Иван Никитко

Гипсокартонные работы. Секреты мастера

© ООО Издательство «Питер», 2014

Введение

Гипсокартон – один из наиболее интересных и популярных сегодня строительных материалов, являющийся, по сути, наследником «сухой штукатурки», которая применялась для внутренней отделки помещений еще в 1980-е годы в процессе возведения элитного многоэтажного жилья. Плюсы его интенсивного использования – идеальная геометрия стен и потолка, возможность устройства в обычной спальне готического свода, стильных ниш и колонн, ступенчатых потолков, арок, декоративных перегородок с мозаичными вставками. Иными словами, это материал, открывающий огромные возможности для придания пространству архитектурной выразительности и эксклюзивности.

К минусам использования гипсокартона принято относить скрадывание им пространства в небольших квартирах. Однако все дело в творческом подходе: как раз с помощью гипсокартона можно возвести легкую перегородку вместо разобранной капитальной стены, сместив ее на нужные вам полметра в сторону. Наиболее простой вариант зрительного увеличения пространства маленького помещения – раздвижные двери, помещенные в перегородки из гипсокартона. Гипсокартон, при всей его твердости, весьма гибок, следовательно, раскрой листов для создания криволинейных арок, перегородок, мебельных элементов не составляет труда при наличии пособия и нужных инструментов.

С помощью гипсокартонных листов можно обустроить и классический «спокойный» интерьер, оживляемый лишь плавными готическими арками, и помпезный, с античными колоннами и модерновыми подиумами, и какой-либо из особенно модных сегодня стилей. Например, оборудовать японскую комнату с раздвижными дверями, скандинавскую гостиную с легкими ширмами, «криволинейную» кухню в стиле хай-тек или техно. С равным успехом крохотную «двушку» в хрущевке можно превратить в просторную квартиру-студию, а огромную спальню – в компактно зонированную детскую для нескольких маленьких обитателей, включающую многоуровневую игровую зону с лесенками и встроенными полочками.

Работы с гипсокартоном сами по себе «чистые», не требующие «отселения» жильцов на время проведения ремонта. При необходимости гипсокартонные конструкции можно демонтировать в течение одного дня.

Гипсокартон – это, по сути, природный материал, не влияющий на чистоту воздуха, не аллергенный, не содержащий синтетических добавок. Его экологическая чистота не вызывает сомнений, ведь гипсокартон состоит из натуральных материалов, абсолютно безвредных для здоровья человека.

Одним из несомненных достоинств этого материала является то, что управиться с ним и самостоятельно возвести хотя бы простейшие конструкции под силу каждому, кто обладает минимальными навыками конструирования, ремонтных работ, обращения со специальными инструментами. Возможно, вы не решитесь собственноручно устраивать трехуровневый потолок с мелкими изгибами вокруг центральной люстры, однако соорудить шкаф, тумбу под телевизор, перегородку и тем более обшить гипсокартоном спальню или лоджию вам наверняка по силам. Для выполнения сложных работ вы можете пригласить мастера, который поможет вам с раскройкой сложных криволинейных фигур и монтажом их на каркас.

Гипсокартон – не панацея для всех неказистых интерьеров, способная превратить «хрущобу» в хоромы. Разумеется, с его помощью можно спрятать кривые стены, высвободить место на кухне за счет сооружения ниш и полочек вместо громоздкой фабричной кухонной горки, однако сразу настроимся на то, что нам нужно получить в итоге маленькую уютную квартиру с запоминающимся интерьером, а не просто загромоздить пространство сложными фигурами. Если вы планируете сносить капитальную стену и возводить на ее месте перегородку из гипсокартона – это потребует согласования с надзирающими за жилищным фондом органами.

Абсолютно все организационные вопросы нужно решить до того, как вы приобретете строительные материалы. Расчеты желательно к этому времени также завершить, а заодно продумать полный спектр нужного вам крепежа и усилителей, изолирующих материалов, а также средств декоративной отделки и аксессуаров.

В нашей книге вы найдете общие сведения об интерьерных возможностях гипсокартона, а также пошаговое руководство по сбору металлических каркасов, крепежа к ним листов, оклейке гипсокартоном ровных и искривленных поверхностей, изготовлению ниш, декоративных колонн, арок и эксклюзивной мебели, рассчитанной именно на ваши потребности.

Глава 1. Выбор гипсокартона

На рынке представлен гипсокартон разных производителей (рис. 1.1). При выборе материала необходимо руководствоваться технологическими аспектами покупки, целями, стоящими перед нами, а также принципом «цена – качество».

Рис. 1.1. Гипсокартон

Приобретать шпатлевку, грунтовку, краски и клеи лучше той же самой фирмы, что и гипсокартон. В паспортах на гипсокартонные листы указываются производители, продукция которых подходит к купленным материалам. Не стоит покупать дополнительные строительные продукты «на авось», ведь далеко не все материалы подходят друг другу либо выбранному нами виду гипсокартонных листов.

Выбирая аналог рекомендуемому в паспорте материалу, с помощью прилагаемых рекомендаций и обратившись к менеджеру строительного магазина, мы должны удостовериться в том, что это действительно аналог. Правильный подбор клеящих, грунтующих и выравнивающих составов (шпатлевок и штукатурок) не менее важен, чем выбор самих листов. Только при соблюдении этого правила мы сможем добиться совместимости наших покрытий и качества собранных нами конструкций.

Прежде чем начать разговор о современном интерьере и перечислить массу дизайнерских решений, которые мы сами сможем воплотить с помощью гипсокартона, попробуем разобраться, за какие качества ценят этот материал профессиональные строители.

Первое – экономичность. Применение гипсокартонных листов в возведении массовых эргономичных конструкций полностью соответствует этому принципу, позволяя наиболее эффективно разделить конструктивные элементы на несущие конструкции и заполнение. Результат налицо: все конструктивные части постройки могут выполнять свои функции автономно.

Второе. Строительные «полуфабрикаты» – гипсокартонные плиты и листы – позволяют обходиться без многих других вспомогательных материалов, что намного уменьшает общую стоимость конструкций. Ведь сборное строительство – самый рациональный на сегодня способ, что подтверждает практика.

Третье – применение гипсокартонных плит дает возможность вносить изменения в общий вид конструкции непосредственно в процессе строительства, что не принуждает разбирать уже сделанное.

Четвертое. Очень важно для строителей и проектировщиков то, что благодаря небольшой (30–70 кг/м^2) поверхностной плотности перегородок, выполняемых с применением гипсокартонных плит, нагрузка на несущие межэтажные перекрытия увеличивается незначительно по сравнению с иными материалами перегородок – не более чем на 0,75 кг/м^2. Таким образом спектр возможностей установки гипсокартонных перегородок практически неограничен.

Пятое. Сегодня имеется технологическая возможность установки оборудования и прокладки коммуникации внутри гипсокартонных перегородок. В пустом пространстве, которое остается внутри стандартной однослойной каркасной перегородки толщиной 50–100 мм, можно без проблем разместить не только электропроводку, но и санитарно-технические трубопроводы. Это дает возможность сэкономить полезные площади за счет размещения коммуникаций в пустотах перегородок с двойным каркасом. К тому же остается возможность контроля функционирования труб – снять гипсокартонные плиты и после ремонта труб поставить их на место особого труда не составляет.

Но перед тем, как поехать на рынок стройматериалов, потратим немного времени на выяснение того, что же такое гипсокартонные листы, которыми мы намерены обшить потолки и стены.

Основа гипсокартонного листа – дешевый, эластичный и способный «дышать» гипс, который сегодня получает в производстве все большее и большее применение. Без него немыслимо производство разнообразных перегородочных панелей, листов сухой штукатурки (гипсокартона), а также совсем инновационных материалов – арболита, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит. Ныне гипсокартон по праву считается одним из самых надежных и вместе с тем легких в обработке и монтаже строительных материалов и пользуется популярностью как у профессиональных строителей, так и у любителей.

Одним из самых важных для потребителя качеств является способность гипсокартона пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении ровный режим влажности. Кроме того, этот материал не содержит токсичных веществ и полностью лишен запаха.

Технически гипсокартон – всего лишь сухая гипсовая штукатурка. Но лист состоит не только из гипса, иначе им нельзя было бы облицевать стены, тем более во влажных помещениях. Строительный гипс наполняет лишь сердечник гипсокартонного листа, а в целом масса листа распределяется примерно так: 93 % составляет двухводный гипс, 6 % – картон, 1 % – влага, крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.

Химическая формула строительного (жженого) гипса в действительности достаточно сложна. Внешне необработанный гипс – это порошок белого или серого цвета, последний показатель варьируется в зависимости от количества примесей в гипсовом камне, а также зависит от того, насколько выдержан был обжиг сырья.

В промышленности такой состав получают путем термической обработки природного двухводного гипса (CaSO_4 × 2H_2O). Первоначально гипс – это лишь осадочная горная порода, минерал (его насыпная плотность в рыхлом состоянии составляет 800–1100 кг/м^3, в уплотненном – 1250–1450 кг/м^3) группы сульфатов (CaSO_4 × 2H_2O плюс варьируемое небольшое количество примесей). Внешне это природный камень, напоминающий скопление белых или бесцветных кристаллов. Благодаря механическим примесям кристаллы кажутся голубыми, желтыми либо красными. В естественных условиях залегания гипс выделяется среди прочих неглубоко залегающих пород наличием блеска наподобие такого, как блеск стекла.

Месторождения гипса имеются во многих странах мира, откуда сырье поставляется на перерабатывающие линии. Добыча его проста, а вот процесс обработки очень сложен. При низкотемпературной (+95… +100 °C) тепловой обработке в герметически закрытых аппаратах можно получать гипс различной модификации. Будучи более измельченным, готовый продукт превращается в промышленных цехах в высокопрочный или высокообжиговый гипс. Но это не единственная технология. Как вариант, процесс тепловой обработки гипса совершается при температуре +150… +180 °C в специальных аппаратах, устроенных так, чтобы не прерывалось сообщение с атмосферой. В этом случае обработка длится до тех пор, пока природный гипс не превратится в полуводный гипс 2CaSO_4 × H_2O. Такое сырье путем дальнейшего обжига применяется для изготовления не только строительных материалов, но и материалов другого назначения, впрочем, далекого от нашей тематики.

На выходе гипсокартон – который мы в готовом виде приобретаем на строительном рынке – имеет вид листов композитного материала. Средняя их длина колеблется в пределах от 2,5 до 4,8 м, ширина – от 1,2 до 1,3 м, толщина – от 8 до 24 мм.

В сердцевине этих листов находится гипс. Для достижения особой прочности и повышения плотности наполнителя в гипсовую сердцевину добавляют специальные скрепляющие компоненты.

Наружные плоскости листа с обеих сторон облицовывают картоном, который выполняет функцию армирующего каркаса, создающего форму листа и являющегося универсальной основой для нанесения любого декоративного материала – обычной или сухой штукатурки, любого вида обоев, краски (о том, какие краски пригодны для декорирования гипсокартона, мы поговорим ниже) и даже керамической плитки.

Гипсокартон – материал одновременно твердый и гибкий, как, кстати, и хорошая сталь, именно поэтому он используется не только для обшивки старых неровных стен и потолков, но и для создания сложных, изысканно искривленных арок, перегородок, обтекаемых полок и ниш. Такие решения интерьера гипсокартон делает возможными за счет того, что его листам, немного этому поучившись, мы сами сможем придавать необходимую форму. Разумеется, наши перегородки и полки будут совсем не картонными, ведь внутри перегородки будет находиться система металлических каркасов. Она приобретается вместе с гипсокартонными листами уже после того, как мы начертили на бумаге план будущей реконструкции имеющихся поверхностей и, что очень желательно, обсудили его с дизайнером, архитектором либо просто профессиональным строителем.

Для ориентировки в устойчивости к влаге того или иного вида гипсокартона применяется специальная маркировка. Для сухих помещений используются гипсокартонные листы с серым картоном. Если на стендах листы с зеленым картоном – это означает, что они могут устанавливаться в помещениях с влажностью до 80 % (но только если такой показатель сырости не держится у вас постоянно). Красная маркировка листов гипсокартона означает, что материал обладает огнестойкостью, то есть повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени. Такие листы применяются, например, для облицовки рабочей стены кухни либо участка стены под каминные фронтоны.

Поговорим о типах гипсокартонных листов.

Огнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛО) – это материал для возведения внутренних перегородок и облицовки стен в подсобных, а также нежилых и летних помещениях.

«Сэндвич» – это комбинированная гипсокартонная панель, гипсокартонный лист (ГКЛ) с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой, в состав которой включен слой эффективного утеплителя (ГКП ПС). Спектр применения «сэндвича» – облицовка и отделка внутренних стен помещений, утепление наружных стен. Технология применения «сэндвича» имеет свои особенности: сначала панель приклеивается к внутренней поверхности стены, затем на нее наносится декоративное покрытие. Скажем, в северных климатических зонах, где жилые помещения наиболее подвержены воздействию холодного ветра, применяется чаще всего именно этот материал.

Пазогребневые плиты – это листы, в которых в процессе изготовления гипс был подвергнут обжигу. Результатом является повышенная прочность, позволяющая использовать плиты для сооружения межкомнатных перегородок, в которых будут размещены электрические и телефонные кабели, системы пылеудаления, отопительные и водопроводные коммуникации.

Отдельная часть строительной гипсокартонной продукции – влагостойкие листы. Выбирая материал для реконструкции, например, загородного дома, без колебаний останавливайтесь именно на них, особенно если ваши дом или дача выстроены недалеко от водоема или просто находятся в болотистой местности. В любом случае влажность в загородном доме намного выше, нежели в городской квартире. Помните, что, отдавая предпочтение при ремонте загородного дома обычному гипсокартону, вы рискуете спустя несколько лет повторить ремонт. Ведь обычный гипсокартон в условиях, которые мы кратко охарактеризовали, потеряет прочность в течение максимум двух лет и заметно деформируется. Исключительно влагостойкие листы могут применяться и при облицовке и отделке ванных комнат, бассейнов, комнат отдыха при саунах – одним словом, помещений с показателем влажности более 90 %.

Иногда при отделке ванной комнаты стоит вообще отказаться от использования гипсокартонных листов, в том числе влагостойких. Речь идет о ванных, показатель непрерывной влажности в которых зашкаливает. Так происходит всегда, когда семья насчитывает более четырех человек, каждый из которых имеет ежедневную потребность в принятии ванны в течение пусть даже и не очень продолжительного времени. В таком случае нужно хорошо подумать, стоит ли использовать даже влагостойкие листы и сожалеть о сделанной работе уже несколько месяцев спустя. Ведь влагостойкий лист пригоден для помещений с влажностью до 80 % при условии, что такая влажность будет держаться не более 10 ч в сутки, в отличие от стандартного листа, предел влажности для которого составляет 70 %.

Влагостойкий лист содержит специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги. Картонное покрытие этого листа проходит специальную обработку, дающую в результате снижение вероятности скорого образования на поверхности и внутри покрытия плесени и грибков.

Гипсоволокнистые листы (рис. 1.2), в отличие от стандартных листов, картоном не оклеиваются. Гипс сохраняет прочную форму и консистенцию за счет армирования целлюлозной макулатурой и наличия в нем различного рода технологических добавок. Последние и обеспечивают особо высокую твердость листов и их повышенную устойчивость к воздействию открытого пламени. Рекомендую выравнивать с помощью таких гипсоволокнистых листов полы. Этот материал не только прочный, но и очень вязкий. Гвоздь в гипсоволокно можно вбить так же легко, как в дерево, и удерживается он так же прочно. То же касается и ввинченных в него шурупов и саморезов. Обратим внимание и на то, что пластичность гипсоволокна позволяет резать его и обрабатывать пилой либо напильником, а при необходимости и рубанком, не опасаясь того, что раскрошится обработанная кромка.

Если нужно отремонтировать дачу, где зимой никто не живет, не стоит забывать, что, какой бы материал мы ни выбрали, на протяжении всего года он будет подвергаться перепадам температуры. Поэтому остановим выбор на гипсоволокне.

По результатам исследований, коэффициент линейного температурного расширения у гипсоволокна настолько мал, что деформация плит по причине колебания температур почти незаметна. То есть для того, чтобы подстраховаться от появления «сезонных» трещин, вам будет достаточно зашпатлевать швы между листами специальной эластичной шпатлевкой.

Приобретя новую квартиру, мы часто хотим сэкономить на приглашении бригады строителей. Думая, что у нас ничего не получится, мы не решаемся облицевать квартиру гипсокартонными листами самостоятельно, не говоря уже о возведении многоступенчатого потолка. Однако большинство производителей гипсокартонных листов специально ориентируются на людей, готовых сделать ремонт своими руками, и выпускают цельные комплектные системы для облицовки стен, навесных потолков или межкомнатных перегородок. Комплект, который мы можем приобрести, включает все необходимое для конструкции или облицовки: не только сами гипсокартонные листы, но и профили и крепеж. Их количество и объем рассчитаны на 1 м^2. Если мы хотим построить нестандартную конструкцию, недостающие элементы можно докупить отдельно. Сама технология работы с гипсокартоном проста, и при желании ее можно освоить буквально за считаные часы.

Рис. 1.2. Гипсоволокнистые листы

Начнем с разметки будущей конструкции по чертежу и установки в нужном месте внутреннего каркаса из металлических профилей. К нему саморезами (сверлить предварительно отверстия не понадобится!) прикрепим листы гипсокартона. Зашпатлюем швы и уложим, если нужно, во внутреннее пространство получившихся конструкций нужные коммуникации, электропроводку, а также минеральную вату для звуко– и теплоизоляции.

Резка гипсокартонных листов – единственное, что может нас удержать. Но это очень просто! Листы поддаются ей очень легко, да и сам процесс в освоении крайне легок. Самые замысловатые формы придаются листам не по наитию, а с помощью специальных лекал. Просто их предварительно нужно намочить и нанести надрезы перпендикулярно направлению сгиба листа.

При изготовлении конструкций различной сложности технология сгиба и резки листов остается неизменной: и купольные покрытия, и колонны, и арки всех видов, и замысловатые потолочные переходы от одной плоскости к другой, и криволинейные коробки под двери подразумевают сначала сбор конструкции из металлических каркасов, набираемых из стандартных заводских профилей. Мы найдем в промышленном ассортименте любые профили, учитывающие все возможные ходы перепланировки. Специальные профили имеются и для перепланировки интерьера без особых потерь, и для сооружения арок, подиумов, барных стоек, стен с разнообразными нишами, подсвеченными изнутри точечными светильниками.

Металлические каркасы для всех перегородок (а также потолков и т. д.) приобретаются комплектом; мы можем выбрать их согласно своей задумке из стандартных профилей заводского изготовления. Система каркасов изначально подразумевает создание самых сложных плоскостей. Разумеется, для того, чтобы сгибать гипсокартонные листы (например, дугообразно), нам придется сначала их увлажнить так, как будет описано ниже в соответствующей главе. Но, создавая в воображении будущие арочные переходы своей квартиры, нам нельзя забывать, что минимальный радиус изгиба составляет 1000 мм. Нарушение этого правила приведет к неминуемой поломке листа. Согнув и просушив лист по всем правилам (теплым воздухом до +90 °C), мы сможем использовать получившиеся криволинейные конструкции для отделки поверхностей, превращая их, в зависимости от того, какие заготовки мы сделали, в купольные своды, колонны, остроконечные и асимметричные арки или же просто создавая вокруг себя строгую элегантную гладь белоснежных стен, потолков и перегородок.

Глава 2. Подготовка и раскрой гипсокартонных листов

Неправильным будет полагать, что гипсокартон – это все же картон, поэтому он хрупок, ненадежен и недолговечен. Правильно смонтированный каркас вкупе с монтажом листов – гарантия надежности и крепости ваших конструкций. Тем не менее соблюдать меры предосторожности в ходе работы с гипсокартоном необходимо. Его транспортировку из строительного салона домой (вместе с погрузкой) следует доверять опытным работникам, так как кромки и углы листов очень хрупкие, их можно отбить. Привезя листы в квартиру, оставьте их на несколько дней на «усушку»: отлежавшись в сухом теплом помещении, они избавятся от излишков влаги. Прежде чем в холодное время года монтировать листы в квартире, где включено центральное отопление, поинтересуйтесь, не хранились ли купленные вами материалы в помещении с высокой влажностью. Если это так, время, отведенное на просушку, должно быть увеличено.

Подготовка листов гипсокартона к использованию включает в себя не только изготовление «лекал» для конкретных конструкций, но и прорезывание в размеченных листах отверстий для выключателей, розеток, разветвительных коробок и выводов отопительных труб, и обработку кромок обдирочным рубанком.

Раскрой гипсокартона – едва ли не самый ответственный этап, требующий огромной внимательности. Если речь идет об облицовке стен и потолка, желательно использовать цельные листы гипсокартона. Их количество рассчитывается заранее, в процессе замера общей площади поверхности стен и потолков. Здесь считаем по формуле: замерив высоту потолка и ширину каждой стены, выводим объем каждой стены (и потолка) отдельно, затем суммируем все показатели и к итоговой цифре добавляем 10 % от этой суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму делим на 32, если купленные листы площадью 4 × 8 дюймов; на 40 – если площадью 4 × 10 дюймов, на 48 – если площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округляем в сторону возрастания. Помните, что из общей площади не вычитаются параметры дверей и окон.

Отдельный этап – нарезка фрагментов нужной площади из цельных листов. Можно резать вручную, если у вас нет специального круглопильного станка. Понадобится специальный нож для резки гипсокартонных листов и идеально ровная поверхность.

Резать лист следует вдоль, предварительно установив его вертикально – так, чтобы верхний край листа не просто доставал до верхнего уровня задуманной вами облицовки либо предполагаемой мебельной панели, а выступал за него на 4–5 см.

Рулеткой замеряем длину, с помощью рейсшины и ножа наносим на лист точки начала и конца продольного разреза. Проводим сильный надрез, прижимая нож по всей длине надреза. Затем сильно хлопаем рукой по одной из сторон листа – и, если вы с нужной силой прижимали нож, лист сломается ровно по линии продольного надреза. Поскольку бумага, которой оклеена противоположная сторона листа, сама по себе не разорвется, дополнительно проводим по ней ножом в месте разреза. Грамотный раскрой – если конец листа совпадает с опорными балками, стойками, дверными косяками и т. д.

Листы, ожидающие раскроя, следует расставить вертикально, прислонив к стене. Работая рейсшиной, которую ведем по верхней кромке листа до места нахождения ножа, хорошо ее зафиксируем левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой – правой рукой намного удобнее вести ножом линию снизу вверх. Важно вести нож без рывков, плавно и равномерно (рис. 2.1).

Намного легче отрезать широкую полосу, например 16–20 см, однако иногда приходится выкраивать планки шириной 2–3 см. Чтобы избежать поломки полоски, используйте большой палец режущей руки в качестве упора (рис. 2.2).

Прежде чем приступить к выкраиванию отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб, нужно перенести результаты сделанных замеров на раскроенные листы. В процессе расчета местоположения круглых осветительных приспособлений ведем замеры от места крепления края листа гипсокартона к центру патрона осветительного прибора. Второй замер – от места расположения второго края листа до центра патрона. Замерив радиус осветительного прибора, чертим на листе гипсокартона круг, ножом обводим его несколько раз, затем, стукнув по центру круга молотком, «выбиваем» середину. В качестве инструментов подойдут также циркуль и пила.

Рис. 2.1. Вертикальная разрезка листа

Замеры отверстий под выключатели и вентиляционные трубы ведем от правого и левого краев стены (потолка) и сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия.

Для обработки кромки нам понадобится обдирочный рубанок. К обработке кромки мы приступаем до того, как разломим надвое лист гипсокартона (он еще держится на нижнем бумажном слое). Кромка – это торец листа. Продольная кромка – это длинная сторона листа (в среднем составляет 2500 мм), поперечная кромка в среднем составляет 1200 мм, она предназначена для заделки стыков, поэтому оклеена картоном и закруглена.

Рис. 2.2. Подрезка подложки

Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).

Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.

Несколько сложнее криволинейный раскрой гипсокартонных листов. Вы сможете избежать порчи материала, если заведомо приобретете листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус гибки: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Рис. 2.3. Обработка кромок

Рис. 2.4. Фаска на кромках

Криволинейный раскрой выполняется по предварительно изготовленному шаблону, по которому будет производиться сгибание гипсокартонного листа. В качестве материала для шаблона пригодны фанера, ДСП, а также отходы гипсокартона толщиной от 8 мм. В последнем случае боковины шаблона вырезаются с соблюдением соответствующего радиуса сгибания, причем так, чтобы радиус шаблона был несколько меньше радиуса фрагмента поверхности.

Затем нам понадобится изготовить распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Их ширина должна быть меньше ширины будущего готового фрагмента.

Собирая воедино фрагменты шаблона, скрепляем их между собой с помощью деревянных брусков и крепежа – шурупов. Из обрезков профилей можно сделать фиксирующие торцевые кромки листа зажимы.

В качестве шаблонов также подойдут деревянные кружала, с помощью которых обычно выкладывают кирпичные арки.

В зависимости от того, насколько большой предполагается в вашей работе радиус изгиба, будем использовать сухой либо мокрый способ изгиба. Первый способ практикуется при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 мм, второй предпочтительнее в случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты. Укладываем отрезанный фрагмент листа на рабочую поверхность изнаночной стороной так, чтобы излишки воды свободно стекали, перфорируем лист игольчатым валиком в как можно большем количестве мест в поперечном и продольном направлениях, а затем увлажняем малярным валиком либо распылителем. Дождавшись, когда лист увлажнится, плотно прикладываем его к шаблону и сгибаем, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания – только в продольном направлении.

Можно изгибать гипсокартонные листы с помощью пропилов – реально добиться любого радиуса изгиба независимо от толщины листа. Заполняем лист частой сеткой параллельных пропилов, пронзающих всю толщу листа – так, чтобы не повредить картонный слой. Если он разорвался, лист лучше выбросить в обрезки. Закрепив лист с пропилами на шаблоне, фиксируем его в изогнутом положении при помощи угловой ленты с металлическим вкладышем, заполняем пропилы смесью и обрабатываем поверхность шпатлевкой. Готовую заготовку устанавливаем на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с его осью шаблона. Сгибаем крайне осторожно, закрепив концы панели зажимами. Готовую панель оставляем на каркасе до полного высыхания (примерно сутки) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Надлом листа

Когда по плану ремонта предполагается использование большого количества криволинейных фрагментов, работа пойдет быстрее, если, зафиксировав сгиб панели скотчем и обмотав им края, мы будем затем снимать раскроенную панель с шаблона и ставить на просушку, а новый лист укладывать на прежний шаблон.

Можно также осуществлять криволинейный раскрой (при условии малого радиуса кривизны, от 100 до 400 мм) посредством фрезерования пазов на обратной стороне – в готовом виде эта сторона будет обращена к стене. Параллельно линии сгиба фрезеруем серию пазов П-образной формы, соотнося глубину, ширину и шаг пазов с нужным радиусом кривизны. Чем больший нужен изгиб, тем глубже должны быть пазы, вплоть до картонного покрытия лицевой стороны. На небольших выкройках пазы можно выбрать стамеской.

Лист укладывается на подготовленный шаблон пазами вверх, а после того, как выкройка примет нужную форму, фиксируем ее шпатлевкой.

Для упрощения работ можно приобрести арочный гипсокартон – особенно гибкий, покрытый не картоном, а стекловолокном. Способом сухого изгиба листы сгибаются в продольном направлении, радиус при этом ограничен до 600 мм внутрь и 1000 мм наружу.

Глава 3. Сбор каркасных профилей и крепление на них гипсокартонных панелей

Наиболее основательный способ крепления гипсокартонных листов – с использованием комплекта металлических каркасов, изготовленных в промышленных условиях. Приобретать комплект каркасных профилей следует вместе с гипсокартонными листами, имея подробное видение будущей конструкции либо облицовки. В продаже представлены металлические каркасы, с помощью которых можно изготовить основы для поверхностей и арок любого уровня сложности (единственное ограничение – минимальный радиус изгиба листа при возведении арки должен составлять 1000 мм). Крепятся листы гипсокартона к каркасам с помощью саморезов.

Для изготовления каркасов используются металлические профили разнообразных конфигураций с различным сечением, изготовленные из листовой оцинкованной стали методом холодного гнутья. Для придания рельефности криволинейным декоративным стенам следует приобрести специальные каркасы, выполненные из гнутых выпуклых и вогнутых металлических профилей сечением 60 × 27 мм. Длина профилей и радиус их кривизны определяются вашим планом ремонта.

Металлический каркас надежен – цинковое покрытие, хорошо соединенное со стальной поверхностью, образует прочный защитный слой. Разрушить его можно только под воздействием концентрированных кислот. Не понадобится дополнительная защита от коррозии и в местах разрезов таких профилей.

Профили металлического каркаса делятся на стоечные и направляющие (рис. 3.1, 3.2). Каждая пара монтируется в соответствии с совпадением по размеру – стоечный профиль плюс соответствующий направляющий. Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов. Спинка направляющего профиля имеет два продольных ребра жесткости и отверстия диаметром 8 мм для ввода дюбелей. Иногда приходится высверливать в спинке дополнительные отверстия. На конце спинки профиля находятся два спаренных отверстия диаметром 33 мм – для последующего монтажа инженерных коммуникаций внутри облицовки. Иногда имеются и Н-образные просечки – для того, чтобы, отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получили отверстия для протягивания кабеля и провода. Минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см, в противном случае наличие просечек будет ослаблять конструкцию.

Рис. 3.1. Стоечный профиль

Рис. 3.2. Направляющий профиль

Профили крепятся в направляющей плоскости с помощью шурупов-саморезов с полной резьбой – для этого на полке профиля имеются продольные канавки, центрирующие шуруп при ввинчивании. Ориентируясь на центральную канавку, вы можете собрать каркас предельно точно.

Вертикальными стойками каркаса являются стоечные профили, непосредственно на которые крепятся гипсокартонные листы. К спинке стоечного профиля под прямым углом прилегают две полки шириной 50 мм (ширина спинки варьируется в четырех модификациях: 50, 65, 75 и 100 мм). Как правило, это отражено в маркировке – ПС 50 × 50, ПС 100 × 50. Однако на практике ширина спинки всегда несколько меньше указанной в паспорте – например, у стоечного профиля ПС 50 × 50 реальная ширина спинки составляет 48,5 мм, что гарантирует отсутствие деформации в месте сцепления стоечного и направляющего профилей. Кроме того, этот «зазор» обеспечивает попадание ввинчиваемого шурупа в нужное место.

Часто по всей длине полки профиля проходят три продольные канавки, средняя – для обозначения будущего стыка гипсокартонных листов и боковые канавки – для отцентровки шурупов при ввинчивании.

Металлический каркас также включает в себя угловые профили, необходимые для монтажа наружных угловых стыков, иными словами, гипсовых листов с прямыми кромками (рис. 3.3). Угол между полками составляет 85°, что обеспечивает плотное примыкание профиля к прямому углу перегородки. Полки перфорированы – диаметр отверстий чаще всего 5 мм. В процессе монтажа угловые профили заполняются шпатлевкой, наносимой на их поверхность. Выравнивание наружных углов стен и оконных проемов ощутимо упрощается, а вероятность скалывания гипса значительно снижается.

Рис. 3.3. Угловой профиль

При необходимости приобретаем гнутый арочный профиль радиусом изгиба от 50 см, изготовленный на основе потолочного основного профиля с сечением 60 × 27 мм, вкупе со специально подобранным крепежом и шпатлевкой для обработки криволинейной угловой кромки.

Стандартная толщина гарантированно качественного профиля составляет не менее 0,6 мм. Именно поэтому вашей конструкции будет гарантирована достаточная прочность. Прежде чем совершить покупку, просчитайте нужное вам количество стоек для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (обойдите их с рулеткой, не вычитая ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы купите гипсокартонные листы шириной 1200 мм. Для листов такой стандартной ширины практикуется ширина шага между стойками в 0,6 м. Следовательно, цифру, полученную в результате замера периметра, делим на 0,6. Та цифра, которую вы получили, и будет количеством стоек. Если, например, шаг стоек – 0,4 м, то делим на 0,4.

Чтобы понять, сколько материала пойдет в отход или придется наращивать – из длины профиля вычтите высоту помещения. Не пугайтесь слова «отход» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Пригодятся они и для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

Для того чтобы сформировать каркас, понадобятся два направляющих профиля. Чтобы узнать, какой вам нужен размер профиля, полученный в результате замера периметр стен умножьте на 2, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу профиля, который вы будете покупать. Это и есть метраж материала, нужного для выполнения облицовки. Остается вычесть из данного показателя размер проемов. Количество стоек и направляющих зависит от планировки вашего помещения и схемы конструкции.

Прямой подвес (металлическая сборка из спинки, крепящейся к стене или потолку, и перфорированных полок) необходим для крепления к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. На подвесы затем монтируются специальные профили, а уже к ним – гипсокартонные листы.

Прежде чем приступить к креплению направляющих профилей, с помощью красящего шнура отбиваем линии, по которым они будут располагаться. С помощью отвеса переносим разметку на потолок. В процессе разметки линий расположения вертикальных стоечных профилей и мест их крепления соблюдаем расстояние между стоечными профилями, соответствующее ширине купленных гипсокартонных листов. Пропорция такова: например, при ширине 1200 мм выдерживаем шаг 600 мм.

Отверстия под крепеж сверлим в намеченных точках заранее, выбрав диаметр сверла с победитовым наконечником соответственно диаметру пластмассовых дюбелей (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Сверление в профиль отверстий под дюбель

Крепя к стенам прямые подвесы, наклеиваем на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (либо пенорезиновую) ленту-уплотнитель (рис. 3.5). Это гарантирует хорошую звукоизоляцию.

Временно закрепляем направляющие профили вдоль линий разметки на полу и на потолке, просверлив отверстия под дюбели. Каждый профиль фиксируется как минимум тремя дюбелями. Крепление направляющих профилей к полу и потолку также осуществляется дюбель-гвоздями. Стоечные профили устанавливаются в направляющие с помощью шурупов либо же за счет просечек с отгибанием. Направляющие профили при этом служат основой для стоечных профилей. Вставляем направляющие профили в стоечные поочередно, загибая вокруг них концы прямого подвеса. Строгость вертикали проверяем уровнем до того, как полки профиля и подвес будут соединены шурупами-саморезами. Далее соединяем направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями, используя винты-саморезы (рис. 3.6–3.9). Только после окончательной подгонки каркаса можно приступать к разводке труб и электропроводки (для них в спинках стоечных профилей есть специальные отверстия).

Рис. 3.5. Наклейка уплотнительной ленты на профиль

Гипсокартонные листы крепятся к готовому каркасу с помощью шурупов-саморезов с шагом примерно 250 мм. В случае двухслойной облицовки увеличиваем расстояние между шурупами крепления первого слоя до 75 см.

Наиболее рационально осуществлять монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили в направлении их видимой части. Вворачиваем шурупы-саморезы в полку профиля сначала ближе к спинке, затем – у противоположного края (в противном случае полка профиля может загнуться внутрь).

Рис. 3.6. Прямой подвес

Рис. 3.7. Крепление прямого подвеса к черновой стене

Рис. 3.8. Сборка верхнего направляющего профиля

Рис. 3.9. Крепление направляющего профиля дюбелем

Подразумевается, что к началу монтажа боковые кромки всех гипсокартонных листов выровнены и подогнаны по размерам. Разметить листы следует в последовательности, в какой будет производиться установка.

Если в процессе раскроя не удалось избежать горизонтальных швов, смещаем их по высоте относительно друг друга. Допустимо, чтобы горизонтальные швы приходились на металлический профиль, и категорически нельзя, чтобы шов оказался на стойках, к которым крепится дверная коробка. Дойдя до дверного или оконного проема, устанавливаем полку профиля так, чтобы она совпадала с границей проема.

Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.

В случае, когда речь идет о двухслойной облицовке гипсокартонными листами, сначала к каркасу крепится первый слой обшивки, затем швы между гипсокартонными листами затираются шпатлевкой на гипсовой основе, а затем вразбежку укладываются листы второго слоя – прикручиваются шурупами либо прибиваются гвоздями. Перед укладыванием второго слоя первый дополнительно крепится шурупами либо гвоздями (рис. 3.10, 3.11).

Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм либо этой же толщины влагостойкий или огнестойкий гипсокартон, в зависимости от ситуации и требований к помещению. Каркас, на который впоследствии монтируется гипсокартон, как правило, собирается из двух видов профилей – стоечного CD-60 и направляющего UD-27. Прежде чем приступить к разметке, определим на стене самое выступающее место. Для этого нужно пройтись уровнем, сначала вертикально, чтобы просмотреть, в какую сторону завалена стенка, а после горизонтально – на предмет выявления переломов и выступающих частей. Когда самая выступающая точка определена, переносим ее вертикально на пол, добавляем к ней ширину направляющего профиля UD-27 (27 мм) и запоминаем, что данный профиль не должен подходить к стене ближе этой отметки, иначе какой-то из стоечных профилей будет упираться в выступающую часть стены.

Если нет чертежа, в котором явно указано, как должна проходить стенка, и нет требований, чтобы все углы в помещении равнялись 90°, то направление можно определить с помощью малярного шнура, растянув его вдоль стенки и отмерив приблизительно одинаковые расстояния от стенки и концов шнура. Шнур не должен перемещаться за отметку выступающей части стены либо отходить от нее.

Рис. 3.10. Стыки листов с несущими профилями

Крепим к полу направляющий профиль UD-27, затем прибиваем вертикальные направляющие. Для этого необходимо вставить в направляющую, прибитую к полу, с обеих сторон по такому же профилю UD-27 и, выверив с помощью уровня по вертикали, прикрепить к стенам. При необходимости можно вставить четвертый направляющий профиль вовнутрь двух вертикальных профилей, прибитых к стенам, и прикрепить его к потолку.

Рис. 3.11. Крепление листов к каркасу

Получив замкнутый периметр, внутри которого можно разместить стоечные профили CD-60, крепим прямые подвесы для CD-60. Обычно разметка производится с шагом стоечных профилей 60 см, в таком случае стенки получаются жесткими, снижается вероятность трещин между листами. Расстояние между прямыми подвесами для CD-60 желательно от 75 до 100 см. Прибиваются подвесы двумя дюбелями 6/40, реже – 6/60 или прикручиваются двумя саморезами. Заводим внутрь профилей UD-27 стоечный профиль CD-60, приблизительно пододвинув их на свои места, и отгибаем под 90° обе пластинки подвесов, затем выставляем профили CD-60 в одну плоскость с периметром. Имеет смысл прикручивать профиль CD-60, используя по одному саморезу с каждой стороны и пропуская их не через отверстия, а через металл, в этом случае профиль никогда не шатается, а саморезы не раскручиваются от вибрации.

Монтируя листы на каркас, помним, что, если листа не хватило по высоте и пришлось добавлять еще кусок, последующие листы нужно монтировать в шахматном порядке относительно первых листов со смещением швов на 50 см. Вертикальное размещение листов является самым оптимальным.

Следует установить перемычки на поперечные швы гипсокартонного листа. Можно установить профиль CD-60 между двух обрезков профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам стоечного профиля CD-60, тогда не понадобятся дополнительные крепежные элементы. Можно использовать специальный соединитель CD-60 в одном уровне – краб. Можно прикрутить обрезки профиля CD-60, соответствующие расстоянию между стоечными профилями, одной половинкой к самому листу, не прикрепляя перемычку к стоечным профилям. Монтируя следующий лист гипсокартона, на шве вы прикрутите его ко второй части, наполовину выступающей за пределы первого листа. Прикручивать перемычку к первому листу нужно не менее чем пятью саморезами.

Чтобы качественнее обшить длинную стенку, делать это лучше всего с середины, рассчитав раскладку листов, чтобы с обеих сторон была небольшая подрезка. Лучше сразу рассчитать расстояние и сделать его несколько меньше ширины листа.

Глава 4. Оклейка конструкционных стен гипсокартонными панелями

Облицовка стен гипсокартоном обязательно совершается в один этап с тепло– и звукоизоляционными работами (рис. 4.1, 4.2). Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло– и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.

Рис. 4.1. Звукоизолирующий профиль

Монтаж листов гипсокартона на стены с помощью клея имеет ряд преимуществ по сравнению со сборкой каркаса. Стена получается более прочной, при правильном монтаже вероятность появления трещин сводится к нулю. Однако гипсокартон можно клеить не на все поверхности, а лишь на шероховатые – кирпич, бетон, штукатурка, пеноблоки, шлакоблоки. За приклеенным гипсокартоном практически нереально скрыть коммуникации без прокладки штроб в оклеиваемую поверхность.

Оклейке предшествует разметка – на стене прорисовываем месторасположение листов и обозначаем их середины. Максимальная высота стены, которая оклеивается, может быть 3 м, – при условии наличия трехметрового гипсокартона это лучше, чем клеить из трех кусков.

Установку листов можно проводить как в шахматном порядке, так и без разбежки швов. Листы приклеиваются намертво к монолитной основе, сплошной шов без перевязки не слишком уязвим.

Рис. 4.2. Изоляция гипсокартонной обшивки

Важно узнать скорость схватывания купленного клея и заранее вырезать лист или сразу несколько кусков, проверить, становятся ли они на отведенные места согласно разметке, подготовить инструмент и лишь затем замешивать клей – по полведра, это оптимальное количество. Как замешивать клей, написано на упаковке.

Клей лучше держится на листе гипсокартона, чем на основе, к которой был приклеен лист. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы клей максимально прочно пристал к основанию, а к листу гипсокартона он в любом случае пристанет. Вес листа гипсокартона составляет 29 кг, после нанесения клея вес увеличивается до 40 кг, перемещать его неудобно – лучше наносить клей на стену и прикладывать лист.

Обычно поверхность заранее грунтуется, однако непыльную можно и не грунтовать. Клеем проходимся по периметру и центру места, на которое будет установлен лист, втирая его как можно тщательнее шпателем в поверхность, так чтобы он заполнил все мелкие поры.

Можно наносить клей непосредственно на поверхность, если перепады стены не очень большие (в пределах 1–3 см), либо на маяки. Следите, чтобы клей с равномерным шагом 15–20 см проходил по периметру листа, попадая на его углы и проходя посередине. Там, где лист подходит вплотную к стене, наносим клей маленькими порциями, где лист отходит – большими. Прислоняем лист гипсокартона к стене на отведенное для него место и выставляем с помощью двухметрового уровня, слегка прихлопывая по выступающим местам и следя за тем, чтобы лист устанавливался вертикально и следовал общему направлению стены.

Если стена, которую нужно обклеить, очень неровная и перепады составляют более 3 см, то в целях экономии клея и повышения качества нужно устанавливать маяки. Лучшим вариантом будет установка маяков, выполненных из полосок гипсокартона, которые располагаются с шагом 60 см. Ширину полосок выбираем, установив по периметру стены и посредине каждого листа полоски шириной 8–10 см, на швах гипсокартона полоски немного шире – 14–16 см. Устанавливаем их так, чтобы лист заходил только до половины полоски, а следующая половина оставалась свободной для следующего листа. Все полоски должны быть выставлены вертикально, находиться в одной плоскости и соответствовать общему направлению стены.

Когда маяки застыли, монтируем листы, нанося клей равномерным слоем под гребенку и устанавливая на него лист гипсокартона, плотно пристукивая его к полоскам. Проверяем стенку с помощью уровня и ровняем небольшие погрешности. Если при установке маяков в некоторых местах зазор между листом и стенкой большой, клеим одну полоску на другую, пока не найдем нужный уровень.

Важно тщательно подготовить черновые капитальные поверхности к оклейке гипсокартонными листами. Черновые покрытия редко бывают идеальными – ровными, прочными, без осыпающихся участков, без следов механических воздействий, достаточно сухими.

Прежде всего нам следует качественно очистить черновые стены либо потолок. Удаляем остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел, соскребаем любые посторонние вещества – из-за пятен клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором – даем им основательно высохнуть.

Важно правильно выбрать грунтовку в зависимости от того, гладкие у вас покрытия либо сильно впитывающие влагу. Если стены кирпичные, каменные или из цементных блоков – потребуется нанести двойной слой гипсового клея. Тогда лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимаем ее и плотно прижимаем к основанию, выставив по уровню.

Если стены совсем кривые, придется изготовить и установить маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклеиваем ими стены по периметру с использованием отвеса с шагом около 600 мм, сначала горизонтальными маяками, затем вертикальными. Листы можно клеить на сетку спустя два часа после того, как клей окончательно застынет.

Наклеивание – самый простой способ облицовки поверхности гипсокартонными листами. Сухие смеси на основе гипса со специальными добавками готовятся в домашних условиях непосредственно перед применением. Засыпаем смесь в чистую холодную воду и равномерно распределяем ее по поверхности до образования сухих «островков». Спустя 2–3 минуты перемешиваем шпателем до получения однородной сметанообразной консистенции. Зубчатым шпателем наносим смесь на большой лист четырьмя тонкими полосами вдоль, на небольшой фрагмент – сплошным покрытием по всей поверхности (особенно тщательно, если речь идет о местах размещения умывальников, кронштейнов, дымоходов). Сразу на нанесенный клей устанавливаем гипсокартонный лист (на специальные деревянные подкладки, заранее размещенные у стены с 10-миллиметровым зазором с полом). Крепко прижав лист, выравниваем его с помощью отвеса или уровня. Убедившись, что клей схватился, удаляем подкладки. Правильно распределенной смеси одного замеса должно хватить на укладку трех листов гипсокартона – выравнивание листов должно выполняться одновременно, с предельно плотным их стыкованием. Выравниваем строго по вертикали с использованием резинового молотка и правила (рис. 4.3, 4.4).

Рис. 4.3. Приклеивание листов на ровную поверхность

В процессе наклеивания листов нельзя допускать появления крестообразных швов. Во избежание этого располагаем листы гипсокартона вразбежку, так, чтобы оставались зазоры по 5–7 мм для последующего шпатлевания.

В процессе предварительной нарезки нужного количества листов следует учитывать зазоры, необходимые для вентиляции отвердевающего клея: 10 мм между листом и полом, 5 мм между листом и потолком. Эти зазоры затем будут закрыты плинтусом либо зашпатлеваны.

Рис. 4.4. Приклеивание листов на неровную поверхность

Еще до начала наклеивания выполняем монтаж скрытой проводки и вырезаем в листах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки – с перспективой их выступа из поверхности листа примерно на 2 мм.

Для простой облицовки стен одним слоем гипсокартона можно использовать гипсовую мастику (строительный гипс + 2 %-ный раствор костного клея, предотвращающий мгновенное затвердевание гипса). Свежеприготовленную мастику наносят на поверхность бугорками шпателем на расстоянии 35–40 см друг от друга (по краям листа – сплошной грядой). Распределив мастику, прикладываем лист к стене, плотно прижимаем и далее, постукивая по нему, выравниваем поверхность.

Мастика – это разведенная в нужной пропорции водой и тщательно перемешанная сухая смесь. Такая клеящая мастика будет стоить дороже, чем приготовленная собственными руками, однако качество неизмеримо выше. Предварительно помещение, которое будет оклеиваться гипсокартонными листами с помощью мастики, нужно хорошо просушить, снизив влажность стен до 8 %, а воздуха – до 60 %. Стены заранее выверяем по горизонтали и вертикали.

Маяки-направляющие из гипсового раствора накладываем на поверхность стены в одной плоскости, предварительно забив в углах стены сверху и снизу гвозди с выступанием над поверхностью на 3 см, а по ним по горизонтали, вертикали и диагоналям натягиваем шнуры на расстоянии 18 мм от поверхности стены. Первый гвоздь под маяк вбивается в верхнюю часть стены на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла. Его высота над поверхностью стены не должна быть больше глубины воздушной прослойки между стеной и гипсокартонным листом. К шляпке вбитого гвоздя подвешиваем отвес, следя, чтобы прослойка не оказалась меньше высоты самого большого выступа на стене. Следующий гвоздь вбиваем на расстоянии 250 мм от пола – так, чтобы шляпка касалась шнура. А уже затем – промежуточные гвозди.

Делим стену на захватки шириной, равняющейся ширине гипсокартонных листов. Устанавливаем по три маяка в каждом вертикальном ряду так, чтобы центры точно совпадали с осью стыка листов.

В зависимости от того, как вам удобнее, можно установить в углу комнаты очередной гипсокартонный лист так, чтобы его кромка образовывала стык с примыкающей к нему кромкой первого листа, либо вырезать вдоль осевой линии листа паз и затем согнуть его под углом 90°. Чтобы не повредить лицевую сторону листа, ножом для резки гипсокартона нужно разрезать гипсовый сердечник с обеих сторон.

Сначала гипсовой мастикой обрабатывается поверхность стены – набрасываем мастику по всей площади приклейки, следя, чтобы все комки мастики были одинаковыми, примерным диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков. Наносим мастику не ровными рядами, а так, чтобы между ними можно было провести косые линии. Только на уровне кромок листов наносим мастику сплошной густой полосой. В идеале общая площадь комков из мастики должна составлять примерно 10 % всей площади листа.

После того как мастика нанесена, а лист приклеен, прижимаем его к стене, прессуем правилом и равномерно простукиваем, чтобы комки сплющились. Нужно дождаться, пока потекут излишки мастики, и сразу их удалить. Прижимаем лист в течение 35–40 мин.

Если мастика наносится и на гипсокартонный лист, нельзя допустить попадания ее комков на маяки – для этого заранее размечаем места соприкосновения листа со стеной и маяки карандашом. Наносим мастику на лист в горизонтальном положении, в центральной части в шахматном порядке, обрабатывая кромки листа сплошным нанесением. Чтобы лист идеально прилег к маякам, мастики на них должно быть нанесено совсем чуть-чуть.

Можно приклеивать гипсокартонные листы мастикой и без маяков – однако лишь в случае, если основания стен ровные, без заметных искажений. Клей в таком случае выбирается исходя из уровня влажности в квартире.

Глава 5. Интерьерные возможности гипсокартона

Перегородки

Зрительно перегородки из гипсокартона могут быть прозрачными либо глухими. В каркас прозрачной перегородки можно вставить стекло либо витраж, в каркас глухой – дерево, фанеру или гипсокартон. Основа любой перегородки, то есть каркас, может быть алюминиевой, деревянной, из МДФ либо ДСП (рис. 5.1). Второй по значимости компонент, без которого немыслимо возведение перегородки, – заполнитель (им служат стекло, пластиковые панели, алюминиевая вагонка).

Рис. 5.1. Перегородки

Наиболее распространенный вариант перегородки для небольшой квартиры – гипсокартон плюс витраж. Выбор материала определяется месторасположением будущей перегородки. Не следует возводить ажурную перегородку с плавными линиями для размежевания унитаза и ванны в совмещенном санузле: во влажном помещении она скоро разрушится.

В звукоизоляции перегородок не будет надобности, если вы хотите разделить большую комнату на несколько маленьких и возводите прозрачные перегородки в гипсокартонных каркасах. Но, выделяя часть квартиры-студии для организации детской, гипсокартонную перегородку следует возвести с использованием изоляционного материала, установив каркас на полиуретановую либо прорезиненную ленту.

В тяжелой перегородке можно разместить книжные полки либо ажурный бронзовый умывальник, в ее полости можно расположить коммуникации – например, электропроводку. Правила монтажа электрических и водных коммуникаций несложны, в металлических профилях для каркаса под гипсокартон изначально предусмотрены специальные отверстия для них. Если вы не будете покупать металлические профили, а сделаете каркас из деревянных брусков, в них также нетрудно просверлить такие отверстия самостоятельно.

Устраивая перегородку вблизи печей, каминов и дымоходов, нужно приобретать не обычные, а огнестойкие листы гипсокартона, а для большей противопожарной защиты проложить кирпичные разделители по всей высоте перегородки (расстояние от перегородки до стенки печи или дымохода должно быть не менее 40 см).

Полностью гипсокартонная перегородка – это стойки, закрепленные с двух сторон на металлическом каркасе и наглухо закрытые гипсокартонными листами. Для установки в ванной или в домашнем бассейне следует использовать влагостойкие гипсовые листы (ГКЛВ).

В основе перегородки из гипсокартона – металлический каркас из стоечных профилей, который крепится на несущие конструкции здания, а затем облицовывается гипсокартонными панелями. Никаких ограничений по ширине перегородок нет, кроме площади комнаты и ваших предпочтений. Высота зависит от типа стальных стоек, их толщины и расстояния между стойками.

Для монтажа прямых перегородок используются шесть видов перегородочных профилей. Три из них – CW-50, CW-75 и CW-100 – это стоечные, UW-50, UW-75 и UW-100 – направляющие. Стоечный профиль CW-50 и направляющий профиль UW-50 имеют ширину 50 мм. Толщина перегородки при использовании этих профилей может составлять 75 мм при обшивке в один слой и 100 мм при обшивке с обеих сторон в два слоя.

Стоечный профиль CW-75 и направляющий профиль UW-75 имеют ширину 75 мм. В большинстве случаев применение данного вида профилей является самым оптимальным. Перегородка получится довольно прочной даже при обшивке в один слой гипсокартона, однако можно обшить ее с помощью профилей CW-50 и UW-50 в два слоя.

Стоечный профиль CW-100 и направляющий профиль UW-100 имеют ширину 100 мм. Перегородки из этого вида профиля получаются самыми прочными, внутрь их помещается больше коммуникаций, но такие перегородки и самые толстые. Этот профиль целесообразно применять в случае повышенных требований к прочности и на предельную высоту.

Монтажу предшествует разметка, которую сначала наносят на пол, затем переносят на потолок. Если есть чертеж, размеры переносят с чертежа на пол, отбивая линию с помощью малярного шнура. Если чертежа нет, то направление перегородки рассчитывают самостоятельно.

Если перегородка проходит параллельно одной из стенок, переносим одинаковые расстояния от стены и проводим линию. Если перегородка перпендикулярна одной из стен, используем угольник (для больших перегородок этот способ не подойдет) либо укладываем на пол лист, уперев одну его сторону в стенку, а ко второй приложив уровень и проводя линию.

Когда линия на полу нарисована, переносим ее на потолок с помощью отвеса либо прибив направляющий UW-профиль к полу и вырезав стоечный CW-профиль, соответствующий высоте помещения. Вставляем его сначала с одной стороны направляющего UW-профиля, затем с помощью уровня выставляем его вертикально и ставим метку на потолке. Установив две точки на потолке, соединяем их линией, по которой будет прибиваться верхний направляющий UW-профиль.

Вставляем внутрь верхнего и нижнего направляющих профилей боковые направляющие профиля и прибиваем их к стенам. Мы получили замкнутый периметр, представляющий собой вертикальную плоскость. Выставляем стоечные CW-профили. Делаем замеры высоты, вырезаем стоечный CW-профиль, заводим внутрь направляющих и фиксируем саморезами с одной стороны вверху и внизу. Вместо саморезов можно использовать просекатель. Шаг стоечных профилей – 60 см.

Важно, в какую сторону будут ориентированы полки профиля. Заранее определите, откуда будете вести зашивку листами. Устанавливая стоечный профиль, помните, что вначале нужно прикрутить его к профилю со стороны ребра жесткости, а следующий лист – к оставшейся части.

Если в перегородке предусмотрен дверной проем, важно правильно установить под него каркас и разместить листы гипсокартона так, чтобы при закрытии двери не появлялись трещины на стыках. Для этого усиливаем стоечные профили по обе стороны от дверного проема, вставив внутрь стоечного CW-профиля брус подходящего сечения – это усилит дверной проем и облегчит монтаж дверной коробки. Усилить проем также можно, установив с каждой его стороны дополнительный стоечный профиль вплотную к крайнему профилю, а по краям дверного проема – усиленный профиль толщиной 0,55 мм.

Нельзя располагать листы гипсокартона по краям дверного проема, а сверху вставлять кусочки – над дверью по краям проема образуются вертикальные трещины. Следует располагать листы так, чтобы шов между листами гипсокартона проходил над дверным проемом на расстоянии от 200 мм от одной из боковых сторон. Следим, чтобы в процессе обшивки перегородки с другой стороны шов не совпал со швом первой стороны.

Обшиваем одну из сторон перегородки. Если листа гипсокартона хватает по высоте, отмеряем высоту от потолка до пола и вырезаем листы необходимого размера, прикручивая затем один за другим. С другой стороны обшивка выполняется аналогично со смещением на расстояние, соответствующее шагу профилей.

Если листы гипсокартона меньше высоты перегородки, сначала прикручиваем целые листы, затем кусок, не забывая о перемычках и необходимости размещения маленьких кусков в шахматном порядке. С другой стороны перегородки смещаем листы на расстояние, зависящее от шага стоек. На поперечные швы устанавливаем перемычки из обрезков перегородочного профиля или профиля CD-60. Монтируем их, прикручивая профиль одной половиной к одному листу, затем – прикручивая второй лист с прокручиванием уже зафиксированной перемычки.

Выполняя двухслойную обшивку, располагаем листы первого слоя со смещением относительно второго слоя. Их не нужно полностью прикручивать, достаточно прихватить с помощью десятка саморезов, перемычки при этом не нужны. Второй слой гипсокартона прокручиваем чаще, с шагом 15–20 см, используя более длинные саморезы. Поперечные швы второго слоя связываем между собой, прикручивая с внутренней стороны первого слоя гипсокартона металлический профиль в местах, где планируется размещение шва второго слоя, либо просто проклеивая швы и прикладывая к листу первого слоя.

В местах навешивания тяжелого оборудования усиливаем перегородку с помощью деревянного бруса, вставленного по всей длине стоечного профиля внутрь для максимального усиления, либо горизонтально, прокладывая между стоечными профилями куски бруса, плотной фанеры или OSB. Можно установить дополнительные перемычки из металлического профиля. Стойки располагаем с шагом от 40 см, обшивать кухонную либо ванную перегородку можно только влагостойкими листами.

Для повышения звукоизоляционных характеристик перегородки следует отделить направляющие профиля от ее основания звукоизоляционными лентами. Можно использовать самоклеящиеся звукоизоляционные ленты, наклеиваемые на направляющий UW-профиль, либо использовать подложку для ламината, нарезав ее на полоски нужной ширины и подложив под направляющий профиль перед его креплением. Внутрь перегородки уложим минеральную вату – наиболее эффективный звукоизолятор. Толщину ваты следует выбирать, исходя из толщины перегородки. Ее не должно быть мало, но она не должна и сжиматься, так как в этом случае ухудшаются ее свойства. В идеале толщина ваты должна соответствовать ширине профиля.

Итак, делаем простейшую перегородку. Проводим разметку линий установки перегородки на полу, стенах и потолке. На полу отмечаем места для установки стоечных профилей (рис. 5.2, 5.3). Исходя из типа и толщины гипсокартонных листов, отчерчиваем места будущих дверных проемов.

Рис. 5.2. Разметка пола под перегородку

Рис. 5.3. Перенос разметки на перегородку

Установив и закрепив направляющие и стоечные профили в местах примыкания к смежным конструкциям либо друг к другу (в случае если мы монтируем перегородку на двойной каркас), оклеиваем их уплотнительной лентой либо герметиком из линеек. Затем крепим направляющие профили, определяя шаг дюбелей сделанной разметкой. Сверлим отверстия диаметром 6 мм, глубиной 40–60 мм. Если вы возводите не металлический, а деревянный каркас, крепим его элементы с помощью шурупов по дереву с крупной резьбой (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Облицовка по деревянному каркасу

Выровняв с помощью уровня верхние направляющие профили, фиксируем их дюбелями с шагом, не превышающим 1000 мм (рис. 5.5). На один профиль – не менее трех креплений, расстояние от крайних крепежных дюбелей до конца профиля – от 500 мм.

Подгоняем профили по длине с помощью ножниц по металлу. Используя отвес, устанавливаем стоечные профили в направляющие с шагом 600 мм. Сначала вставляем стойки в нижний, затем в верхний направляющий профиль, следя, чтобы стойка входила в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей была меньше высоты помещения на 10 мм.

Если высота обшивки превышает длину листа в 2500 мм, монтируем горизонтальные отрезки направляющего профиля в местах торцевых стыков листов, смещая их для большей прочности относительно друг друга по вертикали на расстояние от 400 мм.

Крепим листы к профилям в направлении от угла листа в двух обоюдно перпендикулярных направлениях – в одном направлении с открытой частью профиля, устанавливая шурупы как можно ближе к стенке. Важно, чтобы при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не отгибал внутрь полку профиля.

Рис. 5.5. Крепление криволинейных конструкций к потолку

Установив листы вертикально, закрепляем их на каркасе шурупами с шагом 250 мм от угла по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям, между расположенными рядом листами должно остаться расстояние в 5–7 мм для отделки швов. Швы не должны располагаться на стойках, к которым крепится дверная коробка, место их соединения – на промежуточной стойке, установленной над горизонтальной перемычкой из профиля. Иными словами, вырезаем в листе форму, соответствующую дверному проему.

Сверху и снизу крепим листы непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки, а если она не покрыта картоном – не менее 15 мм, определив место шурупа продольной канавкой на полке стоечного профиля. Вворачиваем шурупы под прямым углом на глубину от 10 мм, следя, чтобы не растрепалась бумага. Топим головки в толще листа на глубину от 1 мм. Если шуруп испорчен, удаляем его и крепим новый на расстоянии 50 мм от прежнего.

После укладки между стоечными профилями изоляционного материала устанавливаем и закрепляем гипсокартонные листы с другой стороны каркаса, добиваясь, чтобы вертикальные швы между листами сместились относительно обшивки первой стороны на шаг стоечных профилей.

Дверные коробки устанавливаем одновременно с монтажом каркаса перегородок. Монтируем по обе стороны дверной коробки дополнительные опорные стоечные профили, затем крепим коробки к вертикальному стоечному профилю каркаса. Можно обойтись без дополнительных элементов жесткости при условии, что высота помещения не превышает 2,6 м, ширина дверного полотна – 0,9 м, а масса дверного полотна – 25 кг. Если вес дверной коробки превышает 25 кг, стойки каркаса усиливают, запрессовывая в стойку деревянный брус, закрепленный шурупами-саморезами. Можно также установить дополнительный профиль (рис. 5.6–5.8).

Рис. 5.6. Выкройка дверного проема в листе

Если каркасы двух перегородок образуют цельную угловую перегородку, важно не ошибиться, выполняя монтаж угла. Точно рассчитав расстояние между направляющими профилями (равно толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса), монтируем последнюю стойку, примыкающую к соседней перегородке, вместе с листом гипсокартона так, чтобы шуруп одновременно прошил стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля (рис. 5.9).

Рис. 5.7. Промежуточные стойки над дверным профилем

В ходе двухслойной обшивки каркаса смещаем все продольные и поперечные стыки листов второго слоя относительно стыков листов первого слоя на шаг стоек. Все торцевые стыки листов первого слоя смещаем относительно стыков листов второго слоя на расстояние от 400 мм (шаг шурупов крепления листов первого слоя можно увеличить до 750 мм).

Осталось заделать и зашпатлевать швы на стыках гипсокартонных листов. Нанеся первый слой шпатлевки, укладываем на него ленту для швов и вдавливаем ее шпателем, после высыхания и затвердевания наносим выравнивающий слой, шпатлюем места установления крепежных элементов, после высыхания шлифуем неровности.

Рис. 5.8. Ригель для увеличения жесткости дверной коробки

Рис. 5.9. Стыковка каркасов двух перегородок

Ниши

Простейшая ниша – это углубление в стене, зрительно расширяющее пространство и придающее ему интересную рельефность. Как и простая функциональная, так и пышно оформленная декоративная ниша делает интерьер пластичным. Это очень элегантный дизайнерский прием, моделирующий интерьер и делающий его подвижным. Чаще ниша оснащается подсветкой, превращающей ее в оригинальную инсталляцию-картину, которая одновременно может быть и источником рассеянного освещения. Обычная ниша может служить вместительной полкой под телевизор, аудио– и видеоаппаратуру либо формой домашней библиотеки. Сохранив возможность смены «экспозиции», мы можем превратить нишу в художественную витрину, экспонатами которой является все, что угодно: коллекция фигурок нецке, сувениры из поездок, бабушкин старинный фарфор, фотографии семьи в авангардистских рамках.

Очень удобна, функциональна и эстетична ниша под телевизор. Она может быть самых разных форм и параметров, выходящая из стены либо имитирующая тумбу, с интересной подсветкой – в полости под каркасом вы спрячете провода. Такая ниша-тумба структурирует пространство, станет источником интересного продуманного освещения. Ниша под телевизор может быть выполнена по принципу шкафа-купе – идеальное решение для тех, кто не хочет видеть выключенный телевизор в момент, когда им не пользуются. Конструкция может полностью закрываться дверцей или шторкой – как любая ниша, предназначенная для техники.

Еще более функциональные ниши можно устроить в ванной, превратив их в полки для хранения средств гигиены, которые дамы любят держать под рукой. На кухне можно устроить нишу для посудомоечной машины, используя для влажных зон влагостойкий гипсокартон.

Ниша может быть устроена под конкретное произведение искусства большой формы. Аристократы обычно помещали в ниши большие вазы с цветами или статуи рыцарей в доспехах. В нише можно скрыть недостатки и дефекты стен. Важно лишь заранее продумать размеры и форму, заблаговременно просчитав все необходимые расстояния и оставив запасы на будущие отделочные материалы с учетом встраиваемой мебели, если ниша – для нее.

Можно монтировать металлический каркас, можно использовать клей, увеличив таким образом глубину ниши на 2–5 см. Горизонтальные ниши из гипсокартона визуально удлиняют стену, такая ниша выигрышна на короткой стене в сочетании с длинной и низкой мебелью. Возле окна, антикварного комода либо современного большого шкафа уместнее будет вертикальная ниша.

На кухне ниша может быть возведена под барную стойку, она станет ее своего рода продолжением. Ниша, оборудованная дверками, превращается в шкафчик-бар.

В напольных нишах из гипсокартона прекрасно смотрятся горшки с растениями, напольные вазы, фарфоровые и деревянные резные фигуры. Разумная высота напольных ниш – не более 80 см от уровня пола. Желательно, чтобы напольная ниша устраивалась в композиции с горизонтальной нишей либо многоуровневым потолком.

Используя для отделки ниш природный и искусственный камень, декоративную штукатурку, цветное стекло, вы можете оформить ниши по принципу аналогии цвета со стенами либо по принципу контраста, выбрав цвет ниши на несколько тонов светлее или темнее цвета стен. В расчет берется не только игра цветовых оттенков, но и подборка цвета. Не стоит, впрочем, окрашивать ниши темными красками на фоне светлых стен – получится неприятный эффект «дыр». Однако любой цвет заиграет по-новому с помощью грамотно выполненной электрической подсветки. При желании ниша может представлять собой архитектурную композицию с индивидуальным освещением и отделкой, например декоративную, с мозаичной панелью и подсветкой, с изображением пейзажа: имитация «окна», в котором всегда любимое время года.

Для оформления небольших ниш предпочтительнее использовать ту же цветовую палитру (на два-три тона светлее), что и для стен. Края ниш следует укрепить деревянными рейками – углы будут смотреться аккуратнее. Чем меньше ниша, тем мельче должны быть элементы декора (вазочки, сувениры и др.). Если ниша состоит из различных полок и полочек, будет оригинальным оформить ее необычной рамой от картины.

Сегодня в моде европейский традиционализм – например, устройство стенной ниши на глубину подушки в изголовье кровати. Актуальный вариант для квартир с ограниченным метражом – устройство гипсокартонной ниши на каркасе из металлических профилей в виде миниатюрного дивана с небольшими декоративными подушками из ткани с интересной фактурой.

В гостиной очень красиво смотрится аквариум, встроенный в нишу. В спальне нишу из гипсокартона лучше разместить над кроватью, а начав ее от пола на достаточную глубину, можно поставить в нее саму кровать, украсив нишу ковром ручной работы или гобеленом и позаботившись об освещении.

При желании можно стилизовать нишу под английский грот либо японскую пагоду, оплетенную цветущим кустарником, можно поместить в нее большой изящный букет в художественной вазе, оживленный скрытой подсветкой, можно написать в нише фреску, подсветив ее. Ниша может стать единственным декоративным акцентом в очень маленькой квартире, при этом прекрасно структурировать гостиную либо прихожую. Как правило, при устройстве ниши выигрышно сочетаются стекло и бетон, камень и металл, можно закрыть нишу витражом с росписью.

В утилитарные ниши помещают бытовую технику, полки для книг и других принадлежностей, декоративный короб аквариума – в этом случае ниши делают глубокими, основательно обшивают, а затем декорируют в выбранной стилистике. Устраивая большую нишу в ванной, поместите в нее стиральную машину, душевую кабину, умывальник. В маленьких нишах уместнее зеркало или витрина для косметики.

Введя в ванной в нишу белую сантехнику и «утопив» ее, вы не испортите мозаичного панно ванной комнаты. С помощью ниши можно превратить ванную комнату в ротонду, облицевав стены переливающейся мозаикой и устроив в них ниши из гипсокартона, окрашенные белой краской. Непосредственно под ванной можно устроить декоративную нишу в полу, напоминающую статичный аквариум: вертикальную стеклянную поверхность с выложенной за ней композицией из морских ракушек и камешков, сувенирных корабликов и т. д.

На кухне в нишу можно ввести часть стола, что очень уместно, если помещение выполнено в стилях кантри или прованс. Дополнительным акцентом станут в таком случае встроенные в ниши полки для кухонных мелочей. Из обрезков гипсокартона с помощью металлического каркаса можно сделать шкафы, столешницу и полки. Плиту так же можно поместить в нишу, образованную двумя стилизованными опорами.

Технология создания ниши проста – из металлических профилей и гипсокартонных листов можно собрать практически все. Важно лишь выверить необходимые расстояния с учетом предполагаемых облицовочных материалов, чтобы стиральная машина или шкаф гарантированно прошли в углубление. А чтобы иметь возможность в дальнейшем перевешивать полочки из гипсокартона на новое место, нужно заранее усилить каркас в месте крепежа. Заключительный этап – покрытие поверхности ниши или шкафчика специальным гидроизоляционным составом.

Конфигурация ниш может быть разнообразной. Ниша может быть как встроена непосредственно в перегородку, так и протянута вместо мебели вдоль всей поверхности стены. Основой конструкции является каркас из металлического профиля либо деревянных реек.

На этапе построения чертежа следует хорошо представлять себе, как будет смотреться ниша в законченном интерьере. Можно зашить часть ниши, расположенной в нижней части стены, на высоту 120–130 см (одновременно она станет полкой длиной во всю стену). Можно устроить нишу в виде колонны, примыкающей к стене – до потолка либо ниже, нужной формы, декорированной лепниной либо подсветкой.

Выверив чертеж, переносим его на стены, пол и потолок. Подбираем и расставляем в нужном порядке металлические профили, пазогребневые плиты либо бруски для крепления, затем готовим фрагменты из полос гипсокартона. От листа отрезаем полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда она будет заходить. На месте сгиба полосы делаем надрез, сгибаем заготовку, смачиваем кромки и снимаем фаски.

Если для облицовки понадобятся фрагменты с закруглениями малого радиуса, в картонном слое листов делаем поперечные надрезы с шагом 2–3 см на той стороне листа, которая будет растягиваться в процессе облицовки. Проще говоря, на вогнутых поверхностях делаем надрезы с внутренней стороны (обращенной к стене), на выпуклых – с лицевой. Теперь лист готов к изгибанию по форме будущей ниши. Гипсовый слой в местах надреза картона треснет и позволит добиться желаемой формы.

Арки

Дверные и оконные арочные проемы сегодня можно остеклить в любой мастерской, это просто в исполнении и гламурно смотрится. Арочные проемы не скрадывают объем, наоборот, расширяют пространство, причем не только зрительно. Арочная перегородка, сконструированная и возведенная на месте прежней типовой стены, – это стильно и одновременно невычурно. В некоторых случаях арка позволяет избавиться от дверей и дает возможность обозревать пространство квартиры целиком. Разумеется, арка должна быть оригинальной, соответствующей стилю всего интерьера.

Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, наоборот, объединяет. Модным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема. Такой же проем объединяет кухню и столовую, подчеркивая цельность обеденной зоны. Арка – самодостаточный акцент, подчеркивающий своей геометрией визуальные высоты, в том числе обычная арка из гипсокартона. Если квартира оформлена, к примеру, в стиле модерн, то, скорее всего, арка из гипсокартона будет гармонично сочетаться с расписными витражами. Еще очень простой и выигрышно смотрящийся ход – роспись арки по обводу, акцентирующая внимание на стиле помещения, находящегося за аркой. Интересен вариант драпировки арки декоративными тканями, которые могут закрыть проем, изолируя помещения.

Арка – неотъемлемая часть стены. Следовательно, ее декор при всей самостоятельности все же должен оставаться частью общего оформления. Существует несколько типов арок и способов их возведения в зависимости от того, какие материалы вы используете: романские (полуциркульные), британские (лучковые), стрельчатые (готические) арки и различные их модификации. В зависимости от материала арочные своды могут быть монолитными (бетонными), кирпичными, гипсовыми (только для внутренних помещений) и деревянными.

Из главы о способах сложного раскроя гипсокартона вы знаете, что, если его лист обильно смочить водой, он постепенно потеряет жесткость и станет гибким и пластичным. И тогда ему несложно придать желаемую форму – она сохранится после того, как вся влага из листа испарится и гипс, снова затвердев, вернется в прежнее жесткое состояние.

Выполнив замеры и построив чертеж, изготавливаем шаблон из подручных материалов – ДСП, ДВП (оргалита), фанеры, в том числе обрезков гипсокартонных листов. Подойдут также толстый плотный линолеум или полосы жести либо пластика. Выбираем профили для каркаса, помня, что шаблон, по которому будет делаться изгиб, должен быть немного меньше, чем само изделие.

Прежде чем кроить лист под арку, определим сторону, которая будет сжиматься в процессе изгибания, то есть окажется в итоге внутренней. Проведя по стороне листа игольчатым валиком, наносим проколы с шагом 1–2 см глубиной 3–5 мм. Перфорировав лист, смачиваем его водой, лучше смачивать при помощи губки или кисти – неоднократно, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (займет примерно 1 ч). Чтобы не намокала обратная сторона листа (что чревато разрывами сырого картона), кладем заготовку проколотой стороной вверх на деревянные либо резиновые прокладки.

Если у вас есть подходящий по размеру лист из отходов, удостоверьтесь, что он не поврежден. Закрепив его с помощью шурупов над дверным проемом, замеряем ширину дверного проема и наносим на поверхность плиты осевую линию (из расчета «ширина проема делится на два»). От верхней точки проема отмеряем половину ширины проема. Сделав на осевой линии отметку, находим центр окружности для арки. Если вам нужен не слишком круглый арочный свод, увеличиваем радиус за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. Прочертив линию по контуру нужного радиуса арки, отпиливаем по разметке лишний фрагмент. То же самое – на второй стороне стены.

Изгибаем лист, когда он пропитался водой до приобретения нужной пластичности. Переносим на шаблон размокший лист, используя для фиксации гибкую подложку. Она прижмет лист к шаблону и повторит его рельеф. Плавно прижимаем заготовку к шаблону и фиксируем для просушки скотчем. Можно несколько раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он нужен для гибки следующего листа. В среднем заготовка сохнет сутки.

Обычно для изготовления арок используют листы гипсокартона шириной 600 мм и толщиной 12,5 мм с минимальным радиусом гибки 1000 мм. Соответственно, при уменьшении толщины листа уменьшится и радиус гибки – например, при толщине 9 мм он не превысит 500 мм.

Существует и еще один способ изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны – от 100 до 400 мм.

На обратной стороне гипсокартонного листа – той, которая будет обращена не в помещение, а к стене, – фрезеруем серию пазов П-образной формы параллельно линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от радиуса кривизны. Чем меньше шаг, тем шире и глубже пазы. Это показатель силы и плавности изгиба. Моделируя небольшую арку, можно работать стамеской.

Очищенную от пыли заготовку укладываем на шаблон пазами вверх, тут же зашпатлевываем их, иначе нарушится форма. Когда шпатлевка высохнет, фрагмент можно устанавливать.

Когда фрагменты арочных конструкций готовы, можно приступать к монтажу. Предстоит крепить их на каркасы либо клеить к стенам или потолкам. Конструкции каркасов различаются по используемым материалам, распределению нагрузки между составными частями арки и видом ее крепления к конструкции всего здания.

Сооружая арку, лучше приобрести хорошие профили, например, оцинкованные. Основными элементами каркасов под арку являются арочные профили различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу (рис. 5.10, 5.11).

Рис. 5.10. Угловой арочный профиль

Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, нужные формы можно изготовить самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля вырезаем ножницами по металлу обратные вырезы и сгибаем спинки.

Готовый каркас монтируется к потолку раньше, чем гипсокартонная заготовка. Для крепления к потолку отдельных профилей либо каркасов понадобятся дюбели или прямые подвесы для привинчивания к профилю шурупами. Для увеличения длины подвеса понадобится удлиняющая шпилька. Шаг дюбелей определяется формой, площадью и массой каркаса, но должен быть не более 80 см.

Прежде чем мы приступим к монтажу, гипсокартон должен отлежаться, а дверной проем – быть зачищен и выровнен. Если он шире стандартного, его можно заузить с помощью деревянных брусков сечением 30 × 40 мм, а на боковые стоечные профили навесить полоски гипсокартона.

Рис. 5.11. Виды арок

Гипсокартонный лист крепим при помощи Т-образной подставки, установленной в распор между потолком и полом. Шурупами-саморезами крепим лист к профилям от середины листа. Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль не менее чем на 10 мм, а если вместо металлического профиля используется деревянный брусок – не менее чем на 20 мм. Головки шурупов «топим» в листе гипсокартона на 0,5–1 мм, затем шпатлюем.

Стыки гипсокартонных листов должны припадать обязательно на несущие профили или бруски. Если это невозможно, с обратной стороны листов накладываем на стыки стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Отделка арки

Колонны

Неширокая прямоугольная колонна – находка для квартиры-студии, переоборудованной из маленькой «двушки». Снеся капитальную стену и облицевав помещение евроматериалами, мы часто все же испытываем потребность отделить зону спальни от гостевой. Середину новой «студии» можно обозначить прямоугольной колонной из гипсокартона. Такой же вариант может отделить кухню от гостиной. Уместна колонна в большой детской в качестве разграничителя спальной и игровой зон либо территорий двоих детей разного возраста.

Колонны великолепно смотрятся в качестве декоративного элемента. Даже вызывая ассоциации с античностью, будучи облицованными современными материалами, они прекрасно вписываются в интерьеры в стиле техно и хай-тек. Их функция в большей степени эстетическая, нежели практическая, хотя прежде их использовали как опорный элемент, поддерживающий конструкцию. В новых квартирах роль несущего элемента им отведена в случае наличия огромного открытого пространства.

Декоративные колонны организуют пространство, зрительно его преобразовывая. Их уместно размещать возле винтовых лестниц, каминов, арочных проемов – они великолепно осуществляют зонирование. В маленькой квартире с невысокими потолками можно соорудить неполные колонны, выполняющие функции подставок и гармонирующие со сложным ярусным потолком.

Дизайнеры рекомендуют использовать колонны попарно (одинокая колонна уместна лишь в маленькой квартире, преобразованной в студию). При желании можно соорудить и две, и три пары колонн. Сегодня допустимы колонны не только классического белого цвета, но и черного, золотистого, «мраморного», «малахитового». Можно расписать их – сюжетно либо орнаментально.

Собранные из гипсокартонных листов колонны, тщательно укрепив каркас, можно украшать различными декоративными элементами.

Потолки

Популярность подвесных потолков из гипсокартона обусловлена их способностью делать пространство более уютным либо структурированным, избавляться от его монотонности, выделять разные функциональные зоны. На основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя дополнительные гипсокартонные листы.

Элементы гипсокартонных потолочных конструкций отлично сочетаются с натяжными потолками. С помощью интересных цветовых решений можно обогатить интерьер даже маленькой спальни, сделать его уникальным и неповторимым за счет яркой однотонной или сюжетной (панно) окраски. Даже самый простой и незатейливый одноуровневый потолок из гипсокартона будет смотреться элегантно, не говоря уже о важной функции маскировки всех нежелательных составляющих интерьера.

Изысканную завершенность придаст потолку спальни из гипсокартона заключительная отделка. Это могут быть акриловая грунтовка, шпатлевка, окрашивание. Например, середину потолка спальни можно окрасить роскошным теплым цветом, например бордовым или охрой, выполнив затем симметричный переход линий потолка на стену, являющуюся изголовьем кровати. Ограничив среднюю окрашенную в такой же цвет часть стены вертикальными стойками из гипсокартона, вы можете устроить над изголовьем нужное вам количество полок для сувениров, светильника, книг, посуды и других предметов, которыми вы пользуетесь во время отдыха.

Отличная идея для крохотной кухни – одноуровневый плоский потолок, на который по центру наклеивается вырезанный из гипсокартона круг, затем окрашивающийся контрастной краской: например, фон потолка белый, а круг – красный, зеленый, охровый. На полу симметрично потолочному кругу устраивается невысокий подиум из гипсокартона. Устанавливаем на него легкий круглый обеденный столик, в потолочный круг устанавливаем спускающийся на шнуре регулируемой длины светильник. Кухня одновременно визуально вытягивается, и в то же время высвобождается пространство.

Прежде чем приступить к моделированию навесного разноуровневого потолка, следует подготовить черновой потолок – очистить от грязи, пыли и остатков строительных смесей, с бетонного покрытия удалить остатки опалубочной смазки, обработать специальными антикоррозионными средствами металлические элементы несущих конструкций. Необходимо заново оштукатурить и заглянцевать всю потолочную поверхность.

В основе как подшивных, так и подвесных потолков – жесткий деревянный или металлический каркас. С помощью специальных подвесов он крепится к непосредственному существующему потолку, изначально имеющемуся в квартире (условимся называть его основным). С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка облицовывается листами гипсокартона (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Часть потолка с каркасом

Подвесной потолок – это обшитый листами гипсокартона каркас из металлических профилей, изготовленных из стальной ленты толщиной 0,55–0,8 мм методом холодной прокатки. Профили имеют швеллерообразное сечение, их поверхность покрывается слоем цинка – для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.

Каркас подвесного потолка состоит из профилей двух видов – потолочных и направляющих. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, полка – 27 мм. И спинка, и полка имеют по три канавки – для того чтобы легче было отцентровать крепежные шурупы, а также для придания профилю дополнительной жесткости.

К базовому потолку профиль фиксируется с помощью специальных подвесов (рис. 5.14). Основные их виды – прямой и с зажимом. Чтобы служить упором для подвесов с зажимом, края полок профилей специально загнуты внутрь. Прямой подвес крепится к потолочному профилю шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы монтируются непосредственно к спинке потолочного профиля.

Рис. 5.14. Потолочные подвесы

Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из металлических профилей. Первый тип – основные профили (те, что крепятся к базовому потолку с помощью подвесов) и несущие профили (на которых располагаются листы обшивки) находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м^2 потолка составляет 13 кг, максимальное расстояние между подвесами – 900 мм, а максимальный шаг, допустимый между основными профилями, должен быть не менее 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем должен составлять 100 мм. Для соединения основных и несущих профилей между собой служит специальный двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).

Второй тип каркаса существенно отличается, так как основные и несущие профили находятся на одном уровне. Расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.

От того, насколько тщательно подготовлено основание потолка, будет зависеть качество установки подвесной конструкции. Даже на новом и видимо ровном потолке при ближайшем рассмотрении обязательно обнаружатся небольшие бугорки. В новой квартире зачистить потолок можно пемзой либо шкуркой, старый потолок проще очистить, используя шарнирную терку на длинной рукоятке. Старая окраска снимается шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде. Старую побелку лучше удалять сухим способом, не размывая водой, с помощью скребка в виде коробки с длинной трубкой. Если побелка крайне плохо поддается удалению, смочите поверхность потолка слабым раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. Если потолочные железобетонные плиты изначально уложены ровно, достаточно сначала зашпатлевать, затем заполнить швы между плитами специальным раствором. Потолочные выбоины и трещины лучше заделывать гипсомеловой шпатлевкой. Даже если базовый потолок в хорошем состоянии, все же лучше шпатлевать в несколько приемов. Тем более если потолочные перекрытия уложены на разной высоте, потолок придется выравнивать.

Можно оштукатурить потолок, однако со временем штукатурный слой отслоится от гладкой поверхности бетонного потолка, в этом случае нужно оставить поверхность потолка шероховатой, нанеся на очищенную от старой побелки плоскость глубокие частые насечки. С помощью металлических пластин и строительного пистолета крепим к потолочной поверхности арматурную сетку. Чтобы было проще, установим маяк нужной длины по толщине штукатурки и нанесем раствор, выравнивая его до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Достаем рейки и заделываем раствором, заглаживая участки поверхности под маяками.

Другой вариант – облицевать потолок «черновыми» листовыми материалами, например листами сухой штукатурки, цементностружечными, гипсокартонными, древесно-волокнистыми, древесно-стружечными плитами. Если базовый потолок с реечно-каркасной конструкцией, лучше крепить деревянные рейки к специальным металлическим уголкам, уже соединенным с потолочной поверхностью с помощью строительного пистолета. Зафиксировав на потолочной поверхности листы сухой штукатурки, замажем швы между ними шпатлевкой и оставим их открытыми. Можно закрыть рейками-накладками – это зависит от того, какой тип швов для вас предпочтительнее с интерьерной точки зрения.

Места примыкания потолков к стенам и перегородкам будут смотреться лучше, если использовать гипсокартонные элементы ломаной формы длиной до 2500 мм с длиной развертки сечения не более 500 мм. Они выкраиваются из листов толщиной 9,5 или 12,5 мм с V-образными пазами. Прямой угол формируется V-образным вырезом, выполненным под углом 90°. Картонная оболочка не должна повредиться, иначе конструкция потеряет целостность.

Перед формированием угла смажем стенки выреза жидким клеем и изогнем до совмещения стенок V-образного выреза, фиксируя их в таком положении до полного высыхания клея. Для формирования угла 45° угол V-образного выреза тоже должен составлять 45°. Более сложные фигуры формируются развертками, расположенными под ними.

Основой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, является жесткий деревянный или металлический каркас. Он крепится вплотную или с помощью специальных подвесов к базовому потолку, а с наружной стороны каркас потолка обшивается листами гипсокартона и декорируется.

В среднем вес такого потолка составляет 12–13,5 кг/м^2. Недостаток данного потолка – стационарность гипсокартонных листов, то есть невозможность замены. В случае затопления реставрировать потолок не удастся. С другой стороны, такое устройство потолка гарантирует идеальную звуко– и теплоизоляцию, между элементами каркаса поверх обшивки можно проложить толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно важна в загородном доме, где значительная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели. Наличие такого потолка уменьшает отапливаемый объем помещения, за конструкцией удобно прятать коммуникации. В городской квартире тем более важна звукоизоляция, так как большая часть шумов проникает в квартиру сверху.

Существует стереотип: «модный» потолок съест половину площади и станет довлеть над комнатой «перевернутым кораблем». Но возможны разные потолки, не обязательно помпезные, ажурные. Небольшой подвесной потолок по периметру помещения, с криволинейной боковой поверхностью, с овальной или круглой нишей в центре потолка – удачное решение для маленькой квартиры. Такая конструкция проста в выполнении, не смещает визуальных акцентов и в то же время богато смотрится.

Вариант сборки потолка выбирается в зависимости от площади и общих дизайнерских задумок. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями определяется конкретными расчетами после выбора конструкции будущего потолка и расчета нагрузок, которые будут нести его фрагменты. Под общей нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного листа, каркаса из профилей, изоляционного материала и осветительных приборов. Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования подразумевает их подвешивание на самостоятельные несущие конструкции. Поэтому, делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных светильников и решеток, вы должны обрамить отверстия по контуру прорези дополнительными элементами каркаса, а гипсокартонную обшивку прикрепить к дополнительному каркасу по контуру прорези с помощью саморезов с шагом до 200 мм.

Монтаж подвесного потолка начинается после подготовки к установке электропроводки, коммуникации, вентиляции и другого инженерного оборудования. Осуществлять монтаж можно за счет крепления каркаса либо только к стенам, либо одновременно к стенам и плитам перекрытия.

Крепить каркас только к стенам имеет смысл, если площадь подшивного потолка относительно невелика. Начинаем с разметки, прокладывая по стенам на выбранной высоте горизонтальную линию по периметру помещения. Понадобится водяной уровень – эластичный шланг длиной 2–10 м с внутренним диаметром 6–10 мм, с прозрачными трубками с делениями, закрепленными на концах. В уровень заливается подкрашенная вода до заполнения прозрачных трубок. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов. Совмещаем уровень жидкости в первой трубке с заранее сделанной отметкой на стене, прикладываем вторую трубку и находим следующую точку. Передвигая трубки, получаем ряд точек, расположенных на одном уровне по периметру, и соединяем их в линию с помощью отбивочного шнура. Затем распределяем и устанавливаем по стенам потолочные направляющие профили, сверля в них отверстия под пластиковые распорные дюбели. Фиксируем шурупами-саморезами с шагом не более 500 мм.

Элементы каркаса нарезаются сообразно размерам продольных и поперечных несущих. Если длина или ширина комнаты превышает стандартную длину профиля (в среднем она обычно составляет 3000–4000 мм), используем специальные удлинители профиля. Продольные швы между листами гипсокартона расположены по свету. Если комната большая, с несколькими окнами на смежных стенах, лучше заранее сделать раскладку листов по длине комнаты или прихожей, расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 600 мм по ширине листа и 1200 мм – по длине.

Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к «периметру» каркаса шурупами-саморезами. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью специального одноуровневого соединителя профилей – так называемого краба.

Важно заранее учесть то, что наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей. Чтобы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом шурупов-саморезов 150–200 мм (рис. 5.15).

Если вы устанавливаете потолок в большой спальне, гостиной либо холле, вам понадобится покрыть им значительную площадь. Предпочтительнее крепить потолок одновременно к стенам и плитам перекрытия. Осуществив разметку периметра и продольных и поперечных профилей, размечаем отверстия, через которые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия. Просверлив все необходимые отверстия и вставив в них распорные дюбели соответствующего диаметра, начинаем монтаж.

Крепим на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Установив «периметр», стыкуем его с потолочным профилем и соединителями, нарезаем потолочный профиль и крепим его к соединителям. Можно непосредственно к потолку, выравнивая с помощью деревянных клиньев, забиваемых между профилем и перекрытием. Нужна обрешетка с размером ячейки не более 600 × 400 мм. Края гипсокартонных листов должны приходиться на центр профиля.

Рис. 5.15. Примыкание криволинейного потолка к стене

Следует использовать только соответствующий крепеж, предварительно рассчитав вес конструкции с учетом осветительных приборов, систем вентиляции или кондиционирования, высоту которых нужно замерить на начальной стадии, иначе мы не сможем точно установить минимальную величину зазора между существующим перекрытием и потолком. Если, согласно расчетам, для монтажа светильников или другого оборудования требуется расстояние большее, чем может обеспечить высота специального профиля, – увеличиваем зазор, прикрепляя к существующему перекрытию деревянные вставки соответствующей толщины. Поскольку к ним будет крепиться профиль, они должны приходиться на узлы обрешетки.

Установив гипсокартонный лист в проектное положение на подпорки либо на телескопический подъемник, крепим лист к каркасу, последовательно расположив листы горизонтально и подгоняя их друг к другу, а затем привинчивая к каркасу шурупами. Звукоизоляционный материал укладываем одновременно с монтажом каждого отдельного листа, заранее рассчитав его толщину и плотность с учетом нагрузок, которые будут нести конструкции потолка.

Осуществляем крепеж от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, располагая саморезы с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах. Расстояние от оклеенного картоном края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края – не менее 15 мм. Саморезы вводим в лист под прямым углом так, чтобы они проникли в металлический профиль каркаса на глубину от 10 мм, в деревянный брус – от 20 мм. Потом головки саморезов нужно будет зашпатлевать.

Стыковать гипсокартонный лист можно только на несущих профилях каркаса, при этом картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Если саморез деформировался или вы ввинтили его не на то место, удалите его и замените новым, причем ввинчивайте его на расстоянии не менее 50 мм от места крепления предыдущего самореза.

Установив листы на каркас, шпатлюем. Если перепады неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов используем грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняем «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3–10 мм, наносим два-три слоя грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.

Грунтовочный состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно – зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Наносим ее на потолок с помощью малярного валика. Специально разработанные грунтующие составы глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, их использование позволяет легко подобрать совместимые материалы.

Работы несложны, если ведутся в абсолютно прямоугольной комнате. Если углы неидеальны, нужно определить, тупые они или острые. В этом случае разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

Отмеряем от угла засечки в 1250, 2500 и 3750 мм с помощью рулетки. Натягиваем нитку для меловой разметки – от засечки 1250 мм до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стене. С помощью угольника делаем засечки и расчерчиваем их карандашом – важно потом их случайно не стереть. От этих засечек откладываем по 1250 мм вправо и влево – по направляющему профилю и «Н»-профилю. То же действие повторяется для профилей на засечках 2500 и 3750 мм. Профили обязательно должны быть размещены пустыми стенками внутрь друг к другу. После того как вы выставили главные профили и «Н»-профиль, потребуется выставить срединные стеновые профили. Наносим засечки между главными профилями через каждые 4150 мм, в этих местах должны располагаться 3– и 2,5-метровые стеновые профили. Прикручиваем их к стенному направляющему профилю, затем – к «Н»-профилю. Горизонт «Н»-профиля выводится с помощью лески – она должна быть очень хорошо натянута.

Ведя монтаж от центральной части «Н»-профиля, варьируем зазор относительно лески по высоте и вворачиваем по два самореза навылет в «Н»-профиль и угловое крепление – через общий крепежный угол, следя, чтобы леска не прилегала к профилю. В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям фиксируем аналогичный стеновой профиль глухой стороной вверх, на расстоянии от стены 1300–1350 мм. Этот профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

Такие же профили ставим по всей конструкции, но только уже через 1200 мм. Устанавливаются они с перехлестом, а саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) сквозь глухую сторону выравнивающего профиля.

Используем угловые крепления из расчета шаг 700–800 мм на каждый стеновой профиль. На 3-метровый профиль понадобятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Сверлим отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля, приворачиваем к ним крепежные углы – так, чтобы угловые крепления расположились на одной линии, натягивая леску максимально близко к крепежным углам. Осуществляем монтаж от центрального ряда крепежных углов. Варьируем стеновой профиль, выведенный по засечке 2500 мм по высоте, зафиксировав его и вворачивая сквозь угловое крепление два самореза. Отступаем по 10 мм от каждого края угловых крепежей – один должен быть выше, другой ниже. Загибаем свободный участок углового крепежа вверх так, чтобы он не выходил за плоскость сооружения.

Иногда бывает, что кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, тогда не получается отрегулировать плоскость по леске. Используем магнитный уровень, прикладывая его не в центре профиля, а в месте, где стеновой профиль должен сводиться с направляющим профилем. Одновременно прикручиваем к угловому креплению стеновой профиль так, чтобы его центр оказался приподнят. Сверяем данные всего уровня, начиная с центрального профиля, затем приворачиваем центральную линию угловых и боковых креплений.

Демонтировать выравнивающие профили можно будет лишь в процессе обшивки потолка гипсокартонными листами, которые прежде устанавливаем поперек профилей. Нам нужно прикрутить к профилю по всей длине маленькую часть обшивки (примерно 1200 мм) – далее с открытой стороны будем прикручивать лист кромкой к плоскости стоечного профиля.

У нас есть засечки 1250 и 3750 мм в полой части профилей. Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Однако его лицевую сторону следует разметить еще до монтажа, делая это поперечно засечке 4150 мм, то есть по центрам фиксации к профилям. Заметим также, что еще до начала установки первого гипсокартонного листа нужно предусмотреть страховку заклепками саморезов, с помощью которых стеновой профиль крепится в «Н»-профиль – нам важно избежать волнения листа. Точно так же крепятся к профилям последующие листы.

Распространенность в современных интерьерах разноуровневых потолков обусловлена не только новым взглядом на эстетику, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок, отделить одну часть квартиры от другой. Опускаясь или поднимаясь, потолок указывает на переход зоны гостиной в обеденную зону, прихожую или кухню. С точки зрения архитектуры разноуровневые потолки – самый грамотный способ избавления от дефектов и неровностей базового потолка. Потолок, выполненный в несколько уровней, дает возможность скрыть и заметные перепады уровней базового потолка, и различные коммуникационные системы – провода, вентиляционные воздуховоды, трубы водоснабжения и отопления.

Разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из направляющих и стоечных профилей, которые крепятся на базовом, чаще бетонном, потолке. Собирать и монтировать такие потолки относительно несложно, самое главное – изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

Собирается каркас из металлических профилей, в соответствии с тем, какой потолок вы задумали собрать. Предварительная часть подготовки листов гипсокартона к монтажу общая для всех модификаций потолка. Она состоит в точном раскрое листов и фрезеровании их в местах, в которых предполагаются изломы и (или) V-образные пазы. Во втором случае есть лишь одно маленькое дополнение – необходимо проследить, чтобы пазы прокладывались на всю толщину листа, вплоть до картона, но не могли повредить его.

Углы при сборе потолочных площадей и «ступенек» формируются путем склеивания пазов или за счет заполнения их шпатлевкой. Это делается уже после установки гипсокартонного фрагмента на каркас.

«Базовый» вариант разноуровневого потолка – трехуровневая «волна». Выделяем три уровня расположения конструкции потолка по высоте: 1-й уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне; 2-й уровень – первая волна; 3-й уровень – вторая волна. Для того чтобы понять последовательность операций, необходимых для сбора разноуровневого потолка с волнами, нам достаточно алгоритма сбора и монтажа двух уровней (рис. 5.16, 5.17).

Рис. 5.16. Потолочный каркас с двухуровневыми соединителями

Рис. 5.17. Трехуровневый потолок

Монтируем каркас первого уровня с расчетом, что он перекроет второй уровень (первую волну). Первый уровень – это обычный, уже рассмотренный нами простейший подшивной потолок из гипсокартонных листов, элементы каркаса которого расположены на одном уровне. Таким образом, на первом этапе работы создается каркас из металлических профилей, облицованный гипсокартоном.

На листе гипсокартона карандашом в соответствии с проектом размечаем местоположение первой волны и монтируем по линии разметки основополагающие детали соответствующего профиля. С помощью саморезов по разметочной линии крепим к металлическому каркасу и закладным деталям направляющий профиль с надрезанными полками («змейку»).

Первая волна должна быть опущена на 100 мм. Делаем из гипсокартонного листа соответствующую заготовку. Она представляет собой полосу шириной 90 мм. Ее нужно закрепить в вертикальном положении, используя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль. Если радиус изгиба окажется мал, устанавливаем гипсокартонный фрагмент на каркас влажным, не дожидаясь его высыхания. То, что вы видите перед собой, и есть вертикальная часть первой волны (опуск). К ней теперь нужно прикрепить еще одну «змейку» – таким образом мы подготовим полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.

Каркас для первой волны крепим на регулируемых подвесах для того, чтобы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 250 мм. Выравниваем каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 2890 мм. Крепим гипсокартонный фрагмент на каркас.

На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом наносим линию второй волны. Монтируем закладные детали профиля на месте разметки, повторяя предыдущие операции, чтобы смонтировать конструкции второй и третьей волны.

Еще один вариант – потолок-купол, для чего можно приобрести комплектные системы из гипсокартона. С их помощью можно соорудить купола и сферические потолочные поверхности из гипсокартона, не будучи профессиональным строителем. Такой потолок, подсвеченный искусственными источниками света из световых карнизов, смотрится очень торжественно. Дополнительно к основным материалам – металлическим профилям для каркаса и гипсокартонным листам – потребуются заготовки из арочного профиля необходимой кривизны и длины.

Чтобы точно рассчитать количество деталей из арочного профиля, нужно составить точный эскиз будущего купола. Нам нужно собрать основание купола – круг, диаметр которого делим на 24 равные части и в местах разметки крепим одноуровневые соединители-«крабы». Предположим, что высота нашего купола должна составить 800 мм. Исходя из этого, смонтируем первую неразрезанную дугу и закрепим на ней в верхней ее точке одноуровневый соединитель. Остальные заготовки дуг нужно разрезать и поочередно смонтировать, крепя их снизу на одноуровневые соединители. Сверху соединяем их шурупами-саморезами, проверяя неизменность вертикального положения дуг, иначе купол не получится правильной формы.

Крепим гипсокартон на каркас. Легче облицовывать каркас гипсокартонными листами толщиной 8 мм, замачивая их в два приема. Заготовки для купола лучше кроить в продольном направлении, следя, чтобы их ширина не превышала 250 мм. Первая заготовка облицовки будет представлять собой круг диаметром около 400 мм, разрезанный пополам. Остальные 24 заготовки будут похожи на лепестки ромашки. Окончательную прирезку деталей лучше выполнять на каркасе в закрепленном виде, предварительно хорошо их замочив. Для придания «купольной» формы замоченные фрагменты гипсокартона рекомендую временно прижать к каркасу с помощью импровизированных шайб. Шайбы можно вырезать из прямых подвесов. Когда заготовки окончательно высохнут, крепим их на каркас с помощью саморезов.

Очень популярен сегодня разноуровневый потолок, содержащий полукруглый переход. Конечно, многие заказывают этот криволинейный элемент потолочного декора в мастерской, но мы попытаемся сделать его своими руками прямо на месте монтажа из шлицованного гипсокартона.

Первый уровень этого потолка выполняется как обычный потолок из гипсокартонного настила на каркас из металлических профилей, то есть это, по сути, потолок, элементы каркаса которого расположены в одном уровне. Второй уровень потолка выполняется с использованием двухуровневого каркаса. Чтобы потолочная конструкция была прочной и долговечной, мы соединим оба уровня в единую систему несущими профилями. Теперь нужно осуществить поворот каркаса на 90° с помощью угловых соединителей (они крепятся к несущим профилям 9-миллиметровыми шурупами). Полукруглый элемент карниза нужно стыковать со стеной через разделительную ленту.

В процессе обшивки каркаса важно соблюдение заданной последовательности. Сначала на каркас крепится полукруглый элемент карниза, затем к нему подтягивается обшивка первого уровня потолка. Все конструкции каркаса должны примыкать к стене только через разделительную ленту.

Очень красиво смотрится потолок с переходом в виде расположенной под углом плоскости. Для монтажа понадобится дополнительный элемент, позволяющий состыковать плоскости под непрямым углом, – соединитель профилей под углом. Его обычно изготавливают из удлинителя потолочных профилей – профиль разрезают посередине, поворачивают на нужный угол и фиксируют полученный элемент просекателем.

Итак, конструктивно оба уровня потолка выполнены как одноуровневые потолки – просто элементы их каркасов расположены в разных уровнях. Каркас первого уровня мы прикрепим к основанию базового потолка прямыми укороченными подвесами, второго – регулируемыми анкерами. Затем соединяем между собой с помощью соединителя углов несущие профили каркасов первого и второго уровней. В результате получаются опорные поверхности, к которым остается прикрепить обшивку из гипсокартонных листов.

Можно экспериментировать с сочетанием разных технологий и скомбинировать разноуровневый потолок из натяжных полотен и гипсокартона. За счет эластичности гипсокартона можно сконструировать любую форму потолочного обрамления. Комбинированная потолочная система очень элегантно делит помещение на зоны. Особенно в квартире-студии, где практически нет стен, разделение зон можно очень необычно осуществить путем выделения фрагментов потолка различными цветами, освещением и отделкой.

В комбинированных потолках возможно самое фантастическое освещение. Лампы фиксируются на разных уровнях потолка. Это могут быть точечные плафоны плюс люстры, возможно – эксклюзивные светильники, заказанные у дизайнеров, невероятных уровней сложности. Свет получается живой: перекрещиваясь, рассеиваясь и отражаясь, лучи создают световое шоу, пляски света и теней непрестанно оживляют потолок. Холл преображается в зависимости от того, в какой очередности вы будете включать освещение. Глянцевая поверхность натяжного потолка прекрасно отражает свет, даже самый простой светильник может создать неповторимую игру света на лаковой поверхности, потолок оживет и заиграет, отражая свет во всех его плоскостях. Такой потолок становится залогом длительной актуальности всего интерьера.

Кроме того, комбинированная система потолков дает возможность воплощать необычные задумки в плане создания различных форм и сложных цветовых палитр. Каждый уровень можно покрасить каким-нибудь ярким цветом или, наоборот, пастельным, пустив по нему декоративную роспись. Эксклюзивный декоративный эффект получится при использовании в многоуровневых натяжных потолках полотен разного цвета и фактуры.

Натяжной потолок – очень технологический способ создания многоуровневых потолочных конструкций. Выигрышно и то, что его монтаж совершается в кратчайшие сроки – 1–2 дня. Его монтаж – однозначно чистая работа, то есть устройство потолка в процессе ремонта можно отложить на самый конец.

Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных уровнях, делая резкие или плавные переходы из одной плоскости в другую.

Натяжной потолок прекрасно комбинируется с гипсокартоном – следовательно, выбирать между гипсокартонным потолком и натяжным вовсе не обязательно. Потолок смотрится гораздо интереснее, если комбинировать эти две технологии. Представьте такую композицию: в гипсокартонном «периметре» потолка размещены встроенные светильники, ввинченные, к примеру, в боковые части подшивной конструкции потолка из гипсокартонных листов. Внутри этого «периметра» – белоснежное натяжное полотно, акцентом которого является люстра из состаренной бронзы. Блики встроенных в гипсокартон светильников подчеркнут полотно натяжного потолка. Такой потолок преобразит интерьер, даже если вся остальная отделка комнаты будет нарочито скромной.

Архитектурные возможности натяжных и гипсокартонных потолков, в принципе, тождественны. Натяжной потолок может принимать самые оригинальные формы: арочную, угловатую, многогранную. Это могут быть волна, лестница, любые выпуклые и вогнутые фигуры. Изыск – натяжной потолок «звездное небо», с вмонтированными в полотно светодиодами, мерцающими как настоящие звезды. За этой красотой, как и за гипсокартонной конструкцией, прячутся банальные системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.

Главное преимущество такой комбинации – в натяжные потолки («вставки» в гипсокартон) можно монтировать любые люстры и световые приборы, тогда как непосредственно гипсокартон удержит не все. Единственным ограничением для точечных светильников, вмонтированных в натяжной потолок, является их мощность (не более 50 Вт).

Самый распространенный вид комбинированного потолка – натяжной потолок в гипсокартонном коробе. Приемов и идей декорирования такого потолка множество. Относительно проста в исполнении многоуровневая комбинированная конструкция, сочетающая гипсокартон и пленки ПВХ. Можно подобрать практически любой цвет и оттенок пленки, тогда сочетание цветовых пятен на разных уровнях потолка сделает ваш потолок роскошным.

Если вы хотите сделать вставку из натяжного потолка в виде фигуры неправильной формы, сначала изобразите ее на плитах, затем сделайте каркас для подшивного потолка.

Правильно подобранные и установленные светильники подчеркивают форму потолка, несут эстетический смысл, обеспечивая при этом достаточное освещение помещения. Проектируя формы и очертания многоуровневых подшивных потолков, продумайте не только места расположения источников верхнего света, но и конкретные модели светильников – для того чтобы сохранялось стилистическое единство.

Интерьер формируется светом. Необычное и вместе с тем тщательно продуманное освещение – залог того, что у вас в квартире непременно будет красиво. Ведь оригинальные светильники приобретаются в дом для создания световых эффектов, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.

Приступая к монтажу светильников в разноуровневый потолок, сразу решим, какое нужно освещение. В каждой зоне дома лучше использовать светильники разного плана – это подчеркивает продуманность зонирования. Ведь в спальне и, скажем, кухне нам нужны разные по яркости и силе световые потоки. В холле или гостиной вмонтированные в потолок и перегородки светильники призваны создать парадное освещение, в спальне или детской, возможно, будет достаточно локального освещения.

Светильники могут находиться на верхнем выступе стены, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, либо прятаться в зазор между карнизом и потолком. Украшением помещений могут стать подсвеченные изнутри витражные потолки. При создании подобного освещения с помощью размещенных под витражом ламп дневного света часто удается добиться двойного эффекта: во-первых, иллюзии естественного света, во-вторых, визуального увеличения высоты помещения. Этот прием подходит для небольших прихожих и коридоров малогабаритных квартир. Здесь теплый, мягкий, цветной свет витражей не только действует на психологическое восприятие, создавая игру света и причудливых теней, но и становится ориентиром в темном и узком пространстве. Использование стекол разного типа позволяет варьировать степень рассеянности света.

На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или просто выполняющие определенные функции.

Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от реальных размеров комнаты. К тому же светильники можно включать и одновременно, и по очереди, преображая интерьер. Если при облицовке стен комнаты гипсокартонными листами устроить вверху неширокий «карман» в 10–15 см с лампами дневного освещения для подсветки, у человека теряется ощущение высоты, а верхняя граница помещения как бы парит в воздухе.

Прежде чем приступить к монтажу светильников, выясним для себя их модель и тип используемых ламп. Точечные светильники сегодня переживают пик популярности. Они не бросаются в глаза, создавая иллюзию струящегося по стенам света. В потолок из гипсокартонных листов, равно как и в комбинированный потолок, можно монтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные могут быть мобильными, то есть менять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры. Неповоротные светильники закреплены в потолке так, чтобы освещать только нужный фрагмент помещения.

Выбор типа светильника под лампы накаливания или под галогенные лампы зависит от высоты вашего помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания довольно велики, от 8 до 12 см, – следовательно, поверхность комбинированного или гипсокартонного потолка нужно будет делать толще именно на это расстояние. Отмерьте его линейкой – вот на столько ваш потолок опустится. Объемы арматуры светильников под галогенные лампы потребуют увеличить толщину потолочного покрытия только на 3,5–5,5 см.

В зависимости от того, какими вы предусмотрели свой потолок или перегородки, можно выбирать материал корпусов точечных светильников – хорошие светильники предлагаются из полированной и матовой латуни, матового и черного хрома, бронзы. Форма тоже может быть не только круглой – в строительных салонах сегодня можно увидеть геометрические и флористические плафоны в классический интерьер, а также изделия очень фантазийных форм, специально созданные под радикализм стиля хай-тек. Форма лампочки тоже подбирается под решение светильника – можно выбрать трубочки (для линейной подсветки, например, зеркал либо полок в большом шкафу из гипсокартона), орнаментированные шары, лампы-свечи, лампы-цветки, лампы – абстрактные фигуры.

Но если мы говорим о самом распространенном применении точечных светильников – встраивании их в разноуровневые потолки, – здесь внешний вид источников света не очень значим. На первом месте стоит форма создаваемых световых пятен. Направленные лучи бра, торшера, скрытых светильников, настольной лампы или рабочей подсветки способны визуально изменять геометрию предметов и деталей интерьера, выявлять фактуру материала, текстуру, насыщать и дополнять цветовую гамму, компенсируя небогатую пластику архитектурных деталей. Световой эффект создается за счет проекции светового пятна необходимого цвета и интенсивности на ту или иную поверхность. Форма светового пятна может рождать иллюзии сложных поверхностей, впадин и выпуклостей на совершенно ровной плоскости стены или потолка.

Интересен световой карниз, вмонтированный в гипсокартонный или комбинированный потолок, элементы каркаса которого расположены на одном уровне, а плоскость потолка – на двух.

Монтаж светового карниза начинается с крепления основных профилей первого уровня потолка к базовому основанию с помощью прямых подвесов. Основные профили каркаса потолка второго уровня крепим к базовому потолку с помощью нониусных подвесов. Перепад высот уровней потолка будем оформлять в виде светового экрана, имеющего вогнутую форму. Через гипсокартонные фрагменты второго уровня потолка к основным и несущим профилям каркаса прикрепим световой карниз, обшитый фрезерованным гипсокартоном. Металлический каркас светового карниза выполнен из профилей 40 × 50 мм. Его изогнутые элементы крепятся с помощью просекателя методом просечки с отгибом.

Монтаж светового карниза начинаем с разметки местоположения точек крепления прямых подвесов первого уровня. По получившейся разметке фиксируем прямые подвесы к базовому потолку через упругие прокладки металлическими анкер-клинами с шагом 1000 мм, а также осуществляем разметку и установку анкерных подвесов для крепления элементов каркаса потолка второго уровня. Именно к нему и будет крепиться световой карниз. Второй уровень крепится к базовому основанию с помощью нониусных подвесов. Перепад высот оформляется в виде вогнутой конструкции из фрезерованного гипсокартона.

Смонтировав основные профили потолка первого и второго уровней, выставляем их по проектной отметке с помощью гидроуровня, размечая на стене местоположения несущих профилей каркаса потолка как первого, так и второго уровней.

Прокладываем несущие профили, выверяя их по проектной отметке. Несущие профили крепим к соединителям (одно– и двухуровневым) шурупами-саморезами. Соединяем первый и второй уровни каркаса потолка в единую систему с помощью соединителей профилей под углом. Несущие профили каркаса крепим к ним шурупами-саморезами.

Обшив каркас гипсокартоном, из фрезерованного гипсокартона монтируем светоотражающий экран и крепим его на каркасе. Через обшивку потолка к несущим профилям его каркаса крепим направляющие профили каркаса светового карниза, выполненного из направляющего профиля. Для выполнения поворотов каркаса нужно подрезать полки направляющего профиля, отогнуть их на соответствующий угол и закрепить просекателем. Далее к каркасу светового карниза с помощью шурупов-саморезов крепится деталь из фрезерованного гипсокартонного листа.

Возможно оформление светового карниза в виде фриза из фрезерованного гипсокартона. Тогда элементы фриза соединяются между собой и крепятся к световому карнизу с помощью клея ПВА или гипсовой шпатлевки.

Замечательным световым решением потолка будет использование витражной вставки. Один из особенно модных сегодня вариантов комбинированного потолка – подвесной витражный потолок в гипсокартонном коробе. В подготовленную «раму» из профилей, обшитых гипсокартоном, вставляется подвесная система с витражным покрытием, которое крепится на основных и поперечных направляющих Т-образных профилей. Форма потолка образуется с помощью пристенных уголков и подвесов-зажимов из оцинкованной стали с эмалевым покрытием. Сама по себе витражная вставка – это плита из стекла, удерживаемая металлической подвесной рамкой. Обычно это квадраты с фрагментами общего рисунка всего потолка либо с повторяющимися частями орнамента. Плиты могут быть как пленочными, так и из отдельных стеклянных элементов. Под пленочными подразумевается стеклянная основа, на которую нанесена полимерная пленка с рисунком (это витраж экономкласса, уместный даже в небольшой кухоньке). Но можно приобрести и потолочную вставку из фацетного витража – из стеклянных фрагментов со снятой по периметру фаской. Такая вставка будет давать особенный эффект преломления света и выгодно контрастировать, например, с белоснежным или охровым декором гипсокартонного фрагмента потолка и стекольными соединениями, которые выполняются обычно из латуни либо меди.

Как и другие фрагменты комбинированного потолка, витражные вставки пригодны для монтажа в них точечных светильников. Витражные вставки достаточно мобильны в сборке, следовательно, замена лампочки будет не особенно трудоемкой.

Отдельная подготовка основного потолка для установки витражного фрагмента не нужна – достаточно общей подготовки основания потолка, произведенной вами перед монтажом гипсокартонного короба.

Полы

Использование гипсокартонных плит для устройства пола снижает денежные и физические затраты и дает возможность быстро и качественно сделать основание под чистовой пол. Для этого берутся специальные плиты, предназначенные для устройства оснований пола. Сухие бесшовные полы из этих плит нетяжелы – в пределах 27 кг/м^2, причем это вес самого «тяжелого» варианта: гипсокартонного листа, усиленного полистиролом (рис. 5.18).

Устройство основания пола ведется «насухо», то есть помещение не пострадает от избыточной влажности. Единственными «мокрыми» процессами являются нанесение клея между слоями и грунтовка верхнего слоя покрытия. Сокращаются и сроки выполнения работ – уложить напольное покрытие можно уже на следующий день.

Рис. 5.18. Пол

При укладке такого пола максимально высвобождается объем помещения, иногда он даже увеличивается. К тому же обеспечиваются высокие звуко– и теплоизоляционные характеристики перекрытия, что создает комфортные условия в жилых помещениях даже при тонких финишных настилах (например, безосновном линолеуме).

Стандартный гипсокартонный лист имеет такие же размеры, как и увеличенный (2500 × 1200 × 12 мм). Ему присущи те же свойства: способность дышать, экологическая чистота и повышение комфортности пребывания человека в отделанном гипсоволокнистыми листами помещении. Однако он более прочный, имеет более высокий предел огнестойкости.

Для подготовки «сухих» оснований выпускаются готовые фрагменты размером 1500 × 500 × 20 мм. Они выполнены в виде двух 10-миллиметровых гипсоволокнистых листов, склеенных между собой со смещением, образующим фальцы (замки). Фальцы элементов пола проклеиваются специальным клеем и крепятся между собой специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов обусловливают возможность их применения для устройства обогреваемых оснований пола. Предпочтительным нагревательным элементом в конструкции теплого пола из гипсокартонных листов являются пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой в качестве теплоносителя. Самое широкое распространение получили сборные основания пола из гипсоволокнистых листов, особенно из готовых элементов и малоформатных гипсокартонных листов. В силу того что гипсоволокно имеет высокую поверхностную твердость, эти конструкции перед укладкой чистого пола не требуют покрытия основания сухой сборной стяжки высокопрочными шпатлевками.

Перед устройством пола необходимо выбрать его конструктивную схему исходя из степени неровности базового основания и необходимости дополнительной тепло– и звукоизоляции помещения.

Подготовка основания пола начинается со снятия старого напольного покрытия и удаления мусора и пыли из зазоров между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), а также из щелей между полом и стенами. Заделываем их цементным раствором либо готовой сухой смесью.

После того как щели заделаны, окончательно зачищаем поверхности. Если на бетонном основании имеются незначительные (до 5 мм) неровности в виде крупинок бетона или лунок, выравниваем полы при помощи промежуточного слоя, например, гофрированного картона, волокнистого изоляционного материала и т. д. Для заполнения локальных неровностей до 20 мм пригодны ремонтные смеси, при больших – свыше 20 мм – керамзит мелкой фракции. Его слой может быть различной толщины, например для поднятия уровня пола, но главная функция подсыпки – нивелирование поверхности.

Полы на изолирующем слое из пенополистирольных плит требуют выравнивания шпатлевкой или песчано-цементной смесью поверхности несущего основания, имеющего неровности.

Выравнивание пола позволяет создать качественное основание для устройства финишного покрытия. Вам обязательно нужно выровнять пол перед укладкой ламината, паркета, керамической плитки либо гипсокартонных листов. Делать это следует посредством стяжки – верхней части пола. Стяжка может быть и финишным покрытием, однако лучше использовать ее все-таки как основание под гипсокартонный настил либо паркет или ламинат. Стяжка необходима не только для выравнивания основания пола (особенно в типовых домах застройки 1990-х, где редко встречаются ровные полы и уложить новое покрытие качественно не так просто), но и для придания основанию пола жесткости, равномерного распределения нагрузки на его нижние слои, обеспечения теплоизоляции пола. С помощью стяжки можно скрыть коммуникации либо сформировать будущий пол с желаемым уклоном.

Стяжки создаются поверх перекрытий или дополнительных тепло– и звукоизоляционных слоев. Выполняются сплошные стяжки, как правило, из цементно-песчаного раствора, хотя существуют варианты использования гипсовых смесей, легкого и ячеистого бетона, а также современных сухих и выравнивающих смесей.

Основные требования к стяжкам для выравнивания пола выдвигаются относительно прочности, одинаковой плотности, монолитности (отсутствия трещин и разломов), четкой горизонтальности поверхности (уклон не более 0,2 %), выравнивающей смеси (раствор для стяжки).

Выбирайте раствор для создания стяжки с помощью последующего напольного покрытия и с соответствующими требованиями к качеству выравнивания пола. Если для керамической плитки вполне достаточно простой укладки цементно-песчаного раствора, то для паркета или гипсокартонного настила потребуется дополнительное выравнивание слоем сухой смеси.

Очистив пол, параллельно друг другу с шагом, соответствующим длине правила, устанавливаем маяки, в качестве которых могут быть использованы металлические профили или прочные деревянные рейки. По ним, разравнивая раствор, будем прокатывать правило. Маяки не должны нарушать линию верхней границы бетонной стяжки.

Укладываем стяжку, поочередно заполняя раствором «ячейки» между каждыми двумя маяками. Через полчаса после нанесения раствора можно выполнять затирку до получения ровной шероховатой поверхности.

Накрыв стяжку полиэтиленовой пленкой или засыпав слоем влажного песка либо опилок, оставляем на 8–10 дней. По мере высыхания верхнюю часть опилок и песка нужно слегка увлажнять. После того как защитное покрытие будет удалено, стяжка должна просохнуть в течение двух недель.

Гипсокартонный лист имеет невысокую поверхностную твердость, что очень важно для пола, работающего под постоянным воздействием динамических эксплуатационных нагрузок. Шпатлевки следует выбирать наиболее прочные.

Крепим по всему периметру помещения вдоль стен на ребро кромочную ленту из полужестких минераловатных плит шириной 100 и толщиной 10 мм, плотностью 125 кг/м^3. Кромочная лента служит защитой от образования мостиков передачи звука между сборным полом и ограждающими конструкциями. В случае отсутствия такой ленты можно применять материал с аналогичными звукоизоляционными характеристиками – уплотнительную ленту, как при звукоизоляции каркасов при монтаже облицовок и перегородок.

Для того чтобы устроить выравнивающую засыпку, всю поверхность пола разбиваем на захватки. На пароизоляционный слой устанавливаем лаги строго по нивелиру или гидроуровню и надежно закрепляем. Шаг между лагами (ширина захватки) равен длине разравнивающей рейки, но не более 2,5 м. Пространство между лагами засыпаем, ровняя засыпку рейкой и используя поверхность лага или металлического профиля как направляющие. Для того чтобы можно было менять покрытия, основание пола должно иметь ровную и твердую поверхность, а выравнивающий слой – быть безусадочным и обладать хорошими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а также невысокой насыпной плотностью во избежание перегрузки несущих конструкций.

Чтобы пол не «плавал», между гипсокартонными листами и стеной по всему периметру непременно должна быть проложена контурная изоляционная лента. Это так называемая кромочная лента из минеральной ваты. Толщина ленты допускается от 8 до 10 мм, ширина – от 8 до 10 см. Можно использовать также мягкую ленту на полимерной основе (ее толщина обычно не превышает 8 мм). Такая прокладка не только не даст листам «гулять», но и станет дополнительным звукоизолятором.

Засыпаем утеплитель и проходимся по нему рейкой, ориентируясь на выставленные маяки. Рассыпайте утеплитель от стены, противоположной входу в помещение. Если в качестве утеплителя используется пенополистирол или минеральная вата, их нужно разрезать на небольшие фрагменты.

Начинаем укладывать листы, раскроенные с учетом не только площади пола, но и зазора на кромочную ленту. Плиты должны плотно прилегать друг к другу, это особенно важно, если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол.

Первый слой листов начинаем укладывать от дверей. Соблюдайте зазор в стыках – он не должен превышать 1 мм, иначе пострадает засыпка. (Теплоизоляционные плиты также укладываются от противоположной стены со смещением стыков не менее 200 мм.) Плотно покрываем листы первого слоя клеящим составом, нанося его отдельно под каждый лист второго слоя без пропусков. Листы второго слоя настилаются перпендикулярно листам первого слоя с зазором до 1 мм. Важно, чтобы центр листов второго слоя приходился на стыки первого. Разбежка стыков должна достигать 250 мм. Если стелим второй слой от угла, на лист первого слоя должна наплывать четверть листа второго слоя, а если от стены – половина листа второго слоя. Выступающий из швов клей нужно сразу удалять с помощью шпателя.

Крепление листов второго слоя осуществляется по мере укладки. Понадобятся шурупы с антикоррозийным покрытием длиной от 19 до 30 мм для листов толщиной от 10 мм и длиной от 23 до 30 мм для листов толщиной от 12 мм. Шаг шурупов варьируется от 280 до 300 мм.

В местах примыкания листов к стенам обязательно обрезаем фальц. Укладка каждого последующего ряда начинается с обрезанного последнего фрагмента предыдущего ряда, тогда почти не будет отходов, а торцевые стыки гарантированно сместятся. Нельзя допустить стыковки краев с обрезанными фальцами.

Финишным слоем пола становятся гипсокартонные фрагменты небольших размеров. Во всех случаях зазоры и места установки шурупов заделываем шпатлевкой, убираем торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки. Второй слой гипсоволокнистых плит обязательно грунтуем любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований, так как гипс сильно впитывает влагу. Далее поверхность пола можно покрывать гидроизоляцией.

Оба листа смещаются относительно друг друга на 30 мм в двух направлениях – так, чтобы появился опорный фальц. Именно поэтому укладка элементов пола начинается, как правило, от дверного проема к окну справа налево. Фальцы ранее уложенного элемента промазываем клеем, на уложенный элемент кладем следующий и т. д., плотно, по возможности без зазоров, первый ряд – по шнуру.

Укладываем элементы пола со смещением продольных стыков не менее чем на 250 мм. Отрезаем для этого у первого элемента второго ряда некоторую его часть или разрезаем пополам. Начиная со второго ряда крепим элементы специальными самонарезными шурупами с зенкующей головкой, позволяющей топить шуруп на 1 мм. Расход шурупов составляет 15 штук на 1 м^2. Крепление можно производить с помощью скоб специальным степлером. Первый ряд элементов пола фиксируем между собой в последнюю очередь. В случае отсутствия сухой засыпки элементы пола укладываются так же, только от окна слева направо. В дверном проеме устраивается сквозная укладка.

Если покрытие выполняется из линолеума, ковролина либо эластичных плит, обязательно шпатлюем зазоры в стыках элементов пола. Под щитовой и штучный паркет, керамическую плитку шпатлевание не требуется. После высыхания зашпатлеванные места шлифуем и грунтуем.

После укладки первого слоя стыковочные швы шпатлюем, сушим и шлифуем, следя, чтобы зазоры в местах стыка не превышали 1 мм. Перед укладкой второго слоя поверхность необходимо обеспылить. Второй слой укладываем не ранее чем через два часа после первого, в дверных проемах – цельные листы по длине проема, не допуская стыковочных швов. Клей на основание пола наносим последовательно соразмерно площади листа и разравниваем зубчатым шпателем до толщины 0,3–0,5 мм. У кромок толщину клеевого слоя увеличиваем до 0,6–0,8 мм – так, чтобы клей при сдавливании листов выходил в стык и создавал проклейку шва по толщине листа. После нанесения клея укладываем на него гипсокартон и плотно прижимаем к первому слою – так, чтобы между ними не оставалось воздушных пузырей.

Для прижатия листа рекомендуется использовать ручные катки массой 40–50 кг. Выступивший из стыка клей нужно немедленно удалить чистой ветошью. Каждый лист второго слоя крепите к первому самонарезными шурупами с зенкующей головкой длиной 19 мм. Если листы толщиной 12 мм, то длина шурупа должна быть 23 мм. Шаг шурупов равен 300–350 мм по кромке и 500–600 мм в середине листа.

Листы второго слоя обязательно должны перекрывать все стыковочные швы первого. Разбежка стыков должна быть не менее 250 мм. Все стыковочные швы и углубления от шурупов шпатлюйте и шлифуйте. После шпатлевания готового основания пола обрежьте выступающие части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, а сопряжение стены и основания пола заделайте герметиком. После этого основание пола готово к укладке покрытия.

Укладывая гипсокартонный настил, одновременно можно увеличить звукоизоляцию, основываясь на возможности источника шума от перекрытия, колебания которого и порождают шум в помещении. Важно не допустить возникновения этих колебаний или ослабить силу, возбуждающую их. Для этого можно использовать комплектные системы для пола, в которых предусмотрен слой пенополистирола толщиной 20–30 мм (эластифицированный, то есть прошедший обработку обжатием). Динамический модуль упругости пенополистирола значительно ниже этого показателя у перекрытия, что и оказывает решающее влияние на заметное снижение механического воздействия на жесткие несущие конструкции. Кроме того, коэффициент звуко– и теплопроводности пенополистирола является одним из самых низких среди изолирующих материалов, применяемых в строительстве. Важны также высокая биологическая устойчивость, низкая гигроскопичность и нейтральность этого материала в условиях воздействия широкого спектра химических веществ. В России эта конструкция получила название «раздельных полов».

Сборный комбинированный пол является разновидностью полов из гипсокартона и монтируется из комбинированных панелей с теплоизолирующим слоем из пенополистирола. Панель комбинированного сборного пола состоит из несущего элемента пола и изолирующего слоя. Несущий элемент представляет собой конструкцию, состоящую из двух гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм, смещенных относительно друг друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях на 50 мм и склеенных между собой. Вес комбинированной панели сборного пола – около 18 кг.

Наиболее часто сборные комбинированные полы находят свое применение в реконструируемых зданиях и помещениях, а также при капитальном ремонте, когда необходимо обеспечить теплоизолирующее основание, значительно увеличить производительность работ по формированию пола и снизить уровень ударного шума.

Перед укладкой сборного пола обязательно производим контроль «черного» пола. Если неровность пола небольшая, до 10 мм, она выравнивается с помощью наливной шпатлевки. При неровностях более 10 мм нужно добавить в шпатлевку наполнитель (промытый и высушенный песок с величиной зерна 0,2 мм). Выравнивание основания можно также произвести при помощи цементно-песчаного раствора или сухой засыпки.

До монтажа панелей укладываем на «черный» пол полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм с нахлестом соседних полотен не менее чем 20 мм. Примыкающие стены пленка должна закрывать на высоту монтируемого пола.

Любой новый ряд начинается с укладки отрезанной части последней панели предыдущего ряда – это исключит отходы. Одновременно обеспечиваем смещение торцевых швов в соседних рядах минимум на 50 мм (укладка в перевязку). Перед монтажом панели наносим на выступающие края в области стыка предыдущей панели клей. Начиная со второго ряда, производим по мере укладки дополнительное механическое скрепление соседних панелей и шпатлюем стыки панелей.

Если образуется прямой стык с обрезанными краями, например, в проеме двери, в сопрягаемых панелях, выбираем панель пенополистирола под планку из дерева или ДСП шириной не менее 10 см. Крепим панели на планке с помощью клея и шурупов TN35. Кладем под планку полосу из пенополистирола соответствующего размера. При укладке на трубы на панелях также осуществляем выборку пенополистирола, а трубы оборачиваем минеральной ватой. Когда закончим монтаж комбинированного сборного пола, в течение примерно 4 ч клей должен схватиться. Чтобы поверхность пола была более прочной, покроем ее слоем самовыравнивающейся шпатлевки толщиной не менее 2 мм.

Камины

Сегодня каминам в интерьере придается огромное значение. Это статусный, уютный и стилистически обусловленный элемент практически всех интерьеров. Разумеется, установить традиционный каменный камин можно лишь в большом доме, а в квартире возможен «камерный» вариант, не требующий перепланировки помещения. Вы можете устроить камин из гипсокартона – в любом доме или квартире несложно соорудить фальшкамин либо биокамин по собственному проекту, который будет радовать вас эстетичным внешним видом и «греть» воображение за счет вмонтированной внутрь топки электрической подсветки, создающей иллюзию настоящего каминного зала.

Работы по сооружению камина из гипсокартона начинаются с выполнения проекта на бумаге или на компьютере, где с помощью специальных программ получается трехмерное изображение будущего камина. Далее мелом наносим на стену разметку, обозначив места, где будут располагаться направляющие профили. Крепим их по меткам с помощью саморезов. Монтаж будет осуществляться сверху вниз – с установки дымохода. Прикрепленные к направляющим профилям несущие профили станут каркасом будущего камина. Внутри его размещаем электропроводку, затем обшиваем каркас листами гипсокартона. Все швы между листами покрываем штукатуркой и затем занимаемся дизайном камина. Как правило, дизайнерские камины из гипсокартона облицовывают специализированными керамическими плитками, стилизованными под традиционные материалы – мрамор, кирпич, камень. Кроме того, камины можно окрашивать.

Разнообразные декоративные элементы могут быть лепными. Каминные аксессуары (дровницу, канделябры) лучше приобретать подлинные.

Кухни

При желании из гипсокартона можно выполнить авторскую кухню. Для того чтобы она радовала вас много лет, следует использовать влагостойкий гипсокартон, так как речь идет о помещении с повышенной влажностью, в котором обычный гипсокартон быстро деформируется. Во влагостойкий лист гипсокартона водятся специализированные водоотталкивающие и противогрибковые добавки.

Потолки и стены на кухне лучше просто оклеить гипсокартоном. Клея потребуется много, зато жесткость конструкции будет выше, нежели в случае возведения каркаса, кроме того, так вы сэкономите кухонные сантиметры, которые поглощает каркас. Если стены рифленые и ажурные, следует возвести каркас.

В многоуровневый потолок мы встроим систему вентиляции и зональное разветвленное освещение, уложив все кабели в гофру, предотвращая возгорание провода. В этом случае вам будет удобно менять кабели, не разбирая потолочную конструкцию.

Кухонные стены из гипсокартона можно выкладывать плиткой, оклеивать обоями, покрывать декоративной штукатуркой и краской.

Пол на кухне из гипсоволокнистых листов вы смонтируете за один день, покрыв его плиткой, паркетной доской, ламинатом, линолеумом. Неровность чернового бетонного пола или старой стяжки не имеет значения в случае применения подсыпки из керамзита, выравнивающей любые неровности пола.

Преимущества такой кухни в том, что стены и потолки равняются за короткий промежуток времени. Вы можете визуально расширить маленькую кухню с помощью арок, ниш, заменяющих громоздкие шкафы встроенных полок, а также выполнить оконные откосы и дверные короба.

Оригинальная мебель

Мебель из гипсокартона – не просто недорогая и эксклюзивная, не только основательная, но и «динамичная»: ее можно разобрать и собрать заново.

Чертеж и материалы зависят от вашего архитектурного замысла и назначения будущей мебели. Иногда мебель из гипсокартона делают, сочетая несколько технологий. Ведь если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, сухих флористических композиций, кукол, вам достаточно будет минимальной несущей способности конструкции. Ее основу образует облегченный металлический каркас, обшитый в один слой гипсокартоном (толщиной 12 мм). Полочка выдержит даже спрятанные электропровода и электрофурнитуру для подсветки.

Полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, крупных домашних растений либо стеллажи под телевизоры, видео– и аудиоаппаратуру, тяжелые плазменные панели, колонки потребуют совсем другого устройства, это неизмеримо более ответственная работа. Представьте теперь, насколько большая устойчивость должна быть заложена в конструкции для монтажа объемных аквариумов или в стационарные скамейки и спальные места!

В основе гипсокартонной мебели обязательно должен находиться внутренний каркас из оцинкованной стали. В продаже представлен большой ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные детали. Каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен, а гипсокартонные листы затем «оденут» выстроенные формы. Чем большая предполагается несущая нагрузка, тем с более частым шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа или полок профилированные металлические рейки.

Если есть надобность проложить в массиве стеллажа обильные инженерные коммуникации, заменяем стандартный профиль заводского изготовления оригинальными сварными фермами и кронштейнами, состоящими из усиленной строительной арматуры, прокатного уголка, полосы, швеллера и иногда одно– или двутавровой балки. На собранную из этого набора основу нашивается толстый (не менее 12 мм) гипсокартон.

Чтобы получить безукоризненно ровные углы мебельных компонентов, внутренние и особенно внешние прямые углы обязательно следует армировать специальным тонким стальным профилем, а затем наклеивать поверх углов штукатурную сетку и заглаживать ее тонким слоем шпатлевки.

Для конструирования полок либо стеллажей, предназначенных для монтажа в санузле либо кухне, приобретем листы водостойкого гипсокартона. Для конструкций, смыкающихся с коммуникационной шахтой либо воздуховодом, необходимы огнестойкие листы.

Чтобы избежать в процессе конструирования мебели «барабанного эффекта» – гулкого звука, который пустотелые конструкции будут издавать при механическом воздействии, – необходимо заполнить внутреннюю полость каркаса утеплителем-звукоизолятором, лучше всего – минеральной ватой. Особенно в случае, когда книжный стеллаж из гипсокартона служит межкомнатной перегородкой или заведомо монтируется на стену, за которой живут беспокойные соседи или находится гулкий мусоропровод. Если требуется более мощная звукоизоляция, рекомендую залить небольшие полости конструкции цементным раствором – в этом случае гипсокартонный лист превратится в неснимаемую опалубку.

Ради экономии можно обшить гипсокартонными листами только вертикальные стенки стеллажа, а полки изготовить из толстой водостойкой фанеры либо ударостойкого закаленного стекла. В процессе изготовления встроенных стеллажей либо секций с плитами из мраморных либо массивных деревянных плит, ламинированных ДСП и МДФ (а иногда и вовсе из гофрированного металлического профнастила), гипсокартону отводится исключительно роль декора. Каркас из металлических профилей в этом случае заменяется конструкцией из кирпича, пенобетонных, газосиликатных или керамзитобетонных блоков либо же гипсовых пазогребневых плит.

Для усиления конструкции фиксируем примыкающую к стенам и потолку кладку к плитам перекрытий либо к стене с помощью стальной полосы, изогнутой под прямым углом. Один конец полосы крепим к стене либо перекрытию, другой закладываем между рядами кирпичей или блоков. Обязательно нужно учесть допустимые нормы нагрузки на 1 м^2 перекрытия пола. Для домов разной конструкции эти показатели различны, поэтому проект создания мебели с использованием кирпичной либо иной кладки обязательно должен согласовываться со специалистом. Чтобы снизить нагрузку на перекрытия, заполним внутренние пустоты массивных стеллажей или подиумов керамзитом на цементном растворе, возведя по периметру кладку из полнотелого или легкого щелевого кирпича.

Еще вариант – заполнить этим материалом фигурную снимаемую опалубку. Строим опалубку и загружаем в нее сухой керамзит. Если архитектурная конструкция будет преимущественно декоративной, фракция керамзита может быть крупнее 10 мм. Но чем большие нагрузки будет претерпевать будущая конструкция, тем мельче должен быть керамзит. Например, для стеллажей под объемные аквариумы берите фракцию не более 5 мм. Загрузив керамзит, посыпаем его сухим цементом (М500, без песка) и заливаем небольшим количеством воды. Когда цемент протечет внутрь керамзитовой засыпки (это займет сутки), все комочки схватятся, превратившись в монолитную форму. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость, уложим поверх схватившейся засыпки густо замешанный раствор обычной песчано-цементной смеси, а затем, сняв опалубку, осуществим штукатурные работы.

Качественно отличается технология конструирования малых встроенных мебельных форм. Самое простое – обтесать кладку из легких блоков из вспененных строительных материалов, например темно-серых блоков пенобетона или газосиликатных блоков, выглядящих как белые параллелепипеды, которые после оштукатуриваются.

После того как вы проверили разметки расположения полок, ступеней или ниш в сплошной массивной кладке, монтируем в отмеченные места металлические закладные детали (арматуру, уголок, швеллер) и распиливаем вспененные материалы. Вырезаем по лекалам криволинейные стеллажи и полки с изогнутыми силуэтами – последующее оштукатуривание сделает их идеально гладкими.

Самый востребованный вариант – шкаф из гипсокартона для прихожей, который сегодня многие хотят соорудить на месте встроенного шкафа. После снесения старого шкафа из профилей сооружаем каркас будущей конструкции. Стены и потолок в зоне шкафа не ровняем, а сразу облицовываем гипсокартоном. Глубина шкафа выбирается в зависимости от того, как вы хотите разместить одежду – на крючках, плечиках или штанге. Крайние секции шкафа могут включить себя количество полок, ограниченное лишь высотой и шириной прихожей. Схематически соотношение такое: пять полок высотой 60 см и такой же шириной подразумевают ширину средней секции под одежду около 1,5 м, а секция с закрытой нижней полкой может достигать в высоту 80 см. Рама собирается из профилей, затем обшивается гипсокартонными листами и окрашивается. В случае, когда длина полок превышает 1 м, каркас должен быть сделан с запасом прочности, не допускающим прогиба под нагрузкой. Его можно дополнительно усилить под креплениями штанги для вешалок. Важно, чтобы покрытие фасада не пачкалось от прикосновений и было устойчивым к механическим воздействиям. В качестве украшения можно использовать ряд точечных светильников по периметру длинных полок.

При желании из гипсокартона можно соорудить небольшой диванчик – разумеется, не огромный, но на котором можно спать. Часто при формировании интерьера возникает ощущение «дыры» между мебельными элементами либо ощущение пустоты. При оформлении квартиры-студии для владельцев, часто принимающих гостей в большом количестве, используется идея зонирования «танцпола» и области кинозала для тех, кто хочет уединиться за просмотром фильма. Громоздкий фабричный диван, поставленный по центру студии спиной к столовой зоне-пати, съест много места, а вот миниатюрный из гипсокартона будет смотреться великолепно.

Оконные откосы

Трудно представить современные металлопластиковые окна без качественных и красиво сделанных откосов. Мельчайшее нарушение технологии их монтажа неминуемо приводит к образованию конденсата и, как следствие, появлению грибка и плесени. Последние способны в кратчайшие сроки привести в негодность не только новенькие откосы, но и прилегающие к ним стены и даже потолок. Именно по этой причине, начиная монтаж оконных откосов из гипсокартона своими руками, нужно тщательно выдерживать весь технологический процесс.

Гипсокартон придет на помощь в процессе отделки оконного проема. Удалив остатки старой монтажной пены, тщательно обработаем проем антигрибковой грунтовкой и заделаем новую пену цементным раствором. Она не разрушится, одновременно уберутся мелкие сквозные отверстия, оставшиеся в местах прилегания пены к проему или оконному блоку.

Для уличной отделки гипсокартон не подходит – только штукатурка или листовой полистирол. Утепленные снаружи полистиролом откосы не так промерзают и легче переносят росу, по причине которой на наружной части стены образуется конденсат.

Чтобы приклеить полосу гипсокартона ровно в плоскости, одновременно выдержав уровень, прикрутим откосный уголок к новой раме пластикового окна. Меньшая полка откосного уголка должна быть направлена в сторону окна – так она займет минимальную площадь оконной рамы. Прикрутим его по всему периметру планируемого монтажа откосов.

Готовим листы гипсокартона. С помощью ножа и длинной ровной рейки разрежем их на полосы нужной ширины с некоторым запасом, который затем можно будет срезать ножовкой. Готовим клей – густой, чтобы не придерживать слишком долго полосы гипса руками. Начнем монтаж оконных откосов с верхней части – крепим подогнанную по длине и ширине полосу одной стороной при помощи саморезов к откосному уголку. Если полоса закреплена часто, ее можно не придерживать руками, тем более если откос неширокий. Для широкого откоса можно использовать подпорку.

В пространство между оконным проемом и полосой гипса вставляем минеральный утеплитель. Неутепленные откосы быстрее промерзают в зимнее время года. Наносим клей на передний край проема так, чтобы заполнить откос клеем на глубину 10 см, – без пропусков, сплошной полосой. Придавливаем край полосы гипсокартона как можно плотнее к откосу и выравниваем его при помощи ровной рейки или длинного уровня. Излишки клея удаляем шпателем. Сохнет клей довольно быстро. Максимум через час после приклеивания последнего откоса можно приступать к шпатлевке.

Незашпатлеванные откосы выглядят неаккуратно. Предварительно нужно защитить наружные углы с помощью перфоуглов из тонкого профилированного металла. Подрезаем их и наклеиваем на углы оконного проема, используя в качестве клея шпатлевку. Можно воспользоваться клеем для гипса. Наносим клей с одной и другой стороны сплошной полосой.

Подрезанный по размеру перфорированный угол вдавливаем в нанесенную шпатлевку до упора, тщательно выравниваем и выставляем четко по уровню. Перепад уровня на обоих концах контрашульца в 5 мм довольно заметен зрительно с расстояния, но не вблизи. Лучше воспользоваться уровнем или отвесом.

Разравниваем просочившуюся сквозь отверстия перфоугла шпатлевку. Аккуратно шпателем сначала с одной стороны угла, потом с другой разравниваем ее, при необходимости добавляем шпатлевку. Не нужно стараться полностью ошпатлевать весь откос – достаточно спрятать под клей или шпатлевку металлические края перфоугла и оставить их застывать. Если воспользовались шпатлевкой, оставляем сохнуть на сутки, если клеем – на час.

Аккуратно заделываем места прилегания гипсокартона к оконной раме (углы сопряжения боковых и верхней плоскости откоса), затем наносим первый, «грунтующий» слой шпатлевки. Стараемся не делать бугров.

После подсыхания первого слоя (полного застывания шпатлевки ждать не нужно, достаточно и того, что предыдущий слой не будет тянуться за шпателем), наносим второй и ждем полного высыхания шпатлевки.

Если остались бугры, ямы и царапины, берем брусок для шлифования или виброшлифовальную машинку, устанавливаем на него наждачную сетку под номером 160 или 180 и тщательно счищаем все бугры. Чтобы избавиться от пыли, грунтуем шпатлевку. Чтобы скрыть мелкие изъяны, ямки и царапины от шпателя и мелких крошек нерастворившейся шпатлевки, еще раз покрываем откос тонким ее слоем. Проходим их, установив шпатель перпендикулярно откосу. Когда слой высох, откос слегка шкурим мелкой абразивной сеткой под номером 200 и выше, снова грунтуем, красим поверхность белой водоэмульсионной краской в два или три слоя.

Лоджии

При грамотном подходе лоджия может превратиться в функциональное помещение, дополняющее и расширяющее комнату либо кухню, стать рабочим кабинетом с компьютером либо столовой. В небольших квартирах это замечательная возможность увеличить площадь на недостающие квадратные метры.

Обустройству лоджии с помощью гипсокартона предшествуют установка металлопластиковых окон, качественное утепление стен и потолка, примыкающих к окну, с использованием расширителя (утепляющего профиля), расчет ширины подоконника, установка окна, демонтаж старых балконных дверей и окна, разбор части стенки, на которой стояло окно – для получения широкого проема (можно эту часть стены оставить и установить на нее столешницу).

Облагораживаем проем с помощью арки – как округлой, так и прямой. В процессе монтажа арки будем обшивать и стенку лоджии, смежную с комнатой. Утеплять ее не нужно, достаточно выровнять. Монтаж гипсокартона лучше осуществлять с помощью клея. Затем обшиваем боковые стенки, потолок и «экран», одновременно утепляя их с помощью простого либо прессованного пенопласта. Вариант утепления с помощью минеральной ваты нежелателен, так как внутри лоджии скапливается роса. Гипсокартон для обшивки стен лоджии лучше использовать влагостойкий.

Монтируем декоративные элементы из гипсокартона на потолке и стенах, устраиваем декоративное освещение на потолке или в арке. Радиатор отопления лучше размещать в самой лоджии, на стенке под окном, можно убрать его в нишу.

Мансарды

Конструктивная схема облицовки мансард гипсокартоном предусматривает использование деревянной обрешетки, закрепленной напрямую или при помощи прямых подвесов для брусков к стропилам и обшитой малоформатными гипсоволокнистыми листами (длина – 1500 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 10 или 12 мм). Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется способом укладки листов по отношению к брускам. Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам вычисляется в зависимости от нагрузки на каркас и размера (сечения) брусков.

Бруски деревянной обрешетки могут крепиться непосредственно к стропильным фермам при помощи шурупов, длина которых должна быть на 25 мм больше толщины брусков. Если мы крепим бруски с помощью подвесов, используем для этого один шуруп диаметром от 5,0 мм с полукруглой головкой или два шурупа диаметром от 3,5 мм, в обоих случаях длиной от 35 мм.

Второй вариант – использование потолочных профилей, образующих каркас, прикрепленный к стропилам с помощью прямых или зажимных подвесов и обшитый малоформатными гипсоволокнистыми листами. Вертикальная (стеновая) часть каркаса может быть выполнена также из стоечных профилей ПС 50/50. Расстояние между профилями каркаса определяется аналогично системе М611. Подвесы для крепления каркаса при нагрузке (р) до 0,30 kN/м^2 следует устанавливать на расстоянии а = 1000 мм друг от друга. Крепление металлической обрешетки будем выполнять с помощью подвесов.

Гипсоволокнистые листы нужно устанавливать с зазором, равным половине толщины листа (5–6 мм). При поперечном расположении листов относительно несущих элементов торцевые стыки должны приходиться на профили (бруски). В этом случае листы в соседних рядах монтируются со смещением торцевых стыков на величину шага профилей (брусков).

В процессе однослойной обшивки выполняем крепление с помощью специальных шурупов для ГВЛ длиной 30 мм, ведя работу от середины или угла листа и плотно прижимая лист к каркасу. Шаг шурупов для крепления обшивки потолка и скатов должен составлять не более 150 мм при толщине листа 10 мм и не более 200 мм при толщине листа 12 мм. При обшивке стен шаг шурупов составляет не более 250 мм. Для утепления мансарды используем минераловатные плиты, помещая их между стропилами крыши.

Если необходимо разделить мансарду на отдельные помещения, последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стены) и перегородок будет зависеть от требований к уровню звукоизоляции помещений. Для качественного устройства звукоизоляции начнем монтаж с перегородок, которые крепятся в верхней части непосредственно к стропилам или к специально устроенным перемычкам из ПП-профиля. В полость каркаса облицовки и перегородок уложим звукоизоляционную минеральную вату.

Углы комнаты нужно облицовывать без оставления швов. Если приходится отделывать выступ, место соединения внешних швов следует предварительно проклеить полосками марли и тщательно зашпатлевать. Есть еще одна хитрость – внешние углы можно задрапировать деревянными или пластмассовыми уголками, а швы между листами заполнить гипсовым тестом и прошпатлевать.

Глава 6. Отделочные работы

Использование гипсокартона открывает огромные возможности декоративной отделки. Поверх него можно клеить обои без предварительной обработки, лишь покрыв шляпки гвоздей нитроэмалью либо спиртовым лаком, предохраняющими от коррозии, его можно белить, красить клеевой либо масляной краской (нельзя лишь известковой). Сочная окраска одного цвета либо художественная роспись сама по себе станет акцентом вашего интерьера.

Сложность окончательной отделки поверхностей зависит от общей сложности всей конструкции. Наиболее важно добиться математической точности сопряжения всех стыков. Для того чтобы они стали идеально ровными, понадобится послойное шпатлевание как поверхностей, так и мест крепления листов к элементам каркаса.

О качестве монтажа потолка либо перегородки свидетельствует качество заделки соединительных швов. Прежде чем приступать к шпатлеванию, внимательно проверьте поверхность всей облицовки на наличие не до конца вкрученных шурупов-саморезов. Достаточно провести шпателем по местам, в которые вручены шурупы. Если все сделано аккуратно, инструмент пройдет плавно, ни за что не цепляясь. В случае если шуруп сидит слишком глубоко, он порвет и истреплет картон. Нужно удалить шуруп и ввинтить на расстоянии 50 мм новый, а отверстие от удаленного метиза загрунтовать и затем тщательно заделать. Случайные вмятины и царапины также заделываются с помощью гипсовой шпатлевки, в несколько приемов, пока слой шпатлевки не достигнет поверхности листа гипсокартона. Каждый последующий слой можно наносить только после того, как затвердел предыдущий. Перед началом шпатлевания следует тщательно огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов-саморезов, а также места, в которых были обнаружены недоделки.

Сегодня на строительных рынках и в строительных салонах предлагается очень много грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих оснований. Они различаются водостойкостью, тонкостью помола, химическим составом, составом вяжущей. Производители предлагают специальные шпатлевки для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и сырых помещениях.

Особенно популярны сегодня гипсовые шпатлевки – быстро схватывающиеся и удобные в работе в плане чистоты. Однако нельзя надеяться на них, работая с гипсокартоном во влажных помещениях – санузлах и бассейнах. Они очень быстро разрушатся под воздействием влаги и начнут отслаиваться.

Для финишной отделки применяются специальные полимерные шпатлевки. Можно применять их для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформированных фрагментов, усадочных швов, стыков гипсокартонных листов, заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Производя окончательное выравнивание гипсокартонных поверхностей, наносим шпатлевку слоем не толще 1 мм. Работать с ней нужно строго по технологии, описанной в инструкции. К работе с любыми шпатлевками, независимо от их особенностей, предъявляются и общие требования: накладывать шпатлевку следует поэтапно, в несколько слоев, чтобы они получались как можно тоньше и основательно просыхали до нанесения следующего слоя.

Старайтесь не допускать превышения общей максимально допустимой для используемой шпатлевки толщины слоев. В противном случае поверхность однозначно потрескается. Если финишная шпатлевка нанесена в соответствии с рекомендациями производителя, то по высыхании она будет выглядеть как плотная, не мелящаяся, шелковистая белая поверхность, практически без малейших шероховатостей.

С помощью водостойких шпатлевок можно выполнять работы по доводке гипсокартонных конструкций, в том числе во влажных помещениях.

Для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами следует использовать специальные шпатлевки, обладающие хорошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой. Можно использовать их в качестве финишных шпатлевок для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку, а также для работы со сложными криволинейными поверхностями. Готовить шпатлевочные смеси нужно непосредственно перед работой – их можно использовать только в течение определенного времени. Для каждого состава шпатлевки оно свое: производитель непременно указывает в инструкции по применению срок рабочей годности состава. Срок на входе ограничивается моментом приготовления состава, на выходе – началом схватывания, когда утрачиваются пластические свойства смеси, то есть ее способность к равномерному распределению тонким слоем. Современные шпатлевки пригодны во временном интервале от 5 до 24 ч. Такое достаточно продолжительное время их пригодности позволяет избежать преждевременного высыхания состава. Это очень удобно, так как не придется расходовать больше материала, чем нужно, к тому же постоянно готовить свежие порции смеси.

Показателем того, насколько экономно вы сделали ремонт, будет стоимость не мешка шпатлевки, а одного квадратного метра выровненной поверхности, приготовленной к финишной отделке. Чтобы выровнять облицованную гипсокартонными листами поверхность, нужно создать с помощью шпатлевки новый объем, который нужно заполнить. Следует заранее высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания одного квадратного метра поверхности на нужную толщину. Для этого необходимы следующие данные: плотность материала (она обычно указывается в его описании, но можно спросить у продавца) и кривизна вашей поверхности (какой слой в миллиметрах нужен для выравнивания поверхности). Перемножив эти цифры, вы узнаете, сколько материала вам нужно приобрести.

Плотность у разных шпатлевок ощутимо различается. Ее диапазон составляет от 0,8 до 1,2 кг/дм^3 (и даже до 1,6 кг/дм^3). Формула проста – чем выше плотность шпатлевки, тем большее ее количество вам понадобится на каждый квадратный метр. Именно исходя из плотности шпатлевки, можно рассчитать стоимость квадратного метра выровненной поверхности.

Готовить шпатлевочный раствор придется самостоятельно. Для замеса раствора понадобится низкооборотная электродрель с насадкой, она поможет получить консистенцию, напоминающую жидкую сметану. Важно в процессе замешивания следить, чтобы в готовой массе не оставалось пузырьков воздуха.

Когда раствор готов, 100-миллиметровым шпателем зачерпываем некоторое количество шпатлевочной массы и переносим его в ванночку. Начинаем шпатлевать с потолка. Прежде всего смесь наносится шпателем на стык. Его следует промазать продольными движениями так, чтобы ширина зашпатлеванной полосы несколько превышала в ширину армировочную ленту. Шпатлевку в щель нужно вдавливать. Важно, чтобы абсолютно вся поверхность, на которую будет укладываться лента, оказалась покрытой тонким слоем шпатлевки. Присмотритесь внимательно: если в некоторых местах слой оказался чуть толще – сразу же уберите излишек шпатлевки.

Первый слой шпатлевки наносится на армировочную ленту так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм. Шпатель необходимо регулярно смачивать водой – тогда наносить смесь будет намного легче. Быстро пропускаем через ведро с водой заранее подготовленный отрезок армировочной бумажной ленты, порезанный на куски нужной длины, увлажненная лента лучше сцепится со шпатлевкой. Помещаем армировочную ленту на шпатлевку, покрывающую шов. Укладывая ленту, слегка придерживаем ее руками – так, чтобы середина ленты пришлась ровно на линию шва. Плотно вдавливаем ленту в слой шпатлевки смоченным шпателем.

Придерживая ленту за стартовый конец и вводя шпатель к противоположному, по возможности выдерживаем его под углом 45°. Следим, чтобы шпатлевка слегка выдавливалась в стороны. Несколько раз проводим шпателем к противоположному краю ленты, собираем на него излишки шпатлевки и счищаем их о край ванночки.

Снова увлажнив шпатель и ведя его вдоль ленты, прижимаем обработанный участок так, чтобы под лентой оставался тонкий и ровный слой шпатлевки. Ни в коем случае не должно оставаться «карманов» либо «пузырей»! Однако если в некоторых местах слой шпатлевки под лентой оказался слишком тонким – это не беда. Такая недоработка устранится при последующей заделке.

Шпатель должен оставаться по возможности чистым – периодически соскабливаем шпатлевочную массу о край ванночки. Важно, чтобы не пересыхали остатки шпатлевки. Работать всегда нужно только одной стороной шпателя, а вторую сторону, которая прижимается пальцем, держать чистой. Шпатлевка в процессе чистки шпателя не должна попадать на чистую сторону, от этого зависит чистота и аккуратность работы. Если палец сухой и чистый, ваши движения будут увереннее.

Вести шпатель нужно вдоль шва с сильным прижимом, без использования грубой наждачной бумаги. Для исправления шероховатостей, обнаруженных при помощи лампы-переноски, например в «незаметных» внутренних углах, используем только шпатель. Если после обработки швов армировочной лентой осталась еще шпатлевка, ее можно использовать для заделки шурупов. Получившейся после армирования швов поверхности понадобится 24 ч для просушки. Затем зачищаем обработанные поверхности широким шпателем, удаляя все крошки и наплывы, иначе они помешают дальнейшему выравниванию. Шпатель придавливаем двумя руками, чтобы придать ему усиление.

По истечении суток приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки. Широким шпателем (250 мм), сильно придавливая его перпендикулярно к поверхности, несколько раз проводим по линии шва, разравнивая шпатлевку и стараясь с первой проходки получить ровную поверхность без рифления.

Разглаживаем шпатлевку, обрабатываем шурупы ее остатками, выравнивая ее первый слой, несколько просевший после высыхания.

После нанесения и высыхания второго слоя шпатлевки швы кажутся достаточно ровными, однако в процессе высыхания шпатлевка сжимается, следовательно, после нанесения финишной отделки есть риск увидеть отчетливые ложбинки и прогалы. Для нанесения последующих слоев понадобятся специальные мелкозернистые финишные пастообразные шпатлевки, продающиеся уже в готовом виде.

Шпатлевка будет наноситься полосой примерно 200 мм, с последующим сильным разглаживанием широким шпателем. Как и в случае первого шва, ведем шпателем по его линии, вдавливая шов в поверхность.

Остатками шпатлевки снова обрабатываем шурупы, выравнивая шпатлевку, просевшую после высыхания. Сохнуть она будет в течение примерно 12 ч.

Затем шпателем энергично проводим по всем неровностям и шероховатостям. Однако даже если поверхность кажется вам безукоризненной, потребуется шпатлевать еще раз.

Дождавшись высыхания, приступим к нанесению последнего слоя шпатлевки полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем водим по линии шва, разглаживая шпатлевку. Дадим ей высохнуть – не менее 8 ч. Резюмирующая зачистка швов широким шпателем (не менее десяти проходов с плотным прижатием шпателя к поверхности) должна увенчаться удалением пыли с помощью пылесоса.

Поднеся переноску к стене или потолку, осматриваем поверхности. Если обнаружились недоделки, быстро обрабатываем их небольшим количеством шпатлевки, тщательно разравнивая ее шпателем. Шпатель (в этом случае подойдет как 100-миллиметровый, так и более широкий) прижимаем как можно сильнее.

Этот слой будет сохнуть недолго, он тонкий. Следующим этапом будет шлифовка поверхности. Чтобы не повредить гипсокартон, используем специальную терку со шлифовальными сетками, защитив себя с помощью респиратора либо защитной марлевой повязки.

Дальнейшее содержание работ определяется будущим декором стен и потолков. Обои можно клеить сразу. Если вы будете наносить объемное покрытие («рустик», «жидкие обои», декоративную объемную штукатурку) – лучше сутки подождать. Если же вы будете окрашивать поверхности, понадобится еще промежуточный этап покрытия их тонким слоем финишной шпатлевки.

Заделывать отверстия на местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заделывать стыки плит. Шпатлевание шурупов также следует выполнять в три слоя. Шпатлевать места установки шурупов необходимо одновременно, сразу убирая излишки. Окончательное шпатлевание производим, когда раствор высохнет. Далее останется лишь осуществить затирку мест укладки шпатлевки, чтобы удалить неровности и выемки.

Далее следует покрыть грунтовочным составом уже обработанные затиркой места укладки шпатлевки. Поверхность гипсокартонных плит уже обработана специальным укрепляющим составом, следовательно, грунтование общей поверхности должно производиться лишь в случае необходимости. Обычно достаточно заполнить герметиком на всю глубину все стыки сопряжения гипсокартонных листов со строительными конструкциями (перекрытием, стенами, колоннами), инженерными коммуникациями, электрическими и слаботочными коробками.

После того как стыки гипсокартонных листов зашпатлеваны, можно взяться за отделку внутренних и внешних углов. Делаем это в несколько этапов: сперва наклеиваем армировочную ленту, затем устанавливаем угловые профили и наносим три-четыре слоя шпатлевки.

Чтобы отделать внутренний угол, предварительно режем бумажную армировочную ленту на отрезки нужной длины. Предварительно увлажненным 100-миллиметровым шпателем обрабатываем все стороны внутреннего угла. С каждой стороны шпатлевка должна захватывать угол на 50 мм (шпатель нужно периодически увлажнять).

Чтобы армировочная лента тоже стала влажной, достаточно пропустить ее через ведро с водой и затем продольно перегнуть. Симметрично накладываем ее на угол, чуть вдавливая в шпатлевку. Верхний конец ленты удобнее держать при этом левой рукой, а пальцами правой руки выравнивать наложенную на линию угла ленту, водя по ней сверху вниз. По очереди равняем обе стороны угла. Водя шпателем сверху вниз по ленте, не забываем придерживать ее за верхний конец и надавливать на шпатель так, чтобы из-под ленты показались излишки шпатлевки. Чтобы случайно не повредить ленту, водим шпателем как можно ближе к линии сгиба. Работать легче, прижимая шпатель и второй рукой.

Проверяем, не осталось ли на поверхности угла потеков и неровностей. Когда шпатлевка высохла, тщательно зачищаем шпателем все неровности и шероховатости, удаляем рифления, подготавливая поверхность к нанесению следующего слоя. Использовать для этого наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Наносим новый слой шпатлевки, распределяя раствор примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Намочив шпатель для обработки углов, с силой проводим им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку. Так сформируется правильный ровный угол. После того как шпатлевка высохнет, снова потребуется зачистить шпателем все неровности и бугорки.

Следующий слой шпатлевки наносим полосами по 70–100 мм на каждую из сторон угла. Отступ от центральной линии угла должен быть не менее 13–15 мм. Снова выравниваем шпатлевку влажным шпателем, водя им сверху вниз с прикладыванием усилий. Следим, чтобы не оставалось утолщений. Когда шпатлевка высохнет, сухим шпателем водим по «гармошке», убирая неровности и бугорки.

Далее снова наносим шпатлевку на каждую сторону угла полосами по 130–150 мм. Отступ от его центра должен быть не менее 205–250 мм. Однако теперь для выравнивания шпатлевки нам понадобится 250-миллиметровый шпатель. Водим им с усилением до полного отсутствия утолщений.

Высохшую шпатлевку еще раз равняем шпателем. Если крохотные впадинки все-таки есть, шпатлюем их еще раз очень тонким слоем, водя шпателем сверху вниз, совершая движения перпендикулярно стене. Далее угол можно декорировать.

Наружные углы гипсокартонной перегородки, для которых существует особенная опасность механического повреждения, перед отделкой укрепляем металлическим перфорированным угловым профилем, вдавливая его в предварительно нанесенную на угол шпатлевку и закрывая выравнивающим слоем. Внутренние углы обрабатываем шпатлевкой и оформляем согнутой под прямым углом армирующей лентой аналогично операциям по заделке прямого стыка. Для обработки внутренних углов удобно пользоваться угловым шпателем.

Для защиты большинства наружных углов гипсокартонных конструкций применяются металлические или пластиковые угловые профили. Как показывает практика, армирование наружных углов только бумажной лентой является недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными работами и расходами.

Чтобы качественно выполнить армирование наружного угла угловым профилем, начинаем работу с приготовления уголков нужной длины, фиксируя их шурупами-саморезами с каждой стороны угла (150 мм). Удостоверимся, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель при проведении им сверху вниз. При необходимости доворачиваем шуруп или добавляем еще один или два для более плотного крепления.

Шпатлевку наносим 250-миллиметровым шпателем полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону. Первый слой не должен быть слишком тонким. Разравнивая шпатлевку, используем плоскость углового профиля в качестве маяка. При нанесении последующих слоев заполним небольшие впадинки, которые останутся после шпатлевания. Для зачистки обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей понадобится 250-миллиметровый шпатель, а для нанесения второго слоя шпатлевки, захватывающего уже по 150 мм с каждой стороны угла, – 100-миллиметровый шпатель.

Разровняем шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Чтобы шпатель лучше скользил по поверхности, нужно его увлажнить. Теперь угол выглядит практически заделанным.

Когда шпатлевка высохнет, понадобится снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям – чтобы счистить все неровности и шероховатости.

Для нанесения третьего слоя шпатлевки будем использовать 250-миллиметровый шпатель, предварительно его увлажнив. Угловой профиль снова будет служить нам в качестве маяка.

Повторная процедура зачистки будет осуществляться с помощью сухого широкого шпателя. Чтобы избавиться от случившегося рифления, следует поводить шпателем вдоль волн, вдавливая его двумя руками в поверхность.

Тонкий финишный слой шпатлевки будем наносить на каждую сторону угла, захватывая полосы шириной около 250 мм. Снова загладим шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка.

Когда поверхность высохла, приступим к зачистке неровностей шпателем. Как правило, их остается немного. Оценить качество выполненной работы поможет лампа-переноска. Если вы все же обнаружили впадинки и ложбинки – замажьте их очень тонким слоем шпатлевки с помощью 100-миллиметрового шпателя, вдавливая его в поверхность.

Многие владельцы новых квартир, облицевав гипсокартоном стены и потолки, склоняются в пользу дальнейшей их покраски. Это финишный этап отделки гипсокартонных покрытий.

Для гипсокартонных покрытий подходят краски на водной основе. Однако ни в коем случае не пользуйтесь ими в помещении с повышенной влажностью. Краски на водной основе позволяют создать эффект апельсиновой корки – благодаря этому свойству вы сможете замаскировать все дефекты поверхности.

Нежелательно использовать для окрашивания стен из гипсокартона известковые краски. Они не смогут сцепиться с гипсокартоном должным образом – следовательно, в скором времени ремонт придется переделать.

В большей степени подходящими для гипсокартонных покрытий считаются масляные либо клеевые краски – они сцепляются с гипсокартоном наилучшим образом. Однако самый приемлемый вариант – акриловые водно-дисперсионные краски.

Инструменты понадобятся разные – на краях поверхностей и вокруг дверей будем пользоваться кисточкой, посередине – средним или длинным (от 7 до 20 мм) ворсовым валиком. С его помощью будем накладывать завершающие слои краски в том же направлении, что и первоначальные. Выполняем покрасочные работы параллельно главному источнику света, предварительно внимательно изучив рекомендации производителя.

Декорируя поверхности из гипсокартона, имеет смысл отдать предпочтение матовым, а не блестящим краскам. Последние очень хорошо отражают свет, и это будет подчеркивать возможные дефекты поверхности.

Светлые тона помогают их скрыть за счет того, что они хорошо рассеивают свет. Ими можно красить самому. Но если вы решили окрасить стены в темные тона, то следует проконсультироваться у профессионала-отделочника относительно технологии работы именно с купленной краской.

Если у вас в комнате предусмотрено очень яркое освещение, которое подчеркнет дефекты на поверхности, – нелишним будет еще раз провести грунтование.

Подготовка новых плоскостей к покраске начинается с подготовки их оснований. В помещениях с повышенной влажностью – бассейнах, саунах, санузлах – обычно изначально предусмотрена двойная обшивка перегородок из влагостойких гипсокартонных листов. Обратите также внимание на качество герметизации их узлов. Стены, перегородки и потолки помещений с повышенной влажностью сначала нужно покрыть шпатлевкой, а затем обработать водостойкой грунтовкой. Декоративное покрытие – эмаль, масляная краска – должно быть водостойким. В тех же местах санузлов, кухонь, ванных комнат, где вода может попасть на поверхности из гипсокартона, после окончания шпатлевочных работ обязательно покройте всю поверхность специальным гидроизоляционным составом. Скорее всего, потом эти участки вы будете облицовывать керамической плиткой. Осуществлять ее поклейку можно только с помощью водостойких порошкообразных клеев, использовать дисперсионные клеи нельзя.

Окрашивая покрытия, избегайте попадания на поверхности прямых солнечных лучей, желательно чтобы не было сквозняков. Температура и влажность помещения должны быть неизменными в течение двух дней после обработки швов. Любые работы по монтажу и установке конструкций из гипсокартонных листов можно производить только будучи уверенным, что температура и влажность в помещении никогда не будут значительно меняться, иначе возможна деформация гипсокартонных листов.

Для каждого вида краски нужно применять соответствующую шпатлевку, строго следуя рекомендациям производителя. Хорошая шпатлевка для заполнения швов гипсокартонных и гипсовых плит обязательно будет изготовлена на основе гипсового вяжущего наполнителя с полимерными добавками, обеспечивающими прочную стыковку декоративного покрытия с основанием и его будущую эластичность.

Практически в любой шпатлевке под покраску одним из основных элементов является мел. Часто он упакован в отдельный пакет, входящий в комплект. Перед разведением смеси обязательно предварительно его просеиваем через мелкое сито и просушиваем. Если шпатлевка приготовлена грамотно, ее консистенция будет напоминать не очень крутое тесто. Старайтесь, чтобы шпатлевка не получилась чрезмерно густой – чем она гуще, тем труднее будет ее разровнять на потолке.

Готовим шпатлевку для заполнения швов под покраску: в пластмассовую емкость наливаем чистую холодную воду. Всыпаем смесь в соотношении примерно 1 кг сухой массы на 0,4–0,5 л воды, помешивая с помощью низкооборотной электромешалки или перфоратора электродрели со специальной насадкой (миксером). Дождавшись однородной консистенции, дадим ей постоять 7 мин, потом снова перемешаем.

Когда раствор будет готов, немедленно приступаем к работе – использовать его необходимо в течение часа.

Начинаем шпатлевать швы и стыки. Смешанную с водой шпатлевочную массу наложим на саморезы и щели на стыке плит при помощи широкого шпателя (200–300 мм). Шпатлюем так, чтобы следующим этапом после наложения готовой шпатлевки на щель между плитами стало наклеивание на еще сырую поверхность армирующей ленты, ленты-сетки (серпянки) или стекловолоконной ленты. Накладывать ее будем выпуклой стороной к стене – так, чтобы центр ширины ленты проходил вдоль стыков гипсокартонных плит. Берем шпатель и тщательно удаляем из-под ленты пузырьки воздуха. Для этого интенсивно вдавливаем ее в свеженаложенный слой массы.

Если шпатлевка уже высохла, широким шпателем накладываем на стыки второй выравнивающий слой массы. Если с первой попытки вдруг не удалось получить идеально ровную поверхность, третий слой будем накладывать еще более широким шпателем. Просохший шов нужно обработать посредством шлифовальной бумаги. Спустя сутки можно будет приступать к грунтовке поверхности гипсокартонного листа.

В будущем вам наверняка понадобится снять старое лицевое покрытие, чтобы сделать ремонт. Для предотвращения возможного повреждения защитного слоя гипсокартонных плит и получения идеально ровной поверхности следует выровнять общую поверхность гипсокартонных плит шпатлевкой.

Самый последний высохший слой шпатлевочной массы нужно будет отшлифовать наждачной бумагой или сеткой. Шпатлевка хороша тем, что не засоряет ее. Завершив работу, сразу же промываем приборы и инструменты.

Дальше зашпатлеванную поверхность уже можно окрашивать, оклеивать обоями или наносить другое декоративное покрытие. Однако перед тем, как нанести лицевое покрытие, обязательно покройте зашпатлеванную поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Гипсокартонные поверхности можно не только красить, но и декорировать иными способами. Один из вариантов – оклейка обоями. Обычно гипсокартон настолько хорошо обработан внешне, что на него можно нанести обои и без предварительной обработки. Однако для идеальной ровности следует нанести тонкий слой финальной штукатурки.

Даже если гипсокартон наклеен прямо на стену при помощи гипсовой мастики, он все равно выдержит и самые тяжелые обои, и обои под покраску. Если же использовались не шурупы-саморезы, а гвозди, со временем на обоях могут проступить ржавые пятна. Чтобы этого не случилось, заранее покроем шляпки использованных гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком.

Преимущества перегородок из гипсокартона состоят еще и в том, что они не просто функциональны, но и выдерживают практически любые предметы интерьера, которыми вы будете украшать свое жилище – полки, картины, зеркала, кашпо с растениями и даже акустические системы. Но тем более важно соблюдать правила крепления этих предметов к стенам.

Для крепления предметов интерьера и быта следует использовать специальные дюбели, в которые затем нужно вкручивать шурупы, а не гвозди. Обычным шурупом можно пользоваться лишь в том случае, если вы оформляете комнату с помощью плакатов.

Обычные способы использования крепежных средств неприемлемы для подвешивания различных грузов к обшивке полых гипсокартонных перегородок. В качестве крепежных элементов здесь следует использовать дюбели особой конструкции – так называемые пустотные. Их несущая способность при 1,7-кратном запасе в однослойной гипсокартонной обшивке может достигать 30 кг, а в двухслойной – 50 кг. Если же такие дюбели будут заанкерены в металлическом профиле, для них допустима нагрузка до 48 кг.

Закрепление на гипсокартонных листах подвесного оборудования квалифицируется как различные по величине (легкие и тяжелые) консольные нагрузки. К легким относятся консольные нагрузки от предметов, масса которых создает распределенную нагрузку до 40 кг на погонный метр перегородки с плечом, не превышающим 30 см.

Легкие консольные грузы могут крепиться непосредственно к обшивке – правда, лишь в том случае, если в сумме их вес не больше указанной выше допустимой величины. Существует правило: минимальное расстояние между точками крепления (в мм) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в кг), или это расстояние (в см) равно усилию, приходящемуся на один крепежный элемент (в кгс). Оно не должно быть менее 50 см.

В процессе крепления многое зависит от высоты предмета, который вы будете навешивать на поверхность обшивки перегородки. Чем меньше плечо и больше высота, тем меньшие понадобятся механические усилия.

Например, значительные напряжения в материале перегородки создаст подвешенный к ней умывальник, поэтому для него необходимо предусматривать специальные конструктивные решения. Стенные шкафы или полки при условии, что их вес не будет превышать 40 кг на метр длины стены (удельная нагрузка – 40 кг), с центром тяжести, имеющим плечо 30 см, могут быть навешены на любое место обшивки перегородки с помощью специальных пластмассовых дюбелей и шурупов.

Например, нужно закрепить навесной кухонный шкафчик глубиной 30 см и шириной 80 см. От точки, соответствующей глубине шкафчика, равной 30 см, на оси абсцисс поднимаемся вертикально вверх до линии его ширины, от найденной точки проводим линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с осью ординат и находим на этой оси точку 3 – искомую нагрузку, равную 50 кг.

Грузы весом от 40 до 70 кг на погонный метр перегородки или стены с гипсокартонной обшивкой и удалением центра тяжести груза от стены не более чем на 30 см также могут быть подвешены на любую часть стены, однако при условии, что общая толщина обшивки составляет не менее 18 мм.

Тяжелые грузы непосредственно к гипсокартонной обшивке не крепятся. Для этого в процессе проектирования гипсокартонных конструкций разрабатываются специальные конструктивные решения и используются комплектные системы.

Возможны способы крепления тяжелых консольных грузов к стойкам металлических или деревянных каркасов, к горизонтальным элементам жесткости (ригелям) каркаса, к самостоятельным опорным конструкциям (металлическим рамам, траверсам, панелям), встроенным в полость перегородки.

Крепление к стойкам каркаса обшивки перегородок или стен тяжелых консольных грузов – например, больших книжных или посудных полок – будем осуществлять посредством специальных реек, на которые потом навесим полки.

Тяжелыми консольными нагрузками считается подвеска унитазов или глубоких моек. Для их крепления в полостях перегородок нужно заранее предусмотреть специальные несущие стойки – для усиления соседних стоек каркаса. Тогда нагрузка от навешиваемого санитарно-технического оборудования будет сообщаться на пол. Обычно стойки изготавливаются из свариваемых элементов или продаются разборными – с болтовыми соединениями из антикоррозийной стали. При монтаже каркасов после прокладки стояков и заделки отверстий в перекрытиях их нужно прикрепить к полам. Сами же несущие стойки будут фиксироваться к стойкам каркаса.

Тяжелое сантехническое оборудование (раковины, смесители, держатели для душа и пр.) не удастся повесить без специального надежного крепления. Поэтому еще на стадии сборки каркаса к нему монтируют закладные элементы, например металлические планки. Все швы между листами, соединения стен с полом, а также проходные отверстия для труб следует герметизировать уплотнительной лентой и гидроизоляционными составами. Под облицовку плиткой листы предпочтительнее крепить на каркас из металлических профилей (с шириной полки не менее 50 мм) с шагом стоек 600 мм, при этом лист гипсокартона будем монтировать в два слоя с каждой стороны.

Если крепить тяжелые консольные грузы к ригелям жесткости, это снизит нагрузку на каркас конструкций. Это тем более важно, когда речь идет о навешивании сантехнического оборудования с большим вылетом консоли и малой собственной высотой. Понадобятся металлические профили стоек с увеличенной толщиной стенки (до 3 мм). В качестве ригелей могут быть использованы заранее изготовленные траверсы – их с помощью болтовых соединений будем крепить к соседним стойкам каркаса.

Пропуская сквозь обшивку каркасов перегородок трубопроводы для смесителей, следует опереть их на ригели, прикрепленные к соседним стойкам. Эти же ригели можно использовать в качестве элементов опоры при пропуске трубопроводов в полости между обшивками перегородки.

Самостоятельные опорные конструкции для крепления к ним санитарно-технического и другого оборудования удерживаются на соседних стойках каркаса с помощью болтовых соединений. К полу (перекрытию) их лучше крепить дюбелями.

Большинство предметов интерьера, пусть даже небольшого веса, следует фиксировать при помощи дюбелей. Вида креплений возможно два: непосредственное – на вкрученный в дюбель шуруп вешается картина на шпагате – и косвенное – к стене дюбелями прикручивается кронштейн или крючок, а на него навешивается, к примеру, кухонный шкафчик или оригинальная вешалка для одежды.

Лучше всего использовать многосторонние распорные дюбели с четырехсегментным строением, их очень удобно вкручивать, они входят прочно и мягко, так как нагрузка внутри отверстия распределяется равномерно. Проворачивания дюбеля блокируют ребра. Саморезы предпочтительнее универсальные крестообразные, их длина должна складываться из длины дюбеля, толщины монтируемого листа и дополнительных 10 мм.

Все зависит от того, что вы будете крепить. Дюбель-«бабочка» из полиамида (нейлона) незаменим, если речь идет о креплении полок, люстр, карнизов. Он не будет проворачиваться благодаря продольным ребрам, а стопорный бортик не позволит дюбелю провалиться в просверленное отверстие. Когда вы будете ввинчивать в дюбель шуруп, его фиксирующие ребра сложатся так, что поверхность прилегания дюбеля к опоре станет максимальной. При необходимости демонтажа выбрасывать дюбель не обязательно – повторное использование не снизит надежности крепления.

Пружинные дюбели, или «зонтики», применимы лишь для крепления легких конструкций – небольших полочек, точечных светильников (рис. 6.1). Шурупы к ним подходят и с обычными, и с петельными крючками.

Рис. 6.1. Дюбель-«зонтик»

Металлические дюбели можно использовать при монтаже подвесных полок высокой тяжести. Они «раскроются» в толще листа, и нагрузка распределится по максимальной поверхности основания. Ввинчивают такие дюбели специальными щипцами.

Чтобы выбрать профиль правильно, исключив в будущем возможность того, что конструкция обрушится, нужно заранее продумать размещение ваших вещей и предусмотреть нагрузку на поверхность из гипсокартона. Например, для шкафа весом до 50 кг/м^2 и глубиной 20–30 см достаточно будет одинарного каркаса и листов гипсокартона толщиной 15 мм. Если речь идет о навесном стеллаже весом до 70 кг/м^2, выбираем листы толщиной от 18 мм. Груз же от 70 до 150 кг/м^2 предусматривает использование специальной конструкции из траверсов (металлических тросов), связывающих усиливающие рамы. Особенно важно это при оформлении ванных комнат, где такой комплекс понадобится, чтобы повесить интересный умывальник и прочее сантехническое оборудование. Величина груза измеряется в килограммах на погонный метр.

Выбирая двери для установки в гипсокартонную перегородку, важно знать наверняка, выдержит ли гипсокартонная стена стеклопакет в тяжелой деревянной раме. В оконные и дверные проемы, вмонтированные в перегородки, потребуются усиленные рамы – распашная дверь, как и окно, требует большего усиления. Например, если ее вес достигает 30 кг, раму непременно нужно усилить деревянным брусом. Если ваши двери еще тяжелее, усильте стойки специальным профилем.

Глава 7. Ремонт гипсокартонных элементов

Поверхности из гипсокартона достаточно хрупки, поэтому могут не выдержать сильного механического воздействия, например нечаянного удара. Гипсокартонные стены могут повредиться при переноске мебели, а перегородки, в которые встроены двери – от большой нагрузки на дверные ручки. Однако они поддаются косметическому ремонту. Небольшие отверстия и трещины можно зашпатлевать с помощью гипса – он же станет материалом для вставки в случае необходимости залатать большое отверстие.

Основной причиной повреждений гипсокартонных покрытий становятся температурные и влажностные перепады в помещении во время подготовки листов к раскрою и их последующего монтажа. В результате листы очень скоро деформируются, а на их швах появляются крохотные трещины.

Кроме того, принесенные со строительного рынка листы должны в течение нескольких дней перед началом работ пройти акклиматизацию в помещении. Напомню, что монтажные работы могут проводиться при температуре не ниже +10 °C и относительной влажности не выше 60 %.

Иногда причиной последующей порчи листов становится заведомо неправильное хранение. Не следует пренебрегать предписанием хранить листы до раскроя на заводских поддонах в горизонтальном положении.

Возможно, что в процессе монтажа вы на каком-то этапе не соблюли его технологию, ведь для каждой конструкции предусмотрен строго определенный крепежный элемент. Может быть, использовали комплектующие – профили, крепежные элементы, шпатлевки, засыпки – из другой линейки, несовместимой по своим параметрам с приобретенными вами листами. Качественные металлические профили для крепления листов изготавливаются из стальной оцинкованной ленты толщиной не менее 0,6 мм. Именно цинк, взаимодействуя с воздухом, покрывается углеродистой пленкой, которая оберегает профиль от коррозии. Уменьшение толщины профиля до 0,4–0,5 мм приводит к нарушению жесткости и прочности конструкции.

Возможно, вы приобрели не очень хорошие шурупы-саморезы. Их качество определяется наличием антикоррозионного покрытия, ведь они не должны вступать в реакцию с гипсом, что может привести к возникновению ржавых пятен.

Возможно, вы не соблюли параметры зазоров. Расстояние между смежными листами облицовок, перегородок и потолков не должно быть меньше 57 мм, между основанием сборного пола и ограждающими конструкциями – не менее 10 мм, между стыковочными швами облицовок перегородок и потолков – не менее 400 мм, между стыковочными швами сборного основания пола – не менее 250 мм.

Если вы нечаянно повредили уже смонтированную поверхность в процессе продолжения дальнейших ремонтных работ, следует установить дополнительные крепежные элементы в районе поврежденного участка, а потом удалить прежний крепеж. Ножом для резки гипсокартона обрезаем все неплотно прилегающие и поврежденные фрагменты, шпатлюем поврежденный участок шпателем шириной 150 мм, стремясь, чтобы слой шпатлевки был как можно тоньше, тщательно разравниваем. Высохнет шпатлевка примерно через сутки. Убедившись, что она подсохла, немного обработаем поверхность шкуркой, прикладывая не слишком мощные усилия – чтобы не повредить лицевую сторону листа. Лучше не пользоваться слишком крупнозернистой шкуркой. Определите по ситуации, наносить ли второй слой шпатлевки.

Иногда вскоре после ремонта подвесные потолки начинают трещать. Причин тому может быть несколько. Возможно, крепя листы, вы использовали вместо стальных дюбелей пластмассовые. Вероятно, пружинный подвес был плохого качества или вы купили шпатлевочную смесь из неподходящей по совместимости линейки. Вы также могли не до конца закрутить винты либо зажать потолок стенами, забыв оставить технологический зазор до 2 мм с каждой стороны. Причиной треска в потолках могут быть и сквозняки. Плиты на стыках должны обязательно опираться на профиль.

Если вас затопили соседи, начнем ликвидацию последствий со спуска стоячей воды из полостей обшивки. Ведь она герметична, следовательно, спуск воды в случае затопления первичен. Прокалываем шилом контрольные отверстия, затем ножом вырезаем по периметру и в центре обшивки отверстия для слива воды. Это очень кропотливая и ответственная работа, к тому же небезопасная – пропитанная водой гипсокартонная обшивка может обрушиться. Чтобы избежать удара электрическим током, следует обесточить коммуникации, проложенные внутри каркаса. Сразу удаляем испорченную тепло– и звукоизоляцию.

Если на стыках листов гипсокартона образовались пузыри, надрезаем их на ленте с помощью универсального ножа, мелкие пузыри ликвидируем, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполняем пузырь на ленте шпатлевкой для заделки стыков, топим запузырившиеся участки ленты в шпатлевке, используя шпатель шириной 100 мм, разравниваем шпатлевку с помощью шпателя шириной 150 мм, даем ей застыть в течение суток. Без ощутимого механического воздействия зачищаем заделанную шпатлевкой поверхность шкуркой, протирая влажной губкой до удаления шпатлевочных пятен. Второй слой шпатлевки наносим шпателем шириной 150 или 250 мм.

Для замены крепежа листов гипсокартона с силой надавливаем на гипсокартон и вворачиваем шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего шурупа. Вытаскиваем вылезший шуруп и удаляем всю отслоившуюся шпатлевку. С помощью шпателя шириной 100 мм заделываем каждую лунку, разравнивая шпатлевку, даем ей застыть в течение 24 ч, зачищаем заделанную поверхность шкуркой или протираем влажной губкой для удаления пятен шпатлевки. Наносим второй слой шпатлевки с помощью шпателя шириной 150 мм и при необходимости – третий слой с помощью шпателя шириной 250 мм.

Если в процессе работы образовались выступы на стыках листов, избавляемся от них следующим образом: зачищаем выступающую часть стыка так, чтобы она стала как можно больше равняться с поверхностью листа гипсокартона, стараясь не допускать чрезмерных повреждений листа или ленты, нанесенной на стык. Тонкий слой шпатлевки будем наносить на стык шпателем шириной 250 мм. Разравнивать шпатлевку нужно на расстоянии примерно 250 мм от выступа по обеим его сторонам. В течение суток она должна сохнуть. Потом слегка зачищаем поверхность шкуркой или протираем губкой.

Если трещины возникли на наложенной на стыки ленте, придется начать с удаления с поврежденного участка необходимого количества старой шпатлевки. Дальше понадобится шпатель шириной 100 мм для нанесения тонкого слоя шпатлевки вокруг поврежденного участка. Лента для заделки стыков вдавливается в шпатлевку также при помощи 100-миллиметрового шпателя, а для выравнивания шпатлевки возьмем шпатель шириной 150 мм. По истечении суток шпатлевка высохнет, и нужно будет зачистить заделанную ею поверхность шкуркой. При необходимости нанесем второй слой шпатлевки – понадобятся шпатели шириной 150 или 250 мм.

Для того чтобы починить повредившийся наружный угол, используем прежде всего шурупы-саморезы. Вкручиваем их на границах поврежденного участка угла с шагом 30 мм. Очищаем район поврежденного угла от старой шпатлевки с помощью стамески и узкого шпателя. Далее угловой профиль распиливается ножовкой. Работая с ней, нужно следить, чтобы ее положение постоянно было параллельно полу. Ведем работу от угла к полкам профиля. Удалив поврежденный фрагмент, очищаем вскрытый участок облицовки от старых гипса и шпатлевки. Из нового углового профиля выкраиваем фрагмент, точно копирующий старый по длине, прикладываем его к углу и прикручиваем шурупами-саморезами. Если профили углов не совпадают – придется снова все переделывать.

С помощью мелкого напильника обработаем стыки старого и нового профилей так, чтобы не оставалось выступов и заусенцев. Если сделать это не удается, придется откручивать замененный фрагмент и устанавливать его заново. Для шпатлевания поврежденного участка будем использовать 150-миллиметровый шпатель. Первый слой обязательно должен быть потолще. Выравниваем шпателем с использованием углового профиля в качестве маяка и оставляем шпатлевку на сутки сохнуть. Последующее шпатлевание будет осуществляться в два слоя – они будут более тонкими.

Для заделки трещин на внутренних углах с помощью шпателя шириной 100 мм на обе стороны угла наносим тонкий слой шпатлевки. Ленту для заделки стыков нужно перегнуть вдоль продольной оси симметрии. Накладываем ее на угол симметрично, слегка вдавливая в шпатлевку.

Выполняем работу от одного конца трещины к противоположному, отрывая ненужную часть ленты и с помощью шпателя погружая ее в шпатлевку. Двигая шпатель, сильно прижимаем его к ленте, чтобы лишнее количество шпатлевки выступило из-под нее. Движения шпателя тоже должны совершаться от середины трещины к ее краям.

Разровняв шпатлевку с помощью шпателя для внутренних углов или шпателя шириной 150 мм, даем ей сохнуть в течение суток. Слегка зачищаем поверхность шкуркой или губкой.

Чтобы заделать трещины на угловой защитной накладке, очищаем от шпатлевки ее отверстия, крепим планку накладки шурупами с шагом не более 150 мм друг от друга по всей длине трещины (рис. 7.1, 7.2). Первый тонкий слой шпатлевки наносится на трещину с помощью шпателя шириной 100 мм, а ровняется шпатлевка с помощью шпателя шириной 150 мм. После того как она высохнет (понадобятся сутки), можно зачищать ее шкуркой или протирать влажной губкой. После удаления пятен шпатлевки можно наносить следующий ее слой.

Рис. 7.1. Защитный уголок

Чтобы заделать любую более или менее значительную прореху в гипсокартонной перегородке, нужно сначала обрисовать поврежденный участок, а потом вырезать из поверхности этот фрагмент с помощью лобзика или ножовки. Выпилить его нужно очень осторожно, удостоверившись, что вы не повредите провода или другие коммуникации, если они проложены в полости поврежденной перегородки.

По шаблону, которым и станет выпиленный фрагмент перегородки, из цельного листа гипсокартона либо обрезков вырезаем новый фрагмент. Важно, чтобы его размер немного превышал размер заделываемого отверстия. Подтачиваем края образовавшегося в стене выреза, шурупами-саморезами изнутри прикрепляем к базовой стене два деревянных бруска, вставляем фрагмент-заменитель в вырезанное отверстие и прикручиваем к брускам. Шпатлюем шов по периметру и шлифуем после того, как он высохнет. Отремонтированную поверхность можно оклеивать обоями, красить и т. д. Если вы обходитесь без деревянных брусков, можно использовать другой подручный материал, например фанеру или ДСП.

Рис. 7.2. Армирование наружного угла угловыми накладками

Чтобы заделать маленькое отверстие, из куска обычного картона вырезаем заготовку в виде квадрата размером чуть больше размера заделываемого отверстия. Приложив картон к отверстию, обводим его по периметру карандашом или маркером. Далее по обведенному контуру с помощью универсального ножа или универсальной пилы в листе прорезаем отверстие. Заплатка вырезается из обрезка гипсокартона. Ее размер должен превышать размер квадрата из картона примерно на 50–60 мм.

Приложив картонный квадрат к обратной стороне заплатки, обводим его карандашом. На обратной стороне заплатки по обведенному контуру делаем надрезы. Отламываем край заплатки по обведенному контуру. Лишние куски нужно удалить, оставив по всему краю заплатки лоскут лицевого картона шириной 50 мм. Такая заплатка, в случае правильных замеров, легко войдет в подготовленное отверстие.

Шпатлевка осуществляется с помощью 100-миллиметрового шпателя. Тонкий слой наносим вокруг отверстия, внутри его и по краям заплатки. Когда отверстие подготовлено, вставляем в него заплатку и топим лоскут лицевого картона по ее краям в шпатлевке, нанесенной на края отверстия. Удостоверяемся, что заплатка находится вровень с поверхностью поврежденного листа.

С силой надавливая на 150-миллиметровый шпатель, ровняем шпатлевку, затем удаляем лишнюю массу. Движения совершаем крест-накрест: вверх, вправо, влево и вверх. Сохнуть шпатлевка должна в течение 24 ч. Спустя день нанесем еще два слоя шпатлевки при помощи 250-миллиметрового шпателя с соответствующим временным интервалом. Главное – не допустить образования бугорков по периметру заплатки.

На стыках нужно сделать надрезы, отступив от краев армировочной ленты примерно на 15–25 мм. Удалим старую армировочную ленту и шпатлевку, пользуясь узким шпателем или стамеской. Особенно тщательно зачищаем основание – вплоть до слоя картона. Даже если он повредится в некоторых местах, нам куда важнее, чтобы новая армировочная лента поместилась в зачищенный участок целиком. Первый, тонкий слой шпатлевки наносится вокруг поврежденного участка с помощью шпателя шириной 100 мм. Армировочная лента энергично вдавливается в шпатлевку с помощью шпателя. Ровнять шпатлевку будем с помощью шпателя шириной 150 мм. Высыхает она в течение суток.

Приложение

Популярность гипсокартона среди застройщиков обусловлена прежде всего тем, что в большинстве случаев к помощи этого относительно недорогого, «чистого» и несложного в обработке материала прибегают люди, располагающие не огромными площадями загородного дома, а типовой городской квартирой. Кардинально преобразовать типовую городскую квартиру, тем более приобретенную на вторичном рынке жилья, сложно, а иногда и вовсе невозможно по причине недопустимости сноса базовых конструкций. Однако самые неказистые стены, самые кривые потолки, самые узкие и длинные комнаты-пеналы, самые невыгодные прихожие и кухни можно видоизменить за счет устройства стильных современных потолков, ярких контрастных стен, небольших подиумов, легких перегородок.

Мы предлагаем вам некоторое количество идей интерьеров, привязанных к различным стилям, об особенностях которых вам следует иметь некоторые познания, приступая к разработке собственного проекта ремонта. Самое главное – прежде чем выполнять расчеты и приобретать материалы, тщательно продумайте и спланируйте облицовку, будущие потолки таким образом, чтобы они действительно стыковались с мебелью, которую вы будете приобретать. Ведь вряд ли в ваши планы входит потратить на ремонт квартиры огромные деньги, а спустя несколько лет демонтировать его лишь потому, что слишком оригинальный и «давящий» проект утомляет вас или не позволяет в полной мере наслаждаться отдыхом, так как чрезмерные красоты и экспозиции оказались ущербными для утилитарного использования помещений.

Использование в интерьере гипсокартона, с одной стороны, не самый бюджетный вариант, если сравнивать, например, с простой оклейкой черновых стен обоями. Однако и не самый дорогой, что особенно важно для тех, кто отдает предпочтение пышным интерьерам «под старину», однако не имеет возможности приобретать антикварную мебель, картины, обшивать стенные панели дубом, да и вообще не располагает жильем с высокими потолками, позволяющими вместить классические объемные вещи. Выход – минималистский ампир. Иными словами, сделав акцент на достаточности свободного пространства, вы можете пофантазировать на тему античного либо иного исторического стиля за счет рельефности стен помещения и приобретения двух-трех статусных элементов мебели. Все это в сочетании создаст ощущение респектабельности, хорошего вкуса и нежелания загромождать помещение мелочами.

Стиль ампир наиболее полно раскрывает художественные возможности хрусталя, в особенности в форме многорожковых светильников на стенах и бронзовых люстр, которым отведена роль важных элементов декора интерьера (рис. П.1).

Рис. П.1. Стиль ампир

Многорожковые конструкции светильников с изящными стеклянными подвесками, благородные металлические элементы мебели особенно выигрышно смотрятся на фоне сдержанно-торжественных стен благодаря художественной рельефности. Создать ее позволяют гипсокартонные панели. Зачистив и выровняв черновые стены, оклеиваем их гипсокартонными листами, структурируя стену за счет выполнения фальшрамки из обрезков гипсокартона. Здесь некоторую сложность представляет лишь раскрой мелких полосок гипсокартона.

Поскольку мы будем создавать пару фальшивых полуколонн, стену гипсокартоном лучше оклеивать, а не крепить на каркас, тем более что мы рассматриваем минималистский вариант для небольшой квартиры, в том числе однокомнатной, рассчитанной на проживание одного человека, не любящего обременять себя мелким имуществом вроде сувениров, дисков и т. д. Полуколонны собираем с помощью металлических профилей. Это очень простая сборка: нижние и верхние фрагменты колонн выполняются согласно тщательным замерам. В нашем случае мы предпочли классический белый цвет интерьера, но, окрасив стены в иной цвет, вы сделаете гостиную теплее и уютнее, она будет смотреться менее строго.

Разумеется, подобный интерьер отличается некоторой сухостью. Однако такие сдержанные, холодные формы дизайна, как правило, соответствуют укладу жизни людей, которые их выбирают. Хорошим дополнением к рельефным формам из гипсокартона станут лепные карнизы, живописные плафоны, толстые и уютные шерстяные ковры. В случае спальни предложенный нами фрагмент интерьера хорошо дополнят мягкий шерстяной плед, в случае столовой – тяжелая изящная полированная мебель. Гардины и шторы – крупный флористический однотонный рисунок, возможно, набивной, в идеале – розы. Аксессуары солидны и сдержанны в декоре – скульптура, антикварные вещи. Уместны фарфор, репродукция классической картины, зеркало, изящный стеллаж для книг с толстыми солидными корешками. Основное освещение создается за счет центральной люстры, локальное освещение – для декоративного эффекта.

Сохранив предложенный интерьер в белой и кремовой палитре, вы можете придать ему античные черты, дополнив настенной живописью, мозаичными элементами, большими вазами с рисунками, маленькими терракотовыми статуэтками. Стол в таком случае лучше приобрести низкий, трапециевидный, а также оживить интерьер наличием маленького сундучка пастельного цвета, украшенного позолотой либо серебром. Текстиль уместнее не флористический, а орнаментальный.

Минимализм сегодня особенно популярен, чему в немалой степени способствует бытовая компьютеризация повседневной жизни владельцев новых небольших квартир: библиотека, диски, фильмы, фотоальбомы «умещаются» в компьютер, избавляя нас от необходимости приобретать стеллажи, полки и многоярусные мебельные горки. Оригинальная необычная мебель, представленная в интерьере в минимальном количестве, требует интересного рельефа и колористики стен, а свободное пространство само по себе становится акцентом (рис. П.2).

Рис. П.2. Стиль минимализм

В качестве образца я предлагаю вам интерьер, являющийся прекрасным воплощением конструктивистского стиля. Самый интересный момент – двухслойная облицовка стен гипсокартоном с устройством несколько открытой фальшстены, часть которой превращена в полки, рассчитанные на небольшое количество книг, сувениров и утилитарных вещей. Перегруженность этих полок зрительно утяжелит интерьер, привнесет ощущение скученности и беспорядка. Разумеется, такие полки непригодны для размещения богатой библиотеки, однако, повторю, речь идет об одном из минималистских стилей, не подразумевающих обладание большим количеством мелких вещей.

Цель дизайнера в процессе создания таких интерьеров – «минимализировать» благополучие, подчеркнуть простоту, гармонию и цельность жилья внешне простыми средствами. Взгляд не цепляется за что-то лишнее, обстановка функциональна, продуманна, взвешенна, отличается выверенными пропорциями. Простые и четкие формы, просто оформленные окна, яркая цветовая окраска металла и бетона. Внутреннее пространство сознательно освобождается от перегородок, зонирование осуществляется абстрактным образом за счет легких передвижных перегородок, цельность обстановки важнее формирования уютных зон-гнездышек. Мебель предпочтительна с прямоугольными плоскостями и четкими конструкциями. Все вещи отличаются максимальной функциональностью и минимальным декором, орнамент и флористика полностью отсутствуют, на первое место выходят цветовые акценты – блеск металла, благородная чернота, чистая белизна, насыщенность красного, салатового, желтого, синего, коричневого. Задача дизайнера – объединить ясную простоту форм и структурированные цветовые пятна.

Приступая к формированию подобного интерьера, желательно «плясать» от мебели. В основных чертах вы знаете, какая комната вам нравится, следовательно, первый шаг – внимательное изучение каталогов с целью приобретения всех нужных вам предметов, желательно – от одного производителя, в этом случае вам будет проще соблюсти стилистическое единство. Лишь после того, как вы удостоверились, что нужная вам мебель присутствует в продаже и будет доставлена вам по требованию, можно воплощать в жизнь смелую гипсокартонную фантазию с уверенностью, что выполненное вами цветовое оформление не вступит в диссонанс с мебелью, которую придется купить. Конструктивный стиль в наименьшей степени приветствует вынужденные импровизации.

Любителям окружать себя стильными и просто милыми мелочами сложно понять, как кто-то может превыше всего ценить бело-пастельную монотонность, огромное свободное пространство, минимум световых эффектов, простейшие геометрические линии, очевидную высвобожденность помещения от всего, вызывающего какие-либо эмоции. Тем не менее стиль ар-деко («стиль звезд»), зародившийся в Париже в начале XX века, предлагает именно это: огромные окна, белоснежность пространства, свободное перемещение потоков солнечного света, сочную игру благородных контрастов, а очевидная гламурность достигается за счет простоты и использования благородных материалов (рис. П.3).

Рис. П.3. Стиль ар-деко

Для интерьеров ар-деко характерны прямые либо ломаные линии, четкие графичные формы, наличие зигзагов, окружностей, треугольников, скругленных углов, вертикальных линий. В качестве материалов для светильников, ваз, фурнитуры предпочтительнее стекло, бронза, керамика, кожа (в сочетании со светлой древесиной), мрамор, хромирование, допустимы текстиль и ковры – однотонные либо в кубических узорах. Если позволяет пространство, нелишними будут фонтаны, подиумы, кованые элементы.

Предложенный в качестве образца интерьер разработан для большого дома, в идеале спальня размещается на втором этаже. Строгость линий подчеркивается практически монохромным ограничением по цветовой гамме. Кремовая пастельная наполненность помещения играет за счет оттененности красным деревом. Потолок демонстрирует возможности гипсокартона без возведения нескольких помпезных уровней, изюминка освещения – строго симметричные линии точечных светильников вдоль изголовья кровати и на потолке, причем выполнены светильники в совершенно разных стилях. Линейность дополняется даже выверенностью мини-оранжереи, представляющей собой абсолютно одинаковые растения. Окно от пола до потолка, наоборот, уравновешивает обилие горизонтальных линий и визуально вытягивает пространство.

Главное требование этой спальни – максимум условий для отдыха и сна. Ощущение томной неги призвано заполнить интерьер, отсюда – кремово-белое от пола до потолка, минимум мебельных элементов, невозможность привнести в спальню что-либо, могущее стать раздражителем. Тканый пастельный гобелен либо зеркало – пожалуй, единственное, что уместно в качестве оформления стены, противоположной изголовью кровати. Симметрия ковра относительно кровати несет на себе нагрузку подиума, хотя при желании в этой спальне он может быть уместным.

Одно из дополнительных достоинств этого интерьера – он экономичен. Откорректированные с помощью гипсокартонной обшивки стены покрыты затем обычной белой краской, декоративная ниша во всю стену закрыта деревянной панелью по простейшей технологии.

Скандинавский стиль, в представлении многих неискушенных в дизайне интерьера молодых домовладельцев, – это грубая лапидарная массивная мебель, шкуры на полу и подчеркнуто простая утварь. Тем не менее сегодняшняя его популярность в европейских домах обусловлена именно современными тенденциями – легкостью, невесомостью, «прозрачностью» помещения. При этом, однако, используются натуральные классические материалы и мебель больших объемов, а пространство традиционно тяготеет к увеличению площадей за счет избавления от необязательных для зонирования перегородок (рис. П.4).

Тип мебели, который дизайнеры называют скандинавским, появился в 1920–1930-е годы, его отличительные особенности – тонкие легкие детали конструкций из многослойного дерева, изготовленные из бука и дуба, а теперь все чаще – из лущеного шпона, это новая технология, запатентованная датскими дизайнерами. Конструкция такой мебели предельно функциональна, ее элементы являются модулями, расположение которых может периодически варьироваться.

Рис. П.4. Скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах желательно сохранение видимых элементов из натурального дерева: не только пол, как в случае предложенного образца, но и стены и даже иногда потолок. Если вы обшили стены гипсокартонными панелями с перспективой последующей покраски в белый либо пастельные тона, паркетную доску пола можно при желании искусственно отбелить. Идеально ровные стены, покрытые тонким слоем светлой краски, визуально расширяют пространство, позволяя в солнечную погоду максимально долго обходиться без искусственного освещения. Чтобы избежать чрезмерно контрастного сочетания деревянного пола и белых стен, автор интерьера использовал геометрическую настенную роспись зоны домашнего кинотеатра. При желании «скандинавский» акцент можно усилить, сделав более традиционным, и не использовать окраску, а выложить этот фрагмент стены декоративным кирпичом либо натуральным камнем.

Возможный цвет подобных интерьеров – любой светлый, несколько акварельный, с преобладанием теплых тонов – желтого, кремового, молочно-белого, светлой терракоты, охры. Задачей дизайнера при оформлении этой гостиной было насыщение помещения теплой, радостной палитрой, создание иллюзии яркого солнечного дня за окном.

Даже в просторном помещении нежелательно размещение большого количества мебели, она должна быть светлой, невысокой, простой по форме. Уместны натуральное светлое дерево, светлые или яркие чехлы из ткани, пастельная кожа, светлые пушистые ковры на полу, для оживления однотонных стен – небольшие живописные либо фотографические работы в тонких рамах. Важная деталь северных интерьеров – крупные зеленые растения в горшках на полу, столах, стенах.

Особое внимание скандинавские дизайнеры уделяют свету, предпочитая естественный, поэтому оконный текстиль, если он присутствует, – легкий и полупрозрачный. Светильники – потолочные точечные, в сочетании с абажурами и торшерами. Гармония интерьера достигается за счет лаконичности форм, использования природных материалов, функционального комфорта.

В общих словах, средиземноморский стиль – это совокупность предметов, материалов, отделки, вызывающих ассоциации с морем, солнцем, субтропической растительностью и общим состоянием томной неги, умиротворения и покоя (рис. П.5).

Наиболее узнаваемыми образцами средиземноморского стиля являются интерьеры отелей приморских курортов Италии, Греции, Испании, Турции с упором на приглушенные «цвета земли» – белый, серовато-черный, оттенки земного и голубого, оттенки охры и золотого, нежно– и темно-желтого, оранжевого. Средиземноморский стиль не предполагает роскоши – только безукоризненная эстетика простоты и практичности. Интерьеры в средиземноморском стиле призваны приблизить нас к морю, навеять ощущение солнечных пляжей, окруженности пышной растительностью побережья. Иногда средиземноморский стиль, в зависимости от предпочтений хозяев, сливается с английским кантри.

Рис. П.5. Средиземноморский стиль

Современная городская жизнь накладывает свои отпечатки на основные черты средиземноморского стиля.

Устроить интерьер, выполненный в этом стиле, в равной степени просто и в большом загородном доме, тем более с видом на водоем, и в небольшой городской квартире. Мы рассмотрим образец средиземноморского интерьера, призванный минимизировать загруженность помещения мебелью с целью высвобождения наибольшего пространственного объема, который сам по себе должен стать акцентом интерьера.

Особенности средиземноморского стиля – наличие в небольшом количестве приземистой мебели из сосны или дуба, одного-двух кованых предметов, на окне – жалюзи либо струящиеся муслиновые занавески, окна желательно увеличить от пола до потолка, в качестве «экспозиции» выставляем простую керамическую утварь. Предпочтительны «морская» палитра для греческой трактовки интерьера, пышная сочная «земная» – для итальянской, а также циновки и стулья с сиденьями из тростника, особенно в столовой вокруг круглого семейного стола, уместны такие стулья – один-два – и в спальне. Наивная вышивка возможна не только на подушках и постельном белье, но и на кухне – забранная в ажурные «городские» рамочки, равно как и ручное кружево на обеденном столе. Полы, как правило, деревянные либо терракотовая или кафельная плитка.

Средиземноморский стиль предполагает простейшие стены и потолок – матовые, визуально фактурные, с эффектом простоты. В пышном интерьере в рамках одной стены могут сочетаться разные фактуры: мозаичная плитка, декоративная штукатурка, настенная живопись. Панно, выложенное из мозаичной плитки в виде цоколя или фартука, может плавно переходить на пол. Мы же рассматриваем простейший экономвариант средиземноморского стиля, рассчитанный на маленькое помещение и ограниченный бюджет ремонта. Потолок, обшитый гипсокартоном, по сути, является одноуровневым, лишь его часть, в которую монтируются точечные светильники, предполагает укладку второго слоя листов. Обшивка гипсокартоном стен осуществляется по предварительному чертежу с тщательными замерами, так как наша задача – устроить криволинейную функциональную нишу от пола до потолка, а в ней – утилитарно-декоративные полки, продумать размеры которых имеет смысл, заранее решив, какой будет ваша экспозиция. «Задник» для полок оформляется с помощью декоративной штукатурки, симметричной занавескам цветовой палитрой и орнаментом.

Облицованные гипсокартоном стены окрашиваем. Желательно использовать технику нанесения краски несколькими слоями родственными по цветовому спектру цветами: скажем, сочетанием золотистой охры и терракоты. Такой подбор тонов усложняет визуальное восприятие помещения, делает его интереснее за счет эффекта игры солнечных бликов. Совершенно иного – «греческого» – эффекта вы добьетесь, окрасив стены в белый цвет, это будет совсем иное сочетание белизны стен с деревянным полом.

Еще интересный вариант – использовать для облицовки гипсокартонных листов грубую фактурную штукатурку «рустик», придающую интерьеру рукотворный шарм. Можно облицевать небольшую часть стены декоративным кирпичом, однако не в спальне или детской, а на кухне.

Для устройства полов современные напольные покрытия использовать незачем. Лучше дерево либо неглазурованную плитку в теплых терракотовых тонах, имитирующую изразцы либо панно. На таком полу великолепны циновки из тростника, сизаля либо водорослей. Желательно при этом, чтобы текстура дерева напольного покрытия была не слишком активной и не доминировала над узором циновки. Текстиль желателен только натуральный и утилитарный – лен, хлопок, шелк. Жалюзи также предпочтительны из натуральных материалов – рогожки, бамбука, дерева.

Наиболее широкие возможности владельцам квартир и загородных домов предоставляет стиль модерн (рис. П.6).

Рис. П.6. Стиль модерн

Многие дизайнеры, выслушав пожелания своих заказчиков либо увидев в журналах предлагаемые ими образцы, стремятся отговорить от «аховых» акцентов интерьера, предупреждая, что такая «изюминка», довлеющая над утилитарной частью обстановки, в скором времени сможет начать утомлять и раздражать пользователя. Тем не менее многим людям хочется видеть в гостиной совершенно необычную планировку, а в качестве альтернативы привычной мебели – неожиданные конструкции, несущие, помимо эстетической, еще и функциональную нагрузку.

Культивирующий красоту и изящество модерн остался современным стилем и сегодня. Замысловатость классического модерна органично вписывается и в дизайн квартир современных многоэтажных домов, и в загородные особняки. В зависимости от желания домовладельца этот стиль позволяет воспроизвести обстановку, типичную для начала прошлого столетия, либо адаптировать стилистические особенности к сегодняшним реалиям. Стилистика модерна допускает использование современной мебели, причем в необычных сочетаниях, например нержавеющих металлов с деревом. Именно модерн приветствует создание авторской необычной мебели из гипсокартонных листов с использованием металлических каркасов и усиленного крепежа, позволяющего изделиям выдерживать функциональные нагрузки.

Одной из современных вариаций модерна является ультрасовременный стиль техно, популярный сегодня в оформлении уже не только диско-клубов и баров, но и жилых интерьеров. Стиль, приветствующий использование металла, стекла, желает утвердить притягательность господства технического прогресса, привнести в интерьер эстетику технологизма, балансировать на грани китча, стремясь к достижению максимальной выразительности.

Предложенная на рисунке многоярусная многофасадная тумба из гипсокартона рассчитана на помещение в холле большого загородного дома либо в городской квартире-студии. Разумеется, для людей, практикующих закрытость домашнего очага для частых посетителей, она бесполезна, а вот любители устраивать пати, многолюдные вечеринки наверняка поаплодируют смелой дизайнерской идее. Внутри полости тумбы можно проложить коммуникации, с помощью которых верхняя ниша будет использоваться в качестве «гнезда» для домашнего кинотеатра, средняя – барного шкафчика с яркой интересной подсветкой, а устроенный в форме плоского куба нижний ярус – не что иное, как замена фуршетного стола.

Абсолютно все, что вы видите на рис. П.7, – кроме пола и лестницы, – выполнено из гипсокартонных листов. Стены выровнены посредством оклейки гипсокартоном, из него же возведена легкая зонирующая перегородка, одновременно подчеркивающая лестницу. Сплошные перила, ограждающие второй этаж, в данном случае также выполнены из гипсокартона с использованием металлического каркаса, как и колонна, назначение которой – сугубо эстетическое, несущей конструкцией она не является.

Вы видите перед собой образец стиля интерьера, который называется эклектическим. Эклектика в интерьере – это сочетание мебели двух-трех различных стилей, а общность достигается за счет использования цвета, текстуры, архитектурного решения пространства. Эклектика позволяет смешать рококо, ренессанс и ампир в пределах одной гостиной, при этом роль декора выходит на первый план. Динамичные формы предметов интерьера можно украсить резьбой по дереву, ввести прихотливо изогнутые и закрученные элементы, придать причудливые формы резным ажурным спинкам стульев и кресел. Принято приобретать крупные диваны и кровати с точеными ножками, стеганой обивкой – во главу угла ставятся нестандартность и оригинальность, отличающиеся, однако, гармоничным сочетанием, на первый взгляд, несочетаемого.

Внешний вид в идеале должен представлять собой гармонично взаимосвязанные строгой графической гаммой стены, пол и потолок (желательны три цвета – белый, черный, серый) и яркие, с насыщенной палитрой, немногочисленные предметы интерьера.

Для минимализма с прицелом на эклектику интерьера характерны монохромность, минимальное количество цветов, четкие композиции, предельная простота в оформлении, большие плоскости, выразительные геометрические фигуры с некоторым допущением изогнутых форм. Из материалов уместны гипсокартон, алюминий, хром, сталь, матовое стекло, дерево, искусственный камень, пластик.

Интерьеры подобного рода позволяют освободиться от лишних вещей, поставив во главу угла простор для жизнедеятельности и свободного перемещения. Простые геометрические формы, чистые цвета, простейшие светильники либо линейные системы, прерогатива белого.

Рис. П.7. Эклектический стиль

Прихожая большого дома – это совершенно отдельный аспект интерьерного дизайна, который чаще всего не является приоритетом дизайнеров и домовладельцев, приступающих к формированию эскизов и чертежей будущего наполнения особняка.

Именно большую прихожую имеет смысл обустроить в стиле хай-тек – стиле, появившемся в начале 30-х годов (рис. П.8). Стиль хай-тек делает упор на привнесение в интерьер света и пространства, акцентирует внимание на форме и фактуре деталей и предметов. Это особенно актуальный стиль, возникший на основе дизайна промышленных помещений, отличие которых – подчинение элементов обстановки строгому функционализму. Конструкционная открытость, выставление на обозрение труб, арматуры, воздуховодов, сложное структурирование пространства, широкое использование металла, стекла, бетона. Элементы индустриальной эстетики очень своеобразно развиваются в жилых помещениях, компенсируя отсутствие декора «утилитарной фактурой»: игрой света в зеркальных поверхностях, блеском хромированных и металлических поверхностей, рисунком натуральной древесины. К этому могут добавляться открытый кирпич и разнообразные современные синтетические материалы, вкрапленные в гипсокартонную обшивку.

Рис. П.8. Хай-тек

Помещение, оформленное в стиле хай-тек, обязано быть просторным, при этом оно не нуждается в орнаменталистике и декоративных деталях. Доминирует белый цвет, его поддерживают нейтральные бледные оттенки кремового, сизовато-серого, золотисто-желтого. В качестве базовых цветов могут использоваться черный, бежевый, кофейный, пастельные – голубой, розовый, зеленый.

Важной составляющей интерьера, выдержанного в стиле хай-тек, является освещение – никаких классических люстр, только многочисленные встроенные светильники в сочетании с каскадом небольших подвесных галогенных ламп, подвешенных как на одном, так и на разных уровнях. Возможны струнные светильники и натяжные системы, моделирующие пространство и привлекающие внимание к акцентам интерьера. Используя струнные светильники, можно визуально разделить помещение на функциональные зоны, создав, например, в большой прихожей границу между гардеробной и холлом и добившись при этом особенной легкости и пластичности. Допустимы также софиты различных конфигураций. Часть осветительных приборов можно утопить в натяжных и навесных потолках, часть разместить на столешницах и полках. Свет может быть цветным – например, бледно-голубым или бледно-зеленым.

Облицованные и выровненные гипсокартоном стены и потолок можно затем оштукатурить, закрыть большими зеркалами, отражающими и рассеивающими свет (и одновременно визуально увеличивающими пространство). Эффект простора – наиважнейший в стиле хай-тек.

Стиль техно (рис. П.9) весьма уместен, когда речь идет о небольших городских квартирах, в которых вы планируете увеличить пространство за счет замены гипсокартонными функциональными нишами традиционной мебели и уйти от классических унылых тонов. Это относительно новый стиль интерьера, возникший около 40 лет назад и имеющий в своей основе строгую геометрию пространства и предметов интерьера. Иногда при оформлении комнат в стиле техно черпают идеи из оформления подвалов, гаражей, производственных площадок. Характерными чертами техно являются наличие металла и пластика, винтовых лестниц, яркая отделка стен, массивные металлические двери. Цветовая гамма представлена сочными оттенками, а также серым, металлическим, хаки. Как правило, поклонники этого стиля – молодежь, великолепно чувствующая себя в обстановке, напоминающей гараж.

Рис. П.9. Стиль техно

Для устройства интерьера в стиле техно желательно располагать просторным высоким помещением, которое даже в сочном цвете не будет казаться тесным. Для отделки стен обычно используется штукатурка, хотя возможна и имитация кирпичной кладки. Потолок, как правило, ровный глянцевый, для его отделки отлично подходят современные натяжные полотна серых оттенков. Пол – холодный: кафель, керамогранит, каменная плитка, наливной пол.

Предметы мебели стиль техно любит необычные: обшитые стеклом шкафы, небольшие легкие столы с ножками из металлических труб и стеклянной столешницей, стулья с пластиковыми сиденьями. Мягкая мебель обтягивается синтетическими съемными чехлами с различными карманами, альтернативой креслам могут стать бесформенные пуфики. Декор в помещениях в стиле техно практически отсутствует. Большое значение в создании интерьера имеет не только палитра, но и освещение: светильники должны соответствовать стилистике помещения и быть необычными: складными, вытянутыми, перемещающимися. Понадобятся точечные светильники, подсвечивающие фасады шкафчиков и дверного проема.

Для окон используются горизонтальные или вертикальные жалюзи, рулонные шторы. Допускается частичная отделка поверхностей деревом, позволяющая внести необходимый уют.

Для обустройства кухонной зоны подойдет металлический стол со стульями, более светлого оттенка, чем кухонный гарнитур, – обязательно блестящий, глянцевый. Дополнительную столовую зону можно оборудовать в виде барной стойки. Бытовая техника – холодильник, микроволновка, электрическая плита, кофеварка – желательна с характерным блеском «металлик».

Яркая деталь интерьера в стиле техно – перегородки из гипсокартона со стеклянными вставками, разделяющие помещение на функциональные зоны и не препятствующие солнечному освещению комнаты.

* * *

Итак, мы убедились – с помощью гипсокартона возможно практически все. Однако следует помнить о том, что в первую очередь стилистика и пышность интерьера определяются не нашими фантазиями, а размерами помещения. Иногда стоит отказаться от колонн, от многоярусных потолков в пользу простейшего плоского одинарного потолка с аппликациями и светильниками, а вместо ниши во всю стену ограничиться симметричной линиям пола и потолка геометрической настенной росписью.

Content

Иван Никитко
Гипсокартонные работы. Секреты мастера

Введение

Глава 1. Выбор гипсокартона

Глава 2. Подготовка и раскрой гипсокартонных листов

Глава 3. Сбор каркасных профилей и крепление на них гипсокартонных панелей

Глава 4. Оклейка конструкционных стен гипсокартонными панелями

Глава 5. Интерьерные возможности гипсокартона

Перегородки

Ниши

Арки

Колонны

Потолки

Полы

Камины

Кухни

Оригинальная мебель

Оконные откосы

Лоджии

Мансарды

Глава 6. Отделочные работы

Глава 7. Ремонт гипсокартонных элементов

Приложение