В. Бабенко

Персик. Опыт выращивания

© Издательский дом «Социум», 2011

От редакции

Уважаемые читатели!

Автор имеет большой опыт выращивания такой редкой для нашего региона культуры, как персик. В брошюре подробно рассмотрена его агротехника для личных подсобных хозяйств, начиная от выбора места до обрезки и формирования дерева и защиты от болезней и вредителей. Данные наработки позволят вырастить эту прекрасную культуру на вашем участке.

Желаем вам удачи!

Введение

Персик (Prunus persica) – вид плодовых деревьев семейства розовых, относящихся к тому же роду, что и слива, вишня и абрикос (иногда выделяется в самостоятельный вид Persica). Родом из Китая, но в Европу попал через Персию (Иран), где существовали великолепные персиковые сады, откуда и получил свое название.

Хозяйственное назначение

Персик является ведущей косточковой культурой в мире. В Российской Федерации персик распространен лишь в южных районах Северо-Кавказского региона. Персик по праву считается одной из самых прекрасных плодовых культур. Плоды персика отличаются превосходным внешним видом, яркой окраской, тонким ароматом, великолепным освежающим вкусом. Конечно, это касается плодов, которые человек потребляет в биологической спелости, а не то, что порой мы, приобретаем в супермаркетах или на рынке.

У персика самые крупные, самые привлекательные плоды среди всех косточковых культур, у некоторых сортов масса плода достигает 500 и более граммов.

Плоды персика содержат до 15 % сахаров, до 0,8 % органических кислот, до 22 % сухих веществ, до 20–22 % витамина С. Кроме витамина С в персиках имеются витамины А, витамины группы В, Р-активные вещества. В плодах персика содержится много витаминов и микроэлементов. Прежде всего, это калий и кальций (К и Са), которые помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, витамины А, В, С-для повышения иммунитета, лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, железо и медь (Fe и Cu) – для повышения гемоглобина в крови. Из семян персика получают высококачественное масло, использующееся в пищевой, фармакологической и парфюмерной промышленностях.

Химический состав персика определяет не только его пищевую ценность, но также диетические и лечебные свойства. Плоды персика рекомендуются при миокарде, гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени, желчного пузыря.

Плоды персика предназначены для использования в свежем виде. Но из них также готовят соки, компоты, джемы. Сушеные персики и нектарины (шептала) используются в качестве прекрасного диетического блюда. Кроме того, плоды персика пригодны для быстрого замораживания.

Персик имеет ряд биологических свойств, определяющих его высокую хозяйственную ценность. Он является, пожалуй, одой из самых скороплодных косточковых культур. Начало плодоношения, как правило, – на 3–4 год. Деревья персика быстро наращивают урожай и уже на 5–6 год после посадки дают промышленный урожай. Однако деревья персика не долговечны, период плодоношения длится 15–18 лет.

Потенциальная урожайность персика очень высокая. Плоды образуются только на однолетних ветвях. Поэтому для стабильной и высокой урожайности деревья персика нуждаются в систематической детальной обрезке.

Деревья персика очень декоративны. Во время цветения на всем участке распространяется прекрасный аромат, можно долго любоваться цветущими деревьями. Поэтому говорят: «Когда цветет персик – японская сакура отдыхает!»

Положительным качеством персика являются небольшой размер деревьев, высокая восстановительная способность, высокая побего-образовательная способность и пробудимость почек.

Об истории создания гибридных форм персика для Черноземья

Эта история началась в далеком 1997 году, когда в рамках изучения состояния садоводства в личных подсобных хозяйствах и дачных участках в Воронежской области проводили, как сейчас говорят, маркетинговые исследования.

Нас интересовал вопрос о возможности развития виноградарства в Черноземье. По крупицам собиралась коллекция сортов винограда. А самое главное шло знакомство, общение с садоводами-самородками, которые уже тогда занимались выращиванием винограда и не только.

Они пытались внедрить в подсобные хозяйства такую экзотическую для Воронежской области культуру как персик.

Так, экспериментировали с выращиванием персика Левин И. П. (с. Русская Гвоздевка Рамонского района), Курков Г. Ф. (с. Правая Хава Верхнехавского района), Сухоносов А. И. (с. Воронцовка Павловского района), Малахов П. А. (г. Россошь Россошанского района), Мирошниченко В. М. (г. Воронеж).

Говорят, что экспериментировали многие с выращиванием персика, но успехов достигли не все.

Ведя консультационную работу по защите растений с садоводами, часто слышали от них, как они высаживали косточки персиков, которые давали всходы, росли, но, как правило, после зимы погибали. Наиболее интересные формы персика тогда находились у Малахова П. А. и Мирошниченко В. М.

Начиная с 1998 г. мы пытались завозить саженцы персика из Ростовской области. Но они, как правило, не успевали вызревать, погибали после холодных зим.

В 2002 г. в рамках эксперимента, тогда еще студентом Воронежской сельскохозяйственной академии Бабенко В. В., была проведена гибридизация сорта Киевский ранний с гибридной формой, полученной от Капелюшного В. У.

Из высаженных косточек, полученных от данной гибридизации, было получено 126 саженцев в 2003 г., которые росли без укрытия до 2006 г. на участке в п. Масловский, Новоусманского района, в 13 км от Воронежа.

Самый лучший помощник в вопросах отбора достойных форм растений – это Дедушка Мороз. Зима 2006 г. была экстремальной по снижению температуры. Пострадали от морозов деревья яблонь, груш, вишен, черешен.

Из 126 саженцев персика осталось только четыре, которые дали первый урожай в 2007 г. Получилось, что одна форма персика заканчивала плодоношение в третьей декаде июля, вторая форма – во второй декаде августа, третья и четвертая форма – в первой декаде сентября.

По вкусовым качествам плоды, потребляемые в биологической спелости, несравнимы с тем, что мы покупаем в магазинах, на рынках. Единственно, потребление этих плодов напомнило прохождение стажировки в садах с/х кооператива в Южноморавском крае Чехословакии в 1982 г., когда мы там дегустировали плоды персиков.

Урожайность просто изумляла, но мы были не готовы к правильной обрезке деревьев, нормированию плодов. Самое больное место у персика – это ломкость ветвей под тяжестью урожая. Средняя урожайность по годам составляет 50–60 кг плодов. Высота деревьев персика не превышает 3,5 метра в 2011 г.

До настоящего времени маточные растения, саженцы (корнесобственные) ни разу не поражались болезнями, вредителями. Но это вопрос времени. Потому что тот поток саженцев персиков, поступающих на рынки Воронежа, районных поселков из Дагестана, Краснодарского края, принесет и болезни, и вредителей. Поэтому нужно отрабатывать систему защиты этой культуры в условиях Черноземья.

Зима 2001 г. огорчила нас сверхнизкими температурами. Мы считали, что персики не выживут. Температура опускалась до -37 ºC (что это для растения расскажем ниже). Но, к нашей великой радости, персики не только выжили, но и прекрасно развились. Конечно, от таких низких температур, пострадали цветковые почки, только на августовской форме персика было около двух десятков плодов.

Выбор участка для посадки персика

При выборе участка для посадки персика необходимо выбирать места, хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра.

Так как большинство дачных кооперативов размещаются на неудобьях, как правило, на склонах, то хочу отметить, что наилучшими для персика считаются участки на западных, юго-западных склонах, а при наличии защиты от холодных ветров могут быть рекомендованы юго-восточные и восточные склоны. Под персик могут использоваться пологие северные склоны. Разумеется, если они имеют достаточно освещения и защищены от северных ветров. На этих склонах цветение у персика несколько запаздывает и колебания температуры на них менее выражены по сравнению с южными склонами.

Не следует размещать персик в пониженных местах рельефа, в замкнутых котловинах, где зимой наблюдаются самые низкие температуры вследствие скопления холодного воздуха, а весной опасны заморозки.

Каковы же особенности размещения персика на приусадебном или дачном участке? Прежде всего, следует учитывать, что в населенном пункте температура воздуха всегда на 2–3 ºC выше, чем на открытом участке. Довольно часто случается, что эта небольшая разница тепловых условий благоприятствует перезимовке растений персика или предохраняет их от весенних заморозков. На приусадебном или дачном участке для персика выбирают защищенное от ветров место, но вместе с тем достаточно проветриваемое.

Так как персик очень рано начинает цвести, то его желательно выращивать с южной стороны участка.

Необходимо следить, чтобы высокорослые деревья не затеняли персик. При выращивании персика в затененных местах у молодых побегов не успевает до зимы вызреть древесина, на дереве плохо закладываются цветковые почки, что ведет к снижению урожайности и качеству плодов или гибели дерева.

Рекомендую выращивать персик возле стен с хорошим освещением. Стена, являясь аккумулятором тепла, значительно улучшает условия выращивания. Подсчитано, что у стен здания растения получает столько тепла, как будто оно растет в открытом месте на 250–300 км южнее. В пристенной культуре деревья персика можно формировать на шпалере, а в случае необходимости – укрывать от заморозков.

Требования к теплу

В течение многих веков персик формировался в условиях континентального климата с большим количеством солнечных дней в горных районах Китая и Средней Азии. Непродолжительная зима характеризуется здесь стойкими, сравнительно низкими температурами без резких колебаний, весна наступает рано и дружно, без возврата холодов, а лето сухое и жаркое.

В таких условиях у персика сформировался короткий период глубокого покоя, который заканчивается в конце декабря – начале января. Во время вынужденного покоя растения быстро реагируют на наступление потепления.

Растение персика отличается большой энергией роста, оно приспособилось максимально использовать относительно короткий период вегетации в горных условиях и давать ранний урожай.

Из районов естественного произрастания персик распространился по всему миру. В новых условиях выращивания, не свойственных его природным требованиям, проявляются одновременно консервативные и приспособительные свойства персика, которые определяют ареал его возделывания.

Требования персика не одинаковы в разные периоды жизни и годового цикла. В период вегетации, во время прохождения таких важных процессов как цветение, оплодотворение и завязывание плодов, персик нуждается в температурах выше 10 ºC. Период роста и созревания плодов, средняя суточная температура должна быть около 20 ºC. Весной почки начинают активную жизнедеятельность при температуре 5–6 ºC. Период покоя наступает после листопада, когда температура воздуха опускается до 0 ºC.

Фактором, сдерживающим распространение персика, являются отрицательные зимние температуры. При температуре -25 ºC деревья персика не повреждаются на протяжении 3–4 дней, морозы до -31–32 ºC персики выдерживают, если они не продолжаются более суток. Морозы -35–38 ºC на протяжении нескольких часов вызывают значительное повреждение деревьев, в течение более длительного времени – их гибель. Разумеется, что речь идет об устойчивости персика в период глубокого покоя, а после его окончания морозостойкость растений резко снижается.

Что касается цветковых почек, то в период глубокого покоя они выдерживают понижение температуры до -20 ºC, при -21–23 ºC погибает 30–70 % почек, температура -25 ºC вызывает гибель 80–100 % почек.

После окончания периода глубокого покоя зимостойкость персика резко снижается. В январе – первой половине марта критической для культуры персика считается температура -20 ºC и ниже. При этой температуре повреждается более 60 % цветковых почек. В конце марта – апреле гибель цветковых почек могут вызвать морозы -8–10 ºC.

Световой режим

Персик относится к плодовым культурам, чрезвычайно требовательным к свету. Он отрицательно реагирует на затенение в загущенных насаждениях. Это следует учитывать при посадке персика на приусадебных и дачных участках.

При формировании загущенной кроны ее внутренняя часть быстро оголяется, плодовая древесина отмирает и засыхает, плодоношение переносится на периферию кроны, урожай уменьшается.

В процессе эволюции персик не приспособился к произрастанию в тенистых местах и в лесном сообществе.

Требования к почве и элементам питания

Персик относится к плодовым растениям, которые отличаются сравнительно высокой приспосабливаемостью к различным типам почв.

Персик успешно растет на черноземных, коричневых, каштановых, бурых, лесных сероземных почвах и т. д. Наилучшие условия для роста и плодоношения песика складываются на почвах среднего механического состава, которые, как правило, дренированы, хорошо обеспечены калием и свободны от избытка азота, быстро прогреваются весной.

Самый простой способ оценки пригодности почвы на участке – наблюдение за состоянием окружающих растений. Если растущие поблизости плодовые деревья и кусты, овощи, картофель хорошо развиты, имеют здоровый вид и темно-зеленую окраску листьев, значит, почвы здесь хорошие, плодородные. Угнетенный вид растений, слабые приросты, листья светло-зеленые с желтизной свидетельствуют, что почва малоплодородная и требует улучшения.

Более полную информацию по содержанию элементов питания почвы можно получить в областной агрохимической лаборатории, сдав туда специальные образцы почвы со своего участка.

Деревья персика хорошо растут и плодоносят при достаточной обеспеченности элементами минерального питания. Чрезмерное количество азота вызывает интенсивный рост побегов, который не прекращается до глубокой осени. Тем самым снижается морозостойкость растений. При недостатке азота замедляется или совсем приостанавливается рост побегов, желтеют листья, осыпается значительная часть цветков и завязей. Азотные удобрения, внесенные в оптимальных дозах ранней весной, способствуют нормальной листовой кроне деревьев, улучшают жизнедеятельность, повышают зимостойкость цветковых почек.

Недостаток фосфора затрудняет усвоение азота, отрицательно сказывается на зимостойкости цветковых почек. Недостаточное обеспечение калием вызывает ослабление физиологических процессов, ухудшение общего состояния дерева, приводит к снижению урожайности. Одна из причин камедиотечения – недостаток кальция. А недостаток или излишек марганца, бора, молибдена, магния и других элементов питания вызывает нарушение роста побегов, листьев, плодов.

Требования к влаге

Персик обычно относят к засухоустойчивым растениям. Однако растение хорошо растет и плодоносит в районах, где количество атмосферных осадков 400–600 мл. При этом важно чтобы они были равномерно распределены в течение года.

Холодная и дождливая погода во время цветения персика препятствует нормальному опылению и завязыванию плодов. Излишняя увлажненность в мае-июне способствует поражению растений грибковыми болезнями. В период созревания плодов обильные осадки и излишняя влага в почве могут привести к растрескиванию плодов.

Однако как недостаток, так и избыток влаги отрицательно сказываются на растениях персика. Деревья, высаженные в верхней части сухих склонов и в низких местах, на глинистых, сильно увлажненных почвах с близким расположением грунтовых вод, развиваются слабо и рано погибают.

При недостатке влаги в почве у деревьев персика останавливается рост побегов, задерживается закладка цветковых почек на отрастающих побегах, прекращается рост плодов, особенно у деревьев, нагруженных урожаем, снижаются сочность и сахаристость плодов.

Технология выращивания персика

За годы выращивания персика с учетом усредненных требований, о которых говорилось выше, мы создали свои наработки по выращиванию культуры.

Мы исходили из реального состояния дел в садоводстве нашего Черноземья, которые ничем не отличаются в целом по России. Так, на долю специализированных садоводческих предприятий, которые находятся в частной собственности у наших «земельных» олигархов, приходится порядка 10 % валового сбора плодово-ягодной продукции, а 90 % валового сбора приходится на сады личных подсобных хозяйств, дачные участки, крестьянско-фермерские хозяйства.

Даже любой скептик, глядя на эти цифры, понимает, где сегодня определяется национальная продовольственная безопасность страны, нашего региона по обеспечению витаминной продукцией населения.

Поэтому мы пошли по созданию технологий выращивания персика для дачных участков, личных подсобных и крестьянских хозяйств.

Уважаемый читатель! Если вы, ознакомившись с теми требованиями, которые предъявляет к условиям выращивания персик, убедились, что условия подходят на вашем участке и у вас большое желание выращивать персик, то делимся своими наработками.

Саженцы персика, которые мы выращиваем в семейном питомнике, – корнесобственные, выращиваем их из косточек маточных растений. Общее рабочее название персик – «Воронежский», выделяется три формы по срокам плодоношения:

– июльская

– августовская

– сентябрьская

В зависимости от складывающихся погодных условий по годам высота саженца 0,8–1,5 метра. Более крупные саженцы, которые продаются на рынках, скорее всего, выращены на юге страны, откуда они поступают под видом Мичуринских, Россошанских.

Основная причина гибели деревьев персика в год посадки – пересушивание корневой системы. Поэтому особо тщательно следует осмотреть ее. Корни должны быть живыми, здоровыми, непересушенными. Чтобы убедиться в этом, нужно обновить срезы на корнях. При транспортировке саженцев из питомника следует обернуть корни влажной тряпкой или бумагой, а сверху – пленкой. Один раз пересушенная корневая система уже не восстанавливается. При посадке единичных деревьев необходимо обращать внимание, чтобы растение персика не угнеталось и не затенялось растущими вблизи деревьями, постройками. Если высаживаете несколько деревьев персика, то их размещают группами, чтобы облегчить за ними уход.

Саженцы персика высаживают с южной или юго-западной стороны участка на расстоянии не менее трех метров от других деревьев. Расстояние между персиками 3×3 метра.

Очень хорошим способом посадки персика, является, размещение саженца возле стены (дома, постройки), забора, обращенных к югу.

После того, как определены посадочные места на вашем участке, необходимо выкопать посадочные ямы. Диаметр ям 0,6–1,0 метр, глубина – 0,6–0,7 метра. Чем плодороднее почва, тем меньше диаметр посадочной ямы. Если на участке почвы тяжелые, с близким залеганием глины, то ямы копают глубокие, а на дно для дренажа засыпают гравий, кирпичный бой, речной песок с ракушками, перегной и т. п.

Готовится почвенная смесь для заполнения посадочной ямы при посадке саженца персика. При копке ямы верхний плодородный слой почвы складывается отдельно. В него добавляются 1–2 ведра перегноя или компоста, суперфосфат простой – 300 г, сульфат калия – 100–150 г или зола – 200–300 г.

Саженцы персика перед посадкой нужно вымачивать в воде в течение 2–3 суток, погрузив их на 1/3 высоты.

Посадку саженцев лучше проводить вдвоем. В яму засыпается посадочная смесь, затем один ставит саженец в яму на почвенный холмик, равномерно располагая корни на холмике. Саженец нужно держать так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше краев ямы. Другой засыпает почвенной смесью и утаптывает ее, начиная с краев ямы. Почву следует уплотнять, ставя каблук к стенке ямы, а носок – в сторону саженца. Чтобы между корнями не образовались пустоты, саженец периодически поддергивают, встряхивают. Когда посадочная яма заполнена почвенной смесью и посадка саженца проведена на уровне корневой шейки (это место перехода корня в ствол с бурой корой), по ее краям для полива формируют земляной валик шириной и высотой 12–15 см.

Независимо от влажности почвы и состояния погоды сразу же поливают растение 2–3 ведрами воды. После полива почва оседает. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Если она оказалась глубже, растение осторожно подтягивают, держась за основание стволика.

После того, как вода впитывается, лунку мульчируют перепревшим навозом, хвоей или компостом, гречневой шелухой, агропленкой (100×100 см) плотностью 50–60 ед.

На протяжении лета растение поливают 3–4 раза, каждый раз затрачивая 3–4 ведра воды под одно деревце. В сухую погоду растение персика поливают через 7–10 дней.

Лучшее время посадки персика – весна, вторая-третья декада апреля. Саженцы до посадки хранят в хорошо защищенном от мороза месте. Осенняя посадка также возможна, как правило, с третьей декады сентября. После проведения осенней посадки проводят окучивание ствола холмиком земли 20–30 см. Укрывают белым укрывным материалом плотностью 50–60 ед.

Уход за персиком в саду

Уход за растениями в саду изменяется в зависимости от их возраста. Сначала нужно вырастить сильные, здоровые деревья и ускорить получение урожая. Затем усилия следует направить на то, чтобы сохранить продуктивность дерева как можно дольше. При этом следует уделять внимание не только надземной части растения, но и подземной.

Уход за надземной частью – это, прежде всего, всевозможные обрезки. Помимо этого, растения нуждается, в дополнительном питании, поливе, содержании почвы в приствольном круге надлежащим образом. И хотя за время выращивания деревьев, саженцев персика на участке не наблюдалось поражений болезнями и вредителями, это дело времени. При более широком распространении культуры персика в регионе придут и болезни, и вредители, поэтому мы должны быть готовы к защите персиков от них.

Обрезка персика

Обрезка – одна из важнейших операций по уходу за деревьями персика в саду. Различают следующие виды обрезки персика: обрезка после посадки, формирование кроны, обрезка на плодоношение, омолаживающая обрезка.

Обрезка после посадки проводится всегда весной. Во время пересадки из питомника в сад растения теряют 90 % всех корней. Поэтому одна из целей обрезки – восстановить равновесие между корневой системой и надземной частью растения. Достигается это путем обрезки однолетних побегов. Другая цель обрезки – создание крепкой и здоровой кроны дерева.

Цель обрезки плодоносящих деревьев – создать условия для максимального освещения всех веток и побегов в кроне, для ежегодных приростов, а еще – получить щедрый урожай крупных и окрашенных плодов, которые равномерно расположены по всей длине скелетных ветвей. Обрезка также способствует продлению продуктивной жизни растения.

Питательные вещества у персика передвигаются по проводнику и вертикально расположенным ветвям быстрее, чем у других пород. Поэтому нижние ветки и почки в меньшей степени обеспечены питательными веществами, а значит – быстрее отмирают, что приводит к оголению нижней части кроны.

Персиковые деревья светолюбивы, а поэтому нередко оголяются внутри и в нижней части кроны, из-за чего зона плодоношения перемещается к периферии. Такое явление наблюдается у деревьев, которые были слабо обрезаны, либо не обрезались совсем. Такие персики сильно загущаются, недолговечны и малопродуктивны.

При создании кроны надо ускорить формирование основных боковых ветвей, удаляя вертикально расположенные ветви, которые поглощают массу питательных веществ и обессиливают боковые ветви.

Ежегодное укорачивание побегов способствует образованию побегов в нижней и средней части скелетных ветвей. Это препятствует оголению деревьев и перемещению зоны их плодоношения.

Обрезая персик, следует знать особенности цветочных и листовых (ростовых) почек, которые расположены группами: тройные – боковые почки цветочные, а в середине меньшая почка листовая; двойные – цветочная и рядом листовая; верхушечная – почка на побеге всегда листовая.

Из листовых почек развиваются листья и побеги.

Цветочные побеги – тонкие, длиной 10–20 см, покрытые цветочными почками. Они заканчиваются листовыми почками.

Букетные побеги – короткие приросты длиной 3–6 см, на которых несколько близкорасположенных цветочных почек в виде букета, на верхушках у них листовая почка.

Ростовые или древесные побеги длиной 0,5–1 м. Они покрыты ростовыми почками, в верхней их части изредка бывают цветочные почки.

Настоящими плодовыми побегами являются букетные, цветочные и смешанные. Смешанные – самые ценные, так как из цветочных почек формируется урожай текущего года, из листовых вырастают новые замещающие побеги, которые обеспечивают плодоношение в следующем году.

Букетные и цветочные побеги недолговечны. Они в основном отмирают после первого плодоношения.

Прореживание предусматривает удаление разветвлений, загущающих крону.

Укорачивание – это удаление концевых частей веток или побега.

Обрезка прореживанием и укорачиванием улучшает освещение внутри кроны и создает условия для образования новых побегов и основания скелетных ветвей.

Обрезка и формирование

Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с интервалом 40–60 см по мере роста саженцев. На штамбе вырезают все боковые ветви, скелетные – сильно укорачивают. Мелкие боковые приросты как на стволе, так и на скелетных ветвях не обрезают.

В период формирования кроны обрезка должна обеспечивать нормальный прирост и создание плодовых образований. Обрезку можно заменить пригибами ветвей до желаемого положения. Ветви, которые должны служить основой скелета, отгибают до необходимого положения. Отогнутые ветви привязывают к стволу или к специально вбитым кольям.

Летом, особенно в первые годы, проводят однократную выломку поросли и побегов на штамбе.

Формирование кроны персика в виде куста

Для этого рекомендуется на саженце, который вы приобрели и посадили на постоянное место, оставить или сформировать 3–4 молодых побега, которые вырастают из нижних почек. Через 2–3 года из них развиваются полноценные ветви, которые плодоносят в течение трех лет. После этого все ветви срезают на уровне корневой шейки. В результате из вновь выросшей за лето поросли формируете куст из 7–8 развитых ветвей, плодоносящих в течение 2-х лет.

Ежегодно весной на кусте оставляют 5 плодоносящих побегов и 2–3 молодых побега на замещение плодоносящих.

Формирование кроны в виде чаши

Хорошие результаты дает формирование кроны персика в виде чаши. Весной после посадки саженцев у него в зоне штамба (30–40 см) удаляют все боковые разветвления. Скелетные ветви (3–4) оставляют через 10–20 см одна от другой в форме чаши. Проводник срезают у основания верхней боковой ветви. Весной второго года жизни ветви первого порядка укорачивают лишь в том случае, если они длиннее 50 см или необходимо изменить их направление роста.

Персик обладает большой побегообразующей способностью, особенно в первые годы плодоношения. На длинных однолетних смешанных побегах (25–40 см), цветочных и букетных веточках закладывается много цветковых почек. Следовательно, надо проредить ветви и побеги на скелетных ветвях.

Удалять надо трущиеся, поврежденные, растущие внутрь кроны побеги.

В первую очередь удаляют загущающие, слаборазвитые цветочные побеги и жировики, если они не нужны для формирования кроны.

Оставшиеся ростовые побеги укорачивают над 2–4 листовой почкой, а волчки – над 5–8.

Побеги, выросшие на побегах продолжения скелетных ветвей, на которых нет цветковых почек, обрезают над второй листовой почкой.

Если эти побеги расположены в верхней части побегов продолжения и на них есть цветочные почки, их укорачивают на 2/3 длины (над 3–4 цветочной почкой), побеги, расположенные в верхней части, – на 1/2 длины (над 5–6 цветочной почкой), а те, что расположены ниже, – на 1/3 длины (над 6–7 цветочной почкой).

Смешанные побеги ценны для получения урожая текущего года образование плодоносящей древесины – на будущее. Растущие внутрь кроны смешанные побеги вырезаются. Побеги длиной 20–40 см слегка укорачивают, более длинные обрезают сильнее, оставляя 12–15 групп цветочных почек.

Древесина молодых приростов персика сравнительно мягкая и при срезе секатором мнется ниже среза, затем чернеет и засыхает. Поэтому их нужно укорачивать содовым ножом или при обрезке секатором срез делать несколько выше почки. При последующей обрезке такие засохшие шипики срезают до здоровой ткани и раны быстро зарастают.

Это особенно важно для побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений, на которых раны срезов должны быстро зарастать.

Обрезка персика с элементами по уходу

Данная технология успешно применяется на севере Украины по уходу за персиковыми садами более 5 лет. Необходимо продумать о возможности её применения на наших садовых участках по уходу за деревьями персика.

С осени проводится обработка деревьев персика 7 % раствором мочевины (700 г мочевины на 10 л воды), чтобы помочь растению сбросить листву. Это позволяет в конце вегетации заложить в большей степени питательных веществ в побегах, сформировать генеративные почки. Затем, через несколько дней, когда листва облетела, проводится обработка 3 % бордоской жидкостью.

Весной применяется 3 % бордоская жидкость до распускания почек, 1 % ее раствор – в период набухания почек. Благодаря таким защитным мерам предотвращается развитие таких болезней, как курчавость листьев, клястероспориоза и монилиоза.

Каждую весну проводят оздоравливающую обрезку персика, удаляя пораженные морозом, болезнями ветки на кольцо. Обрезанные ветки сжигают, а места срезов замазывают садовым варом или препаратом РанНет.

Для того чтобы крона персика не загущалась, проводится прореживание, удаляются из центра кроны лишние ветви и побеги, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветвей.

Весной, чтобы избежать подмерзания цветков персика, необходимо задержать начало цветения, для этого деревья белят целиком известью с медным купоросом.

Как известно, урожай закладывается на годичных побегах, поэтому в процессе вегетации деревьев в летний период трижды проводят зеленые операции. Это позволяет избавиться от побегов в центральной части кроны, отгибов и других неперспективных побегов, которые загущают крону.

К летней обрезке приступают в начале июля. Как это выглядит:

На дереве имеется 4–5 скелетных веток. Вначале убирается вся нижняя часть, которая имеет отгибы к земле. Затем обрезка переходит в середину кроны и убираются внутренние побеги.

Примерно через месяц этот агроприем повторяется: убираются лишние побеги, чем уменьшается объём весенней обрезки. В осень деревья персика входят с продуктивными побегами, позволяющими рассчитывать на нормальный урожай.

Затем, весной, используя элементы американской технологии, убирают все боковые побеги на однолетней древесине, не укорачивая верхушки побегов, на которой и получают основной урожай. Проводится прореживание плодов в два этапа. Первое – после цветения, когда образовалась завязь. Второе прореживание, когда видно, что плод формируется.

В течение вегетации происходит укрупнение плодов, и ветки под весом урожая отгибаются. Это позволяет легче собирать плоды, а главное, на следующий год в местах изгиба «выстреливают» новые побеги.

Затем прошлогодний отплодоносивший побег убирается до нормального мощного побега, с которым дальше следует работать. Проводимые летние обрезки деревьев персика позволяют получить хорошо прореживаемую крону, которая хорошо освещается солнцем. Плоды получаются равномерно расположенными на побегах, очень крупные. Вызревшие побеги имеют характерный красный налет, говорящий о том, что можно будет ожидать нормальный урожай в следующем году.

В своей работе мы с вами, уважаемые садоводы, должны отработать свою технологию выращивания персика, взяв, как говорят, на вооружение всё наиболее эффективное, что имеет мировой опыт в выращивании персика в условиях, приближенных к нашим.

И, самое главное, продолжить селекционную работу по созданию новых гибридных форм, устойчивых к болезням, которые будут расти и радовать нас с вами от момента цветения (создание махровых форм цветков, тонкий аромат) до плодоношения (крупные размеры, отличные вкусовые качества, качество самих плодов).

Выращивание корнесобственных деревьев персика

Корнесобственные растения можно получить двумя путями: вырастить саженцы из семян в питомнике или посадить семена на постоянное место.

Выращивание корнесобственных саженцев персика начинается с заготовки и хранения семян. Семена, предназначенные для размножения, отбирают с зимостойких, здоровых, хорошо плодоносящих деревьев, имеющих плоды высокого качества. Важно, чтобы плоды не поражались паршой косточковых, а деревья – бактериозом и монилиозом. Если плоды не совсем зрелые, то их дозаривают и только потом выделяют косточки. Косточки выделяют только из здоровых плодов.

Выделенные косточки тщательно моют, а затем сушат несколько дней в затененном и хорошо проветриваемом месте, расстилая их тонким слоем. Высушенные косточки хранят в полотняных мешках в сухом и холодном месте (холодильнике) при температуре 0…±5 °C. В таком виде семена способны сохранить жизнеспособность несколько лет.

Подготовка семян к посеву

Семена большинства плодовых культур имеют период покоя и без предварительной подготовки не дают одновременного прорастания, независимо от срока посева: в год уборки (осенью) или на следующий год. Поэтому для получения одновременных всходов семян персика применяют специальную подготовку – стратификацию, скарификацию и др.

Стратификация семян. Термин «стратификация» произошел от латинского слова stratum – «слой». Под стратификацией первоначально понималась укладка слоев песка вперемешку с семенами. Впоследствии было установлено, что самые равномерные всходы получаются при равномерном перемешивании семян с песком. Потом стали использовать и другие субстраты, но термин «стратификация» укоренился в практике питомниководства. В настоящее время под стратификацией понимают процесс подготовки семян к посеву путем содержания их во влажном состоянии при доступе воздуха и определенных температурных условиях.

Сначала семена вымачивают, желательно в проточной воде, или часто меняя воду в течение 2–3 суток. Семена, которые всплывают, отбраковывают, так как они, как правило, обладают пониженной всхожестью. Вымоченные семена перемешивают с грубозернистым речным песком или перлитом в соотношении: на 1 часть семян 3 части субстрата. Песок можно заменить измельченным торфом или их смесью в соотношении 2:1.

Песок и торф дезинфицируют раствором марганцовокислого калия (250 мг на 10 л воды) в соотношении 3:1.

Для хранения семян можно использовать плотные деревянные ящики, ящики для рассады (пластиковые), крупные цветочные горшки и т. п. Чтобы обеспечить доступ воздуха к семенам, высота стенок ящиков, плошек не должна превышать 60 см. С этой же целью не реже одного раза в 10 дней косточки персика необходимо перемешивать. Дело в том, что во время стратификации, а особенно в ее конце, семена интенсивно дышат, а при недостатке воздуха могут загнить. Влажность субстрата необходимо поддерживать на уровне 45–50 %.

Подготовленные таким образом семена необходимо хранить при температуре от 1 до 5 °C в холодильнике. Стратификацию необходимо начинать в начале января. В этом случае косточки персика высеваются в середине апреля.

Существует также бессубстратный способ стратификации. Само название способа свидетельствует о том, что в данном случае семена не смешиваются с песком или иным субстратом.

Сухими косточками персика на одну треть заполните матерчатые мешочки, которые трое суток замачиваете, ежедневно меняя воду. Затем мешочки с косточками необходимо подвесить, чтобы стекла излишняя влага. Через 10–12 часов косточки персика высыпаете на приготовленную пленку слоем 5–8 см, слегка обсушиваете, тщательно перемешивая.

Подготовленные таким образом косточки (семена) персика пересыпаете в полиэтиленовые пакеты и помещаете в холодильник при температуре 1°…±5 °C. Пакеты не завязываются, а косточки необходимо перемешивать не реже одного раза в две недели.

Скарификация семян. Термин обозначает повреждение твердой наружной оболочки семени. Так прерывается покой семян персика и при соответствующих благоприятных условиях они прорастают. Разрушение твердой оболочки семян можно сделать на абразивном камне или механически.

Семена персиков (ядра) извлекаете из твердой оболочки, намачиваете и высеваете. При температуре +20…+23 °C семена прорастают через 7–10 дней.

Подготовка почвы под школку. Для получения хороших результатов при выращивании сеянцев персика большое значение имеют выбор участка и подготовка почвы. Сырые, тяжелые почвы не пригодны. На них образуется корка, которая препятствует прорастанию семян. Непригодны также почвы на пониженных участках рельефа. Там рост у сеянцев персика затягивается, и они часто не успевают должным образом подготовиться к зиме. Наиболее пригодны хорошо окультуренные супесчаные и суглинистые почвы. Из-за почвоутомления на одном и том же участке сеянцы персика можно выращивать через 3–5 лет.

Растения персика требовательны к плодородию почвы. Поэтому с осени под вспашку необходимо вносить перегной, компосты, фосфорные и калиевые удобрения.

Так, на своём участке на окультуренных черноземах под школку для выращивания саженцев персика вносим 500–600 кг перегноя, суперфосфат простой – 0,9–1,0 кг, сульфат калия – 1,0–1,5 кг действующего вещества на 100 м^2.

Участок, предназначенный для выращивания сеянцев, должен содержаться в чистом от сорняков состоянии.

Высеваются косточки ранней весной, как только созреет почва. Перед посевом косточки отмывают от песка или другого субстрата и слегка подсушивают. Косточки на короткое время погружают в 1–2 % раствор пищевой соли, быстро перемешивают, всплывшие косточки, обычно пустые, удаляют.

Посев косточек проводят на глубину, равную трём диаметрам семени (7–8 см). Если предусматривается только ручная прополка, расстояние в ряду 15–20 см, междурядье – 45 см. Мы на своём участке, при обработке междурядий мотокультиватором, междурядье делаем 1,1 м.

На одном метре, как правило, оставляют 4–5 растений.

В течение лета за посевами необходимо вести тщательный уход: систематически проводится рыхление почвы, удаляются сорняки, и в случае необходимости поливают.

Если в августе наблюдается активный рост саженцев, то во второй декаде месяца следует провести подкормку калийными удобрениями. Для этого хорошо использовать сульфат калия 100–140 г на 10 л воды. Полив таким раствором проводится до полного его проникновения в корнеобитаемый слой саженцев. При необходимости данную операцию можно повторить через две недели. Калий блокирует усвоение растением из почвы азота, ростовые процессы в растении прекращаются, происходит накопление питательных веществ в растении. Наблюдается вызревание побегов, что необходимо для их хорошей перезимовки.

В дальнейшем среди сеянцев для посадки в сад отбирают растения, имеющие уже в молодом возрасте культурные признаки: крупные листья, толстые побеги, отсутствие болезней. Растения с культурными признаками в значительной мере повторяют свойства родительского растения. Такие растения в 1–2-летнем возрасте пересаживают в сад на постоянное место.

Среди садоводов-любителей бытует мнение, что персик нужно несколько раз пересаживать, чтобы он скорее вступил в плодоношение. Кому это нравится – пусть пересаживают. Однако самые здоровые и урожайные деревья получаются при посадке семян на постоянное место. Персик – это скороплодная культура, начинает плодоносить на 3–4 год при условии благоприятной перезимовки. Персик удовлетворительно переносит пересадку только в 1–2-летнем возрасте. Трех-пятилетние растения эту операцию переносят болезненно. И неудивительно, ведь при каждой пересадке теряется до 90 % корней.

Прежде чем посадить семена на постоянное место, нужно тщательно подготовить почву. Для этого выкапывают посадочную яму, как и для посадки саженцев. Яму заправляют органическими и минеральными удобрениями, заполняют плодородной почвой. Затем высевают 3–4 косточки на расстоянии 15–20 см друг от друга с тем, чтобы в дальнейшем одно растение оставить на этом месте, а остальные удалить после всходов или выкопать осенью для пересадки в другое место.

Косточки (семена) высевают осенью, после сбора урожая, или весной, после стратификации. После появления всходов слабые растения удаляют.

Осенью первого года приствольный круг возле растения персика тщательно мульчируют (слой 10–15 см) хвойным опадом, шелухой гречки и т. д. для защиты корневой системы от промерзания.

Хороший результат дает использование укрывного черного материала типа Агротекс, Спандбонд, Пегас Агро и др. плотностью 50–60 единиц. В первые 1–2 года желательно молодые саженцы укрывать таким же укрывным материалом только белого цвета. Это связано с тем, что в последние годы зимы отличаются очень низкими температурами. И как часто говорят садоводы в данном случае: «Лучше перебдеть, чем недобдеть».

Болезни и персика

За время возделывания деревьев персика проявление болезней этих растений у нас на участке не наблюдалось. Но это вопрос времени, поэтому все мы должны быть готовы, изучив информацию по основным болезням и вредителям, с которыми мы сталкиваемся, выращивая персик в дальнейшем и методы борьбы с ними.

Парша косточковых

Парша поражает плоды – на них появляются бурые пятна, которые постепенно разрастаются. При развитии болезни эти пятна сливаются. Цвет пятен сначала оливковый, а затем черный.

Первичные признаки болезни наблюдаются в период цветения, а вторичное заражение может наступить в мае. Возбудители болезни поражают в основном во время дождливой погоды, при поливе деревьев дождеванием.

Комплекс мер борьбы с этим заболеванием теми препаратами, которые зарегистрированы, для частного сектора не разработан.

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость листьев

На листьях образуются пятна округлой формы с красновато-фиолетовой каймой и малиновым центром. Сначала пятна имеют вид уколов, а затем быстро увеличиваются, достигая 2–5 мм в диаметре. Через 1–2 недели пятна выпадают, образуя отверстия, напоминающие прострел дробью. Отсюда одно из названий болезни – дырчатая пятнистость. При сильном поражении листья потом опадают.

На пораженных плодах сначала появляются небольшие красноватые пятна, которые со временем достигают 3–4 мм в диаметре. При сильном развитии болезни пятна сливаются, образуя сплошную коросту. Пораженные плоды часто развиваются ассиметрично, неравномерно созревают, теряют цвет, вкус и аромат.

Очень вредоносно поражение генеративных почек. Пораженные почки темнеют, имеют черный цвет, часто залиты камедью. Почки поражаются осенью в период покоя, во время зимних оттепелей. Пораженные почки не распускаются.

Из пораженных почек гриб поражает побег. На пораженных участках побегов образуются небольшие вздутия, из которых вытекает камедь. В результате поражения побеги и ветви отмирают.

Возбудитель инфекции в виде мицелия и конидий зимует в коре и древесине пораженных побегов и ветвей, в почках, в камеди. Основная инфекция высвобождается весной и разносится дождем из камеди.

Основные меры борьбы с этим заболеванием сводятся к следующему: необходимо уничтожить источник инфекции путем вырезки и сжигания сухих и пораженных веток; собрать и закопать в почву листья и больные плоды; во время до набухания почки деревья персика обработать 3 % бордоской смесью или препаратом «Абига-Пик», 50 г/10 л воды, сразу после цветения и через 2–3 недели после его окончания – 1 % бордоской смесью, «Абига-Пик», 40–50 г/10 л воды, или препаратом «СКОР», 2 мл/10 воды, «Хорус», 2–3,5 г/10 л воды.

Преждевременное усыхание может быть вызвано целым рядом причин неинфекционного происхождения: подмерзанием, ожогами, неправильной обрезкой, неблагоприятными почвенными условиями. В прямой связи с ослаблением деревьев – распространение и развитие наиболее вредоносного инфекционного усыхания – цитоспороза. Возбудитель болезни, гриб, чаще поражает молодые побеги, переходя затем на более старые ветви и вызывая их отмирание.

В борьбе с цитоспорозным усыханием необходимы правильная и своевременная обрезка без оставления шипа над почкой и тщательная вырезка на кольцо побегов при формировании штамбов. Все усохшие ветви вырезаются с захватом 10 см здоровой части побега. Садовым варом замазываются все срезы и раны диаметром свыше 2 см.

Курчавость листьев персика

Болезнь поражает листья, молодые побеги, вызывая их деформацию, и растения. Больные листья осыпаются в конце мая – начале июля. Деревья не могут удержать плоды, которые тоже погибают. Летом нарастают новые листья, но дерево резко ослабляется, снижается морозоустойчивость. Если деревья персика поражаются курчавостью в течение нескольких лет, то они перестают плодоносить и быстро погибают. В борьбе с этой болезнью необходима обрезка и сжигание всех пораженных побегов, удаление из сада больных листьев, служащих источником инфекции. Осенью, вначале листопада, больные деревья опрыскивают 3 % бордоской жидкостью, а весной, в начале набухания почек, препаратом «Абига-пик» (50 г/10 л воды) два раза с интервалом в 4–5 дней. В период вегетации, до и после цветения, системным препаратом «СКОР» (2 мл/10 л воды) с интервалом в 10–14 дней при первых признаках болезни или для профилактики.

Заключение

Уважаемый садовод!

Вы ознакомились с теми небольшими наработками по культуре персик, которые имеются у нас. Мы постарались показать вам, что выращивание персика стало возможным в условиях Черноземья. Хотелось бы отметить необходимость дальнейшего отбора морозоустойчивых персиков по другим важным признакам перспективных форм: по срокам созревания, крупности, окраске плодов, устойчивости к болезням и т. д. То есть принять активное участие в так называемой народной селекции.

СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

396333, Воронежская область, Новоусманский р-н,

пос. 1е отделение свх «Масловский»,

ул. Первомайская, д. 61, Бабенко В. Н.

Контактный телефон 8–473–254–13–90.

Владимир Николаевич.

Content

В. Бабенко
Персик. Опыт выращивания

От редакции

Введение

Хозяйственное назначение

Об истории создания гибридных форм персика для Черноземья

Выбор участка для посадки персика

Требования к теплу

Световой режим

Требования к почве и элементам питания

Требования к влаге

Технология выращивания персика

Уход за персиком в саду

Обрезка персика

Обрезка и формирование

Выращивание корнесобственных деревьев персика

Болезни и персика

Парша косточковых

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость листьев

Курчавость листьев персика

Заключение