Галина Александровна Кизима

Огород по-русски. Мало сажаем – много собираем

Кому адресована эта книга?

Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.

Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!

А еще я хочу пригласить в наши разумно ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:

galina@kizima.ru

Галина Александровна КИЗИМА

Первый сезон

Картофель сажаем по-новому

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить. Для этого нужно примерно один-полтора месяца.

Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4_5 см, потребуется около двух-трех недель.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.

Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь.

Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80—100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом.

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.

В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскоселъский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа.

Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.

В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы и среднеранние сорта устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.

Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков.

Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой.

Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо.

Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост.

Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.

Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Не надо по той же причине. Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.

Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Не вырастут – под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.

Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.

Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.

Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся.

Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2_3 дополнительных клубня.

Обычно оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.

Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке.

Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.

Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.

Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!

Ответы на самые популярные вопросы о картофеле

Можно ли вырастить картофель из семян?

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года.

Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8—12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.

Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20_25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25—26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30x70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!

Второй сезон

Тыквы, кабачки, а также дыни и арбузы

Следующей весной грядку под картофель разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы.

Рано весной (на Северо-Западе в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки для посадки тыкв (а также арбузов) и 45 см друг от друга на другой стороне грядки для кабачков (а также дынь). Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Если любите патиссоны, оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва под компостной кучей холодная, налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепревший компост обычно имеет реакцию рН 5~6, то есть вполне для этих культур подходит.

Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую лунку. Глубина посева зависит от величины семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер.

Обратите внимание: природа тоже сеет сухие семена во влажную почву. Не проращивая их и ничем предварительно не обрабатывая! Вот и давайте следовать природе, не придумывая себе лишней работенки.

Всходы обычно появляются через 7-12 дней, и когда они дорастут до пленки, я раздвигаю ее или вырезаю в ней небольшие отверстия, только чтобы выпустить растения наружу. Если при этом заморозки еще не закончились, придется поставить дуги и накрыть грядку лутрасилом. Класть укрытие прямо на растения нельзя, они подмерзнут. Если заморозков не предвидится, то и лутрасил не нужен. Во всяком случае, его надо убрать с момента их окончания. Больше я ничего не делаю и даже не подхожу к этой грядке, пока не настанет время лакомиться этими овощами.

Пленку с этой грядки не снимаю до самой уборки урожая!

Растения не подкармливаю и даже при посадке ничего под них не вношу.

Ни разу за весь сезон я их не поливаю!

Почему не надо ничего вносить при посадке? Подкармливать тоже не надо?

Да потому что в недопревшем компосте еще достаточно питательных веществ. Влаги в нем тоже для этих культур вполне достаточно. Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето. На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без ущерба для себя небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому излишка влаги в плодах не будет. Плоды не гниют прямо на корню и не загнивают при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве. Многолетние сорняки хотя и могут прорасти, поскольку света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они под ней сгорают или сильно угнетаются. А уж когда мощная ботва тыквенных накроет всю грядку, то и света не хватит для бурного роста сорняков.

Почему не надо поливать?

Обычно, как только в полдень листья у этих растений слегка (как нам кажется) подвяли, мы хватаемся за ведра и ну давай поливать, поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений.

Прежде всего, подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях у этих растений. Они смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь в листьях восстанавливается тургор (упругость), и утром растения стоят как ни в чем не бывало. Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Они не подлежат хранению. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно это касается жителей Северо-Западного региона.

В дождливый август на растениях может появиться мучнистая роса. В этом случае полейте их раствором Фитоспорина прямо по листьям.

Плоды снимаю по мере их нарастания. Молодые плоды гораздо вкуснее, и на кустовых формах при регулярном съеме подрастающих кабачков их можно снять до 30 штук за сезон. А вот кабачкам для хранения (цуккини) надо дать вырасти и полностью созреть на кустах. Поэтому их бывает мало, 2–4 плода с куста. Тыквам также надо дать полностью вызреть на грядке. Если потребуется, то с середины августа накройте их двойным лутрасилом прямо по растениям.

Снимать все кабачки и тыквы надо с большой плодоножкой, когда она подсохнет.

Если вы растите арбузы, опыление придется делать вручную, потому что насекомые-опылители в северных регионах их не знают. Правда, в последующие годы они начинают навещать и этих пришельцев. Цветки у арбуза появляются на главном стебле примерно через 60 дней после всходов.

Кустовых форм арбузов нет, поэтому плети придется раскладывать по грядке. После того как завяжется арбузик, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать. Пасынки надо убирать, на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов, когда у него засохнет цветоножка.

Если вы растите дыни, то, наоборот, сделайте прищипку. То есть оборвите центральный стебель после 3—4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление, а на них женские цветки. Пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.

Надо сказать, что в северных регионах вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили. Обычно она появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите сухой тряпочкой, опылите золой это место.

Хранить тыквенные лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении.

Растения лучше не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.

Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть. Лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или черно-белыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие, попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Так что до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, мы освободимся от прополки.

Третий сезон

Капуста, свекла, сельдерей

Начнем с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения, их можно растить все вместе на одной грядке. А потому с капустой я сажаю рассаду свеклы по сторонам грядки, а на ее торцах выращиваю корневой сельдерей.

Капуста

Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж и сложно ее вырастить, умеючи.

Капуста тоже должна расти на солнечном месте, ибо если даже на нее всего треть дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Кроме того, капуста, в числе немногих культур, нуждается не просто в нейтральной, но слегка подщелоченной почве (рН 6,5–7), а также в микроэлементах (особенно цветная и брокколи) больше других культур. Капуста – культура холодостойкая, для нормального роста и развития ей нужна температура +16–20 °C. Уже при +22–24 °C она перестает развиваться и просто замирает, пока температура не снизится для приемлемой для нее нормы. Кроме того, она относится к обжорам и выпивохам растительного мира, причем сама имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и выпивку, и пропитание. Отсюда вывод: о ней придется заботиться, но совсем не так уж и много, если это делать разумно.

Капусту придется растить через рассаду, поскольку ей для роста и развития требуется много времени, даже ранним и скороспелым сортам.

Рассаду не надо растить дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит, чтобы было светло, влажно и прохладно, а потому не майтесь понапрасну. Совсем другое дело, если у вас застекленный балкон или лоджия. Не надо сеять рано, надо сеять вовремя. Лучшая рассада та, у которой только 2–3 настоящих листа, а поскольку капуста всходит достаточно быстро, то сеять ее лучше всего за 30–40 дней до высадки в грунт.

Лучшее время пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт в северных регионах – 12–15 мая, тогда на рассаду ее надо сеять в начале апреля.

Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная, поэтому их лучше высаживать в открытый грунт

в конце мая – начале июня, а потому на рассаду можно сеять в конце апреля – начале мая прямо в теплице.

Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или прямо сеять в «отдельные квартирки». Для этого можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки), решетки, которые просто втыкают в почву в теплице, или можно собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них дно и также воткнуть в почву. В этих случаях ее трудно будет пересушить или переувлажнить.

Но не следует сеять капусту в эти стаканчики с необрезанным дном, потому что есть большая опасность или пересушить, или залить рассаду водой. В первом случае пересушенная рассада никогда не даст хорошего результата, никакие последующие поливы не исправят положения. Во втором случае не избежать черной ножки.

Я не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку стенки горшочков быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.

Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их либо надо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, или при первом настоящем листочке распикировать пореже и обязательно приокучивать, иначе тоже не избежать черной ножки. Вообще, черная ножка появляется при трех условиях: в почве есть возбудитель этого заболевания, избыток влаги в почве, загущение всходов (то есть недостаток света).

Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой.

Если грядка была укрыта черным лутрасилом, то воду следует лить прямо по ткани. Если она была укрыта бумагой, то ее надо снять и сделать полив прямо по почве, но потом вернуть бумагу на место.

Во второй половине следующего дня укрытие снять, сделать лунки для высадки рассады.

Лунки для цветной капусты можно делать по схеме 40x40 см, для брокколи, савойской или кочанной достаточно 50x50 см. Не страшитесь таких загущенных посадок. У меня на грядке 1x4 м цветная капуста растет в три ряда по десять растений в каждом ряду.

В каждую лунку надо внести одну столовую ложку кальциевой селитры, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените столовой ложкой золы, хотя это, конечно, далеко не одно и то же. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.

Почему надо так много вносить кальциевой селитры? Потому что надо убить споры гриба килы, а для этого надо почву сделать слабощелочной как минимум. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капуста, особенно цветная, нуждается в микроэлементах. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, а калий и микроэлементы есть в AVA или на худой конец в золе.

Если рассада переросла, то обычно у нее искривляется стебель, это не страшно, просто при посадке заглубите всю искривленную часть в почву (не выпрямляя ее, естественно). При посадке переросшей рассады нижние листья следует оборвать, оставив только 2–3 верхних. Сажать надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если стоит жаркая погода, капусту лучше прикрыть от солнца газетами на пару дней. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C. Не забудьте снять газеты через 2 дня! И тут же используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве). Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты от сорняков и испарения влаги (замульчированы), так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы примерно на две недели позже кочанной капусты и одновременно с цветной и брокколи.

В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, необходимые добавки к рациону капусты вы внесли при посадке. Больше весь сезон вы растения не подкармливаете и не поливаете! Единственное, что потребуется, – это один раз полить из лейки прямо «по голове» цветную капусту и брокколи молибденом, если они не наращивают головку, но это требуется в том случае, если вы не вносили микроэлементы при посадке (AVA). Дело в том, что эти виды капусты нуждаются в микроэлементах особо.

Если больше недели стоит жаркая, сухая погода, то облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень холодной водой из колодца прямо поверху («по голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением». Обычно все капустные культуры «замирают» и прекращают развиваться уже при температуре выше +20 °C. ~

Даже в северных регионах изредка случается такая жаркая погода, которая затягивается аж на целый месяц! Капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев. Нетерпеливые огородники выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, она немедленно, и при этом очень быстро, родит и кочан и головку.

И вы получите хороший урожай, но на месяц позже. Если дело затянулось до самых осенних заморозков, то выкопайте растения с корнями, почву отряхните. Составьте растения в ящик и поставьте на доращивание в погреб, теплицу (в этом случае потребуется их накрыть еще и лутрасилом, чтобы избежать подмораживания) или на веранду, даже просто в неотапливаемое помещение (можно увезти домой на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовки с пропитанием (поэтому их не следует у растений без особой надобности отбирать), то капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих кладовых-листьев.

Первые вредители летят во время цветения вишни. В северных районах они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Вот тут-то они могут здорово порезвиться и оставить нас без урожая. Их лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал этот приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно полетели все овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки. Самое простое средство – накрыть все посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом). Но если есть хоть малейшая щель и дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. После опрыскивания через 48 часов продукцию можно употреблять в пищу. Вредители, отведав клеточного сока (сосущие) или пожевав листья (грызущие), уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через двое суток они погибнут от бескормицы. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы, иначе слезы придется лить над погибшим урожаем.

Свекла

В северных регионах свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее для этого время – самое начало мая.

Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом прямо по почве. Можно посеять, впрочем, как и капусту, в ящики, замотать их лутрасилом в несколько слоев. Ящики следует поставить на табуретку, так как на почве гораздо холоднее. Причем табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно ее поставить на улице около южной стены дома.

Обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное – их вовремя прореживать и приокучивать.

Свекла легко переносит пересадку. В северных регионах ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.

Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания. То есть рассадите растения по схеме 10x10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по два растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.

Я именно таки высаживаю свеклу – по два растения в лунку по краям капустной грядки.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (ниже —4 °C), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

В компостной куче третьего года все еще много питательных веществ, но бора там нет, и натрия может оказаться недостаточно.

Кальций и азот свекле перепадут от внесения кальциевой селитры под капусту. При пересадке рассады в лунку следует вылить не менее пол-литра воды, и кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA прямо под корневую систему и больше ничем ее не подкармливать все лето. Но если у вас этого удобрения нет, то свеклу придется один раз за весь сезон подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). К хлору свекла устойчива (и все капустные культуры тоже). Поэтому вреда от него растениям при такой концентрации не будет.

Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы.

Но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно при 4–5 настоящих листах). Заодно это мероприятие убережет свеклу от весенней овощной мухи. Обратите внимание, что почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать все те же газеты, а можно засыпать почву под посадками скошенной с газона травой, что, естественно, лучше.

Больше ничего вам делать не придется, не надо полоть, кормить, поить, только время от времени приходить к грядке, чтобы забирать урожай.

Несколько советов приверженцам традиционного метода выращивания свеклы

В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще. Так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда (следовательно, при высадке рассады ни в коем случае не укорачивайте центральный корешок вопреки книжным рекомендациям).

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте, в стадии 2_3 настоящих листов их можно рассадить, оставля по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой – не менее 15 см. Урожай, естественно, получите осенью. А ведь как хочется поесть ботвиньи или борща уже в начале лета! Поэтому советую растить свеклу через рассаду.

Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина или опрыскивание Цирконом. Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается, заболевшие растения следует выдрать и сжечь (ни в компост, ни на картофельную грядку их класть нельзя).

При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают. Тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и летом бабочки-белянки в середине лета свеклу следует полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Напоминаю, свекла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат Фитоферм, после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки.

Листовая свекла Мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или делают из них ботвинью – свекольный суп из ботвы.

Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья.

Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», так что не сажайте его много.

Мангольд – растение нарядное – с большой пышной, растущей вверх розеткой листьев. В зависимости от сорта листья окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пупырчатые. Это дает возможность широко использовать Мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают Мангольд как обычную свеклу.

Сельдерей

Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей можно сеять прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и особенно корневой сельдерей, приходится выращивать через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему потребуется около 200 дней.

В конце февраля заполните стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой, уплотните ее и сверху насыпьте 1 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу очень мелкие семена сельдерея, не более трех в каждый стаканчик (они хорошо видны на снегу). Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы наполовину. Они довольно быстро наклюнутся и взойдут. После этого стекло или пленку надо убрать.

Я поливаю рассаду из мелких семян только через шприц. Поливать всходы надо очень аккуратно. Если вода попадет на семядольные листочки, они погибнут, и рассаду придется выбросить. Набираете воду (а точнее слабый раствор минерального удобрения), втыкаете иглу в почву и медленно выпускаете воду.

Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листика, срежьте на уровне почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее, которое осторожно подокучивайте время от времени, спичкой подгребая к нему почву, иначе растение упадет и может оборвать корни.

В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом. Корневой сельдерей большой любитель покушать. Но на грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ, а потому при посадке рассады ничего вносить не надо. Приготовить лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), залить их водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листов. Поскольку сельдерей не любит свежий навоз, то подкормки настоем навоза следует исключить при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет.

Когда у сельдерея начнет завязываться корнеплод, следует обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.

При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья так, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.

Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам. Если смолоть сушеные листья сельдерея на кофемолке, то получится мука, в которой хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

Кроме того, во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом надо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся. Тогда вы получите большой, круглый и плотный корнеплод без бороды корней.

Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду. Ее высевают в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой.

Во второй половине лета черешковый сельдерей, в отличие от корневого, окучивают. Черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить (при отбеливании они теряют горечь). По мере надобности их раскапывают и срезают. Используют так же, как и корневой сельдерей. Корнеплод и черешки можно мариновать и солить впрок.

Листовой сельдерей просто сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная почва, в которую следует внести перед посадкой золу (стакан на квадратный метр). Важно, чтобы грядка была свободна от сорняков, поскольку сельдерей всходит почти две недели, и сорняки могут его забить. Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на \—2 см, и оставлять прямо на грядке – они погибнут.

Чтобы не повредить посевы сельдерея, надо посеять одновременно с сельдереем маячную культуру, например салат, несколько семян которого высевают в бороздках вместе с семенами сельдерея. Салат всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.

В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков (но не навоза). Эта культура очень отзывчива на рыхление почвы. Поэтому как можно чаще рыхлите междурядья.

Черешковый и листовой сельдерей можно бором не подкармливать.

Несмотря на то что сельдерей растение холодостойкое, в условиях северных регионах он не зимует в почве. Поэтому оставлять под зиму его не следует.

После уборки урожая с грядки с капустой, свеклой, сельдереем прорыхлите почву плоскорезом Фокина или обычными граблями, хорошо полейте раствором Фитоспорина и Гуми и сразу накройте светонепроницаемым материалом до весны. Этим вы освободите себя от прополки сорняков следующим летом.

Под какие культуры можно использовать грядку третьего сезона, если вы не растите капусту?

Сначала, в конце апреля, засейте грядку редисом, салатом, шпинатом, репой, после уборки которых, в начале июня, высадите перец по центру и свеклу по краям, так как они совместимы. Почву надо обязательно замульчировать.

Перец нуждается в дополнительном калии (без хлора), а потому вносите перед посадкой в лунку чайную ложку калийного удобрения или треть чайной ложки порошковой фракции удобрения.

В лунку перед посадкой, как всегда, наливаете много воды (не менее одного литра). У перца компактная корневая система, он не может обходиться без поливок. Чтобы поливать перец не чаще одного раза в месяц (только, если стоит сухая погода), внесите в лунку полстакана подготовленного гидрогеля. Над грядкой придется поставить дуги и накрыть всю грядку двойным лутрасилом, который можно не снимать все лето.

Что такое гидрогель?

Это сухая полимерная крошка, которая разбухает в воде, увеличиваясь в объеме в 300 раз. Она обладает способностью вбирать в себя не только воду, но и минеральные вещества, находящиеся в почве, и хранить их. Сосущей силы корневых волосков хватает, чтобы отсасывать из гидрогеля питательный раствор по мере необходимости. При поливах гидрогель, находящийся в почве, снова набирает в себя влагу и держит ее впрок, не давая испаряться с поверхности или уходить вниз. Поэтому потребность в поливах резко сокращается.

Так при высадке рассады на гидрогель поливы сокращаются в десятки раз. Если общепринято поливать огурцы по крайней мере раз в неделю, то при использовании гидрогеля их можно поливать один раз в месяц!

При окислении (а в почве это рано или поздно тоже происходит) полимерная крошка разлагается на углекислый газ и воду, то есть вещества экологически безвредные.

Четвертый сезон

Морковь и лук

Морковь

Грядку освобождаю от укрытия накануне вечером и хорошо ее увлажняю, поливаю Фитоспорином плюс Г у ми и снова накрываю. Утром делаю бороздки для посева ребром доски, располагая их в направлении север-юг, на расстоянии всего 5 см друг от друга.

Прежде всего по всему периметру грядки я высеваю семена бархатцев, затем с каждого края по три бороздки засеваю семенами моркови, а центр грядки между посевами моркови – семенами однолетнего лука.

В неудачный для выращивания лука год луковицы будут некрупными. Но это не страшно, просто вы вырастите крупный севок, так называемый выборок, и используете его в качестве посадочного материала на следующий год.

Но есть одна тонкость. В севке не закладывается цветочная стрелка, а в выборке – закладывается. А это значит, что при подмораживании такой посадочный материал уйдет в стрелку, не давая луковицы. Это же случится при хранении лука – при температуре 10–18 °C. Поэтому его хранят либо в хранилище (обычно при температуре +4 °C), либо при температуре от +20 °C и выше.

Поэтому комнатная температура для хранения лука и чеснока является оптимальной.

Следите за погодой, или накройте посадки двойным лутрасилом, либо сажайте в начале июня, когда заморозки закончатся.

Вместо севка можно посеять чернушку любого сорта репчатого лука, чтобы получить свой севок. Можно густо (на расстоянии всего 2–3 см друг от друга) высадить лук-севок, чтобы вырастить лук-репку. Постепенно будете подросший севок выдирать для еды, прореживая равномерно так, чтобы оставить посадки по схеме 10x10 см.

Либо можно посеять по центру семена пастернака (белая морковь). Семена у него крупные, их можно просто разложить в бороздки на расстоянии 5–7 см.

Я никогда не замачиваю и ничем не обрабатываю семена перед посевом, ибо это не предусмотрено природой. Вы когда-нибудь видели, чтобы природа что-либо вытворяла с семенами? Она просто сеет сухие семена во влажную почву, и все. Почему бы нам у нее не поучиться? Давайте поступать также!

Чтобы в дальнейшем не прореживать морковь (как и другие растения с мелкими семенами) и ее не подкармливать, я беру по одной чайной ложке семян, порошковой фракции любого минерального удобрения кроме хлористого калия и полстакана мелкого просеянного песка. Вместо песка можно использовать труху от спитого чая или кофе. Тщательно перемешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской или прихлопываю ладонями.

Внимание! Морковь при внесении при посадке золы становится многохвостой. То же самое случится при внесении избыточных доз азота.

Всю засеянную грядку сразу же накрываю лутрасилом, давая некоторую свободу для роста, и закрепляю его на грядке. Снимаю укрытие после окончания цветения вишни, когда весенний лет вредителей закончится. Поскольку бархатцы не холодостойкие растения, при укрытии грядки лутрасил по краям грядки кладу в два слоя, подогнув их.

Иногда в сухую или очень ветреную погоду придется до появления всходов полить грядку водой. Делается это прямо по лутрасилу. В северных регионах иногда бывает такая погода в самом начале мая и даже в конце апреля, но редко.

Больше ничем не подкармливаю морковь все лето и не поливаю ее! Мало того, я ее не прореживаю, потому что при таком посеве она в этом не нуждается. Я только прихожу за морковкой, когда она мне потребуется!

Повторно накрываю грядку лутрасилом (или опрыскиваю посадки Фитовермом либо Здоровым садом) во время второго лета овощных вредителей.

Для северных регионов – примерно в середине июля, как только замелькала бабочка-белянка. И не снимаю укрытие до уборки, а при необходимости только приподнимаю край, чтобы вынуть парочку-другую корнеплодов для еды.

Но можно и не накрывать и не поливать Фитовермом, поскольку резкий запах бархатцев дурит голову вредителям, и они, опасаясь оставить свое потомство без пищи, летят туда, где к запаху растения-кормильца не примешивается какой-то подозрительный посторонний запах. Чтобы не привлекать вредителей, никогда не оставляйте ботву моркови прямо на грядке, поскольку у вянущей моркови запах очень сильный, вот он-то и привлечет вредителей со всей округи.

Поскольку морковь сеют не глубоко, а всего на 1,5 см, то корнеплод при росте выпирает из почвы и зеленеет. Такая морковь теряет свои вкусовые качества. Приходится подгребать к корнеплодам почву, либо сеять не зеленеющие сорта.

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения.

Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти и корнеплод увянет.

После уборки урожая освободившуюся грядку следует сразу же накрыть светонепроницаемым материалом до посадки озимого чеснока!

На заметку

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием Сахаров

Парижская каротель, Амстердам, Нантская, Шантанэ – ив каждом из этих сортотипов огромное количество сортов и гибридов.

Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля в южных районах, начало мая – в северных.

В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Сметаете в марте снег, поливаете горячей струей воды из чайника борозды, сеете в них семена, присыпаете сухим песком или почвой, заготовленной в помещении с осени, снова набрасываете на грядку снег – и все дела.

В апреле же морковь можно сеять уже при температуре + 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – +10–12 "С, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 "С, а всходят при +6 "С.

Ранние посевы моркови и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), позволяют уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Как хранить морковь?

Если есть погреб, то в сухом песке или торфе в ящиках. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а при хранении в холодильнике морковь следует промыть, опрыскать раствором Фитоспорина и просушить в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см.

Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, которые выделяют этилен, ухудшающий ее вкус.

Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов, естественно, не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.

Самое неприятное завоевание – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Лук

Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: прохладная погода (+16–18 °C), достаточная влажность почвы на ранней стадии в момент нарастания пера, и наоборот, сухость воздуха и почвы, теплая погода (не ниже +20 °C) в момент созревания луковицы. Лук нуждается в хорошем освещении и плодородных почвах, имеющих слегка щелочную реакцию (рН 6–7).

В северных регионах условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста пера в июне обычно стоит сухая и жаркая погода (а лук в это время нуждается во влаге и прохладе), и лук начинает преждевременно закладывать репку. А поскольку пера еще недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни поливки, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица (и лук нуждается в сухой, жаркой, солнечной погоде), у нас начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у нее, как правило, не закрывается (толстая шейка), такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.

Что любит лук?

Плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем.

Чего лук не любит?

Не любит плотных глин или суглинков, кислой почвы, свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.

Нужно ли вносить навоз при посадке?

При внесении свежего навоза при посадке сначала лук испытывает недостаток азота, поскольку навоз медленно разлагается, и хотя азота в нем много, лук его не получает, а в азоте лук нуждается именно в начальный период, во время нарастания пера. При дальнейшем разложении навоза в середине лета почва содержит избыток азота, и лук получает азота слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязывает, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу, и лук долго не образует репки. Луковица поздно созревает и плохо хранится.

При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями.

Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз.

В первый период роста луку нужны все элементы питания, особенно азот. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Во второй период роста и развития азот следует из питания убрать и подкармливать лук только фосфором и калием.

Надо ли срезать перед посадкой верхушку у репки?

Если вы сажаете лук для получения зелени, то срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то не надо.

Как и все луковичные культуры, лук не любит, когда слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сделать траншеи глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка примерно 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12–15 см друг от друга, затем засыпать репки на три четверти высоты песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпать почвой. Верхня часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы. Между траншеями достаточно 15–20 см. Лук-репку высаживают в то же время, что и картофель, во время цветения черемухи.

Посадки следует прикрыть лутрасилом, который защитит их от заморозков и заодно от луковых вредителей. Хотя лук и выдерживает заморозки до —5–6 °C, но подмороженный лук обычно идет в стрелку и новых луковиц не образует. Из каждой посаженной луковицы обычно образуется четыре новых.

Когда минуют ночные заморозки, лук можно подкормить настоем сорняков или раствором мочевины (3 столовые ложки на 10 л воды). Но лучше всего азотную подкормку давать в виде раствора смеси кальциевой и калийной селитры (по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды).

Когда у лука образуется 5–6 листьев, надо дать подкормку фосфором и калием, по одной столовой ложке каждого на 10 л воды. В сухую погоду подкормку делают в полив, а во влажную – удобрения рассыпают в междурядьях всухую и заделывают в почву.

Мук регулярно поливают в первую половину лета. Во вторую половину лета, с начала июля все поливки следует прекратить, а междурядья регулярно рыхлить. Если идут дожди, то над посадками лука следует установить тоннель из пленки, чтобы избежать излишней влаги в почве.

Большой луковицы не получите, если будете лук грабить, отбирая у него перо. Все растения сначала, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы вынуждаете его снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается.

Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Если перо лука долго стоит зеленым, его нельзя заламывать или прокатывать, как это обычно рекомендуют. Листья сломаются, и в ранки проникнет инфекция – такой лук не будет храниться зимой. На запах лука явятся вредители и заселят перо и луковицу. Кроме того, перо вы сломали, а корни продолжают функционировать, а значит, снова пойдет рост пера. Чтобы остановить рост пера и вызвать его полегание, надо просто ограничить доступ влаги в листья. Для этого почву от луковиц отгребают и даже осторожно острым ножом срезают лишние корни так, как это делают у сельдерея. Кстати, этот прием спасает лук от луковой мухи, которая летит второй раз с середины июля до конца августа. После отгребания почвы от репок посадки лука следует полить раствором поваренной соли (один стакан на 10 л воды).

Убирают лук в сухое солнечное утро. Дают ему полежать несколько часов на солнце прямо на грядке, затем переносят в сухое проветриваемое помещение на просушку. Можно связать перо в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями. Когда лук высохнет, корни следует обрезать, не затрагивая донца. Лишнюю шелуху надо отшелушить. Можно заплести засохшую зелень в косу и подвесить лук на зимнее хранение в сухое помещение. Можно зелень срезать, а лук сложить на хранение в мешочки из ткани и подвесить около батареи.

Очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже + 20 "С, если вы храните лук в квартире. При хранении лука в хранилищах температуру там поддерживают около +4 °C. Если хранить лук при температуре от +10 до +18 °C, он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

Если при уборке лука стоит дождливая погода, то его после выкопки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а головки разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, не закрывшейся шейкой. Их, естественно, надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок.

Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Естественно, этот прием можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

Болезни и вредители

Часто у лука и чеснока белеют кончики листьев. Причин у этого явления может быть несколько.

Кислая почва. Надо срочно ее раскислять. Для этого 3 столовые ложки кальциевой селитры, нужно развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – один стакан на 10 л воды. Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу – развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

Недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами листья имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Самая быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды).

Недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором Хома (хлор-окись меди), растворив 1 чайную ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать так– же Оксихом, Полихом, медный купорос или бордоскую жидкость.

Недостаток калия. При этом одновременно лист слегка закручивается. Особенно это явно видно на листьях чеснока. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое удобрение, содержащее калий (3 столовые ложки на 10 л воды). Как было сказано выше, требуется по стакану подкормки на растение. Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредных, и полезных микроорганизмов в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слаборозового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.

Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливки, естественно, следует делать под вечер, при этом, если стоит сухая погода, то прежде чем лить подкормку, сначала надо растения полить водой.

Растения попали под заморозок. В этом случае, кроме светлых кончиков листьев, хорошо заметно, что и весь стебель вместе с листьями принял светлый оттенок. При этом хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 столовые ложки одного или другого на 10 л воды). Конечно, можно использовать и мочевину в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться только, если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

Луковая муха. Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошло уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной во время цветения вишни, второй раз – летом одновременно с бабочкой-белянкой (примерно в середине июля). Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лета вредителей. Во время второго лета, как уже об этом говорилось выше, надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Еще один вредитель у лука, скрытнохоботник. Жук делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев. Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, всасывающиеся листом. Самые безопасные из них, это Фитоверм или Здоровый сад. Через 48 часов после обработки Фитовермом лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3–4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошел, то обработанные посадки необходимо накрыть пленкой.

Наиболее распространенное заболевание лука – это ложная мучнистая роса (пероноспороз). Оно проявляется в виде сероватого налета на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами Фитоспорин или Циркон. После опрыскивания через два дня лук можно употреблять в пищу. Хорошо помогают и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлор окись меди или бордоская жидкость), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пищу в течение трех недель.

Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде желтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

Еще одно распространенное заболевание лука – шейковая гниль. Она обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в не закрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такие луковицы не подлежат хранению, ибо все равно сгниют, поэтому их надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок

Гниль донца у лука и чеснока чаще всего поражает лук, чеснок в южных районах.

Обычно гниль донца провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниет во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы раздеть догола. Если были среди них больные – опрыскать Фитоспорином перед просушкой.

Мозаика, желтуха, вертициллезное увдание лука – неизлечимые вирусные болезни.

Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4–6 лет.

Выращивание лука из севка

Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в мелком севке не закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает. Поэтому его можно высаживать раньше репки, примерно 7 —10 мая, а выборок, так же как репку, во время цветения черемухи.

Севок обычно высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, затем его прореживают так, чтобы между луковицами осталось расстояние 10 см. Между рядами оставляют 15–20 см, чтобы можно было почву рыхлить. Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3–4 см, насыпать в них песок высотой 2–3 см, разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При посадке севок заглубляют «по плечики».

Перед посадкой севок можно обработать так же, как лук-репку: сначала подержать сутки в полиэтиленовом мешке, куда впрыснули карбофос. Затем подержать его 30 минут в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 2 л воды) или в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия.

Стрелку, если она появляется, следует выламывать как можно раньше.

Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде. Если идут дожди, то следует поставить тоннельное укрытие над посадками.

Лучше всего поливать лук не по грядке, а по проходам между грядками. Вода всасывается почвой снизу и попадает в зону корней. Сама же луковица остается сухой. Грядки с луком надо не столько поливать, сколько рыхлить в междурядьях. Поверхность почвы на грядке при рыхлении остается сухой, на ней не растут сорняки, вода не испаряется из нижних слоев и не образуется корка на поверхности. На сухой почве высыхает личинка луковой мухи и не повреждает луковицу.

Для посадок лука грядки лучше всего делать высотой 15_20 см, шириной около метра и проходы между грядок оставлять широкими – тоже около метра.

Следует севок сажать на репку, а на зелень посадить отдельно пару квадратных метров из неликвидов, то есть из мелочи, которая все равно хорошей репки не даст. Или специально для зелени сажать многолетние луки, которые не образуют луковиц. Либо выращивать специально лук для зелени из чернушки (семян) особых сортов, например гибриды Параде, Перформер (перезимовывает в почве), Нубука грин, Нагаока кинг). Эти луки не закладывают репки, но зато быстро (через 50–60 дней после всходов) образуют большой куст зелени.

Как вырастить свой севок из семян?

Семена лука имеют черный цвет, поэтому их называют чернушкой.

Семена обладают плохой всхожестью и хранятся не более 2_4 лет. Можно семена замачивать перед посевом в стимуляторах роста и затем держать во влажной тряпке до проклевывания, затем высевать в подготовленные борозды глубиной 2_3 см, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Всходы появляются примерно через 7_ 10 дней в виде длинной петли. В этот момент обязательно следует сделать прополку, иначе потом, когда перо выпрямится, вы его не сможете отличить от всходов травы. После появления всходов надо лук подкормить настоем сорняков или навоза, а когда у лука появятся три настоящих листа – полным минеральным удобрением (например, 3 столовые ложки азофоски на 10 л воды).

Лук из семян – растение холодостойкое, поэтому сеять в открытый грунт его можно, как только зацветет мать-и-мачеха одновременно со всеми холодостойкими культурами (морковь, редис, петрушка, сельдерей, укроп, салат, шпинат).

Поскольку у семян лука плохая всхожесть, то посевы следует делать загущенными. По мере роста лук прореживают, оставля между всходами расстояние 1 см в стадии 2_3 листьев, затем при 4–5 листьях расстояние следует оставить не менее 4–5 см. При втором прореживании выдернутые растения уже можно употребить в пищу.

Подкормки посевов продолжают до середины июня, поливки делают по мере надобности. После 15 июня подкормки и поливы прекращают. Когда перо начнет полегать, лук выкапывают и сушат в подвешенном состоянии корнями вверх, неплотно связав небольшие пучки лука. После просушки обрезают корни и засохшее перо, отбраковывают все луковички, диаметр которых меньше 1 см. Крупные луковицы – выборок – хранят отдельно, более мелкие луковицы – севок – отдельно.

Я сею чернушку иначе. Сначала предварительно выращиваю на грядках сорняки. Для этого накрываю их как можно раньше старой пленкой. После появления всходов сорняков пленку снимаю, почву рыхлю и оставляю на ночь грядку открытой. Всходы сорняков погибнут.

Снова накрываю грядку. После появления следующей партии сорняков пленку снимаю, всходы рыхлю и оставляю на ночь грядку открытой. Теперь в верхнем слое почвы глубиной примерно 5 см семян сорняков нет.

Перекапывать такую освобожденную от сорняков грядку нельзя, иначе вынесете из глубоких слоев наверх семена сорняков и они заполонят грядку. Можно только неглубоко рыхлить.

После этого ребром доски делаю бороздки глубиной 2_3 см на расстоянии 10 см друг от друга. Поливаю эти бороздки сначала ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, чтобы продезинфицировать почву, затем поливаю бороздки раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), чтобы сделать почву слегка щелочной, и, кроме того, нужно внести в нее азот, необходимый в начальной стадии роста лука. Чайную ложку сухих семян лука смешиваю с половиной стакана речного песка, затем сею так, как будто солю бороздки этой смесью. При таком посеве не надо делать первое прореживание всходов, не придется полоть сорняки и не надо все лето делать подкормки. Посевы следует до появления всходов накрыть старой пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. Но как только лук взошел, пленку следует сразу убрать, иначе под ней всходы могут сгореть в солнечные дни. Вместо пленки грядку надо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать укрытие до начала июня. Если стоит сухая погода, придется делать поливы прямо по укрытию.

Осенью отбракуйте мелкий от крупного (диаметром меньше 1 см). Он все равно зимой усохнет, и его придется выбросить. Поэтому посадите его под зиму в бороздки, заполненные песком, на глубину 7–8 см, в начале октября. Дополнительно замульчируйте торфом или песком на высоту 10–12 см. Весной разокучьте. Когда перо достигнет высоты 10–12 см, откопайте посадки так, чтобы луковичка показалась над подвой, иначе она сгниет. Этот лук вы сажаете на перо для еды.

Пастернак

Пастернак, или белая морковь – это корнеплод, который прекрасно заменяет в супах сразу морковь и петрушку. Корнеплод зимует прямо в грядках без дополнительного укрытия, сохраняя все витамины и минеральные элементы до самого начала лета. Но в начале лета он быстро выбрасывает цветочную стрелку и становится малосъедобным.

Пастернак зимостоек, холодостоек, практически не повреждается болезнями и вредителями. К почвам неприхотлив, но лучше развивается на плодородных, богатых органикой. Его можно сеять ранней весной по краям грядок с другими культурами, вдоль ягодных кустов и даже вдоль дорожек.

Можно ли выращивать культуры со стержневым корнеплодом (морковь, пастернак, корневая петрушка) через рассаду или делать пересадку «лишних» растений при прореживании? Нет, так как длина корнеплода определяется корневым волоском, а он, как правило, при пересадках либо обрывается, либо загибается, и вместо корнеплода образуется коротенькая култышка.

Не надо сеять густо – всхожесть у него превосходная, но только в первый год. Если семена полежат пару лет, они практически теряют всхожесть, поэтому весной самое сильное отрастающее после зимовки растение ежегодно оставляйте на семена. Семян очень много, поэтому оставьте только один зонтик – на главном стебле, а остальные зонтики выламывайте. Семена созревают в конце лета.

Семена у пастернака крупные, поэтому при посеве их заделывают в почву глубоко – примерно на глубину 3–4 см. Посевы сразу делают разреженными, на расстоянии 5_7 см семя от семени.

Пастернак, как и все корнеплоды, предпочитает некислые почвы, но мирится даже с кислыми. Любит солнечное местоположение, но, на худой конец, вырастет и в полутени.

Корнеплоды питательные и вкусные. Их используют в супах, приправах, соусах. Он входит во все сушеные приправы. Зелень, особенно молодую, также используют в супах и салатах.

Пятый сезон

Чеснок, лук-порей

Озимый чеснок

Пятый сезон начнется еще предыдущим летом, почти сразу после уборки моркови и лука посадкой озимого чеснока по центру грядки. И посадки чеснока, и освободившиеся края грядки сразу же накройте, чтобы не было сорняков на следующий сезон. Удобнее всего использовать газеты. Их не надо убирать с центра совсем, потому что лук прорастет сквозь них (не следует делать мульчирование больше, чем в 2–3 слоя, иначе придется укрытие весной снять). Края же грядки мульчируете или укрываете до посадки. Можете высадить яровой чеснок прямо этой же осенью. При такой посадке оба чеснока успевают созреть на месяц раньше обычного срока. Как только нижние листья начали желтеть, берите в руки вилы и выкапывайте урожай.

По краям вместо ярового чеснока можете весной высадить лук на репку, либо редис, салат, а после их уборки – дайкон или черную редьку на зимнее хранение.

Я предпочитаю вместо репчатого лука растить лук-порей. А потому использую края грядки для весенней посадки лука-порея, выращенного из рассады, потому сразу после посадки озимого чеснока накрываю всю грядку газетами, чтобы не допустить сорняков.

Как известно, чеснок бывает озимый, который сажают под зиму, а бывает яровой, который сажают весной. Но это не означает, что озимый чеснок нельзя высадить весной. Можно, конечно. Если у вас при хранении озимый чеснок начал прорастать, ну и высадите его в ящик с почвой, пересадите рассаду на место, в открытый грунт, как только оттает почва, слегка подрезав у рассады корни. Если у вас остался озимый неиспользованный чеснок и он потерял товарный вид, положите его на пару недель в холодильник, а затем в начале апреля высадите в грунт. Если грунт еще не оттаял, то полейте место посадки горячей водой и посадите зубчики на глубину 6–7 см. Сажать можно на небольшом пространстве довольно плотно, а потом в начале мая рассадить по схеме 10x10 см или 15x15 см.

У озимого чеснока цветочная стрелка закладывается, он цветет, но в северных регионах семена не вызревают.

В принципе он может размножаться семенами, вегетативно зубчиками (он так и размножается) и бульбочками. Головка имеет один ряд, состоящий обычно из 4–6 крупных зубцов. На конце цветочной стрелки в конце июля образуются маленькие луковички-бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с зубчиками.

Отличие рового чеснока от озимого в том, что ровой чеснок не дает стрелки, не цветет и не дает семян. Он размножается исключительно вегетативно, то есть, зубчиками. Яровой имеет обычно два ряда мелких зубчиков. У ярового чеснока есть одно преимущество перед озимым. Он хорошо хранится зимой в квартире.

Начнем с того, что озимый чеснок в северных регионах лучше сажать не в конце сентября – начале октября, как это принято, а в конце августа (25—27-го числа)

По центру грядки, освободившейся от моркови и лука (или пастернака) делаете колышком лунки (диаметром 2—Зсм) и глубиной примерно 15 см (это не ошибка, они действительно такие глубокие!) по схеме 15x15 см. В каждую лунку насыпаете столовую ложку песка, опускаете одну гранулу удобрения AVA, затем зубчик чеснока, снова засыпаете столовой ложкой песка и зарыхляете поверхность почвой. Песок, внесенный в лунки, создает вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока микродренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения. Как всегда, если AVA нет (кроме моркови), внесите чайную ложку золы.

Чтобы избежать сорняков на следующий год, посадки чеснока сразу накрываете черно-белыми газетами в два слоя и прижимаете жердями, чтобы не унес ветер. Кроме того, бока грядки должны быть закрыты светонепроницаемым материалом до весны.

Весной всходы чеснока легко прорвут намокшие газеты и вылезут наружу. Останки газет так и оставьте на месте, они послужат мульчирующим материалом.

Не волнуйтесь, чеснок при такой глубокой посадке осенью не всходит! Песок образует вокруг зубчика микродренаж, а потому влажная почва на него не налипает и он не гниет. При заправке почвы удобрением AVA все следующее лето его не придется подкармливать, поливать, полоть тоже не придется – из-за газет!

Чеснок, посаженный в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и рано всходит весной. Растения стоят мощной стеной, сильные, зеленые, и легко справляются с любыми погодными условиями. Еще раз подчеркиваю, что никакой подкормки и поливки им не требуется весь сезон. Единственное, что следует регулярно делать, так это следить за тем, чтобы чесноку не мешали сорняки, а также – рыхлить почву пару раз в месяц. Если он весной «прорвался» у вас через газеты, то этой лишней работенки вы сумели избежать. Если «не прорвался» (из-за слишком толстого слоя газет), то помогите ему, убрав газеты. Но тогда, чтобы избежать поливов и прополки, сразу замульчируйте почву под посадками чеснока скошенной травой с газонов или просто разложите выполотые сорняки.

Когда у чеснока, посаженного любым способом, появляется цветочная стрелка, ее сразу следует выломать. Никакое скручивание и завязывание ботвы не избавляет от стрелки, а вот вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать. Кроме того, в образовавшиеся разрывы ткани попадает инфекция, что может привести к заболеванию чеснока. Одно-два наиболее сильных растения надо оставить со стрелкой для того, чтобы выросли бульбочки. Как только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение надо вынуть из земли вместе с головкой, отряхнуть почву с корней и подвесить его вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. Прямо на грядке на чехольчик с бульбочками надо надеть капроновый мешочек и завязать так, чтобы не рассыпались подросшие бульбочки. Бульбочки потребуются для оздоровления своего посадочного материала. Если свой посадочный материал не оздоравливать, то чеснок через 3–4 года выродится и будет давать не головку, а «одни слезы».

Созревает такой чеснок на месяц раньше того, который сажают в сентябре-октябре.

После того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав его в рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде вверх корнями для просушки. Когда из листьев питательные вещества полностью перейдут в голову, листь высохнут. Теперь надо обрезать корни, отшелушить лишнюю шелуху, сплести косу и подвесить ее на кухне для зимнего хранения. Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить донце (это предохранит головку от преждевременной потери влаги). Затем разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать отверстие тканью и поставить чеснок храниться на подоконники.

Не надо хранить чеснок в холодильнике – он обычно портится быстрее.

Если при уборке чеснока вы обнаружили плесень или гниль, либо еще что-либо подозрительное, то очистите головки от лишней чешуи, сразу же обрежьте ботву и корни, опустите головки на полчаса в раствор Фитоспорина и только затем просушивайте, разложив в один слой на чердаке. Иногда рекомендуют хранить разобранный на зубчики чеснок в банках, пересыпав его солью. Ничего, кроме лишней траты соли, этот способ не дает, потому что соль забирает влагу у зубцов, а они, теряя влагу, высыхают и сморщиваются.

Если чеснок при хранении в квартире начинает портиться, его лучше сразу же высадить в неглубокий ящик с почвой для выгонки зелени, рассаживая зубчики по схеме 3x3 см. Недели через три получите молодую, вкусную и полезную зелень чеснока, которую можно употреблять для салатов и зеленых бутербродов.

Место на грядке, довольно рано освободившееся из-под чеснока, следует сразу засадить шпинатом, редисом, салатом. Иначе его тут же займут сорняки, поскольку лук-порей вы будете убирать в октябре. Но можно с целью оздоровления почвы засеять пустое пространство белой горчицей, а заодно ее посевы вытурят с грядки личинку жука-щелкуна – проволочника и нематоду, так что не придется на следующий год применять какие-то специальные меры против них.

Что еще надо знать об озимом чесноке?

Как правило, садоводы используют свой посадочный материал, но иногда покупают чеснок для посадки в магазинах или у частных лиц и, польстившись на красивый внешний вид головок чеснока, покупают южный чеснок. После посадки он почти сразу всходит, плохо зимует и часто сгнивает в почве во время зимних оттепелей или во время затяжной осенней дождливой погоды. Южные и импортные сорта чеснока не пригодны для выращивания в северных регионах.

Если зубчики без следов болезней, их можно сразу сажать, если есть какие-то сомнения по поводу болезней, то замочите их перед посадкой на полчаса в растворе одного из препаратов: Максим или Фитоспорин для предупреждения заболеваний.

Что любит чеснок?

Хорошо заправленные органикой почвы, влаго– и воздухопроницаемые, со щелочной реакцией (рН 6,5–7,5), солнечное местоположение, но может мириться с небольшим затенением.

Чего чеснок не любит?

Глинистых или уплотняющихся почв, бедных органикой, кислых почв, тени, сильного переувлажнения.

Чеснок – растение хоодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки корневая система успевает хорошо отрасти еще осенью. Но при слишком поздних посадках (конец октября) чеснок укорениться не успевает и при раннем наступлении морозов из земли выпирает. Но даже в этом случае, если вы снова его посадите на глубину примерно 5 см, он даст урожай, но несколько позже обычных сроков. Обычно чеснок сажают одновременно с тюльпанами в конце сентября-начале октября на глубину около 8 см.

Кончики листьев у чеснока светлеют по тем же причинам, что и у лука, поэтому посмотрите соответствующий ответ в разделе о репчатом луке.

Чеснок болеет редко. Основная напасть – гниль донца или загнивание всей головки. Болезнь продолжает развиваться при хранении. Заболевание часто появляется в южных районах, так как развивается при высокой температуре (+28–32 °C), поэтому в северных районах бывает только в очень жаркое время на момент созревания головки чеснока. Иногда размягчается и портится цветочная стрелка. Причина – в кислой и переувлажненой почве, но может быть, и в возбудителях болезни, попавших с шелухой на зубчике или обитавших в почве. Вот по этой причине я и рекомендую полить перед посадкой грядку Фитоспорином. Можно перед посадкой вместо Фитоспорина использовать любой, содержащий медь препарат (Хом, Полихом, Оксихом, медный купорос из расчета столовая ложка без верха на 10 л воды), расходуя не менее 2 л раствора на метр грядки. В любом из этих препаратов можно перед посадкой замачивать зубчики на 15 минут с профилактической целью.

Чеснок, посаженный в конце августа, обычно от болезней уходит.

Из вредителей часто встречается нематода, а также изредка вредитель, съедающий цветочную стрелку. При неглубоких посадках чеснока головку может повредить личинка луковой мухи. Нематоду чеснок привлекает, поэтому я не рекомендую делать совместные посадки чеснока и земляники, вопреки общепринятым рекомендациям. Спасения от нее нематоды, кроме соблюдения правильного севооборота. От остальных вредителей следует использовать биопрепараты Фитоверм или Здоровый сад.

Как оздоровить посадочный материал?

Собранные и просушенные бульбочки высаживают одновременно с основным чесноком. Делают неглубокие бороздки (около 5 см) поперек грядки с чесноком на самом краю. На дно бороздки насыпают слой песка примерно 2 см высотой, слегка посыпают (как солят) песок порошковой фракцией удобрения AVA и раскладывают бульбочки на расстоянии 4–5 см друг от друга. Затем засыпают их песком и сверху слегка приокучивают борозды почвой. Никаких подкормок в дальнейшем не потребуется, но поливки в сухое время необходимы. Чтобы всходы чеснока не забили сорняки, почву регулярно рыхлят.

Когда в середине лета выросшая зелень начнет желтеть, растения надо вынуть из почвы, просушить, как обычно, и снова высадить на доращивание небольшие зубчики, полученные из бульбочек, одновременно с основным чесноком. Эти зубчики высаживают отдельно на конце грядки с чесноком, точно так же, как и основной чеснок, только сажают их на глубину около 10 см при посадке в августе, и на глубину 5_6 см при обычной посадке. Уход такой же, как и на основных посадках.

В июле, выкапывая чеснок, вы обнаружите, что вместо головки молодые зубчики дали довольно большие круглые луковицы-однозубки. Вот это и есть тот самый оздоровленный посадочный материал, который вам пришлось выращивать два года. Однозубки в августе (или сентябре, в зависимости от того, когда вы обычно сажаете чеснок) высаживают точно так же, как основной чеснок, но лучше отметить место их посадки, потому что в дальнейшем вы будете использовать в качестве посадочного материала крупные зубцы головок, выросших их однозубок. Обычно из однозубок вырастают головки с четырьмя очень крупными зубцами.

Как экономить год, высаживая чеснок бульбочек?

Есть один интересный момент при выращивании нового посадочного материала. В год, когда вырос чеснок из бульбочек, его можно не выкапывать, а оставить на грядке. Следите только за тем, чтобы посадки не заливало водой. В переувлажненной почве оставленный чеснок может попросту сгнить. На следующий год посадки чеснока дадут не однозубку, а целый кустик растений. Их надо просто рассадить по схеме 10x10 см или 15x15 см в самом начале лет, а и к осени вы получите новый посадочный материал в виде головок чеснока с некрупными зубцами, которые после выкопки и просушки можно использовать для новых посадок чеснока. Таким образом вы экономите целый год.

Вы, наверное, замечали, что весной на той грядке, где рос чеснок, появляются кустики растений чеснока. Они выросли из тех головок, которые вы случайно не выкопали. Вот и рассадите их сразу же весной. То есть можно часть чеснока не выкапывать, а сразу оставлять зимовать в земле, а весной просто рассаживать на новой, подготовленной для чеснока грядке.

Чеснок хорошо переносит пересадку, надо только слегка подрезать корни и при посадке следить за тем, чтобы они не загнулись вверх.

Проще всего пересаживать чеснок не в отдельные лунки, а в сплошные траншеи, глубина которых должна быть достаточной для размещения в них корней. Рассада высаживается примерно по схеме 15x15 см или 20x20 см. Чем это удобно? Работы меньше: не надо выкапывать посадочный материал, сушить, хранить, снова сажать. Главная забота только в том, чтобы посадки не заливали осенние дожди и талая вода весной. Такой чеснок из рассады придется подкормить органическими удобрениями (настой навоза, сорняков), как только растения приживутся на новом месте (у них появится новый листок). Затем в момент появления цветочной стрелки надо дать подкормку, как для репчатого лука, любым комплексным минеральным удобрением (три столовые ложки на 10 л воды).

яровой чеснок

Обычно его сажают весной, а сажаю его у себя в северо-западном регионе как раз осенью, в начале октября, в то время, когда все сажают озимый чеснок и тюльпаны. Даже если прошли заморозки, ничего страшного нет, просто на подзамерзшую почву налейте горячей воды и делайте посадку, лишь бы колышек в почву проник. Но глубина посадки ярового чеснока мельче, чем озимого, примерно 7–8 см и схема посадки 10x10 см. Вот и вся разница.

Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, как только почва созреет для посадки. Не следует сажать в переувлажненную почву, зубчики могут сгнить во влажной и холодной земле. Так что особенно спешить незачем, хотя повторяю, чеснок холодостоек, и его можно высаживать уже в конце апреля.

Уход за яровым чесноком такой же, как и за озимым. Вредители и болезни у них общие с репчатым луком. Выкапывают яровой чеснок позже озимого, ближе к осени. Но не оставляйте его в почве слишком долго. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать, сразу выкапывайте, потому что головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы. Впрочем, с озимым чесноком это тоже может случиться. Хранить яровой чеснок можно прямо на верхней кухонной полке или на шкафу. Можно высыпать подготовленный к хранению чеснок в тряпочные мешочки и подвесить для хранения в кухне, можно сложить головки в бумажные пакеты (не полиэтиленовые!) и хранить открытые пакеты на внутренней стороне дверцы холодильника.

Лук-порей

Лук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная. Обычно растят порей в двулетней культуре из-за того, что у него большой срок вегетации, примерно 180 дней после всходов. В первый год весной сеют семена-чернушку так же, как семена репчатого лука. Затем в начале августа подросшие растения пересаживают на специально подготовленное место и оставляют зимовать. И только на следующий год получают товарный лук-порей. Но можно вырастить порей и за один сезон, если предварительно вырастить рассаду и пересадить ее на специально подготовленное место в мае. К концу октября вы получите растения, ничуть не хуже, чем при двулетнем выращивании.

Семена надо посеять в коробочки высотой 7~8 см в начале марта, на уплотненную увлажненную почву. Не следует слишком загущать посевы и не следует сеять слишком много семян, если вы не сможете обеспечить им необходимую площадь питания 20x20 см. Сверху семена присыпаете сухой почвой на высоту примерно 2_3 см и хорошенько уплотняете почву чайной ложкой еще раз. Ставите емкость с посевами в прозрачный полиэтиленовый пакет, делаете в него несколько выдохов, снабжая посевы углекислым газом, и завязываете пакет. Теперь поставьте его на подоконник и не поливайте, пока не появятся всходы. В отличие от других растений всходы порея не боятся загущения, недостатка освещения, не вытягиваются, а когда полегают, то их жесткое перо при этом не ломается, в отличие от репчатого лука. При появлении всходов коробку можно из пакета вынуть, а растения полить слабым раствором минерального удобрения. Лучше всего для этого использовать подкормку Унифлор-рост (достаточно развести одну чайную ложку подкормки в 3 л воды и постоянно использовать этот раствор вместо воды).

Если такого удобрения нет, используйте любое другое, растворив одну чайную ложку в 3 л воды. Главное, не заливайте рассаду, ибо излишек влаги в почве приведет к ее гибели. Уж лучше не долить, чем перелить.

В начале мая по краям грядки, где взошел чеснок, сделаете траншеи V-образной формы, для этого, двигаясь вдоль грядки боком, выкапывайте траншею, ставя лопату параллельно грядке, а не поперек нее. Со стороны посадок чеснока образуется гребень из почвы. На дно траншеи внесите хорошо перепревший компост или скошенную газонную траву или любые другие измельченные сорняки и слегка присыпьте их песком. Затем «посолите» порошковой фракцией AVA (или золой). Полейте раствором Фитоспорина (можно навозной жижей в соотношении 1:10 с водой, либо внесите небольшое количество препарата Сияние). От души полейте траншею водой.

Размочите рассаду порея водой так, чтобы она легко вынималась из коробочки, подрежьте верх и корни, чтобы от них осталось всего по 2,5–3 см. И раскладывайте эти «культяшки» в подготовленную траншею, прислоня их к наружной стороне траншеи на расстоянии не менее 20 см друг от друга. С гребня на противоположной стороне траншеи ссыпьте немного почвы, только чтобы прикрыть корешки. Подсыпайте понемногу почву по мере роста рассады и поливайте по мере подсыхания почвы. Делать это придется до тех пор, пока почва не выровняется, а растения не встанут «на ноги». Не надо напрягаться по этому поводу. Просто когда проходите мимо грядки, возьмите и присыпьте почву или полейте. Просто лейка с водой и тяпка должны постоянно находиться радом с грядкой.

В дальнейшем, чтобы получить отбеленную часть подлиннее, будете отгребать почву от чеснока и подсыпать ее под порей, поливы к этому времени следует прекратить. Очень полезно сверху на почву постоянно подсыпать скошенную с газона траву (или выполотые сорняки). Когда вилами выкопаете чеснок, выросший по центру, почву из-под него используете для последнего окучивания порея. Чем длиннее отбеленная ножка, тем выше качество лука-порея.

Подкормки порею требуются регулярные. Каждые две недели надо давать порею подкормку, чередуя органическую с минеральной. В качестве органической подкормки лучше всего давать раствор навоза или птичьего помета. Навоз разбавляют водой в 10 раз, а птичий помет – в 20. Если навоза и помета нет, то подкармливайте настоем сорняков, разведенных водой в два раза. В качестве минеральной подкормки можно взять любое удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (3 столовые ложки на 10 л воды).

В пищу порей можно начинать употреблять как только у него отрастут 4–5 листьев.

Порей растет до глубокой осени, поэтому можно не спешить с его уборкой. Выкапывать надо вилами, чтобы не перерезать стебли. После уборки корни и надземную часть зеленых листьев обрезают. Можно хранить лук-порей в погребе в песке (на балконе или лоджии), поставив растения в ящик вплотную друг к другу. Но гораздо лучше хранить порей в морозильнике, предварительно его вымыв.

Надземную часть листьев обычно используют при консервировании. Но все равно зелени остается слишком много, и ее выбрасывают. Этого делать не следует, поскольку листья порея так же богаты полезными для человека солями, как и отбеленная часть, но они грубые, поэтому их и выбрасывают. Надо листья мелко нарезать и высушить. Затем смолоть на кофемолке и высыпать полученную муку в стеклянную банку. Хранить в закрытой банке в кухонном шкафу и использовать при жарке рыбы и мяса вместо панировочных сухарей или пшеничной муки. Вкус рыбы и мяса получается восхитительный! (Особенно если делать панировочную смесь из порея и сельдерея с мукой.)

Освободившееся после уборки порея место по центру грядки лучше всего сразу же засеять белой горчицей (подчеркиваю, не озимой рожью, а именно горчицей, потому что ее не придется перекапывать и вообще что-либо с ней делать).

Когда в октябре снимете урожай лука-порея, грядку вместе с горчицей разровняете граблями и бросите на произвол судьбы, ничего с ней не делая. Так и оставите до весны. Всходы сорняков пусть вас не волнуют. Весной прямо по грядке, такой, какая есть, разложите пророщенный картофель, и все повторится сначала.

Простой способ выращивания томатов

Как получить урожай без особых хлопот

Рассада в пеленках

Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на левую верхнюю часть пеленки, помещают на него растеньице так, чтобы семядольки были над краем пеленки, подсыпают сверху еще одну ложку грунта, слегка подгибают нижний край пленки и заворачивают пленку рулончиком, надевают резинку, чтобы не развернулся. Налепляют кусочек лейкопластыря, на котором надписывают номер или название сорта. Обратите внимание на тот факт, что центральный корешок у рассады не прищипывают! Все рулончики составляют плотно в контейнеры или другие емкости без отверстий и выставляют на хорошо освещенное место. Поливы делают весьма умеренно и не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

Когда у рассады будет 3–4 настоящих листа, выньте рулончики, разверните и добавьте еще одну столовую ложку грунта. Снова сверните рулончики, но теперь уже не подворачивая нижний край, а лишь придерживая дно, чтобы не высыпалась подсыпанная почва, и снова составьте их в контейнеры. Так они и будут расти до самой высадки в грунт.

Как определить, что влаги достаточно? Вставьте указательный палец в рулончик вдоль пеленки и слегка углубите его в почву. А теперь выньте и посмотрите на подушечку пальца. Если она мокрая – почва переувлажненная, не поливайте рассаду 2–3 дня. Если сухая – почва пересохла, требуется полив. А если на подушечку пальца налипли крупинки почвы, то влаги в ней достаточно.

Перед пересадкой рассады в теплицу полезно предварительно утеплить грунт, поскольку томаты – растения теплолюбивые, а почвы северных районов холодные и снизу к корням будет долго поступать холод.

Я выкапываю в почве траншею на штык лопаты, насыпаю в нее перо и пух из старых перьевых подушек высотой всего примерно 4 см – это теплоизолятор от нижнего холода. Кроме того, волосы людей, их ногти, шерсть, рога и копыта животных, перо и пух птицы, по-существу, – чистый органический кремний, который при перегнивании даст отличную кремниевую подкормку растениям. Кремний усиливает стенки проводящих сосудов, повышает прочность растительных тканей, что является своеобразной защитой от вредителей, не способных ни проткнуть, ни прогрызть ткани растения. Кроме того, органический кремний обладает фунгицидным действием, то есть снижает поражаемость растений различными болезнями. Неорганический кремний – это, по сути, песок, который растения, к сожалению, не усваивают. После внесения утеплителя возвращаю почву в траншею и слегка ее уплотняю. Затем поливаю почву раствором Фитоспорина плюс Гуми. Оба препарата развожу водой вдвое большего объема, чем суммарный вес препаратов. Тщательно размешиваю и в дальнейшем использую по столовой ложке на ведро воды.

Следующее мероприятие: сделать вдоль траншеи лунки глубиной почти на штык лопаты. В каждую лунку вношу по столовой ложке любого суперфосфата. И постепенно выливаю в каждую лунку по 5 л воды (именно так много). Не следует наливать холодную воду, лучше предварительно ее нагреть любым способом до температуры около +20 "С.

Когда вода впитается, выставляю в лунки рулончики с рассадой (сняв предварительно резинки), разворачиваю пленки и вынимаю их из лунки. Присыпаю почвой посадки и тут же мульчирую. В качестве мульчирующего материала можно взять все, что есть под рукой: скошенную траву с газонов, выполотые сорняки, торф. Но я предпочитаю черно-белые газеты, сложенные в два слоя. Я просто делаю в них разрез и задвигаю на стебли рассады прямо по почве так, как надевают слюнявчик на шею ребенка.

Что происходит при таком способе выращивания и пересадки рассады? Необорванные концы корней стремятся за уходящей вниз влагой, а потому растут вглубь почвы, а там всегда есть влага, а не разветвляются вширь на небольшой глубине по всей теплице. Дело в том, что кончики корней обладают своеобразным «нюхом» на еду и воду и растут в этом направлении. Поэтому мне не потребуется все лето их поливать или подкармливать. Я этого и не делаю.

Кроме того, почвенный микрогриб, вызывающий заболевание томатов фитофторой, вреда не принесет. Во-первых, Фитоспорин уже сделал свое дело и «почистил» верхний слой почвы. Во-вторых, грибы предпочитают влажную среду, а у меня почва сверху всегда сухая. В-третьих, путь для разлетающихся с поверхности почвы спор гриба перекрыт газетами. У меня в теплице фитофторы нет.

Сразу после пересадки рассаду (причем любую, а не только томатов) очень полезно опрыскать «весенним коктейлем» (2 крупинки Здорового сада, 2 крупинки Экоберина растрясти до полного растворения в 100 г воды, затем добавить еще 900 г воды, капнуть 2–4 капли Циркона и добавить либо 4 капли Цитовита, либо Унифлора-рост, все хорошо перемешать.

Поскольку возможны возвратные заморозки, то рассаду следует сразу же подвязать (лучше всего к высоким дугам по 1,5 м, которые надо устанавливать парами крест-накрест на каждый метр), накрыть двойным лутрасилом прямо поверх дуг. Внимательно осмотрите укрытие. Не должно быть ни одного отверстия, в которое может проникнуть холод. Укрытие снимите только тогда, когда минуют заморозки. В теплице плюс при укрытии двойным лутрасилом томаты выдерживают заморозки до —5–6 °C.

Но если морозы были более сильные или длительные, откройте рассаду днем и опрыскайте еще раз «весенним коктейлем», но увеличьте дозу Экоберина вдвое. То есть возьмите 4 крупинки на 1 л воды (между прочим, такая защита хороша для любых растений во время заморозков).

Какой дальнейший уход за томатами? Собственно, никакого ухода и нет, за исключением удаления пасынков и листьев. Их надо обрывать. Пасынки – как можно раньше, а листья – по мере наливания завязей. Как только завязь на самой нижней кисти стала величиной с грецкий орех, немедленно снимите все листья снизу до этой кисти. Это кладовки, которые растение постоянно будет пополнять первыми, а следовательно, они-то и будут первыми забирать питательные вещества. Как только на второй кисти завязь подросла до размера грецкого ореха, снимите все листья между первой и второй кистями. Так и поступайте все время. В конце концов на самой макушке после последней кисти оставите 4–5 листов и оборвете макушку. Этот прием и называется вершкованием. Конечно же, это относится к высокорослым томатам, так называемым индетерминантным (неограниченного роста) и детерминантным (у которых рост ограничен, но заканчивается 12—15-й кистью). Нашего лета для них не хватает, а потому их тоже приходится вершковать после 5—7-й кисти, как и индетерминантные.

При вершковании следует так же оборвать все бутоны, цветки и мелкие завязи, чтобы в конце лета растения все силы пустили на доращивание и вызревание уже растущих плодов.

В литературе часто рекомендуют снимать плоды томатов в стадии бланжевой спелости (посветление плодов и появление на них глянцевого блеска). Такие плоды кладут на дозаривание, то есть созревание до биологической спелости, когда томаты приобретают присущий сорту окрас. Объясняют это тем, что при созревании плоды забирают питательные соки и не дают дорасти другим.

Это вовсе не так. Плоды снимают в стадии технической спелости, чтобы их можно было долго хранить и далеко перевозить. Вот и все. А насчет того, что краснеющий (или желтеющий) плод отбирает питание у других плодов, вообще неверное мнение, потому что плод начинает приобретать окраску только тогда, когда он больше уже не растет и, соответственно, ни у кого питания не отбирает. В нем начинаются совсем другие биологические процессы. Наоборот, созревающий плод начинает выделять этилен, способствующий быстрому вызреванию зеленых плодов. Так доращивайте помидорчики до полной зрелости прямо на кустах. Ах, какие они тогда вкусные!

Важные моменты

Что томаты любят?

Умеренно плодородную почву (агронорма N+P+K=58), рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако томаты могут расти и при пониженной освещенности, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и при этом умеренный полив, тепло (от +18 до +28 °C). Но при этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до +10–12 °C и даже небольшие заморозки до —2 °С, а в теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до —6 °C.

Томаты – фосфоролюбы (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

Чего томаты не любят?

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Не любят томаты свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание томаты тоже не любят, так как это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты высокую температуру (выше +36 °C), при которой пыльца становится стерильной и не происходит оплодотворения.

Что еще не нравится томатам?

Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (+8-12 °C), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная, прохладная погода (+14–16 °C) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому также не происходит опыления, соответственно не завязываются плоды, поэтому в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Прежде чем что-либо сеять и сажать, решите, что именно вам надо. Если вы хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов, поскольку гибриды обладают лучшей всхожестью, они выносливее, а значит, устойчивее к болезням, дружнее отдают урожай, но они и дороже, нежели обычные сорта. Кроме того, из гибридов нельзя брать семена для последующего посева, поскольку они не передают по наследству родительских свойств, кроме того, семена у них часто бывают недоразвитыми. А самая лучшая рассада получается как раз из своих семян прошедшего лета.

В северных регионах не следует растить томаты без укрытия. Для высокорослых томатов нужны высокие теплицы. Для ультрадетерминантных, то есть низких, томатов можно использовать дуговые парники высотой не менее 1,2–1,5 м. Тогда урожай вам обеспечен.

В северных регионах высокорослые томаты надо сеять на рассаду с 1 по 10 марта, а низкорослые – с 25 по 30 марта. В других регионах от обычного времени высадки в грунт или теплицу следует отнять 60–75 дней и делать посев. Лучшая рассада – это та, которая находится именно в таком возрасте, «как девка в полном соку». И даже не доросшая до этой самой «девки» девчонка лучше, чем пересидевшая в «девках», преждевременно состарившаяся старушка. Чего от нее ждать-то? Кого она вам сможет родить? Рассаду следует высаживать в возрасте 60 дней от роду, то есть от появления всходов. А на всходы томатам требуется около 10 дней. Вот и подсчитайте, когда вам сеять их на рассаду.

Любые семена сею в пластиковые прозрачные одноразовые контейнеры высотой не менее 7 см.

Если с ними обращаться вежливо, то они служат несколько лет. Никаких дренажных отверстий в них не делаю. Во-первых, через прозрачные стенки хорошо видно: правильно ли вы поливаете рассаду, во-вторых, грязи нет. Считается, что корни непременно должны расти в темноте. Это не так, и можете сами убедиться в этом, посеяв один и тот же сорт какой-либо культуры в прозрачные и непрозрачные стаканчики.

Перед посевом заправляю емкости увлажненной почвой на три четверти их высоты. Хорошо уплотняю (если надо, то дополнительно почву подсыпаю) чайной ложкой. Раскладываю по влажной поверхности сухие семена (вспомним, что именно так и делает природа). Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4–5 дней) после основной группы, следует сразу же отбраковать.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставить емкость на самое светлое и прохладное место (+12–14 °C ночью и +16–18 °C днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились, отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 °C.

В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5—6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Либо использовать лампу Reflax, которую подвешивают сразу на высоту 1,5 м над рассадой, там она и висит все время.

Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полива и подкормки должно быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке. Да и везти легче.

Листья – показатель самочувствия томатов

Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота, подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это недостаток фосфора, подсыпьте под каждый кустик одну столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого один стакан удобрения надо залить литром кипятка и дать постоять ночь. Затем надо развести этот раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по пол-литра под куст.

Если по краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху, то это сказывается недостаток калия, дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего калийной селитрой (одна столовая ложка на ведро, по пол-литра под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

Если листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка), не обращайте внимания, это либо особенность сорта, или центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

Если листья приобрели мраморную светло-и темно-зеленую окраску, то это недостаток магния, подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку английской соли в 10 л воды.

Если листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску – это недостаток какого-то из микроэлементов. Разведите две чайные ложки удобрения Унифлор-микро в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по пол-литра раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5_7 дней не помогла подкормка микроэлементами Унифлор-микро) растение надо уничтожить и сжечь.

Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это грозное заболевание томатов – фитофтора – гриб, который живет в почве, но только если в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисью меди (Ком, Осихом, Полихом) или медным купоросом, либо воспользоваться препаратом Профит. Одна столовая ложка препарата на литр воды для поливки почвы или одна чайная ложка препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям (имейте в виду, что после опрыскивания плоды нельзя есть три недели).

Можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика, для этого размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и остудить. После этого процедить и сразу опрыскать томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание повторить. Рекомендуется делать такое профилактическое опрыскивание в конце июня – начале июля.

Если фитофтора только началась, то можно опрыскать томаты раствором йода (флакончик емкостью 10 мл 5 %-ного йода на 10 л воды). Через три дня повторить.

Кстати, раствор стоит неограниченное время, и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней. Можно воспользоваться новейшим биопрепаратом Циркон, который усиливает способность растений к самообороне за счет содержащихся в нем гидроксикоричных кислот. Опрыскивая растения Цирконом, вы увеличиваете в нем содержание этих кислот, и растения становятся жизнестойкими.

При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь. А плоды опрыскать 1 %-ным раствором хлористого кальция. В аптеке продается 10 %-ный раствор во флаконах по 200 мл, его надо развести водой 1:10, то есть флакон следует растворить в 2 л воды. Особенно тщательно следует опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горячий раствор (+40 °C) марганцовокислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным – на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то плод все-таки начнет портиться.

Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку, для того чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2–3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л). Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание препаратом Фитоспорин, но начинать его надо с конца июня.

Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле, то им заболевания фитофторой не избежать.

Другое грозное заболевание томата – плесень листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем листья засыхают. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты в теплице буквально за неделю. Провоцирует заболевание слишком высокая (95 %) влажность в теплицах. В самом начале заболевания прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошо проветрить теплицы, заболевшие листья снять и сжечь.

К менее распространенным болезням относится белая и серая гнили плодов, которые выражаются в появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты – это хорошая вентиляция теплиц. Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить. Вершинная гниль чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недостаток калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части плодов. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрой (по 1 столовой ложке каждой на 10 л воды).

Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный – это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами Ton-стар или Конфидор, Командор после опрыскивания которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное. Есть менее действенное, но зато экологически безопасное биологическое средство Фитоверм, после применения которого уже через двое суток томаты можно есть. Существуют специальные клеевые пластинки-ловушки для летающих насекомых, которыми можно пользоваться в теплицах.

Типичные неудачи при выращивании томатов

1. Не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами Бутон или Завязь и делать хорошее проветривание теплиц);

2. Опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место; по этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части;

3. У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов;

4. Медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой – 3 столовые ложки на 10 л воды по пол-литра раствора под куст).

Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температура внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2–3 °C. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до +20–25 °C. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро. Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2–3 часа, и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Можно ли выращивать свои семена томатов?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1). Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год. Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете ее в трубочку, наденете резинку и будете хранить. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Петрушка

По краям томатной грядки в теплице ращу петрушку. Причем с одной стороны высеваю корневую, а с другой высаживаю 15–16 кустиков листовой, выращенной через рассаду.

Есть разновидность листовой петрушки, которая называется кучерява. Она интереса не представляет, поскольку зелень ее хотя и красивая, но очень грубая. Обычно ее используют для украшения подаваемых на стол блюд. Из-за красивой зелени ее используют на грядках-клумбах.

На рассаду высеваю исключительно листовую петрушку, чтобы иметь раннюю зелень.

Сею точно так же, как сельдерей, но только в начале марта. Сначала со стороны грядки около стенки теплицы сею сухие семена корнеплодной петрушки прямо в грунт, точно так же как морковь, и сразу накрываю полосой пленки: во-первых, чтобы не испарилась влага, во-вторых, чтобы не засыпать почвой при пересадке томатов.

По самому краю томатной грядки со стороны прохода высаживаю рассаду листовой петрушки сразу после высадки томатов на расстоянии 30 см друг от друга. Перед высадкой рассады томатов снимаю полосу пленки над посевами корневой петрушки, хорошо поливаю прямо по растениям и всходам Фитоспорином и Гуми. Затем при посадке томатов снова прикрываю всходы корневой петрушки. После высадки томатов сгребаю почву с пленки и снимаю ее окончательно. Больше петрушку вместе с томатами не поливаю. Волшебница позволяет делать до четырех срезок практически под корень за лето. Я ее в больших количествах ем (в том числе и с творогом), сушу, солю и использую в заготовках на зиму. А корнеплодную выкапываю поздно осенью, увожу домой на хранение в холодильнике и морозилке. Несколько корнеплодов оставляю в почве для использования весной.

Петрушка – растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, и потому я рекомендую ее сеять прямо на место в грунт самой ранней весной. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. В северных регионах под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега. Лучше сделать посев в марте. Для этого грядки и борозды на них надо приготовить с осени. С осени надо приготовить мешок сухой почвы и оставить ее в сарае. В марте потребуется лишь смести снег с грядки, пролить борозды горячей водой из чайника, слегка присыпать их золой и посеять петрушку. Затем присыпать сверху заготовленной сухой почвой и набросать снег на грядку. Всходы будут дружными и ранними. Болеть такая петрушка ничем не будет.

Петрушка к плодородию почв не требовательна. Петрушка любит фосфор, а потому прекрасно растет вместе с томатами. Если вы растите ее на отдельной грядке, то в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади. У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды. Листовую можно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. В сухую погоду надо сначала почву хорошо полить и затем посыпать ее золой.

Семена петрушки, как семена укропа и моркови, содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому эти растения всходят долго. Если перед посевом семена, завернутые в тряпочку, подержать полчаса под струей горячей воды, то они прорастут быстрее. Затем надо семена рассыпать на бумаге и слегка подсушить до сыпучести. Это надо делать перед самым посевом. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды, присыпать почвой, уплотнить бороздки доской, накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит в верхнем слое влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода. Затем пленку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по укрывному материалу. Все эти растения всходят долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы.

Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно сорняки. Для этого надо накрыть грядки прямо по снегу ранней весной пленкой. Как только сорняки взойдут, снять пленку, прорыхлить грядку и оставить на сутки без пленки. Взошедшие сорняки погибнут. Грядку снова накрыть пленкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же. Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6_7 см, иначе, перекопав почву, вы вынесете в ее верхний слой семена из более глубокого слоя, и сорняки снова появятся на грядке.

Иногда можно прочесть такую рекомендацию: замочите семена этих растений на двое суток в проточной воде (или несколько раз смените за это время воду). Эфирные масла вымоются из семян и всходы будут дружными и более скорыми. Если вы выращиваете зелень, то да, этот прием можно использовать, но вот если вы растите корнеплод или семена, то этот прием не годится, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымывается калий. Растения, хотя и взойдут дружно, но будут с самого начала ослабленными. Хотите верьте – хотите проверьте. Кроме того, эфирные масла служат своеобразным барьером, который не могут преодолеть заведомо слабые. Они вам и не нужны.

Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной сразу будет зелень, пока не подрастет вновь посеянная. Но перезимовавшая петрушка быстро зацветает. С этого момента ее листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели.

Зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки и сельдерея. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Как упростить выращивание

Любимые овощи растим по-новому

Огурцы

Только за счет сокращения поливов и подкормок. Для этого сразу при посеве семян огурцов и посадке рассады перца в лунку вносят гидрогель (по половине стакана приготовленного «киселя»).

И сразу мульчируют почву под посадками, лучше всего использовать скошенную траву.

Каскад для огурцов

Для выращивания огурцов в укрывном грунте, а в более теплых регионах и в открытом, удобно построить специальный ящик-каскад без дна, шириной 1 м и длиной – 3–4 м. Высота северной стороны ящика – примерно 80—100 см, а южной – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Располагать каскад надо так, чтобы склон был направлен на юг. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а так же спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До края щика почва не должна доходить примерно на 10_12 см. Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Достаточно высадить всего три растения. Надо полить почву Фитоспорином и Гуми и накрыть черным спанбондом, рубероидом или пленкой. Через 4–5 дней проверить почву. Если на глубине ладони вы ощутите приятное тепло, то почва согрелась, и можно высевать семена огурцов или высаживать рассаду.

Я высеваю прямо в подготовленный грунт один сорт посередине и два гибрида по краям. Сорт даст на основном стебле почти сплошь пустоцветы, то есть мужские цветки, а гибриды, наоборот, – женские. Сорт дополнительно доопылит гибриды, и плодов завяжется больше. Никаких прищипок все лето не делаю. Просто делаю 3 лунки, если высаживаю огурцы рассадой, чтобы быстрее получить урожай. Или сею сухие семена.

В лунки вношу по одной столовой ложке калия без хлора (поскольку огурец является калиелюбивым растением). Калий вполне можно заменить 2 столовыми ложками золы. Наливаю в каждую лунку по литру горячей воды (+30–40 °C), сверху подсыпаю немного почвы, вынутой из лунок, вношу по полстакана «киселя» из гидрогеля, засыпаю его остатками почвы из лунок, прихлопываю ее ладонью и втыкаю в каждое гнездо по три сухих семечка (на ребро) на глубину 3–4 см. Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки или опускается до земли и прижимается камнями, трубой, доской – в общем, тем, что есть под рукой. С северной стороны втыкаются две дуги прямо в почву в каскаде на расстоянии 50 см друг от друга, затем через каждые 7 см еще несколько до самого конца каскада. На этих дугах будет лежать пленка, которую вы будете крепить к краям грядки бельевыми прищепками. Днем будете прищепки снимать, а пленку откидывать за северную стенку каскада, а вечером каскад снова накрывать.

Но есть небольшой нюанс. Необходимо сохранять тепло в зоне посадки огурцов, а для этого надо, чтобы пленка никогда не снималась с этого места. Делается это так: когда вы накинете пленку на каскад, то сверху пленки воткните в почву на каскаде еще одну дугу над второй с северного края. Пленка окажется зажатой между этими дугами. Теперь, когда вы откинете пленку, она останется крышей, нависшей над посадками. Эта пленка будет не только держать тепло над местом посадки, она еще и не даст холодным дождям поливать это место. Собственно говоря, это просто обычная укрывная грядка, но только работать на ней проще.

Чтобы облегчить себе работу по поливам и подкормкам, а заодно и утеплить растения, я вкапываю примерно на равном расстоянии друг от друга и от стенок четыре двухлитровые бутылки обязательно темного окраса (из-под пива или кваса). Располагаю их перед огурцами на расстоянии примерно 20 см от лунок в сторону юга (чтобы заставить корни расти в этом направлении). Предварительно на всей боковой поверхности в нижней части бутылок, которая будет вкопана в почву, делаю 15–20 не очень больших отверстий горячим толстым гвоздем. После того как я вкопаю бутылки, отвинтив крышки, наливаю в них слабо теплую (не ниже +20 °C) подкормку. Если раствор слишком быстро вытекает в почву, то несколько раз поворачиваю бутылки, чтобы в отверстия набилась почва и образовала земляные пробки. Сквозь них раствор будет медленно просачиваться в зону корней. Таким образом, эти бутылки-поилки обеспечивают растениям постоянное питание и влагу. Ваше дело следить за тем, чтобы они не пустели. Если все правильно сделано, то пополнять их через горлышко из чайника придется не чаще одного раза в 3 недели. Верхняя часть темных бутылок будет нагреваться днем, а ночью отдавать дополнительное тепло огурцам, что очень важно для тыквенных культур, потому что зеленцы у них растут по ночам и при температурах не ниже +10–12 "С, а еще лучше при +15 "С.

Когда огурцы дорастут до следующей дуги, прижмите стебли к почве деревянными рогатками и сверху присыпьте почвой. Они укоренятся, и дополнительные корни будут давать прибавку урожая. Затем так же поступите и около следующей дуги. К августу у вас будет великолепный зеленый огуречный каскад.

Когда установится теплая погода, то пленку можно заменить на двойной лутрасил, и вообще его не снимать ни днем, ни ночью (все-таки работы поменьше), за исключением тех дней, когда вам надо собрать огурцы или пополнить бутылки.

Средня и нижня части каскада еще долго не будут заняты огурцами, а потому их следует использовать, причем как можно раньше. Хорошенько полейте весь каскад Фитоспорином плюс Гуми. Дуги установите в конце апреля и посейте в метре от северной стенки несколько рядов редиса, затем отступите такое же расстояние пару раз и оставьте свободную площадь. Сюда вы будете с интервалом дней в десять подсевать редис. Надо сеять не стрелкующиеся сорта, которые можно высевать все лето. Дальше можно посеять на рассаду несколько рядов разных однолетников, а в самом низу каскада посеять салат. Теперь все эти посевы надо накрыть пленкой, как говорилось выше. По мере того как плети огурцов будут дорастать до ваших посевов, вы их уже уберете, и помехой для огурцов они не будут.

Новые сорта и гибриды огурцов

В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом.

Большой интерес у любителей вызвали замечательные огурцы нового поколения, тройные гибриды. У них отменный вкус, отменный урожай и хорошая устойчивость к неблагоприятным условиям. Кроме того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не надо прищипывать, к тому же плодоношение пучком, то есть сразу по несколько огурчиков из пазухи листа. Попробуйте, не прогадаете. Единственный недостаток – довольно высокая цена и быстрая отдача урожая.

Для теплиц лучше всего подходят гибриды с укороченными боковыми плетями, не требующие формирования, то есть концы плетей прищипывать не надо. Обычно это делается для того, чтобы не допустить загущения, которое отнюдь не способствует урожайности, а лишь вызывает появление стеблевой гнили и мучнистой росы на огурцах.

У партенокарпических (обычно неправильно называемых самоопыляющимися) гибридов, следует обрывать концы боковых побегов после второго листа, во избежание загущения.

Так что есть из чего выбирать. Но вот на что надо обязательно обращать внимание: пригоден ли облюбованный сорт или гибрид для выращивания в открытом, укрывном (защищенном) грунте или в теплицах. Многие не обращают на это внимание и сильно проигрывают в урожайности. Иногда высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт – естественно, никакого урожая не получают и ругают на чем свет стоит сорт и его создателей.

Итак, огурцы плодоносят все лето, поэтому нуждаются в подкормках и поливах весь период, поэтому, чтобы сократить работу, надо организовать капельный полив. Огурцы – теплолюбивые ребята, особенно важна температура по ночам, поскольку рост плодов идет именно ночью. При ночных температурах ниже +15–16 °C урожая вам не видать.

Что любят огурцы?

Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80–85 %) и влажный воздух (85–90 %), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше +20 °C) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше +15–16 °C).

Чего не любят огурцы?

Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной водой (ниже +20 °C), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже +12–16 "С, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру +22–28 "С, но не ниже +20 °C и не выше +30–32 °C. При температуре ниже +20 °C рост и развитие огурца замедляется, при +15–16 °C плодоношение приостанавливается, при температуре выше +32 °C рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше +36–38 °C не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.

Если температуре воздуха опускается до 3–4 градусов на длительное время (10–15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.

У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить под тыквенными растениями, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.

Подкормки и полив

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2_3 столовые ложки азофоски и одну чайную ложку сульфата калия или полстакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой. Огурец относится к калиелюбам. Он относительно мало выносит питательных веществ из почвы, но поскольку наращивает зелень, цветет и плодоносит весь сезон, требует регулярных подкормок органикой и минеральными удобрениями. Тогда и урожаи будут большими. Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 столовые ложки Азофоски и добавлять одну столовую ложку калия плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро. Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва постоянно влажная, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В 1,5 —2-литровых бутылках по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо сделать отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопать между огурцами в почву Отвинтить крышку Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки. Для приготовления питательного раствора надо взять столовую ложку минералки, 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливаете в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.

Надо ли предварительно прогревать семена огурцов?

Если вы растите гибриды (на таких пакетах стоит знак F1), то не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет). За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (+53 °C) водой в течение 15–20 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Огуречный цилиндр – вертикальная грядка

Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют Азофоску (2–3 стакана), затем хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется и можно в нее сеять семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра.

К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул края ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу.

По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно. Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего один квадратный метр.

Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растени. Но нельзя в такие сооружения сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает, и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.

Можно ли выращивать тыквенные культуры рассадой?

Можно, при условии что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками. Снимают

с бутылки и заполняют почвосмесью. Можно с помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.

Семена можно заглубить во влажную почву без замачивания. Но можно семена замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то опускаете ее в подготовленные лунки вместе с пленкой. Затем осторожно разрезаете пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву. Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20_25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.

Как лучше сеять огурцы?

Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано выше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица или парник к этому времени должны быть накрыты пленкой. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до +15–16 °C, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, но семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2_3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубля края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Под таким укрытием растения спокойно переносят заморозки до —6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метра над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части.

Как формируют огурцы?

Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.

Затем по мере роста огурца у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?

Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов – после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.

На что обратить внимание при выращивании огурцов?

Корневая система у огурца слабая – малейшая подвижка почвы вызывает обрыв сосущих волосков. Поэтому сорняки лучше срезать по уровню почвы (это угнетает их дальнейший рост), а не выдирать. Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, то ее надо замульчировать (присыпать сверху) торфом.

Обращайте внимание на листья. Если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой, песком или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать Фитоспорином или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом Ридомил – МЦ. Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше, чем через 20 дней.

В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно и обязательно очень теплой водой (не менее +25–30 °C), это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.

Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – это бактериоз. Если на семядолях появились желтые пятна – лучше сразу убрать растение. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Лучше применяйте Фитоспорин, Циркон или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу).

Другое довольно распространенное заболевание – антракноз. Антракноз обычно появляется вслед за бактериозом. Сначала болезнь проявляется на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. Затем переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птиц.

В теплицах можно пользоваться только Фитоспорином, Цирконом или марганцовокислым калием, после опрыскивания последним желательно влажные листья опылить золой, а еще лучше сухой горчицей.

Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Срочно сделайте внекорневую подкормку: одна чайная ложка мочевины, крупинка медного купороса (или Хома на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпочкой или смоченной в малиновом растворе марганцовокислого калия, затем опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель – верхняя часть растения над этим местом погибнет.

Иногда наблюдается в теплицах подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание (вилт, тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие), либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы вокруг растения надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцовокислого калия малинового цвета или раствором Хома (одна неполная чайная ложка на 1 л воды), чтобы убить грибок, находящийся в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательной почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти, правда урожай с таких растений резко снижается.

Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертициллезное увядание).

Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек. Это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.

Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие – это недостаток азота. Подкормите навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 столовые ложки на 10 л воды). У плодов при этом образуется зауженный, светлый загнутый клювом кончик.

Если по краям листьев появилась коричневая каемка (краевой ожог) – это недостаток калия. Дайте калийную подкормку (3 столовые ложки любого, не содержащего хлор, калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по полстакана золы). Концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму.

Если листья направлены вверх – это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

Если листья имеют мраморную темно– и светло-зеленую окраску – это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.

Если листья приобрели желто-зеленую окраску – это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.

Все эти подкормки следует делать под вечер после поливки.

Но эффективнее всего во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором Унифлор-роста или Унифлор-бутона (2 чайные ложки на 10 л воды). Эти удобрения содержат азот, фосфор, калий, магний и еще около 15 микроэлементов в хелатной форме, что позволяет растениям быстро усваивать все эти элементы. Унифлоры – это настоящая «скорая помощь» для растений.

Основной вредитель у огурцов – паутинный клещ.

Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки. Лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Хорошо

помогает опрыскивание препаратом Фитоверм (или Искра-био). Эти биологические препараты всасываются листом. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев.

Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не следует применять ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Кстати, паутинный клещ не любит запаха укропа, чеснока и бархатцев. Почему бы этим не воспользоваться? Высадите в теплице у самого входа по кустику низкорослых бархатцев, да и дело с концом. А еще можно вдоль стенки высадить немного ярового или озимого чеснока.

Типичные неудачи при выращивании огурцов

1. Плоды имеют грушеобразную форму – у них раздут кончик. Это недостаток калия.

2. Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота.

3. Плод имеет талию – сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой

4. Огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе – то сухо, то слишком мокро.

5. Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и в воздухе.

6. Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше +36 °C), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 /о), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.

7. В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетамин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается, огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их Цирконом или гомеопатическим препаратом Здоровый сад.

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи. Это конечно, хорошо, но кукурбетамин – очень важное достоинство огурцов.

Кое-что об укропе

Перед огурцами у прохода в теплице я сажаю 15–20 кустиков рассады кустового укропа Буян.

Укроп – пряная зелень, растет повсеместно. Хотя эта культура и нетребовательна к плодородию почв, но лучше растет на богатых органикой почвах. Укроп холодостоек, семена проклевываются при +2 °C, всходы появляются при +5–6 °C через 2–3 недели. Всхожесть можно на неделю ускорить, предварительно замачивая в воде, как об этом было сказано выше. При более высокой температуре (+18–20 °C) укроп всходит через 10–12 дней. Всходы укропа выдерживают кратковременные заморозки до —6 °C.

Укроп светолюбив, он не будет расти под кронами деревьев. Не любит укроп и кислой почвы, реакция рН должна быть близка к 5,5. В подкормках он не нуждается, но большой любитель фосфора и калия. Так как он растет довольно быстро (зелень для срезки готова уже через 30 дней после всходов), следует сделать перед посевом заправку почвы калийными и фосфорными удобрениями, равномерно зарыхлив в почву по 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовой ложке бесхлорного калийного удобрения на каждый метр грядки. Грядки должны быть чистыми от сорняков.

Проще всего сеять укроп так, как это было рассказано о петрушке. Поскольку многие сорта укропа довольно быстро выбрасывают цветонос, его не следует сеять весь сразу, а лучше подсевать через каждые 10–15 дней. Но есть настоящие кустовые укропы (Буян и Салют), которые дают буйную зелень все лето, и поэтому подсева не требуется. В пазухах листьев у них закладываются новые розетки листьев, поэтому когда вы обрываете у него нижние листья, вместо них вырастает сразу несколько новых. Кустовые укропы не срезают, их постепенно весь сезон «раздевают». Эти укропы следует выращивать через рассаду. В конце марта посейте по 2 семечка в стаканчики из-под йогурта, затем оставьте лучшее из подросших растений, второе срежьте маникюрными ножницами по уровню почвы. Пересадите на место рассаду в возрасте, когда у нее будет 5–6 настоящих листьев на расстоянии 30x30 см друг от друга. Я обычно высаживаю ее в первых числах ма на грдке вдоль прохода в теплице. Вполне достаточно 20 кустов не только для постоянной еды, но и для заготовок впрок. Интересно, что у Буяна жилки листьев и даже сами стебли не становятся жесткими, поэтому при сушке и засолке впрок их можно использовать наряду с листьями.

Очень редко удается получить свои семена, поскольку кустовые укропы дают цветочную стрелку через 180–200 дней после посева и семена не успевают вызреть в большинстве регионов, расположенных севернее Москвы. Кроме кустовых, есть еще хорошо облиственные укропы: Борей, Кибрай, Анна, Букет, Супердукат, Отличный, Семко и другие. Их надо высевать с интервалом в две недели весь май и в начале июня. Тогда у вас постоянно будет большое количество зелени на срезку. Семена этих сортов укропа в северных регионах не вызревают в открытом грунте, но в теплице их получить можно. Вызревают в грунте только семена сорта Лесногородский, который тоже является хорошо облиственным укропом. Если вы не будете перекапывать место летнего посева этого укропа, то он легко возобновится на следующий год самосевом. Поэтому его можно выращивать на этом месте самосевом несколько лет, только не забывайте осенью подсыпать на это место золу или суперфосфат.

Укроп навоз не любит, но если он растет плохо, полейте его раз-другой настоем сорняков. Главное – чтобы почва была богата органикой и на ней не образовывалась корка после дождей и поливов.

Есть еще одна группа укропов – ранние. Они очень быстро выбрасывают цветочную стрелку и практически не дают зелени. Жилки листьев у них жесткие, малосъедобные. Их выращивают не ради зелени, а ради раннего зонтика для засолки и консервирования. Они тоже воспроизводятся самосевом в открытом грунте.

Болезни и вредители

У укропа есть парочка вредителей: зонтичная листоблошка и земляная блошка.

Зонтичная листоблошка, из-за которой курчавятся листья укропа и моркови, – ранняя пташка. Если посевы, произведенные в конце апреля, сразу накрыть лутрасилом, то она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойниках и ранней весной летит выводить потомство на зонтичные культуры.

Земляная черная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от нее не спасет. Ее можно отвадить, если опрыскать подрастающий укроп раствором биопрепарата Фитоверм. Защита на три недели обеспечена, а вы сможете есть укроп уже через 48 часов после его опрыскивания.

Среди болезней наиболее распространенная – мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налета на листьях.

Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом Фитоспорин. Укроп можно есть через 48 часов после опрыскивания.

Вертициллезное увядание укропа – это неизлечимое вирусное заболевание. Помочь растению ничем нельзя, остается только его выдрать, чтобы избежать заражения других растений, и сжечь, а не класть в компост.

Реже бывает черная ножка у молодых всходов. Здесь поможет Фитоспорин, которым следует полить почву. Иногда листья у укропа краснеют, затем погибают. Чаще это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев подкормите калием и кальцием, а также опрыскайте Фитоспорином.

Перец

Перец не любит малейшего повреждения корней. Так как при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Перец не любит глину, кислую почву, а потому не любит торф, не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35 °C), резкие перепады температур (более 15 °C), полив холодной водой (ниже 20 °C), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

На что обратить внимание при выращивании рассады перца?

Высота емкости для рассады должна быть примерно 10–12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.

Сорта или гибриды надо выбирать, исход из ваших климатических условий.

В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно рано пересадить в возрасте 75 дней. Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать.

Для этого семена надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53 °C, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк), либо Эпин-экстра, а уж затем сеять. Можно использовать Энерген или Циркон.

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2x2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

Как уже было отмечено выше, есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6_7-й день, если поддерживать температуру почвы +28–32 °C. Нельзя поднимать температуру выше +36–40 "С, семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25–27 °C, перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около +22 °C потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20 °C, а при более низкой температуре семена вообще сгниют.

Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16–18 "С. Пели ждать остальных всходов, под-семядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до +22–25 "С.

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки.

Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

При пикировке рассады главное – не повредить корневую систему. Прежде всего, хорошо полейте рассаду, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха, то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У него ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки. Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3—4-го настоящих листьев). Первое время дня 2_3 его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более, чем на 8 часов, потому что перец – растение короткого дня.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады?

В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом сразу в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а еще лучше выращивать его, сразу посеяв в кулечки из пленки. Или растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна, как об этом говорилось выше о томатах. Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит.

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка и это задерживает развитие растения.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки емкостью 1 л, для цветов, по три семечка на расстоянии I-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно, самое сильное в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три, и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система, но тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов Фитоверм (им можно пользоваться в квартире), но рекомендую Здоровый сад. Поскольку опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу надо удвоить, то есть растворять 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2–3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных.

Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней.

Любую рассаду при появлении у нее \—2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) очень полезно один раз в 10 дней постоянно опрыскивать «весенним коктейлем» или хотя бы Здоровым садом (2 крупинки на 1 л воды).

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

Я обычно высаживаю перцы рано, когда еще идут заморозки, поэтому ставлю над посадками крест-накрест обычные дуги (высотой 80—100 см) по паре на каждый квадратный метр посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в невысоких парниках, то поверх двойного лутрасила обязательно накройте парники еще и пленкой.

Перцы можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но перец не любит томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки, поливы

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист – рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор на 10 л воды, расходуя по стакану под растение. В дальнейшем подкормки делают каждые 10–14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Однако опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки Унифлор-микро) и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Выращивать перец без поливов, как томат, естественно, нельзя, поскольку он совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно.

Формирование перца

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях северных регионов успевают образовываться

2_3 последующие развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество – ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить, и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше, при этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном – оставлять больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции – это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. В северных регионах поздние сорта перцев не успевают вызреть, чтобы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Типичные неудачи при выращивании перца

1. Перец долго не дает бутонов. Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12 °C). Применяйте препараты Бутон или Завязь. Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи. Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более +15 °C); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном по холодании (ниже +15 °C). При появлении первых признаков (белый налет) заболевания сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и за мажьте поврежденное место замазкой из мела и мар ганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые. Это вирусное заболевание стол бур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх. Это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше – подкормить по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л), либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют. Недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по пол-литра под куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение.

5. Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в одном литре воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина. Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

10. Главный вредитель у перца – тля. Как с ней бороться, уже было сказано.

11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (пре параты Гроза или Мета) или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9 %-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте почву вокруг перца золой. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время пере верните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки – каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на сьеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путе шествия затруднительны

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?

Нельзя, родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Можно ли растить перец из своих семян?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось выше, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся, они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

Баклажаны

Облегчить участь садоводов при выращивании баклажанов мне пока не удалось, так что придется его выращивать по старинке. В нечерноземной зоне и в северных регионах их выращивают только в теплицах.

Выращивают баклажаны через рассаду.

В условиях северных районов, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, что позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней. В северо-западных регионах баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, так, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, а ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Выбор сорта

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.

Особо крупные баклажаны в регионах с холодным летом выращивают лишь умельцы, да и то в отапливаемых теплицах или теплицах с подогревом, хотя бы с помощью стоваттных ламп.

Как правильно посеять семена

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, такой же, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре +28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при +24–26 °C, при +20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше +40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Как выращивать рассаду

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить горшочек подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов.

Пересадка рассады в теплицу

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70_80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35_40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней.

Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по одной столовой ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2–3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, если сильное солнце, то притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Подкормка и полив баклажана

Баклажан относится к азотолюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные.

Обычно подкормку рекомендуют делать через две-три недели после пересадки. Достаточно 3 столовые ложек без верха азофоски на 10 л воды, при расходе по пол-литра под растение. После завязывания плодов подкармливают растения настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20), либо настоя сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливке по пол-литра раствора из азофоски (одна столовая ложка) плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л. Можно в этот раствор добавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки.

Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух, примерно так же, как томаты, поэтому их можно растить совместно. Но можно их растить и совместно с огурцами или перцем. Вода для полива, как и для огурцов, должна быть теплой (не ниже +20 °C), поливку в жаркое время делают два раза в неделю. Однако если при посадке в лунку внести 2 столовые ложки приготовленного гидрогеля, то поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели.

Особенности выращивания баклажанов

1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды. Обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте одним из препаратов: Бутон, Завязь или Гибберсиб. Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само – это сигнал для наращивания завязи. Но если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки. Но скажу вам честно, помогает это мало. Обычно баклажан, впрочем, как и все пасленовые культуры, сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста при излишке азота в почве. Вот и не подкармливайте азотными удобрениями (хотя баклажан и азотолюб) до того момента, пока у него немного не подрастет первый плод.

2. Баклажаны окучивают, как томаты. Почву рыхлят, после полива – мульчируют.

3. Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок, и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые две недели, а на юге через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

Болезни и вредители

Из болезней самые опасные – фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в теплице – Циркон или Фитоспорин. В открытом грунте используйте любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и один-два раза – после укоренения рассады.

Из вредителей опасны белокрылка, паутинный клещ, тл и колорадский жук. Как с ними бороться, было сказано выше. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом Фитоверм (Агравертин, Искра-био), а жука и его личинок собирайте вручную.

Типичные неудачи при выращивании баклажана

Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишня азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой, излишня влажность воздуха в теплице (выше 80 /о), резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку кальциевой селитрой – половина столовой ложки на 10 л воды), пересыхание почвы (полить); слабые растения (опрыскать под вечер Эпином-экстра или Новосилом, Здоровым садом, а еще лучше «весенним коктейлем» сразу после высадки рассады).

Растения голодают, если…

Листья у баклажана направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные желто-зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по пол-литра под растение), увеличить полив водой.

Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата Фитоспорин или опрыскать Цирконом.

Коммуналка на грядках

Совмещенные посевы. Что с чем сажать

Грядки следует засаживать плотно, не оставляя никаких междурядий. Посев рядами с междурядиями достался нам от колхозного строя, поскольку для прополки и окучивания применялась техника, а потому междурядия были необходимостью.

Нам с вами они не нужны, вот и используйте посевные площади на полную катушку. Например, для редиса посадки можно делать по схеме 4x4 см, сплошь засевая отведенную площадь.

Для моркови достаточно площади 5x5 см, а для свеклы 9x9 см. Репу, летнюю редьку можно сажать по схеме 8x8 см, для поздней черной редьки потребуется площадь 12x12 см.

Цветную капусту вполне можно высаживать по схеме 30x30 см, а кочанную – 40x40 см. При этом еще высадить между растениями любой капусты прямостоячие (высокорослые) бархатцы и уплотнить посадки салатом или шпинатом и даже редисом.

Огурцы лучше сеять в один ряд через 20–25 см, а высокорослым томатам, формируемым в один стебель, вполне хватает площади 30x30 см, то есть на одном квадратном метре я размещаю 9—10 растений. Для не пасынкуемых низкорослых томатов площадь следует оставлять побольше (40x40 см), поскольку основной урожай у них идет на пасынках, а потому куст становится разлапистым.

Перцы обойдутся местом 25x25 см. А вот кустовой укроп Буян (или Салют), а также листовая петрушка, в частности Волшебница, требуют такого же расстояния между растениями, как цветная капуста, тогда вы действительно получите большой урожай.

Лучше всего засаживать грядки, расположенные на огороде, не одной культурой, а делать из грядки большую коммуналку, заселя ее разными жителями, совместимыми между собой.

Совместимость культур

Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимулятрами, а есть враждующие, которые всячески подавляют друг друга, например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг.

При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом надо помнить три фактора: нельзя сажать рядом или друг после друга культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Кроме того, корни растений выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошеных пришельцев, поэтому совместимость корневых систем растений тоже надо учитывать.

Грядки, засаженные разными совместимыми растениями, гораздо лучше противостоят вредителям, чем грядки, засаженные одной какой-то культурой, что замечено многими садоводами-любителями. Смесь их запахов дурит голову вредителям, даже всеядным, поскольку мешает им выделит запах тех растений – их кормильцев, которыми они питаются. И вредители на всякий случай облетают такие коммуналки стороной.

Не верите – проверьте. Этим летом грядку, предназначенную для моркови, засейте по периметру кроны семенами низкорослых бархатцев. Затем посейте по центру ряд пастернака (белая морковь) или семена капусты брокколи. Отступив по 20 см с каждой стороны, сейте по одному рядку редиса с каждой стороны, затем ряд моркови, ряд лука-чернушки (или мелкого севка), снова ряд моркови с каждой стороны. Вместо брокколи можете посеять салат. По середине грядки посейте через 15–20 см семена высокорослых бархатцев. Накройте грядку двойным лутрасилом. Когда минуют заморозки и лёт овощных мух (после цветения вишни), лутрасил можно снять. Делать такой посев на Северо-Западе можно в самом конце апреля-начале мая, как только почва оттает (время цветения мать-и-мачехи). В конце мая грядка освободится от редиса, затем от салата, а для других подросших культур увеличится площадь питания и освещения.

Совместимые посадки

Баклажан – фасоль.

Брокколи – свекла, шалфей.

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.

Груша – см. яблоня.

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.

Капуста цветная – сельдерей.

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.

Малина – слива, яблоня, календула.

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.

Настурция – большинство овощей, флокс.

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.

Петрушка – спаржа, томат.

Подсолнечник – огурец.

Редис – горох, настурция, огурец, салат.

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.

Репа – горох.

Салат – земляника, морковь, огурец, редис.

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.

Тыква – кукуруза.

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.

Флокс – настурция.

Яблоня – ель, календула, малина, пижма, томат, укроп.

Несовместимые посадки

Баклажан – другие пасленовые культуры.

Вишня – малина.

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.

Земляника – капуста.

Капуста – земляника, томат, фасоль.

Лук, чеснок – горох, фасоль.

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.

Перец – свекла.

Подсолнечник – картофель.

Свекла – фасоль, шпинат.

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста.

Тыква – картофель.

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а также после томатов, огурцов и капусты. Не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадники бокальчатой ржавчины.

Севооборот на одной грядке

Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг другу по-дружески. Вы их можете подобрать, внимательно прочитав список совместимых растений.

Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем \—2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5x5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед, и свекла окажется в конце грядки.

Уплотнительные посадки – в тесноте да не в обиде

Сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север-юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не пострадает, и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата – улучшает вкус салата.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев.

Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву.

Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией.

Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.

Можно дважды использовать грядку. Как можно раньше высевайте шпинат по центру грядки, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь.

Поперек грядки высаживаем на расстоянии 15 см друг от друга ряд редиса, за ним ряд моркови, потом снова ряд редиса, ряд корневой или листовой петрушки, затем снова ряд редиса, ряд моркови и так далее. Окантуем грядку по всему периметру рядком лука на перо. Сначала убираем после созревания редис, потом лук. На грядке останутся подросшие морковь и петрушка, для которых будет достаточно места. Если по торцам грядки высадить четыре кустика ноготков (календулы) или пиретрума, то овощи не тронут вредители.

Можно высадить на грядку в два рядя кусты томата, а между ними или по периметру грядки высадить петрушку. Они вполне компанейские ребята. По периметру грядки можно высадить салат или базилик, а по центру перец.

Когда салат и базилик будут использованы, можно в качестве бордюра высадить поздний редис.

Можно высаживать поперечные ряды укропа, шпината, томатов, снова шпината и укропа. Сначала грядку освободит шпинат, потом укроп, и для разросшихся кустов томата станет достаточно места под солнцем.

Ряды салата или шпината можно чередовать рядами лука, моркови, высадив при этом еще и ряд томатов по центру.

В качестве соседей для кочанной капусты можно подселить на грядку свеклу, или уплотнить капусту луком и укропом. Для цветной капусты можно подселить сельдерей и уплотнить шпинатом, салатом или редисом.

Когда заселяете грядку, подбирайте растениям соседей, которые сначала уплотнят «квартирку», но потом освободят ее, когда основному подросшему квартиросъемщику потребуется большая площадь. При подборе жильцов для совместного проживания на грядке обращайте внимание не только на их совместимость, но и на сроки созревания. Временные жильцы должны успеть освободить жилплощадь вовремя.

Можно высадить тюльпаны вокруг яблони, отступив от ствола примерно I-1,5 м, но не залезая в зону периметра кроны (примерно 2 м), чтобы но повредить сосущую часть корней яблони. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейку на полштыка лопаты и внесите в нее растительные остатки, в том числе и листву тюльпанов, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Хорошо полейте «Фитоспорином». Сверху засыпьте вынутой из траншейки почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Свекла может расти с любой стороны от ствола яблони, поскольку она теневынослива. Точно так же может расти и капуста кольраби.

А вот кочанная или цветная будут хорошо расти под яблоней только с южной стороны от ствола. Можно посеять морковь или репу, лук на репку, черную редьку.

Осенью после уборки овощей снова на это же место высадите луковицы тюльпанов. Это позволит выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву. Вокруг тюльпанов можно высадить рядок зубчиков чеснока.

Календарь работ на весь год

Мои советы разумно ленивым садоводам

Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?

1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая.

2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».

3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.

Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.

Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во – первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.

4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка.

Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель (Аквадон), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.

В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.

5. Еще одного любимого занятия можно избе жать – это борьбы с вредителями и болезнями.

На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами Силк (или Новосил), Циркон, Эпин-экстра, Энерген или Здоровый сад, – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.

6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение AVA. Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.

7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу. Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.

8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы. Поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы, – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.

Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.

Январь

1. Чтобы под тяжестью снега не обломились ветви, стряхивайте его с деревьев.

2. Утаптывайте снег под молодыми деревьями, если вы их не обвязали стеклотканью, чтобы в рыхлом снегу мыши не могли проделывать ходы к стволам и подгрызать кору. Старые деревья можете не обтаптывать.

3. Сгребайте снег на землянику и малину, а также на декоративные посадки, подмерзающие выше снегового покрова, чтобы во время оттепелей ягодники и декоративные кустарники не оголились и не подмерзли при последующих морозах.

4. Производите снегозадержание, сгребая снег в гряды поперек уклона.

5. Насыпьте подкормку птицам в недоступном для мышей месте. Удобно насыпать ее в ведро, подвешенное под навесом. Привязывайте полоски несоленого сала на стволы плодовых деревьев для синиц. Они привыкнут посещать ваши кормушки, а заодно почистят деревья от зимующих в развилках ветвей вредителей.

6. Собирайте дома яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых культур, картофельные очистки, макулатуру, древесную золу.

7. Читайте литературу по садоводству, делайте выписки, посещайте лекции; составьте план посадок овощей на этот год, план пересадок и новых посадок деревьев и кустарников, общий план участка.

8. Покупайте пленку для теплиц, лучше долговечную, полные минеральные удобрения, органические удобрения, созданные на основе гуматов, например Фитоспорин. Есть еще неплохие буйские удобрения. Приобретайте садовый инструмент и механизмы. Еще потребуются раскислители, то лучше пользоваться доломитом, чем известью. Потому что известь растворяется в воде и выносится ею в нижние слои, а доломит растворяется только в кислых почвах. Как только он раскислит почву до нейтральной, он прекращает растворяться и лежит в почве до того момента, пока она снова не закислится, поскольку в воде не растворяется и не вымывается из пахотного слоя почвы.

Также потребуются средства защиты. Я не советую пользоваться на своем участке химическими ядами, чтобы не нарушать экологическое равновесие природы и не губить собственное здоровье. Лучше использовать биологические средства.

Февраль

1. Прикрепите полоски фольги на ветки плодовых деревьев и кустов – это отпугнет птиц, расклевываю щих плодовые почки. Птицы инстинктивно остерегаются силков, поэтому никогда не садятся на сетку. Можно воспользоваться готовыми сетями и накидывать их на деревья.

2. Проверьте клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Если появилась гниль, промойте клубни и луковицы в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия, ножом вырежьте загнившие части, засыпьте ранки толченой таблеткой любого лекарственного препарата против инфекции, например левомитецина, стрептоцида, сульфадимезина.

3. Проверьте лук и чеснок: те луковицы, которые тронулись в рост, посадите плотно друг к другу в рассадные ящики с небольшим слоем земли и поставьте ящики на окно – через две недели снимите небольшой урожай зеленого лука, а попозже и чеснока.

4. В конце месяца можно посеять на рассаду перец и баклажаны.

5. Можно заняться посевом семян, разумеется, не на грядку, а на бумагу. Больше всего для этого подходят туалетная бумага или салфетки, можно взять и другую бумагу. На полоски бумаги наносят мучной клейстер и приклеивают семена, раскладывая их пинцетом или деревянной палочкой. Бумагу с приклеенными семенами высушивают, надписывают название культуры, сворачивают и хранят в сухом месте. Когда наступит срок сева, рулон раскатывают на грядке и присыпают слоем земли в 1 см. Таким способом можно высадить петрушку, морковь, салат (по схеме 5x5 см), лук-батун, лук-порей (по схеме 4x4 см), укроп, кресс-салат, кинзу, тмин, майоран, эстрагон, мяту, мелиссу (по схеме 2x2 см), редис (по схеме 4x4 см), репу, сельдерей, пастернак (по схеме 7x7 см).

6. В садовом домике могут появиться мыши. Мыши обычно бегают вдоль стен, поэтому рассыпьте на полу вдоль их ходов семена чернокорня или репейник. Цепляясь к шкурке, они вызывают у грызунов нервный стресс, и вскоре мыши покинут ваш дом. Отпугнет грызунов и запах аниса; достаточно опрыскать мышиные ходы нашатырно-анисовыми каплями. Можно приготовить подкормку: на одну часть сахара взять одну часть цемента и две части муки, перемешать и добавить несколько капель постного масла, запах которого привлечет мышей. Это угощение зацементирует кишечник и грызуны погибнут от голода. Если таких мышей съедят совы или кошки, последние останутся живы. Если же мыши были отравлены ядом, совы и кошки также погибнут.

7. Проверьте свой запас семян и, если требуется, пополните его. Не надо покупать семена у случайных лиц. Они нынче дороги, да и вовсе не обязательно засевать свои шесть соток неизвестно чем. Наверняка в вашем регионе есть фирмы, качеству семян которых вы доверяете.

Март

Первая половина месяца

1. Сделайте санитарную обрезку деревьев и кустов, кроме малины, вырезав поломанные и загущающие крону ветки; вырезайте ветки, растущие внутрь кроны, и волчки – вертикально растущие ветки на яблонях и грушах. Одновременно соберите падалицу и листья с деревьев, засохшие ягоды и оставшиеся листья с кустов и обязательно сожгите их – в них зимуют вредители. Почерневшие деформированные концы веток у смородины и крыжовника надо обрезать и сжечь – на них мучнистая роса.

2. Если на деревьях обвязка темного цвета, то снимите ее, иначе днем в солнечную погоду она очень сильно нагреется; ночи еще холодные, а резкое колебание температуры ото дня к ночи губительно для камбия плодовых деревьев. Заболевания коры в основном начинаются с весенних солнечных ожогов. Обычно они проявляются в виде розоватых пятен на коре. Чтобы этого избежать, надо белить стволы не весной, а еще осенью, чтобы они были защищены от яркого мартовского солнца, отражаемого снегом. Если побелка к весне сошла, подправьте ее как можно раньше, при температуре не ниже 6 °C тепла. Вместо побелки можно обвязывать стволы полотнами распоротых мешков из-под сахара. Они изготовлены из стекловолокна и мышам не по зубам.

3. На участке можно провести подзимный сев (вместо осени) ранних овощей и зелени, если с осени были подготовлены для посева овощные грядки. Сметите снег с грядок, подготовленные с осени борозды хорошо полейте горячей водой, слегка присыпьте древесной золой (кроме посевов моркови) или порошковой фракцией удобрения AVA и сейте сухие семена моркови, репы, редиса, салата, шпината, петрушки, укропа, лука, щавеля, белокочанной капусты. Сверху засыпьте борозды с семенами слоем сухой, заготовленной с осени в помещении почвы или торфа высотой 2–3 см, после чего поверх набросайте снег.

4. Сгребайте снег на землянику и малину.

5. Посейте дома во влажную подготовленную для рассады почву сухие семена перца, высокорослых томатов, баклажанов, физалиса и присыпьте их слоем почвы толщиной 2 см (а семена перца – 3–4 см), уплотните ложкой почву, накройте пленкой и поставьте на батарею. Самое подходящее в Северо-Западном и Центральном районах время – это 8-10 марта. Следите, чтобы температура почвы была 25_30 "С. До появления всходов не поливайте. Как только появятся первые светлые петельки всходов, не дожидаясь остальных, поставьте ящики с рассадой на окно и держите их там 10 дней при температуре ночью 10–12 "С, днем +14–16 "С, иначе рассада сильно вытянется. В дальнейшем открывайте форточку, поддерживая температуру: ночью +12–14 °C, днем +18–20 °C.

Если вы не уверены в качестве семян, перед посевом прогрейте их в течение 20 минут при температуре +53 "С – погибнут возбудители болезней, находящиеся на поверхности семян. Затем заверните семена во влажную тряпочку и поставьте на блюдце в морозильную камеру холодильника на сутки.

6. Приготовьте к яровизации ранний картофель, предназначенный для рассады. Для этого отберите 5–6 крупных красивых клубней (если будете растить картофель из ростков) или 25–30 (если будете высаживать клубни), опустите их в горячую воду (+50 °C). Через 20 минут, когда вода слегка остынет, добавьте в нее немного марганцовокислого калия (раствор должен быть ярко-розового цвета) и подержите в этом растворе картофель еще 20 минут. Слейте раствор, промойте клубни водой. Когда вода стечет, положите клубни на свет на подоконник или на шкаф (можно положить клубни в трех– или пятилитровые банки, и на 20_30 дней поставить на подоконник).

Свой посадочный материал картофеля можно использовать только до тех пор, пока он дает хорошие урожаи. А потом его надо либо оздоровить, вырастив свою рассаду из ростков, либо заменить посадочный материал, покупать который надо не на рынке, а опять-таки у производителей семенного картофеля или через надежные посреднические фирмы.

Вторая половина месяца

1. Спустите лишнюю воду с участка по канавкам, особенно с грядок, занятых земляникой и малиной.

2. Соберите толстые, вздутые, округлой формы почки на черной смородине и сожгите их – в них обитают личинки почкового клеща.

3. Соскоблите ножом с веток щитовок (в виде запятых бежевого цвета, они хорошо заметны на коричневой коре веток) на подстилку и уничтожьте их.

4. Накройте почву под кустами темной пленкой или картоном, чтобы не дать выйти из мест зимовки первым вредителям.

5. Если на деревьях обвязка светлого цвета или хвойная, то снимите ее. Поврежденную кору на деревьях нужно прошкурить грубой рукавицей, морозобоины и раны зачистите ножом до здоровой древесины, после чего промойте их раствором марганцовокислого калия малинового цвета, а еще лучше зеленкой, и закрасьте масляной краской. Стволы побелите при температуре воздуха не ниже +6 °C, если сошла осенняя побелка. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску для наружных работ.

6. Перед началом сокодвижения надо провести первое опрыскивание сада против вредителей. Лучше всего для этого подойдет концентрированный раствор любого минерального удобрения. Дешевле и проще всего использовать мочевину (700 г мочевины на 10 л воды), в крайнем случае, можно использовать 1 кг поваренной соли на 10 л воды. Процедите раствор и опрыскайте им весь сад, начиная с кончиков ветвей, на которых находятся кладки яиц тли, затем вдоль веток и развилки, в которых зимуют вредители, все стволы и почву под посадками, в верхней части которой под листвой также зимуют вредители. Раствор для опрыскивания можно приготовить и из золы. Для этого 4 стакана золы надо залить 1 л кипятка и через сутки долить в раствор 9 л холодной воды, после чего раствор процедить и опрыскать сад.

7. Если на овощных грядках еще лежит снег, посыпьте его золой или торфом; грядки накройте прозрачной старой пленкой и прижмите пленку камнями или жердями, чтобы ее не унесло ветром. Под пленкой быстро растает зачерненный снег и взойдут сорняки. Как только появятся их всходы, снимите пленку, граблями прорыхлите почву и оставьте на сутки без пленки – всходы сорняков

6. погибнут. Через сутки постелите пленку на грядки и повторите все снова. Таким образом, вы избавитесь от сорняков на овощных грядках на всю первую половину лета, когда они особенно вредны для молодых всходов овощей. Перекопку грядки, освобожденной от сорняков, можно делать только на глубину 5–7 см, иначе вы вынесете семена сорных растений из более глубоких слоев и они вновь взойдут.

8. Дома посейте на рассаду семена бархатцев и однолетних астр.

9. Как только у рассады томатов, баклажанов и перцев раскроются семядольные листочки, растения перейдут на корнесобственное питание из почвы, поскольку запас питательных веществ в семени закончился. Это один из самых ответственных моментов в развитии растения, поэтому его необходимо обеспечить азотом и фосфором (особенно важен фосфор в этот момент для томатов). Можно полить растеньица слабым раствором азофоски. Но лучше использовать полное минеральное удобрение, в составе которого есть и микроэлементы. С этого момента растения нуждаются в хорошем освещении, поскольку у них в точке роста закладывается программа их дальнейшего развития, и при недостаточной освещенности они будут закладывать зачатки листьев вместо того, чтобы своевременно заложить зачатки цветков.

Если вы не успели посеять томаты, это можно сделать еще в двадцатых числах марта. В это же время сеют низкорослые скороплодные сорта и гибриды томатов. Также еще можно успеть вырастить хорошую рассаду ультраскороспелых гибридов и сортов перца.

Апрель

Первая половина месяца

1. Спустите лишнюю воду с участка по канавкам, особенно с земляники и малины, если вы не сделали этого в конце марта.

2. Опрыскайте концентрированным раствором любого минерального удобрения сад, если вы еще не сделали этого, чтобы уничтожить кладки зимующих на стволах вредителей. Именно в это время у них ослабевает хитиновый покров, чтобы они могли из него выйти, а потому концентрированное минеральное удобрение проникнет сквозь него и погубит обитающего внутри вредителя. Произвести опрыскивание нужно непременно до начала сокодвижения, в противном случае вы вызовете ожог почек.

3. Подкормите азотным удобрением (1 столовая ложка на 10 л воды) щавель, ревень, безусую земля нику, многолетние луки, петрушку, оставленную в почве с осени, многолетние цветы. Если нет азотных удобрений, разведите 1 л мочи в 10 л воды и полейте растения. Нельзя делать азотную подкормку или подкормку навозом луковичных цветов (нарциссы, лилии, тюльпаны) и ирисов: они вымерзнут, а луковицы сгниют.

4. Снимите укрытия с луковичных цветов и ирисов, разокучьте пионы, опрыскайте красные ростки пионов 1 %-ной бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 500–800 г воды) и заделайте под пионы по 1 стакану золы.

5. Снимите лапник с роз, оставив на них ящики.

6. Если хотите получить раннюю зелень и землянику, поставьте над ними арочные пленочные укрытия. Арки можно согнуть из проволоки или сделать их из ивовых прутьев, сняв с них кору, – тогда они прослужат вам не один год.

7. Продолжайте выращивать и уничтожать на овощных грядках сорняки.

8. Дома яровизированный ранний картофель заложите на проращивание в ящик в один слой, опрыскайте водой, накройте тремя-четырьмя слоями газет, сверху уложите второй слой картофеля, опрыскайте и снова накройте тремя-четырьмя слоями газет. Так же уложите третий слой и, закрыв ящик, поставьте его в теплое место.

Основной картофель для посадки подготовьте так же, как готовили ранний.

9. Повесьте на батарею для прогревания тканевый мешочек с пакетами семян тыквенных (огурцы, кабачки, патиссоны, лагенария, тыква, арбуз, дыня). Чтобы не было пустоцветов, их надо обязательно перед посадкой прогревать 20–30 дней при температуре +40 °C, либо 2–3 часа при температуре +60 °C (можно в термосе); кроме того, нельзя сеять свежие семена (прошлого года), иначе также будет много пустоцветов. Но относится это только к сортам. Гибриды в прогревании не нуждаются, и при этом их можно сеять свежими семенами, поскольку у них преимущественно женские цветки.

10. Если у рассады пасленовых (перец, баклажаны, томаты, физалис) появились два первых листочка, надо сделать подкормку: 1 чайную ложку овощной смеси или нитроаммофоски развести в 3 л воды и полить рассаду. В дальнейшем подкормку слабым раствором минеральных удобрений следует делать регулярно вместе с поливкой. Для подкормок очень удобно использовать жидкие удобрения содержащие как основные элементы питания азот, фосфор, калий, магний, так и микроэлементы. Если минеральных удобрений нет, то полстакана древесной золы зашпарьте кипятком, через сутки долейте 5 л воды и поливайте рассаду раз в неделю.

11. Еженедельно опрыскивайте всю рассаду теплым (+25 °C) светло-розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением борной кислоты на кончике ножа на 3 л воды, чередуя с опрыскиванием томатов 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 5–8 л воды) медного купороса, что сделает томаты устойчивыми к фитофторозу.

12. Подготовьте к яровизации основной картофель так же, как готовили ранний картофель на рассаду.

13. Высадите на компостную кучу, насыпав сверху слой почвы толщиной 5_7 см, первую партию редиса, салата, укропа, шпината, кресс-салата, и прикройте грядку лутрасилом.

14. Сделайте пикировку (пересадку) рассады томатов и баклажан. При пересадке на одну треть отщипните корешок для лучшего его ветвления. Карандашом сделайте в почве воронку на такую глубину, чтобы остаток

10. корешка опустился в нее, не загибаясь, и часть стебля поместилась до семядольных листочков. Уплотните вокруг растеньица грунт и осторожно полейте. Перец плохо переносит пересадку, его лучше сразу сажать в горшочки семенами. Любую рассаду можно пикировать в пеленки из пленки по методу, предложенному известным петербургским садоводом В. Н. Ковалевой: на кусочки пленки размером 12x20 см положите столовую ложку влажного грунта, на грунт аккуратно уложите сеянец (не укорачивая у него корешка, так, чтобы семядольные листочки располагались выше края пленки). Сверху присыпьте еще 1 ложкой почвы и сверните в кулечек, закрепите резинкой, чтобы не разворачивался. Составьте все кулечки рядом друг с другом в неглубокий поддон (например, жестяную банку из-под селедки). Корневая система такой рассады будет расти вниз и при пересадке не повредится. Когда у рассады будет 4–5 настоящих листа, разверните пленку и добавьте еще ложку грунта.

Вторая половина месяца

1. В период распускания почек (по зеленому конусу) опрыскайте кустарники мыльно-зольным раствором против первых вредителей, откладывающих в почки яйца или личинок. Для этого можно использовать раствор минерального удобрения, а именно 70 г мочевины или бесхлорного калийного удобрения растворите в 10 л воды, процедите и опрыскивайте годный или земляничный куст целиком. Можно воспользоваться и золой. Для этого 1 стакан золы надо залить кипятком, настоять сутки, долить 10 л воды, натереть на крупной терке 40 г хозяйственного мыла и этим раствором обработать кусты. Также можно использовать настой любых хвойных игл: 2,5 кг хвои залить 10 л воды, накрыть, в течение недели настаивать, затем процедить, добавить еще 20 л воды. Можно воспользоваться настоем луковой шелухи или цитрусовых корок. Если смородина или крыжовник болели в прошлом году мучнистой росой, обработайте молодые листья разрешенными препаратами.

2. Вырежьте старые и больные листья земляники и сожгите их. Кустики полейте горячей водой (+60–70 °C) с марганцовокислым калием (ярко-розового цвета), но без борной кислоты (земляника не переносит бор).

3. Если с осени не были подготовлены овощные грядки, сделайте их. Овощи любят рыхлую плодородную почву. В плотные глинистые почвы на каждый квадратный метр надо внести 1 ведро песка, 1 ведро перепревшего на воза, компоста (можно использовать перепревшие опилки или листья, низовой торф), 1 пол-литровую банку золы. Все хорошо перекопайте вместе с почвой на глубину 10_12 см. Выберите корневища многолетних сорняков, разбороните почву, уплотните ее доской, полейте и сразу же сейте овощи, не давая взойти сорнякам. Если грядки готовы и свободны от сорняков, то разрыхлите, а затем уплотните грунт доской, сделайте бороздки, посыпьте грядки слегка древесной золой и сейте сухие семена ранних овощей и зелени. Мелкие семена перед посадкой следует смешать с сухим спитым чаем: 1 г семян на 1 стакан сухого чая. Чтобы уберечь посевы от листоблошки, морковь надо накрыть лутрасилом и снимать его только при прополке и прореживании, а поливку делать прямо по материалу.

4. Сделайте профилактическое опрыскивание по разворачивающимся листьям всех растений в саду и теплице смесью Циркона, Эпина-экстра и Цитовита. Надо взять по 2 капли каждого препарата на 1 л воды. Циркон защитит растения от заболеваний, Эпин-экстра поможет пережить засуху, заморозки, резкую смену температур днем и ночью, длительное похолодание. А Цитовит даст растениям быструю и эффективную внекорневую подкормку.

5. Накройте парники пленкой. Выкопав в парниках траншеи глубиной и шириной на штык лопаты, внесите в них биотопливо и поверх насыпьте вы копанную из траншей почву, по возможности не переворачивая ее. Уплотните землю доской, полейте и накройте старой пленкой для более быстрого прогревания почвы. В качестве биотоплива можно использовать сухое сено, полуперепревший компост или скомканные черно-белые газеты (современная полиграфия не использует вредные вещества). Свежий навоз вносить нежелательно, ибо он вызовет бурный рост зелени в ущерб плодоношению, а у огурцов может спровоцировать корневые гнили.

Дней через десять, когда почва как следует прогреется, внесите в самый верхний слой минеральные и органические удобрения, после чего слегка перекопайте на глубину не более 5–7 см, уплотните доской, полейте и сейте семена огурцов, арбузов, дынь. Огурцы можно сеять на утепленную грядку в парнике уже первого мая, даже если на участке еще лежит снег. Его надо только отгрести от стенок теплиц. Сверху посевы накройте банками, чтобы всходы не повредили слизни, а поверх дополнительно накройте лутрасилом и не снимайте, пока не минуют весенние заморозки. Под таким укрытием всходы в теплицах выдерживают заморозки до —5 °C.

6. Посейте на рассаду цветную капусту. Это можно сделать прямо в теплице, подвесив ящик для рассады на веревочных петлях на высоте не менее 1 метра над поверхностью почвы. Укройте рассадный ящик лутрасилом. Так же можно сеять на рассаду и другие культуры. Дело в том, что заморозок идет по почве и не затронет укрытую лутрасилом рассаду в подвесном ящике.

7. Развяжите, не выпрямляя, малину, обрежьте сухие верхушки. Вырежьте до основания и сожгите побеги с утолщениями (галлами) – в них личинки стеблевой галлицы. Если с осени не были вырезаны старые побеги, их надо вырезать, не оставляя пеньков. Подкормите кусты жидким навозом или фекалиями: на 1 л навозной жижи добавьте 10 л воды (если употребляется птичий помет, то 20 л воды).

8. Если с осени не перекопана почва в приствольных кругах яблонь, сделайте это сейчас. Лопату ставьте ребром к стволу, иначе можете перерубить корни. Оставшиеся на земле листья не убирайте, а наоборот, перекопайте вместе почвой. Перекопку делают неглубокую, всего на 5_7 см. Еще лучше почву не копать, а только рыхлить. Если сад залужен, то перекопка не делается.

9. Сделайте пересадки и новые посадки прикопанных с осени саженцев кустов и деревьев.

10. Сделайте прививки, если в этом есть необходимость.

11. Посейте в грунт ранние однолетние цветы (мак, эшшольцию, васильки, космею, ноготки, иберис, незабудки, маттиолу).

12. Посейте в парниках и среди луковичных цветов кориандр (кинзу) как средство против мышей.

13. Разокучьте и подкормите ирисы, флоксы, хризантемы. Опрыскайте 1 %-ной бордоской жидкостью (чайная ложка на 500–800 г воды) розы, ирисы, флоксы, хризантемы.

14. Не забудьте перелопатить компост, прослоив его фекалиями из туалета, если вы не посеяли на нем редис и зелень.

15. Дома выложите на свет для яровизации клубни георгинов и луковицы гладиолусов.

16. Высадите на рассаду лагенарию и тыкву. Семена тыквы надо предварительно замочить на двое-трое суток, а семена лагенарии опустить на два-три часа в термос с водой, нагретой до +45 "С.

17. Высадите на рассаду ранний картофель. Если посадочного материала мало или вы хотите его оздоровить, выращивайте рассаду картофеля из ростков. Для этого выламывайте проросшие ростки и высаживайте их в грунт, засыпая почвой на две трети длины. Удобно растить рассаду в пакетах из-под молока или в пластиковых бутылках со срезанным верхом. Сделайте отверстия в нижней части тары для вентиляции, иначе почва закиснет.

18. За 20–25 дней до посадки картофеля полезно обработать клубни раствором Фитоспорина. Клубни надо погрузить в жидкость на полчаса, высушить и выдержать на рассеянном свете при температуре +16–18 "С. (Это повышает устойчивость картофеля к заболеваниям.)

19. Высадите на компостную кучу вторую партию редиса и зелени.

20. Если на вашем участке живут кроты, высадите по периметру грядок в самом их основании и снаружи вокруг теплиц черные бобы на расстоянии 12–15 см друг от друга, но обязательно замкните контур. Кроты покинут очерченное бобами место.

Май

Первая половина месяца

1. В период бутонизации (до цветения) надо опрыскать кусты любым настоем (хвои, цитрусовых корок, луковой шелухи и др.) против листососущих и листогрызущих вредителей. Самые надежные и экологически чистые препараты против вредителей – это биопрепараты нового поколения Искра-био, Фитоверм, Акарин (Агравертин).

2. Во время массового цветения уберите из-под кустов пленку – в это время из почвы выходят полезные насекомые. Во время цветения нельзя опрыскивать сад ядохимикатами.

3. Чтобы цветы смородины не объели муравьи, разложите под кустами тряпки, смоченные в керосине (муравьи боятся запаха керосина). Еще лучше воспользоваться гелем против муравьев. Надо капнуть капельку геля на каждый стебель (или 4_5 капель на ствол яблони) близко от почвы. Также можно расставить под кустами плошки из смеси сахара и буры. Если муравьи поселились в теплицах, их можно выгнать оттуда, рассыпав по почве пшено. Уничтожить муравьев на участке помогут и препараты Фенаксин и Муравьин – ими надо опылять обнаруженные яйцекладки муравьев в любом месте. Если у вас на участке есть муравейник, снесите доской его верхушку и вылейте на кучу ведро воды с разведенной в ней ампулой препарата Муравьед или Мурацид.

4. Проверьте цветки черной смородины на махровость: бледно-лиловые с узкими сросшимися лепестками цветки – на кустах, больных микоплазмозом. Такие кусты надо выкопать вместе с комом земли и сжечь; на этом месте черную смородину нельзя сажать 3–4 года, либо надо полностью заменить почву.

5. В период раскрытия почек (по зеленому конусу) опрыскайте деревья мыльно-зольным раствором или любым настоем против вредителей, как делали это с кустами, либо раствором минерального удобрения (70 г на 10 л). Можно использовать готовые препараты Искра-био, Фитоверм, Акарин либо Здоровый сад (он эффективен при систематическом применении).

6. Посадите первую партию гороха и бобов без предварительного замачивания.

7. Посадите молодую землянику. Долгоносик, повреждающий бутоны, выходит из почвы, когда ее температура поднимается до 8 градусов тепла. Он прокалывает первый обособившийся бутон и откладывает в него яйцо. Чтобы этого не допустить, надо опрыскать посадки земляники в начале мая, когда бутоны еще все в кучке. Фитоверм защитит вашу землянику на три недели, а за это время долгоносик перейдет на малину. Для профилактики полейте посадки земляники Фитоспорином. Это предохранит ее от заболевания серой гнилью. Можно использовать Циркон.

8. Сделайте посадку плодовых деревьев и декоративных растений.

9. Высадите под пленку одревесневшие черенки для размножения растений и прикопайте отводки. Черенки размером с карандаш с верхнего конца обрежьте ровно, с нижнего – косо, после чего воткните их в 10-сантиметровый слой песка, насыпанного поверх почвы, наклонно под углом 45 градусов, макушкой на север. Хорошо полейте, поставьте дуги, накройте двумя слоями старой пленки. Регулярно поливайте и опрыскивайте. На отводки прикапывайте в почву нижние ветви, осторожно, чтобы не отломить ветку от материнского куста, прижав их рогаткой.

10. Во время цветения вишни (середина мая) начинается первый лет бабочки-капустницы, овощных мух, малинной мухи. Сделайте опрыскивание одним из настоев против листогрызущих вредителей, или просто накройте овощные грядки лутрасилом.

11. Не забывайте поливать взошедшие овощи – они совершенно не переносят сухости почвы.

12. Высадите в грунт рассаду раннего картофеля. Ее надо полностью засыпать землей (не более \—2 см над макушкой), иначе рассаду повредят ночные заморозки.

13. Высадите с 1 по 10 мая в парники сухие семена огурцов – так же, как корнеплоды. Высадите с 10 по 15 мая кабачки на компостную кучу. Для этого сделайте в ней углубления размером с ведро, всыпьте в них по половине ведра хорошей почвы, полейте горячим раствором марганцовокислого калия малинового цвета, присыпьте золой. Посадите сухие семена. Отверстие накройте куском пленки, прижав края камнями, чтобы пленку не снесло ветром. Когда минуют ночные заморозки (обычно – после 10 июня), пленку можно убрать. Но если старой пленкой была укрыта вся куча,

12. то вырежьте отверстия, чтобы выпустить наружу листья кабачков. Пленку можно не убирать все лето – она сохранит тепло и влагу.

14. Посадите с 10 по 15 мая лук-севок, предварительно замочив его на сутки в розовом растворе марганцовокислого калия. Его хорошо сажать между рядами моркови.

15. Замочите на двое суток и высадите с 10 по 15 мая семена свеклы. Более ранние посадки свеклы могут попасть под заморозки. В этом случае растение выбросит цветочную стрелку и не даст корнеплода.

16. Посейте сухими семенами в грунт редьку, брюкву, цветную капусту так же, как ранние овощи.

17. Повторно посейте редис, укроп, салат, шпинат.

18. Снимите ящики с роз. Подкормите их навозом или фекалиями.

19. Если вы хотите получить раннее цветение гладиолусов и георгинов, то высадите их под укрытие не слишком глубоко, поскольку почва на большей глубине еще холодная. Чтобы кусты под тяжестью цветков не упали, в дальнейшем их придется окучить и подвязать к опорам.

20. Если малина встала, подвяжите ее к шпалере, хорошо полейте и замульчируйте (присыпьте) почву под кустами мхом, торфом, срезанными сорняками.

21. Снимите пленку с земляники, ревеня, многолетних луков.

22. Рано утром собирайте и уничтожайте крестоцветную блошку (мелкие бронзовые жучки) с овощей и долгоносика (черно-серый жук с хоботком) сначала с земляники, а затем и с малины. Этих жуков удобно стряхивать на подстилку – утром они малоподвижны. Можно также опрыскать кусты Фитовермом или Агравертином.

23. Оборвите цветки у одуванчика и мать-и-мачехи. Их нельзя класть в компост: там семена созреют, и вместе с компостом вы разнесете их по всему участку. Лучше всего цветки этих растений использовать для получения настоя сорняков. Для этого заполните оборванными сорняками любую емкость на 3/4 ее объема и залейте сорняки водой. Емкость закройте и дайте сорнякам забродить. Как только появится запах конюшни (через 10–15 дней), разведите настой водой 1:5 и подкармливайте растения. Это превосходное и при том совершенно бесплатное органическое удобрение. К тому же запах настоя сорняков отвадит вредителей от вашего сада.

24. Дома уберите основной картофель после яровизации на свету в ящики для проращивания. Ящики можно перевезти на участок и оставить в доме до посадки.

25. Подкормите рассаду томатов, перца, баклажанов, физалиса, тыквы и лагенарии. Удобнее всего использовать для подкормок жидкие минеральные удобрения Унифлор-рост или Идеал. Достаточно 4–5 капель на 1 л воды. Можно воспользоваться Фитоспорином или Гуми, поскольку они являются органо-минеральными удобрениями.

Вторая половина месяца

1. Вырежьте лишнюю молодую поросль, а также побеги с поникшей верхушкой у малины – в них личинка малинной мухи. Уничтожьте кусты с мозаичными (двухцветными, желто-зелеными) листьями, израстанием (ненормально большое количество молодой карликовой поросли) и курчавостью листьев – это неизлечимые, опасные для здоровых кустов вирусные заболевания. На этом месте малину нельзя сажать в течение 4–5 лет, либо надо полностью заменить почву. Если прошлым летом малина у вас ни с того ни с сего засохла прямо с ягодами, обязательно тщательно опрыскайте все стволы, как старые, так и молодые, препаратом Циркон, чтобы уничтожить возбудителя заболевания пурпуровой пятнистостью стеблей.

2. Навесьте ловчие пояса из гофрированной бумаги или картона, смоченные в растворе хлорофоса, карбофоса или керосина (10 г на 1 л воды), на стволы яблонь, чтобы защитить урожай от ползущих с земли вредителей. Можно сделать юбочку и из полиэтиленовой пленки, отогнув вниз ее верхний край.

3. Перед раскрытием бутонов на деревьях сделайте их опрыскивание против вредителей настоем из одуванчика или настоем сброженных сорняков. Можно сделать опрыскивание 0,7 %-ным (70 г на 7 л воды) раствором мочевины.

4. Если на листьях красной смородины появились малиновые вздутия – это красногалловая тля. Кусты следует хорошо обработать раствором питьевой либо кальцинированной соды (3 столовых ложки на 10 л воды) по нижней стороне листьев либо опрыскать любым из препаратов.

5. Во время разворачивания листьев на яблонях произведите первый обильный полив (6 ведер под молодые яблони, 12_15 ведер под взрослые), если весна сухая. Кроме того, сделайте защитное опрыскивание смесью Циркона, Эпина-экстра и Цитовита (по 2 капли каждого на 1 л воды). Вместо этого можно опрыскать деревья гомеопатическими препаратами Экоберин и Здоровый сад (по 2 крупинки каждого на 1 л воды, добавив в раствор еще 4 капли Унифлора-рост). При сухой погоде поливайте землянику, малину, черную смородину, облепиху, молодые овощи и зелень: у них корни располагаются на глубине 10–15 см и быстро пересыхают.

6. Подготовьте к посадке картофельное поле, если не сделали этого осенью.

7. Картофель сажают во время цветения черемухи (середина – конец мая), когда почва прогреется до + 10–12 °C. Под каждый проросший клубень подсыпьте горсть торфа с золой (на ведро торфа 2 стакана золы, все перемешайте). Можно воспользоваться удобрением AVA, для этого при посадке под каждое растение вносят четверть чайной ложки удобрения и – больше ничего.

8. Еще раз посейте укроп, редис, салат, шпинат, репу.

9. Замочите на 2 дня и высадите семена подсол нечника, повторно гороха, бобов.

10. Пересадите рассаду цветной капусты из парника в грунт.

11. Пересадите в парник рассаду перца, баклажанов, томатов в три приема (с недельным промежутком) после цветения черемухи. Укройте рассаду лутрасилом на случай поздних заморозков.

12. Повторно засыпьте почвой ранний картофель, высаженный рассадой.

13. Посейте в грунт семена поздних однолетних цветов (настурция, бархатцы, календула, агератум, гипсофила, душистый горошек). У душистого горошка твердая оболочка, поэтому перед посадкой семена надо скарифицировать, то есть оболочку нарушить. Для этого прокатайте горошинки по наждачной бумаге рукой в перчатке.

14. Пересадите в грунт рассаду астр. Перед посадкой хорошо полейте место посадки раствором Фитоспорина во избежание фузариозного увядания рассады.

15. Выполите и заквасьте в бочке сорняки (пырей, лопух, крапива, осот, мать-и-мачеха, одуванчик, дикая мята, дикий щавель, тысячелистник и другие) вместе с цветками и корнями. Если бочка металлическая, изнутри ее надо выкрасить масляной краской, иначе она быстро заржавеет. Заполните ее сорняками на три четверти объема и залейте водой на те же три четверти; накройте. Через 2 недели вы получите настой сброженных сорняков, не уступающий по своим питательным качествам навозу. Подкармливайте этим настоем растения, разбавив его водой 1:2, опрыскивайте против вредителей, разбавив водой 1:10.

16. Сделайте первое прореживание и первую подкормку овощей. Подкормить можно мочой (1:10) или настоем сброженных сорняков (1:5). Нельзя подкармливать навозом – овощи будут гнить.

17. Сделайте внекорневую подкормку ягодников, опрыскав их раствором Унифлор-микро (2 чайных ложки на ведро воды) или настоем золы (0,5 стакана золы залить кипятком, настоять в течение суток, до лить 10 л воды).

18. Если вы сажаете в парник огурцы рассадой, то это надо сделать 15–20 мая, дополнительно прикрыв посадки лутрасилом.

19. Периодически опрыскивайте яблони хвойным экстрактом, настоем сорняков, либо хвойных игл для дезориентации вредителей.

20. В мае возможны ночные заморозки. Для предотвращения повреждения посадок в 3–4 часа ночи надо опрыскать все растения холодной водой или жечь дымовые кучи. Обычно вечер перед заморозками бывает холодный, тихий, ясный, звездный. Для предотвращения опадания цветков и завязей из-за заморозков опрыскайте растение по бутонам и цветам препаратами Завязь или Бутон.

Июнь

Первая половина месяца

1. При образовании завязей на ягодниках произведите их органическую подкормку настоем сорняков (1:2), по ведру на каждый куст. Проверьте, не появился ли белый налет на ягодах крыжовника – это мучнистая роса, и ягоды, а позже листья, покроются серым войлочным налетом. Обработать ягодники следует химическим препаратом Топаз или Вектра. Можно облить кусты раствором Фитоспорина, взяв из заранее приготовленного концентрированного раствора 2 столовые ложки на 10 л воды. Можно опрыскать больной куст Цирконом. Любое из этих опрыскиваний следует повторить после уборки урожая.

2. При сухой погоде необходима поливка земляники, малины, черной смородины, облепихи, молодых овощей и зелени.

3. При сухой погоде может появиться тля. Опрыскайте посадки мыльно-зольным раствором или настоем хвойных игл. На растения, опрысканные Здоровым садом, тля, как правило, не нападает.

4. Скосите травы, не давая им заколоситься, особенно осоку – очаг бокальчатой ржавчины. Заколосившиеся травы и цветущие сорняки нельзя класть в компост, но можно в настойку сброженных сорняков. Бокальчатая ржавчина и столбчатая ржавчина (зимует на сосне) появляется в виде оранжевых пятнышек, пачкающих руки (с левой стороны листа), гриб переходит затем и на ягоды. Помогает опрыскивание 1 %-ной бордоской смесью по нижней стороне листьев либо препаратом Циркон. Им можно опрыскивать растения сверху, поскольку препарат всасывается листьями. Также можно обливать кусты Фитоспорином.

5. Если на листьях красной смородины появились кроваво-красные вздутия, оборвите их, сожгите, а кусты обработайте раствором соды (3 столовые ложки на ведро воды) или опрыскайте Фитовермом либо Искрой-био (Агравертином).

6. Развесьте полоски фольги на ирге и жимолости – для отпугивания птиц. Можно накинуть на деревья сети или сетки из-под лука и картофеля. Птицы инстинктивно боятся силков и не садятся на ветки.

7. Когда минует угроза ночных заморозков (обычно после 10 июня), можно сажать в грунт лук-репку и огурцы на засолку, грунтовые томаты, рассаду капусты, свеклы, тыкв и кабачков.

8. Сделайте прищипку верхушек над третьим листом у огурцов для стимулирования боковых побегов с женскими цветками. Для гибридов этот прием не нужен. Поместите в огуречные теплицы плошки с навозной жижей или сброженными сорняками – выделяющийся углекислый газ стимулирует образование женских цветов. При плохом завязывании плодов опрыскайте овощные и садовые растения препаратом Завязь или Бутон.

9. Высадите в грунт рассаду лагенарии и тыквы (после 10 июня).

10. Высадите георгины, гладиолусы, рассаду бархатцев и настурции.

И. Посадите многолетние корневищные цветы (флоксы, ирисы, дельфиниум, астильбу, ромашку, многолетнюю астру, гортензию и др.).

12. Произведите прополку цветников.

13. Розы и пионы во время бутонизации подкормите навозом (1:10), фекалиями или настоем сорняков.

14. Срежьте цветоносы у тюльпанов и нарциссов, не затрагивая листьев, и подкормите золой (либо фосфорно-калийной смесью).

15. Выщипните часть завязей у японской айвы, тогда плоды будут крупнее.

Вторая половина месяца

1. Вечером опрыскайте смородину и крыжовник по завязям и листве розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Или используйте древесную золу. Для этого 0,5 стакана золы залейте стаканом кипятка, дайте сутки настояться, добавьте 10 л воды и опрыскайте кустарники. Можно использовать настой сброженных сорняков: 1 л настоя развести в 5 л воды – это внекорневая подкормка и одновременно профилактическая мера против вредителей. А вот старинный дедовский метод защиты ягодников от вредителей и заболевания мучнистой росой. В центр куста надо забросить лопату свежего навоза.

Для укрепления растений существует отличный сибирский препарат Силк (Новосил), который производят из хвои сибирской пихты. Он действует так же, как женьшень, то есть усиливает собственную иммунную систему растений. Результат появляется после опрыскивания уже на 3–4 день. Растения на глазах взбадриваются, листья у них становятся ярко-зелеными, что конечно же сказывается на урожае. Этим препаратом можно пользоваться в любое время, особенно когда растения начинают «неважно выглядеть». Не многие знают, что тритерпеновые кислоты, которые содержит женьшень и зеленая хвоя сибирской пихты, есть и в растении, которое мы привыкли считать сорняком. Это всем известная мокрица. Поэтому приготовьте ее настой (400 г травы нарезать, залить горячей водой, накрыть и дать остыть). Использовать настой для опрыскивания ослабленных растений надо сразу.

2. По утрам стряхивайте с кустов малины и земляники на подстилку и уничтожайте долгоносиков, пока жуки малоподвижны.

3. Прищипните верхушки побегов малины, достигших 1 м: это вызовет рост боковых побегов, что существенно увеличит урожай будущего года.

4. Соберите и уничтожьте раньше времени созревшие ягоды смородины и крыжовника – в них личинки пилильщика.

5. Если стоит сырая погода, на ягодах малины и земляники может появиться серая гниль. Против этого заболевания посыпьте печной золой почву вокруг кустиков земляники и под малиной: так вы уничтожите споры гнили, или полейте почву и сами кусты Фитоспорином. Замульчируйте кустики земляники мхом-сфагнумом или поставьте подпорки под землянику, чтобы ягоды не соприкасались с почвой. Можно расстелить сено или накрыть междурядья земляники пленкой, еще лучше – черным лутрасилом.

6. Выломайте пасынки у томатов и баклажанов. У перца и физалиса пасынки не выламывают.

7. Окучивайте основной картофель, когда он достигнет высоты 25–30 см.

8. Срезайте щавель и ревень на еду и заготовки. Старые листья этих растений содержат вредную для нашего организма щавелевую кислоту (она, кстати, безвкусна); в молодых же листьях ее нет, независимо от того, до цветения или после цветения вы их срезаете для еды. К тому же все листья содержат полезные блочную и лимонную кислоты. А вот старые листья щавелевую кислоту не используют, из-за этого она в них накапливается. Поэтому не используйте старые листья хоть до цветения, хоть после. Но если срезать всю зелень, то в молодых, вырастающих листьях щавелевой кислоты не содержится.

9. Выщипывайте цветочные стрелки у лука и чеснока, оставив несколько растений для получения бульбочек, и раскладывайте стрелки среди огурцов как средство против бактериоза (его проявления – коричневые выкрашивающиеся пятна на листьях и водянистые пятна на плодах). Если болезнь все-таки возникла, опрыскайте огурцы настоем чеснока. Если на верхней стороне листьев огурца образовались округлые желтоватые пятна, а на плодах – язвочки (антракноз), можно сделать опрыскивание раствором марганцовокислого калия и сразу по влажным листьям опылить золой. Еще лучше прямо по листьям обливать огурцы Фитоспорином при появлении любых желтых пятен на листьях.

10. Срезайте отцветающие кисти сирени, не трогая веток (на концах веток закладываются цветочные почки будущего года).

11. Выщипните часть бутонов у пионов, пасынки у хризантем, оставьте не более 4–5 стеблей у флоксов, тогда цветки будут крупнее.

12. Выщипните семенные коробочки у ирисов, чтобы они цвели и на следующий год.

13. У люпинов надо срезать цветоносы, не давая им осемениться, под корень, не оставляя пеньков (иначе корневища могут загнить), тогда люпин зацветет в августе повторно.

14. Огурцы, кабачки, тыкву, малину и розы подкормите жидким навозом (1:10), птичьим пометом (1:20) или настоем сброженных сорняков (1:2).

15. Заложите новую компостную кучу.

16. Отметьте лучшие двухлетние кустики земляники для размножения.

17. Если кусты земляники «поскучнели», значит, их одолевают паутинные клещики или слюнявка-пенница. Вечером полейте землянику горячим (+60 °C) розовым раствором марганцовокислого калия (не добавляйте борную кислоту, она нанесет вред землянике). Если заметите «плевки» на землянике, то знайте, что под пеной находится слюнявка-пенница. Уничтожайте ее вручную либо горячей водой с марганцовокислым калием. Можно воспользоваться препаратом Фитоверм или Искра-био.

18. Во время массового цветения малины начинается лет бабочки смородинной стеклянницы. Чтобы защитить от нее черную смородину, вечером опрыскивайте кусты настоем сорняков (1:10), одуванчика, томатной или картофельной ботвы: 1/2 кг ботвы или пасынков измельчить и залить 10 л воды, настоять в течение 2–3 часов в закрытом сосуде, добавить 40 г хозяйственного мыла, процедить, после чего опрыскать кусты.

19. Окучьте томаты, баклажаны, оборвав у них часть нижних листьев до первой плодовой кисти или плода. Ботву разложите под кустами смородины для дезориентации вредителей; окучьте также капусту.

20. Для отлова яблонной плодожорки подвешивайте в кронах яблонь баночки с квасом или компотом. А еще лучше – каждые три недели опрыскивайте яблони гомеопатическим препаратом Здоровый сад.

21. Если на листьях яблонь и груш появились черно-коричневые пятна – это парша, которая в виде черных пятен с листьев перейдет на яблоки. Дерево следует опрыскать по листьям Цирконом, а на следующий год весной надо будет опрыскать его по молодым листьям препаратом Скор и повторить опрыскивание по молодым завязям и после уборки урожая. Хороший результат дает опрыскивание 1 %-ным раствором мочевины (чайная ложка на 700 г воды). Если на листьях красные, желтые, ржавые пятна, то растению недостает микроэлементов. Опрыскайте Унифлором-микро (2 чайные ложки на 10 л воды) или препаратом Флорист либо Цитовит.

22. В конце месяца можно подкапывать картофель, выращенный из рассады. Признак готовности клубней – увядание цветков. (Цветки лучше обрывать в самом начале бутонизации, чтобы растение не расходовало на цветение силы; оставить надо лишь два-три цветущих растения для контроля сроков уборки).

23. Поливку, подкормку, опрыскивание следует делать вечером, после 17 часов, а прополку, рыхление, срезку цветов, сбор ягод, огурцов и других овощей – утром, до 10 часов.

Июль

1. В начале месяца копайте картофель, выращенный из рассады. Повторно окучьте основной картофель.

2. Если стоит холодная дождливая погода, периодически опрыскивайте листья и плоды томатов против фитофтороза (коричневые пятна на листьях и плодах) 1 % – ным раствором хлористого кальция. Почву под томатами опрыскайте 1 %-ным раствором медного купороса, при условии что под томатами у вас не растет зелень. Либо опрыскайте с интервалом в неделю настоем гриба-трутовика: 100 г гриба мелко измельчить, залить 1 л кипятка. Когда остынет – процедить и сразу опрыскать листья томатов. Можно применять Фитоспорин или Циркон. Существует и препарат Профит, но им лучше пользоваться профилактически, то есть за 3 недели до уборки урожая.

3. Во время плодоношения не поливайте землянику и прекратите полив смородины – у нее могут растрескаться ягоды.

4. После сбора урожая земляники срежьте цветоносы и все листья целиком до розетки. Полейте горячим (+60 °C) розовым раствором марганцовокислого калия, прополите, обильно полейте, подкормите настоем сорняков, подсыпьте к корням плодородной земли. Подсыпку почвы следует делать обязательно, потому что иначе земляника не даст придаточных корней, что негативно скажется на урожае. В дальнейшем обрезайте усы. Листья и усы оставьте лишь у помеченных для размножения кустов. Для размножения берутся только розетки, ближайшие к материнскому кусту. Можно раз в три года подкормить землянику гранулированным удобрением AVA, по одной трети чайной ложки, зарыхлив в верхний слой почвы под кустик около корневища. Листья у земляники можно не срезать, если опрыскать кусты Цирконом или полить Фитоспорином после уборки урожая. В этом случае на них не будет возбудителей болезней, и земляника уйдет на зимовку под собственной шубкой, прикрыв свое уязвимое корневище собственными листьями. Весной можно повторить эту процедуру и оставить старые листья на почве под кустами. Они изолируют ягоды от возбудителя серой гнили, который проживает в почве.

5. Замените ловчие пояса у яблонь, старые сожгите, систематически убирайте падалицу под яблонями и уничтожайте ее – по ночам из нее вылезают гусеницы и поднимаются вверх по стволу в новые завязи.

6. Когда завязи на яблонях станут величиной с грецкий орех, независимо от погоды произведите вторую поливку яблонь. Нормируйте урожай яблок, снимая часть зеленых завязей. Поставьте подпорки под сильно нагруженные ветки.

7. Прищипните верхушки у томатов и баклажанов, чтобы остановить дальнейшее цветение и рост; в конце месяца оборвите все цветки – они не успеют дать урожай, а растение будет напрасно тратить на них силы.

8. После уборки урожая смородины ее надо прополоть, обильно полить, подкормить фосфорно-калийным удобрением. Если нет минеральных удобрений, ис пользуйте золу: на 1 ведро перепревшего компоста или навоза добавьте 1 стакан золы, хорошо перемешайте и подсыпьте под куст по периметру кроны. Очень эффективно один раз в три года вносить по периметру кроны куста в неглубокую кольцевую канавку столовую ложку гранулированного удобрения AVA.

9. Прищипните верхушки у молодых побегов на кустах смородины и крыжовника. Против мучнистой росы (белый налет на листьях, особенно на молодых) в сухое лето регулярно опрыскивайте кусты мыль но-зольным раствором или кальцинированной содой (3 столовых ложки на 10 л воды). После уборки урожая можно делать искореняющее опрыскивание препаратом Топаз или Вектра, но лучше все же использовать для этого биопрепараты Фитоспорин или Циркон. Есть еще одно хорошее и совершенно без вредное средство: вылить 10 мм флакон 5 %-ного йода в 10-литровое ведро воды, хорошо перемешать и «отшлепать» кусты березовым веничком, начиная с макушки. Через 3–4 дня процедуру повторить. По чему «отшлепать», а не опрыскать? Надо, чтобы раствор хорошо смочил листья, а при опрыскивании он с листьев смородины скатывается.

10. Выкопайте, промойте в воде, затем подержите 10 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия луковицы тюльпанов и гиацинтов. Положите их для просушки на чердак. Следите, чтобы на них не попадало прямое солнце и рядом не было лука, чеснока или красок с сильным запахом – от этого может погибнуть цветопочка. Первую неделю темпера тура должна быть около 22–24 °C, иначе цветопочка не вызреет.

11. Срежьте отцветающие дельфиниумы под корень, не оставля пеньков.

12. Заготовка лекарственных трав и пряностей делается во время их массового цветения. Их нельзя сушить на солнце – они потеряют цвет.

13. Высадите под пленку зеленые черенки для раз множения растений – так же, как вы делали это весной с одревесневшими черенками.

14. Произведите второе прореживание и вторую подкормку овощей. Для подкормки 0,5 стакана золы залейте кипятком, дайте сутки настояться, долейте 10 л воды и полейте из расчета 1 ведро на 1 м посадок.

15. Проверьте, нет ли корневой или стеблевой гнили на огурцах, растущих в теплице. Стеблевую гниль не обходимо обтереть тряпкой и смазать это место меловой замазкой с марганцовокислым калием, а при корневой гнили следует полить почву малиновым раствором мар ганцовокислого калия, осторожно опустить часть стебля на почву и присыпать землей, чтобы образовались дополнительные корни.

16. Если на плодах томатов и перцев появилась вершинная гниль – подкормите растения кальциевой селитрой (3 столовых ложки на ведро воды).

17. В конце месяца пойдет второй лёт овощных вредителей. Сигналом послужит приметная бабочка – капустная белянка. Как только увидите ее, накрывайте овощные грядки спанбондом или лутрасилом. Летня муха может испакостить все корнеплоды моркови, нанести большой урон луку и капусте. Можно, конечно, опрыскать посадки Искрой-био или Фитовермом, но гораздо проще их укрыть.

16. Для спасения репчатого лука и капусты от овощных мух есть еще один способ: надо отгрести почву от растений и полить посадки раствором поваренной соли (1 стакан соли на 10 л воды). Но от яйцекладки бабочек это капусту не убережет. Морковь же поливать солью не следует – у нее разветвится корнеплод.

Август

1. Прищипните концы боковых побегов у малины, когда они достигнут длины 40 см. Прекратите полив крыжовника во время созревания ягод. После сбора урожая малины и крыжовника обильно полейте и подкормите кусты так же, как смородину. У малины вырежьте, не оставляя пеньков, отплодоносившие побеги и сожгите их или заложите в посадочные ямы для деревьев. Вырежьте до основания новые побеги, на которых есть утолщения (галлы), – в них личинки стеблевой галлицы. Побеги обязательно сожгите. Удалите прикорневую поросль у вишни, сливы, роз, сирени и облепихи.

2. С наступлением холодных ночей (после 10 августа) снимите урожай томатов. Урожай баклажанов, перца и физалиса снимите в конце месяца. Если на растениях был фитофтороз, плоды следует в течение 5–7 минут выдержать в розовом растворе марганцовокислого калия при температуре 45 °C. В освободившуюся теплицу посейте салат, редис, укроп, а люпин – на освободившиеся грядки.

3. В конце месяца пересадите цветную капусту с грядки в освободившуюся после уборки томатов теплицу для доращивания.

4. В конце месяца уберите все овощи, кроме моркови и капусты.

5. Вымойте, просушите, уберите на хранение пленку.

6. Приведите в порядок цветники.

7. В конце месяца прищипните концы молодых побегов у молодых плодовых деревьев. Сделайте фосфорно-калийную подкормку деревьев.

8. 25–26 августа посадите часть озимого чеснока на глубину 10_15 см. Чтобы избежать гнили чеснока, перед посадкой внесите в лунки по столовой ложке песка, затем опустите гранулу удобрения, зубчик и снова засыпьте столовой ложкой песка. И лишь после этого зарыхлите почву.

Сентябрь

1. В начале месяца срежьте гладиолусы и через две недели выкопайте луковицы, отрежьте стебли, оставив пенек, промойте в воде, подержите 10–15 минут в растворе карбофоса, затем еще 15 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия и положите для просушки на чердак.

2. Пригните к земле малину, пока температура воздуха не стала ниже +10 "С. Или свяжите каждый куст в пучок и оставьте в таком виде зимовать.

3. До 10 сентября надо сделать новые посадки земляники.

4. До 20 сентября высадите луковицы гиацинтов, тюльпанов, лилий, остального чеснока.

5. Выкопайте картофель. На картофельном поле посейте для оздоровления почвы озимую рожь или озимый

3. овес. Весной, как только позволит почва, перекопайте зеленые всходы вместе с корнями и почвой.

6. Если стоит сухая погода, проведите третью поливку деревьев. Снимите с них ловчие пояса и сожгите. Прочистите стволы деревьев, побелите их. Снимите урожай ранних яблок. Подкормите молодые деревья золой. Перекопайте приствольные круги, если сад не залужен, а лучше – прорыхлите. Если на листьях яблонь была парша, то следует опрыскать их 4 %-ным раствором мочевины (чайная ложка на 200 г воды). Не убирайте листву из-под деревьев – это органическая подкормка, к тому же листва, как одеяло, прикроет корневую систему. Если вы сделаете позднее осеннее опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения, то никаких вредителей и возбудителей болезней под этими листьями не останется.

7. Снимите урожай рябины, аронии, облепихи, калины.

8. Сделайте посадки орехов, малины, крыжовника, смородины.

9. Уберите урожай оставшихся овощей (кроме цветной капусты и новых посадок редиса, салата, укропа).

10. Купите и прикопайте до весны саженцы деревьев.

11. Срежьте до земли пионы, опрыскайте их 1 %-ной бордоской жидкостью. Срежьте листья у ирисов, оставив 5_6 см, и опрыскайте их 1 %-ной бордоской жидкостью. Срежьте флоксы.

12. Под косточковые культуры (вишня, слива) внесите по 2 литровые банки золы.

Октябрь

1. Снимите урожай оставшихся яблок.

2. Опрыскайте по оставшейся листве кусты и деревья, а также почву под ними, концентрированным раствором мочевины (700 г на 10 л воды).

3. Внесите под деревья и кусты компост, добавив в каждое ведро стакан золы.

4. Сгребайте в лесу опавшие листья и складывайте их в кучу на участке – к весне будет перегной.

5. Снимите урожай моркови и капусты, сделайте заготовку зелени на зиму. Часть петрушки оставьте на грядке – рано весной будет зелень; часть петрушки пересадите в горшочки с землей и увезите домой – зимой будет зелень.

6. Внесите органические удобрения на овощные грядки, на картофельное поле (если не засеяли его озимыми злаками), поверхностно перекопайте их и полностью подготовьте к весенней посадке. Весной внесете минеральные удобрения.

7. Подготовьте посадочные ямы-холмы для весенней посадки кустов и деревьев. Поскольку в Ленинградской области грунтовые воды близко подходят к поверхности, просто сажать деревья в ямы нельзя – у них сгниет корневая система. Поэтому на дно посадочных ям кладут битый кирпич, старую штукатурку, распиленные пни, перевернутый дерн, макулатуру, старую одежду и обувь, металлические консервные банки и др. (стекло класть нельзя). Все это переслаивается почвой, вынутой из ямы, и утрамбовывается. Глубина такой ямы – 60_80 см. Над ямой насыпается холм высотой около 50 см, из плодородной почвы вперемешку с верхним слоем почвы, вынутой из ямы, в который добавляется компост или перепревший навоз, песок, двойной гранулированный суперфосфат, зола. Можно сажать и на небольшой холмик земли, насыпанной прямо на землю, с которой надо снять дернину. Затем на него высадить яблоню и сверху присыпать корни слоем почвы около 40 см. Постепенно надо расширять слой почвы по мере разрастания корней во все стороны.

8. Если у вас на участке кислая почва, то посыпьте почву известью (пол-литровая банка на 1 м^2) и слегка перекопайте на глубину 5–7 см. Одновременно с известью нельзя вносить удобрения, вместо извести лучше вносить гипс или доломит.

9. Срежьте хризантемы, астры.

10. После первых заморозков выкопайте георгины. Промойте в воде, подержите пару часов в растворе Фитоспорина. Срежьте надземную часть, оставив пенечки высотой 4_5 см. Оставьте для просушки в прохладном месте. Берегите от заморозков. Через неделю клубни опробковеют. Разделите наделенки, у каждой должен быть кусочек пенька от стебля. Надпишите прямо на клубне сорт. Чтобы они не высохли во время хранения, их парафинируют или помазком для бритья дважды промазывают взбитым яичным белком. Хранят в прохладном месте.

Ноябрь

1. Укройте на зиму розы ящиками, а поверх них лапником.

2. Окучьте пионы, хризантемы, флоксы.

3. Накройте лапником ирисы и луковичные растения.

4. Проверьте картофель и овощи, заложенные на хранение.

5. Уничтожьте кротов и мышей. Для отпугивания мышей разложите по полу вдоль плинтусов репейник или семена чернокорня либо используйте препараты Гельдан, Зерноцин, Шторм, Клерат, Форэт.

6. Заготовьте сухую землю для рассады и подзимнего сева овощей.

7. Обработайте теплицы.

6. 8. В конце месяца можно сделать подзимний сев холодостойких овощей и зелени (морковь, репа, капуста, петрушка, редис, салат, лук-чернушка, шпинат, щавель). Там, где часто бывают оттепели с последующими морозами без снега, в частности на Северо-Западе, лучше отложить их посев до марта, поскольку овощи могут взойти при температуре +3–5 °C, и если ударит мороз без снега, всходы погибнут.

Декабрь

1. Приобретайте пленку, инструменты, семена, удобрения. Изучайте литературу для садоводов или посещайте лекции.

2. Собирайте золу, луковую шелуху, корки цитрусовых фруктов, яичную скорлупу, макулатуру.

3. А главное – немного отдохните от трудов праведных!

Если под рукой нет весов

самые нужные таблицы

Нет нужды доказывать, насколько важно бывает точно отмерить необходимое количество удобрений, средств защиты растений и т. д. Однако весы не всегда находятся под рукой. Надеемся, что вам поможет приведенная ниже таблица.

Одно ведро вмещает:

вода 10 л

свежий навоз 11 кг

песок 13 кг

готовый компост-перегной 8 кг

земля 9 кг

известь 6 кг

зола 5 кг

Массы некоторых веществ в г

Раскисление почв

Ежегодная потребность почвы в органических удобрениях

Поправочный коэффициент для каждого типа почв

Примерные нормы внесения органических и минеральных удобрений в плодоносящих садах

Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Макроэлементный состав золы различных видов, г/кг

Примечание: содержание чистого фосфора Р в оксиде Р_20_5 содержится 0,44 %, чистого калия К в оксиде калия К_2О – 83 %, поэтому приведены двойные данные. Содержание кальция Са дано в чистом виде.

Среднее потребление овощными культурами макроэлементов в г/кг урожая

Среднее потребление овощными культурами микроэлементов в мг/кг урожая

Потребление ягодными растениями макроэлементов в г/кг урожая

Потребление ягодными растениями микроэлементов в мг/кг урожая

Потребление плодовыми культурами макроэлементов в г/кг урожая

Потребление плодовыми культурами микроэлементов в мг/кг урожая

Средняя урожайность различных культур и их потребность в минеральном питании

Агронорма – сумма N + Р + К, а баланс – это их отношение N: P: K в%. Здесь Р = 0,44 Р_20_5, К = 0,83 Кр.

Те культуры, которые выносят азота более 45 г/м^2 за сезон, условно отнесем к азотной группе: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня; культуры, которые выносят фосфора более 17 г/м^2, – к фосфорной группе: арбуз, брюква, огурец, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок, шпинат, земляника, черная смородина; те, которые выносят калия более 45 г/м^2, – к калийной группе: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня.

Content

Галина Александровна Кизима
Огород по-русски. Мало сажаем – много собираем

Кому адресована эта книга?

Первый сезон

Картофель сажаем по-новому

Ответы на самые популярные вопросы о картофеле

Второй сезон

Тыквы, кабачки, а также дыни и арбузы

Третий сезон

Капуста, свекла, сельдерей

Капуста

Свекла

Сельдерей

Четвертый сезон

Морковь и лук

Морковь

Лук

Пастернак

Пятый сезон

Чеснок, лук-порей

Озимый чеснок

яровой чеснок

Лук-порей

Простой способ выращивания томатов

Как получить урожай без особых хлопот

Важные моменты

Типичные неудачи при выращивании томатов

Петрушка

Как упростить выращивание

Любимые овощи растим по-новому

Огурцы

Кое-что об укропе

Перец

Баклажаны

Коммуналка на грядках

Совмещенные посевы. Что с чем сажать

Календарь работ на весь год

Мои советы разумно ленивым садоводам

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Если под рукой нет весов

самые нужные таблицы