Парники и теплицы: строим и выращиваем

Автор-составитель С. И. Калюжный

Введение

На большей части территории нашей страны условия, благоприятные для огородничества и садоводства, создаются лишь к концу весны. Именно по этой причине все большую популярность приобретают сооружения защищенного грунта, благодаря которым становится возможным получение продукции буквально на протяжении всего года. К постройкам, в которых искусственным методом создается необходимый для выращивания культур микроклимат, относятся парники и теплицы.

Теплица представляет собой, пожалуй, основной вид культивационного помещения. Она может быть как средних размеров, так и достаточно крупной по используемой рабочей площади. Современные средства позволяют создавать в теплице оптимальные условия для выращивания различных видов культур. Несмотря на то что зимняя теплица требует значительных финансовых затрат, она способна обеспечивать семью свежими овощами круглый год. Благодаря же весенним теплицам можно получать свежую продукцию только с мая по октябрь, однако возведение такого сооружения и его эксплуатация обойдутся значительно дешевле.

Пленочные укрытия – наиболее экономный вариант, поскольку они не требуют специфических материалов, просты в строительстве и позволяют получать урожай по сравнению с открытым грунтом на месяц раньше.

Парник считается не менее ценным сооружением на участке, так как при малом внутреннем объеме и съемном покрытии дает возможность уже весной употреблять в пищу свежую зелень и некоторые холодостойкие овощи, например редис. Тем не менее парники несколько ограничены в возможностях использования механизации и регулировки факторов окружающей среды, а сроки выполнения работы и ее качество целиком и полностью зависят от погодных условий.

Еще одним простым временным сооружением, имеющим малые размеры и применяющимся в период низких температур для выращивания овощей, является утепленный грунт.

Особое значение выращивание свежей зелени и овощей в закрытом грунте приобретает зимой и в весенний период, поскольку в это время человеческий организм нуждается в витаминах и клетчатке.

Следует отметить, что возведение теплицы или парника несложно и быстро окупаемо. Возможно, именно этим и объясняется рост спроса в последние годы на сборные теплицы, а также пленочные укрытия. Большинство земледельцев проектируют их самостоятельно и, конечно, с учетом собственных возможностей и проектов на будущее.

Подготовка к строительству парников и теплиц

Выбор участка под теплицу

Для возведения теплицы желательно выбрать участок, свободный от деревьев и построек. Лучше всего сооружать ее на южной стороне. Идеальным вариантом будет теплица, которая пристроена к южной стене жилого дома. Вход в нее в таком случае делают из дома. Однако и отдельно стоящая теплица превосходно «справляется» с задачей по выращиванию разнообразных культур, в том числе и теплолюбивых.

Чтобы постройка прослужила долгие годы, ее конструкция должна быть достаточно прочной. Это позволит в дальнейшем не тратиться на постоянный ремонт теплицы.

На заметку!

Для снижения теплоотдачи теплицу можно построить в предварительно вырытом котловане прямоугольной формы (глубиной 90-100 см). Это способствует улучшению теплового режима в зимний период, а летом – выравниванию температуры воздуха внутри помещения. Еще более низкое заглубление нежелательно, поскольку низкорослые культуры могут оказаться в тени.

Хорошая гидроизоляция стен не менее важна. С этой целью между фундаментом и стенами размещается толевая прокладка. Если теплица возводится с использованием кирпича, допустимая ширина кладки составляет 1 кирпич. С наружной стороны выполняется козырек для стока воды.

Для этого используют кровельное железо либо толь. С внутренней стороны стены покрываются смолой, после чего на них наносится масляная краска. Желательно сделать в теплице дополнительное электроосвещение. Кроме того, помещение можно разделить тонкой перегородкой на два сектора. Это нужно для того, чтобы создать условия с различными температурными режимами.

Так как практически никто из нас не может позволить себе применение энергозатратных производственных технологий для обогрева теплицы, главное, на что необходимо ориентироваться при выборе места для ее устройства, – это максимальное применение солнечного тепла, а также света. Необходимо как можно эффективнее использовать площадь участка и выбрать наиболее удобное место для культивационного помещения.

Лучше, если теплица будет находиться не в глубине участка, на большом расстоянии от жилого дома, а в поле зрения.

Конструкция должна быть хорошо освещена. Также необходимо, чтобы она была защищена от резкого, особенно холодного северного ветра. Устроить теплицу можно вблизи хозблока или же строения для хранения песка и т. д.

Место, отведенное под теплицу, должно быть открыто для солнечного света как можно дольше, на протяжении всего дня.

Ориентировать строение лучше с запада на восток, чтобы солнце как можно дольше освещало всю его площадь (рис. 1). Но зачастую выбор места под теплицу ограничивается возможностями участка.

Рис. 1. Ориентация стационарной теплицы по сторонам света

Если не хватает пространства и приходится его экономить, можно возводить теплицы не отдельно стоящие, а пристроенные, например, к дому и т. д.

Нежелательно устанавливать теплицу на открытом месте, поскольку герметичный материал покрытия будет сильно охлаждаться под напором ветра и из-за сквозняка. Это значит, что и внутри помещения температура будет снижаться. Именно поэтому целесообразно защищать от ветра теплицу, размещенную на открытом участке, создавая искусственные препятствия – защитные насаждения, плетни, тенты и т. д.

Конструкция, ориентированная с востока на запад, будет лучше всего освещена в полдень, когда солнце в зените, и, следовательно, получит максимум тепла.

Если такого места на участке нет, предпочтение необходимо отдать месту, которое освещено солнцем утром. В это время воздух прохладный, а под воздействием утренних солнечных лучей культуры в теплице быстрее отогреются.

Чем раньше начнется обогрев теплицы, тем быстрее она прогреется к вечеру. С точки зрения расхода солнечной энергии такое размещение сооружения намного эффективнее, чем его устройство на тенистом участке, где солнце появляется лишь после обеда. В последнем случае конструкция будет прогреваться гораздо дольше.

Материалы для возведения теплицы

При возведении как теплиц, так и парников земледельцы-огородники используют наиболее доступные стройматериалы.

К последним относятся бревна, доски, слеги, песок, глина, шлак и бутовый камень, блоки из торфа, а также обрезки досок, горбыль, опилки и стружки.

В строительстве парников и теплиц могут применяться и уже использованные стройматериалы, которые остались после сноса или капитального ремонта жилья (стекло, оконные и дверные рамы и т. д.).

Обычная полиэтиленовая пленка служит в качестве материала для покрытия весенних теплиц.

Она обладает множеством преимуществ по сравнению со стеклом: проста в работе, легкая и эластичная.

Совет специалиста

При возведении теплиц можно применять шифер и листы из светопрозрачной пластмассы. Кроме того, в настоящее время на рынке имеется множество видов пленок и других материалов для возведения парников и теплиц.

Строительные материалы для каркаса

Выбирая материалы для изготовления каркаса, необходимо помнить, что они должны противостоять серьезной нагрузке. Это воздействие не только внешних факторов (ветра, дождя и снега), но и значительной разницы между внутренней и внешней температурой. По этой причине стройматериалы для каркаса теплицы должны отвечать самым высоким требованиям. При этом лучше, чтобы он был легким и пропускал во внутреннее пространство помещения достаточное количество света.

Изготавливается каркас из дерева, пластика или металла.

Деревянный каркас теплицы

Наиболее простым и доступным материалом считается дерево.

Данный материал хорошо поддается обработке, поэтому часто используется при строительстве теплиц. Однако древесина подвержена гниению – она недолговечна.

При устройстве теплицы этот фактор особенно важен, поскольку внутри помещения должен поддерживаться определенный уровень влажности.

В том случае, если в качестве строительного материала для каркаса используется дерево, необходимо учитывать некоторые особенности конструкции. Нужно следить, чтобы вода могла стекать вниз и не скапливалась между деревянными столбами-стойками. Поэтому придется периодически удалять лишнюю влагу, протирая деревянные опоры.

Защитить детали из дерева верхней и нижней обвязки можно с помощью листовой стали, используя ее в качестве обшивки. Одним словом, деревянный каркас в течение всего времени эксплуатации теплицы будет требовать тщательного ухода.

Каркас из пластика для теплицы

Пластиковый каркас также имеет свои преимущества и недостатки. При сравнительной дешевизне и низкой теплопроводности пластик плохо переносит воздействие перепадов температуры и потому недолговеч. Кроме того, с ним трудно работать при монтаже, он плохо поддается обработке и к нему сложно крепить пленку.

Алюминиевый каркас теплицы

Более надежным является каркас из алюминия. Этот материал отличается достаточной прочностью и в то же время легкостью, пластичен и не поддается коррозии. Его нередко применяют в строительстве небольших теплиц и парников, однако стоимость алюминия выше, чем дерева или пластика.

Стальной каркас теплицы

Еще более прочными является каркас из стали. Это очень долговечный материал, работать с которым относительно легко (при сборке применяется сварка). Цена его вполне доступная.

Недостаток стали – высокая теплопроводность (что плохо для урожая) и подверженность коррозии. Однако с этим недостатком можно справиться, покрасив каркас в белый цвет.

Стальной каркас (рис. 2), покрытый порошковой краской, недолговечен, однако оцинкованный или окрашенный может прослужить несколько десятков лет. Правда, оцинкованный профиль не такой прочный, поскольку для каркасов используются легко деформирующиеся тонкие листы стали.

Рис. 2. Квадратный стальной профиль для каркаса теплицы

Кроме того, существует квадратный стальной профиль из оцинкованной стали. Это, наверное, наиболее приемлемый вариант для строительства теплицы своими руками и по разумной цене. Он очень прочен и благодаря цинковому покрытию не подвергается коррозии.

Покрытие теплицы

Одно из главных требований к материалу для покрытия теплицы – это высокая теплоизоляция и хорошая светопроницаемость.

В качестве материала покрытия небольшой садовой теплицы обычно применяется стекло, а также пленка различных видов и поликарбонат.

Стекло

Стекло принадлежит к разряду традиционных материалов для возведения теплиц. Данный материал долговечен, отличается превосходной светопроницаемостью.

Однако, несмотря на все его очевидные достоинства, у стекла есть свои недостатки. Оно тяжелое и хрупкое, в случае неправильного обращения бьется, к тому же обрабатывать его достаточно трудно. По этой причине расходы на строительство, а также содержание теплицы могут увеличиваться.

Кроме того, стекло относится к дорогостоящим материалам, но срок его службы продолжительный, оно способно сохранять в 1,5 раза больше тепла, чем обычная полиэтиленовая пленка.

По способности пропускать свет и тепло стекло по-прежнему остается на первом месте, но все же оно удерживает это тепло значительно хуже, чем новые полимерные материалы.

На заметку!

Во время строительства теплиц применяется одинарное, двойное и тройное остекление. Многие земледельцы строят теплицы даже из стеклянных бутылок, но это больше похоже на экзотику.

Дешевле всего обойдется одинарное остекление, но оно способствует пропусканию слишком большого количества солнечного света в летнее время, а зимой не обеспечивает необходимой теплоизоляции. Именно поэтому лучше отдать предпочтение двойному или тройному остеклению, которое фильтрует больше «вредного излучения».

Зимой в теплице должен создаваться комфортный микроклимат, необходимый культурам. Микроклимат в теплице представляет собой очень важный фактор, поскольку, если в культивационном помещении слишком жарко или холодно, прекращается процесс фотосинтеза в растениях.

Кроме того, благотворное воздействие на культуры оказывает рассеянный солнечный свет, получаемый в результате применения непрозрачного, или «дымчатого», стекла. Последнее обеспечивает равномерное освещение, а также активизирует процесс фотосинтеза у растений. Такое свойство характерно для так называемого молочного стекла.

При прозрачном остеклении лучше освещены культуры, расположенные ближе к внешней обшивке. Они, в свою очередь, затеняют растения в глубине теплицы. Поэтому остекление должно быть качественным, и, выбирая между прозрачным и молочным стеклом, предпочтение необходимо отдавать последнему.

Если средства позволяют, лучше всего применять травмобезопасное или даже антиван-дальное стекло. В таком случае конструкция прослужит не один десяток лет.

При остеклении теплицы следует учитывать некоторые особенности монтажа данного материала: например, чтобы стеклянная крыша не испытывала перегрузок от обильных осадков в зимний период, следует делать наклон крыши не менее 15°. Тогда снег будет свободно сходить с крыши, не образуя больших сугробов, нежелательных для тяжелой конструкции.

Лучше располагать все застекленные поверхности так, чтобы солнечные лучи падали на них под прямым углом. Это позволяет избежать лишнего отражения. Правильное положение стеклянной теплицы по отношению к движению солнца позволит уберечь культуры от перегрева и ожогов.

Пленка

Данный материал удобен в применении, достаточно прочный, имеет небольшую стоимость, но, к сожалению, недолговечен. Есть несколько разновидностей пленки, которая используется для покрытия парников и теплиц.

Полиэтиленовая пленка

Такая пленка часто используется для покрытия культивационных помещений в силу ее дешевизны, легкости в обращении и высокой светопроницаемости. Однако ультрафиолетовое излучение и солнечное тепло, а также воздействие ветра, дождь или град существенно сокращают срок ее службы. Подобное покрытие может прослужить не более 4 месяцев. Благодаря новым разработкам, в последнее время появились более качественные аналоги обычной пленки – с полимерными добавками.

Совет специалиста

Выбирая подходящую полиэтиленовую пленку, в большинстве случаев предпочтение необходимо отдавать армированной – легкой, прочной, простой в работе и не требующей больших материальных затрат.

Гидрофильная пленка Поверхность такой пленки загрязняется гораздо меньше, чем поверхность обычной полиэтиленовой. Однако главное отличие этого материала от простой пленки заключается в том, что вся вода, которая испаряется, в результате скапливается на его поверхности и снова стекает вниз, создавая при этом в теплице влажный микроклимат. Такие условия благотворны для некоторых видов растений. Срок службы гидрофильной пленки составляет 2–3 года.

Светостабилизированная пленка

Это полиэтиленовая пленка с добавкой из концентрата светостабилизатора. Она гораздо более устойчива к ультрафиолетовым лучам и преобразует их в инфракрасные. Благодаря этому повышается ее энергетическая эффективность. Срок службы такой пленки существенно продолжительнее и в зависимости от количества введенного концентрата составляет от 2 до 5 лет. Светостабилизированную пленку можно окрасить в любой цвет и даже оставить на зиму.

Теплоудерживающая пленка

Подобная пленка, в отличие от обычной полиэтиленовой, позволяет повысить температуру внутри культивационного помещения на 1–2 °C. К теплоудерживающим пленкам относят многослойные воздушно-пузырьковые и вспененные, которые способны регулировать температуру воздуха в закрытом помещении, повышая ее ночью и снижая днем.

Пленка ПВХ

Данный материал гладкий, прозрачный и термопластичный. Он очень прочный, микро-проницаемый, термостойкий и долговечный. Срок службы пленки ПВХ составляет обычно 4–5 лет.

Поликарбонат

Этот материал обладает такими характеристиками, как легкость, прочность, он хорошо проводит свет и тепло, недорогой.

Наличие подобных качеств делает поликарбонат очень популярным материалом для покрытия теплиц. Он выпускается в виде полых панелей, имеющих ширину 2,1 м, длину – 12 м и толщину – 0,4–3,5 см.

При этом самые тонкие панели, благодаря воздушной прослойке между слоями, намного превосходят обычное стекло по степени теплоизоляции. По этому показателю поликарбонат уступает только стеклопакетам, сохраняющим в 4 раза больше тепла по сравнению с обычным стеклом. Данный материал легко выдерживает перепады температуры в пределах от -50 °C до 120 °C. Благодаря его термостойкости, можно отказаться как от демонтажа конструкции на зиму, так и от дополнительного обогрева теплицы.

Светопроницаемость поликарбоната достаточно высока. Она составляет до 82 % (ниже, чем у стекла), а ударопрочность в 200 раз превышает тот же показатель у обычного стекла: другими словами, он может выдерживать снеговую нагрузку в 10 раз большую, чем стекло. Немаловажно и то, что с этим материалом легко и приятно работать.

Недостаток поликарбоната: в процессе эксплуатации на панелях образуются царапины и микротрещины. В результате существенно снижается светопроницаемость, панели делаются практически непригодными для теплиц и их требуется заменить на новые.

На заметку!

Срок службы поликарбоната – 15–20 лет. Практика показывает, что он выдерживает столько же, сколько и пленочные покрытия нового образца, например многослойная воздушно-пузырчатая пленка.

Какой материал будет выбран – это зависит от планов и целей владельца участка относительно устройства теплицы, а также его финансовых возможностей. Все материалы имеют свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать.

Возведение теплиц

Проектирование теплицы

Прежде всего, как и при строительстве других сооружений, выбирается определенный участок земли под теплицу. В зависимости от выбранного места определяются внешние размеры постройки и ее конфигурация (рис. 3). Затем разрабатывается план всех гряд и дорожек, которые предполагается сделать внутри строения. Существуют определенные правила их устройства. Гряды нужно устраивать шириной 0,8–1 м, располагать их лучше с севера на юг.

Не рекомендуется размещать грядки по бокам теплицы, около ее стен. Здесь лучше устроить дорожки шириной не менее 0,7 м, чтобы было удобно перемещаться вдоль грядок, а также выполнять различные работы. Между грядками также нужна дорожка шириной 0,6–0,8 м – в зависимости от ширины теплицы и размеров грядок. Если дорожки не будут бетонироваться, их обязательно следует засыпать толстым слоем сухих опилок, поскольку грунт в условиях повышенной влажности служит постоянным источником сырости и гнили, которые вызывают развитие различных заболеваний культур.

Рис. 3. Виды конструкций теплиц: а – многоугольная теплица из сплавов с равными скатами; б – наполовину обшитая досками деревянная пристенная теплица; в – деревянная блочная шестиугольная теплица; г – алюминиевая теплица округлой формы; д – теплица арочного типа больших размеров; е – малогабаритная арочная теплица

Высота теплицы зависит от высоты гряд и растений, а также от ширины конструкции (стандартная высота – 4 м, но при большой ширине конструкции она должна быть минимальной – 3,2 м). В слишком высоком сооружении теплый воздух будет подниматься вверх, и растения останутся в холодной зоне.

Основную дверь в теплице следует монтировать с южной стороны.

В большой постройке для удобства ухода и полива растений потребуется выполнить дополнительный вход. Его можно оборудовать также с южной стороны строения в виде проема, который закрыт толстой пленкой. После того как будут выполняться какие-либо работы (полив, вывоз и ввоз грунта), эту пленку можно отогнуть. Завершив работы, ее лучше опустить и прочно закрепить на каркасе.

В конструкции теплицы также должны быть предусмотрены форточки. Сделать это необходимо еще на стадии планирования. Лучше выполнить две форточки, площадь каждой из которых будет составлять 1 м^2, одну расположить в самой верхней части теплицы – в северном торце, а другую – в южном.

Для обеспечения дополнительного проветривания по всей длине южного и северного торцов выполняются проемы шириной 30–40 см, которые прикрываются пленкой шириной 50 см. Ее верхняя часть прочно прибивается к каркасу по всей длине, нижняя же крепиться свободно. Делается это для того, чтобы в нужный момент можно было поднять пленку для проветривания теплицы.

В том случае, если в теплице оборудованы высокие грядки, в теплое время года в течение двух месяцев можно оставлять большие форточки в верхних торцах сооружения открытыми. Тогда растения в теплице будут жить по принципу «голова в холоде, а ноги – в тепле», что для них весьма полезно.

Совет специалиста

Проветривать теплицу необходимо регулярно – так в нее будет поступать максимальное количество солнечного тепла и света. Вода перестанет оседать в виде конденсата на пленке, приток свежего воздуха будет стимулировать передвижение питательных веществ в растениях. Все это вызывает их активный рост и повышает плодоношение.

Крепление крыши не должно мешать работе в теплице, как и расположение стоек-опор не должно препятствовать устройству мини-теплиц над каждой грядкой.

Мини-теплицы делаются для рассады, которую таким образом защищают от пониженной температуры. Их выполняют в виде простого треугольного каркаса из тонких металлических прутьев, деревянных реек или пластиковых планок, обтянутых пленкой. Такими миниконструкциями рассаду прикрывают на ночь сразу же после высаживания.

Особенности возведения фундамента для теплицы

Главное предназначение фундамента в теплице – служить хорошим основанием постройки. Можно установить теплицу без фундамента, прямо на грунте, или возвести вокруг нее ленточный бетонный фундамент либо огородить сооружение по периметру досками, листами железа и т. д. В таком случае ставится низкая конструкция.

Наиболее эффективными в плане урожайности считаются теплицы со специально устроенным фундаментом под высокие гряды. Каждая гряда по периметру окантовывается кладкой из кирпича в 6 рядов. Лучше для этого применять силикатный кирпич. В результате получаются так называемые карманы, дно которых находится на уровне грунта, где располагается конструкция. Затем дно необходимо застелить теплоизолирующим материалом, а сверху насыпать плодородную почву до самого верха кармана.

Гряды получаются высокими, что делает очень удобным уход за культурами и особенно предпочтительно для пожилых садоводов. Ширина грядок должна быть не более 0,8 м, чтобы можно было свободно дотянуться до самых дальних растений. Когда нижний грунт под грядами промерзает, создается дополнительная теплоизоляция. Ту же роль выполняет и окантовка из силикатного кирпича.

В результате поднятые выше обычного уровня гряды не промерзают в течение всей зимы даже при самых сильных морозах. Успешно зимуют в такой теплице теплолюбивые растения, которые в других условиях требуют дополнительного укрытия. Здесь они в абсолютно естественных условиях переживают зиму. Уже к апрелю культуры полностью «оживают» и на них появляются почки. Зелень сельдерея и петрушки на северных грядах продолжает расти в такой теплице до середины января (рис. 4).

Рис. 4. Теплица с высокими грядами, установленная глубоко в грунте, с ленточным фундаментом по периметру

В сравнении с обычными, высокие гряды имеют множество преимуществ. Они быстрее прогреваются весной, в них поддерживается необходимая для посадки культур температура даже без дополнительного обогрева.

В конце апреля при теплой погоде и после обильного полива на этих грядах появляются ростки огурцов, а к середине мая начинают всходить арбузы – в случае заморозков им ничего не грозит.

При таком положении дел можно подстраховаться, накрыв всходы пластиковыми стаканчиками.

Для удобства обработки грядок ширина проходов в теплице должна быть не меньше ширины садовой тачки.

Допустимо, если края тачки будут немного заходить на карманы из кирпичей. Высота карманов также может быть равна высоте тачки, чтобы она никуда не заваливалась и устойчиво держалась между грядами.

Такое устройство очень удобно для завоза или выборки грунта из теплицы, а также во время сбора урожая.

В теплице пол лучше делать бетонным. Он заливается между грядами. В заливаемый бетон перпендикулярно дорожке необходимо вставить доски, соблюдая интервал 1 м. После того как бетон затвердеет, доски необходимо убрать.

Оставшиеся щели засыпаются песком. Такая дорожка сделает удобным передвижение, позволит поддерживать чистоту в теплице.

На заметку!

Мыть бетонный пол легко с помощью направленной струи воды из шланга.

Вода при этом будет уходить в землю через промежутки в бетоне. Кроме того, если в жаркие летние дни время от времени поливать дорожку водой, можно поддерживать в теплице нужную влажность, что благоприятным образом сказывается на растениях.

Рассмотренный тип фундамента является не только хорошей основой высоких гряд в теплице, но и составной частью всей конструкции. Прочность и надежность – главные его атрибуты, ведь весной, когда грунт оттает, в нем могут образоваться трещины, которые вызовут деформацию арочной конструкции и в результате – растрескивание фундамента.

Чтобы предупредить это, следует еще на начальном этапе планирования теплицы учесть глубину промерзания грунта.

Если она составляет 1,5 м и более, под фундамент по всему периметру теплицы необходимо выкопать траншею глубиной 1,2 м и шириной 25 см. Затем яму нужно заполнить песком на 20 см ниже ее краев. Песок следует плотно утрамбовывать.

После этого вокруг траншеи устанавливается опалубка, которая возвышается над поверхностью земли на 20 см, внутри нее по всему периметру необходимо разложить металлическую арматуру и залить заранее подготовленный бетонный раствор.

В результате получится прочный армированный фундамент шириной 25 см и толщиной 40 см, который будет опоясывать теплицу и защищать ее от передвижения грунта.

Строительство теплиц различных конструкций

В зависимости от назначения и сроков эксплуатации выделяют два основных вида теплиц – весенние и зимние.

Последние используются на протяжении всего года. В них обычно выращивают не только овощи, но и декоративно-цветочные культуры, а также рассаду для последующей высадки в весенние теплицы или парники. Функционирование весенних теплиц рассчитано на весеннее и летнее время.

В таких сооружениях выращиваются ранние овощи и рассада для дальнейшей посадки в открытый грунт. Теплицы обоих видов могут быть покрыты пленкой или остеклены. Весенние теплицы выполняются обычно с использованием пленки. Площадь сооружения не превышает 15 м^2. Вне зависимости от назначения теплицы могут быть переносными и стационарными, а по форме – арочными, двускатными и односкатными.

Зимняя односкатная теплица

Обычно такая теплица представляет собой сооружение, углубленное в грунт. Кровля выполняется из парниковых рам.

Перед возведением теплицы роется котлован 3,5 х 12 м, имеющий глубину 80 см. Теплицу необходимо правильно разместить – наклон рам должен приходиться на южную сторону.

На дне котлована выполняется разметка полезной площади теплицы (15 м^2) и коридора (его ширина – 80 см). На расстоянии 60 см от стенок котлована чертится прямоугольник шириной 230 см и длиной 1060 см.

В углах вбиваются разметочные колья, а по периметру натягивается шнур. Прямоугольник делят на две части – шириной 1,5 м для основного пространства теплицы и шириной 80 см – для рабочего коридора. Для выполнения задней и передней стенок через каждые 210 см для установки стоек на дне котлована роются ямы, имеющие глубину 0,5 м.

Передняя стенка, расположенная с южной стороны, выполняется из 6 столбов длиной 165 см. Столько же стоек-столбов потребуется и для задней стенки (с северной стороны). Их длина составляет 210 см.

Нижняя часть столбов, которая вкапывается в землю, обрабатывается антисептиком и покрывается смолой. В верхней части стоек вырезаются шипы сечением 4 х 5 см и длиной 5 см.

После того как столбы будут зафиксированы, выполняется обвязка. Для этого используют брусья диаметром от 14 до 16 см. Для монтажа парниковых рам по периметру обвязки с ее внутренней стороны делается паз. К стойкам в горизонтальном направлении прибивается горбыль. С наружной стороны стены теплицы присыпаются грунтом, выбранным из котлована. Нужно это для того, чтобы образовался откос, обеспечивающий сток дождевой воды. Стены и потолок коридора засыпаются землей, что способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения. Высота опорных столбов зависит от угла наклона крыши (он обычно не превышает 22–25°).

Совет специалиста

Чтобы избежать ошибок при определении положения стоек, необходимо заранее выполнить шаблон из реек. Он имеет вид прямоугольного треугольника, острый угол которого равен 22–25°. Гипотенуза должна быть равной величине длины парниковой рамы. Стандартные рамы имеют длину 106 см.

После установки столбов и монтажа верхней передней обвязки шаблон вкладывается вершиной острого угла в паз обвязочного бруса, расположенного с южной стороны. Та сторона паза, которая образует с другой стороной треугольника (короткой) прямой угол, должна располагаться строго горизонтально.

Установив подобным образом шаблон, можно точно определить длину средних стоек и расположение паза в обвязочном брусе.

После проверки корректности расположения пазов средние стойки хорошо трамбуются. Обвязочный южный брус по концам сооружения соединяется с верхним средним брусом обвязки. Для этого используются бруски того же сечения.

Лучше всего, если длина теплицы будет составлять 1060 см (для дымохода печи). Стенка тамбура выполняется на 20–25 см ниже от уровня опорных средних стоек. Потолок коридора делается из досок или горбыля. Вход в помещение устраивается либо с западной, либо с восточной стороны. Легкой стеклянной перегородкой с дверью теплица отделяется от тамбура.

После того как плотничные и земляные работы будут окончены, можно приступать к сооружению в теплице деревянного стеллажа. Для этого к стойкам южной стены прибиваются опорные брусья. Строго горизонтально на них укладываются короткие прогоны. Их конец врезается в средний столб. На самих прогонах выполняется дощатый настил. От расположенного под стеллажом дымохода оставляется зазор 6–7 см для вентиляции. По краям конструкции прибиваются доски, которые будут удерживать почву.

Зимняя двускатная теплица с кровлей, выполненной из парниковых рам

Такая теплица имеет два отсека – для небольшого тамбура и культивационного помещения. В качестве кровли служат 10 остекленных парниковых рам, которые укладываются по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м^2 (рис. 5).

Стены при строительстве теплицы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.

Рис. 5. Схема зимней двускатной теплицы: 1 – стеллажная стойка; 2 – дымоход; 3 – стеллаж; 4 – зазор между стеллажом и стеной; 5 – конек; 6 – стропила; 7 – выемка для упора рам; 8 – брус обвязки;9 – отлив; 10 – стена; 11 – фундамент (см)

Строительство зимней двускатной теплицы проходит в несколько этапов. Это сооружение, состоящее из стен высотой 160 см, по ним укладывается два бруса, имеющие сечение 12 х 15 см.

В брусьях выполняются пазы, служащие в качестве опоры для парниковых рам размером 106 х 160 см. Рамы верхними концами должны входить в пазы, выполненные в коньковом брусе. Верхний же коньковый брус, имеющий сечение 12 х 15 см, крепится к нижним обвязочным брусьям.

Для этого используются легкие стропила с сечением 8 х 10 см. Их располагают таким образом, чтобы находящиеся с краю рамы (из каждых трех) размещались на этих стропилах. Расстояние между последними в среднем должно составлять 319 см.

На заметку!

С целью дополнительного утепления потолок теплицы подшивается досками. Пустое пространство между горбылем и тесом заполняется опилками. К стыкам парниковых рам прибиваются рейки, а посредине потолка устанавливается вытяжная труба из дерева. Благодаря ей обеспечивается циркуляция воздуха в теплице зимой.

В том случае, если стены теплицы выполняются из шлакобетона либо камня, они возводятся поверх легкого ленточного фундамента. Глубина его заложения – 35–40 см. В таком случае брусья обвязки располагаются прямо на стенах. При строительстве теплицы со стенами из дерева обвязочные брусья укладываются в шипы круглых столбов-стоек, которые вкопаны на расстоянии 2 м друг от друга. С обеих сторон столбы-стойки зашиваются притесанным горбылем или досками. После этого они засыпаются опилками.

Внутренняя ширина теплицы ограничивается углом наклона кровли. Если угол наклона составляет 20°, ширина теплицы между ее стенками – 3 м. Увеличивая угол наклона кровли, можно пропорционально уменьшить ширину постройки.

Внутри теплицы выполняется стеклянная перегородка, на которой располагают дверь. Последняя отделяет культивационное помещение, а также печь и дымоход от тамбура.

Вдоль обеих стен размещаются стеллажи шириной 120 см каждый. Их располагают на высоте 60–70 см от пола. Между стеллажом и стеной сооружения оставляется зазор в 5 см – для циркуляции воздуха.

После того как будут уложены рамы кровли, все зазоры зашиваются рейками. Поверх бруса помещают козырек, выполненный с использованием кровельного железа. Козырек должен свешиваться на 2–3 см на обвязочный брус рамы. Вентиляцию в теплице обеспечивает поднятие 1 или 2 рам на скатах. Зимой теплицу закрывают деревянными ставнями.

Зимняя двускатная теплица с постоянной кровлей

Многим садоводам и огородникам по душе устройство теплиц, имеющих кирпичные стены и постоянную остекленную двускатную кровлю. Подобные сооружения отличаются долговечностью, удобством в использовании и малозатратностью отопительной системы. Кроме того, такие теплицы пригодны для выращивания как овощей, так и фруктов.

На сухом и легком грунте постройку обычно заглубляют в землю на 50–80 см. Если в теплице предполагается использовать печное отопление, сооружение не должно превышать в длину 5 м. Печь обычно располагается в пристройке или тамбуре, находящемся на одном конце помещения. Длина тамбура обычно не больше 150 см. От теплицы его отделяют с помощью капитальной стены, имеющей дверь, либо стеклянной перегородкой (рис. 6).

Рис. 6. План зимней двускатной теплицы с постоянной кровлей: 1 – котел для подогрева воды;2 – трубы отопления (см)

При естественном плотном грунте стены теплицы воздвигаются на ленточном фундаменте. Толщина последнего составляет 40–50 см. В боковых стенах на уровне пола выполняются отдушины. На зимний период их закрывают.

Кровля тамбура включает потолок, стропила и обрешетку. Поверх последней укладывается кровельное железо либо толь.

Кровля выполняется обычно двускатной. Угол наклона кровельных сторон теплицы составляет 20–25°.

Два бруса с фигурным сечением 12 х 15 см укладываются по боковым стенам на толь, коньковый брус скрепляется с нижними брусьями обвязки с помощью легких стропил, имеющих сечение 7 х 10 см. Они устанавливаются попарно.

В брусьях с обеих сторон выбираются фальцы, после чего в них укладываются стекла. Установив нижние обвязочные брусья и врезав в них стропила, на внешней стороне стены выполняют слив. Его закрывают козырьком из кровельного железа, который должен свешиваться на 5–6 см.

Остекление кровли производится по шпросам, имеющим сечение 4 х 7,5 см. На них имеются желобки, обеспечивающие сбор конденсата, осаждаемого в зимнее время на стекле. Шпросы выполняются из сухих обрезков бруса, перед монтажом они загрунтовываются краской. Эти элементы устанавливаются таким образом, чтобы промежуток между фальцами был шире стекол на 3–4 см.

Совет специалиста

Поскольку наилучшая теплоотдача наблюдается при одинарной стеклянной кровле, необходимо использовать только качественное стекло и замазку. Стекло укладывается по фальцам на слой замазки толщиной 2 мм. Укладку начинают от нижнего бруса обвязки с захлестом одного стекла на другое 2 см. Если все выполняется правильно, нижнее и верхнее стекло заходят на 4 см на верхний и нижний коньковый брусья. Зафиксированные стекла прикрепляются к шпросам с помощью проволочных шпилек длиной 2 см. Сверху стекло обмазывается по фальцам замазкой.

Во время крепления шпроса к нижнему обвязочному брусу производится обрезка первого наискось. Необходимо оставить в верхней части конец длиной 5 см, который можно свободно уложить на козырек из металла. К верхнему коньковому брусу шпрос крепят аналогичным образом. В целях сохранения тепла в теплице верхний коньковый брус утепляется войлоком, прикрываемым с обеих сторон бруса тесом.

Для того чтобы обеспечить вытяжную вентиляцию, вдоль конька по обеим сторонам постройки выполняются форточки размером 40 х 60 см. Два боковых шпроса, а также брус с выполненным в нем пазом образуют для них коробку. Третий шпрос, средний, врезается в брус с пазом.

Пол в теплице делают из бетонных плит. Грунт предварительно выравнивается, после чего на нем устраивается песчаная подушка, на которую и укладываются плиты.

Внутри теплицы размещаются стеллажи шириной 120 см, в которых планируется выращивать культуры. Их ставят вдоль боковых стен помещения. Между стеллажами и стенами должен оставаться зазор 8-10 см.

Весенняя стационарная теплица с односкатной крышей

Ранняя весна – это время, когда хорошим подспорьем для овощеводов и огородников служит остекленное помещение, в котором можно выращивать рассаду, проращивать клубни и производить черенкование культур. В качестве такого сооружения может выступать односкатная теплица, действующая с середины марта или начала апреля по ноябрь.

В отличие от теплицы, которую можно использовать на протяжении всего года, односкатная выполняется без тамбура. Печного отопления в ней также нет, ее возводят с использованием парниковых рам (5–6 штук площадью до 9 м^2). Допустима и упрощенная конструкция, в которой брусья обвязки с пазами для укладки в них парниковых рам заменяются на 2 доски, имеющие толщину 4 и 2 см. Для обеспечения жесткости доски сшиваются между собой с помощью гвоздей. Обвязочные доски укрепляются на головки стоек южной стены и средних столбов только после срезания под углом в 25°. Во время укладки стыки, образуемые досками обвязки, должны находиться на столбах южной стены, а также на средних опорных стойках.

Для обогрева такой теплицы можно использовать временную печь с трубой из металла или же электропечь.

Весенняя теплица облегченной конструкции

Следует отметить, что теплицы облегченной конструкции очень распространены, поскольку на их возведение требуется незначительное количество стройматериала. Такие сооружения выполняются без фундамента, стены либо обшиваются досками, либо застекляются. Кроме того, в качестве стен может служить обычная пленка, натянутая поверх каркаса.

Перед строительством необходимо определить размеры будущей теплицы, а также место для ее установки. На небольшом участке лучше разместить теплицу стандартного размера 6 х 3 м. На выбранном месте расчищается грунт и отмечается положение ям для опорных стоек.

Потребуется 6 боковых стоек высотой 2,15 м по периметру конструкции и 3 центральные стойки высотой 3 м.

Совет специалиста

Для столбов-стоек лучше использовать деревянные брусья поперечным сечением 10 см.

Опоры следует заглубить в почву на 40–50 см, а затем забетонировать.

На установленных опорных стойках сооружается каркас теплицы.

Для этого закрепляют горизонтальные балки в верхней части опор, фиксируют стропильные ноги (с шагом 0,5–0,6 м), с северной стороны устанавливают дверную коробку 0,7 х 1,8 м, на которую в дальнейшем навешивают дверь. После этого выполняется парубень – деревянный короб.

С этой целью из досок или нешироких бревен необходимо сделать прямоугольный каркас для двух деревянных ящиков – в северной и южной частях теплицы. Эти рамы затем нужно заглубить в почву на 40–50 см и засыпать в них биотопливо, в качестве которого лучше использовать конский или коровий навоз.

После этого слой биотоплива прикрывается соломой, а сверху насыпается толстый слой земли. При этом северный парубень теплицы должен находиться на 10–15 см выше южного – тогда солнечные лучи в этих зонах будут распределяться равномерно.

В заключение на каркас натягивают пленку. Торцевые стороны теплицы необходимо целиком закрывать пленкой (рис. 7).

Рис. 7. Крепление пленки к рейкам весенней теплицы облегченной конструкции: 1 – рейка; 2 – пруток; 3 – скоба; 4 – пленка

Закрепить пленку на каркасе можно с помощью тонких деревянных реек, которые фиксируются поверх пленки и прибиваются к опорам. Для покрытия теплицы желательно использовать цельные куски пленки, чтобы продлить срок службы покрытия.

В том случае, если стены (или их части) делаются деревянными, для их защиты от влаги внешняя обшивка выполняется с устройством необходимых водоотводов и сливов. С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем. В местах, где проходят балки перекрытия, пленку разрезают.

Обычно для наружной обшивки стен теплицы используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают их, расположив горизонтально. Доски прикрепляют вплотную друг к другу, располагая внутренними гребнями вверх. Непрофилированные доски кладут внахлест, но так, чтобы оставался свес под небольшим углом. Подобная обшивка надежно защищает стены сооружения от дождя, одновременно позволяя организовать вертикальную вентиляцию пространства.

Кровля может быть выполнена из парниковых рам. Обеспечить верхнюю и боковую вентиляцию в жаркие дни помогает устройство форточек и фрамуг. Теплицы данного типа подходят для выращивания культур в южных районах.

При выполнении сборно-разборной теплицы ее используют в любых регионах (рис. 8).

Рис. 8. Сборно-разборная теплица: 1 – продольный сдвоенный уголок; 2 – планка сечением 20 х 40 мм;3 – торцевая стяжка; 4 – гвозди без шляпок;5 – боковая рама 70 х 180 мм; 6 – доска толщиной 20 мм; 7 – продольный боковой уголок; 8 – стойка боковая длиной 90 см; 9 – стойка длиной 12,5 см; 10 – верхняя рама

Весенняя стационарная теплица с двускатной крышей

Для использования весной и летом подойдет небольшая теплица с двухскатной крышей, не имеющая постоянного обогрева с помощью печи. Данное сооружение имеет простую конструкцию, на его возведение требуется минимум материалов и времени.

В длину такая теплица делается равной 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5 м^2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 парниковыми рамами.

Прежде всего роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах теплицы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213 см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине парниковой рамы. Стойки выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12–15 см. Длина бревен составляет 160 см.

На заметку!

Во избежание кропотливой работы по заготавливанию, а также пригонке пар стропил, из топкого теса предварительно заготавливается шаблон. Его ширина равна ширине стропил.

Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20–25°. Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения.

После выверки вершина треугольной конструкции фиксируется с помощью 2–3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.

На заметку!

Чтобы придать конструкции большую прочность, в средней части тесины скрепляются с использованием поперечной планки. В результате шаблон получает А-образную форму.

Другие концы тесин, зафиксированные у верхних концов стоек, также отпиливаются – заподлицо с наружной стороной столба-стойки.

Готовый шаблон снимают. Используют его для проверки каждой пары стоек стен, при необходимости вносят изменения в расположение последних.

Для выполнения стропил используют бруски сечением 7 х 10 см, длина же брусьев может быть произвольной.

Стропила врезаются в столбы-стойки нижним концом, а головки спиливаются по диагонали заподлицо к стропилам. В верхней части стропила сопрягаются вполдерева, после чего закрепляются с помощью гвоздя. Во избежание неверного соединения деталей сначала устанавливаются стропила по парам стоек, находящихся с краю. По их вершине натягивается шнур для того, чтобы правильно установить оставшиеся стропила.

Затем, выполнив выверку, поверх стропил фиксируются доски шириной 12 см и толщиной 2 см. Сверху пришивается вторая доска, имеющая толщину парниковой рамы. Ширина ее составляет 7 см. В образовавшийся паз верхним концом укладывается парниковая рама.

Для обеспечения плотного прилегания к раме в стропила врезается доска толщиной 2 см. Верхние кромки досок обрабатываются для создания плотного стыка.

На заметку!

С целью дополнительного утепления верхние коньковые доски укладываются на войлок. Защитить теплицу от атмосферной воды можно, наложив металлический козырек на коньковые верхние доски.

Обшивку стен теплицы досками или же обтесанным горбылем производят после монтажа стоек и стропил. Пустое пространство между досками, зафиксированными с обеих сторон стоек, заполняется опилками.

Рис. 9. Ящики для теплиц: а – двусторонние; б – односторонние

Завершив остекление теплицы, внутри ее оборудуют специальными ящиками для выращивания культур. Ящики размещаются один под другим (рис. 9).

Весенняя теплица арочного типа

Это один из самых распространенных видов теплиц. Монтаж сводится к выполнению простого каркаса из дуг. Изготовить такую теплицу своими руками не составит труда. В процессе ее возведения не понадобится специальных инструментов, а затраты материала будут минимальными.

Каркас делается из металлических дуг, выполненных способом сварки из уголка 3,23,5 см. Сначала нужно изготовить матрицу для дуг – так называемый кондуктор. Это деревянный щит, на котором производится монтаж полного контура дуги.

Его нужно сделать из деревянного бруска или же металлического уголка 5–6,3 см. После этого остается только отрезать уголки нужной длины, заложить их в кондуктор, а затем надежно сварить в местах стыков. Необходимо придать дуге жесткость, чтобы она не потеряла своей формы.

Для этого следует зафиксировать каркас двумя поперечными брусками, арматурой или металлическим уголком. Делать это нужно так, чтобы в дальнейшем можно было легко убрать временные фиксаторы. Готовую дугу желательно установить на фундамент.

Фундамент под арочную теплицу подготавливается следующим образом. С внешней стороны по всему периметру того места, где будет устанавливаться теплица, прокладывается опоясывающий металлический уголок. Чтобы он не сдвигался, следует прикрепить его к фундаменту отрезками металлической ленты, которые, в свою очередь, привариваются поперек уголка. Это позволит сделать теплицу более устойчивой к воздействию внешних факторов (ветра, дождя).

Дуги устанавливаются строго вертикально, с интервалом в 0,7–0,8 м. После их монтажа необходимо выверить правильность положения конструкции, а затем сварить ее с опоясывающим уголком. Затем все дуги следует скрепить между собой с помощью перемычек из такого же уголка. В результате должна получиться прочная и надежная конструкция.

Пока каркас не обтянут пленкой или другим выбранным материалом, внутри телицы устраиваются грядки.

Если это будет «карман» с высокими грядами, необходимо соорудить для него внешние стенки, высота которых определяется высотой поднятой гряды. Верх стенки следует обработать, прикрепив перемычки из уголка в виде окантовки.

Совет специалиста

Высота дуг теплицы зависит от высоты растений, посаженных в таком укрытии. С торцов теплица может быть закрыта фанерными щитами или той же пленкой, концы которой прижимают грузом или просто присыпают землей.

Теплицу можно снабдить форточками для проветривания. Для этого на торцевых или боковых поверхностях конструкции в местах их предполагаемого нахождения нужно заранее установить перемычки из уголка. Теперь можно закреплять на готовой конструкции пленку или другой выбранный на свое усмотрение материал покрытия (рис. 10).

Рис. 10. Последовательность возведения весенней теплицы арочного типа: а – расположение дуг; б – монтаж стяжек; в – покрытие пленкой; г – крепление пленки

Переносную арочную теплицу можно построить, используя трубы ПВХ для дуг и других элементов (рис. 11). Для их соединения понадобятся различные переходники (рис. 12). Такая теплица собирается очень просто, для ее строительства не понадобится никаких сложных инструментов или приспособлений. Сверху ее накрывают пленкой для теплиц.

Рис. 11. Конструкция летней переносной теплицы (см)

Рис. 12. Соединительные элементы труб: а – угловой переходник; б – тройник; в – угловой

Конструкцию легко переносить с места на место. Это важно, так как при использовании земли в теплицах происходит изменение ее структуры и нарушается биологический баланс. Полезные для растений микроорганизмы и дождевые черви погибают, а вредные начинают быстро размножаться. В результате этого плодородие почвы значительно снижается. Прозрачная пленка, используемая для таких теплиц, хотя и недолговечна, зато дешева и легко заменяема.

Теплица-веранда

Такая теплица имеет несколько преимуществ. Она примыкает к дому – значит, одна стена у конструкции уже есть, причем капитальная, теплая. Вторым преимуществом является то, что за счет этого сооружения можно расширить полезную площадь индивидуального дома. Кроме того, возведение подобной теплицы помогает рационально использовать и полезную площадь участка (рис. 13).

При проектировании теплицы-веранды необходимо учитывать расположение жилого дома. Теплицу следует возводить с южной или же юго-восточной стороны жилища. Лучше всего, если с постройкой соседствует кухня или комната общего назначения. Объясняется это расположением выхода в теплицу из дома – из спальни или детской обычно не выходят на веранду. Дверь из теплицы на улицу желательно располагать с южной стороны.

Рис. 13. Схема пристенной теплицы-веранды:1 и 5 – лежни; 2 – стойки; 3 – поперечные брусья; 4 – поперечины; 6 – шпросы; 7 – место для тамбура; 8 – остекленный скат; 9 – стеллаж; 10 – трубы системы отопления; 11 – стойки для стеллажа;12 – вытяжная труба; 13 – радиатор отопления; 14 – вход труб водопровода и отопления; 15 – навесная полка

Перед началом строительства необходимо произвести разметку. Следует на земле с помощью колышков и веревки обозначить угловые точки будущей теплицы. Натянув веревку по диагоналям прямоугольника, нужно удостовериться, что все углы прямые. Затем необходимо на колышках выполнить отметку уровня пола в доме. После этого можно приступать к возведению фундамента.

Существует несколько видов фундамента для такой теплицы. Выбирать ту или иную конструкцию следует, ориентируясь на несущую способность грунта, а также финансовые возможности хозяина. Перед определением подходящего типа фундамента желательно проконсультироваться у специалиста.

При средней несущей способности грунта и его однородном составе наиболее приемлемый вариант – бетонные опоры. Их возводят прямо на месте. Для этого выкапывают яму глубиной 30–35 см, на дно насыпают небольшую подушку из песка или щебня, затем изготавливают опалубку 30 х 30 см из досок требуемой длины. После этого в опалубку вставляют приготовленную заранее металлическую арматуру и заливают в нее бетон. Чтобы доски опалубки не расходились, их обвязывают веревкой или фиксируют проволокой.

На заметку!

Если грунт на участке относительно мягкий, то лучше возвести свайный фундамент. В качестве свай можно использовать бетонные опоры, которые забивают в землю, но это очень трудоемкий процесс, который требует применения тяжелой техники. Простой вариант – использовать в качестве свай рельсы или металлический профиль (стальные балки). Сваи должны быть достаточно длинными. Забивать их следует, стоя на специальной подставке-щите. В том случае, если свая при забивании встретит какую-либо преграду, например камень, необходимо забить сваю повторно, немного сдвинув ее в сторону.

Фундамент на бетонных плитах возводить сложнее, чем на сваях или опорах, и к тому же дорого. Однако у подобного фундамента есть одно ценное преимущество – он надежный. Такой фундамент рекомендуется сооружать на грунтах с малой несущей способностью: если в основании фундамента находится железобетонная плита, нагрузка распределяется по всей площади этой плиты. В том случае, если почва на участке рыхлая, под фундамент копают котлован, засыпают его щебнем или гравием, а поверх него располагают влаго– и теплоизолирующий материал, после чего размещают опалубку и арматуру и заливают бетоном. Такой фундамент считается наиболее надежным.

Цокольную часть конструкции возводят на фундаменте. Она может быть либо бетонной (необходима теплоизоляци), либо из шлакобетонных блоков, либо деревянной.

В последнем случае дерево должно быть пропитано специальным составом для защиты от гниения и сохранения в будущей теплице тепла. Кроме того, цоколь иногда выполняют из кирпичей. Такая конструкция требует оштукатуривания.

Каркас теплицы обычно делают деревянным. Лесоматериалы, пропитанные специальным составом, требуют обязательной покраски, так как пропитка неблагоприятным образом воздействует на растения.

Для изготовления столбов и перекрытий лучше использовать доски сечением 50 х 100 мм, а для конструкции крыши и выполнения лаг понадобятся более толстые брусья – сечением 50 х 150 мм. Толщина бруса зависит от величины пролетов: чем больше пролет, тем толще должен быть брус.

Перед строительством каркаса необходимо проложить по периметру цоколя (между каркасом и цоколем) влагоизоляцию.

С этой целью можно применять рубероид и другие современные материалы. Затем на цоколь устанавливаются горизонтальные балки (рис. 14). Крепление производится в высверленные отверстия с помощью болтов. Во время работы следует пользоваться уровнемером и отвесом.

Рис. 14. Установка горизонтальной балки на цоколь: 1 – болт; 2 – гайка и шайба; 3 – прокладка гидроизоляции

После выполнения обгона приступают к установке вертикальных элементов, а затем – балок. Среднее расстояние между стойками составляет не более 1,5 м. Самое главное в данный момент – учесть размеры стекла или другого материала, которым будет производиться остекление сооружения. Постепенно собирается каркас.

Вертикальные балки, примыкающие к фасаду здания, размещаются поверх горизонтальной балки, расположенной вдоль стены дома. Они соединяются вверху с балками крыши. Чтобы упрочнить соединение горизонтальных и вертикальных элементов, можно использовать, кроме гвоздей и болтов, стальные крепежные скобы (рис. 15). Все деревянные конструкции, если они без пропитки, обязательно покрываются антисептиком для защиты от гниения.

Рис. 15. Два способа сопряжения горизонтальных и вертикальных конструкций теплицы: 1 – горизонтально расположенная балка сечением 50 х 125 мм; 2 – вертикально расположенный брус сечением 50 х 125 мм; 3 – балка сечением 50 х 125 мм; 4 – четырехкантный потолочный брус сечением 50 х 150 мм; 5 – крепежная скоба из стали; 6 – гвозди с гальваническим покрытием;7 – болт с гальваническим покрытием

Следующим этапом нужно укрепить облицовочные доски, сделать водостоки и устроить по верху теплицы гидроизоляцию. Кроме того, необходимо выполнить карниз крыши. Он понадобится для крепления водостоков (рис. 16).

Рис. 16. Выполнение карниза крыши:

1 – служащая для покрытия доска карниза; 2 – доска для отвода воды; 3 – водоотталкивающая фанерная пластина; 4 – кровельное железо; 5 – эластичная лента

Совет специалиста

Перед тем как приступить к остеклению, каркас красят масляной краской. В качестве покрытия можно использовать как обычное стекло, так и другие светопропускающие материалы.

На фасадной части теплицы проще всего смонтировать светопропускающий листовой материал (стекло) непосредственно на деревянных рамах. Причем остеклять сооружение можно с двух сторон – с наружной и внутренней. Прежде всего к раме прибиваются рейки. Поверх каждой рейки наносится замазка, затем на нее устанавливается стекло нужного размера, после чего снова наносится замазка или уплотнительный шнур. Сверху к раме прибивается рейка. Для обеспечения герметизации швов используют эластичную ленту (рис. 17).

Рис. 17. Монтаж жесткого теплоизолирующего стекла: 1 – рейки для крепления стекла к раме; 2 – уплотнительные шурупы; 3 – эластичная лента

Для оформления фасада можно использовать обычные окна с двойным остеклением. Их заказывают обычно в мастерской. Это очень удобно, так как таким же образом можно заказать и двери для теплицы такого размера, чтобы в нее можно было завезти тачку. Кроме того, у данной конструкции крышу также необходимо сделать остекленной. Однако в том случае, если теплица пристроена к глухой стене и узкая, крыша может быть выполнена непрозрачной – с применением обычного кровельного материала с теплоизоляцией. В процессе монтажа кровли на перекрытия крыши укладываются и закрепляются уплотнительные шнуры. После этого на них укладываются теплоизоляционные стекла. Затем устанавливается и закрепляется второй комплект шнуров (рис. 18).

Рис. 18. Крепление двухслойного листа кровли:1 – уплотнение и винт; 2 – шайба; 3 – рейка;4 – уплотнительный шнур; 5 – эластичная лента

Одним из вариантов подобного сооружения является теплица на балконе (рис. 19). Ее возведение проводится по тому же принципу, что и строительство теплицы-веранды, но с тем лишь отличием, что теплица на балконе выполняется, конечно же, без фундамента, и ее размеры ограничены площадью балкона.

Особое внимание в таком сооружении уделяется размещению культур. Используется все пространство по периметру балкона, по бокам же устанавливаются стеллажи в виде лестницы – так растения будут получать достаточное количество света (рис. 20).

Рис. 19. Теплица на балконе

Рис. 20. Расположение посадок в теплице на балконе

Инженерное обеспечение теплицы

Обогрев

Для обеспечения нормальных условий культурам в теплице необходимо поддерживать на определенном уровне температуру воздуха и влажность.

Минимальная температура в теплице составляет 18 °C. Используется обычно обогрев одного из трех видов – биологический, технический или же солнечный.

Обогрев теплицы с применением солнечной энергии

Поскольку электрообогрев является дорогим, самым эффективным способом обогрева теплицы представляется солнечный. Он осуществляется благодаря пленке или стеклу, через которое проникнувшая внутрь культивационного помещения, а затем – в почву и растения, энергия не выходит за пределы теплицы. Однако температура воздуха ночью в осеннее и весеннее время может значительно снижаться, что оказывает неблагоприятное влияние на растения.

На заметку

Для предотвращения достижения температуры воздуха в теплице ниже допустимого уровня предусматривается система аварийного обогрева. Обычно к ним относятся различные электрообогреватели и печи.

Кроме того, можно предусмотреть такую конструкцию теплицы, что ее вентиляция и обогрев будут совершаться одновременно. В этом случае создается замкнутая циркуляция воздушных масс с помощью электрического вентилятора, который производит забор воздуха из теплицы и гонит его в трубы, располагающиеся в грунте. Через них воздух снова поступает в теплицу (рис. 21).

Рис. 21.

Аккумуляция солнечного тепла в почву в теплице: а – насыпной вариант; б – вариант с углублением в почву; 1 и 5 – приямки; 2 – вентилятор; 3 – вентиляционные трубы; 4 – воздухозаборник трубы; 6 – глина; 7 – почвенная смесь; 8 – сток для талых вод в виде канавки (см)

Солнечный обогрев широко применяется в весенних теплицах и парниках. В зимних теплицах для обогрева также используется солнечная энергия.

Технический обогрев теплиц

Для небольших теплиц с площадью 15 м^2 применяется технический обогрев. Чаще всего отопление в таких помещениях печное. Наиболее простая конструкция печи имеет горизонтально расположенный дымоход и дымовую трубу (рис. 22).

Рис. 22.

Печь в теплице: 1 – печь; 2 – дымоход; 3 – шанцы; 4 – фундамент; 5 – перегородка в полкирпича; 6 – стена в один кирпич; 7 – выстилка в два ряда; 8 – фасад (разрезы по Н – Р, А – Б и С – Д)

Обычно печь в теплице располагается в тамбуре. Делается это для того, чтобы растения не подвергались негативному воздействию дыма. Дымоход проводят под стеллажами, слегка наклонив его вверх для улучшения тяги. У входа дымохода в трубу в обязательном порядке оставляется отверстие (так называемая вьюшка), которое предназначено для разжигания и чистки дымохода при слабой тяге перед топкой.

Расстояние между дымоходом, печью и стеной теплицы должно составлять не менее 25 см, от стеллажа же до дымохода – не менее 15 см. После того как кладка печи будет закончена, дымоход и трубу покрывают побелкой. Все трещины, которые станут видны после этой процедуры, следует устранить.

Подходят для теплиц и небольшие печи компактных размеров (38 х 76 х 148 см). Для такой печи не нужно сооружать фундамент, она позволяет поддерживать нужную температуру в теплице – 18–20 °C.

Перед строительством печи с грунта снимается верхний слой, почва трамбуется, а затем насыпается песчано-гравийная подушка, имеющая толщину 18–20 см. В том случае, если в теплице пол дощатый, на нем располагаются лаги, поверх которых и устанавливается печь. Кладка печи выполняется в полкирпича, обязательно делаются две задвижки, которые помогают лучше сохранить тепло. Топится такая печь обычно дровами.

Самым дешевым способом обогрева теплицы является устройство системы труб, по которым циркулирует горячая вода. Ее нагрев производится посредством сжигания топлива (твердого).

Вода нагревается в бойлере, поступает в систему труб, которые отходят от него под незначительным уклоном. Трубы большого диаметра обычно изготовлены из чугуна, а малого – из алюминия.

Бойлеры подразделяются на различные виды в зависимости от того, какое количество тепла они могут выработать. Для каждой конкретной теплицы выбирается бойлер соответствующей мощности.

Совет специалиста

Воду в трубы отопительной системы необходимо периодически доливать. Для того чтобы ее уровень был постоянным, лучше всего использовать специальную емкость для хранения воды, которая снабжена запорным клапаном.

Циркуляция воды в системе водяного отопления может быть естественной или создаваться искусственно.

Чтобы естественная циркуляция воды была эффективной, необходимо правильное проектирование отопительной системы. Стоимость водного отопления небольшая, расход материалов – минимальный. Благодаря достаточно высокой теплоемкости жидкого теплоносителя, необходимые температурные условия создаются в теплице за непродолжительное время. Однако у такой системы отопления есть и свои недостатки. Например, к ним относится сложность монтажа системы трубопровода.

Кроме того, во время эксплуатации такой системы могут возникнуть проблемы, связанные с затратой времени и сил на обеспечение постоянной работы источника тепла и надлежащего ухода за ним.

Конкуренцию водяному теплоснабжению составляет электрическое отопление, преимущества которого заключаются не только в его экологичности (не происходит загрязнения окружающей среды продуктами сгорания топлива), но и в удобстве использования отопительных приборов, которые не требуют тщательного ухода и просты в эксплуатации.

Преимуществ у электрического отопления множество, однако оно все еще уступает газовому и водяному теплоснабжению по причине своей дороговизны и отсутствия гарантии бесперебойной работы отопительных систем такого вида. Помимо этого, следует помнить, что использование подобной системы обогрева может привести к пересушиванию воздуха в теплице, что крайне нежелательно для выращиваемых в ней культур.

Именно поэтому электрическое отопление лучше всего применять в качестве аварийного. Кроме того, существуют специальные вентиляторные нагреватели воздуха, которыми можно пользоваться как дополнительным источником обогрева в сочетании с основным.

Обогрев теплиц с использованием биологического топлива

Основой биологического обогрева является тепло, выделяемое микроорганизмами в результате своей жизнедеятельности в процессе разложения органического вещества. Действия подобного источника тепла обычно хватает на весь вегетационный период культур. Во время преобразования органических веществ воздух теплицы обогащается, кроме того, углекислым газом. Влага активно испаряется, что способствует созданию в помещении необходимого микроклимата, поддержанию влажности почвы на оптимальном уровне и, как следствие, сокращению частоты поливов.

Во все времена самым распространенным биотопливом являлся конский навоз. Он способен разогреваться до 60–65 °C всего за одну неделю, а затем – поддерживать нужную температуру почвы на протяжении всего вегетационного периода растений.

По сравнению с конским, навоз других видов более тяжелый, а тепла выделяет меньше. Разогревается он постепенно, температура его горения ниже, а также меньше продолжительность испускания тепла.

Если в качестве биотоплива используется коровий или свиной навоз, к нему обязательно подмешивают различные органические материалы, так как они делают почву рыхлой. Последними могут быть измельченная солома, лузга, опилки, кора, торфяная крошка и т. д.

Сухие листья также нередко применяют как биотопливо. Эффект этого материала повышается при подмешивании к нему коровьего или свиного навоза (25 %). Кроме того, в качестве биотоплива применяется еще слаборазложившийся торф, правда, в составе смеси с коровяком (30 %). Солому перед использованием желательно измельчить и увлажнить. Иногда добавляют 0,6 %-ный раствор мочевины, который подливается к соломе. После этого получившаяся кашица перемешивается. Солома складывается штабелем.

На заметку!

В том случае, если заготовка биотоплива производится с осени, необходимо соблюдать правила его хранения. Наилучшим вариантом в такой ситуации является так называемый холодный способ хранения, при котором навоз укладывается в штабель. Высота последнего составляет 2 м. Навоз при этом уплотняется лопатой во избежание его преждевременного разложения. Чтобы штабель не промерз, он укрывается торфом, сухими листьями, соломой, травой и опилками.

Как биотопливо используют и бумагу, пищевые отходы, тряпье, золу и мусор (только естественного происхождения). Материал перед закладкой в теплицу увлажняется (для этого применяется обычная вода либо навозная жижа). Увлажненное сырье перемешивается, после чего укладывается в кучу вне теплицы. Спустя 1 неделю, когда топливо хорошо разогреется, его помещают в парник или теплицу.

Перед тем как заполнять культивационное помещение биотопливом, следует произвести уборку. В выполненную внутри сооружения траншею, на ее дно, кладут опилки. Это делается для того, чтобы биотопливо разогрелось. Оно укладывается следующим образом: с краю помещается перемешанный с соломой холодный навоз, а в середину – горячий. Сверху – снова холодный, перемешанный с соломой. Если наблюдается слабое горение биотоплива, в середине в нескольких местах закладываются горячие камни. С этой же целью используют и негашеную известь. После того как топливо осядет, к нему добавляется новая порция навоза, все засыпается известью-пушонкой и землей.

Система вентиляции

Для того чтобы контролировать температурный режим, необходимо оборудовать теплицу эффективной системой вентиляции, обеспечивающей приток и влажность воздуха в помещении. Одновременно функционирование вентиляционной системы должно быть согласованным с работой обогревательной системы и притенением, а также увлажнением теплицы. Только таким способом можно создать для выращиваемых в теплице культур благоприятный микроклимат.

Во время нагревания воздуха его плотность уменьшается, он поднимается в зону потолка, именно поэтому в теплице форточки обычно располагаются рядом с коньком конструкции.

Следует иметь в виду, что холодный свежий воздух может поступать через дверные и оконные щели, что, конечно, не создает условий для полноценного проветривания, которое возможно лишь при наличии в помещении форточек и фрамуг, площадь которых составляет одну шестую часть от площади пола в теплице. В маленьких теплицах выполняются всего две форточки – с обеих сторон двускатной крыши (рис. 23).

В культивационных помещениях большей площади монтируют также по две форточки на крыше, но располагают их через каждые 2 м вдоль теплицы. Еще более эффективный воздухообмен создается при выполнении в стенах боковых форточек, расположенных чуть выше уровня земли. Для дополнительного проветривания в теплице делаются проемы шириной 3540 см (рис. 24).

Чтобы защитить растения от повреждения во время заморозков, форточки необходимо открывать только с подветренной стороны. Фрамуги и форточки должны открываться и закрываться легко. При их полном открытии поток холодного воздуха направляется вниз, а затем этот же воздух, но уже нагревшийся, поднимается вверх, к открытым на крыше форточкам.

Рис. 23. Движение воздуха в теплице при проветривании

Рис. 24. Дополнительное проветривание теплицы

Совет специалиста

Открывать и закрывать форточки и фрамуги можно либо вручную, либо с использованием специального приспособления – электропривода. Для удобства ручного открывания в центре форточек и фрамуг прикрепляются рычаги. В большой теплице целесообразно снабдить форточки и фрамуги механическим приспособлением для их закрывания и открывания.

В особо ветреные дни потоки холодного воздуха могут быть настолько сильными, что культуры в теплице значительно пострадают от переохлаждения. Чтобы этого не произошло, следует разместить в помещении жалюзи.

С целью уменьшения сквозняков и избежания перегрева воздуха сооружение оборудуется вытяжной вентиляцией. Ее необходимо делать даже в пленочной теплице. У вентиляторов устанавливается низкая скорость вращения, и с их помощью перемещается большой объем воздуха, что предотвращает конденсацию влаги.

В теплице с небольшой рабочей площадью размещается один такой вентилятор – на ее торце (обычно над дверью). На противоположной стороне должны находиться вентиляционные приточные отверстия. В глубине теплицы также устанавливаются вентиляторы, служащие для обеспечения постоянного движения воздуха.

Совместно с системой вентиляции используется и притенение. Зимой важно создание наибольшей освещенности внутри помещения, а в теплое время года, наоборот, солнечные лучи могут вызвать перегрев и сооружения, и растений, поэтому и устраивается притенение. При наличии в теплице эффективной системы вентиляции притенение используется только в крайних случаях. Наиболее целесообразным представляется закрытие остекленной поверхности постройки плотной тканью.

Освещение

Для нормального роста культур свет – самый важный фактор, поскольку от него напрямую зависит процесс фотосинтеза.

Различные культуры по-разному нуждаются в определенном количестве света, поэтому лучше всего знать о растении все: сорт, фазы развития, период вегетации и т. д.

Уже отмечалось, что необходимо правильно установить теплицу относительно сторон света. Во многом ее освещенность зависит от конструкции постройки (рис. 25).

Наиболее выгодным представляется направление с юга на север. В таком случае растения получают естественный свет на протяжении всего дня, в первую очередь с одной стороны, а потом – с другой.

Рис. 25. Освещенность теплиц различной конструкции: а – традиционная конструкция; б – теплица с наклонными стенами; в – конструкция с кровлей, имеющей неравные скаты

Подобное устройство дает возможность культурам расти и развиваться равномерно. Однако нередко условия участка не позволяют выбрать выгодное расположение для теплицы. Тогда стоит задуматься о ее искусственном освещении. Это даст возможность культурам нормально развиваться как ранней весной, так и осенью и зимой, когда световой день более короткий. Недостаточное количество света мешает нормальному развитию растений и даже приводит к их гибели. С помощью искусственного освещения можно легко избежать этого и обеспечить культурам полноценный световой день.

В то же время необходимо помнить, что различные растения нуждаются в разном количестве света.

На заметку!

Существуют растения длинного светового дня, например чеснок, лук, капуста, корнеплоды.

Есть же растения короткого светового дня, к которым относятся баклажаны, кабачки, перец, томаты, фасоль и т. д. Культуры из первой группы должны получать свет в течение 12 часов и дольше, а из второй – в течение 9-10 часов.

Нарушение светового режима приводит к серьезным порокам развития: огородная зелень – перьевой лук, укроп, петрушка, салат – выгоняет только стрелки, другие же культуры цветут, но не дают урожая.

Цветущие декоративные растения набирают вегетативную массу и вовсе не цветут. По этой причине лучше всего поддерживать для каждой культуры свойственный ему световой режим.

Обеспечив теплицу искусственным освещением, следует также умело высадить в нее отдельные растения, чтобы светолюбивые находились близко к источнику света, а другие, которые меньше в нем нуждаются, были затенены.

Проведение в теплицу электричества

В плане должно быть указано, где в культивационном помещении будут находиться источники света, как должны проходить провода (не только внутри помещения, но и снаружи), где планируется установка выключателей и т. д. Затем следует рассчитать необходимое количество проводов, распределительных коробок, выключателей, дополнительных материалов и ламп.

После этого можно закупить оборудование и приступать к работе.

В первую очередь к теплице проводится основной кабель. Сделать это можно как скрытым подземным, так и открытым способом – по воздуху (на безопасной высоте).

Без сомнения, для прокладывания электропроводки в большой теплице или оранжерее лучше воспользоваться услугами профессионального электрика. Однако если масштаб работы невелик, с ней вполне можно справиться и самостоятельно.

Автоматический выключатель для теплицы лучше монтировать в общем счетчике, находящемся в жилой постройке. Он должен быть отдельным – исключительно для теплицы. Таким образом, в случае необходимости ее можно будет оперативно обесточить.

После подведения к теплице источника питания следует сделать внутри помещения проводку. Для этого используются провода сечением не меньше чем 2 х 2 см. Для того чтобы в дальнейшем было проще заниматься ремонтом проводки, можно сделать провода двух цветов. Тогда провод одного цвета будет обозначать фазу, а другого – ноль.

Затем внутри теплицы прокладывается проводка.

После того как будут проложены провода, приступают к установке розеток и выключателей. Все работы по монтажу электропроводки в теплице следует выполнять в соответствии с правилами техники безопасности, помня, что это помещение с повышенной влажностью воздуха.

По этой причине все места соединения проводов внутри теплицы требуют тщательной изоляции, а используемые электроприборы и источники освещения должны быть влагоустойчивыми. Кроме того, необходимо производить проветривание культивационного помещения.

Лампы для теплиц

Для теплиц выпускают специальные лампы, и их разновидностей достаточно много. Различаются они в зависимости от спектра и интенсивности излучения, по назначению и, конечно же, по цене.

Выбирать лампы необходимо по их назначению, удобству в эксплуатации и собственному вкусу.

Для каждого растения предусматривается наиболее оптимальный вариант лампы.

Если конструкция предназначается для выращивания определенного сорта или вида растений, то подбирать лампы необходимо в соответствии с их «потребностями». В том случае, если в теплице планируется выращивать различные растения, выбирать следует лампы, которые одинаково подходят для всех растений.

Совет специалиста

Для освещения теплицы идеальным вариантом являются металлогалоидные лампы. У них очень высокая мощность, оптимальный спектр излучения, подходящий для любой фазы развития растений. Такие лампы отличаются продолжительным сроком службы.

Люминесцентные лампы

Такие лампы очень экономичны, совсем не нагреваются и по этой причине не оказывают влияния на температуру в теплице, что является их главным достоинством.

Спектр излучения этих ламп благоприятно влияет на рост и развитие растений. Но у разных ламп разный спектральный состав излучения, поэтому для теплицы лучше выбирать лампы типа ЛДЦ или ЛД, в спектре которых больше синих лучей, важных для процесса фотосинтеза.

Энергосберегающие лампы

Лампы данного типа встречаются разного спектра, их можно подбирать в зависимости от фазы развития растений.

В период роста рекомендуется применять лампы синего спектра Ecola 40w, Ecola 50w и т. д. В период цветения и плодоношения потребуются лампы красного спектра Ecola 32w, Ecola 40w и т. д. За счет встроенного блока пускорегулирующего аппарата все они очень экономичны и удобны в применении.

Лидером среди металлогалоидных ламп по коэффициенту цветопередачи являются CDM (PHILIPS) и HCI (OSRAM). Но эти лампы достаточно дороги, для них требуются специальные патроны. Это, наверное, их единственный недостаток.

Натриевые лампы

Натриевые лампы являются наиболее подходящими для освещения теплиц в период вегетации растений. Однако во время выращивания зеленой массы растений лучше всего применять лампы ДРИЗ, в период цветения и плодоношения – лампы ДНАТ.

Стабильное и эффективное освещение культурам дают лампы ДРИ и ДНаЗ. Поскольку существуют подкатегории этих типов, предпочтение необходимо отдавать следующим лампам: ДНаЗ 100-ПН, ДНаЗ 150-ПН, ДНаЗ 250-ПН, ДНаЗ 600 и ДНаЗ 1000.

Строительство парников

На любом участке необходимо иметь хотя бы простой парник как дополнение к теплице или как самостоятельный элемент приусадебного или дачного оборудования.

Если позволяет площадь садово-огородного участка, то лучше всего сделать парниковый комплекс, состоящий из нескольких различных по виду и назначению небольших парников (рис. 26).

Такой комплекс состоит из теплых парников, простого наземного парника и рассадника, имеет общую защиту с северной стороны и со стороны преобладающих ветров. Обычно размещается он на открытом, хорошо освещенном месте и включает в себя резервуар для отстоя и нагрева воды. Может также иметь общее декоративное оформление.

Комплекс из нескольких парников существенно повышает эффективность использования последних, делает более технологичным выращивание овощей и зелени. Существуют различные виды и разновидности парников. Из них можно выбрать те, которые будут соответствовать выбранной на вашем участке стратегии выращивания культур.

Рис. 26. План комплекса парников: а – теплые парники; б – наземный парник; в – солнечный рассадник; г – емкость для воды; д – защитная ограда или изгородь

На заметку!

При строительстве любого парника все деревянные конструкции должны быть предварительно обработаны антисептиком или промазаны олифой и покрашены. Такая мера значительно продлит срок эксплуатации парника и облегчит уход за ним.

Наиболее распространенными и простыми в строительстве являются наземные переносные или стационарные парники (рис. 27). Они могут быть с кирпичным цоколем, со стеклянными или деревянными боковыми стенками, со стеклянными рамами или с рамами, обтянутыми пленкой, но все они содержат разогретое биотопливо, засыпанное огородной землей, располагаются на поверхности почвы и имеют открывающиеся рамы.

Рис. 27. Виды парников: а – парник из сплавов с боковым остеклением; б – парник с боковым остеклением; в – голландский парник-рама; г – облегченный парник с пленочным покрытием

Наземный парник

Самый простой парник может сделать любой огородник своими руками с минимальными затратами (рис. 28). В общем виде такой парник представляет собой ящик из досок без дна, нужных размеров, высотой около 40 см.

Рис. 28. Конструкция простого парника: 1 – рама; 2 – пружина; 3 – упор; 4 – доска

Рис. 29. Крепление пленки к раме наземного парника: 1 – штапик; 2 – пленка; 3 – рейка

Ящик сверху закрывается рамой со стеклом или пленкой. Рама делается на петлях, имеет упор и пружину, что позволяет надежно фиксировать ее в открытом положении. Если на раму натягивается пленка, то лучше крепить ее с помощью штапика, двухсантиметровой деревянной рейки (рис. 29).

Пленка оборачивается вокруг штапика, который затем прикрепляется к раме гвоздями. Такое крепление пленки очень надежно, хорошо выдерживает давление воздуха даже при достаточно сильном ветре.

При заморозках такой парник дополнительно укрывается соломенными матами или специальным утеплителем.

Односкатный парник

Самая распространенная конструкция парника – односкатный парник с котлованом. Устройство парника достаточно просто. На солнечном месте, защищенном от северных ветров, роется котлован шириной 1,5 м, глубиной 0,7 м. Котлован делается «на конус», суживаясь ко дну. Длина парника определяется количеством рам. Это нужно для того, чтобы стенки его меньше осыпались (рис. 30).

Края котлована по периметру укрепляются бревнами диаметром 12–14 см. Причем северная сторона делается выше на одно бревно. Это нужно для стока дождевой воды и для улучшения освещенности.

Рис. 30. Односкатный парник: 1 – южный парубень;2 – почва; 3 – навоз; 4 – рама; 5 – северный парубень

Бревна обвязки соединяются «в лапу» и тщательно обстругиваются сверху так, чтобы рамы без щелей плотно прилегали к ним. Боковые (длинные) стороны парника должны быть расположены вдоль линии «запад – восток». Для удержания рам в южном бревне обвязки делается паз или набивается рейка, выполняющая роль упора.

Вместо стекла можно использовать парниковую пленку, натянув ее на рамы в два слоя. Крепление пленки к деревянным рамам можно выполнить с помощью рейки 1 х 2 см и гвоздей (рис. 31).

На дно котлована укладывается биотопливо, сверху насыпается огородная земля. В качестве биотоплива используется навоз. В местности с близким расположением грунтовых вод котлован роется на глубину до 0,4 м, а из вынутой земли делается вал вокруг котлована так, чтобы общая глубина составила 0,7 м.

Рис. 31. Крепление пленки односкатного парника: 1 – рейка; 2 – брусок; 3 – внутренняя пленка; 4 – внешняя пленка

Совет специалиста

При сооружении парника можно использовать стандартные рамы, тогда его размеры подгоняются под размеры уже имеющихся рам. Если рамы изготавливаются самостоятельно, то при остеклении нужно обязательно использовать замазку, чтобы обеспечить достаточную герметичность.

Парник с экраном

Такой парник делается на основе односкатного парника с котлованом. С северной стороны парника укрепляется лист фанеры, длиной, равной длине парника, а шириной до 1 м, который красится в белый цвет. Это и будет экран.

Лучше, если он будет подвижным, что позволит полнее использовать солнечную энергию и для дополнительного освещения, и для обогрева (рис. 32). В парнике с отражающим экраном температура на 2–3 °C выше, чем в обычном.

Рис. 32. Парник с экраном: 1 – рама; 2 – отражающий свет экран; 3 – канавка для отведения воды; 4 – биотопливо; 5 – грунт; 6 – бревенчатая обвязка

Односкатный каркасный парник

Это простой в изготовлении, малозатратный и легкий парник. Каркас такого парника изготавливается из реек (рис. 33). Для задних и передних стоек потребуется по три рейки сечением 7 х 4 см и длиной для задних – 1,3–1,4 м, для передних – 1–1,1 м. Для соединения стоек используют две боковые рейки сечением 4 х 3 см и длиной по 3 м каждая.

Для стропил потребуется пять реек такого же сечения длиной по 1 м. Задние стойки будут составлять северную сторону парника, а короткие – южную. Стойки забиваются в землю на 0,4–0,5 м в глубину на расстоянии 1,5 м друг от друга, с промежутком между задними и передними стойками в 1 м.

Рис. 33. Каркасный односкатный парник:1 – передние стойки; 2 – задние стойки; 3 – продольная передняя рейка; 4 – продольная задняя рейка; 5 – стропила

Рейки стоек рекомендуется устанавливать длинной стороной сечения параллельно боковой стороне парника. Передние и задние стойки соединяются продольными передней и задней рейками по наружной стороне, причем прибивают их «на ребро». Затем прибивают стропила, соединяя ими продольные рейки, через каждые 75 см. Выступающие части стропил и реек застругивают так, чтобы они были гладкими.

Получившийся каркас обтягивают пленкой, используя для ее крепления штапики. Сначала обтягивают торцевые и заднюю стенки парника, а полотно пленки для укрытия крыши и передней стенки прикрепляют одним концом к продольной задней рейке, а другим – к дополнительной рейке, на которую будет накручиваться пленка при открывании парника. Полотнище пленки должно быть таких размеров, чтобы хватило покрыть крышу парника и переднюю стенку. Должен оставаться некоторый напуск, и пленка должна не просто доставать до земли, а вместе с прикрепленной к ней дополнительной рейкой лежать на ней. Это позволит при необходимости зафиксировать пленку.

Двускатный парник

Для изготовления такого парника понадобятся доски шириной 20 см, толщиной 2,5 см и рейки для стропил и конька – 5 х 4 см.

При длине парника в 4 м и ширине 1,2 м используются четыре доски: две длиной по 4 м каждая, две – длиной по 1,2 м. Доски соединяются в каркас с помощью металлических уголков и саморезов. Длина стропил зависит от желаемой высоты парника. Для сооружения высотой около 0,7 м в коньке длина стропил составляет 0,8 м, которые располагаются на продольной доске также через 0,8 м.

Стропила вверху соединяются коньковой рейкой. Парник располагается в длину с запада на восток. Вообще, длина его может быть любой, она зависит от желания владельца и от его потребностей (рис. 34).

Рис. 34. Двускатный переносной парник (см)

После того как сделан каркас, он закрывается пленкой. Сначала пленка натягивается на торцы парника и закрепляется с помощью штапиков и гвоздей. Затем два полотнища пленки прикрепляются каждое за один край к коньковой рейке так, чтобы они свисали с конька, ложились на стропила и с напуском свисали до земли по обе стороны от конька.

На заметку!

Если нужно открыть парник для проветривания, свободный край каждого полотнища пленки прикрепляется к дополнительным рейкам, на которые она накручивается. Дополнительные рейки привязываются к коньковой рейке на требуемой высоте. Полотнища пленки должны перекрывать скаты парника таким образом, чтобы она свисала на торцевые стороны.

Утепленный грунт

Наиболее доступный и простой способ выращивания ранних овощей весной – это паровые грядки. Для их устройства необходимо использовать разогретое биотопливо, в качестве которого применяют обычно компост или навоз в стадии разогрева (т. е. в стадии активного процесса гниения, когда температура компоста или навоза значительно повышается). Также для таких грядок понадобится пленка или стекло. Можно использовать любой другой укрывной материал (рис. 35).

Рис. 35. Паровые грядки: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля (см)

Грядки лучше всего располагать с севера на юг. Под такую грядку роется котлован глубиной 30 см, причем верхний слой снимается и откладывается отдельно. Ширина котлована – 90 см, длина – по длине грядки. На дно укладывается биотопливо слоем до 40 см, а сверху – вынутая земля слоем до 15 см. Затем делаются борозды или лунки, в которые высаживаются растения. Сверху грядки накрывают пленкой, натянутой на проволочные дуги, расположенные через 6090 см друг от друга.

Днем, если солнечно и тепло, пленку снимают, а вечером или в пасмурную и ветреную погоду ею накрывают грядку. Крепить пленку к грунту лучше с помощью деревянных брусков с отверстиями для штырей по краям. Бруском прижимается край пленки, в отверстия вставляются штыри, которые забиваются в землю. Такое крепление удобно, прочно и долговечно. Ночью, если существует угроза заморозков, грядку дополнительно накрывают любым укрывным материалом.

В качестве утепленного грунта можно использовать также паровые гребни (рис. 36).

Рис. 36. Паровые гребни: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля

Для этого роют две канавы на расстоянии 50 см друг от друга шириной 30 см каждая, глубиной 25–30 см и нужной длины.

На дно канавы укладывается разогретое биотопливо слоем, толщина которого составляет 40 см, а сверху засыпается землей слоем толщиной 10–12 см. Затем делаются борозды, в которые высаживают растения. При желании паровые гребни так же, как и паровые грядки, можно накрыть пленкой или любым другим укрывным материалом.

В южных районах нашей страны на паровых грядках можно выращивать рассаду томатов средних и поздних сроков созревания. Можно сделать «теплые» грядки с использованием деревянного ящика-каркаса.

Такая грядка располагается с запада на восток, а растения в ней высаживаются рядами в направлении с севера на юг.

Для каркаса подобной конструкции обычно используют деревянный ящик прямоугольной формы без дна нужного размера (рис. 37), например 600 х 120 см.

Рис. 37. Основа для теплой грядки: 1 – продольная доска; 2 – поперечная доска; 3 – промежуточная доска; 4 – стойка

По сути, это переносной парник. Ящик имеет высоту около 0,4 м, каркас выполнен из досок толщиной 2,5 см, для стоек используется брусок 50 х 40 мм, для промежуточных перегородок подойдут доски сечением 170 х 25 мм.

Прежде всего роется котлован глубиной примерно 0,3 м, затем устанавливается ящик так, чтобы расстояние между нижней доской и поверхностью почвы составляло около 0,1 м. При этом стойки должны уходить в грунт не менее чем на 0,5 м, а в дно котлована – примерно на 0,2 м. Для облегчения установки ящика-каркаса стойки следует затесать в нижней части на конус. Далее в котлован укладывается биотопливо слоем толщиной до 0,4 м, сверху засыпается садовой землей, можно в смеси с торфом, на две трети высоты ящика. Промежуток между досками и землей закладывается кирпичами, керамической или асбестоцементной плиткой либо подобными материалами.

Совет специалиста

Для лучшего прогрева почвы ящик можно накрывать пленкой или стеклом. К тому времени, когда растения по высоте сравняются с краями ящика и выйдут за них, в укрывании пленкой исчезнет необходимость.

Для выращивания огурцов можно сделать такую же теплую грядку с ящиком-каркасом. Единственное отличие – северная сторона ящика должна быть в 2 раза выше южной, то есть южная – 0,4 м, а северная – 0,8 м (рис. 38). Кроме того, такая грядка обычно немного шире (до 1,5 м) и короче (до 4 м).

Рис. 38. Ящик-грядка (см)

Восточную и западную стороны ящика рекомендуется выполнить наискосок, с постепенным снижением высоты от 0,8 м до 0,4 м. К северной стороне ящика прикрепляется пленка, которую можно при необходимости использовать для укрытия огурцов. Она должна быть таких размеров, чтобы не только закрывать ящик, но и прикрывать его со всех сторон до самой земли. При необходимости пленку можно скатать и укрепить за северной стенкой каркаса.

Выращивание культур в защищенном грунте

Планирование работ в необогреваемой теплице

Необогреваемые теплицы – это сооружения, не имеющие искусственного обогрева. Они представляют собой простые укрытия, предназначенные для защиты культур от резких скачков температуры, сильного ветра и осадков.

В необогреваемых теплицах выращивают холодостойкие растения, которые нормально развиваются и в открытом грунте. У овощных культур в такой теплице продлевается вегетационный период, что позволяет раньше снимать урожай. В необогреваемых культивационных помещениях хорошо растут не только овощи и фрукты, но и зеленные, которые являются отличной заменой покупной зелени.

Другим преимуществом подобных теплиц является то, что в них можно вырастить здоровую рассаду – конечно, при условии, что учитываются особенности развития каждой конкретной культуры, а также ее требования к окружающим условиям. Обычно основным фактором, ограничивающим рост и развитие рассады в закрытом помещении, является свет. При его недостатке стебли растений вытягиваются, становятся тонкими, бледно-зеленого цвета. Необходимо помнить, что для большинства выращиваемых растений требуется освещенность в 5000 люкс. При культивировании рассады важно также соблюдать оптимальный температурный режим. В теплице не должно быть жарко, иначе растения будут ослабленными. Температура в ночное время должна быть ниже, чем днем.

Следует отметить, что благотворное воздействие на рассаду оказывает ее закаливание. Для этого теплицу проветривают в течение 3–5 минут в утренние часы, когда температура воздуха достаточно низкая, с каждым разом увеличивая продолжительность процедуры до 15 минут. Частое рыхление также способствует лучшему росту и развитию растений.

Представленная в данном разделе последовательность работ поможет спланировать как сроки высева, так и сбора урожая. Кроме того, эти сведения позволят определить время посадки декоративных культур, мероприятия по уходу за посадками. Сроки и периодичность подкормки, полива растений, а также вентиляции теплицы зависят от конкретных условий выращивания, видов растений, погодных условий и т. д.

Главное, на что стоит обращать пристальное внимание при выращивании культур в теплице, – это болезни растений и их вредители. Наиболее благоприятное время для их выявления – период с апреля по октябрь.

На заметку!

В том случае, если овощные или декоративные культуры выращиваются в необогреваемой теплице, необходимо вести контроль температурного режима, создавая нужные условия с помощью ее периодического проветривания. В теплые солнечные дни теплицу оставляют в течение дня открытой, что позволяет повысить температуру в ней на 6-1 °C и создать необходимое движение воздуха. Дополнительно обогревание теплицы происходит за счет тепловой энергии, полученной крышей сооружения от солнца.

Еще одним важным условием выращивания здоровых растений в теплице является движение воздуха, его циркуляция. Хорошая проветриваемость сооружения особенно актуальна в жаркое время года, поскольку в противном случае культурам может быть нанесен непоправимый ущерб. В результате отсутствия какого-либо движения воздуха вообще, растения могут погибнуть из-за перегрева.

Январь:

– составление плана посадок на год;

– покупка семян;

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– высев лука-чернушки;

– высев в грунт (или торфяные горшки) редиса;

– подготовка черенков хризантем;

– высев семян лилий.

Февраль:

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– полив (с периодичностью 1 раз в неделю);

– высев пастернака, салата, моркови, ранней свеклы, репы;

– размещение в теплице прикопанных луковичных растений (нарцисса, шафрана, ириса и др.). Луковицы высаживают в парник после того, как растения отцветут;

– высадка в горшки пелагоний, фуксий и посеянных с осени однолетних культур;

– пересадка азалий (частично заменяя почву).

Март:

– высев в грядки сельдерея, салата, моркови и горчицы;

– пикировка рассады раннего салата (в конце месяца она пересаживается в горшочки);

– высев для последующей пересадки в открытый грунт сельдерея, капусты, вьющейся фасоли, гороха, лука-порея, шнитт-лука, кукурузы, тимьяна;

– высев альпийских культур и однолетников;

– пересадка перезимовавших однолетних растений в горшки большего объема;

– подготовка черенков георгинов и пеларгонии.

Апрель:

– высев салата, редиса, петрушки, фасоли, корневого сельдерея, огурцов и сахарной кукурузы;

– сбор урожая раннего салата и редиса;

– завершение высева холодостойких однолетних растений;

– высев двулетников для весеннего цветения;

– пикировка рассады, посаженной в марте;

– закаливание рассады цветочно-декоративных культур;

– высев в горшки черенков георгинов, давших корни;

– заготовка черенков фуксии.

Май:

– высаживание в открытый грунт болгарского перца, томатов, баклажанов, огурцов и дыни;

– сбор урожая ранней моркови, корневого сельдерея и репы;

– закаливание цветочно-декоративных культур (после заморозков они высаживаются в открытый грунт).

Июнь:

– сбор урожая салата, редиса, петрушки и горчицы;

– подвязка огурцов;

– продолжение высева двулетников;

– прикопка горшков с азалиями (подкормка производится с периодичностью 1 раз в 15 дней).

Июль:

– сбор урожая редиса, петрушки, болгарского перца, салата, томатов (в конце месяца);

– прищипывание огурцов и удаление мужских цветков;

– заготовка черенков гордензии.

Август:

– высев горчицы, салата и редиса;

– сбор урожая болгарского перца, салата, редиса, огурцов, томатов, баклажанов, дыни;

– заготовка черенков фуксии.

Сентябрь:

– высадка винограда, абрикосов и персиков (в конце месяца);

– сбор урожая салата, петрушки, болгарского перца, огурцов, томатов, баклажанов и дыни;

– высадка в горшочки закаленных двулетников (для весеннего цветения);

– высадка в горшочки луковиц ирисов и гиацинтов.

Октябрь:

– высев петрушки, салата и моркови для сбора урожая весной;

– сбор урожая овощей;

– высев закаленных однолетников;

– пересадка двулетников в горшки большего объема.

Совет специалиста

Снизить температуру воздуха в теплице можно, полив стены и пол в ней водой из шланга. При этом температура воды не должна превышать 1 °C.

Такое обрызгивание, кроме того, повышает влажность и во многих случаях оказывает благотворное влияние на культуры. С этой же целью применяется и притенение.

Ноябрь:

– высев лука для последующей пересадки;

– высев корневищ ревеня в ящики (при необходимости ящики утепляются);

– размещение в теплице горшков с пряными растениями;

– высадка винограда;

– размещение в теплице емкостей с прикопанными луковицами цветочно-декоративных растений, у которых появились побеги.

Декабрь:

– приведение в порядок теплицы, а также инструментов и садово-огородного оборудования;

– сбор урожая цикория.

Планирование работ в теплице с умеренным обогревом

Теплица подобного вида имеет систему обогрева, позволяющую поддерживать температуру воздуха в ней не ниже 4–5 °C. В такой теплице можно выращивать культуры различных видов, в том числе и декоративные тропические растения, которые прекрасно переносят в укрытии зиму.

Растения, выращиваемые в основном в необогреваемых теплицах, в сооружениях с умеренным обогревом чувствуют себя превосходно. В большинстве случаев их вегетационный период продлевается.

Многие владельцы дачных и приусадебных участков предпочитают использовать именно такие теплицы. Даже термин «тепличные растения» имеет прямую связь с теплицами, в которых применяется система умеренного обогрева, так как данным словосочетанием обозначают те культуры, которые выращены в сооружениях подобного типа.

В комплекс мероприятий по обслуживанию и уходу за теплицами с умеренным обогревом включен обязательный осмотр отопительной системы. Ее работа должна быть без сбоев, так как это позволяет постоянно поддерживать температуру воздуха на нужном уровне, что создает необходимый «климат» для нормального роста и развития растений. Следует помнить, что система обогрева должна быть хорошо отрегулирована, иначе избыток тепла, а также продукты сгорания топлива могут неблагоприятным образом повлиять на выращиваемые в теплице культуры.

В зимний период важно поддерживать в теплице нужную температуру, в летнее же время на первый план выступают такие мероприятия, как проветривание помещения, притенение в нем растений, поддержание влажности на нужном уровне (для этого под стеллажами размещаются ящики с сырым песком, стены и потолок помещения обливают водой).

На заметку

Разница в технологии выращивания культур с использованием теплиц, оснащенных системой умеренного обогрева, и сооружений без отопления заключается в разных сроках высева и снятия урожая. Высев семян в теплицах с умеренным обогревом осуществляют в феврале, в теплицах без обогрева – в середине или конце апреля.

Январь:

– проверка обогревательной системы и состояния теплоизоляции;

– установка терморегуляторов на минимальную ночную температуру (5 °C);

– обильный полив цветущих культур;

– обычный полив нецветущих растений;

– проведение комплекса мероприятий, направленных на борьбу с мучнистой росой (обеспечение низкой влажности воздуха);

– высев пеларгоний, фуксий;

– размещение в теплице луковичных культур;

– заготовка черенков цветущих в зимнее время гвоздик и хризантем.

Февраль:

– проветривание теплицы;

– постепенное увеличение количества воды при поливе культур;

– поддержание минимальной температуры;

– высев декоративных растений, имеющих продолжительный период развития, а также однолетних растений со средней степенью холодоустойчивости;

– размещение в теплице луковичных растений, которые должны зацвести;

– продолжение заготовки черенков хризантем.

Март:

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– увеличение нормы полива растений;

– поддержание в теплице влажности;

– проведение мероприятий, направленных на борьбу с вредителями;

– проведение профилактики заболеваний культур;

– высев капусты и лука для последующей посадки в открытый грунт, моркови, свеклы, репы ранних сортов, томатов, болгарского перца, кабачков, огурцов;

– пересадка укоренившихся черенков;

– высев базилика и однолетних растений со средней степенью холодоустойчивости;

– пересадка многолетних культур.

Апрель:

– проветривание теплицы;

– тщательный полив растений;

– установка терморегуляторов системы обогрева на минимальную ночную температуру;

– посадка однолетних растений, огурцов, кабачков, тыквы, обыкновенной и кустовой фасоли;

– размещение в парнике отцветших луковичных растений;

– пикировка рассады;

– закаливание в парнике растений средней степени холодоустойчивости.

Совет специалиста

Правильно и рационально использовать обогревательную систему в теплице позволяют специальные терморегуляторы, реагирующие на изменение температуры и автоматически включающие или выключающие систему обогрева. Обычно терморегуляторы используются вместе с электрическими нагревательными приборами, контроль работы которых несложен. Жидкотопливные и газовые системы также имеют терморегуляторы, которые устанавливаются в защищенном от холодного воздуха месте.

Май:

– обильный полив культур;

– притенение теплицы и повышение в ней влажности воздуха (в солнечную погоду);

– высадка хризантем в открытый грунт (в конце месяца);

– подкармливание активно растущих культур;

– проведение мероприятий по защите растений от насекомых-вредителей;

– прищипка фуксий (если растения достигли в высоту 10–12 см);

– удаление у огурцов мужских цветков и боковых побегов;

– ручное опыление томатов, а также подвязывание растений и прищипывание их боковых побегов.

Июнь:

– выключение и осмотр системы обогрева;

– проветривание и притенение теплицы (если это необходимо);

– поддержание в помещении высокой влажности воздуха;

– проведение обильного полива (до 2 раз в день);

– высев первоцвета и циннии для цветения осенью и зимой;

– подкормка растений в стадии роста и томатов;

– пересадка в открытый грунт растений, выращенных из семян (при необходимости);

– вкапывание в грунт горшков с гортензиями и азалиями, которые отцвели;

– обрезка пеларгонии.

Июль:

– поддержание высокой влажности воздуха в теплице;

– обильный полив культур;

– проветривание и притенение теплицы;

– прищипывание томатов и боковых побегов огурцов;

– установка опор для однолетников и вьющихся растений;

– высадка пеларгоний в горшки большего объема, а затем – в открытый грунт;

– сбор урожая огурцов, томатов.

Август:

– проведение в теплице ремонтных работ;

– притенение теплицы;

– увлажнение сооружения;

– полив растений;

– высев однолетников и цинний для весеннего цветения;

– высаживание луковиц гиацинтов, нарциссов, фрезии и тюльпанов для цветения в зимний и весенний период;

– внекорневая подкормка томатов;

– подкормка цветущих культур жидкими удобрениями.

На заметку!

Весной и осенью поддерживать температуру воздуха в теплице на нужном уровне сложно, поскольку днем крыша и стены постройки хорошо нагреваются, а ночью наблюдается резкое похолодание. Таким образом, днем теплицу необходимо хорошо проветривать, а на ночь – укрывать (для сохранения накопленного тепла).

Сентябрь:

– постепенное уменьшение полива;

– прекращение притенения и увлажнения помещения;

– проверка работы обогревательной системы;

– уточнение количества топлива, необходимого для обогрева теплицы зимой;

– высев однолетних растений для цветения весной;

– высадка в горшки луковичных растений;

– размещение в теплице хризантем, азалий, а также других декоративно-цветочных культур, находившихся в летнее время на открытом воздухе;

– проведение генеральной уборки в теплице.

Октябрь:

– включение системы обогрева и установка терморегуляторов на минимальную ночную температуру 5 °C;

– активное проветривание теплицы в теплую сухую погоду;

– сокращение полива;

– уборка приспособлений для притенения;

– высадка оставшихся луковичных растений в горшки;

– подкормка растущих декоративных культур;

– окуривание теплицы в целях профилактики грибка.

Ноябрь:

– поддержание в теплице минимальной температуры;

– умеренный полив нецветущих растений;

– пересадка однолетников в горшки большего объема и размещение последних в хорошо освещенном месте;

– размещение в теплице первых луковичных растений, цветение которых начнется зимой;

– посев салата;

– размещение в теплице под стеллажами гортензии, бегонии, фуксии (их не поливают).

Декабрь:

– утепление теплицы;

– дополнительное укрытие теплолюбивых растений;

– полив растений (минимальный);

– проветривание теплицы (минимальное);

– обеспечение с помощью тепловентилятора циркуляции теплого воздуха в теплице;

– продолжение размещения луковичных культур;

– обрезка хризантем после их цветения;

– уход за растениями, которые зацветут к новогоднему празднику;

– удаление из теплицы опавшей листвы и инструментов.

Совет специалиста

В теплицах с умеренным обогревом необходим контроль не столько за температурой воздуха, сколько за влажностью и сбалансированностью создаваемого в этих укрытиях микроклимата. При благоприятных условиях в них смогут прижиться даже редкие и нежные растения.

Планирование работ в теплице с обогревом

Если в теплице в ночное время температура воздуха повышается до 10–12 °C, создаются благоприятные условия для выращивания теплолюбивых культур. Бесспорно, организация такого обогрева обойдется земледельцу недешево. Кроме того, выбор растений для такой теплицы также небольшой.

В теплице можно устроить два температурных режима – теплый и холодный. Помещение делится на две части, после чего в одной из секций устанавливается обогревательная система и делается остекление. Второе помещение при этом остается необогреваемым. Такая «планировка» позволяет при необходимости перемещать выращиваемые культуры из одного отсека теплицы в другой для цветения и выгонки. Например, для того чтобы закалить рассаду, ее выставляют на день в необогреваемое помещение.

Ухаживать за обогреваемой теплицей просто, так как эта процедура практически не отличается от содержания в порядке любого отапливаемого помещения. В зимнее время температура воздуха в такой теплице может резко повышаться. Однако не стоит переживать – проветривание поможет восстановить прежний режим температуры. Как летом, так и зимой теплицу нужно притенять.

Нижеприводимый календарь поможет спланировать основные работы в обогреваемой теплице.

Январь:

– умеренный полив растущих и цветущих культур;

– поддержание хорошего воздухообмена и низкой влажности;

– одноразовое проветривание теплицы каждые сутки (в 12 часов дня);

– размещение в теплице для выгонки луковичных растений;

– размещение в теплице ящиков с высаженным в них ревенем и азалиями для выгонки;

– укоренение растений, которые образуют воздушные корни;

– проверка состояния многолетних растений и их пересадка (при необходимости);

– удаление больных растений;

– прореживание посадок;

– ремонт стеллажей, ящиков и других емкостей, предназначенных для рассады.

На заметку!

Для того чтобы в помещении поддерживалась нужная температура, следует заранее продумать механизм обогревательной системы. Необходимо помнить, что в любой момент возможны какие-либо неполадки или же незапланированное отключение электроэнергии. Последнее особенно опасно в зимнее время, так как из-за низкой температуры (или ее перепада) могут погибнуть редкие растения.

Февраль:

– увеличение нормы полива;

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– высев однолетних культур для цветников и клумб;

– черенкование шалфея, бегонии, фуксий и хризантем;

– высаживание в ящики, наполненные торфом, георгинов;

– дальнейшая пересадка культур (с частичной заменой грунта);

– размещение в теплице луковичных и плодовых кустарников для цветения.

Март:

– регулярное проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– притенение тропических растений;

– повышение влажности воздуха в теплице с помощью обрызгивания;

– высев томатов, капусты, огурцов, корневого сельдерея, дыни для последующей высадки в открытый грунт;

– высев астр, цинний, левкоя;

– пикировка ранних сеянцев;

– черенкование шалфея, фуксии, гортензий, георгинов;

– пересадка культур (с частичной заменой грунта).

Апрель:

– проветривание теплицы (днем);

– дополнительное утепление теплицы (на ночь);

– повышение в теплице влажности воздуха;

– увеличение полива растений;

– притенение культур (при необходимости);

– подкормка растений;

– проведение окуривания (при появлении вредителей);

– пересадка с частичной заменой грунта камелий, азалий и других кустарников, которые закончили цветение;

– высадка фуксии и петунии в горшки;

– пересадка орхидей;

– закаливание рассады однолетних растений перед посадкой в открытый грунт;

– размещение в теплице луковичных, их прикапывание.

Совет специалиста

В теплице желательно предусмотреть альтернативный источник тепла. Им может быть масляный обогреватель или печь с запасом топлива. Электрические тепловентиляторы, кроме обогрева, обеспечивают в помещении и циркуляцию воздуха.

Май:

– притенение и увлажнение воздуха в теплице;

– увеличение нормы полива растений;

– подкормка культур;

– отслеживание появления болезней растений и их вредителей;

– продолжение высева культур для цветения в зимний период;

– черенкование плодовых кустарников;

– закаливание рассады;

– прикапывание луковичных в парнике или открытом грунте;

– высадка в горшочки бегоний, хризантем, посадка этих культур в открытый грунт.

Июнь:

– выключение и осмотр обогревательной системы в теплице;

– проветривание и притенение теплицы;

– полив растений 2 раза в сутки (при необходимости);

– поддержание в теплице высокой влажности воздуха;

– высев однолетних культур для цветения в осенний период;

– черенкование фуксий и гортензий;

– пересадка хризантем для цветения в горшки;

– подкормка томатов (при появлении на культурах первых завязей);

– ручное опыление дыни.

Июль:

– круглосуточное проветривание теплицы;

– поддержание в теплице высокой влажности воздуха;

– обильный полив растений;

– притенение теплицы (в случае необходимости);

– ремонт теплицы (в теплую погоду);

– проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту культур от болезней и вредителей;

– высев однолетников для цветения весной и зимой;

– черенкование гортензии и пересадка фрезии;

– размещение в теплице рассады кустарников для цветения в зимний период.

Август:

– осмотр и ремонт обогревательной системы в теплице;

– закупка топлива (при необходимости);

– полив культур;

– притенение теплицы;

– борьба с вредителями и болезнями растений;

– высев однолетников для цветения весной;

– полив и подкормка хризантем в открытом грунте;

– высадка в горшки первой партии луковичных культур для цветения в зимний период.

Сентябрь:

– прекращение притенения;

– включение системы отопления (установка терморегулятора на минимальную ночную температуру);

– полив растений;

– увлажнение культур и теплицы;

– проветривание теплицы (если это необходимо);

– продолжение высадки луковичных для цветения в зимний период;

– размещение в теплице азалий, камелий и хризантем для цветения осенью;

– уход за растениями.

Октябрь:

– уменьшение нормы полива;

– снижение влажности воздуха в теплице;

– проветривание теплицы днем;

– обогрев помещения (в случае необходимости);

– поддержание в теплице нормальной циркуляции воздуха с помощью тепловентиляторов;

– уборка в теплице;

– высадка в горшки луковичных для цветения зимой и весной;

– пересадка в новые емкости с частичной заменой грунта растений, разросшихся в течение летнего периода;

– размещение в теплице горшков и ящиков с многолетними растениями.

На заметку!

Декоративные растения, которые выращиваются в обогреваемых теплицах, имеют крупные цветки и яркую окраску. Перед тем как оборудовать обогреваемую теплицу, необходимо определиться с видами культур. В том случае, если планируется выращивать только овощи и небольшое количество цветов, лучше всего делать это в теплице с умеренным обогревом.

Ноябрь:

– сокращение времени проветривания теплицы (форточки и фрамуги открывают только днем на несколько часов);

– сокращение полива растений;

– постепенное повышение температуры воздуха в теплице;

– пересадка лилий с частичной заменой грунта;

– размещение в теплице луковичных культур, принесенных из парника.

Декабрь:

– поддержание в теплице необходимой минимальной температуры воздуха;

– редкий полив культур;

– минимальное проветривание теплицы;

– регулярный полив растений, находящихся на стадии цветения;

– утепление сооружения;

– обрезка отцветших хризантем с последующим их размещением в необогреваемой теплице;

– размещение в теплице азалий для цветения в зимний период.

Почва для теплиц

Основные требования, предъявляемые к почве, используемой в теплицах, следующие: она должна быть воздухопроницаемой, хорошо удерживать влагу, без спор грибка, вирусов и вредителей, содержать необходимые питательные вещества и микроэлементы.

Для того чтобы как можно полнее удовлетворить существующие требования, используют почвенные смеси для теплиц. Универсальная почвенная смесь состоит из пяти частей торфа, трех частей перегноя, одной части огородной земли и одной части речного песка. На 10 ведер такой смеси нужно примерно 1 кг доломитовой муки или 0,3 кг извести.

Подготовленную почвенную смесь насыпают на пол или стеллажи теплицы слоем около 18 см, затем постепенно подсыпают по мере роста растений до уровня 25 см.

В качестве почвы для выращивания овощей в теплице можно использовать разложившийся, хорошо проветренный верховой торф с добавлением извести.

Его раскладывают в теплице слоем 25 см и поливают раствором минеральных удобрений и микроэлементов.

В ведре воды растворяют 60 г суперфосфата, 30 г мочевины, 20 г сернокислого магния и 50 г калийной селитры. На 1 м^2 расходуют 1 ведро раствора.

Подготовка семян к посеву

Урожай в конечном итоге очень сильно зависит от подбора семян, их всхожести, устойчивости к неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям. При выращивании овощей в зимних теплицах следует отдавать предпочтение сортам и гибридам культур, специально предназначенным для защищенного грунта. Перед посадкой семена нужно перебрать, удалив поврежденные и подпорченные. Затем с помощью 3 %-ного раствора поваренной соли удалить семена с малым удельным весом. В теплый раствор (30 г соли на 1 л воды) необходимо опустить семена и перемешать. Через несколько минут плавающие на поверхности семена нужно удалить, так как они, скорее всего, недостаточно развиты для того, чтобы дать полноценные всходы. Остальные следует вынуть, промыть и обсушить, можно на солнце, они и будут использоваться для посадки.

Совет специалиста

При компостировании трех частей разложившегося торфа, двух частей навоза и двух частей соломенной резки с добавлением одной части огородной земли получается хорошая почвенная смесь. В нее необходимо добавить перед использованием минеральные удобрения: на 10 ведер смеси используют 300 г суперфосфата, 200 г хлористого или сернокислого калия, 30 г мочевины. Можно применять компост из пяти частей опилок, трех частей торфа, одной части древесной золы и одной части соломенной резки.

Для защиты от вирусных заболеваний семена можно протравливать в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 15 минут, а затем промыть и просушить до сыпучести. Или с этой же целью можно провести прогревание семян. Для большинства семян овощных культур тепловая обработка проводиться путем погружения их в горячую воду (50 °C) на 20 минут. Нужная температура поддерживается следующим образом: через каждые 5 минут подливается небольшое количество горячей воды и все перемешивается.

Перед посадкой можно также определить всхожесть семян. Для этого определенное количество семян, например 20 штук, проращивают, завернув во влажную салфетку из нескольких слоев марли или фильтровальной бумаги, накрытых сверху пленкой. После того как семена проклюнуться, подсчитывают количество «проснувшихся» (давших росток) и количество «непроснувшихся». Если из 20 семян проросли 16, то всхожесть составляет 80 %, и чтобы получить 20 ростков, нужно взять 25 семян.

Насыщение семян кислородом, растворенным в воде, улучшает их всхожесть, повышает устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям и ускоряет развитие культур. Для этого семена кладут в стеклянную банку нужных размеров, заливают теплой водой на две трети объема, на дно помещают конец шланга от аквариумного компрессора и подают воздух. Для большинства овощных культур время обработки составляет 24 часа, для редиса – 12 часов, для перца – 36 часов, для арбуза – 48 часов. За время обработки некоторые семена могут проклюнуться, что является сигналом к ее окончанию.

Виды удобрений и их применение

Каждый этап развития культур требует соблюдения оптимального режима их питания. В то же время необходимо следить, чтобы количество вносимых удобрений не было избыточным, поскольку это самым неблагоприятным образом сказывается на растениях.

Известно, что питательные вещества должны поступать в почву только в таком количестве, которое поглощается культурами. В период вегетации следует проводить подкормку. Особенно нуждаются в ней быстрорастущие растения, например томаты. Однако медленнорастущие культуры, наоборот, не испытывают необходимости в частых подкормках. Последние полезны только для абсолютно здоровых, нормально развивающихся растений. Используя удобрения, следует учитывать условия, благоприятные для выращивания данной культуры, а также следовать указаниям, которые приводятся на упаковке.

Жидкое удобрение обязательно разбавляется в рекомендуемых пропорциях. Подкормку жидкими удобрениями можно проводить часто, поскольку растворы усваиваются растениями достаточно быстро. Делать это необходимо в тот период, когда культуры особенно нуждаются в питательных веществах (например, перед цветением).

Твердые удобрения выпускается в виде порошка или гранул. Их обычно смешивают с почвенной смесью.

Кроме того, подобные удобрения используются и для поверхностной подкормки, когда они разбрасывается на поверхности почвы вокруг выращиваемых культур.

Питательные вещества поступают в почву не сразу, а постепенно. Во время разбрасывания твердых удобрений нужно следить, чтобы они не попали на культуры, так как эти вещества могут вызвать ожог листьев. После проведенной процедуры почву нужно полить водой комнатной температуры.

На заметку!

Наиболее быстрое впитывание минеральных удобрений наблюдается во время опрыскивания листьев культур растворами подобных веществ. Внекорневую подкормку проводят в том случае, если растения испытывают нехватку различных микроэлементов.

Существует три основных вида удобрений – органические, бактериальные и минеральные. Отдельную группу составляют микроудобрения, использовать которые рекомендуется только при соблюдении особых правил их применения.

Органические удобрения

Благодаря удобрениям данного вида почва обогащается перегноем и питательными веществами, которые легко растворяются водой. Кроме того, улучшается структура и физические свойства грунта, активизируется жизнедеятельность полезных для растений микроорганизмов.

Птичий помет

У этого удобрения богатый химический состав, а питательные вещества находятся в легко усваиваемом культурами виде.

Действие птичьего помета близко к эффекту от внесения в почву минеральных удобрений. Вещества, находящиеся в этом удобрении, высвобождаются постепенно. Именно поэтому действие птичьего помета продолжается на протяжении 2–3 лет. Однако следует учитывать, что мочевая кислота, содержащаяся в нем, нежелательным образом сказывается на рассаде и молодых растениях. Это говорит о том, что необходимо с самого начала соблюдать нужную дозировку.

Птичий помет нежелательно хранить в чистом виде, так как при этом происходит быстрое обеднение удобрения. Лучше всего применять в таком случае компостирование.

На возвышенной площадке для этого раскладывают слоями толщиной 25 см влагопоглощающий торф, опилки, солому и листья. После этого сверху насыпают птичий помет (также слоем, толщина его составляет 15 см), затем снова насыпаются опилки или торф. Сверху делается еще один слой из помета. Все компоненты должны быть слегка увлажнены.

Такой компост закладывается в осеннее время. Его необходимо разбросать по поверхности почвы, а затем перекопать. При весеннем внесении компоста созревание плодов может замедлиться.

Птичий помет подходит в качестве основного удобрения для культур, выращиваемых в теплице.

Вносится он в почву под перекапывание перед высевом растений. Если удобрение сухое, используют 200–250 г на 1 м^2, если же увлажненное – 600–800 г на 1 м^2.

Наилучших результатов можно добиться, если использовать птичий помет в качестве подкормки. Кроме того, он незаменим во время создания обычного компоста.

Компост

Благодаря компосту почва обогащается различными питательными веществами. Приготовить компост просто из органических отходов, таких как очистки от овощей и фруктов (кроме цитрусовых), листья, ботва, опилки. В него желательно добавлять птичий помет, навоз или торф.

Компост необходимо постоянно держать во влажном состоянии. Он может быть, в зависимости от соотношения входящих в него компонентов, сборным, торфонавозным и торфофекальным.

Для получения сборного компоста применяются различного рода растительные остатки, в том числе и от сорных растений, не достигших стадии обсеменения. Кроме того, используются отходы от овощей и фруктов, опилки и растительные остатки от здоровых культур. По мере поступления все эти компоненты засыпаются грунтом.

Для повышения качества компоста, а также ускорения процессов разложения, в остатки добавляют фосфоритную муку или навозную жижу. С обеих сторон штабель обкладывается слоем грунта толщиной 8-10 см. На зиму штабель утепляется: его накрывают и сверху и с боков сухими листьями, землей. С наступлением весны компост открывается и перелопачивается.

Во время посадки и посева культур компостный грунт вносится в лунки, грядки и борозды.

Компост просто незаменим для выращивания рассады и огурцов, тыквы.

Совет специалиста

Лучше всего закладывать компост в июне, так как к этому времени земля уже достаточно прогрелась.

Продолжается эта работа до середины осени. Компостная куча устраивается обычно на возвышенности во избежание затопления грунтовыми водами.

Навоз

Это, пожалуй, самое распространенное органическое удобрение. Он считается наиболее доступным, полезным и дешевым видом удобрения. Навоз богат полезными микроорганизмами, которые способствуют быстрому разложению органических веществ. В данном органическом удобрении в большом количестве содержатся марганец, медь, кобальт и молибден, необходимые для нормального роста и развития культур.

Содержание и пропорции различных элементов в навозе зависит от вида животного, от которого это удобрение получено, а также от его рациона. Благотворное воздействие навоза на почву продолжается в течение нескольких лет. Порции и сроки внесения удобрения связаны с особенностями механических и физических свойств почвы, а также со степенью потребности в нем культур.

Во время перекапывания почвы применяют свежий навоз, который закапывают на полный штык лопаты. Полуразложившийся же навоз вносят под культуры. В теплице обычно выполняют жидкую подкормку. Данное удобрение нередко используется и в качестве мульчи.

Зеленые удобрения

Зеленые удобрения способствуют повышению плодородия грунта. Растения для такого удобрения выращиваются не только с целью заделки их в почву, но и для приготовления компоста, а также жидкого удобрения. В качестве зеленого удобрения обычно используются культуры из семейства бобовых и некоторые другие, их смесь.

Растениям дается время для развития корневой системы и зеленной массы, после чего они скашиваются или же целиком заделываются в грунт. Полученное сырье применяется либо для компостирования, либо для создания мульчи, либо для заделки в почву. Корневая и листовая масса в почве подвергается процессу гниения, в результате чего происходит обогащение грунта азотом и органическими веществами. В качестве источника азота служат бобовые, которые способны улавливать его из атмосферы и накапливать в корнях. Во время же отмирания корневой системы накопленные ею вещества переходят в почву.

Разложению растительных остатков способствуют и микроорганизмы. Происходит превращение первых в органическое вещество другого вида – гумус. Данное удобрение способствует улучшению как воздушный, так и водный режим почвы. При этом, если используются злаковые культуры, они улучшают структуру почвы, поскольку имеют разветвленную корневую систему.

Жидкая подкормка

Жидкая подкормка приготовляется либо из птичьего помета, либо из коровяка или навозной жижи. Подобного рода подкормки быстро усваиваются культурами, почти сразу же дают нужный эффект. В зависимости от потребности растения в минеральных удобрениях, последние включают в состав жидких подкормок. В том случае, если наблюдается медленное развитие культур, подкормку желательно осуществлять с применением азотосодержащих удобрений. Для получения более раннего урожая в почву вносятся удобрения, содержащие фосфор и калий.

На заметку!

Для проведения жидкой подкормки птичьим пометом разводят 0,5 кг сухого помета 10 л воды, после чего поливают раствором культуры (0,5–1 л под каждое растение) за 10 дней до созревания урожая.

Приготавливается жидкая подкормка следующим образом: емкость объемом 10 л на одну треть заполняется любым органическим удобрением, после чего в сосуд доливается вода. Получившуюся смесь еще раз разводят водой непосредственно перед использованием. Ее количество зависит от вида органического удобрения, сорта и вида культур и их состояния. Готовится жидкая подкормка в тот же день, когда и используется.

Минеральные удобрения

В минеральных удобрениях содержатся вещества, необходимые культурам. Выделяют две основные группы этих удобрений – сложные и простые.

Простыми минеральными удобрениями являются те, которые содержат в своем составе лишь одно вещество. В сложных же минеральных удобрениях содержится два и более элементов.

Кроме того, минеральные удобрения различаются и по содержанию в них веществ. В зависимости от этого выделяют группы калийных, фосфорных и азотных удобрений.

Азотные удобрения

Азотные удобрения содержат один из важных элементов для нормального развития культур – азот. Следует помнить, что избыток азота в почве оказывает неблагоприятное воздействие как на животных, так и на людей, происходит загрязнение окружающей среды. Именно поэтому необходимо строго соблюдать нормы использования. В то же время при недостатке этого вещества в грунте, культуры развиваются плохо, их листья и стебли приобретают желтоватый оттенок, плодов мало. При излишке азота в почве растения хорошо развивают зеленую массу, однако цветение и развитие плодов значительно задерживаются. Плоды, полученные с таких растений, невзрачные и безвкусные.

К основным азотным удобрениям, которое подкисляет почву, относится аммиачная селитра. Это удобрение выпускается в виде гранул или порошка и содержит до 35 % азота. Обычно селитра вносится во время весенней обработки почвы. Нередко ее сочетают с калийными солями и суперфосфатом.

Хорошо подкислить почву можно с помощью сульфата аммония (содержит азот до 21 %). Данное удобрение желательно вносить осенью, поскольку почва поглощает его легко, а в весеннее время оно усваивается культурами. Запрещается использование смеси из сульфата аммония, золы и гашеной извести.

Карбамид, или мочевина, выпускается в виде гранул из мелкокристаллического порошка. Удобрение содержит до 45 % азота и считается наилучшим азотным удобрением. Мочевина вносится весной во время обработки почвы и используется для подкормок – внекорневых, сухих и жидких.

Натриевая селитра представляет собой удобрение для подщелачивания почвы (содержит 16 % азота). Селитру вносят во время весенней обработки почвы. Смешивать ее с другими удобрениями можно лишь перед самым внесением в грунт.

Кроме того, существует еще и кальциевая селитра, которую не смешивают ни с какими удобрениями. Она используется для подщелачивания почвы и содержит 15,5 % азота.

Фосфорные удобрения

В начальный период жизни растений фосфор играет одну из важных ролей в поддержании их роста и развития. Этот элемент способствует лучшей усвояемости культурами других веществ, а также усилению цветения и плодоношения. При недостатке в почве фосфора наблюдается недоразвитие корневой системы, побегов и листьев культур. Листья приобретают тусклый оттенок, при сильном же недостатке фосфора они становятся фиолетовыми. Избыточное содержание фосфора в почве приводит к преждевременному старению растений.

Главным фосфорным удобрением является простой суперфосфат. Он выпускается в виде порошка или гранул. Гранулированное удобрение использовать предпочтительнее, поскольку оно подвергается лучшему рассеиванию и быстро усваивается растениями. Вносят суперфосфат при основной обработке почвы как осенью, так и весной. Под декоративные и овощные растения суперфосфат вносится при посеве как с заделкой в лунки, так и в составе жидких подкормок.

Совет специалиста

Наилучшим способом сохранить навоз является следующий: на участок, имеющий плотный грунт, насыпается торф слоем, толщина которого равна 30 см. После этого навоз плотно укладывается в штабель. Каждые 20 см навоза при этом прослаиваются фосфоритной мукой.

Фосфоритная мука подходит лишь для кислой почвы. Ее эффективность повышается при одновременном применении с суперфосфатом и калийными удобрениями. Запрещается использовать смесь из фосфоритной муки и извести.

Калийные удобрения

Наилучшему усвоению растениями углекислоты способствуют калийные удобрения. Кроме того, они помогают культурам лучше противостоять засухе и морозам.

Наиболее популярным калийным удобрением является хлористый калий, который перед внесением в грунт смешивается с каким-либо удобрением (кроме извести).

Калийные соли представляют собой смесь хлористого калия с каинитом и сильвинитом.

В них содержится до 40 % калия. Так как подобные удобрения содержат в своем составе много хлора, их вносят в почву на глубину пахотного слоя. В результате излишек калия будет вымываться из грунта водой. Легкие и достаточно увлажненные почвы требуют внесения калийных удобрений при основной обработке, а также в виде подкормки. Следует, однако, помнить, что не все культуры нуждаются в таком удобрении. Его не вносят, например, под картофель и томаты.

В сернокислом калии содержится до 50 % калия. Он считается лучшим бесхлорным удобрением, применяемым при основной обработке почвы в любое время, а также в виде жидких и сухих подкормок. Благодаря сернокислому калию значительно улучшается качество плодов. Его смешивают с удобрениями любых видов, однако незадолго до того, как он будет внесен в почву.

Высокоэффективным бесхлорным удобрением является также калимагнезия. В ней содержится до 28 % калия и 15 % магния. Используется удобрение на легкой супесчаной и песчаной почве, испытывающей недостаток магния. Калимагнезия вносится под те культуры, которые чувствительны к излишку хлора.

Сложные минеральные удобрения

Наиболее распространенным сложным минеральным удобрением является азотнокислый калий, или калийная селитра. В этом удобрении содержится 46 % калия и 13 % азота. Оно незаменимо при проведении подкормок и во время завязывания плодов.

Особенно ценным сложным удобрением представляется фосфат калия-аммония, поскольку он оказывает благотворное воздействие на чувствительные к хлору культуры.

Бактериальные удобрения

Подобные удобрения способствуют повышению плодородия почвы, а также переводят необходимый растениям азот в доступную для них форму.

К бактериальным удобрениям относят азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин и некоторые другие.

На заметку!

Азотобактерин состоит из почвенных микроорганизмов. Они усваивают из воздуха азот, после чего превращают его в необходимые культурам соединения. Препарат вносится во влажный грунт.

Нитрагин представляет собой смесь бактерий, живущих на корневой системе бобовых. Эти микроорганизмы способны улавливать азот из воздуха и переводить его в почву. Перед использованием препарат растворяют в воде. Данный раствор предназначен для замачивания в нем семян.

Споры бактерий, смешанные с каолином, содержатся в фосфоробактерине, еще одном виде бактериального удобрения. Эти споры способны высвобождать фосфор из органических веществ.

Комбинированные минеральные удобрения

Комбинированным минеральным удобрением является нитрофоска. Она содержит калий, фосфор, азот. Применяется нитрофоска на любой почве в качестве удобрения для любых культур. На тяжелой почве это удобрение заделывается глубже, чем на легких.

Сухую подкормку нитрофоской выполняют после обильного полива культур. Во время внесения удобрения в борозды и лунки следует не допускать его соприкосновения с клубнями и семенами, корнями.

Комплексные минеральные удобрения

Местным комплексным удобрением является зола. В ней содержатся кальций, калий, магний, фосфор, железо, сера, а также другие, необходимые для питания культур, элементы. Поскольку в состав золы входит известь, первая нейтрализует кислотность грунта. Золу можно вносить практически под все растения, главное учитывать их особенности.

В качестве удобрения зола не представляет особой ценности, тем не менее содержащийся в ней кальций способствует улучшению структуры почвы. Удобрению золой обычно подвергаются все декоративно-цветочные культуры, а также корнеплоды и земляника. Золу вносят в почву во время основной обработки 2 раза в год и перед высадкой растений в лунки и борозды. В жидкие подкормки добавлять золу нежелательно.

Микроудобрения

Препараты данного вида удобрения включают в свой состав все необходимые для культур вещества, такие как железо, марганец, цинк, молибден, медь, бор и т. д. Их хорошо применять для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, однако вносить их нужно в малом количестве.

Рассада для теплицы

В большинстве районов при выращивании овощных культур, таких как томаты, баклажаны, перец, ранние и поздние сорта капусты, лук-порей не обойтись без рассады. Для выращивания рассады используют деревянные ящики произвольной длины, обычно 50–60 см, шириной 30 см, высотой 10–12 см. С этой же целью применяют и небольшие горшочки – керамические, пластмассовые или торфяные, а также торфяные кубики либо бумажные стаканчики.

На дно используемой тары насыпают дренаж высотой до 1,5 см. В качестве последнего используют мелкий керамзит, крупный песок, кусочки древесного угля, мелкий керамический лом и подобные материалы. Затем насыпают почвенную смесь, слегка уплотняя ее, так, чтобы уровень почвы был ниже краев тары примерно на 1 см. Почвенная смесь обычно состоит из двух частей торфа, одной части огородной земли, одной части песка и одной части перегноя. Перед посадкой в нее добавляют комплексное минеральное удобрение в дозировке, указанной на упаковке, и увлажняют.

Совет специалиста

Лучшей почвенной смесью для выращивания рассады считается шестимесячный компост, полученный из следующей смеси: четыре части торфа, три части навоза, одна часть дерновой земли, две части навозной жижи, одна пятая части суперфосфата. Семена высаживают в бороздки или лунки во влажную почву, сверху присыпают и слегка уплотняют. Глубина посадки зависит от выбранной культуры и размера семян.

Когда появятся 2 настоящих листочка, рассаду обычно рассаживают (пикируют) в горшочки или стаканчики большего объема. С этой процедурой не следует слишком задерживаться, так как у молодых растений в фазе 1-го настоящего листочка еще не развита корневая система, у большинства культур в этом возрасте корешки представляют собой утолщения на нижней части стебля с толстым коротким отростком.

Нежные и тонкие корневые волоски развиваются позднее. Поэтому пересадку на данном этапе своего развития растения переносят почти безболезненно, рост их не замедляется. В более поздние сроки, часто при пересадке, травмируются тонкие корешки, что вызывает ослабление и задержку развития растения, а иногда может привести и к его гибели.

Выращивание рассады в парнике

Для получения здоровой рассады, ее необходимо выращивать в парнике. Прежде всего следует запастись хорошим, качественным семенным материалом. Все семена можно хранить в течение определенного срока. По его окончании семена могут потерять свою всхожесть.

В парнике лучше всего выращивать рассаду таких культур, как капуста, томаты и редис. Кроме того, в этих сооружениях можно получить рассаду и некоторых декоративных растений. К высадке холодостойких культур в парник приступают сразу после того, как минует угроза заморозков и почва прогреется до 12–15 °C. Для теплолюбивых растений необходимая температура почвы – 20 °C. В том случае, если почва в парнике слишком влажная, ее необходимо предварительно перекопать.

Высев семян производится в теплую погоду, почва при этом должна быть тщательно выровнена. Семена располагают рядами, в шахматном порядке или же просто разбрасывают их по поверхности грунта. Сверху семена засыпаются слоем почвы толщиной 1,5 см.

Правильно выращенная рассада имеет темнозеленую окраску, растения невысокие, с короткими междоузлиями. Рассада кабачков и огурцов должна иметь по 4 листа, капусты – 5 листьев, а томатов и болгарского перца – по 7 листьев. За 2 недели до высадки в открытый грунт рассаду закаливают, открывая пленку (форточки) либо размещая растения вне парника.

Выращивание культур в теплице

Арбуз

В теплице арбузы выращиваются в тех климатических регионах, где сделать это в открытом грунте невозможно из-за недостатка света и тепла.

Важно помнить, что для выращивания арбузов подойдет не всякая теплица. Высота культивационного помещения должна быть не менее 2 м, а покрытие размещать на ней необходимо либо в конце марта, либо в начале апреля.

Семена данного растения способны прорастать при 19 °C, но наилучшего эффекта можно добиться при 25–28 °C. Влажность же воздуха в теплице должна составлять 60 %. При более высокой влажности культура может подвергнуться различным заболеваниям. Срок созревания арбуза, выращиваемого в теплице, должен быть минимальным, поэтому лучше всего выбирать сорта с непродолжительным вегетационным периодом.

Культивирование тепличного арбуза начинается с выращивания его рассады. Делают это при температуре воздуха не менее 26 °C. Семена закладывают в горшочки диаметром 8-10 см. Саженцы в горшочках размещают в любом помещении (например, в доме) таким образом, чтобы их листья не касались друг друга. На протяжении всего периода выращивания рассады производится всего две подкормки (комплексными минеральными удобрениями).

После того как минует угроза заморозков, а также установится теплая погода, рассада арбуза высаживается в теплицу. Обычно это делается в конце мая.

На заметку!

В первую неделю за рассадой арбуза ухаживать не нужно, однако необходимо проветривать теплицу. Первый полив теплой водой производится спустя 2 недели после высадки растений. Его совмещают с подкормкой азотными удобрениями и аммиачной селитрой. Поливают культуры под корень.

Помимо полива и подкормки, культурам необходим дополнительный уход, который заключается в подвязке и обрезке. Первая подвязка растений осуществляется по достижении ими 10-дневного возраста. Арбуз в теплице формируют в один стебель (рис. 39).

Рис. 39. Схема формирования арбуза

Боковые же стебли образуются из листовых пазух. Во время завязывания плодов концы стеблей прищипываются. Те побеги, которые не имеют завязей, удаляются. После этого проводится подвязка плодов к шпалерам. Небольшие плоды помещаются при этом в сетку.

Следует помнить, что у арбуза первый женский цветок образуется на главном стебле. Из него впоследствии вырастает и первый плод – самый сочный и сладкий. Все остальные женские цветки появляются на побегах первого и второго порядка. Завязывается обычно до 3 плодов. После того как плоды достигнут 6 см в диаметре, можно с уверенностью приступать к пасынкованию и прищипыванию верхушек боковых отростков.

Баклажаны

Очень вкусные и полезные блюда можно готовить из этого овоща. Растение имеет крупные красивые плоды, относится к теплолюбивым культурам с длительным сроком вегетации. По этой причине в открытом грунте баклажаны выращивают только на юге страны. В остальных регионах лучше использовать сорта и гибриды баклажанов раннего срока созревания и выращивать культуру в теплицах или на грядках с защищенным грунтом.

На рассаду семена баклажанов лучше высевать в горшочки или стаканчики объемом 1 л, чтобы не пересаживать их. Баклажаны имеют крупные листья и плоды, но их корни небольшого размера, поэтому растения плохо переносят пересадку. Пикировать рассаду следует очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему, лучший вариант – вообще обойтись без пикировки. Семена на рассаду сеют примерно в такие же сроки, как и томаты. Баклажаны очень теплолюбивы, для всхода семян нужна температура около 25 °C.

Глубина и порядок посадки семян аналогичны этим же действиям с рассадой томатов. Рассаду пересаживают в теплицу или грунт в возрасте 60–80 дней.

После пересадки баклажаны обильно поливают и притеняют на 2–3 дня. Приживаются на новом месте они долго, больше 2 недель. Баклажанам для хорошего роста и развития требуется азот и калий, к фосфору они менее требовательны. Полив растений нужно проводить теплой водой. Перепад температур также должен быть небольшим, поэтому летом в жаркую погоду теплицу необходимо открывать рано утром.

Баклажаны лучше всего растут на достаточно удобренном грунте, предпочтительно органическими удобрениями, очень рыхлом, который хорошо пропускает влагу и воздух. Но рыхлить почву вокруг корней нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему.

Выращивать баклажаны можно в теплице вместе с перцем. После образования 3–4 завязей верхушку куста нужно прищипнуть. В пищу употребляют недозревшие плоды, и если нужно получить плод баклажана на семена, его следует оставить на кусте до созревания, пока не станет мягким. Затем плод нужно сорвать и положить на дозревание.

Дозревший плод должен легко размазываться по бумаге. Высушенные семена обычно имеют светло-коричневый цвет.

Совет специалиста

Подкормку баклажанов удобрениями лучше всего производить только после того, как появится достаточное количество бутонов, а также незадолго до массового сбора плодов и во время их формирования на боковых отростках.

Болгарский перец

Перец относится к семейству пасленовых, является однолетним растением и выращивается только рассадой потому, что долго всходит и медленно развивается, особенно на начальном этапе.

Семена перца, обязательно закаленные и желательно пророщенные, высевают на рассаду только в торфяные горшочки или в стаканчики с питательной смесью, так как рассада перца плохо переносит пересадку. Высевать семена следует на неделю раньше, чем семена томата. На постоянное место рассаду пересаживают в возрасте 60–70 дней.

Перец – теплолюбивое растение, температура для прорастания семян и роста рассады должна быть на 3–5 °C выше, чем соответствующая для томатов. Ночная температура для молодых растений составляет не ниже 15–18 °C, а дневная температура не превышает 30–32 °C.

При 35 °C прекращается рост растения, начинают опадать завязи, поэтому в солнечные дни кровлю теплицы закрывают жалюзями или закрашивают мелом. Перец требует хорошей освещенности, но развивается лучше в условиях короткого дня, по этой причине посадки перца не следует загущать. Так же, как томаты, перец предпочитает плодородную почву с хорошей воздухо– и влагопроницаемостью, он чувствителен к пересыханию. Поэтому полив должен производиться только отстоянной теплой (около 25 °C) водой небольшими порциями и достаточно часто.

Подкормка рассады и взрослых растений производиться органическими и минеральными удобрениями так же, как и подкормка томатов. По мере роста и развития растений для получения хорошего урожая и во избежание загущения посадок перец следует формировать (рис. 40). Листья, расположенные ниже первой развилки на стебле, удаляются. Растение формируют в два основных побега. После каждой следующей развилки наиболее слабый (или затеняющий уже сформированные) побег прищипывается выше завязи. Завязи у перца образуются в развилках побегов. После 12–15 завязей можно прищипнуть и главные побеги, но не обязательно.

Высокорослые гибриды могут иметь и больше завязей. В идеальном виде побеги перца должны быть расположены в одной плоскости и равномерно освещаться.

Высокорослые сорта необходимо подвязывать к шпалере мягкой веревкой или ленточками из ткани.

Рис. 40. Формирование перца

Плоды снимают в стадии технической спелости у одних сортов и в стадии полной спелости – у других. Съем плодов производят осторожно, срезая созревшие плоды острыми ножницами вместе с плодоножкой, стараясь не повредить ломкие растения. В теплице плоды перца могут созревать до октября.

Дыня

Такая культура, как дыня, прекрасно растет в теплице. Тепличные условия позволяют дыне лучше всего «набрать» аромат и вкус.

Высев семян производится в начале или середине апреля в горшочки диаметром 8-10 см. Температура воздуха в помещении, в котором будет выращиваться рассада, должна быть не ниже 16 °C. Кроме того, растениям необходима хорошая освещенность. Пересаживание рассады в теплицу производится в конце апреля или начале мая. Почва должна быть богата перегноем. Растения высаживаются на расстоянии 45–50 см друг от друга, подвязываются к шпалерам.

На заметку!

В первые 5 дней после высадки рассаду дыни не поливают, затем осуществляют скудный полив, постепенно увеличивая его. После того как начнут формироваться первые плоды, начинают еженедельную подкормку растений с использованием жидких удобрений. Подкормка осуществляется 2 раза в неделю после того, как на культурах завяжется по 2 плода.

Для подвязки плодов используются специальные сетки. Опыление дыни, выращиваемой в теплице, производится искусственно.

Еще на стадии рассады формированию дыни уделяется особое внимание. Главный побег прищипывают над 3-4-м листом. После этого из пазухи самого верхнего листочка на главном побеге начинается рост бокового побега, который оставляют и ведут в качестве основного до верха шпалеры.

Прищипывание верхушек у боковых побегов выполняют с интервалом в 2 листа от плода. Так будет лучше происходить формирование плодов. На одном кусте их должно быть не более шести.

Сбор урожая производится в конце лета. Срезку зрелых плодов выполняют секатором.

Капуста

Поскольку среднеспелые и позднеспелые сорта капусты имеют продолжительный срок вегетации, в теплице выращивается только ранняя капуста и только рассадным способом.

Семена высеваются в первой половине февраля, почва должна быть хорошо удобрена и достаточно увлажнена. В качестве грунта можно использовать смесь, которая готовится следующим образом: 10 частей торфа смешиваются с 5 частями песка и 1 частью древесной золы. Семена высаживаются на глубину около 2 см на расстоянии 5–7 см друг от друга, присыпаются сверху грунтом, который слегка уплотняется.

Емкость с рассадой закрывают сверху пленкой или стеклом для поддержания необходимой влажности воздуха и почвы. После появления всходов рассаду переносят в освещенное прохладное место, предварительно сняв пленку. По мере необходимости молодые растения поливают.

Рассада белокочанной капусты лучше растет и приживается, если ее выращивать сразу в бумажных стаканчиках, заполненных торфяной смесью. В каждой такой емкости должно быть по одному растению.

Высадку в теплицу рассады капусты производят, как только растения достигнут 15 см в высоту, а также после появления 4-го настоящего листа.

Если рассада была выращена в бумажных стаканчиках, последние просто разрезают и удаляют, а растения с комом земли высаживают. В том же случае, если рассада капусты выращивалась в парнике или в одной емкости, перед высадкой растения обильно поливают и аккуратно извлекают из грунта, стараясь не повредить корни.

При подготовке грядок необходимо использовать органические удобрения (компост), в каждую лунку при посадке следует добавить по 1 стакану древесной золы. В дальнейшем подкормку можно проводить навозом, разведенным водой, в пропорции 1: 10, а также птичьим пометом (1: 20) или настоем сорняков (1: 5).

Совет специалиста

Когда капуста начнет интенсивно расти, ее следует поливать ежедневно. Примерно за 3–4 недели до снятия урожая полив постепенно сокращают до полного прекращения, иначе кочаны могут растрескаться.

В процессе высадки семядольные листики присыпают землей. Температура воздуха в культивационном помещении должна быть не ниже 18 °C. Если на стеблях рассады имеются изгибы (коленца), их нужно, не выпрямляя, прикопать вместе с корнем в землю.

Капуста хорошо растет на нейтральных почвах, в связи с этим грунт в теплице нужно периодически раскислять. Для этого используется известь или доломитовая мука (1 стакан извести разводят 10 л воды, хорошо перемешивают и поливают растения из расчета 0,5 л под каждый куст).

Морковь

Поскольку морковь – холодостойкая культура, выращивать ее в теплице все же стоит, несмотря на то что в закрытом грунте сложно получить крупные корнеплоды.

Высев семян производится в период с января по март, а также в сентябре. Снимают урожай в мае и декабре.

Всходит морковь и развивается на начальном этапе достаточно медленно. Культура очень требовательна к почве, которая должна быть нейтральной или слабокислой, рыхлой и состоять из однородных мелких комочков. Если земля неоднородная, морковь будет иметь уродливую форму и перетяжки. Поэтому при подготовке грядок под эту культуру почву перекапывают достаточно глубоко, хорошо рыхлят. Лучше всего грунт для моркови просеять, так как ее семена очень мелкие и легкие, ростки всходов маленькие и нежные.

Желательно, чтобы грядки с морковью были свободны от многолетних сорняков. Пропалывать и рыхлить морковь нужно очень осторожно. В качестве верхнего слоя на морковной грядке можно использовать смесь торфа (1 ведро), мелкого песка (0,5 ведра) и 3–4 стакана древесной золы. Толщина слоя должна быть около 20 см.

Посадку семян моркови можно производить в смеси с мелким песком в неглубокие увлажненные борозды. Расстояние между бороздами – около 20 см. Сверху их необходимо слегка присыпать почвой и во избежание высыхания накрыть пленкой. Как только появятся всходы, пленку нужно убрать.

Всходы прореживают первый раз, когда на ростках появится 2 листочка, расстояние между ростками должно быть не менее 2 см. Прореживание и рыхление почвы в это время следует проводить осторожно, стараясь не повредить и не выдернуть лишние ростки. При первом прореживании моркови ее можно не выдергивать из земли, а аккуратно срезать ростки маленькими ножницами у самой земли.

Следующее прореживание проводят, когда на растениях появится 5-й лист, расстояние между корнеплодами зависит от сорта моркови и составляет от 6 до 12 см. Подкармливать морковь следует осторожно, если удобрений внесено в почву много, морковь становится жесткой и невкусной. Перегной можно вносить только хорошо перепревший.

В процессе роста морковь подкармливают дважды калийными удобрениями, желательно не содержащими хлора. Подкормку лучше совмещать с поливом.

Огурцы

Данная культура как нельзя лучше подходит для выращивания в теплице, а во многих районах нашей страны огурцы не высаживаются в открытый грунт вообще. Это растение требует особых условий, оно тепло-, влаго– и светолюбиво. Огурцы лучше всего растут и плодоносят на нейтральных или слабокислых почвах, богатых органикой.

Полив желательно осуществлять в вечернее время, используя для этого теплую воду. Огурцы не выносят перепадов температуры и низких ночных температур. Рост и развитие культуры замедляется, а плодоношение – приостанавливается, если дневная температура не достигает 20 °C и превышает 34 °C. Оптимальная температура в теплице днем для нормального роста и развития огурцов составляет 23–25 °C.

Один раз в сутки в теплице желательно открыть форточки или фрамуги с одной стороны, поскольку сквозняк неблагоприятным образом воздействует на огурцы – приостанавливается их рост, могут появиться признаки мучнистой росы.

С целью предупреждения болезней растений, а также поражения их вредителями следует проводить профилактические мероприятия.

Эта работа заключается в подготовке почвы, почвенной смеси, сооружений и семян к посеву.

На заметку!

В настоящее время в продаже имеется семенной материал различных сортов и гибридов огурцов. Есть сорта для посадки в теплицах или открытом грунте. Бывают культуры, предназначенные специально для засолки, на прилавках магазинов можно найти семена гибридов с короткими плетями. Есть гибриды для приготовления пикулей, а также культуры, рассчитанные на посадку в регионах с прохладным летом и недостатком солнечного света.

В том случае, если для посадки был выбран гибрид, никакой предварительной подготовки семян не проводится. Однако если же будет производиться посадка сортовыми семенами, то желательно заранее провести их прогревание. Для этого необходимо перед посевом поместить семена в термос, залить горячей водой так, чтобы она покрывала их, а затем закрыть термос и оставить на 15–20 минут. Температура воды должна составлять не более 52 и не менее 50 °C.

Огурцы можно выращивать рассадой. Для этого лучше всего семена высаживать в бумажные стаканчики без дна, которые устанавливаются в поддон, чтобы впоследствии не нарушать корневую систему при посадке на постоянное место. Семена предварительно замачивают, завернув их в тканевую салфетку, обильно смоченную теплой водой, и оставляют на 1–2 дня. Следят, чтобы салфетка была постоянно влажной. После этого семена по одному высаживают в стаканчики. Когда рассада взойдет, почву поддерживают умеренно влажной.

Огурцы рекомендуется высаживать в открытый грунт в возрасте 25–30 дней. Рассада должна быть закалена. В зимнюю теплицу растения высаживают в первой декаде февраля, в весеннюю теплицу – в период с 1 по 5 апреля, в пленочную – с 30 апреля по 15 мая.

Пересадку рассады лучше всего производить на стадии 1–2 листиков. В приготовленную лунку опускается бумажный стаканчик с растением, после чего бумага осторожно разрезается, но не убирается. Затем лунка засыпается почвой, а растение обильно поливается. Полив нужно производить не под корень, а по периметру лунки, избегая попадания воды на листья.

Посадив растения, их поливают, а плети сразу пускают по вертикально расположенной шпалере высотой 1,5 м.

Огурцы можно выращивать в стационарной или временной теплице. Если в вашем регионе вырастить огурцы в открытом грунте невозможно, лучше всего соорудить грядки с защищенным грунтом. Сделать это можно следующим образом.

Невысокие металлические или деревянные дуги устанавливаются над грядкой, поверх них натягивается прозрачная пленка. На время обработки растений и их полива пленка снимается. При угрозе заморозков поверх пленки размещается утеплитель.

Почва на таких грядках должна быть «подогреваемой»: траншею глубиной примерно 30 см заполняют неперепревшим компостом или сухим сеном, сухими листьями, сверху насыпают вынутую землю и уплотняют ее.

Грядку обильно поливают водой, сверху накрывают пленкой. Через 1 неделю, когда почва полностью осядет и компост начнет перегнивать, будет выделяться тепло, и земля прогреется. Тогда можно будет высаживать культуры.

Другой способ создания грядки с защищенным грунтом – использование деревянных бортиков. По сути, это ящик без дна шириной 2 м и произвольной длины, который устанавливается своей длинной стороной в направлении с востока на запад. Грядки огурцов будут располагаться поперек в направлении с севера на юг. Бортик с северной стороны самый высокий (около 80 см), южный бортик имеет высоту в 2 раза меньшую. К высокому бортику с наружной стороны прикрепляется прозрачная пленка такой длины и ширины, чтобы она полностью закрывала ящик и свисала со всех сторон до земли и ее можно было укрепить.

Совет специалиста

Так как огурцы требуют частой подкормки, культуры нужно подкармливать органическими удобрениями, в частности настоем свежего навоза (1 часть навоза на 10 частей воды). Навозом лучше подкармливать растения, а не вносить его в лунки перед посадкой. Подкормку, кроме того, нужно совмещать с поливом.

Нижняя часть ящика заполняется сеном или соломой, неперепревшим компостом. Сверху выполняется слой из плодородной почвы высотой не менее 20 см. Грунт разравнивается и уплотняется. Он не должен достигать края самого низкого бортика примерно на 5 см. Затем почва хорошо поливается и закрывается пленкой на 1 неделю для прогрева. Первая грядка располагается на расстоянии 10–15 см от северной стенки, в которой растения высаживаются довольно часто – через каждые 20 см.

Поскольку ящик приподнят над землей, рассаде не грозят заморозки на почве. В случае необходимости сооружение можно укрыть дополнительно утеплителем.

Перед высадкой рассады в открытый грунт подготавливают почву: ее рыхлят, вносят в каждую лунку по 0,5 стакана древесной золы и минеральные удобрения (например, азофоску). Лунки обильно поливают теплой водой, после чего в них высаживают растения.

Поливать огурцы следует часто – так, чтобы земля была постоянно влажной, но не становилась жидкой грязью. Для этих целей применяют метод капельного полива. Для этого в пластиковых бутылках выполняют отверстия, после чего емкости вкапывают в землю наполовину (нужно следить, чтобы в них постоянно была вода) или же используют шланг с отверстиями.

Есть гибриды, которые не требуют особого ухода. Прищипку таких культур не проводят, так как женские цветки образуются на стебле, а не на боковых побегах. Но обычные сортовые огурцы нужно подвергать обработке по формированию растения – прищипывать боковые побеги (во избежание загущения посадок, особенно в теплице, так как в ней мало места), обламывать под корень нижние побеги, которые растут из пазухи листа (обычно это 3 нижних листа). Боковые побеги прищипываются после 3-го листа.

В том случае, если была произведена посадка сортового растения, женские цветки которого образуются на боковых побегах, а не на главном стебле, нужно прищипнуть главный побег над 4-м листом. В дальнейшем первый боковой побег будет основным.

Сбор урожая производится ежедневно или через день.

Томаты

Существует множество сортов и гибридов данного овоща. Это многолетнее растение

семейства пасленовых, которое возделывается как однолетнее. В нашей стране почти повсеместно для выращивания томатов используется защищенный грунт или рассадный метод, при котором рассада выращивается в теплом помещении.

Если у вас есть зимняя обогреваемая теплица, то посадка семян томата производиться в январе, при наличии весенней теплицы – в конце февраля, если рассада будет высажена в открытый грунт, посев семян выполняется в марте. В приготовленной для посадки почве делаются неглубокие бороздки на расстоянии 5–6 см друг от друга, предварительно ее слегка уплотняют и хорошо, но не чрезмерно, увлажняют. Затем раскладываются семена, которые засыпаются сверху тонким слоем почвы.

Тару с высаженными семенами нужно держать под пленкой в теплом месте с температурой воздуха 20–25 °C до появления всходов. Если семена были пророщены и прошли закалку, всходы уже будут через несколько дней. Как только появятся ростки, пленку нужно снять и поместить рассаду на неделю в хорошо освещаемое место, для дополнительного освещения лучше использовать лампу дневного света. Температура для лучшего роста и развития томатов в это время составляет 14–16 °C днем и 10–12 °C – ночью. Затем температуру повышают до 20 °C днем и до 12–14 °C ночью.

В солнечные дни допустимая дневная температура в теплице составляет 22–24 °C. По мере развития ростков нужно удалять деформированные и сильно отстающие в росте и развитии культуры, если такие появятся.

Первая пересадка рассады томатов, или ее пикировка, производится после того, как на ростках появятся 2–3 настоящих листика. Вообще, томаты хорошо переносят пересадку. Если укоротить центральный корень на одну треть длины, начинают образовываться дополнительные корни.

На заметку

Пересаживать рассаду томатов лучше всего в отдельные стаканчики или горшочки, заполненные землей на три четверти. Посредине горшочка нужно сделать углубление, пересадить росток вместе с комочком земли, следя, чтобы корешок не загнулся вверх, слегка обжать землю вокруг стебля и обильно полить.

На два-три дня пересаженные растения затеняют от прямого солнечного света, отодвигают от окна вглубь теплицы и выключают дополнительное освещение.

После того как культуры приживутся, их следует установить в светлое место, а полив нужно производить необильный (не более 2 раз в неделю), обязательно проветривать теплицу.

Томаты не переносят сильный полив и предпочитают сухой воздух. В отапливаемых теплицах обязательно нужно дополнительное освещение. Продолжительность подсветки в зимние месяцы составляет не менее 12 часов, а в марте – не менее 8–9 часов.

Кроме хорошего освещения, правильного полива и проветривания для получения здоровой рассады необходимо проводить периодические подкормки органическими и минеральными удобрениями. Томаты очень чувствительны к содержанию фосфора в почве, особенно на начальном этапе своего развития, поэтому при пикировке можно поместить в каждую лунку по 1–2 гранулы суперфосфата, слегка присыпать их почвой так, чтобы корни пересаженного растения не касались их.

При выращивании рассады томатов подкормка проводится 3 раза. Первую осуществляют через 7–9 дней после пикировки. Растения поливают водой, в 1 л которой растворены следующие вещества: 3 г суперфосфата и по 1,5 г сульфата аммония и хлористого калия. Подкормку следует проводить очень аккуратно, под корень, стараясь не попасть раствором на листья, иначе растения могут получить ожоги. Вторую подкормку выполняют после появления 3-го настоящего листа, третью – после появления 5-го листа.

Для теплиц пригодна рассада в возрасте 45 дней, для открытого грунта – в возрасте 6065 дней, желательно не вытянувшаяся и прошедшая предварительную закалку в течение 7-10 дней.

Схема посадки томатов в теплице может быть следующей. Вдоль центра грядки высаживают рассаду высокорослых (до 2–2,5 м) томатов с расстоянием между кустами около 0,8 м, плодоносящих до конца октября.

По обе стороны от центрального ряда на расстоянии 0,6 м от него формируют еще две линии, вдоль которых можно высаживать более низкорослые и более скороспелые сорта с длиной стебля до 1–1,5 м, с расстоянием между кустами около 0,5 м.

Таким образом, в теплице будут сформированы три ряда постоянных посадок томатов, в междурядьях которых можно выращивать рассаду для утепленных грядок или открытого грунта. После того как рассада укоренится и пойдет в рост, два нижних боковых побега нужно пригнуть и засыпать почвенной смесью. Это заставит растение образовать дополнительные корни. У высокорослых сортов или с неограниченным ростом стебля после завязывания шестой плодовой кисти можно прищипнуть верхушку растения, чтобы прекратить его рост и направить силы на формирование плодов. Также можно удалять лишние листья снизу куста и под плодовыми кистями.

Когда плоды нальются, необходимо прекратить полив. Так как томаты любят сквозняк, теплицу нужно постоянно проветривать, а растения обязательно подвязывать по мере роста к заранее вбитым колышкам или шпалерам. Шпалеры лучше устраивать в два ряда. Однако при желании можно сделать и больше двух рядов. Высота их определяется сортом томатов и желаемой высотой кустов. Подвязывать кустики лучше всего узкими полосками ткани, захватывая стебель под плодовой кистью.

Подкормку растений можно проводить органическими или минеральными удобрениями 3–4 раза за сезон, совмещая их с поливом или рыхлением почвы вокруг стебля.

Совет специалиста

Рыхлить почву под томатами нужно неглубоко, желтые и сухие листья удалять сразу. Плоды, начинающие поспевать, особенно первые, нужно снимать недозрелыми – это ускорит созревание последующих.

Температура в теплице в дневные часы не должна быть выше 30 °C. В противном случае нужно использовать притенение или закрасить крышу мелом, а также интенсивно проветривать теплицу.

Фасоль

Фасоль относится к теплолюбивым культурам, поэтому ее высев в теплице производится в феврале и марте.

Урожай собирают в мае, июне, сентябре и октябре. Необходимая температура воздуха в культивационном помещении при высеве – 18 °C. Семена сажают по 2–3 штуки в горшочки диаметром 8-10 см.

В настоящее время имеется множество гибридов и сортов данного растения – от декоративных до столовых. Кустовые или вьющиеся могут быть лущильными или спаржевыми. Лущильные сорта фасоли характеризуются твердой оболочкой створок. Они предназначены для получения бобов. Сбор такой фасоли производят, как только стручки полностью созреют, затем фасоль досушивают в стручках, после чего зерно вынимают и хранят в сухом месте.

Фасоль спаржевых сортов собирают еще на той стадии, пока стручки зеленые, а зерно недоразвито. Употребляют ее в пищу в свежем и консервированном виде.

Для нормального развития культуры требуется рыхлая богатая гумусом почва, обладающая нейтральной реакцией, слегка щелочная. Для предварительной обработки почвы в связи с этим используют доломитовую муку или мел, можно применять и золу.

Перед посадкой фасоль замачивается в теплой воде на 1 час, после чего заглубляется на 6–8 см в почву. Растения можно располагать в один ряд на расстоянии между ними 10 см.

Расстояние между рядами делается обычно 25–35 см. Если выращивать фасоль квадратногнездовым способом, то в каждую лунку следует положить по 2–4 фасолины, а расстояние между лунками делать 40 х 40 см.

Фасоль плохо переносит переувлажнение, поэтому ее лучше сажать в слегка увлажненную почву. Нередко фасоль сажают в высокие грядки. Поливают растения умеренно, по достижении ими фазы 2 настоящих листов полив сокращают, а затем полностью прекращают. Возобновляют полив в фазе цветения фасоли.

Подкормка производится 1 раз калийными и фосфорными удобрениями сразу после появления ростков. Уход за фасолью подразумевает поддержание почвы в рыхлом состоянии.

Для постоянного употребления в пищу в летнее время лучше использовать спаржевые сорта, так как для выращивания лущильных требуется много места. Чтобы получить хороший урожай, достаточно посадить 6–7 растений спаржевой фасоли, высадив их вдоль стены теплицы или используя шпалеры. Такое же количество бобов снимают с 8-10 растений кустовой фасоли.

Стручки следует убирать регулярно, а на семена лучше оставлять самые нижние.

Выращивание культур в парнике

Зеленый лук

Перед посадкой лука в парник готовят почву: хорошо взрыхляют, удобряют компостом. В грунт добавляют минеральные удобрения: 13 г хлорида кальция и 25 г суперфосфата на 1 м^2. Затем приступают к высадке луковиц. Посадочный материал должен быть сухим. Сажают луковицы рядами с отступом не менее 2 см на глубину 2–3 см (диаметр луковиц – от 3 до 5 см).

Посадку производят в конце марта или начале апреля. Сначала лук растет медленно, растения выглядят слабыми. Спустя 2–3 недели получают прекрасный урожай зелени.

На заметку!

Если выращивать лук в теплице, то можно получать урожай на протяжении всего года. Высаживать луковицы в таком случае нужно в октябре.

Листовой салат

Салат относится к теплолюбивым растениям и предпочитает богатую органикой и хорошо взрыхленную, достаточно увлажненную почву (неплотную). Кислую почву, а также жаркую погоду растение переносит плохо.

Посев семян салата в парник производится в период с апреля по май. Снимают урожай с конца апреля по июнь.

Наиболее подходящими для выращивания в закрытом грунте являются сорта салата, у которого на месте срезанных листьев вырастают новые повторно. Культуру можно выращивать как в ящиках, так и в грядках.

Подкармливать салат нужно только калийными удобрениями – либо минеральными, либо древесной золой: 1 стакан на 1 м^2. Растения нежелательно подкармливать навозом, а также азотными удобрениями, так как культуры склонны к накапливанию нитратов. По мере роста салата снимают крайние листья, не допуская образования на каждом растении более 5–6 листьев.

Петрушка

Так как петрушка относится к холодостойким растениям, культуру можно высевать в парник практически в любые сроки.

Перед высевом семена петрушки выдерживают во влажной марле 1 неделю при комнатной температуре. Предварительно подготовленные борозды поливают горячей водой и сеют семена. Сверху их присыпают сухой землей.

Петрушка особо не требовательна к плодородию почвы, но чувствительна к недостатку в грунте фосфора и калия. Поэтому перед посадкой борозды припудривают древесной золой и вносят в почву суперфосфат (2 столовые ложки на 1 м^2).

Так как петрушке нужен достаточно продолжительный срок для того, чтобы взойти, грядка должна быть свободна от сорняков.

Корнеплоды корневой петрушки можно оставить в грунте, тогда зелень можно будет получить выгонкой.

Редис

Нормальный рост и развитие редиса наблюдаются при прохладной погоде. Именно поэтому посев семян данной культуры в открытый грунт производят в ранние сроки. Для большинства районов это начало апреля. Грядку необходимо готовить с осени (внести органические удобрения).

Наилучший урожай редиса можно получить, если выращивать данную культуру в парнике. Секрет успеха кроется в правильном выборе сорта. Для выращивания в закрытом грунте подойдут такие сорта, как Ранний красный, Тепличный, Сакса и Заря. Сажают редис, располагая семена на достаточно большом расстоянии друг от друга – 5 см. Для крупноплодных сортов оно должно быть в 2 раза больше. Посадка производится углублением семян в почву на 2 см в бороздки, выполненные во влажной почве, сверху их присыпают землей и слегка ее уплотняют. Кроме того, почва должна быть рыхлой, ее пересыхание недопустимо.

В парнике редис нередко выращивается на протяжении всего года. Культура достаточно быстро дает урожай. Время созревания зависит от сорта и условий выращивания, самый ранний срок плодоношения – спустя 25 дней после появления всходов, однако в большинстве случаев он составляет 30–35 дней.

Редису нужен короткий световой день, иначе культура зацветет, а корнеплоды будут непригодны для употребления в пищу. Для того чтобы «укоротить» световой день, при выращивании в открытом грунте грядку с редисом можно накрывать светонепроницаемой пленкой. Растение требует обильного полива.

Совет специалиста

Температуру воздуха в парнике желательно поддерживать выше 12 C, но необязательно, поскольку корнеплоды завязываются и при температуре 1 °C. Сразу после того, как появятся всходы, температуру снижают.

Если с осени грядка была тщательно подготовлена, растения не нуждаются в подкормке. При подготовке почвы в нее вносят 40 г нитрофоски или другого удобрения – азот и фосфор (из расчета 25 г на 1 м^2), калий – 80 г на 1 м^2.

Подкормку желательно производить совместно с поливом, но можно не удобрять почву, поскольку избыток удобрений приведет к накоплению в корнеплодах нитратов. Редис долго не хранится, а употребляется в пищу свежим.

Укроп

Данная культура относится к холодостойким и не особо требовательным к плодородию почвы, поэтому хорошо растет в парнике. Всхожесть растения зависит от температуры почвы: чем температура выше, тем раньше появляются всходы.

Перед посадкой семена можно замочить, поместив их в сосуд с водой на 1 час, тогда они взойдут быстрее. На почве, богатой органикой, укроп растет лучше, хотя, в общем, это растение переносит любые почвы, кроме кислых.

Культура светолюбива, и этот факт нужно учитывать при посеве. Перед посадкой укропа в почву вносят калийные и фосфорные удобрения. Есть сорта, которые сразу образуют зонтик, а есть кустовые, дающие на протяжении всего сезона обильную зелень.

Кустовой укроп не срезается, у него просто обрывают крайние нижние веточки. Такой укроп лучше всего выращивать рассадным способом.

В конце марта в торфяные кубики высевают семена, накрывают пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимают. Укроп высаживают в парник после того, как у растений появится по 4–5 настоящих листьев. Размещают растения кустового укропа на достаточно большом расстоянии друг от друга – 30 см.

Существует великое множество различных сортов укропа, имеющих хорошую урожайность. Скороспелые сорта практически не дают зелени, образуя почти сразу зонтик, именно поэтому такой укроп выращивается специально для засолки.

Обычно посадку укропа производят с временным интервалом, сначала высевая одну третью часть семян, а затем подсевая через каждые 2 недели оставшиеся две части. Уход за растениями заключается в своевременном поливе, а также рыхлении почвы.

Борьба с вредителями и болезнями культур в закрытом грунте

Вредители культур защищенного грунта

В парниках и теплицах наиболее распространены вредители, которые обитают в открытом грунте данного региона, а также завезенные из другой местности.

Постоянно повышенная температура воздуха и его влажность, отсутствие насекомых-энтомофагов способствуют созданию благоприятных условий для активного размножения вредителей. К наиболее распространенным относятся белокрылка оранжерейная, паутинный клещ, различные виды тли. Кроме того, из-за влажности почвы в теплице развиваются мокрицы, слизни, ростковые мухи и другие вредители.

Белокрылка оранжерейная

Данное насекомое относится к отряду равнокрылых, повреждает такие тепличные культуры, как огурец, томат, салат, болгарский перец и т. д. Это мелкое насекомое, имеющее туловище желтоватого цвета и две пары белых крыльев. Яйца мелкие, зеленоватые или черные. Личинки бледно-зеленые, с глазами красного цвета.

В теплицах белокрылка встречается на протяжении всего года. В течение этого периода она способна оставить до 12 поколений. Наибольшая активность вредителя наблюдается в конце лета и в осеннее время. Самые благоприятные условия для белокрылок создаются при температуре 23 °C и влажности 65–70 %. Личинки питаются соком растений, в результате чего культуры погибают. Личинки находятся обычно на нижней поверхности листьев. Липкое вещество, выделяемое ими, является питательной средой для сажистого гриба, поэтому листья приобретают черную окраску. Летом белокрылка может мигрировать из теплицы на прилегающий участок.

На заметку!

Для того чтобы получить древесную золу, которую можно будет использовать в качестве удобрения овощных культур, можно использовать высушенные ветви плодовых деревьев, оставшиеся после обрезки.

Одним из наиболее эффективных способов защиты растений от вредителей является опрыскивание культур водой с последующим рыхлением почвы и удобрением ее перегноем. Эту процедуру проводят регулярно. Можно, кроме того, использовать ловушки, а в качестве приманки применять табак – запах этого растения привлекает белокрылок.

Паутинный клещ

Наибольшая активность вредителя наблюдается при повышенной температуре воздуха. Эти насекомые повреждают в основном листья растений: взрослые особи и их личинки располагаются на нижней стороне листа. Вредитель высасывает сок растения, оплетая лист паутиной. В результате на листьях возникают светлые точки, а спустя некоторое время они увеличиваются в размерах, приобретая вид желтоватых пятен. Затем листья светлеют и в итоге засыхают.

Систематическое уничтожение сорняков и растительных остатков эффективны для борьбы с паутинным клещом, поскольку убежищем вредителя являются опавшие листья и растительный мусор. В борьбе с данным вредителем применяют также опрыскивание культур настоями тысячелистника и луковой шелухи.

Тли

Это вредители, живущие колониями. Они относятся к отряду полужесткокрылых. Всего известно около 4000 видов тлей. Тли наносят серьезные повреждения культурным растениям, высасывая сок из побегов и листьев. В результате молодые побеги развиваются неправильно, деформируются, листья же меняют окраску, после чего увядают и осыпаются. Кроме того, тли опасны еще и тем, что могут быть переносчиками и распространителями различных вирусных заболеваний.

В теплице борьбу с тлей всех видов проводят с помощью окуривания высушенным табаком, который предварительно насыпается в металлическую емкость, а затем поджигается. Неплохой эффект дает опрыскивание настоем чеснока. Для этого 300 г измельченного чеснока заливают 5 л кипятка, после чего настаивают в течение 1 часа. Кроме того, существует немалое количество различных химических препаратов, помогающих избавиться от этого вредителя.

Слизни

Это голые моллюски, имеющие серо-бурое туловище. Слизни повреждают плоды огурцов, а также тыквы и кабачков. Кроме того, страдают рассада и только что высаженные в теплицу растения. Массовое появление вредителя наблюдается при достаточно низкой температуре воздуха и повышенной влажности. Питается вредитель листьями и плодами, в которых выедает круглые отверстия и ходы, а иногда – большие полости. Днем вредитель прячется под растительными остатками, а также в прохладных влажных местах, под комочками земли. Ночью слизни покидают свои убежища и выползают на растения, оставляя за собой след от бесцветных слизистых выделений.

Для борьбы с вредителем применяют опыливание культур табачной пылью или известью. Хороший результат дает уничтожение сорняков, прореживание посадок, опрыскивание растений настоями и отварами инсектицидных растений. Кроме того, при появлении слизней в теплице необходимо бороться с чрезмерной влажностью почвы и затененностью культур.

Совет специалиста

В теплицу с переносимой в нее почвой или навозом могут попасть мокрицы. Наибольший урон мокрицы наносят культурам во время их вегетации. Они выгрызают листья, выедают плоды томатов и огурцов. Развивается вредитель при повышенной влажности, снижение которой является основным мероприятием по защите растений от данного вредителя.

Болезни культур защищенного грунта

Специфические условия защищенного грунта, создаваемые высокой температурой воздуха и его влажностью, отсутствием севооборота, продолжительным вегетационным периодом, а также использованием одного и того же грунта, приводят к накоплению в почве и развитию нежелательных микроорганизмов. Благоприятные условия для возбудителей многих заболеваний создаются и за счет отклонения от технологии выращивания. Например, при достаточно высокой влажности воздуха наблюдаются массовые вспышки серой гнили. В таких условиях томаты могут быть поражены бурой пятнистостью или вершинной гнилью. Кроме того, нередки грибковые заболевания.

Наиболее распространенными болезнями культур, выращиваемых в защищенном грунте, являются антракноз, мучнистая роса, оливковая пятнистость, аскохитоз, белая и корневая гниль, пероноспороз, мозаика. Растения также могут быть поражены фитофторозом, септориозом, стриком (томаты).

Антракноз

Данным заболеванием поражаются многие культурные растения, выращиваемые в закрытом грунте. Повышенная влажность – одна из распространенных причин болезни. На листьях пораженных растений возникают темно-бурые пятна (нередко с пурпурными краями), напоминающие язвы. С течением времени пятна на листьях становятся все больше и больше, затем они сливаются, а листья засыхают и опадают.

Поражаются не только листья, но и стебли, побеги и плоды.

Для защиты культур эффективен сбор и уничтожение зараженных растительных остатков после сбора урожая, а также посадка растений только тех сортов, которые невосприимчивы к заболеванию.

Мучнистая роса

При данном заболевании на стеблях, листьях и плодах образуется белый налет с сероватым оттенком. Характерные признаки болезни: побеги искривляются и перестают расти, листья закручиваются в трубочку, засыхают и преждевременно опадают. Причиной распространения заболевания является низкая температура воздуха, повышенная его влажность, а также загущенные посадки.

К мерам борьбы с мучнистой росой относится посадка устойчивых к болезни сортов. В случае появления первых признаков мучнистой росы проводится опрыкивание культур раствором кальцинированной соды (5 г на 1 л воды). Кроме того, в борьбе с заболеванием действенен и настой золы. Для этого 2–3 кг золы заливают 7 л воды, кипятят в течение 1 часа, после чего отвар остужают и процеживают.

Настой коровяка, как показывает практика, не менее эффективен в борьбе с данной болезнью. Для этого 2–3 кг коровяка заливают 7–8 л теплой воды, дают настояться в течение 2 суток, затем разбавляют 20–25 л воды и процеживают. Настой используют не только для борьбы с мучнистой росой, но и как подкормку культур. Опрыскивание следует проводить 2–3 раза с интервалом в 10 дней, а прекратить его необходимо за 8 дней до сбора урожая.

Оливковая пятнистость

Данное заболевание культур защищенного грунта считается наиболее опасным, поскольку происходит поражение всей надземной части растения – листьев, стеблей и плодов. Степень вредоносности зависит от условий, а также от того, на каком этапе развития растения поражены. Болезнь успешно развивается при повышенной влажности и колебаниях температур. Первоисточником инфекции являются семена, а также оставшиеся на поверхности почвы растительные остатки. Кроме того, возбудитель может распространяться с водой, которая используется для полива.

На заметку!

В качестве профилактики оливковой пятнистости проводят наблюдение за температурой и влажностью воздуха в парниках и теплицах. В том случае, если растения были поражены оливковой пятнистостью, перед повторной посадкой на этом же месте необходимо провести замену грунта или его обеззараживание, хорошо прогрев его.

Аскохитоз

Это грибковое заболевание, при котором поражается вся надземная часть растения. Сильное развитие аскохитоза наблюдается при повышенной температуре и влажности воздуха в культивационном помещении.

При поражении семян всхожесть снижается почти наполовину. У больных растений на листьях образуются бурые пятна с красной размытой каймой и светлым центром. В период начала созревания семян болезнь достигает своего наивысшего развития.

К мерам борьбы с заболеванием относится посадка здоровых семян, правильный уход за растениями, а также уничтожение растительных остатков больных растений.

Белая гниль

Грибковое заболевание, характерное для тяжелой суглинистой почвы. Поражаются им многие культуры закрытого грунта, в том числе крестоцветные, и чаще всего – капуста. Сильно страдают нижние листья и корневая шейка растения. Пораженные ткани становятся водянистыми, обесцвечиваются, покрываются налетом белого цвета. К концу вегетации культур грибница уплотняется, появляются черные точки и мелкие пятна. Во время хранения капуста гниет, заражая соседние кочаны. Меры борьбы с заболеванием следующие: дезинфекция культивационного помещения и хранилища, соблюдение оптимального температурного режима, удаление поврежденных и пораженных листьев с кочанов, а также растительных остатков, отбор только здорового посадочного материала.

Пероноспороз

Заболевание проявляется на листьях в виде пятен желто-зеленого цвета. Спустя некоторое время они принимают коричневатый оттенок, затем сливаются друг с другом, охватывая поверхность листа полностью. Приблизительно через 2 недели листья засыхают и погибают.

В борьбе с болезнью эффективны такие мероприятия, как посадка растений устойчивых к ложной мучнистой росе сортов, своевременная уборка растительных остатков. Для предупреждения болезни на начальной стадии роста в случае снижения температуры воздуха растения необходимо дополнительно укрыть пленкой. Грядки следует предварительно полить теплой водой (35–40 °C). Кроме того, в теплице или парнике необходимо поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах 16–25 °C, влажность воздуха – не выше 80 %.

Белая (зеленая) мозаика

Основными переносчиками этого вирусного заболевания являются некоторые вредители, например тля. Кроме того, вирус переносится с семенами, а также с соком больных растений. Пораженные растения можно отличить от здоровых по наличию на листьях первых пятен светло-зеленого или белого цвета, расположенных на поверхности листа в хаотичном порядке.

Совет специалиста

Для защиты растений от поражения мозаикой проводят их опрыскивание раствором, приготовленным из молочной сыворотки. В 8 л воды разводят 2 л сыворотки, после чего добавляют 8-10 капель йода. Полностью пораженные растения удаляют и сжигают.

Фитофтороз

Это заболевание передается обычно томатам от картофеля. Поражаться могут все надземные части растения – листья, стебли, а также плоды. Болезнь проявляется в виде пятен: на стеблях и черешках – удлиненной формы (нередко они сливаются), на листьях – бурых неправильной формы. Повышенная влажность и температура воздуха в теплице способствуют образованию на пятнах белого пушистого налета. Фитофтороз может развиваться при дозревании плодов.

Для предупреждения болезни следует выращивать томаты и картофель раздельно. Пораженные плоды томатов необходимо периодически снимать с кустов. Выращивать рекомендуется устойчивые к заболеванию сорта.

Септориоз

Болезнь поражает культуры, выращиваемые в защищенном грунте, на стадии образования настоящих листьев и в период до самого конца вегетации.

Характерные признаки заболевания – пятна белого цвета с буроватой каймой на нижних листьях. Если растения сильно поражены, пятна сливаются, на них появляются темные точки. Поражаются листья, стебли, черешки и плоды. Наиболее сильно повреждаются ослабленные культуры, которые испытывают недостаток света и нехватку азота. Кроме того, септориоз может развиться при плохом проветривании теплицы.

К мерам борьбы с заболеванием относятся соблюдение влажностного и температурного режима (снижение влажности воздуха в парнике или теплице), своевременное уничтожение растительных остатков, опрыскивание культур фунгицидными средствами, внесение в почву полного минерального удобрения, а также выращивание устойчивых к болезни сортов.

Стрик

Заболевание поражает томаты на всех стадиях развития. Стрик может быть причиной недостатка света в теплице, а также низкой температуры воздуха в ней (менее 16 °C). Вирус способен сохраняться в растительных остатках, на семенах и в почве.

Листья томатов покрываются пятнами, имеющими неправильную форму, на стеблях, черешках и листьях могут возникать пятна в виде красно-коричневых штрихов. На плодах появляются штрихи коричневого цвета либо угловатые пятна. Отмершие ткани становятся похожими на пробку, растрескиваются, возникают язвы. Листья, пораженные болезнью, отмирают, а стебель легко ломается, так как повышается его хрупкость.

При повышении температуры воздуха выше 25 °C развитие стрика останавливается.

Список используемой литературы

1. Алексеев Д. И. Постройки на участке. – М.: Оникс, 2011.

2. Андреев В. С. Теплицы и парники на приусадебном участке: конструкция, монтаж. – М.: Лада, 2011.

3. Бекетт К. Растения под стеклом. – М.: Мир, 1988.

4. Белоконь Е. П. Парниковое хозяйство на приусадебном участке. – М.: Агропромиздат, 1991.

5. Бондарева О. Б. Устройство теплиц и парников. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007.

6. Гришкевич М. Н. Ранние овощи под пленкой. – Минск: Ураджай, 1988.

7. Жмакин М. С., Плотникова Т. Ф. Умные идеи для вашей дачи: как сделать колодец-компостер, простейший слив, теплые грядки, быстрый цветник и т. п. – М.: Рипол-Классик, 2011.

8. Калюжный С. И. Как защитить свой сад и огород без химии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

9. Калюжный С. И. Удачные советы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.

10. Кашин С. П. Теплицы и парники. – М.: Рипол-Классик, 2012.

11. Котельников В. С. Энциклопедия загородного строительства: как обустроить свой участок быстро и без ошибок. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

12. Курдюмов Н. И. Умная теплица. – Ростов-на-Дону: Владис, 2009.

13. Назаринов Л. В. Теплица в приусадебном хозяйстве. – М.: Россельхозиздат, 1987.

14. Октябрьская Т. А. Выращивание овощей в защищенном грунте. – М.: Издательский дом МСП, 2005.

15. Севостьянова Н. А. Богатый урожай из парника и теплиц. – М.: Рипол-Классик, 2011.

16. Скрипник И. А. Теплицы, парники, пленочные укрытия, оранжереи и другие укрывные сооружения. – Донецк: Агентство Мультипресс, 2012.

Интернет-ресурсы

www.coollib.net

www.fesada.ru

www.lovesad.ru

www.nasekomixnet.ru

www.oko-planet.su

www.prodachu.com

www.sad6sotok.ru

www.sovet-sadovody.ru

www.superogorodnik.blogspot.ru

www.teplicnik.ru

www.udobreniepochv.ru

www.umeha.narod.ru

www.vasha-teplitsa.ru

Content

Парники и теплицы: строим и выращиваем
Автор-составитель С. И. Калюжный

Введение

Подготовка к строительству парников и теплиц

Выбор участка под теплицу

Материалы для возведения теплицы

Строительные материалы для каркаса

Покрытие теплицы

Возведение теплиц

Проектирование теплицы

Особенности возведения фундамента для теплицы

Строительство теплиц различных конструкций

Зимняя односкатная теплица

Зимняя двускатная теплица с кровлей, выполненной из парниковых рам

Зимняя двускатная теплица с постоянной кровлей

Весенняя стационарная теплица с односкатной крышей

Весенняя теплица облегченной конструкции

Весенняя стационарная теплица с двускатной крышей

Весенняя теплица арочного типа

Теплица-веранда

Инженерное обеспечение теплицы

Обогрев

Обогрев теплицы с применением солнечной энергии

Технический обогрев теплиц

Обогрев теплиц с использованием биологического топлива

Система вентиляции

Освещение

Проведение в теплицу электричества

Лампы для теплиц

Строительство парников

Наземный парник

Односкатный парник

Парник с экраном

Односкатный каркасный парник

Двускатный парник

Утепленный грунт

Выращивание культур в защищенном грунте

Планирование работ в необогреваемой теплице

Планирование работ в теплице с умеренным обогревом

Планирование работ в теплице с обогревом

Почва для теплиц

Подготовка семян к посеву

Виды удобрений и их применение

Органические удобрения

Минеральные удобрения

Бактериальные удобрения

Комбинированные минеральные удобрения

Комплексные минеральные удобрения

Микроудобрения

Рассада для теплицы

Выращивание рассады в парнике

Выращивание культур в теплице

Арбуз

Баклажаны

Болгарский перец

Дыня

Капуста

Морковь

Огурцы

Томаты

Фасоль

Выращивание культур в парнике

Зеленый лук

Листовой салат

Петрушка

Редис

Укроп

Борьба с вредителями и болезнями культур в закрытом грунте

Вредители культур защищенного грунта

Белокрылка оранжерейная

Паутинный клещ

Тли

Слизни

Болезни культур защищенного грунта

Антракноз

Мучнистая роса

Оливковая пятнистость

Аскохитоз

Белая гниль

Пероноспороз

Белая (зеленая) мозаика

Фитофтороз

Септориоз

Стрик

Список используемой литературы