Наталия Дмитриева

Ремонт дачного дома

© ИП Крылова О.А., текст, 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Введение

Любому городскому жителю время от времени хочется выбраться из каменных джунглей и провести время на природе. Пикники и прогулки, конечно, дело хорошее, но гораздо приятнее иметь свой собственный участок земли за городом и обустроить его на свой вкус. Для одних людей дача – это место отдыха, куда можно пригласить друзей, организовать шашлыки, развеяться на свежем воздухе после тяжелой трудовой недели. Для других – возможность пополнить свой рацион собственноручно выращенными фруктами и овощами, а также всевозможными заготовками на зиму. Кому-то дачный участок дает возможность предаваться любимому хобби – выращиванию цветов, обустройству декоративных водоемов, разведению новых сортов фруктовых деревьев и т. п.

Но в любом случае на своем участке каждому дачнику необходимы комфорт и надежная крыша над головой. Поэтому удобный, прочный, уютный и красивый дачный домик – одна из важнейших составляющих загородной жизни. Ведь многие семьи проводят на даче весь летний сезон, не просто приезжая на выходные, а переселяясь туда на три-четыре месяца.

Но рано или поздно все любители загородной жизни сталкиваются с серьезной проблемой – необходимостью ремонта своего летнего жилья. Если вы приобрели старый дачный участок с уже готовым домом, то его ремонт – это первое, чем вам придется заняться. Ведь вам наверняка захочется переделать его в соответствии с собственными представлениями об удобстве и красоте. Кроме того, если домику достаточно много лет, то помимо эстетики, придется позаботиться и о его функциональности, и надлежащем комфорте. Если же вы сами строили дом с нуля, все равно не обольщайтесь, через несколько лет необходимость ремонта, пусть даже небольшого, обязательно появится.

В любом случае отчаиваться не стоит. Ремонт среднестатистического дачного домика вполне по силам каждому мужчине, имеющему хотя бы минимальные навыки ремонтно-строительных работ и любящему делать все своими руками.

Ремонт фундамента из камня и кирпича

В начале главы сразу оговоримся, что речь пойдет только о ремонте фундамента из кирпича или камня. Отремонтировать своими руками другие виды фундамента, такие, как железобетонный или платный, не стоит и пытаться. Здесь нельзя обойтись лишь любительскими навыками строительства. Для подобных ремонтных работ необходима высококвалифицированная строительная бригада, оснащенная соответствующей техникой.

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения

Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные расчеты и соблюсти все требования. Это сведет последующую деформацию фундамента к минимуму. Но если уж так случилось, что со временем в фундаменте возникли те или иные дефекты, следует в первую очередь грамотно и досконально разобраться в их причинах и характере. И лишь потом приступать к их устранению. Поэтому в первой части главы представлены подробное описание возможных нарушений основания дома и причин, приведших к этому.

Нарушение несущей функции фундамента может быть вызвано двумя видами причин: природными и конструктивными.

Первый вид связан, прежде всего, с изменением несущих свойств самого грунта, на котором заложено основание дома. Так, например, с течением времени может произойти перенасыщение грунта водой из-за подмывания его грунтовыми водами, а также из-за паводков или аномального количества осадков. Это приводит к утрате грунтом прочности. Тогда в теплое время года фундамент может сильно проседать и подтапливаться.

Вторая причина из этой категории – частичное вымывание грунта из-под основания дома. Сам грунт при этом не меняет своих свойств, но под фундаментом образуются пустоты. Чаще всего такое явление наблюдается на песчаных и супесчаных почвах – в силу своей легкой и рыхлой структуры они наиболее подвержены вымыванию. Пустоты могут возникнуть и на почвах, богатых известняком, особенно если почвенные воды имеют выраженную кислую среду, разрушающую соединения кальция.

Причина третья – вспучивание почвы. В зимнее время при сильных морозах почва промерзает на довольно большую глубину. Если грунт насыщен влагой, промерзание приводит к существенному увеличению его в объеме (известно, что лед больше по объему, чем вода). Наиболее характерно сезонное вспучивание для глинистых почв, поскольку они более других видов способны удерживать влагу. В идеале уровень промерзания почвы необходимо установить еще перед строительством фундамента и сделать глубину закладки такой, чтобы его подошва (основание) находилась ниже этого уровня. Тогда сезонное вспучивание грунта не сможет существенно повлиять на прочность фундамента.

Но на практике сделать это достаточно сложно. Поэтому фундамент может зимой подниматься, а в теплое время года проседать. Такое колебание его глубины часто приводит к деформации и разрушению основания дома.

Еще одной причиной, условно отнесенной к категории природных (но по сути имеющей техногенную природу), является смещение и проседание породы под воздействием ведущихся в данной местности разработок нефти или угля, высокого потребления артезианской воды или каких-либо других работ, связанных с существенным перемещением слоев породы.

Кроме того, по природным причинам может произойти разрушение самого фундамента. Грунтовые воды могут нарушить прочность не только грунта, но и основания дома. Например, с течением времени они подмывают и разрушают раствор, соединяющий кирпичную кладку. Или вода может попасть в мелкие трещины и поры фундамента, а зимой, при замерзании, из года в год увеличивать эти трещины в размере.

Конструктивные причины нарушения фундамента связаны с технологическими просчетами или небрежностью при строительстве основания дома. Так, например, мог быть изначально выбран неподходящий вид фундамента. Скажем, под массивный дом заложили не более уместный в этом случае ленточный фундамент (рис. 1 а), а свайный (рис. 1 б) – более простой в выполнении, но подходящий лишь для небольших и достаточно легких сооружений, например каркасных.

Рисунок 1. Виды фундамента: а – ленточный; б – свайный, или столбчатый

Еще один вид конструктивных недочетов – неверный расчет общей тяжести дома, что приводит к сооружению недостаточно мощного фундамента, даже если сам его вид был выбран правильно. Сюда же можно отнести и неправильный расчет глубины заложения фундамента, что также существенно влияет на его несущую способность.

Третий вид конструктивных ошибок – неравномерная нагрузка на фундамент. Она может возникнуть, если, например, над одной частью единого фундамента возводится основная массивная часть дома, а над другой – легкая веранда. Впоследствии такой фундамент будет проседать неравномерно. Это приведет, как минимум, к рассоединению строительных швов между верандой и жилой частью дома. В худшем же случае все строение может перекоситься. Поэтому в таких случаях необходимо закладывать два отдельных фундамента под веранду и основную часть.

Еще одна причина, связанная с техническим недочетом – при строительстве фундамента не было отведено необходимое количество времени на то, чтобы он «схватился». Как правило, строительство здания над фундаментом можно начинать не ранее, чем через месяц после завершения сооружения основания дома. В противном случае недостаточно закрепившаяся конструкция фундамента может быть нарушена. Но такие нарушения обычно становятся заметными уже в ближайшее время, иногда даже на стадии строительства дома.

Следующая ошибка – увеличение массы строения в процессе его эксплуатации. Проще говоря, речь идет о надстраивании еще одного этажа, не предусмотренного в изначальной конструкции дома, по которой производился расчет его массы. Если фундамент не обладал солидным дополнительным запасом прочности, такое изменение нагрузки приведет к его серьезной деформации.

Ну и последней, но достаточно распространенной причиной является использование при строительстве фундамента дешевых и некачественных материалов.

Теперь поговорим о том, каковы могут быть внешние признаки нарушения фундамента, т. е. что должно послужить сигналом о необходимости его ремонта.

Признак 1.Трещины

Это наиболее распространенное внешнее проявление нарушений. Трещины могут возникать как в самом фундаменте, так и на отмостке, на цоколе или даже по всему фасаду строения, в зависимости от тяжести дефекта. Направление трещин может быть различным. Казалось бы, трещины на фасаде свидетельствуют о непрочности самих конструкций стен. Но специалисты знают, что в большинстве случаев это признак проблем именно с фундаментом.

Признак 2.Сырость

Возникновение избыточной влажности в подполе или в самом доме также свидетельствует о дефектах фундамента, в первую очередь о нарушении его гидроизоляции. В наиболее тяжелой ситуации это не просто ощущение сырости, но непосредственное проникновение воды в подвал, погреб или подпол, сезонное или постоянное подтопление.

Избыточную влажность на участке можно частично преодолеть естественным путем. Надо рассадить растения, хорошо поглощающие влагу. Из деревьев это ива, ракитник, тополь. Из огородных культур прекрасным водозаборщиком является топинамбур.

Признак 3.Перекос здания

Внешне это выглядит, словно строение «съехало» на один бок (рис. 2). Полы становятся неровными, отклоняются от строго горизонтального положения. Может неравномерно просесть цокольная часть. Все это признаки неравномерной просадки фундамента. Если нагрузка на него везде одинакова, то этот дефект является следствием вымывания почвы, образования пустот. Если фундамент свайный, то возможен также другой дефект – вертикальная неустойчивость столбов. При размывании грунта некоторые столбы могут накрениться, что приводит к перекосу части строения, расположенной над ними.

Рисунок 2. Перекос строения

Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств.

Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения. Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь – установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.

Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная – несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки (рис. 3).

Рисунок 3. Маяки из бумажных полос

И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.

Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.

С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого – просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.

Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ – выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.

Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной (рис. 4). Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину – около 0,5 м.

Рисунок 4. Шурф для исследования фундамента

Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома – в местах перекоса строения или под трещинами.

Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента – имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень – это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.

Ремонтные работы, производимые самостоятельно

Теперь, когда установлены причины и характер дефектов фундамента, можно приступать к его ремонту. В большинстве случаев ремонт возможно осуществить своими руками. Исключением являются только очень тяжелые ситуации, например, обширные оползни, которые остановить самостоятельно уже невозможно. В таких ситуациях встает вопрос – целесообразно ли вообще заниматься ремонтом, ведь затраты на него могут быть больше, чем на покупку нового, благополучного в этом отношении участка с дачным домиком.

Действия по ремонту основания дома можно разделить на две категории: укрепление (усиление) фундамента и ремонт при подтоплении. Как показывает практика, чаще всего нарушения в основании дома взаимосвязаны и необходим комплексный ремонт. Но иногда достаточно и принятия каких-либо отдельных мер. Решение принимается на основании проведенного исследования фундамента.

Укрепление фундамента

Самой первой и наименее сложной мерой по укреплению фундамента при просадке является насыщение грунта под основанием дома бетонным или цементным раствором. Это позволит основанию дома прочно укрепиться на определенной глубине и далее уже не смещаться.

Насыщение производится следующим образом. Роют узкие наклонные ямы под углом 30–35° к отмостке фундамента. Если фундамент столбчатый, такие ямы делают у каждого столба внешнего периметра фундамента, если ленточный – просто равномерно по периметру. Если дефекты обнаружены только под одной частью строения (при неравномерной просадке из-за образования пустот) – то около этой части. Глубина таких ям должна быть чуть больше глубины закладки фундамента, т. е. уходить под его нижнюю часть (подошву).

Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую). В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.

В случае если просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер. И тогда переходят к следующему этапу укрепления.

Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см. Дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба. Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр – соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.

Принцип укрепления ленточного фундамента аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента – прикрепление арматуры и заливка траншеи.

Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.

По всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого. Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Рисунок 5. Арматурный каркас

Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основание строения.

Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них – сварка, Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.

Для утепления фундамента по его периметру прорывают траншею вровень с его подошвой (но не ниже, как в предыдущих видах ремонтных работ). Ширина траншеи делается примерно равной (или чуть больше) ширине фундамента. Поверхность фундамента очищают от грязи и выравнивают. На нее крепят какой-либо утеплитель – пенопласт, пенополистирол и т. п. А на всю оставшуюся ширину траншею засыпают песком или мелким щебнем. Сверху на песок также кладут слой утеплителя. После чего над траншеей делают отмостку (рис. 6).

Рисунок 6. Утепление фундамента: 1 – стена; 2 – фундамент; 3 —утеплитель; 4 – песок; 5 – отмостка

Ремонт фундамента при подтоплении

Подтопление может происходить из-за нарушения гидроизоляции фундамента (или ее изначального отсутствия), из-за скапливания под фундаментом талых и дождевых вод или подъема уровня грунтовых вод. Возможны также различные комбинации этих факторов.

Состояние гидроизоляции оценивается при исследовании фундамента с помощью шурфов. Если она нарушена, необходимо ее отреставрировать, если вообще отсутствует – сделать заново. В случае если вода заливает подпол, то прежде чем делать гидроизоляцию, нужно укрепить его стены. Для этого летом, после того как уйдет вода, стены подпола обкладывают кирпичом, а пол заливают раствором бетона. Перед заливкой грунт следует хорошо утрамбовать. После этого можно приступать непосредственно к гидроизоляции. В первую очередь ее делают с внешней стороны фундамента.

Существует несколько видов гидроизоляции – оклеечная (рулонная), обмазочная (окрасочная), проникающая, монтируемая. Самыми доступными для непрофессионала являются первые два вида.

Для оклеечной гидроизоляции используют специальные рулонные материалы. Наиболее известные – толь и рубероид. Их наклеивают на фундамент с помощью различных водостойких мастик, например битумной. Оклеечную гидроизоляцию делают как с наружной стороны фундамента, так и изнутри (если под домом имеется подпол). Перед оклейкой необходимо очистить и выровнять поверхности фундамента, заделать трещины. Затем нарезать толь или рубероид отрезками необходимой длины, зачистить их от верхнего слоя защитной посыпки (для лучшего наклеивания) и свернуть в рулоны для удобства работы. Горячую мастику нанести на подготовленную поверхность фундамента, сразу наложить на нее приготовленный кусок материала и покрыть еще одним слоем мастики. Для большей надежности можно сделать двухслойную изоляцию. Тогда на верхний слой мастики сразу же накладывается еще один слой изоляционного материала и сверху снова покрывается мастикой.

Если позволяют средства, вместо толя и рубероида можно использовать рулонные материалы нового поколения, такие, как стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. Они более долговечны и надежны.

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция заключается в нанесении на поверхность фундамента какой-либо гидроизолирующей мастики. В самом простом варианте это битумная мастика, но она недолговечна. Более приемлемым материалом являются различные цементнополимерные мастики. Они представляют собой сухую смесь цемента с полимерным наполнителем. Полимеры придают мастике эластичность и прочность, что позволяет такой гидроизоляции не реагировать на вибрацию и незначительные смещения фундамента. Она не так хрупка, как битумная, и более долговечна.

Отличными материалами для обмазочной гидроизоляции являются синтетические смолы и битумно-латексные мастики. Можно также использовать асфальтовую штукатурку.

Проникающие гидроизоляционные материалы состоят из цемента с добавлением различных химически активных веществ. Эти активные добавки при увлажнении проникают в поверхность фундамента и в его порах образуют своего рода пробки, не пропускающие влагу.

При повышении уровня грунтовых вод помимо гидроизоляции фундамента желательно проложить дренажную систему (если она не была сооружена при строительстве). Дело это довольно хлопотное, но зато раз и навсегда решает проблему с подтоплением. Для этого по периметру фундамента роют траншею глубиной примерно на 0,5 м ниже его подошвы. В траншее прокладывают систему перфорированных труб, соединенных между собой, которые собирают воду и сливают ее в отводную трубу-коллектор. Отводная труба должна быть соединена либо с коллекторным колодцем, который устраивается в самой низкой части дачного участка, либо с естественным водоприемником (ручьем, прудом, оврагом). Таким образом, с помощью дренажной системы избыток влаги будет отводиться от дома.

Ремонт кровли

Ремонт кровли – следующий этап после ремонта фундамента, второй по порядку выполнения, но не уступающий по важности.

О том, что ремонт необходим, вам просигнализируют влажные пятна на потолке, капающая с него вода во время дождя. Это означает, что в крыше образовалась течь из-за повреждения кровли.

Затягивать с ремонтом не стоит – чем скорее вы приступите к устранению дефектов, тем проще и экономичнее будет ремонт.

В настоящее время существует большое разнообразие кровельных материалов. Они разделяются на мягкие и жесткие.

К мягким относятся все виды рубероида, различные рулонные материалы, сделанные на основе полиэстера или стеклохолста (бикрост, рубемаст, стекломаст), битумно-полимерные материалы (например, гибкая битумная черепица) и т. п. Жесткая кровля – это шифер, листовое железо, металлочерепица, натуральная глиняная черепица, профнастил.

Мы остановимся на наиболее популярных и поддающихся ремонту своими рукамивидах кровли.

Ремонт кровли с рубероидом

Рубероид и по сей день пользуется огромной популярностью в качестве мягкого кровельного материала. Особенно широко он применяется в «бюджетных» вариантах дачных построек, т. е. когда хозяева дачного домика ограничены в средствах или просто не придают слишком большого значения внешнему виду крыши – главное, чтобы кровля была надежной и служила по своему прямому назначению. И действительно, рубероид на настоящий момент является самым недорогим кровельным материалом, и вместе с тем он прекрасно справляется со своими задачами. Крыша под ним надежно защищена от осадков. Да и долговечность современного рубероида весьма велика – он может прослужить 20–30 лет.

Еще одним достоинством этого материала является легкость работы с ним во всех смыслах. Во-первых, в силу его незначительного веса, с работой по настилу или ремонту рубероидной кровли вполне можно справиться в одиночку. В то время как при использовании любых твердых листовых покрытий потребуется помощник (а чаще всего и не один), чтобы только подавать листы на крышу. Во-вторых, сама работа с рубероидом гораздо менее трудоемка, чем с любыми другими материалами.

Недостатком рубероида (пожалуй, единственным), является его непрезентабельный внешний вид. Но из-за этого не стоит сильно переживать. При желании и возможности вы всегда можете поверх рубероида уложить жесткую кровлю. Причем работа по укладке рубероида в любом случае не будет напрасной, поскольку технология настила жесткой кровли предполагает предварительное покрытие крыши гидроизоляционным слоем, в качестве которого часто выступает именно этот материал.

Виды рубероида

В настоящее время на рынке кровельных материалов существует три различных вида рубероида. Первый из них – это обычный традиционный рубероид, изготовленный по старым стандартам. Он представляет собой специальный вид картона, на обе стороны которого нанесено покрытие из битума. Это самый недорогой вид рубероида. Но прочность его не слишком высока, под воздействием факторов внешней среды (колебаний температуры, осадков) в нем довольно быстро могут возникнуть повреждения. Поэтому как самостоятельный вид кровли его лучше не использовать – только как прокладочный слой между основанием крыши и жесткой кровлей.

Более качественный вид этого материала – еврорубероид. Он пользуется самой большой популярностью среди строителей. Технология его изготовления отличается от традиционной в сторону упрочнения этого материала. Наружная (верхняя) поверхность еврорубероида покрывается специальной посыпкой из гранитной или базальтовой крошки. На внутреннюю (нижнюю) поверхность наносят антиадгезионную пленку с силиконовой смазкой. Она не дает свернутому в рулон материалу склеиваться, что существенно облегчает работу с ним. Кроме того, при укладывании еврорубероида эта пленка является своего рода индикатором нужной температуры разогрева битума, с помощью которого рубероид приклеивается к поверхности крыши. Если она плавится – битум достаточно горячий, и укладка будет успешной. Если нет – его нужно еще нагревать.

В силу перечисленных технологических особенностей, еврорубероид является более прочным и эластичным по сравнению с обычным рубероидом. Это существенно повышает его долговечность.

Наконец, третий вид рубероида – самоклеющийся рубероид. Это материал нового поколения. Его нижняя поверхность покрыта слоем самоклеющегося полимерного битума. Чтобы битум не пересыхал при хранении, его покрывают тонкой полиэтиленовой пленкой или защитным слоем алюминиевой фольги. Перед работой нужно лишь удалить этот защитный слой, а затем сразу наложить материал на поверхность крыши и хорошо разровнять. Никаких дополнительных операций не потребуется. Укладывать его желательно в теплое время года, тогда естественный разогрев на солнце еще более усилит прочность склейки.

Локальный ремонт кровли из рубероида

Прежде всего, необходимо будет определить фронт работ, т. е. оценить состояние старого рубероида кровли. Для этого на крыше проводят уборку – сметают весь накопившийся мусор, опавшие листья, грязь и т. п. Особенно тщательно нужно очистить те участки кровли, под которыми крыша стала протекать.

После уборки внимательно осматривают всю кровлю, чтобы установить поврежденные участки – трещины, пузыри, протертости. Если подобных повреждений не так уж много, то можно обойтись «малой кровью» – отремонтировать только проблемные места. Если же состояние всей кровли оставляет желать лучшего, то придется перестилать рубероид полностью.

Как производится частичный ремонт кровли из рубероида? Этот процесс заключается в наложении заплат на поврежденные участки. Делается это следующим образом. Место повреждения обозначают ровным квадратом или прямоугольником. Затем по диагоналям этого прямоугольника острым ножом делают крестообразный разрез (рис. 7). Получившиеся уголки рубероида отгибают и прижимают к кровле, чтобы они не мешали работать.

Рисунок 7. Крестообразный разрез поврежденного участка рубероида

Затем образовавшееся прямоугольное отверстие тщательно очищают, удаляют всю грязь и обязательно хорошо просушивают. Для просушивания можно использовать газовую горелку или строительный фен. Такую процедуру повторяют на всех поврежденных участках.

После этого приступают непосредственно к наложению заплат. Из нового рубероида вырезают кусок, в точности совпадающий по размерам с подготовленным отверстием. Затем отверстие заливают расплавленной смолой или промазывают битумной мастикой. Смазывать надо обильно, чтобы мастика заполнила всю площадь отверстия. Это послужит гарантией надежности отремонтированного участка.

Вырезанную заплату вкладывают в отверстие и хорошо прижимают, чтобы рубероид лег плотно и прочно схватился с мастикой. Сверху заплату покрывают еще одним слоем битумной мастики или смолы. После чего отогнутые уголки старого рубероида пригибают обратно и плотно прижимают их к заплате.

Далее вырезают еще одну заплату большей площади (по размерам она должна с каждой стороны быть шире первой на 10–20 см). Участок с заплатой и приклеенными к ней уголками старого рубероида снова промазывают мастикой или смолой и накладывают на него вторую заплату. Хорошо прижимают и промазывают сверху еще одним слоем мастики. Точно так же накладывают двойные заплаты на все остальные подготовленные участки.

Подготовка к полной замене рубероида

Если состояние рубероида на кровле не позволяет обойтись локальным ремонтом, придется полностью перекрывать крышу. Это, конечно, более трудоемкая процедура, но и она выполнима. Начать следует с полного удаления старой кровли. Отделить изношенный рубероид обычно не представляет большого труда. Если он сильно поврежден (а ведь именно в этом случае идет речь о полной его замене), то его сцепляющие свойства по отношению к основанию крыши давно утрачены, он будет отходить целыми пластами.

После снятия слоев рубероида нужно тщательно очистить основание крыши и дать ему хорошенько просохнуть естественным образом на солнце. Однако стоит помнить, что материал мог быть наклеен на смолу, а не на битумную мастику. Смола имеет свойство под действием времени и погодных факторов растрескиваться. И если не зачистить от нее основание крыши, то не получится надежного и равномерного сцепления нового материала с такой поверхностью. Поэтому остатки смолы тщательно удаляют и основание крыши по мере возможности выравнивают.

Все виды ремонтных работ на крыше лучше всего производить в теплое время года, в сухую погоду при температуре воздуха выше 10 °C. Слишком жаркой погоды тоже следует избегать, поэтому весна, и осень наиболее благоприятны для ремонта кровли.

Если крыша вашего строения плоская, основанием кровли служит железобетонная плита. В этом случае зачищать крышу следует до бетона. Возможно, вы обнаружите на поверхности какие-либо неровности – бугры или выемки. Если неровности совсем мелкие, можно заделать их путем нанесения полимерной смеси. При более существенных неровностях придется делать бетонную стяжку.

Для стяжки готовят цементно-песчаный раствор (в пропорции 1: 3). Песок для этого просеивают. Прежде чем замесить раствор, сухую смесь необходимо тщательно перемешать до полной однородности. Иначе впоследствии стяжка может растрескаться в тех местах, где остался песок, не смешавшийся с цементом. При приготовлении раствора важно помнить, что смесь засыпают в воду, а не воду вливают в смесь. Несоблюдение этого правила не только затруднит приготовление раствора, но и скажется на его однородности и прочности стяжки. Количество воды берется из расчета 0,5 л на 1 кг сухой смеси. Подготовленный раствор наносят на поверхность основания крыши и тщательно разравнивают.

Еще один важный момент – желательно стяжку делать не строго горизонтальную, а с небольшим уклоном в сторону водостока крыши. Это позволит осадкам не скапливаться на кровле, что увеличит ее долговечность. Уклон делается за счет того, что толщина слоя стяжки увеличивается на 1 см на каждый погонный метр от водостока к противоположной стороне. Таким образом, минимальная толщина стяжки должна быть у водостока, а далее постепенно увеличиваться. Для облегчения задачи нужно установить маяки для стяжки – длинные рейки, расположенные под необходимым наклоном. Для разравнивания бетонного слоя используют ровную доску-правило, которую кладут на рейки и двигают по ним. После того как стяжка будет выровнена, необходимо оставить ее до полного высыхания бетона. И только затем продолжать работы.

Для того чтобы кровля быстро не портилась, необходимо соблюсти одно требование: не сажать деревья близко к дому, так как опадающие листья обесцвечивают кровлю, а тень от деревьев способствует образованию плесени и мха.

Если крыша скатная, после удаления старого рубероида необходимо оценить состояние деревянной обрешетки крыши. На ней могли образоваться дефекты в виде грибка, плесни, прогнивших участков. Дефекты следует удалить: грибок и плесень зачистить, а прогнившие доски заменить новыми. Для профилактики желательно покрыть доски обрешетки специальной пропиткой, препятствующей возникновению подобных дефектов в дальнейшем.

Укладка рубероида

Следующий этап ремонта состоит в собственно укладке нового рубероида. Здесь также имеются различия в ремонте плоской и скатной крыш. Уложить рубероид на плоскую крышу не составит большого труда.

Сначала на поверхность крыши наносят слой гудрона или битумной мастики. Рулон рубероида предварительно нарезают на отрезки необходимой длины и дают им отлежаться в течение суток, чтобы материал распрямился и не коробился при укладке. Непосредственно перед укладкой по краям каждого полотнища наносят слой битумной мастики или расплавленного битума. Полосы укладывают не встык, а обязательно с нахлестом 10–15 см. Иначе в зазорах стыков будет скапливаться влага.

Если используется еврорубероид, можно обойтись без битумной мастики. Нижнюю часть полос надо разогревать газовой горелкой до тех пор, пока не расплавится антиадгезионная пленка (рис. 8). После чего материал плотно прижать к поверхности основания, аккуратно разгладить и прокатывать ручным катком или большим валиком до плотного склеивания.

Рисунок 8. Разогрев еврорубероида с помощью газовой горелки

Может получиться так, что в процессе укладки рубероид будет в некоторых местах пузыриться. Тогда пузыри надрезают острым ножом, плотно прижимают к поверхности крыши и промазывают гудроном.

На плоскую крышу необходимо уложить больше слоев рубероида, чем на скатную. Эта необходимость связана с тем, что осадки с плоской крыши не стекают, вся влага остается на ней. Поэтому нужна более мощная защита от протечек. Как правило, настилают 5 слоев. Все укладываются аналогично первому. Можно чередовать направление укладки полос рубероида. Первый слой настилают вдоль основания, второй поперек, третий снова вдоль и т. д. Каждый слой должен просохнуть в течение 10–12 ч, только после этого можно укладывать следующий.

Количество слоев рубероида при покрытии скатной крыши зависит от ее уклона. Чем больше уклон, тем лучше стекает вода, следовательно, тем меньше слоев потребуется для надежной гидроизоляции крыши. Так, например, при уклоне менее 15° нужно уложить 4 слоя, при 15–40° – 3 слоя, при уклоне более 40° достаточно всего двух слоев.

Скатную крышу можно покрывать рубероидом тремя способами. При первом способе полосы материала укладывают горизонтально (рис. 10 а), при втором вертикально (рис. 10 б), при третьем, как уже было описано выше, в слоях чередуют направление полос.

Если вы выберете горизонтальный способ, то вам потребуется помощник для поддержания полотна рубероида, чтобы оно не съезжало с крыши.

Рубероид изготавливают из кровельного картона, который пропитывают легкоплавким нефтяным битумом. Затем заготовку с каждой стороны покрывают тугоплавким, битумом. Внешний слой, который является защитным, покрывают асбестом, тальком или любыми другими специальными материалами.

У скатной крыши вместо сплошной поверхности деревянная обрешетка. Поэтому технология крепления рубероида совершенно другая. Первый, нижний слой крепят к доскам обрешетки с помощью кровельных гвоздей с широкими шляпками. Последующие слои закрепляют при помощи тонких металлических полос, лучше всего алюминиевых (стальные быстро ржавеют). Их укладывают поверх рубероида точно над ребром обрешетки. Через металлическую полоску рубероид прибивают к обрешетке теми же кровельными гвоздями. Полоска плотно прижимает кровельный материал к основе. Нижний край полотнища рубероида загибают под карниз и прибивают при помощи такой же металлической полоски.

При горизонтальном способе укладки начинать нужно с нижней части ската. Каждую последующую полосу укладывают внахлест с предыдущей, заходя на нее примерно на 10 см. В этом случае влага не сможет проникнуть в стыки между полосами рубероида. При вертикальной укладке тоже делают нахлесты таким образом, чтобы они находились с подветренной стороны – тогда ветер не будет задирать полотна материала в случае, если они отслоятся.

Ремонт шиферной кровли

Шифер относится к жестким кровельным материалам. По популярности использования в дачных постройках он не уступает рубероиду. Однако у него, как и у любого материала, имеются свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести, в первую очередь, его прочность и надежность. Кроме того, в отличие от металлической кровли, шифер не подвержен коррозии.

Шиферная крыша обладает неплохой шумоизоляцией, сравнимой только с мягкой кровлей. На солнце шифер не раскаляется, поэтому ремонтные работы можно проводить даже летом в жару. Листы шифера без всякого ущерба выдерживают вес человека, что тоже очень удобно при выполнении ремонта кровли. Долговечность шиферной кровли достаточно велика, она может прослужить два-три десятка лет. Ну и соотношение цена – качество тоже играет не последнюю роль – при всех своих достоинствах шифер довольно недорогой материал.

К недостаткам шифера можно отнести его вес. Листы шифера весьма тяжелы, в одиночку с его укладкой не справиться, понадобятся как минимум двое помощников. Еще один недостаток – неудобство транспортировки. Если равномерные нагрузки в горизонтальном положении шифер выдерживает без особых проблем, то кантовать его надо очень аккуратно, так как при резких ударах он может разбиться.

Шифер бывает двух видов – волновой и плоский. По своему составу они не различаются, но в качестве кровельного материала используют только волновой. Плоский же шифер обычно применяют при сооружении заборов или для облицовки цокольной части здания.

Еще одним недостатком, о котором часто дискутируют, является наличие асбеста в составе шифера. Дело в том, что это вещество в 2005 году в странах ЕС было признано вредным для здоровья. Его мелкие волокна при вдыхании могут серьезно поражать легкие человека. Но соблюдая элементарные правила техники безопасности при работе с шифером, этого воздействия можно избежать. Если вам необходимо произвести демонтаж шиферных листов, при котором они раскрошатся и возникнет вероятность вдыхания асбестовой пыли, надо обязательно надеть респиратор или хотя бы плотную марлевую повязку.

Далее переходим непосредственно к ремонтным работам для шиферной кровли. Как и в случае с рубероидом, прежде всего необходимо оценить ее общее состояние. От этой оценки будет зависеть масштаб работ и уровень их сложности.

Ремонт кровли без замены шифера

Первым делом надо провести уборку на крыше, смести опавшие листья и прочий мусор. Кроме того, шиферная кровля зачастую покрывается зеленым наростами – мхом или лишайниками. Это не только неэстетично выглядит, но и может послужить причиной дальнейшего разрушения кровли. Прорастая в микропоры материла, мох делает его доступным для проникновения влаги. Зимой влага замерзает, увеличиваясь в объеме и расширяя поры до состояния трещин.

Поэтому от зелени на крыше следует избавиться. В этом поможет щетка с жесткой металлической щетиной. Надо тщательно счистить все наросты мха, смести их с крыши и дать ей просохнуть на солнце. Разумеется, данную процедуру можно проводить только в сухую солнечную погоду. Чтобы избежать нового нарастания мха и лишайника, надо нанести на всю поверхность очищенной кровли 5 %-ный раствор железного купороса, разведенный в воде в пропорции 1: 3.

Когда поверхность кровли будет полностью очищена и просушена, надо ее внимательно осмотреть. Вполне возможно, что повреждения окажутся несущественными – всего лишь мелкие трещинки. Для того чтобы от них избавиться, нет необходимости заменять старый шифер, можно просто их заделать и предпринять ряд мер против их последующего возникновения.

Самый распространенный способ заделки трещин – с помощью смеси цемента, асбеста и строительного клея ПВА. Для приготовления смеси 3 части цемента смешивают с 2-мя частями асбеста и добавляют к нему водный раствор ПВА (1: 1). Раствора ПВА добавляют столько, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны.

Для заделывания трещин этим составом надо выбрать сухую, но не солнечную погоду, чтобы асбест высыхал естественным образом, а не под действием прямых солнечных лучей. На место повреждения наносят приготовленную смесь, хорошо разравнивают. Когда чуть подсохнет, сверху наносят слой водного раствора ПВА (3 части воды на 1 часть клея). Затем еще дважды, с небольшим промежутком по времени (для первоначального схватывания состава), наносятся слои смеси.

Есть еще один вариант заделывания трещин с помощью такой смеси. Приготовленную смесь разбавляют ксилолом (его количество должно составлять 5—10 % от общей массы смеси). Затем разбавленной смесью грунтуют поврежденную поверхность, оставляют на несколько часов до высыхания. После чего на грунтовку накладывают отрезок стеклоткани и покрывают сверху герметиком.

Существуют также готовые ремонтные смеси, созданные на основе гидроизолирующих материалов. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

После заделывания трещин в целях профилактики желательно нанести на всю поверхность кровли защитное покрытие. Оно может одновременно выполнять и декоративную функцию. В качестве такого покрытия применяются битумная краска или лак, каменноугольные лаки или специальные кровельные краски.

Если вы придерживаетесь традиционных и наименее затратных способов защиты кровли, можно использовать в этих целях цементнопесчаный раствор. Цемент смешивают с песком в пропорции 1: 3. Затем соединяют с водой и размешивают так, чтобы получился состав консистенции густой сметаны. С помощью обычной побелочной кисти состав равномерно наносят на поверхность шиферных листов. После полного высыхания раствора красят кровлю любой водостойкой краской.

Замена шифера на крыше

Если состояние кровли в целом удовлетворительное, но имеются отдельные сколы или крупные трещины в шифере, можно не перекрывать всю крышу заново, а заменить только поврежденные листы.

Удалить старый лист просто. Его разбивают резкими ударами молотка на несколько частей и сбрасывают с крыши. Такую работу обязательно выполняют в респираторе. После того как все поврежденные листы демонтированы, удаляют старые гвозди, на которые эти листы крепились. Кроме того, немного ослабляют гвозди на соседних листах, чтобы образовались зазоры и можно было без труда вставит новый лист.

Если же количество поврежденных листов достаточно велико – составляет более половины поверхности кровли, то целесообразнее и проще осуществить полную замену шифера, а не тратить время на каждый отдельный лист. Это выйдет немного дороже, но сэкономит трудозатраты.

Принцип работы в обоих случаях практически одинаков, поэтому можно объединить эти два вида ремонта – локальный и полный – в один раздел.

Перед тем как приступить к укладке шифера, нужно позаботиться об удобстве работы. Для этого потребуются два деревянных трапа – по одному листы шифера будут поднимать на крышу, а на втором расположится человек, осуществляющий ремонт.

Как уже упоминалось, в одиночку с таким ремонтом справиться нельзя. Понадобятся 2–3 помощника. Один будет сидеть на крыше и помогать поднять и верно направить лист шифера. А еще 1–2 человека внизу должны эти листы подавать. Если крыша невысокая, то можно обойтись без нижнего трапа – помощники снизу будут просто подавать листы на руках.

Теперь более подробно о трапах. Если у вас в хозяйстве их нет, то придется сделать их специально. Функция нижнего трапа – направлять движение шиферного листа. Поэтому здесь потребуется лестничный трап, поставленный перекладинами внутрь (т. е. так, чтобы снаружи была ровная поверхность, где ничто не препятствует скольжению листа). Можно обойтись просто двумя досками, поставленными параллельно друг другу. Но тогда необходимо будет их как-то укрепить, чтобы в процессе подъема листа они не разъехались и лист не сорвался.

Верхний трап также может быть лестничным, но со специальным уголком наверху, которым его зацепляют за конек крыши. Если же готового такого трапа у вас нет, то сделайте более простой и притом не менее надежный его вариант – трап из доски (рис. 9).

Рисунок 9. Простейший самодельный трап для крыши

Для его изготовления потребуется крепкая, новая, хорошо просушенная доска толщиной не менее 25 мм и шириной от 15 см. Длина трапа (а соответственно и доски) должна быть примерно на 0,5 м больше, чем длина ската вашей крыши.

Для перекладин трапа лучше всего использовать черепной брус с сечением 50 х 50 мм. Его распиливают на отрезки длиной 25–30 см и крепят бруски к доске на расстоянии около 45–50 см друг от друга. Крепить лучше не на гвозди, а на саморезы – так будет надежнее. В верхней части трапа необходимо сделать угол, который полностью совпадает с углом конька крыши. Для удобства можно предварительно сделать шаблон из проволоки, сгибая ее по коньку.

После подготовки всего необходимого приступают непосредственно к монтажу шиферной кровли. Каждый лист подают снизу с помощью прочной веревки. Желательно использовать джутовую или пеньковую веревку диаметром 15–20 мм. Длина веревки должна включать в себя длину ската крыши, длину от края ската до земли и еще 1–1,5 м для прикрепления ее наверху к стропилам или коньку крыши.

Нижняя часть веревки должна разделяться надвое, чтобы можно было зацепить с двух сторон лист шифера. К обоим концам привязывают крючки. Их можно сделать из больших гвоздей, согнув плоскогубцами.

Помощник, стоящий внизу, зацепляет крючки с двух сторон нижнего края листа и направляет лист вдоль трапа. Помощник наверху аккуратно втягивает лист на крышу. Основной исполнитель, сидящий на трапе, следит за тем, чтобы лист лег точно на отведенное для него место, в случае необходимости поправляет его.

Начинают укладку с нижнего края ската. Листы кладут таким образом, чтобы каждый следующий накладывался на соседний на ширину одной волны. В этом случае крыша будет выглядеть аккуратно. При укладке каждого последующего ряда надо также делать нахлест – верхний лист заводить на нижний на 10–15 см. На практике конструкция крыши может быть не идеальной, длина ската неодинаковой с противоположных краев. Этот недостаток корректируется увеличением-уменьшением нахлеста. Когда лист лег точно на свое место, веревку отцепляют.

Если крыша не перекрывается полностью, а производится замена отдельных листов, то один торец листа накладывают на соседний, второй заводят под него. Нижнюю часть листа накладывают поверх листа нижнего ряда, верхнюю заводят под лист верхнего ряда.

Крепить шифер к обрешетке надо специальными шиферными гвоздями (отличаются от обычных широкой шляпкой с резиновой шайбой, что затрудняет доступ влаги в отверстие). Прибивают только через выпуклую часть волны. Казалось бы, удобнее через вогнутую, она ближе к обрешетке. Но в этом случае идет речь не об удобстве, а о надежности крыши – дождевая вода скорее попадет в отверстие вогнутой части, а с выпуклой она будет скатываться.

Если нет шиферных гвоздей, можно использовать обычные, но сделать под их шляпку прокладку из кусочков оцинкованного железа. Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы пройти через волну и прочно укрепиться в доске обрешетки. Лучше, если гвоздь пробьет ее насквозь. Каждый лист крепят на 4–6 гвоздей.

Если вы впервые крепите шифер, сначала потренируйтесь забивать гвозди на ненужном куске. Удар должен быть резким и сильным, чтобы гвоздь сразу проделал ровное аккуратное отверстие. Если бить молотком долго и неуверенно, то, скорее всего, вы сделаете трещину или отверстие раскрошится.

Завершающим этапом монтирования шиферной кровли будет прикрепление конькового элемента. Готовые коньковые элементы из шифера продаются в строительных магазинах. Если же вы не нашли подходящий, то используйте для этой цели оцинкованное железо.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Если кровля изначально была сделана из металлочерепицы, то вряд ли возникнет необходимость ее перекрывать. Разве что возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, например, на нее обрушится дерево и нанесет существенные повреждения. Обычно же ее ремонт сводится к обновлению краски, выцветшей на солнце, заделыванию мелких трещин или устранению ржавчины.

Но иногда возникает ситуация, когда владельцы дачного дома хотят поменять старую крышу из какого-либо другого материала на новую, красивую и долговечную из металлочерепицы. Тогда и идет речь о полной замене кровли. В этой главе поговорим о свойствах металлочерепицы, способах устранения мелких дефектов и о приемах монтажа кровли из этого материала.

Состав и свойства металлочерепицы

В последнее время металлочерепица завоевывает все большую популярность среди владельцев дач и загородных домов. Нельзя назвать этот вариант кровли бюджетным. Но ее цена вполне объяснима для материала такого класса и оправдана многочисленными преимуществами этого вида.

Кровля из металлочерепицы выглядит очень красиво и аккуратно. Этот материал имитирует натуральную глиняную черепицу. Но по весу он в несколько раз легче последней. Кроме того, натуральная черепица довольно хрупка, что создает проблемы при ее транспортировке. Металлочерепица в этом отношении тоже выигрывает – максимальный ущерб, который может возникнуть при ее перевозке, сводится к царапинам на поверхности, которые легко заделать.

Монтаж кровли из металлочерепицы достаточно прост, нужно только соблюдать инструкции производителя. На такой кровле практически не удерживаются осадки благодаря ее форме и покрытию. Поэтому она не нуждается в каком-либо дополнительном уходе после монтажа. В силу небольшого веса материала, листы его делают довольно большими по площади (в несколько раз больше листов шифера, например). От этого уменьшается число стыков на кровле, что также увеличивает ее надежность.

Структура этого кровельного материала весьма сложна. Металлочерепица в разрезе представляет собой подобие слоеного пирога с девятью слоями. Перечислим их снизу вверх:

• внутренний (нижний) слой защитного лака;

• грунтовый слой;

• слой алюминиевого напыления;

• слой оцинковки;

• слой листового металла (0,4–0,5 мм);

• слой алюминиевого напыления;

• грунтовый слой;

• наружное (верхнее) защитно-декоративное покрытие.

Все эти слои имеют различные функции, но служат единой цели – обеспечить высокую прочность, эластичность и износоустойчивость данного материала.

Толщина и размеры листа металлочерепицы, а также используемые материалы, могут несколько различаться у разных производителей. Одни виды больше подходят для простых скатных крыш, другие для более сложных – вальмовых или шатровых. Важно знать один нюанс – использовать металлочерепицу можно только для покрытия крыш с уклоном не менее 15°. На более пологих крышах листы кровли под тяжестью снега выгибаются на стыках, что открывает свободный доступ влаге и приводит крышу в негодность.

Свойства металлочерепицы могут варьировать в зависимости от используемых при ее производстве материалов. В первую очередь это касается защитного покрытия. От того, какой именно полимер входит в его состав, зависит устойчивость кровли к погодным условиям, воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям.

Наиболее экономичным вариантом покрытия является полиэстер. Но его можно применять только в регионах с умеренным климатом, без резкого сезонного перепада температур.

Полидифторид – покрытие, обеспечивающее более высокую надежность и износоустойчивость. Кроме того, кровля с этим покрытием дольше остальных сохраняет декоративность, не выцветая на солнце. Наиболее устойчивым покрытием является пурал. Металлочерепицу с защитным слоем из пурала можно использовать в любых климатических условиях.

Важное значение также имеет состав слоя оцинковки – этот слой предохраняет основную металлическую часть кровли от коррозии. Желательно приобретать металлочерепицу, в состав которой входит не менее 200 г цинка на 1 м^2 материала.

Во избежание повреждений металлочерепицы при монтаже, ходить по ней можно только в мягкой обуви. А для обрезки использовать только ножницы по металлу, электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Применение других инструментов может повредить полимерное покрытие.

Металлочерепица различается также по фактуре поверхности. Но различия эти носят декоративный характер, не отражаясь на прочности кровли. Наибольшей популярностью пользуются матовая и глянцевая поверхности, а также виды фактур «металлик» и «тиснение».

Локальный ремонт

Необходимость частичного ремонта металлочерепичной кровли, как правило, бывает вызвана тремя причинами:

• текущие механические повреждения;

• ослабление крепежа;

• ошибки, допущенные при монтаже кровли. Следует хотя бы раз в год проверять состояние кровли из металлочерепицы, не откладывая осмотр до того момента, когда с потолка закапает. Если вы обнаружите дефекты, надо сразу же их устранить, пока они не стали причиной протечки крыши.

Мелкие царапины на поверхности можно просто закрасить подобранной в тон антикоррозийной краской. Если поверхностные повреждения более существенны – трещины, зазоры на стыках или у крепежных отверстий и т. п. – применяют специальные материалы для замазки. Очень хорошо для этих целей подходит силиконовый кровельный герметик.

Крепеж обычно ослабляется в случае, когда были использованы некачественные саморезы.

Если их просто подтянуть, это только временно устранит проблему, лучше сразу поменять на новые.

Распространенным дефектом металлочерепичной кровли является течь, возникающая в области конька. Причина ее возникновения – зазор между коньком и листами металлочерепицы, образовавшийся вследствие ошибки при монтаже кровли. В этом случае следует тщательно заделать зазор герметиком.

Подготовка и монтаж кровли из металлочерепицы

Если для старого покрытия использовались мягкие кровельные материалы наподобие рубероида, и они находятся в хорошем состоянии, то можно их не удалять. Старая кровля будет служить гидроизолирующим слоем. Если же использовалась жесткая кровля, ее следует демонтировать.

Поскольку мы говорим о ремонте крыши, а не о ее строительстве с нуля, предполагается, что на ней уже имеется обрешетка. Это существенно упрощает монтаж металлочерепичной кровли. Однако прежде чем приступать к монтажу, необходимо оценить состояние обрешетки и при необходимости заменить поврежденные элементы на новые или частично переделать ее под используемый профиль.

Обрешетка бывает двух видов – сплошная и разреженная. Сплошную делают из цельных листов фанеры или подобных материалов. Разреженную – из шлифованной доски или бруса, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Вес металлочерепицы невелик, поэтому для нее подойдет разреженная обрешетка (рис. 10). Однако важно, чтобы ее шаг (расстояние между досками) соответствовал шагу волны на листе металлочерепицы. Наиболее распространенными являются листы с шагом волны в 35 см, соответственно и расстояние между элементами обрешетки должно быть 35 см. Если старая обрешетка не отвечает этим требованиям, придется ее переделывать.

Рисунок 10. Разреженная обрешетка

Следующим важным этапом подготовки является расчет необходимого количества листов металлочерепицы. Размеры листов бывают различными, максимальная длина составляет 6 м. Если длина ската крыши не превышает 6 м, целесообразно использовать самые большие листы, чтобы не было лишних стыков. Если длина ската более 6 м, то длина листов подбирается таким образом, чтобы количество горизонтальных рядов было минимальным. То есть, например, при длине ската крыши 8,5 м желательно укладывать не три ряда профиля в 3 м длиной, а два ряда профиля длиной по 4,5 м (при расчете не забывая учитывать нахлест и выступ снизу для карниза).

Количество листов в горизонтальном ряду вычисляется просто: длину карниза надо разделить на ширину листов металлочерепичного профиля с учетом нахлеста (т. е. на полезную ширину листа, которая обычно указывается в инструкции к профилю наряду с остальными размерами).

Оговоримся, что подобные расчеты верны только для простых односкатной или двускатной крыш. Если конструкция крыши сложная, лучше за расчетами обратиться к специалистам, поскольку произвести их самостоятельно достаточно сложно.

В контексте нашей книги мы рассмотрим только самый простой вариант монтажа металлочерепицы, когда кровельный пирог в целом вас устраивает, и вы не принимаете решение его полностью менять. Однако в современных строениях обычно делают усовершенствованный вариант кровельного пирога, включающий в себя помимо гидроизоляции еще и утепление, и некоторые другие элементы (рис. 11). Полная замена старой крыши на такую усовершенствованную конструкцию – работа сложная, требующая высокой квалификации. Для ее выполнения следует обратиться к профессионалам.

Рисунок 11. Усовершенствованная конструкция кровельного пирога: 1 – металлочерепица; 2 – обрешетка; 3 – контробрешетка; 4 – гидроизоляционная мембрана; 5 – теплоизоляция; 6 – промежуточная обрешетка; 7 – пароизоляция; 8 – стропило

В простейшем же варианте, прежде чем приступить к монтажу кровли, нужно покрыть обрешетку гидроизоляционной пленкой (если до этого гидроизоляции не было). Пленку крепят к доскам обрешетки с помощью строительного степлера. После этого можно начинать укладку металлочерепицы.

Если укладывать придется более одного горизонтального ряда, начинать работу следует со стороны карниза и одного из торцов крыши. Укладывают сразу два соседних листа с нахлестом, предусмотренным вашим конкретным видом профиля (величина нахлеста указывается в инструкции). Чаще всего нахлест по длине (т. е. по вертикали) составляет 10–12 см. Сначала соседние листы закрепляют одним саморезом в месте стыка (в выпуклую часть волны). После этого листы выравнивают относительно друг друга и относительно ската крыши. И тогда уже закрепляют окончательно. Для прочного крепления рекомендуется использовать 6–8 саморезов на 1 м^2. Причем если на месте стыка саморезы устанавливают в выпуклую часть, то по всей остальной площади – в вогнутую часть волны. При укладывании двух и более горизонтальных рядов также делают нахлест вышележащего листа на нижележащий. Величина такого нахлеста составляет 6–8 см.

Ремонт кровли с листовым железом

Кровельное железо – еще один вид жесткой кровли, широко применяемый в строительстве дачных домов. Этот вид кровли имеет самый почтенный возраст – его используют не одно столетие. Но, разумеется, современное кровельное железо решительно отличается от материала, применявшегося изначально. Более того, каждое десятилетие на строительном рынке появляются все более усовершенствованные его разновидности. Крыть крышу кровельным железом рекомендуется только при уклоне ската 15–30°.

В настоящее время наиболее востребованными материалами этого вида являются оцинкованная листовая сталь и профнастил (многослойный материал на основе стали с полимерным покрытием). В дачном строительстве обычно применяют именно листовое железо. Этот материал очень надежен и сравнительно недорог. Затратность кровли из листового железа меньше, чем из металлочерепицы. При этом нельзя сказать, чтобы такая кровля выглядела хуже. И по долговечности, при хорошем уходе, железная кровля нисколько не уступает металлочерепичной.

Полная замена кровли из листового железа может потребоваться лишь спустя несколько десятилетий после ее укладки. Ремонт же обычно сводится к устранению локальных повреждений. Рассмотрим оба вида ремонта, так как у владельцев дачного дома с кровлей из рубероида или шифера со временем может возникнуть желание сменить прежнюю кровлю на железную.

Локальный ремонт и профилактика железной кровли

Вовремя принятые меры по профилактическому уходу за кровлей из листового железа помогут продлить ее долговечность и отдалить необходимость ремонта. Главным моментом профилактики является защита поверхности кровли от коррозии, которая неизбежно наступает под воздействием осадков. С этой целью крышу красят специальной антикоррозийной краской. Однако следует знать, что для оцинкованного металла подходит не всякая краска.

Дело в том, что свойства оцинкованного металла отличаются от обычного. Если покрасить его простой масляной или алкидной краской, она вступит в реакцию с цинком, что приведет к ее быстрому отслоению. Покрытие из такой краски продержится не дольше одного сезона. Поэтому необходимо выбирать краски, обладающие большей адгезией и эластичностью.

К таким краскам относится, например, акриловая грунт-эмаль или другие краски со сходными характеристиками. Они стоят дороже обычных красок, но в полной мере окупают себя. Лучше один раз потратиться на дорогую высококачественную краску, чем каждый год перекрашивать крышу или залатывать новые прорехи на ней.

Когда вы красите уже не новую крышу, сначала необходимо оценить ее состояние и устранить имеющиеся повреждения. Если на поверхности есть ржавчина, ее надо смыть керосином и потом зачистить остатки наждачной бумагой.

Возможно, в процессе эксплуатации кровли на ней образовались зазоры между листами в местах их соединения. В этом случае стыки таким же образом очищают от ржавчины, затем протирают их раствором хлористого цинка с помощью обычной малярной кисти. После этого стыки запаивают мощным паяльником. Излишки остывшего припоя удаляют напильником.

В случае возникновения трещин и прорех в старой кровле, их заделывают с помощью заплат. Заплаты вырезают из нового листа оцинкованной стали кровельными ножницами. Размер заплаты должен с каждой стороны на 10–15 см превышать размер поврежденного участка кровли. Крепят заплату путем пайки или с помощью какого-либо клея или герметика. О том, какой клей лучше использовать для оцинкованного металла, следует проконсультироваться в строительном магазине.

Если по каким-либо причинам у вас под рукой не оказалось запасного листа кровельного железа для заплат, его с успехом может заменить стеклоткань или качественный рубероид – такие заплаты также крепятся герметиком и служат не хуже металлических.

После того как все дефекты устранены, приступают к покраске. Всю поверхность кровли тщательно очищают от грязи и старой краски при помощи щетки с железной щетиной или специальными жидкими средствами. Затем кровлю промывают водой, дают высохнуть и покрывают защитной краской в 2–3 слоя. Краску удобнее всего наносить краскопультом, но при его отсутствии можно использовать валик или большую маховую кисть.

Монтаж кровли из листового железа

Надо отметить, что процесс этот достаточно трудоемкий по сравнению с укладкой любого другого кровельного материала. Если у вас нет навыков работы с листовым железом, лучше доверить эту работу профессионалам. Если же вы чувствуете уверенность в своих силах, воспользуйтесь несколькими рекомендациями.

Кровельное железо имеет не слишком большой вес, поэтому, как и в случае с металлочерепицей, здесь подойдет разреженная деревянная обрешетка с шагом в 20–30 см. На обрешетку укладывают гидроизоляционный слой из толя, рубероида или какого-либо другого изоляционного материала.

При использовании листового железа желательно свести к минимуму количество его стыков на кровле, поскольку стыки представляют собой потенциальную зону протечек и повреждений. Руководствуясь этим правилом, подбирают размер листов. Если длина ската небольшая, целесообразно использовать листы той же длины. При большой длине ската листы выбирают таким образом, чтобы количество горизонтальных рядов было наименьшим (так же, как и в случае с металлочерепицей).

Существует два способа укладки листового железа. Первый, наиболее простой, это укладывание внахлест. Листы начинают укладывать от карниза. Их крепят к обрешетке с помощью кровельных саморезов, имеющих под шляпкой резиновую прокладку. Каждый следующий лист кладут внахлест на предыдущий, ширина нахлеста – 5—10 см. Место нахлеста для надежности стыка промазывают герметиком и прокладывают тонкой резиновой лентой.

Более сложным способом настила кровельного железа является укладывание с фальцеванием. Такой способ обеспечивает наиболее высокую герметичности кровли. Фальцевание – это скрепление соседних листов между собой за счет особым образом загнутых краев. Есть 4 вида фальца: одинарный лежачий, одинарный стоячий, двойной лежачий и двойной стоячий.

Лежачие фальцы делают на стыке листов по горизонтали (параллельно карнизу), а стоячие на стыке по вертикали (вдоль ската). Двойные фальцы отличаются большей надежностью.

Рассмотрим технологию фальцевания на примере одинарного стоячего фальца. Кромку одного листа загибают вверх под прямым углом на 3 см. Кромку второго аналогично, но на 7 см. Соединяют листы и загибают большую кромку на меньшую. Эту операцию проделывают со всеми листами еще на земле. Затем расцепляют листы и поднимают на крышу. Там крепят их саморезами к обрешетке и сцепляют между собой подготовленным фальцем. Затем фальц уплотняют с помощью киянки и молотка. Фальцевание требует определенного опыта, поэтому при укладке кровельного железа своими руками обычно выбирают первый способ.

Ремонт и отделка фасада

Фасад – это «лицо» дома и своего рода визитная карточка домовладельца. Именно в отделке фасада больше всего проявляется ваш вкус. Со временем старый фасад изнашивается, теряет свою привлекательность, и встает вопрос об его обновлении. Вариантов отделки фасада существует великое множество. Разделим их на четыре большие группы и поговорим отдельно о каждой.

Обшивка фасада деревом

Это один из традиционных и любимых видов отделки дачных домов. Времяпрепровождение на природе располагает к натуральным материалам. А что может быть натуральнее и экологичнее дерева? В настоящее время существует несколько видов деревянной обшивки: вагонка, деревянный сайдинг, имитация бруса и блок-хаус.

Обшивка вагонкой

Вагонка представляет собой доски из цельного куска натурального дерева. Технология изготовления деревянной вагонки предусматривает тщательную просушку древесины в специальной камере и последующую ее обработку на современном оборудовании. Это прочный износоустойчивый материал. Он увеличивает шумоизоляцию стен и является дополнительным утеплителем дома.

Вес вагонки невелик, что позволяет использовать ее для обшивки даже старых домов – не будет чрезмерной нагрузки на фундамент и несущие стены. Кроме того, вагонка взаимозаменяема, т. е. в случае повреждения одной доски можно будет удалить ее, не нарушая всей обшивки, и на ее место установить новую.

Монтаж обшивки из вагонки осуществляется довольно просто и быстро, не требует каких-то сложных профессиональных навыков. Доски соединяются по принципу шип-паз (рис. 12).

Рисунок 12. Соединение шип-паз: а – отдельная доска; б – соединенные доски

Крепить доски начинают от нижней части стены. Первую доску кладут шипом вниз, пазом вверх. Выравнивают ее с помощью строительного уровня и закрепляют гвоздями. Гвозди располагают на равном расстоянии друг от друга с шагом не более 50 см. Крайние гвозди располагают примерно в 1 см от краев доски.

Все последующие доски крепят одинаково – верхнюю вставляют шипом в паз нижней, для прочности соединения по верхней грани ударяют деревянным молотком. Затем доску закрепляют гвоздями.

Когда все стены обшиты, по углам с каждой стороны прибивают по одной вертикальной доске для оформления уголка. Аналогично делают дверные проемы и наличники окон. После завершения работ по обшивке можно покрыть древесину лаком или тонировочным покрытием.

Деревянный сайдинг

Прежде всего разделим понятия деревянного и древесного сайдинга. Деревянный изготавливается из натуральных досок. Древесный же представляет собой спрессованную смесь древесной стружки и соединительного вещества.

При изготовлении панелей деревянного сайдинга применяются современные технологии просушивания древесины и склейки досок по длине. Кроме того, используются специальные пропитки и покрытия, предохраняющие древесину от воздействия внешней среды.

Монтаж обшивки из деревянного сайдинга не очень сложен. По всему фасаду создают обрешетку из деревянного бруса. Панели крепят на обрешетку с помощью гвоздей или саморезов.

Стыки панелей укладывают внахлест, чтобы край каждой последующей заходил на предыдущую.

При обшивке фасада деревянным сайдингом монтаж панелей осуществляется на некотором расстоянии от стены (расстояние задается обрешеткой). Образовавшуюся пустоту можно заполнить теплоизолирующим материалом. Или просто оставить воздушную подушку, которая обеспечит циркуляцию воздуха, позволяя стене дома «дышать». За счет этого на поверхности стен не будет скапливаться конденсат, приводящий к разрушению поверхности.

Обшивку деревянным сайдингом делают как горизонтальной, так и вертикальной. В первом случае работа начинается от нижней части стен, во втором – от одного торца и по всему периметру фасада.

Обшивка «под брус»

Этот вариант деревянной обшивки, именуемый иначе фальш-брусом, имитирует поверхность стены, выстроенной из цельного бруса. При этом расход дерева значительно меньше, а внешняя привлекательность, долговечность и надежность обшивки нисколько не хуже. Самым востребованным видом древесины для изготовления фальш-бруса является лиственница.

Фальш-брус (рис. 13) представляет собой доску, сделанную по особой заготовке. Она состоит из двух частей. Это придает доске большую прочность, поскольку напряжение в древесной породе снижается. За счет такой конструкции естественная деформация фальш-бруса сводится к минимуму.

Рисунок 13. Фальш-брус

Соединение панелей фальш-бруса, как и у вагонки, делается по принципу шип-паз. Монтируют такую обшивку обычно горизонтально на вертикальную обрешетку из деревянного бруса. Панели располагают гребнем вверх.

Блок-хаус

Очень декоративной и оригинальной деревянной обшивкой является блок-хаус (рис. 14). Он представляет собой искусную имитацию стены настоящего бревенчатого сруба. Чаще всего его изготавливают из древесины хвойных пород, но иногда используют и некоторые лиственные породы – кедр, липу, осину, березу. При изготовлении применяется технология камерной сушки, что придает материалу дополнительную прочность по сравнению с обычными бревнами.

Рисунок 14. Панель блок-хауса

Монтировать панели блок-хауса можно без обрешетки, как и вагонку. Принцип соединения тот же – шип-паз. Укладывают панели блок-хауса горизонтально, начиная с нижней части стены. Первую панель кладут вверх пазом.

Толщина и размеры блок-хауса могут быть различными. Длина варьирует в пределах от 2 до 6 м, толщина 20–36 мм, ширина 9—19 см. Такой широкий выбор размеров позволяет подобрать панели, оптимально подходящие для каждого конкретного фасада.

Оштукатуривание

Наружное оштукатуривание стен и по сей день остается одним из наиболее часто применяемых способов отделки фасада. На это есть множество причин, заключающихся как в декоративных, так и в практических свойствах штукатурки. Выбор этого материала на современном строительном рынке весьма широк, можно подобрать штукатурку, соответствующую вашим запросам.

Преимущества штукатурки

Главным требованием к любому облицовочному материалу, кроме его декоративности, конечно же, является способность хорошо защищать стены от внешних воздействий. Именно эта способность в высокой степени присуща штукатурке. Она обладает следующими важными характеристиками.

Прочность к механическим воздействиям. Штукатурка не деформируется даже от довольно сильных ударов или других видов механического воздействия. Ребенок попадет мячом, ударится о стену какой-то тяжелый предмет при переноске, что-то обрушится на стену от сильного порыва ветра – качественная штукатурка от этого не пострадает.

Устойчивость к колебаниям температуры. В большинстве регионов нашей страны велика разница между зимней и летней температурой воздуха. Некоторые облицовочные материалы, например сайдинг, очень чутко реагируют на такие перепады и деформируются. Штукатурка же может выдержать без изменений перепад температуры в диапазоне от -70 до 70 °C, т. е. природные колебания ей не страшны.

Влагоустойчивость. Штукатурка влагонепроницаема, поэтому она прекрасно защищает фасад от воздействия осадков и повышенной влажности воздуха, которые могут разрушительно действовать на незащищенные стены дома.

Паропроницаемость. Структура материала позволяет ему свободно пропускать воздух и пар. Поэтому оштукатуренные стены «дышат» так же легко, как если бы они не были покрыты никакой облицовкой.

Теплоизоляция. Даже без дополнительного утепления стен штукатурка уже сама по себе является хорошим теплоизолятором. Это позволяет существенно сэкономить тепло в доме.

Шумоизоляция. Штукатурка обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Облицовка этим материалом значительно снизит проникновение в дом уличных шумов.

Удобство использования штукатурки в качестве облицовки заключается еще и в том, что она приготавливается в течение нескольких минут и не отвердевает длительное время (в отличие, например, от гипса, с которым работы производить нужно максимально быстро).

Кроме преимуществ, обусловленных физикохимическими свойствами материала, есть еще некоторые практические моменты. К ним относятся простота нанесения раствора (вполне можно справиться самостоятельно), умеренная стоимость (даже наиболее современные виды штукатурки продаются по приемлемой цене), большой выбор текстур и расцветок, благодаря которому можно найти свое дизайнерское решение отделки.

Виды и свойства штукатурки

Штукатурка представляет собой комплексное соединение связующего вещества (основания) и различных добавок, улучшающих декоративные и физико-химические характеристики материала. От состава штукатурки зависит ее цена, особенности технологии нанесения, фактура. В настоящее время существует несколько видов фасадных штукатурных смесей, которые можно приобрести в готовом виде.

Минеральная фасадная штукатурка. Это самая распространенная и привычная штукатурная смесь на основе цемента. Она же является самой недорогой по сравнению с остальными видами. Причем на качестве штукатурки это существенно не отражается. За счет присутствия в смеси минеральных добавок материал приобретает дополнительную устойчивость к влаге. Облицовка из минеральной штукатурки прочная и надежная, а главное, она со временем не теряет этих качеств. Цветовая гамма минеральной штукатурки небогата, колеблется в рамках серо-бежевых оттенков. Это единственный ее недостаток, который, впрочем, легко компенсировать дополнительным окрашиванием оштукатуренных стен.

Минеральная штукатурка продается в виде сухой смеси. Разводить ее надо самостоятельно, при этом необходимо точно выполнять инструкцию, прилагающуюся к упаковке. Если не соблюсти указанные пропорции, качество покрытия заметно ухудшится.

Акриловая фасадная штукатурка. В качестве основы в ней выступают различные акриловые смолы, а добавками являются полимерные вещества, придающие материалу эластичность и прочность. Из всех видов штукатурки акриловая наиболее устойчива к механическим воздействиям и атмосферным осадкам. Она обладает хорошим антисептическим действием – фасад под ней не подвержен воздействию микроорганизмов, образованию грибка и плесени. Но по устойчивости к температурным колебаниям акриловая штукатурка несколько уступает минеральной. Зато она является наиболее декоративной и разнообразной по текстуре. Различные добавки позволяют создавать разный рисунок поверхности при застывании этой штукатурки. Самые известные из таких рисунков – «барашек» (текстура напоминает мелкий каракуль) и «короед» (текстура похожа на поверхность древесины, подточенной жуком-короедом).

Акриловая штукатурка удобна еще и тем, что выпускается в виде готовой массы – ее не надо разводить самостоятельно, только хорошо перемешать перед использованием.

Силиконовая фасадная штукатурка. Представляет собой смесь силиконовой смолы с различными полимерными добавками. Это наиболее дорогостоящий вид материала. Но его качество и декоративность соответствуют цене. Все характеристики, перечисленные выше в качестве преимуществ штукатурки, в этом виде проявлены максимально. Кроме того, силиконовая штукатурка обладает высоким грязеотталкивающим свойством, что выгодно отличает ее от минеральной и акриловой. Пыль и грязь не проникают вглубь слоя такой штукатурки, а остаются на поверхности и легко смываются любым моющим средством или даже простой водой.

Богатство цветовой палитры также относится к достоинствам этого вида штукатурки. Она дает возможность не только выбрать один понравившийся оттенок, но и комбинировать несколько разных, если вы пожелаете создать орнамент на фасаде. Выпускается так же, как и акриловая, в виде готовой к использованию смеси.

Силикатная фасадная штукатурка. Основой ее является жидкое калиевое стекло, к которому добавлены минеральные и полимерные наполнители и колорирующие добавки. У этого вида штукатурки самая высокая характеристика паропроницаемости из всех остальных видов. Влажные испарения не скапливаются под слоем штукатурки, а полностью выводятся наружу. Поэтому особенно рекомендуется применять силикатную штукатурку для облицовки зданий, построенных из материала с пористой структурой, например из пенобетонных блоков.

Силикатная штукатурка обладает высокой пластичностью, ее легко наносить на поверхность фасада. По характеристике грязеотталкивания она сходна с силиконовой – пыль и грязь такой облицовке не страшны.

Оштукатуривание фасада своими руками

Оштукатурить фасад своими руками, не прибегая к помощи строительной бригады, не так уж сложно, особенно если у вас есть хотя бы небольшой опыт подобной работы. Главное, следовать рекомендациям специалистов и правильно осуществлять последовательность работ. Никакого специального оборудования или профессиональных инструментов также не потребуется – обычный набор инструментов хорошего домохозяина.

Первый этап работ по оштукатуриванию заключается в подготовке фасада. Если на фасаде существовала какая-либо старая облицовка, необходимо ее удалить. В случае, если это была штукатурка, ее полностью снимают. Для этого надо простучать стену небольшим молотком, определить по глухому звуку места, где старая облицовка отслаивается, разбить этот участок с помощью зубила и мощного молотка и дальше, подцепляя зубилом, отделить всю старую штукатурку от поверхности.

Далее необходимо выровнять поверхность фасада. Чтобы штукатурка легла хорошо, на стене не должно быть значительных выступов и впадин. Наличие таких дефектов потребует нанесения более толстого слоя штукатурки. Это неэкономно и потребует больших усилий.

Для выравнивания поверхности используют уровень и выравнивающую смесь. Если же стена ровная, достаточно удалить грязь и обработать поверхность абразивом.

Следующим этапом будет грунтование поверхности. Этой процедурой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Без грунтовки штукатурка не будет хорошо держаться на стене. Функции грунтовки следующие:

• обезжиривание поверхности фасада;

• уменьшение влагопоглощающих свойств поверхности;

• укрепление пористых поверхностей;

• увеличение сцепления поверхности с отделкой.

Грунтовка бывает двух видов – адгезивная и укрепляющая. Адгезивная увеличивает способность поверхности к сцеплению с облицовкой. Это значит, что штукатурка будет прочнее держаться на стене. Укрепляющая грунтовка нужна в том случае, если поверхность фасада пористая или очень старая и изношенная, местами крошится.

Смеси для грунтовки выпускают либо в сухом виде (тогда ее надо разводить водой или органическим растворителем), либо уже в готовом. Для нанесения грунтовки используют кисти, валики, шпатели. Для того чтобы правильно выбрать грунтовку, следует обратить внимание на пористость поверхности фасада. Если поверхность очень плотная, понадобится адгезивная грунтовка для более прочного склеивания. Если пористая и рыхлая – нужна укрепляющая грунтовка. На поверхность средней плотности наносят универсальную грунтовку. Загрунтованной стене надо дать хорошо высохнуть.

Нецелесообразно для отделки фасада наносить слой штукатурки более 3 см. Это только лишние финансовые затраты на материал, поскольку эффект от облицовки будет точно такой же, как и при слое в 1 см, и теплоотдача помещения тоже существенно не изменится.

Следующий этап – приготовление раствора штукатурки. Если вы используете готовую массу, этот этап автоматически пропускается. В случае применения минеральной штукатурки раствор придется готовить самостоятельно. В инструкции на упаковке указано, какой растворитель необходимо использовать и в какой пропорции.

Далее сам процесс оштукатуривания. Для того чтобы штукатурка легла ровно, необходимо использовать маяки (рис. 18). Это специальные металлические планки, которые крепятся к стене и по которым затем выравнивается слой штукатурки. Оштукатуривание по маякам делают следующим образом. На стену наносят разметку в виде вертикальных полос, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Это расстояние равно длине правила – доски или рейки, с помощью которой разравнивают штукатурку.

Прежде чем приступить к оштукатуриванию фасадов, необходимо проверить, насколько прочно сцеплена с основанием старая штукатурка. Для этого используют кельму, слегка постукивая ей по штукатурке, прислушиваются к звуку: если он дребезжащий – сцепка непрочная и необходимо удалить старую штукатурку.

На полосах сверлят отверстия под крепление маяков. В качестве крепежа используют дюбели. Их вставляют в подготовленные отверстия, а затем с помощью отвеса выравнивают положение шурупов. Шурупы вкручивают или выкручивают так, чтобы их шляпки располагались на одной линии по отвесу. Когда они выровнены, на них навешивают металлические маяки по всей высоте фасада. Установка и выравнивание маяков – дело довольно утомительное и кропотливое. Но зато само оштукатуривание с ними пойдет гораздо быстрее, и слой отделки будет идеально ровным.

Когда все маяки поставлены, приступают к нанесению штукатурки. Ее накладывают с помощью шпателя между первой парой маяков и им же предварительно разравнивают. А для полного выравнивания применяют рейку-правило. Ее плотно прижимают к маякам и двигают снизу вверх (рис. 15).

Рисунок 15. Выравнивание штукатурки по маякам

Таким же образом оштукатуривают и остальные участки между маяками. Когда работа завершена, раствор штукатурки должен высохнуть. Время высыхания зависит от вида используемой штукатурки. Маяки убирают, когда штукатурка затвердеет, но еще не засохнет окончательно. Их аккуратно снимают, выворачивают шурупы, а образовавшиеся щели заделывают тем же раствором и выравнивают правилом, опираясь теперь уже на поверхность штукатурки.

Завершающий штрих оштукатуривания – затирание штукатурки. Его также проводят, когда отделка уже хорошо сцепилась с поверхностью, но не затвердела полностью. Для затирания используют специальную щетку. Эта процедура окончательно разравнивает поверхность отделки. После этого стену оставляют до полного высыхания.

Окрашивание

Окрашивание фасада – еще один прекрасный способ придать зданию красивый вид, обновить старые стены, потерявшие внешнюю привлекательность. Кроме того, краска, каки любой вид отделки, выполняет защитную функцию, предохраняет фасад от пагубного воздействия внешней среды.

Виды фасадных красок и их свойства

Окрасить можно здание, построенное из любого материала – деревянное, кирпичное, блочное. Иногда краску наносят поверх слоя штукатурки. При выборе необходимо учитывать свойства отделываемой поверхности – важно, чтобы краска по своим характеристикам максимально подходила именно к ней. Поэтому для начала ознакомимся с современными фасадными красками.

При всем своем разнообразии все фасадные краски должны отвечать нескольким общим требованиям.

1. Хорошая воздухо– и паропроницаемость. Краска не должна препятствовать воздухообмену между стеной и внешней средой. Все влажные испарения должны свободно выходить наружу, чтобы не создавать в стене неблагоприятную среду.

2. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Хорошая фасадная краска не теряет своих декоративных и защитных свойств от сезонных перепадов температуры, от воздействия атмосферных осадков и высокой влажности воздуха.

3. Устойчивость к ультрафиолету. Это качество позволяет краске длительное время не выцветать под воздействием солнечных лучей.

4. Устойчивость к грязи и пыли. Фасадная краска должна обладать хорошими грязеотталкивающими свойствами, не дающими грязи и пыли въедаться в нее. Современные краски образуют гидрофобные пленки, которые задерживают грязь на поверхности. Такую поверхность легко отмыть, а иногда и этого не требуется – грязь смывается дождем.

Современные фасадные краски по своему составу делятся на три большие группы: силикатные, силиконовые и акриловые.

Силикатные краски представляют собой водный раствор жидкого калийного стекла с добавлением небольшого количества (до 5 %) полимеров и с пигментирующими добавками.

Сильными сторонами силикатных красок являются долгий срок службы и высокая паро– и воздухопроницаемость. Кроме того, они обладают очень большой адгезией (способностью к сцеплению с поверхностью). Независимо от материала поверхности, краски этой группы практически моментально образуют с ней очень прочные физико-химические связи. Они одинаково хорошо подходят для окрашивания бетонных, кирпичных и деревянных стен, а также для нанесения на оштукатуренную поверхность.

Но при всех явных преимуществах у силикатных красок есть и недостаток – в их состав входит щелочь. Поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская попадания краски на открытые участки кожи.

Акриловые краски наиболее востребованы на современном строительном рынке. Оптимальное сочетание цены и качества делает их особенно популярными среди владельцев небольших частных или дачных домиков. У красок этой группы высокие показатели свето– и водостойкости, устойчивости к низким температурам. Особенно хорошо они подходят для отделки кирпичных и бетонных поверхностей. Но при правильной грунтовке будут прекрасно ложиться и на деревянные стены. Акриловые краски относятся к водно-дисперсионным. Это означает, что они разводятся водой, но не растворяются в ней, а представляют взвесь твердых частичек. После нанесения краски на поверхность вода быстро испаряется, а впоследствии влага никак не воздействует на окрашенную поверхность.

Силиконовые краски, изготовленные на основе силиконовых смол с добавлением полимеров и пигментов, являются красками последнего поколения, они сочетают в себе все преимущества акриловых и силикатных. Помимо этого, они обладают высокой эластичностью и термостойкостью, что позволяет им служить дольше, чем остальным краскам.

Краски различаются не только по составу, но и по своей фактуре. Можно выделить простые, структурные и фактурные краски. Простые создают гладкую поверхность. С помощью же структурных и фактурных красок можно придать окрашенной поверхности оригинальный рельеф (рис. 16).

Рисунок 16. Отделка фактурной краской

Часто структурные и фактурные краски путают между собой, поэтому следует уточнить их различие. Структурным называют такие краски, в состав которых входят специальные наполнители, придающие рельеф окрашенной поверхности. Рельеф образуется без дополнительных операций, только за счет состава. Фактурные же краски не имеют таких наполнителей. Но их состав позволяет при высыхании сохранять рельеф, созданный с помощью различных фигурных валиков (рис. 17), специальных губок или щеток.

Рисунок 17. Пример фигурного валика

Структурные и фактурные краски наносят на поверхность более толстым слоем, чем простые. Поэтому такое покрытие является более прочным. Кроме того, эти краски помогут скрыть мелкие дефекты и неровность окрашиваемой поверхности.

Современные фактурные краски и фактурные штукатурки настолько схожи между собой, что разница при их использовании практически незаметна. Они различаются лишь по способу нанесения и используемым инструментам. Слой некоторых фактурных красок может достигать 10 мм.

Подготовка к окрашиванию

Подготовка поверхности фасада к окрашиванию – очень важный этап, от которого во многом будет зависеть и равномерность прокрашивания, и долговечность отделки. Суть его заключается в очищении и выравнивании поверхности. Готовая к окрашиванию поверхность должна быть чистой, обезжиренной, промытой. Кроме того, на ней не должно быть никаких образований (грибка, плесени). Участки стены, пораженные грибком, тщательно зачищают. Если окрашивается деревянная поверхность, то ее предварительно обрабатывают антисептическим раствором, чтобы древесина под слоем краски не подгнивала. Надо отметить, что в состав некоторых современных красок входят антисептические добавки.

Очень важно, чтобы окрашиваемая поверхность была ровной и прочной. Если на ней остались растрескавшиеся слои старой краски, их обязательно удаляют. Если же на фасаде прежняя краска до сих пор держится прочно и ровно, можно окрашивать и поверх нее. Но предварительно необходимо выяснить, как будут совмещаться новая краска и старая, поскольку реакция между различными по составу материалами может быть негативной.

Возможна ситуация, что новая краска растворит старую, в результате чего произойдет их смешивание и вместо ожидаемого цвета и качества вы получите неопрятную поверхность неопределенной расцветки. Возможно также, что вступив в реакцию со старой краской, новая будет пузыриться, а при засыхании растрескается и осыплется. Чтобы избежать масштабной неудачи, нужно сначала протестировать взаимодействие красок на небольшом участке. Нанесите слой новой краски и оставьте ее на 20–30 мин. Если никакой негативной реакции не произойдет, можете смело приступать к окрашиванию. В противном случае придется полностью удалить старое покрытие с помощью растворителя.

Если фасад изношенный и на его поверхности есть заметные неровности, сколы, трещины и т. п., необходимо зашпатлевать стену. Для этого применяют шпатлевку средней густоты (консистенция рыхлого теста). Более густую шпатлевку будет сложно выравнивать. Шпатлевать желательно несколько раз, чтобы поверхность получилась ровной и прочной.

Перед шпатлеванием поверхность обрабатывают грунтовкой. На грунтовку шпатлевка ложится более ровно, что позволит наносить ее более тонким слоем. Если наносят несколько слоев шпатлевки, то каждый предыдущий слой обрабатывают шлифовальной шкуркой. Между слоями также можно проложить грунтовку для лучшего сцепления и предотвращения слишком быстрого высыхания шпатлевки (быстрое высыхание плохо тем, что не позволяет как следует разровнять слой материала, остаются так называемые задиры).

При выборе шпатлевки нужно учитывать состав краски. Чаще всего для фасада используют водно-дисперсионные краски, поэтому и шпатлевка для них должна быть на водной основе.

Без шпатлевания можно обойтись в двух случаях – если поверхность фасада достаточно ровная или если будет использоваться структурная или фактурная краска, которая замаскирует дефекты и неровности стены.

Независимо от того, будете ли вы шпатлевать стену или нет, загрунтовать ее надо будет обязательно. Грунтовочный слой выполняет сразу несколько функций – укрепляет поверхность стены, увеличивает сцепление краски с поверхностью, снижает расход краски, служит дополнительной защитой фасада от внешних воздействий.

Под краску обычно кладут один из видов акриловых грунтовок – наполненные грунтовки или грунтовки глубокого проникновения. Первые заполняют мелкие неровности поверхности и сглаживают ее. Вторые применяют для грунтования фасадов из пористых материалов или для сильно изношенных, сыплющихся поверхностей. Они проникают глубоко в структуру поверхности, укрепляя ее и закрывая доступ влаге, что особенно важно для строений (или частей здания), находящихся в зоне повышенной влажности.

Оба вида грунтовки, помимо указанных функций, еще стабилизируют поверхностный слой. Это означает, что образовавшаяся пленка позволяет краске ложиться равномерно, не образуя на разных участках стены отличающихся друг от друга оттенков.

Слой грунтовки можно наносить различными способами – пневматическим распылением, валиком, кистью. Средний расход грунтовки на квадратный метр указывают на упаковке. Но надо учитывать, что на расход также влияет впитывающая способность поверхности: чем более пористый материал фасада, тем больше будет расход.

Советы по окрашиванию

Необходимо сказать несколько слов относительно самой техники окрашивания. Казалось бы, особой сложности здесь нет, каждый взрослый человек представляет, как покрасить стену. Но есть некоторые правила и нюансы, которых вы можете не знать.

1. Окрашивать фасад следует только при благоприятных погодных условиях. Нельзя это делать во время снегопада или дождя, в сильный мороз, сильную жару, под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и образовании конденсата или наледи на поверхности стены. Наиболее благоприятной является сухая, умеренно теплая, безветренная пасмурная погода. Если пасмурной погоды дождаться нет возможности, следует проводить покраску утром или вечером, когда солнечные лучи напрямую не падают на окрашиваемую поверхность.

2. Рабочую поверхность надо поделить на так называемые захваты – участки, примерно равные по площади и трудоемкости. На рельефных фасадах границы захватов должны проходить по каким-либо существующим структурным границам фасада – пилястры, линии тяг, линия цоколя, выступы кирпичной кладки и т. п. На гладких фасадах такие границы обычно проводят по линии крепления водосточных труб.

3. Желательно окрашивать весь захват сразу, не прерываясь. Дело в том, что за время перерыва уже окрашенный участок успеет высохнуть и граница между высохшей и свеженаложенной краской впоследствии будет заметна. Если без отдыха никак не обойтись, то прерывать окрашивание следует только в том месте, где переход будет наименее заметен или будет выглядеть естественно (все на тех же структурных границах стены).

4. Если какие-либо участки фасада не подлежат окрашиванию (например, они уже отделаны другим облицовочным материалом), их необходимо оградить от попадания краски. Проще всего сделать это путем нанесения на такие участки слоя меловой болтушки, которая потом легко смоется вместе с попавшими на нее брызгами краски.

5. Как правило, фасад окрашивают в два-три слоя. Наносить все слои надо в разных направлениях – в одном краска ложится горизонтально, в другом вертикально. Верхний слой должен быть вертикальным. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дождаться, чтобы предыдущий полностью высох.

6. Если при окрашивании используются кисти, торцовки или валики, то при каждом опускании инструмента в краску нужно ее перемешивать, чтобы не образовался осадок.

Технология окрашивания во многом зависит и от выбранного инструмента. Но об этом более подробно поговорим в главе о внутренней отделке стен.

Сайдинг

В последние десятилетия большую популярность в нашей стране приобрел такой вид наружной отделки, как сайдинг. Его широко применяют для облицовки дачных домиков и загородных коттеджей. Огромный выбор этого материала позволяет домовладельцу проявить свой вкус и индивидуальность, за короткое время буквально преобразить фасад старого дачного домика. Сайдинг можно использовать для отделки строения любого возраста, даже со значительной степенью изношенности фасада, что особенно удобно в случае, когда приобретается дачный участок с уже имеющимся на нем старым домом.

Виды сайдинга

Прежде чем приступить к облицовке дома сайдингом, нужно хорошо продумать, какой именно вид этого материала более всего удовлетворяем вашим запросам. Поэтому представляем существующие виды сайдинга и их отличительные особенности.

Различается сайдинг, в первую очередь, по материалу, из которого он изготовлен. Здесь можно выделить четыре категории: фиброцементный, металлический, древесный и полимерный. Последний вид является наиболее популярным, поэтому о нем поговорим подробнее. Но и о других видах упомянуть хотя бы ознакомительно тоже необходимо.

Фиброцементный сайдинг изготавливают из смеси цемента и целлюлозного волокна. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и минимальную подверженность деформации под действием сезонных температурных колебаний. Кроме того, этот материал не горит, не гниет и является хорошим шумоизолятором. Однако он достаточно легко пропускает влагу. Поэтому при облицовке фасада фиброцементным сайдингом под ним необходимо прокладывать слой гидроизоляционной пленки.

Недостатком этого вида сайдинга является его большой вес. Подобную облицовку можно делать только на очень крепких строениях с мощным фундаментом. Выпускают фиброцементный сайдинг в форме панелей длиной 360 см, шириной 19 см и толщиной 1 см. Крепятся они на саморезы или металлические пластины. Данный вид сайдинга очень декоративен, поверхность рельефная, с разнообразным рисунком, например, имитирующим кирпичную кладку, плитку или деревянные доски.

Качество сайдинга в значительной степени зависит от производителя. При его выборе лучше ориентироваться на известные бренды, а не покупать дешевый и низкокачественный товар. Разница в цене будет несущественной, а вот в долговечности и надежности очень ощутимой.

Металлический сайдинг изготавливают из листов оцинкованной стали, покрытой защитным полимерным составом. Поверхность такого сайдинга может быть плоской, гофрированной или фигурной – имитирующей доски или бревна.

Материал отличается высокой прочностью и долговечностью (может служить до нескольких десятков лет). Он огнестоек, а благодаря защитному покрытию не подвержен коррозии. Но при его установке потребуется дополнительно обрабатывать места крепежа и резки, поскольку через незащищенные участки может проникнуть влага и вызвать не только появление ржавчины в этих местах, но и распространение ее по всему материалу. К недостаткам данного вида сайдинга относят его большой вес и относительную сложность крепления.

Древесный сайдинг иначе называют клееной вагонкой. Его изготавливают из смеси древесных волокон и полипропилена. Смесь спрессовывается под большим давлением и при высокой температуре. Готовые панели пропитываются огнеупорным составом и покрываются несколькими слоями лака или специальной защитной краски. Благодаря этому, древесный сайдинг практически не горит и не пропускает влагу. Кроме того, он не подвержен гниению, воздействию плесени и грибка. Долговечность этого материала достаточно высока – он может прослужить до 15 лет.

По внешнему виду древесный сайдинг очень похож на натуральное дерево. Его рельефная фактура может имитировать бревенчатый сруб или натуральные доски. Поэтому такой вид облицовки фасада особенно популярен среди поклонников стиля кантри. Есть также разновидности древесного сайдинга, используемого для внутренней отделки помещения. Вес такого сайдинга значительно меньше, чем у цементного или металлического. Поэтому его можно использовать для отделки старых домов, не опасаясь чрезмерной перегрузки фундамента.

Полимерный сайдинг – лидер по популярности среди прочих материалов этого типа. Он бывает двух разновидностей – виниловый и акриловый. Они очень сходны по своим характеристикам, но различаются составом. Основным компонентом винилового сайдинга является поливинилхлоридная пластмасса, акриловый состоит из современных акриловых полимеров. Полимерный сайдинг сочетает в себе массу достоинств. Он не гниет, не расслаивается, не подвержен коррозии, обладает высокой огнеупорностью. Легкий вес позволяет использовать этот материал для облицовки любого типа строений. Привлекательна также низкая цена, позволяющая осуществить качественный ремонт фасада при минимальных затратах.

Полимерный сайдинг очень прост в монтаже. Кроме самих отделочных панелей, выпускают множество дополнительных аксессуаров, облегчающих его крепеж: удобные замковые соединения, угловые элементы отделки, специальные элементы для окон, карнизов и дверных проемов. Также очень удобно использовать полимерный сайдинг в качестве облицовки при наружном утеплении стен.

Помимо всех перечисленных достоинств, полимерный сайдинг еще и очень декоративен. Огромное разнообразие расцветок и рисунков, имитация различных натуральных материалов позволят в полном объеме проявить свою индивидуальность, выбрать любое дизайнерское решение. Размеры панелей также разнообразны. Толщина их составляет 1–1,5 мм, ширина может варьировать от 10 до 50 см, а длина – от 2 до 6 м.

Разновидностью полимерного сайдинга является цокольный. Он имеет такой же состав (винил или акрил), но его толщина значительно больше. Это делает материал еще более прочным. Он обладает рельефной поверхностью, которая может имитировать кирпич, природный камень, плитку, дерево. Изначально эта разновидность полимерного сайдинга предназначалась для облицовки цокольной части здания (отсюда и название). Но скоро его стали использовать для отделки всего фасада из-за очень привлекательного внешнего вида.

Этот сайдинг почти невозможно отличить от натуральных материалов, которые он имитирует.

Обшивка фасада сайдингом

Как правило, для облицовки дачных домов используют полимерный сайдинг. Другие виды обычно применяют для отделки более капитальных строений – массивных загородных коттеджей, частных домов в черте города, промышленных сооружений. Поэтому в данном разделе мы подробно рассмотрим обшивку фасада именно полимерным сайдингом.

Первым этапом является работа по подготовке поверхности стен фасада. Сюда в первую очередь входит демонтаж всех выступающих конструкций фасада, которые будут препятствовать работе по обшивке. Это ставни, карнизы, элементы оформления дверных и оконных проемов, водосточные трубы. Затем нужно удалить объекты, соприкасающиеся со стенами. Это могут быть сильно разросшиеся ветви деревьев, прилегающие к стенам декоративные решетки для ампельных растений, скамейки и т. п. Если на углах строения имеются какие-либо выступы или впадины, их надо будет заделать.

Далее следует оценить состояние поверхности стен. Если гладкость поверхности близка к идеальной, возможно крепить сайдинг прямо к стене. Достаточно лишь заделать мелкие неровности. Но практика показывает, что идеальные стены встречаются крайне редко. Поэтому, скорее всего, придется делать обрешетку. С одной стороны, это дополнительная затрата времени, сил и средств. Но с другой, создание обрешетки служит не только чисто декоративным целям (ровной укладке сайдинга), но практическим. Зазор между облицовкой и стеной будет способствовать лучшей вентиляции стен, а воздушная подушка станет дополнительной теплоизоляцией.

Второй этап обшивки фасада сайдингом – создание обрешетки. Ее вид зависит от того, какой вид обшивки сайдингом вы выберете. Обшивка может быть горизонтальной (рис. 18 а), вертикальной (рис. 18 б) или комбинированной (рис. 18 в). При горизонтальной обшивке сайдинг навешивают параллельно земле, при вертикальной – перпендикулярно. Комбинированная обшивка предполагает, что часть фасада обшивается горизонтально, а часть вертикально. Обрешетка располагается в направлении, перпендикулярном сайдингу. То есть при горизонтальной установке сайдинга она будет вертикальной, и наоборот.

Рисунок 18. Варианты обшивки: а – горизонтальная; б – вертикальная; в – комбинированная

Обрешетка может быть деревянной или металлической. Для создания деревянной обрешетки используют брус сечением 50 х 50 мм. Дерево должно быть сухим, а сами бруски как можно более ровными. Монтировать деревянную обрешетку надо обязательно в сухую погоду, чтобы древесина не отсырела снова. Готовую обрешетку необходимо будет пропитать специальным защитным составом, предотвращающим гниение и поражение древесины грибком.

Бруски крепят к стенам дома с помощью саморезов. Если дом деревянный, это не составит особого труда. Если же кирпичный, то сначала нужно просверлить отверстия и забить туда дюбели. Длина саморезов должна примерно вдвое превышать толщину брусков обрешетки.

Величина шага обрешетки, т. е. расстояние между брусьями, должна составлять 40–60 см. Саморезы вкручивают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Дополнительные бруски надо прикрепить вокруг всех проемов стен (окна, двери, лоджии), а также по всем границам участков монтажа сайдинга.

Для создания металлической обрешетки обычно используют П-образный алюминиевый или стальной профиль подходящей длины.

Для его крепления к стенам необходимо создать металлические подвесы, которые делают из тонких пластин оцинкованного алюминия. Подвесы изгибают в виде буквы П и крепят саморезами к стенам. Сам профиль также саморезами крепят к подвесам и между собой в местах стыков. На углах профили монтируют встык друг с другом.

Для придания обрешетке дополнительной прочности, помимо подвесов, делают еще перемычки из того же профиля.

Завершающим этапом является монтаж самого сайдинга. При монтаже следует учитывать, что полимерный сайдинг подвержен довольно значительной деформации от сезонного колебания температур. Поэтому нельзя крепить его слишком жестко, «внатяг» – панели должны лежать свободно. Также обязательно надо оставлять небольшие зазоры между панелями (5–8 мм). Кроме того, не следует слишком сильно притягивать панели саморезами к обрешетке. Тут тоже следует оставить некоторый простор для маневрирования – зазор между шляпкой самореза и панелью должен составлять 2–3 мм. Может показаться, что неплотно прикрепленный сайдинг выглядит небрежно уложенным. Но это необходимая мера – в противном случае есть риск растрескивания материала при сезонной деформации.

В качестве крепежа для полимерного сайдинга используют короткие оцинкованные саморезы или толевые гвозди. Крепеж не следует располагать у края панели или сайдингового аксессуара – он должен находиться строго посередине.

При необходимости подогнать сайдинг по размеру, его обрезают циркулярной пилой или острым ножом. Но резать полимерный сайдинг можно только при температуре не ниже 10 °C. Если вы занимаетесь обшивкой в холодное время года, то разрезайте панели в помещении.

Для монтажа сайдинга удобнее всего применять такой аксессуар, как соединительный профиль – так называемый Н-профиль (рис. 19). Планки Н-профиля крепят к рейкам обрешетки, панели вставляют в пазы планок одну за другой. Если обшивка горизонтальная – панели устанавливают снизу вверх, если вертикальная – в одном выбранном направлении по всему фасаду (слева направо или справа налево).

В углах дома устанавливают угловой Н-профиль. Использование этого аксессуара не только ускорит работу, но и сделает внешний вид дома более аккуратным и красивым. Панели можно крепить внахлест или встык, через декоративную планку соединительного профиля.

Рисунок 19. Соеднительный профиль (Н-профиль)

Ремонт стен

В предыдущей главе мы говорили об отделке малоизношенного фасада, который не требовал капитального ремонта. Но у старых дачных домов зачастую сильно изнашиваются и повреждаются стены. В этом случае, прежде чем приступать к облицовке, необходимо их отремонтировать и как следует укрепить.

Ремонт кирпичной стены

Основным дефектом кирпичных стен являются трещины. Они могут возникать по различным причинам.

Прежде чем начинать ремонт, необходимо выяснить, почему именно растрескалась стена. Без обнаружения и устранения изначальной причины повреждения приступать к ремонту нецелесообразно, так как трещины будут появляться вновь и вновь на уже отремонтированных стенах.

Причины возникновения трещин

Как уже упоминалось в первой главе, основой причиной появления трещин на стенах является просадка фундамента здания и его деформация. Он проседает под воздействием неблагоприятных внешних факторов и «тащит» за собой стены. Под воздействием такого смещения кирпичная кладка не выдерживает и растрескивается. Небольшая просадка является естественным процессом в первые 1–1,5 года после постройки здания и не вызывает значительных повреждений. Хуже, когда просадка не останавливается – это уже может привести к серьезным последствиям для стен дома.

Второй причиной образования трещин являются ошибки в конструкции здания, вызванные неправильным его проектированием. Вследствие этого на стены может оказываться слишком большая нагрузка со стороны перекрытий. Не выдерживая давления, стены трескаются.

Еще одна возможная причина – некачественная кладка стен. Если стены возводили непрофессионалы, могла быть нарушена технология укладки кирпича. Сюда же можно отнести использование некачественного раствора.

Отсутствие водоотвода на крыше также может привести к образованию значительных по величине трещин. Дождевая вода, стекая по стене, попадает в микротрещины кладки. При падении температуры воздуха ниже нуля вода, замерзая, расширяется и разрушает шов кирпичной кладки. Со временем такая трещина может разрастись до критических размеров. Определить такое происхождение трещины можно по идущей от крыши выемке – дорожке, промытой водой, стекающей постоянно в этом месте.

Чтобы точно установить причины повреждения стен, рекомендуется пригласить специалистов для тщательного профессионального обследования здания. Но предварительное заключение можно сделать и самостоятельно, по внешнему виду трещин.

1. Если трещина узкая у основания, а ее расширение начинается кверху – это следствие проседания фундамента под той частью здания, где эта трещина образовалась.

2. Если, наоборот, трещина сверху узкая, а расширение начинается книзу – она образовалась от чрезмерного давления перекрытия на стены.

3. Вертикальное расположение трещины, как правило, говорит о недостаточной глубине залегания фундамента. Он находится выше уровня промерзания грунтовых вод, вследствие чего смещается вверх-вниз от сезонного вспучивания грунта.

4. Образование косых диагональных трещин свидетельствует о неравномерной просадке фундамента. Это бывает при образовании пустот под частью фундамента или при разной несущей способности грунта под разными участками основания дома.

5. Если все косые трещины имеют одно направление, значит, просел один угол дома. Если они направлены в разные стороны – это говорит о множественном неравномерном проседании фундамента.

6. Образование горизонтальных трещин над оконным проемом свидетельствует о деформации надоконного перекрытия или его недостаточной прочности.

7. Образование дугообразных горизонтальных трещин – следствие слишком большого веса перекрытий, с которым стены не справляются.

8. Образование вертикальной трещины на стыке между основной жилой частью дома и пристройкой говорит о конструктивной небрежности – не был сделан деформационный шов между этими частями строения.

Прежде чем приступить к заделыванию трещин, нужно проверить динамику их увеличения. Для этого поперек трещины наклеивают бумажную ленту-маяк.

О том, как работать с маяками, подробно говорилось в первой главе. Добавим, что наклеивать маяк можно только на подготовленный, очищенный от штукатурки и промытый участок стены. Иначе сцепление маяка с краями трещины будет слабым и он не покажет достоверных данных.

Итак, если за две-три недели маяк остался целым и невредимым, значит, процесс деформации стен остановился и можно смело приступать к их заделыванию. В противном же случае надо установить точную причину продолжающейся деформации и устранить ее. Например, отремонтировать фундамент, если проблема заключена в нем.

Приступаем к ремонту стен

Технология ремонтных работ зависит от степени тяжести повреждения стен. Мелкие трещины шириной до 5 мм заделывают простым цементным раствором. Для этого очищают поверхность стены и саму трещину от набившегося в нее мусора. Затем на краях щели делают небольшие сколы кирпича с помощью молотка и стамески. Это нужно для увеличения сцепления раствора с поверхностью. После этого трещину замазывают цементным раствором средней густоты. В случае, если ширина трещины составляет 5—10 мм, ее заделывают аналогично, но в цементный раствор добавляют мелкий просеянный песок в пропорции 1: 2 или 1: 3. Для заливания раствора в щель удобно пользоваться спринцовкой.

Если таких мелких трещин в стене много, можно применить метод цементации. В стене делают небольшое отверстие, в него вставляют тонкую газовую трубу диаметром 10–20 мм и через нее с помощью насоса под давлением подают жидкий цементный раствор (цементное молоко). Раствор пропитывает трещинки, связывает их, препятствует проникновению влаги, не позволяет трещинам увеличиваться.

Трещины шириной более 10 мм относятся к крупным повреждениям. К их ремонту надо подходить более основательно, и самое главное, не откладывать его. Для устранения такого повреждения потребуется частичная замена кирпичной кладки. Старую кладку разбирают на поврежденном участке на ширину 1–2 кирпича по обе стороны от трещины и на глубину в половину кирпича. После этого всю прилегающую кладку обрабатывают цементным молоком. Далее выполняют новую кладку из полнотелого красного кирпича на цементном растворе.

Раствор готовят следующим образом. Одну часть сухого цемента соединяют с водой и тщательно перемешивают. В раствор добавляют 2 части мелкого просеянного песка и небольшое количество пластификатора и снова хорошо перемешивают.

Пластификатор – это вещество повышающее качество раствора, увеличивающее его адгезию (способность к сцеплению) и придающее шву пластичность после засыхания раствора. Новую кладку ведут способом кирпичного «замка». Ее необходимо очень прочно увязать со старой.

Для дополнительного укрепления швов новой кладки рекомендуется прокладывать между кирпичами куски арматуры или металлические пластины. Особенно важно это сделать, если трещина имеет горизонтальное или наклонное направление.

В том случае, если нет возможности разобрать старую кладку, применяют другой способ заделывания трещины. Ее заполняют цементным раствором и укрепляют металлическими Т-образными анкерами (рис. 20). Анкеры вбивают по всей протяженности трещины прямо в нее и крепят с обеих сторон к стене с помощью дюбелей.

Рисунок 20. Т-образный анкер

Другой способ укрепления трещины – наложение замка из металлического профиля. Для этого используют металлическую пластину. Ее накладывают поперек трещины и крепят к стене с помощью анкерных клиньев. Такая мера необходима для предотвращения дальнейшего расхождения трещины. С той же целью вместо металлической пластины можно использовать стальные скобы, которые также накладывают поперек трещины. Для установления скоб необходимо просверлить по бокам от трещины отверстия, соответствующие диаметру концов скоб.

Очень мелкие трещины, шириной до 2 мм, тоже не следует оставлять не заделанными, чтобы избежать проникновения в них воды и последующего увеличения их размеров при ее замерзании. Для заделывания таких трещин вместо цемента успешно применяют эпоксидную смолу.

Иногда возникает ситуация, что трещины приводят к деформации стены, смещению ее участков. В этом случае необходимо установить стяжку. В качестве стяжки используют стальные полосы (рис. 21). Каждую полосу крепят к стене с помощью дюбелей или анкерных болтов. Для этого в стене предварительно просверливают отверстия по обе стороны трещины. Чем сильнее смещение стены, тем более мощная потребуется стяжка – часто используют по несколько полос на одну трещину.

Рисунок 21. Стяжка из стальной полосы

Помимо трещин, на кирпичной стене могут быть и другие дефекты, которые также не следует оставлять без внимания. Зачастую сами швы кирпичной кладки приходят в негодность, рассыпаются. Их необходимо своевременно обновлять и укреплять.

Прежде всего надо удалить старый разрушающийся раствор. Для этого используют слесарное зубило и шанцевый молоток. Раствор аккуратно, не повреждая кирпич, выбивают из швов. Затем швы очищают с помощью жесткой щетки от образовавшихся крошки и пыли.

После этого швы и кирпич промывают цементным молоком. Данная процедура требуется для того, чтобы кирпичи не впитывали новый раствор. Кроме того, это увеличит адгезию швов. Далее с помощью заостренной кельмы и расшивки швам придают первоначальный вид. После чего швы заполняются новым раствором, излишки которого убирают кистью или щеткой. Можно использовать цементнопесочный раствор или глиняный раствор с добавлением кирпичной крошки.

Еще один возможный дефект кирпичной стены – крошащийся кирпич. Такой дефект характерен для старых изношенных стен. Его устраняют путем укрепляющего оштукатуривания стены по металлической сетке с мелкими ячейками.

Раскрошенный участок зачищают до плотного основания, а затем с помощью дюбелей на него прикрепляют сетку.

Для укрепляющего оштукатуривания готовят цементный раствор с добавлением крупного песка в пропорции 1: 3. Раствор должен быть средней густоты. Его наносят поверх сетки, дают высохнуть и затирают поверхность. После этого приступают к отделочным работам.

Ремонт деревянных стен

Деревянные стены могу быть разных видов – стены из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям. Наиболее распространенными дефектами деревянных стен являются следующие:

• перекос или выпучивание стен;

• загнивание древесины;

• поражение древесины грибком или жуками;

• промерзание и продуваемость швов;

• разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;

• нарушение гидроизоляции.

Укрепление брусчатой стены

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной (рис. 22). Этот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Рисунок 22. Перекос брусчатой стены

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. С каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема (рис. 23).

Рисунок 23. Крепление уголка к брускам

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка. Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным. Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При этом стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонтные работы аналогичны тем, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если у вас каркасный дом с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии, можно провести частичный ремонт.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

Ремонт бревенчатого дома

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых. Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте необходимо приподнять дом над фундаментом, не следует делать это сразу на необходимую высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком. После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. Его соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться.

Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком. В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

Можно заменить нижние венцы и не поднимая дом. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка помещения – важная и приятная часть ремонта. С помощью внутренней отделки можно создать любой интерьер на свой вкус, внести в загородную жизнь атмосферу уюта, покоя, летнего отдыха.

Подготовка поверхностей

Отделку декоративными материалами называют чистовой, или финишной отделкой. Ей предшествует этап не менее кропотливой работы по предварительной, или черновой отделке, которая заключается в подготовке поверхности. Особенно тщательная подготовка необходима, если вы собираетесь окрашивать стены или оклеивать их обоями. Для этого потребуется очень ровная и гладкая поверхность, имеющая к тому же хорошую сцепляемость с отделочными материалами.

Различают два вида подготовки стен – мокрый (оштукатуривание, шпатлевание и грунтовка) и сухой (обшивка стен гипсокартоном или другим листовым материалом).

Мокрый способ

Данный способ включает в себя несколько этапов.

1. Удаление старых материалов. Это первичный этап, заключающийся в полном удалении всех слоев прежней отделки – старых обоев, краски, штукатурки. Их зачищают до самого основания стены, применяя различные инструменты и способы. Хорошо, если старая краска или обои покрывали оштукатуренную стену. Тогда их удаляют механически вместе со штукатуркой. Для этого используют зубило и молоток, которыми откалывают куски старой штукатурки.

Сложнее действовать, если окраска была сделана по бетонному основанию. Если старая краска растрескалась и отслаивается, ее можно отскрести шпателем или лезвием острого топора. Когда же она лежит довольно прочно, придется использовать химический или термический способ.

Химический способ заключается в применении различных растворителей. Какой именно растворитель лучше подойдет для старой краски, можно узнать в строительном магазине. Растворитель наносят кистью на всю окрашенную поверхность и оставляют на некоторое время, чтобы краска размягчилась. После этого ее счищают шпателем. Способ быстрый, но имеет недостаток – запах растворителя неприятный и достаточно долго не выветривается из помещения.

Термический способ – разогрев краски с помощью строительного фена до размягчения. Затем ее также снимают шпателем. Способ быстрый и удобный, но его нельзя применять на участках, где проходит электропроводка или вблизи каких-либо пластиковых элементов.

Если нужно удалить старые обои, их предварительно обильно смачивают горячей водой с помощью пульверизатора или губки и дают немного постоять. Отсыревшие обои легко отделяются шпателем от стены.

2. Оштукатуривание. Это этап чернового выравнивания стен с помощью штукатурки. Поскольку штукатурка станет основой для дальнейшей отделки, важно правильно ее выбрать и качественно нанести. Штукатурка для подготовки стен бывает нескольких видов: цементный раствор, известковый, гипсовый или комбинированный.

Цементный раствор хорошо использовать в помещениях с повышенной влажностью. Он идеально подходит для последующей облицовки плиткой или отделочным камнем. В основных жилых помещениях лучше применять гипсовопесчаный или известково-песчаный раствор. Они позволяют стенам «дышать», и кроме того, регулируют влажность в комнатах. При высокой влажности такая штукатурка впитывает в себя влагу как губка. А в сухую погоду эту влагу отдает в окружающий воздух. Гипсовая штукатурка хороша еще тем, что быстро высыхает и обладает высокой прочностью.

Наносят штукатурку на стену, используя разметку маяками (подробно о такой разметке было сказано выше). Штукатурят стены внутри помещения в несколько слоев, каждый не более 1 см толщиной. Когда верхний слой хорошо просохнет, поверхность шлифуют с помощью абразивной шкурки. После шлифовки поверхность стены должна стать ровной и матовой.

3. Шпатлевание. Это этап более тщательного и тонкого выравнивания стены. Шпатлевку наносят в несколько тонких слоев (каждый не более 1–2 мм). Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Количество слоев можно делать произвольным, но важно, чтобы общая толщина шпатлевочного слоя не превышала определенного значения. Для каждого вида шпатлевки оно свое, его указывают на упаковке. После того как высохнет верхний слой, его шлифуют абразивной шкуркой.

Так же, как и штукатурка, шпатлевка может быть на цементной или гипсовой основе. У гипсовой шпатлевки более высокая эластичность, с ней удобнее работать. Но применять ее возможно только в сухих помещениях. Поверх цементной штукатурки кладут цементную же шпатлевку. Если использовалась известковая, гипсовая или комбинированная штукатурка, то зашпатлевать ее лучше гипсовой шпатлевкой.

4. Грунтование. Это заключительный этап подготовительных работ перед окрашиванием или наклеиванием обоев. Основные функции грунтовки внутренних стен – антисептическое действие (препятствует возникновению грибка), увеличение водоотталкивающей способности поверхности, усиление адгезии стены (способности к сцеплению с отделочным материалом). Если пренебречь этим этапом, декоративная отделка прослужит недолго.

Для внутренней отделки используют несколько различных видов грунтовки: акриловые, глифталевые, перхлорвиниловые. Акриловые грунтовки универсальны, их можно наносить на любую поверхность. Они хороши еще и тем, что не имеют неприятного запаха и быстро сохнут – всего за 3–5 ч. Глифталевые грунтовки применяют только в сухих помещениях. Сохнут они долго, около суток. Перхлорвиниловые грунтовки чаще используют для металлических поверхностей, но можно грунтовать и оштукатуренные стены. Сохнут они до 10 ч.

Сама процедура грунтования проста – раствор тонким слоем наносят на поверхность с помощью валика или кисти. После полного высыхания грунтовочного слоя приступают к финишной отделке декоративными материалами.

Сухой способ

У этого способа подготовки помещения есть несколько преимуществ. Во-первых, он занимает гораздо меньше времени. Во-вторых, будет намного меньше грязи и пыли в помещении. В-третьих, монтировать листовой материал можно не выезжая из дома и не вынося всю мебель – достаточно на время работы отодвинуть ее от той стены, которую вы облицовываете. Недостаток сухого способа только один – облицовка листовым материалом крадет несколько сантиметров площади помещения. Но только в том случае, если монтировать листы на каркас. А если крепить их прямо к стене, то и этот недостаток исчезает.

К листовым материалам для внутренней облицовки относятся гипсокартон, цементностружечные плиты, стекломагниевый лист, пластиковые, древесноволокнистые и древесностружечные панели, панели из МДФ.

Самым популярным листовым материалом для облицовки стен является гипсокартон. Это натуральный экологичный материал, удобный в работе и недорогой. Он обеспечивает идеально ровную и гладкую поверхность, которая с легкостью окрашивается и оклеивается обоями. Кроме того, гипсокартон прекрасно сочетается с деревянными отделочными материалами – вагонкой и блок-хаусом.

Рассмотрим способы облицовки стен листовым материалом на примере гипсокартона. Принцип облицовки остальными материалами аналогичный.

Крепить гипоскартон можно непосредственно к стене на специальный клей или использовать для крепления деревянный или металлический каркас.

Бескаркасный метод крепления применяют только в помещениях с высотой потолков не более 3 м, т. е. не превышающей длину листа гипсокартона. При таком методе не наклеивают отрезки листов гипсокартона – они могут сместиться от собственного веса. Используют только целые листы, которые нижним концом упираются в пол.

Если поверхность стены ровная, клей наносят по периметру листа и делают две – три полосы в центре. Если есть неровности и перепады, раствор наносят по всей площади листа шпателем в виде небольших нашлепок, которые не размазывают и не разравнивают. Затем листы приклеивают к стене, предварительно очищенной от грязи и пыли и загрунтованной тем видом грунтовки, который подходит к материалу стены.

Вариантов каркасного крепления существует несколько. Самый простой из них – каркас из деревянных реек. По стене проводят разметку, вертикальными линиями отмечают места стыка листов гипсокартона. Затем по этим линиям крепят к стене рейки с помощью дюбелей или саморезов так, чтобы на линию приходилась середина рейки. После того как каркас готов, листы накладывают на него и прикрепляют к рейкам при помощи дрели и саморезов (рис. 24).

Рисунок 24. Крепление гипсокартона на реечный каркас

Для металлического каркаса используют специальные профили с креплениями. Направляющие профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей. Затем на них в соответствии с разметкой стены устанавливают стоечные профили и прикрепляют также дюбелями к стене. К стоечным профилям саморезами крепят листы гипсокартона.

Внешние углы листов оформляют перфорированными уголками, которые потом покрываются шпатлевкой. Шпатлюют также швы и места крепления саморезами. На швы предварительно наносят специальную сетчатую ленту-серпянку, которую покрывают тонким слоем шпатлевки.

Окрашивание

Первый вид внутренней отделки, о котором мы поговорим – это окрашивание. В одной из глав уже шла речь об окрашивании фасада. Во многом эти виды работ пересекаются, однако покраска внутри помещения имеет свои нюансы – как по технологии, так и в плане выбора краски.

Выбор краски для внутренней отделки стен

Выбор краски зависит от нескольких факторов. В первую очередь нужно ориентироваться на то, какое помещение вы собираетесь окрашивать. Для помещения, в котором вы проводите основную часть времени, главным требованием является экологичность краски и ее хорошая паропроницаемость. Если кухня находится в доме (нет отдельного открытого помещения летней кухни), то для нее потребуется краска с высокой износоустойчивостью, поскольку стены там довольно часто приходится мыть. Если в дачном доме оборудован санузел и душевая или ванная комната, для их окрашивания нужна краска с повышенной устойчивостью к влажности.

Вторым фактором является готовность стен к покраске. Для идеально ровной поверхности подойдут любые краски. Если же есть мелкие дефекты и неровности, понадобится краска, которой можно их замаскировать. Так, например, глянцевая краска в этом случае не подойдет, поскольку она подчеркивает дефекты. А вот матовая краска с эффектом шелковой поверхности или фактурная визуально сгладят все недостатки.

Третий фактор – это желаемый декоративный эффект. Кому-то нравятся гладкие поверхности стен, а кто-то захочет сделать их рельефными, используя структурные или фактурные краски. Ну и, наконец, не последнюю роль играет бюджет – какую сумму вы рассчитываете потратить на отделку стен. Выбор краски велик, можно подобрать ее на любой кошелек.

Итак, основные характеристики краски, учитывающиеся при выборе – это экологичность, паропроницаемость, влагоустойчивость и износоустойчивость. К ним еще можно добавить дополнительные, облегчающие сам процесс окрашивания – тиксотропность и укрывистость. Тиксотропность – это характеристика вязкости краски. Если она высока, краска не образует осадок в банке, не будет стекать с кисти и не оставит потеков на стене. Укрывистость – это показатель расхода краски на 1 м^2. Чем она выше, тем меньше краски потребуется.

Наиболее востребованными для внутренней отделки являются водоэмульсионные и воднодисперсионные акриловые краски. Они экологичны, почти не пахнут, быстро сохнут, долго служат. Их разнообразие очень велико. По своим свойствам эти виды краски мало различаются. Единственным минусом водоэмульсионной краски по сравнению с водно-дисперсионной является ее низкая влагостойкость. Окрашенную ей стену нельзя мыть. Показатель паропроницаемости у обоих видов краски высок. Остальные показатели надо уточнять при покупке, они обязательно указываются на банке. Надписано может быть следующее.

1. «Стойкая к сухому истиранию». Это значит, что стены, окрашенные такой краской, нельзя мыть водой и моющими средствами. Допустима только сухая чистка – пылесосом или сухой тряпкой.

2. «Несмываемая, стойкая к истиранию». Такая надпись означает, что окрашенные поверхности допустимо мыть водой. Но отмываться они будут не слишком эффективно.

3. «Моющаяся» или «Грязеотталкивающее покрытие, стойкое к интенсивному мытью». Стены, окрашенные такой краской, можно мыть водой или моющими средствами, отмываться при этом они будут отлично.

4. «Для сухих помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой». Такая краска вполне подойдет для основного помещения, но непригодна для окрашивания санузла, душевой и кухни.

Все перечисленные виды акриловых красок обладают большим декоративным разнообразием. Они бывают матовыми и глянцевыми, структурными и фактурными, с их помощью можно имитировать различные виды поверхностей – под шелк, дерево, мрамор и т. д. Словом, есть огромный простор для дизайнерских решений интерьера.

Эти краски выпускаются как уже с готовым оттенком, так и белые. В белые краски для получения желаемой расцветки добавляют колеры. Трудно сказать, что лучше и удобнее. Кому-то кажется хлопотным смешивать краску с колером, а кто-то предпочитает самостоятельно регулировать насыщенность и глубину цвета.

При использовании колеров следует помнить, что надо сразу развести все требуемое количество краски. Если разводить ее порциями, очень сложно будет каждый раз получать в точности такой же оттенок, каким уже начали красить.

Латексные краски также являются воднодисперсионными и широко используются для внутренней отделки стен. При высыхании они образуют тонкую пленку с шелковисто-матовой или глянцевой поверхностью. Именно по степени глянца готовой поверхности эти краски и различаются между собой.

Латексные краски чаще всего используют в сочетании с покрасочными обоями (рис. 25). Это специальный вид обоев, который достаточно наклеить один раз, а затем можно красить и перекрашивать хоть каждый сезон. В зависимости от материала, они выдерживают от трех до десяти покрасок не теряя влагостойкости. Такие обои могут быть гладкими или рельефными. Цвет, как правило, белый, но иногда может быть в тон краске. Окрашенные латексной краской, они выглядят великолепно и являются очень практичным и декоративным решением интерьера.

Рисунок 25. Покрасочные обои

Кроме водно-дисперсионных красок на акриловой и латексной основе, есть еще изготовленные на основе ПВА. Это самые недорогие краски. Их редко используют для отделки стен, чаще для потолков в сухих помещениях.

Интерьерные краски могут быть силиконовыми. Это краски нового поколения, они обладают высокой пластичностью, благодаря чему прекрасно маскируют на окрашиваемой поверхности неровности и царапины до 2 мм глубиной. В состав таких красок входят антибактериальные добавки, поэтому ими можно окрашивать деревянные поверхности без предварительной обработки.

Масляные краски и алкидные эмали до недавнего времени тоже применялись для внутренней отделки. Но в настоящее время ими практически не пользуются: они долго сохнут, имеют резкий запах, не являются экологическим материалом.

Покраска стен

Перед началом работ нужно позаботиться о том, чтобы краска не попала на поверхности, не предназначенные для покраски – напольные плинтусы, наличники окон, дверные коробки, выключатели, электрические розетки и т. п. Для этого удобнее всего использовать малярный скотч – самоклеющуюся ленту на бумажной основе. Им обклеивают все перечисленные элементы, а также обозначают границы покраски на потолке. После окрашивания скотч с легкостью удаляется.

Желательно также застелить пол газетами на ширину около 1 м, чтобы на него не падали брызги краски. Если есть подоконники, их тоже следует укрыть.

Далее надо развести краску. При этом сразу учитывайте, сколько слоев вы будете наносить. Обычно делают 2–3 слоя. Для первого, нижнего слоя краску можно развести более жидко, чем для остальных. Пропорции и растворители указаны на банке с краской. Водно-дисперсионную краску обычно разводят водой не более чем на 5—10 %, или 1: 9. Разбавленную краску тщательно перемешивают.

Следующий шаг – окрашивание труднодоступных и узких участков. Начинать надо именно с них. К ним относятся углы, стыки стен и потолка, участки, прилегающие к окнам и дверным проемам, участки вдоль плинтусов и т. д. Для их окрашивания используют ручную круглую заостренную кисть. С ее помощью наносят полосы шириной в 8—10 см.

Работать кистью следует аккуратно, краски набирать немного и отжимать излишек о край емкости. При нанесении краски на стену надо регулировать силу нажима. Если нажать слишком сильно, краска стечет с кисти, образуя потеки, но сам слой краски будет тонким. Если же нажать слабо, краска ляжет грубым слоем и узкой полосой. Поэтому, приставив кисть к стене, сначала следует нажимать не сильно, а по мере расходования краски усиливать нажим.

После того как прокрашены все сложные участки, переходят к основной покраске. Обычно при этом пользуются малярным валиком. Он удобен тем, что при обмакивании краска заполняет все его поры, а потом под нажимом валик постепенно отдает краску и частично ее растушевывает. Однако слишком много краски набирать все же не следует, иначе появятся подтеки.

Для удобства набора краски на валик ее наливают небольшими порциями в малярный лоток. Валик опускают в лоток и прокатывают по нему для равномерной пропитки краской.

Если вам предстоит окрашивать большую поверхность, вместо валика можно использовать маховую малярную кисть. С ее помощью удобно захватывать более обширные участки для окраски. Однако растушевывать краску после нанесения маховой кистью все-таки лучше валиком.

Окрашивание стены осуществляют сверху вниз, нанося краску широкими крестообразными или W-образными мазками, а затем растушевывая в горизонтальном или вертикальном направлении. Так прокрашивание будет более равномерным. Если сразу делать горизонтальные или вертикальные мазки, то могут остаться непрокрашенные места и граница между мазками при высыхании краски будет заметна. Окрашивают не всю стену сразу, а последовательно прокрашивают участок за участком сверху донизу. Ширина участков составляет 1,5–2 м.

Удобнее работать с помощником, тогда один человек наносит краску, а второй следом ее растушевывает. По штукатурке удобнее растушевывать вертикально, а при окраске деревянных стен растушевку проводят вдоль направления волокон.

При окрашивании стен рекомендуется установить дополнительное освещение, чтобы был хорошо виден результат и можно было сразу заметить неровности и дефекты в прокрашивании. Для этого к треноге прикрепляют лампу, устанавливают возле окрашиваемого участка и по мере перемещения вдоль стены передвигают ее.

При окрашивании не забывайте время от времени отступать на пару шагов от стены и осматривать поверхность под другим углом. Если смотреть все время только с той позиции, с которой вы наносите краску, то можно пропустить существенные недочеты, которые проявятся после высыхания краски. При рассматривании с разных сторон все непрокрашенные места, неравномерность мазков и другие огрехи бросятся в глаза и их еще будет не поздно исправить.

Как уже говорилось выше, окрашивать надо в 2–3 тонких слоя. Так краска ляжет гораздо ровнее, чем если наносить ее толстым слоем один раз. Растушевку разных слоев лучше делать в разном направлении. Например, первый слой растушевывают горизонтально, а второй вертикально.

После нанесения первого слоя нужно дать краске высохнуть. В среднем высыхание занимает 4 ч, но у каждого вида краски есть свои особенности, так что лучше уточнить время на банке с краской – производители всегда предоставляют такую информацию. Краску для верхнего слоя обычно не разводят. Исключение делают в жаркую сухую погоду, когда краска быстро загустевает. После того как окрашивание будет завершено и все слои высохнут, снимают малярный скотч и при необходимости тонкой кистью подкрашивают места стыков.

Оклеивание обоями

Оклеивание стен обоями – один из самых привычных и доступных способов внутренней отделки. Но когда речь идет о дачном доме, встает вопрос о том, насколько это целесообразно. Ведь большинство таких домов не отапливается и за зиму помещение сильно выстуживается.

Мнения по этому поводу расходятся. Одни владельцы дач имели горький опыт, когда отделка обоями держалась только один сезон. А за зиму они отсыревали и отслаивались. Другие, также опираясь на собственный опыт, утверждают, что ничего такого с обоями не происходит и они успешно служат по несколько лет.

Причина этих разногласий, по-видимому, кроется не в обоях, а в обустройстве самого дачного дома. Если в нем сделана хорошая гидроизоляция, стены утеплены, крыша не протекает, то долговечности обоев ничто не угрожает. Ведь портятся они не от низкой температуры, а от избыточной влаги. Поэтому если вы уверены в надежности своего дачного дома, смело приступайте к выбору обоев. Тем более, что выбирать есть из чего – ассортимент самых разнообразных обоев очень велик.

Выбор обоев

Современные обои различаются по множеству разных признаков – по рисунку, плотности, фактуре, долговечности, материалам, ценам. Попробуем сориентироваться в этом многообразии, чтобы сделать обдуманное и удачное приобретение.

По рисунку можно разделить обои на однотонные и цветные; с крупным, средним или мелким рисунком; с вертикальным или горизонтальным орнаментом; с повторяющимися элементами орнамента или с одной составной картиной (фотообои). Отдельно стоит рисунок, требующий подгонки полос для его совпадения и не требующий таковой. Это особенно важно учитывать при расчете необходимого количества рулонов.

По плотности обои бывают легкие, плотные, средней плотности и тяжелые. Эти параметры важно учитывать при выборе обойного клея.

По фактуре поверхности обои делятся на гладкие и шероховатые, глянцевые и матовые, с рельефным выпуклым рисунком и с рельефным выбитым рисунком, а также многослойные, ребристые, с шелковой поверхностью.

По устойчивости к влаге можно выделить неводостойкие (бумажные), средней водостойкости, моющиеся и с сильной водостойкостью (виниловые).

Все виды обоев обладают разной износоустойчивостью и различаются по некоторым другим характеристикам.

Бумажные обои. Это самый распространенный и экономичный вид. Они могут быть однослойными (симплексные) и двуслойными (дуплексные). Последние прочнее и долговечнее. Средний срок службы бумажных обоев в условиях нормальной эксплуатации составляет около 5 лет. Невысокая стоимость и легкость в обращении являются плюсами таких обоев. К минусам же можно отнести их требовательность к поверхности. Она должна быть очень ровной и гладкой, иначе все ее дефекты скажутся на качестве поклейки и проявятся еще сильнее. Кроме того, влагостойкость у бумажных обоев самая низкая. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью они долго не продержатся. По своим декоративным качествам бумажные обои очень разнообразны – огромный выбор рисунков и фактур позволит оформить интерьер на любой вкус. Некоторые виды бумажных обоев (тисненые или грубоволокнистые) можно использовать под покраску.

Флизелиновые обои. Их изготавливают из нетканого полотна на основе текстильных и целлюлозных волокон. Этот вид обоев отличается прочностью, долговечностью и большими декоративными возможностями. Такие обои удобно наклеивать – клей наносится только на стену. Их можно использовать как покрасочные обои под акриловую, латексную и водоэмульсионную краску. Без ущерба выносят до 5–6 перекрашиваний, являются дополнительным звуко– и теплоизолятором. Однако имеют и ряд недостатков – легко впитывают пыль, запахи (не рекомендуется их клеить в помещении, где курят), плохо устойчивы к влаге и механическим повреждениям.

Виниловые обои. Изготавливаются на бумажной основе с нанесенной на нее виниловой массой. От типа винилового слоя зависит фактура обоев: плоские, вспененные, плотные, шелкографические. Этот вид обоев имеет все возможные достоинства. Они прочны, устойчивы к влаге и воздействию ультрафиолета, не боятся механического воздействия и перепада температуры. Их можно чистить и мыть водой и моющими средствами. Идеально подходят под покраску любым видом красок, выдерживают многократное перекрашивание. По фактуре могут быть самыми разнообразными – имитировать дерево, камень, кожу, шелк, фактурную штукатурку и т. п. Но надо отметить, что этот вид обоев самый дорогой.

Пробковые обои.. По своим характеристикам близки к виниловым. Также имеют бумажную основу, на которую тонким слоем наносится натуральное пробковое покрытие. Устойчивы к мытью и чистке, обладают пылеотталкивающими свойствами, являются звуко– и теплоизолятором. Дополнительное достоинство таких обоев – их стопроцентная натуральность и экологичность.

Текстильные обои. Могут иметь бумажную, акриловую или флизелиновую основу, на которую наносится тканый или нетканый материал из хлопка, льна, шелка, вискозы, нейлона или велюра. Текстильные обои относятся к дорогим элитным покрытиям. Однако при этом проигрывают по своим характеристикам большинству других видов обоев. Ткань впитывает запахи, неустойчива к влаге и пыли, может выцветать при попадании прямых солнечных лучей. Словом, это очень красивый и стильный вид обоев, но по практичности сравнимый с бумажными.

Поклейка обоев

Итак, поверхность стен подготовлена, обои выбраны, можно приступать к поклейке. Здесь тоже есть некоторые подготовительные этапы. Во-первых, если используются тонкие обои, то желательно сначала выполнить подложку – предварительную оклейку стен каким-либо бумажным материалом. Раньше в качестве подложки успешно применялись старые газеты. Это вполне приемлемый вариант. Но в последние годы в продаже появилась рулонная макулатура из плотной бумаги, специально предназначенная для этих целей. Стоит она совсем недорого, а работать с ней гораздо удобнее. Полосы подложки наклеивают в горизонтальном направлении, чтобы потом не было совпадений стыков подложки и обоев, из-за чего места стыков будут выделяться. После наклеивания бумаги надо дать ей высохнуть в течение суток и только потом уже наклеивать обои.

Современные обои чаще клеят встык. Но если вы предпочитаете вариант с нахлестом, то не забудьте одно важное правило: швы нахлеста должны смотреть в сторону, противоположную источнику света (окну). Иначе они будут сильно выделяться и портить внешний вид стены.

Следующий подготовительный этап заключается в разметке стен. Сначала отмечают верхнюю границу наклеивания. От стыка потолка и стены отмеривают необходимое расстояние отступа и отмечают его с двух противоположных сторон стены. Можно делать отметки по всей стене и потом соединить их в линию, но проще пользоваться старым проверенным способом. Надо взять длинную бечевку, обмелить ее, затем внатяг укрепить на отмеренной высоте с двух сторон стены, слегка оттянуть и отпустить. Бечевка ударится о стену и оставит на ней ровный меловой след, который и будет верхней границей оклейки.

Далее намечают вертикальную линию, от которой начинают клеить обои. Обычно начинают с одного из углов, отступив от него 15–20 см, чтобы на сам угол приходился не стык, а средняя часть полотна. Вертикальность линии выверяют отвесом, вдоль которого делают отметки карандашом, а потом соединяют. Затем по верхней границе отмеряют ширину полос. У стандартного рулона обоев она равна 53 см. От каждой отметки также с помощью отвеса проводят вертикальные линии разметки. Если стены неровные, внизу расстояние между соседними вертикальными линиями может отличаться от ширины полосы. При наклеивании обоев вертикальная разметка поможет сориентироваться, в какую сторону идет перекос, и выровнять полосы с помощью нахлеста. Без разметки, наклеивая обои точно встык, можно увести их в сторону от вертикали.

Следующий этап – нарезание обоев. Если не требуется подгонки полос по рисунку, то все делается элементарно – просто отрезают полотна нужной длины и складывают их в стопку изнаночной стороной вверх. Если же рисунок сложный и необходимо, чтобы он совпадал на соседних полосах, то нарезку делают одновременно от двух рулонов. От первого отрезают полосу. Второй разворачивают рядом, подгоняют по рисунку и тоже отрезают. К сожалению, при варианте со сложным рисунком останется много отходов. Но они пригодятся для оклеивания узких участков над дверными проемами, над и под окнами.

Следующий шаг – намазывание обоев клеем (это не касается флизелиновых обоев, клей для которых наносят на стену). Для этой процедуры можно использовать валик или кисть. Принцип при намазывании клея один – лучше пусть клея будет в избытке, чем останутся непромазанные участки. Обойные клеи в большинстве своем прозрачны, поэтому надо постараться и не оставлять сухих мест, особенно на краях полос. (Отметим, что в последнее время производители для удобства стали добавлять в клей красящие вещества, которые обесцвечиваются при высыхании. Если вам попадется такой клей, подходящий при этом к вашему типу обоев, то купите лучше его, он действительно помогает облегчить процесс нанесения клея.)

Смазанную клеем полосу складывают гармошкой (рис. 26). Для этого берут полосу за один край и загибают до середины, то же самое проделывают со вторым краем, а потом по средней линии складывают пополам в обратную сторону. Также поступают со всеми остальными полосами.

Рисунок 26. Складывание обоев гармошкой

Затем начинают непосредственно поклейку обоев. Берут первую полосу, по рисунку определяют ее верх. Потом встают на стремянку, стол или табурет, берут полосу сверху с обеих сторон (только не очень близко к краю – намокшие обои легко могут порваться под своей тяжестью), а нижний край «гармошки» отпускают, чтобы полоса развернулась. Верхнюю часть полосы плотно прижимают к стене, выравнивая по горизонтальной и вертикальной отметкам. Затем спускаются с подставки и выравнивают по вертикальной отметке нижнюю часть полосы и тоже плотно прижимают к стене. После этого обои тщательно приглаживают к стене с помощью специального резинового валика, чтобы они хорошо приклеились и не пузырились. Приглаживать нужно в направлении от центра полосы к краям, для того чтобы вытолкнуть воздушные пузыри (если таковые имеются). Аналогичным образом наклеивают все остальные полосы и оставляют обои сохнуть. Очень важно, чтобы при высыхании в помещении не было сквозняков, иначе ветер может поддуть под края обоев и они будут отходить от стены. Поэтому в обклеенной комнате наглухо закрывают все окна, двери и форточки.

Вагонка

Натуральная деревянная вагонка – это экологичный, качественный и очень красивый материал. Многие владельцы дачных домов предпочитают обшивать стены деревом, полностью или частично. Комната, отделанная деревом, необычайно уютна. К тому же такой способ отделки несложен в исполнении и относительно недорог.

При обшивке вагонкой не требуется идеальная подготовка стен, поскольку на внутренних стенах этот материал всегда крепится на каркас. Желательно только прогрунтовать стену антисептической грунтовкой, чтобы исключить появление грибка и плесени.

Первый этап работы – создание каркаса под обшивку. Для него обычно используют деревянные бруски сечением 15 х 30 или 20 х 40 мм. Если стена очень ровная и гладкая, можно обойтись плоскими рейками толщиной 10–15 мм. При таком каркасе полезное пространство помещения «уйдет» в минимальной степени. Если стена, наоборот, очень неровная, с уклонами или впадинами, для выравнивания каркаса применяют тонкие деревянные клинья, подкладывая их в нужных местах так, чтобы все стойки размещались в одной плоскости.

Перед креплением каркаса все его элементы обязательно обрабатывают антисептической пропиткой против жучка и плесени. Если обшивают деревянную стену, ее также следует пропитать этим веществом. Кроме того, независимо от материала стены, надо обратить внимание на ее нижнюю часть – не бывает ли она влажной. При наличии увлажнения необходимо покрыть низ стены каким-либо водонепроницаемым составом – штукатуркой или шпатлевкой.

Подкладные бруски каркаса располагают перпендикулярно расположению самой вагонки. При вертикальной облицовке каркас делают горизонтально, при горизонтальной – вертикально, при диагональной подкладные бруски укладывают в противоположную диагональ (рис. 27).

Рисунок 27. Виды каркаса: а – горизонтальный; б – вертикальный; в – диагональный

Расстояние между брусками каркаса должно составлять 40–50 см. Торцами бруски тоже укладывают не встык, а с зазором в 2–3 см. Зазоры оставляют, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под обшивкой. Для того чтобы добиться ровного расположения стоек каркаса по вертикали и горизонтали, используют отвес и уровень. Крепят стойки к стене с помощью дюбелей, винтов или болтов в зависимости от типа стены. Если используются тонкие рейки на гладкой стене, их крепят на клей.

Дверные или оконные проемы (при их наличии на стене) также обводят подкладными брусками по периметру, так как вагонка, примыкающая к этим проемам, должна опираться на каркасные стойки, а не на элементы дверной коробки или оконной рамы (рис. 28).

Рисунок 28. Дополнительные подкладные бруски у окна

После того как завершен монтаж каркаса, приступают к обшивке вагонкой. Крепить ее можно несколькими различными способами:

• на гвозди, забиваемые со стороны шипа по косой (рис. 29 а);

• с помощью клипса, который устанавливается со стороны паза и прижимает к основе его нижнюю часть (рис. 29 б);

• если используется вагонка со смещенным профилем (нижняя часть профиля под пазом шире верхней), удобно крепить гвоздями со стороны паза (рис. 29 в).

Рисунок 29 (а – в). Способы крепления вагонки к каркасу

При любом из этих способов крепление будет незаметно, поскольку его закроет соседняя планка вагонки. Клипсом (или кляймером) называют специальное перфорированное металлическое крепление (рис. 30), применяемое для обшивки различными панелями. Он крепится к основанию с помощью строительного степлера.

Рисунок 30. Металлический клипс

Места стыков обшивки с полом, потолком, дверными и оконными проемами желательно закрыть какими-либо декоративными профилями, поскольку эти стыки выглядят не всегда привлекательно. Например, можно использовать деревянные портики, фигурные плинтусы и т. п.

При обшивке вагонкой надо соблюдать несколько правил.

1. Двигаться при вертикальной обшивке слева направо, при горизонтальной – снизу вверх, при диагональной также снизу вверх от любого нижнего угла стены (главное, чтобы паз панели находился сверху, а шип снизу).

2. Для более плотной пригонки шипа в паз по торцу панели надо постучать. Но ни в коем случае не делать это обычным молотком, чтобы не повредить панель вагонки. Используйте резиновую или деревянную киянку. Если нет киянки, наносите удары молотком через деревянную планку для их смягчения.

3. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха под обшивкой нужно снизу и сверху оставить для него входные отверстия. Это значит, что нельзя укладывать вагонку встык с полом и потолком – обязательно оставьте зазоры. Для этого перед началом монтажа по периметру пола и потолка временно прикрепите тонкие рейки. Панели вагонки прикрепите с ними встык, а после монтажа рейки уберите – останутся необходимые зазоры.

4. Если под обшивку попадают электрические розетки или выключатели, нужно проделать в ней отверстие, чтобы вывести их наружу. Перед началом обшивки демонтируйте наружные элементы выключателей розеток, чтобы они не мешали монтажу. Отверстие в обшивке проделайте с помощью расклешенной пилы. Не забудьте обесточить розетку перед тем как начать пилить над ней отверстие.

5. После окончания монтажа вагонки покройте всю поверхность лаком в несколько слоев.

Другие виды отделки

Мы рассмотрели подробно три самых популярных вида внутренней отделки стен. Но, разумеется, все разнообразие дизайнерских решений ими не исчерпывается. Есть еще много различных отделочных материалов, которые применяют в некоторых случаях, комбинируя их с основной отделкой.

Декоративная штукатурка. Различные виды фактурной и структурной штукатурки также применяют в виде самостоятельного вида отделки. Этот вид отделки можно наносить непосредственно на стену без предварительной ее подготовки. Потребуется только грунтовка для увеличения адгезии стены. Декоративная штукатурка создает рельеф, который маскирует небольшие неровности поверхности.

Облицовочная плитка. Этот материал отличается большим разнообразием текстур и цвета, имитирует камень, мрамор, дерево и другие материалы.

Бывает также мозаичная плитка, с помощью которой можно оформить стену в виде декоративного панно (рис. 31).

Рисунок 31. Панно из мозаичной плитки

По своему составу плитка бывает кафельной, керамической, зеркальной, полистирольной, стеклянной, с пористой или глазированной поверхностью. Отделку плиткой используют обычно не в жилых комнатах, а в санузлах, душевых, на кухне.

Благодаря использованию стеновых панелей, сроки выполнения качественного ремонта заметно сократились, и это происходит в большей степени еще и потому, что в процессе их установки образуется мало мусора. Плюс этого строительного материала также в том, что он не требует больших денежных затрат.

Полимерный сайдинг. Это экономичный вид отделки, который несложно смонтировать. Он легко моется и выглядит очень привлекательно. Подробно о сайдинге мы говорили в главе о наружной отделке. Здесь можно только добавить, что сайдинг, как и плитку, обычно используют для отделки помещений с повышенной влажностью. Кроме того, им можно отделать внутренние поверхности балкона, лоджии, застекленной веранды. В жилых комнатах его применяют редко, обычно в сочетании с другими материалами. Например, нижнюю часть стены отделывают сайдингом под дерево, а верхнюю окрашивают или оклеивают обоями.

Натуральный и искусственный камень. Как и сайдинг, этот материал чаще используют для наружной отделки дома. Но иногда в соответствующем интерьере (например, в комнате с камином), он будет вполне уместен и в качестве внутренней отделки.

Стеновые панели. Этот вид отделки в последние годы также становится популярным. Панели могут быть различными по материалу и внешнему виду. Чаще всего используют ПВХ и МДФ панели. Их несложно монтировать, выглядят они очень декоративно, с их помощью можно оформить интерьер в различном стиле.

Ремонтные работы в доме

Ремонт в дачном доме, как правило, не ограничивается только ремонтом самого строения. Есть еще ряд работ, с которыми предстоит столкнуться при благоустройстве своего загородного жилища. Основными из них являются работы по установке сантехники или замене старой на новую, а также приведение в рабочее состояние электрических розеток и выключателей.

Сантехнические работы

В старых дачных строениях редко бывают предусмотрены все удобства в доме. Из сантехники присутствует чаще всего только кухонная мойка, да и то не всегда. Поэтому при основательном ремонте старого домика зачастую встает вопрос об оборудовании в нем санузла, душевой или ванной комнаты, умывальника, водонагревателя и других сопутствующих элементов, делающих загородную жизнь комфортной и благоустроенной.

Разумеется, речь о подобном благоустройстве может идти только в том случае, если дом подключен ко всем необходимым коммуникациям (канализационной системе, водопроводу или насосной станции, системе очистки воды). Если в дачном поселке нет централизованного водопровода, можно установить насосную мини-станцию прямо на своем участке. Такая станция сможет качать воду из колодца и подавать ее в дом.

Компактная насосная станция для дачи представляет собой небольшой агрегат с насосом, гидроаккумулятором и трубами. Трубы соединяют его с любым открытым источником воды – скважиной, колодцем, естественным водоемом. С помощью насоса вода закачивается в накопительную емкость – гидроаккумулятор. Размер емкости зависит от потребностей владельцев дачи. Из гидроаккумулятора вода под давлением подается в помещение. При опустошении емкости автоматически срабатывает датчик и вода подкачивается.

Очистку воды тоже можно установить местную. На входе в трубы ставят первичный фильтр, совершающий грубую очистку. На кран умывальника или мойки устанавливают более тонкий фильтр, тщательно очищающий воду до состояния питьевой. Если фильтры не ставить, то воду можно использовать только для полива и хозяйственных нужд.

Прежде чем приступать к установке сантехники, надо распланировать саму сантехническую сеть. В нее входят источник водоснабжения, насос, накопительная емкость, водопроводные и канализационные трубы, сантехнические точки.

Рассмотрим простейшую сантехническую систему с колодцем в качестве источника воды и одной сантехнической точкой.

Подающий трубопровод должен находиться в земле ниже уровня промерзания грунта (примерно на глубине 1,5–1,8 м). Если трубу проводить по поверхности земли, надо дополнительно позаботиться об утеплении, чтобы ее не разорвало при замерзании воды зимой. Накопительную емкость обычно размещают в чердачном помещении, а агрегат, приводящий в действие насос – в подвальном.

Если делают несколько сантехнических точек (умывальник, унитаз, мойку, душ), то от основной трубы отводят дополнительные трубы или гибкие шланги для подачи воды ко всем объектам

Установка умывальника

Существует несколько видов умывальников: напольные, подвесные, накладные и встраиваемые. Для дачи удобнее всего использовать навесной (рис. 32 а) или напольный (рис. 32 б). Крепятся они примерно одинаково, только у подвесного нет поддерживающего пьедестала, поэтому всю тяжесть принимает на себя крепеж.

Рисунок 32. Виды умывальников: а – навесной; б – напольный

Последовательность работ по установке умывальника следующая.

1. Отмечают место под отверстия для крепежа раковины. Если высота умывальника не обусловлена пьедесталом, намечают ее так, чтобы было удобно умываться – не слишком низко и не слишком высоко. Кроме того, принимают во внимание, что расстояние раковины до ближайшей сантехники (унитаза или ванны) должно быть не меньше 10 см.

2. Сверлят отверстия под крепеж. В качестве крепежа используют чугунные кронштейны или дюбели. Если стена облицована плиткой, для просверливания отверстий применяют специальное сверло по кафелю. Сверлить надо аккуратно, в несколько приемов, начиная с малых оборотов, чтобы плита не растрескалась.

3. Устанавливают крепеж в отверстиях. Дюбели должны быть надежно вбиты в стену. Для вбивания лучше воспользоваться не обычным молотком, а киянкой.

4. Навешивают раковину на крепеж, надевают гайки и плотно затягивают их ключом.

5. Места соприкосновения раковины со стеной смазывают герметиком.

6. Подсоединяют раковину к водопроводной трубе, надевают сифон. Отвод сифона подсоединяют к сливной трубе.

7. Устанавливают на раковину смеситель.

8. Если умывальник напольный, крепят пьедестал в соответствии с прилагаемой к умывальнику инструкцией.

Установка унитаза

Установить унитаз самостоятельно достаточно просто, если приобрести напольную модель, укомплектованную всеми составными частями. Кроме самой чаши унитаза, в комплект должны входить сливной бачок, элементы сливного механизма, крышка и крепеж. Дополнительно потребуется приобрести гофрированное колено (отрезок гофрированной трубы с креплениями) для подсоединения унитаза к канализационному сливу. Как правило, гофра в комплект не входит.

Установка унитаза не требует каких-либо специальных навыков. Нужно только четко следовать инструкции производителя, прилагаемой к комплекту. При покупке обязательно сверьтесь с инструкцией – все ли указанные в ней комплектующие имеются в наличии. Монтаж унитаза проводят в следующей последовательности.

1. Определяют место для унитаза. От него до соседних сантехнических объектов должно быть некоторое расстояние, чтобы удобно было им пользоваться.

2. Устанавливают чашу унитаза и крепят ее к полу. Как правило, унитазы крепятся на 2 или 4 болта. Под них уже проделаны отверстия в основании. Если пол не очень ровный, для лучшей устойчивости и выравнивания положения унитаза можно между полом и основанием положить прочную деревянную доску. Доску прибивают к полу, а унитаз крепят к ней. Если пол покрыт плиткой, сверлить отверстия под крепеж надо очень аккуратно, чтобы не повредить покрытие.

3. Устанавливают сливной бачок. Бачок крепится за заднюю стенку к стене болтами, а основанием упирается в соответствующую площадку унитаза и крепится к ней. Для этого в площадке предусмотрены отверстия под крепеж (рис. 33). Для разметки отверстий в стене ставят бачок на унитаз и маркером отмечают место расположения отверстий. Под головки крепежных болтов необходимо подложить резиновые прокладки, чтобы вода в местах крепления не подтекала.

Рисунок 33. Установка сливного бачка

4. Монтируют сливное устройство. Для слива воды в бачке установлено поплавковое запорное устройство, соединенное с пусковой ручкой слива. У разных моделей унитазов конструкция сливного устройства может незначительно различаться. Подробная инструкция по соединению и установке элементов обязательно прилагается и действовать надо в строгом соответствии с ней.

5. Подсоединяюте к системе подачи воды. Для этого потребуются гибкий шланг с металлической оплеткой, гайки для крепления и шаровой кран. Кран не является обязательной деталью, его устанавливают для удобства – при необходимости прочистки унитаза или при замене сливного бачка можно перекрыть воду не во всем доме, а только на участке, подающем воду непосредственно к унитазу.

Перед тем как подсоединять унитаз к водоснабжению, перекрывают воду. Затем с помощью гаечного ключа прочно соединяют гибкий шланг с соответствующим отверстием в бачке (рис. 34).

Рисунок 34. Подсоединение унитаза к водопроводу с помощью гибкого шланга

6. Подсоединение унитаза к канализации. Выводное отверстие унитаза подсоединяется к канализационной трубе с помощью гофрированного колена (гофры). Это отрезок гибкой гофрированной трубы большого диаметра, способный раздвигаться до 20–40 см в длину и оснащенный специальным креплением (рис. 35). В креплении гофры предусмотрены внутренние резиновые шайбы, поэтому места стыка не требуют дополнительной изоляции.

Рисунок 35. Гофрированное кольцо для унитаза

Для более плотного соединения с входным отверстием бачка (чтобы избежать подтекания воды) можно на резьбу шланга намотать специальную сантехническую ленту. Она представляет собой эластичный материал, который при затягивании гайки заполняет все зазоры.

Установка ванны

В жаркое время обитатели дачи обычно обходятся летним душем – кабинкой с емкостью, в которой вода нагревается солнцем. Принимать такой душ очень приятно, но к сожалению, эта процедура жестко обусловлена температурой воздуха. Поэтому многие владельцы дач приходят к выводу о необходимости установки в доме ванны с душем, куда горячая вода подается из водонагревателя.

Упрощенный вариант – установка душевого поддона (миниатюрной разновидности ванны, в которой можно мыться только стоя). Принцип установки ванны и поддона одинаков. Рассмотрим последовательность работ на примере установки чугунной или стальной ванны.

1. Выбирают место под ванну. Чугунная ванна очень устойчива, поэтому ее можно установить где угодно, хоть посреди комнаты – лишь бы была возможность подвести к ней воду и подсоединить ее к сливу. Стальной ванне потребуется дополнительная опора, поэтому ее желательно размещать в углу около двух стен.

2. Монтаж опоры. Ванну кладут на бок или вверх дном и в таком положении прикручивают к ней ножки (они входят в комплект и соответствуют типу ванны). На чугунных ваннах в местах установки ножек могут быть дефекты литья – наплывы, мешающие плотному прилеганию ножек к корпусу. Их выравнивают с помощью абразивного круга, закрепленного на болгарке. Нельзя скалывать наплывы молотком, поскольку чугун хрупкий и может расколоться от ударов. Со стальной ванной таких проблем не бывает – ножки прикручиваются без хлопот и прилегают плотно.

3. Установка ванны на место. После крепления ножек ванну заносят в подготовленное помещение и ставят на постоянное место. В случае с чугунной ванной плитку или другой вид облицовки стен делают предварительно. Если ванна стальная, то ее сначала устанавливают, а потом выполняют облицовку. Эти различия вызваны тем, что чугунная ванна более плотно прилегает к стене, шов получается минимальным и его легко загерметизировать. А для стальной ванны облицовка подгоняется под нее, чтобы уменьшить шов.

4. Корректировка высоты. Ванна должна быть установлена на такую высоту, чтобы с максимальным удобством подсоединить ее к коммуникациям. При этом уровень расположения слива ванны должен быть выше уровня канализации как минимум на 20–30 мм. Если это условие не соблюдается, потребуются какие-либо подкладки под ножки ванны для образования необходимого перепада высот. Подкладки делают из прочного материала, который не продавится под весом ванны с водой и находящимся в ней человеком.

5. Корректировка горизонтальности. Ровного горизонтального положения добиваются путем вкручивания или выкручивания регулировочных болтов в ножках. Для проверки горизонтальности в продольном и поперечном направлении используют строительный уровень.

6. Подсоединение к сливу. Для этого потребуется установить гидрозатвор. Это особая конструкция из пластиковых труб и сифона, соединяющая сливное отверстие ванны с канализационной трубой. Назначение гидрозатвора заключается в том, чтобы между ванной и канализационной трубой оставалась водяная пробка, препятствующая проникновению в помещение канализационных газов из трубы.

Гидрозатвор продается в разобранном виде. Важно собрать его, четко следуя прилагаемой инструкции. В готовом виде он представляет собой систему трубок с перепадом по высоте (рис. 36). В нижней части скапливается вода, создающая пробку.

Рисунок 36. Внешний вид конструкции гидрозатвора

Электротехнические работы

Если в старом доме серьезные проблемы с электропроводкой, то придется прибегнуть к помощи специалистов. Но есть ряд несложных работ, которые легко выполнить самостоятельно.

Замена электророзетки

Поменять электророзетку – задача, посильная практически для каждого хозяина. Но подойти к ней нужно со всей ответственностью, особенно в том, что касается техники безопасности. Чтобы обеспечить безопасность, нужно запомнить несколько правил:

• работать можно только с обесточенными розетками;

• нужно обязательно предупредить домочадцев о необходимости обесточки дома, чтобы кто-нибудь по ошибке не включил электричество во время выполнения работ;

• работать следует обязательно в хлопчатобумажных перчатках;

• все используемые инструменты должны иметь изолированные ручки без трещин и повреждений.

Для работы потребуются фонарик, обычные отвертки, индикаторная отвертка (со встроенной в ручку лампочкой), с помощью которой определяют наличие напряжения в сети, плоскогубцы, нож, изоляционная лента.

Сначала обесточивают розетку – для этого отключают напряжение на распределительном щитке.

На всякий случай затем проверяют отсутствие напряжения в розетке с помощью индикаторной отвертки.

Для удобства работы используют фонарик, который пригодится даже при дневном свете.

Первый этап работы заключается в демонтаже старой розетки. С помощью отвертки откручивают наружную ее часть – пластмассовую панель (рис. 37 а).

Рисунок 37. Строение электророзетки: а – пластмассовая панель; б – контактная часть; в – подрозетник

У розеток старого образца наружная часть крепится на болтик в середине, его надо отвернуть и она легко снимется. У современных розеток панель крепится на защелках и легко отходит, когда ее поддевают отверткой.

Под рамкой располагается основная, контактная часть розетки (рис. 37 б). Она прикручена небольшими болтиками к подрозетнику, находящемуся в стене (рис. 37 в). Иногда она прикреплена на лапках, расположенных по бокам. Контактную часть тоже аккуратно откручивают и вынимают из стены.

Далее отсоединяют провода от контактов розетки. При этом обязательно надо запомнить, какого цвета провод к какому контакту был прикручен, т. е. какой провод является фазой, какой нулем, а какой заземлением. Важнее всего при трехпроводном кабеле не ошибиться с заземляющим проводом. Чаще всего он бывает желтоватого цвета. Если кабель двухпроводной, то заземление в нем отсутствует.

При покупке розетки нужно проверить ее качество. Вилка должна входить и выходить плотно, даже с небольшим усилием. Если она болтается и выпадет из розетки, то розетка бракованная. Ее эксплуатация может привести к выходу из строя электроприборов.

Когда проводки отсоединены, оценивают их состояние – не повреждена ли изоляция, не сгорел ли сам провод. Если все в порядке, то провода выглядят как новые. Если же контакт нагревался, то кончики проводов почерневшие, а изоляция оплавленная или потрескавшаяся. Поврежденный участок провода надо удалить, помня при этом, что концы кабеля должны выходить из стены примерно на 10 см – нельзя обрезать слишком коротко. Когда возможность отрезать отсутствует, кончик провода зачищают острым ножом. В качестве новой изоляции применяют изоленту.

Затем приступают к монтажу новой розетки. Предыдущие действия повторяют в обратной последовательности: провода прикрепляют к соответствующим контактам, аккуратно затягивают крепящие болтики. (Слишком туго затягивать не надо, иначе они могут «перекусить» проводок.) Вставляют контактную часть розетки в подрозетник и крепят наружную панель.

Замена выключателя

Замена выключателя – совершенно несложная операция, которая не займет много времени и не потребует никаких особых навыков. Для нее необходимы:

• новый выключатель того же типа, что и прежний (одноклавишный, двухклавишный и т. п);

• обычная отвертка;

• индикаторная отвертка;

• пассатижи;

• нож;

• изолента;

• фонарик.

Рассмотрим последовательность работы на примере одноклавишного выключателя. При замене розетки, в первую очередь отключают электричество в той комнате, где будет вестись работа (или во всем доме). Затем снимают наружную часть выключателя (декоративную панель), чтобы получить доступ к электрическим проводам и клеммам, к которым провода подсоединены (рис. 47). Панель может крепиться на болтиках или защелках в зависимости от модели выключателя.

После этого нужно убедиться, что неисправен именно выключатель, а не провода светильника. Для этого подключают электричество и с помощью индикаторной отвертки проверяют, на какой из клемм находится фаза в выключенном состоянии выключателя. Поочередно касаются кончиком индикаторной отвертки обеих клемм. При касании одной из них должна загореться лампочка-индикатор на отвертке. Переводят выключатель во включенное состояние и проверяют еще раз. Теперь индикатор должен загореться при касании второй клеммы.

Если индикатор загорается, значит выключатель работает, а неисправность кроется в самих проводах, идущих от выключателя к светильнику. В этом случае заменяют электрический шнур светильника. Если же индикатор не загорается, меняют сам выключатель.

Для того чтобы выбрать подходящий для определенный стены выключатель, нужно запомнить, что выключатели имеют два вида монтажных коробок. Первый – стандартный короб (для кирпичных и бетонных стен), второй – установочная коробка с фиксаторами (для гипсокартонных стен).

Для продолжения работ вновь обесточивают помещение. Старый выключатель демонтируют, для чего открепляют провода от клемм, отворачивают крепежные винты и вынимают его из стены. Затем оценивают состояние проводов. Если при демонтаже отломилась оголенная часть проводка, зачищают изоляцию, чтобы остался оголенный кончик необходимой длины для подсоединения к клемме.

Далее наматывают проводки на клеммы нового выключателя. Оголенная часть проводка не должна выступать за габариты клеммы более чем на 2–3 мм. Если выступает сильнее, то изолируют этот участок с помощью изоленты.

После этого вставляют выключатель в отверстие и плотно прикручивают его крепежными винтами, надевают декоративную панель. Затем включают электричество и проверяют работу нового выключателя. Если все сделано правильно, лампочка светильника загорится.

Утепление дома

Дачные дома все чаще используют не просто для ночевки после садово-огородных работ, а как место для отдыха не только летом, но и в холодное время года. Разве не чудесно, например, встретить за городом Новый год, или выбраться на выходные подышать осенним воздухом?

Как же укрыться от холода в дачном домике, чтобы отдыхать с полным комфортом? Конечно, должны быть предусмотрены какие-то варианты отопления. Если в доме нет камина или печки, можно использовать электронагревательные системы. Их сейчас существует великое множество. Но очень важно, чтобы дом не только отапливался, но и как можно лучше удерживал тепло. Для этого необходимо в ходе ремонта продумать и провести дополнительные работы по утеплению своего дома. Основные теплопотери происходят через окна, дверь и стены. Можно также утеплить и пол, это создаст дополнительный комфорт.

Утепление стен

Стены имеют самую большую поверхность по сравнению со всеми остальными частями строения. Поэтому об их утеплении следует позаботиться в первую очередь. Продумать варианты утепления нужно на том этапе ремонтных работ, когда еще не приступили к отделке фасада. Возможно, выбор облицовки будет зависеть именно от того, на каком варианте вы остановитесь.

Почему, говоря об утеплении стен, мы сразу подразумеваем, что теплоизоляция будет устанавливаться снаружи, а не внутри помещения? Потому что это наиболее эффективный способ уменьшить теплопотерю. Внутреннее утепление не только уменьшает жилое пространство, но и является малоэффективным. К нему можно прибегнуть только в том случае, когда снаружи это сделать невозможно, т. е. если речь идет о городской квартире в многоэтажном доме. Дачный же дом позволяет без особых хлопот установить наружную теплоизоляцию.

Существует два вида наружного утепления стен – мокрый и сухой. Различаются они по способу наложения слоев утеплителя и по используемым материалам.

Мокрый вид утепления

Этот вид носит такое название потому, что одним из элементов теплоизолирующей конструкции является штукатурка, укрывающая расположенный под ней слой утеплителя. Она и сама обладает прекрасными теплосберегающими свойствами, обеспечивает шумоизоляцию и одновременно с этим может служить облицовкой фасада. Поэтому мокрый вид утепления решает сразу несколько задач. Кроме того, он достаточно прост по технологии и не требует больших финансовых затрат.

Теплоизоляция в этом случае представляет собой трехслойную конструкцию: внутренний слой (армирующий или клеевой), сам теплоизолирующий слой и наружный защитный слой из тонкоштукатурной смеси, который одновременно может являться и отделкой здания.

Мокрый вид утепления возможно осуществить двумя способами – с использованием легких или тяжелых штукатурных систем. Легкой штукатурной системой называют способ, при котором теплоизолирующие плиты крепятся непосредственно к поверхности стены с помощью дюбелей и полимерцементного клея. Чаще всего в таких конструкциях используют тонкие базальтовые плиты, но могут применять и другие материалы, такие, как минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Поверх теплоизолятора наносят тонкий слой штукатурки. А в качестве армирующего слоя для наружного покрытия чаще всего применяют полимерцементную стеклосетку. Данный способ позволяет быстро, качественно и экономично утеплить стены. Единственной его технологической сложностью является необходимость тщательного выравнивания слоя штукатурки.

Тяжелой штукатурной системой называют способ, при котором используют каркас из подвижных крепежных элементов для удержания толстого слоя теплоизолирующей штукатурки. Крепление утеплителя к стенам осуществляют с помощью арматурной сетки и металлических анкеров. Преимущества этого способа перед первым состоят в следующем: во-первых, нет необходимости выравнивать слой штукатурки, во-вторых, использование армирующей сетки не дает утепляющему покрытию деформироваться под воздействием температурных колебаний. Кроме того, в этом случае предъявляются менее строгие требования к плотности теплоизолирующего материала.

Технология мокрого вида утепления

Работы по утеплению проводят поэтапно. Первый этап заключается в креплении утеплителя к стене клеевым или каркасным способом. На втором этапе поверх плит утеплителя наносят несколько слоев специальной штукатурки. Она изготавливается на основе минеральных или полимерных смесей с особыми добавками, повышающими параметры теплоизоляции, водостойкости, паропроницаемости и износоустойчивости штукатурки. Завершающим этапом является нанесение поверх штукатурки гидроизолирующего слоя, который укрепляет конструкцию и защищает ее от внешних воздействий. В качестве гидроизоляции можно использовать различные по своему составу мастики. Но наиболее актуальным в настоящее время является применение силикатных покрытий на основе жидкого стекла. Такие покрытия эффективно обеспечивают защиту фасада, легко наносятся и при высыхании становятся практически незаметными.

Прежде чем приступить к креплению утеплителя, необходимо подготовить поверхность стен. Подготовка заключается, в первую очередь, в их выравнивании. Как и при любом виде работ, здесь требуется как можно более гладкая поверхность. Для данного вида работ максимально допустимой неровностью является перепад поверхности (выемка или выступ) на 1 см.

Если стена уже была оштукатурена и старая штукатурка отслаивается и осыпается, следует ее удалить полностью. Если же старая штукатурка держится прочно, есть только небольшие трещины, то их можно просто зашпатлевать. Ранее окрашенную поверхность проверяют на взаимодействие с клеем. Для этого клей наносят на небольшой участок и смотрят, не утратил ли он своих свойств после взаимодействия с краской. Если вещества вступают в реакцию, краску надо удалить.

После того как поверхность стены выровнена, выполняют грунтование. Если применяют бескаркасный способ крепления утеплителя, то грунтуют тем же клеящим составом, который будет использоваться для крепления. Клей наносят тонким слоем на всю поверхность стены. Если поверхность пористая и клей сильно впитывается, то после подсыхания первого слоя наносят второй. В случае каркасного способа крепления утеплителя (тяжелой штукатурной системы) используют любую укрепляющую грунтовку. Ее наносят с помощью валика или плоской широкой кисти.

При создании легкой штукатурной конструкции перед монтажом утеплителя в нижней части стен устанавливают цокольный профиль. Он выполняет две функции – выравнивает нижнюю границу крепления плит утеплителя и служит опорой для этих плит.

Далее на внутреннюю поверхность плит наносят клеевой состав. Выбор клея зависит от того, какой материал используется для утепления. Об этом лучше проконсультироваться в строительном магазине при приобретении утеплителя. Если стена очень ровная, клей достаточно нанести только по периметру плиты.

Монтаж начинают выполнять снизу, от цокольного профиля. Плиты в горизонтальных рядах следует располагать не ровно одну над другой, а со смещением, можно в шахматном порядке. Смазанные клеем плиты плотно прижимают к поверхности стены.

При возникновении зазоров между стыками (например, из-за уклона поверхности), их заполняют тонкими полосками утеплителя, так как простое промазывание дополнительным слоем клея не спасет целостность теплоизоляции.

Прежде чем приступить к механическому закреплению плит, надо дождаться полного высыхания клея. Время высыхания, в зависимости от вида клея, может продолжаться до 2-3-х суток. Уточнить это следует на упаковке материала.

В качестве механического крепежа утеплителя используют тарельчатые дюбели с широкой плоской шляпкой (рис. 38).

Рис. 38. Тарельчатый дюбель

Частота их расположения зависит от веса теплоизолирующего материала – чем он тяжелее, тем больше должно быть креплений. Заглубление дюбелей в стену составляет 5–6 см для тяжелого бетона или полнотелого кирпича и 8–9 см для пористого бетона или пустотелого кирпича.

После того как монтаж утеплителя завершен, его покрывают армирующей сеткой из стекловолокна. Сетку крепят с помощью строительного степлера внахлест, величина нахлеста составляет не менее 5 см. Поверх армирующей сетки наносят слой штукатурки. После полного высыхания штукатурки на нее наносят защитное покрытие.

Тяжелая штукатурная система монтируется аналогично, с той лишь разницей, что плиты крепятся не на клей и дюбели, а на каркас из металлического профиля.

Армирующую сетку можно укрепить другим способом – на раствор. Поверхность покрывают тонким слоем цементного раствора или штукатурки, поверх накладывают сетку и немного вдавливают. После высыхания раствора образуется надежный армирующий слой.

Сухой вид утепления

При таком виде утепления используют готовые панели из теплоизолирующего материала. Это могут быть сэндвич-панели, плиты из пенополистирола, пенопласта, фибролитовые плиты, листы минеральной ваты и т. п. Выбор материалов очень разнообразен, с каждым годом ассортимент все увеличивается. На настоящий момент наиболее эффективными утеплителями считаются пенополистирол, фибролит и минеральные плиты. Последние являются оптимальным выбором для бюджетного варианта теплоизоляции – при небольшой цене этот материал обладает всеми необходимыми характеристиками теплоизолятора, и к тому же его легко монтировать.

Одним из способов сухого утепления является трехслойная система, или так называемая колодцевая кладка. Принцип данного вида теплоизоляции заключается в том, что утеплитель помещают между двумя слоями – наружным и внутренним. В качестве внутреннего слоя выступает сама стена здания. Наружный – это слой облицовочного материала. Как правило, в такой конструкции для облицовки используют кирпич. Таким образом, к стене с помощью механического крепежа или каркаса из металлического профиля крепят утеплитель. А затем по всей площади стену обкладывают кирпичом (толщина кладки обычно в один кирпич).

Самым важным моментом в такой теплоизоляции является правильное определение толщины слоя утеплителя. Для этого оперируют таким понятием, как точка росы. Точкой росы называют то место, в котором насыщенный влагой пар, выходящий через стену изнутри помещения, конденсируется в воду. Конденсат образуется в тот момент, когда воздух остывает до определенной температуры и теряет свою влагоемкость. Если слой утеплителя имеет достаточную толщину, то остывание воздуха, выходящего из дома, произойдет где-то в районе облицовки и образующийся конденсат не повредит стену. Если же слой слишком тонкий, то воздух остывает (соответсвенно, конденсируется влага) близко к внутренней стене, что со временем приводит к ее отсыреванию, поражению плесенью или грибком.

Второй вариант сухого утепления – вентилируемая конструкция. Это практически то же самое, что и колодцевая кладка, с той лишь разницей, что присутствует еще четвертый слой – воздушный. Воздушная прослойка создается либо между стеной и утеплителем, либо между утеплителем и облицовкой. И в том, и в другом случае воздух, свободно циркулирующий внутри конструкции, не дает влаге застаиваться, вынося ее восходящим потоком наружу. Такая конструкция позволяет не тратить время на расчет точки росы.

Чтобы создать прослойку между стеной и утеплителем, на стену ставят обрешетку или крепят каркас, а слой утеплителя укладывают поверх них. За счет этого образуется воздушная прослойка, равная толщине обрешетки. При втором варианте (прослойке между утеплителем и облицовкой) сам утеплитель крепят к стене, а облицовку монтируют на каркасе. В этом случае в качестве облицовки используют листовые материалы или сайдинг.

Технология сухого вентилируемого утепления

Рассмотрим технологию на примере создания конструкции с прослойкой между стеной и утеплителем. Первый этап как всегда подготовительный – так же, как и при мокром способе, необходимо очистить, выровнять и укрепить грунтовкой поверхность стены. На втором этапе создают обрешетку. Ее можно сделать из деревянных брусков сечением 40 X 60 мм или из оцинкованного металлического профиля. При использовании брусков важно проследить, чтобы древесина была как следует просушена. Желательно также покрыть бруски антисептической пропиткой.

Шаг обрешетки зависит от ширины теплоизолирующего материала. По стене проводят разметку вертикальными линиями. Расстояние между ними равно ширине листа утеплителя.

Рейки обрешетки крепят так, чтобы линия разметки проходила по их центру. Тогда листы можно будет прикрепить на них встык, без зазоров.

Следующий этап заключается в креплении утеплителя на обрешетку. Это делают с помощью саморезов, которые вкручивают по периметру листа близко к краям, чтобы они вошли в рейки обрешетки. Поверх утеплителя прикрепляют гидроизолирующую пленку. Она предотвращает попадание влаги в утеплитель через наружный облицовочный слой. Завершающим этапом является монтаж облицовки.

Утепление окон

Через старые окна, износившиеся и потерявшие герметичность, тоже уходит большое количество тепла. Если в них есть щели, через такие окна не только уходит внутреннее тепло дома, но и снаружи сквозит холодный воздух. Поэтому утеплению окон нужно уделить особое внимание.

Конечно, самым оптимальным вариантом является установка стеклопакетов. Но не всегда есть возможность это сделать. И тогда приходится утеплять окна своими руками. Способов утепления есть несколько, от старых дедовских до современных, с применением высокотехнологичных материалов.

Утепление подручными средствами

Представители старшего поколения помнят времена, когда никаких специальных материалов для утепления окон просто не существовало. Приходилось обходиться подручными средствами. И получалось очень даже неплохо. Если по той или иной причине вы не можете приобрести готовые утеплители, прибегните к старым способам заделки окон на зиму. На один сезон этого хватит, а потом можно будет подумать и о более качественном утеплении.

Суть утепления состоит в том, чтобы максимально плотно заделать все щели в окнах и преградить доступ сквознякам. Для начала следует поменять треснувшие стекла и рамы, если таковые дефекты имеются.

Для заделывания щелей потребуются самые простые материалы – старые газеты, вата, поролон, бумажная лента, клей. Газетные листы смачивают водой и в сыром виде сворачивают в тонкие трубочки. Эти трубочки с помощью ножа или какого-либо другого острого предмета плотно утрамбовывают в зазоры между рамами. Сверху щели заклеивают бумажными полосками. Поролон нарезают тонкими полосками и утрамбовывают так же, как и газеты. Если вы используете вату, то надо отщипывать небольшие клочки и плотно вставлять их в щели по всему периметру окна. Сверху также следует проклеить полоски бумаги. С помощью таких нехитрых мер можно добиться довольно высокой герметичности окон. Но разумеется, эти утеплители прослужат только до тех пор, пока не настанет пора открывать окна. Да и внешний вид окон от такого утепления пострадает – при отклеивании бумаги может начать отслаиваться краска или останутся некрасивые клеевые разводы на рамах. Поэтому при возможности желательно все-таки использовать более современные методы утепления.

Утепление окон с помощью уплотнителей

Это быстрый, качественный и недорогой способ утепления. Основное преимущество по сравнению с предыдущим – возможность открывать и закрывать окна, не нарушая утеплитель. Выбор уплотнителей широк, они различаются по материалу, форме сечения и способу крепления. Самыми эффективными являются уплотнители с трубчатым профилем.

По способу крепления уплотнители делятся на самоклеющиеся и монтируемые с использованием клея. Трудно сказать, какой вариант предпочтительнее. С одной стороны, самоклеющиеся профили очень удобны в работе – достаточно снять защитную пленку и сразу устанавливать. Но с другой – качество клеющего состава не всегда бывает высоким. Только что наклеенный кусок уплотнителя просто-напросто отваливается, и все равно приходится дополнительно использовать клей.

По составу уплотнители бывают поролоновые, пенополиуретановые, поливинилхлоридные или резиновые. Поролоновые самые недолговечные.

Выбирать лучше между ПВХ-уплотнителями и резиновыми. Резиновые являются наиболее прочными, а ПВХ меньше остальных подвержены деформации при колебаниях температуры.

Все уплотнители различаются по толщине, которая обозначается буквами на упаковке: Е – данный уплотнитель применяется для заделывания зазоров шириной 2—3мм, Р – для щелей 3–5 мм и D – наиболее универсальный профиль, предназначен для щелей 3–7 мм.

Перед установкой уплотнителя оконные рамы хорошо очищают от пыли и грязи, промывают, высушивают. В качестве клеевого состава лучше всего использовать силиконовый герметик.

Уплотнитель наклеивают по всему периметру оконной створки – либо целым куском, либо отрезками, срезанными в местах стыка под углом 45°. Укладывают уплотнитель свободно, не натягивая. Если вы не собираетесь открывать окна очень часто, то можно обойтись только клеем. Если же вы периодически проветриваете помещение, то надежнее будет закрепить уплотнитель еще и маленькими гвоздиками или скобами при помощи строительного степлера.

В старых окнах могут образовываться зазоры между стеклами и рамой. Их легко заделать герметиком. Для этого потребуется строительный пистолет, с помощью которого герметик тонким слоем напоят на зазоры как с внешней, так и с внутренней стороны окон.

Использование теплосберегающей пленки

Это наиболее современный способ снижения теплопотерь через окна. Более того, такая пленка в летнюю жару не даст проникать горячему воздуху в помещение. Ее уникальный состав позволяет беспрепятственно пропускать солнечный свет, но при этом отражать до 90 % тепловых излучений как изнутри дома, так и снаружи.

Такая пленка не выпустит тепло из дома зимой и не впустит летом. Она является прекрасным дополнением к уплотнителям. Те не позволяют уходить теплу через щели, а пленка не дает проникнуть ему через само окно в виде лучистой энергии.

Работать с пленкой надо очень аккуратно, обязательно в чистых хлопчатобумажных перчатках. В процессе монтажа пленки недопустимо попадание на ее поверхность влаги или грязи, что может повредить ее структуру.

У теплосберегающей пленки важно определить внешнюю и внутреннюю стороны. Если наклеить ее не той стороной, то не будет никакого эффекта. Одна сторона является электропроводящей. Внешне ее можно отличить по металлическому блеску. Эта сторона должна крепиться к окну, т. е. быть обращенной наружу.

Крепить пленку легко. Предварительно замерив окно, отрезают полотно пленки с припусками 2–3 см с каждой стороны. Затем по периметру фиксируют ее двусторонним скотчем и аккуратно закрепляют на оконной раме.

Надо отметить, что целесообразно применять теплосберегающую пленку для значительных остекленных поверхностей – больших высоких окон или застекленной веранды. У маленьких окошек теплопотеря через инфракрасное излучение невелика.

Утепление двери

Часть тепла из дома может уходить через дверь, если имеются зазоры между стеной и дверной коробкой или сама дверь подогнана к коробке неплотно. Для сбережения тепла необходимо все эти щели и зазоры заделать.

Сначала утепляют дверную коробку. Снимают внешний наличник двери, затем каким-либо наполнителем – паклей, синтетическим утеплителем или подходящим подручным материалом – плотно заполняют все имеющиеся щели между коробкой и стеной. Можно в качестве утеплителя использовать и монтажную пену. Важно утеплить не только боковые зазоры, но и верх коробки, и порог. Если порог сильно изношен, его надо нарастить деревянными рейками.

После этого переходят к утеплению самой двери. Если дверь деревянная, сделать это несложно. Ее снимают с петель и укладывают на пол для простоты работы. Утепление делают с внешней, уличной стороны двери. Для этого к ее поверхности крепят слой какого-либо теплоизолирующего материала и затем накладывают защитно-декоративный слой. Утеплитель можно взять как мягкий (например поролон),

так и твердый (древесноволокнистый лист). В качестве внешнего слоя чаще всего используют дерматин или деревянные рейки.

После того как была повышена теплоемкость двери, перекрывают доступ холодного воздуха через зазоры между дверью и коробкой. Для этого дверную коробку по периметру оклеивают уплотнителем, аналогично тому, как это делалось при утеплении окон.

С металлической дверью работать чуть посложнее, потому что к ней трудно что-либо крепить. В качестве утеплителя двери подойдут лишь те материалы, которые можно наклеить. Более удачным выходом из положения в такой ситуации станет установка дополнительной двери с образованием тамбура. Тамбур, даже небольшой, существенно снижает теплопотери благодаря образующейся воздушной прослойке.

Отопление дачного дома

Как уже упоминалось, дача для многих россиян является не только местом летнего отдыха, но и фактически вторым домом. И поэтому необходимо позаботиться об его отоплении в холодное время года. Да и летом иногда температура воздуха довольно сильно колеблется и требуется обогрев жилого помещения.

В настоящее время существует множество вариантов решить проблему отопления загородного дома. Есть более сложные, требующие капитального подхода и профессиональной установки, и более простые, которые можно осуществить самостоятельно. В любом случае владельцу дачи необходимо иметь о них представление, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, руководствуясь своими желаниями и возможностями.

Выбор системы отопления

Все существующие способы отопления можно разделить на четыре категории: электрическое, газовое, водяное и отопление с использованием твердого топлива. На дачах газовое отопление практически не используют. Садоводческие кооперативы и дачные поселки очень редко имеют собственную газовую магистраль. А баллоны со сжиженным газом подходят только для обеспечения работы газовой плиты. Отапливать дом с их помощью, конечно, возможно, но это будет крайне затратно. Поэтому вариант газового отопления мы рассматривать не будем.

Итак, выбираем из трех оставшихся вариантов. Прежде всего, нужно определиться – для каких целей будет служить ваша система отопления. Если у вас летняя дача, которая приспособлена только для проживания в теплое время года, отопление сведется к поддержанию комфортной температуры при временном похолодании и суточных колебаниях температуры воздуха. С такой задачей могут справиться различные электрические нагреватели (например, масляный радиатор), а также любой вариант отопления на твердом топливе (печь, камин).

Зимняя дача, т. е. дом, предназначенный для круглогодичного проживания, требует более серьезного подхода к выбору отопительной системы. К ней предъявляются те же требования, что и к системе отопления обычного жилого частного дома или коттеджа. Кроме того, надо продумать и еще один существенный момент – возможность включения/выключения системы (перехода в спящий режим) и обеспечение быстрого прогревания. Быстрое прогревание необходимо на такой даче, в которой вы не проживаете постоянно, но периодически приезжаете в холодное время года. В этом случае у вас нет возможности постоянно протапливать помещение и поддерживать необходимую температуру, но хочется, чтобы при приезде дом прогрелся как можно скорее. Для этого потребуется незамерзающий теплоноситель.

Современные технологии позволяют даже дистанционно управлять некоторыми системами отопления, что очень удобно при нерегулярном проживании на даче в холодный период. О том, потребуется ли вам такое устройство, тоже следует подумать при выборе отопительной системы.

Еще один важный момент, который нужно иметь в виду при выборе – планируете ли вы с помощью своей отопительной системы обеспечивать дачный дом горячей водой. Если для нагрева воды вы используете электрический водонагреватель (проточный или накопительный), этот вопрос отпадает. Но для более основательного круглогодичного проживания на даче целесообразно использовать двухконтурный обогревательный котел. Этот вариант водяного отопления сослужит сразу две службы – будет греть и воду для мытья, и обогревать помещение.

Составив общее представление о том, что вам необходимо, можно перейти к непосредственному выбору и установке отопительной системы.

Электрическое отопление

Самый простой и доступный способ отопления, имеющий массу преимуществ.

Во-первых, это очень экологичный вариант – не образуется никаких продуктов горения, поэтому нет необходимости оборудовать дымоход.

Во-вторых, это вариант абсолютно безопасный – нет открытого огня, опасности пожара и взрывоопасности, не грозит замерзание системы, как это может произойти в случае водяного отопления.

В-третьих, электронагревательные системы просты в монтаже и эксплуатации, чтобы их включить, достаточно воткнуть вилку в розетку.

Ну и наконец, нет необходимости в постоянной доставке топлива, как для твердотопливных систем, а также не нужно постоянно следить за состоянием нагревателя.

Однако при всех своих достоинствах этот вид отопления лучше не использовать при проживании на даче в зимний период. Хотя мощные электронагревательные аппараты могут поддерживать необходимую температуру даже в мороз, обойдется это владельцу дачного дома достаточно дорого. Да и перебои с электричеством, падение напряжения в сети, которые часто случаются в дачных поселках, будут причинять большой дискомфорт в зимнее время.

Электрические нагреватели идеальны для проживания на даче с апреля по октябрь. Для зимы же они будут скорее удачным дополнением к печному или водяному отоплению, но не основным источником тепла. Рассмотрим более подробно существующие виды электрических нагревателей.

Масляный радиатор

Это простейшее из современных электронагревательных устройств. Радиатор имеет герметичный корпус, похожий на обычную батарею центрального отопления, но вместо воды он наполнен минеральным маслом. При включении радиатора нагревательный элемент разогревает масло до высокой температуры и через его поверхность тепло передается окружающему воздуху.

Масляные радиаторы очень надежны и стабильны, их можно не выключать из сети в течение всего отопительного сезона. Кроме того, они снабжены регулятором мощности нагрева. С помощью такого радиатора помещение прогревается равномерно и плавно, это источник мягкого тепла, способный отапливать комнату средней площади. Его единственным недостатком можно назвать медлительность прогревания воздуха после включения. Но при постоянном использовании он поддерживает стабильную температуру.

Электрический конвектор

В отличие от масляного радиатора, конвектор способен прогревать помещение достаточно быстро. Принцип его действия совершенно другой. Он засасывает холодный воздух через входное отверстие в нижней части корпуса. Воздух проходит через нагревательный элемент внутри конвектора и на выходе из него становится горячим (это очень похоже на работу электрического фена). При этом около 30 % тепла излучается в окружающий воздух через панель конвектора и около 70 % – с выходящим из него горячим воздухом. За счет постоянной циркуляции воздуха конвектор прогревает помещение за несколько минут.

Электрический конвектор – «умное» устройство, оснащенное термодатчиками. После нагревания воздуха в помещении до определенного заданного значения он автоматически отключается. Когда же воздух остывает на 1–2 °C, он включается снова. Если в вашем дачном доме несколько жилых комнат, желательно в каждой из них поставить по такому устройству. Это обеспечит хорошее прогревание помещения даже в холодное время года. Но, разумеется, расход электроэнергии будет весьма существенным.

Электрический котел

Это наиболее эффективное и мощное устройство для отопления с помощью электричества. Электрический котел представляет собой отопительную систему, в которой по замкнутому контуру циркулирует вода, разогревающаяся в специальном нагревательном баке. По трубам она подается в радиаторы, через поверхность которых тепло излучается в окружающий воздух. Постоянная циркуляция воды по контуру обеспечивается встроенным насосом.

Кроме упомянутых устройств, есть еще одно, действующее по совершенно иному принципу – инфракрасный обогреватель. Он нагревает не воздух, а предметы: стены, полы, мебель. Его действие подобно действию солнечных лучей, нагревающих поверхность, на которую они падают.

С помощью такого котла можно отапливать помещение с большой площадью, можно протянуть трубы в несколько комнат, чтобы в каждой был свой радиатор. Эффективность прогрева будет зависеть от мощности котла. Но устанавливать этот агрегат имеет смысл только в том случае, если дача бесперебойно обеспечивается электроэнергией и если нет постоянных перепадов напряжения. И так же, как и в предыдущем варианте, отопление с помощью такого котла обойдется дорого.

Отопление твердым топливом

К твердому топливу относятся такие природные материалы, как древесина, каменный и бурый уголь, фрезерный и кусковой торф, горючие сланцы. В быту древесина (дрова, кора, щепа) является наиболее распространенным видом твердого топлива. В последнее время получил широкое распространение такой вид топлива, как пеллеты. Это гранулы из спрессованных отходов деревообрабатывающего производства (стружка, опилки), а также из некоторых других материалов – шелухи семян, сена, хвороста, торфа, бумажной макулатуры. Использование пеллет экономично по сравнению с другим топливом и более эффективно, поэтому можно сказать, что в бытовом применении будущее за этим видом топлива.

Что касается самих твердотопливных систем отопления, то здесь можно выделить три вида: печи, камины и твердотопливные котлы. Из них печное отопление – самое традиционное и привычное для нашей страны. Камины также уже давно и прочно вошли в обиход владельцев дач и загородных домов. А вот котлы на твердом топливе – это для нашей страны все еще довольно экзотическая новинка, редко встречающаяся в дачных домах, в то время как на Западе этот тип отопительной системы очень популярен.

Преимущество использования твердого топлива состоит в том, что вы не зависите ни от наличия газовой магистрали в дачном поселке, ни от качества подачи электроэнергии. К тому же такое топливо имеет низкую стоимость. Недостатком является необходимость постоянно следить за процессом: подкладывать в печь или камин дрова, вовремя добавлять порцию топлива в котел. Кроме того наличие открытого огня повышает пожароопасность в доме.

Но эти недостатки несущественны по сравнению с комфортом, который доставляет тепло от живого огня. К тому же можно сочетать (чередовать) электрообогрев с печным или каминным отоплением. Это позволит, с одной стороны, сэкономить электричество, а с другой – не заботиться круглосуточно о поддержании огня в очаге.

Для установки твердотопливного котла требуются определенные профессиональные навыки, поэтому при таком выборе вам придется прибегнуть к помощи специалистов. А вот печь или камин на даче вполне можно сделать самостоятельно.

Печное отопление

Печь хороша тем, что равномерно прогревает помещение, не дает стенам отсыреть, длительное время держит тепло. Однако нагревается она довольно долго. Поэтому зайдя с мороза в выстуженный дом и растопив печь, вам придется какое-то время еще ожидать тепла, не снимая верхней одежды. Этим печь отличается от камина – его открытый огонь очень скоро прогревает воздух, но сам он тепла не держит и быстро остывает.

Существуют разные виды печей, от традиционной русской до компактной переносной буржуйки. Рассмотрим конструкцию простейшей кирпичной печки, которую можно быстро и просто выложить на даче своими руками. Такая печка очень хорошо накапливает и отдает тепло. К тому же она подойдет не только для отопления – у нее предусмотрена чугунная поверхность, на которой можно готовить еду. Ее площадь составляет всего 0,4 м^2. Поэтому вес печки невелик и под нее не требуется делать специальный фундамент, достаточно будет крепкого пола из толстых досок.

Поэтапное описание кладки печи.

1. Выберите подходящее место, чтобы к печи был удобный доступ. На выбранный участок положите полиэтиленовую пленку, а на нее какой-либо гидроизолирующий материал – гидроизол, рубероид, пергамин. Сверху насыпьте ровный тонкий слой сухого песка (примерно 1 см).

2. На песок, без всякого раствора, выложите первый ряд кирпичей – 2 в ширину, 6 в длину (рис. 39, а). Первый ряд должен располагаться строго горизонтально, необходимо вымерить его с помощью строительного уровня.

3. Поверх кирпичей нанесите тонкий слой глины и установите поддувальную дверку, обернутую влажным асбестовым картоном. Укрепите ее с помощью проволоки и выложите второй ряд кирпичей (рис. 39, б).

4. Для укладки третьего ряда используйте шамотный кирпич. Поверх уже уложенного ряда, над поддувалом, положите колосниковую решетку (рис. 39, в).

5. В следующем ряду (рис. 39, г) кирпич укладывайте на ребро. Оформите дымоход и внутри его установите подставки для внутренней перегородки. На задней стенке дымохода кирпичи должны немного выступать наружу. Они кладутся без раствора. Это так называемые вышибные кирпичи, которые надо будет удалить после завершения кладки печи.

6. Поверх этого ряда установите топочную дверку (рис. 39, д). Она должна открываться снизу вверх. Дверку закрепите проволокой. Затем по контуру предыдущего ряда выложите следующий, но кирпич кладите не ребром, а плашмя.

7. Шестой и седьмой ряды выкладывайте так же, как четвертый и пятый (ряд на ребро, ряд плашмя, по тому же контуру). В седьмом ряду выкладывается также задняя стенка печи из двух кирпичей, уложенных на ребро (рис. 39, е).

8. В следующем ряду надо заложить кирпичом топочную дверку. Для этого над ней положите два кирпича (рис. 39, ж). В этом ряду используйте скошенный кирпич, чтобы он нависал над топкой и смещал пламя к конфорке варочной плиты, когда печь работает с открытой дверкой (в виде камина).

9. Кладку следующего ряда выполните с небольшим смещением назад – это смещение будет поддерживать открытую топочную дверку (рис. 39, з). Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур. На него будет устанавливаться чугунная варочная плита, поэтому необходимо обеспечить герметичный стык.

10. В следующем ряду установите варочную плиту и начинайте формирование дымовой трубы (рис. 39, и). Она должна будет с каждым последующим рядом расширяться назад. В данной конструкции печи не получится сделать насадную кирпичную трубу из-за ее тяжести, поэтому трубу используйте металлическую приставную.

11. В следующем ряду на отверстие трубы уложите задвижку (рис. 39, к). Уплотните ее асбестовым шнуром, промазанным глиной.

12. Далее продолжайте кладку трубы до необходимой высоты. Сверху она будет стыковаться с металлической трубой. Кладку трубы ведите «четвериком» (рис. 39, л, м), последовательно чередуя первый и второй ряды «четверика» до завершения кладки.

13. После завершения кладки выньте вышибные кирпичи и прочистите низ дымохода. Затем печку побелите и дайте ей как следует высохнуть. Печка готова.

Рисунок 39. Последовательность кладки печи (горизонтальные срезы): а – первый ряд; б – поддувная дверка; в – колосниковая решетка; г – формирование дымохода; д – пятый ряд кладки; е – седьмой ряд кладки; ж – восьмой ряд кладки; з – девятый ряд кладки; и – установка плиты и формирование трубы; к – задвижка; л – первый ряд «четверика»; м – второй ряд «четверика»

Твердотопливный котел

Принцип действия твердотопливного котла схож с действием электрического. Точно так же разогревается вода и по трубам поступает в радиаторы, из которых тепло излучается в помещение. Разница только в том, что в данном случае нагрев воды происходит за счет горения или тления твердого топлива, подаваемого в специальный резервуар. Соответственно, в конструкции такого котла предусмотрен дымоход, выводящий продукты горения из помещения.

Наиболее распространенными являются котлы прямого горения – те, в которых нагрев воздуха происходит за счет сгорания дров. Но их нельзя назвать самыми экономичными и удобными. Гораздо более эффективно работают их пеллетные аналоги. В них предусмотрена автоматическая подача топлива – мелкая гранулированная структура пеллет позволяет в этом процессе обходиться без вмешательства человека. Главное, не забывать время от времени заполнять этим топливом специальный бункер. Разжигание и удаление золы в пеллетных котлах тоже производится автоматически.

Одним из типов твердотопливных котлов являются пиролизные котлы. В них топливо не горит, а нагревается до высокой температуры при отсутствии кислорода. Вследствие этого, из топлива выделяются горючие газы, которые поступают в специальную камеру, где сжигаются.

Твердотопливные котлы – один из наиболее эффективных и малозатратных типов отопления, подходящий для круглогодичного обогрева дачного дома. Они экологичны и не пожароопасны в отличие от печей и каминов.

Отопление камином

Камин на даче – это не просто дань моде. Он также является хорошей отопительной системой. Камин можно устроить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но, конечно, для этого потребуется тщательно изучить технологию его строительства. Рассмотрим ее в общих чертах, поэтапно. Более детальная схема строительства зависит от конструкции камина.

Этап 1. Проектирование камина. На этом этапе нужно продумать конструкцию будущего камина и устройство его отдельных элементов: дымоход и топка. Топка – это место, где сжигается твердое топливо. Через дымоход выводятся продукты горения и подается воздух в топку. Очень важно, чтобы он качественно обеспечивал циркуляцию кислорода. Помимо этих двух основных элементов в конструкции камина присутствуют также защитная дверца, отсекатель огня, колосниковые решетки, дымосборник, зольник, футеровка и задвижка. Наружная часть камина также имеет специфическую конструкцию – она состоит из портала и облицовки. Порталом называют внешнюю, фасадную часть топки, которая имеет декоративный вид.

Этап 2. Выбор места. Месторасположение камина выбирается в зависимости от его типа. Камины бывают четырех видов. Пристенные – располагаются у одной из стен помещения. Такой камин можно построить в уже готовом доме, для этого не потребуется капитальной перепланировки помещения. Пристенный камин обычно пристраивают к несущей фасадной стене. Угловые – аналогичны пристенным, но располагаются в углу, примыкая сразу к двум стенам. Отдельно стоящие – камины расположенные в центре помещения, не примыкая ни к одной из стен. Такой камин также можно построить в готовом доме. Но его устройство сложнее, чем у пристенного, и он занимает много места, хотя, безусловно, выглядит очень эффектно. Встроенные камины – полностью встраиваются в одну из стен. Такой камин можно возвести только на этапе строительства дачного дома.

Этап 3. Подготовка материалов. Примерный перечень материалов, которые потребуются при возведении камина: кирпич, глина, песок, цемент, бутовый камень, щебень. Кирпич используется двух видов. Для основной части красный печной кирпич высокого качества. Для выкладывания внутренних стен топки нужен шамотный кирпич, обладающий повышенной огнеупорностью. Кирпич перед кладкой следует замочить. Глину также замачивают, причем за несколько суток до использования. Непосредственно перед строительством ее соединяют с песком.

Этап 4. Кладка камина. Кладку осуществляют в соответствии с проектом камина. Начинают ее с угловых кирпичей, затем кладут наружный ряд и последней выкладывают середину. Сначала кирпичи кладут «насухо», т. е. без раствора. Их плотно подгоняют друг к другу путем притесывания. После этого швы заполняют раствором.

Водяное отопление

Эта категория отопительных систем определяется не источником тепла, как в предыдущих случаях, а теплоносителем, которым является вода. Собственно говоря, мы уже познакомились с двумя видами водяных отопительных систем – электрическим и твердотопливным котлом. Остальные виды действуют по тому же принципу, только в качестве источника тепла в них могут выступать другие способы нагрева – с помощью газа или дизельного топлива.

Основной задачей при монтаже водяной системы отопления является установка любого из видов котлов и обеспечение постоянного нагрева воды. Смонтировать же сам водяной контур не составляет особого труда, с этим можно справиться, не обладая никакими специальными навыками. Нужно лишь иметь все необходимые элементы. Основными элементами системы водяного отопления являются сам котел, радиаторы и трубы.

При выборе котла следует исходить из того, какой вид нагрева воды доступен и наиболее выгоден на вашем дачном участке. Если есть доступ к газу – удобнее всего установить газовый котел. Вторыми по популярности являются дизельные котлы, они просты в эксплуатации, обладают высоким КПД и большой мощностью. Это дает возможность использовать их для отопления просторных помещений. Экономически дизельные котлы выгоднее электрических и сравнимы с твердотопливными. Но у них есть и довольно ощутимые недостатки: для установки такого котла необходимо отдельное помещение с вытяжкой, требуется специальная емкость для хранения солярки, и самое главное, его работа зависит от электричества. Если случается перебой, котел отключается и требуется его вновь запустить. Топливо в этом случае может загустеть и забить трубы (для нормального состояния солярки необходима температура не ниже 5 °C).

Следующим важным элементом являются радиаторы. Они бывают чугунными, стальными и алюминиевыми. Чугунные радиаторы наиболее долговечны. Их особенностью является то, что они долго нагреваются, но зато потом долго остывают, отдавая тепло. Удобство чугунных радиаторов еще и в том, что они имеют секционную конструкцию, это позволяет в случае необходимости добавить или убрать секции.

Стальные радиаторы по своим свойствам схожи с чугунными, но нагреваются и остывают быстрее. И конструкция у них не секционная, а панельная, поэтому переделать их нельзя.

Алюминиевые радиаторы являются самыми популярными и доступными. Конструкция у них секционная, как у чугунных. Они обладают максимальной теплоотдачей на единицу площади. Но их недостаток в мягкости металла, поэтому обращаться с ними надо аккуратно, чтобы не смять и не сорвать резьбу.

Следующий элемент – это трубы. По своей конструкции контуры водяного отопления разделяются на однотрубные и двухтрубные.

При однотрубном контуре горячая вода прогоняется по всем радиаторам последовательно и на выходе сбрасывается в канализацию, не возвращаясь обратно в котел. Разница температур на первом и последнем радиаторе может составлять при этом до 10 °C, поскольку вода, проходя через контур, остывает.

В двухтрубном контуре от котла отходит подающий коллектор. Его первая часть протягивается вертикально до самой высокой точки отопительной системы. От этой трубы отходят несколько стояков, каждый из которых подает воду в отдельный радиатор. Таким образом, если в первом варианте соединение радиаторов последовательное, то во втором параллельное. Отводящие патрубки уводят воду из каждого радиатора и собирают ее в так называемую «обратку» – коллекторную трубу, возвращающую воду обратно в котел. Преимущество такой конструкции состоит в том, что все радиаторы прогреваются одинаково. Однако смонтировать двухтрубную конструкцию несколько сложнее, к тому же требуется установка насоса, гоняющего воду по трубам.

Заключение

В этой книге вы ознакомились с основными стадиями и приемами ремонтных работ. После полного капитального ремонта ваш дачный домик успешно прослужит вам еще не один десяток лет. Но конечно, нельзя на этом полностью успокоиться – ежегодно нужно проводить профилактическое обследование дома. Лучше всего делать это весной, перед началом интенсивной эксплуатации своего загородного жилища.

Профилактическое обследование включает в себя оценку состояния кровли, теплоизоляции дома, его наружной облицовки. При обнаружении каких-либо дефектов лучше устранять их сразу, не доводя до серьезных повреждений.

Еще одна рекомендация – если вы решили приступить к капитальному ремонту дачного дома, желательно провести все ремонтные работы в комплексе, в течение одного сезона.

Всем известна расхожая шутка, что ремонт – это перманентное состояние, и он не заканчивается никогда. Но если правильно распланировать время и заранее заготовить все необходимые материалы и инструменты, то за лето с ремонтом можно покончить.

Почему желательно ремонтировать весь дом сразу, а не растягивать на несколько лет? Потому что все части строения взаимодействуют между собой. И если отремонтировать, например, стены, а ремонт кровли отложить на будущий год, то протечка крыши может привести к новым дефектам в стенах. И получится, что вы потратили время, силы и деньги напрасно – придется все переделывать заново.

Ну и в завершение хочется сказать, что нет предела совершенству. В книге мы описали только основные, безотлагательные меры по ремонту дома. Но есть еще масса возможностей усовершенствовать свой дачный домик. Это возведение пристроек или веранды, оборудование зимнего сада в доме, установка автономного отопления и т. п. Все это возможно сделать своими силами – главное, поверить в себя и приобрести изначальный опыт. Надеемся, что в этом наша книга вам поможет.

Content

Наталия Дмитриева
Ремонт дачного дома

Введение

Ремонт фундамента из камня и кирпича

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения

Ремонтные работы, производимые самостоятельно

Ремонт кровли

Ремонт кровли с рубероидом

Ремонт шиферной кровли

Ремонт кровли из металлочерепицы

Ремонт кровли с листовым железом

Ремонт и отделка фасада

Обшивка фасада деревом

Оштукатуривание

Окрашивание

Ремонт стен

Ремонт кирпичной стены

Ремонт деревянных стен

Внутренняя отделка

Подготовка поверхностей

Окрашивание

Оклеивание обоями

Вагонка

Другие виды отделки

Ремонтные работы в доме

Сантехнические работы

Электротехнические работы

Утепление дома

Утепление стен

Утепление окон

Утепление двери

Отопление дачного дома

Выбор системы отопления

Электрическое отопление

Отопление твердым топливом

Отопление камином

Водяное отопление

Заключение