Галина Кизима

Миллион растений для вашего сада

Посвящается светлой памяти моей дорогой, замечательной мамы Марии Федоровны Кизима

От автора

Эта книга о растениях, а не о дизайне участка, так что обратите на это внимание, когда соберетесь ее покупать. Собственно о дизайне садового участка автор собирается написать свою следующую книгу, которая так и будет называться: «Азы дизайна садового участка». Эти темы пришлось разделить, поскольку, как говорили русские классики, скрывавшиеся под псевдонимом Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное» в одной книге, даже и очень большой.

Эта книга для тех садоводов-любителей, которые хотят разумно, красиво и без больших финансовых затрат украсить свой садовый участок, и чтобы при этом он сохранял бы свою декоративность долгие годы. Кроме того, по твердому убеждению автора, украшать сад надо такими растениями, которые не потребуют от вас не только больших материальных затрат, но и постоянного труда.

Книга не предназначена для создания коллекционного сада, поскольку в ней не приводятся исчерпывающие сведения обо всех существующих видах и сортах тех или иных растений. Автор вполне разумно, надеюсь, считает, что садовые участки из-за недостатка площади просто для этого не предназначены, и к тому же наши сады выполняют не только декоративную, но еще и продуктивную функцию. Ну, скажите на милость, что это за садовый участок, в котором нет яблони, ягодных кустарников и хотя бы одной грядки с земляникой, петрушкой, лучком, чесночком?! Да и собственные огурчики, помидорчики по своим вкусовым качествам и пользе для нашего организма ни в какое сравнение с покупными не идут. Поэтому для небольшого огородика и теплички, пары плодовых деревьев и нескольких ягодных кустов место все-таки даже на таком тесном участке, как пресловутые шесть соток, следует выделить. А вот остальное пространство участка можно предоставить декоративным растениям. Не пытайтесь на небольшом участке воссоздать природный ландшафт, а потому не увлекайтесь посадкой больших деревьев, так называемых крупномеров: елей, сосен, дубов или кленов. Все это со временем вырастет и попросту вытеснит вас из вашего собственного сада.

Свой кусочек природы надо создавать разумно, заранее предвидя, что вырастет со временем из ваших посадок. И тем не менее, автор приводит здесь необходимые сведения о некоторых из них, чтобы вы знали, кого собираетесь поселить в своем садочке. Поэтому в этой книге даны все необходимые сведения для успешного выращивания многолетних растений, как лиственных и хвойных деревьев, так и кустарников. Кроме того, естественно, рассказано и о цветах: многолетних травянистых, луковичных и клубневых, не забыты и многие однолетнички.

В основном книга предназначена для не слишком опытных цветоводов, поэтому ассортимент растений ограничен наиболее простыми и распространенными их видами. Но поскольку в последние годы у садоводов усилился интерес к декоративным растениям, в том числе к цветам и кустарникам, требующим большой квалификации в уходе (например, к розам и рододендронам, редким хвойным, каллам, каннам), то автор включил в книгу некоторые наиболее популярные у садоводов виды таких растений, конечно же, из числа тех, которые автор выращивал у себя на участке и знаком с ними не понаслышке. Все только через собственный опыт, который может и не совпадать с вашим личным опытом, мой уважаемый читатель, так что будем считать, что мы оба правы. Знания, конечно, получать полезно, но главное в успешном хозяйствовании на земле – собственный опыт и здравый смысл при применении чужого.

Галина Александровна Кизима

Глава 1

Хвойные растения

В последние годы в декоративном убранстве садов все чаще применяются хвойные растения. Это и неудивительно, поскольку они непривередливы, после посадки практически не требуют никакого ухода, долговечны, красивы круглый год. И к тому же хвойные зрительно меняют пейзаж, а потому при их правильном размещении в саду можно унылый плоский участок сделать зрительно разновысоким. Так, хвойные деревья пирамидальной или конической формы зрительно поднимут эту часть сада, хвойные кустарники, наоборот, ее опустят, стелющиеся формы хвойных растений для глаза оставляют поверхность на том же уровне. Для тех садоводов, кто очень занят или просто не очень любит трудиться на участке, я рекомендую организовать его озеленение с помощью хвойных растений.

Хвойные составляют около 50 % всех лесов. Известно, что их насчитывается более 600 видов. Это долгожители природы, возраст 100 лет для них – вполне «юношеский», поскольку существуют в мире экземпляры возрастом 1000 лет и более и достигающие стометровой высоты (например, растущая в Северной Америке секвойя, рост которой – 100 м, а срок жизни у многих известных экземпляров перевалил за две тысячи лет!). Огромные хвойные деревья – жители наших лесов, – естественно, не подходят для маленьких участков, но существуют разные способы ограничения их роста, кроме того, в мире создано много низкорослых карликов – нана, так что можно найти подходящие растения для самого маленького садика.

Хвойные спустились к нам с гор. В долинах у подножия гор и на относительно небольшой высоте в горах растут преимущественно хвойные породы в форме деревьев, чем выше в горы, тем мельче жители – это преимущественно кустарниковые формы, а на самой высоте место облюбовано стелющимися хвойными растениями. Так что существует большое многообразие форм хвойных.

Вы никогда не задумывались над таким простым вопросом: почему хвойные – вечнозеленые растения? Дело в том, что исторически они жители северных горных районов, им пришлось приспособиться к суровым климатическим условиям жизни. Короткое лето не давало возможности развить полноценный листовой аппарат, и, чтобы выжить, они приспособились сохранять его в зимнее время. Их листовая пластинка постепенно переродилась, приняв форму иголки. Для них основной задачей является сохранение влаги в зимнее время, а потому к зиме на иглах появляется восковой или смолистый налет. Хвойное дерево вообще испаряет меньше воды, чем листопадное, с которого облетели все листья.

На самом деле иглы у хвойных пород тоже опадают, но только не ежегодно (кроме лиственницы), а один раз в 2–10 лет, в зависимости от вида и условий произрастания (сосна, например, меняет хвою раз в три года, пихта – через шесть лет). Но смена хвои происходит не одновременно, а постепенно, поэтому растения и остаются вечнозелеными. О смене игл свидетельствует хвойная подстилка под этими растениями.

Поскольку хвойные – жители гор, то у их корневой системы не было возможности расти вглубь, и она стала разрастаться вширь, так что у большинства этих растений корневая система поверхностная. Многие хвойные любят солнце (за исключением некоторых, черная сосна, к примеру), но, тем не менее, отлично выживают и в полутени (а некоторые даже в тени, ель обыкновенная, например). К почвам хвойные растения нетребовательны и могут расти практически на любом типе почвы: супесчаной (и даже песчаной), суглинистой (и даже глинистой), на торфяной (и даже болотистой). Но на плодородной почве, естественно, чувствуют себя замечательно и растут очень быстро.

Все без исключения хвойные растения любят влажный воздух и влажную почву с кислой реакцией. Но охотно растут и на слабокислой, выживают на нейтральной (хотя ее и не любят). Для них подходит почва кислотности рН 4,5–5,5.

Но вот на щелочных и даже подщелаченных почвах хвойные начнут постепенно погибать, так что ни при каких обстоятельствах не вносите под них золу, желая подкормить, а уж если сделали такую глупость, то сразу же полейте место посадки слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Хвойные погибают медленно и постепенно, в течение нескольких лет. Вы думаете, что с ними все в порядке, а у них практически уже поражена вся корневая система. Дело в том, что почти все растения, а хвойные особенно, живут в симбиозе с различными почвенными грибами, которых растения подкармливают, уделяя им из своего рациона до 30% поставляемых надземной частью углеводов. А взамен микрогрибы (микоризы), живущие у них на корнях, защищают своими выделениями не только корни, но и стволы своих кормильцев от болезней и вредителей.

А вот они-то, эти незримые обитатели почвы, как раз очень плохо переносят избыток органики, содержащей много азота, а также повышенные дозы минеральных удобрений в почве. Поэтому не вносите под хвойные растения удобрения, а тем более навоз, хвойные способны жить на скудном рационе из собственной опавшей хвои, а потому никогда ее не уносите из-под них.

Сначала хвойные растут медленно, но с годами начинают расти все быстрее и выше, так что при посадке обратите на это внимание и сразу сажайте так, чтобы потом их не пришлось вырубать и выкорчевывать, поскольку взрослое хвойное растение практически невозможно пересадить.

А потому первая заповедь при посадке хвойных на дачных сотках: не сажайте их слишком много. Вторая – сразу сажайте на место, прикинув, какими они будут через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и что можно посадить между ними временно на эти 5–10 лет. Причем так, чтобы без ущерба для всех пересадить сожителей на другое место, когда хвойные существенно подрастут. Третья – при подборе соседей обратите внимание на то, а какие у них-то требования к условиям жизни? Они должны соответствовать тем, какие предпочитают хвойные (например, хосты, астильбы, арункус, роджерсия). Можно подобрать хвойным таких соседей-долгожителей, которые будут расти рядом с ними многие и многие годы без пересадки (к примеру, рододендроны, гортензии).

Растения с колонновидной или пирамидальной кроной хорошо смотрятся вдоль дорожек и на заднем плане цветников или в одиночных посадках, являясь доминантой в пространстве сада. Стелющиеся или кустовые формы предназначены для посадок на каменистых горках или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Подходят они и для миксбордеров, создавая отличный фон для яркого разнообразия высаженных перед ними многолетников, годятся они и для создания зеленых изгородей. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания обычной живой изгороди, но и выстригают из них зеленые кубы, пирамиды, шары или фигуры животных. Можно создать композицию из хвойных растений с разной формой крон и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно, лишь обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.

Посадка и пересадка посадка и пересадка хвойных

Сажать хвойные растения надо правильно, а не кое-как, ибо неприхотливость растений к условиям произрастания отнюдь не означает, что к ним следует относиться как к сорной растительности. Воткнул куда попало и как попало – и все дела, а там пусть растут, как могут. А посадочный материал – дорогой, потому что для его выращивания требуется много времени.

Сажать и пересаживать хвойные растения лучше всего ранней весной (в апреле), как только оттает почва. Считается, что можно их сажать и осенью (в октябре). Но мой личный опыт показал, что на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.

Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что по диаметру она должна быть вдвое больше корневого кома. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку живущие на корнях микрогрибы погибнут. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок, но нельзя добавлять марганцовку или минералку – по той же причине, что и навоз.

Яму заполняют смесью торфа, песка и хорошо перепревшего компоста, а еще лучше – листового перегноя в пропорции 3:1:1.

Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг.

Хвойные не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.

В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильному регулярному поливу в год посадки. В последующие годы поливы можно будет свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. В подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можете, конечно, и торф понемногу подсыпать.

При посадке хвойных растений есть два нюанса. Если вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест-накрест слабым узлом углы ткани и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 %-ное приживание.

Второй нюанс заключается в том, что в питомниках обычно продают растения, выращенные в контейнерах. Если есть 100 %-ная уверенность, что это именно так, то такое растение также можно пересадить в любое время. Но если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и нерегулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только, как я уже писала выше, вы поймете это годика так через два-три. Как определить, выращено ли растение (причем любое, а не только хвойное) в контейнере? Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет как нет, то это как раз тот вариант, о котором я вам сказала чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого ни хотелось.

Растение, действительно выращенное в контейнере, из-за недостатка места образует скрученную в клубок корневую систему. Для хвойного растения это плохо: сначала его надо вынуть из горшка, поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был покрыт водой, и подержать так в течение двух часов, чтобы ком полностью пропитался влагой. Если этого не сделать, то как бы вы потом ни поливали растение, внутри корневого кома корни так и останутся сухими. Кроме того, сухие корни будет очень трудно «распотрошить», то есть по возможности их раскрутить перед посадкой. Большое усилие при этом применять нельзя, потому что есть риск корни обломать. Посередине ямы надо сделать холмик и расправить на нем корни, подрезав концы и удалив поломанные или подозрительные. Либо, наоборот, сделав углубление, опустить в него весь ком (если расправить корни не удается), слегка их проредив. При посадке в середине лета растения придется постоянно опрыскивать водой в утренние и вечерние часы в течение 2–3 недель. Приживание хвойных идет медленно.

Основной ассортимент хвойных растений

Ель обыкновенная (Picea ables)

Самое простое и распространенное хвойное растение – это ель. Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются ярусами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один ярус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга и крона дерева становится плотной.

Крона может иметь колонновидную форму, пирамидальную, шаровидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.

Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины.

Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.

Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.

Использование на участке

Ели – крупные деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой «живой забор» прекрасно закроет ваш сад от северного ветра. Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 80–100 см. Чтобы ели были снизу доверху пышными, вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента выкручивать. И чем раньше вы начнете это делать, тем гуще она будет. Весной, когда пойдет молодой и зелененький побег, пока иголки на нем еще мягкие, вы пальцами левой руки держите основание побега, а правой рукой просто его выкручиваете. Останется пенечек высотой 2–3 см. Это и будет годовой прирост вашей елочки. Для ели эта операция безобидная. Как только вы уничтожите верхушку, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его выкручивать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну пресекать, оставляя от годичного прироста только маленький пенек. Таким образом, ярусы горизонтальных веток будут расположены близко друг к другу, и елочка станет очень густой, а главное, этот простой, но ежегодный прием не даст елкам вымахать под небеса. Кроме того, мой опыт показывает, что густо посаженные ели (если их не укорачивать) начинают терять нижние ветки. И со временем вместо зеленой ограды вырастает колоннада из голых в нижней части стволов.

А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки, к тому же обстриженные концы чересчур заметны. Лучше делать их прищипку. Делается это так: берете в левую руку горсть зеленых «хвостиков», появившихся на концах веток весной, а правой обрываете у них кончики. Из частей «хвостиков», оставшихся на концах веток, пойдут разветвления, что опять-таки сделает ветки гуще.

Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.

Можно, конечно, высадить ель и на самом участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку, и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 см – 1 м. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и ель распространиться дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 90×90 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своей кормилицы – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.

Требования к условиям произрастания

Растет ель на любой почве, даже на болотистой. Предпочитает солнце, но может расти в полутени и даже в тени. Именно из-за ее способности расти в тени любой смешанный лес постепенно становится еловым, поскольку под пологом лиственных растений легко разрастаются молодые елочки из семян, высыпавшихся из созревших шишек взрослого дерева, а вот молодняк лиственных пород из-за недостатка света, как правило, погибает. В хвойных лесах никогда ничего не растет под деревьями, и практически никто не живет в этих лесах. В них стоит тишина.

У ели поверхностная корневая система, а поскольку могучая крона, которая легко достигает 20–60 м, обладает большой парусностью, сильный ветер легко выворачивает ели из почвы. Когда сажаете ель, заранее прикиньте преобладающее направление ветров, чтобы во время урагана она не опрокинулась на ваш дом и не разломала его.

Другие популярные виды и сорта ели

Их существует большое разнообразие, в частности:

• ель сербская (Picea omorica) – высокорослое дерево с узко-конической формой кроны;

• ель сизая (Picea glauca), сорт «Коника» – медленно растущее дерево (за 10 лет жизни дорастает всего до метровой высоты), с конической формой необыкновенно густой и плотной кроны, сильно страдает от солнечных ожогов. В обожженном месте иглы сначала темнеют, потом опадают и очень плохо восстанавливаются, поэтому на южной стороне в плотной кроне появляется дыра. Из-за этого «Конике» требуется обязательная защита от весенних ожогов. Не обязательно ее закрывать, просто надо посадить так, чтобы дневное солнце на нее не попадало;

• ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл;

• ель восточная (Picea orientalis), «Ауреа» – с золотистой окраской хвои;

• у ели черной (Picea mariana) есть совершенно исключительный сорт «Nana» – карликовое деревце высотой около 30 см с шаровидной формой очень густой кроны.

Если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.

Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и частенько какими-то особыми декоративными свойствами они не обладают. Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то пожалуйста, можете приобретать всю эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственными силами нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале–марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом еще лежит снег, у этих растений происходит ожог хвои. Они желтеют и иногда погибают совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу «Коники». Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например, можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим любоваться.

Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны. Особенно эффективен этот препарат в паре с другим гомеопатическим препаратом – «Здоровый сад» (добавляете 2 его крупинки в тот же литр воды).

Размножение елей

Теоретически можно размножать ель обыкновенную семенами, черенками и прививкой, которая позволяет придавать плакучую форму ее кроне. Но черенкование и прививка требуют большого навыка и удаются плохо, так что заниматься этим я не рекомендую, даже если вы собираетесь заняться производством посадочного материала ее редких видов.

Гораздо проще, хотя и дольше, размножить любую ель семенами. Семена ели созревают за год. В конце зимы крылатые семена вылетают из шишек. Поздней осенью собираете еще не раскрывшиеся шишки. Дома кладете их на лист бумаги, они довольно быстро засыхают, раскрываются и из них высыпаются семена. У ели семена довольно мелкие. Эти свежесобранные семена сразу же высеваете в ящик, который предварительно заполняете смесью торфа с песком в пропорции 3:1, хорошо увлажняете. Посеянные семена присыпаете сверху любой почвой слоем не более 2 см и закапываете ящик в почву (или в снег, если он уже выпал). Весной обычно появляются всходы. Забавно наблюдать, как появляется из посеянного семечка одна маленькая тонкая иголочка, которая при этом очень хорошо видна. Появившемуся на свет растеньицу надо дать подрасти год-другой и лишь потом пересадить в школку (специально отведенное место) на подращивание, и только еще через 2–3 года елочку можно высаживать на постоянное место. Чаще всего с помощью семенного размножения выращивают голубые ели – из-за их высокой стоимости. Но из их семян может получиться часть растений с голубой или серебристой хвоей (всего около 20 %), а часть – с обычной зеленой. Их видно сразу, уже первая иголочка – голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать. Расщепление происходит и у других видов ели с необычной окраской хвои или формой кроны.

Есть забавный способ выращивания ели. Осенью вы закапываете в почву целиком всю шишку на глубину 2–3 см. Весной из нее появится сразу много всходов, еще через год они образуют милый смешной ежик. Такие вот ежики, к сожалению, недолговечны, так как всходы начинают теснить друг друга и через несколько лет постепенно погибают. Можете на этом зарабатывать деньги. Этих ежиков легко вырастить в горшках в квартире, на балконе или лоджии. А через 3 года распродать, не объясняя покупателям, что это за чудо у вас такое.

При покупке семян в магазине обратите внимание на срок фасовки: ели относятся к голосемянным растениям, а потому их семена легко пересыхают и довольно быстро теряют всхожесть. В домашних условиях семенам потребуется не менее 4–5 месяцев стратификации (охлаждения) во влажном песке в холодильнике. После стратификации их можно посеять на рассаду и в домашних условиях. Ели могут расти в квартире, но при условии, что вы будете их ежедневно опрыскивать отстоявшейся водой, поскольку они плохо переносят сухой воздух, или купите и поставьте рядом с ними увлажнитель воздуха. Можно, конечно, и мокрые тряпки класть на батареи центрального отопления.

Еще раз напоминаю, что ели плохо поддаются размножению черенками, хотя во многих книгах, раздавая советы по черенкованию елей, об этом не предупреждают.

Прививать всякие интересные виды и сорта елей на ель обыкновенную можно, но для этого сначала надо приобрести некоторую сноровку.

Кипарис и кипарисовик (Cupressus) и (Chamaecyparis)

Не растет у нас на Северо-Западе кипарис, потому что он типичный южанин. А вот кипарисовик многие сажают, но, оговорюсь сразу, растение в нашем климате проблемное, растет, растет, а потом вдруг возьмет и погибнет, неясно почему. Он очень похож на тую, вместо иголок – плоские веточки, крона пирамидальная или шаровидная, окрас надземной части – зеленый или золотистый. Немногие смогут различить их по внешнему виду. Разве что по шишкам: у кипарисовика они округлые, чешуйчатые, с шипиками по центру каждой чешуйки. И требования к условиям произрастания такие же, как у туи. В общем туя и туя, только гораздо менее зимостойкая. Преимущественно распространен кипарисовик в садах Англии. Вот и делайте вывод сами: неподходящий у нас для него климат. Сажайте лучше тую, проблем будет меньше.

Лиственница (Larix)

Лиственница – изящное нарядное дерево с поникающими ветвями, мягкой, желтеющей осенью и опадающей ежегодно хвоей. Это милое растение создает вокруг себя лирическое настроение. Но лиственницы – быстро растущие деревья, высотой около 25 м, а потому для небольшого сада не подходят. К тому же они постепенно теряют нижние ветви. Лиственница является основным деревом наших сибирских лесов и очень ценится из-за своей прочной и мало подверженной гниению древесины. Можно ограничить рост дерева и придать его кроне плакучую или другую форму, поскольку растение очень пластичное. Достигается это стрижкой и прищипкой. Постепенно обрезая ветви на нижней части ствола, даете подрасти лиственнице до нужного размера. Затем начинаете постепенно изгибать все выше растущие ветви, неплотно подвязывая их к стволу. Когда образуется достаточная плакучая крона, верхнюю часть ствола срезаете. В дальнейшем либо вырезаете пытающиеся расти в верхней части ветви, либо их тоже подвязываете к стволу. Когда ветви окончательно одревеснеют, обвязку можно снять. Чтобы ветви были пушистее, ежегодно у них обрываете (прищипываете) концы, как об этом было подробно рассказано про ели. Лиственница к тому же хорошо стрижется, а потому с ней можно делать все, что угодно. Представьте себе, ее даже можно посадить горизонтально! Кстати, существуют карликовые сорта лиственницы.

Растение неприхотливое, ни мороза не боится, ни засухи, ни переувлажнения, но это очень светолюбивое растение, предпочитающее простор, рыхлую, умеренно влажную и умеренно плодородную кислую или слабо-кислую почву. Под лиственницу ни в коем случае не следует вносить золу, известь или доломит.

Размножают лиственницу только семенами. Шишки созревают в конце лета, не прозевайте, потому что семена из них разлетаются, как только шишки раскроются. Высевают семена сразу после сбора, есть нюанс: плохая всхожесть, потому сейте их с большим избытком.

Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate)

Этот низкий раскидистый кустарничек является настоящей жемчужиной Сихотэ-Алиня. Заросли этого растения увенчивают почти все вершины этой горной системы. Сей реликтовый представитель флоры Приморья внесен в Красную книгу. Благодаря своим высоким декоративным качествам с успехом используется в садах. Это горное растение, а потому может расти на альпийских и каменистых горках. Прекрасно себя чувствует на горных склонах любой крутизны, образуя великолепный ажурный ковер.

У микробиоты хвоя имеет вид мелких иголочек и чешуек матового темнозеленого цвета, которая осенью буреет, так что не пугайтесь.

Растение быстро разрастается во все стороны. Плотная, но мягкая хвоя и гибкая надземная часть ложится под тяжестью снега на землю, а потому всегда прикрыта снегом, поэтому не обмерзает, хотя выше уровня снегового покрова кустарник подмерзает. Морозы у нас могут быть почти без снега, и чтобы микробиота не обмерзла, на нее прямо с осени надо положить деревянную раму, чтобы прижать ветви к почве. Тогда достаточно снежного покрова толщиной в 10–15 см для сохранения растения. Ранней весной, когда снег начнет сходить, раму нужно убрать, и ветви сами поднимутся от земли. К почвам и влаге микробиота не требовательна, вполне хорошо чувствует себя и в полутени. На участке ее можно использовать как почвопокровное растение, поскольку ее высота не превышает полуметра, в диаметре достигает 1,5–2 м.

Размножить можно черенками и семенами, как и любое другое хвойное растение.

Можжевельник (Juniperus)

Любимое садоводами полезное растение. У него более 60 видов и несколько сотен сортов, даже сама эта цифра говорит о его необыкновенной популярности.

Можжевельники сильно отличаются по форме, но у большинства – игольчатая хвоя, хотя есть сорта и виды с чешуйчатой хвоей. Растения двуполые, есть мужские, дающие только пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления созревают сизые шишкоягоды.

У можжевельника стержневой, уходящий глубоко в землю корень, при обрыве которого растение не только не приживается при пересадке, но нередко погибает. Пересадки практически не переносит (за исключением перевалки в грунт из контейнера, в котором оно было выращено в питомнике).

Упаси вас Бог пересаживать из леса взрослый можжевельник, он у вас никогда не приживется. Никогда, что бы вы ни делали. Если вы нашли в лесу можжевельник, внимательно под ним и в ближайшей округе осмотрите почву. Вполне возможно, что найдете молодое растение, оно высотой сантиметров 15–20 или, может, даже 5–10, вот его вы можете пересадить. Глубоко воткнув лопату, вынимаете растеньице с большим комом земли, кладете на кусок хлопчатобумажной ткани, завязываете в узелочек и переносите к себе на участок. Высаживаете, вынув предварительно из узелка, обязательно на размоченный в кисель гидрогель, внесенный поверх подготовленной в яме почвы. Присыпаете сверху влажной почвой, не засыпая корневую шейку. Поливаете раствором «Корневина». Постоянно увлажняете, опрыскиваете, ухаживаете, тогда приживется. Во всех остальных случаях – нет. Принесенный из леса можжевельничек сразу нужно сажать на место, без каких-либо школок. Потому что если вы чуть-чуть повредите корень, то все, можете распрощаться с растением.

Если вы встретите в лесу можжевельник высотой около 40–50 см, то прежде чем его загубить, сначала оголите корневую шейку и обкопайте его со всех сторон – он даст дополнительные корни. На второй год обкопайте весной еще раз и только после этого постарайтесь вынуть его вилами без повреждения корней.

И, пожалуйста, очень вас прошу, не губите взрослые можжевельники! Если они ростом выше 50–60 см, то они на 100 % у вас не приживутся. Можжевельник занесен в Красную книгу, и если лесничий вас «застукает» во время его похищения, то вы заплатите колоссальный штраф, порядка 10 тысяч рублей. Отсадить же маленький можжевельник от большого растения обязательно нужно, поскольку этим вы его спасете от неминуемой гибели. Обратите внимание: можжевельники и дубы растут одинокими, под ними их потомков нет. Все дело в том, что маленькое растение можжевельника, как и дуба, в первые годы жизни нуждается в притенении и два-три года может расти под пологом материнского растения, а потом погибнет из-за недостатка света. Можжевельник так же, как и дуб, – растение исключительно солнцелюбивое. Когда вы принесете маленький можжевельник из леса, его нужно будет притенять, то есть ставить экраны, а через два года нужно будет его от притенения избавить.

Требования к условиям произрастания и посадка

Можжевельник растет практически на любых почвах, причем как кислых, так и произвесткованных, отлично растет на каменистых почвах, но предпочитает он супесчаную плодородную землю и не переносит переувлажнения. Можжевельник гораздо более засухоустойчив, чем большинство хвойных, но сухим и тенистым местам предпочитает сухие и солнечные. Его следует сажать на солнечном месте. У можжевельника есть еще достоинство: он морозостоек и зимостоек, последнее совсем немаловажно для наших непредсказуемых зим. К тому же это растение допускает стрижку. Разнообразие форм и окраса хвои делает его незаменимым растением для небольшого сада. Ну, как? Вы уже решили поселить можжевельники у себя в саду?

Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку микрогрибы (микориза), всегда живущие на корнях всех хвойных растений, погибнут, что, как я уже выше писала, приведет к гибели и самого хвойного растения, поскольку выделения грибов защищают корни и кору хвойных от болезней. Поскольку можжевельник любит гранитные камни, то их неплохо бы добавить в почву при посадке. Камни же можно ставить прямо на корни или вообще сажать растения между камней.

Кроме того, в посадочную яму надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок и листовой перегной. Напоминаю, что все хвойные, в частности, можжевельники, не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). С солнцем же могут быть проблемы. Некоторые виды можжевельников на ярком солнце подгорают, особенно в конце зимы – начале весны, когда еще лежит снег. Не любят они и прямого полуденного солнца, лучше располагать их там, где в полдень на них будет падать тень от других растений. Все это следует учесть при выборе места для их посадки, иначе в феврале придется съездить на участок, чтобы накрыть растения белой тканью, лучше всего – старой простыней. Лутрасил для этой цели не подходит, поскольку пропускает жесткие ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожог. Хорошей защитой от ожога является препарат «Экоберин» (2 крупинки на 1 л воды). При систематическом опрыскивании весной (еженедельно) можно не только уберечь растения от ожога, но помочь восстановить хвою после ожога. Можжевельники, как и все хвойные, обычно не подкармливают. Лучше вносить под них хвойные иголки, которые всегда остаются после снятия лапника, укрывающего на зиму розы и другие теплолюбивые растения. Новогоднюю елку, перед тем как выбросить, тоже хорошенько обтрясите и соберите опавшие иголки. Можно изредка подсыпать по периметру кроны торф и даже немного золы. Еще следует помнить, что можжевельники, как, впрочем, и другие хвойные породы, – растения влаголюбивые и часто теряют хвою именно из-за недостатка влаги в почве и в воздухе. В квартире они отлично растут, но при непременном условии, что вы их будете ежедневно опрыскивать водой (лучше со «Здоровым садом» – 2 крупинки на 1 л воды) в зимнее время, когда в наших квартирах очень сухо. Фитонциды, испускаемые хвоей можжевельников, убивают все болезнетворные микробы и вирусы, находящиеся вокруг них в радиусе до 3–5 метров. Смолистый их запах полезен и приятен. При пересадке в емкость большего размера следует внести гальку на дно нового горшка, затем песок, подсыпать перегнойную почву. Поставить растение прямо на нее в старом горшке, затем старый горшок разбить и вытащить черепки. Пустоту вокруг растения заполнить подготовленной почвой. После этого хорошо полить растение. Старайтесь при перемещении можжевельника по квартире сохранять его ориентацию на юг. То же самое следует сделать, если вы прихватите его с собой на дачу, а потом повезете обратно в город. Просто привяжите ленточку с южной стороны растения. Один раз в три года протолкните пальцем вдоль стенки горшка на всю длину пальца 3–5 гранул удобрения «AVA» и насыпайте поверх почвы иголки от новогодней елки. Зимой поливы делать умеренно, а опрыскивать – ежедневно. С наступлением весны поливы следует увеличить, а после окончания отопительного сезона опрыскивание можно прекратить.

Виды и сорта

Среди можжевельников есть стройные красавцы пирамидальной формы разного окраса – от светло-зеленого до темного, почти черного, например, сорта можжевельника виргинского ‘Skyrocket’ и ‘Grey Owl’.

Некоторые из пирамидальных можжевельников растут в несколько стволов. Чтобы снег не разломал и не растопырил в разные стороны стволы, их связывают прочной проволокой, под которую надо подложить резину. Естественно, что обвязку надо сделать внутри кроны, чтобы она не была видна. Есть можжевельники, растущие в форме развалившегося куста, например, казацкий или голубой, таков же раскидистый куст горизонтального можжевельника ‘Hughes’ или золотистый куст можжевельника обыкновенного ‘Depresso Aurea’.

Есть стелющиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои, к примеру, сорта можжевельника чешуйчатого ‘Blue Cap’, ‘Blue Carpet’, ‘Blue Star’.

Все можжевельники источают смолистый аромат, обладающий сильными бактерицидными свойствами. Там, где растут можжевельники, не живут болезнетворные бактерии и микробы. Недаром можжевельник называют северным кипарисом.

Ягоды у можжевельника синие с сизым налетом. Они тоже источают аромат и обладают бактерицидными свойствами. Нанижите их на прочную нитку в виде бус и привезите с собой в город. Дома их можно повесить прямо на внутренней стороне входной двери, чтобы защищали от проникновения микробов с улицы. Они действуют, пока пахнут. Ими можно оригинально украсить свою прихожую, между прочим, это красиво.

Размножение

Размножается можжевельник черенками и семенами, точно так же, как и туя.

Пихта (Abies)

Пихта относится к семейству сосновых, хотя по внешнему виду очень похожа на ель. В отличие от ели, у нее совершенно гладкая кора и мягкие, широкие иголки. На бедных почвах растет медленно. Предпочитает питательные суглинистые почвы, но в этом случае быстро превращается в огромное дерево с конической кроной, совершенно непригодное для посадки на садовом участке.

Однако существуют менее крупные растения с шаровидной формой кроны и даже стелющиеся виды. Пихта плохо поддается формированию, а потому ее не обрезают и не прищипывают.

Прививкой размножается плохо, черенками, хотя и получше ели, но все равно плохо (корни появляются только через два года), а при семенном размножении сортовые растения дают в потомстве сильное расщепление (не более 20 % сеянцев передают наследственные признаки сорта).

В природе существует довольно много видов, в частности, корейская, испанская, великая и – наиболее подходящая для сада – голубая пихта из Северной Америки с длинными иглами, густой кроной, не превышающей в высоту 2,5 м. Однако самой подходящей для небольшого участка является пихта бальзамическая. Ее можно высаживать на каменистой или альпийской горке, поскольку это медленно растущий карлик, в десятилетнем возрасте достигающий всего 30–35 см в высоту. У этой пихты очень ароматная хвоя.

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)

Большинство сосен – это могучие деревья, способные достигать стометровой высоты, которые уместны в лесу или в большом поместье, но не на садовом участке. Но есть и кустарники, и стланики, растущие обычно высоко в горах.

У сосны длинные (5–20 см) иглы, расположенные пучками по 2–5 штук в каждом, твердые овальные шишки длиной от 5 до 7 см, созревание которых идет 2 года, а потому они долго висят на ветках. Семена-орешки созревают в конце зимы.

Сосны, как и ели, растения однодомные. Но у сосны стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому пересадить сосну из леса можно только в очень молодом возрасте, а потому выкапывайте в лесу маленькие сосенки высотой сантиметров 20, не более того. Но при пересадке более крупных экземпляров вы можете на ширину лопаты вокруг стволика обкопать землю как можно глубже, чтобы не оборвать корень. Вынув ком с землей, его растрясите, стержневой корень оголите и завяжите его очень слабым узлом. Оберните во влажную тряпку и перевезите на участок. Потом высаживайте, только главное, чтобы конец корня не загибался, то есть ямка должна быть соответствующей глубины. Этим приемом вы очень сильно притормозите рост, и такая сосна будет расти у вас медленно и долго. Чтобы сделать ее пушистой, вы будете ежегодно весной прищипывать ее верхушку и концы веток, тогда она будет у вас круглая и пушистая, и не слишком высокая.

Сосна не любит сильного переувлажнения почвы, предпочитает расти на песчаных и супесчаных землях с кислой реакцией. Любит солнце, поэтому учитывайте ее запросы к условиям произрастания при посадке.

Сажать и пересаживать ее лучше ранней весной.

Размножать сосну проще всего семенами. При осеннем посеве семена всходят обычно весной, но могут взойти и через год.

При весеннем посеве требуется их стратификация не менее 4–5 месяцев в холодильнике.

Кроме обыкновенной сосны, есть другие ее виды: сосна черная (P. nigra), у которой есть карликовый сорт ‘Hornibrokiana’, сосна желтая (P. ponderosa), Веймутова сосна (P. stodus), имеющая низкорослый сорт «Нана» – стелющееся растение с серебристо сизой или сине-голубой хвоей. Но наибольший интерес для садоводов-любителей представляет горная сосна (P. muco), растущая из земли в форме куста в несколько стволов. Во взрослом состоянии она не превышает двух метров, но быстро и сильно разрастается вширь. Наибольший интерес представляют два ее карликовые сорта Gnom (60 см) и Mors (45 см).

Но самый интересный вид сосны – это сибирская сосна, обычно называемая кедром. Хотя настоящие кедры (Cedrus) – растения сугубо субтропические и растут исключительно на юге. Даже у нас на побережье Черного моря может расти только ливанский кедр с плоской вершиной.

Наш сибирский кедр – это всего лишь сосна. Он пушистый, поскольку его длинные (15 см) иглы собраны по 5 штук в пучке. Его не надо прищипывать, он этого не любит. Медленно растет, но исключительно нарядно и красиво выглядит. К сожалению, на Северо-Западе через 25–30 лет начинает гибнуть, поскольку его стержневой корень достигает грунтовых вод. Но на Карельском перешейке, где в основном песчаная почва, этот кедр растет великолепно, и лесничества его даже высаживают в наших лесах. Покупать и пересаживать их готовыми саженцами – не очень удачный вариант, потому что может быть поврежден стержневой корень. Лучше его вырастить из орехов. Главное – покупать именно шишку. Осенью где-то в сентябре–октябре на рынках продаются кедровые шишки. Вы покупаете шишку, кладете в комнате на лист бумаги, она под влиянием сухого воздуха в комнате трескается, из нее высыпаются орешки, которые принято называть кедровыми. Эти орешки вы сразу в эту же осень высаживаете на своем участке. Можно в школку, но не больше, чем на два года, а затем растение надо пересадить на место, а можно сразу посеять орехи на место. Кедры можно сажать в четырех метрах друг от друга и от других растений. Вы сажаете их так: берете мох сфагнум (это обязательно, и ничем этот мох заменить нельзя), который растет на клюквенных болотах, кладете его на левую ладонь, сверху – три-четыре орешка, затем заматываете их этим мхом. Высаживаете в лунку глубиной 7–10 см и засыпаете почвой. Сверху кладете еловую веточку. Мхом вы обеспечиваете все время влажную почву, а лапник не даст мышам и белкам раскопать орехи. Кедр может взойти в первую же весну, но может и через год. Поскольку у орешка очень твердая, прочная скорлупа, то полезно перед посадкой слегка ее нарушить скарификацией (прокатать орешки по наждачной бумаге). Но, конечно же, нельзя сажать очищенные орехи или надколотые – их моментально сожрут почвенные жители.

Когда орех взойдет, вы увидите одиночную длинную иголочку. Через год после появления иголочки появится мутовка, из которой вылезут сразу пять игл. Когда растению будет примерно два года, его надо пересадить ранней весной (конец апреля – начало мая), причем сразу же на место, в такую же почву и точно так же, как ель или сосну. Хотя это и сосна, стержневой корень завязывать не надо и никаких прищипок делать тоже не следует, поскольку кедр этого не любит, а растет он и так медленно. В плодоношение кедр вступит через 25–30 лет после всходов, но неизвестно, будет ли посаженный вами кедр плодоносить вообще. Чтобы иметь орехи, надо высадить целую рощу кедров, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое. В Ленинградской области есть несколько плодоносящих кедров, внесенных в Красную книгу, возраст которых свыше 200–300 лет. Вообще-то кедр может расти до тысячи лет! Однако можно заставить кедр вступить в плодоношение гораздо раньше, если привить его на обыкновенную сосну или лиственницу.

Среди стелющихся видов сосны есть кедровый стланик с сизо-голубыми иголками. Распластанный по поверхности кустик постепенно начинает расползаться во все стороны. Он также дает кедровые орешки, но слишком мелкие. Корневая система поверхностная, а потому почвенный слой для него нужен небольшой – 25–35 см.

Тис (Taxus)

Тисов всего 7–8 видов, но у нас растет единственный вид – тис ягодный (T. bassata). Тис отличается от всех других хвойных растений своими тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см.

Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.

Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!

Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Для использования на небольшом участке, естественно, подходят только кустовая или стелющаяся, поскольку тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда: они подмерзают на открытых местах. Вообще, тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта, и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.

Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной и загрязненной атмосфере. Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис не требователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он переувлажнение почвы и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.

Тсуга и псевдотсуга (Tsuga) и (Pseudotsuga)

Начнем с псевдотсуги, потому что это могучее дерево в Англии выращивают на древесину, и оно совершенно не подходит не только для садов, но и для поместий. По внешнему виду ее трудно отличить от пихты, только шишки у нее свисают вниз, а на плоских кожистых иголках с нижней стороны есть две белые полоски. Однако существуют редкие карликовые медленно растущие формы (в возрасте 10 лет растения достигают всего 50 см). В английских парках эти растения используют для посадки на больших альпийских горках.

На наших же садовых участках можно использовать тсугу. В природе растет в Северной Америке и у нас на Дальнем Востоке. Это тоже высокое дерево с тонкими ветками и мелкими иголками. Использовать на участке можно только карликовые формы, которые смогут перезимовать под снегом, поскольку тсуга в нашем северо-западном климате не зимостойка. У себя на родине вполне морозостойкое растение, однако при наших оттепелях с последующим внезапным морозом (даже и не слишком большим) без снега погибает, то есть не является зимостойким. Если есть большое желание непременно высадить у себя на участке это проблемное для Северо-Запада растение, то в питомниках можно поискать сорт канадской тсуги ‘Jeddeloh’. Это полушаровидный медленно растущий куст до полуметра в высоту и такой же в диаметре. Побеги, как у дерева, расположены радиально, образуют гнездовую форму, при этом имеют мощную корневую систему, глубоко уходящую в почву, а потому к почвам тсуга нетребовательна и может расти на неплодородных землях, предпочитает полутень. Семенами размножать не стоит из-за сильного расщепления сорта (сразу трудно определить, получится ли у вас карликовое растение), а потому лучше размножать тсугу черенками, так же как любое хвойное растение, «с пяткой».

Туя (Thuja)

Самое простое в выращивании и размножении хвойное существо – это, конечно же, туя. У большинства видов туи вместо обычных для хвойного растения игл – плоские веточки, которые и придают этому растению столь необычный вид. Мелкие продолговатые шишечки туи созревают в конце лета, и у них сразу же отгибаются чешуйки, так что легкие мелкие семена моментально из них вываливаются. По разнообразию форм и окрасу надземной части туи вполне могут занимать одно из первых мест среди хвойных растений.

В природе существует всего 6 видов этого растения. Любителям в основном известны туя западная, туя восточная и туя складчатая. И все они имеют сорта с различной формой и окрасом кроны.

На Северо-Западе легко и просто растет только туя западная (T. occidentalis). Ее родина – Северная Америка, там, в природных условиях туя достигает 10–12-метровой высоты. В наших садах она никогда до такой высоты не дорастет, так что не пугайтесь, кроме того, вы всегда можете ее укоротить до любого уровня, потому что она легко переносит стрижку. Корневая система у туи компактная, не слишком глубокая и широко не распространяющаяся. Зимнему саду туя придает особенное романтическое очарование.

Это «наше» растение, и оно прекрасно растет в нашем климате, практически на всех видах почв.

Западная туя имеет две формы: крона у нее может быть колонновидная, пирамидальная, то есть в форме дерева, и она может быть шаровидной, в форме не очень высокого (1–1,5 м) куста.

Наиболее интересны сорта: ‘Smaragd’ – морозоустойчивый сорт, боящийся солнечных ожогов, с плотной, конической формы кроной и очень темно-зеленым окрасом веток, красиво смотрится в одиночных посадках на свободном пространстве, без стрижки достигает высоты 5–7 м; ‘Spiralis’ – один из самых красивых сортов из-за спирально повернутых ветвей, коническая рыхлая крона окрашена в темно-зеленый цвет, растение морозостойкое, может вырастать до 6 м в высоту, красиво смотрится в одиночных посадках, но, как и все туи, может стричься, а потому использоваться в зеленых изгородях, предпочитает плодородные и влажные почвы, от солнечных ожогов не страдает; ‘Brabant’ – самый быстрорастущий сорт туи с колонновидной кроной высотой до 7–8 м, легко переносит стрижку, а потому чаще его используют для создания изгородей, веточки окрашены в светло-зеленый цвет, в тени не растет, к солнечным ожогам устойчив; ‘Europe Gold’ – это относительно невысокое дерево (3–4 м) с конической кроной, окрашенной в ярко-оранжевый цвет, как и все окрашенные в желтые цвета растения должен расти на солнце, к почвам не требователен, но окрас ярче на суглинках, морозостоек, хорошо подходит для зеленых изгородей; ‘Wagnerii’ – невысокое деревце (до 2 м), с густой плотной кроной яйцевидной округлой формы и серовато-зеленой хвоей, из-за красивой кроны рекомендуется для одиночной или групповой посадки у входа, возле дома, солнечных ожогов не боится, хорошо растет на любой почве, сорт зимостойкий; ‘Teddy’ – карликовый шаровидный сорт (в десятилетнем возрасте достигает высоты всего 30 см), с тонкими, густо расположенными побегами и мягкой игольчатой зеленой хвоей, требует влажной плодородной земли, очень подходит для посадки на каменистых горках, но требует небольшого укрытия на зиму (пару слоев спанбонда или лутрасила); ‘Stolwijk’ – кустарник с кремовым окрасом концов ветвей, предпочитает солнечное местоположение и плодородные суглинки с добавлением песка, морозостойкое растение, хорошо смотрится в солитерных посадках, рокариях и групповой посадке; ‘Golden Globe’ – медленно растущий куст шаровидной формы, высотой менее метра, с хвоей золотисто-желтого цвета, которая буреет зимой, предпочитает расти на влажных плодородных почвах, естественно, на солнце, использовать рекомендуется в одиночных посадках и ландшафтных композициях; ‘Golden Tuffet’ – это карликовый медленно растущий сорт туи с плотной подушковидной кроной, ярко-желтая хвоя имеет необычную текстуру, растение требует солнца и плодородных, умеренно влажных почв, не переносит переувлажнения, зимостойкое растение, использовать рекомендуется на каменистых горках, в ландшафтных композициях; ‘Little Dorrit’ – само название говорит о карликовой форме этого яйцевидного кустика, едва достигающего в высоту 60 см, с густой светло-зеленой кроной, нуждается в плодородных и влажных почвах, может расти на солнце и в полутени, очень подходит для альпийских и каменистых горок, может расти дома в горшке.

При выращивании западной туи из семян интересно вот что: в потомстве происходит расщепление на два вида. Из пирамидальной или колонновидной может вырасти шаровидная, и наоборот. Причем шансы 50 на 50. То есть вы можете взять семена любой из этих туй, и у вас будут и те, и другие. Западная туя имеет зеленый или золотистый окрас хвои, но есть и пестролистные сорта с осветленными концами веток. При выращивании из семян в потомстве тоже происходит расщепление в окрасе.

Для альпийской или каменистой горки хорошо подойдет карликовый медленно растущий сорт (в десятилетнем возрасте имеет высоту всего 25 см) ‘Hetz Midget’, образующий прелестный темно-зеленый шарик. Превосходно подходит для содержания в вазоне в квартире. На лето его вполне можно вывозить на дачу.

Что любит туя? Солнечное местечко, хотя и легко мирится с полутенью, даже в тени будет смиренно расти, но крона станет сильно разреженной, а потому примет какой-то нищенский вид. Вряд ли такой экземпляр можно считать украшением сада. Так что не издевайтесь над растением и не сажайте его в тени, найдите для него местечко под солнцем.

К почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных суглинках слабокислой реакции.

Чего туя не любит? Переувлажнения, засухи, тени, глинистой тяжелеой почвы, известкования (не вносите золу, равно как и другие раскислители, под тую). В каких-либо подкормках не нуждается, но изредка можно подсыпать под нее торф, а также один раз в три года вносить по периметру кроны в почву на глубину 8–10 см одну столовую ложку удобрения «AVA». Осенью у растения часть веточек темнеет и опадает. Это не заболевание, это естественный процесс замены старой «листвы» новой. Никогда не сгребайте и не уносите опавшие веточки из-под растения в угоду чистоте и порядку. Опавшая часть «листвы» – ее естественное пропитание в следующем сезоне.

Слишком ранний сброс веточек свидетельствует о недостатке в почве влаги. Не поленитесь и полейте тую в сильную жару и перед осенью. Но если даже вы ее и не напоите, она выживет.

Посадку, пересадку делают весной, посадочную яму готовят вдвое большего объема, чем корневой ком, заполняют яму смесью торфа и песка с добавлением листового перегноя (3:1:2), корневую шейку при посадке не заглубляют.

Использование на участке

Туи превосходно стригутся, а потому на участке их можно использовать и в качестве зеленой изгороди, и в одиночной или групповой посадке, и в качестве украшения в виде разнообразных зеленых, созданных стрижкой фигур, и на каменистых горках. Удивительно пластичное, выносливое и неприхотливое растение. Вот тую-то (и желательно не одну) как раз и надо завести в любом, даже самом маленьком саду.

Поскольку туя легко переносит стрижку, из нее можно делать забор, который уже нельзя сажать за оградой: у вас его выкопают и унесут. Нужно вырастить такой забор прямо внутри участка по краю, примерно в метре или полутора метрах от границ. Вначале туя растет медленно, а потом начинает расти быстро. Если вы хотите сделать из нее забор, то не допускайте, чтобы она выросла больше полутора-двух метров. Зеленая ограда требует ежегодной стрижки: сверху в горизонтальной плоскости, с одного бока – в вертикальной. Чтобы такой забор не выглядел уныло из-за однообразия, через равные промежутки, но не слишком часто, можно делать в нем округлые углубления, в которые можно ставить вазоны на специальных подставках или скульптуры. Но очень просто монотонность ограды можно нарушить, просто-напросто посадив среди туй куст с декоративной все лето листвой, который вполне можно совсем не подстригать, либо чуть-чуть прихорашивать его крону.

Стрижкой туе можно придавать любую форму: куба, шара, конуса, пирамиды или любой фигуры, например, животного (медведя, кролика). Это очень увлекательное занятие.

Размножение

Туя размножается семенами, но можно ее размножить и черенками. Лучше всего растить ее не черенком, а посевом семян под осень, она довольно быстро растет и легко переносит пересадку.

Если хотите ее черенковать, то лучше всего это делать самой ранней весной, как только наклюнулись почки. На черенки следует брать однолетние обрастающие веточки на прошлогодних приростах веток внутри кроны. Их надо брать «с пяточкой», то есть с кусочком коры. Для этого резко дергаете веточку сначала вверх, а потом вниз. Держать ее, естественно, надо за основание (в месте прикрепления). Древесную часть «пяточки» аккуратно снимают ножом, руками обрывают всю хвою с нижней части черенка. Черенки можно подержать сутки в растворе любого корнеобразователя (например, «Корневины»). В это время подготовить ящик с почвой. Можно использовать решетчатый пластмассовый ящик из-под овощей и фруктов, выстелив его изнутри полиэтиленовой пленкой. На дне в пленке надо сделать насколько отверстий для стока лишней воды. Заполнить ящик увлажненным торфом с песком. Сверху насыпать слой 5–6 см промытого песка. Сделав в почве отверстия палочкой, вставить в них черенки на глубину 3–4 см по схеме примерно 10×10 см и накрыть сверху банками или половинками разрезанных поперек полиэтиленовых бутылок. До окончания заморозков ящик с черенками следует держать в непромерзающем помещении, а затем вынести на улицу в тенек. Ежедневно надо снимать бутылки для проветривания и опрыскивания черенков, кроме того, надо следить за влажностью почвы и своевременно ее поливать. Укоренение туи длится около 1,5–2 месяцев. Как только появятся новые веточки-«листья», растение укоренилось, но не следует торопиться пересаживать его на место. Высадите в конце августа либо сразу на место в грунт, либо в школку для подращивания. Школкой могут служить торцы любой огородной грядки. Из молодых растений туи в возрасте 3–4 лет можно высаживать зеленый забор, постепенно формируя его обрезкой по мере роста. Расстояние между саженцами в будущей ограде сразу оставляйте 80–100 см. При пересадке обратите внимание на окраску и форму растений, отобрав для ограды однотипные.

Глава 2

Листопадные деревья

Береза (Betula)

Это наше любимое дерево, придающее очарование любой лесной полянке, делающее лес светлее и наряднее. Прежде всего, это береза повислая (B. pendula). Принесенная из леса молодая березка для посадки на дачном или садовом участке, конечно, не годится, поскольку растет очень быстро и достигает высоты 20 м за считаные годы. Такую березу ни в коем случае оставлять на маленьком участке нельзя, поскольку ее корневая система распространится во все стороны до 15–17 м в длину, к тому же она, как насос, буквально выпьет всю воду и съест весь гумус из почвы. Обратите внимание, почва под взрослой березой (как, впрочем, и под сиренью) превращается в серую бесплодную пыль. Однако есть сорт этой березы ‘Youngi’, который обычно прививают на штамб (1,5–2 м) обыкновенной, никогда не достигающий высоты более 3 м. Другой, подходящий для небольшого сада сорт ‘Purpurea’ имеет необычную для березы красную листву. Когда весной береза «плачет» (испускает из листьев влагу, насыщенную фитонцидами), она буквально дезинфицирует все пространство вокруг себя, настолько эти «слезы» бактерицидны. Поэтому под березой можно ставить детские коляски со спящими на свежем воздухе малышами или устраивать под ней детскую площадку или песочницу. Обратите внимание: под березой хотя и не любят расти другие растения из-за того, что береза их обречет на голод, но те, которые под ней растут, никогда и ничем не болеют.

Есть еще любопытный вид березы – это береза Максимовича: крупное быстрорастущее дерево, у которого кора не типичного для березы белого цвета, а оранжево-коричневая и крупные сердцевидные листья. Но рекомендовать ее можно только для одиночной посадки в больших парках.

Вяз, ясень, дуб, липа (Ulmus), (Frakxinus), (Quercus), (Tilla)

Слишком большие деревья, но, например, коллоновидный дуб растет очень медленно: к 20 годам он не превышает 5 м в высоту, а размах кроны – не более 1,5–2 м. У большинства из этих растений есть сорта ‘Nana’ (то есть карлики), кроме того, в продаже в питомниках есть сорта этих растений в плакучей форме ‘Pendula’, привитых на штамбы видовых родственников. Но вот липу я бы не советовала заводить на своем участке, потому что она подвержена всяким, чаще всего грибным болячкам, зато как пахнет весной!

Все они неприхотливы к плодородию почвы и ее влажности, поскольку имеют мощную корневую систему, способную найти пропитание. Лучше растут на открытых солнцу местах, но поскольку они лесные жители, то вполне выносят полутень. На малоплодородных почвах растут медленно, этим и надо пользоваться при посадке на небольшом участке. Никакой плодородной почвы в посадочную яму, поливать только в первые годы после посадки, причем в жару или засуху, никогда ничем не подкармливать, единственное, что надо делать – так это оставлять под ними всю опавшую листву. Легко размножаются семенами, которые высевают осенью сразу после сбора. Обычно посев делают в школку, а через год-другой пересаживают растения на место. При семенном размножении происходит сильный разброс, поэтому высевать следует много семян, а потом делать отбор. Черенкуются плохо, но некоторые виды удаются отводками.

Ива (Salix)

У этого растения есть древовидная и кустарниковая формы. В виде высокого дерева (около 20 м) растет ива белая (S. alba). У распространенного сорта ‘Liempde’ узкая коническая крона, узкие длинные листья (около 10 см), обычно зеленые сверху и серебристые снизу. Цветет длинными желтыми сережками в апреле одновременно с появлением листьев. Хороший медонос. Морозостойкое растение.

Предпочитает влажные, щелочные (хорошо произвесткованные) почвы.

На участке рекомендуют сажать вблизи водоема. Допускает стрижку.

Есть сорта с серебристыми и чисто зелеными листьями.

У другого сорта белой ивы (Tristis) раскидистая, свисающая крона, листья узкие, серебристо-серые. Эффектно выглядит над водой.

К почвам эта ива не требовательна, предпочитает солнце.

Наиболее распространенный сорт, можно сказать, сорт-засоритель – ива козья. От нее невозможно избавиться, повсеместно растет вдоль канав, как в лесу, так и на территории садоводств. Но если отвлечься от ее способности быстро распространяться и просто посмотреть на это растение, то это вполне симпатичное небольшое деревце. Продают обычно привитые растения с плакучей формой кроны. Высота растения зависит от высоты штамба. Листья с верхней стороны тускло-зеленые или зеленые глянцевые, а с нижней – опушенные белые.

Очень просто сделать плакучую форму кроны самим. Для этого постепенно убираете все нижние ветки, пока высота штамба не достигнет желаемого размера (обычно оставляют 1,2–1,5 м, но это совсем не обязательно). Затем дают отрасти части верхних веток и осенью все их пригибают вниз, равномерно распределив вокруг штамба, и свободно привязывают к нему. В последующие годы центральный ствол обрезают, ветки, пытающиеся расти вверх, либо тоже обрезают, либо подвязывают вниз, а ту часть веток, которая растет горизонтально, оставляют расти свободно. Через 2–4 года всю обвязку убирают и дальше только срезают до самого основания ветки, растущие вверх. Забавное растение напоминает раскрытый зонтик с потрепанными краями. Такое растение располагают в саду поодиночке и в не слишком большом количестве. Можно таким образом оформить вход или въезд на участок.

К условиям произрастания совершенно не требовательна, морозоустойчива, болезнями не болеет, вредителей у нее нет.

Самая почитаемая – ива пурпурная (так называемая верба), с красными побегами, пучки которой с пушистыми серебристо-белыми шариками, в которых прячутся от весеннего заморозка цветочные почки, продают бабульки перед Вербным воскресеньем. Цветет, как и все ивы, длинными желтыми сережками. Листья светло-зеленые сверху, серебристо-серые снизу, гладкие. Предпочитает влажное солнечное место произрастания. Зимой растение выглядит очень симпатично на фоне снега из-за красного окраса веток и стеблей. Таким же свойством обладает и ива сахалинская, но это высокий кустарник (2,5–3 м). Обе ивы предпочитают плодородные почвы и солнечное место.

Есть и много других видов (к примеру, цельнолистная, ползучая), большинство из которых на участках используют в плакучей форме. Однако штамбовые формы многих из них могут подмерзать, поэтому требуют, как правило, небольшого укрытия, а потому при покупке поинтересуйтесь этим вопросом.

Все ивы легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, черенками, а кустовые формы к тому же и делением куста, так что нет никакой необходимости растить их из семян. Куст можно делить и рано весной, и осенью, корневые отпрыски лучше отделить весной, черенки с прошлогодних побегов (одревесневших), естественно, надо брать весной, а с побегов текущего года (зеленых) – в начале лета, отводки пришпиливать к почве надо весной.

Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum)

Крупное дерево до 25 м высотой с широкой кроной до 20 м. Неприхотливое растение, устойчивое к загрязненному воздуху, а потому пригодное для высаживания в городах. Цветет обильно в мае (на Северо-Западе) собранными в пышные соцветия белыми медоносными цветками. Но есть сорта с розовыми цветками. Растение очень плодовито. Есть съедобные каштаны, которые в зажаренном или в засахаренном виде продают в европейских странах прямо на улицах. Но они теплолюбивы и у нас в России могут расти только в субтропиках на Черноморском побережье и на Дальнем Востоке.

Собранные осенью каштаны сразу же высевают на место, и уже на следующий год у вас быстро начнет расти молодой каштанчик. Предпочитает солнечное место. На плохой почве и в полутени растет медленно и с трудом, но выживает.

Клен (Acer)

Это высокое дерево с мощной корневой системой и огромной кроной, с крупными листьями красивой формы, совершенно не подходящее для небольших садов. Есть среди этих деревьев растения, листья которых окрашены в красный (A. Platanoides сорта ‘Frasens Black’, ‘Royal Red’) или золотистый (A. pseudoplatanus сорт ‘Brilliantissimus’) цвет все лето. Осенью листва любого клена, раскрашенная в красно-желтые пятна, несомненно, украсит любой осенний сад. Но… Вот это «но» и портит все дело. Высота дерева во взрослом состоянии превышает 25 м. Однако есть и карликовые породы этого дерева, вот их и покупайте, но следует знать, что почти все они обладают средней морозоустойчивостью. При обмерзании молодых побегов деревья приобретают кустовую форму, корневая же система у них не погибает. Ясенелистный клен сорта ‘Aureovariegatum’ – относительно небольшое дерево высотой 5 м и диаметром кроны 4 м имеет красивые пятнистые, с окаймлением желтого цвета листья; у сорта ‘Flamingo’ молодые розовые листья летом становятся пестрыми, сорт ‘Odessanum’ – более крупное растение, у которого молодые бронзовые листья к лету становятся лимонно-желтыми. Среди платановидных кленов есть пестролистный сорт ‘Drummondi’, у которого молодые розовые листья становятся зелеными с широкой кремовой окантовкой, однако это тоже довольно высокое дерево. Но у двух последних кленов есть особенность – они растут очень медленно, и высоты 7–12 м их крона достигнет к 25–30 годам. Кроме того, клены можно вырастить в топиарной форме (то есть с помощью регулярной стрижки придать им нужную форму, в том числе и снизить крону).

В небольших садах чаще используют привитые сорта платановидного клена ‘Crimson King’ и ‘Crimson Sentry’ с яркой красной листвой.

Клены к почвам не требовательны, могут расти на солнце и в полутени, но глин и кислых почв не любят.

Рябина красная (Sorbus)

В мире существует большое количество видов красной рябины, в одной только России произрастает около 40 ее видов. Растет красная рябина повсеместно, практически нет ни одного лесного массива, где бы не росла рябина. Она неприхотлива, мирится с любыми почвами, в том числе и малоплодородными, растет даже на кислых почвах и глинах, другой вопрос, как она при этом плодоносит. Мирится рябина и с полутенью, как правило, сильно при этом вытягивается, пытаясь дотянутся до света, но, конечно же, по-настоящему цветет и плодоносит на солнечных местах. Рябина – растение дружелюбное, она может соседствовать на участке практически с любыми растениями. Корневая система глубокая, поэтому в поливах растение не нуждается. Растение пришло к нам из леса, поэтому предпочитает листовой перегной. Вот тогда рябина дает по-настоящему большой урожай! Среди красных рябин особенно ценятся сладкоплодные сорта.

В последнее десятилетие широкую известность приобрела Невежинская рябина. Это сорт народной селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Ее разведением занимаются многие питомники, так что приобрести ее несложно. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, но вот ягоды намного крупнее и слаще.

Существует 14 сортов культурной рябины. Их селекцией начал заниматься еще Мичурин, который получил несколько оригинальных сортов от скрещивания рябины красной с иргой, боярышником и даже грушей. Из мичуринских сортов очень популярны «Ликерная» с черными крупными сладкими ягодами, «Бурка» с красно-бурыми плодами, «Гранатная» с гранатово-красными ягодами (гибрид, полученный скрещиванием рябины обыкновенной с боярышником кроваво-красным), сладкоплодный сорт «Мичуринская десертная». В дальнейшем на основе Невежинской рябины были получены великолепные сладкоплодные сорта. В их числе «Титан», полученный скрещиванием с краснолистной яблоней и грушей, с малиново-красными крупными ягодами без горчинки. Сорт «Кубовая» имеет ярко-оранжевые крупные ягоды кисло-сладкого вкуса, а сорт «Желтая» с поникающими ветвями имеет ярко-желтые плоды. Сорт «Красавица» получен при скрещивании рябины с грушей. Ее крупные оранжевые плоды содержат повышенное количество витамина С.

Большой интерес представляет бузинолистная рябина родом из Хабаровского края. Это кустарник, не превышающий двух метров, весной сплошь покрытый крупными белыми или розовыми цветками. Ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус без терпкости и горечи. Моравская рябина родом из Чехии обладает прекрасными вкусовыми качествами, но она не зимостойка. Зато на ее основе получен замечательно вкусный и более зимостойкий сорт «Алая». Есть еще интересная рябина – мучнистая, которую так назвали из-за того, что ее молодые побеги покрыты белым пушком. Особенно красив сорт «Ария», молодые побеги которого имеют желтый или кремовый цвет. Обычно мучнистую рябину используют как декоративное растение. Ее ежегодно стригут, чтобы вызвать рост многочисленных молодых побегов, придающих кусту необыкновенную привлекательность. В последние годы в Европе получила широкую популярность выведенная селекционерами Кашмирская рябина – невысокое раскидистое деревце, весной сплошь покрытое кистями светло-розовых цветков, а осенью – вкусными белоснежными ягодами. Сейчас в моде не те высокорослые деревья, которые мы привыкли видеть в лесу, а карликовые формы, часто в виде небольшого деревца или дерева с плакучей кроной, либо растения в виде кустарника. Так что выбор большой. Современная рябина не только украсит ваш сад, но и даст урожай вкусных ягод, часто совсем не похожих на плоды своего лесного предка.

Рябина морозостойка. А поскольку цветет она поздно (начало июня), то под весенние заморозки не попадает. Существует одна из народных примет: если красная рябина полностью расцвела, то заморозков больше не будет. И еще одна: если было много красной рябины, то зима наступит суровая. К сожалению, рябина плодоносит не ежегодно, у нее могут быть перерывы в плодоношении. Из вредителей главный – это тля, которую муравьи разносят еще до цветения, что сразу же вызывает закручивание верхних, только что открывшихся листочков. Болезней у нее практически нет. Если не будете сгребать осенью из-под рябины листья, то и подкормок делать не придется.

Сажают рябину или ранней весной, или осенью, наиболее подходящий месяц – сентябрь. Яму следует выкопать достаточно просторную 60×60×60 см и заполнить хорошей перегнойной почвой. Полить. В центре сделать небольшой холмик, расправить на нем корни и засыпать землей так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Если рябину заглубить, она будет давать много корневой поросли, а вот поросль-то как раз надо постоянно вырезать до самого основания. По мере того, как вы будете при посадке подсыпать на корни землю, поливайте водой каждый слой, тогда под корнями не образуется пустот, и почва хорошо налипнет на все корни. Я против утаптывания почвы вокруг посаженного растения, потому что почва сильно уплотняется, и в ней прекращается интенсивная работа микроорганизмов. Кроме того, корням нужен хороший доступ воздуха, а в плотной почве его недостаточно. Если вы посадили довольно высокое деревце, то его надо привязать к колу, а еще лучше – вбить три кола, концы которых следует наклонить к саженцу и связать их между собой. Растение окажется под защитой из трех наклонных жердей. Рябина хорошо переносит пересадки, но не забывайте, что у нее глубокая корневая система, и выкапывайте посадочный материал глубоко. Если вы умеете прививать растения (а не умеете, так научитесь – это несложно), то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить ее на участок. На следующий год, если растение прижилось, весной можете привить на нее сразу несколько черенков разного сорта. У вас будет рябина на любой вкус. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички. Где взять черенки? Поищите у соседей или у других садоводов по переписке. Черенки сортовых рябин довольно часто продаются на всяких выставках. Если соседи не захотят отрезать вам веточку, то попросите всего пару почек в августе и сделайте прививку глазком. У дикой рябины, растущей на участке, корневую поросль можно использовать для подвоя. Ее отсаживают от материнского растения и прививают культурными сортами. Привитую рябину, естественно, таким образом размножить нельзя, поскольку у нее корневая поросль от привоя, то есть дикая. Рябина хорошо размножается черенками и отводками. Делается это точно так же, как и при размножении черной смородины.

Рябина довольно хорошо размножается семенами, растет достаточно быстро, и уже на 3–4-й год ее можно привить культурными сортами. Кстати, это совсем неплохой способ заработка – на десертные, плакучие и декоративные сорта существует хороший, устойчивый спрос. Но у десертных рябин при семенном размножении может происходить расщепление потомства, и сортовые особенности можно потерять. На подвой красной рябины можно прививать черноплодную рябину – аронию. Получается красивый куст на ножке. Аронию можно стричь, поэтому легко сформировать шарообразный куст. Выглядят такие кусты очень нарядно.

Семена надо сеять прямо под зиму после сбора ягод. Их размазывают по бумаге и высевают прямо с ней на подготовленное место. Сверху следует их присыпать слоем земли 1,5–2 см.

Не давайте рябине сильно вытягиваться вверх, если у вас древовидная рябина. Обычно это происходит при недостаточной освещенности. Укорачивайте ежегодно верхушку до той отметки, какая вам нужна, иначе собирать ягоды будут птицы, а не вы. Если у вас рябина в кустовой форме, то следите, чтобы куст сильно не загущался, потому что в центре куста ягод не будет.

Рябина красная полезна и красива. Совершенно неприхотлива к условиям произрастания. Врагов нет, за исключением муравьев, которые весной при роспуске листьев натаскивают на верхушки деревьев тлю. Чтобы предотвратить это безобразие, ранней весной накапайте на ствол рябины по его окружности поближе к земле несколько капель любого геля против муравьев, например, «Великий воин». Гели малотоксичны и не опасны для теплокровных животных, пчел и других насекомых, поскольку действуют только на отряд жесткокрылых насекомых (муравьев и тараканов). Иногда осенью на гроздья рябины снова нападает тля. Если ранней весной по только что распустившимся листьям, затем сразу после цветения и еще пару раз через 3–4 недели опрыскать листья препаратом «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды), то никакой тли не будет и в помине, мало того, и другие вредители, желающие полакомиться ягодками, облетят дерево стороной. Растение самоопыляемое, то есть может расти в гордом одиночестве. Болезнями красная рябина не страдает. Единственное требование у этого растения – это хорошее освещение, иначе будет плохо цвести и, соответственно, плодоносить. Дерево нарядно и весной, и осенью. Обойдется без подкормок и поливов, не убирайте только из-под него опавшие листья – его собственное пропитание.

Глава 3

Листопадные кустарники, цветущие ранней весной

Выбор растений ограничен теми, что растут и цветут на Северо-Западе без больших проблем, за исключением всеобщих любимцев – рододендронов и роз. Я постаралась дать краткую, но емкую информацию о каждом растении, обратить ваше внимание на проблемы, которые могут у вас возникнуть при их выращивании, естественно, рассказать о вредителях, болезнях и причудах каждого из них.

Если вы не станете убирать из-под декоративных кустарников опадающую листву, а будете постоянно все лето вносить под них скошенную траву и выполотые сорняки, поливать под ними почву весной и осенью раствором «Фитоспорина» и «Гуми», то и подкармливать их не придется, они прокормят себя сами. А поскольку почва под ними практически будет постоянно прикрыта, то и влага из нее испаряться не будет, а значит, и поливы вас не будут обременять. Кроме того, мульча будет сдерживать рост сорняков.

Айва японская (Chaenomeles)

Хеномелес – это невысокий кустарник, который цветет ранней весной, еще до распускания листьев, на Северо-Западе обычно в самом начале мая. Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненно-красные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Куст сильно разрастается во все стороны из-за того, что дает много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Вырезать следует только усохшие, устаревшие или поломанные ветки и побеги.

Существует два вида этого кустарника: есть низкорослый (примерно метр высотой), называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть практически прямостоящий, высокий (до двух с половиной метров), который называется Хеномелес японский. Это растение нам не подходит, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую форму Хеномелес Маулея, у которой подмерзают только верхушки побегов. Их приходится весной вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Так как куст в центре густо зарастает, то, чтобы полюбоваться красивым цветением, растение надо прореживать.

Цветки очень плотно сидят на ветках, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которые буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы цветки и плоды были крупнее, то в момент появления бутонов проредите их, чтобы они располагались примерно в 4–5 сантиметрах друг от друга. Тогда плоды из прореженных цветков образуются величиной с куриное яйцо. Их надо снять до первого заморозка, иначе при температуре всего -1 °С они подмерзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной. На Северо-Западе такие внезапные и довольно сильные (до -6 °С) ночные заморозки могут произойти уже в конце августа. А потом как ни в чем не бывало продолжится бабье лето с температурой до +15 °С днем и +5 °С ночью.

У айвы красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая, поэтому куст выглядит нарядным от самой ранней весны до самой поздней осени.

Оба вида айвы к концу лета образуют желто-зеленые шаровидные (или грушевидные либо овальные) плоды, весом около 20 г. Они очень кислые на вкус и обладают сильным ароматом, слегка напоминающим лимонный. Плоды съедобны, их используют для домашних заготовок.

Айва – солнцелюбивое растение, предпочитающее расти на открытых местах, но вполне мирится и с полутенью. Лучшая почва – хорошо удобренные суглинки со слабокислой реакцией (рН 5–5,5). Но в принципе растение неприхотливое и живучее, так что сумеет прожить на любых типах почв, даже весьма скудных, хотя, конечно же, как и всякое разумное растение, предпочитает плодородную почву. Тогда развивается быстрее, цветет и плодоносит обильнее.

Не любит только глины и тяжелые суглинки (а кто их любит?).

Посадка, уход

Поскольку у айвы неглубокая корневая система, то больших посадочных ям не требуется. Площадь ямки должна быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни, которые при посадке следует немного укоротить и, естественно, вырезать поломанные. Удобрения в посадочную яму можно не вносить.

Растет медленно, но зато в плодоношение вступает уже на третий год.

У растения нет вредителей, и оно ничем не болеет.

Но поскольку оно имеет поверхностную корневую систему, то нуждается в поливах, особенно в сухую и жаркую погоду. Правда, и без полива айва может обойтись, поскольку ее плотная кожистая листва прекрасно защищена от испарения влаги.

Айва легко переносит ежегодную стрижку, а поскольку растение колючее и сильно зарастающее, то через нее очень непросто пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Ее можно сажать вдоль дорожек на расстоянии 60–80 см друг от друга для создания плотных невысоких изгородей. Такие невысокие бордюрчики-ограды, в том числе и из айвы, принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии. Такой бордюр требует ежегодного внимания.

Но более красиво смотрится айва в единичных посадках, на солнечном местечке, к примеру, на углах, где пересекаются дорожки и где ей предоставлено достаточно места (не ближе полутора метров от других посадок). Тогда ее плавно изгибающиеся ветви придают кусту изысканность и элегантность (если вы регулярно выстригаете лишнюю поросль и усохшие ветки).

Чтобы избежать зимнего подмерзания, осенью нужно ее чем-то накрывать. Проще всего завязывать на ней лутрасил и после зимы очень рано развязывать, так как растение не боится весенних заморозков. Либо сажать ее в тех местах участка, где зимой наметает большие сугробы.

Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, а цвести и плодоносить она начнет через три-четыре года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация. В плодоношение айва обычно вступает с трех лет.

Самый простой способ ее размножения – корневыми отпрысками. Корни у отпрыска находятся очень близко к материнскому растению, от которого под землей довольно далеко отходят горизонтальные отводки без корней. Для того чтобы взять корневой отпрыск, надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег.

Растение хорошо черенкуется самым обычным способом. Можно делить куст, присыпав срезы золой, чтобы в ранки не попала инфекция.

Можно привить одну почечку айвы на стволик рябины или на стволик груши (окулировка), выращенных из семян. Вы берете подвой высотой примерно метра полтора и прививаете айву. Обычно это делается в августе. У вас получается на высоком штамбе роскошный красивый куст, который придется заматывать на зиму несколькими слоями лутрасила.

Грушу можно прививать на айву, но у груши быстро толстеет ветка, которая легко обламывается с тонкой веточки айвы, поэтому под местом прививки следует предусмотреть подставку. Спрашивается, зачем огород городить? А дело в том, что привитый черенок или почка с плодоносящей груши после прививки быстро вступает в плодоношение, в то время как саженец груши, как правило, начнет плодоносить на 5–7-й год в зависимости от сорта и условий существования.

Вейгела ранняя (Weigela)

В природе вейгела растет на Дальнем Востоке по скалистым и каменистым склонам гор. Есть три вида этого растения, но для нас наиболее подходящий вид – вейгела ранняя, как наиболее зимостойкая и декоративная из них. Это густо-облиственный, раскидистый кустарник высотой не более двух метров. Цветет вейгела в конце мая – начале июня около трех недель. На коротких двухлетних боковых веточках раскрываются оригинальные розово-малиновые цветки в форме трубчатых колокольчиков до 3–5 см в длину. Расположены они по 2–3 в пазухах листьев и на верхушках побегов. Иногда при благоприятном лете в конце августа наблюдается повторное, но более слабое цветение на верхушках ростовых побегов.

Вейгела не требовательна к почве, легко переносит пересадку, но только на плодородной почве при обильном поливе летом и ежегодной стрижке покажет себя во всей своей красе.

Обрезка: ветви, на которых были цветки, укорачивают сразу после цветения на 10–15 см.

Любит солнечное место, хотя выносит небольшое затенение. Очень влаголюбива.

В первые годы жизни ее следует осенью пригибать к земле для лучшей зимовки под снегом. Сажайте ее там, где наметает большие сугробы зимой, и проблем не будет. В дальнейшем достаточно хорошо зимует и без прикрытия снегом, но, конечно, обмерзает в суровые зимы.

Семена вейгелы созревают в середине октября.

Вредителей у вейгелы практически нет, болезни ее также не одолевают.

Легко размножается корневыми отпрысками, черенками, как одревесневшими в мае, так и зелеными в начале июля, и семенами, которые либо высевают сразу после сбора под зиму в школку, либо выдерживают до весны во влажной почве в погребе или холодильнике.

Сажать следует в одиночных посадках, чтобы вокруг было достаточно пространства для ее красиво изгибающихся, дугообразных стеблей.

Нюанс: поскольку цветение идет на прошлогодних побегах, то при их обмерзании цветение невзрачное, а потому старайтесь уберечь их зимой.

Дафна (Daphna)

Дафна обыкновенная (волчеягодник, волчье лыко) зацветает в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Это кустарник высотой не выше метра, который цветет еще до образования листьев. Сначала растение выкидывает очень прочный цветонос, который через неделю будет весь усыпан сиренево-розовыми цветками, сплошь покрывающими прошлогодние побеги, поэтому обрезать его не рекомендуется. Красивые цветки, очень похожие на цветки сирени, обладают дивным ароматом. После начала цветения появляются светло-зеленые листья длиной 7–8 см, которые собраны в розетку на концах побегов. В июле–августе созревают овальные кораллово-красные, очень нарядные ягоды. Они плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно. Надо иметь в виду, что ядовиты не только ягоды, но и все части растения.

* * *

Если вы захотите иметь на своем участке это прелестное растение, то объясните детям, что ягоды ядовиты. Чтобы наверняка избежать несчастья, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды.

У растения нет вредителей и болезней, оно может постоять за себя самостоятельно, без вашего участия.

Дафна встречается у нас в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то оно у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, принимая шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.

Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето, что у нас бывает очень редко, ее придется поливать.

Растение легко распространяется и самосевом, и посевом семян, созревание которых происходит сразу после цветения. Тут же их следует и посеять. Обычно они всходят ближайшей весной. В конце лета вы их пересадите, куда захотите. Из семян растет она медленно.

Дафна очень красива в одиночных посадках, но она так же красива в группе с другими растениями.

Дейция (Deutzia)

Кустарник, не превышающий 1–1,5 м, не требовательный к почвам, но лучше растет на достаточно плодородной, однако не слишком жирной почве. Не выносит застойных вод, глинистой, кислой почвы. Солнцелюбивое растение, но мирится и с полутенью. Цветет весной цветками, собранными в небольшие рыхлые кисти, от белого до бледно-пурпурного цвета.

Сажают ее обычно весной, но можно сажать и в августе. Выращивать ее несложно, но она требует «парикмахера». Стрижку делают ежегодно. Сразу после цветения обрезают отцветшие веточки, а также вырезают старые, нецветущие стебли до земли. В жару требуется полив, подкармливать надо весной азотом и калием, а в августе – калием и фосфором умеренно (по чайной ложке каждого удобрения под куст).

Многие сорта подмерзают по уровню снегового покрова. Чтобы уберечь куст, его надо либо прикрывать на зиму лапником или несколькими слоями лутрасила, либо сажать в тех местах, где наметает большой сугроб снега.

В противном случае цветения не видать как своих ушей, поскольку цветы закладываются на побегах прошлого года.

Миндаль (Prunus triloba)

Существует два совершенно разных вида этих растений: миндаль низкий (степной или бобовник) и миндаль трилоба – трехлопастная слива (P. triloba).

Первый вид миндаля – это изящный кустик (высотой около одного метра), производит впечатление штамбового растения, поскольку у него оголена нижняя часть побегов. Происходит это растение с Северного Кавказа и из Западной Сибири. Расцветает растение на Северо-Западе в середине мая одновременно с распусканием листьев. В течение примерно 15 дней все веточки снизу доверху усыпаны мелкими блестящими розовыми цветками.

Растение требует солнечного места, влажных, богатых гумусом глинистых почв. Не боится ни морозов, ни засухи, а потому не нуждается в укрытии на зиму и может все лето обходиться без полива. Растет очень быстро, образуя пышные шаровидные кустики на «ножках» с обильным цветением. Начиная с трехлетнего возраста дает много корневой поросли, которую можно использовать для размножения. Цветение начинается на 3–5-й год, а в полноценное плодоношение бобовник вступает на пятый год своего существования.

Сразу после цветения можно подкормить полным минеральным удобрением (одна столовая ложка азофоски на 10 л воды).

Большое количество корневой поросли препятствует образованию семян, поэтому ее надо регулярно удалять, оставляя только несколько самых сильных отпрысков для замещения стареющих побегов.

Как уже сказано, легко размножается бобовник корневыми отпрысками, которые откапывают, отделяют от материнского растения и отсаживают весной. Но его можно размножать и семенами. Свежесобранные семена высевают сразу же в школку, а сухие семена высевают в почву весной, после предварительной трехмесячной стратификации во влажном грунте дома в холодильнике.

Хорошо смотрится бобовник на дальнем плане каменистых горок (рокариев), среди валунов. Декоративен он и в групповых посадках (по 3–4 кустика рядом) на углах газона или для выделения зоны отдыха на участке, в миксбордерах с другими кустами и многолетниками подходящего габитуса (внешних размеров надземной части), а также в солитерной посадке.

Второй вид миндаля – это дерево или деревце, поскольку это один из видов сливы.

Особенно декоративна одна из садовых форм – «Плена». Ветки растения прошлых лет еще до распускания листьев покрываются густо-махровыми цветками до 3–4 см в диаметре, напоминающими миниатюрные розочки. Цветение длится больше двух недель и ничуть не уступает по красоте всемирной известной цветущей японской сакуре (вишне).

Цветки миндаля стерильны и семян не образуют, а потому основным способом размножения является окулировка в июле на однолетние сеянцы обычной сливы или в августе на сеянцы терна. Довольно легко размножается черенками, а если растение корнесобственное, то и корневыми отпрысками.

Для условий Северо-Запада вполне зимостойкое растение, обойдется без укрытия. Любит солнечное место, плодородную рыхлую почву, весной нуждается в полном минеральном удобрении, а осенью – в золе. Сажать следует в защищенных от ветра местах, но не на сквозняках или в низинах, где часто бывает застойный холодный воздух, особенно весной. Как и обычная слива, может подвергаться нападению тли. От нее есть простой способ защиты: шесть крупинок «Здорового сада» на один литр воды растрясти до полного растворения и опрыскать растение. Обычно бывает достаточно одного раза. Поскольку это несъедобное растение, то можно воспользоваться и химическим препаратом «Перимор» специально против тли.

Если не будете убирать из-под растения опавшую листву, а поливать ее раствором биопрепарата «Фитоверм» (а еще делать это дважды в год, осенью и весной), то никаких подкормок (кроме ежегодного внесения золы) не потребуется вообще. Летом же заваливайте приствольный круг выполотыми сорняками или скошенной травой, либо густо засевайте белой горчицей. Но не перекапывайте и не выпалывайте догола приствольный круг.

Обрезку, как и всех косточковых культур, во избежание камедетечения следует проводить осенью или зимой, но не весной. Вырезают усыхающие, старые и поломанные ветви.

Ракитник (Cytisus)

Ракитник принадлежит к семейству бобовых, и часто его называют бобовником. Обычно у нас растет похожий на акацию листопадный кустарник высотой около двух метров, но есть и деревья, низкие кустарники и даже стелющиеся формы этого растения.

Цветет растение в мае одновременно с распусканием листьев. Цветки мотылькового типа (напоминающие цветки гороха), до 2 см длиной в повисающих многоцветковых кистях длиной до 20 см, которые в изобилии «струятся» между тройчатых листьев, создавая эффект дождя, поэтому его часто называют «золотым дождем». У нас распространен ракитник с золотисто-желтыми цветками, но существуют виды с розовым, красным и даже фиолетовым окрасом цветков.

Плод у ракитника – это опушенный боб длиной около 8 см, похожий на плод акации.

Предпочитает ракитник богатые гумусом рыхлые почвы с большим содержанием песка и достаточным количеством извести, а потому не забывайте осенью вносить под него известь, а еще лучше – золу.

Это светолюбивое растение, плохо переносит затенение. Если есть водоем, то самое подходящее место для ракитника – возле него, в одиночной посадке.

Обрезку делают обязательно сразу после цветения, укорачивая стебли до коричневой одревесневшей части, но ни в коем случае ее не затрагивая. Потому что, как правило (особенно у нас, в условиях холодного влажного лета), не успевшие вызреть зеленые концы погибают зимой. Однако погибшая или подстриженная крона весной быстро восстанавливается.

Это очень красивое растение – настоящее весеннее украшение сада, но, к сожалению, с годами оно вытягивается и примерно к десяти годам погибает.

Вредителей, кроме тли, нет, болеет редко, повреждается мучнистой росой.

Зимует без укрытия.

Размножается легко делением куста, отводками, черенками и семенами. При семенном размножении получаются наиболее зимостойкие экземпляры. Семена высевают весной после трехмесячной стратификации. Перед посевом семена рекомендуется скарифицировать, чтобы нарушить слишком плотную оболочку семени, мешающую прорастанию. Для этого их достаточно прокатать по наждачной бумаге.

Сирень (Syringa)

Сирень – неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и непритязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых – замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных почвах растет, а вот на глинистых – нет. У нее поверхностная корневая система. Ее корни могут распространяться в длину до 17 м. При этом и влагу, и пищу она берет из захваченных почв очень быстро, оставляя соседей «без обеда» и даже «без завтрака», так что почва под сиренью (как, впрочем, и под березой) со временем превращается в серую пыль.

Цветет она очень коротко, обычно в середине мая, когда на растении уже есть распустившиеся листья. Мы любим ее за запах, который буквально завораживает. Растение после цветения не декоративное. Со временем стволы оголяются и выглядят очень некрасиво. Поэтому сирень лучше декорировать. С южной от сирени стороны нужно высадить какой-нибудь невысокий кустарник, который прикроет нижнюю некрасивую часть. Поэтому мне кажется, что не нужно сажать сирень в маленьком саду. В крайнем случае, ее можно использовать в качестве зеленой ограды, но лучше высадить ее за границами участка по краю дороги. В отдельных посадках она хорошо смотрится только на больших пространствах.

Вообще существует два вида сирени: лигустрины, сиреневые деревья, и обыкновенные сирени, образующие кусты. Лигустрины вымахивают высотой до трех и даже пяти метров. Это действительно деревья. По типу цветения они больше похожи на бирючину, то есть соцветия у них собраны не в кисти, а в шапки, а сами цветочки совсем не похожи на цветки сирени обыкновенной. У нас они очень редкие растения. Как и все крупные растения, они не слишком подходящие жители для маленького участка.

Так что здесь речь пойдет о так называемой сирени обыкновенной. Это высокорослые кустарники (2–2,5 м) многих разновидностей. Обыкновенные сирени очень ценны для озеленения городов, потому что их листва поглощает из воздуха все выхлопы автомобилей и промышленных предприятий. Сирень колоссально чистит воздух, она умудряется выбрать из выхлопных газов все, что можно, с пользой для себя.

Первые три-четыре года сирень (так же, как и облепиха) почти не растет, пока не образует хорошую корневую систему, потом начинает бурно расти, и ее не остановить. В это же время у нее начинает отрастать корневая поросль, сильно загущающая куст. А вот этого допускать нельзя, потому что поросль снижает цветение. Поросль нужно убирать, раскапывая до самого корня, и вырезать прямо по корню. Если не будете ее убирать, то сирень прекратит цветение. Если у вас гибридная сирень привита на обычную сирень, то дикая возьмет верх. У вас место привоя отомрет, и вы потеряете свою декоративную сирень. Вместо махровой или особо декоративной получится обычная, она и зацветет, как обычная сирень. Нужно, чтобы в кусте было один-два, максимум – три ствола, высотой примерно два метра.

Проходит бурное цветение сирени, и после этого вы должны обломать отцветшие кисти, чтобы не образовались семена. Если этого не сделать, то на следующий год эта ветка цвести не будет. Нельзя срезать или обламывать ветки, потому что цветочные почки будущего года закладываются около самого основания отцветшей кисти. Поэтому срезку цветущих веток следует делать, но разумно.

Растение отзывчиво на хороший уход и отблагодарит вас роскошным цветением. Сирень очень хорошо реагирует на удобрение «AVA» (вносите его по периметру кроны раз в три-четыре года, заделывайте по одной столовой ложке гранулированного удобрения в почву на глубину сантиметров пять-семь). Вы удивитесь, какой интенсивный окрас и дивный аромат будут иметь ее цветки! Если вы будете подбрасывать ей органики, это тоже замечательно, но самое простое – не убирать из-под нее опадающие листья, и она сама себя прокормит. Ее поливать не нужно, она засухоустойчива. Древесина очень морозоустойчива, и больших морозов она не боится, но бутоны и цветки, как ни странно, у нее подвержены подмерзанию во время весенних заморозков. Поэтому, когда бывают сильные весенние заморозки, и кисти цветков становятся ржавыми, коричневыми, сразу же срезайте цветочную кисть.

Из семян сирень не растят, потому что она зацветает только на 7–8-й год. Из черенков она тоже очень долго не зацветает, только на 5–6-й год. Лучше всего брать корневые отпрыски, причем двух—трехлетние, они зацветут быстрее (через 3 года). Сирень черенкуют во время цветения, то есть в мае. Берут черенки из середины кроны из нецветущих побегов. В это же время делают отводки и вырезают корневую поросль (в том числе и для размножения).

Но есть две сирени, которые зацветают буквально на третий год из семян. Это амурская сирень и бархатистая сирень. Бархатистая сирень образует полутораметровый шаровидный куст, очень красивый. Листья у нее другие, они не сердцевидные, как у обычной сирени, а слегка удлиненные и довольно мелкие. Это нарядное в течение всего сезона растение, поэтому, если вы его найдете, будет замечательно. Амурская сирень также имеет кустовую форму, но она менее интересна.

У сирени практически нет вредителей, и она ничем не болеет. Иногда на листьях появляются коричневые пятна и полоска по их краям. Это не болезнь, а недостаток калия. Подкормите хлористым калием (2–3 столовые ложки на 10 л воды под куст). Изредка она заболевает кольцевой мозаикой. Попробуйте регулярно опрыскивать (через каждые две недели) биопрепаратом «Циркон» (ампула на 1–2 л воды). Если не поможет, придется выкорчевывать и сжигать.

У нас наиболее известны сорта Колесникова, который много занимался селекцией сирени. Белые сорта «Галина Уланова» и «Арктика» (густо-махровый сорт). Бело-розовый сорт «Красавица Москвы» и «Олимпиада» (махровый сорт с обильным и длительным, более трех недель, цветением). Голубой сорт «Небо Москвы» (махровая), «Голубая», сорт «Кончаловский» имеет немахровые, закрученные пропеллером голубые цветки. Пурпурного цвета сирень «Гортензия» (с цветками такой же формы, как у гортензии) и «Рог изобилия». Сине-фиолетовый сорт «Мечта», «Обманщица», «Алексей Маресьев» (с закрученными пропеллером лепестками). С темно-фиолетовыми цветками «Индия», «Сумерки», «Огни Донбасса», «Леонид Леонов» (форма цветка и запах, как у гелиотропа). А вообще им было создано более 50 замечательных сортов сирени.

Надо сказать, что большой вклад в создание сортовой сирени внесли известные французские селекционеры Виктор и Эмиль Лемуаны. Их сорта до сих пор растут в наших садах.

Кроме сирени обыкновенной, в наших садах часто встречается венгерская сирень, часто неверно называемая персидской, хотя существует и такая тоже, но у нас она не растет. Цветет венгерская сирень позже обыкновенной неказистыми мелкими цветочками блекло-розового тона в рыхлых разреженных кистях. Они издают резкий, не слишком приятный запах. В Европу она попала из Персии одновременно с персиком и абрикосом, а потому первоначально и получила свое название, сохранившееся до сих пор. Но ее в диком виде обнаружил в горах Китая ботаник Мейер в 1915 году, и тогда же она была по своим морфологическим особенностям отнесена к виду «сирень венгерская». Венгерская сирень исключительно неприхотливое растение, мирится с любыми почвами, переувлажнением и может расти в полутени, практически без всякого ухода. Быстро размножается семенами и зацветает после посева уже на 3–4-й год.

Наиболее декоративной является сирень китайская, имеющая цветущие кисти до 80 см длиной! В природе в диком виде китайской сирени не существует, этот гибрид сирени обыкновенной и персидской (не венгерской) был выведен во Франции в начале XVIII века, в Россию же попал в начале XIX века под названием сирень Марли. Существует и махровая разновидность этой сирени.

Китайская сирень требует плодородной слабокислой почвы, солнечного местоположения. Цветки сохраняют декоративность три недели! Это лучший выгоночный материал. Но, к сожалению, у нас ее практически невозможно купить. Во всяком случае, пока. Но не огорчайтесь, как и все махровые, а потому с тяжелыми кистями цветков сорта и гибриды сирени в нашем влажном климате поникают довольно низко, а потому вы любуетесь практически изнаночной стороной цветочных кистей, а они, как и любая изнанка, имеют неприглядный вид.

Есть очень важная особенность при посадке всех видов сирени: нельзя заглублять в почву корневую шейку, она должна быть на 2–3 см выше уровня поверхности почвы.

Сажают сирень весной. В первый год ее только умеренно поливают, без всякой подкормки. В конце июля растения прекращают рост и начинают закладку цветочных почек. С этого момента очень нежелательна влажная почва (а как у нас этого добиться?), потому что сирень может возобновить рост в ущерб закладке цветочных почек. Новые побеги не успевают вызреть и зимой усыхают, цветение же следующей весной будет далеко не обильным. Наблюдали такое явление? Если уж подобное произошло, то в августе внесите под сирень (по периметру кроны) 2 горсти двойного гранулированного суперфосфата и заделайте его в почву на глубину 5–6 см.

Спирея (Spiraea)

Иногда это растение называют таволгой. Некоторые виды спирей начинают распускаться в конце мая, а поскольку у всех спирей обильное цветение, то цветущую в мае спирею часто называют «пеной мая». Под пеной цветков не видны мелкие, сероватого цвета распустившиеся листочки.

Существует более 20 видов спирей. У них разная окраска цветков и форма кустов. Но к числу рано цветущих относится только спирея аргута и ее гибриды. Среди них наиболее распространены спирея вангутта и пепельная спирея. Цветки спирей, цветущих весной, имеют белый окрас, а у цветущих летом цветки окрашены в розовые или красные цвета. Первой в середине мая зацветает спирея аргута – невысокий кустарник примерно полтора метра высотой. Тонкие побеги, на которых еще нет листочков, настолько густо покрыты букетиками белоснежных соцветий, состоящих из очень мелких цветочков, что они под их тяжестью изящно изгибаются до самой земли. Создается такое впечатление, что они покрыты снегом. Цветение длится две недели, и следом зацветает спирея вангутта (в начале июня), которая имеет гибридное происхождение от спиреи аргута, а потому и цветение у нее такое же. Растение наиболее высокорослое из всех спирей (образует куст высотой до 1,5–2 м). Особенно красивое и пышное цветение у спиреи пепельной (норвежской серой), также имеющей гибридное происхождение от аргуты. В конце мая зацветает спирея березолистная. У нее шапочки направленных вверх соцветий состоят из мелких белоснежных цветочков, тонкие прямостоячие многочисленные стебли чуть больше метра высотой, очень изящные некрупные округлые, резные зеленые листья располагаются выше к концам побегов, а потому нижняя часть стеблей оголяется. Цветение идет две недели.

Стареющие побеги нужно вырезать, иначе у растения будет очень неопрятный вид.

Затем, уже в конце июня зацветает спирея Бумальда, банальное неказистое растение, грязно-сиреневые или грязно-розовые соцветия которого собраны в кисти, растущие «морковками» вверх. Это малодекоративное сильно загущающееся растение, его не надо приобретать.

Летом зацветает гибрид спиреи «Широбана». Растение интересно тем, что соцветия в форме шапок имеют сначала белый окрас, затем становятся розовыми и к концу цветения приобретают малиновый тон. А поскольку зацветают соцветия неравномерно, то куст в течение двух недель покрыт разноцветными шапками и выглядит очень нарядно.

В августе цветут японские низкорослые спиреи, плотные шапки красных и темно-красных цветков которых, несомненно, являются красивым дополнением любого цветника. Среди многочисленного семейства японских спирей есть очень декоративные из-за золотисто-бронзового цвета их листьев.

Все спиреи светолюбивые, в тени не живут, а лишь выживают, цветут плохо. Но зато они не требовательны как к плодородию, так и к кислотности почвы (рН 5–6), но гораздо лучше выглядят и обильнее цветут на плодородной земле.

У спирей поверхностная корневая система, к тому же растения влаголюбивы и к засухе относятся плохо. Начинают засыхать стволы, и приходится их вырезать. Растениям требуется полив, если стоит жаркая весна.

К болезням и вредителям все спиреи устойчивы.

Подкормки можно не делать при условии, что в течение лета будете вносить под них скошенную траву или выполотые сорняки (это поможет сохранять влагу в почве и существенно сократить поливы) и не будете убирать их собственные опавшие осенью листья, лишь польете их раствором «Фитоспорина». Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий-четвертый год.

Вы должны знать, что у спиреи цветоносными являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому лишних обрезок веток делать нельзя.

Это морозостойкие растения, не требующие укрытия на зиму.

Их, конечно, можно использовать в качестве зеленой изгороди, но не следует при этом сажать слишком тесно. Гораздо лучше смотрятся спиреи в одиночных посадках, например на углах газона или перекрестках дорожек, низкорослые японские спиреи подходят для рокариев (каменистых горок).

Тамарикс (Tamarix)

Другие названия этого растения – «гребенщик, бисерник». Свое название бисерник получил за то, что весной перед цветением его тонкие прутьевидные ветви буквально увешаны розовым бисером округлых ярко-розовых мелких цветочных почек, и именно весной бисерник выглядит особенно нарядно. Цветет обильно в течение двух недель и сохраняет декоративность все лето благодаря изящной ажурной листве.

Тамарикс хорошо растет на продуваемых ветром местах, а поскольку некоторые виды могут достигать в высоту 3 м, то служит прекрасной кулисой от холодных ветров для более изнеженных жителей сада. Обычно же это невысокий кустарник до 1,5 м высотой.

Сажать его следует весной, но можно и в августе в хорошо дренированную, любую садовую, достаточно плодородную почву. Не переносит застоя воды, а также близкого стояния грунтовых вод. Не будет расти на глинах и глинистых почвах, нуждается в открытом пространстве и солнечном месте. Растение засухоустойчивое. Допустимая кислотность почвы – от рН 5 до рН 6. Болезням тамарикс не подвержен, вредители практически тоже не нападают, кроме бронзовки, питающейся цветками. В наших условиях на Северо-Западе может подмерзать в суровые малоснежные зимы по уровню снегового покрова, а потому сажайте невысокорослые виды в местах, где наметает зимой большой сугроб.

Размножается семенами, корневыми отпрысками и зелеными черенками осенью.

Форзиция (Forsythia)

Вслед за дафной зацветает форзиция, которая также цветет еще до появления листьев. Чаще всего это невысокий (до 1,5 м) раскидистый куст, хотя есть и высокие сорта (до 3 м). Существует около 10 видов этого растения, которые по времени цветения, окраске и форме цветков мало чем отличаются друг от друга.

У форзиции красивые цветки золотисто-желтого цвета, по форме напоминающие мелкие звездочки. Они собраны в пучки, которые густо сидят на ветках.

Цветет форзиция очень коротко (всего около 15 дней), после чего появляются листья. Пока большинство растений в саду еще не распустилось, ее яркое цветение будет хорошо видно в любом месте. После окончания цветения растение малодекоративно, поэтому не следует его сажать на переднем плане, и неказистый куст должна закрыть листва более благородных жителей сада.

Форзиция неприхотлива и вынослива, но растению требуется солнечное местоположение. В тени быстро хиреет и плохо цветет. Допустимо небольшое затенение.

Предпочитает хорошо произвесткованные (рН 6) садовые почвы. На глине расти не будет.

Уход очень простой, поскольку форзиция засухоустойчивое растение, ей не требуется поливов. В качестве минеральной подкормки достаточно весной и осенью подсыпать под растение по половине стакана золы (по влажной почве), а в качестве органической она вполне обойдется собственными, опавшими осенью листьями. Не сгребайте их, не уносите в угоду чистоте и порядку, и форзиция сама себя прокормит.

Болезнями не страдает, вредителями не повреждается. Отличное растение для лентяев (особенно форзиция яйцевидная китайского происхождения, не требующая никакого укрытия на зиму). К сожалению, у нас она мало распространена.

Большую ошибку совершают те садоводы, которые каждый год обкрамсывают побеги, чтобы придать растению благообразный компактный вид. В результате такой неумеренной стрижки кусты сильно ветвятся и плохо цветут. Допускается только укорачивание на треть длины самых старых ветвей сразу после цветения.

Размножают форзицию отводками или одревесневшими черенками в открытом грунте осенью. Можно размножать осенью делением куста или семенами, посеянными в школку в конце лета. Если семена вы купили в магазине, то стимулируйте их, подержав примерно 20 мин в светло-розовом растворе марганцовки, сразу посейте в смесь влажного песка, торфа и золы (3:6:1) и поместите для стратификации в холодильник на 2–3 месяца. Затем выньте посевы и поставьте в светлое теплое место. Когда сеянцы достаточно подрастут, пересадите их в грунт.

В суровые зимы растение подмерзает выше уровня снегового покрова, но при легком укрытии (например, двумя слоями лутрасила) зимует у нас на Северо-Западе без повреждений.

Чубушник (Philadelphus)

Обычно эти растения делят на чубушники и садовые формы, чаще называемые жасминами.

То растение, которое мы именуем «жасмином», по сути, всего лишь садовая форма чубушника. А вот настоящий жасмин – это вьющееся растение, относится к другому виду (к масличным культурам), у нас настоящий жасмин практически нигде не растет. Чубушник же относится к роду камнеломковых.

Все чубушники любят полутень, на солнце они очень быстро отцветают. В полной тени они расти не любят и зацветают позже, чем обычно, чувствуют себя некомфортно, потихоньку мельчают. А вот если они растут в полутени (то есть солнце их освещает только половину дня, лучше если утром или вечером), то чувствуют себя прекрасно и цветут подольше, чем на солнце. Чубушники образуют быстро зарастающий кустарник примерно 1–1,2 м высотой, с мелкими листочками. Во время цветения они сплошь покрыты мелкими невзрачными цветочками, издающими приятный «земляничный» аромат. Сейчас много садовых форм этого растения, очень красивых. Есть сорта не только с белыми, но и цветками желтого или розового цвета, есть махровые формы. Чаще всего на участках растут белые жасмины. Их похожие на фарфоровые цветки имеют красивую форму. У жасмина симпатичные листья, довольно крупные (в отличие от чубушника), светлые, с четким рисунком жилок, что делает их рельефными. В момент цветения это очень нарядное растение, с благородным запахом. А вот до цветения и после него никакой красоты на участке оно не создает, ибо куст некрасивый, голенастый, прямостоячий с нелепо торчащими во все стороны ветками. Поэтому не надо выставлять его на передний план. Пересадки переносит в любое время все лето, только корневая система не должна пересохнуть. Растение требует внимания: каждый год нужно вырезать устаревшие, одревесневшие ветви, сломанные и подмерзшие. Как только перестанете за ним следить, оно очень быстро примет вид бездомного бродяги.

Вы можете размножать чубушник и жасмин семенами, которые высевают в школку для подращивания сразу после сбора семян (купленные перед посевом стратифицируют во влажном песке в холодильнике 3–4 месяца). Они вырастут через год, но зацветут нескоро, лет этак через 4–5. Махровые формы так размножать нельзя (из них обычно вырастают немахровые растения), их можно размножать исключительно черенкованием, ну, и делением куста, это самое надежное. Черенкуют жасмин и чубушник в начале лета. Делят куст в августе. Растение прекрасно зимует и отлично растет на Северо-Западе.

Использование на участке

Предпочтительно сажать кусты поодиночке, так, чтобы после цветения они не мозолили глаза. Можно использовать вперемежку с другими кустарниками в качестве зеленой изгороди как по границам участка, так и внутри для отделения разных зон (отдыха, детской площадки, мангала).

Глава 4

Кустарники, декоративные все лето

Аралия (Aralia)

Это крупный кустарник не для маленького сада. Его длинные (4 м) колючие ветви легко цепляются не только за опору, но и за одежду, поэтому сажать аралию следует на просторном месте, на солнце или в полутени. Каждый лист длиной до 100 см разделен на множество зеленых с желтой каймой листочков, что придает растению нарядный вид.

Предпочитает легкие плодородные почвы, плохо переносит переувлажнение.

В стрижке не нуждается, лишь весной следует удалять лишние или поломанные ветки. Растение зимостойкое. Вредителей и болезней у него нет. Проще всего размножается весной отводками.

У аралии есть близкая родственница – фатсия (Fatsia), более теплолюбивый и менее крупный кустарник, цветущий в октябре.

Арония – черноплодная рябина (Sorbus)

Обычные красные рябины – в основном деревья, но есть замечательный кустарник высотой около 2–2,5 м: арония – черноплодная канадская рябина. Она попала в Россию в конце XIX века. Довольно много селекцией аронии занимался Мичурин. Но настоящее распространение арония получила у садоводов-любителей лишь после войны. Как и красная рябина, арония – растение неприхотливое. Ее устраивает почти любая почва, но на скудных почвах урожай падает и ягоды мельчают. Так что, если хотите получать высокие урожаи крупных сочных ягод, извольте внести в почву перед посадкой хорошо перепревший компост. При посадке под кусты надо внести по стакану двойного гранулированного суперфосфата. Саженцы при посадке заглубляют в почву на 5–6 см. Сажают аронию осенью. Арония светолюбива и влаголюбива. Ее лучше сажать на солнечном месте, а поскольку она чрезвычайно морозостойка (выносит морозы более 40 градусов), то ее можно сажать по северной границе участка для его защиты от северных и северо-восточных ветров.

Посадочные ямы делают размером 50×50×50 см, если высаживают одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если сажают сплошной зеленой оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае расстояние между кустами оставляют в 2–2,5 м. Арония декоративна весь сезон до самой поздней осени, когда тронутые первым морозом листья приобретают цвет от нежно-розового до пурпурно-малинового.

В сухую и жаркую погоду ее следует поливать пару раз в месяц, выливая по 3–4 ведра воды под куст. При умеренно сухом лете поливки не требуются, поскольку у нее довольно глубокая корневая система. При посадке стебли надо укоротить на треть их длины. В дальнейшем следует вырезать только поломанные или стареющие ветки. Обрезку делают ранней весной, до распускания почек или в начале осени.

Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на 7–8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до 20–30 см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно загущается и плодоношение на нем падает. Во-первых, на старых побегах практически нет ягод, во-вторых, из-за загущения в середину куста не попадает свет, и все плодоношение смещается на периферию куста, ветки же внутри куста пустуют. По этой же причине не следует оставлять в кусте более 7–8 стволов.

Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в два года, весной, надо внести ведро органики и 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста. Но даже если вы не будете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и она сама себя прокормит.

Размножается черноплодная рябина семенами (это долго), черенками как одревесневшими, так и зелеными, отводками, а еще проще – корневыми отпрысками или делением куста.

На аронию можно прививать грушу. Но ветки у аронии тонкие, у груши же очень быстро становятся гораздо толще, чем у подвоя, а потому ветки аронии легко обламываются. Под них надо ставить постоянные, хорошо укрепленные подпорки.

Арония цветет поздно, когда уже минуют заморозки, да она их и не особенно боится. Так что заморозки ей не страшны. Болезней и вредителей у этого растения тоже нет. Уход самый минимальный: не забывать вырезать старые ветви и не допускать более 8 побегов в одном кусте. Вырезать лишние ветви надо под самый корень.

Ягоды аронии полезны и вкусны, надо только вовремя их снимать, иначе они перезреют и сразу потеряют вкус или их склюют птицы.

Время сбора урожая – конец августа – начало сентября.

Аукуба (Aucuba)

Неприхотливый кустарник, растет практически на любой почве при любой освещенности, при этом способен расти в зоне промышленной задымленности воздуха, а потому незаменим для озеленения городов. Растение двудомное, если по соседству растут женские и мужские экземпляры, то на женских осенью появляются небольшие гроздья красных несъедобных ягод.

Красоту растению придают овальные блестящие зеленые листья. У многих видов аукубы есть пестролистные сорта, но такие растения следует высаживать на солнце. Взрослое растение занимает объем 2×2×2 м.

Вредители его не трогают, болезни обходят стороной. В наших условиях вполне зимостойкое растение, внешне очень похожее на лавр.

В стрижке не нуждается, обрезка проводится весной, только если требуется вырезать поломанные или старые ветки, но стрижку переносит легко, а потому аукубе можно придавать разную форму. Делают стрижку в мае.

Поскольку допускает стрижку, то можно использовать для зеленых заборов, но красиво смотрится на просторном месте в одиночных посадках, а потому не очень подходит для участка в шесть соток. Размножают аукубу в начале лета зелеными черенками.

Барбарис (Berberis)

Это колючие кустарники разной высоты и окраски листьев. Можно найти огромные растения, кусты обычной высоты – от 1 до 1,5 м, но есть и карлики, которые могут украсить любую каменистую горку (рокарий). Цветки, которые появляются в начале июля, особой красоты не имеют, обычно окрашены в бледно-желтый, реже – оранжевый цвет. Красоту барбарисов составляет их листва, имеющая различную окраску у разных сортов. А осенью их украшают гирлянды ярко окрашенных в коралловый цвет съедобных ягод, которые созревают в октябре и не опадают до конца зимы. Ягоды содержат много витаминов С, Е, Р и различные полезные органические кислоты. Их используют в сушеном, измельченном виде, в витаминных сборах совместно с ягодами шиповника, красной рябины. Барбарис растет быстро, к почвам не требователен, но на хорошей земле, естественно, чувствует себя лучше. Растение засухоустойчивое, так что не заставит вас бегать к нему с лейками воды. Предпочтительнее сажать его на хорошо освещенных местах. Хотя он и может расти на затененных участках, листва у него тускнеет, а именно она является его главным достоинством. У разных видов барбарисов она имеет самую разнообразную окраску: от зеленой до бордовой. Особенно хороши карликовые барбарисы Тунберга, высотой всего 40–50 см, все лето сохраняющие яркую пурпурную или огненно-красную либо яркую желто-зеленую окраску листьев. Годовой прирост у этих барбарисов составляет всего 5 см.

Все барбарисы – морозостойкие растения, в условиях Северо-Запада чувствуют себя превосходно. Естественно, ни в каком укрытии не нуждаются, да и в особом уходе тоже. Не болеют, не подвергаются нападению вредителей. Их используют для создания надежных и плотных зеленых изгородей. Они хорошо стригутся. Не следует огораживать ими детскую площадку и вообще сажать внутри участка из-за околюченности.

Барбарисы нуждаются только в обычной санитарной обрезке: вырезка устаревших, поломанных, сильно загущающих куст ветвей. При этом у листопадных форм обрезку делают ранней весной, а у вечнозеленых – сразу после цветения. Как и почти все кустарники, барбарисы предпочитают осеннюю посадку и пересадку. Но можно пересаживать их с комом земли перевалкой в любое время (кроме зимы и поздней осени, разумеется). Барбарис легко размножается делением куста, черенками, отводками, семенами, которые высевают сразу после сбора.

Бересклет (Euonymus)

Существует две группы бересклетов: листопадные и вечнозеленые.

Листопадные кусты или деревья растят из-за красивой осенней листвы и ярких несъедобных плодов. Они поистине являются украшением осеннего сада. Летом листва обычно однотонная, но есть и пестролистные формы, которые следует высаживать на солнечном месте, в то время как растения с зелеными листьями вполне устраивает полутень. Цветение невзрачное, но зато красивы плоды и яркие околоплодники.

Бересклеты предпочитают произвесткованную почву, в остальном они вполне неприхотливы. На участке их можно использовать для зеленых изгородей, поскольку они легко переносят стрижку, которую обычно делают в мае.

Особых вредителей и болезней у него нет. Бересклет легко размножить отводками (весной) и черенками (летом). Зимует без укрытия.

Бирючина (Ligustrum)

Бирючина – исключительно красивое растение. Она растет почти на всех почвах, на солнце, в полутени и даже в тени, замечательно цветет, лучше всего, конечно, на солнце и плодородной почве, как и большинство растений. Это растение, наряду с сиренями, рекомендуется высаживать в больших городах, поскольку оно прекрасно чувствует себя в задымленной атмосфере. Если бирючина растет на солнце, то очень быстро достигает примерно двух с половиной метров. Причем это растение само образует красивый, большой, аккуратный куст. Она легко переносит стрижку, а потому куст можно подстригать и придавать ему всякие формы, какие захотите. У растения очень красивая светло-зеленая листва, овальные листья с хорошо видными жилками. Листья расположены по малиново-красным стволам и веткам. Малиново-красный цвет сохраняется и зимой, а поэтому на фоне снега этот куст, очень разветвленный, выглядит нарядно. Вы можете подобрать такую группу растений, которые будут нарядны и зимой, и бирючина, конечно же, войдет в их число. Куст цветет в конце мая – начале июня шапками белых соцветий, собранных из мелких белых цветочков. Поэтому он выглядит эффектно, ничуть не уступая по продолжительности и красоте цветения калине «Бульденеж». Но в отличие от последней, на бирючину не нападают вредители, нет у нее и болезней. Очень редко появляется коричневая кайма или пятна на листьях, но это недостаток калия в питании, а не болезнь. Так что можете подкормить пару раз хлористым калием (3 столовые ложки на 10 л воды под куст), и все исправится.

Можно сажать как отдельное растение. Тогда стрижка заключается только в удалении старых, поломанных, загущающих куст веток. Если использовать ее в качестве зеленого забора, в том числе и с другими растениями, то стрижку, как и всякой зеленой изгороди, проводят дважды: весной – в мае – и второй раз – в августе.

Размножается она как угодно, можно просто кусок куста отрубить лопатой и забрать. Можно корневые отпрыски откопать и отделить от материнского куста, можно отводками или черенками (прошлогодними, и это делается в начале июня, а лучше молодыми концами, отросшими этим же летом, – в июле). Черенкуется она точно так же, как и черная смородина или любое другое растение. При размножении отводками вы отклоняете одну из самых нижних ветвей и рогаткой пришпиливаете к почве, сделав предварительно иголкой несколько бороздок на коре, и присыпаете сверху влажной землей. Следите, чтобы почва не пересыхала. Конец прикопанной ветки не обрезается. Когда вы увидите, что конец ветки тронулся в рост, значит, все нормально, отводок прижился. Следующей весной надо отрубить прикопанный конец ветки от материнского растения, откопать и отсадить на постоянное место.

Бузина (Samducus)

Кустарниковая форма бузины вполне подходит для небольшого сада, особенно для создания изгородей или миксбордеров. У нее сильно рассеченные красивой формы листья, у многих садовых форм – пестроокрашенные. Цветет мелкими белыми цветочками, вслед за которыми образуются гроздья черных или красных несъедобных ягод.

К почвам неприхотлива, может расти даже на глинах. Предпочитает солнечное место, особенно пестроокрашенные сорта.

Весной следует сильно укорачивать ветки, чтобы стимулировать их ветвление. В суровые зимы черная бузина может подмерзать, но хорошо восстанавливается.

Размножают осенними черенками.

Там, где растет бузина, не летают кровососущие насекомые, поэтому неплохо сажать бузину возле детской площадки.

Будлея Давида (Buddleia Davidii)

Широко распространенный кустарник, который легко вырастить в любом саду.

Если не подстригать, может вымахать до 2,5–3 м в высоту, если подстригать неправильно, превратится в вытянувшийся куст с редкими цветками на концах. Поэтому главное при уходе за этим растением – стрижка. Куст сильно обрезают в марте, укорачивая все приросты предыдущего лета, оставляя пеньки всего 5 см высотой. Цветет с июля по октябрь на побегах текущего года мелкими цветочками с запахом меда, собранными в плотные метелки. Окрас цветков в зависимости от сорта белый, красно-свекольный, сиреневый, лиловый. У будлеи характерные узкие листья с войлочной нижней стороной.

Растение нетребовательное, но ему нужна почва с нейтральной реакцией, поэтому каждую весну и осень вносите под куст пару стаканов золы (или доломит, известь, мел). Будлея растет быстро, но хорошо цветет только на солнце.

Вредителей нет, болезням не подвержена. Зимует без укрытия.

Есть еще одно преимущество: легко размножается семенами, которые высевают весной. Либо можно размножать будлею летними зелеными черенками.

Гортензия (Hydrangea)

Гортензии очень многообразны, среди них есть деревья, кустарники и даже лианы. В природе насчитывается около 40 их видов, некоторые из них растут в Америке, но большинство гортензий растет в Китае и Японии. В нашей стране они произрастают на Дальнем Востоке, Сахалине и Курилах.

Большинство видов является листопадными растениями, но есть в этом семействе и вечнозеленые виды. Ее латинское название – гидрангеа, что в переводе означает «сосуд с водой». Название говорит о том, что гортензия – необычайно влаголюбивое растение. Большинство садоводов не видят ее пышного цветения из-за того, что не поливают ее вообще, а наблюдают только то, что она может дать при скудном рационе воды. Но это удивительное растение все равно одарит вас своими цветами, даже если вы вообще не будете за ней ухаживать. Цветки у гортензий собраны в соцветия, в основном, пирамидальные или щитовидные различной плотности. В центре соцветий, как правило, есть мелкие обоеполые цветочки, дающие семена, и крупные бесплодные цветки, которые располагаются по периферии соцветия. Но есть сорта с хаотичным их расположением, есть и чисто стерильные соцветия, вообще не дающие семян. Цветки имеют разнообразную окраску: белую, розовую, голубую, сиреневую, лиловую.

Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли высотой от одного до двух метров. Листья овальной формы с заостренной верхушкой, довольно крупные (особенно у крупнолистной гортензии), часто с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися прожилками. Они сами по себе красивы, потому кусты гортензии выглядят нарядно с поздней весны, когда начинают раскрываться листья, до самой поздней осени. Цветет гортензия обильно более трех месяцев, причем во вторую половину лета (до самых заморозков), когда почти все многолетники (кроме осенних астр и хризантем) уже отцвели. По длительности обильного цветения ей просто нет равных среди декоративных кустарников.

Я не буду говорить обо всех видах и сортах, которые существуют в данное время, а остановлюсь лишь на тех, которые хорошо зарекомендовали себя на Северо-Западе.

В основном это семь видов: древовидная, серая (пепельная), метельчатая, крупнолистная, разношерстистая, пильчатая и черешковая (лазящая, плетущаяся).

Древовидная гортензия

Этот вид гортензии наиболее прост в уходе, а потому и широко распространен. Хотя она и называется древовидной, но это отнюдь не дерево, а, как правило, прямостоячий кустарник высотой около 1–1,2 м, прибывший к нам из Северной Америки. Этот вид гортензии в наших условиях – самый распространенный, потому что наиболее неприхотлив, живуч, достаточно холодостоек и даже морозостоек, хотя в бесснежные морозные зимы у него могут подмерзать молодые, не успевшие вызреть побеги. Цветет очень обильно крупными плотными белоснежными шапками цветков, зеленеющими к концу цветения и остающимися декоративными до самой поздней осени. Если их оставить под зиму, то они сохраняют привлекательный вид всю зиму и весну из-за того, что высохшие до пергаментного состояния цветки не опадают и придают соцветию ажурный вид. Их часто используют в зимних букетах и для композиций во флористике.

Поздней весной, даже в самом начале лета усохшие концы следует обрезать, и куст легко восстановится, поскольку цветение идет на концах молодых побегов (на побегах текущего года).

Даже при сильном вымерзании растение все равно, как «ванька-встанька», восстановится из почек на нижней части стебля. Не торопитесь делать обрезку осенью или ранней весной. Гортензия – «засоня» и просыпается поздно, в начале лета. Конечно, не слишком приятно всю весну видеть голые торчащие побеги, но потерпите, пока не появятся на них почки. Тогда хорошо видно, насколько надо побеги подрезать. При слишком сильной обрезке куст потеряет часть цветков, но тогда соцветия на оставшихся побегах будут крупнее. Вырезать следует устаревшие, усохшие, слишком тонкие и хлипкие, а также слишком загущающие крону побеги. Древовидная гортензия предпочитает легкое затенение.

Использование на участке

Этот вид гортензии можно сажать вдоль забора для создания живой изгороди или для выделения отдельной зоны отдыха внутри участка. Либо использовать его для миксбордера в сочетании с другими декоративными кустарниками в качестве фона для многолетних цветов, он подходит и для смешанных посадок совместно с рододендронами среди хвойных растений, поскольку по условиям жизни все они совпадают. Кроме того, гортензия по срокам цветения сменяет отцветающие рододендроны, так что этот уголок сада будет цвести почти непрерывно все лето.

Серая гортензия

Серая гортензия происходит из Северной Америки, к сожалению, у нас мало распространена, а зря, поскольку она является наиболее зимостойкой в нашем климате. Очень выносливое растение, к тому же имеет самое длительное цветение (до четырех месяцев!). Сначала цветки у нее зеленоватые, потом становятся снежно-белыми и остаются такими до самых заморозков. Хотя она может обмерзать в суровые зимы выше снегового покрова, но легко восстанавливается и роскошно цветет в текущем году. В наших условиях куст редко вырастает выше полутора метров. Плоские щитовидные соцветия диметром до 30 см состоят сплошь из стерильных крупных (диаметром до одного сантиметра) цветков. Соцветия надо после цветения удалять.

Листья у этой гортензии с нижней стороны имеют густое серое опушение (отсюда и ее название).

Ее можно использовать, как и предыдущий вид, для создания живой изгороди. Кроме того, в качестве кулисного растения, для защиты не слишком высоких, более нежных растений от северного и восточного ветров.

Метельчатая гортензия

Метельчатая гортензия, наиболее декоративная из всех, происходит из Японии, Китая и с Сахалина. Растет быстро. Взрослое растение достигает высоты 1,5–2 м, а диметр кроны может достигать 3 м. Зацветает в начале июля и цветет до морозов. Соцветия пирамидальной формы в диаметре до 20 см и высотой до 30 см. Мелкие цветочки в соцветии семенные, а крупные – стерильные. Цветение обильное, куст стоит нарядный, напоминая огромный букет. Это наиболее любимый садоводами вид гортензии. Интересно, что соцветия сначала белые, затем начинают розоветь. Вообще-то эта гортензия морозостойка и зимостойка, но первые 4–5 лет ее лучше на зиму пригибать к земле. Для получения более крупных соцветий надо ежегодно весной удалять все мелкие веточки прошлогоднего прироста, а на крупных стеблях оставлять ограниченное число крупных, хорошо развитых цветочных почек. В конце июня – начале июля, когда начнут завязываться соцветия, надо сделать дополнительную прочистку кроны, вырезав все мелкие веточки прироста текущего года. Именно их можно в это время использовать в качестве черенков для размножения этого вида гортензии.

Куст гортензии надо обязательно формировать, то есть укорачивать приросты прошлого года, оставляя на каждом только 3–4 пары хорошо развитых почек (это видно в начале лета). Из них вырастут сильные побеги, на которых будет обильное цветение в этом году.

Растет метельчатая гортензия одинаково хорошо как в полутени, так и на солнце. Семян практически не образует.

Использование на участке

Кустовую форму можно использовать аналогично древовидной гортензии, а также она будет служить прекрасным украшением входа на участок, в дом, около веранды. Но при посадке около дома надо посадить ее так, чтобы сходящий с крыши снег не обрушился на куст. У метельчатой гортензии хрупкие ветви. Изысканный куст в штамбовой форме следует сажать отдельно, например, на углу газона или на каменистой горке, чтобы другие растения не отвлекали от него взгляд.

Крупнолистная гортензия

Крупнолистная гортензия родом из Японии и Китая, она наиболее декоративна благодаря своей красивой крупной листве и огромным, плотным, шаровидным, ярко окрашенным соцветиям. В южных регионах сады и парки заполнены этими пышными растениями с цветками разных оттенков ярко-розового или голубого тона. Однако эта южанка вполне зимует и у нас на Северо-Западе, но требует тщательного укрытия на зиму. Обычно кусты в нашем климате достигают только 1–1,5 м. Плотные ярко-зеленые листья густо покрывают компактный куст. Крупные шаровидные соцветия диаметром до 25 см состоят из крупных стерильных цветков, имеющих разную окраску. На слегка щелочных почвах они имеют розовую окраску, а на слабокислых – голубую. Окраску цветков можно менять, если 2–3 раза за сезон полить почву под кустом раствором алюмокалиевых квасцов. Тогда светло-розовые соцветия становятся голубыми, а темно-розовые – фиолетовыми. Кусту крупнолистной гортензии можно придать оригинальность и необычную красоту, закопав с одной стороны куста ржавые гвозди. Растения усваивают железо, в результате чего среди розовых цветов появляются голубые и сиреневые. К зимнему укрытию крупнолистной гортензии надо готовиться заблаговременно, до наступления морозов. В конце октября надо снять с растения все соцветия и листья. Стянуть куст веревкой в снопик и уложить его на землю, закрепив в таком положении хотя бы ящиком или низкими дугами. Почву под снопиком и вокруг него надо хорошо укрыть листьями, а на ящик или дуги уложить лапник или несколько слоев лутрасила, который следует закрепить, чтобы не размотал ветер. Весной после схода снега в теплый день снять укрытие, убрать ящик или дуги, развязать куст и снова накрыть сверху лутрасилом, но всего двумя слоями. Дело в том, что если снять все укрытие сразу, сильные весенние заморозки могут повредить цветочные почки, а если укрытие не снять совсем, то они могут подопреть.

Я вот уже несколько лет в начале октября срезаю соцветия, мульчирую почву под кустом опавшими листьями яблонь или торфом и просто пригибаю ветки вместе с листьями к земле в разные стороны. Затем набрасываю на них лапник. Весной не тороплюсь снимать лапник, только уменьшаю его слой. Окончательно снимаю укрытие, когда минуют весенние заморозки. Не страшно, если верхняя часть веток подмерзнет, усохнет, срежете эти части – и все. Благодаря тому, что большинство гортензий цветет на молодых побегах текущего года, она все равно зацветет, даже если и обмерзнет. Лишь бы не погибла корневая система. Из нижних почек, сохранившихся на прошлогодних ветках, вырастут новые побеги и зацветут в то же лето. Просто наиболее плотные и крупные соцветия образуются на новых побегах, вырастающих из почек, расположенных ближе к верхушке прошлогоднего ствола. Но даже из самых нижних почек вырастают побеги, дающие хорошее цветение. Этот вид гортензии плохо растет на открытом месте, поскольку не любит прямых солнечных лучей. Лучше всего ее сажать с северной стороны дерева (яблони, серебристой ивы, сосны, лиственницы, но только не ели), отступив от ствола примерно на метр-полтора.

Этот роскошный куст, конечно же, следует высаживать отдельно, а не в компании с другими кустами в миксбордере и не делать из него ограду. Лучше всего эта гортензия смотрится на углу или границе газона. По центру газона куст высаживать не надо, он будет мешать косить газон, и вы случайно можете часть побегов срезать газонокосилкой.

Хорошо будет смотреться это пышное растение только в одиночестве. К тому же одиночное растение будет проще укрывать на зиму.

Гортензия пильчатая

Гортензия пильчатая отличается от крупнолистной плоским соцветием (калиновидным) с крупными стерильными краевыми цветками и мелкими цветочками в слегка выпуклой серединке. Цветки могут быть окрашены в розовый, лиловый, голубой цвета в зависимости от сорта. Малозимостойкое растение в нашем климате, а потому требует тщательного сухого укрытия, как розы. Перед укрытием, как и у роз, надо снять все отцветающие соцветия и листья уже в начале октября. Почву замульчировать сухими листьями или торфом. Стянуть куст целиком или по частям бечевкой, пригнуть к земле, уложить на мульчу, установить сверху каркас и накрыть его рубероидом или пленкой, чтобы изолировать растение от осенней влаги, оставив продушины. Сверху накрыть лапником. Но можно накрыть каркас несколькими слоями лутрасила вообще без пленки или рубероида, тогда весной лутрасил можно не снимать, пока почва под гортензией полностью не оттает. Если же растение было накрыто пленкой, то весной пораньше ее надо убрать, а потом снова набросать на него лапник. Когда полностью минует угроза весенних заморозков, укрытие следует снять, куст развязать, и он сам постепенно поднимется в вертикальное положение.

Использование на участке точно такое же, как и крупнолистной гортензии.

Гортензия разношерстистая

Гортензия разношерстистая названа так из-за того, что листья у нее имеют опушение, и нижняя часть листа более светлая, нежели верхняя. Листья удлиненные, белые калиновидные соцветия появляются на побегах текущего года. Хорошо стоят в сухом букете, если срезанный букет поставить в вазу без воды. Растение наиболее неприхотливое из всего семейства, зимостойкое и теневыносливое, очень подходящее для нашего климата. Жаль только, что эта гортензия у нас мало распространена.

Гортензия черешковая

Гортензия черешковая – это лиана, и ей, как и всем лианам, требуется опора. Это может быть усохшее дерево или пергола, арка или просто стенка. Дело в том, что на нижней части молодых побегов образуются присоски, которыми лиана прочно прикрепляется к любой поверхности. Нежелательно сажать ее у стен деревянных построек, поскольку дерево под ней преет. Но черешковую гортензию можно растить, как почвопокровное растение «в лежачем положении», правда, в этом случае она цвести не хочет. Но ее красивые глянцевые, ярко-зеленые листья очень нарядны, и даже без цветков она весь сезон до глубокой осени радует глаз. Лиана морозостойка и зимостойка в наших условиях, а потому зимует без укрытия хоть на опоре, хоть без нее. Если вы посадите ее около стены дома, то сделайте это так, чтобы на нее с крыши не падал снег и не лил дождь. В первые годы растет медленно, но зато потом может запросто накрыть площадь 20×20 м. В наших условиях на Северо-Западе, как правило, не цветет. Но в более южных регионах крупные белые рыхлые зонтичные соцветия появляются в июне и держатся до самой осени, сплошь покрывая увитую лианой стенку. Может расти на солнце и в полутени.

Ее используют для арок, пергол, беседок. Но можно высадить на каменистой горке или пригорке, у стенки любой постройки (не давая ей вскарабкаться по стенке, если она деревянная) в лежачей форме. Растет медленно и зацветает только тогда, когда у нее начнут отрастать крупные листья.

Требования к культуре

Поскольку все гортензии теневыносливы, то им не требуется солнечное место, а это несомненный плюс для маленького сада. Кроме того, все эти растения нуждаются в кислой почве, что тоже несомненный плюс, поскольку у нас на Северо-Западе почвы практически везде кислые. Большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под гортензии золу. Растение, как правило, начинает испытывать недостаток железа и магния, что сразу же проявляется в посветлении, а затем и пожелтении листьев.

Корневая система у гортензий неглубокая, а потому глубоких ям копать не придется (вполне достаточно 40 см), но поскольку корневая система постепенно разрастается вширь, то необходимая площадь питания 50×50 см, как минимум, а еще лучше – 80×80 см. Хотя гортензии и влаголюбивы, но при высоком уровне грунтовых вод их надо сажать на пригорке или искусственном возвышении, потому что застойных вод растение не выносит. Посадочную яму заполняют смесью кислого (верхового) торфа и песка в пропорции 3:1. Ни навоз, ни известь (или золу) в посадочную яму добавлять нельзя. Можно в небольшом количестве добавить перегной.

Перед посадкой надо поставить саженец на два часа в воду, чтобы растение напиталось влагой. Еще лучше ставить в воду с «Фитоспорином» (одна столовая ложка приготовленного раствора на 10 л воды). Корни надо хорошо расправить и немного подрезать, больные, поломанные вырезать.

Все гортензии при посадке немного заглубляют в почву (4–5 см). Кроме метельчатой, которую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой. Почву после посадки постепенно подсыпают в яму, постоянно смачивая ее водой из лейки.

После посадки сверху хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу в почве, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание. В дальнейшем ежегодно весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы.

При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения (они тормозят приживаемость корней). Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение «AVA». Можно внести неполную столовую ложку и потом целых три года о минеральных подкормках не заботиться. После посадки неплохо полить почву «Корневином», растворив пакетик корнеобразователя в 10 л воды. А можно и перед посадкой два часа подержать корневую систему в этом растворе (вместо простой воды или раствора «Фитоспорина»). А потом при посадке вылить его в посадочную яму.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система у нее комковатая, при этом поверхностная, довольно-таки компактная.

Лучше всего сажать и пересаживать гортензии весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, и она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Первую подкормку дают растениям, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки): по одной столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее ведра по периметру кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотного удобрения не надо (2 столовые ложки калийной селитры на 10 л воды).

Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения).

Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по одной столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую.

Вполне можете во всех трех подкормках обойтись тремя столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но, еще раз вам напоминаю, что если вы внесли при посадке «AVA», то три года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. А по истечении трех лет в любое время в течение вегетационного периода внести по периметру кроны еще одну столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.

Гортензии – неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды. Поливать их следует еженедельно от души (не менее 10–15 л под взрослый куст по периметру кроны). Для полива предпочтительнее мягкая вода (дождевая). Если у вас в чайнике образуется накипь – у вас в колодце или водопроводе жесткая вода. В этом случае ее надо подкислить уксусом (одна столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или марганцовкой (слабо-розового цвета).

Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет.

Единственная неприятность, которая может с ними случиться, – это хлороз листьев (чаще всего по вашей же вине: внесли золу – и вот вам результат!).

Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина – в недостаточной кислотности почвы, при этом растения перестают усваивать железо. Кусты надо сначала подкормить раствором азотнокислого калия (одна столовая ложка на 10 л воды), а затем еще и раствором железного купороса в той же концентрации.

Размножение

Все виды гортензий очень легко размножаются любым вегетативным способом: делением куста (кроме метельчатой) весной; корневыми отпрысками, осенью или весной; отводками (весной пришпилить ветку к почве и следить за влажностью этого места); черенками.

Черенкуются гортензии легко. Черенковать лучше всего в момент, когда начинают появляться бутоны. Зеленая верхушка с бутоном для черенка не годится. Ее надо срезать, а зеленую часть побега под бутоном разделить на несколько частей с 2–3 парами листьев. Можно использовать для черенкования мелкие зеленые нецветущие побеги, которые все равно надо вырезать.

Дерен (Cornus)

Другое название у этого растения – «Краснотал». У него красная кора у стеблей и ветвей. Это делает его исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега, это красиво и весной, когда еще нет зеленого наряда у кустарников. У дерена овальные, с удлиненным кончиком листья, которые бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые. Бывают зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив дерен серебристый, у него белое окаймление. Кайма неровная – она штрихами, поэтому листья очень нарядные все лето. Цветут эти кустарники небольшими шапочками мелких белых цветочков в течение 10–12 дней. Дело не в цветении, дело в очень нарядной листве. Желтое и белое окаймление осенью краснеет, и получаются зеленые и красные окаймленные листья. Дерен неприхотлив, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать его в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него не очень глубокая корневая система, и поэтому он не конкурирует с ними за воду и питание в почве. Можно сажать между деревьями, например, между яблонями. Кустарник не очень высокий, примерно полтора-два метра высотой. Он стрижется. Размножается он труднее, нежели бирючина. У него практически нечего отделить, один ствол. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, так что, не повредив центрального корня и ствола, вы практически не можете отделить эту поросль. Поэтому лучше всего размножать дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.

Дрок (Genista)

Невысокий кустарник с красиво изогнутыми дугой стеблями, что придает растению плакучую форму, а потому его сажают у водоемов или на подпорных стенках. Листья мелкие, во время цветения в июне они не видны из-за многочисленных желтых цветков мотылькового вида (как у гороха).

К почвам неприхотлив, а вот открытое солнечное место любит. Есть нюанс: лучше всего цветет на тощих песчаных почвах. Стебли, на которых были цветки, обрезают сразу после цветения, не затрагивая старой древесины.

Черенкуется трудно, лучше размножать семенами.

Ирга (Amelanchier)

Сушеные ягоды ирги называют коринкой, поэтому часто и само растение называют коринкой. Ирга растет практически на любой почве, за исключением болотистой, но лучше всего на суглинках. К плодородию почв она не требовательна, умудряется расти даже на голых скалах.

У ирги красивые округлые листья с голубоватым отливом, цветет она рано, поэтому уходит из-под весенних заморозков, вследствие чего всегда дает урожай. Обильное цветение делает ее весной нарядной, а гроздья темных ягод появляются в начале лета. Правда, осенью особой красотой ирга не блещет.

Обычно вырастает один высоченный ствол, ягодами с которого охотно лакомятся птицы. Чтобы ягодами вместо птиц лакомились вы сами, не давайте ей вырастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно укорачивайте у ирги верхушку, спиливать которую лучше поздней осенью. Подпиливание верхушки создает условия для появления из почвы новых побегов. Обычно они идут прямо у ствола, поэтому откопать такой побег для размножения совсем не просто, этого обычно и не делают. Побеги надо тоже ежегодно укорачивать.

Ни врагов, ни болезней у ирги нет – такое вот симпатичное растение.

Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у нее хорошая корневая система. Обращайте на это внимание при покупке саженца. Черенками ирга размножается очень трудно, поэтому черенковать ее не стоит. Ее можно размножить отводками, но корни у прикопанной ветки нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через 2–3 года. Зато ирга хорошо размножается семенами. Их высевают сразу после того, как ягоды созрели. Зрелую ягоду размазывают по туалетной бумаге и высевают на место прямо вместе с бумагой. Следите, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появятся молодые растеньица, которые той же осенью можно пересадить на место, хотя они еще совсем маленькие. С пересадкой можно подождать и до следующей весны, но затягивать с пересадкой не следует. Взрослое или подросшее растение пересадку переносит плохо, поскольку его стержневая корневая система медленно приживается на новом месте. Зато потом с растением ни забот, ни хлопот. Растет себе само и в уходе не нуждается.

Конечно, ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть.

Не убирайте из-под растения палую листву, этого ирге вполне хватит, чтобы прокормиться. Если время от времени будете к тому же баловать ее парой ведер органики по весне, то она отблагодарит вас отменным урожаем.

Растение исключительно зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от северного ветра. Высаживайте ее в качестве зеленого забора по северной границе участка. Можно использовать иргу в качестве зеленого забора, высадив ее за пределами участка по краю дороги. Она миролюбива и хорошо ладит со всеми жителями сада.

Ягоды ирги имеют пресный вкус, созревают раньше, чем у черной смородины. Особенными свойствами они не обладают, но приятны на вкус, содержат не столько витамины, сколько полисахара. Ее очень любят дети, звери и птицы, значит, это стоящая ягода.

От птиц требуется защита, иначе они проклевывают созревший бочок у ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно – птицы забираются внутрь укрытия, – а вот набрасывать сверху сеть – мера действенная. Птицы боятся силков. Вместо сети можно использовать мешки из-под лука или картофеля, напоминающие сеть, или развешивать на растении блестящий елочный дождь.

Калина красная (Viburnum)

Это очень нарядный кустарник с красивыми листьями, компактный, замечательно цветущий в начале лета и декоративный до самой осени. Особенно нарядна калина именно осенью, украшенная красными листьями и гроздьями полезных красных ягод.

Кроме съедобной калины, есть и ее чисто декоративная родственница – калина «Бульденеж», цветущая стерильными белыми цветками, собранными в шаровидные крупные соцветия. Ягод, естественно, «Бульденеж» не дает и осенью малодекоративна.

Обе калины растут в полутени, а красная без всякого ущерба и в тени, причем в тени на них меньше нападают вредители, нежели на солнце.

К почвам калины не требовательны, но, естественно, лучше растут на плодородной слабокислой почве. В поливах и подкормках не нуждаются, если не будете убирать из-под них опавшие листья. Но, увы, калина нуждается в защите от вредителей. Кто только на нее не нападает! Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, калину следует опрыскать любым препаратом против вредителей. Обычно используют для опрыскивания карбофос (или «Фуфанон»). Я предпочитаю опрыскивать ее «Здоровым садом». Причем одним опрыскиванием не обойтись, придется повторить его перед самым цветением, затем через 2–3 недели после цветения (красную – по молодым завязям и после окрашивания ягод – еще раз).

Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе–сентябре, но можно высадить ее и в начале мая, пока еще не развернулись листья. Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается, можно сажать с северной стороны участка или построек, то есть в том месте, где практически другие растения не посадишь. Ягоды хорошо хранятся кистями в морозильной камере холодильника. Ягоды дикой калины из леса обладают посредственным вкусом, а вот гибридные сорта калины имеют крупные и вкусные ягоды. Наиболее известны сорта «Таежный рубин» и «Мария» (сорт памяти известного селекционера Марии Николаевны Плехановой).

Карагана (Caragana)

Происходит карагана из Сибири, а потому является морозостойким и зимостойким, выносливым растением, способным расти на продуваемых участках, где другие растения выжить не смогли бы, а потому это одно из лучших кулисных растений. Единственное требование у этого растения – это солнечное место, в крайнем случае, легкая полутень. Почвы же могут быть любыми, даже самыми тощими. Листья у караганы смахивают на листья желтой акации (поэтому их часто путают, хотя акация не слишком-то зимостойка), цветки – на цветки гороха, из которых образуются изящные бобы. В подкормках, поливах, обрезке не нуждается, вредителями и болезнями не повреждается. Удобное растение для лентяев посадил – и никаких проблем.

Проще всего размножается семенами, которые высевают весной под стекло.

Кизильник (Cotoneaster)

Это разнокалиберные растения от высоких деревьев до стлаников. На садовых участках в основном выращивают их в кустарниковой форме до 1 м высотой. Листья у этих растений могут быть величиной с ноготок, а могут быть и несколько сантиметров в длину. Они бывают листопадными и вечнозелеными. Но у всех есть общие черты, за которые их так ценят садоводы: весной розовые бутоны сменяют белые многочисленные цветки, летом яркая слегка глянцевито-блестящая зелень оставляет кусты красивыми, а осенью делает их ослепительно нарядными, меняя окраску на все оттенки красной, желтой, оранжевой. Осенним украшением кизильников являются также многочисленные плоды.

Это нетребовательные и выносливые растения, растут практически везде, не требуя никакого ухода, кроме обрезки сильно разросшихся и загущенных кустов весной. Предпочитают солнце, но и в полутени растут прекрасно.

У южных видов плоды крупные и пригодны для варки варенья, приготовления настоек и вина. У нас на Северо-Западе плоды у кизильника мелкие, но многочисленные и очень нарядные, к тому же полезные. Их сушат и используют в витаминных сборах наряду с плодами красной рябины, шиповника, барбариса.

Сажать их можно весной и в конце лета.

Лапчатка прямостоячая (Potentilla)

В природе лапчатка прямостоячая растет на Курильских островах, и местные жители используют ее в качестве чайной заварки, поэтому ее часто называют курильским чаем.

В чай можно класть зеленые листья, а можно их высушить и зимой заваривать вместо чая. Он имеет не совсем чайный вкус, но напиток очень приятный. Неприхотливое растение, которое вполне подходит для любого региона, в том числе и для Северо-Западного. У растения есть несколько несомненных плюсов. Лапчатка цветет почти все лето (в этом и состоит ее привлекательность для садоводов), и цветки у нее бывают разного окраса: ярко-желтые, ярко-оранжевые, слегка бежевые, цвета слоновой кости и белые, есть нежно– и густо-розовые цветки. Самый нарядный куст – с желтыми цветами. Листья у лапчатки мелкие. Кусты сильно зарастают. Их нужно постоянно прореживать, усыхающие ветви вырезать. Вырезать нужно также и ветки, которые растут внутрь куста или, наоборот, вырастают в сторону или вверх, вылезая из компактной кроны. Больше растение ничего не требует, но оно красиво и продолжительно цветет только на солнце, и не очень любит кислые почвы. Сажать лапчатку нужно в хорошо удобренную почву чтобы куст быстрее пошел в рост. Можно подкормить азофоской (пару столовых ложек на ведро воды) один раз в сезон перед цветением.

Полива курильский чай не требует, только если уж совсем сушь стоит, и хоть чуть-чуть полить его можно еще в момент цветения.

Размножается он черенками, можно прошлогодними приростами концов веток в начале июня. Можно размножать лапчатку пасынками, потому что в июле пойдут пасынки, которые сильно загущают куст. Пасынки, которые растут внутрь куста, надо сразу убирать, они вам все равно не нужны. Их-то вы и укорените – просто воткнете в почву, банкой накроете, только не на солнце, а в тени или полутени, и все будет в порядке. Иногда бывает, что куст начинает засыхать, значит, он постарел. Нужно срезать треть куста в один год, вторую треть – в следующий год и третью треть – в последний год до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и куст возобновится.

Курильский чай отлично переносит стрижку, поэтому ему можно придавать любую форму. Если его время от времени не подстригать, а также не вырезать загущающие, растущие внутрь куста и устаревшие и поломанные ветки, то он станет разлапистым с неравномерно торчащими во все стороны длинными побегами. Так что курильскому чаю требуется «парикмахер».

Лещина (Corylus)

Это орешник, его сажают обычно ради плодов, но есть среди этих растений сорта с бордово-красными или желтыми очень нарядными листьями, которые вполне подходят для украшения участка. Их листва окрашена весной и в начале лета. Затем в летний период в листьях начинает преобладать зеленый цвет и, вообще говоря, они утрачивают свою красоту. Но затем, к концу лета листья снова приобретают свое нарядное разноцветье. Цветет лещина в апреле – начале мая одновременно с мать-и-мачехой красивыми длинными ярко-желтыми сережками. Это рослые (2,5–3 м) кустарники, растущие в несколько стволов. Растения занимают много места, их площадь питания 3×3 м. Сажают и пересаживают орехи исключительно осенью (сентябрь–октябрь), ямы готовят еще летом такого размера, как и для посадки яблони (минимум 80×80×80 см) и заправляют хорошей, плодородной почвой. Это долгожители, их сажают на много лет, поэтому при выборе места для посадки учтите, что это растение не любит близкого соседства хвойных растений, предпочитает солнечное местечко, достаточно влажный грунт и плодородную, богатую листовым перегноем почву, поскольку в природе лещина растет по опушкам листопадных лесов. Очень отзывчив этот орех на органические подкормки и полив.

Не допускайте вытягивания вверх (куст может достигать высоты более трех метров), регулярно осенью укорачивайте вертикальные стволы. Не следует также допускать более 4 стволов в одном кусте, потому что при сильном загущении опыление ветром в центре куста затрудняется и плодоношение снижается. Крону можно регулярно снижать осенней обрезкой. Большое число стволов в одном кусте допускать не следует, устаревающие (неплодоносящие) стволы и ветки надо вырезать. Культурная лещина – это гибрид ореха фундук и дикой лесной лещины. Плодоношение ежегодное, при хороших условиях, на плодородной земле и солнечном месте – обильное (до 3 кг с растения). У культурных сортов орехи крупные, удлиненной формы, светлые, собраны по 2–3 плода вместе.

Лещина допускает стрижку. Вредителей и характерных для этого растения болезней у орехов нет. Но есть ворюги – это белки, которые моментально соберут ваш урожай, стоит только ему созреть. Так что будьте бдительны. Если урожай вас не слишком интересует, то можно из кустов лещины сделать забор, причем использовать как краснолистные сорта, так и зеленые.

На участке их используют для создания кулис, защищающих другие посадки от холодных ветров, поскольку само растение исключительно морозостойкое и к тому же ветроопыляемое, а потому, чтобы завязалось больше орехов, необходим сквозняк. Часто белки закапывают орехи в землю и забывают, где они их припрятали, и орехи вырастают в самых неожиданных местах участка.

Растение легко размножается посевом орехов в грунт сразу после сбора, всходы, как правило, появляются весной. Растет лещина первые два года медленно, но уже на третий год достигает метра в высоту. Чтобы быстрее получить орехи, лучше делить кусты или откапывать и отсаживать поросль осенью. Можно размножать отводками весной.

Лох серебристый (Elaeagnus)

Лох серебристый – очень симпатичный кустарник. Листья его имеют серебряный металлический отлив. Иногда в сильные морозы подмерзает по уровню снегового покрова, но хорошо восстанавливается, а поскольку он невысок (редко бывает выше 1,5 м), то совсем вымерзает редко. Удачно посаженный и на хорошей почве, он быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение, реакция почвы должна быть ближе к нейтральной. Если вы перед посадкой в яму внесли хотя бы по два ведра перепревшего компоста, растение очень быстро пойдет в рост. В дальнейшем его можно даже не подкармливать. Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе достаточно влаги. И к тому же листья лоха испаряют мало влаги, поэтому можете не обременять себя поливами. Если в качестве удобрения использовать «долгоиграющее» и хотя бы раз в три-четыре года вносить, скажем, столовую ложку гранулированного минерального удобрения «AVA», этого будет достаточно. На это удобрение очень отзывчивы все растения, в том числе магония и лох. Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.

Лох серебристый, как и магония падуболистная, дерен, бирючина, спиреи, гортензии, относятся к растениям, которыми можно любоваться весь сезон почти без ухода.

Пузыреплодник (Physocarpus)

Кустарник высотой 2,5 м. У калинолистного пузыреплодника листья зеленые, трехлопастные, куполообразные соцветия состоят из мелких белых или чуть розоватых цветков. Цветет в июне–июле. Затем образуются гроздья мелких красных плодов. Но более интересны гибриды с листвой темного, красно-коричневого или золотистого цвета.

Этим растениям нужна дренированная почва, потому что они плохо переносят переувлажнение, достаточно плодородная, слабокислой реакции, и солнечное местоположение либо полутень.

Стрижку делают сразу после цветения, вырезая под корень треть старых отцветших побегов.

Растение зимостойкое, никакого укрытия на зиму не требует. На участке его используют для создания кулис, зеленого забора, в одиночных посадках и для создания миксбордеров.

Довольно просто размножается как зелеными черенками весной, так и одревесневшими летом. Укоренившиеся черенки на зиму следует прикрыть.

Пузырник (Colutea)

Пузырник образует округлый куст высотой 2,5 м. Листья мелкие, наподобие листьев акации, цветки похожи на цветки гороха, желтого или оранжевого цвета. Цветение обильное и длительное (с июня по октябрь). Но красоту растению придают вздувшиеся плоды-бобы, которые висят каштановыми грозьями на кусте.

Внимание: плоды ядовитые!

Предпочитает расти на солнце, хотя и выносит полутень, для него подойдет любая садовая земля.

Поскольку у пузырника сильно вытягиваются ветви, его необходимо ежегодно стричь, укорачивая ветви примерно на треть их длины, лучше в марте, но можно и поздно осенью.

Размножают растение семенами, которые высевают весной, или черенками летом.

На участке используют чаще всего в миксбордерах.

Глава 5

Вечнозеленые кустарники

Магония падуболистная (Mahonia)

Прекрасное вечнозеленое растение с красивыми листьями. Она подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку само растение невысокое, примерно метр двадцать, его можно на зиму наклонять к земле и прикрывать старым лутрасилом. Этого вполне достаточно. Еще лучше подобрать для магонии место, где на вашем участке наметает большой сугроб снега. Тогда и проблем не будет. Есть современные виды магонии, у которых высота 2,5–3 м, есть даже гиганты, достигающие 7 м в высоту! Но у нас они не растут. Следует предусмотреть кулисные посадки или строения, чтобы магония была прикрыта от холодных северных ветров.

Растение очень привлекательное для садовода, поскольку сохраняет свою декоративность круглый год. Предпочитает растение полутень, прекрасно растет и цветет под деревьями. К почвам неприхотлива, но предпочитает слабокислые (рН 5–5,5). На нейтральных тоже будет расти, но щелочных почв не любит, поэтому не вносите под магонию слишком много золы или извести. Подойдет любая садовая земля. Не следует сажать ее среди других кустарников. Магония должна расти отдельно. Лучше всего сажать ее на углах газона, тогда она проявит себя во всей красе. Сажают это растение исключительно ранней весной. Нельзя перекапывать приствольные круги, их следует только постоянно мульчировать. Подкармливать ее надо ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра хорошо перепревшего компоста по периметру кроны. Цветет магония (когда не подмерзает) обильно, довольно продолжительно и очень красиво на побегах прошлого года, поэтому ее не обрезают. Душистые цветки могут иметь разнообразную окраску белых, лиловых, розовых, желтых тонов и разную форму, преимущественно в форме цветков крокусов.

Размножается магония отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.

Обрезка не требуется, но если захотите ее подрезать, то лучше это сделать весной. У магонии нет вредителей, и болеть она не любит. Такое вот симпатичное растение.

Рододендроны (Rhododendron)

Рододендроны спустились к нам с гор, а это значит, что они любят каменистую почву, вполне холодостойки, легче, чем растения долин, переносят резкие колебания температуры. В нашем северо-западном климате они вполне морозостойкие растения, но не зимостойкие. Кроме зимних оттепелей, есть еще и предательские поздние весенние заморозки, к которым мало какие растения сумели приспособиться. В нашей стране в диком виде рододендроны растут в горах Сихотэ-Алиня, на Сахалине, на Камчатке и на Дальнем Востоке, причем они умудряются вскарабкаться на большую высоту (2–4 км!). Частенько в природных условиях они растут под пологом редкого соснового леса. Большинство рододендронов любит кислую почву и предпочитает расти в полутени.

Рододендроны были завезены в Европу всего каких-то двести лет назад, и к началу XIX века их там было всего около 15 видов. Они оказались столь привлекательным материалом для селекции, что начался буквально лавинообразный процесс не только выведения новых сортов и гибридов, но и поиск все новых видов, растущих в природе. В настоящее время существуют тысячи сортов этих удивительных растений!

Медленно, но верно рододендроны распространяются не только по садам и паркам мира, но и на наших родимых шести сотках. Если еще лет двадцать назад они были экзотической редкостью, то теперь редкий садовод не пытается их «одомашнить» у себя на участке.

Рододендроны очень разнообразны. Есть среди них деревья. Их высота достигает шести метров, есть и настоящие двадцатиметровые гиганты! Но при этом существует и много кустарниковых форм от 80 см до 2–3 м высотой. Есть и карликовые особи, образующие невысокие подушки всего 30 см высотой. Существуют и стелющиеся виды, кстати, наиболее подходящие для Северо-Западного региона. Цветки рододендронов колокольчатой, чашевидной или воронкообразной формы могут иметь размер от 0,5 см в диаметре до 10 и даже 15 см, причем окраска цветков всегда яркая, а палитра красок необычайно широкая. Нет разве что черного и синего цветов. Почти у всех видов кожистые глянцевые овальные листья. Цветение обильное и длительное. Хорошие здоровые растения способны полностью покрываться цветками. Рододендроны, вообще говоря, долгожители, поэтому, когда будете их приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет, а потому рододендрон нельзя воткнуть куда попало и как попало. Место для него надо выбирать продуманно, почву для посадки подготовить заранее. А уж потом отправляться в питомники и выбирать растение очень тщательно, выяснив, что именно за вид или сорт вы приобретаете, какими особенностями он обладает, потому что совсем не все виды, а тем более сорта и гибриды рододендронов смогут расти в вашем климатическом поясе и конкретно в вашем саду.

Выбирая место для посадки рододендрона, следует предусмотреть его защиту от прямого полуденного солнца, особенно ранней весной, когда вечнозеленая листва уже вовсю работает, в том числе интенсивно испаряет влагу, а корни еще не проснулись и влагу не восполняют. Это приводит к обезвоживанию растения, и это прежде всего проявляется на листьях. При оптимальном освещении листья рододендронов кожистые, ярко-зеленые, глянцевые. Если они становятся тусклыми, матовыми, средняя жилка приобретает желтоватый цвет, а на краях листьев появляются коричневые пятна, то это сигнал о том, что освещение слишком сильное, вызывающее ожог листьев.

Чтобы этого избежать, место для посадки надо выбирать так, чтобы с юга на рододендроны падала рассеянная тень другого дерева, например, горной сосны, туи или сосны обыкновенной. Лучше всего, если растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, но не полуденным. Надо сказать, что рододендроны вообще любят расти под пологом соснового леса (но не елового!). Сажать рододендроны следует в 1,5–2 м от ствола дерева с северной стороны. Дерево, защищающее рододендрон от солнца, следует выбирать с глубокой корневой системой, и это совсем не обязательно должна быть сосна. Вполне подходит дуб, груша или яблоня, даже вишня. А вот ель не подходит потому, что имеет поверхностную корневую систему, а поскольку у рододендрона корневая система залегает неглубоко (всего на 15–20 см), то ель будет сильно его угнетать. По этой же причине не годятся клен, липа, тополь, ильм, береза.

Вечнозеленые рододендроны не любят сквозняков и в то же время не любят застойного воздуха, поэтому их не следует сажать на углах строений.

Кроме того, следует предусмотреть защиту от северных и северо-восточных ветров, высаживая кулисные растения или используя постройки. Зимой сильные северные и северо-восточные ветры в сильные морозы усиливают транспирацию (испарение влаги из листьев), и листья засыхают.

Существуют карликовые виды вечнозеленых рододендронов. Чтобы уберечь их от весеннего солнечного ожога, достаточно их окучить снегом на высоту 30–40 см. Высокие кустарники (а рододендроны, в основном, достигают высоты 1,5–2,5 м) можно накрывать лутрасилом или спанбондом в несколько слоев, либо использовать для этого старую простыню.

Листопадные и полулистопадные рододендроны, в отличие от вечнозеленых, наоборот, предпочитают солнечное место.

У рододендрона есть родная сестра – азалия, оба растения относятся к одному и тому же классу. Большинство рододендронов и азалия японская являются вечнозелеными растениями, а листопадные растения, хотя часто их называют листопадными рододендронами, на самом деле являются листопадными азалиями. Рододендроны же обычно – растения вечнозеленые или полулистопадные. Вообще говоря, деление этих растений на рододендроны и собственно азалии весьма условно. Для всех этих растений характерно неглубокое залегание корней, а поскольку рододендроны и азалии очень влаголюбивы, то им требуется регулярный и обильный полив. В летнее время при отсутствии дождей их следует поливать буквально через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Однако это не относится к Северо-Западному региону. Поскольку рододендроны не переносят известь и хлор, их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой, содержащей много извести (дающей осадок на посуде). Они очень плохо реагируют на полив и опрыскивание жесткой (известковой) водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение. В жесткую воду следует при поливе и опрыскивании добавлять лимонную (2 г на 10 л) или уксусную кислоту (1 столовая ложка 9 %-ного столового уксуса на 10 л).

Кроме того, им нужна каменистая подложка, что естественно, так как растения происходят с гор. Необходим и дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их следует сажать на пригорке или искусственном возвышении. Почва должна быть подготовлена на глубину 30–40 см, то есть на двойную высоту корневого кома. Диаметр посадочной ямы тоже достаточно сделать примерно 30–40 см. Заполнить яму следует влаго– и воздухопроницаемой почвой, в качестве которой проще всего использовать торф, можно принести из соснового леса хвойную подстилку или с клюквенного болота мох сфагнум, либо вересковую землю. Любой из этих материалов разбавляется почвой, вынутой из посадочной ямы в соотношении 1:1. Если вы делали насыпное возвышение, то на слой гальки или гранитной щебенки насыпаете холм высотой около 50 см из смеси торфа, песка и садовой земли в соотношении 3:1:2. Рододендроны растут исключительно на кислых почвах (рН 4,5–5), поэтому никакой золы, мела или извести, либо доломита под них вносить категорически нельзя. При недостаточно кислой почве у рододендронов начинается хлороз (листья из зеленых и блестящих становятся желто-зелеными с бледно-желтыми прожилками). Это связано с тем, что в листьях приостанавливается образование хлорофилла из-за того, что магний и железо находятся в недоступных для растений соединениях и ими не усваиваются.

При посадке нельзя заглублять корневую шейку, даже при мульчировании корневую шейку не засыпают, оставляя вокруг нее воронку. А осенью корневую шейку следует засыпать речным песком, а уж потом приокучить растения. Весной, естественно, все это следует разгрести.

При посадке необходим обильный полив. При высоте саженца 30–40 см необходимо не менее 5 л воды. После посадки почву под растениями необходимо замульчировать торфом или сосновыми иголками, дубовыми листьями либо хвойными опилками. У рододендронов компактная и неглубокая корневая система (12–15 см), что позволяет производить пересадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого – ранняя весна (как только оттает почва) или осень (сентябрь–ноябрь), когда закончится рост и окрепнут молодые побеги.

Рододендроны обычно продают в горшках, в которых их подращивают в теплицах после укоренения черенков в течение 2–4 лет. Поэтому, как и хвойные растения, они такие дорогие.

Перед посадкой обязательно вынутое из горшка растение надо поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был в нее погружен и полностью пропитался водой.

В первый год после посадки следует выломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1–2 бутона для первого цветения, но не больше.

Обращаю ваше внимание на то, что цветочные почки у рододендронов крупные и округлые, а ростовые – крупные, но заостренные. Поэтому не выломайте их случайно, приняв за цветочные.

Из-под рододендронов нельзя уносить их собственные опавшие листья или веточки, кроме того, надо постоянно подсыпать под них сосновые иголки или опадающие осенью веточки туи. Мульча поддерживает постоянную влажность почвы, обогащает ее перегноем, в суровую зиму без снега защищает корневую систему.

Если рододендроны посажены правильно, то дальнейший уход за ними труда не составляет.

Подкармливать их практически не надо (если пользоваться долгоиграющим удобрением «AVA»), рыхлить почву вообще нельзя, так как легко повредить их поверхностную корневую систему. Полоть сорняки не придется, потому что их прорастанию будет препятствовать мульча и повышенная кислотность почвы. Вредителей у них практически нет, болезней тоже нет. Остается только полив, и вот тут надо соблюдать меру. Дело в том, что рододендроны влаголюбивы. При недостатке влаги в зоне корневого кома листья становятся матовыми, вялыми, они теряют тургор (упругость), желтеют, а по краям и вдоль центральной жилки появляются коричневые пятна. Но избыток воды тоже вреден, поскольку корни в переувлажненной почве начинают задыхаться от недостатка кислорода и постепенно погибать, при этом листья вянут и даже опадают, желтеют. То есть внешние признаки практически такие же, как при недостатке влаги, солнечном ожоге, снижении кислотности почвы. Так что будьте внимательны.

На Северо-Западе, как правило, при хорошем слое (10 см) мульчи обильного полива рододендронам не требуется, за исключением периода цветения, когда их следует полить от души (10 л под куст), так, чтобы корневой ком полностью пропитался водой, то есть почва всегда должна быть влажной на глубине 20–30 см. Перед началом цветения только при сухой и жаркой погоде следует делать периодическое опрыскивание слегка подкисленной водой. А так у нас атмосферных осадков вполне достаточно.

Очень хорошо на рододендроны действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскивать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по две-три крупинки каждого из них.

Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще 3–4 раза.

Обычно рекомендуют первый раз подкормить рододендроны весной, используя столовую ложку сернокислого аммония, половину столовой ложки суперфосфата, половину столовой ложки сернокислого калия и чайную ложку сернокислого магния на 10 л воды под куст.

Второй раз – сразу после цветения, взяв указанные выше минеральные удобрения в половинной дозе на 10 л воды под куст. Но я использую при посадке удобрение «AVA» – одна столовая ложка гранулированного удобрения. А в дальнейшем один раз в три года вношу его по периметру кроны на глубину примерно 7 см по одной столовой ложке на растение. Это, конечно, гораздо проще.

Из органических удобрений пригоден только коровий навоз, имеющий кислую реакцию. Если растения дают плохой прирост или плохо цветут, осенью обложите кусты по поверхности мульчи коровяком, слоем примерно 5 см. Благодаря нашей длинной, дождливой, теплой осени и зиме питательные вещества к весне достигнут корней.

Рододендроны не подвержены обычным болезням, которыми болеют другие растения. Чаще всего у них возникает гниль корневого кома как результат длительного переувлажнения почвы либо повреждения от мороза или солнца.

Из вредителей опасен только жук-скосарь, который, питаясь по ночам, днем прячется в почву. Он объедает почки, бутоны, цветки и молодые побеги. Для борьбы с этим вредителем вечером следует опрыскивать растения биопрепаратом «Фитоверм» (или «ИскраБио») два раза через 2–3 недели с момента появления бутонов. Землю под растениями можно полить карбофосом.

Если вы хотите, чтобы рододендроны цвели обильно в следующем году, то не давайте им закладывать семена, для этого после окончания цветения аккуратно выломайте увядшие цветки.

Укрытие на зиму

Листопадные молодые рододендроны, имеющие цветочные почки, проще всего пригнуть к земле для перезимовки под снегом. Крупные растения, как листопадные, так и вечнозеленые, можно прикрыть лапником или белым спанбондом в несколько слоев, но надо предварительно установить над растениями дуги, чтобы материал не соприкасался с растениями. Заодно такое укрытие защитит рододендроны и от солнечных ожогов. Чтобы уберечь корневую систему от вымерзания, засыпьте почву под растениями большим слоем (12–15 см) дубовых листьев или сосновых игл.

Не торопитесь весной снимать укрытие, пока существует вероятность их солнечного ожога (март, апрель).

Сажать рододендроны можно отдельными растениями, но так, чтобы их не закрывали другие многолетники или кустарники, тем более не следует сажать такие растения, которым нужна другая кислотность почвы. Но лучше посадить их целой группой в одном месте, так подобрав растения, чтобы цветение переходило с одного на другое. Тогда цветущий уголок будет радовать вас около двух-трех месяцев, к тому же при такой посадке уход и укрытие гораздо проще. Красиво смотрятся рододендроны в окружении камней, они любят гранитные камни. Среди камней и рододендронов можно посадить в качестве почвопокровного растения гаультерию лежачую или низкорослые эрики. Подходят и хвойные растения, но не все подряд. Ель, к примеру, не годится, а вот сосна – другое дело. Сосна, особенно карликовая, горная сосна (следует иметь в виду, что она сильно разрастается вширь и при неправильной посадке вытеснит рододендрон), можжевельники, не слишком высокие туи (кстати, все виды туй можно стричь), папоротники любые, особенно красив страусник германский (который, кстати, тоже быстро захватывает территорию, а потому его потомство надо вовремя выдирать), гортензии всех видов. Поскольку рододендроны и азалии относят к семейству вересковых, то все другие члены этой семьи тоже можно включить в окружение рододендронов: это не только эрики, вереск обыкновенный, гаультерия, но и голубика, брусника, подбел. Все эти растения влаголюбивы, предпочитают полутень и хорошо растут только на кислой почве. Под них категорически нельзя вносить золу и любой навоз (за исключение коровяка), а также подкармливать ими растения – погубите сразу и навсегда.

Какие сорта рододендронов предпочтительней?

Разумеется, видовые (то есть самостоятельно растущие в природе), а также холодостойкие сорта и гибриды (то есть, созданные усилиями селекционеров). Высота кустов – от 1,5 до 2,5 м. Цветение проходит (в зависимости от сорта) с конца апреля по конец июля, причем каждое растение цветет около трех недель и дольше. Если сумеете подобрать растения с разными сроками цветения, то можно больше ничего и не сажать – красота вашему участку будет обеспечена.

Больше всего рододендронов с лилово-розовыми и разного оттенка фиолетовыми цветками. Часто встречаются и белые цветки. Но довольно редкий окрас – интенсивно-красный, желтый или оранжевый.

Я не привожу вам длинный список названий сортов, потому что у нас нет большого выбора, как говорится, что есть, то и придется покупать. Посадочный материал, привезенный из Голландии, Польши, Германии, для Северо-Запада не подходит, а вот из Финляндии – вполне. Всегда интересуйтесь при покупке, из какой страны привезено растение. Самые надежные, хорошо известные видовые рододендроны может вырастить практически каждый садовод. Вот некоторые из них.

Вечнозеленые: «Ледебура» (сиренево-фиолетовый, самый у нас декоративный, высотой 2 м) цветет в мае; «Катевбинский» (один из самых зимостойких, высотой около 2–2,5 м) цветет в мае–июне цветками всех оттенков пурпурного цвета, иногда сиренево-фиолетового или голубоватого оттенка; «Смирнова» (с беловойлочным опушением нижней стороны листьев) цветет во второй половине июня цветками ярко-розового или с сиреневым отливом с сильно гофрированными краями лепестков; «Даурский» (фиолетовый, ароматный) цветет в апреле до появления листьев; «Сихотэ-Алинский» цветет в мае до появления листьев (без запаха); «Меттерниха», «Альбрехта», «Канадский» (очень изящный, высотой всего 1 м) цветут до появления листьев в мае, цветки бело-розовые; «Плотный» (наиболее неприхотливый в наших условиях вид); «Короткоплодный» (мощный прямостоячий куст высотой более 2 м), цветет с конца июня до конца июля белыми или бело-розовыми цветками.

Из листопадных самый известный – «Шлиппенбаха» (раскидистый куст высотой около 2 м, бело-розовый), цветет с апреля по июнь; «Форчуна» (белый, подмерзающий, а потому требует укрытия на зиму); «Камчатский» (низкорослый кустарничек всего около 40 см высотой) цветет в конце июня – начале июля пурпурными цветками; «Желтый» (сильно ветвящийся, разрастающийся в ширину кустарник около 1,5 м высотой, душистый) цветет в июне, «Японский» (ветвящийся кустарник высотой от 75 см до 1,5 м), цветет до распускания листьев в июне, окраска цветков от телесного, нежно-желто-розового до оранжевого цвета.

Из сортовых гибридов у нас на Северо-Западе хорошо себя зарекомендовали финские сорта, выведенные в университете города Хельсинки.

Из вечнозеленых: ‘Helsinki Universiti’ (считается самым зимостойким в мире, ярко-розовый, душистый) цветет в конце мая – начале июня; ‘Haaga’ (бело-розовый, душистый) цветет в мае–июне; а также ‘Evrika’, ‘Mikkele’, ‘Helliki’, ‘Pekka’, ‘Pohjolan Tytar’, ‘Kulleroo’. Кроме того, у нас прижился старинный английский сорт «Каннигем уайт» (названный в честь своего создателя ботаника Каннигема). Как видно из самого названия сорта, он роскошно, по-королевски цветет белыми цветками весь июнь. Его двухметровый куст во время цветения выглядит так, как будто его сплошь засыпал белый снег. В июне это восхитительное зрелище!

Из листопадных: ‘Gold Lights’ (желто оранжевый, раскидистый куст, достигающий 2–3 метровой высоты) цветет в мае; ‘Mandarin Lidht’ (оранжевый), ‘Rose Lights’ (розовый), ‘White Lights’ (белый), ‘Feuerwerk’ и ‘Fireball’ (красные), ‘Cecile’ (розовый), ‘Golden Sunset’ (желтый с оранжевой серединкой), ‘Persil’ (белый с желтой серединкой), ‘Oxidol’ (чисто белый).

Размножить рододендроны можно семенами и отводками. Черенкование, как правило, используется в питомниках.

Семенами можно размножить все дикорастущие виды. Для этого надо собрать в сентябре–октябре семенные коробочки. Оптимальный срок сбора наступает тогда, когда верхняя часть коробочки стала коричневой, а остальная ее часть еще зеленая. Коробочки следует просушить, высыпать из них семена и хранить их в бумажных пакетах на нижней полке холодильника. Семена высевают в марте в неглубокую емкость (высотой 7 см) в смесь торфа и песка 3:1. Поскольку семена мелкие и им нужен для прорастания свет, то их не заглубляют в почву, а высевают поверхностно. Лучше всего их высевать на снег, положенный сверху на почву слоем примерно 1 см. Затем емкость надо накрыть пленкой (удобнее использовать пищевую, так как она прилипает к краям емкости). После этого емкости надо выставить на подоконник. Всходы появляются примерно через две недели, если семена свежие (собраны минувшей осенью), а если они пролежали год-другой, то всходы могут задержаться на месяц. После появления всходов пленку следует снять. Полив сеянцев следует производить водой из растаявшего кубика пищевого льда с помощью шприца, иглу которого надо вставить в почву. Всходы следует уберегать от прямых солнечных лучей. В стадии 2 настоящих листиков сеянцы пикируют по отдельным цветочным горшкам емкостью 0,5 л сразу по 2–3 растения вместе. Почва готовится из смеси торфа и песка в соотношении 3:1. Через 2 недели после пикировки можно понемногу удобрять растения физиологически кислым удобрением (1 чайная ложка азофоски на 5 л воды). Готовый раствор стоит неограниченное время. Либо, чтобы избавиться от подкормок, сразу в горшок с почвой следует внести половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA» и хорошенько перемешать.

Весной после окончания заморозков горшки можно прикопать в землю на участке в таком месте, которое освещается солнцем только утром или вечером. Надо следить за влажностью почвы в горшках и своевременно растение поливать. Первые два года горшки с растениями надо привозить домой и держать в холодном месте, очень умеренно поливая водой от растаявшего пищевого льда. В последующие годы юные рододендрончики можно оставлять зимовать в открытом грунте прямо в прикопанных горшках, но обязательно при этом их следует укрывать лапником или засыпать сухими листьями (лучше дубовыми, но можно и яблоневыми), либо укрывать несколькими слоями лутрасила, закрепленного на невысоких дугах.

Размножение отводками существенно ускоряет срок начала цветения. Для отводков используют самый низкий и длинный гибкий побег с двухлетней древесиной. Весной по нижней части стебля надо сделать неглубокий надрез коры длиной 4 см, снять с побега все листья и уложить побег в канаву глубиной 5 см, засыпать кислой рыхлой и влажной почвой. Это место всегда должно быть влажным, для этого его можно сверху замульчировать мхом сфагнумом. Есть один нюанс: конец побега подвязывают к колышку, он должен торчать вертикально над уровнем почвы на 12 см. Укоренение длится 2–3 года. Затем его можно отделить от материнского растения и отсадить. Лучше всего это сделать весной третьего года.

Роза (Rosa)

Роза считается идеалом красоты, ее называют царицей цветов, люди поклонялись ей с незапамятных времен, любили, создавали о ней легенды, применяли не только для украшения своих садов, пиршественных помещений, чествования героев, но и широко использовали в косметических, лечебных, пищевых целях. Роза известна человечеству около пяти тысяч лет!

По одной из легенд, роза получила свое название от имени одной из нимф – Розалии, которой увлекся Амур. Влюбленная в Амура богиня охоты Диана в приступе ревности бросила нимфу в куст терновника, в котором та, израненная шипами, погибла от потери крови. Неутешный Амур оплакивал возлюбленную, и его слезы капали на куст терновника. И свершилось чудо – куст начал покрываться дивными цветами. Их назвали розами в память о прекрасной нимфе.

Происхождение и требования к условиям

Происхождение любого растения определяет требования к условиям его произрастания, поэтому всегда следует поинтересоваться, откуда родом растение, которое вы решили поселить у себя в саду. Розы пришли к нам из субтропических стран, где круглый год всегда тепло, много солнца, достаточно влаги, хорошие почвы, отсюда и их привередливость, но отсюда же их способность расти и цвести практически круглый год.

Розы издавна были известны на Древнем Востоке, в частности, в Китае, а затем и в Японии уже тогда, когда европейская цивилизация еще только зарождалась. Розы использовали не только и не столько как украшение садов и парков, но и для изготовления розового масла, широко применяемого для восточных благовоний. Очень большой популярностью розы пользовались и на Ближнем Востоке, например, в странах Персидского залива, в частности, в Персии. Ее широко культивировали, ни один дворик или самый небольшой садик не обходился без роз. Цветку розы поклонялись, его красоту воспевали все поэты Востока, им восхищались, и одновременно огромные плантации роз возделывались в сугубо утилитарных целях – для изготовления благовоний, которые являлись основным предметом экспорта в западные страны. Постепенно розы стали выращивать по всему Средиземноморью. На острове Крит во втором тысячелетии до нашей эры стены дворцов разрисовывали изображением роз, что и обнаружили во время раскопок. Спустя тысячелетие их изображением украшали гробницы в Древнем Египте. Древние греки, а затем и римляне переняли восточные традиции осыпать лепестками роз пол и ложе в пиршественных залах, на них спали, ими усыпали дорогу при чествовании героев и знатных гостей. Для подобных развлечений требовалось выращивать колоссальное количество роз, их и выращивали.

Лепестки роз использовали не только для изготовления благовоний, их употребляли в пищу, делали из них вино и лекарства. Греки первыми начали выращивать розы в горшках и отапливаемых оранжереях круглый год.

В Европу, а именно в Британию, розы попали вместе с римскими легионерами. Но после падения Римской империи роза утратила свою былую популярность, ею перестали заниматься и постепенно большинство видов ее пропали, выжили лишь наиболее выносливые сорта.

В более поздние времена, уже в XV веке нашего времени в Англию были завезены красная и белая дамасские розы, и лишь через столетие в Европу из Персии была завезена желтая роза. Примерно в то же время в Европе появилась мускусная роза с Гималаев. С середины XIX века начался в мире настоящий розовый бум, селекционеры начали скрещивать сначала восточные и западные розы, а затем и все, какие удавалось привезти из разных стран. Этому способствовала удивительная пластичность розы и ее способность к скрещиванию. Этот селекционный ажиотаж в Европе продолжался с небольшими интервалами на время войн весь XIX и XX вв. и особенно усилился в последние двадцать лет. Теперь уже во всем мире столько всего наскрещивали друг с другом, что в современной классификации роз стало невозможно разобраться.

В России розы появились во время правления Петра Первого, их сразу же стали широко использовать для украшения садов, парков в поместьях и усадьбах.

Позже Екатерина Вторая подарила своему сыну Павлу Первому земли под Петербургом, на которых в дальнейшем был разбит роскошный парк и построен дворец для будущего императора России. В создании этого шедевра архитектуры и паркового строительства принимали участие выдающиеся архитекторы того времени Воронихин, Гонзаго, Камерон, а позже и молодой Росси. Царская усадьба получила название Павловской. Украшением усадьбы являлся Розовый павильон. Супруга, а после и вдова Павла – императрица Мария Федоровна, большая любительница редких растений, – выписывала сотнями розы в горшках из разных стран для украшения этого павильона и пространства вокруг него. Это были видовые (растущие в диком виде) и гибридные шиповники, отличавшиеся повышенной морозостойкостью и махровостью цветка (до 200 лепестков в одном цветке!). Но их недостатком была плоская форма цветка, короткий цветонос и непродолжительное однократное цветение. Однако именно они послужили исходным материалом для селекционных работ, в результате которых при скрещивании этих видов с теплолюбивыми культурными розами были получены современные сорта парковых роз, которые отличаются высокой декоративностью, продолжительным, часто двухразовым, цветением, изысканным ароматом. Но главное – парковые розы устойчивы к болезням, обладают повышенной морозостойкостью, а потому зимуют в районах с суровым климатом без укрытия. Но у них есть свой недостаток: окраска цветков ограничена белым, розовым и малиновым цветами. В настоящее время интенсивно ведутся селекционные работы по устранению этого недостатка, в частности, в Канаде созданы так называемые канадские розы, которые обладают большим разнообразием окраса лепестков, но, к сожалению, пока обладают однократным цветением.

Бесспорно, что для условий Северо-Запада парковые – это самые подходящие розы, вот с них и начнем.

Парковые розы

Почему парковые розы зимуют без укрытия, а благородные доставляют садоводам много хлопот в зимний период? Дело в том, что благородные розы среди своих предков имеют вечнозеленые субтропические азиатские теплолюбивые виды, а потому не вступают в стадию зимнего покоя и уходят под зиму облиственными с бутонами и цветами. Морозы прерывают вегетацию и вводят их в состояние вынужденного покоя, которое отличается от естественного зимнего покоя, в который вступают северные листопадные виды растений. При вынужденном покое растения не засыпают, а лишь замирают, а потому во время зимних оттепелей при температуре выше нуля у них сразу же возобновляется сокодвижение, а при последующем снижении температуры ниже -3 °С в побегах замерзает сок, и лед разрывает ткани, что в дальнейшем приводит к гибели растения.

Парковые розы – это декоративные виды листопадных шиповников, при скрещивании которых с теплолюбивыми благородными розами ими была унаследована морозостойкость и зимостойкость (устойчивость к зимним оттепелям) шиповников. Перед наступлением зимы они сбрасывают листья, прекращают сокодвижение, затем вступают в фазу органического покоя, то есть засыпают до весны. Никакое повышение температуры в это время не может вывести их из состояния покоя.

Для создания парковых роз были использованы многочисленные виды шиповников, но основных, пожалуй, два: роза ругоза и роза бедренцоволистная. У большинства парковых роз морщинистые листья, в отличие от роз благородных.

Роза ругоза в диком виде растет на Дальнем Востоке. Это единственный высокоморозостойкий вид, отличающийся непрерывным цветением с июня до заморозков. Начинается цветение на прошлогодних побегах (поэтому ругозу не обрезают), а продолжается на непрерывно отрастающих побегах текущего года. Она легко скрещивается с благородными видами роз, а потому на ее основе получено большое количество гибридов парковых роз. Цветки у этих гибридов в основном пурпурно-красные, но встречаются белые и розовые, появились и желтые. Чаще всего они махровые (до 60 лепестков в цветке) и крупные (5–7 см), обладающие сильным ароматом, располагаются на концах побегов. Привожу некоторые сорта.

«Гротендорст» с малиновыми цветками, по форме похожими на гвоздику, мелкими (3–4 см в диметре), достаточно махровми (45–50 лепестков). Цветки собраны в соцветия по 25–30 штук. Высота куста достигает 2 м.

«Пинк Гротендорт» – разновидность сорта с розовыми цветками.

«Уайт Гротендорст» – с белыми.

«Агнесс» образует прямой куст высотой 2 м, цветки кремово-желтые, диаметром 8 см, полумахровые (30 лепестков), ароматные, по 3–5 в соцветиях.

«Робуста» цветет кроваво-красными яркими бархатистыми немахровыми цветками с розовой серединкой, по 10 штук в соцветиях. Цветки очень стойкие, с плотными лепестками с волнистыми краями. Кусты сильные, компактные, высотой около 1,5 м. Это один из самых декоративных сортов парковых роз.

«Абельзиедс» образует пирамидальный куст высотой 1,5 м с душистой листвой. Цветки 7 см в диметре, полумахровые, раскрытые (блюдцевидной формы), нежно-розовые, со слабым ароматом, по 30 штук в соцветии.

«Гунна» образует такой же куст, как предыдущий сорт, с раскрытыми махровыми цветками красно-фиолетового цвета.

«Ганза» – сорт, похожий на сорт «Гунна», как две капли воды.

«Парсла» образует пирамидальный куст высотой 2 м, цветет белыми очень душистыми цветками, крупными, раскрытыми, полумахровыми, образует из них соцветия от 3 до 20 цветков.

Кроме этого, есть известный белый сорт «Шнеецверг», карминно-розовый «Фрау Дагмар Хартопп» и многие другие.

Бедренцоволистная роза происходит от розы колючейшей, которая в диком виде растет в Сибири и Скандинавии. Гибриды, созданные на ее основе, отличаются очень ранним (в июне), но однократным цветением на прошлогодних побегах (поэтому ее не следует обрезать), которое длится от 2 до 5 недель. Они отличаются редкой расцветкой: белая, желтая, оранжевая, бронзовая. После увядания цветков сразу начинают расти новые побеги, на которых будет идти цветение следующего года, поэтому их важно сохранить, а для этого осенью надо их пригнуть к земле до того, как температура опустится ниже +6 °С (иначе они обломятся у основания).

Наиболее интересные сорта этих роз:

«Майголд» имеет крупные (7–8 см в диметре) цветки редкого золотисто-бронзового цвета, полумахровые, очень душистые. Цветение длится около 5 недель. Кусты достигают 2,5 м;

«Фрюлингсдуфт» с цветками абрикосово-желтого тона, очень душистыми, крупными (8 см), махровыми. Цветение длится 4–5 недель. Кусты высокие (2,5 м), раскидистые.

Существует много других сортов и гибридов этой группы роз, например, «Карл Форстер» с белыми цветками, «Клаус Грот» – с оранжевыми, очень душистыми цветками, «Шлосс Зойтлиц» – с кремово-желтыми цветками.

Требования к условиям произрастания

Парковые розы к почве неприхотливы, но предпочитают расти на плодородных суглинках слабокислой реакции (рН 5,5), обязательно на солнечном месте.

Посадочная яма должна быть не менее 60 см глубиной, поскольку корни парковых роз проникают вглубь на 1,5 м, а потому важен уровень залегания грунтовых вод. При близком их залегании поднимите розу на возвышение.

Розам нужен обильный полив в сухую и жаркую погоду – 2–3 лейки на куст. Подкармливать их надо регулярно, чередуя органические и минеральные удобрения, как и их благородных сородичей (см. дальше).

Вредителями и болезнями повреждаются редко. Зимуют без укрытия.

Обрезка. Она резко отличается от обрезки настоящих роз. У парковых роз цветочные почки закладываются только в верхних и средних частях прошлогодних побегов, поэтому для них допустима только очень слабая обрезка самых концов ветвей. Для парковых роз основную роль играет своевременное прореживание кустов и вырезание устаревших стеблей. У сортов, происходящих от розы ругозы, все побеги укорачивают на внешнюю почку примерно на 10–15 см. Общее число побегов в кусте не должно превышать 7–9, побеги старше 3–4 лет надо вырезать до земли, не оставляя пеньков. Кроме того, надо убирать побеги, направленные внутрь куста, и, естественно, поломанные ветки. Обрезку лучше делать рано весной (у нас – в апреле).

У сортов, происходящих от бедренцоволистной розы, обрезают только 2–3 верхние слаборазвитые почки. При сильном обмерзании молодых побегов их вырезают до основания, не оставляя пеньков. Из спящих подземных почек за лето вырастут побеги замещения, которые зацветут на следующий год. Старые нецветущие ветки следует вырезать в августе и усилить питание кустов.

Старые запущенные кусты парковых роз можно возродить, если осенью вырезать до основания побеги с затухающим ростом, оставив всего 2–3 самых сильных. Почву вокруг куста перекопать и внести ведро навоза плюс столовую ложку суперфосфата. Для стимуляции корнеобразования полить почву под кустом «Корневином» (пакет на 10 л воды).

Весной появится молодая поросль, оставить следует только 3–4 самых сильных побега, остальные вырезать. На следующий год они зацветут, а оставшиеся старые осенью лучше удалить. Таким способом вы омолодите куст.

Размножение

Самый простой и надежный способ размножения парковых роз – корневыми отпрысками. Через год после своего появления они образуют собственную корневую систему, и их можно откопать и отсадить.

Все розы легко размножаются черенками, в том числе и парковые (см. дальше).

Благородные розы

Главное, что надо усвоить нам, садоводам-любителям, то, что розы происходят из очень теплых стран, а потому не зимостойки и у них нет периода покоя, они растут и цветут круглый год. Их рост приходится приостанавливать искусственно на зимний период, который есть в нашем климатическом поясе, делая обрезку, снимая все цветки, бутоны и особенно листья.

Итак, у нас на Северо-Западе розы в своем саду вырастить и сохранить совсем непросто, так что заниматься этим надо только тем садоводам, которые по-настоящему их любят и готовы служить им верой и правдой.

Розы нуждаются в плодородной, богатой гумусом почве с нейтральной реакцией (рН 6), влаго– и воздухопроницаемой, в тепле и солнце, постоянной подкормке и регулярных поливах, а также в своевременной обрезке и правильном укрытии на зиму.

Выбор сорта

Сначала решите, для чего вы хотите приобрести розы. Если для того, чтобы обвить беседку, то нужны плетистые, если для клумбы (точнее, для розария), удобнее использовать розы «Флорибунда». Для посадки группой лучше использовать кустовые или шрабы. Если хотите создать цветущее ограждение, то, несомненно, следует высадить парковые розы. А если хотите высадить их по одной, то, разумеется, надо приобретать чайно-гибридные либо «Грандифлора». Для обрамления или каменистой горки удобнее использовать низкорослые виды роз, в частности, полиантовые, высотой всего до 40 см или совсем низкорослые – миниатюрные, высотой около 20–25 см. Эти розы не требуют укрытия на зиму, а потому их можно не обрезать и не ощипывать осенью и лишь весной обрезать почерневшие (невызревшие до морозов) концы веточек. Хорошо себя зарекомендовали на Северо-Западе некоторые их сорта: «Бэби карнавал», «Фатер таг», «Муттер таг». Почвопокровные розы могут быть не только низкорослыми (около 15–25 см), среди них есть весьма высокие (60–80 см). Почвопокровными они называются из-за способности быстро разрастаться во все стороны. Их хорошо сажать на склонах, поскольку они удержат грунт от оползания вниз. Особенно удачными для нашего региона являются сорта «Феа Плей», «Роте Макс Граф», «Суони».

Совсем не просто разобраться в современной классификации роз, поскольку в результате межвидовой гибридизации уже создано и постоянно продолжает создаваться бесконечное разнообразие их классов, сортотипов. Да нам с вами совсем и не нужно в этом разбираться, оставим эти сложные проблемы для специалистов. Давайте будем различать их не по тому, какие с какими были скрещены, а какая у них длина плетей, цветы у них расположены поодиночке или собраны в соцветия, цветут они один раз в год или дважды, то есть цветение идет только на побегах прошлого года, только нынешнего года или и на тех, и на других. Об этом надо знать исключительно для того, чтобы делать правильную и своевременную обрезку кустов.

Кроме того, следует различать морозостойкость и зимостойкость растений, в том числе роз. Растение может переносить сильные морозы без существенных повреждений, то есть являться морозостойким, но при этом легко погибнуть во время зимних оттепелей, то есть не являться зимостойким. Вот розы-то как раз и относятся к растениям относительно морозостойким, но не зимостойким, что для климата Северо-Запада отнюдь немаловажное их свойство.

Самые неприхотливые и зимостойкие, как уже говорилось раньше, – парковые розы.

Плетистые розы

Плетистыми принято называть розы, длина побегов у которых превышает 2,5–3 м. Многочисленные, не слишком крупные цветки, собранные в пышные соцветия, обычно располагаются по длине почти всего длинного и гибкого побега. Эти розы требуют подвязки и, как правило, цветут один раз в сезон, продолжительно и очень обильно на побегах прошлого года. Этот тип плетистых роз проще формировать в виде штамбового деревца, маскировать ими старое засохшее дерево или растить в почвопокровной форме, без всякой опоры. Когда-то эти розы были очень популярны, но трудоемкая регулярная обрезка, снятие с опор на зиму, постоянная борьба с мучнистой росой, заболеванию которой они сильно подвержены, постепенно популярность этих роз снизила до минимума.

Есть другой тип плетистых роз – с жесткими стеблями (их, естественно, можно не подвязывать) и более крупными цветками. Вот они-то могут цвести несколько раз за сезон, но на Северо-Западе цветение успевает пройти всего дважды за лето. Первый раз эти розы цветут в конце июня, и цветение длится целый месяц, а второй – в конце августа до самых морозов, и их цветение приходится прекращать насильственно, иначе они не успеют подготовиться к зимовке. Первое цветение идет на побегах прошлого года, а второе – на новых побегах текущего года. Очень важно сразу после окончания первого цветения сделать обрезку отцветших соцветий до первого от верхушки листа. Это вызовет быстрый рост нового побега из почки под листом, и уже в августе кусты зацветут повторно. Если такой обрезки не сделать своевременно, то розы повторно не зацветут.

Есть очень устойчивые сорта этих роз. Я не привожу здесь названия сортов, так как считаю это бессмысленным. Если вы будете заказывать розы по каталогам (а это вряд ли), то будете руководствоваться собственным вкусом, а если будете покупать в магазинах, то придется выбирать из того, что есть в продаже. Рыскать же в поисках тех сортов, которые я вам порекомендую, – как правило, просто напрасно потерять время. Но есть популярные, а потому легко доступные сорта, к примеру «Розариум Ютерзен».

В год посадки эти розы не производят должного впечатления и только со 2–3-го года начинают вступать в пору полного расцвета. Ежегодно первую обрезку плетистых роз делают весной, как только снимают укрытие, в основном, вырезают почерневшие концы побегов, вырезают поломанные плети, если надо, то вырезают лишние, загущающие куст, либо подозрительные, заболевшие стебли до самого основания. Летняя обрезка делается сразу после цветения, как было рассказано выше. Осеннюю обрезку делают только, когда температура воздуха понизилась до 6–8 градусов тепла, укорачивая концы побегов всего лишь на 12–15 см.

Использование плетистых роз на участке

Плетистые розы прекрасно обвивают беседки, арки, перголы, веранды, на стенах которых укреплена капроновая сеть, к которой их подвязывают.

Кустарниковые розы (кустовые)

В последние годы стали их называть шрабами, хотя это не совсем одно и то же. Все они имеют форму прямостоячего куста, обычно с жесткими прямыми стеблями до 1,5 м длиной. Они сильно отличаются друг от друга, но, как правило, все цветут один раз в сезон, поэтому их можно не обрезать после цветения.

Их особенность в том, что цветут они очень обильно и продолжительно, практически весь июнь и июль. Они менее прихотливы, чем другие розы (кроме парковых, совсем неприхотливых). Осенью им подрезают концы (на 12–15 см), убирают листья и укладывают на зимовку точно так же, как и плетистые розы.

Использование на участке

Эти розы лучше всего смотрятся при посадке группой из нескольких сортов или одиночными кустами в разных местах участка, но, разумеется, на солнечных местах. Если у вас есть газон, то очень красиво он будет смотреться, если кустовые розы вы посадите на углу газона (но не на всех четырех углах).

Некоторые сорта плетистых и кустовых роз, хорошо зарекомендовавших себя в Северо-Западном регионе: «Чинатаун», «Корал Даун», «Гендель», «Гейдельберг», «Нью даун», «Розариум Ютерзен», «Симпатии», «Шванензее», «Вестерланд». Из шрабов (которые, в общем-то, представляют собой кустарниковые розы) на Северо-Западе зимуют без укрытия «Гамбургер Феникс», «Хендель», «Аве Мария», «Черри Мейян».

Розы Флорибунда

Это относительно низкорослые розы, редко превышающие 60–80 см, цветут однократно на побегах текущего года букетами из нескольких относительно некрупных, смотрящих вверх цветков. Существует огромное количество их сортов самой разнообразной расцветки, в том числе и двухцветной.

На зиму их надо укрывать. Для этого в конце сентября – начале октября надо обрезать кусты, оставив пеньки высотой примерно 25 см, снять оставшиеся листья, окучить песком и просто сразу же накрыть лапником (или несколькими слоями лутрасила), не применяя пленку.

Использование на участке

Лучше всего их высаживать в розарии, где можно собрать самые разнообразные виды этих роз или в сочетании с другими видами роз, при условии, что ваш хороший вкус позволит создать прекрасную композицию. Но проще всего высадить их небольшими группами там, где вы хотите их видеть. Их не следует сажать поодиночке, кроме специальной композиции в сочетании с многолетними или однолетними гипсофилами или другими растениями, которые будут оттенять их красоту, но не будут конкурировать с ними за место под солнцем. Например, элегантно смотрится куст таких роз с цветками только одного цвета, в частности, красного, бордового или оранжевого, среди буйства однолетней или многолетней белой гипсофилы, цветущей одновременно с этими розами. Или с розовыми цветками среди нежно-розового кружева однолетней гипсофилы. Если вы хотите посадить рядом несколько растений с цветками разного окраса, то и обрамление должно быть не однотонным, а разноцветным, но не высоким, например, можно использовать шизантус или немезию. Но не следует высаживать около роз цветы с резким запахом, например, бархатцы, ноготки или настурцию.

При самом элементарном укрытии у нас зимуют «Чарльстон», «Регенсберг», «Бэла Роза».

Чайно-гибридные и розы Грандифлора

Это, несомненно, самые большие аристократы среди всего многочисленного семейства роз и самые прекрасные из них. Высота прочных прямостоячих стеблей часто превышает метр, крупные, ароматные цветки, расположенные поодиночке по всему стеблю, зацветают поочередно. Эти розы требуют постоянного ухода и очень хорошего укрытия на зиму. Осенью стебли этих роз укорачивают, оставив пенек высотой около 40 см, снимают листья, бутоны, цветки, окучивают песком или верховым торфом в октябре. Затем устанавливают над ними ящики, накрывают сверху пленкой, которая не должна доходить до земли, иначе розы задохнутся. Сверху надо поставить камень, чтобы пленку не унес ветер. Такая крыша защитит розы от лишней влаги, которую несут с собой длительные осенние дожди. И только тогда, когда установится устойчивая холодная погода, сверху надо хорошо укрыть их лапником до самой земли. Если сделать это раньше, то есть большая опасность выпревания роз. На Северо-Западе, к сожалению, такая погода может установиться при ранних осенних заморозках уже в октябре–ноябре, а потом в декабре–январе во время длительной оттепели розы могут погибнуть, придется частично теплое укрытие снять, а тут внезапно сильный мороз без снега, и гибель розам обеспечена. Как говорится, не одно, так другое. Если вы постоянно живете рядом со своими любимцами или имеете возможность оперативно выезжать к ним на подмогу, то можете обзаводиться этим чудом. Но если у вас таких возможностей нет, то и не заводите себе такой головной боли.

Правда, одна моя соседка придумала, как ей избежать таких забот. Она попросила своих родственников и знакомых дарить ей в день рождения не букет роз, которые она очень любит (поскольку все близкие об этом знают, то обычно их и дарят), а деньги вместо букета. Эти деньги она ни на что не тратит (вот что может сделать любовь!), а хранит до весны. На эти деньги она покупает в питомниках те розы, которые ей понравились, и высаживает их на своем участке. Все лето мы все любуемся вместе с ней ее прекрасным розарием. А осенью она просто уезжает, оставив свой розарий на погибель, вполне рационально рассуждая, что в букете они погибли бы за 4–5 дней, а так она дала им возможность прожить не менее двух месяцев. Так что можно обходиться и без трудоемкой работы-заботы. Были бы деньги.

Использование на участке

Конечно же, такие элегантные и в то же время роскошные цветы надо сажать поодиночке без какой-либо свиты из других цветов, но можно использовать их и в розарии или корзине роз. В этом случае требуется хороший вкус, чтобы подобрать сорта, гармонирующие друг с другом и создающие единую композицию. Хорошему вкусу научить затруднительно, он либо есть у человека, либо он отсутствует. Если высадить розы в одном месте как попало, то можно получить совершенно противоположный эффект, как говорится, глаза бы не смотрели.

Покупка посадочного материала

Покупать саженцы следует как можно раньше в самом начале сезона посадок. Для Северо-Запада это первая декада мая. Розы продают с закрытой или открытой корневой системой. Обычно в магазинах продают упакованные розы (в пакетах или картонных коробках-контейнерах). Эти саженцы выкопали из почвы в питомнике, слегка подрезали корни и присыпали влажным торфом (часто их засыпают специальным консервирующим составом, не дающим корням идти преждевременно в рост). Слишком рано такие розы покупать опасно. Так как вам придется их держать до посадки в теплой атмосфере, в контейнере розы могут тронуться в рост преждевременно, что может привести к усыханию корней и стеблей и гибели растения. Уж если вы их купили слишком рано, то держите их до посадки в холодильнике или на балконе. Перед посадкой саженец обязательно следует поставить в воду на два часа, чтобы с него смылась обсыпка, которая препятствует росту корней, кроме того, корни должны напитаться водой. Кстати, перед посадкой на два часа надо ставить в воду любые саженцы, а не только розы. На более длительное время оставлять саженцы в воде не следует, так как произойдет вымывание калия.

Часто розы продаются в горшках уже цветущими. Здесь важно убедиться, что они выросли в этом горшке, а не пересажены в него из грунта для продажи. Для этого надо перевернуть горшок и посмотреть на дно. Если из дренажных отверстий торчат молодые белые корешки, то роза выращена в горшке, и ее можно покупать. Если белые корешки не торчат, а тем более, если из отверстий вылезли толстые старые корни, то розу выкопали из грунта и пересадили в горшок с обрубленными корнями. Такой саженец лучше не покупать. Обычно горшок, в котором вырастили розу, слишком мал, и корневая система розы представляет собой плотный клубок. Перед посадкой розу надо из горшка вынуть и поставить в воду на два часа. Затем надо вырезать внешние отмершие корни, остальные по возможности расправить, вырезая те корни, которые направлены внутрь кома, и высадить на подготовленное место. Можно перед посадкой подержать корни в растворе любого корнеобразователя, но проще просто полить почву раствором, например, «Корневина» до или после посадки растения. Розы, выращенные в горшке, можно пересаживать в любое время, как только позволит погода, но до этого держать их в помещении, не забывая поливать водой.

В принципе, розы можно сажать с мая по октябрь. Важным моментом является готовность почвы к посадке. Комочек почвы, взятый из земли с глубины ладони и сжатый в кулаке, должен сохранять свою форму после того, как вы разжали кулак. Но при этом, если уронить его на землю с высоты плеча, то он должен рассыпаться на мелкие комочки. Кстати, это правило распространяется на любые посадки.

В питомниках и магазинах самый большой выбор роз обычно бывает осенью, но вот покупать-то их не следует, поскольку остается слишком мало времени для их приживаемости на месте.

Напоминаю, что не надо покупать большие толстые кусты роз с открытой корневой системой, несмотря на их дешевизну. Как правило, ничего толкового из них не вырастет. Это отработанный материал, который много лет использовали для выращивания цветов на срезку для продажи.

Белые и оранжевые сорта роз менее зимостойки и более подвержены заболеваниям. Голубых, а тем более синих и черных роз в природе не существует. Голубые и синие розы на самом деле лиловые или фиолетовые, а черные – темно-красные. Так что, когда читаете каталоги или слушаете рекламу, не особенно обольщайтесь: ни синими, ни черными розы у вас не вырастут.

Напоминаю еще раз: все розы любят полив свежим навозом, но не переносят внесения свежего навоза под корни при посадке (как правило, свежий навоз, внесенный в посадочную яму, затрудняет приживание роз и даже вызывает их заболевание).

Итак, розы любят нейтральную, богатую гумусом, умеренно влажную почву, солнечный свет, тепло.

Розы не любят кислых почв, длительного затенения, застойных или близко стоящих грунтовых вод, холодных ветров, пониженных участков, где застаивается холодный воздух, они не любят расти под деревьями и близко к фундаментам построек.

Выбор места

Розы больше всего любят восточное солнце, то есть их надо посадить так, чтобы их освещало утреннее солнце. Полуденное солнце вызывает выгорание цвета и сокращает срок жизни каждого цветка, но, как говорится, «не до жиру, быть бы живу», розы – солнцелюбивые растения, они должны освещаться солнцем не менее 6 часов ежедневно. Так что прежде всего пройдитесь несколько раз по участку в солнечный денек и найдите такое местечко для роз. Идеальное место такое, которое освещается утром, в полдень на него бросает разреженную тень дерево (например, яблоня или вишня, либо серебристая ива, но не хвойное растение, дающее слишком плотную тень). А после четырех-пяти часов на розарий снова попадает прямое солнце. Конечно, это непростая задача на маленьком пространстве в шесть соток, а потому лучше рассаживать розы не поодиночке, а сразу целой группой. Поэтому розарий – наиболее подходящий способ держать розы на участке. Одна моя знакомая выращивает исключительно чайно-гибридные сорта роз, которые располагает поодиночке. И над каждым растением устанавливает большой пляжный зонт, который раскрывает в полдень на 3–4 часа или в дождь, который портит не только цветки роз, но и любые цветы.

Это, конечно, не относится к декоративному забору из парковых роз. Там уж что есть, то есть, но все-таки лучше делать розовую изгородь по южной границе. Но если солнце освещает границы вашего участка большую часть дня, то высаживать их можно по всему периметру. Но, сразу вам скажу, что такая сплошная изгородь из роз может и поднадоесть через несколько лет, а розы к этому моменту только-только наберут силу. Можно создать вдоль забора миксбордер из кустов парковых роз, перемежающихся другими кустарниками: на переднем плане перед ними можно высадить разноцветные люпины, перед ними высадить флоксы, перед ними – астильбы, а в качестве бордюра высадить арабис альпийский или шиловидный флокс, а среди них высадить мелколуковичные цветы. Сначала отцветет бордюр, затем люпин, цветки которого надо срезать, не давая им осемениться, затем два месяца будут цвести розы. Цветущие первый месяц астильбы не составят розам большой конкуренции, а в конце зацветут флоксы, некрасивая усыхающая листва на нижней части стеблей флоксов будет надежно прикрыта ажурной зеленью астильб. К тому времени цветение парковых роз закончится. Такой забор не может быстро надоесть.

Подготовка почвы и посадка

Как уже говорилось выше, розы любят воздухо– и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной, богатую гумусом. Больше всего розам подойдут жирные черные глины, разбавленные песком и торфом. Ямы в глине копать не следует, на глине лучше сверху нарастить холм или гребень для посадки роз. На песках, супесях или торфяниках можно сажать любые растения, а не только розы в ямах. Глубина посадочной ямы (или высота гребня) должна быть примерно 40 см. Лучше всего подготовить почву специально: на каждое ведро торфа взять половину ведра речного песка, литровую банку золы, перемешать, полить глинистой водой (размешав литровую банку обычной глины в 10 л воды), затем добавить для каждого куста не менее 1–2 ведер перепревшего компоста или навоза. Все размешать. Минеральные удобрения (так же, как и свежий навоз) в посадочную яму вносить нежелательно, так как они задержат приживаемость саженца. А вот удобрение «AVA» можно внести сразу (одна столовая ложка под куст). Надо постепенно вылить на место посадки не менее 10 л воды. Напоминаю, корни роз следует перед посадкой два часа подержать в воде (или «Корневине», растворив пакетик в 10 л воды). С места прививки надо снять прививочную ленту. Подрезать побеги примерно на 10–15 см. Корни укоротить на треть их длины, расправить на небольшом холмике в центре ямы или в углублении гребня. Засыпать корневую шейку песком. Затем корни постепенно засыпать почвой, постоянно поливая водой из лейки (тогда не образуется пустот под корнями и почва хорошо налипнет на корни). Место прививки должно быть заглублено в почву примерно на 6 см. После посадки надо полить почву вокруг саженца оставшимся раствором корнеобразователя «Корневин». Проверить еще раз глубину посадки. Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.

После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, – у него пойдут новые листья, газеты! можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой от скошенного газона, а еще лучше – мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).

Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как сильно истощается почва внутри корневого кома, никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву. Это, вероятно, связано с тем, что корни всех растений, а не только роз, выделяют в почву токсины, очевидно, для охраны границ своей территории от посторонних корней. Постепенно они накапливаются в почве и начинают угнетать сами растения. Нельзя сажать растения одного и того же вида все время на одном и том же месте, это известный факт.

Уход за розами

Самый опасный период для роз на Северо-Западе – время начала таяния снега, то есть конец марта – начало апреля. Резкое колебание температуры от -10 °С до +10 °С. Днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 °С, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Кроме того, излишняя влажность может вызвать подпревание коры. Но как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время пленку и лапник, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня, пленку больше не использовать.

Если вы не накрывали розы пленкой, а только укрыли их несколькими слоями лутрасила или просто набросали на них лапник, то такой проблемы у вас нет, поскольку и лутрасил, и лапник пропускают воздух, надо только постепенно уменьшать слой лапника, а лутрасил можно оставить до окончания заморозков.

С конца апреля до начала июня (обычное время окончания весенних заморозков) температура в ночное время опускается до -5 °С, а днем может подниматься до +20 °С. Если на розах оставить укрытие, то они наверняка подопреют или преждевременно пойдут в рост, в то время как корни еще не работают в не оттаявшей или все еще холодной почве, а следовательно, не поставляют почвенный питательный раствор в надземную часть растения (кстати, эта беда подстерегает не только розы, но и многие растения сада). А надземная часть проснулась и начала расти, забирая влагу из стеблей, что и приводит к их усыханию. Если укрытие снять, то трудно избежать солнечных ожогов. Если розы были укрыты пленкой, то надо ее обязательно снять, не убирая ящики (или дуги), а лапником и лутрасилом снова накрыть растения. Если вы не использовали пленку, а только лутрасил или лапник, то можно их не снимать до полного оттаивания почвы под розами.

После окончания заморозков все укрытия надо снять и разокучить розы.

В зависимости от вида роз следует провести соответствующую обрезку. Но если вы перешли на упрощенную обрезку роз (а, как показывает практический и научный опыт, при такой упрощенной обрезке розы развиваются и цветут отнюдь не хуже, чем при общепринятой в классической и популярной литературе), то ни в какой весенней обрезке розы, как правило, больше не нуждаются.

Сразу следует сделать профилактическое опрыскивание стеблей любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, бордоская жидкость, «Хом», «Оксихом», «Полихом»). Проще всего пользоваться хлорокисью меди («Хомом»), поскольку разводится препарат в холодной воде в металлической посуде. Здесь садовода подстерегает опасность: можно обжечь растения слишком высокой концентрацией меди. Поэтому, сделав раствор, как указано в инструкции, сначала смажьте им кончик стебля и посмотрите на следующий день, не вызвала ли такая концентрация ожога, а потом уж опрыскивайте весь розарий.

Почву под розами (а также под любыми другими растениями) следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы, во-первых, освободить ее от патогенной микрофлоры (возбудителей грибных и бактериальных болезней), а во-вторых, внести отличную органическую подкормку.

С внесением же минеральной подкормки можно не спешить, она потребуется растениям только тогда, когда они пойдут в рост. Особенно не торопитесь с азотными удобрениями. Их следует вносить только после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на два градуса. Еще лучше азотную подкормку давать вместе с калийной (их следует брать поровну). Если вы не вносили удобрение «AVA», то после окончания заморозков надо сделать азотно-калийную подкормку (проще всего использовать калийную селитру: 2 столовые ложки на 10 л воды) в полив под корень по 3–5 л под каждую розу в зависимости от размера растения. Напоминаю, что минеральное удобрение «AVA» вносят один раз в три года по одной столовой ложке гранул, которые заделывают в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны растения. Больше никакими минеральными удобрениями (при внесении удобрения «AVA») три года не пользуются.

Чайно-гибридные розы и розы «Грандифлора» после всех этих процедур надо накрыть двойным слоем лутрасила, то же самое следует сделать с плетистыми розами и не поднимать их на опоры, пока не стали прорастать почки. Но как только это произошло, надо сразу же подвязать растения к опорам, иначе побеги искривятся и розы примут неказистый вид.

В первой половине лета розы нуждаются, во-первых, в подкормках и поливах, во-вторых, в профилактической защите от возможных болезней и нападения вредителей. Гораздо легче не допустить врагов, нежели потом с ними бороться. Для этого надо подкормить розы полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, магний, железо и микроэлементы (если вы пользуетесь «AVA», то этого не требуется). Кроме того, следует опрыскать розы (впрочем, как и другие растения) защитным коктейлем: на один литр воды надо взять 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 2 капли «Циркона», 6 капель «Фитоверма» (или «ИскрыБио») и 4 капли любого комплексного удобрения в хелатной форме (лучше всего использовать «Унифлор-рост»).

«Здоровый сад» является биологическим регулятором клеточного сока растений, нормализуя в нем соотношение между белками и углеводами. Растение становится здоровым, а на здоровые растения вредители не нападают. «Экоберин» помогает растениям быстро адаптироваться к меняющимся погодным условиям (заморозок, засуха, резкая смена температуры). «Циркон» является универсальным защитником сада от болезней, усиливая способность растений к самозащите от грибных, бактериальных и даже вирусных болезней. Биологический препарат «Фитоверм», всасываясь листьями, функционирует в клеточном соке растения в течение трех недель, защищая его как от листососущих, так и листогрызущих насекомых и клещей. «Унифлор-рост» содержит все необходимые растениям макро– и микроэлементы в хелатной форме, а потому, всасываясь листьями, моментально доставляет все необходимое питание прямо в ядро хлорофилла. Это поистине скорая помощь при всяких голоданиях. Таким образом, защитный профилактический коктейль эффективно помогает растениям противостоять вредителям и болезням. Им следует пользоваться систематически. Если растения слабые, то еженедельно, но как только вы увидели, что листья на них стали глянцевыми, блестящими, темно-зелеными, можно перейти на ежемесячное опрыскивание. Опять-таки, это касается всех растений в саду, а не только роз.

В момент бутонизации неплохо бы подкормить розы свежим навозом, разведенным водой в соотношении 1:10, или птичьим пометом, разведенным 1:20. Можно вместо этого воспользоваться настоем сорняков, который надо разводить водой 1:5 или «Фитоспорином» и «Гумми», или хотя бы одним из них. На бутоны, цветение и семена растениям требуется много сил.

Если стоит засушливая погода, розы придется поливать, не просто попшикать из леечки, а полить как следует (не менее 10 л под большие растения и не менее 5 л под относительно небольшие и только миниатюрные и полиантовые обойдутся парой литров). Сократить труд по поливке роз (и не только их) помогает систематическое мульчирование почвы под растениями сбритыми сорняками или травой, скошенной на газонах, потому что под этой массой почва всегда остается влажной и рыхлой. Убедитесь в этом сами.

Сорняки, естественно, следует в розарии выпалывать, а еще лучше – срезать по уровню почвы (удобнее всего малым полольником «Стриж»).

Отцветшие соцветия и цветки следует сразу же убирать, во-первых, потому, что это способствует появлению новых цветущих побегов, во-вторых, нет ничего более жалкого, чем неухоженный цветник. А перед розами просто стыдно, если за ними не ухаживать так, как им это положено по их высокому рангу среди цветов. Лучше уж их совсем не заводить.

После окончания цветения надо срезать отцветшие соцветия до первого листа от верхушки побега для повторного цветения у роз, цветущих дважды за одно лето. У цветущих однократно отцветшие соцветия, естественно, надо тоже срезать.

При появлении болезней (мучнистая роса или ржавчина) можно использовать препарат «Хом» или «Циркон», увеличив его дозу до 5–6 капель на литр воды.

При появлении тли можно использовать химический препарат «Перимор» (специально против тли), но лучше воспользоваться биологическим препаратом «Фитоверм». Очень хорошо помогает «Здоровый сад» (следует увеличить дозу до 6–8 крупинок на литр воды). Но уж никак не «Инта-вир», «Децис» или «Карбофос», к которым все вредители давно привыкли, вам же следует поберечь свою печень, она вам еще пригодится.

В августе – начале сентября розы следует подкормить фосфорно-калийной подкормкой (каждого минерала по столовой ложке растворить в 10 л воды). Если стоит сухая погода, то лучше это делать в полив. Не забывайте, что фосфор плохо растворяется в воде, поэтому из него сначала надо приготовить вытяжку, расходуя на каждую ложку удобрения стакан кипятка. Этот раствор должен постоять ночь. А уж потом стакан вытяжки вылить в 10 л воды и добавить туда столовую ложу калия, который прекрасно растворяется в холодной воде. Расход подкормки – 1 л под одно растение среднего размера.

Если погода влажная, то фосфор и калий можно просто зарыхлить в верхний слой почвы под розами из расчета по ложке каждого на один квадратный метр посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы по влажной почве под каждой розой среднего размера. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Но поскольку она не растворяется в холодной воде, то сначала ее надо растворить в стакане горячей воды, а уж потом вылить в ведро с водой и хорошо размешать. Достаточно вылить 10 л на 10 квадратных метров среди посадок роз.

В конце сентября – начале октября надо снять с нижней части стеблей (примерно 20–25 см) все листья, покрасить оголенную часть водоэмульсионной краской, когда она высохнет, засыпать ее песком.

Обрезку можно сделать в середине – конце октября и сразу же укрыть розы на зиму.

Обрезка роз

Об осенней обрезке при подготовке к зимовке уже говорилось для каждого вида роз. Весеннюю обрезку обычно совмещают с санитарной и омолаживающей. Но есть очень упрощенный способ обрезки, о котором упоминалось раньше: куст обрезают наполовину его высоты, оставшиеся после этого слабые и тонкие побеги не трогают, а оставляют в обрезанном кусте. Убирают только мертвые ветки, которые после обрезки всего куста легко вырезать до самой земли. Самое лучшее время для такой обрезки – середина – конец октября, то есть перед зимовкой. Нижнюю часть стеблей засыпают песком (чтобы защитить их от подпревания). Но надо понимать, что этот прием не годится для роз, цветущих дважды, поскольку первое цветение у них идет на прошлогодних побегах. Это, прежде всего, касается плетистых роз. Если куст обрезать наполовину, то и первого весеннего цветения практически не будет. Поэтому плетистые или другие дважды цветущие за лето розы с осени только укорачивают на 12–15 см, а весной после снятия укрытия делают санитарную обрезку, вырезая поломанные или засохшие стебли, обрезают слабые веточки или сильно загущающие куст. Если требуется омолодить куст, то вырезают до земли несколько старых, плохо цветущих ветвей. Летняя обрезка таких роз заключается в обрезке отцветших соцветий до первого от верхушки листа, из пазухи которого пойдет новый цветоносный побег для повторного цветения в конце лета.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться

Недостаток питания

Недостаток азота проявляется на молодых листьях – они мелкие и светлые, стебли искривленные и слабые, иногда на листьях появляются красные пятна, и они опадают. Надо срочно подкормить растения азотным удобрением. Если сделать подкормку под корень, то помощь придет только через неделю, а потому следует дать внекорневую (по листьям) подкормку. Концентрация внекорневой подкормки должна быть в десять раз меньше, чем корневой, иначе вы сожжете листья. Если под корень можно давать подкормку 1–3 столовые ложки (30–100 г) на 10 л воды, то для внекорневой соответственно 3–10 г на 10 л, то есть примерно половина чайной ложки на 10 л воды (аммиачная селитра, нашатырный спирт – полная чайная ложка, – на худой конец, мочевина). Растения опрыскать в вечернее время. Всасывание идет примерно 3 часа, поэтому в это время не должно быть дождя.

Недостаток калия проявляется в покраснении молодых листочков, на остальных листьях появляется темная засыхающая кайма (краевой ожог), цветки мельчают (чаще всего на песчаных почвах). Подкормить любым калийным удобрением, не содержащим хлор (сернокислый, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия): одна чайная ложка без верха на 10 л воды. Во время опрыскивания и в течение трех часов после него не должно быть яркого солнца и дождя.

Недостаток фосфора проявляется, прежде всего, на молодых листочках: они темно-зеленые, снизу – красновато-фиолетовые, мелкие, преждевременно опадающие, стебли искривленные и слабые. Подкормка – через листья двойным гранулированным суперфосфатом: чайная ложка без верха на 10 л воды. Предварительно суперфосфат залить стаканом кипятка, настоять ночь, затем вылить раствор в 10 л воды, хорошо размешать, процедить через двойной капроновый чулок, чтобы не засорить опрыскиватель.

Дефицит магния проявляется на старых листьях, они приобретают мраморную окраску: светло-зеленый пятнистый центр листа и темно-зеленый край, листья преждевременно опадают. Можно применить калимагнезию или фоскамид, английскую соль (чайная ложка без верха на 10 л воды), еще ее называют глауберовой солью, либо использовать жженую магнезию в той же пропорции. Английская соль и жженая магнезия обычно продаются в аптеках. Можно использовать микроэлемент сернокислый магний.

Недостаток железа вызывает появление больших желтых пятен на листьях, молодые листочки пожелтеют почти целиком. Это обычно происходит при внесении слишком больших доз извести при раскислении почвы. Можно опрыскать растение железным купоросом (половина чайной ложки на 10 л воды).

Недостаток марганца сильнее всего проявляется на старых листьях: пластинка листа желтеет между зелеными жилками. Обычно недостаток марганца возникает так же, как и при дефиците железа, при слишком больших дозах извести, внесенной в почву при раскислении. Растения надо опрыскать светло-розовым раствором перманганата калия (обычной марганцовкой).

Самая простая, быстрая и эффективная внекорневая подкормка при любом дефиците питания, о чем сигнализируют появления всякого рода пятнистости (кроме ржавчины, которую вызывает болезнь, а не недостаток питания), – это опрыскивание комплексным удобрением в хелатной форме. Самое подходящее и лучшее из них – любое из удобрений «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон». Они содержат полный набор необходимых растениям макро– и микроэлементов. Удобрение удобно применять, поскольку оно в жидкой форме. Для внекорневой подкормки достаточно одной чайной ложки на 10 л воды, для корневой – 4 чайные ложки.

Другие подходящие жидкие удобрения – «Флорист», «Аквадон-микро». В их состав входят необходимые микроэлементы.

Различные повреждения листьев. Узкие скрученные листья появляются у растений, отравленных различными препаратами против сорняков, вредителей или болезней при слишком высокой их концентрации, случайно попавшими на розы. Если попадание раундапа или другого гербицида случайное, то надо препарат сразу же смыть большим количеством воды. При слишком высокой концентрации химических препаратов против вредителей или болезней происходит ожог и отравление листьев и даже стеблей. Уберите пораженные побеги, обильно полейте куст, он постепенно оправится.

На листьях появляются коричневые или желтые пятна (обычно по краям), листья сморщиваются и рвутся? Это морозобоины. Поврежденные листья следует оборвать.

При застое воды корневая система роз испытывает недостаток кислорода, что вызывает на листьях пожелтение жилок. Надо отвести излишек воды, прокопав вокруг куста (отступив от центра примерно метр) глубокую канавку (на полтора штыка лопаты) для стока излишка воды. Нельзя сажать розы в низинах, заливаемых водой, под стоком с крыши и в ямах на глинистых почвах.

Если долго стоит влажная погода, иногда на розах не раскрываются бутоны, а края лепестков буреют. Часто это проявляется на розах, растущих в тени больших деревьев. Также это может быть признаком того, что розы поражены тлей.

Болезни роз

Когда пишут, что какой-то сорт роз (или любых других растений) устойчив к тому или иному заболеванию, это совсем не означает, что эти растения не могут заболеть, потому что устойчивость к заболеванию имеет относительный характер. Поэтому профилактика никогда не помешает – даже для устойчивых к данной болезни сортов.

Розы, как и большинство других растений, подвержены грибным и бактериальным болезням. Из грибных для роз наиболее опасны ржавчина, черная пятнистость и мучнистая роса.

Ржавчина – редкое, но очень опасное заболевание роз. Этому заболеванию может способствовать недостаток в почве калия. Кроме того, оно может появиться, если после сухого лета и плохих погодных условий зимой (сильные морозы, да еще и без снега, длительные зимние оттепели, резкая смена температуры) наступает затяжная холодная и влажная весна.

Всегда при таких условиях внимательно следите за своими розами летом. Если в конце июня или в начале июля на нижней стороне листвы появляются выпуклые оранжевые пятна – немедленно принимайте меры. Иначе в августе пятна потемнеют, молодые побеги станут красными, а затем сморщатся. Если такое состояние допустить, то розы будет очень трудно излечить, растение практически обречено на гибель. Как только вы обнаружили в июле ржавые пятна на нижней стороне листьев, оборвите все такие листья и сожгите. Растения опрыскайте карбендазимом или «Цирконом» (вся ампула на 1 л воды).

Черная пятнистость поражает розы в начале сезона, но проявляется болезнь лишь в июле–августе. Листья покрываются черными пятнами с желтым окаймлением, быстро распространяющимися по всей листовой пластинке. Если не принять срочных мер, то все листья опадут (их следует собирать и сжигать во избежание распространения болезни на другие розы), а заболевание перейдет на почки и стебли, что вызовет их гибель.

Способствует появлению заболевания недостаток в почве калия, а также теплая влажная погода. Бороться с заболеванием, когда оно уже проявилось, трудно, поэтому не поленитесь провести профилактическую обработку роз карбендазимом или «Цирконом». Первую обработку следует сделать в самом начале распускания листьев. Через неделю опрыскивание повторить. Внимательно следить за состоянием листвы в июле, и при первых же признаках заболевания еженедельно опрыскивать розу «Цирконом».

Мучнистая роса – наименее вредоносное заболевание, но зато наиболее распространенное, в частности, на Северо-Западе. Болеют не только розы, но и множество других растений. Способствуют появлению мучнистой росы низкие ночные температуры при повышенной влажности воздуха и высоких дневных температурах, сухость почвы в зоне корней, загущенность посадок, недостаток питания.

Проявляется заболевание летом и в начале осени в виде белого мучнистого налета на листьях и бутонах. Затем листья сворачиваются и преждевременно опадают.

При первых признаках болезни опрыскайте розы (и любые другие растения) «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) либо полейте сверху по листьям раствором «Фитоспорина» (2 столовые ложки раствора на 10 л воды), используйте карбендазим, сыворотку из-под простокваши, заваренную сенную труху, йод (флакончик 10 мл 5 %-ного раствора на 10 л воды). Опрыскивание или обливание следует через неделю повторять, пока не перестанет появляться налет.

Пурпуровая пятнистость не столь опасное заболевание. Но, тем не менее, следует обратить внимание на мелкие черные, четко очерченные пятна на листьях, которые появляются в июле. Это может быть следствием излишка меди в почве, застоя воды. Улучшите дренаж, подкормите розу комплексным удобрением, замульчируйте почву.

Увядание роз проявляется с кончиков побегов, постепенно распространяется вниз, поливы при этом не помогают. Способствует увяданию куста роз заболачивание почвы, недостаток минеральных элементов питания в почве (калия, кальция, фосфора и бора), ослабление растения после заболевания черной пятнистостью или мучнистой росой. Пораженный побег надо обрезать на почку, расположенную ниже пораженного участка, чем скорее, тем лучше. Вырезанный побег сжечь. Розу подкормить и улучшить дренаж.

Рак или ожог стеблей проявляется в виде вдавленного бурого пятна на стебле у самого его основания. Края пятна обычно утолщаются, кора в этом месте трескается. Гриб, вызывающий это заболевание, проникает в стебель через ранки на коре, вызванные механическими повреждениями (например, при неаккуратном рыхлении почвы под кустами) или при нападении на розу насекомых (например, тли). Больной стебель следует вырезать и сжечь, потому что он все равно погибнет, когда ранка окольцует стебель. Срез сразу же замазать черным жидким лаком для металла – битумом (этот лак необходимо применять при любых обрезках кустарников и деревьев).

Вирусные заболевания, как правило, неизлечимы, но некоторое время такие растения могут жить, расти, цвести, но при этом есть большая опасность переноса вирусов сосущими насекомыми на другие экземпляры роз, поэтому от них все равно следует избавиться, а растения сжечь.

Проявляются вирусные болезни в виде мозаики листьев. При заболевании жилковой мозаикой на листьях желтеют и даже белеют жилки, при том, что сам лист остается зеленым. При заболевании линейной мозаикой желтое пятно появляется на самой листовой пластинке, часто оно имеет форму дубового листа. Оба вирусных заболевания хорошо видны весной, к началу лета они становятся менее заметными, поэтому садоводы не обращают на них внимание.

Заболевшие розы надо обильно подкармливать, чередуя органические и минеральные удобрения, и хорошо поливать, они в принципе могут прожить довольно долго, но при этом перезаразить через насекомых другие розы.

Слепые побеги (на концах которых не образуется бутона) обычно появляются при недостатке питания или освещения, иногда из-за обморожения. Достаточно укоротить стебель примерно наполовину, до здоровой почки, и он даст нормально цветущий здоровый побег.

Вредители

У роз их довольно много. Попробуем их классифицировать.

Вредители, живущие в почве, – это муравьи и личинка майского хруща. Муравьи устраивают жилище в корнях роз, что может привести к гибели растения, кроме того, они натаскивают тлю на концы стеблей, чем губят их, а сами объедают края лепестков начинающих распускаться бутонов, чем непоправимо портят цветок. Муравьи – садовые разбойники, их нельзя допускать в свой сад. Прежде всего, они разводят и разносят тлю, которая способна высасывать соки только из самых молодых листочков, поэтому они всегда повреждают точку роста. Муравьи, кроме того, выедают завязи у ягодников, что часто является причиной низких урожаев, в частности, черной смородины. С ними, безусловно, надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более в дом. Если у вас есть муравейник, то не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в четыре километра. Достаточно доской снести ему верхушку и вылить туда раствор препарата «Муравьед» или «Мурацид» (ампула на 10 л воды). Если у вас муравьи расселились по всему участку, и где не копнешь, что не перевернешь, непременно увидишь яйцекладку, лучше всего воспользоваться одним из препаратов «Муравьин» или «Фенаксин»: ими просто опыляют яйцекладки тонким слоем препарата. Не надо трясти препарат из пакета, будет слишком большой его расход. Надо гвоздиком проделать несколько дырок в одном месте пакета и, надавливая резко на горизонтально расположенный пакет, «пшикать» на яйцекладку порошком. Достаточно лишь слегка припылить яйца. Пакет с остатками порошка надо хранить в сухом, доступном для вас месте, чтобы вы могли быстро им воспользоваться, когда потребуется. Муравьи постоянно будут пытаться создать новый муравейник. Легко проследить, какое место они себе облюбовали по «муравьиной дороге», которая черным ручейком проходит через участок. В этом случае просто посыпаете порошок прямо на муравьев, бегущих по этой дороге, на каком-то отрезке их пути. Если муравьи залезли в дом, с ними эффективнее и безопаснее всего бороться гелями: «Великий воин» (кстати, он хорошо справляется и с осами), «Двукомпонентный», «Абсолют». Гели выдавливают каплями примерно на расстоянии 40–50 см на их пути. Капли наносят и на ножки стола. Чтобы не допустить муравьев на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты черной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть одну каплю на каждый стебель кустов и несколько капель на ствол яблони любым из этих гелей. Компоненты этих препаратов относятся к 4-му классу опасности, то есть малотоксичны и разрешены к использованию не только на участке, но и в доме.

Личинки майского жука – очень опасные вредители, которые могут значительно ослабить растение и даже вызвать его гибель. Будьте внимательны при посадке и не занесите личинку с почвой. При обнаружении их при перекопке обязательно уничтожайте.

Корневые галлы. Галлы – это вздутия или наросты на корнях. Образуются на корнях растений. Сильно угнетают растение. Уничтожить их можно, только выкопав растение или при его пересадке. Будьте внимательны при посадке саженца.

Вредители, поражающие стебли, довольно многочисленны. Прежде всего, это тля – самый распространенный и самый опасный вредитель роз.

Ее расселению существенно способствуют муравьи, но она и сама не промах. Летучая самка откладывает сразу тысячу-другую яиц, из каждого вырастает за недельку самка и делает такую же кладку. Размножение идет буквально лавиной. Если не принять мер, розам несдобровать. Никакие разговоры поборников органического земледелия о том, что ситуацию надо оставить под контролем самой природы, делу не помогут, потому что божья коровка и ее личинки, а также другие полезные насекомые постепенно справятся с этой задачей, да только когда это еще будет! А розы-то уже загублены! Первые колонии тли заселяют верхушки роз (и не только роз) ранней весной, как только появляются молодые листочки. Тля всегда на вершине побега, потому что может проколоть только молодую 1–2-дневную пластинку листа и совсем молодой нежный кончик стебля. Тля высасывает сок настолько, что побег чернеет, искривляется, его рост останавливается, бутоны не образуются, а листья скручиваются и засыхают. Бутоны, пораженные тлей, не раскрываются. Тля выделяет медвяную росу, которой питаются муравьи. А на остатках этой росы в дальнейшем поселяется сажистый гриб, образующий сплошной черный налет на листьях и стеблях растения. Против тли есть эффективный химический препарат «Перимор». Но отлично помогает и гомеопатический препарат (практически безвредный для нас с вами и домашних животных, а также полезных насекомых, в том числе пчел) «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды). При использовании «Перимора» (или другого химического препарата) тля тут же повалится вам под ноги голубым ковром. Но через пару дней снова прилетят летучие самки, и все начнется сначала. Вы – их, а они – растения. А при использовании «Здорового сада» тля исчезнет с растений в течение одного-двух дней и больше не появится 3 недели. Так что выбор за вами.

Розанный пилильщик. Зеленая личинка этого вредителя живет внутри стебля, верхушка растения увядает. Стебель надо срезать и сжечь. Для профилактики в мае розы следует опрыскать защитным коктейлем (рецепт дан раньше).

Розанная щитовка. На стеблях появляется мелкая белая перхоть, под которой скрывается вредитель, высасывающий соки из стебля, ослабляя растение. Смазать перхоть метиловым спиртом.

Слюнявка-пенница появляется в виде плевков слюны на стеблях в мае – начале июня. Пеной окружает себя жирненькая маленькая пенница, поскольку ее нежное тельце обсыхает на воздухе, что вызывает гибель вредителя. Снимите пальцами плевки и раздавите гадину, которая высасывает сок из стеблей настолько, что с них начинают опадать листья. Или полейте плевки ярко-розовым раствором перманганата калия (марганцовкой).

Стеблевой головчатый галл образует крупный коричневый нарост у основания стебля. Для растения не опасен. Осенью срезать, а ранку замазать битумом.

Листовые вредители

Майский хрущ (майский жук). Крупный красно-коричневый жук появляется в конце весны – начале лета. Выедает на листьях большие дыры неправильной формы. Отлавливать и уничтожать. При появлении вредителя опрыскать растения препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио». Систематическое применение профилактического коктейля избавляет вас от большинства вредителей в вашем саду.

Минирующие моли. Прогрызают в ткани листа ходы, похожие на светлые дорожки. Пораженные листья обобрать и сжечь. Профилактические меры те же самые. Для уничтожения вредителя можно применять биопрепараты «Фитоверм» или «ИскраБио».

Розанный слизистый пилильщик выедает мякоть листа, оставляя одни жилки. Растения опрыскать «Фитовермом» или «ИскройБио».

Гусеницы разных бабочек (пяденица, кистехвостка, златогузка) выедают дыры на листьях. Проще всего собирать их вручную и уничтожать. А если их развелось слишком много, то опрыскать биопрепаратом, указанным выше.

Цикадки. Очень мелкие насекомые, которые высасывают соки из листьев, поэтому на них появляются бледные пятна. Самый простой способ – опрыскать биопрепаратом. Или регулярно использовать «Здоровый сад».

Паутинный клещ. Поражает растения в жаркую и сухую погоду. Мелкий сосущий вредитель. Его присутствие проявляется в бронзовом отливе верхней пластинки листьев, с нижней стороны листа можно заметить тонкую паутину. Опрыскать биопрепаратом.

Пчела-листорез вырезает правильные полукружия на краях листьев. С ней можно не бороться, но если обнаружите ее гнезда, то их надо уничтожить.

При систематическом опрыскивании коктейлем или одним только «Здоровым садом» никаких вредителей практически не будет.

Мохнатый галл образует нарост на листе. Можно лист срезать и сжечь, а можно ничего не делать, большого вреда от него нет, он просто использует лист как строительную площадку, не нанося ему ущерба.

Вредители цветков роз

Крупный жук бронзовка (хрущ) и небольшой садовый хрущик – всеядные жуки-цветоеды, появляются в июне. Собирать и уничтожать вручную.

Листовертка. Бабочка откладывает на бутон яйцо, рождающаяся из него гусеница прогрызает в нем дырочку, проникает внутрь и выедает его сердцевину. Листьями тоже не брезгует, выгрызая в них дырки разного размера. Иногда окукливается прямо в бутоне, но чаще сворачивает лист, опутывая его паутинным коконом, там и окукливается. Появляется в мае. В это время надо опрыскать розы «Фитовермом» или «ИскройБио». Обнаруженные паутинные коконы снимать и уничтожать.

Трипсы. Мелкие сосущие насекомые могут нанести большой урон розам, поврежденные ими края лепестков цветков чернеют, цветки покрываются пятнами, деформируются. Помогают «Фитоверм» и «ИскраБио», которые следует применить еще до распускания бутонов. Особенно опасны трипсы в жаркое лето.

Листоблошки – это мелкие, быстро перемещающиеся ярко-зеленые насекомые. В результате их зловредной деятельности увядают бутоны, молодые листочки покрываются коричневыми пятнами и деформируются. Весной розы и почву под ними (живут листоблошки в почве) опрыскать химическим препаратом «Фосбецид» или «Актеллик».

* * *

Следует помнить, что самые трудные в жизни посаженных роз – первые два года, зимовка – самое ответственное дело. Окончательно приживаются, а тогда и вступают в пору роскошного цветения, розы на 3–4-й год после посадки, да и то при очень хорошем уходе и правильном укрытии на зиму.

Глава 6

Вертикальное озеленение сада

Лианы в саду

Для вертикального озеленения сада при оформлении пергол, арок, беседок, стен построек обычно используют вьющиеся растения – лианы.

Лианы – растения особые, у них очень длинный стебель, быстро растущий ствол, но он настолько длинный и слабый, что не в состоянии удержать ни самого себя, ни массу зеленой листвы, которую несет лиана. Ей обязательно нужна опора. В природе лианы растут, охватывая другие деревья. Они постепенно их душат, и когда дерево погибает и падает, то вместе с ним падает и гибнет задушившая его лиана. В наших садах лианы чаще всего используются как декоративные растения, украшающие наш сад. Для начала общие сведения о лианах.

Во-первых, им нужна опора. Во-вторых, высаживать их можно не ближе, чем в 75–80 см от фундамента дома, если мы декорируем дом или другие постройки лианами. В-третьих, их не нужно сажать под деревьями, иначе они их задушат, кроме тех случаев, когда в саду есть старое, засыхающее дерево. Посадите лиану рядом с ним, она обовьет, красиво декорируя это умирающее дерево.

Есть особенность при выборе места для посадки лиан. Надземная часть лианы должна находиться на солнце, а почва под растением должна быть прикрыта тенью. Это и понятно: лианы растут в лесу и в принципе теневыносливы, но они всегда карабкаются вверх, к солнцу. Сажайте их так, чтобы половину дня они были освещены солнцем. Больше всего для этого подходят восточные или западные стены построек. Чтобы прикрыть почву под ними, сажайте под лианами почвопокровные растения с неглубокой корневой системой (барвинки, живучку, саксифрагу, арабис альпийский).

Лианы – очень влаголюбивые растения, это их особенность, их нужно поливать или предусмотреть такое место, где достаточно влаги, но их нельзя сажать в таком месте, которое надолго заливается водой, нельзя также сажать их там, где близко грунтовые воды. Если близко грунтовые воды, а вам очень хочется посадить лиану, то нужно проложить дренаж, потом насыпать поверх дренажной трубы гряду или холм, затем высаживать лиану. Главное – следить, чтобы после посадки почва не пересыхала, то есть постоянно ее поливать, тогда лиана будет хорошо себя чувствовать и радовать вас.

Поскольку лианы – лесные жители, то предпочитают расти на листовом перегное. Им нужны питательные легкие почвы слабокислой или нейтральной реакции. Проще всего приготовить такую почву заранее (за год до посадки), складируя на место будущей посадки опавшие листья, переслаивая их почвой, песком, торфом, добавляя любой микробный препарат, способствующий быстрому перегниванию органики («Байкал-ЭМ», «Фитоспорин», «Сияние», «Возрождение», «Экстрасол»). Можно использовать сапропель, но тогда необходимо больше добавлять в него почвы или песка и обязательно вносить листья. Можно приготовить смесь из торфа и песка, но опять-таки обязательно внести листья. Поскольку торф кислый, то придется добавить золу или доломит.

Обычно сапропель разбавляют наполовину, а торф – на треть, добавляя на каждое ведро торфа пол-литровую банку золы или стакан доломита, которые надо вносить равномерно по всей толще торфа.

Среди лиан есть и съедобные. Начнем с них.

Актинидия (Actinidia)

В культуру введены два вида: китайская и актинидия-коломикта. Китайская – растение более мощное, с крупной листвой, способное покрывать большие площади, а коломикта – более изящная лиана с более мелкими, слегка удлиненными листьями, обладающими удивительной способностью менять цвет, а потому ее часто называют пестролистной лианой. Эта лиана у нас плодоносит, правда, есть некоторые трудности при ее выращивании. Ею много занимался замечательный селекционер, профессор Тетерев. Он приспособил для Северо-Западного региона несколько сортов этой актинидии, которые у нас плодоносят («Павловская», «Сентябрьская», «Находка», «Ароматная», «Матовая», «Ленинградская ранняя», «Ленинградская поздняя», «Подарок Ленинграду», «Юлия»). Коломикта – растение двудомное, есть мужские экземпляры этого растения, а есть женские. Отличить их можно только тогда, когда они вступают в фазу плодоношения или цветения. Женские цветки беленькие, не очень крупные, колокольчатого типа. Они одиночно расположены в 5–7 см друг от друга по всей длине лианы. Без мужских женские цветки будут бесплодны, и никакого урожая вы с них не получите. В плодоношение коломикта вступает в возрасте 5–6 лет, так что ждать вам придется довольно долго.

Вторая особенность этих лиан – их очень любят кошки, то есть, когда вы высаживаете молодое растение, его нужно защищать от кошек металлической сеткой, иначе они раскопают почву под посадкой, добывая корневище. Кошки сбегаются со всей округи и, отведав корневища, «пьянеют» даже сильнее, чем от валерианы, и начинают валяться около лианы. Когда лиане будет три-четыре года, сетку можно снять, так как у нее одревеснеет корневище и начало ствола, тогда кошкам оно станет неинтересно.

Есть еще одна опасность – весеннее подмерзание молодых побегов и листвы.

Ягоды созревают в августе, они напоминают крыжовник, удлиненный, примерно с фалангу пальца, прозрачный, янтарного цвета. Плоды коломикты очень вкусные. Говорят, что они похожи на землянику, но нет, как ананас не похож на землянику, так же и актинидия не похожа ни на ананас, ни на землянику. У нее собственный вкус и чудный аромат, такой же приятный, как у ананаса или у земляники.

Какие еще есть трудности? Ни в коем случае нельзя обрезать лианы весной или летом, даже если что-либо поломается, их можно обрезать только в конце октября, когда они сбросят листву. Либо делать обрезку зимой. Иначе лиана истечет соком, и вся эта ветвь у вас засохнет и погибнет. Весенняя обрезка допустима только в начале марта, поскольку актинидии рано просыпаются, и у них начинается мощное сокодвижение, напор которого так силен, что никакое замазывание ранок не способно его остановить, и сок продолжает течь из ранки до окончания вегетационного периода.

Посадка, подкормка, полив

Сажать придется, по крайней мере, два растения, мужское и женское обязательно. Поэтому копаете сплошную траншею, глубиной на два штыка лопаты, вниз обязательно кладете щебенку или кирпич, только силикатный. Красного кирпича лиана не любит. Лучше всего внести под нее настоящую гранитную щебенку или гальку. После этого насыпаете слой песка, а дальше – слой прекрасной листовой перегнойной почвы и никакого навоза. Как уже говорилось выше, проще всего подготовить почву, постепенно заполняя траншею с самой весны до поздней осени в предшествующий посадке год.

Лучше всего лианы сажать в конце августа – в начале сентября. Не надо сильно заглублять корневую шейку при посадке. Почву до посадки и после посадки следует хорошо полить.

Лианы в особой подкормке не нуждаются. Если не будете убирать из-под нее ее собственную листву, а наоборот, будете осенью нагребать под нее опавшие листья яблонь и других деревьев, поливая их раствором «Фитоспорина» весной и осенью, то никаких подкормок не потребуется. Подрезать при посадке не надо. Если будете делать подрезки, то только уже на следующий год в конце сентября или в октябре. Если вы – чистоплюй и обожаете порядок на своем участке (черная поверхность почвы без соринки и травинки), а потому сгребаете все листья (хорошо еще, если не сжигаете их сдуру, а складываете в компост), то будете каждый год вносить перепревший листовой перегной или компост (или покупать готовый сапропель, разбавив его песком наполовину) примерно по полтора ведра на каждую лиану. Если вы этого делать не будете, то и плодоносить она тоже не будет, только расти будет. Ее не нужно поливать органическим удобрением (навоз, куриный помет, собственные фекалии, настой сорняков), она этого не любит. Минеральных подкормок, в том числе золой, она тоже не любит. Но она, впрочем, как и все растения, хорошо реагирует на уникальное удобрение «AVA». Желательно сразу при посадке внести столовую ложку прямо под корни гранулированной фракции этого удобрения. А в дальнейшем через каждые три года вы будете вносить столовую ложку или две столовые ложки под лиану по периметру кроны, но не под сам ствол. Там только канализационно-водопроводная система, там туда-сюда идут соки и ничего не всасывается. Все всасывание идет по периметру кроны растения – там, где находятся молодые корешки с сосущими волосками. У лианы это довольно-таки далеко от ствола – примерно в метре-полутора метрах. Поэтому и сами растения вы должны сажать в полутора-двух метрах друг от друга.

Напоминаю, все лианы – влаголюбивые растения, а потому им требуется регулярный и достаточно обильный полив (2–3 ведра под каждую лиану).

Вредителей у актинидии нет, болезням она не подвержена.

Зимовка

В принципе, лиана очень морозостойкая – ведь она пришла к нам с Дальнего Востока, может выносить и сорок градусов мороза зимой. Весной же, при температуре минус четыре – минус пять все молодые побеги погибают, а раз они погибают, то погибают и цветочные почки. Значит, вы урожая уже не получите. Весной их нужно защищать от весенних заморозков, накидывая на них лутрасил. Случается и раннее осеннее подмерзание, но оно существенного влияния на растения не имеет. Желательно до четырех лет не поднимать лиану на вертикальную опору, а растить ее в стелющейся форме, тогда ее легко укрыть. С возрастом лианы становятся более зимостойкими. Взрослую лиану с опоры на зиму снимать не нужно, она очень морозостойкая и прекрасно зимует. Но лиана вырастает до трех-четырех-пяти метров в длину, и как вы будете ее укрывать? Есть единственный способ – вбивать кол высотой около двух метров или немного выше, и лиану пускать не по опоре и не по ограде, и не по стенке, а вокруг этого кола. Она будет закручиваться против часовой стрелки и создавать забавный куст, этакий зеленый фонтан. Конечно, большого урожая вы не получите с такого куста, так как внутри куста урожая не будет, а будет только на боковых ответвлениях, растущих во все стороны. Нужно создать, по крайней мере, два таких «фонтана»: мужской и женский. Такие посадки нетрудно накрывать лутрасилом (спанбондом или акрилом).

Если вы хотите иметь большой урожай, то придется применять декоративную сетку, которая будет являться опорой для лианы (или специально натянутые шнуры, или рейки, набитые на стенку дома), по которым пойдет лиана. Ее вы будете формировать так, чтобы она вся стелилась по стенке, и не допускать ее роста в высоту. Тогда вы сможете лутрасил навешивать на лиану с помощью лестницы, причем надо укрывать как женские, так и мужские экземпляры. В таком случае вы сможете получать ежегодно большой урожай, ибо взрослая, не подмерзающая весной лиана может давать примерно 4 килограмма ягод.

Декоративность

Актинидия-коломикта обладает очень странной особенностью: у нее вырабатывается антоциан (красящий пигмент) в любой момент. Например, красно-окрашенные побеги пионов, только что вылезающие тюльпаны, новые побеги розы – они все красные, но красные они только весной, исключительно для защиты от заморозка. Актинидия же обладает способностью окрашивать свои листья в разный цвет ни с того ни с сего, в любой момент среди лета. У нее могут побелеть кончики, это не недостаток питания, не признак заболевания, это ее особенность. Кроме того, у нее могут появляться серебряные полоски посередине листа, это тоже такая особенность лианы. Либо кончики могут окраситься в розовый или малиновый цвет, либо все это может появиться одновременно. У женских экземпляров это происходит чаще всего перед цветением и плодоношением. Однако это непонятное свойство очень украшает растение.

Размножение

Довольно хорошо размножается актинидия зелеными черенками, отводками (которые приживаются медленно, и отсадить их можно только через два года) и семенами, которые высевают в школку сразу после сбора ягод, при этом семена обязательно из них вынуть и промыть, полностью освободив от мякоти. Растения развиваются медленно и пересаживать на место их надо в возрасте трех лет (высота сеянца к этому времени должна быть не менее полуметра-метра).

Полезные свойства

Ягоды созревают не одновременно в конце августа. Они содержат большое количество витамина С (в 15 раз больше, чем лимон!). Для удовлетворения суточной нормы этого витамина вам достаточно съесть всего 2 ягодки коломикты.

Из ягод актинидии можно варить компот, готовить варенье, соки, желе, вялить, делая из ягод изюм, просто сырыми их есть – это чистое наслаждение. В изюме и желе витамин С сохраняется практически весь до самой весны.

Немного о других актинидиях

Как уже говорилось выше, в декоративном убранстве сада можно использовать актинидию китайскую, однако ее мелкие плоды хотя и съедобны, но заключены в войлочную оболочку, и в пищу их использовать не так-то просто, к тому же сердцевидные листья этой актинидии не обладают такой привлекательностью, как листья коломикты. Все остальные свойства и особенности выращивания такие же, как и у коломикты. Известна в культуре актинидия аргута, более южное растение, которое в наших условиях в открытом грунте не вырастить.

Широко известна актинидия киви с крупными вкусными, ароматными и полезными плодами, заключенными в войлочную оболочку. Киви не растет в природе. Это удачный результат работы селекционеров Австралии, которые дали этому растению название птицы киви, живущей исключительно в этой стране и являющейся наряду с кунгуру ее символом. Киви у нас в открытом грунте совершенно не растет, даже на юге в наших субтропиках, на черноморском побережье. Поэтому не вздумайте сажать киви, у вас ничего не получится. Но в последние годы киви стали успешно выращивать в теплицах на юге Украины, в Ставропольском и Краснодарском краях, так что появилась некоторая надежда приручить нежную культуру.

Еще существует актинидия полигама, которая на своей родине – на Дальнем Востоке –является чисто декоративным растением. У нас она вымерзает. Вообще в природе представлены и другие виды актинидий, но, увы, для нас не представляющие интереса из-за наших климатических условий.

Амурский виноград (Vitis)

Эта мощная лиана, быстро вырастающая до 8 м длины, тоже родом из дальневосточной тайги.

Считается, что виноград амурский съедобен. Но это, конечно же, не так. Его урожай – сильно разреженные кисти синих, редко висящих маленьких ягод, с огромной косточкой внутри, очень кислых, про которые говорят «вырви глаз». Поэтому для съедобных целей такой виноград сажать не надо. Хотя в свое время Мичурин много над ним работал и даже создал несколько более или менее пригодных для потребления культурных сортов, таких как «Байтур», «Русский Конкорд», «Северный черный», «Северный синий». Но и их в свежем виде есть практически невозможно. Можно сделать вино плохого качества или наливку, либо морс, при этом угробив массу сахара.

Но декоративные качества амурского винограда выше всяких похвал. Исключительно красивое растение, с очень крупными (25–30 см в диаметре) необычными морщинистыми 3–5-лопастными листьями. Из-за неровностей листовой пластинки свет по-разному отражается от нее, а потому каждый лист кажется окрашенным в разнообразные оттенки зеленого цвета. В конце лета листья становятся необыкновенно красочными, когда они приобретают карминно-красные, малиновые, коричневые, золотистые, оранжевые, пурурно-фиолетовые тона, и среди них свисают разреженные кисти темноокрашенных ягод. Просто глаз не оторвать, – так это красиво. Эта лиана морозоустойчива, но поскольку она продолжает расти все лето, то зимой у нее подмерзают молодые, не успевшие вызреть побеги. Это мало отражается на ее декоративности из-за того, что она обладает высокой побегообразующей способностью и весной быстро начинает обрастать молодыми побегами, которые при сильных весенних заморозках тоже могут подмерзнуть. Но тут же отрастут следующие. Самое худшее, что может случиться, – подмерзание цветочных почек, но вы ее сажаете не ради ягод, а ради ее красочных листьев, а потому эта потеря не столь уж и существенна. Амурский виноград быстро обвивает беседки, веранды, балконы, открытые террасы, оплетая все, за что только может уцепиться своими усиками. При благоприятных условиях, особенно в полутени, его годовой прирост достигает 2 м. Исключительно нарядная и быстро растущая лиана. После осенних заморозков в ноябре она у вас увянет. Вы ее снимете с опоры и просто уложите на землю. Либо срежете покороче, ободрав все остатки с опоры и набросав их на оставленную часть. Если лиана достаточно взрослая, то с опор ее можно не снимать, все подмерзшие и усохшие части придется вырезать в марте, поскольку лиану нельзя обрезать после начала сокодвижения (в апреле) до конца вегетационного периода (в ноябре).

Как и все лианы, амурский виноград нуждается в слабокислой почве с большим содержанием листового перегноя и регулярных поливах летом. Не убирайте из-под него опавшие листья.

Хорошо размножается корневыми отпрысками, черенками и отводками, а также посевом свежесобранных семян. Если вы купите семена в магазине, то имейте в виду, что их следует сначала простимулировать в розовом растворе марганцовки, а еще лучше – в растворе «Энергена» либо «Эпина-экстра». Подойдут и «Циркон» или «Новосил». А затем стратифицировать семена во влажном песке в холодильнике не менее 2 месяцев. Весной вы сможете их посеять прямо в открытый грунт в школку.

Атрагены (Atragene)

Другое название этих растений – княжики сибирские, в природных условиях растущие в сибирской тайге. Они являются клематисами и составляют особую группу – атрагены. Растение это очень морозостойкое, но у нас главную роль играет отнюдь не морозостойкость растения, а его зимостойкость, то есть хорошо ли растение зимует. У нас на Северо-Западе нет сильных морозов, у нас морозы без снега, а это очень плохо для корневой системы любого растения, в том числе и для княжиков. Атрагены – многолетние лазающие лианы, им, естественно, нужны опоры, за которые они самостоятельно цепляются черешками листьев, так что специально их подвязывать не надо. Черешок, зацепившийся за опору, буквально через 3 дня вдвое утолщается и становится исключительно прочным. Но можно растить их без опор, давая растению возможность свободно расползаться в ковровой форме. На зиму растения с опор не снимают и не укрывают. Колокольчатого вида пониклые цветки размером 3–4 см имеют, в отличие от клематисов, настоящие лепестки, которые в природе окрашены в нежные тона: белый, голубоватый, розовый. Часть тычинок имеет форму лепестка, только более короткого и более светлоокрашенного. Длинные, до 3–5 м стебли сохраняются зимой, их нельзя обрезать. Не следует обрезать и многочисленные тонкие побеги, которые в мае – начале июня покрываются ажурными мелкими листьями, и одновременно на прошлогодних побегах распускается множество изящных цветков. Цветение обильное, длится около трех недель. В начале августа обычно идет второе цветение на побегах текущего года, но уже не столь обильное.

Осенью после цветения изящные шаровидные плоды, состоящие из пушистых летучек, напоминают седые головы, за что княжики в народе называют «дедушкины кудри». Зимой листовые пластинки отмирают, а черешки листьев остаются на опоре еще в течение 2–3 лет.

Посадка, уход

Сажать атрагены лучше всего в начале августа, но приобретенные в питомнике растения, как правило, выращены в контейнере, а потому пересадить их можно в любое время. Им требуется солнечное место или полутень, влагоемкая плодородная почва слабокислой или нейтральной реакции. Ветров и сквозняков княжики не боятся.

Посадочную яму следует подготовить как минимум за две недели до посадки, размером 40×40×40 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–4 см. Подкормку можно давать всего два раза: при появлении бутонов – полным минеральным удобрением, после окончания первого цветения – перепревшим компостом. Почву под растениями следует все лето засыпать выполотыми сорняками, скошенной травой, а осенью – опавшими листьями. Это освободит вас не только от прополки и поливов, но и от подкормок.

Княжики не болеют, и у них нет врагов. Исключительно подходящее растение для лентяев!

Размножение

Княжики легко размножаются многочисленными корневыми отпрысками, которые откапывают и отсаживают в начале августа. Размножаются они и отводками, как клематисы, а также семенами, которые созревают в начале сентября. Высевают их сразу после сбора под осень в школку. Всхожесть у семян плохая, поэтому норму семян надо увеличить втрое. Этот недостаток компенсируется многочисленностью семян: из одной «головки» можно вырастить десяток сеянцев. В потомстве нет расщепления, и сеянцы зацветают уже на 3–4-й год после всходов. Хорошо переносят пересадку в любом возрасте, но лучше пересадить их на место через два года.

Лиану можно использовать при создании арок, тоннелей, на старых деревьях, всевозможных декоративных опорах, перголах, беседках, для декорирования неказистых построек.

Я вам рекомендую вместо обычных клематисов сажать атрагены, потому что с ними нет никаких проблем. Единственный недостаток – зимой некрасиво выглядят, но рано просыпаются и начинают сразу зеленеть.

К атрагенам существует повышенный интерес у селекционеров всего мира, создано более 20 сортов с более ярким окрасом лепестков, есть среди них и махровые формы. Работа ведется и в направлении укрупнения цветка.

Девичий виноград (Vitis)

Девичий виноград вы можете также использовать в качестве вертикального озеленения. Это растение очень неприхотливое, оно может расти и в тени, и на солнце, и на севере, и на северо-западе. Причем он не вымерзает зимой, даже если вы посадите его в ящик на балконе. Можно прикрыть газетами или старым пальто, когда уж очень сильные морозы, а так нет. Если вы его посадите в ящик у стены дома, будет ползти по стене, и с балкона на балкон. Очень нарядный пятипальчатый лист, осенью тоже очень нарядный: пурпурный, темно-красный. Каждый год подрастает, но одресневает, и потом лиана начинает зеленеть весной. Ей нужна опора или декоративная сетка, или специальная опора, или прочные шнуры на много-много лет.

Каприфоль (Lonicera)

Великолепная лиана – вездесущая, неприхотливая, растущая на любых почвах. Самое замечательное у этой лианы, что она может расти с северной стороны от строения, то есть в полной тени. Там мало что может расти, только калина красная, виргинская черемуха да красная китайская. Ну, разве что еще астильба, арункус, бадан и водосборы с василистниками. Вы ее высаживаете так же, как и любую другую лиану. Она очень легко размножается с помощью черенков и отводков. Можно просто прижать рогатками любой побег к почве по всей его длине между парами листьев, и все эти места укоренятся буквально через месяц. После этого можете пересадить весь побег в неглубокую траншейку, прокопанную в любой почве, и у вас пойдет целый лес вертикальных побегов, подготовьте им только сетку, чтобы они могли за нее зацепиться. Лиана укореняется при малейшем соприкосновении с почвой. В первое время самое главное – это увлажнение почвы. Поливать не забывайте. Ее можно в любое время посадить, только чтобы не пересохли корни, но лучше всего сажать и пересаживать каприфоль в конце лета. Будете подкармливать и поливать – прекрасно, если не будете, все равно она выживет. Ей нужна любая опора. Никакого укрытия на зиму ей не требуется. Осенью умирающие листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит просто отвратительно, еще хуже, чем девичий виноград, лимонник или актинидия, а поэтому портит вид постройки, которую увивает. Поэтому ее не следует навешивать на стены сплошным ковром, лучше сделать под нее опоры в виде арок. Проще всего для этого использовать арматурный толстый прут, который надо просто изогнуть дугой и концы залить раствором песка с цементом, проделав небольшие отверстия в почве. Затем покрыть прут краской-серебрянкой, и на 10–15 лет опора каприфоли обеспечена.

Ранней весной она вся зазеленеет, притом очень быстро, а в конце мая зацветет. Цветет она примерно три недели, цветки у нее – длинные вытянутые колокольчики, собранные примерно, как пять растопыренных пальцев на ладошке. Она бывает белая, лимонно-желтая (это чаще всего), а также красного или пурпурного цвета. У цветков каприфоли дивный запах, нежный и стойкий. После цветения быстро образуются пять красивых красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, и поэтому лиана остается декоративной почти до самых морозов. Я вам рекомендую такое растение приобрести, тем более что каприфоль обходится и без подкормки, и без полива, а вредителей и болезней у нее нет. И как бездомный пес, растение очень благодарное, если хотя бы раз в три года подкинете ей немного органики или любой минералки, оно одарит вас изумительным цветением. Ягоды можно есть, вы не отравитесь, но они невкусные. Один раз попробуешь, и больше не захочешь.

Китайский лимонник (Schisandra chinensis)

Есть еще одна лиана, тоже дальневосточная, – это китайский лимонник. Тоже цветет одиночными колокольчатыми цветочками, похожими на цветки актинидии, только более мелкими. Расположенные по лиане – это женские цветки, и у них четко выделяется зеленоватый пестик без тычинок. Мужские – такие же точно, но они собраны от трех до пятнадцати цветков в одном пучке. У мужского цветка есть три яркие желтые тычинки. Чтобы иметь ягоды, требуются женское и мужское растения, поскольку растение двудомное. Однако, в отличие от актинидии, существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте примерно 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, в переходной зоне около 2 м появляются и те и другие, а вот выше 2 м идут только женские одиночные цветки. Так что если вы не знаете, что именно вы приобрели, дайте растению вырасти больше 2,5 м. Однако это совсем не обязательно, потому что все целебные и полезные свойства лимонника гораздо больше сконцентрированы в листьях, чем в его ягодах. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды. Поэтому можете не добиваться ягод. Листья лучше всего снимать при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных элементов. Листья сушите и храните в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. В течение двух лет они сохраняют свои лечебные свойства. После двух лет их нужно заменить, притом не выбрасывать. Положите их в капроновый старый чулок и, когда будете принимать ванну, опустите его туда, что очень полезно для кожи. Эти старые листья обладают не столько лечебными и целебными, сколько тонизирующими свойствами. После такой ванны вы почувствуете прилив сил.

Поэтому тем, у кого гипертония (повышенное артериальное давление), не следует лимонником увлекаться. Тем, кто плохо спит, не стоит пить настойку из лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. А вот сони, которым трудно вставать утром, а также те люди, у которых гипотония (пониженное артериальное давление), и они чувствуют усталость целый день, им с утра просто необходимо накапать чайную ложку спиртовой настойки на четверть стакана воды и выпить. Или заваривать кипятком чайную ложку сухих или свежих измельченных листьев в 2–3 стаканах воды. Дать настояться 15–20 минут и пить вместе с чаем. Ягоды лимонника тоже обладают такими свойствами, но в меньшей степени, чем листья, и их можно сохранить только в спиртовом настое. Как делается спиртовой настой? Заполняете полбутылки ягодами (или целую бутылку листьями, свежими или сушеными) и полностью заливаете водкой (но только не спиртом), потому что настой должен быть от 20 до 40 градусов, тогда все лечебные свойства выходят в раствор. Если же вы заливаете спиртом, то вы все консервируете, то есть сохраняете в листьях или ягодах, в раствор же практически из них ничего не выходит. Ягоды и листья лимонника китайского являются естественным природным стимулятором нервной системы.

В восточной медицине лимонник стоит номером два после женьшеня. Лимонник, как и женьшень, снимает физическую и умственную усталость, придает бодрость, восстанавливает силы. Приморские охотники утверждают, что можно целый день идти по следу зверя без пищи, если перед этим съесть горсть сухих ягод лимонника.

Как лекарственное средство лимонник был широко известен далеко за пределами мест его естественного обитания. Известно, что еще за 250 лет до нашей эры лимонник применялся в китайской медицине под названием «у-вэй-цзы», что означает «плод с пятью вкусами». И действительно, у его ягод 5 разных вкусов. Оболочка ягод сладкая, мякоть кислая, а семена смолистые, горьковатые, солоноватые.

Лечебными свойствами обладают не только ягоды и листья, но даже стебли и корни растения.

Посадка, подкормка, полив

Место для посадки надо выбирать точно так же, как и для актинидии: на нем не должна застаиваться вода, грунтовые воды должны находиться ниже метровой отметки, его не должна заливать и долго застаиваться весенняя и осенняя вода.

Кроме того, стебли и листья должны находиться на солнце, а прикорневая система должна быть в тени. Проще всего это обеспечить посадкой самого растения на солнце, а под ним или перед ним следует высадить какие-либо низкорослые многолетники. Если хотите иметь ягоды, то обязательно поднимите лимонник на опору, в стелющейся форме он будет давать большое количество корневой поросли, то есть размножаться вегетативно, не давая сформироваться основным стеблям, на которых и образуются ягоды, так что растение не будет цвести и, соответственно, давать ягоды. После оплодотворения завязь постепенно увеличивается. Из одного цветка вытягивается длинная кисть оранжево-красных или ярко-красных ягод, похожая на кисть красной смородины. Каждая ягодка содержит два желтых семени. Созревают ягоды в конце августа. Птицы не склевывают ягоды, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, висят на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.

Лимоннику нужна воздухо– и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30% листового перегноя, достаточно влажная. Для лучшего сохранения влаги в зоне корней почву под лимонником следует мульчировать полуперепревшими листьями – это освободит вас от лишней беготни с ведрами воды, поскольку, как и всякая лиана, лимонник очень влаголюбив.

Лимонник можно не подкармливать, если оставлять под ним собственные опавшие листья и нагребать под него опавшие осенью листья других деревьев. К лету они как раз и будут полуперепревшими.

Болезней и вредителей у этого растения нет.

Обрезку нельзя делать весной и летом, а только поздней осенью или зимой.

Лимонник морозостоек. Весенних или осенних заморозков не боится.

Проще всего выращивать лимонник так же, как актинидию. Вы вбиваете кол полутораметровой высоты. Лимонник вокруг него обвивается, против часовой стрелки закручивается, а боковые побеги со стебля распадаются зонтом во все стороны. Он выглядит очень нарядно.

Размножение

Размножать можно свежесобранными семенами, высевая их в школку в сентябре, – семена быстро теряют всхожесть. Из семян лимонник растет долго. Проще размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.

Клематис (Clematis)

Другое название у этого растения – ломонос. Клематисы относят к семейству лютиковых, все его части, как и у всего этого семейства, ядовиты.

Это капризное растение. Оно предъявляет высокие требования к плодородию и влажности почвы, любит известь, то есть не только на кислых, но даже на слабокислых почвах расти и цвести будет плохо, почва должна иметь показатель не менее рН 6,5. Кроме того, как и все лианы, имеет дополнительные претензии: необходимо, чтобы стебли и листья целый день хорошо освещались солнцем, а корневая шейка и корни находились в тени. Для этого придется либо мульчировать почву под клематисами, либо сажать стелющиеся растения с неглубокой корневой системой прямо под ними, или высаживать перед ними кустарники или многолетники, чтобы они на почву давали тень. Последние более желательны, поскольку цветение клематиса проходит на значительной высоте (более полутора метров над землей), а ниже находятся голые стебли, красоты, естественно, не создающие. Потому их и следует прикрыть другими цветущими и к тому же все лето сохраняющими красивую зелень растениями. Но, естественно, надо подобрать такие растения, которые устраивали бы клематис в качестве соседа, то есть с такими же требованиями к местоположению, влаге, плодородию и кислотности почвы. К тому же эти соседи должны быть долгожителями, чтобы не тревожить корни клематиса, периодически их пересаживая. Для этого вполне подойдут пионы или лапчатка прямостоячая – курильский чай, либо листопадные рододендроны (азалии).

Клематис – долгожитель, растущий на одном месте от 50 до 80 лет. А потому будьте любезны подобрать ему подходящее место и заранее приготовьте хорошую посадочную яму размером не менее 60×60×60 см, заполненную перепревшим компостом, содержащим не менее 30% листового перегноя, в который необходимо добавить 200 г полного минерального удобрения, 200 г золы или 100 г доломита и все это тщательно перемешать. Затем надо влить 2–3 ведра воды. Нельзя вносить при посадке в яму навоз. Вместо полного минерального удобрения (азофоска, экофоска) лучше использовать «долгоиграющее» удобрение «AVA», гранулированной фракции которого достаточно внести в посадочную яму всего 1–2 столовые ложки на 2–3 ближайших года. В дальнейшем будете один раз в 2–3 года вносить эти две ложки в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны. Тогда не потребуются летние минеральные подкормки, и вы существенно облегчите себе дачную жизнь. Мульчирование почвы имеет также свои преимущества: под мульчой слоем не менее 10 см не растут сорняки, а в почве сохраняется влага, к тому же она остается рыхлой, не уплотняется и не слеживается, поэтому мульчирование освободит вас от необходимости постоянно поливать, а затем рыхлить почву под клематисами. Поскольку, как любая другая лиана, клематис не может обойтись без опоры, то предусмотрите это. Клематис не та лиана, которой прикрывают неказистые постройки. Это истинный король среди лиан, а потому ему требуются специально созданные красивые, ажурные и при этом прочные конструкции. Поскольку его осенью приходится с опор снимать, то лучше, чтобы основные прутья опоры были вертикальными. Дело в том, что клематис цепляется за опору черешками листьев, а потому содрать его с опоры непросто. Еще одна интересная особенность этого растения – роль цветов у него исполняют чашелистники, а вовсе не лепестки цветка, которых у него нет вовсе, а есть лишь тычинки.

Можно с помощью прочного капронового шнура сделать обрамление окон комнаты или веранды, расположенной окнами на юг, и подвязывать весной побеги клематиса к этим шнурам. Растения образуют великолепные гардины для окон, цветущие со второй половины лета до самых заморозков. Не сажайте это растение на углах или во внутренних углах построек. Клематис не любит сквозняков на внешних углах и застойного воздуха на внутренних. Он должен быть защищен от сильных ветров. Кроме того, сажать его следует так, чтобы с крыши дома на него не стекала вода. Цветки многих сортов клематисов всегда смотрят на юг, поэтому их следует располагать так, чтобы вы всегда проходили мимо него с южной стороны, тогда вы будете его цветением любоваться. Но есть и такие сорта, цветки которых смотрят вверх, их следует выбирать для своего сада, если у вас нет подходящего места для растений с южной ориентацией цветков.

Среди клематисов есть лианы, которые сами цепляются за опоры, но есть и такие, которые этого делать не умеют, их, естественно, придется ежегодно подвязывать самим.

Существуют группы клематисов, которые цветут на побегах текущего года (на однолетних), а есть такие, которые цветут на побегах прошлого года. При покупке саженца вам следует этим поинтересоваться, поскольку от того, к какой именно группе относится растение, зависит его обрезка и правильная зимовка. Иногда садоводы этого не знают и полностью обрезают на зиму растение, которое цветет на прошлогодних побегах, а потому удивляются, что сильное, здоровое растение ежегодно дает великолепную листву, но упорно не желает цвести. Если такое явление вы наблюдаете несколько лет, то не делайте осенью обрезки и посмотрите, что у вас будет на следующий год. Скорее всего – великолепное и длительное цветение, поскольку за пару-тройку лет растение набрало много сил, не растраченных на цветение. Наиболее подходящими для Северо-Запада (да и для любого другого региона тем более) являются три основные группы клематисов: Жакмана, Витицелла и Ланугиноза. Клематисы из группы Жакмана – самая обильно цветущая группа клематисов. Это цепляющиеся лианы с длиной побегов 3–4 м, мощной корневой системой и крупными цветками (15–20 см в диаметре), состоящими из 4–6 чашелистников, преимущественно сине-фиолетово-пурпурной окраски, которые направлены вверх или в сторону солнца. Эти растения цветут исключительно на побегах текущего года, а потому на зиму побеги обрезают, оставляя только пенек с 1–2 парами почек.

Сорта клематисов, принадлежащих к группе Витицелла, – цепляющиеся лианы длиной до 3 м. Диаметр цветков около 12 см с 5–6 бархатистыми чашелистниками, окрашенными преимущественно в розово-красно-пурпурные тона. Цветки направлены вверх или к солнцу. Цветение обильное и длительное с середины августа до конца октября на побегах текущего года. Обрезка такая же, как и клематисов группы Жакмана.

Сорта группы Ланугиноза – цепляющиеся лианы 2,5–3 м длиной. Цветки диаметром 16–20 см с 6–8 чашелистниками окрашены в светлые тона (белый, розовый, сиреневатый, голубой), как правило, «смотрят» вверх. Часто по центру «лепестков» проходит яркая полоска другого цвета. Иногда встречаются махровые формы. Цветение раннее, в июне, обильное на побегах прошлого года, а затем менее обильное – в конце лета на побегах, появившихся в текущем году. Для получения первого раннего цветения побеги на зиму обрезать не следует, их надо лишь укоротить до 1,5 м, снять с опоры и уложить по кругу вокруг центра кущения. Если их сильно обрезать, то раннего цветения не будет, а будет только одноразовое в конце лета.

Наиболее распространенные сорта клематисов группы Жакмана:

• «Джипси куин», цветки диаметром 10–15 см темно-пурпурно-фиолетовые, бархатистые;

• «Виктория», цветки диаметром 10–12 см фиолетово-синие;

• «Космическая мелодия», цветки 8–12 см темно-вишнево-фиолетовые;

• «Лютер Бербанк», цветки 14–20 см фиолетово-синие с волнистыми краями;

• «Синее пламя», цветки диаметром 12–15 см темно-синие, бархатистые;

• «Лунный свет», цветки диаметром 8–12 см лавандово-синие, блестящие, с волнистыми краями;

• «Комтесс де Бушо», цветки диметром 12–18 см светло-розовые с зучатыми, вотнистыми краями и ярко-пурпурными жилками;

• «Серебряный ручеек», цветки диаметром 12–16 см розового цвета с серебряным отливом и гофрированными краями;

• «Руж Кардинал», цветки диаметром 12–15 см темно-красные, бархатистые;

• «Стасик», цветки диаметром 12–15 см темно-красно-пурпурные, бархатистые.

Наиболее известный сорт группы Витицелла:

• «Виль де Лион», цветки диаметром 9–12 см карминово-красные, по краям – более темные с крупными ярко-желтыми тычинками;

Сорта группы Ланугиноза:

• «Анна Герман», цветки диаметром 14–20 см светло-фиолетово-синие со светлой полосой;

• «Бал цветов», цветки диаметром 16–20 см светло-лиловые с темно-пурпурной полосой и волнистыми краями;

• «Малыш», цветки диаметром 7–9 см нежно-голубые со светлыми полосками;

• «Рамона», цветки диаметром 15–20 см чисто-темно-голубые с волнистыми краями;

• «Балерина», цветки диаметром 10–14 см белого цвета с крупными пурпурными тычинакми;

• «Валге Даам», цветки диаметром 15–18 см чисто-белые.

Стоит отметить клематисы, растущие в природных условиях. Хотя у них и мелкие цветки, но цветение обильное и длительное, при этом они не требуют никакого ухода и зимуют без укрытия, что, конечно же, является их большим преимуществом. После цветения на них образуются собранные в корзинки пушистые семена, которые в народе называют «дедушкины кудри».

Это белоцветковый «Фаргезиоидес», цветущий с июля по октябрь;

клематис «Тангутский», обильно цветущий желтыми пониклыми колокольчиками с июля до заморозков;

клематис прямой («Ректа») – неприхотливый, засухоустойчивый прямостоячий кустарник высотой до 1,5 м, сплошь покрытый в июле белыми душистыми цветками;

«Аленушка» – кустарник высотой от 1 до 2 м, цветущий красными пониклыми колокольчиками в июле;

«Пурпуреа Плена Элеганс» – это наиболее интересный из природных клематисов: лиана до 3 м длиной, цветущая обильно и продолжительно с середины июля до октября крупными (6–8 см) махровыми пурпурно-красными цветками.

Посадка и уход

Посадочная яма для клематиса должна быть подготовлена заранее (не менее чем за два месяца до посадки) так, как об этом было сказано в начале главы.

Лучшее время посадки клематисов – ранняя осень (начало сентября), когда у клематиса наступает время относительного покоя: надземная часть уже прекращает рост, а подземная еще продолжает развиваться, но более поздняя посадка может привести к тому, что растения не успеют прижиться до наступления морозов. При весенней посадке легко повредить тронувшиеся в рост молодые побеги, кроме того, растения, посаженные весной, будут отставать в развитии на две недели и, соответственно, зацветут в начале сентября.

При групповой посадке расстояние между растениями должно быть не менее 70 см. Глубина при осенней посадке должна быть такой, чтобы не вымерзли зимой почки, для этого надо заглубить корневую шейку на 6–8 см. При весенней посадке надо сделать лунку глубиной 6–8 см, в которую надо опустить побеги, но не засыпать их почвой, иначе они могут загнить. По мере отрастания побегов лунку надо постепенно заполнять почвой.

Перед посадкой, хоть весенней, хоть осенней, в центр посадочной ямы надо вбить небольшой колышек для временной подвязки саженца. При осенней посадке вокруг него насыпать холмик высотой 30 см, расправить на нем корни, укоротив слишком длинные, обрезав слабые, больные, поломанные. Срезы присыпать золой. Подвязать растение к колышку и постепенно заполнять яму подготовленной почвой, поливая ее время от времени водой. После того, как яма будет заполнена, надо обжать почву, проверить глубину посадки, воткнув в почву палец около колышка. Палец должен упереться в центр кущения на глубине 6–8 см. Если у вас есть «Корневин», то разведите порошок в 10 л воды и проливайте почву вместо воды этим раствором. «Корневин» способствует быстрому росту новых корней. После посадки почву под растением и вокруг него следует замульчировать. В качестве мульчи можно использовать мох сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами, торф, в который следует добавить золу (литровая банка на ведро), поскольку он всегда кислый, а клематис этого не любит, можно использовать листья любого дерева, кроме дуба (из-за большого содержания дубильных веществ, препятствующих приживанию корней). Слой мульчи должен быть не менее 10 см. Еженедельно поливайте растение водой, выливая не менее 5 л под растение. Если вы посадили довольно большое растение, то увеличьте норму до 10 л. Клематис, как и всякая лиана, водохлеб. Однако он не переносит застоя воды и близкого стояния грунтовых вод. В последующие годы в летнее время поливать его надо не реже одного раза в 7–10 дней, выливая под каждое растение не менее 10 л воды. Хотя клематис и может переносить относительную засуху, но при этом у него мельчают и блекнут цветки, а листва тускнеет.

Каждую весну растения следует поливать известковым «молочком» (стакан извести разболтать в 10 л воды и вылить под куст).

Подкормку проводят в три этапа. Азотную дают в момент отрастания молодых побегов. Можно использовать мочевину (карбомид) – чайная ложка на 10 л воды под куст. В период бутонизации дают раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) в воде. Если их нет, подкормите настоем сорняков, разведенным водой (1:2,5). В период массового цветения надо подкормить клематисы полным минеральным удобрением (нитрофоска, азофоска, экофоска), растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды под куст. Последнюю подкормку дают после обрезки, рассыпав по влажной почве 2–3 стакана золы или мела, либо один стакан извести или доломита.

Обрезка и укрытие на зиму

Всю обрезку следует делать только осенью.

У клематисов надо ежегодно удалять слабые и мелкие побеги до самого уровня почвы.

Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают, оставив пенек высотой 15–20 см так, чтобы на нем были 1–2 пары почек. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, укорачивают до 1,5 м и закручивают их вокруг центра кущения. Над клематисами делают сухое укрытие: ставят над растением ящик, накрывают его пленкой, не достигающей почвы, сверху кладут камень или кирпич, чтобы пленку не унес ветер. Пленка нужна, чтобы уберечь клематис от излишней влаги во время затяжных осенних дождей. А когда установится морозная погода, сверху наваливают лапник до самой почвы. Весной укрытие надо снимать постепенно и окончательно его убрать в пасмурную погоду.

Можно эту процедуру упростить. Установить над посадками дуги, глубоко вогнав концы в почву, чтобы высота дуги не превышала 40 см. А сверху накрыть дуги тремя слоями лутрасила, хорошенько закрепив его, чтобы даже сильный ветер не мог его сорвать. Сделать такое укрытие можно сразу после обрезки, не дожидаясь морозов.

Весной можно не спешить снимать это укрытие, пока не минует угроза заморозков.

Клематис просыпается, когда температура почвы в зоне его корней прогреется до +8 °С. Если почва сильно промерзла в морозную зиму, клематис может задержаться в почве на целый месяц. Не вздумайте раскапывать почву на месте посадки, чтобы посмотреть, а чего это он не вылезает? Наверняка обломаете его хрупкие ростки, просто наберитесь терпения. Клематисы достаточно жизнестойкие ребята, при хорошем снеговом покрове могут вынести трескучие морозы до –30 °С.

Болезни, вредители. Профилактические меры

Начнем с того, что болезни проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего, надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растение постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое, вполне здоровое растение из почвы вашего сада. Но ее можно с места будущей посадки прогнать, если предварительно, прямо с весны, густо засеять подготовленную для посадки и заполненную почвой посадочную яму бархатцами, гречихой, белой горчицей вперемежку. Осенью, перекопав почву, можете смело высаживать клематис. Эти растения не убивают нематоду, а заставляют ее покинуть это место.

Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам, – это маленький (2 мм) зеленый клоп, который появляется в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Родившиеся личинки высасывают из них сок, и побеги увядают. Еще клематисам сильно вредят трипсы – мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или «Фуфанон», опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из «Здорового сада» (2 крупинки), «Экоберина» (2 крупинки), «Циркона» (2–4 капли), «Фитоверма» (6–8 капель) и «Унифлора-бутон» (4 капли), и все это вместе – в 1 л воды. Это прекрасное средство для защиты всех растений в саду. Экологически безопасное, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц. Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 %-ным (столовая ложка без верха на 10 л воды) раствором хлорокиси меди («Хом»), и не только под клематисами, но и под розами, многолетними астрами, флоксами, пионами, бородатыми ирисами, лилиями (часто поражаемыми возбудителем, вызывающим фузариоз), то ничего подобного с вашими растениями не случится.

Размножение

Клематисы не следует размножать семенами: во-первых, слишком долго ждать, пока зацветут (около 6 лет), во-вторых, практически не сохраняется сорт из-за переопыления. Поэтому их размножают вегетативно: либо делением куста, либо отводками или черенками.

При делении куста надо знать, что у растения очень прочный корень. Его очень трудно разделить, если растению больше 10 лет. Делят куст 4–5-летнего возраста. Для этого в самом начале мая, когда растение трогается в рост, его надо выкопать, отмыть и разделить на 4–5 деленок так, чтобы у каждой было несколько почек. Срезы присыпать золой и, слегка подрезав корни, пересадить в заранее подготовленные ямы, или подготовить для продажи, обмена или подарка, обернув во влажный мох сфагнум корни и поставив в открытые полиэтиленовые пакеты. Для размножения побегами весной 2–3 побега, когда они вырастут до 80 см, осторожно развести в стороны (побеги очень хрупкие), уложить волнообразно в подготовленную траншею глубиной 12 см: один узел (место, откуда отходят листья), сняв листья, пришпилить в траншею, второй узел оставить с листьями снаружи, третий – в траншею и так далее, конец побега не обрезать и обязательно оставить снаружи. Для усиления роста в районе пришпиленных узлов сделать небольшой надрез на побеге, а траншею вместо воды полить раствором «Корневина» для ускорения образования корней.

В дальнейшем постоянно следить, чтобы почва на дне траншеи была всегда влажная. На зиму над траншеями надо установить каркас и сделать сухое укрытие. Следующей весной постепенно укрытие снять, разделить укоренившийся побег на части и пересадить в школку для подращивания до осени. Это самый простой и эффективный способ размножения на садовом участке.

При промышленном размножении (или с целью заработка) следует применять зеленое черенкование для любых растений.

Для размножения клематиса в самом начале бутонизации (в начале июля) верхнюю часть побегов с 2–3 узлами надо отрезать и выбросить, для черенков надо брать среднюю часть побега с 4–5 узлами. Нижнюю часть срезать до корней и тоже выбросить. Если оставить пенек, то лиана истечет соком. Оставленную часть режут на черенки: над каждым узлом на высоте 3 см делают прямой срез, а под узлом на расстоянии 3 см – косой. В подготовленном череночнике делают неглубокие (0,5 см) наклонные (под углом 45°) отверстия и вставляют в них черенки косым срезом. Листья наполовину пластинки срезают. Устанавливают дуги и накрывают их пленкой.

Череночник делают обязательно в тени. На слой рыхлой плодородной почвы высотой 25 см насыпают слой 8–10 см крупного, прокаленного речного песка, утрамбовывают, хорошо поливают раствором «Корневина». Высаженные черенки 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды опрыскивают водой, а почву аккуратно увлажняют. Укоренение идет примерно 70 дней. Осенью каркас над посадками накрывают лапником. Корневая система продолжает развиваться и прекращает рост, когда почва охладится до +2–3 °С. Весной укрытие постепенно снимают, а укоренившиеся черенки пересаживают в школку на доращивание на солнечное место, поливают и подкармливают.

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus)

Можно использовать для вертикального озеленения хмель. Попросите у соседей кусок корневища или выкопайте в лесу и высаживайте. Самое главное, чтобы была в месте посадки влажная почва. Хмель легко приживается и сильно распространяется во все стороны, а потому его не следует сажать на видном месте, лучше посадить около туалета, бани, сарая. Это лесное растение, а потому теневыносливое и неприхотливое. Растет на кислых влажных почвах, лучше – на более или менее плодородных, хуже – на малоплодородных, но все равно растет. Во время цветения сильно «пылит», что может у некоторых людей вызывать аллергию. Вредителей у него практически нет, иногда заболевают листья, можно не обращать на это внимания, обычно хмель сам справляется со своими проблемами. Шишечки хмеля в основном используют в медицине, пивоварении, для изготовления дрожжей.

Глава 7

Многолетние травянистые цветы

Эта глава посвящена многолетникам.

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Основное внимание уделено тем многолетникам, которые без больших проблем могут украсить любой участок, но есть кое-что из экзотических растений, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое-эдакое, чего ни у кого нет. Я постаралась уделить внимание особенностям каждого растения, о которых обычно не пишут в книгах, а напрасно, потому что зачастую именно это имеет решающее значение, а не морфологические характеристики с описанием листьев, цветков и плодов. Эта глава предназначена для садоводов-любителей и написана садоводом-любителем как на основании собственного опыта, так и опыта других садоводов Северо-Запада. Но уж если что-то растет на Северо-Западе, в зоне рискованного цветоводства, то и в более благодатном климате уж точно вырастет без проблем!

Введение

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип прост: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.

В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но при этом препятствует росту сорных растений, а также испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что, естественно, неприемлемо для корневой системы.

Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но только если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходить между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже) или, купив измельчитель для срезанных веток, использовать полученную труху, но годится и верховой торф. Поскольку торф плохо смачивается и пропускает влагу, лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь. Замечательная мульча (и одновременно прекрасная подкормка) – скошенная газонная трава или просто-напросто выполотые сорняки. И самое главное, нельзя сажать многолетники в песок или глину. Им нужна хорошая садовая земля, если вы хотите, чтобы растения быстро росли и хорошо развивались. Вы сажаете их минимум на пять-шесть лет, вот и создайте им на эти годы запас питания.

Есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать хоть органикой, хоть минеральными удобрениями, они будут жировать, то есть замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1.

Вместо компоста можно использовать для посадки любых цветов торф, но он кислый. Большинство же декоративных растений не любит кислых почв, а потому следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро торфа следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше – доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

Я обычно при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения «AVA», которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения «AVA» растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку «AVA» растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого «Фитоспорин» плюс «Гуми». Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку «Гуми» и пластинку «Фитоспорина» в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности, «Гуми», повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А «Фитоспорин», кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит группу бактерий, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо «AVA» использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство: все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега – по стаканчику под каждый куст. Затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормите многолетники настоем сорняков. В мае как раз одолевают цветки одуванчиков, которые нельзя класть в компост (они там не перегнивают, а потом вы их посеете по всему участку вместе с компостом). А так оборвали – и в бочку с водой (там они попросту погибают). Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых, такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.

Почему не следует подкармливать цветы азотом ранней весной? Вроде бы для отрастания надземной части азот нужен. Дело в том, что такую подкормку можно давать только в тех регионах, где климат континентальный и не бывает возвратных заморозков. А на Северо-Западе этого делать не стоит, поскольку азот снижает морозостойкость любых растений, а у нас заморозки бывают сильные, до –5–6 °С. Вот такие подкормленные азотом растения их и не выдерживают. Они, конечно, не погибнут, надземная часть отрастет заново, но растения ослабнут и цвести в это лето, как правило, не будут. Поэтому у нас азотные подкормки следует давать любым растениям только после того, как минуют возвратные заморозки, то есть после 10 июня.

Поскольку при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений, то я вношу в посадочную яму гидрогель, который вбирает в себя и удерживает большой объем воды, обеспечивая бесперебойное снабжение растений влагой в течение трех недель. Так что вы можете спокойно уезжать на длительное время и не беспокоиться о посадках. Некоторые садоводы вместо гидрогеля используют поилки из пластиковых двухлитровых бутылок из-под воды, пива или кваса. Их заполняют водой, закрыв пальцем отверстие, быстро переворачивают и втыкают горлышком в почву примерно на треть бутылки. Земляная пробка не дает воде быстро вытекать, влага постепенно просачивается в почву, поддерживая нужную влажность. Еще эффективнее такие поилки работают, если вместо воды наливать в них слабый раствор органо-минеральных удобрений. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Для этой цели подойдет любое удобрение, которое у вас есть, но лучшими являются «Ому» и «Гуми-Оми». Если недалеко от вас есть клюквенное болото, то можно принести с него мох сфагнум и класть в каждую лунку при посадке горсточку этого мха – он неплохо заменит гидрогель. Но температура в почве будет на пару градусов ниже, чем вокруг посадки. Так что для теплолюбивых растений эта рекомендация не подходит.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растения в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, «Корневина», гетероауксина или любых других. Я предпочитаю «Корневин», поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) – и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол-литра воды. Подержите в этом растворе пару часиков черенок или растение, привезенное из питомника, и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые – с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует также высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником. Кроме того, возле фундаментов построек почва промерзает гораздо глубже, чем на открытом месте.

Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место «Раундапом», причем сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что прежде чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве практически по всей ее глубине. Облагодетельствованные вами сорняки тот час же полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго– и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли – тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см – и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по этим каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка, наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.

Если под цветник отведена целина, то копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею неперепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см – и все.

* * *

Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.

Некоторые дополнения к введению

Наиболее распространены в наших садах растения семейства сложноцветных (Asteraceae Dum.).

К этому семейству относят растения, корзинки цветков которых состоят из белых или цветных гладких и, как правило, плоских краевых лепестков и желтой (красно-коричневой или другого цвета) трубчатой серединки. В русском языке слово ромашка появилось только в XVIII в. Слово пришло к нам из польского языка и означало в переводе «романовый» (римский) цветок. Относилось оно только к лекарственной ромашке, о замечательных свойствах которой было известно с глубокой древности. Европейцы почерпнули эти знания, в основном, из трактата римского ученого Плиния Старшего. Однако задолго до появления самого слова «ромашка» этот цветок был широко известен на Руси, поскольку рос повсеместно. В России даже существовало поверье, что ромашки появляются там, где упала звезда, поскольку особенно много ромашек на полях встречается после звездопада. В Древнем Египте этот цветок был посвящен богу солнца Ра.

Садовые же ромашки появились гораздо позже – в результате селекционной деятельности цветоводов разных стран. Растения, принадлежащие к этому семейству, солнцелюбивы, но мирятся и с полутенью. Важно, чтобы солнце попадало на них в полуденное время, хотя бы в течение 3–5 часов. К почвам они в принципе не требовательны, но, разумеется, лучше растут и цветут на плодородных садовых землях. Корневая система залегает на глубине примерно 20–40 см. Вот такой слой почвы и должен быть заложен перед их посадкой. В принципе, их можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительнее и надежнее посадка многолетников все же в августе.

Сложноцветные предпочитают почву, близкую к нейтральной, но вполне мирятся со слабокислыми почвами. Если участок заливают талые воды весной и в зимние оттепели или при длительных дождях, что нередко на Северо-Западе, то его обязательно надо дренировать, потому что растения погибнут, хотя они и достаточно влаголюбивы, то есть во время длительной засухи (неделя-полторы) их придется поливать. Хорошо поливать (пара ведер под большой куст), а не «пшикать» из лейки поверху. Чтобы влага не скатывалась с поверхности почвы и не утекала неизвестно куда, сначала надо именно «попшикать» по поверхности почвы, чтобы ее слегка смочить, и только после этого полить как следует. Поливы всегда надо делать под вечер, тогда меньше воды испарится с поверхности и влага за ночь проникнет глубоко в зону корней. Цветут ромашки продолжительно (от 30 до 60 дней) и обильно, выглядят нарядно. В своем большинстве это высокорослые растения, достигающие 100–150 см, но есть и более низкие (40–60 см), и даже совсем малютки (5–15 см).

Вредителей у них почти нет. Хотя корни могут повреждать медведки, проволочник (личинки жука щелкуна), хрущи (личинки майского жука и бронзовки) и гусеницы озимой совки (ночной бабочки – крупного мотылька). Листья могут продырявить крестоцветные блошки и голые слизни. А цветки поедают майские жуки и бронзовка.

Медведки – крупные (около 5–7 см), похожие на рака вредители, проделывают в почве горизонтальные ходы и едят все подряд: корни растений и корнеплоды, клубни или луковицы цветов. Селятся во влажных местах, зимовать любят в навозе. Часто медведок и завозят на участок вместе с навозом. По заселенному этими насекомыми участку можно разбросать специальные приманки, например, «Медведокс», и слегка зарыхлить в почву. Замечено, что медведки не любят чеснок, поэтому полезно высаживать его в цветниках. Их можно заманить на зимовку, а затем самой ранней весной уничтожить. Для этого на площади, где завелась медведка, выкопать ямки и заполнить их свежим навозом (отметив эти места колышками).

Проволочник (жесткий, как проволока, желтоватый «червяк» 3–4 см длиной) в основном живет там, где растет пырей, на слабокислых почвах. Если будете постоянно поддерживать почву нейтральной (рН 6), то его не будет. Избавитесь от пырея – пропадут и проволочники. Кстати, пырей сам покидает площади, засаженные два года подряд однолетними георгинами. Либо надо внести в почву «Немабакт» (симбиоз бактерии и нематоды-хищницы, которая уничтожает проволочника). «Немабакт» может длительное время жить во влажной почве, а потому его обычно продают вместе с грунтом под названием «Защита».

Хрущи (толстые, с поперечными складками, изогнутые дугой, белые личинки с черной или коричневой головкой) зимуют в почве, в основном под кустами и деревьями, часто в компосте или навозе. Когда вносите компост под посадки, внимательно следите, чтобы не занести вместе с ним и хрущей. Их выбирают руками и давят. Если посадочные площади большие, то перед посадкой можно внести 2 %-ный гранулированный гексахлоран (чайная ложка на 1 кв. м).

Против крестоцветной блошки (мелкий жучок с бронзовым отливом) отлично помогает опрыскивание раствором шампуня для мытья собак против блох под названием «Бим».

Голые слизни на день забираются под укрытия. Вот и сделайте для них ловушки, например, куски волнистого шифера, которые следует разложить возле мест питания слизней (показателем их присутствия служат большие дыры на листьях растений). Днем шифер переверните и передавите слизняков или побросайте их в банки с сильно подсоленной водой. Это отличное лакомство для кур. Кроме того, слизни – пьяницы и каннибалы. Они любят пиво. Вкопайте по самое горлышко баночки с пивом в местах их скопления, там, где много больших дыр на листьях). Они обязательно влезут в пиво, а назад выбраться не смогут. Если вы раздавили слизняка и у вас нет знакомых кур, то оставьте их там, где раздавили. Ночью на пир соберутся живые слизняки, а вы на почву вокруг трупа положите несколько гранул метальдегида (продается под названиями «Мета» или «Гроза»). Хорошая мера – опыление почвы вокруг растения сухой горчицей. Это, конечно, гораздо экономнее, чем сыпать отраву из метальдегида по всей площади цветника. У слизней так же, как и у улиток, нежное брюшко. Чтобы его не поранить, они выпускают слизь. Горчица и метальдегид брюшко обжигают, и слизняки погибают. Иногда вместо метальдегида или горчицы используют известь-пушонку, но ее нельзя сыпать вокруг растений, предпочитающих кислую среду.

Если площади большие, то придется применять метальдегид или негашеную известь (ни в коем случае не попадая на стебли растений). Расход большой – чайная ложка на один квадратный метр.

Озимая совка заселяет места, засоренные полевым вьюнком и лебедой. Не допускайте эти сорняки в свои посадки, не будет и совки. Летит совка в момент цветения вишни. На Северо-Западе – в конце мая – начале июня. Чтобы избавиться от совки, достаточно опрыскать посадки в середине мая препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио». Если площади большие, то можно применить «Карбофос» или «Актеллик», но только не на участке в 6 соток.

Ни одного из этих вредителей не будет, если почву замульчируете черным спанбондом (или лутрасилом) или картоном (газетами).

А растения будете регулярно опрыскивать (или поливать под корень) препаратом «Здоровый сад» (2–4 крупинки на 1 л воды). Опрыскивать хоть и более трудоемко, но зато более выгодно.

Болеют ромашки крайне редко, в основном мучнистой росой при длительной влажной, холодной погоде и ржавчиной.

Самое эффективное средство защиты – это любые современные иммунные или микробные препараты. Наиболее эффективны «Циркон», «Новосил» (ими экономнее растения опрыскивать) или «Экстрасол» и «Фитоспорин» (ими лучше растения поливать, можно прямо по листьям и почве вокруг растения).

Размножают ромашки деленками. Деление куста лучше всего провести в августе. Там, где не бывает весенних заморозков, это можно делать и весной. Места деления следует сразу же присыпать золой (или смазать зеленкой из аптеки). Но, как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Можно посеять семена на рассаду в конце марта, а затем распикировать ее по отдельным емкостям при 1–2 настоящих листочках. Для мелких семян это буквально ювелирная работа. Высадить рассаду сразу на место можно после заморозков, в начале июня. Расстояние при любой посадке 35×35 см. Либо можно высевать семена в школку прямо в открытый грунт в мае, но сразу прикрыть посевы пленкой. Всходы появляются через 2–3 недели. Внимательно следите за посевами, чтобы вовремя убрать пленку, иначе всходы могут под ней «сгореть». Поливы и прополка обязательны, пока растения не подрастут. Рассадить их можно по местам в августе. Но некоторые виды требуют длительной стратификации, поэтому в открытый грунт их лучше сеять в сентябре.

Многие ромашки хорошо черенкуются. Для черенков следует брать молодые зеленые побеги, которые надо нарезать на черенки длиной с карандаш. Для череночника на плодородный слой почвы следует насыпать 10–12 см чистого песка. Затем надо хорошо полить раствором марганцовокислого калия. Черенки обмакнуть в воду, затем в «Корневин» и воткнуть в песок вертикально. Накрыть сверху стеклянной банкой или пластиковой прозрачной бутылкой, у которой срезано дно (пробку не вывинчивать). Череночник следует делать в тени. Теперь надо следить, чтобы не пересыхала почва. Поливать можно сверху прямо по банкам, причем в жаркое время делать это надо ежедневно, но сильно водой почву не заливать. Необходимо, чтобы влажным оставался верхний слой земли. Черенкование обычно делают в конце июня – начале июля. Когда появятся новые листья, банки можно убрать. На зиму посадки прикрыть лапником или пересадить в ящики с почвой и поставить в погреб. Весной высадите на место, но только после того, как минуют заморозки.

На одном месте растения хорошо цветут 3–5 лет. Как только цветение начнет ухудшаться, надо в августе выкопать растение и разделить, либо просто отделить одну часть, которую следует отсадить (продать, разделив на более мелкие части, обменять на другое растение или подарить). Образовавшуюся пустоту заполнить новой плодородной почвой. При следующем омоложении через 3–4 года отделите часть куста с другой стороны. Таким образом, куст будет расти и цвести на одном месте около 10 лет. Это удобно, если вы не любите делать перепланировки цветников. А если вам хочется изменить их облик, то куст надо выкопать, разделить на части и пересадить в другое место. Но если вы не будете делать омоложения или пересадки кустов, то вы растение потеряете. Оно возьмет и погибнет в одночасье.

Все виды ромашек отлично стоят в срезке. Срезать надо утром, до жары и сразу ставить в воду. Для срезки обычно берут цветы с полураскрывшимися бутонами. Если же вам их надо перевезти, то лучше это делать в емкости с водой. Либо следует завернуть стебли во влажную тряпку (либо мох сфагнум) и вложить в полиэтиленовый пакет. Аккуратно завернуть весь букет в газету или марлю и потом перевозить. Можно, конечно, приобрести специальные упаковочные длинные коробки для перевозки цветов. Везти срезанные цветы букетом бессмысленно, потому что за дорогу ваш букет истреплется и будет иметь жалкий вид. Такие останки букетов можно часто наблюдать на пригородных вокзалах в воскресный день. Срезанные цветы стоят в воде гораздо дольше, если их поставить не в воду, а в подготовленный раствор «Здорового сада». Если у вас его нет, то добавьте чайную ложку сахарного песка на литр воды для подкормки и таблетку аспирина против гнилостных бактерий. Вместо аспирина можно использовать слабо-розовый раствор марганцовокислого калия. Но главное – это через день менять раствор, промывать и слегка подрезать стебли.

* * *

Итак, ромашки бывают очень разные, но все они неприхотливы и большого ухода не требуют, а украшают участок замечательно. Не забудьте только о том, чтобы им перепадало солнышко в течение дня. И делите вовремя кусты, чтобы не вытеснили сами себя.

Аденофора (Бубенчик)

У него крупные трубчато-колокольчатые либо воронкообразные цветы, собранные в метелки или кисти синего, голубого или фиолетового цвета. Высота растений варьируется от 50 до 150 см.

Бубенчики цветут в июле или августе обильно, но непродолжительно. После цветения надземная часть теряет декоративность. Сажать их следует среди кустов. Так же неприхотливы, как и колокольчики.

Адонис (Adonis)

Относится к семейству лютиковых.

Распространен адонис в Европе и Азии. Есть однолетники и многолетники. Речь пойдет о последних. Высота растений варьируется от 5 до 50 см в зависимости от сорта. Листья у адониса сильно рассеченные на узкие доли. Цветки одиночные, ярко-желтые или красные. Адонис весенний, высотой всего около 20 см, цветет одним из первых, в конце апреля – начале мая крупными (7 см в диаметре) ярко-желтыми цветками. Есть редкая белоцветковая форма.

Адонис амурский цветет одновременно с адонисом весенним, но цветки у него вдвое мельче, зато высота вдвое больше. Есть садовые формы розового и красного цвета. Есть сорт с махровыми цветками. Адонис сибирский – самый высокий из адонисов (60 см), цветет позже предыдущих, в июне–июле, ярко-желтыми цветами. Есть сорта с махровыми цветками («Плена») и коричневыми («Рамона»).

Адонисы предпочитают солнечные места, но мирятся и с полутенью, а поскольку цветут рано, то их вполне можно высаживать под пологом деревьев с южной стороны. Растениям нужна плодородная, хорошо заправленная органикой почва. Сажают адонисы в конце августа – начале сентября. Растут они медленно, поэтому их рассаживают через 5–6 лет. Вредителей у них нет, болезням они не подвержены. В подкормках и поливах практически не нуждаются, поскольку цветут довольно коротко ранней весной, когда в почве еще достаточно влаги, хотя, в принципе, это растение влаголюбивое. Не следует сажать их в низких местах, заливаемых весенними или осенними дождями. Растения зимостойкие, а потому в укрытии на зиму не нуждаются.

Размножают адонисы осенним делением куста. Деленки нельзя делать маленькими, потому что растения развиваются медленно, и пока дело дойдет до цветения, растение успеет состариться. Семенами многолетние адонисы размножать нет никакого смысла, потому что всхожесть у семян низкая, им к тому же требуется длительная стратификация, а зацветают растения только на четвертый год после появления всходов.

Аквилегия (Aquilegia)

У нас ее чаще называют «водосбор». Принадлежит водосбор к семейству лютиковых. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое, предпочитающее полутень и тень. К почвам аквилегии не требовательны. Они относятся к малолетникам, то есть живут около 4–6 лет, потом исчезают. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для них возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить их и не мульчировать под ними осенью почву. Однако водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но порой получаются растения с очень интересной окраской цветков, а они и так весьма разнообразная: от чисто-белой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы, со шпорцами, есть махровые формы. Среди аквилегий есть прекрасные длинношпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей. Длинношпорцевые цветки раскачиваются на тонких, но прочных цветоносах, как диковинные птицы, при малейшем колебании воздуха. Если вы даже просто быстро возле них пройдете, то они сразу же начнут «порхать». Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке. Цветут как длинношпорцевые, так и обычные водосборы в мае–июне около месяца. У растений стержневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку. Легко размножаются семенами, а потому самый простой способ их размножения именно семенной. Семена можно высевать дома на рассаду в марте, можно посеять их ранней весной прямо в грунт либо непосредственно после созревания семян в июле, или осенью под зиму. Семена мелкие, поэтому их заделывают в почву всего на 0,5 мм, а проще их просто рассеять по почве, а затем это место прикатать или уплотнить доской. Лучшая всхожесть у семян, посеянных осенью. Весной сеянцы прореживают или рассаживают в школку, расположенную в тени, на подращивание по схеме 10×10 см. В конце лета пересаживают на место по схеме 30×30 см. Сеянцы зацветают на второй год. Но даже если вы вообще ничего делать не будете, а просто рассыплете семена на то место, где вы хотите вырастить аквилегию, хоть ранней весной, хоть поздней осенью, она у вас обязательно вырастет. Ажурная, прочная листва аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве. Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья. Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка.

Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах или в отдельных группах на газонах.

Итак, вот вам еще одно красивое растение, практически не требующее забот, к тому же предпочитающее расти в тени или полутени, но не забывайте, что оно очень влаголюбиво.

Аконит, или Борец (Aconitum)

Растение тоже принадлежит к семейству лютиковых. Существует более 300 видов аконитов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Рассеченные, довольно крупные листья и оригинальные, в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет аконит в июле–августе, как и большинство многолетников.

Наиболее распространены из них пять культурных видов.

Аконит клобучковый интересен тем, что имеет растения не только с привычными темно-синими цветками, но и с белыми («Альбум»), розовыми (сорт «Карнеум»), бело-синими («Биколор»). Кроме того, он цветет в сентябре. Аконит волчий цветет желтыми цветками в августе. Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками, цветет весь июль. Аконит пестрый цветет в июле–августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см. Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, с крупными трехлопастными листьями, с ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см) кисти. Кроме синего сорта («Баркерс Вар»), есть сине-фиолетовый сорт («Вильсони»). Но самое главное, он цветет в сентябре–октябре.

Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.

Все акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки, хотя бы раз в сезон, органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса в очень влажное и холодное лето, особенно на аконитах, растущих в тени.

Размножают акониты, как и все корневищные многолетники, делением корневища весной, а клубневые – дочерними клубнями в первой декаде сентября, и кладут в одну лунку сразу по три клубня. Деление кустов и пересадку можно делать через 4–5 лет после начала цветения. Легко размножаются свежесобранными семенами, которые следует высевать под зиму. Весенние всходы либо рассаживают, либо прореживают, а осенью пересаживают на постоянное место по схеме 60×60 см. Зацветут сеянцы на 3–4-й год.

Растение пригодно для срезки.

Итак, все хорошо, но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!

Анемона, или ветреница дубравная (Anemona L.)

Часто ее называют анемоной. Это еще одно весеннее растение того же семейства: корневищные и клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см. Есть несколько видов, распространенных в северном полушарии. Цветки одиночные или собраны вместе несколько цветков. Околоцветники разнообразных ярких расцветок (белые, розовые, желтые, голубые). Есть раннецветущие виды (обычно низкорослые), которые после цветения теряют декоративность. Есть поздноцветущая высокорослая ветреница (анемона японская), надземная часть которой декоративна все лето. Все ветреницы тенелюбивы, влаголюбивы, хорошо развиваются только на плодородных почвах.

Ветреница дубравная, высотой 25 см, цветет в июне обычно простыми белыми цветками, но есть махровые формы различной окраски (голубые, розовые, фиолетовые, красные).

Другие виды этого растения:

ветреница канадская с ветвистым стеблем высотой около 60 см, цветет в мае около 30 дней кремовыми цветами;

ветреница лесная, высотой около 40 см, цветет три недели в мае–июне белыми крупными (диаметром около 7 см) душистыми цветками;

ветреница лютичная отличается от дубравной золотистым цветом цветков. Есть интересная махровая форма с бронзовым отливом листьев. В отличие от дубравной, цветет в апреле–мае. Все анемоны – растения для лужаек, каменистых горок, клумб, расположенных в тени. Они цветут раньше других растений, располагать их надо позади них, поскольку анемоны уже к июню теряют декоративность (за исключением анемоны японской).

Анемона корончатая – наиболее интересное растение, относится к клубневым ветреницам, и о ней будет рассказано в главе, посвященной луковичным и клубневым цветам.

Анемона японская существенно отличается от других ветрениц, прежде всего, высотой (до 100 см). Кроме того, у нее красивые опушенные, а потому сероватые листья. Цветет она продолжительно белыми или розоватыми цветками с августа до заморозков. Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, его можно высаживать вдоль дорожек в рабатках.

Ветреницы размножаются делением корневищ или клубнями, их обычно высаживают в начале осени (за исключением анемоны японской, сажать которую следует только весной). Можно также размножать семенами, которые высевают сразу после сбора. Зацветают сеянцы на 2–3-й год после посева. Анемоны любят богатую гумусом, влажную почву, теневое месторасположение.

Все анемоны пригодны для срезки.

Арабис (Arabis)

Другое название – «резуха». Относится растение к семейству крестоцветных, а потому и цветок у него, как у всех растений этого вида, в форме крестика. Это корневищные многолетние низенькие растения со стелющимися и укореняющимися стеблями. Простые или махровые цветки собраны в небольшие, но довольно плотные соцветия. Цветут в конце апреля – мае больше месяца сплошным душистым ковром. В садах распространен арабис альпийский с белыми или розовыми цветками. Арабис кавказский, высотой 20–30 см с махровыми белыми цветками, более крупными, чем у альпийского, цветет в мае–июне. Арабис Арендса, высотой 20 см, – садовый гибрид, имеющий сорта с белыми, розовыми и пурпурово-розовыми цветами. К почвам, вообще говоря, растение нетребовательное, но лучше цветет на несырых садовых почвах, наполовину разбавленных песком. После цветения центральная часть оголяется, потому что побеги расползаются во все стороны. Чтобы не допустить образования проплешин, после цветения уходящие в стороны побеги надо подрезать на высоту 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются и в дальнейшем высаживаются там, где требуется подсадка. Размножают арабис семенами, которые высевают весной или под зиму в ящики. Или черенками, которые просто отделяют от кустиков. Лучше всего черенки приживаются в августе. Можно просто отделить от кустика часть и отсадить ранней весной до цветения или в августе, когда начинается отрастание новых побегов. Серовато-голубоватая зелень сохраняет свою декоративность все лето. Красиво смотрятся посадки арабиса на каменистых горках, на склонах, подпорных стенках, в качестве бордюра. Растения зимостойкие.

Армерия (Armeria)

Листья у армерии собраны в прикорневую розетку, цветки мелкие белые, лиловые, розовые собраны в плотное соцветие на верхушках небольших (5–25 см) цветоносов. Армерия дернистая высотой всего 5–7 см цветет в мае–июне бледно-розовыми или ярко-розовыми цветками.

Армерия приморская высотой 20–30 см цветет в июне–августе лиловыми цветками. Есть сорт «Альба» с белыми, «Д. Штольц» – с темно-красными, «Розеа Компакта» – с розовыми, «Спленденс Перфекта» – с розово-красными цветками.

Армерия предпочитает солнечные участки с супесчаной или песчаной почвой. Засухоустойчива. Размножают ее делением кустиков на довольно мелкие части или отделяют маленькие розеточки от материнского куста ранней осенью. Кусты следует делить каждые 2–3 года. Можно сеять семенами прямо в открытый грунт ранней весной или под зиму. Или дома в марте на рассаду. Используют для каменистых горок и бордюров. Неприхотлива и зимостойка.

Арункус, или Волжанка (Aruncus)

Импозантный приятель астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менее, арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми: с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100×100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. У нас распространена волжанка обыкновенная и волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) арункус американский.

Цветет арункус раньше астильбы, в июне – начале июля белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные соцветия.

В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у астильбы. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву астильбы, но более крупная и менее блестящая.

Размножаются арункусы весенним или осенним делением кустов. Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от астильбы, у арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.

Астильба (Astilbe)

Астильба – растение, широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке, компактное и нарядное. Ее перисторассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере. Хороши астильбы и на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть, или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды астильб (15–25 см), которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров. Хороши астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать астильбы для декорирования флоксов. Это, конечно, можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому, что флоксам нужно солнце, во-вторых, флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, создаем не самые лучшие условия для других. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать их лучше в августе после цветения. Размножается астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Лучшее время для деления куста – ранняя весна и конец августа. Для Северо-Запада, как уже говорилось выше, подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30×30 см и ежедневно поливают. Можно размножить астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев (на Северо-Западе это начало мая). Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки «Корневином». Уже в конце августа текущего года молодые растеньица можно пересадить на место. У астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестают раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада годика так через 3–4. Астильбы можно размножить и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают их в грунт напрямую, а растят через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место. Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки, и они прилипнут к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы можно пересадить уже в конце июля сразу по схеме 30×30 см. Осенью молодые растеньица следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.

Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только-только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой. У астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не болеет, что, конечно же, упрощает уход за ним. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия астильба отлично зимует на Северо-Западе. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают. Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы не следует давать ранней весной азотную подкормку. Впрочем, это касается любых растений на Северо-Западе, поскольку весенние заморозки у нас обычное явление, а азот снижает морозостойкость любого растения. Поэтому астильбу, как и любое другое растение, на Северо-Западе следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий нежелателен. Достаточно взять по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения (или 2 столовые ложки калийной селитры) на 10 л воды и вылить под корень каждого растения половину литра раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой, поскольку семена одуванчика не перегнивают в компосте). Можно воспользоваться любыми удобрениями для весенней подкормки цветов. Я использую удобрение «AVA» (по одной чайной ложке раз в три года), которое вношу под каждый куст вокруг корневища и слегка зарыхляю его в почву. Но оно не содержит азота, а потому каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, поливаю почву подо всеми своими посадками, а также грядки и почву в теплицах раствором «Фитоспорина» плюс «Гуми», либо «Гуми-оми» или удобрением «Ому».

Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70–100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50×50 см. Есть низкорослые формы, в частности, астильба китайская (15–20 см), но и она требует площади 30×30 см. Есть множество других видов, например, японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.

Астильбойдес (Astilboides)

Это в некотором роде прямой наследник роджерсии. Просто роджерсию пластинчатую (R. tabularis) выделили в особый род – астильбойдес.

Растение высокое (80–120 см), с красивой крупной листвой, сохраняющей декоративность все лето. На прямых и прочных цветоносах высоко над кустом возносятся изящные рыхлые соцветия из белоснежных мелких цветков.

Во всем остальном астильбойдес похож на роджерсию, разве что не столь агрессивен при захвате чужой территории.

Астра (Aster L.)

Относится к семейству сложноцветных.

Многолетние астры – осеннее украшение сада. Их ласково называют «октябринками» или, более романтично, «падающими звездами». Высота растений от 30 до 200 см. Цветки как простые, так и полумахровые или и вовсе махровые, белые, синие, лиловые, карминно-красные, фиолетовые, от 2 до 8 см в диаметре. По срокам цветения они делятся на ранние, цветущие в июне; летние – в июле–августе – и поздние – в сентябре–октябре. Среди многочисленного семейства астр есть астра альпийская, по виду очень похожая на ромашку. Ее обычно и называют лиловой ромашкой. Это невысокое, неприхотливое, многолетнее растение обычно высаживают на каменистых горках. Среди камней она чувствует себя замечательно, поскольку растет в горах Европы, Азии и Северной Америки. Из Западного Китая к нам попала астра тогольская с голубыми краевыми лепестками, очень похожая на астру альпийскую. Краевые лепестки цветков астры альпийской чаще всего окрашены в лиловый цвет (сорта «Голиаф» и «Рум»), но есть сорт с белыми лепестками – «Альба», голубыми – «Нанси» и «Супербус», с розовыми – «Трее Гюте», «Рубер», темно-фиолетовыми – «Дункле Шене». Рост у альпийской и тогольской астр невелик – всего 30 см, а диаметр цветков около 5 см. Срок цветения – июнь.

Наибольшее распространение в наших садах получили астра кустарниковая высотой до 50 см, цветет в сентябре–октябре обычно лиловыми цветками, но есть сорта «Венера», «Диана», «Леди Генри» с розовыми цветками, «Леди в голубом», «Лайлек Тайм» – с голубыми, «Голубой букет» – с синими, «Ниобея» – с белыми. Небольшие цветки диаметром 3 см собраны в рыхлые щитки.

Астра итальянская около 60 см высотой, цветет в июле–августе цветками диаметром 4 см различной окраски. Сорт «Лазоревая» – с голубыми, «Розеа» – розовыми, «Кобольд» – темно-лиловыми цветками.

Астра новоанглийская – высокое растение (до 2 м). Корзинки цветков диаметром около 4 см собраны в метельчатые соцветия. Язычковые лепестки могут быть окрашены в темно-синий, розово-фиолетовый, красный цвета. Цветет в сентябре–октябре.

Астра новобельгийская, высотой от 50 до 150 см, с мелкими цветками (диаметром 2 см) синего, белого, красного, голубого цвета, собранными в метельчатое соцветие. Цветет поздно.

Все многолетние астры – растения неприхотливые. Могут расти на любых садовых почвах. Предпочитают солнце, но могут расти и в полутени. Весной желательно подкормить органикой и замульчировать, в момент бутонизации дать фосфорно-калийную подкормку, а осенью внести кальций и калий. Можно их заменить золой. Хорошо смотрятся в любых посадках. Но часто у них чернеют и засыхают листья на нижней части стеблей, что придает растениям непрезентабельный вид, а потому перед ними следует высадить растения, прикрывающие нижнюю часть астр. Так, в рабатках или на клумбах высокорослые астры можно высадить на заднем плане, перед ними посадить менее высокие астры, а перед ними посадить очитки осенние или астильбу. Астры могут расти на одном месте 5–6 лет, а затем им потребуется пересадка. Размножают их делением куста. Раноцветущие виды и сорта высаживают осенью, а поздноцветущие – весной. Можно размножать побегами, которые отсаживают в начале лета. Стебли не черенкуются. Из семян многолетние астры выращивают только селекционеры. Малопригодны для срезки, поскольку в воде стоят недолго. Вредителей у них практически нет, а из болезней самая распространенная – мучнистая роса. Чаще всего она поражает астры, растущие в тени или полутени. Против мучнистой росы хорошо срабатывает «Циркон» в паре с «Экстрасолом». Профилактически хорошие результаты дают «Фитоспорин» вместе с «Гуми».

Бадан (Bergenia)

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только бадан толстолистный, но еще и бадан сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного они похожи на листья фикуса, а у второго имеют форму сердца. Бадан тостолистный обладает мягким тонизирующим действием и часто в чайных сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таких «таежных чаев» («таежным чаем» называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием и высокой биологической активностью, обычно его берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье. Черные листья бадана надо досушить в тени, измельчить, хранить можно 2–3 года в стеклянной банке с крышкой и брать с собой в походы (или на работу), чтобы добавлять в заварку для чая.

Бадан толстолистный цветет около 50 дней ранней весной, с конца апреля до середины мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцелистный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места, но растет даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастается. Делить его следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. Размножают их обычно делением корневища, которое в начале осени выкапывают, делят на куски и рассаживают. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть. Можно размножать их семенами, которые высевают на рассаду в марте. Летом пересаживают в грунт, на зиму сеянцы прикрывают лапником. Зацветают посеянные растения на 3–4-й год. Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то их просто достаточно убрать с растения – и все.

Бруннера (Brunnera)

Ее голубые цветки очень похожи на цветки незабудки, но только собранные в огромные кисти. Крупные, сердцевидные, шершавые листья вскоре после цветения теряют декоративность. Цветоносы после окончания цветения срезают. Цветение продолжается около трех недель в мае–июне. Бруннера крупнолистная имеет высоту всего 30 см. Бруннера сибирская – 60 см. Иногда в теплую осень растение зацветает повторно, но уже не слишком обильно. Любят бруннеры солнышко и влажную, плодородную почву, но, вообще говоря, это растения неприхотливые. Мирятся с полутенью, малоплодородной почвой, но при сильной засухе без полива опускают листья. Можно просто оставлять под зиму листья (поскольку болезням они не подвержены), это и послужит органической подкормкой для растения на следующий год. Бруннеры – растения зимостойкие. Обычно их высаживают возле водоемов. Там, среди папоротников, сибирских и болотных ирисов и лилейников им самое место.

Легко размножаются весной и осенью делением корневища. Просто оттяпали лопатой кусок растения, и все дела. Даже срезы можно золой не присыпать, такие вот жизнестойкие ребята.

Бузульник (Lirularia)

Растение пришло к нам из влажных лугов Дальнего Востока и Сибири. Широко распространено в Японии и Китае. Высокий многолетник (100–150 см), растущий в полутени, влаголюбивый и неприхотливый. Есть разные виды бузульника, отличающиеся друг от друга как листьями, так и цветками. Мелкие ярко-желтые соцветия бузульника Пржевальского расположены на высоких прямых цветоносах, как свечи. Корзинки оранжево-желтых ромашек с коричневыми или желтыми серединками образует бузульник зубчатый (или возвышенный). У бузульников красивые листья, образующие мощную прикорневую розетку. Бузульник Пржевальского цветет в июне–июле около 30 дней, но отцветшие цветоносы можно еще долго не срезать, так как они сохраняют декоративность. Бузульник зубчатый цветет позже и дольше, в июле–августе, около 45 дней. У них есть свои особенности. Бузульникам требуется много места (60×60 см), поэтому их высаживают отдельными растениями. Забора из них не создашь. Кроме того, это высокие растения, поэтому их следует высаживать на заднем плане. А поскольку они влаголюбивы, то в сухую погоду их приходится поливать. При размножении семенами надо знать, что нужна длительная стратификация семян, поэтому их надо сеять под зиму. Чаще их размножают весенним или осенним делением кустов. Осенью стебли срезают по уровню почвы. Зимуют без укрытия. Болезней и вредителей у них, в общем-то, нет, вред могут наносить только слизни. Если появились большие дыры на листьях, опылите почву вокруг растения сухой горчицей.

Василек (Centaurea)

Это очень древнее растение, верный спутник ржи так же, как мак – спутник пшеницы. Там, где сеют рожь, непременно появляется, невесть откуда, и василек. К нам в Россию он попал из Азии вместе с рожью, которая не была известна ни древним египтянам, ни древним грекам, поэтому и василек попал в Среднюю Европу, минуя Средиземноморье. Впервые он упоминается в трудах Плиния Старшего, жившего с 23 по 79 г. до Рождества Христова. Василек, судя по всему, попал в Грецию и Рим вместе с рожью – основным источником пищи для рабов. Но римские патриции, хотя и не ели хлеб, изготовленный из ржи, на своих знаменитых пирах украшали себя венками из васильков. Есть несколько легенд о происхождении василька. Одна из них гласит, что небо, разгневавшись на то, что колосья ржи, стоявшие стеной, не склонили перед ним головы, поселило среди них василек. Когда рожь созревала, то склоняла свои колосья перед васильком, синий цвет которого напоминал им о всесильном небе. Плетение венков из васильков получило у народов Европы широкое распространение. Но особенно любимы васильки в Германии. Во времена Вильгельма Первого василек даже стал символом германского владычества. Василек так и называли: цветок императора. Цветку повезло, он любим и почитаем в Германии до сих пор. В России тоже его любили. Да и как его не любить: василек очень мил и совершенно неприхотлив к условиям произрастания. Он практически не требует забот. Любит солнышко и хорошо произвесткованные почвы (то есть ему нужен кальций), но может обойтись и тем, что есть, в том числе и весьма скудными почвами, и полутенью. Врагов в виде вредителей и болезней у него нет. Он вполне засухоустойчив, так что в нашем влажном регионе его можно не поливать. Высевать его следует в ноябре, под зиму, как и все многолетники, потому что семенам многолетников нужна длительная стратификация. Весной всходы следует проредить или распикировать, а в августе рассадить на место. Многолетние васильки имеют гораздо более крупные соцветия, но и гораздо более редкие, а потому соцветие кажется слегка плешивым, на мой взгляд. Но этот недостаток компенсируется очень красивой и крупной оберткой в нижней части соцветия. Цветут многолетние васильки в июне, надземная часть сразу же теряет свою декоративность и отмирает до августа. Затем снова появляется молодая розетка листьев, с которой растение и уходит зимовать.

Васильки долго цветут летом. Иногда осенью может пройти второе цветение. Делить и рассаживать многолетники надо через 3–4 года, иначе цветение становится ущербным. Васильки размножают делением куста в самом начале лета или в самом его конце.

Самый ранний – василек горный, высотой около 50 см, обильно цветет в мае–июле перистыми соцветиями белого, лилового или розового цвета, в зависимости от сорта.

В средние сроки (в июне–июле) цветет василек подбеленный, высотой 60 см, у которого есть два превосходных сорта: «Стинбергил» с крупными малиновыми цветками с белой серединкой и еще более крупный «Джон Котс» с розово-желтыми цветками.

Наиболее высокий (80–150 см) василек – среднего срока цветения, у которого на толстых стеблях распускаются желтые шары.

Высокорослые сорта красиво смотрятся в групповых посадках на газонах и опушках, а низкорослые вполне подходят для каменистых горок.

Итак, василек неприхотлив, очень мил и вполне может украсить ваш сад, если вы сажаете цветы для себя, а не напоказ.

Василистник (Thalictrum)

Ближайший родственник водосбора. У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2 м высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски – от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае–июне, двукрылоплодный, цветущий в июле, и василистник Делавея, цветущий в августе. Растение совершенно не требовательное к почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, но лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у василистника). Это бронзовка – цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам василистника он особенно не равнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. Используется так же, как водосбор. Сажать можно ранней весной и в конце лета – начале осени по схеме 40×40 см. На одном месте может расти более 10 лет. Размножается делением корневища, черенками и семенами. Кусты делят в конце апреля или в конце августа. Для Северо-Запада более подходящее время – это конец августа – начало сентября. На черенки берут только что появившиеся из земли побеги с еще не развернувшимися листочками в первых числах мая. Семена прошедшего лета высевают под зиму. Всходы появляются следующей весной, их надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год.

Весенник (Eranchis Salisb)

Растение с клубневидно-утолщенным корневищем из этого же семейства. У них всего пара пальчато-рассеченных прикорневых листьев. На концах цветоносов расположены цветки в яркой листовой обертке. Декоративны не сами цветки, а их чашелистники – лепестки ярко-желтого цвета. Интерес представляют как ранние весенние цветы. Весенник зимний, высотой всего 10–15 см, цветет в апреле светло-желтыми цветками. Цветки раскрываются только в ясную погоду.

Весенник сибирский, высотой 10–30 см, цветет весь май до начала июня желтыми цветками. Размножаются весенники, главным образом, семенами (поскольку клубни дают малый прирост). Семена высевают в затененном месте сразу после сбора или осенью. Сеянцы высаживают на постоянное место на втором году жизни по схеме 7×7 см, зацветают они на следующий год. Могут давать самосев. Если вы приобретаете клубеньки, то высаживать их можно как весной, так и осенью на глубину примерно 5 см. Вредителей и болезней практически нет. Пригодны для каменистых горок. Могут расти как на солнце, так и в тени. Нужна легкая питательная, увлажненная почва.

Гайлардия (Gaillardia)

Родиной этого растения являются Южная и Северная Америка. Иногда его путают с рудбекией. Но она ниже (50–80 см), и лепестки цветков у нее шире, кроме того, центральная часть цветка обычно темная, приподнята выше и окружена венчиком, напоминающим корону. Цветки чаще всего двухцветные и даже трехцветные, красно-коричневые, красно-желтые, желто-коричневые. Цветет гайлардия в июне–августе около 60 дней. Наиболее известны сорта «Бургундер» (винно-красного цвета), «Зонне» (золотисто желтого цвета), «Бремен» (темно-красного цвета). Размножается весной семенами, в августе – делением куста, как и все ромашки. Осенью надземная часть срезается под корень. Иногда в суровые бесснежные зимы вымерзает. Чтобы этого не случилось, прикройте корневище слоем листьев, а еще проще – оставьте срезанную часть на месте. Чтобы обеззаразить старые стебли, полейте их «Фитоспорином» или марганцовкой. Поскольку на Северо-Западе осенью бывают сильные ветра, которые могут разметать по участку листья и стебли, слегка присыпьте их почвой или песком.

Гелениум (Helenium)

В природе растет в Южной и Северной Америке. Наиболее популярен гелениум осенний, который цветет в августе–сентябре бронзово-красными цветками. Высота растения от 90 до 150 см. Есть сорта с желтыми и красными лепестками, которые у гелениума очень широкие и слегка приспущенные вниз, центральная же трубчатая часть, наоборот, приподнята вверх и по краю окружена «короной». Размножается весенним посевом семян и делением куста в августе. Из семян растения зацветают на следующий год. Как и все ромашки, гелениум неприхотлив, но более солнцелюбив, нежели другие. При этом он еще и влаголюбив, поэтому его не следует сажать около больших деревьев или кустарников либо надо регулярно поливать. Каждой весной из почек возобновления на подземной части прошлогодних стеблей развиваются молодые побеги. Особенность состоит в том, что они образуют собственные корни, поэтому посадки гелениума быстро загущаются. Множество новых растений начинает теснить друг друга, и вся куртина приходит в упадок. Чтобы этого избежать, придется делить его через каждые 3 года.

Не следует сажать в одной группе разные сорта гелениума. Такая куртина выглядит «разношерстной». Лучше «разбросать» их в разных частях сада отдельными яркими пятнами. Однако гелениум хорошо сочетается с другими осенними цветами. Эффектно смотрится ярко-желтый сорт перед высоким кустом синей многолетней итальянской астры, или куст красного гелениума – перед высокой белой многолетней осенней астрой. Заодно куртины гелениума прикрывают неказистую нижнюю часть этих астр. Естественно, все эти группы высокорослых растений следует высаживать на заднем плане, как в виде отдельных куртин, так и в миксбордерах. Цветение гелениумов начинается в начале августа и продолжается да самых заморозков

Гелиопсис (Heliopsis)

Само название («гелиос» – солнце) говорит о том, что цветки имеют золотистый окрас, но есть оранжевые и желтые, немахровые, полумахровые и махровые. В отличие от остальных ромашек, гелиопсис можно долго не делить и не рассаживать (до 6–7 лет), так как у него компактная корневая система и компактные кусты высотой от 50 до 150 см, в зависимости от сорта. Особенность состоит в том, что это исключительно солнцелюбивое растение. Никакой полутени, на солнце целый день, тогда цветет обильно, иначе захиреет. Цветение продолжительное, как и у большинства ромашек, в июле–августе. Размножается семенами и делением куста.

Гейхера (Heuchera)

Низкорослое растение с 5–9 прикорневыми листочками и мелкими цветками, собранными в метельчатое соцветие различных цветов: красного, белого, розового. Чаще всего в садах разводят гейхеру кроваво-красную. Изящные метелки длиной около 20 см из суженных небольших колокольчиков яркого красного или малинового цвета необычайно украшают каменистую горку. Цветет гейхера продолжительно, в июне–августе. Растение нуждается в плодородной, легкой, умеренно влажной, некислой почве. Предпочитает солнце, но может расти и в легкой полутени. На одном месте может расти 5–7 лет. Размножают гейхеру делением куста, которое делают в конце августа, или посевом семян дома в марте. Высаживают сеянцы в июне в грунт и обязательно прикрывают первую зиму листьями. Взрослые растения морозостойкие и в укрытии не нуждаются. Используют гейхеру для каменистых горок, бордюров. Растение хорошо стоит в срезке.

Гентиана, или Горечавка (Gentiana)

Невысокое (15–20 см) растение с трудным характером, который компенсируется исключительно привлекательными, пронзительно ярко-синими граммофончиками (4 см), обильно и длительно цветущими. Горечавки требовательны к почве и месту посадки. Перед посадкой следует внести галечную подложку не менее 10 см, затем плодородную воздухо– и влагопроницаемую почву слоем 20–25 см и только после этого высадить растения. Обратите внимание, цветки раскрываются только на солнце, а потому куртинки этих растений следует располагать на таком месте, которое целый день освещается солнцем. В полутени цвести ни за что не будет. Можно подобрать такие сорта, что яркое синее пятно на каменистой горке будет цвести с мая по сентябрь. Так, в мае–июне цветет бесстебельная, низкая (10 см) гентиана, ее граммофончики смотрят вверх; одновременно с ней цветет горечавка весенняя – самая низкая (5 см), с одиночными цветками, самая недолговечная (рассаживать и обновлять следует каждые 3 года); в июле–августе цветет семираздельная, самая неприхотливая и самая высокая (20 см) горечавка, куртина которой быстро разрастается, занимая площадь 45×45 см, обильно цветущая цветками, направленными к солнцу; китайская украшенная (высотой 15 см) гентиана цветет в августе–сентябре букетами темно-синих колокольчатых цветков, украшенных зелеными полосами.

Есть нюанс: для весеннецветущих горечавок требуется внесение извести, то есть почва должна иметь слегка щелочную реакцию, в крайнем случае, нейтральную (рН 6,5–7,5).

А для осеннецветущих горечавок требуется кислая, в крайнем случае, слабокислая почва (рН 5–6). Но если сделать почву рН 5,5–6, то все они чувствуют себя неплохо. Просто конкретно под кустики, цветущие весной, вносите в начале лета и осенью понемногу золы. И еще один момент: эти растения, вообще говоря, не являются многолетниками, они относятся к так называемым малолетникам, наравне с дельфиниумами и примулами, то есть требуют деления и пересадки каждые 3–4 года.

Размножают их делением кустов, весной – осеннецветущих, а летом – весеннецветущих. Из семян вырастить затруднительно, но вполне возможно.

Иногда в морозные зимы без снега может вымерзать, поэтому для посадки следует выбрать место, где наметает сугробы.

Герань (Geranium)

Есть несколько видов многолетней герани, которые прекрасно растут и цветут, но только на солнце. Их красивая листва может быть зеленой или сероватой, оставаясь нарядной весь сезон. Цветут герани долго (два месяца) и обильно летом, а их нежные цветки, окрашенные в самые разнообразные цвета (кроме желтого, оранжевого), часто бывают испещрены яркими прожилками, а потому выглядят нарядно.

Для их посадки нужна хорошо дренированная обычная садовая земля. Не переносят переувлажненния. Из вредителей у герани только слизни, которые выедают весной большие дыры на распускающихся листьях.

Болезнями не страдает. Зимостойка, укрытия не требует.

Размножают герань весенним или осенним делением куста. На одном месте может расти 5–6 лет без деления и пересадки.

Использовать можно для каменистых горок, клумб, рабаток.

Гипсофила, или Качим (Gypsophila)

Многолетние виды гипсофил светолюбивы, предпочитают супесчаные или суглинистые плодородные почвы. На одном месте могут расти без пересадки до 25 лет! У гипсофилы стержневой корень, поэтому в старшем возрасте она плохо переносит пересадку. Легко размножается семенами, которые высевают в апреле на грядку, предварительно освобожденную от сорняков, и уже в конце августа подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место по схеме 30×30 см. Можно размножать весной черенками, особо это касается махровых форм. Цветет гипсофила продолжительно, в июле–августе, белым или розовым воздушным облаком. Растения высотой от 10–15 см используют для каменистой горки, а до 80–100 см – для срезки. Но есть и промежуточные сорта, 50–60 см высотой. Вот их то и сажают на клумбах. На элегантной белой клумбе очень пригодятся как немахровая, так и махровая (к примеру, сорт «Белый жемчуг») многолетняя гипсофила. Очень красиво выглядят ярко– или темно-красные розы группы Флорибунда, длительно цветущие букетом красивых цветов в окружении белого кружева многолетней немахровой гипсофилы, с которой у розы вполне дружеские отношения. Или, наоборот, в окружении розовой гипсофилы изумительно смотрятся белоснежные розы из той же группы или группа красных или ярко-желтых лилий из команды Азиатские гибриды. Кстати, когда лилии отцветут, ажурная гипсофила превосходно их прикроет. Ее вообще можно использовать с этой целью – прикрывать растения, теряющие декоративность после цветения в июне–июле.

Обычно же многолетнюю гипсофилу выращивают на срезку для аранжировки букетов. Это именно срезочное растение, оно долго стоит в воде.

Девясил высокий (Inula)

Есть несколько видов девясила (британский, иволистный, «Христово око»), все они родные братья девясила высокого (200 см), обладающего лечебными свойствами. Это неприхотливые солнцелюбивые растения, цветущие в сентябре–октябре. У девясила высокого огромные листья (до метра длиной) напоминают листья банана и придают растению экзотический вид. Высокий, прочный цветонос на конце ветвится и несет множество крупных цветочных корзинок ярко-желтого цвета. Уж его то, пожалуй, ромашкой не назовешь! Сажать следует одиночным растением, поскольку ему требуется много места. Размножается, в основном, весенним и осенним делением кустов. На одном месте без пересадки может расти 6–7 лет. В засуху ему требуется обильный полив.

Дельфиниум (Delphinium)

Живость, шпорник – его другие названия. Растение принадлежит к семейству лютиковых (Ranunculaceae).

О происхождении дельфиниума существует милая легенда. Греческий юноша решил изобразить свою любимую в камне. Но богам это не понравилось, и они обратили его в дельфина, вынужденного жить в море. Девушка каждый вечер ждала любимого на берегу. Однажды подплывший к ней дельфин выбросил ей под ноги удивительный цветок, который она назвала в честь любимого дельфиниумом. Дельфиниум упоминается как садовый цветок и лекарственное растение еще в трактатах Древней Греции, а в европейских садах культурные современные сорта дельфиниумов появились только в XIX в.

Дельфиниумов более 150 видов. Есть среди них и однолетники, и многолетники. Вот они-то нас и интересуют. Многолетние дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву с близкой к нейтральной реакцией (рН 5,5–6). Место посадки должно быть отрытым, солнечным, но в полдень – притененным. Высокорослые сорта (около 2–2,5 м) требуют подвязки к опорам. Эти растения не сажают одиночными – их сажают отдельной куртиной по схеме 60×60 см. Длинные, до 50–100 см, соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Соцветия могут быть конусовидными, цилиндрическими, пирамидальными, овальными, сильно разветвленными (разлапистыми). Цветки неправильной формы с вытянутым шпорцем (откуда и название – шпорник). У сортовых гибридов цветки имеют диаметр 3–4 см. Красивые пальчато-рассеченные листья дельфиниумов, как и у флоксов, часто преждевременно засыхают на нижней части стеблей, которая быстро становится некрасивой. Поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность все лето.

Все дельфиниумы красиво смотрятся в групповых посадках или среди других цветов в центре клумб. Но в этом случае лучше использовать более низкие сорта (1–1,5 м). Для них схема посадки 45×45 см. Они же подойдут и для заднего плана в миксбордерах или рабатках. Хорошо сочетаются дельфиниумы с флоксами, рудбекиями, люпинами. Есть и низкорослые карлики всего 50–70 см высотой, для которых хватит и площади 30×30 см.

Обычно дельфиниумы цветут в июле примерно 2–3 недели. Если срезать цветоносы по уровню почвы (не трогая прикорневую розетку листьев!) в момент увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце августа, правда, не столь обильное. Следует знать, что повторное цветение приводит к ослаблению растения, и оно не столь пышно цветет на следующий год.

Дельфиниумы – удивительно красивые растения. Есть сорта с цветками чистого тона, есть переливчатого, переходящего из одного в другой. Очень часто в центре цветка есть глазок другого цвета, в частности, черного или белого, который придает ему своеобразную прелесть. Особенно нарядны полумахровые и махровые сорта. Наибольший интерес для садоводов представляют сорта из тихоокеанской группы шпорника культурного. В садах особенной популярностью пользуются сорта:

«Блек Найт» – темно-фиолетовый,

«Кинг Артур» – фиолетовый с белым глазком,

«Блю Джей» – синий с темным глазком,

«Весенний снег» – лилово-белый с белым глазком,

«Розовый закат» – лилово-розовый с темным глазком,

«Весперс» – синевато-розово-лиловый,

«Астолат» – розовый, малиново-розовый, розово-красный с темным глазком,

«Пинк Сенсейшн» – розовый переливчатый,

«Сиреневая спираль» – сиреневый с белым глазком,

«Миллион» – ярко-синий,

«Блю Тит» – темно-синий,

«Наина» – сиренево-голубой с белым глазком,

«Саммер Скай» – голубой с белым глазком,

«Людмила» – голубой с белым глазком,

«Голубое кружево» – голубой с белым глазком,

«Блю бис» – бледно-голубой,

«Дочь Зимы» – белый с черным глазком,

«Сэр Галахэд» – чисто белый,

«Баттерболл» – кремовый.

Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте. Посадочная яма должна иметь размеры 40×40×40 см. В нее вносят 2 ведра перепревшего компоста, стакан золы (либо полстакана доломитовой муки или извести), столовую ложку любого минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Лучше всего яму подготовить весной, а в августе посадить растение. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см. Заглубляют растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – растения теплолюбивые, могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную деленку осенью следует прикрыть лапником. Весной после таяния снега лапник следует убрать.

Для хорошего цветения в первый же год весной, когда растения пойдут в рост и достигнут 10 см, следует оставить у сильных растений 3 стебля, а у слабых – всего 1.

В дальнейшем в кусте не следует оставлять больше 3–4 побегов цветоносов. Весной, когда стебли начнут отрастать, оставьте только самые сильные, остальные вырезайте под корень. Их, кстати, можно использовать в качестве черенков для размножения.

Все более поздние побеги также следует удалять.

После того как минуют заморозки, растения подкармливают минеральным удобрением. Лучше всего для этой цели подходит «Растворин» Буйского химического завода или цветочное удобрение этого же завода, а вообще можно использовать любое другое, содержащее азот, фосфор и калий. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Подкормку выливают по 1 л под корень каждого растения. Если отрастающая листва имеет бледно-зеленую окраску, то следует подкормить дополнительно настоем сорняков или навоза. При появлении бутонов снова дают минеральную подкормку, но уже по 3 столовые ложки на 10 л воды. После окончания цветения следует подкормить дельфиниум фосфорными и калийными удобрениями по столовой ложке каждого на 10 л воды (или осенним удобрением Буйского завода по 2 столовые ложки на 10 л воды), используют раствор по половине литра под куст. Дельфиниумы не большие любители азота, поэтому не перебарщивайте подкормками настоя навоза или сорняков. Они – калиелюбы, поэтому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (только без хлора!). Еще они нуждаются в боре. Проще всего опылить растения по листьям пару раз за сезон порошком борной кислоты или полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся, и на следующий год обеспечат пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю надземную часть срезают по уровню почвы. Но многие садоводы не делают столь короткой обрезки, а оставляют пеньки высотой 20 см, но при этом обязательно замазывают срезы глиной, поскольку у дельфиниума полый стебель и попадающая в него через срез вода вызывает загнивание корневища. Я на всякий случай высыпаю на растение ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф отгребаю от центра кущения и разгребаю вокруг. Он послужит мульчирующим материалом под растением. Если растение было здоровым, то его можно не срезать. Первые заморозки «подломят» стебли, и они упадут на почву, прикрыв корневище. Это задержит первый выпавший снег. Тогда и торф не потребуется. Весной растительные остатки уберете в компост.

Часто в книгах рекомендуют осенью срезать дельфиниум на высоте 30–40 см. Этого делать нельзя, поскольку у него трубчатый стебель, и в воронку попадет вода во время осенних дождей, что вызовет загнивание корневища, либо, как это делают цветоводы-любители, надо замазать срезы глиной, как уже говорилось выше.

Для профилактики болезней дельфиниум можно регулярно (один раз в 2–3 недели) опрыскивать препаратом «Здоровый сад». Наиболее распространенное заболевание – мучнистая роса. Вместо «Здорового сада» можно весной при отрастании стеблей опрыскать посадки 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди) или препаратом «Эпин-экстра», который заодно и защитит растения при внезапных заморозках. Кроме того, осенью после срезки (или прямо по растению) опрыскивание повторите. Против болезней можно использовать «Циркон», который, кроме всего прочего, еще и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.

Из вредителей на дельфиниум нападает муха, совка, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Но если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте раз в три недели препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио», начиная с момента цветения вишни. Между прочим, самозащиту любых растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением «Гуми» или микробным удобрением «Экстрасол».

Из вредителей на дельфиниумы может напасть дельфиниумная муха. Муха не любит торф, а потому при мульчировании почвы торфом она облетит дельфиниумы стороной. Иногда концы побегов заселяет тля. Против нее отлично действует «Перимор», а также профилактическое весеннее опрыскивание «Здоровым садом» (2–3 раза в мае–июне). Из болезней чаще всего бывает мучнистая роса во влажное лето (не поливайте по листьям, и ее не будет). Но от дождей растение не уберечь, поэтому придется применять голубое опрыскивание (бордоской жидкостью, «Хомом», медным купоросом) или использовать «Циркон», «Браво», кальцинированную соду (3 столовые ложки на 10 л воды).

Иногда появляется черная пятнистость или бактериальное увядание. В обоих случаях хорошо помогает «Фитоспорин» или «Циркон».

Дельфиниумы, вообще говоря, не являются многолетниками, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе вы их можете внезапно потерять. У них, как и у флоксов, середина куста становится трухлявой. Ее следует вырезать. Пересадку можно делать в мае, но для Северо-Запада это лучше делать в августе. Надо выкопать куст, разделить его на отдельные части, вырезав середину, и рассадить. Все срезы надо хорошо засыпать золой. Если вы хотите вернуть дельфиниум на старое место, то смените почву.

Размножают дельфиниумы делением куста, черенками или семенами. Делить можно 3–4-летние кусты на 5–6 частей. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветет уже на следующий год. Но, как уже говорилось выше, дельфиниум трудно приживается, поэтому иногда цветение откладывается на год. Чтобы помочь растению, систематически подкармливайте его «Фитоспорином» плюс «Гуми». Если есть «Экстрасол», то добавляйте по столовой ложке в каждые 10 л раствора. Опрыскивайте «Цирконом» в первый год посадки (каждые две недели) или используйте «Здоровый сад».

Черенки срезают весной, когда они подрастут до 5–10 см, у самого основания корневой шейки. У них внизу не должно быть полой части стебля. Нижние концы черенков следует опылить золой и «Корневином». Сделать в череночнике палочкой вертикальные отверстия и вставить в них черенки. Накрыть бутылками из-под воды. Следить, чтобы почва не пересыхала. Как только появятся новые листочки, бутылки можно снять. Регулярно поливать и опрыскивать «Феровитом» вместе с «Цирконом». Осенью укоренившиеся черенки можно высаживать на место.

При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе, для этого надо оставить отцветшие кисти на стеблях) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну емкость или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Если вы посеете семена на рассаду дома, то предварительно их следует стратифицировать (охладить). Для этого емкости с посеянными семенами надо закопать в снег (на балконе или лоджии) или поставить в холодильник на неделю. Затем выставить в теплую комнату на свет. Есть нюанс. Поскольку семена у дельфиниума очень мелкие, их не присыпают почвой при посеве. Увлажненную землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают пленкой до появления всходов. Либо при посеве на рассаду дома в марте в емкости вносят снег на поверхность почвы и высевают семена на снег. Растаяв, он втянет семена в почву наполовину. Емкости ставят в полиэтиленовый пакет, его завязывают. Всходы поливают через шприц, иглу которого вставляют в землю. Когда растения подрастут и начнут заваливаться набок, надо спичкой подгрести к ним почву. Когда минуют заморозки, сеянцы можно рассадить либо в школку до следующей весны, либо прямо на место. Но тут важно не позволить сорнякам их забить, а почве – пересохнуть.

* * *

Итак, дельфиниумы не переносят влагу, поэтому поливать их следует под корень, не попадая на листья, и только в период цветения. В остальное время их практически не поливают. Из семян вырастают наиболее крупные цветы. Осенний посев дает более интенсивный окрас цветков, нежели подзимний или весенний.

Дицентра (Dicentra Bernh)

У дицентры великолепной есть народное название «Разбитое сердце», данное ей из-за формы ее цветков. Их много, и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 100 см. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у дицентры двухцветные, розовые с белым, но есть и чисто белые сорта. Цветет растение в мае–июне. Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитает полутень, но и на солнечном месте растет отлично, правда, отцветает быстрее. К почвам не требовательна, но, разумеется, лучше растет на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки может расти 5–6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.

У дицентры красивой рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.

Размножают растения делением куста в начале мая или в августе. Либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У дицентры великолепной их берут ранней весной еще до цветения, а у дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером промерно 10 см. Семенами дицентру не размножают.

Дороникум (Doronicum)

Это одна из самых ранних цветущих ромашек с ярко-желтыми лепестками и такой же серединкой. Из прикорневой розетки листьев поднимается высокий стебель с ромашкой на конце. Высота варьируется от 30 см до 1,2 м, в зависимости от сорта. Цветет около месяца в мае–июне. После цветения надземная часть исчезает, но в конце лета снова появляется новая прикорневая розетка. Растение встречается не только в Европе и Азии, но даже в Северной Африке. Его хорошо сажать среди других растений, например, среди лилейников.

Ирисы (Iris)

Цветы богини Ириды. Другое название – касатики – говорит само за себя. Ирисы – любимые растения, без них невозможно представить себе водоем в саду или каменистую горку. Они всегда – предмет особой гордости хозяйки. Существуют клубневые растения, о них здесь речи не будет. Есть и однолетники, о них тоже – в отдельной главе, посвященной однолетникам. А здесь речь пойдет о корневищных многолетних растениях.

Аристократами среди ирисов, бесспорно, является ирис германский или бородатый. Цветут эти ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. Их ни с чем не спутаешь. Ирисы можно разделить на три основные группы: секция «Ирис», секция «Лимнирис», секция «Ксиридион», которые, в свою очередь, делятся на подгруппы и подсекции. Но для нас это несущественно, нас интересует не иерархия ирисов, а их декоративность и отличия условий произрастания для одних от других. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.

Бесспорно, что бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь. Но тем не менее, я о них расскажу в этой главе. Листья прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно три его «лепестка» (правильнее – доли околоцветника) подняты вверх, а три – отогнуты книзу. Часто верхние – одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Исключительная, благородная форма цветка и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный изысканный аромат и сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко – 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней – и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приводит к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться, как с малыми детьми. Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения. Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять-таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно разокучивают. Это нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.

Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьев, которые могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища. Яйцекладки муравьев надо беспощадно уничтожать в цветнике и не только вблизи ирисов. Они выедают дыры в корневищах растений, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьев (в этом случае сгребите 2–3 см почвы, и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин», оба самого малого класса опасности – четвертого) и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьев. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а также для полезных насекомых оба средства малотоксичны. А вот болезней у ирисов вполне достаточно.

Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гниль корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3–4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.

Мокрая гниль, повреждающая корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус и гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили – чаще всего привносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцовокислом калии 30 минут (половина чайной ложки на пол-литра воды) или в растворе «Фитоспорина» (2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды) либо в растворе «Максима».

Серая гниль повреждает и корневище, и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а также избыток азота в почве.

Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев. Помогает опрыскивание «Цирконом» или любым содержащим медь препаратом (проще всего, хлорокисью меди). Пораженные листья, естественно, следует убрать и сжечь.

Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медесодержащим препаратом, дать подкормку фосфором и калием. Поражает обычно только ослабленные растения.

Мозаика листьев (желто-зеленый окрас), как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост).

Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания в самом начале отрастания листьев ирисы (одновременно с розами, пионами, флоксами и многолетними астрами) надо хорошо полить 1%-ным раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), для этого достаточно 1 чайной ложки на пол-литра воды. На почву под растения внести золу (полстакана под каждое). До начала цветения регулярно (раз в 2 недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов либо «Цирконом» совместно с «Эпином-экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормить золой и опрыскать медесодержащим препаратом. Германские ирисы кальциелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная (этому способствует регулярное внесение золы весной и осенью).

Ирисам категорически противопоказан навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой, с большим содержанием песка, место – солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются. При посадке ирисов спешка нежелательна. Надо сначала хорошо подготовить не только место для посадки, но и сами деленки. Если место не готово, то приобретенные вами деленки можно завернуть в газету и подержать на нижней полке холодильника или в погребе до посадки. Затем деленки следует подержать в малинового цвета марганцовке 20–30 минут, ополоснуть водой и присыпать толченым углем или золой, слегка подсушить 2–3 часа. А вот теперь можно и сажать. У ирисов есть одна особенность. У них есть про запас еще одна цветочная почка – собственный дублер у каждого цветка. Если цветок погибнет, то его место тут же займет дублер.

Ирисы прекрасны везде: у водоемов, на сухом песчаном берегу, на каменистых горках, отдельной группой на газоне. Но нет никакого смысла сажать их на клумбах среди других цветов. Особенно любят ирисы расти среди камней. Вот и устройте им свое собственное место в саду, если уж вы их решили завести. Короткое время их цветения (около двух недель) надо любоваться ими и только ими. Другие в это время ни при чем.

В декоративном садоводстве более других распространены следующие виды: ирис Альберта, высотой до 60 см, несет 3–5 фиолетовых, реже – белых цветка без запаха, цветет в мае–июне, достаточно зимостойкий и устойчивый к болезням; ирис безлистый, 50 см высотой, с 3–4 цветками ярко-фиолетового цвета, со слабым запахом (листья появляются весной позже цветоносов, отсюда и его название); ирис карликовый – малыш 10 см высотой, с желтыми или ярко-фиолетовыми цветками без запаха, зимостоек, неприхотлив, устойчив к болезням (подходит для бордюров и каменистых горок); ирис пестрый, высотой около 50 см, двухцветный (внутренние лепестки желтые, наружные – красно-коричневые), без запаха; ирис флорентийский, 70 см высотой, его разветвленный побег несет до 7 белых, с легкой голубинкой, ароматных цветков, требует укрытия на зиму. Сейчас в мире насчитывается более 8 тысяч сортов! Это говорит о том, что ирисы привлекают к себе внимание помимо нашего желания. Каких только расцветок нет! Это просто фантастическое море красок, иногда даже невозможно дать определение цвету, как, например, для группы «Бленд», они просто жемчужно-перламутровые со всевозможными и невозможными переливами. Ежегодно и у нас, и за рубежом устраивают выставки ирисов, особенно знаменит Флорентийский парад ирисов (на гербе этого города изображен красный ирис). Есть же счастливцы, которые живут в подходящем для германских ирисов климате! Но, увы, на Северо-Западе бородатые германцы не живут, а всего лишь выживают, да и то при постоянной нашей помощи.

Ирисы секции «Лимнирис» отличаются от бородатых отсутствием бородки, поэтому их часто называют безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок. Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям, во-вторых, они морозостойки, в-третьих, растут на слабокислых и даже кислых почвах, в-четвертых, их листья образуют целый водопад зелени, сохраняющей свою декоративность до самого конца лета, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов, в-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ухода, никакой защиты, поскольку у них нет вредителей и болезней. Замечательные ирисы для нашего региона, да и для любого другого тоже. Среди них наиболее часто встречаются ирис восточный, высотой 70 см, с 3–4 некрупными обычно фиолетово-синими цветками, но есть и сорт «Шнеекенигин» с чисто белыми цветами, «Фиалка» – с пурупрно-фиолетовыми бархатными цветами; ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов от 80 до 100 см высотой, несущих 3–5 некрупных цветка обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое приокучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается. Осенью я лично не срезаю листву, сохраняющую декоративность все лето. Она прикрывает корневище на случай больших морозов, весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой, и хотя молодая листва с трудом продирается через эти заросли, но все-таки продирается. Сейчас он вызывает большой интерес у селекционеров всего мира. Ими уже созданы более крупноцветковые гибриды довольно разнообразной окраски. У нас можно приобрести сорт «Кембридж» сиренево-лилового окраса, «Альба», а также «Уайт Свирл» – белого, «Блю Бриллиант» – дымчато-синего, «Мерилин Холмс» – синего, «Харпсвелл» – голубого и «Эвен» – красно-фиолетового. Наверняка у садоводов-любителей найдутся и другие. Вполне возможно, что со временем гибриды сибирского ириса заменят бородатые в любительских садах, а бородатые капризули останутся лишь в ботанических садах.

К этой же группе относятся ирис пестрый, ирис гладкий, ирис щетинистый. Требования у них к условиям произрастания те же самые. Есть еще ирис болотный, цветущий попозже ириса сибирского (на недельку) желтыми, не ахти какими красивыми цветками, зато обладающий прямыми мечевидными, широкими, красивыми листьями, достигающими большой высоты (120–150 см). Неприхотлив и морозостоек, но довольно сильно разрастается, необходимо деление корневища (розового на срезе) не реже раза в пять лет. Предпочитает слабокислые почвы, растет и на кислых. У него есть редкие пестролистные, низкие (бордюрные) формы с белыми цветками. К этой же группе безбородых ирисов относятся и так называемые японские ирисы (ирис меченосный, или «Кемпфера»).

У них плоские, смотрящие вверх цветы. Цветут японские ирисы в июле, позже других. Вообще-то они недостаточно морозостойкие, но есть два отличных сеянца: «В. Алферов» и «Алтай», – которые зимуют без укрытия в Ленинградской области. На высоких (90 см) цветоносах раскрывается целый букет ярко-фиолетовых необычных цветов. У «В. Алферова» на лепестках есть мерцающие, как Млечный Путь, беловатые круги. Многие не знают, что японские ирисы относят к группе безбородых ирисов, и усиленно известкуют под ними почву, тем самым наносят им большой вред. Они, как и сибирский, и болотный, относятся к кальцефобам, то есть, в отличие от бородатых ирисов, кальций не переносят. Размножают их делением корневища, лучше всего – в начале августа. Делить и рассаживать ирисы следует через 5 лет.

Есть еще ирисы секции «Ксиридион», но, к сожалению, у нас ирисы этой группы распространены мало, в основном из-за того, что они предпочитают засушливый климат.

Канна (Canna)

Корневищный многолетник, высотой 90–120 см, к сожалению, у нас не зимующий в открытом грунте. Это обладатель красивых, крупных (около 30 см длиной), широких, у многих сортов цветных листьев. На высоком цветоносе располагаются яркие крупные (12 см в диаметре) цветки, похожие на цветки гладиолуса, разнообразной окраски (белой, розовой, желтой, красной). В конце февраля – начале марта дома при температуре не ниже 16 градусов тепла начинают подращивать деленки корневища в умеренно влажном торфе. Когда окончательно минует угроза заморозков (начало июня), высаживают подрощенные растения в грунт на глубину 5–6 см по схеме 45×45 см или в одиночных посадках на солнечном месте. Каннам требуется плодородная почва реакции, близкой к нейтральной. Они нуждаются в минеральных подкормках: в июне – азотно-калийной, перед цветением в начале августа – фосфорно-калийной. Нельзя вносить в посадочную яму навоз, нельзя давать подкормки настоем навоза. Это теплолюбивые растения. В холодное влажное лето вы цветения от них не дождетесь. Но даже листья придают этому растению торжественную величавость. Соответственно и сажать их надо так, чтобы они являлись доминантой как в отдельных посадках, так и на клумбе, то есть в ее центре.

Основные вредители – слизни, выедающие в листьях большие дыры. Против них можно применять метальдегид (препараты «Мета» или «Гроза»), который недопустимо применять на овощных или зеленных грядках.

Осенью до первых заморозков растение выкапывают, стряхивают почву с корневища, просушивают и увозят домой на зимнее хранение в сухом песке или торфе в прохладном месте (около трубы с холодной водой в ванной комнате или туалете). Все мои попытки сохранить корневище в погребе потерпели неудачу.

Размножают канны исключительно весенним делением корневища.

Катананхе (Catananche)

Это похожее на васильки и такое же неприхотливое растение хорошо растет на песчаных почвах в солнечном местечке. Цветет растение продолжительно, с июня по август, пронзительно-синими цветами (есть голубые и синие с белым сорта), возвышающимися (на высоту около 60 см) над серо-зеленой листвой. Размножается семенами. Но есть одна небольшая загвоздка – это, как и примулы, малолетник. То есть через 2–3 года его надо возобновлять весенним посевом семян (они мелкие, а потому сеять их нужно на снег) или корневыми черенками.

Книфофия, или Тритома (Kniphofia)

Редкое в наших садах растение. Растет на сырых горных склонах центральной и Южной Африки, а также на Мадагаскаре. Экзотический многолетник высотой от 60 до 120 см. Красивые, мечевидные листья собраны в плотную прикорневую розетку. На концах цветоносов мелкие цветки-колокольчики собраны в кистевидные метелки красного, кораллового или желтого цвета. Цветут растения с июля по сентябрь. Они нуждаются в плодородных, рыхлых, увлажненных почвах с хорошим дренажом, поскольку не выносят застоя воды. Сажать их следует на солнечном месте. На зиму листья следует связать мягкой бечевкой в неплотный пучок и прикрыть лапником, а почву под растением присыпать слоем листьев не менее 20 см или торфом. Некоторые цветоводы на зиму их выкапывают, ставят в ящики или пересаживают в горшки и хранят в подвале или погребе при температуре 4–5 градусов тепла. В начале мая ящики переносят в теплицу, а после того как минуют заморозки, в начале июня их высаживают обратно в грунт.

Книфофия очень декоративна весь сезон. Ее можно сажать вокруг водоемов, на клумбах с любыми цветами, группами или одиночными растениями на газонах и рабатках. Растение нуждается в регулярных подкормках весь сезон. Удобнее всего использовать буйские цветочные удобрения или любые гуминовые, в частности «Гуми-оми».

Тритома «Макована» – высотой 60–80 см, с оранжево-красными бутонами и желтыми цветками.

Тритома «Тукка» – высотой 80 см, с красными бутонами и желтыми цветками. Относительно зимостойка.

Тритома ягодная – наиболее высокорослая (высотой 100–200 см), с оранжево-красными цветками и широкими листьями (2–3 см).

Лучшие, наиболее зимостойкие сорта: «Абендзоне», «Луна», «Марс», «Голден Скиптер» отличаются яркими желтыми цветками.

Размножаются книфофии семенами и делением корневища.

Семена высевают на рассаду дома в марте. Всходы появляются через 18–20 дней при комнатной температуре. При 2–3 настоящих листочках сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, пересаживают на постоянное место в грунт после заморозков в июне по схеме 40×40 см. Корневища делят в конце апреля – начале мая.

Колокольчик (Campanula)

«Колокольчики мои, цветики степные…» В песне речь идет о диких луговых колокольчиках, но это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами как двулетников, так и многолетников. Последние как раз и представляют для нас интерес. Латинское название колокольчика Campanula (в переводе означает «колокол»). Поэтому часто его так и называют – кампанула. Центром возникновения рода принято считать Кавказ и Средиземноморье. Именно там существует самое большое разнообразие видов и сортов этого растения. В природных условиях колокольчики растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек, в тенистых оврагах. Оттуда они перекочевали в сады еще в XVI в. Мы привыкли думать, что колокольчики – небесно-голубого цвета. На самом же деле, кроме голубой, синей, фиолетовой окраски венчиков, есть колокольчики желтые, белые, ярко-розовые, сиреневые, темно-красные. Поникшие серо розовые цветки колокольчика точечного покрыты пурпуровыми точками. Столь же экзотический вид у колокольчика «Такесима». Выбор большой как по цвету (белые, голубые, сиреневатые, лиловые, розовые), так и по высоте (от 10 см до 150 см). Форма цветка может тоже варьироваться от узких, сильно вытянутых до широко открытых или звездчатых. На Руси эти растения известны издавна и всегда пользовались любовью. Недаром у них такие ласковые старинные народные названия: звончики, купавки, синельки, голубки. Существует народное поверье, что один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, можно услышать тихий перезвон колокольчиков. Чаще всего из прикорневой розетки узких листьев поднимаются тонкие прочные цветоносы, на которых располагаются метельчатые или кистевидные соцветия. Есть гиганты высотой до 150 см и выше, такие как персиколистный с крупными белыми цветками. Но есть и такие, как малютка – колокольчик карпатский, у которого так сильно ветвится стебель, что растение расползается во все стороны и становится буквально почвопокровным. Крошечные белые цветки сплошным ковром застилают все занятое ими пространство. Цветут почти все колокольчики долго (около 40 дней) и обильно, чаще всего, с конца июня до начала августа. Если не лениться и обрывать засохшие цветки, то цветение можно продлить почти у всех растений. Карпатский колокольчик цветет практически все лето с июня по сентябрь.

Существуют и полумахровые, садовые формы колокольчиков. Для клумб и миксбордеров больше подходят высокорослые (120–150 см), такие как широколистный, пирамидальный, крупноколосный. Они эффектно смотрятся на газоне, у водоема. Из среднерослых (50–70 см) можно организовать куртину или клумбу, а также расположить их вдоль дорожки. Только надо предусмотреть, что после цветения они практически пропадают, и лишь спустя месяц появляется новая прикорневая розетка листьев. Поэтому их не следует сажать на переднем плане. Из среднерослых сортов наиболее декоративны колокольчик Хофмана, скрученный, крапчатый, сарматский. Для каменистых горок очень привлекательны низкорослые формы (около 30 см) и почвопокровные (10–12 см). Кроме карпатского, к этой группе относятся горный, бородатый, «Сартори», гарганский, кавказский и др. Их можно сажать в вазонах, горшках и контейнерах, а не только на горках.

Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя может расти и на слабокислых. Отзывчивы на внесение извести или золы. К почвам не требовательны, но, конечно, лучше растут и цветут на хороших садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок. А вот если почвы бедные, то весной их придется подкормить азофоской или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 столовая ложка на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется, потому что хотя они и будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года погибнут. Колокольчики вполне засухоустойчивы, но предпочитают умеренно влажные почвы. Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде, а так они вполне обходятся без поливов. Чего не любят, так это застоя воды, поэтому их не следует сажать в низких и сырых местах. Любят они слегка притененные места, где цветут более длительно и ярко, нежели на солнце. Высокорослые растения с крупными цветками, такие как персиколистный, крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например, «Такесима» и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.

На одном месте могут расти довольно долго, но лучше каждые два-три года их делить и рассаживать, для этого достаточно отделить лопатой часть новой, отросшей в конце лета розетки прикорневых листьев и перенести в другое место. Приживаются они легко. Можно размножить не только делением куста, но и корневыми отпрысками, которые отделяют от материнского куста весной. Колокольчики легко размножить зелеными черенками, на которые берут в начале лета молодые отрастающие побеги. Размножают их и семенами. Можно посеять осенью прямо в грунт, но семена мелкие и, как правило, пропадают. Поэтому лучше вырастить их через рассаду. Посейте их дома в марте на снег, внесенный на почву в рассадную емкость. Поставьте в полиэтиленовый пакет, завяжите его и оставьте в холодильнике на пару недель. После этого выносите в комнату на свет. Когда всходы будут иметь 2–3 настоящих листа, распикируйте (рассадите) их по отдельным квартиркам и после того, как минуют заморозки, пересадите на место. Для высоких сортов схема посадки 50×50 см, среднерослых – 30×30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на одном квадратном метре. После окончания цветения цветоносы надо срезать по уровню почвы. Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды поздней осенью лучше на всякий случай засыпать смесью торфа с песком.

Вредители и болезни редко повреждают колокольчики, но их любят слизни. Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид (продается под названиями «Мета» или «Гроза»). Иногда на листьях появляется ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым содержащим медь препаратом. Но всегда лучше болезнь предупредить, чем потом растение лечить. Поэтому самое простое дело – сделать профилактическую обработку всех растений в саду «Здоровым садом» при появлении всходов, затем каждые три недели опрыскивание (или полив прямо по растениею и почве под ним) повторить. А еще прекрасная профилактика – полив почвы весной и осенью раствором препаратов «Фитоспорин» плюс «Гуми».

* * *

Итак, колокольчики лучше недокормить, чем перекормить, не сажать в сырых местах, из семян их следует растить через рассаду. Семена сохраняют всхожесть 5 лет.

Купальница (Trollius)

Купальница относится к семейству лютиковых. Растение распространено во всем Северном полушарии в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см), ярко-желтые или оранжевые, с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае–июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница «Ледебура», которая цветет в июне–июле около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как-то мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное, совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков либо раствором «Гуми», либо любого другого органического удобрения (в начале отрастания зелени и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное. Сажать купальницу можно в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.

Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, 2–3 месяца стратификация посевов в холодильнике. Вам это очень надо?

Посеянные осенью в грунт семена дают весной следующего года всходы. Их надо проредить или распикировать, а в конце лета пересадить на место по схеме 40×40 см. Зацветают растения на следующий год. На черенки можно брать молодые, появляющиеся весной приземные побеги или летние розетки с частью подземного стебля.

Растение пригодно для срезки.

* * *

Итак, если хотите иметь в тенистом местечке растение без проблем, то сажайте купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.

Лабазник (Filipendula)

Это растение раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. Цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких прямостоячих, прочных цветоносов. Основное цветение идет в июле–августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию. Существует несколько видов лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно-зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто-белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят лабазник с астильбой. Самый низкорослый из лабазников – шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 50–60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко рассеченные листья похожи на листья папоротника. Есть сорт и с бело-розовыми душистыми соцветиями, а также существует махровый сорт (‘Flore Pleno’). Этот вид лабазника цветет раньше других, в июне–июле.

Наиболее распространен на Северо-Западе лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть сорт этого лабазника ‘Aurea’, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко-розового цвета. Самый высокий лабазник – камчатский, достигающий в высоту 2–3 м! Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка или ваш огород от соседнего. А также сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями – под пологом деревьев. В принципе, лабазник растет на влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но, конечно, лучше его все-таки поливать в сильную жару. Растение неприхотливо, к почвам не требовательно, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных. На одном месте может расти долго, рассаживать его следует не раньше, чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у астильбы, у лабазника корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому время от времени надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода практически тоже.

Лабазник легко размножается делением куста или отрезками корневищ, которые должны иметь 2–3 вегетативные почки. Пересаживать его можно ранней весной (в апреле) или осенью (в сентябре). Деленки высаживают на расстоянии 40–50 см друг от друга, если высаживаете их в группе или миксбордере, заглубляя в почву на 10–12 см. Растения быстро разрастаются. Можно размножить их и семенами. Поскольку семена нуждаются в стратификации, то проще всего их посеять осенью или под зиму. Всходят они медленно и неравномерно, поэтому место посадки следует избавить от сорняков и пометить, а также следить, чтобы почва не пересыхала. Лучше всего такую школку для выращивания сеянцев организовать в тени. В год появления всходов растения пересаживают на место, и на второй год они уже зацветают. Если вы увидели в парке красиво цветущий лабазник, и он вам понравился, приходите в сентябре за семенами и высевайте у себя на участке.

Растение хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.

* * *

Итак, если вам нужны растения, не теряющие декоративности все лето и к тому же продолжительно и красиво цветущие нарядными пушистыми соцветиями, при этом не требующие больших забот, то смело используйте для украшения своего сада лабазники и не забывайте подсыпать под них почву!

Ландыш (Covallaria)

Низкорослый корневищный многолетник с широкими эллиптическими листьями и белыми душистыми цветками-колокольчиками, собранными в редкую кисть. Цветет в мае 2–3 недели. Есть сорт «Вариегата» с бело-зелеными полосатыми листьями, сорт «Розеа» с розовыми цветками, сорт «Латифолия» с махровыми белыми цветками и множество других садовых форм.

Предпочитает плодородные, рыхлые, с большим содержанием листового перегноя, влажные почвы и полутень. Высаживать его следует по схеме 10×10 см. Имеет плохую привычку расползаться во все стороны. В природе растет на опушках и прогалинах лиственных лесов на почве, богатой листовым перегноем, поэтому не пытайтесь сажать его под хвойными растениями, он оттуда постарается удрать. Легче всего размножается делением корневища в конце августа. Семенами размножается трудно из-за плохой всхожести семян, да и зацветает лишь на 5–6-й год после посева.

Ландыш был и остается одним из самых любимых весенних цветов. Его очень любил знаменитый на весь мир композитор П. И. Чайковский и даже называл его царем цветов. Есть несколько версий по поводу его названия. По одной из них, оно происходит от ушей лани из-за сходства его листьев с этими самыми ушами, отсюда и ласковое польское название «ланушка». Кстати, в России его называли «заячьи ушки». По другой версии, название произошло от слова «гладыши» (за его гладкие листья), которое потом трансформировалось в «ландыши». Есть и еще одна версия его названия от слова «ладан», – за нежный и приятный аромат. Испокон веков ландыши ассоциировались с чистотой и нежностью, верностью и любовью, то есть с самыми возвышенными чувствами. У христиан ландыш почитается как цветок Богородицы. Согласно христианской притче, в ландыши обратились Ее слезы, когда градом катились они из глаз Богородицы, стоящей перед распятым Сыном.

Существует и древнегреческая легенда о недолгой любви ветреной богини Весны к земному юноше по имени Ландыш. Когда Весна, мимоходом приласкав юношу, умчалась дальше, Ландыш так горевал о покинувшей его возлюбленной, что растрогал богиню, и она превратила его слезы в белые цветки, а кровь его истерзанного любовью сердца – в кроваво-красные ягоды.

* * *

Все это замечательно, и ландыш к тому же лекарственное растение, но ягоды его ядовиты!

Лапчатка (Polentilla)

Здесь речи нет о кустарниковых формах лапчатки, цветущих все лето, один из видов которой называют курильским чаем. Здесь речь пойдет только о корневищных, травянистых многолетних цветах. Среди них для цветников представляет интерес лапчатка непальская, цветущая в июле–августе кирпично-красными цветками на невысоких (30–50 см) цветоносах, поднимающихся из прикорневой розетки красивых листьев, похожих на листья герани. Есть сорта с цветками других расцветок: оранжевая «Роксана» и вишнево-розовая «Мисс Вильмонт». Есть еще лапчатка серебристолистная, цветущая желтыми цветками в июне–июле, высотой всего 30 см, и лапчатка темно-кроваво-красная высотой 60 см, самая долгоцветущая (с июня по сентябрь). Селекционерами разных стран созданы на основе этих трех видов превосходные садовые гибриды красной, оранжевой, лососево-розовой окраски.

Лапчатка – растение неприхотливое, растет практически на любых почвах, но не переносит кислых, поэтому и при посадке, и ежегодно почву надо раскислять. Достаточно 1 стакана извести, разведенной в 10 л воды, на 10 кв. м посадок. Либо можно и при посадке, и ежегодно вносить под каждое растение не менее одной столовой ложки золы. Вот и весь уход. Лапчатки светолюбивы и зимостойки. Пригодны для миксбордеров, рабаток, каменистых горок. Размножают их семенами, делением куста или корневыми отпрысками.

Лилейник (Hemerocallis)

Цветок интеллигентного лентяя. Существует известное высказывание: если лилии – любимые цветы королей, то лилейники – радость их садовников. Другое название лилейника – красоднев, а правильное – гемерокаллис. Относятся лилейники к семейству лилейных (Liliaseae), что и так ясно из самого названия цветка. Эти замечательные многолетники известны человечеству не менее двух тысяч лет. Их родиной считается восточная часть Азии. В Японии и Китае эти растения культивируются много веков. Между прочим, в этих странах существует поверье: если листьев и цветков лилейника коснуться рукой – из души уйдут все печали. В Европе дикие виды лилейников также известны издавна, их можно встретить на лугах и по сей день. Но их переселение в европейские сады началось только с XVI в., а в Ботаническом саду Санкт-Петербурга первый сорт лилейника был зарегистрирован лишь 1813 г. Но всего лишь за 150 лет их у нас стало более 10 тысяч! Интерес к лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум, и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. Каких только сортов и видов лилейников не создали селекционеры всего мира! Их уже насчитывается более 50 тысяч. Начнем разбираться с лилейниками по порядку. В его названии «красоднев» отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, и подрастают они не одновременно, то цветение у лилейников обильное и продолжительное. Лилейник удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно, не растение, а радость садовника. Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например, с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие к нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (pH 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения. Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет. У лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать крупный речной песок. У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50×50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких, изогнутых дугой листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме чисто-синей, белой и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражает, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Есть сорта с полосатыми бело-зелеными листьями. Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает лилейник, он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну, просто превосходный цветок! Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад лилейников. Первые из них, очень ранние, начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, средне-ранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля – начало августа, средне-поздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле–августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. На Северо-Западе они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень они не успевают заложить цветочные почки для будущего года, так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид. В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.

По размеру цветка лилейники делят всего на три группы: миниатюрные с диаметром цветка до 5–7 см, среднецветковые – до 11–12 см и крупноцветковые – от 12 и до 17 см. По высоте цветоносов их делят на карликовые (около 30 см), низкие (до 50 см), среднерослые (50–80 см) и высокорослые (выше 80 см). Карликовые подходят для рокариев (каменистых горок). Низкие обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.

Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для Северо-Запада не подходят.

Наиболее популярные и неприхотливые, высокорослые (90–100 см) сорта для Северо-Запада:

«Барбара Хост» – оранжевого цвета, количество цветков у трехлетнего куста около 40;

«Варзити» – кремово-розовый с темным фиолетовым пятном, 50;

«Бурбон Кинг» – красно-лиловый, 50;

«Густо» – темно-красный, 100;

«Зац Фан» – абрикосово-розовый, 50;

«Литл Дарлинг» – розовый, 30;

«Земляничная конфета» – лилово-розовый, 60;

«Ред Си» – фиолетово-бордовый, 50;

«Регал Айр» – красный, 90;

«Теркин» – желто-коричневый, 60;

«Найт Бекон» – фиолетово-коричневый, очень темный, 50;

«Олвейс Афтенун» – сиреневый, 60;

«Абстракт Арт» – сиренево-розовый, 40;

«Черный маг» – темно-вишневый, 30;

«Черный принц» – красно-коричневый, 50;

Низкорослые сорта (30–50 см):

«Вини» – мелкоцветковый карлик, желтый с зеленым зевом и светлыми волнистыми краями, ароматный;

«Маленькая Грета» – ярко-пурпурный с желто-зеленым зевом;

«Мини Стелла» – миниатюрные желтые цветки с зеленым зевом.

Сажать и пересаживать лилейники можно во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см или поздним летом после цветения. Для Северо-Запада это лучшее время посадок и пересадок. Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать «Корневином» или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни – почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом. Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет!

Весной, когда закончатся заморозки, подкормите посадки азотом и калием (по столовой ложке каждого на 10 л воды, расходуя по половине литровой банки на растение). Если растения выбросят цветоносы, то подкормите их фосфором. Его можно просто зарыхлить в почву под посадками (1 столовая ложка под куст), а после цветения подкормите фосфором и калием (по одной столовой ложке каждого на 10 л воды). В дальнейшем лилейники можно не подкармливать минеральным удобрением, если осенью будете подсыпать под них немного перепревшего навоза, а весной – полстакана золы. Или поливать почву под ними раствором «Фитоспорина» либо «Гуми» весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения «AVA». Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок и сверху почву.

Размножают лилейники делением корневища, но делать это можно только, начиная с пятилетнего возраста. Можно выкопать с помощью вил целиком весь куст. Размыть водой из шланга корни. Разобрать их руками и аккуратно разрезать корневище на части. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки. Все срезы сразу же присыпать золой или смазать зеленкой (продается в аптеке). Но можно просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на деленки. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой. Таким же образом делается и омоложение старого куста. Есть один интересный способ размножения лилейников, а также ускорения разрастания куста, разработанный американскими садовниками. Весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5–7 см, ее низко срезают (почти по уровню почвы). Если оставлять большой пенек, то растения долго не зацветут. Отрезанную часть можно сразу же укоренить обычным способом. Из оставшегося в почве корневища быстро пойдут из земли сразу несколько побегов. Если требуется растение размножить, то осенью часть побегов можно отделить. Семенным размножением, как правило, занимаются только селекционеры.

* * *

Итак, вы поняли, почему лилейники называют цветами для лентяев? Если нет, то посадите – тогда поймете.

Большинство растений, которые относятся к этому же семейству, являются луковичными, но есть и корневищные многолетники.

Лихнис, или Зорька, Горицвет (Lychnis)

Лихнис образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички, собранные в щитковые соцветия. Растение и относится к семейству гвоздичных. У нас в садах обычно распространен один-единственный, довольно высокий (около 100 см) сорт с ярко-красными цветками, но существует несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения.

Лихнис корончатый, высотой 90 см, с белыми или пурпурными цветками, цветет с мая до конца июля (более 60 дней!), причем у него есть махровые разновидности.

Лихнис хальцедонский, высотой до 1 м, с огненно-красными цветками, цветет в июне–июле. У него есть карликовая форма растений (около 30 см) с крупными (более 4 см) цветками шарлахово-красной расцветки.

Лихнис сверкающий, высотой 60–70 см, с шарлахово-красными, довольно крупными цветками (до 5 см в диаметре), цветет с июля до конца августа.

Лихнис сибирский – невысокое растение (30–50 см) с цветками разнообразной окраски от белой до темно-красной, есть махровые формы, цветет в июне–июле.

Лихнис Хааге – крупноцветковый гибрид (диаметр цветка 6 см) красно-оранжевого цвета, цветущий в июне–июле.

Горицвет Юпитера расцветает в июне шапками ярко-розовых цветков над серебристой листвой и цветет до конца июля. Растение невысокое, около 45 см высотой.

Все лихнисы – растения неприхотливые, предпочитают садовую землю с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Болезням не подвержены, вредители их не трогают. Отзывчивы на внесение любых удобрений, совершенно неприхотливые растения. Морозостойкие, зимуют без укрытия. После цветения обычно срезают надземную часть до основания. Я этого не делаю. После заморозков надземная часть сама упадет на почву, а летом послужит органической подкормкой, надо ее только слегка разгрести. Сажают лихнисы группой или в миксбордерах. Размножают весенним или осенним делением кустов или посевом семян в открытый грунт в те же сроки. На одном месте могут расти 4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не стоят.

Люпин (Lupinus L.)

Замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на его корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые пальмовидные крупные листья делают куст люпина нарядным, а разнообразные по окраске, конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Lupus в переводе с латыни значит «волк». И растение тоже такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь. Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно оголяется со временем. Цветут люпины в июне–июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осемениться, то оно зацветает повторно в августе. У люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте. Но его можно размножить вегетативно (чтобы сохранить понравившийся оттенок или цвет). Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом можно брать на черенки отрастающие боковые побеги, образующиеся в пазухе листа (пасынки). Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Но поскольку растение перекрестноопыляемое, то в потомстве происходит расщепление цвета. Всходы появляются обычно через 15–18 дней (посеянные в ноябре взойдут, естественно, весной). В стадии 5–6 настоящих листочков их можно пересаживать на место. Распространяется люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов и, переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем все сортовые люпины постепенно одичают.

У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето, и очень редко люпин заболевает вирусной болезнью – мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли. А против мучнистой росы можно использовать «Фитоспорин» или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Обычно же листья и стебли вообще не убирают. Люпин – растение зимостойкое, зимует без всякого укрытия. Гибридные сорта отличаются от дикарей высотой и плотностью соцветия, раскрывающегося до самой верхушки. Есть очень красивые сорта малинового цвета «Карминеус», «Графиня», различные розовые, например, «Розеус»; «Альбус», «Гейзер», «Белый рыцарь» – белого цвета, «Подсвечник» – желтого цвета, «Рубинкениг» – рубиново-фиолетового. Есть интересные двуцветные сорта. Но самые невероятные расцветки появляются из семян при переопылении гибридных люпинов между собой. Люпины – высокие растения (около 100 см), но в последнее время селекционерами созданы и малыши, например низкорослый сорт (50 см) «Минарет». Обычно посеянные семенами люпины зацветают лишь на второй год, но есть серия скороспелых многолетних сортов – смесь «Лулу», которая, будучи посеянной в открытый грунт в апреле, зацветает уже через 13–15 недель. Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70×70 см. Есть забавный способ их посадки очень близко к папоротнику страуснику германскому. Тогда цветоносы люпина оказываются в «воронке» из листьев папоротника, а его листья находятся ниже листьев страусника. Его можно срезать на букеты, но в воде стоит он недолго, не больше недели.

Лютик (Ranunculus)

Ясно, что он из семейства лютиковых. Лютиков около 600 видов, разбросанных по всему земному шару. Есть однолетники, есть многолетники, как корневищные, так и корнеклубневые. Стебли могут достигать высоты 50–100 см. Корни легко расползаются во все стороны. Цветки обычно одиночные, чаще – желтые, но есть белые и красные, как простые, так и махровые. Почти все виды лютиков хорошо зимуют, предпочитают притененные места, легкие плодородные, достаточно увлажненные почвы. В подкормках, в общем-то, не нуждаются. Болезней и вредителей практически нет. Очень неприхотливые растения. Подходят для любых видов посадок. Пригодны для срезки, из них получаются изящные, красивые букеты.

Лютик азиатский, высотой 50–70 см, с крупными (до 8 см в диаметре), махровыми цветками белого, желтого, оранжевого, красного цвета. Это клубневое растение, и разговор о нем отложим.

Лютик борцелистный, высотой 60 см, с белыми цветами, есть махровые формы, цветет в мае–июне.

Лютик анемонолистный, высотой всего до 30 см, с крупными желтыми цветами, цветет в июне.

Лютик пиренейский, высотой 10–25 см, с белыми цветками, цветет в июне–июле.

Три последних вида размножают делением корневища сразу после цветения или семенами, которые высевают в апреле. Всходы появляются в мае. В стадии трех настоящих листочков сеянцы пересаживают на постоянное место.

Существует клубневая разновидность ранункулюса, но о ней особый разговор в главе о луковичных и клубневых растениях.

Мальва, или Просвирник (Malva)

Есть среди мальв однолетники и многолетники. Садоводы часто путают мальву с алтеем розовым, который называют шток-розой. Многолетние мальвы имеют прямостоячие стебли и образуют раскидистые кусты. По всему стеблю располагаются простые цветки с шестью лепестками диаметром примерно 4–5 см. В июне–июле цветет белая мальва с сильно рассеченными листьями. Куст редко достигает высоты 90–100 см, обычно его высота 70–80 см. В самый разгар цветения он буквально усыпан белоснежными цветками, похожими на цветы лаватеры. Садоводы часто называют белую мальву невестою. Позднее, в июле–августе, зацветает другой вид многолетней мальвы. Высокие, 150–200 см, стебли украшены красивыми, крупными листьями и нежно-розовыми цветками такой же формы, как и у белой мальвы. Мальвы предпочитают солнечное место (хотя и мирятся с полутенью) и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Кислых и плотных почв растения не любят. Они достаточно влаголюбивы, поэтому в сухую и жаркую погоду растения надо поливать. Вредители и болезни, как правило, обходят мальвы стороной. Если вы их немного подкормите весной полным минеральным удобрением или просто настоем сорняков, а перед цветением подкинете горсточку суперфосфата, то они отблагодарят вас пышным и длительным цветением. Конечно, убирать такое количество отцветающих цветков – работа трудоемкая, но она существенно продлевает цветение куста. Осенью внесите под каждое растение полстакана золы или столовую ложку любого калийного удобрения. Можно, конечно, размножать делением куста, ранней весной или в конце лета, но гораздо проще размножать их семенами, которые высевают в мае прямо в грунт на место. Всходы прореживают. Подросшие сеянцы рассаживают по схеме 50×50 см или отсаживают лишние. Используют мальву в миксбордерах и для групповых посадок. При посадке надо иметь в виду, что отцветшие растения декоративность теряют. В конце лета надо срезать надземную часть по уровню почвы. Зимуют без укрытия.

Матрикария (Matrikaria)

Иногда матрикарию называют хризантемой девичьей. Обычно цветки без краевых лепестков, у них одна только трубчатая серединка, диметром 2 см, похожая на подушечки белого или желтого цвета. Есть сорта, у которых коротенькие краевые лепестки образуют «юбочку». Высота растения всего 30–50 см. Как и все ромашки, отличается длительным и обильным цветением с июня–июля по сентябрь. Это растение обладает удивительным свойством – отгонять вредных насекомых от мест своего обитания. Ее даже называют санитаром сада. Там, где растет матрикария, вредители не водятся. Поскольку растения невысокие, то их используют для бордюров.

Мелколепестник (Erigeron)

У нас чаще известен, как «капроновая ромашка». Существует около 200 видов этого растения, в основном, в Америке и Средней Азии. Корзинки цветков имеют краевые (язычковые) лепестки самого разного тона: лиловые, фиолетовые, пурпуровые, розовые, голубовато-сиреневые, белые, реже – желтые. Центральные трубчатые лепестки, как и у большинства ромашек, желтые. Наибольшее распространение имеет мелколепестник красивый высотой около 60 см, с диаметром цветка 5 см. Цветет в июле–августе. Есть очень красивые махровые сорта: «Виолетта» с темно-фиолетовыми краевыми лепестками, «Аллер» – с ультрамариновыми, «Роза-Триумф» – с темно-розовыми. Мелколепестники красиво смотрятся как в отдельных посадках, так и в клумбах совместно с другими цветами. Мелколепестник альпийский высотой всего 25–30 см, с ярко-пурпуровыми язычками, цветет также в июне–июле. Подходит для бордюров и каменистых горок.

Монарда (Monarda)

Ее часто называют японской мятой. Из многолетников распространение получили монарда двойчатая (монарда дидима), которую во многих европейских странах называют «сладким бергамотом» за сладковатый привкус ее листьев, и монарда трубчатая. Высота растений – 80–90 см. У двойчатой монарды цветки, собранные в головчатое соцветие около 7 см в диаметре, могут иметь разнообразную окраску: белую, лиловую, розовую, фиолетовую, малиновую – в зависимости от сорта. Есть особенность: из середины нижнего соцветия вырастает еще одно над ним, потому и двойчатая. У трубчатой монарды такие же по форме соцветия окрашены в пурпуровый цвет. Листья монарды похожи на листья мяты, но с более резким запахом, и обладают похожими лекарственными свойствами. Заваркой из листьев японской мяты можно полоскать горло при ангинах или прикладывать марлевый мешочек с распаренной надземной частью растения к больным суставам, что снимает в них боль. Монарду применяют в консервной промышленности и чайной. Многие пьют чай с японской мятой, особенно такой чай распространен в Англии. Собирают листья монарды в момент цветения и сушат их в тени, хранят в закрытой таре 2 года. В ликеро-водочной промышленности ее использовали как один из ингредиентов при производстве вермута. В пищевой промышленности листья другой разновидности монарды (трубчатой) горького вкуса используют вместо горького черного перца в маринадах, салатах, консервах, в сухих пряных смесях.

Есть предостережение: чай с монардой, как и с душицей, противопоказан беременным женщинам во избежание выкидыша.

Хорошо растет монарда на солнечных местах и в полутени, к плодородию почв не требовательна, предпочитает слабокислые, умеренно влажные почвы. В условиях Северо-Запада это растение ведет себя как малолетник, а не многолетник, хотя и пишут в книгах, что монарда может расти на одном месте 5–6 лет без пересадки. Поэтому через 2–3 года рассаживайте или высевайте семена прямо на место в открытый грунт весной. Расстояние между растениями – 40 см. Чтобы не нарушалась композиция, можно подсевать семена рядом с материнским растением. Проредить всходы, лишние отсадить, а материнское стареющее растение убрать. Цветут монарды в июле–августе около 50 дней. Их используют для миксбордеров, клумб, групповых посадок на газоне. Эти красочные посадки выглядят экзотично. Растение получило свое название в честь ботаника Николаса Монардеса, который в 1571 г., вернувшись из кругосветного путешествия, описал увиденные им в Вест-Индии (Америке) необычные растения. Было там и описание растения, из сушеных листьев которого индейцы пьют целебный чай. Позже растению дали имя монарда, а в Англии его назвали бергамот.

Морозник (Helleborus)

Его кожистые пальчато-рассеченные листья зимуют под снегом. Цветочные стрелки от 20 до 70 см – в зависимости от сорта, – с немногочисленными крупными (диаметром 6–8 см), пониклыми цветками, в основном, белыми. Цветет морозник в апреле–мае. Есть несколько интересных видов.

Морозник абхазский, высотой 30–40 см, с красными в темную крапинку цветами.

Морозник гибридный, высотой 50–70 см, представлен сортами разной окраски – от белой, розовой до темно-красной.

Морозник кавказский, высотой до 50 см, с цветками коричневого оттенка.

Морозник темно-красный, высотой 20–40 см, с цветками пурпурно-фиолетового тона.

Морозник черный, высотой 30–60 см. У него много сортов с белыми, розовыми или темно-красными крупными цветками.

Размножаются делением корневища ранней весной или поздним летом. Рассаживают их по схеме 40×40 см. Первые 2–3 недели после посадки обильно поливают.

Морозники не любят кислых почв, поэтому перед посадкой землю следует произвестковать и в дальнейшем ежегодно осенью подсыпать под растения золу или доломит (по половине стакана золы или четверти стакана доломитовой муки вокруг растения). Предпочитают полутень, поэтому их можно высаживать под пологом деревьев или кустов. К плодородию почвы очень требовательны, поэтому перед посадкой следует внести не менее 2 ведер хорошего перегноя на каждый квадратный метр площади. После цветения почву надо замульчировать торфом или компостом. На зиму требуется укрытие лапником, поэтому их лучше сажать группой в одном месте. На одном месте растут десятки лет. Семенами размножать морозники большого смысла нет, поскольку семена всходят трудно и долго, а растения из семян зацветают на пятый год после посева. Пригодны для срезки.

* * *

Итак, все лютиковые влаголюбивы и теневыносливы, большинство неприхотливы, а потому не требуют большого ухода, хотя лучше, конечно, растут на плодородных почвах.

Седум, или Очиток (Sedum)

Наибольший интерес для сада представляют очиток видный и очиток большой, поскольку они наиболее эффектны, во-первых, из-за своего большого роста (60–80 см), во-вторых, из-за красивых сизых, с голубоватым отливом мясистых листьев, в-третьих, из-за того, что они цветут поздней осенью до самых морозов, когда в саду практически уже нечему цвести. Красные и розовые цветки собраны в плотные зонтичные, довольно крупные соцветия. В срезке могут стоять чуть ли не ползимы и еще при этом дать корни. Можно после этого высадить их в горшки, а весной пересадить в открытый грунт. Есть сорта, цветущие в конце лета, в августе. Высокорослые очитки прекрасно прикрывают неказистые нижние части стеблей у флоксов или многолетних астр. Красиво смотрятся и самостоятельной группой, особенно у водоемов. На каменистых же горках обычно сажают всякую «пузатую» мелочь, росточком 5–15 см, которая создает на них «подушки и ковры». Седумов много, причем цветут они различной окраски мелкими цветочками сплошным ковром, обычно в июне–июле. Есть сорта с желтыми, красными, белыми или розовыми цветками. В момент цветения необычайно красиво выглядят, но после цветения, пока не отрастет к августу новая зелень, все эти «подушки и ковры» имеют весьма печальный вид, а удалять отцветшие и усохшие цветочки – работенка не легче, чем прополка. Но когда через некоторое время низкорослые седумы снова подрастут, образуя пышные зеленые ковры разного оттенка, картина становится иной и радует глаз до самой поздней осени.

Очитки легко размножаются делением кустиков, прикорневыми черенками, укоренными побегами и стеблями в любое время вегетации. Низкорослые сорта возобновляются самосевом. Считается, что без пересадки на одном месте растут 5 лет, но у меня растут и растут много лет без всякой там пересадки. Растения неприхотливы, засухоустойчивы, не любят переувлажнения. Одинаково хорошо растут как на солнце, так и в тени на обычной садовой почве. Могут расти даже на песке и камнях. Зимостойкие растения, но иногда в зимние оттепели низкорослые сорта выпревают, однако в то же лето восстанавливаются самосевом из опавших на почву семян прошлого лета.

Парадизея (Paradisea)

Парадизея лилиевидная одним своим названием дает нам представление о форме ее цветка. Он, конечно же, напоминает миниатюрную (3–4 см) лилию. На невысоких (30–50 см) цветоносах в мае–июне расцветают сразу несколько белых цветков. Растение зимостойкое, неприхотливое, может по многу лет оставаться на одном месте, что только увеличивает его декоративность, так как с годами парадизея образует все больше и больше цветоносов, на которых образуется до 20 цветков. Используют парадизею на каменистых горках и в бордюрах, но высаживать ее надо всегда группами, что увеличивает декоративность посадок. Размножают делением корневища как весной, так и осенью, либо семенами, которые следует высевать прямо в грунт сразу после сбора.

Пиретрум (Pyrethrum)

Относится к семейству сложноцветных, цветки – это корзинки с плоскими краевыми лепестками и трубчатой серединой. Пиретрумы широко распространены в Азии, Европе и Северной Америке, их насчитывается более 100 видов. Высота растений от 5 до 150 см. Краевые лепестки могут иметь окраску от белой и всех оттенков розовой до малиновой с желтыми серединками. Так что ромашки бывают не только белыми. Пиретрум розовый и пиретрум красный послужили исходным материалом для создания современных полумахровых и махровых гибридов. Их вполне можно назвать розовыми и красными ромашками. Происходят они из Ирана, а потому их часто называют персидскими ромашками. В цветоводстве широко используют многолетник пиретрум девичий как бордюрное растение, в однолетней форме. Его компактные сильноветвящиеся кустики, высотой около 20–40 см, с красивой светло-зеленой листвой обычно высаживают в разных цветочных орнаментах. Есть сорт «Зильбертеппих» – с белыми, «Гольдбаль» – с желтыми цветками. Все пиретрумы цветут в течение 1–1,5 месяца с конца июня по середину августа. Подходят для бордюров, клумб, рабаток, каменистых горок.

Но не следует думать, что только нивяником, матрикарией и пиретрумом дело и ограничивается. Цветов с таким строением цветка много. Условно их все можно отнести к ромашкам.

Подсолнечник (Helianthus)

Мы знакомы, в основном, с однолетним подсолнухом, дающим крупные черные семена. Но сейчас в мире идет большая селекционная работа, и уже создано много декоративных сортов самой разнообразной окраски (кроме синей и белой), причем существуют не только однолетники, но и многолетники. Эти растения, в принципе, неприхотливы к условиям произрастания, но предпочитают хорошо дренированные почвы без застоя воды, обычные садовые земли с нейтральной или слабокислой реакцией, солнечное местоположение. Многолетние подсолнечники – растения высокие (100–200 см), с крепкими прямыми стеблями, не нуждающимися в опорах. Корзинки цветков имеют диаметр до 15 см. Есть полумахровые и махровые формы, есть многоцветковые виды. Наиболее популярны сорта: подсолнечник «Гигантский», 200–300 см высотой, с цветами ярко-желтого и оранжевого цвета (цветет в сентябре); подсолнечник жесткий (есть крупноцветковая форма и махровая), высотой до 150 см, с оранжево-желтыми цветками (цветет в сентябре); подсолнечник десятилепестный – обладатель многочисленных светло-желтых цветов (цветет в июле–сентябре). Все подсолнечники хорошо смотрятся в группах, на заднем плане. Ими можно декорировать неприглядные места на участке или отделять хозяйственную зону (огород, хозяйственный двор) от зоны отдыха или остальной части участка. Могут служить забором, отделяющим ваш участок от соседского, только надо помнить, что подсолнечники поворачивают цветок за солнцем, поэтому сажайте их так, чтобы вы видели цветок, а не его оборотную сторону. Подсолнечники засухоустойчивы. Никакого ухода эти растения не требуют. Проще всего размножать их семенами, которые просто весной высевают в грунт на место. При сильном загущении всходов их следует проредить или отсадить. Цветы подсолнечников, как и у всех сложноцветных, хорошо стоят в срезке. Есть один нюанс: их следует делить каждые два года. Так их и размножают, весной или осенью. Осенью их срезают по уровню земли, а весной обязательно мульчируют почву под ними.

Следует сказать, что не только на Северо-Западе, но и в Нечерноземье многолетний подсолнечник может вымерзать зимой даже при не слишком больших морозах, поэтому нуждается в укрытии. Но вот есть один из видов подсолнечника – топинамбур, который, несмотря на свое мексиканское происхождение, запросто зимует без всякого укрытия на Северо-Западе. Это, вообще говоря, клубневое растение, о котором и будет рассказано в отдельной главе о луковичных и клубневых цветах.

Примула (Primula)

Весеннее украшение сада.

У нас примулы обычно называют первоцветом, потому что они зацветают одними из первых. Поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас практически все лето.

В основном примулы – растения невысокие (от 10 до 50 см), поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, в основном под деревьями или среди других, более поздних цветов.

Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (поэтому следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах-то, богатая гумусом почва!). Поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком с добавлением золы. Естественно, что на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полузатененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста весной и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить растение фосфором и калием (без хлора) – по половине столовой ложки каждого (или столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Расходуют обе подкормки на 10 кв. м посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик. Примулы относятся к малолетникам, а не многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае, через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться, и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – вот самое подходящее время для пересадок. Сажать их тоже лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после заморозков. Размножать примулы проще всего молодыми розетками. Можно размножать и семенами. Поскольку семена очень мелкие, то их надо сеять поверхностно или высевать на снег, как об этом уже неоднократно говорилось, в конце февраля – начале марта. Есть небольшой нюанс. После посева плошки с сеянцами надо поставить на несколько дней в холодильник и лишь после этого выставить в теплое помещение, но не на прямое солнце. После всходов поместить плошки в пакет, выдохнуть в него несколько раз воздух, завязать и поставить на свет. Поливать из шприца через иглу, воткнутую в почву. Когда сеянцы подрастут, их надо осторожно распикировать по отдельным коробочкам или баночкам и подрастить до кустика с 5–6 настоящими листочками, а затем после заморозков пересадить, сначала лучше в школку на доращивание и лишь в августе – на постоянное место. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20×20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода. Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, иначе примулы могут ослабнуть и пропустить весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля – начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку, высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные (2–3 см в диаметре), разнообразной окраски, чаще желтые всяких оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта «Виргиния» с белыми цветками и «Церулея» – с синими. Так же рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагаются сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая «Альба», золотистая «Ауреа», малиновая «Гартенпримель», бархатно-коричневая «Гольдранд» и другие. От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см). В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев, из розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового). Одновремнно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии с малиновыми цветками. Есть гибрид и с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием «Ромео и Джульетта» с розовыми и голубыми цветками. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул. Чуть позже зацветает примула ушковая с необычными плотными, гладкими листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.

В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места ее посадки. В июне–июле цветут редкие в наших садах примулы группы «Канделябровые», происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть примула Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примула Булля с кремово желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид – примула «Буллезиана» с очень красивыми коралловыми цветками. Последней в сезоне зацветает примула «Флоринда», родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.

* * *

Итак, примулы неприхотливы и красивы, не забывайте их только вовремя рассаживать, поскольку они малолетники, иначе они у вас пропадут.

Пупавка (Antemis)

Растение, очень похожее на немахровые хризантемы. Существует более 150 видов этого растения, распространена пупавка в Европе и Америке. Образует раскидистые кусты высотой 40–70 см. Цветет около 60 дней в июле–августе. Наиболее распространена пупавка красильная, с крупными, слегка опушенными, а потому сизыми листьями. Цветет, в основном, в июне–июле. Растение совершенно неприхотливое. Быстро загущается, поэтому рассаживать ее надо каждые 3–4 года весной или осенью. Но лучше восстанавливать посевом семян прямо в грунт весной или осенью. Зацветает пупавка на следующий год, иногда размножается самосевом. Красиво смотрится на газонах.

Роджерсия (Rodgersia)

Это высокое (около 100 см) растение не является родственником астильбы, хотя и похоже на нее. Просто роджерсия – растение того же плана, так как цветет изящными метелками мелких цветков, в основном, нежного розового цвета, высоко поднятыми над кустами на длинных, прочных цветоносах. Растение нарядно еще и своими крупными рассеченными листьями. После цветения, которое длится почти месяц в июле–августе листва сохраняет свою декоративность до осени. Предпочитает полутень, рыхлую, богатую гумусом, влажную почву. В засушливое время нуждается в регулярных поливах. Наиболее привлекательна роджерсия перистая (высотой около метра), листья которой имеют бронзовый отлив. Есть роджерсия с листьями, как у конского каштана, и тоже с бронзовым отливом, но с белыми соцветиями. И еще есть стополистная – с метелками кремового цвета.

Вредителей у растения практически нет. Иногда на листьях появляется ржавчина, но крайне редко, поэтому можно считать, что и болезней у нее не бывает. В засушливое лето, особенно если растет на солнце, преждевременно жухнет листва. Не допускайте этого, регулярно поливая роджерсию.

Осенью растения обрезают по уровню почвы. Зимует роджерсия без укрытия.

Размножают роджерсию делением куста. Но есть одна особенность: делать это следует только весной. Ни семенами, ни черенками, ни почками возобновления обычно эти растения не размножают.

Есть небольшой нюанс. Растет роджерсия медленно, но как только наберет силу, начинает активно распространяться во все стороны, пытаясь захватить всю округу, так что потом ее приходится ограничивать. Роджерсия может долго расти на одном месте.

Ромашка, или Нивяник, Поповник (Leucanthemum)

Все с самого детства прекрасно знакомы с этим растением, поскольку оно растет повсеместно. Цветок состоит из удлиненных, белых краевых лепестков и трубчатых центральных лепестков желтого цвета. Ромашки пришли к нам из горных местностей Центральной и Южной Европы, где произрастают в диком виде. Отсюда их нетребовательность к условиям жизни. В горах-то почвы не больно жирные! И в садах Европы, и у нас они получили широкое распространение как из-за своей неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, так и из-за длительного цветения (иногда до 60 дней), обычно в июне–августе. Кроме невысокой (около 50–60 см) ромашки обыкновенной, с небольшими цветками около 5 см в диметре, цветущей в июне, существует довольно большое количество садовых форм с крупными цветками, диаметром до 12–15 см. Например, такие сорта, как «Аляска», «Дейзи Лавина», «Максима Кениг», «Сан-Суси» и множество иных. Есть полумахровые сорта с двойным и даже тройным рядом краевых лепестков. Есть ромашки с рассеченными концами лепестков, есть и такие, у которых лепестки закручены и взъерошены, например, сорта «Динозавр» или «Дейзи-крези». Есть махровые, плотные, почти без желтого центра, напоминающие циннии. Обычно все они высокие, выше метра (за исключением «Дейзи-крези», высотой не более 50–60 см). Но есть и низенькие, с мелкими цветочками, обычно используемые для бордюров. Это пиретрум и матрикария. Есть еще лекарственные ромашки: аптечная и пахучая. Листья у них не цельные, как у нивяника, а тонкие, слегка похожие на укроп. У ромашки пахучей белых краевых лепестков нет вовсе, одна только желто-зеленая серединка. Не путайте ее с непахучей ромашкой-трехреберником, которая лекарственными свойствами не обладает. Отличить лекарственные ромашки от нелекарственных очень просто. У лекарственных ромашек серединка цветка полая. Если цветок разрезать пополам, то это хорошо видно. Лекарственные ромашки собирают в момент цветения, используя цветочные корзинки. Их сушат и хранят в сухом месте в бумажных коробках или пакетах не более 2 лет. Заваривают как чай (1 столовая ложка на 1 стакан кипятка) и пьют отвар при заболеваниях желудка и кишечника, полощут горло, ополаскивают волосы.

Нивяник больше всего подходит для одиночных посадок или для монохромных клумб или куртин. В разноцветных клумбах ромашки обычно не используют.

Рудбекия (Rudbeckia)

Это еще одно растение из Северной Америки, где оно получило название «золотая шляпка». Ее соцветия действительно чем-то напоминают соломенную шляпку. Высокие прямостоячие стебли не требуют опор. Чаще всего крупные корзинки цветков имеют желтую окраску, но бывают и красные, и даже красно-коричневые лепестки. Цветки как немахровые, так и полумахровые. Нарядные и продолжительно цветущие растения, неприхотливые к условиям произрастания, поэтому очень популярные в наших садах. Цветение обычно продолжается с июня по сентябрь. Особенно нарядна рудбекия сорта «Золотой шторм». У нее есть некоторые особенности. Она нуждается в стратификации, и у нее очень мелкие семена. Поэтому их в почву не заделывают, а высевают на небольшой слой снега. Снег кладут на слой чистого, промытого (или кварцевого) песка, насыпанного поверх грунта с нейтральной реакцией. Грунт и песок предварительно проливают раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета и уплотняют. Снег при таянии наполовину втянет семена в почву. Дело в том, что всем мелким семенам для всходов нужен свет. Кроме того, у них очень небольшая длина подсемядольного колена, и они не смогут появиться на свет даже с глубины всего в 1 мм. Посевы сразу же накрывают стеклом и при умеренно теплой температуре (примерно 18–20 °С) держат 5–7 дней для набухания. Затем устанавливают в холодильник примерно на 2 недели для проклевывания. И только после этого выставляют на свет в теплое помещение. Стекло надо убрать, а емкость с сеянцами поставить в полиэтиленовый пакет. В него надо сделать несколько выдохов, чтобы наполнить углекислым газом, и завязать. Когда сеянцы немного подрастут, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам и растят до пересадки в грунт при довольно низкой температуре (примерно 14–15 °С). В открытый грунт их можно высадить после окончания весенних заморозков сразу на место по схеме 35×35 см. Посев дома производят в конце февраля – начале марта. Рудбекию можно высевать прямо в грунт в начале апреля. Но есть большая опасность затерять растения, особенно если в грунте есть семена сорняков. Они запросто забьют всходы рудбекии. Цветет рудбекия около 60 дней, с июля по октябрь со следующего после посева года. Растение очень отзывчиво на минеральное удобрение «Растворин». Сорт нуждается в укрытии на зиму слоем листьев, которые необходимо убрать ранней весной, иначе растение может погибнуть от весеннего выпревания. Особенно важно укрытие в первый год зимовки. В последующие годы осенью надо срезать стебли под корень. Если надземная часть была здоровой, то срезанные стебли можно оставлять прямо на месте – они-то и послужат укрытием на зиму. Если листва была больна, то этого делать не следует, или оставленную надземную часть надо хорошо пролить раствором «Фитоспорина».

Пригодна рудбекия для клумб, отдельных куртин, например, в группе желтых растений другого вида, а также для миксбордеров. Можно высаживать отдельной группой на окраине газона.

Спаржа (Asparagus)

Более 300 видов спаржи произрастает в Индии, Южной Америке и Средиземноморье. Есть среди них корневищные многолетники, полукустарники и кустарники, в том числе и вьющиеся. Листья у спаржи переродились в чешуи, из пазух которых выходят многочисленные зеленые игловидные веточки-кладодии. Цветки у растения мелкие, невзрачные, но зато на женских экземплярах (только при наличии мужского растения) в конце лета появляются ярко-красные ягоды, которые поздней осенью темнеют. Во всем мире спаржу сажают не столько ради украшения сада, сколько ради ее исключительно вкусных и полезных молодых побегов. Так что это растение скорее деликатесное, нежели декоративное. Иногда пишут, что декоративная и съедобная спаржа – разные растения. Но это не соответствует действительности, поскольку съедобны все виды спаржи. Изящную зелень спаржи используют для аранжировки букетов. Но и растущая отдельным кустом спаржа выглядит очень элегантно. Растение предпочитает солнечное место, но мирится и с легким затенением. Хорошо растет на богатых гумусом легких почвах. Перед посадкой следует выкопать яму 40×40×40 см и хорошо заправить ее перепревшим торфом, в который надо добавить стакан золы, столовую ложку полного минерального удобрения. Хорошо увлажнить, сделать в центре холмик из земли и расправить на нем корни. Затем засыпать их почвой и полить. Корневую шейку заглубляют в почву на 5–6 см. В сухую и жаркую погоду растения поливают, но вообще спаржа не любит переувлажнения, ее не следует сажать в сырых местах. На одном месте может расти без пересадки более десяти лет. Размножать ее легче всего семенами, поскольку при делении куста деленки приживаются плохо и растут медленно. Свежие семена высевают осенью. Весной появляются всходы, которые пикируют по схеме 15×15 см, а осенью пересаживают на место по схеме 60×60 см.

* * *

Размножайте спаржу семенами и не сажайте ее в сырых местах!

Тысячелистник (Achillea)

Вот уж совершенно неприхотливые растения. Предпочитают солнечное место, засухоустойчивы, к почвам совершенно не требовательны, но на скудных почвах высота растений и соцветия меньше, но все равно они цветут. На хороших садовых землях разрастаются очень быстро, становятся высокими, цветут пышно. Они вообще цветут обильно и продолжительно, с июня–июля до осени. Растения могут иметь разную высоту, в зависимости от вида (от 20 до 100 см). Мелкие цветки собраны в плотные плоские щитки. Листья зеленые или сизые расчленены на «тысячи» узких листочков, потому и тысячелистник. Мы обычно знаем его как лекарственное или сорное растение с цветками серо-белого цвета, но есть виды и сорта тысячелистников, цветки которых окрашены в самые разные оттенки розового, сиреневого и малинового цветов. Очень жизнестойкие растения. Из вредителей частенько нападает на них черная бахчевая тля, болезней практически нет. Легко размножаются делением корневища весной до 10 мая и в сентябре или зелеными черенками в июне. Но гораздо проще их вырастить из семян, которые можно сеять прямо на место в открытый грунт в течение всего сезона. На одном месте могут расти долго, но тогда захватят всю округу, поэтому каждые 3–4 года от них надо отделять половину и убирать. Зелень имеет горьковатый запах то ли полыни, то ли хризантем. Цветут продолжительно, с июня до сентября. Его латинское название произошло от имени древнегреческого героя Ахилла, который лечил им раны своих солдат. Лекарственные свойства тысячелистника люди использовали с незапамятных времен. Его народные названия говорят сами за себя: чахоточная трава, трава крови, военная трава. В России у него есть собственное имя – порезник. Тысячелистник специально разводили около мастерских, чтобы был под рукой на случай ранения или травм. Он действительно обладает мощным ранозаживляющим свойством. Его широко использует и современная медицина. Во времена Средневековья ему даже приписывали способность наводить порчу, а потому у него есть и еще прозвища: дьявольская трава, дьявольская крапива. Тысячелистник хорошо стоит в срезке, словом, он стоит тех забот, которые вам придется проявить, выращивая его.

Кое-что о флоксах

Это, пожалуй, самое замечательное растение из семейства синюховых! По разновидности, разнообразию окраски, аромату, длительности цветения ему соперников найдется немного. Недаром флокс пользуется неизменной любовью и популярностью у садоводов. В августе месяце его просто нечем заменить.

Этот род насчитывает около 60 видов, и только один флокс Друммонда – однолетник, а все остальные – многолетники. Практически все виды растут в Северной Америке. Она и является их родиной. В нашей стране известен только один вид – горный (стелющийся сибирский). По габитусу флоксы условно можно разделить на два вида: стелющийся (5–20 см) и кустовой (30–180 см). Стелющиеся, обычно ползучие, образуют плотные подушки или ковры. Кустовые растут, естественно, кустом, который образуют несколько прямостоячих облиственных стеблей. Цветки не слишком разнообразной воронковидной формы, но зато всевозможной расцветки (кроме желтой) собраны в плотные метельчатые соцветия. А вот форма соцветий довольно разнообразна: конусы, шары, полушария, пирамиды, зонтики. Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мае–июне и цветут до середины июля. Флоксы среднего срока цветения цветут с конца июля до середины августа, а поздние только начинают с середины – конца августа цвести и цветут до середины – конца сентября и даже октября. Сроки и длительность цветения зависят от погоды. При сухой и жаркой погоде цветение и начинается дней на 10 раньше и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде цветение задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов, надо их в жару постоянно поливать. Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков. У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия. Между прочим, это позволит соцветиям сохранить опрятный вид.

Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому и подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (половину стакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную операцию весной и в конце лета.

Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать их регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить флоксы на небольшое возвышение (25 см). Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу – не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или юго-западной стороны они цветут продолжительно и пышно. В общем-то флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели могут погибнуть. Поэтому на всякий случай их лучше осенью после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли) слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол-литровая банка на ведро емкостью 10 л). Либо просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище. Если вы так уж боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени «Фитоспорином» «прямо по голове», а заодно и почву вокруг них. Это простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом гадина – нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, в конце концов, растение прекращает цвести. Как уже было написано, хищная ее родственница «Немабакт» вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати, они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть. Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную погоду, что на Северо-Западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие – профилактическое опрыскивание «Цирконом» или «Эпином-экстра» в момент бутонизации растения. Можно так же использовать «Новосил» (или «Силк»). Прекрасный результат дает систематическое (раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом «Здоровый сад», особенно совместно с «Экоберином». Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибкового происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья, сначала опробуйте приготовленный раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор еще (четверть от приготовленного раствора). Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов. Изредка случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и другие растения из семейства синюховых. Но можно заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс. На всякий случай первый год его следует систематически опрыскивать «Цирконом», который способствует самозащите растений не только против всех грибковых и бактериальных болезней, но даже против вирусных. Цветоводы, употребляющие «Циркон» в своих цветниках, знают, что биологический препарат «Циркон», особенно в паре с микробным препаратом «Экстрасол», при систематическом применении (еженедельно) творят настоящие чудеса с цветами: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метелки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки 60×60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35×35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.

Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция, либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев – у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть растений другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов в разгар лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля, слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения «AVA» один раз на три года. Либо можно внести половину стакана золы и по столовой ложке суперфосфата и калия (желательно не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через три года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения «AVA», которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступит время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом во время бутонизации и осенью после цветения (достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков, полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 %-ный раствор – 1 неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1%-ным раствором содержащего медь препарата (1 неполная чайная ложка на пол-литра воды). Не забывайте, что флоксы – влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому идет постепенное выпирание корневища из почвы. Из-за этого флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и с соседями поделиться, а также продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но на Северо-Западе – лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.

Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.

Кроме деления куста, флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что, если вы припозднились, то придется использовать только верхние, еще зеленые части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе «Корневина» или в растворе меда (1 чайная ложка на стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на слой плодородной земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год. Есть один очень интересный способ размножения флоксов. Но таким способом можно размножать только молодые, 3–4-летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка при этом подрезая корни. Высаживают эти черенки с кусочками корня в тени во влажную перегнойную почву вертикально. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают (обрывают). Быстро начнут отрастать еще 2 побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, которые есть на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они тоже зацветут этой же осенью. Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет на следующий год весной все появившиеся побеги прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.

Флоксы размножаются семенами, причем зацветают уже через два года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но при этом можно получить растения с необычным окрасом цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». А нам-то что до этого, раз это очень увлекательно: всего за два года получить какой-то никому не известный флокс. Ниже приводятся устойчивые, хорошо зарекомендовавшие себя сорта.

Сорта раннего срока цветения (с конца июня по середину июля):

«Аленький цветочек» – с карминово-розовыми шаровидными соцветиями, высота 65 см;

«Депутат» – с плотными шаровидными соцветиями карминового цвета с сиреневыми крапинками, высота 45 см;

«Могучий» – с рыхлым полушаровидным соцветием бледно-фиолетового ровного тона, высота 90 см;

«Москвичка» – с плотным округло-продолговатым соцветием густо-сиреневого цвета с пурпуровыми глазками у цветков, высотой 60 см;

«Тор» – цветки лососево-розовые собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 65 см;

«Фаершпигель» – цветки огненно-красные с карминовым глазком собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;

«Шнее пирамидаьный» – белый, высота 85 см.

Сорта среднего срока цветения (конец июля – начало августа):

«Аврора» – цветки кораллово-розовые с ярким белым глазком собраны в пирамидальное соцветие, высота 80 см;

«Африка» – ярко-пурпурное пирамидальное соцветие, высота растения 89 см;

«Видар» – округлое соцветие из пурпуровых цветков с белым центром, к концу цветения становятся сиреневыми, высота 60 см;

«Новинка» – сиренево-голубое овальное соцветие, высота 55 см;

«Панама» – белое пирамидальное соцветие, высота 70 см;

«Румяный» («Николай Вигоров») – крупные белые цветки с ярким малиновым центром собраны в пышное коническое соцветие, высота 70 см, очень популярный и нарядный сорт;

«Фиолетовый» – соцветие плотное пирамидальное ярко-фиолетовое, высота 100 см;

«Мария Федоровна» – ярко-малиновое рыхлое полушаровидное соцветие, высота 120 см.

Поздние сорта (с начала августа и позже – до середины сентября и позже):

«Симфония Шостаковича» – крупное плотное шаровидное соцветие из фиолетовых крупных цветков с яркой звездочкой в центре, высота 90 см;

«Амарантризе» – пурпурно-лиловое ширококоническое рыхлое соцветие, высота 100 см;

«Весна» – плотное пирамидальное соцветие из красно-розовых цветков, высота 50 см;

«Викинг» – густо-розовое плотное овальное соцветие, высота 60 см;

«Винтермерхен» – голубовато-белое плотное плоскопирамидальное соцветие, высота 60 см;

«Кирмеслендер» – пирамидальное соцветие из белых цветков с крупным красным глазком, высота 120 см.

Из современных сортов интерес представляют:

«Анкатор Джус» – крупные (диаметром 4 см) бархатистые темно-пурпурные цветки собраны в плотное округло-коническое соцветие, высота 100 см;

«Блю Мун» – крупные темно-лиловые с голубым отливом цветки собраны в рыхлое овальное соцветие, высота 70 см, отличается длительным цветением с конца июня до заморозков;

«Голубая отрада» – крупные голубовато-фиолетовые цветки собраны в рыхлое пирамидальное соцветие, высота 90 см;

«Розовый ковер» – округлое розовое соцветие, высота 50 см;

«Катюша» – плотное коническое светло-малиновое соцветие, высота 90 см;

«Сирень розовая» – оригинальный сорт, похожий на сирень, образует крупное коническое соцветие из очень мелких (0,8 см) розовых цветков звездчатой формы;

«Кирмеслендлер» – очень высокий сорт (170 см), с крупными белыми цветками с ярким карминным кольцом, собранными в крупное овально-коническое соцветие;

«Санрэй» – округло-коническое соцветие из кораллово-розовых крупных цветков, высота 90 см;

«Синее море» – плотное шаровидное соцветие из фиолетовых с синим отливом цветков, синеющих к вечеру, высота 70 см.

Все метельчатые флоксы отлично стоят в срезке.

Флокс растопыренный (Ph. divaricata L.)

Это компактный рыхлый кустик высотой 40 см. Цветет около 20 дней с конца мая легким, изящным, небесно-голубым облаком душистых цветков, собранных в рыхлые щитки. Но существует и сорт «Альба» с белыми цветками. Есть необычайно нарядный сорт «Монтроз Триколор» с голубыми цветками и яркими зелеными листьями с белыми и розовыми полосками.

Флокс шиловидный (Ph. Subulata L.)

У растения шиловидные, похожие на иголки листочки, расползающиеся, невысокие ((10–12 см) стебли, которые образуют плотное ковровое покрытие. Цветет с середины мая около 30 дней мелкими цветками, сплошь покрывающими растение. Чаще всего цветки ярко-лиловые, но бывают и розовые, и даже белые с голубоватым отливом. После цветения листья слегка жухнут, но примерно через месяц снова появляется молодая зелень.

Селекционеры вывели довольно большое количество культурных современных сортов:

«Майшнее» – ослепительно-белый, высотой 15 см,

«Май» – розовый, высотой 15 см,

«Александерс Сюрприз» – лососево-розовый крупноцветковый, высотой 15 см,

«Кэнди Страйпс» – белый с розовой полоской, высотой 15 см,

«Темискаминг» – темно-малиновый, высотой 15 см,

«Корал Ай» – светло-розовый с карминным центром, высотой 15 см,

«Скарлет Флейм» – лососево-оранжевый, высотой 20 см,

«Вильсон» – голубой с фиолетовым отливом, высотой 20 см,

«Атропурпуреа» – ярко-красный, высотой 25 см.

Прочие виды флоксов

Среди других видов наиболее интересны следующие.

Флокс столоносный у нас практически не известен. Этот флокс очень быстро разрастается, образуя сплошные заросли, над которыми в июне поднимаются цветоносы с пышными шапками цветов либо белых, либо голубых.

Растопыренный и столоносный флоксы в природе растут под пологом леса в тенистых влажных местах. На садовом участке им требуется влажная, богатая гумусом почва в полутени. Тогда они цветут долго и обильно. На солнце они, конечно, тоже растут неплохо, но отцветают значительно быстрее. Отлично выглядят в композициях около прудов и водоемов или под пологом деревьев.

Флокс Арендса объединяет садовые гибриды культурных форм флоксов растопыренного и метельчатого высотой около 50 см, цветущих с конца мая до начала июля. Цветки довольно мелкие, светло-фиолетовые или лилово-розовые собраны в рыхлые округлые метелки.

Флокс сибирский горный образует рыхлые дернинки высотой 20–30 см. Массово цветет светло-розовыми цветками с конца мая около 30 дней. Отдельные цветки появляются в течение всего лета. Флокс прелестный имеет компактный кустик высотой около 30 см. Цветет с конца мая около 30 дней карминовыми, реже – белыми цветами, собранными в зонтичное соцветие.

Флокс раздвоенный образует невысокие вечнозеленые подушки высотой 15 см. Он отличается от предыдущих видов тем, что у него жесткие прямостоячие стебли. У нас встречается только светло-голубой сорт «Блю Форм».

Флокс Дугласа похож на шиловидный, но он повыше (25–30 см) и цветение у него начинается после того, как закончится у шиловидного. Реально у нас можно купить два сорта: белый «Уайт Адмирал» и малиновый «Крекерджек».

Вся эта группа флоксов – обитатели сухих, солнечных мест. Они прекрасно чувствуют себя среди камней, на каменистых горках, на каменных стенках, подпорных стенках, по которым шиловидный флокс свисает на 50–60 см вниз. Все они цветут столь обильно, что зелень буквально исчезает под сплошной лавиной цветов.

Эти флоксы требуют двух небольших подкормок в начале мая (по 0,5 чайной ложки азота и калия на 10 л воды) и в начале июля (по 0,5 чайной ложки фосфора и калия на 10 л воды). После цветения все стебли следует укоротить наполовину. Это стимулирует рост новых побегов. Такая простая мера не допустит образования проплешин в центре подушки, что позволит растить низкорослые флоксы без пересадки много лет на одном месте. Можно существенно упростить подкормку, если при посадке внести в лунку четверть чайной ложки гранулированного удобрения «AVA». А через три года вносить с весны порошковую фракцию этого удобрения, подсыпая под посадки прямо на почву по четверти чайной ложки один раз в сезон. Хорошо реагируют стелющиеся флоксы на подкормку удобрением «Ому цветочное». Как и все цветы, флоксы нельзя перекармливать, иначе они будут давать много зелени в ущерб цветению.

Иногда, когда быстро сходит снег весной и оголяются стелющиеся флоксы, они могут подгореть на солнце. Это не страшно, они не рододендроны и легко восстанавливаются. Но можно, конечно, прикрыть их прямо с осени специальной защитной сеткой, которая стала продаваться в наших магазинах, или слегка прикрыть срезанными стеблями метельчатых флоксов.

* * *

Флоксы любят хорошо поесть и выпить, к тому же предпочитают солнце, и почву с нейтральной реакцией.

Хоста, или Функия (Hosta)

Растение из семейства лилейных. Функии распространены на Дальнем Востоке и в странах Восточной Азии. Это многолетники с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев, разнообразной окраски и формы. Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диметре). Цветут хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть. Честно говоря, цветение хост не производит никакого впечатления, и сажают их не ради цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон. Обычно функии используют в качестве бордюра, на переднем плане рабаток и миксбордеров. Высаживают их и под кустами, и под деревьями, поскольку эти растения тенелюбивы. Некоторые пестролистные формы становятся чисто-зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты не требовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Размножают их делением куста, который разрезают на небольшие деленки в конце апреля (до середины мая), либо в середине сентября (до конца октября). А с мая по июль можно растения черенковать, просто отделяя молодые побеги с пяткой. Хосты легко делятся на отдельные розетки, которые можно отделять от материнского растения в любое время (кроме зимнего, разумеется!). Первое время листья отсаженных растений могут лечь на землю, но затем встанут. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Неприхотливые, очень милые растения и очень благодарные. Даже самый минимальный уход, подкормка, поливка позволяют им быстро набрать мощь. Вредителей и болезней у них нет.

Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах дохнут и чахнут.

* * *

Итак, отличные растения для теневых мест, неприхотливые хосты, хотя и влаголюбивы, но сырых мест не переносят.

Хризантема (Chrysanthemum)

Хризантемы есть однолетние и многолетние, немахровые, полумахровые и махровые, есть полукустариники, вообще известно около 150 видов этих растений. В этой главе нас интересуют многолетние хризантемы с соцветиями, напоминающими ромашку. Обычно они ярко-желтые или светло-желтые с желтой серединкой. Причем серединка крупная, сильно выпуклая, а краевые лепестки мелкие и короткие. Вечером и в пасмурную погоду цветок забавно поджимает краевые лепестки, иногда даже кажется, что они опали. Но утром всходит солнце, и язычковые (краевые) лепестки все распрямляются. Этот сильно ветвящийся куст быстро разрастается (буквально за одно лето), цветет более 60 дней – с июля по сентябрь. Листва у этой ромашки ажурная, короткая, напоминает веточки туи. Большие, яркие кусты этих хризантем способны украсить любое место в саду, лишь бы на него попадало солнце, хотя бы 3–4 часа в полдень. Есть и поздно цветущие сорта (конец августа – начало октября), обычно с блекло-лиловыми или грязно-розовыми, не слишком привлекательными цветками-ромашками с желтой серединкой и листвой сероватого цвета. Все эти хризантемы неприхотливы и выносливы, легко размножаются семенами и делением куста, как и все ромашки.

Хризантемы известны человечеству более 2 тысяч лет. В Китае и особенно в Японии – это культовые цветы. Изображение хризантемы украшает герб Японии, это эмблема японской империи и символ императорской власти. Есть даже орден хризантемы. Материю с изображением хризантем имела право носить только императорская семья. Остальным смертным это категорически запрещалось законом. Наверное, ни в одной стране нет такого почитаемого буквально всем народом цветка, как хризантема в Японии. Ей посвящен один из самых любимых осенних праздников, причем его цветочное оформление из одних лишь лишь живых хризантем невозможно себе вообразить. Целые картины создаются из живых цветов, причем не срезанных, а продолжающих расти и цвести. Из хризантем японцы и китайцы умеют готовить всякие вкусные блюда, а также лекарственные снадобья, которым приписывают не только лечебные, но и магические свойства.

В Европу хризантемы попали сравнительно недавно. Их привез в Англию голландец Рееде в 1676 г. Но большой известности они не получили вплоть до 1789 г., когда капитан Пьер Бланшир привез хризантемы в Марсель. Но настоящий бум начался лишь после 1829 г., когда известный французский садовод Берне вырастил из семян несколько изысканных необычных цветов, и началось поголовное увлечение хризантемами. Всего за 50 лет садоводами Европы было выведено более 300 сортов.

Раз уж зашла речь о хризантемах, то стоит здесь же поговорить и о «настоящих» многолетних красавицах (между прочим, в прошлом веке в России этот цветок называли «хризантем», то есть это слово было мужского рода). Существуют японские виды хризантем, отличающиеся высоким прочным стеблем с крупными листьями. Венчает такой стебель обычно один роскошный цветок. Чтобы цветок был крупным и пышным, со стебля удаляют все пасынки, растущие из пазухи листьев (кстати, пасынки хризантем на черенки для размножения не годятся!). В кусте оставляют всего 2–3 стебля, чтобы растения были более мощными. Высокорослые сорта требуют подвязки. Конечно же, нельзя подвязывать красавицу хризантему к какой попало палке веревкой. Для подвязки используют бамбуковые палки и зеленые шнурки. Можно огородить растущий куст (когда он достигнет 40–50 см) металлической сеткой, свернутой в цилиндр, который закрепляют в почве. Когда куст подрастет и распушится, то сетка будет не видна. Японские хризантемы, как правило, выращивают для срезки. Но если вы хотите, чтобы растения цвели всю осень на кусте, а не стояли в вазе, то следует сделать все наоборот. Стеблей в кусте следует оставить больше (до 6–8 штук), а сами кусты должны быть пышнее. Добиваются этого специальной прищипкой ростовой точки (пинцировкой), чтобы вызвать рост боковых побегов. В наших условиях эти хризантемы не зимуют, поскольку происходят из теплых стран – Японии и Китая. Но их можно забирать на зиму домой (так, во всяком случае, поступают в Беларуси). Они легко переносят пересадку, поэтому цветущие растения можно выкопать из грунта, пересадить в горшки и увезти домой. Там они будут еще долго цвести, почти до Нового Года. Затем их надо срезать, оставив пенек высотой около 15 см. Держать в прохладном месте, очень умеренно поливая водой. Можно срезать их короче, снять все листья, поместить в ящики и оставить зимовать в погребе. В марте–апреле хризантемы начнут оживать. Появятся новые листочки и побеги. Следует оставить два-три самых крепких. После того как минуют заморозки, растения можно высадить в открытый грунт. Хризантемы отлично черенкуются прикорневыми побегами, поэтому появляющиеся из почвы «лишние» ростки, достигшие 8–10 см, надо не выбрасывать, а отсаживать и подращивать, как любые черенки, под стеклянной банкой в отдельной емкости или рассадном ящике (под тоннельным пленочным укрытием). Затем, когда растения укоренятся (у них появится новый листок), растения доращивают в теплице и только после этого высаживают в грунт. Обычно их продают осенью, уверяя, что растения отлично зимуют без укрытия. Ложь, конечно. Крупноцветковые хризантемы удается уберечь в открытом грунте, как розы, только при очень хорошем, а главное, вовремя сделанном укрытии, да и то не всегда. Но, на наше счастье, есть еще и корейские хризантемы, более мелкоцветковые, но зато более обильно цветущие. Обычно это относительно невысокие (60–70 см) кусты из нескольких стеблей, на каждом из которых расцветает несколько цветков. Чтобы вызвать более пышное цветение, верхушку каждого побега срезают над 4–6 листом (на высоте примерно 15–20 см). Кстати, эти срезанные верхушки хорошо укореняются. После цветения растения срезают до уровня земли и окучивают почвой или торфом и даже песком на высоту 30–40 см. Они отлично перезимуют. Весной, в конце мая их можно разокучить. Появляющиеся слабые или «лишние» побеги надо сразу удалить, тогда цветки будут крупнее. Либо, дав подрасти им до 5–8 см, выломать и использовать как черенки. Они обычно зацветают в это же лето. Как правило, это основой способ размножения хризантем. Еще можно размножать их весенним делением куста, который следует очень хорошо полить водой, выкопать и лишь после этого разделить. Хризантемы нуждаются в делении куста каждые 3 года, иначе вы рискуете их потерять. Можно вырастить хризантемы из семян, но в потомстве происходит расщепление, и можно запросто вырастить совсем не то, что вы собирались. По удивительному разнообразию форм и оттенков расцветки нет цветов, равных хризантемам, разве что георгины. Хризантемы радуют нас, когда большинство цветов уже отцвело, и потому они особенно любимы. Но эти осенние цветы отнюдь не одиноки. Традиционными партнерами хризантем являются рудбекии, эхинацеи, японская анемона, георгины, многолетние астры и очиток осенний. Так что есть чем полюбоваться в осеннем саду до самых заморозков. Но почему-то ни одно из цветущих осенью растений не вызывает такой грусти, как хризантемы (может быть, из-за своего неповторимого горьковатого запаха?). Хризантемы хороши в любых посадках, но лучше всего смотрятся отдельными куртинами. Это солнечные цветы, им требуется солнце целый день, поэтому их следует сажать на открытых местах, но защищенных от ветра другими (кулисными) растениями. Это могут быть хвойники, декоративные кустарники, осенние астры, симпатичные строения. Ни в коем случае не сажайте хризантемы под деревьями. Ранние сорта хризантем сажают в конце весны – начале лета, а холодостойкие многолетники и низкорослые сорта (для каменистых горок и бордюров) лучше высаживать осенью. Этим растениям нужна плодородная, слабокислая почва, постоянное, но умеренное увлажнение, поэтому в засушливое время поливайте. Но не заливайте и не допускайте застоя воды во время длительных дождей. При посадке можно внести чайную ложку гранулированного удобрения «AVA». Его хватит на 3 года, и никакие другие минеральные подкормки не потребуются. Или можно внести столовую ложку азофоски, но этого хватит только на первый год. В дальнейшем в начале лета надо подкормить растения полным минеральным удобрением или органо-минеральной смесью. Наиболее подходящие удобрения – «Акварин», «Ому цветочное», «Гуми-оми» для цветов. Перед бутонизацией каждые две недели до начала цветения давайте любые жидкие органические подкормки (например, настой навоза или сорняков либо «Гуми», а еще лучше – «Фитоспорина»), которые следует прекратить с момента начала цветения. Осенью после окончания цветения внесите по периметру куста большое количество органики (полведра под куст корейских хризантем или пол-литровую банку под низкорослые растения) и заделайте в почву по периметру кроны 3–4 столовые ложки костной муки или 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата.

У хризантем много врагов. Из вредителей большой урон могут нанести тля, пенница, листовертки, минирующие мухи, слизни, улитки и гусеницы. Справиться с большинством из них помогает препарат «Здоровый сад», если им опрыскивать растения каждые 2–3 недели с момента отрастания надземной части до срезки. Против слизней и улиток можно опылять почву под посадками сухой горчицей, но нельзя применять известь или золу. Из болезней наиболее часто на Северо-Западе появляется мучнистая роса, а также ржавчина и пятнистость листьев. Мраморную пятнистость (хлороз) листьев чаще всего вызывает недостаток магния. В этом случае можно внести магнезию (из аптеки) либо небольшое количество доломитовой муки, или опрыскать растения «Унифлором-бутон». Есть в продаже и фосфорно-магниевая смесь. Хризантемы любят магний и фосфор. С мучнистой росой и ржавчиной хорошо справляется «Фитоспорин». Но его лучше применять профилактически 2–3 раза за сезон. А вот если болезнь проявилась во всей своей красе, то эффективнее использовать «Циркон». Увядание растений вызывает вирусное заболевание, с которым справиться невозможно, поэтому (во избежание заражения других хризантем) этот куст надо немедленно выкопать и сжечь.

Мы любим эти замечательные цветы, охотно дарим и получаем их в подарок. Выращиваем на своих участках и радуемся их пышному цветению. Тем более что хризантемы – это прекрасные срезочные цветы, которые стоят в воде дольше любых других, разве что гвоздики могут стоять в воде столь же долго. Забавно, что иногда долго стоящие в воде хризантемы (точно так же, как розы) могут дать корни, и их можно высадить в горшок.

Энотера, или Ослинник, Ночная свеча (Oenothera)

Низкорослый (около 25 см) многолетник, цветущий в мае–июне, иногда повторно – в августе – яркими желтыми цветками около 3 см в диаметре. Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку», а утром вновь открываются. Неприхотливы, дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. В пасмурный день ослинник вообще не открывается. После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато-красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными. Размножить проще всего, отсаживая от материнского растения новые молодые розетки в конце сентября – начале октября. Или посевом семян в мае – начале июня прямо в грунт на место. Всходы прореживают по схеме 10×10 см. Довольно быстро разрастаются, поэтому часть молодых кустиков придется отсадить. В первую зиму придется сеянцы укрыть, в дальнейшем укрытие не требуется.

Эремурус, или Ширяш (Eremurus)

Происходят эремурусы из стран Средней Азии, а потому теплолюбивы и в наших условиях недостаточно морозостойки. Высота растения от 50 см до 3 м. Эремурус мощный, настоящий гигант, а потому места ему надо много, красиво смотрится в отдельной посадке, а если сажать целой группой, то надо предусмотреть при посадке расстояние между растениями не менее 50–60 см. Цветет он в июне, его плотные стреловидные соцветия собраны из мелких звездчатых цветков персикового цвета с нежным ароматом. Они постепенно раскрываются в течение 3–4 недель. В разгар цветения его длинные пушистые соцветия напоминают хвост лисицы, а отсюда и его название – «лисий хвост». Эремурус Элвиса тоже не карлик, его высота 2 м, цветки нежно-розовые, душистые. Есть белый сорт «Альбус». Примерно таких же размеров эремурус Эчисона с ярко-розовыми и эремурус заилийский с белыми цветками. У всех этих эремурусов длина соцветия достигает метра! Если для таких крупных растений в вашем саду нет места, то приобретите относительно невысокий (высотой около 1 м) эремурус узколистный с очень плотным соцветием ярких оранжево-желтых душистых цветков или эремурус желтый с лимонно-желтыми соцветиями. Либо эремурус Ольги с бледно-розовыми цветками с красно-коричневой центральной жилкой (назван в честь ботаника О. А. Федченко). Есть еще эремурус белый с кремовыми цветками и эремурус млечноцветковый с молочно-белыми соцветиями.

Наибольшей зимостойкостью обладают относительно невысокие эремурус гималайский и эремурус алтайский, а также упомянутый выше эремурус млечноцветковый.

Сажать эти растения следует на солнечных, возвышенных, хорошо дренированных местах, в плодородную, умеренно влажную почву с добавлением крупнозернистого песка или мелкой гальки. Те места, где застаивается вода или близко стоят грунтовые воды, для эремурусов непригодны. Честно говоря, наш климат для них не самый подходящий, поскольку при переувлажнении почвы во время длительных затяжных дождей у них загнивают почки возобновления. Поэтому при посадке старайтесь, чтобы корневая шейка оказалась засыпанной крупным песком, который и создаст микродренаж вокруг почек возобновления. Размножают растения делением корневища или семенами. Корневища делят и сажают в сентябре–октябре. В зонах с континентальным климатом это можно делать и весной. Корневище представляет собой диск величиной с грецкий орех, от которого отходят толстые мясистые корни. На корневище должно быть не менее 2 почек возобновления. Сажают корневище на глубину 8–10 см. На дно посадочной ямки следует подсыпать песок с золой и засыпать корневую шейку мелкой галькой или крупным песком обязательно. Эремурусы не переносят кислых почв, поэтому ежегодно весной вносите вокруг кустов золу, не менее пол-литровой банки под растение. Или поливайте почву вокруг них известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды), выливая не менее 2–3 л раствора под растение. Поскольку в конце сезона нижняя часть корневища отмирает, а вверху нарастает новая, корневища эремурусов вылезают наверх, поэтому обязательно надо делать осенью подсыпку новой почвы, иначе вы их в первую же зиму потеряете. При этом саму корневую шейку засыпаете песком.

При семенном размножении посев делают свежесобранными семенами под зиму в школку (заранее подготовленное, свободное от сорняков место). Они обладают хорошей всхожестью. В начале лета их прореживают или отсаживают лишние, на зиму прикрывают лапником, а следующей осенью пересаживают на место. Зацветают сеянцы лишь на 4–5-й год после посева.

Надземная часть растений после окончания цветения отмирает, поэтому ее срезают по уровню почвы сразу, иначе в дождливую погоду отмирающая листва может вызвать загнивание корневой шейки. На зиму делают сухое укрытие, как для роз или клематисов. Почву мульчируют торфом, сверху ставят ящик, накрытый пленкой, не доходящей до земли, чтобы обеспечить проветривание растения. Сверху ставят камни или кирпичи, чтобы ветер не снес эту пленочную «крышу», укрывающую растения от дождей. Когда наступят устойчивые холода, сверху на ящик накидывают лапник, теперь уже до самой земли. На Северо-Западе это и есть главный камень преткновения – время наступления устойчивых холодов. Да у нас в январе может быть ни с того ни с сего плюс 4 градуса и выше в течение 10–15 дней! Если вы не приезжаете зимой на участок, то попробуйте сохранить этих красавцев, впрочем, как и розы, следующим образом. Засыпьте растения (место кущения) обязательно крупным песком: примерно ведро под каждое растение, и тут же накройте лапником. Но сделать это надо на Северо-Западе в конце октября.

* * *

Конечно, эреремурусы для нашего региона – растения проблемные, но, честное слово, они стоят ваших хлопот.

Эхинацея (Echinacea)

Иногда ее называют рудбекией, хотя существует самостоятельное растение с таким же названием. Относятся эхинацеи к семейству сложноцветных. Происходят из Северной Америки

Чаще всего в садах используют лекарственное растение эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). В качестве лекарственного сырья используют не только цветочные корзинки, но и всю надземную часть, и корневища. Это высокое растение (от 1 м до 1,5 м) с прочным, не требующим подвязки стеблем, с цветками, похожими на крупные ромашки с выпуклой коричневой серединкой. У лекарственной эхинацеи блекло-розовые лепестки отогнуты вниз, но есть сорта и с белыми отогнутыми вниз лепестками, например, сорт «Белый лебедь». Есть сорта, не обладающие лекарственными свойствами, с горизонтальными лепестками, например, ярко-розовая «Красная шляпа» или белая «Альба». У всех этих растений диаметр цветка достигает 12–13 см, а цветение продолжается более двух месяцев, с июля по октябрь.

Есть особенность при выращивании эхинацеи из семян: они нуждаются в предварительной стратификации. Можно сеять в открытый грунт, но из-за плохой всхожести семян их лучше посеять дома на рассаду в марте. Посеянные на глубину 2 мм семена накрыть стеклом и поставить в холодильник на 2–3 недели. Затем поместить емкости с рассадой в пакет, завязать его и поставить на подоконник. Всходы появляются через 14–21 день. Когда у них отрастут 2–3 настоящие листочка, их можно распикировать, подрастить и высадить в открытый грунт сразу на место по схеме 35×35 см, естественно, после окончания весенних заморозков. Если у вас есть теплица, то лучше всего посеять эхинацею туда в апреле–мае, еще до окончания заморозков, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Появившиеся всходы прикрыть от заморозков лутрасилом.

На одном месте эхинацея растет до шести лет, проще всего размножается делением корневища в августе. Отлично выглядят эхинацеи в центре клумб, на заднем плане куртин или миксбордеров, прекрасно закрывают разные неприглядные места на участке, как, например, туалет, ими можно отделить огород или хозяйственную часть участка от центральной. Можно использовать для зеленого забора, чтобы избавиться от назойливых глаз соседей.

Отлично стоит в срезке.

Глава 8

Однолетники

Ниже речь пойдет об однолетних цветах или, как их часто называют, летниках (однолетниках), а также о цветах, выращиваемых в двухлетней культуре. Невозможно рассказать обо всех известных в культуре однолетних цветах, поэтому пришлось ограничить их ассортимент. В книге приведены основные сведения о наиболее распространенных растениях, выращивание которых не требует большого труда и затрат времени по уходу за ними. У каждого растения есть свои причуды, им я обязательно уделю внимание.

Некоторые общие сведения об однолетних цветах

Все они разные: одни требуют щелочных почв, другие – слабокислых. Одни любят расти на солнце, другие – в тени. О каждой группе растений я буду говорить в отдельности, но есть некоторые общие понятия, которые нужно знать. Большинство этих растений выращивают через рассаду. Однако многие из них допускают посев непосредственно на место в открытый грунт, и этим всегда надо пользоваться, чтобы избежать лишней работы по выращиванию рассады. Всегда следует помнить, что при посеве непосредственно в грунт семян требуется в 3–4 раза больше, чем при выращивании рассады.

Все однолетники легко переносят пересадку в любом возрасте, даже в момент цветения, и быстро приживаются на новом месте, что, конечно, является их плюсом. Как правило, однолетники обильно и длительно цветут, что тоже является плюсом, поэтому надо обязательно украшать свой сад этими растениями. Общим правилом при выращивании всех цветов является умеренное питание, иначе растения будут «жировать» и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» растения не признают, да и нам-то оно пригодно разве что в транспорте в час пик).

Очень часто жалуются, что плохо всходят семена однолетников. Есть для этого несколько причин. Прежде всего, семена нужно обязательно взбодрить, поскольку у них плохо смачивается оболочка семени и часто бывает недоразвитый зародыш. Можно, конечно, замочить в «Цирконе» или «Энергене». Можно использовать «Гуми» или «Фитоспорин». Но если у вас ничего из этих препаратов нет, то замочите их на 5–10 минут в растворе марганцовки (марганцовокислого калия, перманганата калия) ярко-розового цвета, после чего семена следует промыть водой.

Можно поступить иначе: опустите тряпочные или капроновые мешочки с семенами в воду высокой температуры (плюс 53 градуса), подержите там 15 минут и положите на сутки в холодильник. Затем рассыпьте по бумаге, чтобы слегка подсушить их до сыпучести. После этого сразу же займитесь их посевом. Но бывают семена такие мелкие, что их не то что взбодрить, их увидеть-то не так легко, просто пылинки, а не семена. С ними, естественно, никаких манипуляций перед посевом делать нельзя. Однако им тоже можно помочь. Достаточно на посеянные семена сверху капнуть из шприца через иглу пару капель раствора «Циркона» (4 капли на четверть стакана воды). Вот с них и начнем.

Однолетние цветы с самыми мелкими семенами

Какие семена считать самыми мелкими? Условимся относить к этой категории такие семена, которых содержится от трех до тридцати тысяч в одном грамме.

Посев очень мелких семян на рассаду

Семена петуний, душистого табака, примул и некоторых других растений очень мелкие, и при их посеве есть некоторые тонкости. Обычно их рекомендуют сеять прямо по поверхности почвы в рассадные ящики, которые затем следует накрыть стеклом и поставить сразу в теплое и светлое место. Когда появятся всходы, растения рекомендуют поливать осторожно, не попадая на семядольные листочки. Некоторые авторы рекомендуют делать полив по стенкам емкости чайной ложкой или из пипетки между растениями. Но обычно всходы оказываются загущенными и весьма непросто не попасть водой на семядольные листья. Попадание воды на семядольные листочки вызывает их прилипание к поверхности почвы, и в дальнейшем они не могут от нее оторваться, поскольку поверхностное натяжение воды велико, а у мелких семян очень маленькое подсемядольное колено, и поэтому семядольные листочки лежат прямо на почве. Обычно прилипшие к влажной почве листочки погибают, что, как правило, приводит к гибели или худосочности самого растения. Поэтому полив в этот момент и делают столь осторожно. При появлении первых двух настоящих листочков рассаду рекомендуют распикировать, то есть сделать первую пересадку по отдельным стаканчикам или кассетам, что тоже очень непросто, ну, прямо-таки ювелирная работа. Многие ли из нас годятся на роль ювелиров? Лично я за такую работу не берусь. Уж лучше всходы проредить, чем рассаживать. Причем лишние растения надо вырезать до уровня почвы маникюрными ножницами, выщипывать пинцетом или щипчиками для бровей, а не выдирать, поскольку при этом обязательно повреждается корневая система соседних растений. Иногда рекомендуют сеять мелкие семена прямо в кассеты. Но мой опыт показывает, что небольшое количество почвы в кассетах очень быстро пересыхает, что нередко приводит к гибели сеянцев.

В продаже есть торфяные таблетки. В этом случае посев сильно упрощается. Надо только очень аккуратно опустить в углубление в центре таблетки семечко, осторожно расставить таблетки на некотором расстоянии друг от друга в какую-либо неглубокую емкость и налить воды, постепенно подливая ее, пока таблетки окончательно разбухнут. Их объем увеличится примерно в 4–6 раз. На этом посевная заканчивается. Не забывайте время от времени подливать в емкость воду, чтобы не допустить пересыхания торфа, из которого эти таблетки сделаны. Ни подкармливать, ни пересаживать сеянцы не требуется до самой высадки их в грунт, поскольку в таблетках уже есть некоторый запас питательных веществ. Эти таблетки бывают разного размера, и в них можно высевать не только мелкие семена, но и семена практически всех культур, надо только подобрать подходящий для данной культуры размер таблетки.

Это очень удобно, но не всегда и не везде такие таблетки можно купить, да и стоят они недешево. Ну, а что делать тем, у кого такой удобной новинки нет?

Зато у вас есть небольшие стаканчики из-под йогурта или иные небольшие баночки или коробочки, ими вполне можно обойтись. Лично я предпочитаю одноразовые прозрачные стаканчики емкостью 50 г. При аккуратном использовании они прослужат несколько лет. В них не надо делать дренажных отверстий. Дальше я объясню, почему.

А вот в емкостях с непрозрачными стенками дренажное отверстие надо делать обязательно, поскольку все указанные выше растения, особенно петунии, не переносят излишка влаги и в то же время при пересыхании почвы тоже легко погибают. Но отверстие следует делать не на дне, как это обычно рекомендуют, а на боковой поверхности у самого дна. Такие отверстия не забиваются землей так плотно, как это происходит, когда отверстие сделано на дне. Излишки воды легко вытекают из стаканчиков в поддон.

Стаканчики надо заполнить на три четверти их высоты умеренно влажной подготовленной почвой, уплотнив ее чайной ложкой. Сверху насыпать на почву тонкий слой снега, уплотнить чайной ложкой и высевать семена на снег. Дело в том, что при посеве очень мелких семян есть парочка нюансов: для всходов им нужен свет, поэтому их и рекомендуют сеять по поверхности, и, кроме того, у них очень коротенькое подсемядольное колено, то есть расстояние от корня до семядольных листочков. Поэтому при засыпке таких семян почвой хотя бы слоем всего в один миллиметр всходы просто не смогут выбраться на поверхность и погибнут. И еще один нюанс: всходы плохо переносят загущение. Чтобы не загустить посевы, высыпьте семена в левую ладонь, слегка ее согните. На ребре ладони образуется ложбинка. Вот через эту ложбинку и будете сбрасывать семена на снег с помощью зубочистки или заостренной спички по 2–3 семечка в каждый стаканчик. На снегу семена хорошо видны, и вы можете их раздвинуть той же самой зубочисткой на некоторое расстояние друг от друга, скажем, на 1–1,5 см.

Чтобы заставить семена взойти, осторожно смочите их прямо на снегу или на почве (если высеваете их на поверхность почвы без снега или прямо на таблетки) раствором «Циркона» либо раствором «Энергена», «Эпина-экстра» либо «Новосила». Для приготовления стимулирующего раствора возьмите через иглу в шприц некоторое количество любого из указанных препаратов. Накапайте 4 капли любого из них в четверть стакана воды (если раствора надо меньше, то достаточно 1 капли на каждую столовую ложку воды) и размешайте. Излишки препарата из шприца вылейте обратно в ампулу и тщательно ее закройте. Используя шприц, наберите приготовленный раствор и осторожно капайте на семена. Положите прозрачный полиэтиленовый пакет на стол, составьте все стаканчики в общий поддон, например, в банку из-под селедки, и задвиньте ее горизонтально в пакет. Сделайте в пакет несколько выдохов, чтобы в него попал углекислый газ, быстро завяжите или затяните резинкой. А теперь поставьте пакет в холодильник на пару дней. После этого пакет следует разместить в теплом и светлом месте. Тающий снег слегка втянет семена в почву, и они отлично взойдут, практически без потерь. Пакет не открывают и почву не поливают до появления всходов. Когда появятся на поверхности почвы крошечные зеленые точечки, это и есть всходы. Появляются они где-то через 10–14 дней, и с этого момента вы можете поддон из пакета вынуть, либо периодически, не вынимая поддон из пакета, развязывать его, делать несколько выдохов внутрь и снова завязывать. Дело в том, что всходы из мелких семян очень чувствительны к переувлажнению почвы и воздуха, поэтому их надо периодически проветривать и не переувлажнять при поливах. Полив следует делать через шприц, заглубляя иглу в почву между всходами, либо использовать пипетку, что менее удобно, так как полив происходит по поверхности и есть возможность залить семядольки. Типичная ошибка – это переувлажнение рассады (еще раз повторяю, лучше недолить, чем перелить), потому что переувлажнение почвы приводит к недостатку в ней кислорода, и рассада может погибнуть. Кроме того, на ранней стадии избыточный полив может привести к заболеванию черной ножкой.

Черную ножку вызывают три причины: в почве должен быть возбудитель болезни и излишняя влажность, немало способствуют заболеванию и загущенные всходы. Поливы я всегда совмещаю с подкормкой очень слабым раствором минерального удобрения. Ниже я об этом расскажу подробнее.

Время посева следует выбрать так, чтобы снег в вашем регионе еще был. Но делать посев слишком рано тоже не рекомендуется, если вы не можете обеспечить растениям хорошее освещение, потому что его отсутствие приведет к чрезмерному вытягиванию рассады, и она поляжет. Есть еще одна тонкость. В точке роста закладывается программа развития растения. При ярком освещении эта программа будет заложена правильно, при недостатке света она будет нарушена. Есть еще одна деталь. Практически все однолетники в раннем возрасте – растения короткого дня, а потому в книгах подсветку им рекомендуют давать не более 8 часов в сутки. Когда рассада подрастет и у нее образуется 3–4 настоящих листочка, подсветку можно убрать совсем, поскольку правильная программа развития растения уже заложена в точке роста.

Но опыт выращивания рассады однолетников на Северо-Западе показывает, что гораздо лучше на ранней стадии давать подсветку в течение 10 часов в дневной время, а на ночь ее выключать, поскольку растения тоже нуждаются в отдыхе, как и мы с вами.

Обычно от всходов до полноценного цветения или образования урожая растениям с мелкими семенами требуется около 75–100 дней. При этом рассада перед высадкой ее на место должна иметь определенный возраст. Если с пересадкой рассады затянуть, то растения начнут преждевременно стареть, и высаживать в грунт вы будете старушек, которые вряд ли порадуют вас обильным и длительным цветением. Для этого нужны молодые, сильные растения, как говориться, в полном соку.

Для Северо-Западного региона все указанные выше растения можно сеять в феврале, если вы можете обеспечить им надлежащую подсветку. Если этого сделать не сможете, то высевайте семена в самом начале марта, когда у нас наконец-то появляется солнце. Сроки созревания урожая и цветения, естественно, тоже отодвинутся на месяц.

Когда у растеньиц будет 2–3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок, поскольку корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить. Для этого осторожно подгребите к растениям почву спичкой, одновременно поддерживая растения второй спичкой. Когда у рассады будет 4–5 настоящих листочков, подсыпьте в стаканчики почти до самого верха мелкий песок (но не почву!) для поддержки сеянцев в вертикальном положении.

Почему же именно песок? Дело в том, что иначе влажная почва будет налипать на стебелек, заглубленный в землю, что как раз и может вызвать заболевание черной ножкой. Песок же обеспечивает микродренаж вокруг стебелька, и почва на него не налипнет.

Подкормку растений следует начинать не с момента появления первого настоящего листочка, как обычно рекомендуется в книгах, а с момента появления всходов, поскольку растение нуждается в пище, как только оно перешло на корнесобственное питание в момент разворота семядолек. Это сигнал, что запасы питания в материнском семени исчерпаны. Корни же еще такие маленькие, что могут взять питательные вещества из почвы всего с расстояния в полмиллиметра. Поэтому при выращивании рассады с самого первого полива при появлении всходов поливайте не водой, а питательным раствором.

Как приготовить питательный раствор?

Прежде всего, нельзя использовать воду непосредственно из водопровода. Она должна не менее трех дней отстояться. На трехлитровую банку воды достаточно внести одну чайную ложку удобрения «Унифлор-рост» или любой жидкой подкормки для цветов. Можно внести чайную ложку порошковой фракции полного минерального удобрения «AVA». Как раз и потребуется три дня для того, чтобы ионы минералов перешли в раствор. Перед подкормкой размешайте раствор и дайте порошку осесть на дно. Теперь можете поливать рассаду, а в банку снова долейте воду. Либо используйте любое другое минеральное удобрение, например, «Растворин» Буйского завода, на худой конец, азофоску. Достаточно одной чайной ложки любого из них на три литра воды.

Можно использовать и органические удобрения. Например, растворить маленькую крупинку «Фитоспорина» или «Гуми» (величиной с семечко ржи или пшеницы) в трех литрах воды. Все эти питательные растворы могут стоять неограниченное время.

Причем полив рассады делается все время шприцем через иглу, вставленную в почву.

А теперь я объясню, почему предпочитаю выращивать любую рассаду в прозрачных стаканчиках. Через прозрачные стенки я вижу, как вода смачивает почву, поэтому никогда не наливаю излишка воды, так же как не допущу ее недостатка. Когда вы выпускаете воду из шприца, следите за тем, чтобы она не опустилась в почву ниже 1 см от дна, чтобы не допустить излишка воды на дне.

Все разговоры о том, что корни обязательно нуждаются в темноте, не состоятельны. Вы сами можете в этом убедиться, вырастив одинаковые растения в стаканчиках с прозрачными стенками и с непрозрачными, а затем сравнить полученные результаты. Кроме того, поскольку мне не требуется делать дренажных отверстий, и полив я делаю из шприца, вставленного в почву, у меня чистенькие стаканчики с рассадой стоят прямо на подоконнике без всяких подставок.

Никакой пикировки при таком способе выращивания рассады я, естественно, не делаю, а прямо высаживаю ее в открытый грунт на место, когда минуют весенние заморозки. Чтобы избежать заболевания черной ножкой или другими болезнями, пару раз за период роста я опрыскиваю рассаду препаратом «Циркон» (2 капли на литр). Если у вас есть возможность приобрести препараты «Здоровый сад» и «Экоберин» (его можно заменить «Эпином-экстра»), добавьте еще по две крупинки каждого из них в тот же самый литр воды. (При использовании «Эпина-экстра» достаточно добавлять 2 капли препарата на тот же литр воды).

Посев очень мелких семян прямо в грунт

При посеве мелких семян прямо в грунт их следует перед посевом смешать с очень мелким песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего семена смешать с трухой от спитого чая или кофе из пакетиков из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Если вы используете листовой чай, в том числе и зеленый, то предварительно смелите высушенные листья в кофемолке. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена и труху от чая надо хорошо перемешать в тарелке, брать щепотку смеси и «солить» бороздку. Если добавить еще и чайную ложку порошковой фракции удобрения «AVA», то о минеральных подкормках можно забыть на все лето. Сразу после посева семян почву следует опрыскать из пульверизатора или мелкого распылителя «Цирконом» (4 капли на полстакана воды). Мелкие семена не засыпаю почвой, а лишь присыпаю песком слоем не более 0,5–1 мм. Затем посевы следует слегка уплотнить доской или просто ладонью. Чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, посевы следует накрыть старой пленкой, которая не даст испариться влаге с поверхности почвы и не позволит семенам сорняков поселиться на этом месте.

Чтобы избежать опасности прилипания всходов к пленке, сначала воткните открытым горлышком в почву 300-граммовые бутылочки с водой по краям и между посевами. Затем накройте пленкой и хорошо закрепите ее по краям посевов, чтобы под пленку не проникал холодный воздух при ночных заморозках. В горлышки набьется земля и образует пробку, через которую вода будет медленно просачиваться в почву, не давая ей пересыхать. Кроме того, вода в бутылочках днем будет нагреваться, а ночью отдавать тепло. В дальнейшем при росте рассады пленку можно заменить лутрасилом или спанбондом, закрепив ткань по краям грядки. Не забывайте, что главные опасности – это переувлажнение или, наоборот, пересыхание почвы, а также загущенные посевы. Если всходы загущены, их следует проредить (или рассадить) при 2–3 настоящих листочках.

Как подготовить место для посева в грунт очень мелких семян? Я предпочитаю с осени вкопать дырчатые пластиковые ящики из-под овощей и фруктов на место. Изнутри выстилаю их старой пленкой и делаю несколько отверстий на дне для слива лишней воды при сильных дождях. Заполняю ящики смесью торфа, песка и золы (на ведро торфа полведра песка, литровая банка золы). Если золы нет, то использую стакан доломита или извести. Тщательно перемешиваю. Хорошенько поливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми» (если их у вас нет, то полейте настоем навоза 1:10 или птичьего помета 1:20). Накройте ящики до весны черной пленкой или черно-белыми газетами в несколько слоев, чтобы не дать сорнякам форы. Закрепите укрытие, чтобы его не унес ветер. Весной перед самым посевом укрытие снимите, прорыхлите почву, полейте раствором «Фитоспорина» и «Гуми» и посейте семена, как было сказано выше.

Агератум мексиканский (Ageratum)

В принципе, это многолетнее растение, в природе распространено оно от Перу до Мексики. Но у нас не зимует, а потому используется как летник. Чаще всего у нас выращивают низкорослые сорта (около 15 см) для посадок на газоне (причудливой формы однотонных или многоцветных аппликаций из цветов). Мелкие цветочки агератума собраны в многочисленные корзинки – соцветия голубого, фиолетового, реже – розового и белого цвета. Можно сажать его в качестве бордюра или отдельными кустиками на каменистых горках. Семена мелкие, посев на рассаду делают, как было сказано выше, в конце марта – начале апреля. Всходы появляются через 7–12 дней. Растения пикируют в стадии 2–3 настоящих листочков или прореживают пинцетом. В грунт пересаживают в конце мая. Зацветает агератум через 2–2,5 месяца после появления всходов и цветет все лето до первого осеннего заморозка.

К почвам нетребователен, но кислых почв не любит. Любит солнечное место, но может цвести и в полутени, засухоустойчив, не морозостоек. Если растет на скудной почве, потребуется подкормка. В начале лета – органическая, в разгар цветения – любая минеральная. Самосевом не распространяется. Свои семена получить сложно.

Антирринум, или Львиный зев (Antirrhinum)

Происходит из Южной Европы, Северной Америки и Южной Африки. У себя на родине растет как многолетник, но у нас не зимует, а потому используется только в однолетней культуре, но иногда его удается заставить зимовать и в наших условиях.

Это растение у нас не очень принято применять для украшения сада, а зря. Большинство садоводов просто не знает, как его правильно вырастить.

У антирринума очень прочный центральный побег, на нем постепенно, один за другим, открываются такие забавные цветочки, имеющие нижнюю часть, похожую на львиную пасть, потому он и получил свое второе название – «львиный зев». Есть карликовые формы – от 10 до 25 см высотой, такие как «Волшебный ковер». Бывают средней высоты – от 30 до 50 см, например, «Ярмарка тщеславия». Но есть очень высокорослые – от 50 до 100 см, например, «Мадам Баттерфляй». На мой взгляд, высокорослая – это наиболее интересная форма, поскольку цветущая часть занимает полрастения. Все антирринумы цветут с июля по октябрь, при этом переносят небольшие осенние заморозки до –3 °С. Львиный зев бывает самой разнообразной раскраски (кроме синей и голубой). К почвам растение нетребовательное, влаголюбивое, предпочитает солнечное местечко, но хорошо цветет и в полутени.

Отцветающее растение некрасивое, его просто надо срезать, не дожидаясь, пока отцветет самая верхушка. Тогда у него пойдут боковые ответвления, и оно будет продолжать цветение на них. Причем, чтобы заставить растение цвести непрерывно все лето, вы можете поступить очень просто. Только-только цветущая центральная часть раскрылась до половины цветоноса, вы ее срезаете и ставите в воду в качестве букета. Она доцветет до конца в вазе, а растение начнет давать боковые цветоносы. Можете поступить иначе. Центральный стебель, подросший на половину своей высоты, следует срезать, не дожидаясь цветения, оставив пенек высотой 15–20 см. Тут же пойдут мощные боковые побеги. Тогда антирринум выглядит совершенно иначе, поскольку стоит не один цветонос, а полтора десятка, и это очень эффектно.

При выращивании через рассаду сеять антирринум надо в марте – либо в начале, либо в конце. Примерно через 10 дней он всходит. Если высеваете его в рассадный ящик, то как только антирринум взошел, нужно сразу всходы распикировать. Это сложно, но он хорошо переносит пикировку. Берете удобную для вас лопаточку, например, ложечку для соли, вынимаете с комочком земли и сразу сажаете по два-четыре растения в стаканчик близко друг от друга. Дело здесь в том, что растения обладают способностью срастаться корневищами.

Поскольку семена у львиного зева очень мелкие, то их можно сеять на снег, как уже говорилось выше, причем сразу по 3–4 семечка в одну емкость. Всходы появляются через 7–12 дней.

Приходится через месяц делать пересадку при любом способе посева, потому что это мощное растение, и корневая система у него большая, ей требуется соответствующий объем. Зацветает антирринум через 60–80 дней после всходов. Можно использовать пол-литровые стаканчики из-под сметаны или разрезанные пополам литровые пакеты из-под молока или кефира (получается две емкости из каждого). В грунт высаживаете в середине мая, причем фактически вы будете высаживать не одно растение, а три-четыре, сросшиеся вместе. Естественно, им нужна большая площадь питания, не менее чем 30×30 см. Если при этом вы еще при пересадке рассады укоротите центральные стебли, как было сказано выше, или обрежете цветоносы, то растение будет цвести кустом необычайной красоты. Куст иногда представляет настолько мощную куртину, что издали никто не может определить, что это за растение у вас такое изумительное. И обычно слышишь восторженное восклицание: «Ой! Что это такое?!» Цветет растение долго, 2,5–3,5 месяца, практически до сильных осенних заморозков, поскольку небольшие осенние заморозки (до –3 °С) оно переносит. Это красивое растение, поэтому я очень советую вам именно так высевать и растить антирринум.

Можно, между прочим, посеять львиный зев сразу на место. Вы формируете рядом два-три гнезда по схеме 40×40 см каждое и сеете в конце апреля – начале мая примерно по 20–30 семян сразу в каждое гнездо. Потом вам придется всходы прореживать, и в каждом гнезде вы оставите всего по 4–5 растений. До окончания весенних заморозков посадки должны быть прикрыты двойным лутрасилом. Цветение будет такое же изумительное, как и в первом случае, но, к сожалению, зацветет куртина только в начале августа, но зато будет цвести до конца октября.

К почвам львиный зев не требователен, предпочитает свет, но хорошо растет и цветет в полутени, влаголюбив и холодостоек. Его можно использовать для рабаток, миксбордеров, сажать отдельными живописными куртинами. Высокорослые сорта и гибриды пригодны к срезке, так как долго стоят в вазе.

Я рекомендую для такого эксперимента приобрести семена потрясающе красивого, очень высокого (80 см) сорта «Мадам Баттерфляй».

У новейших гибридов цветки имеют другой вид, они практически раскрыты и не имеют типичной для цветков львиного зева нижней губы. К тому же современные формы, как правило, имеют махровые цветки.

Вы можете сделать очень маленькие куртинки. Есть такой низенький карлик, львиный зев по имени «Хоббит» высотой всего 15 см. Но если вы сделаете из него цветочную подушку так, как было сказано для высокого львиного зева, то это будет выглядеть просто великолепно, прежде всего, на каменистых горках.

Очень интересно, что иногда эти сросшиеся корнями кусты перезимовывают в грунте. Осенью, когда антирринум отцветет, вы его срежьте и высыпьте на него ведро торфа в конце октября, до больших заморозков. Весной нужно будет довольно рано разокучить, потому, что такой перезимовавший куст выносит весенние заморозки до –3 °С. Обычно удается сохранить эту куртину, если не было сильных морозов без снега. После удачной зимовки в открытом грунте из гнезда отрастает колоссальное количество побегов. Если вы часть из них в начале июня откопаете и укорените отдельно, они зацветут этой же осенью.

Вредителей у растения практически нет, а вот болезнь есть, и называется она ржавчина. Около 15 лет тому назад это заболевание почти полностью уничтожило антирринум. Но теперь созданы устойчивые к ржавчине гибриды, поэтому старайтесь покупать пакетики семян с пометкой F1. Если летом вы заметите, что листья становятся коричневыми, немедленно опрыскайте растения препаратом «Циркон» (4–5 капель на 1 л воды). Можно это делать и профилактически, не дожидаясь появления опасного заболевания. Для этого после высадки рассады в грунт опрыскайте ее «Цирконом» (достаточно 2 капель на 1 л воды). Перед началом цветения опрыскивание повторите.

Семена у антирринума созревают поздно, в конце сентября – начале октября. Их нужно собрать в мешочек еще до того, как растрескается семенная коробочка, чтобы не потерять. Потом на бумаге рассыпать и подсушить.

Поговорим о гвоздиках

Есть многолетние формы, но не о них здесь речь. Нас интересуют те из них, которые используются у нас как однолетники.

Прежде всего, у всех гвоздик, как однолетних или двухлетних, так и многолетних, общие требования к условиям произрастания. Они предпочитают заправленные органикой супесчаные и даже песчаные почвы, поэтому перед посадкой почву следует хорошо заправить песком (кроме песчаных и супесчаных, разумеется), то есть внести по ведру песка на каждый квадратный метр посадок под неглубокую (5–7 см) перекопку. Глины и тяжелые суглинки для этой культуры непригодны. В этом случае потребуется создать растениям почву из смеси торфа и песка в равной пропорции. Но поскольку эта смесь бесплодная, придется полить ее любым раствором, содержащим гуматы («Гуми», «Гуми-ому», «Ому», «Фитоспорин», «Дарина», гумат калия, гумат натрия, «Бочка и четыре ведра» и так далее). А перед цветением подкормить любым полным минеральным удобрением (1 столовая ложка на 10 л воды, используя раствор на 10 квадратных метров посадок).

Гвоздики светолюбивые, засухоустойчивые, морозостойкие растения. Хорошо стоят в срезке. Используются при создании рабаток, однолетних клумб, мавританских газонов. Эффектно выглядят отдельной группой, расположенной на газоне.

Все гвоздики проще всего размножить семенами, но некоторые из них можно размножать черенками и даже отводками.

Гвоздика (Dianthus)

Кустики гвоздики могут быть высотой от 25 до 75 см, в зависимости от сорта. На каждом прочном прямостоячем стебле расцветает от 3 до 8 цветков диметром от 3 до 6 см. Расцветка цветков самая разнообразная, кроме голубой и синей. Посев на рассаду следует делать в конце февраля – начале марта. Всходы появляются на 7–10-й день, и в конце мая – начале июня растения можно пересадить в открытый грунт. Цветение начинается в июле–августе и длится около 30 дней. Своими семенами прекрасно размножается, причем семена сохраняют всхожесть в течение 5 лет. Растение солнцелюбивое, но мирится и с полутенью, засухоустойчивое, предпочитает супесчаные, заправленные органикой почвы с нейтральной реакцией. Свежий навоз не вносить!

Гвоздика китайская

В принципе, на своей родине в Китае растение многолетнее, но у нас не зимует, поэтому выращивается как однолетник. Невысокое растение от 20 до 40 см высотой (в зависимости от сорта) с крупными цветками от 3 до 8 см в диаметре белого, всех оттенков розового и красного цвета, иногда с каймой. Есть махровые формы (при выращивании из семян около 30 % сеянцев вырастают с немахровыми цветками). У гвоздики китайской узкие листья с серебристым отливом.

Семена можно высевать прямо на место в открытый грунт, на Северо-Западе – в начале мая, в более южных районах – в апреле. Семена мелкие, их нельзя присыпать сверху почвой, поэтому придется все время поддерживать почву во влажном состоянии. Из лейки поливать не следует, потому что вода размоет семена в неизвестном направлении. Для увлажнения поверхности земли придется пользоваться ручным опрыскивателем, направляя струю горизонтально, а не прямо на почву.

При выращивании через рассаду посев делают в начале апреля, всходы появляются быстро (в течение недели), пересаживают сеянцы в открытый грунт в мае. Если существует угроза сильных заморозков, то в первое время высаженную рассаду следует опрыскать «Экоберином» либо «Эпином-экстра», или «Новосилом» для лучшей адаптации к холоду, или, на первое время, прикрыть лутрасилом (или спанбондом).

Зацветают посевы уже через 45–50 дней после появления всходов. Цветет китайская гвоздика продолжительно (с конца июня до поздних заморозков в октябре) и обильно. Для поддержания ухоженного вида и лучшего цветения увядающие цветки следует систематически удалять.

Семена созревают в течение всего лета, собирать на семена надо увядающие цветки и раскладывать их на бумаге для дозревания, пока семенные коробочки не растрескаются. Всхожесть семян высокая и сохраняется в течение нескольких лет.

Гипсофила изящная, или Качим (Gypsophila)

Растет в диком виде на каменистых склонах в Малой Азии, на Кавказе и в Иране.

Семена мелкие, высевают ранней весной (на Северо-Западе – в конце апреля) прямо в грунт на место, поскольку стержневой корень гипсофилы мало подходит для пересадок, кроме того, растения очень холодостойкие, поэтому вполне переносят ранние весенние заморозки. Всходы появляются через 8–10 дней. Зацветает растение через 40–50 дней после появления всходов. Цветет в июне коротко. Почвы нужны плодородные, нейтральные, в крайнем случае, слабокислые. Светолюбивое и засухоустойчивое растение. Ажурное кружево сильно ветвящихся растений, усыпанных белыми (реже – розовыми) цветками, выглядит изумительно. Особенно красиво смотрятся алые или темно-красные розы, окутанные белым изящным облаком гипсофилы, либо белые розы среди розовой гипсофилы. Семена высевают прямо среди посадок роз, не заделывая их в почву. Надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Полив следует делать через пульверизатор, пока растения не подрастут. При загущенных посевах всходы следует проредить при 2–3 настоящих листочках. Поскольку жизнь этого растения коротка, а высаживаем мы его на плодородную почву, то никаких подкормок не требуется. Его можно использовать для создания мавританских газонов, но в основном гипсофилу применяют для срезки. Она красиво смотрится в букетах. Ее часто используют и для аранжировки букетов.

В течение лета можно несколько раз подсевать гипсофилу, причем на одно и то же место.

Годеция крупноцветковая (Dodetia)

Родина годеции – Калифорния, но несмотря на это, растение довольно-таки холодостойкое, поэтому допустим посев семян прямо на место в открытый грунт рано весной. Семена мелкие, поэтому их в почву не заделывают. Всходы появляются примерно через 10 дней и выносят небольшие заморозки. Растет долго и зацветает примерно через 100 дней после посева, но и цветет долго: с конца июля до начала октября.

Используют годецию в рабатках, отдельных куртинах, на клумбах, в контейнерной форме, в отдельных вазонах, в ящиках на балконах. Роскошно смотрится отдельная куртина, в которой годецию надо высадить по окружности диаметром примерно 80–100 см на расстоянии 30–40 см друг от друга, и внутри этой окружности надо дополнительно высадить еще по два-три растения в форме креста.

Довольно крупные, простые или махровые цветки годеции собраны в короткие кисти на концах сильно разветвленных стеблей. В такой посадке годеция представляет собой огромный, роскошный, длительно цветущий букет и, конечно, является великолепным украшением вашего сада, если, разумеется, не поленитесь убирать увядающие цветки, которые, естественно, портят всю картину. В срезке стоит плохо, это не срезочный цветок. Цветки могут иметь разнообразную окраску в зависимости от сорта. Есть белые, розовые, малиновые, лососевые, карминно-красные, лиловые, однотонные и двухцветные, с каймой или пятном другого цвета, то есть самые разнообразные сорта.

Чтобы получить более раннее цветение, часто годецию выращивают через рассаду. Дома ее можно посеять в начале апреля и пересадить на место в середине мая. Но поскольку изнеженная в домашних условиях рассада может погибнуть от внезапного сильного заморозка, высаженную рассаду надо опрыскивать либо «Экоберином», либо препаратом «Эпин-экстра» для лучшей адаптации к резкой смене температур. Можно посадки прикрыть от заморозков лутрасилом.

Годеция предпочитает суглинистые плодородные почвы, солнечное место, требует регулярного полива, но погибает при сильном переувлажнении. Во время длительной дождливой погоды следует либо предусмотреть дренаж еще при посадке (щебенка, галька, песок в нижней части почвы), либо спускать излишек воды, прокапывая канавки.

Кохия волосолистная (Kochia)

У кохии мелкие семена, а потому и все требования к выращиванию рассады точно такие же, как и при выращивании петунии. Сеять на рассаду следует в начале апреля и пересаживать ее в открытый грунт только после того, как минуют весенние заморозки, поскольку растение теплолюбивое и погибает уже при минус одном градусе. В открытый грунт высевать семена прямо на место можно только в начале мая, прикрыв посевы лутрасилом. Как и все мелкие семена, в почву они не заделываются. В сухую погоду посевы надо поливать из лейки прямо по лутрасилу, который можно снять в начале июня после окончания заморозков.

Всходы появляются быстро (через 5–7 дней). Кохия – растение сильно ветвящееся и быстро растущее. Уже через 45–50 дней после всходов достигает своей максимальной высоты (около метра). Узкие мелкие листочки и пирамидальная форма придают ей вид хвойного растения, поэтому ее часто называют однолетним хвойником. Обычно листва светло-зеленая, к осени может сменить цвет на желтоватый или красный. Потому кохия выглядит нарядно до самой поздней осени. Цветки у растения невзрачные и мелкие, к тому же зеленого цвета, а потому совершенно неприметные. Бывают кохии с листвой изначально желтого и красноватого цвета. Кохии красивые, стройные растения, которые украсят любой сад. Обычно семена в Северо-Западном регионе не вызревают, но есть одно ухищрение, которое позволит не только дозреть семенам, но и вырастить растения самосевом, хотя обычно с теплолюбивыми растениями этого не происходит. Если высадить кохию группой из 3–4 растений, то осенью, еще до наступления заморозков, их можно будет связать верхушками. Под ними образуется шатер, который и убережет семена от гибели, а всходы – от весенних заморозков. Семена под таким шатром не только полностью вызреют, но и, осыпавшись, взойдут весной. После появления всходов им потребуется свет, поэтому старую усохшую надземную часть надо срезать и убрать, а всходы надо обязательно проредить, как только они появились на свет. Только прикройте их лутрасилом (под зиму этого делать не надо).

Не забудьте рассадить растения после того, как заморозки миновали. Густо не сажайте. Но если захотите сделать из кохии зеленую оградку, то можете высадить рассаду через 25–30 см. Кохию можно стричь, поэтому заборчику из нее можно придать любую форму.

Лобелия эринус (Lobelia)

Лобелию используют на каменистых горках, в расщелинах камней, оград, поскольку она образует прелестные подушки 20–40 см высотой. Обильно цветет мелкими цветками, чаще синей или голубой окраски, но есть и белая, лиловая и розовая расцветки. Посев на рассаду следует делать в конце марта на снег. Всходы появляются примерно через 10 дней. Зацветает лобелия чрез 70–75 дней после всходов. Пересадку в грунт на место можно делать во второй половине мая. Цветет обильно и длительно.

Почвы предпочитает легкие, плодородные, любит солнце, относительно засухоустойчива, но в сухую жаркую погоду требуется полив растений. Взрослые растения холодостойкие, поэтому будет цвести до самых заморозков. Поскольку растение холодостойкое, то семена можно сеять прямо в грунт в конце апреля. Но молодые всходы от заморозков следует прикрывать лутрасилом. Не забывайте их проредить. Легко переносит пересадку в любом возрасте, даже в цветущем состоянии.

Мак (Papaver)

Мак можно сеять прямо в открытый грунт на место ранней весной (и даже поздней осенью под зиму). Семена просто разбрасывают сверху по почве. После появления всходов весной мак надо обязательно проредить. Мак не отсаживают и не рассаживают, поскольку у него стрежневой корень, поэтому ничего толкового при пересадке мака не получится. Именно поэтому его не растят через рассаду. Маки очень легко распространяются самосевом. Конечно, пионовидных махровых красавцев на участке сажать нельзя из-за наркоманов, но есть другие виды маков, которые никакого интереса для них не представляют, так как не имеют толстого стебля с жирными листьями и не дают маковой крупной коробочки. Это, прежде всего, мак самосейка, газонный японский мак Ширли, голостебельчатый мак. У них ветвистые тонкие стебли, на концах которых расцветают немахровые, с тонкими изящными лепестками цветки, причем не только красной расцветки, как у самосейки, но разнообразной окраски – от белой, желтой, розовой до красной всех оттенков. Когда пролетает ветерок, цветы колышутся на своих тонких стебельках, напоминая райских птичек. Есть также очень симпатичный калифорнийский мак эшшольция. Это красивое растение, его перистые листья напоминают листья морковки, но имеют сизо-серый цвет. Цветки такие же, как у мака, только более блестящие, как будто сатиновые или шелковые. Причем они бывают белые, розовые, желтые, темные или ярко-красные. Это очень простой однолетник. Вы его сеете в конце апреля – начале мая прямо на место. Можете высевать эшшольцию среди других однолетников, которые очень быстро отцветают. Маки зацветут им на смену. Эшшольция, как и все маки, легко размножается самосевом.

Все маки предпочитают нейтральную и даже слегка щелочную почву, солнечное место. Но могут мириться с полутенью и слабокислой почвой. На кислой почве вырастают недомерки. К плодородию почв маки не требовательны и вполне обойдутся без подкормок и поливов, поскольку они к тому же засухоустойчивы.

Цветут в июне–июле.

В диком виде однолетние маки являются спутниками пшеницы, и всегда в ее посевах видны эти милые яркие сорняки.

Мезембриантемум (Mesembryanthemum)

Прелестное растение с очень трудным названием, в обиходе его называют хрустальной ромашкой или солнечной ромашкой, потому что довольно крупные цветки его похожи на двухцветные ромашки разнообразной окраски, цветут исключительно на солнце. Расползающиеся во все стороны толстые мясистые стебли образуют сплошной сверкающий цветочный ковер. Цветы на коротенькой цветоножке почти лежат на земле и непрерывно цветут два летних месяца. У этого растения мелкие семена. Выращивать его надо только через рассаду точно так же и в те же сроки, что и петунию.

В грунт высаживать следует только после окончания весенних заморозков, поскольку растение совершенно не холодостойкое. Есть нюанс: цветет растение только на солнце. Вечером и в пасмурную погоду не раскрывает свои цветки.

Подойдет любая легкая садовая земля с добавлением песка. Кислых почв не любит, тяжелых глин и суглинков, естественно, тоже не любит. Относительно засухоустойчив. Очень теплолюбив, поэтому рассаду следует высаживать на место только после полного окончания заморозков. Совершенно не переносит переувлажнения: обратите на это внимание при выращивании рассады.

Немезия зобовидная (Nemesia)

Родиной немезии является Южная Африка. В Европу попала около 100 лет назад. Это невысокое (около 30 см высотой) расползающееся во все стороны, сильноветвящееся растение с цветками разнообразной окраски (зачастую двух-трехцветой, иногда даже голубой), по форме напоминающими цветки львиного зева, у которого оборвали нижнюю часть. То есть лев-то лев, да только без нижней челюсти. Сеется тоже прямо по поверхности почвы сразу на место, в конце апреля – начале мая. Всходы появляются примерно через неделю после посева. Зацветает немезия через 45–55 дней после всходов и обильно цветет с конца июня до начала октября. Только не загущайте посевы, а если загустили, обязательно отсадите часть растений, когда будет у них два листочка, они прекрасно переносят пересадку. Рассадить немезию следует по схеме 15×15 см. Тогда у вас будет настоящий, цветущий все лето ковер, особенно если сделать прищипку, оборвав центральный стебель, когда он вырастет до 15 см. Растение начинает очень сильно и быстро ветвиться, и из каждого растения образуется целая куртинка.

Предпочитает легкие питательные влажные почвы. Не любит сырых плотных холодных почв (глин или суглинков). Очень любит солнце (в тени цветет плохо). Растение холодостойкое, потому его можно высевать в грунт ранней весной. Не забывайте, что речь идет о посеве мелких семян, поэтому, во-первых, не засыпайте посевы почвой, а во-вторых, следите, чтобы поверхность почвы не пересыхала, увлажняйте ее с помощью ручного опрыскивателя. Можно вырастить и через рассаду, да вот только зачем, когда и так хорошо растет. Используют немезию для бордюров, на каменистых горках, в вазонах и балконных ящиках. Или просто для создания цветного пятна в любой части сада. Я использую ее среди посадок тюльпанов, поскольку я их не выкапываю, а потому мне надо прикрыть места их посадки после цветения. Высеваю семена прямо среди всходящих тюльпанов. Для срезки немезию не используют.

Петуния (Petunia)

Родом из Аргентины и Бразилии. У себя на родине растения многолетние, но у нас не зимуют и используются как летники. Конечно же, современные садовые гибриды сильно отличаются от своих диких предков. Основные селекционные работы по их созданию начались в середине XIX столетия в Америке и продолжаются во всем мире по сей день. Существует более 25 видов, среди которых есть мелкоцветковые формы с высотой растений от 20 до 40 см, зацветающие через 70–75 дней после всходов, и крупноцветковые, высота которых может достигать 60 см. Зацветают эти петунии на две недели позже мелкоцветковых. Есть махровые ампельные формы, побеги у которых могут достигать более 1 м длины. Петунии отличает самая разнообразная расцветка и обильное цветение в течение всего лета, начиная с июня до самых заморозков. К почвам растение неприхотливо, но кислых почв не любит. Не следует высаживать петунии на почву, богатую органикой (хорошо перепревший навоз или компост). Растения будут пышно разрастаться, но плохо цвести. Лучшая почва для них – смесь торфа, песка, огородной земли и золы. Торф и огородную землю следует брать поровну, и при этом на каждое ведро торфа следует брать половину ведра песка и добавлять литровую банку золы (или стакан доломита). При посеве и пересадке в такую смесь растения придется подкармливать. Лучший результат дает полив не водой, а слабым раствором удобрения. Использовать для этого можно все, что есть у вас под рукой, например горошинка «Гуми» (а еще лучше – «Фитоспорина») на 10 л воды. Если используете «Гуми», то приготовленный раствор может долго стоять. Отлично подходят удобрения Буйского химического завода «Растворин» (1 столовая ложка на 10 л воды) или «Ому» (на кончике ножа на 10 л воды), либо просто одна столовая ложка азофоски на 10 л воды. Замечательно цветут петунии при подкормке их «Унифлором-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды). Можно также вносить половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA» прямо под корни при пересадке на место. В этом случае добавлять подкормку при поливе не надо и вообще можно все лето больше не заботиться об их пропитании. В их рационе не должно быть легкоусвояемого фосфора, поскольку, в отличие от других цветов, у которых внесение фосфора способствует цветению, у петунии он вызывает чрезмерное вытягивание стеблей. Особенно это нежелательно при выращивании рассады. Петуния – холодостойкое растение, и лучше по ночам снижать температуру до +10 °С, тогда рассада не будет вытягиваться.

Петунии солнцелюбивы и, в принципе, вполне засухоустойчивы, особенно мелкоцветковые формы. Крупноцветковые и махровые формы более требовательны к питанию, влаге и теплу. Если они будут расти у вас на солнце, то при недостаточном поливе моментально пожелтеют. После того как вы растения обильно польете, концы побегов вновь пойдут в рост, но увядшие и усохшие листья на нижней или центральной части стеблей уже не восстановятся, и центральная часть кустиков оголится, что, конечно же, не будет способствовать их декоративности. Дело можно поправить, если срезать часть верхушек стеблей с зелеными листочками и просто воткнуть в почву в центральной части куста, накрыв черенки баночками. Как только они пойдут в рост, банки следует снять. Зацветают такие укорененные макушки быстро, и посадки вновь приобретают роскошный вид.

Можно избежать такой неприятности, как усыхание побегов петунии. Если в жаркую погоду вы уезжаете с участка на целую неделю, то воткните в контейнер с посадками 300-граммовые бутылочки с водой или питательным раствором. Для этого заполняете бутылочки водой, у которых, естественно, свинчены крышки, и, зажав пальцем отверстие, переворачиваете бутылочки и быстро втыкаете горлышком в почву. Вода будет медленно сочиться в землю через образовавшуюся земляную пробку, и влаги растениям хватит на долгое время. Среди пышного куста петунии они практически не видны и общего вида не портят, зато вас освободят от проблем с поливом на парочку недель. Но есть и более современный способ освободить себя от проблем с поливом растений. Перед высадкой рассады на место внесите под каждое растение столовую ложку приготовленного гидрогеля, и делу конец. Гидрогель – это полимерная крошка, способная разбухать в воде в 300 раз. Так, из одной чайной ложки гидрогеля получается 2–3 литра разбухшей массы, похожей на кисель, которой хватит примерно на 50 растений петунии. Гидрогель вбирает и удерживает в себе воду с питательным раствором, не давая ей уходить вглубь почвы и не давая испаряться с поверхности, поэтому растениям влаги достаточно, и поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели с зависимости от погоды. Это сильно сокращает работу на участке. По истечении нескольких месяцев гидрогель в почве, постепенно окисляясь, разлагается на углекислый газ и воду. Естественно, что гидрогель можно применять для любых, не только цветочных растений, но и для всех овощных. Помните только о том, что на открытом воздухе он быстро превратится в воду и углекислый газ, поэтому не готовьте раствор впрок.

Петунии лучше выращивать в контейнерной форме, они особенно эффектно смотрятся в ампельных посадках.

Для лучшего ветвления, а следовательно, и образования более пышного кустика, надо сделать прищипку (обрыв) концов центрального и боковых побегов, как только они отрастут на 12–15 см. Это вызовет рост дополнительных побегов. При уходе надо обязательно убирать увядшие цветки. Во-первых, это продлевает жизнь остальным раскрывшимся цветкам, во-вторых, кустики сохраняют декоративность. После заморозков надземная часть сильно повреждается, но сделав стрижку, можно еще полюбоваться цветением петунии, поскольку она небольшие осенние заморозки выносит довольно стойко. Когда сезон закончится, не поливайте растения, тогда их можно легко вытряхнуть из контейнеров и вынести в компост.

Вредителей у петуний практически нет. Но иногда нападает тля. Если заселенные тлей растения опрыскать препаратом «Здоровый сад» (растворив 2 крупинки в литре воды), то тля исчезнет уже на второй день и больше не появится. Но можно воспользоваться и любым другим препаратом против тли. Правда, в этом случае опрыскивать растения придется регулярно через неделю, поскольку летучие самки будут появляться вновь и вновь, заселяя растения своим потомством.

В конце лета при наступлении влажной и холодной погоды растения могут заболеть мучнистой росой, которая проявляется в виде белесого налета на листьях. Просто сделайте заранее профилактическое опрыскивание посадок «Цирконом» (2 капли на один литр воды). Но если прозевали нужный момент и обнаружили белый налет, то концентрацию препарата следует увеличить до 4–6 капель на литр.

Петунию размножают семенами, посев которых следует делать в начале марта так, как это рекомендуется для всех мелких семян, то есть поверхностно, ни в коем случае не засыпая их почвой. Можно получить свои семена. Для этого следует увядшие цветки высыпать на плотную белую бумагу в коробке. Когда они окончательно усохнут, их следует распотрошить. Семена мелкие, как пылинки, их следует аккуратно стряхнуть с бумаги в пластиковый пакетик и закрыть. Лучше хранить в холодильнике.

Есть и такой способ, как выращивание петуний самосевом. Просто ее увядающие цветки бросаете прямо под растения, а осенью срезаете надземную часть и уносите в компост, контейнер же прикрываете пленкой и оставляете зимовать. Весной пленку снимите, хорошо увлажните водой почву через ручной опрыскиватель и снова накройте контейнер пленкой. Появившиеся всходы следует основательно проредить и следить за тем, чтобы они не подмерзли при заморозках (перенесите контейнеры в теплицу). И вторая беда, которая подстерегает всходы петуний, выращенных не только самосевом, но и при посеве семян дома, – это черная ножка (в нижней части стебельков у сеянцев появляется черная перетяжка). Как правило, черная ножка приводит к гибели рассады. Это всегда происходит при загущенных посевах. Поэтому вовремя делайте прореживание или пикировку рассады, не переувлажняйте почву, профилактически опрыскивайте ее раствором «Циркона» с того момента, когда у нее будет 3–4 настоящих листочка. Почву же перед посевом семян и пикировкой рассады надо увлажнять раствором «Фитоспорина» для уничтожения спор гриба, вызывающих это заболевания.

Можно размножать петунию черенками, особенно это рекомендуется для махровых форм, поскольку из посеянных и взошедших семян махровых петуний до 30 % растений вырастают с немахровыми цветками.

На черенки можно использовать верхушки побегов, когда вы их будете укорачивать. Среди крупноцветковых петуний популярностью пользуются сорт «Пикотти» и гибриды F1 «Лимбо» и «Мамбо».

В завершение этого раздела привожу список не только перечисленных выше, но и других растений с мелкими семенами.

Растения, которые предпочтительно выращивать через рассаду: агератум, агростемия (куколь), анагаллис (очный цвет), антирринум, алиссум скальный, бархатцы тонколистные, вербена, гилия головчатая, годеция, кларкия, лобелия, льнянка, мезембриантемум, петуния, портулак, табак, урсиния, фацелия, хризантема болотная, цинерария.

Растения, допускающие посев семян на место прямо в грунт: амарант, анациклюс, брахикома, вискария, гипсофила, гвоздика, диморфотека, доротеантус, кореопсис, кохия, кладантус, мимулюс, мак, немезия, очиток, рудбекия, смолевка, шизантус (схизантус), эмилия ярко-красная.

Посев на рассаду однолетних цветов с семенами среднего размера

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Еще лучше заранее наклеить их мучным или крахмальным клейстером на туалетную бумагу на нужном расстоянии друг от друга, дать клейстеру подсохнуть и свернуть бумагу в рулоны. Не забудьте надписать, какая культура и какого сорта наклеена на каждом рулоне. При посеве вам достаточно хорошо увлажнить почву каким-либо питательным раствором («Фитоспорин», «Гуми», «Ому», «Акварин») или слегка «посолить» почву перед посадкой порошковой фракцией удобрения «AVA». Теперь остается раскатать по почве рулоны с семенами, опрыскать раствором «Циркона» (4 капли на полстакана воды) семена прямо по бумаге и присыпать сверху почвой примерно на 1,5–2 см. Затем уплотнить посевы доской или ладонью. Посевная проходит без хлопот за полчаса. Как всегда, кроме «Циркона», можно для взбадривания цветочных семян использовать раствор «Эпина-экстра» либо «Энергена». Можно воспользоваться «Новосилом» (4 капли на полстакана воды). Эта несложная операция резко увеличивает всхожесть семян.

Как всегда, растения со стержневой корневой системой через рассаду не выращивают, поскольку при пересадке рассады на место очень легко повредить тонкий стержневой корешок. Какой останется длина этого волоска, такова и будет длина корня, что, естественно, отразится на развитии и цветении растения. Либо при пересадке корешок загнется, тогда тоже ждать пышного цветения не приходится. Растения с мочковатой корневой системой можно спокойно выращивать через рассаду.

Посеянные семена нельзя поливать прямо по почве до появления всходов. А как быть, если стоит сухая или ветреная погода, иссушающая верхний слой почвы, в котором проклюнувшиеся семена могут попросту высохнуть? Чтобы этого избежать, сразу накройте посевы лутрасилом или спанбондом. Чтобы у растений была свобода для роста вверх и материал не повредил крошечные всходы, воткните горлышком в почву 300-граммовые бутылки с водой и сверху накройте двойным лутрасилом, закрепив его по краям грядки.

Полив будете делать прямо по материалу под вечер. Укрывной материал можете не снимать до тех пор, пока существует угроза ночных заморозков или нападения вредителей. Обычно первый лет вредителей проходит во время цветения вишни.

Подкормку растений начнете сразу после появления сходов.

Посев семян прямо в открытый грунт на место допустим только для достаточно холодостойких растений. Теплолюбивые или такие, которым требуется длительное время до цветения, конечно же, придется выращивать через рассаду, причем ее не обязательно растить дома, что всегда хлопотно, можно высевать семена в теплицу до того, как вы займете ее томатами или перцами, то есть в конце апреля. Если к этому времени теплица у вас еще не накрыта пленкой, это совсем не страшно. Посейте семена в ящик с увлажненной горячей водой почвой, установите его на табуретку (заморозки идут по почве). Воткните горлышком в почву несколько трехсотграммовых бутылочек с горячей водой, чтобы всходы не сгорели или не замерзли, прикасаясь к пленке, и затяните ящик пленкой. Теперь замотайте ящик в несколько слоев лутрасила и оставьте на табуретке на солнечном месте с южной стороны дома или другой постройки. Когда накроете теплицу, ящик перенесете в нее. Можете оставить его на табуретке в проходе, а можете подвесить в торце теплицы на веревочных «качелях», чтобы не мешал работе. Пленка не позволит теплу и влаге уходить из почвы, поэтому растения можно долго не поливать. Когда растения достигнут пленки, заморозки успеют закончиться. Если установится очень жаркая погода (так тоже ранней весной бывает), то снимите лутрасил, приподнимите пленку и проверьте, не пересохла ли почва в ящике. Если потребуется, полейте рассаду и снова укройте ее, если ящик стоит на улице. В теплице пленку можно снять, но двойное укрытие лутрасилом оставить. Жара жарой, а внезапный заморозок ночью все-таки может случиться.

Адонис

Это невысокое растение (30–50 см) сильно разветвляется, поэтому образует пышные куртины. Ажурная ярко-зеленая листва и некрупные (2 см в диаметре) красные цветки с темным пятном в центре, напоминающие цветки восточного мака, придают посадкам декоративность.

К почвам растение не требовательно, ему подойдет любая садовая земля. Если почва кислая, то полейте ее известковым молочком за 3–4 дня до посадки (стакан извести или доломита размешать в 10 л воды и вылить на один квадратный метр площади). Адонис предпочитает солнечное местечко, но мирится и с полутенью, где так же хорошо растет и цветет. Цветение у него обильное и длительное (с середины июля до самых заморозков в октябре). Не забывайте его поливать, потому что он влаголюбив.

Адонис – растение холодостойкое, поэтому семена можно высевать прямо в грунт на место в конце апреля или начале мая и слегка присыпать их почвой на высоту 1,5–2 см. Почву после посева уплотняют. Избегайте при посеве загущения, тогда и прореживать всходы не придется. Всходят семена долго и неравномерно (от 14 до 18 дней), зацветает растение через 70–80 дней после всходов. При посеве в грунт семян надо брать в 2–3 раза больше, чем при выращивании через рассаду. Кроме того, естественно, цветение запоздает на целый месяц.

Астра однолетняя (Callistephus)

Многочисленные сорта однолетних (китайских) астр произошли от одного вида – каллистефуса китайского. Самая большая неприятность у этого растения – плохая всхожесть семян и очень короткий срок их хранения (всего один год), поэтому так много неудач при выращивании астр любителями. Семена следует брать свои, но вот ведь незадача: самые красивые астры – это гибриды, а они через семена своих свойств не передают. Не надо сеять семена на рассаду рано – от переросшей рассады толку мало. В конце марта подготовленную для рассады почву увлажните слабым раствором «Фитоспорина», заполните ею посадочный ящик, уплотните, посейте семена, как уже говорилось, смешав их с трухой от чая или кофе. Не загущайте посевов! Опрыскайте из пульверизатора раствором «Циркона». Сверху присыпьте семена сухой почвой и уплотните посевы столовой ложкой или просто ладонью. Накройте ящик пленкой или стеклом и поставьте в теплое место. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажняйте ее. Лучше опрыскивать почву из ручного опрыскивателя, нежели поливать, причем в раствор неплохо бы добавлять «Циркон» (2 капли на 1 л воды) для профилактики. Через недельку появятся всходы. Теперь пленку можно снять, а рассаду перенести в самое светлое место либо подсвечивать лампой дневного света или лампой Reflax. В отстоявшуюся воду добавлять при поливе подкормку, например, 2 чайные ложки на 3 л воды препарата «Унифлор-рост» или любое полное минеральное удобрение. Не помешает пару раз в месяц полить почву «Фитоспорином» для профилактики появления черной ножки. Когда у растений будет парочка настоящих листьев, их следует либо распикировать, либо проредить, оставляя растения по схеме 3×3 см. Прореживать проще всего, выдирая лишние растения пинцетом. Рассаду астр следует профилактически раз в 10 дней опрыскивать «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). А еще лучше – коктейлем из 2 крупинок «Здорового сада», 2 крупинок «Экоберина», 2 капель «Циркона» и 4 капель «Унифлора-рост» – все это на 1 л воды. «Здоровый сад» и «Экоберин» предварительно надо растрясти до полного растворения в бутылочке со 100 г воды. После этого долить воду до одного литра, добавить все остальные ингредиенты и хорошенько размешать. «Экоберин» можно заменить «Эпином-экстра», а «Унифлор-рост» – слабым раствором полного минерального удобрения (1 чайная ложка на 3 л воды).

После того как минуют весенние заморозки, можно высаживать растения в открытый грунт на подготовленное место. Оно должно быть солнечным, почва – нейтральной и плодородной. В почву следует добавлять песок и золу. Кроме того, место посадки заранее надо обработать либо «Фитоспорином», либо препаратом, содержащим медь. Отлично подойдет бордоская жидкость. Это делается для профилактики увядания рассады, которое часто поражает высаженную рассаду астр. При пересадке рассады неплохо бы внести под корни щепотку порошка «AVA» или хотя бы калийной селитры, но в последнем случае надо в лунку перед высадкой рассады налить воды, чтобы не ожечь корни. И совершенно обязательно опрыскать только что высаженную рассаду коктейлем, приготовленным из 2 крупинок «Здорового сада» и 2 крупинок «Экоберина», 2 капель «Циркона» и 4 капель «Унифлора-рост» на один литр воды. «Здоровый сад» укрепит ядра хлорофилла и не позволит тле напасть на рассаду, «Циркон» усилит самозащиту растений против болезней, «Экоберин» поможет пережить стрессы, связанные с капризами погоды, а «Унифлор» подкормит высаженную рассаду через листья, пока корневая система не укрепилась.

В дальнейшем следите за влажностью почвы. Продолжайте опрыскивать растения «Цирконом», а еще лучше – коктейлем. Отлично действует на астры, как, впрочем, и на любые растения, препарат «Здоровый сад». Самый крупный и красивый цветок образуется на центральном побеге. Астры – цветы срезочные, и красивый длинный центральный цветонос подчеркивает красоту цветка. Если вы его срезать не будете, а только уберете увядающий цветок, то из пазух листьев, расположенных на стебле, пойдут пасынки, на которых тоже появятся бутоны. Но раскрывшиеся на них цветки будут иметь коротенькие стебли, непригодные для срезки. В этом случае остается любоваться пышным цветением астр на кустах.

Чтобы срезанные цветы дольше стояли в вазе, либо подбросьте в воду пару горошин «Здорового сада», либо добавьте чайную ложку сахара (для питания растений) и крупинку лимонной кислоты (для подавления вредной микрофлоры).

В сырую погоду на астрах может появиться мучнистая роса. Если будете систематически применять «Циркон», то ее не будет. Но если болезнь проявилась, то опрыскайте растения «Цирконом» более высокой концентрации (4 капли на 1 л). У астр тяжелые цветки, и они обычно падают на почву во время дождей или при сильной росе. Цветы пачкаются и теряют декоративность. Поэтому каждый кустик приходится подвязывать. Палки для подвязки растений должны быть ровными, гладкими, одной высоты. Иначе что за вид будет у цветника, утыканного разномастными корягами! Из вредителей на астры чаще всего нападает тля. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» ее не бывает. Но если все-таки она появилась, то опрыскайте посадки либо «Здоровым садом» (4 крупинки на 1 л), либо «Фитовермом» (1 мл на 3 л воды), но не употребляйте химических средств защиты, потому что большинство из них не всасывается листьями, а потому придется постоянно бороться с новыми поколениями тли от прилетающих самок. Из всасывающихся химических препаратов есть «Фосбецид». Но я думаю, что свое здоровье все-таки дороже, чем здоровье цветов. Разумно-ленивые садоводы могут сеять семена астр прямо в грунт на постоянное место в начале мая, прикрыв место посева на всякий случай лутрасилом, хотя всходы астр и переносят заморозки до минус 3 градусов. Дружные всходы появляются в открытом грунте уже через 5 дней. Их следует проредить с помощью пинцета и сразу же опрыскать указанным выше коктейлем или хотя бы «Цирконом» совместно с «Эпином-экстра» (по 2 капли каждого на один общий литр воды). В дальнейшем астры надо рассадить по схеме 20×20 см. Зацветают растения обычно через 2,5–3 месяца после всходов, так что цветами будете любоваться в конце августа – сентябре. Небольшие осенние заморозки растения переносят запросто. Свои семена следует брать из увядающего цветка, досушив его на бумаге в комнате. Сухие семена лучше хранятся в закрытых пластиковых пакетиках в холодильнике.

Существует большое разнообразие сортов и гибридов однолетних астр самой необыкновенной формы и окраски цветков, входящих в разные садовые группы: игольчатые, помпонные, пионовидные, анемоновидные, хризантемовидные и великое множество других! Таким разнообразием могут похвастать немногие цветы. Из высокорослых астр (около 60 см) есть прелестные сорта, отлично себя зарекомендовавшие на Северо-Западе: «Валькирия», «Воронежские», «Гала», «Герц», «Германия», «Дюшес», «Королева рынка», «Принцесса», «Ривьера», «Лаплата», «Матадор», «Белоснежка», «Евразия», «Малиновый шар». Все они имеют крупные плотные цветки. Такие же крупные плотные цветки разнообразной окраски имеют хорошо известные серии «Седая дама» и «Старый замок». Конечно же, они предназначены для срезки. Стоят букеты из астр в воде долго, особенно если будете регулярно обмывать концы стеблей водой, а в воду добавлять 1 чайную ложку сахара на литр воды и крупинку лимонной кислоты. Либо держать астры в слабо-розовом растворе марганцовки. Особой любовью садоводов пользуются сорта из группы «Страусовое перо» и игольчатые астры. Хотя на мой вкус выглядывающие из цветка желтые их серединки портят вид. Но, как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет». Среди невысоких астр (25–35 см) есть такие миляги, что просто глаз от них не оторвать в момент наибольшего цветения, например, «Миледи», «Раннее чудо», «Пиноккио», «Зарево», «Осенняя олимпиада». Выбор за вами, и он огромен. Так что, если любите астры, выращивайте их на здоровье!

Бархатцы (Tacetes)

Бархатцы отклоненные в Европу попали аж в XVI в. из Мексики. Эти невысокие растения (от 20 до 45 см) имеют окраску от желтой до красной и красно-коричневой. На редкость неприхотливые цветы, обладающие огромной жизнестойкостью, но, увы, совершенно не холодостойкие, поэтому даже самый небольшой заморозок всего в один градус для них губителен, особенно в раннем возрасте. А потому их надо либо сеять на рассаду дома или в теплице в середине – конце апреля и высаживать на место в мае после окончания заморозков, либо сеять прямо в грунт в начале мая под прикрытием лутрасила. Всхожесть у бархатцев отличная, поэтому не загущайте посевы. Всходят они дружно примерно через 5–7 дней и через 2,5 месяца зацветают. Цветение обильное и продолжительное до сильных осенних заморозков. Неприхотливые растения, очень засухоустойчивые и теплолюбивые. Предпочитают солнце, но мирятся с полутенью, правда, цветение в полутени задерживается и не бывает столь обильным, как на солнце. Пересадку допускают в любом возрасте, в том числе и цветущем. Применяются бархатцы для бордюров, каменистых горок, посадки по периметру грядок с овощами и среди земляники, поскольку резкий запах их листьев дезориентирует вредителей, и они облетают такие овощи стороной. А выделения корней заставляют земляничную нематоду убраться с плантации восвояси. Поэтому очень полезно высадить их на грядке, предназначенной для посадки земляники на следующий год. Нематода покинет эти места. После того, как осенние заморозки сгубили надземную часть растений, не торопитесь освобождать от них грядки. Пусть перезимуют на месте. Уберете их весной. Однако не следует сажать их слишком много, ибо они, конечно, обеззараживают почву от вредной микрофлоры, но и полезной тоже от них достается. Так что все хорошо в меру. Можно добавлять в рассол для томатов, огурцов, грибов, а также в различные маринады несколько лепестков цветков бархатцев, и рассол приобретет пикантный вкус и золотистый цвет. Болезней и вредителей у них нет. Такие вот замечательные растения!

Бархатцы прямостоячие

Это ближайшая родня отклоненных бархатцев, только рост у них повыше (до 60–100 см). Очень крупные, плотные махровые цветки размеров с цветок пиона. Такие красавцы! Притом у них менее резкий запах, и они отлично стоят в срезке.

Их уж, конечно, не посадишь в качестве бордюра или среди земляники, а вот в рабатках, миксбордерах, на клумбах, в отдельных куртинах, для прикрытия неказистых или теряющих декоративность после цветения растений они просто незаменимы. Все остальное про них можно сказать то же самое, что и про их родичей – бархатцев отклоненных.

Василек (Centaurea)

Василек – отличный цветок, однако выращивать его удается не всем, хотя распространен он повсеместно. Чаще всего это двулетние растения, но есть и однолетние, и многолетние.

Синий василек – это однолетник, в диком виде является спутником ржи, то есть сорным растением, которое всегда появляется в посевах ржи, чаще всего – по краям ржаного поля. В качестве декоративного растения василек стал использоваться только в XIV в. Причем особое распространение он позже получил в Германии, где его любят и почитают до сих пор. Существует милая легенда, в которой утверждается, что бежавшая из Берлина королева Луиза, не подчинившаяся Наполеону, нашла пристанище вместе с детьми в Кёнигсберге. Гулять она водила детей вдоль полей и всегда любовалась растущими по их краю синими васильками. Однажды ей повстречалась сметливая молодая крестьянская девушка, которая предложила купить у нее букет васильков. Она сплела из васильков королевским детям венки и, надевая их на детские головки, предсказала им великое будущее. Королева посмеялась над ее предсказаниями, но щедро оплатила васильки. Самое невероятное в этой истории то, что предсказания сбылись, и дочь ее, принцесса Шарлотта, выйдя замуж за российского императора Николая I, стала императрицей России, а выросший сын Вильгельм сумел объединить дотоле разрозненные немецкие государства и стал первым императором объединенной Германии. Вот тут-то и вспомнили о предсказании. И милый синий скромный василек стал почти государственным символом – цветком почитаемым и всеми любимым.

Высота этих растений колеблется от 40 до 80 см. Листья узкие, сероватые. Корзинки обычно голубых цветков располагаются на концах стеблей и могут достигать 4 см в диаметре. У горного василька, кроме голубого, цветки могут иметь белый (сорт «Альба»), розовый (сорт «Розеа»), фиолетовый, пурпурный (сорт «Паргам») окрас.

Семена высевают ранней весной в конце апреля – начале мая в открытый грунт прямо на место и присыпают почвой на высоту 1,5–2 см. Затем уплотняют посевы доской или ладонью. Всходы появляются быстро, на 7–10-й день. Зацветает василек уже в конце июня и цветет все лето, до первых заморозков.

Растет на любых почвах, кроме сырых и кислых. Предпочитает почвы с реакций рН 6,5–7,5, то есть хорошо произвесткованные. Василек засухоустойчив, светолюбив, холодостоек.

Вредителей или болезней у растения нет, отцветающие корзинки следует своевременно срезать. Для срезки малопригоден, так как в вазе растения сохраняют свежесть не более 5 дней.

Используют василек в групповой посадке на газоне или под деревьями с южной стороны, либо в мавританском газоне. Семена созревают в августе. Их можно собрать и использовать в течение трех лет.

Вербена гибридная (Verbena)

Вербену выращивают через рассаду. Семена высевают в конце марта – начале апреля. Всходы появляются через 10–12 дней. Прореживание или пикировку производят при 1–2 настоящих листочках. Пересадка в грунт – в конце мая. Зацветает через 75–80 дней после всходов в июле и цветет до конца октября.

Растение холодостойкое, засухоустойчивое, светолюбивое.

К почвам неприхотливо, но не любит кислых почв и слишком плодородных, поэтому не вносите большое количество органики ни в каком виде.

Поскольку растение компактное и невысокое (20–40 см), то его можно использовать на каменистых горках или в рабатках. Цветки размером около 1 см собраны в плотные щитки диаметром до 7 см, имеют самую разнообразную окраску, кроме желтой. Они обладают нежным и очень приятным ароматом.

Гайлардия красивая (Caillardia)

Ее родина – Южная Америка, где в природе она растет на сухих песчаных почвах. Отсюда и ее требования к условиям произрастания. Почвы ей подходят любые, кроме сырых, поскольку гайлардия очень засухоустойчива. Кроме того, она холодостойка и светолюбива. Никаких тебе полутеней, только солнце. На рассаду ее высевают в середине апреля, а на место в открытый грунт пересаживают в середине мая. Но можно ее посеять и прямо в грунт на постоянное место в начале мая, прикрыв на всякий случай место посева лутрасилом, но тогда она зацветет почти на месяц позже. Всходы появляются в течение недели, а цветение наступает примерно через два с половиной месяца. Цветет обильно и долго с середины июля до середины октября, образуя сильно ветвящиеся кустики высотой от 30 до 60 см. Цветки напоминают двухцветные ромашки, чаще всего – красно-желтые с коричневой трубчатой серединкой.

Семена вызревают, их можно собирать в конце сентября вместе с увядшими цветками, затем досушить на бумаге в комнате, распотрошить ромашки, семена отделить от трухи и хранить в пакетике. Семена обладают очень приятным, нежным, слегка пряным ароматом.

Может размножаться самосевом. Но тогда лучше не срезать осенью материнское растение и оставить его зимовать на месте до весны. Естественно, под кустиком почву не копать! Гайлардию следует высаживать группами на краю газона, на каменистой горке или на рабатках.

Существует близкая гибридная родственница – гайлардия Лоренца, которую выращивают точно так же, но цветок у нее сильно отличается от ромашки. Он скорее похож на василек и представляет собой соцветие, состоящее исключительно из множества крупных воронкообразных цветков.

Дельфиниум Аяксов (Celphinium Ajacis)

В диком виде не встречается, искусственно выведенное садовое дитя. Стройное растение с цветками разной окраски (кроме желтой). Высота, в зависимости от сорта, от 40 до 120 см.

Семена высевают в конце апреля – начале мая в открытый грунт сразу на место. Всходы появляются в течение недели. Растет однолетний дельфиниум быстро и цветет уже с конца июня – начала июля до заморозков.

Хорошо растет на богатых, хорошо произвесткованных суглинках. Очень солнцелюбив и очень холодостоек, умеренно влаголюбив. Требует обязательного полива с засушливое время, иначе может засохнуть прямо среди лета. Размножается семенами, которые следует собирать по мере их созревания. Используется в миксбордерах и рабатках.

Иберис зонтичный (Iberis)

Это сильно ветвистое, прочное, невысокое (25–35 см) растение, сплошь покрытое небольшими зонтиками-соцветиями мелких ароматных цветков чаще всего розового цвета. Однако есть и лиловые, и пурпурные, и даже белые соцветия. Его не выращивают через рассаду, а сразу высевают на место в конце апреля – начале мая. Растение холодостойкое. Всходы появляются буквально через 4–5 дней и уже через 40–50 дней растения зацветают. Цветение продолжительное и обильное, продолжается 2,5–3 месяца. Милое и неприхотливое растение является украшением любой каменистой горки. К почвам нетребовательное, засухоустойчивое. У него только одна прихоть: любит он солнечные места.

Капуста декоративная (Brassica)

Существует много сортов, отличающихся друг от друга формой листьев, расцветкой, сроками цветения. Но наиболее красивой, на мой взгляд, является кочанная, которая образует огромный «цветок» (диметром до полуметра и больше), состоящий из листьев, свернутых в рыхлый кочан. Листья цветные, часто гофрированные с резной каймой, обычно другого цвета. Расцветка от белой, нежно-розовой до малиновой разных оттенков.

Из одного стручка семян вырастают совершенно разные по цвету и виду кочаны. Вид у этих растений весьма экзотический и необычайно красивый. Лучше всего смотрится декоративная капуста в одиночных посадках, даже просто среди обычной капусты и, конечно, на декоративных огородных грядках будет их главным украшением.

Поскольку это капуста, то и все требования к почве, влаге и свету у нее такие же, как и для всех капустных культур, а именно: почва должна быть слегка подщелаченная (рН 6,5–7,5), в крайнем случае, нейтральная (рН 6), иначе растение заболевает килой. Кроме того, она должна быть плодородная, воздухо– и влагопроницаемая, с большим содержанием калия и азота. Поэтому перед посадкой следует внести на место посадки каждого кочана половину ведра хорошо перепревшего навоза или компоста (нельзя вносить свежий навоз). Хорошо полить раствором «Фитоспорина». В лунку перед высадкой рассады внести столовую ложку кальциевой селитры, чайную ложку любого калийного удобрения (капуста устойчива к хлору, поэтому можно использовать хлористый калий). Постепенно вылить в нее не менее 2 литров воды, а после высадки рассады полить простой водой. Если у вас нет кальциевой селитры, то внесите в лунку 2 столовые ложки золы или чайную ложку доломита и чайную ложку калийного удобрения. Тщательно перемешайте с почвой, чтобы не ожечь корни и постепенно выливайте воду. В течение сезона пару раз полейте капусту известковым (или доломитовым) молочком, для чего один стакан извести или доломита размешайте в 10 л воды и поливайте, не попадая на стебель и листья растения, используя по одному литру раствора под каждое. Капусту нет смысла высевать прямо в грунт, она слишком поздно «зацветет» (то есть завяжет кочан). Придется выращивать рассаду. Но вот ведь незадача! Вырастить рассаду капусты в городской квартире затруднительно. Ей нужна прохладная температура, а у нас в квартирах жарко. Нужна высокая влажность воздуха, а у нас сухо. И нужен очень яркий свет, а у нас темновато. Конечно, если есть застекленная лоджия (или балкон), то проблема только в хорошем освещении. Поэтому лучше высевать капусту на рассаду в теплицу или небольшую, специально устроенную тепличку ранней весной (на Северо-Западе – в конце апреля). Но посевы следует укрыть двойным лутрасилом прямо по почве и не снимать до окончания заморозков. При пересадке рассады на место обратите внимание на количество листьев. Их следует оставить не более трех, а «лишние» нижние лучше оборвать. Так рассада быстрее и без потерь приживется. В дальнейшем капусту придется регулярно поливать, в дополнительных подкормках она нуждаться не будет. Как и любая другая капуста, декоративная нуждается в очень хорошем освещении, поэтому участок для нее должен весь день находиться на солнце, иначе не видать вам кочана как собственных ушей. Во время первого лета весенних вредителей (в момент цветения вишни) и второго – летних вредителей – капусту следует защитить, иначе ее попросту сожрут. Приметой для защитных мероприятий является лет заметной бабочки-капустницы (капустной белянки). Как только замелькал этот беленький флажок, немедленно принимайте меры по защите любой капусты (и корнеплодов, между прочим, тоже). Можно накрыть посадки лутрасилом (не должно быть ни одной щели или дырочки). Или опрыскать «Фитовермом» (по инструкции). Но можно и приготовить настой пижмы, одуванчиков, картофельной или томатной ботвы (четверть ведра нарезанной зелени залить водой до полного ведра и настоять 4 часа под крышкой). Затем процедить настой и опрыскать растения, а оставшуюся «тину» разложить под посадками. Капуста во взрослом возрасте достаточно морозостойкая культура и может переносить заморозки до –6 °С, а потому будет радовать вас своим роскошным видом всю осень. Чтобы получить свои семена, надо сохранить в холодильнике кочерыжку (это не просто), а весной высадить ее на грядке. Когда после цветения стручки начнут поочередно светлеть, их надо постепенно снимать и складывать в глубокую тарелку, иначе при их дозревании и растрескивании семена легко потерять. Они сохраняют всхожесть 5–6 лет.

Хотя бы разок такую роскошь следует вырастить.

Обычно, когда везешь эту капусту домой (а она стоит в букете недельку-другую), все спрашивают, что это за чудо такое, и услышав в ответ, что это декоративная капуста, непременно спросят, съедобна ли она. Я обычно отвечаю, нет, не съедобна, но не потому, что вредна или ядовита, а потому, что листья у нее жесткие. Но дело даже не в этом, а в том, что она красива, и есть ее вовсе не обязательно.

Космея (Kosmos)

Это растение очень высокое (120–150 см), им хорошо закрыть от взгляда часть огорода, высадить на переднем плане перед туалетом, компостной кучей либо где-то в углу, прикрыть соседские неказистые строения или просто закрыться от соседей, посеяв такой вот зеленый, высокий, цветущий все лето забор. Космею можно сеять прямо по месту в конце апреля – в начале мая. Всходы появляются через 12 дней, зацветают растения через 90–100 дней, цветут до самых заморозков. Растения можно сеять под зиму. Может распространяться самосевом, только не перекапывайте почву под посадками космеи.

Растет на любых, даже мало окультуренных почвах, не слишком кислых. На сильно удобренных почвах практически не цветет. Растение холодостойкое (выносит заморозки до –1 °С), очень засухоустойчивое, практически обходится без поливов, но очень солнцелюбивое, что объясняется его происхождением из Мексики. Цветки диаметром до 12 см имеют разнообразную окраску: белую, розовую, малиновую, карминную и даже двухцветную. Ажурная зелень делает растение нарядным и легким, несмотря на мощный стебель. Хорошо стоит в срезке.

Левкой однолетний (Matthiola)

Размножают растение посевом семян на рассаду с марта по апрель с интервалами в 10 дней. Всходы появляются через 4–10 дней, и сразу же требуется снизить температуру до 12–14 °С, иначе растения начнут сильно вытягиваться и полягут. Кроме того, рассаде требуется сухой воздух и умеренно влажная почва, иначе не избежать заболевания черной ножкой. Если посев на рассаду сделан в теплице, то требуется регулярное ее проветривание. Пересаживают рассаду в грунт на место в мае по схеме 25×25 см. Практикуют и посев прямо в открытый грунт в начале мая с последующим двукратным прореживанием всходов. Левкой – очень холодостойкое растение, и закаленная рассада выносит заморозки до –5 °С.

Предпочитает левкой плодородную почву с нейтральной реакцией (рН 6–6,5). С осени следует внести на участок под посадку левкоя перепревший компост или навоз. Для левкоя следует выбирать солнечное место. Регулярные подкормки минеральным удобрением (1 столовая ложка азофоски на 10 л воды, по пол-литра под растение каждые 2 недели) резко увеличивает размер цветка. Для профилактики заболевания черной ножкой почву перед посадкой рассады и перед высадкой ее в грунт следует полить ярко-розовым раствором марганцовокислого калия. А в последующем профилактически поливать почву раствором «Фитоспорина», а растения опрыскивать раствором «Циркона».

Махровые формы обычно имеют стерильные цветки, не дающие семян. Но при посеве простых семян всегда среди них появляются примерно 25 % махровых растений. Отобрать их очень просто в стадии семядольных листочков: у махровых экземпляров они более крупные и более светлые.

Цветы левкоя имеют замечательный запах. Выращивают левкой в основном для срезки. Он отлично стоит в букетах. Цветки у левкоя окрашены в самые разнообразные тона, их размер колеблется от 4 до 7 см в зависимости от сорта, так же как и высота растений – от 20 до 80 см. Цветки собраны в кистевидные соцветия по 10–60 в каждом. Регулярные подкорки минеральным удобрением (1 столовая ложка азофоски на 10 л воды) увеличивают размеры и усиливают окраску цветков. Цветет левкой в июле–августе и после цветения полностью теряет декоративность.

Гесперис, или Ночная фиалка (Gesperis)

Гесперис, или ночная фиалка – близкая родственница левкоя. Невзрачное растение, но изумительно пахнет, ее и сажают из-за запаха. Довольно высокое растение (60–80 см) с мощным стеблем. Любит солнце и влагу. Это не декоративное растение, это очень хороший медонос, привлекающий насекомых-опылителей. И очень морозостойкое. Выносит оттепели зимние, а потому может расти самосевом. Любит рыхлую почву, которую нужно известковать, так как гесперис предпочитает слабощелочную почву, на кислой расти не будет. Хорошо стоит в букете. Вообще его можно сеять прямо в грунт среди тюльпанов, если вы их не выкапываете в середине апреля. По вечерам сад будет окутывать дивный аромат.

Резеда душистая (Peseda)

Само по себе это невзрачное растение, точнее, у него невзрачные мелкие зеленоватые цветки, собранные с плотное колосовидное соцветие. Дело не в цветке, а в его изумительном аромате. В старину растение в засушенном виде клали в шкафы с одеждой не только для придания одежде нежного запаха, но и для защиты от моли. Кустики резеды высотой всего 20–30 см цветут все лето. Она отличный медонос. Размножают резеду ранним весенним посевом семян прямо на место в конце апреля – начале мая, слегка прикрыв их почвой на высоту примерно 0,5 см. Следите, чтобы поверхностный слой почвы не пересыхал.

После появления всходов их надо разредить или рассадить по схеме 20×20 см. Растение влаголюбивое, теневыносливое, но одинаково хорошо цветет как в полутени, так и на солнце. При поливе надо добавлять немного любого минерального комплексного удобрения (не более 1 столовой ложки на 10 л воды). Почва для посева резеды должна быть хорошо произвесткована (рН 6,5–7,5) и заправлена минеральными удобрениями. Семена вызревают постепенно. Их можно легко утратить, поскольку созревшая семенная коробочка растрескивается, поэтому их надо собирать еще до того, как они полностью созреют, и дать дозреть в комнате, сложив коробочки с семенами в тарелку. Для посева отбирают наиболее крупные семена с металлическим отливом (то есть полностью вызревшие).

Легко возобновляется самосевом.

Существует довольно много сортов, в частности, «Маша», «Рубин», «Голиаф», «Виктория», «Габриэль», которые отличаются в основном ароматом и оттенками цветков. Резеда отлично стоит в срезке.

Сальвия сверкающая (Salvia)

В нашем арсенале есть интересное растение – это сальвия (шалфей).

Обычно у нее ярко-красные цветки, собранные в колосовидное соцветие, но есть и гибриды белого, сиреневого, малинового цветов. Высота растений около 20–40 см. Цветут сальвии обильно с июня до октября. Семена нужно сеять в конце февраля, всходят они через 10–12 дней, и уже через неделю у них есть настоящий лист. С этого момента можно делать первую пересадку (пикировку). Их можно распикировать в ящик по схеме 3×3 см, и потом уже через месяц, когда листья начнут смыкаться, вы их распикируете еще раз по схеме 10×10 см в ящик и поставите его в парник на даче. Только после заморозков вы их сможете рассаживать в открытом грунте по схеме 25×25 см. Они цветут очень долго, образуя красивое яркое пятно. Можете высаживать сальвию среди быстро отцветающих многолетников. Почва должна быть слабощелочной, то есть рН 6,5–7,5, а значит, сальвию надо сажать среди многолетников, которые также любят слабощелочную почву или нейтральную, например, под клематисами или между ромашками, на переднем плане перед пионами или флоксами. Также можете посадить сальвию вокруг любой клумбы или в качестве бордюра вдоль рабатки или миксбордера. Это растение любит солнце. Семена у нас на Северо-Западе не вызревают, поэтому можете их не собирать.

Флокс Друммонда (Phlox Drummondii)

Это очень интересное растение, которое у нас не распространено, видимо, из-за того, что у него очень мелкие семена и с ними есть трудности в начальном периоде роста. Это однолетний флокс Друммонда. Он невысокий, сантиметров 15–20, но так обильно цветет, и у него такие яркие расцветки, что глаз не оторвать. Его тоже надо сеять в конце февраля или в начале марта. Все, что было выше сказано о сальвии, относится и к нему тоже. Но есть одна неприятная вещь: иногда у флокса Друммонда (кстати, и у настоящего флокса тоже) лопается и разворачивается нижняя часть стебля. Это свидетельство того, что растение заселила нематода. Посадите между ними бархатцы, нематода этого соседства не любит. Но бывает, что такое явление вызывает избыточный полив.

Флокс предпочитает солнце, но мирится и с полутенью, почву предпочитает нейтральную, но может расти и на слабокислой. Из-за невысоко роста его обычно используют на каменистых горках или в качестве бордюра. Прекрасное растение для балконов.

Хризантема килеватая (Chrysanthemum carinatum)

Это африканское растение попало в Европу только в конце XVIII в. Цветки похожи на цветки ромашки, у которых язычковые лепестки двух– и даже трехцветные, в основном, простые, но бывают и махровые, с двумя рядами лепестков. Высевают их в грунт сразу на постоянное место в начале мая. Всходы появляются примерно через неделю. Их прореживают или пикируют по схеме 25×25 см. Зацветают растения через 100 дней и цветут до поздней осени. Их высота колеблется в зависимости от сорта от 40 до 89 см. Растение пригодно на срезку. Хорошо смотрится группой на газоне, используется также в рабатках.

Почвы предпочитает умеренно плодородные, слабокислые или нейтральные, солнечное местоположение. Растение холодостойкое и засухоустойчивое.

Чернокорень (Циноглоссум)

В Европу растение попало в XIX в. из Китая. Невзыскательное растение высотой около 50 см с яркими мелкими голубыми цветочками и серо-зелеными опушенными листьями, похожее на незабудку.

Семена высевают прямо на место в самом начале мая. Всходы появляются через 7–10 дней, и уже через 60–70 дней растения зацветают и цветут в июле. При посеве под зиму зацветают раньше и цветут в июне. Предпочитают умеренно кислые малоплодородные почвы. Растение холодостойкое, солнцелюбивое и относительно засухоустойчивое. Хороший медонос. Легко возобновляется самосевом.

На участке помогает избавиться от мышей, крыс и особенно от водяной крысы, если посевы циноглоссума сделать вдоль канав по границам участка и не трогать посадки круглый год. Дело в том, что довольно крупные, плоские семена его цепляются за шкурку зверьков, и это вызывает у них стресс, поскольку грызуны не обезьяны и не помогают друг другу избавиться от этих семян. Сбивающаяся в колтуны шерстка не смазывается жиром и легко намокает, что вызывает гибель зверьков. Но и за ваши брюки, чулки и юбки семена тоже будут цепляться, зато от водяной крысы вы, конечно же, избавитесь.

Посев однолетних цветов с крупными семенами

Независимо от того, высеваете вы крупные семена на рассаду или прямо в грунт, принцип простой: в почву заглублять их следует на три размера длины семени. Так, для семян длиной 0,5 см глубина заделки равна 1,5 см.

Георгина культурная (Dahlia)

Во всех отношениях прекрасное растение получено гибридизацией ее дикого предка, проживающего в Мексике. Отсюда и требования к условиям произрастания. Очень теплолюбива, относительно засухоустойчива (тем не менее, пересыхания почвы не выносит) и светолюбива. Поскольку растение наращивает большой надземный аппарат и дает обильное продолжительное цветение, то оно и выносит из почвы много питательных веществ. И ваша задача предоставить их георгине. То есть почва ей нужна плодородная и некислая. Вот и подготовьте ей такое место с осени. У себя на родине растение многолетнее, но у нас выращивается исключительно как однолетнее.

Растят георгину только через рассаду, иначе не успеет до заморозков отцвести, поскольку их совсем не переносит. Посев на рассаду – в начале апреля, высадка в открытый грунт – только после окончания заморозков в начале июня или под укрытие, если хотите высадить ее в мае. Всходит через 7–12 дней и зацветает через 60–70. Цветет продолжительно с середины июля до конца августа – сентября, до первого заморозка. Высота от 25 до 75 см в зависимости от сорта. У растений мощная красивая зелень и немахровые крупные цветки разнообразной (кроме синей) окраски.

Осенью можно выкопать корневище и отделить наиболее толстые его части вместе с пеньком от стебля. Если удастся его сохранить, то на следующий год из него получится растение с махровыми цветками. Наш любимец георгин, который является клубневым растением, получен из георгины культурной. При этом, если вы посеете семена корневищного георгина, то получите растения с немахровыми цветками – георгину культурную.

Используют георгину в миксбордерах, рабатках, на клумбах, в контейнерах, на балконах, высаживают отдельными растениями или группами на газонах и в разных частях сада. В срезке стоит плохо, как и культурный георгин.

Есть интересные наблюдения садоводов-любителей: если два года подряд сеять на одном и том же месте семена георгины культурной (или высаживать клубневый георгин), то пырей покидает это место, а вместе с ним и проволочник.

Душистый горошек (Lathyrus)

Всходит плохо из-за твердой оболочки семени. Семена требуют скарификации, для чего их высыпают на наждачную бумагу и прокатывают по ней, надев на руку рукавицу, до тех пор, пока черные семена не станут седыми. После этого обычно замачивают в воде на 3–4 часа до набухания. Полезно замачивать не в воде, а в растворе «Циркона», «Энергена» или «Эпина-экстра» (2–3 капли любого из них на 1 л воды).

Красиво смотрится горошек, если в качестве опоры для него сделать каркас в виде конуса из связанных в верхней части палок, которые втыкают по окружности. Или в виде пирамиды из 4 палок, воткнутых в почву по углам квадрата и связанных вверху. Можно натягивать для горошка сетку на любой стене или заборе, но он не сморится, если привязать его к одной единственной веревке. Как только растения подрастут до 20 см, надо оборвать у них верхушку (сделать прищипку). Тогда они будут хорошо ветвиться и цветение будет более роскошным. Горошек имеет довольно сильный приятный аромат, цветки разнообразной окраски и продолжительное цветение, что и делает его нашим любимцем. В холодное дождливое лето болеет мучнистой росой. Главный вредитель – гороховка (зерновка). Вредитель откладывает яйцо в первые бутоны, а обнаружите вы это, когда раскроете стручки, чтобы вынуть семена-горошины. Во избежание этих неприятностей опрыскайте молодые растения еще до появления бутонов смесью «Циркона» и «Фитоверма» (по 5–6 капель каждого на литр воды).

Ипомея (вьюнок, граммофончик) (Ipomoea)

Быстро растущая однолетняя травянистая лиана. Для растения требуется опора. Прекрасно завивает перголы, беседки, арки. Красивые сердцевидные листья и крупные цветки, в основном, яркого синего цвета с белой серединкой (есть и другой окраски) создают цветущую все лето живописную стенку.

Ее не растят через рассаду, поскольку едва появятся 2 настоящих листа, как стебли тотчас же начнут закручиваться вокруг друг друга. Раскрутить их не удается, да и хорошей декоративности уже не получится.

Высевать крупные семена ипомеи надо в середине мая сразу на место штучно на расстоянии 30–45 см друг от друга около подготовленных опор. Всходы появляются быстро, буквально на 5-й день, и сразу лиана идет в рост не по дням, а по часам. Зацветает растение через 90 дней и цветет до самой поздней осени. Может достигать 2,5–3 м длины. Цветки крупные, 6–9 см в диметре.

Растение холодостойкое, выносит сильные ветры, солнцелюбивое и очень засухоустойчивое.

Почвы предпочитает небогатые – суглинки, хорошо произвесткованные. Перекармливание или слишком богатая перегноем почва приводят к резкому снижению цветения. Так что не усердствуйте с подкормками и поливами. Можно размножать своими семенами, которые собирают по мере их созревания.

Календула лекарственная (ноготки) (Calendula)

Зацвела календула (ноготки), и сразу стало веселее на участке. Ее цветки не только радуют глаз, но и обладают исключительной бактерицидностью. По способности обеззараживать окружающий воздух с календулой может сравниться только можжевельник. Настои и отвары из календулы помогают при угрях, свищах, ожогах, пролежнях, фурункулах, лишаях, воспалительных процессах в носоглотке, при маточных кровотечениях. Кроме того, календулу употребляют при заболеваниях печени и желчного пузыря, при гастритах, колитах, спазматических болях желудка, при гипертонии, неврозах.

В саду календула прекрасно защищает растения от всяческих напастей. Ее полезно сажать перед кустами смородины и крыжовника, так как ее запах дезориентирует вредителей. Растение неприхотливое, любит солнце, цветет с июля по октябрь. Можно сеять прямо в грунт в мае. Семена сохраняют всхожесть 5–6 лет. Замечательное растение, обладающее массой достоинств.

Во-первых, неприхотливое, во-вторых, обильно и продолжительно цветущее, в-третьих, обладающее лекарственными свойствами, в-четвертых, бактерицидное. Если в комнате поставить букетик из цветков календулы, то воздух в ней быстро станет свободен от возбудителей всевозможных болезней, поэтому очень полезно ставить в воду 3–4 цветка календулы возле детской кроватки, чтобы уберечь малыша от простудной инфекции, которую часто взрослые приносят с собой с улицы.

Высевают рано весной прямо в открытый грунт на место (на Северо-Западе – в начале мая). Всходы обычно появляются через неделю. Их рассаживают в стадии 2–3 настоящих листочков по схеме 30×30 см. Зацветают растения через 45–50 дней после посева и цветут весь июль и август. Чтобы растения не теряли декоративности, увядающие цветки следует обрывать и досушивать в комнате, чтобы собрать семена. Поскольку при семенном размножении происходит переопыление, то сортовые особенности не сохраняются, равно как не сохраняются и махровые формы. Однако и при посеве семян махровых сортов, купленных в магазине, происходит расщепление и около 30 % растений вырастает немахровыми.

Календулу можно подсевать в течение лета и продлить тем самым ее цветение до конца октября. Можно даже высевать ее под зиму в конце октября – начале ноября. Ранней весной место посева прикрыть лутрасилом, тогда она зацветет в самом начале лета.

Высота растений может быть от 20 до 80 см в зависимости от сорта. Расцветка крупных цветков (диаметром 5–9 см), в основном, однотонная, различных оттенков желтого и оранжевого, но есть и красного цвета.

К почвам неприхотлива, но все-таки предпочитает плодородные, на которых цветет гораздо обильнее и дольше. Холодостойкое, влаголюбивое, светолюбивое растение.

Обладая сильным запахом, дезориентирует вредителей, защищая тем самым другие растения, особенно овощные культуры.

Семена прекрасно вызревают. Собирать их следует по мере увядания цветков весь сезон до заморозков. Причем оставлять следует мелкие, которые находятся в середине цветка, а не громадные когти по краю. Многие этого не знают и собирают именно их, наивно полагая, что раз больше, то они и лучше. Семена сохраняют всхожесть 3–4 года. Махровые растения легко выделить среди остальных растений в самом раннем возрасте. У них более крупные и светлые листья, нежели у немахровых. Поэтому вы можете отсадить их в отдельную группу. Календулу широко используют при простудных заболеваниях, для полоскания горла, для смазывания ранок, ожогов, трещин на коже, в качестве дезинфицирующего средства.

Календулу можно высаживать в контейнерах, балконных ящиках, среди кустов и деревьев с южной стороны от них, по торцам грядок, вдоль дорожек и на клумбах. В саду и огороде ей всегда найдется место. Схема посадок 30×30 см. Для лучшего кущения оборвите макушки растений, как только они подрастут до 10–15 см.

Для компактных посадок на грядках очень подходит низкорослый сорт «Фиеста Гитана» (высотой 30 см), для клумб – более высокорослая красно-оранжевая крупноцветковая «Гейша» (45 см), а серия «Арт Шадес» интересна своими пастельными тонами: абрикосовыми, кремовыми, розовыми.

Клещевина (Ricinus)

Громадное растение, вырастающее за одно лето в высоту до 1,5–1,8 м, с крупными (около 30 см в диаметре) красивыми пальчато-рассеченными блестящими листьями, составляющими главную прелесть этого растения. Листья у клещевены могут быть окрашены в зеленые или бронзовые, часто в пурпурные цвета. Стебли толстые, мясистые, обычно красноватого цвета, покрытые рыжими волосками придают растению дополнительную декоративность. На верхушке появляются в начале лета забавные лохматые шарики-цветки розоватого или оранжевого цвета, которые в конце лета превращаются в колючие круглые плоды, привлекательные из-за своего необычного вида. Естественно, чтобы такой гигант вырос за лето, его надо хорошо кормить и поить, а почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями. Подкармливать надо регулярно весь сезон, каждые 10–15 дней попеременно минеральными (3 столовые ложки азофоски на 10 л воды под куст) и органическими (настой сорняков или куриного помета) удобрениями.

Выращивать клещевину приходится через рассаду, сделав посев семян в начале марта сразу в большую емкость (не менее 2 л) по 3–4 семечка вместе. Высаживать ее на место следует в конце мая. Этот теплолюбивый однолетник боится заморозков.

На участке высаживать следует как доминантное растение в цветниках или группой на солнечном месте. Растение, выращенное из одного семечка и высаженное в гордом одиночестве, выглядит несуразно и никакой красоты не имеет. Именно поэтому клещевину надо выращивать сразу группой или высаживать целой компанией, если вы их вырастили поодиночке, тогда она создает живописную экзотическую картину. Такой группе требуется много места (1,5×1,5 м).

* * *

Следует знать, что у клещевины ядовитые семена!

Хатьма (Lavatera)

Широко распространенное в наших садах растение высотой от 60 до 150 см.

Обычно с белыми, розовыми, полосатыми, бело-розовыми, реже – почти красными цветками-граммофончиками диаметром от 4 до 6 см.

Крупные семена высевают прямо на место в грунт ранней весной (на Северо-Западе – в конце апреля – начале мая). Если хотите вырастить лаватеру через рассаду, то делайте посев семян в самом конце марта, иначе растения слишком сильно вытянутся. Однако и посеянная в открытый грунт в начале мая, она успевает зацвести в начале июля.

Дружные всходы появляются через неделю, и через два месяца лаватера зацветает. Цветет обильно и долго.

Для хорошего цветения нужна легкая плодородная почва. Растение холодостойкое, солнцелюбивое и засухоустойчивое.

Для лучшего кущения макушку обычно прищипывают. Есть оригинальный способ посева лаватеры по окружности диаметром около метра через каждые 20 см. Дополнительно по середине окружности проводите две линии в форме креста и высаживаете на них семена через 20 см. В результате вырастает большая, все лето цветущая куртина. В этом случае прищипка верхушек не требуется. Особенно нарядно смотрятся такие куртины из однотонных цветов.

В одиночных посадах растение не смотрится так эффектно, как в куртинах. Используют лаватеру в миксбордерах, рабатках, но эффектнее всего она выглядит в отдельных массивах.

Настурция культурная (Tropaeolum)

Это еще одно замечательное растение. К сожалению, оно не выносит заморозков. Его можно выращивать через рассаду, чтобы получить более раннее цветение. Но можно этого и не делать, потому, что оно растет очень быстро. У него крупные семена, и если вы засадили грядку морковкой или чем-то культурным, то в середине мая просто пальцем или палочкой в наклонной части грядки делайте отверстие глубиной 3–4 см и туда вкладывайте семена настурции на расстоянии 25–30 см друг от друга. Всходы появляются быстро, и как только разовьется первый лист настурции, ее резкий запах начинает «дурить голову» вредителям, и они пролетают мимо грядок с овощами. Молодые цветки вы можете класть в салаты, они придают им совершенно замечательный вкус, этакую легкую перчинку. Из зеленых семян настурции готовят каперсы, семена же используют в маринадах как для грибов, так и для огурцов или томатов. Это придает блюдам очень пикантный вкус. Исключительно полезное растение!

Высевают настурцию прямо в открытый грунт только в конце мая. Всходы появляются в течение недели. Зацветает она через 50–60 дней после всходов и цветет до первого заморозка. Если заранее вырастить рассаду, посеяв семена дома в начале апреля, и высадить ее в грунт после заморозков, то она будет цвести все три летних месяца.

Обильнее цветет на бедных почвах, очень теплолюбива, относительно засухоустойчива. Может расти на солнце и в легкой полутени.

Используют растение на откосах, в балконных ящиках, вазонах, рабатках.

Обычно настурция цветет оранжевыми яркими цветками и представляет собой ползущее растение. Но есть сорта вьющиеся, у которых длина побегов достигает двух метров, и для них нужна опора. Есть компактные кустики с цветками самой разнообразной окраски – от слоновой кости, лимонно-желтой до ярко-оранжевой, красной и пурпурной. Так что выбор сортов большой, на любой вкус.

Подсолнечник (Helianthus)

Он постепенно начинает вытеснять из наших садов георгины, поскольку его семена гораздо легче хранить, чем клубни георгинов, а по разнообразию расцветок, размеров и форм цветка они практически сравнялись. Во всем мире идут селекционные работы с декоративным подсолнечником, и уже создано огромное количество сортов и гибридов. Среди подсолнечников есть карлики до 50 см высотой, а есть и трехметровые гиганты, есть ранние, средние и поздние по срокам цветения сорта. Цветки могут быть простые, полумахровые и махровые.

Крупные семена можно высевать прямо в грунт на место в конце весны (на Северо-Западе – в мае), поскольку растения достаточно холодостойкие.

Высевают их гнездами, по 3–5 семечек в каждом. После всходов прореживают, оставляя в гнезде не более 2 растений. Гнезда располагают на расстоянии полуметра друг от друга. Всходы появляются быстро, и растут подсолнечники тоже быстро.

Такому массивному растению требуются плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, обязательно солнечное местоположение. Регулярные подкормки (органические следует чередовать с минеральными) и обильный полив позволяют добиться роскошного цветения с июля по сентябрь.

Причем напоминаю, что цветок поворачивается вслед за солнцем, поэтому сажайте подсолнечник так, чтобы его цветком вы могли любоваться. Можно сажать их группой на углу газона, использовать в миксбордерах и даже в одиночных посадках там и сям по всему участку. Отлично смотрится «заборчик» из подсолнухов, отделяющий огород от остальной части участка: если дом у вас находится в южной части участка, а огород – в северной, тогда подсолнухи будут смотреть прямо на вас. Особенно эффектно они будут выглядеть за плетнем из ивовых веток, с которых, естественно, снята кора (тогда плетень будет служить несколько лет). В таком случае лучше использовать сорта, не превышающие 1,5 м, чтобы не отбрасывали тени на овощные культуры, хотя в полдень тень и короткая, но все-таки следует отступить от грядок на метр. Используют подсолнечник и для прикрытия неказистого строения, сарая, туалета, компостной кучи.

Декоративный подсолнечник хорошо стоит в срезке.

Фасоль декоративная, или Турецкие бобы (Phaseolus coccineus)

Это вьющееся растение используют для увития беседок, пергол, арок, стенок. Не замачивайте фасоль перед посадкой, а только залейте ее очень горячей водой (около 60–65 °С) на высоту, вдвое превышающую зерна. И сразу же высевайте на место, в грунт. Поскольку семена очень крупные, то их следует заглубить в почву на 5 см. Остатки горячей воды выльете на посадки. Можете дополнительно полить почву горячей водой, тогда всходы появятся быстрее, а обычно фасоль всходит через 7–10 дней. Фасоль теплолюбива, поэтому не торопитесь ее сеять до окончания заморозков, либо прикройте место посева двойным лутрасилом и не снимайте, пока сохраняется угроза наступления отрицательных ночных температур. Предпочитает солнечное местечко и хорошую огородную почву. В азотных подкормках не нуждается, а вот калийную подкормку ей дать следует в начальный период роста и летом, в момент массового цветения. Стручки снимают по мере их созревания и дают полностью высохнуть в комнате. Только после этого их шелушат и вынимают зерна фасоли. Они у декоративной фасоли несъедобны. Всхожесть сохраняют 6–8 лет.

Цинния изящная (Zinnia)

Это прелестное растение является украшением любого сада. Оно имеет прочный стебель высотой от карликов 20 см до гигантов 100 см. У циннии крупные красивые листья и цветки-корзинки, простые или махровые, диаметром от 5 до 15 см в зависимости от сорта, самой разнообразной окраски (кроме синей и голубой).

На рассаду семена высевают в начале апреля, высаживают в грунт после окончания заморозков. Но можно высевать семена в теплицу или тепличку в конце апреля либо прямо на место в грунт в начале мая под укрытие лутрасилом. У циннии крупные семена, поэтому их раскладывают штучно и присыпают слоем почвы 2–3 см, затем уплотняют. В предварительном замачивании они не нуждаются. Надо только следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал.

Всходы появляются в течение 10 дней, а зацветают растения через 2–2,5 месяца после всходов. Цветение продолжается до заморозков.

Карликовые сорта обычно высаживают в вазонах, балконных ящиках. А высокорослые – в миксбордерах, рабатках, отдельными группами на газонах или массивами в любой части сада. Они не смотрятся в одиночных посадках. В момент появления бутонов их следует приокучить, так как они способны давать дополнительные придаточные корни в основании стеблей.

Растение предпочитает среднесуглинистые плодородные почвы и солнечное местоположение. Цинния теплолюбива и засухоустойчива.

Глава 9

Двулетники

Многие из них у себя на родине являются многолетниками, но у нас, как правило, в последующие годы быстро вырождаются, и поэтому их выращивают в двулетней культуре.

Размножают двулетники обычно посевом семян, но большинство из них можно размножать черенкованием и даже делением кустов. Чаще всего такое размножение применяют для сохранения гибридов и махровых форм.

В год посева двулетники наращивают прикорневую розетку листьев и зимуют. На следующий год цветут продолжительно и обильно, а осенью отмирают. Большинство из них – холодостойкие растения, а потому их можно сеять довольно рано в школку (по торцам овощных грядок). Их пересаживают на место в августе, чтобы они успели до осенних заморозков хорошо укорениться. Но чтобы не возиться с укрытием всходов от весенних заморозков, обычно их высевают в начале июня. Те же растения, которым для роста и развития требуется много времени, лучше выращивать через рассаду, посеяв семена в начале марта. В грунт рассаду пересаживают после окончания заморозков, прямо на место. Двулетники, как и однолетники, хорошо переносят пересадку в любом возрасте, даже в цветущем виде.

Двулетники с очень мелкими семенами

Если вы хотите, чтобы они зацвели в год посева, то на рассаду их высевают в феврале. Они зацветут в конце лета, но на следующий год обильного цветения от них ждать не приходится.

Большинство двулетников являются растениями длинного светового дня. Поэтому при сверхраннем посеве их в конце февраля – начале марта им требуется подсветка в течение 12–14 часов в сутки. Однако не следует держать ее включенной круглосуточно. Растениям требуется отдых в ночное время.

Виола, маргаритка, незабудка на следующий год расцветают ранней весной, поэтому ими можно заполнять место до цветения основных однолетников. А гвоздика, мальвы, наперстянка цветут в летний период одновременно с летниками.

Обычно двулетники с мелкими семенами выращивают через рассаду, однако все они допускают прямой посев прямо в грунт.

Анютины глазки, или Виола, Фиалка трехцветная (Viola)

В диком виде виола растет в Америке, Африке, Австралии и у себя на родине является многолетником. У нас тоже некоторые виды могут расти как многолетники, но большинство видов выращивается как двулетники. Из-за неприхотливости и разнообразия окраски это растение имеет большое распространение в наших садах и заслуженно пользуется нашей любовью. По длительности и обильности цветения ей равных нет. Ее цветки, как правило, диаметром 4 см, но порой могут достигать и 10 см! Фиалки высевают в середине июня, всходят они на 7–10-й день, а рассаживают их по схеме 25×25 см на место в августе. Можно и сразу посеять на место, но при этом всходы следует проредить. А когда у растений образуется по 3–4 настоящих листочка, их следует обязательно рассадить. Культура довольно неприхотливая к почвам, свету, влаге, зимостойкая, но все-таки посадки лучше замульчировать осенью торфом на высоту примерно 5 см. Конечно, виола лучше цветет на умеренно влажных, рыхлых, достаточно плодородных почвах в полутени под кронами деревьев и кустарников с южной стороны, нежели на скудных землях в тени. На открытом солнце у нее быстро мельчают цветки. Не любит фиалка кислых почв. Но раскислять землю следует с осени, а органику вносить под предшествующую культуру. Я, как уже об этом говорила и писала неоднократно, весной, как только позволит слегка подсохшая почва, и осенью после окончания сезона поливаю почву под всеми посадками и на освободившихся грядках раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Поэтому мне не требуется вносить органические удобрения, особенно под цветы. А в качестве раскислителя использую либо золу, которую подсыпаю прямо по влажной почве в начале лета вокруг растений, либо поливаю под корень раствором кальциевой селитры (1–2 столовые ложки на 10 литров воды). Фиалка – любитель фосфора и калия, поэтому в почву при пересадке рассады на место очень даже неплохо внести по щепотке порошковой фракции удобрения «AVA» или фосфорно-калийного удобрения. Если вы растите ее в горшечной культуре в квартире как многолетнее растение, то рекомендую вам использовать специальные капсулы с удобрением «AVA». Фиалки очень на него отзывчивы. Навоз при посадке под фиалки вносить не следует.

В засуху виола требует полива.

Есть другой способ выращивания фиалок. Вы можете их сеять в начале марта дома на рассаду, прореживаете всходы или пикируете рассаду при 2–3 настоящих листочках. Как только заморозки заканчиваются, вы сразу можете их посадить на место, и они зацветут в июле. Но на следующий год у них не будет такого обильного цветения.

Частично они размножаются самосевом. Семенные коробочки растрескиваются, и семена высыпаются на почву. Если осенью аккуратно срежете надземную часть, не выдирая корней из почвы, не будете перекапывать землю под посадками, они взойдут у вас сами, но не так обильно, и не забудьте проредить их, иначе ничего толкового не будет. Среди фиалок есть очень-очень красивые. Например, группа «Тримардо», обильно цветущая и образующая компактный кустик. Есть «Аляска» – это рано цветущая. Есть «Хиберния», тоже очень ранняя и очень низкорослая, всего 12 см, почти почвопокровная. Очень подходят фиалки для того, чтобы на каменистой горке закрыть отцветающие луковичные растения. Существует множество гибридов, они дружно всходят, очень выровнены, но они дорогие, поэтому используются в качестве горшечных культур. Есть три известные группы гибридов: «Мажестик», «Сиверн» и «Клирик». Из них нельзя получить своих семян. Еще одна интересная группа – «Европа». Растения этой группы можно выращивать из своих семян, всхожесть семена сохраняют два года, а в закрытом пакете в холодильнике – 6 лет. Свои семена можно использовать, но при семенном размножении не сохраняются сортовые особенности, поскольку растения переопыляются насекомыми. Фиолетовые формы передают свои свойства из семян очень хорошо, а вот розовые и красные – очень плохо, потому что они легко переопыляются и меняют окраску, голубые и желтые тоже плохо сохраняются. Поэтому все цветы со временем станут фиолетовыми, если вы постоянно пользуетесь своими семенами. Если вы хотите сохранить сорт, то нужно посадить куртинку отдельно. Семена созревают постепенно по мере увядания цветков. Их собирают, как только кончик семенной коробочки стал светлеть. Семена нужно собирать каждые три-четыре дня. Семенные коробочки раскладывают на бумаге в посуде, чтобы при растрескивании коробочки они не разлетелись во все стороны. Когда коробочки раскроются, семена собирают, ссыпают в пакетики, вкладывают название растения и хранят в комнате. Оставлять на даче, которая периодически протапливается, нельзя! Но можно хранить на веранде при любых отрицательных температурах. Надо только предусмотреть защиту от мышей (например, хранить все пакетики с семенами в закрытой стеклянной банке). Всхожесть семена сохраняют 2–3 года.

К представителям многолетних фиалок относится карнуто, или фиалка рогатая. Она имеет однотонную окраску и очень обильно цветет полтора-два с половиной месяца.

Есть среди фиалок и другие многолетники. И хотя сейчас речь идет не о них, я очень рекомендую их вам развести на своем участке. Просто удивительно, как на одном стебле вырастает такой пышный кустик, обильно цветущий все лето. Многолетние фиалки – морозостойкие растения и зимуют без всякого укрытия.

При семенном размножении не передают свои качества и махровые формы, а также гибриды, как двулетние, так и многолетние, поэтому их размножают черенками. На черенки берут зеленые верхушки с самых лучших растений наиболее интересной окраски и укореняют их в почву, полив ее раствором «Корневина». Накрывают банками, которые снимают после появления нового листа, примерно через 3–4 недели. Надо следить за влажностью почвы. Лучше располагать черенки в полутени. Зацветают эти растения в конце лета – начале осени этого же года. Так что, посеяв виолу один раз, можно ежегодно размножать ее черенками. Самосевом она тоже неплохо размножается, но в этом случае нельзя перекапывать почву в посадках виолы и обязательно разреживать всходы, но постепенно все расцветки переродятся в фиолетовые. Виола превосходно растет в контейнерах и на балконах. На садовом участке ее место – на каменистых горках или в бордюрах, поскольку растение это невысокое. С фиалками у разных народов связано много легенд. В России эти цветы обычно называют анютиными глазками. Анютины глазки связывают с несчастной любовью юной девушки Анюты, которая полюбила коварного обольстителя. И белый цвет трехцветной фиалки олицетворяет время расцвета ее любви. Желтый цвет – время ожидания возвращения неверного возлюбленного. Долго смотрела она на дорогу, постепенно угасая от тоски, тогда-то и появился на лепестках фиолетовый цвет – символ тоски и печали.

В Англии принято дарить фиалки в день Святого Валентина как символ вечной любви. Во Франции им издавна придают особое значение. Считается, что обрызгав соком цветков веки спящего возлюбленного, надо дождаться, пока он проснется. Кого он первым увидит после пробуждения, того и полюбит навечно. В Европе и затем в России фиалки появились примерно 300 лет тому назад. В современном цветоводстве выделяют три основные группы: первая – с однотонными цветками, вторая – с двухцветными, а к третьей группе относят растения, у которых есть пятно другого цвета у основания трех нижних лепестков. Края лепестков могут быть гладкими или волнистыми, даже гофрированными, как, например, у известного сортотипа «Рококо». Широкое распространение имеют фиалки из группы «Швейцарские гиганты», с крупными цветками – «Золото Рейна». Очень эффектно выглядит гибрид «Ултима Морфо», имеющий длинные черные ресницы в центре каждого цветка. Вот уж поистине «анютины глазки»! Фиалка – растение лекарственное. С точки зрения астрологов, фиалки помогают установить мир в вашей душе, они доброжелательны ко всем людям и, высаженные вдоль дорожки к дому или на балконе, будут служить энергетическим сторожем подступов к вашему жилищу.

Гвоздика турецкая (Danthus barbatus)

Турецкая (бородатая) гвоздика у нас выращивается как двулетнее растение, хотя в принципе это растение многолетнее. В первый год выращивают сеянцы, на второй год растения обильно и длительно цветут. На концах прямостоячих цветоносов 50–70 см высотой располагаются плотные щитки мелких цветков разнообразной окраски (кроме синей, фиолетовой и голубой). Цветки бывают простые и махровые.

Растения можно заставить цвести в то же лето, если посев семян на рассаду сделать с января по март. В квартире (или теплице) всходы появляются уже через 5–6 дней. Рассаду пикируют в стадии 2–3 настоящих листочков в отдельные емкости и, подрастив до 5–6 настоящих листочков, высаживают в открытый грунт на место по схеме 25×25 см. Чаще всего эти растения зацветают в конце лета, но на следующий год обильного цветения от них ждать не приходится. Поэтому обычно двулетники высевают в конце мая – начале июня либо в школку для выращивания рассады (для этого можно использовать торцы любых овощных грядок), либо прямо на место. Но здесь придется постоянно освобождать посевы от сорняков. При выращивании через рассаду пересадку на место можно сделать уже в августе. Но можно отложить эту работу на весну будущего года. Пышное цветение вам обеспечено на следующее лето после посева. Не забывайте все посевы цветов либо пикировать в стадии 2–3 настоящих листочков, либо прореживать в еще более ранней стадии 1–2 настоящих листочков. Прореживание в такой ранней стадии легче всего делать пинцетом.

Турецкая гвоздика легко возобновляется самосевом. Не срезайте часть корзинок, дав семенам вызреть «на корню». Не перекапывайте почву под гвоздиками, а только срежьте надземную часть поздней осенью по уровню почвы и оставьте на месте посадок. Весной их уберете в компост. При выращивании гвоздики разного окраса цветков, естественно, происходит переопыление растений, и цветочная гамма не сохраняется, зато появляются новые расцветки. При возобновлении самосевом постепенно все цветки приобретут красный цвет. Быстрее всего исчезают цветки белой расцветки. Чтобы сохранить полюбившиеся сорта, растения возобновляют черенками (особенно это касается махровых форм). Для этого в начале лета нарезают черенки длиной 12–15 см из нецветущих побегов. Макают нижние концы в воду, затем в «Корневин», втыкают во влажный песок, насыпанный слоем примерно 10 см поверх плодородной почвы (используйте торцы овощных грядок), и накрывают баночками. Постоянно следят за влажностью почвы. Кстати, в качестве корнеобразователя вместо «Корневина» можно использовать мед (1 чайная ложка на стакан воды), в котором следует подержать нижние концы черенков не менее 2 часов. Когда начнут расти новые листочки – черенок укоренился, и банку можно снимать.

Гораздо проще турецкую гвоздику размножать отводками.

Для этого в конце июля пригибают стебли к почве, слегка надрезав их вдоль под небольшим углом. Присыпают места надреза влажной почвой. Хорошие результаты дает полив раствором «Корневина» (в этом случае мед не годится, поскольку сразу же появятся муравьи). Верхушки присыпанных стеблей надо подвязать к колышкам, чтобы они находились в вертикальном положении. Укоренение происходит в течение 4–6 недель. Затем отводки отрезают от материнского растения и с комом земли пересаживают на постоянное место. Поздней осенью можно стебли срезать по уровню почвы, а можно так и оставить зимовать. Заморозки сами надломят стебли, и они слегка прикроют собственные корни. На следующий год растения будут цвести.

Турецкую гвоздику в декоративном оформлении сада используют так же, как и китайскую. Она хорошо стоит в срезке.

Из вредителей, досаждающих гвоздике, можно назвать нематоду, а среди болезней – ржавчину, мучнистую росу и пятнистости.

Сажайте бархатцы, чтобы отвадить нематоду, и опрыскивайте посадки гвоздики «Цирконом», чтобы уберечь от болезней.

Колокольчик (кампанула) средний (Campanula medium)

Это двулетнее растение образует пирамидальный куст высотой от 50 до 100 см. Основные листья собраны в прикорневую розетку. Пониклые цветки-колокольчики собраны в рыхлую кисть. Они могут быть простыми и махровыми разнообразной окраски (кроме желтой): от белой, розовой и голубой до лиловой. Сорта, имеющие махровые цветки, выделены в особую группу «Каликантема». Есть очень оригинальные сорта, например, «Чашка с блюдцем».

Семена колокольчика среднего вызревают и сохраняют всхожесть 2–3 года.

Основной способ размножения – семенами, которые высевают прямо в грунт в конце мая. Всходы появляются через 2–3 недели, а потому, чтобы уберечь верхний слой почвы от пересыхания, посевы следует прикрыть пленкой. Или лутрасилом, но тогда придется место посева поливать из лейки прямо по лутрасилу. Сразу после появления всходов укрытие снимают и следят, чтобы почва не пересыхала. Но колокольчики не любят застойных вод, слишком влажных мест (выпревают зимой) и кислых почв. Предпочитают супесчаные почвы. На глинах и тяжелых суглинках расти не будут. К плодородию почв не требовательны.

Они предпочитают солнечное место, хотя и мирятся с полутенью.

После появления всходов их прореживают, а затем рассаживают по схеме 10×10 см. В августе пересаживают на постоянное место и осенью мульчируют торфом на высоту 5–7 см. На следующий год растения зацветают и цветут в июне–июле около месяца.

Но можно и сразу высевать их на постоянное место, важно только рассадить вовремя, чтобы растения не загущались. В засушливое лето их следует поливать, в обычное можно этого не делать, так как растения вполне засухоустойчивые.

Вредителей у них нет, кроме нематоды. Из болезней могут проявляться ржавчина, мучнистая роса, пятнистости. Чтобы участок, отведенный для колокольчиков, избавить от нематоды, в предыдущее лето посейте на этом месте бархатцы. А при появлении первых признаков заболевания опрыскайте посадки «Цирконом» (5–6 капель на один литр воды).

Наперстянка, или Дигиталис (Digitalis)

На приусадебных участках выращивают наперстянку пурпурную, которая является двулетним растением.

Семена высевают в открытый грунт в начале июня. Надо следить, чтобы не пересыхала почва, а поскольку семена мелкие, то лучше сеять их поверхностно, для улучшения всхожести опрыскать место посева «Цирконом», как об этом уже несколько раз говорилось в этой книге, не присыпать их почвой, а просто прикрыть место посадки пленкой. У семян плохая всхожесть (не более 50 %), а потому лучше их высевать в стаканчики. Так проще не допустить пересыхания почвы. Об этом подробно рассказано в начале книги. На снег их посеять нельзя, поскольку в июне его уже нет, а потому их присыпают слоем песка всего 0,5 мм и прикрывают стеклом или пленкой. Всходы появляются на 8–10-й день. Их сразу же прореживают, если растения посеяны в рассадный ящик или в грунт на место, когда у них будет 3–4 настоящих листочка, рассаживают по схеме 10×10 см, а в августе рассаживают по схеме 30×30 см. Если вы посеяли их в отдельные стаканчики, то можете пересадить прямо на место в августе. К этому времени у растений образуется прикорневая розетка листьев, с которыми они и зимуют. На следующий год растения зацветают в июне и цветут до августа. Могут размножаться самосевом, но плохо.

Это высокие растения (до 200 см), поэтому лучше их использовать в миксбордерах или рабатках. Либо сажать вдоль забора, перед сараями или туалетами. На прямостоячих стеблях расположено многоцветковое кистевидное соцветие до 100 см длиной. Цветки колокольчато-трубчатой формы разнообразной окраски (кроме желтой и синей), с темными пятнышками на внутренней стороне цветков. Расцветают они постепенно, снизу верх.

Есть две садовые формы: «Глоксиния» с односторонним расположением цветков на цветоносе и «Эксцельсиор» со спирально расположенными цветками.

Растения морозоустойчивые и засухоустойчивые. Предпочитают солнечное место и плодородные почвы, к переувлажнению относится отрицательно.

Вредители: моль, нематода, тля. Болезни: мучнистая роса, корневые и стеблевые гнили, пятнистости листьев.

Часто используется для срезки, потому что хорошо и долго стоит в воде. Растение обладает лекарственными свойствами, но при этом все его части ядовиты, а потому с ним лучше работать в резиновых перчатках или обязательно мыть после общения с ним руки.

Маргаритка (Bellis)

Отличное растение для бордюра, каменистой горки, создания цветового пятна в любом месте сада или просто для залужения почвы под деревьями. Семена можно высевать прямо по месту в конце мая. Чтобы избежать загущения, высевайте их в смеси с трухой от чая или кофе с добавлением порошка удобрения «AVA». Всходы появляются примерно через 10 дней. Их следует рассадить по схеме 10×10 см при 3–4 настоящих листочках. Маргаритки вообще легко переносят пересадку даже в цветущем виде. Неприхотливы к условиям произрастания. Вредителей и болезней практически нет, а чтобы их и не было, опрыскайте после прореживания или пересадки весенним коктейлем (2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 2 капли «Циркона», 4–5 капель «Фитоверма», 4 капли «Унифлора-рост» на 1 л воды), да и дело с концом. Кстати, этим коктейлем вообще хорошо бы опрыскивать все посадки в саду хотя бы 3–4 раза за сезон. Тогда и проблем не будет.

Маргаритки зацветают на следующий год и совсем неплохо возобновляются самосевом. Причем растения обычно зацветают в конце этого же лета. Цветут они очень продолжительно, практически все лето. Их можно черенковать весной, отделяя боковые побеги, которые укореняются в течение двух недель и сразу зацветают. А сами кустики можно разделить прямо во время цветения в июне–июле на 3–4 части и тут же отсадить. Они будут продолжать цвести.

Незабудка (Myosotis)

Образует небольшие ветвистые кустики, цветущие с ранней весны до июня мелкими голубыми цветочками. Размножают ее посевом семян (или самосевом) в июне–июле. Всходы появляются примерно через две недели. Их надо или проредить, или рассадить по схеме 15×15 см. На втором году жизни в мае можно срезать верхушки стеблей и высадить на место под банки, которые снимают, как только появится новый лист. Растет в полутени на достаточно увлажненных почвах, рыхлых и умеренно плодородных. Может поражаться мучнистой росой, головней, серой гнилью. Из вредителей для нее представляют опасность тля, крестоцветная блошка, совки. Чтобы избежать всех этих напастей, достаточно в начальный период роста опрыскать незабудки раствором «Здорового сада» (2 крупинки на 1 л воды) с «Цирконом» (2 капли в тот же литр).

У разных народов существуют милые легенды о появлении незабудки на Земле, и все они повествуют о любви и разлуке влюбленных. В цветки незабудки превратились слезы, упавшие на траву из прекрасных голубых глаз невесты, которой предстояла разлука с женихом.

Васильки (Centaurea)

Обычный полевой сорняк селекционеры превратили в красочное растение для клумб. Исходный синий цвет остался преобладающим, но существуют белые, розовые, желтые, фиолетовые цветы. Все васильки, как однолетние, так и двулетние, и многолетние легко размножаются семенами, которые можно высевать как весной в апреле, так и осенью в октябре, причем сразу на место, предварительно освобожденное от сорняков. Его семена заделывают в почву сразу по схеме 5×5 см. В дальнейшем высокорослые сорта следует рассадить по схеме 30×30 см, а низкоросые – 15×15 см. Посеянные весной васильки могут зацвести этой же осенью, а при осеннем посеве – на следующий год. Семена сохраняют всхожесть три года.

Двулетние васильки обычно высевают по торцам огородных грядок на рассаду в июле – августе, а весной рассаживают на место по схеме 15×15 см. Зацветают они в июле. Среди двулетников есть сорта с крупными, до 5–6 см в диаметре цветками, простыми и махровыми, некоторые необычной формы и разнообразной расцветки.

Двулетники с семенами среднего и крупного размера

Их надо высевать штучно, заглубляя в почву на глубину, равную удвоенной длине семени.

Можно предварительно замачивать в течение получаса перед посевом в растворе «Циркона», «Эпина-экстра» или «Энергена» и затем, не промывая, высевать. Обычно растения с крупными семенами не растят через рассаду, а потому высевайте их в начале мая прямо на место, сразу выдерживая нужное расстояние между растениями.

Вальда

Для зимних букетов существует отличное растение – вальда. Она любит только сухое и солнечное место. У вальды серебристые сухие листья и роскошный медовый аромат. Если в марте посеете дома на рассаду, то растения зацветут в августе и на следующий год они уже точно не зацветают. Если вы их сеете в конце мая – начале июня, потом пикируете или разреживаете, тогда в августе–сентябре их надо пересадить на место. На следующий год они обильно зацветут. Цветы у вальды желтые и невзрачные, а стручки красивые, фиолетового цвета. Вот стручки-то срезают и сушат для букетов.

Лунария, или Лунник (Lunaria)

Лунария предпочитает защищенное от ветра и солнечное место, рыхлую питательную почву, хотя может расти и в полутени.

Само по себе это растение большого интереса не представляет. Его выращивают исключительно для зимних букетов.

В первый год высеваете семена после окончания заморозков сразу на место, потому что растение очень плохо пересаживается. Всходы прореживают. Оставляют только несколько растений, по схеме 30×30 см. Если посев делаете в школку, то в конце лета растения пересаживаете на место по той же схеме. Пересадку можно сделать и весной следующего года. Во второй год они цветут обычно в июле фиолетовыми, малоинтересными цветками. Плоды крупные, до 5 см в длину. Вот они-то и представляют интерес. После цветения плоды срезают, высушивают, когда они раскроются, то семена со створок срезают, а створки плодов, плоские и серебристые, остаются. Они используются для зимнего букета.

Мальва, или Розовый алтей, Шток-роза, Просвирник (Malva)

На Северо-Западе плохо зимует, ее трудно сохранить. Высота очень большая: метр пятьдесят – два метра. Если вы сажаете розовый алтей как декоративное растение, его нужно сажать на заднем плане – сарай закрыть или компост, не надо его сажать перед домом, за исключением махровых сортов, у которых каждый цветок, как роза, да и высота пониже, не более 1,2 см. Окраска есть всякая, кроме голубой. Мальве нужны плодородные почвы, обильный полив, открытое солнечное место (хотя она и выносит легкую полутень), но растение совершенно не выносит кислых и заливаемых водою почв. Семена можно высевать прямо на место в конце мая – начале июня. Семена крупные, их заделывают глубоко, на 5–6 см. Всходы появляются дней через 10–14. Цвести растение будет на следующий год в течение всего лета.

Можно посеять на рассаду дома в конце марта и пересадить на место после окончания заморозков, тогда она в августе зацветет, но не перезимует, это на сто процентов. Свои семена можно собирать, всхожесть они сохраняют 3–4 года, и созревают они примерно через 3–4 недели после начала цветения. Снимать нужно дозревший плодик и оставить его на листе бумаги. На наших садовых участках большее распространение имеют многолетние сорта мальвы. Более ранняя и низкорослая, с цветками белого цвета и более высокая и поздняя – с розовыми цветками. Неприхотливое и обильно цветущее растение.

Глава 10

Луковичные цветы

Общие сведения

Все луковичные и клубневые культуры нуждаются в умеренно влажной почве с нейтральной реакцией (рН 6), а большинство луковичных еще лучше растут на слегка подщелаченной почве (рН 7). Почва для этих растений должна быть плодородной, содержащей большое количество органики. Почти все они предпочитают расти на солнце.

Первое, что надо о них знать, так это то, что растения совершенно не переносят кислых почв, но все они вполне хорошо себя чувствуют на почвах, кислотность которых находится в диапазоне рН 5,5–6,5. С помощью доломитовой муки вы не сделаете почву щелочной. Она станет только нейтральной. Поэтому для раскисления почв под луковичные и клубневые растения нужно использовать известь или золу.

Если у вас кислые почвы, то надо брать стакан извести на 10 л воды, используя раствор на квадратный метр каждую осень, поскольку почва постоянно закисляется дождями и подпором грунтовых кислых вод. Если нет извести, то поливайте золой. Вы берете два стакана золы, потому что там меньше кальция, чем в извести, заливаете литром горячей воды, даете ночь постоять. Потом выливаете в ведро, доливаете воду так, чтобы было 10 литров, размешиваете и поливаете квадратный метр посадок. Если лето стоит дождливое, то золу лучше рассыпать под посадками всухую, но по влажной почве, иначе первый же ветер разнесет золу во все стороны.

Второе требование к почве под эти растения заключается в том, что она не должна переувлажняться, поэтому участок под посадки не должен заливаться водой дождями и в весенним паводком. Излишек влаги очень вреден для луковицы, потому что она будет гнить, поэтому в затяжные дожди воду надо спускать, прокопав канавки вдоль посадок, или сразу при посадке предусмотреть дренаж.

В регионах, где осадков слишком много, следует обязательно предусмотреть дренаж или хотя бы сток лишней воды с участка, где вы собираетесь высадить такие растения. Или сажать их на пригорке. Если такого места у вас нет, то насыпьте гряды или холмы высотой не менее 25–30 см. Весной обязательно спускайте воду с участков, где высажены эти цветы, для этого достаточно прокопать канавки с небольшим уклоном вдоль посадок.

Третье условие успешного выращивания этих культур – почва, на которой расположены луковичные, клубнелуковичные и клубневые культуры, должна быть воздухо– и влагопроницаемой. Плотные глины и тяжелые суглинки не годятся для таких посадок.

Перед посадкой копаете траншею на глубину и ширину штыка лопаты, туда вы можете положить перепревшей навоз или компост, хорошую органику, потому что луковичным культурам нужно хорошее питание.

Прямо под луковицу или корневище вносить свежий навоз категорически нельзя, особенно свиной или коровий. Кроме того, не нужно сажать луковицы прямо на почву. Следует изолировать их от почвы песком, чтобы влажная почва не налипала на луковицу, так как это может вызвать ее загнивание. К тому же проволочник (личинка жука-щелкуна), который часто повреждает луковицы гладиолусов, не любит песчаных почв. Под донце луковиц нужно обязательно насыпать примерно два сантиметра крупного речного песка. Именно речного, потому что он не содержит глинистых частиц. Дальше вы раскладываете луковицы и после этого песком все их засыпаете. Песок очень быстро пропускает влагу, и вокруг луковицы образуется микродренаж. Сверху луковицы вы должны засыпать почвой (слоем примерно 2–3 высоты луковицы). Эта почва может быть совершенно бесплодной, потому что растение сверху ничего не берет. Проще всего сделать такую почву из смеси верхового торфа, песка и золы. Берете ведро торфа, половину ведра крупного песка и добавляете пол-литровую банку золы или стакан извести и все это очень хорошо перемешиваете.

Что следует знать о подкормках луковичных и клубневых культур?

Есть небольшой нюанс: до момента цветения они почти ничего не берут из почвы, на этом и основана выгонка луковичных цветов. Можно посадить в песок, например, тюльпан, и он зацветет. Потому что сначала все питательные вещества растения берут из луковицы или клубня, а потом, когда появляются бутоны, растениям требуется хорошее питание, поскольку, кроме цветов, они должны еще и возобновить луковицу или восстановить запас питательных веществ в клубне.

Часто рекомендуют подкармливать луковичные растения, рассыпав мочевину прямо по снегу. Во-первых, это пустая трата денег, поскольку содержащийся в ней азот быстро разрушается под воздействием солнца и снега, частично улетучивается в воздух, частично уносится водой от подтаявшего снега, и растениям практически ничего не достается. Во-вторых, азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса. В таком регионе, как Северо-Западный, все весенние азотные подкормки следует делать после окончания весенних заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня.

А в-третьих, этим растениям в начальный период роста питание практически не требуется, как уже говорилось выше.

Основных подкормок две. Первая – в самом начале появления бутонов (азот и калий в равном количестве плюс половинная доза фосфора). Азофоска более или менее для этого подходит (3 столовые ложки на 10 л воды на каждый квадратный метр посадок). Вторая – сразу после цветения (калий и фосфор поровну). Норма примерно такая: 2–3 столовые ложки суммарно на 10 л воды на каждый квадратный метр посадок. Не следует эти растения подкармливать свежим навозом (в том числе и птичьим пометом).

Вообще все луковичные и клубневые культуры являются калиелюбивыми растениями. Не забывайте об этом. Зола – вот самое подходящее удобрение для этих культур.

Не следует их часто и много поливать. Поливы надо делать только в засуху: лейка на квадратный метр под вечер.

И последнее, о чем следует знать, – все луковичные культуры любят солнце. Ничего в тени у вас расти не будет, кроме мелколуковичных и ранних сортов тюльпанов, потому что они даже под деревьями успевают отцвести до того, как листва деревьев накроет землю тенью.

* * *

Общим правилом при выращивании вообще всех цветов, в том числе и луковичных, клубневых, является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).

Как обстоят дела с морозостойкостью?

Почти все луковичные и клубневые культуры выносят весенние заморозки до –5 °С, но вот как раз гладиолусы и георгины представляют исключение. Они морозов совсем не переносят.

Никогда ничего не убирайте из-под многолетников, особенно из-под рододендронов, даже собственные веточки, наоборот, каждую весну подсыпайте под них хвойные иглы (лучше всего сосновые) и опавшие веточки туи. Все останки органики быстро, в течение какого-то месяца будут переработаны микроорганизмами и дождевыми червями, особенно если вы им поможете, полив растительные остатки под растениями и между ними любым микробным препаратом («Байкал-ЭМ», «Сияние», «Экстрасол», «Фитоспорин»), и растения будут накормлены. К тому же первое время эти остатки послужат мульчой, которая сохранит в почве влагу и послужит препятствием для прорастающих сорняков.

Мелколуковичные растения

Апрель – время окончательного схода снега на участке. И одновременно – цветения мелколуковичных растений. Перед началом их цветения многолетние цветники имеют плачевный вид. Ужасно хочется быстренько привести их в более или менее презентабельный вид, но в почве еще слишком много влаги, и по ней нельзя ходить, иначе вы ее утопчете, чересчур уплотните и перекроете доступ воздуха к корневой системе растений. Поэтому прогулки в цветниках придется отложить до тех пор, пока почва не подсохнет. Но и откладывать работу по освобождению растений от прошлогоднего мусора, листьев, оставленных на зиму надземных частей многолетников до конца мая тоже не рекомендуется. Поэтому, как только почва позволит, сразу проведите уборку в цветниках. Но это не означает, что надо все выгрести из-под цветов и вынести на компост. Надо всего лишь освободить центры кущения, если требуется, сделать обрезку усохших надземных частей растений, разложив эти остатки вокруг кустов. Не беспокойтесь о чистоте и красоте. Пройдет совсем немного времени, и всходы растений прикроют эту неприглядную картину, а затем дождевые черви и микроорганизмы почвы их переработают. Эти перерабатываемые постоянно все лето органические остатки и являются самым лучшим «обедом» для ваших цветников. Кроме того, они удержат весеннюю влагу в почве, что освободит вас от утомительной работы по поливке.

На пригорках и солнечных местечках появились первые проталины. Такие местечки на своем участке надо знать и именно там высаживать прелестные растения – хионодоксу и гиацинт.

Белоцветник (Leucojum)

Около 30 см высотой, цветет белыми цветками, очень похожими на цветки галантуса, но, в отличие от последнего, на его лепестках нет зеленых точек. Светолюбивый, влаголюбивый, любит плодородную почву, на скудной быстро хиреет, на одном месте растет 5–6 лет без пересадки.

Весенник (Eranthis)

Высотой от 5 до 25 см, цветет желтыми цветками, влаголюбивое, теневыносливое растение. Клубеньки нарастают медленно, поэтому может долго расти без пересадки на одном месте. Проще всего размножать его семенами, которые высевают сразу после сбора на место. Зацветают сеянцы, как правило, на второй год.

Ветреница дубравная (Anemone)

Анемона однолетняя достигает высоты 25 см, цветет нежными, белыми, довольно крупными (3 см в диметре) цветками. Есть махровые виды. Теневынослива и влаголюбива. Подолгу растет на одном месте (8 лет), может размножаться семенами.

После ранневесенних растений начинают свое цветение майские луковичные.

Галантус (Galanthus)

Его часто называют подснежником, это невысокое (10–12 см) растение, на трех внутренних лепестках его пониклых белых колокольчиков есть зеленые точки (этим он отличается от белоцветника). Растение светолюбивое. Хорошо размножается не только луковицами и детками, но и семенами, сеянцы зацветают на третий год.

Иридодиктиум сетчатый

Невысокое растение (10–12 см) цветет прямо из-под снега фиалковыми или голубыми цветками, растение засухоустойчивое, светолюбивое, рассаживать его следует через 6–8 лет, размножается детками-луковочками или семенами.

Кандык (Eritronium)

Собачий клык. Высота растения 25 см, растет в полутени. У него красивые цикламеновидные розовые или белые цветки и крапчатые нарядные листья. Неприхотлив, но предпочитает увлажненные торфяные почвы. Размножается луковицами, которые нарастают очень медленно, а потому может расти без пересадки на одном месте 10 лет. Луковицы выкапывают в конце августа – начале сентября и сразу без просушки высаживают на новое место по схеме 12×12 см на глубину 10 см.

Крокус весенний (Crocus)

Первыми зацветают крокусы. Из каждой плоско-округлой клубнелуковички вырастает сразу несколько стеблей с одним бутоном на каждом, и раскрывается маленький цветущий букетик. Разнообразная (кроме красных оттенков) окраска цветков создает яркие, жизнерадостные пятна на голой черной почве. Первенцы весны, несущие нам радость. К сожалению, крокусы цветут коротко, 7–10 дней, но если ими успели полюбоваться вы, а не только сороки, вороны и мышки, то первое праздничное настроение вы уже испытали. Примерно через 10–12 дней после их цветения крокусы можно выкопать, разобрать и рассадить. К сожалению, делать это придется каждые 2–3 года, поскольку они очень быстро разрастаются. Иначе луковицы начнут мельчать, а цветение – ослабевать. Высаживают луковицы в песок, насыпанный на плодородную почву с нейтральной реакцией. Поэтому при посадке в песок следует добавить золу, примерно по одной чайной ложке под луковицу. Не спешите делать весеннюю подкормку азотом. Я уже об этом писала. Хотя крокусы и холодостойкие растения, и заморозки до –6 °С выдерживают, тем не менее, подкормите их не до цветения, а после него полным минеральным удобрением, например, азофоской (2–3 столовые ложки удобрения на 10 л воды используйте на 10 кв. м посадок).

Крокусы ничем не болеют, но у них есть страшные враги – мыши. Оставьте для них приманку еще до начала цветения. Либо разбросайте среди посадок семена кореандра (кинзы), либо семена аниса. А если у вас есть семена циноглоссума (черного корня, не путать с чернокорнем – скорцонерой), то это и вовсе замечательный выход. Эти семена цепляются к шкурке грызуна и вызывают у него стресс, поскольку отцепить их никто не поможет, а шкурка в этом месте будет намокать, и это приведет к гибели несчастной мышки.

Крокусы можно сажать под деревьями и кустами. Пока на них нет листьев, крокусу вполне хватит света и времени, чтобы отцвести и сформировать новую луковицу, а потом он уйдет на покой до следующей весны, и свет ему будет ни к чему. На зиму посадки ничем не укрывают, крокус в этом не нуждается.

Крокусы можно высаживать на газоне. Они необычайно порадуют вас своим цветением еще до того, как появилась трава. Вместе с крокусами на газоне можно высадить и другие раннецветущие мелколуковичные: галантус, хионодоксу, пролеску (сциллу), пушкинию, мускари. Подрастающая трава прикроет листья отцветших луковичных, а когда в конце апреля – середине мая вам потребуется косить газон, листья у этих цветов уже сослужат свою службу и их можно скашивать. Можно располагать их отдельными куртинами, но эффектнее сажать вперемежку по всему газону. Тогда черная заплата газона ранней весной окажется исключительно привлекательной. Все эти цветы, кроме хионодоксы, быстро разрастаются, и их придется раз, как минимум, в 3–4 года выкапывать из газона и рассаживать или частично удалять. Проще всего это сделать, пока трава еще не начала отрастать, то есть в момент цветения. Не беспокойтесь, они хорошо перенесут пересадку в момент цветения, только слегка подрежьте им корни при пересадке.

Мускари (Muscari)

Мышиный гиацинт. Действительно, соцветие удивительно похоже на миниатюрное соцветие гиацинта. Невысокое (15–20 см) майское растение, цветущее голубыми, синими, сине-фиолетовыми, редко – белыми цветками. Размножается очень быстро детками и семенами и начинает само себя вытеснять, если не рассаживать каждые 3 года. Одинаково хорошо растет на солнце и в полутени.

Пролеска (Scilla)

Одно из самых любимых и распространенных растений в наших садах. Ее пронзительно-синие поникшие колокольчики, растущие кустиком из одной луковицы, радуют глаз и греют душу. Есть альбиносы с белыми цветками, а также с голубыми. Невозможно смотреть на обильное цветение пролески без улыбки. Может расти на одном месте 5–6 лет. Очень отзывчива на плодородие почвы, предпочитает свет и умеренно влажную почву. Размножается быстро, причем не только делением куста и пересадкой луковиц, но и детками, и семенами сразу после цветения. Купленные в конце лета луковицы можно сразу же высаживать, не дожидаясь осени.

Пушкиния (Puschkinia)

Замечательное изящное растение высотой 10–12 см, на одном цветоносе бывает до 12 некрупных цветков колокольчатого типа, собранных в редкую кисть. Нежная голубая или синеватая, реже – белая окраска цветков, быстрое разрастание растения и неприхотливость делает его привлекательным для садоводов. Но, как это ни странно, пушкиния мало распространена в наших садах, оставаясь в роли бедной родственницы пролески. А зря. Для пушкинии подходит любая садовая земля, солнечное или затененное место. Пересаживают ее через 4 года летом после увядания листьев делением гнезда. Луковицы высаживают сразу после выкопки на глубину 5 см. Обычная посадка луковиц делается в начале октября.

Туркестания

Раскидистый, цветущий в мае кустик высотой 30 см с широко раскрытыми цветками диметром около 3 см, белого цвета с желтым зевом. Растение светолюбивое и засухоустойчивое. Без деления и пересадки может расти на одном месте 5–6 лет. Размножается луковицами, детками и семенами сразу после цветения. Вслед за гиацинтом распускаются нежные цветки пролески, цветут изящные галантусы, белоцветник, ветреница, хохлатка. Все они цветут непродолжительно (около 10–15 дней).

Хионодкса Люцилии (Chionodoxa)

Изящное невысокое (около 15 см) растение с цветками, напоминающими звезду, обычно окрашенными в синий, лиловый или голубой цвет. Но есть и растения-альбиносы с цветками чисто-белого цвета. Цветет хионодокса довольно продолжительно (больше двух недель). Размножается медленно, поэтому может расти на одном месте без деления гнезда 6–7 лет. Ни болезней, ни вредителей у этого растения нет. В подкормках не нуждается при условии, что вы посадили его на «AVA» (2–3 крупинки гранулированного удобрения) или весной сразу после таяния снега посыпали почву на месте посадок золой.

Хохлатка (Corydalis)

Имеет высоту до 50 см, цветки самой разнообразной окраски (кроме желтой и оранжевой), светолюбива, размножается делением гнезда луковиц каждые 5–6 лет.

Луковичные

Ацидантера (Acidanthera)

Здесь еще следует рассказать о не слишком распространенном клубнелуковичном растении, которое часто называют комнатным гладиолусом. Речь пойдет об ацидантере. Кроме этого вида, есть еще одна разновидность этого растения: «А. Мюриэл» (A. Murielae) или гладиолус красивоцветковый.

Ацидантера – изящное растение высотой около 90 см с двумя узкими мечевидными длинными (около 50–60 см) листьями. На цветоносах осенью поочередно появляются около десяти белоснежных, похожих на гладиолусы цветков диаметром около 3–4 см с изысканным чуть сладковатым ароматом (у «А. Мюриэл» белые цветы диаметром 5–8 см с нежно-фиолетовым зевом). Особую прелесть они имеют потому, что, кроме осенних крокусов, все луковичные уже закончили свое цветение. Растение прекрасно растет и цветет в регионах с мягким климатом, но на Северо-Западе может и вовсе не зацвести из-за недостатка летнего тепла, а потому его лучше выращивать через рассаду, высадив клубнелуковицы дома в начале марта. Пересадку в грунт можно делать только после окончания заморозков.

Как и всем луковичным растениям, ацидантере нужна плодородная почва с нейтральной реакцией и солнечное местечко.

Кроме того, лучше растить ее на пригорке или предусмотреть хороший дренаж. При пересадке в грунт рассаду заглубляют в почву на 10 см, слегка подрезав корни. Лучше смотрятся растения, высаженные группой 10–20 штук по схеме 15×15 см.

В остальном уход за ацидантерой ничем не отличается от ухода за гладиолусом. Выкапывают через 10 дней после окончания цветения, но, чтобы не подмерзли клубнелуковицы, перед наступлением осенних заморозков растения следует окучить почвой или торфом на высоту примерно 12–15 см. После выкопки обрезают надземную часть, оставляя пенек 1–2 см, просушивают в течение 20 дней при температуре 22–25 °С. Отделяют корни вместе со старой луковицей. Молодую луковицу вместе с детками хранят в открытом бумажном пакете на дверце внутри холодильника. Детку подращивают дома так же, как и луковицы, а весной высаживают отдельно от взрослых луковиц в школку. Зацветают растения из деток спустя несколько лет, и все эти годы детку продолжают осенью выкапывать, а перед посадкой подращивать, пока она не дорастет до взрослой луковицы.

Цветок срезочный. При срезке надо постараться сохранить листья, иначе не получите хорошей луковицы замещения. В вазе ацидантера стоит долго, постепенно раскрывая свои ароматные изысканные цветки.

Безвременник (Colchicum)

Весной появляются широкие, довольно крупные (20 см) красивые листья, затем они увядают, а осенью, в сентябре–октябре, прямо из земли появляются крупные (7 см в диаметре) бокаловидные цветки высотой 25 см, их трубчатые основания уходят в почву. Через 2–3 недели цветки пропадают.

Самые крупные цветки у безвременника великолепного – до 20 см в диаметре в раскрытом виде. Цветки обычно лиловато-розового цвета. Есть сорта с сетчатой и полосатой окраской цветка, есть и махровые формы.

Как и все луковичные, безвременник нуждается в хорошей почве с нейтральной реакцией. Луковицы высаживают в августе на глубину 12–15 см по схеме 20×20 см. Растет он как на солнце, так и в полутени, размножают его делением гнезда в августе. Растение очень похоже на крокус осенний, но у него цветки более мелкие и окраска у них разнообразнее: белая, бледно-голубая, лиловая, желтая.

Гиацинт (Hyacinthus)

У него очень крупная луковица, он цветет в то же время, что и мелколуковичные. Чтобы заставить цветонос вырасти подлиннее, надо только-только появившийся росток накрыть стеклянной литровой банкой. Как только появится соцветие, растение следует подкормить полным минеральным удобрением так же, как и крокус. Цветет около трех недель, но поскольку это срезочный цветок, то его лучше срезать в тот момент, когда половина цветков в соцветии распустилась. Он долго стоит в воде, продолжая источать нежный аромат. А вот луковица в этом случае быстрее восстановит свои силы и заложит цветопочку, которая успеет хорошо вызреть до того, как отомрут листья. Гиацинт практически не закладывает новых луковиц. После цветения неплохо бы посыпать почву вокруг растений золой, а как только пожухнет листва, выкопать и хорошо просушить, затем хранить в сухом торфе до посадки в сентябре – начале октября одновременно с тюльпанами.

Если при посадке вносить удобрение «AVA», то можно растение ничем не подкармливать. Болезней и вредителей у него практически нет. Но я бы посоветовала опрыскать посадки гиацинтов перед цветением коктейлем: 2 крупинки «Здорового сада» плюс 2 крупинки «Экоберина» плюс 2 капли «Циркона» – все вместе на 1 л воды. Просто так, на всякий случай. Растение-то отнюдь не дешевое.

Часто осенью на выставках продают дешевые крупные луковицы гиацинтов. Прежде чем их покупать, взвесьте луковицу на ладони. Она, как правило, легкая. Это означает, что из нее весной была сделана выгонка, и все питательные вещества истрачены. Что бы вам ни говорили, толку от такой луковицы не будет, а потому покупать легкие луковицы не надо. Полноценная луковица гиацинта тяжелая и дорогая, поскольку гиацинт размножается плохо. Чтобы заставить его разделить луковицу, надо перед посадкой надрезать донце (не задевая саму луковицу!) крестом. Тогда из одной луковицы образуется четыре. Можно заставить гиацинт дать деток, в этом случае луковицу надо сажать на бок. Но, как правило, детки слабые, и их надо несколько лет подращивать, чтобы получить полноценные луковицы. Гиацинт, как и лилии, не наращивает луковицу замещения, а просто восстанавливает после цветения старую. А потому через некоторое время постепенно ослабевает, цветочная кисть редеет, цветки мельчают, а потом и вовсе растение прекращает сначала цветение, а потом и жизнь. Мало кому на Северо-Западе удается сохранить его дольше 3–4 лет.

Гладиолус (Gladiolus)

У этого растения есть и другое название – «шпажник», – из-за формы его мечевидных листьев.

Это замечательный срезочный цветок, такой богатый, такой гордый. Он предназначен для букетов в торжественных случаях.

Не надо растить гладиолусы на грядках, за исключением того случая, когда вы растите их для продажи в букетах.

Для украшения участка гладиолусы лучше посадить группой из 3–4 растений разного срока цветения, но одного цвета, например, все красные. В другом месте можно высадить группу другой расцветки. Но, разумеется, можно высадить и разноцветную группу.

Не забывайте, что гладиолусам нужно солнце. Если гладиолусы будут в тени хотя бы полдня, то вы от них настоящего цветения не дождетесь. Они будут зацветать поздно, колос будет хилый, и у него будет не 12–15 цветков, как положено, а всего 5–7. Для гладиолуса нужно особо солнечное место.

Лучший посадочный материал – луковица 2,5–3 сантиметра в диаметре, и у нее почти такая же высота и очень маленькое донце. Это юная девушка, полная сил и здоровья. А вот луковица, которая высотой где-то сантиметр, а в диаметре 5–6 см с донцем почти такого же размера – это старушка, уже давно пережившая свои лучшие времена. Такой безнадежно устаревший посадочный материал никогда не покупайте. Вы с него не получите хороший возобновляющийся материал. Такую луковицу можно сажать, только если вы потеряли сорт, и у вас осталась одна такая старая луковица. Ее надо будет разрезать пополам перед посадкой. Срезы замазать зеленкой и сажать. При этом луковицы замещения в дальнейшем не использовать, поскольку из них будут вырастать такие же старушки, а восстановить сорт вы сможете только из деток.

Посадка

Перед посадкой непосредственно в грунт (без предварительного подращивания) луковицы гладиолусов, очищенные от шелухи, надо замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» (против гнили донца) и не промывать водой перед посадкой. Либо подержать луковицы в растворе марганцовки (перманганата калия) светло-малинового цвета 10–15 мин и затем промыть водой. Можно воспользоваться и «Фитоспорином». Только вместо одной столовой ложки из подготовленного раствора надо брать 2–3 на 10 л воды и держать луковицы в растворе 20 мин (водой не промывать). Сажать надо неглубоко (не глубже 10 см), потому что почвы еще очень холодные. Перед посадкой пролить лунки горячей водой, внести горсточку песка, высадить на песок луковицу и засыпать ее песком. После посадки сверху насыпать холмик (примерно 10 см высотой) торфа или рыхлой почвы. При такой неглубокой посадке растения придется подвязывать к палке, иначе они, подрастая, начнут заваливаться набок. Поэтому сразу же ее и воткните.

Даже при глубокой посадке на глубину примерно 15–20 см гладиолус все равно нужно подвязывать, как только начнет появляться колос. Без этого ничего не выйдет, потому что цветы тяжелые, под их тяжестью колос в дождливую погоду ложится на почву, стебель обламывается и ничего интересного не получается.

Иногда из луковицы идет не один стебель, а два. Если один сильно опережает другой, то слабый надо выломать. А если они оба сильные, то можете оставить два ствола из одной луковицы, тогда луковицы замещения у вас будут тоже две.

Подкормка

Подкармливать нужно фосфором и калием. Азот дается редко. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только, если очень слабый рост листьев, и они бледноватые и немощные. И дать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован даже настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Можно использовать настой сорняков или просто минеральный азот (3 столовые ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфат и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда появились 2–3 настоящих больших листа, возьмите 1 столовую ложку двойного суперфосфата, две столовых ложки калия без хлора на 10 л воды и приготовьте питательный раствор, расходуя его по литровой банке под растение. Если ничего нет, то стакан золы надо залить литром горячей воды, настоять ночь, долить воду до 10 л, тщательно размешать и подкормить каждое растение, выливая под него по литру раствора.

Срезка и транспортировка

Гладиолус срезают, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только-только начал разворачиваться, тогда растения хорошо переносят перевозку. Если на цветоносе уже распустилось два-три цветка, то, как бы аккуратно вы его ни везли, у вас лепестки обязательно помнутся, и растения потеряют декоративность. Гладиолус нужно срезать рано утром, когда еще нет жаркого солнца, к тому же его не срезают, а выламывают. Вы берете шило или штопор, чуть-чуть раздвигаете листья, в основании раздвинутых листьев проделываете в цветоносе дырку, а потом ломаете стебель, держа руку близко к этому месту. Во-первых, вы таким образом меньше переносите возможную инфекцию. Во-вторых, вы сохраняете листья, которые, как правило, при срезке повреждаете. Листья необходимы луковичным после цветения, потому что растения должны создавать новую луковицу замещения или восстанавливать старую, как это происходит у лилий. Корневая система работает, пока листья работают, тогда быстро закладывается и растет новая луковица замещения и хорошее количество крупных деток. Если вы срезаете цветонос, то, во-первых, после срезки каждого цветка инструмент надо обязательно макать в раствор марганцовки, во избежание переноса возможной инфекции, во-вторых, как правило, повреждаете, а то и вовсе срезаете листья, а их у гладиолуса и так мало. Без листьев корневая система существовать не может, ибо не получает питания. Какие уж тут новые крепкие луковицы, растениям не до жиру – быть бы живу.

Срезанные цветы лучше всего перевозить в специальных длинных картонных коробках, но если их нет, то надо концы стеблей замотать во влажную ткань и вставить в полиэтиленовый пакет, а верхнюю часть обвязать одним слоем сухой марли. После доставки на место надо снять пакет и тряпку с концов стеблей и поставить весь букет (не освобождая от марли) в ведро с водой.

Если букет вы привезли не для продажи, а для себя любимой или для подарка, то растения надо освободить от упаковки полностью и сразу поставить в вазу с холодной водой. Не следует использовать воду непосредственно из водопроводного крана.

В воду нужно добавить чайную ложку сахара на каждый литр воды (для питания) и крупинку лимонной кислоты (для подавления гнилостных бактерий). Цветы по мере увядания обламывать, концы стеблей подрезать при смене воды каждые 3 дня, снова добавляя в воду сахар и лимонную кислоту. Прекрасно стоят в вазе любые срезочные цветы в растворе «Здорового сада» (2 крупинки на литр воды).

Переопыляются ли гладиолусы?

Если вы гладиолусы не срезаете, а оставляете на клумбе, то как только увядает цветок, вы его выламывайте, чтобы не дать образоваться семенам. У гладиолуса есть два способа размножения: семенной, естественно, через семена, и вегетативный – через луковицы замещения и деток. Растение тратит на бутонизацию, цветение и образование семян очень много сил, и если вы дадите ему доцвести до конца, то есть позволите семенной способ размножения, то на вегетативный способ ему не хватит сил. Да и зачем особенно стараться, если свое предназначение (оставить потомство) оно уже выполнило с помощью семян? В этом случае часто хорошей луковицы замещения практически не образуется.

Семенное размножение обычно используют селекционеры для создания новых сортов. На это требуется не один год. Нам же нужны цветы, а потому для нас единственный подходящий способ – вегетативный, поскольку нам надо не только получить от растения красивый цветок, но и помочь ему вырастить хорошую луковицу замещения.

Часто спрашивают, можно ли выращивать рядом разные сорта гладиолусов, не происходит ли при этом переопыления?

Конечно, происходит, потому что насекомые переносят пыльцу с одного растения на другое. Выращенные из семян растения дадут большой разброс и пересортицу (дикая селекция). Именно поэтому мы и растим растения из луковиц, потому что они сохраняют сортность, на них переопыление цветков никакого влияния оказать не может. Поэтому растите на здоровье все сорта гладиолусов вместе.

Вырождение сорта и его востановление. Размножение гладиолусов

Вырождение сорта через несколько лет непременно наступит (а выразится это в том, что вместо сортовых растений появятся их дикие неказистые предки). Чтобы сохранить сорт, необходимо время от времени его возобновлять, омолаживая посадочный материал из деток. Для этого надо обязательно отбирать крупных деток и подращивать из них новый посадочный материал. Хороший гладиолус получается только из детки, которая величиной с ноготь большого пальца. Это прекрасный возобновляющий сорт материал.

Часто на всяких выставках вам всучивают мелочь – деток, величиной чуть ли не два мм в диаметре. Страстно желая получить новейший сорт, вы их покупаете, причем совсем не дешево. Никогда этого не делайте, потому что из этой мелюзги даже через 2–3 года все равно ничего путного не вырастет. Диаметр детки должен быть не менее 5 мм. В этом случае есть возможность через пару лет любоваться прекрасным новым сортом.

Деток не только гладиолусов, но и других луковичных растений, в том числе и чеснока, удобно доращивать на торцах любых овощных грядок. Весной, в начале мая делаете поперек грядки на самом ее торце маленькую траншею глубиной сантиметров десять. Вниз – немного хорошей почвы, поливаете водой из чайника (чтобы не размыть края), потом подсыпаете песок. Подготовленных к посадке деток раскладываете на расстоянии примерно 3–4 см друг от друга, потом – песок и сверху буквально 2–3 см любой земли.

Почву сверху зарыхляете, прихлопываете ладонями, чтобы ее уплотнить, прикрываете куском двойного лутрасила и присыпаете края землей, чтобы его не сдуло ветром. Укрытие снимете, когда окончательно минуют заморозки.

Подготовка деток гладиолусов к посадке

У детки очень плотная оболочка, настолько, что она не сможет даже прорасти. Поэтому хитиновый покров ее нужно нарушить (скарифицировать). Это можно сделать так: вы кладете деток на наждачную бумагу, надеваете рукавицу и прокатываете деток по наждачной бумаге. Потом замачиваете их в воде; когда лопнет оболочка, тогда вы и посадите их. У крупных деток вы можете просто растрескать оболочку, для этого вы берете ее двумя пальцами и слегка сжимаете. Оболочка треснет, детку можно сразу же высаживать в грунт. Если вы посадите даже крупную детку в начале мая прямо в грунт, то больших луковиц осенью не получите. Поэтому я рекомендую для возобновления посадочного материала деток предварительно подращивать дома и высаживать выращенную рассаду в грунт после того, как минуют весенние заморозки. Для этого дома в конце марта в емкости около 7 см высотой, заполненные увлажненным подготовленным грунтом, заглубляете деток на 3–4 см. Поставьте их в светлое теплое место, следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажняйте ее. Поскольку в детках маленький запас питательных веществ, то поливайте их не простой водой, а слабым раствором минерального удобрения. Лучше всего для этой цели подходит жидкое комплексное удобрение в хелатной форме «Унифлор-рост». Достаточно заранее приготовить питательный раствор (одна чайная ложка удобрения на 5 л воды) и использовать его по мере надобности. Можно использовать и обычную азофоску. Что значит «слабый раствор азофоски» (или любого другого минерального удобрения)? Это одна чайная ложка на 5 л воды.

После того как минуют весенние заморозки, пересадите рассаду на торец любой грядки. Если будет стоять сухая жаркая погода, посадки обильно польете пару раз. Осенью подросших деток выкопаете и сохраните зимой точно так же, как и взрослые луковицы. Обычно молодые растения приходится подращивать еще год, а из мелкой детки – даже 2–3 года, но это необходимо делать, если не хотите потерять любимые сорта.

Из самых крупных деток можно за один сезон вырастить самую лучшую луковицу, она называется «ювенильная». Из этой луковицы получится изумительный посадочный материал для посадки следующей весной. Но для этого нужно луковицу подрастить дома, высадив в отдельные стаканчики (например, из-под йогурта) в конце марта – начале апреля, потом в конце мая – начале июня вы пересадите их на грядку, каждую – в отдельную лунку на глубину 10–12 см, слегка подрезав корни при пересадке, по схеме 20×20 см. Осенью вы удивитесь, когда получите большие крупные луковицы замещения. Эта луковица будет 2,5 см в диаметре и 2,5 см высотой. Это и есть самый лучший посадочный материал. Такая луковица зацветает следующим летом.

О вредителях и болезнях

Главный вредитель гладиолуса – это трипс. Он сосущий вредитель и прячется внутри в листьях, а на зиму откладывает яйца среди чешуек луковицы. Против него используют только препараты, которые всасываются листом: биологические «Фитоверм», «ИскраБио» или химический «Фосбецид». Трипсы, а также тля могут нанести существенный урон луковицам при хранении. Отрождаясь из яиц, сохранившихся под чешуями, они высасывают сок из луковицы, превращая ее в сухую мумию, непригодную для посадки и цветения.

Живущие в земле гусеницы тонкопрядов (белые с коричневой головкой) и совок (голые грязно-серые или грязно-коричневые гусеницы) поедают корни и прогрызают дыры в луковицах. Если при выкопке луковиц вы обнаружили такие повреждения, полейте почву на этом месте карбофосом.

Есть еще один почвенный вредитель – личинка жука-щелкуна – проволочник (желтоватый жесткий червяк около 2–3 см длиной). Он выедает отверстия в луковице, оставляя в них свои экскременты, из-за чего луковица загнивает при хранении. Против него действенная мера только одна: заселить почву немабактом (хищной нематодой), которая выедает внутренности проволочника, оставляя сухую оболочку. Разумеется, всех почвенных вредителей при обнаружении их в почве следует уничтожать.

Листья могут повреждать слизни, улитки, выедая в них дыры. Против них среди посадок гладиолусов можно применять метальдегид (он содержится в препаратах «Мета», «Гроза»).

Из болезней наиболее часто встречаются пожелтение верхушек у листьев, ржавые полосы на них и даже увядание листьев, иногда при длительной сырой погоде – белый налет на листьях (мучнистая роса). При появлении первых признаков любого заболевания листьев используйте прекрасный новый биологический препарат «Циркон» (5–6 капель на один литр воды). «Цирконом» полезно опрыскивать все растения профилактически один раз в месяц, в этом случае достаточно 2 капель на 1 л воды.

Но когда растение уже заболело, то, естественно, дозу надо увеличивать втрое. «Циркон» способствует самозащите растений против болезней, кроме того, при регулярном опрыскивании цветов «Цирконом» цветы становятся ярче.

Выкопка и хранение

Еще цветут более поздние сорта гладиолусов, а вам уже следует позаботиться о луковицах возобновления. Дело в том, что надземная часть взрослых растений запросто может перенести небольшие заморозки (до –3 °С), а вот молодые луковицы погибают даже при –1 °С. Поэтому, не дожидаясь заморозков (на Северо-Западе они могут пройти примерно 25 августа), окучьте каждое растение на высоту 12–15 см.

В середине сентября надо выкопать гладиолусы ранних сортов. Более поздние сорта надо выкапывать в начале октября, чтобы дать луковицам как следует вызреть. Не забудьте только о том, что они должны быть хорошо окучены. Вы выкапываете гладиолус, когда прошел первый заморозок или просто листья пожелтели. Его лучше выкапывать не лопатой (можно разрезать луковицу), а вилами (хотя тоже можно ее проткнуть). Выдирать за хвост из листьев не стоит, вы можете донце у молоденькой луковицы оторвать вместе со старой. Самое надежное – подкопать растение совочком, взять за нижнюю часть стебля и вынуть. Не срезая листьев, засуньте каждое растение вместе с корнями, луковицами (старой и новой) и детками в чулок от колготок и туда же вложите кусочек жестяной крышки от любой бутылки. На крышке надо выдавить шариковой ручкой номер, под которым в ваших записях обозначен данный сорт. Чтобы не потерять деток, конец чулка обмотайте вокруг стебля. Держа растения за «хвост», прополощите в бочке с водой. Затем опустите на 15 мин в раствор карбофоса, чтобы погубить трипса, потом опустите на 15 мин в ярко-розовый раствор марганцовки (перманганата калия), затем можете отрезать листья, оставив пенек 2–3 см, и, не вынимая из чулка, подвесить на просушку в теплом сухом помещении. Если вас не волнует сортность, то можно просто выложить все луковицы вместе с детками на просушку на разложенные на полу газеты, вытащив растения из чулка и отрезав надземную часть.

Когда луковицы окончательно высохнут, у них без всякого усилия отрывается старая луковица вместе с корнями. Мелочь выбрасываете, а крупную детку оставляете.

Я предпочитаю высушенные луковицы полностью освободить от чешуй, потому что, несмотря на карбофос, под ними могут сохраниться яйца трипсов. Отродившиеся личинки зимой высосут из луковицы соки, а вы с удивлением обнаружите весной усохшие мумии вместо луковиц. Придется их выбросить, потому что они, конечно, не взойдут. Прямо на раздетой луковице можете фломастером написать сорт (шариковая ручка луковицу царапает).

Луковицы каждого сорта вместе с детками пересыпаете толченой таблеткой любого лекарства против гриппа или ОРЗ. Можно использовать просроченные таблетки. Складываете в двойной чулок от колготок черного или коричневого тона, перевязываете и опускаете в этот же чулок следующий сорт и так далее. Образуется гирлянда. Ее нужно повесить за портьеру на шпингалет окна. Если нет шпингалета, то вы вбиваете гвоздь и вешаете на него. У самого стекла температура гораздо ниже, чем в комнате, больше 12–14 °С она обычно не бывает. Посадочный материал находится в прекрасных условиях. Он не пересыхает, на него не влияет свет, он защищен от вредителей и болезней и преждевременно не будет идти в рост, потому что холодно. Таким образом, луковицы прекрасно хранятся. Можно хранить их на дверце в холодильнике, сложив в открытый бумажный пакет, при условии, конечно, что у вас не сотни луковиц.

В феврале – марте вы их вынимаете, просматриваете, если где-то появились пятна или язвы, ножом их вырезаете и смазываете зеленкой. Опять же толченой таблеткой лекарства против гриппа снова пересыпаете посадочный материал и складываете обратно для дальнейшего хранения.

В конце марта – начале апреля луковицы можно выложить на свет, если вы хотите предварительно подрастить гладиолусы дома. Гладиолусы можно подращивать дома, перевозить в горшках и высаживать после заморозков. Для предварительного подращивания берете мох сфагнум (или торф), увлажняете его, раскладываете в банку с низкими краями, например, от селедки. Вы раскладываете луковицы гладиолуса плотно одна к другой прямо на этот мох и выставляете на подоконник. У окна довольно холодно, зато светло. Гладиолусы будут медленно подрастать и выпускать бороздку будущих корней. Если это сделать слишком рано, и растения вырастут слишком сильно, вам придется пересадить их в стаканчики из-под сметаны (пол-литровые) с почвой, не сильно заглубляя. Они дадут хорошие корни. При пересадке в грунт переверните банку вместе с гладиолусами и снимите ее. Рассаду лучше перед этим не поливать дня 2–3, чтобы банка легко снялась (к тому же была бы без лишней влаги полегче), и сажаете в подготовленную почву.

Если вы будете сажать гладиолусы не подрощенными луковицами прямо на место, то их придется держать в холодильнике или чулочных гирляндах до самой посадки в грунт в начале-середине мая под укрытие, как об этом уже говорилось раньше.

Прямо в грунт на Северо-Западе можно сажать только ранние сорта или сорта среднего срока цветения. Поздние сорта надо обязательно предварительно подращивать и сажать уже выросшую рассаду, иначе гладиолусы не успеют даже зацвести. Ранние сорта, выращенные рассадным способом, зацветают уже в начале июля. Так что правильно распределив посадку на рассаду и прямую посадку в грунт между сортами ранних, средних и поздних сроков цветения, вы сможете создать непрерывно цветущие все лето клумбы гладиолусов.

Покупка посадочного материала

Когда вы будете покупать посадочный материал гладиолусов, то смотрите внимательно, прежде всего, на донце, диаметр и толщину луковицы. Как уже говорилось раньше, крупные плоские луковицы с большим донцем покупать не следует. Лучше, если с луковиц сняты чешуи, тогда уж точно вы не купите посадочный материал, зараженный трипсом и попорченный проволочником. Ну, а если их продают в чешуях, то смотрите, чтобы они были здоровыми.

О сортах гладиолусов я здесь не пишу, потому что их много тысяч всех размеров (от 30 см до 1,2 м высотой): от миниатюрных с диаметром цветка не более 5–6 см до гигантских с диаметром цветков более 15 см. Однотонных или имеющих множество оттенков сразу на одном цветке, с гофрированными или гладкими краями лепестков, разных форм и самых разнообразных расцветок. В феврале обычно проходят выставки-продажи посадочного материала, там и выбирайте по представленным фотографиям то, что вам приглянулось. Правда, нет никакой гарантии, что у вас вырастет именно то, что вы увидели на фотографии.

Кроме того, практически в каждом городе есть общество любителей георгинов и гладиолусов, разыщите и присоединяйтесь к нему. На посадочном материале этих растений можно неплохо зарабатывать. Но совсем непросто зарабатывать на срезанных цветах.

Крокосмия (Crocosmia)

Цветет в августе–сентябре, поэтому пользуется большой популярностью у садоводов. Ярко оранжевые плотные небольшие цветки располагаются разреженно на дугообразно изогнутых цветоносах, придающих растению изящный вид. Из-за формы цветка крокосмию иногда называют капским гладиолусом.

Сажать ее можно как отдельными растениями, так и группой по схеме 15×15 см. Высаживать в открытый грунт следует в мае на глубину 8–10 см. Для крокосмии требуется плодородная, дренированная почва слабокислой или нейтральной реакции (рН 5,5–6). Растение довольно-таки влаголюбивое, засуху переносит плохо, требует солнечного местоположения, относительно холодостойкое. Считается, что его можно растить на одном месте 2–4 года без выкопки на зиму, но при этом требуется укрытие слоем торфа 25–30 см. Размножается делением гнезда каждые 3 года. Но лучше на зиму клубнелуковицы вместе с корневищем выкапывать и хранить в погребе, где не бывает отрицательных температур. При хранении дома после просушки корневище следует разобрать, отделив клубнелуковицы. В марте–апреле подрастить дома в горшках и высадить в грунт в конце мая – начале июня, тогда сможете полюбоваться цветением крокосмии с середины августа до середины сентября. Без предварительного подращивания крокосмия на Северо-Западе может зацвести поздно осенью в конце сентября – начале октября. Она переносит небольшие осенние заморозки.

Этот прекрасный срезочный цветок, способный стоять в вазе около месяца, часто используют аранжировщики в цветочных композициях и букетах.

Лилии (Lilium)

Лилия – одно из красивейших луковичных растений. Популярность ее в течение тысячелетий столь велика, что ею занимались и продолжают заниматься сотни селекционеров всего мира. Какую только роль не приходилось ей исполнять за свою долгую историю! Была она символом непорочности и целомудрия. Но была и символом разврата (помните роман Дюма о трех мушкетерах?). Во Франции в XVII–XVIII вв. ее изображением клеймили проституток и неверных жен. Было ее изображение и на гербах королей.

Диаметр ее цветков может варьироваться от 2,5 см до 30 см, равно как и высота: от 30 см до 2 м! Да и форма цветков весьма разнообразна (чалмовидная, трубчатая, кубковидная, звездовидная), а о расцветке и говорить не стоит – всевозможная, правда, нет пока голубой лилии, а так есть всякие.

На участке лилии можно использовать многопланово и как одиночное растение, и как группу растений, можно сажать в миксбордере или рабатке вдоль дорожек или стен, и среди других цветов на клумбах. Можно выбрать лилию, подходящую практически для любых условий, но многие садоводы не заводят лилий, полагая, что это слишком капризное растение, хотя это совсем не так. Конечно, есть среди лилий и сорта, и даже виды, требующие большого внимания (да и больших денег тоже). Ну, так не заводите их! Заводите по карману и условиям произрастания, которые сможете лилиям обеспечить на своем участке. Зачем же отказывать себе в таком удовольствии? Ведь почти все лилии прекрасны!

Я не стану здесь подробно останавливаться на всех видах лилий, а только кратко перечислю их: приятная, позолоченная, луковиценосная, канадская, белоснежная, лилия Хенсона, лилия Генри, длинноцветковая, кудреватая, леопардовая, карликовая, царственная, прекрасная, тигровая.

Группа «Азиатские гибриды» наиболее многочисленная и выносливая, подходит для Северо-Запада.

Цветки чалмовидные, кубковые или трубчатые смотрят вверх или в стороны.

Высота от 0,5 до 1,5 м.

Цветут в июне–июле.

Группа «Американские гибриды» для выращивания у нас не пригодна из-за недостаточной морозостойкости. Это не луковичные растения, а корневищные.

Цветки, как правило, двуцветные, многочисленные, часто чалмовидной формы

Высота 1,2–2,1 м.

Цветут в июле.

Группа «Восточные гибриды» у нас растения проблемные, опять-таки из-за пониженной морозостойкости, требуют укрытия на зиму.

Красивые крупные ароматные цветки самой разнообразной окраски, часто многоцветные, звездообразной и кубковой формы

Высота 0,5–2,5 м.

Цветут в августе–сентябре.

Группа «Трубчатые гибриды» также проблемные растения, довольно капризные, маломорозостойкие.

Цветки трубчатой формы располагаются компактно на верхушке, смотрят в разные стороны, как правило, ароматные.

Высота 1,2–1,8 м.

Цветут в августе.

Гибриды «Мартагон» у нас растут без проблем, зимуют без укрытия, в отличие от других видов, предпочитают кислую почву и полутень. Листья образуют прикорневую розетку и по форме резко отличаются от листьев других групп лилий.

Цветки чалмовидые, располагаются в верхней части цветоноса поочередно, до 25 штук.

Высота 1,2–1,8 м.

Цветут в июне–июле.

Гибриды «Кандидум» – самая немногочисленная группа, в принципе, у нас выращивать их можно, растут на известкованной почве, цветут только при неглубокой (3–4 см почвы над луковицей) посадке на солнце.

Цветки трубчатой формы.

Высота 1,2–1,8 м.

Цветут в июле–августе.

Все лилии, кроме группы «Мартагон», предпочитают плодородные почвы с нейтральной реакцией и солнечное место. Не любят застойных вод, кислых глинистых почв, свежего навоза, переувлажнения.

Если на лилиях зимой было укрытие, его надо убрать как можно раньше, потому что излишнее тепло вызовет преждевременные всходы, и от весенних заморозков погибнут цветопочки.

Лилии в начале роста и развития, а потом и во время цветения забирают практически все питательные вещества из луковицы, она становится дряблой. Для ее восстановления (в отличие от других луковичных культур, лилия не образует молодой луковицы замещения) требуется хорошее питание и здоровые листья. Первая подкормка нужна в период появления бутонов полным минеральным удобрением (3 столовые ложки азофоски или аналогичного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, на 10 л воды, по пол-литра под растение). Вторая – во время цветения – фосфором и калием (одна столовая ложка калия и две – фосфора на 10 л воды по пол-литра под растение) и третья – сразу после окончания цветения (одна столовая ложка фосфора и две – калия).

Чтобы луковица после цветения полностью восстановилась, требуется не только подкормка, но и листья. Поэтому не срезайте лилии, у которых менее 5–7 бутонов, потому что луковица еще недостаточно крупная, а лишив растение листьев, вы помешаете ее восстановлению, поэтому на следующий год от такой ослабленной луковицы вы не то что цветов не дождетесь, но и вообще всходов не увидите. Обычно крупная луковица дает цветонос с большим количеством цветков. После срезки на следующий год количество цветков заметно падает. Если опять срежете, то потом будет и вовсе один цветок или ни одного. Это сигнал о том, что растению надо дать передышку. Бутон выщипнуть, а все листья, естественно, оставить. Если вы лилии не срезаете, то обязательно убирайте увядающий цветок, чтобы не допустить образования семян.

Лилиям, кроме подкормки, потребуется защита от лилиевой журчалки (жук-пожарник с красными надкрыльями) и ржавчины. С журчалкой справится «Сонет» или «Актара» (средство против колорадского жука), а с ржавчиной – «Циркон» или «Хом», бордоская жидкость. Краснокрылый жук – лилиевая журчалка – был завезен к нам с посадочным материалом лилий из Голландии. В течение всего мая регулярно осматривайте листья лилий. Как только заметите аккуратненький полукруг, вырезанный на краю какого-нибудь листочка, жук явился и начал кормиться. Не дожидаясь, пока вы увидите его или его личинок, сидящих на листьях, немедленно опрыскайте растения препаратом «Сонет» (или «Актара»), иначе жуки и их прожорливые детки сожрут не только листья, но и бутоны. Указанные препараты созданы (и отлично работают) против колорадского жука, у которого растворяются хитиновые покровы, как только он подкормится листьями, всосавшими препарат. У личинок же покровы вовсе не образуются, то есть они не становятся взрослыми жуками и не могут размножаться. Точно то же самое происходит и с красным вредителем лилий. Все остальные химические препараты на этих жуков не действуют.

Восточные гибриды и трубчатые лилии зацветают поздно и, как правило, попадают в непогоду, поскольку август у нас на Северо-Западе холодный и дождливый. При недостатке тепла и при повышенной влажности эти виды лилий часто заболевают ботритисом (коричневые и ржавые полосы и пятна). Поэтому начинайте борьбу с ботритисом как можно раньше, как только появятся всходы лилий. Для этого систематически делайте опрыскивание защитным коктейлем или хотя бы время от времени «Хомом».

Восточные гибриды на Северо-Западе – растения проблемные. Как я уже писала об этом раньше, они плохо переносят холодную влажную погоду, а у нас она как раз такая во время их цветения. Поэтому, как правило, они заболевают ботритисом. Не дожидаясь, пока на листьях появятся ржавые пятна и полосы, начинайте профилактически с первых чисел августа еженедельно опрыскивать посадки лилий препаратом «Циркон». Для профилактики достаточно приготовить раствор из 2 капель «Циркона» и одного литра воды. А при появлении первых признаков заболевания раствор надо брать более высокой концентрации (6 капель на 1 л воды). Надо обязательно спасти листья, иначе луковица не восстановится, и на следующий год растение может и вовсе не взойти. Раскопав почву в этом месте, вы обнаружите крупную, но совершенно вялую луковицу, которую можно выбрасывать.

Интересно, что у всех лилий (как, впрочем, и у многих других цветов) с помощью «Циркона» можно усиливать и даже менять на более темную окраску цветков. Так, например, у желтых лилий можно сделать цветки коричневыми. У пионов и роз белые цветки сделать розовыми, а розовые – темно-малиновыми. Для этого всю капсулу «Циркона» растворяете в 1 л воды и опрыскиваете растения в момент образования бутонов. Однако следует знать, что такая развлекаловка не слишком полезна растениям. Поэтому не следует применять «Циркон» в высокой концентрации ежегодно на одних и тех же растениях, хотя это и очень интересные эксперименты.

На зиму восточные гибриды приходится укрывать. Если вы засыплете их торфом на высоту около 20 см, этого будет достаточно, но весной их следует от торфа (или иного укрытия) освободить пораньше, иначе они преждевременно взойдут, и зачатки бутонов попадут под заморозки. Если рано весной купленные луковицы восточников высадить в теплице, то они, естественно, зацветут раньше. Поскольку лилии легко переносят пересадку в цветущем виде, то их можно высадить в открытый грунт в момент интенсивного роста бутонов. Главное при пересадке – не повредить корни и не дать им загнуться наверх. В этом случае удается обойтись без ботритиса, поскольку цветение придется на конец июля. Но укрывать, естественно, на зиму придется. Весной торф не убирайте, как только появятся ростки, выкопаете и снова пересадите в теплицы.

Одновременно с восточными гибридами цветут так называемые саранки (тигровые, леопардовые). Саранки – растения неприхотливые. Размножение происходит воздушными детками-луковичками, которые появляются на стеблях. Как только у них начнет проклевываться корешок, снимите их со стеблей и отсадите в школку для подращивания. Глубина посадки – 3–4 см, но на зиму их следует прикрыть, а ранней весной укрытие снять. В следующем августе пересадите их на место.

В конце августа – начале сентября надо сделать выкопку и пересадку лилий вида «азиатские гибриды». Каждое образовавшееся за несколько лет гнездо выкапывают целиком. При этом вы должны знать, что стебли лилий могут отклоняться от луковиц, а потому обкопку гнезда начинайте подальше от стеблей, иначе можете разрубить лопатой или повредить вилами луковицы. Почву с корней надо стряхнуть, осторожно руками разделить луковицы. Если верхние чешуи подгнили или покрыты бурыми пятнами, их следует отделить и выбросить. Лилии не сушат, наоборот, их следует сразу же после выкопки пересадить на новое место, слегка подрезав корни. Единственное, что можно сделать, это подержать их перед посадкой 30 мин в растворе «Максима», «Фитоспорина» или розовой марганцовки. Если вы не подготовили места для их посадки, то можете, слегка подрезав корни, подержать луковицы непродолжительное время в ящиках или открытых пластиковых пакетах во влажном торфе или мхе. Луковицы легко теряют всхожесть при пересыхании корней. Поэтому, приобретая посадочный материал, обращайте внимание на состояние корней у луковиц. Если корни усохли, луковицу покупать не следует. Сажают луковицы тоже в августе, но можно и весной. Кстати, все виды лилий можно размножать здоровыми чешуйками луковиц. Их нужно отделить от материнской луковицы, воткнуть в песок нижней частью и полить «Корневином». Сверху надеть баночку. Постоянно поливать прямо поверх банок. Это лучше всего делать в теплице. Это длительный процесс, цветение лилий из чешуек, как правило, откладывается года на 2–3.

Поэтому размножают лилии молоденькими луковичками, которые образуются под небольшим слоем почвы у самого основания стебля. Постепенно они подрастают и, когда придет время делить сильно разросшееся гнездо, у вас будет хороший посадочный материал. Из таких крупненьких луковичек растения могут зацвести в первый же год после посадки. А вот этого им разрешать не следует, поскольку луковица еще слишком мала. Обязательно выщипните первый в ее жизни бутон как можно раньше.

Нарциссы (Narcissus)

Нарциссы, пожалуй, самые распространенные луковичные растения в наших садах, не только потому, что они красивы, но, главным образом, потому, что неприхотливы и многообразны: в настоящее время в мире существует более двух тысяч их сортов.

Есть среди них совсем малютки, высотой всего 8–10 см, а есть и солидные растения, достигающие 60 см. Форма и величина цветка варьируется от привычного милого простенького цветочка до совершенно экзотического, в форме круглого шарика или лохматого махрового чучела до элегантного, изысканного по форме или удивительного по расцветке. Селекционеры продолжают создавать все новые и новые сорта этого пластичного растения. Вот поэтому нарциссы давно и прочно обосновались в садах всего мира, а не только на садовых участках наших садоводов-любителей. Кроме распространенной белой или желтой расцветки, у современных сортов цветки имеют розовый, оранжевый, абрикосовый и даже красный цвет. Обычно у нарциссов голый трубчатый стебель, который расположен между ремневидных листьев и несет один цветок. Размеры цветка могут быть от 3 см до 8 см в диаметре, в зависимости от сорта. Все нарциссы неприхотливы и выносливы, этим в значительной степени объясняется их популярность. Растут они практически на любой почве слабокислой реакции (хотя, конечно, предпочитают влажную и плодородную), выносят полутень (хотя и предпочитают солнце), зимуют без укрытия (за исключением тацетных), долго могут жить на одном месте, зачастую без всякого ухода. Но они не любят кислых почв и переувлажнения. Кроме того, их не следует часто беспокоить. Если цветение ослабевает, то гнездо пора разделить и родственников рассадить, потому что из-за разросшегося многочисленного семейства в родовом гнезде стало слишком тесно. Обычно это происходит через 4–5 лет после посадки. Растение надо выкопать, разобрать на отдельные луковицы, слегка укоротить корни (чтобы они не загибались при пересадке) и тут же высадить на новое место. Луковицы нарциссов не сушат! Их можно рассадить сразу после цветения, хотя лучшее время пересадки – конец лета. Для этого вы должны знать, где они у вас растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке.

Лучшее время для посадки, пересадки, деления гнезда – с августа по октябрь. Глубина посадки должна вдвое превышать высоту луковицы, если вы сажаете новый посадочный материал (собственно луковицу). А вот если вы пересаживаете растения, то надо увеличить глубину на длину оставленных корней.

Лучше смотрятся нарциссы, высаженные группой (поодиночке они не смотрятся). Можно высадить их целой полосой вдоль дорожки, либо высаживать их в миксбордере или рабатке по схеме 10×10 см для низкорослых сортов с мелкими цветками и 20×20 см – для высокорослых и крупноцветковых, особенно трубчатых. Если подобрать группу нарциссов разного срока цветения, то они будут украшать ваш сад в течение полутора месяцев.

Есть один нюанс: не следует сажать рядом и ставить в одном букете тюльпаны и нарциссы, поскольку эти растения несовместимы друг с другом.

Нарциссы практически не болеют и не повреждаются вредителями, поскольку их луковицы содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизняки весьма удобно чувствуют себя между их чешуями. Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется такие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко. На всякий случай, не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.

Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней зацветают мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние – это поэтические. У них самые простые белые цветки на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также тацеты, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. Их надо на зиму окучивать или прикрывать лапничком. Есть еще незимостойкие виды: цикламеновидные (с одиночным на стебле поникающим цветком с длинной трубкой) и триандрусовые (на цветоносе раскрывается букетик из нескольких поникающих цветков со слегка отогнутыми лепестками), у нас мало распространенные. Они также требуют укрытия на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.

Луковицы нарциссов покупают в конце лета и высаживают в самом начале осени.

* * *

Обратите внимание! Нарциссы и тюльпаны несовместимы! А потому их не следует сажать рядом и ставить вместе в одну вазу.

Рябчик, царский рябчик (Fritillaria)

У всех рябчиков узкие листья и поникающие колокольчатые цветки. На этом сходство заканчивается, а дальше начинаются различия. В мою задачу не входит рассказывать обо всех рябчиках, поскольку лишь один из них достоин называться царским (или императорским) из-за своего весьма экзотического вида. У него очень темный, почти черный высокий (60–90 см), прямой и прочный цветонос, увенчанный на конце круглой короной из смотрящих вниз довольно крупных (5 см длины) цветков колокольчатого типа, поверх которой располагается букет листьев (как у ананаса). Цветки имеют разную окраску в зависимости от сорта: белую, разных оттенков желтого, оранжевую, кирпично-красную. Форменный красавец среди луковичных! В срезке хорошо стоит, но скверно пахнет, так что использовать царский рябчик для букетов не советую.

У него большая, с отверстием посередине, напоминающая бублик луковица. Если его ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести он не будет, хотя и выпустит стебель с листьями, поскольку из-за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25–28 °С. В нашем регионе почва никогда не прогревается до такой температуры в зоне залегания его корней (20–25 см). Поэтому после цветения, спустя 10–12 дней выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова высаживайте одновременно с тюльпанами. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее на бок. У этого растения и его луковиц отвратительный запах. Нельзя сушить его луковицы рядом с луковицами тюльпанов, потому что из-за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.

Цветет рябчик исключительно на солнечном месте. Как и все луковичные, любит умеренно влажную, рыхлую, влаго– и воздухопроницаемую плодородную почву с нейтральной реакцией. При посадке в конце сентября – начале октября (одновременно с тюльпанами) на слой плодородной почвы не менее 20 см надо внести сверху речной песок под луковицу. Если сажаете луковицу плашмя, то «дырку в бублике» тоже не забудьте заполнить песком. Обычно же ее рекомендуют сажать на бочок. Как бы вы ее ни сажали, вся луковица должна быть в песке. Сверху, поверх песка лучше всего насыпать верховой торф, разбавленный на треть объема речным песком с добавлением золы. Высота торфа должна быть примерно такой, как 2–3 высоты луковицы. То есть глубина посадки примерно 20 см, а расстояние между растениями – около 40 см. Они красиво смотрятся и поодиночке, и в миксбордере, и отдельной группой. Но не сажайте их рядом с хорошо пахнущими цветами.

Рябчик можно не подкармливать и не поливать, если почва достаточно плодородная и длительное время не стоит жара (что у нас бывает редко). После окончания цветения, когда листья начнут увядать, выкапываете луковицу, очищаете, промываете в «Фитоспорине» или марганцовке и сушите до посадки.

Практически ничем не болеет и вредителями не повреждается (еще бы – при защите таким запахом!).

Тигридия (Tigridia)

Это луковичное растение с цветами экзотической красоты. Как и у лилейника, у тигридии каждый цветок живет только один день, но поскольку они распускаются один за другим, то идет непрерывное цветение в течение нескольких недель. Тигридию выращивают как комнатное растение, для открытого грунта подходит только вид «Тигридия павония».

Высота растения 45 см, листья у него складчатые, на цветоносе образуется по нескольку разновозрастных бутонов, диаметр каждого цветка может достигать 10 см. У цветка три крупных, треугольной формы внешних (открытых) лепестка, по однотонному полю которых расположены пурпурные или коричневые пятнышки. Три маленьких лепестка располагаются внутри цветка, как в пасти, они обычно окрашены в другой цвет и сплошь покрыты более темными крапинками или, наоборот, более светлыми. Расцветка у наружных лепестков самая разнообразная: от белой, желтой, бежевой, розовой до красной, малиновой и даже фиолетовой.

Как и все луковичные, тигридия нуждается в плодородной, умеренно влажной, хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Хорошо цветет исключительно на солнце. Засуху не любит, но переносит ее легче, чем переувлажнение. Так что поливайте в жару, но не перестарайтесь. При затяжных дождях обеспечьте сток воды, прокопав канавки вдоль посадок.

В открытый грунт можно высадить только после окончания весенних заморозков, поскольку растение совершенно не морозостойкое. Сажать следует на глубину 10 см по схеме 15×15 см. Если высадить растение раньше, то на глубину не более 6–7 см и в дальнейшем приокучивать или подвязывать к опоре, накрыв двойным не самым тонким лутрасилом или спанбондом от возможного заморозка. Для более раннего цветения надежнее вырастить рассаду дома, которую можно высадить в открытый грунт только после окончания заморозков.

Осенью, в начале октября, увядают листья, растения выкапывают, дезинфицируют в растворе «Фитоспорина» или марганцовки, просушивают, отделяют молодые луковицы-детки от луковиц и хранят в открытом бумажном пакете в холодильнике до весны.

Сохранить их непросто, поскольку они довольно маленькие и часто при хранении высыхают. Можно сохранить луковицы в сухом песке или торфе в погребе. Но проще покупать их в начале февраля одновременно с клубнями бегоний и подращивать их дома.

Тигридии красиво смотрятся рядом с гладиолусами, особенно если их высадить как обрамление группы гладиолусов.

Тюльпаны (Tulipa)

Тюльпаны просто незаменимы для весеннего украшения сада. Хотя цветение каждого растения длится недолго (в среднем около двух недель), но, подобрав группу из ранних, средних и поздних сортов, вы сможете любоваться цветущими тюльпанами почти полтора месяца, начиная с первых чисел мая до середины и даже до конца июня (на Северо-Западе).

По разнообразию, яркости и красочности окраса и формы цветков у тюльпана практически нет конкурентов в весенних цветниках. К тому же они значительно отличаются по высоте: от малюток высотой всего 10 см до гигантов, которые достигают метровой высоты.

У этого растения тюркское название, слово «тюльпан» происходит от турецкого слова «чалма».

Тюльпаны привез в Европу из Османской империи австрийский посланник в конце XVII в., и поначалу цветок не произвел на европейцев никакого впечатления. Но через несколько лет в Европе начался буквально тюльпановый бум. В Голландии даже возникла биржа (кстати, первая биржа вообще) по продаже даже не самих тюльпанов, а долговых расписок на них. Немыслимо обогащались и совершенно разорялись тысячи людей, ввязавшиеся в биржевые аферы. Доходило до того, что луковица редкого сорта тюльпана стоила столько же, сколько добротный двухэтажный дом. Азартная тюльпаномания настолько захватила страну, что правительство вынуждено было ввести закон, запрещающий торговать долговыми расписками. Разрешено было торговать только самими луковицами, что, естественно, сразу исключило всякую махинацию-спекуляцию с луковицами, а потому резко снизило доходность от сделок по продаже тюльпанов. Однако любовь голландцев к этому цветку сохранилась до сих пор, и подпитывает эту неиссякающую любовь весьма доходный для страны тюльпановый бизнес. В Голландии выращивают десятки миллионов луковиц и цветов тюльпанов, которые развозят по всему миру.

Голландию нередко называют страной тюльпанов. Весной тысячи туристов и торговцев тюльпанами съезжаются в страну: одни – чтобы вдоволь налюбоваться этим зрелищем, другие – чтобы совершить выгодные сделки по купле-продаже посадочного материала. В Голландии же находится и центр по регистрации и внесению в мировой каталог вновь выведенных сортов.

В цветочном туризме (есть и такой) посещение плантаций цветущих голландских тюльпанов столь же обязательное мероприятие, как и посещение Японии во время цветения японской вишни-сакуры и в осенний праздник хризантем. Кому не по карману Голландия, приезжайте в середине мая в город Клязьма Московской области и посетите так называемую «солнечную долину», где на площади в два гектара цветут тюльпаны, выращенные замечательным отечественным тюльпановодом Вячеславом Константиновичем Хондыревым. Вы увидите Голландию в миниатюре.

Классификация тюльпанов

Сортовые тюльпаны (то есть такие, которые выведены селекционерами) в настоящее время принято делить на 11 классов, кроме того, существует еще и 4 класса так называемых ботанических (свободно растущих в природе) тюльпанов.

Самыми первыми зацветают простые ранние тюльпаны (небольшие, малодекоративные), относящиеся к первому классу, и почти одновременно с ними – махровые ранние (с огромными густо-махровыми цветками, очень похожими на цветки пионов, но, к сожалению, на коротких стеблях), относящиеся ко второму классу. Простые ранние имеют крепкий цветонос (высотой 25–40 см), который не боится ни ветра, ни дождя, с одиночным, довольно мелким чашевидным цветком, широко раскрывающимся на солнце. Пожалуй, самый у нас распространенный сорт из этой группы – «Эприкот бьюти» (лососево-розовый). Интересен также сорт «Доктор Плесман», у которого душистые, долго не увядающие цветки.

Махровые ранние, долго не увядающие (более двух недель) тюльпаны имеют небольшую высоту (всего около 25 см) и крупные, тяжелые цветки, под тяжестью которых во влажную погоду даже крепкие короткие цветоносы склоняются к земле. Несмотря на короткий цветонос, их чаще всего используют на срезку и выгонку. На солнце цветок широко раскрывается. Самый известный и популярный желтый сорт – «Монте Карло» – имеет более высокий цветонос (40 см). Не менее известны алый «Карлтон», белый «Сноу Квин», оранжевый «Оранж Носсау». Есть среди них и двуцветные, например, «Фринжет Бьюти» (красный с широкой желтой каймой). Но самым красивым из махровых ранних является ярко-красная «Миранда», обладающая к тому же высоким (60 см) цветоносом. Лучшего срезочного тюльпана просто нет. Если оставлять его в грунте, то следует подвязывать, иначе не только под дождем, но и просто от выпавшей утренней росы ее тяжелый крупный цветок склонится до самой земли, и, естественно, запачкается.

Через несколько дней распускаются Дарвиновы гибриды (самые неприхотливые среди сортовых и самые выносливые), которые относят к 4-му классу. Крупные одиночные цветки (часто более 10 см в диметре) расположены на высоких (60 см) цветоносах, поэтому их особенно часто используют в срезке. Наиболее известны сорта группы «Апельдорн». У исходного сорта красные цветки с желтым основанием лепестков и черным пятном в центре раскрытого цветка. «Голден Апельдорн» имеет цветки чисто-желто-золотистого цвета, а «Апельдорн Элите» – алые с широкой желтой каймой по краю лепестков. У сорта «Бьюти оф Апельдорн» – лепестки цветка оранжевые с желтой каймой, у «Страйпед Апельдорн» – красные лепестки в желтыми полосами. Широкоизвестный старинный сорт «Оксфорд» (ярко-красный) также относится к Дарвиновым гибридам, так же как и лососево-розовый сорт «Элизабет Арден».

К третьему классу относят роскошные Триумф-тюльпаны. А поместила я их позже Дарвиновых гибридов потому, что они цветут чуть попозже них. У них высокие (60–80 см) цветоносы, необыкновенно крупные и крепкие, поэтому их можно высаживать на продуваемых ветром местах. Их очень крупные цветы долго сохраняют округлую форму, полностью не раскрываются, а лишь закручивают наружу некоторые лепестки. Выносят легкую полутень. Самый известный имеет бархатистый коричневый цветок с яркой желтой каймой по краям лепестков – это «Абу Хасан».

К седьмому классу относят самые замечательные, на мой вкус, бахромчатые тюльпаны, у которых края лепестков имеют бахрому из торчащих вверх «иголочек». Бахрома может быть едва заметной, а может быть и сверхмахровой. Выглядят такие густо-махровые цветки экзотически, особенно если сами лепестки дополнительно «разрисованы» полосами или имеют иной, повторяющийся на каждом из них рисунок, а бахрома имеет цвет рисунка. Во время цветения от них глаз не оторвать, тем более что большинство из них имеет очень высокий цветонос (до 80 см) и крупные цветки (диаметром до 8 см), долго полностью не раскрывающиеся.

Среди них есть ранние (например, «Фриджен Элеганс» цвета сливочного масла с едва заметной бахромой того же цвета и черным широким пятном в центра раскрывшегося цветка). Средние (к примеру, «Густо» – красно-оранжевый с бахромой того же цвета, или «Каммингс» – фиолетово-лиловый с более светлой, очень густой бахромой того же оттенка) и поздние сорта («Блю Херон» – фиолетово-синий, с густой сиреневой бахромой, или «Бургунди Лейс» – темно-вишневый, с умеренной бахромой того же цвета).

К шестому классу относят лилиецветковые тюльпаны, которые цветут в конце мая – начале июня, то есть позже многих видов. У них изящный цветок характерной формы, напоминающий скорее амфору, нежели лилию, не раскрывающийся на солнце, в чем его преимущество. Высота стебля 50–60 см. Цветки преимущественно однотонные, разных расцветок, отличаются длительным (по сравнению с другими видами) цветением, хорошо стоят в срезке. Среди сортов лилиецветных есть прямо-таки изумительный под названием «Лебедушка».

Одновременно с лилиецветными распускаются забавные попугайные тюльпаны, относящиеся к 10-му классу. У них глубоко и неровно изрезанные лепестки с волнистыми краями. Когда я впервые много лет назад посадила группу этих тюльпанов, у меня жила собака – замечательный королевский пудель, редкостная умница даже среди этих высокоинтеллектуальных собак. Арчи не носилась по грядкам, не копала, где попало, ямы, и вообще никогда ничего не грызла, даже когда была щенком, не воровала пищу и не брала без разрешения лакомство, несмотря на то, что оно всегда лежало в пределах досягаемости, хотя и очень, как все пудели, любила подвижные игры, особенно с детьми. Однажды я приехала на участок на сутки позже, чем муж с собакой. Они встретили меня у калитки оба с понурым видом. Я спрашиваю: «Ребята, что у вас случилось?» На что муж говорит мне: «Арчи проштрафилась, она ободрала цветки у всех твоих новых тюльпанов». Бедная собака смотрела на меня умоляющими глазами, бросая время от времени укоризненные взгляды на мужа. Тогда я засмеялась и сказала: «Арченька, ты не виновата, эти цветы сами по себе растут такими драными, придется перед тобой извиниться, пойдем и все втроем поиграем в мячик!» Собачьей благодарности и радости не было предела. Люблю я собак.

Попугайные тюльпаны – самые экзотические, эффектные и забавные. Лично я очень люблю сорт «Стелла Рейнвальд» (белый крупный цветок с широкой, очень яркой красной полосой посередине каждого лепестка и красным основанием лепестков). Полностью раскрывшийся цветок достигает в диметре 15–18 см! Не следует сажать их на юру, ветер их здорово потреплет и даже сломает из-за большой парусности самого цветка. Попугайные – любители солнца, в полутени их сажать не следует.

К 8-му классу тюльпанов относят зеленоцветковые. В основном они достигают высоты 30–50 см, цветут в конце мая, окрашенный в какой-либо цвет цветок снаружи имеет на лепестках зеленые полосы или пятна. На мой взгляд, ничего красивого в этих по виду то ли недокрашенных, то ли недозрелых цветках нет, только что вид не такой, как у всех нормальных тюльпанов. Но многие любят все необычное или не такое, как у всех других, так что пусть сажают зеленоцветковые тюльпаны садоводы – любители необычного.

Тюльпаны Рембрандта относят к 9-му классу тюльпанов. Их высота варьируется от 45 до 75 см. У них крупные цветки с лепестками, раскрашенными во все тюльпанные цвета, как будто их раскрасил слегка пьяный художник. Вот еще один объект для любителей необычного. На самом деле нарушение нормального окраса – это признак вирусного заболевания тюльпана. Когда-то такие экзотически окрашенные тюльпаны высоко ценились, но теперь вышли из моды. Цветут они в то же время, что и лилиецветные.

К 5-му классу относят простые поздние тюльпаны. Цветки у них простые, покрупнее, чем у простых ранних, да и цветонос повыше (60–70 см). Вся их заслуга в том, что цветут поздно, даже в начале – середине июня, когда цветение весенних луковичных закончилось и наступает время цветения лилий. Между прочим, многие темноокрашенные сорта и являются поздними. Среди простых поздних таких довольно много (один из самых распространенных – «Квин оф Найт» – почти черный). Конечно, по-настоящему черных тюльпанов нет, все сорта, которые выдают за черные, лишь кажутся черными в бутоне, а когда раскрываются, то вы видите, что они либо темно-фиолетовые, либо очень темно-красные или коричневые. С черными тюльпанами связано много историй, в том числе детективно-драматических или слезливо-мелодраматических, им посвящены повести и романы и даже детективы, но в основном из литературного наследия XVIII–XIX вв. Современного читателя трудно разжалобить слюнявой историей о бедной дочери разорившегося любителя тюльпанов, вложившего все свое состояние в выращивание черного цветка. Думаю, современному садоводу даже в голову не придет такая вздорная мысль.

И последний из классов сортовых тюльпанов – одиннадцатый, в который входят махровые поздние. Вот уж поистине замечательные цветы! Да и цветут практически последними уже в июне. В отличие от махровых ранних, у них, как правило, высокие цветоносы (до 60 см), такие же крупные густо-махровые цветки, соперничающие с цветками цветущих в это же время пионов. Часто их так и называют – пионовидные тюльпаны. Сажать их рекомендуется тесно друг к другу, иначе они все завалятся под тяжестью собственных цветков (или подвязывайте их к опорам).

Всем знакома очень известная «Анжелика» с нежно-розовыми цветками, белоснежная «Маунт Такома», «Джипси Квин» (цыганская королева), окрашенная в ярко-красно-желто-оранжевый, поистине цыганский наряд (к тому же цветок у «цыганки» еще и бахромчатый). Очень крупный темно-коричневый «Анкл Том», фиолетовый с синим отливом «Блю Даймонд», «Карнавал де Нис» – очень высокий, с некрупными цветками, заостренные белые лепестки которых заканчиваются ярко-красными кончиками, могут украсить любой сад.

Ботанические тюльпаны представлены тюльпанами Кауфмана, Фостера, Грейга и др. Названы они по имени открывших их в дикой природе ботаников. Они не столь красивы, довольно низкие, с мелковатыми цветками, но у них есть большое преимущество над сортовыми – они запросто зимуют без всякого укрытия в открытом грунте и превосходно растут на одном месте долгие годы без пересадок. Цветут они раньше сортовых, практически одновременно с мелколуковичными в самом конце апреля – начале мая. Прекрасные растения для каменистой горки. У меня много лет на одном и том же месте растет один из видов ботанических тюльпанов – «Туркестания». Ничего особенного сие растение собой не представляет, но поскольку цветет очень рано, то кажется вполне миленьким из-за букета некрупных звездообразных раскрытых цветков цвета сливочного масла с более желтым глазком, росточка небольшого (около 25 см), с узкими листьями.

О посадке тюльпанов, их рационе и поливах говорить не буду, поскольку они – обычные луковичные растения, а о них уже все сказано раньше.

Вредителей немного, главные – проволочник, повреждающий луковицы, и мыши, съедающие луковицы как в земле (при слишком неглубокой посадке), так и при просушке (сушите в капроновых чулках-колготках или сетках из-под лука или картошки в подвешенном состоянии).

Луковицы могут повреждаться ожогом (черные пикниды гриба на ярко-оранжевой шелухе луковицы), на листьях появляются «обожженные» участки, а на цветках – пятна, молодые побеги покрываются серой бархатистой плесенью. Это тяжелое заболевание тюльпанов, если вы его обнаружите при выкопке или при хранении, пораженные луковицы следует уничтожить, их ни в коем случае не следует хранить вместе со здоровым посадочным материалом и тем более их нельзя высаживать в почву. В тех местах, где вы обнаружили больные луковицы, тюльпаны не следует сажать, по меньшей мере, 4 года, а почву надо полить 0,3%-ным раствором «Хома» (одна столовая ложка на 10 л воды). Профилактикой против любых грибковых или бактериальных болезней является весенний и осенний полив посадок тюльпанов раствором «Фитоспорина», причем выкопанные луковицы тоже полезно подержать в этом растворе 20 мин и, не промывая водой, выложить на просушку. При этом надо брать не одну столовую ложку приготовленного раствора на 10 л воды, как это рекомендуют при поливе почвы, а две столовые ложки.

Цветки тюльпанов довольно часто поражаются вирусной инфекцией – пестролепестковостью. Переносчиком болезни является мелкий сосущий сок комарик-галлица, который переносит заразу со своей слюной, перелетая с больных растений на здоровые. Выражается заболевание в нарушении окраса лепестков посторонними мазками другого цвета или нарушением четкого рисунка на лепестках. Заболевшие растения рекомендуют немедленно выкопать и уничтожить, дабы болезнь не перешла на другие растения, поскольку вирусные болезни неизлечимы. Но поскольку это заболевание никакого влияния на состояние растения не оказывает, то в принципе на него можно не обращать внимания, если вам не надо следить за чистосортностью посадочного материала. Даже наоборот, могут получиться очень интересные результаты.

Почему слепнут тюльпаны?

Это не болезнь. Бутон не появляется, а появляется один очень крупный лист, или появляется хилый бутончик, который усыхает, даже не пытаясь раскрыться. Это происходит потому, что не вызрела цветопочка. Либо при сушке в помещении не хватило тепла (при температуре ниже 20–22 °С), либо в помещении, где сушились луковицы тюльпанов, стоял резкий запах. Если вы не выкапываете луковицы, то должны знать, что на Северо-Западе почва на глубине посадки луковиц может не прогреться до нужной температуры в холодное лето. Сажать тюльпаны надо только на солнечном месте, мульчировать посаженные луковицы сверху торфом (он лучше прогревается), не засаживать после цветения тюльпанов место посадки другими растениями (в том числе почвопокровными) или декоративным мхом.

Выкопка луковиц

Во всех книжках тюльпаны рекомендуют выкапывать в начале июля после увядания листьев, после отбраковки некондиционных луковиц просушивать в течение 20 дней при температуре не ниже 20–22 °С, чтобы вызрела цветопочка для хорошего цветения в будущем году. А осенью, в конце сентября – начале октября снова высадить. Считается, что тюльпаны можно возвращать на прежнее место посадки не ранее, чем через 4 года.

Но совершенно спокойно их можно выкапывать через год. Кроме того, можно выкопать их, как только они отцветут, не дожидаясь увядания листьев. После уборки выкопать на этом месте неглубокую канавку, в которую сложить все остатки тюльпанов, добавить еще зеленой травы, выполотых сорняков, сверху засыпать выкопанной из траншейки почвой и высадить на этом месте рассаду любых овощей. Зеленая масса, внесенная в траншейку, быстрее переработается микроорганизмами почвы, если место посадки польете любым микробным препаратом («Фитоспорин», «Экстрасол», «Сияние», «Байкал-ЭМ», «Возрождение»). Осенью после уборки овощей снова польете это место любым из названных микробных препаратов и высадите луковицы тюльпанов на то же самое место. Сажать рекомендуется каждый сорт на свое же место, поскольку, как бы вы тщательно ни выкапывали луковицы, обязательно какая-то затеряется в почве и вылезет среди посадок другого сорта.

Меня чистота сорта не волнует, тюльпаны я сажаю потому, что очень их люблю, сажаю много. У меня ежегодно цветет около 700–800 растений 40–50 сортов, и я не выкапываю их 4–6 лет.

Чтобы их не сожрали мыши, чтобы не возникало большой пересортицы, чтобы корни не втянули луковицы слишком глубоко в почву, я высаживаю свои тюльпаны в решетчатые пластмассовые ящики из-под фруктов, которые регулярно выбрасывают из магазинов. За 2–3 недели до очередной посадки копаю на нужном месте траншею на ширину ящиков и на глубину штыка лопаты (примерно 35 см). Вниз кладу полуперепревший компост или верхний слой почвы из теплицы, слоем примерно 15–20 см. Расставляю ящики и высыпаю в каждый примерно ведро песка. Часть просыплется сквозь решетку на дне, делаю в оставшемся песке пальцем воронки, кладу в них несколько гранул минерального удобрения «AVA», кладу прямо на него луковицы и зарыхляю их тем же песком. Сверху засыпаю либо почвой, выкопанной из траншеи, либо торфом так, чтобы над луковицами был слой почвы высотой, равной 2–3 высотам луковицы, сверху присыпаю золой. Есть капризные сорта (в частности, лилиецветные, попугайные), которые быстро сходят на нет без ежегодной выкопки и просушки. Ну, так и не сажайте их! Прекрасно себя чувствуют Дарвиновы гибриды, махровые, как ранние, так и поздние, неплохо растут бахромчатые. Между прочим, у меня без выкопки растут уже лет 8–9 на одном месте на газоне Дарвиновы гибриды и регулярно при этом цветут. Я пыталась их выкопать, чтобы убрать с газона. Но не тут-то было. Луковицы так глубоко ушли в землю, что до них просто не докопаться. Так и пришлось мне смириться с их присутствием на газоне.

Штернбергия (Sternbergia)

Цветки штернбергии похожи на цветки осеннего крокуса, но у нее цветок сидит на стебле, в то время как у крокуса они сидят на трубчатом продолжении самого цветка. Весной появляются только листья, узкие и довольно длинные. Цветет штернбергия в октябре яркими желтыми цветками, появляющимися прямо из земли. Предпочитает умеренно влажные плодородные почвы с нейтральной реакцией и солнечное место. Сажают и рассаживают луковицы в августе на глубину 12–15 см по схеме 20×20 см. Недостаточно зимостойкое растение, а потому на зиму посадки следует прикрывать лапником.

Глава 11

Клубневые культуры

Анемона корончатая (Anemone)

Среди множества клубневых растений есть одно прелестное – это анемона корончатая, цветущая яркими цветками разного окраса. Кстати, существует и корневищный многолетник под названием анемона японская, но не о ней сейчас пойдет речь.

Анемона корончатая не занимает много места в саду. Для нее всегда найдется местечко под деревьями и даже кустарниками, поскольку, кроме анемоны нежной, все остальные виды превосходно чувствуют себя в полутени. Для невысокой (15 см) солнцелюбивой анемоны нежной самое подходящее место – на каменистой горке (в рокарии), она как раз и зацветает первой в самом конце апреля – начале мая (на Северо-Западе). Можно поселить ее и среди травы на газоне вместе с крокусами весенними, пролеской и пушкинией, успевающими отцвести к тому моменту, когда надо будет первый раз косить газон. Тогда у вас на участке черная заплатка газона ранней весной превратится в цветущий ковер. Можете подсадить туда же и обычную непритязательную лесную ветреницу с простенькими белыми цветочками. Для нее там очень подходящее место.

Следующей в середине мая раскрывает свои цветки тоже невысокая (15 см) анемона апеннинская. Цветки у нее, основном, голубые, реже бывают белые и розовые. Для посадки среди травы она не годится, поскольку помешает вовремя косить газон из-за позднего срока цветения. Но на каменистой горке или как почвопокровное растение под кустами вполне подходит. Все эти виды анемон являются эфэмероидами (то есть после цветения у них пропадает листва, и они замирают в почве до следующей весны), отлично зимующими у нас без всякого укрытия.

Самые популярные, но при этом гораздо менее выносливые – маковидные анемоны. Их крупные (около 5–6 см в диаметре) чашевидные цветки ярко окрашены в пронзительно синий, красный, лавандовый, белый, розовый или нежно-голубой цвета, бывают простые или полумахровые. Маковидные анемоны выше своих родственниц на «целую голову» и могут достигать высоты 30–35 см, и у них другая листва – гораздо более ажурная, сильно рассеченная, как у моркови. При обычной весенней посадке клубеньков в почву у нас на Северо-Западе зацветает поздно, в конце августа, но если эту анемону высаживать подрощенной рассадой, то можно так скорректировать посадку клубеньков на рассаду, что ее цветки будут непрерывно радовать вас все лето, тем более что каждый цветок долго (около 15 дней) сохраняет свою декоративность. Этот вид анемоны может расти в полутени, но предпочитает солнечное место.

Анемона маковидная прекрасно стоит в воде, и часто ее используют для срезки. Стебель при этом нужно срезать, а ни в коем случае не выдергивать из земли (клубенек потеряете). Требования у этих растений такие, как и у всех клубневых: богатая органикой, умеренно влажная почва с нейтральной, в крайнем случае, слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), лучше солнечное местечко, плохо переносят переувлажнение или застой воды на месте посадки.

В отличие от своих родственниц, маковидная анемона не зимует без укрытия в холодных регионах. Но и при излишнем или преждевременном укрытии может сгнить в земле, а потому, как правило, недолговечна. Надежнее осенью клубеньки выкапывать и хранить дома. Есть один нюанс: выкапывать клубеньки следует в тот момент, когда зелень пожухла, но еще окончательно с глаз не пропала, потому что вы не сможете отыскать в земле эти невзрачные, мелкие клубеньки. Либо пометьте место, где рос каждый кустик, воткнутой в землю палочкой.

Клубеньки выкапывают после того, как отомрет надземная часть, промывают водой от почвы, просушивают и хранят в квартире в открытых бумажных пакетах на внутренней стороне дверцы холодильника. При хранении они мумифицируются (ссыхаются и скукоживаются), а потому, обнаружив весной в пакете ссохшиеся комочки, не вздумайте их выбросить в помойное ведро.

Но если вы не сумели их отыскать в земле, то не огорчайтесь, а отправляйтесь в конце зимы в магазин для садоводов и приобретайте усохшие невзрачные клубеньки анемоны корончатой и храните их в открытом бумажном пакете на внутренней стороне дверцы холодильника. В марте вынимаете скукоженные мумии, кладете их в воду на 2–3 часа, они разбухают. Как только клубеньки разбухли, посадите их на подращивание. Смотрите при посадке внимательно, не посадите их вверх тормашками. В конце мая высадите рассаду в открытый грунт. Подрощенные растения у вас очень быстро зацветут и будут цвести с середины лета.

Если вы не хотите возиться с рассадой, то перед самой посадкой в конце мая размочите клубеньки и посадите в почву, но любоваться цветами будете в конце августа. Чтобы заставить растение зацвести пораньше, можно высадить его в почву рано, как только она оттает. Посадку надо делать неглубоко (около 5 см по схеме 12×12 см), а затем постепенно приокучивать. Посадки придется прикрыть двойным лутрасилом. Под прикрытием лутрасила оно у вас тоже пойдет в рост и будет расти быстро, но все равно зацветет гораздо позже высаженной рассады.

Размножать можно не только клубеньками, но и делением куста в конце лета.

Анемоны практически ничем не болеют (за исключением гибели клубеньков либо прямо в почве, либо при хранении, если они не вызрели). В холодное влажное лето могут заболеть мучнистой росой.

Вредители анемону не любят.

В подкормках и поливах она не нуждается, если высажена в плодородную землю. Но если при посадке под каждый клубенек внести порошковую фракцию удобрения «AVA» буквально на кончике ножа, то цветение будет обильнее и ярче. Можете сами в этом убедиться на растущих рядом растениях (с применением удобрения и без него).

Конечно, растение при уходе требует некоторых усилий. Но если вы, накупив в конце зимы клубеньков (а еще лучше, нарастив своих, поскольку они отнюдь не дешевы), вырастите рассаду, то в момент цветения запросто продадите их у себя же в садоводстве тем лентяям, которые не любят себя утруждать, и заработаете неплохие деньги за свой труд. Постарайтесь вырастить их как можно раньше, чтобы ваши покупатели успели ими полюбоваться. Часто продавцы такого товара в конце августа обманывают покупателей, рекомендуя им высадить цветущие растения в открытый грунт на зимовку, уверяя, что у них анемона и ранункулюс превосходно зимуют (это у нас-то, на Серо-Западе?). Не верьте и сами не врите. Одно дело высадить цветущее растение в начале июля и радоваться его цветению до конца сентября. И совсем другое – посадить его в конце августа, когда первый же заморозок его убьет.

Анемоны, а также ранункулюсы, о которых речь пойдет дальше, пользуются большой популярностью и стоят совсем не дешево, до 100–150 рублей за кустик.

Бегония клубневая (Begonia)

Это растение потрясающей красоты, причем бегония любого вида красива, а их существует несколько: бегония Бертини, многоцветковая, повислая (ампельная), «Non-stop», клубневая. Наибольший интерес для садоводов представляет клубневая крупноцветковая бегония. Но все, что будет рассказано здесь о клубневой бегонии, естественно, подходит и для любого другого вида этого растения.

Высота клубневых бегоний обычно 30–50 см, требуемая площадь питания 30×30 см.

Что любит бегония?

Хорошо заправленную органикой и минеральными удобрениями, рыхлую, воздухопроницаемую, умеренно влажную почву слабокислой реакции (рН 5,5). Известкования не любит, а потому не вносите под нее золу. Бегонии требуются регулярные минеральные подкормки в течение всего периода цветения. Предпочитает расти при небольшом затенении, на солнце каждый цветок быстро отцветает. Нуждается в подвязке цветоносов к опоре.

Подготовка к посадке и пересадка в грунт

Клубни обычно начинают продавать в феврале–марте, и до посадки вы их держите в холодильнике. Если вы хотите, чтобы все лето шло цветение, в конце марта – начале апреля выкладывайте их на подоконник, на свет, чтобы заставить клубни пробудиться. Только тогда вы увидите, с какой стороны клубня находятся ростки. Клубень обычно выпукло-вогнутый. Ростки находятся на вогнутой стороне. Выпуклой стороной нужно сажать вниз. Как только вы заметили, что проклюнулись розовые росточки, насыпаете в посадочную емкость (она должна быть объемом не менее литра) небольшой слой почвы, сантиметров 6–7, кладете на почву клубни выпуклой стороной вниз, ростками, естественно, вверх (многие принимают ростки за корни и сажают наоборот). Для рассады подойдет смесь торфа с песком и золой или кокосовый субстрат с песком. Почву перед посадкой надо увлажнить. Затем присыпать клубень так, чтобы не засыпать ростки (то есть, чтобы вогнутая сторона клубня была не засыпана почвой). Потом, когда росток пойдет в рост, вы будете постепенно почву подсыпать. На дачу можно перевезти рано, если в помещении нет отрицательных температур. Бегонии будут расти и набирать силу. Вы их будете подкармливать любым минеральным комплексным удобрением. Полив надо делать умеренный, причем воду лить по стенке горшка, не попадая на клубень. Прекрасно работает удобрение «AVA». Вы можете его насыпать прямо под клубень, когда будете его сажать в горшок (одну треть чайной ложечки порошковой фракции этого удобрения хватит одному клубню на весь сезон).

Подкормки и поливки

Бегонию не нужно обильно поливать и обильно кормить, подкормки и поливки должны быть умеренными (одна чайная ложка любого комплексного удобрения на ведро воды), но обязательно регулярными, иначе цветение постепенно затухнет. Но вы можете существенно упростить уход за бегонией, если, как уже говорилось выше, вы положите треть чайной ложки «AVA» сразу при посадке клубня, а также при его пересадке в грунт, потому что больше за весь сезон никаких подкормок не потребуется.

Пересаживать бегонию в открытый грунт следует после окончания весенних заморозков

Есть одна особенность. На одном растении раскрываются и мужские, и женские цветки. Мужские – махровые и очень нарядные. Женские – простые, их обязательно следует выщипывать сразу при их появлении (иначе красивого пышного цветения не будет), а махровым давать цвести. Каждый цветок цветет больше недели, а они появляются один за другим. Цветение продолжается с конца июня по начало октября. Бегония сбрасывает увядающий цветок сама, а засыхающие листья приходится удалять.

Хранение

Бегонии продолжают цвести все лето, поэтому лучше их выкопать до заморозков, пересадить в горшки, и они будут цвести у вас до самого ноября. Они и дальше могли бы цвести, но клубень ослаблен, ему нужно отдохнуть. Поэтому вы выщипываете цветы и где-то уже в середине ноября стебли срезаете по самую почву, не оставляя пеньков. Срезы подсохнут, после этого вы можете клубни вынуть, почву с них отряхнуть, чуть-чуть подсушить, положить в коробочки или в открытые бумажные пакеты, которые будете хранить на нижней полке холодильника или на дверце холодильника, где они прекрасно перезимуют. Можно сохранить клубни и не в холодильнике, причем прямо в горшках. Составьте горшки с обрезанными и подсушенными стеблями друг на друга (перекрывая их дощечками) возле фановой трубы в туалете.

Размножение

Размножают клубневые бегонии листьями. Когда у растения будет 3–4 листа, оба нижних вместе с черенками отделяют от стебля и укореняют во влажную почву, накрывают банкой, держат в полутени, не забывают поливать. Когда пойдет новый лист – растение укоренилось, при 2–3 новых листьях его можно пересадить в грунт. Осенью клубеньки выкапывают и хранят так же, как и крупные клубни. Когда клубень через несколько лет сильно разрастется, его перед закладкой на хранение надо разрезать на 2–3 части. Срезы присыпать золой. Размножение резкой клубней неэффективно, много не нарежешь (каждый клубень пополам один раз в 3 года).

Георгина (Dahlia)

У нас принято называть растение мужским именем – георгин, хотя на самом деле у растения женское имя – георгина.

Георгины бывают очень разнообразной формы, про расцветку я и не говорю, потому что такого разнообразия окраски нет ни у каких других цветов, ну, может, только еще гладиолусы могут в этом с георгинами соперничать. Георгины бывают огромные, под два метра высотой, с цветками размером с приличный подсолнух. Бывают карлики росточком всего 30–40 см и диаметром соцветия 2,5–3 см. По форме цветка их разделяют на группы: анемоновидные, воротничковые, нимфейные, декоративные, шаровидные, помпонные (совсем маленькие, их соцветия похожи на шарики, такие же круглые, однотонные или разноцветные), кактусовые, хризантемовидные (своими многочисленными закрученными лепестками действительно похожие на хризантемы), лилипуты. Существуют георгины с цветками, похожими на цветы лотоса, и так же, как лотос, меняющими к вечеру цвет от нежно-розового на светло-малиновый. Сейчас пошла мода на маленькие георгины (лилипуты), они всего 20–30 см ростом, цветы у них крошечные 1,5–3 см в диаметре, и выращивают их в цветочных горшках.

Георгина – это многолетняя культура, но растение у нас не зимует, а потому нам приходится ежегодно выкапывать клубни, просушивать и потом высаживать снова, поскольку у нас для нее слишком суровая зима. Даже при большом снежном покрове клубни в почве просто замерзают, а потом и сгнивают. Мы вынуждены выращивать георгину, как однолетнюю культуру. Есть несколько условий для успешного выращивания георгин.

Первое условие. Их нужно правильно хранить: нельзя хранить георгины вместе с картофелем, нельзя хранить огромное корневище – вы можете не просушить его как следует, и оно у вас в подвале может сгнить или подгнить. Кроме того, когда вы храните старое корневище, начинается ухудшение цветения, постепенное вырождение клубня. Куст приходит в упадок.

Второе условие. Посадочный материал георгин необходимо время от времени омолаживать.

Если вы хотите, чтобы у вас георгина замечательно цвела, ежегодно или хотя бы раз в два-три года выращивайте новый куст из ростков старого. Точно так же, как это делается с картофелем. Ранней весной высадить дома клубни в смесь торфа с песком и золой. Как только пойдут от них ростки, вы их выломаете, отдельно укорените в почву, накрыв банками, которые снимете после укоренения (когда начал расти новый лист). Рассаду следует поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Выращенную рассаду высадите в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков. Этот молодой куст будет замечательно цвести в первый же год. Когда вы приобретаете посадочный материал в питомниках, вы всегда приобретаете рассаду, а не клубень. Поэтому не бойтесь возобновлять и размножать сорт ростками из клубня, это дает возможность очень быстро размножить сорт, который вам нравится, и сохранять его многие годы.

Что любит георгина?

Прежде всего, солнечное место, богатую питательную почву, рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую с нейтральной реакцией.

Георгина не любит кислых почв, плотных глин и застойных вод. Она достаточно влаголюбива и к тому же выносит много питательных веществ. Поэтому нужно ее поливать в сухую погоду и хорошо кормить весь сезон. Для начала вы можете дать азофоску, которую можно прямо зарыхлить в почву по периметру кроны. Берете столовую ложку удобрения и под куст по влажной почве заделываете. Вы можете также воспользоваться золой (полстакана под куст). Но тогда вы должны полить георгины еще и настоем сорняков или навоза, чтобы дополнительно добавить в рацион георгины азот.

Перед посадкой клубней

Ну, а теперь все по порядку. Начинается весна, у вас куплены клубни, они обычно парафинированы. Ростки настолько сильные, что они сами пробьют этот слой, поэтому с парафином делать ничего не нужно. У вас может даже получиться так, что уже при хранении клубни начинают давать ростки. Это не очень хорошо. Страшного ничего нет, но вам придется подращивать эту георгину дома и перевозить ее уже большим растением на участок или, если у вас на даче в помещении постоянная плюсовая температура, хотя бы плюс 3–4, то тогда вы можете прямо перевезти клубни и уже на месте их подращивать. Георгина совершенно не морозостойка, даже при температуре –0,5 °С она уже гибнет. Поэтому высаживать рано георгину нельзя, или если вы ее все-таки хотите высадить пораньше, то должны предусмотреть защиту от заморозков.

Когда весной появится росток, лучше всего, если это будет в конце марта. Тогда вы просто выставляете клубень георгины, как картофель, на прозеленение в прохладное, светлое место. Если у вас даже нет ростков, нужно все равно в конце марта выложить клубни на прозеленение. Когда пошли ростки, растение будет все забирать из клубня; если клубень достаточно большой и сильный, то этих питательных веществ хватит. Если клубень молоденький, чуть толще пальца, то питательных веществ будет мало, поэтому нужно, чтобы как можно быстрее образовались собственные корни, и придется его положить во влажную почву. Как только вы это сделаете, клубень сразу начнет наращивать корневую систему. На первом этапе дома надо георгину подкормить, хорошо подходит «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 3 л воды). В принципе, подойдет любое комплексное минеральное удобрение, растворенное в воде (1 чайная ложка на 5 л воды).

Посадка

Итак, георгины начинают подрастать, становятся высотой сантиметров 15, это будет в первых числах мая. Их можно высадить, только неглубоко, потому что почва должна быть теплой, а прогревается еще только верхний слой. Потом все равно придется окучивать, ставить палку и подвязывать (палку втыкают в почву на глубину не менее 30 см). Поэтому не надо при посадке сильно заглублять клубень. Если вы все-таки растение заглубите, то у вас клубень долго не будет прорастать, потому что там температура ниже 10–12 °С, и он будет просто лежать, как в хранилище. Именно поэтому сажать нужно неглубоко: слой почвы прогревается в мае на глубину 8–10 см, на эту глубину его и стоит посадить. Но могут быть заморозки, поэтому вы ставите крест-накрест две дуги над ним и накрываете двойным лутрасилом, использовать пленку не стоит. После того как минуют заморозки, снимите укрытие. Растение будет уже большое и зацветет рано. На Северо-Западе очень важно сажать именно подрощенные георгины, потому что часто бывают не только позднелетние, но и ранние осенние заморозки. А в это время георгины, посаженные клубнями прямо в грунт, только начинают цвести. На Северо-Западе они зацветают где-то в конце августа, чуть-чуть процветут, и их убивает первый единичный мороз. Если вы высадите подрощенную георгину, то она зацветет в июле, и вы будете любоваться ее цветением почти два месяца. Кроме того, вы можете ее сохранить, если 22–28 августа будете накрывать на ночь двойным лутрасилом. Первый заморозок обычно всю надземную часть не убивает, часть зелени еще стоит. Все силы растение из клубня передало в бутоны и цветы, и клубень в это время очень ослаб. Для того, чтобы клубень восстановился, ему нужна надземная часть, нужны листья, поэтому оставьте его в почве как можно дольше, даже если у вас цветы погибли, а листья есть, но постарайтесь его хорошо окучить еще до заморозка.

Размножение и омоложение

Теперь о том, как размножать георгины. Когда вы делите куст, вы получаете какое-то количество клубней, и это посадочный материал, который можно не только высаживать, но и продавать и обменивать. Но клубней все-таки не так много, и если вы хотите быстро размножить сорт, надо сделать следующее. На подращивание клубень вынимаете раньше, где-то в феврале. И сразу же неглубоко высаживаете в почву, поливаете, держите в светлом теплом месте, и как только появляются ростки длиной около 5–6 см, вы их выламываете и тут же ставите в раствор «Корневина». Это препарат, который способствует образованию каллюса (то есть утолщения на конце ростка, из которого потом образуются корни). Держите сутки в этом препарате, а потом ставите либо в воду (пока не образуются корни), либо сразу в хорошую почву. Сначала сделайте в почве углубление, аккуратно туда росток опустите, обожмите вокруг него почву, полейте и поставьте в теплое и светлое место. Накройте банкой. Он у вас будет укореняться и расти. Как я уже писала выше, растение из ростка зацветет в это же лето. Такое рано посаженное растение у вас и цвести будет рано, и к моменту выкопки даст вам довольно хороший клубень. Этот молодой клубень 3–5 лет сможет давать прекрасное потомство и сохранять ваш сорт в отличном состоянии.

Обычно, как только вы выломаете один росток, сразу же пойдут еще 1–2, вы их тоже выломаете и укорените, и так далее. То есть вы с одного клубня можете снять 10–15 черенков, а это уже 10–15 кустиков, которые вы можете подрастить и продать или обменять.

Сколько оставлять стеблей в каждом кусте?

Если у вас из ростка получено растение, то будет всего один стебель, на котором распустится один крупный цветок. Если вы высадили хороший клубень, то обычно вырастают несколько ростков. В этом случае старайтесь оставить один-два стебля, максимум три, если клубень достаточно упитанный. Много стеблей и зелени – мало цветов. Поэтому и нельзя сажать громадное выкопанное осенью корневище, из которого после посадки лезет целый лес. А если уж посадили, то хотя бы выламывайте самые хилые и лишние, иначе у вас вырастет большая масса зелени, а цветов практически не будет.

Сначала появляется бутон на главном стебле (самом сильном), позже бутоны появятся и на других. А дальше из пазухи листьев пойдут пасынки, на которых тоже будут появляться бутоны. Если вы хотите получить крупные и пышные цветы, то пазушные ростки нужно выламывать очень рано. А если вы хотите, чтобы куст цвел долго, то пазушные ростки тоже оставьте, и они будут по очереди цвести, но крупных цветов на кусте не будет.

Никогда не оставляйте увядающий цветок. Вы должны его обязательно срезать секатором, чтобы не образовалась семенная коробочка, так как на семена растение истратит много сил, и клубень будет продолжать истощаться. А потом морозы, и без листвы клубень восстанавливаться практически не сможет, основной клубень ослабнет, и на следующий год цветение ухудшится. Поэтому не забывайте убирать увядшие цветы.

Проблемы при выращивании

Если есть подозрение, что георгина заболела фузариозным увяданием (все листья вдруг разом повисли, как уши у пуделя), то этот куст нужно выкопать и обязательно сжечь. Иногда садоводы считают, что это не заболевание, а недостаток в почве влаги, и пытаются обильными поливами возродить растение. Однако не обольщайтесь надеждой, что у растения просто пересохла корневая система, потому что клубень имеет запас питательных веществ, и георгина никогда не станет погибать из-за нехватки воды, она это способна пережить.

Георгины надо обязательно подвязывать, потому что у них хрупкие стебли и крупные тяжелые цветки, которые легко ломает ветер. Вот и не сажайте его на открытых ветрам местах и обязательно подвязывайте.

Проблемы при хранении

При хранении клубни георгин могут поражаться грибком, вызывающим их гниение. При обнаружении загнивания пораженную часть следует немедленно вырезать, а ранку обработать зеленкой. Чаще всего грибок попадает на клубни из почвы, поэтому клубни после выкопки промывают водой, хорошо просушивают. Если в предыдущий год георгины при хранении загнивали, то после очередной осенней выкопки обязательно после того, как промоете клубни или все корневище водой, подержите в растворе «Фитоспорина» (или хотя бы марганцовки ярко-розового цвета) в течение 1–2 часов. И только после просушки парафинируйте.

Основные вредители и распространенные болезни

Трипсы бесчинствуют жарким летом (особенно они опасны гладиолусам, но и георгинами тоже не брезгуют). Типичным проявлением их деятельности являются серебристые пятна на листьях и лепестках цветков. Кроме того, на георгины может нападать тля. Не гнушается листьев георгин и слизняк. Но самый серьезный враг георгин – это уховертка. Ночью уховертки объедают лепестки у цветов, оставляя на них рваные края. Днем вредители прячутся в соцветиях. Еще один скверный вредитель у георгины – клоп-слепняк, который высасывает сок не только из листьев, но и из бутонов. На листьях появляются мелкие дырочки, края которых сморщиваются, бутоны могут погибнуть совсем, а распускающиеся из поврежденных бутонов лепестки соцветий с одной стороны оказываются недоразвитыми. Иногда при длительной сырой и холодной погоде на листьях появляется белый налет – мучнистая роса, особенно это касается георгин, которые пытаются выращивать в полутени.

Против всех этих вредителей (кроме слизней и улиток) отлично помогает любой из биопрепаратов: «Фитоверм» или «ИскраБио». А при любом заболевании срочно применяйте «Циркон» (не менее 6–8 капель на литр воды). Или регулярно подкармливайте георгины (да и любые другие цветы) раствором препарата «Гуми». Если будете раз в месяц опрыскивать весь свой сад защитным коктейлем, то никаких вредителей или болезней на ваших растениях не будет.

Подкормки и поливы

Первая подкормка нужна уже в момент появления ростков (если сажаете не подрощенные клубни прямо в грунт). Подойдет азофоска или любое другое минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор (3 столовые ложки на 10 л воды, по литру под куст). Вторая потребуется в момент появления бутонов (поровну фосфор и калий по столовой ложке на 10 л воды). Но если в это время листья имеют слишком светлую (салатную) окраску, то следует подкормить георгину дополнительно коровяком, разведенным водой 1:10 или настоем сорняков, разведенным водой 1:5. Птичий помет тоже подходит, конечно, разбавленный водой 1:20.

Третья нужна в самый разгар цветения. Нужен, в основном, калий. Достаточно подсыпать по влажной почве вокруг растения золу (стакан под куст). Но если листья имеют мраморную светло-зеленую и темно-зеленую окраску, то растениям не хватает магния. Достаточно полить кусты доломитовым молочком (стакан доломитовой муки разбалтываете в 10 л воды, по одному литру под каждое растение).

В сухую погоду георгины рекомендуется поливать, не часто, но зато обильно (не менее 10 л под растение).

Выкопка и хранение

Когда всю надземную часть мороз погубил, то ее надо сразу же срезать. Далее вы просто окучиваете или высыпаете сверху пару ведер торфа или любой земли прямо на центр куста, чтобы не дать подмерзнуть клубню. Таким образом нужно подержать его еще дней 10–12 в земле, чтобы кожура огрубела, и тогда клубни будут меньше подвержены всяким травмам. После этого вы их выкапываете, промываете сильной струей воды из шланга, если у вас нет насоса, то просто в бочке с водой хорошо прополаскиваете корневище. Потом вынимаете, фломастером пишете номер на нем, а в тетрадке пишете, под каким номером, какой сорт, его название, высоту и время цветения. Дальше вы должны корневище разделить, пока еще не подсох остаток стеблей, потому что ростовые почки находятся прямо у основания каждого стебля. Разделить корневище нужно так, чтобы каждому клубню достался кусочек этого стебля (оставляют от него пенечек высотой всего 2 см). Когда этот пенечек высох, его тяжело разрезать, а когда он еще зеленый, то делится на части легко. Итак, на части делите пенек и аккуратно отделяете клубни, каждый со своей частью пенька. Все остальное просто выбрасываете. При комнатной температуре даете клубням окончательно досохнуть, чтобы стебель полностью высох, и затем парафинируете. Для этого ставите кастрюлю с водой на огонь и опускаете в нее емкость с парафином так, чтобы парафин не заливало водой в кастрюле, то есть расплавляете парафин на водяной бане. Когда парафин расплавится, вы, держа клубень за один конец, макаете и моментально вынимаете его из горячего парафина. Потом вы макаете другую часть клубня, которая еще не парафинирована. Дальше вы кладете клубни на хранение, например, в какую-либо коробку из-под обуви, и держите у двери балкона или лоджии или на подоконнике, только ни в коем случаи не у батареи отопления. Можно сложить клубни в плотный брезентовый мешок и повесить в туалете на трубу с холодной водой. Можно положить в мох сфагнум в прохладное место.

Для чего парафинируется клубень?

Для того чтобы не дать из него испариться влаге. Для этого есть более простой способ, когда клубни не парафинируют, а просто покрывают их дважды слоем взбитого белка. Вы берете яйцо, отделяете белок от желтка, хорошо взбиваете белок, берете кисточку для бритья и просто смазываете все клубни два раза. Высохшая белковая пленка точно так же не дает испаряться из клубня влаге, как и парафин. Хранятся покрытые белком клубни точно так же. Если клубней у вас немного, то после того, как вы их смажете белком, их можно хранить на дверце холодильника в открытом бумажном пакете, как и луковицы гладиолусов.

Есть еще один способ подготовки клубней к хранению. Сразу после того, как заморозок погубил надземную часть растения, надо выкопать корневище, стряхнуть с него почву, постелить газету в сарае, разложить на нее георгины и сверху прикрыть газетой. Через 10–15 дней, когда у клубней кожура огрубеет, корневище можно вымыть водой, дать немного обсохнуть, а затем разделить и парафинировать (или смазать яичным белком).

Итак, обязательно нужен период, чтобы образовалась плотная кожура на клубнях, неважно, в почве или в сарае.

Как правильно выбрать клубень при покупке?

Не стремитесь покупать большие клубни. Они уже, как правило, истощены, поскольку их всю весну использовали для размножения ростками. Ни питательных веществ для хорошего цветения, ни жизненных сил в них уже не осталось. Стремитесь покупать молодые, они длиною в палец и в два пальца толщиной, и при этом смотрите, чтобы у них был кусочек старого стебля (помните? ростовые почки заложены именно у самого его основания). Не волнуйтесь, при хорошем питании эти худенькие клубеньки у вас растолстеют за одно лето. И цвести будут превосходно.

Надо ли обрабатывать клубни георгины перед посадкой?

Перед посадкой клубни ничем обрабатывать не нужно. А вот после уборки клубни нужно обработать, если на георгине были какие-то заболевания, например, ржавчина на листьях или их увядание, либо подгнивание стеблей. Тогда вы должны будете, перед тем как парафинировать клубни, подержать их минут 15 в ярко-розовом растворе марганцовки (либо в растворе «Фитоспорина»), потом вынуть. Но если куст был здоровый, то делать ничего этого не надо.

Пион (Paeonia)

В чем прелесть пиона? Мало того, что у него роскошное цветение и дивный аромат, сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает ваш сад весь сезон. Поэтому пионы часто используют в миксбордерах, которые располагают вдоль дорожек или вдоль стен построек.

Если пионы расположены штучно или группой по два-три куста разного срока цветения, это тоже очень красиво.

Многие отказываются от этих роскошных растений, потому что их ветви низко поникают под тяжестью цветков. Но кто же вам мешает ставить под них опоры? Это же так просто!

Пионы разделяются по срокам цветения. Есть ранне-ранние пионы, обычно они на низком стебле и у них махровый, очень крупный шаровидный цветок, но без запаха. Их легко отличить от других по светло-зеленой окраске стеблей (в то время как у более поздних сортов стебель имеет красный и даже темно-красный окрас).

Самая удачная из них – это группа «Плена»: «Альба плена» с белыми цветами, «Розеа плена» – с розовыми – и самый распространенный из этой группы сорт – «Рубра плена», с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежные пионы, с ними нет никаких проблем, так как они хорошо приспособлены к нашему климату.

Следующая группа – это ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта. Они зацветают на неделю позже. Из ранних широко известен розовый пион, он называется «Мадам Рузвельт», одновременно цветет роскошный белый пион «Балерина». Позже зацветает еще один широко известный, устойчивый к фузариозу, а потому популярный среди садоводов розовый сорт «Сара Бернар». Потом зацветают среднеранние, и среди них – замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, «Фестима Максима», но обладающий посредственным запахом. Среди пионов среднего срока цветения – очень красивый полумахровый белый пион «Сильвия» и «Канзас» с оригинальной красной листвой и огненно-красными цветками. Если вам повезет, и вы найдете розовый сорт «Юность», то получите огромное удовольствие от его роскошных, огромных, очень плотных цветков и нежного аромата. Из среднепоздних пионов есть розовые с сиреневым отливом, в частности, «Инсайт Мориарти». Если вам предлагают сиреневый пион, то не обольщайтесь, такой расцветки у цветков пиона нет, а есть розовые с сиреневатым отливом. Есть очень красивый пион с большими ярко-малиновыми цветками «Аркадий Гайдар» и немного более поздний темно-темно-красный «Маршал Мак Магон». Обычно, чтобы получить более крупные цветки, рекомендуют два бутона, растущие из пазухи боковых листьев около основного бутона, выщипнуть как можно раньше. Но у «Аркадия Гайдара» этого делать не надо, поскольку оба боковых цветка не уступают по размеру основному, а он не просто большой, он огромный. Когда вы срезаете такое соцветие из трех цветков, получается большой букет на одном стебле. Есть группа поздне-поздних, это очень редкие пионы и очень дорогие. Из этой группы самый распространенный – белый пион «Энн Казенс» (в некоторых каталогах его называют «Анн Казенс»). Из розовых самый поздний – это «Вирджиния Ли», и еще есть «Президент Вильсон». А из черно-красных интересен поздний сорт «Лаки Стар», который цветет в конце июля, а также «Анкл Том». Если вы посадите пионы из разных групп, то можете иметь цветущие пионы с конца мая до конца июля. Это не значит, что нужно иметь именно эти группы. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих у нас без проблем, а потому и недорогих сортов. Пионов же огромное количество сортов.

По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полумахровые, немахровые. Так что выбор велик. Самый дорогой и самый интересный – это древовидный пион, который сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, и у вас зимой стоит корявое, неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветки, диаметром 15–20 см. Они красивые и экзотические, но, к сожалению, они могут у нас вымерзать, а потому, как правило, требуют укрытия на зиму. К тому же их крадут, так как они очень дорогие.

Самые надежные и непривередливые – видовые пионы, которые растут в природных условиях и в свое время послужили исходным материалом для создания культурных сортов. Цветут они, как правило, раньше культурных пионов, на Северо-Западе – уже в середине – конце мае. Они необыкновенно долговечны (несколько десятилетий на одном месте без пересадки), при этом у каждого своя, отличная от других изящная листва, красивые, совершенно разные цветки и яркие плоды, и первый среди них – пион уклоняющийся, или Марьин корень, обладающий лекарственными свойствами. Многие либо покупали полученную из него настойку в качестве сердечного средства, либо видели в аптеках. В природе растет на опушках леса в Сибири и на Урале. Высота растения – около метра, сильно рассеченные, чуть сероватые листья мало похожи на привычные яркие, блестящие листья пионов, цветет в конце мая простыми ярко-розовыми цветками. Другой житель, но уже дальневосточного леса, ростом пониже, с совершенно другими, крупными овальными листьями и полураскрытыми розовыми цветками. Есть обитатели сухих лесов: пионы крымский, кавказский, молдавский (другое название – иноземный), способные существовать без поливов. Самый засухоустойчивый – пион тонколистный. Это малыш росточком всего 40 см, зато исключительно изящного облика с ярко-красными махровыми цветками и ажурными листьями. Интересен, кроме своей внешности, тем, что не любит хорошего питания, не требует полива и даже не переносит излишней влаги, но вот что он любит сильно, так это солнце. Есть недостаток у этого пиона – рано (в августе) увядающая листва, поэтому его надо сажать под прикрытием растений, долго сохраняющих свою зелень (к примеру, герани луговой). Поскольку это пионы хотя и видовые, они, как и все их культурные родственники, отрицательно относятся к кислой почве, предпочитают расти на плодородной земле (за исключением тонколистного) и на солнце, любят подкормки золой. Но самое главное, они практически не болеют фузариозной гнилью корневища, и в этом их большое преимущество перед культурными родственниками. Оптимальное время посадки и пересадки – август (на Северо-Западе).

* * *

Итак, пион не любит кислых почв, застоя воды, слишком сухого места посадки, глины. Вы сажаете его на десятки лет, поэтому посадочная яма должна быть, как минимум, размером 50×50×50 см и заправлена хорошо перепревшим компостом, но нельзя вносить под пион свежий навоз.

Выбор места

Эти растения не требуют большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажают на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому, прежде чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и вблизи больших деревьев. Расстояние от стены или больших деревьев должно быть не менее двух метров. Посадочная яма должна быть хорошо подготовлена, она должна быть 50×50×50 см, как минимум, а еще лучше 80×80×80 см. Если у вас близко грунтовые воды (50–60 см), то яму глубиной 80 см будет вырыть затруднительно, она будет заполняться водой. Тогда корни пиона попадут в воду и сгниют. В этом случае нужно насыпать гряду высотой примерно 40 см, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки. Кусты можно сажать на расстоянии 80 см друг от друга, но лучше через метр. Если вы сажаете их группой, то сначала надо поднять почву (при высоком стоянии грунтовых вод).

В этом случае насыпаете плоский холм высотой около 40 см и рассаживаете пионы по схеме 80×80 см.

Один пион сажать очень невыгодно, слишком много труда ради одного растения, но, тем не менее, он прекрасно смотрится и в одиночных посадках в разных частях сада.

Пионы следует сажать там, где на них не попадает прямое полуденное солнце, потому что их цветы будут быстро выгорать и отцветать. Они предпочитают утреннее восточное или вечернее западное освещение, но солнцем растения должны суммарно освещаться не менее 5–6 часов в день. Если вы посадите пион с северной стороны от дерева так, что в полдень на него будет падать тень, то он будет цвести очень продолжительно. Когда он в полдень на солнце, то он будет отцветать довольно быстро. Кроме того, цветки будут выгорать. Пионы предпочитают, как и розы, восточное солнце. У меня они растут с западной стороны дома, это тоже хорошо: часть пионов попадает под тень от яблони в полдень, а часть – на солнце, та часть, что на солнце, естественно, быстрее отцветает.

Посадка

Прежде всего, с места будущей посадки надо срезать дернину.

Сначала вы делаете посадочную яму глубиной около 40–50 см, на дне которой следует сделать дренаж. Вы кладете битый красный или силикатный кирпич, кусочки шифера, можно металлические, предварительно обожженные в костре банки, гальку, щебенку высотой примерно 10–15 см. Из снятой дернины предварительно вынимаете корневища многолетних сорняков, переворачиваете дерниной вниз и кладете в посадочную яму. Затем добавляете старый цемент либо доломит, переслаивая эти раскислители почвой, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы. Где взять хорошую почву? Прежде всего, вы можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см. Можете перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или вы можете просто заранее подготовленную весной яму поверх дернины заполнять все лето компостом, постоянно добавляя препараты «Сияние» (или «Возрождение», либо «Байкал-ЭМ»), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно «Фитоспорин». Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °С до +40 °С. В августе перед посадкой пионов вам придется уплотнить заполненную компостом яму, потоптавшись в ней ногами, и добавить поверх нее слой плодородной почвы около 20 см. Также вы можете просто сделать смесь торфа, песка и золы: берете ведро торфа, полведра песка, литровую банку золы, смешиваете. Когда вы сделаете из этой смеси холм, его надо хорошо полить за пару дней до посадки, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то вам придется внести в нее стакан доломитовый муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы. Сажать пион нужно в августе.

Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку для этого у нас не слишком подходящий климат. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Поэтому пион сажать весной могут только очень опытные садоводы. Так что если вы себя к этой категории садоводов не относите или просто впервые сажаете пионы, то надежнее высадить их в августе.

Накануне вечером перед посадкой следует еще раз полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) вы делаете небольшой холмик. На этот холмик вы разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45°, ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки вниз. Потом вы начинаете постепенно заполнять почвой остальную часть ямы (или насыпать сверху холмик). Дальше вы заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки; когда палец в нее упрется, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4–5 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если она окажется глубже, то она обязательно сгниет.

Если вы посадили пион, то не забывайте, что ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью – в конце октября вы должны пион приокучить на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как он еще плохо укоренился, а потому еще слабый. Окучить чем? Вы высыпаете ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки, и этого достаточно. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно снять очень рано, в самом начале апреля, иначе пион под таким теплым одеялом проснется слишком рано и преждевременно пойдет в рост.

Уход за пионами

В начале мая, как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против фузариоза – гнили корневища. Либо использовать «Фитоспорин», либо воспользоваться раствором любого содержащего медь препарата, в том числе раствором бордоской жидкости. Проще всего в холодной воде и металлической посуде (прямо в лейке) развести хлорокись меди («Хом»).

Не торопитесь разокучивать пионы, вы легко можете обломить очень хрупкие ростки.

Вокруг каждого пиона рассыпьте два стакана золы или один стакан доломита прямо по влажной почве и слегка зарыхлите. Зола – хороший раскислитель, притом совершенно бесплатный. Пион не любит кислой почвы, она способствует заболеванию фузариозом.

И после 10 мая на Северо-Западе почти всегда случаются довольно сильные (до –6 °С) ночные заморозки. У вас под рукой всегда должен быть подручный материал для укрытия посадок, если вы не являетесь счастливым обладателем «Экоберина», которым можно опрыскать растения под вечер накануне объявленного заморозка и еще раз – на следующее утро.

Обратите внимание вот на что: розовые ростки пионов не боятся заморозков и никогда не подмерзают, потому что в розовый цвет их окрашивает вещество антоциан, который усиливает морозостойкость растений. А вот молодые, только что завязавшиеся бутоны пионов заморозков боятся, поэтому постоянно применяйте препарат «Экоберин» или накрывайте посадки на ночь лутрасилом. Кстати, лутрасил можно не снимать до окончания заморозков, если вы редко бываете на участке. Но в этом случае его лучше натянуть на дуги, поскольку нежные молодые концы стеблей пионов под ним прогибаются и становятся искривленными.

В начале июня, когда у пионов уже есть листья, и нет риска обломать хрупкие росточки, можно их разокучить, проверив правильную глубину залегания корневища. Центр кущения должен быть заглублен на 2 фаланги пальца, то есть на 4–5 см.

До окончания заморозков растения не следует подкармливать азотом, а вот после их окончания можно дать азотную подкормку, которую всегда следует давать одновременно с калийной. Кроме того, нужен еще и фосфор, способствующий цветению растений. Поэтому самым подходящим весенним удобрением является азофоска (или любое комплексное минеральное удобрение, например, «Кемира»). Надо размешать 2–3 столовые ложки удобрения в 10 л воды и использовать по два литра под растение. Не следует лить раствор прямо в центр кущения куста.

Кроме этого, пион нужно подкармливать в момент раскрытия бутонов. Если почва оскудела (а показателем этого служит светлая листва), то надо полить пион раствором любого органического удобрения, в частности, настоем сорняков, разведенным водой 1:5. Подкармливать свежим навозом или птичьим пометом категорически нельзя (это может спровоцировать гниль корневища). Самое лучшее – это завалить почву под пионами свежескошенной травой или выполотыми зелеными сорняками, переслаивая мульчу «Сиянием» (для ускорения перепревания мульчи). Либо просто полить почву под пионами (и вообще под любыми посадками) раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми».

Во время цветения пионы следует подкормить калием и фосфором (по одной столовой ложке на 10 л воды), поскольку цветение сильно истощает корневище. На его восстановление нужны минеральные элементы и листья. Поэтому не срезайте более трети цветов и бутонов, поскольку при этом срезается много листьев.

Не следует пользоваться хлористым калием, пионы не любят хлор. Лучше воспользоваться сернокислым или углекислым калием, либо калимагнезией и двойным гранулированным суперфосфатом.

Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые три года по периметру кроны куста в бороздку 3–4 см глубиной заделываю столовую ложку гранулированного удобрения «AVA». Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения: резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах.

С началом цветения пионов надо ставить под них опоры. Их тяжелые цветки, особенно после дождя, склоняются до самой земли, и куст теряет декоративность. Можно сделать опоры самим, но есть и в продаже специальные опоры.

Если вы хотите иметь очень крупные цветы, то сразу уберите пазушные бутоны. Однако современные сорта на боковых пасынках около основного цветка дают почти такие же крупные цветки, как и на вершине побега. Так что срезая один стебель, вы сразу получаете букет цветов.

Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета, это не известно.

Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Если при первом цветении появляются 2–3 бутона, то вы можете оставить один бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветов. Мой сосед после цветения внес «AVA» от души, и у него на следующий год пион дал 80 цветков! Он радовался, а я его ругала, потому что такое слишком интенсивное цветение привело к ослаблению клубней и могло привести даже к их отмиранию. И действительно, в следующем году у него практически не было цветков.

Сколько можно допускать бутонов на одном кусте?

Если куст молодой, то примерно 10–15 цветов. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветов, и 25 – все зависит от того, как он у вас себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцеватые, ярко-зеленые листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть, то это первый признак, что пион начинает слабеть. Вам нужно тогда резко ограничить количество цветов, оставив штук 5–6, причем срезать цветы придется с очень коротким стеблем, чтобы не трогать листья.

На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки, и как только цветок увядает, теряет декоративность, вы сразу должны его обломить.

Сколько можно срезать цветков с цветущего пиона?

Не больше одной трети, потому что, когда вы срезаете пион, вы срезаете его с листьями, значит, вы снимаете листья. Клубню же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневище.

После цветения следует полить растение из лейки препаратами, содержащими медь (или раствором «Фитоспорина»), прямо по листве. Приготовив раствор, сначала опробуйте его на одном стебле, чтобы убедиться, что раствор такой крепости не вызовет ожога, а уж потом поливайте весь куст целиком. При поливе «Фитоспорином» не превышайте концентрацию 2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды, тогда и пробу делать не потребуется.

Если ежегодно весной и осенью поливать пионы (а также осенние астры, бородатые ирисы, флоксы и розы) «Фитоспорином», особенно в паре с «Гуми» или раствором «Хом», то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Поздно осенью, когда уже пожухла листва, по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз, причем можно использовать даже свежий, но только конский. Этого будет вполне достаточно для прекрасного цветения в будущем году.

Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли, они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вы же просто в конце осени насыпете ведро торфа или почвы сверху на центр куста – и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать. Ее можно класть в компост. После срезки таких листьев поливаете куст медесодержащим препаратом и приокучиваете пион на зиму.

Как выглядят больные листья?

Как выглядят больные листья?

На них появляются коричневые пятна, а нижняя часть стебля становится черной, причем такой стебель запросто вытаскивается из почвы. Это признак фузариозной гнили корневища. Придется поливать куст содержащим медь препаратом. А надземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в неделю препаратом «Циркон» (6–8 капель на один литр воды). Регулярные поливы куста прямо по листве раствором «Фитоспорина» также хорошо помогают при фузариозе. Если препараты не помогают, и листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать обязательно зеленкой или марганцовкой, хорошо присыпать золой. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцовкой, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву и обратно посадить пион в эту же яму. Это кардинальное лечение.

Если на листьях черные пятна и особенно кайма по их краю, то обычно это свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите любым калийным удобрением, не содержащим хлор.

Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевания фузариозом – споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но, как я уже писала выше, можно внести свежий навоз поздно осенью, когда вы пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе у вас сгниют цветопочки.

У пиона есть паршивый вредитель – это муравей. Он любит поселяться под клубнями пиона. Выгрызая часть клубня, делает в отверстии гнездовище. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, и он начинает погибать. Обратите внимание, что часто весной на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон, это тоже очень плохо. Муравьи повреждают краевые лепестки, после раскрытия такие цветки имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например, «Муравьедом». Разведите ампулу в 10 литрах воды и вылейте под пион. Но средство довольно ядовитое, лучше сделать по-другому. Если вы снимете слой почвы 2 см под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпаете муравьиные яйца и скопления муравьев «Фенаксином» или «Муравьином». Кроме того, чтобы защитить от объедания муравьями бутоны пиона, вы на каждый его стебель поближе к почве наносите по одной капле любого геля против муравьев (например, «Абсолют» или «Великий воин»).

Как омолодить старый куст?

Пионы стареют к 20–25 годам. Старый куст уже не такой густой, количество цветов начинает уменьшаться. Куст нужно омолодить, причем сделать это можно только в августе. Вам надо подкопать пион с одной стороны, поднять вилами и, положив его набок, отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделяя на отдельные деленки. Оставшуюся часть куста надо снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить невыкопанный куст пополам. Одну часть выкопать, отсадить или разделить на деленки и рассадить их для размножения (подарить или продать). Все срезы оставшегося пиона и деленок хорошо засыпать золой. В яму добавить свежей, хорошей почвы. И все! Такое омоложение дает очень хороший молодой прирост, и пион еще будет лет 10–15 прекрасно жить и цвести.

Как сделать деленки?

Вы отделили часть куста, надо промыть его сильной струей воды из шланга. Тогда очень хорошо видно, как правильно его разделить на отдельные части. Это надо делать так, чтобы у каждой части был стебель. Листья с него нужно срезать, стебель укоротить, оставив всего 3–4 см. У основания каждого стебля видны почки от одной до трех. Оставьте на каждом отдельном клубне стебли с двумя-тремя почками и ножом разрежьте корневище на отдельные клубни или их части. Срезы обязательно надо замазать зеленкой или обработать марганцовкой малинового цвета и засыпать золой. После этого их можно отсадить, а можете завернуть в мох сфагнум и в пакете увезти на продажу. Если вы собрались торговать пионами, то это делается так: вы покупаете новый сорт, востребованный на рынке, сажаете, выхаживаете 3–4 года, и когда он даст 5–10 цветов, его можно будет разделить. Но вообще считается, что отделять от пиона деленки можно только с шестилетнего возраста.

Как быстро размножить пион?

Есть отличный американский способ, позволяющий получать до 100 растений от одного куста! В августе очень острой лопатой подрезаете пион горизонтально, заглубляясь в почву под пионом примерно сантиметров на 10–15. Верхнюю часть, которую вы срезали, снимаете с ямы, где был высажен пион. Все срезы хорошо обрабатываете зеленкой и засыпаете золой. И пересаживаете на новое место. Можно отсадить всю срезанную часть целиком, а можно ее разделить на несколько частей. Первый год такому срезанному пиону или его частям не давайте цвести, выщипывайте бутоны как можно раньше, пусть он окрепнет. А вот оставшуюся в яме часть куста нужно полить раствором «Фитоспорина», в крайнем случае, ярко-розовым раствором марганцовокислого калия (марганцовкой) для подавления патогенной микрофлоры (болезнетворных бактерий), присыпать золой и сверху засыпать слоем плодородной почвы. На следующий год из ямы появится масса молодых всходов. Вы в августе выкопаете все, что у вас осталось в этой яме, вместе со всей молодой порослью, струей воды из шланга это размоете, аккуратно разделите, и у вас там будет около сотни молодых пиончиков. Вы можете высадить их все на отдельную грядку, и через год, то есть в следующем августе вы их можете продать, рассадив по отдельным стаканчикам. Это замечательный посадочный материал. После посадки на место он интенсивно пойдет в рост и вступит в цветение уже через 2–3 года.

Особенно если при посадке вы порекомендуете вашим покупателям внести гранулированное удобрение «AVA» – по чайной ложке под каждый пион. Таким образом можно зарабатывать на пионах. Они очень дорогие. Деленка всего с одним глазком стоит от 50 до 300 рублей (в зависимости от сорта), а с двумя-тремя – соответственно в 2–3 раза дороже. Рассаженный по стаканчикам молодняк вы сможете продавать по 50–100 рублей (в зависимости от сорта), а если дадите рассаженным пионам подрасти прямо у вас на грядке, то такие кустики пойдут гораздо дороже. Я сама купила такого вот подростка в минувшем сезоне за 400 рублей, уж очень мне хотелось завести в саду пион желтого (редкого и сейчас очень модного) цвета.

Проблемы, которые иногда возникают при выращивании пиона

Почему не зацветает пион?

Причин у этого явления несколько. Либо это неправильная посадка, либо растение ослаблено, в том числе из-за болезней, либо в момент бутонизации были слишком сильные заморозки.

Как правильно посадить пион, чтобы избежать первой причины?

Во-первых, его нельзя сажать ближе, чем в двух метрах от больших деревьев и стен зданий. В противном случае, при близкой посадке около фундамента корневая система пиона может вымерзать, поскольку почва около фундамента промерзает на большую глубину. Кроме того, при посадке около стены здания обратите внимание, не падает ли снег и не стекает ли с крыши вода прямо на растения. При посадке близко у ствола крупного дерева корневая система пиона будет угнетаться.

Во-вторых, посадочная яма должна быть достаточно вместительной (50×50×50 см) и заполненной хорошо перепревшей органикой (пион будет расти на одном месте 20–25 лет).

В-третьих, при посадке центр кущения пиона должен быть заглублен на 4 см. Если заглубить его больше, то цветочные почки, которые находятся, как и у георгины, у самого основания стеблей, выпреют. Если заглубить недостаточно, то почки вымерзнут. И в том, и в другом случае пион цвести не будет. Еще раз напоминаю: глубина залегания клубней должна быть всего 4 см, поскольку эта причина чаще всего является основной.

В-четвертых, корневище пиона не переносит застойных вод, оно начинает задыхаться в воде и погибает.

Что любит пион?

Пион любит утреннее солнце, поэтому его надо сажать с восточной стороны зданий или так, чтобы утром посадки освещались всходящим солнцем.

Любит рыхлую, достаточно плодородную почву нейтральной реакции и полив в сухое время.

Чего пион не любит?

Хотя пион и влаголюбив, однако переувлажнения почвы не любит.

Кроме этого, следует учесть, что пион не любит прямого полуденного солнца.

Но и в сильно затененных местах пион цвести не будет.

Пион не любит кислой, а также глинистой почвы, об этом тоже надо помнить.

Пион плохо переносит весеннюю посадку (или пересадку, деление куста).

Почему ослабевает цветение пиона?

Причин может быть несколько.

Во-первых, вы слишком сильно нагружаете растение, оставляя более 25–30 цветоносов. Дело в том, что цветение идет за счет питательных веществ, накопленных в клубнях растения. Соответственно клубни при обильном цветении истощаются настолько, что не успевают восстановиться в период после цветения до зимы.

Во-вторых, вы недокармливаете пион, и он не может восстановить питательные вещества в клубнях. Постепенно происходит их истощение.

В-третьих, вы срезаете слишком много цветов для букетов или для продажи. Нельзя срезать более трети всех цветоносов с куста. Ну, и последняя причина может заключаться в том, что куст устарел, ему слишком много лет. Его следует омолодить.

Почему у пиона засыхают появляющиеся бутоны?

Чаще всего потому, что их убили весенние морозы. Пионы, в принципе, растения морозостойкие, появляющиеся из почвы красно-розовые ростки способны выносить кратковременные заморозки до –6 °С. Но бутоны у него не защищены от сильных морозов, а потому и подмерзают в раннем возрасте.

Однако может быть и другая причина: у пиона гниет корневище. Причина гнили корневища – в зараженности почвы фузариозом, слишком высокой кислотности почвы или заселении муравьями корневища пиона.

Какие признаки заболевания пиона фузариозной гнилью?

Прежде всего, покраснение листьев, на которых затем появляются коричневые пятна, листья усыхают. Такое растение останавливается в развитии и, как правило, не цветет. Однако у пиона листья могут краснеть и на слишком кислой почве. Есть и сорта с красными листьями, например, сорт «Канзас», но в этих случаях стебли не подгнивают и не чернеют у самого основания. Часто у больных растений бутоны загнивают, не раскрываясь.

Что делать, если пион болен фузариозом?

Сразу начинать регулярно поливать его прямо по листьям и по почве под растением 1 %-ной бордоской жидкостью или любым препаратом, содержащим медь (1 столовая ложка на 3 л воды).

Можно ли избежать заболевания пионов гнилью корневища?

Можно. Для этого надо ранней весной, как только появятся розовые ростки пионов, полить их 1 %-ным (1 столовая ложка на 3 л воды) раствором любого препарата, содержащего медь. Делать опрыскивание «Цирконом» (6 капель на 1 л) через каждые 2–3 недели или поливать куст «по голове» раствором препарата «Фитоспорин». Вносить весь сезон под кусты зеленую органику (оставлять под ними выполотые сорняки) и поливать ее любым микробным препаратом.

После разворачивания листьев заделать в почву по периметру кроны пиона два стакана золы. Осенью срезать листья и убрать их в компост, и снова сделать профилактическое опрыскивание медью или «Цирконом».

Почему довольно большие бутоны загнивают, не раскрываясь?

Либо пион болен фузариозом, либо бутоны попали под сильные весенние заморозки.

Ранункулюс (Ranunculus)

Ранункулюс обычно называют махровым лютиком. Исключительно красивый цветок этого лютика в диаметре 5–7 см по форме напоминает розы. Окраска у цветков чаще желтая разных оттенков, оранжевая, розовая, лососевая. Поскольку растение клубневое, то и требования у него к условиям произрастания точно такие же, как и у всех клубневых: умеренно влажная почва, плодородная, с нейтральной или слабокислой реакцией, солнечное место. Плохо переносит засуху, но и застойные воды тоже.

Ранункулюс часто используют в букетах, поскольку он может долго стоять в воде, и у него на каждом стебле постепенно распускается несколько цветков. Высота растений около 30 см, основное цветение идет в июле–августе.

Сажать его можно прямо в открытый грунт в конце мая, поскольку растение развивается быстро. Но если подрастить его дома через рассаду, то цветение начнется с конца июня. Имейте в виду, что растение совершенно не зимостойкое, а потому при посадке и пересадке в открытый грунт предусмотрите укрытие от весенних заморозков.

Не слишком компетентные или недобросовестные продавцы рекомендуют оставлять его зимовать в открытом грунте, но в нашем климате этого делать нельзя. Его сгноят осенние дожди, зимние оттепели и добьют морозы, как бы вы его ни окучивали. Лучше клубеньки выкапывать. Но их легко в почве потерять, а потому, как только ранункулюс отцветет и у него начнет увядать зелень, аккуратно выкопайте клубеньки, только при этом не тяните за хвост. Иначе он оторвется, и клубень потеряется. Клубень маленький. Когда его из почвы вынете, его надо сразу же промыть, подсушить. Затем кладете уже сухим в открытый бумажный пакет. И точно так же ставите на хранение в холодильник, как анемону. За время хранения клубеньки мумифицируются так же, как у анемоны. В марте вы вынимаете скукоженные мумии, кладете в воду на 3–4 часа. Как только они разбухнут, сажаете на подращивание.

Высадить клубеньки следует «клювиком вниз», обратите внимание на это замечание. В грунт их сажают на глубину 5–7 см по схеме 15×15 см.

При посадке клубеньков прямо в грунт любоваться цветами будете в конце августа. Можно высадить растения в почву рано, точно так же, как и анемону, тогда и цветение начнется на месяц раньше.

Не болеет, вредителями не повреждается, особо в поливах и подкормках не нуждается. Все замечательно, за исключением того, что надо ежегодно возиться с клубеньками. Правда, если есть деньги, то можно просто покупать готовую рассаду весной в фирменных магазинах, типа «Максидом» или OBI, и особо не заморачиваться.

Ранункулюсы можно высаживать на переднем плане клумб, рабаток, миксбордеров или просто небольшими группами на солнечных местах.

Приложение

Ассортимент хвойных деревьев и кустарников

Хвойные растения – универсальны в дизайне сада. Миниатюрные формы служат украшением альпинария, высокие пирамидальные – эффектно обрамляют парадный вход в палисадник. Композиции из хвойных деревьев и кустарников ценны в первую очередь своей всесезонной декоративностью – и зимой они не теряют своей привлекательности. Хвойные растения отличаются долговечностью и несложны в культуре, они очищают воздух, выделяя фитонциды и великолепно сочетаются в композициях со многими другими декоративными растениями.

Пихта корейская (Abies koreana) ‘Brevifolia‘

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Pusch’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Wartburg’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Loreley’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Pendula Major’

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) ‘Le Feber’

Ель колючая (Picea pungens) ‘Oldenburg’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Little Gem’

Сосна кедровая стланниковая (Pinus pumila) ‘Glauca’

Сосна горная (Punus mugo) ‘Laurin’

Сосна горная (Punus mugo) ‘Fruhlingsgold’

Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Teddy’

Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Filiformis’

Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Aurescens’

Тис ягодный (Taxus baccata) ‘Aureovariegata’

Лиственница европейская (Larix decidua) ‘Pendula Tortuosa’

Тис ягодный (Taxus baccata) ‘Dovastoniana’

Лиственница европейская (Larix decidua) ‘Puli’

Микробиота перекрестнопарная (Micribio†a)

Псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii)

Тсуга канадская (Tsuga canadensis) ‘Pendula’

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) ‘Barmstedt’

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) ‘Horstmann’

Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) ‘Blue Carpet’

Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera) ‘Filifera Aurea Nana’

Ассортимент листопадных деревьев

Современная коллекция садовых растений насчитывает огромное разнообразие лиственных пород с великолепными декоративными свойствами. Клены и березы, дубы и каштаны, ивы и липы, включая их многочисленные сорта и формы с варьегатной окраской листвы, позволяют создавать уникальные дизайнерские композиции. Каждое лиственное дерево имеет не только неповторимый внешний вид, но и свои специфические требования к окружающим условиям и агротехнике. Их необходимо соблюдать для того, чтобы растение не утратило декоративного внешнего вида. Кроме того, большинство лиственных пород имеют достаточно высокую скорость роста, поэтому при посадке необходимо учитывать размеры, которых достигнут взрослые растения.

Береза повислая (Betula pendula)

Береза повислая (Betula pendula) ‘Purpurea’

Береза повислая (Betula pendula) ‘Youngii’

Береза полезная (гималайская) (Betula utilis) ‘Doorenbos’. Фрагмент ствола.

Береза полезная (гималайская) (Betula utilis) ‘Doorenbos’. Общий вид.

Клен красный (Acer rubrum) ‘October Glory’

Клен ясенелистный (Acer negundo) ‘Aureomaculatum’

Клен ясенелистный (Acer negundo) ‘Flamingo’

Липа сердцевидная (Tilia cordata) ‘Bohlje’

Вяз граболистный (карагач) (Ulmus carpinifolia) ‘Dampieri Aurea’

Вяз шершавый (Ulmus scabra)

Дуб красный (Quercus rubra) ‘Aurea’

Дуб черешчатый (Quercus robur) ‘Fastigiata Koster’

Дуб красный (Quercus rubra)

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

Рябина крупнолистная (мучнистая) (Sorbus aria)

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)

Рябина Кёнe (Sorbus koehneana)

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) ‘Pendula’

Ива x ‘Свердловская извилистая’ (Salix x ‘Sverdlovskaja Izvilistaja’)

Ива x ‘Плакучий гном’ (Salix x ‘Plakuchij Gnom’)

Ива цельнолистная (Salix integra) ‘Hakuro-nishiki’

Ива x ‘Памяти Миндовского’ (Salix x ‘Pamiati Mindovskogo’)

Сортовые розы

Ассортимент роз исключителен – более 15 тысяч сортов конкурируют между собой по окраске, форме, аромату, высоте растений. Чтобы ориентироваться во всем этом многообразии, современные розы делят на садовые группы: чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, миниатюрные, шрабы, вьющиеся, почвопокровные, парковые розы. Менее известно подразделение сортов роз по окраске, в зависимости от плавного перехода основного цвета на другие различные оттенки. Большинство современных сортов иностранной селекции можно смело выращивать в наших регионах: все они а изумляют не только красотой форм, нежностью колеров и ароматом, но и длительностью цветения, а также холодостойкостью.

Роза (Rosa) ‘Westerland’

Роза (Rosa) ‘Karl Foerster’

Роза (Rosa) ‘White Grootendors’

Роза (Rosa) ‘Pink Grootendorst’

Роза (Rosa) ‘Maigold’

Роза (Rosa) ‘Robusta’

Роза (Rosa) ‘Rosarium Uetersen’

Роза (Rosa) ‘Angela’

Роза (Rosa) ‘Augusta Louise’

Роза (Rosa) ‘Fruehlingsduft’

Роза (Rosa) ‘Heavenly Pink’

Роза (Rosa) ‘Lady Emma Hamilton’

Роза (Rosa) ‘Purple Pavement’

Роза (Rosa) ‘The Pilgrim (44)’

Роза (Rosa) ‘Variegata di Bologna’

Вечнозеленые кустарники

В условиях российского климата ассортимент кустарников, не сбрасывающих на зиму листву весьма ограничен, при этом многие из них нуждаются в зимнем укрытии. Но несмотря на это, вечнозеленые кустарники – ценное приобретение для сада, поскольку служат украшением сада начиная с ранней весны и вплоть до того, как их красоту скроют снежные сугробы.

К успешно зимующим без укрытия вечнозеленым кустарникам относятся рододендроны, магония, многочисленные виды вересковых (брусника, подбел, кальмия и др.). Кроме этих видов хорошо переносят зимовку под снегом многие почвопокровные кустарники: пахисандра, барвинок и бересклет Форчуна.

Из видов, требующих укрытия на зиму, наиболее популярными являются самшит, падуб, эрика и лавровишня.

Магнолия падуболистная (Mahonia aquifolia)

Рододентрон желтый (Rhododendron luteum)

Пахизолидра верхушечная (Pachysandra terminalis)

Рододентрон Форчуна (Rhododendron fortunei)

Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei) ‘Emerald n Gold’

Клематисы

Селекционные возможности у сортов клематиса представляются поистине неисчерпаемыми – и, пожалуй, не найдется такого садовода, который не мечтал бы украсить свой сад этими королевскими цветами, невзирая на всю их прихотливость! Все сортовые клематисы делятся на крупноцветковые (диаметр цветка 10 см и более) и мелкоцветковые (диаметр менее 10 см). С точки зрения ландшафтного дизайна, существенное значение имеют сроки цветения клематисов: одни сорта зацветают в апреле-мае, другие – в июне, большое количество клематисов цветет в июле-августе, и, наконец, есть такие, у которых бутоны распускаются с августа по октябрь.

Клематис (Clematis) ‘Victoria’

Ломонос бурый (Clematis fusca)

Клематис (Clematis) ‘Kaiser’

Ломонос тангутский (Clematis tangutica)

Клематис (Clematis) ‘Diamantina’

Клематис (Clematis) ‘Anna Hermann’

Клематис (Clematis) ‘Kaen’

Клематис (Clematis) ‘Stasik’

Клематис (Clematis) ‘Valge Daam’

Клематис (Clematis) ‘Barbara Harrington’

Клематис (Clematis) ‘Elegia’

Клематис цельнолистный (Clematis integrifolia) ‘Miranda’

Клематис (Clematis) ‘Rouge Cardinal’

Клематис (Clematis) ‘Princess Alexandra’

Клематис фиолетовый (Clematis viticella) ‘Venosa Violacea’

Клематис (Clematis) ‘Fond Memories’

Лианы

Вьющиеся растения (лианы) способны образовывать на опорах и стенах сплошные ‘ковры’ – из листвы или из цветов. Многие вьющиеся растения обильно и продолжительно цветут, обладая приятным ароматом. Большим преимуществом лиан является и то, что они позволяют достичь декоративного эффекта в относительно короткие сроки и замаскировать некрасивые уголки участка, которые не поддаются убранству чем-либо другим – гаражи, сараи, заборы. Лианы охотно используют для декора открытых беседок, террас, а также при разграничении функциональных зон участка – с помощью пергол, арок и берсо.

Княжик (клематис) альпийский ‘Pink Flamingo’

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)

Древогубец крупнолистный (Celastrus orbiculatus)

Жимолость козья (каприфоль) (Lonicera caprifolium Inga)

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus) ‘Aurea’

Девичий виноград Генри (Parthenoeissus henryana)

Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quiquefolia)

Виноград амурский (Vitis amurensis)

Декоративные кустарники весеннего срока цветения

Весенние кустарники вносят оптимистичные и красочные ноты в еще пустой по весне сад. Выбор кустарников, цветущих весной достаточно велик, и позволит расставить акценты на весь период – с ранней весны до конца мая, хотя разумеется кустарников, зацветающих в нашем регионе ранней весной значительно меньше, чем тех, что украшают сад в конце весны. Также считается, что кустарники ранневесеннего срока цветения имеют более нежную и бледную окраску цветков, чем яркие акценты середины и конца мая. Но – яркие или бледные – весенние кустарники чрезвычайно хороши, и каждый из них может претендовать на роль солиста садовый композиции.

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)

Ракитник венечный (Cytisus scoparius)

Вейгела ранняя (Weigela praecox) ‘Variegata‘

Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana)

Дейция изящная (Deutzia gracilis)

Айва японская (Chaenomeles japonica)

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Andenken an Ludwig Spaeth’

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Michel Buchner’

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Sensation’

Сирени сортовые

Сорта сирени, которых сейчас более полутора тысяч, различаются цветом и формой цветков и соцветий. Они бывают простые и махровые, самых различных цветовых оттенков Точно определить цвет сирени практически невозможно.

Ее оттенки меняются, так как зависят и от кислотности почвы, и от погоды, и от степени распускания. Поэтому для простоты сорта сирени делят на белые, темные фиолетовые и пурпурные, розовато-лиловые и голубовато-лиловые среднего тона

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Mme Florent Stepman’

Сирень Мейера (Syringa meyerii) ‘Palibin’

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Ostankino’

Гортензии в дизайне сада

Гортензии – это кустарники, небольшие деревца или лианы (черешковая гортензия), уникальный материал для ландшафтного озеленения, благодаря обильности и продолжительности своего цветения. Не менее важно, что гортензии почти не поражаются болезнями и вредителями, которые очень ухудшают внешний вид многих других садовых растений, хорошо формируются обрезкой. Не удивительно, что интерес садоводов к гортензиям растет год от года, появляются все новые и более интересные сорта.

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) ‘Annabelle’

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) ‘Hayes Starburst’

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) ‘Sundae Fraise’

Гортензия крупнолистная (садовая) (Hydrangea macrophylla) ‘You & Me Romance’

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) ‘Invincibelle Spirit’ в миксбордере

Гортензия крупнолистная (садовая) в дизайне сада

Гортензия крупнолистная (садовая) (Hydrangea macrophylla) ‘Spike’

Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris)

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) ‘Limelight’

Гортензия дуболистная (Hydrangea quercifolia)

Садовые кустарники всесезонной декоративности

Декоративные кустарники ценятся ландшафтными дизайнерами за многое – за великолепное и продолжительное цветение, а часто – еще и ароматное, за разнообразную форму кроны, текстуру, окраску листьев, ягоды, плоды – украшающие сад в скучную осеннюю пору. Многие кустарники представляют собой практически круглогодичный декоративный интерес. С практической стороны, кустарники должны характеризоваться неприхотливостью, выносливостью к особенностям регионального климата, и не слишком быстро разрастаться. Создавая композиции, не забывайте высокие кустарники (калину, сирень, черемуху, иргу) подбивать снизу – барбарисами, спиреями. Чаще используйте растения, имеющие красивую осеннюю окраску листвы и яркие плоды.

Аралия высокая (Aralia elata) ‘Silver Umbrella’

Аралия высокая (Aralia elata) ‘Variegata’

Арония (рябина черноплодная) (Aronia melanocarpa)

Лох узколистный (Elaegnus angustifolia)

Ирга Ламарка (Amelanchier lamarckii)

Спирея японская (Spiraea japonica) ‘Goldmound’

Чубушник (жасмин ложный) (Philadelphus lemoinei)

Ирга Ламарка (Amelanchier lamarckii) в цвету

Живая изгородь из аронии черноплодной

Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) ‘Decora’

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) ‘Aurea’

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) ‘Orange Rocket’

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) ‘Red Chief’

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) ‘Laciniata’

Лещина обыкновенная (Corylus avellana). Плоды.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) ‘Contorta’

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) ‘Fuscorubra’

Бересклет бородавчатый (Еuonymus verrucosa)

Дерен белый (Cornus alba) ‘Aurea’

Дерен белый (Cornus alba) ‘Sibirica’

Дерен отпрысковый (Cornus stolonifera) ‘Flaviramea’

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) ‘Luteus’

Дерен белый (Cornus alba) ‘Spaethii’

Бузина красная (Sambucus racemosa) ‘Plumosa Aurea’

Бузина черная (Sambucus nigra) ‘Linearis’

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)

Спирцея японская (Spiraea japonica) ‘Goldflame’

Кизильник гибридный (Cotoneaster suecicus) ‘Scokholm’

Спирея Дугласа (Spiraea duglasii) и спирея японская (Spiraea japonica) ‘Firelight’ в садовой композиции

Спирея японская (Spiraea japonica) ‘Macrophylla’

Спирея Вангутта, березолистная, японская (Spiraea vanhouttii, betulifolia, japonica)

Калина обыкновенная (калина красная) (Viburnum opulus) ‘Boule de Niege’

Лапчатка кустарниковая (курильский чай) (Potentila fruticosa) ‘Pink Beauty’

Бузина черная (Sambucus nigra) ‘Black Lace’

Бузина красная (бузина кистистая) (Sambucus racemosa)

Лапчатка кустарниковая (курильский чай) (Potentila fruticosa) ‘Abbotswood’

Карагана древовидная (Caragana arborescens)

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) ‘Diable d'Or'

Осенняя окраска листвы

Грамотный выбор кустарников с эффектной окраской осеней листвы позволит существенно продлить декоративный сезон в саду Несмотря на то, что в окраске местных, не сортовых кустарников преобладают желтые и коричневые тона, реже – красный цвет, существенное разнообразие создается за счет того, что разные породы имеют многочисленные нюансные вариации упомянутых выше окрасок, которые в сочетании с зелеными, голубыми и золотистыми формами хвойных пород, образуют красочные пейзажи. Однако, если осень дождливая, туманная и с заморозками, то ожидаемый осенний колорит наверняка не появится. Если же лето влажное и теплое, а осень сухая и теплая, то осеннее разнообразие красок листвы проявляет себя в полной мере.

Калина обыкновенная (калина красная) ‘Viburnum opulus’

Спирея японская (Spiraea japonica) ‘Macrriphylla’

Дерен белый (Cornus alba) ‘Sibirica’

Бересклет крылатый (Euonymus alatus)

Луковичные растения

Обычно все луковичные растения подразделяют на две категории: цветущие весной (их луковицы высаживаются осенью) и цветущие летом (они высаживаются весной). Преимущество луковичных культур в том, что они идеальны как для начинающего, так и для опытного садовода. Их легко высаживать и ими приятно любоваться. Они быстро и самостоятельно размножаются, если посадить их в подходящее место, и выглядят совершенно естественно в саду любого стиля. Эффект пестрого цветочного ковра можно получить, высадив одновременно большое количество мелколуковичных культур – это великолепный вариант создания естественного уголка дикой природы. В цветнике луковичные культуры лучше размещать компактно, высаживая куртинками.

Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis) ‘Chicago’

Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis) ‘Red Glory’

Нарцисс обыкновенный (Narcissus poeticus) ‘My Story’

Тюльпан пионовидный (Tulipa) ‘Blue Diamond’

Хионодокса Люцилин (Chionodoxa luciliae)

Хохлатка плотная (Corydalis solida)

Кандык гибридный (Erythronium hybridum) ‘Pagoda’

Крокус весенний (Crocus vernus) ‘Pickwick’

Ирис сетчатый (Iriodictium reticulata) ‘Rhapsody’

Белоцветник летний (Leucojum aestivum)

Мускари Оше (Muscari ausheri) ‘Blue Magic’

Сцилла сибирская (Scilla siberica) ‘Spring Beauty’

Колхикум византийский (Colchicum byzantinum)

Штернбергия желтая (Sternbergia lutea)

Колхикум византийский (Colchicum byzantinum) ‘Water Lily’

Однолетние цветы

В связи со своим годичным циклом развития, однолетние цветы требуют ежегодного посева семян в открытый грунт или в закрытый – в случае, если вы выращиваете их через рассаду. (Однолетники, посеянные в открытый грунт, зацветают на 10 – 15 дней позже, чем выращенные из рассады). Это довольно хлопотная в культуре и недешевая по стоимости группа цветов, однако они стоят своих хлопот – летники цветут обильно, продолжительно и ярко на протяжении всего вегетативного сезона, благодаря чему абсолютно незаменимы в дизайне сада.

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Patio Red’

Агератум Хоустона (мексиканский) (Ageratum houstonianum) ‘Artist Alto Delft’

Львиный зев большой (Antirrhinum majus) ‘Rocket Red’

Вечерница (ночная фиалка) (Hesperis matronalis) ‘Alba’

Лобелия (Lobelia erinus) ‘Techno Heat Trailing Light Blue’

Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus) ‘Hot Pretty Heaven’

Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus) ‘Trailing Sky Blue’

Вербена гибридная (Verbena x hybridia) ‘Upright Lime Green’

Вербена гибридная (Verbena x hybridia) ‘Aztec Pink Magic Dark’

Мак самосейка форма Ширли (Papaver Rf. Shirley)

Бархатцы мелкоцветные (Tagetes patula) ‘Nana Aton Spry’

Капуста декоративная

(Brassica oleracea var. acephala) ‘Acephala’

Капуста декоративная краснокочанная (Brassica oleracea) ‘Redbor’

Петуния каскадная (Petunia pendula)

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Baby White’

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Rose Vein’)

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Victorian Yellow’

Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) ‘Sonata Rosa’

Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) ‘Sonata White’

Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor)

Немезия гибридная (Nemesia x hybridia) ‘Cherry on Ice’

Левкой (матиола седая) (Matthiola incana) ‘Marine Quartet’

Левкой (матиола седая) (Matthiola incana) ‘Purple Iron’

Подсолнечник однолетний (Helianthus annua) ‘Teddy Bear’

Циния изящная (Zinnia elegans) ‘Binarys Riesen Orange’

Шалфей сверкающий (блестящий) (Salvia splendens)

Клещевина обыкновенная (Ricinus communis)

Флокс Друммонда (Phlox drummondii) ‘Sunnerstarts Lavender’

Настурция большая (Tropaeolum majus) ‘Fruit Salad’

Георгина однолетняя (Dahlia Variabiblis) ‘Happy Days Bicolor Orange Red’

Вербена гибридная (Verbena x hybridia) ‘Lanai Twister Red’

Кохия венечная (Kochia scoparia) ‘Летний Кипр’

Львиный зев большой (Antirrhinum majus) ‘Antirinica Peach’

Двулетние цветы

От момента посева до цветения и плодоношения у двулетних растений проходит два вегетационных периода: в первый год жизни, при весенне-летнем посеве в открытый грунт, эти растения наращивают розетку листьев, которая в зиму уходит под снег, а на будущую весну растения уже готовы вступить в фазу цветения и плодоношения. Список двулетников, выращиваемых в средней полосе не слишком велик, однако те, что нам знакомы, пользуются заслуженной и давней любовью наших садоводов – что за русская дача без виол и маргариток, васильков и мальв, колокольчиков и васильков!

Маргаритка двулетняя (Bellis perennis)

Колокольчик средний (Campanula medium)

Наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea)

Штокроза розовая (Althea rosea)

Лунник (Lunaria annua) ‘Alba Variegata’

Фиалка Виттрока (Viola wittrockiana) ‘Cats Light Blue’

Фиалка Виттрока (Viola wittrockiana) ‘Fancy Flieder’

Незабудка лесная (Myosotis sylvatica). Весенняя композиция в саду.

Многолетние цветы

Ассортимент многолетников, зимующих без проблем в грунте в средней полосе, необычайно велик – аквилегии и астры, дельфиниумы и кореопсисы, люпины и флоксы, функии и лилейники – все они отличаются высокими декоративными качествами, а сегодня, благодаря успехам современной селекции, в культуру введено поистине бесконечное количество оригинальных сортов и форм. Некоторые крупные садовые многолетники настолько хороши и эффектны, что используются как яркие солисты в садовой композиции, другие, миниатюрные растения, образуют плотный напочвенный цветущий покров, создают красивый весенний аспект в саду и подавляют рост сорняков. Третьи растут в тени, там, где другие декоративные растения вряд ли выживут. Четвертые – идеальные растения для осеннего сада и украшают его до первого снега.

Волжанка двудомная (Aruncus dioicus)

Антемис красильный (пупавка красильная) (Anthemis tinctoria) ‘Sauce Hollandaise’

Анемона хубэйская (японская) (Anemone japonica) ‘Bressingham Glow’

Ветреница дубравная (Anemone nemorosa)

Аквилегия гибридная (Aquilegia x hybridia) ‘Blue Barlow’

Астра новоанглийская (Aster novea-anglicae) ‘Andenken an Alma Poetschke’

Астра ромашковая (итальянская) (Aster amellus) ‘ Veilchenkoenigin’

Астильба Арендса (Astilbe Arendsi) ‘Fanaľ

Астильбоис пластинчатый (Astilboides tabularis)

Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia)

Хризантема садовая (Chrysanthemum x hortorun) ‘Rosenmarguerite’

Бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla) ‘Hadspen Cream’

Ландыш майский (Convallaria majalis) ‘Rosea’

Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia) ‘Blue Bloomers’

Василек горный (Centaurea montana) ‘Jordy’

Дицентра великолепная (Dicentra spectabilis) ‘King of Hearts’

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) ‘Tomato Soup’

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) ‘Green Jewel’

Дельфиниум гибридный (Delphinium cubletorum) ‘Astolat’

Дельфиниум гибридный (Delphinium cubletorum) ‘King Arthur’

Мелколепестник красивый (Erigeron speciosus) ‘Rosa Juwel’

Лабазник вязолистный (таволга) (Filipendula ulmaria)’ Aurea’

Гайлардия остистая (Gaillardia aristata) ‘Fanfare’

Герань пепельная

(Geranium cinereum) ‘Ballerina’

Герань великолепная (Geranium magnificum)

Гелениум гибридный (Helenium hybridum) ‘Moerheim Beauty’

Гипсофила метельчатая (качим) (Gypsophila paniculata) ‘Pink Fairy’

Морозник восточный (Helleborus orientalis)

Лилейник гибридный (Hemerocallis hybridum) ‘Always Afternoon’

Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina)

Гейхера гибридная (Heuchera hybride) ‘Beaujolais’

Хоста гибридная (Hosta hybridum) ‘First Frost’

Люпин многолистный гибридный (Lupinus polyphyllus hybride) ‘Kronleuchter’

Монарда дудчатая (Monarda fistulosa hybride) ‘Gewitterwolke’

Ирис сибирский (Iris sibirica)

Книфофия ягодная (Kniphofia uvaria) ‘Grandiflora’

Примула обыкновенная (первоцвет обыкновенный) (Primula vulgaris)

Роджерсия перистая (Rodgersia pinnata) ‘Hercules’

Флокс растопыренный (Phlox divaricata) ‘Clouds of Perfume’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Kirmeslaender’

Флокс шиловидный (Phlox subulata) ‘Mac Daniels Cushion’

Купальница европейская (Trollius europaeus)

Очиток видный (Sedum spectabile) ‘Mr. Goodbud’

Василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium) ‘Thundercloud’. Фрагмент соцветия.

Василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium) ‘Thundercloud’. Соцветие.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Samanta Smith’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Gzhel’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Blue Paradise’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Butonik’

Клубневые цветы

Многолетники, у которых корни сильно утолщены и превращены в корнеклубни, служащие вместилищем больших запасов питательных веществ, называются клубневыми культурами. Продолжительность жизни клубня различная: у георгин – 3 года, у бегонии (клубневой) – более 6 лет, у пиона – 15 лет, и более. Все корнеклубневые, корневищные, клубневые многолетники, за исключением георгин и бегонии, в условиях средней полосы успешно зимуют в грунте.

Анемона корончатая (Anemone coronaria) ‘St Brigid Pink’

Бегония вечноцветущая (Begonia uberhybrida) ‘Chardonnay’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Jessica’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Saitenspiel’

Пион травянистый (Paeonia lactibolia) ‘Buckeye Belle’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Akita’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Snoho Wonder’

Content

Галина Кизима
Миллион растений для вашего сада

От автора

Глава 1 Хвойные растения

Посадка и пересадка посадка и пересадка хвойных

Основной ассортимент хвойных растений

Ель обыкновенная (Picea ables)

Использование на участке

Требования к условиям произрастания

Другие популярные виды и сорта ели

Размножение елей

Кипарис и кипарисовик (Cupressus) и (Chamaecyparis)

Лиственница (Larix)

Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate)

Можжевельник (Juniperus)

Требования к условиям произрастания и посадка

Виды и сорта

Размножение

Пихта (Abies)

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)

Тис (Taxus)

Тсуга и псевдотсуга (Tsuga) и (Pseudotsuga)

Туя (Thuja)

Использование на участке

Размножение

Глава 2 Листопадные деревья

Береза (Betula)

Вяз, ясень, дуб, липа (Ulmus), (Frakxinus), (Quercus), (Tilla)

Ива (Salix)

Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum)

Клен (Acer)

Рябина красная (Sorbus)

Глава 3 Листопадные кустарники, цветущие ранней весной

Айва японская (Chaenomeles)

Посадка, уход

Вейгела ранняя (Weigela)

Дафна (Daphna)

Дейция (Deutzia)

Миндаль (Prunus triloba)

Ракитник (Cytisus)

Сирень (Syringa)

Спирея (Spiraea)

Тамарикс (Tamarix)

Форзиция (Forsythia)

Чубушник (Philadelphus)

Использование на участке

Глава 4 Кустарники, декоративные все лето

Аралия (Aralia)

Арония – черноплодная рябина (Sorbus)

Аукуба (Aucuba)

Барбарис (Berberis)

Бересклет (Euonymus)

Бирючина (Ligustrum)

Бузина (Samducus)

Будлея Давида (Buddleia Davidii)

Гортензия (Hydrangea)

Древовидная гортензия

Использование на участке

Серая гортензия

Метельчатая гортензия

Использование на участке

Крупнолистная гортензия

Гортензия пильчатая

Гортензия разношерстистая

Гортензия черешковая

Требования к культуре

Размножение

Дерен (Cornus)

Дрок (Genista)

Ирга (Amelanchier)

Калина красная (Viburnum)

Карагана (Caragana)

Кизильник (Cotoneaster)

Лапчатка прямостоячая (Potentilla)

Лещина (Corylus)

Лох серебристый (Elaeagnus)

Пузыреплодник (Physocarpus)

Пузырник (Colutea)

Глава 5 Вечнозеленые кустарники

Магония падуболистная (Mahonia)

Рододендроны (Rhododendron)

Укрытие на зиму

Роза (Rosa)

Происхождение и требования к условиям

Парковые розы

Требования к условиям произрастания

Размножение

Благородные розы

Выбор сорта

Плетистые розы

Использование плетистых роз на участке

Кустарниковые розы (кустовые)

Использование на участке

Розы Флорибунда

Использование на участке

Чайно-гибридные и розы Грандифлора

Использование на участке

Покупка посадочного материала

Выбор места

Подготовка почвы и посадка

Уход за розами

Обрезка роз

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться

Недостаток питания

Болезни роз

Вредители

Листовые вредители

Вредители цветков роз

Глава 6 Вертикальное озеленение сада

Лианы в саду

Актинидия (Actinidia)

Посадка, подкормка, полив

Зимовка

Декоративность

Размножение

Полезные свойства

Немного о других актинидиях

Амурский виноград (Vitis)

Атрагены (Atragene)

Посадка, уход

Размножение

Девичий виноград (Vitis)

Каприфоль (Lonicera)

Китайский лимонник (Schisandra chinensis)

Посадка, подкормка, полив

Размножение

Клематис (Clematis)

Посадка и уход

Обрезка и укрытие на зиму

Болезни, вредители. Профилактические меры

Размножение

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus)

Глава 7 Многолетние травянистые цветы

Введение

Некоторые дополнения к введению

Аденофора (Бубенчик)

Адонис (Adonis)

Аквилегия (Aquilegia)

Аконит, или Борец (Aconitum)

Анемона, или ветреница дубравная (Anemona L.)

Арабис (Arabis)

Армерия (Armeria)

Арункус, или Волжанка (Aruncus)

Астильба (Astilbe)

Астильбойдес (Astilboides)

Астра (Aster L.)

Бадан (Bergenia)

Бруннера (Brunnera)

Бузульник (Lirularia)

Василек (Centaurea)

Василистник (Thalictrum)

Весенник (Eranchis Salisb)

Гайлардия (Gaillardia)

Гелениум (Helenium)

Гелиопсис (Heliopsis)

Гейхера (Heuchera)

Гентиана, или Горечавка (Gentiana)

Герань (Geranium)

Гипсофила, или Качим (Gypsophila)

Девясил высокий (Inula)

Дельфиниум (Delphinium)

Дицентра (Dicentra Bernh)

Дороникум (Doronicum)

Ирисы (Iris)

Канна (Canna)

Катананхе (Catananche)

Книфофия, или Тритома (Kniphofia)

Колокольчик (Campanula)

Купальница (Trollius)

Лабазник (Filipendula)

Ландыш (Covallaria)

Лапчатка (Polentilla)

Лилейник (Hemerocallis)

Лихнис, или Зорька, Горицвет (Lychnis)

Люпин (Lupinus L.)

Лютик (Ranunculus)

Мальва, или Просвирник (Malva)

Матрикария (Matrikaria)

Мелколепестник (Erigeron)

Монарда (Monarda)

Морозник (Helleborus)

Седум, или Очиток (Sedum)

Парадизея (Paradisea)

Пиретрум (Pyrethrum)

Подсолнечник (Helianthus)

Примула (Primula)

Пупавка (Antemis)

Роджерсия (Rodgersia)

Ромашка, или Нивяник, Поповник (Leucanthemum)

Рудбекия (Rudbeckia)

Спаржа (Asparagus)

Тысячелистник (Achillea)

Кое-что о флоксах

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

Флокс растопыренный (Ph. divaricata L.)

Флокс шиловидный (Ph. Subulata L.)

Прочие виды флоксов

Хоста, или Функия (Hosta)

Хризантема (Chrysanthemum)

Энотера, или Ослинник, Ночная свеча (Oenothera)

Эремурус, или Ширяш (Eremurus)

Эхинацея (Echinacea)

Глава 8 Однолетники

Некоторые общие сведения об однолетних цветах

Однолетние цветы с самыми мелкими семенами

Посев очень мелких семян на рассаду

Посев очень мелких семян прямо в грунт

Агератум мексиканский (Ageratum)

Антирринум, или Львиный зев (Antirrhinum)

Поговорим о гвоздиках

Гвоздика (Dianthus)

Гвоздика китайская

Гипсофила изящная, или Качим (Gypsophila)

Годеция крупноцветковая (Dodetia)

Кохия волосолистная (Kochia)

Лобелия эринус (Lobelia)

Мак (Papaver)

Мезембриантемум (Mesembryanthemum)

Немезия зобовидная (Nemesia)

Петуния (Petunia)

Посев на рассаду однолетних цветов с семенами среднего размера

Адонис

Астра однолетняя (Callistephus)

Бархатцы (Tacetes)

Бархатцы прямостоячие

Василек (Centaurea)

Вербена гибридная (Verbena)

Гайлардия красивая (Caillardia)

Дельфиниум Аяксов (Celphinium Ajacis)

Иберис зонтичный (Iberis)

Капуста декоративная (Brassica)

Космея (Kosmos)

Левкой однолетний (Matthiola)

Гесперис, или Ночная фиалка (Gesperis)

Резеда душистая (Peseda)

Сальвия сверкающая (Salvia)

Флокс Друммонда (Phlox Drummondii)

Хризантема килеватая (Chrysanthemum carinatum)

Чернокорень (Циноглоссум)

Посев однолетних цветов с крупными семенами

Георгина культурная (Dahlia)

Душистый горошек (Lathyrus)

Ипомея (вьюнок, граммофончик) (Ipomoea)

Календула лекарственная (ноготки) (Calendula)

Клещевина (Ricinus)

Хатьма (Lavatera)

Настурция культурная (Tropaeolum)

Подсолнечник (Helianthus)

Фасоль декоративная, или Турецкие бобы (Phaseolus coccineus)

Цинния изящная (Zinnia)

Глава 9 Двулетники

Двулетники с очень мелкими семенами

Анютины глазки, или Виола, Фиалка трехцветная (Viola)

Гвоздика турецкая (Danthus barbatus)

Колокольчик (кампанула) средний (Campanula medium)

Наперстянка, или Дигиталис (Digitalis)

Маргаритка (Bellis)

Незабудка (Myosotis)

Васильки (Centaurea)

Двулетники с семенами среднего и крупного размера

Вальда

Лунария, или Лунник (Lunaria)

Мальва, или Розовый алтей, Шток-роза, Просвирник (Malva)

Глава 10 Луковичные цветы

Общие сведения

Мелколуковичные растения

Белоцветник (Leucojum)

Весенник (Eranthis)

Ветреница дубравная (Anemone)

Галантус (Galanthus)

Иридодиктиум сетчатый

Кандык (Eritronium)

Крокус весенний (Crocus)

Мускари (Muscari)

Пролеска (Scilla)

Пушкиния (Puschkinia)

Туркестания

Хионодкса Люцилии (Chionodoxa)

Хохлатка (Corydalis)

Луковичные

Ацидантера (Acidanthera)

Безвременник (Colchicum)

Гиацинт (Hyacinthus)

Гладиолус (Gladiolus)

Посадка

Подкормка

Срезка и транспортировка

Переопыляются ли гладиолусы?

Вырождение сорта и его востановление. Размножение гладиолусов

Подготовка деток гладиолусов к посадке

О вредителях и болезнях

Выкопка и хранение

Покупка посадочного материала

Крокосмия (Crocosmia)

Лилии (Lilium)

Нарциссы (Narcissus)

Рябчик, царский рябчик (Fritillaria)

Тигридия (Tigridia)

Тюльпаны (Tulipa)

Классификация тюльпанов

Выкопка луковиц

Штернбергия (Sternbergia)

Глава 11 Клубневые культуры

Анемона корончатая (Anemone)

Бегония клубневая (Begonia)

Что любит бегония?

Подготовка к посадке и пересадка в грунт

Подкормки и поливки

Хранение

Размножение

Георгина (Dahlia)

Что любит георгина?

Перед посадкой клубней

Посадка

Размножение и омоложение

Сколько оставлять стеблей в каждом кусте?

Проблемы при выращивании

Проблемы при хранении

Основные вредители и распространенные болезни

Подкормки и поливы

Выкопка и хранение

Для чего парафинируется клубень?

Как правильно выбрать клубень при покупке?

Надо ли обрабатывать клубни георгины перед посадкой?

Пион (Paeonia)

Выбор места

Посадка

Уход за пионами

Сколько можно срезать цветков с цветущего пиона?

Как выглядят больные листья?

Как омолодить старый куст?

Как сделать деленки?

Как быстро размножить пион?

Проблемы, которые иногда возникают при выращивании пиона

Почему не зацветает пион?

Что любит пион?

Почему ослабевает цветение пиона?

Почему у пиона засыхают появляющиеся бутоны?

Какие признаки заболевания пиона фузариозной гнилью?

Что делать, если пион болен фузариозом?

Ранункулюс (Ranunculus)

Приложение

Ассортимент хвойных деревьев и кустарников

Ассортимент листопадных деревьев

Сортовые розы

Вечнозеленые кустарники

Клематисы

Лианы

Декоративные кустарники весеннего срока цветения

Сирени сортовые

Гортензии в дизайне сада

Садовые кустарники всесезонной декоративности

Осенняя окраска листвы

Луковичные растения

Однолетние цветы

Двулетние цветы

Многолетние цветы

Клубневые цветы