Елена Вечерина

Большая энциклопедия дачника

Предисловие

Каждый дачник знает: чтобы получить хороший урожай, необходимо потрудиться. У владельца приусадебного участка много забот – работы на огороде и в саду длятся с ранней весны до поздней осени, но надо также подумать о дачном домике и хозяйственных постройках, вовремя подготовить погреб для хранения урожая, принять меры для подготовки участка к зиме.

Как организовать работы на участке так, чтобы регулярно получать высокие урожаи? Универсальная энциклопедия дачника содержит ответы на самые важные вопросы, возникающие у опытных и начинающих владельцев участка, – от планирования территории и возведения хозяйственных построек до секретов получения прекрасного урожая любимых овощных, плодово-ягодных и зеленных культур.

Также она содержит информацию о том, как обеспечить дачный участок водой и электричеством, как разместить на нем хозяйственные постройки (дом, баню, гараж, сараи и др.) и огород, как сделать почву более плодородной. В ней подробно рассказывается об утепляющих сооружениях (парниках и теплицах) – особенностях их устройства и выращивания в них растений.

Работа в огороде для дачника является наиболее важной. Чтобы труды не пропали даром, следует правильно и своевременно обустраивать грядки и ухаживать за ними. Для получения хорошего урожая культурные растения необходимо подкармливать удобрениями и защищать от болезней и насекомых-вредителей. Удобрять почву тоже нужно грамотно – каждое удобрение, в том числе натуральные органические, имеет свои особенности и свое назначение.

Опытные огородники знают, что не все растения могут хорошо расти рядом друг с другом. Мы поделимся с вами сведениями, какие овощные и зеленные культуры являются совместимыми. Как говорит народная пословица: «Что посеешь, то и пожнешь». В данном случае это напрямую относится к вопросу размножения культурных растений. Энциклопедия дачника поможет подготовить семена к посадке, вырастить рассаду различных овощей, размножить деревья и кустарники черенками. Желающим посадить свой сад книга поможет правильно выбрать под него место, подготовить почву и разместить плодовые деревья. Работа в саду ведется круглый год, при этом особое внимание уделяется обрезке деревьев и защите от морозов. Подробнее с этим вы сможете ознакомиться на страницах данной энциклопедии.

Рекомендации агрономов и подробно изложенные агротехнические приемы, применяемые для различных культур, помогут вам минимизировать трудовые, физические и временные затраты и получать богатый урожай даже с небольшого участка.

Также вы, получите советы по сбору богатого урожая. Хозяйкам пригодятся рецепты по переработке различных плодов и их заготовке для длительного хранения.

В конце энциклопедии вы найдете календарь работ в саду и огороде, который поможет распределить свои силы, время и все успеть.

1

Ваш дачный участок

Глава 1. Планировка участка

Общая разбивка участка

Для роста и развития овощных культур имеют значение и характер почвы, и степень насыщенности ее питательными веществами. Но эти факторы непосредственно на планирование огорода влияния не оказывают, поэтому, не умаляя их важности, мы не рассматриваем их детально, а только напоминаем о них.

Итак, один из главных факторов, от которого зависят сроки созревания овощных культур, – обеспечение их достаточным количеством света и тепла. Поэтому первое требование, которое следует предъявить к огородному участку – высокая степень освещенности, ведь известно, что среди овощных растений практически нет таких, которые хорошо растут и обильно плодоносят в условиях дефицита света. Следовательно, под огород необходимо отвести самое солнечное место на участке. Его вы сможете легко определить по такому признаку – с него снег сходит в первую очередь. Если говорить об идеальной ситуации, то огород должен быть открыт солнечным лучам с раннего утра (в крайнем случае с полудня) до позднего вечера. Профессионалы считают, что только в этом случае можно рассчитывать на максимальный урожай, не прибегая к усиленной подкормке растений удобрениями.

Объяснение связи между степенью освещенности и урожайностью овощных культур очень простое и обусловлено их природой. Если растение испытывает нехватку света, ему приходится усиленно наращивать зеленую массу (листья), чтобы процесс фотосинтеза протекал с необходимой интенсивностью. Это возможно только при условии наличия большого количества питательных веществ, которые овощи могут получить лишь с внесением дополнительных порций удобрений. Таким образом, чем гуще тень, в которой находятся грядки, тем больше потребуется удобрений (мы сейчас не рассматриваем финансовую сторону вопроса, хотя для огородника-практика это тоже имеет немалое значение).

При световом дефиците и избытке удобрений страдает не только количество полученных плодов, но и их качество – достаточно сказать, что овощи накапливают нитраты и нитриты, весьма вредные для здоровья человека. Если недостаток света достигает критической точки, растения вытягиваются, слабеют и могут погибнуть от заболеваний и вредителей. Их не защитят даже мощные современные химические средства.

Не менее важное условие, которое при организации огорода следует соблюдать в обязательном порядке, – выбор для него ровного места. Это не только облегчит уход за растениями (прежде всего полив, поскольку при небольшом уклоне даже в пределах одной грядки одни растения будут испытывать нехватку влаги, а другие – ее избыток, и придется принимать меры для предотвращения такого положения), но и обеспечит их достаточным количеством света. На плоском участке, у которого отсутствует явно выраженный уклон, ориентируйте грядки с севера на юг, тогда солнце, перемещаясь в течение дня с востока на запад, будет равномерно освещать их с обеих сторон.

На участке, имеющем уклон, ваши действия зависят от его величины. Если он небольшой, то вскапывайте грядки поперек склона. Это позволит предотвратить смывание плодородного слоя вниз. Если склон очень крутой и других вариантов для огорода не предвидится, то следует либо выровнять участок (на ваше решение должно повлиять и такое соображение: не исключено, что с точки зрения ландшафтного дизайна разрушение склона нежелательно, вполне вероятно, что благодаря такому рельефу можно придать участку особую декоративность, поэтому сначала все взвесьте, потом режьте), либо устроить террасы. (Кстати, земляные работы потребуют определенных затрат, ведь придется использовать тяжелую технику.)

Имеет значение и ориентация склона по сторонам света. Отводить под огород северные склоны специалисты не рекомендуют, поскольку, как правило, они лежат в густой тени и рассеивают солнечный свет, что плохо сказывается на росте и развитии огородных культур. Это относится и к нижней части склона, тем более северного, поскольку такие участки обычно поздно освобождаются от снега, плохо прогреваются солнечными лучами, что отодвигает сроки посадки растений. В таких условиях о ранних овощах можно и не мечтать.

Плохо дренированные участки тоже нежелательны, так как корневая система растений будет страдать от дефицита кислорода, загнивать и погибать. Если выбора нет, то придется предусмотреть устройство дренажной системы, что также потребует определенных вложений и последующего ухода за дренами.

Огородную зону не должны заслонять от солнца рослые деревья, высокие изгороди, различные постройки. Но не следует впадать и в другую крайность и открывать огород всем ветрам, которые могут разрушить микроклимат на участке, поломать растения и, соответственно, снизить урожай. Овощные растения защитят от ветра плодово-ягодные и декоративные кустарники, высаженные по периметру огорода с учетом розы ветров.

Размещение огорода вдоль автомобильной трассы с интенсивным движением нельзя назвать удачным, поскольку вредные вещества (а это вся таблица Менделеева!), содержащиеся в выхлопных газах, непременно осядут на растениях и впитаются ими, что отнюдь не полезно для нашего здоровья.

Если не вы выбирали участок или если вам приходится брать то, что дают, придется позаботиться хотя бы о защите растений и себя. Если ваш участок отделяет от дороги менее 100 м, то по этой стороне создайте плотную стену из живой изгороди, которая будет функционировать как зеленый фильтр. (Напоминаем, что листву, опавшую с таких кустарников, нельзя закладывать в компост и использовать в качестве мульчи.)

Качество обработки почвы определяет скорость прорастания семян, углубление корней в почву. Потому вся система подготовки почвы к выращиванию овощных культур должна создавать благоприятные условия для их роста и развития.

Огородные культуры, как и растения вообще, нуждаются в регулярных поливах, поэтому наличие поблизости источника воды – еще одно важное условие формирования урожая. По большей части овощи состоят из воды, поэтому получение сочной зелени на высушенной почве – задача трудно выполнимая. Помимо этого, фотосинтез невозможен при дефиците влаги (скорость, с которой он протекает, снижается, и процесс может полностью прекратиться), поскольку от количества образующихся органических веществ зависит величина урожая (известно, что при фотосинтезе создаются пластические вещества – своеобразный строительный материал растений).

Если воды не хватает, реакция растений, особенно в жаркую погоду, следует незамедлительно: их тургор падает (они несколько привядают), листья скручиваются, чтобы сократить испарение влаги через устьица. В результате количество неорганических веществ, прежде всего углекислого газа, поступающего внутрь растений, резко падает, интенсивность фотосинтеза снижается.

При нехватке воды растения недополучают и минеральные вещества, которыми их обеспечивает корневая система, поскольку, не будучи растворенными в воде, они переходят в форму, которая не может бывать усвоена огородными культурами.

Все сказанное совершенно не означает, что более успешным будет огород на почвах, насыщенных водой. Подтопление огорода недопустимо, так как влечет за собой ряд негативных последствий: во-первых, при обильных осадках или поливах наблюдается застой воды из-за того, что она медленно просачивается в нижележащие слои почвы (это особенно типично для глинистых грунтов); во-вторых, корневая система растений буквально задыхается от недостатка кислорода.

Таковы основные требования, которые должны быть учтены при организации огорода.

Разрешив принципиальные проблемы, можно приступать непосредственно к планированию участка, отведенного под огород. Тут на первый план выходят другие вопросы, на которые тоже необходимо найти ответ. Прежде всего следует решить, какие именно овощи вы собираетесь выращивать на участке. На выбор тех или иных из них влияют как объективные, так и чисто субъективные факторы. К первым относятся почвенно-климатические условия, расположение участка, ко вторым – вкусовые предпочтения членов семьи. Например, в южных регионах из теплолюбивых культур возделывают баклажан, огурец, помидор, перец, арбуз, дыню, кукурузу, из холодостойких – репчатый лук, морковь, свеклу и др. В центральных районах – капусту, морковь, сельдерей, свеклу, помидор, огурцы. Независимо от зоны, огородники выращивают зеленные и пряно-вкусовые культуры – укроп, петрушку, базилик и др.

Отводя место под те или иные овощи и зелень, следует исходить из рельефа участка. Если участок находится на склоне, то под теплолюбивые (перец, баклажан, помидор и др.) отводите южную сторону, под холодостойкие (щавель, редьку и др.) – северную, а пониженные места – под влаголюбивые растения, например под капусту, редис и др.

Плодородные участки, которые защищены от ветра, открыты солнцу, надо отдать под теплолюбивые овощи (фасоль, огурец, помидор, дыню и др.), в низинах на суглинистых почвах неплохо растут средне– и позднеспелая капуста, корнеплоды (морковь, свекла). Раннеспелая капуста, лук на репку удаются на супесчаных или суглинистых дренированных почвах, причем им вполне достаточно средней освещенности солнцем. Под такие культуры, как редис, шпинат, салат, как правило, не отводят специальных грядок, а выращивают их в качестве уплотнителей основных овощных растений.

Многолетние овощи (щавель, спаржу, хрен и др.) необходимо разместить отдельно, чтобы они не создавали проблем при ротации культур.

Помимо ассортимента овощных растений, надо четко представлять себе, сколько и каких именно культур необходимо вырастить. Во многом это определяется такими факторами, как величина участка, удаленность его от местожительства, наличие у хозяев сил и времени, которые они могут посвятить огороду. Разумеется, представляется естественным желание каждого огородника иметь как можно более широкий спектр культур, причем желательно, чтобы овощной конвейер непрерывно работал с ранней весны до поздней осени. Но если у вас нет достаточного опыта и вы не располагаете неограниченными временными и физическими ресурсами, то стремление посеять и высадить все, что только возможно, выглядит достаточно самонадеянно и вряд ли будет успешным. Начинающим огородникам мы рекомендуем трезво оценить свои силы и не увлекаться всем и сразу.

Практика свидетельствует, что для того, чтобы не ошибиться в выборе растений для вашего огорода, необходимо ориентироваться в таких вопросах, как:

1) в какой почвенно-климатической зоне находится будущий огород;

2) каковы максимум и минимум среднегодовых температур, характерных для данной зоны;

3) каковы структура и особенности почвы на участке;

4) насколько огород обеспечен водой и светом;

5) если ли возможность создать на участке такие условия, которые смогли бы удовлетворить потребности растений в том случае, если природные условия далеки от требующихся.

Таким образом, выбирая овощные культуры для своего огорода, отдавайте предпочтение тем из них, которые разработаны именно для вашего региона, т. е. районированным сортам.

В местностях, где не редкость низкие температуры, где лето бывает 2 месяца в году, следует выращивать сорта с коротким вегетативным периодом, поскольку другие не успеют созреть (конечно, есть возможность обмануть такие культуры, устраивая для них парники и теплицы, но в этом случае будьте готовы к расходам, причем не маленьким); в южных регионах сорта, созданные для северных климатических зон, страдают от высоких температур и недостатка влаги. Помните, что чем сильнее реальные условия отличаются от необходимых для той или иной культуры, тем с большими трудностями будет сопряжено их выращивание.

Если еще тогда, когда огород был только в проекте, вы составили список овощей, которые хотели бы иметь на своем столе, то теперь настало время, чтобы внести в него коррективы и оставить в нем только те, которые можно, не затрачивая колоссальных усилий, вырастить на огороде (совсем не обязательно вычеркивать все, что оказалось неподходящим или проблематичным для культивирования в вашей климатической зоне, напротив таких культур поставьте пометку «Пока отложить», возможно, наступит время, когда для этой группы овощей вы построите теплицу или придумаете что-то еще).

Разные части овощных растений накапливают разное количество нитратов, например в листовых в наибольшем количестве их содержат черешки и жилки листьев; в огурцах их становится меньше от плодоножки к верхушке и т. д.

Итак, еще один блок принципиальных проблем разрешен, настал момент вплотную заняться планированием огорода. Здесь уместно заметить, что, воспользовавшись современными системами связи, в частности Интернетом, вы можете получить готовое решение, и останется только привязать план к конкретному участку. Если по каким-либо причинам (например, вы еще не приобрели компьютер, не провели телефонную линию или просто не владеете компьютерной грамотой и др.) вам покажется неуместным использование сухих технологий в таком живом деле, как огородничество, или если вы предпочитаете по старинке бумагу и карандаш, то действуйте следующим образом.

1. Начертите план своего участка, нанесите на него все, что на нем уже есть, – дом, гараж, сарай и то, что вы намерены обязательно сохранить, например плодовые деревья, миксбордеры, бассейн и пр. В результате вы получите своеобразную матрицу, форму, которую предстоит наполнить содержанием. Советуем сделать несколько копий плана. Тут уж воспользуйтесь сканером и принтером, чтобы не корпеть, старательно перерисовывая все кружочки и квадратики (чем нуднее работа, тем быстрее она надоедает).

2. Разбейте участок на функциональные зоны (эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто осваивает участок, как говорится, с нуля), что поможет вам определить, какую площадь вы сможете отвести под каждую из них (под дом, хозблок, сад, огород, детскую или спортивную площадку, зону барбекю и отдыха). Для большей точности укажите и тень, которую будут давать имеющиеся или будущие строения. Вы получите реальную картину, на которой будут обозначены участки, освещенные солнцем частично или в течение всего дня, находящиеся в полутени или в полном мраке. Это поможет рационально разместить овощные культуры.

Чаще всего люди воспроизводят на своем участке то, что они где-то уже видели и пришли в такой восторг, что решили непременно и у себя завести нечто подобное. Слепо подражать даже великолепным образцам все-таки не стоит, поскольку все настолько индивидуально, что то, что «работает» в одном месте, может оказаться чуждым в другом.

3. Займитесь непосредственно планированием огорода. Поверьте, что это залог успешного огородничества. Вот тут и начинается самое трудное, поскольку необходимо учесть и освещенность, и наличие источника воды, и рельеф и пр. Здесь мы опять позволим себе напомнить вам о современных технологиях, если вы в ладу с компьютером. Если нет, то задачу облегчит такой прием: нарежьте из бумаги кружочки, квадратики, прямоугольники и тому подобные геометрические фигуры, которые будут символизировать грядки, траншеи и др. На каждой из них напишите название овощной культуры и предмета (например, компостный ящик, бочка для воды и пр.), которые непременно должны находиться на территории огорода. Имея под рукой план, начните размещать на нем ваши условные грядки и все остальное. Передвигать их по плану – гораздо приятнее, чем многократно перерисовывать план или (не приведи бог!) бегать по огороду с лопатой, пытаясь воспроизвести план на местности.

При этом помните, что:

1) редис, укроп, салат не требуют отдельных грядок. Они неплохо себя чувствуют в роли уплотнителей, например капусты или моркови, между рядами которых их можно посеять;

2) свеклу, репу, листовую горчицу следует высаживать по обеим сторонам грядок, занятых другими культурами (о том, какими именно, разговор впереди);

3) вьющиеся растения (фасоль, горох, бобы) хороши как бордюры, причем непременно с северной стороны, чтобы не затенять другие посадки;

4) тыкву, кабачки и патиссоны можно выращивать на специально отведенном под них участке или в конце грядок (но ни в коем случае не на компостной или навозной куче).

4. Огородничество окажется удачным, если придерживаться правила сажать и сеять исключительно те овощи, которые были запланированы. При этом вам надо вычислить, сколько и каких культур сажать, сколько гряд подготовить. Главный критерий – потребности вашей семьи. Кроме того, надо учесть и такой момент: сколько человек в вашей ячейке общества (ведь понятно, что для одного-двух человек потребуется меньше овощей, чем для шести-семи), а также урожайность тех или иных огородных культур с единицы площади (табл. 1).

Таблица 1

Среднегодовые нормы потребления овощей в расчете на одного человека

Внеся ясность и в этот вопрос, остается только определить, хватит ли для всего места на огороде. Не исключено, что придется отказаться от некоторых овощей и смириться с необходимостью покупать их на рынке или в магазине. Но не стоит расстраиваться, потому что, приобретая опыт и навыки ухода за растениями, обработки почвы, повышая культуру земледелия, вы сможете, не увеличивая, а напротив, уменьшая площадь, отведенную под те или иные культуры, добиваться больших урожаев. Вот тогда и наступит момент вернуть на грядки все то, чем сейчас пришлось пожертвовать.

А пока надо выбрать, что оставить, в связи с чем предлагаем руководствоваться такими соображениями:

1) основными критериями должны стать условия, которые имеются или могут быть созданы на участке, и природно-климатическая зона, в которой он расположен. Отсюда следует, что кандидатами на выбывание должны стать культуры, выращивание которых потребует значительных усилий. Например, без обогреваемой теплицы на севере невозможно выращивать теплолюбивые растения, поэтому надо отдать предпочтение холодостойким овощам;

2) учтите, что легче подобрать растения именно для вашего участка, чем неимоверными усилиями заставить плодоносить в тени растение, требующее много света.

Завершив еще один подготовительный этап, можно вернуться к плану, расположить на нем грядки, предварительно обозначив на квадратиках и прямоугольниках культуры, которыми они будут заняты.

Накапливание овощами нитратов зависит от разных факторов, например больше всего их содержат растения, поврежденные болезнями и вредителями; недозрелые овощи; а также овощи первого сбора.

Особенности размещения сада и огорода на нестандартных местностях

Особенности работы на огороде, если он находится на склоне

Особенностью огорода на склоне является плохая освещенность его нижней части, сход воды при дожде и по весне и в связи с этим размывание склона.

Если угол склона не превышает 30°, то:

1) грядки нужно размещать поперек склона;

2) самые теплолюбивые культуры высаживать на вершине, особенно если склон ориентирован на север;

3) для уменьшения размывания почвы можно поперек склона высадить ряды кукурузы, подсолнечника, винограда или других растений;

4) кустарники и деревья лучше высаживать внизу склона;

5) на вершине склона обычно дуют сильные ветра, поэтому эту часть огорода придется дополнительно закрывать от ветра различными способами;

6) нужна будет дренажная система особой конструкции;

7) если вы хотите ходить не по тропинкам, а по дорожкам, то их следует сделать особенно устойчивыми к размыванию.

Если угол склона более 30°, то участок придется еще и террасировать, т. е. создать на склоне горизонтальные или чуть-чуть склоненные площадки (террасы), укрепленные стенками из камня, дерева, кирпича. При террасировании обычно также сооружают лестницы (рис. 1).

Рис. 1. Террасированный огород

Особенности работы на огороде, если он находится в низине

Особенностью огорода, расположенного в низине, являются повышенная влажность, затененность, в связи с чем к корням поступает мало воздуха, они загнивают, растения плохо растут и велика опасность развития грибковых и иных заболеваний, связанных с повышенной влажностью. Чтобы избежать этих напастей, полезно будет:

1) сделать качественную дренажную систему или хотя бы обкопать участок по периметру канавкой;

2) высаживать овощи на высоких грядках, а саженцы деревьев – на насыпные холмики. Однако если уровень грунтовых вод менее 1 м, то деревья лучше не пытаться выращивать, а заменить ягодными кустарниками;

3) выбирать самые теневыносливые культуры и сорта;

4) если застой воды связан с наличием тяжелой глинистой почвы, а не с уровнем грунтовых вод, то можно попробовать улучшить состав почвы;

5) в пониженных местах всегда холоднее, чем на возвышенностях, поэтому во время весенних заморозков, когда всем сообщают об одной температуре, вам придется сразу мысленно снижать ее на несколько градусов и в соответствии с этим применять соответствующие меры по защите будущего урожая.

Глава 2. Дачное хозяйство

Хозяйственные постройки

Любое дачное хозяйство или загородный дом трудно представить без различных хозяйственных построек, подсобных помещений. Обычно их строят в стороне от жилого здания, хотя иногда они и примыкают к нему.

У таких хозяйственных построек бывает самое разнообразное назначение. Это может быть простой сарайчик для хранения лопат, мотыг, грабель и других инструментов, дровяник, место для складирования строительных материалов. Также хозяйственными постройками являются баня, мастерская или гараж. Чаще всего это, за исключением мастерской, не отапливаемые помещения.

Как правило, для их строительства используется дерево и каркасная технология. В более редких случаях хозяйственные постройки делают из кирпича. Снаружи эти помещения отделывают обычно в общем стиле или оставляют без особой отделки. Однако в любом случае хозяйственные постройки не должны портить общий вид усадьбы. Также их надо грамотно построить, чтобы они эффективно выполняли свои функции.

На благоустройство дачного участка или загородной усадьбы уходит много времени и средств, ведь там должны располагаться не только дом и огород, но и многое другое.

Хозблок

Хозяйственные постройки на даче могут быть жилыми или предназначенными для бытовых целей. При их возведении нужно знать некоторые правила, чтобы сделать свой участок удобным, отвечающим всем санитарным и противопожарным требованиям.

Материалы для хозяйственных построек

В настоящее время можно приобрести большое число разнообразных строительных материалов для сооружения хозяйственных построек. Все зависит от их размеров, технологии построения, назначения и собственных предпочтений.

Наиболее прочным и долговечным материалом является кирпич, но хозяйственные постройки из дерева значительно теплее. Если жилой дом построен из кирпича, то и гараж лучше строить из того же материала.

Не всегда имеется возможность приобрести недорогие материалы для сооружения хозяйственных построек. Можно воспользоваться теми, что есть в наличии. Если после окончания строительства дома остались бетонные блоки или кирпичи, их возможно использовать для фундамента хозпостроек, а стены сделать из вагонки либо несущих балок.

При сооружении различных подсобных и хозяйственных помещений надо подбирать материалы исходя из финансовых возможностей.

Планировка хозяйственных построек

Прежде чем приступить к благоустройству своего участка, следует обдумать его планировку. Только тогда можно правильно и с удобством разместить на нем все хозяйственные объекты и оставить место для отдыха.

Сначала решите, что требуется на участке, учитывая его размеры – беседка, баня, открытый бассейн, большой сад и т. д. На планировку участка также оказывает влияние количество человек, постоянно проживающих в доме, и гостей, приезжающих периодически.

На дачном участке можно построить:

2) жилое здание;

3) флигель;

4) сарай;

5) баню;

6) гараж;

7) беседку;

8) спортивную и детскую площадку;

9) колодец;

10) теплицу;

11) сарай для домашних животных;

12) котельную.

Важным сооружением на любом земельном участке является забор. При его строительстве учитывают его безопасность и надежность. Строят его в общем стиле с жилым домом. Для забора можно взять такие материалы, как профнастил или дерево. В настоящее время они очень популярны и удобны в использовании.

Для экономии места и финансовых расходов можно сделать общие стены сразу для двух построек. Погреб удобно сделать в гараже, что тоже будет более экономно. Также меньшее число строений позволит увеличить зону для отдыха и развлечений. Главное – правильно спланировать все постройки.

Дом лучше всего расположить таким образом, чтобы он стоял фронтоном к входу на участок. При таком расположении он будет скрыт от глаз посторонних людей. Перед домом можно разбить цветники, а с боковых сторон посадить плодовые деревья. За домом рекомендуется организовать площадку для отдыха, засадить огород и поставить душ и туалет. Хозяйственные постройки удобно расположить около одной из боковых сторон участка. С точки зрения безопасности, детскую площадку лучше разместить под окнами дома. Тогда будет возможность наблюдать за детьми.

Баню необходимо разместить в стороне от дороги. Удобное место для нее – рядом с водоемом. Однако от него до бани должно быть 15 – 30 м. Это необходимо для того, чтобы загрязненная вода не попадала в водоем. Баню лучше располагать на возвышенном месте, тогда водоотвод будет происходить естественным путем, что позволит не строить его специально и сэкономить финансы и силы.

Для большей экономии можно разместить баню рядом с домом или гаражом либо заменить ее сауной и оборудовать в доме.

Выбирая участок под гараж, надо продумать расположение подъездного пути. В гараж должен быть обеспечен беспрепятственный въезд и выезд для автомашины. Также достаточное пространство позволит с легкостью совершать различные маневры на ней. Для всего этого рекомендуется строить гараж у дороги с односторонним движением.

Участок для гаража должен быть ровным и с небольшим уклоном, чтобы дождевая и талая вода стекали естественным образом. По возможности, надо провести осушение почвы, чтобы предотвратить заболачивание участка.

Теплицу для выращивания овощей важно правильно разместить. Рекомендуется вытягивать ее с севера на юг, учитывая направление солнечных лучей. Зимой солнечные лучи падают на землю под углом 15°. Если стенки теплицы сделать немного наклонными, то солнечные лучи будут падать на них почти под прямым углом. Наклон стен теплицы должен быть 60° с южной стороны и 30° с северной. Зимой солнечные лучи падают на южную стенку теплицы. Летом они освещают теплицу с торцов утром и вечером. Если теплицу нельзя расположить в направлении на юг, то можно вытянуть ее на восток. Важно также хорошо укрепить ее, дабы защитить от сильных порывов ветра. Если на участке предусмотрена котельная, то лучше всего разместить ее подальше от жилого помещения. Это повысит противопожарную безопасность и улучшит санитарное состояние территории около дома. В соответствии с нормами пожарной безопасности, электрооборудование должно находиться вне котельной. Поэтому необходимо сделать проект отопительной системы еще до ее строительства.

Не обойтись на даче или в загородном доме без террасы. Они бывают разными по форме – круглые, прямоугольные, вытянутые и пр. Пол на террасе можно сделать из террасных досок, изготовленных из дерева особой прочности, которые прослужат много лет без замены. Для хорошего освещения подойдут точечные светильники. Удобство и уют помогут создать на террасе стильная мебель и различные аксессуары.

Хозпостройки на участке нужно располагать на определенном расстоянии друг от друга. Они не должны находиться в центре участка, чтобы осталось место для отдыха. По строительным нормам, жилое здание возводят не менее чем за 12 м от хозяйственных построек.

Если какая-либо из построек расположена на расстоянии 1 м от забора, то скат ее крыши делают внутрь участка, что предотвратит возникновение проблем с соседями.

Чтобы определить место для колодца, можно воспользоваться силикогелем. Его взвешивают и помещают в сухие цветочные горшки, которые расставляют на глубине 50 см в разных местах по участку. Копать колодец следует в том месте, где масса силикогеля увеличится более всего.

Хозяйственные постройки для содержания домашних животных строят на определенном расстоянии от жилого помещения. Для небольших сараев это 15 м, для более сложных сооружений – 25 м, для сооружений, состоящих из восьми и более элементов –50 м.

От своего и соседних жилых домов до хозяйственных построек должно быть расстояние не менее 7 м.

Для санитарной и противопожарной безопасности между жилыми домами соблюдают расстояние не менее 6 – 15 м. Оно также зависит от материалов, из которых построен дом. Например, если дом из негорючих материалов, то расстояние от него до других построек должно быть 6 м. Если у дома сгораемая крыша и несгораемые стены, то это расстояние увеличивается до 8 м. Все постройки от дома из горючих материалов надо удалять на расстояние не менее 15 м.

Погреб

Погреб – простейшее помещение для хранения сельскохозяйственной продукции. Если погреб защищен от осадков, грунтовых вод, в нем имеется вентиляция, соблюдаются постоянные температурный режим и влажность, то овощи и фрукты в нем долго хранятся. Запасы не подвергаются гниению и усыханию, сохраняют свои вкусовые качества. Раньше погреба строили отдельно. В настоящее время для экономии места их чаще размещают под сараем, гаражом или летней кухней. Иногда погреба строят под жилыми домами.

Если погреб сделать под домом или какой-либо хозяйственной постройкой, то он более удобен в эксплуатации: занимает мало места, вход в него может быть как снаружи, так и из помещения.

Перед строительством погреба необходимо получить сведения об уровне грунтовых вод, особенностях грунта и глубине его промерзания. Погреб под полом дома можно обустроить в том случае, если грунтовые воды залегают на участке глубоко или поднимаются только периодически. При высоком стоянии грунтовых вод погреб будет сырым. В этом случае лучше сделать его отдельно.

Для сооружения погреба обычно используют камень, кирпич, бетон, дерево и обязательно устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию.

В зависимости от глубины расположения грунтовых вод, погреба делят на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба не менее чем на 50 см. На низинных участках перед строительством делают песчано-гравийные подушки.

Ранее был широко распространен заглубленный земляной погреб. В нем обеспечивались наиболее оптимальные условия для сохранности урожая.

Котлован для погреба копают таким образом, чтобы стены были с небольшим наклоном. Затем их обшивают досками или горбылем. Лучше сделать такую обшивку, чтобы можно было летом ее разбирать и выносить наружу для просушивания.

Пол в погребе делают глинобитный с добавлением мелкого битого кирпича, толщиной 80 – 100 мм. Сначала укладывают основание пола – утрамбованный кирпичный щебень толщиной 50 см, затем пропитывают его битумом.

Потолок в погребе настилают из жердей и покрывают их глиняно-соломенной смесью. Затем засыпают землей слоем толщиной 30 – 40 см.

Над погребом делают двускатную крышу, опуская ее до земли.

Чтобы погреб не промерзал в сильные морозы, перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба роют водоотводную канаву глубиной 50 – 60 см.

В некоторых случаях отдельно расположенный погреб делают из двух частей. Нижняя часть – подземная. При отсутствии грунтовых вод ее делают глубиной 2,5 м. Стены нижней части выполняют из кирпича, бетона, дерева. Для пола используют бетон или утрамбованную глину. Перекрытие сооружают из деревянных балок. Над ними делают накат, на который наносят глиняную смазку и засыпку из шлака для теплоизоляции. Затем в перекрытии прорубают люк, чтобы можно было спуститься в погреб. Зимой люк утепляют старыми одеялами, матрасами, пальто. Размеры и расположение люка каждый хозяин подбирает индивидуально, но не стоит делать люк слишком большим, иначе погреб будет переохлаждаться зимой и перегреваться летом.

Верхняя часть погреба – погребица – является тамбуром, помогающим избежать значительных перепадов температуры в погребе. Погребицу возможно использовать как сарай.

Выносной погреб нужно располагать таким образом, чтобы дверь была ориентирована на север.

Погреб, находящийся под хозпостройкой, например, под летней кухней, экономит место на участке. Его люк открывается из помещения.

При строительстве погреба сначала выкапывают котлован. Его дно зачищают и посыпают слоем щебня (80 см), утрамбовывают, затем пропитывают горячим битумом. Для стен используют бетон, из которого отливают стены со стальной арматурой толщиной 20 – 30 см.

После удаления опалубки бетон штукатурят цементно-песчаным раствором (1 : 2) слоем толщиной 10 – 20 мм.

Небольшой погреб-подвал можно построить под дачным домиком. Пол такого погреба делают из бетона толщиной 60 – 80 мм, укладывая его на предварительно утрамбованную землю. Стены штукатурят цементным раствором и окрашивают известью. Гидроизоляция в погребе состоит из двух слоев рубероида и глиняного замка. Вентиляция осуществляется через небольшие окошки в цокольной части дома. Вход в погреб-подвал проделывают в полу дома. Удобно расположить под дачным домиком полуподвал и погреб на разных уровнях. В полуподвал можно сделать вход с улицы.

Из полузаглубленных погребов наиболее распространен кирпичный. Его основание находится на глубине 70 – 100 см от поверхности земли, что позволяет строить такие погреба в сырых местах.

Если погреб расположить на косогоре, то земля будет использоваться наиболее рационально. Такой погреб хорошо защищен от грунтовых вод, да и строить его значительно проще. Выше погреба, по склону, нужно вырыть водоотводящую канаву глубиной не менее 70 – 80 см. Лучше всего делать ее не поперечно склону, а немного наискосок.

Определенные преимущества имеет блокированный погреб. Затраты на его строительство снижены на 25 – 30 % за счет общих стен и кровли с соседними постройками. Также такой погреб позволяет сэкономить место на участке.

В низменных местах сложно выстроить сухой погреб. Там лучше соорудить наземное хранилище – земляной овощной лабаз. От традиционного погреба он отличается отсутствием потолочного перекрытия. По этой причине он более выгоден материально и по срокам строительства.

Лабаз имеет каркасную конструкцию, выполненную из ошкуренных бревен диаметром 13 – 22 см. Бревна одним концом вкапывают в землю почти на 1 м, а другие концы соединяют с помощью обвязки. Концы бревен, которые погружают в землю, предварительно обмазывают горячим битумом.

Для кровли лабаза используют горбыли и доски. Сверху их застилают рубероидом. Потом все засыпают землей слоем 30 – 40 см. Крышу лабаза рекомендуется делать невысокой, так, чтобы свесы опускались почти до земли. Тогда зимой снег станет естественным утеплителем со всех сторон.

Не все овощи можно хранить рядом друг с другом. Некоторые из них требуют особого температурно-влажностного режима. В связи с этим, удобнее строить погреб с множеством секций. В центре делают закрома для хранения картофеля и корнеплодов, выделяют место для бочек с соленьями. В стенах обустраивают ниши с полками и дверками и вентиляционными отверстиями снизу. Каждую секцию оборудуют трубой диаметром 4 – 6 см для обеспечения притока воздуха. Конец вентиляционной трубы должен располагаться на расстоянии 3 см от пола.

В таком погребе необходима вытяжная шахта. Она представляет собой короб с площадью сечения 15 × 15 см, возвышающийся над погребом на 2 м. Если в погребе стало сыро, то можно сделать вентиляцию более сильной за счет удлинения вытяжной шахты.

Самое важное при строительстве погреба – надежная гидроизоляция. В качественно изолированном от грунтовых вод погребе не нужно устраивать специальную вентиляцию. Затраты на создание гидроизоляции вполне приемлемые, значительно меньше расходов по устранению последствий затопления погреба.

В зависимости от особенностей грунтовых вод, гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.

Противонапорная гидроизоляция необходима в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже пола. Она выполняется со стороны напора воды. Для того чтобы через стены не просачивалась вода, их делают из водонепроницаемого бетона. При использовании обычного бетона или красного кирпича их оштукатуривают цементным раствором с двух сторон и дополнительно оклеивают 2 – 4-мя слоями защитного рулонного гидроизоляционного материала.

Погреба, построенные в местах с глинистым грунтом, подвергаются воздействию застойных вод, скапливающихся в обратной засыпке пазух котлована. Застойная вода – это наиболее частая причина сырости в погребах. В таком случае нужно обязательно принять специальные меры.

Наиболее точный метод определения места под колодец – разведочное бурение. Оно помогает получить сведения о глубине залегания воды, характеристиках почвы над и под ней, а также наличии возможных преград для бурения. Все вместе это позволяет оценить стоимость работ по строительству колодца.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора, следует сделать кольцевой дренаж для сбора и оттока воды. Если грунтовые воды располагаются ниже основания погреба, то делают безнапорную гидроизоляцию от поверхностных и фильтрационных вод, для чего наливают разогретый битум слоем толщиной 2 мм. Предварительно поверхность выравнивают и оштукатуривают цементным раствором.

Сразу после нанесения битума поверхность следует засыпать сухим крупным песком.

Чтобы запасы в погребе хорошо сохранялись, необходима приточно-вытяжная вентиляция. Для этого устанавливают вытяжную трубу вверху у потолка и приточную трубу на расстоянии 50 – 60 см от пола. Вытяжную трубу выводят наружу, делая ее выше уровня кровли.

Для обеспечения обмена воздуха в погребе размещают вентиляционные трубы диаметром 10 см в его противоположных сторонах. Делают это таким образом, чтобы поток воздуха направлялся по диагонали.

В небольших погребах можно устанавливать двухканальную вентиляционную трубу с отдельной задвижкой в каждом канале.

Чтобы вентиляция успешно функционировала, а воздух двигался в нужном направлении, необходимо соблюдать определенное соотношение в площади сечения приточной и вытяжной труб. Приточное отверстие рекомендуется делать в 2 раза больше, чем вытяжное, тогда воздухообмен в погребе увеличится.

При расположении погреба в гараже для вентиляции подойдет люк, закрытый решеткой. Зимой эту решетку утепляют старым одеялом, войлоком и др. Чтобы проверить эффективность работы вентиляционных труб, нужно приложить листы тонкой бумаги к их отверстиям: если тяга в норме, то листы будут колыхаться.

При повышенной влажности погреб необходимо проветривать. Осенью надо открыть люк и двери, а также задвижки вентиляционных труб. Для впитывания влаги оставляют в погребе на некоторое время негашеную известь, крупную поваренную соль и древесный уголь. Проводку в погребах делают наружную. Установка розеток для штепселей в них запрещена.

При пользовании погребом необходимо следить за микроклиматом в нем – температурой и влажностью воздуха. При повышении влажности воздуха в погребе появляются капли воды, плесень, появляется затхлый запах. В таких условиях картофель обычно отсыревает и загнивает.

Если свеча в погребе сразу гаснет, а спичку трудно зажечь, значит, он сильно загазован. В таком случае необходимо его хорошенько проветрить и обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого в погреб надо внести ведро с горящими углями. Ток воздуха также можно усилить с помощью старого одеяла или снопа соломы, быстро поднимая и опуская их на веревке через люк.

Перед тем как загрузить погреб овощами, его необходимо обязательно подготовить – вымыть, проветрить, продезинфицировать. Все деревянные конструкции следует вынести из помещения, промыть горячей мыльной водой и просушить на солнце. Для уничтожения плесени все стеллажи и полки белят свежегашеной известью с добавлением медного купороса (100 г на ведро раствора). Земляной пол просто посыпают сухой известкой.

Для дезинфекции погреба можно использовать и серу. Для окуривания помещения в сковороду с горячими углями насыпают серу. Сковороду оставляют в погребе, закрывают люк и замазывают все щели и сразу же выходят наружу. На 1 м^3 помещения расходуют 30 – 50 г серы.

Известь используют для борьбы с насекомыми, проникающими в погреб. Для этого ее насыпают в металлическую емкость и заливают водой. После этого перекрывают вентиляционные отверстия и быстро выходят из погреба. Через 1 – 2 недели дезинфекцию повторяют. Для помещения объемом 20 м^3 требуется 6 кг негашеной извести.

Душ и туалет

Дача, как правило, это место для отдыха. В ней все должно быть устроено максимально комфортно и уютно. Однако не всегда необходимые удобства расположены в доме. Крайне востребованные душ и туалет часто находятся за его стенами. Помочь в их грамотном сооружении и обустройстве сможет приведенная здесь пошаговая инструкция.

1. Прежде всего, на участке необходимо выбрать наиболее подходящее место для душа и туалета. Под ними будет находиться сливная яма, из которой регулярно требуется откачивать содержимое. С учетом этого, душ и туалет строят в таком месте, чтобы к ним могла свободно подъезжать ассенизаторская машина. Если на участке есть колодец, то эти постройки необходимо максимально удалить от него.

2. Далее необходимо выкопать яму глубиной от 1,5 м. Стены этой ямы обложить кирпичом таким образом, чтобы между кирпичами оставалось расстояние. При такой кладке вода будет уходить в землю. На яму установить бетонную крышку с люком, через который будет производиться откачивание ее содержимого.

3. На небольшом расстоянии от ямы надо возвести каркас душа и туалета. Их размер зависит от желания владельца участка. Для каркаса подойдет любой материал, но наиболее часто используются деревянные бруски.

4. Потом конструкцию надо обить вагонкой. Дощечки следует приколачивать ровно, без перекосов, затем обить конструкцию досками и изнутри. Пользоваться такими душем и туалетом можно только летом, поскольку отопление в них не предусмотрено.

5. Для крыши подойдет любой кровельный материал, например ондулин. Главное – сделать крышу с уклоном, чтобы вода стекала с нее. Если планируется разместить на крыше душа бак с водой, то уклон надо делать небольшим.

6. Понадобятся лейка для душа, унитаз для туалета и бак для воды. Если напор воды небольшой, то придется приобрести большой бак, чтобы можно было накапливать в нем воду. Для нагрева воды в баке можно установить специальный нагреватель. Ели его нет, то вода согреется и под солнечными лучами. При подготовке к зиме всю воду из бака надо обязательно слить, чтобы он не лопнул.

7. Установить трубы для стока грязной воды в подготовленную яму.

8. Отделать помещение изнутри. При желании его можно утеплить для зимнего пользования.

Электроснабжение

Электроснабжение дачных участков имеет определенные особенности. В первую очередь, это достаточное разветвление электрической сети. На большие расстояния передается электрический ток небольшой мощности. Происходит постоянное повышение расхода электроэнергии по причине расширения площади участка, роста его технической оснащенности. Также стоит учесть сезонность работ на участке и проживание в дачных домах.

Имеют место большая пожароопасность и опасность поражения электрическим током в связи с особенностями условий окружающей среды. Обычно на дачных участках и в загородных домах отмечаются повышенные температура и влажность воздуха, использование большого числа электроинструментов.

Электрификация дачного участка – непростая задача. В первую очередь необходимо протянуть кабель к наиболее близко расположенной опоре и внутри дома сделать разводку. Делать это нужно с учетом правил установки электрических приборов. На каждом дачном участке должен быть установлен счетчик расхода электроэнергии.

Устанавливать электропроводку на даче должен исключительно специалист. Только он может сделать это так, чтобы все проживающие на даче были защищены от поражения электрическим током. В фирме, специализирующейся на подобных услугах, перед началом работ сделают расчеты по электроснабжению, а также представят схему электрификации дома.

Дачный дом с помощью двухпроводного ввода длиной не более 25 м подключают к общей однофазной сети с напряжением 220 V. Если расстояние от дома до места подключения более 25 м, то необходимо устанавливать для проводов дополнительные опоры. В некоторых случаях подключение к общей сети делают с помощью подземного кабеля.

У входа линии электросети в дом сразу устанавливают счетчик расхода электроэнергии. Он должен иметь автоматы для экстренного отключения электросети даже при коротком замыкании.

В помещении провода протягивают разными способами. Проводка может быть открытой или помещенной в кабель-канал. Закрытую проводку размещают в стенах, которые затем оштукатуривают.

Для более надежной защиты лучше установить электросчетчик с двумя автоматами. Один необходим для отключения цепи питания розеток, второй – для освещения. Рекомендуется также установить автоматическое отключение сети при утечке электротока, которая может возникнуть при нарушении изоляции.

Водопользование

Для наиболее комфортного отдыха дачу обязательно нужно обеспечить водой. В связи с этим, владельцы дачных домиков сталкиваются с проблемой сооружения водопровода. Заказать водопроводную систему стоит достаточно дорого. Значительно дешевле сделать это самостоятельно. Правда, для этого нужны определенные знания и навыки, но зато потребуется немного средств.

Сначала необходимо составить схему будущего водопровода. На ней должны быть точно указаны места расположения труб в доме и на участке. Эта схема понадобится для проведения монтажных работ, расчета количества расходных материалов. В дальнейшем она пригодится во время ремонта в доме или при проведении каких-либо строительных работ на участке.

Для того чтобы детям было не скучно, можно на участке построить детский домик для игр. Его конструкция должна быть легкой, удобной, позволяющей детям свободно лазать в нем, легко входить и выходить. Располагать такой домик следует на виду.

В зависимости от источника водоснабжения, дачные водопроводы могут быть централизованными и децентрализованными. В первом случае водопровод подключен к централизованной подаче воды, имеющейся в дачном поселке. Во втором случае есть отдельный источник воды – колодец, скважина, водоем, родник. Схема водопровода на каждом дачном участке создается индивидуальная.

Дачные водопроводы подразделяются на летние и зимние.

Летние водопроводы прокладывают по участку поверхностно. Зимние водопроводы закапывают в землю. Делают это до того, как земля промерзнет. Металлические водопроводные трубы перед укладкой в траншеи покрывают средствами от коррозии. В том месте, где трубы соединяются с централизованным трубопроводом, устраивают смотровой колодец. Там же располагают вентили (сливной и запорный).

2

Общий уход за огородом и садом

Глава 1. Почва: удобрение и уход

Типы почв

Дерново-подзолистые почвы повышенной кислотности и довольно бедные органическими веществами. После дождя на них образуется плотная корочка, которая не пропускает воздух. Такую почву удобряют торфом или навозом в соотношении 4 – 6 кг на 1 м^2. Кроме того, ее известкуют, удаляя излишнюю кислотность, а сам пахотный слой углубляют.

В глинистых почвах много минеральных веществ, но данные почвы довольно тяжелые. Их трудно обрабатывать после дождя – они долго и плохо просыхают и медленно прогреваются, довольно быстро уплотняются. Эти почвы известкуют и вносят в них органические удобрения. Также вносят в почву золу, песок, известь.

Суглинистые почвы хорошо держат влагу, в них много питательных веществ. Весной они быстро просыхают и прогреваются, поэтому на них сажают ранние овощные культуры. В такую почву вносят минеральные и органические удобрения и усиленно поливают.

Супесчаные почвы более богаты питательными веществами, хорошо удерживают влагу. В них вносят глину или торф в соотношении 5 – 6 кг на 1 м^2. На них выращивают все овощные культуры.

Торфяные почвы богаты органическими веществами и влагой, но в них очень мало фосфора и калия. Также у них повышена кислотность. Такие почвы надо обязательно известковать и вносить фосфорные и калийные удобрения.

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве. Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.

Если рН менее 4 – почва сильнокислая;

рН от 4 до 5 – почва кислая;

рН от 5 до 6 – слабокислая;

рН от 6 до 7 – нейтральная;

рН более 8 – почва сильнощелочная;

рН от 7 до 8 – щелочная.

Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.

Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.

Некоторые огородники считают, что кислотность почвы – не их дело, «пусть ученые измеряют, а у нас и так все растет». Однако припомните, неужели ни разу не было случая, когда вы посадили прекрасную здоровую рассаду, заботливо поливали ее, укрывали от морозов и вообще носились с ней как курица с яйцом, а она погибла ни с того ни с сего? Именно здесь можно заподозрить несоответствие кислотности почвы растению. Поэтому заботливые огородники все же следят за этим показателем.

Измерять кислотность можно разными способами:

1) анализ в лаборатории. Результаты очень точные, однако землю нужно отвозить, затем приезжать на результатами, к тому же это платная услуга;

2) измерение с помощью pH-тестера либо электрического измерителя почвы. Последний прибор измеряет не только кислотность, но также влажность, температуру.

Чтобы снять показания рH-тестером, нужно снять около 5 см слоя почв, ямку разрыхлить, залить водой и тщательно перемешать до получения жидкой кашицы. Еще лучше взять такие пробы с разных мест участка. Щуп прибора ввести в ямку и держать не менее 2 мин. При использовании электрического измерителя копать ничего не надо, достаточно слегка увлажнить почву;

3) самостоятельный анализ с использованием лакмусовых бумажек. Их можно приобрести в зоомагазине (там лакмус продают для аквариумистов для измерения pH воды) либо сельхозмагазине в виде готового набора для анализа почвы.

Чтобы измерить кислотность почвы лакмусом, нужно взять пробу земли, вырыв небольшой комок на глубине около 30 см, в нескольких местах взять со стенок комка по 1 – 2 ст. л. почвы. Добавить в выбранный образец 1/4 стакана дождевой воды, перемешать и опустить в полученную суспензию лакмусовую бумажку. Чем розовее, краснее становится лакмус, тем кислее почва, а чем синее или зеленее – тем щелочнее;

4) если вы не желаете покупать никакие специальные приспособления и приборы и не нуждаетесь в точных цифрах, можно воспользоваться простыми домашними средствами, чтобы хотя бы примерно понять, какова кислотность почвы:

а) взять пробу почвы аналогичным образом, что и для измерения лакмусом, равномерно распределить по стеклянной поверхности и полить небольшим количеством простого 9%-ного уксуса. Если пенообразования не будет, почва щелочная, если пены немного – нейтральная, а если она обильная – кислая;

б) залить 5 – 7 листьев черной смородины горячей водой, настоять 20 мин. Взять пробу почвы и закинуть ее в настой. Если он позеленел, почва нейтральная или щелочная, а если посинел – кислая;

в) в детскую бутылочку с соской засыпать пробу почвы и залить водой в соотношении 1 : 4, добавить 1 дес. л. измельченного мела (или 2 измельченные таблетки глюконата кальция) и надеть свернутую рулетом соску. Затем активно побултыхать смесь несколько минут, чтобы ускорить химическую реакцию, в результате которой должен в зависимости от степени кислотности выделяться в определенном объеме углекислый газ. Чем сильнее он надует соску, тем кислее будет почва.

Изменение характеристик почвы

Как известковать кислые почвы

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 2).

Таблица 2

Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м^2)

Как закислить известковые почвы

Подкислить почву можно разными способами:

1) развести одну щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

2) засыпать щелочную почву хвоей;

3) внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Как улучшить песчаную почву

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) очень редко, при наличии возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по одному ведру на 1 м^2 в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Как улучшить глинистую почву

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м^2;

4) внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).

Как окультурить заброшенный участок

Чтобы земля, не возделываемая десятилетиями, а может быть даже веками, стала пригодной, ее нужно очистить от пней, кустарников, убрать камни, сделать ее мягкой, нормализовать кислотность и утолщить плодородный слой, так как на целине он обычно значительно тоньше, чем на возделываемом участке.

После удаления грубых препятствий (пней, камней и т. д.) и анализа состояния кислотности можно выбрать один из двух противоположных друг другу по концепции способов подготовки земли.

Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.

Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.

Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой. Полив замульчированной целины надо производить регулярно.

Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение почвы, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений. Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.

При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.

Как удалить пень

Если вы желаете избавиться от пенька, а не использовать его в качестве табуретки, декоративного украшения в саду либо цветника или земляничника, как это делают некоторые дачники, то можно прибегнуть к следующим способам.

1. Воспользоваться услугами специальной фирмы, занимающейся выкорчевкой или дроблением пней либо приобрести измельчитель пней или взять его напрокат. Если вам охота тратить деньги на услуги фирмы или покупку измельчителя, которым потом еще неизвестно когда воспользуетесь снова, то такой вариант вполне подходит.

2. Можно самостоятельно выкорчевать пень путем его обкапывания, подпиливания боковых корней и дальнейшего изъятия из ямы. Однако этот процесс очень трудоемок и не каждому под силу.

3. Если избавление от пня для вас – дело не срочное, если вы не желаете тратить много сил и денежных средств на него, то намного проще использовать химические и биологические методы, благодаря которым пень превратится в труху примерно через год:

а) самый гуманный и приятный способ избавления от пенька – это заселение его грибами. Для этого в срезе пня надо проделать множество отверстий дрелью с толстым сверлом, засыпать в них грибницу, полить и накрыть полиэтиленовым пакетом.

Какие грибы высаживают и откуда взять эту самую грибницу? Самые популярные для выращивания на пнях – опята и вешенки. Мицелий можно купить в специализированных магазинах по продаже семян либо получить самостоятельно.

В последнем случае шляпки грибов уложить на горизонтальную поверхность, оставить на несколько часов, затем потрясти. Споры стряхнуть в емкость с водой и залить ею пенек. Пенек периодически поливать, чтобы грибница развивалась активнее. С заселенного пенька можно будет собирать грибы примерно через год, причем урожай возможно собрать достаточно богатый.

Однако при уничтожении пня таким образом есть опасность заражения прилегающей территории: соседних здоровых деревьев или деревянных сооружений. Поэтому за развитием грибницы нужно следить, а за соседними деревьями ухаживать (обрабатывать стволы);

б) очень действенный способ постепенного полного избавления от пня – натриевая или калиевая селитра. В срезе пенька сделать глубокую ямку, засыпать в нее примерно 1 стакан селитры, залить водой и прикрыть полиэтиленовой пленкой. Через год это вещество полностью пропитает древесину, что позволит сжечь пень вплоть до корней. Однако на торфяных почвах поджигать пни очень опасно – можно запросто спровоцировать подземный торфяной пожар;

в) если вы не желаете связываться с огнем, вместо селитры возьмите мочевину или простую поваренную соль – через год пень превратится в труху. Однако соль лучше не использовать в том месте, где в дальнейшем планируется делать грядки или сажать новое дерево – земля станет слишком засолонена и непригодна для выращивания растений.

4. Постепенно избавиться от пня можно и совсем не используя химию – просто выкопайте ствол на 10 – 15 см и спилите его прямо на уровне с дна ямки. Срез засыпьте землей.

Потребность растений в питательных элементах

Свет, тепло, вода и питательные вещества из почвы – вот условия, необходимые для нормального роста и развития растений. Корни неустанно трудятся, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Нехватка хотя бы одного из них подвергает жизнь растения серьезной опасности.

Для правильного питания любому растению необходимы три элемента: азот, фосфор и калий. В той или иной мере они представлены в любом садовом грунте. Каждый питательный элемент имеет свою функцию: благодаря азоту развивается зеленая масса растений – стебли и листва, фосфор обеспечивает рост корней и ускоряет цветение, делая его обильным, калий отвечает за общий рост растения и образование побегов и плодов.

Питательные вещества нужны растениям в различных пропорциях. Растения сами определяют свою потребность в питательных веществах и забирают из почвы ровно столько, сколько необходимо. Задача садовода и огородника состоит в том, чтобы базовые элементы питания поступали в почву в достаточном количестве. Для этого идеально подходят органические удобрения, содержащие все основные элементы питания, и минеральные удобрения – азотные, фосфорные, калийные и комплексные (из 2 – 3-х элементов).

У каждого растения есть свои особые «пожелания», определить которые опытным путем довольно просто – растениям нужно давать те удобрения, на которые они лучше отзываются. Одни культуры хорошо реагируют на органические удобрения, другие отзываются на минеральные, а третьим нужны комбинированные подкормки, представляющие собой смесь органических и минеральных веществ.

Не стоит забывать, что растениям для роста также требуются микроэлементы – бор, кальций, сера, железо, магний, марганец, медь, цинк и другие. Микроэлементы вносятся в почву в совсем небольших количествах, но если о них забыть, растения заболевают. Все необходимые микроэлементы входят в состав микроудобрений, которые используются для внекорневой подкормки. Исключение составляет сульфат магния – его, как и основное удобрение, вносят в грунт.

Виды удобрений

По характеру воздействия удобрения делятся на универсальные и целенаправленного действия. Универсальные удобрения необходимы для восстановления почвы, ее подготовки к посадке растений, для общей подкормки. Они могут быть органическими и неорганическими. Удобрения направленного действия призваны восполнять дефицит определенных питательных веществ в почве. Предположим, если томатам недостает магния, что часто случается, используют специальные удобрения для его восполнения.

Правильный подбор удобрений, выбор способа и сроков их внесения в почву важен для выращивания всех огородных и садовых культур. В многообразии видов удобрений бывает довольно сложно сориентироваться не только начинающим, но и опытным дачникам. Стоит в первую очередь обращать внимание на соотношение базовых элементов (азот, фосфор, калий) в удобрении, и также на наиболее подходящую консистенцию удобрения – они могут быть жидкими и твердыми.

Жидкие удобрения продают в виде концентрата или порошка, который нужно растворить в воде и вносить в концентрированном или разведенном виде (в зависимости от культуры и сезона). Действие таких удобрений продолжается в течение нескольких дней после внесения. Активно растущим растениям они дают ощутимый толчок в развитии, однако сохраняются в почве недолго и их следует вносить регулярно.

Твердые удобрения выпускают в виде гранул, шариков, палочек или таблеток. Они больше подходят для растений в стадии стабильного роста – медленнее высвобождают питательные вещества, а их действие рассчитано на продолжительный срок. Эти удобрения нужно вносить в почву 1 – 2 раза за сезон.

Удобрения и подкормки оказывают определенное влияние на сроки хранения плодов. Дальновидный дачник, мечтающий о хорошем урожае, начинает заботиться о сохранности плодов еще с весны, ведь конечная цель всех дачных трудов – это плод не на ветке, а в хранилище.

Дачник должен позаботиться об оптимальном сочетании минеральных и органических удобрений, а также о грамотном порядке их внесения. Самый высококачественный свежий навоз, навозная жижа или свежий торф приносят куда меньше пользы, чем правильно подобранный комплекс удобрений. Неправильный выбор подкормок может преподнести сюрприз в виде мелких плодов с недолгим сроком хранения. Для того чтобы избежать подобных сюрпризов, следует разобраться, что представляет собой тот или иной вид удобрений.

Минеральные удобрения

Минеральные питательные вещества – азотные, калийные, фосфорные и комплексные, состоящие из нескольких элементов, – вносят в почву при выращивании овощных культур наряду с органическими удобрениями. Минеральные удобрения представляют собой активные средства воздействия на физические, химические и биологические свойства почвы и самих растений. В состав таких удобрений питательные вещества входят в виде различных минеральных солей. Попадая в почву, минеральные удобрения оказывают влияние на растворимость питательных веществ, их способность к передвижению в почве и доступность для усваивания растениями. Характер и интенсивность этого процесса определяются свойствами почвы.

Минеральные удобрения повышают уровень содержания в почве питательных элементов, меняют реакцию почвенного раствора, оказывают влияние на микробиологические процессы. Питание растений в основном происходит через корни, и внесение минеральных удобрений в почву способствует успешному росту и развитию растений. При правильном использовании минеральных удобрений повышается урожайность культурных растений, улучшается качество продукции – увеличивается сахаристость сахарной свеклы, плодов и ягод, повышается содержание белка в зернах, масличность подсолнечника.

По агрономическому назначению минеральные удобрения могут быть прямыми и косвенными.

Минеральные удобрения прямого действия содержат элементы непосредственного питания растений и в зависимости от содержания питательных веществ подразделяются на простые (односторонние) и сложные (комплексные).

Односторонние минеральные удобрения обычно содержат один питательный элемент, который могут дополнять сера, магний, кальций и некоторые другие микроэлементы. К простым односторонним удобрениям обычно относят различные азотные, фосфорные и калийные удобрения, а также микроудобрения.

Комплексные (двойные и тройные) удобрения содержат два или больше питательных элементов. В их составе основные элементы питания могут сочетаться следующим образом: азот и фосфор, фосфор и калий, азот и калий, азот, фосфор и калий. Сложных минеральных удобрений меньше, чем простых. Основное неудобство при их использовании состоит в том, что нельзя регулировать соотношение трех основных элементов – азота, фосфора и калия, в то время как различным овощам в некоторые периоды жизни может потребоваться больше какого-то одного элемента. Сложные минеральные удобрения часто выпускают в виде концентратов. Соотношение элементов в них может быть подобрано под разные виды растений или под различные стадии их роста. Сложные удобрения отличаются высокой стоимостью, но дают хорошие результаты в теплицах и на небольших площадях. Из сложных удобрений наиболее известны аммофосы, состоящие из азота и фосфора, калийная селитра – в составе калий и азот, а также нитроаммофоска, состоящая из трех элементов.

Косвенные минеральные удобрения используют для улучшения агрохимических и физико-химических свойств почвы, для мобилизации ее питательных свойств. В их числе можно назвать известковые удобрения, гипс. Иногда одно и то же удобрение может оказывать прямое и косвенное действие: к примеру, внесение фосфоритной муки повышает уровень фосфорного питания растений, одновременно ослабляя кислотность почвы.

Минеральные удобрения по характеру влияния на реакцию почвенного раствора различают физиологически кислые, щелочные и нейтральные. Физиологически кислыми считают те удобрения, которые подкисляют почвенный раствор (их катионы почва поглощает лучше, чем анионы). Физиологически щелочными считают те удобрения, которые подщелачивают почву (их катионы, постепенно накапливаясь, вызывают щелочную реакцию, а анионы лучше ассимилируются растениями). Физиологически нейтральные минеральные удобрения не вносят изменения в реакцию почвенного раствора.

Минеральные удобрения получаются в результате переработки агрономических руд или путем синтеза различных веществ. Природные соли – например, калийная соль или натриевая селитра – и отходы промышленности используются в сельском хозяйстве в сравнительно небольших количествах.

Естественные минералы

Каменная мука. Она похожа на пыль. Это отход работ каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки определяется составом горных пород, находящихся в переработке. Любая каменная мука улучшает структуру почвы, сдерживает вынос из нее питательных веществ.

Самая полезная каменная мука получается из гранита и базальта и служит источником микроэлементов и минеральных веществ. Способность этой муки задерживать большое количество воды имеет большое значение для улучшения песчаных почв.

Те растения, которые предпочитают слабокислые почвы, но высажены в щелочную среду, часто нуждаются в дополнительном железе.

Кальций обладает хорошей способностью связывать питательные вещества и улучшать комкование почвы, а также нейтрализует излишнюю кислотность. Однако не следует завышать дозу кальциевых удобрений – реакция почвенного раствора может стать щелочной. Эту оплошность трудно исправить, а щелочь серьезно вредит растениям.

Кальций вносят направленно и понемногу. К примеру, каменную пыль, содержащую кальций, можно использовать на суглинках всего лишь один раз.

Минеральные удобрения промышленного изготовления

В настоящее время на рынок поставляются простые (односторонние) удобрения – азотные, фосфорные, калийные и другие – и комплексные удобрения, включающие несколько элементов.

Азотные удобрения. Из числа азотных удобрений наибольшее распространение имеют аммиачная и натриевая селитра, а также мочевина. Все удобрения, названия которых включают слова «аммоний», «аммиак» или «селитра», относятся к этой категории.

Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний представляет собой гранулированное удобрение, которое содержит 35 % азота. Оно хорошо растворяется в воде, поэтому растения легко усваивают его. По большей части аммиачную селитру используют в подкормках в комплексе с другими удобрениями.

Мочевина (карбамид) – это азотное удобрение в гранулах, содержащее 46 % азота и хорошо растворимое в воде. Поскольку мочевина обладает способностью подкислять почву, ее нужно использовать вместе с известью.

Древесной золой можно опылять растения против слизней, сосущих насекомых, крестоцветных блошек. В этих целях ее возможно применять в чистом виде или смешивая в равных пропорциях с известью и табачной пылью.

Натриевая селитра, также известная как натрий азотнокислый или нитрат натрия, содержит 16 % азота. Удобрение производится из природного минерала «чилийская селитра». Это кристаллическое твердое вещество белого цвета с горько-соленым вкусом, иногда имеет сероватый или желтоватый оттенок, растворяется в воде лучше, чем калийная селитра. Натриевая селитра является физиологически щелочным удобрением, способным слегка подщелачивать почву, поэтому ее эффективно используют на кислых почвах в сочетании с хорошо растворимыми в воде фосфорными и калиевыми удобрениями. Натриевую селитру применяют на всех типах почв под картофель, столовую и сахарную свеклу, различные овощные культуры, плодово-ягодные и декоративные насаждения.

Сернокислый аммоний (сульфат аммония) представляет собой кристаллическое вещество сероватого или белого цвета. Хорошо растворяется в воде. Содержит 24 % серы и 21 % азота и является побочным продуктом коксовой, сталелитейной и газовой промышленности. Содержащийся в этом удобрении азот медленно вымывается водой, поэтому его рационально использовать на сильно увлажненных почвах.

Среди наиболее распространенных комплексных азотных удобрений, содержащих 2 – 3 вида питательных веществ, можно назвать аммофос, калийную селитру, нитрофоску, огородные смеси и золу.

Аммофос представляет собой минеральную смесь в гранулах. В ней содержится 50 % фосфора, легко усваиваемого растениями, и 11 – 13 % азота. Аммофос используют и как основное удобрение, и в комплексных смесях.

Калийная селитра, или азотнокислый калий имеет вид кристаллического порошка белого цвета с желтовато-серым оттенком. Удобрение содержит 45 % калия и 13,5 % азота, хорошо растворяется в воде. Его применяют под все овощные культуры в комплексных смесях и в качестве основного удобрения.

Нитрофоска – это минеральная смесь, содержащая примерно в равных долях (по 12 – 17 %) фосфор, азот и калий. Смесь хорошо растворяется в воде, ее используют под все овощные культуры.

Фосфорные удобрения. Наибольшее распространение в практике имеют такие фосфорные удобрения, как простой и двойной суперфосфат.

Простой суперфосфат порошковидный или гранулированный представляет собой вещество серого цвета, содержащее примерно 14 – 19 % фосфора. Кроме того, в нем содержится 11 % серы и 22 % кальция в виде гипса. Простой суперфосфат производят путем обработки фосфоритной руды серной кислотой. Его используют для всех овощных культур на любых почвах и в качестве основного удобрения, и в комплексных смесях для подкормок.

Двойной суперфосфат содержит уже 37 – 54 % фосфора, но он не содержит серы, и поэтому не более эффективен, чем простой суперфосфат. Однако его всегда рекомендуют применять в количестве, в два раза меньшем по сравнению с простым суперфосфатом.

В сельскохозяйственной практике также применяют преципитат, томасшлак, термофосфат и другие удобрения, содержащие фосфор.

Калийные удобрения. Среди калийных удобрений наибольшее распространение имеют хлористый и сернокислый калий (сульфат калия).

Хлористый калий представляет собой белую кристаллическую соль с сероватым оттенком. Калия – 52 – 62 %. Удобрение содержит не более 2 % влаги, оно сильно слеживается, поэтому его следует хранить только в сухом помещении. Можно смешивать с другими удобрениями без ограничений – годится для большинства возделываемых культур, хорошо растворяется в воде. Хлористый калий существенно подкисляет почву, и на кислых почвах его можно применять только после известкования.

Калийная соль – это сильное удобрение: содержит 30 – 40 % калия и обладает свойствами, близкими к свойствам хлористого калия. Ее применяют для подкормки всех овощных культур.

Сульфат калия, или сернокислый калий – это концентрированное калийное удобрение в виде белого кристаллического порошка с желтоватым или серым оттенком. Содержит 45 – 48 % калия и 16,5 % серы. Сульфат калия хорошо растворяется в воде и почти не содержит хлора. Он считается лучшим калийным удобрением под все культуры на всех видах почв, применяется как основное удобрение в составе комплексных смесей для жидких и сухих подкормок.

Кали-магнезия (другое название шенит) представляет собой полупродукт, который получается при переработке сульфата калия. Удобрение содержит примерно 24 – 28 % калия, 10 – 12 % магния и не более 3 % хлора. Эти качества позволяют относить его к бесхлорным калийным удобрениям.

Калий углекислый (поташ) – новая форма калийных удобрений, не содержащих хлора. Удобрение содержит до 55 – 56 % калия, отличается щелочной реакцией. Щелочной характер и отсутствие хлора делают это удобрение ценным для кислых дерново-подзолистых почв. Основной его недостаток – сильная гигроскопичность.

Удобрения, содержащие железо. Железо необходимо для жизни всех растений. Обычно в кислых почвах имеется достаточное количество доступного железа для удовлетворения потребности растущих культур. Однако при щелочном характере почвы приходится вносить удобрения, содержащие железо.

Все химические соединения железа, которые могут быть удобрениями, растворимы в воде. Это могут быть сульфаты двухвалентного или трехвалентного железа, они содержат 11 – 19 % серы. Сульфат железа вносят в малых количествах. Для внекорневой подкормки, которая выполняется методом опрыскивания листьев растения, применяют достаточно эффективные хелатные соединения железа.

Удобрения, содержащие серу. В растениях часто содержится больше серы, чем фосфора, кальция и магния. Двуокись серы может поступать в растения через листья из атмосферы вместе с дождевой водой. Часто этого количества серы бывает достаточно для удовлетворения минимальных потребностей культуры. К тому же ощутимые количества серы доставляют при внесении в почву химические удобрения, содержащие сульфаты калия, кальция, магния и других металлов. Обычно этих поступлений бывает достаточно для покрытия потребностей культуры.

Дополнительные потребности растений в сере можно восполнить, используя в качестве удобрения элементарную серу, выпускаемую для сельского хозяйства. Однако внесение элементарной серы в нейтральные или кислые почвы увеличивает потери кальция за счет выщелачивания, поэтому это удобрение желательно использовать на карбонатных (щелочных) почвах.

Древесная зола помогает в борьбе с грибковыми болезнями растений. В этих целях золой опыляют картофельные клубни перед посадкой, всходы свеклы, ботву картофеля.

Магниевые удобрения. Магниевые удобрения редко специально используются в овощеводстве в полевых условиях. Часто для нейтрализации кислых почв используется доломитовая известь (карбонат кальция-магния, содержит 7 – 13 % магния) – содержащийся в ней магний обычно покрывает потребности культур. Однако для пополнения запасов магния в почвах, имеющих нейтральную или щелочную реакцию, не следует использовать доломитовую известь. В этом случае лучше применять сульфат и окись магния.

Сульфат магния – гранулированный продукт, содержащий до 11 – 13 % серы и 11 – 13 % магния. Одновременно он восполняет потребности растений в сере. Сульфат магния в виде реактива содержит 16 % магния. Он быстро и полностью растворяется в почвенном растворе. В тепличных условиях можно применять сульфат магния для внекорневых подкормок, также его включают в состав смесей минеральных удобрений.

Окись магния – белое безвкусное вещество, содержащее примерно 69 % магния, весьма неудобное в обращении. Окись магния выпускается в виде легкого порошка, она также используется в медицине для нейтрализации кислоты и как слабительное средство. Это более дорогостоящее по сравнению с доломитовой известью удобрение имеет самую высокую нейтрализующую способность по отношению к кислотам. Вещество полностью растворяется в воде, а также легко растворяется в растворах аммиачных солей.

Окись магния и сульфат магния в качестве растворимых в воде продуктов можно успешно использовать для внекорневой подкормки, растворяя их в поливной воде для устранения дефицита магния у полевых культур. Сульфат и окись магния совместимы с другими необходимыми элементами питания растений. После смешивания их можно вносить вместе.

Кальциевые (известковые) удобрения. Различные известковые удобрения, обладающие нейтрализующей способностью, обычно применяют для известкования почвы в целях снижения ее кислотности. Но это не единственная цель внесения известковых удобрений. Все известковые удобрения содержат кальций, в некоторых имеется и магний – а это необходимые элементы питания растений.

Все кальциевые удобрения можно свести в четыре группы: карбонаты, оксиды, гидроксиды и силикатные соединения кальция и магния.

Молотый мел обладает 100%-ной нейтрализующей способностью. В его составе всегда имеются примеси в виде глины и песка.

Мергель – это известковое отложение, состоящее преимущественно из карбоната кальция и имеющее в составе до 25 – 75 % примесей в виде глины с песком. Мергель часто используется для известкования кислых почв. Его нейтрализующая способность колеблется в пределах 25 – 75 %.

Мергель и мел представляют собой мягкие неочищенные формы известняка. Известняк – это особая осадочная порода, кристаллическое соединение, широко распространенное в природе. Молотый известняк, или известняковая мука, обладает нейтрализующей способностью до 85 – 95 %. В нем может содержаться до 25 % глины и песка.

Доломитовой известью называют те известковые материалы, которые содержат карбонат кальция и карбонат магния. Также доломитовая известь или доломитовая мука обычно содержит примерно 56 % сульфата кальция и до 42 % сульфата магния, поэтому при ее внесении почва получает сразу два ценных элемента питания. Примесей (глина, песок) немного – не более 1,5 – 4 %. Нейтрализующая способность доломитовой муки составляет 85 – 108 %.

Известковый туф, или карбонат кальция может содержать 5 – 25 % примесей в виде глины с песком. Его нейтрализующая способность составляет 75 – 95 %.

Мартеновский шлак, или силикаты кальция – это побочный продукт сталеплавильной промышленности. Может содержать некоторое количество бора, кремния, фосфора, марганца и других элементов. Его нейтрализующая способность оставляет 60 – 90 %.

Жженая (негашеная) известь практически не имеет каких-либо примесей в составе. Ее нейтрализующая способность доходит до 178 %. Гашеная известь, или пушонка, имеет в составе незначительное количество примесей. Ее нейтрализующая способность доходит до 135 %. Однако негашеная и гашеная известь не применяются широко по причине высокой стоимости и относительного неудобства в обращении. К тому же они содержат только кальций и не имеют в своем составе магния.

Магнезит – природный минерал, содержащий карбонат магния. Обычно он встречается в виде плотных белых масс.

Существует два соединения кальция, которые являются исключением в отношении нейтрализующей способности по отношению к кислоте – это сульфат кальция (гипс) и хлорид кальция. Они являются ценными известковыми удобрениями, их рекомендуют для применения на нейтральных и щелочных почвах, которые не нужно известковать. Если в такие почвы вносят гипс, он обогащает почву кальцием, а на солончаках обращает натрий в растворимую форму, после чего избыток натрия легко вымывается из почвы.

Органические удобрения

Механический состав почвы оказывает большое влияние на ее плодородность, а соответственно, на урожай различных культур. В значительной степени урожай зависит от наличия в почве органических веществ и растворенных минеральных солей.

Тяжелые почвы содержат достаточное количество питательных веществ. Однако в тяжелых почвах питательные вещества сильно закрепляются (особенно фосфор – он приобретает форму, малодоступную для питания растений). В таких почвах удобрения зачастую недостаточно используются растениями. Для улучшения ситуации необходима правильная обработка, известкование и внесение органических удобрений.

Легкие почвы имеют более удобные физические свойства, но содержат значительно меньше питательных веществ, поскольку обладают слабой поглотительной способностью. Из-за этого часть внесенных удобрений может просто вымываться. Свойства легких почв можно изменить путем систематического применения органических удобрений, которые обогащают почву питательными веществами, одновременно увеличивают ее влагоемкость и поглотительную способность.

Таким образом, органические удобрения применяют на различных типах почв, поскольку они существенно улучшают физические свойства почвы. Благодаря им почва становится легче и теплее – разрыхленная органикой почва хорошо пропускает и одновременно удерживает воду и воздух.

Продолжительность и сила воздействия удобрений во многом зависят от механического состава почвы. Органические удобрения быстро разлагаются в песчаных почвах и действуют не дольше 2 – 3-х лет. В суглинистых почвах удобрения разлагаются достаточно медленно – здесь они действуют на протяжении 5 – 6 лет. Однако эффективность удобрений на легких почвах бывает более высокой.

Одинаковые дозы удобрений на окультуренных почвах с глубоким пахотным слоем приносят больший урожай по сравнению со слабоокультуренными почвами, которые имеют неглубокий пахотный горизонт. Тот, кто хочет ежегодно получать высокие и устойчивые урожаи овощей и других культур, должен довести толщину перегнойного слоя до 25 – 30 см.

Иногда на глубине 15 – 20 см попадается белесый подзолистый горизонт или ярко-охристый рудяковый – такое может быть в поймах малых рек или на заболоченных почвах. В таком случае необходимо вносить ежегодно не менее 8 – 10 кг навоза или компоста на 1 м^2 почвы. Саму почву следует перекапывать на 2 – 3 см глубже перегнойного горизонта. Если кислотность почвы существенно повышена (на ней обильно произрастают хвощ, конский щавель), то вместе с органическими удобрениями следует внести еще по 0,5 – 0,8 кг извести на 1 м^2 почвы. Такие мероприятия дают возможность существенно углубить пахотный горизонт всего за 3 – 4 года.

Когда органические вещества разлагаются в почве, они выделяют азот, фосфор, калий и другие питательные вещества, которые становятся доступными для растений. При этом в воздух выделяется углекислый газ, столь необходимый для растений. В качестве органических удобрений можно использовать навоз всех видов животных, навозную жижу, перегной и разнообразные компосты.

Навоз

Навоз считается самым лучшим, ценным органическим удобрением, содержащим все необходимые элементы питания и множество микроэлементов. Он представляет собой смесь твердых и жидких выделений сельскохозяйственных животных с подстилкой или без нее. Обогащая почву органическим веществом, навоз улучшает ее физические свойства и структуру.

Качество навоза, прежде всего, определяют по содержанию в нем азота, фосфора, калия и кальция. В среднем в навозе содержится около 0,5 % азота, 0,3 % фосфора и 0,6 % калия. На качество навоза оказывает большое влияние подстилка, для которой применяют солому зерновых культур, торф, опилки, стружку и другие материалы. Навоз крупного рогатого скота, который содержится на соломенной подстилке, имеет в своем составе все важнейшие питательные вещества. Для подстилки лучше всего применять солому, нарезанную на части по 8 – 10 см. Такая солома впитывает больше жидкости, полученный навоз в меньшей степени теряет азот и органические вещества. Он хорошо убирается в штабель и равномерно заделывается в почву. Но самый лучший навоз получается, если к нарезанной соломе добавить торф в соотношении 1 : 1.

Навоз используют в свежем виде, полезны также его полуперепревшие и перепревшие формы и перегной.

Свежий навоз чаще применяют для мульчирования. Содержание в нем основных элементов питания невелико: наличие азота не превышает 0,4 – 0,8 %, фосфора – не более 0,2 – 0,3 %, а калия – не более 0,4 – 0,7 %. К тому же если вносить в почву свежий навоз, то в ней временно понижается количество минерального азота. Если все-таки приходится вносить свежий навоз, то лучше добавлять к нему минеральные удобрения. В частности, совместное внесение с навозом фосфорных удобрений (на 1 т навоза 15 – 25 кг суперфосфата или 40 – 60 кг фосфоритной муки) обогащает его фосфором и снижает потери азота. Некоторые овощи, в частности корнеплоды, вообще не выносят навоз в свежем виде.

Для удобрения нужен перепревший навоз и спелый компост. Лучше добавлять сырье в компостную кучу постепенно.

Для удобрения почвы лучше всего использовать наполовину перепревший навоз, поскольку при длительном разложении навоза в 2 – 3 раза уменьшается количество органического вещества (при этом же происходит незначительное повышение процентного содержания азота и фосфора).

Полезное действие навоза сохраняется на протяжении нескольких лет. На тяжелых почвах его действие продолжается дольше, а на супесчаных почвах он разлагается быстрее. По достоинству огородники ценят и конский навоз, однако он выделяет слишком много тепла. Конский навоз чаще всего применяют для ранней набивки парников. В качестве удобрения его применяют в составе различных компостов.

Главный недостаток любого навоза состоит в том, что он является местом обитания многих возбудителей болезней растений.

Перегной

Перегной – это полностью перепревший навоз. Его можно считать самым ценным органическим удобрением, поскольку в нем содержится больше питательных веществ, чем в навозе. Присутствующие в перегное вещества легко усваиваются растениями.

Перегной готовится из перепревшего навоза, листьев и иных растительных остатков. Для его приготовления нужен достаточно долгий срок – иногда до 2-х лет. Перегной готовят почти так же, как и компост: навоз вместе с растительными остатками закладывают в яму, плотно закрывают, ограничивая доступ воздуха. После этого остается только ждать, когда он полностью разложится.

Во время перепревания температура перегноя повышается, и в результате гибнут возбудители различных болезней. Температуру можно и нужно регулировать, изменяя доступ воздуха. Если она будет слишком высокой, перекройте доступ воздуха – при быстром созревании качество перегноя снижается. Если же перегной разогревается слишком медленно, то доступ воздуха нужно увеличить, иначе он будет созревать значительно дольше. Готовый перегной представляет собой темно-коричневую рассыпчатую массу.

Перегной в первую очередь используют для приготовления рассадных смесей (до половины их состава). Готовя тепличные грунты, в первый год вносят от 40 до 70 л на 1 м^2, далее ежегодно добавляют по 15 – 30 л на 1 м^2. Кроме того, перегной используют в качестве быстродействующего удобрения на огороде под ранние овощи, корнеплоды, зеленные культуры, добавляя по 5 – 15 л на 1 м^2.

Компост

Компост, или биогумус – это удобрение, которое получается из растительных материалов в ходе разложения. В садах личного пользования всегда имеются органические отходы: ботва помидоров и картофеля, выполотые сорняки, опавшие листья. Обычно эти отходы сжигают, но они могут послужить источником качественного органического удобрения.

Это особенно ценно в тех местах, где отсутствует возможность завозить навоз, и на легких почвах, постоянно нуждающихся в органических удобрениях. Особенной эффективностью обладает компост, приготовленный из бобовых растений (фасоли или гороха), способных удерживать в почве азот.

Торф

Торф – это слаборазложившиеся остатки болотных растений. По многим причинам его считают лекарством от любых огородных проблем. Прежде всего, торф способен впитывать воду, тем самым регулируя влажность почвы. Также он обладает свойством улучшать структуры легких песчаных почв, задерживая влагу, а на тяжелых глинистых почвах способен до известной степени связывать излишки влаги. При этом торф может несколько подкислить почву, поэтому для выравнивания уровня кислотности следует вносить с ним известь или доломитовую муку.

В качестве самостоятельного удобрения чистый торф без подготовки имеет малую ценность, поскольку почти не содержит свободных питательных веществ. В то же время торф отлично впитывает навозную жижу и предохраняет ее от потери азота, поэтому незаменим при компостировании навоза. Кроме того, он нуждается в обогащении минеральными удобрениями, садовым компостом, каменной мукой.

Торф можно применять как рыхлый пористый материал для приготовления рассадных смесей (совместно с перегноем), тепличных грунтов и для мульчирования.

Печная зола

При сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков образуется печная зола – одно из лучших минеральных удобрений. В составе золы можно найти все необходимое для роста растения, кроме азота. Зола содержит большое количество углекислого кальция и калия, что позволяет применять ее и для нейтрализации повышенной кислотности почвы. Нейтрализующая способность печной золы составляет 50 – 65 %. К тому же калий и фосфор содержатся в золе в форме, легко доступной для растений.

Зола в особенности ценна тем, что в ней имеются сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк, но почти нет хлора. Обогащая почву, зола одновременно улучшает ее физические свойства и снижает кислотность. Благодаря этому, создаются более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры и повышается урожайность. Очень низкое содержание хлора делает золу полезной для чувствительных культур: ею можно удобрять картофель, землянику, малину.

В качестве минерального удобрения древесная и соломенная зола подходят для любых почв, за исключением солонцеватых, но использовать следует только золу от лиственных и хвойных деревьев и травы.

Кстати, это замечательное удобрение может долго храниться в сухом месте. Единственное условие – золу нужно беречь от сырости, иначе она потеряет весь калий.

Торфонавозные компосты

Торф используют и для удобрения, и для мульчирования. Низинный торф положено просушить и выдержать в штабелях в течение нескольких месяцев.

Для получения ценного удобрения лучше всего компостировать торф с навозом, навозной жижей, птичьим пометом – это позволит ускорить разложение и увеличить минерализацию. Аммиак, который образуется в ходе компостирования, прочно поглощается торфом.

Торфонавозный, навозно-опилочный и навозно-земляной компосты можно использовать в качестве хорошей питательной смеси для рассады, просеяв смесь перед применением. Компосты с добавлением отбросов или фекалий по санитарным соображениям можно применять в качестве удобрений под овощи только через 1 – 2 года после приготовления.

Дерновая земля

Дерновую землю используют не в качестве самостоятельного удобрения, а для приготовления компостов или питательных грунтов. Ее следует заготавливать на плодородных, желательно возвышенных участках. Срезав верхний темный, пронизанный корнями слой, нужно сложить его в штабель, периодически увлажнять и перелопачивать для быстрого разложения дернины. Целесообразней сразу же компостировать ее с навозом в соотношении 3 : 1.

По составу дерновая земля должна быть легкой супесчаной. При использовании суглинистой почвы следует добавить для рыхлости 5 – 10 % крупного речного песка.

Дерновую землю можно заменить плодородной полевой землей. Но ее следует брать с тех участков, на которых не выращивали овощи и картофель, чтобы не занести болезни.

Птичий помет

Птичий помет – полное, сильное высококонцентрированное органическое удобрение, в котором содержание азота выше, чем в навозе. Особенно ценится помет кур и голубей. Помет домашней птицы содержит еще фосфор и калий, но в незначительных количествах.

Птичий помет разбавляют водой или готовят перебродивший раствор: на одну часть сухого птичьего помета приходится 200 частей воды. Порядок приготовления тот же, что и для коровяка. Обычно этот раствор используют для подкормок.

Птичий помет используют не очень активно по трем причинам: во-первых, он имеет весьма неприятный запах, во-вторых, содержит большое количество семян сорняков и яиц гельминтов, в-третьих, слишком активная реакция свежего помета может причинить вред растениям.

В настоящее время промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет, подвергнутый термической сушке при очень высоких температурах. После обработки получается гранулированное удобрение серого цвета, сохраняющее лишь относительно неприятный запах. В сухом помете сохраняются питательные вещества, но уже не присутствуют семена сорняков, яйца глистов и мух. Перед применением сухой помет нужно развести водой (100 г на 10 л воды), настоять и использовать для подкормки растений в период вегетации. Лучше всего с сухим пометом готовить компост, смешивая его и торф в соотношении 1 : 2, можно добавить и минеральные удобрения.

Сидераты

К числу разнообразных органических удобрений по праву причисляют и «зеленые удобрения» – так называемые сидераты. В эту группу можно включить зелень всех бобовых, крапиву, люцерну, вику, мышиный горошек, редьку масличную, рожь, а также многие сорняки, чья зелень быстро перепревает.

Помимо того, что надземная масса бобовых культур является хорошим зеленым удобрением, они обогащают почву, просто произрастая на грядках. Азот, нужный растениям, можно получить при помощи бобовых культур, обладающих великолепной способностью обогащать почву азотом благодаря совместному «сотрудничеству» с азотофиксирующими бактериями.

Клевер, вика, люпин, горох и бобы являются прекрасными накопителями азота. Если посадить на грядки сначала бобовые культуры, а на следующий год овощные, то овощам практически не понадобятся дополнительные подкормки. К тому же бобовые растения хорошо рыхлят почву, поскольку их корневая система глубоко распространяется вширь.

Сапропель

Сапропель – это прудовый или озерный ил, в огородничестве применяется как ценное органическое удобрение.

У него много положительных качеств:

1) по содержанию полезных веществ он не уступает навозу или компосту, при этом наверняка в нем не будет личинок вредителей и семян сорняков;

2) даже при излишнем внесении в почву не наносит вреда культурным растениям;

3) медленнее теряет ценный азот, чем навоз;

4) обладает уникальным свойством предотвращать поступление тяжелых металлов в растения.

Сапропель можно использовать в чистом виде или в смеси с другими удобрениями. Если он свежий, то перед внесением массу надо немного проветрить для избежания переувлажнения почвы.

Сапропель обычно вносят под осеннюю или весеннюю перекопку в расчете 1 – 7 кг/м^2.

Бактериальные удобрения

Бактериальные удобрения представляют собой препараты, содержащие специальные бактерии, которые улучшают питание культурных растений, усиливая в них обменные процессы за счет того, что бактерии переносят полезные микроэлементы к корням растений.

Самыми распространенными бактериальными удобрениями являются:

1) нитрагин – препарат, содержащий клубеньковые бактерии, которые поставляют к растениям азот. Используется только для бобовых растений, причем для каждого вида культуры разный тип бактерий;

2) азотобактерин – препарат, содержащий азотобактерии, которые также поставляют азот. Однако эти существа универсальны и могут применяться на разных культурах;

3) фосфобактерин – препарат, содержащий фосфобактерии, соответственно, переносит к корням растений фосфор;

4) ЭМ-препарат (эффективные микроорганизмы) – содержит несколько видов микроорганизмов, которые вместе комплексно воздействуют на растения.

Все бактериальные удобрения вносятся в почву в очень малых количествах (несколько капель на 1 л дождевой воды).

Вносить такие удобрения следует, соблюдая ряд правил:

а) почва должна быть влажной;

б) раствор не должен попадать на побеги растений;

в) микроорганизмы не любят много света, поэтому препараты лучше вносить поздно вечером или в пасмурную погоду;

г) ослабленные по различным причинам растения (от вредителей, болезней) либо посаженные недавно не стоит удобрять таким образом, потому что они слишком слабы.

Так как бактериальные удобрения содержат живых существ, то хранение их должно быть особым: от заморозки и слишком высокой температуры бактерии погибнут, ядохимикаты им также вредны, и в целом срок хранения этих веществ не очень долгий.

Приготовление смесей

Смешивание минеральных удобрений обычно производят для того, чтобы в одном удобрении объединить 2 – 3 или более питательных элементов ради улучшения их физико-химических свойств и снижения затрат труда на рассев. Приготовление удобрительных смесей не вызывает каких-либо трудностей, не требует специальных знаний по химии. Нужно лишь четко соблюдать правила.

Для смешивания применяют порошковидные и гранулированные компоненты. Все минеральные удобрения, выпускаемые промышленно, поступают в продажу в упаковках, называемых туками. Должны быть соблюдены требования по хранению данного удобрения, каждая упаковка должна быть снабжена соответствующей маркировкой или этикеткой с указанием названия, химического состава и процентного содержания питательных элементов. Если удобрение сложное, должно быть указано процентное содержание всех элементов, входящих в его состав. Этот процент носит название полезного вещества, или действующего начала. Он служит основным показателем, по которому можно рассчитать дозы вносимых удобрений.

Кроме того, существует множество работ по расчету и приготовлению смесей, написанных специалистами и практиками и опубликованных в периодических и специальных изданиях. Однако не бывает двух одинаковых участков или двух одинаковых огородов, поэтому следует вникать в рекомендации и замечания к отдельным вариантам смесей. Это позволит подобрать по возможности наилучшие компоненты для приготовления самых качественных и эффективных смесей.

Универсальная удобрительная смесь для овощных культур

Для применения на самых разных почвах и для всех овощных культур можно составить удобрительную смесь, которая содержит примерно в равных пропорциях азот, фосфор, калий и микроэлементы – цинк, молибден, марганец, кобальт, бор.

Универсальная удобрительная смесь для торфяных и песчаных почв

Для использования на торфяных и песчаных почвах рекомендуется удобрительная смесь, которая содержит основные питательные вещества азот, фосфор, калий примерно в равных пропорциях, и микроэлементы – цинк, молибден, магний, железо, марганец, кобальт, бор.

Приготовление известковой удобрительной смеси

Лучшим вариантом известкового удобрения следует считать доломитовую муку, в составе которой помимо кальция имеется еще и магний. Из борных удобрений самое широкое распространение имеют борная кислота и бура.

Для кислых почв желательно использовать известняковую и доломитовую муку, мел. Гашеную известь (пушонку) рекомендуется использовать в самых крайних случаях. Для щелочных почв положено использовать нейтральное соединение кальция, а именно гипс.

Исходя из этих рекомендаций, для приготовления известковой удобрительной смеси следует взять известкового удобрения в объеме 5 кг, добавить к нему 40 г борной кислоты или 60 г буры. Все компоненты тщательно перемешать, после чего смесь готова к внесению.

Микроудобрения, содержащие медь, можно использовать в виде разведенного медного купороса для опрыскивания растений при борьбе с грибковыми болезнями.

Как правило, щелочные почвы широко распространены в южных засушливых областях России. В таких местах вместо известкового удобрения (мел, доломитовая мука) следует использовать в том же количестве нейтральный гипс. Он не оказывает влияния на реакцию почвенной среды, но в то же время является источником кальция и серы. Остальные компоненты нужно взять в том же количестве.

Приготовление сбалансированной смеси

Сбалансированные смеси готовят из самых обычных минеральных удобрений. На каждой фасовке указан весовой процент действующего вещества. Он всегда рассчитывается на азот (N), оксид фосфора (P_2O_5) и оксид калия (K_2O). Все удобрения должны иметь на своей фасовке три цифры, разделенные дефисом. На первом месте всегда указывается процентное содержание в данном удобрении азота, на втором – фосфора, на третьем – калия.

Предположим, на упаковке с нитроаммофоской указано 17 – 17 – 17 – следовательно, в этом удобрении содержится равное количество азота, оксида фосфора и оксида калия: по 17 % каждого элемента питания. Если на упаковке с диаммонием фосфата указано 19 – 49 – 0, то в этом удобрении содержится 19 % азота, 49 % оксида фосфора, но в нем не содержится калий.

Для приготовления сбалансированных удобрительных смесей следует использовать простые и комплексные удобрения, содержащие фосфор, в частности:

– нитроаммофос марок А 23 – 23 – 0, Б 16 – 24 – 0, В 25 – 20 – 0;

– нитроаммофоска – 17 – 17 – 17;

– диаммоний фосфат – 19 – 49 – 0;

– диаммофоска – 10 – 26 – 26, 10 – 30 – 20;

– двойной суперфосфат гранулированный – 0 – 46 – 0;

– аммофос – 12 – 50 – 0.

Простой гранулированный суперфосфат (0 – 19 – 0) годится при приготовлении смесей для щелочных почв. Поскольку в простом гранулированном суперфосфате низкое содержание фосфора, то любая сбалансированная смесь, приготовленная на его основе, будет низко концентрированной – придется увеличить в 1,2 раза дозу внесения смеси по сравнению со стандартной дозой. Кроме того, суперфосфаты обладают высокой кислотностью, которую обычно нейтрализуют гипсом, поэтому вместе с простым суперфосфатом в почву попадает много гипса. По этим причинам это удобрение лучше использовать на щелочных почвах.

Для приготовления сбалансированных смесей ограниченное использование имеют азофоска (16 – 16 – 16) и другие виды этого удобрения, а также нитрофоска (11 – 10 – 11). Ограничение рекомендуется по той причине, что в этих удобрениях присутствует много фосфора, нерастворимого в воде. Доля водорастворимого фосфора в азофосках не превышает 75 % от общего содержания фосфора, а в нитрофоске доля растворимого в воде фосфора составляет всего 60 %. К тому же нитрофоска представляет собой недостаточно концентрированное удобрение.

Если возникает необходимость приготовить сбалансированную смесь на основе азофоски или нитрофоски, ее лучше использовать в составе предпосевного удобрения, а не для подкормок. Кроме того, дозу внесения смеси, приготовленной на основе нитрофоски, нужно увеличить в 1,2 раза по сравнению со стандартной дозой.

Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать простые азотные удобрения:

– аммиачная селитра – 34 – 0 – 0;

– мочевина (карбамид) 46 – 0 – 0.

При использовании для смесей мочевины следует помнить, что ее производят в кристаллической и в гранулированной форме. С гранулами работать проще, однако в мочевине в ходе грануляции образуется некоторое количество биурета – вредной для растений примеси. Поэтому при приготовлении удобрительной смеси лучше отдать предпочтение кристаллической мочевине. Смеси на ее основе желательно использовать только на щелочных почвах.

Натриевая селитра – 16 – 0 – 0 (27 % натрия) – имеет ограниченное применение для приготовления смесей. По своему характеру натриевая селитра является лучшим удобрением для кислых почв, поскольку не окисляет почву, но подщелачивает. Однако в натриевой селитре невелико содержание азота, что существенно ограничивает ее применение для смесей. Желательно использовать натриевую селитру только в сочетании с концентрированными удобрениями.

Сульфат аммония (21 – 0 – 0), подобно мочевине или аммиачной селитре, является физиологически кислым удобрением – подкисляет почву. Этот побочный эффект азотных удобрений нежелателен на кислых почвах Нечерноземья. Поэтому сульфат аммония не рекомендуется как составная часть смесей для кислых почв по одной причине: его подкисляющая способность в расчете на единицу внесенного азота более чем вдвое превышает аналогичные показатели у аммиачной селитры и мочевины, которые в этом отношении близки. Сульфат аммония как азотное удобрение предпочтительнее применять в качестве составляющей части смесей для щелочных почв.

Тяжелые подзолистые почвы почти всегда имеют повышенную кислотность, которая неблагоприятно отражается на развитии микроорганизмов, на росте и развитии большинства овощных культур. Для улучшения качества таких почв нужно применять известкование.

Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать калийные удобрения:

– калимагнезия 0 – 0 – 28 (9 % оксида магния);

– хлористый калий 0 – 0 – 60;

– сульфат калия 0 – 0 – 46;

– калийная селитра 13 – 0 – 46.

Кроме того, производителями выпускается также калийная селитра, содержащая 37,5 % К_2O.

В таких смесях нельзя использовать поташ (0 – 0 – 50), или углекислый калий, хотя это прекрасное калийное удобрение, подщелачивающее почву. Дело в том, что поташ нельзя смешивать с другими удобрениями – при его смешивании с аммиачной селитрой происходит улетучивание аммиака.

Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать такие магниевые удобрения, как:

– калимагнезия 0 – 0 – 28 (9 % оксида магния);

– сульфат магния или эпсомит (14 % оксида магния);

– сульфат магния в виде реактива (16 % оксида магния).

Для приготовления сбалансированных смесей нужны микроэлементы. Прежде всего, в смеси следует включать бор, на кислых почвах также нужен молибден. Однако для коррекции дефицитов питания могут потребоваться и другие микроэлементы. По агрохимическим показаниям в смеси можно добавлять следующие микроудобрения:

– борную кислоту – содержит 17 % бора;

– борат натрия (бура) – содержит 11 % бора;

– молибденовую кислоту – содержит 53 % молибдена;

– молибдат аммония – содержит 52 % молибдена;

– молибдат аммония-натрия – содержит 36 % молибдена;

– сульфат меди – содержит 24 % меди;

– сульфат цинка – содержит 22 % цинка;

– сульфат марганца – содержит 21 – 24 % марганца;

– сульфат железа – содержит 21 – 24 % железа;

– сульфат кобальта – содержит 18 – 20 % кобальта.

Можно также добавлять в смеси хелатные соединения железа.

Для приготовления сбалансированных смесей возможно использовать различные варианты, но все они объединены одним типичным показателем: основной характеристикой сбалансированных смесей является соотношение между азотом, фосфором и калием, которое должно быть близким к показателям 1,8 : 1,0 : 1,8. В этих смесях обязательно должен присутствовать магний, количество которого сбалансировано по отношению к основным элементам питания. Соотношение между фосфором и магнием должно находиться в пределах 1 : (0,2 – 0,5), т. е. если количество фосфора взять равным единице, то количество магния должно составлять 0,2 – 0,5 от этого количества.

Различие между разными вариантами смеси обычно состоит в концентрации питательных элементов. Предпочтение нужно отдавать самым концентрированным – их полная доза должна весить не более 8 кг, при этом концентрация главных питательных элементов – азота, фосфора и калия – не может быть ниже соотношения 13 – 7,5 – 13. Чем выше уровень концентрации сбалансированной смеси, тем меньше примесей попадает в почву при ее внесении.

В процессе приготовления полной сбалансированной смеси на полную дозу полуфабриката рекомендуется внести:

– 15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры);

– 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония или 20 г молибдата аммония-натрия.

Смешивание удобрений

Удобрительные смеси хорошего качества можно получить только из удобрений, обладающих достаточно прочными гранулами и выровненным гранулометрическим составом (1 – 3 мм). Гранулированные удобрения следует хорошо перемешать круговыми движениями. Учтите, что микроэлементы в виде порошкообразных соединений стремятся осесть на дно емкости, поэтому на последней стадии приготовления смеси надо перемешать ее снизу вверх, поднимая удобрения со дна. Если же смесь не была израсходована в день приготовления, то перед каждым повторным использованием перемешивание смеси снизу вверх необходимо повторить.

Некоторые смеси отсыревают очень быстро после приготовления. Вполне возможно, что отсыреют смеси, в которых присутствуют аммиачная и калиевая селитра. Такое произойдет неизбежно, если смеси хранятся при высокой влажности воздуха. Особой интенсивностью поглощения воды отличается смесь, одновременно содержащая простой суперфосфат и хлористый калий – при совмещении этих удобрений образуется некоторое количество хлористого кальция, активно притягивающего влагу из воздуха. Работа с такими удобрениями весьма затруднительна, поэтому лучше всего готовить смеси небольшими порциями.

Желательно, чтобы удобрения, используемые для составления удобрительной смеси, не обладали склонностью к слеживанию. Кроме того, они не должны иметь повышенную влажность.

Некоторые удобрения или вообще нельзя смешивать, или можно смешивать только в строго ограниченных соотношениях, поскольку входящие в них соединения способны вступить в химическое взаимодействие. Такое развитие событий обычно ведет или к потере азота, или превращению усваиваемого фосфора в труднодоступные для растений формы. Поэтому не следует готовить удобрительные смеси без нейтрализующих добавок из аммиачной селитры и суперфосфата или из мочевины и суперфосфата. Для нейтрализации возможной реакции можно использовать мел, молотый известняк, доломит или фосфоритную муку в объеме 10 – 15 % от общей массы смеси.

Кальций, внесенный в составе извести, улучшает микроструктуру почвы, повышает ее водопрочность. В результате почва не заплывает и не образует корки после поливов и дождей. Она лучше поддается обработке, все микробиологические процессы и воздухообмен протекают в ней активнее.

Нельзя приготовлять смеси удобрений из порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония, поскольку эта смесь затвердевает и превращается в плотную массу. Перед внесением ее приходится измельчать, что неудобно.

Смеси легко вносить в почву, когда они хорошо рассеиваются. Для того чтобы удобрительные смеси, содержащие поташ, хорошо рассеивались, в их состав вводят сухой просеянный торф или перегной в количестве 5 – 10 % от массы. Однако недопустимо смешивание с торфом и перегноем смесей, в состав которых входят селитры. У некоторых удобрений при смешивании улучшаются физические свойства, повышается способность к рассеиванию. Такое происходит, если смешать фосфоритную муку с суперфосфатом или аммиачной селитрой.

Как правильно удобрять растения

Виды подкормок

Подкормка может быть корневой и внекорневой, и трудно отдать приоритет тому или иному методу. В саду и огороде нужны и полезны оба вида подкормки, но каждая используется в своей ситуации.

Корневая подкормка

Корневая подкормка является наиболее распространенной. Ее можно осуществлять только с использованием хорошо растворимых минеральных удобрений, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде положено вносить прямо под растения. Бесспорно, для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Растения нужно поливать удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не образовывались брызги (рис. 2). Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.

Рис. 2. Лейка без сетки

Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде (рис. 3). Для сухого внесения удобрений следует подготовить борозды глубиной 10 – 12 см на расстоянии 8 – 10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты. Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.

Рис. 3. Внесение удобрений в сухом виде

Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.

Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений, возникает острая необходимость дать растениям 1 – 2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.

Жидкую органическую подкормку нужно внести в бороздки и заделать почвой. Для такой подкормки следует развести в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1 : 10, т. е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1 – 2 кг) надо развести в ведре воды, внести в канавки или лунки и быстро засыпать их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.

Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2 – 3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3 – 4 ведра, под кустарники – по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1 – 2 ст. л. на ведро воды.

Внекорневые подкормки

Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Внекорневую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием.

Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две внекорневые подкормки. Первый раз желательно подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3 – 4 раза в месяц. Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества. По существу, внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления (рис. 4). Когда питательные вещества попадают на листья и стебли растений в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Рис. 4. Внекорневая подкормка

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и следует твердо усвоить, что оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам, у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые подкормки или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей, фруктов и цветов.

Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие растения бесполезно поливать раствором удобрений – их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь корни и ускорить гибель растения. Роль «скорой помощи» в столь критической ситуации берут на себя внекорневые обработки, которые позволяют очень оперативно помочь растению.

Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка растений бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить растениям недостающие микроэлементы.

Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты, ее можно производить по-разному.

Избыток азотных удобрений вызывает буйный рост растений, он хорош для декоративнолистных растений, но не желателен у цветущих видов. Ведь все силы растения уйдут именно на рост, в ущерб цветению.

Опрыскивание растений питательными растворами желательно производить вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.

Листовые подкормки не следует производить в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.

При опрыскивании растений питательный раствор следует равномерно наносить на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной листа.

Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.

Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде (рис. 5).

В настоящее время специализированные торговые сети представляют садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок. Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения.

Во время приготовления питательного раствора надо строго следить за точностью применения дозы удобрений, не следует превышать концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой – это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.

Рис. 5. Опрыскиватель для проведения внекорневых подкормок

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:

– медный купорос (медь) – не более 1 – 2 г;

– борная кислота (бор) – по 3 – 5 г;

– молибденовокислый аммоний (молибден) – по 1 – 3 г;

– бура, сернокислый марганец – по 5 – 10 г;

– сернокислый цинк – по 2 – 4 г;

– аммиачная селитра (азот) – по 15 – 20 г;

– мочевина (азот) – не более 40 – 50 г;

– суперфосфат (фосфор) – не более 300 г;

– калий сернокислый – не более 100 г;

– калий хлористый – не более 50 г;

– магний сернокислый – не более 200 г.

Подкормку растений минеральными удобрениями можно производить через систему капельного орошения (рис. 6). В этих целях можно использовать как простые, так и комплексные минеральные удобрения. Условие здесь одно, но важное – все применяемые удобрения должны быть полностью растворимы в воде или обладать высокой степенью растворимости.

Важно правильно выбрать время для этого способа внесения минеральных удобрений: его следует осуществлять примерно за 1 – 1,5 ч до окончания полива. Такой срок позволит полнее сохранить питательные компоненты удобрений в корневом слое. Во избежание ожога растений, поливной раствор следует делать с концентрацией не крепче 0,7 %, т. е. класть всех в сумме удобрений не больше 70 г на 10 л воды.

Рис. 6. Подкормка растений через систему капельного орошения

Раствором, в котором концентрация питательных веществ не превышает 0,3 – 0,5 %, можно поливать растения как обычной водой – под корень или по листьям.

Раствор с такой же концентрацией минеральных удобрений (по 30 – 50 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов можно применять при внекорневой подкормке, когда питательный раствор мелкими каплями разбрызгивают по листьям. Расход такого раствора составляет до 0,5 – 1 л на каждый м^2.

Можно при необходимости осуществить внекорневую подкормку древесной золой, т. е. опрыскивать растения раствором, в котором 100 г золы растворено в 10-литровом ведре воды.

Заболевшие растения можно лечить настоями и отварами полезных растений. Не меньшую пользу принесет применение отваров и настоев и в качестве подкормки. Для их приготовления следует использовать только хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, в крайнем случае – просто отстоянную. Готовя для растений отвары или настои, следует заранее смириться с тем, что очень полезные готовые препараты могут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Для того чтобы они не вызывали ненужного беспокойства, лучше всего готовить и хранить их в закрытых емкостях. В частности, можно приготовить настой крапивы, который повышает жизнестойкость растений, уничтожает тлю на бобовых культурах и розах. Для этого настоя утром 1 кг свежей измельченной крапивы залить 10 л воды, емкость накрыть крышкой, оставить на ночь. На следующее утро готовым настоем можно будет опрыскивать растения.

Внекорневая подкормка действует быстро, она повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, к неблагоприятным условиям. Часто этот способ подкормки совмещают с обработкой растений ядохимикатами. Особенно внекорневая подкормка может быть полезной на холодных и засоленных почвах, в тех условиях, когда плохо работают корни.

Подкормка в жидком виде с растворенными в поливной воде удобрениями дает высокий эффект. Хотя если нет возможности ее осуществить, удобрения можно вносить в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках.

Общие рекомендации по внесению удобрений

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы можно использовать жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

– сплошное или разбросное внесение удобрений;

– местное внесение удобрений.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают удобрения в почву. Обычно этим способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного внесения удобрений состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создание очагов, более или менее насыщенных удобрениями. Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения удобрений этот процесс может быть разделен на три фазы:

– предпосевное (основное) внесение удобрений;

– припосевное внесение удобрений;

– удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект дает совместное основное внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения полагается вносить весной, в начале сезона. Некоторые из них, в частности стимуляторы корнеобразования, нужно вносить в тот момент, когда осуществляется высадка саженцев – весной или осенью.

Базовое удобрение под сельскохозяйственные культуры желательно вносить локально за две недели до посева или высадки рассады на глубину 18 см в виде азофоски (нитроаммофоски). Норма внесения зависит от возделываемой культуры, планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными веществами.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур. Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения возможно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Следует помнить, что гранулы желательно вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: их вносят только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. В одну лунку достаточно положить не более 15 г, а в рядки – от 5 – 15 до 30 г туков в расчете на 1 м^2, тщательно перемешивая их с почвой. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятыми по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном употреблении желательнее применять органические удобрения, нежели минеральные.

В работе по внесению удобрений могут понадобиться такие инструменты, как лейка, ручной распылитель, ручная тяпка-рыхлитель, садовый совок, ручные вилы.

При внесении удобрений соблюдают еще несколько основных моментов:

1) калийную селитру не смешивают с птичьим пометом и навозом. Ее можно смешивать с суперфосфатом, сульфатом аммония, хлористым калием, золой, гашеной известью, мочевиной;

2) нитрофоску не смешивают с молотым мелом, гашеной известью, доломитом, птичьим пометом, навозом, золой;

3) простой суперфосфат никогда не применяют вместе с мочевиной, аммиачной селитрой, молотым мелом, известью, доломитом. Его смешивают с калийной солью, хлористым калием, диаммофосом, нитрофоской, аммофосом, калийной селитрой;

4) не вносят минеральные удобрения по снегу в большом количестве. Это может погубить полезные микроорганизмы. Также нельзя вносить удобрения глубоко в почву, на глубине больше 40 см они плохо разлагаются и, соответственно, не оказывают на растения нужное воздействие.

Внесение органических удобрений

Органические удобрения питают почву, улучшают ее структуру так, что почва рассыпается на мелкие комки, становится рыхлой и хорошо проницаемой для воздуха и воды, понижается ее кислотность. Органические удобрения активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, превращающих минеральные соединения в более доступные формы для усвоения растениями.

Для положительного действия органических удобрений на растение необходимо соблюсти одно важное условие – эти удобрения должны перепреть. В свежем виде органические удобрения не годятся для использования в саду или огороде. Они содержат элементы питания в форме, которая недоступна для растений, могут вызвать ожоги корней.

Неразумное внесение навоза в почву столь же вредно, как и его нехватка. В свежем навозе всегда присутствует большое количество всхожих семян сорняков. При разложении в почве свежего навоза образуются газы, едкие для корневой системы. Свежий навоз, внесенный в почву, медленно разлагается, его действие проявляется в течение нескольких лет, но в первый год он малодоступен растениям. Свежий навоз хорош для использования в больших дозах (по 30 – 40 л на 1 м^2) при окультуривании новых участков. Здесь его следует заделывать на полный штык лопаты в тот же день. Не следует откладывать заделку на последующее время. Свежий навоз хорош также в качестве биологического топлива в теплицах или парниках, когда его закладывают под питательный грунт слоем толщиной около 50 см.

Можно ускорить и умножить действие навоза, если вносить в виде перегноя, или в наполовину перепревшем виде, или в форме различных компостов. Наполовину перепревший навоз содержит в среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия на 10 кг массы, кроме того, там имеется практически весь набор микроэлементов. Опытный огородник пропустит сырой навоз через компост, вместо того чтобы просто вносить его в почву.

Перегной предпочтительнее вносить в почву раз в 2 – 3 года осенью или весной при перекопке участка из расчета 4 – 6 кг на 1 м^2. Предварительно перегной желательно обогатить, добавив в него фосфорные минеральные удобрения из расчета 200 г простого суперфосфата или 500 г фосфорной муки на 10 кг органического удобрения.

Объем вносимого удобрения зависит от степени его разложения и выращиваемой культуры. Существует закономерность: чем лучше разложился перегной, тем выше прибавка урожая. При ежегодном добавлении в почву перепревшего навоза в примерном объеме по 20 л на каждый м^2 можно получать довольно высокие урожаи и без применения минеральных удобрений.

В некоторых случаях перегной вносят под весеннюю перекопку почвы и поверхностно под грабли. В небольших дозах можно добавить его в лунки, бороздки, перемешивая с почвой, или же используют в виде мульчи по 3 – 5 л на каждый м^2.

Крапивную или травяную жижу положено перед внесением разводить водой в соотношении 1 : 10, ни в коем случае нельзя использовать ее в неразбавленном виде. Поливать разведенным раствором жижи следует под корень. Крапивная жижа хороша для подпитки изнуренных посадок капусты, огурцов, помидоров и сельдерея. Но это удобрение не подходит для гороха, фасоли и лука.

Внесение торфа

Свежий торф перед внесением в почву нужно подвергнуть обработке водой, воздухом, а также известью для снижения кислотности (1 стакан извести на ведро торфа). Тогда торф станет действительно полезен растениям.

Для того чтобы подвергнуть торф воздушной обработке, его надо перед применением хорошо проветривать и просушивать в течение 1 – 2-х лет, обязательно перелопачивая по несколько раз в течение лета.

Верховой сфагновый торф зачастую дает кислую реакцию, поэтому его нужно нейтрализовать известью или мелом. В зависимости от уровня кислотности, следует вносить известь от 2 – 5 и до 10 кг на каждый кубометр. Предпочтительно компостировать торф с навозом, тогда он обогащается микроорганизмами, которые переводят органические остатки в питательные вещества, доступные растениям.

Из торфа можно сделать большую грядку, подмешав к нему древесную золу (2 стакана золы на ведро торфа). В лунки для рассады предварительно засыпать хороший перегной. К тому времени, когда корешки растений достигнут торфа, он уже достаточно перепреет и станет питательной средой для растений. Через год эту торфяную грядку можно уже использовать как обычно. Если же она будет чересчур быстро подсыхать, то надо добавить глину.

Внесение золы

Для того чтобы растения хорошо развивались и приносили максимальную пользу, золу для них нужно готовить специально.

Растения питаются полученными из земли элементами, преобразуя их в максимально приемлемую для себя форму. Так они обеспечивают свою жизнедеятельность и готовят питательные смеси для следующих поколений, поскольку при сгорании древесины и зелени большинство полезных веществ переходит в золу том виде и соотношении, в каком они уже были усвоены растениями.

В древесно-растительной золе можно обнаружить более семидесяти элементов, включая калий, кальций, фосфор и кремний, железо, серу, магний и микроэлементы, необходимые для растений. Поскольку содержание полезных веществ в золе находится в оптимальном соотношении и форме, она полностью готова для питания растений.

Однако полученная из растений зола неодинакова по составу. При садовых работах следует учитывать, что кальций больше всего присутствует в древесине, фосфора больше всего содержится в коре, соломе и картофельной ботве, тогда как в траве больше всего калия. Единственное, чего нет в золе – это азот, и его следует вносить в почву дополнительно.

Зола не только питательна, она обеспечивает нормальное развитие растений, так как содержащийся калий не позволяет им быстро вытягиваться и преждевременно созревать. Зола лечит растения, поскольку многие вирусы и вредители не переносят ее воздействия.

Благотворное влияние золы на развитие растений происходит, прежде всего, потому что она содержит полезные вещества. Кроме того, она обладает способностью изменять свойства почвы: понижает кислотность, разрыхляет, ускоряет созревание компоста. Учитывая эти свойства золы, следует выбирать метод внесения золы в зависимости от того, на какой земле будут проводиться работы. Степень кислотности грунта можно определить, если присмотреться, какие сорняки лучше всего чувствуют себя на участке. Там, где в больших количествах произрастают хвощи, лютик и щавель – почва кислая, которой требуется большое количество золы.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах рекомендуется вносить золу под осеннюю перекопку, за зиму она в достаточной степени разрыхлит землю. При необходимости, в такие почвы золу можно вносить дважды в год: осенью и весной.

На легких песчаных и супесчаных почвах можно вносить золу лишь весной, под весеннюю перекопку, иначе все полезные вещества вместе с талой водой уйдут глубоко в землю.

При перекопке земли положено вносить в пределах от 100 до 800 г древесной золы на 1 м^2. Более точное количество внесенной золы определяется степенью кислотности почвы и свойствами растений, которые предполагается высадить на участке. На окультуренных участках золу используют под все овощные культуры из расчета по 50 г на 1 м^2.

Культуры, под которые положено вносить большие дозы удобрений (капуста, огурцы), рекомендуется ежегодно чередовать с такими культурами, как томаты, корнеплоды или зеленные. Они лучше растут и плодоносят на второй и третий годы после внесения навоза.

Внесенную золу следует заделывать в почву на глубину не менее чем 8 – 10 см. Оставленная на поверхности зола обязательно приведет к образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры. Эффективность воздействия многократно возрастает, если применять ее не в чистом виде, а как органоминеральную смесь вместе с торфом или перегноем. Для совместного внесения следует перемешать 1 часть золы с 2 – 4 частями влажного торфа или перегноя.

Золу не рекомендуется вносить в почву вместе с сульфатом аммония и другими азотными удобрениями, а также навозом, навозной жижей, птичьим пометом. Такая смесь ведет к потерям азота, поскольку при взаимодействии с золой азот переходит в летучие соединения. Не рекомендуется также смешивать золу с суперфосфатом, фосфоритной мукой и томасшлаком, поскольку в результате уменьшается доступность фосфора для растений. По той же причине золу нельзя вносить вместе с известью или же применять ее на недавно известковых почвах.

При внесении золы в лунки перед посадкой растений нужно учитывать, что едкое удобрение может повредить нежные корешки, поэтому подготовленную лунку следует присыпать тонким слоем земли.

При посадке кабачков, огурцов, патиссонов, свеклы золу рекомендуется вносить в лунки по 1 ст. л., желательно предварительно смешать ее с торфом, навозом или перегноем. При посадке капусты, перцев, баклажанов и помидоров в лунку кладут по горсти золы. При избытке золы клубни картофеля могут заболеть паршой, поэтому в каждую ямку нужно сыпать не более 15 г.

Перед посадкой саженцев деревьев при подготовке места следует внести 800 г золы под каждое растение. Под смородину и крыжовник нужно вносить золу по 500 г под каждый куст. Поскольку малина хорошо растет на слабокислых почвах, при ее посадке будет достаточно внести по 150 г золы под каждый куст.

Внесение минеральных удобрений

Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения положено применять по определенной системе удобрения. Эта система предусматривает распределение удобрений по участкам, нормы, сроки и способы внесения, которые всецело зависят от результатов данных агрохимического анализа почвы и результатов полевых опытов. При использовании минеральных удобрений следует учитывать, что они не улучшают структуру почвы. На кислых почвах минеральные удобрения малоэффективны без предварительного известкования. В некоторых случаях они даже угнетают растение.

Поскольку в Средней полосе России преобладают сильнокислые дерново-подзолистые почвы, то на них нужно сначала провести известкование, а вслед за тем вносить минеральные удобрения. Некоторые минеральные удобрения, такие, как аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, сами подкисляют почву, поэтому при их использовании нужно обязательно добавлять гашеную известь. Лучший результат дает поочередное внесение органических и минеральных удобрений. Неправильное применение минеральных удобрений (если вносятся избыточные дозы или они плохо заделываются) может уменьшить плодородие почвы, вызвать гибель растений и животных, загрязнить реки и водоемы.

Минеральные удобрения обычно вносят:

– в качестве основного удобрения осенью или весной при перекопке;

– как посевное удобрение одновременно с посевом;

– во время вегетации для подкормки растений.

Способы внесения минеральных удобрений:

– методом разброса с дальнейшей заделкой в почву культиватором или бороной, когда удобрения смешиваются с почвой всего пахотного слоя;

– локальный метод добавления удобрения в рядки или лунки при посеве семян, посадке клубней, рассады, сеянцев.

Минеральными удобрениями можно обработать семена перед посевом для повышения всхожести, произвести опыливание или замачивание в растворе.

Различные минеральные удобрения вносят в почву в разные сроки и в различных объемах – в зависимости от характера их действия и структуры почвы. Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносятся в почву ежегодно в дозах, которые составляют от 10 – 30 до 50 г каждого на 1 м^2 площади. Более точные дозы можно рассчитать на основании содержания этих элементов в почве, выявленного агрохимическим анализом, и планируемого урожая конкретной культуры.

Для замачивания семян при подготовке к посадке можно использовать следующий состав: 1 ч. л. древесной золы размешать в 1 л талой или дождевой воды.

Нитрофоску на тяжелых почвах полагается вносить осенью. На легких почвах ее рекомендуется вносить весной. Норма внесения нитрофоски составляет: под посевные культуры – по 50 – 70 г на 10 погонных метров рядков с посевами, под рассаду и картофель – по 6 – 7 г в лунку. Для огорода смесь должна содержать 6 % азота, по 9 % фосфора и калия. Суперфосфат можно разбрасывать или вносить ленточным способом.

Натриевую селитру запрещено смешивать с суперфосфатом, не следует использовать на солонцовых почвах, поскольку это ухудшает почвы, в избытке насыщенные натрием.

Обычно натриевую селитру используют при основном внесении ранней весной, при рядковом припосевном внесении под сахарную, кормовую и столовую свеклу, а также в течение вегетационного периода в качестве подкормки.

Сульфат аммония можно разбрасывать, вносить ленточным способом или в междурядья, а также применять в форме жидкого удобрения.

Хлористый калий под овощи вносят осенью или используют весной совместно с органическими удобрениями. Обычно осадки или поливные воды вымывают хлор, а калий поглощает почва. Но на песчаных почвах подвижность калия резко возрастает. Под осеннюю обработку средняя норма внесения хлористого калия составляет примерно 130 – 200 г на 10 м^2. Для ранней подкормки средняя норма составляет 25 – 35 г на 1 м^2, для поздней подкормки норму можно увеличить вдвое. Однако под те культуры, которые особенно чувствительные к хлору (томаты, огурцы, картофель), хлористый калий нужно вносить очень осторожно. Под эти культуры лучше всего вносить калийную соль при осенней перекопке почвы.

Органические удобрения и зола содержат все микроэлементы, нужные для садовых растений, поэтому их внесение в почву избавляет садоводов от необходимости использовать специальные микроудобрения.

Сульфат калия повышает качество продукции. Его присутствие в составе почвы оказывает положительное действие на урожай растений семейства крестоцветных (капуста, брюква, турнепс и др.), а также бобовых культур, потребляющих много серы из почвы.

Средняя норма внесения сульфата калия:

– под основную обработку – по 130 – 250 г на 10 м^2;

– для ранней сухой подкормки – по 30 – 40 г на 10 м^2;

– для поздней сухой подкормки – по 60 – 80 г на 10 м^2;

– для жидких подкормок – 35 – 40 г на 10 л воды.

По средней норме расхода удобрения, такого объема раствора достаточно на 4 м^2 посевов или на 10 – 20 рассадных растений в зависимости от их возраста. Средняя норма внесения углекислого калия составляет 150 – 200 г на 10 м^2.

Средняя норма внесения калимагнезия составляет:

– под осеннюю обработку почвы – по 350 – 650 г на 10 м^2;

– для ранней подкормки – по 85 – 100 г на 10 м^2;

– для поздней подкормки – по 160 – 180 г на 10 м^2.

Сульфаты двух– или трехвалентного железа положено смешивать с другими нужными питательными веществами, их можно вносить в почву вразброс или ленточным способом. Однако такие удобрения не следует использовать для опрыскивания листьев, поскольку железо достаточно сложно переносится внутри растения с одного места на другое.

Элементарную серу можно разбрасывать по участкам перед осенней вспашкой или подготовкой гряд, так как полная доступность элементарной серы может быть достигнута только через 4 месяца после ее внесения в почву.

Многие химические вещества растения расходуют в очень малых количествах, иногда всего по несколько миллиграммов в расчете на 1 м^2. Обычно такие вещества имеются в земле и навозе. Однако на щелочных почвах порой случается дефицит марганца, цинка, молибдена, меди и других элементов. Внесение их в виде химических солей или в форме таблеток приносит пользу, поскольку этими микроэлементами обогащается овощная продукция, становясь полезнее.

Микроудобрения вносят в почву разными способами. Так, борные удобрения (борная кислота и бура) при дефиците в почве можно вносить при весенней обработке по 1 – 2 г на 1 м^2, смешивая их с землей и рассеивая.

Марганцевые удобрения в виде сернокислого марганца следует добавить по 5 – 10 г на ведро воды, а марганцовку – по 1 – 3 г на ведро воды. Затем полученным раствором опрыскивать растения по бутонам, по цветкам, а также в период роста.

Внесение известковых удобрений

Эффективность известковых удобрений, вносимых в почву, определяется тонкостью их помола.

Известковые материалы очень тонкого помола (пылящие) после внесения в почву быстро вступают в реакции. Поэтому процессы нейтрализации кислотности и обогащения почвы кальцием происходят стремительно.

Известь грубого помола после внесения в почву медленно вступает в реакцию, поэтому она начинает действовать только на второй год. Кроме того, следует существенно увеличить общую норму внесения. Внесение извести грубого помола может быть полезно, если вносить за один раз 2 – 4-годичные запасы извести, поскольку это снижает затраты труда. Реакция извести в почве, растянутая во времени, длится до нескольких лет.

Гипс (сульфат кальция) обычно разбрасывают по поверхности почвы, далее он в процессе перекопки и боронования перемешивается с почвой.

Внесение удобрений в теплицах

Поскольку растения для своего роста и развития извлекают из почвы различные химические вещества, ежегодно с каждым урожаем огородных культур выносится с 1 м^2 площади огорода от 5 до 35 г азота, 2 – 12 г фосфора и 8 – 50 г калия. В теплицах, где урожай выше, трата полезных веществ больше. Для получения хороших урожаев указанные три вещества нужно добавлять в виде удобрений, чтобы не доводить почву до истощения. Обычно в этих целях применяют мочевину, содержащую 46 % азота, двойной гранулированный суперфосфат (50 % фосфора), сернокислый и хлористый калий (до 60 % калия).

В теплицах можно применять огородную удобрительную смесь, состоящую из трех главных компонентов – азот, фосфор, калий. Ценным удобрением для теплиц считается кристаллин, который содержит азот, фосфор, калий и кальций примерно в равных пропорциях: по 10 – 20 %.

В теплицах можно также применять аммофос, диаммофос (11 – 21 % азота, около 50 % фосфора) и нитрофоску (по 11 – 13 % азота, фосфора, калия).

Удобны для теплиц так называемые рижские смеси, в которых кроме основных питательных веществ содержатся микроэлементы – магний, железо.

Взвешивание удобрений без весов

Если на даче нет весов, можно отмерить необходимое количество минеральных удобрений подручными средствами. Надо только знать, что 1 ст. л. содержит примерно 10 г мочевины, 15 г двойного гранулированного суперфосфата и 20 г хлористого калия.

Можно отмерить нужное количество минеральных удобрений, используя спичечный коробок. Он содержит примерно 17 г аммиачной селитры, 18 г кальциевой селитры, 22 г натриевой селитры, 25 г калийной селитры. Также коробок содержит по 15 г мочевины, 17 г сульфата аммония, 22 г гранул и 24 г порошка суперфосфата, 34 г фосфоритной муки, 17 г хлористого калия, по 20 г калийной соли и калимагнезии, 10 г древесной золы, 12 г извести-пушонки и 18 г удобрительной овощной смеси.

Если древесную золу надо вносить большими объемами, знайте, что в 10-литровое ведро помещается 5 кг золы.

Органические удобрения занимают больший объем, поэтому их удобнее отмерять ведрами. Так 10-литровое ведро содержит: 5 кг конского навоза на подстилке из опилок, 8 кг свежего конского навоза, 9 кг свежего коровьего навоза, 12 кг навозной жижи, по 5 кг птичьего помета и проветренного торфа, 8 кг перегноя, 10 кг компостной и 12 кг дерновой земли.

Самостоятельное изготовление удобрений

Травяной питательный раствор

Травяной питательный раствор является замечательным органическим удобрением. Его можно приготовить из нарубленной травы, лучше всего начать с крапивы. Приготовленную траву сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой примерно на три четверти, поскольку жижа будет пениться при брожении. Для того чтобы дать выход скопившемуся кислороду, травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой.

Теплым солнечным летом зеленое удобрение будет бродить особенно активно, издавая сильный неприятный запах. Предотвратить появление неприятного запаха можно, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. По прошествии двух недель жижа посветлеет, поскольку брожение закончится – теперь зеленое удобрение можно применять в качестве подкормки.

Компост

Главная задача компостирования – это создание благоприятных условий для того, чтобы все органические и растительные отходы быстро перегнили без потерь. К тому же компостирование лучше сохраняет питательные вещества, уничтожает вредителей.

Его можно готовить из самых разных органических веществ и отходов. Именно этим он отличается от перегноя: в его состав, кроме навоза, можно включить торф, всевозможные растительные и пищевые отходы. В некоторые разновидности компоста навоз вовсе не включают.

Яичная скорлупа в размолотом виде обладает высокой нейтрализующей способностью против повышенной кислотности почвы, примерно до 90-95 %.

Поскольку в компосте больше компонентов, чем в перегное, их нужно по-особому закладывать в яму или штабель. Обычно компост готовят в траншеях глубиной 70 – 80 см произвольной длины и ширины, в наземных кучах или в ящиках шириной 1,5 – 2 м. Главное, чтобы до компоста не доходила дождевая и талая вода. Сначала в траншею насыпают подушку из торфа, перегнойной земли или сухой дерновой почвы толщиной 10 – 15 см. На нее кладут плотными слоями толщиной по 15 – 30 см компостируемый материал из растительных отходов. Слои растительных отходов кладут до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5 – 2 м (рис. 7).

Рис. 7. Слои растительных отходов

Через 2 – 3 дня после закладки, когда уплотнятся слои, компост поливают водой в количествах, равных массе заложенного компоста. Можно полить отходы навозной жижей в пропорции 1 : 2, или раствором коровяка, или раствором фекалий в пропорции 1 : 4, или раствором куриного помета в пропорции 1 : 3. Через пять дней после разогревания компост надо уплотнить и снова полить. В этот раз жидкость нужно взять в объеме, вдвое меньшем, чем в первый полив. Желательно добавить небольшое количество минеральных удобрений, в частности, можно посыпать сверху фосфоритной мукой из расчета 1,5 – 2 кг на 100 кг закладываемой массы. В особенности добавление минеральных удобрений необходимо, если в составе компостируемого материала отсутствуют навозная жижа и птичий помет. После этого компост еще раз уплотнить, а затем покрыть сверху слоем земли или торфа толщиной 10 – 15 см.

Компостную кучу рационально закладывать в начале лета. Если компост готовят в куче, то на возвышенной сухой площадке нужно уложить слоем в 30 см материал, хорошо поглощающий влагу. В этих целях можно использовать торф, опилки, измельченную солому или дерновую землю. На подстилочный слой по мере поступления можно класть любой свежий навоз или помет, фекалии, ботву, здоровые растительные остатки, очистки и другие пищевые отходы. Каждый новый слой засыпать все тем же подстилочным материалом. При одновременном поступлении большого количества навоза или отбросов их слои в 10 см следует чередовать со слоями торфа или опилок толщиной 30 см. Желательное соотношение слоев отходов и торфа должно составлять 1 : 3. Компостную кучу с боков следует обложить торфом или землей. Для того чтобы компост благополучно перегнивал, он все время должен быть влажным, поэтому компостную кучу следует периодически поливать (в этих целях можно использовать бытовые помои).

Компост можно считать готовым, когда полностью перепреют все входящие в него компоненты и он приобретет вид темной однородной рассыпчатой массы. Если компост заложен весной (самое подходящее время для закладки, когда сад очищают от органических остатков), то осенью уже бывает готов. Компост из материалов с мелкими стеблями, если он заложен в начале лета, может быть готов на удобрение через три месяца. При использовании отбросов с грубыми стеблями, вроде картофельной ботвы и других подобных отходов, их нужно предварительно измельчить на части длиной 10 – 15 см. Если в компост закладывать сорняки, то чтобы не проросли их семена, эти части растений следует отделить и заварить кипятком еще до закладки в компост.

Медленно разлагающиеся материалы нуждаются в более длительном сроке компостирования – иногда это продолжается до 1 – 2-х лет. На второй год кучу следует перелопатить в течение лета 2 – 3 раза, увлажняя. Затем вновь укрыть сверху торфом, опилками или дерновой землей. При первом перелопачивании следует внести на каждый кубический метр компоста: 1 – 2 кг извести, 1 кг мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия.

Компост рекомендуется использовать тем же способом и в тех же дозах, что и перегной.

Торфонавозный компост

В торфонавозном компосте получают интенсивное развитие свободно-живущие азотфиксаторы, которые связывают значительное количество азота атмосферы. При повышении температуры в компосте до 50 – 60 °C обостряются процессы гидролиза сложных органических соединений, поэтому такой компост обогащается легкогидролизуемым азотом – и коэффициент использования растениями азота торфа повышается до 20 %. По эффективности торфонавозные компосты практически не уступают чистому навозу, а иногда и превосходят его. Эффективность торфонавозных компостов умножается, если добавлять к ним 2 – 3 % фосфоритной муки.

При компостировании кислого верхового торфа рекомендуется добавлять 1 – 2 % извести или золу из расчета по 30 – 50 кг извести или 50 – 75 кг древесной золы на 1 т торфа. Влажность торфа, который используется для приготовления компостов, не должна превышать 70 %. Тем не менее, в процессе компостирования торф систематически поливают. При щелочном компостировании азот торфа частично высвобождается и переходит в доступную растениям форму.

При высокой степени разложения долю торфа в компосте увеличивают. Для успешного компостирования в летнее время на одну часть навоза положено брать две части торфа, т. е. на слой торфа в 30 – 40 см нужно уложить слой навоза толщиной 10 – 15 см, затем снова кладется торф, опять навоз или бытовые отходы. Торф и навоз чередуют, пока не образуется штабель шириной и высотой 1,5 – 2,0 м. Тонким слоем положено добавить фосфоритную муку. Слои уплотнять не нужно, а штабель следует закрыть сверху слоем земли или плотным материалом (например, брезентом).

Свежий торф, внесенный в почву в качестве удобрения, снижает сроки хранения плодов и их сопротивляемость к сортировке.

Пока масса перепревает, нужно контролировать температуру, управляя доступом воздуха (как и у перегноя). В сухую погоду компост следует смачивать водой раз в 10 – 15 дней, а 2 – 3 раза за лето – перелопатить. Чем лучше перемешаны составные части, тем выше будет ценность удобрения. При умелом регулировании температуры компост будет готов через 4 – 5 месяцев, без регулирования – не ранее чем через год.

Коровяк

Из навоза можно самостоятельно приготовить навозную жижу – или коровяк. Навозная жижа представляет собой быстродействующее азотно-калийное удобрение.

Свежий навоз нужно заложить в емкость, залить водой в пропорции 1:3, накрыть крышкой и оставить для брожения на 1 – 2 недели. Время от времени надо открывать емкость и перемешивать содержимое. Появление пузырьков означает, что коровяк уже перебродил.

Перед использованием навозную жижу следует разбавлять водой еще в 3 – 4 раза. Затем можно вносить ее в почву, желательно при этом добавить суперфосфат из расчета 100 – 150 г на 100 л жижи.

Устройство дренажной системы на участке

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если у вас всерьез и надолго поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Существует 2 способа организации дренажа:

1) поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной в лопату в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20 – 25 см щебнем (рис. 8);

Рис. 8. Схема поверхностного дренажа

2) глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого выкапывают дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем надо проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Затем построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью земли землей, оставшейся после выкапывания дренов (рис. 9). Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.

Рис. 9. Схема глубинного дренажа

Прополка и рыхление

Как часто нужно пропалывать огород

Сорняки появляются на огороде раньше первых культурных растений: петрушки, укропа, редиски и т. п. Сорные растения размножаются, растут, созревают быстрее культурных, вытягивая из почвы питательные и полезные вещества.

Пропалывать огород необходимо как можно чаще, иначе если пропустить момент созревания семян, которые разнесет ветер, придется бороться уже не с одним сорняком, а с множеством. Хотя уничтожение сорняков занимает много времени и сил, необходимо постоянно заниматься этим, иначе они заполонят всю имеющеюся землю, что в последствии приведет к гибели культурных растений и на огороде останется только ненужный бурьян.

Пропалывая огород, также следует помнить, что сорняки необходимо уничтожать и в саду, между прилегающими постройками, вдоль границы участка, иначе их семена перенесутся на огород с порывами ветра, водными потоками, на одежде людей, шерсти животных.

Готовясь к зиме, следует произвести безотвальную обработку почвы, благодаря которой семена поднимаются на поверхность, где их уничтожат поздние осенние или ранние весенние заморозки.

Распахивать и перекапывать землю не рекомендуется, так как семена распределяются по всему огороду, и если сразу не прорастут, то они могут дождаться благоприятного времени: длительность их пребывания в таком состоянии составляет от 20 лет и более.

Как правильно пропалывать грядки

Основные правила прополки:

– выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;

– после прополки необходимо тщательно убрать все части сорняков;

– полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.

Рекомендуется убирать сорняки с грядок регулярно, не откладывая это достаточно скучное дело в долгий ящик.

Если сорняки появились между кустиками рассады, их рекомендуется вырывать вручную, чтобы не повредить еще не окрепшие части растений.

Между грядками можно рыхлить тяпкой.

При использовании мульчи уменьшается распространение сорняков.

На перекопанном участке земли рекомендуется сразу что-то сажать. Если в ближайшее время нет намерения посадить культурные растения, то можно засадить участок растениями-сидератами (люпин, фасоль, чечевица, рапс, сурепка, пшеница, рожь). Они не имеют пищевой ценности, но предохраняют почву от сорняков и станут впоследствии хорошим удобрением.

Также не рекомендуется делать на огороде много дорожек, так как они быстро зарастают сорняками.

Перекопку рекомендуется делать не лопатой, а вилами, так как вилы не разрезают корневища.

Удобрять почву рекомендуется только из компостной кучи, так как в свежем навозе остается большое количество семян растений, которыми питались животные.

Как избавиться от лебеды

При слове «лебеда» многие садоводники-огородники вспоминают «смертельного врага», с которым необходимо бороться.

Главное, надо помнить, что нельзя допускать созревания семян, поэтому лебеду необходимо безжалостно выкашивать.

Так как у лебеды небольшие корни, они легко вытаскиваются из земли, поэтому подходит механическая обработка почвы без применения гербицидов.

Как избавиться от вьюнка

Вьюнки развиваются на почве, где мало питательных веществ. Примерно лет 20 назад вьюнок был распространен на территории России недалеко от Ростовской области, затем с перевозом зерновых и скота вьюнок стал распространяться на другие территории. Простым механическим способом избавиться от вьюнка практически невозможно, так как из самого маленького участка растения в 1 см может развиться целая система корневищ.

Осенью, перекапывая землю, надо разбивать комочки, чтобы семена и части растений вымерзли зимой.

Участки земли, заросшие вьюнком, можно засеять семенами горчицы, со временем сорняк пропадет.

Так как вьюнок растет на кислотной почве, полезно осенью посыпать участок известью, мелом, фосфоритной мукой.

Если такие меры не помогают, то применяют гербициды, при этом строго соблюдая концентрацию, иначе отомрут только верхние участки растения, оставляя корень целым. Обрабатывать гербицидами следует 2 раза в год – весной и осенью.

Как избавиться от пырея

Еще одним бичом садоводов-огородников является пырей. У него мощная, глубоко уходящая корневая система. Для борьбы с ним существует несколько способов, как механических, так и химических.

Щитовой метод заключается в перекапывании определенного участка земли чуть больше глубины, на которую опускается корневище пырея. В яму надо поставить доски как щиты, засеять участок рожью. Когда рожь немного вырастет, ее скосить и перекопать участок. Следующей весной пырея уже не будет.

Картонный метод заключается в использовании картона. На участок, где растет пырей, кладут картон, присыпают небольшим количеством земли и сажают травы с небольшой корневой системой. Картон заглушит рост сорняка, и он в последствии перегниет.

Уксусный метод заключается в борьбе с пыреем при помощи опрыскивания растений уксусом. Уксус разъедает не только верхнюю часть растения, но и корни. При этом сам уксус быстро разлагается на углекислый газ и воду, не угрожая почве и другим растениям.

Если эти меры для вас слишком трудоемки, можно после перекопки участка, засоренного пыреем и удаления его частей, засадить его кабачками, тыквами, георгинами.

Многие применяют для борьбы с пыреем гербициды.

Как избавиться от осота

Еще один враг для садовода-огородника – осот. Корни у осота хорошо развиты, длинные, с развитыми придатками. Небольшого участка растения достаточно для образования нового растения.

В основном для борьбы используют гербициды.

Используют прополку и перекопку. При прополке нарушается верхний слой, в корни не поступают продукты фотосинтеза, поэтому на восстановление требуется от 2-х до 3-х недель. Перекопку лучше делать осенью, когда семена остаются на поверхности и уничтожаются морозами.

Также помогает мульчивание опилками, соломой, пленкой.

Как избавиться от сныти

Сныть – многолетнее растение, с развитой корневой системой, ползучее. Сныть является ценным медоносом.

Сныть уничтожают при помощи перекопки и вычесывания земли от корней и других частей растения. Сныть плохо переносит солнечные участки.

Следует скашивать сныть до созревания ее семян.

Также можно использовать картонный метод, описанный ранее.

Сныть не выносит окучивания, поэтому участок можно засадить при возможности картофелем.

Если эти меры не помогают, можно использовать в небольших количествах гербициды, осторожно вводя их в стебель растения при помощи шприца.

Как избавиться от одуванчика

Одуванчик – растение с большим корнем.

Чтобы избавиться от одуванчика, существует несколько способов.

Одуванчик можно выдернуть или выкопать с корнем.

Также возможно загубить одуванчик солью. Насыпать соль в центр растения, подождать его увядания, при этом не следует перебарщивать, так как могут погибнуть близлежащие растения.

Существует специальный инструмент для борьбы с одуванчиками. Это большой винт в виде английской буквы V из лезвий. Винт погружают в землю на необходимую глубину, после чего нажимают кнопку, механизм срабатывает и на поверхности появляется весь одуванчик.

Можно использовать кукурузный глютен (CGM), но он эффективен только в течении 5 – 6 недель, после чего требуется дополнительная обработка.

Можно немного вскипятить уксус для увеличения кислотности, перелить в пульверизатор, опрыскать растение.

Следует не допускать распространения семян.

В самом крайнем случае применяют гербициды, их в основном используют осенью.

Рыхление

Для здоровья растений и получения богатого урожая необходимо правильно ухаживать за почвой. Кроме регулярных пропалываний и удобрений, почве требуется рыхление.

Рыхлением называют поверхностную обработку земли, которая улучшает структуру почвы, помогает воздуху проникать вглубь почвы.

В процессе рыхления, в отличие от перекапывания, слои почвы не переворачивают. При рыхлении разрушается твердая земляная поверхностная корка. Одновременно при этом можно удалять взошедшие сорные растения. Крупные сорные растения лучше выкапывать.

Рыхлить почву на огороде следует часто, так как при этом уменьшается испарение влаги из нее. Рыхлая почва лучше впитывает воду при поливе или во время дождя. Для рыхления используют лопаты, мотыги и культиваторы.

Рыхление применяется главным образом там, где посажены растения с поверхностной корневой системой.

Вместе с внесением удобрений рыхление является основным способом обработки почвы. Проводить эти мероприятия необходимо до того, как будут посажены рассада и семена. Рыхление бывает двух типов – поверхностное (боронование) и глубокое (культивирование).

В последнее время все более популярным становится экологическое земледелие. При нем производится минимальная обработка земли. Приверженцы этого метода полагают, что перекапывание вредно для почвы. Частая перекопка грунта приводит к нарушению его естественной структуры. При этом разрушаются каналы, проделанные различными подземными обитателями, через которые в почву поступают воздух и вода, уничтожаются земляные черви и насекомые, а также микроорганизмы, которые создают самый плодородный слой почвы (гумус).

При перекапывании грунта происходит смещение слоев почвы. При этом плодородные слои уходят вглубь и смешиваются с более бедными слоями. В результате плодородный слой почвы уменьшается. Поэтому перекапывание следует делать как можно реже, вместо него надо рыхлить почву.

Как правило, после обильного полива или сильного дождя на поверхности земли образуется корка. Особенно выражен этот процесс на глинистых и суглинистых почвах, имеющих плохую структуру. Образующаяся корка вызывает значительное иссушение почвы, затрудняет поступление воздуха к корням растений. В результате нарушается микрофлора в почве, ухудшается питание растений и, соответственно, их рост.

Иногда рыхление почвы называют сухим поливом. Рыхление целесообразно проводить на 2 – 3-й день после обильного полива или сильного дождя. Почва после значительного увлажнения должна немного подсохнуть и хорошо крошиться. Для рыхления почвы на больших участках применяют различные культиваторы, предназначенные для тракторной или конной тяги. На небольших – используют ручные приспособления.

Рыхление относится к важному этапу ухода почти за каждой овощной культурой. При разрушении поверхностной земляной корки в почве восстанавливается газообмен и начинается поступление воздуха.

На дачном участке рыхление почвы нужно делать с разной глубиной. Это зависит от вида выращиваемых растений. Глубокое рыхление советуют производить в качестве подготовки почвы к посеву. В некоторые годы огородникам приходится рыхлить почву по 3 – 7 раз еще до того, как появятся всходы. В таких случаях становятся незаменимы маячковые посевы ранних культур (салата, редиса).

Рыхлить почву до появления всходов необходимо и в междурядьях. Делают это на небольшую глубину – 3 – 5 см. В дальнейшем рыхление сочетают с прополкой сорняков. Вокруг корнеплодов почву рыхлят на 4 – 5 см. По мере взросления растений, рыхление становится более глубоким – 10 – 15 см.

Около кустов огурцов, томатов или капусты глубину рыхления по мере взросления растений уменьшают. С каждым разом отступают все дальше от растения, чтобы не повредить стебли и корни. Около стебля не рыхлят совсем.

Если почва обедненная, то при планировании посадки овощных культур с развитой корневой системой перекапывание и рыхление надо производить на глубину до 40 – 100 см. Верхний плодородный слой почвы при этом снимают и кладут в сторону. После перекапывания и рыхления на достаточную глубину плодородный слой возвращают обратно. При рыхлении закисленной почвы одновременно вносят в нее известь.

Весной, при перекапывании почвы на большую глубину, надо следить, чтобы промерзшие глыбы не попадали глубоко в почву. Иначе они долго не оттаят и будут поглощать тепло, необходимое растениям.

В первый раз почву рыхлят вместе с уничтожением сорняков после того, как приживется посаженная рассада. Если капусту в открытый грунт посадили семенами, то почву рыхлят только после появления массовых всходов. Второе рыхление проводят, при необходимости, через 7 – 8 дней. Прорыхлить почву можно после полива. Делают это до того, как листья растений в междурядьях сомкнутся. Первый раз рыхлят на глубину 4 – 5 см, второй – на глубину 6 – 8 см. Далее до смыкания листьев в междурядьях рыхлят на глубину 8 – 10 см. Особенно важное значение эти мероприятия имеют для тяжелых почв.

Для рыхления тяжелой почвы используют специальный плуг-лущильник. Его можно установить на ручном или механическом культиваторе. Кроме этого, удобно с этой же целью использовать различные бороны. Особенно часто их применяют для обработки грубой почвы и разбивания крупных комков земли, а также выравнивания поверхности.

Наиважнейшее значение при выращивании капусты имеет окучивание растений. Это связано с тем, что от капустных стеблей отрастают дополнительные корни. Окучивание проводят одновременно с рыхлением. Ранние сорта капусты окучивают через 15 – 20 дней после высадки рассады. Поздние сорта – через 25 дней после высаживания рассады. При окучивании в более поздние сроки повреждается корневая система и смыкающиеся розетки листьев растений. Окучивают капусту после полива и подкормки. Землю подгребают к стеблю на высоту первых настоящих листочков. Окучивание способствует отрастанию новых корешков и лучшему питанию растений.

Во второй раз кустики окучивают через 10 – 12 дней после первого. Сорта капусты с короткой кочерыжкой окучивают только один раз.

В некоторых случаях рыхлят только поверхность земли – образовавшуюся корку. Это делают для того, чтобы улучшить почвенный газообмен. Такое рыхление проводят при выращивании овощей, которые сажают мелкими семенами (петрушка, салат, морковь). При этом рыхлении не повреждаются всходы и слабая корневая система молодых растений. Проводят его специальными маленькими боронами с удобной ручкой и острыми зубьями.

Для получения хорошего урожая проводят рыхление почвы и до, и после посадки растений. Также рыхлить почву необходимо до и после полива, сильных дождей. Считается, что одно рыхление по эффективности соответствует двум поливам, так как способствует сохранению почвенной влаги.

Наиболее глубокое рыхление проводят при подготовке почвы к посеву. Для этого используют сначала лопату, а затем грабли. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Если почва уже обработана, то ее рыхлят вокруг травянистых однолетних растений на глубину 10 – 12 см, вокруг многолетних растений и полукустарников – на глубину 20 – 30 см.

Там, где посажены цветы, почва также нуждается в рыхлении. В первый раз его выполняют весной, сразу после оттаивания почвы. Потом его регулярно повторяют до тех пор, пока кустики не сомкнутся.

Вокруг растений с глубоко идущими корнями, к которым относятся пион, люпин, мальва, мак, аквилегия, рыхлить почву нужно на глубину 8 – 12 см. На чуть меньшую глубину рыхлят землю вокруг роз и луковичных растений.

Вокруг однолетних цветов рыхление почвы проводят неглубоко – до 4 – 6 см. Осторожность следует проявить с многолетними растениями. К осени у многих из них появляются придаточные корни, которые легко могут повредиться при рыхлении.

Знания особенностей агротехники каждого выращиваемого растения и хорошие инструменты помогут грамотно и с пользой обрабатывать почву на своем участке.

Глава 2. Полив растений

Вода для полива

Поливать огород лучше всего мягкой водой. Если у вас из водопровода течет жесткая, то можно использовать:

1) дождевую или талую воду;

2) отстоянную воду;

3) воду с растворенной в ней кислотой (например, лимонной или щавелевой в соотношении 0,2 г/л воды);

4) воду с добавлением древесного угля (3 г/л воды) или торфа (10 г/л воды).

Правила полива

Если с неба не льет дождь, то необходимо искусственное орошение почвы, или полив. Без достаточного полива огурцы вырастут горькие, корнеплоды мелкие и жесткие, а завязь у томатов и перца осыплется. Однако поливать тоже нужно по правилам, чтобы не причинить растениям вред. Самое важное, что следует знать – это температура воды для полива, способ полива (под корень, на листья), время (утро или вечер), нормы (объем воды на единицу площади).

Температура воды

Многие растения не рекомендуется поливать холодной водой. Например, повышенную чувствительность к холодной воде имеют растения семейства тыквенных. Кабачки, огурцы, тыквы, дыни некомфортно себя чувствуют при поливе водой температурой ниже 20 °C. Если для полива этих растений использовать воду из колодца или артезианской скважины, то корни у них будут плохо расти.

Чуть более устойчивы к холодной воде свекла, перцы, баклажаны и томаты. Они выдерживают воду температурой 17 – 18 °C. Не боятся холодной воды капуста, корнеплоды и зелень, а также многие плодово-ягодные и декоративные растения.

Время полива

Если растения поливать дождеванием днем в солнечную погоду, то на листьях могут появиться ожоги. При пасмурной погоде поливать грядки можно и в дневное время. Полив томатов, перца, баклажанов, а также кустарников и деревьев осуществляется под корень и его можно проводить в любое время суток. Если огород долго не поливали, то лучше сделать это жарким полднем, чем допустить увядание листьев.

Однако не стоит этим злоупотреблять. Такой полив может негативно сказаться на урожае. Если есть возможность, то лучше соблюдать традиционные правила полива – осуществлять его в утреннее или вечернее время.

Сохранение влаги

Сохранению влаги в почве хорошо способствует мульчирование. Оно заключается в посыпании земли торфом, древесными опилками, корой или перепревшим навозом. Можно покрыть грядки черной пленкой или специальным укрывным нетканым материалом еще до посадки рассады или кустиков клубники. В таком случае не только влага хорошо сохранится в земле, но и не будут расти сорняки.

Способы полива

К наиболее распространенному способу полива относится дождевание. Воду льют на листья растений из насадки-лейки, надетой на шланг, присоединенный к водопроводной трубе или крану. Однако не всем растениям полезен такой полив. Растения семейства пасленовых (томаты, баклажаны, перец, картофель) не любят дождевание. Если на их листья попадает вода, особенно в солнечную безветренную погоду, то может развиться заболевание фитофтороз. Растения этого семейства рекомендуется поливать под корень. Картофель поливают чаще всего по бороздам – один конец шланга оставляют в борозде. Вода течет по ней до тех пор, пока не пропитает всю борозду на глубину 10 – 15 см. Затем шланг перекладывают в соседнюю борозду и т. д. Растения семейства тыквенных, зелень, а также корнеплоды и хвойные, наоборот, дождевание переносят хорошо.

Существует еще два способа полива растений – капельный и подпочвенный. Они считаются более эффективными и часто сочетаются с внесением удобрений. При таких способах полива корка на поверхности земли не образуется. Расход воды при этом также небольшой. Однако для такого полива необходимо специальное оборудование и сложные оросительные системы.

Автоматическая оросительная система вмонтирована в землю и при необходимости автоматически выдвигается и запускается. Автоматический полив проводится тоже с использованием дождевателей. Управляющее устройство такой оросительной системы имеет таймер с батарейками. Поэтому полив в нужное время может производиться и без участия человека. Удобно и то, что все трубки и шланги оросительной системы спрятаны под землю и их нет необходимости носить туда-сюда, не приходится о них и спотыкаться. Удобно на таком газоне работать газонокосилкой – дождеватели не мешают, они находятся в нерабочем состоянии на одном уровне с землей.

Чрезмерный полив для растений так же вреден, как и недостаток влаги. Например, малина при сильном поливе становится водянистой и не выдерживает транспортировку. Клубника при избытке влаги поражается серой гнилью. Имеет значение и регулярность полива. Если в течение недели была жаркая погода и грядки с корнеплодами не поливали, то после сильного полива корнеплоды могут потрескаться.

Существует три способа полива сада: поверхностный, дождевание, подпочвенное орошение.

Поверхностный полив может быть разнообразным. Чаще всего он проводится по бороздам и чашам.

Полив бороздами. В саду делают борозды с небольшим уклоном между рядами деревьев. Их ширина должна быть 20 – 30 см. Поливают борозды из шланга, затем их засыпают землей. Этот способ неудобен тем, что шланг нужно перетаскивать из одной борозды в другую. Однако если имеется разводка труб для каждой борозды, то можно поливать сразу несколько рядов деревьев.

Полив по чашам. Сначала под кроной деревьев необходимо сделать чашеобразные углубления. Их размер зависит от возраста дерева, плотности посадок, но должен быть не меньше диаметра кроны. По краям чаши делают земляной валик высотой 20 – 25 см. Все чаши одного ряда необходимо соединить бороздой. Воду из шланга подают в борозду, а далее она растекается по чашам.

Для такого полива лучше использовать многослойные резиновые, формостабильные шланги. Пластиковые шланги очень хрупкие. Они изменяют свою форму при слишком теплой или холодной воде, перегибаются. Это может привести к повреждению насоса.

Подпочвенный полив осуществляется с помощью системы пластиковых труб и имеет некоторые недостатки. Материалы для него достаточно дороги, а прокладывание труб – трудоемкий процесс. В процессе эксплуатации трубы могут засориться.

При подпочвенном поливе под каждым деревом располагают 2 – 3 капельницы, через которые подается вода. Их закладывают на глубину 30 – 35 см. При таком способе полива уменьшается расход воды и есть возможность постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. При поливе можно вносить под деревья минеральные удобрения. Подпочвенный полив регулируется автоматически.

Частота полива

Полив огорода

У дачников все время возникает вопрос – как часто нужно поливать огород? При выращивании большинства овощей лучше поливать огород реже, но обильнее. Если полив делать ежедневно и понемногу, то будет насыщаться влагой только верхний слой земли (не более 2 – 5 см). При таких условиях корни растений станут располагаться в поверхностном слое почвы, а значит, будут очень чувствительны даже к небольшой засухе и повреждаться при рыхлении. Даже если пропустить только один полив, листья растений увянут, они будут плохо развиваться и дадут плохой урожай.

При более редком, но обильном поливе почва пропитывается влагой на 15 – 20 см. Если она еще и разрыхлена, то даже при большой засухе растения могут обойтись без полива 4 – 7 дней. Срок зависит от типа почвы (супесчаная или суглинистая). При обильных поливах корни растений расположены на большой глубине и недостаток влаги в поверхностных слоях почвы на них не оказывает воздействия.

В засушливую погоду целесообразно поливать грядки 1 – 3 раза в неделю. Количество поливов зависит от типа почвы и выращиваемой культуры. Поливать нужно из расчета 10 – 30 л/м^2. Значит, для полива грядки площадью 5 м^2 необходимо использовать пять 10-литровых леек.

Чтобы сделать полив более эффективным, нельзя позволять воде вытекать из грядки в междурядья. Для этого необходимо предварительно прорыхлить почву на глубину 3 – 5 см. По краям грядок необходимо сделать валики из земли высотой 5 – 7 см. При рыхлении крупные комья земли можно не разбивать. Если грядки или ряды располагаются с большим уклоном, то поперек них надо сделать преграду для воды. Иначе вся вода стечет под уклон и грядки будут политы неравномерно. С этой же целью поверхность грядки желательно делать ровной. Если на грядке будут впадины и возвышения, то вода распределится по ней неравномерно. В результате некоторым растениям воды не хватит. Через несколько часов после полива надо неглубоко (на 2 – 3 см) прорыхлить землю. При таком подходе на поверхности грядки не образуется земляная корка, а также влага не будет сильно испаряться. После полива можно внести в грядки и некоторые удобрения.

Наиболее полезным для растений является полив дождевой водой. Она отличается по химическому составу и температуре от водопроводной воды. Можно выставлять бочки для сбора воды во время дождя и затем поливать грядки из ведра или лейки. Такой способ полива трудоемок, но комфортен для растений.

Полив газона

Если рядом с дачей или загородным домом имеется газон, то за ним требуется особый уход. В первое время после посадки специальной травы поливать газон нужно каждый день. Как только почва сверху подсыхает, она становится более светлой. Этого допускать нельзя даже на короткое время, так как семена тогда не взойдут.

Нормы расхода воды при поливе газона зависят от типа почвы на участке. Если почва суглинистая, то необходим полив в расчете 1 л воды на 1 м^2 земли. Полив нужен равномерный, вода должна успевать впитываться землей. Вылить несколько ведер сразу на газон неправильно. Вода или растечется во все стороны, или будет стоять лужей.

Поливать большой газон лейкой или из шланга – тоже не лучшие варианты. Оптимальным будет полив с помощью дождевателей. Их надевают на конец шланга. Дождеватели можно по– разному настраивать и таким образом регулировать площадь орошения. Неудобство полива ими заключается только в том, что нужно каждый раз протягивать шланги, а потом их убирать. До появления всходов на газоне шланги можно не убирать, а дождеватель переставлять с одного места на другое. При ежедневном поливе так будет удобнее. В дальнейшем шланги станут портить внешний вид газона и мешать его стрижке, поэтому их придется убирать.

Наиболее удобный вариант полива – автоматический. Автоматическая система полива значительно удобнее, чем обычные шланги с дождевателями, и при желании ее можно сконструировать самостоятельно. Однако это достаточно сложно и лучше обратиться за помощью в специализированную фирму.

Воды для полива большого газона нужно много. Возможно, понадобится накопительная емкость. Обычно для воды устанавливают бочки из пластика объемом 1 – 5 м^3, в которые воду набирают из колодца или водопровода. Эти процессы необходимо тоже автоматизировать, чтобы насос не работал впустую, когда вода в колодце заканчивается. Если рядом имеется водоем, то для полива газона можно качать воду оттуда.

Ежедневно поливать газон необходимо в течение 2 – 3-х недель, до тех пор, пока появятся всходы. Затем частоту полива постепенно сокращают до одного раза в 5 – 7 дней.

Полив сада

При своевременном поливе повышается влажность воздуха и земли, понижается температура растений. Особое значение это имеет в южных районах, где погода очень жаркая, а воздух сухой. Полив помогает растениям усваивать вносимые удобрения, а также положительно воздействует на микрофлору, обитающую в почве. Полив плодовых деревьев в южных районах помогает предотвратить их старение.

Частота полива зависит от погодных условий, степени иссушения почвы и потребности во влаге растений. При недостатке влаги в почве жизнедеятельность деревьев ухудшается, но еще более вреден для них избыток воды. Если почва переувлажнена, то в ней снижаются газообмен, температура в слоях, где располагаются корни деревьев. Это вызывает усиленное отмирание части корневой системы деревьев.

Если поливать сад часто и в небольшом количестве, то пользы от такого полива не будет. Лучше поливать редко, но обильно. Вода должна поступать к корням – на большую глубину. Для семечковых деревьев глубина полива – 60 – 70 см. Для косточковых и ягодных кустарников поменьше.

Что бы полить 3 – 5-летнее садовое растение (дерево, кустарник), необходимо 5 – 8 ведер воды. Для полива 7 – 10-летних растений необходимо 12 – 15 ведер воды. Деревья более старшего возраста нуждаются в еще более обильном поливе. Если сад расположен на легкой песчаной почве, то расход воды при поливе должен быть небольшим. Растения на тяжелых глинистых почвах поливают очень обильно.

Возможно поливать сад дождеванием, это способствует увлаженению не только почвы, но и воздуха. При этом вода, которая поступает в почву, насыщается кислородом, углекислым газом и азотистыми соединениями. Для дождевания не нужно тщательно планировать и выравнивать участок, делать борозды и чаши. При нем вода не смывает поверхностный плодородный слой почвы.

Перед поливом дождеванием необходимо порыхлить землю под деревьями и внести в нее удобрения. Сам полив осуществляют с помощью дождевателей. Они могут быть разного вида: веерные, импульсные, в виде пистолета. У дождевателей можно регулировать высоту и направление распыляемой воды, а также величину капель. Их устанавливают под кронами деревьев и кустарников.

Для подпочвенного полива нарезать борозды и рыхлить землю не требуется. Полив можно сочетать с внесением удобрений. По системе полиэтиленовых или асбоцементных труб вода через отверстия подается в землю. Такой полив требует иногда дренажной системы.

Если сад большой и имеется также огород, то потребуется хороший насос, разводка труб из прочного пластика и система дождевания. Чтобы организовать такой полив, можно приобрести относительно недорогое оборудование, простое в использовании. Местоположение дождевателей возможно менять. С помощью универсальных переходников к шлангу легко подсоединять разные разбрызгиватели, а также летний душ и щетки для мытья дорожек, машины и др.

Первый полив деревьям необходим весной. В то время, когда почки еще не распустились, а растение уже пошло в рост, воды в почве недостаточно.

Второй полив проводят через 15 – 20 дней после того, как растения отцветут. В это время растет завязь на деревьях и при сухой почве она начинает опадать.

Третий полив саду необходим за 15 – 20 дней до сбора урожая. В период созревания урожая поливать сад не рекомендуется. Если полить сад непосредственно перед сбором плодов, то они будут растрескиваться и опадать.

Заключительный полив делают в период листопада. Он называется влагозарядковым.

Яблони и груши ранних сортов требуется поливать меньше, чем те же деревья поздних сортов.) От излишней влаги грушевые деревья очень страдают. Деревья с косточковыми плодами (вишня, слива, абрикос) нуждаются в более редком поливе, чем деревья с семечковыми плодами (яблони и груши.

При ожидании большого урожая надо поливать деревья больше, чем в том случае, если урожай отсутствует или ожидается небольшой.

Молодые плодовые деревья во второй половине лета поливают редко. Обильный полив приведет к продолжительному росту побегов и растения не успеют подготовиться к зиме и погибнут.

Глава 3. Защита от заморозков

Способы защиты растений перед заморозками

В некоторых районах в период цветения плодово-ягодных и овощных культур заморозки оказывают повреждающее воздействие на цветки, завязь. Таким образом, они уменьшают или полностью уничтожают будущий урожай.

Заморозки могут быть двух видов: адвективные и радиационные. Первые связаны с тем, что с севера поступают холодные массы воздуха. Причиной вторых заморозков является повышенная отдача тепла почвой и растениями в ночной время. Адвективные заморозки, как правило, отмечаются на обширных площадях. Поэтому такие меры борьбы с заморозками, как дымление, согревание, оказываются малоэффективными. При радиационных заморозках температура воздуха понижается незначительно и только в приземном слое воздуха. Воздушный слой в пределах высоты растений ночью может менять температуру на 9 °C и более.

Различные культурные растения и их виды по-разному реагируют на понижение температуры воздуха, особенно до отрицательных значений. Температура –2 °C является критической в период цветения для сливы, вишни, груши, яблони, абрикоса. При температуре –0,5 – 1 °C можно потерять урожай огурцов, томатов, черной смородины, а при температуре –2 °C погибают всходы ранних сортов картофеля.

Оценить внешние признаки повреждения растений и их частей (цветков, завязей) заморозками можно только через 3 – 4 дня.

Для защиты растений от весенних заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:

1) укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;

2) произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;

3) полить растения;

4) произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;

5) мелкие всходы (например картофеля) можно окучить и слегка припорошить землей, однако по окончании заморозка придется их освобождать от земляной защиты;

6) обсыпать растения порошкообразной золой;

7) организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во-первых, нужно следить, во-вторых, поддерживать его до самого утра.

Осенью для защиты от заморозков клубни некоторых растений выкапывают, а грядки с озимыми посевами мульчируют.

Окучивание

Для защиты молодых всходов картофеля от заморозков проводят укрывное окучивание. Его можно проводить еще до того, как на кустиках картофеля появятся бутоны. В этот период у картофеля интенсивно формируются столоны – подземные побеги, на которых затем образуются клубни. Окучивание этому способствует. Наиболее часто укрывное окучивание проводится в тех районах, где наблюдаются возвратные заморозки.

На практике оказалось, что окучивание вызывает и другие дополнительные, но важные для выращивания картофеля эффекты. При окучивании у молодых растений стебли укрыты землей. В таких условиях от них начинают усиленно отрастать не только подземные побеги, но и новые стебли. При окучивании кустики картофеля вырастают мощными, крепкими, с большим числом листьев. Такие кустики дают больший урожай, чем выросшие без окучивания.

Кроме того, слой подсыпанной к кусту земли при неблагоприятной погоде хорошо защищает маточный клубень. В таких условиях он может выдержать похолодание до –6 °С. Даже если наземная часть картофеля погибнет от низкой температуры, из маточного клубня разовьются новые стебли и листья. Кроме того, при окучивании растение защищено землей от колорадского жука. Находясь в земле, его яйцекладки погибают.

При раннем укрывном окучивании создаются гребни высотой 50 – 60 см. Почва в них лучше прогревается и аэрируется. Это уменьшает угрозу страдания клубней картофеля от недостатка воздуха в дождливую погоду. В итоге укрывное окучивание приводит к увеличению урожая.

Укрывное окучивание необходимо проводить с соблюдением нескольких правил. Слой подсыпанной под куст земли не должен превышать 5 – 10 см. Земля при этом должна быть разрыхленной и увлажненной. Рыхлить лучше всего после полива, дождя или утром, когда есть роса. Нельзя подсыпать растения землей, нагретой на солнце. Это может навредить растениям. Не стоит также засыпать молодые растения полностью. Не рекомендуется проводить укрывное окучивание в том случае, если весна очень дождливая. Это значительно ухудшит газообмен в почве и нанесет вред молодым кустикам картофеля.

При возвратных заморозках можно укрывное окучивание повторять. Ранние и среднеранние сорта картофеля окучивают от заморозков 1 – 2 раза. Среднеспелые и среднепоздние сорта – 2 – 4 раза. В период бутонизации окучивание не проводят. В это время происходит интенсивное образование подземных побегов и при окучивании их можно повредить.

Полив

Один из эффективных способов защиты растений от заморозков – полив. При охлаждении воды выделяется тепло, которое и защищает растения. В период заморозков полив обычно проводят в виде дождевания. Для этого используют специальные насадки (струйные и дефлекторные) для шлангов, которые рассеивают воду. Рекомендуется устанавливать диаметр капель 0,4 – 1,6 мм. Насадки, распыляющие воду, во время полива вращаются. Такой полив обеспечивает противозаморозковый эффект и экономно расходует воду. Чтобы «дождь» был менее сильным, в дефлекторной насадке или в стволе дождевального аппарата уменьшают диаметр выходного отверстия с помощью шайбы.

Во время заморозков с помощью дождевания на ветках деревьев образуется наледь, могут даже появиться сосульки. Подо льдом температура обычно не ниже 0 °С. Это защищает растения от более низкой температуры окружающего воздуха. Однако это происходит только в том случае, если дождевание проводится постоянно или с непродолжительными перерывами. Дело в том, что при прекращении дождевания температура подо льдом быстро понижается, а это опасно для растений. Пока идет дождевание, деревья защищены. При заморозках используют следующие нормы полива – 20 – 150 м^3/га или 2 – 15 л/м^2.

С помощью дождевания можно защитить деревья при заморозках с понижением температуры воздуха до –7 °C. Чем больше площадь орошаемого участка, тем благоприятнее создается на нем микроклимат.

Чтобы определить точное время начала и окончания полива, нужно измерять температуру воздуха на уровне цветков плодовых деревьев и кустарников каждые 20 – 30 мин. Противозаморозковое дождевание начинают в том случае, если погода безветренная, а температура атмосферного воздуха понизилась до 0,5 °C. В ветренную погоду нужно дождаться понижения температуры атмосферного воздуха только до 1 °C.

При дождевании температура атмосферного воздуха становится выше, а при его прекращении ниже на 1,5 – 2 °C. Происходит это в течение 20 – 40 мин. При сильных заморозках и ветре дождевание прекращают тогда, когда лед на деревьях растает. Обычно это происходит при повышении температуры атмосферного воздуха до 0,5 °C.

Наибольшая опасность повреждения плодовых деревьев при весенних заморозках отмечается на рассвете. Поэтому дымление продолжают и после восхода солнца – до 9 ч утра. Следует помнить, что весной заморозки обычно повторяются несколько дней.

Заморозки, как правило, происходят в ночное время. Они губительны для растений до восхода солнца, весной это до 4 – 5 ч утра.

При обычном предзаморозковом поливе почва увлажняется и за счет воды повышается ее теплопроводность. Накопленное в почве тепло поступает к поверхности и защищает растения от замерзания. К тому же поливная вода обычно имеет температуру значительно большую, чем температура почвы и атмосферного воздуха. Противозаморозковый полив осуществляют за 1 – 2-е суток до наступления заморозков. Таким образом, можно защитить низкорослые растения от замерзания при температуре атмосферного воздуха до –2 °C и ветре 1,5 – 2 м/с. При безветренной погоде и накоплении тепла в почве противозаморозковый полив может защитить растения при температуре атмосферного воздуха – 4 °C.

Заморозки воздействуют в меньшей степени на растения, посаженные вдоль водоемов (по берегам рек, прудов, озер). Удаленные от водоемов насаждения в большей степени страдают при заморозках.

При чрезмерном противозаморозковом поливе почва переувлажняется, в ней ухудшается воздухообмен, что вредно для растений.

Дымление

Дымление – это один из наиболее распространенных способов защиты садов от заморозков. Он основывается на том, что при горении определенных материалов образуется завеса из дыма и водяных паров. Дым плохо проводит тепло и поэтому препятствует охлаждению поверхностного слоя земли. Таким образом, он способствует сохранению тепла в почве и предотвращает переохлаждение растений. При дымлении температура атмосферного воздуха повышается на 2 °C, иногда и более.

Дымление является эффективным способом защиты от заморозков только в ясную безветренную погоду. Оно должно проводиться длительно. Для расположения куч с горючим материалом необходимо предварительно определить направление ветра. С этой целью поджигают пучок соломы и следят, куда пойдет дым.

Кучи для дымления устраивают следующим образом. Сначала в землю вбивают кол, затем его обкладывают горючим материалом – хворостом, соломой, щепками и др. Потом сверху накидывают навоз, опавшую листву и все присыпают землей. Высота кучи должна быть 80 см, а ширина – 1,5 м. Правильно сделанная дымовая куча способна медленно гореть в течение 5 – 6 ч. Для хорошей защиты сада на одной сотке располагают 1 – 2 дымовые кучи. Расстояние от кучи до деревьев и кустарников должно быть не менее 1,5 м.

К поджиганию куч приступают тогда, когда температура воздуха понизится до 1 °C и будет, по прогнозам погоды, снижаться далее. Если через 30 мин после захода солнца температура воздуха не снизилась до 1,5 °C, то кучи надо временно потушить. Возможно, позднее температура воздуха начнет понижаться и дымление будет необходимо. После окончания периода заморозков остатки куч можно использовать для приготовления компоста.

Отсрочка цветения

В самом начале весны плодовые деревья обычно находятся еще в состоянии вынужденного покоя. Однако в отличие от зимнего глубокого покоя, они могут быстро перейти к вегетации. Это зависит от среднесуточной температуры атмосферного воздуха и продолжительности оттепели. Имеют значение и биологические особенности каждого вида плодовых деревьев.

Если яблоня выходит из вынужденного покоя медленно, то затем, с наступлением тепла, она менее активно развивается. Она в меньшей степени реагирует на ранние потепления в начале весны. Груша и косточковые деревья при продолжительном потеплении начинают быстро развиваться. Это связано с тем, что они реагируют на согревание почвы и, соответственно, корней, а также наземной части деревьев. На ветки деревьев оказывают влияние солнечные лучи и повышенная температура атмосферного воздуха.

Весной деревья начинают развиваться за счет накопленных запасов в наземной части и корневой системе. Затем корни начинают с большей активностью выполнять свою функцию, появляются листья и питание растений усиливается. Они потребляют минеральные вещества и воду из земли и осуществляют процесс фотосинтеза. При длительной теплой и солнечной погоде с температурой атмосферного воздуха до 20 °C растения начинают активно развиваться. Они могут быстро истратить запасы своих питательных веществ, в то время как корневая система работает еще не полноценно.

По этой причине некоторые способы отсрочки цветения могут быть опасны для косточковых деревьев, особенно тех, что цветут рано (абрикос, алыча, черешня).

Наиболее безопасным способом отсрочки цветения является полив деревьев под кронами холодной водой в сочетании с побелкой кроны водоэмульсионной краской или смесью извести с медным купоросом. Этот способ позволяет отсрочить цветение плодовых деревьев на 1 – 2 недели. Его можно применять на дренированных почвах. Отсрочка цветения производится в апреле, до набухания почек.

Отсрочка цветения не во всех случаях приносит положительный результат. В последние годы часто происходило весной раннее потепление, которое затем сменялось длительным похолоданием и заморозками. Низкие температуры воздуха (5 – 10 ° С) и сырой воздух негативно сказываются на плодовых деревьях. Среди них распространяются грибковые заболевания, наблюдается недостаток насекомых-опылителей, происходят нарушения оплодотворения. Особенно этому подвержены садовые деревья с косточковыми плодами.

Если потепление длительное, то раннецветущие плодовые деревья (алыча, абрикос, вишня, груша и слива), могут успеть образовать завязь. Крупная завязь имеет большую устойчивость к заморозкам, чем бутоны или распустившиеся цветки. В таком случае отсрочка цветения на время, когда начинаются возвратные заморозки, может негативно сказаться на плодовых деревьях.

Мульчирование

Некоторые многолетние цветы оставляют зимовать в почве, накрывая разными материалами. Для укрывания цветов прекрасно подходит мульча – садовая земля, торф, перегной, сухие стебли и листья самих цветов, масса из компостной кучи. Теплолюбивые цветы накрывают также специальным укрывным материалом, который продается в специализированных магазинах. Лучше всего использовать нетканый укрывной материал, например СУФ-60, «Агротекс», «Спанбонд», «Агрил», «Лутрасил» и др. Для зимы выбирают самый толстый материал. Кусты накрывают ящиками, рубероидом.

Какие же растения и когда следует укрывать? В каждом регионе укрывают теплолюбивые многолетники в разное время. Надо отметить, что слишком рано укрывать цветы нельзя, так как часто после первых похолоданий наступает теплая погода и растения в этом случае могут выпреть.

В сентябре опытные цветоводы заранее готовят рыхлую землю и мульчу и хранят ее в сухом месте. Затем в конце сентября – начале октября отцветшие многолетники срезают и мульчируют их компостом или торфом.

Все многолетники обязательно мульчируют, даже те, которые не боятся морозов. Это связано с тем, что ростовые почки у них располагаются над почвой и могут зимой вымерзнуть.

Кустарниковые цветы разряжают, побеги пригибают к земле с помощью шпилек.

Все вьющиеся цветы (розы, гортензии) снимают с подпорок, связывают и укладывают на слой еловых лап. Затем присыпают песком или компостом корневую шейку.

И только в конце октября или в первой декаде ноября, когда устанавливается устойчивая холодная погода, а на земле появляется ледяная корка, проводят окончательное укрытие теплолюбивых растений.

Выкапывание клубней

Многие многолетние цветы размножаются луковицами, клубнелуковицами и корневищами. Из луковиц вырастают такие цветы, как нарциссы, рябчик, тюльпаны.

Луковица – это видоизмененный побег с коротким стеблем, который скрыт мясистыми листьями. В первый год питательные вещества двигаются к основанию каждого листика. Они и становятся луковицей. На следующий год внутри луковицы начинает расти почка, которая дает новые листья. Когда луковица вырастает до определенного размера (для каждого вида цветов он свой), образуется цветочный бутон.

Клубнелуковицы – это раздутые основания стеблей. Они есть у фрезий, крокусов, гладиолусов. Клубнелуковицы образуются в первый год жизни, когда питательные вещества транспортируются от листьев к их основанию. На следующий год развиваются корни, стебли, листья и поверх старой клубнелуковицы появляется новая. Точно так же получаются и детки, которые можно отделить и пересадить.

Корневище – это подземный стебель. Питательные вещества от листьев поступают к нему. Основное корневище растет каждый сезон. Иногда оно дает несколько ответвлений. Весной все питательные вещества поднимаются к воздушным побегам.

Клубень – утолщенный подземный корень или побег. Благодаря ему растение может пережить засуху или выдержать похолодание.

На зиму всегда выкапывают луковицы, клубнелуковицы, корневища, клубни теплолюбивых растений, которые не переносят холода. Их помещают в место, защищенное от мороза. Другие виды пересаживают осенью, чтобы они лучше цвели. Например, сортовые тюльпаны каждый сентябрь выкапывают и сажают в другое место. Так проводится профилактика заболеваний и цветы растений не мельчают. Корневища, луковицы, клубни довольно легко повреждаются и пересыхают.

На зиму выкапывают гладиолусы, лаперузию, каладиум, кливию, фрезию, гемантус, канны и др.

Каждый вид цветов выкапывают в разное время. Сначала высохшие надземные части срезают, затем через некоторое время выкапывают подземные органы растений. Любой вид и сорт цветов вынимают очень бережно, стараясь не обламывать и не резать отдельные клубни, корневища, луковицы и т. д.

Затем все хорошо просушивают, стряхивают землю и убирают в сухое прохладное помещение на хранение. Это может быть подвал, погреб, подполье, холодная комната и т. д. Температура там должна быть 5 – 7 °C выше нуля, влажность 60 – 70 %. Но в городских квартирах таких условий не бывает. Поэтому некоторые садоводы подвешивают мешочки с корнями к балконной двери или окнам, выходящим на северную сторону, хранят в холодильнике на полках для фруктов или просто в прохладных уголках под мебелью.

Корни цветов желательно хранить в специальных пластмассовых, картонных, деревянных ящиках с отверстиями и на ножках. Их удобно ставить один на другой. Если корней мало, то их можно держать в бумажных, тканевых пакетиках с этикетками, на которых написаны названия сортов.

Многие цветоводы хранят клубни и корневища в песке, раскладывая их в один слой. Один на другой клубни и корневища класть нельзя, от этого они загнивают.

Зимой клубни и корневища периодически проверяют, удаляют все загнившие части, срезая до здорового места. Срезы засыпают толченым углем.

Ниже приведены более подробные рекомендации по уборке и хранению подземных частей некоторых наиболее распространенных цветов.

Утепляющие сооружения

Из каких материалов лучше делать теплицы и парники

Для того чтобы определиться с выбором теплицы, нужно знать следующие характеристики.

Теплицы по материалам для конструкций делятся на:

– теплицы с алюминиевой конструкцией (алюминиевые каркасы теплиц обеспечивают максимальную светопроницаемость. Для устойчивости таких теплиц применяют укрепленные скобами распорки, фундамент из бетонных блоков);

– теплицы с деревянной конструкцией (профили в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений в теплицу);

– теплицы из стальных труб (трубы обязательно должны быть покрашены для защиты от ржавчины. Обычно стальные трубы используют для пленочных теплиц).

По конструкциям крыш и расположению:

– теплица с двускатной крышей и односкатной крышей;

– теплица садовая и пристенная;

– теплица на балконе.

У теплицы с двускатной крышей на цоколе, кроме торцевых, смонтированы боковые стены, которые устанавливают вертикально или чуть под наклоном.

Теплица с односкатной крышей крепится, как правило, к крыше дома и устанавливается на прочный цоколь.

Надежной заменой теплицы служит хорошо оборудованный парник. Различают следующие виды парников по материалу изготовления:

– малый деревянный парник;

– парник из железных труб;

– парник из бетонных плит со сдвигающимися рамами;

– парник железный с пластмассовым покрытием;

– парник с боковыми стенками из стекла.

Парники изготавливают из разных материалов, например, боковые стороны делают из камня, бетона или дерева. Деревянные парники ставят на фундамент, из-за чего они теплее парников из других материалов. Сверху парники покрыты рамами, которые устанавливаются под углом, для того чтобы могла стекать вода. Рамы либо стеклят, либо на них натягивают пленку. Под пленкой устанавливают опоры и проволочную сетку. Для лучшего рассеивания света в теплице используют светопразрачное стекло, гладкое на внешней стороне и рифленое – на внутренней.

Виды парников

Парники различаются по размеру и форме, однако принципиальное различие между ними в минимальной температуре, которая поддерживается внутри.

Самый распространенный тип – неотапливаемый (холодный) парник. В таком парнике не предусмотрен дополнительный подогрев. Но весной в таком парнике днем почва прогревается солнцем. В холодном парнике обычно выращивают ранние овощи, рассаду. Неотапливаемый парник непригоден для выращивания теплолюбивых растений и бывает нескольких видов.

Бескаркасный парник

Это простой способ защиты овощных культур. После посева грядки накрывают куском пленки, края которой закрепляют с помощью досок или камней. По мере того, как рассада растет, пленку приподнимают.

Если используется воздухо– и влагопроницаемый материал, то подкормка и полив могут осуществляться через покрытие.

Односкатный парник

Этот парник имеет несложную конструкцию, которая подходит для выращивания овощей в защищенном грунте. Односкатный парник может быть наземным или углубленным.

Чтобы устроить углубленный парник, выкапывают яму шириной 1,5 м и глубиной 70 см. Длина парника должна быть кратной ширине рамы. По краям ямы делают обвязку с использованием бревен или досок, на которые потом крепят рамы.

Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, но пленку нужно менять раз в 3 года.

На дно ямы насыпают слой опилок, потом кладут навоз, смешанный с соломой. При разложении навоз начинает выделять тепло, обогревая парник. В качестве биотоплива хорошо подходят опавшие листья, компост и пр.

Чтобы обеспечить растениям доступ свежего воздуха, рамы следует периодически приподнимать (рис. 10).

Рис. 10. Односкатный парник

Двускатный парник

Этот вид парника изготавливают из металлических труб небольшого диаметра. Их сгибают под углом 90° и ставят на расстоянии 0,7 – 1 м друг от друга. По бокам конструкцию укрепляют досками. Сверху каркас накрывают полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой паяльной лампой. К каркасу пленку крепят деревянными планками (рис. 11).

Рис. 11. Двускатный парник

Парник тоннельного типа

Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур.

Каркас для такого парника делают из металлических прутьев диаметром 8 мм, сгибая их дугой. Расстояние между концами дуг должно быть 70 – 80 см, между дугами – 1 м. Высота парника – 40 – 60 см, а длина зависит от длины грядки.

В завершение каркас накрывают пленкой, закрепляя края досками или землей. Для проветривания растений пленку поднимают на пару часов в день. В парнике можно сделать дверь.

Особенности возведения зимней теплицы

Зимняя теплица должна стоять на прочном фундаменте. Основой каркаса может послужить ленточный бетонный фундамент, либо стойки, вкопанные в землю. Каркас прикрепляют к фундаменту саморезами. В торце каркаса делают обычно форточку и дверь. Крышу теплицы нужно делать обтекаемой формы, чтобы снег зимой не задерживался на ней. Также важен тот факт, что для отопления теплицы выбирают конвекторы, которые равномерно размещают по всему периметру теплицы.

Конструкция теплицы во многом зависит и от выбора растений, которые там будут выращивать. Если растения одного вида, то необходимо делать параллельные грядки по всей длине теплицы. Если в зимней теплице будут выращивать различные виды растений, то необходимо выстроить внутреннюю перегородку.

Нужно позаботиться о том, чтобы в теплице были автоматическая система автополива, освещение, подогрев пола, который обеспечивается заранее проложенным кабелем в основании теплицы.

Зимняя теплица получится практичной и функциональной. Если к ее созданию отнестись творчески, то при желании можно, например, сделать двускатную теплицу.

В ней будет рабочее помещение, стеллажи, центральный коридор и небольшой тамбур. Стоит отметить еще один вариант зимней теплицы – зимняя теплица на крыше здания. Это довольно выгодное и практичное решение, не только из-за того, что она не занимает значительную территорию, но еще и потому, что полностью исключает земляные работы по проведению коммуникаций.

Как сделать парник или теплицу из подручных материалов

Для самостоятельного изготовления парника или теплицы из подручных материалов нужно решить, из чего сделать нижнюю обвязку и крепеж для рам. Обвязку делают из бревен небольшой толщины или брусьев, также можно использовать старый ненужный кирпич. Северную сторону обвязки надо приподнять. Набивочную яму выкапывают глубиной 60 – 70 см. Стенки необходимо делать под уклоном, для того чтобы грунт не обваливался.

Если есть рамы, но нет стекол, то можно натянуть полиэтиленовую пленку, которую следует хорошо закрепить по бокам и с торцов, либо воспользоваться стрейч-пленкой. Обязательно нужно сделать форточки для проветривания.

После того как парник обмотан пленкой, надо сделать входную дверцу. Это делается следующим образом: в выбранном месте с помощью степлера прикрепляют скобами пленку к каркасу дверцы, а затем прижимают ее саморезами. Канцелярским ножом прорезают щель, чтобы дверца открывалась и закрывалась.

Как отапливать парники и теплицы с помощью приборов

Парники можно отапливать электричеством, для этого лучше воспользоваться услугами электрика. При обогреве электричеством выкапывать углубление под набивку не нужно. Если парник просто накрыт пленкой, ее следует плотно закрепить и по бокам, и с торцов. Можно положить кирпичи и присыпать песком.

Водяная система может работать на электричестве, мазуте или газе. Теплая вода, проходящая по трубам, равномерно распределяется по всему помещению парника. Водяное отопление лучше всех других видов отоплений справляется с задачей равномерного распределения тепла по помещению.

Точечные обогреватели, например угольные печи, распространяют тепло лишь возле себя. Их желательно устанавливать в центре помещения. Электрический вентилятор-обогреватель лучше устанавливать в центре под крышей. При всех видах отопления нужно управлять обогревом при помощи фотоэлемента, при этом снижая температуру в вечернее время. В каждой теплице или парнике должен стоять датчик температуры, оснащенный сигналом, предупреждающим морозы. В случае, если отопление подключено к теплоснабжению жилого дома, необходимо приобретать низкотемпературный котел, так как теплице или парнику тепло требуется, в первую очередь, ночью. Монтировать данный вид отопления должен специалист.

На рынке появился прибор, обогревающий при помощи спирали, а его вентилятор работает на самой малой скорости; лишь тогда, когда температура становится ниже на 3 °C заданной, прибор включается на полную мощность.

Газовое отопление. Данный вид нагревательных приборов достиг высокого технического уровня в управлении и безопасности. Около 99 % потребляемой энергии превращается в тепло, открытое пламя потребляет кислород, в теплице не образуются ядовитые газы, растет концентрация углекислого газа СО_2.

И только в случае, если концентрация газа становится высокой, она может принести вред растениям. Если теплица предназначена для выращивания цветов, то необходимо приобрести вытяжку. Ее мощность должна составлять 2000 – 4000 Вт. Все подобные приборы в целях безопасности снабжены устройствами защиты от недостатка кислорода, которые в определенных условиях перекрывают подачу газа. Следует регулярно контролировать приборы, особенно в малоотапливаемых теплицах, которые используют, например, для перезимовки горшечных растений. Газ можно применять как источник энергии для водяного отопления, которое приводится в действие с помощью бойлера.

Печи, работающие на жидком топливе. У этого вида печей тарелочная горелка, она нагревает только воздух. В печь встроен запасной резервуар, продлевающий время ее работы, которую можно контролировать с помощью термометра.

Гораздо удобнее печи с инжекторной горелкой, так как их легко регулировать. Устанавливать такие печи нужно так, чтобы тепло распределялось по помещению равномерно.

Угольные и дровяные печи. Данный тип обогрева является самым простым. Угольные и дровяные печи отдают тепло всему помещению. Печная труба выводится наружу через отверстие в пластике или стекле. В роли защиты выступает асбест или жесть, которые устанавливают между опорными конструкциями. Этот вид обогрева непрактичен, так как следить за такими печами придется постоянно, даже ночью.

Керосиновые печи. Такие печи характеризуются несложным регулированием, экономичным расходованием топлива и доступной ценой. Керосиновую печь необходимо иметь в запасе на случай отключения электричества, так как она работает автономно.

Как сделать парник с биообогревом

Парник с биообогревом. В роли биотоплива для таких парников выступают коровий и конский навоз, последний, в свою очередь, используют чаще, так как он выделяет больше тепла. Для того чтобы сделать парник, необходимо выкопать котлован глубиной примерно 0,5 – 0,7 м, шириной – 1 – 1,5 м и длиной 2 м. На дно котлована выкладывают солому, листья, пенопласт – это позволяет удерживать тепло. Затем закладывают биотопливо. Холодный навоз укладывают на дно, а тот навоз, что теплее, выкладывают сверху котлована. Толщина слоя биотоплива зависит от времени года, к примеру, зимой толщина должна быть около 60 см, а весной – 30. Затем навоз уплотняют, котлован накрывают досками и оставляют на 2 дня, чтобы навоз дал усадку. Для предотвращения роста грибов на навозе его посыпают известью или землей с огорода. Биотопливо – это не только источник тепла, а еще и органическое удобрение для растений, а также его использование позволяет утилизировать бытовые и древесные отходы. Биообогрев повышает урожайность культур.

Главным недостатком такого вида обогрева, является невозможность контролирования тепла, так как нельзя повысить или понизить температуру почвы до необходимой отметки.

Оборудование дополнительного источника света в теплице

Свет в теплице нужен для роста растений и освещения в темное время суток. Недостаточное количество света в теплице в зимнее время является основным фактором, сдерживающим рост растений. Поэтому в теплицах применяют дополнительное освещение. Лучше использовать специальное освещение, способное поддерживать ускоренный рост черенков растений осенью – в начале зимы, когда растения обычно засыпают до весны. Для продления светового дня также используют дополнительное освещение, некоторые растения не могут начать цвести из-за того, что им недостаточно света.

Выбирая источник света, нужно обратить внимание на следующие факторы:

– предстоящие расходы;

– экономия энергии;

– уход;

– замена ламп и всей системы освещения.

Различают следующие виды ламп:

– флуоресцентные длинные лампы. Этот вид ламп чаще всего используют для освещения теплиц. Сами источники света недорогие, но замена лампы будет стоить недешево. Данный вид ламп не дает тепла. Для повышения их эффективности над ними устанавливают отражатели (зеркала). Флуоресцентные лампы можно купить вместе с насадками-фильтрами, которые позволяют использовать лампы на более поздних сроках развитиях растений. Эти лампы дополняют естественное освещение;

– лампы для выращивания растений. Эти лампы наделены легко вкручиваемыми энергосберегающими источниками света, встроенными зеркалами, компактным корпусом.

Они так же, как и флуоресцентные лампы, не выделяют много тепла. Дают свет круглый год и могут использоваться на всех этапах развития растения;

– лампы дневного света. Эти лампы являются более энергосберегающими по сравнению с другими. У них голубое свечение, если не применяются фильтры;

– натриевые лампы повышенного давления. Эти лампы выделяют тепло и шумно работают, из-за этого их часто выносят за пределы помещения. Они не являются энергосберегающими, но обеспечивают хорошее круглогодичное освещение выращиваемым культурам. Стоит принять во внимание то, что выделяемое ими тепло подходит не всем растениям.

Как долго разогревается биотопливо и как ускорить этот процесс

Нормальной температурой для навоза является 60 °C. При этом навоз парит, и когда появляется запах, подобный запаху аммиака, он готов для набивки парника. В холодную погоду в середину кучи биотоплива вливают несколько ведер горячей воды и сразу накрывают матами или другими материалами, которые хорошо сохраняют тепло. До своей нормальной температуры навоз разогреется в течение 3-х дней, затем им можно будет набивать парник. Если навоз влажный и плотный, то он плохо разогревается. В этих случаях биотопливо раскидывают и соединяют с мелкой сухой соломой, заливают несколькими ведрами кипятка, затем накрывают теплоудерживающими материалами. Хороший эффект дает разогревание биотоплива с помощью извести. В яму с биотопливом на каждые 2 м кладут по 500 г извести и заливают ее водой. Под действием этого происходит процесс брожения или, как его еще называют, горения навоза. Определить, разогрелось ли биотопливо, можно по пару, который утром поднимается над ямой с навозом в холодную погоду.

Из чего сделать затеняющий мат на теплицу

В жаркое лето и солнечную погоду, когда температура превышает 30 °C, внутри теплицы температура поднимается до 50 °C, что может привести к гибели растений. Поэтому возникает необходимость затенить теплицу – это можно сделать разными способами. Самым распространенным способом является укрытие марлей. Она крепится по краям к земле, чтобы марлю не унесло ветром.

Также известен способ побелки теплицы раствором мела. А когда жара спадет, мел легко смыть водой из шланга.

Полки и стеллажи в теплицах и парниках

Стеллажи и полки являются важным элементом в теплице, исключение составляют грунтовые теплицы и теплицы для высокорослых культур в кадках.

Использование стеллажей дает несколько преимуществ:

– увеличивается полезная площадь помещения теплицы;

– ярусная освещенность растений, т. е. для каждого растения выбирается полка на стеллажах с подходящей освещенностью.

В теплицах, где стеклянные стены до уровня земли, солнечный свет проникает под стеллажами и там можно выращивать салат или рассаду в поддонах. В остекленных наполовину теплицах под стеллажами можно выращивать ревень, морскую капусту, а зимой использовать это место для хранения растений, находящихся в состоянии покоя.

Еще один плюс стеллажей заключается в том, что поливать растения, находящиеся на полках, довольно удобно. Высота стеллажей составляет около 0,8 м, что облегчает и полив растений, и их осмотр.

Помимо стеллажей, в теплицах размещают подвесные полки, подставки под горшки, корзинки для цветов, но стоит помнить о том, что перегружать теплицу не следует, так как это снижает освещенность и ухудшает циркуляцию воздуха.

Виды подставок и стеллажей

По типу поверхности подставки и стеллажи различают:

– сплошные;

– сетчатые.

На стеллажах и подставках со сплошной поверхностью формируют грядки из песка, почвы или гравия, а также это могут быть грядки из земли и тонкого слоя гравия, который служит хорошей системой дренажа, что, в свою очередь, способствует увеличению влажности. Для увеличения влажности летом поддоны с гравием поливают.

Сетчатую поверхность лучше выбрать в летний период, когда открыты форточки и воздух циркулирует по всему помещению. Главный плюс этой поверхности в том, что если понадобится сплошная поверхность для выращивания растений, сетчатую всегда можно накрыть металлическими или пластмассовыми пластинами.

Следует обратить внимание на взаимное расположение подставок и стеллажей. В случае расположения центральной оси теплицы в направлении от востока к западу, одну из подставок следует поместить на северной стороне, где она заслонит свет, а подставку на южной стороне можно использовать для почвенной грядки. Света для выращиваемых на ней растений будет достаточно.

Еще один факт, который следует принять во внимание: полки в теплице следует крепить таким образом, чтобы растения на них не затеняли друг друга, иными словами, полки крепятся хаотично.

Ширина стеллажей и подставок не должна превышать 1,2 м. Полки для горшков и подвесных корзин не должны мешать работе в теплице, поэтому их размещают на высоте, превышающей средний рост человека. Полки желательно вешать поперек торца теплицы и напротив дверей, а стеллажи располагать так, чтобы к ним был свободный и удобный подход.

Благодаря размещению полок над стеллажами, помещение в теплице используется максимально, что не затрудняет проведение работ по выращиванию рассады.

Если теплица высокая, то корзинки с растениями можно подвесить к балкам под крышей.

Закрепление полок происходит при помощи специальных кронштейнов, которые находятся между элементами каркаса теплицы. Толщина у полок должна быть достаточной для того, чтобы размещать на ней горшки. Кроме того, полки могут быть не только обычными, но и разноярусными. Такие полки незаменимы в теплицах, где выращивают горшочные культуры, так как они позволяют расположить растения наилучшим образом.

Если в теплице будут выращивать вьюнки или лазящие растения, то для них используют постоянную опору в виде натянутой проволоки от стены до стены. Перед этим нужно провести уборку теплицы раствором фунгицида, при необходимости оштукатурить или побелить стены.

Часто в теплицах можно встретить почвенные грядки на подставках, такие конструкции делают из кирпича или бетона.

Для альпийских растений в теплицах на стеллажи помещают поддоны с 10-сантиметровым слоем гравия, в котором делают углубления для горшков. Альпийские растения можно выращивать в грядках.

Уход за конструкциями защищенного грунта

Летом, когда теплицы не заняты растениями или почти свободны, необходимо заняться текущими проблемами и подготовить их к зиме и весеннему сезону. В первую очередь освободите их от растений, оставив только те, что еще на грядках, соберите почвосмесь со стеллажей, очистите рассадные ящики, если понадобится, отремонтируйте их.

Осмотрите отопительную систему и приведите ее в порядок. Если для обогрева теплицы вы используете печь, то прочистите трубы от копоти; если у вас смонтировано водяное отопление, то проверьте трубы, вентили и иное оборудование. Если их состояние не внушает доверия, то у вас есть время все исправить или заменить.

Осуществите ревизию и кровли. Если необходимо, почините пленку (если она уже слишком изношена, то позаботьтесь о покупке нового материала), замените разбившиеся стекла (если в этом нет необходимости, тщательно вымойте все светопрозрачные поверхности).

Завершив ремонт конструкции, покрытия и отопления, продезинфицируйте теплицу горючей серой, закрыв все двери и форточки. После этого проветрите помещение и займитесь внутренними ремонтными работами, в частности, очистив теплицу от мусора, побелите или покрасьте стены краской светлого цвета, чтобы увеличить количество отраженного света.

Если пришло время заменить грунт, то сделайте и это, если такой возможности нет, то обеззаразьте его, например, 1%-ным раствором перманганата калия.

Все, что касается теплиц, в полной мере относится и к стационарным парникам.

Особенности агротехники в теплицах и парниках

Помимо того, что растения, высаженные в парник или теплицу, надо обогревать, обеспечивать почвогрунтами высокого качества, освещать и при необходимости притенять, есть и другие не менее важные стороны ухода за растениями.

Если температура (ее можно контролировать с помощью обычного ртутного термометра) в теплице поднимается выше, чем это требуется высаженным в нее культурам, то это может иметь ряд негативных последствий. Растения выглядят угнетенными, отстают в росте, становятся стерильными, т. е. неспособными завязывать плоды. При неподвижном горячем воздухе активизируются возбудители заболеваний и распространяются вредители овощных растений. Поэтому каждая теплица или парник должны проветриваться. Для этого теплицы оборудуются фрамугами, форточками (оптимально, если они находятся в верхней части сооружения, поскольку не все растения хорошо переносят сквозняки), вторыми дверями. Когда они открыты, нагретый воздух вытесняется наружу холодным, т. е. идет процесс естественной вентиляции. Она будет нормальной, если общая площадь окон оставляет 10 – 15 % от площади поверхности теплицы, покрытой светопрозрачным материалом.

Форточки, фрамуги, двери, как правило, открываются вручную. Это вполне удобно, если вы постоянно находитесь на участке. Если вам удается приезжать только в выходные, то теплицу или парник необходимо оснастить автоматическим устройствами для их обслуживания.

Есть много различных систем для устройства автоматической вентиляции парника или теплицы. Остановимся только на одной из ряда возможных. Данный вариант основан на способности объемного расширения некоторых термочувствительных материалов, например фреона-12, в гидросистемах. Чтобы смонтировать систему, необходимо иметь прочный металлический цилиндр, один конец которого герметично закрыт. С другой стороны в цилиндр вставлен поршень с металлическим штоком, уплотненный резиновыми прокладками. Заполненный жидкостью цилиндр надо прикрепить к элементам парника или теплицы (раме, форточке). При этом шток должен упереться (это можно сделать непосредственно или задействовать систему тяг и рычагов) в деталь рамы, форточки, фрамуги, которые шарнирно прикреплены к каркасу парника или теплицы. Вся конструкция наглядно показана на рисунке 12.

Рис. 12. Устройство для автовентиляции: 1) корпус парника; 2) рама; 3) гидроцилиндр; 4) шток; 5) груз; 6) шарнир

Устройство функционирует так: когда температура внутри парника повышается, жидкость в цилиндре нагревается, расширяется и приводит в движение поршень, который передает его раме (форточке, фрамуге), и она поднимается; когда после проветривания температура внутри парника падает, термочувствительная жидкость охлаждается, сжимается, поршень опускается, рама занимает первоначальное положение.

Система будет срабатывать при определенной температуре, для чего ее необходимо подобрать и зафиксировать с помощью груза. Путем изменения его места или массы можно подобрать оптимальный вариант и тем самым изменять температуру внутри сооружения.

Представленное устройство работает очень надежно, единственная проблема – придется заказать изготовление цилиндра и привода токарю.

Растения нуждаются не только в притоке воздуха и определенной температуре, но и во влаге. Полив в теплице должен быть правильно организован, иначе растениям грозит гибель от дефицита или переизбытка влаги.

Вода, как и углекислый газ, и минеральные вещества, представляет собой для растения субстанцию, необходимую для синтеза органических веществ. Чтобы растение нормально росло и развивалось, клетки его листьев должны быть насыщены влагой. Если ее не хватает листья перегреваются, вянут, что ведет к снижению скорости фотосинтеза и увеличению расхода веществ на дыхание.

Потребность в воде у разных растений определяется их биологическими особенностями, объемом зеленой массы, развитостью корневой системы и продолжительностью вегетации.

Например, редис, огурец, салат потребляют много воды и отличаются большой требовательностью к ней; бахчевые (арбуз и дыня) потребляют много воды, но мало требовательны к ней, поскольку имеют мощную корневую систему, которая проникает в глубокие слои почвы, а благодаря опушению, имеющемуся на листьях, неплохо переносят высокие температуры; луки потребляют мало воды, но требовательны к водному режиму и т. д.

Для выращивания культур с трудно прорастающими или мелкими семенами удобно пользоваться гидрогелями в виде желе. Пикируя сеянцы, не стряхивайте его комочки, чтобы не травмировать тонкие корешки.

В разные стадии роста отношение овощных культур к влажности различно. Наиболее высокие требования к влажности грунта у растений во время прорастания семян, поскольку без воды их оболочка не может вскрыться; рассада при укоренении тоже нуждается во влажном грунте (здесь один момент: при высадке рассады в январе, когда естественного света в теплице недостаточно, высокая влажность грунта, напротив сдерживает развитие над– и подземной систем).

Поливая тепличные растения, следите за тем, чтобы весь объем почвы равномерно увлажнялся, причем не только поверхностный, но и прежде всего корнеобитаемый слой (на глубине 30 – 50 см). Скупой полив негативно отразится на урожайности овощных культур. Другая крайность – чрезмерный полив – тоже отрицательно скажется на развитии растений, корневая система которых начинает страдать от нехватки кислорода, терять минеральные вещества (потери азота и калия могут доходить до 60 – 70 %), сдерживаются ростовые процессы и т. д. Норма 18 – 20 л/м^2 для тепличных растений – это предел.

Немаловажное значение для растений имеет температура воды. Теплолюбивые овощные растения (огурец, баклажан, помидор, перец) нуждаются в том, чтобы температура воды была не менее 23 – 25 °С. Холодная вода вызывает развитие корневых гнилей, а при высокой температуре воздуха – и физиологический шок у растений.

Очень важно уметь правильно определить, когда время полива пришло. Поскольку лабораторные методы (по концентрации клеточного сока, весу и др.) вряд ли доступны любителям, то надо полагаться на собственные ощущения и внимательность. То, насколько растение обеспечено влагой, указывает окраска листьев:

1) у огурца при нехватке воды листья темнеют, на них появляется белая окантовка, они скручиваются наподобие зонтика, приобретают хрупкость; при чрезмерном увлажнении листья разрастаются и изменяют окраску на бледно-зеленую;

2) у помидора при дефиците влаги листья темнеют, скручиваются внутрь, волоски на листовых пластинах поднимаются почти вертикально; при избытке воды у помидора проявляются те же симптомы, что и у огурца.

Иногда кажется, что растение привяло потому, что грунт пересох. На это не стоит полагаться, так как это явление у тепличных растений может вызвать, например, смена погоды – с затяжной пасмурной на солнечную, повышенная температура воздуха в теплице или переувлажненность грунта.

Проще всего установить необходимость полива на ощупь, для этого возьмите грунт (для огурца с глубины 15 – 20 см; для помидора с глубины 25 – 30 см), сожмите его в руке: если выделилась струйка воды, необходимости в поливе нет; если вытекло несколько капель, то полив потребуется в ближайшие часы, в крайнем случае на другой день; если вода не выступила, а ком рассыпался, то немедленно включайте кран.

Таким образом, правила надземного полива гласят:

1) увлажняйте корнеобитаемый слой почвогрунта;

2) избегайте переувлажнения грунта;

3) не допускайте попадания воды на самоопыляющиеся растения и на те, которые склонны к грибным заболеваниям;

4) следите за тем, чтобы при поливе почва не размывалась, обнажая корни, пользуйтесь рассекателями.

Понятно, что наблюдение за состоянием растений, контроль влажности грунта в теплице требуют постоянного присутствия огородника на участке. Что делать, если такой возможности нет? Создать систему автоматического полива. Основной деталью этой системы, предложенной Ю. Н. Шуваевым (Теплицы, парники, укрытия для садовых и приусадебных участков, 1997) является обычная двухсотлитровая бочка, претерпевшая некоторую модификацию.

Проделайте в ее днище отверстие под выходную трубу, соедините ее с распределительными трубами, проходящими по теплице или парнику. В зоне, нуждающейся в поливе, просверлите в трубах отверстия диаметром 05 – 0,7 мм. В выходное отверстие емкости вставьте клапан от сливного бачка, соедините его проволочной тягой с электромагнитом. Электрическая принципиальная схема устройства для автоматического открывания клапана бочки и полива растений показана на рисунке 13.

Рис. 13. Электрическая схема устройства для автоматического полива: ВД1 – вилка двухполюсная; ЭМ1 – электромагнит; Т1 – трансформатор 220 В/25 В, 0,3 А; VТ1 – транзистор КТ315 Г (В); VТ1 – транзистор КТ817 А (Б); VD1 – стабилитрон Д809 (КС182 А); D1, D2 – элементы датчика влажности (стержни от батарейки)

Устройство состоит из датчика влажности почвы, усилителя постоянного тока на транзисторах и исполнительного электромагнита. В качестве датчика влажности применяют два стержня D1, D2 от батарейки 3336 Л, 336, 373 и др. с деполяризатором (со стаканчика гальванического элемента снимают только цинковую оболочку). Стержни закапывают в почву на расстоянии примерно 20 см друг от друга в средней части грядки. При умеренной влажности почвы электрическое сопротивление между стержнями составляет примерно 1500 Ом. Для изменения этого сопротивления изменяют расстояние между стержнями. При изменении влажности почвы сопротивление тоже изменяется, причем при пересыхании почвы сопротивление между стержнями увеличивается.

Усилитель постоянного тока выполнен на транзисторах VТ1 и VТ2. Исполнительным элементом, открывающим клапан, является электромагнит ЭМ1.

Устройство для автоматического полива срабатывает следующим образом. Сопротивление между стержнями D1 и D2 выбрано такой величины, что при достаточной влажности почвы транзисторы VТ1 и VТ2 закрыты, обмотка электромагнита ЭМ1 находится в обесточенном состоянии, клапан закрыт и вода в распределительные трубы не поступает. При уменьшении влажности почвы ниже допустимой величины сопротивление между стержнями D1 и D2 увеличивается, транзисторы VТ1 и VТ2 открываются, электромагнит ЭМ1 срабатывает, открывает клапан, и вода по распределительным трубам подается к растениям и увлажняет почву. При увлажнении почвы сопротивление между стержнями D1 и D2 уменьшается, транзисторы VТ1 и VТ2 закрываются, обмотка электромагнита обесточивается, клапан под воздействием массы воды закрывается, и вода в распределительные трубы не поступает. Влажность почвы, при которой срабатывает устройство, регулируется при помощи переменного резистора, входящего в схему устройства, и подбирается опытным путем.

Чтобы не перепутать ящики с посеянными разными семенами, снабдите их этикетками. Для этой цели удобно пользоваться одноразовыми пластмассовыми ножами, на которых надписи, сделанные карандашом, долго не стираются.

Кроме того, при определенных знаниях и навыках можно устроить систему капельного полива, когда влага будет доноситься непосредственно к корням тепличных (и не только) растений, причем это может быть не только централизованная система, но и индивидуальная. Последнюю легко сделать из обычных полиэтиленовых бутылок, причем вариантов очень много, например, в донышке проделывается отверстие и бутылка подвешивается к шпалере в непосредственной близости к растению и др.

Растения нуждаются не только в определенном температурном или водном, но и оптимальном влажностном режиме, тем более что разные растения требуют различной влажности воздуха, например, для огурца до плодоношения необходимо поддерживать относительную влажность на уровне 75 – 80 %, когда растение вступает в стадию плодоношения – 80 – 85 %; для помидора оптимальна влажность 60 – 70 %; для рассады овощных культур – 60 – 65 %.

От влажности воздуха зависит дыхание растений, от которого, в свою очередь, – всасывающая способность листьев. Если относительная влажность воздуха низкая, транспирация возрастает, потери влаги увеличиваются, ростовые процессы тормозятся, растение слабеет. Поэтому при жаркой погоде необходим обильный полив и повышение влажности посредством распыления воды в теплице.

Требования тепличных культур к влажности необходимо контролировать особенно тщательно, поскольку от этого зависит, появятся ли вредители, распространятся ли заболевания. Особенно важно следить за влажностью при низкой температуре, потому что высокая влажность при этом для вредной микрофлоры – это то, что нужно. Низкая влажность при повышенной температуре тоже представляет опасность, во-первых, тем, что нарушаются фотосинтез и транспирация растений, во-вторых, тем, что создаются благоприятные условия для появления паутинного клеща – опасного вредителя овощных культур.

Регулируя влажностный режим в теплице, можно эффективно воздействовать на рост и развитие растений, например, увеличивая полив, способствовать нарастанию зеленой массы, сокращая полив и активно вентилируя теплицу, форсировать цветение и вступление в плодоношение.

Для определения относительной влажности воздуха огородники применяют прибор – гигрограф. Заменить его может психрометр, висящий в теплице, тем более, что его нетрудно изготовить самостоятельно. Для этого подберите дощечку, закрепите на ней два термометра. Шарик одного их них должен оставаться сухим, а второй всегда должен быть влажным, для чего, обмотав марлей, погрузите его в емкость с водой. Через каждые 10 мин записывайте показания обоих термометров и по специальной таблице (табл. 3) вы сможете определить влажность воздуха в теплице. Для примера предположим, что сухой термометр показывает 16 °С, а влажный 7 °С, т. е. разница между ними составит 9 °С, следовательно, относительная влажность воздуха составит 37 %.

Таблица 3

Психрометрическая таблица

Глава 4. Борьба с вредителями и болезнями

Основные вредители

Слизняки

Общая характеристика

Слизняки – это многоядные брюхоногие моллюски, не имеющие панциря. Они ведут ночной образ жизни, любят темные и влажные места.

Они наносят очень сильный вред урожаю, поедая в огромных количествах листья и плоды.

Меры борьбы

1) преграды:

а) выставление в междурядьях пластиковых уголков, через которые слизни не смогут переползти;

б) насыпание вокруг грядок толченой яичной скорлупы – такая шершавая и сухая поверхность слизнякам противна;

в) выкладывание вокруг грядок медных ободков или лент, через которые проходит слабый электрический ток (в настоящее время в продаже имеются даже устройства, работающие на батарейках);

г) опрыскивание растений крепким кофе, можно даже растворимым;

д) высаживание около излюбленных слизняками культур чеснока, шалфея, лаванды, других сильнопахнущих трав;

2) ловушки и приманки:

а) выкладывание в междурядьях пластиковых желобов, наполненных водой – оттуда слизни не смогут выбраться;

б) выкладывание пакетов, наполненных водой (ночью слизни туда сбегутся, а утром их можно будет собрать;

в) вкопать в почву емкости, наполненные пивом (слизни очень любят этот напиток);

г) разбросать клочки влажной ветоши, а затем собрать их и выкинуть вместе со слизнями, нашедшими «укромное местечко»;

д) разбросать листья любимых слизнями растений в междурядьях (салат, томаты и т. п.), а затем в дождливую погоду собрать их вместе с жующими слизнями;

3) уничтожение:

а) раскидывание гранул метальдегида в междурядьях;

б) произведение сбора выползших слизней ночью или в дождливую погоду, затем их обычно закидывают в емкость с сильно соленой водой, керосином или мыльным раствором, где они и погибают;

в) опрыскивание раствором нашатырного спирта убежищ слизней;

г) привлечение ежей, жаб, грачей, скворцов.

Колорадский жук

Общая характеристика

Колорадский жук – это продольнополосатый черно-желтый жук-листоед, излюбленным лакомством которого являются культуры семейства пасленовых (картофель, томаты, баклажаны).

Меры борьбы

Способов борьбы с ним придумано много:

1) преграды, отпугивания:

а) опрыскивание мыльным раствором, раствором березового дегтя, мочевины, лопуха, острого перца, полыни, куриного помета и др.;

б) засыпание на землю весной луковой шелухи;

в) высаживание около картофеля чеснока, календулы, бобовых культур;

2) ловушки. Обычно в землю вкапывают небольшие емкости, в них вкладывают картофельную кожуру и заливают раствором карбофоса либо опилки, а на них кладут несколько кружочков картофеля;

3) уничтожение:

а) собирание вручную и закидывание в керосин или бензин;

б) привлечение ежей;

в) заведение цесарок.

Проволочник

Общая характеристика

Проволочник – это личинка жука-щелкуна, выглядит как желтая или темно-бурая гусеница с хитиновым покровом, напоминает кусок проволоки. Питается многочисленными растительными остатками, очень любит картофель, свеклу, морковь, виноград, злаковые и сорняк пырей.

Меры борьбы

С ним можно бороться следующими способами:

1) приманки:

а) картофель (также можно использовать свеклу, морковь) режут кружочками, привязывают к каждому из них леску, закапывают в почву примерно на 15 см, оставляя леску снаружи. Через несколько дней выкапывают вместе с облюбовавшими приманку проволочниками;

б) хлебные остатки после приготовления домашнего кваса складывают в старые чулки или «ноги» от капроновых колготок, приманку закапывают, оставляя кончик капрона снаружи, а затем поступают так же, как и с предыдущей приманкой;

в) за 2 недели до высадки картофеля посеять местами (примерно по 1 маленькой кучке на 1 м^2) овес или ячмень. Когда злаки дадут всходы, выкопать их вместе с приползшим к ним проволочником;

2) отпугивание:

а) известковать почву, чтобы она не была кислой, так как проволочник любит кислую почву;

б) поливать всходы раствором марганцовокислого калия (4 – 5 г на 10 л воды);

в) высаживать около картофеля бобовые, чистотел, горчицу;

3) уничтожение:

а) осенью и весной делать глубокую перекопку;

б) во время посева картофеля вливать в каждую лунку раствор инсектицидов, настой чистотела или одуванчика.

Тля

Общая характеристика

Тля – это мягкотелые, слегка прозрачные насекомые размером до нескольких миллиметров, бывают разного цвета. Тля всеядна, обитает чаще всего на нижней части листьев, высасывает сок из них, из сочных плодов. В результате листья скручиваются, бутоны вянут, а плоды прекращают дозревать или усыхают.

Меры борьбы

С ней можно бороться следующими способами:

1) опрыскивание растений настоем табака, крапивы, цитрусовых, луковой шелухи, чеснока, хозяйственного мыла, ромашки, полыни;

2) механическое удаление:

а) сбор простым тампоном, смоченным мыльным раствором или спиртом;

б) смывание сильным напором воды.

3) биологические методы:

а) привлечение естественных врагов тли – журчалок, уховерток, божьих коровок, птиц;

б) избавление от муравьев, так как они являются «компаньонами» тли: защищают ее, участвуют в ее распространении – тля же взамен выделяет сахаристые экскременты, которые нравятся муравьям.

Кроты

Общая характеристика

Крот – это насекомоядное млекопитающее с округлым туловищем, покрытым бархатистым мехом черного или темно-серого цвета, и лопатообразнорасширенными передними лапами, с хорошо развитыми обонянием и осязанием. Ведет подземный образ жизни, передвигается по туннелям, вырытым собственными силами. Огородам вредит, повреждая корневые системы растений, поедая корнеплоды, подземные запасы овощей, а также может переносить опасные болезни.

Меры борьбы

С ними борются следующими способами:

1) уничтожение или вылавливание путем провокации: примять рабочую нору ногами, отойти, а когда крот начнет «восстанавливать» свои сооружения, резко выкопать животное, или пристрелить, или убить острием лопаты;

2) использовать металлические кротоловки, при желании зубья которых предварительно обмазать ядом;

3) высадить цветок рябчик императорский (запах его луковиц очень неприятен кротам);

4) перекрыть весь участок по периметру вдоль забора вертикально закопанной сеткой на глубину около 1,5 м. Такое средство, пожалуй, является единственным действенным против кротов, если они постоянно приходят на участок из ближайшего леса.

Основные болезни

Мучнистая роса

Общая характеристика

Мучнистая роса образуется на поверхности листьев в виде серовато-белого налета, который впоследствии темнеет. Она преимущественно появляется на огурцах, кабачках, патиссонах, различных цветах. У пораженных овощей скручиваются листья, побеги отмирают, ягоды не растут и опадают.

Меры борьбы

Бороться с росой можно несколькими способами.

Обрезают и сжигают зараженные побеги, собирают и уничтожают зараженные ягоды, перекапывают почву вокруг зараженного объекта.

Рано весной для предупреждения развития этой болезни до распускания почек кусты и почву опрыскивают нитрафеном.

Опрыскивают кальцинированной содой из расчета 50 г соды и мыла на 10 л воды. Также опрыскивают коровьим навозом: 1 часть навоза на 3 части воды, настаивают 3 дня, процеживают, дополнительно разбавляют 3 частями воды. Опрыскивают перед цветением и после цветения. Опрыскивают и поливают зольным раствором. Готовят раствор из расчета 1 кг золы на 10 л воды, настаивают 7 дней, по желанию добавляют немного мыла. Опрыскивают вечером, несколько дней через день, затем остатки разводят водой и выливают под корень.

Также используют химические вещества – натрий фосфорнокислый, карборан, кефалон.

Парша

Общая характеристика

Парша образует круглые пятна, которые состоят из грибницы и спор. Если болезнь появилась в одном месте, она быстро распространяется на другие листья и плоды. Споры очень выносливы и размножаются при температуре среды от 5 до 26 °С, особенно для них благоприятна дождливая погода. При заболевании растения плохо развиваются, сморщивают листья, на плодах появляются трещины.

Меры борьбы

Для борьбы используют при первом опрыскивании весной до распускания почек нитрафен, олеокуприт, медный и железный купорос.

Также применяют бордосскую жидкость из расчета 400 г на 10 л воды, опрыскивают до распускания почек.

Второе опрыскивание производят после цветения, используя растворы каптана, цинеба, купрозана, фталана и т. д. или же 1%-ной бордосской жидкости.

Третье опрыскивание осуществляют через 20 дней после цветения, используя бордосскую жидкость и хлорокись.

При этом проверяют, не вызовет ли раствор ожогов листьев и плодов, для чего опрыскивают для начала несколько веток и следят за реакцией.

Ржавчина

Общая характеристика

Ржавчина на растениях проявляется из-за ржавчинных грибов, которые образуют различные формы, при растрескивании высвобождаются грибковые споры.

У заболевших растений замедляется обмен веществ, нарушается водный баланс, уменьшается фотосинтез и рост растения, при этом ухудшаются качества плодов.

Меры борьбы

Для уничтожения ржавчины в первую очередь борются с промежуточными хозяевами ржавчины.

Применяют перепашку почвы от уредо– и телейтоспор, которые остаются в почве.

При сортировке производят обработку семян фунгицидами.

Также опрыскивают фунгицидами вторично после распускания листьев, 2 раза через 2 недели.

При обнаружении ржавчины на листьях и ветках, их сразу обрывают и уничтожают.

Опрыскивают различными препаратами – топаз, вектра, строби, бордосская смесь, купроксат. Опрыскивают 2 раза через 10 дней.

Серая гниль

Общая характеристика

Серая гниль появляется благодаря спорам растений. Они жизнестойки и распространяются при температуре от 5 до 30 °С. На листьях образуются пятна и постепенно они отпадают. На побегах образуются пятна бурого, темно-серого или красно-коричневого цвета и через некоторое время засыхают. На плодоножке пятна вызывают гниение и отпадение плода.

Меры борьбы

Борьба может производиться несколькими способами.

Бороться начинают сразу, как только гниль появляется, так как она очень быстро распространяется.

Для предотвращения заболевания проветривают растения, густо не сажают, обеззараживают семена, клубни, луковицы, подкармливают удобрениями с калием и фосфором, не перекармливают азотом.

После уборки урожая обрабатывают почву медным купоросом из расчета 30 г на 10 л воды. Используют 1 л раствора на 1 м^2.

Обрабатывают культуры медно-мыльной смесью, 1%-ной бордосской жидкостью или посыпают пеплом. Лучше использовать органические удобрения вместо жидких.

Фитофтороз

Общая характеристика

Фитофтороз проявляется пятнами темно-коричневого цвета, которые проходят вглубь растений и проявляются на поверхности листьев. Фитофтороз развивается при избыточной влажности.

Меры борьбы

Для борьбы применяют несколько методов.

За 2 недели до высадки рассаду обрабатывают небольшими количествами меди. Разводят 10 г меди в 10 л воды. А непосредственно перед посадкой обрабатывают 1%-ной бордосской жидкостью.

После высадки обрабатывают бордосской жидкостью через 2 – 3 недели, и потом через 1,5 недели.

При открытом грунте используют поликарбоцин, хлорокись меди, полихол.

В дождливое лето обрабатывают растения 3 – 4 раза, в жаркое можно 2 раза.

Также борьбу с фитофторозом ведут с помощью чеснока. 50 г измельченного чеснока заливают 10 л воды, настаивают 1 день, процеживают. После образования плодов растения опрыскивают 3 – 5 раз.

Черная ножка

Общая характеристика

Это инфекционное заболевание вызывают почвенные грибы ризоктонил, питиум. Грибы размножаются в благоприятных условиях и вызывают загнивание растения. Поэтому осматривают каждый день рассаду на выявление этого заболевания, так как рассада больше подвержена и восприимчива к нему.

Меры борьбы

Когда обнаруживают заболевшее растение, его сразу убирают, прекращают полив, зараженное место посыпают древесной золой, при необходимости поливают раствором марганцовки.

Можно опрыскать биологическими препаратами Фитоспорин, Планриз, Блактофит.

Для профилактики используют следующее.

Семена перед посевом обеззараживают, закаливают, проветривают, обрабатывают биологическими препаратами.

Также некоторые пропаривают землю в духовке, заливают кипятком либо промораживают. Но при этом умирают не только возбудители болезней, но и некоторые полезные микроорганизмы.

Также перед посадкой рассады используют горячий раствор марганцовокислого калия малиново-фиолетового цвета. После этого сажают рассаду через 2 дня, когда почва будет готова. Иногда для профилактики добавляют триходермин. Почву известкуют, чтобы возбудители не размножались в кислой среде.

Следят за температурным режимом, например, капуста растет при 18 – 20 °С, помидоры – при 23 – 25 °С.

Обрабатывают для укрепления растения биологическими препаратами: гуматом натрия, этином, иммуноцитофитом.

Борются с черной ножкой фитоспорином. Он уничтожает различные виды грибковых спор, его выпускают в разных видах: пасты, жидкости, порошки.

В домашних условиях используют яичную скорлупу, которую сушат, толкут в ступе в порошок, засыпают этим порошком зараженный участок и прилегающие к нему.

Зола из печи является отличным средством борьбы с черной ножкой. Почву обрабатывают золой и присыпают песком.

Используют пищевую соду. Соду разводят из расчета 1 ч. л. на 100 мл воды. Этим раствором поливают каждый день 7 дней.

Фузариоз

Общая характеристика

Фузариоз возникает благодаря грибковым спорам, разносящим это заболевание. При неблагоприятных, неправильных условиях содержания растений споры начинают активно размножаться и захватывать слабеющие растения. Благоприятные условия для грибка – температура 25 °С и влажность 90 %.

На растениях его можно заметить благодаря истончению стебля или засыханию верхушки, после чего растение гибнет. Это происходит из-за поражения тканей растения, нарушения жизненных функций, выделения токсинов грибами.

Меры борьбы

Заболевшие растения уничтожают сразу, обрабатывают фунгицидными препаратами. Для профилактических мер применяют протравливание семян гранозаном из расчета 1 – 2 кг/т или при подготовке почвы вносят триходермин.

Кила

Общая характеристика

Кила в основном распространяется на капустные культуры (разные сорта капусты, редьку, репу, горчицу, брюкву и др.), переносчиком заболевания являются грибковые споры. Споры отвечают за появление утолщений у пораженных растений на корнях. Утолщения бывают на главном корне или на отростках в виде сосулек и бусин.

Килу на ранних стадиях почти невозможно заметить, но впоследствии, с увеличением утолщения, растение плохо впитывает воду и не получает всех необходимых веществ, в результате оно жухнет, не развивается и погибает.

Споры гриба сохраняют жизнеспособность до 7 лет в почве, достаточно любого представителя этого рода, чтобы вызвать его к жизни.

Меры борьбы

Работают в резиновых перчатках и отдельными инструментами на грядке. Кочерыжки убирают из земли, обливают бензином, сжигают, следя, чтобы пламя было сильным и не раздувалось в разных направлениях, иначе ветер может разнести споры, в результате заразиться большая площадь земли. Перепахивать огород в месте заражения не рекомендуется, заболевание может распространиться по всей территории огорода.

На следующий год не сажают на этом участке и близлежащих капустные культуры, так как заболевание могло распространиться червями, слизнями, дождем и т. д.

Для устранения заболевания с почвы на этом участке сажают растения трех родов: пасленовые (помидоры, картофель и др.), лилейные (лук и чеснок) и маревые (свекла и др.), которые вызывают гибель патогена. Картофель и помидоры очищают почву за 3 года. Острый лук, чеснок, а также свекла, шпинат – за 2 года. Лучших результатов добиваются, сажая сразу лилейные и маревые культуры, они справляются за год, хотя для профилактики можно повторять 2 года.

Для профилактики проводят меры против окисления почвы. Используют 800 г извести на 1 м^2 либо древесную золу – 2-литровую банку на 1 м^2.

Применяют обработку семян в воде температурой 45 °С 20 мин, обваливают семена в меле, сажают в почву.

Также используют при посадке следующее: в лунку добавляют 10 капель керосина, 2 ст. л. органического раскислителя «Новая земля», или 0,5 стакана коллоидной серы, или 0,5 стакана золы, или 500 мл раствора триходермина.

Антракноз

Общая характеристика

Антракноз также распространяется через споры грибов. На зараженных растениях образуются бурые пятна с темной каймой по краю. Пятна препятствуют передвижению питательных веществ.

Меры борьбы

При заболевании удаляют зараженные растения, обрабатывают 2 раза их фунгицидами – купроксат, хлорокись меди, оксихом, сандофан М8, акробат МЦ и др.

Также обрабатывают растения бордосской смесью (1%-ной), известково-серным отваром.

Для профилактики заболевания используют купроксат, хлорокись меди, оксихом.

Также обрабатывают в виде подкормки до цветения или после 0,2%-ными растворами сернокислого марганца или сернокислого цинка, а через 10 дней после цветения и 20 дней после сбора урожая – 1%-ным раствором калийной соли.

Используют для профилактических мер фосфорно-калийные удобрения.

Бактериоз

Общая характеристика

Бактериоз вызван бактериями, которые попадают на растения с механическими повреждениям благодаря дождю, поливу из отрытых водоемов. На растениях появляются пятна, затем растение высыхает и погибает.

Меры борьбы

Опрыскивают несколько раз растение для профилактики бордосской жидкостью при набухании почек, после цветения, в период листопада.

Зараженные места обрезают, срез дезинфицируют 3%-ным медным или железным купоросом. Инструменты дезинфицируют 1%-ным формалином.

Для профилактики не допускают избыточного переувлажнения почвы, использования больших доз азотных удобрений.

Табачная мозаика

Общая характеристика

Возбудителем табачной мозаики является вирус. На растении появляется хаотичная чередующаяся светло-зеленая или желто-зеленая окраска участков. Лучше всего она заметна на молодых листьях.

Распространяться вирус может механическим способом, через соки растения, присутствовать на семенах.

Меры борьбы

Основным методом борьбы является двукратное опрыскивание карбофосом СП (100 г/кг) 90 г/10 л воды.

Уничтожают все заболевшее растение.

Рецепты средств для борьбы с вредителями и болезнями

Огородники всегда сталкиваются с проблемами сохранности урожая от вредителей и болезней. Но при этом лучше использовать домашние проверенные рецепты и средства, а не покупать различные травящие вещества.

Хозяйственное мыло применяют для борьбы с тлей. В 10 л воды разводят 200 г мыла, затем полученным раствором обрабатывают растения.

Нафталин используют для отпугивания крестоцветных блошек и мух. Его распыляют по поверхности почвы около культур из расчета 30 г на 10 м^2.

Хвойный концентрат используют против тлей, яблоневой плодожорки из расчета 4 ст. л. на 10 л воды.

Мыльно-спиртовой раствор используют для борьбы с щитовкой и мучнистым червецом. 20 г мыла растворить в 1 л воды, остудить, добавить 20 мл спирта. Раствором смазывать щитки вредителей.

Яичную скорлупу применяют против медведок. Скорлупу собирают, растирают в порошок, смачивают небольшим количеством подсолнечного масла и рассыпают при перекопке почвы.

Марганцовку используют для картофеля, капусты, редиса, смородины, помидоров и др. Для картофеля разводят 10 г марганцовки и 2 г медного купороса на 10 л воды, это предохраняет картофель от фитофтороза. Обрабатывают перед посадкой клубни – 200 мл на 10 кг клубней. Для капусты, репы, редиса при их заболеваниях используют при поливе другой раствор – 3 г на 10 л. Для огурцов, кабачков, помидоров перед посадкой для обеззараживания почвы в лунку вливают по 1 л раствора из расчета 2 г марганцовки на 10 л воды.

Чеснок также помогает от вредителей. Настой чеснока защищает от тли, клещей, медяниц. 200 г неочищенных головок чеснока заливают 2 л кипятка, настаивают 1 день, процеживают, разводят 8 л воды и 20 г хозяйственного мыла. Перед применением раствор дополнительно развести 10 л воды. Отвар чеснока применяют для борьбы с земляничным клещом. Отвар – 700 г измельченного чеснока заливают 10 л кипятка, кипятят 2 мин, охлаждают, процеживают, разводят 1 часть раствора 7-ю частями воды и поливают землянику.

Картофель применяют от листогрызущей тли, клещей. 4 кг зеленой ботвы заливают полностью водой, кипятят 30 мин, остужают, процеживают. Перед использованием разбавляют: 1 часть отвара на 3 части воды, и опрыскивают растения.

Ромашку аптечную используют для борьбы с тлей, паутинными клещами, гусеницами. 100 г свежих соцветий ромашки настаивают в 1 л горячей воды в течение 12 ч, затем перед применением разбавляют настой 1 : 3 водой, опрыскивают растения.

Природа в помощь дачнику

Полезные растения против вредителей

Бороться с заболеваниями и вредителями можно не только химическими или домашними средствами, но и обычными растениями.

Сажая лук и чеснок рядом с земляникой и смородиной, отпугивают почкового клеща.

Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину от серой гнили, получается взаимовыгодный симбиоз.

Посадив помидоры между смородинными кустами, смородину защищают от тли и отпугивают пилильщиков.

Лук, посаженный между кустиками земляники, защищает ее от серой гнили.

Шалфей, растущий рядом с капустой и морковью, оберегает их от совки капустной и мухи морковной.

Также защищает от капустницы посаженый в междурядьях капусты сельдерей.

Защищая картофель от клопа картофельного и нарывника, сажают хрен, а от колорадского жука – фасоль.

Для борьбы с проволочником сначала высаживают горох, а через год на его место картофель.

Для отпугивания мух, комаров и других насекомых сажают грецкий орех.

Для борьбы с мышами используют листья черемухи, красную бузину, чернокорень.

По всему огороду в различных местах высаживают лук, чеснок, петрушку, укроп, сельдерей, запах которых отпугивает вредителей.

Русская конопля является сильным обеззараживающим средством от корневого рака, развивающегося у многих растений, также конопля спасает помидоры и картофель от фитофторы, а редис и репу – от земляных блошек и гороховой тли.

Ноготки выделяют много фитонцидов и защищают ягодные и плодовые культуры от насекомых и вредителей.

Если сажают бархатцы около помидоров и капусты, то их можно защитить от различных бабочек.

Настурция также защищает овощи от бабочек.

Помидоры не белеют, если вместе с ними сажают лук.

Для обеззараживания семян перед посевом их обрабатывают соком алоэ, разведенным в воде 1 : 1. В раствор кладут семена на 6 ч, затем промывают, просушивают.

От колорадского жука картофель опрыскивают березовым дегтем из расчета 100 г на 10 л воды.

Из семян календулы делают настой от вредителей. На 200 г семян календулы берут 10 л воды, семена заливают горячей водой, настаивают 1 день, опрыскивают растения.

Полезные насекомые

В саду, кроме насекомых-вредителей, встречаются полезные насекомые. Они помогают сохранить растения и урожай. Важно, чтобы они прижились в саду или на огороде. Для этого необходимо создавать для них определенные условия. Для полезных насекомых требуются корм, места для укрытия и размножения.

Для того чтобы полезные насекомые размножались, необходимо учитывать следующие факторы. В сад хищных насекомых, уничтожающих вредителей, привлекают цветущие растения. Хищным насекомым для размножения и корма необходимы те насекомые-вредители, на которых они выросли сами.

Если в саду или на лужайке около дома растут нектароносные растения, то это создает дополнительную кормовую базу для полезных насекомых в стадию размножения. Некоторые полезные хищные насекомые могут питаться нектаром цветов и насекомыми-жертвами одновременно.

Чтобы полезные насекомые обитали в саду и на огороде, необходимо некоторое количество насекомых-вредителей. Хищные насекомые находят свою жертву при любой численности вредителя. Поэтому целесообразно вокруг сада высаживать растения, которые привлекают и полезных, и хищных насекомых. В таком случае будет соблюдаться относительный баланс численности тех и других насекомых. Для того чтобы на вашем участке обитали разнообразные хищные насекомые, необходимо сажать растения, которые предоставят им свой нектар в качестве корма. С этой целью можно сажать растения с зонтичными и метельчатыми соцветиями. Тогда они будут привлекать разнообразных насекомых, в том числе бабочек и пчел.

Растения, привлекающие полезных насекомых.

Пижма. Это растение необходимо, чтобы на участке обитали божьи коровки, клопы, мелкие осы-паразиты, златоглазки и мухи. Тля, обитающая на пижме, скапливается в основном по краям резных листьев и питается соком этого растения. Пижма полезна также тем, что настой из ее листьев отпугивающе воздействует на колорадского жука. Если добавить это растение в компост, то в нем не появятся личинки майского жука и медведки.

Пупавка. Растение цветет множеством желтых цветков и привлекает мух и ос.

Бархатцы лимонные. Растение является привлекательным для пауков и мелких ос. Сажают его рассадой, после того как минуют заморозки.

Тмин. Растение при цветении притягивает пауков, клопов, журчалок, златоглазок и мелких ос.

Укроп пахучий. Растение привлекательно для журчалок, божьих коровок, пауков и мелких ос.

Гречиха. Это растение привлекает опыляющих насекомых (пчел), а также божьих коровок, мух, хищных клопов и журчалок.

Мята колосовая притягивает таких насекомых, как пауки и мухи.

Привлекательными для насекомых являются вика, клевер, различные виды бобовых растений.

Насекомых необходимо в течение всего сезона обеспечивать цветущими растениями. Поэтому рекомендуется высаживать их в определенные сроки. Раньше остальных зацветает гречиха, затем укроп пахучий, бархатцы и календула. Пижма, пупавка цветут продолжительный период. Декоративность цветников необходимо сочетать с созданием благоприятных условий для полезных насекомых. В таком случае вредные насекомые не будут чрезмерно размножаться.

Божья коровка

Это всем хорошо известное насекомое является представителем круглых жуков. В зависимости от вида, ее длина может быть 4 – 9 мм. Наиболее часто встречается насекомое с семью черными точками на красных надкрыльях. Иногда встречаются божьи коровки с желтыми надкрыльями или светлыми пятнами. Всего на территории нашей страны насчитывается почти 70 видов этого насекомого. Около 5 видов из них уничтожают лиственную тлю, паутинных клещей и панцирную тлю. Божьи коровки – главные помощники в саду и огороде в борьбе с насекомыми-вредителями.

Божьи коровки зимой прячутся под листвой и сухой травой. По весне они откладывают 10 – 20 вертикально расположенных яиц на ветках или обратной стороне листьев поблизости от колонии тли. Личинки божьей коровки проходят 4 стадии развития. На первой стадии они окрашены в темно-серый цвет и имеют желтый или красный рисунок. В завершение личиночной стадии насекомые превращаются в куколку и становятся желтого цвета. Привычный вид насекомое принимает через 2 – 3 дня после выхода из куколки.

Наиболее распространенная семиточечная божья коровка в день способна уничтожить почти 60 – 150 тлей. В личиночном состоянии это насекомое поедает до 800 тлей. Самка божьей коровки в течение жизни уничтожает до 4000 взрослых тлей.

При использовании божьей коровки для защиты растений необходимо учитывать циклы ее развития. Для того чтобы за зиму насекомое не вывелось на участке, надо оставить для него убежище (кору, листья, камни).

Галлица

Некоторые виды галлиц относятся к вредоносным насекомым. Они откладывают личинки в тканях растений и тем самым приводят к образованию галл. Галлицы имеют тело длиной 1 – 5 мм. Наиболее известным вредителем сада является грушевая галлица. Те виды галлицы, которые относятся к полезным, на личиночной стадии питаются тлей. Самка галлицы имеет размеры 2 – 3 м. За свою жизнь (1 неделя) она откладывает 50 – 60 яиц поблизости от колонии тли. Через 4 – 7 дней из яиц появляются личинки ярко-оранжевого цвета. Эти личинки питаются тлей. Они кусают ее за ножки и парализуют ядом, в результате чего тля погибает. Через 2 недели сформированная личинка галлицы падает на землю и превращается в кокон. Через 3 недели из него появляется взрослая особь.

Галлицам не требуется создавать особых условий для обитания. Но следует помнить, что они не выносят применения различных химических препаратов в саду.

Жужелицы

В дневное время жужелицы редко заметны в саду, они прячутся в укрытиях. Личинки жужелицы поедают яйца овощных мух, червей, слизней, мелких насекомых и их личинок. Жужелицы имеют длину до 4 см. Многие виды этих насекомых не умеют летать. Окраска у них может быть разнообразной (черной, желтой). Взрослые особи этого насекомого на зиму прячутся под поленницей или домом. В земле они откладывают по 40 – 60 яиц. Через несколько дней из них вылупляются личинки, которые затем превращаются в куколок. Через 2 – 3 недели из последних появляются взрослые жужелицы. Жужелицы, в зависимости от вида, могут обитать на земле, деревьях. Есть среди них летающие виды. В питание жужелицы используют червей и мелких насекомых, которых можно найти в компостных кучах.

Даже в самых ухоженных садах и огородах всегда найдутся вредные насекомые. Поэтому необходимо бережно относиться к полезным насекомым, которые являются незаменимыми помощниками, и по возможности создавать благоприятные условия для их обитания.

Для сохранения жужелиц необходимо оставлять для них укрытия (листву, древесные отходы, кучки из камней). Также эти насекомые могут жить на открытом грунте и прятаться в земляные щели. Очень вредят им ядохимикаты.

Журчалки

Во время полета эти насекомые могут зависать. При этом они издают звук, похожий на журчание воды. Журчалки очень полезны для сада, так как их личинки поедают тлю. Журчалки могут откладывать личинки в разной среде – в почве, на растениях, в навозной жиже. Внешне они похожи на ос. Взрослые особи достигают в длину 8 – 15 мм.

Журчалки откладывают яйца среди колоний тли. Только что появившиеся на свет личинки передвигаются подобно улиткам. Они имеют белую или желтую окраску и напоминают личинок мух. Журчалки крепко хватают тлю крючковидными челюстями и, удерживая ее, высасывают мягкие ткани. Личиночная стадия журчалок продолжается 2 недели. В течение этого срока одна личинка поедает до 700 тлей. Наибольшая активность у личинок отмечается в ночное время. На стадии куколки журчалки размещаются опять же неподалеку от колоний тли (на земле и листьях). Некоторые виды журчалок в течение года дают 5 поколений. Самки некоторых видов журчалок могут зимовать подобно личинкам и куколкам. Взрослые особи питаются цветочным нектаром и выделениями тли.

Журчалки предпочитают для обитания растения с желтыми цветами. Не любят они ухоженные газоны. В качестве укрытия на зиму для журчалок рекомендуется оставлять деревянные ящики небольшого размера со стружкой или сухой травой.

Златоглазка

Златоглазка, как и божьи коровки, уничтожает тлю. На территории нашей страны наиболее часто встречаются зеленые златоглазки с желтыми глазами. Название насекомого связано с его внешним видом. Взрослые златоглазки имеют размах крыльев до 3 см. Самки на коре или листьях откладывают до 20 яиц, окрашенных в зеленоватый цвет. Появившиеся из яиц личинки развиваются в течение 2 – 3-х недель. Длиной они всего 7 мм, имеют длинные челюсти, которые изогнуты в виде серпа, заострены. Личинок златоглазки называют тлиным львом. Они поедают мелких насекомых, в том числе тлей. Одна личинка уничтожает до 500 тлей. По истечении определенного срока личинки скрываются и преобразуются в белый круглый кокон. В течение года одна златоглазка дает два поколения. Взрослые насекомые питаются пыльцой растений и мелкими насекомыми. На зиму златоглазка прячется в различных уголках, в том числе в жилых зданиях. В зиму это насекомое может приобретать желтый или коричневый цвет, а весной вновь становиться зеленым.

Златоглазки предпочитают участки, богатые цветущими растениями. Для зимы им необходимо убежище – небольшие деревянные домики, наполненные соломой.

Наездники

Наездники – это насекомые-паразиты. Они развиваются на других насекомых, за исключением пауков. Наездники помогают бороться с гусеницами бабочек, личинками тли и мух. По виду наездники похожи на ос и чаще всего имеют пеструю окраску. Их размеры варьируют от 1 до 10 мм. Наибольшее значение имеют наездники, которые паразитируют на тле и гусеницах бабочки-капустницы. Наездники откладывают яйца на другом насекомом или его личинках, гусеницах. Для этого они используют специальное жало, которым быстро протыкают жертву.

Наездники зимуют в виде личинки, куколки или взрослого насекомого. Одна кладка наездника в гусеницу капустницы содержит почти 30 яиц. Вылупившиеся из яиц личинки разрывают тело гусениц.

Из яйца на тле появляется личинка, которая уничтожает своего хозяина. Она питается им изнутри и высасывает его. Через 10 дней она превращается в куколку, находящуюся в коконе из тонкой паутины. По окончании этого этапа развития наездник выходит из кокона. В течение года одна самка откладывает до 200 яиц. При поражении наездниками тля приобретает характерную окраску – медную, а ее туловище становится цилиндрическим.

В летнее время наездники предпочитают растения семейства зонтичных (любисток, кориандр, тмин, укроп, купырь). Зимуют они среди высокой травы или в корнях кустарников.

Уховертка обыкновенная

Уховертка обыкновенная известна многим садоводам-огородникам. В длину она достигает 3,5 – 5 мм. Она имеет передние твердые крылья и задние перепончатые. Существуют также бескрылые виды этого насекомого. В задней части туловища у уховертки имеются клешни. Это насекомое относится к ночным, а днем оно прячется в различных щелях.

Уховертка уничтожает мокриц, которые обитают на георгинах, однако при этом она может нанести вред молодым цветкам.

Самка уховертки выкапывает норку. В нее она весной и осенью откладывает яйца. Затем она заботится о потомстве – яйцах и личинках. На зиму уховертки прячутся в убежище – под кору деревьев, в трещины в почве и зданиях, тару с древесной стружкой, мох.

Для убежищ уховерткам можно оставлять в саду цветочные горшки, набитые древесными отходами, сеном или мхом. Их размещают между овощными грядками или вешают на деревья. Поздней осенью горшки необходимо чистить, а весной снова наполнять.

Окапывание деревьев вокруг стволов способствует жизнедеятельности уховертки. Зачастую это насекомое зимует в опавшей листве под деревьями.

Клопы

Существует множество видов клопов. Они различаются по источникам питания. Одни виды предпочитают сок растений, другие – насекомых. Мягкотелый и ложный клопы для питания чаще всего используют паутинных клещиков. Некоторые виды клопов поедают тлю. Крупные виды цветочных клопов поедают личинок галлицы. Цветочные клопы имеют длину 3 – 4 мм. Одна кладка самки содержит до 8 яиц. В течение года клопы дают два поколения, иногда три. Зиму переносят только взрослые особи. Для них не требуется особых условий. Клопы не переносят химических средств, используемых для защиты растений.

Полезные птицы

Птицы приносят пользу саду. Она заключается в том, что они уничтожают всех насекомых-вредителей и предотвращают их размножение. Также они поддерживают в пределах допустимых значений численность полезных насекомых.

Недалеко от жилья человека обычно селятся галки, воробьи, сороки, скворцы, ласточки, горихвостки, мухоловки, трясогузки.

Зимой кормушки для птиц должны всегда быть полными. Это является непременным условием для того, чтобы птицы запомнили это место и прилетали к нему весной выводить птенцов. Если кормушка будет периодически пустовать, то птицы забудут к весне про ваш сад.

Большая часть из этих птиц на корм использует и насекомых, и растительную пищу (зерна, семена, ягоды). Для взрослых птиц это зависит от времени года. Для выкармливания птенцов птицы ловят насекомых. В зависимости от места поиска своего корма, садовые птицы подразделяются на три группы:

1) птицы, которые собирают корм в траве и в верхнем слое почвы. Сюда относятся грачи, галки, овсянки, дрозды, горихвостки, зяблики;

2) птицы, которые ищут корм на ветках кустарников. К ним относятся крапивники, славки, зорянки;

3) птицы, которые добывают корм на деревьях. Это иволги, синицы, пеночки, щеглы, залетающие из леса кукушки.

Вблизи от жилья человека селятся горихвостки-лысушки, серые мухоловки, белые трясогузки. Свои гнезда они обустраивают в различных местах: в щелях между досками и в каменной кладке, в поленницах дров и др. Могут они поселиться в свободном синичнике. Это подтверждает потребность птиц иметь хорошо защищенные гнезда. В природе горихвостки гнездятся в дуплах деревьев.

В сады прилетают и лесные птицы, например, дрозды, вертишейки, зеленушки, щеглы, славки, коноплянки. Если сад окружает живая изгородь, то они могут там и поселиться. Часто коноплянки и славки строят свои гнезда в колючих боярышнике и шиповнике.

Садовая камышовка (малиновка) может поселиться в зарослях малины, крапивы или бурьяна.

Разные птицы откладывают яйца в разные сроки, поэтому в течение лета они сменяют друг друга, выкармливая птенцов. Это означает, что сад и огород все время находятся под их контролем и численность насекомых-вредителей регулируется естественным образом.

Воробьи

Самые распространенные и многочисленные птицы – это воробьи. Их можно отнести ко всем группам сразу, так как они обитают повсюду. В садах преимущественно селится садовый воробей. Они отличается от домового воробья более мелкими размерами и окраской. В течение сезона у садового воробья появляется 2 – 3 выводка по 4 – 5 птенцов в каждом. Для выкармливания птенцов в течение суток воробей почти 300 раз прилетает к гнезду с добычей – мухами, гусеницами, червяками. При появлении первого потомства в это же время в бутонах яблони появляются личинки яблонного цветоеда. Воробьи вытаскивают личинок из бутонов и кормят ими птенцов. Полевые воробьи для жилья используют дупла старых деревьев, могут занять старые скворечники.

Во второй половине лета воробьи стаями могут нападать на сады и поля. Однако пользы от них значительно больше, чем вреда. В Китае был печальный опыт, когда истребили почти всех воробьев, так как они поедали зерно на полях. Вскоре в огромных количествах стали распространяться насекомые-вредители. В результате отлов воробьев прекратили и начали завозить их из других стран, чтобы восстановить природный баланс.

Скворцы

Самой полезной садовой птицей принято считать скворцов. Для того чтобы они прилетали в сад, люди всегда строили для них специальные домики – скворечники. Скворцы уже забыли, что являются лесными птицами, и привыкли селиться в готовом жилье. Весной, в период перекапывания огородов, они собирают с поверхности свежевскопанной земли различных насекомых и их личинок.

В течение лета скворцы дважды откладывают яйца. Для выкармливания птенцов они отыскивают насекомых на земле, реже на деревьях. После выкармливания птенцов скворцы большими стаями собираются сразу на нескольких деревьях для ночевки. Такое же поведение отмечается у других птиц, которые обитают рядом с человеком (галок, грачей, серых ворон, воробьев).

Синицы

Крайне полезной птицей для садов является большая синица. Она относится к насекомоядным и приносит только пользу. Обитает большая синица на плодовых деревьях. Она уничтожает различных насекомых, а также их личинки и яйца. В течение сезона синица дважды откладывает по 7 – 12 яиц. В связи с этим, у нее большая потребность в корме. Птенцы у синиц очень прожорливые. За 2 – 3 дня их вес увеличивается в 2 раза. В течение дня синица подлетает к гнезду до 400 раз. За один период выкармливания птенцов синица уничтожает почти 10000 насекомых. Из них 30 % – это насекомые-вредители (особенно гусеницы плодожорки). В период размножения плодожорки в сады слетаются стаи синиц. В итоге это насекомое почти полностью уничтожается. Установлено, что пара синиц в течение лета может очистить от насекомых-вредителей почти 40 яблонь.

Зимой синицы продолжают очищать сад от вредных насекомых. Птицы уничтожают яйца кольчатого шелкопряда, гусениц златогузки. Большая синица относится к лесным птицам. В сады она прилетает только за кормом. У плодовых деревьев разреженная крона и птица не устраивает на них гнезд. Однако если для нее приготовить домик-синичник, то она может в нем поселиться. Тем более, что осенью синицы оставляют свои гнезда и переселяются ближе к жилью человека, чтобы проще находить корм.

Синицы-лазоревки приспособились склевывать с веток небольшие яйца насекомых и сдирать с коры деревьев щитовок.

Грачи

Грачи относятся к лесным птицам, которые привыкли селиться вблизи человеческого жилья. Они строят гнезда на высоких деревьях, живут большими колониями, в которых может быть от десятка до сотни гнезд. Питаются эти птицы в основном насекомыми. 50 – 70 % из них – это насекомые-вредители, которые обитают в верхних слоях почвы (хрущи, гусеницы совок, проволочники). При различных исследованиях в желудке грача можно иногда обнаружить сразу несколько десятков проволочников. В период выращивания птенцов пара грачей каждый день приносит в гнездо 40 – 60 г насекомых. Особенно полезны грачи при массовом размножении насекомых-вредителей в садах или на полях. В таких случаях грачи слетаются стаями и кормятся на этом месте до тех пор, пока полностью не очистят его от расплодившихся насекомых. Особо крупные особи иногда поедают и полевок.

Ласточки

Раньше ласточки строили свои гнезда среди скал. Деревенские ласточки селятся ближе к жилью человек. Они устраивают свои гнезда под выступами крыш, иногда внутри зданий. Они большую часть времени проводят в воздухе. Там же они добывают и свою пищу – мух, слепней, комаров, мелких жучков, бабочек, летающих тлей. Этих насекомых они используют и для выкармливания птенцов. При плохой погоде, когда все насекомые прячутся в укрытия, ласточки голодают. Поэтому птенцы у них развиваются медленно и дольше остаются в гнездах, чем у других птиц. В течение лета одна ласточка отлавливает 0,5 – 1 млн насекомых.

Как привлечь птиц в сад

Над этим вопросом давно думают садоводы. Прежде всего, для птиц необходимо делать домики. В них охотно устраивают свои гнезда те птицы, которые в лесу селятся в дуплах. Сюда относятся скворцы, синицы, горихвостки, вертишейки, воробьи, мухоловки. Наиболее простыми домиками являются синичники. В них могут поселиться и другие птицы.

Синичники делают из дерева мягких пород. Для этого нужны доски толщиной 1 – 2,5 см. Пол синичника делают площадью 12 × 12 см, высота стенок – 25 см, диаметр входного отверстия – 3 – 3,5 см. От входного отверстия до дна делают расстояние в 18 см. Крыша должна выступать на ним на 4 см. Лучше сделать ее съемной. В синичники насыпают древесные опилки, труху от сена или соломы. Вешают их на расстоянии 1 – 3 м от земли. Отверстие при этом должно быть обращено на запад. Расстояние между синичниками составляет не менее 15 – 20 м. Это необходимо для того, чтобы птицам хватило корма.

Скворечники строят несколько больших размеров. Размеры дна – 16 × 15 см, высота стенок – 30 см, диаметр входного отверстия – 5 см, расстояние от отверстия до дна – 24 см. Крыша должна выступать над входным отверстием на 4 см. Скворечники вешают таким образом, чтобы отверстие было обращено на юго-восток. Подвешивают их на высоте 3 – 5 м над землей.

Под домиками для птиц необходимо сделать защиту от кошек из колючих веток или проволоки, жести.

В новых домиках обычно селятся воробьи. В дальнейшем их занимают другие птицы.

Привлекают птиц живые изгороди из кустарников. Их ширина должна быть не менее 2 – 3 м. Траву рядом нельзя косить. Особенно привлекают птиц ягодные кустарники и деревья. Если сделать живую изгородь из дикорастущих ягодных кустарников, то это отвлечет птиц от культурных растений. Они будут обеспечены кормом, который им более по вкусу.

В зимнее время для привлечения птиц в сад необходимо делать кормушки. Их располагают под навесом или делают с крышей, в виде домика. Необходимо постоянно подсыпать туда корм, иначе птицы забудут это место и не будут прилетать. В качестве корма для птиц можно использовать зерна пшеницы и ржи, подсолнечные семечки, пшено, овес, семена тыквы или дыни, несоленое сало.

Все описанные меры по привлечению птиц позволяют увеличить их численность в саду в 1,5 – 2 раза.

Полезные животные

На садовых участках, которые имеют большую площадь или расположены рядом с лесом, могут обитать полезные животные. Они не приносят вреда плодовым деревьям и грядкам, при этом уничтожая различных насекомых. К таким животным относятся ежи, лягушки и жабы, землеройки, летучие мыши. Их нельзя уничтожать, так как они являются хорошими помощниками.

Ежи

Для ежей естественное место обитания – лес. Однако если в саду есть дикий уголок или живая изгородь, то, возможно, в нем появятся и ежи. Они относятся к насекомоядным животным. В рацион ежей входят черви, слизни, жуки и их личинки (листоеды, проволочники), мухи и гусеницы – почти 250 видов насекомых. Поедают ежи и мелких насекомых – змей, лягушек, мышей, птенцов. На охоте ежи проявляют особую сноровку. Иногда их специально запускают в погреба, чтобы они выловили там всех мышей. Могут ежи также есть семена, ягоды и плоды. Однако главный корм для них – это насекомые.

К полезным животным относятся ящерицы. Они очень прожорливы и питаются в основном насекомыми-вредителями. Эти юркие существа при сильном голоде могут съесть даже колорадского жука. В последние годы их численность в садах заметно снизилась, что связано с влиянием человека.

Ежи относятся к ночным животным. Ночью они ищут корм на поверхности земли и неглубоко под ней. Ежи очень прожорливы. Это им необходимо, чтобы нарастить за лето жир и благополучно перезимовать.

Чтобы ежи и дальше жили в саду, можно приготовить им для зимовки «домик». Часто ежи прячутся зимой под штабелями досок, низко свесившимися ветками кустарников, кучками дерна. Для ежей можно сделать в саду небольшой навес, под который следует смести опавшую листву, положить кучи хвороста. Важно оградить эти места проволокой, чтобы никто, особенно собаки, их не потревожил.

Ежей в саду осенью нужно подкармливать, иначе они не смогут перезимовать. Для этого подойдут сухие кошачий или собачий корма. В них можно добавить овсяные хлопья, орехи, фрукты. Также надо поставить рядом питьевую воду. Не стоит наливать в миску молоко. Ежи его любят, но молоко вызывает у них чрезмерное развитие кишечных паразитов. Если ежи просыпаются раньше времени зимой, то нужно их подкармливать.

Землеройка

Это животное отличается от мышей вытянутой мордочкой. Оно не является грызуном, а относится к насекомоядным. Землеройка приносит большую пользу саду и огороду, так как поедает насекомых, в том числе вредных.

Землеройки, в отличие от мышей, не делают нор. Они обитают в лесах и некошеных лугах, под опавшей листвой, в прошлогодней траве. Именно в этих местах можно найти большое количество насекомых. Землеройка относится к ночным животным. Хотя она имеет маленькие размеры, она очень прожорлива. Поедает в основном мелких насекомых – личинок, слизней, червяков, пауков, мокриц, жучков, медведок, майского хруща, долгоносиков, гусениц пядениц, листоедов, совок. В состоянии сильного голода землеройка может напасть на мелкую мышь или жужелицу. В зимнее время она поедает и семена растений.

Летучие мыши

Существует множество видов летучих мышей. Есть среди них и хищники. В Средней полосе России обитают насекомоядные летучие мыши. Большую часть своей жизни они проводят вися вниз головой. Летучие мыши – это ночные животные. Зимняя спячка у них продолжается 5 – 9 месяцев. Некоторые из них улетают на зиму в теплые края, другие ищут подходящие укрытия. Зимой спящих летучих мышей можно обнаружить на чердаках, в погребах, пещерах и заброшенных шахтах. В период бодрствования эти животные ведут себя очень активно. Им необходимо выкормить своих детенышей и запастить жиром на зиму.

В воздухе летучие мыши перемещаются с большой скоростью. На лету они хватают различных насекомых. Причем это происходит в то время, когда птицы спят. Летучие мыши уничтожают различных бабочек, которые откладывают свои яйца на земле и листьях плодовых деревьев. Тем самым они спасают сад от прожорливых гусениц. Также летучие мыши уничтожают самого злостного вредителя овощей (совок), различных молей, кольчатого шелкопряда, бабочек плодожорки.

Летучие мыши не плодовиты – приносят только 1 – 2-х детенышей в год. Активная жизнь у них продолжается 2 – 3 года. Их естественными врагами являются сычи, совы, хорьки, куницы и особенно человек. Последнее связано с широким применением инсектицидов, уменьшением числа зимовочных мест, прямым уничтожением этих животных.

Не стоит выгонять или пугать летучих мышей, если вы их обнаружили. Они приносят саду большую пользу. В Германии садоводы сооружают для этих животных летние гнезда. Они представляют собой ящики с прорезями в нижней части. Размеры прорезей – 4 – 10 см в высоту и 40 – 50 см в ширину. Внутри ящика прибивают горизонтальные планки, чтобы летучие мыши могли за них цепляться и свешиваться вниз головой. Ящики подвешивают на деревьях на высоте не менее 5 м. Однако не стоит их вешать на солнцепеке.

Лягушки и жабы

В саду и на огороде можно часто обнаружить лягушек и жаб. Эти животные у некоторых людей вызывают неприязнь, однако они приносят нам большую пользу.

Лягушки являются прекрасными охотниками. Они хватают пролетающих мимо насекомых и поедают их. Основной пищей лягушек и жаб являются насекомые, особенно вредители. Остромордые лягушки питаются в основном пауками и цикадками, травяные лягушки – кузнечиками и слизнями. Серые жабы предпочитают муравьев и жуков, а зеленые – клопов. Чаще всего они употребляют в пищу различных насекомых, в том числе долгоносиков, медведок, проволочников, гусениц, личинок колорадского жука. Также они поедают комаров и бабочек. Крупные лягушки при случае могут съесть и мышонка. В течение суток одна лягушка съедает 1 – 2 г пищи, а жаба – до 8 г. Лягушки и жабы поедают в 2 – 3 раза больше видов насекомых, чем птицы. Причем они поедают и тех насекомых, которые имеют неприятные вкус и запах. Кроме того, лягушки и жабы лучше птиц отлавливают насекомых, которые по цвету сливаются с фоном. Ночью эти земноводные уничтожают совок, молей, слизней и гусениц.

В большей степени лягушки и жабы обитают недалеко от воды. У них также много врагов и в воде, и на суше. Однако более всего на их численность влияет человек. Осушение заболоченных участков, вспашка земель, использование ядохимикатов приводят к исчезновению лягушек и жаб.

Лягушки встречаются в основном на тех огородах, где растения на грядках посажены близко друг к другу. Под листвой у них тень и сырость – подходящий для лягушек микроклимат.

Сейчас на многих дачных участках имеются искусственные водоемы. Заселяя их различной растительностью, не стоит забывать про лягушек. Чтобы они могли там зимовать, глубина искусственного пруда должна быть не менее 90 – 100 см. Дно надо сделать с горизонтальными уступами. Вдоль пруда рекомендуется посадить кустарники и высокие травы. Можно в качестве зимнего убежища оставить для лягушек на зиму на берегу кучи хвороста или камней.

Глава 5. Сбор и хранение урожая

Уборка урожая

Время сбора

Один из наиболее важных моментов уборки урожая – правильно определить степень зрелости плодов. Урожай, собранный слишком рано или, наоборот, слишком поздно, может быть не самого лучшего качества и плохо храниться даже в идеальных условиях.

Различают два вида зрелости плодов: биологическую (физиологическую) и съемную (она же техническая, уборочная, потребительская).

Растение, которое достигло биологической зрелости, завершило цикл своего развития, а значит, может дать новое поколение. Под биологической зрелостью таких культур, как капуста, картофель, лук и других видов многолетних овощей, понимают прекращение роста, наступление состояния покоя и пр.

Под съемной зрелостью подразумевают несколько другое. Данный вид зрелости плодов наступает тогда, когда продукция начинает удовлетворять ГОСТам, т. е. становится пригодной к употреблению, переработке, хранению и транспортировке. Конечно, для огородников-любителей и садоводов это не имеет большого значения.

Следует отметить, что есть культуры, у которых биологическая и съемная зрелость наступает примерно в одно и то же время. К ним относятся все виды бахчевых культур. Однако же в большинстве случаев плоды раньше достигают съемной зрелости, чем биологической.

Так как урожай одной и той же культуры может предназначаться для разных целей, то съемная зрелость у него наступает в разное время. Например, если укроп выращивают для получения зелени, то убирают его до того, как появятся соцветия. Если его используют для засолки, то убирают, когда появляются соцветия, т. е. съемная и биологическая зрелость совпадают.

Таким образом, для того чтобы определить сроки сбора урожая, садоводы и огородники должны руководствоваться наступлением съемной зрелости. Но состояния съемной зрелости не все культуры достигают одновременно. Например, урожай картофеля, чеснока, лука, поздней капусты и корнеплодов убирают однократно. Однако есть и многосборовые культуры, которые созревают постепенно. К ним относятся дыни, огурцы, баклажаны, перцы, томаты и др. Иногда число сборов может достигать 10 – 15; при этом вероятность получить высококачественный урожай возрастает. Но сам по себе данный процесс очень трудоемкий, отнимает много сил и времени.

По срокам созревания сорта плодоовощных культур принято делить на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Такое деление зависит от периода выращивания, т. е. от времени появления первых всходов до начала уборки урожая. Для каждого сорта существует свой период.

Данный показатель в немалой степени определяет сроки уборки урожая и основные требования, которые предъявляются к хранению и транспортировке тех или иных овощей и фруктов. Но садоводам и огородникам-любителям нужно обращать внимание на то, что деление это довольно условно, так как в пределах каждой сортовой группы могут наблюдаться отклонения в сторону увеличения или сокращения периода выращивания. Например, два сорта огурцов раннего срока созревания необязательно дадут урожай в одно и то же время, т. е. и собирать его придется в разное время.

Различие в сроках созревания между ранними, средними и поздними сортами может быть от нескольких дней до 1 месяца. Время сбора урожая зависит не только от сроков созревания культур, но и от погодных условий. Так, в основном урожай собирают в сухую погоду. Не следует убирать урожай сразу после дождя или рано утром. Особенно это относится к ягодам, так как на них образуется роса.

Уборка большинства сортов яблок и груш происходит осенью. Собирать урожай этих культур лучше всего при плюсовой температуре. Если ударили заморозки, то нужно подождать, когда температура вновь поднимется выше 0 °C и плоды разморозятся и высохнут. Если температура воздуха не упала ниже –2 °C, то плоды можно оставлять для длительного хранения.

В теплые и сухие дни бабьего лета убирают яровой чеснок. Для этого выбирают время после того, как установится сухая погода. Чеснок, который был собран в дождливую погоду, будет плохо храниться.

Томаты лучше всего снимать с кустов, пока ночная температура выше +7 – 8 °C. При низкой температуре возрастает риск развития заболеваний, что вызывает порчу плодов при хранении. Если ночная температура опустится до +5 – 8 °C, то лучше снять все плоды, даже если они бурые и зеленые.

Технология сбора

Собирать урожай нужно правильно, и для каждой культуры существует своя технология сбора.

Грамотная уборка урожая не менее важна, чем посадка и возделывание. Правильно собранный урожай сохраняет свои полезные качества, дольше хранится.

По методам сбора все овощные культуры можно разделить на три группы:

I группа. Это овощи, которые собирают регулярно, по мере того, как они созревают. Сюда относятся побеги спаржи, початки кукурузы, томаты, баклажаны, кабачки, огурцы, патиссоны, перец, зеленые стручки гороха и фасоли.

II группа. Плоды овощных культур, которые убирают выборочно, а по мере массового созревания – полностью. В эту группу входят кольраби, редис, свекла, цветная капуста, морковь, ранняя белокочанная капуста.

III группа. Это овощи, которые убирают одновременно. Сюда относятся репчатый лук, поздняя капуста, корнеплоды с обрезкой листьев.

Овощи, относящиеся к первой группе, снимают по мере их готовности к уборке. Сначала промежутки времени между сбором достаточно большие, но в период массового созревания собирать их можно с интервалом 1 – 2 дня и каждый день.

Лучшее время для уборки – сухая погода, особенно это относится к зеленым овощам. Влага, собранная на листьях, может быстро испортить их внешний вид.

Баклажаны для употребления в пищу снимают как только они достигнут съемной зрелости. Плодоножку при этом аккуратно срезают. Баклажаны для транспортировки или реализации срывают, когда они начинают буреть. В противном случае они приобретут горечь. Из перезревших плодов сложнее удалить семена; они сильно горчат и становятся непригодными в пищу. Последние зеленые баклажаны убирают вместе с растением и подвешивают корнями вверх в теплом помещении. В свежем виде не хранят.

Собирая томаты, сначала снимают плоды поврежденные, переросшие и имеющие неприглядный вид. Если оставить их на кусте, то они задержат созревание качественных плодов. Томаты для употребления в пищу снимают в зрелом состоянии. Томаты, которые предполагается хранить какое-то время, срывают с куста не красными, а бурыми, и откладывают на дозревание. Так они будут храниться дольше.

Собор урожая тыкв, огурцов, патиссонов, кабачков и баклажанов, которые растут в открытом грунте, продолжают и в начале сентября. Культуры, укрытые от заморозков, всегда дают качественные плоды, отличающиеся хорошим вкусом. Созревшие плоды собирают, срезая их вместе с плодоножкой, а потом сортируют по размеру и качеству. Так, тыкву, которую предполагается хранить длительное время, нужно подсушить на солнце в течение 8 – 10 дней.

Овощи, относящиеся ко второй группе, убирают выборочно.

Срезая раннюю капусту, оставляют 2 – 3 кроющих листа. При первом сборе кочан весит 400 г. Если же нужно получить второй урожай, то на корню оставляют как можно больше листьев. А чтобы сохранить от загрязнения и повреждения цветную капусту, при срезке у головки оставляют несколько листьев.

Чеснок выкапывают, а не выдергивают. У растения мощная корневая система, поэтому ее можно оборвать и повредить. Кроме того, есть вероятность, что при выдергивании часть чеснока останется в почве, что привлечет потенциальных вредителей.

Ранний картофель убирают, когда клубни достигнут размера куриного яйца. Как правило, тогда, когда картофель перестает цвести, а листья ботвы начинают желтеть. Во время уборки картофель аккуратно подкапывают садовыми вилами сбоку, чтобы не повредить урожай. Затем куст вытягивают за ботву, клубни укладывают в ведро. Потом их раскладывают для сортировки и просушки. Делают это в сухую солнечную погоду, если погода пасмурная, то сушат под навесом или в сарае. Поздний картофель убирают до наступления устойчивых заморозков. Ботву скашивают за 7 – 10 дней до уборки. Этот прием способствует оттоку питательных веществ в клубни, благодаря чему они быстро созревают, повышается их сохранность. Копают картофель так, чтобы не повредить клубни, т. е. со стороны междурядья. Используют вилы или лопаты.

Картофель рекомендуется убирать в теплую и сухую погоду. Если температура воздуха достаточно высока, то во время уборки меньше вероятность механических повреждений клубней.

Раннюю морковь и свеклу выкапывают по мере необходимости. Но обычно уборка корнеплодов приходится на середину сентября. Как только температура воздуха понижается до низкой положительной, растения начинают активно перекачивать питательные вещества из листьев в корнеплоды. Следует отметить, что каждый дополнительный день вегетации способствует повышению урожая, поэтому с уборкой можно не спешить, но и слишком затягивать не стоит.

Утренние заморозки особенно сильный вред наносят тем культурам, у которых корнеплоды выступают над поверхностью почвы: свекла, брюква, редька, репа. Морковь, петрушка и сельдерей меньше страдают от заморозков, так как их корнеплоды утоплены в почву. Завершить уборку урожая свеклы, моркови и петрушки рекомендуется к 26 сентября.

Убирая эти корнеплоды, их немного подкапывают лопатой или вилами, а потом аккуратно вынимают из почвы. Не рекомендуется тянуть растения за листья с тонкими черешками, их можно легко оборвать, кроме того, часть урожая останется в почве. Во время выкапывания корнеплодов лопату или вилы направляют в почву вертикально, чтобы снизить риск повреждения урожая. Корнеплоды, которые заглублены в почву наполовину, такие, как репа, можно аккуратно выдернуть из земли.

У собранных корнеплодов листья следует подрезать, оставляя черешки длиной 0,5 – 1 см.

У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней обрезают ниже основания корнеплода на 1 см. Обламывать ботву нельзя, так как можно повредить головку. Через повреждения внутрь корнеплода может попасть инфекция, которая приведет к развитию гнилостных процессов. Конечно, времени на обрезание ботвы уходит много, но это позволит заложить на хранение неповрежденные корнеплоды.

У выкопанных корнеплодов ботву следует обрезать как можно быстрее, поскольку она испаряет влагу и корнеплоды начинают увядать. Это в свою очередь плохо влияет на их сохранность, приводит уменьшению пищевой ценности, порче внешнего вида.

Овощи, относящиеся к третьей группе, убирают в разное время.

Например, репчатый лук поздних сортов заканчивают убирать до сбора корнеплодов. Собранные луковицы с пером сушат в помещении или на открытом воздухе до тех пор, пока шейка полностью не высохнет и не сузится, как правило, на это уходит 20 дней.

В самую последнюю очередь собирают урожай поздней белокочанной и брюссельской капусты (конец сентября). Брюссельскую капусту убирают с корнями, листья обрезают, оставляя верхние. Кочаны прикапывают в песок, хранят в подвале.

Если белокочанную капусту не убрать вовремя, то кочаны начнут трескаться. Как правило, такое происходит во время обильных дождей и при избыточных поливах. Заканчивают уборку капусты до того, как наступят постоянные заморозки и температура воздуха понизится до –3 – 5 °C.

Инструменты для сбора урожая

Несмотря на то, что сельское хозяйство стало почти полностью автоматизированным, на некоторых полях и частных участках урожай определенных культур собирают вручную. Особенно это относится к ягодам, плодам и овощам, которые убираются в несколько приемов, по мере их созревания.

Механизированным способом убирают урожай корнеплодов и некоторых плодовых растений. На приусадебных и подсобных хозяйствах, где площадь территории небольшая, весь урожай собирают вручную.

Конечно, есть специальные инструменты, которые облегчают уборку садово-огородных культур. Это секаторы, лопаты, вилы, ножи и пр. (рис. 14).

Рис. 14. Нож, секатор и вилы

Так, например, ножи и секаторы применяют для уборки луковичных, многолетних и зеленных культур (укроп, петрушка, тмин, сельдерей, майоран, спаржа, ревень). Очень удобно ножом срезать капусту.

Вилы применяют для выкапывания таких корнеплодов, как морковь, лук. редис и др. Лопаты используют для выкапывания картофеля.

И все же вручную собирают большую часть урожая. Это относится к ягодам, таким, как клубника, смородина, вишня, черешня, малина; и фруктам – яблокам и грушам.

Вспомогательные приспособления

Иногда для уборки урожая используют вспомогательные приспособления. К ним относятся лестницы, лестницы-стремянки, крючки для подтягивания ветвей и пр. (рис. 15).

Рис. 15. Садовые лестницы

Так, например, лестницы нужны для того, чтобы снимать урожай с плодово-ягодных деревьев (груша, яблоня, вишня, слива, абрикос, черешня). Для этой же цели применяют крючки для подтягивания ветвей.

Калибровка – это распределение плодов по размерам. Ее проводят при сортировке фруктов и овощей, перед тем как уложить их в тару на хранение.

Иногда для сбора урожая используют нитяные перчатки. Они нужны, чтобы не повредить кожицу особо нежных плодов. Например, в перчатках собирают ценные сорта груш с нежной кожицей.

Помимо описанных приспособлений, для сбора урожая могут быть использованы плодосъемники. По внешнему виду они напоминают сачки или чаши, закрепленные на длинных ручках. Не следует пользоваться плодосъемниками для сбора ягод и фруктов, которые предназначены для длительного хранения. Плоды при падении в сачок могут повредиться.

Плодосъемник из пластиковой бутылки

Сделать такой инструмент можно из бутылки из-под шампуня и других моющих средств. Он легкий, не повреждает плодов. Дно у бутылки отрезают, вырезают четыре лепестка, а горлышко насаживают на палку. Для надежности можно прибить его гвоздем (рис. 16).

Плодосъемник с бритвой

Конструкций плодосъемников существует много, есть простые и сложные. Например, в Венгрии популярностью пользуется плодосъемник, у которого к верхнему концу шеста прибит Y-нож. Кромки ножа между собой образуют угол в 250°.

Изготовить такой нож можно самостоятельно, используя стальную пластину 20 × 80 см. Кромки ножа затачивают. Но можно обойтись и без этого, если сделать нож из двух половинок бритвы. Половинки зажимают между двумя полосками из жести 80 × 10 мм и приклепывают друг к другу. Данный нож прост в исполнении и подходит для таких ягод, как вишня и черешня.

Рис. 16. Плодосъемник из бутылки

Готовый нож прибивают к шесту длиной 2 – 2,5 м под тупым углом, тогда удар по плодоножке получится косым. Мешочек из ткани для сбора ягод и фруктов крепится на проволочное кольцо диаметром 120 мм. Можно сделать мешок из полиэтилена (рис. 17).

Рис. 17. Плодосъемник с бритвой

Плодосъемник с ножницами

Есть плоды, которые нужно собирать очень осторожно, не нанося повреждений. Для этого подойдет плодосъемник с укрепленным над воронкой секатором.

Рукояти секатора следует соединить между собой полосками металла, а те шпагатом с рычагом, укрепленным на шесте.

Работает данное устройство так: воронку подводят, например, под яблоко, нажимают на рычаг и секатор перекусывает плодоножку. Плод по рукаву скатывается вниз без повреждений.

Достоинство этого плодосъемника в том, что он не обрывает плоды, а срезает их. При этом дерево не испытывает встряски, а значит, ветки останутся целыми и соседние плоды не упадут на землю (рис. 18).

Рис. 18. Плодосъемник с ножницами

Ковш для сбора крыжовника

Такой ковш можно сделать из белой жести с помощью ножниц.

Лучше сделать два таких ковша: с помощью одного обрывать ягоды, ближние к краю куста, другим – ягоды в глубине.

Если кустов на участке много, то можно сделать большой ковш. Но вместо вырезанных из жести зубцов к кромке припаять изогнутые штырьки из проволоки диаметром 2 мм. Рукоять делают из металлической трубки.

При сборе земляники вместо кузовков и прочей тары можно использовать пакеты из-под молока. Они небольшие и ягоды в них не мнутся.

Работают ковшом так: ветку держат за конец левой рукой и «очесывают» ее ковшом сверху вниз (рис. 19).

Рис. 19. Ковш для сбора крыжовника

Лоток для сбора ягод

Собирая такие ягоды, как смородина и крыжовник, лучше всего пользоваться лотком. Лоток помещают под куст так, чтобы ягоды скатывались прямо в него. Изготавливают лоток из реек, для дна используют фанеру или брезент.

Использование лотка даже без других приспособлений ускоряет сбор урожая в 1,5 – 2 раза (рис. 20).

Рис. 20. Лоток для сбора ягод

Сачок для сбор ягод

Сачок для сбора ягод можно изготовить из специальной эластичной ткани.

В сачке делают отверстие для руки, которое обметывают по краям, чтобы они не расползались (рис. 21).

Рис. 21. Сачок для сбора ягод

Петля из лески

Плодоножки ягод легче срезать петлей из капроновой рыболовной лески. Их прикручивают нитками к обеим сторонам рукоятки, роль которой выполняет деревянная пластинка 10 ЧЧ 100 мм.

Ягоду ловят петлей, тянут резко на себя и отрывают (рис. 22).

Рис. 22. Петля из лески

Струна

В круглой деревянной рукоятке шилом проделывают по бокам по неглубокому отверстию. В отверстия вставляют концы изогнутой струны, обматывают их мягкой медной проволокой и оборачивают несколькими слоями изоленты.

Делать все нужно крепко и аккуратно, чтобы струна случайно не вырвалась и не поранила руку.

Затем петлю сгибают сверху и с боков. Петли просты в изготовлении и не повреждают плоды, чего при других способах сбора ягод добиться сложно (рис. 23).

Рис. 23. Струна

Поясной лоток

Очень часто при сборе ягоды, падая в емкость, повреждаются, особенно если они перезревшие. Уменьшить потери поможет лоток, сделанный из марли и крепящийся к поясу с помощью двух тесемок (одна завязывается на спине, другая закидывается на шею).

Для дна делают кольцо диаметром 80 – 90 см из толстой мягкой алюминиевой проволоки, к нему крепят марлю. Там, где кольцо будет прилегать к талии, его изгибают (рис. 24).

Рис. 24. Поясной лоток

Ведро-контейнер

Некоторые ягоды сложно переносить в ведре, так как они легко мнутся. Но ведро с крышкой всегда можно превратить в удобный контейнер.

Для этого делают три поддона, по своему внешнему виду напоминающие сковороды. Размеры поддонов подбираются так, чтобы они свободно располагались один над другим, плотно прилегая к стенкам ведра.

Поддоны сначала наполняют ягодами, а потом уже помещают в ведро. Они должны быть оборудованы ручками, иначе вынимать и вставлять их будет сложно.

Хранение урожая в свежем виде

Места для хранения

Погреб

Погреб – это относительно простое по конструкции сооружение для хранения урожая. Существует великое множество разновидностей погребов, но мы рассмотрим самые удобные и простые варианты: земляной, каменный, погреб под гаражом, погреб из асбестоцементных листов, погреб с погребицей, погреб-лабаз для хранения овощей, наземный, пристенный, погреб с обваловкой.

Земляной погреб. Этот вид погреба обычно устраивают на сухом возвышенном месте отдельно от других строений. Такой погреб удобен и не требует больших затрат, кроме того, обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения урожая. Место для земляного погреба обычно выбирают с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, характера грунта и прочих характеристик, чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Уровень грунтовых вод не должен доходить до основания погреба на 1 м.

Котлован под погреб копают с наклоном стен, стены обшивают горбылем, досками или плетнем. Пол делают глинобитным, толщиной 8 – 10 см, потолок – из жердей или подтоварника, сверху покрывают глиносоломенной смазкой, затем засыпают землей. Крышу над земляным погребом делают двускатной. Глубина погреба до перекрытия – 1,8 м.

Рис. 25. Земляной погреб

Внутри погреб планируют на свое усмотрение, хотя есть несколько общепринятых правил:

1) слева ставят закрома для картофеля;

2) справа – для прочих овощей.

Полки размещаются друг на другом на расстоянии 0,5 – 0,6 м.

Чтобы зимой погреб не промерзал, перекрытие утепляют мхом, торфом и пр.

Вокруг погреба делают водоотвод глубиной до 0,6 м (рис. 25).

Каменный погреб. Этот погреб делают в виде арки из естественного камня.

Основная сложность при строительстве – сводчатая кровля. Чтобы свод получился прочным, нужно правильно заложить в верхнюю часть замковый камень. Для теплоизоляции перекрытия используют глину или сухую землю.

Пол делают глинобитным толщиной 10 см. Раствор делают из 3-х частей песка, 1 части глиняного теста, 0,3 части известкового теста. Для защиты от осадков крышу делают скатной.

Каменный погреб очень вместительный, в нем всегда постоянная температура, что очень важно для длительного хранения.

Погреб под гаражом. На садовом участке можно устроить погреб под гаражом. Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время, он не занимает много места. При строительстве важно соблюсти два условия: хорошую вентиляцию и полную водонепроницаемость.

Рис. 26. Погреб под гаражом

Стены должны быть из монолитного бетона, если место влажное; если сухое, то из асбоцементных листов кровельного шифера.

Для лучшей гидроизоляции вся конструкция промазывается горячим битумом 2 раза.

Вентиляция должна быть приточно-вытяжной (рис. 26).

Погреб из асбестоцементных листов. Данный вид погреба можно сооружать только в сухих грунтах. Строится он всего за несколько дней.

Так как асбестоцементные листы и плиты имеют стандартные размеры 1200 × 900 × 10 мм, то площадь легко высчитать, исходя из числа сторон погреба. Он может быть четырех-, шести– и восьмиугольным и т. д. Площадь шестиугольного погреба будет составлять 4,3 м^2, восьмиугольного – 5,7 м^2 и т. п.

Асбестоцементные листы соединяют между собой металлическими уголками размером 40 × 40 мм. Перекрытие погреба также делают из асбестоцементных листов. Для лучшей гидроизоляции делают глиняный замок из мятой глины толщиной 15 – 25 см. Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Внутри стены погреба покрывают водоэмульсионной краской.

Если погреб находится на участке отдельно, то над ним делают навес для защиты от осадков.

Погреб с погребицей. Это проверенное временем сооружение. Он состоит из двух частей: погребицы (надземная часть) и собственно погреба. Оптимальная глубина – 2 м.

Погребицу обычно используют как временное хранилище для овощей и помещение для складирования инвентаря и пр.

Способ гидроизоляции определяется условиями места строительства. Если погреб строится во влажном грунте, то по периметру делают небольшие углубления для сбора воды. Дно котлована выравнивают и хорошо утрамбовывают.

Стены этого погреба делают обычно из прочных материалов, таких, как монолитный бетон, камень или кирпич. Перекрытие делают прочным. Для утепления используют керамзит, кирпичный щебень, иногда мох. Под люком устанавливают лестницу, для большей устойчивости – под наклоном.

Стены погребицы делают из разнообразных материалов (кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль и пр.).

Крыша погребицы обычно двускатная.

С наружной стороны делают глинощебеночную отмостку шириной 1 – 1,2 м.

Для того чтобы создать благоприятную температуру и влажность, в погребе делают двухканальную вентиляционную трубу.

Погреб-лабаз для хранения овощей. Этот вид погреба обычно строят на низменных и переувлажненных участках.

Так как пары извести вредны для здоровья, следует соблюдать меры безопасности. При обработке погреба известью лучше работать вдвоем.

Внутри применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Под потолком крепят жерди, на которых подвешивают кочаны капусты, связанные попарно.

Этот погреб может быть удобен не только для владельцев частных участков, но и для мелких и средних хозяйств. От обычного погреба овощной лабаз отличается отсутствием потолочного перекрытия.

Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает шалаш. Для вентиляции погреба устраивают вытяжку, что позволяет поддерживать температуру +2 – 3 °C. Срок службы погреба-лабаза составляет около 10 лет (рис. 27).

Рис. 27. Погреб-лабаз

Пристенный погреб. Такой погреб пристраивается к стенке дома. Стенки погреба делают из красного кирпича, монолитного бетона или плитняка. При кладке используют цементно-песчаный раствор. С обеих сторон стенки штукатурят цементным раствором. Для перекрытия применяют толстый горбыль с притесанными кромками.

Овощи в таком погребе хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают на 10 см над полом.

Погреб с обваловкой. Если на участке нельзя построить заглубленный или полузаглубленный погреб из-за почвенных условий, сооружают наземный погреб с обвалкой (рис. 28).

В основании погреба устраивают песчано-щебеночную подготовку. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро.

Стены делают из бревен. Наружные стены обмазывают горячим битумом или битумной мастикой, потом оклеивают листами рубероида.

Перекрытие делают из досок или притесанного горбыля. Готовый погреб обваловывают землей. Для вентиляции сооружают вентиляционную трубу с двумя каналами.

Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.

Рис. 28. Погреб с обваловкой

Регулирование температуры и влажности в погребе. Для того чтобы фиксировать температуру воздуха в погребе, следует повесить спиртовой термометр, а лучше психрометр для измерения еще и влажности воздуха. Например, для хранения картофеля оптимальная температура +2 – 5 °C, влажность – 85 – 95 %.

Если влажность низкая, то клубни начинают сохнуть. А высокая влажность приводит к образованию конденсата, что в сочетании с повышенной температурой способствует развитию гнилей и преждевременному прорастанию клубней.

Загазованность погреба. Определить загазованность погреба очень просто. Если там не загорается спичка или гаснет свеча, значит, погреб сильно загазован. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % является опасной. При сильной загазованности погреб нужно хорошо проветрить.

При отсутствии циркуляции воздуха в погребе создают ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло.

Дезинфекция погреба. Закладывать урожай нужно только в чистые и продезинфицированные погреба. Самый доступный способ дезинфекции – побелка известью (1 ведро известкового теста на 6 ведер воды) с добавлением 10%-ного медного или железного купороса (1 кг на 1 ведро известкового раствора).

Для уничтожения насекомых, борьбы с плесенью и гнилостными грибами используют пары, которые образуются при гашении хлорной извести. Погреб оставляют закрытым на 1 – 2 дня, потом хорошо проветривают. Обрабатывают погреб 2 – 3 раза в неделю. Полки, стеллажи и закрома разбирают, выносят на поверхность и моют горячей водой с мылом и содой.

Дезинфекцию погреба следует проводить за месяц до закладки урожая.

Ямочное хранилище

Обычно ямы делают круглыми или продолговатыми. Размер не имеет значения, а глубина должна быть такой, чтобы нижняя сторона насыпанной земли не промерзала.

Большое значение имеет место для устройства ямы. Весной в нее не должна попадать вода, значит, место должно быть высоким. Если такого места нет, то яму можно сделать неглубокой, но увеличить насыпь сверху.

Лучше всего рыть яму в песчаном грунте. Если грунт глинистый, то дно ямы дренируют.

Глубина ямы зависит от толщины замерзающего слоя, т. е. чем толще слой, тем глубже яма. В зонах с мягкими зимами глубина ямы может быть 0,5 – 1 м.

Овощи, предназначенные для хранения в яме, не должны попадать под заморозки. Перед наступлением холодов овощи нужно укрыть толстым слоем соломы.

Рано осенью класть овощи в ямы нельзя. До наступления холодов их нужно хранить в другом помещении накрытыми.

В ямочных хранилищах хорошо сохраняются такие овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей.

С наступлением холодов ямы закрывают жердями или досками, на которые наваливают сухую листву, солому, а потом землю (рис. 29).

Рис. 29. Яма для хранения овощей

Застекленная лоджия

Сохранить урожай в городских условиях не так уж просто. Для этого подойдет застекленная лоджия. На ней можно хранить урожай свеклы и моркови. При закладке мыть их не нужно. Чем сильнее они испачканы, тем дольше пролежат. Иногда их рекомендуют опускать в жидкую глину, а потом сушить. Обработанные овощи хорошо пролежат до следующего урожая. Можно поставить на лоджию ящик с чистым песком, смешанным с золой, и зарыть овощи туда. Зола является хорошим антисептиком, поэтому овощи не испортятся.

Яблоки хранят в картонных коробках, обернув каждое туалетной бумагой. Пару раз в месяц яблоки нужно перебирать на предмет испорченных.

Хранить овощи и фрукты на застекленной лоджии можно, пока температура снаружи не опустилась ниже –5 °C. С наступлением морозов весь урожай нужно перенести в комнату и поставить рядом с балконной дверью.

Можно использовать для хранения фруктов и овощей термошкаф. Он представляет собой ящики различного размера, где поддерживаются определенные влажность и температура. Термошкаф устанавливают на лоджии и подключают к электросети.

Наблюдение за состоянием уложенного на хранение урожая

Овощи

Овощи закладывают на хранение на зиму, чаще всего до весны. К таким овощам относятся лук, чеснок, некоторые поздние крестоцветные и корнеплоды.

Хранят овощи в различных сооружениях (бурты, парники и пр.). Некоторые овощи морозоустойчивы, их можно хранить на открытом воздухе.

Укладка урожая в погреб. Перед тем как закладывать овощи на хранение в погреб, его хорошо проветривают и дезинфицируют.

Корнеплоды укладывают пирамидками либо в емкости, наполненные торфом или песком.

Кочанную капусту укладывают в ящики из планок или на полки.

Можно складывать овощи в пирамиды с корнями. Если корни выступают, то их засыпают песком.

Кольраби укладывают рядами, как и все корнеплоды.

В течение всего периода хранения в погребе поддерживаются хороший воздухообмен, оптимальная температура и влажность воздуха. Температура в погребе понижается, если его периодически проветривать. При наступлении сильных холодов погреб плотно закрывают. Оптимальная температура хранения – плюс 1 – 4 °C.

Если в погребе постоянно сухо, то здоровые корнеплоды и картофель укладывают в дырчатые мешки из полиэтилена. Для хранения овощей и картофеля используют доски из пенополистирола, так как он обеспечивает хорошую защиту от холода.

Укладка урожая на балконе. Если овощи хранятся на балконе, то укладывают их в ящики, выполненные из деревянных досок. Изнутри ящики выкладывают полистироловой плиткой, которую закрепляют синтетической смолой или проволочными зажимами. Плитки должны быть очень плотно прижаты друг к другу.

Овощи укладывают в ящик насыпью или помещают в полиэтиленовые незакрытые мешки. Полистиролом обкладывают весь ящик.

Укладка урожая в парнике. Глубокий парник можно использовать для хранения корнеплодов и крестоцветных.

Овощи, уложенные на хранение, пересыпают песком или землей. Почти всю осень парники держат открытыми, рамы прикрывают только перед наступлением холодов.

Позже парник можно утеплить листьями или свежей соломой.

Укладка урожая в бурты. Обычно в бурты укладывают кочанные, корнеплоды и картофель. Укладывают на сухую почву.

Для бурта выкапывают яму глубиной 20 см, шириной 2 м и произвольной длины. По периметру бурта ставят мелкую оцинкованную сетку, которую закапывают на 20 см ниже дна основания. Это помогает защитить урожай от мышей.

Овощи в бурт укладывают в виде пирамидальной кучи, которую с боков присыпают землей. Перед наступлением холодов овощи укрывают старой соломой и засыпают слоем земли толщиной 30 см.

Для вентиляции делают отверстия по гребню бурта (до засыпания землей), куда устанавливают короткие керамические или асбестоцементные трубы.

Зимовка овощей в грядках. Есть такие виды овощей, которые можно оставить зимовать под открытым небом. К ним относятся шпинат, кормовая капуста, пастернак, петрушка, лук-порей и пр. При этом нужно учитывать, что из замерзшей почвы эти овощи убирать труднее.

Брюссельская капуста, которую убрали после первых морозов, имеет более приятный и тонкий вкус.

Фрукты и ягоды

Из фруктов чаще всего запасают яблоки и груши. Их укладывают в картонные коробки, предварительно обернув каждый плод вощеной бумагой, можно туалетной.

Также можно засыпать плоды сухим песком или свежими древесными опилками. При этом следует помнить, что нельзя использовать опилки смолистых пород. Во избежание повреждений, яблоки и груши кладут черешками вверх.

Для хранения яблоки можно собирать немного недозрелыми, тогда за время хранения они достигнут зрелости и не испортятся. Чтобы яблоки во время хранения оставались крепкими и не сморщились, их надо протереть тряпкой, слегка смоченной глицерином. Если яблоки все-таки сморщились, их на пару часов нужно поместить в холодную воду.

Также можно хранить яблоки и груши в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Перед этим их нельзя мыть и протирать, чтобы не удалить восковой налет.

Не следует хранить яблоки с овощами, которые имеют ярко выраженный запах, например луком и чесноком.

Плотные ягоды можно хранить в миске, накрыв их салфеткой. Нежные ягоды рекомендуется хранить в холодильнике, рассыпав одним слоем на плоской поверхности – подносе или поддоне.

Ягоды сохранятся дольше, если их заморозить. Перед заморозкой ягоды не моют. Их раскладывают ровным слоем на плоской поверхности, предварительно постелив бумагу. Замороженные ягоды можно ссыпать в емкость.

Плотные ягоды, такие, как вишня и черешня, моют, удаляют черенки и косточки, сушат, потом пересыпают в полиэтиленовый пакет и замораживают.

Вишню, черешню и ежевику можно хранить в холодильнике в свежем виде в течение 1 – 2-х дней, чернику и голубику – неделю, бруснику и клюкву – месяц. В замороженном виде ягоды хранятся до 12 месяцев.

Бруснику можно хранить, если промытые ягоды уложить в банки и залить холодной кипяченой водой. Банки убрать в темное холодное место на 3 дня. Затем воду поменять и снова убрать банки с ягодами.

Клюква хорошо хранится на балконе до наступления холодов. Предварительно ее нужно залить холодной водой. С наступление холодов воду сливают, а ягоды складывают в корзину.

Ягоды шиповника хранят в стеклянной таре, завязанной марлей. Банку убирают в темное место, чтобы ягоды сохранили витамин С.

Полезные советы

1. Свойство яблок быстро дозревать можно использовать для ускорения созревания других неспелых фруктов – груши, сливы. Яблоки положить вместе с фруктами в сухое темное место и хранить при комнатной температуре.

2. Ягоды, груши, дыню нельзя хранить в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, так как образуется повышенная влажность, из-за чего они быстро портятся.

3. Сухофрукты и сушеные ягоды рекомендуется хранить в сухом месте в картонной или фанерной коробке, выстланной вощеной бумагой. Можно также хранить в плотных бумажных или тканевых мешках. Сухофрукты лучше всего хранятся при 0 °С.

4. Не следует хранить сухофрукты или сушеные ягоды вместе с продуктами, которые имеют сильный запах, так как они могут его впитать.

5. Фрукты с тонкой кожурой хранят в темном месте, так как они очень восприимчивы к воздействию солнечного света и быстро портятся.

6. Для того чтобы сохранить очищенные или нарезанные яблоки, их помещают в холодную подсоленную воду.

Наблюдение за урожаем

Для того чтобы обеспечить сохранность урожая, за ним необходимо регулярно наблюдать, осматривать на наличие повреждений и порчи.

Один или несколько испорченных плодов могут привести к порче всего урожая.

Осматривать и перебирать овощи и фрукты нужно раз в месяц.

Переработка урожая

Овощи, фрукты и ягоды можно сохранить на длительный срок путем консервации, в которую входят такие виды обработки:

– сушка плодов и овощей;

– консервирование путем воздействия повышенных температур, т. е. пастеризация и стерилизация;

– консервирование с использованием различных консервантов – соли, сахара, кислот и других веществ.

В деле консервации не может быть мелочей, каждый этап этого процесса важен при желании получить в итоге качественный продукт.

Подготовка начинается с сортировки. При сортировке следует обратить внимание на свежесть плодов и другого сырья. Чем оно свежее, тем лучшего качества получатся консервы, соответственно, тем дольше будет срок их хранения. Самое оптимальное – это собирать овощи с грядок непосредственно перед процессом их обработки.

Прежде всего, нужно отобрать здоровые, без повреждений, овощи, плоды и ягоды. Негодные плоды и овощи необходимо без сожаления отбраковать. Не лишним будет обратить внимание на запах плодов и овощей. Достаточно часто овощи, подвергнутые химической обработке, имеют заметный химический аромат. Такое сырье непригодно для обработки.

Затем отобранное сырье следует разложить по степени зрелости, сортам и размерам. Сортировку нужно сделать по следующим причинам: перезрелые плоды легко развариваются, мелкие плоды проварятся до готовности быстрее, тогда как крупные плоды могут быть еще сырыми в середине. К тому же если консервировать в одной банке овощи одинаковых размеров и степени зрелости, то они равномерно пропитаются рассолом. Сами же консервы будут выглядеть привлекательно.

Мытье сырья – важная составляющая часть процесса; плоды, овощи и ягоды должны быть тщательно вымыты. Поэтому их следует мыть несколько раз, приготовив для этого не менее двух тазов с водой. Сырье промыть в первом тазу, затем переложить его во второй таз с чистой водой. Первый таз нужно тщательно вымыть и заполнить чистой водой для третьей мойки.

Некоторые фрукты и овощи (груши, яблоки, огурцы, зеленые помидоры) можно мыть в металлических сетках под струей воды, регулярно встряхивая их, затем дать воде стечь. Промытые под проточной водой овощи и фрукты следует обсушить салфеткой. Зелень лучше всего промывать в тазу «на плаву», несколько раз меняя воду. Затем разложить ее тонким слоем на полотенце, которое хорошо впитывает воду.

Далее нужно переходить к чистке сырья. Ягоды аккуратно освободить от чашелистиков, веточек и листьев. Все плоды очистить от остатков цветков, плодоножек и семян, а из косточковых плодов удалить косточки. У некоторых плодов следует удалить и кожицу. Сердцевину плодов надо удалять или специальным ножом, или чайной ложкой, отточенной по краям.

Плоды и овощи можно консервировать или целиком или нарезав на кусочки. Крупные овощи и фрукты следует нарезать дольками или кусочками одинакового размера, в особенности это касается овощей для салатов.

Чистку и нарезку плодов на части следует выполнять ножом из нержавеющей стали, чтобы избежать процесса окисления и потери витаминов. Также можно предотвратить окисление нарезанных плодов и овощей, сбрызнув их лимонным соком, или поместить в посуду с холодной водой, добавив в нее немного столового уксуса, лимонной кислоты или соли. Яблоки для салатов лучше в процессе очистки и резки держать в подсоленной воде (1 ч. л. соли на 2 л воды), тогда они не почернеют.

Бланширование является одним из важных процессов предварительной подготовки, оно заключается в кратковременном воздействии высокой температуры на плоды. Обычно его применяют при консервировании плодов и овощей. Плоды, целые или порезанные на части, бланшируют водой или паром. Для этого их нужно погрузить на 2 – 5 мин в кипящую воду, раствор соли или органических кислот. Точный срок выдержки зависит от характера сырья, вида плодов, степени их зрелости, консистенции мякоти.

В деле консервирования фруктов и овощей все давно известно и знакомо опытной хозяйке: тщательно отобрать все лучшее, добавить свои любимые приправы. Но иногда стоит изменить рецепт – заменив сельдерей любистоком, можно получить новый вкус и аромат.

Бланшированные продукты лучше сохраняют цвет, поскольку в ходе быстрого прогрева разрушаются ферменты, которые вызывают потемнение некоторых плодов. Процесс бланширования способствует уничтожению значительной доли микроорганизмов и облегчает стерилизацию. Он также способствует вытеснению воздуха из плодов, они существенно уменьшаются в объеме, становятся эластичными, плотнее и легче укладываются в банки, не ломаясь при укладке. У бланшированных плодов с толстой кожицей возникают мельчайшие трещинки, через них лучше проходит сахар, благодаря удалению из плодов воздуха они лучше сохраняют целостность.

Для бланширования можно использовать дуршлаг или специальную сетку из нержавеющей стали. Выполнив бланширование, надо на 5 – 10 мин погрузить плоды в холодную воду, чтобы приостановить процесс прогревания.

Пропаривание плодов – это то же бланширование, но с использованием пара. Пар формирует на поверхности плодов интересный эффект: он как бы запечатывает поры. Эти пробки позволяют сохранить форму и противостоят потерям ценных веществ. Овощи не лишаются сока, поэтому все самое вкусное остается внутри них.

Большинство овощей после пропаривания выглядят красиво, исключение составляют зеленые листовые салаты, шпинат и зеленая фасоль, они от пара теряют свой цвет. Имеет смысл бланшировать паром половинки яблок перед приготовлением из них повидла. Воду перед пропариванием нужно подогреть, чтобы ее температура была на уровне 80 – 100 °C. Время пропаривания также зависит от характера сырья. Бланшировать плоды паром можно в дуршлаге, сетке из нержавейки или пароварке (рис. 30).

Рис. 30. Бланшировка плодов и овощей на пару или в кипящей воде

Бланшированные плоды, пока они горячие, разложить в банки, залить горячим сиропом, рассолом или маринадом в соответствии с рецептом и стерилизовать нужное количество времени. Подготовка к консервированию отдельных видов овощей имеет свои особенности.

Зеленый горошек перед приготовлением без добавления уксуса надо полущить и сполоснуть проточной водой. Для консервирования стоит брать только молодой горошек, созревший быстро портится и жидкость мутнеет. Бланшировать в течение 5 мин, затем стерилизовать 70 мин при 100 °C. Брюссельскую капусту разобрать на отдельные кочешки, почистить и бланшировать на пару в течение 5 мин. Затем стерилизовать в течение 1,5 ч при температуре 100 °C.

Цветную капусту почистить, разъединить на соцветия и на 10 мин положить в подсоленную воду (1 ч. л. соли на 1 л воды) для удаления насекомых. После этого ополоснуть капусту холодной водой, бланшировать, разложить горячей в банки и залить кипятком. Затем стерилизовать в течение 1 ч при 100 °C.

Морковь большинства сортов вымыть, очистить, сполоснуть, нарезать кубиками. Бланшировать на пару 5 мин, затем в течение часа стерилизовать при 100 °C. Морковь сорта каротель следует подготовить немного другим способом. Мелкую морковь оставить целой, крупную разрезать пополам или на четыре части. Затем 5 мин бланшировать в небольшом количестве воды, снять кожицу и стерилизовать в течение часа при 100 °C.

Стручковую зеленую фасоль освободить от стеблей и верхушки, при необходимости удалить жесткие волокна. Затем вымыть стручки и оставить целыми, крупные стручки разломить на отдельные кусочки. Бланшировать в течение 3 – 5 мин в воде с добавлением веточки чабера. Затем удалить чабер, уложить стручки в банки и стерилизовать в течение 1,5 ч при 100 °C.

Тыкву отделить от семян, мякоть нарезать кубиками и бланшировать в течение 5 мин. Затем разложить в банки вместе с кружками лука, нарезанным кольцами или полосками, сладким перцем и семенами горчицы, залить маринадом из уксуса и соли (на 1 л воды 4 ст. л. уксуса и 2 – 4 ст. л. соли). Стерилизовать в течение 25 мин при 80 °C.

Обжарка, пассерование и тушение. Эти виды тепловой обработки применяют при консервировании салатов, закусочных консервов, всевозможных заготовок из овощей. Иногда для удаления лишней влаги некоторые овощи пекут в духовке (перцы, баклажаны и пр.). По традиции, большинство овощей обжаривают или пассеруют в горячем растительном или сливочном масле. Длительность процесса определяется размерами нарезки и температурой плиты.

Протирку ягод, плодов и овощей применяют для получения пюреобразной массы, кроме того, ее используют для удаления семян и грубых частиц, кожицы и косточек. Протирают через сито либо дуршлаг, предварительно некоторые виды плодов и овощей бланшируют или запекают.

Фаршировка также входит в число видов подготовки к консервации. Она состоит в наполнении оболочки овощей измельченными овощами или фаршем из овощей с добавлением мяса, иногда риса. В состав фарша могут входить такие коренья, как пастернак, морковь, петрушка, сельдерей, а также зелень, лук и соль.

Сушка

Сушка относится к древнейшим способам переработки овощей, фруктов и ягод. Она широко применяется до настоящего времени, поскольку имеет существенное преимущество перед всеми остальными способами консервирования. Ведь сушка не нуждается в каких-то сложных приспособлениях и специальной таре.

В странах с благоприятными климатическими условиями до сих пор имеет широкое распространение солнечно-воздушная сушка, которая протекает в естественных условиях на открытом воздухе или сквозняке под навесом. Ведь для интенсивного хода процесса сушки необходимо постоянное поступление сухого воздуха.

Для достижения консервирующего эффекта нужно существенно уменьшить объем фруктов или овощей. Сушка плодов и овощей осуществляется за счет испарения содержащейся в них воды. Этот процесс делает среду, первоначально благоприятную для развития микроорганизмов, совершенно непригодной для их жизни. В овощах при сушке снижается содержание воды на 12 %; фрукты теряют до 15 – 20 % влаги.

В условиях Средней полосы России солнечно-воздушный способ можно применить в ограниченной мере и только в домашних условиях – при сушке лишь некоторых видов фруктов и овощей. Большую часть плодов приходится сушить с помощью искусственных источников тепла – электросушилок и сушильных шкафов Важное условие в таких случаях – регулярное поступление в сушилку подогретого воздуха и удаление из нее воздуха, уже насыщенного влагой.

Сушеные картофель, овощи и фрукты имеют ряд преимуществ по сравнению со свежими продуктами. Они хорошо сохраняются, не подвергаются порче микроорганизмами, для жизни которых требуются и питательные вещества, и вода.

Воздушная сушка на солнце

Для солнечно-воздушной сушки нужна открытая сухая площадка, желательно находящаяся в саду. Она должна быть расположена вдали от различных неблагоприятных факторов окружающей среды, в частности от проезжих дорог, стойбищ домашних животных, мусороприемников.

Площадку устраивают с небольшим уклоном к югу, чтобы она прогревалась солнцем как можно дольше. Землю вокруг нее посыпают мелким гравием для уменьшения количества пыли. Рядом с площадкой следует устроить навес, под которым можно сушить зелень и некоторые плоды. Здесь же хранят инвентарь – подносы или сита для сушки. В случае кратковременной плохой погоды сюда же можно складывать и недосушенные продукты. В некоторых случаях под навесом возможно устроить мойку, чистку и резку сырья.

Сушку плодов и овощей удобней всего производить в деревянных ситах с сеткой, но подойдут и подносы, на которые нужно набить тонкие планки с зазорами 3 – 6 мм для прохождения воздуха. Длина сита обычно составляет 120 – 150 см, ширина – 70 – 80 см, высота каркаса и внутренней рейки – 4 – 5 см. При использовании подносов можно обойтись без внутренних планок.

Предназначенные для сушки подносы и сита не следует ставить на землю. Желательно располагать их на специальном низком стуле, при его отсутствии уложить на площадку доски, на них положить рейки. Только после этого можно размещать сита с небольшим уклоном к югу. Лучше всего вбить на площадке колья, затем прикрепить к ним слеги или горбыль на высоте 70 – 80 см от земли.

Плоды и овощи сушат целиком или нарезав на крупные куски. После сушки их следует тщательно просмотреть, удалить недосушенные плоды, случайно попавший сор – листья и т. п. Высушенные продукты сложить в выстланные бумагой ящики, хранить в сухом помещении. Весь использованный инвентарь необходимо тщательно промыть и высушить на солнце.

Искусственная сушка

В этих целях можно использовать русские печи, огневые, газовые или электрические плиты и другие нагревательные установки, подходят также духовые шкафы и сушильные аппараты всевозможных конструкций. Удобней всего сушить плоды или овощи в специальных сушильных шкафах, которые легко поставить на плиту или другую греющую поверхность. При этом на плиту предварительно надо уложить плашмя кирпичи, обеспечив зазоры для притока воздуха. Рациональный размер сушильного шкафа – высота 100 см и ширина 70 см.

Для установки над газовой, электрической или дровяной плитой лучше всего подойдет относительно небольшая сушилка с размером у основания 400 × 400 мм при общей высоте 660 мм. В такую сушилку можно поместить друг над другом семь сит, чья общая площадь составляет примерно 1 м^2.

Сушилку изготавливают из двух листов кровельного железа. Удобней сделать съемную крышу сушилки, тогда ее можно не использовать при необходимости. Внутри сушилки помещают полочки из кровельного железа – для установки сит. Каждую полочку крепят к стенкам сушилки с помощью реек и шурупов. В нижней части стенок проделывают отверстия для доступа свежего воздуха.

Пол сушилки, сделанный также из кровельного железа, должен иметь восемь отверстий размером 10 × 5 см для доступа горячего воздуха. Иногда по технологии сушки требуется перекрывать отверстия, для чего сушилку дополняют двумя шиберами, закрепленными на нижней стороне пола.

К задней стенке сушилки, с ее внутренней стороны, прикрепляют под первой снизу и под верхней полкой дырчатый патрон из кровельного железа, имеющий сечение в виде буквы П, с отверстием 8 – 10 мм в боковой стенке для ввода термометра. Показания термометра в верхнем положении должны быть не ниже 40 °C, а по его нижнему положению можно следить за температурой, необходимой для сушки по рецептуре. В то время, когда термометр не используется, отверстия положено закрывать деревянными или корковыми пробками.

Для улучшения тяги на крышке сушилки желательно устроить съемную вытянутую железную трубу. Под трубой с нижней стороны крышки повесить на расстоянии 2 – 2,5 см поддон, куда будут попадать капли воды – конденсат пара, образующийся в трубе.

Иногда во время сушки продукт увлажняется на верхних ситах. Тогда следует уменьшить слой продукта на всех ситах или сушить только на пяти или четырех ситах.

Если предполагается установить сушилку на газовую плиту, то предварительно нужно положить металлический или асбестовый круг – рассекатель пламени. Иначе от пламени горелки может сильно перегреться нижняя часть (пол) сушилки. Это приведет к подгоранию продукта или загоранию сит.

Для сушки плодов можно использовать также и духовой шкаф (духовку), здесь имеется своя особенность. Во время процесса сушки нельзя полностью закрывать дверцу духовки, чтобы был доступ воздуха и выходил образующийся пар. В начальный период сушки следует оставлять широкую щель, чтобы продукт не запарился. По мере высушивания продукта, щель надо постепенно уменьшать. Сита с разложенными на них плодами нужно устанавливать на кирпичи или на боковые выступы, имеющиеся в духовке.

Можно сушить фруктово-овощную продукцию в русской печи, предварительно удалив из нее все угли и тщательно очистив подовую часть печи. Прежде чем устанавливать сита с плодами, нужно проверить, что в печи установилась необходимая температура, иначе продукция может подгореть, у целых плодов треснет кожица и вытечет сок.

Для определения уровня температуры надо брызнуть несколько капель воды на подовую часть печи. Закипающая вода показывает, что печь еще слишком горяча. Также можно положить на поверхность пода печи кусок белой бумаги, проверить ее цвет через 2 – 3 мин. Если бумага не пожелтеет, то в печи допустимая для сушки температура.

Сита с плодами установить на подставку из положенных плашмя кирпичей. Заслонку печи не следует закрывать плотно, достаточно поставить ее несколько наклонно на два кирпича или дощечки. Тогда отработанный воздух будет свободно уходить через боковые щели.

Дымовую трубу полагается прикрыть наполовину для сокращения тяги. По мере высыхания продукции, следует уменьшать вентиляцию, прикрывая дымовую трубу все больше и больше. В конце сушки печную заслонку нужно снять с подставок и закрыть печь так, чтобы оставались небольшие щели только с боков. Удобней всего использовать специальную печную заслонку с прорезями вверху и внизу.

Некоторые виды фруктов перед сушкой выдерживают в растворе сернистой кислоты или окуривают сернистым газом (газом от горящей серы). Это делают для получения хорошего цвета сушеного продукта и надежности его хранения.

Сушеные овощи и фрукты можно хранить в сухом помещении при любой низкой температуре, не страшась, что они испортятся. Они хранятся также при температуре до 15 – 20 °C, хотя оптимальная температура должна быть не выше 2 – 10 °C.

Существуют некоторые особенности в процессе сушки тех или иных видов овощей и фруктов.

Сушка зелени

Для сохранения ароматических летучих веществ молодую зелень (молодой укроп, листья петрушки, сельдерея, щавеля) перебрать, тщательно вымыть, дать стечь воде. Затем нарезать на одинаковые по величине кусочки (4 – 6 см длиной), уложить на сито, прикрыв сверху марлей, чтобы не терялись мелкие листочки. Грубые черешки и стебли зелени следует сушить отдельно.

Зелень надо сушить в духовке в течение 4 – 4,5 ч, осторожно перемешивая, при температуре 45 – 50 °C, петрушку сушить при температуре до 70 °C. Желательно во время сушки сделать перерыв на 2 – 3 ч, затем продолжить сушку. В процессе сушки зелень существенно теряет в весе: так, из 15 кг свежего укропа выходит 1 кг сушеного.

Зелень можно сушить на воздухе, но только в тени, а не на солнце. Естественная воздушная сушка подходит только для зелени петрушки, сельдерея, укропа, шпината, щавеля и некоторых других видов. В этом случае зелень следует связать в небольшие рыхлые пучки и развесить на шпагате в затемненном месте. Сушеную зелень лучше всего хранить в банках, укладывая неплотно.

Сушка корней сельдерея

Корни сушат отдельно, не бланшируя, чтобы не утратились ароматические вещества, очень летучие при нагреве. Корни надо очистить, хорошо вымыть, нарезать на кружочки или полоски. Сначала сушить корни при температуре 50 °C, затем довести температуру до 60 – 65 °C.

В результате из 1 кг сырья выходит около 140 г сушеных корней, которые находят применение весной. Обычно к этому времени хранившиеся в свежем виде корни сельдерея становятся непригодными для употребления.

Сушка зеленого горошка

Для этой цели нужно брать мозговые сорта горошка в стадии молочно-восковой спелости. Осторожно извлечь зерна из стручка, бланшировать их в воде на протяжении 2 – 3 мин при температуре 90 – 95 °C. Ради сохранения цвета можно добавить 5 г питьевой соды на 1 л воды.

После бланширования быстро охладить зерна под проточной холодной водой и высыпать на сито. Сушить сначала при 35 – 40 °C на протяжении 2 – 2,5 ч, затем еще 1,5 – 2 ч при 45 – 50 °C, довести температуру до 55 – 60 °C и сушить еще 2 – 2,5 ч. Для получения 1 кг сушеного нужно взять 5,6 кг свежего горошка или 14 кг нелущеных стручков.

Сушка кабачков

Молодые, но крупные кабачки очистить от кожуры, удалить мякоть с семенами, нарезать кольцами толщиной 1 – 1,2 см, надеть их на палки. В таком состоянии они распределены равномерно, а не сползают к середине, как на веревке. Палки с кружками выставить для сушки на солнце. Если позволяют условия, это можно делать и на балконе. Сушить кружки до тех пор, пока они не станут сухими, но эластичными. Хранить можно в стеклянных банках или и в холщовых сумочках, проваренных в крепком растворе соли (соотношение 1 : 1).

Сушеные овощи и фрукты содержат очень мало влаги, поэтому в них не могут развиваться микробы. К тому же влага сушеных продуктов содержит сахара, кислоты и другие компоненты в высокой концентрации, что отрицательно действует на микроорганизмы.

Сушка репчатого лука

Для сушки лучше брать горькие сорта лука. Луковицы очистить от верхних чешуек, вымыть, отрезать нижнюю и верхнюю заостренную части. Затем луковицы нарезать поперек на кружки толщиной 3 – 4 мм, разобрать кружки на отдельные кольца, чтобы быстрее высушить. Разложить кольца на сито и сушить при температуре 60 – 65 °C в течение 5 – 6 ч. Сушка лука при более высокой температуре вызовет его потемнение.

Сушеный чеснок

Чеснок разобрать на зубки, очистить от чешуек, вымыть, разрезать каждый зубчик пополам. Половинки зубчиков уложить на сито или ткань срезом вверх, так меньше стечет сок. Сушить при температуре 50 – 55 °C до хрустящего состояния, затем можно смолоть чеснок в порошок и использовать для заправки блюд, приготовления соусов. Из 4 – 4,5 кг свежего чеснока выходит 1 кг сушеного.

Сушка моркови

Для сушки лучше всего брать морковь ярко-оранжевой окраски с небольшой сердцевиной. Морковь очистить от кожицы, удалить тонкие части корнеплода и верхнюю часть, вымыть и бланшировать (чтобы не разрушался каротин) в кипящей воде до размягчения в течение 15 – 20 мин. Бланшированную морковь охладить в холодной воде и нарезать кружками толщиной 3 – 4 мм или лапшой.

Можно нарезать очищенную морковь столбиками размером 3 × 5 × 20 мм или кружочками толщиной 2 – 3 мм. Тогда бланшировать нужно всего 2 – 3 мин в кипящей подсоленной воде (4 – 5 г соли на 1 л воды). Нарезанную морковь разложить на сите тонким слоем, сушить при температуре 75 – 80 °C в течение 5 – 6 ч. Для получения 1 кг сушеной моркови требуется 9,5 кг свежей.

Сушка сладкого и острого перца

При подготовке к сушке сладкого (болгарского) перца надо удалить плодоножку и семенное гнездо, тщательно промыть. Затем разрезать мякоть на кусочки размером 1,5 × 1,5 или 2 × 2 см, бланшировать их в кипящем 1%-ном растворе соли в течение 1 – 2 мин, охладить, дать стечь воде и уложить на сито. Сушить при температуре 60 – 70 °C в течение 3 – 5 ч. Для получения 1 кг сушеного перца нужно взять 10 – 12 кг свежего.

Стручки острого красного перца резать не следует, их надо только промыть, затем высушить. После сушки удалить плодоножку и перемолоть стручки в порошок для использования в качестве острой приправы.

Сушка томатов

Для сушки требуются маленькие красные томаты диаметром 5 – 6 см. Томаты очистить от плодоножек, промыть водой, разрезать пополам и уложить на сито срезом вверх, чтобы предотвратить потерю сока. Сначала сушить на протяжении 5 – 6 ч при температуре 50 – 60 °C, затем довести температуру до 65 – 70 °C. Не следует сушить томаты при более высокой температуре, они приобретают буровато-коричневый оттенок. Общее время сушки составляет 10 – 11 ч, допускается перерыв на 4 – 5 ч.

В южных районах томаты можно сушить на солнце на протяжении 7 – 10 дней. На ночь сита следует убирать под навес.

Сушка тыквы

Для сушки лучше брать столовые сорта тыквы, выбирая хорошо вызревшие плоды с яркой желтой мякотью. Тыкву вымыть, очистить от кожицы, удалить семенную часть, мякоть нарезать дольками толщиной 4 – 5 мм.

Для улучшения цвета сушеной продукции можно бланшировать тыкву на протяжении 1 – 2 мин в кипящей подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды), затем быстро охладить под водой. После бланширования кусочки выложить на сито, подождать, пока стечет вода.

Сначала сушить в духовке при температуре 55 – 60 °C в течение 5 – 7 ч, затем довести температуру до 70 – 80 °C и сушить еще 2 ч. Сушеную тыкву можно хранить в коробках или другой плотно закрывающейся таре.

Сушка груш

Все сушеные фрукты представляют собой высококалорийный продукт, богатый минеральными солями. Они полезны для дополнительного питания людей, занятых тяжелым физическим трудом, или спортсменов.

Для сушки подходят летние и ранние осенние сорта груш. Зимние сорта груш для сушки не подходят. Лучше выбирать вполне созревшие, сладкие и сочные плоды, но не перезревшие. Из терпких плодов с грубой мякотью выходит сушеный продукт низкого качества.

Груши промыть и разрезать вдоль на половинки или четвертинки, мелкие груши сушат целиком. Мелкоплодные груши можно не очищать от кожицы, крупные плоды очищают от кожицы при желании. Для сохранения цвета груши надо бланшировать сразу же после чистки. Сушить нарезанные груши примерно 8 – 12 ч при температуре 65 – 75 °C, цельные – до 18 – 20 ч, часто переворачивая плоды во время сушки.

При сушке на солнце груши через 2-е суток следует с каждых двух подносов ссыпать в один поднос и досушивать в тени. При удалении кожицы и семенного гнезда требуется 7,5 кг сырья для получения 1 кг сушеных груш, при сушке неочищенных груш расход сырья составляет 5,5 кг.

Сушка яблок

Для этой цели лучше брать яблоки кислых и кисло-сладких сортов. Яблоки вымыть, снять кожицу (хотя это не обязательно) и удалить сердцевину. Нарезка яблок после удаления семенного гнезда дает продукцию более высокого качества. Мелкие яблоки можно сушить целиком или разрезать на половинки либо четвертинки. Крупные яблоки разрезать поперек на кружки толщиной не более 5 – 7 мм или на дольки. Сразу после очистки нарезанные яблоки опустить в 1%-ный раствор поваренной соли для сохранения цвета. Затем вытащить яблоки, дать стечь воде и уложить на подносы в 1 – 2 ряда. Можно сушить яблоки на открытом воздухе, на солнце, примерно 3 – 4 дня. Ежедневно при сушке на солнце яблоки нужно переворачивать, осторожно встряхивая поднос, или пересыпать их на другой поднос.

Нарезанные яблоки можно сушить в печи или в сушильном шкафу при температуре 65 – 85 °C, к концу сушки, когда яблоки потеряют 2/3 влаги, температуру снижают до 50 – 60 °C. Общая продолжительность сушки – 6 – 10 ч.

Микроорганизмы могут развиваться на сушеных овощах и фруктах только при увлажнении или отпотевании этих продуктов, что может быть обусловлено плохими условиями хранения.

Правильно высушенные яблоки должны быть желтовато-коричневого или светло-желтого цвета, эластичными при сжатии и содержать до 20 % влаги. При сушке неочищенных яблок требуется 6,5 кг свежих для получения 1 кг сушеных яблок, при очистке расход яблок составляет 8,5 кг с учетом отходов.

Сушка вишни

Для сушки подходит крупная вишня с темной мякотью. Рассортированную и промытую вишню для ускорения сушки нужно на 3 – 5 с погрузить в 0,5%-ный раствор питьевой соды, нагретый почти до кипения. Можно также ошпарить плоды 1%-ным раствором питьевой соды или простым кипятком. Вынув вишню из раствора соды, немедленно промыть под струей чистой воды. После такой обработки на поверхности ягод возникает множество пор, через которые влага легче выходит из ягод, тогда они сохнут быстрее.

Промытые холодной водой вишни разложить на ситах, не обязательно удалять косточки. Можно сушить вишню на солнце, периодически переворачивая ее. При сушении вишни в электросушилке или духовке сначала нужно поддерживать температуру до 50 – 55 °C, затем довести ее до 75 – 80 °C.

Правильно высушенные вишни должны быть глянцевитые, эластичные, черно-бурого цвета, не выделять сок при сдавливании. Для получения 1 кг сушеной вишни необходимо взять 4,5 кг свежей.

Сушка слив

Сушеные сливы называют черносливом. Из крупных плодов нужно удалить косточки, разрезав их пополам. Для ускорения сушки целые сливы бланшировать 6 – 20 с в кипящем растворе питьевой соды (100 – 150 г соды на 10 л воды). Концентрацию содового раствора и продолжительность бланширования можно установить только опытным путем на небольшом количестве плодов. Правильно обработанные сливы по всей поверхности кожицы должна покрывать мелкая, чуть заметная сетка трещин. При образовании крупных трещин или облезании кожицы следует разбавить раствор или сократить длительность погружения.

После бланширования сливы немедленно промыть холодной водой, не очень плотно разложить в один слой срезом вверх. Периодически сливы во время сушки переворачивать. При солнечной сушке сита на ночь нужно убирать под навес. Можно подвяливать сливы на воздухе в солнечную погоду, а затем досушивать их в сушилке.

Искусственную сушку слив следует начинать при температуре 45 °C, через 3 – 4 ч довести ее до 60 °C, а затем поднять до 75 – 80 °C. Для получения продукта высокого качества рекомендуется в процессе сушки 2 – 3 раза делать перерывы на 4 – 5 ч, охлаждая плоды на воздухе, поскольку при быстром нагревании из слив вытекает сок. После каждого перерыва нужно поднимать температуру в сушилке. Для непрерывного процесса сушки следует начинать загрузку сушилки с верхних ярусов, постепенно переставляя сита на нижние ярусы, где стабильно поддерживается температура на уровне 75 °C. Периодически сливы на ситах следует осматривать и перемешивать.

Отделенный перед вялением сок можно законсервировать как самостоятельный продукт с добавлением сахара, или использовать его для консервирования овощей и фруктов, или добавлять его в компоты, кисели, в тесто при выпечке.

Сушка слив от искусственного источника тепла продолжается около 2-х суток в зависимости от сортов и размеров плодов. Правильно высушенный чернослив должен быть глянцевито-черного или буровато-коричневого цвета, эластичным и мягким, не выделять сок при надавливании. Из 4,3 кг свежих слив получается 1 кг чернослива.

Сушка ягод

Можно сушить почти все дикорастущие и садовые ягоды: землянику, малину, черную смородину, рябину. Подготовив ягоды земляники, малины, ежевики, голубики и смородины, насыпать их на подносы и сушить в печах или сушильных шкафах при температуре 40 – 50 °C, периодически перемешивая и переворачивая. Поскольку ягоды сохнут быстро, то нужно внимательно наблюдать за ними, чтобы они не пригорели и не слиплись. К концу сушки довести температуру до 60 °C.

Ягоды рябины и аронии, назначенные для сушки, следует убирать до заморозков. Рябину сушить при температуре 70 – 75 °C, аронию – не выше 60 °C. Иргу предпочтительнее сушить на солнце в кистях, при сушке в печи не поднимать температуру выше 60 °C.

Хорошо высушенные ягоды морщинистые на вид, сохраняют блеск и приятный аромат, при сжатии не сминаются в комок. Сушеные плоды и ягоды лучше всего хранить в прохладном сухом месте, тара – ящики, бочки или мешки – должна быть закрытой.

Сушка шиповника

В Средней полосе России шиповник обычно можно собирать в сентябре, когда ягоды окрашиваются в яркий оранжево-красный цвет. Собирая ягоды, надо сохранять плодоножку и цветоложе, что предотвратит излишние потери витамина C при сушке. Плоды шиповника сушат тотчас после сбора. Тонкокожие плоды можно сушить целыми, а толстокожие – разрезать пополам, удаляя семена и волоски.

От длительности сушки плодов зависит сохранность витамина C, при быстрой сушке витамин сохраняется в большем объеме. В печах или духовых шкафах плоды сушат не дольше 4 – 6 ч при температуре 80 – 90 °C.

Мороженые ягоды шиповника сначала сушат при температуре 70 – 80 °C, а затем досушивают при пониженной температуре. Так можно сушить в русских печах или в печах, оборудованных сушкой. Здесь шиповник полностью высушивается за 1 – 2 ночи после протопки печи.

Правильно высушенный шиповник имеет буровато-красные или красные плоды с морщинистой поверхностью, без запаха, с кисло-сладким вкусом. Шиповник лучше всего хранить в герметичных пакетах.

Вяление фруктов и овощей

Фрукты и овощи можно консервировать путем их вяления в духовке. Этот способ в особенности хорош тогда, когда собран столь большой урожай, что нет возможности переработать все в варенье или маринады. Кроме того, многочисленные опыты показали, что этот способ тепловой обработки продукта сохраняет все имеющиеся в нем витамины. Можно вялить любые фрукты и ягоды, только крупные плоды нужно нарезать дольками или ломтиками. Из овощей особенно популярны вяленые помидоры, болгарский перец, кабачки и тыква.

Прежде чем приступать к вялению, следует рассортировать и промыть плоды, подготовить тару для хранения и тщательно вымыть противни.

Сначала из свежих плодов отделить сок, пересыпав сахаром и положив их под пресс. Затем подсушить оставшуюся массу в духовке при температуре не выше 60 – 65 °C, что сохраняет в продуктах максимальное количество витаминов и полезных веществ. В результате можно получить два продукта: сок и вяленые фрукты и овощи. Во время переработки не следует подвергать исходный продукт высоким (свыше 90 °C) и длительным температурным воздействиям, так полнее сохраняются его ценные ароматические, вкусовые и питательные вещества.

Вяленые фрукты и овощи можно закатать в банки и хранить при комнатной температуре более 1 года. Вкусные и полезные вяленые фрукты и овощи можно потреблять как отдельный продукт, они позволяют в течение холодного времени года разнообразить пищу, заменяя свежие фрукты и овощи. Вяленые овощи добавляют в супы, а фруктами украшают десерты и разные кондитерские изделия, используют для начинки пирогов.

Вяленые груши

Требуется: 1 кг груш, 200 г сахара.

Приготовление. Груши вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину с семенами. Затем нарезать дольками, пересыпать сахаром. Сверху прикрыть салфеткой, положить гнет и поставить на холод примерно на 8 – 10 ч. Затем выделившийся сок слить, прокипятить, разлить в подготовленные банки и закатать. Грушевые дольки подсушить в духовке, нагретой до 65 °C, уложить в стеклянную тару, закрыть ее крышкой.

Вяленые яблоки

Требуется: 1 кг яблок, 100 г сахара.

Приготовление. У вымытых яблок удалить сердцевину, очистить их от кожуры и нарезать дольками или кружочками, пересыпать сахаром. Все тщательно перемешать, уложить в эмалированную посуду, прикрыть чистой тканью, сверху положить гнет и поставить на холод до выделения сока примерно на 8 ч.

Отделившийся сок слить. Яблочные дольки, пропитанные сахарным сиропом, разложить на противне, подвяливать в духовке при температуре 60 °C. Готовую продукцию поместить в коробки, полотняные мешочки или сухие стеклянные банки. Провяленные яблочные дольки можно хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

Полученный яблочный сок надо использовать сразу, его можно законсервировать, прокипятив, разлить в стерилизованные банки и закатать.

Вяленые сливы

Требуется: 1 кг слив, 200 г сахара.

Приготовление. Из разрезанных на половинки слив удалить косточки. Подготовленные сливы выложить в кастрюлю, пересыпав сахаром. Сверху установить гнет и поставить на холод на 8 – 10 ч. После отделения сока сливы просушить в духовке, разложив на противне в один слой, при температуре 60 – 70 °C. Держать там до того времени, пока дольки не обсохнут. Надо только проследить, чтобы они не утратили эластичность. Готовую продукцию сложить в картонные коробки, полотняные мешочки или сухие стеклянные банки. Провяленные сливы хранят при комнатной температуре в сухом прохладном помещении.

Вяленые заготовки из яблок, моркови, крыжовника, физалиса и моркови, которые содержат пектины и клетчатку, полезны для людей, страдающих атонией кишечника или дисбактериозом.

Вяленый крыжовник

Требуется: 1 кг крыжовника, 200 г сахара.

Приготовление. Для вяления лучше всего брать крупный зеленый (недозрелый) крыжовник. Вымытые ягоды надрезать вдоль или наколоть вилкой, пересыпать сахаром, оставить на холоде, держать 8 – 10 ч. После отделения сока ягоды вместе с соком нагреть до 85 °C, затем извлечь их шумовкой, просушить в духовке, уложить в стеклянную тару и закрыть крышкой.

Вяленая земляника

Требуется: 1 кг земляники, 350 г меда, 350 мл воды.

Приготовление. Для вяления ягод потребуется сетчатый противень из нержавеющего стального листа с ячейками 3 × 3 мм. Для вяления взять целые спелые ягоды. Их промыть, обсушить и удалить чашелистики, выложить в эмалированную посуду. Выдержать землянику под закрытой крышкой в течение суток при температуре 20 – 22 °C, затем слить сок.

Отдельно приготовить медовый сироп, для чего развести в горячей воде мед, на малом огне довести сироп до кипения. Как только сироп закипит, переложить в него ягоды, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Выдержать ягоды в сиропе в закрытой емкости 7 – 10 мин при температуре 90 °C, затем остудить массу до 60 °C. Сироп слить через сито в приготовленные банки и закатать.

Ягоды, отделенные от сиропа, охладить при комнатной температуре, уложить в два слоя на сетчатый противень и вялить в духовке 30 мин при температуре 85 °C. Когда земляника полностью остынет, перемешать ягоды деревянной лопаточкой.

Тепловую обработку при температуре 65 – 70 °C и длительностью 35 мин повторить еще два раза. После этого следует досушивать ягоды в сите при температуре 30 °C еще 3 – 5 ч, затем встряхнуть их, высыпать в бумажные пакеты. Вяленую землянику оставить в пакетах для выравнивания влажности еще на 4 – 6 дней. По прошествии этого времени переложить ягоды в стеклянные банки. Хранить плотно закрытые банки при температуре 12 – 18 °C в темном сухом месте. Из 1 кг свежей земляники после вяления выходит примерно 300 г вяленых ягод.

Малину вялят тем же способом, что и землянику.

Вяленые кабачки

Требуется: 1 кг кабачков, 200 – 300 г сахара, по 5 г ванилина и лимонной кислоты.

Приготовление. Из вымытых и очищенных от кожуры кабачков удалить сердцевину с семенами, нарезать кусками равного размера. Уложить в посуду и пересыпать сахаром, предварительно смешав его с ванилином и лимонной кислотой. Сверху положить гнет, оставить на 8 – 10 ч в холодном месте. После этого слить выделившийся сок, кабачки просушить в духовке, разложив в один слой на противне. Готовую вяленую продукцию сложить в стеклянные банки. Хранить под закрытой крышкой при комнатной температуре.

Вяленая морковь

Требуется: 1 кг моркови, 200 г сахара, 3 г лимонной кислоты, ванилин на кончике ножа.

Приготовление. Вымытую и очищенную морковь нарезать кружочками по 5 – 10 мм толщиной, пересыпать сахаром с добавлением лимонной кислоты и ванилина. Морковь выдержать под гнетом до выделения сока, после чего поставить на слабый огонь и довести до кипения. В момент закипания массы снять ее с огня и слить сок. Кружки моркови выложить тонким слоем на противень и подвялить в духовке так, чтобы морковь не утратила эластичность. Хранить, как и остальные вяленые продукты, при комнатной температуре в сухом прохладном помещении.

Вяленая свекла

Требуется: 2 кг столовой свеклы, по 50 г сухой зелени майорана и листьев петрушки, 15 г черного молотого перца, соль.

Приготовление. Свеклу можно приготовить несколькими способами. Во-первых, тщательно вымытую столовую свеклу, не очищая от кожуры, испечь в печи или в духовке. Затем, очистив от кожуры, нарезать одинаковыми по размеру кусками и уложить тонким слоем на противень. Подвялить в духовке или в печи до полумягкого состояния.

Кроме того, из столовой свеклы можно приготовить вяленую пряную свеклу, которую используют в качестве самостоятельного блюда. Вымытую свеклу залить кипятком, отваривать в течение часа, затем остудить в холодной воде и очистить от кожуры. Нарезать кружками толщиной до 1 см, посолить, пересыпать сухой зеленью майорана и петрушки, поперчить и выстаивать в течение 2 ч. Через 2 ч уложить ломтики свеклы в один слой на противень, подвяливать в духовке, нагретой до 100 °C в течение 40 м. Затем еще немного подсушить при комнатной температуре, чтобы приготовленная свекла стала эластичной. Готовую свеклу хранить, как и остальные вяленые продукты, при комнатной температуре в сухом прохладном помещении.

Вяленая сахарная свекла

Требуется: 1 кг свеклы, 3 г лимонной кислоты.

Приготовление. При вялении сахарной свеклы с нее нужно снять кожицу, предварительно вымыв и обдав кипятком. Затем нарезать свеклу пластинками и уложить в кастрюлю с толстым дном, добавив лимонную кислоту. Поставить на слабый огонь и упаривать свеклу под крышкой около 2 ч, присматривая за тем, чтобы она не подгорела. Пропаренную свеклу охладить, не вынимая из кастрюли, выложить на противень одним слоем и подсушить в духовке до готовности. Готовую продукцию хранить при комнатной температуре в емкости под плотно закрывающейся крышкой. Сладкие кусочки свеклы можно давать детям вместо конфет.

Заморозка

Заморозка продуктов является прекрасной альтернативой консервированию, поэтому те, у кого нет времени и возможности заниматься консервацией, могут всерьез задуматься о покупке морозильной камеры. К тому же аромат сезонных овощей и фруктов, которые выращены с меньшим применением химических удобрений, несравним с тепличными плодами.

Морозильная камера – просто находка для тех, кто сам выращивает овощи, фрукты и ягоды. Важно правильно заморозить тот или иной продукт, чтобы он в максимальном объеме сохранил свои свойства и не испортился после размораживания.

Одно из основных условий увеличения срока хранения продукции в морозилке – это правильная упаковка. Для замораживания нужно использовать специальные контейнеры или полиэтиленовые пакеты для морозилки.

Крепкие полиэтиленовые пакеты для морозилки должны быть непроницаемыми и прочными. Пакет не должен пропускать внутрь воздух, чтобы не портилась продукция, и не выпускать наружу влагу, которая вредит холодильнику. Прочность нужна, чтобы пакеты не рвались при их перемещении в морозилке. Для заморозки удобно использовать пакеты с защелками небольших размеров, обладающие рядом преимуществ.

Небольшие пакеты с защелками позволяют оптимально использовать пространство, в них можно морозить зелень, сладкий перец кусочками, морковь и многое другое. Эти пакеты избавляют от беспорядка в морозилке, поскольку их удобно аккуратно сложить стопкой, вынимая один, легко положить остальные на место. Если нужно взять из пакета какое-то количество продукта, можно, раскрыв защелку, отсыпать часть, снова закрыть пакет и вернуть его на место.

Липкая лента нужна при использовании для заморозки простых пакетов без защелки, ведь они должны быть плотно закрыты, чтобы внутрь не попал воздух. Для максимального увеличения срока хранения продуктов, их вида и вкуса, необходимо при упаковке выдавить из мешка как можно больше воздуха и заклеить его липкой лентой. Лучше всего использовать специальную ленту для морозилки, обычная лента вскоре перестает быть липкой, а резинки становятся в морозилке ломкими.

Контейнеры удобны для заморозки тем, что лучше готовить продукты сразу же из морозилки. В этих целях следует использовать стеклянные и керамические формы, которые подходят и для морозилки, и для духовки, и для микроволновой печи. Для заморозки хороши и контейнеры из фольги с толстыми бумажными крышками.

Можно снабдить все пакеты и контейнеры этикетками с надписями, что и когда заморожено. Подписывать следует все, что хранится в морозилке, поскольку замороженные продукты имеют другой вид, чем свежие. Кроме того, со временем легко забыть, что и где лежит. Желательно использовать специальные лейблы для морозилки, которые не отклеиваются на холоде, но легко отстают позже (во время мытья контейнера). Можно приклеить такую же этикетку на сам ящик морозильной камеры, тогда легче найти нужный продукт.

Несмывающийся маркер намного удобней, чем шариковые ручки, цвета которых блекнут в морозилке, или обычные фломастеры – выполненная ими надпись смазывается. Хорошо также использовать универсальный маркер, с помощью которого можно писать прямо на пакете.

Лист картона, кухонная доска или особый блокнот нужны для того, чтобы записывать все, что лежит в морозилке и что было оттуда извлечено. Если продукт слишком долго пролежит в морозилке, он может придти в негодность и его придется выбросить. Даже если правильно запакованные и тщательно замороженные продукты не испортятся, они потеряют вкус и качество, утратят полезные свойства. Поэтому требуется список всех продуктов в морозилке.

Для приготовления зеленого борща замороженный брикет щавеля, не размораживая, опустить в кастрюлю, где уже варятся другие овощи. После закипания борщ можно подавать на стол.

Перед заморозкой овощи следует подготовить: промыть, подрезать, очистить, бланшировать в горячей воде или отварить на пару. Это поможет деактивировать натуральные энзимы, содержащиеся в овощах, способные вызвать нежелательные изменения при хранении. Иногда из-за них овощи становятся жесткими, меняют вкус или цвет, теряют полезные вещества.

Некоторые овощи нужно бланшировать ради экономии места в морозильной камере. Но для многих видов бланшировка – это вопрос их надежной сохранности, поскольку они (например, молодая кукуруза) приобретают неприятный вкус даже при очень низкой температуре. Кроме того, замороженные овощи хороши для горячих блюд, но не подходят для употребления в сыром виде.

Такие овощи, как зеленая фасоль, бобы, горошек или брокколи, перед заморозкой следует бланшировать 1 – 2 мин в подсоленной кипящей воде, но не дольше. Несколько секунд промывать под холодной проточной водой, затем полностью охладить, разложить по пакетам, запечатать, подписать и заморозить.

Существуют разные способы заморозки.

Прежде всего, это открытая заморозка фруктов, ягод и овощей. При ней фрукты или ягоды замерзают в виде кирпича, снижаются структурные повреждения плодов. Ягоды, нарезанные кусками фрукты или овощи нужно разложить на противне или подносе, накрыть марлей и замораживать несколько часов. Ягоды не следует мыть непосредственно перед замораживанием.

Нормально замораживаются сок и цедра цитрусовых плодов, а также большинство ягод, если с ними аккуратно обращаться.

Яблоки, груши и персики перед заморозкой нужно сбрызнуть лимонным соком. Затем пересыпать полностью затвердевшую продукцию в пакеты, с помощью палочки для коктейля вытянуть из них как можно больше воздуха. Герметично упаковать пакет и подписать.

Вяленая ирга по вкусу напоминает изюм. Ее используют для начинки пирожков, приготовления компотов. Из сушеных ягод готовят диетические отвары, напитки.

Хорошо замораживаются свежие травы, но надо снять листья с веточек, при желании мелко порезать, затем уложить в пластиковые контейнеры.

В сахаре удобно морозить фрукты и ягоды, которые будут позднее использованы для десертов и варенья. Подготовив фрукты, обвалять их в сахаре, потом переложить в пакет, извлечь из него максимальный объем воздуха, завязать и заморозить. При размораживании выделяющийся сок впитает в себя сахар и превратится в сироп.

Фрукты и некоторые овощи удобней замораживать в виде пюре, в частности, так морозят зеленый салат, редис, перец, сельдерей, огурцы. Фрукты – яблоки, груши, айву или сливы отварить до образования пюре, затем полностью охладить и замораживать в пластиковых контейнерах или пакетах. Такие фрукты можно употреблять для приготовления соусов, десертов, желе и джемов.

Не следует замораживать овощи с большим содержанием воды, они теряют хрусткость, а также бананы, нежные фрукты и ягоды: дыню, клубнику, авокадо и кусочки цитрусовых.

Репчатый лук и сельдерей при замораживании становятся мягкими и перестают быть хрустящими, но их можно использовать в гуляшах и других блюдах.

Существует разный подход к заморозке отдельных видов овощей и фруктов для различных блюд.

Баклажаны

Баклажаны можно морозить двумя способами.

Небольшие плоды запечь в духовке до готовности, охладить, очистить от кожицы, положить под пресс для удаления горького сока. Затем морозить в пакетах.

Или нарезать их кружочками, посыпать солью, оставить на время для удаления горечи, затем слегка обжарить на небольшом количестве растительного масла, охладить, сложить небольшими стопками в пакеты и заморозить.

Кабачки

Кабачки после размораживания выделяют много сока, их надо морозить несколькими способами. Для блинчиков натереть на терке и морозить в пакетах. Для рагу, запеканок и других блюд нарезать колечками или кубиками, слегка обжарить для выпаривания лишней воды. Морозить в пакетах или контейнерах.

Капуста

Принцип заморозки для разных видов капусты один. Цветную капусту и брокколи разобрать на соцветия, бланшировать 2 – 3 мин в кипящей подсоленной воде, остудить, разложить по пакетам и заморозить. Или уложить бланшированные соцветия в неглубокую картонную коробку, выстланную целлофаном или полиэтиленом, тщательно укупорить, заморозить и хранить в этой коробке (до 6 месяцев) до употребления в пищу.

Можно морозить кочанную и савойскую капусту, разобрав на листья. Бланшировать 2 – 3 мин, остудить, сложить в пакеты и заморозить.

При отсутствии достаточного места для хранения капусты очень удобно консервировать ее в томатном соке, она подойдет и для борща, и для тушения.

Зеленый горошек

Горошек надо бланшировать 3 – 4 мин, иначе он делается жестким и невкусным. Затем быстро охладить под струей холодной воды, дать стечь воде и морозить в пакетах.

Также можно морозить молодую кукурузу. Початки отварить 3 – 4 мин, охладить, срезать ножом зерна, сложить в пакеты.

Морковь

Морковь нашинковать, бланшировать 2 – 3 мин, охладить, разложить по пакетикам и заморозить. Таким же способом можно заморозить и свеклу.

Огурцы

Огурцы для будущей окрошки или салатов очистить от кожицы, натереть на крупной терке, разложить в большие пакеты (для окрошки) и в маленькие (для салатов), надписать и уложить в морозилку. При желании в пакеты добавить зелень (петрушку, укроп и пр.).

Молодые огурцы с нежной кожицей и мелкими недоразвитыми семенами вымыть, нарезать кружками толщиной до 3 мм. Эти кружки плотно уложить в формы или картонные коробки и заморозить. Замороженные огурцы хранятся не дольше 6 месяцев.

Перец сладкий

Перец мелко нашинковать и замораживать свежим в маленьких пакетиках. Для фаршировки очищенные от семян плоды бланшировать 2 – 3 мин, охладить, сложить один в один, затем замораживать – это экономит место в морозильнике.

Спаржевая фасоль

Спаржевую фасоль проварить 4 – 5 мин, остудить, сложить в пакеты и заморозить.

Зелень

Преимущественно морозят петрушку, укроп, зеленый лук. Для лучшего сохранения вкусовых качеств зелень надо хорошо промыть, обсушить, мелко нарезать, сложить в маленькие пакетики или в формочки для заморозки льда, залить небольшим количеством воды и заморозить кубиками.

Щавель

Щавель тщательно промыть в посуде с большим количеством воды, обсушить. Крупные листья сначала нарезать поперек, чтобы в борщ не попадали длинные и довольно прочные листовые жилки. Мелкие листочки можно не резать.

Затем бланшировать 1 – 1,5 мин в кастрюле с кипящей водой, которая должна только покрывать щавель. При большем объеме воды в нее перейдут ценные вещества из щавеля, что нецелесообразно.

Как только ярко-зеленая окраска листьев примет темно-оливковый цвет, быстро вынуть их шумовкой и переложить в дуршлаг, стоящий на другой кастрюле, для сбора воды. Воду, оставшуюся после бланшировки, можно использовать для приготовления зеленого борща.

Подготовленные листья разложить в контейнеры или формы для замораживания, остудить в течение 1 – 2 ч, затем поместить в морозильник. Замороженный щавель без существенной потери качества можно хранить до 6 месяцев.

Фрукты

Все фрукты можно морозить целыми или в виде пюре.

Абрикосы очистить от косточек и морозить половинками или сделать пюре с помощью блендера и морозить в маленьких порционных пакетиках.

Из смородины также можно делать пюре и замораживать его в порционных пакетиках. Порционные пакеты для большей аккуратности надо складывать в большие пакеты. Но удобней для экономии места раскладывать небольшие пакетики в свободные места.

Сливы, вишни и черешни хорошо морозить целыми. Но их необходимо быстро размораживать, для чего положить пакет в холодную воду и постоянно менять ее.

Вишни в собственном соку – это оптимальный вариант для начинки вареников, пирогов и пирожков.

Клубника и малина плохо сохраняют форму после размораживания. Для максимального приближения этих ягод после размораживания к свежим нужно морозить их в собственном пюре, тогда они не утрачивают форму.

Перед заморозкой плотные ягоды очистить от плодоножек, уложить в лотки и залить пюре из этих же ягод, приготовив его с небольшим количеством сахара (примерно 2 ст. л. сахара на 1 кг фруктов) с помощью блендера. Затем заморозить, чтобы содержимое лотка затвердело. После этого на несколько секунд опустить лоток в горячую воду, вынуть заморозку, уложить ее в пакет и снова положить в морозилку. Таким же способом можно по отдельности заморозить порционные пакетики пюре.

Мочение и маринование

Мочение в качестве одного из способов консервации ягод и фруктов в русской кулинарии известно с давних пор.

Особой известностью пользуются моченые яблоки. Этим же способом заготавливают бруснику, груши, клюкву, рябину, смородину и сливы, а также некоторые овощи, в частности патиссоны и физалис.

Моченья следует держать на холоде от 2-х до 6-ти недель.

Бывают соленые и сладкие варианты мочения. Для соленого мочения надо приготовить слабые рассолы с пряностями, с сухой горчицей, иногда с добавлением солода. При заготовке яблоки и ягоды следует переложить листьями смородины и вишни.

При сладком варианте мочения ягоды положено заливать сиропами с добавлением в них меда и пряностей: гвоздики, корицы, душистого перца.

Моченые фрукты и ягоды хороши как приправа к мясным и овощным блюдам, присутствие в них благородного чуть кислого оттенка украшает вкусовой букет. Моченые фрукты со сладким вкусом можно подавать как отдельное закусочное блюдо. Кроме того, сладкие моченья добавляют в компоты.

Мочение яблок, груш и слив

Количество яблок зависит от емкости для мочения.

Требуется: для приготовления сусла: 200 г ржаной муки, 60 г соли,10 л воды.

Для приготовления сладкой воды: 400 г сахара или 600 г меда, 90 г соли,10 л горячей воды.

Приготовление. Для мочения берут осенние и зимние кисло-сладкие сорта яблок с плотной мякотью; кислые, с плотной мякотью груши; умеренно кислые сливы сорта из группы венгерок с плотной мякотью.

Оставшийся после вяления сливовый сок можно законсервировать, прокипятив и разлив горячим в стерильные банки. Его используют для приготовления компотов, домашнего вина, киселей и в кулинарной выпечке.

Спелые без пятен и повреждений яблоки вымыть и плотными рядами с предосторожностями уложить в бочку, дно и стенки которой надо обложить соломой, предварительно обваренной кипятком. Солома оберегает яблоки от повреждений при укладке и придает плодам золотистый цвет и особый вкус. Вместо соломы можно взять листья черной смородины и вишни. Солому или листья настилать через каждые 2 – 3 ряда плодов. Верхний слой яблок накрыть ржаной или пшеничной соломой или листьями. Заполненные бочки накрыть верхними доньями и через шпунтовые отверстия залить плоды суслом или сладкой водой.

Для приготовления сусла залить муку кипятком, раствор посолить и размешать. Когда смесь отстоится, процедить ее.

Для приготовления сладкой воды растворить сахар или мед в горячей воде, добавить соль. Раствор обязательно прокипятить и остудить.

Бочки с яблоками, залитые суслом или сладкой водой, на 8 – 12 дней оставить с открытыми шпунтовыми отверстиями для предварительного брожения при температуре от 20 – 25 °C. Ежедневно доливать в бочки свежее сусло или сладкую воду, удалять появляющуюся пену.

Как только прекратится впитывание жидкости яблоками, а жидкость будет располагаться на уровне шпунтового отверстия, бочки закупорить деревянными пробками и поместить на хранение в ледник, погреб или подвал. Полностью брожение заканчивается через 25 – 30 дней.

Моченые яблоки имеют кисло-сладкий вкус, упругие, мягче, чем свежие яблоки. Груши и сливы мочат так же, как и яблоки.

Брусника моченая (быстрый способ)

Требуется: 1 кг ягод, 1 г корицы, 0,5 г гвоздики, 1 ст. л. сахара, 5 г соли,1 л горячей воды.

Приготовление. Свежесобранные ягоды брусники перебрать, вымыть и засыпать в подготовленную стеклянную посуду. Затем приготовить рассол, растворив в горячей воде сахар и соль, добавить корицу и гвоздику. Раствор со специями, помешивая, довести до кипения, охладить и залить им ягоды. Брусника готова к употреблению через 25 – 30 мин.

Моченая брусника с яблоками

Требуется: 10 кг брусники, 1,5 кг яблок.

Для сиропа: 2 кг сахара, 12 – 15 г корицы, 2 г гвоздики, 8 – 10 л горячей воды.

Приготовление. Бруснику промыть в холодной воде, дать стечь воде и просушить, рассыпав тонким слоем на салфетке. Яблоки кисло-сладких сортов вымыть, обрезать плодоножки, разрезать пополам.

Для сахарного сиропа вскипятить воду, положить сахар, корицу, гвоздику и прокипятить. Затем остудить сироп при комнатной температуре.

Ягоды плотным слоем насыпать в подготовленную емкость (стеклянный баллон, керамический бочонок или глиняный горшок), затем уложить слой яблок и снова слой брусники.

Залить все охлажденным сиропом, накрыть деревянным кружком, сверху положить небольшой груз так, чтобы брусника была лишь покрыта слоем сиропа. Поставить емкость в сухое холодное место на 2 недели. Брусника готова.

Моченый виноград

Требуется: 1 кг винограда, 30 г сахара, по 10 г соли, горчицы в порошке, 1 л горячей воды.

Приготовление. Для мочения надо брать не полностью спелый кисло-сладкий виноград. Целыми гроздями можно укладывать его в большую посуду, при укладке в стеклянные банки грозди делят на части.

Для приготовления рассола в горячей воде растворить сахар, соль и горчицу в порошке. Готовым рассолом залить виноград, накрыть посуду льняной салфеткой, сверху положить груз. Моченый виноград спустя 25 дней готов к употреблению. Хранить его следует в холодном месте.

Моченые патиссоны с яблоками и лимонником

Требуется: по 1 кг молодых патиссонов, яблок, 12 листьев лимонника, по 7 листьев черной смородины и вишни.

Для рассола: 45 г сахара, 15 г ржаной муки, 25 г соли,1,5 л горячей воды.

Приготовление. Помытые и очищенные патиссоны разрезать на 4 части, очищенные яблоки разрезать на дольки. Патиссоны и яблоки слоями выложить в емкость, перемежая слои листьями лимонника, вишни и черной смородины.

Вскипятить воду и растворить в ней соль и сахар. Затем слегка остудить воду и добавить к ней поджаренную на сухой сковороде ржаную муку. Залить раствором подготовленные овощи и фрукты. Прикрыть емкость марлей, сложенной в несколько слоев, сверху положить деревянный гнет с грузом. Емкость поместить в прохладном месте, держать там до тех пор, пока на поверхности рассола не перестанет появляться пена.

Физалис моченый

Требуется: 1 кг плодов физалиса, 35 г сахара, 10 г соли,1 л горячей воды.

Приготовление. Плоды физалиса очистить от оболочки, протереть от налета, вымыть и уложить в чистые банки. Готовым рассолом залить плоды, сверху установить гнет. По прошествии 7 – 10 суток проверить вкус. Если у рассола кислый вкус, брожение прошло нормально. Сняв гнет, закрыть банки пластмассовыми крышками, хранить при температуре +6 °C.

Овощные маринады можно приготовить из свежих и соленых овощей. При мариновании всех овощей в герметичной таре непременным условием является укупорка банок жестяными лакированными крышками, поскольку содержащаяся в маринадах уксусная кислота разъедает жестяные крышки, не покрытые лаком.

Маринады бывают острые, кислые и слабокислые, их характер определяет приготовленная по специальному рецепту маринадная заливка. Ее главным компонентом является уксус, а также добавляют соль и пряности. Маринадную заливку можно приготовить заранее и хранить в стеклянной бутыли до момента использования.

Маринадная заливка

Маринадную заливку для овощей готовят по достаточно сложному рецепту. В емкость точно по расчету нужно налить воду, всыпать соль и сахар, кипятить раствор 10 – 15 мин. Затем добавить пряности и уксус, закрыть крышкой и оставить на сутки. Вещества, которые содержатся в пряностях, за это время, хорошо насыщают раствор. Готовую заливку отфильтровать через полотняную ткань, вновь вскипятить. В горячем виде (70 °C) налить ее в стеклянную бутыль, плотно закрыть пробкой и хранить до времени маринования овощей.

В столовой свекле содержится достаточное количество сахара, позволяющее обеспечить при квашении накопление большого количества молочной кислоты.

В зависимости от вида овощей, заливку готовят с содержанием соли 4 – 8 % (40 – 80 г соли на 1 л воды) и сахара 4 – 10 % (40 – 100 г на 1 л воды). Для каждого вида овощей требуется разное количество уксуса.

В маринадную заливку можно добавлять измельченный хрен, семена и зелень укропа, листья сельдерея, эстрагона и петрушки, стручковый красный перец, чеснок, лавровый лист. Допускается взаимная замена одних пряностей другими: листьев сельдерея, петрушки и эстрагона – базиликом, лаврового листа – листьями черной смородины и другими. Корни хрена и петрушки надо измельчить на кусочки длиной до 1 см, зелень нарезать кусочками до 4 см длиной. Очищенный чеснок очень мелко нарезать или раздавить.

Маринование огурцов

Количество огурцов – в зависимости от объема тары.

Требуется для заливки: по 50 г сахара, соли, 15 мл 80%-ной уксусной эссенции, 1 л горячей воды.

Приготовление. Одинаковые по размеру огурцы вымыть и уложить в банки.

Положить на дно каждой литровой банки:

– 1 лавровый лист;

– небольшой кусочек красного перца;

– несколько бутонов гвоздики.

Приготовить маринад, растворив в горячей воде соль и сахар, затем влить в него уксус и снять с огня.

Огурцы залить маринадом, закупорить и стерилизовать:

– 0,5-литровые и литровые банки – 5 – 7 мин;

– 2-и 3-литровые – 15 – 20 мин.

Маринование помидоров

В каждую банку уложить промытые помидоры, одинаковые по величине и степени зрелости. Залить их таким же маринадом, как для огурцов, стерилизовать в течение того же времени, что и огурцы.

Маринование сладкого стручкового перца

Требуется: количество перцев – в зависимости от объема тары, чеснок и пряности по вкусу.

Для заливки: по 40 г сахара, соли, 15 – 20 мл 80%-ной уксусной эссенции,1 л горячей воды.

Приготовление. Перец очистить от плодоножки и семян, 2 – 3 мин бланшировать в кипящей воде, затем слегка остудить холодной водой. Перец как можно плотнее укладывать в банки, располагая вертикально. Предварительно положить на дно банки 2 – 3 нарезанных зубчика чеснока, пряности – укроп, петрушку и лавровый лист. Залить маринадом. Укупорить банки и пастеризовать при 90 °C: 0,5-литровые банки – 20 мин, литровые – 25 мин.

Баклажаны маринованные

Требуется: количество баклажанов – в зависимости от объема тары, чеснок и пряная зелень по вкусу.

Для заливки: по 50 г сахара, соли, 10 – 10 мл 80%-ной уксусной эссенции, 1 л горячей воды.

Приготовление. Баклажаны помыть, бланшировать не менее 20 мин в кипящем 2,5 – 3%-ном растворе поваренной соли. Опустить в холодную воду, отжать, дать стечь воде. Плотно уложить в горячие стерилизованные банки и залить горячей маринадной заливкой, содержащей 5 % соли.

Предварительно уложить в банки пряности: перец черный горький (горошком), перец душистый, гвоздику, лавровый лист, корицу. При желании добавить листья черной смородины, эстрагон, майоран, свежую зелень укропа, чеснок, зелень петрушки и сельдерея, корень или листья хрена. В каждую литровую банку влить по 1 – 1,5 ч. л. уксусной эссенции. Стерилизовать в кипящей воде:

– банки емкостью 0,5 л примерно 8 – 10 мин;

– литровые банки около 12 – 14 мин.

Кабачки маринованные

Требуется: 650 г кабачков, по 3 – 4 бутона гвоздики, горошины черного перца, 0,5 г корицы, 2 лавровых листа.

Для заливки: 20 г соли, 10 г сахара, 40 мл 9%-ного уксуса, 1 л горячей воды.

Приготовление. Расчет сырья приведен на 1 литровую банку. Недозревшие кабачки очистить от кожуры, нарезать кубиками размером 1 – 2 см, бланшировать в кипящей воде 3 – 5 мин и остудить в холодной воде. Уложить на дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем сложить кабачки в банку, добавить специи и залить кипящей заливкой. Для приготовления заливки в горячей воде растворить соль и сахар, прокипятить, добавить уксус и снять с огня.

Стерилизовать в слабо кипящей воде:

– банки объемом 0,5 л в течение 3 – 5 мин;

– банки объемом 1 л – 10 мин. Затем закатать банки и охладить.

Кабачки, маринованные без стерилизации

Требуется: количество кабачков зависит от объема тары, 3 – 4 дольки чеснока, 4 – 5 горошин черного перца, 1 лист хрена, зелень укропа, эстрагона по вкусу.

Для маринада: 200 г сахара, 175 г соли, 200 мл 9%-ного уксуса, 5 л воды.

Приготовление. Кабачки нарезать кусками произвольной формы и уложить их в банки. На дно литровых банок предварительно положить укроп, эстрагон, хрен, чеснок и черный перец. Затем залить банки кипятком, выдержать 30 мин и слить воду.

Приготовить маринад, вскипятить его. Залить маринадом кабачки и закатать банки крышками.

Перец сладкий маринованный

Требуется: 650 – 700 г обработанного перца, 2 – 3 зерна душистого перца, 1 лавровый лист, подсолнечное масло.

Для маринадной заливки: по 25 г соли и сахара, 125 мл 9%-ного уксуса, 850 мл воды.

Приготовление. Сладкий перец вымыть, удалить плодоножки и семена. Далее можно оставить перцы целыми или нарезать полосками или кольцами, бланшировать в течение 1 – 2 мин. Мелкие плоды вложить в крупные перцы, все перцы плотно уложить в банки, предварительно на дно каждой банки положить лавровый лист и душистый перец. Можно еще добавить по 5 г зелени укропа, по 3 г листа хрена, зелени петрушки, 2 г зелени эстрагона, 1 г перца стручкового горького.

Контейнер с замороженной цветной капустой, извлеченный из холодильника, нужно вскрыть и погрузить капусту в кастрюлю с горячей водой. Брикет быстро распадется на соцветия, которые легко отварить или обжарить так же, как свежую цветную капусту.

Банки залить кипящей маринадной заливкой, поверх маринадной заливки влить прокаленное и охлажденное до 70 °C подсолнечное масло так, чтобы оно тонким слоем прикрывало поверхность заливки.

Стерилизовать при температуре 100 °C:

– банки вместимостью 0,5 л не менее 30 мин;

– банки вместимостью 1 л примерно 40 мин. Перцы можно пастеризовать при температуре в 90 °C в течение часа.

Помидоры маринованные

Требуется: 2 кг помидоров, 2 – 3 зубчика чеснока, 2 стручка зеленого перца.

Для маринада: 60 г соли, 7 кусочков сахара, 15 – 20 бутонов гвоздики, 3 штуки лаврового листа, небольшой пучок пряных трав, корица по вкусу, 3 ст. л. уксусной эссенции, 1 л воды.

Приготовление. Помидоры рассортировать по размеру, промыть и уложить в 3-литровые банки. Чеснок и зеленый перец положить вместе с помидорами.

Приготовить маринад, растворив в кипящей воде соль и сахар. Довести маринад до кипения, добавить гвоздику, лавровый лист, небольшой пучок пряных трав, корицу по вкусу.

Кипятить несколько минут, затем добавить 45 мл 80%-ной уксусной эссенции. Залить готовый маринад. Стерилизовать банки в течение 25 мин.

Соление и квашение

Соление и квашение – это самые простые и распространенные способы сохранения плодов и овощей. Консервирующими веществами в этом процессе являются соль и молочная кислота, они тормозят развитие вредных микроорганизмов, предохраняя плоды и овощи от порчи.

Молочная кислота образуется в рассоле из сахара, который входит в состав овощей, под воздействием молочнокислых бактерий, находящихся на поверхности овощей и попадающих из воздуха. Этот процесс называется молочнокислым брожением. Оно длится до того времени, пока содержание молочной кислоты не достигнет того предела, когда молочнокислые бактерии уже не могут развиваться дальше, и тогда брожение прекращается. К примеру, в соленых огурцах содержится 1,4 % молочной кислоты, а в квашеной капусте – 2,4 %. Содержание соли и молочной кислоты определяет вкус солений и квашений, их пригодность к длительному хранению при пониженных температурах.

Разница между солениями и квашениями состоит в объеме содержащейся в них соли. В солениях содержится в несколько раз больше соли, чем в квашениях. Но в квашениях выше содержание молочной кислоты. Соленые огурцы хорошего качества должны иметь кислотность от 0,6 – 1,2 %, а содержание соли 3 – 5 %. Кислотность в квашеной капусте должна быть на уровне 0,6 – 2 %, содержание соли в пределах 1,5 – 2,5 %.

Овощи лучше всего квасить в деревянных бочках, которые перед использованием следует замочить, чтобы древесина набухла и в бочках исчезли щели. После замачивания бочки тщательно промыть и обработать раствором каустической соды – 100 г соды на 30 л горячей воды.

Засолка огурцов

Для засолки 10 кг огурцов требуется 500 г пряной зелени по выбору, а для рассола 40 – 60 г соли на 1 л кипящей воды.

В любом домашнем хозяйстве соление огурцов является важным делом. Хороший соленый огурец должен быть крепким, достаточно зеленым, душистым и не очень соленым.

Существуют некоторые правила, позволяющие получить соленые огурцы хорошего качества:

– следует отбирать для засолки не полностью созревшие огурцы хорошего сорта. Они должны быть небольшими, ровными, зелеными, с плотной упругой мякотью и толстой, но не грубой кожицей. Лучше всего солить огурцы среднего размера длиной до 90 – 100 мм и мелкие – до 70 – 80 мм в длину;

– для соления надо собирать огурцы в сухую погоду, а лучшее время для засолки огурцов впрок – август;

– под засолку следует брать новые, желательно дубовые, бочонки и кадочки объемом не более 10 л;

– при использовании старой тары ее сначала нужно дважды выпарить с ароматическими травами, затем проветрить и высушить;

– использовать для приготовления рассола самую чистую воду, а также самую свежую зелень;

– 4 – 6%-ный рассол следует готовить заранее. Он должен кипеть до тех пор, пока соль полностью не растворится, с кипящего рассола периодически снимать пену. Затем процедить рассол и охладить.

Огурцы рассортировать, чтобы солить мелкие экземпляры отдельно от крупных плодов. После этого огурцы тщательно вымыть в чистой воде, немного обрезать кончики и уложить в большой таз в один ряд. Сильно загрязненные плоды следует на 20 – 30 мин замочить в холодной воде, затем слить эту воду и вымыть огурцы в чистой воде. Уложенные в таз огурцы ошпарить кипятком, тотчас слить кипяток и облить холодной водой. Охлажденные огурцы вынуть, обтереть чистой салфеткой, уложить их в бочку.

На дно каждого бочонка или кадки положить слой зелени, в набор можно включить: 5 – 6 дубовых листьев, 4 вишневых и 3 листа черной смородины, 2 стебля укропа, 1 веточку эстрагона, 1 корень петрушки со стеблем, 1 лист хрена, 4 корня сельдерея со стеблями. Еще положить половину большой луковицы, чеснок и стручковый перец по вкусу. Но общая масса пряностей не должна превышать 5 % от веса огурцов.

Огурцы следует укладывать рядами, перемежая каждый ряд слоем укропной зелени. Плотная укладка дает соленые огурцы лучшего качества. Когда бочонок заполнится, выложить сверху слой смородиновых листьев и залить холодный рассол.

Бочонок накрыть и оставить в помещении при комнатной температуре. За 2 дня огурцы немного просолятся, тогда нужно переставить их в холодное помещение, лучше на ледник. Соленые огурцы хорошего качества получаются, если дальнейшее брожение проходит как можно медленнее. Именно поэтому огурцы надо перенести в холодное помещение.

Хорошее качество огурцов получается, когда температура в помещении близка к нулю. В течение первой недели аккуратно доливать кадки холодным рассолом, поскольку огурцы активно вбирают его в себя, а кадка все время должна быть полной. При засоле в открытых бочонках поверх огурцов положить кусок полотна или холстины, затем деревянный кружок и легкий груз, чтобы кружок не всплывал. Через неделю плотно закупорить кадки, засмолить и зарыть их в лед, хранить там до употребления. Через 1,5 – 2 месяца огурцы станут вкусными, хрустящими.

Огурцы готовы к употреблению, когда брожение полностью прекращается. При хранении в леднике это происходит через 1,5 – 2 месяца, при хранении в подвалах – через 30 дней. Иногда во время хранения огурцов на поверхности рассола может появиться плесень. Тогда следует насыпать немного сухого порошка горчицы – плесень прекратит свое развитие.

Огурцы можно засолить в эмалированной кастрюле по тому же принципу, что и в бочке. Огурцы и пряности сложить в кастрюлю, залить рассолом, положить сверху деревянный кружок с грузом так, чтобы он все время был погружен в рассол. Несколько дней держать огурцы в комнате, а затем перенести на холод.

Засолка кабачков и патиссонов

Для засолки 10 кг кабачков требуется 1 кг пряной зелени, а для рассола 60 – 80 г соли на 1 л воды.

Соленые кабачки и патиссоны можно солить и в бочках, и в стеклянных баллонах. Они вкусны и питательны, хорошо сохраняются в подобающих температурных условиях. Целесообразней употреблять их в пищу в первой половине зимы, а соленые огурцы – во второй.

Иногда в сухой фасоли заводятся жучки. Для того чтобы избежать этой досадной неприятности, надо на сутки положить ее в морозилку, а затем хранить в герметической емкости. Также можно хранить сушеные травы, предохраняя их от моли.

Для засолки берут неперезрелые кабачки и патиссоны, с плотной мякотью, нежной кожурой и слабо развитыми семенами. Перед засолкой их нужно вымыть в холодной воде, во многих местах наколоть деревянной палочкой, срезать до мякоти верхушки так, чтобы получился кружок диаметром 1 – 2 см. Затем уложить правильными рядами плотно один к другому. На дно между рядами, а затем сверху уложить пряную зелень: укроп, хрен, петрушку и сельдерей, эстрагон, листья черной смородины или вишни.

Для кабачков требуется специй в 1,5 – 2 раза больше, чем для огурцов. Уложив кабачки или патиссоны в бочки, вставить верхние днища и через шпунтовое отверстие залить процеженным рассолом. Кабачки и патиссоны следует хранить так же, как и огурцы.

Засолка томатов

Для засолки 10 кг томатов требуется 150 г свежего укропа, 40 г эстрагона, 5 г горького стручкового перца, 50 г корня хрена или 100 г свежих листьев хрена, 100 г свежих листьев черной смородины.

Томаты берут для засолки в разной степени зрелости: зеленые, бурые, розовые и красные с плотной мякотью, но только не перезрелые. Розовые и бурые томаты вкуснее и питательнее. Наиболее подходящие для засолки – это мелкоплодные томаты с плотной кожицей и упругой мякотью. Соленые зеленые томаты хорошего качества можно получить, если перед засолом опустить их на 1 мин в кипящую воду.

Томаты желательно отобрать равного размера и одинаковой степени зрелости, чтобы происходило более равномерное брожение. Вымытые томаты плотно уложить в подготовленные бочки, перекладывая пряности так же, как это делают при засолке огурцов. Красные томаты размягчаются при засолке, поэтому их лучше солить в 3-литровых стеклянных банках, а зеленые и бурые – в бочках.

При желании состав пряностей можно менять, но укроп надо класть обязательно.

Укупорив наполненные бочки, залить их через шпунтовые отверстия рассолом:

– для зеленых томатов крепость рассола 7 – 8 %;

– для красных – 8 – 10 % (0,8 – 1 кг соли на 10 л воды).

Рассол готовить так же, как и для огурцов. Залитые бочки через 1 – 2 суток, после предварительного брожения, закупорить деревянными пробками, подложив под них кусочки чистого полотна. Соленые томаты хранят так же, как и огурцы. Они готовы для употребления в пищу при хранении на леднике через 40 – 50 дней, при хранении в погребах и подвалах – через 20 – 25 дней. Рассол при этом может быть прозрачный или с небольшим помутнением.

Томаты, засоленные в банках, укупорить жестяными лакированными крышками после 10-дневного брожения без закупоривания. Соленые помидоры, как и огурцы, лучше хранить на холоде.

Соление баклажанов

Для засолки 10 кг баклажанов требуется 500 г пряной зелени, 200 – 300 г соли.

Для соления подходят спелые баклажаны среднего размера. У них надо удалить плодоножки, вымыть и надрезать на 3/4 длины, направляя нож от кончика в сторону плодоножки. Посолить разрезы на баклажанах. Плотными рядами уложить плоды в тару для соления, пересыпая каждый ряд солью.

Солить нужно осторожно, общий расход соли не должен превышать 2 – 3 % от веса баклажанов. Через 2 – 3 ряда уложить небольшой слой подготовленной зелени эстрагона и укропа, масса зелени составляет 3 – 5 % от веса баклажанов. Можно также добавлять по вкусу чеснок, хрен, кориандр, чабер, базилик, корицу и гвоздику. Удобней заблаговременно подготовить порции баклажанов, зелени и соли, тогда можно контролировать их равномерный расход.

Оставить баклажаны на 10 – 12 ч, за это время плоды немного размягчатся и выпустят сок. После этого накрыть баклажаны деревянным кругом и уложить сверху груз. Его вес можно определить по расчету: 1 кг груза на 10 кг сырья при посоле в мелкой таре; 0,5 кг груза – при посоле в крупной таре.

Брожение баклажанов длится 1 – 2 недели при температуре 17 – 22 °C. Затем их надо поместить на хранение в холодное помещение или на ледник.

Соление сладкого перца

Для засолки 1 кг перца требуется 350 мл рассола – 60 – 70 г соли на 1 л воды.

Спелые мясистые плоды зеленого и красного цвета можно солить с плодоножкой и семенами, 1 – 2 мин пробланшировав в кипящей воде. Затем охладить проточной водой и плотно уложить в эмалированную посуду. Перцы можно солить, пересыпая плоды солью, или залить рассолом, как огурцы. Время выдержки на брожение и хранение то же, что для баклажанов или огурцов.

Квашеная белокочанная капуста

Для засолки 10 кг капусты требуется 1 кг яблок 350 г моркови и 200 г соли.

Для квашения лучше брать белые, плотные, крепкие кочаны от поздних сортов, слегка прихваченные первыми заморозками.

Капусту нашинковать, не сильно нажимая, перетереть с солью на столе или в корыте так, чтобы вся масса была равномерно просолена. Добавить натертую морковь. На дно бочки положить слой чистых капустных листьев, затем доверху заполнить тару слоями капусты. Каждый слой переложить четвертинками или целыми антоновскими яблоками, клюквой или брусникой, можжевеловыми ягодами, лавровым листом, перцем (горошек). При желании можно положить лавровый лист или семена тмина и аниса (2 – 3 г на 10 кг капусты).

Иногда между слоями кладут половинки или четвертушки кочанов. Затем утрамбовать содержимое бочки, накрыть сверху капустными листьями, чистой тканью, деревянным кружком. Сверху на кружок уложить груз (чисто вымытые гранитные камни) такой тяжести, чтобы выделившийся сок полностью покрывал капусту весь срок хранения. В качестве груза в домашних условиях можно использовать наполненные водой стеклянные бутыли.

Из квашеной свеклы хорошо готовить борщ. Ее рассол можно пить вместо кваса, разбавляя его равным количеством воды с добавлением сахара по вкусу. Еще свекольный рассол употребляют вместо томатного пюре для заправки обеденных блюд и острых соусов или заправляют им хрен.

Капусту оставить в помещении при температуре 10 – 20 °C, процесс брожения начинается сразу же после укладки капусты, а на поверхности рассола должна появиться пена, означающая начало брожения. Поэтому капусту нужно 2 – 3 раза в день протыкать палкой до дна, чтобы выходили газы, а процесс квашения протекал бы равномерно, тогда быстрее исчезнет пена. Пену, образующуюся на поверхности, надо убирать. Процесс активного брожения длится 10 – 12 дней, с его окончанием пена исчезает. Как только пена исчезнет, капусту следует перенести на холод. Через 1 – 2 дня капусту можно употреблять в пищу.

Квашеная краснокочанная капуста

Требуется: 10 кг шинкованной капусты, 2 кг твердых и кислых яблок, 500 г лука репчатого, 25 г семян тмина или укропа, 200 г соли.

Приготовление. Нашинкованную капусту руками перетереть с солью. Очищенные яблоки нарезать соломкой, а лук – полосками. Капусту смешать с яблоками, луком, тмином или укропом и, уплотняя, уложить в посуду. Далее продолжить работу так же, как с белокочанной капустой.

Квашение цветной капусты

Требуется: 1 кг цветной капусты, 350 – 400 мл рассола.

Для рассола: 50 г соли, 3 г лимонной кислоты, 1 л воды.

Приготовление. Головки цветной капусты разобрать на соцветия диаметром по 3 – 5 см, бланшировать 3 – 4 мин в кипящей подкисленной или подсоленной воде (на 1 л воды по 1 г лимонной кислоты или 10 г поваренной соли). Бланшированная капуста позже не побуреет.

Остудить капусту в холодной воде, плотно уложить в подготовленную тару и залить холодным рассолом. Сверху накрыть холстом или марлей, уложить деревянный кружок и гнет, держать при комнатной температуре до начала брожения. Этот момент можно определить по образованию пены на поверхности и помутнению заливки. С началом брожения перенести капусту в холодное место.

Квашение свеклы и моркови

Требуется: 1 кг свеклы или моркови, 350 – 400 мл рассола.

Для рассола: 40 – 50 г соли, 1 л воды.

Приготовление. Для квашения берут поздние сорта свеклы с темноокрашенными корнеплодами. Срезав ботву и корни, тщательно промыть свеклу в холодной воде, очистить от кожицы. Крупные корнеплоды разрезать пополам или на 4 части, плотно уложить в бочки или другую тару. Затем залить свеклу рассолом так, чтобы его уровень на 3 – 5 см превышал уровень уложенных корнеплодов. Примерный расход рассола составляет 50 % от веса свеклы. Сверху уложить деревянный круг и груз. Процесс брожения при температуре 20 – 22 °C длится около 7 – 10 дней. Пену нужно удалять каждый день, при необходимости круг и груз мыть чистой водой. По завершении бурного брожения поместить свеклу на хранение на холод, желательно на ледник. Условия хранения квашеной свеклы такие же, как и для огурцов. За время хранения 2 – 3 раза в месяц снять пену и промыть кружок.

Для квашения моркови берут сочные корнеплоды с яркой окраской от всех столовых сортов. Принцип квашения тот же, что и для свеклы. Правильно заквашенная морковь хорошо хранится в холодном помещении до нового урожая.

Приготовление салатов

Консервированные салаты вносят приятное разнообразие и в повседневное, и в праздничное меню. Они служат прекрасными закусками или гарнирами к мясным и рыбным блюдам, экономят время и деньги, позволяя дольше сохранить овощи собственного производства.

Существует и еще один интересный аспект – консервирование салатов на зиму является прекрасным способом продемонстрировать свои кулинарные способности. Консервирование таких салатов, как огуречный, или итальянский, или овощное ассорти – не столь уж сложный процесс, с ним по силам справиться и начинающей хозяйке.

Консервированные салаты вкусны и полезны, малокалорийны и питательны одновременно, поскольку овощные белки по сбалансированности своих аминокислот достаточно близки к животным белкам. Консервированные салаты богаты витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая благоприятно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры кишечника и, соответственно, на пищеварение. Незначительный объем углеводов в салатах делает их полезными для тех, кто следит за своим весом или мечтает похудеть.

Консервированные салаты делают из свежих или квашеных овощей, существует великое множество таких рецептов. Во многих из них предлагается смешивать помидоры, огурцы, морковь и капусту в различных пропорциях. Иногда в салаты добавляют сладкий перец и кабачки. Большинство рецептов сводится к нарезанию овощей на кусочки одинаковых размеров – это главный принцип приготовления салатов, который обеспечивает их качественную сохранность. Затем все компоненты укладывают в банки слоями или вперемешку. В качестве заливки чаще всего используют маринад разной степени насыщенности, растительное масло, томат-пюре или смесь маринада с растительным маслом. В салаты добавляют пряности и специи по вкусу, чаще всего используют чеснок и острый перец, из трав в особом почете укроп, хотя кладут и другие.

Способ приготовления конкретного консервированного салата полностью зависит от его кулинарного рецепта, однако существуют общие правила, с которыми желательно ознакомиться, прежде чем приступать к их готовке. Соблюдение таких правил позволяет сделать домашние заготовки вкуснее и качественнее.

Фрукты и овощи положено чистить только ножом из нержавеющей стали, поскольку содержащийся в них витамин C разрушается от соприкосновения с железом. Овощи нужно нарезать на кусочки одинаковой величины, тогда дальнейшая тепловая обработка будет действовать на них равномерно. Если по рецепту предусмотрено пропаривание нескольких видов овощей, то следует начинать с самых твердых из них: моркови, картофеля, зеленой фасоли. Постепенно к ним можно добавлять более нежные виды.

Очищенные от кожуры и нарезанные овощи следует сразу же поставить на огонь, при бланшировании погружать в кипящую, а не в холодную воду.

Лучший способ сохранения консервов и, в частности, консервированных салатов – это тепловая обработка во время их приготовления. Каждый вид консервов нуждается в своем режиме тепловой обработки, который зависит и от размера банки, и от плотности овощей.

Пастеризация – это преимущественно процесс нагревания консервов при температуре 75 – 90 °C, но не выше 100 °C; она больше подходит для консервов с кислым содержанием, поскольку в них стерилизующий эффект достигается именно при такой температуре. Многих отпугивает то, что при консервировании салатов на зиму по большей части используют уксус, который разрушается при кипячении. Пастеризация зимних салатов позволяет предотвратить негативный эффект от разрушения уксуса.

Стерилизация – это прогревание консервов при температуре от 100 °C и выше, она применима при консервации продуктов с низкокислотной средой. Время стерилизации зависит от размера тары и вида продуктов, которые в ней содержатся. Для твердых продуктов нужна более длительная тепловая обработка. Тем не менее, стерилизация не должна быть слишком продолжительной, поскольку фрукты и овощи в составе салатов разварятся, утратят свой привлекательный вид и приятный вкус.

Для удобства накалывания плодов помидоров для салатов можно изготовить простейшее приспособление: в пробку воткнуть ушком до 5-8 иголок. Это существенно ускорит и облегчит работу.

Тепловая обработка консервированных салатов требует соблюдения некоторой техники безопасности. Стеклянные банки следует нагревать и охлаждать постепенно, поскольку они не переносят резких колебаний температуры. Горячие продукты положено фасовать в заранее подогретые банки. То же самое нужно сказать и о заливке, которую чаще всего осуществляют в горячем виде – перед заливкой банки нужно подогреть. После осуществления пастеризации или стерилизации закупоренные банки с салатами следует охлаждать на воздухе, в местах, где отсутствуют сквозняки. Горячие банки с салатами нельзя ставить на холодную металлическую поверхность или цементный пол.

Оптимальная температура для хранения консервов (салатов) домашнего производства – это 4 – 8 °C, причем желательно хранить консервы в темном месте. Эта предосторожность предохраняет консервированный продукт от изменения цвета, способствует сохранению большинства витаминов.

Салат из огурцов с луком

Требуется: 3 кг огурцов, 700 г лука репчатого, 100 г зелени укропа, 240 мл столового уксуса, 250 мл растительного масла, 50 г соли,15 г сахара.

Приготовление. Огурцы нарезать тонкими кружками, репчатый лук – кольцами, очень мелко нарезать укроп. При желании можно добавить лавровый лист и перец горошком. Овощи и зелень смешать в эмалированной посуде, присыпать смесью соли и сахара, оставить на 20 мин. Когда огурцы выпустят сок, разложить овощи по банкам вместе с соком. Уксус взбить с растительным маслом и влить в банки. Стерилизовать в зависимости от объема банок в течение 12 – 20 мин. Закатать крышками и остудить, поставив банки вверх дном.

Салат из огурцов и помидоров

Требуется: 2 кг огурцов, 1 кг помидоров, 700 г лука репчатого.

Для заливки: по 25 г соли и сахара, 5 – 6 горошин перца, 50 мл подсолнечного масла, 1 л горячей воды.

Приготовление. Огурцы и помидоры нарезать как для обычного салата, добавить нарезанный кольцами репчатый лук. Приготовить заливку, растворив в воде соль и сахар, довести раствор до кипения, добавить горошины перца и подсолнечное масло. Остудить заливку при комнатной температуре. Разложить в стерилизованные банки, залить остывшей заливкой, накрыть банки крышками.

Французский химик Луи Пастер, занимавшийся изучением микроорганизмов, разработал несколько способов их уничтожения. Наиболее известный из них – пастеризация, позднее названная его именем. Пастеризация – это частичная стерилизация по преимуществу жидких веществ воздействием высоких температур.

0,5-литровые банки стерилизовать в течение 20 мин. Извлеченные банки слегка охладить, закатать и перевернуть вверх дном до остывания. Поместить на хранение в холодное место.

Салат из огурцов, помидоров и перца

Требуется: 2,5 кг помидоров, 2 кг болгарского перца, по 1 кг огурцов, белокочанной капусты, по 500 г моркови и лука репчатого, по 100 г соли, сахара, 500 мл пастеризованного подсолнечного масла, 75 мл уксуса.

Приготовление. Огурцы нарезать кружками, помидоры – дольками, репчатый лук – кольцами, а сладкий перец – полукольцами. Капусту тонко нашинковать, а морковь натереть на крупной терке. Все овощи перемешать, присыпать смесью соли и сахара, подождать, пока выделится сок. Затем заправить смесью масла и уксуса, разложить по банкам.

Стерилизовать 0,5-литровые банки 5 мин, литровые – 10 мин. Затем закатать крышками и остудить.

Салат из помидоров с мятой

Требуется: помидоры в произвольном количестве.

Для заправки: на одну 0,5-литровую банку по 2 – 3 веточки мяты, зелени петрушки и укропа, по 7 г соли, сахара, 0,5 ч. л. уксусной эссенции, кипяток.

Приготовление. Промытые помидоры нарезать дольками, мелкие – четвертинками. На дно каждой стерилизованной банки положить веточки мяты, петрушки и зеленого укропа. На зелень уложить нарезанные дольками помидоры почти до самого верха банки. Сверху снова положить веточки мяты, петрушки и зеленого укропа. На зелень насыпать соль и сахар, влить уксусную эссенцию. Влить в банки кипяток, стерилизовать 5 мин, затем закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

Салат из кабачков и помидоров

Требуется: 1,5 кг помидоров, 1 кг кабачков, 500 г лука репчатого, 300 г чеснока, половинка стручка горького перца, 75 мл растительного масла, 50 г сахара, 40 г соли.

Приготовление. Очищенные кабачки нарезать и сложить в кастрюлю с толстым дном. Смешать масло с солью и сахаром, залить кабачки и тушить 10 мин. Затем добавить к ним нарезанные помидоры. С двумя промежутками в 10 мин последовательно добавить мелко нарезанный чеснок и тонко нарезанный лук. Довести массу до кипения и варить, помешивая, еще 10 мин. Затем разложить овощи в стерилизованные банки. 0,5-литровые банки стерилизовать в течение 10 – 15 мин, затем закатать.

Салат из сладкого перца с помидорами и кабачками

Требуется: 1,5 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 500 г кабачков, 300 г корня петрушки, 200 г чеснока.

Для заправки: по 100 мл столового уксуса, масла растительного, 10 шт. перца черного горошком, 50 г сахара, 40 г соли.

Приготовление. Болгарский перец, кабачки, помидоры и корень петрушки нарезать кружками и перемешать. Чеснок измельчить и присоединить к овощам, добавить соль, сахар, перец, растительное масло и уксус. Подождать, пока овощи выделят сок, затем кипятить смесь 10 мин.

Кипящий салат разлить в стерилизованные банки, закатать, перевернуть банки крышками вниз до полного охлаждения.

Салат из зеленых помидоров с перцем

Требуется: по 3 кг помидоров, сладкого перца, моркови, лука репчатого, 100 г соли.

Для маринада: 250 мл подсолнечного масла, 200 мл яблочного уксуса, 100 г сахара.

Приготовление. Помидоры, перец и лук нарезать тонкими полукольцами, а морковь натереть на крупной терке. При желании в салат можно добавить мелко нарезанную белокочанную капусту, уменьшив на ее вес вложение помидоров. Все овощи сложить слоями в эмалированный таз, пересыпая солью, но не перемешивать. Оставить заготовку на ночь или на 6 – 8 ч. На слабом огне, помешивая, довести массу до кипения. Отдельно приготовить маринад. В овощную массу влить кипящий маринад, в зависимости от спелости помидоров кипятить 10 – 15 мин. Горячую массу разлить по стерилизованным банкам, закатать и перевернуть крышками вниз. Накрыть полотенцем и продержать сутки до полного охлаждения.

Салат острый из зеленых помидоров

Требуется: 5 кг зеленых помидоров, 5 – 6 шт. горького красного перца, 1 пучок зелени сельдерея, горсть очищенного чеснока, 300 мл растительного масла, 50 мл яблочного уксуса, соль.

Приготовление. Помидоры в зависимости от размера разрезать на 6 – 8 частей. Зелень сельдерея и перец мелко нарезать, чеснок измельчить. Пряности присоединить к помидорам. Посолить по вкусу, добавить уксус и растительное масло. Массу перемешать и разложить в стерилизованные сухие банки. Заготовку можно закрыть пластмассовыми крышками и хранить на холоде.

Разноцветный салат из капусты

Требуется: красно– и белокочанная капуста в произвольном количестве.

Для заливки: 25 г сахара, 7 г соли, щепотка острого перца, 3 бутона гвоздики, 250 мл 5%-ного уксуса, 500 мл воды.

Приготовление. Красно– и белокочанную капусту мелко нарубить и разложить слоями в сухие стерилизованные банки. В кипящую воду добавить соль, сахар, перец и гвоздику, прокипятить 5 мин, влить уксус и снять с огня. Горячим маринадом залить капусту, стерилизовать банки 40 мин при 100 °C.

Салат из свеклы с кабачками

Требуется: 2,5 кг кабачков, 2 кг свеклы, отваренной до полуготовности, 1 кг репчатого лука, зелень по выбору.

Для заправки: 180 г сахара, 25 г соли, специи, 250 мл растительного масла, 70 мл яблочного уксуса.

Приготовление. Нарезанный полукольцами лук обжарить на растительном масле. Свеклу и кабачки натереть на крупной терке, смешать с луком. Затем добавить соль, сахар, уксус и варить 15 мин. В конце варки добавить в смесь часть приготовленной мелко нарубленной зелени. В стерилизованные банки положить по вкусу специи и оставшуюся зелень, переложить горячий салат.

Вяленые яблоки можно подавать как десертное блюдо к чаю, употреблять их как начинку для пирогов, варить из них компоты.

Стерилизовать 0,5-литровые банки 20 мин. Затем закатать банки, перевернуть их крышками вниз, укутать полотенцем до полного остывания.

Салат из овощей без тепловой обработки

Требуется: 2 кг спелых помидоров, по 1 кг свежей капусты, моркови, по 100 г хрена, чеснока.

Для заправки: 150 г сахара, 75 г соли, 150 мл растительного масла, 40 мл уксусной эссенции.

Приготовление. Мелко нашинкованную капусту слегка помять с солью. Помидоры мелко нарезать, как для обычного салата. На крупной терке натереть морковь. Хрен и чеснок натереть на мелкой терке. Все компоненты салата хорошо перемешать, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Разложить салат по банкам, не набивая их плотно. Закрыть банки полиэтиленовыми крышками и хранить на холоде.

Приготовление соков и компотов

Соки

Сохраняющий основные питательные вещества плодов и ягод, сок очень полезен для людей. Сок отжимают из зрелых, свежих и здоровых плодов и ягод, содержащих максимальное количество сахара и ароматических веществ. Если собранное сырье не используют сразу же после сбора, то его можно хранить не более 5 – 7 дней в холодном погребе, на леднике или в холодильнике при температуре 1 – 3 °C.

Для получения сока путем отжима плоды и ягоды надо подготовить – рассортировать, промыть, удалить кожицу и семена, если они могут повлиять на качество сока, а затем измельчить.

В домашних условиях садовую землянику, малину, красную и белую смородину, клюкву и вишню без косточек для получения сока достаточно лишь размять руками, подавить деревянной ложкой или толкушкой.

Крыжовник, бруснику, виноград, сливу, черную смородину и другие достаточно твердые плоды и ягоды лучше всего пропустить через мясорубку из нержавеющей стали с крупной решеткой.

Твердые плоды (груши и яблоки)для извлечения сока следует измельчить, а затем пропустить через ручную или электрическую соковыжималку. Сок из плодов и ягод можно также отжимать при помощи соковарки, или с помощью специального приспособления к мясорубке, или рычажного пресса собственного изготовления, или ручного винтового пресса фабричного производства. Измельчая плоды, не следует дробить их слишком мелко, поскольку значительно труднее отделить сок из пюреобразной массы.

Иногда происходит срыв крышек с банок с замаринованными овощами и плодами. Это говорит, о том, что в них еще длится брожение. В таком случае нужно извлечь продукцию из банки, промыть 3 %-ным рассолом, переложить в чистую банку и залить новым, более крепким маринадом.

В домашних условиях для получения сока можно измельченную сырую массу продержать в течение нескольких часов в холодильнике. Затем положить немного мезги на середину куска из чистого прокипяченного полотна, отжать сок и процедить его.

Ягоды можно размять с небольшим количеством льда, взяв примерно четвертую часть от веса ягод. Затем поместить массу в выложенное салфеткой сито, которое поставить на посуду, куда постепенно будет стекать сок. На следующий день на массу следует положить гнет, чтобы активизировать отделение сока.

Плодово-ягодное сырье, которое плохо отделяет сок, можно прогреть с небольшим количеством воды, не доводя до кипения, и быстро отжать, чтобы масса долго не лежала. Целые или дробленые плоды для лучшего отделения сока предварительно распарить в несильно разогретой духовке или печи в течение 6 – 8 ч.

Если сок нужно отжимать из кислых ягод (вишня), можно пересыпать их сахаром, сложить в стеклянную банку или бутыль, обвязать горлышко марлей и держать в теплом месте или на солнце до тех пор, пока ягоды сами не поднимутся наверх. Затем слить безупречно чистый сок.

Объем выхода сока увеличивают вторичным отжимом, для чего отжатую мезгу заливают теплой водой, нагретой до 30 – 35 °C. Будет достаточно 1 л на 3 – 6 кг выжимок, массу хорошо перемешать и оставить на 3 – 5 ч. Затем вновь отжать массу через полотно, полученный сок второго отжима соединить с ранее отжатым. Этим способом можно получать сок из плодов и ягод, обладающих повышенной кислотностью – груш, земляники садовой, малины, сливы, черной смородины и яблок. Для того чтобы происходило полное отделение сока, измельченные плоды и ягоды надо предварительно подогреть при постоянном помешивании до температуры 60 – 65 °C.

Отжатые любым из приведенных методов соки обычно бывают мутные, для очистки их фильтруют через салфетку и осветляют способом длительной выдержки. Для получения осветленного сока уже отжатый сок быстро подогреть до температуры 80 – 90 °C, а затем отфильтровать его через плотную ткань и далее отстаивать в холодном помещении 2 – 3 месяца. Очистку и осветление соков осуществляют также с помощью яичных белков и кусочков фильтровальной бумаги, затем процеживают.

Однако осветление натуральных соков не всегда представляется целесообразным. Из абрикосов и слив предпочтительнее готовить неосветленные соки или с мякотью, поскольку взвешенные частицы, входящие в состав мякоти этих плодов, в достаточной степени богаты питательными веществами.

Соки с мякотью считаются самыми полезными, поскольку они сохраняют все ценные вещества исходного сырья. Для их получения плодовое сырье нужно протереть в пюре и смешать с сахарным сиропом, концентрация которого может колебаться от 18 до 55 %, в зависимости от плодов. Затем консервированные соки с мякотью можно использовать в качестве напитков, подливы или основы для супов, соусов и других блюд.

Наравне с натуральными соками готовят подслащенные и купажированные (смешанные). Подслащенные соки обычно готовят из кислых плодов и ягод: вишни, земляники, малины, сливы, черной и красной смородины, некоторых других. Для подслащения более кислого натурального сока требуется больше сахара. Так, к малиновому соку в зависимости от сорта ягод приходится добавлять до 10 – 15 % сахара, земляничному – до 5 – 10 %, вишневому – до 8 – 15 %, сливовому – до 5 – 12 % сахара. Для того чтобы подсластить очень кислые соки черной и красной смородины, их предварительно следует разбавить водой и только потом добавить сахар.

Существенного улучшения вкусовых свойств и повышения пищевой ценности соков различных плодов и ягод можно добиться путем их смешивания. К примеру, добавление к другим сокам малинового сообщает им приятный аромат. Сладкий грушевый сок можно смешивать с кислым яблочным соком. Тогда как яблочный сок по вкусу прекрасно гармонирует с соками большинства плодов и ягод.

Соки принято консервировать двумя способами:

– достаточно кислые соки консервируют методом горячего розлива;

– не столь кислые соки – при помощи пастеризации или стерилизации.

При применении метода горячего розлива свежеотжатый сок нужно сначала подогреть до температуры 70 – 75 °C, профильтровать, после этого нагреть до кипения, кипятить в течение 2 – 3-х мин и разлить в стерилизованную стеклянную посуду, наполняя ее доверху. Затем банки немедленно закатать крышками, а бутылки тут же укупорить вынутыми из кипятка пробками или осмолить. Герметично укупоренные банки перевернуть вверх дном, а бутылки положить на бок. При этом происходит дополнительная стерилизация верхней части консервации. Кроме того, это позволяет дополнительно проверить качество укупорки.

Для пастеризации свежеотжатый натуральный сок нужно подогреть до 80 °C, профильтровать в горячем виде через фланелевую ткань, прокипяченную в чистой воде. Затем продукт следует вновь подогреть до 85 – 90 °C и разлить в подготовленную посуду. Бутылки или банки следует пастеризовать в горячей воде при температуре 85 °C. Для 0,5-литровой тары длительность пастеризации составляет 15 мин, для литровой – 20 мин, для 2-литровой – 25 мин. 3-литровые банки следует пастеризовать не менее 30 – 35 мин. Затем банки и бутылки нужно вынуть из воды, быстро укупорить и охладить на воздухе, избегая сквозняка.

Если свежеотжатый сок нужно стерилизовать, то его следует нагреть до 80 °C, профильтровать, вновь довести до кипения. Затем, разлив в подготовленную посуду, выдержать в кипящей воде:

– 0,5-литровые банки (бутылки) – 10 мин;

– литровые емкости – 12 – 15 мин;

– 2-литровые емкости – 18 – 20 мин;

– 3-литровые емкости – не менее 25 – 30 мин.

Время стерилизации отсчитывается с момента закипания воды. По окончанию процесса герметично укупорить емкости с соками.

Прежде чем поместить на хранение законсервированные соки, их надо выдержать не менее 10 – 12 дней при комнатной температуре. Если сок не начал портиться за это время, следует поставить его на хранение в темное сухое и прохладное место. Соки лучше всего хранить при температуре от 0 до 15 °C в банках и бутылках, заливая их как можно полнее. Причем бутылки желательно поместить в сухой песок горлышками вниз.

При помутнении сока, появлении плесени или начале процесса брожения его следует незамедлительно прокипятить в течение 5 мин. Затем такой сок можно использовать для приготовления киселя или морса.

Подслащенный смородиновый сок

Требуется: 1 л сока черной смородины, 1,5 л горячей воды, 300 – 400 г сахара или по 1 л сока красной смородины, горячей воды, 250 – 300 г сахара.

Приготовление. В горячей воде растворить сахар и прокипятить раствор, снимая пену, до тех пор, пока пена не перестанет отделяться. Остудить сироп при комнатной температуре, смешать сок и сироп, консервировать методом горячего розлива.

Компоты

Компоты можно приготовить из любых культурных и дикорастущих плодов. Однако считается, что лучшие компоты получаются из абрикосов, персиков, вишен, груш, слив и некоторых ягод.

Приготовление компота начинается с варки сиропа, который вытесняет воздух из плодов, регулирует вкус фруктов и обеспечивает более полное их прогревание при стерилизации.

Сироп положено готовить заранее, используя неповрежденную эмалированную или нержавеющую стальную посуду. Сахар строго по весу и отмеренное количество воды нужно при помешивании довести до кипения, систематически удаляя ложкой пену. В некоторых случаях в сироп следует добавить небольшое количество лимонной кислоты, что обусловлено содержанием во фруктах кислоты или индивидуальным вкусом.

Из выжимок ягод и косточковых плодов после приготовления сока можно готовить кисели, морсы и другие блюда. Мезгу яблок и груш используют для приготовления фруктового уксуса.

В зависимости от количества плодов в банке, выбирается и степень крепости сиропа. Для большего количества плодов нужен более крепкий сироп, и наоборот. Несложно определить количество необходимого для сиропа сахара – в наполненную фруктами банку залить воду, затем вылить ее и измерить.

Для сладких компотов применяют сиропы крепостью 60 %, т. е. 100 г сиропа содержит 60 г сахара и 40 мл воды. Для его приготовления нужно взять 1,5 кг сахара на 1 л воды. Обычно такой сироп используют для консервирования кислых плодов типа вишни. Для компота из винограда, черешни или персиков вполне достаточно приготовить сироп из 400 г сахара и 1 л воды.

Сироп для компотов можно частично или целиком приготовить из фруктового сока. Вишневый сок хорош для улучшения цвета и вкуса при консервировании компота из черешни, яблочный сок можно использовать при приготовлении компотов из тыквы, ягод бузины или кизила. Для приготовления сиропа можно взять мед вместо сахара, но мед не такой сладкий, поэтому его потребуется на четверть больше по сравнению с сахаром.

Стерилизацию тары для компотов лучше всего производить на водяной бане: наполненная тара нагревается водой. Можно нагревать тару паром, когда происходит выпаривание воды на дне закрытой посуды. Иногда тару нагревают горячим воздухом в духовке, все зависит от привычек исполнителя и обстоятельств. Стерилизуя в кипятке банки, крышки и резиновые прокладки, если они имеются, следует оставить в горячей воде до закладки в них фруктов.

Фрукты при стерилизации без тары следует нагреть в сиропе, быстро разложить и укупорить тару. После укупорки перевернуть банки вверх дном, чтобы обеспечить стерилизацию воздуха и свободного пространства возле крышки. Для того чтобы действие высокой температуры было продлено, банки нужно укутать плотным полотенцем.

Компоты, законсервированные в стеклянных банках, можно хранить при комнатной температуре. В некоторых банках компот начинает мутнеть или вздуваются крышки. Когда такой дефект выявляется вскоре после консервирования, то продукцию еще можно использовать для киселей и других вареных блюд. В этом случае спиртовой запах и привкус не являются препятствием к использованию. Если выявлен дефект давнего происхождения, то такой продукт категорически нельзя употреблять в пищу.

Компот из садовой земляники

Требуется: 1 кг ягод, 600 мл сиропа.

Для 1 л сиропа: 860 г сахара и 460 мл воды.

Приготовление. Приготовить сироп – в эмалированную кастрюлю налить нужное количество воды, добавить сахар. Раствор при помешивании довести до кипения, сахар должен полностью раствориться, снять пену, остудить и профильтровать сироп через 3 – 4 слоя марли. Затем нагреть профильтрованный сироп до 50 – 60 °C.

Подготовленные ягоды выложить в эмалированный таз, залить горячим сахарным сиропом и выдерживать в сиропе примерно 3 – 4 ч. За это время сироп отчасти впитается в ягоды, а ягодный сок частично перейдет в сироп. В результате выдержки ягоды уплотнятся и уменьшатся в объеме и меньше разварятся.

Ягоды после выдержки извлечь из сиропа и плотно уложить в подготовленные банки. Сироп, в котором выдерживались ягоды, уварить в течение 10 – 15 мин при температуре кипения до 104 – 105 °C. Затем остудить до 60 – 70 °C и влить в банки с ягодами. Обычно в 0,5-литровую банку вмещается 340 г ягод и 200 мл сахарного сиропа.

Банки накрыть лакированными крышками и поместить для пастеризации в емкость с водой, нагретой до 60 – 70 °C. Компот пастеризовать при 85 °C:

– 0,5-литровые банки – 12 мин;

– литровые банки – 15 мин.

По завершении пастеризации герметично укупорить банки, перевернуть крышками вниз и охладить, но не на сквозняке.

Компот из малины

Требуется: 1 кг ягод, 550 г сахара, 450 мл воды.

Приготовление. Подготовленные ягоды малины выложить в эмалированный таз, залить профильтрованным сахарным сиропом, нагретым до температуры 50 – 60 °C, и выдерживать 3 – 4 ч. Затем извлеченные из сиропа ягоды плотно уложить в чистые стерилизованные банки и залить горячим сахарным сиропом, в котором выдерживались ягоды, с температурой не ниже 93 – 95 °C.

Накрыв банки прокипяченными лакированными крышками, поместить их для стерилизации в емкость с водой, нагретой до 85 – 90 °C.

Время стерилизации при 100 °C:

– 0,5-литровые банки – 10 мин;

– литровые банки – 15 мин.

Герметично укупоренные банки перевернуть крышками вниз и охладить.

Компот из крыжовника

Требуется: 1 кг крыжовника, 600 г сахара, 400 мл воды.

Приготовление. Подготовленные ягоды крыжовника наколоть в нескольких местах, выложить в эмалированный таз, залить горячим сиропом температурой до 80 – 85 °C. Поставить посуду с ягодами на огонь, кипятить 5 мин, затем осторожно откинуть ягоды на дуршлаг.

Плотно уложить крыжовник в подготовленные банки и залить горячим сиропом. Стерилизовать при температуре 100 °C:

– 0,5-литровые банки – 15 мин;

– литровые банки – 20 мин.

Затем герметично укупорить банки, поставить на крышки и охладить.

Приготовление варенья, джема, повидла

Варенье

Для варенья нужны только крепкие и целые плоды. Некоторые плоды (сливы и вишни) следует брать полностью спелыми, другие (абрикосы, груши, персики, садовая земляника и малина)должны быть слегка недозрелыми, тогда они меньше разварятся.

Ягоды и плоды для варенья желательно собирать в день варки, в солнечную и сухую погоду. Снятые в дождь ягоды содержат слишком много влаги, они быстро развариваются, а варенье получается водянистым.

Любители экспериментов могут сварить варенье, сочетая разные ягоды и фрукты – вишню и клубнику, красную смородину и малину, яблоки с ежевикой или яблоки с красной и черной смородиной, крыжовник с апельсиновыми корочками.

Ягоды, собранные для варенья в собственном саду, можно меньше мыть перед варкой. Фрукты, приобретенные в магазине или на рынке, нужно тщательно промыть, несколько раз меняя воду.

Ягоды и фрукты, покрытые твердой кожицей (крыжовник, груши или сливы), следует наколоть острой деревянной палочкой, чтобы лучше впитался сироп.

Банки и крышки для варенья стерилизовать так же, как и для компотов. Удобно поставить на емкость с кипящей водой сетку и поместить в нее банки. Стерилизованные банки высушить.

Банки с вареньем можно закрыть и обыкновенными пластмассовыми крышками, фольгой или пергаментом, но тогда необходимо хранить их при температуре 10 – 15 °C.

Для получения вкусного варенья важно соблюсти точные пропорции сахара и ягод. Обычно для приготовления варенья и джемов нужно брать в зависимости степени кислоты по 1 – 2 кг сахара на 1 кг плодов. При варке варенья из сладких яблок или фруктов на 1 кг сахара следует добавлять 0,25 чайной ложки лимонной кислоты, растворенной в воде. Тогда варенье не засахарится даже при долгом хранении.

Для варки варенья лучше всего использовать медный или алюминиевый таз, где его можно оставить на достаточно долгое время, чтобы ягоды хорошо пропитались сиропом.

Технология варки такая: приготовленные ягоды или фрукты выложить в таз, засыпать сахаром, оставить на 2 – 3 ч. За это время плоды пустят сок, после чего их можно варить. Варенье можно варить или за один прием, или методом многократной варки.

Быстрое варенье можно сварить в один прием, всего за 5 мин после закипания. Затем разлить его в стерилизованные банки и закатать прокипяченными крышками. Результат – красивое, но жидковатое варенье, сохранившее натуральный вкус и аромат ягод. Таким методом варят варенье из земляники, вишни, черешни и сливы без косточек. Сначала варят варенье на слабом огне, затем увеличивают силу огня.

Особо нежные ягоды (малину, ежевику, землянику, вишню, мелкие сливы, черешню с косточкой или смородину) все-таки лучше варить в несколько приемов, делая перерывы по 8 – 10 ч.

Сначала ягоды довести до кипения и оставить на некоторое время. Затем варить варенье 10 – 15 мин и вновь поставить на выдержку. В третий раз довести его до готовности. Многократная варка позволяет сохранить форму и объем плодов, они лучше пропитываются сахаром.

Варенье можно варить с использованием сиропа, для его приготовления нужен чистый белый сахар. Сироп для варенья варят примерно так же, как и для компота, снимая шумовкой или ложкой появляющуюся пену. В готовый сироп опустить плоды, выдержать не менее 12 ч. Затем нагреть варенье на медленном огне до появления пузырьков, снять пенку и отставить до полного охлаждения. Эти действия повторить 2 – 3 раза.

Варенье следует варить на умеренном огне, чтобы плоды не сморщились. Во время варки варенье нужно постоянно помешивать деревянной ложкой, периодически снимая пену. Пену можно собирать в глубокую тарелку, что позволит легко слить сироп, оставшийся под пенкой, обратно в таз.

При варке варенья из ягод его нужно снимать с огня через каждые 5 – 7 мин, тогда кипение убавится, ягоды впитают сироп и не сморщатся. Иногда вишневое или другое варенье долго остается жидким, варка затягивается, тогда в него следует добавить несколько капель лимонного сока или чуть-чуть яблочного желе. Варенье быстро загустеет.

Готовность варенья можно определить по таким признакам:

– ягоды или плоды равномерно распределяются в сиропе, не всплывая на поверхность;

– капля горячего сиропа на блюдце не растекается, но сохраняет свою форму;

– капля горячего сиропа, зажатая между пальцами, образует тягучую нитку, если их быстро разъединить;

– многие фрукты и ягоды – абрикосы, айва, сливы или яблоки – приобретают прозрачность.

В хорошо сваренном варенье сохраняется аромат свежих плодов, не меняется форма плодов или ягод, только чуть темнее становится их цвет, сироп красивый и прозрачный.

Готовое варенье остудить, прикрыв его марлей или чистой (но не газетной) бумагой, чтобы свободно уходил пар. Охладившееся варенье разложить в сухие банки, равномерно распределяя ягоды и сироп. Не следует разливать в банки горячее варенье, иначе сироп останется внизу, а ягоды и фрукты поднимутся вверх. Такое варенье быстро портится.

Варенье лучше хранить в сухом прохладном месте. Если выдержаны правильные пропорции сахара, а банки с вареньем закатаны металлическими крышками, то его можно хранить и в квартире. Засахаренное варенье нужно переложить из банок в кастрюлю, добавить по 3 ст. л. воды на 1 кг варенья, на слабом огне довести до кипения и варить 5 – 8 мин, постоянно помешивая. Горячее варенье остудить, разложить в банки и закупорить. Переваренное варенье может вновь засахариться, лучше его использовать в первую очередь.

Появление на варенье плесени указывает на плохую укупорку или хранение в слишком сыром помещении. Плесень надо снять, варенье прокипятить, после тщательной укупорки поставить в сухое место.

Забродившее или начинающее закисать варенье следует безотлагательно переварить, добавляя по 200 г сахара на 1 кг варенья. Если варенье сильно пенится, полностью снять пену, а варку прекратить. После полного прекращения образования пены в горячем виде разлить варенье в банки, остудить и тщательно закупорить. Подвергнутое вторичной варке варенье лучше всего использовать для приготовления киселей, начинок или сладких соусов.

Варенье из абрикосов

Требуется: 1 кг абрикосов, 1,2 – 1,5 кг сахара, 3 – 4 г лимонной кислоты, 200 мл воды.

Приготовление. Приготовить сахарный сироп. Целые абрикосы помыть, наколоть, на 2 – 3 мин опустить в кипящую воду, затем остудить в холодной воде. Далее залить горячим сиропом, довести до кипения, кипятить 4 – 5 мин и выдержать в течение нескольких часов для охлаждения. Эти действия повторить еще два раза, далее варить до готовности, добавить лимонную кислоту перед окончанием варки.

Варенье из винограда

Требуется: 1 кг винограда.

Для сиропа: 1,2 кг сахара, 200 мл воды.

Приготовление. Вымытые ягоды 2 – 3 мин бланшировать в воде, нагретой до 80 °C, сразу же остудить в холодной воде и переложить в варочный тазик. Ягоды залить кипящим сахарным сиропом и варить на умеренном огне около 20 мин. Затем поместить на 8 – 10 ч в прохладное место, после выдержки варить 40 мин. С помощью дуршлага отделить ягоды от сиропа, разложить их по банкам. Сироп варить еще 15 мин, затем залить им ягоды и закатать банки.

Клубнику и малину для варенья надо вымыть, не отрывая плодоножек, в дуршлаге с крупными отверстиями. Затем высушить, разложив на сухой ткани или бумаге. Малину для удаления личинок погрузить на 10-15 мин в подсоленную воду (20 г соли на 1 л воды). Всплывающих личинок снимать ложкой.

Приготовление джема

Плодово-ягодный джем, как и варенье, готовят из различных плодов и ягод путем их уваривания с сахаром. По своим вкусовым достоинствам он подобен варенью. Его отличие от варенья состоит в том, что плоды и ягоды при варке хорошо разваривают, поэтому сахар быстро проникает в их мякоть. Хорошо сваренный джем имеет вид желеобразной массы, она не расплывается, но легко размазывается. Плоды и ягоды в составе джема хорошо сберегают аромат, цвет, вкус и другие ценные качества, присущие им.

Для варки джема требуются хорошие зрелые плоды и ягоды, имеющие в своем составе желирующие вещества, такие, как пектин. В соединении с сахаром и фруктовыми кислотами они образуют желеобразную массу, типичную для джема. Более других для варки джема подходят земляника, кислые сорта яблок, крыжовник, малина, слива, черная смородина.

Перед варкой отдельные виды плодов и ягод (яблоки или черная смородина)надо бланшировать в кипящей воде. Расход сахара при варке джема в среднем составляет 1 кг на 1 кг плодов, для более кислых фруктов расход возрастает до 1,2 кг.

Джем варят в тазу. Выложив в него подготовленные плоды, засыпать их сахаром или залить густым сахарным сиропом (1 кг сахара на 300 мл воды).

Джем следует варить в один прием, в начале варки на слабом огне, постепенно увеличивая силу огня. Фруктовую массу энергично перемешивать деревянной ложкой или шумовкой. Как только сахар растворится, а масса закипит, следует усилить огонь, чтобы кипение было равномерным.

При варке надо все время удалять пену. По правилам, время варки с момента закипания массы не должно превышать 20 – 30 мин. Долгая варка снижает качество джема, меняет его окраску, слабеет аромат, ухудшаются вкусовые качества.

Для определения готовности джема надо капнуть им на тарелку – если джем готов, то капля быстро и сильно загустеет. Готовый еще горячий джем разлить в стеклянные банки емкостью 0,5 – 2 л. По мере остывания джема на его поверхности образуется специфичная плотная корочка. После полного остывания достаточно закрыть банки пергаментной бумагой и перевязать шпагатом.

После окончания работы машинку для закатки банок нужно тщательно промыть и смазать вазелином. При хорошем уходе она может прослужить без замены ролика много лет.

Джем из земляники

Требуется: по 1 кг ягод, сахара, 1 – 2 г лимонной кислоты, 200 мл воды.

Приготовление. Очищенные ягоды варить 3 – 5 мин с момента закипания в небольшом количестве воды. Если не все ягоды разварились, раздавить их ложкой.

Добавить в массу просеянный сахар, варить в течение 15 – 25 мин с момента закипания до готовности, помешивая массу и удаляя пену. Для сохранения натуральной окраски джема полезно в конце варки добавить лимонную кислоту.

Точно так же можно приготовить джем из малины.

3

Огород по правилам

Глава 1. Грядки

Виды грядок

При создании грядок на малых площадях земли не только экономится место, но и облегчается уход за растениями. На таких грядках их легко обеспечить всеми необходимыми питательными веществами.

Можно использовать геометрический метод посадок, который помогает растениям наилучшим образом усваивать воду, свет и питательные вещества.

Все эти приемы способствуют более быстрому росту растений и увеличению урожая. К тому же правильно организованные насаждения меньше страдают от болезней и неблагоприятных факторов внешней среды.

Контейнер для овощей

Контейнер для овощей – это высокая грядка, стенки которой обычно выкладывают из кирпичей, бревен, бруса или камней. Ширина такой грядки – около 1 м, длина может быть любой. По высоте ее выстраивают от 30 – 40 до 70 – 80 см (рис. 31).

Такие грядки можно строить на газонах, и тогда они будут служить еще и украшением участка. Хороши овощные контейнеры для выращивания смешанных культур. В их центре можно расположить опору для огурцов или высокорослых томатов. Если построить над грядкой прозрачную крышу, то растения будут менее подвержены грибковым инфекциям.

Наполняют овощной контейнер органическим материалом. Вниз складывают грубый материал, еще не подвергшийся гниению, а сверху насыпают компост. В стенках контейнера можно проделать отверстия для плетистых растений, которые будут свисать. Строят контейнер без дна. Это облегчает уход воды в землю и позволяет избежать заболоченности.

Рис. 31. Грядки-контейнеры

Овощные контейнеры обладают рядом плюсов. Они удобны в выращивании овощей и красиво смотрятся на участке. На маленькой площади можно разместить большую массу растений.

Сверху на подпорках будут вьющиеся и высокорослые растения, на горизонтальной поверхности разместится основная масса овощей, а из боковых отверстий станут свисать плетистые растения.

Грядки в виде контейнеров содержат большое количество компоста, поэтому нет надобности часто удобрять и поливать их. По весне, после закладки органических удобрений, овощной контейнер саморазогревается. В нем хорошо устраивать парники для раннеспелых овощей. Эти грядки не нужно полоть и рыхлить – там нет места сорным растениям. Еще одно достоинство овощного контейнера заключается в том, что он занимает немного места и не является источником грязи, которая обычно растаскивается на огороде по дорожкам.

Есть у овощных контейнеров и некоторые минусы. Например, для строительства такой грядки необходимы определенные средства, силы и умения. Чтобы заполнить контейнер и сделать его пригодным для выращивания овощей, необходимо много органического сырья. Для получения хорошего урожая верхний слой в контейнере должен быть из наилучшего органического натурального удобрения. С учетом этих минусов становится понятным, почему не все огородники прибегают к строительству овощных контейнеров.

При создании овощного контейнера учитывается ряд правил. Для его строительства не подходят такие материалы, как шифер, фанера, железные листы, тонкие доски. Они сильно нагреваются на солнце и передают тепло внутрь. Не стоит располагать контейнер на тенистом месте, иначе урожай будет низкий.

Заполняют контейнер слоями. На дно складывают гнилые стволы деревьев и крупные ветки, засыпают все это щепкой и стружкой. Затем в содержимое контейнера добавляют азотные удобрения, например мочевину. Далее все засыпают землей или перегноем. Для согревания контейнера используют следующий слой – навоз или недозрелый компост, пищевые отходы, солому или траву. Все эти компоненты будут далее перегнивать. Самым верхним слоем толщиной 15 – 20 см насыпают перегной или готовый компост. Его насыпают горкой, так как постепенно грядка будет оседать. По мере роста растений, можно еще проводить мульчирование и подкладывать солому или шелуху подсолнечника.

Для полива овощного контейнера строится специальная «система». Нужно вкопать в содержимое контейнера несколько вертикальных труб или пластиковых бутылок с отверстиями. Их наполняют несколько раз – и полив завершен. Вода сама распределится в толще овощного контейнера. Можно в средней части контейнера зарыть дырявые шланги, концы которых вывести наружу. Предварительно их в области отверстий обматывают старыми капроновыми колготками. Это необходимо для того, чтобы отверстия не забились землей или щепками. При необходимости полить растения, шланг от водопровода подключают к торчащему из земли шлангу и включают воду на 15 – 20 мин.

Крышу над овощным контейнером установить несложно. Она защитит томаты от фитоспороза, а огурцы от ложной мучнистой росы. Споры возбудителей этих заболеваний прорастают только при наличии воды. Если растения защищены от дождей, то и от этих болезней тоже. Еще лучше на ночь укрывать контейнер агрилом или пленкой. Они защищают растения от росы по утрам. В таком случае растения сохраняются здоровыми почти до заморозков. Крыша также частично защищает растения от росы.

В контейнере температура всегда выше, чем в открытой почве. В связи с этим, в него можно сажать теплолюбивые культуры в более ранние сроки. Поначалу посевы закрывают пленкой и тогда контейнер превращается в парник.

Составив план посадок, можно в одном овощном контейнере вырастить несколько урожаев. Например, сначала сажают редис и кресс-салат. Затем в центре контейнера высаживают томаты и огурцы. После того, как период редиса закончится, можно посадить лук, морковь и свеклу на его месте. Осенью там же еще можно успеть вырастить редис и салат.

При строительстве овощного контейнера его каркас следует делать капитально, чтобы он выдержал сильный ветер и зеленую массу растений, в том числе свисающую вниз. Растения достаточно тяжелы. Летом их масса достигает 5 кг на 1 погонный метр контейнера.

По весне перекапывать содержимое контейнера не требуется. Просто разбросайте сверху немного компоста. Не рекомендуется смешивать компост с землей или песком – от этого среда для выращивания быстрее осядет и уплотнится, что приведет к недостатку воздуха для корней. Можно добавлять в компост керамзитовый отсев. Он подходит и для выращивания рассады. В него надо только добавлять перегной и минеральные удобрения.

При соблюдении правил агротехники и правильном размещении контейнера на участке можно значительно увеличить урожайность овощных культур.

Овощной контейнер – надежное сооружение, но для многих он достаточно дорог. Вместо него можно сделать пристройку к компостной куче. Весной в пристроенный отсек складывают компост, который в течение зимы созревал. В такой отсек можно посадить томаты, огурцы, тыквы, кабачки. Для редиса более походит полностью готовый или старый перегной, иначе он уйдет в ботву.

Грядки-короба

Грядки-короба – это огороженные грядки (рис. 32). Они незаменимы для северных регионов. Почва в таких грядках быстрее прогревается, не размывается дождями. Те, у кого огород расположен на возвышенной территории, могут обойтись без таких грядок.

Рис. 32. Грядка-короб

Коробами называют стационарные грядки с бортиками из досок или шифера. Высота такой грядки составляет 15 – 20 см.

Наполняют короб органикой. Сначала можно положить слой недопревшего навоза, затем слой перегноя или компоста толщиной 6 – 7 см.

Грядки-короба могут быть разной ширины (до 1 – 1,2 м) В них рядки растений можно сажать в различных направлениях.

Узкие короба должны располагаться в направлении с севера на юг. В коробах, как и в овощных контейнерах, можно устанавливать подпорки для фасоли, томатов или огурцов, а также строить над ними прозрачные крыши.

По сути, короб – это низенький контейнер. В него не нужно закладывать большое количество материала и органического удобрения. Этим грядки-короба выгодно отличаются от овощных контейнеров. Однако и запас питательных для растений веществ истощается в них быстрее.

Грядку-короб в домашних условиях можно изготовить из деревянной рамы, обработав ее машинным маслом или олифой для защиты от гниения.

Короба хуже удерживают влагу в почве. В жаркую погоду такие грядки поливают 2 раза в неделю.

Перед посадкой грядки-короба вскапывают, затем вносят удобрения. Также их нужно мульчировать.

Полезно рядом с грядками-коробами установить бочку для настаивания трав. Настой из нее используют для питательного полива грядок. Поливать грядки-короба удобнее из ведра. Воду выливают сразу на слой мульчи.

Если в вашей местности хорошая почва, вскапывать грядки-короба весной не обязательно. Корневая система растений улучшает структуру почвы сама. Обычно в течение первого года почва в коробах становится рыхлой на 20 см в глубину.

Плюсы грядки-короба очевидны. Междурядья обычно забетонированы или выложены кирпичом, поэтому на них практически не бывает грязи, а сорняки плохо прорастают. В холодное время можно быстро накрыть растения, чтобы они не замерзли. Благодаря плотной посадке, растения больше удерживают влагу.

Если регулярно поливать грядки-короба и вносить удобрения, то можно с весны до осени вырастить на них 3 – 4 урожая. Если в коробе установить проволочные дуги или металлический каркас, то он легко превратится в парник – останется только укрыть его пленкой или лутрасилом. В таком парнике хорошо выращивать рассаду.

Узкие грядки

Узкие грядки – наиболее эффективные. Их конструкция разработана американским ботаником Джекобом Миттлайдером.

Ширина такой грядки – не более 0,5 м, а между ними оставляют около 1 м для прохода.

Овощи высаживают в два ряда. Рассаду сажают в шахматном порядке по загущенной схеме (см. далее) – при такой посадке у растений на узкой грядке больше пространства и света.

Грядки с шириной междурядий 100 –110 см наиболее удобны для выращивания культурных растений – такая ширина позволяет растениям не затенять друг друга.

Узкие грядки можно делать и без коробов, просто ограничив с боков земляной насыпью в виде валиков. Растения лучше поливать под корень – вода будет меньше растекаться. Под плетистые овощи в центр грядки можно поставить подпорки.

В компосте содержится зола (углерод), большое количество азота, калия и фосфора, а также микроэлементов – цинка, меди, молибдена, кобальта и марганца. Все эти химические элементы необходимы для роста растений.

Для удобрения узких грядок и грядок-коробов лучше всего подходит компост. Можно узкие короба заполнять опилками и песком, добавлять керамзит. Постоянный полив и минеральные подкормки способствуют улучшению урожая.

Рядом с узкими грядками желательно разместить бочки для приготовления травяных настоев. Эти настои применяют и для полива, и подкормки одновременно.

Узкие грядки в форме корыта весной, во время снижения температур, не нуждаются в дополнительных опорах для укрытия, так как ширина укрывного полотна – 60 см, а длина соответствует длине грядки.

Узкие грядки удобны в поливе. Однако делать это приходится несколько чаще, желательно ежедневно. Если воспользоваться мульчей, частота необходимого полива уменьшится. Узкие грядки-короба, засыпанные мульчей, можно поливать значительно реже.

При ширине грядки до 45 см удобнее проводить рыхление почвы, полив овощных культур, удаление сорняков, при этом все овощи хорошо просматриваются.

Миттлайдер советовал начисто выскабливать земляное пространство между грядками. В условиях климата Средней полосы этого лучше не делать. Предпочтительнее между грядками насыпать солому, древесные отходы. Мульчу следует сыпать толстым слоем, чтобы защитить почву от пересыхания.

Расположение узких грядок

Узкие грядки располагают на хорошо освещенном месте и вытягивают с севера на юг. Сначала на земле натягивают два шнура параллельно друг другу, с промежутком в 45 см. Затем намеченную полосу земли шириной 45 см перекапывают, боронуют и разравнивают. По краям подгребают землю, чтобы сформировать валики-ограничители. Их высота должна быть около 8 – 10 см, тогда вода не будет вытекать из грядки при поливе.

Для высокорослых растений устанавливают подпорки. Лучше всего изготовить каркас из арматуры или шпалеру и прочно установить его на стационарных грядках.

Нижнюю перекладину у каркаса рекомендуется сделать на уровне 25 – 30 см от земли. К ней удобно будет прикреплять прищепкой пленку весной. Верхнюю перекладину делают на уровне 1,8 – 2 м от земли. Между верхней и нижней перекладиной делают только вертикальные опоры, вокруг которых будут виться растения. Для грядки с томатами можно сделать еще на каркасе среднюю горизонтальную опору на уровне 70 – 80 см над нижней.

Поливают узкие грядки только внутри. Можно сделать приспособление для распределения воды в грядке. Для этого в землю на глубину 20 см закапывают шланг с миллиметровыми дырочками, расположенными через каждые 15 – 20 см (дырочки делают ножом или стамеской с обеих сторон). Затем шланг обматывают синтетическим материалом и закладывают в почву между слоями соломы или древесной стружки. Один конец шланга оставляют открытым на поверхности грядки, второй конец закрывают заглушкой и закапывают в землю. Для полива к торчащему концу шланга подсоединяют водопровод.

Для полива можно вкопать в узкие грядки пластиковые бутыли, продырявленные со всех сторон. У них отрезают дно и вкапывают их горлышком вниз на 2/3 в землю. Для полива эти емкости наполняют водой, а далее она сама распределяется в земле.

Посадка в узкую грядку

В узкой грядке и семена, и рассаду сажают двумя рядами – вдоль бортиков. Все растения должны быть с краю. По методу Миттлайдера, середина грядки должна остаться пустой – именно туда насыпают удобрения и льют воду при поливе.

Однако некоторые огородники засевают и центральную часть узких грядок. Для этого подходят такие культуры, как фасоль, высокорослые томаты, огурцы или морковь, свекла, лук и чеснок. В такой узкой грядке растения будут располагаться в 3 ряда.

И по всей грядке, и в каждом ряду растения нужно расположить как можно более рационально (по углам квадрата, треугольника или в шахматном порядке) (табл. 4). Прореживать всходы надо с учетом продуманного расположения овощей.

Таблица 4

Расстояние между растениями на грядке

Грядки-траншеи

Если огород находится на возвышенной местности и никогда не затапливается, можно сделать грядку-траншею. Грядка-траншея представляет собой узкий короб, который утоплен в земле и заполнен компостом. Ширина траншеи – 2 штыка лопаты, а глубина – на 1 штык лопаты. Нижний слой траншеи делают из навоза, а сверху укладывают зрелый компост.

В такие грядки можно сажать огурцы, томаты, капусту, фасоль и перец. По мере подрастания растений и оседания компоста грядки подсыпают мульчей.

Поливать грядки-траншеи нужно 1 раз в 3 – 4 дня. В период дождей полив производят еще реже. У таких грядок есть один недостаток: между ними разрастается трава и периодически ее необходимо скашивать. Чтобы этого избежать, можно между грядками-траншеями настелить мешковину из синтетического материала, а сверху ее прикрыть сеном – тогда трава не будет расти.

В таких условиях овощи на грядках растут хорошо, а при своевременном поливе и удобрении дают хороший урожай.

В грядках-траншеях прекрасно сохраняется влага, поэтому на них хорошо растут капуста и огурцы. Почва в таких грядках с каждым годом становится все более рыхлой на все большую глубину. Недостаток в том, что уменьшается компостный слой и его надо восполнять.

Грядки в бочке

Грядки в бочке позволяют сэкономить много времени в процессе выращивания овощей. Например, можно выращивать огурцы в металлических бочках емкостью 200 л (рис. 33).

Обустраивают их следующим образом. Как только на огороде растает снег, надо установить там 2 – 3 бочки. Этих «грядок» буде достаточно, чтобы обеспечить огурцами семью из 4 – 5 человек. Бочки ставят вертикально, на самом солнечном месте, так как огурцы относятся к свето– и теплолюбивым растениям. В тенистом месте урожай будет значительно меньше.

Рис. 33. Огурцы в грядке-бочке

Грядки в бочках имеют множество преимуществ: растения в них не требуют частого полива, рыхления и окучивания, к тому же в бочках мало сорняков и их легко удалять, а если бочки декорировать, они украсят ваш участок.

Бочки наполняют органикой – скошенной травой, овощными очистками, травой после прополки и выкорчеванными корнями, можно добавить неперепревший навоз. Через неделю содержимое бочки значительно осядет, и ее нужно будет наполнять снова.

Подготовка бочек проходит до конца мая – времени посадки огурцов. Как только наступит пора, сверху засыпают плодородную землю слоем 10 – 15 см и сажают огурцы. Бочка должна быть наполнена до краев.

После посадки огурцы поливают. В одну бочку высаживают 8 – 10 огуречных семян, таким образом, чтобы расстояние между ними было около 15 см.

После этого в землю втыкают каркас из металлической проволоки. Его покрывают полиэтиленом или нетканым материалом для укрытия растений – получается парник. Каркас предотвратит провисание пленки во время дождя и не позволит повредить огуречные всходы. Удобно делать его в форме шалаша: тогда дождевая вода будет хорошо скатываться по пленке вниз и не повредит ее.

Даже при хорошем наполнении бочки ее содержимое осядет примерно на 20 см, и в итоге получится, что огурцы растут вверх, а содержимое бочки оседает вниз. Это увеличивает расстояние от поверхности субстрата, на котором растут огурцы, до купола парника. Растения будут расти, но им не станет тесно.

На солнце бочка нагревается, поэтому ее содержимое перегнивает довольно быстро. В это время образуется дополнительное тепло, и температура в бочке под пленкой становится выше температуры атмосферного воздуха на 2 – 4 °С. В таких условиях майские или июньские заморозки огурцам не страшны.

В конце июня пленку можно убрать. По мере роста огурцов их плети перевалятся через края бочки и свесятся вниз.

Уход за растениями на такой грядке достаточно прост. Необходимо поливать огурцы 1 раз в 4 дня (0,5 ведра на 1 бочку). Во время дождей полив не нужен. Прополка занимает мало времени и достаточно делать ее 1 раз в месяц. Урожай с одной бочки получается как с грядки длиной 3 м.

Грядки-ямы

Грядки-ямы – это грядки в как бочке, только зарытые в землю. Для того чтобы сделать такую грядку, необходима яма размером 1 × 1 м и глубиной в 2 штыка лопаты.

На дно ямы насыпают органические отходы (например, шелуху подсолнечника), потом в яму засыпают тачку навоза, а поверх – столько же компоста. Вокруг ямы все необходимо застелить мешковиной, края которой вкапываются в края ямы. Затем на 3 – 4 м вокруг ямы все нужно застелить картоном, можно и старыми половиками, а сверху накидать сена. Это защитит грядку от сорных растений.

Уход за такой грядкой заключается только в поливе, который достаточно делать 1 раз в неделю. Можно в ямы вкапывать трубы и пластиковые бутылки с отверстиями для полива. На таких грядках хорошо растут кукуруза, бахчевые культуры.

Грядки вдоль беседок, заборов и южных стен

Если участок огорожен сеткой или есть беседка, вдоль них можно посадить высокорослые и вьющиеся овощные растения. Для этого необходимо вырыть вдоль ограждения узкую грядку-траншею. Ее наполняют органическим материалом, а затем сажают семена огурцов, фасоли.

Главный минус таких грядок заключается в том, что сетки осенью нужно очищать от пожухших плетей. Зато не надо строить специальных конструкций для поддержания вьющихся растений. Летом такая сетка выглядит вполне декоративно, особенно если по ней вьется фасоль, цветущая цветками с разной окраской (красной, белой).

Не рекомендуется сажать огурцы вдоль беседок – они быстро утрачивают привлекательный вид и начинают болеть.

Южные и восточные стены накапливают и отражают тепло, поэтому вдоль них можно сажать вьющиеся растения. Как и вдоль сетки, выкапывается грядка-траншея и делаются посадки. Вдоль стен хорошо растут фасоль, помидоры «черри». Можно также посадить у стены брокколи или кольраби, цветы.

Правила севооборота

Севооборот – это чередование культур на разных грядках в разные сезоны с целью сохранения плодородности почвы. Дело в том, что одни и те же либо похожие по потребности в питательных веществах растения, если они выращиваются на одном месте несколько лет подряд, вытягивают из почвы одни и те же вещества, обедняя ее. В результате с каждым годом в почве будет оставаться все меньше и меньше именно этих веществ, и урожаи станут все хуже и хуже. Чтобы избежать одностороннего «высасывания», был придуман севооборот: в один год выращивается одна культура, а в следующий – совершенно другая, и почва успевает насыщаться истраченными в первый год полезными веществами, отдавая другие второй культуре.

Принцип севооборота имеет две составляющие, которые полезно совмещать при планировании грядок:

1) чередование растений, потребляющих разный объем питательных веществ. Овощи условно делятся на 3 группы:

а) малорасходующие (небольшого размера, например репчатый лук, редис);

б) среднерасходующие (среднего размера, например огурцы, томаты);

в) многорасходующие (самые крупные, например тыква, капуста);

2) чередование растений по семействам. Овощи делятся именно по этому признаку: пасленовые (томаты, картофель, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис) и т. д.

Чтобы добиться наилучшего результата, следует чередовать между собой совершенно отличные друг от друга культуры (например, в первый год высаживать многопотребляющую капусту семейства крестоцветных, а во второй – малопотребляющий лук семейства луковых и т. п.).

Чтобы самостоятельно следить на чередованием культур на собственном участке, удобнее всего составить таблицу, в которой будет наглядно расписано, что и на какой грядке сажать каждый год. Для этого составляют общий список овощей, выращиваемых на данном участке, затем все культуры группируют по параметрам потребления и семейств, затем на плане огорода размечают места грядок и нумеруют их либо дают какие-либо примечательные названия (например, грядка около погребицы, грядка около соседского забора, грядка около емкости с водой). Таблица составляется очень просто: с одной стороны пойдут года (…, 2012, 2013, 2014 и т. д.), а со второй – номера или названия грядок. Чередование культур будет записываться в ряд по годам.

В таблице 5 представлены примеры полезного и негативного чередования некоторых культур на грядках.

Таблица 5

Характеристика севооборота некоторых культур

Соседи по грядке

Посевооборот помогает избежать однотипного истощения почвы. Как правило, на том же месте растения сажают только через 3 – 4 года. Исключениями являются фасоль, томаты, картофель и земляника. Их можно ежегодно сажать на одни и те же грядки.

Посевооборот помогает подготовить почву для будущих посадок. На смену растениям с короткой корневой системой сажают растения с длинными корнями, глубоко уходящими в землю. Сначала сажают растения, подверженные одним болезням, а потом на этом месте выращивают другие растения – устойчивые к этим болезням. Это помогает вырастить хороший урожай, который будет храниться в течение долгой зимы. Наибольшее значение это имеет в отношении пасленовых культур (картофеля и томатов). Растения из одного семейства обычно подвержены одним и тем же болезням.

В Англии в начале XVIII в. Огурцы были редким растением: врачи сомневались в их полезности, считая, что они вызывают простуду, а некоторые и вовсе полагали, что этот овощ ядовит.

Обычно корнеплоды чередуют с растениями, которые дают ценную наземную часть. Например, капусту и томаты чередуют с морковью. На месте чеснока и лука можно сажать любые культуры. А вот повторно сеять луковичные растения не рекомендуется.

Для смены картофеля и томатов подходят огурцы, кабачки, тыква, капуста, горох, фасоль, морковь, свекла, салат, петрушка, укроп, чеснок, сельдерей.

На месте огурцов, патиссонов и кабачков можно выращивать капусту, редис, лук, чеснок, свеклу, бобы, горох, картофель и томаты.

Грядки с укропом, петрушкой, сельдереем и морковью чередуют с чесноком, луком, горохом, бобами, томатами и картофелем.

Если землянику выращивали на одном месте 4 года подряд, то на смену ей нужно посадить бобовые и корнеплоды. Затем еще через год – кабачки, тыкву, огурцы. Потом их сменяют лук и томаты.

На месте лука, чеснока и бобовых можно сажать любые овощные культуры.

У каждого овоща есть свои предшественники, которые подготавливают для него землю наилучшим образом:

1) для зеленых овощей и зелени (кроме салата) – корнеплоды, капуста, огурцы, лук;

2) для цветной и ранней белокочанной капусты – томаты, картофель, бобовые, лук, корнеплоды (за исключением репы, редиса, редьки и брюквы);

3) для белокочанной капусты со средними и поздними сроками созревания – картофель, томаты, морковь, свекла, бобовые;

4) для репчатого лука – томаты, огурцы, ранний картофель, ранняя и поздняя белокочанная капуста, бобовые;

5) для огурцов – цветная и ранняя белокочанная капуста, картофель, томаты, корнеплоды (за исключением моркови), бобовые (за исключением фасоли);

6) для моркови – зелень (кроме салата), капуста, картофель, томаты, бобовые (за исключением фасоли);

7) для свеклы – тыква, огурцы, капуста, ранний картофель, бобовые, томаты;

8) для картофеля – кабачки, огурцы, патиссоны, тыква, капуста, корнеплоды, бобовые, лук;

9) для физалиса, томатов, баклажанов и перца – огурцы, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, репчатый лук, бобовые, корнеплоды;

10) для чеснока – томаты, ранняя и поздняя белокочанная капуста, огурцы, бобовые.

Посадка совместимых растений приводит к повышению урожая. В ином случае урожай получается более низкий.

Среди кустовой фасоли рекомендуется сажать баклажаны – фасоль отпугивает от них колорадского жука. Благотворно на баклажаны воздействует чабер.

Бобовые отлично соседствуют с огурцами, дают хороший урожай рядом с картофелем, редисом, горчицей, редькой, шпинатом и сахарной кукурузой. Бобы подпитывают почву азотом. Душистый базилик защищает бобы от повреждений бобовой зерновкой. Полезно сажать рядом с ними бурачник, розмарин, тысячелистник и душицу.

Виноград хорошо растет рядом с редькой и редисом. Петрушка помогает избавить виноград от филлоксеры.

Отлично соседствуют горох с морковью, репой и огурцами. Его можно посадить в междурядья этих растений. Он, как и все бобовые, насыщает почву азотом и способствует хорошему урожаю.

Горчица отгоняет от гороха гороховую плодожорку и угнетающе воздействует на рост сорных растений.

Горох можно сажать рядом с сельдереем и овсом. Стимулируют его рост томаты и горчица.

Есть растения, которые способствуют росту земляники. Это шпинат, петрушка и фасоль. Чеснок защищает ее от вредителей. Если между рядами земляники посадить петрушку, то не будет слизней. Земляника хорошо сочетается с луком, редисом, капустой, редькой, свеклой и салатом. Из пряных трав по соседству лучше посадить шалфей и бурачник. Если почву вокруг земляники мульчировать хвоей, то вкус ягоды улучшится.

Для белокочанной капусты хороши такие соседи, как сельдерей, лук, укроп, салат, редис, кустовая фасоль и картофель. Для улучшения вкуса капусты в междурядья можно посадить укроп. К тому же эта травка отпугивает тлю и гусениц. Сельдерей помогает капусте защититься от капустной мухи и земляных блошек. Однако его запах притягивает капустную белянку. Поэтому эти два растения рядом сажать не следует.

Капуста хорошо растет рядом с огуречной травой. Она отгоняет от капусты улиток. Салаты защищают капусту от земляной блошки.

На капусте часто бабочки откладывают яйца. Защититься от них этому растению помогают пряные травы. Своим запахом они затмевают запах капусты и таким образом защищают ее от бабочек. Вокруг капусты можно сажать полынь, мяту, иссоп, чабер, ромашку аптечную, шалфей. Лук-порей отпугивающе воздействует на гусениц совки.

Отпугивают насекомых (тлю, белянок, морковных и капустных мух) некоторые цветы – настурция, календула, бархатцы. Их можно сажать в междурядья капусты. Пастернак обладает свойством привлекать хищных насекомых, которые уничтожают гусениц.

Рядом с брокколи хорошо растут лук, салат, сельдерей, свекла. Не стоит совмещать капусту с томатами, морковью и фасолью.

Картофель хорошо произрастает поблизости от баклажанов, кукурузы, капусты, шпината, лука, хрена, чеснока, фасоли и мяты. Он предотвращает поражение фасоли брусухом, а та подпитывает клубни азотом.

Все перечисленные выше растения отличаются корнями разной длины. Поэтому они берут влагу из земли на разных уровнях. Если выращивать картофель с совместимыми растениями, то он реже болеет и может много лет расти на одном месте. При этом картофель будет давать стабильный урожай.

Хорошо сочетается картофель с луком, капустой, редькой, морковью, салатом, чесноком и укропом. Однако лучшими партнерами для него являются кустовая фасоль, шпинат и бобы.

Можно по участку картофеля кустами высаживать хрен. Для отпугивания колорадского жука подойдут кориандр, котовник, бархатцы, пижма, настурция. Лук и чеснок губительно воздействуют на фитофтору – картофельный грибок.

Кукуруза требовательна к почве, поэтому она хорошо растет рядом с фасолью и является для нее опорой. Также кукуруза дает большой урожай рядом с огурцами, томатами, бобами, салатом и ранним картофелем. Огурцы можно сажать прямо вокруг кукурузных грядок. Еще кукуруза отлично сочетается с подсолнечником.

В Европе с 1991 г. морковь относят к фруктам. В Португалии из нее даже готовят варенье!

Для уплотнения грядок с кукурузой используют тыкву, кабачки, горох и фасоль – эти растения вьются по кукурузному стеблю. Соя защищает кукурузу от клопов-черепашек. Не стоит сажать рядом с ней сельдерей и столовую свеклу.

Хорошее сочетание – это морковь и лук. Они защищают друг друга от луковой и морковной мух.

Лук прекрасно растет рядом с кресс-салатом, земляникой, редисом, огурцами, свеклой, петрушкой и томатами. Усиливает рост лука соседство с чабером и ромашкой аптечной. Однако сажать эти растения нужно редко.

Лук и чеснок рядом защищают огурцы от бактериоза. Не стоит сажать рядом с луком бобовые (фасоль, бобы, горох) и шалфей.

Полезное соседство наблюдается и среди фруктов и ягод. Например, яблоня предотвращает появление на малине серой гнили, а малина не позволяет на яблоне появиться парше.

Морковь отлично растет рядом с томатами, луком, укропом, салатом. Посаженная по краю грядки с морковью, свекла оздоравливает первую.

В зарослях щавеля хорошо растут мята и мелисса.

Место под облепихой подходит для земляники, а также душицы и ромашки аптечной. Эти травы и листья облепихи можно использовать для приготовления чая.

Огурцы хорошо соседствуют с капустой и горохом, но не выносят виноградную лозу. Посев укропа между рядами огурцов увеличивает период плодоношения последних. Огурцы отлично совмещаются с салатом, луком, фасолью, сельдереем, петрушкой и свеклой. Если рядом с огурцами посадить лук, то не заведется паутинный клещик.

Грецкий орех любит расти в одиночестве.

Для томатов по соседству можно посадить укроп и чеснок. Томаты сами защищают многие растения от вредителей. Высокорослые томаты отпугивают плодожорку от груш и яблонь, также они защищают эти деревья от парши. Томаты усиливают развитие капусты, лука, гороха и фасоли, а значит, увеличивают их урожай. Их вкус улучшается, если рядом посадить базилик.

Редька хорошо растет рядом с огурцами, морковью, томатами, тыквой, свеклой, шпинатом.

Салат отпугивает насекомых, например земляную блошку, от крестоцветных растений (капусты, редьки и редиса).

Если редис посадить среди кустовой фасоли, то он будет вкуснее и крупнее. Такой же эффект дает соседство этого корнеплода с кресс-салатом и настурцией.

Для свеклы хорошее сочетание – горох, капуста, салат, петрушка и укроп.

Сельдерей предпочитает расти рядом с фасолью, томатами, луком, шпинатом, капустой и огурцами.

Если между кустами смородины посадить лук и оставить его в земле на зиму, кустарник будет защищен от почкового клеща.

Такие растения, как бархатцы и спаржа, защищают огород от нематод (круглых червей).

С давних пор сажают по соседству тыкву, кукурузу и бобы. Тыква дает большую тень и таким образом не позволяет расти сорнякам и защищает землю от перегрева. Бобы пополняют почву азотом. Перечисленные здесь растения имеют корневую систему различной длины. Они берут влагу из почвы на разных уровнях и питаются разными минеральными элементами. Для них нужно разное освещение. Поэтому вместе тыква, кукуруза и бобы хорошо растут.

На участке между овощами и плодовыми деревьями можно посадить пряные травы. Здесь хорошо будут расти базилик, анис, мелисса, кориандр, тимьян, петрушка, эстрагон. Своим ароматом эти растения отпугивают многих насекомых-вредителей. Защищают они огород и от некоторых болезней.

Для защиты от нематод между рядами картофеля и лука сажают настурцию, календулу, бархатцы, цикорий. Можно с этой же целью заделать в почву ржаную солому.

Листовая горчица, бархатцы, календула, шпинат и чистотел оздоравливающе воздействуют на почву.

Если вокруг клумбы с розами посадить календулу, розы будут защищены от нематод.

Петрушка оздоравливает виноградники, которые страдают от филлоксеры, и отгоняет муравьев. Ромашка долматинская, и пижма цинерариелистная, защищает капустные грядки от тли, гусениц капустной совки и белянки. Это же растение предотвращает появление на яблонях тли, яблочной плодожорки и других насекомых-вредителей. Раньше порошок из этого растения применяли для борьбы с мухами, клопами, блохами и тараканами. Иногда он помогал избавиться и от мышей. Можно для этих целей использовать также пижму розовую (ромашку персидскую) или красную (ромашку кавказскую).

Рядом с салатом получается хороший урожай огурцов, моркови, редиса и бобовых.

Для фасоли наилучшими соседями являются огурцы, капуста и сахарная свекла. Она помогает защититься другим растениям от лугового мотылька.

Чеснок спасает огород от многих болезней. Он защищает гвоздики, астры, гладиолусы от мучнистой росы, черной пятнистости, черной ножки и фузариоза. Также он уменьшает частоту поражения гвоздики серой гнилью.

Растения могут и негативно воздействовать друг на друга – затруднять рост, привлекать насекомых-вредителей, способствовать возникновению болезней. Такие несовместимые растения не рекомендуется сажать рядом.

Плохо воздействуют друг на друга бобовые (горох, фасоль, соя) и чеснок с луком. Также росту бобовых препятствуют расположенные рядом полынь горькая и бархатцы.

Не растут рядом капуста и виноград.

Горох не станет расти рядом с томатами, фасолью и брюквой, чесноком. Плохим соседом для него является полынь.

Грецкий орех затеняет и не дает расти любым растениям под своей кроной.

Капуста несовместима с томатами и морковью. Также нежелательно рядом сажать петрушку и виноград. Плохим соседом для листовой капусты является пижма.

Картофель часто поражается фитофторой, если рядом растут томаты, тыква и подсолнечник. Угнетающе воздействуют на него малина, вишня, яблоня, рябина, подсолнечник. Не выносит картофель сельдерей по соседству.

Негативно влияют на кукурузу столовая свекла и сельдерей.

Если посадить рядом смородину и крыжовник, то произойдет поражение крыжовниковой огневкой.

Не стоит сажать малину рядом с земляникой. Такое сочетание растений приводит к размножению землянично-малинного долгоносика. Одинаковыми болезнями страдают земляника, пасленовые и облепиха.

Томаты подавляют рост огурцов. Огурцы к тому же плохо растут рядом с картофелем и пряными травами.

Среди фруктовых деревьев тоже наблюдаются такие эффекты. Персик угнетающе воздействует на грушу, яблоню и вишню. Эти деревья нужно сажать на значительном расстоянии друг от друга. Петрушка несовместима с кочанным салатом и огурцами.

Не рекомендуется сажать томаты, фасоль и укроп рядом с капустой.

Томаты значительно затрудняют рост винограда. И сами, в свою очередь, не растут рядом с репой и картофелем.

Для редьки являются негативными соседями иссоп и шпинат.

С листовой горчицей не сажают салат.

Свекла не идет в рост рядом со шпинатом, картофелем и кукурузой.

Такое дерево, как тополь, вредно для яблони и кукурузы.

Тыква препятствует росту картофеля.

Лук-шалот не дает расти фасоли.

Фенхель негативно воздействует почти на все овощные и другие культуры.

Некоторые травы не дают расти овощам. Шалфей не рекомендуется сажать рядом с луком, бобы не растут рядом с бархатцами, полынь затрудняет рост гороха и бобов, а пижма плохо влияет на листовую капусту.

Планирование огорода

Планирование огорода – задача нелегкая, особенно для тех, кто занимается этим впервые. Начинающие огородники зачастую стремятся обработать всю площадь участка, чтобы потом всю ее засеять. Это приводит к тому, что через некоторое время большая часть участка оказывается заброшенной.

Чтобы этого избежать, нужно заранее решить, сколько культур будет посажено на участке, а также определить площадь, которая нужна для их произрастания. Также не стоит забывать, что уход за растениями требует значительных временных затрат.

Если у вас нет возможности регулярно посещать участок, то засевать следует небольшую его площадь. При правильном выборе удобрений и регулярной обработке почвы даже на небольшой площади можно вырастить достаточное количество овощей.

После завершения планирования можно приступать к подготовке выбранного участка.

Если грядки будут располагаться на открытой местности, стоит подумать о том, чтобы установить ограду из металлической сетки или деревянную.

Перед обработкой нужно полностью очистить поверхность почвы, т. е. удалить мусор, остатки прошлогодней растительности, отмершие ветки и т. п. Крупные сорняки удаляют полностью, выкапывая вместе с корневой системой, и сжигают. Затем подготовленную почву вскапывают и рыхлят, выравнивают мелкой бороной или граблями. После этого приступают к разметке грядок.

Расположение гряд зависит, прежде всего, от особенностей освещения. Если участок ровный, линии проводят в направлении с севера на юг. На пологом склоне грядки разбивают в горизонтальном направлении – это позволит предотвратить вымывание почвы.

Длина грядки зависит от размеров участка, выращиваемых культур, а также способа обработки почвы. Если есть возможность ухаживать за большим количеством растений, грядки можно сделать длинными. В остальных случаях они должны быть компактными.

Оптимальные размеры грядки – 9 м в длину и 45 см в ширину. Чтобы посевы были расположены ровно, по краям грядок рекомендуется сделать узкие бортики. Это позволит обеспечить полноценную прополку.

Тропинки между грядками должны быть около 1 м, что позволит беспрепятственно перемещаться по участку, переносить инструменты и лейки, обрабатывать культуры, вносить удобрения. Также пространство между грядками улучшает освещение растений, что способствует развитию корневой системы. На маленьком, но хорошо освещенном участке расстояния между грядками можно сократить до 75 см. Однако не стоит увеличивать площадь посевов за счет уменьшения расстояния между ними. Если растения будут располагаться слишком близко друг к другу, то они станут отставать в росте и развитии.

После определения размеров и особенностей расположения грядок можно приступать к разметке участка.

Чтобы обозначить углы грядок, используют колышки (деревянные или пластмассовые) высотой 5 см, диаметром 3 см. Колышки можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Колышки забивают в углы каждой грядки и соединяют шнуром так, чтобы он находился над поверхностью почвы.

В завершение вносят удобрения в грунт. При этом не стоит забывать, что подкормку можно использовать только после разметки всех грядок.

Разметка ровного участка – процесс трудоемкий, однако при устройстве неровного участка, где нужны террасы и ярусы, нужно затратить еще больше времени и сил. На участке, расположенном на возвышенности, например холме, сначала делают горизонтальные террасы, а потом устанавливают грядки-контейнеры.

Грядки раннего весеннего посева

Осенью необходимо провести подготовку участка к раннему весеннему посеву овощей. Под ранний посев отводят место с легкой дренированной почвой, на которой вода не застаивается. Также по весне это место должно быть хорошо освещено и прогрето солнцем.

Если участок не выдерживает этих требований, то осенняя подготовка грядок не даст желаемого эффекта.

Осенью, после перекапывания огорода, места для ранних весенних грядок удобряют фосфорно-калийными солями. После этого землю выравнивают и на этом месте делают грядки высотой не менее 20 см. На таких грядках можно делать посев уже в апреле.

Грядки для посадки кабачков, огурцов и тыкв начинают подготавливать в октябре. Пока земля еще хранит тепло, необходимо сформировать борозды. Дно каждой борозды выстилают ветками. Для этих целей подойдут ветки, оставшиеся после прореживания садовых кустарников (малины, смородины, крыжовника), а также стебли кукурузы или подсолнечника. Можно использовать даже большие стебли цветов. Сверху ветки и стебли засыпают опавшей листвой, подсохшей ботвой от здоровых овощей, скошенной травой. Можно воспользоваться и другими растительными остатками. Поверх растительного материала в борозды насыпают перепревший навоз. Сверху все присыпают смесью земли с компостом. В течение зимы растительные остатки перегниют. Весной такая теплая грядка будет полностью готова.

Грядки подзимнего посева

Для озимых посевов используют семена, имеющие плотную оболочку и выделяющие эфирные масла, которые задерживают процессы прорастания. У этих семян ростки долго проклевываются. К ним относятся семена шпината, щавеля, моркови, петрушки и др. При осенней посадке эти культуры дают хороший урожай. Кроме того, осенью высевают культуры, имеющие семена с продолжительным периодом вегетации, которые при весенней посадке не успевают вырасти за лето. К ним относятся овес, ячмень, чеснок, лук-батун, незабудки и др.

При подзимней посадке эти культуры растут более закаленными, меньше болеют и им не страшны весенние заморозки. Одновременно экономится время для других посадок весной.

Грядки предварительно нужно вскопать, порыхлить, внести в них удобрение. Затем на грядках сделать бороздки. Кроме того, необходимо сделать запас земли для засыпки посеянных семян. Земля для этого должна быть плодородной и рыхлой, чтобы ростки могли легко взойти. Для засыпки посевов можно также использовать торф, песок, перегной из листвы.

Удобно сделать такие грядки с дренажом, для чего под ними предварительно насыпать тонкий слой щебенки.

Не стоит делать грядки для озимых посевов в низинных местах. Там скапливается много снега и весной при его таянии будет много воды. Это может погубить семена. То же самое произойдет при оттепели и последующих заморозках.

Осенью семена озимых культур сеют в подмерзшую землю. Их равномерно насыпают в подготовленные бороздки и присыпают заготовленной мульчей (землей, торфом, песком и др.). При ожидании сильных морозов можно навалить на грядки побольше снега или прикрыть их соломой, лапником, если снега мало. Не стоит и излишне утеплять грядки с озимыми посевами, иначе семена могут оказаться прелыми или раньше времени появятся всходы. При потеплении необходимо убрать дополнительное укрытие с грядок.

Озимые посевы обычно дают ранний урожай и после его сбора на этом месте можно посадить следующую партию овощей, уже теплолюбивых. Главное – соблюдать при этом правила посевооборота.

Грядки для озимых посевов холодостойких овощей подготавливают в начале сентября, пока земля еще хранит тепло. Устраивают их там, где почва легкая, высокоплодородная и рыхлая.

На этих грядках не должна застаиваться вода. Рекомендуется располагать грядки для озимых посевов на ровных участках, с южной стороны огорода. Возможно расположить их на южных и юго-западных склонах или возвышенных участках. Именно в этих местах почва хорошо просыхает, прогревается и аэрируется. Грядки для озимых посевов необходимо защищать от северного ветра. Это можно сделать, расположив их рядом с кустарниками или сплошным забором.

Озимые посевы наибольшую выгоду приносят засушливой весной. При потеплении они набухают от тающего снега и прорастают, несмотря на быстрое высыхание почвы.

Глава 2. Размножение овощных культур

Размножение семенами

Качество семян

Весной, когда уже нужно готовить рассаду, может возникнуть проблема невсхожести семян. Чтобы время не оказалось упущенным зря, лучше заранее проверить семена на всхожесть. Это можно делать несколькими способами на выбор:

1) крупные семена (тыква, горох, огурцы, фасоль и т. п.) проверяют на всхожесть, помещая небольшое их количество между двумя слоями размоченных кипятком древесных опилок в теплое место (25 – 27 °C). Степень всхожести в данном случае будет высчитываться как соотношение взошедших семян к нетронувшимся, например, если 7 из 10 семян взошло, значит, и вся партия имеет в среднем всхожесть около 70 %;

2) мелкие семена (капуста, морковь, укроп и т. п.) проверяют на всхожесть путем помещения между мокрыми салфетками в теплое место (около 23 °C). Степень всхожести высчитывается аналогичным образом, что и в предыдущем варианте проверки;

3) чтобы узнать, какие именно семена из всей массы всхожи, можно их залить водой на 5 – 10 мин. Те, которые всплывут – плохие, пустые, испорченные, а те, которые останутся на дне – хорошие. При этому следует помнить, что семена томатов, капусты и редиса нужно заливать подсоленной водой (около 10 г на стакан воды);

4) очень маленькие семена можно проверить на всхожесть с помощью статического электричества: семена рассыпать на плоской поверхности тонким слоем, наэлектризовать эбонитовую палочку и провести ею над семенами. К ней прилипнут самые слабые, пустые.

Кроме наличия всходов, следует обращать внимание на скорость процесса: качественные и сильные семена всходят, конечно, быстрее. Среднее время всхода семян некоторых овощных культур представлено в таблице 6.

Таблица 6

Сроки прорастания семян некоторых овощных культур

Подготовка семян к посеву

Семена к посеву обычно подготавливают еще в феврале, чтобы они взошли быстро, растения были бы сильными и крепкими, а урожай – высоким и качественным.

1. Проверка на всхожесть (советы по этому вопросу давались ранее).

2. Сортировка. Выбираются самые крупные, недеформированные и нетравмированные семена. Для этого можно воспользоваться ситом соответствующего размера, если форма и размер семян позволяют.

3. Прогревание еще сухих семян способствует увеличению их всхожести. Его можно проводить интенсивно или пассивно, т. е. греть либо несколько часов на батарее или над кастрюлей с кипятком, либо несколько дней на подоконнике или заливанием горячей водой в термосе кучки семян.

4. Обеззараживание. Известно, что некоторые болезни растений распространяются через семена. Чтобы предотвратить это, их можно перед замачиванием продезинфицировать каким-либо способом, например:

1) помещением в 1%-ный раствор марганцовокислого калия на 15 мин с последующим промыванием;

2) помещением в сок алоэ на 1 ч;

3) помещением в кашицу чеснока (30 г на 100 мл воды) на 1 ч с последующим промыванием.

Также обеззараживанием можно считать интенсивное прогревание.

5. Замачивание. Оно требуется для ускорения проращивания, особенно этого требуют семена моркови, петрушки. Их замачивают в теплой воде (комнатной температуры), меняя воду каждые 4 ч. В зависимости от вида растения, общая длительность замачивания может быть разной (табл. 7).

Таблица 7

Длительность замачивания семян

Очень полезно замачивать семена сначала не в простой воде, а в биологически активном настое. Хорошо зарекомендовали себя:

1) раствор сока алоэ (сок двух крупных листьев на 1 л воды);

2) настой ромашки аптечной (2 ст. л. на 1 л воды);

3) настой валерианы (2 ст. л. на 1 л воды);

4) настой дубовой коры (1 ст. л. на 1 л воды);

5) настой коровяка (1 ст. л. на 1 л воды);

6) покупные биостимуляторы.

Семена для замачивания укладывают в марлевый мешочек, опускают в раствор и держат от 30 мин до 2 ч в зависимости от размеров семян и толщины скорлупки. Если общее время замачивания выше 2 ч, то продолжают замачивание в обычной воде.

После замачивания семена раскладывают на плоской поверхности и подсушивают.

6. Закалка. Ее обычно проводят для семян теплолюбивых культур (томаты, огурцы, болгарский перец, баклажаны, кабачки и др.), чтобы рассада от них оказалась более адаптированной к температуре открытого грунта. Кроме того, такие семена, как показывает опыт многих огородников, всходят быстрее своих незакаленных собратьев. Семена после замачивания помещают в холодильник на 6 ч в отделение, где сохраняется температура около +1 °C, а томаты и вовсе держат в течение недели в морозилке.

Замачивание семян не всегда дает желаемый результат, все равно часть семян может не взойти или они это сделают неодновременно. Чтобы семена взошли практически со 100%-ной вероятностью и максимально дружно, можно использовать более эффективный способ подготовки – барботирование. Он представляет собой замачивание семян в воде, обогащаемой воздухом. Обычно для этого используют просто аквариумный компрессор. Семена заворачивают в просторный кулечек и погружают в емкость, наполненную водой комнатной температуры, в которую помещен распылитель компрессора.

Т. Ю. Угарова, которая известна тем, что перенесла на отечественную почву опыт Дж. Митлайдера, предлагает несколько схем подготовки семян к севу, указывая при этом, что при возможности проведения нескольких мероприятий они даны в порядке предпочтения.

1. Сельдерей корневой и черешковый, лук репчатый, лук-порей и многолетние луки:

1) барботирование (24 ч), обеззараживание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), посев;

2) дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание (18 ч) в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), посев.

2. Морковь, укроп, петрушка, пастернак: барботирование (24 ч), обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), посев.

3. Редис: барботирование (6 ч), протравливание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), посев.

4. Перец:

1) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе циркона (1 капля на 300 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев);

2) протравливание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев).

5. Баклажан:

1) термообработка при 50 – 52 °С (25 мин), замачивание в 0,01-%-ном растворе гумата (25 – 28 °С), 24 ч, посев (или проращивание, посев);

2) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев).

6. Помидоры, физалис:

1) прогревание (50 – 52 °С) в течение 30 мин, замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев);

2) дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)), 18 ч, посев (или проращивание, посев). Вместо эпина можно использовать раствор циркона (1 капля на 250 мл воды, 16 – 18 ч) или сок алоэ (24 ч).

И сладкий, и острый перец можно культивировать в квартире. Для этого следует правильно подбирать сорта – прежде всего такие, которые отличаются компактностью и не слишком требовательны к освещенности.

7. Капуста (разные виды):

1) прогревание (52 – 54 °С) 20 мин, замачивание в 0,01%-ном растворе гумата (25 – 28 °С) 24 ч, посев;

2) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в 0,01%-ном растворе гумата (25 – 28 °С) 24 ч, посев. Вместо гумата подойдет эпин (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С, 18 ч)).

8. Салат: дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)) 18 ч, посев.

9. Тыквенные:

1) сухое прогревание при 30 – 35 °С в пакете в течение 1 месяца, протравливание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), посев;

2) обеззараживание 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды (23 – 30 °С)) 10 ч, посев;

3) дезинфицирование 2%-ным раствором перманганата калия (20 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)) 18 ч, посев.

10. Кукуруза: калибровка вручную, отбор полновесных семян в воде, обеззараживание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды (23 – 30 °С)) 10 ч, посев.

11. Фасоль, горох, бобы: выбраковка испорченных и дефективных семян, отбор полновесных семян в воде, протравливание 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в 0,01%-ном растворе гумата (25 – 28 °С) 5 ч, посев.

12. Картофель: дезинфицирование 1%-ным раствором перманганата калия (45 мин), замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23 – 30 °С)) 18 ч, посев.

Посадка семян

Подзимний посев позволяет уже весной получать свежую зелень и первые плоды таких растений, как морковь, редис, укроп, салат, шпинат, петрушка. Хотя он имеет свои недостатки:

1) сильно зависит от погодных условий – если зима малоснежная и очень морозная, то подзимние грядки нужно будет утеплять дополнительно закидыванием снега, соломой или лапником;

2) посев может загубить слишком раннее внесение семян в почву, в результате чего они успевают прорасти еще осенью и погибнуть во время оттепели.

Однако, несмотря на это, многие дачники практикуют такой вид посева.

А осуществляется он достаточно просто: ранней осенью, когда еще тепло, выбирают высокое и солнечно место для грядки, рыхлят и вносят удобрения, формируют грядки. Поздней осенью, когда наступают регулярные утренние заморозки, грядки обновляют и вносят в них сухие семена, мульчируют.

Мелкие семена при посеве часто дают слишком загущенные посадки, расходуются неэкономно и из-за этого требуют обязательного прореживания. Чтобы получить более аккуратные, редкие грядки моркови и других культур с мелкими семенами, некоторые дачники покупают семена «на ленте». Однако такое приспособление можно сделать и самостоятельно. Для этого существует несколько способов:

1) смешать семена с «киселем» (3 – 5 ст. л. крахмала на 1 л воды) или раствором желатина (20 г на 250 мл воды), залить в спринцовку;

2) отрезок туалетной бумаги разрезать вдоль на узкие полоски, мучным клейстером приклеить на каждую из них на нужном вам расстоянии по несколько семян, высушить;

3) целые или половинки зубочисток смочить с одного конца, обмакнуть в кучку семян и воткнуть в землю на требуемом расстоянии.

У каждого растения своя длительность вегетационного периода, поэтому разные овощи сеют на рассаду в разное время, но обычно это происходит в феврале-марте, например томаты – во второй половине или в конце февраля, болгарский перец – в первой половине февраля, капусту, огурцы – в конце марта.

Торфяная таблетка – это спрессованный торф в форме таблетки диаметром около 8 см и толщиной около 3 см, имеющей небольшое углубление в одном из оснований. Ее достоинством является готовая форма, структура торфа позволяет воздуху хорошо проходить вглубь таблетки к корешкам, а его состав сбалансирован и не требует доставки дополнительных питательных веществ.

Перед использованием таблетку выкладывают на поддон основанием с углублением вверх, заливают водой комнатной температуры. Примерно через 30 мин таблетка увеличивается в высоту, становясь цилиндром.

В углубление смоченного цилиндра вложить несколько семян, сверху прикрыть перегноем. Поместить торфяной цилиндр в тепличные условия, поставив под стеклянное или полиэтиленовое сооружение (например, перевернутый вверх дном аквариум или проволочный колпак, обтянутый полиэтиленом).

Когда рассада прорастет, даст корешки, вместе с торфяным цилиндром высаживают ее в грунт или теплицу.

Сбор семян и их хранение

1. Семена разумнее собирать с самых здоровых, сильных, крупных, красивых представителей культуры.

2. Семена лучше брать с чистых сортов, а не гибридов, которые помечаются как F1, потому что гибридам свойственна постепенная ежесезонная потеря чистых качеств.

3. Маточники должны быть обеспечены всем самым лучшим: достаточным количеством полезных элементов за счет подкормок, водой за счет поливов, располагаться в наиболее подходящем месте (если оно солнцелюбиво, значит, не стоит выбирать стоящее в тени) и т. п.

4. Во время периода вегетации, чтобы как можно больше полезных веществ шло на развитие семян, рекомендуется обрывать некоторое количество самых крупных листьев.

5. Когда семянка уже станет постепенно созревать, ее нужно оберегать от сильных порывов ветра, излишней влаги.

6. Время сбора семян каждого растения и тип семянки разные, и его нельзя упускать, иначе все семена упадут на землю раньше, чем вы опомнитесь.

7. Для сбора нужно выбрать сухой солнечный и безветренный день, семена собирать аккуратно, а если семянка имеет строение коробочки, то легче сначала срезать ее, а распотрошить уже на газетном листке.

8. После сбора семена следует очистить от мусора и мякоти и просушить в течение месяца. Так будет больше вероятности, что семена останутся на как можно больший срок.

Длительность сохранения всхожести семян разных овощей различна (табл. 8).

Таблица 8

Длительность сохранения всхожести семян овощей

Размножение рассадой

Емкости для выращивания

Многие овощные культуры не переносят весенних холодов, поэтому в открытом грунте не могут расти или растут очень плохо. Такие растения лучше выращивать до определенной поры в специальной таре. Семена сначала подготавливают, а затем сажают в тару для рассады. Грунт при этом должен иметь определенный состав. По мере роста и укрепления рассады, ее переносят в открытый грунт.

Для выращивания рассады используют различную тару, например, контейнеры из пластмассы, самодельные ящики из дерева, которые имеют небольшие отсеки соответствующего объема. Часто для выращивания рассады опытные огородники берут пластиковые стаканчики, горшочки небольших размеров. Очень удобны для этих целей торфяные стаканчики.

В каждую емкость сажают несколько семян сразу. Это является гарантией того, что хотя бы одно растение в ней появится. Если прорастут несколько семян и ростки будут крепкими, на расстоянии друг от друга, то их все оставляют. При небольшом числе семян не приходится прореживать рассаду.

Торфяные стаканчики

Это наиболее часто используемая тара для выращивания рассады. Ее применяют уже почти два века и считают наиболее удобной. Стенки торфяного стаканчика хорошо пропускают воздух, корни растений в них успешно и правильно развиваются, на дне не скапливается влага. Рассаду можно сажать в открытый грунт вместе с торфяными стаканчиками. При этом растения не травмируются, особенно важно это для корневой системы. Акклиматизация рассады на грядках проходит наиболее легко. Недостатком такой тары является то, что она не выдерживает длительных перевозок и используется однократно.

Пластиковые стаканчики

Применение пластиковых стаканчиков в качестве тары для рассады началось сравнительно недавно. В качестве тары используют одноразовую посуду или емкости из-под йогуртов. Такая тара имеет оптимальные размеры для выращивания рассады. Недостатком является то, что она недостаточно устойчива и ее падение приводит к повреждению рассады. Также непригодна она для перевозки рассады, что опять же связано с ее неустойчивостью.

Кассеты

Кассеты представляют собой ящики с секциями. В каждой секции располагается одно растение. В такой емкости влага сохраняется длительное время. Кассеты удобны для перевозки рассады. Изготавливают их из полипропилена. Они делают уход за рассадой простым. У всех растений при этом имеются одинаковые условия для развития, что позволяет получить рассаду одинакового размера.

Разборные ящики

Такие ящики имеют разборную конструкцию и внутренние перегородки. Изготавливают их из пластика. Они удобны в использовании. При посадке нужно раскрыть стенки ящика, вынуть перегородки и можно сажать рассаду вместе с комом земли. Удобно в них и перевозить рассаду. Недостатком является то, что на солнце пластмасса нагревается и приводит к перегреву рассады.

Самодельные емкости

Можно изготовить емкости для рассады самостоятельно. Для деревянной емкости понадобятся кусок плотной фанеры, набор пластиковых стаканчиков, несколько брусков, молоток и гвозди.

Из фанеры и брусков сколотить ящик, в него установить пластиковые стаканчики с грунтом. Именно в них потом сажают семена. При посадке, чтобы не повредить корневую систему растений, можно канцелярским ножом разрезать стенки стаканчиков. Это удобнее, чем вытягивать растение за стебель.

Можно сделать и такой ящик, в котором стаканчики будут прибиты к дну гвоздиками. В этом случае они окажутся многоразовыми. В данном ящике рассаду удобно перевозить.

Можно самим сделать разборные ящики из дерева, удобные в использовании.

В качестве тары для рассады подойдут пластиковые бутылки объемом 2 л. Их обрезают на высоте 10 см, в дне шилом проделывают 3 отверстия для оттока излишней воды. В такую тару можно сажать томаты и перец после пикировки. Желательно снаружи обернуть ее фольгой, чтобы предотвратить перегревание пластика на солнце.

Советы по использованию рассадной тары.

1. На дно тары обязательно надо уложить дренаж, например, керамзит.

2. Грунт в таре нужно при насыпании немного уплотнить. Насыпать его, не доходя до краев на 2 см, чтобы можно было поливать рассаду.

3. Любую тару для рассады необходимо ставить на поддоны для стекания воды.

4. В каждой емкости сажать семян на 1/5 больше необходимого количества, так как часть из них не взойдут или ростки погибнут.

Особенности ухода за рассадой

Как понять, что рассада качественная и готова к высадке в грунт

Любая качественная рассада обязательно выглядит здоровой, упругой, имеет естественный зеленый цвет, достаточное количество полноценных листьев. Рассада практически всех овощей готова к высадке примерно через 50 дней после посадки семян. Она достигает 25 см в высоту, имеет 4 – 6 листьев.

Условия выращивания рассады

Успех выращивания рассады зависит от соблюдения режимов освещенности, температуры, влажности и питания.

Освещение. Растения должны получать достаточно света. Однако зимой без дополнительной подсветки растения могут сильно вытянуться. Дополнительную подсветку обеспечивают за счет ламп, которые размещают максимально близко к растениям, но не ближе 3 см. Мощность ламп зависит от площади посевов. Досвечивать растения нужно от 14 до 16 ч.

Температура. До появления всходов температура в помещении должна быть в пределах +18 – 25 °C. Когда появляются первые всходы, рассаду размещают ближе к свету, а температуру снижают до +10 – 16 °C.

Влажность. В домашних условиях ее можно поддерживать с помощью увлажнителей воздуха.

Как и когда пикировать рассаду

Обычно семена для рассады высеивают сначала в большом количестве в крупные ящики, а когда ростки всходят, среди них отбирают самые сильные, крупные и рассаживают по горшкам и «персональным» ящикам. В результате этого ростки получают дополнительную площадь для дальнейшего развития и приобретают некоторый опыт в пересадке.

Пикировку совершают с ростками, имеющими хотя бы 2 маленьких листика. Рассаду поливают, а через несколько часов выкапывают, корешки обрезают примерно на 1/3 и засаживают в «персональный» горшок или большой пластиковый стакан.

Как избежать перерастания рассады

Переросшая рассада – это не очень хорошо, так как у слишком большого побега корневая система становится слишком развитой и имеющейся в горшке земли для питания ей будет не хватать. В результате вместо сильной, здоровой коренастой рассады огородник получает вытянутую и хилую.

Перерастание рассады может произойти по следующим причинам:

1) задерживание сроков высадки в грунт из-за холодной весны;

2) при обильном поливе и подкормках;

3) при нехватке света на подоконнике.

Предотвратить ситуацию возможно несколькими способами:

1) при пикировке специально подрезать часть корневой системы для профилактики перероста;

2) использовать регуляторы роста;

3) засаживать семена чуть позже, чем обычно.

Если рассада у вас уже переросла, то следует:

1) прекратить поливать и поставить горшки в более прохладное место;

2) при пересадке в грунт длинную нижнюю часть стебля уложить под землей, что укоротит растение, а от стебля пойдут новые корешки;

3) от побега отрезать несколько крупных веток, укоренить их и затем сажать.

Как правильно досвечивать рассаду

Растения получают достаточное количество света лишь в открытом грунте, находясь на нормально освещенном участке и во время длинного светового дня, что естественным путем возможно лишь летом. Однако рассаду выращивают начиная с конца зимы. Чтобы помочь молодой поросли получить достаточное количество света для развития, следует организовать его поступление искусственным путем.

Опытные дачники по своему желанию используют следующие способы:

1) к откосам окон прикрепляют зеркала или листы фольги, и свет, отражаясь от них, будет попадать на рассаду в большем количестве. Однако такого количества света рассаде все равно может оказаться недостаточно, поэтому регулярно следует мыть окна и проводить «прогулки», открывая в теплый солнечный день окна;

2) самым надежным способом досвечивания является использование люминесцентных ламп дневного света, располагаемых от рассады на расстоянии около 15 см. При этом следует помнить, что рассада со временем подрастает, а значит, лампы придется приподнимать от них на высоту выроста. Длительность искусственного освещения составляет 19 – 20 ч ежедневно.

Как правильно поливать рассаду

Поливать рассаду предпочтительнее отстоянной или фильтрованной водой. Также можно пользоваться талой водой, если вас не терзают сомнения относительно ее качества, безвредности химического состава.

Каждый ящик, горшок должен иметь дренажные отверстия для стекания лишней воды.

Частота полива зависит от внешних факторов (солнечная или пасмурная погода), состава почвы и собственных потребностей конкретных растений. Поэтому нельзя точно сказать, как часто нужно поливать рассаду – обычно количество поливов колеблется от нескольких раз в день до одного раза в неделю.

Овощи, которые любят влажный воздух (например огурцы), лучше поливать вечером, а предпочитающие более сухой воздух (например болгарский перец, томат) – утром.

Как сохранить рассаду, если планируется длительное отсутствие

Если вам срочно нужно отлучиться на достаточно длительное время, а вы планируете выращивать рассаду, то обеспечить регулярное поступление воды к семенам или росткам можно классическим «ниточным» капельным путем, разместив достаточно большую емкость с водой на уровне выше ящиков с рассадой и проведя к каждому по шерстяной нити.

В настоящее время в продаже существует так называемый гидрогель – полимерный материал акриламид, выпускающийся в виде порошка или крошечных гранул, которые впитывают в себя воду и увеличиваются в сотни раз.

Гидрогель можно в сухом виде добавить в почву и затем полить после посадки. Тогда почва увеличится в объеме и все может вывалиться из ящика/горшка. Поэтому в рассадную почву лучше вносить заранее пропитанные водой гранулы.

Благодаря гидрогелю, количество поливов можно будет сократить до 6 раз, а структура почвы улучшится.

Расход гидрогеля составляет примерно 30 г на 1 м^2.

Вегетативное размножение

Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным, по крайней мере в любительском огородничестве. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.

К вегетативному способу размножения овощных культур приходится прибегать в силу определенных обстоятельств, в частности потому, что огородники возделывают культуры, которые:

1) не дают семян (хрен, многоярусный лук, чеснок);

2) будучи посеянными семенами, в первый год вегетации образуют мелкие продуктивные органы – севок (картофель, репчатый лук);

3) при семенном способе размножения наблюдается расщепление признаков – по цвету, форме, размеру (ревень);

4) имеют мелкие тугорослые семена, а на доведение рассады до кондиции нужно 70 – 90 дней (розмарин, эстрагон, артишок).

Размножение овощей делением луковиц – явление достаточно распространенное в овощеводстве. Многозачатковый лук дает от 3 до 12 деток, которые достаточно разделить и высадить. А чтобы луковицы развивались одновременно, необходимо откалибровать их, разложить на грядке, группируя по размеру, и заделать в грунт на глубину, в 3 раза превышающую их высоту.

Многолетние овощные и пряно-вкусовые растения (спаржу, мяту, любисток и др.) легко размножить делением корневища. В нем имеется такое количество питательных веществ, которого достаточно, чтобы обеспечить развитие молодых растений до того, как у них сформируется своя корневая система. Для этого выберите момент весной или осенью и сразу же высадите корневища на постоянное место.

Все знают, что картофель размножается клубнями. Но этот способ применим к топинамбуру (земляной груше), стахису. Клубень представляет собой видоизмененный побег (поэтому картофель, в отличие от свеклы или моркови, правильнее называть не корнеплодом, а клубнеплодом) с глазками (почками), большинство из которых находится на вершине, например из двенадцати глазков примерно шесть будут на вершине, один-два – в средней трети, три – в нижней трети. Если необходимо разрезать клубень, то помните, что на каждую часть должно приходиться по несколько глазков.

Сократить частоту поливов и удержать воду в почве получится, если вскопанную почву сразу же засеивать, периодически рыхлить ее, покрывать органической мульчой, защищать ее от выветривания, высаживать кулисы и строить заборы.

Есть другие способы размножения картофеля, к которым прибегают при ограниченном количестве посевного материала:

1) глазками. Вырежьте их из картофеля, придав пирамидальную форму, выдержите на воздухе несколько часов, чтобы срезы заветрили, переложите в ящик и оставьте до посадки при температуре 3 – 4 °С. Распределите по лункам так, чтобы в каждую попало по два или три глазка;

2) отводками, которые образуются при яровизации. Для этого разложите клубни на свету и выдержите при температуре 15 – 17 °С примерно месяц. Когда появившиеся на них ростки достигнут 10 – 15 см в длину, переложите клубни в ящик, пересыпая перегноем или торфом. Примерно через неделю на ростках появится корневая система, осторожно отделите их, высадите по схеме 20 × 50 см и ухаживайте, как обычно.

Практически всем известно, что прививкой размножаются плодовые растения, но этот способ впервые к овощам применил еще И. В. Мичурин. Соблюдая традиционную технологию садовой хирургии, можно привить огурец на тыкву, помидор – на картофель. Этот способ используется в селекции, в любительском огородничестве не распространен.

Черенкование, как и прививка, обычно встречается в плодоводстве, но может быть применено и в овощеводстве. Показанием для него являются нехватка посевного материала или ситуация, когда рассада, например помидоров, картофеля, майорана, любистока, сильно вытянулась. Достаточно срезать верхушку и пасынки растения, укоренить их и высадить в грунт вместе с материнскими экземплярами. При черенковании вы непременно столкнетесь с тем, что трудно поддерживать жизнеспособность стеблевых черенков, у которых отсутствует корневая система. Чтобы все удалось, необходимо создать наилучший световой, температурный и водный режим (это реально только при наличии теплицы), обеспечить растения стерильным субстратом (перлитом или вермикулитом) или грунтом. Кроме того, надо правильно выбрать черенки (чересчур молодые плохо укореняются, старые усыхают, потому что много питательных веществ требуют листья). Они должны быть здоровыми, свободными от вредителей. Для ускорения процесса корнеобразования подержите черенки в растворе гетероауксина 6 ч (2 таблетки растворить в 200 мл горячей воды, долить теплой, доведя ее объем до 10 л).

Корневыми черенками надо размножать хрен, артишок. Черенки первого длиной 15 – 20 см заготовьте осенью и храните до весны в песке в подвале. Потом высадите, удалив почки в средней части (иначе корень получится рогатым).

Черенки второго группируются вокруг маточного растения, поэтому достаточно отделить их и пересадить.

Глава 3. Огородное разнообразие

Овощные культуры

Томат

Общая характеристика культуры

Томаты являются одно– и многолетними растениями. Выращиваются как однолетняя овощная культура. Их плоды еще называют помидорами.

Корни у томата разветвленные, быстро растут и достигают в земле большой глубины. Растение имеет прямостоячий или полегающий ветвистый стебель высотой от 30 см до 2 м. Листья у томата непарноперистые. Желтые невзрачные цветки мелкого размера образуют соцветие кисть. Растение самоопыляемое.

Плодами томата являются ягоды. Они многогнездные, различных формы и размера. Их окраска может быть бледно-розовой, малиновой, ярко-красной, а также белой, зеленоватой, желтой. Семена у томата мелкие, плоские, с опушением.

В плодах томата содержатся сахара, органические кислоты, пектины, крахмал, витамины С, К и группы В, в том числе никотиновая и фолиевая кислоты. Красные и желтые плоды содержат кротины и ликопин. В томатах имеются минеральные вещества – кальций, магний, железо, фосфор, хлор, сера, йод, кремний.

Сорта

В настоящее время выведено большое число сортов томата, которые отличаются по срокам созревания, характеристикам плодов, условиям выращивания. Для получения ранней продукции рекомендуются ранние сорта этой культуры.

По срокам достижения технической спелости с момента посева семян томаты подразделяются на:

1) очень ранние – готовы к употреблению через 85 – 105 дней;

2) ранние – готовы к употреблению через 106 – 110 дней;

3) среднеспелые – вырастают через 111 – 115 дней;

4) поздние – собирают урожай через 116 – 120 дней;

5) очень поздние – более 120 дней.

Различные сорта томатов представлены в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика сортов томата по группам

Агротехника

Для ранних томатов большое значение имеет правильный выбор участка с хорошим микроклиматом.

Лучше всего, если это будут участки со склоном на юг, легкими почвами, не затопляемые талыми водами, защищенные от холодных ветров.

Если защиты от ветров нет, ее создают искусственно. Используют такие устройства, как щиты и кулисы, которые располагают поперек направления ветров через каждые 4 – 6 лент томатов.

Высаживают томаты по двухстрочной схеме (90+50) × 30 – 35 см. Расстояние между рядами –15 см. Ширина кулисы при этом не превысит 60 см, но она будет хорошо задерживать ветер.

Убирают ограждения после наступления устойчивой теплой погоды (конец мая – начало июня).

Для ранней культуры выращивают холодостойкую рассаду в перегнойно-земляных горшочках или на опилочном субстрате.

Проведенные опыты показали, что рассада, выращенная в горшочках, оправдывает себя на юге, если ее посеяли в ранние сроки в возрасте 55 – 60 дней.

При опоздании с высадкой на 7 – 10 дней эффективность горшечной рассады резко снижается, так как в более поздние сроки лучше высаживать обычную пикированную рассаду.

Также опыты подтвердили эффективность выращивания горшечной рассады как в южной, так и в северной частях страны.

Выращивание рассады томатов горшечным способом в северных зонах позволяет получить более качественный урожай.

Для ранней и особенно сверхранней культуры лучше всего использовать раннеспелые и холодостойкие сорта (Талалихин 186, Превосходный 176, Перемога 165, Сибирский скороспелый, Тамбовский урожайный 340, Белый налив 241, Ранний 83 и др.).

Высаживают рассаду в гребни на глубину 10 – 12 см. Высаживать в гребни лучше, так как они быстрее прогреваются солнцем. Кроме того, данный способ посадки хорошо влияет на рост и развитие растений при ранних сроках высадки в открытый грунт. Урожай при первых сборах на 10 – 15 % выше, чем при обычном способе посадки.

Ранние томаты сажают по следующим схемам: двухстрочная ленточная (90+50) × 25 см или рядовая 70 × 20 – 25 см.

Ранние томаты, созревающие в Средней полосе до середины июля, имеют шанс при выращивании в открытом грунте избежать заболевания фитофторозом.

После того как рассада приживется в открытом грунте, нужно начинать регулярные подкормки.

На протяжении лета томаты подкармливают только органическими удобрениями: коровяком или травяным настоем. Коровяк готовят 5 дней. Емкость до половины наполняют навозом, а потом доливают водой, литр настоя разводят в 10 л воды.

Поливают эти раствором томаты под корень по влажной почве. Травяной раствор готовят так же, как и коровяк. Для приготовления травяного раствора используют любую сорную траву, но лучше всего подходит крапива. Этот раствор разводят водой пополам.

В 1968 г. Были проведены опыты, которые показали прирост раннего урожая от применения питательных кубиков. Так, к 10 июля урожай сорта Молдавский ранний увеличился на 21 %, а к 20 июля уже на 44 %.

Подкармливают томаты 1 раз в 2 недели. Раз в месяц их опрыскивают слабым раствором марганцовки. В холодное и влажное лето можно использовать эмистим (20 капель на 10 л воды).

Подкормки томатов прекращают в конце августа.

Картофель

Общая характеристика культуры

Картофель – многолетнее травянистое растение, однако для выращивания его используют как однолетнее.

Знаете ли вы, что в мире существует несколько музеев картофеля? Самые знаменитые находятся в Бельгии и США. В музеях хранятся различные предметы, связанные с историей этой культуры – от обыкновенных почтовых марок до картины Винсента Ван Гога «Едоки картофеля».

У картофеля мочковая корневая система, проникающая в почву на небольшую глубину. Большая часть корней находится в пахотном слое почвы и только отдельные корни проникают на глубину до 1,5 м.

Клубень представляет собой видоизмененный и укороченный стебель. На его поверхности имеются глазки. Если присмотреться, их расположение не кажется хаотичным, а организовано по спирали. У каждого глазка есть 3 почки. Почка имеет сложное строение: она содержит короткий стебель с верхним ростковым слоем и зачатками листьев, пазушных почек и корешков.

Зрелые картофельные клубни состоят из нескольких слоев. Сверху находится кожура из пробковой ткани, которая предохраняет клубни от воздействий внешней среды и высыхания. Под кожурой располагается паренхима – клетки с большим содержанием крахмала. Внутренний слой – это камбий (образовательная ткань). В клубнях имеются также сосудисто-волокнистые пучки. Они соединяются с глазками. Во внутренней части клубней содержание крахмала ниже. В зависимости от сорта картофеля, у него могут быть разные по форме и окраске клубни.

Картофель имеет прямостоячий стебель высотой 30 – 150 см. Иногда стебель отклоняется в сторону. В его подземной части имеются пазушные почки, из которых развиваются столоны (подземные побеги). На верхушках столонов находятся утолщения, из которых вырастают новые клубни (рис. 34).

Рис. 34. Картофель

Листья у картофеля непарно перисторассеченные, простые. Строение листьев является одним из главных признаков сортовой принадлежности картофеля. Цветки этого растения состоят из 5 – 6 лепестков, которые частично спаяны между собой. Они могут иметь различную окраску – белую, синюю, красно– или сине-фиолетовую. В цветках один пестик и пять тычинок. В составе верхней завязи два плодолистика и множество семяпочек. Чашелистики цветка сросшиеся у основания. Цветет картофель через 30 – 35 дней после появления всходов. Картофель относится к самоопыляемым растениям. Его плодом является многосеменная двугнездная ягода зеленого цвета. Ягоды имеют круглую или продолговатую форму. Клубни картофеля выкапывают, начиная с августа.

Картофель повсеместно используют в кулинарии, медицине и промышленности. Это связано с его пищевой ценностью и лечебными свойствами.

Картофель – ценный продукт на нашем столе. Его клубни на 20 – 25 % состоят из сложных углеводов (крахмала), также в нем содержится небольшое количество белков (2 %) и жиров (0,3 %). Картофельный белок имеет разнообразный аминокислотный состав и относится к полноценным белкам. В клубнях картофеля содержится большое количество калия, фосфора, кальция и магния. Богат картофель и витаминами. В нем присутствуют витамины группы В (В_2, В_6), РР, С, D, К, Е, а также фолиевая кислота и каротин. Из органических кислот в картофеле обнаружены лимонная, яблочная, щавелевая, кофейная и хлорогеновая.

Картофель используют в диетическом питании. Он рекомендуется в тех случаях, когда необходимо обогатить рацион калием (содержится в печеном с кожурой картофеле) и витамином С (содержится в молодом картофеле, отваренном с кожурой). Он также способствует выведению из организма солей натрия и воды. Рекомендуется картофель при атеросклерозе, артериальной гипертонии, сердечной недостаточности. За счет высокого содержания крахмала картофель имеет большую калорийность по сравнению с другими овощами (в 2 – 3 раза). Поэтому его часто используют при приготовлении основных блюд, особенно гарниров.

Сорта

Главная характеристика сортов картофеля – урожайность. Первое место по урожайности занимают голландские сорта. Не случайно Голландия при маленькой территории является лидером в сельском хозяйстве. Наиболее урожайны следующие сорта: Романо, Фреска, Импала, Кондор, Ред Скарлетт, Латона. Эти сорта при выращивании в Черноземной зоне и на юге России могут принести урожай 600 – 800 ц/га при поливе.

Из российских сортов картофеля в настоящее время наиболее урожайными считаются Жуковский ранний, Голубизна, Луговской, Удача. Они долго сохраняют свои качества и не вырождаются. Если вы приобрели картофель этих сортов, то можете сажать его до 5-ти лет, а иногда и дольше. Голландские сорта в этом отношении проигрывают. Их можно сажать до 3-х лет.

При выборе картофеля обязательно учтите свои вкусовые предпочтения. Белый разваристый картофель дают такие сорта, как Истринский, Синеглазка, Лорх, Голубизна, Бирюза. В них содержится повышенное количество крахмала. Из такого картофеля можно готовить различные блюда, особенно хорошо из него получается пюре. Однако урожай у этих сортов невысок.

Светло-желтая или желтая мякоть у голландских сортов картофеля Мона Лиза, Романо, Фреска, Дезире, Инноватор. Аналогичная мякоть у немецких сортов: Альвара, Ароза, Фелокс, Розара, Каратоп. Сходные качества имеют сорта, выведенные финнами: Астерикс, Сату, Витал, Тимо, Остара.

Почти все эти сорта отличаются высокой урожайностью и отличными вкусовыми характеристиками.

Ранее картофель считался врагом талии. Это связано с тем, что он содержит большое количество крахмала. Сейчас молодой картофель входит в состав различных диет, в том числе и для похудения.

Для приготовления жареных блюд очень хорош картофель следующих сортов: Ароза, Кондор, Розамунда, Фелокс.

Универсальными по назначению и урожайности являются такие сорта, как Альвара, Розара, Сантэ, Фреска.

При выборе сорта картофеля большое значение имеет срок созревания. Наиболее ранними сортами являются Алена, Тимо, Спринт, Жуковский ранний, Взрыв. Собирать урожай можно уже через 40 – 50 дней после появления всходов. Стоит заметить, что ранние сорта картофеля более чувствительны к болезням, например фитофторозу, и хуже сохраняются после выкапывания.

Китайские сорта картофеля относятся к ранним, они урожайны, но для них необходимы особые условия хранения (температура +2 °C).

Если вы рассчитываете получить богатый урожай, то стоит отдать предпочтение среднеранним и среднеспелым сортам: Альвара, Удача, Голубизна, Невский, Импала, Ред Скарлетт, Латона, Романо, Роко.

Позднеспелые сорта дают хороший урожай, но в Средней полосе России не всегда вызревают из-за погодных условий.

Из европейских сортов отличаются хорошим урожаем сорта картофеля с белой кожурой: Импала, Фелокс, Латона. Те же характеристики у сортов картофеля с красной кожурой: Альвара, Ред Розара, Романо, Скарлетт, Роко.

Обратите внимание, что семенной материал нужно закупать только в Средней полосе России или еще более северных районах. Картофель из южных областей дает высокий урожай, но в других условиях быстро вырождается.

Различные сорта картофеля можно выкапывать через разные временные интервалы. В соответствии с этим, все сорта картофеля подразделяют на группы:

2) ранние – выкапывают клубни через 50 – 65 дней;

3) среднеранние – выкапывают клубни через 65 – 80 дней;

4) среднеспелые – выкапывают клубни через 80 – 95 дней;

5) среднепоздние – выкапывают клубни через 95 – 110 дней;

6) поздние – выкапывают клубни через 110 и более дней. Описание различных сортов картофеля представлено в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика сортов картофеля по группам

Агротехника

Посадку картофеля можно производить, прибегая к различным технологиям. Главное – соблюдать правила посадки.

Для посадки используют клубни среднего размера – по 60 – 80 г. Если взять маленькие клубни, то и уродится мелкая картошка. Крупные клубни для посадки можно разрезать на части (пополам). В каждой части обязательно должно быть много глазков.

Предварительно клубни картофеля необходимо прорастить. Для этого за 2 недели до посадки их рассыпают тонким слоем на полу в месте, куда проникает свет. Белые длинные и тонкие ростки, которые успели образоваться, нужно удалить. Картофель выдерживают при температуре +12 – 15 °С. Это называется яровизация картофеля. У пророщенной картошки должны быть толстые небольшие ростки зеленоватого цвета. Обычно для посадки выбирают картофель с клубнями по 35 – 50 г. Можно для яровизации картофеля надевать его на проволоку и подвешивать у окна. В этом случае получаются крепкие ростки за короткий срок. Они не обламываются при посадке картофеля, что очень ценно. Если посадить картофель с ростками длиной 1 – 2 см, то он будет быстро расти и новый урожай дойдет до технической спелости, т. е. пригодности для уборки на 16 – 20 дней раньше. Длинные ростки при посадке могут отломиться, в этом случае развитие картофеля затормаживается и урожай запаздывает.

Картофель, как и хлеб, является продуктом питания, который никогда не приедается. Его можно есть часто и с удовольствием, в том числе в составе различных блюд. Именно поэтому картофель называют вторым хлебом.

Можно проводить яровизацию картофеля в невысоких ящиках с сырыми опилками. Их размеры должны быть 50 × 35 × 12 см. Опилки насыпают на дно ящика небольшим слоем (3 – 5 см). Сверху в один слой выкладывают картофель и прикрывают его опилками. Периодически картофель в таких ящиках поливают водой. Тем временем он дает небольшие ростки и корешки. Ящики с картофелем выдерживают в помещении при такой же температуре (+12 – 15 °С) в течение 2 – 3-х недель. Картофель после такой яровизации хорошо укореняется в земле и растет. Вместо опилок можно использовать и перегной.

В южных и центральных районах России посадку картофеля начинают во второй половине марта. В северных районах – в более поздние сроки, чаще всего в последние 10 дней мая. На большей части территории России картофель сажают в последние пять дней апреля. Поздняя посадка картофеля (с опозданием всего на 2 недели) может привести к потере урожая в два раза. Поэтому так важно для нее выбрать наиболее подходящее время.

Наиболее простой и распространенный способ посадки картофеля – вдвоем: один человек копает лопатой лунки, делая их на расстоянии штыка лопаты друг от друга, а рядом идет другой человек и бросает в эти лунки картофель. Можно одновременно добавлять удобрения. В данном случае подойдут мочевина, селитра или обычный навоз.

Картофель сажают на глубину 10 – 15 см. Такой способ посадки экономит силы и удобен для засаживания больших участков земли. При посадке ранних сортов расстояние между рядами должно быть не более 50 см. Если сажать картофель среднеспелый или позднеспелый, то расстояние между рядами должно быть 60 см. В ряду расстояние между гнездами с картофелем должно быть равно 35 см, это как раз равно штыку лопаты.

Можно сажать картофель по голландской технологии. Для этого выкапывают ров глубиной 15 – 20 см и в нем раскладывают клубни картофеля на расстоянием друг от друга в 10 – 30 см, затем ров закапывают. Новый ров делают на расстоянии 50 – 80 см от предыдущего. У картофеля всходы появляются обычно через 15 – 17 дней после посадки.

Этому растению, в отличие от других сельскохозяйственных культур, для нормального роста требуется в 3 – 5 раз больше кислорода. Поэтому сажать картофель нужно в рыхлую и достаточно влажную землю. В таких условиях клубни развиваются свободно, они раздвигают почву и увеличиваются в объеме.

Для выращивания картофеля необходима зяблевая (основная) и весенняя (предпосевная) подготовка почвы. В осеннее время, после уборки растущих на участке культур, почву рыхлят на глубину 6 – 8 см. Это необходимо для прорастания осыпавшихся семян сорняковых растений. Затем до 15 – 30 сентября землю перепахивают. Это способствует пормерзанию верхнего слоя в зимнее время и гибели проросших семян сорняков и личинок насекомых-вредителей.

Весной почву боронуют. При необходимости проводят рыхление и выравнивание посевной поверхности. Важно провести эту работу до высыхания земли, чтобы сажать картофель во влажную землю.

Через 5 – 8 дней после посадки картофеля проводят рыхление почвы металлическими граблями. Затем при появлении первых всходов также проводят 1 – 2 боронования. Это помогает в борьбе с сорняками и улучшает насыщение почвы воздухом.

После обильных дождей или поливов почву рыхлят, чтобы не образовалась воздухонепроницаемая корка. Если она все-таки появилась, то ее разбивают граблями, не сдвигая земли.

После появления полных всходов картофеля проводят первое глубокое рыхление почвы мотыгой. Ряды картофеля рыхлят с одновременным уничтожением сорняков и окучиванием.

За весь период роста картофеля рыхление необходимо 5 – 6 раз. Если погода стоит засушливая и земля сухая, то не нужно рыхлить на большую глубину, достаточно разбить верхнюю корку и подсыпать куст землей.

Эта культура нуждается в поливе. Через 2 недели после появления всходов потребление воды ею увеличивается. Это связано с активным ростом ботвы.

Далее, в период цветения и образования клубней, потребность картофеля в поливе еще увеличивается. Но нельзя и избыточно поливать картофель, иначе его клубни задохнутся. В таком случае урожай будет потерян. Если стоит сухая и солнечная погода, то достаточно поливать картофель через 4 – 5 дней. Если погода не очень жаркая, то поливать можно раз в 8 – 10 дней.

Если оставить картофель на длительное время без полива, то он вырастет мелкий, кособокий. В условиях засухи он поражается паршой. Поэтому, если нет возможности поливать картофель как положено, то необходимо участок с ним мульчировать – присыпать торфом или перегноем.

Огурцы

Общая характеристика культуры

Огурцы относятся к однолетним растениям. Они имеют ползучий или цепляющийся усиками за опору стебель. Его длина может достигать 2 м. Листья у огурцов пятилопастные, шероховатые. Растение имеет желтые цветки. Форма и размеры плодов зависят от сорта. Их цвет может быть от бледно-зеленого до коричневато-зеленого. В пищу употребляют плоды возрастом не более 2-х недель. Зрелые огурцы идут на корм домашним животным.

Плоды огурцов содержат витамины группы В и минеральные вещества – калий, магний, железо. Огурцы используют в косметологии и рекомендуют употреблять в пищу при различных заболеваниях.

Сорта

Для овощеводов важно знать, как используют те или иные сорта огурцов. Одни из них подходят больше для употребления в свежем виде, другие для консервирования. Отличаются огурцы по срокам и условиям выращивания. Некоторые сорта предназначены для выращивания в теплицах, а есть такие, которым хорошо и в открытом грунте.

В зависимости от сроков наступления технической спелости сорта огурцов подразделяются на:

1) ранние – собирать урожай можно через 45 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – урожай готов через 45 – 50 дней после появления всходов;

3) поздние – вырастают более чем за 50 дней.

Сорта огурцов описаны в таблице 11.

Таблица 11

Характеристика сортов огурцов по группам

Агротехника

Для выращивания огурцов обычно отводят участки, которые освещаются в течение всего дня, а также хорошо заправлены органическими удобрениями.

Осенью после уборки предшествующей культуры участок вскапывают на полную глубину перегнойного слоя, удобрения при этом не вносят.

Весной поверхность почвы выравнивают граблями, тем самым уменьшая испарение влаги, удаляют сорняки.

Органические и минеральные удобрения вносят во второй половине мая под лопату: 10 – 15 кг навоза или компоста, 10 г хлористого калия или 20 г сульфата калия, 20 г мочевины, 30 г суперфосфата на 1 м^2.

Для посева выбирают старые семена (2 – 4 года), так как они более урожайны. На растениях, выращенных из этих семян, формируется больше женских цветков и, следовательно, завязей.

Чтобы получить продуктивные растения, семена перед посевом сортируют, отбирая более крупные и жизнеспособные.

Определить жизнеспособность можно следующим образом: семена помещают в литровую банку и заливают 3 – 5%-ным раствором обыкновенной поваренной соли (30 – 50 г соли на 1 л воды), помешивают и оставляют на некоторое время.

Те семена, которые всплыли, удаляют (они нежизнеспособны), остальные промывают и подсушивают.

В условиях нечерноземной зоны огурцы сеют 25 – 30 мая, чтобы они успели взойти после окончания заморозков. Сеют их на ровной поверхности или на грядках.

Если огурцы сеют на ровной поверхности, то ряды располагают друг от друга на расстоянии 70 см (короткоплетистые сорта) или 90 см (средне– и длинноплетистые сорта).

Семена заделывают на глубину 1,5 – 2 см. Норма высева – 1 г на 1 м, расстояние между семенами – 3 – 5 см. При недостаточном увлажнении почвы посевы поливают (10 л на 1 м^2).

Когда у огурцов появляются первые всходы, их прореживают. У ранних сортов расстояние между растениями составляет 8 – 10 см.

После прореживания огурцы подкармливают минеральными и органическими удобрениями, которые разводят в воде.

Для минеральной подкормки берут 10 л воды и растворяют в них 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры. Количества раствора хватает на 2 м^2.

В качестве органического удобрения вносят раствор куриного помета (1 : 10) или навозной жижи (1 : 5). Использую 5 л раствора на 1 м^2.

После внесения подкормки огурцы поливают водой, чтобы смыть остатки удобрения.

Вообще огурцы требуют регулярного полива. Пересохшая почва приведет к гибели растений.

В солнечную теплую погоду полив усиливают. А для создания парного воздуха у поверхности земли огурцы поливают малыми дозами водой, нагретой на солнце до +28 °C. Поливать огурцы водой температурой +10 °C нельзя, они заболеют.

Время полива и его норма зависят от многих факторов. Так, если лето засушливое, то полив усиливают; влажное – сокращают.

Если огурцы растут на глинистых и суглинистых почвах, то поливать их следует реже чем те, что растут на легких песчаных и супесчаных почвах.

Американец Джон Эванс увлекается выращиванием гигантских овощей. По данным Книги рекордов Гиннеса, он вырастил самые большие в мире цветную капусту весом 14,1 кг и брокколи весом 15,8 кг.

Норма полива зависит и от состояния растений. Молодые растения требуют мало воды (5 – 10 л на 1 м^2). Когда огурцы начинают цвести, полив прекращают и возобновляют с началом плодоношения. После полива, если не сомкнулись плети, междурядья рыхлят.

Лучшее время для полива огурцов – вторая половина дня.

Если из-за погоды (временное похолодание) огурцы плохо развивают наземную часть, применяют внекорневую подкормку раствором минеральных удобрений (5 г мочевины, 7 г хлористого калия, 12 г суперфосфата на 10 л воды). Обрабатывают растения из пульверизатора (0,5 л раствора на 1 м^2).

Плодоносить огурцы начинают на 50 – 60-й день. С этого времени необходимо регулярно собирать плоды. А когда начинается массовое плодоношение, огурцы собирают через 1 – 2 дня или каждый день.

Во время сбора снимают все плоды, в том числе уродливые, больные, поврежденные, переросшие. Это нужно для того, чтобы они не задерживали образование новых завязей.

Собирать плоды следует аккуратно, нажимая большим пальцем на плодоножку. Нельзя тянуть, дергать и перекручивать плети огурцов, а также затаптывать плети ногами.

После первого заморозка собирают все плоды.

Капуста

Общая характеристика культуры

Капуста отличается своим многообразием. Каждый вид капусты имеет определенные особенности.

Белокочанная капуста. Наиболее часто используемый из всех видов капусты. Ее выращивают почти повсеместно. Она отличается тем, что дает высокий урожай, хорошо переносит транспортировку и длительное хранение. Имеет отличные вкусовые качества.

У этого вида капусты, как и других, корни имеют вид веретена, сильно разветвлены. Стебель у растения прямой, высотой 15 – 20 см. Листья очередно расположенные. Из нижних листьев иногда образуется розетка. Снизу листья черешковые, сверху – сидячие. Листовая пластинка крупная, имеет толстые жилки, округлой формы. На первом году жизни у капусты образуется из листьев кочан – разросшаяся верхушечная почка. Цветет и дает семена капуста на втором году жизни.

В капусте содержится большое количество витамина U, который помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также в капусте, за исключением ранних сортов, много белков и углеводов.

Краснокочанная капуста. По вкусу и химическому составу похожа на капусту белокочанную. Отличается более грубыми и жесткими листьями, имеющими красновато-фиолетовый или темно-красный цвет. Это связано с наличием в составе антоцианов. Краснокочанную капусту используют для маринования, приготовления салатов.

Савойская капуста. Отличается от капусты белокочанной гофрированными листьями и рыхлыми кочанами. Она плохо переносит транспортировку и хранение. Используется для приготовления супов, маринования и сушки. Для квашения она не подходит. В отличие от белокочанной капусты, в ней больше минеральных и азотистых веществ, а также сахаров.

Брюссельская капуста. Имеет стебель длиной до 1 м, в пазухах листьев на котором растут маленькие кочаны (по 20 – 70 шт). Их масса не превышает 15 г. Используют этот вид капусты для приготовления супов, маринования, консервирования. В брюссельской капусте содержится много минеральных и азотистых веществ, а также витамина С.

Пекинская капуста. Отличается от белокочанной капусты рыхлым кочаном удлиненной формы. Используется для салатов.

Кольраби. У этой капусты имеется видоизмененный стебель (как корнеплод). Именно его употребляют в пищу. По вкусу кольраби напоминает кочерыжку белокочанной капусты. В химическом составе этого растения отмечается большое количество белка и витамина С. Употребляют кольраби свежей, а также в вареном и жареном виде.

Цветная капуста. По вкусовым качествам превосходит другие виды капусты. В ней содержится много минеральных веществ. Внешне напоминает собой нераспустившееся соцветие. Его употребляют в пищу вместе с цветоножками в консервированном (маринованном), сушеном и отварном виде.

Брокколи. Это разновидность цветной капусты. Ее соцветия зеленого или фиолетового цвета. Химический состав брокколи похож на состав цветной капусты.

Сорта

Сорта капусты, так же, как и ее виды, отличаются большим многообразием. В зависимости от срока наступления технической спелости, они подразделяются на:

1) ранние – 65 – 115 дней от появления всходов;

2) среднеспелые – 115 – 160 дней от появления всходов;

3) поздние – более 160 дней от появления всходов. Сорта капусты различных видов описаны в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика сортов капусты по группам

Агротехника

Чтобы вырастить раннеспелые сорта, почва должна быть более плодородной, защищенной от ветров.

Готовить участок под капусту начинают с проведения зяблевой перекопки на глубину 20 – 22 см. Весной участок вспахивают, а перед высадкой культивируют на глубину 15 – 17 см.

Капусту можно выращивать рассадой. Для этого используют семена отечественной селекции, а также зарубежные гибриды.

Сорта ранней капусты: Веснянка, Димерская 7, Июньская, Дитмаршер Фрюер.

Цель выращивания раннеспелой капусты – получить как можно более ранний урожай. Для этого ее выращивают рассадным способом в горшочках.

Рассада, выращенная в горшочках, хорошо переносит пересадку, выдерживает низкую температуру почвы и воздуха. Кроме того, у растений не повреждается корневая система, они быстро приживаются, а урожай созревает на 10 – 12 суток раньше.

Семена капусты высевают в теплицу или посевной ящик на окне. Температура почвы + 16 – 18 °C. Срок посева зависит от климата. Так, в южных районах это 15 – 20 января. Семена высевают из расчета 8 – 10 г/м^2.

Ширина междурядий – 3 – 4 см. Семена заделывают на глубину 0,5 – 1 см.

За 5 – 7 дней до посева их калибруют, выбирают крупные. Для большого количества применяют сита. Дома откалибровать семена можно в растворе поваренной соли. Обеззаразить семена поможет термическая обработка.

Семена капусты засыпают в мешок и 30 мин прогревают в воде при температуре 50 С°. Также можно замочить их в растворе воды с чесноком (1 : 3) на час.

Для того чтобы рассада не повреждалась черной ножкой, почву посыпают пеплом (130 – 150 г/м^2).

До того, как появятся всходы, температуру поддерживают в пределах +18 – 20 °C.

Как только появятся всходы, температуру на 5 – 6 дней снижают до +6 – 8 °C.

Такой перепад температур предотвращает вытягивание растений.

Затем температуру снова поднимают: в солнечные дни до + 16 – 18 °C, в пасмурные – до + 12 – 16 °C. Ночная температура – +8 – 10 °C.

Как только у сеянцев появятся 2 семядольных листка, их пикируют в горшочки и прочие емкости 8 × 8 или 6 × 6 см.

Почвосмесь для горшочков готовят из плодородной земли. Основные составляющие – перегной, торф и дерновая земля. Соотношение может быть разным. Например, по 40 % торфа и перегноя, 20 % дерновой земли. Если нет торфа, то до 80 % перегноя и 25 % дерновой земли.

Добавляют в почвосмесь минеральные удобрения: аммиачной селитры – 1,5 – 2 г/кг, суперфосфата – 2,5 – 3 г/кг, сульфата аммония – 0,4 – 0,6 г/кг, извести – 2 – 2,5 г/кг. Приготовленная смесь должна быть рыхлой и увлажненной.

Пикированную рассаду поливают теплой водой (29 – 25 °C). В период ухода температуру поддерживают в пределах +14 – 18 °C в солнечную погоду и +12 – 10 °C в пасмурную. Ночная температура + 8 – 10 °C. Влажность воздуха – 60 – 70 %. Кроме этого, растения подкармливают минеральными удобрениями.

Так как капуста является растением долгого дня, то рассаду нужно досвечивать, т. е. продлить световой день до 14 – 16 ч.

Если рассаду не досвечивать, то растения вытянутся.

Первую подкормку рассады проводят через 10 дней после пикировки. Вносят 20 г амиачной селитры на 10 л воды, 40 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды.

Вторая подкормка проводится через 10 – 12 дней после первой, третья – за 5 – 7 дней до высадки в открытый грунт. Однако третью подкормку можно не вносить, если растения имеют здоровый вид.

Не менее важной процедурой в подготовке рассады является закаливание.

Примерно за 10 – 15 дней до высадки в открытый грунт температуру воздуха понижают, приближая ее к условиям окружающей среды.

Перед высадкой растения должны иметь 5 – 6 листков возрастом 55 – 60 дней.

В последнее время распространение получили новые технологии индустриального выращивания рассады. Их суть заключается в использовании кассет из полимерных материалов, размеры ячеек – 16 – 30 см^2.

Применение этих технологий исключает пикировку, т. е. растения выращиваются прямо в кассетах. Таким образом можно получить мини-рассаду возрастом 30 – 35 дней.

Особое требование – высокая всхожесть растения. Также важным в технологии выращивания являются сроки высадки рассады. От них зависит качество продукции и величина полученного раннего урожая.

Выбирая сроки высадки, нужно обратить внимание на фактическую температуру воздуха и грунта.

В южных зонах рассаду высаживают с 10 марта, в северных – в апреле.

Ширина междурядий составляет 40 – 60 см. Расстояние между растениями в ряду – 30 – 40 см. Сажают на глубину до первого настоящего листка или на 1 – 2 см ниже торфяно-перегнойного горшочка.

Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня или в пасмурную погоду.

Высаживая, стараются следить за тем, чтобы не засыпать верхушечную почку. Высаженную горшочную рассаду не поливают.

При ручном высаживании рассады участок выравнивают и маркируют. Затем лопатой делают ямки глубиной 8 – 10 см.

Если рассаду высаживают механическим способом, то используют специальные машины: СКН-6 А, СКН-5,4, РПМ-5,4 и пр.

Рассада при этом должна быть здоровой, длиной около 15 – 25 см, иметь 4 – 6 листьев.

Грунт под капустой постоянно рыхлят и очищают от сорняков.

Первую обработку междурядий проводят на глубину 5 – 6 см спустя 6 – 12 дней после высадки рассады, вторая обработка и все последующие проводятся каждые 12 дней на глубину до 12 см. В период вегетации междурядья рыхлят 2 – 3 раза.

Проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Капуста очень требовательна к влаге, поливать ее нужно и в период вегетации.

Спустя 8 – 10 дней после высадки капусту подкармливают разведенным перегноем (1 : 5 – 7), птичьим пометом (1 : 10 – 12), аммиачной селитрой (25 – 30 г селитры на 10 л воды). На одно растение приходится 0,5 – 0,7 л раствора.

Это нужно потому, что рано весной в холодном грунте слабо протекают процессы нитрификации, а это приводит к азотному голоду растений.

На рост и развитие капусты после ее приживания в открытом грунте влияет внесение растворимых азотных удобрений.

На 1 м^2 при первом поливе используют 20 – 30 л воды и 30 – 40 л при втором. Как только у растений образуется головка, их окучивают.

Для ранних сортов капусты достаточно окучивать один раз.

В период формирования головок капусту поливают 2 – 3 раза, проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Ранние сорта капусты вызревают неравномерно, поэтому собирают ее по мере достижения головки товарных размеров, т. е. 0,5 – 1 кг.

Срезают головки, у которых имеется 2 – 3 покрывных листка, которые защищают от повреждений и загрязнения.

Если после сбора основного урожая растения здоровы, то можно получить и второй урожай.

Как только урожай будет собран, капусту подкармливают аммиачной селитрой (40 г на 10 – 15 растений).

В пазухах листков оставляют по 1 – 2 почки, остальные удаляют.

Морковь

Общая характеристика культуры

Морковь относится к двулетним травянистым растениям. Она достигает высоты 30 – 100 см. Корнеплод ярко-оранжевого цвета, его диаметр от 2,5 до 6 см.

Морковь имеет ребристые стебли, покрытые жесткими волосками. Листья двух– и трехперистые, имеют очередное влагалищное расположение. Цветки мелкие, белые, образуют сложное соцветие-зонтик. Плодами моркови являются двусемянки, покрытые щетинками. Период цветения – с июня по август.

Существует множество сортов моркови. Выращивают этот овощ повсеместно (рис. 35).

Заготовкой корнеплодов однолетней моркови занимаются с августа. Ботву этого растения можно собирать в период цветения, а семена – только после созревания, осенью.

Морковь содержит множество полезных веществ: это сахара, азотистые вещества, растительные масла, минеральные соли, витамины (С, РР, группы В, провитамин А, пантотеновая и фолиевая кислоты). Из биологически активных веществ в моркови содержатся аспарагин, флавоноиды, амилаза, протеаза, липаза, каталаза, фитофлуен, ликопин, умбеллиферон, инвертаза, пероксидаза.

Рис. 35. Морковь

Морковь используется как средство с общеукрепляющим, мочегонным, слабительным, противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Также отмечено антисептическое действие моркови.

Морковь рекомендуется есть кормящим женщинам для стимуляции лактации. Она способствует перевариванию пищи, снижает холестерин. Морковь назначают при гиповитаминозах и анемиях, снижении иммунитета, кожных заболеваниях. Она помогает восстановить силы после длительной и тяжелой болезни.

Сорта

Существует множество сортов моркови, в том числе и гибридных. Для посадки выбирать рекомендуется те из них, которые соответствуют вашим климатическим условиям, почве, а также условиям хранения в зимнее время. Следует учесть, что для выращивания длинноплодных сортов моркови необходима почва с глубоким пахотным слоем. Отечественные сорта моркови по урожайности, содержанию полезных веществ, вкусовым качествам, а также способности сохраняться не уступают иностранным, а иногда и превосходят их.

Очень разнообразны сорта моркови по внешнему виду. Корнеплоды могут быть длинными и короткими, с разным диаметром, ровные по длине. Могут они отличаться по цвету и содержанию каротина – провитамина А. Ранней весной лучше сажать сорта моркови с коротким корнеплодом. Для длительного хранения стоит выбирать отечественные сорта – они лучше хранятся в зимнее время. В сортах иностранной селекции обычно морковь содержит умеренное количество каротина.

В зависимости от сроков созревания, сорта моркови подразделяют на группы:

1) раннеспелые – период от всходов до уборки урожая составляет 85 – 100 дней;

2) среднеспелые – период от всходов до уборки урожая составляет 105 – 120 дней;

3) позднеспелые – период от входов до уборки урожая составляет от 125 дней.

Характеристики различных сортов моркови представлены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристики сортов моркови по группам

Агротехника

Для получения хорошего урожая моркови большое значение имеет подготовка семян. Ее нужно проводить правильно.

Впрочем, как и посадку с дальнейшим уходом. Если покидать в землю неподготовленные семена из магазина, то очень долго придется ждать всходов. Семена взойдут не ранее, чем через 15 – 20 дней. Поэтому к подготовке семян нужно приступать еще до посадки, т. е. заблаговременно.

Семена сначала нужно замочить в воде комнатной температуры. Затем в течение 5 дней выдержать в холодильнике и еще просушить перед посадкой. Для замачивания семян лучше использовать растворы, которые содержат микроэлементы.

Можно для выращивания моркови использовать гранулированные семена или семена на ленте. Такие семена продаются в специализированных магазинах, но их можно сделать самостоятельно. Для этого семена наклеивают на бумажные полосы клеем, приготовленным из крахмала. Такие семена очень удобно сажать. Ленту раскладывают в подготовленной борозде и присыпают землей (рис. 36).

Рис. 36. Посадка моркови

Однако следует иметь в виду, что такие семена долго всходят. Гранулы с семенами содержат в своем составе гелеобразующие вещества и микроэлементы. В воде гранулы набухают и семена во время прорастания подпитываются микроэлементами. В первое время они обеспечены всем необходимым для роста. Поэтому у таких семян получаются крепкие ростки.

При посадке моркови особых проблем не возникает. С помощью огородных инструментов нужно сделать неглубокие бороздки, а затем заложить в них семена на глубину до 3 см. Если семена отличаются хорошей всхожестью, то расстояние между ними делают в 5 см. При наличии сомнений относительно всхожести семян их закладывают в борозду более часто. Потом всходы при необходимости продергивают. Расстояние между рядами делают в 20 см, этого обычно оказывается достаточно для дальнейшего ухода за морковью.

Чтобы морковь получилась более урожайной и на ней было меньше вредителей, можно сажать в грядки маячковый лук. Такая посадка позволяет избежать и большого количества сорняков. При такой посадке морковь сеют рядами как обычно. В каждом ряду на 1 м высаживают 4 луковицы. По одной с каждого края и две луковицы на расстоянии 35 см друг от друга. Этот тип посадки еще облегчает уход за морковью. Лук всходит раньше и помечает морковные ряды.

Обязательно следите за сроками посадки. На территории Средней полосы России морковь обычно высевают в середине апреля. Поздние сорта этого корнеплода высевают в начале мая. В южных районах посадкой моркови занимаются дважды. Первый раз ее сажают в середине марта, а затем еще в середине июня. Частенько огородники стремятся посадить морковь раньше срока, чтобы поскорее получить урожай. Не стоит этого делать, так как весеннее похолодание может привести к гибели семян и ростков.

Морковь можно высевать в зиму. В этом случае проращивать семена не нужно. Для посадки выбирают период сразу после первых заморозков. Семена заделывают в почву на глубину 1 см. Затем землю присыпают смесью из торфа и перегноя. Весной такая морковь взойдет в оптимальное время и не нужно будет гадать о сроках посадки.

Этот корнеплод требователен к подготовке почвы. Если она подготовлена недостаточно, то семена плохо всходят, а корнеплоды вырастают ветвистые. Осенью, после уборки предшествующей культуры, землю перепахивают на глубину 27 – 29 см и 2 – 3 раза культивируют и боронуют, если появляется много сорняков.

Весной после посева моркови землю прикатывают. Морковь всходит медленно и в засушливых условиях этому может помешать образовавшаяся на земле корка. Поэтому посевы моркови всегда боронуют. Если ростки готовы вот-вот выйти на поверхность земли, то бороновать уже не нужно, иначе всходы будут редкими. В этом случае лучше разбивать корку в междурядьях. Если посевы очень густые и всходы обильные, то можно морковь бороновать в фазе появления 1 – 2-х настоящих листочков. Это поможет проредить всходы на 18 %.

В процессе выращивания моркови нужно периодически рыхлить землю между рядами. При первом рыхлении землю разбивают на глубине 4 – 6 см. Последующие рыхления должны быть более глубокими – на 10 – 12 см. Во время рыхления заодно уничтожают сорные растения и немного подсыпают землю к центру борозд с морковью.

За весь период выращивания корнеплода рыхление проводят 4 – 5 раз. Обязательно нужно делать это после полива или дождей, во избежание образования корки. После разрастания ботвы рыхление прекращают.

Этот корнеплод необходимо поливать только на первой стадии роста, т. е. до второго прореживания. Дальнейший ее рост происходит без полива, так как избыточная влажность приводит к появлению волосатых корнеплодов и их растрескиванию.

Морковь, которую много поливали, не будет длительно храниться в зимнее время. В свою очередь, растрескивание моркови ухудшает свойства почвы. В ней накапливается азот.

Свекла

Общая характеристика культуры

Свекла относится к одно-, двулетним и многолетним травянистым растениям. Ее родина – Средиземноморье. Она подразделяется на кормовую, столовую и сахарную.

У свеклы стержневая корневая система. Она образует корнеплод, от которого отходят в стороны длинные корни, достигающие в длину до 2,5 м. Корни покрыты волосками длиной до 3 мм. У столовой свеклы формируется сочный и мясистый корнеплод, листья образуют розетку. Они сердцевидные по форме, крупные, мясистые. Листовая пластинка расположена на длинном черешке, бывает двух видов – гладкая и волнистая.

Корнеплод подразделяется на головку, шейку и корневую часть. Если его разрезать поперек, будут видны ярко окрашенные кольца (бордового цвета), чередующиеся с менее окрашенными кольцами растительной ткани. Чем меньше число колец, чем они тоньше и ярче окрашены, тем выше вкусовые качества свеклы (рис. 37).

Рис. 37. Свекла

На 2-м году жизни свекла образует семенной куст, достигающий в высоту 1 м и состоящий из центрального и нескольких боковых стеблей. На стеблях располагаются соцветия-метелки. Они состоят из длинных и рыхлых колосков с мелкими двуполыми цветками. Невзрачные цветки беловато-зеленого цвета имеют по пять лепестков, а в центре – верхнюю трехгнездную завязь. Цветки пазушные, вырастают чаще группами по 2 – 3 цветка.

Свекла является ветроопыляемым растением. Цвести начинает через 50 – 60 дней после посадки маточных корнеплодов. Период цветения составляет 30 – 40 дней. Созревание семян завершается на 115 – 125-й день после высадки. Плодом свеклы является орешек. 2 – 4 орешка образуют соплодия, имеющие вид клубочка. Встречаются сорта односемянной свеклы, у которой образуются одиночные плодики.

Свекла является ценным и полезным для здоровья корнеплодом – содержит большое количество полезных питательных веществ: витамины группы В, РР, С, А, фолиевую кислоту, бетаин и биофлавоноиды. В свекле много минеральных веществ: калий, магний, кальций, железо, медь, йод. Этот корнеплод рекомендуется в качестве общеукрепляющего, улучшающего обмен веществ и пищеварение средства. Свекла входит в состав лечебных диет и назначается при различных заболеваниях: анемии, запорах, ожирении. Считается, что регулярное употребление свеклы в пищу защищает от развития онкологических заболеваний. Свекла способствует омоложению организма, так как помогает обновлению тканей. Она широко используется в кулинарии и консервировании. Свекла относится к овощам, которые обязательно должны присутствовать в нашем пищевом рационе.

Сорта

Считается, что лучшими сортами свеклы являются французские и голландские. Они дают стабильный урожай, у них все корнеплоды почти одинакового размера. Однако отечественные сорта свеклы также имеют положительные характеристики – рекордные урожаи и хорошие вкусовые качества.

Отечественные сорта лучше хранятся в течение долгой зимы и в меньшей степени накапливают в себе различные вредные химические вещества (удобрения и др.).

По срокам от всходов до достижения технической спелости все сорта свеклы подразделяются на:

1) раннеспелые – вырастают за 80 – 100 дней;

2) среднеспелые – вырастают за 100 – 120 дней;

3) позднеспелые – вырастают более чем за 120 дней.

Сорта свеклы различаются по форме корнеплодов – они могут быть шаровидными, цилиндрическими, вытянутыми и приплюснутыми. На вкус свекла также может отличаться в зависимости от сорта. Различные сорта свеклы представлены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика сортов свеклы по группам

Агротехника

Семена свеклы медленно прорастают, поэтому их перед посадкой подготавливают специальным образом. Сажают только набухшие семена или с признаками скорого появления ростка.

Для подготовки семена свеклы замачивают в питательных растворах. Для этой цели можно использовать стимуляторы роста. Их разводят теплой водой в соответствии с инструкцией и выдерживают семена в растворе сутки. Можно для замачивания семян использовать суперфосфат. Его разводят следующим образом: 1 ч. л. сухого вещества на 1 л теплой воды. Семена в полученном растворе выдерживают сутки. Питательный раствор можно приготовить из древесной золы. Вещества берутся в такой же пропорции (1 ч. л. сухого вещества на 1 л воды).

По истечении суток семена надо ополоснуть чистой водой. Далее их заворачивают в лоскут влажной ткани и в таком виде выдерживают 2 – 3 дня. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже плюс 20 °C. По мере необходимости, ткань с семенами увлажняют, чтобы семена не засохли.

Для посадки свеклы землю необходимо подготовить. Для этого за 3 – 4 дня до весенней посадки готовят грядку. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты. Добавляют к ней удобрения – 1 ведро перегноя и 1 ст. л. нитрофосфорных удобрений на 1,5 м^2 земли.

Сроки посадки свеклы зависят от целей. Для получения ранней продукции корнеплод сажают в более ранние сроки (22 – 25 апреля). Обязательно делают пленочное укрытие. Однако следует учесть, что для хранения зимой такая свекла не подходит. Для получения свеклы, которая может длительно храниться, посадку нужно делать во второй декаде мая.

В Ирландии и Британии ранее фонари со свечами для Хэллоуина делали из корнеплодов свеклы, репы, брюквы. Тыкву для этих целей начали использовать американцы только в XIX в.

В подготовленных грядках поперек делают борозды. Расстояние между ними достаточно сделать в 25 см. Оптимальная глубина борозд – 2,5 см. Семена раскладывают в бороздах на расстоянии 9 – 10 см друг от друга, затем засыпают землей и слегка прикатывают грунт для уплотнения, грядки накрывают пленкой. Предварительно можно полить их водой или стимулятором роста для корнеплодов. Через 6 – 7 дней появляются всходы, которые необходимо прореживать.

После прореживания крупные ростки свеклы можно посадить в другом месте. Это растение хорошо переносит пересадку. Перед прореживанием грядки со свеклой необходимо полить. Сделать это следует в течение 15 – 20 мин. Тогда ростки не будут повреждены и легко приживутся в другом месте. Свекла является теплолюбивым растением и снижение температуры до –1 °С оказывается для нее губительным.

Свеклу можно сажать и осенью, в зиму. Для этого почву сначала перекапывают на глубину 20 – 25 см. При этом вносят в нее удобрения: 0,5 ведра перегноя, по 30 г калия хлорида, суперфосфата и мочевины. Только после этого производят посев семян.

Если в вашей местности высок уровень грунтовых вод или участок плохо прогревается, то грядки для свеклы надо делать высокие, с насыпью.

Свекла, как и другие корнеплоды, нуждается в рыхлении почвы, прореживании частых всходов, пропалывании сорняков. Семена свеклы всходят медленно и корка на поверхности земли очень этому препятствует. В связи с этим, через 4 – 5 дней после полива ее рыхлят граблями. Таким образом разбивают корку и не повреждают ростки свеклы. Через 4 – 5 дней после того как свекла взошла, проводят настоящее рыхление. Повторяют его после дождей или полива. Глубину рыхления постепенно увеличивают до 7 – 8 см. Во время рыхления подсыпают землю к центру борозды с растениями и удаляют сорняки, после разрастания ботвы рыхлить почву уже не представляется возможным.

При частых всходах выполняют прореживание. Делают это при появлении у ростков двух настоящих листочков. Расстояние между ростками свеклы при первом прореживании делают по 2 – 3 см. При скученности ростков оставляют по 1 – 2 наиболее крепких. Выдернутые ростки можно пересадить в другое место и они приживутся. Перед прореживанием свеклу обязательно поливают. Второе прореживание делают при появлении четвертого листа. В этом случае между растениями оставляют расстояние 4 – 6 см. Третье прореживание необходимо в начале августа. В зависимости от сорта свеклы, между растениями оставляют от 10 – 12 до 15 – 18 см. У свеклы нельзя повреждать листья, растение очень чувствительно к этому.

Ее поливают первые 3 недели еженедельно. Учитывают при этом погодные условия. По истечении указанного времени полив свекле нужен более частый.

Если погода стоит очень засушливая, то поливать корнеплод надо чаще и более обильно. Незадолго до сбора урожая поливать свеклу прекращают.

Болгарский перец

Общая характеристика культуры

Болгарский перец является многолетним полукустарником, но выращивается как однолетнее овощное растение. Корневая система у него развита слабо. Листья у этого растения простые, на длинных или коротких черешках. Они могут располагаться по одному или быть собраны в розетку. Цветки у перца располагаются в пазухах листьев. Венчик у них белого или зеленоватого цвета. Плодами являются ложные пустотелые ягоды с множеством семян. Плоды перца могут быть различного цвета – желтые, оранжевые, красные, коричневые.

Болгарский перец содержит много полезных веществ. В нем присутствуют минеральные вещества – кальций, магний, фосфор, цинк, йод, железо. Также в нем имеются витамины С, Р, группы В, каротин.

По срокам наступления технической спелости сорта болгарского перца подразделяются на:

1) ранние – от всходов до сбора урожая проходит 95 – 100 дней;

2) среднеспелые – от всходов до сбора урожая проходит 110 – 125 дней;

3) поздние – от всходов до сбора урожая проходит 130 – 140 дней. Описание различных сортов болгарского перца представлено в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика сортов болгарского перца по группам

Агротехника

Болгарский перец, как правило, выращивают рассадой. Семена предварительно обеззараживают, чтобы не занести в теплицу болезни.

В домашних условиях самый простой способ обеззараживания – подержать семена в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 15 – 20 мин.

Семена заворачивают в небольшой кусок марли или мягкой ткани и опускают в теплую воду (+40 – 45 °C) на 1 ч.

Затем их следует отжать и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 мин.

Стимуляция семян на быстрое прорастание не обязательна, если семена свежие. Однако если семена старые или стоит дождливое холодное лето, когда солнца для перцев мало, то их можно обработать микроэлементами и стимуляторами роста. Чаще всего используется зола. Готовят раствор:

1) 1 ст. л. золы на 1 л воды, настоять сутки, периодически помешивая. Настой слить и подержать в нем семена после обработки марганцовкой в течение 15 ч;

2) 2 ст. л. золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Раствор слить и поместить в него семена на 3 ч.

После обработки любыми стимуляторами семена нужно отжать и, не промывая в воде, посеять.

Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от сорта, времени высадки и освещенности при выращивании рассады. При высокой освещенности (300 – 400 Вт/м^2) рассада перцев ранних сортов может дать бутоны после появления 8 – 9-го листа, т. е. через 45 – 50 дней.

Если подсветка слабая, то рассада дает бутоны после появления 12-го листа, т. е. через 60 – 70 дней.

На северо-западе и севере, где огородники имеют, как правило, обогреваемые теплицы, рассаду можно высаживать в третьей декаде апреля, а первые перцы получить уже в третьей декаде июня. Такие перцы плодоносят 4 месяца, по октябрь включительно.

Перец – многолетняя культура, и у тех, кто высевает семена в третьей декаде марта, а рассаду высаживает в грунт после 10 июня, урожай получается поздний, небольшой.

Почва для выращивания рассады может быть такой: трехгодичный компост, суперфосфат, комплексное минеральное удобрение. Вообще, чем богаче почва гумусом, тем лучше растет рассада. Но прижиться такой рассаде в грунте сложно. Поэтому грунт для высадки рассады должен соответствовать тому, что был в ящиках. Подготовить почвосмесь нужно заранее.

Семена можно посеять и в школку с последующей пикировкой. Для этого берут деревянный ящик или пластиковую посуда высотой 7 – 8 см. Расстояние между семенами составляет 2 × 5 см, 3 × 5 см (рис. 38).

Рис. 38. Рассада перца в школке

Сладкий перец достаточно теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже +14 – 15 °С. Понижение же температуры до +13 °С препятствует прорастанию семян. Время прорастания семян при благоприятных условиях составляет 10 – 15 дней. Оптимальной является температура +24 – 30 °С, а для роста и развития – +22 – 25 °С.

Кроме освещения, важным фактором при выращивании перца является влажность почвы и воздуха. До того, как перец начнет плодоносить, влажность почвы должна составлять 70 – 75 %, во время плодоношения – 80 – 85 %.

Почва на участке, где будет выращиваться болгарский перец, должна быть легкой и плодородной, хорошо прогреваемой и водопроницаемой.

При выращивании на тяжелых холодных грунтах растения подвергаются вертициллезному увяданию.

Выращивать болгарский перец лучше всего после однолетних бобовых, зерновых культур, огурцов и капусты.

В открытый грунт рассаду сладкого перца сажают в возрасте 35 – 65 дней, когда минует угроза весенних заморозков, температура почвы будет +10 – 12 °С, воздуха – +13 – 15 °С.

Схема посадки сладкого перца предполагает расстояние между рядами в 70 см, между растениями – 30 – 50 см.

Перец хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений.

Чтобы повысить урожайность, на каждые 10 м^2 нужно внести 40 – 50 кг органических удобрений, 1 кг нитроаммофоски. Вносить органические и 2/3 минеральных удобрений нужно осенью при подготовке почвы.

Оставшуюся часть минеральных удобрений вносят с поливами в течение периода вегетации.

Выбирая удобрения, нужно помнить, что перец не переносит хлорсодержащие вещества, такие, как хлористый калий и калийная соль.

Из калийных удобрений предпочтение нужно отдать сернокислому калию и прочим удобрениям, не содержащим хлор.

Кроме того, болгарский перец чувствителен к наличию магния в почве. На недостаток этого микроэлемента культура реагирует опадением листьев и снижением урожайности. Поэтому следует использовать подкормки сульфатом магния (500 – 600 г/10 м^2).

Реагирует перец и на уровень влажности почвы. Избыток или недостаток влаги приводит к опадению бутонов, цветков и завязей. Поливать перец нужно регулярно. В жаркую погоду интервал между поливами составляет не больше 5 – 7 дней. Оптимальным вариантом является капельное орошение.

Кабачок

Общая характеристика культуры

Кабачок – это кустовое однолетнее растение. У него сильно развитая корневая система, прямостоячие мощные стебли. Листья имеют вид крупной пятилопастной пластины, расположенной на длинных толстых черешках. Цветки по форме напоминают колокольчики. Они крупные, оранжевые или золотисто-желтые. Плоды разнообразны по форме. Они могут быть шаровидными, цилиндрическими, продолговатыми. Их окраска варьирует. Встречаются кабачки белые, зеленые, желтые, пятнистые и полосатые.

Кабачки содержат множество полезных веществ. Среди них минеральные вещества – калий, кальций, магний, железо. Также в этих овощах имеются пектины, углеводы, витамины С, группы В и каротин.

Сорта

Кабачки относятся к теплолюбивым овощным культурам. Это овощи, которые одними из первых появляются на нашем столе в начале лета. Существует множество сортов кабачков. По срокам наступления технической спелости они подразделяются на:

1) очень ранние – готовы к употреблению менее чем через 65 дней после появления всходов;

2) ранние – сбор урожая через 65 – 70 дней после появления всходов;

3) среднеспелые – готовы к употреблению через 70 – 90 дней после появления всходов;

4) поздние – сбор урожая более чем через 90 дней.

Как правило, все огородники предпочитают очень ранние и ранние сорта кабачков, чтобы как можно быстрее получить свежие овощи. Различные сорта кабачков описаны в таблице 16.

Таблица 16

Характеристика сортов кабачков по группам

Агротехника

Для того чтобы вырастить ранние кабачки, нужно выполнить три условия: во-первых, вырастить раннюю рассаду и рано ее высадить; во-вторых, выращивать кабачки на компостной грядке; в-третьих, защитить кабачки от весенних заморозков.

Лучше всего рассаду выращивать в домашних условиях, так как в парниках и теплицах в это время еще достаточно холодно.

Семена кабачков высевают в стаканчики за 3 недели до высадки в открытый грунт. Высевать лучше всего в последнюю неделю апреля. Для того чтобы рассада не переросла, ей нужен яркий свет и невысокая температура по ночам.

Выращивать лучше всего цуккини, а сорта выбирать самые ранние.

Выращивание рассады ранних кабачков в домашних условиях – дело непростое.

Семена кабачков нужно обязательно прорастить, а для посева взять те, которые проросли первыми. Берут семена с запасом.

В стаканчики высевают по 3 семечка. Стаканчики можно сделать самим, например из картонного пакета из-под молока. Высокие бортики стакана не дадут сломаться перерастающей рассаде, а при высадке стаканчик можно легко разрезать, не повреждая земляной ком с корнями.

Стаканчики нужно наполовину заполнить землей.

Если всходят все 3 семечка, то берут два наиболее сильных ростка.

К моменту высадки в грунт у кабачков уже есть 2 – 3 настоящих листа.

Спустя 7 дней, как только рассада оправится от пересадки, оставляют одно самое сильное растение. Второе прищипывают. Отбор нужен, потому что получить ранний урожай можно только от самого сильно растения.

В Европу кабачок попал в XVI в. из Нового Света. Сначала его, как и многие другие диковинные растения, выращивали в ботанических садах и только потом он «пошел в массы».

Сажают кабачки на компостные грядки, так как в обычной почве они будут развиваться значительно медленнее.

Грядки делают из сухих прошлогодних растительных остатков, можно использовать прошлогоднюю картофельную ботву, а также заправить грядки полуперепревшим прошлогодним компостом.

Организовывать грядки лучше всего на солнечном месте участка. Очень выгодно размещать их рядом с посадками смородины, калины, сливы, молодых плодовых деревьев и т. п.

Компостная грядка, пролежавшая возле этих посадок в течение всего сезона, зарядит землю питательными веществами.

Урожайность кабачков на такой гряде в несколько раз выше, чем если выращивать их на обычных грядках. При разложении компост выделяет тепло, что кабачкам только на пользу.

Кусты кабачков развиваются быстрее, а урожай получается ранним.

Большое достоинство выращивания кабачков на компостных грядках в том, что в течение сезона их не нужно подкармливать минеральными или органическими удобрениями.

Это позволит сэкономить время, снимет груз обязанностей на участке и позволит получить экологически чистую продукцию, что немаловажно.

После того как грядка будет сформирована, в центре нее сделать лунки, в которые нужно насыпать землю или ее смесь с компостом. На одну лунку требуется 1,5 ведра земляной смеси. Затем в эти лунки высадить рассаду кабачков.

Поскольку кабачки высаживаются в очень ранние сроки, то всегда есть риск заморозков. Чтобы защитить их от холодов, нужно разместить рядом с кабачками «аккумулятор тепла» и на ночь укрыть рассаду пленкой.

«Аккумулятор тепла» представляет собой три емкости с водой, которые расставлены вокруг лунки. Можно использовать 3 – 5-литровые банки, подойдут также 5-литровые пластиковые бутылки. Ставят емкости как можно ближе к центру куста – две с северной стороны и одну с южной. При таком размещении емкости не будут загораживать солнечный свет и куст будет хорошо освещаться (рис. 39).

Рис. 39. Кабачок, защищенный от заморозков

Пленочное укрытие для кабачков специально делать не нужно, так как в летнее время оно не понадобится даже в Нечерноземной полосе.

Укрытие требуется лишь на случай весенних и возможных летних заморозков.

Как только угроза заморозков минует, надобность в пленочном укрытии отпадет. Пленку можно использовать любую, даже старую.

Так как рассада еще маленькая, то емкости с водой вполне могут стать опорой для пленочного укрытия, не давая ему повредить рассаду кабачков. Края пленки можно просто прижать тяжелыми брусками к краю грядки.

Итак, водные «аккумуляторы» действуют следующим образом. В течение дня вода в емкостях нагревается, а ночью остывает, отдавая тепло пространству вокруг кабачков. Это позволит кабачкам быстрее развиваться.

Днем, если пленка по каким-то причинам не снята, емкости с водой охлаждают пространство вокруг куста кабачка, не давая ему перегреться.

Тепло, отдаваемое водой ночью, защищает кусты кабачков от кратковременных утренних заморозков, не позволяя уничтожить рассаду.

К моменту, когда угроза заморозков минует, защищенные кабачки будут уже иметь 5 – 6 настоящих больших листьев и бутоны.

За это время кабачки хорошо прижились и продолжают активно расти, используя каждый солнечный день.

Таким образом, кабачки, которые выращиваются на компостной грядке под временным укрытием рядом с «аккумуляторами тепла», примерно на месяц обгоняют своих собратьев.

Первые кабачки можно получить уже 10 – 15 июня. Рано посаженные кабачки растут до осени и дают более 20 плодов, в то время как кабачки, выращенные обычным способом, поспевают только в июле и дают не более 10 плодов.

Для того чтобы цветки кабачков дали завязи, их можно опылить вручную, не дожидаясь пчел. Для ранних сортов кабачков это даже лучше.

Некоторые сорта и гибриды вначале дают только женские цветки и опылить их не удается из-за отсутствия мужских.

Поэтому лучше выращивать разные сорта кабачков, тогда вероятность получения женских и мужских цветков возрастает.

Иногда достаточно посадить всего 3 – 4 куста ранних кабачков, чтобы обеспечить себя ранним урожаем.

Кабачки можно вырастить из семян прямо в компостной грядке. Лучше всего сажать семена рядом с уже укорененной рассадой и после установки емкостей с водой. Сажать нужно в эту же лунку, ближе к краям, между емкостей. Всходы появятся спустя 1 – 1,5 недели. Потом эту рассаду можно пересадить в другое место в открытый грунт.

Баклажан

Общая характеристика культуры

Баклажан выращивают как однолетнее растение. У молодых растений корневая система слабо развита. У взрослых корни проникают на глубину 1 – 1,5 м. Тем не менее, они сильно реагируют на недостаток влаги, воздуха и питательных веществ.

Листья у баклажана крупные, очередного расположения, черешковые. Они могут быть овальной или яйцевидной формы, с мягким опушением. По цвету листья встречаются зеленые и фиолетовые. Цветки у баклажана одиночные, собраны в соцветия-кисти. Каждый цветок состоит из 5 – 7 фиолетовых лепестков. Число цветков на одном растении зависит от сорта. Плодом является многогнездная ягода. Она может быть различной формы – цилиндрической, грушевидной, шаровидной, немного сплющенной.

На стадии технической спелости плоды по цвету бывают белыми, зелеными, фиолетовыми, почти черными. В длину они достигают 6 – 70 см. Мякоть у них может различаться по плотности и цвету. На вкус баклажаны бывают с горчинкой и без нее. Семена у этого растения округлой формы, плоские, гладкие.

В баклажанах содержатся полезные вещества. Из минеральных это калий, кальций, магний, железо, фосфор, хлор, бром, сера, йод, цинк, медь, молибден. Также в этих плодах имеются пектины и витамины С, группы В, в том числе РР.

Сорта

В настоящее время выведено множество сортов баклажанов. Среди них есть такие, что отличаются хорошим вкусом, ранним созреванием, устойчивостью к холодам и различным болезням. Не так давно баклажаны в северных регионах считались экзотическими плодами. Сейчас их выращивают практически повсюду. В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта баклажана подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая через 80 – 120 дней после появления всходов;

7) среднеспелые – сбор урожая через 110 – 140 дней после появления всходов;

8) поздние – сбор урожая через 140 – 160 дней после появления всходов.

Различные сорта баклажанов описаны в таблице 17.

Таблица 17

Характеристика сортов баклажанов по группам

Агротехника

Баклажан является одной из самых требовательных культур к условиям выращивания. Так, например, требования к температурному режиму у него выше, чем у перца и томатов.

Повышение или понижение температуры вызывает у баклажана опадение репродуктивных органов.

Оптимальная температура для роста и развития баклажана +25 – 28 °С. Семена культуры не прорастают при температуре ниже +15 °С.

Растения погибают при продолжительных низких положительных температурах, а также при отрицательных температурах.

Очень требователен баклажан и к освещению. Культура будет расти медленно, если грядки сильно загущены и долго стоит пасмурная погода. У баклажана начинают опадать репродуктивные органы, сильно снижается урожайность, плоды образуются мелкие.

Баклажан – культура влаголюбивая. Поэтому недостаток влаги в почве, особенно в период плодоношения, может привести к опадению бутонов, цветков и завязей.

Оптимальная влажность почвы в период плодоношения – 80 %, в период вегетации – 70 %.

Не менее требователен баклажан к плодородию почвы, так как потребляет много питательных веществ. При их дефиците в легкодоступной форме снижается урожайность.

Для того чтобы повысить урожайность баклажана, нужно периодически вносить органические и минеральные удобрения.

Итак, лучше всего баклажаны растут на легких, хорошо удобренных почвах. Сажать культуру предпочтительнее на участке, где раньше росли ранние зерновые, огурцы, лук и бобовые культуры.

Выращивают баклажан, как правило, рассадным способом. Высаживают рассаду в открытый грунт после того, как минует угроза весенних заморозков, а температура почвы на глубине 12 см будет +15 °C.

Посадки не должны быть слишком густыми – 1,5 – 2,5 растения на 1 м^2.

Схема посадки: 80 – 100 × 45 – 60 см или (1,2+0,6) × 0,4 – 0,45 м. Расход семян на 10 м^2 –0,15 – 0,3 г.

Для того чтобы получить 6 – 8 кг баклажанов с 1 м^2, нужно внести 40 – 60 кг органических удобрений, 600 г нитроаммофоски на 10 м^2.

В период вегетации проводят 3 – 4 подкормки: 300 – 400 г аммиачной селитры на 10 м^2. Нормы внесения удобрений зависят от содержания питательных элементов в почве.

За период вегетации баклажаны поливают 10 – 12 раз (350 – 400 л/10 м^2 за один полив). Поливать культуру нужно теплой водой. Не рекомендуется поливать при понижении температуры воздуха.

Очень эффективно применять капельное орошение, а также вносить водорастворимые удобрения с поливом (фертигация).

Так можно достичь равномерного увлажнения почвы и равномерного распределения удобрений.

Капельное орошение способствует меньшему уплотнению почвы, препятствует образованию корки. С каждым поливом вносятся минеральные удобрения в легкорастворимой форме.

Репа

Общая характеристика культуры

Репа огородная относится к двулетним растениям. Ее прародительницей является репа полевая. Наибольшее количество видов встречается в Западной Европе и Азии.

На первом году жизни у репы образуются корнеплод и листья в виде прикорневой розетки. На втором году жизни появляются стебли, цветки и семена. Корнеплод у репы мясистый, имеет округлую, немного сплющенную форму. Кожура корнеплода значительно варьирует по цвету – белая, желтая, зеленая, красно-фиолетовая и даже темно-фиолетовая. Мякоть корнеплода может быть белой или желтой. При недостаточном содержании влаги в почве мякоть становится горьковатой.

Корневая система репы не отличается ветвистостью. Корнеплод имеет небольшое количество боковых корней, которые могут глубоко проникать в почву.

Листья репы образуют прикорневую розетку. Они отличаются рассеченностью и наличием опушения, редко бывают цельными и без опушения. Листовая пластинка тонкая, на вид блестящая и морщинистая, на ощупь шероховатая (рис. 40).

Рис. 40. Репа

У основания стебля репы вырастают прикорневые листья. Внешне они напоминают листья, которые появляются на первом году жизни растения. Верхние листья имеют сидячее расположение. Цветки у репы желто-зеленого или желто-оранжевого цвета, собраны в соцветие-щиток. Цветет репа в мае – июне. Затем образуется плод – стручок, имеющий длинный носик. Период размножения у репы составляет 60 – 85 дней.

Репу часто сравнивают с картофелем, однако в ней не содержится крахмала, и поэтому она отличается меньшей калорийностью. Блюда из репы и картофеля имеют сходный вкус.

В репе содержится большое количество витаминов группы В, РР, А, С, а также провитамин А и соли фолиевой кислоты. Кроме того, она богата минеральными элементами: калием, кальцием и фосфором, магнием, железом, серой. В небольшом количестве в ней присутствуют йод и марганец. В корнеплодах репы обнаружено такое вещество, как глюкорафанин – он защищает организм от онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Сорта

В России обычно выращивают репу с желтой мякотью. В Азии этот корнеплод более популярен, и там сажают репу различных сортов с мякотью белого и желтого цвета. Кожица у азиатской репы по цвету может быть белой, розовой, зеленой, желтой, красной и даже фиолетовой. Сорта с этими признаками в последние годы появились и на российском рынке.

Сорта репы различаются и по срокам от появления всходов до технической спелости растения:

1) раннеспелые – 45 – 60 дней;

2) среднеспелые – 60 – 90 дней;

3) позднеспелые – свыше 90 дней.

Среди сортов выделяют репу салатную (кокабу) и листовую (кабуна или комацуна). У первой съедобны не только корнеплоды, но и листья. Она обладает мягким вкусом. У второй разновидности репы в пищу можно употреблять только листья.

Описание различных сортов репы представлено в таблице 18.

Таблица 18

Характеристика сортов репы по группам

Агротехника

Для выращивания репы хороши плодородные и слабокислые почвы. Не растет репа на тяжелых глинистых почвах. При посадке в таких местах корнеплод поражается килой.

Для посадки репы надо выбирать участок, на котором в течение последних 2 – 3-х лет не росли растения семейства крестоцветных и производилось удобрение органическими веществами. Осенью, подготавливая место для посадки репы, можно внести в почву древесную золу в количестве 1 – 1,5 кг на 10 м^2 земли. Затем надо разделить землю на гряды. Непосредственно перед посадкой почву нужно прорыхлить. Если почва обедненная, то можно добавить азотистые и калийные удобрения, а также суперфосфат. Для улучшения вкуса репы в почву вносят поваренную соль из расчета 50 г на 10 м^2 Соль рассыпают по поверхности, а затем присыпают землей.

Чтобы получить ранний урожай, репу нужно сажать в конце апреля или в начале мая. Если растить репу для зимнего потребления, то посадку лучше всего делать с середины июля. Каждые 2 недели можно делать новые грядки с репой. Тогда всю осень можно будет планомерно получать новый урожай и заготовить репу на зиму. В закрытом грунте этот корнеплод не выращивают.

Перед посадкой семена репы подготавливают таким же образом, как и семена редиса. Можно предварительно замочить их на 3 мин в горячей воде температурой +45 – 50 °С. Семена репы отличаются очень маленьким размером, поэтому перед тем как сажать, надо смешать их с песком, толченым мелом или опилками в соотношении 1 : 5. Это поможет равномерно засевать их в землю. Можно сделать ленты с семенами. Для этого семена наклеивают на полоски бумаги крахмальным клеем на расстоянии 8 – 10 см друг от друга. В этом случае всходы будут равномерными и не нужно будет их прореживать.

Репа, как и предыдущие корнеплоды, нуждается в рыхлении, прореживании и прополке.

Первое прореживание проводят тогда, когда у растения появятся первые настоящие листочки. Частые всходы прореживают, оставляя между ростками по 6 – 8 см. Затем осторожно рыхлят между рядами и заодно удаляют сорные растения.

Нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала, иначе корнеплоды вырастут деревянистые, невкусные.

Это растение относится к влаголюбивым. Его семенам для набухания и прорастания необходимо 50 – 60 % влаги от собственной массы. Чтобы урожай репы был хорош, ее нужно сажать во влажную почву при высокой влажности воздуха. Если почва слишком увлажнена и в ней застаивается вода, то это тоже плохо, так как при таких условиях к корням не поступает воздух.

Хороший полив репы через 15 – 20 дней после появления всходов способствует бурному росту листьев и корнеплодов. Полив репы за 1 месяц до уборки урожая повышает его. Если в течение всего сезона репу достаточно поливать, то ее корнеплоды будут сочные и нежные на вкус.

Редис

Общая характеристика культуры

Редис – однолетнее растение, имеющее мясистый корнеплод, форма которого может быть конической, продолговатой или шаровидной. Варьируется и окраска корнеплодов редиса – она может быть белой, желтой, розовой и красной. Мякоть снежно-белая или желтоватая (рис. 41), очень нежная и сочная, с более или менее острым вкусом.

Рис. 41. Редис

Лировидные листья редиса образуют розетку. Они, как правило, разделены (редко встречаются цельные или зубчатые по краю листья). Цветки редиса белые, розовые или бледно-сиреневые. Они появляются на 50 – 70-й день после посева и имеют по 4 лепестка. Плод редиса – стручки длиной 2,5 – 7,5 см. Их характерное свойство – не растрескиваются. Семена редиса округлой неправильной формы, светло– или темно-коричневой окраски. Они в течение 3 – 4-х лет сохраняют свою всхожесть.

Редис восполняет запас витаминов и минеральных веществ в организме, а также богат растительной клетчаткой, которая улучшает функцию кишечника и помогает справиться с запорами. Этот корнеплод, обладающий неповторимым вкусом, широко используется в салатах. В редисе содержатся витамины С, группы В, РР. В его корнеплодах много минеральных веществ: калий, натрий, кальций, магний, железо и фосфор. Редис способствует укреплению иммунитета, повышает уровень гемоглобина в организме, активизирует обмен веществ и стимулирует пищеварение.

Редис не рекомендуется при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как в его корнеплодах содержатся раздражающие вещества.

Это растение надо рыхлить и при необходимости удалять сорняки. Корнеплод растет быстро и сорняки не успевают заполонить его.

В мексиканском городке Оаксака незадолго до наступления нового года проходит праздник – Ночь редиса. Все желающие могут поупражняться в искусстве вырезать из редиса различные фигурки и составлять тематические композиции.

Первое рыхление проводят до появления всходов. Оно направлено на разбивание поверхностной земляной корки. Это облегчает росткам редиса выход на поверхность. Первое рыхление неглубокое (на 2 – 3 см), второе более глубокое (на 5 – 6 см). Рыхлая почва позволяет воздуху проникнуть к корням растения и повысить урожайность. Одновременно подсыпают землю к центру борозды с растениями.

Рекомендуется рыхлить редис после каждого полива и дождя. После того как листья растения разрастутся, рыхление уже невозможно.

Единичные сорняки для редиса не страшны.

Сорта

Чтобы редис присутствовал на вашем столе с весны до осени, нужно не только его правильно сажать, но и правильно выбирать сорта. Желательно выбирать те сорта редиса, которые устойчивы к стрелкованию – только в этом случае вы будете регулярно получать крупные сочные корнеплоды. В настоящее время существует много сортов редиса, которые устойчивы к цветушности. Их можно сажать в течение всего лета. Раннеспелые сорта обычно хорошо переносят понижение температуры окружающей среды и подходят для весеннего засева.

В зависимости от сроков подрастания корнеплодов, редис подразделяют на:

5) раннеспелый – 20 – 25 дней от посадки до сбора урожая;

6) среднеспелый – 25 – 30 дней от посадки до сбора урожая;

7) позднеспелый – 30 – 45 дней от посадки до сбора урожая. Разные сорта редиса приведены в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика сортов редиса по группам

Агротехника

Редис относится к первым овощам, высаживаемым в огородах по весне. Он быстро вырастает в Средней полосе России. Именно за это его полюбили дачники, которым хочется весной поскорее получить свежие овощи.

Редис любит свет и солнце, но если световой день становится продолжительнее 13 – 14 ч, то его корнеплоды плохо растут. Редис можно сажать вместе с другими овощными культурами. Например, его семена можно добавить к семенам моркови, пастернака, лука-чернушки. Редис хорошо растет вместе с огурцами, тыквой, капустой, горохом, картофелем, луком.

Прежде чем сажать редис, необходимо подготовить почву. В нее весной нужно внести золу и добавить азотные удобрения.

Семена редиса сохраняют свои свойства на протяжении 4 – 6 лет. В течение этого срока они хорошо всходят. Начинают сажать редис ранней весной и продолжают подсаживать далее каждые 10 дней или 2 недели. Таким образом можно обеспечить себя полезным овощем на все лето.

В июне, когда день наиболее длинный и редис растет в куст, корнеплод не формируется. Чтобы искусственно сократить световой день, можно перед заходом солнца накрывать редис светонепроницаемой пленкой. А утром снимать ее на пару часов позднее, чем восход солнца. Так световой день для редиса станет короче. Если вы решили воспользоваться этим советом, то не забудьте чаще поливать редис в вечернее время, так как под пленкой создается повышенная температура и влаги растению нужно больше.

Перед посадкой семена редиса замачивают. Для этого используют взвесь золы (1 ч. л. на 1 л теплой воды). Затем в течение суток семена выдерживают во влажном месте. Для этого можно завернуть их в лоскут влажной ткани.

При ранней посадке семена заделывают в землю на глубину 1 – 2 см. При посеве в течение лета семена сеют на глубину до 4 см. Перед посадкой почву увлажняют, а после высевания семян ее уплотняют.

Не стоит размещать семена слишком близко друг к другу. Расстояние между семенами редиса должно быть 5 см, а ряды должны находится друг от друга на расстоянии 15 – 20 см. Выращивать редис можно не только в огороде, но и на балконе или подоконнике. Для этого его сажают в ящики с землей.

После того как редис даст урожай и место освободится, можно посадить на нем цветную капусту. Таким образом, получатся с одной грядки два урожая разных овощей.

Редис идеально сочетается с другими овощами, зеленью и молочными продуктами. Такие салаты заправляют сметаной, творогом, кефиром. Это кладезь витаминов и минералов, особенно после зимы.

Редис хорошо растет в земле после бобов, огурцов, томатов, картофеля. Не стоит его сажать там, где росли турнепс, репа и редька, а также капуста, кресс-салат, хрен и дайкон.

У этого растения очень активно растут листья и корнеплоды. Поэтому поливать его начинают сразу после посева. Для набухания семян и роста редиса необходимо много влаги.

Для сохранения влаги в земле, сразу после посева семян, землю прикатывают валиком или прихлопывают ладошкой. После этого растение максимально использует влагу, содержащуюся в почве, и дает дружные всходы.

Редис поливать нужно постоянно. Если погода засушливая, то это делают каждые 2 – 3 дня. При жаркой погоде редис поливают даже по 2 раза в день – утром и вечером. Обязательно нужно после этого рыхлить почву, иначе образуется воздухонепроницаемая корка.

Периодически надо делать проверку – на какой глубине в почве сохраняется влага. У редиса короткий корнеплод, но всасывающие питательные вещества и влагу корни находятся на глубине 30 см. Поэтому влага должна находиться в почве именно на этом уровне.

Увлажнение поверхностного слоя земли приводит только к росту сорных растений. Чтобы правильно полить редис, нужно делать это в несколько этапов. Воду льют из лейки в 2 – 3 приема, для того чтобы она постепенно пропитывала толщу земли все глубже и глубже. Лучше всего делать это вечером, после 18 ч.

Фасоль

Общая характеристика культуры

Фасоль относится к однолетним травянистым растениям. Ее высота может быть различной, в зависимости от сорта. Карликовые растения достигают в высоту не более 50 см, а со вьющимся стебелем – до 3 м. Стебель у фасоли сильноветвящийся, покрытый редкими волосками. Листья расположены на длинных черешках, по строению парноперистые. Цветки фасоли располагаются группами, на длинных цветоножках, по 2 – 6 шт. Их окраска варьирует от белой до темно-красной и фиолетовой. Плодом фасоли является боб. Его размеры в длину достигают 5 – 20 см, он может быть прямым или с изгибом. По цвету плоды бывают однотонными или окрашенными мозаично, крапчато, пятнисто. Бобы обычно используют в пищу, а створки от них – в лечебных целях.

Интересные факты: употребление фасоли в пищу улучшает мужскую потенцию, если вам приснилась фасоль – это к исполнению желания, если приснилось, что вы собираете урожай фасоли, то это к приятной встрече.

В фасоли содержатся различные полезные вещества. В ней много белков, углеводов, органических кислот, присутствуют витамины С и группы В.

Сорта

Сорта фасоли отличаются большим многообразием. В зависимости от строения плодов, они подразделяются на лущильные, полусахарные, сахарные и спаржевые. Более ценными являются сахарные сорта фасоли. Их используют в пищевой промышленности. Они не имеют в створках кожистой пленки и консервируются в цельном виде.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта фасоли подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая начинается через 65 дней после посева;

2) среднеспелые – урожай собирают через 75 – 85 дней после посева;

3) среднепоздние – плоды готовы к употреблению через 85 – 100 дней после посева.

Различные сорта фасоли описаны в таблице 20.

Таблица 20

Характеристика сортов фасоли по группам

Агротехника

Для фасоли оптимальна почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Эта культура нетребовательна, например, переносит небольшое затенение, но не любит ветров, поэтому под нее лучше отводить защищенные участки. Не выносит фасоль и внесение свежего навоза. На такие грядки высаживают фасоль не ранее чем через 2 года.

При осенней перекопке вносят в почву фосфорно-калийные удобрения (азотные требуются только на истощенных землях). На плохо дренированных участках формируют для фасоли гряды и гребни.

Высевают семена, прошедшие подготовку, рядовым способом по схеме 10 – 15 × 50 см (ленточным двухстрочным или квадратно-гнездовым), причем в 2 срока: в конце мая, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, и через 10 – 14 дней после появления первых всходов. Глубина заделки определяется характером почвы и составляет 4 – 5 см для песчаных и супесчаных и 2 – 3 см для глинистых.

Успех при выращивании раннего картофеля определяется качеством посадочного материала. Если клубни мелкие, не прошли необходимую подготовку, это снижает урожай. Нельзя смешивать разные сорта, иначе всходы будут неравномерными.

Фасоль плохо переносит переувлажнение, поэтому поливают ее после закладки первой завязи (иначе завязи могут опадать).

В период бутонизации подкармливают фасоль фосфорно-калийным удобрением. В остальном уход не отличается от обычного и предполагает прополку и рыхление. Сахарные сорта на лопатку собирают через 7 – 10 дней после образования завязи, лущильные сорта – при пожелтении стручков.

Бобы

Общая характеристика культуры

Бобы относятся к однолетней травянистой культуре. Они имеют хорошо развитую корневую систему, прямостоячий стебель высотой 20 – 150 см. Листья имеют сложное парноперистое строение. Дольки листьев по форме продолговатые. Цветки бобов с венчиком мотылькового типа, белого цвета. Плодом являются бобы. Они цилиндрической формы, кожистые, в верхней части растения стоячие. Семена овальной формы, немного сплющенные, разные по цвету. Период цветения у бобов – май – июнь.

В бобах содержатся различные витамины: С, А, группы В, в том числе РР, фолиевая кислота. В них много минеральных веществ, особенно железа и фосфора. В бобах много белка, включающего незаменимые аминокислоты (аргинин, лизин, гистидин, метионин).

Сорта

Как современные, так и традиционные сорта бобов обладают отличными вкусовыми и питательными характеристиками. Они калорийнее картофеля. Их используют в кулинарии, для консервирования и замораживания. Адаптированные к определенным условиям сорта бобов могут произрастать почти везде. Бобы всех сортов являются медоносными растениями и обогащают почву азотом.

Сорта бобов подразделяются на северные и западноевропейские. Бобы северных сортов быстро доходят до технической и биологической спелости и подходят для регионов с умеренны климатом. Западноевропейские сорта хорошо переносят жару и подходят для юго-западных и центральных регионов России. По срокам созревания сорта бобов подразделяются на ранние, среднеспелые, поздние. Описание сортов бобов представлено в таблице 21.

Таблица 21

Характеристика сортов бобов по группам

Агротехника

Бобы с успехом можно выращивать на тяжелых глинистых почвах. Следует учитывать, что эта культура не переносит застойной влаги в почве. Рекомендуется почву удобрять навозом. Если сажать бобы на песчаных кислых почвах, то предварительно необходимо внести в них известь. На легкой почве с небольшим гумусным слоем бобы растут плохо, плоды у них мелкие. Весной, при перекапывании, в почву необходимо внести перегной (2 – 3 кг/м^2) и минеральные удобрения (на 1 м^2 10 – 15 г аммиачной селитры, 25 – 30 г суперфосфата и 10 г калия хлорида).

Для посадки бобов выбирают хорошо освещенные и обращенные к югу участки огорода. Хорошо, если ранее на этом месте росли огурцы, капуста, картофель или корнеплоды.

Бобы относятся к кулисным растениям. Они защищают от ветра теплолюбивые овощные культуры. Для подпорки высокорослых сортов бобов необходимо установить шпалеры. С их помощью бобы могут создать защитную полосу высотой 1,5 – 1,8 м для других растений.

Посев семян производят в конце апреля или начале мая. Между рядами бобов делают расстояние 55 – 60 см. В ряду расстояние между растениями составляет 8 – 10 см. Семена заделывают в тяжелую почву на глубину 4 – 5 см, а в легкую – на 8 см. Бобы можно сажать по краю грядок с огурцами или томатами. При таком соседстве бобы в меньшей степени поражаются тлей.

Семена бобов можно сажать ленточным способом. Расстояние между лентами делают 50 – 60 см, между растениями оно получается 10 – 12 см.

Бобы нужно часто поливать и подкармливать. Это начинают делать сразу после появления всходов и продолжают до того, как наступит техническая спелость у нижних бобов. После появления всходов почву между рядами растений необходимо рыхлить. Во время второго и третьего рыхления растения окучивают.

Бобы начинают собирать через 8 – 10 дней после формирования завязи. Створки бобов должны быть сочными и мясистыми, а семена в них диаметром не более 1 см и молочной спелости. Бобы собирают руками каждые 3 – 6 дней. Лучше всего делать это ранним утром. При жаркой погоде бобы быстро начинают увядать и теряют товарный вид. Сначала собирают урожай в нижней части растений.

Горох

Общая характеристика культуры

Горох относится к однолетним растениям. Корневая система стержневая. Корни проникают в землю на глубину до 1 м. У него полый стебель, полегающий, длиной от 40 см до 2,5 м. Листья у гороха сложного строения – перистые. Они могут быть светло– и темно-зелеными. Растение имеет усики, которыми цепляется за опоры и поддерживает свой стебель. Цветки с венчиком мотылькового типа, двуполые и самоопыляющиеся. По цвету они беловато-розовые, розовые. Плодами гороха являются бобы, расположенные в стручках длиной 3 – 15 см. Цветение происходит с июня по июль.

В горохе присутствуют полезные вещества. В нем много белков, содержащих незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, цистин). Также в горохе есть крахмал, растительные жиры, витамины С, А, группы В, в том числе РР, фолиевая кислота. В его составе присутствуют и минеральные вещества – калий, кальций, железо, фосфор.

Сорта

Овощные сорта гороха подразделяются на две группы: лущильные и сахарные. Сахарный горох используют в пищу в цельном виде, горох лущильных сортов очищают от створок. Горох сахарных сортов более подвержен воздействию болезней и вредителей, для него нужны особые условия произрастания.

У гороха семена могут быть округлыми и морщинистыми (мозговыми). Мозговые сорта гороха в меньшей степени накапливают крахмал, они более продолжительное время остаются сахаристыми. К тому же они не развариваются. Их используют для консервирования.

По срокам наступления технической спелости сорта гороха подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая начинается через 45 – 60 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – сбор урожая начинается через 60 – 80 дней после появления всходов;

3) позднеспелые – урожай начинают собирать через 80 и более дней после появления всходов.

Различные сорта гороха представлены в таблице 22.

Таблица 22

Характеристика сортов гороха по группам

Агротехника

В целом горох относится к неприхотливым культурам. Тем не менее, он не любит кислых почв и затенения.

Осенняя подготовка почвы не имеет каких-либо особенностей и состоит из перекопки и внесения основного удобрения.

Поскольку горох подвержен поражению вредителями, семена культуры должны пройти предпосевную подготовку. Высевают горох в виде двухстрочной ленты по схеме 4 – 6 × 20 × 50 см.

Своевременный полив – залог хорошего урожая. Наличие влаги особенно важно при прорастании семян. Поливают посевы обильно через 10 – 15 дней.

Гороху необходимы фосфорно-калийные удобрения, азотные требуются в случае истощенных почв. Проводят первую подкормку, когда высота растений дойдет до 10 – 15 см, вторую – через 2 – 3 недели после первой, причем раствором менее концентрированным.

Горох хорошо реагирует не только на подкормки, но и на рыхление и прополку. Кроме того, посевы необходимо обеспечить шпалерой или другими опорами.

Убирают сахарные сорта через 8 – 10 дней после цветения, лущильные – по достижении той кондиции, которая характерна для сорта, но не доводя до появления на стручках белой сетки, указывающей на то, что горох переспел.

Тыква

Общая характеристика культуры

Тыква относится к однолетним стелющимся растениям. Корневая система у нее хорошо развита и уходит глубоко в землю. Стебель вьющийся, с жестким опушением, имеет длинные усики. Листья у тыквы большие, пятилопастные. Цветки ярко-желтого цвета, расположены по одному в пазухах листьев, однополые. Плодом является большая ягода шаровидной или продолговатой формы. Период цветения – июнь – август.

Тыква содержит большое количество полезных веществ. В ней много сахаров (сахароза, глюкоза, фруктоза), органических кислот (лимонная, винная, яблочная), пектинов. В тыкве есть витамины С и группы В. Также в ее состав входят минеральные вещества – калий, кальций, железо, фосфор, медь, фтор. Семена тыквы содержат, кроме перечисленных веществ, витамины А и Е, цинк и растительные масла.

Сорта

Большая часть сортов тыквы подходит и для столовых, и для кормовых целей. Однако существуют и такие, которые имеют универсальное использование. Они отличаются высокой урожайностью, но менее хорошими вкусовыми качествами, в них содержится меньше каротина и сахаров.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта тыквы подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая через 100 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – урожай собирают через 100 – 120 дней после появления всходов;

3) поздние – сбор урожая через 120 дней и более после появления всходов.

Различные сорта тыквы описаны в таблице 23.

Таблица 23

Характеристика сортов тыквы по группам

Агротехника

Почвенные условия такие же, как для кабачка и патиссона. Кроме того, тыква удается и на кислых почвах.

Несмотря на то, что тыква переносит небольшое затенение, предпочтительно выращивать ее на хорошо освещенных участках (в ней образуется больше сахаров, что положительно сказывается на вкусе плодов).

Основное удобрение вносят при осенней подготовке почвы, весной распределяя его по лункам (примерно по 0,5 ведра смеси органических и минеральных удобрений на растение).

Тыква – растение теплолюбивое, поэтому сеют семена, когда температура почвы поднимется до +14 °С. Культуру можно возделывать и через рассаду, как и другие тыквенные.

При высадке и посеве в открытый грунт практикуют квадратный способ или одиночный, поскольку тыква имеет разветвленную поверхностную корневую систему. Для нормального питания ей требуется не менее 1,5 – 2 м^2 на растение. При нехватке площади высаживают тыкву вдоль заборов, используя последние в качестве шпалеры.

Уход за тыквой заключается в регулярных поливах, подкормках (методика та же, что и для кабачка), прополках, прищипывании плетей после закладки на них двух или трех плодов. Чтобы они не загнили от влажной почвы, подкладывают под тыквы какой-либо подручный материал, а висящие на заборе помещают в сетки или подставляют под них опоры.

На хранение убирают плоды после первого заморозка.

Дыня

Общая характеристика культуры

Дыня является однолетним травянистым растением. Корневая система у нее стержневая. От главного корня отходят боковые мелкие корешки. Наибольшая часть корней расположена в поверхностном слое земли. При благоприятных условиях развития корень может проникать вглубь на 2 – 2,5 м. Дыня имеет длинный ползучий стебель. Он округлый с гранями, в длину вырастает до 2,5 – 3 м, имеет жестко-волосистое опушение. От основного побега отходят боковые побеги. Листья у дыни очередного расположения, на длинных черешках, которые, как и стебель, имеют грани и опушение. Листовая пластинка различается у разных сортов дыни. Она может быть цельной или разрезной. Края листьев могут быть ровными или зубчатыми. По форме листья округлые или сердцевидные. Их размер может варьировать от мелкого до крупного. По окраске листья бывают серо-зелеными, светло-зелеными и темно-зелеными, с жестким или мягким опушением.

Цветки имеют пятичленный околоцветник. Венчик воронкообразной формы, лепестки у него спаяны между собой и с чашечкой. Их диаметр составляет 2 – 6 см. Цветки имеют желтую окраску и густое опушение. Они подразделяются на женские, мужские и двуполые.

В дыне присутствует множество полезных веществ: сахара, пектиновые вещества, витамины С, А, группы В, в том числе РР и фолиевая кислота. Из минеральных веществ в ней содержатся калий, кальций, марганец, железо, цинк, фтор, хлор, фосфор, сера, кобальт, медь, йод.

Сорта

Дыня у многих людей ассоциируется со Средней Азией. Там наиболее благоприятные условия для выращивания этой культуры. Однако сейчас выведено множество сортов дынь, которые можно с успехом выращивать в Средней полосе России и Нечерноземье.

На этих территориях рекомендуется выращивать ранние сорта дынь. Они с не очень крупными плодами, не отличаются высокой урожайностью, хранятся непродолжительно. Однако успевают вызревать в более прохладном климате.

По срокам достижения технической спелости сорта дынь подразделяются на:

1) ранние – от появления всходов до сбора урожая проходит 60 – 70 дней;

2) среднеранние – сбор урожая проводят через 70 – 80 дней после появления всходов;

3) среднеспелые – урожай собирают через 80 – 90 дней после появления всходов;

4) поздние – урожай собирают через 100 и более дней после появления всходов.

Различные сорта дыни описаны в таблице 24.

Таблица 24

Характеристика сортов дыни по группам

Агротехника

Дыня предпочитает легкие почвы, в которые внесены органические удобрения. Под ее выращивание необходимо отбирать хорошо прогреваемые участки земли. Выращивают дыню рассадным способом. Успешно растет она на тех местах, где ранее росли капуста, бобовые и картофель.

В Средней полосе России для дыни выбирают хорошо прогреваемые участки, которые защищены от ветра. В южных районах для дыни необходимы плодородные почвы, с хорошей проницаемостью для воды и воздуха, с поливом. Под эту культуру подходят нейтральные почвы с большим гумусным слоем. После растения-предшественника почву вскапывают на глубину 25 – 27 см, вносят в нее удобрения – торф или перепревший навоз. Если почва суглинистая, то на каждый м^2 площади добавляют 0,5 ведра речного песка.

Весной почву, предназначенную для посадки дыни, боронуют. При этом вносят в нее минеральные удобрения (35 – 40 г суперфосфата и 15 – 20 г калийной соли на 1 м^2). Перед посадкой дынной рассады участок удобряют азотными удобрениями (15 – 20 г на 1 м^2). Землю после этого разравнивают. Если по осени ее не удобряли навозом, то можно заложить его весной.

Для посева отбирают наиболее крупные семена двух– или трехлетней давности. Из них обычно формируются мощные растения, которые имеют в основном мужские цветки. Семена предварительно 12 ч выдерживают в растворе борной кислоты и сернокислого цинка. В Средней полосе России семена перед посадкой необходимо предварительно закалить.

После посева семян гряды поливают теплой водой и накрывают пленкой. Для этого предварительно устанавливают проволочный каркас. При этом необходимо оставить щель, чтобы не допустить перегревания воздуха. Семена в ряду закладывают на расстоянии 35 – 40 см друг от друга. По мере подрастания всходов, пленку приоткрывают все больше. Как только появятся цветочные почки на растении, пленку убирают. Вытягивающиеся плети дыни необходимо прищипывать, за исключением двух-трех. Верхушки плетей удаляют в июле. Обычно к этому сроку на дыне имеются завязи размером с гусиное яйцо. На каждом растении оставляют только 3 – 4 плода.

При появлении завязи необходимо сделать подкормку растения. Для этого используют 16 – 20 г сульфата аммония, 25 – 30 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 10 л воды. Подкормку вносят каждые 2 недели. При этом органические удобрения чередуют с минеральными. После их внесения необходимо полить растения.

В Нечерноземье при посадке семенами дыня не успевает вызревать за лето. Поэтому рекомендуется сажать ее рассадой. Для выращивания рассады используют торфопесчаные или с добавлением торфа и древесных опилок кубики земли. Рассаду выращивают в парниках и теплицах. В каждый кубик грунта сажают по 2 – 3 семечка. Их заделывают на глубину 4 – 5 см. Сверху грунт присыпают песком (слоем 1,5 – 2 см), для полива используют теплую воду.

До того как появятся всходы, температуру воздуха в укрытии поддерживают на уровне 20 – 24 °С, в ночные часы – 16 – 18 °С. После появления всходов ее на 3 – 4 дня понижают до 17 – 18 °С. Это защищает растение от вытягивания стебля. Затем температуру воздуха повышают до 25 °С.

Полив рассады должен быть умеренным и не слишком частым. Через неделю после того как появятся всходы, в каждом кубике грунта оставляют по одному растению. Как правило, удаляют менее развитые ростки. При появлении трех настоящих листьев растения прищипывают. За неделю до пересадки рассады в открытый грунт число поливов сокращают, усиливают вентиляцию воздуха. Парники оставляют открытыми сначала днем, а затем и на ночь. Необходимо также сделать подкормку растений (4 г калийной соли, 5 г суперфосфата, 16 г сульфата аммония на 10 л воды).

Рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 23 – 25 дней. Весенние заморозки обычно к этому времени проходят. Предварительно подготавливают лунки. Дыня очень плохо реагирует на пересадку, поэтому делать ее нужно очень осторожно. Рассаду берут вместе с кубиками грунта, на лопате. Необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить корни. Высаживают рассаду по схеме: 70 × 70 см, 100 × 50 см, 140 × 70 см. После пересадки почву прижимают и поливают теплой водой. Необходимо предусмотреть затенение от прямых солнечных лучей.

Уход за дыней заключается в рыхлении почвы, поливах и подкормке растений. Первый раз почву рыхлят сразу после пересадки рассады. Делают это в междурядьях на глубину 10 – 15 см, а в грядах – на 6 – 8 см, затем почву рыхлят на глубину 8 – 10 см. При появлении боковых плетей растения окучивают.

Поливать дыню нужно теплой водой и очень осторожно, чтобы она не попала на листья и побеги.

Ранние сорта дыни в условиях Черноземья начинают спеть в начале августа. Их уборку производят выборочно, по мере созревания. До наступления заморозков дыню необходимо убрать в сухое помещение, где она дозреет.

Арбуз

Общая характеристика культуры

Арбуз – однолетнее травянистое растение. Корневая система у него стержневая, с большим числом боковых корней. Длина главного корня около 1 м. Стебли у этого растения тонкие, с гранями, разветвленные. Они вьющиеся и достигают в длину 4 м. Молодые побеги имеют мягкое опушение. Листья у арбуза очередно расположены на длинных черешках, треугольно-яйцевидного очертания. Их пластинки шероховатые, сложного строения. У основания стебля листья сердцевидные.

Цветки арбуза однополые, в диаметре достигают 2 – 2,5 см. Венчик у них серовато-желтый, воронкообразный. Плоды у арбуза отличаются по форме, цвету и другим характеристикам в зависимости от сорта. Цветение у растения отмечается в летние месяцы, созревание плодов – в августе – сентябре.

В арбузах содержится много воды, сахаров, органических кислот. В них есть витамины А, С, Е, группы В, в том числе РР, а также бета-каротин. Из минеральных веществ в арбузах присутствуют калий, кальций, магний, железо, фосфор.

Сорта

Современные сорта арбузов возможно выращивать не только в южных регионах. У них более короткий срок созревания. В условиях Средней полосы России вызревают ранние сорта. Арбузы могут быть с тонкой и толстой коркой. Чаще всего на рынке можно приобрести толстокорые арбузы. Они отличаются хорошей транспортабельностью и лежкостью.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта арбузов подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая начинается через 70 – 85 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – урожай готов через 85 – 100 дней после появления всходов.

Различные сорта арбузов описаны в таблице 25.

Таблица 25

Характеристика сортов арбузов по группам

Агротехника

Оптимально, если есть возможность отвести под арбуз южный, хорошо освещенный склон. Наилучшими являются рыхлые супесчаные почвы (тяжелые глинистые категорически не подходят), в суглинки необходимо добавить компост или перепревшие опилки, чтобы улучшить водопроницаемость и аэрированность грунта. Вносят стандартные порции удобрений в зависимости от питательности почвы (свежий навоз исключается, используют перегной или компост 4 – 5 кг на 1 м^2; из минеральных удобрений – суперфосфат (25 г), сульфат калия (20 г) на 1 м^2).

В местностях с непродолжительным летним периодом выращивают арбуз только через рассаду, для которой сеют семена, прошедшие предпосевную подготовку, в индивидуальные емкости. Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть 20 – 25 дней. Высаживают растения в открытый грунт по схеме 60 – 70 × 80 – 100 см, когда минует риск возвратных весенних заморозков (в конце апреля – начале мая), желательно накрыть их прозрачными индивидуальными укрытиями.

В процессе ухода за растениями умеренно поливают их, не давая почве пересыхать. Кроме того, потребуется дважды подкормить: перед бутонизацией (органическими и минеральными удобрениями) и во время массового плодоношения (фосфорно-калийными удобрениями). Агротехника арбуза предполагает прополку, рыхление и прищипку плетей, как только их длина достигнет 1 м. На каждой плети надо оставить не более 4 – 5 плодов.

Убирают урожай по мере созревания арбузов.

В Средней полосе выращивают арбузы в условиях либо защищенного грунта, либо в открытом грунте, накрыв пленкой врасстил.

Лук

Общая характеристика культуры

Лук относится к двулетним и многолетним растениям. Корневая система у лука мочковатая. Луковица состоит из видоизмененных листьев. Зеленые листья трубчатые или плоские. Все листья расположены на коротком стебле (донце). Мелкие цветки собраны в простые или шаровидные зонтичные соцветия, которые располагаются на цветоносной стрелке. Соцветия могут иметь воздушные луковицы (бульбочки). Окраска цветков различная. Семена лука твердые, мелкие, черные.

Лук содержит множество полезных веществ. В нем находятся витамины С, Е, группы В, органические кислоты. Из минеральных веществ в нем содержатся калий, кальций, магний, железо, фосфор, цинк, фтор, марганец.

Сорта

Существует множество видов и сортов лука. Наиболее распространенными являются следующие виды: репчатый, шалот, многоярусный, порей, батун, шнитт.

Репчатый лук хорошо всем известен. Лук-шалот похож на него, но более сладкий на вкус. В гнезде у него несколько луковиц. Этот сорт выращивают из семян и мелких луковиц. Его сажают для получения зелени. Лук-шалот можно сажать между рядами картофеля. Урожай собирают по мере созревания.

Многоярусный лук относится к морозоустойчивым многолетним растениям. Он размножается делением гнезда и бульбочками. Этот вид рано прорастает весной и используется для получения зелени.

Лук-порей относится к двулетним растениям, отличающимся холодостойкостью. У него формируется ложный стебель – видоизмененная луковица. Сажают его рассадой. Для хранения на зиму у лука подрезают корни на расстоянии 2 – 3 см от донца, листья удаляют. Хранить его можно в погребе, причем только вертикально, в течение 2 – 3-х месяцев.

Лук содержит больше сахаров, чем яблоки и груши. Он является хорошим сжигателем жиров, поэтому его используют в составе луковых диет для похудения. Основным блюдом таких диет является луковый суп.

Лук-батун является наиболее холодостойким. Его выращивают для зелени. На одном месте он может расти несколько лет. В течение одного года он дает 2 – 3 урожая. Сажают его семенами в июне – июле. Луковицами батун можно рассаживать осенью.

Лук-шнитт является холодостойким многолетним растением. Выращивают его для получения зелени. Размножается он семенами и отделением луковиц. Это растение часто используют как декоративное, так как у него красивые цветы фиолетовой окраски.

Все луковицы по размеру и весу подразделяют на:

1) мелкие – масса до 50 г;

2) средние – масса 50 – 100 г;

3) крупные – масса более 100 г.

Сорта лука по числу луковиц в гнезде подразделяют на:

1) малогнездные – 1 – 2 шт.;

2) среднегнездные – 3 – 4 шт.;

3) многогнездные – более 4 шт.

По вкусовым характеристикам сорта лука подразделяются на:

1) полуострые;

2) острые;

3) сладкие.

Полуострые сорта репчатого лука снаружи покрыты небольшим количеством чешуйчатых листьев. Луковицы у них менее плотные, чем у острых сортов, и часто травмируются при уборке. Используют полуострые сорта лука в основном в кулинарии. Они характеризуются средней лежкостью. Эти сорта вырастают за один сезон, урожайные, но их выращивание более длительное.

Лук острых сортов является ранним. Он менее урожайный. Отличается продолжительностью хранения. В нем содержатся в большом количестве сахара и эфирные масла. Репчатый лук, относящийся к острым сортам, имеет несколько слоев чешуйчатых листьев, поэтому его можно убирать с полей механизированно.

Сладкие сорта лука отличаются высокими вкусовыми качествами. Они дают большой урожай, но выращивают их в южных районах.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта лука подразделяют на:

1) ранние – от момента всходов проходит 90 – 100 дней;

2) среднеспелые – от появления всходов проходит 100 – 120 дней;

3) поздние – более 120 дней после появления всходов.

Различные сорта лука описаны в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика сортов лука по группам

Агротехника

Главные условия выращивания лука – это рыхлая питательная почва, умеренная влажность, чистота от сорняков.

Особенность прорастания луковых семян заключается в следующем: зародыш лука – это семядоля, почечка и корешок. И все это погружено в питательную ткань. Из этой ткани он выступает в виде петельки. Если посеять его глубоко в плотную почву, он будет в состоянии прорасти.

Важнейший прием ухода за луком – рыхление почвы. Почву рыхлят в течение всего периода выращивания.

Для того чтобы получить лук-севок, семена лука в течение 3 – 5 дней выдерживают в воде. Сеют их весной, густо (расстояние между рядами 8 – 10 см). На 1 м^2 сеют 10 – 15 г семян, в результате всходы появляются друг от друга на расстоянии 1 – 2 см. Густой посев останавливает рост луковичек и они успевают вызреть до осени. Только на очень плодородных почвах при редком посеве и влажном лете лук растет до поздней осени.

При достаточном поливе и подкормке листья лука вырастают длинными и довольно толстыми. Прореживая густые всходы, можно собрать до 2 кг лука-пера с 1 м^2.

Вызревший и просушенный севок хранят в сухом месте при температуре +15 °C. Если хранить его в подвале, где температура +1 – 3 °C, то весной при посадке он пойдет в стрелку и не образует нормальной луковицы.

Лук-репку выращивают из севка. Выращивают его на грядках, на ровной поверхности. Лук хорошо растет на песчано-перегнойных почвах и на склонах, а также подзолистых почвах. В первом случае предпочтение стоит отдать ровной поверхности, во втором – грядкам.

Если лук-севок не выращивается на собственном участке, а приобретается на стороне, то внимание следует обращать на его качество, сорт и пораженность болезнями.

На грядках лук можно сажать поперечными и продольными рядами, которые расположены на расстоянии 20 см друг от друга.

В ряду мелкий севок следует сажать на расстоянии 8 см, крупный – 12 см. На ровном участке лук сажают лентами по 2 строчки. Расстояния в ряду те же, что и на грядках. Сажают лук неглубоко, чтобы была видна шейка луковицы.

Лук хорошо отзывается на подкормку и рыхление. Особенно важно, чтобы во время образования луковицы почва была рыхлой. Через 20 дней после посадки рекомендуется внести жидкое удобрение в виде навозной жижи, разбавленной в 10 раз. Также можно внести птичий помет, разбавленный в 12 – 16 раз. На 1 м^2 используют одну лейку жидкого удобрения. Такой полив повторяют каждые 20 дней.

Для выращивания лука из семян семена предварительно замачивают на 3 – 5 дней, пока не наклюнутся. Затем их сеют в сырую землю. Если же почва сухая, то перед посевом бороздки поливают.

После того как семена были посеяны, бороздки посыпают компостом или перегноем. Семена заделывают на глубину 1 – 1,5 см.

Лучше всего сеять семена лука с конца апреля до 10 мая. После того как появятся всходы, проводят прорывку на 1 – 2 см, через 25 дней – вторую, уже на 4 – 6 см. Прорванный лук готов к употреблению.

Спустя 10 – 20 дней лук прорывают еще раз. При окончательном прореживании между растениями оставляют 2 – 3 см. Таким образом, за 1,5 – 2 месяца получают лук-перо, а потом лук с молодой головкой.

Уход за луком заключается в регулярной борьбе с сорняками, рыхлении и удобрительном поливе. Недостатком лука-репки, выращенного из семян, является его рост до самой уборки. Только при сухой теплой осени такой лук может вызреть. Вызревший лук хорошо хранится.

Для того чтобы вырастить лук рассадой, семена сеют в ящики в начале апреля на расстоянии 2,5 – 3 см друг от друга и ряд от ряда. Как только появятся всходы, лук выносят на свежий воздух, на хорошо освещенное место. Через 30 – 40 дней рассаду высаживают в грунт на те же расстояния, что и севок, и на ту же глубину, что была в ящиках. Ухаживают так же, как и за севком.

В основном рассадным способом выращивают сладкие луки, лук-порей, полуострый лук.

Шнитт-лук и лук-батун – это неприхотливые многолетние луки. Они хорошо растут на перегнойно-суглинистых почвах, размножаются делением куста и семенами.

Семена высевают в конце апреля – начале мая и в конце июля – начале августа. Сеют на грядки или ровную поверхность. На ровную поверхность их сеют двухстрочными лентами. Расстояние между строчками 20 см, между лентами – 35 см. Семена заделывают на ту же глубину, что и лук-репку.

Размножение делением куста лучше всего проводить ранней весной. Сажают ростки двухстрочными лентами на ровной поверхности или на грядах. В последнем случае их сажают поперечными рядами. Расстояние между рядами 20 см, между растениями – 5 см.

В пищу употребляют молодые листья. При сборе их обрезают у самой земли. Лук-батун выкапывают из грядки осенью и прикапывают в посевной ящик, который убирают в подвал. В течение осенне-зимнего периода ростки пересаживают в горшочки на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Горшки ставят на окно. Лук быстро укореняется и уже через 25 дней получается вкусное перо.

Чеснок

Общая характеристика культуры

Чеснок относится к однолетним растениям. У него мочковатая корневая система. Луковица имеет сложное строение и состоит из 2 – 50 долек, каждая из которых покрыта жесткой чешуей. По цвету луковицы встречаются белые, желтоватые, розово-фиолетовые, темно-фиолетовые. Листья плоские и длинные. Они имеют линейное жилкование, конец заостренный. Длина листьев достигает 30 – 100 см. Листья образуют ложный стебель. Мелкие цветки чеснока собраны в соцветие и располагаются на длинном цветоносе. Соцветие представляет собой шаровидный зонтик. Цветки могут быть белыми и беловато-розовыми. На них расположены воздушные луковички (бульбочки). Плодом чеснока является коробочка. Семян это растение не образует.

В чесноке содержится множество полезных веществ. В нем имеются витамины С и группы В, в том числе РР. В молодых листьях присутствует и каротин. В чесноке много минеральных веществ – калий, кальций, магний, молибден, марганец, кобальт, цирконий, селен, ванадий.

Сорта

Сорта чеснока подразделяются на нестрелкующиеся и стрелкующиеся. Первые являются более распространенными, у них в луковице находится большее число долек небольшого размера. По размеру луковицы подразделяются на:

1) мелкие – масса до 20 г;

2) средние – масса 20 – 30 г;

3) крупные – масса более 30 г.

По количеству долек луковицы делятся на:

1) малозубковые – менее 10 шт.;

2) среднезубковые – 10 – 15 шт.;

3) многозубковые – более 15 шт.

Сорта чеснока также подразделяются на яровые и озимые. Чеснок яровых сортов сажают ранней весной, а озимых – осенью. Озимый чеснок убирают с грядок через 100 – 110 дней после появления всходов. Уборку ярового чеснока производят на 2 – 3 недели позже.

Уборку чеснока проводят в зависимости от сорта:

1) ранние – через 75 – 90 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – через 90 – 110 дней после появления всходов;

3) поздние – через 110 – 120 дней после появления всходов.

Различные сорта чеснока описаны в таблице 27.

Таблица 27

Характеристика сортов чеснока по группам

Агротехника

Предпочтительна рыхлая плодородная почва с нейтральной реакцией. При осенней перекопке вносят смесь органических и минеральных удобрений.

Озимый чеснок отличается холодостойкостью, его посев начинается со второй половины сентября. Сажают зубчики рядовым способом по схеме 5 – 8 × 20 – 25 см при глубине заделки 3 – 4 см, мульчируют компостом или перегноем. Весной, когда появятся первые всходы (чеснок прорастает при температуре 3 – 5 °С), поливают, удобряют азотным удобрением и пропалывают грядки. При появлении стрелок выламывают их. Чеснок вызревает в конце июля – начале августа.

Яровой чеснок, в отличие от озимого, высаживают весной по схеме 5 – 6 × 20 – 25 см при заделке 2 – 3 см. Уход такой же, как и для озимого чеснока. Собирают урожай в конце августа – начале сентября.

В обоих случаях нельзя передерживать чеснок на грядке, поскольку это приводит к тому, что головки рассыпаются. При уборке выдергивают чеснок и сушат на грядке 5 – 6 дней, после чего обрезают ботву, сохранив шейку длиной 4 – 5 см.

Зеленные и пряные культуры

Петрушка

Общая характеристика культуры

Петрушка является двулетним растением. На первом году жизни у нее формируется розетка листьев, на втором появляется ветвистый стебель, достигающий в высоту 1 м. У петрушки стержневая корневая система. Главный корень хорошо развит, используется в пищу. На стебле располагаются соцветия-зонтики. Они состоят из мелких желтых цветков, которые могут быть двуполыми или женскими. Листья у петрушки темно-зеленого цвета. Они по форме дважды и трижды рассеченные, могут быть гладкими или гофрированными и располагаются для длинных черешках. Семена у этого растения серо-зеленого цвета, со специфическим запахом.

В листьях и корнях петрушки содержится большое количество витаминов и эфирных масел. В них находятся витамины С, Е и каротин (провитамин А). В семенах этого растения имеются растительные масла, в том числе эфирные, а также кумарины и флавоноиды.

Сорта

Сорта петрушки разделяются на корневые и листовые. Среди листовых сортов выделяют петрушку курчавую. Она мало распространена в нашей стране. Чаще всего у нас выращивают петрушку корневую. У растений этого сорта можно использовать в пищу и корнеплоды, и листья. У петрушки листовых сортов в пищу используют только листья.

В зависимости от сроков наступления технической спелости для листвы и корнеплодов, сорта петрушки подразделяются на:

1) ранние – 55 – 84 дней от полных всходов до технической спелости;

2) среднеспелые – 84 – 130 дней от полных всходов до технической спелости;

3) позднеспелые – 130 – 200 дней от полных всходов до технической спелости.

Различные сорта петрушки описаны в таблице 28.

Таблица 28

Характеристика сортов петрушки по группам

Агротехника

Для петрушки предпочтительны плодородные почвы, взрослые экземпляры переносят затенение.

При осенней перекопке вносят комплексные удобрения с преобладанием фосфорно-калийных солей.

На переувлажненных участках формируют гряды или укладывают дренаж.

Семена петрушки относятся к туго прорастающим, поэтому они должны пройти соответствующую подготовку. Высевают их рядовым способом по схеме 5 – 7 × 18 – 20 см, поверх мульчируют компостом.

Петрушка – культура холодостойкая, поэтому может зимовать на грядке.

В уход за растением входят умеренные поливы, подкормки фосфорно-калийными удобрениями при необходимости, прополка и рыхление междурядий.

Срезают листья в течение всего сезона, корнеплоды выкапывают до наступления заморозков.

Укроп

Общая характеристика культуры

Укроп – это однолетнее травянистое растение. Он имеет стержневую корневую систему. Стебель одиночный, прямостоячий, разветвляющийся в верхней части. В высоту он достигает 40 – 120 см. Листья у укропа трижды– и четыреждыперистые, нитевидные. Верхние листья имеют сидячее расположение, нижние – черешковые. Мелкие желтые цветки собраны в соцветия-зонтики. Их диаметр доходит до 15 см. Семена укропа плоские, имеют форму широкого овала или яйцеобразную. Период цветения – июнь – июль. Созревание плодов отмечается в июле – августе.

Листья укропа содержат большое количество витаминов – С и группы В, а также каротин. В растении имеются минеральные вещества – калий, кальций, железо, фосфор. Плоды укропа содержат растительные масла: петрозелиновую, олеиновую, линолевую и пальмитиновую кислоты.

Сорта

Сорта укропа отличаются по внешнему виду, ароматности и вкусу. Внешнее различие определяется по особенностям листьев (длине, ширине, окраске). Главное отличие сорта – сроки начала стеблеобразования. По этому признаку все сорта укропа подразделяются на:

1) ранние – от появления всходов до стеблеобразования проходит 35 – 40 дней;

2) среднеспелые – стеблеобразование начинается через 40 – 60 дней после появления всходов;

3) поздние – от появления всходов до начала стеблеобразования проходит 60 – 70 дней.

Различные сорта укропа описаны в таблице 29.

Таблица 29

Характеристика сортов укропа по группам

Агротехника

За исключением плодородия почвы, укроп не предъявляет никаких требований. Он растет практически на любых почвах, на освещенных местах хорошо, при небольшом затенении – неплохо, густая тень нежелательна.

При осенней перекопке вносят комплексное минеральное удобрение.

Сеют укроп рядовым способом по схеме 2 – 3 × 15 – 20 см, начиная с апреля (укроп отличается холодостойкостью, поэтому семена прорастают при +3 – 5 °С) и до июня, обеспечивая себя зеленью в течение всего сезона.

Уход за укропом включает регулярные поливы, прополку, рыхление, двукратные подкормки комплексным минеральным удобрением.

Срезают зелень по мере отрастания.

Щавель

Общая характеристика культуры

Щавель относится к многолетним травянистым растениям. У него стержневая корневая система. Прямостоячий стебель достигает в высоту 1 м, ребристый по форме, на его конце находится соцветие-метелка. Прикорневые листья расположены на длинных черешках, листовая пластинка у них цельная, по длине может вырастать до 20 см. На стебле листья почти сидячие, очередно расположенные. Цветки в соцветии у щавеля однополые. Они красноватого или розового цвета. Период цветения – май – июнь. Семена трехграные, черно-коричневого цвета.

В листьях и стеблях щавеля содержатся дубильные вещества, флавоноиды, витамины С, К, группы В, а также каротин. В них присутствует в большом количестве щавелевая кислота, железо, антрахинон.

Сорта

Щавель относится к ранним овощным культурам. Его листочки можно срывать уже через 18 – 25 дней после всходов. Сорта щавеля по срокам достижения товарных качеств подразделяются на:

1) ранние – 28 – 45 дней от появления всходов до сбора урожая;

2) среднеранние – 45 – 50 дней от появления всходов до сбора урожая. Различные сорта щавеля описаны в таблице 30.

Таблица 30

Характеристика сортов щавеля по группам

Агротехника

Щавель может расти на любых достаточно плодородных почвах. Он хорошо переносит кислые почвы, но не любит слабощелочные и щелочные. Лучше всего удается на суглинках и супесях, может расти не только на свету, но и в небольшом затенении.

При осенней подготовке почвы вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения.

Высевают щавель в 3 приема – весной, летом после скороспелых культур вроде редиса и салата и поздней осенью (семена не должны прорасти).

Щавель – растение холодостойкое, а в жару быстро зацветает, розетка листьев мельчает. Семена у щавеля очень мелкие, поэтому нельзя их сильно заглублять. Практика показывает, что их можно оставить на поверхности, а при поливе они сами погрузятся на небольшую глубину. Главное – при поливе не смыть их в одно место. Высевают щавель рядовым способом, выдерживая между рядами 25 см. При густом посеве прореживают растения, чтобы между ними осталось не более 6 – 7 см.

Чтобы щавель удался, он требует воды: если весной, пока почва влажная, можно не усердствовать, то летом требуются регулярные обильные поливы.

Если осенью под щавель почва была хорошо заправлена, то щавель не нуждается в подкормках, но для гарантии высокого урожая на следующий год после уборки листьев надо удобрить грунт раствором азотного удобрения.

В остальном щавель – культура неприхотливая, может довольствоваться прополкой и рыхлением почвы.

Срезают листья, когда они достигнут 8 – 10 см в длину. Когда появятся цветоносы, уборку следует приостановить, цветки срезать, чтобы не истощать растение. Примерно за 1 – 1,5 месяца убрать листья, чтобы под зиму растение не выпрело от оставшейся зеленой массы.

Салат

Общая характеристика культуры

Салат относится к однолетним травянистым растениям. У него стержневая корневая система и прикорневая розетка листьев. Форма, цвет и размеры листьев зависят от сорта растения и очень многообразны. При теплой погоде с увеличением продолжительности дня у салата вырастает стебель и образуются мелкие цветки.

В салате содержатся витамины А, Е, К, С, группы В. В нем также имеются минеральные вещества – калий, кальций, магний, кремний, сера, хлор, фосфор, бор, ванадий, марганец, медь, молибден.

Сорта

Сорта салата отличаются большим многообразием. Они подразделяются на листовые, полукочанные, кочанные и кресс-салат. Листовой салат готов к употреблению через 30 – 40 дней после посева, кочаный – через 50 – 90 дней. По срокам наступления технической спелости сорта салата подразделяются на:

1) ранние – урожай можно снимать через 30 – 40 дней после посадки;

2) среднеспелые – готовы к употреблению через 40 – 75 дней после посадки;

3) поздние – вырастают через 75 – 100 дней после посадки.

Различные сорта салата описаны в таблице 31.

Таблица 31

Характеристика сортов салата по группам

Агротехника

Салат – холодостойкое растение, может расти при температуре +5 °C. Всходы появляются на 5 – 7-й день. Молодые растения хорошо переносят заморозки до –6 °C. Салат – влаголюбивое и светолюбивое растение. В жаркую погоду быстро образует цветоносы. Если долгое время стоит высокая температура, а влажность воздуха и почвы при этом низкая, салат приобретает горечь.

Выращивать салат лучше всего на рыхлых перегнойных почвах с нейтральным рН; кроме того, он требователен к минеральному питанию.

Лучше всего выращивать салат на участке, где под предшественника был внесен навоз. Можно также внести навоз с осени (4 – 5 кг/м^2) под перекопку на штык лопаты. Весной вносят минеральное удобрение (30 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м^2).

Чтобы вырастить салат в ранние сроки, участок должен быть хорошо прогреваемым. В середине марта, чтобы снег на участке быстрее сошел, его посыпают золой или сажей. Если почва к началу апреля не оттаяла, можно полить ее горячей водой, накрыть пленкой. Перекапывать можно уже через 3 дня.

Семена салата высевают при температуре +5 °C, а потом накрывают пленкой в 2 слоя. Чтобы улучшить теплорежим, можно добавить биотопливо. Добавляют его с осени в специально подготовленную грядку шириной 0,9 – 1 м.

В качестве биотоплива используют навоз, солому, опилки, сухие растительные остатки. Для этого снимают 15 – 20 см верхнего слоя земли, а потом раскладывают биотопливо, или кладут его в траншею шириной 40 см и глубиной 35 см.

После укладки сухие наполнители поливают горячей водой (10 л/м^2). Через 6 дней вносят удобрения (20 г сульфата магния, 30 г калийной соли, 40 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата на 10 кг наполнителя). Поверх соломы рассыпают известь (100 г на 10 кг наполнителя) или золу (1 стакан/м^2).

Затем в траншею подсыпают землю слоем 10 – 12 см, представляющую собой смесь компоста и верхнего плодородного слоя. Вместо компоста может быть использован перегной. В качестве минеральных удобрений вносят 2 ст. л. нитрофоски и 1 стакан древесной золы на 1 м^2 траншеи. Их заделывают в почву, утрамбовывают и поливают раствором перманганата калия (5 л/м^2). Затем грядку закрывают пленкой и спустя 3 дня высеивают семена салата. В случае понижения температуры посевы дополнительно укрывают пленкой.

Для выращивания рассады кочанного салата семена сеют в начале марта. Сначала семена дезинфицируют, помещая в раствор марганцовокислого калия на 25 мин, потом подсушивают и высевают в ящик. Заделывают семена на глубину 0,4 см, поверхность поливают теплой водой. После появления всходов рассаду ставят в прохладное место (+10 – 11 °C), ближе к окну.

После появления всходов рассаду подкармливают азотным удобрением. В теплые дни ее можно вынести для закалки на свежий воздух. В середине апреля рассаду высаживают в открытый грунт, предварительно обильно полив.

Сажают растения неглубоко, на расстоянии от 20 до 30 см от друга в шахматном порядке. После посадки растения поливают, а чтобы не образовалась корка, лунку присыпают сухой землей.

После укоренения и появления новых листьев проводят первую минеральную подкормку (20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Расход составляет 5 л/м^2.

Кочанные салаты хорошо растут при регулярных поливах и подкормках. Также быстрому росту способствуют регулярные рыхления почвы.

Листовой и кочанный салаты в открытый грунт высевают в конце апреля.

Семена после обработки марганцовокислым калием подсушивают и высевают. Заделывают их на глубину не более 1 см. Потом землю немного уплотняют и поливают, если почва очень сухая.

Семена можно хранить во влажном состоянии до их наклевывания. Потом их необходимо смешать с прокаленным песком в соотношении 1 : 5 и посеять в подготовленные грядки.

С появлением всходов полив, прополку и рыхление проводят регулярно. Когда у листового салата появятся два настоящих листа, его прореживают. Если земля сухая, то растения перед прореживанием поливают.

Позже растения можно подкормить аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Расход составляет 5 л/м^2. А чтобы избежать ожогов, салат обильно поливают. Когда у салата появляются четыре настоящих листа, его прореживают второй раз. Расстояние между растениями – 7 – 9 см.

Кочанный салат первый раз прореживают, когда у него появляются три настоящих листа. Расстояние между растениями – 6 – 7 см. Второй раз прореживают, когда у растения уже 5 – 6 настоящих листьев. Расстояние между растениями – 10 – 13 см. Выращивают кочанный салат так же, как и листовой.

Из салатов вида ромен наиболее распространен сорт Парижский зеленый. Его сеют в весенне-летнее время и выращивают как листовой. Расстояние между растениями всего 3 см, между грядками – 10 – 15 см.

Если нужно получить поздний урожай салата, то его высеивают в открытый грунт в начале июня. Расстояние между растениями 25 – 30 см, между рядами – 30 см. Выращивают и ухаживают за роменом так же, как за кочанным, выращенным из рассады. Для того чтобы кочан получился более нежным, листья у него поднимают кверху и связывают. Делают это в августе – начале сентября.

Шпинат

Общая характеристика культуры

Шпинат является однолетним травянистым растением. На первом году жизни он образует розетку листьев и дает семена. Корневая система у этого растения развита слабо. Корни находятся в земле на глубине 20 – 25 см. Листья различаются по форме: они могут быть округлыми, овальными или сердцевидными, располагаются на черешках. Поверхность у них бывает гладкой, гофрированной или пузырчатой. Шпинат является двудомным растением. На одних растениях формируются женские цветки, а на других мужские.

После формирования розетки листьев у шпината сразу формируется стебель, на котором развивается колосовидно-метельчатое соцветие. Листья на женских растениях вырастают более крупные и в большем количестве. Сорта шпината, у которых преобладают женские растения, являются более ценными. После цветения у шпината появляются крупные семена зеленовато-коричневого цвета.

Листья шпината содержат множество полезных веществ: в них имеются витамины С, группы В, а также каротин. Из минеральных веществ в шпинате есть калий, кальций, магний, фосфор и железо.

Сорта

Сорта шпината отличаются между собой листьями – их размерами и формой, а также сроками достижения технической спелости. У ранних сортов листья можно обрывать уже через 20 – 30 дней после посева.

Сорта шпината подразделяются также на яровые и озимые. Яровые сорта позволяют получить ранний урожай листьев шпината. Они быстро начинают цвести в условиях жаркой сухой погоды. Яровые сорта шпината можно сажать весной и летом. Озимые сорта отличаются колючими семенами. Их листья собирают осенью вплоть до наступления морозов, а также ранней весной.

К употреблению пригодны только свежесорванные молодые листочки. Старые листья имеют более низкие вкусовые качеств и непригодны к употреблению, если полежат несколько дней.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта шпината подразделяются на:

1) ранние – зелень собирают через 15 – 30 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – готовы к употреблению через 30 – 40 дней после появления всходов;

3)поздние – урожай собирают через 40 – 50 дней после появления всходов.

Различные сорта шпината описаны в таблице 32.

Таблица 32

Характеристика сортов шпината по группам

Агротехника

Является скороспелой холодостойкой зеленной культурой. Семена растения прорастают при +4 °C, а молодые растения могут выдержать температуру до –6 °C.

Наилучшей температурой для роста и развития шпината являются +15 – 18 °C.

Температура свыше +20 °C и недостаток влаги ускоряют цветушность шпината. Наибольшая продуктивность шпината достигается при ранневесеннем и летне-осеннем выращивании.

Шпинат является влаголюбивой культурой. Хорошо растет на почвах, богатых органическими веществами, с рН, близкой к нейтральной. Культуру лучше всего выращивать на участке, где до нее росли огурцы, томаты, другие зеленные культуры.

Чаще всего шпинат высевают ранней весной в качестве предшественника теплолюбивых поздних овощей, и летом, после уборки ранних овощей.

Почву для шпината готовят следующим образом. На 1 м^2 вносят 5 – 6 кг перегноя, 50 – 60 г минеральной огородной смеси. Затем грядки перекапывают на глубину до 25 см.

Перед посевом семена шпината помещают в воду на 1 – 2 дня, меняя воду несколько раз. Всходы появляются на 8 – 10-й день.

Шпинат регулярно рыхлят между рядами, пропалывают, поливают. Когда появляется первый настоящий лист, шпинат прореживают. Расстояние между растениями – 8 – 10 см. Когда листья сомкнутся, шпинат нужно снова проредить. Расстояние между растениями уже 15 – 20 см. После первого прореживания в качестве подкормки вносят мочевину (5 – 10 г на 10 л воды) и хлористый калий (15 – 20 г на 10 л воды).

Убирают шпинат выборочно, когда уже сформировано 6 – 10 листьев. Розетку срезают под первым настоящим листом. Лучше всего это делать утром, когда растения имеют хороший тургор.

Получить зелень шпината можно и раньше, если высеять семена в теплый парник или утепленные грядки. В парники шпинат высеивают в начале марта, в грядки – в середине апреля. Семена предварительно на 1 – 2 дня замачивают в воде. До появления всходов температура в парнике поддерживается в пределах +18 – 20 °C. Когда появятся всходы, температуру понижают на 10°, а через неделю снова повышают до +20 °C. Поливают шпинат один раз в неделю, обильно.

Технической спелости культура достигает уже через 50 – 60 дней.

Хрен

Общая характеристика культуры

Хрен относится к многолетним морозоустойчивым растениям. У него крупное мясистое корневище, от которого отходят сильноветвящиеся боковые корни – они могут проникать до 2 м вглубь почвы. Центральный корень у хрена наиболее толстый и покрыт наростами, напоминающими бородавки. Именно из них растут побеги и корешки.

Крупные листья образуют прикорневую розетку. Они цельные, длинные (до 60 см), с овально закругленной верхушкой. Нижние листья у хрена перистораздельные (рис. 42).

Рис. 42. Хрен

Стебель у этого растения прямостоячий и сильноветвящийся. Белые цветки хрена образуют кистевидные соцветия. Период цветения – с мая по июнь. После цветения образуется плод – стручки. Они различны по форме: встречаются овальные, яйцевидные и продолговатые. Семена хрена в плоде расположены в два ряда, обычно они не вызревают, поэтому для размножения не используются.

В составе хрена обнаружено множество биологически активных веществ. Например, в нем много эфирных масел, которые придают растению антисептические свойства, есть и витамины. Количество витамина С в хрене значительно выше, чем в лимоне, черной смородине или шиповнике. Присутствуют витамины группы В.

В хрене содержатся различные минеральные вещества: калий, кальций, железо, сера, фосфор. Свежие листья хрена богаты провитамином А. В кореньях хрена есть крахмал, сахара, растительные волокна.

Сорта

Чаще всего овощеводы и огородники выращивают на своих сельскохозяйственных угодьях местные сорта хрена. На территории большей части России распространены такие сорта, как Курский, Ростовский, Суздальский, Валмиевский, Елгавский. Их названия говорят о месте произрастания.

В последнее время появились новые сорта хрена, которые имеют ценные свойства. К ним относятся сорта Атлант и Валковский. Описание некоторых сортов хрена представлено в таблице 33.

Таблица 33

Характеристика сортов хрена

Агротехника

Хрен сажают в открытый грунт ранней весной. Лучше всего делать это в третьей декаде апреля. Иногда хрен сажают также летом и осенью.

Разводят его черенками. Это растение не любит затененных участков, хотя иногда его сажают среди фруктовых и ягодных растений. При посадке хрена необходимо соблюдать определенные условия. На 1 м^2 земли надо посадить 4 – 6 черенков.

Черенки подготавливают специальным образом. Чтобы корни у хрена были ровными и гладкими, у черенков удаляют почки в средней части. Для этого их протирают грубой тканью вроде мешковины. Почки необходимо оставить только на концах черенка. На верхнем конце на расстоянии 1 – 1,5 см от края, а на нижнем – на расстоянии 2 – 3 см от края. Из верхних почек будут отрастать листья, а из нижних пойдет рост корней. Очень важно не перепутать верхнюю часть черенка с нижней.

Хрен сажают на гребнях. Особенно обязательно это делать в том случае, если земля с неглубоки плодородным слоем или очень влажная. Гребни нарезают лопатой на расстоянии 60 – 70 см друг от друга. Вдоль гребня располагают черенки под углом 45°. Во время посадки черенки немного прижимают к земле для большего контакта. Нижние концы черенков присыпают землей на высоту до 12 – 15 см. Верхние концы черенков должны находиться над поверхностью земли на 3 – 5 см. Черенки закладывают в ряд на расстоянии 35 – 40 см друг от друга.

Уход за почвой для хрена заключается в рыхлении и уничтожении сорняков. Кроме того, чтобы корни у этого растения получились толстыми, их нужно специальным образом обработать. Для этого следует разгрести верхний слой почвы и срезать у растения боковые корешки. Затем растение аккуратно подсыпать землей со всех сторон. Делают это тогда, когда листья у хрена уже выросли до 15 – 18 см. Лучше всего проделывать такую операцию вечером или при пасмурной погоде. Тогда растение легче перенесет ее.

В течение всего времени произрастания растение нуждается в поливе. При этом нельзя и избыточно увлажнять почву, где растет хрен. Избыток влаги, как и засуха, ухудшает качество корней хрена и объем урожая.

Базилик

Общая характеристика культуры

Базилик относится к однолетним растениям. У него ветвящийся, поверхностно расположенный в земле корень. Стебель прямой, четырехгранный, сильно разветвляющийся, в высоту он достигает 50 – 70 см, густо покрыт листьями. Листья продолговато-яйцевидной формы, иногда с зубчатым краем, расположены на коротких черешках. У некоторых сортов стебли и листья с опушением. Цветки у базилика двугубые, белого или бледно-розового цвета, иногда фиолетового. Они расположены в пазухах верхушечных листьев. Плод базилика представляет собой темно-бурый орешек. В коробочке их четыре.

В наземной части базилика находятся дубильные вещества, эфирные масла, сапонины, гликозиды, камфора. Также в ней содержатся витамины С, Р, каротин.

Сорта

Различные сорта базилика могут отличаться по окраске листьев. Поэтому они делятся на 2 группы – сорта с зелеными и фиолетовыми листьями. Базилик с фиолетовой окраской листьев с более резким запахом. Его по традиции используют в восточной кулинарии. Сорта базилика с зелеными листьями наиболее популярны в европейских странах, а также используются в средиземноморской кухне.

Описание различных сортов базилика представлено в таблице 34.

Таблица 34

Характеристика сортов базилика по группам

Агротехника

Базилик предпочитает хорошо дренированные, плодородные суглинки. При выборе места для посева надо учитывать, что растение светолюбивое, но переносит небольшое затенение.

При осенней подготовке участка вносят комплексное минеральное удобрение. Если почва слишком истощена, то весной добавляют органическое удобрение.

Растение теплолюбиво, поэтому в условиях короткого лета предпочтительно выращивать его через рассаду. В южных регионах практикуют посевы непосредственно в грунт, причем семена не нужно заделывать в грунт – достаточно замульчировать их перегноем, компостом и др.

При подготовке рассады всходы появляются при температуре от +12 °С. В фазе первого настоящего листочка пикируют сеянцы. Высаживают растения в грунт в возрасте 50 – 60 дней рядовым способом по схеме 20 – 30 × 50 – 60 см.

Уход состоит в поливах по мере необходимости, однократной подкормке минеральными удобрениями через 3 недели после высадки на постоянное место, рыхлении грунта, прополке, поскольку базилик легко заглушается сорняками.

Срезают побеги в фазе цветения, когда количество эфирных масел максимально.

Кориандр

Общая характеристика культуры

Кориандр относится к однолетним травянистым растениям. У него стержневая корневая система. Главный корень проникает в землю на глубину 1 – 1,5 м. У растения прямой стебель, безлиственный, достигающий в высоту 40 – 70 см. В верхней части он разветвлен.

Семена кориандра в качестве пряности используют в консервной, рыбной, а также ликероводочной промышленности. Кроме того, они находят применение в производстве колбас, пива и хлебопечении.

Прикорневые листья у кориандра крупно рассеченные, широколопастные, на длинных черешках. Листья в верхней части стебля имеют узкие дольки с линейным жилкованием, они расположены на коротких черешках.

У кориандра цветки мелкие, белого или розового цвета, образуют соцветия-зонтики. Семена этого растения имеют яйцевидно-шаровидную форму. Период цветения – июнь – июль.

В плодах растения содержатся растительные масла, в том числе эфирные, алкалоиды, крахмал, пектины, дубильные вещества, полифенолы. В листьях кориандра имеются витамины С, Р и каротин. Специфический запах растения связан с содержанием в листьях транс-трицеденола-2.

Кориандр относится к эфиромасличным, медоносным и лекарственным растениям. Продукты, получаемые из него, используют в парфюмерии, косметологии, медицине, с целью ароматизации пива и табака, в мыловарении.

Сорта

Сорта кориандра подразделяются на три группы:

1) эфирномасличные – они отличаются высокой урожайностью семян, содержащих много масла. Их используют для технических целей;

2) овощные – выращивают для получения зелени;

3) пряные – выращивают для получения семян.

Высокоурожайные овощные сорта кориандра в основном выращивают в Азии, Закавказье, Китае и Эфиопии. Здесь выведены сорта с зеленью хорошего качества, в том числе имеющие устойчивость к стрелкованию.

Сорта кориандра, которые идут на получение пряностей, чаще всего относятся к ранним. Они отличаются малой урожайностью, но крупными семенами. Такие сорта выращивают в основном в Юго-Восточной Азии, Индии, Северной Африке. В нашей стране особую ценность имеют сорта кориандра из Армении. Они отличаются обилием зелени и устойчивостью к стеблеванию. От массовых всходов до сбора кориандра на стадии бутонизации у озимых посевов проходит 30 – 40 дней, у ранних весенних посевов – 28 дней, у летних – 24 – 27 дней.

По срокам достижения технической спелости сорта кориандра подразделяются на:

1) ранние – 29 – 35 дней от появления всходов до технической спелости;

2) среднеспелые – 30 – 32 дня от появления всходов до технической спелости.

Сорта кориандра описаны в таблице 35.

Таблица 35

Характеристика сортов кориандра по группам

Агротехника

Кориандр предпочитает длинный световой день. Сажают его ранней весной. Он замечательно растет на черноземных почвах с хорошей структурой, которая имеет слабощелочную реакцию. Для выращивания этой культуры не подходят тяжелые глинистые почвы или очень солонцеватые.

Кориандр хорошо растет на участке, где ранее произрастали зерновые культуры (озимые и яровые), а также кукуруза и травы. Кориандр сам является хорошим предшественником для озимых зерновых культур, подсолнечника, кукурузы. Повторно сажать его на одном и том же месте можно не ранее чем через 4 года.

Осенью землю под кориандр вспахивают на глубину 25 – 27 см. Одновременно в нее вносят удобрения – суперфосфат, калия хлорид и сульфат аммония. Весной землю боронуют на глубину 6 – 8 см. Перед посадкой ее прикатывают и удобряют аммиачной селитрой.

Азотные и фосфорные удобрения благотворно воздействуют на рост этой культуры. Удобрять кориандр свежим навозом не рекомендуется, это приводит к задержке созревания плодов.

Семена кориандра отличаются пониженной всхожестью. В течение 4 – 6 месяцев после сбора они еще дозревают. Перед посевом семена обрабатывают воздушно-тепловым способом. Это способствует появлению всходов на 2 – 4 дня раньше и в целом увеличивает урожай. Обработка заключается в том, что семена тонким слоем прогревают на солнце. При этом их нужно часть перемешивать. На ночь семена необходимо собирать в кучу и накрывать брезентом или убирать в помещение. Если погода неблагоприятная, то прогрев семян производят в помещении с температурой 25 – 30 °С. Через 2 – 3-е суток влажность семян значительно понижается. Кроме прогревания, необходимо протравить семена от возможной инфекции.

Сеют кориандр ранней весной, а в южных районах осенью. При таком подходе растения имеют устойчивость к стеблеванию. При летнем посеве они быстро развиваются, переходят к цветению и зелень утрачивает товарные качества.

Посадку кориандра для получения зелени осуществляют различными способами. При проведении опытов наибольший урожай был получен при посадке ленточным двухрядным способом. При этом семена заделывали в почву на глубину 3 – 5 см. Затем грядку прикатывали и посыпали мульчей. Во время уборки урожая растения достигали в высоту 14 – 15 см, на стебле было 6 – 8 настоящих листьев. При таком подходе зелень имела наилучшие товарные качества.

В уходе за посевами кориандра большое значение имеют борьба с сорняками и коркой на почве. Поэтому до и после появления всходов проводят легкое боронование. Первый раз боронуют на 5 – 6-й день после посева. Второе боронование проводят на 12 – 13-й день после посева. Как только у всходов появится первый настоящий лист, необходимо порыхлить землю между рядами на глубину 4 – 5 см. Второй раз почву рыхлят на глубину 6 – 8 см через 7 – 10 дней. При появлении шестого-седьмого листочков рыхление делают менее глубоким – на глубину 5 – 6 см.

Во время прополки кориандр прореживают. При выращивании этого растения на зелень оставляют ростки на расстоянии 3 – 5 см друг от друга, а при выращивании на семена расстояние между ростками оставляют 5 – 7 см. В этот период можно удобрить почву аммиачной селитрой. Если почва недостаточно влажная и дожди отсутствуют, то грядки поливают.

Когда растение переходит к фазе бутонизации, то его срезают на зелень на уровне почвы. Если кориандр выращивают на семена, то растения сохраняют.

Существует широкорядный способ посадки кориандра. Между рядами оставляют пустое пространство. В таком случае семена заделывают в почву на 4 – 6 см. Для удобрения почвы можно внести гранулированный суперфосфат. Так же, как и при первом способе, проводят боронование до и после появления всходов. При появлении рядков кориандра проводят рыхление междурядий на глубину 4 – 6 см.

Пастернак

Общая характеристика культуры

Пастернак относится к двулетним растениям. В высоту он достигает почти 1 м. Корень у растения веретонообразный, беловатого цвета. Стебель прямой, ребристо-бороздчатый. От середины он начинает сильно ветвиться. Листья у пастернака простого строения, непарноперистые, с опушением. Золотисто-желтые цветки образуют соцветие-зонтик. Период цветения – июль – август. Плоды зеленовато-желтого цвета. Все части растения издают аромат.

В пастернаке содержится множество минеральных солей, углеводы. В нем также имеются витамины группы В и эфирные масла, кумарины, флавоноиды, пектины. Характерный запах растению обеспечивает октилбутиловый эфир масляной кислоты.

Сорта

Сорта пастернака в зависимости от срока наступления технической спелости подразделяются на:

1) ранние – готовы к употреблению через 110 – 120 дней после появления всходов;

2) поздние – урожай готов более чем через 140 дней после появления всходов.

Различные сорта пастернака описаны в таблице 36.

Таблица 36

Характеристика сортов пастернака по группам

Агротехника

Пастернак хорошо растет на участках, где ранее выращивали лук, капусту, огурцы, картофель. Для этого растения подходят плодородные суглинистые почвы и окультуренные торфяники. Тяжелые глинистые почвы не подходят для выращивания пастернака. Корнеплоды на них вырастают мелкие и уродливые. Растение не выносит кислые почвы и негативно реагирует на близкое расположение грунтовых вод. Почва, предназначенная для выращивания пастернака, должна быть перекопана на глубину 25 – 28 см. Особенно важно это соблюдать при выращивании сортов с длинными корнеплодами.

В подготовленную почву вносят удобрения. Из органических подойдут перегной, компост, торф (10 кг на 1 м^2). Из минеральных удобрений используют аммиачную селитру (10 г на 1 м^2), суперфосфат (30 г на 1 м^2), калийную соль (25 г на 1 м^2).

Сажают пастернак чаще всего весной. При озимом посеве часто растения зацветают в первый год вегетации. Однако озимые посевы позволяют получить раннюю продукцию. Семена пастернака начинают прорастать при температуре 5 – 6 °С. Оптимальной для их проращивания является температура 16 – 18 °С. Семена растения прорастают медленно. Чтобы ускорить процесс, их предварительно замачивают на 2 – 3 дня. Воду каждый день меняют. Сеют намоченные или пророщенные семена только во влажную почву, иначе они погибнут. Глубина посева семян пастернака – 1,5 – 2 см, сажают в один ряд. Между рядами оставляют промежутки в 18 – 20 см. В рядах расстояние между растениями должно быть 10 – 12 см. Поэтому всходы необходимо прореживать.

Пастернак можно сажать летом на освободившихся грядках до середины июня. В таком случае расстояние между рядами увеличивают до 25 – 30 см. Между растениями оставляют по 10 см.

Уход за растением заключается в рыхлении почвы, поливах и подкормке. Пастернак очень плохо переносит недостаток влаги в почве. В этом случае у него быстро образуются цветоносные стрелки. Полив должен быть не слишком частым, но обильным – 10 л воды на 1 м^2. Для подкормки используют минеральные удобрения – по 8 – 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 10 л воды. После полива или дождя почву, где посажен пастернак, необходимо рыхлить во избежание образования корки.

Для более удобного ухода за всходами можно среди пастернака высаживать маячковые культуры – салат и редис. Всходы пастернака прореживают. Первый раз это делают при появлении 1 – 2-х настоящих листьев, второй – при появлении 5 – 7 настоящих листьев. Между растениями оставляют расстояние 10 – 12 см. Уход за пастернаком лучше осуществлять ранним утром или вечером. Это связано с тем, что в жару листья у него выделяют эфирные масла и, соприкасаясь с ними, можно получить ожог кожи.

Убирают урожай пастернака в октябре. Корнеплоды осторожно выкапывают вилами, а листья срезают.

Мелисса

Общая характеристика культуры

Мелисса относится к многолетним травянистым растениям. Ее высота достигает 30 – 50 см. Стебель у мелиссы ветвящийся, четырехгранный, как и все растение, он покрыт мягкими волосками. Листья у растения яйцевидной или сердцевидной формы, край с крупными зубчиками. Листья черешковые, супротивно расположенные. Мелкие белые или бледно-розовые цветки расположены на коротких черешках в пазухах листьев. Период цветения у мелиссы – июль – август. Плод этого растения составляют четыре орешка яйцевидной формы. До наступления цветения у растения приятный лимонный аромат. С наступлением цветения он ослабевает и затем сменяется на неприятный запах.

Наземная часть мелиссы содержит эфирное масло с лимонным запахом, витамин С, дубильные вещества. В листьях и стеблях находится множество микроэлементов – калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, марганец, молибден, хром, селен. В семенах имеется растительное масло.

Сорта

Разные сорта мелиссы различаются формой и высотой растения, особенностями окраски листьев и цветков, срокам цветения. Их также можно отличить по силе и особенностям лимонного запаха от растения. Различие есть и в зимостойкости.

В зависимости от сроков появления бутонов на втором году вегетации, сорта мелиссы подразделяются на:

1) среднеспелые – 50 – 80 дней от появления всходов до срезки;

2) поздние – 80 – 100 дней от появления всходов до срезки. Сорта мелиссы представлены в таблице 37.

Таблица 37

Характеристика сортов мелиссы по группам

Агротехника

Мелисса хорошо растет на легких и плодородных почвах с умеренным увлажнением. Она не терпит тяжелых почв, сырых и кислых. Мелисса хорошо растет на участке, где ранее были картофель, овощи и многолетние травы.

Осенью землю под мелиссу вскапывают на 25 – 30 см. Одновременно вносят органические удобрения – навоз. Весной, еще до посадки, землю один – два раза боронуют. При этом вносят минеральные удобрения – на 1 м^2 земли берут 15 г аммиачной селитры, 2,5 – 3 г суперфосфата и 10 – 15 г калиевой соли. В кислую почву вносят известь-пушонку. Если земля малоплодородная, то ее удобряют раствором птичьего помета (1 : 10) – 10 л на 1 м^2.

Мелиссу можно разводить семенами, рассадой, а также отводками и черенками, с помощью деления куста. В марте – апреле семена высевают в парниках. Чтобы посев получился равномерным, семена смешивают с песком. В открытый грунт рассаду высаживают рано весной. Ее сажают рядами, расстояние между которыми 40 см. В рядах расстояние между растениями делают по 30 см.

Размножение делением куста подходит для трех– и пятилетних растений. Кусты разделяют ранней весной или в августе. На садовом участке обычно достаточно посадить 10 – 12 кустов. Мелисса является хорошим медоносом, поэтому при наличии пасеки ее следует сажать в больших количествах.

Мелиса очень не любит образование корки на поверхности почвы, поэтому ряды с нею нужно рыхлить. Рыхлят почву как можно чаще. В течение сезона необходимо 2 – 3 раза прополоть мелиссу. После каждой срезки растения подкармливают минеральными и органическими удобрениями.

К зиме мелиссу необходимо подготовить. Ее окучивают землей, покрывают навозом и опавшей листвой. В начале мая мелиссу освобождают от мульчи.

Уборку урожая производят до начала цветения или при раскрывании цветков.

Для получения семян мелиссу убирают тогда, когда семенные коробочки становятся бурого цвета. Растения вырывают вместе с корнем или срезают и связывают снопиками. Хранят в помещении с хорошей вентиляцией, сушат и затем обмолачивают.

4

Плодовый сад

Глава 1. Закладка сада

Увсех давно на слуху выражение о том, что человек должен сделать в своей жизни. И не кажется случайным, что помимо постройки дома и рождения сына, говорится о том, что необходимо посадить дерево, и хочется дополнить: «Желательно не одно, а лучше всего настоящий сад». Если вы относитесь к когорте счастливых землевладельцев (неважно, что это всего лишь 6 – 10 соток!), то просто обязаны заложить сад, чтобы его плоды радовали и вас, и ваших потомков. Однако чтобы это воплотилось в жизнь, необходимо правильно распорядиться землей, ведь сады разбивают не на один день (это главное отличие сада от города, в котором на исправление недочетов уходит всего лишь год) и даже не на 10 лет, поэтому следует сразу все предусмотреть. Мы же постараемся облегчить вашу задачу и предупредить возможные ошибки.

Выбор места для сада

Итак, прежде всего необходимо выбрать место под сад. Желательно, чтобы участок под плодово-ягодные культуры был ровным или имел небольшой уклон (1 – 3°) на юг или юго-запад, что продиктовано тем, что сад, заложенный здесь, будет хорошо освещаться солнцем, быстрее освобождаться от снега и просыхать, а это, в свою очередь, дает возможность уже с первыми весенними днями начинать обрабатывать почву, ухаживать за высаженными растениями или готовиться к посадке новых.

Плодовые культуры лучше всего себя чувствуют на средней или нижней части южного склона, поскольку тут преобладает более сухой воздух, благодаря которому плоды не только раньше поспевают, но и растения в меньшей степени поражаются паршой. Кроме того, на таких участках древесина и кора растений успевают хорошо вызреть, что является залогом беспроблемной зимовки.

В отличие от южных склонов, северные и северо-западные гораздо холоднее. На них почва прогревается на несколько недель позже, поэтому растения задерживаются в росте и развитии. Теплолюбивые черешню и виноград на таких участках вырастить не удастся.

Имеет значение и положение непосредственно на склоне: внизу, у подножия, всегда холоднее, чем наверху, поэтому растения, для которых характерно раннее цветение (смородина, крыжовник, груша и др.), будут подвергаться возвратным весенним заморозкам и не всегда радовать плодами.

На возвышенных участках плодовым деревьям, особенно сливе и ягодным кустарникам, в частности смородине, не будет хватать влаги. Помимо этого, они будут страдать от ветров. Поэтому придется подумать об их защите, высадив живую изгородь или построив забор.

Если вариантов нет и приходится разбивать сад на склоне, то действия будут зависеть от его крутизны. Если склон составляет 5 – 10°, то на нем следует устроить террасы, засыпав пониженные места ветками, бытовыми отходами, органическими удобрениями, компостом и пр. При уклоне более 10° придется формировать насыпные террасы. Полотно террас можно будет занять плодовыми деревьями, а на склонах разбить ягодники.

Если участок находится в котловине, то он меньше всего подходит для сада. В таких местах всегда концентрируется холодный влажный воздух, здесь возможны туманы, более сильные заморозки, которые долго держатся весной и рано начинаются осенью. Все это приводит к тому, что деревья страдают во время цветения, слабеют, плохо вызревают, с трудом зимуют и часто погибают.

Имеет значение и глубина залегания подпочвенных вод. Если их горизонт подходит близко к поверхности (менее 1 – 1,5 м), то избыток влаги отрицательно скажется на состоянии подземной и, соответственно, надземной системы растений. Это означает, что деревья не будут столь долговечны, как обычно. Хотя при проведении мелиоративных работ, создании дренажной системы положение можно исправить.

Состав почвы и ее плодородие для сада не менее важны, чем для огорода. Если преобладают песчаные или глинистые почвы, то придется их окультуривать, на что потребуются и средства, и силы. Придется вносить органические удобрения, сеять сидераты и т. д.

Кислотность почвы – это еще один показатель, важный для растений, поскольку каждое имеет свои предпочтения, оптимальным является показатель pH 5,5 – 6,5.

К положительным обстоятельствам надо отнести лес, примыкающий непосредственно к участку. Особенно удачно, если он находится с северной или восточной стороны, так как сможет защитить сад от ветров.

Расположенный поблизости водоем (пруд, озеро или река) тоже можно назвать удачей, поскольку благодаря ему повысится влажность воздуха, колебания температуры смягчатся, сложится оптимальный для растений микроклимат.

Подготовка почвы и посадочных ям

Глубокое окультуривание почвы

В зоне Черноземья для яблоневого сада подойдут все виды черноземных почв (даже деградированные – серые лесные почвы). В Нечерноземье, где почвы подзолистые и песчаные, выбрать место для сада сложнее. Там подойдут для этих целей серые лесные, слабооподзоленные и глубокодерновые почвы. Они чаще располагаются по склонам и содержат достаточное количество гумуса. Легкие песчаные почвы имеют минимальную способность поглощать влагу и минеральные соли. Поэтому они для сада не подходят.

Оподзоленные почвы, непригодные для сада, находятся обычно на равнинах. Также не стоит закладывать сад на заболоченных участках и солончаках. У подножия меловых холмов почва обычно перенасыщена карбонатами, что вызывает у яблонь хлороз. Даже некоторые сорняки, например вьюнок-березка, на таких местах страдают хлорозом. Это является диагностическим признаком того, что здесь саду не место.

У яблонь корневая система уходит вглубь земли, поэтому важны свойства не только поверхностных, но и глубоких слоев почвы. Оптимальными для посадки яблонь являются проницаемые для воды и воздуха структурные суглинистые почвы и лесс. В такой среде корни яблоневого дерева находят дополнительное фосфорное и калийное питание.

Не всегда под закладку сада можно выбрать участок с наилучшей почвой, однако даже менее подходящую для плодовых деревьев и кустарников почву возможно окультурить, сделать более плодородной.

У яблони большая часть корней расположена на уровне 15 – 50 см от поверхности в подзолистых почвах и 70 – 80 см от поверхности в черноземных почвах. Значительная доля корней уходит более глубоко. Чтобы молодые деревья лучше прижились на новом месте и яблоневый сад хорошо рос, необходимо предварительно подготовить почву. Нужно сделать ее рыхлой на как можно большую глубину, обеспечить запас питательных веществ и улучшить структурное состояние. Эта предварительная подготовка почвы к закладыванию сада называется окультуриванием.

В ходе специально проведенного опыта было установлено, что ежегодно на окультуренной почве в течение 5 лет можно получать урожай 143,3 ц с 1 га яблок сорта Пепин шафранный. За тот же период времени на неокультуренной почве был получен урожай 90,5 ц с 1 га.

С помощью современной техники можно вспахать землю на глубину 50 – 70 см. Это делают в конце лета или осенью. Во время перепахивания земли вносят органические и минеральные удобрения. При соблюдении глубины пахоты они попадают как раз на глубину наибольшего распространения корней яблони.

При посадке деревьев учтите, что расстояние от высокорослых деревьев до забора должно быть 3,5-4 м, а от среднерослых – 2-2,5 м. Между деревьями и забором можно посадить ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Тогда ваши насаждения не затенят соседний участок.

После такой подготовки яблоневые саженцы лучше развиваются. Однако на поверхности почвы при этом образуется бедный слой почвы и культуры, посаженные в междурядьях, растут плохо. Через 3 – 4 года плодородность междурядного слоя восстанавливается. Чтобы ускорить этот процесс, междурядные культуры удобряют навозом и минеральными удобрениями. Запахивают в землю на этих местах сидераты (люпин).

В черноземных областях при глубокой перепашке почвы на поверхность выходят слои, содержащие карбонатные соли. Это вредно для многих растений. Поэтому окультуривание почвы необходимо, особенно в междурядьях.

Одним из способов окультуривания дерно-подзолистых почв является траншейная посадка плодовых деревьев. В этом случае почва в междурядьях остается поначалу нетронутой.

Чтобы создать в почве запас питательных веществ, предварительно в нее вносят удобрения. В Черноземье это навоз (30 – 40 т на 1 га земли). В Нечерноземье его вносят в большем количестве (до 60 – 80 т на 1 га земли), а также добавляют минеральные удобрения – 120 кг калийных солей, 240 – 360 кг фосфатов на 1 га земли. На кислых почвах рекомендуется внести 20 ц фосфоритной муки на 1 га земли.

Подготовку почвы к закладке сада начинают за несколько лет. Сначала на этой территории сажают одно– или многолетние травы. В условиях Нечерноземья для этого подойдет смесь клевера с тимофеевкой. В западных областях, где почвы песчаные, для этого используют люпин желтый. В Черноземье для подготовки почвы сажают смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой. В южных областях, где климат более засушливый, сажают житняк ширококолосый. На меловых черноземных почвах южных районов предпочтение отдается эспарцету, возможно сжать и люцерну.

Многолетние травы сеют весной, после осенней вспашки, на глубину 25 – 30 см. Во время вспашки вносят фосфаты и калиевые соли (60 – 90 кг на 1 га земли). Через два года, после последнего скашивания травы, зеленую массу запахивают плантажным плугом, а на меловых и подзолистых почвах – двухъярусным.

При посеве с целью окультуривания почвы бобовозлаковой смеси или люпина на почву оказывается многостороннее воздействие. Она пополняет запас питательных веществ, так как корни и зеленая масса растений равноценны 30 – 60 т навоза, а иногда и более эффективны. При выращивании многолетних трав улучшается структура почвы, которая одновременно обогащается фосфором. У бобовых растений корни уходят глубоко в землю и при сгнивании оказывают хороший дренирующий эффект. В последующем корни плодовых деревьев более легко проникают на значительную глубину.

Посадка многолетних растений в месте закладки сада оказывает на почву настолько благотворный эффект, что если сделать это заранее не удалось, то нужно сделать в первые годы после посадки деревьев. В этом случае многолетние травы сажают только между рядами деревьев. Если почва подзолистая, то траву сажают до и после посадки деревьев.

На таких почвах проводят постепенное окультуривание при помощи посадки однолетнего люпина на протяжении 2 – 3-х лет. Сажают его весной, а осенью зеленую массу запахивают. С каждым годом глубину запашки увеличивают на 10 см.

Плодородие песчаной почвы хорошо улучшает люпин желтый. Его можно сажать и на черноземах. Стоит помнить, что люпины не переносят избыточного содержания в земле извести. Поэтому их не сажают на меловых почвах, содержащих в большом количестве карбонаты.

Глубокое предпосадочное окультуривание почвы включает: посев многолетних бобово-злаковых культур или люпина, внесение больших доз навоза и калийно-фосфорных удобрений, глубокое плантажное перепахивание (40 – 60 см). Если почва подзолистая и кислая, то дополнительно проводится известкование.

Подготовка ям

Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50 – 60 см. При плантажной вспашке ямы можно уменьшить в диаметре до 60 – 80 см. На небольших приусадебных участках, где провести общее окультуривание почвы затруднительно, проводят местное окультуривание. Здесь размеры ям увеличивают до 1,5 м в диаметре.

Копка посадочных ям – это тяжелый ручной труд. В последние годы появились тракторные ямокопатели. У них большая производительность труда, однако они делают ямы несколько меньших размеров – 60 × 80 см.

Вспашку необходимо делать не менее чем за 2 месяца до выкапывания ям. Это необходимо для того, чтобы земля осела и края ям не осыпались. Сразу после вспашки невозможно провести разбивку посадочных мест, предварительно нужно участок забороновать. В засушливые годы выровнять почву после перепахивания сразу невозможно. В этом случае боронование и копку ям переносят на весну.

Для того чтобы при посадке саженец оказался точно по центру ямы, используют посадочные доски. Их ширина не более 15 см, а по краям и в центре имеются вырезки. Длина доски должна на 40 см быть больше диаметра ямы. Доску центральным вырезом прикладывают к колышку в центре ямы, который затем удаляют. В места боковых вырезок вбивают еще два колышка. Таким образом поступают при тракторной копке ям и посадке деревьев.

Если ямы под саженцы выкапывают руками, то вокруг центрального колышка очерчивают круг необходимого диаметра, который затем удаляют. Контрольные колышки оставляют. Выкапывают яму необходимой глубины с вертикальными стенками. При этом верхний, самый темный (плодородный) слой земли откладывают рядом с ямой. Однако он не должен в дальнейшем мешать наложению посадочной доски на контрольные колышки. Нижний, неплодородный, слой земли разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом, то все слои почвы будут перемешаны и землю произвольно складывают около ямы.

На дно ямы вносят калийно-фосфорные удобрения, которые смешивают с небольшим количеством перегноя. В виде калийного удобрения подойдет древесная зола (1 кг на яму). В ней есть и калий, и немного фосфора. При этом она не содержит вредных для растений веществ. Если зола отсутствует, то используют 100 – 150 г 40%-ной калиевой соли. Суперфосфат можно использовать в количестве до 1,5 кг. При подзолистой почве следует в яму добавить 0,6 – 1 кг извести. Это делают в том случае, если общее известкование почвы не проводилось. Минеральные удобрения смешивают с перегноем, который берут в небольшом количестве, и помещают на дно ямы. Из органических удобрений для закладывания в яму подойдут перегной или компост. Перегной берут в количестве 2 – 4 ведра, а компост – 3 – 6 ведер на одну яму. Предварительно органические удобрения смешивают с землей. Эту смесь высыпают на дно ямы горкой. В чуть большем количестве органические удобрения используют для улучшения характеристик подзолистых почв. При таких почвах в ямы для посадки деревьев рекомендуется добавлять еще и низинный торф. Если почва песчаная, то дно ямы засыпают торфом слоем 7 см и бросают туда несколько крупных комьев глины. После этого ямы нужно наполовину засыпать землей.

Удобрение почвы в ямах рекомендуется проводить за 2 – 3 недели до посадки молодых деревьев. За это время земля успевает осесть. Лучше проводить эти мероприятия осенью. Для засыпания ям можно использовать плодородную землю из междурядий.

Садозащитные насаждения

Сад защищают прилегающие посадки деревьев и кустарников, высокие постройки, расположенные по его периметру. Защитой для сада также являются ветроломные линии из деревьев внутри сада.

Деревья и кустарники, которые высаживают в качестве садозащитных, должны отвечать следующим требованиям:

– быть холодостойкими в почвенно-климатических условиях Нечерноземья;

– быстро расти и обладать долговечностью;

– иметь полезные для хозяйства качества (возможность использования их плодов и семян, нектароносность, декоративность, ценность древесной породы).

Конечно, обладателям небольших дачных и приусадебных участков негде размещать лесополосы, но возможно посадить живую изгородь. Если участок под сад большой, то можно обсадить его лесными деревьями.

Садозащитные насаждения не должны бросать тень на плодовые деревья и давать корневую поросль, у них не должно быть с плодовыми деревьями общих болезней и вредных насекомых.

Различные лесные породы деревьев, используемых в качестве садозащитных насаждений, отличаются темпами роста. Быстро растут тополь, ясень, береза, клен остролистный, ива. Медленно растут вяз, дуб, ель, сосна, пихта.

Отличаются требовательностью к составу почвы клен, вяз, дуб, липа, ясень, пихта. Менее прихотливыми являются сосна, береза, акация желтая, сирень, жимолость, спирея.

Садозащитные насаждения подразделяются на два типа: непродуваемые и продуваемые.

Первые состоят из густых посадок деревьев и кустарников. Они задерживают ветер и изменяют его направление. В результате поток воздуха отклоняется вверх, а потом резко снижается на небольшом расстоянии от защитного насаждения. Зимой ветер наметает большие сугробы рядом с садозащитной полосой.

Продуваемые садозащитные насаждения образуются только деревьями. Они приводят к завихрению ветра, что снижает его силу. Снег в саду накапливается зимой равномерно.

Защитные посадки оказываются эффективными на 300 – 350 м, при условии, что средняя высота деревьев 15 – 18 м. В связи с этим, в больших садах, помимо наружных защитных насаждений, делают еще внутренние через каждые 300 – 350 м.

Чтобы защитные посадки не угнетали рост плодовых деревьев, их делают на расстоянии не менее 10 м. Это не мешает и механизированной обработке почвы между плодовыми деревьями.

Для создания садозащитной полосы деревья и кустарники сажают в шахматном порядке. Расстояние между рядами делают 2 – 3 м. В ряду между деревьями оставляют расстояние 1 – 1,5 м, а между кустарниками – 0,6 – 0,8 м.

Первый защитный ряд со стороны сада состоит из желтой акации, второй – из березы или тополя, третий – из ели, четвертый – снова тополь или береза, пятый ряд можно сделать из сирени или желтой акации.

Средние ряды садозащитных насаждений можно составить из лиственницы, липы, березы, пихты, тополя, вместо сирени посадить корзиночную иву таким образом, чтобы получилась живая изгородь.

Для создания продуваемых защитных насаждений сажают 3 – 5 рядов перечисленных выше деревьев.

Можно также с садозащитной целью посадить два ряда пихты или ели. Их лучше сажать на гребнях канав, которые выкапывают по границе сада.

Совместимость деревьев

Не всегда плодовые деревья и кустарники совместимы между собой. Например, если посадить яблоню ранних сортов и рядом яблоню зимнего сорта, то уход за ними будет затруднителен. Это связано с тем, что ранние и поздние сорта деревьев требуют различного ухода. Кроме того, некоторые растения угнетающе воздействуют на рост друг друга. Они могут выделять в почву какие-либо вещества, которые препятствуют росту другого растения.

Черешня не дает расти любым деревцам, посаженным под ее крону. Зато и черешня, и вишня могут расти с боярышником на расстоянии 4 м.

При посадке персика и черешни расстояние между ними надо соблюдать не менее 6 – 7 м. Если посадить персик близко к черешне или вишне, то соседняя с ними сторона дерева начнет оголяться, из ветвей будет выделяться клей. Без листьев веточки не станут расти и дерево начнет усыхать, вымерзнет зимой. Ветви персика, не соседствующие с вишней или черешней, будут усиленно расти в сторону и отклоняться от вертикали. В таком состоянии персиковое дерево не проживет более 4 – 5 лет. Неподходящие соседи – это одна из причин того, что персик не приживается и погибает.

Если на расстоянии 2,5 м от ряда персиковых деревьев посадить абрикосовые, то последние будут плохо расти. При этом тень персиковых деревьев даже не будет достигать другого ряда. Абрикосовые деревья начнут дружно уклоняться в сторону от персиков.

Персики хорошо растут рядом с яблонями и грушами. Расстояние между ними должно быть 3,5 – 4 м.

Между черешней и вишней не стоит сажать сливу. В один ряд сливу и черешню можно посадить только на расстоянии 5 м.

Взрослые абрикосовые деревья могут расти рядом с кизилом. Даже если они будут нависать над последним, то все равно оба дерева останутся здоровыми. А вот рядом с черешней абрикос начнет пропадать.

Груша становится чахлой поблизости от черешни и вишни. Не стоит сажать яблоню поблизости от вишни, черешни и абрикоса.

Виноград и груша, посаженные рядом, чувствуют себя вполне комфортно, даже если лоза будет обвивать дерево. Рядом с грецким орехом не растет ни одна культура, за исключением кизила.

Если посадить рябину красную поблизости от вишни, то у нее оголятся ветки и плодоносить она будет плохо.

Рядом со сливой можно сажать барбарис.

Также несовместимость может проявляться между деревьями и кустарниками. Красная и черная смородина не растут рядом с вишней, сливой, черешней. А вот жимолость даже тень от сливы переносит спокойно. Под кроной вишни не растут молодые кусты боярышника.

Актинидия сочетается с виноградом. Оба вьющихся растения могут расти рядом.

Рядом с виноградом может расти лимонник китайский. Однако во второй половине дня его необходимо притенять.

Яблоня является хорошим соседом для вишни, сливы, груши, айвы, яблонь других сортов. Плохо растет она рядом с калиной, черешней, барбарисом, смородиной золотистой, чубушником, сиренью.

Для груши хорошими соседями являются рябина красная, яблоня, груши других сортов. Такие деревья, как слива, черешня, смородина золотистая, сирень, калина, барбарис, на грушу действую угнетающе. Вишне комфортно рядом с яблоней, другой вишней и виноградом.

Слива хорошо растет с яблоней и другими сливами, а вот с грушей – нет.

Некоторые деревья, например береза, имеют мощную корневую систему и потребляют много воды. Они обделяют влагой те деревья и кустарники, которые растут поблизости. Такое же воздействие на своих соседей оказывают ель и клен. Под этими деревьями лучше сажать растения, которые не боятся тени и неприхотливы в уходе.

Для защиты сада от грызунов можно делать приманки с ядом. Надо 1 кг зерна смешать с 30 мл подсолнечного масла и 30-40 г фосфида цинка. Полученную приманку раскладывают по мышиным норам или в трубки из рубероида.

Давно известно, что береза и тополь почему-то оказывают положительное воздействие на яблони и груши. Эти плодовые деревья хорошо растут рядом с липой, дубом, кленом.

Ели делают почву кислой. Поэтому лучше рядом с ними сажать растения, которые любят кислую среду – папоротники, бегонии, каллы, гортензии.

На почвах средней кислотности хорошо растут крыжовник, вишня и яблоня.

Большая часть садовых деревьев и кустарников предпочитает нейтральные почвы – черная смородина, сирень, гвоздики, хризантемы.

Если спланировать посадку деревьев и кустарников на участке, то все труды не станут напрасными. Растениям будет комфортно и они начнут хорошо расти.

Планировка сада

Поскольку дачный участок, как правило, – это всего несколько соток, то создание сада требует тщательного предварительного обдумывания и разработки плана. В первую очередь набросайте эскиз участка, исходя из которого, можно будет проводить работы в саду. В нем в обязательном порядке должны быть учтены положение участка относительно сторон света, его конфигурация, рельеф, почвенные условия, имеющиеся деревья и кустарники, постройки, растительный покров. Кроме того, надо составить список плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые хотелось бы иметь в саду, а также принять в расчет временные, физические и финансовые возможности семьи. К этим вопросам надо подойти со всей ответственностью, поскольку в саду выращивают долговечные растения и изменить что-либо потом будет непросто.

После того как выяснится ситуация с породами растений, необходимо определиться с их количеством, рассчитать площадь под них и включить это в план. При этом следует принять во внимание, что плодовые деревья, ягодные кустарники, землянику лучше размещать компактно, однородными группами, что значительно облегчит уход за ними (хотя допускаются и варианты).

При нехватке азота рассада становится бледной, потом листья начинают желтеть от центральной жилки к краям, и в конце концов опадают. В таком случае подкормите растения аммиачной селитрой (15-20 г на 10 л воды).

Состав деревьев и кустарников определяется тем, насколько хорошо освещен участок. Для груши, черешни, крыжовника, малины и винограда необходимо много тепла и света. Поэтому соотносите условия участка с потребностями в плодах, а также с трудовыми и временными затратами.

Нередко начинающие садоводы стараются высадить как можно более разнообразный состав деревьев и кустарников. При этом их часто вводит в заблуждение небольшой размер саженца, хотя уже через несколько лет это будут достаточно крупные растения, которым и место необходимо соответствующее. В результате некогда упорядоченные посадки превращаются в непроходимые заросли. В конечном итоге страдают все: и садовод, который не смог ухаживать за своим садом, и растения, нижние части ветвей которых оголяются; деревья прекращают плодоносить; ягодные кустарники, высаженные в междурядья, попадают в густую тень и поражаются болезнями и вредителями. Поэтому надо разумно подходить к количеству растений и в первую очередь исходить из размера участка и урожайности деревьев и кустарников. На стандартном участке можно поместить 8 яблонь (2 летних, 2 осенних, 4 зимних сортов), 1 грушу, 4 вишни, 2 сливы, 3 куста крыжовника, 32 куста малины, 6 кустов смородины, 200 кустов земляники.

Чтобы предупредить риск искажений, выберите масштаб, например 1 см на плане должен соответствовать 1 м на местности. Укажите направление север – юг. Как при разработке плана огорода, в данном случае удобно пользоваться различными геометрическими фигурами, вырезанными из бумаги, для обозначения тех или иных пород деревьев и кустарников. А можно использовать, например, квадратики, но разного цвета для различных растений.

При разработке плана начертите на листочке бумаги все, что уже есть на участке, в том числе и дорожки, чтобы определить места для посадки плодовых культур.

На небольшом по площади участке можно выделить три прямоугольные зоны, длина и ширина которых будет зависеть от их предназначения. Тогда плодовые деревья и ягодные кустарники надо высадить вдоль границ участка, освободив центральную зону под землянику и овощные грядки, причем плодовые деревья и ягодные кустарники не должны отбрасывать на них тень. Поэтому высокорослым и с объемной кроной деревьям место вдоль северной стороны, хотя и здесь необходимо будет контролировать величину их крон с помощью обрезки.

При раздельном расположении растений важно принимать в расчет их потребность в освещении. Лучше всего, если их высота будет увеличиваться в направлении с юга на север. Тогда сад можно спланировать так: юг отдать под овощи и землянику, север – под яблони и груши, а между ними высадить вишню, сливу и ягодные кустарники.

Высаживая деревья, надо помнить, что они не должны затенять соседние участки, тем более что есть определенные указания на этот счет: до границы участка должно быть 1 м для ягодных кустарников; 2 м – для слаборослых деревьев; 3 м – для сильнорослых деревьев.

При размещении растений на участке необходимо между ними соблюдать определенное расстояние, информация об этом представлена в таблице 38.

Таблица 38

Размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на участке

Вариантов размещения садовых растений может быть столько же, сколько видов участков. Тем не менее, предлагаем три возможных из них (рис. 43).

Рис. 43. Варианты размещения плодово-ягодных растений на участке: 1) плодовые деревья; 2) ягодные кустарники; 3) огород, цветник, земляника, зона отдыха

На первом варианте ягодные кустарники высажены вдоль длинной стороны участка в один ряд, плодовые деревья – в два ряда, остальная площадь занята овощными культурами, земляникой, зоной отдыха, цветником. На втором варианте кустарники высажены параллельно по обеим длинным сторонам участка, деревья – в два ряда, между ними отведено место под овощные грядки, землянику, зону отдыха и цветник. Третий вариант предполагает размещение плодовых деревьев вдоль одной из длинных сторон участка, а ягодные кустарники – двумя группами по обеим сторонам площадки, выделенной под овощные грядки, землянику, цветник, зону отдыха.

После того как на плане удалось совместить все посадки, учесть требования растений, потребности семьи, можно привязать его к местности, разметить ряды и конкретные места под те или иные породы деревьев и кустарников. Для этого надо пользоваться рулеткой или веревкой, на которой через 3, 4 и 5 м завязаны узлы. Если натянуть шнур, то образуется прямоугольный треугольник со сторонами соответствующей длины.

В заключение несколько слов о садовом дизайне. Разработаны два основных стиля сада – регулярный или ландшафтный. Каждый из них имеет свои особенности: если для первого характерны ровные строгие линии и формы, равные расстояния между растениями, прямолинейность рядов, то второй отличается более свободной композицией, которая больше напоминает природную. Остается только выбрать, какой из них ближе именно вам.

Глава 2. Размножение плодовых и ягодных культур

Прививка

При размножении плодово-ягодных растений к прививке, которая является трансплантацией части одного растения на другое, прибегают в тех случаях, когда приходится работать с деревом, которое с трудом образует придаточные корни, в связи с чем размножение его другими способами (корневыми черенками или отводками, или семенами (в последнем случае получаются сложные гибриды, которые подвержены расщеплению и не повторяют свойства материнского растения)) не представляется возможным.

Операции, подобные прививке, можно осуществлять благодаря тому, что растения обладают такими свойствами, как заживление повреждений, срастание частей (рис. 44), дающее прочные соединения.

Рис. 44. Срастание тканей растений: 1) прослойка из мертвых тканей; 2) проникновение и врастание ткани подвоя в ткани привоя

Прививаемая часть называется подвоем, прививающаяся – привоем. Чтобы прививка прижилась, необходимо, чтобы привой и подвой были физиологически совместимыми, поэтому, прибегая к прививке, надо тщательно подбирать пары. Это обеспечит полноценный обмен веществ между ними. В связи с этим надо, чтобы привой и подвой принадлежали к одному ботаническому семейству (известны и исключения из этого правила). Подвой должен удовлетворять определенным требованиям, в частности:

1) быть приспособленным к местным почвенно-климатическим условиям (например, у него должна быть поверхностная корневая система, чтобы не вымокать при высоком горизонте подпочвенных вод);

2) обладать зимостойкостью, если используется в северных регионах, и засухоустойчивостью, если выращивается на юге;

3) идеально совмещаться с сортами, которые на него прививаются.

Не вдаваясь в подробности о том, выращивание каких подвоев практикуется в плодоводстве, поскольку это тема отдельной книги, предлагаем обратиться к таблице 39, которая сориентирует вас в плане подбора подвоев и привоев при осуществлении прививок.

Таблица 39

Совместимость некоторых плодовых растений для прививок

Немаловажно правильно подготовить и привой, поскольку от качества черенков, силы их роста, степени зрелости зависит успех прививки. По выбору привоя предлагаем несколько рекомендаций.

1. Для привоя пригодны черенки, взятые только со здорового дерева, причем не должно быть сомнений в чистоте сорта, его зимостойкости, урожайности. Обратите внимание на такие нюансы: для прививки надо срезать только однолетний побег, непременно с южной стороны дерева (здесь однолетние приросты лучше вызревают), и обязательно из средней или верхней части кроны, оставив ниже среза 8 – 10 см прироста.

2. Черенок должен быть достаточно развитым, иметь запас питательных веществ и нести несколько полноценных почек. Перечисленными качествами не обладают волчки, поэтому никогда не берите их для прививок.

3. На однолетних побегах иногда закладываются не только ростовые, но и цветковые почки. Поскольку последние для прививки нежелательны, то важно различать разные виды почек. Знание строения плодового дерева убережет от ошибок (подробнее см. об этом в следующем разделе).

4. Для окулировки не следует заранее заготавливать черенки. Это надо сделать накануне.

5. Чтобы прививка оказалась успешной, черенки для нее должны находиться в фазе покоя. Для этого заготавливайте их до сильных морозов, но они не должны подмерзнуть, поскольку в этом случае прививка не приживется. Для черенков нарежьте однолетние приросты длиной 30 – 40 см и храните их в снегу (допускается уложить их в песок и поместить в подвал, в котором температура поддерживается на уровне 0 – +2 °С).

Прививки делятся на окулировку (от лат oculus – «глаз, почка») и собственно прививку. Первая хороша тем, что, во-первых, при ее применении приживаемость доходит до 95 %; во-вторых, она подходит большей части плодовых пород; в-третьих, легка в исполнении; в-четвертых, не требует большого количества прививочного материала. Окулировку нужно проводить весной, заготовив щитки – фрагмент древесной ткани с почкой – прошлогоднего летнего прироста. В этот период особенно эффективна окулировка спящим глазком (с древесиной или без нее).

Окулировка прорастающим глазком (окулировка вприклад) дает хорошие результаты, если осуществляется во время интенсивного сокодвижения (приблизительно со второй половины июля до двадцатых чисел августа).

Имеет значение и то, с какого дерева начать окулировку. Для Средней полосы обязательна такая очередность:

1) слива, поскольку период, в течение которого прививка хорошо приживется, у этой породы плодовых деревьев очень короткий; должно пройти достаточно времени, чтобы привой и подвой срослись, иначе зимой прививка вымерзнет;

2) вишня и черешня. Работу с этими плодовыми деревьями надо начинать рано, чтобы примерно к 10 августа (в зависимости от региона) завершить ее;

3) груша, которая отличается тем, что щиток быстро прирастает к подвою, поэтому времени для окулировки всегда достаточно;

4) яблоня. Это самое неприхотливо дерево, поэтому может подождать своей очереди.

Для окулировки надо правильно подобрать растительный материал: черенки должны быть длиной, как минимум, 30 см, а прививаемые саженцы – диаметром 7 – 15 мм, высотой 15 – 20 см.

Время суток тоже играет определенную роль: в пасмурную погоду прививками можно заниматься весь день, в солнечную – с 5 до 10 ч и с 15 до 20 ч.

Прививку можно выполнить разными способами (считается, что их число приближается к двумстам, но садоводы-любители практикуют не более десятка).

Для прививки и щитком, и черенком надо научиться делать правильный срез, от качества которого зависит приживаемость привоя и подвоя. Чтобы срез и прививка удались, необходимо пользоваться очень остро заточенным прививочным (копулировочным) или окулировочным ножом (рис. 45).

Рис. 45. Ножи: а – прививочный: 1) выступ; 2) лезвие; 3) упор; 4) рукоять; б – окулировочный: 1) обушок; 2) носок; 3) лезвие; 4) пятка; 5) косточка

Кроме того, для выполнения прививок, помимо обычных, знакомых всем инструментов вроде пилы, молотка, в том числе и деревянного, потребуются и специальные (рис. 46).

Рис. 46. Инструменты для прививки плодово-ягодных пород: 1) прищепное долото; 2) короотделитель

При выполнении прививки надо соблюдать следующие требования:

1) пользоваться только стерильным инструментом;

2) выполнять косой срез, длина которого должна быть в 3 – 3,5 раза больше диаметра черенка;

3) делать срез идеально ровным, т. е. его поверхность должна находиться в одной плоскости и не иметь ни выпуклостей, ни впадин. Для контроля приложите к срезу лезвие ножа: если между ними просвет отсутствует, значит, все получилось так, как надо;

Если вы решили заменить старые кусты смородины на новые, то и место выберите для них другое. Возвращать растение на прежнее место можно не ранее чем через 2-3 года, иначе не избежать почвоутомления и плохого роста и развития кустов.

4) соблюдать расположение почки: она должна находиться на обратной стороне посередине удлиненного среза;

5) следить за тем, чтобы совпал камбий (слой древесины, в котором располагаются проводящие сосуды) подвоя и привоя, а не их кора (рис. 47). Если привод и подвой отличаются по толщине, сдвиньте черенок таким образом, чтобы совместились их камбиальные слои;

Рис. 47. Совмещение камбиальных слоев: 1) при улучшенной копулировке; 2) при прививке в расщеп

6) обвязывать место прививки ленточками, предварительно нарезанными из полиэтиленовой пленки (изоляционная лента для этих целей не подходит по той причине, что она недостаточно эластичная и ее придется время от времени перевязывать, иначе можно перетянуть подвой, который будет увеличиваться в диаметре), причем обвязку можно выполнять либо сверху вниз, либо снизу вверх, что наглядно показано на рисунке (рис. 51). Если отдельные участки остались открытыми, замазать их садовым варом;

Рис. 48. Обвязка места прививки: 1) сверху вниз

Рис. 48 (продолжение). Обвязка места прививки: 2) снизу вверх

7) предохранять привитые черенки от высыхания, если стоит жаркая погода. Для этого достаточно защитить их бумажным или пленочным экраном либо надеть бумажные пакеты. Когда прививка примется и даст листочки, защитные средства надо убрать;

8) предупреждать отлом прививки ветром или птицами (рис. 49);

Рис. 49. Предупреждение отлома прививки посредством: 1) дуги; 2) перекладины; 3) подвязки к опоре

9) правильно удалять обвязку (рис. 50) с наступлением следующего сезона. Ее нужно разрезать в поперечном направлении, а не разматывать;

Рис. 50. Освобождение места прививки от обвязки

10) выбирать тот способ прививки, который наиболее подходит для данного конкретного случая и лучше всего удается садоводу.

Кроме того, необходимо соблюдать сроки прививки:

1) для косточковых – до начала вегетации. Если отложить выполнение этой работы на более позднее время, то надо быть готовым к тому, что большая часть прививок не приживется;

2) для семечковых – в период активного сокодвижения. Можно проводить прививку и летом, но есть риск того, что принявшиеся прививки дадут прирост, который не успеет вызреть и за зиму вымерзнет.

Рассмотрим наиболее простые и популярные способы прививки плодово-ягодных растений.

1. Окулировка в Т-образный разрез (в литературе встречается и термин «Т-образный зарез») (рис. 51).

Рис. 51. Окулировка в Т-образный разрез: 1) разрез коры подвоя; 2) щиток; 3) вставление щитка в разрез; 4) обвязка

При прививке важно правильно выполнить подготовительную работу сделать разрез и срезать щиток (рис. 52).

Рис. 52. Подготовка к окулировке: а – выполнение поперечного надреза; б – срезание щитка: 1) неправильно; 2) правильно

Далее надо действовать в такой последовательности:

1) прививаемую или перепрививаемую ветку-подвой очистить от грязи и пыли;

2) сделать Т-образный разрез, причем постараться, чтобы он не затронул древесину, а ограничился только корой. Длина продольного разреза должна быть до 3 см, а поперечного – примерно 1 – 1,5 см;

Косточковые, в том числе и слива, образуют много корневой поросли. Если она не корнесобственная, то удаляйте ее, поскольку поросль не только конкурирует за питание и воду, но и становится рассадником для вредителей и болезней.

3) подготовить щиток, для чего на ветке другого дерева выбрать почку-привой, отступив от нее ниже на 1,2 – 1,3 см, выполнить поперечный разрез коры; отступив на такое же расстояние выше почки, срезать щиток с почкой, сохранив на нем тонкий слой древесины;

4) раздвинуть кору на Т-образном разрезе и вставить в него щиток. Если его длина превышает продольный разрез, то можно срезать излишек по поперечной линии разреза;

5) обвязать место прививки.

2. Окулировка вприклад (рис. 53). Этот способ не только проще, чем прививка в Т-образный разрез, но и более результативный (число прижившихся прививок гораздо выше).

Рис. 53. Окулировка вприклад: 1) щиток; 2) срез коры на подвое; 3) вставление щитка; 4) обвязка

При выполнении прививки этого вида надо действовать следующим образом:

1) подготовить щиток так же, как описано выше;

2) выполнить продольный срез коры, оставив небольшое плечико, которое не позволит щитку соскользнуть;

3) совместить камбиальные слои;

4) обвязать место прививки.

3. Прививка копулировкой (рис. 54), которая бывает простой и улучшенной.

Рис. 54. Прививка простой копулировкой: 1) срез на привое; 2) срез на подвое; 3) совмещение привоя с подвоем; 4) обвязка

При простой копулировке необходимо подготовить одинаковые косые срезы на подвое и привое и совместить их, после чего закрепить место прививки обвязкой.

Улучшенная копулировка (рис. 55) предполагает выполнение язычка на косом срезе черенка-привоя, благодаря которому положение черенка будет более устойчивым, а следовательно, и приживаемость – выше.

Рис. 55. Прививка улучшенной копулировкой: 1) срез на привое; 2) срез на подвое; 3) совмещение компонентов; 4) обвязка

Для улучшенной копулировки важно, чтобы диаметры привоя и подвоя совпадали (разница между ними не должна превышать 25 %). При наличии небольших отклонений, например привой тоньше подвоя, надо совместить камбиальные слои вдоль одной стороны.

Последовательность действий при выполнении прививки такова:

1) выполнить на подвое и привое одинаковые косые срезы длиной до 3 см;

2) ближе к верхнему концу привоя сделать надрез глубиной 1 – 2 см, чтобы толщина языка составила 0,8 – 1,2 мм;

3) то же самое повторить на подвое;

4) совместить привой с подвоем так, чтобы язычок привоя встал в разрез подвоя;

5) обвязать место прививки.

4. Прививку вприклад возможно выполнять не только щитком, но и черенком, который может быть с язычком и без него, с седлом и двойным седлом (рис. 56). К этому способу прибегают в тех случаях, когда ветка-подвой толще черенка-привоя в 1,5 – 3 раза. Черенок-привой для прививки вприклад без язычка или с язычком подготовить так же, как при простой и улучшенной копулировке соответственно. На подвое выполнить срез сбоку, при этом его ширина должна совпадать с толщиной черенка.

Привой и подвой соединятся более надежно, если на привое сделать седло, предварительно подготовив черенок как при простой копулировке. Седло может быть и двойным – второе надо сделать на подвое. После совмещения привоя с подвоем обвязать место прививки.

Рис. 56. Прививка вприклад: а – без языка; б – с язычком; в – с седлом; г – с двойным седлом; д – обвязка: 1) привой; 2) подвой

5. Обыкновенная (простая) прививка за кору (рис. 57), при которой последовательность манипуляций такова:

1) сделать продольный разрез на боковой стороне подвоя;

2) немного приподняв кору в верхней части разреза, слегка раздвинуть его с помощью ножа;

3) на черенке выполнить косой срез, как при простой копулировке;

4) приладить черенок в разрез и опустить его вниз до упора;

5) обвязать место прививки.

Рис. 57. Обыкновенная прививка за кору: 1) срез на черенке; 2) прилаженный черенок; 3) обвязка

Если диаметр подвоя позволяет, то за кору можно вставить несколько черенков (рис. 58), помня о том, что минимальное расстояние между черенками – не менее 3 см.

Чтобы предотвратить периодичность плодоношения, прореживайте соцветия, оставляя в каждом из них по цветку. Но помните, что дерево в отсутствие необходимой нагрузки будет жировать, давать волчковые побеги. Значит, чрезмерная регламентация вредна.

Прививку за кору можно осуществить и без продольного разреза (рис. 59), но для этого необходимо воспользоваться специальным инструментом – короотделителем. Этот вид прививки рекомендуется в тех случаях, когда подвой имеет толстую кору, а привой – малый диаметр, причем черенков также может быть несколько.

Рис. 58. Обыкновенная прививка за кору двумя черенками: 1) прилаженная прививка; 2) обвязка

Рис. 59. Обыкновенная прививка за кору без продольного разреза: 1) поперечный срез подвоя с отделенной корой; 2) прилаженная прививка; 3) обвязка

Чтобы не отдельная ветвь, а все дерево скорее вступило в плодоношение, вместо кольцевания надо наложить на него плодовый пояс, вырезанный из жести и обернутый вокруг штамба, и зафиксировать проволокой.

6. Неопытные садоводы легко смогут осуществить паразитарную прививку (рис. 60), если захотят перепривить ветвь, сохранив плодоношение на ближайшие 2 – 3 года. Что немаловажно: в случае неудачи черенок можно извлечь, рану замазать садовым варом и выбрать для прививки другое место.

Рис. 60. Паразитарная прививка: 1) привой с косым срезом; 2) подвой с вырезом и продольным разрезом; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка

При этом надо действовать так:

1) выполнить косой срез на черенке-привое;

2) на подходящей ветви сделать вырез, сняв не только кору, но и немного древесины, чтобы образовалась ниша длиной от 5 до 8 см и глубиной 1 – 2 см;

3) не касаясь подвоя, примерить к вырезу черенок. Он должен частично входить в вырез;

4) на коре до основания ниши сделать продольный разрез;

5) осуществить прививку черенком за кору;

6) зафиксировать прививку обвязкой;

7) весной, когда станет ясно, что прививка прижилась, отпилить продолжение старой ветви.

7. Прививка в расщеп (рис. 61), которая практикуется очень давно и отличается наибольшей трудоемкостью. Ее используют по двум причинам:

1) нужно перепривить плодовое дерево;

2) диаметр штамба и ветвей равен 3 – 10 см.

Оптимальное время для такой прививки – период до набухания почек.

Рис. 61. Прививка в расщеп: 1) черенок-привой; 2) подвой с расщепом; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка

Выполнить прививку в такой последовательности:

1) приготовить пилу, молоток, стамеску и специальный инструмент – прищепное долото (подойдет и большой нож);

2) спилить ветвь, обратив внимание на то, чтобы приблизительно на 10 см ниже торца не было ответвлений, утолщений и других дефектов. Это необходимо для того, чтобы расщеп получился качественный и нужной формы;

3) установить долото на торец подвоя и ударами молотка забить его на глубину 5 – 8 см;

4) извлечь нож, но для того, чтобы расщеп не соединился, вставить в него стамеску;

5) расширить верхнюю часть расщепа до 4 – 5 мм;

6) подготовить два черенка и вложить их в расщеп с противоположных сторон;

7) зафиксировать прививку обвязкой.

Есть несколько вариантов этой прививки (рис. 62): в два взаимно перпендикулярных расщепа, в которые вставляются четыре черенка; в два периферийных расщепа.

8. Прививка в периферийный полурасщеп (рис. 63) от предыдущей отличается тем, что расщеп располагается под углом к центру.

Рис. 62. Варианты прививки в расщеп: 1) четырьмя черенками; 2) в периферийные расщепы

Рис. 63. Прививка в периферийный полурасщеп: 1) заостренный черенок-привой; 2) расщеп; 3) прилаженная прививка; 4) обвязка

Как и в случае с прививкой в расщеп, на одном привое можно разместить несколько периферийных расщепов – главное, чтобы его диаметр это позволял (рис. 64).

Рис. 64. Одновременная прививка в периферийный полурасщеп: 1) двух черенков; 2) трех черенков

9. Прививка клином (или прививка гайфусом), показанием для проведения которой является крупная ветвь большого диаметра, выбранная в качестве подвоя, но имеющая при этом тонкую кору (не более 3 – 5 мм).

Прививка гайфусом проводится следующим образом:

1) готовят черенок-привой, сделав на его нижнем конце двусторонний клинообразный срез;

2) на подвое делают клинообразную выемку, форма и размер которой не должны отличаться от клина на черенке;

3) соединить привой с подвоем;

4) обвязать место прививки.

В регионах с суровыми природно-климатическим условиями надземная часть плодовых деревьев и ягодных кустарников нередко сильно повреждается морозами. Исправить положение можно с помощью прививки. К ней прибегают и в тех случаях (это называется перепрививкой), когда высаженное дерево не оправдало ожиданий относительно качества плодов. При этом корневая система сохраняется и служит хорошим, устойчивым к климату подвоем. Для прививки подготавливают отрезки однолетнего прироста с тремя или четырьмя почками. Можно отобрать черенки с шестью-восемью почками, что дает определенные преимущества, поскольку из верхних почек развиваются ростовые побеги, а из нижних – плодовые (копьеца, кольчатки), поэтому уже на второй год после операции деревья могут дать первый урожай.

Есть особый вид прививки, который называется аблактировкой (от лат. ablacto – «отнимаю ребенка от груди»). Другое наименование – прививка сближением. Ее значение в плане размножения не столь значительно, как других видов прививки, но тем не менее, считаем возможным упомянуть ее, поскольку (и это тоже важно) к ней прибегают в таких случаях, когда надо:

1) перепривить крону плодового дерева;

2) заменить корневую систему одного дерева корнями другого;

3) спасти дерево ценного сорта, поврежденное грызунами и пострадавшее от болезни.

Существует несколько вариантов аблактировки, но наиболее проста в исполнении прививка сближением в простой приклад, для которой надо на подвое и привое срезать кору с небольшим слоем древесины длиной 5 см, совместить срезы и зафиксировать обвязкой.

При выполнении прививок необходимо соблюдать технику безопасности, в частности:

1) не отвлекаться на другие дела;

2) применять инструменты, которые необходимы для конкретной операции;

3) использовать только острый инструмент;

4) держать черенки так, чтобы исключить риск пораниться, если нож соскользнет;

5) работая над прививкой, не торопиться;

6) избегать порывистых движений;

7) начинать с более простых по исполнению прививок;

8) предварительно потренироваться на черенках, например, липы.

Размножение отводками

Один из известных способов размножения деревьев и кустарников – размножение отводками. Он заключается в том, что ветку или побег растения укореняют, не отделив от материнского растения.

По сравнению с размножением черенками, этот способ имеет определенные преимущества. Пока растение не укоренится, нет необходимости создавать для него особые условия окружающей среды.

Таким способом можно размножать большинство садовых растений: крыжовник, смородину, виноград, малину черную, калину, актинидию, лимонник, кизильник, клематисы, чубушник, лох серебристый, бузину черную. С помощью размножения черенками можно сохранить растения известных и полюбившихся сортов.

Для получения отводков необходимо правильно выбрать побеги и создать условия, способствующие образованию корней. Растения для размножения отводками нужно подбирать с весны.

Большое значение имеет состояние побега, предназначенного под отводок. Обычно успешно дают корни мощные однолетние побеги с хорошим ростом. Их легко пригибать к земле.

Побег, предназначенный под отводок, начинает сильнее укореняться после того, как к нему прекращается поступление света. Поэтому побеги для отводков окучивают и укрывают почвой. Если вовремя не сделать это, то отводок будет плохо расти. Именно по этой причине отводки часто не укореняются.

Почва для выращивания отводков должна быть дренированной, иначе они вымокнут. Также она должна быть плодородной и хорошо пропускать воздух. Если почва тяжелая, то в нее предварительно вносят песок и торф. Землю рекомендуется вскопать на глубину не менее 30 см (штык лопаты).

Земля со стороны отводка должна прогреваться солнцем. Это полезно особенно при влажной почве. Если погода засушливая, то отводки нужно поливать.

Для надежности размножения проводят стимулирование корнеобразования. Образование корней у отводков связано с изменением перемещения питательных веществ и фитогормонов при пригибании к земле. Трудноукореняемым культурам для этого необходимы дополнительные меры. К примеру, побег можно туго обернуть проволокой из меди. У некоторых культур кольцом снимают часть коры или надрезают ее. Можно сделать надрезы на коре в виде борозд вдоль побега. Все эти приемы усиливают рост корней.

Место образования будущих корней на отводке обрабатывают специальными веществами – стимуляторами роста корней. Этот прием повышает укореняемость отводков в 2 – 4 раза.

После того как отводки начнут укореняться, их отделяют от материнского растения. Это производят за 3 – 4 недели до полного отсаживания отводков.

Размножение обычными отводками

Для размножения отводками применяют несколько техник. Данная является наиболее простой и эффективной. Материнское растение при этом повреждается в минимальной степени. Этим способом удобно разводить понравившиеся сорта растений, находящиеся на соседней территории. Обычно отводки начинают делать весной, как только появляется возможность начать ухаживать за почвой.

Способ первый. Выбранную ветку или побег пригибают к земле. Делают метку в месте ее будущего положения. При этом от верхушки побега место образования корней должно находиться не менее чем на 20 см. Побег отпускают, а на помеченном месте делают канавку с шириной и глубиной 10 – 15 см. По мере приближения к родительскому кусту, глубину канавки делают меньше. После этого проводят мероприятия по стимулированию корнеобразования. Укладывают побег на дно канавки, оставляя его верхушку торчащей вверх. Если побег оказывает сопротивление и стремится выпрямиться, то нужно его пришпилить к земле. Затем присыпают канавку почвой. Далее ее трамбуют и поливают. Надо следить за тем, чтобы в этом месте почва всегда была влажной. Можно прикрыть ее пленкой или рубероидом. Это защитит землю от высыхания. Получившийся отводок обычно называют горизонтальным – по его положению. Об укоренении можно узнать по состоянию верхушки побега – начнется ее рост.

Способ второй. Подготовленный побег укладывают не в канавку, а просто на подготовленную почву. Его пришпиливают к земле и присыпают сверху землей. В результате образуется холмик, который затем покрывают пленкой. Это помогает сохранять влагу в почве. При таком способе размножения побег приобретает дугообразную форму и отводок называют дугообразным. Осенью побег перерезают и таким образом отделяют отводок от материнского растения. Через 3 – 4 недели подрезают верхушку укоренившегося побега. Если у отводка сформировались хорошие корни, то его можно осенью или весной пересадить на постоянное место. Если корневая система не окрепла, то отросток можно еще в течение года оставить на прежнем месте.

Способ третий. Для выращивания отводка выбирают длинные ветви или побеги. Их пришпиливают в нескольких местах ко дну узкой длинной канавки. Когда на этих побегах появляются новые, длиной 5 – 10 см, то их засыпают землей холмиком. В течение лета почву несколько раз подсыпают. Осенью побег отрезают от материнского куста, все образовавшиеся побеги отделяют друг от друга.

Размножение воздушными отводками

Еще один способ вегетативного размножения – размножение воздушными отводками. Он с древних времен был распространен в Китае, поэтому иногда его называют китайским.

На отобранном для размножения побеге на расстоянии 15 – 25 см от верхушки удаляют кору. Оголенный участок побега должен выглядеть в виде кольца. Или на коре делают вертикальные глубокие надрезы – до древесины. Затем эту часть побега обрабатывают стимулятором роста корней. Вокруг этого места делают комок из двух пригоршней сфагнума и оборачивают его полиэтиленовой пленкой черного цвета. Края пленки закрепляют липкой лентой. Можно поступить иначе: надеть на обработанную часть побега мешок из пленки, которая не пропускает свет. Его наполняют влажными торфом, сфагнумом, опилками. В период отрастания корней необходимо следить, чтобы под пленкой или в мешке всегда было влажно. Если на улице стоит теплая погода, то корни вырастают в короткие сроки. Затем отводок отделяют от материнского растения и вместе с субстратом сажают на постоянное место. Рекомендуется делать это осенью.

Весной для получения отводков отбирают вызревшие прошлогодние побеги. Если есть желание получить отводок в конце лета, то подойдут наполовину одревесневшие побеги этого года. В таком случае перед проведением всех манипуляций необходимо удалить с побега листья. Это делают на протяжении 15 – 30 см от верхушки побега. Такой способ подходит для размножения многих культур, в том числе трудноукореняемых. Используют его и для разведения яблонь, слив, груш, вишен, а также рододендронов. При этом сохраняются сорта растений.

Размножение верхушечными отводками

Размножение верхушечными отводками подходит для таких садовых культур, как малина черная, ежевика, смородина черная, крыжовник. Естественным образом иногда побеги этих растений изгибаются и прислоняются верхушкой к земле. Там она укореняется и формируется новое растение. Иногда это происходит под снегом, который пригибает ветки к земле.

При таком способе для размножения можно использовать часть веток растения, а остальные будут расти обычным способом и плодоносить. Сначала нужно пригнуть выбранную ветку к земле, затем пометить место, с которым соприкоснулась ее верхушка. Потом это место нужно вскопать, внести в него удобрения. Затем сделать канавку и уложить в нее верхушку ветки. Канавку полностью засыпают землей, уплотняют и поливают. Ее нужно чем-нибудь прикрыть от высыхания. Примерно через 3 недели на этом месте появится верхушка молодого побега. Осенью отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на определенное место.

Размножение вертикальными отводками

Вертикальными отводками размножают растения с ломкими и плохо гнущимися ветками. Этот способ размножения используют также в том случае, если необходим посадочный материал в большом количестве, к примеру для массового размножения смородины или получения подвоя для яблонь. Для размножения таким способом материнские растения подготавливают. Под конец вегетационного периода у них срезают наземную часть и оставляют только пенек небольшой высоты – 2 – 10 см. Последующей весной, когда молодые побеги подрастут до 15 см, производят окучивание. Можно просто высыпать 1 – 2 ведра плодородной земли сверху. При этом все молодые побеги должны оказаться засыпанными. В дальнейшем их продолжают окучивать до тех пор, пока они не достигнут 25 см. В результате образуется земляной холм, который поддерживают в увлажненном состоянии в течение всего лета.

Осенью, после опадания листвы, холм разгребают. К этому сроку в нижней части каждого побега образуются корни. Их отделяют от материнского растения секатором и сразу же сажают на подготовленное постоянное место.

Весной разведение отводков повторяют. Необходимо помнить, что материнское растение нуждается в подкормке полным удобрением.

Размножение черенками

Самый простой способ отращивания корней у черенков – это поставить их в банку с водой. Такой способ можно использовать даже для размножения растений, которые трудно укореняются. Однако и здесь имеются определенные тонкости.

Не все растения переносят смену воды в банке, в которой они находятся. Видимо, в ней накапливаются какие-то продукты обмена веществ растения. К примеру, после смены воды всегда погибают черенки пассифлоры, даже если они уже дали корни. Можно при испарении значительной части воды не заменять ее, а доливать до исходного объема.

Количество воды в банке также имеет значение. Если жимолость поставить в банку объемом 0,2 л в количестве трех черенков, то корни не вырастут. Если черенки поставить по одному в банки меньшего объема, то корешки хорошо отрастают.

Уровень воды в банке также имеет значение для роста корешков. Чтобы корни хорошо образовывались, необходимо наличие кислорода в воде. В связи с этим, наиболее часто корни отрастают на границе воды и воздуха. Если банка будет слишком глубокой, а воды в ней много, то в нижней части кислорода практически не останется. В результате черенок начнет гнить. Опытным путем было установлено, что если воду в емкости аэрировать, то корни станут отрастать по всей длине черенков. Причем происходить это будет в короткие сроки.

Смородину, крыжовник, яблоню и грушу можно сажать в первой половине октября, а также весной (в конце апреля – начале мая). Облепиху, сливу, алычу и вишню сажают только по весне.

Важно правильно отобрать ветку или побег для срезания черенка. Обычно из крупных побегов, которые растут вертикально, получаются не самые лучшие черенки. Из боковых веток получаются намного более качественные черенки. У хвойных растений все несколько иначе. Если взять черенок с боковой горизонтальной ветки, то из него вырастет растрепанное, почти стелющееся растение. При выращивании хвойного дерева из черенка от вертикальной ветки получаются вертикальные молодые деревца.

Если из одной длинной ветки или побега сделать несколько черенков, то они будут различаться по своим характеристикам. Из более низкой части побега или ветки получаются черенки, которые лучше укореняются. Особенно заметно это при получении черенков от роз. Как правило, укореняется черенок только из самой нижней части стебля. Аналогичное можно сказать о пассифлоре.

Черенки нарезать тоже нужно по определенным правилам. Срез делают непосредственно под почкой или узлом растения. В этих местах ткани растения наиболее устойчивы к грибковым заболеваниям. Если черенок делают из одревесневевшего побега, то срезают его на середине расстояния между почками или узлами.

Из любых побегов (зеленых, полуодревесневших и одревесневших) можно вырезать черенок, на котором располагается почка с листом. Длина такого черенка должна быть 2,5 – 4 см. Почка с листом должны быть как можно ближе к верхнему срезу. Лист всегда оставляют только один, остальные удаляют.

На укоренение черенков большое воздействие оказывает свет. Если на них имеется хотя бы часть листа, то свет необходим. Черенок, не имеющий листьев, лучше пускает корни в темноте. Это объясняется тем, что если заготовка черенка производилась в период, когда растение было уже без листьев, то в нем содержится небольшое количество гетероауксина. Это вещество стимулирует образование корней, но разлагается на свету. Если растение с зелеными листьями, то гетероауксина в нем больше и он продолжает вырабатываться. В связи с этим, вроде бы полезно оставить на черенке большее количество листьев, но тогда усилится испарение влаги и черенки засохнут. Поэтому иногда даже приходится и один оставшийся листок срезать наполовину.

Немаловажно то, что в темной посуде корни у черенков образуются значительно лучше, чем в светлой.

Многие растения хорошо размножаются в период покоя. К примеру, черенки черной смородины весной часто погибают, а осенью хорошо приживаются на новом месте. Черенки и ветки облепихи хорошо дают корни в воде в течение 1 – 2-х недель при заготовке в январе – феврале. Если добавить в воду еще 1 ст. л. меда и оставить в этой воде черенки на 6 – 12 ч, то отрастание корней будет успешным. Однако нужно помнить, что при быстроотрастающих корнях облепиху необходимо быстро пересадить, иначе корни перерастут и при посадке будут обламываться.

Хорошо приживаются туя обыкновенная и тис ягодный, если они дали корни в феврале – марте, а посадили их в грунт в мае – июне.

Для хорошего укоренения черенков важен правильный выбор растения, с которого их срезают. Если материнское растение плохо питалось, не получало удобрений, то корешки на черенках будут отрастать плохо. Подкормки азотистыми удобрениями также негативно сказываются на отрастании корней. А вот если материнское растение подкармливать калийными и фосфорными удобрениями с небольшим содержанием азотистых добавок, то корни на черенках будут отрастать хорошо.

Имеет значение и возраст материнского растения. Плохо дают корни черенки, полученные от старых растений, однолетних побегов. В таких случаях корни могут не отрастать даже при обработке черенков стимуляторами образования корней. Черенки от молодых растений быстро укореняются. Это происходит даже с теми растениями, которые обычно не размножают черенкованием (яблонями и грушами). Однако это происходит не само собой. Необходима предварительная обработка черенков гетероауксином.

Для тех растений, черенки которых легко дают корни, возраст материнского растения не имеет значения.

В последние годы появился необычный способ черенкования. С его помощью можно разводить даже плохо поддающиеся черенкованию культуры. Для этого берут клубень картофеля и удаляют из него все глазки. Затем в него втыкают черенок. Клубень зарывают в землю, а черенок накрывают стеклянной банкой. Важно регулярно поливать его. Черенки в картофеле питаются полезными веществами и очень быстро дают корни. При пересадке такие черенки отлично растут и развиваются.

Размножение делением, корневыми отпрысками и усами

Размножение делением корневищ

Растения можно размножать корневищами. Например, делению подвергают кусты пионов трех-, четырехлетнего возраста. Однако более эффективно делить пяти– и семилетние кусты. При этом получается и большее количество посадочного материала. К этому времени в корневищах растений накапливаются запасы питательных веществ, которые затем способствуют росту молодых растений. Для размножения использовать растения, возраст которых старше 8 лет, не рекомендуется. Даже в том случае, если эти растения хорошо растут и цветут. У них корневища часто сильно поражаются гнилью, что сказывается на качестве посадочного материала.

Делением куста часто размножают пионы. Отобранные для разведения растения выкапывают до начала активного роста. В этот период на корневище уже появились почки, но мелкие всасывающие корешки еще не развились. В Средней полосе России такое время у пионов приходится на период с 10 – 15 августа по 10 – 20 сентября. Можно разделить кусты этого растения и чуть позже (до 10 октября), однако эффективность будет ниже (поделенные части не везде приживутся).

После того как куст для размножения выкопан, его обмывают под струей воды и на 5 – 6 ч оставляют в тени. За это время он немного подвяливается и потом при делении не ломается. Стебли куста срезают на расстоянии 10 – 15 см от корневища. Чтобы не перепутать разные растения и сорта, к ним сразу привязывают бирки с наименованиями. Для деления корневища заранее подготавливают инструменты – стамески, ножи, долото, секатор и др. Все они должны быть остро заточенными.

Корневища делят таким образом, чтобы на каждой части осталось по 3 – 5 глазков с почками и несколько придаточных корней. Если оставить на части корневища меньшее количество почек, то высока вероятность того, что растение не вырастет.

Разделять корневища растений старше четырех – пяти лет более сложно. У них к этому возрасту имеются массивные корневища, которые могут изгибаться причудливым образом. Поэтому сначала нужно внимательно осмотреть выкопанный куст и особенности корневища. Следует разобраться, от каких частей корневища отходят те или иные придаточные корни, где находятся почки. В отделяемой части корневища необходимо соблюдать пропорцию количества придаточных корней и почек. Чем больше почек, тем больше должно быть придаточных корней. Если корневища рассекать неправильно, то может оказаться, что на каких-либо их частях много почек и очень мало придаточных корней. Посадка таких корневищ будет неэффективной.

Во время осмотра куста с корневищами, которые запутаны между собой, можно попробовать расшатать их. Часто местами рассечения корневищ являются места их перегибов. Для того чтобы разделить корневище на несколько частей, используют широкую стамеску или долото, которые подбивают деревянным молотком. После того как корневище рассекли на части, нужно дальше расшатывать его руками, а также пытаться разъединить спутанные корни. При рассечении корневища в одном – двух местах дальнейшее деление происходит уже значительно легче.

Полученные части корневищ с почками и придаточными корнями еще раз промывают водой и осматривают со всех сторон. Сильно спутанные, а также больные и растущие вверх корни следует удалить (отрезать). С корневища аккуратно удаляют гниль садовым ножом, чтобы не повредить почки. Придаточные корни подрезают, укорачивая их до 10 – 15 см. Это необходимо делать так, чтобы срезы имели гладкую поверхность.

Затем подготовленные корневища на несколько часов погружают в раствор перманганата калия. Для его приготовления берут 3 – 4 г сухого вещества и 10 л воды. При использовании раствора перманганата калия большей концентрации может произойти ожог почек на корневищах. Используют только свежеприготовленный раствор.

Для дезинфекции корневищ можно воспользоваться раствором медного купороса (100 г сухого вещества на 10 л воды). В этом случае время дезинфекции должно быть 20 – 25 мин. При более длительной обработке корневища могут получит ожог. Это сделает посадочный материал нежизнеспособным. Также надо обратить внимание на то, что раствор медного купороса можно разводить только в эмалированной посуде.

Посадочный материал можно продезинфицировать, не прибегая к химическим веществам. Для этого используют настой чеснока. Для его приготовления 0,5 кг очищенных долек чеснока измельчают в мясорубке, перекладывают в банку объемом 3 л и заливают водой. Через 3 – 5 дней раствор процеживают и переливают в герметичную тару. Затем 30 мл настоя разводят в 1 л воды и в полученном растворе выдерживают корневища в течение 30 – 40 мин. Настой чеснока в герметичной таре можно хранить 3 месяца.

После дезинфекционных мероприятий все срезы и места, очищенные от гнили, на корневищах посыпают истолченным древесным углем. Можно для этого же использовать смесь толченого древесного угля и коллоидной серы (1 : 1). После этого корневища оставляют на сутки в затененном месте. За это время на местах срезов образуется пробковый слой, который не позволяет болезнетворной микрофлоре проникать в раны.

За 5 – 6 ч до посадки корневища погружают в глиняную болтушку. Она содержит дезинфицирующие и стимулирующие рост вещества. Болтушка состоит из раствора гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды), 50 г медного купороса и глины. Последний компонент подсыпают в жидкость до получения консистенции сметаны. В болтушку можно добавить еще 500 г древесной золы. Главное, чтобы консистенция болтушки была однородная.

Корневища опускают в болтушку и затем складывают в ящики для подсушивания. После такой обработки они могут длительно сохраняться и не засыхать. В таком виде иногда корневища пересылают почтой. После посадки глиняная корка защищает корневища от загнивания, а стимулятор роста активизирует развитие корневой системы.

Если посадку необходимо отложить на некоторое время, то корневища прикапывают на грядках с хорошей почвой. Там они могут находится 1 – 1,5 месяца. При отсутствии дождей прикоп необходимо периодически поливать.

Если при делении корневищ оставлять на частях по шесть и более почек, то конечный результат будет негативный. После посадки крупных частей корневищ растение начнет бурно развиваться, даже может хорошо цвести. Однако это будет происходить за счет запаса питательных веществ в старых корнях. Молодые корни при этом станут образовываться медленно. В дальнейшем такое растение будет плохо развиваться и начнет чахнуть и болеть. На третий год оно, вероятнее всего, погибнет.

Размножение корневыми отпрысками

С помощью корневых отпрысков разводят малину, некоторые сорта вишни и сливы. Корневые отпрыски у малины образуются весной. За лето из них развивается обособленная корневая система и появляются наземные побеги. В тот же год, осенью, их используют в качестве посадочного материала. Для сохранения материнского куста необходимо выкапывать только те отпрыски, которые находятся от него на расстоянии не менее 50 см. Для посадки используют только хорошо развитые корневые отпрыски. Если у корневого отпрыска слабые корни, то его отбраковывают или на год помещают в питомник.

Состояние отпрысков во многом зависит от ухода за почвой. При выращивании малины землю необходимо рыхлить. Тогда с одного куста можно получить 3 – 10 отпрысков. Также на количество посадочного материала влияют сорт и условия произрастания растения.

Для увеличения качества посадочного материала можно корневые отпрыски выкапывать летом. При этом корни материнского растения мало повреждаются. Отпрыски выкапывают при рыхлении почвы и пересаживают. К осени из них получаются более развитые кустики, чем те, которые еще не отделили от материнского растения.

Все пищевые отходы с кухни – это хорошие удобрения. Их можно использовать для пополнения компостной кучи. Овощные отвары содержат большое количество азотистых веществ, их надо сразу выливать на грядки.

Для того чтобы получить хорошие корневые отпрыски от сливы или вишни, необходимо хорошо ухаживать за материнским растением. Весной почву вокруг дерева надо удобрять навозом и перекапывать. Оставлять при этом следует только молодую поросль (одно-, двухлетнюю). Осенью ее отделяют от материнского растения – перерубают лопатой корни, затем сажают на новое место.

Размножение усами

Усами размножают клубнику и землянику. Усы представляют собой стелющиеся по земле побеги. В их узлах образуются корни и розетки листьев. В дальнейшим усы между материнским и дочерним кустиками отмирают и получаются два самостоятельных растения. Образование усов происходит в период цветения, однако плодоношение замедляет их развитие. После уборки урожая усы растут быстро и в середине августа укореняются. После этого их можно использовать для размножения.

Земляника и клубника дают усы каждый год. Однако с возрастом их количество становится меньше, а качество – хуже. Оптимальные сроки получения посадочного материала от этих растений – 1 – 2-й годы жизни. Из усов от более старых растений вырастают малоурожайные кустики.

При хорошем уходе за растениями (поливах, рыхлении почвы) усов образуется больше. Особенно важно рыхлить почву весной. Чтобы усы хорошо укоренялись, можно специально присыпать их землей. При заготовке посадочного материала используют только 1 – 2 наиболее близко расположенных к материнскому растению молодых кустика. Остальные использовать нежелательно, так как кустики из них будут малоурожайными.

Полученный посадочный материал тщательно перебирают. Для посадки отбирают наиболее здоровые кустики, с мочковатыми корнями длиной 4 – 5 см.

Глава 3. Обрезка плодовых и ягодных культур

Технология обрезки

Есть несколько способов обрезки:

1) «на почку»,

2) «на кольцо»,

3) удаление веток тремя пропилами.

Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку», что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку. Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой (рис. 65, а). Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.

Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить (рис. 65, б).

Рис. 65. Обрезка побега «на почку»: а) правильная, б) неправильная

Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо». Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву (рис. 69, в).

Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек (рис. 66, а, б). В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.

Рис. 66. Вырезка побегов «на кольцо»: а, б) неправильная, в) правильная

Крупные ветви удаляют в три приема. Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20 – 30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху. Третьим пропилом срезают оставшийся пенек (рис. 67, в). Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева (рис. 67, а, б). Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.

Если дерево регулярно обрезают, то все приемы распространяются только на однолетние ветки и побеги. Если же растение не обрезали долгое время, иногда необходимо спиливать даже стволы.

Рис. 67. Удаление веток в три приема: а, б) неправильное, в) правильное

Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.

Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.

Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.

У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.

Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.

Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).

Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку, заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5 – 7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.

При укорачивании побеги или ветки только уменьшают на нужную длину, срезая концевые части. Удаление большей половины длины побега приводит к образованию новых побегов, отдалению плодоношения. Сильное укорачивание применяют очень редко, когда надо спровоцировать рост других веток и удалить поврежденные. При укорачивании применяют обрезку «на почку».

После обрезки на растении остаются раны разной величины. Срезы, оставшиеся после раны, являются источником потери жидкости из-за сильного испарения и отличным входом для разных инфекций, поэтому их обязательно надо закрывать варом или масляной краской.

Маленькие раны обрабатывать не нужно. Но раны больше 1 см у молодых деревьев и 2 см у взрослых надо закрыть садовым варом или масляной краской. Раны, причиненные пилой, непосредственно перед нанесением вара зачищают садовым ножом для сглаживания поверхности среза.

Из красок используют железистый сурик, охру или любые краски, разведенные на олифе. Цинковые белила, нитрокраски никогда не используют, так как они обжигают срезы, что ухудшают их зарастание. Для того чтобы раны лучше зарастали, опытные садоводы обрабатывают срезы стимуляторами роста.

Обрезка меняется с возрастом растения. У молодых деревьев, прежде всего, формируют крону, придавая ей желаемую форму и размеры. У взрослых деревьев всегда регулируют правильное соотношение плодоносящих и ростовых веток. Стареющие деревья омолаживают.

Сроки обрезки

Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.

Зимняя обрезка проводится в холодное время с начала листопада до распускания новых листьев, т. е. в состоянии покоя. При этом следует учитывать, что в Средней полосе и севернее зимой обрезают ветки довольно редко, так как замерзшая древесина очень хрупкая и плохо режется, а раны не зарастают долгое время. Поэтому в таких широтах обрезку надо проводить осенью, до первых заморозков.

Летом ветки деревьев и кустарников обрезают во время вегетативного периода, ослабляя рост растения. Обрезка же в холодное время года, напротив, стимулирует рост. Поэтому эти две обрезки дополняют друг друга.

Надо отметить, что конкретных сроков для любой обрезки нет. Они зависят от определенного состояния растения (покоя, набухания почек, окончания роста побегов, начала листопада и т. д.), климатических и погодных условий.

Виды обрезки

Обрезка – это один из самых важных приемов по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Она приносит здоровье и долголетие деревьям, регулярный высокий урожай, красоту. Обрезку следует проводить правильно, помня о том, что неумело проведенная или неграмотная операция наносит растению большой вред.

Кроме того, если при посадке или при уходе не соблюдались агрономические факторы, то обрезка также может повредить растению.

При любой обрезке следует соблюдать несколько важных правил:

– вся крона в любой части должна хорошо проветриваться и быть освещенной солнцем как можно больше. Нигде не должно быть затемненных участков;

– на плодовых деревьях должен быть прочный скелет;

– само растение должно быть сильным и иметь равномерно развитый прирост;

– на растении должно быть много генеративных побегов или почек.

Степень подмерзания дерева после морозов проверить очень легко. Надо отрезать однолетние побеги длиной 25 см с верхней, средней и нижней частей кроны и поставить их в воду комнатной температуры. Если почки распустятся через 15-20 дней, то побеги не повреждены морозом. В противном случае они буреют.

Для обрезки пользуются секатором. Существует множество разных модификаций этого инструмента. Самое главное различие – это количество лезвий: бывают инструменты с одним (односторонние) и с двумя лезвиями (двусторонние). У стандартного секатора всего один нож, его используют для обрезки растущих живых веток.

Садовые ножницы (секатор с двумя лезвиями) применяют для осенней срезки разных многолетних культур и для обрезки молодых побегов. Секатором с наковаленкой (у него один нож, а вторую пластину используют упором) обрезают сухие, старые, толстые (до 3 см) ветки.

Сучкорезом срезают ветви и побеги деревьев, которые расположены высоко над землей. Кустарниковым секатором с двумя усиленными ножами и удлиненной ручкой удаляют сухие, толстые и твердые ветки.

Садовыми пилами и ножовками срезают ветви толще 3 см в диаметре.

При обрезке также всегда применяют принципиальный подход в зависимости от биологических особенностей растений, например, кустарники обрезают совсем иначе, чем деревья.

Было уже сказано, что важно правильно обрезать растение, чтобы причинить ему как можно меньше травм. Для этого любой садовод должен знать хотя бы самые простые термины:

– побег – это стебель с листьями и почками;

– узел – участок, расположенный в месте отхождения листа;

– междоузлие – участок между двумя узлами;

– почка – это зачаточный побег, в котором могут находиться листья, цветки, неразвившийся стебель. Почки, в которых есть стебель или листья, называются ростовыми. Почки, содержащие цветы – цветочные. Они, как правило, крупнее, более округлые и тупоконечные по сравнению с ростовыми коническими почками.

Кроме наличия качественного инструмента и знания терминов, необходимо знать и основные правила обрезки.

1. Обрезку, кроме санитарной, обычно проводят тогда, когда у растений сокодвижение минимальное. Это период с октября по апрель.

2. В период интенсивного сокодвижения обрезку проводят очень осторожно.

3. У некоторых деревьев, таких, как береза, клен, ольха, обрезку проводят только осенью – в сентябре или октябре, так как у них сильное течение сока начинается очень рано.

4. Хвойные деревья также обрезают осенью, так как в это время они теряют меньше смолы. Еще надо отметить, что раны на таких деревьях заживают гораздо быстрее, потому что смола хвойных растений обладает антисептическими свойствами.

Обрезки бывают трех типов:

1) формирующая,

2) поддерживающая,

3) санитарная.

Формирующую обрезку проводят обычно весной, иногда осенью, для формирования кроны молодых деревьев.

Поддерживающую обрезку применяют уже на деревьях с сформированной кроной для предотвращения загущения центра кроны, омоложения скелетных ветвей.

Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетативного периода, по мере необходимости, и осенью, удаляя поломанные, пораженные болезнями и вредителями ветви.

Сначала обычно вырезают большие, подломленные, усыхающие и растущие внутрь ветки. Затем убирают одну из веток, трущихся друг о друга или сближенных. Удаляют всегда только самую слабую ветку.

Осенью санитарную обрезку проводят для предотвращения облома слабых ветвей от снега в зимний период. Обычно с этой целью убирают ветки, растущие под острым углом вверх к стволу дерева. Также осенью убирают все поврежденные и больные ветки, чтобы предотвратить заболевания весной, в начале вегетации.

Формирующую или омолаживающую обрезку осенью практически не проводят, так как не все молодые ветки к этому времени завершают фазу роста. Обрезанные неодревесневшие ветки могут зимой вымерзнуть, повредиться или же заболеть весной.

Невозможно на практике четко разделить обрезку по ее видам. Обычно их выполняют комплексно. Только преобладает какой-то один вид обрезки в определенный период жизни дерева.

Глава 4. Подготовка сада к зиме

Общие подготовительные этапы

Подготовка инвентаря

Осенью, после окончания работ, весь садовый инвентарь прежде всего очищают от грязи, моют и осматривают, чинят.

Вставляют новые черенки взамен сломанных, затачивают все тяпки, мотыги, лопаты, тесаки, секаторы, ножи, ножницы, пилы и другие инструменты. То, что невозможно починить, сразу выбрасывают.

Все металлические части обрабатывают антикоррозийными препаратами. С ножниц, секаторов и другого инвентаря снимают все пружины и складывают их в одном месте. Лопаты, мотыги, тяпки, грабли хранят в сарае в подвешенном состоянии на специальных крючках.

Не оставляют без внимания и систему полива. Ее отключают, полностью разбирают. Воду из шлангов сливают. В противном случае замерзшая вода может разорвать их. Затем шланги аккуратно сматывают в бухты и убирают в сарай.

Подготовка хозяйственных и декоративных построек

В начале осени весь урожай, выращенный на участке, заготавливают и складывают в погреб. Но перед этим его надо подготовить к зиме.

В первую очередь погреб чистят. Выносят все прошлогодние запасы, демонтируют стеллажи, полки, поддоны, короба, очищают пол и убирают весь мусор, даже самый мелкий.

Затем осматривают все повреждения. Если погреб внутри обшит древесиной, то заменяют все подгнившие места. Если же он выложен кирпичом, то внимательно осматривают все стены: ровно ли они стоят, нет ли где-нибудь прогибов. Если же они есть, то такое место укрепляют. Также осматривают все полки, стеллажи, короба и поддоны, чинят при необходимости, все промывают раствором медного купороса или формалина и высушивают.

Многие огородники зажигают в погребах серные шашки, раскладывая их на жестяные подносы. Погреб плотно закрывают, затыкая все отверстия, и оставляют на 3 – 5 дней.

Также можно обработать погреб известью. Все отверстия заранее закрывают сырой глиной. В бак насыпают 3 – 4 кг негашеной извести и заливают водой. Быстро уходят, тщательно закрывая погреб за собой. Через сутки его проветривают. Но данную процедуру повторяют через некоторое время, чтобы грибы не восстановились.

После этого в помещении белят стены известью, добавляя в раствор немного медного купороса – это помогает предотвратить появление плесени. Для приготовления раствора на 8 л воды добавляют 3 кг комовой извести и 100 г медного купороса.

Если пол земляной, то его верхний слой снимают, предварительно увлажнив его, и засыпают все песком.

Затем помещение просушивают. Это одно из самых главных действий. Если стены плохо просушить, то сырость погубит весь урожай. Можно сушить естественным способом, открыв все отверстия. Но при влажной погоде погреб сушат с помощью переносной жаровни. Ее делают из старого ведра (рис. 68).

Рис. 68. Сушка погреба с помощью жаровни: а – конструкция жаровни

Разжигают огонь в жаровне из щепок, затем кладут дрова. Когда огонь хорошо разгорится, всю конструкцию опускают в погреб с помощью проволоки и крючка. Жар от костра быстро разогревает воздух и сушит стены. Также дым уничтожает насекомых и отрицательно воздействует на грибки. После просушки все стеллажи, полки, короба, поддоны возвращают на место.

Тяжелые корзины с нимфеями очень трудно опускать осенью в водоем и поднимать весной. Для облегчения этой работы к ручкам корзины привязывают прочные веревки и вдвоем опускают в глубокое место пруда. Концы веревок закрепляют на берегу.

На многих участках есть колодец. Его также необходимо подготовить к зиме. Прежде всего надо проверить крышку колодца: она должна плотно закрывать его. Затем в октябре сам колодец чистят, удаляя весь попавший в него мусор и намытый песок.

В последнее время многие хозяева на своих участках строят различные навесы, патио, беседки, лавочки и другие небольшие архитектурные сооружения. Эти конструкции украшают садовый участок и представляют собой отличное место для отдыха в жаркий летний день. По опорам таких сооружений часто пускают красивые вьющиеся растения.

Сейчас большинство этих сооружений делают из таких строительных и отделочных материалов, которые не требуют дополнительного ухода в зимнее время и прекрасно выдерживают отрицательные температуры, снег, ветер.

Все кованые предметы (беседки, лавочки и т. д.) не требуют укрытия на зимний период. Их оставляют на своем месте. Некоторые дачники укрывают их защитным материалом типа брезента. Это помогает продлить срок их службы.

К беседкам и патио следует подходить более внимательно. В первую очередь обращают внимание на основание и кровлю сооружений. Если нет фундамента, то его устанавливают. Причем высота фундамента зависит от места расположения беседки. В низинах он должен быть выше. Стандартная высота фундамента составляет около 20 см. Только фундамент защитит весной беседку от талых вод.

Далее обращают внимание на кровлю – выдержит ли она все зимние неблагоприятные условия. Солому, камыш следует снять совсем или же накрыть укрывным материалом, который защитит от влаги. Все другие кровельные материалы смогут выдержать мороз, ветер и низкие температуры. Для того чтобы на кровле не образовалась наледь, на крыше беседки делают настил из клеенки. Благодаря ему осадки не контактируют с кровлей. Зимой же следует время от времени стряхивать снег с крыши сооружений.

Деревянные беседки осенью покрывают специальными средствами для защиты дерева от грибков и плесени. Надо отметить, что все деревянные сооружения, выполненные из импортной обработанной древесины, смогут послужить до 40 лет без особого ухода. Отечественные же конструкции темнеют в первую зиму. Их сначала обрабатывают специальными средствами, затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Всю садовую мебель на зиму убирают в специальные места для хранения, например в сухой сарай. Такая мебель достаточно хрупка и вряд ли сможет перенести морозную и снежную зиму. Кроме того, ее редко покрывают специальными влагоотталкивающими средствами.

Деревянные решетки, перголы, шпалеры с металлической сеткой на зиму разбирают и переносят в места хранения. Шпалеры с декоративной решеткой можно оставить на участке.

Для декоративных скульптур заранее готовят специальные короба из деревянных брусков, которые обшивают морозостойким полиэтиленом или органическим стеклом. Невысокие скульптуры также просто накрывают брезентом.

Все небольшие керамические скульптуры, светильники, валуны, фигурки заносят в дом. Если же керамику (формы для растений, опорные стенки) оставляют на зиму на самом участке, то их пропитывают воском от трещин.

Некоторые на зиму создают крытую галерею. Для этого металлическую конструкцию покрывают ячеистым поликарбонатом и в нее складывают все садовые украшения.

Влагозарядковый полив

Осенью, после уборки урожая, у растений активно растут корни. При этом в тканях растений накапливаются питательные вещества. Чтобы эти процессы происходили оптимальным образом, необходима влажная почва.

Для увлажнения почвы проводится осенний влагозарядковый полив. Он должен быть обильным, чтобы насытить влагой глубокие слои почвы, в которых расположены корни плодовых деревьев. При хорошем увлажнении почва долго сохраняет тепло, так как ее теплоемкость повышается. Подсохшие в конце лета и начале осени корни деревьев насыщаются влагой. Это повышает устойчивость растений и почек на них к пониженным температурам окружающей среды. Осенью способность корней плодовых деревьев поглощать воду значительно снижается, так как они лишаются активной всасывающей зоны. Однако небольшое количество воды проникает в ткани корней через поры в коре.

Влагозарядковый полив рекомендуется проводить во второй половине сентября – начале октября. Деревья поливают даже в том случае, если идут дожди. Это связано с тем, что за летний период почва теряет огромное количество влаги и восполнить ее дефицит не могут никакие дожди. Можно в качестве эксперимента глубоко вскопать почву в саду – вероятнее всего, там не обнаружится влажный слой на глубине корней деревьев.

При проведении осеннего влагозарядкового полива почва должна быть промочена на 10 см глубже, чем при обычном летнем поливе, т. е. влага в ней должна распространяться на 10 см глубже расположения тонких мочковатых корней. Летом почву у плодоносящей яблони промачивают на глубину 80 – 90 см, для молодых деревьев (вишни, сливы, яблони) глубина полива должна быть 60 – 70 см, для ягодных кустарников – 50 – 60 см.

В связи с вышеизложенным, норма полива для плодоносящей яблони составляет 40 – 60 л на 1 м^2, для молодых яблонь и плодоносящих слив и вишен – по 35 – 50 л на 1 м^2, а для ягодных кустарников – 25 – 40 л на 1 м^2.

Норма полива уменьшается в том случае, если сад в течение лета регулярно поливали. Однако состояние почвы (ее влажность) нужно предварительно проверить с помощью лопаты. Для промачивания тяжелых суглинистых почв идет больше воды, чем для промачивания легких супесчаных почв.

Чтобы обеспечить почву вокруг дерева водой в соответствии с нормой, не удастся обойтись простым заливанием. Для адекватного полива на суглинистых и легких почвах выкапывают кольцевые канавки вокруг дерева. Их делают на расстоянии 60 – 80 см друг от друга. Канавки для яблони делают глубиной 10 – 20 см, для вишни – до 10 см. При выкапывании канавок могут попадаться поверхностные корни.

После полива и впитывания воды в почву канавки зарывают мотыгой. Предварительно можно всыпать в них фосфорно-калийные удобрения.

Уборка листвы

Ежегодно, с конца октября по начало ноября, в саду осуществляется сезонная работа – уборка опавшей листвы. Часто садоводы задумываются о том, что делать с большими кучами листьев. Одни их сжигают, другие отвозят в лес, некоторые перекладывают в компостные кучи или используют их в качестве мульчи для утепления грядок и клумб. Есть и такие, кто закапывает листву в дальнем уголке сада.

Сторонники традиционной уборки рекомендуют освобождать сад от опавшей листвы. Ведь в опавших листья зимует большое количество насекомых, в том числе вредных. Они благополучно переносят зиму в теплом месте. Особенно много в опавшей листве насекомых-вредителей, если деревья были поражены каким-либо заболеванием. Поэтому опавшую листву перекладывают в компостные кучи. Там она хорошо перегнивает и превращается в органическое удобрение.

Приверженцы органического земледелия считают, что опавшую листву убирать не нужно. Они полагают, что слой листьев защищает корни деревьев от холода, а при разложении удобряет почву и улучшает ее структуру. Кроме того, опавшие листья являются хорошим кормом для дождевых червей и многих полезных микроорганизмов, в результате жизнедеятельности которых улучшается структура почвы.

Осенью опавшую листву хорошо использовать для мульчирования грядок и клумб, на которых имеются озимые посевы или зимующие растения. Опавшие листья можно немного прикапывать в землю на грядках и таким образом утеплять посевы и улучшать структуру почвы.

Каждый садовод должен решать сам, что ему делать с опавшей листвой. Если шуршащие листья под ногами в саду осенью не мешают, то можно их и оставить. Или очистить только дорожки, а на грядках и вокруг деревьев листья оставить.

Каждый садовод может ориентироваться на свой опыт, однако нужно учитывать некоторые моменты:

1) если в листьях имеется падалица (загнившие плоды), то под деревьями и кустарниками их оставлять нельзя. Лучше всего собрать падалицу вместе с листвой и переложить в компостную кучу, вывезти за свою территорию или закопать подальше в уголке;

2) если плодовые деревья в этом сезоне переболели какими-либо болезнями, особенно коккомикозом, мучнистой росой, паршой, то опавшую листву следует убрать. Ее нужно вывезти за территорию сада или сжечь. В компостную кучу такую листву ссыпать нельзя, иначе появится риск в следующем году заразить деревья;

3) газоны от опавших листьев лучше очищать. Зимой под снегом листья спрессовываются и вредят растительности. Трава под слоем листвы начинает преть. В связи с этим весной на газоне появляются желтые пятна.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка имеет большое значение для плодовых деревьев и кустарников. Она регулирует плодоношение, улучшает освещенность различных участков кроны и их проветриваемость. Также она поддерживает санитарное состояние растений на должном уровне – уменьшает риск развития грибковых и бактериальных инфекций.

При поражении плодовых деревьев щитовками и ложнощитовками, а также при наличии яиц клещей, тли, медяниц, повреждениях галлиц своевременная санитарная обрезка позволяет иногда обойтись без химических средств. Однако проводить ее необходимо с соблюдением определенных правил. В противном случае раны коры и древесины могут стать входными воротами для возбудителей различных болезней.

Болезни коры и древесины являются причиной гибели плодовых деревьев, снижения урожайности, мелкоплодного урожая, загнивания плодов. Многие садоводы считают это последствиями морозной зимы и не принимают никаких мер.

Для борьбы с болезнями коры и древесины проводятся специальные профилактические мероприятия, в том числе санитарная обрезка.

Никогда не оставляйте на огороде пустую землю. Она сразу же начнет высыхать и трескаться. Если вы не планируете посадить на этом месте какую-либо культуру, то посейте сидераты. Они обогатят почву питательными веществами.

Главной задачей санитарной обрезки является быстрое удаление инфекционных очагов. Проводят обрезку при сухой теплой погоде. Температура атмосферного воздуха должна быть не менее –3 °С. При этом нужно соблюдать определенные сроки. Если ветки явно поражены мучнистой росой, имеют признаки «лягушачьей кожи», цитоспороза или некрозного усыхания, то их следует срезать на кольцо. Пеньков при этом не оставляют.

Для меньшего повреждения плодовых деревьев зимой следует обрезку проводить так, чтобы между скелетными ветвями были широкие углы. Срезы на ветках должны быть гладкими, а их края ровными. Такие срезы заживают значительно быстрее рваных ран. После срезки раны необходимо сразу замазать, иначе в ткани деревьев могут тут же проникнуть споры возбудителей млечного блеска или обыкновенного рака.

Всем известный садовый вар для этих целей лучше не применять. Он недостаточно плотно прилегает к древесине, крошится и растрескивается, его необходимо специально подогревать. Целесообразнее в качестве замазки использовать белую водоэмульсионную пасту или краску, а также бальзамы с фунгицидами. Можно применять масляные краски, которые обеспечивают покрытие без трещин. Для замазывания ран не подходят деготь, охра, краски на синтетической основе и асфальтовый лак.

Санитарную обрезку осуществляют в определенной последовательности. Сначала обрезают молодые деревья, затем те, которые поражены болезнями в меньшей степени, и только потом сильно пораженные. Интенсивность санитарной обрезки зависит от возраста и размеров кроны деревьев. При значительной санитарной обрезке на дереве остается много ран и может произойти загущение кроны вокруг них.

Для профилактики болезней коры и древесины не следует обламывать ветки деревьев, особенно в дождь, при уборке урожая, их случайном повреждении орудиями труда, при солнечных ожогах и в мороз. Надо регулярно обрабатывать деревья фунгицидными препаратами против мучнистой росы, парши, пятнистостей побегов и листьев. Во время обработки кору нужно сильно смачивать препаратом.

Если деревья сильно поражены болезнями коры и древесины, то их необходимо раскорчевать. При этом пни деревьев не должны быть выше уровня земли. Это связано с тем, что в древесине сохраняются насекомые-вредители и инфекция. Удаленные части дерева вывозят за территорию сада и сжигают. Даже в измельченном виде их нельзя использовать в качестве мульчи или для приготовления компоста.

Если начиная с молодого возраста проводить регулярно санитарную обрезку, то можно вырастить здоровые деревья.

Опасность по распространению инфекции могут представлять не только деревья целиком, но и отдельные ветки. Особенно это относится к сухим крупным веткам. При санитарной обрезке их удаляют в первую очередь.

Что необходимо удалять при санитарной обрезке плодовых деревьев и кустарников:

1) засыхающие и сухие ветки;

2) надломленные ветки;

3) ветки, которые поражены болезнями;

4) расщепленные ветки;

5) сломанные ветки;

6) засохшие вершины и содоминантные стволы и пасынки;

7) пеньки, сохранившиеся после ранее неправильно проведенной обрезки;

8) ранее сделанные неправильные срезы.

Утепление деревьев

При подготовке сада к зиме перед садоводами стоит задача уберечь плодовые деревья от промерзания. Особенно это относится к корневой системе и нижней части стволов (штамба и развилки ветвей) деревьев.

Наиболее часто морозы губительно действуют на те плодовые культуры, у которых корневая система расположена более поверхностно. Это сливы, вишни, а также привитые на слаборослом подвое яблони. Особенно вероятно такое повреждение деревьев на песчаных почвах и при малоснежных суровых зимах. Промерзание корней может привести не только к потере урожая, замедлению роста, засыханию верхушки дерева, но и его гибели.

Чтобы защитить корни деревьев и кустарников от промерзания, осенью их приствольные круги мульчируют слоем толщиной 3 – 4 см. Для этого подойдет торф, который является оптимальным материалом для мульчи, так как в нем не гнездятся мыши и он улучшает плодородность почвы. Навоз и солому для мульчирования использовать не следует.

В качестве мульчи можно применять даже почву. Не стоит только брать ее рядом с деревьями, иначе корни вымерзнут. Если подсыпать приствольные круги и вокруг стволов землей, то во время оттепели необходимо следить, чтобы нижняя часть штамбов была свободна. Иначе в этой зоне может подопреть кора.

В очень морозные зимы деревья следует окучивать снегом до развилок наиболее крупных ветвей.

Штамбы и наиболее крупные скелетные ветви деревьев обычно повреждаются в конце зимы. В это время днем они нагреваются на солнце, а ночью на них воздействует большой перепад температуры. В результате образуются ожоги и морозобоины, проявляющиеся в виде сухих и омертвевших пятен на южных и юго-западных сторонах стволов. Постепенно омертвевшая кора отстает и обнажает древесину.

При повреждении штамбов нарушается обмен веществ между корневой системой и листьями. Также негативно на дерево воздействует и то, что на поврежденных участках размножаются грибки.

Для профилактики возникновения солнечных ожогов и морозобойных трещин штамбы и основания скелетных ветвей рекомендуется осенью белить. Для этого используют известь с добавлением медного купороса. На 10 л воды необходимо взять 2 – 3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины. Можно вместо этого раствора воспользоваться водоэмульсионной краской ВС-511. Побелка обычно сохраняется на дереве до января, поэтому в марте ее делают повторно. Однако это не всегда возможно сделать, так как вокруг деревьев лежит снег. Можно заменить ее на обертывание бумагой. Вокруг штамбов и оснований скелетных ветвей наматывают 3 – 4 слоя тонкой мягкой бумаги, которую закрепляют проволокой или шпагатом.

Для защиты стволов молодых деревьев от грызунов используют толь или другой подходящий материал. Сначала ствол оборачивают газетой, а затем плотно толем. Чтобы все прочно держалось, обвязывают ствол шпагатом. Затем нижнюю часть толя немного углубляют в почву и засыпают ею. Многие садоводы-любители вместо толя обматывают стволы молодых деревьев старыми капроновыми колготками. Можно прикрывать стволы стеблями подсолнечника, полынью, камышом, побегами малины. Это также согреет стволы и защитит их от мышей. Еловые ветки для этих целей не рекомендуются. Обвязка стволов защитит деревья не только от зимних морозов, но и весенних заморозков.

Наиболее эффективным укрывным материалом для корней деревьев является снег. Чем больше сугробы вокруг деревьев, тем меньше риск подмерзания корней. Однако начало холодов не всегда совпадает с выпадением достаточного количества снега. В этом случае можно снег с других участков ссыпать под деревья. Не стоит только при этом обнажать грядки и другие растения. Если снега мало, то его не нужно утрамбовывать. Рыхлый снег значительно хуже проводит холод на глубину, так как в нем больше воздуха.

Избыточное накопление азота в почве может вызвать заболевания у плодово-ягодных культур. Особенно воздействует это на овощные культуры – уменьшаются образование завязи, период плодоношения, ароматность плодов.

После снегопадов рекомендуется снегом окучивать штамбы и нижние скелетные ветви у молодых деревьев. Однако существует опасность, что весной, когда снег начинает таять, а сугробы уплотняются, тонкие ветки сломаются. Получится рана, являющаяся входными воротами для инфекции и насекомых-вредителей. Чтобы это предотвратить, веточки осенью слегка стягивают мягкой веревкой. Это можно выполнить только в паре с кем-нибудь.

Чтобы под деревом скапливалось больше снега, применяют приемы снегозадержания. Для этого под деревьями складывают ветки и пр.

Некоторые садоводы защищают штамбы своих плодовых деревьев от промерзания и солнечных ожогов весной с помощью окучивания. Важно делать это своевременно, иначе молодые деревья могут погибнуть. Окучивание деревьев нельзя проводить до наступления заморозков. Насыпь из земли в этот период еще прогревается осенним солнцем, накапливает влагу, поэтому кора может сопреть. По тем же причинам нужно своевременно весной отгребать землю от ствола дерева сразу, как только прекратятся заморозки.

При окучивании деревьев землей необходимо соблюдать следующие правила:

1) проводить окучивание осенью, когда земля уже немного подмерзла. С почвы снять верхний слой (корочку) и затем взять землю для окучивания;

2) не использовать землю с приствольных кругов;

3) весной необходимо обязательно провести поэтапное разокучивание – по мере оттаивания слоев землю отгрести от дерева. При этом не стоит дожидаться полного оттаивания почвы.

Мульчирование

Чтобы корневая система плодовых деревьев не пострадала от морозов, необходимо осенью провести мульчирование приствольных кругов. Предварительно почву под деревьями перекапывают. Для мульчирования используют различные укрывные материалы. Эти мероприятия не только сохранят корневую систему деревьев, но и помогут дереву правильно питаться весной, когда появятся талые воды. Также имеет значение то, что весной мульча задерживает влагу в почве и препятствует ее испарению.

Для мульчирования используют различные материалы. Из органических это торф, древесная щепка, перегной, опавшая листва, хвоя, скорлупа грецких орехов. Из неорганических материалов можно использовать щебень, гравий, керамзит, нетканый текстиль.

Органическая мульча при разложении переходит в почву. Неорганическая мульча является долговечной и высоко декоративной. Это имеет большое значение для дизайна сада. Стоит заметить, что материалы, используемые для мульчирования, оказывают воздействие на кислотность и агрохимический состав почвы. К примеру, кора, щепа, хвоя, кислый торф повышают кислотность почвы. Поэтому мульчу этого вида целесообразно использовать там, где растут растения, предпочитающие кислую почву. Гравий и известковый щебень подходят для защиты почвы, на которой произрастают любители щелочных почв. Больше они подходят для защиты альпинариев.

Мульчирование делают после того, как земля остынет – ночью постоянно температура атмосферного воздуха ниже 0 °С. Чтобы определить зону мульчирования, необходимо под деревом или кустарником очертить круг диаметром 1/2 – 2/3 от диаметра кроны. Для хвойных деревьев радиус мульчирования иной – он равен диаметру кроны или даже несколько больше.

После определения радиуса мульчирования, с почвы в этой зоне снимают дерн, удаляют всю траву. Под деревьями на глубину 20 – 25 см аккуратно снимают верхний слой почвы. Под кустарниками все проводят аналогично, но на глубину 15 – 20 см. Открывшиеся поверхностные корни осторожно окапывают, края приствольного круга выравнивают. Затем вносят туда комплексные удобрения (200 г на 1 м^2). Почву разравнивают и немного уплотняют. После этого приствольный круг засыпают мульчей.

Утепление кустарников и лиан

На дачных участках расположены, как правило, не только огороды и сады, но и аллеи с декоративными кустарниками, клумбы с многолетними растениями, которые с весны до осени радуют взор. Пережить холода эти растения в большинстве случаев могут только с помощью человека. Кустарники и вьющиеся растения на зиму так же нуждаются в укрытии, как и плодовые деревья. Без защитных мероприятий они могут перемерзнуть и погибнуть. Наиболее уязвимы для морозов вейгела, актинидия, гортензия, магония, чубушник, форзиция, виноградная лоза и рододендроны. Большинство теплолюбивых кустарников для защиты от морозов достаточно пригнуть к земле и после снегопада засыпать снегом. Таким же образом можно поступать с малиной. Для рододендронов этих мер недостаточно. Их необходимо еще засыпать опавшей листвой. Виноградную лозу некоторые специалисты рекомендуют помещать в яму и засыпать землей. Однако это очень трудоемкая работа, в яме лоза часто намокает и становится прелой. Поэтому более оптимально поместить лозу до наступления морозов в траншею, обшитую досками. Еще один вариант укрытия лозы – поставить каркас из проволочных дуг и накрыть их мешковиной, матами, а потом пленкой.

Для создания многослойного укрытия можно использовать бумагу или картон. Поверх них насыпать сухие древесные опилки, стружку или опавшую листву слоем толщиной до 30 см, затем все укрыть пленкой. Для того чтобы виноградная лоза не сопрела и имела возможность дышать, с южной стороны надо просунуть под укрытие шланг, открытый наружу. Через него в укрытие будет поступать воздух.

Некоторые кустарники перед укрыванием надо стянуть шпагатом. Это необходимо сделать в отношении пиона древовидного, гортензии садовой. Затем эти кустарники укрывают 4 – 5-мя слоями мешковины, а сверху накрывают все толем.

На зиму почву под кустарниками мульчируют сухим торфом. Весной, с наступлением тепла, мульчу необходимо обязательно убрать. Однако это делается после того, как минуют весенние заморозки.

Для сохранения вейгелы можно использовать плотные бумажные пакеты. Сначала ветки кустарника обвязывают шпагатом, а затем сверху надевают бумажные пакеты. Можно для укрытия кустарников использовать еловый лапник. Он хорошо удерживает снег и не мешает доступу воздуха.

Подготовкой кустов роз к зиме следует заняться уже в конце октября. Делают это обязательно в сухой и безветренный день. Их необходимо сначала освободить от листьев в нижней части куста. Затем следует срезать все недозрелые побеги. Их вырезают под кольцо. После этого наземную часть кустов опрыскивают растворами, защищающими от грызунов и вредных насекомых. Для этих целей подойдет 1%-ный раствор медного купороса или 3%-ный раствор железного купороса. Затем освобожденную от листьев часть куста окучивают сухой землей на высоту 25 см. После этих подготовительных работ верхнюю часть куста обвязывают и пригибают к земле. Если толстые стебли не наклоняются и есть риск сломать их, то значит, нужно их просто укоротить до 50 см. Но небольшие морозы розы хорошо переносят. Они для этих растений даже полезны. В связи с этим, до первых заморозков розы не укрывают. А после их наступления верхушки кустов обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса. Над кустами устанавливают специальный каркас и на нем размещают укрывной материал.

Отличается способ защиты от морозов клематисов. Их обязательно обрезают, оставляя только 3 – 4 побега длиной 1,5 – 2 м. Их обсыпают на высоту 2 см сухим торфом, в который добавляют средство от мышей. Для укрытия растения используют лапник или нетканое полотно (лутрасил).

Глава 5. Садовое разнообразие

Плодовые деревья

Яблоня

Яблоня – это многолетнее растение из семейства розоцветных. В настоящее время яблони выращивают как главный вид фруктовых деревьев в Европе и США, а сортов яблок насчитывается тысячи. Яблоням подходят самые разнообразные почвы и климатические условия, кроме тропических и засушливых областей, где долгое жаркое лето и теплая зима не оставляют деревьям нужного периода покоя. Разнообразие сортов яблонь можно объяснить попытками селекционеров сделать деревья устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Наиболее распространенные и урожайные в Средней полосе России сорта делятся на летние, осенние и зимние:

– летние сорта – Белый налив, Грушовка московская, Десертное Исаева, Июльское Черненко и Мельба.

Яблоки предназначены к употреблению сразу после созревания в июле – августе;

– осенние сорта – Десертное Петрова, Осенняя радость Штрейфлинг. Яблоки созревают в сентябре и долго хранятся;

– зимние сорта – Антоновка, Богатырь, Лобо, Синап северный, Орлик, Пепин шафранный, Спартан, Селигер, Уэлси. Яблоки при хороших условиях могут храниться до весны.

Срок жизни яблоневого дерева достигает 35 лет. Самые продуктивные годы яблони – в возрасте от 10 до 30 лет. Для карликовых сортов характерен меньший срок жизни и меньший объем урожая, но начинают они плодоносить раньше и интенсивнее.

В период первых лет жизни, когда жизненное пространство дерева составляет до 1,5 м во всех направлениях, между яблонями можно перекапывать почву и делать посадки тех растений, которые не будут отбирать у яблони солнце, воздух и питание. В междурядья следует вносить азотные удобрения. Лучшее плодоношение получается от посаженных рядом 2 – 3-х яблонь. Для посадки лучше всего выбирать однолетние яблони с одним стволиком или двухлетку среднего роста. Если правильно провести обрезку и прививку, то на следующий год можно получить пышное деревце.

Яблони хорошо растут на различных легких нейтральных почвах, на которых могут расти злаковые культуры и картофель. Однако яблони плохо приживаются на участках, отведенных под кукурузу. Они могут расти и на тяжелых суглинках, но с хорошим дренажом. Однако вносить органику на тяжелых суглинках рискованно, создающийся застой влаги может превратить посадочную яму в губку. На таких почвах нужно сначала сделать из трубок искусственную дренажную систему, которая отведет от корней избыточную воду. Затем добавить в посадочную яму органику, располагая ее ближе к корням.

В почвах под яблонями должно быть умеренное содержание азота, в отношении фосфора и калия яблоня нетребовательна. Некоторые садоводы считают, что под яблонями должен быть круг чистой вспаханной земли. Но практический опыт показывает, что мульчирование толстым слоем междурядий положительно влияет на здоровье деревьев и их урожайность.

Важно правильно выбрать место для посадки деревьев, его не должны продувать сильные ветра. Ранние сорта яблонь лучше сажать в отдалении от дома, поскольку падалица привлечет множество мух и прочих насекомых. Карликовые сорта весьма чувствительны к запасу влаги в почве, они имеют мелкую корневую систему и нуждаются в частых поливах.

Для большинства садовых растений оптимальной является нейтральная слабокислая или даже слабощелочная почва c показателем pH 7. Лесные же растения предпочитают влажную, богатую гумусом почву, с пятнами небольшого затенения. Многим из них нужен кислый грунт c показателем pH, равным 5-6.

Яблони можно высаживать и весной, и осенью, но на саженце не должно быть листьев, а почки не должны быть набухшими. Перед посадкой следует обрезать все поломанные корни, слишком длинные укоротить. Посадочную яму нужно заполнить болтушкой из почвенной посадочной смеси, углубить в нее корни саженца, тщательно расправив их. Саженец сажать на 5 см глубже, чем он рос в питомнике. Но место прививки должно быть выше уровня почвы, особенно это касается карликовых сортов. Саженец нужно слегка наклонить навстречу преобладающему ветру. В эту же сторону следует повернуть толстые ветви саженцев старше 2-х лет. Осторожно засыпать яму, не оставляя воздушных карманов, при этом верхний слой почвы уложить на дно ямы, а почву нижних слоев – выше. Хорошо пролить деревце водой и покачать, чтобы убедиться в его устойчивости. Стволик саженца обернуть защитным воротником от грызунов, внести перегной в приствольный круг и замульчировать его слоем сена люцерны или соломы пшеницы толщиной 20 см, но оставить открытым круг 30 см диаметром. Ранней весной, если в качестве мульчи использована солома, яблони нужно подкормить азотным удобрением: хлопковым жмыхом, кровяной мукой и перепревшим навозом.

Азотное удобрение в любой форме требуется яблоням ежегодно для успешного плодоношения. Его следует применять за 6 – 8 недель до цветения, но не позднее середины июля, иначе яблони могут не пережить зимы. Кстати, слишком большая доза внесенного азота может изменить цвет плодов, а также она вызывает необходимость применения калия.

Если под яблонями замульчирована почва, то нет особой необходимости в поливе – все зависит от погодных условий. Однако хорошо политые яблони лучше переносят зимние морозы. Последний полив нужно сделать в середине августа. Если в регионе зимой не выпадает снег, то за зиму желательно дважды полить яблони, чтобы не пересохли корни, поскольку дождя не хватит для питания.

В течение первого лета следует сформировать крону, выбрав четыре самые крепкие и ровные ветви – это будущий скелет дерева. Для того чтобы ветви были равномерно распределены вокруг ствола и не мешали друг другу, нужно пальцами удалить все другие боковые почки и ветки, пока они юны и ломки. Тогда они не помешают расти главным четырем ветвям, которые станут первичными боковыми ветвями дерева. Перед набуханием почек в конце следующей зимы подрезать главные ветви на неравную длину. Одну ветвь оставить самой длинной – это «лидер». По мере роста главного скелета, обрезка станет чисто декоративным занятием, во время которого следует удалять волчки и ветви, растущие наперекрест одна другой. Взрослеющее дерево формирует особые короткие и тупые веточки с округленными большими почками – это цветочные почки и плодущие веточки, которые трогать не следует. Иногда на дереве бывает множество цветков, но совсем мало плодов – это дерево самостоятельно регулирует свое плодоношение, сбрасывая завязи, обычно такое явление наблюдается в июне.

Старое или большое дерево, не здоровое, но хорошо плодоносящее, следует обновить. Иначе оно превратится в рассадник множества вредителей и заболеваний. Если ветви или стволы такого дерева покрыты толстой морщинистой коркой, то ее нужно соскрести как можно в большем объеме и сжечь. Оставить на дереве только молодые и здоровые ветви, удалив все волчки, отпилив старые или пораженные ветки, для того чтобы центр дерева получил больше воздуха и света. Вилами перекопать почву под деревом, уложить на ширину приствольного круга слой компоста толщиной 5 см. По слою компоста внести азотное органическое удобрение (кровяная мука). Затем все пространство под деревом (кроме приствольного круга) прикрыть толстым слоем мульчи. Такую обработку повторить в течение 2-х следующих лет, тогда будут гарантированы еще 3 года хорошего плодоношения.

Груша

Груша – это плодовая культура, хотя и занимающая в садах России второе место после яблони, но распространенная по преимуществу в южных областях.

Однако при правильном подборе сортов, удачном размещении в саду, при обеспечении качественного ухода, груша ежегодно может дать урожай и в северных районах России.

Груша предпочитает рыхлые, хорошо проницаемые для воды и воздуха почвы, с низким стоянием грунтовых вод, но достаточно влагоемкие. Это могут быть легкие и средние суглинки, даже тяжелосуглинистые почвы. Супесчаные и особенно песчаные почвы мало пригодны для груши, лучше всего высаживать ее на участках с хорошим воздушным дренажем, расположенных или на верхних частях склонов, или на возвышенных местах. Грушу обычно размножают семенами и вегетативным способом. Семена используют для выращивания подвоев и выведения новых сортов.

Культурные сорта размножают вегетативно путем прививки, используя почки, части побегов и корневую поросль. Подвоем служат или грушевые деревья, или деревья иных совместимых с грушей пород.

Участок под посадку груши следует готовить с осени, внести минеральные удобрения и органику. В кислую почву внести известь. Состав и количество удобрений зависят от особенностей почвы.

Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок размерами от 4 × 2 м до 6 × 3 м. На выделенном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.

Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3 – 8 ведер компоста или 5 – 10 ведер торфа, 800 – 1000 г суперфосфата, 100 – 150 г хлористого калия и 600 – 1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму. На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.

На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35 – 40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмиков увеличить до 4 – 5 м.

Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.

Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.

При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3 – 5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.

Саженец нужно поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2 – 3-мя ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ногу по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют. Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.

Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол (рис. 69).

Рис. 69. Посадка саженца груши

На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.

Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5 – 8 см, на удалении до 12 – 15 см. Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних убавить на треть. Груше требуется много калия, поэтому следует увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.

На 4 – 5-й год после посадки груши удобрения лучше вносить в борозды или скважины по периферии кроны или на небольшом удалении от нее, рассчитывая объем удобрений по размеру борозды. Если объемы борозды и посадочной ямы совпадают, нужно внести то количество удобрений, которое было внесено в посадочную яму. Фосфорные удобрения следует вносить из расчета на 4 года, а калийные – на 2 года. После удобрения полить почву. В засушливую погоду грушу следует поливать 2 – 3 раза за лето, расход воды на один полив – 3 – 4 ведра.

Формирование кроны достигается обрезкой деревца. Первую обрезку молодой груши лучше сделать весной сразу после посадки, подрезав центральный проводник и выбранные скелетные ветви примерно на четверть длины. Укоротить все лишние ветви – конкуренты центрального проводника. На 3-й или 4-й год после посадки умеренно каждый год укорачивать годичные приросты, при необходимости выполнить обрезку боковой ветви, отклоняя ее рост в нужном направлении. Одновременно удалить все жировые и растущие внутрь кроны ветви. После 18 – 20 лет крону нужно прореживать, удаляя плохо расположенные скелетные и полускелетные сучья. Те ветви, которые остаются на дереве, укоротить на 2 – 3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны), подобным образом обрезать деревья один раз в 4 – 5 лет.

Уход за плодоносящими деревьями состоит в рыхлении почвы и внесении удобрений. Крона грушевого дерева ко времени полного плодоношения занимает почти все междурядье. По возможности, почву в приствольном круге следует содержать под черным паром, осенью рыхлить ее на глубину 10 – 12 см.

На супесчаных почвах вносить в траншею по периметру кроны перегной или компост раз в 2 года, на тяжелых почвах – раз в 3 года. Во время весеннего рыхления можно внести до 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остающуюся часть внести в виде подкормки после цветения и июньского осыпания завязи.

Щелочная почва развивается на известняках (включая мел) и считается бедной, так как микробы быстрее разлагают органику в кислой почве, чем в нейтральных или слабокислых условиях.

Вишня

Вишня обыкновенная – это многолетняя древесная культура из семейства розоцветных. Она произрастает в виде куста или дерева, поэтому все вишни делятся на 2 группы: кустарниковые и древовидные формы. Рост вишни колеблется от 1,5 – 2 до 7 м высоты. Кустарниковые формы достигают 3 м высоты, их формируют одним, двумя или тремя стволами. Древовидные вишни формируют в виде дерева с одним стволом, они достигают высоты 4 – 5 м.

В Центральной России климат в целом благоприятный для выращивания вишни, поскольку это достаточно холодостойкий вид косточковых культур – в хороших условиях вишня успешно плодоносит до 60 ° с. ш. Но севернее Москвы цветковые почки часто подмерзают в зимне-весенний период и во время цветения, поэтому они плодоносят реже. В этих широтах вишни дают 5 – 6 урожаев из каждых 10 лет плодоношения, южнее столицы этот показатель равен 6 – 8. Вообще вишня не имеет периодичности плодоношения (через год). Чаще всего получение урожая зависит от погодных условий в зимний и весенний периоды. Для гарантированного урожая лучше высадить сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания этой культуры.

Лучшие сорта вишни для Центральной России в период полного плодоношения дают 8 – 10 кг ягод с дерева, в их числе Волочаевка, Молодежная, Русинка.

К устойчивым сортам вишни следует отнести Аморель, Владимирскую, Жуковку, Любскую и Шубинку.

В регионах с суровым климатом лучше высаживать зимостойкие сорта: Маяк, Мензелинская, Незябкая, Полевка и др.

Среди вишни имеются самоплодные и самобесплодные сорта. Самоплодные сорта могут опыляться и завязывать плоды даже в прохладную и дождливую погоду, когда не летают пчелы и другие насекомые. Поэтому лучше посадить рядом 2 – 3 вишни, одна из них будет опылителем.

Хорошее плодоношение вишни зависит от удачного выбора места для ее посадки в саду. На одном месте вишня растет и плодоносит долго – до 15 – 16 лет. Допущенная при выборе места ошибка будет сказываться на урожайности в течение всей жизни вишни (рис. 70).

Рис. 70. Плодоносящая вишня

Вишни страдают от ветра, но нормально переносят полутень. Поэтому для посадки подойдет несколько затемненный, но хорошо защищенный от ветра участок.

Вишня предпочитает легкие, рыхлые, дренированные и теплые почвы с нейтральной реакцией (pH от 6 до 8). Она хорошо растет на богатых суглинистых или легких супесчаных почвах, способных удерживать влагу. Иногда может расти даже на песках.

Желательное залегание грунтовых вод – не выше 1,5 м, поскольку корневая система вишни проникает вглубь до 1,8 м. Ее можно сажать на склоне, где почва лучше дренирована. Вишня плохо растет на глинистых почвах с водоупорным слоем, здесь она не зацветает. Более того, корни вишни, располагаясь в верхнем слое почвы, будут страдать от засухи летом.

Вишню лучше всего сажать весной, чтобы молодое растение не пострадало от зимних морозов. Перед посадкой нужно хорошо разрыхлить почву и выкопать глубокую яму (не менее 40 – 45 см глубиной и 55 – 60 см шириной), чтобы вместить все корни.

В яму конусом насыпать питательную смесь, содержащую перегной или компост и минеральные удобрения: 30 – 40 г суперфосфата, 20 – 25 г хлористого калия, 1 кг золы. Поврежденные или слишком длинные корни саженца обрезать до здорового участка, поставить его на конус, хорошо засыпать землей, чтобы не было пустот или воздушных карманов. Лучше сажать дерево чуть глубже того уровня, на котором оно росло в питомнике. Вокруг саженца сделать земляной валик на расстоянии 30 см от ствола для определения участка полива. Затем прикрепить его веревкой к колышку, полить 3-мя ведрами теплой воды, при необходимости еще подсыпать богатой гумусом земли так, чтобы в конце посадки сформировалась возвышенность около 10 см, она поможет избежать развития дерева в яме.

Саженец сразу обвязать по всему стволу для защиты зимой от грызунов. Почву вокруг дерева замульчировать слоем опилок, перегноя или крошками компоста толщиной 2 – 3 см, чтобы зимой корни не выпревали. Это особенно важно во время осенней посадки. Мульчирование хорошо сохранит влагу и защитит от появления трещин в почве.

При посадке кустообразных сортов вишни следует выдерживать расстояние в 2 м между саженцами, для древовидных сортов увеличить промежуток до 3 – 3,5 м.

2-летний саженец для формирования кроны можно обрезать сразу при посадке, оставив лишь основные скелетные ветви. Но возможно сделать обрезку после первой зимы. Без обрезки вишня вырастает слишком высокой, если не сформировать крону сразу, то позднее это сделать намного труднее.

При первой обрезке удалить все слабые ветви, растущие под острым углом к стволу. Из сильных боковых ветвей оставить 3 – 4 ветки, идущие в разных направлениях и разделенные расстоянием 10 – 15 см, не оставлять двух ветвей на одной и той же высоте.

Лидером должна быть самая верхняя ветвь, идущая вверх. Все остальные обрезать так, чтобы они были короче лидера. В следующие зимы обрезать все боковые ветви, слишком загущающие крону. У дерева в возрасте 2 – 3-х лет, уже приобретшего форму, ветвь-лидер обрезать до размера боковой ветви. В следующие 4 – 5 лет выполнять только корректирующую обрезку, удаляя скрещивающиеся ветви, открывая доступ воздуха в центр кроны, поддерживая баланс между скелетными ветвями. По достижении деревом зрелости нужно прореживать верхние и боковые ветви, чтобы солнечный свет проникал к нижним. Если загустеет верхушка дерева, то плоды будут развиваться лишь на верхних ветвях.

Вишня – это засухоустойчивая культура, ее урожай созревает рано, обычно ей не нужен полив после весенних дождей. Но сухая зима и весна могут оставить дерево без необходимого запаса влаги, тогда следует произвести первый полив сразу после цветения, в пору созревания урожая. Своевременный второй полив в начале увеличения размеров ягод принесет богатый урожай крупных плодов. Третий раз нужно полить вишню в начале октября после опадания листьев. Примерная норма каждого полива – по 3 – 6 ведер под куст, точнее количество воды можно определить, исходя из погодных условий, влажности почвы, от возраста и размеров куста.

В 1-й год саженцам не нужна дополнительная подкормка, на 2-й год почву следует мульчировать скошенной травой, а также удобрить минеральными подкормками, мочевиной и навозом. Хотя вишня не требует большого объема удобрений, за исключением редких случаев азотного голодания, однако правильное их внесение повышает урожай. Если почва хорошо удобрена при посадке, то на протяжении следующих 2 – 3-х лет вишня не будет нуждаться в удобрениях. В будущем можно раз в 2 – 3 года вносить при осенней обработке почвы перегной с добавлением калийных (60 г) и фосфорных (250 г) удобрений. По достижении деревом зрелого возраста на каждый год жизни одного дерева следует давать 28 г чистого азота, что приравнивается к смеси из 2,25 кг куриного помета, 500 г хлопкового жмыха и 250 г кровяной муки.

Во время плодоношения вишня потребляет немалый объем питательных веществ, их нужно восполнить двумя подкормками:

– первую подкормку дать, когда вишня отцветает;

– вторую подкормку дать через 12 – 15 дней.

Для подкормки лучше всего использовать разведенный в воде коровяк с добавлением золы: на 5 – 6 ведер воды взять 1 ведро коровяка и 1 – 1,5 кг золы. Раствор настаивать 3 – 6 дней, расход настоя – 0,5 ведра на каждый куст. После внесения настоя полить вишню 2 – 3-мя ведрами воды.

Можно производить подкормку раствором минеральных удобрений – в 10 л воды растворить по 15 г мочевины и хлористого калия, 25 г суперфосфата.

В течение всего периода вегетации нужно следить за почвой вокруг вишни, рыхлить ее и очищать от сорняков. Если требуется, можно сделать осенью перекопку на 20 см в глубину во время внесения удобрений.

Сбор урожая при необходимости возможно отложить на 1 – 2 недели для лучшего созревания, накрыв сеткой созревшую вишню. Пока ягоды висят на дереве, в них накапливаются всевозможные сахара, они становятся слаще.

Для создания тенистого уголка и с гастрономическими целями можно завести в хозяйстве 3 – 4 плодовых дерева: сливу, вишню и 2 яблони с различным сроками созревания.

Слива

Слива – это многолетнее древесное растение из семейства розоцветных. Выбор сортов велик, поскольку она растет повсеместно, как на юге, так и в Средней полосе.

Лучшие сорта сливы для Средней полосы: Венгерка московская, Евразия 21, Синий дар, Скороплодная, Скороспелка красная, Смолинка, Память Тимирязева, Утро, Яичная синяя и др.

Хорошо себя показал шведский сорт Опал, самоплодный и урожайный, достаточно зимостойкий для условий Нечерноземья. Приносит плоды красно-фиолетового цвета средней величины.

Для повышения влагоемкости щелочной почвы и содержания питательных веществ в нее приходится добавлять больше перегноя. Быстрых методов подкисления (снижения pH) щелочных почв не существует.

Хорошо зарекомендовала себя среди сортов алычи Кубанская комета. В Средней полосе это наиболее урожайный сорт, приносящий крупные плоды приятного вкуса.

Существуют декоративные сливы, такие, как сорт Трилоба, являющийся гибридом сливы с миндалем. Ранней весной махровые розовые цветки, похожие на маленькие розочки, покрывают его ветви. В групповых посадках эффектны цветущие деревья сливы сорта Писсарда с красными листьями.

Время высаживания сливы зависит от климата: можно высаживать весной до распускания почек или осенью за 1,5 – 2 месяца до начала морозов, когда растение находится в состоянии покоя.

Сливы можно выращивать на любой почве, кроме болотистой. Но лучше они растут на суглинистых почвах, с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. Кислые почвы для сливы следует известковать.

Слива требовательна к теплу, влаге и местоположению, ее можно выращивать на возвышенности, где грунтовые воды залегают далеко от поверхности. Место для посадки сливы должно быть защищено от северных ветров и морозов в зимнее время, хорошо освещаться солнцем летом.

Посадочную яму диаметром 60 – 70 см такой же глубиной следует подготовить за 1 – 2 недели до посадки. При посадке надо заложить в яму достаточное количество фосфора и калия (по 150 г суперфосфата и калийных удобрений). Их можно внести в форме гранитной пыли и фосфоритной крошки, тогда дерево будет расходовать их постепенно, по мере необходимости. Из органики добавить ведро перегноя. Для дренажа можно насыпать битый кирпич и немного песка. На подзолистых почвах следует внести в яму 18 – 20 кг перегноя, минеральные удобрения и известь, на более плодородных почвах можно сократить нормы удобрений.

Содержимое ямы перемешать, залить водой, после ее впитывания насыпать холмик из сухой почвы, на него поместить саженец, расправляя корни. При посадке обрезать поломанные и слишком длинные корни. Саженец посадить чуть глубже, чем он рос в питомнике. Корневую шейку следует заглубить не более чем на 4 – 5 см, а место прививки оставить на поверхности. Вокруг ствола уплотнить почву и хорошо пролить ее, затем насыпать верхний слой почвы толщиной 5 – 7 см. Вбить кол и сразу подвязать к нему саженец. Приствольный круг обязательно мульчировать. Посадив саженец, надо быстро защитить его кору от ожога, для чего покрасить дерево известью или обернуть ствол.

На сырых почвах, где высоко залегают грунтовые воды, сливу лучше сажать на поверхности почвы. Для этого внести удобрения на поверхность, дважды перекопать, сделать холмик около кола и этой же удобренной почвой засыпать корневую систему. Затем полить почву вокруг саженца, уплотнить ее и замульчировать слоем 5 – 6 см. Мульча сохранит влагу, предохранит корневую систему от высыхания, обеспечит лучшую приживаемость и рост.

При посадке нескольких сливовых деревьев следует оставить между ними расстояние до 5,5 – 7,0 м, по достижении полной зрелости деревья нуждаются примерно в таком пространстве.

Сразу после посадки приступить к формированию кроны дерева. Верхушки только что посаженых деревьев обрезать для балансировки их с корнями: оставить 3 – 4 основные ветки, расположенные в разных направлениях, остальные удалить. Боковые ветви оставить только на длину 15 см. Лидирующий побег укоротить так, чтобы он был выше верхней ветки на 15 – 20 см.

В последующие годы подрезать осенью все побеги, дающие ежегодный прирост более 50 см. Формирование сливы длится 3 – 4 года. К началу плодоношения нужно сформировать компактное деревце, не имеющее веток, отходящих под острым углом и мешающих друг другу.

В дальнейшем обрезку, как элемент ухода, можно свести к вырезке побегов, не входящих в скелет, удалять поврежденные и поломанные ветви. В зависимости от густоты кроны, или прореживать ее, или направлять будущие побеги в крону, срезая на внутреннюю почку. Нужно держать открытой верхушку дерева, чтобы солнце проникало к нижним ветвям и плодовым веточкам. Следует постоянно удалять корневую поросль, волчки удалять или включать их в крону, переводя на них плодоношение. Умелой обрезкой кроны можно поддерживать растение в состоянии активного роста и высокой продуктивности. Урожай слив формируется на прошлогодних побегах, шпорцах и букетных веточках. При обрезке следить, чтобы случайно не сбросить цветковые почки на этих плодовых образованиях. Нужно прореживать плоды, завязавшиеся в слишком большом количестве, оставлять между плодами расстояние 2 – 7 см. Иначе в местах соприкосновения плодов устроится и распространит споры коричневая гниль.

Сливы часто подвержены сердцевинной гнили, ее причина – неграмотная обрезка. Обрезать побеги надо как можно короче, слишком длинные пеньки дают шанс бактериям проникать в древесину. Обрезку проводить весной до распускания почек, раны замазывать садовым варом.

Уход за сливой осенью несложен. В засушливое лето ее нужно несколько раз обильно полить. Слива чувствительна к почвенной засухе: нехватка воды в летнее время увеличивает осыпание завязи и плодов, ведет к увяданию листьев и снижению зимостойкости. Для этого ее следует полить ранней осенью.

Для отражения солнечного света надо побелить ствол, перед самым наступлением морозов сливу окопать и высоко окучить, чтобы место прививки и корневая шейка были утеплены. По мере роста дерева, круг вокруг ствола диаметром 30 – 60 см оставлять чисто вспаханным. Уход за почвой состоит в прополке сорняков, рыхлении, подкормках и мульчировании смесью перегноя и соломы. Можно также приготовить мульчу из соломы, сена, опилок или размолотых кукурузных початков. Крупноплодным сортам требуется много калия, можно делать 3-кратные внекорневые подкормки гуматом калия.

Для защиты сливы от птиц хорошо посадить рядом шелковицу, ее ягоды птицы любят больше сливы.

Древесина у сливы достаточно ломкая, после вступления в полную фазу плодоношения нужно следить, чтобы ветки не дали трещин под тяжестью плодов. Следует обеспечить систему подпорок и обвязок:

– мелкие ветки, которые нуждаются в поддержке, можно привязать веревками к центральному стволу;

– сбалансировать большие ветви, расположенные напротив друг друга;

– подставить подпорки в виде рогаток под тяжело нагруженные плодами ветви (рис. 71).

Рис. 71. Слива в фазе полного плодоношения

Сбор сливы следует производить в разные сроки в зависимости от назначения плодов:

– в стадии средней мягкости снимать сливы для консервирования;

– в полной спелости снимать сливы для употребления на десерт;

– чернослив оставить на дереве надолго, чтобы он набирался сахаристости;

– при долгих дождях или холодных росах снять плоды заранее, иначе они испортятся.

Для сбора можно поставить под деревьями подносы с проволочной сеткой на дне и бережно стрясти в них сливу.

Абрикос

Абрикос – это многолетняя древесная культура двух видов: деревца высотой 5 – 12 м или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой корневой системой.

Абрикосовые деревья и их цветочные почки чувствительны к резким перепадам температур и к низким отрицательным температурам, удерживающимся продолжительное время. Наземная часть молодых деревьев выносит недолгое снижение температуры до –32 °C, корневая система выдерживает мороз до –14 °C. Генеративные почки страдают при декабрьской температуре до –25 °C, длящейся более 2 – 3-х суток. В середине февраля абрикосы подмерзают при отрицательной температуре 18 – 20 °C.

В конце зимы почки выходят из состояния покоя при температуре выше 5 °C, они могут погибнуть при резком понижении температуры.

Цветочные почки погибают при температуре минус 8 – 10 °C, цветки в фазе бутона – при минус 6 – 7 °C, распустившиеся цветки – при температуре минус 2 °C. Завязи погибают при температуре минус 1 °C.

Однако правильный выбор сорта для данного региона и хороший уход позволяют вырастить абрикос в Средней полосе России.

Абрикосы не выносят тени, поэтому их следует сажать в самом солнечном, теплом месте, защищенном от холодных ветров, на расстоянии от дома более 3 м.

Для абрикоса подходят суглинки, свежие супеси или не слишком бедные пески. Он растет на почвах с любым содержанием гумуса, азота и фтора, но абрикос требователен к наличию калия – его следует восполнять за счет калийных удобрений. Желательна нейтральная или слабощелочная кислотность почвы. Грунтовые воды должны располагаться на глубине свыше 2 – 2,5 м от поверхности почвы.

Лучшим временем для посадки абрикосов в Средней полосе России может быть ранняя весна до распускания почек, в южных областях их можно сажать весной и осенью.

Для посадки требуются двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой – должно быть не менее 3 – 4-х основных корней. Приобретенные саженцы лучше поставить в воду на 1 – 2-е суток так, чтобы вода прикрыла и корни, и штамбы с частью ветвей. Эта мера обеспечит лучшее укоренение и повысит жизнеспособность саженца.

Яму надо выкопать глубиной 40 – 50 см и 60 – 80 см шириной за 2 – 3 недели до посадки. При посадке нескольких деревьев ямы копать на расстоянии 5 – 6 м одна от другой. Заполнить каждую яму землей, смешанной с удобрениями: 10 л перегноя, 50 – 70 г гранулированного суперфосфата и 40 – 50 г сернокислого калия.

Саженец поставить в яму так, чтобы его корневая шейка была на 5 – 7 см выше поверхности почвы, после полива она станет на уровне земли. Расправить корни, аккуратно засыпать землей, полить саженцы из расчета 10 – 20 л на лунку. Насыпать еще немного земли, чтобы по окружности ствола абрикоса сформировалась лунка для полива, и осторожно уплотнить почву вокруг штамба.

Побеги абрикоса растут быстро, поэтому саженцы требуют много воды, пока приживаются. Во второй половине лета нужно прекратить полив саженцев, чтобы побеги вызрели к зиме.

Взрослое дерево следует поливать по кольцевым канавам диаметром, равным половине диаметра кроны:

– первый полив – в апреле до начала или во время интенсивного роста побегов;

– второй полив – в мае в период интенсивного роста побегов;

– третий полив – в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов.

Следует обильно поливать абрикос во время цветения. Если дереву не хватает влаги, оно сбрасывает цвет, могут опасть и уже завязавшиеся плоды. Для благополучной перезимовки желательно проводить поздний осенний полив, примерный расход воды составляет по 5 – 6 ведер на 1 м^2 приствольного круга.

В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности почвы, следует сократить количество поливов и провести дренаж, поскольку абрикос не терпит избытка влаги. Для сохранения влаги в засушливых областях надо мульчировать почву торфом, опилками и компостом слоем 5 – 10 см.

Крону абрикосов можно формировать так же, как крону яблонь. Стволы деревьев нужно белить ранней весной раствором гашеной извести, обрабатывать деревья 5%-ным раствором мочевины. В качестве профилактики болезней опрыскивать травяным настоем или, в крайнем случае, фунгицидами. Почву в приствольных кругах следует осторожно рыхлить на глубину не более 10 см, отступив от штамба на 50 см, поскольку корни абрикосов располагаются поверхностно.

Абрикосы зацветают раньше остальных деревьев – в конце апреля или начале мая, это хороший медонос. Если в это время пчел и насекомых для опыления еще маловато, то можно для их привлечения опрыскивать цветущие деревья абрикосов раствором сахара.

В качестве подкормки для хорошего плодоношения лучше использовать органические удобрения в виде раствора перебродившего птичьего помета (соотношение 1 : 10), а также минеральные удобрения.

На 2-й или 3-й год после посадки внести в приствольный круг раствор: 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата на 10 л воды.

На 4-й или 5-й год приготовить раствор: 100 г аммиачной селитры, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата на 10 л воды.

Через 4 – 5 лет после посадки следует внести в приствольный круг примерно 10 – 15 кг коровяка или компоста.

На 6 – 8-й год приготовить раствор: 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата на 10 л воды.

Далее следует каждый год вносить по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.

Плоды на абрикосах созревают в конце июня или начале июля, в зависимости от местности. Собирать их нужно по мере созревания.

Терн

Терн – это слива колючая. Растение представляет собой кустарник, иногда дерево, высота которого не более 5 м. Период цветения у терна – апрель – май. Созревание плодов происходит в июле – августе. Плоды развиваются на коротких букетных веточках 3 – 4-х лет (шпорцах). Они могут висеть на дереве до зимы. После заморозков их вкусовые качества улучшаются, исчезает терпкость.

Терн является как культурным, так и дикорастущим растением. В дикой природе его можно встретить в Северной Африке, Западной Европе, на Кавказе и в России. Терн хорошо растет по оврагам, на лесных опушках, на берегах рек. Часто он формирует густые заросли.

Выведено немало сортов терна. Наиболее известными из них являются терн десертный, терн сверхобильный, терн крупноплодный, тернослив соляновский, терн сладкий, тернослив узбекский. Они отличаются друг от друга по срокам созревания, размерам и вкусу плодов.

Терн относится к светолюбивым, устойчивым к засухе и морозу растениям. Корни у него находятся в земле на глубине 1 м. Радиус их разрастания значительно выше радиуса кроны. Дерево не выдерживает застойных вод. Его можно использовать в качестве подвоя для сливы и персика. В этом случае вырастают низкорослые деревья.

При произрастании в условиях умеренного климата терн не нуждается в защитном укрытии на зиму. Хорошо растет он на почве с умеренной плодородностью, хорошим дренажом. Также почва должна быть нейтральной реакции и влажной. Для терна подходят солнечные места и полутень.

Размножается терн различными способами: корневыми отпрысками, зелеными черенками, с помощью прививки и семенами.

У терна образуется обильная прикорневая поросль. Если размножать его таким способом, то нужно осенью приготовить яму для саженца. Ее выкапывают за 7 дней до посадки и вносят в нее удобрения (минеральные соли и известь). В качестве удобрения можно использовать яичную скорлупу. Ее бросают на дно посадочной ямы.

Для получения семян собирают зрелые плоды в августе – сентябре. Их сажают в почву осенью в гряды, сразу после извлечения из плодов. Можно произвести их посадку и весной. В таком случае семена подвергают предпосевной стратификации. Двухлетние сеянцы пересаживают на постоянное место и весной, и осенью. Растение быстро разрастается, поэтому рекомендуется отвести под него отдельный участок. В редких случаях попадаются отдельные экземпляры терна, которые не образуют корневую поросль.

При посадке на своем участке терна лучше всего посадить сразу несколько саженцев на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга. После того как деревья подрастут и начнут плодоносить, можно оставить только 1 – 2 из них. Растения, у которых плоды с более низкими вкусовыми качествами и очень терпкие, можно удалить.

Терн является неприхотливым растением. Уход за ним достаточно прост. Плодоносящие растения удобряют – посыпают приствольный круг минеральными удобрениями с перегноем. Весной (в марте) необходимо делать обрезку поврежденных за зиму побегов. Не менее одного раза за сезон приствольный круг удобряют навозом или перегноем. Поливать терн следует по мере необходимости, при пересыхании почвы.

Поросль вокруг терна нужно удалять. Ту, которая находится на расстоянии от ствола, надо вырубать вместе с корнями. Чтобы избежать густой поросли под деревом, лучше почву в этом месте не вскапывать. Подкормку в связи с этим делают поверхностную, а затем мульчируют. Сорные растения под терном нужно удалять. Можно скашивать траву в приствольном круге и оставлять ее там же в качестве мульчи.

Если терн представляет собой куст, то он нуждается в обрезке. У него оставляют только 3 – 4 плодоносящих ветви. Это необходимо для того, чтобы куст не был слишком густым и затененным.

Айва

Айва – небольшое дерево или кустарник, высотой до 1,5 – 3 м. Крона у нее раскидистая. Диаметр ствола может достигать 50 см.

В последнее время айву все чаще выращивают садоводы. Это растение отличается большой урожайностью, молодые деревья быстро начинают плодоносить.

В природе айва произрастает в восточной части России. В культурном виде распространена она в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и Молдавии. Разводят ее в качестве плодового дерева и прививки (подвой для груш). Размножается айва черенками, отводками, семенами и с помощью прививки.

На территории нашей страны выращивают айву нескольких видов. Наиболее распространены айва японская низкая и айва японская высокая. Оба вида этого растения попали к нам из Японии. Айва японская низкая обладает большей морозостойкостью и лучше переносит зиму. Высота ее кустов до 1,5 м, а форма раскидистая. Ветки растения располагаются близко к почве и это зимой помогает им спастись от промерзания в районах, где происходят резкие перепады температуры атмосферного воздуха.

Сорта айвы различаются по срокам созревания. Из ранних сортов можно выделить айву Благодатную, Мускатную. Среднеспелые сорта – Краснослободская, Гурджи, Кубанская, Любимая, Янтарная, Тепловская, Краснодарская. К позднеспелым сортам айвы относятся Гродненская, Зубутлинская, Враниска Дания.

Сорта айвы также подразделяются по форме плодов. Существуют сорта с яблоковидными и грушевидными плодами. К первым относятся айва Ароматная, Турунчукская, Золотистая. Ко вторым – айва Чемпион и Берецкий.

Есть сорта айвы, которые отличаются высокорослостью растений – Совхозная, Азербайджанская, Десертная, Мускатная. Сорта со среднерослыми растениями – Изобильная, Анжерская, Янтарная, Исполинская, Турунчукская. Слаборослостью отличается айва сортов Урожайная, Сорокская.

Древние греки почитали айву. В законах Соломона написано, что этот плод вкушали новобрачные в день свадьбы. Считалось, что тогда их жизнь будет так же хороша, как благородный аромат этого фрукта.

Поначалу айву в России выращивали в качестве декоративного растения. Затем стали разводить как плодовое.

Айва является хорошим подвоем для груши, особенно в том случае, если следует вырастить деревья с небольшой компактной кроной. Такие деревья удобны в уходе (обрезке, опрыскивании) и при сборе урожая. Грушевые деревья часто вырастают очень большими, затеняют соседние. Если привить грушу на айву, то урожай будет хорошим.

Посадку айвы делают весной, еще до того, как на почках появятся зеленые конусы. Зеленые черенки айвы японской низкой особенно важно сажать как можно раньше.

Если вы решили посадить айву семенами, то необходима предварительная подготовка. Нужно отобрать из плодов самые крупные и спелые семена. В начале февраля их смешивают с увлажненным песком (на 1 часть семян 3 – 4 части отмытого песка). Семена с песком высыпают в целлофановый пакет и помещают на 2 – 2,5 месяца в холодильник. Предварительно в пакете в нескольких местах прокалывают отверстия для попадания воздуха.

Сажают семена весной в рыхлую плодородную почву – рН в пределах 6 – 7. В таких условиях семена будут хорошо прорастать и всходы к осени вырастут до 40 – 50 см. Молодые растения на второй год пересаживают на постоянное место. Сажают их на ту же глубину, на которой они росли первый год. Саженцы айвы сажают на расстоянии 0,5 – 1 м друг от друга. Между рядами айвы делают расстояние в 2 – 3 м. Рекомендуется выбирать те участки, которые защищены от ветра. В зимнее время необходимо проводить снегозадержание. Для этого используют различные щиты и лапник. Под снегом айва хорошо переносит зимы.

При выращивании кусты айвы формируют. Ветки этого растения должны располагаться почти параллельно земле. Они должны быть на 20 – 40 см выше корневой шейки. Не допускается загущение куста. На одном растении можно оставлять не более 10 – 15 веток. Причем 2 – 3 из них должны быть возрастом 4 – 5 лет, 3 – 4 ветки – возрастом 3 года, такое же количество веток – возрастом 2-х лет. Остальные ветки должны быть однолетние. Каждый год у айвы удаляют старые ветки, которые дают низкий урожай и плохо растут. Вертикальные побеги обязательно прищипывают или удаляют до пробуждения почек. Обрезку лучше производить весной, так как в осеннее время она понижает устойчивость растения к морозам. Урожай айвы убирают с конца сентября до осенних заморозков.

Айвы японская является неприхотливым растением. Она устойчива к засухе, хорошо переносит формирующую обрезку. Айва выносит тень, однако произрастание на плодородной почве и в солнечном месте приводит к большему урожаю. В жаркое засушливое лето айва хорошо реагирует на полив. Вокруг нее нужно периодически рыхлить почву. Также необходимо удалять сорняки в приствольном круге и вносить удобрения. Весной рекомендуется подкармливать растение минеральными солями и древесной золой, а осенью – перепревшим навозом.

Айва относится к перекрестно-опыляемым растениям. Именно поэтому для получения урожая необходимо сажать не менее трех растений. Для посадки айвы копают ямы диаметром 60 см и глубиной от 50 см. Расстояние между ямами делают 1 – 1,2 м. На дно ямы высыпают минеральные и органические удобрения. Например, 2 ведра растительного перегноя или компоста, 200 г доломитовой муки или древесной золы, по 50 г сульфата калия и нитрофоски. Прежде чем высыпать в яму, удобрения перемешивают. Саженцы айвы сажают на ту же глубину, на которой они росли ранее. Затем деревца хорошо поливают и почву под ними мульчируют перегноем.

Почву под айвой пропалывают, рыхлят, поливают. В течение весны и лета необходимо дважды произвести подкормку растения. Первый раз удобрения вносят в мае, до периода цветения. На один куст айвы необходимо 2 ст. л. нитрофоски, растворенной в 10 л воды. Второй раз растение подкармливают в период плодоношения. Для этого в 10 л воды разводят по 1 ст. л. сульфата калия, азофоски и суперфосфата.

Большое значение имеет обрезка айвы. Ее биологической особенностью является то, что она дает плоды на побегах текущего года. Наиболее продуктивными являются ветки длиной 15 – 30 см. Плоды айвы образуются из пазушных цветковых почек. Веточки длиной до 5 см отличаются малой продуктивностью и недолговечностью. Ежегодный прирост растения должен быть 20 – 40 см. У плодоносящих деревьев прирост в 40 – 50 см не укорачивают, но прореживают. Если укорачивают плодоносящее дерево, то срезают только толстые ветви, таким образом добиваются появления новых приростов и увеличения количества плодоносящих побегов. До плодоношения крону айвы формируют так же, как у яблони. Характерными для айвы являются разреженно-ярусная и чашевидная формы кроны.

Чтобы придать дереву айвы форму куста, растение укорачивают. Его подрезают на высоте 50 см от поверхности земли, а из имеющихся ветвей отбирают и оставляют 4 – 5 (они будут скелетными). Далее формируют крону необходимой формы.

Арония

Арония – это рябина черноплодная. Она представляет собой раскидистый кустарник, достигающий в высоту 3 м. Диаметр ее кроны может быть до 2 м. Период цветения – май – июнь, созревание плодов происходит в сентябре. Родиной этого растения является Северная Америка.

Арония – неприхотливое растение. Но она требовательна к свету и влаге. Она хорошо растет там, где не будут расти груша и яблоня – в месте близкого расположения грунтовых вод. Арония предпочитает легкие плодородные почвы без сорняков. Растение нетребовательно к теплу, отличается морозоустойчивостью. Оно хорошо произрастает в северных районах и способно вынести морозы до –30 – 36 °С. Снежный покров предохраняет растение от вымерзания. Наибольшее количество плодов у аронии вырастает на ветках возрастом 4 – 7 лет. Арония считается скороплодной культурой. Уже через 1 – 2 года на молодом растении появляются плоды.

Арония имеет устойчивость к болезням и насекомым-вредителям.

Она может расти почти на любой почве, однако менее благоприятные условия для ее произрастания сказываются на урожае (ягоды мельчают). Поэтому для получения большого урожая крупных сочных ягод аронию необходимо удобрять компостом.

Сажают аронию осенью. Ямы под нее выкапывают размером 50 × 50 см. Так поступают при посадке одиночного куста. Предварительно в ямы насыпают рыхлую плодородную почву, 2 – 3 ведра перегноя или торфа, а также минеральные удобрения (150 г простого суперфосфата, 50 – 70 г сульфата калия). Если сажают несколько кустов или делают живую изгородь, то выкапывают траншею. Кусты сажают на расстоянии 2 – 2,5 см друг от друга. После посадки растения необходимо полить почву под ним и замульчировать.

Ежегодно аронию необходимо удобрять органическими удобрениями. До 7 – 8 лет у растения проводят только санитарную обрезку. В более старшем возрасте арония нуждается в омолаживающей обрезке и нормировке побегов. Во время формирующей обрезки на кусте оставляют до 40 побегов различного возраста. Если побеги старые, поломанные, плохо развивающиеся, то их срезают на уровне земли. В замен оставляют 3 – 5 молодых побегов. Для защиты от насекомых-вредителей растение обрабатывают инсектицидами. Болезнями арония не страдает.

На первых годах после посадки у аронии образуется корневая поросль. За счет этого основание куста становится очень обширным, ветки усиленно тянутся вверх. Это приводит к тому, что внутри кроны освещение значительно снижается и плоды образуются только на периферических ветках. Поэтому необходимом формировать крону у аронии. После посадки рекомендуется подрезать растение – оставить 20 см над землей. На следующую весну отрастает молодая поросль. Из нее отбирают 5 веток, которые отличаются наиболее правильным расположением и силой. Эти ветки подрезают на одном уровне. Остальные ветки срезают на уровне земли. В следующем сезоне опять производят подрезку и оставляют еще 3 – 5 веток. Через год опять производят обрезку и крона пополняется еще пятью ветками. Общее число стеблей в кусте не должно быть более 15 – 20. Каждый год необходимо удалять неудачно расположенные ветки, сухие, старые, поломанные и т. д. Срезы делают близко к земле, чтобы оставались небольшие пеньки.

Арония относится к лекарственным растениям. Она помогает при артериальной гипертонии, атеросклерозе, но не рекомендуется тем, у кого повышена свертываемость крови, а также имеется язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

При сухой и жаркой погоде аронию необходимо поливать два раза в месяц. Под каждый куст выливают по 3 – 4 ведра воды. У растения глубоко в землю уходят корни, поэтому при не очень засушливом лете поливать его не нужно. Под кустом следует рыхлить и пропалывать почву. Опадающую листву можно не убирать, а оставить ее в качестве удобрения.

Разводить аронию можно зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста и семенами. Аронию можно использовать для прививки груши. В этом случае при появлении плодов под тонкие ветки аронии необходимо ставить подпорки.

Наиболее часто аронию размножают семенами. Растение хорошо дает однотипное по росту, урожайности и характеристикам плодов потомство. Сортов аронии не выведено.

Высушенные семена аронии хранят в мешочках из плотной ткани при определенной температуре – не более 5 °C. До стратификации эти мешочки с семенами на 24 ч замачивают в воде температурой 18 °C. Далее их в течение 10 дней выдерживают при комнатной температуре и периодически увлажняют. Чтобы мешочки не высыхали, можно поместить их в ящик с мхом или опилками. Затем ящик с семенами ставят на слой льда толщиной 15 – 20 см. Мешочки с семенами также перекладывают льдом, накрывают пленкой и засыпают опилками или соломой. В таком виде этот ящик зарывают в снежный бурт на глубину 2 м. Перед посевом (за 3 – 4 дня) ящик заносят в теплое помещение и проветривают.

Стратификацию семян проводят в течение 90 дней в помещении с температурой 4 – 5 °C. Семена предварительно перемешивают с торфом (1 : 2) или крупным песком (1 : 4). Они все время должны быть во влажном состоянии.

Семена сеют в бороздки глубиной 6 – 8 см. Их заделывают в почву на глубину 0,5 см и сверху посыпают перегноем или опилками. Чтобы получить хороший посадочный материал, всходы необходимо прореживать. Первый раз это делают при появлении двух настоящих листочков. Расстояние между ростками оставляют в 3 см. Второе прореживание делают при появлении 4 – 5 настоящих листочков. Между растениями оставляют большее расстояние – 6 см. Третье (последнее) прореживание делают следующей весной. Расстояние между растениями должно быть 10 см. Между рядами двухлетних сеянцев оставляют 70 – 90 см.

Почву необходимо периодически пропалывать и регулярно рыхлить. Ранней весной, когда почва еще не совсем оттаяла, вносят удобрения (5 кг навозной жижи или 20 г аммиачной селитры на 1 м^2).

При размножении корневищными отпрысками верхнюю часть побега срезают, оставляют только 3 – 5 почек. Ее можно использовать для прививки на рябину обыкновенную.

Чтобы растение хорошо плодоносило, его необходимо обеспечить питательными веществами. Органические удобрения вносят под аронию один раз в 2 года. Это может быть навоз или торфонавозный компост из расчета 20 – 30 кг на 1 куст. Можно использовать для этого навозную жижу. Ее разводят предварительно водой в соотношении 1 : 3. Азотные удобрения вносят в еще не полностью оттаявшую почву в количестве 20 г на 1 м^2. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется подсыпать один раз в 1 – 2 года. Их вносят по 30 и 15 – 20 г на 1 м^2. соответственно. Сразу после цветения аронии, в период начального роста плодов, проводят внекорневую подкормку мочевиной – 20 – 30 г на 10 л воды. После подкормки необходимо перекопать почву под кустом.

Облепиха

Облепиха представляет собой кустарник или дерево высотой 3 – 6 м. В редких случаях она достигает высоты 15 м. Распространена облепиха на значительной территории Европы и Азии. В Западной Европе ее можно встретить на морских побережьях, вдоль горных рек и речек.

Среди садоводов популярны такие сорта облепихи, как Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная. В последние годы выведены морозостойкие сорта облепихи, которые ежегодно дают стабильный урожай. К этим сортам относятся облепиха Чуйская, Пантелеевская, Живко.

Облепиха является двудомным растением, которое опыляется ветром. В связи с этим, нужно на небольшом расстоянии друг от друга (5 – 10 м) сажать растения с мужскими и женскими цветками. Одно растение с мужскими цветками способно опылять несколько женских. Однако для надежности рекомендуется сажать два мужских растения.

Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.

Сажают облепиху как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.

Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.

Перекапывание земли рядом с облепихой становится наиболее частой причиной плохого урожая или ее гибели. При повреждении корней также образуется большое количество поросли.

Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.

Посадка этого растения аналогична посадке других плодовых деревьев и кустарников. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.

Для посадки подготавливают ямы шириной 40 – 50 см и глубиной 50 – 60 см. При желании посадить ряд растений, выкапывают траншею шириной 60 – 70 см и глубиной 50 – 60 см. Необходимо подготовить почву в посадочной яме. Она должна быть рыхлой, плодородной, нейтральной реакции. Если почва тяжелая и глинистая, то верхний слой земли смешивают с крупнозернистым речным песком, торфом или компостом, взятыми в равных частях. В эту смесь на одну посадочную яму следует добавить 200 г простого суперфосфата, 25 г сульфата калия. Удобрения с землей надо тщательно перемешать.

Азотные удобрения и известь в посадочные ямы не добавляют, так как эти вещества могут вызвать ожог корней растения.

Яму на треть засыпают почвенной смесью. На холмик ставят саженец облепихи, затем расправляют его корни и засыпают их землей. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Облепиху привязывают к колу и формируют лунку вокруг нее. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом.

При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.

Корни облепихи быстро разрастаются и уходят далеко за пределы посадочной ямы. В связи с этим, уже через 1 – 2 года после посадки внесение удобрения в приствольный круг не имеет смысла.

Облепиха хорошо переносит обрезку. Наибольшая продуктивность у нее отмечается в возрасте 8 – 12 лет. По истечении этого срока растение рекомендуется спилить и оно быстро восстановится из поросли, идущей от пня.

Ягоды

Малина

Малина – это многолетний кустарник, его надземная часть составляют вегетативные побеги текущего года, а также побеги 2-го года жизни с боковыми плодовыми веточками. Подземная многолетняя часть растения – это корневище и придаточные корни.

В Центральном Нечерноземье районированы следующие сорта малины:

– ранние – Новокитаевская и Новость Кузьмина;

– средние – Барнаульская, Награда, Рубин болгарский и Ньюбург;

– поздние – Латам и Обильная.

Для малины нужен участок с небольшим склоном и хорошим дренажом, который надежно защищен от господствующих ветров посадками деревьев – это убережет кусты от весенних заморозков. На одном месте можно возделывать малину в течение 6 – 8 лет. Ей подходят средние и легкие суглинки с большим запасом влаги, перегноя и доступных элементов питания.

Для посадки нужно выбирать саженцы с разветвленной корневой системой, с 1 – 2-мя развитыми почками у основания каждого из побегов. У саженцев с почками на корневище и корнях сразу после посадки срезать надземные стебли у самой поверхности почвы.

Малину можно высаживать одними корневищами, этот прием дает максимальное оздоровление посадочного материала, не снижая его приживаемости. Надземную часть саженцев в некоторых случаях нужно укоротить при посадке до 20 см. Высаживать малину можно весной и осенью.

Перед посадкой надо взрыхлить и выровнять почву, внести минеральные удобрения в подготовленные ямки. Саженцы высаживать в лунки глубиной 3 – 7 см, окунув корни в почвенную болтушку.

Высадив саженцы, полить их и мульчировать почву в рядах, под мульчей у малины лучше развивается корневая система. Мульча улучшает водный режим почвы (но нельзя мульчировать сырые почвы с плохим дренажом), защищает ее от размыва, улучшает температурный режим и подавляет рост сорняков. К тому же мульча уменьшает число отпрысков, облегчает их нормировку. Малину лучше мульчировать торфяной крошкой, влажным торфокомпостом, перегноем или резаной соломой.

Сорта малины с прямостоячими стеблями выращивают без шпалер, весной укорачивая побеги для большей устойчивости. Они должны располагаться свободно в пространстве.

Все остальные сорта малины выращивают со шпалерами – это два опорных столба, стоящие на расстоянии 20 м один от другого, между столбами в 1 – 2 ряда натянута проволока. Высота столбов над поверхностью почвы – 1,5 – 1,8 м.

Европейские сорта крыжовника требовательны к условиям возделывания, они медленно умножают вегетативную массу куста, позднее начинают плодоносить.

Стебли нужно крепить на шпалере ранней весной, до начала распускания почек. Все стебли малины, оставленные на плодоношение, и отрастающие побеги завести между проволоками так, чтобы они не свисали в междурядьях. Если на шпалере только одна проволока, плодовые стебли можно приплести к ней шпагатом, а молодые побеги оставить свободными.

Весной стебли малины подрезать до первой хорошо перезимовавшей почки, удалить слабые, поломанные поврежденные болезнями или вредителями стебли. Сорта с невысокими стеблями можно укоротить до 1,5 – 1,8 м. Высокостебельные сорта надо сильно обрезать только при повреждении морозом нижних и средних почек. Эти стебли подвязать наклонно вдоль ряда. При необходимости проредить побеги – оптимальная плотность побегов на участке составляет 12 – 15 штук на 1 м^2 ряда.

Обрезанные и подвязанные стебли до пробуждения почек опрыскать раствором нитрафена (концентрация 2 – 4 %) или мочевины (5 – 7 %). До начала цветения еще 2 – 3 раза опрыскать кусты купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %).

Почву под плодоносящей малиной лучше мульчировать после первой ранневесенней обработки. Для уничтожения сорняков в посадках малины почву в рядах требуется мотыжить. Дополнительно вносить удобрения нужно, когда малина достигнет возраста 3 – 4-х лет. Норма удобрений зависит от типа почвы и агротехники. Не следует вносить много азотных удобрений, особенно весной и в конце лета. Весной азот вызывает быстрый рост молодых побегов, они затеняют плодоносящие побеги, что снижает качество ягод. В конце лета побеги долго продолжают свой рост, плохо вызревают и страдают от низких осенних температур. Повышенные дозы азота можно вносить при явно плохом отрастании побегов.

Малина восприимчива к колебаниям водного баланса почвы. Полив иногда нужен весной, летом или осенью, но максимальная потребность в воде у растения выпадает на период плодоношения.

Лишнее орошение весной и летом ускоряет рост побегов, загущающих ряды, что ведет к задержке созревания ягод, снижению их качества и развитию инфекций. Обилие влаги осенью стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются осенними заморозками.

Корневая система малины расположена в горизонте до 20 – 30 см. Для увлажнения почвенного слоя толщиной 30 см расход воды составит:

– 2 ведра на 1 м^2 на супесях;

– 2,5 ведра – на легких суглинках;

– 3 ведра – на тяжелых суглинках.

Редкие и обильные поливы способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Если же поливать часто и небольшими дозами, то корни развиваются в верхних слоях.

Собрав урожай, нужно обрезать и сжечь поврежденные молодые побеги вместе с закончившими плодоношение ветками, после чего обработать участок смесью купрозана и карбофоса.

Смородина

Все три вида смородины – черная, красная и белая – типичные многолетние кустарники с многолетними надземной и подземной частями. Они имеют мочковатую корневую систему, расположенную в неглубоком слое почвы.

Куст смородины подрастает постепенно. Сначала из прикорневых почек, расположенных у поверхности почвы и в зоне корневой шейки, вырастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, составляющие основу куста. На 2-й год эти побеги начинают ветвиться, цвести и плодоносить; на них вырастают однолетние побеги первого порядка.

Через год они сами образуют новые побеги, но уже второго порядка. Таких порядков ветвления может быть три-четыре. Количество отрастающих прикорневых побегов зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Поэтому куст черной смородины состоит из ветвей различного возраста. В первые годы жизни растения их может быть до 12-ти на куст, самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3 – 4-х лет. У стареющего куста резко падает способность формировать прикорневые побеги.

Способностью ветвиться уже следующей весной после посадки определяется скороплодность культуры. Черная смородина приносит урожай на 2-й год. Она вступает в фазу полного плодоношения на 3-й год после посадки, тогда как красная смородина – на 5 – 6-й.

В условиях недолгого вегетационного периода Средней полосы России для выращивания на даче следует подбирать скороплодные сорта, полученные с участием сибирского подвида смородины черной: Белорусская сладкая, Голубка, Загадка, Краса Алтая, Московская, Сеянец Голубки и др. Они формируют хороший урожай на 2-летних ветвях. Сорта, полученные с участием европейского подвида, формируют урожай на 3 – 4-летних ветвях первого и второго порядков ветвления.

Саженцы для разведения смородины нужно выращивать только на месте, хорошо освещенном солнцем. Если они выращены в тени, то будут давать намного меньше ягод, кисловатых на вкус, даже если их пересадить на самый солнцепек. Первые цветки у приобретенных весной саженцев надо удалить, чтобы они не тратили силы на плодоношение.

При посадке куста добавить в яму 1 – 2 литровые банки древесной золы, перегной или перепревший компост.

Лучше всего высаживать молодые саженцы в конце лета, они успевают отлично приняться до холодов, а весной сразу активно трогаются в рост, без адаптации. Кусты черной смородины сажать на расстоянии 1,5 м один от другого, между красной и белой смородиной оставить 1 м.

При посадке или сразу после нее черную смородину нужно сильно обрезать, оставляя 3 – 4 основные ветви. Через год после первой обрезки у 2 – 3-летнего кустика из почвы, от корней, отходят несколько прикорневых побегов (нулевые ветки). Эти ветки служат кусту остовом, на нем формируются все разновозрастные побеги последующих порядков, дающие урожай.

При обрезке оставить 3 – 4 наиболее сильные нулевые ветки, остальные удалить. Если ветвление прикорневых веток слабое, нужно стимулировать его, укоротив эти ветки. При этом, чем слабее ветвление, тем сильнее следует укоротить ветку (рис. 72).

На следующий год тем же методом обрезать 3 – 4-летние кусты, оставляя 4 – 5 наиболее сильных нулевых веток. Все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки удалить. У черной смородины обрезать верхушки нулевых веток, учитывая сортовую особенность их ветвления. Через 4 – 5 лет можно завершить формирование куста, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант – это наличие в кусте по 2 – 4 ветки каждого возраста (от одного года до пяти лет). Если кусты растут на большом расстоянии друг от друга и на хорошо освещенном месте, то имеет смысл увеличить число одновозрастных веток.

Рис. 72. Обрезка черной смородины: 1) перед посадкой или сразу после нее; 2) 2-летнего куста

Дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит особых хлопот. Кусты нужно будет лишь постоянно омолаживать путем обрезки старых веток для стимуляции хорошего плодоношения. При регулярной обрезке куст дает крупные ягоды, он меньше болеет, поскольку прореженная крона избавлена от старых веток с живущими на них личинками и возбудителями болезней. С этой целью надо ежегодно вырезать:

– у черной смородины побеги в возрасте 3 – 5-ти лет;

– у красной и белой – побеги в возрасте 6 – 7-ми лет.

Старые, непродуктивные ветви можно узнать по характерным внешним признакам: темно-бурый цвет коры, слабые приросты (меньше 10 см) и отмирающие сухие места плодоношения. Побеги срезать у самого основания, не оставляя пенек. Для того чтобы усилить ветвление, однолетние побеги черной смородины можно укорачивать на 4 – 5 почек от вершины.

Красная и белая смородина имеют некоторые особенности, наряду с общими принципами обрезки черной смородины. У этих видов не следует обрезать верхушки ветвей, ведь именно там расположен основной урожай. Нулевые ветки красной и белой смородины дольше остаются продуктивными, их можно не вырезать до 10-летнего возраста. Но наличие в кусте старых и молодых веток – это обязательное условие устойчивого и долгого плодоношения. Многолетние ветки со слабым приростом (менее 15 см) на стареющих кустах можно обрезать на сильное боковое ответвление для усиления роста. Также нельзя допускать загущения куста, удаляя старые, больные, затеняющие и слабо плодоносящие ветви, обрезая их вплоть до уровня почвы.

Кусты можно обрезать ранней весной, или летом после плодоношения, или осенью после опадения листьев. Летняя обрезка выгодна тем, что позволяет собрать урожай с веток, запланированных для удаления, и вырастить за оставшееся время хорошую поросль для будущего урожая. После сбора ягод и обрезки подкормить кусты раствором органических или минеральных удобрений.

Взрослую смородину нужно готовить к летнему сезону с ранней весны, кустам можно устроить горячий душ, когда почки набухнут, но листьев еще нет. Для этого надо из лейки быстро облить кусты водой, нагретой до 65 – 70 °C. Такая процедура полезна для самой смородины и пагубно действует на просыпающихся вредителей. Если необходимо провести опрыскивание кустов против вредителей химическими препаратами, сделать это до распускания цветков.

Почву под кустами присыпать золой или по необходимости минеральными удобрениями, немного взрыхлить и укрыть толстым слоем мульчи из торфа или компоста. Мульча все лето будет служить кустам подкормкой и защитой от вредителей, зимовавших в почве. Она заглушит сорняки и в жаркую погоду убережет корни от пересыхания.

Смородина – влаголюбивое растение, до середины лета в засушливую погоду ей требуется обильный полив, около 2 – 3-х ведер воды на взрослый куст.

Крыжовник

Крыжовник – многолетний кустарник высотой до 1 – 1,5 м, с мощной корневой системой, способной уйти на глубину более 2 м. Диаметр куста у основания – 30 – 50 см, диаметр кроны – 100 – 150 см.

У плодоносящих кустов большая часть корней находится не глубже 20 – 60 см, в междурядьях – на глубине 40 – 50 см. На суглинках почти все корни молодых кустов залегают на глубине 10 – 30 см, здесь много питательных веществ и постоянная влажность под кустом.

Надземная часть куста – это ветви разного возраста и прикорневые побеги, превращающиеся в прикорневые ветви. Их число и длина зависят от биологических особенностей сорта. Зеленые и травянистые молодые побеги в середине лета окрашиваются в красноватые, бурые или сероватые тона. К осени кожица на побегах расслаивается и подсыхает, побеги древеснеют. Часть стебля – это корневая шейка длиной до 30 см и 5 см в диаметре, она погружена в почву. Лучший период для посадки крыжовника – вторая половина сентября – начало октября.

На интенсивно растущих в 1-й год прикорневых побегах со 2-го года появляются разветвления, образуется скелетная ветвь. Скелетные ветви на разветвлениях ежегодно прирастают на 8 – 30 см. Цветковые почки закладываются на боковых разветвлениях первого и всех последующих порядков. Плодовые образования крыжовника, формирующиеся на однолетних приростах и двулетних плодушках, обычно живут 2 – 3 года. Наилучший продуктивный возраст куста крыжовника настает через 4 – 6 лет после посадки. В зависимости от сорта, кусты по силе роста бывают сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Ягоды крыжовника с приятным ароматом достигают массы 2 – 10 г, иногда до 16 – 20 г. Их вкус в зависимости от сорта разнится от кислого до приторно-сладкого.

Отечественные зимостойкие сорта крыжовника были выведены путем скрещивания североамериканских и западноевропейских видов. Западноевропейские сорта дают красивые и крупные, часто опушенные ягоды, разнообразные по форме и окраске, с десертным вкусом.

Крыжовник – это самый ранний по началу вегетации ягодный кустарник. Оптимальные условия для его цветения и образования завязи – теплая, умеренно влажная погода с температурой 18 – 20 °C и влажностью воздуха 60 – 65 %. В то же время цветки крыжовника чувствительны к понижению температуры, при весенних заморозках (до –3 – 4 °C) гибнет большая часть цветков. Завязывание плодов существенно снижается при температуре 12 °C и ниже, а также и в условиях холодной дождливой погоды. Поэтому во время цветения крыжовника следует установить над кустами пленочные щиты или каркасы для защиты цветков от заморозков и холодных дождей.

Сорта крыжовника имеют разную степень самоопыления, многое зависит от состояния растений и особенностей цветка. Урожайность крыжовника возрастает при опылении пчелами – это один из самых ранних весенних медоносов. Лучше всего сажать рядом несколько разных сортов, в числе которых должен быть хороший опылитель.

Крыжовник удобно выращивать на освещенных участках сада, защищенных от господствующих ветров, или в междурядьях плодовых деревьев. Если сад расположен на склоне, то крыжовник нужно сажать в его верхней или средней части. Иначе кусты будут мокнуть при дождях, мерзнуть зимой, страдать от весенних заморозков и поражения грибными болезнями.

Крыжовник хорошо растет на структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем, здесь его можно возделывать свыше 20 лет. Выращивая крыжовник на скупых песчаных или торфянистых почвах, не стоит оставлять кусты старше 10 – 12 лет.

Тяжелые глинистые почвы с близко залегающими грунтовыми водами не годятся для него.

Крыжовник относительно неплохо выдерживает кислотность почвы. На бедных песчаных или суглинистых почвах следует каждый год вносить органические и минеральные удобрения, среднеплодородные почвы нужно удобрять раз в 2 года, а старые окультуренные участки – через 2 года.

На 1 куст нужно вносить: по 8 – 10 кг перегноя или компоста, 30 – 50 г аммиачной селитры, 20 – 30 г хлористого калия и 50 – 80 г суперфосфата.

На неплодородных почвах следует дополнительно давать летние подкормки растворами органики и минеральных удобрений. Разведенный раствор коровяка или птичьего помета нужно вносить по ведру в борозды между кустами. Минеральные удобрения для подкормок лучше давать в жидком виде, растворив в воде.

Первую подкормку надо дать сразу после цветения, она хорошо влияет на рост побегов и завязей. Второй раз подкормить кусты, сняв урожай, ради лучшей подготовке растения к зиме и закладке цветочных почек.

Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов и корней рыхлую почву вокруг кустов нужно мульчировать торфом, перегноем из расчета 10 – 12 кг под куст или мульчирующей бумагой.

Крыжовник достаточно засухоустойчив, он неплохо переносит временную засуху благодаря мощной, глубоко проникающей корневой системе. Но в условиях длительной засухи, недостатка света или переувлажнения почвы выявляется стерильность пыльцы или цветки осыпаются. Когда засуха длится 1,5 – 2 месяца, кусты не дают прироста и цветковых почек, они сбрасывают листья. Зимой такие кусты сильно подмерзают при температуре минус 28 – 30 °C.

Поэтому в засушливую погоду летом его нужно поливать из расчета 0,5 – 1 ведро воды на молодой куст, совмещая полив с жидкими подкормками. После засушливого лета полить кусты осенью: расход воды – 1 – 2 ведра на куст, можно поливать по бороздам, чтобы не создавать застой воды.

Скороплодные сорта крыжовника можно сформировать обрезкой за 2 – 3 года. На 2-й год после посадки оставить 3 – 5 наиболее развитых прикорневых побегов, их число удваивается на следующий год. К началу плодоношения у куста должно быть по 12 – 15 побегов замещения и разновозрастных ветвей, в лучшем возрасте – до 20 – 25 разновозрастных ветвей. Ветви старше 5-ти лет нужно удалять, а большую часть кустов старше 10 – 12 лет выкорчевывать.

Кусты лучше всего обрезать ранней весной, до распускания листьев, или осенью, когда опадет листва. На старых кустах ценных сортов или загущенных растений надо проводить омолаживающую обрезку, срезая на уровне почвы осенью 1/2 или 2/3 старых ветвей. Весной стимулировать рост молодых побегов, для чего внести органические удобрения и обильно полить. На следующую осень удалить остальные старые ветви и приступить к формированию омоложенного куста.

Крыжовник достаточно морозоустойчив, все же кусты европейских сортов начинают вымерзать при понижении температуры до –43 °C в ноябре – декабре, если мало снега. Его плодоносящая зона страдает от оттепелей с последующими морозами минус 35 – 38 °C в середине зимы и минус 30 °C в конце зимы. Однолетний прирост подмерзает по уровню снежного покрова при понижении температуры до минус 33 – 34 °C в начале и в середине зимы. Корневая система молодых кустов подмерзает уже при температуре –3 – 4 °C, она гибнет при –10 °C, если промерзает полностью. Лучшую перезимовку может обеспечить окучивание и мульчирование новосадок, укрытие кустов снегом.

Для любительского сада можно подбирать сорта крыжовника: Русский, Розовый 2, Колобок, Орленок, Смена, Сливовый, Юбилейный, Пушкинский.

Виноград

Виноград – это многолетнее растение семейства виноградовых, обычно имеет вид кустарника, чьи ветви с пористой древесиной лазают по опоре с помощью усов. Иногда встречаются его древовидные формы.

Виноградной лозе требуется хорошее освещение и много солнечного света летом. Следует сажать лозу на юго-западной или южной стороне участка, на возвышенных местах, надежно защищенных от холодных ветров и быстро прогревающихся весной. В низине виноград будет страдать от осенних и весенних заморозков или болеть милдью, типичной для него. Лоза достаточно неприхотлива к особенностям почвы, но она не переносит сильно засоленных и заболоченных почв.

Виноградная лоза обычно плодоносит свыше 25 – 30 лет, поэтому ее не следует сажать близко к стенам дома или вблизи от крупных деревьев, чьи корни сильно иссушают почву. Следует выдерживать расстояние свыше 1,5 м от таких объектов. Но виноградная лоза хорошо растет рядом с кустами крыжовника или смородины.

Для выращивания в условиях климата Средней полосы России с недолгим вегетационным периодом нужно отбирать быстро созревающие районированные сорта винограда. Саженцы лучше приобретать в питомниках, где можно выбрать проверенный посадочный материал с лучшей приживаемостью и устойчивостью к болезням. Здоровый саженец должен иметь не менее 3-х корешков и побег свыше 50 см длиной, но не иметь пятен, признаков под сыхания или механических повреждений. Хорошо приживаются растения с закрытой корневой системой, реализуемые в контейнерах.

Сорта винограда, подходящие для Средней полосы России: Агат донской, Алешенькин, Восторг, Изабелла розовая, Кодрянка.

На небольшом участке имеет смысл посадить 3-4 дерева сливы районированных сортов с одновременным цветением, но различными сроками созревания. Тогда через несколько лет можно получать урожай на протяжении длительного периода.

Посадку винограда можно производить осенью, в сентябре, или весной до распускания почек. Перед посадкой следует подготовить почву:

– глубиной до 60 см перекопать и выровнять выбранный участок;

– удалить сорняки;

– выкопать яму глубиной 60 – 70 см;

– внести органические и минеральные удобрения. Расход на каждую посадочную яму составит: 1 ведро перегноя, 50 – 100 г суперфосфата, 30 – 50 г хлористого калия или 200 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы на ведро перегноя.

Если предполагается высадить несколько кустов винограда, то следует выдержать расстояние между саженцами в ряду 1,5 – 2 м, а между рядами – 2,5 – 3 м. Высаживая саженцы в несколько рядов, располагать их с юга на север. Если посадка виноградника планируется в один ряд, то сажать с запада на восток.

В посадочную ямку, куда внесены удобрения, всыпать немного сухой земли и опустить саженец так, чтобы его верхушка была на уровне земли. Корни осторожно присыпать почвой, вылить ведро теплой воды и засыпать яму полностью.

Уход за виноградником не доставляет большой сложности – это защита лозы от зимних морозов, создание опоры для побегов, внесение удобрений, рыхление почвы и правильная обрезка. Виноград устойчив к недостатку влаги, поскольку его корневая система уходит глубоко в землю.

Виноград для своего роста нуждается в опоре. Поскольку он относится к лианам, то обладает почти неограниченным ростом. В качестве опоры для винограда можно соорудить шпалеру. Простейшая шпалера – это деревянные или металлические столбы высотой 2,5 м, между которыми в несколько рядов натянута проволока. При правильном формировании побегов за вегетативный сезон создаются два сильных основных прироста, их направляют в разные стороны на высоте около 50 см от поверхности почвы. В следующий теплый сезон от них пойдут сильные вертикальные плодоносящие побеги, которые нужно подвязать к горизонтальным опорам, расположенным на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 73).

Рис. 73. Размещение виноградной лозы на шпалере

Периодически под виноградом следует рыхлить почву и пропалывать сорняки. В засушливую погоду виноград поливать так, чтобы почва увлажнилась на глубину 80 см. После каждого полива через 2 – 3 дня рыхлить почву на глубину 15 – 20 см для уничтожения корки и сорняков. Хороший результат при выращивании винограда приносит мульчирование поверхности древесной щепой или резаной соломой – мульча сохраняет влагу и мешает росту сорняков. Между кустами в винограднике следует посеять петрушку, она отпугнет желто-зеленую тлю, питающуюся корнями растения, и защитит виноград от заражения филлоксерой.

Каждые 2 – 3 года следует проводить подкормку, поскольку лоза выносит из почвы много минеральных веществ. При осенней обработке почвы внести перегной и минеральные удобрения из расчета на 1 м^2: 35 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Ежегодно ранней весной при необходимости можно внести сернокислый аммоний или натриевую селитру, осенью суперфосфат, сернокислый калий. Органику следует вносить один раз в 2 – 3 года.

Подавляющее большинство сортов винограда, выращиваемого в Средней полосе России, нужно укрывать зимой, хотя он достаточно устойчив к заморозкам – одревесневшие ветки выдерживают до минус 20 °C. Но в Средней полосе возможно понижение температуры до 30 – 40 °C мороза.

Перед зимовкой (в конце октября) лозу после проведенной обрезки нужно снять со шпалеры, пришпилить побеги к земле скобами, опрыскать их раствором железного купороса, засыпать свободное пространство соломой, сухими листьями или опилками. Слой сухих листьев или соломы защитит ветви винограда от сырости, она иногда возникает до наступления устойчивых морозов. Сверху накрыть укрывным материалом и присыпать землей. Образовавшийся снежный покров защитит укрытый виноград от вымерзания. Под укрытием надо заложить отпугивающие средства от грызунов, которые могут испортить лозу.

Весной виноград можно освободить от укрывных материалов только при наступлении устойчивого тепла, подвязать лозы к опоре, направив плодоносящие ветки горизонтально в разные стороны.

Наиболее важная составляющая часть ухода – это обрезка винограда. Бесспорно, виноград может плодоносить и без обрезки. Но правильное формирование лозы позволяет получить крупные грозди, успевающие созреть до наступления холодов.

Виноград образует большое количество мелких боковых побегов, но он плодоносит лишь на боковых приростах текущего года. Именно на этом строится уход за виноградником, когда за счет уменьшения числа конкурирующих приростов возможно направить энергию растения в нужное русло. Виноград можно обрезать как в период покоя, так и в период активного роста. Обрезку взрослых кустов винограда следует проводить дважды в год:

– осенью удалять лишние побеги;

– весной удалять погибшие за зиму побеги.

За сезон вегетации надо сформировать от центра куста плодоносящие боковые побеги и еще 3 сильных прироста – побеги замещения, они будут плодоносить на следующий год.

2 из них нужно будет сформировать горизонтально в конце вегетационного периода, после удаления их предшественников. Эти 2 прироста необходимы для плодоношения; 3-й, центральный по своему положению побег надо сильно обрезать для образования новых побегов замещения.

Сразу после посадки саженца его следует обрезать до 15 см от уровня почвы, оставляя 2 хорошие почки (рис. 74, шаг 1). Летом нужно предоставить возможность развития лишь одному побегу, формируя его вертикально и подвязав к опоре. Появляющиеся боковые побеги прищипывать, оставляя 2 – 3 см (рис. 74, шаг 2).

Осенью, готовя лозу к зиме, надо сильно обрезать вертикальный побег на уровне 50 см над поверхностью почвы, оставляя 3 хороших почки (рис. 74, шаг 3). При выборе почек нужно проследить, чтобы 2 нижние почки были супротивными и находились на уровне нижней опоры.

Рис. 74. Формирование саженца лозы в 1-й год развития: шаги 1 – 3

Летом 2-го года после посадки (с апреля по август), из верхушечных почек вырастают побеги, которые нужно формировать вертикально, прищипывая на 2 – 3 см все остальные появляющиеся побеги (рис. 75, шаг 1).

Собираясь укрыть виноград на зиму, укоротить центральный, оставив 3 хорошие почки, 2 боковых побега укоротить примерно до 1 м. На следующий сезон из них сформируются центральный и 2 боковых побега, их весной нужно направить в разные стороны (рис. 75, шаг 2).

Рис. 75. Формирование саженца лозы на 2-й год развития: шаги 1 – 2

Действия на 3-й и все последующие годы будут повторяться. Весной снять укрытие винограда и подвязать боковые побеги к горизонтальным шпалерам. Следить, чтобы вырастающие боковые плодоносящие побеги были на расстоянии 15 – 20 см друг от друга. При загущении проредить слабые побеги. Плодоносящий побег, вырастающий выше верхнего ряда опоры, нужно прищипывать над вторым листком над образовавшейся завязью.

Клубника

Клубника бывает ранней, средней и поздней. Выбирая клубнику для дачи, нужно ориентироваться на высокую урожайность, вкусовые качества ягод, выносливость и устойчивость к разным заболеваниям. Пользуются популярностью ремонтантные сорта, они дают ягоды до нескольких раз за сезон. Ремонтантная клубника бывает мелкоплодная, она приносит урожай в течение всего сезона, и крупноплодная, которая только дважды дает ягоды (рис. 76).

Рис. 76. Ремонтантная крупноплодная клубника

Клубника – теплолюбивая культура, она хорошо растет только на ровных солнечных участках или с небольшим уклоном на юго-запад.

Не следует сажать клубнику в местах, близких к посадкам перца, баклажанов, помидоров и картофеля. Эти растения могут инфицировать клубнику опасным для нее заболеванием – вертициллезом.

Клубника может расти на любой почве, но предпочитает чернозем или темно-серый грунт. Глинистую почву надо с осени удобрить внесением смеси коровяка или перегноя с песком.

За клубничными кустиками проще ухаживать, если они посажены в ряды сплошной полосой. Можно получить хороший урожай, высадив розетки в ряды с промежутками в 25 см, а между рядами оставить расстояние 60 см (рис. 77).

Рис. 77. Посадка клубники рядами сплошной полосой

Клубнику лучше всего высадить в грунт на постоянное место ранней весной или ранней осенью, желательно утром или в пасмурную погоду. Высокую урожайность можно получить от саженцев, выкопанных поздней осенью, если хранить их всю зиму в холодном подвале. Весной их высадить в открытый грунт в сильно увлажненную землю.

Весной рассада хорошо приживется, на следующий год она принесет урожай. Для того чтобы осенним посадкам не помешали ранние морозы, надо высаживать рассаду в августе или начале сентября. При посадке не заглублять корневую шейку, сразу полить саженцы и замульчировать почву перегноем, чтобы не появилась корка.

Влаголюбивую клубнику следует поливать по утрам до 10 раз за сезон. Особенно обильный полив требуется в первое время после высадки, чтобы не замедлился ее рост. Но излишняя влага может повредить корни или плохо отразится на зимостойкости. Объем воды следует определять по погодным условиям.

После полива надо прорыхлить почву, после цветения замульчировать ее стружкой или соломой, но не засыпать листья, это предохранит клубнику от некоторых болезней и пересыхания почвы.

На протяжении всего лета клубника выпускает усы, которые следует удалять, чтобы улучшить плодоношение. Некоторые усы можно оставить на размножение, выбрав самые урожайные растения 2-го года плодоношения и взяв у них 2 – 3 отводка. С образованием на них розетки надо немного прикопать их в землю до появления примерно 5-ти листиков. Тогда можно отделить отводок и отсадить на новую грядку. Кстати, клубнику нельзя выращивать на одном месте более 3 – 4-х лет, иначе она вырождается, урожайность снижается, а заболеваемость растет. Молодые растения, высаженные в прошлый сезон, уже в июне начинают давать ягоды.

Особый уход требуется клубнике после сбора урожая, истощенные кустики могут плохо развить цветочные почки для ягод будущего года. Поэтому их вновь нужно проверить на наличие усов, удалить их при необходимости, обрезать старые листья для омоложения кустиков.

Почву вокруг клубники подрыхлить, слегка окучить оголившиеся корни. Это самое оптимальное время для внесения жидких удобрений. Лучше всего удобрять клубнику жидкими органическими удобрениями (разведенным куриным пометом и коровяком), выливая их на расстоянии 15 см от куста. Ранней весной при необходимости внести калийные и фосфорные удобрения.

Клубника хорошо переносит зимнюю стужу, прикрытая снегом слоем не менее 20 см. Для надежности лучше прикрыть кустики опавшей листвой или опилками. Весной покрытие можно собрать редкими граблями.

Для сокращения затрат времени и сил на возделывание клубники можно использовать настилы на грядках из черного укрывного материала или агроволокна. В укрывном материале надо вырезать отверстия для высаживания саженцев. Клубнику нужно поливать и обрабатывать при таком приеме обычным способом, но не возникает проблем с вредителями и сорняками, а также усами клубники (рис. 78).

Рис. 78. Возделывание клубники на грядке, застеленной укрывным материалом

Приложение

Таблица 40

Календарь огородных работ

Таблица 41

Календарь садовых работ

Content

Елена Вечерина
Большая энциклопедия дачника

Предисловие

1 Ваш дачный участок

Глава 1. Планировка участка

Общая разбивка участка

Особенности размещения сада и огорода на нестандартных местностях

Особенности работы на огороде, если он находится на склоне

Особенности работы на огороде, если он находится в низине

Глава 2. Дачное хозяйство

Хозяйственные постройки

Хозблок

Материалы для хозяйственных построек

Планировка хозяйственных построек

Погреб

Душ и туалет

Электроснабжение

Водопользование

2 Общий уход за огородом и садом

Глава 1. Почва: удобрение и уход

Типы почв

Изменение характеристик почвы

Как известковать кислые почвы

Как закислить известковые почвы

Как улучшить песчаную почву

Как улучшить глинистую почву

Как окультурить заброшенный участок

Как удалить пень

Потребность растений в питательных элементах

Виды удобрений

Минеральные удобрения

Естественные минералы

Минеральные удобрения промышленного изготовления

Органические удобрения

Навоз

Перегной

Компост

Торф

Печная зола

Торфонавозные компосты

Дерновая земля

Птичий помет

Сидераты

Сапропель

Бактериальные удобрения

Приготовление смесей

Универсальная удобрительная смесь для овощных культур

Универсальная удобрительная смесь для торфяных и песчаных почв

Приготовление известковой удобрительной смеси

Приготовление сбалансированной смеси

Смешивание удобрений

Как правильно удобрять растения

Виды подкормок

Корневая подкормка

Внекорневые подкормки

Общие рекомендации по внесению удобрений

Внесение органических удобрений

Внесение торфа

Внесение золы

Внесение минеральных удобрений

Внесение известковых удобрений

Внесение удобрений в теплицах

Взвешивание удобрений без весов

Самостоятельное изготовление удобрений

Травяной питательный раствор

Компост

Торфонавозный компост

Коровяк

Устройство дренажной системы на участке

Прополка и рыхление

Как часто нужно пропалывать огород

Как правильно пропалывать грядки

Как избавиться от лебеды

Как избавиться от вьюнка

Как избавиться от пырея

Как избавиться от осота

Как избавиться от сныти

Как избавиться от одуванчика

Рыхление

Глава 2. Полив растений

Вода для полива

Правила полива

Температура воды

Время полива

Сохранение влаги

Способы полива

Частота полива

Полив огорода

Полив газона

Полив сада

Глава 3. Защита от заморозков

Способы защиты растений перед заморозками

Окучивание

Полив

Дымление

Отсрочка цветения

Мульчирование

Выкапывание клубней

Утепляющие сооружения

Из каких материалов лучше делать теплицы и парники

Виды парников

Бескаркасный парник

Односкатный парник

Двускатный парник

Парник тоннельного типа

Особенности возведения зимней теплицы

Как сделать парник или теплицу из подручных материалов

Как отапливать парники и теплицы с помощью приборов

Как сделать парник с биообогревом

Оборудование дополнительного источника света в теплице

Как долго разогревается биотопливо и как ускорить этот процесс

Из чего сделать затеняющий мат на теплицу

Полки и стеллажи в теплицах и парниках

Виды подставок и стеллажей

Уход за конструкциями защищенного грунта

Особенности агротехники в теплицах и парниках

Глава 4. Борьба с вредителями и болезнями

Основные вредители

Слизняки

Общая характеристика

Меры борьбы

Колорадский жук

Общая характеристика

Меры борьбы

Проволочник

Общая характеристика

Меры борьбы

Тля

Общая характеристика

Меры борьбы

Кроты

Общая характеристика

Меры борьбы

Основные болезни

Мучнистая роса

Общая характеристика

Меры борьбы

Парша

Общая характеристика

Меры борьбы

Ржавчина

Общая характеристика

Меры борьбы

Серая гниль

Общая характеристика

Меры борьбы

Фитофтороз

Общая характеристика

Меры борьбы

Черная ножка

Общая характеристика

Меры борьбы

Фузариоз

Общая характеристика

Меры борьбы

Кила

Общая характеристика

Меры борьбы

Антракноз

Общая характеристика

Меры борьбы

Бактериоз

Общая характеристика

Меры борьбы

Табачная мозаика

Общая характеристика

Меры борьбы

Рецепты средств для борьбы с вредителями и болезнями

Природа в помощь дачнику

Полезные растения против вредителей

Полезные насекомые

Божья коровка

Галлица

Жужелицы

Журчалки

Златоглазка

Наездники

Уховертка обыкновенная

Клопы

Полезные птицы

Воробьи

Скворцы

Синицы

Грачи

Ласточки

Как привлечь птиц в сад

Полезные животные

Ежи

Землеройка

Летучие мыши

Лягушки и жабы

Глава 5. Сбор и хранение урожая

Уборка урожая

Время сбора

Технология сбора

Инструменты для сбора урожая

Вспомогательные приспособления

Плодосъемник из пластиковой бутылки

Плодосъемник с бритвой

Плодосъемник с ножницами

Ковш для сбора крыжовника

Лоток для сбора ягод

Сачок для сбор ягод

Петля из лески

Струна

Поясной лоток

Ведро-контейнер

Хранение урожая в свежем виде

Места для хранения

Погреб

Ямочное хранилище

Застекленная лоджия

Наблюдение за состоянием уложенного на хранение урожая

Овощи

Фрукты и ягоды

Полезные советы

Наблюдение за урожаем

Переработка урожая

Сушка

Воздушная сушка на солнце

Искусственная сушка

Сушка зелени

Сушка корней сельдерея

Сушка зеленого горошка

Сушка кабачков

Сушка репчатого лука

Сушеный чеснок

Сушка моркови

Сушка сладкого и острого перца

Сушка томатов

Сушка тыквы

Сушка груш

Сушка яблок

Сушка вишни

Сушка слив

Сушка ягод

Сушка шиповника

Вяление фруктов и овощей

Вяленые груши

Вяленые яблоки

Вяленые сливы

Вяленый крыжовник

Вяленая земляника

Вяленые кабачки

Вяленая морковь

Вяленая свекла

Вяленая сахарная свекла

Заморозка

Баклажаны

Кабачки

Капуста

Зеленый горошек

Морковь

Огурцы

Перец сладкий

Спаржевая фасоль

Зелень

Щавель

Фрукты

Мочение и маринование

Мочение яблок, груш и слив

Брусника моченая (быстрый способ)

Моченая брусника с яблоками

Моченый виноград

Моченые патиссоны с яблоками и лимонником

Физалис моченый

Маринадная заливка

Маринование огурцов

Маринование помидоров

Маринование сладкого стручкового перца

Баклажаны маринованные

Кабачки маринованные

Кабачки, маринованные без стерилизации

Перец сладкий маринованный

Помидоры маринованные

Соление и квашение

Засолка огурцов

Засолка кабачков и патиссонов

Засолка томатов

Соление баклажанов

Соление сладкого перца

Квашеная белокочанная капуста

Квашеная краснокочанная капуста

Квашение цветной капусты

Квашение свеклы и моркови

Приготовление салатов

Салат из огурцов с луком

Салат из огурцов и помидоров

Салат из огурцов, помидоров и перца

Салат из помидоров с мятой

Салат из кабачков и помидоров

Салат из сладкого перца с помидорами и кабачками

Салат из зеленых помидоров с перцем

Салат острый из зеленых помидоров

Разноцветный салат из капусты

Салат из свеклы с кабачками

Салат из овощей без тепловой обработки

Приготовление соков и компотов

Соки

Подслащенный смородиновый сок

Компоты

Компот из садовой земляники

Компот из малины

Компот из крыжовника

Приготовление варенья, джема, повидла

Варенье

Варенье из абрикосов

Варенье из винограда

Приготовление джема

Джем из земляники

3 Огород по правилам

Глава 1. Грядки

Виды грядок

Контейнер для овощей

Грядки-короба

Узкие грядки

Расположение узких грядок

Посадка в узкую грядку

Грядки-траншеи

Грядки в бочке

Грядки-ямы

Грядки вдоль беседок, заборов и южных стен

Правила севооборота

Соседи по грядке

Планирование огорода

Грядки раннего весеннего посева

Грядки подзимнего посева

Глава 2. Размножение овощных культур

Размножение семенами

Качество семян

Подготовка семян к посеву

Посадка семян

Сбор семян и их хранение

Размножение рассадой

Емкости для выращивания

Торфяные стаканчики

Пластиковые стаканчики

Кассеты

Разборные ящики

Самодельные емкости

Особенности ухода за рассадой

Как понять, что рассада качественная и готова к высадке в грунт

Условия выращивания рассады

Как и когда пикировать рассаду

Как избежать перерастания рассады

Как правильно досвечивать рассаду

Как правильно поливать рассаду

Как сохранить рассаду, если планируется длительное отсутствие

Вегетативное размножение

Глава 3. Огородное разнообразие

Овощные культуры

Томат

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Картофель

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Огурцы

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Капуста

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Морковь

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Свекла

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Болгарский перец

Общая характеристика культуры

Агротехника

Кабачок

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Баклажан

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Репа

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Редис

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Фасоль

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Бобы

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Горох

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Тыква

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Дыня

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Арбуз

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Лук

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Чеснок

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Зеленные и пряные культуры

Петрушка

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Укроп

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Щавель

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Салат

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Шпинат

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Хрен

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Базилик

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Кориандр

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Пастернак

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

Мелисса

Общая характеристика культуры

Сорта

Агротехника

4 Плодовый сад

Глава 1. Закладка сада

Выбор места для сада

Подготовка почвы и посадочных ям

Глубокое окультуривание почвы

Подготовка ям

Садозащитные насаждения

Совместимость деревьев

Планировка сада

Глава 2. Размножение плодовых и ягодных культур

Прививка

Размножение отводками

Размножение обычными отводками

Размножение воздушными отводками

Размножение верхушечными отводками

Размножение вертикальными отводками

Размножение черенками

Размножение делением, корневыми отпрысками и усами

Размножение делением корневищ

Размножение корневыми отпрысками

Размножение усами

Глава 3. Обрезка плодовых и ягодных культур

Технология обрезки

Сроки обрезки

Виды обрезки

Глава 4. Подготовка сада к зиме

Общие подготовительные этапы

Подготовка инвентаря

Подготовка хозяйственных и декоративных построек

Влагозарядковый полив

Уборка листвы

Санитарная обрезка

Утепление деревьев

Мульчирование

Утепление кустарников и лиан

Глава 5. Садовое разнообразие

Плодовые деревья

Яблоня

Груша

Вишня

Слива

Абрикос

Терн

Айва

Арония

Облепиха

Ягоды

Малина

Смородина

Крыжовник

Виноград

Клубника

Приложение