С.М. Бурыгин, М.С. Мейер, А.Ф. Дерибас, Н.Б. Шувалова

Турция. Книга странствий

На сайтах всемирной компьютерной сети, посвященных отдыху и туризму, Турция имеет свой яркий отличительный признак – это страна путешествий вглубь времен – в историю человечества.

Возможности определить для себя направление путешествия и «глубину погружения» практически неограниченны. Вас приглашают отправиться на 10 тысяч лет назад или всего на 100, или выбрать любой век в промежутке.

Можно побывать на земле хеттов или троянцев, римлян или сельджуков.

Можно пройти по следам святых апостолов, по пути крестовых походов или по дороге, где тысячи лет назад шли караваны, груженные персидскими коврами и пряностями с берегов Индийского океана.

Каждый раз впечатление будет усилено сменой декораций, которые веками создавали природа и человеческие руки.

Можно, например, оказаться в центре «лунного» пейзажа, лишенного ярких красок, состоящего из ломаных линий и контрастов, рождаемых игрой света и тени, и, быть может, именно в этот момент приблизиться к пониманию слова «вечность».

Можно вслед за Фаустом мысленно повторить «остановись, мгновенье» под уходящим в бесконечность куполом соборной мечети, а потом завороженно разглядывать ни разу не повторяющиеся и неповторимые орнаменты цветных изразцов.

Стоя на морском берегу, можно обнаружить прямо перед собой мраморные ступени, ведущие в древний город, который погрузился в воду тысячу лет назад, подобно легендарной Атлантиде.

Число таких примеров бесконечно.

Чтобы путешествие во времени в полном смысле слова состоялось, чтобы не упустить и не пропустить того, о чем впоследствии станешь сожалеть, следует заранее выбрать маршрут, отвечающий интересам, настроению и возможностям, и, конечно, осведомиться о местах и последовательности исторических событий, происходивших когда-то на территории современной Турции.

Земля Турции в калейдоскопе истории

История Османской империи и республиканской Турции – последнее звено длинной череды цивилизаций, которые сменяли друг друга на земле Малой Азии в течение десятка тысячелетий. Именно поэтому территорию современной Турции можно назвать, по известной аналогии с Римом, музеем древностей под открытым небом. Путешественник, которому небезынтересны следы былых цивилизаций и доисторическое прошлое нашей планеты, найдет здесь для себя много интересного. Руины древних городов и крепостей, акведуков и ипподромов, амфитеатров, скальных захоронений и монастырей молчаливо повествуют о бурных, а порой и драматических событиях истории народов, населявших эти края. Разные этносы, различные конфессии и традиции, переплетаясь, оставляли свои следы на земле Малой Азии.

В наши дни множество памятников архитектуры, искусства и литературы былых цивилизаций и народов, населявших Малую Азию, составляют уникальный культурно-исторический сплав. Именно это и является одной из основных причин столь высокого и стойкого интереса к Турции.

На современной карте страны есть места, которые хранят свидетельства древнейшей человеческой культуры, в частности, пещера близ Караина, расположенного на северо-запад от Антальи. В Турции обнаружено несколько неолитических стоянок. Самые интересные из них – это Хаджилар близ Бурдура и Чаталхююк в окрестностях Коньи. Судя по находкам, с 8 по 3 тысячелетия до н. э. здесь развивались земледелие и скотоводство.

Чаталхююк. Богиня

Чаталхююк. Конья. Археологические раскопки

Археологи в Чаталхююке обнаружили глинобитные жилища, в которых не было ни окон, ни дверей, а лишь отверстие в крыше, через которое по лестнице человек попадал внутрь. В самом жилище были найдены возвышения из глины, служившие столами, скамьями и нарами. Это же помещение было и местом упокоения, так как хоронили умерших под скамьями.

Многочисленные исследования доказывают, что именно из этого района в Европу распространился опыт обработки земли, плавки металла и домашнего разведения скота.

Аладжахююк. Культовая фигурка оленя. 2300 до н. э.

Богазкёй. Двуглавый орел

Церковь на озере Ван

Судя по самым ранним письменным памятникам, в середине 3-го тысячелетия до н. э. в Малой Азии обитал народ, называвшийся «хатти». О нем историкам мало что известно. Однако эти письменные свидетельства позволяют с уверенностью говорить о том, что в середине 2-го тысячелетия до н. э. в Малой Азии возникло мощное государственное образование – Хеттское царство, обладавшее развитыми институтами власти. Хетты стали носителями неповторимой культуры и языка. Они принадлежали к индоевропейской группе народов. На карте современной Турции мы можем насчитать 18 мест, связанных с хеттской историей. Самый известный город хеттов – Куссара – находился на месте современного поселения Аладжахююк. Прошло тысячелетие, и столица хеттского государства была перенесена в Хаттушу (от древнего названия этноса «хатти») – современный Богазкёй (или Богазкале). Здесь велись раскопки, которые вскрыли 15 культурных слоев. В одном из них были найдены остатки резиденции хаттских владык. Сохранились руины храма, и сегодня можно пройти через ворота сфинксов, на которых изображен знакомый символ власти – двуглавый орел.

Существует древнее хеттское предание, которое превратилось в обычай высокогорных селений Турции. Молодой человек накануне свадьбы уходит на рассвете в горы. Там он убивает орла, вынимает внутренности, раздваивает голову и чучело птицы прибивает над входом в дом, где будет жить с молодой женой. Это действо, по древним поверьям, должно было сделать дом счастливым и отвести от него врагов.

У хеттов двуглавый орел был орнаментальным мотивом и широко использовался в архитектуре. От них этот символ государственности перешел к Византии, оттуда на Русь, и сегодня он украшает российский герб.

Тогда же, в середине 2-го тысячелетия, в районе Армянского нагорья возникло государство Митании. Воинственное рабовладельческое государство жило большими семейными общинами, которые занимались земледелием, ремеслом и торговлей.

Барельеф из Урарту. VII в. до н. э.

В книге Бытия повествуется о том, как по приказанию Бога праведник Ной и его семейство, а также определенное количество чистых и нечистых животных спасались от потопа. Для этого был выстроен ковчег – судно из кипарисового дерева, трехэтажное, высотой 30 локтей, длиною 300 локтей и шириной 50 локтей. В той же книге Бытия (8:4) говорится о горе Арарат (по-турецки «Бюйюкагры»), куда опустился после потопа ковчег Ноя: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских».

Считается, что корабль Ноя погребен подо льдами, покрывающими вершину Арарата. Начиная с XVIII в. эта версия не дает покоя отчаянным энтузиастам, которые пытаются найти обломки легендарного ковчега. Пока безрезультатно.

Последующие века истории Малой Азии были наполнены многочисленными перемещениями разных народов по ее территории. Известны так называемые люди моря, финикийцы, фригийцы и другие племена, создавшие систему городов-государств на побережье Эгейского и Средиземного морей. О них повествуют древнегреческие легенды и мифы. Вот что рассказывается в одном из них о царе Гигесе, при котором небольшое лидийское государство на западе Малой Азии в VII в. до н. э. превратилось в мощную империю.

Будучи простым пастухом, Гигес нашел волшебное кольцо, которое делало его невидимым. Благодаря кольцу, ему удалось многого добиться и даже стать оруженосцем царя Кандавла. Тот был настолько расположен к Гигесу, что решил однажды похвастаться перед ним красотой своей супруги. Кандавл показал царицу обнаженной. Оскорбленная женщина заставила оруженосца убить хвастливого царя и жениться на ней. Так Гигес занял царский престол.

В VI в. до н. э. Малая Азия вошла в состав персидской державы Ахеменидов, являвшего собой классический пример «азиатской деспотии». Однако в 333 г. до н. э. произошла решающая битва между персидским царем Дарием и завоевателем с Балкан Александром Македонским, в результате победы которого в Малой Азии было ликвидировано персидское владычество. С этого времени началась эпоха расцвета эллинистических государств.

После смерти Александра Македонского развернулась борьба за его наследие между соратниками великого полководца. Трудно было удержать в пределах одного государства различные по этническим чертам, экономическому и общественному уровню народы, населявшие эти земли. В результате греки сумели сохранить под своей властью лишь Малую Азию, Сирию и Египет.

Александр Македонский. Деталь саркофага

В IX в. до н. э. между озерами Ван, Севан и Урмия зародилось царство Урарту, известное в библейском тексте как «царство Арарат».

Фрески ранних христианских церквей Каппадокии

В III в. до н. э. среди эллинистических государств выделилась держава Селевкидов, или Селевкия, распри внутри которой послужили причиной вторжения первых римлян на территорию Малой Азии.

Итак, рубеж тысячелетий стал для Малой Азии новой вехой в истории. Римская империя образовала в Анатолии свои провинции: Киликию, Памфилию, Понт, Каппадокию и Армению. Первые столетия присутствия римлян в Малой Азии оставили большое количество памятников архитектуры, дороги, акведуки.

Каппадокия

Особенного расцвета достигли провинции на побережье Эгейского и Средиземного морей в I в. н. э. В необъятной Римской империи, которая на западе омывалась водами Атлантики, а на востоке Евфратом, восточные области были экономически наиболее развитыми. Это был район, где по-прежнему господствовала античная культура, однако именно в I в. здесь начинает утверждаться новая религия, христианство. Сначала объединениями христиан были дружеские общества: здесь вместе молились, трапезничали, беседовали, собирали пожертвования для бедных. Власти преследовали христиан. Последователи учения Христа вынуждены были прятаться в горах, на кладбищах и в катакомбах. Однако к III в. н. э. христианские общины распространились по всей Римской империи. Спустя столетие империя распалась на два государства. В Восточно-Римской империи, или Византии, христианство утвердилось в качестве государственной религии.

Византия была богата ресурсами и имела высокий уровень развития сельского хозяйства. Основное население составляли греки, но кроме них здесь проживали сирийцы и копты, фракийцы и даки, арабы, грузины и армяне.

Последующие века византийской истории изменили внутреннее устройство в стране. Был создан громоздкий бюрократический аппарат, пышный культ императора, утвердились частная собственность на землю и сельская община свободных крестьян.

Интересен факт существования в Византии колонии славян. В VII–VIII вв. здесь в войсках действовал корпус славянских наемников, который насчитывал 30 тыс. человек. В X в. в столице Византии, Константинополе, начала функционировать торговая колония русов.

К XI в. империя являла собой арену постоянных распрей между провинциальными землевладельцами, с одной стороны, и императором и его окружением, с другой. Конечно, эта борьба в значительной степени ослабляла государство. К тому же внутренней разобщенности в стране способствовало возникновение ересей. Византия, эта «сверхдержава» раннего средневековья, была уже не в состоянии дать достойный отпор кочевникам – тюркам, которые начали массированное вторжение в пределы империи из Средней Азии через Иран.

Существует легенда о происхождении древних тюрок, которые обитали на южной окраине великой пустыни Гоби и в предгорьях Алтая. Она повествует о том, что тюрки произошли из рода Ашина, прародителями которого были царевич и волчица. Юноша-царевич был изуродован врагами: ему отрубили руки и ноги, а потом бросили в болото. Там его нашла волчица. Она полюбили юношу и зачала от него. Через некоторое время на свет появилось десять сыновей, от которых и пошли тюркские роды.

Считается, что именно поэтому на тюркских боевых знаменах часто изображался их легендарный предок – серый волк («бозкурт»).

Древние тюрки были прекрасно обученными и вооруженными воинами, и в степи им не было равных. Весьма своеобразна была и их государственная организация, на вершине которой находился глава племенного объединения каган, или хан. Война была главным занятием тюрок, что позволяло им одерживать победы и расширять границы своего влияния.

В VIII в. азиатские тюрки распространились по всей Средней Азии, в Северном Туркестане и в районе Семиречья. Здесь они приняли новую веру – ислам.

С конца X в. начала править тюркская династия Сельджукидов, которая подчинила своей власти весь юг Средней Азии и Западный Иран, выполняя функцию защиты мусульман от варваров-язычников. В 1055 г. был взят Багдад и создана империя «Великих сельджуков». С именем одного из султанов этой державы, Алп Арслана, связано начало нового этапа в истории Малой Азии.

Алп Арслана, чье имя в переводе означает «Львиное сердце», средневековые хроники описывают как высокого, стройного человека с длинными, но редкими усами и бородой. Рассказывают, что во время стрельбы из лука Алп Арслан завязывал бороду узлом. О нем ходили легенды, как об исключительно метком стрелке, способном попасть в любую цель без промаха.

В битве при Манцикерте у озера Ван в 1071 г. Алп Арслан наголову разбил огромное войско византийского императора Романа IV Диогена. Эта победа открыла путь к завоеваниям тюрками-сельджуками малоазиатских земель.

Уже в 1078 г. сельджуки, завоевав православную Никею, основали здесь свое первое государство – Никейский (Изникский) эмират. Лидер другого эмирата на территории Малой Азии, Мелик-гази из династии Данышмендидов, распространил свою власть в области Центральной Анатолии и в Каппадокии.

Дальнейшее наступление сельджуков на византийские владения в Малой Азии было остановлено встречной волной завоевателей, шедших из Европы. Это были участники крестовых походов, начавшихся в 1098 г.

Путешественникам, оказавшимся на средиземноморском побережье около Силифке, интересно будет побывать на реке Гёксу, где в 1190 г. утонул германский император Фридрих Барбаросса. Вот как описано это событие во «Всемирной истории» Оскара Егера: «…после долгого и трудного похода значительно пострадавшая, но все еще многочисленная армия Фридриха вновь увидела себя на христианской территории, в Киликии, в богатой и плодоносной равнине, близ Селевкии – и тут вдруг армию постигло нежданное бедствие. Император Фридрих утонул в реке Салеф. По сообщениям, он на 70-м году жизни умер от удара во время купания в реке. Печаль и сокрушение были общими в войске, которое оказалось стадом без пастуха в пустыне и уже начало разбредаться. Однако герцогу Фридриху Швабскому все же удалось довести весьма значительную воинскую силу до Антиохии, где тело императора Фридриха было предано земле в местной церкви святого Петра.

Будучи призванными защищать гроб Господен, крестоносцы на самом деле грабили, убивали, мародерствовали. Особенно показателен в этом отношении четвертый крестовый поход 1204 г.

Его планировали провести как морскую экспедицию в Египет, но на деле его целью стала столица Византии. Подгоняемые предвкушением богатой добычи, рыцари сели на корабли, которые предоставила Венеция, и вместо того, чтобы плыть к берегам Африки, двинулись к Константинополю.

Рыцарь XIII в. в одежде крестоносца. По миниатюре из рукописи XIII в. Лондон. Британский музей

Крестоносцы плывут в Святую Землю на генуэзском транспортном судне (1187 г.). Миниатюра из генуэзской лицевой хроники XII в.

Трагедия, постигшая христианский город, разрушенный и разграбленный единоверцами, была столь масштабной и столь впечатляющей, что нашла довольно объективное отражение даже на страницах хроник, составленных самими участниками движения за освобождение Гроба Господня. Перо французского полководца и хрониста начала XIII в. Жоффруа де Виллардуэна, оказавшегося в гуще этого самого позорного из походов, беспристрастно зафиксировало несколько ярких эпизодов константинопольской трагедии. Приведем два отрывка из его мемуаров:

«247. В ту же ночь рядом с маркизом Бонифацием Монферратским какие-то люди, боявшиеся как бы не напали на них греки, подожгли город. И запылал город, и загорелся весьма сильно, и горел всю ночь и на следующий день до самого вечера. И был это третий пожар в Константинополе после прихода французов, и сгорело там больше домов, чем было их в трех самых больших городах Французского королевства…

250. …Влахерн (дворец, резиденция византийского императора) сдался Генриху, брату графа Бодуэна Фландрского, за жизнь укрывшихся в нем.

И нашел он там сокровища… и поставил он в захваченном дворце своих рыцарей и велел стеречь сокровища; другие же, рассыпавшись по всему городу, тоже достаточно захватили, и столь значительна была добыча, что не могу вам и описать, сколько было там золота и серебра, утвари и драгоценных камней, и шелковых одежд и материй, и мехов и соболей, и разных богатств, когда-либо на земле существовавших.

И истинно свидетельствует Жоффруа де Виллардуэн, маршал Шампани, что с тех пор как стоит мир, не было столько захвачено ни в одном городе…»

Нашествие крестоносцев явилось ударом, от которого Византийская империя уже не смогла оправиться никогда. На обломках прежде могущественного государства возникло несколько образований. Среди них – Никейская империя на западе Малой Азии. Вокруг нее постепенно стали сплачиваться силы, готовые к борьбе с захватчиками. Возглавил сопротивление никейский император Михаил Палеолог. Его союзником в борьбе с крестоносцами стал султан Коньи. Он предоставил отряды сельджукской конницы под командование византийских полководцев, готовивших поход на Константинополь.

Летом 1261 г. захватчики были изгнаны из древней столицы. Возрожденная Византийская империя просуществовала еще около двухсот лет, однако ни былого могущества, ни богатства, ни прежних территорий она уже себе вернуть не смогла.

К середине XIII в. государство Сельджукидов Малой Азии со столицей в Конье стало богатейшей страной. Конийский султанат славился своими цветущими городами, где развивались ремесло и торговля. От сельджукской эпохи осталось немало материальных памятников. Среди них особенно выделяется монументальное зодчество городов. Сельджуки строили быстрыми темпами мечети, караван-сараи, дворцы (кешки и сараи), усыпальницы (тюрбе и кюмбеты). Строителями были чаще всего ремесленники христианского происхождения, а также мастера из Месопотамии, с Кавказа, из Дамаска, что накладывало отпечаток на создаваемые сооружения.

Занятия астрономией

Сирена. Подглазурная роспись

Танцовщица

Сельджукские мастера умело чеканили, знали искусство филиграни и инкрустации. В XIII в. они перешли от грубого кустарного ремесла к утонченной изысканности. Самым распространенным оттенком, встречавшимся в предметах утвари, был темно-синий или «синь тюркская». Он широко применялся в ткацком ремесле и в ковроткачестве. Культура сельджуков была эклектичной. Пример – знамя сельджукского султана: на черном фоне (огузский цвет) был изображен дракон (китайское или сасанидское влияние), лев (влияние древних цивилизаций Малой Азии) и двуглавый орел (символ византийской власти). На изделиях из тканей, камня и дерева, относящихся к сельджукской эпохе, мы видим диковинных крылатых животных и птиц. Возможно, влияние культуры соседних народов оказалось сильнее исламских норм, строго запрещавших изображать птиц и животных.

Особенностью духовной жизни тюрок-сельджуков было широкое распространение различных орденов мистического ислама, представители которых называли себя суфиями. Они вели монашеский образ жизни, отказываясь от земных благ (само слово «суф» означает власяница). Для общения с богом суфии не нуждались в посредниках, иными словами, не признавали авторитета мусульманского духовенства. Они считали возможным достигать слияния с божеством через всеобъемлющую любовь. Один их постулатов суфиев гласил: «Путь Пророка – это путь любви. Если хочешь жить – умри в любви!»

Основателем ордена суфийских дервишей «Мевлеви» был знаменитый поэт и философ-мистик, Джеляледдин Руми (1207–1273), который оставил после себя прекрасную поэзию, исполненную изысканности и философского смысла. Так, ему принадлежат строки:

«Золото – капитал, необходимый для базара этого мира, в мире грядущего, капитал – любовь и два глаза, мокрые от слез».

Литература этого периода воспевала не только любовь к Богу, но и земные чувства, любовь мужчины к женщине. Существовал и свой идеал женской красоты.

Красавицей признавалась женщина полных форм, но с тонкой талией, узкими запястьями и щиколотками. Калым за невесту возрастал в арифметической прогрессии в зависимости от ее веса. Полный живот женщины и пупок, который вмещал несколько унций оливкового масла, были воплощением эротической мечты и стали основанием для знаменитого танца живота – «гёбек дансы», вернее «вибрирование живота» – «гёбек атма».

В 1242 г. в Малую Азию вторглись монголы. 26 июня 1243 г. в битве при Кёседаге с войсками монгольского военачальника Байджу сельджукская армия была уничтожена, начался упадок Конийского султаната. К концу опустошительного и разрушительного присутствия монголов земли Малой Азии представляли собой самостоятельные, разрозненные эмираты-княжества, которые еще некоторое время оставались в вассальной зависимости от монголов. Началась эпоха бейликов – небольших государственных образований, которые постоянно находились в конфронтации, вели борьбу за сельджукское наследство, торговали, пиратствовали, вели «священную войну» – «газават» с «неверными». Немногочисленные источники сообщают о больших богатствах, накопленных в эмиратах. Даже дань, которую беи должны были платить монголам, была им не в тягость. В XIII–XIV вв. насчитывалось около 20 бейликов. Самыми крупными и значительными из них были Караман, Гермиян, Ментеше и постепенно выдвинувшийся на первый план в Анатолии Османский бейлик.

Шлем султана Орхана

Янычар

Основателем династии Османов был Бей Осман (1258–1324). Его отец, Эртогрул, впервые разбил кочевой лагерь из 500 шатров в районе Сёгюта (к западу от Анкары). А его сын, Орхан (1324–1362), имел уже около 100 укрепленных замков. Об Орхане сложилась легенда, что ни в одном городе он не останавливался больше чем на один месяц. Своей столицей он сделал Бурсу (Прусу). Орхан чеканил свою серебряную монету, имел пехоту – «яя» и кавалерию – «мюсселем», а также создал свою личную гвардию. Ее назвали «новым войском» – «еничери», а самих воинов – янычарами.

В янычарский корпус набирались юноши, происходившие из семей христиан. Их обращали в ислам. Давали новое имя. На несколько лет они попадали в турецкие семьи, а потом учились в специальной военной школе. Дав обет безбрачия, они поступали в янычарский корпус.

Это войско просуществовало в Османской империи до 1826 г., пережив время возвышения, бунтарства и распада. Однако в течение пяти веков оно все же выполняло одну из важнейших, по представлениям османов, функций. Янычары защищали «тень Бога на земле» – так именовали османских султанов.

В конце XIV в. на трон взошел султан Баязид I (1389–1403). Он был прозван «Молниеносным» (по-турецки «Йылдырым») за свои быстрые успехи по завоеванию новых обширных территорий. «Молниеносный» мечтал овладеть Константинополем.

Тимур

Желание Баязида расширить сферу своего влияния привело к тому, что его интересы столкнулись с интересами великого Тимура, границы империи которого простирались до верховий Тигра и Евфрата, следовательно до границ Малой Азии. Более того, Баязид, ослепленный военными успехами, нанес Тимуру страшное оскорбление. На предложение остановить продвижение на восток Баязид дал такой ответ Тимуру:

«Твои армии бесчисленны, пусть так; но что такое стрелы твоих стремительных татар против ятаганов и боевых топоров моих непоколебимых и непобедимых янычар?… Если побегу от твоего оружия, пусть мои жены будут трижды отрешены от моего ложа; но если у тебя не хватает мужества встретиться со мной на поле битвы, может быть ты, снова примешь своих жен после того, как они трижды окажутся в объятиях чужестранца».

Интересно, что ровно через 500 лет, в феврале 1899 г. русский поэт Валерий Брюсов написал стихотворение «Баязед» в память об историческом противоборстве двух завоевателей – великого и отчаянно безрассудного Тимура – и Баязида. Стихотворению предпослан эпиграф: «Тимур, прочтя оскорбительное письмо Баязета, воскликнул: «Сын Мурата сошел с ума!»)

Нет! Не с ума сошел Муратов сын,

Ошибся ты, хромец надменный:

Но он взревел, как вольный лев долин,

Узнав, что в мире есть еще один,

Что дерзких двое во вселенной.

И степи дрогнули под звон копыт,

И шум от сшибки замер в небе.

Покой пустыни воплями был сыт,

Багряной кровью сумрак был залит,

И верен был случайный жребий.

Армия османского султана была разгромлена под Анкарой в 1402 г., а сам монарх и два его сына оказались в плену. Тимур опустошил Малую Азию, но недолго пробыл на ее территории и в 1405 г. вернулся в Среднюю Азию.

Дальнейшее преуспеяние своего государства османы связывали с покорением Константинополя. Великий город осаждался за свою историю 29 раз и 7 раз был взят. Претендовали на него разные народы: греки, римляне, персы, болгары, славяне, русские, арабы, варяги, латиняне и турки. Слава завоевателя одного из самых знаменитых городов мира выпала на долю султана Мехмеда II Фатиха (1451–1481). Падение Константинополя (29 мая 1453 г.) стало потрясением для всего христианского мира. В возможность овладения центром православия «магометанами» местное население не верило до самого конца. Об этом повествует легенда.

Султан Мехмед II Фатих

Султан Мехмед II Фатих после битвы

Греческий священник вблизи монастыря Балуклу жарил на жаровне рыбу, когда узнал о том, что Константинополь пал. Он не поверил и сказал: «Скорее рыба выпрыгнет из моей жаровни, чем я поверю, что Константинополь взят!». По легенде, так и случилось, рыба ожила и выпрыгнула в бассейн, а священник, потрясенный происшедшим, принял ислам. В конце XIX в. путешественникам, посещавшим Стамбул, показывали бассейн с плавающими в нем карпами, красными с одной стороны и черными с другой.

Мехмед II Фатих стал правителем древнего города и переименовал его в Стамбул. У историков есть несколько версий, с помощью которых они пытаются объяснить новое название.

Одна из них предполагает, что оно произошло от греческого «эйс тин полин», что означает «в город». Вторая версия гласит о том, что в сознании мусульман этот город должен был стать «изобилием ислама», что звучит как «исламбол» и перекликается по созвучию со Стамбулом. Возможно также, что произошла простая трансформация слова «Константинополь».

Каждая из этих версий имеет право на существование.

Могущество Османов основывалось на очень мощной армии, на эффективном аппарате государственного управления и подавления, необходимом для общества весьма разнородного как по этническому и конфессиональному признаку, так и по уровню социального и экономического развития. К началу XVI в. османские власти контролировали всю Анатолию, по которой пролегал шелковый путь из Азии в Европу и по которому везли дорогостоящие пряности и предметы роскоши. Путь начинался в Сирии, в Алеппо, и через Конью, Кютахью, Бурсу выводил к побережью Эгейского моря. Торговля увеличивала таможенные сборы, приносила казне большие средства.

Османское войско возвращается с победой

С развитием торговых отношений связано и установление дипломатических контактов между Москвой и Стамбулом в 1497 г. Стольник царя Ивана III Михаил Андреевич Плещеев возглавил первое русское посольство к султанскому двору. До этого у обоих народов были накоплены некоторые познания друг о друге. «Слово о полку Игореве» демонстрирует прекрасный опыт знания тюркского мира. Эти знания пополнялись благодаря постоянным паломничествам через Царьград в «святые места» в Палестину, а также в силу торговых контактов русичей с турками. В Стамбул шли караваны из Москвы, Твери, Ярославля, Новгорода, Коломны, Вязьмы, Можайска. Везли меха, седла, сбрую, упряжь, ножи, масло, мед, воск, соленую рыбу, икру, русский лен, а из Турции вывозили шелковые ткани и бархат, кожи, драгоценные камни. Турки тоже немало знали о восточных славянах и называли их язык «урусом».

Апогея своего могущества Османская империя достигла при султане Сулеймане Великолепном-Законодателе (1520–1566). Еще при его отце Селиме I (1512–1520) турки захватили Сирию и Египет, а под руководством Сулеймана завоевали о. Родос, Белград, все североафриканское побережье вплоть до Марокко и в 1529 г. оказались под стенами Вены. Вдоль городских стен были установлены десятки тысяч белых мусульманских шатров. Хотя венцы окружили город мощными оборонительными сооружениями, ядра турецких пушек все же долетали до центрального собора Вены, собора св. Стефана. Вековая мечта турецких султанов утвердиться в Центральной Европе так и не осуществилась, но до сих пор сохраняются следы османского присутствия в этих местах.

Победа на Косовом поле (1248 г.)

Османские завоеватели

Взятие Родоса (1517)

Битва под Веной в 1683 г.

Битва за Вену (1529 г.)

Сулейман Кануни

Великий везир Кёпрюлю

Для тех, кто любит путешествовать и окажется на юге Австрии, в живописной Каринтии, небезынтересно посетить замок Хохёстервиц (1670), который возвышается на небольшой, но крутой горе среди равнинного пейзажа. Замок изобилует средневековыми средствами безопасности (путнику нужно было миновать 12 ворот, прежде чем он попадет к входу в замок) и хранит мрачные следы турецких нашествий: кривые ятаганы и сабли, облачения мусульманских воинов. В библиотеке замка хранятся манускрипты, в которых описаны драматические события тех лет.

В Европе турок боялись, хотя Сулейман Великолепный пытался создать мнение о себе как об образованном и утонченном монархе. Во дворце он окружил себя истинным великолепием: зимой спал, укутанный в соболиный мех или мех черной лисы, устраивал пышные празднества, например, три недели праздновали во дворце обрезание пятерых сыновей Сулеймана, устраивал турниры и фейерверки.

Армейская кухня

Эпоха «тюльпанов»

Праздник тюльпанов

Прибытие турецкого посольства в Вену

Первые признаки неблагополучия государства были сопряжены с военными поражениями турок: в 1571 г. в морском сражении при Лепанто европейцами был уничтожен весь турецкий флот, неудачей закончилась вторая осада Вены в 1683 г. Поражали и размеры расточительства султанского двора – только гарем великого везира Кара Мустафы Кёпрюлю, сопровождавший его в походе на Вену, состоял из 1500 рабов, 1500 наложниц и 700 евнухов, которые требовали соответствующего содержания. Шестнадцатилетняя война с государствами Священной лиги окончательно истощила Османскую империю. К началу XVIII в. она уже не могла продолжать в прежнем объеме завоевательную политику. Изменилась армия, янычары стали заниматься ремеслом и торговлей, европейские купцы получили льготы на основе торговых соглашений (капитуляций). Города сотрясали восстания низов и янычарские бунты. В среде столичной бюрократической элиты прорастали семена сомнений в непоколебимости и правильности прежней системы. Султанские сановники стали собирать сведения о жизни Европы. Началась «эпоха тюльпанов» – «ляле деври» (1717–1730), в годы которой в Османскую империю стала поступать информация о состоянии европейской науки и культуры, открывались новые посольства и налаживались контакты с европейцами. Это был период строительства роскошных зданий, создания парков по европейскому образцу, пиров, пышных праздников и бесконечных увеселений. Символом эпохи стал один из самых популярных на Востоке цветков – тюльпан. В Персии, где его нежную прелесть оценили впервые, этот цветок называли «дюльбаш» – за его сходство с турецкой чалмой. (Отсюда произошло и слово «тюрбан».) Турки же называли его «ляле», что было созвучно имени Бога – «Аллах» и добавляло цветку некий сакральный оттенок. В Стамбуле ежегодно справлялся праздник тюльпанов. Особенно торжественно его праздновали в султанском дворце, который в этот день принимал феерический вид.

Все сады его и залы украшались бесчисленным множеством причудливо развешанных разноцветных фонариков в форме тюльпанов. Их зажигали вечером, и они сияли тысячами огоньков. На дорожки садов, окружавших дворец, и на траву лужаек выпускали черепах, на панцирях которых были укреплены небольшие масляные светильники. Зрелище казалось волшебным и сказочным.

Дорожки садов устилались драгоценными пестрыми коврами. В воздухе разливался запах благовоний. На самых видных местах размещались композиции из наиболее изысканных, красивых и редких видов тюльпанов, удивительная форма и неповторимые цвета которых должны были вызывать восхищение и восторг. В потайных уголках сада всю ночь звучали мотивы, которые исполняли небольшие оркестры.

Обитательницам султанского гарема в праздник тюльпанов предоставлялся счастливый случай оказаться на глазах своего повелителя. Они старались обратить внимание султана на особо красивые цветы и соревновались между собой, придумывая тюльпанам поэтические названия. Заканчивался праздник богатым угощением, состоявшим из восточных сладостей и традиционных напитков. Пир сопровождался танцами, пением и музыкой.

Во второй половине XVIII в. обострились отношения с Россией. Императрица Екатерина II была инициатором плана изгнания турок с европейских территорий и раздела «османского наследства», что и явило миру так называемый Восточный вопрос. Он оставался в центре политики европейских держав и Турции на протяжении всего последующего XIX в. Война с Россией 1768–1774 гг. продемонстрировала техническую и тактическую отсталость турецкой армии. По итогам Кючук-Кайнарджийского мира (1774) Османская империя уступила территорию Крымского ханства, которая позже была присоединена к России.

Селим III

В 1789 г. на престол взошел молодой султан Селим III (1789–1807), одержимый идеей спасти империю от распада. Его преобразования получили название «низам-и джедид», т. е. «обновленный порядок». Основной акцент в них был сделан на военную сферу. Однако в результате янычарского бунта, когда солдаты в знак протеста перевернули походные котлы, демонстрируя тем самым нежелание принимать пищу от неугодного им султана, Селим был отстранен от власти. Однако избранный им курс на обновление политической системы продолжил Махмуд II (1808–1839).

Янычарское войско

Махмуд II

Тугра и фирман Махмуда II

Реформы Махмуда II начались уничтожением в 1826 г. янычарского корпуса. Фактически за полчаса только в Стамбуле артиллерийским огнем было уничтожено 4 тысячи непокорных воинов. Это событие нашло широкий отклик в Европе, в том числе и в России. Удивительно образно оно описано в стихотворении А.С. Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят…»:

Алла велик!

К нам из Стамбула

Пришел гонимый янычар.

Тогда нас буря долу гнула, и пал неслыханный удар.

От Рущука до старой Смирны,

От Трапезунда до Тульчи,

Скликая псов на праздник жирный,

Толпой ходили палачи;

Треща в объятиях пожаров,

Валились домы янычаров;

Окровавленные зубцы везде торчали; угли тлели;

На кольях скорчась мертвецы

Оцепенелые чернели.

Алла велик. Тогда султан

Был духом гнева обуян.

Махмуд II провел административную реформу, реорганизовал государственный аппарат, создав министерства, окончательно ликвидировал старые аграрные порядки. Кроме традиционного сочетания законов шариата (священного мусульманского права) и кануннаме (султанских указов) султан ввел в османскую законодательную практику понятие – «адалет» (правосудие). Поэтому Махмуда II называют еще Справедливым («Адли»).

Относительно спокойный период истории султанской Турции оборвался в 1853 г. Крымской войной. Осада Севастополя союзными войсками Турции, Англии, Франции, Австрии и Сардинии длилась год, потери составили 70 тыс. солдат. Тяжелейшие последствия войны поставили как Россию, так и Османскую империю в неблагоприятное положение на международной арене. Влияние России на Балканах, а также на Ближнем и Среднем Востоке ослабло. Османская империя подпала под «коллективный протекторат» европейских стран.

Конференция в Париже. Итоги Крымской войны 1856 г.

Одна из первых акций. 1865 г.

Война закончилась, но борьба европейских держав за преобладающее влияние в Турции продолжалась. К 1879 г. Османская империя официально объявила о своем финансовом банкротстве, иностранные банки начали действовать на территории Турции. Особенно европейцам были выгодны концессии. Строительство железных дорог, морских портов, разработку горнорудных месторождений, предприятия связи и сельскохозяйственное производство контролировал иностранный капитал.

В 1876 г. султаном стал Абдул-Хамид II (1876–1909), которого называли «Красный» или «Кровавый султан» из-за крайней его жестокости. Султан был человеком мнительным, много работал, мало ел, превратил свой дворец Йылдыз в строго охраняемую крепость, оснащенную телескопами для наблюдения. Ярый противник любого проявления либерализма, Абдул-Хамид все же пошел на принятие конституции, которая была разработана при участии видного государственного деятеля – реформатора Мидхата-паши (1822–1884). Буржуазная по своей сути конституция вовсе не лишала султана, который считал себя и халифом, т. е. главой всех правоверных мусульман, его неограниченных прав. Поданные империи объявлялись «османами», а ислам провозглашался государственной религией.

Абдул-Хамид II

Восстановление конституции

Возможно, султан пошел на провозглашение конституции и созыв парламента (просуществовал всего два года), дабы завоевать на Западе авторитет цивилизованного правителя. Однако время его правления получило название «зулюм» – «эпоха тирании». Оно было отмечено усилением цензуры, пытками, убийствами и подавлением любого свободомыслия. Мнительность и доносительство, шпиономания и провокаторство стали знаками времени. Естественной реакцией общества на столь жесткие порядки в государстве стала активизация оппозиционного буржуазно-либерального движения. У его истоков стояла организация молодых офицеров и образованных разночинцев, которых в Европе называли младотурками. Основным их требованием было восстановление конституционного строя. Через З0 лет после последнего созыва парламента Абдул-Хамид был вынужден уступить восставшим младотуркам. Конституция была восстановлена, Абдул-Хамид II остался на престоле, но ненадолго. Вскоре парламент принял решение о низложении султана-халифа.

Младотурки оставались у власти вплоть до 1918 г. Политический курс, который они осуществляли, не мог приостановить все усиливавшегося распада Османской империи. Первая мировая война 1914–1918 гг., в ходе которой младотурки выступили на стороне Германии, принесла Османской империи неисчислимые беды. Три миллиона человеческих жизней был ее итог. После окончания войны Турция оказалась на грани национальной катастрофы.

Угроза потери независимости и раздела страны заставила турок встать на защиту родины, которая теперь уменьшилась до размеров Анатолии и Восточной Фракии. Возглавил борьбу за независимость талантливый военный и политик Мустафа Кемаль (1881–1938). В знак признания его заслуг перед отечеством он получил почетную фамилию Ататюрк – «Отец турок», под которой он известен во всем мире. Он был избран председателем нового парламента – Великого Национального собрания Турции (1920), он же стал лидером буржуазной революции, направленной на создание нового национального светского государства. Ататюрк вошел в историю и как первый президент Турецкой республики, провозглашенной в 1923 г.

Основатель современной Турции – Ататюрк

Великое Национальное собрание Турции. 1920 г.

Аллах, Мухаммед

Подошел к концу и семивековый османский период в истории Турции. Были упразднены султанат и халифат. В стране стали возникать буржуазные институты, в прошлое отходили все атрибуты средневековой жизни: были закрыты религиозные школы и шариатские суды, введен латинский алфавит вместо привычного арабского, изменился и внешний вид турка. С 1925 г. запрещено носить традиционную феску и вместо нее обязательным стало ношение европейских головных уборов и одежды. Женщина наконец обрела право на полноценное участие в жизни общества. Были отменены ношение чадры и затворничество, государство теперь признавало только одну жену у мужчины, хотя по нормам ислама их можно было иметь четыре.

Размышляя в середине XX в. над переменами в сознании и образе жизни турка в результате реформ Ататюрка, известный турецкий писатель и публицист Халдун Танер писал: «Что мы, турки, собой представляем? Некое странное среднее между феской и шляпой. Узел, средоточие противоречий между восточным мистицизмом и западным рационализмом, часть одного и часть другого».

Последующие годы турецкой истории – это время, когда страна в результате бурной политической борьбы, трех военных переворотов и активного курса на либерализацию экономики и становление рынка превратилась из аграрной в индустриальную, достигла больших успехов в модернизации общества. При этом Турция не утратила как своих традиционных ориентиров, так и приверженности идеям Ататюрка. До конца XX в. властям страны так и не удалось ослабить влияние ислама на образ жизни турок, хотя светскость является, безусловно, одним из важнейших принципов, на которые опирается нынешняя политическая власть в Турции.

Своего наивысшего процветания страна достигла в периоды правления «политических долгожителей», бывшего президента С. Демиреля и премьера Б. Эджевита. Турция стала называться «европейской страной Азии», увеличились объемы экспорта и выросли прибыли турецких предпринимателей. Однако успехи не означают отсутствия проблем. Очень серьезным остается для Турции курдский вопрос, связанный с ущемлением прав курдского населения и ответной активизацией террористической деятельности со стороны курдских экстремистов. Кроме того остаются нерешенными затруднения в социальной сфере, растет государственный долг, актуальным является и вопрос о вхождении в европейское экономическое сообщество. Все это составляет круг приоритетных задач для нового, десятого по счету, президента Турции, Ахмета Неджета Сезера, избранного 16 мая 2000 г. Возможно, что именно от взвешенности решений этого консервативного политика, бывшего главы Конституционного суда, поборника светского развития Турции, и зависит дальнейший ход развития страны и ее место на мировой арене.

«Жизнь длинна, если ею умело пользоваться». Это изречение древнеримского философа Сенеки не что иное, как мудрый совет. О нем уместно вспомнить, приступая к планированию путешествия в Турцию, чтобы максимально насыщенно прожить сравнительно короткий промежуток времени, успев при этом отдохнуть.

Расположенная на полуострове Малая Азия, страна обладает береговой линией, протяженностью в 8272 км, и омывается сразу четырьмя теплыми морями: Мраморным, Эгейским, Средиземным и Черным. По признаку близости к тому или иному морю, а также в соответствии с климатическими и природными особенностями, Турцию можно условно разделить на четыре большие прибрежные зоны. В состав этих зон, в свою очередь, входят древние исторические области, сохранившие на своей территории следы разных народов и цивилизаций. Если мысленно совместить друг с другом две карты – карту приморских курортов Турции и карту с указанием наиболее интересных достопримечательностей, получается, что рядом с каждым известным местом отдыха обязательно располагается сразу несколько знаменитых исторических памятников. А если не ограничиваться пределами побережья и заглянуть дальше, в центральные области Анатолии, то вырисовывается перспектива более протяженных, но зато и более увлекательных странствий вглубь страны и в глубину веков.

Три османские столицы (Район Мраморного моря)

Он располагается на северо-западе страны, по обе стороны Мраморного моря, включает в себя также европейскую часть территории Турции, которая граничит с Болгарией и Грецией, и проливы Босфор и Дарданеллы (по ним проходит граница между Европой и Азией). Босфор связывает Мраморное море с Черным, а пролив Дарданеллы – с Эгейским.

Крупнейшим городом этого района является Стамбул. Вторым по величине – Бурса, расположенная у подножья горы Улудаг (2543 м). Улудаг – не только гора, но также известный горнолыжный курорт и огромный Национальный лесопарк.

Район Мраморного моря славится своими термальными источниками, имеющими прекрасные лечебные свойства. Вода в них богата серой и железом. Близ Измитского залива находится курорт Ялова, горячие ключи которого были известны еще во времена Римской империи. Термальные источники Бурсы стали популярны при императоре Юстиниане, по приказу которого над ними возвели первые здания общественных бань.

Климат в районе Мраморного моря имеет переходный характер. В целом его можно назвать умеренно теплым. В летнее время здесь теплее, чем на побережье Черного моря, но прохладнее, чем на побережье Эгейского, а тем более Средиземного морей.

Район Мраморного моря – это земля прекрасных парков и садов. Холмы и горы, возвышающиеся над равнинной местностью побережья, покрыты лесами. Наиболее часто встречающиеся виды деревьев – кипарисы, миндаль, оливки, каштан, магнолия, лавр. Склоны гор покрыты виноградниками. Эта местность славится уникальными сортами персиков и инжира.

В античные времена на территории европейской части района Мраморного моря находилась древняя Фракия, а в Анатолии (на азиатском берегу) – Фригия и Вифиния. Эти страны были тесно связаны с античной Грецией. В начале новой эры они вошли в состав Римской империи, потом Византии. К середине XV в. были полностью завоеваны османами.

Многовековая история района Мраморного моря, являющегося естественной зоной соприкосновения Запада и Востока, оставила в память о себе огромное количество интереснейших следов. Однако и среди них существует своя традиционная иерархия. Есть места, отношение к которым лучше всего определяет разговорное английское слово «must» («маст»), переводимое на русский язык с помощью выражений: «это обязательно стоит посмотреть» или «это ни в коем случае нельзя пропустить». Такими «маст» в районе Мраморного моря являются три города, которым в разное время доводилось быть столицами Османской империи – Стамбул, Бурса и Эдирне, а также одно из самых прославленных мест на земле – Троя.

Тому, кто впервые оказался на берегу Мраморного моря, можно рекомендовать такие маршруты:

– Стамбул. Город настолько интересен и богат достопримечательностями, относящимися к разным периодам его истории, что даже беглое знакомство с ним потребует нескольких дней.

– Стамбул – Эдирне. Поездку в Эдирне лучше всего совершить из Стамбула, чтобы в тот же день вернуться обратно.

– Стамбул – Бурса. Город необыкновенно красив и знакомство с ним значит много для понимания собственно турецкой истории. В этом городе стоит задержаться.

– Стамбул – Бурса – Троя. Поездку в Трою можно совершить из Стамбула (через Бурсу) или непосредственно из Бурсы.

– Бурса – Троя. Увидеть собственными глазами места археологических раскопок легендарной Трои, о которых столько слышали и читали, на это стоит потратить один день.

Несмотря на то, что место, где ведутся раскопки Трои, расположено на территории района Мраморного моря, и добираться туда удобнее из Стамбула или Бурсы, рассказ об истории легендарного города помещен в следующей главе, посвященной античным центрам Эгейского побережья.

Стамбул

Рассказывая о Стамбуле, неизбежно рискуешь быть уличенным в повторении общих мест или излишней восторженности. И тем не менее нельзя не упомянуть о том, что это единственный в мире город, расположенный сразу в двух частях света, – в Европе и в Азии. Это город, который четыре раза в своей двухтысячелетней истории был столицей империй: Римской, Византийской, Латинской псевдоимперии крестоносцев и Османской. Это город, который много раз менял свое имя: Византий, Новый Рим, Константинополь (или Царьград в русских летописях) и, наконец, Стамбул. Это город, который многократно переживал сильнейшие катаклизмы: разрушительные землетрясения, пожары, эпидемии, многомесячные осады врагов, приходивших к его стенам и с севера, и с юга, и с востока, и с запада. Это город, который всегда возрождался обновленным, ни на какой другой не похожим и неизменно прекрасным. И, наконец, это город, где среди великолепных декораций, на создание которых не пожалели сил и мать-природа, и лучшие мастера разных эпох и народов, в течение веков разыгрывалась трагедия из многих актов. А действующие лица этой исторической пьесы – римские императоры, византийские придворные интриганы, рыцари креста, предводители народных восстаний, коварные обитательницы гаремов, безжалостно расчищавшие путь к султанскому трону своим детям, – увлеченно разыгрывали свои роли, время от времени облачаясь в новые костюмы и переходя на другой язык. «Не следует браться за описание нравов Константинополя, если вы боитесь слишком смелых эпитетов», – справедливо заметил когда-то французский путешественник Жерар де Нерваль.

Чем же еще может удивить этот город, при рассказе о котором трудно удержаться от частого повторения слова «самый»? Если устроить международный конкурс на звание самого «легендарного места в мире», то по числу легенд и мифов район пролива Босфор, где он расположен, непременно окажется в числе фаворитов.

Сказания об этих местах начали складываться уже тогда, когда там появились первые жители. Удивительная природа побережья Мраморного моря и проливов будила воображение и подсказывала развитие невероятных сюжетов. Так получилось с названием Босфор.

Древний миф гласит, что громовержец Зевс полюбил красавицу Ио, дочь речного бога Инаха. Чтобы спрятать ее от своей ревнивой жены, Геры, царь богов превратил девушку в белоснежную корову. Мстительная Гера, узнав об измене мужа, наслала на Ио злобного овода. Спасаясь от его укусов, бедняжка вынуждена была скитаться по разным странам. В трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» рассказывается о встрече Ио с титаном, предсказавшим ей будущее. Вот что Прометей поведал Ио о пути, по которому ей предстоит пройти, чтобы обрести избавление от страданий:

«Придешь ты после к Истму Киммерийскому.

К воротам тесным моря. Там, отважившись,

Должна ты Меотиды переплыть пролив.

И память в людях славная останется

Об этой переправе. Будет имя ей —

Коровий брод – Босфор. Европы кинешь ты

Равнины, на азийский материк придешь…»

Берега пролива оказались идеальным местом для создания поселения. Здесь было все, что нужно для жизни: прекрасные условия для занятия земледелием и рыболовством, удобная естественная гавань для торговых судов. В эпоху великой греческой колонизации (VIII–VI вв. до н. э.) там появились первые переселенцы. Однако возникновение настоящего города историческая традиция относит к началу 60-х гг. VII в. до н. э. И снова придется обратиться к легендам, большинство из которых сходится на том, что названием своим этот город был обязан человеку по имени Визант. По одним преданиям, он был участником плавания за золотым руном на корабле «Арго». По другим (и эту версию излагал древнегреческий историк Геродот), – полководцем из Мегар (города на Коринфском перешейке). Во время жертвоприношения, которое по обычаю Визант совершал перед закладкой нового города, в небе неожиданно появился коршун. Он схватил сердце жертвенного быка и отнес его в своих когтях куда-то в конец Босфорского мыса. Визант воспринял это событие как изъявление воли богов построить город там, где укажет птица, так как в свое время получил подобное предсказание от дельфийского оракула. Найдя место, куда коршун бросил свою добычу, Визант понял, что боги подсказали ему самое лучшее решение. Так среди холмов Босфорского мыса появился город, названный Византием в честь его основателя.

Быстрому развитию поселения греческих колонистов на Босфорском мысу и превращению его в один из ведущих центров ремесла, торговли и мореходства способствовали благоприятные природные условия. Главным обстоятельством, на многие века вперед предопределившим значимость города на Босфоре, независимо от того, кому он принадлежал и центром какого государства являлся, было его уникальное географическое положение. Однако, находясь на стыке двух континентов, Европы и Азии, в стратегически важном месте (не потерявшем, кстати сказать, своего значения до наших дней), на перекрестке мировых торговых путей, он одинаково был обречен и на процветание, и на разорение, и даже разрушение, которые несли ему бесчисленные захватчики. Исторические источники сообщают, что впервые Византий был разрушен до основания в период греко-персидских войн конца VI – начала V в. до н. э. Возродившись в середине V в. до н. э., город стал яблоком раздора в борьбе между Афинами и Спартой. В середине IV в. до н. э. Византий подвергся осаде со стороны войск македонского царя Филиппа II, отца Александра Великого. Ценой огромных жертв жителям удалось отстоять город и сохранить господство над проливами. В течение первых двух столетий н. э., когда Римская империя вела борьбу за власть над районом Восточного Средиземноморья, Византию удавалось сохранять автономию. Но в 196 г. к городу подошли войска римского легата Септимия Севера и начали осаду, продлившуюся три года. Взяв Византий измором, Север, в отместку за стойкость, проявленную его защитниками, принял решение разрушить в нем все самые значительные постройки и оборонительные сооружения и сделал это. Вплоть до начала IV в. н. э. Византий переживал период упадка.

Однако боги указали когда-то греческим переселенцам воистину одно из чудеснейших мест на земле. Построенный на этом месте город, как Феникс из пепла, возрождался вновь и вновь. Его новое явление миру связано с именем императора Константина, который смог по достоинству оценить исключительно удачное расположение города и решил перенести сюда столицу Римской империи.

Старинный план Константинополя

Предание рассказывает о том, что границы будущего города были начертаны прямо на земле копьем Константина. По размерам территория нового поселения во много раз должна была превосходить прежнюю. Церемония открытия новой столицы состоялась в 330 г., возведена и обустроена она была небывало высокими темпами – за шесть лет. На берегах Босфора собрали лучших мастеров империи: архитекторов, строителей, скульпторов, художников. Всячески поощрялся переезд в новый город торгового и ремесленного населения из других районов Римской империи. В буквальном смысле насильно из Рима переселялись имперские сановники с семьями и многочисленной челядью. В добавление к налоговым и другим льготам, которые получали решившиеся обосноваться на новом месте купцы, ремесленники и другие полезные для будущего развития города граждане, было установлено правило: каждому, построившему себе в городе дом, следует бесплатно выдавать хлеб, масло, вино. Во многом благодаря тому, что власти несколько десятков лет подряд выполняли свое обязательство, население прирастало чрезвычайно быстро и к концу IV в. достигло 100 тыс. человек. Сначала город был наименован «Новым Римом», однако это название не прижилось. В историю он вошел, увековечив имя своего создателя, императора Константина Великого, и до середины XV в. назывался Константинополем.

Стамбул. Площадь Султанахмед (Ипподром), миниатюра XVI века

Стамбул. Площадь Султанахмед (Ипподром), современный вид

Карта Стамбула: 1 – Ипподром; 2 – Змеиная колонна; 3 – Обелиск Феодосия; 4 – Колонна Константина; 5 – Колонна Константина Порфиродного; 6 – Капалы Чарши; 7 – Сюлеймание; 8 – Шахзаде; 9 – Ахмедие; 10 – Топкапы

Столица на Босфоре ничем не должна была уступать городу на Тибре. Еще при жизни ее основателя было сооружено 30 великолепных дворцов и храмов, около 4 тысяч домов для римской знати, цирк, два театра, более 150 бань, примерно столько же хлебопекарен, восемь акведуков и ипподром. Последний занимал важное место в жизни горожан и служил не только для состязания конных колесниц и организации других популярных зрелищ, но и как площадь для собраний – форум.

Знаменитый ипподром, возведенный при Константине Великом, находился там, где в настоящее время стоит мечеть султана Ахмеда и на прилегающей к ней территории.

Длина ипподрома составляла 370 м, ширина – 118 м. Одновременно за зрелищем могли следить 100 тыс. собравшихся. Арену окружали 40 рядов скамей, поддерживаемых арками. Проходы на ярусы и галереи были украшены статуями. В том месте, где сейчас стоит фонтан, подаренный в 1901 г. германским императором Вильгельмом султану Абдул Хамиду II, когда-то возвышалась императорская ложа. Из нее византийский правитель наблюдал за соревнованиями, там же он принимал посетителей, устраивал угощения. Напротив ложи находилась галерея в виде башни, которую украшала четверка лошадей скульптора Лисиппа из Хиоса. Там, где позднее были установлены Обелиск Феодосия, Змеиная колонна и многие другие прекрасные произведения античного искусства, когда-то находилась окруженная рвом арена, на которую выпускали диких зверей. Со временем ипподром перестал использоваться для конных состязаний и стал местом собраний граждан города. После того как турки захватили Константинополь, ипподром перестал существовать. Как память о нем осталось только название места, переведенное на турецкий язык – Атмейданы.

Еще при жизни основателя в Константинополь начали свозить многие замечательные произведения искусства из разных уголков империи. Так, на площади ипподрома появилась бронзовая витая колонна из Дельф, которая когда-то служила подножием знаменитого золотого треножника в храме Аполлона.

В настоящее время находится на площади Атмейданы. При Константине Великом она была привезена из храма Аполлона в Дельфах, где служила основанием для золотого треножника. Когда-то колонна была преподнесена храму в дар от 31 греческого народа. Греки благодарили своих богов за то, что с их помощью смогли разгромить персидское войско.

Восьмиметровая колонна представляла собой три переплетенных змеиных тела. Головы змей на высоте 6,5 м образовывали капитель. По данным письменных источников, в начале XVI в. капитель еще венчала колонну. Сейчас ее нет. Одну из змеиных голов можно увидеть в Археологическом музее Стамбула.

Колонна стоит в углублении. Ее основание находится более чем на два метра ниже поверхности земли.

Из Египта был привезен гранитный обелиск, относящийся ко времени правления фараона Тутмоса III (1525–1473 гг. до н. э.).

Обелиск стоит на площади Атмейданы, перед мечетью султана Ахмеда. Он был привезен из Египта при императоре Феодосии. Обелиск представляет собой монолит из порфира высотой около 18,5 м, поставленный на четыре бронзовых куба, которые расположены по углам пьедестала. На каждой грани пьедестала – барельефы, представляющие сцены из жизни императора Феодосия. Высота колонны вместе с основанием – 25 м.

Обелиск привезли из Египта по морю и доставили на место, где он стоит сейчас, по проложенной для этого случая дороге. С помощью специально сконструированных лесов обелиск был поставлен вертикально. На это потребовалось 32 дня.

Стамбул. Обелиск, подножие обелиска (деталь) и Змеиная колонна

На каждой грани обелиска начертаны надписи египетскими иероглифами. Вот, например, одна из них (восточная грань):

«Тутмос III из XVIII династии,

владыка Верхнего и Нижнего Египта,

в 30-ю годовщину своего царствования,

в знак победы в сражениях на морях и реках,

установил этот обелиск, чтобы

он стоял несчетное количество лет».

Великолепная колонна римского храма Аполлона стала постаментом для бронзового изображения Константина.

Недалеко от Крытого рынка высится Колонна Константина. В Константинополь она была привезена из Рима. Колонна составлена из восьми гранитных глыб в форме барабанов. Швы между ними были скрыты под опоясывавшими колонну бронзовыми лавровыми венками. На вершине находилась статуя Аполлона. Император Константин приказал поместить вместо стауи бога собственное изображение. Затем его сменило изображение императора Феодосия, которое в 1081 г. было разрушено в результате попадания молнии. При византийском правителе Алексее Комнине на вершине колонны был установлен позолоченный крест.

В царствование султана Мустафы II колонна сильно пострадала во время пожара. Султан приказал укрепить ее у основания камнями и скрепить для сохранности стальными обручами. Отсюда происходит нынешнее турецкое название колонны – Чемберлиташ (Опоясанная обручами).

Стамбул. Чемберлиташ

Стамбул. Феодосиевы стены

На террасе, располагавшейся посреди арены ипподрома, помещалась статуя Геракла работы одного из знаменитейших скульпторов IV в. до н. э., Лисиппа. Там же, на ипподроме, находились четыре покрытых позолотой бронзовых коня его работы.

Большое внимание уделялось возведению оборонительных сооружений. Еще при Константине Великом были сооружены каменные стены. После того как они пострадали во время землетрясения, их пришлось укреплять и помимо них соорудить более мощные новые. Построенные во времена правления императора Феодосия II (первая половина V в.), они пересекали весь Босфорский мыс и тянулись на 5,5 км.

Феодосиевы стены были построены в три ряда. Первый ряд, высотой 5 м, был защищен глубоким рвом (20 м в ширину и до 10 м в глубину). Второй ряд (до 3 м в ширину и 10 м в высоту) имел несколько 15-метровых оборонительных башен. Последний ряд стен (толщиной около 7 м) располагался в 25–30 метрах от второго ряда. Его башни имели высоту от 20 до 40 м. Конструкция укреплений практически исключала возможность подвести под них подкоп, так как основание стен находилось ниже уровня земли на 10–12 м. Морские стены города имели один ряд и также были снабжены башнями. Общая протяженность всех стен Константинополя составляла 16 км. В стенах было устроено несколько ворот, некоторые служили военным целям, а некоторые использовались в мирный период, а во время войны замуровывались. К воротам, которыми горожане пользовались в мирное время, через ров вели деревянные мосты. В случае опасности они немедленно сжигались. Главными воротами Феодосиевых стен были Золотые ворота, сделанные в виде триумфальной арки с тремя пролетами.

Остатки прежних стен и башен сохранились в нескольких местах. Например, Мраморная башня стоит там, где когда-то сходились стены, шедшие вдоль моря, со стенами, защищавшими город со стороны суши.

Немного далее стоят квадратные башни, между которыми прежде находились знаменитые Золотые ворота. За Золотыми воротами видна верхняя часть крепости Едикуле (Семь башен). Во время шутрма Константинополя османами крепость была разрушена, но впоследствии турки отстроили ее заново. Правда, они соорудили лишь четыре башни, а слово «семь» осталось от старого названия.

Долгие годы Едикуле была одной из самых жутких тюрем Османской империи.

Не меньшее внимание римские императоры уделяли строительству портовых сооружений, пакгаузов, гаваней, верфей, ибо одной из основных целей было возрождение деловой активности города, господствующего над проливами и находящегося на пересечении сухопутных торговых путей.

В 395 г. Римская империя разделилась на два государства: Западную империю со столицей в Риме и Восточную со столицей в Константинополе.

Стамбул. Св. София, общий вид

Стамбул. Мозаики Кахрие-джами

Восточная Римская империя, которую чаще называют Византийской или просто Византией, просуществовала до середины XV в. и в период своего расцвета даже имела владения на территории сразу трех континентов: в Европе, в Азии и на севере Африки. Византийские императоры продолжали украшать свою столицу. Ко времени правления Юстиниана I (527–565 гг.) относится сооружение храма св. Софии, который, по мысли императора, должен был превзойти великолепием иерусалимский. История создания храма, как и каждое событие, происходящее на этой земле, было окружено многочисленными легендами. Но любой вымысел меркнет перед вполне реальными сведениями о том, сколько средств и драгоценных материалов пошло на сооружение этой христианской святыни. Работы длились пять лет, одиннадцать месяцев и десять дней и поглотили почти все доходы государства за это время. Сам храм был сложен из кирпича, но для его внутренней отделки использовался дорогой поделочный камень. Восемь колонн из красного порфира были доставлены из храма Артемиды в Эфесе. Со всех концов империи в столицу везли мрамор самых изысканных цветов: белоснежный, розовый, нежно-зеленый, бело-красный. Стены, выложенные этим холодным камнем, благодаря искусству старых мастеров, выглядели так, словно были покрыты дорогими коврами. Дошедшие до нас свидетельства очевидцев позволяют заключить, что пышность убранства и используемой для богослужения священной утвари была воистину сказочной и поражала обилием золота, слоновой кости, редких пород дерева, драгоценных камней, жемчуга и дорогих тканей. Именно это великолепие ослепило когда-то послов крестителя Руси, князя Владимира Святославича, сказавших по возвращении: «Не свемы (не знаем), на небе ли есмы были, или на земли: несть бо на земли такого вида, ни красоты такоя…» Легенда ли это, или действительно настолько сильным был восторг, пережитый во время православного богослужения в храме св. Софии, но тем, кто посетил Константинополь, удалось передать свои ощущения правителю древнерусского государства и, быть может, помочь сделать выбор в пользу принятия христианства по греческому обряду! Кстати, многие дошедшие до нашего времени мозаики св. Софии были сделаны во времена правления императора Василия II (958–1025), выдавшего свою сестру Анну за Владимира Красное Солнышко.

Византийские зодчие огромное значение придавали внутреннему убранству храма и до совершенства развили унаследованное от античного мира искусство мозаики.

В отличие от античных мастеров, использовавших кубики, выточенные из природных материалов, византийцы начали применять наряду с ними смальты – стеклянные сплавы разных цветов. При изготовлении тонированного стекла удавалось добиваться необычных оттенков, в частности, исключительный эффект создавали смальты с тончайшей золотой прокладкой.

Второе достижение византийских мастеров заключалось в умелом использовании освещения храмов. Кубики смальты и камешки разной формы и величины закреплялись на специальной основе под разным наклоном. Поэтому лучи света, проникавшие в храм через окна, а также отблески зажженных свечей многократно отражались в стекле и заставляли краски в буквальном смысле слова сиять. Изображения получались живыми, парящими в пространстве.

Золотистая смальта, которая использовалась для создания фона мозаичных изображений, создавала иллюзию сверхъестественного мира, из которого перед зрителем появлялись фигуры святых.

В Стамбуле лучшие образцы творчества древних мастеров находятся в церкви Хора (Музей Кахрие). Там хорошо сохранились большие по размеру мозаики XIV в.

Следуя градостроительным традициям Римской империи, византийские правители заботились о сооружении водопроводов и хранилищ питьевой воды, столь необходимых огромному городу. При императорах Валенте и Юстиниане было сооружено несколько подземных водохранилищ и акведуков. Для того чтобы в них могла поступать вода, в горах были специально созданы озера. Двухъярусный арочный водопровод Валента возвышался над домами и улицами и тянулся из одного конца города до другого.

Стамбул. Акведук Валента

Стамбул. Еребатан

В годы царствования Юстиниана был построен акведук, по которому из реки Кидарис в город доставлялась вода. Частые осады, которым подвергался город и отсутствие на его территории природных источников с питьевой водой, способных удовлетворить потребности жителей в военное время, заставили византийских правителей позаботиться о сооружении подземных водохранилищ, так называемых цистерн. Несмотря на свое сугубо утилитарное назначение, цистерна представляла собой инженерное сооружение, обладающее при этом безусловными архитектурными достоинствами.

Так, построенная при императоре Юстиниане цистерна Базилики (рядом с храмом св. Софии) была подземным водохранилищем внушительных размеров: 112 м в длину и 61 м в ширину. Его сводчатый потолок поддерживали 336 колонн высотой 15,5 м. Вершины колонн были украшены капителями, что придавало сооружению вид дворцовой залы.

За десять веков своего существования Византийская империя, и особенно ее столица, Константинополь, десятки раз подвергались нападениям со стороны врагов, будь то ближайшие соседи или привлеченные слухами о несметных богатствах пришельцы издалека. В VII в. Константинополь поочередно штурмовали войска персов, аваров и арабов. В IX в. у стен города впервые появились русские воины под предводительством Аскольда и Дира. Всего же военных походов правителей Древнерусского государства на Царьград (именно так Константинополь именуется в летописях) было шесть. По свидетельству знаменитого русского историка В.О. Ключевского, главной целью походов киевских князей к стенам Царьграда было стремление установить торговые отношения с Византией. Вот почему успешность этих походов зависела от того, удалось или нет договориться об условиях ведения торговли. До нас дошли тексты двух договоров князя Олега, один – Игоря и один краткий – Святослава. Главным образом они посвящены подробному описанию порядка ежегодных торговых контактов Руси с Византией. Это было чрезвычайно важно, так как торговый сезон, начинавшийся летом, продолжался шесть месяцев. По договору, русским купцам положено было останавливаться в предместьях Константинополя и вручать чиновникам императора княжескую грамоту. В течение всего пребывания в Константинополе русские торговцы имели право на бесплатное питание и пользование баней. Очевидно, византийцы побаивались русских. Так, купцы, допускавшиеся в город со своими товарами, ни в коем случае не должны были иметь при себе оружия. Одновременно могло пройти не более 50 человек, только через одни ворота и в сопровождении императорского пристава. В договоре, заключенном князем Игорем, специально оговаривалось: «Входяще же Русь в град, да не творят пакости».

Из всех походов русских на Константинополь самый знаменитый – поход князя Олега, и этим мы в какой-то мере обязаны интересу к отечественной истории русских поэтов. А.С. Пушкин в «Песня о вещем Олеге» упоминает о том, как Олег, в знак победы, повесил свой щит на Золотых воротах Царьграда, и ссылается на тот же рассказ летописи в стихотворении «Олегов щит»:

Когда ко граду Константина

С тобой, воинственный варяг,

Пришла славянская дружина

И развила победы стяг,

Тогда во славу Руси ратной,

Строптиву греку в стыд и страх,

Ты пригвоздил свой щит булатный

На цареградских воротах.

Быть может, так и было на самом деле, а может быть, этот образ, как никакой другой, способствовал укреплению русского боевого духа, но о легендарном щите в связи с русско-турецкой войной 1828–1829 гг. вспоминал и Ф.И. Тютчев:

Глухая полночь! Все молчит!

Вдруг… из-за туч луна блеснула —

И над воротами Стамбула

Олегов озарила щит.

Так или иначе, но события X в., а именно регулярное появление у Константинополя многочисленных флотилий киевских князей, не идут ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить столице Византии в самом начале XIII в. В 1203 г. к стенам Константинополя подошел флот участников четвертого крестового похода. В следующем году крестоносцы взяли город штурмом, три дня неистово занимались грабежами, а потом, расположившись в нем надолго, продолжали разорять церкви и уничтожать памятники искусства. Так, многие монументы и статуи, выполненные из бронзы и меди, были переплавлены на монеты.

В связи с этим можно считать большой удачей то, что знаменитая четверка коней Лисиппа сохранилась до наших дней, правда, для того чтобы ее увидеть, нужно поехать в Венецию.

Венеция. Собор св. Марка. Кони Лисиппа

История этой четверки коней необыкновенна. За тысячу двести лет своего существования они успели объехать несколько стран и стать свидетелями выдающихся исторических событий.

Из Греции, где они появились, как считается, в мастерской Лисиппа, их перевезли в Рим для того, чтобы украсить триумфальную арку. В IV в. коней доставили в Константинополь, где они были установлены на крыше башни, построенной на ипподроме, напротив императорской ложи. Там они простояли до начала XIII в., когда столицу Византии взяли крестоносцы. Дож Венеции, Энрико Дандоло, пожелал забрать коней в качестве трофея для украшения собора святого Марка. На террасе собора четверка простояла до прихода в Италию французских войск. Наполеон приказал доставить античную скульптуру в Париж. Сначала она венчала вход во дворец Тюильри, затем Триумфальную арку на площади Карусель. Через восемнадцать лет кони снова заняли место над входом собора Сан Марко в Венеции.

Значительно меньше повезло другим монументальным сооружениям, некогда привезенным из обширных владений Римской империи.

Колонна стоит на площади Атмейданы и выглядит так, будто она сложена из поставленных друг на друга довольно грубо обработанных камней.

Воздвигнута она была в X в. при императоре Константине VII и представляла собой пирамидальный обелиск высотой 32 м, покрытый листами позолоченной бронзы с барельефами, на которых были изображены подвиги византийского императора Василия II, приходившегося Константину дедом. Венчала колонну огромная бронзовая сфера. В 1204 г. крестоносцы сорвали с колонны бронзовые листы и верхушку и использовали их для чеканки монет.

Стамбул. Колонна Константина

Стамбул. Крепость Румелихисары

После того как Константинополь пережил штурм, он перенес еще несколько чрезвычайно сильных пожаров. Огонь полностью уничтожил ту часть города, где жили и вели свои дела торговцы и ремесленники. Они были разорены, дотла выгорел район, богатства которого накапливались веками и который был известен далеко за пределами столицы Византии. Крестоносцы сделали город центром так называемой Латинской империи, просуществовавшей совсем недолго. Через пятьдесят с небольшим лет Константинополь вновь стал столицей Византийской империи, однако ни само государство, ни его главный город не смогли вернуть былого могущества.

В середине XV в. над Константинополем нависла страшная опасность. Пришедший к власти султан Мехмед II из династии Османов поставил перед собой задачу закрепиться на Босфоре. Мехмед II был не только выдающимся полководцем, но и умным, жестоким и целеустремленным политиком. Он прекрасно понимал, какие выгоды его государству даст обладание городом, расположенным в столь удачном со всех точек зрения месте. Не случайно, готовя своих воинов к штурму и обещая им богатую добычу, он просил их оставить ему лишь здания и крепостные стены.

К осаде и штурму турки начали готовиться заранее. Первым их шагом было строительство крепости Румелихисары на европейском берегу Босфора, близ Константинополя. Само по себе сооружение крепости в самом узком месте пролива означало, что отныне путь из Черного моря в Средиземное переходит под контроль османов. Византии был брошен вызов, на который она уже не в состоянии была ответить. Попытки вступить с султаном в переговоры ни к чему не привели. Он требовал отдать город.

Стамбул. Крепость «Румелихисары», построенная султаном Мехмедом Фатихом. Вид со стороны Босфора

Султан Мехмед II

В самом начале 1453 г. три турецких полка уже стояли лагерем у городских ворот. Готовя план штурма, Мехмед II, армия которого обладала огромным численным превосходством (150 тыс. воинов против 7 тыс. защитников Константинополя), большое внимание уделил созданию мощной артиллерии. В окрестностях Адрианополя, который в то время был столицей Османского государства, развернули литейное производство. Под руководством мастера Урбана, венгра, принявшего ислам, отлили десятки бронзовых пушек. Самая большая из них была способна стрелять каменными ядрами весом в 30 пудов. В хрониках того времени рассказывается, что эту пушку к стенам Константинополя везли два месяца и что для этого понадобилось 60 волов.

Османам удалось сосредоточить в районе Босфора довольно большой флот (80 военных и 300 грузовых судов), но предпринять штурм Мехмед II решил со стороны суши. На это, кстати, рассчитывали и защитники города, вынужденные оставить стены вдоль морского побережья фактически без защиты.

Штурм Константинополя начался в апреле. Султан обрушил на стены города по всей линии осады огромную мощь своей артиллерии, которой в то время не было равной в Европе. Однако укрепления удалось разрушить лишь частично. Знаменитая пушка Урбана разорвалась, и вместо нее срочно пришлось отливать новую. Как только удавалось пробить брешь в крепостных стенах, туда сейчас же устремлялись турецкие воины, которых защитники города расстреливали из луков, обливали кипящей смолой, забрасывали камнями. Несмотря на колоссальное численное превосходство, турки никак не могли добиться успеха. Кроме того, они проиграли сражение на море и не смогли прорваться в залив Золотой Рог.

Тогда Мехмед II предпринял хитрый маневр, который во многом предопределил дальнейшее развитие событий. Он приказал доставить часть своих судов в залив волоком. Для этого был сооружен деревянный настил, который густо смазали салом. В течение ночи турки смогли протащить к северному берегу Золотого Рога 70 тяжелых кораблей и спустить их на воду. На рассвете византийцы увидели в водах залива турецкую эскадру. Это зрелище не могло не вызвать ужас и панику, так как явилось абсолютно неожиданным. Кроме того, крепостные стены, располагавшиеся вдоль моря, практически не были защищены. Была предпринята отчаянная попытка уничтожить турецкий флот огнем, но она не удалась из-за предательства генуэзцев, жителей района Галата, которые стали поддерживать султана.

В конце мая Мехмед II объявил о начале решающего штурма. Несмотря ни на что он все-таки снова приказал нанести основной удар с суши. Для этого было выбрано место, где глубина рва была самой мелкой. Для удобства стрельбы артиллерия расположилась на холмах. Ночь перед штурмом стала своеобразной психологической атакой. Вокруг всего города, в военном лагере турок и даже на кораблях, горели костры. Гремели барабаны. Готовясь к сражению, воины громко пели и молились.

На рассвете под оглушительные звуки турецких труб и барабанов начался штурм. Первые атаки были отбиты отчаянно сражавшимися защитниками города. Но когда гигантская пушка Урбана пробила брешь в стене, турецкие воины бросились в атаку, овладели одной из башен и водрузили над ней свое знамя. В этом бою героически погиб последний византийский император Константин.

После того как турецкие воины проникли в город, начались грабежи и избиение жителей. Немногим из них удалось попасть на корабли и спастись бегством. Большинство было убито или взято в плен. Одна из легенд повествует о том, что в храме св. Софии шла служба, когда распахнулись двери и ворвались турецкие воины. В этот момент священник, несший в руках чашу, подошел к стене и словно растаял в воздухе. Стали искать потайной ход, простукивали стену, но она оказалась сплошной, крепкой и непроницаемой. Говорят, что иногда из толщи стены доносится глухое бормотание. Это священник произносит прерванную молитву. Творцы легенды верили, что когда-нибудь Святая София будет возвращена христианам. Тогда стена расступится, священник выйдет из нее, вернется к алтарю и продолжит службу, начатую несколько сот лет назад.

Греческий монах

Стамбульский еврей

Итак, в 1453 г. столица Византийской империи пала. Султан Мехмед вошел в историю под именем «Фатих», что означает «Завоеватель». Город на берегу Босфора стал называться Стамбулом. Со временем он стал центром новой, Османской империи и оставался им почти пятьсот лет.

Мехмед Фатих перенес свою резиденцию в Стамбул лишь через несколько лет после разгрома Византии. Как это уже случалось в прошлом, возникла необходимость заселить город на Босфоре заново. Подобно Константину Великому, который, заманивая, поощряя и принуждая, довольно быстро заполнил пространство внутри крепостных стен людьми разных званий и занятий, Мехмед Фатих задался целью создать на руинах Константинополя новый полнокровный центр имперской власти в очень короткие сроки. Султан был крайне заинтересован в привлечении возможно большего числа квалифицированных ремесленников и состоятельных коммерсантов и для этого использовал разнообразные приемы – от предоставления льгот, привилегий и иммунитетов до прямого принуждения. «Султанская» колонизация несла в себе одну очень важную черту, которая определила на многие века вперед уклад жизни города, его нравственный климат, его топографические и этнографические особенности. Речь идет о том, что изначально Стамбул заселялся людьми разных национальностей и вероисповеданий. Первыми его жителями стали турки из Аксарая, армяне из Бурсы, греки из Мореи и с островов Эгейского моря (большинство константинопольских греков были уничтожены, угнаны в рабство или выселены в другие районы). Всячески поощрялось переселение в Стамбул эмигрантов-евреев из Европы. В более позднее время, при Баязиде II, в Стамбуле свободно находили пристанище евреи из Испании, Италии и Португалии, спасавшиеся от инквизиции. В годы правления султана Селима I и Сулеймана I (по мере завоевания новых территорий) в городе появились выходцы с Балкан и арабы из Сирии и Египта. К середине XVI в. в Стамбуле было около 500 тыс. жителей, а к концу XVII в. его население достигало уже 800 тыс. человек. По меркам того времени столица османов считалась одним из самых больших городов мира.

Более половины населения Стамбула составляли мусульмане (преимущественно турки). Среди нетурецкого населения преобладали греки, на втором месте – армяне, на третьем – евреи. Если же говорить о менее значительных по численности группах населения, то в городе можно было найти представителей почти всех народов, населявших Средиземноморье и Ближний Восток. Городские кварталы складывались по признаку принадлежности к одной религии, и жители преимущественно старались селиться рядом со своей церковью.

Расположенный по двум сторонам пролива, Стамбул оказался одновременно в Европе и в Азии. В свою очередь, городской массив на северном берегу Босфора делился на две части проливом Золотой Рог. В самой старой части города, границы которой совпадали с линией крепостных стен, возведенных когда-то Феодосием, постепенно стал складываться центр управления империей и ее религиозный центр. Главный дворцовый комплекс османских правителей, Топкапы сараи (Дворец Топкапы), а также наиболее знаменитые мечети были возведены именно здесь. Вокруг них обосновывалось мусульманское население. Это было вполне закономерно и соотносилось с принципами османской государственности, в соответствии с которыми находиться на службе у султана, военной или чиновничьей, могли лишь те, кто изначально принадлежал к мусульманской общине или был обращен в ислам. Единственное исключение составлял небольшой квартал Фенер, заселенный богатыми греками, потомками византийских аристократов. Из них традиционно выбирали правителей для христианских владений империи, а также пополняли штат переводчиков ведомства иностранных дел. По имени квартала жителей называли фанариотами.

Огромную роль в развитии Стамбула сыграли «имареты» – комплексы, объединявшие религиозные и благотворительные учреждения (мечеть, школу, богадельню, больницу) и торговые учреждения (крытый рынок, рыночную площадь, караван-сарай, гостиницу, склады). Особенность имаретов заключалась в том, что благотворительные учреждения существовали и развивались за счет доходов от коммерческой деятельности. В 1459 г. Мехмед Фатих, созвав высших государственных сановников, повелел им заняться созданием имаретов на любой территории в Стамбуле по их выбору, и это стало первым шагом на пути к возникновению главных районов древней части города с их монументальными религиозными сооружениями, крытыми рынками и гостиницами.

На северном берегу залива Золотой Рог находился район Галаты. Удобная гавань сделала это место одним из известнейших портов и центров торговли Средиземноморья. Во время крестовых походов (конец XI–XIII вв.) в районе Галаты поселилось много венецианских и генуэзских купцов, и со временем возникла богатая колония. В Османский период там появились греческие, армянские, еврейские кварталы, а также кварталы, где обитали выходцы из различных европейских государств. С точки зрения мусульман, все они были «неверными». Поэтому турки, как правило, в Галате не селились. К северу от Галаты, на холмах, располагался район Перы. Со временем он стал одним из самых богатых районов Стамбула. Именно здесь находились резиденции иностранных посольств, главным образом, из стран Западной Европы, особняки известных коммерсантов, христианские храмы.

На азиатской стороне Босфора складывался Ускюдар. Жизнь его населения, также как и в районе Галаты, была связана с торговлей. Здесь жили турки, греки, армяне, персы. Сюда, на северо-запад Малой Азии, прибывали караваны с товарами из Ирана и с Кавказа. Торговля как один из главных видов деятельности накладывала свой отпечаток на облик и характер этого района Стамбула, где сосредоточилось большое количество караван-сараев, рынков, бедестанов, ханов и прочих мест, так или иначе связанных с коммерцией. И в Ускюдаре, и в европейской части появилось много характерных для Востока сооружений – крытых рынков и бедестанов, – сообщавших городу особый колорит. Бедестаны представляли собой крытые торговые ряды, состоящие из десятков лавочек и мастерских и заключенные внутрь огромного каменного здания. Некоторые стамбульские базары возникли в тех местах, где до них прежде существовали византийские. Это, прежде всего, относится к знаменитому Капалы Чарши (Крытому Рынку).

История Капалы Чарши начинается сразу после взятия османами Константинополя. Мехмед II Завоеватель приказал заложить на том месте, где прежде находился византийский рынок, бедестан. В результате было построено сооружение со стенами в полтора метра толщиной, в каждой из которых имелись ворота. Бедестан занимал площадь 1336 кв. м. Его длина составляла 45 м и ширина – 29,5 м. Крышу образовывали 15 куполов. Вокруг бедестана стали возникать торговые улочки, на каждой из которых торговали определенным товаром. Со временем они превратились в крытые галереи, опоясывающие ядро рынка в несколько рядов. Помимо 4400 лавок в комплекс Капалы Чарши со временем вошли 40 постоялых дворов на 2200 комнат и хозяйственных помещений, мечети, бани, около 20 фонтанов. С XVI по XVIII вв. рынок пережил 5 страшных пожаров и 4 землетрясения. Французский путешественник Жерар де Нерваль, посетивший Османскую империю в 50-х гг. прошлого столетия, так описывает свои впечатления от посещения этого места: «Это настоящий каменный лабиринт в чисто византийском духе, здесь можно укрыться от дневного зноя. В огромных галереях с округлыми или стрельчатыми сводами, с резными балками и колоннадами хранятся самые разнообразные товары. Особенно восхищают женские наряды, вышитые ткани и парча, кашемировые шали, ковры, мебель, инкрустированная золотом, серебром и перламутром, ювелирные изделия, а больше всего блестящее оружие, собранное в той части базара, которая называется «бедестан»…»

Страшные пожары 1943 и 1954 гг. уничтожили в Капалы Чарши многие из самых ранних построек. Однако и сейчас это место, где по-прежнему торгуют прекрасными коврами, посудой, ювелирными изделиями и многим другим, является одной из главных достопримечательностей Стамбула, ибо сохраняет особую атмосферу и колорит, присущие старым восточным базарам.

Помимо мечетей и рынков, неповторимый колорит облику и жизни города придавали знаменитые турецкие бани – хамамы. Помимо того, что они представляли собой особый тип архитектурных сооружений, происходившее в них «банное действо» было одним из элементов особой османской культуры. Традиция посещения общественных бань была воспринята османами от византийцев, которые, в свою очередь, переняли ее от Рима. В Османской империи бани стали играть роль места, обладающего целительными свойствами не только для тела, они фактически были своеобразными центрами досуга.

Турецкая баня (старинная миниатюра)

Богатая турчанка со служанкой по пути в баню

Бани в гареме

Интересное описание турецких бань оставил наш соотечественник, Павел Артемьевич Левашов, посетивший Стамбул с дипломатической миссией во второй половине XVIII в.:

«Бани турецкие обыкновенно каменные и покрыты свинцом, с куполами, у которых окна в кровле из выпуклых стекол; внутреннее расположение всех их одинаково, и в каждой из них есть большая галерея, где раздеваются и по выходе пьют кофе. Около же оной кругом построены каморы, как ложи в театре, разной величины. Простые люди парятся в большой бане, знатные же и богатые моются в оных отделениях, за которые платится гораздо дороже: бани нагреваются снизу, и пол у них так бывает горяч, что никак по оному босыми ногами ходить не можно, ради чего надевают деревянные кандуры, сделанные наподобие туфлей.

Женщины в Константинополе ходят в баню каждую неделю по четвергам, поелику пятница у них так как у нас воскресение, почитается, и они за долг поставляют, чтобы накануне оного дни обмываться и обривать или очищать излишние на теле волосы, кроме головы и бровей, и притом и для препровождения времени, потому что каждый турок, каков бы ревнив ни был, однако ж жену свою в баню однажды в неделю отпустить непременно должен, куда они собираются, как на некоторое празднество, или гульбище, и наряжаются в самое лучшее платье, берут с собою кушанье, кофе и всякие фрукты и закуски и так нагие нередко от утра до вечера время с музыкою и с песнями препровождают.

Роскошь их в банях так далеко простирается, что знатные и богатые женщины нарочно надевают себе на руки выше локтя браслеты из драгоценных камней, тако ж их кандуры или оных тесьмы, где нога входит, вынизаны бывают жемчугом и яхонтами… Одним словом, бани для турецких женщин суть земной рай, и для того нигде не видно такого великолепного устроения оных, как в Турции».

Ярким штрихом стамбульского пейзажа, придававшим ему неповторимое обаяние, были изумительные по красоте мечети. Как правило, одно лишь упоминание имени любого знаменитого города немедленно рождает в сознании некий символ, неразрывно с этим городом связанный. Часто таким символом является уникальное архитектурное сооружение. Его контуры, даже едва обозначенные, сразу дают толчок воображению. Колизей – это Рим, Храм Василия Блаженного – Москва, Биг Бен – Лондон. И так далее, и так далее.

Мысль о Стамбуле мгновенно возникает при виде огромного величественного купола, окруженного изящными минаретами, устремленными в небо. Вот как писал об этом Осип Мандельштам:

Айя-София, – здесь остановиться

Судил Господь народам и царям!

Ведь купол твой, по слову очевидца,

Как на цепи подвешен к небесам…

Базилика святой Софии, и об этом уже говорилось раньше, была возведена при императоре Юстиниане в VI в. н. э. на месте, где прежде уже существовали две церкви. Первая сгорела, вторая же была разрушена во время городского восстания. На постройку храма ушло около шести лет. В результате возникло грандиозное сооружение, купол которого поднимался над землей на высоту 55 м, а в диаметре составлял 31 м.

Вид Стамбула перед заходом солнца

После завоевания Константинополя османами византийский храм по приказу султана Мехмеда II был превращен в мечеть. Крест на куполе, символ христианской религии, был заменен полумесяцем – эмблемой ислама. Внутри храма был выдолблен михраб – ниша в стене, указывающая направление на Мекку. В центральной части здания появились написанные золотом изречения из священной книги мусульман – Корана. Их выполнил османский каллиграф, казаскер Мустафа Иззет-эфенди. Снаружи, по углам здания, последовательно были пристроены четыре минарета: первый – во времена Мехмеда II, второй – при Баязиде II и еще два – при Селиме II. Византийские мозаики были загрунтованы, так как в соответствии с мусульманской традицией изображать человека или какие-либо другие живые существа было запрещено. Интересно, что именно это обстоятельство способствовало сохранению уникальных памятников византийского искусства. Они были расчищены в 30-х гг. XX в. во время реставрации, после проведения которой самая знаменитая стамбульская мечеть была превращена в музей по решению первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. И снова вспоминаются строки Мандельштама:

И мудрое сферическое зданье

Народы и века переживет…

«Сферическое зданье» с пристроенными к нему минаретами показалось османам настолько совершенным в своем величии, что Айя-Софья стала образцом для стамбульских мечетей последующих эпох. Большая заслуга в этом принадлежит выдающемуся архитектору своего времени, Синану. О нем следует сказать особо. Синан был сыном христианского мастера из города Кайсери. В юности он был завербован в янычары, обращен в ислам и служил в войске султана в качестве военного инженера. Синан за свою очень долгую жизнь (он прожил более 90 лет) участвовал в создании более чем ста больших и малых мечетей, нескольких десятков духовных училищ (медресе), более тридцати дворцов. По его проектам возводились бани (хамам), мавзолеи (тюрбе), больницы, караван-сараи, а также инженерные сооружения – акведуки и мосты. Изучив архитектурные особенности Айя-Софьи (круглый купол венчает прямоугольное пространство), Синан нашел возможность совместить ее с мусульманской архитектурной традицией. Наибольшую славу ему принесли три мечети, две из них находятся в Стамбуле.

Архитектор Синан

Стамбул. Мечеть Сулеймание

Стамбул. Тюрбе Сулеймана I Законодателя

Первая, Сулеймание, была построена в середине XVI в. при Сулеймане I и считалась его личной имперской мечетью. По размерам мечеть Сулеймание приближается к своей знаменитой предшественнице: высота купола – 53 м, диаметр – 26,5 м. Находясь на вершине холма, она представляет собой целый архитектурный комплекс, доминирующий на западном берегу залива Золотой Рог. Его размеры подчеркивают четыре величественных минарета, вырастающие из углов замкнутого пространства двора, окруженного галереей. Сулеймание строилась как имарет. Ей принадлежали: медресе, караван-сараи, больница, медицинская школа, бани, торговые помещения. Внутреннее пространство мечети поражает своей беспредельностью. Стены прорезаны множеством витражей, сквозь которые в помещение проникают разноцветные струи солнечного света. Михраб и минбар (кафедра для проповеди) высечены из белого мрамора.

В саду при мечети находится тюрбе Сулеймана I. Его архитектором был также Синан. Мавзолей султана представляет собой восьмиугольное здание, окруженное галереей, крышу которой поддерживают 29 колонн. Неподалеку находится тюрбе жены Сулеймана, Хюррем-султан, знаменитой Роксоланы.

Роксолана

Роксолана. Этой женщине нельзя не посвятить отдельного рассказа. В течение многих лет она оказывала реальное влияние на политические дела. До конца жизни оставаясь любимейшей женой султана, оплаканная им, она была похоронена рядом с тем местом, где со временем предстояло упокоиться Сулейману I Кануни (Законодателю).

Роксолана была взята в плен в Галиции. В качестве военной добычи она была передана в Стамбуле в дар влиятельному сановнику – Рустем-паше и с его помощью попала в султанский гарем. Известно, что она была славянкой, по одним сведениям, дочерью украинского священника, по другим, – русской или полькой. Некоторые авторы даже называют ее имя – Анастасия Гавриловна Лисовская.

Она сочетала в себе качества, которые резко выделяли ее из среды обитательниц гарема: живость ума, смелость, интуицию, независимость суждений, умение быстро ориентироваться в ситуации и использовать ее к своему благу. Ее внутренним двигателем было непомерное властолюбие. Роксолану часто называли прекрасной, но красавицей она не была. Она умела очаровывать. Ее тело было стройным и гибким, движения грациозными. Она отличалась изяществом манер. За пленительную улыбку и веселый нрав Роксалана получила прозвище Хуррем (Смеющаяся). Под ее влиянием Сулейман I находился два последних десятилетия своей жизни. Роксолане удалось добиться нарушения всех установленных в отношении женщин султана правил. Родив сына, она, вопреки мусульманским обычаям, была признана законной женой султана с соответствующим приданым. Затем ей удалось вместе со свитой переселиться в Большой Дворец, где султан жил, где он занимался государственными делами и где до этого ни одной женщине не разрешалось ночевать. Цель, которую поставила перед собой Хуррем-султан и к которой она шла в буквальном смысле слова по трупам, заключалась в том, чтобы сделать своего старшего сына, Селима, единственным наследником престола. Для этого нужно было устранить остальных, и прежде всего любимца султана, Мустафу.

Хорошо разбираясь в человеческой натуре, Роксолана сумела сыграть на таких страшных чертах характера султана, как жестокость, прирожденная склонность к абсолютной власти и болезненная подозрительность в отношении любого, кто этой власти угрожал. Сделав соучастниками интриги многих доверенных лиц Сулеймана, Роксолана постепенно сумела внушить ему мысль о том, что Мустафа, пользовавшийся большой популярностью среди янычар, готовится сместить отца и завладеть троном. Султан, в конце концов, поверил в клевету. Он призвал сына к себе, и слуги на глазах отца задушили Мустафу шелковым шнурком. Селим, сын Роксоланы, унаследовал трон. В истории Османской империи он печально известен как Селим Пьяница.

Вторая мечеть, прославившая имя Синана, которую сам архитектор называл «произведением времен ученичества», – это мечеть Шахзаде. Если понимать под словом «ученичество» время поиска, то с такой самооценкой вполне можно согласиться. С точки зрения использованных архитектурных решений это был еще один шаг, который Синан сделал в новом направлении.

Стамбул. Архитектор Синан. Мечеть Шахзаде

Мечеть была построена между 1544 и 1548 гг. по приказу Сулеймана I в память о рано умершем принце Мехмеде. (Титул «шахзаде» носил наследник престола, отсюда и название мечети.)

Диаметр центрального купола – 19 м, его высота – 37 м. Поддерживают его 4 полукупола. Мечеть имеет два минарета, украшенных уникальными рельефами. Очертания мечети оставляют впечатление воплощенного совершенства.

Неподалеку от мечети Шахзаде находится тюрбе, где установлены надгробья Мехмеда и Джихангира, младшего сына Роксоланы.

Новое архитектурное решение, использованное великим Синаном при возведении мечети Шахзаде, а именно сочетание огромного купола, поддерживаемого четырьмя полукуполами, особенно рельефно выступает в облике мечети султана Ахмеда. В последние годы ее все чаще называют «голубой мечетью», именем, которое ей сравнительно недавно присвоили экскурсоводы из-за доминирующей во внутренней отделке сине-голубой гаммы. Однако такое название является ошибочным, ибо изначально интерьер мечети выглядел иначе, и никогда за всю свою почти четырехсотлетнюю историю мечеть так не называлась.

Инициатором постройки этого храма был султан Ахмед I, унаследовавший трон в возрасте 14 лет и отличавшийся особой религиозностью. Это, в частности, и являлось одним из объяснений его желания возвести мечеть, которая могла бы соперничать с Айя-Софией. Работы велись с 1609 по 1617 г. под руководством архитектора Седефкара Мехмеда.

Купол мечети диаметром 23,5 м окружен четырьмя полукуполами, между которыми находятся 4 башенки. Своды, поддерживающие купол, опираются на четыре массивных колонны окружностью в 5 м каждая. Высота купола от пола – 43 м.

Возведение мечети султана Ахмеда положило начало новому этапу развития османской архитектуры. Архитектор Мехмед-ага смог добиться еще большего ощущения величины внутреннего пространства, достигнутого во многом благодаря тщательно рассчитанному эффекту от освещения. Характерной особенностью интерьера является наличие 260 окон, через которые вовнутрь проникает много света. Проходя через цветные стекла витражей, этот свет создает в молельном зале таинственную, мистическую атмосферу.

Внутри мечети стены поделены на отдельные секции, перемежающиеся выступами, и отделаны керамическими плитками с растительным и цветочным орнаментом. Всего для этих целей было использовано 21 043 керамических фрагмента.

Внутренний двор мечети выполнен в мраморе и окружен галереей, крыша которой опирается на колонны из розового гранита и мрамора и имеет 30 куполов. В центре двора – изящный фонтан для омовений в виде беседки с 6 колоннами.

Ахмедие – единственная в Стамбуле мечеть, у которой 6 минаретов. 4 из них имеют по 3 балкона, 2 – по 2. Всего балконов 16. В воспоминаниях, оставленных создателем мечети, Седефкаром Мехмедом, говорится, что 16 балконов должны были напоминать о 14 османских султанах и о двух сыновьях Баязида Молниеносного, Эмире Сулеймане и Мусе Челеби.

Султан Ахмед I скончался в 1617 г. и был похоронен в тюрбе рядом с мечетью, созданием которой хотел оставить память о себе.

Стамбул. Мечеть Эйюба

Особое место среди стамбульских мечетей занимает мечеть Эйюба, расположенная у залива Золотой Рог, за линией оборонительных сооружений, окружавших когда-то Константинополь. Это первая мечеть, которую построили османы после того, как захватили столицу Византийской империи. Ее возвели на месте, где, по преданию, погиб знаменосец пророка Мухаммеда, Эйюб Ансари, принимавший участие в штурме города арабами в 670 г. Рядом с мечетью находится тюрбе, в котором покоится прах сподвижника пророка. Мавзолей Эйюба и мечеть являются у турок местом поклонения, святыней. Здесь, по традиции, совершалась церемония вступления во власть, во время которой будущего султана перепоясывали обоюдоострым мечом основателя династии – гази Османа. И тюрбе Эйюба Ансари, и само место вокруг него считаются священными. Сюда испокон веков приходят верующие испросить помощи и поддержки. Наш соотечественник, граф Сергей Шереметев, посетивший Стамбул в конце XIX в., в своих воспоминаниях рассуждает о захватившей его атмосфере умиротворенности, которая царила близ мусульманской святыни, на окружающем ее большом старом кладбище, и приводит такие строки:

… Там, как ваянья гробовыя,

Одевшись в белый свой покров,

И неподвижно, и без слов

Сидят турчанки молодыя

На камнях им родных гробов.

Волшебный край! Шехеразады

Живая сказочная ночь!

Души дремоты и услады

Там ум не в силах превозмочь;

Там вечно свежи сновиденья:

Живешь без цели, наобум,

И засыпают сном забвенья

Дней прежних суетность и шум.

Картина Стамбула времен правления османов будет неполной без рассказа о двух главных султанских дворцах, Топкапы и Долмабахче. Захватив столицу Византии и переместив на берега Босфора центр власти своего государства, османские правители были вынуждены заняться обустройством новой резиденции. Они не могли использовать помещения, оставшиеся от византийских императоров, из-за существенных различий в образе жизни христианского монарха и мусульманского владыки. Сначала в центре старого города был возведен небольшой дворец, который довольно быстро перестал удовлетворять запросам Мехмеда II и его окружения. А в 1478 г. закончилось строительство нового здания, ставшего ядром формирования в будущем весьма своеобразного ансамбля. Дворец стали называть Топкапы (Пушечные ворота) по имени одного из порталов, защищенного пушками. С холма, на котором был выстроен дворец, открывался изумительный вид на залив Золотой Рог, на Босфор и Мраморное море, а напротив, на азиатском берегу, был хорошо виден район Юскюдар. Возведение новой резиденции в Стамбуле началось при Мехмеде-Завоевателе. Практически при каждом последующем правителе к комплексу добавлялось что-то новое. В результате площадь, занимаемая парками, дворцами, павильонами и постройками хозяйственного назначения, составила 700 тыс. кв. м, а протяженность стен, возведенных вокруг Топкапы, – 5 км.

Дворец одновременно был и домом османских султанов, и центром, из которого осуществлялось руководство огромной империей. В 1525 г. к Топкапы было специально пристроено здание для заседаний государственного совета – дивана.

В XVI в. диван состоял из 11 высших сановников и собирался на заседания четыре раза в неделю в первой половине дня. Во главе совета стоял великий визирь, который считался вторым лицом в государстве после султана, но довольно часто человек, занимавший эту должность, становился реальным правителем.

Турецкое слово «сарай» (дворец) вошло в европейские языки в несколько измененной форме – «сераль», и под ним часто подразумевался не столько сам дворец, сколько его женская половина – султанский гарем. Дом каждого мусульманина имеет две половины. Одна, селямлык, является мужской и может служить для приема гостей. Другая, гарем, по определению французского поэта и путешественника Теофиля Готье, – место, где «проходит подлинная жизнь турок, жизнь наслаждения и семейной близости, сюда никогда не приглашают ни родственников, ни ближайших друзей». Отгороженная от мира непроницаемыми стенами, личная жизнь султанов была полна таинственности и поэтому окружена домыслами. Европейцы, открывшие для себя Османскую империю и переживавшие моду на все турецкое, испытывали особый интерес к тайнам сераля. Появились романы, поэмы, оперы и картины, сюжеты которых были навеяны скорее фантазиями, чем реальным знанием фактов. Между тем гарем – это особый мир, существовавший по своим, выработанным веками законам, значительно менее романтичный, чем это представлялось в Европе.

Гарем – это самая интимная часть мусульманского жилища, всегда отгороженная стеной. Это та часть дома, в которой обитают женщины и дети. Строго соблюдаемые запреты, налагаемые мусульманской традицией, и наличие глухой стены должны были отгородить обитательниц гарема от мира.

В ранние годы существования Османской империи изоляция султанского гарема от мира была по-настоящему полной, и никто из его обитательниц не мог оказывать ни малейшего влияния на принятие важных решений. Пока на Ближнем Востоке и на Балканах оставались независимые государства, султаны заключали династические браки с дочерями их правителей, равными им по происхождению. В результате подобных «дипломатических» союзов жены становились заложницами межгосударственных отношений, их долг был – произвести на свет наследника и воспитать его. Ни жены, ни матери султанов не имели каких-либо других обязанностей.

Однако в XVI в., когда последние независимые государства были завоеваны османами, отсутствие родовитых невест привело к тому, что гарем постепенно стал пополняться в основном за счет красавиц рабынь, которых султан получал в подарок или покупал. Русский дипломат П.А. Левашов, отрывки из книги которого уже приводились ранее, писал: «Наполняется же оный харем лучшими красавицами, какие только Азия и Европа произвести могут, наблюдая при том, чтобы они были еще и девственницы, особливо Грузия и Мингрелия, как нарочно определенные, производят таковых красавиц для увеселения султанов и для тщетного токмо распаления похоти несчастливых евнухов…» Возросло и количество женщин в гареме. Уже при Сулеймане I их было несколько сотен. А во второй половине XVII в., согласно донесению французского посланника, их было уже больше тысячи.

Постепенно в гареме устанавливались свои порядки и складывалась строгая иерархия. Так, попавшие туда молодые девушки отдавались на попечение дамам постарше. Те должны были обучать их турецкому языку, этикету и другим наукам. П.А. Левашов сообщал: «Воспитывающиеся в хареме девушки разделены на две большие камеры, где они учатся шить, ткать, низать, тако ж музыке, танцевать и другим подобным тому телодвижениям, возбуждающим любовную страсть; которые же покажут себя в том знающими и в привлечении к себе в любовь более других искуснейшими, таковые удостоиваются быть взяты в ближайшие к султану чертоги, и одевают уже их в хорошее платье…»

Большинство рабынь, однако, навсегда оставалось на положении прислуги и выполняло повседневные бытовые обязанности. Но даже и тем, кого прочили в наложницы, не всегда удавалось переступить порог покоев османского правителя. Большинству из обитательниц гарема вообще никогда не удавалось даже увидеть султана, несмотря на то, что он время от времени посещал женскую половину, чтобы повидаться с детьми или навестить заболевшую жену. В этом случае султан надевал обувь, подбитую серебряными гвоздями, и стук гвоздей, оповещавший о его приближении, служил одновременно приказом скрыться. Показаться султану на глаза можно было, только если он сам недвусмысленно выразил такое желание, в противном случае это расценивалось как непочтительное поведение.

Чтобы придать хоть какой-то смысл своему существованию, женщины, занимавшие в гареме относительно привилегированное положение, сочинили некую систему мнимых обязанностей: наиболее счастливыми считались те, кому поручалось прислуживать лично султану, его матери (валиде-султан), матери наследника (баш-хасеки), другим официально признанным женам, заботиться о гардеробе султана, а также нарядах и украшениях его жен. Остальные, главным образом, развлекали друг друга, помогали друг другу ухаживать за собой, сплетничали.

Гарем

Роды в гареме

Поскольку покинуть гарем по собственной воле было практически невозможно, спасение от однообразия и бессмысленности существования можно было найти, лишь испробовав один из двух путей «сделать карьеру». Первый – снискать расположение султана. Если рабыне удавалось родить ребенка, ее статус менялся. Бывали случаи, когда они даже возводились в ранг законных жен, получали содержание, дорогие наряды и украшения, собственную прислугу.

Второй путь – быть выданной замуж за сановника султана и перейти в его гарем, но уже на положении свободной женщины и законной супруги. Главным удовольствием для тех, кому счастье не улыбалось, было участие в дворцовых увеселениях и праздниках. Главным образом, это были свадьбы принцесс, приготовлениями к которым занимался весь гарем. Если султан-отец был еще жив, дочерей у него было немного, и он испытывал к ним привязанность, свадьбы бывали чрезвычайно пышными, а торжества могли продолжаться неделями. Таким образом, бракосочетания султанских дочерей относились к светлой стороне жизни гарема.

Но была и темная сторона. Речь идет о постоянной борьбе за влияние на султана между его собственной матерью, матерью его первенца и другими женами, а также об интригах в интересах многочисленных детей и фаворитов. Учитывая, что со времен Мехмеда II физическое уничтожение возможных претендентов на престол было возведено в ранг закона, воспитывавшиеся в гареме наследники росли с ощущением постоянной угрозы своей жизни. Они знали о том, что в любой момент могут быть задушены в одном из бесчисленных уголков или переходов. Столь же безжалостно уничтожались и возможные конкурентки в борьбе за любовь султана. Их мертвые тела, зашитые в мешки, сбрасывались в Босфор.

Наиболее влиятельными личностями в гареме были мать правящего султана, валиде-султан, и начальник стражи гарема, глава черных евнухов, кызлар агасы. Не заручившись их поддержкой, трудно было рассчитывать на получение важной государственной должности.

Чтобы завершить повествование о судьбах обитательниц гарема, приведем еще одну выдержку из книги русского дипломата: «По смерти султана как его жены, так и наложницы, престарелые девицы, кроме молодых и пригожих, переводятся в старый сераль, где оных запирают вечно оплакивать смерть султана, содержавшего их взаперти, и своих детей, коих новый султан часто давить повелевает».

Женская половина дворца Топкапы в общей сложности занимала 6720 кв. м и располагалась в нескольких зданиях. Гарему принадлежали 259 комнат, 12 складских помещений, 8 бань, 8 залов, больница, 2 больших общих спальни, 2 мечети, 4 кухни, 6 кладовых для еды, бассейн, школа для принцев и собственная тюрьма.

По свидетельству знаменитого средневекового путешественника Эвлия Челеби, в середине XVII в. общая численность тех, кто постоянно находился на территории дворца, достигала 40 тыс., что было равно населению небольшого города. Помимо нескольких крупных предприятий в Стамбуле, работавших исключительно на нужды дворца, в самом Топкапы трудилась целая армия портных, сапожников, скорняков и ювелиров. В огромном здании дворцовой кухни, возникшем еще при Мехмеде Фатихе и перестроенном архитектором Синаном, вокруг 20 отдельных очагов было занято одновременно 1200 человек. К этому следует добавить несколько тысяч стражников, конюхов, садовников и прочую прислугу.

С 1924 г. дворец Топкапы является музеем. Открытые для обозрения внутренние помещения дворцового комплекса (покои султанов, павильоны, библиотека, апартаменты, относящиеся к гарему) позволяют погрузиться в атмосферу жизни османского двора.

Музей демонстрирует несколько уникальных экспозиций. Это впечатляющее собрание ювелирных украшений из сокровищницы османских султанов, коллекции парадного платья, боевого оружия и доспехов, а также выставка старинного китайского фарфора.

В середине XIX в. Топкапы перестал быть резиденцией османских правителей. Еще в 1843 г. султан Абдул Меджид I отдал приказ начать строительство нового дворца на берегу Босфора. Когда-то здесь была небольшая тесная бухта, которую засыпали землей с соседнего холма, чтобы устроить площадку для пикников. Отсюда и происходит название будущего дворца, так как «долма бахче» в переводе с турецкого означает «насыпной сад». Работы возглавил архитектор Карапет Бальян.

Любимая жена султана　– мать наследника

Стамбул. Экспонаты музея Топкапы

Стамбул. Дворец Долмабахче

Фасад дворца длинной в 600 м тянется вдоль европейского берега пролива Босфор. Часто можно встретить утверждение, что в архитектурном отношении Долмабахче, в облике которого отчетливо ощущается европейское влияние, не представляет особенной ценности. Так, граф Шереметев в своих записках о Стамбуле отмечает: «Дворец Долмабахче роскошен, но не изящен, и за исключением султанской бани со стенами из морской пены, остальное – сомнительного и тяжелого вкуса». Тем не менее дворец был резиденцией всех последних османских султанов (за исключением Абдул Хамида, который жил во дворце Йылдыз). Его интерьеры помпезны и вполне соответствуют эпохе движения империи к упадку. Один из примеров – церемониальный зал в центральном здании дворцового ансамбля. Поражает воображение висящая в этом зале хрустальная люстра – подарок английской королевы. В ней 750 светильников, и она весит 4,5 тонны. Всего на отделку интерьеров дворца ушло 14 т золота и 40 т серебра.

В истории Турецкой Республики с именем дворца связаны печальные обстоятельства. Здесь 10 ноября 1938 г. ушел из жизни первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк.

Старый Стамбул

С 1830-го г. между Европой и Османской империей было установлено регулярное пароходное сообщение. Путешествия в Стамбул вошли в моду. По свидетельству современников, наибольшее внимание привлекали античные колонны, развалины византийских построек, знаменитые мечети и султанский дворец, то есть именно те памятники, которые словно вехи выстроились вдоль долгого исторического пути босфорского феникса.

«Этот город так необычен и прекрасен, – писал посетивший Стамбул в 1852 г. Теофиль Готье, – что начинаешь невольно сомневаться в его реальности. …Этот изумительный пейзаж ближе к миражам фата-морганы, нежели к прозаической действительности. Трепещущее зеркало серебристых вод Золотого Рога отражает все великолепие этого зрелища и вносит свою лепту в его магическое очарование. Корабли на якоре, турецкие лодки с опущенными, словно крылья, парусами выделяются резкими тонами и черным орнаментом снастей на фоне белой дымки, сквозь которую проступает, как греза, город Константина и Мехмеда II».

Эдирне

Все три столицы Османской империи по-своему неповторимы и прекрасны. И если великолепный Стамбул можно сравнить с бесценным бриллиантом сокровищницы султанов, то вторая столица, Эдирне, похожа скорее на редкую жемчужину. К сожалению, подобно жемчугу, которому свойственно тускнеть и умирать, лишившись человеческого тепла, европейская столица османов за последние два века во многом утратила свой блеск. Во время русско-турецких войн 1828–1829 гг. и 1877–1878 гг., а также в период Балканских войн 1912–1913 гг. из-за своего местоположения город оказывался в центре военных действий, переходил из рук в руки, вынужден был принимать толпы беженцев, и все это не могло не сказаться на его облике.

Однако до начала XIX в. статус города был совершенно иным. Эдирне была излюбленным местом отдыха и развлечений османских султанов. Сюда, в богатые дичью фракийские леса, они часто наезжали поохотиться. Эдирне подолгу оставалась местом пребывания двора, так как служила отправным пунктом военных экспедиций в Европу. В годы мира она часто представляла собой «светский салон», куда приглашали европейских дипломатов перед тем, как их допускали в Стамбул.

Эдирне расположена на юго-востоке Балканского полуострова, где, начиная с бронзового века, жили фракийские племена. Оценив стратегические выгоды места – у слияния рек Тунджи и Марицы, фракийцы основали там город Ускудама. Греки ценили фракийцев как прекрасных наездников, но в то же время высокомерно называли их варварами, склонными к пьянству. Последнее обстоятельство в какой-то мере может быть оправдано тем, что, по преданию, Фракия считалась родиной бога виноделия Диониса. Из Фракии, согласно греческим мифам, произошли также бог войны Арес и знаменитый певец, участник плаванья на легендарном «Арго», Орфей.

В 46 г. н. э. Фракия стала провинцией Римской империи. На месте Ускудама был основан Адрианополь, названный так в честь императора Адриана. Надо заметить, что и в первые века н. э. этот район был местом знаменитых сражений. Так, император Константин Великий, основатель Константинополя, в 323 г. одержал здесь победу над Лицинием и тем самым добился всей полноты власти в империи. А в 378 г. в битве при Адрианополе погиб император Валент, войска которого были разбиты вестготами. В VII в. город захватили авары. С 1101 по 1141 г. им владели крестоносцы.

В 1414 г. Адрианополь, имя которого турки произносили как Эдирне, стал центром новых владений османов на Балканах. В Эдирне родился султан-завоеватель Мехмед II, который в 1453 г. взял Константинополь и через пять лет перенес столицу османского государства на Босфор.

Уже в XVIII в. блеск летней резиденции султанов несколько потускнел. Она сильно пострадала от пожаров и землетрясений. В настоящее время от султанского дворца, который когда-то считался вторым после Топкапы, остались лишь руины. (Сейчас район, где когда-то располагался дворец, известен главным образом благодаря полю, на котором проводятся соревнования по национальной турецкой борьбе.)

Из наиболее старых построек османского периода в городе сохранилась Старая мечеть. Ее строительство было завершено в 1414 г. при Мехмеде I. Внешне она напоминает мечети Бурсы: та же аркада центрального входа, прямоугольные контуры здания, крыша, состоящая из девяти одинаковых куполов. Первоначально мечеть имела один минарет, второй был пристроен позднее.

Рядом со старой мечетью, в соответствии с традицией восточного города, находится большой торговый центр – Бедестан, также построенный при Мехмеде I Челеби. Его массивное здание увенчано 19 куполами и имеет ворота – в каждой из четырех сторон. В годы расцвета Османской империи этот Крытый Рынок был известен за пределами Эдирне, так как здесь торговали очень дорогими изделиями ремесленного производства, в частности ювелирными украшениями.

При султане Мураде II, с 1437 по 1447 г., велось строительство так называемой «Мечети с тремя балконами». В истории османской архитектуры эта мечеть известна тем, что является примером сооружения, возведенного в период поиска новых форм. Здесь впервые удачно применен вариант перекрытия в виде единого купола. У мечети четыре минарета. Один из них имеет три балкона (откуда, собственно, и происходит название мечети) и сконструирован таким образом, что к каждому балкону ведет свой отдельный ход. Этот минарет выше и шире трех остальных и выполнен из кирпича – классического материала сельджуков.

Еще одна мечеть – мечеть Баязида II – была построена под руководством архитектора Хайреддина в 1484–1488 гг. Это довольно строгое сооружение, увенчанное одним куполом. В комплекс мечети входили: два медресе, столовая для неимущих, пекарня, клиника для душевнобольных.

Старые мечети по-своему интересны и, безусловно, заслуживают внимания как памятники истории. И все же не ради них стоит проделать путь из Стамбула в Эдирне. Главной достопримечательностью города, его визитной карточкой, его символом является мечеть Селимие.

Эдирне. Мечеть Селимие и памятник архитектору Синану

Султан Селим II

Мечеть была возведена в соответствии с волей султана Селима II, сына Сулеймана I Законодателя и его любимой жены Роксоланы.

В отличие от своего отца, Сулеймана, который заслужил в Европе прозвище «Великолепный», и от своей безусловно неординарной, честолюбивой и властной матери, Селим производил на современников гнетуще убогое впечатление. Он не был привлекательным внешне – невысокого роста, тучный, с красным отечным лицом. Он также не обладал талантами воина и государственного деятеля. Выросший в гареме под сильным женским влиянием, Селим был ленив и отличался редкой распущенностью и безразличием ко всему, кроме собственных удовольствий. Самой сильной страстью этого османского султана была страсть к спиртному, из-за чего он получил у своих соотечественников прозвище «Селим-пьяница». Любовь к спиртному была главной направляющей силой его жизни. Передоверив полностью государственные дела великому визирю, Соколлу, этот султан лишь раз проявил настойчивость и самостоятельность в принятии решения. Он настоял на необходимости отвоевать у венецианцев остров Кипр. Мотивом этого поступка было желание иметь в своем распоряжении великолепные кипрские вина. Справедливости ради следует добавить, что этот наименее выдающийся из османских султанов умел получать наслаждение не только от спиртного, но и от поэзии, и даже сам сочинял стихи в подражание персидским авторам. Однако, воспевая в своих поэмах любовь, Селим не менее пылко воспевал и источник своего вдохновения.

История, которую рассказывают о смерти Селима, представляется правдоподобной. По крайней мере она не лишена логики. Будучи суеверным от природы, султан узрел признаки приближающейся кончины в цепи событий, последовавших друг за другом в короткий промежуток времени: появление кометы, землетрясение в Константинополе и, наконец, пожар на кухне дворца Топкапы, уничтоживший его винные погреба. Пытаясь побороть страх, Селим обратился к испытанному лекарству. Смерть настигла его в бане, где он в одиночестве выпил бутылку своего любимого кипрского вина «Командария». Плохо владея собой, он поскользнулся, неловко упал и ударился головой о мраморные плиты.

Однако языческий бог виноделия Дионис – Бахус, родившийся во Фракии, вероятно, оказался небесным покровителем султана-пьяницы и нарушителя исламских догматов. Приказав гениальному Синану построить в Эдирне мечеть, Селим II смог оставить о себе память и даже увековечить свое имя в названии одного из красивейших сооружений османского мира.

Архитектор, которому в это время было уже больше восьмидесяти, строил мечеть в течение шести лет, с 1568 по 1574 г. Селимие – его шедевр в том смысле, который вкладывался в это слово мастерами средневековой Европы – «главный труд». Сам зодчий считал его своим лучшим произведением и ставил выше мечетей Шахзаде и Сулеймание, возведенных им в Стамбуле.

Идеально было выбрано место для строительства. Находясь на небольшом возвышении, в окружении четырех устремленных в небо стройных минаретов, Селимие доминирует над остальными сооружениями в городе и одинаково хорошо видна со всех сторон.

Огромный купол мечети (диаметром 45 м) покоится на 8 массивных пилонах (2,23 м в диаметре), расположенных по кругу. В результате пространство внутри мечети кажется безграничным. Еще более совершенным, по сравнению со стамбульскими мечетями, оказалось освещение. Эффект усиливается за счет великолепных витражей. Система вентиляции помещения решена настолько успешно, что ничего подобного не встречается даже в современных зданиях.

Пространство вокруг михраба, а также султанская галерея отделаны великолепными изникскими изразцами. Справа от михраба, перед одним из пилонов, находится великолепный минбар, шатер которого украшен фаянсовыми плитками тончайшей работы.

Непосредственно под куполом, на 12 мраморных колоннах покоится возвышение для муэззина. Под ним находится маленький фонтан.

Галерею внутреннего двора венчают 16 куполов, поддерживаемых 18 колоннами. Снаружи, по периметру здания, расположены четыре минарета. Высота каждого – 81 м. Все они имеют по три балкона. Внутри к балконам ведут лестницы, изолированные друг от друга. В комплекс мечети также входят два медресе.

Людям редко приходит в голову ставить памятники архитекторам. Вероятно, этому есть довольно простое объяснение. Лучшими памятниками архитекторам являются их произведения. Если бы мимар Синан построил только одну из трех своих самых знаменитых мечетей, он тем самым обессмертил бы свое имя. Но им (или при его участии) было построено более 300 зданий разного назначения во многих городах империи. Его лучшие творения принадлежат к шедеврам мировой архитектуры.

И все же в Эдирне, недалеко от мечети Селимие, установлен монумент архитектору, чьи заслуги перед отечеством неизмеримы. На постаменте короткая надпись: мимар коджа Синан, 1490–1588. Эта надпись в пояснениях не нуждается.

Бурса

Если продолжить сравнение османских столиц с бесценными сокровищами султанов, то применительно к Бурсе сама собой напрашивается аналогия с изумрудом. Не нужно напрягать воображение в поисках точного эпитета, он давно найден. Турки называют этот город – «ешиль Бурса» («зеленая Бурса»). Сравнение с изумрудом буквально лежит на поверхности, потому что и город, и ближайшие окрестности утопают в зелени самых разных оттенков. Это густой зеленый цвет лесов, которыми покрыты склоны горы Улудаг, и ярко-зеленый цвет фруктовых садов. Каждому, кто захочет приехать в Бурсу, нужно знать, что именно в этом месте растут огромные, необыкновенно ароматные и обладающие незабываемым вкусом персики – шефтали. Не случайно в турецком языке существует выражение «взять персик», которое употребляется в переносном смысле и означает – «вкусить поцелуй».

Однако древние ценили изумруд не только за цвет и богатство оттенков, но и за его скрытые магические свойства. Так и для турок Бурса ценна не только своей красотой. Прежде всего, это первая столица османского государства, колыбель, взрастившая его основателей.

На месте, где стоит современный город, люди начали селиться давно.

Бурса

Город Бурса располагается на территории исторической области Вифиния. Античные источники предоставляют противоречивые свидетельства о том, кому принадлежит заслуга основания города у подножия горы Малый Олимп, как называли Улудаг в древности. Греческий географ и историк I в. до н. э. Страбон утверждал, что основателем города был царь Лидии Крез, чье имя, благодаря обладанию несметными богатствами, стало нарицательным. По свидетельству Плиния Младшего, наместника Рима в Вифинии, город был основан знаменитым Ганнибалом из Карфагена, сразу после того, как тот нашел пристанище у царя Вифинии Прусия I. Эта версия представляется более убедительной, потому что первое название города было Пруса, что соотносится с традицией давать новым поселениям имя правящего монарха.

Во времена расцвета Византийской империи Пруса получила известность благодаря открытым там термальным водам, обладающим целебными свойствами. По словам современника, писателя Прокопия, поездки на лечение к горячим источникам Прусы вошли в традицию у константинопольских аристократов. Император Юстиниан приказал возвести в городе дворец и построить общественные бани. Исторические хроники содержат свидетельство о том, как супруга Юстиниана, императрица Феодора, посетила Прусу в сопровождении свиты из четырех тысяч человек, и по случаю ее приезда были организованы многодневные торжества.

Идея отвоевать Прусу у греков принадлежала основателю династии Гази Осману. Не имея достаточно сил для того, чтобы начать осаду города и тем самым неизбежно вступить в столкновение с Константинополем, он долго и терпеливо готовил почву для решительного штурма. Воины Османа, захватывая окрестные территории, постепенно изолировали город от возможных союзников и, наконец, приступили к осуществлению давно задуманного. Защитники крепости сопротивлялись больше семи лет. Не получив поддержки византийского императора, гарнизон сдался, а греческие воины во главе со своим командиром, чтобы избежать участи рабов, приняли ислам.

В 1326 г., в год смерти Османа, его сын Орхан объявил Прусу столицей своего государства и был удостоен титула «Султан, сын Султана Гази, Гази сын Гази, средоточие веры во вселенной». Название города стало произноситься на турецкий лад – Бурса. Именно здесь была отчеканена из серебра первая собственно османская монета.

Согласно последней воле, Гази Осман был похоронен в Бурсе. Его первая усыпальница находилась в здании часовни старого византийского монастыря на территории крепости. В результате землетрясения 1855 г. она была полностью разрушена. В 1863 г., по приказу султана Абдул Азиза, на этом месте были сооружены два мавзолея. В одном был установлен саркофаг Гази Османа, в другом – саркофаг его сына, Гази Орхана.

Бурса. Усыпальница Гази Османа

Бурса. Усыпальница Гази Орхана

При сыне Орхана, Мураде I, территория османского государства вышла за пределы Малой Азии. Этому султану также принадлежит заслуга дальнейшего усиления пехотного янычарского корпуса, создателем которого был его отец, Орхан.

Именно в годы правления Мурада I сложились традиции и символика янычар. Во многом это происходило под влиянием ордена дервишей Бекташи, для которого первые османские правители специально строили в Бурсе монастыри. Новые войска получили свой штандарт и благословение от шейха ордена.

На штандарте был изображен полумесяц и обоюдоострый меч основателя династии, Османа. Церемония благословения выглядела следующим образом. Шейх, приблизившись к стоящему первым в шеренге воину, накрыл его голову рукавом своих одежд и произнес: «Его лик будет ярким и сияющим, его рука – сильной, его меч – острым, его стрела будет бить точно в цель. Он будет побеждать в каждой битве и никогда не вернется иначе, как с триумфом». В память об этом священнодействии к высокой белой войлочной шапке янычар был добавлен ниспадающий конец, символизировавший рукав одеяния дервиша. Спереди к шапке крепилась походная ложка в футляре. Ложка и котел были знаками отличия корпуса и символизировали более высокий, чем у других войск, уровень жизни. Звания командиров были позаимствованы из практики полевой кухни: Первый раздатчик супа, Первый повар, Первый водонос. Котел был священным предметом янычарского корпуса. Вокруг него собирались, чтобы держать общий совет. Перевернутый вверх дном котел был сигналом к мятежу.

Сначала османами была покорена Фракия. Затем Мурад одну за другой стал отвоевывать новые территории на Балканах: в Болгарии, Македонии, Сербии. Решающая битва между турками и сербами произошла на знаменитом поле под Косово. Для Мурада она стала последней. Согласно преданию, в ночь перед боем правитель османов молил Аллаха защитить его войско, а ему самому оказать честь умереть за истинную веру смертью мученика, ибо только такая гибель удостаивается вечного блаженства. Мольба была услышана. День сражения стал для султана последним. Различные исторические источники дают разные версии его гибели. Наиболее достоверной считается версия, согласно которой султан был убит двумя ударами кинжала. Их вероломно нанес Милош Облич, зять правителя Сербии, притворившийся перебежчиком и допущенный к Мураду в шатер.

Мечеть Мурада I строилась с 1336 по 1385 г. Это единственное в своем роде сооружение в Бурсе. В нем отчетливо ощущается влияние европейской архитектурной традиции. Существует мнение, что работами руководил итальянский архитектор, захваченный в плен воинами султана. Действительно, галереи первого и второго этажей фасада мечети и единственный минарет, возникающий непосредственно из перекрытия верхней галереи, как башенка итальянских палаццо, придают мечети сходство с дворцом. Помимо помещений для молитвы в мечети были предусмотрены также комнаты для учащихся, так как здание совмещало в себе и медресе. Мечеть Мурада I возводилась согласно традиции, как имарет, и в комплекс входили также усыпальница, богадельня и общественная баня.

Прямо на поле боя преемником Мурада был провозглашен его сын Баязид. Интересно, что первым приказом, который отдал новый султан, был приказ удушить родного брата. Через несколько десятилетий правнук Баязида, Мехмед II Завоеватель, узаконит братоубийство, и с этого времени в интересах сохранения династии будут умерщвляться все потенциальные претенденты на престол, включая грудных младенцев.

Султан Мурад I

Янычар

Бурса. Мечеть Мурада I

Султан Баязид I

В истории Османской империи Баязид I известен под прозвищем «Йылдырым», что означает «Молниеносный». Такая характеристика, главным образом, касалась его полководческих качеств. Сын Мурада I был непредсказуем в принятии стратегических решений и стремителен в передвижениях с войсками. Благодаря этим качествам он смог одержать немало блестящих побед. Но когда, ослепленный удачей, Баязид неразумно бросил вызов великому завоевателю Тимуру, его постиг позорный конец. Проиграв битву при Анкаре, Баязид I был пленен, прошел через страшные унижения в лагере победителя и вскоре умер, по одним версиям, от кровоизлияния в мозг, по другим – покончил с собой.

В годы правления Баязида Молнеиносного в Бурсе велось большое строительство. Именно тогда по приказу султана была построена Большая Мечеть (1396–1400 гг.). Это было первое в Османской империи многокупольное сооружение такого рода. До сих пор Улу Джами (Большая Мечеть) остается самым монументальным зданием в Бурсе.

Ее двадцать куполов поддерживаются двенадцатью квадратными столбами. Непосредственно под центральным куполом расположен необычной формы фонтан для омовений, представляющий собой бассейн-фонтан с тремя чашами внутри.

Впервые Улу Джами пострадала во время нашествия Тимура. Второй серьезный ущерб был нанесен землетрясением 1855 г. После него в мечети были проведены большие реставрационные работы. По своим архитектурным достоинствам, а также благодаря украшающим интерьер образцам искусства каллиграфов и резчиков по дереву Улу Джами является одним из наиболее интересных исторических памятников Бурсы.

Бурса. Большая мечеть. Мимбар

Поражение Молниеносного в сражении с войском Тимура привело к развалу и смутам. Четыре сына султана стали бороться за власть. В результате победил самый младший, Мехмед I. За восемь лет правления ему удалось восстановить единство и мощь государства. Именно при нем столица была перенесена на европейскую территорию – в Адрианополь (Эдирне), стратегическое значение которого для османов было неоспоримым.

Зеленая Мечеть была построена при султане Мехмеде I Челеби. Работы продолжались с 1414 по 1424 г. Мечеть является частью комплекса, включающего в себя также усыпальницу, медресе и богадельню. Прежде при мечети существовала гостиница, но до наших дней она не сохранилась. Зеленая Мечеть – самая декорированная мечеть Бурсы. Резьба по мрамору, украшающая центральный портал и окна, принадлежит к шедеврам османского искусства. В помещении перед главным залом, увенчанном двумя куполами, находится бассейн с мраморным фонтаном изысканной резьбы. Стены внутренних помещений мечети украшены великолепными изразцами, в которых гармонично сочетаются оттенки синего, зеленого, голубого, бирюзового и лазурного цветов, перемежающихся чистыми белыми буквами арабской вязи. Имя одного из мастеров, занимавшихся внутренней отделкой мечети, Али бин Хаджи Тебризи, говорит о том, что родом этот мастер был из Ирана.

Рядом с Зеленой Мечетью находится один из самых известных памятников Бурсы – Зеленая усыпальница. Она строилась для султана Мехмеда I Челеби с 1414 по 1421 г. Как известно, именно при нем столица османского государства была перенесена в Эдирне. Мехмед Челеби скончался в новой столице, но ровно через сорок дней его прах был перевезен в Бурсу и захоронен на месте, которое султан сам заранее выбрал для сооружения своей гробницы. Мавзолей выстроен в стиле усыпальниц эпохи сельджуков.

Интерьер отделан изразцами, которые по цветам и характеру рисунка имеют безусловное сходство с керамическими плитками, украшающими Зеленую мечеть. Установленный в середине внутреннего помещения усыпальницы саркофаг также отделан изразцами. Рядом с ним находятся захоронения дочерей султана, его кормилицы и одного из сыновей.

Отличительной особенностью мавзолей Мехмеда Челеби является то, что и с внешней стороны он отделан яркими бирюзовыми керамическими плитками.

Бурса. Зеленая усыпальница

После Мехмеда I в течение тридцати лет правил его сын, Мурад II, оставшийся в памяти потомков как мудрый и просвещенный государь. Интересно, что он дважды отказывался от власти в пользу своего сына, Мехмеда II, будущего Фатиха – завоевателя Константинополя, чтобы жить в специально выстроенном в Анатолии дворце, в окружении живописной природы, среди ученых, богословов, поэтов и философов мистического направления.

Несмотря на то, что с 1414 г. Бурса перестала быть столицей государства, она оставалась особым городом османских владений. Отношение первых султанов династии к Бурсе очень показательно. Это наглядная демонстрация развитого у турок чувства уважения к традиции, к своим корням. На протяжении еще целого столетия султаны и члены их семей отправлялись в Бурсу – в последний путь, чтобы навеки упокоиться рядом с главой своего рода – Гази Османом.

Мурад II – последний султан, похороненный в Бурсе. Его усыпальница находится рядом с мечетью, которая когда-то была сооружена по его приказу.

Мавзолей Мурада II отличается простотой и скромностью архитектурного решения. Единственным украшением внутреннего помещения являются колонны в античном стиле, поддерживающие перекрытия.

Согласно последней воле Мурада II, в куполе, венчающем здание, оставлено отверстие, через которое струи дождевой воды должны падать прямо на могилу этого султана-мистика.

Других захоронений в мавзолее нет.

Однако Бурса – не только колыбель Османской империи. Есть и еще одно лицо у этого города. К концу XIV в. Бурса превратились в «узловой пункт» торговых дорог Анатолии. Новые пути соединили ее с крупными портами Эгейского моря. А когда Баязид I включил в состав своих владений средиземноморские города, Анталью и Аланью, в Бурсу стали поступать товары из Индии и арабских государств. Османские султаны старались установить свой контроль над старыми караванными путями и обеспечить на своей территории безопасность иностранным купцам. В Бурсу ежегодно стали приходить многочисленные караваны с товарами из Ирана. Так, расцвету Бурсы во многом способствовала торговля иранским шелком. В XV в. этот товар пользовался огромным спросом в Европе, и Бурса превратилась в буквальном смысле слова в международную ярмарку сырья. Кроме того, сюда везли мускус и ревень из Средней Азии, фарфор из Китая, пряности из Индии. Из Европы, в свою очередь, доставляли шерстяные ткани, парчу и бархат, а также серебряные и золотые изделия, пользовавшиеся большим спросом у иранских купцов.

В самой Бурсе было налажено и успешно развивалось производство шелковых тканей. Так называемый «брусский шелк» славился по всему Ближнему Востоку и был известен в Европе. Французский поэт, Теофиль Готье, любовавшийся брусскими шелками на рынках Стамбула и восхищавшийся тонкостью ткани и изысканностью оттенков, писал, что «они отливают серебром, как вода при лунном свете».

Прекрасно осознавая, какие выгоды сулит государству развитие торговых связей, османские султаны, со своей стороны, оказывали поддержку коммерческим учреждениям Бурсы. Здесь, как и в других городах, строились имареты – комплексы, состоящие из религиозных, благотворительных и торговых учреждений. В центре города еще при Гази Орхане возник торговый квартал, который развивался и разрастался в течение многих лет уже при других правителях. Ядром квартала, по традиции, был огромный бедестан, возведенный при Баязиде Молниеносном. На улицах, расположенных по соседству с Крытым Рынком, строились ханы – средневековые коммерческие центры, в которых были предусмотрены склады, лавки, специальные помещения для заключения сделок, гостиницы. Один из наиболее крупных, Коза Хан, специализировался на торговле шелком.

Не меньше, чем брусские шелка, славились бани Бурсы. Первые из возведенных в городе бань и сейчас располагаются в районе термальных источников Чекирге. Так называемые Старые Бани («Эски каплыджа») были построены еще при императоре Юстиниане и перестроены при Мураде I. Новые Бани («Ени каплыджа») были возведены по инициативе Рюстема-паши, великого визиря и зятя султана Сулеймана I в 1552 г.

Бани

В главе, посвященной Стамбулу, рассказывалось о том, какое место занимали бани в жизни османов и, в частности, женщин Османской империи. Поскольку Бурса – это город, где бани стоят в ряду главных исторических памятников, а их общее количество приближается к трем тысячам, кажется уместным именно сейчас привести довольно подробное описание посещения турецкой бани, позаимствованное из путевых заметок Теофиля Готье:

«На Востоке, где чистота тела есть религиозный закон, бани сохранили всю античную изысканность: это большие здания, имеющие свою особую архитектуру, с куполами, сводами, колоннами, мраморной отделкой… и обслуживает их целая армия теллаков (банщиков, массажистов)…

Сначала вы попадаете в большой зал, вход в который завешен ковром. У входа, между кассой для выручки и сундуком, куда складываются на хранение деньги и драгоценности клиентов, поджав ноги, сидит хозяин. Вокруг этого зала, где температура примерно такая же, как на улице, тянутся одна над другой две галереи с узкими лежанками. В центре бьет фонтан, и струя воды, взметнувшись, падает в двойную раковину.

Разноцветные полотенца – белые, голубые, полосатые – сушатся на веревках или свисают с потолка, словно знамена…

На лежанках люди курят, пьют кофе и шербеты или спят, завернувшись до подбородка в простыни и похожие на младенцев в пеленках. Они отдыхают после купания и ждут, когда перестанут потеть и можно будет одеться.

Меня провели по маленькой деревянной лестнице на верхнюю галерею и указали мое ложе. Когда я разделся, двое теллаков намотали мне на голову чалму из белого полотенца и завернули меня от пояса до лодыжек в кусок полотна… Спустившись с лестницы, я надел пару деревянных сандалий и с помощью банщиков, поддерживавших меня под руки с обеих сторон, перешел из первого зала во второй, где было уже намного жарче. Здесь я пробыл несколько минут, чтобы легкие привыкли и приготовились к накаленному воздуху третьего зала… Здешние парильни сухие, и человек потеет не от пара, а от высокой температуры воздуха.

В зале под куполом из толстого зеленоватого стекла, пропускающего рассеянный свет, лежит на полу несколько плит, на которых распростерлись купальщики. Здесь совершаются первые приготовления к турецкой бане: вам легонько пощипывают мышцы, потом разминают их, как тесто, пока на коже не выступит бисерный пот, точно на ведерке для шампанского со льдом.

Когда поры открылись и из ваших размякших членов начинает струиться пот, вас поднимают, заставляют снова надеть деревянные сандалии, чтобы не обжечь ноги о раскаленный пол, и ведут в одну из ниш, устроенных в стенах ротонды.

В глубине каждой ниши имеется фонтан из белого мрамора с холодной и горячей водой, которая регулируется по вашему желанию. Ваш теллак сажает вас у края фонтана, надевает рукавицу из верблюжьей шерсти и докрасна растирает вам сначала руки, потом ноги, потом туловище…

Затем он зачерпывает в бассейне жестяным ковшом теплую воду и обливает вас. Когда вы чуть-чуть подсохнете, он снова принимается за вас и трет ладонью уже без варежки, …потом он мягко похлопывает вас длинными пучками пакли, пропитанными мыльной пеной. Он приподнимает вам волосы и моет голову, после чего следует новый водопад прохладной воды, чтобы избежать кровоизлияния в мозг от перегрева… Проделав все описанные процедуры, мой банщик закутал меня в сухие полотенца и отвел к моему ложу, где меня поджидали для массажа – на этот раз последнего – два маленьких мальчика.

Я провел там еще около часа, грезя сам не знаю о чем, попивая кофе и холодный лимонад. От вчерашней усталости не осталось и следа, и, выходя, я чувствовал себя таким бодрым, легким и свежим, как будто ангелы со мною рядом шли…»

Рассказ о Бурсе будет неполным, если не упомянуть об одном маленьком мемориале. Он построен в память о Хадживате и Карагезе, двух известных острословах, казненных согласно легенде по приказу Гази Орхана за то, что своими шутками они отвлекали от дела строителей, возводивших мечеть. Вскоре правитель, отдавший в приступе гнева столь жестокий приказ, стал испытывать угрызения совести и очень страдал от этого. Чтобы отвлечь Гази Орхана от тяжелых мыслей, Шейх Кюштери придумал теневой театр, персонажами которого и стали казненные весельчаки. Эта легенда объясняет появление популярного в народе и очень доступного развлечения – театра теней, в котором фигурки, величиной 35–40 см, сделанные из верблюжьей кожи и обращенные в профиль друг к другу, за полотняным экраном разыгрывают забавные сценки на злобу дня. Сам создатель теневого театра, Шейх Кюштери, умер в Бурсе в XIV в.

Карагёз и Хадживат

Покидая берега Мраморного моря и планируя путешествия по маршрутам, пролегающим вдоль побережья Эгейского, нужно приготовиться к встрече с совершенно иной цивилизацией. Перемещение в пространстве по территории Турции вдруг заканчивается погружением в историю греческого мира, при этом самое глубокое «погружение» может состояться на развалинах древней Трои.

От троянцев до Мавсола (Эгейский район)

Он тянется вдоль всего побережья Эгейского моря. Его неоспоримым достоинством является климат: дождливая мягкая зима и теплое сухое лето. Средняя температура летних месяцев – +26 °C. Небо всегда ясное. С моря летом постоянно дует бриз и смягчает жару.

Море в районе всего побережья отличается чистотой воды и удобными песчаными пляжами. Помимо этого район обладает несколькими прекрасными курортными местами, расположенными вблизи термальных источников. На севере района это Акчай, а на запад от Измира, по дороге на полуостров Чешме – Балчова.

Растительный мир Эгейского побережья богат и разнообразен. Здесь есть и густые сосновые леса, и живописные оливковые и фиговые рощи. Вдоль речных берегов тянутся виноградники. Много фруктовых садов. В Эгейском районе выращивают великолепный инжир.

Западное побережье Малой Азии, его плодородные поля и долины были освоены еще в 3-м тысячелетии до н. э. представителями так называемой минойской цивилизации, центром которой был остров Крит. Проблема происхождения этого народа, находившегося на очень высоком уровне развития, до сих пор не решена. С уверенностью можно утверждать лишь то, что это не были греки. Первые греческие племена, которые медленно перемещались с севера, с Дунайской низменности, на юг и постепенно оседали по обе стороны Эгейского моря, стали проникать сюда в начале 2-го тысячелетия до н. э. От своих предшественников эти кочевники переняли две важнейших науки – обработку земли и мореплавание. Начиная с XII в. до н. э. на землю Малой Азии волнами стали прибывать новые мигранты – ахейцы и ионийцы из перенаселенной Греции.

Сама природа этих мест помогала древним успешно осваивать морское пространство и прибрежные области. Попав сюда, легко убеждаешься в том, какие идеальные условия создавало Эгейское море для отважившихся пуститься по нему в путешествие. Мореплаватель древности мог совершать переход из Европы в Азию, последовательно переплывая с одного острова на другой и никогда не теряя землю из виду. Во всем Эгейском море нет точки, удаленной от суши более, чем на 60 км, а небо, которое редко покрывается тучами, и удивительно прозрачный воздух позволяют различать островки земли и на более дальнем расстоянии. Побережье обладает множеством удобных бухт и бухточек, защищенных от ветров и штормовых волн скалами. Поблизости от этих природных гаваней возникли впоследствии богатые и процветающие центры, в развитие которых внесли свой вклад как те, которые издавна осваивали эту землю, так и те, которые приходили или приплывали сюда позже. Поэтому отнюдь не случайно эллинистическая культура достигла своего расцвета не на родине, в Греции, а именно здесь, в Малой Азии. Свидетельство этому – достижения в области математики, астрономии, медицины, архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии и длинный список дошедших до нас имен, до сих пор произносимых с великим почтением: Фалес из Милета, Пифагор с острова Самос, Геродот из Галикарнаса, Гераклит из Эфеса, Гален из Пергама, Гомер из Смирны, Сафо с острова Лесбос.

Города, которые во времена античности внесли такой весомый вклад в копилку мировой культуры, благодаря громким археологическим открытиям XIX–XX вв. снова попали в ее орбиту. Под синим небом Эгейского побережья возник огромный архитектурный музей, самыми большими залами которого являются развалины Эфеса, Пергама, Милета.

Однако, бродя сегодня по древним улицам, среди остатков некогда прекрасных античных зданий, путешественник должен представлять себе, с какой целью они возводились. Простое перечисление традиционных для эллинистического города названий почти везде повторяющихся сооружений ровным счетом ничего ему не скажет. А тем временем каждый верхний город, акрополь, даже лежащий в развалинах, если присмотреться внимательнее, являет собой не только образец гармонии природы и зодчества, но свидетельство особой эпохи – особого, неповторимого стиля жизни.

Назначение таких характерных для эллинистического города построек, как храм, театр, библиотека, стадион, понятно. Но есть целый ряд сооружений, предназначение которых нуждается в пояснении.

Булевтерий – здание, предназначенное для заседаний государственного совета (буле), выборного органа, который должен был заниматься решением политических вопросов. Это свидетельство существования демократических порядков в обществе.

Пританей – место собраний пританов, т. е. выборных должностных лиц из числа членов государственного совета, которые от имени совета занимались исполнением текущих обязанностей в период между его заседаниями. Пританы должны были также поддерживать священный огонь в очаге, являвшийся символом жизни города.

Гимнасий – род сооружений, первоначально предназначенных для гимнастических упражнений и военной подготовки юношей. Как правило, он предполагал наличие просторного двора, окруженного галереями с множеством колонн, залами для занятий, бассейнами. Позднее гимнасии стали использоваться в целях обучения, в них устраивались философские диспуты или же философы выступали с лекциями.

Одеон – крытый театр, где проходили музыкальные представления, под аккомпанемент флейт и лир, а также устраивались состязания певцов.

Нимфей (Нимфеум) – святилище нимф. Павильон с фонтаном внутри. Часто подобные сооружения имели многоярусные фасады, украшенные статуями нимф или других водных божеств, а также мелкими декоративными элементами. Прообразом нимфеумов были гроты, посвященные нимфам.

Все эти здания существовали в Эфесе, Пергаме, Милете. До наших дней они дошли в разном состоянии, и тем не менее сохранилось достаточно деталей, с помощью которых можно представить себе их размеры, планировку, а также оценить уровень мастерства древних градостроителей.

Лучше других сохранились античные театры. Часто они использовались для проведения религиозных церемоний и больших общественных собраний. Здесь разыгрывались театральные постановки. Количество и размеры театров сами по себе свидетельствуют о степени популярности и доступном характере сценических зрелищ. Нельзя забывать также о том, что культура античного города – это культура соревнований, диспутов, конкурсов. Почти в каждом крупном городском центре ежегодно устраивались конкурсы комедий, трагедий и лирической поэзии. (По окончании соревнования судьи объявляли победителя и вручали призы. Награда бывала недорогой. Сочинителя венчали лавровым венком или преподносили ему корзину, наполненную инжиром. Сам факт получения награды был свидетельством пришедшей к автору славы. Иногда в честь победителя конкурса драмы даже устанавливали памятник.)

План античного театра.

1　– Орхестра

2　– Скена

3　– Проскений

Развалины театра

Всех без исключения посетителей античных театров поражает их необыкновенная акустика. Даже сейчас, частично разрушенные и наполовину заросшие травой, они полностью сохраняют возможности, заложенные в них когда-то древними архитекторами. Слово, шепотом произнесенное на орхестре, непременно будет услышано на последнем ряду амфитеатра.

Все театры строились на открытом воздухе, по единому образцу, и состояли из нескольких частей. Для сооружения зрительного зала использовались естественные возвышения – склон холма, например. Ряды каменных скамей для зрителей располагались подковообразно, один над другим. Нижний ряд с трех сторон огибал круглое возвышение – орхестру. Она обычно использовалась для выступлений хоров. В центре орхестры устанавливался алтарь, на котором во время праздников совершались жертвоприношения. На противоположной от зрительного зала стороне орхестры располагалась скена – помещение для переодевания актеров и хранения реквизита. Скена могла иметь несколько этажей и быть украшенной колоннами и скульптурами. Действие разыгрывалось в пространстве между скеной и орхестрой – на площадке, которая называлась проскений и была приподнята над землей. Проскений и орхестра соединялись между собой ступеньками. Занавеса в греческом театре не было.

Несколько слов о маршрутах и организации путешествий к историческим местам.

Крупнейшим городом Эгейского района является Измир. Это третий по величине город Турции. Кроме того, он расположен почти в середине побережья. Именно Измир лучше всего выбрать в качестве базы для поездок к местам археологических раскопок древних городов. Для осмотра достопримечательностей Эфеса, Пергама, Милета и для поездки в Чешме достаточно выделить по одному дню.

Измир.

Измир – Эфес. Сельчук. Домик Девы Марии.

Измир – Бергама. Пергам. Асклепион.

Измир – Милет.

Измир – Чешме.

Троя

В акте II трагедии Шекспира «Гамлет» принц датский просит одного из бродячих актеров прочесть ему любимый монолог из некой пьесы, «…рассказ Энея Дидоне, и главным образом то место, где он говорит об убиении Приама». Не нужно объяснять, о чем сама пьеса. И современники Шекспира, и все последующие поколения зрителей, услышав имена Приама и Энея, прекрасно понимали, что пьеса о знаменитой Троянской войне.

Напомним очень коротко мифы и предания, которые легли в основу троянского цикла:

В просторной пещере кентавра Хирона боги праздновали свадьбу царского сына Пелея и морской богини Фетиды. Обиженная на то, что ее на пир не позвали, богиня раздора Эрида, невидимая для всех, бросила на пиршественный стол золотое яблоко, на котором было начертано одно слово – «Прекраснейшей». О том, кому оно предназначалось, стали спорить жена Зевса, Гера, воительница Афина и богиня любви Афродита.

Рассудить спор, по воле богов, должен был сын царя Трои, Парис. Он отдал золотое яблоко Афродите, которая обещала ему в награду самую красивую женщину на земле, Елену, жену царя Спарты Менелая.

С помощью Афродиты Парис похитил Елену у мужа, и Менелай, призвав на помощь своего брата, царя Микен Агамемнона, и знаменитых ахейских героев, отправился к берегам Малой Азии, чтобы вернуть жену.

Троя была богатым и могущественным городом. Несокрушимую стену вокруг него построили боги Аполлон и Посейдон. Девять лет осаждали греки Трою, но не могли взять город. Десятый год стал решающим. В сражениях погибли знаменитые греки, Ахилл и Патрокл, и сын царя Трои, знаменитый Гектор. Троянцы укрылись за неприступными стенами. Тогда Одиссей придумал, как проникнуть в город хитростью. Знаменитый художник Эпей со своим учеником и при помощи богини Афины смогли соорудить громадного деревянного коня. В нем спрятались лучшие воины греков. Остальные же сели на корабли и на время отплыли от берегов Трои – жители осажденного города должны были подумать, что война окончена. Не послушав жреца бога Аполлона, Лаокоона, умолявшего сограждан уничтожить коня, троянцы втащили коня в город. Ночью греческие воины вылезли наружу. К ним присоединились приплывшие снова греки. Они устроили в Трое великий пожар и побоище. Погибли царь Приам и вся его семья. Сам город был разрушен.

История гибели Трои стала в мировой литературе неисчерпаемой темой для вариаций. Да и не только в литературе. Трудно отыскать сочинение, подарившее искусству такое же количество классических сюжетов, как «Илиада» Гомера, которую называют библией греческого народа.

Гомер

Б. Торвальдсен. Афродита с яблоком в руке

Древние авторы, даже такие критически настроенные, как историк Фукидид (460–396 до н. э.), не сомневались в том, что десятилетняя осада Трои является подлинным событием. В противоположность им, европейские ученые XVIII–XIX вв. были убеждены в обратном. Описанная Гомером история гибели Трои воспринималась как гениальный вымысел. Считалось, что этот полулегендарный автор собрал воедино отрывки мифов, столетиями передававшиеся в устной форме импровизаторами, и поднял их до уровня художественного произведения. Восхищаясь поэзией Гомера, люди не давали воли воображению, тогда как сильное воображение, по мысли М. Монтеня, порождает событие. Это лишний раз доказал обладавший по-настоящему «сильным воображением» немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман (1822–1890) – фанатик, поверивший в реальность существования Трои и сделавший поиски развалин этого города смыслом своей жизни. Его открытия стали событием и в полном смысле слова потрясли мир.

Г. Шлиман

Клад Приама

Руководствуясь текстом Гомера, Г. Шлиман предположил, что Троя должна была находиться в районе пролива Дарданеллы, на северо-западе Малой Азии. Для раскопок был выбран холм, находившийся в 6,5 км от пролива. Г. Шлимана привлекло турецкое название холма – Хисарлык (что по-турецки значит «крепость»). Вершина холма представляла собой четырехугольное плоское плато, каждая сторона которого равнялась 233 м. Холм был явно искусственного происхождения. У Гомера сказано, что в центре города стоял храм Афины, а вокруг была стена, сооруженная Аполлоном и Посейдоном. Г. Шлиман принял решение вести раскопки в середине холма. В результате холм был рассечен огромной траншеей длиной около 40 м и шириной около 17 м. Как только была разрыта вершина, обнаружились остатки крепостной стены. Кроме того, были сделаны находки, которые доказывали, что на этом месте существовал богатый город. Однако совершенно неожиданно оказалось, что под верхним слоем находится еще один, под ним – еще. И этот слой тоже является далеко не последним. Только во время третьей экспедиции Г. Шлиман наткнулся на знаменитый клад, содержимое которого он принял за сокровища царя Приама.

С этого момента начинается еще одна история – история «золота Трои».

Согласно фирману (разрешению), выданному турецкими властями, Г. Шлиман должен был оставить половину находки Турции. Однако археолог поступил иначе. Он тайно переправил сокровища в Грецию. Понимая, что подобные ценности должны принадлежать какому-либо государству, Г. Шлиман предлагал их в подарок греческому королю, но получил отказ. Парижский Лувр оставил предложение пополнить свою коллекцию без ответа. Дирекция Британского музея желала быть уверенной в том, что в ходе раскопок не были нарушены законы. Затем сокровища были предложены Эрмитажу, но также безуспешно, так как репутация Шлимана в России, где он несколько лет вел дела и имел семью, которую потом оставил, не была безупречной. В конце концов троянская находка оказалась в Берлине, в Музее древнейшей и древней истории, где и оставалась до начала Второй мировой войны. В период войны «клад Приама» хранился в одном из бункеров в Берлине. В 1945 г. директор музея передал три чемодана с сокровищами представителю советского командования. Они были увезены в Москву (в основном золото и серебро) и Ленинград (керамика и бронза) и с 1949 г. по указу Сталина хранились в режиме особой секретности. Только в 1993 г. стало официально известно, что троянская находка Шлимана цела и прекрасно сохранилась. Более того, через несколько лет в Москве была устроена выставка «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана».

Однако как только «клад Приама» снова возник из небытия, на право обладания им стали претендовать четыре государства: Греция, Турция, Германия и Россия. Пока этот спор не разрешен, сокровища опять оказались скрытыми от людских глаз в хранилищах двух российских музеев – изобразительных искусств в Москве и Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

После смерти Г. Шлимана раскопки на холме Хисарлык были продолжены в 1893–1894 гг. его ассистентом, Вильгельмом Дерпфельдом. С 1932 по 1938 г. в этом районе работала экспедиция Университета Цинциннати под руководством американского археолога Карла Блегена. В результате удалось прийти к выводу, что в разное время на этой территории существовало 9 городов. Для удобства всех их назвали одним именем – Троя и снабдили порядковыми номерами.

Троя-1 (ок. 2920–2450 гг. до н. э.)

Поселение имело 90 м в диаметре и было окружено городской стеной, следовавшей по рельефу местности. В стене были ворота с бастионами. Г. Шлиман раскопал постройки, характерные для эгейской, догреческой культуры.

Троя-2 (2600–2450 гг. до н. э.) – город, относящийся к раннему периоду минойской культуры, центром которой был остров Крит.

Этот город имел крепость диаметром 100 м, которая была окружена мощной стеной общей протяженностью 330 м и до 4 м толщиной.

Площадь крепости была 8800 кв. м. В стене имелись отверстия с тщательно вымощенными проездами, где, по-видимому, находились ворота: западные (которые Шлиман принял за Скейские ворота, упоминаемые в «Илиаде») и восточные.

Руины дворца, открытые близ западных ворот, были приняты Шлиманом за дворец Приама. Там и был найден так называемый «клад Приама».

Троя-2 погибла в результате огромного пожара (горелый слой имеет мощность 2 м). Именно из этого слоя происходит большинство найденных Шлиманом кладов.

Жизнь в центре города возобновилась только через 200 лет.

Троя-3 (2390–2220 гг. до н. э.)

Троя-4 (около 2220–2000 гг. до н. э.)

Троя-5 (около 2000–1700 гг. до н. э.)

Эти три поселения были построены на развалинах Трои-2 и, по оценкам специалистов, были довольно бедными. Жители Трои-3 питались, главным образом, мясом диких животных. Сохранялась связь с островами Эгейского моря.

Троя-6 (1700–1250 гг. до н. э.)

Крепость этого города была окружена мощной стеной толщиной в 4–5 м, сделанной из тщательно обработанных блоков. Стена была выстроена уступами, через каждые 8–10 м выступали «зубья пилы».

Площадь города внутри крепостных стен составляла 16 380 кв. м. В центре северо-западного бастиона имелся колодец глубиной 10 м. Вокруг цитадели располагался нижний город. Его площадь составляла 180 000 кв. м.

Судя по находкам, между этим городом и греческим государством со столицей в Микенах поддерживались тесные связи.

Город погиб в результате землетрясения.

Троя-7 (1250–1020 гг. до н. э.)

Отстроенный вновь после землетрясения, это был довольно крупный по тем временам город с населением около 6–7 тыс. человек. Именно он больше всего подходил на роль гомеровской Трои.

Причиной его гибели специалисты считают военное нашествие, которое было вызвано экономическим соперничеством между греками-ахейцами из Микен и эолийцами Трои. Швейцарский историк А. Боннар считает, что Троя (она же Илион), расположенная на небольшом расстоянии от Дарданелл, разбогатела на пошлинах. Они взимались с купцов, которые добирались сушей до Черного моря, чтобы миновать сильные течения в проливах. Микенские греки, занимавшиеся грабежами по всему району Эгейского моря, долго осаждали город, а потом заняли его и сожгли. А многочисленные легенды, к тому же весьма красивые, маскировали подлинные, сугубо экономические причины войны.

Троя-8 (Илион) (800–85 гг. до н. э.)

Часть населения Трои-7 пережила падение города и продолжала жить на этой территории. Затем сюда пришли греки-колонисты.

Слава Трои влекла в эти места великих правителей древности. В 480 г. до н. э. ее посетил персидский царь Ксеркс, а в 334 г. до н. э. – Александр Македонский.

В конце IV в. до н. э. в Трое началось широкомасштабное строительство. Был построен храм Афины, булевтерий (место для заседаний городского совета – буле) и театр. Театр имел орхестру (круглую площадку между сценой и местами для зрителей) длиной 45 м, скену (помещение для хранения реквизита, переодевания актеров и т. п.), его окружала колоннада со стоящими в ней скульптурами. По оценкам Г. Шлимана, театр был рассчитан на 6 тыс. зрителей.

После того как в 188 г. до н. э. римский сенат признал Илион метрополией Рима, в его жизни наступило заметное оживление. Ему были дарованы новые земли и освобождение от налогов.

Однако в 85 г. до н. э. город был разграблен и разрушен римским легатом (наместник и командующий войсками) К. Флавием Фимбрией.

Троя-9 (Илион, Илиум) (около 85 г. до н. э. – 500 г. н. э.)

Вскоре после разрушения города знаменитый римский государственный деятель, диктатор Сулла, приказал его восстановить.

Большой интерес к Илиону (Трое) проявлял Юлий Цезарь. Один из мифов троянского цикла гласил, что единственным троянцем, которому удалось спастись, был Эней, сын богини Афродиты и смертного. Он вынес на руках из горящего города своего парализованного отца, Анхиза (еще один классический сюжет в изобразительном искусстве). Эней считался прародителем римлян. От его сына, Юла, произошел род Юлиев, к которому принадлежал Цезарь. Приемный сын цезаря, Октавиан Август, также покровительствовал Трое – Илиону. При нем было восстановлено большинство зданий, разрушенных Фимбрией: театр, храм Афины, булевтерий.

Путешествие в Трою – это одно из самых удивительных перемещений во времени, которое можно позволить себе, находясь в Турции. Расположенная всего в чуть более 100 км от Стамбула и от Бурсы, она одновременно располагается на земле, которую люди начали осваивать 6 тысяч лет назад, потому что древнейшая стоянка, следы которой обнаружены в месте раскопок, датируется 3700–3400 гг. до н. э. А город Троя-2, который Г. Шлиман ошибочно принял за крепость из «Илиады» Гомера, на самом деле является ожившим свидетельством великой минойской цивилизации, загадки которой до сих пор до конца не раскрыты, более того, некоторые современные исследователи считают ее возможным прообразом легендарной Атлантиды.

Путешествие в Трою замечательно тем, что неизбежно влечет за собой желание путешествовать дальше в историю. Например, собственными глазами увидеть Кносский дворец на о. Крит, ибо именно там находился центр таинственной минойской культуры.

И, наконец, оно просто незабываемо, потому что о нем будут напоминать крупнейшие музеи мира, и Прадо в Мадриде, где находится «Суд Париса» Рубенса, и античный дворик в Ватикане, хранящий статую Лаокоона, и Государственная Третьяковская галерея в Москве, где висит картина С.П. Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой», и многие, многие другие.

Измир

Самым большим городом Эгейского района является Измир. Раскопки, которые начали проводиться на территории города после Второй мировой войны сначала английскими, а затем и турецкими учеными, показали, что первое поселение (в районе Байраклы) возникло здесь еще в середине 4-го тысячелетия до н. э. и относилось к той же минойской цивилизации, что и «клад Приама», найденный на развалинах Трои-2. Ко 2-му тысячелетию до н. э. относятся обнаруженные здесь следы пребывания хеттов. Появление в этом районе Эгейского побережья первых греческих племен нашло отражение в мифах о земле амазонок – отважных женщин-воительниц.

Здесь царство амазонок. Были дики

Их буйные забавы. Много дней

Звучали здесь их радостные клики

И ржание купавшихся коней.

Так в начале XX в. написал И.А. Бунин в стихотворении «У берегов Малой Азии». Согласно греческой мифологии, веками питавшей искусство и литературу сюжетами, многие из которых являлись отражением реальных событий, побережья Анатолии были населены племенами воинственных и прекрасных женщин. Появление мифов об амазонках, видимо, связано с тем, что греческие племена, которые постепенно осваивали полуостров, двигаясь с севера на юг, сохраняли какое-то время в своей организации элементы матриархата. К тому же наиболее почитаемым божеством этой части греческого мира была богиня Артемида, воплощение девственной чистоты и целомудрия. Ее особенно любили женщины, считая покровительницей супружества и помощницей при родах. Кажется вполне понятным, что в легендах о Троянской войне и Артемида, и амазонки сражались на стороне троянцев.

Но век наш – миг. И кто укажет ныне,

Где на пески ступала их нога?

Не ветер ли среди морской пустыни?

Не эти ли нагие берега?

Давно унес, развеял ветер южный

Их голоса от этих берегов…

Давно слизал, размыл прибой жемчужный

С сырых песков следы подков…

И все же память об этих мифических женщинах неистребима на Эгейском побережье. Миф об амазонках вновь появляется в одной из легенд о возникновении названия города Смирна. Греческий историк и географ Страбон утверждал, что оно восходит к имени Саморины, амазонки из Эфеса, считавшейся там самой храброй и прекрасной. Древняя Смирна действительно была основана выходцами из Эфеса в середине 2-го тысячелетия до н. э. В XI в. до н. э., когда к берегам Малой Азии начали приставать корабли греческих переселенцев, город был завоеван ионийцами и довольно быстро получил известность как крупный торговый порт и центр ремесла, а затем стал одним из важнейших членов Ионического союза городов.

Амазонка

Именно богатство края стало причиной военного столкновения греческих городов с Лидийским царством в VI в. Смирна при этом пострадала больше других, так как ее жители оказали врагам отчаянное сопротивление. Город был буквально снесен с лица земли, и долго еще Смирна существовала на положении деревни.

На протяжении более чем столетнего периода, начиная с середины VI, Смирна была под властью персов.

Развалины агоры

Деметра и Посейдон

Возрождением своим город обязан Александру Македонскому, одержавшему над персами победу. По его приказу неподалеку от того места, где прежде находилась пострадавшая от нашествий врагов Смирна, был возведен новый город. Новый расцвет Смирны связан с годами правления сподвижника Александра, полководца Лисимаха, который после смерти великого завоевателя стал правителем Фракии.

На вершине холма Пагос (сейчас он носит турецкое название – Кадифекале), в конце IV в. до н. э. по приказу Лисимаха была сооружена мощная крепость. Судя по тому, что в ней были предусмотрены огромные резервуары для сбора воды, предполагалось, что ей придется выдерживать длительные осады.

Сейчас от крепости остались только полуразрушенные стены. Но добраться до нее следует непременно, потому что с вершины древнего поросшего лесом холма открывается самый захватывающий вид на город Измир и на залив.

В I в. до н. э. Смирна оказалась во власти Римской империи. При императоре Тиберии городу были предоставлены многие привилегии, и он получил титул храмового города. Снова для Смирны наступило время благоденствия, пока в конце II в. н. э. оно резко не оборвалось в результате двух разрушительных землетрясений.

Однако порт на Эгейском море был настолько важен для Рима, что император Марк Аврелий приказывает отстроить город вновь.

Во время раскопок в районе Намазгях, у подножья Кадифекале, ниже мусульманского кладбища, было обнаружено место, где, предположительно, могла находиться агора – центральная площадь города. До сих пор археологами раскопано всего два участка: северный и западный. На северном участке находятся развалины базилики длиной 160 м, которую два ряда колонн розового мрамора когда-то делили на три части. Под базиликой обнаружены вместительные подвальные помещения. Предполагается, что здесь находилась рыночная площадь и стояло здание, которое могло быть храмом и одновременно выполнять функцию хранилища особенно важных товаров и ценностей. Сооружения, возникшие на этом месте при Александре Македонском, были разрушены во время землетрясения 178 г. То, что сохранилось до наших дней, относится ко времени правления Марка Аврелия.

Во время раскопок были найдены прекрасные скульптурные изображения олимпийских богов: богини плодородия Деметры, бога морей Посейдона, а также наиболее почитаемой на эгейском побережье богини – Артемиды. Все эти скульптуры находятся в Археологическом музее Измира.

В первые века н. э. Смирна была одним из центров распространения христианства на территории Малой Азии. С этим городом связано имя Поликарпа – ученика святого Иоанна Евангелиста.

Поликарп появился в Смирне в конце I в. н. э. Здесь он проповедовал и стал епископом местной христианской общины. Умер Поликарп мученической смертью в возрасте 86 лет. По приказу императора Марка Аврелия в 156 г. он был сожжен на костре в крепости Кадифекале. Рассказ о кончине святого, «Мученичество Поликарпа», принадлежит к древнейшим христианским памятникам такого рода. Тем не менее существует несколько легенд, рассказывающих о его кончине. Согласно одной из них, святой был брошен на растерзание диким зверям. По другой, он был заколот кинжалом, так как огонь костра не касался его. Самая старая христианская церковь в Измире – церковь святого Поликарпа. В настоящее время она принадлежит католической общине.

В IV в. Смирна оказывается в составе Восточной Римской империи, а потом Византии. Начиная с V в. она много раз попадает в руки разных завоевателей. Это и гунны, во главе со своим царем Атиллой, и арабы, и сельджукский морской пират Чака-бей, и крестоносцы. В 1402 г. Смирну осадили войска Тимура.

Защитникам города был предъявлен ультиматум – принять ислам и регулярно выплачивать дань. Отказ принять эти условия грозил поголовным истреблением жителей. Город приготовился к обороне. Однако войска Тимура окружили его со всех сторон, включая гавань, над которой был воздвигнут дощатый настил. С него тоже собирались вести осаду, чтобы таким образом замкнуть ее кольцо. Через две недели город был взят. Тимур выполнил свою угрозу, приказав умертвить всех защитников. Их отрубленными головами были обстреляны приплывшие на помощь корабли родосских рыцарей. Надо ли говорить, что нашествие Тимура стало самой мрачной страницей в истории Смирны.

В 1415 г., при султане Мехмеде I Челеби, город вошел в состав Османской империи. Отныне он стал называться Измиром. Прошло несколько столетий, и Измиру удалось восстановить статус важного портового города Эгейского региона. Уже к началу XVIII в. он стал одним из самых крупных городов Османской империи и к тому же центром ее наиболее плодородных земель.

Измир. Старая мечеть

Подобно Стамбулу, Измир в османскую эпоху складывался как город многонациональный. В начале XVIII в. в нем наряду с турками проживали греки, евреи, армяне и несколько сот европейцев, выходцев из разных государств.

От османского периода истории города осталось несколько интересных памятников. Прежде всего, это мечети. Конечно, ни в историческом плане, ни в архитектурном отношении, ни по отделке внутренних помещений они не выдерживают сравнения с мечетями Стамбула, Бурсы и Эдирне. Однако по-своему они интересны.

Три наиболее интересных мечети Измира расположены неподалеку друг от друга.

Крупнейшей мечетью является Хисар джами. Она построена в конце XVI в. Это соборная мечеть, самая большая в Измире.

Название другой мечети, Шадырван джами, происходит от слова «шадырван», которым обозначается фонтан в мечети. Она была построена в первой половине XVII в. Рядом с мечетью есть фонтан с родниковой водой.

В том же районе можно увидеть мечеть XVII в. Кемералты джами. Все мечети Измира, в отличие от стамбульских, имеют только по одному минарету.

Расположенный почти в центре Эгейского района, Измир является удобным пунктом, из которого можно совершать «челночные» поездки в исторические центры побережья: Пергам (Бергаму), Эфес, Милет. При желании отсюда можно добраться и до Трои (Чанаккале), но дорога может показаться слишком долгой.

Бергама

(105 км от Измира)

История Пергамского царства как самостоятельного государственного образования началась после смерти Александра Македонского и распада его империи (конец IV в. до н. э.).

В 133 до н. э., по завещанию последнего царя династии Атталидов, царство отошло к Римской империи при условии, что греческие города сохранят независимость. Пергам стал столицей римской провинции Азия. В 713 г. город был разрушен арабами. А с 1330 г. он вошел в состав османского государства.

Настоящего расцвета Пергамское царство достигло при Эвмене II (197–159 до н. э.). Во многом этому способствовали прекрасные естественные условия, так как владения Пергамского царства располагались на благодатной во всех отношениях земле. Здесь добывали железо и свинец, имелись большие запасы мрамора. Почвы были исключительно благоприятны для успешного развития земледелия, поэтому в районе Эгейского моря Пергам был одним из главных поставщиков зерна. Отсюда также вывозили лес и смолу. Одним из важных предметов экспорта был пергамент.

В связи с тем, что пополнение знаменитой Пергамской библиотеки было затруднено, так как правители Египта наложили запрет на вывоз папируса, около 180 г. до н. э. в городе было основано производство нового материала для письма – пергамента.

Технология изготовления была следующей. Шкура животного вымачивалась в известковой воде. С одной стороны с нее удалялась шерсть, другая же сторона тщательно выскабливалась. Затем полученные в результате куски кожи полировались и высушивались. Волосяная сторона оставалась несколько шероховатой и имела желтый цвет. Противоположная сторона была белой и гладкой.

Только что написанный текст можно было стереть. Старый текст соскабливался пемзой. Технология письма на пергаменте допускала иллюстрации.

Пользуясь поддержкой Рима, а также тем, что между соседними государствами постоянно возникали конфликты, правители Пергама смогли сосредоточить в своих руках почти всю торговлю в районе Эгейского побережья Малой Азии. Немалые доходы, в том числе и от торговли, позволили выделять средства на благоустройство и украшение города. В результате на акрополе (на территории верхнего города) сформировался великолепный архитектурный ансамбль.

План акрополя

Сам верхний город возвышался над окружающей его долиной на высоте 270 м. Здания на нем были расположены террасами, в соответствии с рельефом холма, служившего ему основанием. Пространства между храмами, гимнасиями, дворцовыми сооружениями, библиотекой и театром были заполнены площадями разной величины, украшенными галереями и портиками.

В склон холма, на котором располагался акрополь, был вписан амфитеатр высотой около пятидесяти метров. Это самый отвесный из известных античных амфитеатров. Чтобы подчеркнуть уникальность этого сооружения, его иногда называют перпендикулярным театром. На 80 его рядах одновременно могло разместиться 15 тысяч зрителей.

Между храмом Афины и храмом Траяна располагалось здание библиотеки. В пергамской библиотеке хранилось одно из самых больших собраний свитков – более 200 тысяч. Знаменитый римский полководец Марк Антоний, правитель восточных территорий империи, послал собрание пергамской библиотеки в Александрию в качестве свадебного дара царице Клеопатре. В IV в. н. э. Александрийская библиотека сгорела, в огне погибли и манускрипты, вывезенные из Пергама.

Одной из наиболее монументальных построек пергамского акрополя являлся алтарь Зевса. Его воздвигли при Эвмене II в ознаменование побед над галлами, которые одержал его предшественник, царь Аттал I. Работы были завершены около 180 г. до н. э.

Здание алтаря высотой 9 м покоилось на четырехступенчатом основании. Размеры сооружения были – 36 × 34 м. На высоте чуть больше полутора метров, по всей длине здания шел рельефный фриз. Его длина составляла 120 м, а высота – 2,3 м. Над фризом возвышалась колоннада. Внутри сооружения, под крышей находился жертвенник. Сверху здание было украшено статуями Зевса, Афины, Посейдона и тритонов.

Темой, объединявшей скульптурные изображения фриза, была так называемая гигантомахия – борьба олимпийских богов во главе с Зевсом против гигантов. Этих великанов со змеями вместо ног, обладавших фантастической силой, породила богиня Гея (земля) из капель крови свергнутого бога Урана (небо). Гиганты были настолько сильны и непобедимы, что вознамерились захватить власть над миром. Судьба мира должна была решиться в результате битвы, в которой на стороне богов приняли участие великий герой Геракл, все низшие божества, демоны и звери.

Пергам. Фрагмент алтаря Зевса. Пергамон-музеум. Берлин

Как и у многих памятников, находившихся на этой земле, у алтаря Зевса есть своя собственная история.

В период раннего средневековья алтарь был разрушен. Его постигла участь других гениальных произведений античных мастеров – многие детали и скульптуры памятника были использованы для строительных целей. Причем расхищение остатков сооружения продолжалось в течение нескольких веков.

Честь открытия алтаря принадлежит инженеру из Германии К. Гуманну (1839–1896 гг.), который, по заданию правительства Османской империи, занимался дорожным строительством и возведением мостов на территории Малой Азии. Обнаружив остатки грандиозного архитектурного сооружения, оценив его значимость, К. Гуманн провел чрезвычайно тяжелую, но необходимую подготовительную работу. Он смог убедить османские власти принять меры по охране памятника, а также получил высочайшее разрешение на проведение раскопок. Кроме того, он добился поддержки Академии наук Пруссии, которая выделила для этого средства.

В течение двух сезонов (1878–1879) алтарь был раскопан. На месте от него уцелели лишь фундамент и частично стены цоколя. Однако среди развалин, в куче земли и обломков были найдены многочисленные части здания: колонны, капители, надписи, статуи, фрагменты рельефов. Интересно, что меньше всего пострадали плиты, которые в византийские времена были использованы как материал для кладки крепостных стен. Когда их извлекли оттуда, оказалось, что рельефные изображения довольно хорошо сохранились.

Все, что поддавалось восстановлению, было описано и упаковано с немецкой тщательностью и отправлено в Берлин. Там в течение многих лет велась работа по восстановлению части алтаря, которая потребовала внимательного изучения тысяч фрагментов и проведения научных исследований для реконструкции облика сооружения и восстановления композиции фриза. Многолетняя деятельность увенчалась блестящим успехом. В центре Берлина, на так называемом Музейном острове, было построено специальное здание – Пергамон-музеум, в главном зале которого удалось воссоздать западную сторону алтаря – с лестницей, колоннадой, портиками, статуями и скульптурным фризом.

Теперь, для того чтобы насладиться творением античных мастеров и понять, каким было сооружение в целом, нужно ехать в Берлин. Однако по-настоящему оценить Алтарь Зевса можно лишь побывав на том самом месте, где он когда-то был построен, потому что холодные стены музейного зала и столь же холодное искусственное освещение не имеют ничего общего с палящим солнцем, ярко-синим небом и зеленью холмов Эгейского побережья – необходимым естественным фоном для этого пергамского чуда.

К юго-западу от нижнего города находится святилище бога медицины Асклепия – Асклепион. Это был один из самых известных в античном мире курортов. Жрецы бога Асклепия выработали собственную систему лечения, направленную на то, чтобы заставить больного поверить в возможность избавления от болезни и активизировать скрытые силы организма. То, что сейчас принято называть психотерапией, с успехом применялось на практике уже на заре новой эры. Комплекс святилища Асклепия включал в себя храмы, здания лечебниц, бассейны, библиотеку, театр. На территории святилища находился источник, вода которого считалась целебной. Метод лечения, применявшийся создателями этого древнего оздоровительного центра, заключался в том, чтобы отвлечь приезжающих от привычных забот и заставить их радоваться жизни. Прекрасные сооружения на фоне живописной природы должны были рождать ощущение гармонии и покоя. Служителями бога медицины специально отбирались сочинения для библиотеки Асклепиона и пьесы для постановки в небольшом собственном театре. Надо ли объяснять, что среди них не было таких, которые не поднимали бы настроения. Одним из наиболее действенных способов воздействия на психику являлся своеобразный сеанс внушения. Пациента заставляли пройти по извилистой подземной галерее, где ему удавалось услышать голоса неземных существ. Как правило, человеку давали понять, что он находится на пути к выздоровлению. В действительности голоса принадлежали жрецам, использовавшим потайные ходы и специальные отверстия в сводах галереи.

О славе Асклепиона свидетельствует то, что сюда на лечение специально приезжали императоры Марк Аврелий и Каракалла. Над входом в святилище когда-то находилась надпись: «Во имя Бога, смерти вход воспрещен»!

И сегодня можно не только увидеть развалины библиотеки, храма Асклепия, театра, но и пройти по подземной галерее и испытать на себе действие воды целебного источника.

Эфес

(75 км к югу от Измира)

Тому, кто сегодня приедет в Эфес, может показаться удивительным, что этот город был когда-то портом. Сейчас он отстоит от моря на несколько километров из-за илистых отложений, скопившихся в дельте реки Малый Мендерес. И тем не менее 5 тысяч лет назад это место привлекло к себе возможных поселенцев именно потому, что располагалось на берегу удобной бухты. Первыми здесь поселились карийцы. О происхождении карийских племен известно мало. В поэмах Гомера карийцы упоминаются как союзники защитников Трои. Предполагается, что когда-то они пришли на эту землю с моря, освоив сначала острова. Уступив свое место грекам-ионийцам, которые стали завоевывать побережье Эгейского моря, начиная с XII в. до н. э., карийцы оставили в память о себе культ, как нельзя более соответствующий природе этих мест – культ богини плодородия. И пришлые греки, познавшие на своей родной каменистой и скудной на урожай земле, по словам Геродота, «школу бедности», не только оценили значение такой небесной покровительницы, но и возвели ее на еще более высокий пьедестал. Культ карийской богини земледельцев постепенно слился с культом покровительницы охотников. В честь Артемиды, дочери Зевса, вечной девственницы и защитницы матерей, жители Эфеса возводили свои жертвенники и храмы.

Храм Артемиды Эфесской　– реконструкция

Антипатр Сидонийский, тот, с чьей легкой руки во II в. до н. э. по миру разнеслась весть о семи чудесах света, писал: «…но лишь увидел я Артемиды чертог, кровлю вознесший до туч, / все остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа / солнце не видит нигде равной ему красоты».

Знаменитый храм Артемиды был построен чуть в стороне от города – на месте, где прежде располагалось святилище карийской богини плодородия. Когда во время археологических раскопок был обнаружен фундамент храма, появилась возможность более или менее точно восстановить облик всего сооружения. В длину святилище Артемиды составляло 105 м, в ширину – 51 м. Крышу храма поддерживали 127 колонн 18-метровой высоты, установленные в 8 рядов. В создании скульптурных украшений храма, в буквальном смысле на конкурсной основе, принимали участие лучшие мастера греческого мира. В целле (небольшой зал в центре храма, собственно святилище) было установлено изображение богини. Сама статуя, предположительно, была деревянной, видимые части тела покрыты тонкими пластинками слоновой кости, а волосы, украшения, одежда и другие детали – золотом и серебром. Храм использовался не только для проведения религиозных церемоний. Он был одновременно финансовым и деловым центром Эфеса.

Согласно легенде, в 356 г. до н. э., в ночь, когда в Пелле, в столице Македонии, родился будущий Александр Великий, некий тщеславный гражданин Эфеса по имени Герострат учинил в храме пожар.

Однако к началу III в. до н. э. храм был отстроен заново. Внешне он выглядел так же, как и его предшественник.

Во время нападения готских племен в III в. н. э. храм был разграблен и даже частично разрушен. При императоре Феодосии I, когда в 391–392 гг. были запрещены все языческие культы, храм Артемиды в Эфесе закрыли. Постепенно его стали разбирать на части и использовать как источник строительных материалов для новых построек. Один из примеров – храм св. Софии в Константинополе, куда из Эфеса были привезены 8 порфировых колонн.

Интересно, что создатели первого храма, боясь землетрясений, специально выбрали для строительства болотистую местность и соорудили мощнейший фундамент. Но храм все равно исчез с лица земли, хотя и не в результате природной катастрофы. На протяжении столетий люди растаскивали его по частям. Сейчас на месте этого «чуда света» высится всего одна колонна.

История причудливо распоряжается своими памятниками.

База колонны из храма Артемиды Эфесской. Британский музей. Лондон

За 600 лет греки-ионийцы сумели превратить Эфес в крупный торговый центр Эгейского района. В этом качестве он представлял безусловный интерес для правителей других государств Малой Азии. В 560 г. до н. э. город был захвачен лидийским царем Крезом, который, со своей стороны, способствовал преуспеянию Эфеса и превращению его в один из богатейших городов Средиземноморья. После поражения Креза в войне с царем Киром город попал под господство персов, которое продолжалось вплоть до прихода в Малую Азию армии Александра Македонского. Дальнейшее развитие города связано со временем правления Лисимаха, одного из полководцев Александра Великого. В 133 г. до н. э. Эфес, как часть Пергамского царства, вошел в состав Римской империи. На рубеже новой эры, при императоре Августе, в Эфес была перенесена столица римской провинции Азия. Остатки сооружений, которые дошли до нас, относятся именно к этому периоду истории города.

План Эфеса:

1　– Гимнасий Ведия; 2　– Стадион; 3　– Городская стена; 4　– Церковь Девы Марии; 5　– Гимнасий у гавани; 6　– Бани у гавани; 7　– Старая гавань; 8　– Гимнасий у театра; 9　– Театр; 10　– Мраморная дорога; 11　– Торговая площадь; 12　– Библиотека Цельсия; 13　– Храм Сараписа; 14　– Бани Схоластиции; 15　– Храм Адриана;16　– Дом на склоне; 17　– Фонтан Траяна; 18　– Памятник Мемнию; 19　– Пританей; 20　– Одеон; 21　– Городская площадь; 22　– Храм Домициана; 23　– Восточный гимнасий; 24　– Ворота; 25　– Городская стена; 26　– Семь спящих юношей; 27　– Портовая улица.

Первая археологическая экспедиция в эти места была организована по инициативе Британского музея в 1859–1874 гг. Сначала были раскопаны одеон и большой театр, а в мае 1869 г. работы продолжились в районе храма Артемиды. С 1895 г. в Эфесе начала свою деятельность группа исследователей Австрийского археологического института. Ими были открыты агора, Портовая улица, библиотека Цельса. В период Первой мировой войны работы были прерваны, но в 1926 г. австрийские археологи возобновили их. Только в 60-х гг. ученые смогли добраться до культурного слоя, относящегося к эллинистической эпохе.

Гимнасий Ведия был построен в 150 г. на средства богатого гражданина Эфеса Ведия Антония. Во время раскопок была обнаружена табличка с надписью, из которой следовало, что гимнасий был посвящен богине Артемиде. На территории сооружения было найдено несколько ценных статуй, выставленных теперь в археологическом музее Измира.

Стадион расположен недалеко от гимнасия. Он был сооружен при императоре Нероне (54–68 гг.). Длина стадиона – 228 м, ширина – 38 м. Когда-то он служил для состязаний колесниц, атлетических соревнований и боев гладиаторов. Сейчас здесь регулярно устраиваются бои верблюдов.

Портовая улица длиной 600 м и шириной 11 м была главной улицей города и пролегала от порта до театра. По обе стороны тянулись галереи, которые должны были защищать жителей города от дождя и ветра зимой и от жаркого солнца летом. Известно, что эта улица освещалась двумя рядами факелов.

Театр размещается у подножья холма. Он считался одним из самых больших на Эгейском побережье и мог вместить около 25 тысяч зрителей. Серьезные работы по перестройке театра были начаты при императоре Клавдии и завершены при Траяне.

Эфес. Мраморная дорога (фрагмент)

Эфес. Библиотека Цельса

Эфес. Артемида многогрудая

Эфес. Дева Мария

От театра до Библиотеки Цельса ведет мраморная дорога. В нынешнем виде она существует с V в. На одной из плит, которыми она вымощена, сохранился образчик древней рекламы «Дома терпимости». Он состоит из трех изображений, вырезанных в плите: ступни левой ноги, указывающей направление, женского портрета и стилизованного сердца, пробитого в нескольких местах.

Агора была построена в I в до н. э. в виде открытой квадратной рыночной площади (110 × 110 м). В начале III в. при императоре Каракалле она была перестроена и сохранилась до наших дней примерно в таком виде, в каком она оказалась после землетрясения, произошедшего в IV в. Это был самый большой рынок города, где торговали абсолютно всем. Лавки торговцев располагались вдоль колоннады. Позади каждой было свое складское помещение. В центре площади находились водяные и солнечные часы.

Библиотека Цельса. Это здание являлось одновременно огромным читальным залом и надгробным памятником, так как было построено сыном бывшего римского консула, Цельса, над могилой отца. В 260 г. здание пострадало от пожара, однако фасад его уцелел. Его длина 21 м, а высота 16 м. В склепе, под нижним этажом, находится прекрасно сохранившийся саркофаг.

Одеон был построен во II веке н. э. По форме он напоминает большой театр, но уступает ему в размерах. Одеон был рассчитан всего на 1,5 тыс. человек. В отличие от большого театра он был покрыт дощатой крышей. Здесь устраивались музыкальные представления и проводились собрания городского совета.

История распорядилась таким образом, что Эфес и его окрестности являются местом паломничества не только по причине интереса к античности, но и потому, что именно здесь находился один из первых мировых центров христианства. В Эфесе проповедовал любимый ученик Христа, апостол Иоанн, которому церковная традиция приписывает авторство одного из четырех канонических текстов Евангелия. Центром проповеднической деятельности Иоанна стал Эфес. Из этого города он руководил жизнью христианских общин в городах Малой Азии – Смирне, Пергаме. В легендах, которыми окружена земная жизнь апостола, рассказывается, в частности, о том, что Иоанн, отказавшийся приносить жертву языческим богам, был доставлен в Рим к императору Домициану. Тот приказал бросить христианского проповедника в котел с кипящим маслом. Однако пытка не причинила Иоанну вреда. Тогда он был отправлен в ссылку на остров Патмос в Эгейском море. Здесь, на о. Патмос, он описал свое апокалиптическое видение, известное нам как Откровение Иоанна Богослова.

Согласно другой легенде, апостол Иоанн окончил свои дни в Эфесе, когда ему исполнилось 99 лет. Как-то в воскресенье он по заведенному порядку собрал людей в церкви, построенной в его честь. После проповеди Иоанн попросил выкопать яму рядом с алтарем, а вырытую землю вынести из храма. Когда его пожелание было исполнено, он спустился в яму, простер руки к небу и прочитал молитву. Внезапно на Иоанна снизошел небесный свет, и он исчез.

На месте кончины Иоанна действительно существовала небольшая базилика, перестроенная в VI в. по приказу императора Юстиниана. Развалины храма сохранились до наших дней. Их можно увидеть в близлежащем городе, Сельчуке, у холма, на вершине которого высится крепость византийских времен.

В Сельчуке находится относительно небольшой археологический музей, располагающий, однако, одной из самых богатых и ценных коллекций произведений античного искусства. В частности, в одном из залов выставлены находки, сделанные на месте раскопок храма Артемиды Эфесской.

Еще одним местом паломничества в районе Эфеса является домик Девы Марии, в котором, по преданию, она провела свои последние дни. В главе 19-й Евангелия от Иоанна говорится: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено, се сын Твой. Потом говорит ученику: се Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе». Учеником был апостол Иоанн, вместе с которым пресвятая дева оказалась в Малой Азии между 37 и 45 гг. н. э. Рассказ о том, что именно в этих местах завершила свой земной путь Богоматерь, основывался на преданиях, сохранявшихся с давних времен у жителей Эфеса. У местных христиан существовал также обычай посещать спрятанную в горах часовню в день праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Домик Девы Марии или «Марйам-ана эви» (в священной книге мусульман, Коране, мать Иисуса Христа названа Марйам) находится в 4 км от древнего Эфеса, на высоте 358 м. Он стоит в тени деревьев, на вершине холма, с которого открывается изумительный вид на окрестности. Единственным звуком, нарушающим тишину этих мест, является пение птиц. Кстати, сам холм по-турецки называется Бюльбюльдагы, что означает Соловьиная гора.

История распространения христианства оставила в Эфесе еще одно свидетельство. Это памятник христианским мученикам, который называют часто «Семь спящих юношей». Легенда восходит к временам правления императора Деция (294–251), боровшегося с возрастающим влиянием новой религии и делавшего попытки возродить старые культы. Все подданные империи должны были доказать свою благонадежность, публично принося жертвы богам и духам. Непокорных не спешили казнить (чтобы христиане не подавали пример стойкости духа своим братьям по вере, ибо мученичество очень почиталось). Их заключали в тюрьмы, а там подвергали изощренным издевательствам и пыткам. В легенде рассказывается, как при императоре Деции в Эфесе семь юношей были брошены в подземелье на долгую мучительную смерть. Когда через 200 лет, при Феодосии II, темницу открыли, то обнаружили, что мальчики остались живы. Все это время они спали.

Милет

Древний Милет, а вернее то, что когда-то было Милетом, крупнейшим портом и коммерческим центром Эгейского побережья, находится теперь в нескольких километрах от моря. Известно, что во времена расцвета у города было четыре независимых гавани (морские и речные – на реке Большой Мендерес). Благополучие Милета во многом строилось на той посреднической роли, которую ему удавалось играть в отношениях между Грецией и странами Востока, в том числе и благодаря выгодному географическому положению.

План Милета

История города восходит ко II в. до н. э. В это время здесь появились переселенцы с острова Крит. До греков на земле Милета жили также карийцы и лелеги. Согласно легенде, которую приводят древние авторы, ионийские греки, приплывшие под предводительством Нелиуса завоевывать прибрежную территорию, перебили всех местных мужчин, а женщин взяли в жены.

Вершины экономического и культурного развития Милет достиг около 600 г. до н. э. В VII–VI вв. до н. э., в период великой греческой колонизации, Милет продемонстрировал наивысшую активность. Его мореходы основали девяносто поселений по берегам Мраморного и, главным образом, Черного морей. Благодаря своим колониям Милет считался морской империей. Кроме того, в античном мире он имел заслуженную славу научного центра. Уроженцем Милета был Фалес (624–546 гг. до н. э.), философ, математик, астроном, сумевший в начале VI в. до н. э. точно предсказать время солнечного затмения. Это Фалесу принадлежит высказывание, обращенное когда-то к современникам, но оставшееся навечно актуальным: «Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими родителями». Достойным гражданином города, увековечившим его славу, был последователь Фалеса, Анаксимандр (611–546 до н. э.), философ и ученый, с чьим именем связывают создание небесного глобуса и географической карты.

Театр в Милете. Мраморные фризы

Милет известен как первый город, при возведении которого были применены принципы планирования, используемые до наших дней. Городская планировка, разработанная уроженцем Милета, архитектором Гипподамом (V в. до н. э.), позже была взята за основу при строительстве городов Римской империи. Схема Гипподама предполагала прокладывание главных улиц, которые под прямым углом пересекаются поперечными.

В V в. Милет возглавил восстание ионийских городов против персов и в 494 г. до н. э. был персами сожжен. После победы греческого флота в 479 г. до н. э. город был восстановлен, однако через сто лет снова оказался под властью персов. С 377 г. до н. э. он находился в зависимости от правителя Карии Мавсола. В 334 г. до н. э. его захватил Александр Македонский.

Во II в. н. э., в эпоху Римской империи, Милет снова занял свое место посредника в торговых связях государств Средиземноморья. Упадок города связан с византийским периодом истории. В 1328 г. он попал под власть сельджуков, а затем выродился в небольшую деревню.

Раскопки на территории Милета начались на рубеже XIX и XX вв. Их проводил немецкий археолог Теодор Виганд. После войны работы в районе Милета продолжил Вернер Мюллер-Винер. В период первой археологической экспедиции была обнаружена часть города, построенная после разрушений 494 г. до н. э. В дальнейшем были открыты постройки времен Римской империи.

Лучше всего из древних построек сохранился театр. Его построили в IV в. до н. э., и в то время он вмещал 15 тысяч зрителей. Во времена римлян театр был существенно расширен. Диаметр амфитеатра составляет 140 м, а высота – 30 м.

Одним из примечательных сооружений Милета были бани Фаустины, супруги римского императора Марка Аврелия. Их построили во II в. н. э. Они совмещали в себе одновременно бани и гимнасий.

Большой неожиданностью на территории Милета является здание мечети, относящееся к началу XV в. Мечеть была построена эмиром Ментеше Ильяс-беем. Это небольшое, увенчанное куполом изящное здание с одним минаретом. Когда-то при мечети существовали караван-сарай и медресе.

Галикарнас

Самые любознательные путешественники, совершая паломничество по всемирно известным античным центрам Эгейского района, посетив развалины Милета, могут отважиться доехать до древнего Галикарнаса, на месте которого сейчас находится турецкий город Бодрум. Конечно, в течение одного дня невозможно совершить «марш-бросок» из Измира в Бодрум и обратно. Поэтому маршрут Измир – Милет – Бодрум – Измир нуждается в тщательной самостоятельной проработке, требует выбора места для отдыха в пути и большого энтузиазма.

Город Галикарнас был основан греками в XII в. до н. э. С 560 по 548 г. он находился под лидийским господством и впоследствии почти постоянно был под чужой властью: Персии, Афин, Спарты, Рима.

Галикарнас известен как родной город Геродота, которому римский оратор Цицерон присвоил титул «отец истории».

Высшего расцвета город достиг при правителе Мавсоле (377–353 г. до н. э.), увековечившем свое имя в названии специфического архитектурного сооружения – мавзолея.

Галикарнас. Гробница Мавсола (реконструкция)

Статуя Мавсола. Британский музей. Лондон

Мавсолу принадлежала идея сооружения огромной гробницы, которая должна была совмещать в себе величие греческих храмов и египетских пирамид. Все реконструкции, сделанные на основе описаний, оставленных античными авторами, Плинием Старшим, Страбоном, а также римским архитектором Витрувием, несмотря на различия в деталях, рисуют примерно одинаковый облик сооружения. На высоко поднятой платформе, к которой вели ступени, располагалась собственно усыпальница прямоугольной формы, со всех сторон окруженная колоннами. Крыша ее была не плоской, а устремленной высоко вверх в виде многоступенчатой пирамиды, на вершине которой была установлена мраморная квадрига со статуями царственных супругов, Мавсола и Артемисии. Руководили работами греческие архитекторы. Скульптурные украшения также были выполнены греческими мастерами. Высота сооружения, по оценкам специалистов, должна была составлять примерно 55 м. Строительство гробницы завершилось уже после смерти правителя Галикарнаса и его жены-сестры.

Величественный надгробный памятник, которым Мавсол надеялся увековечить себя, просуществовал около 1500 лет. Он пережил нашествие войск Александра Македонского, когда все вокруг было полностью разрушено, но не выдержал землетрясения, произошедшего в XII в. н. э. Впоследствии то, что начала стихия, довершили люди.

При выезде из Бодрума в направлении Ортакент можно увидеть лишь место, на котором когда-то возвышался этот памятник. Отдельные камни, из которых он был сложен, обнаруживаются в стенах замка святого Петра, построенного крестоносцами в 1402 г. Археологические раскопки, проведенные английскими специалистами в середине XIX в., дали некоторые результаты. В частности, удалось найти довольно крупные фрагменты архитектурных украшений – фризы, статуи Мавсола и Артемисии, головы коней от квадриги, которая венчала мавзолей. Однако сейчас все они находятся в экспозиции Британского музея.

Чешме

(80 км от Измира)

Последний маршрут, который хотелось бы предложить вниманию путешественника, это поездка из Измира в Чешме. Он не имеет абсолютно никакого отношения к античной истории, зато имеет непосредственное отношение к истории России. Дело в том, что турецкое название полуострова, Чешме, в отечественных учебниках по истории писалось через букву «с». Именно здесь во время русско-турецкой войны 1768–1770 гг. состоялось знаменитое Чесменское сражение. Упоминания об этом событии нет ни в одном путеводителе, что вполне объяснимо, так как данный военный эпизод если и является существенным событием османской истории, то исключительно в негативном смысле. Для российского путешественника поездка по местам боевой славы предков может оказаться и полезной и приятной, так как полуостров Чешме – одно из красивейших мест Эгейского побережья.

Идея направить к берегам Османской империи российский флот принадлежала Григорию Орлову. Его брат, Алексей Орлов, лечившийся в это время в Италии, немедленно подхватил эту идею и сформулировал цель экспедиции: взять Константинополь и освободить всех православных от тяжкого ига неверных магометан. Себя же он предложил в качестве руководителя и обещал поднять восстание турецких христиан. У императрицы Екатерины инициатива братьев Орловых нашла полное одобрение.

Русский флот в этом время находился в Балтийском море. «Нужно было иметь много веры в провидение, – замечал знаменитый русский историк В.О. Ключевский, – чтобы послать на такое дело в обход чуть не всей Европы флот, который сама Екатерина четыре года назад признала никуда не годным». В июле 1769 г. эскадра под командой Спиридова покинула Кронштадт. Из 15 больших и малых ее судов до Средиземного моря добрались только восемь.

С незначительным русским отрядом А. Орлов попытался поднять восстание греческого населения в Морее, но быстро потерпел поражение от турецких войск. После этого, соединившись с подошедшей к этому времени другой русской эскадрой – Эльфингстона, он стал преследовать турецкий флот и настиг его в Хиосском проливе близ Чешме. В турецкой эскадре кораблей было вдвое больше, чем у русских, однако Орлов навязал противнику бой, длившийся четыре часа. В результате русские потеряли корабль «Евстафий», а турки – адмиральский корабль. 24 июня 1770 г. османский флот укрылся в Чесменской бухте. В ночь на 26 июня 1770 г. русские корабли двинулись в атаку. Начался знаменитый Чесменский бой. История сохранила имена высших командиров, но как это всегда бывает, оставила в безвестности имена тех, кто, жертвуя жизнью, сделал возможной эту громкую победу. Известно только, что русские моряки на лодках-брандерах глубокой ночью подплывали к турецким кораблям, цеплялись за их обшивку, а потом их поджигали. Стиснутые в небольшой бухте турецкие корабли сгорели дотла. Утром стало ясно, что флота у Османской империи больше нет.

Стоя на берегу этого удивительно спокойного, прекрасного и чистого моря, наблюдая в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки покрытые легкой дымкой греческие острова, непременно подумаешь, что более мирной картины представить себе просто невозможно.

Крепость в Чешме

Однако помимо образов, которые навевает Чешме, этот небольшой поселок может предложить путешественнику и вполне реальные исторические памятники. Здесь есть прекрасно сохранившаяся генуэзская крепость XIV в., караван-сарай, построенный при Сулеймане I Законодателе, термальные бани. Само слово «чешме» в переводе с турецкого означает «источник, фонтан». В районе поселка давно известны целебные горячие источники.

P.S. Среди моряков русского флота существовала легенда о происхождении трех полосок, окаймляющих большой отложной воротник форменной рубашки. Считалось, что три полоски – память о трех победах русского флота в морских сражениях: при Гангуте, Синопе и Чесме.

Мозаика турецкой ривьеры (Средиземноморский район)

Турецкая ривьера – это область, где 300 дней в году – солнечные, где горы, покрытые сосновыми лесами, подступают к линии прибоя теплого Средиземного моря. Район от Мармариса до Силифке – это оливковые и апельсиновые рощи, плантации пальм и авокадо. Наконец, Турецкая ривьера – это центр туризма Турции, который представляет собой не только один из лучших в мире курортов, но и дает возможность соприкоснуться с нетронутой природой, полным романтики и идиллии ландшафтом и приобщает к уникальным историческим памятникам, хранящим следы многих культур и народов, населявших эти берега издревле.

Заснеженные вершины цепи Ликийских гор – Западного Тавра (Тороса) дугообразно простираются над заливом Антальи. Создается впечатление, что грандиозный горный массив (более 3 тыс. м над уровнем моря) без предгорий вырастает из лазури моря. К востоку от Антальи начинается Киликийский Тавр. Между ним и Западным Тавром лежит низменная равнина Антальи, античной области Памфилия.

Климат здесь средиземноморский: очень жаркий летом до +32 °C, зимой достигает в среднем +10 °C.

По территории этого региона течет больше 100 рек. Многие из них пересыхают в летнюю жару, а некоторые и в августе несут свои быстрые воды с гор. Самыми крупными реками являются Сейхан (560 км), Джейхан (509 км) и Гексу (308 км).

Приморская растительность включает в себя сады и пашни, а также леса и кустарники на горных склонах. Растут здесь лавр и мирта, земляничное дерево и стиракс, фисташки и олеандр. Выше в горах можно встретить редчайший ливанский кедр, который произрастает только в Турции. Эти древние деревья достигают до 30–40 м в высоту при обхвате 11 м. Их возраст исчисляется от 2 до 3 тыс. лет. В лесах много лиственных деревьев: дубов, грецких орехов, миндаля. Выше 2 тыс. м над уровнем моря простираются горные луга, которые используются под летние пастбища. Здесь в воздухе парят орлы и грифы, коршуны и ястребы. Прибрежные воды Средиземного моря богаты кефалью и скумбрией, анчоусами и миногами. Богатство окружающей природы дополняется и исключительными возможностями для обогащения познаний в области истории и культуры ушедших эпох и современной турецкой действительности.

Мармарис

Многочисленные памятники античности, римской и византийской эпохи как из рога изобилия появляются на изумительно декорированной природой сцене побережья Средиземного моря. Турецкая история оживает не только в камне минаретов, мечетей, башен и современного градостроительства, но и в людях, которые из поколения в поколение хранят традиции и мастерство народного творчества, ковроткачества, чеканки, искусства керамики и ювелирного дела. К сожалению, осталось мало достопримечательностей, связанных с изначальным проникновением тюрок в эти края. Но древние османские источники ярко и самобытно повествуют о жизни в прибрежных районах. Здесь широко процветало ремесло и торговля, кожевенное дело и изготовление красителей. Особенно славился знаменитый киликийский шафран и шафран из бейлика Ментеше (столица Мугла), которые создавали яркий золотисто-желтый цвет. Одной из главных статей экспорта был красный сафьян – тончайшая кожа, которая использовалась для переплетов Корана, а также для бытовых нужд. В Ментеше выделывали красный батист прозрачной тонкости и особый высококачественный войлок, из которого изготавливали молитвенные коврики. Здесь же добывались благовонные смолы и варился фимиам. Инок Зосима в своем сочинении «Хождение Зосимы в Царьград, Афон и Палестину» описывал свое впечатление от посещения Ликии:

«Есть град Макри, турское место и в том городе по всей земли той и по всей Олии до Мур (Мир Ликийских) тут родится темиан черный з древа лупят его и мажут его маслом древяным и выступает яко сок, имя древу тому зигна (граб) есть аки олха образом и перетапливают его и чинится черн».

Так наш древний соотечественник описал приготовление фимиама. Есть также упоминание о стираксе или ликвидамбаре восточном (по-турецки «саглы ягы»), добываемом из дерева целительном ароматическом бальзаме, который морем вывозили в бочках и бурдюках в Египет и Индию.

Традиционным промыслом было пчеловодство и изготовление воска на свечных заводах («мумхане») и солеварение.

Продажа соли очень строго контролировалась местными султанскими чиновниками. Если установленный порядок нарушался, то приступившим закон брили бороду, а щетину забивали в ноздри – это было типичное османское наказание.

Популярностью пользовались ярмарки, на которые съезжался простой люд, где торговали скотом, зерном, овощами и фруктами: фиолетовые оливки величиной с грецкий орех, инжир, плодоносивший 7 раз в год («еди верен»), и 37 сортов винограда.

Итак, турки освоили наследие великих земледельческих культур-предшественниц и укрепились на многие столетия в Малой Азии благодаря деспотической власти султана, опиравшейся на одну из самых мощных армий средневековья. Так что же сегодня представляет Средиземноморский район с точки зрения прошедшей истории? Отправимся в путь по двум маршрутам: Мармарис – Анталья и Анталья – Силифке.

Мармарис – один из самых значительных центров туризма на юго-западе Турции. В древности этот город назывался Фискос. В VI в. до н. э. это был один из важных торговых портов на Эгейском море В 334 г. до н. э. Александр Великий завоевал его, несмотря на мужественную оборону местных жителей: здесь в крепости были заживо сожжены женщины и дети, а мужчины бежали в горы, лишь бы не попасть в руки врагам.

В 1282 г. Мармарис стал частью бейлика Ментеше, а в 1425 г. перешел к османам. В 1522 г. через эти места пролегал путь армии Сулеймана Великолепного во время его похода на о. Родос. Сулейман приказал построить здесь караван-сарай, мост и восстановил разрушенную крепость. В 1783 г. здесь была построена мечеть. Впоследствии название трансформировалось в Мармарис. Круглый год курсируют суда и яхты в порту Мармариса, который защищен естественным молом из двух маленьких островов – Кечи и Нимара. Живописные окрестности и идиллическое море издревле привлекали внимание людей на эту землю.

Мармарис. Леса стиракса

Геродот упоминал о крепости Мармариса, которая была изначально построена в 3-м тысячелетии до н. э. Вокруг крепости живет своей особой, туристической жизнью старый город с узенькими улочками и многочисленными сувенирными лавками. До 1960 г. здесь в основном жили рыбаки, и вся жизнь была связана с морем. Теперь здесь процветает торговля и сфера услуг: золотые ряды, базар, магазины ковров, рестораны и дискотеки создают возможность выбора по интересам для тех, кто наслаждается отдыхом. Мармарис – пограничный город в том смысле, что именно здесь соединяются теплые воды двух морей: Эгейского и Средиземного. В 60 км расположена Мугла, западнее Датча, на востоке Кёйджегиз, а прямо на север – залив Гёкова. Всего лишь час потребуется, чтобы доехать до международного аэропорта в Даламане.

Недалеко от Мармариса можно посетить Фосфоресцирующую пещеру, остров Нимара, или, как его еще называют, Дженнет (рай), о. Родос, рощу из знаменитого лечебного стиракса, смола которого источает необыкновенный аромат. Такие редкие деревья растут только в двух местах на планете – в Турции и в Канаде. Издревле турки экспортировали это естественное богатство, из которого делались лекарства и которое ценилось как золото.

Чудесный зеленый лес, горы, покрытые соснами, лазурь неба и бирюза моря создают картинку не небесного, эфемерного, а вполне земного, осязаемого рая, где и вы можете отыскать себе место.

Ичмелер

Всего в 10 км от города располагается местечко Ичмелер, его береговая линия выводит к открытому и особенно чистому морю. Оно омывает три чудесных острова: Турунч, Кумлубюк и Амос, на котором можно увидеть древние развалины театра, храма и античные скульптуры.

Следующий по величине город Датча, расположенный на юго-западном побережье. Добраться до него можно по морю, предприняв увлекательную морскую прогулку. Береговая линия хранит много тайн. В районе Серче, на 40-метровой глубине были обнаружены предметы античного периода. Голые суровые скалы поднимаются ввысь, а море уходит на 100-метровую глубину. Скалы «поглощают» бушующее море и ветер. Подарком для тех, кто любит старину, станет небольшой островок напротив рыбацкой деревни Селимие. На нем сохранились остатки крепости.

Датча

Очень теплые воды зеленоватого цвета омывают еще один остров, расположенный напротив Беджика, под названием Дишлидже («диш» по-турецки «зуб»). Такое название возникло в связи с тем, что скалы на острове «выстраиваются» в виде зубов.

Но оставим на время морские красоты и заглянем в Датчу, древний город, который знал карийцев, лидийцев, ионийцев, греков, римлян. Сегодня этот город готов гостеприимно встретить путешественников и даже пригласить на фестиваль быков (два быка сражаются между собой до победы). Эта традиция поддерживается здесь на протяжении веков.

На расстоянии 30 км от Датчи в сторону Мармариса расположен курорт Актур, который особенно почитаем турками. Дома здесь возводятся между сосен, все утопает в цветах, а по нормам содержания кислорода Актур занимает второе место в мире. Еще западнее, на мысе п-ова Решадие расположен античный Книд, центр культуры и искусства Карии, где руины одного из двух амфитеатров выходят прямо на берег моря. Многое из того, что было найдено здесь англичанами при раскопках в середине XIX в., хранится теперь в Британском музее Лондона (например, статуя сидящей Деметры).

Актур

Книд

В 1967 г. американец Арис Лав раскопал здесь храм Афродиты, торговые ряды, одеон. Но и по сей день не найдена статуя Афродиты, которая на протяжении столетий притягивала своей красотой тысячи паломников.

В Книде жили сподвижники Аристотеля, здесь изучались такие науки, как математика, физика, астрономия и медицина. Именно здесь были сделаны первые точные расчеты орбит Луны, Земли и Солнца. В Книде появились первые солнечные часы, выполненные из мрамора в виде кресла. И одно из семи чудес света, Александрийский маяк, тоже был задуман и сконструирован в Книде. Город процветал экономически: отсюда экспортировались превосходные вина.

Однако направимся через Мармарис на Восток. Путешественника ожидает наполненный незабываемыми впечатлениями путь от Мармариса до Фетхие, который с интервалом в 1 час «преподносит» новые исторические открытия.

Древнейшим городом здесь является Каунос. Это название упоминается уже в 3-ем тысячелетии до н. э. Город пережил присутствие разных народов: карийцев, ионийцев, ликийцев, персов, греков, римлян и византийцев. В 1291 г. бейлик Ментеше распространил здесь свою власть, а в 1392 г. султан Баязид присоединил эти земли к Османскому государству. Одним из символов Кауноса стали скальные захоронения, датируемые IV в. до н. э. Подойти можно не ко всем гробницам, для отважных потребуется веревочная лестница. Уже давно истлели останки людей, здесь захороненных. Две львиные головы, смотрящие друг на друга с поверхности карийских гробниц, охраняют вечную память ушедших цивилизаций.

Каунос. Скальные захоронения

Существует несколько легенд, связанных с происхождением города.

Каунос, основатель города, был сыном Милета. У Кауноса была сестра Библис. Девушка безумно влюбилась в брата и, будучи отвергнута им, повесилась. Другая легенда гласит, что Каунос из-за инцеста с Библис был выслан и приехал в Ликию основать свой город.

Много исторических фактов, связанных с Кауносом, описывает Геродот: об основании города, о языке, на котором здесь говорили, и о вероятном происхождении жителей Кауноса с о. Крит.

Каунос. Театр

Лучше всего город виден с холма: театр на 20 000 зрителей, церковь, театр греческого происхождения, храм римской эпохи, бани, бассейн, захоронения карийцев, городские стены и древний порт на р. Дальян. Археологические раскопки здесь велись начиная с 1878 г. и продолжаются по сей день.

Немного северо-западнее Кауноса, вблизи оз. Кёйджегиз, расположен термальный источник Султание, водами которого пользовались и кауносцы и в более позднее время византийцы. Температура воды здесь +39 °C, она обогащена родоном (второе место в мире). Все, кто страдает невралгией и невритом, ревматизмом и кожными болезнями, найдут здесь облегчение.

Озеро Кёйджегиз, термальный источник

Озеро Кёйджегиз, античные руины на острове

Пресное озеро Койджегиз – самое большое из пяти находящихся в этом регионе, имеет глубину от 25 до 150 м и 50 км в диаметре. Водную гладь украшают маленькие островки с романтичными античными руинами. Вокруг Кёйджегиза растут лечебные леса стиракса, который помимо ритуального предназначения во время религиозных церемоний обладает также великолепным язвозаживляющим и дерматологическим эффектом.

В 40 км от Кёйджегиза через р. Дальян еще во времена Римской империи был построен мост «Аккёпрю» (белый мост), который и по сей день вызывает интерес не только своей красотой, но и легендой о спрятанных в нем сокровищах.

Река Дальян, Белый мост

Однако впереди на востоке туристов ждут новые впечатления. Проехав Даламан, из аэропорта которого можно улететь в любом направлении, минуя древние развалины и скальные захоронения, устремимся в сторону Фетхие – небольшого городка, расположенного в тихой бухте, окруженной высокими скалистыми горами.

Античный ликийский Телмесс (современный Фетхие был назван предположительно в честь летчика, погибшего здесь в годы национально-освободительной борьбы) уже в V в. до н. э. был одним из самых значительных портов по своим экономическим возможностям. Восточнее в скалах укрываются гробницы, которые видны с побережья. Самая замечательная из них – «гробница Аминты», расположенная в местечке «Сад миндальных деревьев» («Bademli bahce»), по своей форме она напоминает греческий храм. Есть здесь и развалины замка, построенного крестоносцами в XV в. Красота здешней природы, тихие воды залива, которых не достигают штормы открытого морского пространства, маленькие зеленые острова – создали у древних жителей впечатление божественного присутствия. Поэтому здешние места овеяны многочисленными легендами и преданиями. Так, прямо напротив городка есть островок, которому приписывают славу рождения на нем Аполлона от неземной любви Зевса и богини Лето.

Лето испытывала преследования ревнивой Геры, никто не давал приюта Лето, и лишь маленький остров, который согласно легенде блуждал по морю, стал прибежищем для любви громовержца. Зевс остановил остров, и здесь появился на свет прекрасный Аполлон и не менее восхитительная Артемида.

Кстати, южнее Фетхие расположены руины древнего Летоона, которые обнаружены сравнительно недавно. Это остатки трех храмов (дорического и ионического стилей), изысканные мозаики, не утратившие цвета, эллинистический амфитеатр, бассейн – все эти архитектурные богатства позволяют ощутить прикосновения истинной древности.

Развалины Летоона

Во время своего пребывания в Фетхие можно совершить редкую по романтичности и красоте поездку на катере вдоль двенадцати островов залива Фетхие: Рыцарского острова, Ясыджа, Терсане, Домуз и т. д. Редкое удовольствие доставит купание в бухте Хамам, где можно побродить по пояс в воде по илистым камням полузатопленных терм Клеопатры, в которых по преданию проводила время блистательная правительница Египта. Возможно, эти изумительные берега вошли в подношение, которое ее союзник и любовник Антоний сделал ей, подарив богатые области Крита и Киликии. Прогулочный катер, скользя вдоль берега, остановится ненадолго напротив остатков каменных верфей, где столетия назад ремонтировались пиратские суда.

Острова и крошечные островки, маленькие бухты и зеленые берега, целительный воздух и турецкая музыка, которая будет сопровождать вас в этой поездке, создает ощущение сказки и надолго останется в вашей памяти. Если же возникнет желание провести время на песчаном пляже, в 15 км от Фетхие расположен «Олюдениз» – (мертвое море) – место, окруженное соснами, тихая гавань, где не бывает высоких волн, царят тишина и покой.

Если несколько отклониться от маршрута вдоль побережья, потратить час-другой и направиться на север от Летоона, то высоко в горах вы найдете величественные развалины древнего Тлоса. Справа от дороги, ведущей к горному массиву Акдаг (3024 м) и реликтовому парку Тлос, вы увидите скальные захоронения, к которым невозможно подступиться, их можно только созерцать. Дорога приведет вас в небольшое горное селение Якакёй. Здесь между деревенскими жилищами турецких крестьян извивается узкая тропинка, ведущая к развалинам древнего города, который когда-то жил очень активной жизнью: умел обороняться, торговать и наслаждаться искусством. Через дорогу – развалины амфитеатра. Торжественно и монументально возвышаются стены и порталы древнего города над утопающей в зелени, внизу под скалой, дышащей раскаленным летним воздухом величественной равниной.

Древний Тлос

Дальнейший путь возвращает нас к побережью. Нельзя не заехать по пути в деревню Кынык, где находится древний город Ксанф.

Ксанф с VII в. до н. э. процветал и был столицей Ликии, затем пережил завоевания персами и римлянами, неоднократно подвергался разрушениям и разграблениям. Однако здесь сохранились ликийский и римский акрополи, городские ворота, театр и агора. Но самыми важными достопримечательностями являются надгробие нереид (V в. до н. э.) – морских нимф, скульптуры которых украшали раньше постамент храма, а теперь находятся в Британском музее и надгробие гарпий (500 г. н. э.) – злых духов бури в виде полуптиц-полуженщин.

Ксанф

Следующим местом по пути следования будет оживленный Каш, живописный портовый городок, имеющий давнюю историю. Его первое имя – Антифелл. Это античный торговый город, известный с VI в. до н. э. благодаря активной торговле лесом, которым славились здешние края.

Каш

В I в. до н. э. здесь был построен театр, не очень большой, состоящий из 26 рядов, но отлично сохранившейся до сегодняшнего дня. Он расположен на высоком холме на фоне живописного ландшафта. Недалеко от Каша находится узкий продолговатый о. Кекова. Очень впечатляет береговая линия, которая спускается в морскую лазурь полуразрушенными античными лестницами, развалины жилищ виднеются из, под кристально чистой воды – это «затопленный город». Создается впечатление, что следы былых цивилизаций виднеются не только на суше, но и со дня моря, откуда древность являет себя неожиданно и живо, как будто вы перенеслись в другое измерение. Невольно вспоминаешь загадочную Атлантиду и Град Китеж, которые хоть и незримы, но тем не менее не растворяются в небытии.

В 50 км от Каша и в 1,5 км от современного Демре любителей старины ждет редкий подарок – древняя Мира (см. цветной вкладыш) и ее античный порт. Первые упоминания о Мире восходят к V в. до н. э. Мира состоит из 3 зон античных развалин. В первую, на юго-востоке, входит театр, некрополь на берегу моря и агора. Вторая зона, северная, включает акрополь на берегу реки и канал, снабжавший Миру водой. Мира была одним из самых блестящих городов Ликийской федерации: Ксанф, Патара, Олимпос, Пинара, Тлос и Мира (весь союз объединял до 70 городов). Очень впечатляют хорошо сохранившиеся скальные захоронения на юге города. Их называют также морским некрополем.

Мира. Статуя святого Николая у входа в церковь

Мира. Интерьер церкви святого Николая

Остров Кекова

Высеченные в скалах гробницы находятся на большой высоте, что соответствовало представлениям древних о том, что чем выше покоится душа усопшего, тем легче ей воспарить на небо. Богато декорированные надгробия возвышаются недалеко от величественного амфитеатра. Большинство захоронений внешне схожи с теми строениями, в которых жили ликийцы. На стенах надгробий видны изображения усопших в кругу близких им людей.

Кое-где виднеются стилизованные под дерево каменные балки, которые использовались древними жителями этих мест в домостроительстве. На гробницах сохранились также следы красок, которыми пользовались ликийцы. Театр в Мире поражает своим величием, он состоит из 35 рядов. В 141 г. театр сильно пострадал от землетрясения, был реконструирован и в дальнейшем использовался также в качестве арены для гладиаторских сражений. Сохранились до сих пор некоторые части сцены. Фасад покрыт богатым орнаментом: театральные маски, сцены и персонажи из мифологии.

Ликийские саркофаги

Фаселис

Мира была одним из трех важнейших торговых портов Ликии (остальные – Патара и Фаселис). Самое значительное сооружение в порту – это амбары императора Адриана.

Превосходила Мира другие античные города и по величественности храма Артемиды, которой поклонялись по всему побережью. Артемида олицетворяла девственную чистоту, была богиней охоты и плодородия. Храмы Артемиды в Эфесе и Перге были очень почитаемы древними.

Древнюю Миру посещали также по пути из Милета в Иерусалим святые апостолы Павел и Лука, после чего христиане чтут это место как святое. Кроме того здесь был приход св. Николая (IV в. н. э.). Епископ читал проповеди в эпоху Римского императора Диоклетиана, который преследовал с 303 г. христиан, стремясь замедлить распространение новой религии. Он посадил св. Николая в тюрьму, откуда его вызволил император Константин. В археологическом музее Стамбула хранится мраморная статуя императора.

Св. Николай покровительствует мореплавателям, городам, воинам, больным, детям и старым девам. Он популярен в России, Греции, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Италии, воспринимается детьми Дании, Англии и США как Санта Клаус – Дед Мороз. Однако, несмотря на широкую известность в северных широтах, местом его рождения была древняя Патара – город, который упоминает Геродот как важный торговый и военный порт на Ликийском побережье. По легенде город был основан Патаром – сыном нимфы Ликии и бога Аполлона.

Итак, св. Николай происходил из семьи, занимавшейся торговлей зерном. Существует поверье, что даже будучи в детском возрасте св. Николай творил чудеса. Много историй связано с именем святого.

Однажды, по преданию, он спас Миру от голода, забрав часть зерна с корабля, который следовал из Египта в Бизант. Однако, когда судно прибыло в Бизант, стало очевидно, что ни одно зернышко не было потеряно. С этой поры мореходы поклоняются имени св. Николая и в день святителя, 6 декабря, бросают колево (кутью) в бушующее море, дабы утихомирить его. И еще две легенды о св. Николае, повествующие о его доброте, справедливости и заступничестве за слабых и обездоленных. В голодный год один мясник пригласил к себе трех мальчиков, убил их, когда они заснули, и жестоко расчленил, чтобы продать как мясо их тела. Св. Николай, узнав об этом, явился в дом мясника и оживил мальчиков. Святой спас также и душу девушки от грехопадения. Она была дочерью бедного крестьянина, который не мог из-за нужды выдать ее замуж и решил отдать в проститутки, но не успел, так как нашел в собственном саду три мешка золота. Так и стал мешок атрибутом Санта Клауса, в котором он развозит в новогоднюю ночь заветные подарки, которых ждут дети во всех уголках мира. Кроме того, три мешка – это символ удачи в делах ростовщиков в европейских странах: не зря они вешают при входе в свои конторы три шара золотистого цвета. На многих изображениях св. Николая встречаются три золотых шара.

Святитель скончался в 325 г. И когда в 1087 г. итальянские монахи вскрыли саркофаг, в котором мощи святого были перевезены из церкви в Мире, где он был похоронен, в г. Бари в Италии, все присутствующие почувствовали в воздухе благодатный запах мирры, исходивший от мощей.

Сегодня церковь св. Николая после многочисленных разрушений и набегов арабов в XI в. восстанавливается. Она расположена в западном районе Демре (Кале), в 150 м от главной площади города. Во время возведения этой базилики в Мире одновременно в Константинополе была воздвигнута церковь в честь святого. Император Константин IX Мономах и императрица Зоя предпринимали попытки сохранить и обезопасить святое место паломничества в Мире. Мозаичный портрет августейших супругов можно увидеть в галерее верхнего этажа в музее св. Софии в Стамбуле. Частично останки св. Николая и икона с его изображением хранятся в Музее Антальи.

Ворота Адриана в Анталье

Анталья. Минарет Иивли

В церкви св. Николая сохранились фрески, иконы, мозаичные полы и саркофаг, где предположительно покоились нетленные мощи св. Николая-чудотворца.

В 5 км на запад от центра Демре расположен древний порт Андриаке. Здесь много руин и захоронений римского периода, в том числе нимфей – святилище нимф и акведук, по которому поступала вода в Миру. Первые упоминания об Андриаке, важном стратегическом порте в Средиземноморском бассейне, относится ко II в. до н. э. История порта связана с именами Антиоха II и Птолемеев, Германика и Агриппины, Траяна во время его войны с парфянами. Выше уже упоминались амбары Адриана. Это сооружение было построено во II в. н. э. и состояло из 8 помещений. Над центральным входом располагаются 2 бюста: императора Адриана и его жены Сабины. Впечатляет также нимфей с высокой аркой при входе. Предполагается, что здесь были бани на основе термальных минеральных источников.

Воды моря, омывающие берега Кековы, кристально чистые, а побережье поражает воображение дивными красотами ландшафта. По пути в Анталью слева на берегу «вырастает» сказочная Симена, или Кале (крепость). В V в. до н. э. Симена была небольшим ликийским городом, умевшим обороняться, о чем свидетельствует хорошо сохранившаяся крепость. С ее развалин открывается чудесная панорама для обозрения. Здесь же поблизости располагаются римские термы и небольшой театр на 250–300 зрительских мест, который был высечен по форме горы. Теплые морские волны, омывающие берега, набегают на ликийские саркофаги, которые стоят в воде и являют собой вечный символ всего Ликийского побережья.

Представляет интерес и небольшое селение Теймиусса (Учагыз), рядом с которым на небольшом островке виднеется некрополь с большим количеством возвышающихся саркофагов. Под воду, в прозрачную глубину уходят руины разрушившегося дока.

Остров Кекова уже в V в. до н. э. был важным торговым и военным центром, здесь также находили свое прибежище пираты. Северная оконечность острова – единственное место, пригодное для купания. Здесь раньше располагались верфи. Уже упоминалось выше о многочисленных руинах «затонувшего города» с фундаментами строений, остатками верфей, вырезанных в скалах, с многочисленными ступеньками и церковь с единственной апсидой (полукруглой нишей). Эта часть побережья сильно пострадала из-за мощного землетрясения в 240 г. до н. э. К сожалению, дайвинг здесь не разрешается.

В 40 км от Демре располагается Финике – портовый городок, известный своими цитрусовыми садами и песчаным пляжем. Современная «апельсиновая столица» Турции в древности прославилась своей бухтой, которая использовалась древними в качестве удобного форпоста на море.

Наш путь продолжается по дороге над лазурным морем, в древний город Олимп, основанный в III в. до н. э. Утопающий в зарослях лавра и олеандра, он открывает нам свою замечательную историю. По древней легенде, восходящей к античным временам, именно здесь, на высоте 2400 м над уровнем моря, и собирались Олимпийские боги. Это одно из нескольких на свете мест, которое оспаривает славу Олимпа, находящегося в Греции.

Гомер в 6-й книге «Илиады» писал о том, что Химера, уродливое чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона, обитала в этих краях. Химера была порождением Тифона и Ехидны и наводила ужас на все живое. Герой Беллерофонт на быстрокрылом Пегасе убил Химеру по просьбе ликийского царя и освободил благословенные ликийские края от монстра.

Все эти мифические события происходили недалеко от Олимпа – около «Янарташа» – места, где уже несколько веков горит факел – олимпийский огонь, если верить легенде. Газовое месторождение – источник огня и редкая красота природы порождали фантазии, населявшие здешние места героическими персонажами и придававшими им сакральное значение, о чем сохранились свидетельства и более поздней, византийской, эпохи. Однако не о мифическом, а о вполне реальном, хотя и далеком времени свидетельствуют развалины терм с мозаичным полом, моста, театра римского периода и фрагменты храма, постройки времени правления Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.). Здесь же была и статуя, сооруженная в его честь. Частично сохранившиеся городские стены были сооружены в средние века.

Приближаясь к Кемеру, невозможно не посетить одну из жемчужин античности – древний Фаселис, расположенный рядом с местечком Текирова. В VI в. до н. э. переселенцы с о. Родос построили этот удивительно уютный город. Он был одним из важнейших торговых и экономических центров и поэтому имел 4 порта. Их соединяла широкая дорога. Она же вела к агоре и театру (II в до н. э.), римским театрам и жилым кварталам. Высокие акведуки и остатки дамбы говорят о хорошо налаженном хозяйстве города в прошлом. Ворота в честь Адриана венчают величественный облик древнего города. Старая легенда гласит, что Александр Македонский провел в Фаселисе целую зиму, после чего двинул войска на восток.

Покидая покрытый пиниями (южными соснами) Фаселис, направляемся в Кемер, находящийся на расстоянии 15 км. Этот городок имеет еще более древнюю историю, чем все пройденные места. Здесь в поселке Бельдиби обнаружено неолитическое поселение. Кемер знаменит своим курортом. Он имеет характеристику «Blue flag», которая присваивается Европейским сообществом особенно чистым побережьям. В Кемере есть все для приятного отдыха: парк, гавань, многочисленные сувенирные магазины, восточный базар, регата и карнавал, который проводится здесь в апреле. Все берега вокруг Кемера застроены высококлассными, комфортабельными отелями и клубами-отелями, которые создают своеобразный и эксклюзивный отдых в райском месте между горами Тавра и бирюзовым морем.

Кемер остается позади, и впереди нас ждет Анталья, очень популярное место отдыха наших соотечественников.

Анталья – «самый блестящий город в мире» – так отозвался знаменитый арабский хронист и путешественник XIV в. Ибн Батута об Анталье – городе, который пережил множественные завоевания, разграбления, землетрясения и пожары. Сегодня Анталья – город, расположенный в знойной субтропической зоне, входит в так называемое «бирюзовое ожерелье Турции». Окружающие Анталью красивые горные цепи, уютная бухта, зеленые парки и проспекты, старый город Калеичи с остатками следов римской, византийской и сельджукской эпох не исчерпывают описание современного города. В нем много предприятий мелкой и средней промышленности, включая «малую» металлургию, активно бурлит торговая жизнь, особенно на восточном базаре, повсюду следы жилищного строительства: новые многоэтажные дома «вырастают» как грибы и в центре современного города, и в его предместьях.

Оживление активности в этом городе связано с туризмом, который за последние 3 десятка лет достиг здесь широких масштабов. Приезжающих в Анталью манят не только горячий песок пляжей и прохлада комфортабельных гостиниц, но и достопримечательности города, которые раскрывают историю сменявших друг друга цивилизаций.

Барельефы в Археологическом музее в Анталье

Иконы из Перге

Руины Перге

Царь Пергама, Аттал II, основал в 159 г. до н. э. в удобной бухте город Анталью, который позднее стал называться Адалией. Крестоносцы, которые использовали эту морскую гавань по пути на Ближний Восток, называли город Саталией. Город-крепость был в 133 г. до н. э. завоеван римлянами. Главный город Памфилии – провинции на юге Малой Азии, Атталея, стал местом, где римский император Адриан (76–138) останавливался, чтобы провести зимние месяцы. Император Адриан был усыновлен Траяном, но не унаследовал воинствующего нрава своего опекуна. Он был по натуре путешественником и созидателем. Это ему принадлежала инициатива перестройки Пантеона и строительства мавзолея императора, того архитектурного шедевра, который называется сегодня замком св. Ангела. Для тех, кто уже побывал в вечном городе, в Риме, по-видимому, небезынтересно было бы сравнить эти жемчужины зодчества центрального Средиземноморья с не менее изысканным памятником, воздвигнутым в честь Адриана в восточной его части.

В Анталье хорошо сохранились трехарочные ворота Адриана, выполненные из белого мрамора. Изначально они были сооружены в два яруса. Скульптуры императора и его семьи венчали это великолепие. Продолжить ознакомление с находками античного периода можно в археологическом музее Антальи. Здесь собраны воедино галерея богов из Перге, мозаика из Ксанфа, римские саркофаги и керамика.

В 1207 г. сельджукский султан Алаэддин Кейкубад I (1219–1236) завоевал город и дал ему название Анталья. В старом городе сохранились памятники сельджукской эпохи. Среди них особенно выделяется минарет Иивли, или «Складчатый минарет». Он сложен из красного кирпича, 37 м высотой, когда-то присоединялся к мечети, воздвигнутой в честь победы сельджуков над городом. Недалеко от минарета находится могила жены Баязида II (1481–1512), османского султана, который был скорее философом, чем завоевателем, но тем не менее отстаивал свои права на власть, жестоко расправился со своими братьями. Ему принадлежала фраза: «Империя – это невеста, которая не может быть поделена между соперниками». Самого Баязида II постигла участь быть свергнутым с престола младшим сыном Селимом I Грозным (1512–1520), который прославился в османской истории своей небывалой жестокостью.

Однако в Анталье можно полюбоваться еще одним минаретом, который называется «Кесик», что в переводе означает «усеченный». Есть две версии, которые объясняют причину разрушения верхней части минарета: землетрясение и удар молнии. Эта мечеть была воздвигнута на месте, где прежде находилась византийская базилика в честь пресвятой Богоматери. Таинственна и загадочна земля Антальи, хранящая в своих недрах множество тайн, которые еще ждут своей разгадки и объяснения.

На расстоянии 20 км к северу от Антальи находится еще одна жемчужина древности – развалины Перге. Город возник на берегу реки Кестр в 1000 г. до н. э. Здесь жили потомки древнегреческих ахейских племен, которым принадлежит слава победителей Трои. Эллинистический и римский периоды были блистательными для города. В Перге чеканилась своя монета, покровительницей города считалась Артемида Пергская. В VII в. до н. э. в Перге властвовали ликийцы, после чего пришли персы.

Прославил Перге знаменитый древнегреческий математик и астроном Апполоний Пергский (260–170), пытавшийся разработать теорию движения планет. Перге посещал Александр Македонский и Апостол Павел. Последний проповедовал на этой земле и способствовал образованию здесь первой христианской общины.

Визитной карточкой древнего Перге сегодня являются южные ворота эллинистической эпохи, возвышающиеся в виде полуразрушенных круглых башен. Можно побродить вокруг театра, состоящего из 40 рядов и рассчитанного на 14 000 зрителей; стадиона, вмещавшего до 12 000 человек, рядом с которым действовали многочисленные торговые лавки. Была в городе агора – место общественных сборов и торгов, термы, руины которых свидетельствуют об очень тщательном отношении древних его жителей к ритуалам омовения. Сохранились углубления в земле, по которым в банные помещения подавалась вода разной температуры. Переходя из одного в другое, горожанин попадал из менее прогретого воздуха в более горячий. Мраморные бассейны с прохладной и теплой водой превращали посещение терм в изысканное наслаждение. Кроме того, здесь часто заключались сделки и вершились деловые соглашения. Древние термы – это своего рода клубы, где можно было развлечься и отдохнуть и в то же время узнать обо всех последних событиях. Главная улица Перге обозначена величественной колоннадой, кое-где на ней сохранились мозаики мостовой, следы водопровода, остатки гимнасии и некрополя. Перге оставляет ощущение миража, возникшего на равнине древней Памфилии, покрытой диким маком и разнотравьем.

Следующей остановкой в пути станет древний величественный Аспендос (50 км от Антальи). Театр II в. н. э. сохранился наилучшим образом и демонстрирует абсолютный успех архитектора, сконструировавшего его из известняка и мрамора. Этот театр, где впервые использовался занавес, вмещал до 20 тыс. зрителей, обладал великолепной сценой, арочными галереями над трибунами и исключительной акустикой. Легкий шепот со сцены можно услышать на верхнем ряду. Надпись при входе гласит о том, что сооружение построено при римском императоре Марке Аврелии. Лицезреть образ этого могущественного владыки можно в Риме. На Капитолийском холме в 1537 г. была воздвигнута на постаменте его конная статуя работы Микеланджело. Власть Рима распространилась на Аспенд с 190 г. до н. э., хотя история происхождения Аспенда уходит в 1000 г. до н. э., когда греки-колонисты из Аргоса основали на р. Эвримедон торговый порт. Город отказался платить дань Александру Македонскому и был захвачен им. Период республики принес городу особую славу и процветание. Сегодня за стенами амфитеатра, к сожалению, можно увидеть лишь остатки былой мощи: агору, базилику III в., зал заседаний городского совета и высокий, самый большой в Анатолии акведук, по которому в город подавалась вода из источника, расположенного в 20 км от города. Создание обоих грандиозных сооружений – театра и акведука – овеяны красивой древней легендой о Семирамиде, дочери царя Аспенда.

Театр в Аспендосе

Царь обещал выдать дочь замуж за того, кто построит в городе выдающееся архитектурное сооружение. Руку и сердце Семирамиды оспаривали два архитектора. Оба соперника в срок и с блеском исполнили труднейшую задачу. При этом на предложение Аспенда поделить его дочь создатель акведука согласился, а другой архитектор отказался, так как любовь его была сильнее славы обладания. Царь отдал дочь создателю театра, ибо увидел в нем истинно любящее сердце.

Однако впереди Сиды (совремнное Сиде, 80 км от Антальи). Название города в древнегреческом переводе означает «гранат» и связано с символом изобилия и плодородия. Город в древности имел долгую 23-вековую историю, начиная с XIV в. до н. э. Основаны Сиды были греками-колонистами из Эолиты на морском берегу. В Сидах правили ликийцы и персы, Александр Великий и Селевкиды, властители Пергама и Рима. Наведывались в удобную бухту пираты, а в IX в. арабы опустошили город, изгнав его жителей из собственных домов. Наиболее яркий этап процветания Сид связан со II и III вв. н. э., когда город разбогател на торговле рабами, особенно красавицами, молва о которых распространилась по всему восточному Средиземноморью.

Амфитеатр в Сиде

Храм Аполлона в Сиде

Древний город раскрывает тайны времени. Здесь до сих пор ощущается величие римской эпохи и ее правителей. В Сидах сохранились ворота с арочным павильоном и фонтаном. Здесь в 71 г. н. э. был воздвигнут памятник в честь императора Веспасиана (9–79 гг. н. э.) и его сына Тита. Император был одним из самых выдающихся правителей Рима, хотя происходил из семьи простого откупщика, т. е. не имел сенаторского происхождения. Именно при Веспасиане в Риме был воздвигнут Колизей. Скульптурный портрет Веспасиана хранится в Пергамон-музее в Берлине.

Сиды хранят остатки построенного не в скале, а на равнине римского театра (II в. н. э.), на 14 тыс. зрителей, агоры, где торговали красотками-рабынями и где был воздвигнут храм богине случая Тихе, а также библиотеки, нимфея и городской стены. Сохранились и античные термы (V в. н. э.), где теперь действует городской археологический музей, представляющий коллекцию саркофагов, скульптур, лепных украшений и барельефов. Любопытны также античные развалины храма Апполона, храма Артемиды (II в. н. э.) и византийской базилики (IX в. н. э.), которые можно отыскать в порту. В древности это был один из самых значительных городов на побережье Памфилии.

В 55 км от Сиды расположена Аланья – наиболее известный курорт на юге Турции. Древний Коракесион – этот город Антоний преподнес в подарок своей возлюбленной Клеопатре. Он возник в IV в. до н. э. Во II в. до н. э. здесь, на границе Памфилии и Киликии, разбойничали пираты, что подтверждают многочисленные гроты вдоль побережья. В одном из таких гротов «Кызлар Магарасы» – «Девичьей пещере» пираты прятали похищенных женщин. В XIII в. сельджукский султан Алаэддин Кейкубад I (1220–1237) основал здесь свою зимнюю резиденцию, дав ей название Алайя, а позднее Аланья. В городе была хорошо защищенная крепость Ичкале, построенная пиратами и захваченная Помпеем. Древние зубчатые стены крепости тянутся на протяжении 7 км. Одна из 50 башен – Красная башня («Кызыл куле»), на северо-востоке городских стен, была построена в 1225 г. из красного кирпича, ее высота 30 м. Сейчас в ней открыт этнографический музей. В крепости сохранилась небольшая византийская базилика. Недалеко располагается место казней – «Адам Атаджаги»: отсюда неугодных султану сбрасывали в море, оставляя им мизерный шанс уцелеть при условии, если приговоренный сумеет добросить до моря камень, что фактически было нереально.

Аланья. Крепость

Вблизи гавани можно увидеть древние остроконечные арочные судоверфи – «Терсане», где сельджуки содержали свой флот. Недалеко находится также небольшая купальня Клеопатры, которая якобы соединяется тоннелем с крепостью. Остается только посетить Старый квартал города, где при сельджукском султане Алаэддине Кейкубаде были воздвигнуты мечеть – Акчебе Султан и усыпальница – Тюрбе. Здесь также вы найдете караван-сарай сельджукского времени, цистерну Медждуддина и большой открытый базар – Бедестан. В Аланье есть еще одна мечеть, связанная с именем султана Сулеймана Великолепного, который в XVI в. перестроил старую мечеть Алаэддина. Начиная с 1472 г. город стал частью Османской империи.

Силифке – наша последняя остановка на южном побережье Средиземного моря Турции. Полководец Александра Македонского, Селевк I Никатор, создатель обширного царства Селевкидов, основал в III в. до н. э. на реке Каликаднос город Селевкию, современный Силифке, который стал столицей Киликии. Здесь был возведен величественный храм Юпитера, украшенный коринфскими колоннами. В более поздний период, византийский, на территории Силифке была построена большая церковь, Айятекла, в честь ученицы апостола Павла, святой великомученицы Феклы. От этих памятников остались лишь архитектурные фрагменты. Археологический музей города хранит экспонаты Римской эпохи: скульптуры, монеты, отдельные предметы из стекла и бронзы и детали отделки зданий.

В XII в. в Силифке трагически погиб Фридрих I Барбаросса, чем и закончился III крестовый поход. Если отклониться от маршрута на пути в горы, то мы увидим мемориальную доску, установленную в память об этом событии.

Крепость, построенная в XII в., напоминает о том, что на месте небольшого современного городка раньше процветал хорошо укрепленный в военном отношении, экономически активный город. Среди руин вырисовываются остатки античного театра и древнего некрополя. Есть в Силифке и подтверждение сельджукского присутствия: это Большая мечеть – «Ulu Cami».

На этом наше путешествие по югу Турции заканчивается. Оставим благодатные берега, щедро одаренные природными и историческими богатствами давно ушедших эпох, и устремимся на север, на побережье Черного моря.

Крест и полумесяц на берегах древнего Понта (Черноморский район)

Понт Эвксинский – по-гречески – гостеприимное море, а по-персидски – черное – так древние называли Черное море. Это море было овеяно захватывающими воображение легендами о золотом руне и аргонавтах – пятидесяти участниках плавания по Черному морю в Колхиду на корабле «Арго». Образы Зевса и Геракла, Афины и волшебницы Медеи заполняют мифическое повествование об их первых путешествиях. Золотое руно, по всей видимости, символизировало золото и другие ценные металлы, которыми были богаты горы Закавказья. Здесь пролегала обширная сеть торговых путей, по которым металлы доставлялись в разные страны. Побережье Черного моря было покорено греками с VII в. до н. э. В его портах шла активная торговля зерном, рыбой и рабами.

Одними из первых к Черноморским берегам устремились милетяне. Греки основали здесь во второй половине VII в. до н. э. свои города-колонии – Синоп и Трапезунт.

Черноморское побережье Турции

Во времена глубокой древности береговая линия осваивалась людьми не только со стороны моря, но и суши. Между Синопом и Самсуном археологами в Икизтепе было обнаружено поселение бронзового века. В более позднее время Черноморское побережье захватывали хетты и фригийцы. Хетты постоянно боролись с воинственными племенами касков, расселявшихся вдоль берега. Каски, жившие по законам первобытного общества, тем не менее угрожали даже столице хеттов. Каски разоряли и грабили хеттские поселения.

Согласно повествованию Гомера, в этих краях ближе к предгорьям Кавказа обитало племя воительниц-амазонок, которые вели замкнутый образ жизни, не допуская мужчин в пределы своего обитания. Признавали они мужчин только как средство продолжения рода, убивая новорожденных мальчиков и оставляя девочек. Амазонки были прекрасными стрелками, владели искусством конного боя и жили по законам жесткой организации своего сообщества.

Александр Македонский подчинил области южных берегов Понта своему влиянию. Римское и византийское владычество тоже коснулось этих территорий. Понт – римская провинция в Азии на берегу Черного моря достигла к концу II в. н. э. высокого экономического и культурного уровня. Писатели II в. говорили о Римской империи как о «вселенском явлении», а Плутарх называл Рим «Якорем спасения». Это был счастливый период римской истории, когда и на отдаленных берегах Понта появились памятники римского строительного искусства, скульптуры и архитектуры.

Распад Византийской империи после 1204 г., когда крестоносцы взяли Константинополь, закончился возникновением греческих государств, одно из которых стало называться Трапезундской империей. Некоторое время она сохраняла свою самостоятельность. В начале XIII в. Черноморский Синоп попал под власть сельджуков. Римский султанат захватил также Трапезундское царство. Отсюда велись завоевательные походы сельджукского султана Алаэддина Кейкубада в Крым, где султанский полководец Чобан-бей в 1222 г. завоевал богатый торговый порт Судак. Через Крым и далее через Волгу сельджуки торговали со Средней и Восточной Азией. Через кыпчакские степи и Судак везли лен и меха – эти главные товары, которыми славилась Восточноевропейская равнина. И в более позднее время соболь и горностай были обязательными атрибутами одеяний монархов стран Востока. В повествованиях хроницистов есть также упоминания о том, что эти меха иногда использовались как средство для лечения. Когда жена знаменитого Джеляледдина, Кирахатун, заболела малярией, ей в июльский зной была доставлена шуба, сшитая из мехов, купленных в Поволжье. Таким образом, Судак представлял интерес не столько с военной точки зрения, сколько с торговой.

Только в XV в. султан Мехмед II Фатих присоединил северные области Малой Азии к османскому государству. После взятия турками Константинополя в 1453 г., когда Византийская империя перестала существовать, Трапезундская империя, уже ослабевшая, все же сохраняла свои границы. Этот реликт прошлого пытались использовать в борьбе с османами союзники Тимура – туркменские племена «ак-коюнлу» («белобаранные»). Однако в 1461 г. турки-османы, вооруженные артиллерией, взяли Трапезунд, изгнав с этой земли всех, кто мешал установлению власти Мехмеда II Фатиха.

На смену христианскому кресту пришел мусульманский полумесяц, означавший наступление другой цивилизации.

Неудивительно, что разные племена и народы сменяли друг друга, вступая порой в смертельную схватку за обладание причерноморскими землями. Здесь достаточно благоприятный, умеренно теплый климат с жарким сухим летом (+23 °C) и прохладной, дождливой и влажной зимой (+6 °C).

Понтийский Тавр – горный хребет, который тянется по всему северу азиатской части Турции. Это своеобразная климатическая граница. Западные ветры приносят влагу и «одевают» обращенные к морю склоны в густые леса и кустарники. Здесь растут рододендроны, азалии, лавр, земляничное дерево и мирта. Редкие остатки высокоствольных пород леса сохранились лишь на недоступных крутых берегах, где невозможно их вырубить. В районе Трабзона растут кустарники: вереск, фисташки, лавр, красный можжевельник. Выше 1000 м над уровнем моря начинаются еловые и буковые леса. А на высоте 1900 м простираются альпийские луга.

Северная Анатолия считалась родиной большого числа фруктовых деревьев, в том числе яблонь и груш, вишни, сливы и абрикосовых. Рядом с оливой здесь растет гранат, шелковица и инжир. В районе северо-востока Причерноморской зоны выращивают зерновые хлеба, табак, цитрусовые и чай. Обширные плантации фундука составляют основу для экспорта этого ореха. Создается впечатление, что природа этого региона богата и красива первозданной красотой. Не зря эти места называют зеленым причерноморским раем. Нам предстоит отправиться в небольшое путешествие по побережью от Трабзона до Синопа, а также ознакомиться с историей этих мест – ближней и дальней.

Трабзон (греч. Трапезунд) – главный торговый порт региона был назван по аналогии с «трапезой», что по-гречески означает «стол». Именно его напоминали очертания замкового холма, на котором был воздвигнут город. Трапезунд был основан в VII в. синопскими греками как милетская колония. Город в качестве столицы Понтийского царства пережил свой расцвет, совпадающий с римским периодом истории, а в 257 г. был разрушен германским племенем готов. В начале XIII в. для Трапезунда начался ренессанс, он стал резиденцией основателя Трапезундской империи из рода Великих Комниных – византийского императора Андроника I. С 1461 г. город завоевали османы. Трабзон – родина одного из самых знаменитых и ярких османских султанов Сулеймана Кануни – Законодателя (1520–1566).

С османских времен сохранились некоторые архитектурные сооружения. Чаще всего это церкви, переделанные в мечети. В городской цитадели византийского времени стоит церковь Панагии Христокефалос (Златоголовой Богородицы), когда-то украшенная богатыми фресками и медным куполом, покрытым золотом, впоследствии превращенная в мечеть Фатиха (Fatih Cami), а также церковь св. Евгении, ныне мечеть Ени джума (Yeni Cuma Cami), где Мехмед II Фатих впервые в Трабзоне произнес пятничную молитву.

Айя-Софья в Трабзоне

Типичной для османской провинциальной архитектуры является мечеть Гюльбахар-Хатун (Gulbahar Hatun Camii), расположенная в красивом саду, засаженном чайными кустами. Мечеть стала усыпальницей матери султана Селима I (1512–1520). Селим I был человеком жестоким и получил прозвище «Беспощадный». Он удушил шнурком двух своих братьев и четырех малолетних племянников, чем исключил возможность соперничества. Султан был религиозно фанатичен и очень воинственен. За десять лет правления ему удалось удвоить владения османов: империя простиралась на огромной территории – от Дуная до Нила и от Адриатики до Индийского океана.

Наряду с перечисленными, в Трабзоне есть еще мечеть Напик, перестроенная из церкви св. Андрея (IX–XI вв.), и небольшая церковь св. Анны (IX в.) – самая древняя в городе.

Привлекает внимание здание собора св. Софии (Aya Sоfia), воздвигнутое Комниными в XIII в. Оно изобилует шедеврами византийского фрескового искусства, к сожалению, во многом утраченного. В XVI в. церковь была превращена в мечеть, а сегодня под ее сводами – музей. В Трабзоне можно не только любоваться зодчеством, но и побродить по старинным улочкам. Деревянные дома старого квартала и древние фортификационные сооружения создают ощущение погружения в средневековье. Окрестности города дополняют замечательные исторические открытия северной части Турции.

Речь идет об уникальном скальном монастыре византийского времени «Сумела» (V в.), по-гречески – «Черный», расположенном в Национальном парке Алтындере в 50 км от Трабзона. Скальные монастыри были распространены в горных местностях этого региона. К примеру, путешествующим по Болгарии, возможно, удастся увидеть таинственный скальный монастырь секты молчальников, что располагается недалеко от Варны и Золотых песков. Здесь монахи посвящали свое молчаливое уединение Богу, давая обет не проронить ни слова за все время пребывания в крохотных кельях, высеченных в скалах. В отличие от него, монастырь Сумела гораздо больше и величественнее по размерам, он высечен в скалах на высоте 1200 м над уровнем моря и на протяжении 15 веков служил прибежищем для монахов-отшельников, совершавших высочайший духовный подвиг ухода от мирской жизни. Монастырь был воздвигнут по инициативе Варнавы и Сафрония, двух монахов, искавших покаяния. Они нашли в гроте горы Зигана икону Богоматери, написанную апостолом Лукой. Эта икона, по преданию, из Афона, чудесным образом преодолела морские просторы и стала называться «Богоматерью Черной горы». Высокие и недоступные стены монастыря в суровых скалах стали на века местом паломничества христиан. Монастырь имел 4 этажа с 72-мя кельями и пятый этаж-галерею, которая несла охранительную функцию. Даже решительный и победоносный Мехмед I Фатих не посмел нарушить обитель христианской святости, более того, стал оказывать свое покровительство монастырю. В XVII в. здесь был воздвигнут замок. А в годы кемалистской революции монахи оставили монастырь, в котором сохранились остатки росписей, орнаментов, а также по сей день бьющий из земли святой источник.

Следующая остановка нашего путешествия по Черноморскому побережью Турции – порт Самсун, в древности Амисос, основанный в VI в. до н. э. Милетом. Потом город стал резиденцией царя Митридата, владыки древнего Понта, который прославился как доблестный завоеватель. Когда царь узнал, что его сын поднял против него мятеж, то приказал рабу убить себя. Впоследствии, в XIII в. город был завоеван сельджуками, и здесь генуэзским купцам были предоставлены большие возможности для торговли. В XV в. сюда пришли османы, и генуэзцы сожгли город дотла.

Сегодня Самсун – современный промышленный город, который остается важным морским торговым портом. Отсюда вывозятся товары, производимые в регионе, здесь ежегодно действует торгово-промышленная ярмарка.

Самсун был центром национально-освободительной войны с оккупантами, так как 19 мая 1919 г. Ататюрк организовал здесь сопротивление защитников Анатолии. Об этом рассказывают многочисленные документы и предметы, собранные в музее Ататюрка. В городском парке водружен памятник в честь основателя Турецкой Республики.

Самсун

Есть в городе и 2 мечети: мечеть Пазар (XIV в.) и Большая мечеть (XIX в.), которые представляют разные архитектурные турецкие стили. Действует в городе и археологический музей, в котором собраны находки античного времени.

Последний порт, который мы посещаем на побережье Черного моря, – это Синоп, самая красивая естественная гавань. Синоп был основан в VII в. до н. э. колонистами Милета. Отсюда началась колонизация греками других портовых городов.

Назван город, по легенде, в честь Синопы – возлюбленной Зевса, который по ее просьбе даровал ей вечную девственность, и она провела свою одинокую жизнь в уединении – среди скал и моря.

В 183 г. до н. э. Синоп стал столицей Понта. Во времена Римской империи, при императоре Гае Юлии Цезаре, Синоп превратился в колонию Рима. В 5 в. до н. э. здесь родился знаменитый философ-киник Диоген Синопский (Диоген в бочке). Он презирал культуру, ратовал за отмену брака и за идею самоудовлетворения (по Сократу). Диоген приветствовал космополитизм, считая себя гражданином мира, и вел нищенский образ жизни, хотя и был знатного происхождения. Философ призывал к «переоценке ценностей» и сильно воздействовал на умы своим поведением и невзыскательным образом жизни. Сам он стремился походить на собак, считая, как, впрочем, и все киники, что стыда от похоти быть не должно. За это он и получил нелицеприятное прозвище «Пес».

Находки археологов демонстрируются в музее, где кроме прочих экспонатов много икон.

Кроме того, в Синопе можно полюбоваться мечетью Алаэддина (XIII в.) и Алаийе Медресе, где получали духовное образование последователи Мухаммада. Сельджуки захватили этот город и прилегающие районы в 1214 г., а в 1392 г. Синоп был присоединен к Османскому государству.

В ноябре 1853 г. в Синопской бухте состоялось знаменитое сражение между русским и турецким флотом, которое повлияло на ход Крымской войны. Русский флот под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова в составе 8 парусных судов истребил за три часа боя турецкую эскадру, состоявшую из 16 судов, которая, однако, сильно уступала русским по количеству орудий: у русских было 720 стволов, у турок – 427. В результате этой победы турки не смогли высадиться на Кавказском побережье.

Современный турецкий город Синоп не утрачивает своего значения как порт, а также центр народных промыслов и торговли.

Космические туфы Анатолии (Центральная Анатолия)

Этот район занимает сердцевинную часть Азиатской Турции и представляет собой обширное плоскогорье, окаймленное с севера дугами Понтийских гор, а с юга – горными грядами Тавра.

На севере района находится Анкарская равнина со средней высотой около 1000 метров над уровнем моря, на юге – Конийская котловина, которая, несмотря на свое название, находится примерно на той же высоте над уровнем моря, что и Анкарская равнина. С юго-востока к Конийской котловине примыкает долина Кайсери, которую заключает потухший вулкан Эрджиес (3916 м).

Отделенная от омывающих Турцию морей высокими горными массивами, Центральная Анатолия отличается засушливым континентальным климатом с большими перепадами суточных и сезонных температур. Зимой ртутный столбик может опуститься до 15 градусов ниже нуля, а летом поднимается к отметке 35–40 градусов по Цельсию.

Сложные геологические процессы, происходившие некогда на территории современной Турции, проявляются до сих пор в виде вулканической и сейсмической активности. Особенно следы извержений видны в Каппадокии, где вулканические туфы имеют толщину до сотни метров. Со временем речные потоки, дожди и снега в сочетании с ветрами и резкими колебаниями температуры привели к заметной эрозии вулканических отложений. В результате возник уникальный природный пейзаж, получивший название «лунного».

Однако туристов, посещающих Центральную Анатолию, поражают не только причуды природы. Этот район принадлежит к числу ранних очагов человеческой культуры. Здесь обнаружены поселения раннеземледельческих племен неолитического периода (8–6 тысячелетия до н. э.).

В более позднюю эпоху бронзы (4–3 тысячелетия до н. э.) Центральная Анатолия стала местом зарождения и развития культуры хаттов – доиндоевропейского населения. Они занимали обширную территорию вокруг излучины реки Галис (ныне Кызыл-ырмак), которая позже стала известна как Каппадокия.

На рубеже 3–2 тысячелетий до н. э. начинается «золотая эпоха» в древней истории Малой Азии. Она связана с вторжением в Анатолию индоевропейских племен, получивших общее название хеттов. Восприняв достижения хаттской культуры и смешавшись с местным населением, хетты создали в Каппадокии свое государство, распространившееся далеко на юг, вплоть до Алеппо и Вавилона.

Процесс освоения завоевателями земель Анатолии продолжался около 400 лет. Он сопровождался исчезновением старых городских центров, гибелью хеттской цивилизации. От этого времени не дошло до нас никаких памятников письменности, культуры и искусства. Не случайно оно получило название «темного времени» в анатолийской истории.

В западной части Центральной Анатолии (вплоть до реки Галис) утвердились выходцы с Балкан – воинственные фригийцы.

Новая ситуация сложилась в Центральной Анатолии на рубеже VIII–VII вв. до н. э. в результате вторжения кочевых племен киммерийцев из южнорусских степей. Около 695 г. они разгромили государство фригийцев и двинулись в западную часть Малой Азии, но менее чем через столетие их вытеснили воины лидийцы. Лидийцев, в свою очередь, сменили персы.

Длившееся более двух столетий владычество персидской династии Ахеменидов не принесло серьезных перемен в жизни населения Центральной Анатолии. Новые правители, осознавая непрочность своей власти, были умеренны в своих требованиях и не стремились чрезмерно повышать величину взимаемых сборов и пошлин. По знаменитой «царской дороге», шедшей из Эфеса через Сарды и Мазаку (Кайсери) к Сузам, столице Ахеменидов, отправлялись из Анатолии взятые в качестве податей золото, овцы, мулы и высоко ценившиеся каппадокийские лошади. Каппадокия издавна славилась своим коневодством. Считается, что и само название района произошло от персидского слова «Катпатука», что означает «страна прекрасных лошадей».

Верховенству персов в Малой Азии, длившемуся более двухсот лет, пришел конец в результате завоевательных походов Александра Македонского. Благодаря им в Центральной Анатолии, как и в других районах страны, появились многочисленные колонии греков, которые со временем ассимилировали почти все местное население.

В 66 г. до н. э. Каппадокия потеряла свою независимость, признав верховенство Рима. В качестве вассального государства она была включена в Римскую империю.

Во второй половине XI в. на большей части территории Малой Азии сумели утвердиться тюркские племена. На протяжении XII в. Центральная Анатолия была ареной борьбы за верховенство между двумя тюркскими династиями – Сельджукидов и Данышмендидов.

С распадом Конийского султаната в конце XIII в. на его территории образовался ряд самостоятельных княжеств – бейликов. Один из них, Османский, разросся со временем до размеров огромной империи. Но в составе этой империи Центральная Анатолия несколько веков довольно уныло существовала в качестве отдаленной периферии.

На главную арену истории Анатолия вновь выдвинулась в годы национально-освободительной борьбы турецкого народа за независимость своей страны. Здесь сложился основной центр патриотических сил, выступавших против планов расчленения Турции. Сюда после победы была перенесена столица государства. Ею стала Анкара.

Именно из Анкары следует начинать путешествия по Центральной Анатолии. Один из маршрутов поведет нас на юго-восток: от развалин хеттской столицы Хаттусы через Сивас к Кайсери и к подземным городам Каппадокии. Его мы условно называем «Чудеса Каппадокии». Другой маршрут из Анкары ведет на запад, по территории античной Фригии до термальных источников Памуккале и завершается в бывшей столице Сельджукидов – Конье. Его условное название «За ослом Ходжи Насреддина».

– Анкара – Богазкале – Сивас – Кайсери – центр Каппадокии – Анкара

– Анкара – Яссы-хююк – Сарыкей – Эскишехир – Кютахтя – Афьонкарахисар – Памуккале – Акшехир – Конья – Анкара

Чудеса Каппадокии

Анкара

История Анкары начинается с глубокой древности. В VIII в. до н. э. на месте хеттского поселения фригийцы основали город под названием «Анкува». После этого город был под властью лидийцев, персов, а в 331 г. завоеван Александром Македонским. Под именем Анкира, что в переводе означает «якорь», был центром римской провинции Галатия. (Любопытно, что галльские племена рассеялись по всей Европе и в Турции, что подтверждается множеством названий: Галиция и Галич на Украине, Галатия и Галата (Стамбул) в Турции, Галисия в Испании, Галлия во Франции, Галау в Румынии. Впоследствии галаты не оставили материальных следов своего присутствия в Малой Азии, так как восприняли греческую культуру и язык). От того времени остались развалины храма в честь римского императора Августа. На одной из стен храма сохранился текст завещания Августа, вырезанный на двух языках. О римской эпохе напоминают также остатки термов-бань, построенных в честь бога врачевания Асклепия, и колонна императора Юстиниана высотой в 14,5 м.

С XI в., когда в Малую Азию устремились тюркские племена, город стал называться на персидский манер – Энгюрю (по-персидски «энгюр» – изюм). В городе сохранилось несколько архитектурных памятников сельджукского времени. Наиболее значительный из них – возвышающаяся над всем городом крепость XII в. Ее внешние стены с 20 башнями, окружавшие старый город, плохо сохранились, зато сама цитадель Аккале (Белая крепость; белый камень – символ халифа Али) – объект постоянного посещения туристов. Внутри ее находится мечеть Алаеддина, построенная в конце XII в. Интересен также каменный мост, возведенный в 1222 г. по приказу знаменитого сельджукского султана Алаеддина Кейкубада.

Анкара. Крепость Аккале

После монгольского нашествия город в течение столетия представлял собой своеобразную «республику ахи». Власть в нем принадлежала главам ремесленно-религиозных объединений – ахи. Свидетелями того времени можно считать мечеть Асланхане, построенную в 1290 г. отцом одного из главных руководителей города – Ахи Шерефеттина, а также усыпальницу (тюрбе) самого Ахи Шерефеттина.

С 1356 г. Анкара вошла в состав Османского государства. До середины XV в. город был центром османских владений в Малой Азии – Анатолийского бейлербейства. От этого времени в городе сохранилось несколько больших и малых мечетей, среди которых мечеть и усыпальница Хаджи Байрама.

Хаджи Байрам (1352–1429), ученый и поэт средневековья, был основателем ордена байрамие. Он призывал своих последователей – крестьян и ремесленников – объединяться в общины с тем, чтобы пользоваться сообща плодами своего труда. Поскольку число общин его сторонников стало быстро расти, деятельность проповедника вызвала подозрение властей. Он был схвачен, обвинен в ереси и доставлен на суд к османскому султану Мураду II, который, однако, был известен своими симпатиями к нетрадиционным религиозным течениям. Он не только помиловал Хаджи Байрама, но и освободил его общины от некоторых повинностей.

Со второй половины XV в. Анкара потеряла свое значение и к началу XX в. представляла собой заштатный провинциальный город с узкими улочками и ветхими деревянными домами, его население не превышало 30 тыс. человек. Возрождение Анкары началось в XX в., в годы войны за независимость. Город привлек внимание Ататюрка своим выгодным географическим положением, а равно и тем, что был конечным пунктом железной дороги и имел прямую телеграфную связь со Стамбулом. С того времени начался бурный рост Анкары, превратившейся ныне в важнейший промышленный и культурный центр с современной планировкой и новейшими средствами коммуникаций.

Анкара. Мавзолей Ататюрка

В районе Чанкая находилась резиденция Мустафы Кемаля Ататюрка. Похоронен он на высоком холме в квартале Малтепе, где выстроен мемориальный комплекс – Аниткабир. В центре его – мавзолей Ататюрка. В состав комплекса входят также музей, где хранятся личные вещи первого президента Турецкой республики, и его библиотека.

В городе функционирует много музеев, раскрывающих разные стороны турецкой истории: Музей национально-освободительной борьбы 1918–1923 гг., размещающийся в здании, где первоначально работал парламент республики, Музей железных дорог, Этнографический музей, Музей живописи и скульптуры. Однако самым уникальным из них является Музей анатолийских цивилизаций, располагающийся в здании крытого рынка – бедестана, построенного в XV в. В нем собрана самая полная в мире коллекция древнейших памятников материальной и духовной культуры Передней Азии, появившаяся в результате многочисленных археологических экспедиций на территории Турции.

Богазкале

(Столица хеттов Хаттуса)

Примерно в 150 км к востоку от Анкары в районе деревни Богазкале в начале XX в. археологами открыта столица Хеттской империи – Хаттуса. Судя по результатам их работ, город был построен в виде мощной крепости с цитаделью, в которой размещался дворец и главные храмы. Фундамент Большого храма позволяет представить комплекс помещений для самых разных целей, группировавшихся вокруг главного двора. Простое архитектурное решение дворцовых помещений в цитадели Бююкале подчеркивалось наличием «Стражей ворот» в виде сфинксов, крылатых львов или быков, а также вертикально поставленными плитами с рельефами, изображавшими культовые сцены. Одна из важнейших находок археологов в Богазкале – открытие царского архива, состоявшего из большого числа глиняных плиток, на которых аккадской клинописью были сделаны различные записи преимущественно религиозно-обрядового содержания. Язык этих записей – хеттский (неситский) – был впервые прочтен чешским ученым Б. Грозным, что стало важнейшей научной сенсацией первых десятилетий XX в. Во время раскопок в Богазкале были обнаружены остатки крепостных стен, фрагменты городской стены и пилястрового зала, а также много оружия, утвари, глиняных печатей и вышеупомянутых клинописных табличек, из которых мы узнали о жилище и культуре хеттов. Эта цивилизация, основанная на рабском труде и частной собственности, просуществовала до IX в. до н. э. Хетты покорили большие территории в Малой Азии.

Хеттская клинописная табличка

Богазкале. Ущелье Язылыкая. Рельефы хеттских богов

В 3 км от Богазкале в ущелье Язылыкая было обнаружено скальное святилище, относящееся ко времени упадка новохеттского царства. Святилище представляет собой комплекс из трех храмов и естественных укрытий, покрытых рельефами. Изображения, встречающиеся в Язылыкая, позволяют говорить о том, что у хеттов был большой пантеон богов («тысяча богов») и что ими был тщательно разработан ритуал поклонения богам. Он включал как собственно богослужения, так и жертвоприношения, которые сопровождались пением и танцами.

Немного дальше от Богазкале находится другое, не менее известное место раскопок – Аладжа-хююк, где раскрыты погребения дохеттской и хеттской знати. В них найдены многочисленные изделия из золота и бронзы – чаши, кубки, ожерелья, подвески, застежки, навершия, которыми украшались штандарты, а также дышла повозок. По мастерству изготовления все эти изделия древних ремесленников не уступают находкам Шлимана в Трое. Не меньший интерес представляют рисунки на ортостатах Аладжа-хююк, изображающие царское молебствие и охоту на львов.

Сивас

Продолжая путь на восток, попадаем в город Сивас. Его название восходит к хеттскому слову «Сибасип», которым обозначалось поселение городского типа на холме Топрактепе примерно 2 тыс. лет до н. э. Позже на том же месте появился город, входивший под разными названиями (Кабири, Диоспасис, Себастея) во владения фригийцев, ассирийцев, римлян и византийцев. С начала тюркской колонизации Малой Азии Себастия оказалась столицей государства Данышмендидов (1081–1171). В XIV в. город стал столицей княжества Эретна, а затем вошел в состав Османского государства. В средние века Сивас был известным торговым центром, через него проходили караванные пути в Персию и Багдад. О важном положении, которое занимал в свое время этот город, свидетельствуют сохранившиеся архитектурные сооружения и исторические памятники XII–XIV вв. Самое старое строение в городе – Улу джами (Большая мечеть), построенная в 1197 г. Кызыласланоглу Ибрагимом. Наиболее известным памятником сельджукской эпохи считается Гёк медресе (Голубое медресе), построенное в 1271 г. Портал медресе украшают два минарета, отделанные сине-черными изразцами. К тому же времени относится и другое медресе, известное как «Медресе с парой минаретов» (Чифте минаре медресе), а также Кейкавус Шифаханеси (больница и медицинская школа), построенная при султане Иззеддине Кейкавусе I (1212–1220).

Голубое медресе с двумя минаретами

На холме Топрактепе сохранились остатки крепости. В 1400 г. она была почти полностью разрушена Тимуром.

С этим событием связана легенда о султане Баязиде I Молниеносном. Как известно, он был удачливым полководцем и, обуянный гордыней, даже бросил вызов самому Тимуру, за что Великий Хромец впоследствии ему жестоко отомстил. Легенда рассказывает о том, как Баязид, который не желал понимать, с какой страшной силой ему скоро придется столкнуться, беспечно предавался развлечениям где-то около Бурсы. Вдруг раздался звук пастушеского рожка, и султан услышал, как чей-то голос пропел такие слова: «Играй пастух, играй! То ли сын твой Эртогрул погиб, то ли город твой Сивас пал».

На территории цитадели находится тюрбе султана Иззеддина Кейкавуса, которое он построил для себя за три года до смерти. Здесь же – могила известного правоведа, поэта и государственного деятеля XIV в. Кадия Бурханеддина. В 1380–1398 гг. он сумел собрать земли княжества Эретна и поставить под свой контроль многие города и крепости Центральной Анатолии. Арабский историк тех лет Айни, высоко оценивая политику правителя Сиваса, писал, что «Кадий Бурханеддин не склонил головы ни перед османским государем, ни перед египетским султаном, ни перед Тимуром».

Караван-сарай Султанханы на пути из Сиваса в Конью

В начале XX в. Сивас снова стал местом объединения патриотических сил, сумевших сплотиться, чтобы начать борьбу за независимость родины.

В современной истории Турции Сивас известен прежде всего тем, что в 1919 г. здесь состоялся Сивасский конгресс. На нем было образовано всетурецкое Общество защиты прав Анатолии и Румелии. Конгресс принял развернутую программу национальных требований: независимость страны, вывод всех оккупационных войск, право Турции на самостоятельное развитие, отмена всех ограничений, нарушающих суверенитет нации. Избранный на конгрессе новый состав Представительного комитета во главе с Мустафой Кемалем принял решение добиваться созыва парламента страны и счел необходимым, чтобы местом резиденции самого комитета была Анкара.

От Сиваса наша дорога поворачивает на юг и примерно через 150 км приводит к хорошо сохранившемуся сельджукскому караван-сараю Султанханы (Султанскому хану), который был построен в 1230–1236 гг. на караванном пути из Сиваса в Конью. Богато украшенный портал главного входа, высокие стены, окружающие караван-сарай и создающие впечатление настоящей крепости, дают путешественникам представление о характере сельджукского монументального зодчества.

Кайсери

За перевалом Лялели, у подножья потухшего вулкана Эрджиес, лежит еще один крупный провинциальный центр – Кайсери. Его существование прослеживается с начала I-го тысячелетия до н. э. После персидского владычества город в течение 400 лет оставался столицей государства Каппадокия под названием Эвсебия, а при римлянах – Цесарея. Арабы, которые в византийскую эпоху четыре раза (690, 726, 729, 733 гг.) захватывали город, называли его Кайсарийа. С 1071 г. Кайсери находился в составе государства Сельджукидов Малой Азии, а после его распада – в княжестве Эретна. За обладание городом шла ожесточенная борьба между османскими правителями и эмирами бейлика Караман. Позже в борьбу включились султаны мамлюкского Египта. Лишь после 1515 г. Кайсери окончательно вошел в состав Османской империи.

Кайсери. Комплекс Хоанд-хатун

Операция. Рисунок из книги по хирургии Шерафеддина Сабунджуоглу

В городе сохранился ряд интересных памятников сельджукской и османской эпох. Рядом с площадью Джумхуриет, откуда обычно начинаются экскурсии, высится цитадель, построенная сельджуками на месте византийской крепости V в. К востоку от крепости расположен комплекс религиозных и благотворительных учреждений – имарет, сооруженный в XIII в. по воле Махбери-хатун – матери сельджукского султана Алаеддина Кейкубада. К нему относятся мечеть с богато декорированным порталом, Хоанд-джами – духовное училище, Хоанд-медресеси и баня. Здесь же расположена беломраморная усыпальница Махбери-хатун, к которой примыкает здание Археологического музея, где хранятся уникальные материалы хеттского и фригийского времени. К числу старейших построек Кайсери относятся Большая мечеть (Улу джами), возведенная в 1135 г. по указу захватившего город султана Мелика Гази Данышмендида. При сельджуках Кайсери был важным центром просвещения, поэтому среди сохранившихся исторических памятников так много медресе. Несомненный интерес в архитектурном отношении представляет Чифте-медресе – первое средневековое учебное заведение, где преподавали анатомию, сооруженное в 1205 г. по воле сельджукского султана Гияседдина Кейхюсрева (ум. 1211), а также чудесное Сахибие-медресе.

Особого внимания заслуживает мавзолей «Донер кюмбети» («Вращающийся купол»), который является классическим образцом сельджукской архитектуры второй половины XIII в. Построенный из желтоватого камня, этот мавзолей представляет собой круглое сооружение на высоком четырехугольном постаменте. Его внешние стены разделены 12 арками, что и создает иллюзию вращения. Каждая из арок украшена растительным или геометрическим орнаментом. Над дверью в мавзолей, где похоронена султанская дочь Шах Джихан-хатун, сохранилось изображение двух львов с человеческими головами. Слева от входа – рельефное изображение дерева, над которым виден двуглавый орел, а ниже – два льва, охраняющие дерево.

Еще одна достопримечательность Кайсери – рыночный квартал, в центре которого находятся крытый базар – бедестан и большой караван-сарай сельджукской эпохи, называемый Везирхан. Свою известность рынок получил в первую очередь благодаря огромному разнообразию ковров ручной работы, которые производятся в Кайсери или привозятся из других районов страны.

Мавзолей Донер кюмбети

Любители древностей несомненно захотят посетить городище Кара-хююк в 22 км от Кайсери. Здесь с 1893 г. ведутся археологические раскопки. Ученым удалось отыскать остатки хаттского политического и культурного центра – городка Каниш (другое название – Неса). В 1190 г. он был уничтожен пожаром, но среди развален в нижней части поселения, представлявшего его торговую часть – «карум», была найдена огромная коллекция (свыше 15 тысяч) клинописных глиняных табличек. Их изучение еще далеко от завершения, но уже сейчас ясно, что они представляют переписку торговых агентов, державших в своих руках всю торговлю Малой Азии, Северной Сирии и Северной Месопотамии на рубеже XX–XIX вв. до н. э.

Центр Каппадокии

Из Кайсери по дороге, идущей на юго-запад, мы попадаем в самый центр легендарной Каппадокии, лежащий между городами Ургюп и Невшехир и представляющий собой своеобразный ландшафтный заповедник площадью в 288 кв. км.

Примерно три миллиона лет назад произошли мощные извержения вулканов Эрджиес и Хасандагы. В результате окружающие долины и плато были залиты раскаленной лавой. Со временем под воздействием ветра, дождей и речных потоков произошло вымывание мягких вулканических пород. Это волшебным образом преобразило местный пейзаж. Ныне он представляет собой переплетение глубоких каньонов, среди которых вдруг возникают конусообразные или пирамидальные скалы с вершинами самого необычного вида. Одни из них похожи на островерхие колпаки, другие – на широкополые шляпы или огромные «блины». Кажется, что это не скалы, а гигантские грибы. Турки называют их «Пери баджалары» – земляные пирамиды. Картина обретает еще более фантастический вид в силу необычной и разнообразной цветовой гаммы скальных пород. В зависимости от солнечного освещения они меняют окраску – от розовой и золотой до зеленой и фиолетовой.

Одно из самых запоминающихся мест – грандиозный 15-километровый каньон Ихлара в окрестностях Хасандагы. Прорезанный рекой Мелендиз в вулканических отложениях на глубину 100–150 метров каньон поражает своеобразной и неповторимой естественной красотой.

Каньон Ихлара

Замечательной особенностью этих мест является сочетание воздействия природных сил и усилий многих поколений людей, создавших уникальные подземные города и скальные монастыри и церкви.

После распада Римской империи Каппадокия как отдельное государство перестало существовать и превратилось в одну из провинций Византии. Однако она сохранила свою роль центра военных операций на Востоке. Правда, начиная с VII–VIII вв., жителям Каппадокии приходилось все больше заботиться об обороне своих земель от набегов персов, а затем арабов. Неоднократно от этих нашествий страдала и столица Каппадокии – Эвсебия (Кайсери). Чтобы предотвратить новые нашествия, византийцы строят многочисленные крепости по дорогам, ведущим к Каппадокии с юга, и организуют систему сигнальных огней, которые должны предупреждать об угрозе нападений.

Еще одной мерой для защиты местного населения становится строительство подземных городов, где тысячи мирных жителей могли укрыться на долгий срок. Византийский автор второй половины Х в. Лев Диакон, рассказывая о Каппадокии, упомянул о подземных городах, назвав их обитателей «троглодитами». Он несомненно знал, что этот термин впервые употребил греческий географ и историк I в. до н. э. Страбон, описывая людей, которые «жилища себе вырывают в земле».

Наиболее известны и посещаемы подземные города в Каймаклы и Деринкюйю (соответственно 20 и 29 км к югу от Невшехира). Они опускаются на глубину до 40 м, состоят из 8–9 подземных ярусов, которые напоминают настоящие лабиринты со множеством жилых и рабочих помещений, складов, церквей и своеобразной системой вентиляции, обеспечивающей поступление свежего воздуха.

На территории этого района насчитывается свыше 600 скальных церквей, сооруженных в VI–XI вв. Церковная роспись позволяет разделить их на две группы. Одни из них относятся к более раннему периоду – эпохе иконоборчества, когда иерархи православной церкви при поддержке константинопольских императоров запрещали и уничтожали иконы с изображением Иисуса и христианских святых (VIII–IX вв.). Для фресок этого времени характерны символические сюжеты и простой геометрический орнамент.

Другие церкви принадлежат к более позднему времени (Х – XI вв.). Росписи в них выполнены на штукатурной основе и представляют сцены из жизни Христа и его сподвижников.

Роспись церкви Токалы килисе

Особой популярностью у туристов пользуется музей под открытым небом у современной деревни Гёреме, состоящий из ряда скальных монастырей и церквей. Некоторые поселения в здешних местах датируются 4-м тысячелетием до н. э. В античную эпоху на территории Гёреме существовал город, известный как Мачан. Позже он стал одним из центров православного монастырского строительства. Город сильно пострадал во время арабских нашествий, но был восстановлен во второй половине IX в. Самая старая из сохранившихся церквей Гёреме относится к VI–VII вв., все остальные – к Х – XI вв. Большинство из них невелики по размерам и состоят из одного помещения, но есть и значительно более крупные сооружения. Таков, в частности, женский монастырь, вырубленный в скале и состоящий из четырех церквей, а также ряда помещений для еды и отдыха, расположенных на четырех уровнях и соединенных внутренними переходами.

Тем, кто интересуется византийской фресковой живописью и иконописью, следует обязательно посетить четыре уникальных церкви. Прежде всего, церковь св. Варвары, о характере мистических сюжетов ее росписи споры не прекращаются по сей день; Змеиную церковь (название дано по фреске, на которой знаменитые святые Каппадокии Георгий и Феодор поражают дракона); самую большую и лучше всех сохранившуюся церковь Токалы (Токалы килисе), состоящую из двух смежных церковных сооружений с росписью, относящейся к эпохе «македонского ренессанса» (2-я половина Х в.), и, наконец, наиболее известную – Каранлык килисе – Темную церковь, где из-за слабого дневного освещения гораздо лучше сохранились росписи куполов, стен и перекрытий.

В нескольких километрах к северу от Гёреме находится другой музей под открытым небом – скальный монастырский комплекс Зелве. Он состоит из тысяч домов, церквей и прочих построек, вырубленных внутри крутых утесов. Церкви Зелве, роспись которых сильно пострадала от времени, были построены в период иконоборческого движения в VIII в., когда родился так называемый «каппадокийский стиль» в росписи церквей. В районе Гёреме и Зелве в Каппадокии до сих пор сохранились скальные церкви, где можно увидеть различные символы христианства. Например, виноградную лозу – символ Христа, рыбу по-гречески «iktus» – аббревиатура словосочетания «Iesous Krisros Teon Uios Soter», т. е. «Иисус Христос Сын Бога Спасителя», голубя – символ мира и св. Духа, оленя – символ души, павлина – знак Воскресения.

Рядом с Зелве находится долина Пашадагы, известная своими скалами с двумя-тремя островерхими «колпаками». Она была излюбленным местом для монахов-отшельников. В одной из этих скал сохранились рисунки, посвященные жизни св. Симеона, который, по рассказам, провел многие годы на вершине этой скалы, и тем прославился.

Скала святого Симона

Из Гёреме можно вернуться в Анкару по дороге, идущей от Невшехира к Кыршехиру. Посреди пути, между этими двумя городами, находится небольшой поселок Хаджибекташ – исторический центр суфийского ордена бекташей, тесно связанного с янычарским корпусом.

Хаджибекташ. Домик Хаджи Бекташа

Орден был основан уроженцем этих мест Хаджи Бекташ Вели (1242–1337). Его последователи проявляли терпимость ко всем религиям, придавая основное значение внутреннему состоянию верующего, а не внешним признакам веры. Они не требовали соблюдения мусульманской обрядности, допускали употребление вина и появление на улице женщин с открытым лицом, но настаивали на безбрачии. Концепция христианской Троицы трансформировалась у них в убеждение о единстве Бога, Мухаммеда и Али (четвертого халифа, которого мусульмане-шииты почитают наравне с Мухаммедом). В поселке сохраняется обитель (дергях) бекташей и гробница основателя ордена. Здесь же с 1967 г. организован музей, где можно увидеть костюмы и прочие атрибуты бекташей.

Следуя далее на северо-запад, мы попадаем в Кыршехир, небольшой провинциальный город, имеющий богатое историческое прошлое, которое восходит к хеттским временам. Однако имеющиеся здесь исторические достопримечательности относятся к сельджукской эпохе. В первую очередь отметим гробницу покровителя малазийских ремесленников, особенно кожевников, Ахи Эврена (1236–1329). Ему посвятил одну из своих работ известный русский ученый академик В.А. Гордлевский, специально собиравший материал по этой теме. В этом же городе похоронен средневековый турецкий поэт – суфий Ашик-паша (1272–1333), получивший известность благодаря своей поэме «Книга чужака-скитальца».

Переправившись по старинному сельджукскому мосту через реку Кызыл-ырмак, путники оказываются у озера Гёльбаши, на берегу которого можно отдохнуть перед въездом в Анкару.

За ослом Ходжи Насреддина

Второй маршрут по Центральной Анатолии пролегает в основном к западу от реки Кызыл-ырмак.

Когда-то в этих краях утвердились выходцы с Балкан – воинственные фригийцы, известные их восточным соседям – ассирийцам как «мушки» (в греческой передаче – «мосхи»). Они создали в X–VIII вв. до н. э. свое государство – Фригию со столицей в Гордионе. Самым известным царем фригийцев был Мидас, ставший персонажем греческой мифологии. Согласно одной из легенд, бог виноградарства и виноделия Дионис (он же Вакх, в латинской передаче – Бахус) наделил Мидаса способностью обращать в золото все, к чему он прикасался. Древний миф содержит рациональное зерно: Фригия располагалась на основных торговых путях, пролегавших через Малую Азию, а это приносило ее царям огромные доходы. Главным божеством у фригийцев была Великая мать – Кибела, олицетворявшая материнство и плодородие.

Ее культовым спутником и возлюбленным согласно греческому мифу, был Аттис (во фригийском языке ласкательная форма слова «отец»). В припадке ревности Кибела наслала на Аттиса безумие и тот оскопил себя и умер. В честь Кибелы и Аттиса весной справлялся праздник, во время которого жрецы Кибелы должны были себя оскоплять. Главное святилище Кибелы в 204 г. до н. э. было перенесено в Рим, куда был доставлен и культовый символ богини – черный камень в виде фаллоса.

Барельеф с изображением Кибелы

Фригийцы способствовали развитию музыкальной культуры, о чем свидетельствует легенда о фригийском сатире Марсии: когда Афина бросила флейту, потому что при игре у нее искажалось лицо, Марсий подобрал музыкальный инструмент и со временем стал величайшим флейтистом, чем вызвал гнев Аполлона, погубившего музыканта. Вошел в историю и фригийский колпак – головной убор из сукна конической формы. Во время Великой французской революции его стали носить якобинцы, а после – каторжники, поскольку этот колпак считался символом свободы. Интересно, что герой мифов о троянской войне, Парис, который, как известно, долгое время был пастухом, изображается, как правило, во фригийском колпаке. И, конечно, этот головной убор присутствует на голове аллегорической фигуры Свободы с известной картины французского художника Делакруа.

Яссы-Хююк

Выехав из турецкой столицы, путешественники вскоре оказываются у холма Яссы-хююк. Здесь, на берегу реки Сангария (ныне Сакарья) некогда находилась столица государства Фригия – Гордион, раскопанная в 50-х годах XX века. Хотя история этого поселения восходит еще к эпохе бронзы, но свою известность оно получило, став главным городом Фригии. Его название в греческой мифологии возводится к имени первого фригийского царя Гордия, прославившегося благодаря сложнейшему узлу, которым были связаны ярмо и дышло его боевой колесницы. Считалось, что тот, кто сумеет развязать этот узел, станет правителем Азии. Согласно легенде, Александр Македонский недолго размышлял над этой проблемой и предпочел разрубить «гордиев узел» ударом меча. В 189 г. до н. э. город был разрушен еще раз, уже римлянами. С того времени он потерял свое значение. Раскопки археологов помогли обнаружить остатки фригийского дворца (мозаичные украшения) и большой погребальный холм – тумулюс, который был, вероятно, местом захоронения фригийских царей. В 1965 г. здесь был открыт музей Гордиона.

Фригийский горшок

Сарыкей

От Яссы-хююк можно довольно быстро добраться до деревни Сарыкей, где находится мавзолей величайшего поэта – вольнодумца средневековой Турции Юнуса Эмре (1240–1320). О его жизни ходит много легенд. По одной из них, поэт родился именно в этой деревне. Став учеником – мюридом у суфийского шейха, Юнус Эмре много странствовал. Его поэтические и философские взгляды сложились под влиянием идей Джеляледдина Руми. Они лучше всего выражены в таких строках:

Искал я в этом мире бога,

я долго в край из края брел.

Но место пребыванья бога

лишь в человеке я нашел.

В своих духовных песнопениях, которые называются «иляхи», Юнус Эмре звал людей к братскому единению, утверждал равенство людей вне зависимости от вероисповедания. Его стихотворное наследие дошло до нас лишь в поздних записях. Согласно одной из легенд, некий правоверный мулла решил расправиться с «крамольными» стихами поэта и бросил часть из них в костер, а другие в реку. Но стихи Юнуса Эмре не погибли. Их поют в Турции и по сей день.

Эскишехир

Продолжая двигаться по маршруту на запад, прибываем в один из крупнейших провинциальных центров Анатолии – Эскишехир. При фригийцах город назывался Дорилеум. Свой расцвет он пережил в римскую эпоху и в ранний византийский период. В 1073 г. город был захвачен сельджуками, назвавшими его по-своему: Эскишехир (Старый город). Однако вскоре его отвоевали крестоносцы. В 1175 г. в решающей битве при Мириокефале между войсками византийского императора Мануила Комнина и сельджукского султана Кылыч Арслана II судьба города была решена. Он остался за сельджуками. От той эпохи напоминанием нам осталась мечеть, построенная по приказу султана Алаеддина Кейкубада в 1220 г. Уже в начале XIV в. Эскишехир вошел в состав османских владений.

Эскишехир

Кютахья

Из Эскишехира дорога поворачивает на юго-запад и приводит в город Кютахью. Он был основан фригийцами более 1000 лет до н. э. В античную эпоху он назывался «Котиэйон». Свою славу город обрел в сельджукскую эпоху благодаря искусным гончарам, производившим знаменитые голубые изразцы. Его известность возросла после того, как Кютахья в 1260 г. стала столицей бейлика (княжества) Гермиян, одно время оспаривавшего верховенство в Анатолии у княжества Караман. Эмирам Гермияна удавалось удерживать город под своей властью до 1429 г., но у последнего главы бейлика Якуба II не оказалось наследника и его владения отошли к османскому султану.

Дальнейшая судьба города также полна драматических событий. Так, в 1833 г. в ходе турецко-египетского военного конфликта город был занят египетскими войсками. Однако высадка русского десанта на Босфоре вынудила правителя Египта пойти на заключение Кютахийского мирного договора и освободить город. В годы борьбы за национальную независимость Кютахья в течение года (с июля 1921 по август 1922 г.) была оккупирована греческими частями, но затем освобождена.

Кутахья

Современная Кютахья во многом сохраняет свой традиционный облик. Над городом возвышается старинная крепость, сооруженная еще византийцами и достроенная затем эмирами бейлика. Внутри византийской крепости находится еще одна крепость, Верхняя, а внутри нее – цитадель со специальным водохранилищем, двумя военными арсеналами и двумя мастерскими по отливу пушек.

Недалеко от крепости располагается Улу джами (Большая мечеть), самое красивое сооружение в городе. Ее строительство было завершено при османском султане Мехмеде I, а в XVI в. мечеть была реконструирована по проекту архитектора Синана. Рядом с Улу джами еще в 1314 г. была построена обсерватория. Позже она превратилась в обычное медресе, а в 1965 г. там открылся городской музей. Еще одно духовное училище, медресе Якуба Челеби, сооруженное в 1411 г., находится напротив Большой мечети.

Самый главный сувенир для гостей Кютахьи – разнообразные керамические изделия – тарелки, блюда, чаши, кувшины и вазы самых разных форм, которыми славится город. Они покрываются полихромной росписью, включающей, как правило, стилизованные изображения цветов – тюльпанов, гвоздик, гиацинтов, цветущей ветки персика. В зависимости от цвета росписи различаются изделия с гаммой голубого цвета («Дамаск») или кораллово-красного («Родос»).

Кувшин из Кютахьи

Выбрав понравившийся сувенир в одной из многочисленных лавок Кютахьи, отправляемся далее на юг, чтобы посетить город Афьон (полное название Афьонкарахисар, 125 тыс. жителей).

Афьонкарахисар

Первое упоминание о нем относится к временам существования хеттского царства Арцава (середина II тыс. до н. э.). Позже город входил в состав Фригии, Лидии, был под властью преемников Александра Македонского, римлян и византийцев. В XIII в. оказался в составе Конийского султаната. В здешней крепости сельджукские султаны хранили свою казну, и потому город получил имя «Хисар-и Девле» (Государева замка). От правителей Гермияна город перешел к османским властям, которые первоначально называли его «Карахисар-и Сахиб (Город Черной крепости), имея в виду сельджукскую крепость из черного камня, возвышающуюся над городом на 235 метров. Свое новое название – Афьон (по-турецки – опиум) город получил потому, что в его окрестностях выращивают опийный мак, необходимый для приготовления лечебных препаратов.

В самой высокой части крепости – Кыз кулеси (Девичьей башне) ежегодно в день Хыдриллеза (Хаджи Ильяса), означающий начало лета, пожилые незамужние женщины устраивают утреннее песнопение с припевом «Мне замуж пора» (эвленме вактым), чтобы приманить задержавшегося жениха.

Караван-сарай

Кроме крепости можно посетить Улу джами (Большую мечеть), построенную в 1273 г. и отличную от других подобных сооружений тем, что в ней 40 деревянных колонн поддерживают своды здания. В городе имеется еще несколько небольших мечетей, относящихся ко временам династии Гермияногуллары и османской эпохе. Есть и интересный археологический музей, занимающий здание медресе, которое построено на средства османского великого везира Гедик Ахмед-паши, того самого, что присоединил в 1475 г. Крым к владениям своего султана. Еще одну крепость, возведенную гермиянским эмиром Якубом I, можно осмотреть в городке Сандыклы, к югу от Афьона. Далее к югу расположен городок Динар, интересный тем, что ранее на его территории селевкидский царь Никатор заложил город, который он назвал в честь своей жены – Апамейя. От Динара дорога приводит к знаменитому термальному курорту Памуккале («Белая крепость»).

Памуккале

Горячие (до 35 градусов) воды местных источников, богатые содержанием извести, водопадами спускаясь с вершины плато, образовали сверкающий белизной каскад лечебных бассейнов, обрамленных белыми сталактитами. Подобного сказочного пейзажа, созданного самой природой, нет нигде в мире. Местные источники помогают лечить сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Их полезные свойства известны с давних пор. Не случайно рядом с термальными бассейнами Памуккале пергамский царь Эвмен II построил целый город, Гиерополь, с культом Асклепия и его дочери, богини здоровья Гигии. Судя по раскопкам на месте Гиерополя итальянских археологов, здешними горячими источниками пользовались и римляне, и византийцы.

Памуккале

Гиерополь

Образцы каллиграфического письма

Поправив здоровье, путешественники могут продолжить свой путь дальше. От Памуккале маршрут ведет на восток, к пресным озерам в юго-западной части Центральной Анатолии.

Первый крупный город на этой дороге – Ыспарта (Исбарита древних греков), известный своим розовым маслом и коврами. После Сельджукидов город стал столицей местного бейлика Хамид (1280–1391), последний правитель которого продал свои владения за 85 тыс. золотых монет османскому султану Баязиду I. Среди исторических достопримечательностей Ыспарты можно отметить городскую крепость сельджукского времени и несколько построек XIV–XV вв., в том числе мечеть Хызыр-бея (1317 г.) и Рыночную мечеть, сооруженную в 1417 г.

Далее маршрут приводит в город Эгридир на берегу одноименного озера. Здесь можно посетить летнюю резиденцию эмиров Хамида, там же находится и мечеть Хызыр-бея. Большой каменный склад, построенный сельджуками в XI в., был превращен в начале XIV в. этим эмиром в Большую мечеть. Рядом с ней находится «Дундар-бей медресеси». Это здание было построено в 1237 г. по приказу сельджукского султана Гияседдина Кейхюсрева (ум. 1246 г.) как торговое помещение, но по воле хамидского правителя Дундар-бея (ум. 1323 г.) было превращено в медресе.

От озера Эгридир путь ведет к озеру Бейшехир. На его восточном берегу находится город того же названия, построенный в годы правления Алаеддина Кейкубада в качестве его летней резиденции. На одном из островов в 1236 г. для него был возведен дворец Кубадабад, остатки которого сохранились до сих пор. Сам город в 1280–1327 гг. был столицей небольшого княжества Эшрефогуллары, и наиболее старые городские сооружения относятся к этой эпохе. Среди них – мечеть Эшрефоглу, возведенная в 1297 г. по приказу эмира Сулеймана (ум. 1301 г.), и гробница – тюрбе этого же эмира. Позже город оказался под властью правителей бейлика Хамид и вместе с другими их владениями был продан Баязиду I.

Акшехир

Отдохнув в национальном заповеднике у озера Бейшехир, можно отправиться к конечному пункту маршрута – Конье, но можно свернуть с дороги, чтобы заехать в город Акшехир, расположенный чуть в стороне, на старинном торговом тракте, что связывал Константинополь с Багдадом. Из-за своего выгодного положения город регулярно подвергался нашествиям то тюркских войск, то крестоносцев, то иных завоевателей. В городе немало интересных исторических памятников: Улу джами (Большая мечеть), датируемая 1213 г., медресе, построенное сельджукским везиром Фахреддином Али Сахиб Ата в 1250 г., небольшая мечеть (месджид), возведенная на средства местного рыночного смотрителя Эмируддина Хаджи в 1226 г. и известная как «Месджид с обломанным минаретом». В этом названии память о знаменитом завоевателе Тимуре, который после захвата города повелел снести верхушки всех минаретов. В западной части города находится месджид Феррухшаха, постройки 1224 г. Эта квартальная мечеть была использована Тимуром в качестве темницы, куда был брошен проигравший ему в сражении османский султан Баязид I. Здесь он и умер.

Ходжа Насреддин

Наибольшую известность городу принес его уроженец – учитель медресе и кадий, озорной шутник Ходжа Насреддин (1208–1284), рассказы о проделках и остроумных советах которого известны во всем мире. В городе находится его гробница – тюрбе, а на центральной площади – памятник великому острослову.

Несколько анекдотов от Ходжи Насреддина

Один человек, собираясь совершать полное омовение в акшехирском озере, спросил у находившегося поблизости Ходжи Насреддина: «В какую сторону повернуться мне во время омовения?» – «Где твоя одежда, в ту сторону и обернись», – сказал ему ходжа.

У Ходжи спросили: «Может ли у столетнего человека быть ребенок?» – «Да, – отвечал Ходжа, – если у него есть двадцатилетние или тридцатилетние соседи».

Однажды к Ходже в дом забрался вор. Жена с беспокойством сказала: «Эфенди, у нас вор». А Ходжа беззаботно ответил: «Тсс! Молчи. Может быть, он найдет что-нибудь подходящее, а отнять у него уж будет легко».

Ходже сказали: «Жена твоя много шляется». – «Не думаю, что это правда, – возразил Ходжа. – Если бы это так было, она заглянула бы как-нибудь и ко мне в дом».

От Акшехира уже недалеко и до Коньи.

Конья

Конечная точка маршрута – Конья (252 км от Анкары). История раннеземледельческих поселений в Конийской равнине насчитывает не менее 6–7 тысячелетий. Сам город (Иконий древних) был широко известен еще во времена Александра Македонского. Процветал он и в греко-римскую эпоху. В раннем средневековье город был оплотом Византии в борьбе с арабами, которые знали его как «Кууни».

С 1097 по 1308 г. он был столицей государства Сельджукидов Малой Азии. Именно в это время город украсился множеством новых построек. Известно сельджукское изречение: «Поезди по всему свету, но прежде всего посмотри Конью».

Вот как описывал Конью того времени великий поэт и мыслитель XIII в. Джелялиддин Руми, получивший в народе имя Мевляна (наш учитель), в послании своему сыну: «Взгляни, сколько тысяч домов, дворцов, принадлежащих эмирам, вельможам и игдишам (сборщикам налогов). Дома купцов и игдишей выше, чем дома ремесленников, а дворцы эмиров возвышаются над домами купцов; точно так же купола храмов и дворцов султанов возвышаются над всеми остальными…»

С 1308 г. Конья – главный центр княжества Караман. В 1397 г. она в первый раз была присоединена к османским владениям Баязидом I, но окончательно отошла к Османской империи в качестве центра провинции Караман лишь в 1466 г. Вплоть до конца XIX в. Конья оставалась небольшим провинциальным городом, но стала быстро расти после проведения через город Багдадской железной дороги и осуществления больших ирригационных работ в ее окрестностях. Несмотря на бурное развитие, современный город сохраняет еще свои традиционные черты благодаря многочисленным старым мечетям, медресе и дервишским обителям.

Конья. Обитель Мевлеви

Главная достопримечательность Коньи – текке (обитель) выдающегося поэта и основателя суфийского ордена, Мевляны (Джелялиддина Руми), которая с 1924 г. стала музеем. Здесь же находится тюрбе его отца, знаменитого поэта и философа Бахаеддина Веледа, получившего почетный титул «султана мысли». Родители Джелялиддина Руми переехали в Конью из Средней Азии и были приняты ко двору сельджукского султана Алаеддина Кейкубада. В Конье прошла большая часть жизни и проповеднической деятельности Мевляны. Он учил своих слушателей, что все люди равны перед Богом, и убеждал их в бессмертии человечества:

Мы, как вода, течем и протекаем,

Но, как вино, в крови мы у народа.

Пускай протянем ноги, в землю ляжем недвижимо,

Мы все равно в движении пребудем вечном,

Как те, которые плывут на корабле,

Что устремился вдаль под парусами.

Или:

О правоверные, себя утратил я среди людей.

Я чужд Христу, исламу чужд, не варвар и не иудей.

Я четырех начал лишен, не подчинен движенью сфер,

Мне чужды Запад и Восток, моря и горы – я ничей.

Живу вне четырех стихий, не раб ни неба, ни земли.

Я в нынешнем, я в прошлом дне – теку, меняясь как ручей.

Ни ад, ни рай, ни этот мир, ни мир нездешний – не мои.

И мы с Адамом не в родстве – я не знавал эдемских дней.

Нет имени моим чертам, вне места и пространства я,

Ведь я – душа любой души, нет у меня души своей.

Первоначально среди ближайшего окружения Руми были простые горожане – мастеровые, вольноотпущенники, художники, музыканты, затем круг его последователей стал расширяться за счет вельмож и эмиров, стремившихся авторитетом поэта-философа повысить свой собственный престиж.

После смерти Мевляны его ученики объединились в религиозное братство «мевлеви», которое канонизировало привычки поэта, его пляски и манеру одеваться, а его стихотворная эпопея «Месневи» (Двустишия) стала частью религиозного обряда. Ежегодно в декабре проводятся дни Мевляны. Побывав в это время в Конье, можно увидеть «радения» современных приверженцев Руми. Одетые в традиционные одежды «мевлеви», они под звуки флейты исполняют свой танец – головокружительные и завораживающие кружения во все ускоряющемся ритме.

Конья. Медресе с минаретом

Сам ход дервишеских радений, а также те необыкновенные ощущения, которые возникают в это время у присутствующих, описаны в путевых заметках французского поэта и путешественника Теофиля Готье:

«В лицах дервишей, предвкушавших экстаз, произошли разительные перемены. Вначале вид у них был довольно мрачный, подавленный, поникший, головы в тяжелых колпаках были опущены – теперь же лица просветлели, плечи распрямились, глаза засверкали. В каком-то нервном возбуждении они топали по полу босыми ногами.

К гнусавым визгливым песнопениям добавился теперь аккомпанемент флейт и дарабукк. Дарабукки гулко отбивали ритм, флейты пели высоко и на удивление нежно…

Эта мелодия, исполненная странного очарования, пробуждала в моем сердце тоску по неведомым странам, необъяснимую печаль и радость, и безумное желание отдаться опьяняющим ритмическим волнам. В моей памяти возникали прежние мои жизни; множество знакомых лиц, – хотя я никогда не видел их в этом мире, – улыбались мне с неизъяснимым выражением упрека и любви. Образы и картины давно позабытых сновидений высвечивались в далекой голубоватой дымке. Я начал мотать головой из стороны в сторону, уступая магической силе этой странной и волнующей музыки…

Наконец один из дервишей поднял руки и развел их в стороны, словно распятый Христос. Потом он начал медленно вертеться на одном месте, равномерно и бесшумно передвигая обнаженные ступни по паркету. Его юбка, как птица перед взлетом, затрепетала и словно забила крыльями. Вращение делалось все стремительнее, тонкая ткань, приподнятая и раздутая движением воздуха, закрутилась колоколом и обратилась в белый вихрь, поглотивший дервиша.

К первому дервишу присоединился второй, потом третий, затем последовали остальные, и вскоре уже всех захватил этот неистовый смерч…»

Но продолжим путешествие по городу. На крепостном холме стоит мечеть Алаеддина, которая строилась около 60 лет и была завершена в 1221 г. Ее создатель – архитектор Мехмед бин Хальвенд взял за основу арабские колонные храмы. В саду около мечети усыпальница восьми сельджукских султанов. Недалеко от обители небольшая мечеть Шемс месджиди, рядом с которой могила духовного наставника и ближайшего сподвижника Мевляны – Шемседдина Тебризи (ум. 1247 г.?).

Среди других интересных памятников Коньи – медресе Каратая, построенное везиром и управителем государственной казны Джаляледдином Каратаем в 1251 г. специально для занятий с учениками Мевляны и Шемседдина Тебрези. В 1953 г. здесь открылся музей изразцов, которыми прославилась средневековая Турция. Недалеко от медресе мечеть Индже минаре, построенная другим сельджукским везиром в 1267 г. Изображение ее прекрасного портала обошло все издания по истории Турции. Сейчас здесь находится музей, где собраны работы старых мастеров по дереву и камню.

Конья. Дервиши ордена Мевлеви. Мевлевийский ритуал

Янычарский оркестр. Старинная миниатюра

А если вам уже прискучили анатолийские древности, пойдите на крытый базар в центре Коньи. Всевозможные изделия ткацких промыслов, керамика, пряности, поделки из дерева и камня – все это в большом количестве производится и продается в Конье. Не забудьте, что Конья издавна славится красильными растениями, из которых получают голубую, желтую, оранжевую и красную краски, употребляемые для окраски кож на всем Ближнем Востоке.

Закончив с покупками, решайте, куда поехать дальше: на лазурные берега Анталийского залива, либо вернуться обратно в Анкару.

Музыка в камне (Восточная Анатолия)

Обычно мы употребляем как синонимы два разных географических понятия: «Малая Азия» и «Анатолия». Но ученые так не считают. По их мнению, Малоазийский полуостров составляет лишь ту часть Анатолии, что лежит к западу от линии, проведенной от города Орду на Черном море до города Адана на Средиземном. Остальную территорию азиатской Турции и составляет Восточная Анатолия. Эта обширная область распадается, в свою очередь, на два района – собственно Восточную Анатолию (или Армяно-Курдское нагорье) и Юго-Восточную Анатолию (Северная или Верхняя Месопотамия).

Основную часть первого из них занимают массивы северной и южной анатолийских горных дуг. Это самая возвышенная часть Турции, в среднем около 1500 м над уровнем моря. Здесь самые высокие горные вершины, достигающие уровня вечных снегов. Здесь же истоки многих рек, в том числе Тигра (Диджле) и Евфрата (Фырат). Между горных хребтов, идущих, как правило, в широтном направлении, располагаются обширные котловины и плодородные речные долины.

Верхняя Месопотамия во многом напоминает Центральную Анатолию, только само плоскогорье похоже скорее на жаркую и пыльную полупустыню, с которой резко контрастирует буйная зелень долины Двуречья. Эти земли тесно связаны с библейской историей.

Горные вершины Восточной Анатолии

Согласно Книге Бытия, родоначальник еврейского народа Авраам, потомок Ноя, провел здесь часть своей жизни. Он родился в Уре Халдейском, которые некоторые историки идентифицируют с современным городом Урфа. Здесь он женился на Сарре, а потом его семья отправилась в земли Ханаана. По дороге, в городе Харан, отец Авраама Фарра (Терах) умер. Здесь Бог повелел Аврааму оставить родную страну, обещая сделать его народ великим.

Восточная Анатолия привлекала к себе богатством недр, обширными лесными массивами, прекрасными пастбищами и водными источниками. Но в еще большей степени тем, что служила своеобразным перекрестком на путях массовых людских потоков, которые двигались из-за гор Кавказа к Месопотамии, из центра Азии к Эгейским берегам или в обратном направлении.

Вполне естественно, что здесь очень рано появились очаги человеческой культуры. Конечно, возможности для развития местных народов были не столь благоприятны, как в Южной Месопотамии. Поэтому первые крупные государства образуются в Восточной Анатолии несколько позже – во втором тысячелетии до н. э. Об одном из них – государстве Митанни (XVII–XIII вв. до н. э.) – следует сказать особо. Основная масса его населения состояла из хурритов – группы племен, родственных (по языку) народам Кавказа, хотя в их письменных источниках немало индийских слов и имен индийских божеств. По мнению ученых, «митаннийские арии» были первой волной индоевропейцев в Передней Азии. Они принесли с собой начало коневодства, что так полно отразилось в трактате о тренинге лошадей митаннийца Киккули (XIV в. до н. э.). Благодаря легким боевым колесницам войска митаннийцев сумели подчинить значительную территорию от озера Ван на севере до Восточного Средиземноморья на западе и до Вавилона на юге.

Вид на средневековую крепость

На смену Митанни пришло государство Урарту (XI–VII вв. до н. э.), центр которого был восточнее озера Ван. Своего расцвета оно достигло в VIII в. при царях Аргиште I и Сардури II. Об этом мы знаем по сохранившимся наскальным текстам, найденным на берегу озера. Население Урарту отличалось высокой самобытной культурой, которую унаследовали народы Армяно-Курдского нагорья и Закавказья.

В VII–VI вв. до н. э. Восточная Анатолия стала ареной нашествий как со стороны своих северных соседей – пришедших из Причерноморья киммерийцев и скифов, так и восточных и южных – ассирийцев и ираноязычных мидян. Затем наступило долгое время персидского господства. Территория региона была поделена на сатрапии, каждая из которых должна была ежегодно отправлять дань в 200–400 талантов серебра правителям державы Ахеменидов.

После разгрома древнеперсидской державы начинается греко-римская эпоха в истории Восточной Анатолии. На это время приходится возвышение Армении, ставшей главной политической силой в регионе. Ее основными противниками выступали Рим и персоязычная Парфия. Первые века нашей эры стали временем довольно широкого распространения христианства в Армении, городах Верхней Месопотамии и Восточного Закавказья. Одним из первых городов, где появились христианские общины, была Эдесса (современная Урфа). Вот что писал об этом историк христианской церкви Евсевий Памфил: «После воскресения Христа из мертвых и вознесения, Фома, один из двенадцати, по внушению Божию, отправляет Фаддея, принадлежавшего к числу 70 учеников Христовых, в Эдессу благовествовать учение Христа».

С новой силой вооруженное противостояние в регионе развернулось с III в. н. э., когда противником римлян, а позже византийцев становится Сасанидский Иран. В 640 г. в конфликт включились правители Арабского халифата, подчинившие себе Иран и стремившиеся утвердиться в Закавказье и Малой Азии. С уничтожением арабского господства в Армении в конце IX в. испытания для местного населения не кончились. На смену арабам пришли новые завоеватели – тюрки-сельджуки. Автор армянской хроники XII в. так описывал их появление: «До этого (армяне) никогда не видели тюркской конницы. Когда же встретились, поразились их облику. То были лучники с распущенными, как у женщин, волосами, армянское же войско не умело защищаться от стрел (конных лучников)». В Восточной Анатолии почти одновременно образовалось несколько тюркских княжеств – эмиратов. Один из них был создан неким Менгучеком Гази и включал территорию между современными городами Эрзинджан, Кемах и Дивриги. В 1080 г. эмир Салтук устанавливает свою власть над районом Феодосиополя (Эрзурума). Еще один эмират Артукидов объединил земли вокруг городов Диярбакыр, Мардин, Харпут. В первой половине XIII в. все они должны были признать в той или иной форме власть султанов Коньи, но она оказалась кратковременной.

После ухода монголов из Малой Азии в 40-х годах XIV в. территория Восточной Анатолии оказалась поделена между двумя конфедерациями туркменских племен – Аккоюнлу (Белобаранные) и Каракоюнлу (Чернобаранные). Воспользовавшись их взаимным соперничеством, османские султаны сумели к началу XVI в. подчинить себе их владения. Так Восточная Анатолия окончательно вошла в состав Османской империи.

В последующие столетия территория Армяно-Курдского нагорья часто была зоной сражений между войсками османских султанов и правителей сефевидского Ирана, а в XIX в. между турецкими и русскими армиями. Бесконечные войны крайне негативно сказывались на экономической жизни местного населения, вынужденного страдать из-за высоких налогов, систематических поборов военных и гражданских начальников. Отсюда заметное отставание этой области от других частей Турции, крайняя бедность здешних крестьян и ремесленников.

Даже приход к власти кемалистов не изменил ситуацию. Районы Восточной Анатолии продолжали оставаться отсталыми вплоть до 80-х годов XX в. Не случайно здесь были весьма часты различные антиправительственные выступления, особенно курдского населения. Лишь в последние десятилетия разработаны и стали реализовываться планы ускоренного экономического и культурного развития восточных провинций страны. Свидетельством тому – гигантский гидроэнергетический комплекс на Евфрате, недалеко от г. Урфа. Однако до Урфы еще надо добраться. Посещение этого города входит в маршрут, который мы условно называем «На земле царя Немрута».

На земле царя Немрута

Немрут – легендарная личность, с ним связано множество легенд и преданий.

В Книге Бытия упоминается герой, храбрый охотник и создатель государства в Месопотамии Нимрод (Нимврод). Ему принадлежала идея строительства знаменитой Вавилонской башни – «дома Нимрода», следствием чего стала языковая и территориальная разобщенность людей. Судя по мусульманской мифологии, Ибрахиму (Аврааму) на роду было написано сразиться со злым царем Нимродом, который, зная об этом, пытался погубить его еще в детстве. Потерпев неудачу в строительстве Вавилонской башни, он попытался взлететь в небо в ящике на четырех орлах, вскормленных мясом.

Согласно армянскому древнему преданию, Немрут – иноземный царь, вторгшийся в Армению. Чтобы возвеличить себя, он вступил в состязание с Богом: приказал соорудить на вершине горы чудесный дворец и, поднявшись на его крышу, выстрелил из лука в небо, чем разгневал Бога. Тут же Немрут вместе со своим дворцом провалился в разверзшуюся пропасть, а на месте дворца образовалось озеро.

Небезынтересно отметить, что к западу от озера Ван находится потухший вулкан Немрут, в кратере которого – озеро.

Начать маршрут к владениям Немрута лучше всего от Анкары по трансанатолийской скоростной трассе, идущей через Сивас к Эрзинджану, Эрзуруму и далее к иранской границе. Первая остановка на этом пути – провинциальный центр Эрзинджан (100 тыс. жителей). Он известен с хеттских времен как «Азирис», позже был важным центром государства Урарту, пережил времена ассирийского, персидского и арабского завоеваний. В 1071–1252 гг. был столицей эмирата Менгучекидов и с того времени стал называться «Эрзингян». Вблизи города в долине Отлукбели османский султан Мехмед II Фатих разгромил армию правителя Каракоюнлу Узун Хасана, что привело к распаду государства «Чернобаранных». С 1514 г. входит в состав Османской империи. В результате наступательной операции русских войск в годы Первой мировой войны город оказался под русским контролем (с 24 июля 1916 г. по февраль 1918 г.). Эрзинджан часто подвергался разрушительным землетрясениям. Последнее из них произошло в 1939 г. и уничтожило не только городские постройки, но и основные исторические памятники. Город славится своими медными изделиями, изготовление которых имеет древнюю традицию.

Далее дорога, идущая на восток, приводит в городок Терджан, где можно познакомиться с еще одним шедевром сельджукской архитектуры – мавзолеем Мама-хатун (Мама-хатун кюмбети). Он был построен в 1192 г. для дочери салтукидского эмира. Напротив мавзолея располагается караван-сарай с тонкими стройными башнями над порталом, в саду которого можно отдохнуть перед новым путешествием.

Эрзурум

Еще через сто километров маршрут приводит нас в Эрзурум (250 тыс. жителей) – важнейший центр Восточной Анатолии, лежащий на высоте почти 2000 м. Городская крепость и стены старого города напоминают нам о византийской эпохе, однако история города восходит к временами хурритов. Позже он входил в состав Великой Армении под названием Карин, арабы называли его «Эрзенур Рум», а византийцы – Феодосиополем. В XI в. при армянской династии Багратидов он стал именоваться Арзан. В 1080–1201 гг. был центром эмирата Салтукидов. Затем оказался под властью сельджукских султанов. После монголов им владели различные тюркские правители, в 1389 г. город был захвачен и разорен Тимуром, в 1514-м им овладел османский султан Селим I.

Состояние города в начале XIX в. описал А.С. Пушкин, побывавший в нем вместе с русскими войсками, взявшими Эрзурум в ходе русско-турецкой войны 1827–1828 гг. Если открыть пятую главу «Путешествия в Арзрум», то мы прочитаем: «Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 10 000 жителей, но, кажется, число сие слишком преувеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты… Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся».

Второй раз русские войска оказались в Эрзуруме в 1877–1878 гг. и третий – в годы Первой мировой войны. Об этих страницах истории напоминает большой мемориал Азизие при въезде в город. В истории Турецкой республики город известен тем, что здесь в августе 1919 г. происходил Эрзурумский конгресс Обществ защиты прав восточных провинций Турции, призвавший турецкий народ к борьбе за независимость своей страны.

Эрзурум. Медресе с двумя минаретами

Эрзурум. Три мавзолея

Любителям сельджукской старины будет интересно осмотреть Улу джами (Большая мечеть), датируемую 1179 г. и отличающуюся необычным внутренним устройством. Примерно к этому же времени относится и другая постройка внутри городской цитадели – минарет высотой в 21 м, который одновременно служил и дозорной башней, а в XIX в. на минарете были установлены башенные часы, о которых упоминал А.С. Пушкин. Рядом с Улу джами находится медресе с двумя минаретами (Чифте минарели медресе), построенное дочерью султана Алаеддина Кейкубада в 1257 г. Всеобщее восхищение вызывает декорированный каменный портал и возвышающиеся над ним минареты. Позади медресе – еще один своеобразный памятник XII в. – комплекс из трех мавзолеев (Юч кюмбетлер), в одном из них – гробница эмира Салтука. Привлекает внимание и памятник монгольской эпохи – медресе монгольского военачальника Якута (Якутие медресеси), возведенное в 1310 г. Оно известно своим прекрасным порталом и минаретом, украшенным изразцами. Из большого числа памятников османской архитектуры стоит осмотреть мечеть Лала Мустафа-паши, построенную по проекту Синана. В караван-сарае Рустем-паши размещается традиционный базар, где можно приобрести в качестве сувениров поделки из местного черного янтаря.

Из Эрзурума дорога идет на юг, в сторону города Бингёль (по-турецки «Тысяча озер», 50 тыс. жителей), недалеко от которого находится крепость, построенная во времена Урарту. От Бингёля дорога идет на юго-запад к Элязигу (220 тыс. жителей), находящемуся в плодородной Харпутской долине, в 5 км от старинного города Харпут. Он известен со времен Урарту, а через много столетий стал столицей эмирата Артукидов. В городе сохранились исторические памятники – крепость, Большая мечеть (1156 г.), мечеть Аладжалы (1204 г.).

Еще раз перебравшись через Евфрат, попадаем в Малатью. Современный город построен в XIX в. в нескольких километрах от старой Малатьи, чье название восходит к хеттскому «Малдие». Римский город был построен на этом месте в I в. до н. э. как опорный пункт на пути военных завоеваний в Месопотамии и Сирии. В силу выгодного стратегического положения он был постоянным объектом борьбы между Византией, Сасанидским Ираном и арабами, между конийскими Сельджукидами и Данышмендидами, между османским султаном Баязидом и Тимуром.

Среди памятников старого города – старинная римская крепость, перестроенная византийцами и сельджуками, Улу джами (1224), медресе постройки того же года, но в очень плохом состоянии, мавзолей Сити Зейнеп-хатун (XII в.). В 6 км от Малатьи можно посетить археологические раскопки хеттского поселения на холме Аслантепе. Исследования здесь были начаты в 1933 г. по указанию Ататюрка. Они показали, что здешнее городище было заложено еще в начале эпохи бронзы (3–2 тысячелетия до н. э.), в нем найдены остатки поселка ассирийских торговых колонистов дохеттского и хеттского времени.

Из Малатьи дорога, ведущая на юг, приводит к городу Адыяман, который станет базой для поездки в Национальный парк Немрут дагы (горы Немрут). Здесь на высоте 2150 м. располагается гигантское сакральное кладбище, сооруженное в I в. до н. э. царем Антиохом I, правителем государства Коммагены. По его приказанию здесь был возведен 50-метровый погребальный холм – тумулюс и воздвигнуты колоссальные статуи Аполлона, Зевса, Геракла и самого Антиоха. Еще и сегодня части этих огромных скульптур поражают воображение туристов.

Гора Немрут. Голова бога Аполлона

Гора Немрут. Общий вид на восточную террасу, на переднем плане голова бога Зевса

Коммагена была небольшим государством, зависимым и от римлян и от персов. Антиох утверждал, что его мать была из рода Александра Македонского, а отец был потомком персидского императора Дария. Поэтому он пытался соединить традиции и богов Запада и Востока и самому оказаться между ними. На стене храма он приказал выбить свое завещание, которое должно было обессмертить его имя: «Мой день рождения должен отмечаться каждый год и каждый месяц. В эти дни главный жрец пусть возжигает благовония в честь богов и меня и выставляет самые изысканные блюда и вина на праздничные столы и пусть пригоняет скот для жертвоприношения. Собравшиеся здесь мои подданные должны все отведать и пусть будет праздник».

Недалеко отсюда в местечке Эскикале (Старая крепость) историками найдены остатки дворца правителей Коммагены, от которого остался в прекрасной сохранности горельеф, изображающий встречу Геракла с царем Митридатом.

Следующим пунктом на нашем маршруте – город Урфа (полное название Шанлы Урфа – Славная Урфа, 1,3 млн. жителей). Мы уже отмечали мнение историков, что на месте нынешней Урфы был библейский Ур, а позже античная Эдесса. Город справедливо считается наследником всех цивилизаций, процветавших в Верхней Месопотамии. В 1087 г. он был захвачен сельджукским полководцем Бозаном, но с 1098 по 1146 гг. находился под властью крестоносцев, позже он подчинился власти Айюбидов, был разграблен монголами, а 1516 г. включен в состав османских владений. После окончания Первой мировой войны Урфа была оккупирована войсками Антанты и освобождена лишь в апреле 1920 г.

Эскикале. Горельеф, встреча Геракла и Митридата

На холме Дамладжик можно осмотреть построенную римлянами и перестроенную крестоносцами крепость. В ее западной части остатки христианской церкви Дер-Якуб, которая была известна в народе как «престол (или могила) Немрута».

У подножия холма на берегу озера находится пещера, являющаяся местом религиозного поклонения. Считается, что именно здесь пряталась от преследований слуг царя Немрута мать Авраама Зелиха (Уша) и здесь родился Авраам. По народному поверью, Немрут, опасавшийся Авраама, приказал его сжечь, но огонь обратился в воду, а дрова – в священных рыб.

Очень интересна история, связанная с Большой мечетью города. На месте мечети некогда было святилище идолопоклонников, затем здесь же, по рассказам, был сооружен дворец Немрута, а в первые века христианства на месте дворца построили церковь, известную как «Красная церковь» (по цвету камня, использованного при строительстве). Арабы обратили церковь в мечеть, рядом с ней в 1192 г. было построено медресе.

На берегу озера Айн Зелиха находится самое красивое здание Урфы – мечеть Халила Рахмана, возведенная в 1211 г. В водоеме, расположенном рядом с мечетью, плавают, по народному преданию, священные рыбы, появившиеся из того костра, на котором хотели сжечь Авраама.

В 40 км к югу от Урфы можно видеть остатки древнего города на левом берегу Евфрата Харрана. Он был важным торговым центром караванных путей из Вавилона в Сирию, Малую Азию и Египет и просуществовал с 2000 г. до н. э. до монгольского нашествия в XIV в. Он более известен своими жилищами, напоминающими улья пчел, нежели тем, что здесь библейский Авраам провел несколько лет своей жизни, или тем, что в эпоху Аббасидов здесь было первое теологическое училище (медресе), которое считается первым исламским университетом. Остатки университетского здания ныне находятся на территории археологического музея в Урфе. Харран был центром знаменитого культа Луны. В 217 г. на пути в храм Луны был убит римский император Каракалла.

Урфа

Вид Урфы

Вид на Урфу из крепости Урфа

Урфа. Мечеть Халила Рахмана и озеро Балыклы

Харран

Из Урфы дорога поворачивает на северо-восток, чтобы привести усталых путников в город Диярбакыр (Амид древних, 1,3 млн. жителей) на берегу Тигра. История города восходит ко времени появления здесь племен хурритов и образования государства Митанни. В последующие столетия он знал правителей из Урарту, ассирийцев, персов, греков и римлян, византийцев и арабов, крестоносцев и сельджуков, египетских мамлюков и османских пашей. Сохранившаяся со времени римского императора Константина (349 г. н. э.) крепость представляет собой образец средневековой военной архитектуры, ее стены из черного базальта производят весьма зловещее впечатление. Протяженность стен, окружающих старый город, – 5,5 км., их толщина 3–5 м, высота – 8–12 м. Крепость имеет 16 башен, среди которых наиболее популярна у туристов Башня семи братьев. Крепостные ворота открывают путь на Харпут (на север), Урфу (запад), Мардин (юг) и к берегу Тигра (на восток).

Диярбакыр

К числу исторических памятников города относится прежде всего церковь Богородицы, построенная в III в. н. э. и действующая до сих пор. Интересна и Большая мечеть, сооруженная по приказу правителя империи Великих сельджуков Мелик-шахам в XI в. Находящееся рядом медресе Зинджирие выстроено в 1198 г. артукидским эмиром Синджиром. Здесь размещается ныне археологический музей города. Михраб соседнего медресе Месудие, строившегося с 1198 по 1223 г., выполнен из местного черного базальта. Несколько архитектурных памятников относятся к периоду, когда Диярбакыр был столицей Чернобаранных. У Харпутских ворот находится мечеть Неби, построенная в XIV в. в типично османском стиле, рядом с ней необычного вида очень высокий черно-белый минарет. Недалеко от медресе Зинджирие можно осмотреть еще одну мечеть, называемую Сафа, которую возвели по приказу Узун Хасана. В ней явно прослеживается персидское влияние, что особенно видно в украшенном изразцами минарете. Другие строения относятся к османской эпохе.

Завершая путешествие по Восточной Анатолии, приходится признать, что здесь еще не созданы условия для массового туризма. Однако ситуация быстро меняется, и можно надеяться, что в следующий раз вам предложат более комфортабельные гостиницы и более широкую программу путешествий, развлечений и отдыха на востоке страны. А пока вас ожидает самолет в международном аэропорту Диярбакыра.

Полезное знание

Немного статистики

– Турция занимает площадь 779 452 000 кв. км.

– По численности населения Турция находится на 16-м месте в мире – 62 610 252 чел.

– В сельской местности проживает около 40 % населения.

– ВНП на душу населения – 3048 $.

– Государственный язык – турецкий.

– Подавляющее большинство населения – мусульмане-сунниты.

– Столица Турции – Анкара.

– Крупные города:

Стамбул (9 млн. жителей),

Измир (3 млн.),

Бурса (1,9 млн.),

Адана (1,6 млн.),

Анталья (1,4 млн.).

– Численность граждан Турции, работающих в зарубежных государствах, и членов их семей: 2 857 696, из них – в Европе: 2 642 342.

– Доля секторов в ВВП:

Сельское хозяйство – 15,3%

Промышленность – 25,9%

Услуги – 58,7%

– Численность иностранных туристов (1998 г.) – 8 700 тыс. чел. (для сравнения – в 1924 г. Турцию посетило 17 тыс. чел.).

Турецкая кухня

Гастрономические впечатления и радости – украшение любого странствия. Турция славится тем, что умеет делать эти радости и впечатления незабываемыми. Как и все знаменитые мировые кухни, турецкая складывалась веками. Поэтому ее история неотделима от истории земли, на которой со временем устоялось это восхитительное сочетание разнообразных блюд и напитков. Вне зависимости от того, являетесь ли вы гурманом или просто любознательны, как каждый настоящий путешественник, постарайтесь вникнуть в суть явления под названием «турецкая кухня». Это поможет вам не только понять и оценить ее, но и насладиться ею со знанием дела.

Как ни странно, но о турецкой кухне трудно говорить как о «национальной» в том смысле, какой обычно вкладывается в понятие «китайская», «немецкая» или «русская» кухня. По сути своей и по происхождению она «интернациональна». Проделав долгий путь от границ Китая до Средиземного моря, далекие предки современных турок принесли в эти края представления о традиционной еде кочевников, обогащенные за счет опыта тех народов, с которым приходилось соприкоснуться по пути. Осев на полуострове Малая Азия, они не могли не подпасть под влияние традиций местного армянского и греческого населения. Потом и османские правители, в свою очередь, существенным образом обогатили представление соотечественников о еде. Владея империей, располагавшейся когда-то на трех континентах, находясь на перекрестке важных торговых путей и принимая у себя гостей из разных концов света, они не просто были в курсе гастрономических пристрастий народов Востока и Запада, но и активно вводили некоторые элементы иностранной кухни в местный обиход. К тому же для турецкой кухни всегда была характерна свобода импровизации. Теофиль Готье, к которому мы уже не раз обращались и которого, к нашему счастью, по его собственному выражению, преследовал «этнографический зуд», оставил очень точное описание обеда у отставного паши:

«Здесь приняты самые неожиданные сочетания продуктов и блюд, дикие для парижских дворцов, но по-своему не лишенные изысканности и подобранные отнюдь не случайно. Кушанья… быстро сменяют друг друга, причем их очень много. Это куски баранины, жареные цыплята, рыба в масле, фаршированные огурцы, приготовленные на разные лады, …рисовые котлеты в виноградных листьях, пюре из тыквы с сахаром, блины с медом – все это спрыснуто розовой водой, приправлено мятой и ароматическими травами, а венчает трапезу сакраментальный плов, национальное блюдо турок…»

И сейчас все перечисленные блюда вместе или по отдельности можно заказать практически в любом ресторане каждого более или менее крупного города страны. Однако путешественник должен при этом знать, что у жителей разных районов Турции существуют и свои сложившиеся исторически предпочтения в еде.

На востоке страны, для которого характерны долгие холодные зимы, и даже летом бывает прохладно, наиболее популярными продуктами являются: масло, йогурт, сыр, мед, мясо. Здесь любят суп из йогурта и котлеты, в фарш которых добавляются ароматные травы, собранные в горах. Здесь любят пить чай, часто и подолгу.

В центральной Анатолии сохраняются традиции, начало которым было положено еще во времена сельджуков. Здесь до сих пор готовят по рецептам, которые существовали при султане Кейкубаде, и подают блюда, позаимствованные из меню его праздничного стола. Это мясо, поджаренное в тандыре (тандыр – специальный очаг, вырытый в земле), пироги, овощи, а на десерт – халва из Коньи.

На Эгейском побережье лучшим деликатесом являются морские продукты. Отличительная черта кухни этого края – обилие овощных блюд, как холодных, так и горячих. И, конечно, разнообразные фрукты, необыкновенно вкусные сами по себе и украшающие любой десерт. К чаю здесь стоит обязательно попросить цукаты из каштана.

Черноморское побережье – рыбацкий край. Самой популярной разновидностью рыбы является хамса. Из нее здесь могут приготовить около сорока различных блюд, включая десерт.

На юго-востоке Анатолии излюбленная еда – кебабы разных видов, причем при их приготовлении используется очень много специй. Местные жители шутят, что жар внутри, который возникает от употребления острых блюд, должен соответствовать жаре, царящей снаружи.

Район Мраморного моря славится разнообразием своей кухни и изысканностью блюд. Пальму первенства удерживает Стамбул. Здесь, как нигде, умеют приготовить блюда из мяса ягненка. К тому же по всему Босфору особым изобилием отличается рыбный стол.

Специфика турецкой кухни станет понятнее, если разделить все блюда на несколько условных классов и рассмотреть их по отдельности.

Мучные блюда

Берек. Это многослойные пироги с начинкой, которые выпекают из слоеного теста. Приготовление начинки для «берек» открывает простор для импровизаций. Самые простые варианты – сырная начинка (из смеси брынзы и твердого сыра) и мясная начинка.

Манты. Турецкие манты готовятся из теста, напоминающего пельменное. Начинка представляет собой мясной фарш, приправленный луком, солью, перцем и мелко нарезанными травами. Едят манты со специальным соусом, в состав которого входят: йогурт, чеснок, масло, паприка, кайенский перец, петрушка и базилик.

Берек и манты – самые распространенные мучные блюда. Их часто готовят дома. Манты – для семейных воскресных обедов. Берек – для гостей. У каждой хозяйки имеется свой рецепт приготовления начинки.

Пловы

Существуют две основные разновидности плова – из пшеничной крупы и из риса.

Плов из пшеничной крупы с мясом и овощами (тушеными в масле цельными луковицами, порезанными помидорами, зеленым перцем), представляет собой самостоятельное блюдо.

Плов из риса готовится по различным рецептам и часто служит гарниром к мясу или овощам.

Овощные блюда

Разделим их на две категории.

К первой относятся блюда, приготовленные из нарезанных овощей (кабачков, баклажанов в сочетании с помидорами, луком, зеленым перцем), которые долго тушатся в оливковом масле. Эти блюда обычно подают после супа и горячего перед десертом, и они должны быть комнатной температуры.

Ко второй категории относятся так называемые «долма». Название этих блюд происходит от турецкого глагола «долдурмак» (наполнять, начинять). Они, в свою очередь, подразделяются: долма с мясной начинкой и долма с рисовой начинкой.

В качестве основы для этих блюд используются любые овощи, которые можно «начинить»: баклажаны, перец, кабачки-цуккини. И, конечно, существует долма в капустных или виноградных листьях.

Долма готовится на оливковом масле и подается охлажденной до комнатной температуры. К этим блюдам полагается соус из йогурта или томатный соус.

Сами турки считают лучшим блюдом этой категории «долма» – зеленый перец с рисовой начинкой.

Кебабы

Такие блюда как «шиш-кебаб» (шашлык на шампуре) или «донер кебаб» не нуждаются в пояснениях, так как по всему миру они завоевали такую же известность, как пицца или гамбургеры.

Среди большого количества мясных блюд, приготовленных на углях, хочется обратить внимание на блюда, входящие в категорию «ызгара» – «на решетке».

Основой их является фарш, секрет которого каждый владелец мясного ресторанчика хранит в секрете. Известно только, что в его состав входит мясо (которое сначала тушат, или жарят, или запекают, или варят), лук, специи, сырые яйца. Из этого фарша формируют шарики или колбаски и запекают их на решетке.

Рыбные блюда

Несмотря на то, что столица Турции, Анкара, находится в центре Анатолии, самые лучшие рыбные рестораны сосредоточены именно в этом городе. А самый большой ассортимент рыбных блюд в анкарских ресторанах предлагают зимой. Именно в это время рыба в морях, омывающих Турцию, достигает необходимой кондиции.

Хочется обратить внимание на способ приготовления рыбы. Советуем заказывать рыбу «на решетке», потому что сочная мякоть свежей рыбы, запеченной на углях, сохраняет под хрустящей, немного пахнущей дымком корочкой нежный изысканный вкус.

В городах, которые расположены непосредственно у моря, нужно обязательно попробовать мидии. В рыбных ресторанах и тавернах с мидиями готовятся долма и плов.

Десерты

В разделах, посвященных Бурсе и Измиру, уже рассказывалось о необыкновенно вкусных турецких фруктах – персиках и инжире. Говоря о десертах, стоит снова повторить, что фрукты, выращиваемые на побережьях Мраморного и Эгейского морей, сами по себе являются прекрасным десертом. Это не только персики-шефтали и инжир, но и груши, черешня, абрикосы. Нельзя забыть и о ягодах – клубнике и винограде. Дыни и арбузы, разумеется, также относятся к категории десертных блюд.

Следующий класс десертов – молочные. Это очень легкие десерты. Для их приготовления используется рисовый крахмал. В состав рецепта не входят яйца и сливки.

Одним из наиболее известных во всем мире десертов, связанных с понятием «турецкая кухня», является пахлава. В качестве прослойки между тончайшими лепестками слоеного теста используются мелко натертая стружка грецких орехов и фисташек. Пахлава бывает в форме ромба, круглая («соловьиное гнездо»), закрученная в виде тюрбана.

Султанским десертом считается следующий: кусочки теста, приготовленного особым образом, варятся в сиропе, а затем их посыпают тертыми грецкими орехами и поливают сверху густым кремом. Лучше всего этот десерт готовят в ресторане «Икмаль» в городе Афьон.

Наконец, такие десерты, как лукум и халва, в комментариях не нуждаются.

Несколько слов о напитках

Турция не принадлежит к числу стран, где в обществе остро стоит проблема пьянства. Это в первую очередь объясняется влиянием мусульманской религии. Первый официальный российский посланник, П.А. Толстой, регулярно отправлявший Петру I отчеты о жизни Османской империи, писал в 1702 г.:

«Народ турецкий трезвой и от пьянства поздержанной, ставят пьянство честные особы за грех великий и за стыд, и простой народ воздерживается от пьянства страхом началных, понеже наказывают за пьянство без милости, того ради и питеи, имеящих силу пьянства, не употребляют…».

И сейчас «питеи, имеящие силу пьянства», другими словами, крепкие спиртные напитки, уступают в популярности виноградным винам и пиву.

Турецким крепким напитком является «ракы», анисовая водка, которую обычно пьют перед подачей основных блюд. Существует три разновидности «ракы», различающиеся по крепости: «Ени ракы», «Кулюп» и «Алтынбаш» (самая водка). Под «ракы» подается специальная еда, называемая «мезе» (что соответствует нашему понятию «закуска»). «Мезе» включает в себя маринованные овощи, свежеиспеченный хлеб, мягкий белый сыр (типа брынзы или феты), оливки, нарезанную кусочками маринованную скумбрию, тушеные овощи, приправленный чесноком соус из йогурта.

«Ракы» обладает интересной особенностью. Если разбавить ее водой, эта водка приобретает белый цвет и напоминает по цвету молоко.

В турецких ресторанах подают прекрасные местные виноградные вина, белые и розовые: «Долуджа», «Каваклы дере», «Бузбах», «Тракья».

Завершается трапеза традиционным кофе, сваренным, разумеется, по-турецки.

Понятие «кухня» подразумевает не только определенную культуру приготовления пищи, это также и культура ее потребления, свод местных традиций и ритуалов. И это тоже неотделимо от истории. Османы, принадлежавшие к разным социальным слоям, умели получать особое удовольствие от еды, в том числе и за счет атмосферы, царившей во время трапезы. А на характер атмосферы, прежде всего, оказывало влияние общение. В турецком языке есть прелестная старинная поговорка, которая в вольном переводе звучит примерно так: «Душа жаждет не кофе и не кофейни, душа просит общения, а кофе – это всего лишь предлог». К примеру, у турецких женщин испокон веков существует и до сих пор соблюдается традиция еженедельных встреч за чашкой чая или кофе. Подруги по очереди устраивают у себя в доме «девичник». Основные хлопоты берет на себя хозяйка, так как по традиции на столе должны стоять несколько разновидностей пирожных, печений, пирожков домашнего приготовления и разных сладостей. На таких встречах обсуждаются не только бытовые или личные проблемы. Это домашние мини-клубы, маленькая, но необходимая часть жизни.

Несколько слов о турецком гостеприимстве

Перед тем как дать несколько советов сугубо практического свойства, хотелось бы напомнить путешественникам малоизвестный сюжет из недавней истории российско-турецких отношений. Речь идет о русской эмиграции после революции 1917 г.

По разным подсчетам, в Турции нашли спасение около 400 тысяч беженцев из революционной России. Большинство из них оказалось в Стамбуле благодаря рейду французской военной эскадры, специально направленной в Севастополь, чтобы вывезти остатки разгромленной Белой армии. Вскоре к спасательным операциям присоединились корабли английского и итальянского флотов. На них были вывезены беженцы из Одессы, Новороссийска, Батума, Ялты.

Многочисленные фильмы о революции, снятые российскими режиссерами с большей или меньшей степенью сочувствия к человеческому горю, позволяют все-таки довольно живо представить себе картину поспешного бегства в неизвестность отчаявшихся людей. Многие из них оказались в чужой стране, не имея с собой ничего – в буквальном смысле слова. Местные жители и власти тех районов, куда прибывали корабли с беженцами, кормили людей, размещали их на ночлег и помогали с одеждой тем, кто в этом нуждался. В Стамбуле центры помощи открылись при дворце Долмабахче и во всех основных районах города. На центральном вокзале работала бесплатная столовая. Это стоит особенно оценить, потому что сами турки переживали в тот период не лучшие времена. Стамбул был оккупирован войсками союзников – победителей в Первой мировой войне. Конечно, и европейские государства оказывали содействие эмигрантам из России, но это ни в коем случае не умаляет той роли, которую сыграл турецкий народ в деле их спасения от гибели. В своей книге «Белые русские в Стамбуле» Жак Делон, потомок русских эмигрантов, пишет: «…без гостеприимства турецкого народа все попытки союзников остались бы лишь неудачным политическим шоу».

Турция стала для наших эмигрантов перевалочным пунктом, в котором они задержались примерно на четыре года перед тем, как найти себе новую родину в Европе, Северной или Южной Америке. Примечательно, что в 1924 г., в стамбульском издательстве «Бабок и сын» была напечатана книга под названием «Спасибо», которая через десять лет снова вышла в свет стараниями русской колонии в Париже. От имени эмигрантов это издание подготовили русские литераторы, «…чтобы выразить благодарность русских представителям множества наций и вероисповеданий, живущим в Стамбуле». Издание книги «на прощанье» – это, по-видимому, не просто жест благодарности, но стремление преодолевших горе людей завещать само чувство благодарности к туркам и Турции потомкам и бывшим соотечественникам:

«Спасибо, Константинополь! Спасибо, Стамбул! Ты принял нас в свои объятия, ты приютил нас, нашел нам работу, спас наши жизни! Прекраснейший город на свете, мы никогда не забудем тебя!»

* * *

Каждый приезжающий в Турцию сегодня непременно ощутит на себе турецкое гостеприимство и то особое расположение, которое на Востоке принято оказывать гостям.

Для того чтобы радость от общения оказалась взаимной, попробуйте последовать двум нашим главным советам:

– чаще улыбайтесь, особенно во время общения (к сожалению, за русскими закрепилась устойчивая репутация людей мрачных, которые даже на отдыхе сохраняют озабоченное и неприветливое выражение лица);

– выучите несколько самых необходимых слов и выражений на турецком языке. Хозяевам это будет приятно.

Наш разговорник

Спасибо – тешеккюр эдерим (или – мерси, большое спасибо – чок мерси)

Если Вам говорят «спасибо», следует ответить:

Бир шей деиль (вежливая форма, что-то вроде «не стоит благодарности», «не беспокойтесь»)

Пожалуйста – лютфен

Пожалуйста (в значении разрешения – «заходите, возьмите, посмотрите и т. п.) – буюрунуз

Здравствуйте – мерхаба

Как дела? – насылсыныз?

Спасибо, хорошо – ийийим, тешеккюр эдерим

Доброе утро (добрый день) – гюнайдын

Добрый вечер – ийи акшамлар

Спокойной ночи – ийи геджелер

Да – эвет

Нет – хайыр

Нет (в значении «отсутствует», например, о товаре в магазине) – йок

Где находится…(о месте) – …Нереде?

До свидания (говорит тот, кто уходит) – Аллахаысмарладык

До свидания (говорит в ответ тот, кто остается) – гюле гюле

Время

Когда? – Нэ заман?

Вчера – дюн

Сегодня – бугюн

Завтра – ярын

Утро – сабах

Вечер – акшам

Ночь – гедже

Который час? – Саат кач?

В котором часу? – Саат качта?

Дни недели

Понедельник – пазартеси

Вторник – салы

Среда – чаршамба

Четверг – першембе

Пятница – джума

Суббота – джумартеси

Воскресенье – пазар

В ресторане

Хлеб – экмек

Мясо – эт

Рыба – балык

Вода – су

Минеральная вода – маден суйу

Сок – мейва суйу

Вино – шарап

Пиво – бира

Лед – буз

Мороженое – дондурма

Фрукты

Виноград – юзюм

Дыня – кавун

Персики – шефтали

Арбуз – карпуз

Слива – эрик

Яблоки – эльма

Абрикосы – кайысы

Груша – армут

Черешня – кираз

Банан – муз

Инжир – инджир

Числительные

1 – бир

2 – ики

3 – юч

4 – дерт

5 – беш

6 – алты

7 – йеди

8 – секиз

9 – докуз

10 – он

11 – онбир

12 – оники

20 – йирми

25 – йирмибеш

30 – отуз

40 – кырк

50 – елли

60 – алтмыш

70 – йетмиш

80 – сексен

90 – доксан

100 – юз

101 – юзбир

200 – икиюз

1000 – бин

2000 – икибин

Имейте в виду, что…

Для поездки в Турцию сроком до 3-х месяцев достаточно иметь загранпаспорт, оформлять заранее визу не требуется. Визу можно получить на границе за 10 $ США.

* * *

Денежной единицей Турции является турецкая лира. Лиры можно ввозить в страну в неограниченном количестве, но вывозить только в сумме, эквивалентной 100 долларам США.

Иностранную валюту разрешается ввозить без ограничения. Наличные деньги можно обменять в банках и пунктах обмена во многих гостиницах.

Время работы банков:

8.30–12.00 (кроме субботы и воскресенья) и 13.30–17.30.

На курортах банки работают каждый день.

Обменный курс публикуется ежедневно.

Наиболее распространенные кредитные карты: American Express, Eurocard, Diner’s Club, Visa, Mastercard.

* * *

Без пошлины можно ввозить:

– 1, 5 кг кофе (в зернах); 1,5 кг растворимого кофе;

– 500 г чая;

– 1 кг шоколада и 1 кг сладостей;

– 5 л спиртного (5 бутылок по одному литру или 7 бутылок по 0,75 л);

– 10 пачек сигарет

– фотоаппарат и 5 роликов пленки;

– видеокамеру и 5 чистых кассет к ней.

* * *

Часы работы магазинов:

в первой половине дня:

с 9.30 до 13.30 (кроме воскресенья);

во второй половине дня:

с 14.00 до 19.00.

На курортах магазины работают ежедневно.

* * *

Почтовые учреждения в Турции обозначают буквами «РТТ».

Крупные отделения связи открыты:

С понедельника по субботу:

с 8.00 до 24.00;

В воскресенье:

с 9.00 до 19.00.

Маленькие почтовые отделения в курортных городах работают ежедневно, во всех остальных городах – только в будни:

с 8.30 до 13.30;

Во второй половине дня с 13.30 до 17.30.

В некоторых почтовых отделениях можно обменять деньги и дорожные чеки.

* * *

– во многих турецких гостиницах для оплаты напитков и услуг используются магнитные браслеты, которые покупаются на рецепции по мере необходимости (однако неиспользованные деньги не возвращаются);

– чаевые дают:

носильщикам (в пределах 1 доллара США),

официантам (10 % от стоимости обеда),

таксистам оставляют сдачу;

– при себе у Вас всегда должен быть туристический ваучер отеля или его визитная карточка;

– не во всех маленьких кафе продают пиво. Там, где это делают, обязательно есть вывеска «BIRA»;

– почти везде в стране напряжение в сети 200V, однако есть места, где напряжение – 110V.

Помните, что напряжение в сети часто падает!

Если вы «попали в историю»…

Скорая помощь – 112

Пожарная охрана – 110

Полиция – 155

Дорожная полиция – 154

Жандармерия (в сельской местности) – 156

Посольство России в Анкаре

Embassy of the Russian Federation in the Republic of Turkey,

Адрес: Karyagdi Sok. 5, Cankaya, Ankara, Turkey

Телефоны: (8-10-90-312)

439-2122,

439-3518,

440-8217

(8-10-90-312) 438-3952

ruskons@superonline.com

Генконсульство России в Стамбуле

Consulate General of the Russian Federation in Istanbul,

Адрес: Istiklal Caddesi 443, Beyoglu, Istanbul,

Turkey

Телефоны: (8-10-90-212)

292-51-01,

292-51-02,

292-51-03

(8-10-90-212) 293-2358

visavi@turk.net

Глоссарий

Бедестан – большое прямоугольное здание с толстыми стенами, возводившееся в больших городах для торговли и хранения товаров. Бедестан имел по одному входу с каждой стороны. Как правило, это были массивные ворота, запиравшиеся на ночь. Крыша здания состояла из нескольких куполов. Часто вокруг бедестана складывался целый торговый квартал.

Дервиш (от персидского слова «бедный, нищий») – член мусульманского религиозно-мистического ордена. Одни дервиши постоянно странствовали. Другие – жили в специальных обителях. Последние должны были ежедневно совершать особые молитвы братства, членами которого они являлись, а также участвовать в религиозных празднествах.

Джами – соборная мечеть (в которой совершается пятничная полуденная молитва).

Завийе (от арабского – угол, келья) – обитель, часто сочетавшая в себе культовое сооружение (мечеть), жилое помещение членов религиозного братства, духовную школу, богадельню.

Имарет – комплекс зданий религиозного и коммерческого назначения (мечеть, духовное училище, больница, богадельня, баня, торговые помещения и т. п.). Смысл создания имаретов заключался в том, чтобы содержать богоугодные заведения на доходы от коммерческой деятельности.

Кальян (наргиле) – прибор для курения. Состоит из трубки для табака, напольного сосуда для воды и длинной гибкой трубки с мундштуком на конце. Вдыхаемый курильщиком дым проходит через воду и очищается.

Капалы Чарши – крытый рынок.

Караван-сарай (от персидского – дом караванов) – постоялый двор в городах или на караванных путях. Обычно имел форму просторного прямоугольного двора, обстроенного двух-, трехэтажными помещениями (загоны и стойла для скота, склады, лавки, баня, помещение для молитвы, жилые комнаты).

Кешк – в раннесредневековой архитектуре небольшая загородная усадьба. Позднее – небольшой дворец, чаще всего – летняя резиденция.

Килим – безворсовый ковер с одинаковым узором на лицевой и изнаночной сторонах. Вырабатывается из овечьей шерсти способом сложных переплетений окрашенных нитей утка и неокрашенных нитей основы, которая в готовом изделии не видна.

Коран – священная книга мусульман, собрание проповедей Мухаммеда, произнесенных как божественные откровения, ниспосланные ему в Мекке и Медине между 610 и 632 гг. Коран – главный источник вероучения ислама. Содержит наставления, заповеди этического, юридического, культового, бытового характера.

Медресе – мусульманское духовное училище.

Месджит – небольшая мечеть, в которой не совершается пятничная полуденная молитва.

Минбар (или мимбар) – кафедра для чтения священной книги мусульман Корана и проповедей. Обычно устанавливается справа от михраба. Первый минбар (сиденье с двумя ступенями) был сделан по заказу Мухаммеда в 629 г. для обращения к верующим с проповедями. Первоначально минбар служил также троном для правителя и местом для судьи. Однако со временем он приобрел исключительно культовое значение. В соборной мечети минбар представляет собой возвышение под навесом, к которому ведет лестница с перилами, состоящая, как правило, из многих ступеней. Имам (духовное лицо, руководящее молитвой) никогда не становится на самую верхнюю ступень. Она должна оставаться свободной в знак признания превосходства Пророка Мухаммеда.

Минарет (от арабского минара – сигнальная световая башня, маяк). В исламской архитектуре минарет – высокая башня, имеющая один или несколько круговых балконов, с которых муэдзин совершает призыв к молитве.

Михраб – священная стрельчатая плоская арка или ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку. Молящийся должен быть обращен к михрабу лицом.

Муэдзин – служитель мечети, призывающий с минарета к молитве.

Текке – обитель дервишей.

Тугра – в арабской каллиграфии искусно выполненная монограмма. Придворные каллиграфы Османской империи разработали тип изображения – печать-подпись султана, которую невозможно подделать. Тугра помещалась в середине султанского указа. Ее использовали в международной переписке и при ратификации договоров. Тугру выполнял личный каллиграф султана. Существует легенда, согласно которой один из первых султанов приложил к документу свою ладонь. Поэтому форма тугры похожа на стилизованный отпечаток ладони.

Тюрбан – мужской и женский головной убор, представляющий собой полотнище из легкой ткани, обернутой вокруг головы либо поверх шапки или фески. По форме напоминает перевернутый цветок тюльпана.

Тюрбе (от арабского – земля, грунт, могила) – мусульманская усыпальница, небольшой однокамерный мавзолей.

Фирман – султанский указ, имеющий силу закона.

Халиф – в исламе глава мусульманской общины, наместник умершего пророка Мухаммеда, «повелитель правоверных».

Хамам (хаммам) – общественная баня. По традиции, восходящей к античным сооружениям подобного рода (термам), обычно включает помещение для раздевания со скамьями по сторонам и бассейном в центре и последовательный ряд холодных и теплых помещений и парилен с подпольным обогревом.

Хан – постоялый двор. Кроме того, ханом может называться комплекс, где помимо гостиницы существуют помещения для торговли и склады.

Чадра (от персидского чадор – шатер, палатка, покрывало) – длинное и широкое покрывало, которое, в соответствии с предписаниями ислама, мусульманка должна носить вне дома. Чадра обычно бывает черной. Она должна скрывать очертания фигуры и лицо, за исключением глаз.

Чаршаф – то же, что и чадра.

Вклейка

Content

С.М. Бурыгин, М.С. Мейер, А.Ф. Дерибас, Н.Б. Шувалова
Турция. Книга странствий

Земля Турции в калейдоскопе истории

Три османские столицы (Район Мраморного моря)

Стамбул

Эдирне

Бурса

От троянцев до Мавсола (Эгейский район)

Троя

Измир

Бергама

Эфес

Милет

Галикарнас

Чешме

Мозаика турецкой ривьеры (Средиземноморский район)

Крест и полумесяц на берегах древнего Понта (Черноморский район)

Космические туфы Анатолии (Центральная Анатолия)

Чудеса Каппадокии

Анкара

Богазкале

Сивас

Кайсери

Центр Каппадокии

За ослом Ходжи Насреддина

Яссы-Хююк

Сарыкей

Эскишехир

Кютахья

Афьонкарахисар

Памуккале

Акшехир

Конья

Музыка в камне (Восточная Анатолия)

На земле царя Немрута

Полезное знание

Немного статистики

Турецкая кухня

Мучные блюда

Пловы

Овощные блюда

Кебабы

Рыбные блюда

Десерты

Несколько слов о напитках

Несколько слов о турецком гостеприимстве

Наш разговорник

Имейте в виду, что…

Если вы «попали в историю»…

Глоссарий

Вклейка