40 дБ – шелест бумаги на расстоянии 1 м;

✓ 50 дБ – работа холодильника, разговор на расстоянии 1 м;

✓ 55 дБ – офис, работа кондиционера;

✓ 60 дБ – звонок будильника, радио и телевизор, включенные с обычной громкостью;

✓ 67 дБ – сушилка для волос, акустический «фон» в автобусе районного значения;

✓ 69 дБ – стиральная, посудомоечная машина;

✓ 70 дБ – громкий разговор, переходящий в крик – в жилой комнате, шумная улица, радио и телевизор, включенные на громкость больше средней;

✓ 72 дБ – пылесос Samsung мощностью 1600 Вт на расстоянии 1 метр;

✓ 78 дБ – телефонный звонок (трель);

✓ 80 дБ – улица, проезжающие грузовые автомобили, на расстоянии 3 м от прибора;

✓ 98 дБ – очень громкая дискотека, циркулярная пила;

✓ 100 дБ – мотоцикл без глушителя.

При воздействии высокого уровня шума – более 140 дБ – вблизи от человека возможны разрыв барабанных перепонок и даже легких, акустическая контузия, а при более высоком уровне – сверх 160 дБ – летальный исход.

Список использованных источников

1. Артюхова Ю. Как закаливать свой организм / Ю. Артюхова. – Минск: Харвест, 1998. – 256 с.

2. Браш Р. Откуда что пошло / Р. Браш. – М.: Захаров, 2009. – 304 с.

3. Гусев А.П. Ваш домашний адвокат: строительство частного дома / А.П. Гусев. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 248 с.

4. Кашкаров А.П. Современные обогреватели: типы, расчет мощности, ремонт – для дома, офиса и не только / А.П. Кашкаров. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 152 с.

5. Кашкаров А.П. Справочно-практическое пособие по применению датчиков движения для экономии электроэнергии на предприятиях и в быту/ А.П. Кашкаров. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 322 с.

6. Кашкаров А.П. Проекты из отходов и не только / А.П. Кашкаров. – М.: ДМК-Пресс, 2012. – 152 с.

7. Кашкаров А.П. Бывший горожанин в деревне: курс выживания / А.П. Кашкаров. – СПб.: БХВ-Петер-бург, 2010. – 326 с.

8. Кашкаров А.П. Бывший горожанин в деревне: полезные советы и готовые решения / А.П. Кашкаров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 240 с.

9. Кашкаров А.П. Бывший горожанин в деревне: лучшие рецепты загородной жизни / А.П. Кашкаров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 288 с.

10. Кашкаров А.П. Стиральная машина в деревне / А.П. Кашкаров // Сам. – 2009. – № 1. – С. 17.

11. Кашкаров А.П. Дистанционное управление насосом / А.П. Кашкаров // Сам. – 2009. – № 3. – С. 42.

12. Кашкаров А.П. Возродим деревни вместе / А.П. Кашкаров // Верховажский вестник. – 2008. – 5 февраля. – С. 3.

13. Кашкаров А.П. Книга для начинающего фермера: опыт городского жителя / А.П. Кашкаров. – М.: Аквариум-принт, АСТ, Владимир, ВКТ. – 2010. – 256 с.

14. Кашкаров А.П. Боровичиха: 100 дней, полет нормальный… / А.П. Кашкаров // Верховажский вестник. – 2009. – № 23. – 24 марта. – С. 3.

15. Кашкаров А.П. Оригинальное хобби, или О тех, для кого дефицита приема стеклотары не было / А.П. Кашкаров // Верховажский вестник. – 2009. – № 78. – 29 сентября. – С. 6.

16. Ланина С.Н. Методические указания: здоровый образ жизни. Часть 1: Вода и напитки / С.Н. Ланина, О.Г. Кливер. – Мурманск: МГТУ, 2002.

17. Облицовка стен гипсокартоном. Инструменты. Технология: справочник / сост. В.И. Назаров, В.И. Рыженко. – М.: Оникс, 2007.

18. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-200✓ «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 200✓ г. № 194).

19. Современные плотничные работы: справочник / сост. А.А. Теличко. – М.: Оникс, 2006. – 400 с.

20. Строительство дома от фундамента до крыши: справочник / сост. В.И. Рыженко. – М.: Оникс, 2006. – 544 с.

21. Удобные устройства для фермы и как их делать. – Нью-Йорк, 1929. – 416 с.

22. Федеральный закон РФ от 11.06.200✓ «О крестьянском и фермерском хозяйстве» (в ред. от 25.12.2012).

Примечания

1

Зависит от марки, модели и типа стиральных машин.

2

Рассматриваются СМ с боковой загрузкой белья.

Content

Андрей Петрович Кашкаров

Вступление от автора

Глава 1 Сантехнические коммуникации

1.1. Особенности дачных санитарных коммуникаций

1.1.1. Общие принципы диагностирования и поиска неисправностей в гидросистеме

1.1.2. Основные неисправности трубопроводов в дачном строительстве

1.2. Трубы для разводки горячей и холодной воды в дачном доме

1.2.1. О стандартах и диаметрах труб

1.2.2. Пайка труб и соединений

1.3. Самостоятельная замена труб на даче

1.3.1. Полипропиленовые трубы и трубопроводы на их основе

1.3.2. Металлопластиковые трубы

1.3.3. Медные трубы

1.4. Замена кранов горячей и холодной воды

1.5. Замена радиаторов отопления в коттеджах

1.5.1. Особенности установки (замены) радиатора

1.6. Автоматические вентили и другое оборудование

1.7. Наземная прокладка трубопровода

1.8. Прокладка трубопровода под землей

1.8.1. Заглубление канавы под трубопровод

1.8.2. Дренажная канава

1.8.3. Особенности скважины

1.8.4. Вывод подземной подачи воды

Глава 2 Подключение и эксплуатация бытовой сантехники

2.1. Подключение и монтаж встраиваемой посудомоечной машины на даче

2.1.1. Подключение посудомоечной машины

2.1.2. Монтаж посудомоечной машины

2.1.3. Некоторые полезные сведения

2.2. Устранение простых неисправностей

2.2.1. Устраняем засор сливного тракта

2.2.2. Другие причины часто встречающихся неисправностей

2.2.3. Особенности эксплуатации

2.2.4. Быстрый ремонт соскочившего ремня в стиральной машине

Глава 3 Водоснабжение и водоотведение от дачных объектов

3.1. Душевая кабина на даче

3.1.1. Выбор и установка душевой кабины

3.1.2. Как сохранить доски рядом с кабиной

3.1.3. Подача воды

3.2. Установка и «подключение» душевой на улице

3.3. Варианты подвода воды из близлежащего ключа

3.3.1. Погружной центробежный насос

3.3.2. Дренажный насос с обратным клапаном

3.3.3. Практические рекомендации

3.4. Переносной (автономный) летний душ – типично дачная конструкция с резервуаром наверху

3.4.1. Раздевалка

3.4.2. Делаем поддон

3.5. Можно ли пить воду из естественного «бассейна»

Глава 4 Выбор вспомогательных устройств и электрические подключения

4.1. Как выбрать смеситель для дачи

4.1.1. Разнообразие смесителей с краткими характеристиками

4.1.2. Практика ремонта водопроводного крана со сменным картриджем

4.2. Подключение стиральной и посудомоечной машин в условиях отсутствия водопровода

4.2.1. О деталях

4.2.2. Кажущиеся минусы

4.3. Дистанционное управление электронасосом (насосной станцией)

4.3.1. Принцип работы устройства

4.3.2. Усовершенствование приемного узла

4.3.3. Особенности доработки

4.3.4. О деталях

4.3.5. «Внешняя» доработка передатчика беспроводного звонка

Приложения

1. Как чистить колодцы?

2. К вопросу об утилизации бытовых отходов

3. Полезное применение шумомера на даче

Список использованных источников

Примечания