А.А. Алексеев

Эльбрус и его отроги

Алексеев Алексей Александрович

Родился в 1950 г. По образованию горный инженер, участник ликвидации Чернобыльской аварии. Мастер спорта РФ, инструктор горного туризма, трехкратный призер первенства СССР по туризму, академик Московской международной академии детского и юношеского туризма.

Первое знакомство с горами состоялось в 1969 г. в Приэльбрусье с группой туристов спортклуба МИФИ.

Автор прошел спортивные маршруты практически во всех горных районах СССР, но регулярно возвращался в Приэльбрусье. За 33 года здесь пройдены 27 походов, сделаны первопрохождения ряда перевалов и маршрутов по ледовым полям Эльбруса, на его вершины через Западное плато, вокруг Донгузоруна и Накры.

С первых самостоятельных походов обнаружилась тяга автора к исследованию районов, прохождению новых и малоизвестных маршрутов.

Соавтор путеводителей «Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу» (М.: ФиС, 1982) и «Приэльбрусье» (Б. М. Бероев, М.: Профиздат, 1984).

В 1992 г. им подготовлена рукопись туристского путеводителя по Памиру — «Дарвазский хребет». Но выходу его в свет помешал развал Советского Союза.

Многие годы автор посвятил инструкторской работе. Ее результатом стало издание лекций «Питание в туристском походе» (6 изданий) и «Горообразование и горный рельеф».

Последние 12 лет работает в сфере школьного туризма. В настоящее время педагог Детско-юношеского центра «Норд-вест».

Новый путеводитель — итог многолетней спортивной и исследовательской работы.

От автора

В советское время книг по туристской тематике выпускалось очень мало. Лишь с 1985 г., в «пятилетку гласности», спортивные издательства вспомнили о туристах. Но вскоре вновь сложившийся книжный рынок вынудил их перейти к современному литературному ширпотребу. В 1990 г. перестал выходить альманах «Ветер странствий», а с ним и вся туристская литература. Последним серьезным изданием стала «Энциклопедия туриста» (1993 г.).

Многочисленные встречи на туристских тропах показали, что кроме москвичей и питерцев, сохранивших библиотеки туристских отчетов, большинство странствующих пользуется материалами старых путеводителей из серии «По родным просторам». Однако они сильно устарели. За прошедшие годы на Кавказе появились новые государства, изменились границы, в районах пройдено много новых перевалов. Потребовал доработки и путеводитель «Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу» (М.: ФиС, 1982), который решено было подготовить к изданию в двух книгах: «Эльбрус и его отроги» и «Южнее Баксана».

Данное издание является первой частью, охватывающей массив Эльбруса и прилегающие к нему хребты.

Быстрое изменение ледовой обстановки и ограниченный объем издания не позволяют сделать путеводитель энциклопедией для путешественника. Поэтому при подготовке маршрутов необходимо дополнительно использовать туристские отчеты и иные источники свежей информации.

Автор обращается ко всем туристам и путешественникам с просьбой присылать в адрес издателя замечания и дополнения, которые будут с благодарностью приняты и учтены при последующих выпусках путеводителя. Особую ценность для нас представляют сведения об истории освоения района, о первопроходцах и первопрохождениях, а также фотографии перевалов, отсутствующие в данном издании.

Автор выражает благодарность О. И. Будариной — супруге Ю. В. Гранильщикова, составителя издания 1982 г.; соавторам первого издания В.Ю. Ифраимову и В.А. Кутькову; туристам С.В. Винокурову, Ю.Б. Желновахову, О.В. Лаврухиной, Б.П. и О.А. Лещенко, Н.В. Носову, В.А. Попову, В.М. Расторгуеву и В.А. Шепелеву за предоставленные материалы. Отдельная благодарность В.М. Расторгуеву за ценные замечания и исправления, сделанные при подготовке рукописи, а также коллективу библиотеки МГЦТК за помощь в поиске и обработке материалов.

Автор благодарит коллектив школьников и преподавателей ДЮЦ «Норд-Вест», а также М.Ю. Замятнина, В.И. Усолова, В.А. Чепурченко, вместе с которыми были пройдены маршруты в интересах данной книги в 1994-2001 гг.

Отдельную благодарность автор выражает рецензенту В. В. Арсенину, писателю-историку А.И. Асову, тележурналисту И.X. Богатыреву, туристам А.В. Коваленко и А.Г. Евтушенко.

Предисловие

В книге по разделам представлены маршруты и описания перевалов в районе массива Эльбруса севернее рек Баксан и Уллукам. Пути по долинам описываются, как правило, в направлении вверх по течению; подъем на перевалы приведен с той стороны, откуда их чаще преодолевают спортивные группы. Для спуска приводятся лишь рекомендации о биваках, вариантах пути, времени движения и т.п.

Планируя путешествие, необходимо предусмотреть на каждую неделю пути один день отдыха и один запасной день на непогоду. Еще по одному запасному дню нужно иметь для прохождения перевалов с категорией трудности 2Б и выше.

Описания даны для июля — августа. Для весенних походов (конец апреля — начало мая) приводятся дополнительные рекомендации по некоторым долинам и перевалам.

Время подъема указано для группы, идущей с рюкзаками весом 25-30 кг. На спусках и при движении налегке (вес рюкзака до 10 кг) время уменьшается в 1,5 раза. Это не относится к участкам, требующим попеременной или групповой страховки.

Перевод местных названий взят из книг «Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии» (Рототаев П. С. Нальчик: Эльбрус, 1969) и «Карачаево-балкарско-русский словарь» (М.: Русский язык, 1989). При отсутствии официальных названий вершин и перевалов используются названия, принятые среди туристов.

Понятия «левый» или «правый» употребляются в орографическом смысле (если смотреть вниз по течению реки). Исключения оговариваются.

Время в скобках указывает продолжительность преодоления участка пути от предыдущего ориентира.

После названия реки может указываться бассейн, к которой он относится. Например, р. Шаукам (Малка).

Четырехзначной цифрой в круглых скобках указывается высота в метрах над уровнем моря — (3750), двузначной — порядковый номер перевала — (16).

Список принятых сокращений

Б. — Большой;

В. — Восточный;

ГКХ — Главный Кавказский хребет;

Гл. — Главный;

2Б к. тр. — категория трудности перевала;

Зап. — Западный;

к. сл. — категория сложности;

л. — ледник;

лд. — ледовый;

М. — Малый;

Мб — номер маршрута;

н/к — некатегорийный;

ос. — осыпной;

пер. — перевал;

п.о. — повышенной опасности;

р. — река;

С. — Северный;

СВ. — Северо-восточный;

СЗ. — Северо-западный;

ск. — скальный;

сн. — снежный;

тр. — травянистый;

ЭКД — Эльбрусская канатная дорога;

ЮВ. — Юго-восточный;

ЮЗ. — Юго-западный;

Условные обозначения

Географическая характеристика района

Схема 1. Приэльбрусье.

Приэльбрусье и прилегающие к нему части Большого Кавказа можно назвать колыбелью отечественного горного туризма и альпинизма. Именно Эльбрус был целью первых научных и спортивных экспедиций. Из Верхнего Баксана, который ранее назывался аул Урусбиева, начиналось большинство дореволюционных восхождений на двуглавую исполинскую гору. Живший здесь балкарский князь Измаил Урусбиев, человек высокой культуры, оказывал неизменное гостеприимство и помощь русским и зарубежным ученым, путешественникам и туристам в их походах.

В 30-е годы XX в. в этих краях начали быстро развиваться все виды горного спорта и отдыха. Теперь это самый известный, оснащенный и популярный район туризма и альпинизма в нашей стране. В книге Э. С. Левина «Перевалы Центрального Кавказа» (М: ОГИЗ-ФИТ, 1938) в границах района уже в те годы были описаны 23 перевала. Готовя путеводитель, пришлось изучить свыше 150 перевальных маршрутов, расположенных в тех же самых границах.

Приэльбрусье — туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к Эльбрусу и хребта Штавлер (Грузия) до бассейнов рек Чегем и Местиачала (Грузия) на востоке.

На севере район ограничивает условная линия, проходящая по долине рек Подкумок и Малка. Она пересекает долину Баксана ниже поселка Былым и далее идет по р. Кестанты и водоразделу с р. Чегем. На западе естественной границей является долина р. Кубань, а на юге — Главный Кавказский хребет (ГКХ), за которым находится Грузия. Это не означает полного запрета на посещение южных отрогов ГКХ, но такие путешествия требуют согласования с пограничными службами России и Грузии.

Описанные маршруты стыкуются на западе с маршрутами из путеводителя «Горные путешествия по Западному Кавказу» (Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. М.: ФиС, 1976). Маршруты, прилегающие с востока, описаны в книге Ю. Гранильщикова «Чегем, Твибер, Безенги» (М.: ФиС, 1986).

Учитывая популярность региона, большое число путеводителей и изданий краеведческого характера, в данном издании освещаются в основном высокогорные районы, получение сведений по которым в последнее время стало для туристов затруднительным. Как и в 70-х годах, такое положение становится губительным для природы. В то время как немногие хорошо известные маршруты буквально вытаптываются отдыхающими, другие, не менее интересные, не используются из-за отсутствия доступной информации.

Приэльбрусье расположено на территории юго-западной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Карачаево-Черкесии. Южная область относится к северной Грузии (верхняя Сванетия).

Особо следует отметить зону, расположенную между Эльбрусом и курортами северокавказских минеральных вод на водоразделе Кубани и Терека (Малка). Здесь находятся покрытые субальпийской и альпийской растительностью пастбища кавказских предгорий. В этом месте выделяют Лесистый, Пастбищный (Меловой), Скалистый и Передовой хребты. Южнее следуют Боковой и Главный хребты.

Формы рельефа в зоне первых хребтов сглаженные, скальные обрывы встречаются лишь в каньонах рек и по периметру столовых гор Скалистого хребта — Гуд-гора, Бермамыт, Канджал.

Фактически пространство между Кисловодском (р. Подкумок) и Боковым хребтом, над которым возвышается Эльбрус, можно рассматривать как огромное плато, прорезанное глубокими долинами притоков Кубани, Малки, Баксана и плавно поднимающееся с севера на юг к подножию Передового хребта.

Лесистые речные долины врезаны в глубь плато в восточной его части на 800-1200 м, в юго-восточной — на 300-500 м. Дрова можно найти даже в каньоне р. Малки и верховьях Харбаза и Худеса.

Передовой хребет и отроги Бокового хребта следует считать среднегорьем, а Боковой и Главный хребты — типичным высокогорьем. Рельеф этих хребтов относится к альпийскому типу, отличающемуся изрезанностью, большими перепадами высот и мощным современным оледенением.

Центральная часть Приэльбрусья занята ГКХ и хребтами-отрогами, из которых Адылский и Адырский являются северными, а Штавлерский, Долринский, Тульский и Даллакора — южными. Эти хребты сложены древними кристаллическими породами — гнейсами, гранитами и сланцами, стойкими к выветриванию и образующими остроконечные гребни и вершины. Доминирующие вершины имеют высоту от 3500 до 4850 м (Северная Ушба).

Северную часть района занимают предгорья и массив Эльбруса с расходящимися от него веером отрогами. Эльбрус — сравнительно молодой вулкан, насыпавший исполинский конус из продуктов своих извержений, которые проходили в течение последних 1,5 млн лет, тогда как основные кавказские хребты формировались в период от 70 до 20 млн лет назад.

Эльбрус имеет две вершины — Западную (5642 м) и Восточную (5621 м) с седловиной между ними на высоте 5322 м. На Восточной вершине есть кратер глубиной 80 м и диаметром 120 м. Сейчас Эльбрус находится в стадии покоя. Лишь несколько углублений (фумарол), выделяющих газы на западных склонах Восточной вершины, напоминают о том, что великан дремлет.

Оледенение района представлено, прежде всего, мощным покровным ледником Эльбруса, имеющим площадь 138 км2 и среднюю толщину 50-60 м. Звездообразное оледенение горы представляет собой множество ледников, сползающих с фирнового купола. Наиболее значительный из них Большой Азау, который имеет длину 7 км и спускается до 2500 м. Это на 500 м ниже снеговой линии района, поэтому ледник быстро отступает (31 м в год). ГКХ в пределах района также имеет значительное оледенение. Наиболее крупными ледниками являются Лекзырский (12,9 км) и Адырсу (4,9 км).

Ледники питают основные реки района — Малку и Баксан, принадлежащие бассейну Терека; Уллукам, Уллухурзук и Худес, дающие начало Кубани; Твибер, Местиачала, Долра, Накра и Ненскрыра, являющиеся правыми притоками Мульхры и Ингури (Грузия).

Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных масс, при этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты задерживают или отклоняют воздушные потоки. При восходящем движении по наветренным склонам воздух охлаждается на 0,5°С на каждые 100 м подъема. В результате с наступлением точки росы из водяных паров образуются капли воды, и начинается выпадение осадков. При движении на подветренных склонах нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно на 1 °С на 100 м спуска, вследствие чего повышается его способность поглощать и удерживать влагу. Выпадение осадков прекращается или вовсе не происходит. Таким образом, наветренные склоны получают больше осадков, чем подветренные, что следует учитывать группам, застигнутым непогодой в пути.

Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух Атлантики, часто приносящий с циклонами обильные осадки. При этом южное направление движения воздуха меняется на западное и северное, поэтому юго-западный и западный секторы горизонта считаются «гнилым углом». Своеобразным указателем погоды служат вершины Ушбы и Эльбруса, видимые из многих мест района. Если с раннего утра они закрыты облаками, следует опасаться прихода очередного циклона. Для района, как и для всего Кавказа в целом, характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды. Летом она равна 5-7 дням, причем в первой половине лета погода обычно хуже, чем во второй.

Зима на высоте 2000 м начинается в первых числах ноября, а на высоте около 3000 м и выше снежный покров устанавливается на месяц раньше. Средняя его толщина достигает 50-80 см, увеличиваясь с высотой. На южных склонах снега меньше, чем на северных. В долинах случаются оттепели, но с увеличением высоты их повторяемость уменьшается. На отметке 3000 м средняя температура января составляет -12°С, а отмеченный абсолютный минимум для высокогорья -27°С. Это объясняется стоком холодного воздуха в долины, где абсолютный минимум несколько ниже. За зиму выпадает небольшое количество осадков в виде снега.

Весна на высоте до 2000 м начинается в конце марта, а на высоте 3000 м — в первой декаде мая. Снег на отметках 3000 м сходит (часто в виде мокрых лавин) до конца мая. На больших высотах могут оставаться постоянные снежники и фирновые поля, за счет которых ледники наращивают свою массу. Здесь массовый сход снежных лавин продолжается в течение всего июня и чем выше, тем позже. Повышенная весенняя лавиноопасность во время путешествий должна быть постоянно в центре внимания!

Ранней весной воздух чист и прозрачен, но в мае, как правило, облачно. Поздней весной выпадает много осадков, причем выше 2500 м — в виде снега. Свежевыпавший снег в этот период также лавиноопасен!

Лето на высоте 2000 м начинается в первых числах июля, а с увеличением высоты — еще позже. Максимальная температура на высоте 2000 м может достигать +35°С, а на высоте 3000 м — +25°С. Лето влажное и прохладное, с повышенной облачностью и ливневыми дождями. Характерно ежедневное ухудшение погоды во второй половине дня за счет образования облачности и выпадения осадков местного происхождения.

Осень начинается в горах в конце августа — начале сентября. В октябре относительная влажность воздуха снижается, уменьшается облачность и наблюдается меньше туманов. Сентябрь и октябрь — неплохое время для горных путешествий, возможности которых еще недостаточно изучены.

Растительный и животный мир

Растительность гор зависит от высоты и наличия воды. Высокоствольные леса растут в долинах рек и на более влажных северных и западных склонах. В пределах описываемой области, отметки которой превышают 500 м над уровнем моря, нижние ярусы растительности представлены степью и лесостепью, а выше 1500 м — хвойными лесами, поднимающимися до высоты 2400 м. Наибольшие массивы сосновых лесов расположены по долинам Адылсу, Баксана, Кубани и их притоков. На южной стороне ГКХ елово-пихтовые леса растут по долинам рек Долра и Местиачала. Хвойные леса перемежаются зарослями мелколиственных пород березы, рябины, черемухи и барбариса. В подлеске часто встречается волчье лыко, крыжовник, смородина, рододендрон, малина и ежевика. Низкорослые березняки, рододендрон и можжевельник поднимаются выше границы леса, образуя пятна среди альпийского высокотравья. Выше 2500 м расположена зона низкотравной альпийской растительности, которую выше 3000 м можно видеть только в теплых ложбинах и расщелинах. На поверхностях скал растут мхи и лишайники.

Туристские группы, совершающие походы в этом районе, для приготовления пищи должны использовать примусы и газовые горелки, чтобы сохранять лес, который и без того периодически вырубается!

Животный мир представлен, прежде всего, лугами (разновидность горных козлов) и их постоянными пернатыми спутниками уларами. Характерный улюлюкающий крик уларов сопровождает путешественников до верхней границы альпийской зоны. В высокоствольных лесах живут медведи, лисы, барсуки, от которых следует защищать оставленные в забросках продукты. В высокогорье туристы могут пострадать от пернатых разбойников — желтоклювых альпийских галок, норовящих растащить оставленные без надзора вещи и продукты. В лесной зоне, особенно на южной стороне ГКХ, можно встретить кавказскую гадюку, укус которой представляет серьезную опасность для жизни.

Туристская характеристика района

Приэльбрусье позволяет организовывать горные походы 1-5 и пешеходные 1-3 категорий сложности.

Район обеспечен сетью автомобильных дорог, по которым до всех населенных пунктов можно доехать на рейсовых автобусах или наемном транспорте от городов Нальчик, Прохладный, Пятигорск и Черкеск, имеющих железнодорожное сообщение. Дороги хозяйственного назначения проложены и выше селений в зоне пастбищ и по долинам рек. По ним можно проехать только на грузовом транспорте. Проходимость таких дорог зависит от погоды и времени года, состояния мостов и проезжей части, о чем следует узнать до начала поездки.

Практически во всех населенных пунктах есть магазины, но выбор продуктов в них невелик, и рассчитывать на пополнение запасов в походе не следует. Почта работает в Верхнем Баксане, Эльбрусе, Терсколе и Хурзуке. В городах Тырныауз и Карачаевск имеется весть комплекс учреждений, интересующих туристов. Кроме того, в Тырныаузе находится единственная в районе городская больница, где пострадавшим могут оказать реальную помощь.

На плоскогорьях летом можно получить помощь в местах расположения штабов отгонных пастбищ и в урочище Джылысу. В долинах северной стороны ГКХ есть туристские и альпинистские базы, а также различные учреждения отдыха, куда при необходимости можно обратиться за помощью (места нахождения приведены в описаниях долин).

Район обслуживается ПСО (поисково-спасательными отрядами) Кисловодска, Нальчика, Черкеска и поселка Терскол.

Маршруты, расположенные вблизи границы с Грузией, относятся к пограничной зоне. На их посещение необходимо получить разрешение в Нальчике или Черкеске. Возникновение границы по ГКХ изменило логику построения маршрутов. Севернее Баксана и Уллукама стали осваиваться не посещавшиеся ранее седловины, а южнее популярными стали пересечения северных отрогов ГКХ, туристские восхождения и траверсы вершин.

В северной части района горными туристами накоплен богатый опыт походов вокруг Эльбруса. Обычно это несложные маршруты 1-2, реже 3 к. сл. Наиболее популярен маршрут из поселка Верхний Баксан по р. Кыртык через одноименный перевал в долину Исламчата к теплым нарзанам Джылысу. Отсюда туристы попадают к поселку Хурзук в долине р. Уллукам. Перевал Хотютау в ее верховьях замыкает кольцо в долине Баксана.

Этот необыкновенно красивый маршрут знакомит с долинами рек бассейна Терека и Кубани. У него есть множество вариантов. Район севернее Баксана долгое время оставался вне поля зрения туристов, хотя и был известен им еще до войны. Но утеря описаний и размежевание альпинистов и туристов привело к тому, что до начала 70-х годов его посещало не более двух групп в год. Только после ряда походов В. Ифраимова в середине 70-х годов были составлены описания, доступные широким кругам спортивных туристов.

Тропы в долинах проложены у самого подножия Эльбруса, можно сказать, по его первому этажу. Но у Эльбруса есть и второй этаж — пояс ледников, чьи фирновые поля окружают вершинный конус непрерывным кольцом. Лишь незначительные по протяженности зоны ледопадов и неширокие крутые гребни отделяют Северные поля и плато Хотютау от Западного плато — наиболее высокого и труднодоступного, где берут начало ледники Кюкюртлю, Битюктюбе и Уллучиран.

Ледовое «море» вокруг Эльбруса на протяжении всей истории его освоения притягивало к себе туристов и альпинистов. Первыми были проложены маршруты по плато Хотютау. В 1937-1938 гг. были пройдены Восточные и Северные поля Эльбруса от «Приюта 11» до пер. Ирикчат и далее до пер. Балкбаши. Но лишь в 1978-1979 гг. московские туристы смогли повторить траверс и описать маршрут по ледникам Эльбруса.

Долгое время непройденными оставались западные склоны двуглавого великана. Здесь туристы по-прежнему спускались в долины, совершая длинные многодневные обходы. Одновременно с освоением ледовых полей Эльбруса стали популярными восхождения на обе вершины горы и прохождение перевала «Седловина Эльбруса». Позднее туристами были пройдены не только классические пути на вершину — от «Приюта 11» через Ачкерьякольский лавовый поток и скалы «Приюта Четырех», но и более сложные и интересные в спортивном отношении — подъем на Восточную вершину с севера по пути Киллара Хаширова и с л. Уллукол. Прошли туристы и маршруты с плато Хотютау через плечо Кюкюртлю (юго-западное плечо Эльбруса), и с л. Уллучиран по ледопаду с выходом на Западное ледовое плато, и с л. Битюктюбе вдоль «Утюга».

Краткий топонимический словарь Приэльбрусья

(написание карачаево-балкарских слов дано в русской транскрипции)

адамал — люди;

аз — мало;

азау — клык;

аман — плохой;

артык — запасной, задний;

ат — конь;

ауз — ущелье, узкая долина;

балык — рыба;

баши — вершина, голова;

бир — один;

бичен — сено;

булак — источник;

тара — нарзан;

гаралы — нарзанный;

гитче — маленький;

джай — летний;

джайлык — летний;

джал — грива, пламя;

джолы — дорога, путь;

джурт — родина;

джылкы — табун;

ельген — мертвый;

зугул — овальный;

кай — огибать;

кан — кровь;

кара — черный;

кая — скала;

кез — глаз;

кибик — подобный;

кобан — река;

кой — овца;

кол — долина;

кош — летовка, домик пастухов;

куба — река;

кузгун — ворота;

кулак — ухо, слух;

кыз — красивый, красавица (девушка);

кызыл — красный;

кыр — трава;

кыртыш — трава;

мал — скот;

мукал — утес, скала;

нарт — древний, сильный;

орун — место;

садыр — тополь;

сатыр — ряд;

су — вода, поток, река;

сюр — гнать, угонять;

сюрюль — стадо;

сют — молоко;

тау — гора;

тебе — холм, курган;

темир — железо;

терс — неправильный;

тешик — дыра, отверстие;

тонуз — свинья;

тык — наполненный, набитый;

тюз — степь, равнина;

уллу — большой;

хуна — каменная стена;

хур — спокойный, тихий;

хурдук — ось водяной мельницы;

чарын — ледник;

чат — лощина;

чегет — лес;

ырхыз — поток, селевой вынос;

эчик — коза;

эшик – ворота;

Спортивное освоение Приэльбрусья

(Раздел написан А. Коваленко)

История восхождений в Приэльбрусье открывается упоминанием о восхождении на Эльбрус в 1395 г. завоевателя Тамерлана (Тимура). Но это, скорее, легенда. В 1829 г. участник экспедиции генерала Г. А. Эммануэля — вайнах из Баксанской долины Килар Хачиров (Хаширов) — поднимается на Восточную вершину Эльбруса с севера. В 1868 г. английская экспедиция Д. Фрешфильда с балкарским проводником А. Соттаевым восходит на ту же вершину, но с юга через седловину. В 1874 г. Соттаев сопровождает англичан под руководством Ф. Грове на Западную вершину через седловину.

В 1907 г. бытовала точка зрения, выраженная в известном путеводителе по Кавказу Г. Москвича: «Достигли ли эти лица (экспедиция Грове — А. К.) самой высокой точки горы, С ТОЧНОСТЬЮ НЕ УСТАНОВЛЕНО». Восхождение А. В. Пастухова на Западную вершину 31 июля 1890 г. подтвердилось обнаружением на ней его записки альпинистами И. Корзуном, В. Науменко и Г. Прокудаевой в 1935 г. Подтверждений других восхождений того периода обнаружено не было. Возможно, вторым после Хаширова был Пастухов.

Остальные приоритеты за иностранцами: Г. Мерцбахер в 1888-1892 гг. — Гл. и М. Донгузорун, Накра, Суллукол, Чегегтау; А. Грове в 1884 г. — Сылтран; В. Донкин в 1888 г. — В. Донгузорун; Д. Коккин в 1896 г. — Адырсу; Е. Селла в 1899 г. — Б. Когутай; Р. Гельблинг в 1903 г. — Шхельда; Л. Роллестоун в 1903 г. — Башиль; Л. Дистель в 1903-1911 гг. — Бжедух, Башкара и Уллукара; М. Винклер в 1912 г. — Джайлык и Кенчат; А. Таль в 1912 г. — Чегем; М. Мишер в 1914 г. — Орубаши и Юном; К. Эггер в 1914 г. — Башкара — Гадыл (траверс).

И только в 1913-1915 гг. С. Голубев поднимается на Кезген, Мукал, Кичкидар, Сарыкол, Куллумкол, Тютю и пик Щуровского.

За иностранными альпинистами тогда были четыре преимущества: деньги, школа (подготовка и традиции), снаряжение и лучшее отношение местного населения.

В 80-х годах XIX в. в Урусбиево (В. Баксан) князь Измаил Урусбиев открывает кунацкую — первый в Приэльбрусье приют для путешественников. Дело продолжили его потомки — Наурус Урусбиев, Сеид-Бий Крымшамхалов, Забит-хан и Софият Урусбиевы.

Любители гор России в начале века стали объединяться в горные общества. В 1902 г. в Пятигорске открылось Кавказское горное общество (КГО), устраивавшее пешие и конные путешествия. Работала библиотека, прокат снаряжения, можно было нанять проводника. В 1903 г. общество провело 73 путешествия для 838 человек. Была проложена тропа на вершину Бермамыт и построен приют. Общество существовало на членские взносы, и принимали в него всех желающих любых сословий. В 1909 г. КГО открывает на Эльбрусе приют «Кругозор», прокладывает там же маршрут к скалам на высоте 4200 м и дает им название «Приют 11».

С 1914 г. по 1924 г. на вершинах и перевалах было безлюдно...

В 1925 г. группа профессора Г. Николадзе (19 чел.) покоряет Восточную вершину Эльбруса. Среди них пять женщин, в т.ч. будущая первая «звездочка» советского альпинизма Александра Джапаридзе. В 1928 г. только на Эльбрус поднимаются 32 группы. До 1917 г. на Эльбрус взошло менее 100 чел., а до 1941 г. там побывало уже 13000 восходителей.

Альпинизм и горный туризм получают государственную поддержку, создается отечественная школа альпинизма. Основной «кузницей кадров» становится Приэльбрусье. В 1928 г. в Тегенекли открывается Дом туриста. В 1929 г. «новорожденное» Общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) возводит 40-местный приют на эльбрусском «Кругозоре». Летом 1931 г. группа профессора В. Конопасевича совершает первый лыжный поход вокруг Восточной вершины Эльбруса. В 1932 г. строится гостиница «Приют 11», а в 1933 г. — «Приют Седловина». В 1934 г. впервые зимой на Эльбрус Восточный восходят В. Корзун и А. Гусев. В марте 1937 г. группа Нальчикского альпклуба (рук. В. Каплуненко) совершает первый поход вокруг Эльбруса. В 1939 г. В. Гиппенрейтер впервые спускается на лыжах с Восточной вершины Эльбруса.

Лишь два года отняла война, и уже в 1943 г. возобновляются восхождения. После войны советские альпинисты осваивают маршруты экстракласса — «шестерки» Башкары, Кюкюртлю, Уллукары, Шхельды, Тютю и Чегема.

В конце 50-х годов становятся популярными спортивные самодеятельные горные походы, а к концу 80-х в Кабардино-Балкарии пройдено большинство логичных перевалов, в т. ч. 11 высшей ЗБ к. тр. Освоение перевалов Приэльбрусья еще ожидает детальное исследование. Известно, что перевалы Азау, Чиперазау, Чипер, Донгузорун, Бечо, Ахсу, Местийский, Балкбаши, Бурунташ, Исламчат, Кыртыкауш, Ирик, Сылтран издавна использовались горцами. Большинство новых перевалов освоено альпинистами в поисках путей восхождений на вершины. Немало перевалов впервые пройдено в спортивных походах под руководством В. Афанасьева (Москва), Л. Вегенера (Москва), В. Викторова (Ленинград), Ю. Гранилыцикова (Москва), Г. Гринчара (Москва), В. Ифраимова (Москва), В. Куницина (Калинин), В. Никулина (Харьков), В. Овсянникова (Новочеркасск), Д. Пясика (Харьков), А. Алексеева (Москва), М. Расторгуева (Москва) и др.

Особенности путешествий в Приэльбрусье

(Раздел написан А. Коваленко)

Обнищание населения и пренебрежение властями обязанностями по обеспечению безопасности граждан породили для путешественников опасность нападения преступников. Грабежи, изнасилования, хищение имущества, вымогательство, хулиганство — вот перечень возможных правонарушений, с которыми могут столкнуться туристы. Преступники — жители грузинской и абхазской Сванетии, а также Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Главный мотив преступлений — корысть и нажива, но присутствуют также религиозная и националистическая составляющие.

Рекомендации по взаимоотношениям с местным населением

• Не считайте опасными всех местных жителей. Большинство из них честные, здравомыслящие люди, особенно люди среднего и старшего возраста.

• Будьте осторожны в высказываниях. Избегайте фраз с двойным смыслом. Даже невинные шутки могут быть неверно истолкованы.

• Сводите к минимуму пребывание в населенных пунктах и вблизи них, не вставайте на бивак или привал вблизи кошей. Соблюдайте особую осторожность при общении с той частью местных жителей, которая не имеет отношения к ближайшему кошу или селению.

• Не показывайте местному населению деньги, дорогие предметы экипировки и снаряжения. Не оставляйте вблизи населенных пунктов вещи снаружи палаток. Около стад, отар и кошей наблюдайте за собаками и будьте готовы занять от них круговую оборону. Хищения скота участились, и собак сейчас «настраивают» строже, чем раньше, да и следят за ними меньше.

• Особое внимание — вашим спутницам. Невинная, на европейский взгляд, дамская вольность в общении с местными жителями может быть истолкована как повод к агрессивному и навязчивому ухаживанию.

• Не приближайтесь к пограничным перевалам в ГКХ, если они проще 2Б к. тр. Абхазские и грузинские сваны часто грабят туристов и альпинистов на российской территории. Известны преступления у перевалов Чиперазау, Чипер-Карачай, Бечо, Ахсу и Местийский.

• Не уповайте на силовое решение конфликтов, даже если вы законно вооружены и на вашей стороне численный или силовой перевес. Применение вами оружия будет рассматриваться в местном суде, а его решение нетрудно предугадать. К тому же ваш силовой или численный перевес недолог — у местных жителей рядом подмога.

• Не стесняйтесь заручиться местной поддержкой. Как минимум, проконсультируйтесь в спасательной службе, правоохранительных органах и у пограничников. Лучше них местный криминал не знает никто.

• Относите к источникам опасности группы местной молодежи, а также отдыхающих на природе или находящихся там без видимых целей местных жителей.

• Не принимайте за угрожающие факторы грубую и развязную манеру общения кавказцев. Так, например, обращение к малознакомому человеку на «ты» и некоторое панибратство для них является нормой.

Россия и Кавказ

Если хочешь сказать правду,

держи наготове оседланную лошадь.

(Кавказская народная мудрость)

История с точки зрения туриста и краеведа

(Раздел написан при участии А. В. Коваленко и И. X. Богатырева)

Достоверными источниками, по которым пишется история, служат археологические находки, летописные и архивные материалы. Все остальное, зачастую, продукт умозаключений заинтересованных или ангажированных специалистов. Историк и краевед М. Боргустанский так охарактеризовал последние публикации на данную тему: «На Кавказе, чем меньше народ, тем история его более древняя и славная. Поэтому русским и казакам истории не досталось вовсе».

Используя хорошо известные факты, автор представляет свою спорную и для многих непривычную точку зрения.

После распада СССР Кавказ остался чуть ли не единственным высокогорным районом, доступным туристам среднего достатка. Однако тенденциозный материал в СМИ вызывает у путешественников растерянность и законную тревогу. Им непонятно, насколько опасны путешествия на Кавказ и как быть тем, кто все-таки вышел на маршрут.

Чтобы с пониманием ориентироваться в сложившейся ситуации, необходимо знать историю взаимоотношений кавказских и славянских народов, поскольку именно в ней скрыты корни нынешних событий.

Около трех тысяч лет назад Предкавказье оказалось заселенным племенами кобанской археологической культуры. Это были оседлые племена, строившие каменные и глиняные жилища, укрепления вокруг поселков и мостившие улицы.

Кобанцы испытывали положительное воздействие скифской, киммерийской и сарматской культур. Сарматы незадолго до нашей эры основали в Предкавказье свое государство, но горные племена кобанцев сохранили суверенитет.

Русколань и Алания

На рубеже нашей эры на Северном Кавказе стали выделяться аланские племена, имевшие, вероятно, сарматские корни. К потомкам скифов, киммерийцев и сармат относились и другие племена, жившие по соседству с аланами.

Высокие, светловолосые, воинственные аланы освоили землепашество, совершали военные набеги, достигая отдаленных уголков Закавказья и Малой Азии. Аланский союз имел черты военной демократии, большинство его населения составляли свободные граждане.

До недавних пор историки не рассматривали иные племена вне аланского союза. Однако, согласно мнению академика Б.А. Рыбакова, в это время на Северном Кавказе существовало государство Русколань, соотносящееся с Черняховской археологической культурой, носителями которой были славяне. В Трояновы века (I—IV в. н.э.) Русколань переживала период расцвета.

Как известно, скифы владели Северным Кавказом и Причерноморьем в VII-III в. до н.э. Среди народов, населявших эти земли, древние авторы отмечают скифов-кочевников и скифов-землепашцев, или сколотов. Весьма вероятно, что сколотами греческие и иные источники называют наших предков-славян, входивших в состав скифского государства.

Академик В.А. Рыбаков и его последователи утверждают, что, по некоторым данным, предки нынешних народов Кавказа — славян, алан и адыгов — соседствовали в Предкавказье с давних времен. Предки славян появились на Кавказе, видимо, не позднее середины 3 тысячелетия до н.э.; аланы — во 2 в. до н.э.; адыги, вероятно, после вытеснения скифами киммерийцев — в 7 в. до н.э.

Последний правитель славянского государства Русколань Бус Белояр (в нартской традиции Баксан) и его ближайшие сподвижники были казнены готами в конце IV в. Свидетельства об этом есть в славянском, нартском и готском эпосах, а памятник с могилы Белояра хранится в запасниках Исторического музея в Москве.

После разгрома Русколани на ее месте возникло государство Алания и ряд славянских племенных объединений, сохранявших вечевой уклад (военная демократия). О последних сообщают нам карты того времени, составленные шпионами Римского Папы. К северу от Кавказа ими отмечается народ «Черкассы, коии суть русские есть».

В результате вторжения готов и гуннов большинство аланских племен переселяется в горы и отделяется от славян.

К началу VIII в. хозяином равнин Северного Кавказа становится Хазарский каганат, но территории аланских племен остаются свободными. В этот период аланы контролируют перевалы на Великом шелковом пути и потому становятся желанными союзниками всех окрестных народов. Тогда же под влиянием Византии в долинах Кубани, Теберды и Зеленчука строятся монументальные высокохудожественные христианские храмы.

В 965-967 гг. величайший полководец раннего средневековья русский князь Святослав с небольшим войском уничтожил одно из крупнейших государств той эпохи — Хазарский каганат. Блестящим стратегическим маневром, захватив врасплох правящую верхушку, Святослав штурмом взял столицу Хазарии — Итиль. После этого «лоскутная» империя рухнула, как карточный домик.

Не принуждаемые каганатом кочевые племена свободно пропустили Святослава на юг в Предкавказье, а народы Кавказа — на запад к Черному морю и к устью Днепра.

Очевидно, выбирая столь непростой путь в Киев из района нынешней Астрахани, Святослав рассчитывал встретить дружественное население бывшей Русколани. Иначе его войско разделило бы печальную участь полчищ царя Дария, уничтоженных в тех же краях скифами измором практически без боя.

Подтверждает наличие здесь дружественного славянского населения и существование Тмутаракани, основанной тем же Святославом. Кто, как не славяне, могли встретить так своего Киевского князя и целых 250 лет признавать его власть. Отделенное от Киева дикой кочевой степью княжество не только не требовало для своего сохранения войск из метрополии, но и само активно участвовало во внутренней политике Руси.

В этот период Алания, существовавшая одновременно с Тмутараканью, достигает наивысшего могущества. Аланское войско наводит ужас на все Закавказье и Переднюю Азию, но с Тмутараканью в конфликты не вступает. В 1030-1032 гг. русы совершили морской набег на Ширван. Их дружины прошли к морю через горные перевалы. При сопротивлении алан это было бы невозможно.

Под властью Золотой орды

Впервые монголо-татары вторгаются в Аланию в 1222 г., ав 1236-1239 гг., после разгрома Киевской Руси, ордынцы входят в глубинную Аланию и после полуторамесячной осады захватывают столицу. Последний аланский город Дадаков (на месте современного с. Эльхотово) пал в 1278 г.

Нашествие Золотой орды привело к опустошению равнин, переселению в горы вытесненных тюркоязычных племен и длительной изоляции сообществ, поселившихся в горной местности. Опустевшие аланские и славянские земли заняли адыгские племена, из которых выделились черкесы и кабардинцы.

Формирование большинства современных народов Кавказа завершилось в XV-XVI вв. после распада Золотой орды. Подтверждается это и археологами, установившими существование высокоразвитых родственных культур на Северном Кавказе с 3 тысячелетия до н. э. по 12-13 в. н.э. Этническое разнообразие населения, характерное для современного Кавказа, отмечается ими лишь после нашествия Золотой орды и войск Тамерлана.

Не исчезает после татарского нашествия и славянское население, которое упоминается во многих источниках под прежним именем «Черкассы». От этого слова происходят названия городов Черкассы и Новочеркасск, а также Черкасские переулки в Москве и знаменитая черкеска. Отметим, что современные черкесы называют себя адыгами и к Черкассам отношения не имеют.

По документам XVI в. в 1553 г. кабардинцы и гребенские казаки «били челом» русскому царю о принятии их в подданство. Это говорит о немалой роли славянского населения на Кавказе в те времена. По некоторым источникам, казаки — потомки крестьян, бежавших от крепостной зависимости. Однако трудно представить, что при распростаненной на Кавказе работорговле беглецы-одиночки могли бы сохранить свободу. Ныне древнее славянское население Кавказа, принимавшее беглецов и переселенцев из центральной России, известно как терские и кубанские казаки.

Тернистый путь в Россию

С середины XVI в. после разгрома Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств существовавшая на территории Алании Кабарда попадает в сферу российских стратегических интересов. На ее северных границах появляются первые поселения служилых казаков. Вероятно, на службу шли жившие здесь гребенские казаки. В те годы Россия еще не могла выделять значительные силы для охраны дальних рубежей. Ведь даже Смоленск был еще спорным пограничным городом. Поэтому Россия стремилась к союзу с Кабардой в борьбе с могущественными тогда крымскими татарами.

В 1557 г. на фоне непрерывных крымских набегов кабардинцы добровольно и осознанно просят и принимают русское подданство. Через 4 года дочь кабардинского князя Темрюка выходит замуж за Ивана Грозного.

Вся история Кабарды с XVI в. до середины XVIII в. состоит из набегов крымско-турецких войск и их союзников. Русско-кабардинско-казачья коалиция успешно отражает их, не давая захватывать территорию.

В 1774 г. турки, потерпев полный разгром, заключают с Россией Кючук-Кайнарджийский мир. По нему Кабарда окончательно присоединяется к России.

Распоряжаясь в присоединенных землях, Россия укрепляет Кавказскую оборонительную линию. К 1793 г. образуется Кубанское казачье войско. В начале XIX в. основывается Кисловодск и появляются первые курорты Кавказских минеральных вод.

В 1804-1812 гг. под влиянием Турции кабардинские князья и духовенство поднимают антироссийский мятеж. Причиной тому стало урезание их властных полномочий, неизбежное при переходе в любое подданство. Мятеж был подавлен с чрезвычайной жестокостью, вызвавшей осуждение царя Александра I. Чтобы смягчить мятежные настроения, он вернул кабардинским князьям большинство привилегий и дал право ношения российских воинских званий и наград.

Но, несмотря на это, непрерывно следуют мятежи, набеги, заговоры. Смягчающие шаги царской власти были восприняты не как милость сильнейшего, а как проявление слабости.

Народы Северного Кавказа имели богатый опыт общения со славянским и русским населением — Русью и Россией с одной стороны и Турцией, Ираном, татарами и нагайцами с другой. Турки и иранцы немедленно уничтожали всех сопротивлявшихся вместе с семьями, да и кочевые племена предпочитали по отношению к побежденным безжалостное «секим башка». Оказавшись «за гранью дружеских штыков», народы Кавказа вскоре забыли об этом. Русские с их уживчивостью и гуманизмом оказались теми, кого, казалось бы, можно не бояться.

Вот типичный пример. В 1878-1888 гг. во время русско-турецкой войны было подавлено восстание чеченцев. Казнили только зачинщиков. В аналогичной ситуации во Франции в период наполеоновских войн были полностью уничтожены малые народы — пикардийцы, фламандцы, гасконцы и др. Теперь о них можно узнать лишь из истории. А в Америке из 20 млн. индейцев, мало отличавшихся в отношениях с переселенцами от народов Кавказа, уцелело не более 40 тыс. С 1816 г. А.П. Ермолов, став наместником, положил начало царской политике на Кавказе. Он подчинил общины и их правителей российской администрации, передвинул укрепленные линии ближе к горам и начал прибегать к тактике «выжженной земли». Мятежную знать вешали на арбах, непокорные аулы уничтожались, а работорговцев казнили без промедления.

Одновременно освобождают от крепостной зависимости поддерживающих Россию крестьян. На земли выселенных мятежных сообществ заселяются казенные русские и украинские крестьяне, а в городах для создания культурной местной среды открываются школы для аманатов — детей примирившейся знати.

При всем этом условия жизни горского населения в XIX в. и его правовой статус мало отличались от положения русских крестьян и ремесленников. Что же касается знати, то достаточно вспомнить царских министров и генералов кавказского происхождения и то, что богатейшие нефтяные месторождения принадлежали не русской, а местной буржуазии. Известно ли что-нибудь подобное в пределах Британской, Французской или Испанской империй?

Новые ветры

Советская власть укрепляется на Северном Кавказе в 1920 г. В 1922 г. образуется Кабардино-Балкарская АО и другие национально-территориальные объединения. Несмотря на голод в России, правительство оказывает автономии помощь, в первую очередь, хлебом и промтоварами. Новая власть решительно пресекает угоны скота, кровную месть и другие преступления. Подавляется межнациональная рознь и происки реакционного духовенства. Отделение церкви от государства способствует быстрому развитию просвещения. Фактически «с нуля» создается промышленность. Расцвет туризма и альпинизма в те годы свидетельствует о том, что в горы пришел долгожданный мир.

Оборона Кавказа

Война пришла в Приэльбрусье в середине августа 1942 г. Немцы, взяв Черкесск и Невинномысск, начали наступление к перевалам ГКХ. Ставка Верховного главнокомандующего недооценила опасность прорыва врага через перевалы. Малочисленные, не обученные войне в горах отряды, двигаясь с юга, не успели занять все важные перевалы. Прижатые к горам с севера, измотанные в боях, отступающие части не смогли сдержать противника и ушли в Закавказье.

В то время, когда тысячи кабардинских, балкарских и карачаевских мужчин были на фронтах (20 граждан Кабардино-Балкарии стали Героями Советского Союза), нашлись люди, использовавшие приход оккупантов в своекорыстных целях. По данным НКВД СССР, в Кабардино-Балкарии упоминается 47 бандгрупп, в Карачаевской АО — около 500 семей главарей бандформирований.

Советское правительство возложило вину предателей на народы в целом и в 1944 г. отправило их в ссылку. Пострадали даже орденоносцы-фронтовики.

Однако считать эту акцию необычной для того периода неверно. Перед началом войны во Франции были отправлены в лагеря все немцы, а в США — все японцы. Ни те, ни другие не предпринимали никаких действий против стран, где они проживали. Выступления же представителей кавказских народов стали предательским ударом в спину русскому народу, отдавшему все силы в борьбе с фашизмом.

Но как бы ни оценивались действия государства, их не следует относить на счет русского народа. Русские пострадали от репрессий не меньше других народов СССР. А если сравнить число репрессированных, то именно русский народ окажется на печальном первом месте. Еще в 20-е годы были репрессированы казаки, тысячи из которых были растреляны, а земли их переданы горцам.

После войны

После 1957 г. меняется курс правительства в национальном вопросе. Репрессированные народы возвращаются к местам прежнего проживания. Власти прилагают усилия, чтобы не допустить национальных конфликтов. Направляются значительные средства на развитие социальной сферы сельских районов, образование и здравоохранение.

Лишь казаки в отличие от горцев не получают назад ни своей земли, ни компенсации, ни официальной реабилитации.

Одним из приоритетных направлений хозяйственного развития становится туризм. Сооружается множество туристских баз и приютов, открывается канатно-кресельная дорога на горе Чегет. Строится Эльбрусская маятниковая канатная дорога. В 1976 г. организован Кабардино-балкарский заповедник, а к концу 80-х годов создается национальный парк «Приэльбрусье». Курортами становятся горные районы Домбай, Архыз и Цей.

В сложные времена

Распад СССР сильно изменил жизнь в Приэльбрусье. Резко возросла безработица, а вместе с нею и преступность, особенно молодежная. Распространилась наркомания. Но и в этих условиях туризм остался одним из немногих устойчивых источников дохода населения. Несмотря на трудности, продолжают работать турбазы и альплагеря, строятся и улучшаются дороги. А кабардинцы, балкарцы и карачаевцы остаются приветливыми и гостеприимными людьми.

В то же время в среде «новых кавказцев» усилились стремления к отделению от России, подогреваемые посулами из-за рубежа. Однако опыт Чеченской Республики показал неспособность «новых кавказцев» создать нормальное государство. Промышленность и сельское хозяйство были мгновенно разграблены. Нефтеперегонный завод, который мог обеспечить безбедное существование всей Чечни, был закрыт, оборудование уничтожено. Население оказалось в дикой нищете и бесправии. Огромные суммы денег, попавшие в Чечню криминальным путем, не принесли народу счастья. Все, даже пенсии, было присвоено бандитами.

Народы Кавказа не захотели повторить чеченский опыт. Вторгшиеся в Дагестан бандиты не встретили широкой поддержки и потерпели поражение.

С XVIII в. народы Кавказа во многом живут за счет России. Интересы же России на Кавказе скорее военно-стратегические, чем экономические. Если не Россия, так другие страны неизбежно распространят свою власть на Кавказе. При этом интересы народов Кавказа вряд ли будут учитываться. Поэтому горские народы заинтересованы в мире и стабильности больше всех. Мы надеемся, что в ближайшее десятилетие туризм на Кавказе восстановится в полном объеме.

Литература к главе «Россия и Кавказ»

1. Асов А. И. Славянские руны и баянов гимн. М.: Вече, 2000.

2. Асов А. И. Славянские боги и рождение Руси. М.: Вече, 2000.

3. Величко В. Л. Кавказ. Баку: ЭЛМ, 1990.

4. Гусев А. М. Эльбрус в огне. М.: Воениздат, 1980.

5. Гусев О. Белый конь апокалипсиса. СПб.: ЛИО «Редактор», 1999.

6. Записки генерала Ермолова, 1798-1826 гг. М.: Высшая школа, 1991.

7. Кудинов В. Ф. Эльбрусская летопись. Нальчик: 1976.

8. Кузнецов В. А. Алано-осетинские этюды. Владикавказ.

9. Бларамберг И. Б. Кавказская рукопись. Ставрополь: 1992.

10. Ломоносов М. В. Древняя российская история от начала российского народа до 1054 г. М.: 1992.

11. Минаева Т. М. К истории алан Верхнего Приэльбрусья по археологическим данным. Ставрополь: 1971.

12. Опрышко О. Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. М.: 1976.

13. Под редакцией Народчницкого Л. А. История народов Северного Кавказа с конца XVIII в. по 1917 г. М.: Наука, 1998.

14. Под редакцией Пеотровского Б. Б. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до XVIII в. М.: Наука, 1998.

15. Преображенский А. А., Рыбаков Б. А. История Отечества, 6-7 класс. М.: Просвещение, 1999.

16. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: 1987.

17. Рыбаков Б. А. Русские карты Московии XV-XVI вв. М.: Знание, 1975.

17. Чумаков С. В. Приют Пастухова. М.: ФиС, 1978.

18. Шилов Ю. Дороги ариев. Киев: Оболонь, 1996.

19. Эдмон Спенсер. Путешествие в Черкесию. Майкоп: РИПО «Адыгея», 1994.

Славяно-Скифские храмы в Приэльбрусье

В первой главе книги А.И. Асова «Славянские руны и баянов гимн» говорится о храме Солнца и Кияре — древней столице государства Русколань, которые находились, по преданиям, в Приэльбрусье. В сказаниях многих народов есть свидетельства о строительстве на священной горе Алатырь, так называли Эльбрус, храма Солнца. Согласно зороастрийским и древнерусским легендам, этот храм был захвачен Русом (Рустамом) и Усенем (Кави Усейнасом) во 2 тысячелетии до н. э. Археологи отмечают в это время возникновение на Кавказе кобанской культуры и появление скифо-сарматских племен. Упоминает храм Солнца и географ Страбон, помещая в нем святилище Золотого руна и оракула Ээта (сравните: река Этоко вблизи Пятигорска).

Есть свидетельства, что на рубеже нашей эры храм разграбил боспорский царь Фарнак. Окончательно храм разрушили готы и гунны в IV в н. э.. В книге А. И. Асова приводятся его размеры: 60 локтей (около 20 м) в длину, 20 локтей (6-8 м) в ширину и 15 локтей (около 10 м) в высоту. Количество окон и дверей — 12 — по количеству знаков Зодиака.

Для знатоков древней истории Приэльбрусья именно отсюда тянется цепь догадок. У подножия Алатырь-горы, по преданиям, располагался рай — Ирий. А у подножия Эльбруса находится плато Ирахитсырт и урочище Ирахитюз, зажатые между лавовыми полями и скалами хребта Ташлысырт. Ирий в традициях славянской дохристианской религии — ведизма — отделялся от Яви, нашего светлого мира, огненной рекой Смородиной (от смага — огонь, пламя). Ирахитсырт отделен от предгорий истоком Малки — рекой Кызылсу («красная река»). Не могло ли это название стать переводом на тюркские языки слова «огненная»?

Как известно из былин и сказок, на реке Смородине должен быть Калинов мост, по которому из Нави (с того света) в Явь проникала всяческая огнедышащая многоголовая нечисть, а обратно — из Яви в Навь — отправлялись души умерших, а также богатыри и полубоги для выяснения отношений с жителями подземного царства. И такой мост действительно существует! В том месте, где Кызылсу прорывает застывший поток лавы и обрушивается в долину водопадом Султан, в узком ущелье есть каменная пробка, по которой можно перейти с берега на берег.

Рядом с изумрудными пастбищами Ирахитюза и Ирахитсырта раскинулись мрачные поля черной и красноватой лавы, где нет растительности и даже самый обычный песок не желтый, а черный! Словом, аналогия с Навью, где расположен рай Ирий и ад — Пекальное царство, очень близкая. Из книг можно узнать, что всего в 80 км от Эльбруса находится могила последнего князя Русколани — Буса Белояра, причисленного к лику святых в ведической мифологии.

И еще интересный факт: древняя история помещает столицу Русколани — Кияр Древний — вблизи Эльбруса у подножия горы Каракея. Но рядом с Ирахитсыртом расположен хребет Каракая. Не здесь ли был легендарный город, тем более что есть об этом и другие свидетельства?

На карте в бассейне реки Аликоновки у г. Кисловодска отмечены Беловодская балка и Беловодский родник, напоминающие о Беловодье — легендарной прародине наших прапредков — ариев. Есть на Западном Кавказе речка Индрюкой, созвучная с именем Индрик-зверя, который, по преданию, пытался завоевать Ирий. Рядом — пик и долина Даут, с которыми, похоже, связаны легенды о Дауове — отце Буса Белояра. Даут, по словам местных пастухов, распространенное имя. Может ли это быть простым совпадением?

Для тех, кто решит пройти по древней земле и лично убедиться в обоснованности наших предположений, чудеса и открытия начнутся уже на подходах к Эльбрусу по долине реки Кыртык. Внизу останется долина реки Баксан, названной по имени Буса Белояра, в нартской традиции — Баксана. Рядом с Кыртыком в Баксан впадает река Кубасанты — «река или долина буйного Асана». Не род ли легендарного князя Асана, стремившегося завоевать Приэльбрусье, дал название этой реке?

А вот напротив реки Адырсу и Адылсу — «живая» и «мертвая» вода. Это тоже память о древних преданиях...

Путь наш пролегает мимо хорошо знакомой туристам и археологам скалы Уллукая. Скала напоминает гигантскую кошку, между передними лапами которой есть узкий проход к глазам-пещерам и источнику нарзана. Уши кошки не совсем обычны. Так изображались злые демоны — дасу.

В трудах арабского историка Аль-Масуди говорится о храме Солнца и другом славянском храме, посвященном богу смерти Чернобогу. Здание храма было построено на черной горе, и была там большая статуя бога в образе Сатурна, т. е. Чернобога. В славянской традиции Чернобога звали еще и Седуничем по имени матери козы Седунь. Отсюда, очевидно, происходит имя Сатурн. В храме он был представлен в виде старика с палкою в руке, «которой он двигает кости мертвецов из могил». Окружали храм чудесные воды (нарзан!), известные своей пользой.

Рис. 1. Скала Уллукая. Здесь жил Черномор?

В пещерах Уллукаи находится высеченный в скале огромный подиум, на который можно положить до 50 человек. В сочетании с целебным источником и видом на Эльбрус со стороны хвоста «кошки» гипотеза о том, что храм Чернобога был именно здесь, становится весьма правдоподобной.

А теперь обратим внимание на названия рек, впадающих в Кыртык, — Уллу и Гитче Усенчи, т.е. «большая» и «малая» реки рода Усеновых. Согласно легендам, князья Рус и Усень ходили в военный поход в Приэльбрусье. В устье реки Кыртык стоит поселок Верхний Баксан, бывший Урусбиев аул. В переводе с тюркских языков это название означает аул бая Уруса или князя Руса!

Рус, по преданию, был предком Буса Белояра. В книге «Кавказская рукопись» царский генерал Иоганн Браламберг говорит, что урусбиевцы — балкарцы-бастианы — аланского происхождения. Бастианы, значит, потомки князя Баса. Нетрудно догадаться, что живший на берегах Баксана основатель рода Бас есть не кто иной, как Бус Белояр. Еще одно подтверждение, и на этот раз, царского сподвижника.

Теперь в поисках храма Солнца спустимся одним из известных перевалов (см. 4 или 6) к реке Кызылсу и чуть ниже поляны Эммануэля перейдем реку по каменной пробке — Калинову мосту. Фотографии не могут передать ни вид мрачного ущелья с лавовыми останцами, хранящими следы подземного жара, ни ощущение бездны, которое создается на мосту. Дело в том, что рядом с мостом находится водопад Султан, а за ним крутопадающая долина, дна которой не видно! В каньоне стоит отрубленная голова стража Калинова моста — Чурилы Дыевича, с которым сражались герои и полубоги. Похоже, и пушкинский Руслан (князь Рус!) побывал здесь. И не у скалы ли Уллукая (рис. 1) жил бородатый Черномор — Чернобог?

При входе на мост со стороны Яви (с левого берега) стоит причудливый останец, напоминающий то ли дракона, то ли змея. Такой же стоит и у входа в каньон со стороны поляны Эммануэля и урочища Ирахитюз.

От поляны Эммануэля к храму Солнца идет дорога мимо горы Сирх и перевала Каяэшик («скальные ворота» или «проход в скалах»). Выйдя на равнину, дорога поворачивает к горе Тузлук. Рядом на обрыве стоит придорожный камень — менгир (рис. 2). Итак, мы вступаем в пределы храма.

Арабский историк и путешественник IX-X вв. Масуди писал: «Об этом здании существует рассказ: о качестве его постройки, о расположении его камней... об отверстиях, сделанных в верхней его части... для наблюдения за восходом солнца...»

Рис. 2. Гора Тузлук и придорожный менгир.

Есть все основания предполагать, что камни на вершине горы Тузлук служили фундаментом храма Солнца. Гора Тузлук — правильный травянистый конус высотой около 40 метров. Склоны поднимаются к вершине под углом около 45°. Это почти соответствует широте места, а следовательно, глядя вдоль него, можно видеть Полярную звезду. Ось фундамента храма составляет 30° с направлением на Восточную вершину Эльбруса. Те же 30° между осью храма и направлением на менгир и перевал Шаукам. Поскольку 30° — 1/12 часть круга — соответствует календарному месяцу, вряд ли это случайное совпадение. Азимуты восхода и захода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния отличаются всего на 1,5° от направлений на вершины Канджал, «ворота» из двух холмов в глубине пастбищ, горы Джаурген и Ташлысырт.

Таким образом, гора Тузлук привязана к четырем естественным ориентирам по Солнцу и Восточной вершине Эльбруса. Можно ли в этом случае предполагать, что она является естественным геологическим образованием? Высота горы около 40 м. Диаметр основания около 150 м. Размеры, сопоставимые с размерами египетских пирамид и других культовых сооружений.

По поводу менгира можно предположить, что он служил в храме Солнца пяточным камнем по аналогии со Стоунхенджем и помогал предсказывать солнечные и лунные затмения.

На перевале Каяэшик стоят два квадратных башнеобразных тура. Один из них лежит строго на оси храма! Здесь же, на перевале, фундаменты древних сооружений (один имеет крестообразное углубление), крепостные валы.

К сожалению, проведенная недавно дорога нарушила естественный гидрологический баланс и теперь к менгиру стекает вода. Часть склона обрушилась. Похоже, если не принять мер, через 2-3 года менгир унесет свою тайну в каньон Малки.

Итак, вероятно, именно здесь был храм Солнца — духовный или административный центр государства Русколань. Об этом забытом государстве упоминал еще М. В. Ломоносов.

Не исключено, что храм Солнца на горе Тузлук и связанная с ним пригоризонтная астрономическая обсерватория окажутся значимым историческим и экскурсионным объектом.

Эльбрус и его отроги

Баксанская долина

Схема 2. Поселок Хурзук.

Схема 3. Эльбрус.

Схема 4. Верхний Баксан.

Схема 5. Тырныауз.

Баксанская долина — одно из самых живописных и интересных мест Кабардино-Балкарии. Названием своим она обязана р. Баксан, берущей начало на ледниках Эльбруса и ГКХ. Баксан — «пенящаяся вода» («бехе» на языке адыгов — пена, пар; «сане» — вино, напиток, вода).

Согласно древним источникам, в прошлом эта река называлась Альтуд. Затем она получила имя последнего князя, правившего в княжестве Русколань, — Бахсана (в славянской традиции Буса Белояра). Долина Баксана прорезает Меловой, Скалистый и Боковой хребты. Вдоль всей реки проходит асфальтированное шоссе, по которому можно попасть на железнодорожные станции городов Нальчик, Прохладный, Минеральные воды, Пятигорск и в аэропорт Минеральные Воды.

Свое путешествие по Баксанской долине начинаем от поселка Былым на 47 км шоссе. Здесь, чуть выше поселка, в Баксан впадает крупный левый приток Гижгит. Практически напротив — устье р. Кестанты, по которой идет тропа в Чегем. По долине Гижгита проложен туристский маршрут к подножию Эльбруса и к источникам нарзана Джылысу.

На 63 км Баксанского шоссе в устье р. Герхожансу находится административный центр, город горняков Тырныауз. Он вырос на месте селения Герхожан после ввода в эксплуатацию вольфрамово-молибденового комбината в 1940 г. На левом берегу р, Баксан недалеко от центра города расположена единственная в округе городская больница. В городе работает узел связи, есть гостиница и магазины.

В 3 км выше южной границы города, на 70 км шоссе, Баксан принимает р. Тютюсу. Перевалы этой долины ведут в Чегемское ущелье.

В 18 км от Тырныауза находится поселок Верхний Баксан (82 км Баксанского шоссе), стоящий на слиянии рек Баксан, Адырсу и Кыртык. Перевалы в верховьях Кыртыка ведут в долину р. Малки и на ледники Эльбруса, а перевалы в верховьях р. Адырсу — в долину Чегема и в Грузию (Сванетию), в верховья р. Местиачала (приток Ингури).

На 85 км шоссе Баксан принимает правый приток — р. Курмычи. Перевалы в ее верховьях ведут в долины Адырсу и Адылсу. Недалеко от впадения р. Курмычи в Баксан на шоссе стоит памятник первым покорителям Эльбруса — кабардинцу Килару Хаширову, покорившему Восточную вершину Эльбруса в 1829 г., и балкарцу Ахии Соттаеву, поднявшемуся на Западную вершину Эльбруса в 1874 г.

На 89 км шоссе расположена нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН. Экспериментальные залы этого научного комплекса находятся в тоннелях, вырубленных в склонах массива Андырчи.

В 3 км от обсерватории расположен поселок Эльбрус. Здесь Баксан принимает два притока — реки Ирик и Адылсу. Перевалы в верховьях Ирика ведут на эльбрусские ледники, перевалы в верховьях Адылсу через ГКХ — в Сванетию, в верховья р. Местиачала. От поселка Эльбрус начинается знаменитый сосновый лес Баксана.

Между поселком Эльбрус и правым притоком Баксана — р. Юсеньги (97 км) — расположен поселок Тегенекли и несколько туристских баз. В верховьях р. Юсеньги находится пер. Бечо, один из немногих простых перевалов через ГКХ, соединяющих верховья Баксана и Ингури (Грузия).

В 2,5 км выше устья Юсеньги и расположенного в этом месте бывшего альплагеря «Баксан» (сейчас здесь погранзастава) находятся минеральные источники «Долина Нарзанов», привлекающие многочисленных отдыхающих.

Проехав еще 3 км вверх по шоссе, попадаем в «Иткол», где прежде работала гостиница. Рядом большой спортивный комплекс. Выше гостиницы влево уходит дорога к нижней станции канатно-кресельной дороги на гору Чегет, откуда открывается прекрасный вид на Эльбрус. От конечной станции канатной дороги — «Кафе „Ай“» — начинаются туристские тропы в верховья р. Донгузорун. Отсюда перевалы через ГКХ ведут в Сванетию к рекам Накра и Ненскра (Ненскрыра).

Выше «Иткола» расположен последний населенный пункт Баксанской долины — Терскол. Здесь есть туристская контрольно-спасательная служба Эльбрусского района, почта, баня, аптека, многочисленные магазины, турбазы и пансионаты. От поселка начинается традиционный путь восходителей на Эльбрус: сначала грунтовая дорога, а затем тропа по альпийским лугам, осыпям и ледникам выводит к высокогорному «Приюту 11», который сгорел летом 1998 г. Рядом из остатков дизельной станции сооружен новый приют. Отсюда по склонам Эльбруса расходятся альпинистские и туристские маршруты на его вершины и к перевалам в долины Малки и Кубани.

В 4 км выше Терскола на поляне Азау кончается Баксанское шоссе. Здесь в сосновом лесу расположены учебная база МГУ, частная гостиница, кафе и конечная станция Эльбрусской канатной дороги. От поляны Азау начинаются маршруты через перевалы в долины Кубани и Ненскры.

Долина реки Гижгит

Река Гижгит, крупный левый приток Баксана, протекает между участком Скалистого хребта (район пика Наушидзе) и отрогами Передового (Шаукамнысырт) и Бокового (Ташорунбаш) хребтов.

Из долины Гижгит через некатегорийный пер. Большой Джаурген проложена дорога в г. Тырныауз. Перевал Суарык (1А) ведет в соседнюю долину Кыртыка; автомобильный пер. Шаукам, он же Малый Джаурген, — в долину Шаукол к нарзанным источникам Джылысу в бассейн р. Малки; некатегорийные перевалы Бильби-чат и Кинжал (правильно Канджол) — в долину Гунделена (первый левый приток Баксана).

Нижнюю часть долины Гижгит занимает искусственное озеро Тырныаузского ГОКа. В средней части долины имеются значительные участки леса. Верховья заняты обширными пастбищами. Первое известное описание было составлено в 1982 г. В. Ифраимовым (Москва, МИФИ).

М1. От селения Былым в урочище Джылысу (по рекам Гижгит и Ташорун (Джаурген), 55—60 км, 3 дня)

Маршрут удобно начинать выше поселка Былым от моста через р. Баксан на 47 км Баксанского шоссе.

Перейдя на левый берег Баксана, попадаем к высокой дамбе, за которой находится озеро из стоков Тырныаузского комбината. Дамба перегораживает долину Гижгита. Ниже ее есть места для стоянки, где можно набрать дров. По левой по ходу стороне дамбы серпантином поднимается грунтовая дорога. Далее продолжаем движение правым склоном долины мимо развалин обогатительной фабрики к небольшой группе деревьев. Впереди открывается долина р. Гижгит и пик Наушидзе — скальная вершина, известная местным жителям как «Тещины зубы».

Вблизи деревьев дорога уходит вверх по склону. Через 200 м она поворачивает в сторону верховьев долины (40 мин), а тракторная колея продолжает идти вверх. Отсюда возможны два пути: по дороге и тропам вдоль реки или по хребту, разделяющему долины Гижгита и Баксана. Последний вариант короче и красивее, но на хребте с середины лета нет воды.

Тракторная колея идет мимо отвалов старой штольни и развалин средневековой крепости и приводит к заброшенной ферме (1700 м, 1-1,5 ч от моста). Выше по долине есть тропа к одному из немногих надежных источников воды.

На склоне выше фермы виден зигзаг дороги. С него открывается отличный вид на участок Скалистого хребта, тропу к пер. Канджол и поселок Былым. Дорогой и тропами идем на запад, постепенно поднимаясь на хребет. Через 1,5 ч выходим на пологий травянистый гребень. Отсюда открываются цирки ледников Сакашиль и Каярта. Внизу — г. Тырныауз.

Тропа извивается по травянисто-осыпному гребню хребта. Через час подходим к глубокой седловине под склонами горы Чаратбаш.

Здесь путь пересекает дорога. Если идти по ней влево, в обход горы, выйдем к летовке. Ниже ее со стороны Баксана есть родник. На этом пути теряется высота.

За дорогой продолжаем движение по хребту сначала на юг, затем снова на запад северным склоном горы и поднимаемся к вершине (2713 м), обозначенной туром и памятной доской (3,5 ч от фермы).

С вершины идем тропой в западном направлении по пологому плоскому гребню со следами геологических канав. Слева находятся верховья долины Тютюсу. Спускаемся на широкую болотистую седловину, огибаем хребет с юга и, выйдя на грунтовую дорогу, спускаемся в глубокое понижение пер. Большой Джаурген (52, от фермы 4 ч).

Через седловину проходит проезжая дорога. С южного склона хребта она поднимается на западный склон седловины и встречается с дорогой, идущей из Тырныауза в урочище Джылысу. Справа от седловины находится пересыхающий ручей.

Поднявшись с седловины на перекресток, поворачиваем вправо в долину Гижгита. Здесь река имеет другое название — Джаурген. На ее противоположном склоне виден пер. Шаукам (1), ведущий в долину Шаукол. На западе возвышается пирамида пика Суарык, на некоторых картах — Бадурку (3319 м).

К пер. Шаукам идем по хорошей грунтовой дороге, пересекающей несколько мелких ручейков. Через 1,5-2 ч достигаем устья р. Суарык (правый приток Гижгита, 2300 м). В ее верховьях виден пер. Суарык (2). Выше устья Суарыка р. Гижгит называется Ташорун. Здесь широкие пастбищные склоны, есть несколько летовок. Через 2-3 ч дорога поднимается на пер. Шаукам.

Перевал Шаукам, или Малый Джаурген (н/к, 2926 м, тр., 1), расположен в перемычке между хребтами Шаукамнысырт и Ташорунбаш, соединяет верховья рек Шаукам (Малка) на западе и Ташорун (Баксан). Издавна используется для перегона скота.

Седловина перевала широкая, местами заболоченная. На востоке с нее виден пер. Большой Джаурген.

С перевала дорога спускается правым бортом долины к р. Шаукам и источнику нарзана (1 ч), а еще через час пути подходит к устью р. Исламчат. Перейдя реку вброд, она идет к пер. Бересун (51) и далее в урочище Джылысу к истокам р. Малки (М18). Переход до Джылысу потребует 2-2,5 ч.

Рис. 3. Перевал Суарык из долины Джаурген.

Перевал Суарык (1А, 3243 м, ос.-сн., 2, рис. 3,4) расположен в Боковом хребте на участке Ташорунбаш между вершинами Суарык (3619 м) на востоке и 3712 м на западе. Соединяет долины левых притоков Баксана — Гижгит и Кыртык. Ведет из долины Суарык (Джаурген) в долину Зугулы (Кыртык). Издавна используется местными жителями и альпинистами. Сведений о спортивном первопрохождении нет.

В долину р. Суарык от дороги, соединяющей перевалы Джаурген и Шаукам, идет старая геологическая колея. Перевал виден от развилки. Это самая низкая пологая седловина слева по ходу от массива Суарык. Под седловиной может быть небольшой снежник.

Долина Суарыка перегорожена устьевой ступенью, над которой расположен перевальный цирк. По старой дороге правым берегом реки подходим к древней левобережной морене. Идущие по левому склону серпантины дороги существенно удлиняют путь. У нижней точки морены находим тропу и поднимаемся по ее гребню. Тропа выводит в цирк, где встречается с дорогой (50 мин). По ней идем на юг в правый край цирка. Перевал скрыт небольшим скальным отрогом и со дна цирка не виден.

Рис. 4. Перевал Суарык со стороны реки Джаурген.

Обогнув отрог по моренам и осыпям, поднимаемся к седловине перевала. Его короткий некрутой взлет может быть осыпным или снежным. На гребне возможен карниз, который обходится справа по ходу (2-2,5 ч от развилки дорог).

Со стороны р. Зугула участки взлета камнеопасны! Отсюда перевал используется альпинистами для подхода к вершинам Суарык и Тренеровочная.

Спуск влево по осыпному гребешку и снежникам приводит на дно долины. Далее поднимаемся на левобережную террасу.

Здесь от альпинистских ночевок у большого камня находим тропу. Она минует два небольших ручья и сбрасывает высоту, обходя по гребню древней левобережной морены небольшой прижим. Далее по карману морены (трава) через редкий лес спускаемся к реке. Перейдя по камням ее левый приток, поднимаемся тропой на левобережные террасы. Набор высоты сменяется спуском к устью реки. Здесь в долине Кыртыка находятся коши (1,5-2 ч от перевала, 3-4 ч на обратный путь). Далее выходим на М2. Внимание! Тропы правого берега ведут на пастбища в верховья р. Кыртык.

Долина реки Исламчат

Исламчат, крупный левый приток Шаукама (см. М19), течет с северных склонов массива Балыксубаши между Каракайским хребтом и отрогами Бокового хребта. В этом месте Боковой хребет носит название Кыртык, восточнее — Ташорунбаш, а далее — Кырбаш.

Долина Исламчата связана перевалами Северный Каракайский (к/к) и Южный Каракайский (н/к) с верховьями Малки. Перевал Исламсу (1А*) ведет в долину Субаши, а Кыртыкауш (1А) — в ее нижнее течение, долину Кыртыка.

Простейшие пути в долину Исламчата идут через пер. Бересун (51) и со стороны г. Тырныауз (М1 и М19). Описание дается от коша на левом берегу реки под перевалом Бересун.

От коша (летовки) вверх по долине идет дорога. Через 20 мин проходим минеральный источник, а еще через полчаса достигаем подножия пер. Северный Каракайский (53). В двух часах от начала пути — верхний кош. Здесь расходятся тропы к перевалам Кыртыкауш (4) и Исламсу (3). Тропа на Кыртыкауш идет правым истоком реки. Продолжаем путь в верховья долины вдоль левого истока и подходим к пер. Южный Каракайский (54, 30 мин). Отсюда на юге виден каменный глетчер — моренное образование, спаянное льдом и текущее как ледник. Над ним слева по ходу поднимается вершина Исламчат, а справа открывается пер. Исламсу. На западе под пер. Кыртыкауш находится пологая корытообразная долина.

Перевал Исламсу (1А*, 3400 м, сн.-ос., 3) расположен в хребте Кыртык (участок Бокового хребта) между вершинами Балыксубаши и Исламчат. Соединяет верховья долины Исламчата (Малка) и среднее течение Субаши (Баксан). На некоторых картах ошибочно называется Суарыкауш (см. 4). Впервые пройден в 1983 г. москвичами (В. Ю. Ифраимов, МИФИ). Сложность перевала возрастает при большом количестве твердого снега под взлетом.

От подножия пер. Южный Каракайский (Исламчат) по траве и осыпям (еле заметные тропы) поднимаемся в верховья долины (1 ч). Отсюда к вершине Балыксубаши вправо по ходу ведет наклонная снежно-осыпная лощина — наиболее удобный путь к перевалу. Снежный взлет (30°, 100 м) выводит на широкую осыпную седловину (2 ч от подножия пер. Южный Каракайский).

Спуск идет по осыпным и травянистым склонам (до 25°, 40 мин). При движении в обратном направлении поиск перевала затруднен. Далее см. М2.

Долина реки Кыртык

Река Кыртык — третий после Гунделена и Гижгита крупный левый приток Баксана, представляющий интерес для туристов (по балкарски «кыр» — трава, «тык» — полный).

Долина р. Кыртык и ее правого притока Сылтрансу расположена между восточным отрогом Эльбруса, продолжающим Ачкерья-кольский лавовый поток, и Боковым хребтом (хребет Кыртык). Между собой долины обеих рек разделены северным отрогом вершины Мукал.

Из долины Кыртыка через перевалы Сылтран (н/к) и Грач (1Б*) проложены пути в долину Сылтрансу. Перевалы Владимира Шорина (1Б), Бауманец (2А) и Ритенок (1Б*) ведут в долину Кубасанты; перевалы Российских Офицеров (1Б*), Советский Воин (1Б), Ирины Молотиловой (1Б), Ирик (1Б) и Субаши (1Б) — в долину Ирикчата. Через перевалы Джикаугенкез (1Б) и Балык (1Б) можно выйти на плато Джикаугенкез под склоны Эльбруса, а через перевалы Исламсу (1А*) и Кыртыкауш (н/к) — в долину р. Исламчат. Перевал Суарык (1А) выводит в долину Гижгит. Кроме того, имеется ряд перевалов через отроги в бассейнах рек Мукала и Мкяры (см. М4).

В средней части долины Кыртыка находятся развалины средневековых построек и пещеры, в которых обнаружены следы обитания древнего человека: вокруг расчищенные поливные участки и тропы, выложенные каменными плитами. Есть источники, позволяющие считать их остатками храма Сатурна (Чернобога), который отмечен путешественником Аль Масуди (рис. 1).

В устье р. Кыртык на огромном селевом конусе (83 км Баксанского шоссе) стоит поселок Верхний Баксан (1550 м). Ночевать вблизи поселка не рекомендуется!

М2. От поселка Верхний Баксан в верховья долины Кыртыка

От автобусной остановки у поселка на левом склоне Баксанской долины видно устье р. Кыртык, а ниже по течению Баксана — серпантины грунтовой дороги, поднимающейся на устьевую ступень долины.

Перейдя по мосту на левый берег Баксана, идем через поселок вдоль р. Кыртык. За поселком дорога круто набирает высоту и входит в долину Кыртыка. С подъема на ее правом склоне видна старая тропа, идущая мимо моренных останцев к источнику нарзана. Она живописна и удобна, но с появлением дороги пришла в упадок. Идти по ней можно только после консультации с местными пастухами.

Серпантины дороги приводят на травянистое плато над долиной Баксана (2000 м, 1 ч 10 мин). Отсюда, набирая высоту, дорога приближается к руслу реки. В 6 км от В. Баксана она пересекает р. Зугула, в верховьях которой находится пер. Суарык (2). Чуть выше устья стоят две летовки. Здесь первые в долине удобные стоянки (2 ч).

Продолжая движение, пересекаем реки Гитче и Уллуарткол и подходим к мосту на правый берег реки. Здесь последняя ночевка, где есть дрова (1 ч, 4-5 ч от В. Баксана).

Через 40 мин на левом склоне долины появляются обрывы вершины Уллукая (2839 м), напоминающие лежащего зверя. На желтом фоне скал видны черные провалы пещер. В некоторые пещеры можно подняться по осыпному каньону, в нижней части которого есть источник нарзана (рис. 1).

Впереди открываются верховья Кыртыка и белый конус Эльбруса над изумрудными пастбищами. Через полчаса подходим к устью левого притока Уллуусенчи. Троговая долина здесь широкая и плоская, много удобных мест для лагеря. Вблизи устьевой ступени реки находится кош (6 ч от В. Баксана).

Название «усенчи» означает, что в долине этой реки были пастбища рода Усеновых. Вверх по долине идет геологическая дорога, а затем тропа к пер. Кыртыкауш (4). Дорога же, траверсируя склон, поднимается на гребень и переваливает в долину Гижгит вблизи вершины Суарык.

Продолжая движение левым берегом Кыртыка, подходим к каменному кошу у слияния истоков Кыртыка (15 км, 7 ч от В. Баксана). Возле коша мост на правый берег к тропе в долину реки Мкяра (М3).

Исток Кыртыка, место слияния рек Субаши и Мкяра, находится несколько выше. Там стоит последний кош, рядом мост через Субаши (2500 м). Долина Субаши начинается за устьевой ступенью, запирающей проход вверх по течению реки.

Грунтовая дорога минует устьевую ступень высоко по левому склону долины. От коша удобнее подниматься по тропе у истока Кыртыка. Выше ступени тропа траверсирует пологие склоны долины и болотистые террасы. Летом сюда, на альпийские луга, выгоняют крупный рогатый скот. Группам, идущим из долин Мукала и Мкяры, удобнее пользоваться тропой правого берега. Примерно через 1,5 ч проходим подножие пер. Исламсу (3).

Впереди открываются верховья Субаши. Замыкает долину вершина Чаткара — скальная пирамида с присклоновым ледником, обращенным к северу. Правее нее по ходу — вершина Балыксубаши. Между ними в хребте Кыртык три характерные седловины. Ближе к вершине Балыксубаши — крутая и камнеопасная перемычка, ведущая к языку л. Кынгырсырт. Средняя — пер. Балык (5). К нему ведет грунтовая дорога. Ближе к вершине Чаткара — пер. Джикаугенкез (6), а слева по ходу от Чаткары — цирк пер. Субаши (7).

Вскоре долина поворачивает к югу, при входе в верхний цирк открывается скальный каньон. Тропа спускается к воде, моренные склоны сжимают русло, образуя устьевую ступень. Здесь удобно перейти по камням на правый берег, где продолжается хорошая тропа. Выше каньона она поднимается на травянистый склон древней конечной морены л. Субаши. Здесь есть удобные площадки для ночлега. Слева в реку Субаши впадает приток из-под пер. Балык (3 ч от истока Кыртыка).

Цирк Субаши образован восточным отрогом Эльбруса и хребтом Кыртык. В этом узле стоит вершина Чаткара. Перед небольшой скальной вершиной Субаши открывается седловина Ирик-Субаши (8). С востока цирк замкнут осыпным отрогом с неявной седловиной пер. Мкяра-Субаши (9).

Перевал Кыртыкауш (н/к, 3242 м, тр.-ос., 4) расположен в Боковом хребте на участке, носящем название Кыртык, к северо-востоку от вершины Исламчат. Соединяет верховья долины Уллуусенчи (Кыртык) и правый приток Исламчата (Малка). Издавна известен местным жителям.

Подъем начинаем от устья Уллуусенчи по тропе или дороге, идущей от основной дороги выше устья. Конная тропа появляется на склоне у одиноко стоящего дерева и серпантином поднимается на левый склон долины Кыртыка, срезая зигзаги дороги.

Перевалив небольшой отрог, по дороге входим в висячую долину Уллуусенчи (1 ч). Она тянется вверх под небольшим наклоном. Недалеко от устьевой ступени река принимает левый приток Гитчеусенчи. В средней части долины этой реки есть кош.

Через 2 ч подходим к осыпным склонам. Дорога уходит на левый берег, а мы продолжаем идти по тропе. Впереди открывается перевал. В этом месте переходим на левый берег и идем серпантинами по моренным валам. Верховья долины Уллуусенчи остаются слева. Оттуда через юго-восточный отрог вершины Исламчат пер. Суарыкауш (1А, 3523 м, тр.-ос.) можно выйти в долину Субаши. Перевал камнеопасен, пользуются им редко!

На пер. Кыртыкауш выходим по каменистому и местами заболоченному склону (4-5 ч из долины Кыртыка, 1,5 ч в обратном направлении).

На седловине установлен памятник. В годы Великой Отечественной войны выходившие из окружения воины 136-го запасного стрелкового полка вывели через этот перевал 70 воспитанников армавирского детского дома.

На перевале есть вода и места для палаток, открывается вид на богатую пастбищами долину Исламчат. На северо-западе высится массив Каракая — северный отрог вершины Балыксубаши. Отрог ограничивает долину Исламчат с запада, отделяя ее от ледников Эльбруса и верховья Малки. По обе стороны вершины Каракая видны перевалы Каракайский Южный (54) и Северный (53). С восточной стороны просматривается окончание Адырского отрога ГКХ.

Спускаемся с перевала по тропе, идущей по древним моренам. Справа остается ручей, стекающий с седловины. Через 1,5 ч выходим на зеленую речную террасу у слияния истоков Исламчата к подножию пер. Южный Каракайский. Здесь удобные площадки для лагеря. На левом берегу реки кош. От него начинается колесная дорога.

При движении в обратном направлении следует помнить, что тропа идет правым берегом ручья. Левая сторона долины занята моренными холмами (2-2,5 ч от коша).

Перевал Балык (1Б*, 3550 м, сн.-ос., 5, рис. 44б). Подъем на седловину этого перевала со стороны Субаши не представляет сложности. Под него подходит проложенная геологами дорога из долины Кыртыка. Рядом сохранились остатки зданий. Спуск на запад идет по крутой осыпи, переходящей в снежно-ледовый склон (35°), где есть скрытые трещины. Логичность его прохождения сомнительна (см. 6).

Перевал Джикаугенкёз (1А, 3520 м, сн.-ос., 6, рис. 5, 44б) расположен в хребте Кыртык рядом с вершиной Чаткара, в северо-восточном ее гребне. Соединяет долину Кыртыка с истоками Малки. Ведет из верховьев р. Субаши на снежную долину Джикаугенкёз. Впервые описан московскими туристами (Г. Гринчар) в 1956 г. Освоен туристами после прохождения В. Ифраимовым в 1975 г. Второе название перевала — Чаткара. Данных о первопрохождении не сохранилось.

В 25 мин выше каньона в центре верхнего цирка Субаши соединяются два ее истока. Перевал находится в верховьях левого по ходу истока, но удобнее подниматься правым. Вдоль него идет тропа, теряясь на осыпных склонах моренных холмов. Ручей течет по пологой каменистой долине, замкнутой ступенью «бараньих лбов». Весной и в июне дно долины покрыто снегом. «Бараньи лбы» легко обойти справа по ходу.

Через 1 ч поднимаемся на осыпную террасу. Отсюда видны три седловины. Под правой по ходу, протяженной и пологой, находится озеро. Она, как и средняя, ведет через боковой отрог. Но средняя седловина позволяет выйти коротким путем под левую — настоящую седловину. Этот путь доступен только летом! В иное время надо подниматься вдоль другого истока ручья.

Поднявшись по осыпям на среднюю седловину, траверсом по тропе выходим на перевал (1,5 ч от каньона). Седловина перевала широкая, осыпная. Есть места под палатки, но воды нет! С перевала открывается вид на долину Джикаугенкёз. Слева склоны вершины Чаткара — продолжение Ачкерьякольского лавового потока, где виден пер. Ирикчат (25). Над всей панорамой огромным белым куполом возвышается Восточная вершина Эльбруса.

Рис. 5. Ледник Джикаугенкез с языка ледника Бирджалычиран.

С западной стороны к перевалу примыкает осыпной склон, переходящий внизу в снежник и ледник. В прежние годы весь склон был снежным, в верхней части имелся разрыв. Теперь сохранился лишь нижний бергшрунд при выходе на плато. Он обходится справа по осыпному мосту (10 мин). За бергшрундом в связках выходим на закрытый ледник.

Далее возможен выход на Малку в район урочища Джылысу (М20), в долину Ирикчата (25) или на траверс ледовых полей Эльбруса (М28).

На плато обширную площадь занимают «снежные болота» места, где отток талой воды затруднен. Они обычно хорошо заметны, но обходить их лучше ближе к склонам.

Перевал Субаши (2А, 3500 м, сн.-лд., 7, рис. 446) расположен в северном отроге Эльбруса вблизи вершины Чаткара. Соединяет долины правых притоков Баксана — Кыртыка и Ирика. Ведет из верховьев р. Субаши на л. Ирикчат.

Описание отсутствует.

Перевал Ирик-Субаши (2А, 3500 м, сн.-лд., 8)расположен в северном отроге Эльбруса западнее вершины Субаши. Соединяет долины правых притоков Баксана — Кыртыка и Ирика. Ведет с л. Субаши в верховья долины Ирикчата.

Описание отсутствует.

Рис. 6. Долина реки Мкяра.

М3. Из долины Кыртыка по рекам Мкяра и Мукал

Мкяра, правый исток р. Кыртык, вместе со своим правым притоком Мукалом представляет заметный интерес для туристов, особенно после закрытия перевалов в ГКХ. Бассейны обеих рек находятся на северных склонах Восточного отрога Эльбруса между вершинами Субаши и Мукал.

Из долины Мкяры через пер. Мкяра-Субаши можно выйти в верховья Субаши. Перевалы Ирик (1Б) и Советский Воин (Вост. Ирик, 1Б) ведут в долину Ирик, а пер. Мукал-Мкяра (1Б) — в долину Мукала. Туда же ведет ложная седловина пер. Мукал-Мкяра (3А) и пер. Ворута (н/к — 1А).

В истоках реки Кыртык, у слияния Субаши и Мкяры, находится летовка (2500 м). Возле нее есть мост на правый берег Кыртыка. За ним над огромным камнем удобные стоянки. От моста по тропе выходим на правый берег Мкяры (рис. 6). Пройдя ровный травянистый участок долины, поднимаемся к слиянию Мукала и Мкяры (30 мин). Перейдя Мукал, поднимаемся по крутой тропе между руслами обеих рек на устьевую ступень долины Мукала. На этом участке обе реки текут в каньонах. Преодолев подъем (45 мин), попадаем к развилке троп.

Схема 6. Узел Мкяра-Мукал.

По правому берегу Мкяры в обход каньона идет тропа, считающаяся классическим путем в ее нижний цирк. Выйти туда можно и по левому берегу. Этот путь удобен тем, кто идет из верховьев Субаши. Если, не теряя высоты, траверсировать заросший травой отрог на слиянии Субаши и Мкяры, то можно сократить расстояние. В этом случае проходим каньон Мкяры вдоль реки или по траве выше скал (30°). Местами встречаются звериные тропы. В дождливую погоду ходить над каньоном опасно (1ч).

Выше каньона, перед входом в верхний цирк, Мкяра разделяется на два потока. Впереди над валом морен виден язык л. В. Мкяра. Вход в верхний цирк разделен надвое скальной пирамидой. Левый исток Мкяры поднимается мимо нее к л. Зап. Мкяра к стоянкам на разливе реки среди моренных холмов (3200 м, 30-40 мин, 2-2,5 ч от устья). От разлива виден язык л. В. Мкяра, правее по ходу — узкие ворота л. Зап. Мкяра. Левым берегом ручья по моренным валам поднимаемся к левому борту л. Зап. Мкяра (1 ч 20 мин). Дальнейший подъем идет по гребню и карману левобережной морены. Через час за поворотом открывается снежная седловина пер. Ирик, а на левом склоне долины — сложенная рыжей осыпью седловина пер. Мкяра-Субаши.

Рис. 7. Верхний цирк ледника Мкяра.

Перевал Мкяра-Субаши (1Б, 3400 м, ос.-сн., 9, рис. 8, 9) расположен рядом с вершиной Субаши в северо-восточном ее отроге. Соединяет долины рек Мкяра и Субаши (Кыртык). Ведет с л. Зап. Мкяра на л. Субаши. Впервые пройден в 1998 г. москвичами (А. Перегудов).

Подъем на перевал начинаем с гребня морены л. Зап. Мкяра от большого остроконечного камня, в который упирается тропа, ведущая к пер. Ирик. В северо-восточном направлении по мелкой и средней осыпи (15-30°) выходим на небольшой снежник (1 ч). Выше него перевальный цирк с удобными площадками для бивака.

На седловину поднимаемся по пологой осыпи и снежному языку (30-40 мин от ночевок, 6-7 ч от устья Мкяры). Седловина широкая, осыпная. Спуск с нее прямо вниз осложнен скалами, которые обходим в 70-100 м к северо-востоку по мелкой «живой» осыпи (30°). Она выводит на л. Субаши (30-40 мин).

Рис. 9. Перевал Мкяра-Субаши со стороны Субаши.

Дальнейший путь по закрытому леднику идет к пер. Джикаугенкез (6). В связке с ним прохождение пер. Мкяра-Субаши можно считать логичным (1 ч). Целесообразность прохождения перевала в обратном направлении сомнительна.

Перевал Ирик (1Б, 3550 м, лд.-ос., 10, рис. 7, 8) расположен в восточном отроге Эльбруса между безымянной вершиной в западном плече массива Ирикчат и вершиной Субаши. Соединяет л. Зап. Мкяра и среднюю часть долины Ирикчата.

Начало пути см. 9. Спустившись с морены на лед, идем левым берегом к ледниковой ступени (30°), за которой находится закрытое перевальное плато. Ступень преодолеваем справа налево, обходя трещины в направлении перевала. Взлет (30°, 100 м) в средней части прорезан бергшрундом. Выбрав снежный мост, поднимаемся на осыпную седловину (6-7 ч от устья Мкяры). Слева на скалах тур. С перевала на юг открываются вершины Донгузорун и Накра.

Рис. 8. Ледник Мкяра Западный.

Под перевалом на южном склоне висячая долина. Спуск в нее по осыпи (25°, 100 м) выводит на снежник. Пересекая его влево, выходим на площадки со следами биваков (30 мин). Отсюда видны вершины Ушба и Шхельда. Продолжая спуск левым склоном долины, подходим к кулуару с ручьем. В середине кулуара водопад (1,5 ч от седловины). Его обходим справа через невысокий отрог. Далее по ручью спускаемся на крутой (30°) травянистый склон. Внизу долина Ирикчата.

Второй вариант спуска. От нижней границы скального массива, расположенного правее седловины, переходим через правый борт висячей долины в соседний осыпной цирк. Отсюда по осыпи и древнему моренному валу выходим на пологую осыпную террасу. Здесь можно организовать лагерь. В долину Ирикчата спускаемся правым берегом ручья по плохо заметной тропе. Она приводит к древнему ледниковому порогу на дно долины (1 ч) выше кошары (М5).

При движении в обратном направлении из висячей долины надо выходить на седловину, ближнюю к вершине Ирикчат. Внимание! Спуск с левой по ходу седловины проходит через бергшрунд. Прохождение перевала из долины в долину в обоих направлениях занимает около 9 ч.

От ночевок у разлива ручья идем правой стороной л. В. Мкяра (рис. 7) по пологому льду мимо перевалов Мукал-Мкяра Ложный (13) и Мукал-Мкяра (14). Дойдя до ледопада в центральной части ледника, поворачиваем вправо в направлении снежника на левом гребне ледникового цирка (это так называемый Мкярский перемет между ветвями ледника). Отсюда в верховьях ледника видна седловина пер. Ирины Молотиловой.

Перевал Ирины Молотиловой (1Б, 3784 м, сн.-ос., 11, рис. 6, 7) расположен в восточном отроге Эльбруса к северо-западу от вершины Ирикчат. Соединяет долины Мкяры (Кыртык) и Ирикчата (Ирик). Ведет из левого цирка л. В. Мкяра в среднее течение р. Ирикчат параллельно пер. Ирик (10). Впервые пройден в 1997 г. москвичами (М. Расторгуев, МВТУ). Назван именем Ирины Молотиловой (Ленинский районный турклуб г. Москвы), погибшей в 1996 г. в Приэльбрусье.

Рис. 10. Цирк ледника Мукал.

Поравнявшись с Мкярским переметом, поднимаемся в верхний цирк траверсом влево в направлении седловины. Справа по ходу остается зона трещин, слева — ледопад. Пройдя взлет (25°, 50 м), выходим под простой перевальный склон (20°, 100 м). Ниже седловины бергшрунд, смыкающийся справа по ходу.

В долину Ирикчата спускаемся от центра седловины по «живой» осыпи (50 м). Затем траверсом вправо, огибая снизу скальные гребни, выходим на тропу с пер. Ирик. Время преодоления перевала не найдено.

Перевал Советский Воин, или Ирик Восточный (1Б, 3760 м, сн.-ос., 12, рис. 6, 7), расположен в восточном отроге Эльбруса в западном плече вершины Советский Воин. Соединяет долины Мкяры (Кыртык) и Ирикчата (Ирик). Ведет из правого цирка л. В. Мкяра в среднее течение долины Ирикчата. Сведений о первопрохождении нет. Первым со стороны Ирикчата радиалъно поднялся И. Антонович в 1935 г.

Хорошо выраженная седловина перевала видна с л. Мкяра правее (слева по ходу) вершины Ирикчат. Из-под пер. Мукал-Мкяра (14) на седловину ведут три ступени снежного взлета (20°, 50 м; 30°, 60 м и 40°, 40 м). На последних пяти-шести метрах подъема крутизна возрастает до 50°. Проходя третью ступень, оставляем справа глубокую мульду. Выход на перевал занимает 40 мин.

Спуск в сторону долины Ирикчата по средней и мелкой осыпи (20°) приводит к альпинистским ночевкам и летовке в средней части долины (1,5 ч).

Из долины Мукала через перевалы Сылтран (н/к) и Грач (1Б*) можно попасть к озеру в долине Сылтран. Перевалы Владимира Шорина (1Б*), Бауманец (2А) и Ритенок (2А) ведут в долину Кубасанты, пер. Российских Офицеров (2А*) — в долину Ирикчата, а перевалы Мукал-Мкяра (1 Б), Мукал-Мкяра Ложный (3А) и Ворута пересекают отрог между ледниками Мукал и Мкяра.

От развилки троп в верховьях правой стороны висячей долины Мукала (см. выше) виден снежно-осыпной склон пер. Сылтран (18). Левым берегом Мукала идем вверх по долине. Через 30-40 мин на зеленой поляне в 500 м от перевального взлета есть бивачные площадки. В этом месте на дне обширного нижнего цирка сливаются три истока Мукала. Первый — с пер. Сылтран; средний, исчезающий под моренами, — с ледника в северном цирке вершины Мукал (здесь расположены перевалы Грач и Дополнительный). Левый исток начинается под л. Мукал. Он разделен на восточную ветвь (перевалы Дополнительный, Шорина и Бауманец) и западную (перевалы Ритенок, Российских Офицеров и Мукал-Мкяра).

К л. Мукал идем левым берегом ручья по осыпным склонам. За ними широкое каменистое плато, к которому спускается ледник. Выход сюда возможен траверсом из-под пер. Сылтран. Путь на ледник преграждает ледопад. Его проходим по центру (20°, 200-250 м), где меньшее разрывов. Несложный подъем пологим правым краем ледника камнеопасен! Подъем возможен и слева от нунатака. Здесь придется преодолеть зону трещин.

За ледопадом выходим на верхнее плато (1 ч от начала ледника). Отсюда в западном цирке в понижении скально-осыпного гребня виден пер. Мукал-Мкяра, а несколько ниже — его ложная седловина. В левой части восточного цирка расположена крутая высокая седловина пер. Бауманец (17), а в правой, между вершинами Мукал и 3772 м, — широкий снежный склон пер. Владимира Шорина (22).

Перевал Мукал-Мкяра Ложный (3А, 13). В книге его описание не приводится.

В западный цирк ледника идем, пересекая ледовое плато и выбирая путь среди трещин (1 ч 10 мин). Пологий подъем приводит в верхний цирк. В его южной стороне находится вершина Кезгенбаши, а левый борт образован отрогом вершины Советский Воин. Между ними выделяется снежная, со скальными выходами седловина пер. Российских Офицеров, а в правой части ледника перед вершиной Кезгенбаши — низкая снежная седловина пер. Ритенок.

Перевал Мукал-Мкяра (1Б, 3740 м, сн., 14, рис. 11) расположен рядом с вершиной Советский Воин в северном ее отроге. Соединяет долины рек Мукал и Мкяра, ведет с западной ветви л. Мукал на восточную ветвь л. Мкяра. Самостоятельного значения не имеет. Впервые описан в 1995 г. москвичами (М. Расторгуев). Вероятно первопрохождение туристами из Кишинева в 1991 г. (Корецкий).

На перевал ведет снежный галстук шириной 15-20 м, сужающийся кверху (40°, 50 м). В конце лета под галстуком может открываться небольшой бергшрунд.

Седловина перевала узкая, скально-осыпная. Есть место под одну палатку. С запада к перевалу примыкает ледник, на котором можно установить еще две палатки.

Спуск по снегу (20°, 600 м) через скально-осыпные гребешки приводит на ледник под пер. Советский Воин (12). Прохождение перевала удобно в обоих направлениях. При спуске на л. Мукал может потребоваться групповая страховка (40°, 40 м). Время преодоления перевала не найдено.

Ниже л. Мукал в том же отроге находится пер. Ворута (н/к-1 А). К нему ведет некрутой осыпной склон (20°, 150-200 м.) Спуск под язык л. Мкяра пологий, травянистый. Других данных по перевалу нет.

Рис. 10а. Западная ветвь ледника Мукал.

Перевал Российских Офицеров (2А, 3500 м, сн.-ос., 15, рис. 10а, 12) расположен в восточном отроге Эльбруса между вершинами Кезгенбаши и Советский Воин. Соединяет долины Кыртыка и Ирикчата. Ведет с западной ветви л. Мукал в среднее течение Ирикчата. Первыми на перевал взошли в 1994 г. туристы ВМФ с турбазы Терскол (М. Расторгуев, Москва). Сложность перевала повышается при отсутствии снега на ледопаде л. Мукал.

Выше пер. Мукал-Мкяра (14) на левом склоне долины ледника видна широкая снежная седловина. На подходе к ней трещин нет. Снежный перевальный взлет (25-30°, 150 м) с краев подрезан тремя бергшрундами. Нижний и верхний находятся у северного края взлета, средний — у южного.

Рис. 10б. Восточная ветвь ледника Мукал.

Поднимаемся по центру взлета. Оставив средний бергшрунд справа, траверсируем склон и поднимаемся к южному краю седловины. Прямо на седловине переходим еще через одну трещину. Подъем по западной ветви ледника занимает 1 ч 20 мин (3,5 ч от стоянок). На осыпной седловине можно поставить палатки (сильный ветер!).

Спуск начинаем прямо от перевального тура в направлении огромной, отдельно стоящей скалы. Спуск по крутой (до 40°), крупной, «живой» осыпи выводит к нескольким большим кулуарам также с «живой» осыпью. Некоторые кулуары забиты снегом. В одном из них небольшой ледник. Спускаемся в этом кулуаре по границе льда и «живой» осыпи. Ниже, пройдя устойчивую крупную осыпь, попадаем на широкую травянистую поляну возле скалы (1 ч 10 мин). Место удобно для бивака, есть ручьи.

Рис. 11. Перевал Мукал-Мкяра с ледника Мкяра.

Скала соединяется с основным хребтом невысоким контрфорсом. За ним цирк под вершиной Советский Воин. Поляна заканчивается скальным сбросом. Река уходит в каньон, спуск по которому не просматривается. Из соседнего цирка за контрфорсом справа начинается альпинистская тропа. Поднимаемся на контрфорс по одному из осыпных кулуаров (45°, 200 м). Перейти его можно в нескольких местах (1 ч 40 мин).

Рис. 12. Перевал Российских Офицеров со стороны реки Ирик.

В цирке под вершинами Советский Воин и Ирикчат множество оборудованных альпинистами стоянок. Тропа к р. Ирикчат начинается от них. Сначала она идет левым краем долины, затем переходит на ее центр и в самом низу вновь уходит на левый борт. Спуск заканчивается у верхнего коша в долине Ирикчата (3 ч от седловины). Прохождение перевала в обратном направлении требует больших физических усилий.

Перевал Ритенок (2А, 3500 м, сн.-лд.-ос., 16, рис. 10а) расположен в восточном отроге Эльбруса в северо-восточном плече вершины Кезгенбаши. Соединяет долины Кыртыка и Кубасанты, ведет с л. Мукал в правый исток р. Кубасанты. Впервые пройден в 1994 г. москвичами (М. Расторгуев). Сложность перевала повышается при отсутствии снега на л. Мукал.

Со стороны л. Мукал на перевал выводит некрутой (20°, 100 м) снежный склон (2,5 ч от языка). На осыпном гребне перевала возможен бивак. Отсюда просматривается верхний цирк л. Кубасанты. С правого борта цирк зажат скальными стенами Кезгенбаши, с левого — крутыми скально-осыпными склонами вершины Мукал. С обеих сторон возможны камнепады!

От перевала на ледник ведет скально-осыпное ребро. Оно имеет несколько уступов и заканчивается высоким обрывом посредине цирка. Ледник Кубасанты начинается под перевалом с двух сторон от этого ребра. Чуть ниже перевала через ребро есть ледовый перемет. С левой стороны ребра находится пологий выход на ледник.

Спуск по ребру проходит по гребню и правому склону. Пройдя два первых уступа, переходим на левый склон и спускаемся на лед (20 мин). Затем мимо ребра уходим к центру ледника. Он заснежен, но трещин нет. В верхней части крутизна достигает 40°, ниже идет выполаживание. С ледника переходим на осыпные склоны и спускаемся к сужению долины (35 мин; 1 ч 15 мин на весь спуск). В этом месте заканчивается спуск и с пер. Кубасанты (24).

При подъеме на перевал со стороны Кубасанты следует прижиматься к левому борту ледника, а затем в центре цирка выйти на ребро, ведущее к перевалу.

Перевал Бауманец (2А, 3700, сн.-лд., 17, рис. 10, 106) расположен в восточном отроге Эльбруса в восточном плече вершины 3892 м. Соединяет долины Кыртыка и Кубасанты (Баксан). Ведет с восточной ветви л. Мукал в левый исток р. Кубасанты. Впервые радиально на него взошли в 1995 г. москвичи (М. Расторгуев).

К перевалу ведет снежно-ледовый склон (45°, 100-150 м) с бергшрундом в нижней части. Спуск в долину Кубасанты не пройден. Поиск перевала в обратном направлении затруднен.

Долина реки Сылтрансу

Сылтрансу — нижний правый приток р. Кыртык. Устье находится на территории поселка Верхний Баксан в нескольких сотнях метров от р. Баксан. Долина расположена в нижней части восточного отрога Эльбруса, между ним и северным отрогом пика Мукал. В верховьях долины есть большое ледниковое озеро Сылтранкель.

Из долины Сылтран в долину р. Мукал (Кыртык) ведет наиболее логичный одноименный перевал (н/к) и пер. Грач (1Б*). Через пер. Мукал (1Б) можно попасть в долину Кубасанты (Баксан), а через пер. Зурбаган (1А) — в долину ручья Кезген (Баксан).

М4. К озеру Сылтранкель

Маршрут начинается от автобусной остановки «Верхний Баксан» на Баксанском шоссе. Внимание! Ночевать вблизи поселка не рекомендуется!

Пройдя через поселок (1550 м) к его северной окраине и перейдя по мосту через р. Кыртык, начинаем подъем по грунтовой дороге, проложенной левее устьевого каньона р. Кыртык. Подъем на устьевую ступень занимает полчаса. Река течет в глубоком непроходимом каньоне. Вскоре дорога сменяется тропой. У ручья (искусственное русло) в сосновом лесу есть удобные стоянки (1700 м). Воды может не быть!

Траверсируя правый склон долины, тропа через 2 ч выводит к верхней границе леса. Здесь небольшой ручей, есть площадки для лагеря. Ниже, на террасе левого берега Сылтрансу, стоит кош, у которого кончается вьючная тропа. При движении в обратном направлении тропу искать здесь, ниже начинается каньон.

Продолжаем движение правым берегом реки по каменистому дну долины через многочисленные селевые выносы. Через 1,5 ч поднимаемся на вторую ступень долины. Отсюда виден массив разрушенных скал. Это третья ступень подъема. Еще выше расположен древний ледниковый порог — четвертая ступень. Она перегораживает верховья долины, образуя естественную плотину, за которой находится озеро Сылтранкель. Под плотиной есть стоянки («ночевки недотянувших»).

К плотине поднимаемся по средней осыпи, оставляя скальный останец слева. Выше скал река теряется в осыпях. К озеру выходим справа по крутому и узкому осыпному кулуару (30°, 150 м). В межсезонье и в начале лета здесь лежит снег. Выход к озеру от поселка занимает до 6 ч, обратный путь около 3 ч.

Озеро Сылтранкель (площадь более 30 га) расположено в обширном цирке под вершинами Сылтран и Мукал на высоте 3185 м. Скалистые берега, плавающие льдины, близость снежных вершин оставляют незабываемые впечатления. На северном берегу есть площадки для стоянок. В цирке находятся четыре характерные седловины: на северо-западе — широкая осыпная седловина пер. Сылтран; севернее вершины Мукал над озером — пер. Грач; высокая снежно-ледовая седловина между вершинами Мукал и Сылтран — пер. Мукал; восточнее вершины Сылтран — осыпное понижение пер. Зурбаган.

Перевал Сылтран (н/к, 3440 м, ос., 18) расположен в восточном отроге Эльбруса с северо-востока от вершины Мукал. Соединяет долины рек Сылтранссу и Мукал (Кыртык), ведет от озера Сылтранкель в верховья Мукала. Известен издавна местным жителям.

От озера Сылтранкель по осыпи (25°) вдоль ручья поднимаемся на седловину. Подъем длится меньше часа, технической сложности не представляет. Широкая платообразная седловина служит прекрасной панорамной точкой.

Еще лучший вид открывается с безымянной вершины (3562 м), расположенной севернее перевала. Подъем на нее с седловины по пологим осыпным склонам занимает не более часа. Вершина как бы нависает над верховьем долины Кыртыка. В западном направлении доминирует белоснежный конус Эльбруса. Хорошо видны все вершины хребта Кыртык и восточного отрога Эльбруса. На юге встают отроги ГКХ, примыкающие к долинам Адырсу и Адылсу.

На седловине перевала можно разбить лагерь, чтобы увидеть удивительную картину — восход солнца в Приэльбрусье.

Спуск на север в долину Мукала идет по средней «живой» осыпи или снегу (30°) вдоль ручья, стекающего с седловины. Верхний участок спуска камнеопасен! Осыпь выводит в долину Мукала (30 мин). Дальше удобнее пройти левым берегом реки, чтобы избежать переправы перед каньоном Мукала (1 ч). Дальнейший путь описан в М3. Для выхода в долину Субаши удобно перейти на левый берег Мкяры выше устья Мукала и, траверсируя травянистый склон, выйти на тропу правого берега Субаши.

Путь от озера до р. Кыртык занимает около 4 ч, переход в обратном направлении дольше на 1 ч. Осыпной или снежно-осыпной перевальный взлет виден в верховьях долины в левой по ходу стороне цирка.

Перевал Грач через седловину Нижний Грач (1Б*, 3400 м, сн.-ос., 19) расположен в восточном отроге Эльбруса севернее вершины Мукал. Соединяет долины Сылтрансу и Мукала (Кыртык), ведет с западного берега озера Сылтранкель на безымянный ледник в средний исток р. Мукал. Впервые пройден в 1995 г. москвичами (М. Расторгуев). Назван по партийной кличке Н. Э. Баумана. Сложность перевала возрастает в малоснежные годы. Логичен в связке с пер. Дополнительный при дальнейшем движении на л. Мукал.

Перевал Грач находится рядом с вершиной Мукал. Чуть правее по ходу подъема расположена глубокая осыпная седловина Нижний Грач.

От озера Сылтранкель идем в направлении вершины Мукал, огибая осыпной гребень, спускающийся с пер. Сылтран. За гребнем выходим в цирк. Здесь течет ручей, возможна стоянка. От ручья выходим на склон отрога вершины Мукал. На седловину поднимаемся по осыпи (до 40°) траверсом вправо.

На осыпной седовине Нижний Грач возможен бивак. Отсюда траверсируем скально-осыпные склоны и легкие скалы в направлении вершины Мукал до седловины пер. Грач (30 мин от седловины Нижний Грач, 2 ч от озера).

Осыпная седловина пер. Грач находится рядом с вершиной Мукал. Спуск проходит через вершину (10 мин). Затем траверсом ее северного гребня выходим к пер. Дополнительный, который позволяет пройти из бассейна небольшого ледника, расположенного в среднем истоке р. Мукал, на л. Мукал. Несложный спуск с пер. Дополнительный идет по осыпи (20°, 120-140 м). На перевал можно выйти напрямую, траверсом выше упомянутого ледника (30-40°, 200 м). Этот путь может быть лавиноопасным (1,5 ч от седловины Грач)!

Рис. 13. Перевал Мукал от озера Сылтранкель (седловина не видна).

Перевал Мукал (1Б, 3687 м, сн.-ос., 20, рис. 13,14) расположен между вершинами Сылтран и Мукал в юго-восточном отроге последней. Соединяет долины Сылтран и Кубасанты (Баксан), ведет от озера Сылтранкель в верховья левого истока Кубасанты. Впервые посещался в 1874 г. горовосходителем А. Грове и в 1914 г. С. Голубевым. Сведений о полном прохождении нет. Описание сделано в 1995 г. М. Расторгуевым (Москва).

Рис. 14. Перевал Мукал с перевала Кезген.

Перевал — вторая слева по ходу седловина над ледником, спускающимся к озеру. Подъем начинаем в направлении левого края ледника. Перед ним преодолеваем траверсом влево-вверх снежник (30—35°). Далее идем по правому краю покрытого мореной выполаживающегося ледника (25°, 100 м). Снежно-фирновый взлет с выходами льда проходим по центру (2 ч).

От центра седловины спускаемся по осыпи в широком скальном кулуаре (25°, 70 м) на осыпной склон (20°, 250 м). Сюда можно выйти и с северного края седловины. Ниже вдоль ручья идем к слиянию истоков Кубасанты. Отсюда перевал найти сложнее. Он расположен левее вершины Сылтранкель.

Перевал Зурбаган (1А, 3450 м, ос., 21) расположен восточнее вершины Сылтран, ближе к вершине 3553 м. Соединяет долины Сылтрансу и Кезгена (Баксан), ведет от озера Сылтранкель в верховья р. Кезген. Данных о первопрохождении нет. Описан в 1995 г. московскими туристами (М. Расторгуев). Служит хорошей обзорной точкой. Назван в честь писателя-романтика А. С. Грина. Перевал выводит в долину, выход из которой не описан и, вероятно, проблематичен. По данным М. Расторгуева из нее есть выход через травянистый гребень в долину Кубасанты. Данные требуют проверки!

Перевал Зурбаган — самая левая по ходу седловина над озером. Обогнув озеро, поднимаемся по осыпи правее скального контрфорса, спускающегося с восточного края седловины. Далее осыпь сменяется снежником. Траверсируем его и выходим на седловину (2 ч) ближе к вершине Сылтран (25°, 100 м).

Спускаемся от центра или от западного края седловины по некрутому осыпному склону (20°, 300 м) на травянистое дно долины.

Долина реки Кубасанты

Долина р. Кубасанты («река Асана») расположена на южном склоне Баксанской долины между отрогами вершин Кезген и Мукал. Перевалом Мукал (1Б) долина связана с цирком озера Сылтранкель. Перевалы Владимира Шорина (1Б*), Бауманец (2А) и Ритенок (2А) ведут в долину Мукала (Кыртык), а Кезген (1А) и Кубасанты (1А) — в долину Ирикчата.

Описание долины от нейтринной обсерватории на Баксанском шоссе до перевалов найти не удалось. Известно, что этим путем прошли харьковчане (Т. Мандрыка). Входы в висячую долину и в ее среднее течение узкие, каньонообразные. Этот травянистый участок опасен падением камней из-под копыт пасущихся животных.

Перевал Владимира Шорина (1Б*, 3500 м, сн.-ос., 22, рис. 10, 10б) расположен в восточном отроге Эльбруса между вершинами 3772 м и Мукал. Соединяет долины Кубасанты (Баксан) и Мукала (Кыртык). Ведет из верховьев левого истока Кубасанты на западную ветвь л. Мукал. Впервые пройден в 1994 г. москвичами (М. Расторгуев). Назван именем Владимира Шорина, погибшего в 1996 г. в Безенгийском районе.

Описание дается от травянистой площадки на р. Кубасанты в 500 м ниже ледника под пер. Кезген (23).

Поднимаясь вверх по реке, напротив ледопада видим разделение долины. Правый исток ведет под пер. Ритенок (16), левый, вытекающий из узкой осыпной долины, — к перевалам Мукал (20) и Владимира Шорина.

Войдя в долину, начинаем подъем, придерживаясь правого склона. Вскоре появляется осыпь. Ручей скрывается под камнями. В центре долины начинается сильно разрушенное скальное ребро, которое обходим справа по кулуару, а затем поднимаемся на гребень. Отсюда открывается перевал и ведущая к нему протяженная «живая» осыпь (25°, 600-700 м). Через 2 ч выходим на узкую седловину. Здесь постоянно дует ветер.

На л. Мукал ведет снежный склон (30-35°, 100-120 м), возможны выходы льда. Склон подрезан двумя бергшрундами: один — по середине взлета, другой — у самого подножия на пологой части. Спускаться удобнее с правого края седловины (перила 120 м). Далее уходим в связках по закрытому льду в сторону языка. Его проходим справа по границе осыпи и голого льда. Камнепад справа!

При достаточном количестве снега можно спускаться по склонам правого борта долины. Трещин здесь нет, но возможны камнепады. При отсутствии снега необходимы перила (30°, 200-250 м). Далее по осыпному плато идем к слиянию истоков р. Мукал на тропу из-под пер. Сылтран (18, М3).

Рис. 15. Верховья долины реки Кубасанты с верхней части подъема на перевал Мукал.

Перевал Кезген (1А, 3642 м, ос.-сн., 23, рис. 15)расположен в юго-восточном отроге Кезгенбаши южнее вершины 3792 м. Соединяет долины Кубасанты и Ирикчата, ведет с ледника в долине правого истока Кубасанты в среднее течение Ирикчата. Сведений о первопрохождении нет. Камнеопасен с обеих сторон!

От ночевок у слияния истоков Кубасанты на правом склоне долины виден цирк с небольшим ледником. Его язык сползает с «бараньих лбов». Перевальный гребень находится над средней частью ледника.

Поднимаемся по осыпям вдоль ручья, обходя ледник левым склоном цирка. Поднявшись над ступенью «бараньих лбов», по осыпному склону выходим на широкую седловину в гребне. Пройдя по нему влево около 50 м, выходим на осыпной склон и спускаемся в один из верхних цирков над долиной Ирикчата под пер. Российских Офицеров (15). Данных о времени прохождения перевала нет.

Перевал Кубасанты (1А, 3250 м, ос., 24, рис. 15) расположен в юго-восточном отроге вершины Кезгенбаши южнее пер. Кезген. Соединяет те же долины. Описания найти не удалось.

Долины рек Ирик и Ирикчат

Долины Ирика (балк. — «долина, где свободно паслись бараны») и ее левого притока Ирикчата (небольшая долина над ущельем Ирик) расположены между восточным и юго-восточным отрогом Эльбруса. Между собой они разделены юго-восточным гребнем вершины Ачкерьяколбаши (3820 м).

Долина р. Ирик, левого притока Баксана, — одна из самых красивых в Приэльбрусье. Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Из долины можно выйти перевалами Терскол (1Б*) и Терсколак (1Б) в долину Терскола и к развалинам «Ледовой базы» МГУ.

Из долины Ирикчата перевалы Кубасанты (1А) и Кезген (1А) ведут в долину Кубасанты; перевалы Росиийских Офицеров (2А), Советский Воин (1Б), Ирины Молотиловой (1Б*), Ирик (1Б) — в долины Мукала и Мкяры; перевалы Ирик-Субаши (2А) и Субаши (2А) — в долину Субаши (Кыртык). За пер. Ирикчат (1Б*) находятся снежная долина Джикаугенкез, верховья Малки и ледовые поля Эльбруса.

М5. От поселка Эльбрус к перевалу Ирикчат (20 км, 1,5-2 дня)

В висячую долину Ирика попадаем, поднявшись на устьевую ступень (около 500 м) над поселком Эльбрус (1700 м). Здесь река прорезает глубокий каньон и с шумом вырывается в Баксанскую долину.

На северной окраине поселка переходим по мосту на левый берег реки и выходим к опоре высоковольтной ЛЭП. Далее по вьючной тропе, обойдя сверху небольшой скальный массив у начала каньона, достигаем наклонной зеленой лужайки с ручьем (30 мин). В 50 м ниже по склону нарзанный источник.

С лужайки тропа идет вверх по разрушенной древней морене, в верхней части которой видны причудливые останцы из желтого песчаника. Вскоре выходим на ровную часть долины. Отсюда хорошо видны вершины ГКХ — Ушба, пик Кавказ, Бжедух, Вольная Испания, Уллукара, Джантуган. Впереди над стеной векового соснового леса возвышается белоснежный купол Восточной вершины Эльбруса. От поселка около 1 ч.

Тропа высоко над рекой траверсирует левый склон долины и входит в лес. Здесь встречаются земляничные поляны, грибы. Через 30 мин — большая поляна с кошарами. Лес редеет. Тропа пересекает несколько оврагов с ручьями и постепенно спускается к реке.

Пройдя 3,5 ч от поселка, выходим к полянам на границе соснового леса, где много площадок для палаток. Отсюда виден юго-восточный отрог Эльбруса с вершиной Терсколак (3787 м) и седловиной одноименного перевала в среднем цирке правее вершины.

Еще через 15 мин, перейдя стекающий с левого склона долины ручей Чат, подходим к мосту через Ирик несколько ниже места впадения в него Ирикчата. Около моста развилка троп. Вдоль правого берега Ирика среди березовых зарослей идет скотопрогонная тропа. По пути есть несколько удобных мест для бивака. От развилки до языка л. Ирик не более 1,5 ч. В верхней части долины тропа подмыта!

По левому берегу Ирикчата тянется другая тропа. Через 500 м она переходит р. Ирикчат по мосту (на левом берегу расположен кош), затем пересекает зеленые лужайки с ручьями у слияния обеих рек и ведет к языку л. Ирик по левому берегу одноименной реки. Путь по этой тропе несколько короче, но Ирик придется переходить вброд или по леднику, который открывается за поворотом долины.

Исходные ночевки для преодоления перевалов Терсколак и Терскол можно организовать на площадках обоих берегов реки в 500 м ниже языка л. Ирик (2600 м). От поселка Эльбрус около 5 ч.

Третья тропа от моста поднимается на левый склон долины и выводит в висячую долину Ирикчата. За час выходим на ее ровную часть к альпинистским ночевкам на полянах левого берега. Немного выше, около реки, расположен кош (2500 м).

Тропа в верховьях долины идет ближе к левому склону, т. к. около реки встречаются заболоченные участки. Затем долина поворачивает на северо-запад. С тропы хорошо видны вершины Ирикчат, Советский Воин, Кезген, а в перемычке между вершинами Кезген и Кубасанты — пер. Кубасанты (24). Туристы им почти не пользуются. Прохождение крутой каменистой долины Кубасанты утомительно и камнеопасно.

Перевалы Российских Офицеров (15), Советский Воин (12), Ирины Молотиловой (11), Ирик (10), Ирик-Субаши (8) выводят в долину Ирикчата по длинным и крутым осыпным склонам. Прохождение их с этой стороны требует больших физических усилий и сложной ориентировки.

От поворота на северо-западе виден древний ледниковый порог, перегораживающий долину. Тропа огибает его и выводит на ровную зеленую террасу. Путь сюда занимает 2,5 ч. Немного выше ледникового порога, на левом склоне долины, начинается подъем к пер. Ирик (10). На средней террасе около левого склона долины удобно организовать бивак. Отсюда можно выйти осмотреть висячие долины на склонах отрога вершины Ачкерьякол.

Двигаясь дальше, подходим к мощной крупнокаменистой осыпи, заполнившей дно долины. Тропа приближается к реке и выводит на верхнюю террасу, где на левом берегу есть удобные поляны. Отсюда виден коричневый вал Ачкерьякольского лавового потока, л. Ирикчат, крупные осыпи левого склона верхнего цирка долины, по которым идет подъем на пер. Субаши (7) между вершинами Чаткара и Субаши.

Справа по ходу над ледником расположена широкая осыпная седловина пер. Ирикчат.

Рис. 16. Перевал Ирикчат с юга.

Перевал Ирикчат (1Б*, 3643 м, лд.-ос., 25, рис. 5, 16, 17, 44а, 44б) находится на восточных склонах Эльбруса в Ачкерьякольском лавовом потоке. Соединяет верховья Ирикчата (бассейн Баксана) с верховьями Малки. Ведет с л. Ирикчат в снежную долину Джикаугенкез. Самый популярный перевал, ведущий на северные склоны Эльбруса. Сведений о первопрохожденш нет.

Продолжая движение вдоль левого берега Ирикчата по моренным валам, выходим к л. Ирикчат. Траверсируя склоны осыпного цирка мимо «бараньих лбов», достигаем левого края ледника. Отсюда на перевал поднимаемся по льду, свежей плывущей морене и тропе на старой осыпи (5-6 ч от р. Ирик, 3-3,5 ч в обратном направлении).

На широкой осыпной седловине можно устроить бивак. С северной стороны открывается вид на долину Джикаугенкез с черной пирамидой пика Калицкого и ледовые поля Эльбруса. На западе встает громада Восточной вершины Эльбруса, частично скрытая осыпным холмом, известным среди туристов как «желтый бугор». Под ним с юга в рантклюфте защищенные от ветра удобные стоянки. На востоке виден осыпной цирк пер. Субаши (7) и вершины восточного отрога Эльбруса.

С перевала спускаемся в северном направлении. С этой стороны к нему прилегает крутой заснеженный ледник, имеющий несколько разрывов. Зону трещин в нижней части обходим слева.

При подъеме со стороны долины Джикаугенкез на перевал ведет широкий фирновый склон с двумя ступенями (20°, 150 м; 30-35°, 150 м). Подниматься нужно по его левой по ходу восточной стороне. Здесь нижняя точка перевала. Справа по ходу, ближе к Эльбрусу, открываются два бергшрунда, проходимые по мостам (40-50 мин). В малоснежные годы сложность перевала увеличивается.

Спустившись с перевала, попадаем на плато Джикаугенкез (рис. 5, 44б). В его центре может быть «снежное болото» (обходится справа). Долина постепенно переходит в ледники Кынгырсырт (балк. — «выпуклый») и Бирджалычиран («единственный путь по леднику»). Из первого вытекает р. Каракаясу, из второго — один из истоков Малки Бирджалысу. Вдоль него спускаемся в урочище Джылысу, обходя прижимы по моренным валам. Здесь есть маркированная турами тропа.

Там, где река поворачивает на восток, нужно уйти вправо на травянистые склоны. К Джылысу идем, ориентируясь на узел дорог под горой Сирх. Он хорошо виден с севера на травянистом склоне хребта Ташлысырт (4-5 ч). Путь в обратном направлении описан в маршруте М20 (рис. 38). Если от поворота реки уйти влево, то можно выйти к подножию плато Ирахитсырт, поляне Эммануэля и «Калинову» мосту через р. Кызылсу.

М6. Подъем на Эльбрус по Ачкерьякольскому лавовому потоку и с «Приюта Четырех» (рис. 17)

Сложность: летом 2А, в межсезонье — 2А-2Б. Продолжительность в одном направлении 1,5-2 дня. Сведений о первопрохождении нет. В альпинистской литературе маршрут не описан.

Рис. 17. Верховья ледника Ирикчат и Ачкерьякольский лавовый поток с Рыжего бугра (перевал Ирикчат).

С пер. Ирикчат на западе виден конус Восточной вершины Эльбруса, прочерченный Ачкерьякольским (по балк. «эчки» — коза) лавовым потоком. Слева по ходу от него находится «подкова» — боковой кратер Эльбруса. Продолжение потока на восток, отделяющее невысоким порогом л. Ирикчат от плато Джикаугенкез, является естественной границей Северных и Восточных ледовых полей. Медленно поднимаясь изо льда, лавовый поток переходит в седловину пер. Ирикчат и восточный отрог Эльбруса. Здесь он сходится с участком Бокового хребта, называемым хребтом Кыртык, а восточнее — Ташорунбаш.

С пер. Ирикчат (исходный бивак в рантклюфте см. 25) по одноименному леднику практически без набора высоты идем в сторону вершины к первым скалам потока. Здесь под их прикрытием возможен бивак (4600 м, 2,5 ч).

Дальнейший подъем идет по фирну, разрушенным скалам и осыпям вдоль «подковы» (2,5 ч). В верхней ее части между осыпями и скальными островами появляются участки чистого льда (35°, 50-100 м). Здесь необходимы кошки, а на твердом зимнем льду — перила. Особенно они важны на спуске!

У вершины «подковы» (5300 м) под скалами возможны ночевки (9 ч от перевала). Отсюда по ледовому склону идем вдоль скальной гряды в направлении видимой седловины. Склон выполаживается до 20°, лед сменяется снегом, на широком плато вершины показывается тур (10-12 ч от перевала). Спуск возможен по пути подъема или на седловину Эльбруса по маршруту М26.

Левее «подковы» продолжением ее на склоне служат два осыпных острова, нижний из которых — «Приют Четырех» (4800 м). Происхождение названия не установлено. Отсюда в обход «подковы» с юга проложен второй «восточный» туристский маршрут на вершину.

С пер. Ирикчат, пройдя около 3 км по плато, выходим к подножию «Приюта Четырех». Подъем по некрутому (до 30°) снежному склону (трещины!) приводит на ровную скально-осыпную площадку (4 ч, рис. 446). Здесь исходный бивак.

Отсюда по осыпи, переходящей в ледовый (снежный) склон переменной крутизны (40°, 20 м; 20°, 200 м и т. д.) поднимаемся на вершинный конус, средняя крутизна которого около 30°. Встречаются трещины! Серпантином поднимаемся ко второму осыпному острову (5200 м). Здесь места для 2-3 палаток (6 ч от «Приюта Четырех»).

Выше острова ледовый склон постепенно выполаживается к вершинному плато (2-3 ч). Отклоняясь вправо, выходим на вершину (9-10 ч от исходного бивака). Спуск по пути подъема или на седловину Эльбруса. На нее идем по снежникам, обходя скально-осыпные склоны. На спуске уходим влево, где на южной стороне седловины сохранился каркас старого приюта (20-30 мин, М26).

Перевал Чат (1Б-2А, 26) расположен в юго-западном плече вершины Ачкерьякол (3928 м). Соединяет долину Ирика и Восточные ледовые поля Эльбруса. Ведет из верховьев л. Ирик на плато л. Ирикчат к скалам «Приюта Четырех». Позволяет обойти «ирикскую мясорубку» — зону разрывов и трещин в узкой горловине, через которую стекает язык л. Ирик. Описание не найдено.

Перевал Терскол (1Б*, 3620 м, лд.-ос., 27) расположен в верхней, северной оконечности юго-восточного отрога Эльбруса в месте его соединения с древним лавовым потоком. Соединяет среднюю часть л. Ирик с цирком л. Терскол. Название дано по одноименной долине (балк. — «неправильное ущелье», не имеющее выхода в другое ущелье). Последние годы почти не посещается. С ним часто путают пер. Терсколак. В августе — сентябре 1942 г. в районе л. Терскол шли тяжелые бои с егерями из гитлеровской дивизии «Эдельвейс». До сих пор на юго-западных склонах лавового потока и на моренах ледника можно увидеть стрелковые ячейки и остатки военного снаряжения. Сведений о первопрохождении нет.

От языка л. Ирик идем по конечным моренам правого берега и ровной открытой нижней части ледника вдоль черной срединной морены к первой ступени ледопада (1 ч). Нижний ледопад обходим слева по ходу по ступеням правого борта ледника (около 30°). Участок преодолевается в кошках. Через 1,5 ч попадаем в среднюю часть открытого ледника (крутизна не более 20°).

Сюда можно попасть более длинным, но простым обходным путем (28). Для этого движемся к длинному снежнику, лежащему ниже «бараньих лбов» под пер. Терсколак. Перевалив осыпной гребень между скалой под ледником и «бараньими лбами», по пологим снежно-осыпным террасам и лощинам траверсируем северо-восточный склон хребта. Через час спускаемся в широкий осыпной цирк с круглым моренным озером на левом борту. В цирке можно устроить лагерь. От озера по пологим моренам правого берега выходим в среднюю часть л. Ирик (4 ч).

Среднюю часть ледника преодолеваем по центру и выходим на его пологую часть. Ближе к правому борту появляются длинные поперечные трещины. Слева по ходу за скальным отрогом седловина пер. Терскол. Движемся к ней, обходя многочисленные трещины. Преодолев простой ледопад правого берега ледника, подходим к перевальному взлету (закрытый ледовый склон 25°, 100 м). Его проходим в связках (трещины!). От языка л. Ирик до седловины 5-7 ч.

Слева от седловины крутые склоны юго-восточного гребня, справа — крупная осыпь из диабазовых глыб (древний лавовый поток). С перевала открывается панорама верховьев л. Ирик, Восточная вершина Эльбруса и Ачкерьякольский лавовый поток (рис. 41). На юге виден л. Терскол и домики «Ледовой базы».

С перевала спускаемся по правому краю снежника, затем по правому берегу ручья, стекающего с седловины. По осыпям и травянистым полкам через полчаса выходим в «карман» левобережной морены л. Терскол. Здесь обширная, слегка заболоченная зеленая поляна с многочисленными ручьями.

Отсюда, двигаясь левым берегом ручья в направлении массива Донгузорун, попадаем на край устьевой ступени цирка л. Терскол, круто обрывающейся в долину. С нее открывается прекрасный вид на «Песчаную гостиницу» (рис. 12а, 12б), плато Хотютау, Донгузорун, Когутай и Ушбу. Справа — обсерватория «Новый Кругозор».

Уйдя влево, находим промаркированную тропу, спускающуюся через «бараньи лбы» в долину. Ниже тропа выходит на острый гребень древней левобережной морены (60 мин), а затем петляет по старым селевым выносам. Первое удобное для стоянок место — у древней, заросшей травой и кустами морены, по очертаниям похожей на корабль (2-2,5 ч от седловины). Место очень интересное: под землей текут ручьи, изредка появляясь на поверхности и снова уходя в глубину.

Отсюда за 45 мин по тропе спускаемся к кошу, а затем в поселок Терскол (3,5-4 ч от перевала, 6-7 ч в обратном направлении, см. также описание долины р. Терскол).

Второй вариант спуска. С седловины движемся вправо к средней или верхней части л. Терскол, пересекаем его (трещины!) и выходим к строениям «Ледовой базы». Далее по старой дороге мимо метеостанции «105-й Пикет» и «Нового Кругозора» за 4 ч выходим к поселку Терскол. В районе метеостанции около дороги остатки военных укреплений. Здесь в августе — ноябре 1942 г. наши солдаты штурмовали немецкие укрепления.

Перевал Терсколак (1Б, 3600 м, ск.-ос., 28) расположен в юго-восточном отроге Эльбруса севернее вершины Терсколак. Соединяет верховья Ирика с верховьями р. Терскол. Название перевала дано по одноименной вершине (балк. — «белая вершина над неправильным ущельем»). Впервые описан туристами МГС «Спартак» в 1977 г. (В. Ю. Ифраимов).

Подъем в перевальный цирк идет вдоль ручья из правого ранклюфта л. Ирик. Этот участок напоминает подъем к «Песчаной гостинице» от л. Большой Азау. Выше по склону видна ступень «бараньих лбов» и водопад, падающий из верхнего цирка. Подъем в ранклюфт по «живой» морене от языка ледника и переход к левому берегу ручья занимает полчаса.

Через 20 мин, двигаясь по крутому (30°) конгломерату вдоль ручья или по его руслу, поднимаемся на травянистый гребешок морены. По более пологому моренному склону мимо водопада выходим на «бараньи лбы». Выше них за поясом скал входим в нижний цирк к языку л. Терсколак. На дне цирка снежник, среди каменных обломков есть оборудованные стоянки (1,5 ч от ледника). Отсюда по травянистым моренам вправо по ходу есть путь к перевалу Терскол (27). Дальнейший подъем идет по языку ледника, заваленному скальными обломками. Придерживаясь его левого склона, поднимаемся в верхний цирк (45 мин).

Перевал находится справа по ходу от ледника и вершины Терсколак. По осыпи, разрушенным скалам и снежнику, обходя карниз справа, поднимаемся на широкую с крупной осыпью седловину (3 ч от л. Ирик).

Ниже гребня у кромки л. Терсколак есть озеро, где возможен бивак. В направлении долины Терскол видны Эльбрус, «Приют 11», «Ледовая база» МГУ, л. Терскол.

С перевала по «живой» средней осыпи выходим на снежник. По нему надо уйти вправо под пер. Терскол, обходя язык переметного л. Терсколак (30 мин). Далее начинается хаос крупнообломочных морен, по которым, двигаясь в направлении Эльбруса, спускаемся в «карман» между моренами л. Терсколак и склоном цирка л. Терскол (20 мин). Далее см. М26.

Долина реки Терскол

Река Терскол, первый левый приток Баксана, берет начало из одноименного ледника на юго-восточных склонах Эльбруса. Ниже высокой скальной устьевой ступени она зажата массивами коротких отрогов Эльбруса. Над обрывами правого склона видны купола астрономической обсерватории. К ней и дальше к ГМС «105-й Пикет» и «Ледовой базе» МГУ проложена автодорога.

Верховья долины Терскол связаны с долиной Ирика перевалами Терскол (1Б*) и Тесколак (1Б).

Из поселка Терскол (2130 м) ниже здания поисково-спасательного отряда в долину ведет грунтовая дорога. Она поднимается на склон мимо памятника защитникам Кавказа и электроподстанции. За хозяйственными постройками влево-вверх ответвляется дорога на «Ледовую базу» (М23). Двигаясь через сосновый лес правой дорогой, переходим по мосту реку и направляемся к кошу (20 мин). Отсюда видна устьевая ступень ледника, замыкающая долину.

За кошем вверх по долине идет тропа, теряющаяся среди заросших травой моренных валов на границе березового криволесья (1,5 ч от поселка). Здесь под тонким слоем дерна течет множество ручьев, местами выходящих на поверхность. В этом месте можно устроить бивак. Выше по долине удобных площадок для ночлега нет.

Подъем на устьевую ступень ледника возможен по травянистым террасам справа по ходу от «бараньих лбов». Тропа, петляя среди селевых выносов, поднимается на острый гребень древней левобережной морены и подходит к ручью у начала взлета (1 ч). Отсюда по очень крутой тропе, местами помеченной турами, поднимаемся в висячую долину (4 ч от поселка). На травянистом поле вблизи ледника много удобных стоянок.

Долина реки Азау

Река Азау (балк. — «река, по которой мало ходят») — граница между массивом Эльбруса и отрогами ГКХ. Она дает начало Баксану, сливаясь между поселком Терскол и поляной Азау с р. Гарабаши.

Верховья Азау замкнуты л. Большой Азау, который сложным и протяженным ледопадом опускается в долину с плато Хотютау. Обойти его можно через простой пер. Эхо Войны (1А) и далее через перевалы Хотютау (1А) и Хасанхойсюрюльген (1Б) спуститься в долину притоков Кубани — Уллукама и Уллуозеня. Южнее на стыке перемычки Хотютау с ГКХ находится пер. Азау (1А), ведущий кратчайшим путем в долину р. Уллуозень. Далее к востоку от узловой вершины Чиперазау следует участок ГКХ с перевалами Чиперазау (1А) и Чипер (1Б*), ведущими в Грузию.

Правый склон долины образован отрогом вершины Чегеткара, по которому проложен путь в долину р. Донгузорун через перевалы Нева (2Б*) и Ладога (3А). Есть здесь и непройденные седловины, ведущие на плато за пер. Чипер и на северные склоны нижнего течения Азау в район горы Чегет.

М7. От поляны Азау на «Песчаную гостиницу»

С лесистого вала древней морены л. Большой Азау, где расположена учебная база МГУ, или от нижней станции ЭКД (2380 м) спускаемся к тропе левого берега р. Азау. Вскоре сосновый лес заканчивается, и перед нами открываются скальные ворота л. Большой Азау.

Левый борт долины сложен темно-фиолетовыми и черными вулканическими породами, правый — светлым гранитом. При входе в ущелье на камне видим нанесенный голубой краской маркер «1890» — год стояния в этом месте ледника. Тропа идет вдоль скал высоко над водой. Проходим маркер «1932», за ним — водопад с л. Малый Азау. Тропа исчезает на крупной осыпи и появляется вновь под «диабазовыми столбами». Здесь из отвесного склона выступают столбчатые лавовые глыбы (30 мин).

Ущелье Азау камнеопасно, особенно в дождь! Прошедший несколько лет назад селевой поток смыл участки тропы, сильно осложнив движение.

Минуем маркер «1946», обходим верхом осыпной прижим, затем крупноблочную осыпь из базальтовых столбов и спускаемся на зеленую поляну. Долина становится шире, впереди открывается ледопад. Тропа теряется среди селевых выносов.

Напротив устья правого притока Чиперазау видим маркер «1957». В прежние времена здесь были безопасные стоянки, но теперь они смыты (1,5 ч от базы МГУ). В малую воду выше устья возможна переправа вброд. Возможна и навесная переправа, если удастся закинуть веревку за валун на другом берегу реки.

Впереди свежие моренные нагромождения и язык ледника. На другой стороне реки возвышается моренный склон, за которым находится долина Чиперазау с удобными ночевками «Песчаная гостиница». Предстоит переправа вброд или обход по языку ледника. В последние годы из-за быстрого его отступления могут возникнуть неожиданные сложности (рис. 40).

На ледник поднимаемся по левобережной морене между скалами и льдом. Перебравшись на правый берег, оказываемся на небольшой галечной площадке вблизи рыжего селевого выноса.

По плотным конгломератам поднимаемся на склон (50 м) и движемся вниз по течению, набирая высоту. На склоне встречается тропа, которая ведет к устью правого притока. Вдоль него поднимаемся к «Песчаной гостинице».

При движении в обратном направлении будьте внимательны. Старые тропы разрушены, а прежняя маркировка нередко приводит на сбросы. Нужно быть готовым перейти реку вброд или организовать навесную переправу.

На «Песчаной гостинице» (2700 м, 4 ч от базы МГУ и 3 ч в обратном направлении) были случаи грабежей туристов людьми, пришедшими через пер. Чиперазау. Поэтому лучше подняться к пер. Эхо Войны или к л. Чегеткара.

В верховьях короткой долины Чиперазау виден снежно-ледовый склон, спускающийся от ГКХ на галечные поля. В нем слева направо расположены седловины пер. Чипер; безымянная седловина, которую принимают за Чиперазау; и далее между двумя похожими вершинами со скальными гребнями — глубокая и широкая седловина пер. Чиперазау. Все они ведут в Грузию. Последняя, правая по ходу седловина, под которой может обнажаться «куриная грудка», — пер. Азау (32), ведущий в долину р. Уллуозень и далее в Уллукам.

На левом борту долины Чиперазау над многочисленными бивачными площадками «Песчаной гостиницы» находится пер. Эхо Войны.

Рис. 18а. Цирк ледника Чиперазау с перевала Эхо Войны.

Перевал Эхо Войны (1А, 3200 м, сн.-ос., 29, рис. 19, 20, 40) расположен южнее ледопада л. Б. Азау. Ведет из долины л. Чиперазау на плато Хотютау. Самостоятельного значения не имеет. Сложность маршрута через него оценивается в связке с перевалами Хотютау (30) и Хасанхойсюрюлъген (35, 36). Вместе с ними пер. Эхо Войны служит простым и красивым путем из долины Баксана в верховья Кубани. Еще более привлекательный путь (1Б) ведет через л. Б. Азау на «Старый Кругозор» и «Приют 11». Название перевал получил в послевоенные годы за обилие огневых точек, оставленных егерями гитлеровской дивизии «Эдельвейс».

В 300 м от «Песчаной гостиницы» на юго-западе с левого борта цирка Чиперазау спускается некрутой травянистый склон. По нему можно подняться на ровную террасу со следами биваков и ручейками от снежников под перевалом. Над террасой видны две вершинки. Северная стоит над ледопадом л. Б. Азау (рис. 40), а южная отделяет западную камеру цирка Чиперазау. Перевал Эхо Войны расположен между ними ближе к л. Б. Азау. Подъем идет тропой вдоль левого берега ручья по осыпи и морене крутизной до 30°. Выше лежит снежник (30-35°, 30 м), выводящий к перевалу. Время подъема 1,5-2 ч.

Рис. 18б. Цирк ледника Чиперазау с перевала Эхо Войны.

Седловина перевала широкая, осыпная, с местами для палаток. На востоке с нее видна вершина Малого Донгузоруна, л. Чегеткара и л. Чиперазау (рис. 18а, 186). С запада к перевалу примыкает снежное плато Хотютау с седловиной одноименного перевала. Правее перемычка Хотютау поднимается снежным ребром на плечо Кюкюртлю (М28).

Непосредственно под седловиной перевала находится глубокий и широкий рантклюфт, который обходится слева.

Рис. 19. Плато Хотютау с ледника Азау.

Перевал Хотютау через перевал Эхо Войны (1А, 3546 м, лд.-ос., 30, рис. 20, 21). Расположен в перемычке, связывающей массив Эльбруса с ГКХ, севернее вершины Хотютау. Соединяет верховья Уллукама с плато Хотютау (южные склоны Эльбруса) и далее с Баксанской долиной. Сложность перевала — 1А в связке с пер. Эхо Войны и 1Б в других случаях.

Спустившись с пер. Эхо Войны, идем левым по ходу бортом плато Хотютау (трещин нет!), стараясь не терять высоты. Проходим мимо перевалов Хасанхойсюрюльген Южный и Северный (36,35). Со склонов возможны камнепады! При движении не отклоняйтесь далеко к центру плато — летом там обширные «снежные болота».

Рис. 20. Плато Хотютау с перевала Эхо Войны.

В юго-западном углу плато справа по ходу от пирамидальной вершины видна седловина пер. Хотютау. Еще правее за невысоким плоским скальным массивом находится вторая, северная его седловина. У ее подножия — обломки вертолета. На перевал выходим по снежному пологому склону (1—1,5 ч от пер. Эхо Войны).

На скально-осыпной седловине перевала установлены мемориальные доски защитникам Кавказа. Здесь же на скалах расположен тур с контрольной запиской. С перевала на западе видны вершины Гвандринского района Западного Кавказа.

При движении в обратном направлении ориентируемся на самую низкую седловину пер. Эхо Войны в гребне, ограничивающем плато с юга и востока (рис. 19). Описание движения на «Старый Кругозор» и «Приют 11» есть в маршрутах М25 и М27.

Спуск в долину Уллукама обычно начинают с северной стороны перевала со скального гребня (50-100 м от седловины) по тропе, проложенной немецкими саперами в годы войны.

От середины седловины можно спуститься по снегу или оттаявшей осыпи (30°, 200 м). Весной, в начале и конце лета необходимы «кошки». Дальнейший путь идет по осыпям и лавинным выносам правой стороной долины. Здесь проходит тропа. Спуск завершается в долине Уллукама, где на зеленых полянках возможен бивак (1,5 ч от седловины). Вблизи верхнего коша ночевать не рекомендуется.

Вниз по долине Уллукама идет хорошая тропа, местами разбитая скотом. Река уходит в каньон. С устьевой ступени спускаемся крутым серпантином. Внизу видны «Ворошиловские кошы» (от седловины 2-2,5 ч, обратный путь 4—5 ч).

В годы Великой Отечественной войны пер. Хотютау был опорным пунктом немецких войск. К седловине они проложили вьючную тропу. Ниже приводится описание подъема на перевал по этому пути.

Ручей, текущий с пер. Хотютау, на зеленых террасах долины Уллукама делится на несколько потоков, среди которых теряется немецкая тропа, идущая снизу от «Ворошиловских кошей». Потоки пересекаем в направлении правого склона долины. Хорошо сохранившаяся тропа появляется в устье первого снизу правого притока ручья Хотютау (20 мин от лавинного моста через Уллукам, 42). Широкие серпантины тропы переходят на склон, обращенный к Уллукаму. Местами они разрушены скотом.

Через 30 мин поднимаемся на первую пологую безводную террасу. Еще через полчаса выходим на вторую, где есть вода и удобные для стоянок площадки (2800 м). Рядом левый склон долины, ведущей на северную седловину Хотютау (31).

Продолжая подъем, выходим на плато с многочисленными немецкими блиндажами. Отсюда тропа зигзагами поднимается к скальному гребню, разделяющему северную и южную седловины. Основная тропа проложена на северную седловину, другие тропы поднимаются на плоский скальный гребень между ними. По этому гребню между блиндажами и ДОТами можно спуститься на основную, южную, седловину перевала.

Под гребнем на осыпном плато расположен второй ярус немецких укреплений (2,5 ч из долины Уллукама).

Рис. 21. Перевал Хотютау Северный (31) и Хотютау (30) с запада.

Перевал Хотютау Северный, или Хотютау Ложный (1А-1Б, 3600 м, лд.-ос., 31, рис. 20, 21), расположен в перемычке Хотютау. От южной классической седловины отделен невысоким плоским скальным массивом. Ведет с плато Хотютау в долину первого левого притока Уллукама. Логичен в связке с пер. Кюкюртлю Северный (43). При выходе на пер. Хотютау с «Приюта 11» возможен ошибочный подъем на его седловину — отсюда и название «Ложный». Сведений о первопрохождении нет.

Выход на перевал с плато Хотютау по пологому снегу и льду аналогичен подъему на классический перевал (30). Седловина широкая, осыпная, частично перекрыта переметным ледником. Тур сложен на моренной площадке со стороны Уллукама севернее и ниже седловины. От тура начинаем спуск правым берегом ручья по крутым моренным валам и осыпям.

После выполаживания долины (45 мин) переходим на тропу левого берега и выходим в долину Уллукама (1,5 ч от седловины, 3 ч в обратном направлении). Правее устья ручья есть удобные площадки для ночлега.

Второй вариант спуска начинается левее седловины. Отыскав широкую тропу, проложенную немецкими саперами, спускаемся по отрогу левым склоном ручья, а затем по осыпному и травянистому склону в долину Уллукама (см. 30).

Перевал Азау (1А, 3260 м, сн.-ос., 32, рис. 186, 24а) находится в перемычке Хотютау между вершинами Азаубаши и Чиперазау. Соединяет долины рек Азау (Баксан) и Уллуозенъ (Уллукам, Кубань). Ведет с л. Чиперазау в верхний цирк долины р. Уллуозень. Внимание! Перевал и близлежащие стоянки контролируются грабителями со стороны пер. Чиперазау.

От «Песчаной гостиницы» к седловине ведет тропа левым берегом ручья по песчаным и галечным намывам. На правом берегу под л. Чиперазау есть ровные, удобные площадки (30-40 мин от «Песчаной гостиницы»).

От площадок поворачиваем на юго-запад в сторону скального отрога вершины Чиперазау. Оставляя его слева, по снежникам и разрушенным скалам поднимаемся на л. Чиперазау. По нему двигаемся ближе к вершине Чиперазау.

Затем траверсом вправо обходим сверху «куриную грудку» и по закрытому льду поднимаемся на перевал. Есть и другой путь: по рантклюфту под скалами Азаубаши, обходя «куриную грудку» справа по ходу.

На перевале установлены памятник и мемориальные доски советским воинам, погибшим в боях за Кавказ, имеются остатки блиндажей. Подъем от «Песчаной гостиницы» занимает 2-2,5 ч. С перевала на севере виден массив Эльбруса, л. М. Азау и л. Б. Азау, на западе — долина р. Уллуозень.

С перевала спускаемся вправо по снежнику (30-35°) на дно цирка, затем поворачиваем налево под склоны вершины Чиперазау и по левому краю ледника выходим на конечную морену (1ч). Здесь встречаются огневые точки, остатки блиндажей и военного снаряжения. Слева остается подъем к пер. Тройной и на л. Уллуозень (М10). Отсюда широкая тропа ведет в долину. Через полчаса справа от нее видим минеральный источник. Другой источник находится на левом берегу р. Уллуозень выше верхней летовки (2-2,5 ч от перевала).

При движении в обратном направлении идем по тропе сначала правым, а затем, выше языка л. Уллуозень, левым берегом реки. Видимая прямо по ходу узкая седловина — ложный перевал. Поднявшись в верхний цирк, необходимо идти влево по снегу и льду под седловину перевала. Переход в обоих направлениях занимает 4—5 ч. Ночевать около верхних летовок не рекомендуется!

Перевал Нева (2Б*, 3600, сн.-лд.-ск., 33, рис. 18а, 22, 23) расположен в северо-восточном отроге ГКХ между вершинами Чегеткара и Малый Донгузорун рядом с первой. Соединяет долины рек Азау и Донгузорун, ведет с л. Чегеткара на л. Медвежий. Впервые пройден в 1966 г. туристами МИФИ (Б. Паламарчук), а со стороны л. Медвежий — в 1994 г. москвичами (Б. П. Лещенко).

От «Песчаной гостиницы» (М7), перейдя выше устьевого каньона на правый берег реки Чиперазау, по травянистым и скальным террасам через «бараньи лбы» подходим к языку л. Чегеткара. На «лбах» есть удобные, хорошо укрытые стоянки.

По леднику идем левым рантклюфтом по присыпанному мореной льду. В средней его части появляются трещины. Выход на верхнюю ступень ледника преграждает ледопад. Его обходим слева по осыпям и снежнику. В верхней части взлета может обнажиться лед. В этом случае понадобятся перила (30°, 40 м).

Далее от «бараньих лбов» удобно перейти на скалы и, не спускаясь на лед, уйти в левую часть верхнего цирка. Здесь за ручьем на скалах выложены площадки на 2-3 палатки (2-2,5 ч). В левой стороне цирка видна седловина (1Б), ведущая на л. Чиперазау. А в правой, за вершиной Малый Донгузорун, — седловина (2А), которая ведет к канатной дороге на горе Чегет. Связка этих перевалов единожды была пройдена в 1966 г.

Между вершинами Малый Донгузорун и Чегеткара расположен высокий пер. Ладога (3А). Правее его в отдельном цирке находятся три низкие седловины, средняя из которых — пер. Нева. Под ним лежит короткий боковой ледник с крутым разорванным языком. Ночевать в перевальном цирке на льду опасно!

Взлет на перевальную седловину (40-50°, 150-180 м) в нижней части разорван бергшрундом и может быть снежно-ледовым или чисто ледовым. Во втором случае сложность и камнеопасность перевала возрастает. Безопаснее подниматься левее по ходу под прикрытием скального выхода в форме груши и далее выходить по нему на гребень. По гребню идет альпинистская тропа, соединяющая соседние вершины. Используя местами попеременную страховку, выходим тропою на перевал. От ночевок в цирке л. Чегеткара — 5-7 ч. При высокой лавинной опасности можно подниматься путем Бондарцева по скальному контрфорсу над правым краем ледника с последующим траверсом к груше. В остальных случаях лучше идти по леднику.

Рис. 22. Перевал Нева со стороны долины Азау.

Язык ледника разбит несколькими параллельными разрывами. Проходить их на подъем удобнее вдоль левого рантклюфта. К нему от ночевок полчаса хода. Взлет до первого разрыва (30-45°, 60 м) проходится по ноздреватому льду. Далее по кромке разрыва траверсируем влево к оси ледника до надежных мостов через следующие разрывы (50 м) и по снежным мостам (25-30°, 60-70 м) выходим на относительно спокойную часть ледника. Через 80 м достигаем трещины отрыва. За ней второй некрутой участок (20-25°, 100 м) приводит к нижнему бергшрунду. Забитый снегом бергшрунд образует значительную ступень (30-40°, 50 м). Выше находится последний ровный участок (20°, 120 м),который выводит под «грушу» (4 ч от ночевок).

Удобно расположившись во втором 2-образном бергшрунде под «грушей», можем либо продолжить подъем по разрушенным скалам (перила!), либо обойти наиболее крутой скальный участок по рантклюфту вправо по ходу с вероятностью встретить натечный лед. На поверхности «груши» мелкая и средняя осыпь, до верхнего скального пояса 100-150 м. Отсюда можно перейти сразу на гребень или траверсировать снежный склон в направлении седловины (40°, 40 м) и подняться по простым скалам на гребень (30°, 30 м).

При прохождении этого склона на спуск лучше идти прямо вниз, навешивая перила. Если мосты на языке ненадежны, можно уйти влево под скалы и продолжить спуск вдоль рантклюфта по скалам и льду (перила 30-45°, 160 м).

На перевале есть места для 2-3 палаток. Отсюда хорошо видны л. Медвежий, вершины Донгузорун и Накра. В обратном направлении — прекрасная панорама Эльбруса от Кюкюртлю до Ачкерьякола со всеми ледниками и лавовыми потоками (рис. 40). На седловине стоит переночевать. До ближайших стоянок внизу 3—4 ч.

Рис. 23. Ручей Медвежий с перевала Когутай.

Спуск на л. Медвежий идет с основной, самой низкой, седловины в гребне по снежно-осыпному кулуару (30°, 100 м, 30 мин). Справа виден понижающийся скальный гребень пер. Медвежий. Ледник спускается в долину сложным ледопадом. Обойти его можно с обеих сторон вдоль скал.

На спуске удобнее идти левым бортом по снегу к перегибу. Иногда здесь обнажается лед и открывается большая трещина. Отсюда вдоль скал идет крутой (45°, 100 м) фирновый или ледовый склон (обязательны перила!), под которым находятся «бараньи лбы» (1,5 ч).

От ровной полки на «бараньих лбах» снежник тянется до подножия ледопада (30°, 100 м). Далее спускаемся по левой стороне ледника (трещины!) до поверхностной морены. Выбрав удобное место, переходим на левобережную морену. В ее «кармане» удобные стоянки (3 ч от перевала), по гребню идет тропа. В нижней части морены, где гребень промыт ручьем, тропа круто спускается в долину. Есть тропа и через язык ледника. Она более удобна на подъем. Соединяясь, обе тропы приводят к стоянкам у памятника защитникам Кавказа в долине Донгузорун (4 ч, обратный путь — 5-7 ч.). Далее см. М30.

Долина Донгузоруна опасна близостью Сванетии!

Верховья реки Кубань

Реки Учкулан и Уллукам, сливаясь возле села Учкулан, образуют одну из крупнейших рек Кавказа — Кубань. Впадающая в Азовское море Кубань собирает талые и дождевые воды с северных склонов ГКХ от Эльбруса до Таманского полуострова. Правый исток Кубани — Уллукам — берет начало на западных склонах Эльбруса.

Из верховьев Уллукама и его левого притока Уллуозеня через перевалы Хотютау (1А-1Б), Хасанхойсюрюльген (1Б) и Азау (1А) можно выйти в долину Баксана. Из долины правого притока Уллухурзука через перевалы Фрунзе (2А) и Балкбаши (1А) лежит путь в верховья Малки.

В междуречье Уллукама и Уллухурзука есть интересные малопосещаемые перевалы Вольный Ветер (1А), Куршоу Нижний (1А), Куршоу Верхний (1Б), Кебек (1А), Кюкюртлю Южный (1А) и Северный (1Б*). Эти перевалы замыкают с запада кольцевые маршруты вокруг Эльбруса. В истоках р. Уллухурзук пройдены перевалы Кольцевой (1А), Летчика Машкова (1Б), Кольцевой-2 (Пастухова). Из долины Уллуозеня через перевалы Ненскра Восточный (Тройной), Центральный, Западный и Херсонской Дивизии известны пути в долину р. Ненскра (Грузия).

М8. По реке Уллукам (от поселка Хурзук до «Ворошиловских кошей», 27 км, 1-1,5 дня)

Из аула Хурзук (1470 м) по правому берегу Уллукама идет грунтовая дорога. На 11 км возле каменоломен — развилка. Направо через мост уходит дорога к альплагерю «Узункол». У развилки около границы леса в здании турбазы разместилась погранзастава. Для движения вверх нужен пропуск! Сюда с верхних пастбищ спускается тропа, проходящая под пер. Вольный Ветер (37).

Дорога входит в хвойный лес. Река, стиснутая скалами, пенится глубоко внизу в каньоне. В часе ходьбы от развилки долина расширяется, Уллукам принимает крупный левый приток Чирюкол. В его долину через мост уходит дорога. Рядом ферма. В получасе ходьбы — вторая крупная ферма. Тут же в Уллукам впадает первый правый приток. Здесь начинается один из путей к пер. Вольный Ветер.

В верховьях следующего ручья находится пер. Куршоу Нижний (38). Примерно через 1,5 ч от Чирюкола дорога пересекает правый приток Акбаши. Лес постепенно редеет. Вдоль дороги раскинулись сенокосные луга. В верховьях Акбаши расположены перевалы Куршоу Верхний (39) и Кебек (40).

Чуть выше реки, слева от дороги, — высокие каменные кладки, по-видимому, остатки средневековых укреплений, прикрывавших вход в верховья долины к богатым пастбищам.

Еще через 45 мин подходим к «Ворошиловским кошам» — ферме, находящейся около впадения в Уллукам крупного левого притока Кичкинекола. По его долине через пер. Чиперкарачай (1А) лежит кратчайший путь в Сванетию. Здесь дорога кончается.

Вверх по Уллукаму среди редких низкорослых сосен идет хорошая тропа. Вскоре лес кончается. Впереди широкая, поросшая травой долина. В ее верховьях виден хребет с белой полосой ледника вдоль гребня. Это ущелье левого притока Уллукама — р. Уллуозень. Уллукам же вырывается слева из глубокого каньона, прорезанного в склоне хребта Хотютау. Тропу пересекает его правый приток. По нему можно подняться к пер. ЭКТ (42) и Кюкюртлю Южный (41).

Затем тропа переходит на левый берег реки. Переправа возможна по камням или выше по течению по мосту к кошу (2250 м). От каменоломен до каньона Уллукама около 4 ч.

Естественным продолжением долины является ущелье р. Уллуозень.

Ночевать вблизи кошей не рекомендуется.

Долина реки Восточный Кичкинекол

В конце грунтовой дороги, идущей по правому берегу Уллукама, напротив молочной фермы («Ворошиловские кошы») река принимает второй левый приток Кичкинекол (карач. — «маленькое ущелье»). Его долина одноименным перевалом (1А) связана с долиной р. Уллуозень. На юго-востоке в долину Ненскры (Грузия) ведут перевалы Чиперкарачай, Чипер Ложный и Чипер Ледовый. С долиной р. Чирюкол и ее правым притоком Талычханом ущелье Кичкинекола связано перевалами Студенческий (2А), Электрик (1Б), Нефтяник (1Б).

М9. К перевалу Чиперкарачай

По долине В. Кичкинекола через пер. Чиперкарачай проходит кратчайший путь из Карачаево-Черкесии (Восточная Гвандра) в Сванетию.

Через Уллукам выше впадения В. Кичкинекола построен мост. От него вверх по правому берегу долины среди густого соснового леса идет тропа, пересекающая живописные лужайки, где можно организовать бивак. (Опасайтесь непрошенных гостей!) Здесь можно перейти на левый берег, по которому идет тропа к перевалам в долину Талычхана.

Постепенно склоны долины сжимают реку, тропа начинает петлять между огромными валунами, поросшими мхом и мелким кустарником. Через 1,5 ч лес на правом берегу кончается, и тропа выходит на заливные луга. В 2 ч ходьбы от моста долина поворачивает вправо. Напротив, на левом берегу, граница леса. Выше в В. Кичкинекол слева впадает ручей с крутым падением воды. В его верховьях находится пер. Нефтяник.

Тропа, минуя луга с многочисленными прозрачными ручейками, подходит к прижиму и резко, над самой водой, набирает высоту. За прижимом долина вновь расширяется. Через 30 мин ее пересекает каменная россыпь — конус выноса ручья, берущего начало под пер. В. Кичкинекол (2750 м, 3-3,5 ч от моста через Уллукам, в обратном направлении — 2 ч). За ручьем тропа поворачивает влево к пер. Чиперкарачай.

Идти выше опасно! В долине известны случаи грабежей, в том числе и на подходах к перевалам в долину Талычхана. Сказывается близость Грузии.

От ручья под пер. В. Кичкинекол над ледником в верховьях долины видна глубокая снежно-ледовая седловина пер. Чипер Ледовый. Дно долины засыпано галькой, тропы нет. Далее см. М10.

Долина реки Уллуозень

Рис. 24а. Верховье реки Уллуозень.

Река Уллуозень — левый приток Уллукама. Из ее долины перевалами Азау (32) и Хасанхойсюрюльген (35, 36) можно выйти в Баксанскую долину и к «Приюту 11».

Переправившись через Уллукам, идем тропой правого берега р. Уллуозень по зеленым, слегка заболоченным лугам, где встречаются остатки военных блиндажей. Через час выходим на моренный вал, долина сужается, а слева среди камней и низкорослого кустарника — нарзанный источник. Со склонов перемычки Хотютау стекает ручей. Здесь начинается подъем к перевалам Хасанхойсюрюльген. Пройдя язык л. Уллуозень, переходим на левый берег и поднимаемся по тропе среди морен до минометных позиций, сохранившихся со времен войны. Отсюда расходятся пути на перевалы Азау и Ненскра Восточный (см. М10).

Рис. 24б. Ледник Уллуозень, восточный край.

М10. Траверс ледника Уллуозень (от перевала Азау до реки Восточный Кичкинекол)

В верховьях р. Уллуозень вдоль ГКХ лежит широкий и пологий л. Уллуозень, хорошо видимый от устья реки (рис. 24а, 24б, 24в). От минометных позиций под пер. Азау (см. 32 и описание долины) виден один из трех языков ледника и скальный отрог узловой вершины Чиперазау, ограничивающий его с запада. По языку на кошках поднимаемся на пологий и закрытый ледник к южным склонам ГКХ (1ч). Перед нами — понижение пер. Ненскра Восточный (Тройной), откуда несложный траверс верховьев ледника в западном направлении приводит к пер. В. Кичкинекол (1,5-2 ч).

Рис. 24в. Ледник Уллуозень.

Перевал Восточный Кичкинекол (1Б, 3350 м, сн.-ос., 34, рис. 24в) расположен в северном отроге ГКХ южнее вершины Башня. Соединяет долины рек Уллуозень и В. Кичкинекол. Ведет с западного края л. Уллуозень в верхнее течение В. Кичкинекола. Сведений о первопрохождении нет.

С западного края л. Уллуозень, вблизи доминирующей в цирке вершины Башня, на перевал ведет некрутой 50-метровый снежный взлет. Седловина — узкая скальная щель в гребне.

Спуск начинаем по 100-метровому камнеопасному кулуару под отвесные скалы Башни. Следующие 150 м по осыпям и снежнику приводят в ровную долину правого притока В. Кичкинекола. На спуске слева виден снежный склон пер. ФАФТ.

Верхняя часть долины оканчивается ступенью «бараньих лбов», за которыми идет второй пологий участок, также заканчивающийся «бараньими лбами». Их проходим по осыпи вдоль ручья и спускаемся на третью, заросшую травой ступень долины. Отсюда хорошо виден северо-западный отрог вершины Талычхан с перевалами Буревестник, Электрик и Нефтяник. Перевалы относятся к району Гвандра.

Спуск на тропу в долине В. Кичкинекола идет влево крутым (35°) траверсом поросшего рододендроном склона (2750 м). Ночевать вблизи тропы не рекомендуется!

Перевал Хасанхойсюрюльген Северный (1Б, 3450 м, лд.-ос., 35, рис. 19,24а)

Перевал Хасанхойсюрюльген Южный (1Б, 3500 м, лд.-ос., 36, рис. 19, 24а)

Перевалы расположены в перемычке Хотютау между вершинами Хотютау и Азаубаши. Соединяют долину р. Уллуозень с верховьями Баксана. Ведут из средней части долины р. Уллуозень на плато Хотютау. Переводится как «перевал, через который Хасан угнал овец». Сведений о первопрохождении нет.

Из долины р. Уллуозень от устья ручья поднимаемся по травянистым склонам (25°). Трава сменяется осыпью, впереди открывается разрушенный гребень перемычки Хотютау. Справа расположен скальный массив, разделяющий цирки северной и южной седловины. Северная седловина — осыпное понижение в гребне прямо перед нами. На седловину поднимаемся по средней осыпи и снежнику (30°, 100 м , 3 ч от р. Уллукам).

Со скально-осыпной седловины хорошо просматривается плато Хотютау и массив Эльбруса. На юго-западе виден участок ГКХ с л. Уллуозень. За ним поднимаются две пирамидальные вершины: левая, более острая, — Цалгмыл, правая — Штавлер, которые образуют ворота в долину Ингури.

На плато Хотютау спускаемся по короткой крутой осыпи или правее — по снежному или ледовому склону (25°, 20 мин). Дальнейший путь см. 29, 30.

Для прохождения южной седловины перевала надо от минометных позиций (см. описание долины) подняться в южный цирк по травянистым и осыпным склонам. В гребне цирка видны узкие скальные ворота перевала, к которому ведет снежно-осыпной кулуар (30°, 150 м).

При спуске на плато Хотютау следует уйти влево и обойти небольшой бергшрунд. Склон может быть ледовым! Выход через обе седловины на плато Хотютау занимает 4 ч.

Долина реки Уллухурзук

Уллухурзук, крупный правый приток Уллукама, берет начало на западных склонах Эльбруса. Течет между хребтами Еникол и Кюкюртлю. Уллухурзук через пер. Вольный Ветер (1А) связан с Уллукамом.

Некатегорийные перевалы Еникол и Быкылы ведут в долину р. Худес. Из верховьев реки можно выйти в долину Уллукама перевалами Нижний (1А) и Верхний (1Б) Куршоу, Кебек (1А), Южный (1Б) и Северный (1Б*) Кюкюртлю. В отроге Балкбаши, разделяющем истоки реки, пройдены перевалы Пастухова (1Б), Летчика Машкова (1А) и Кольцевой (1А). Перевалы Фрунзе (2А) и Балкбаши (1А) ведут в долину Малки.

М11. По реке Уллухурзук (от поселка Хурзук до «лесопилки»)

В 5 км выше селения Учкулан, у слияния рек Уллукам и Уллухурзук, расположен крупный поселок Хурзук. Сюда из Карачаевска ходит рейсовый автобус. Над поселком на правом склоне долины стоит средневековая сторожевая башня.

Грунтовая дорога в долину Уллухурзука начинается от магазина у автобусной остановки на левом берегу реки. Рядом развалины водяной мельницы. Сразу за селением начинается лес. В километре от поселка пересекаем правый приток Еникол, в верховьях которого находится одноименный перевал (М16). Непосредственно над дорогой на правом берегу притока на заросших кустарником террасах есть удобные, укрытые от постороннего глаза стоянки (1600 м). Грунтовая дорога много раз переходит по мостам с берега на берег и через 3,5 ч приводит к слиянию истоков реки у заброшенной лесопилки (1850 м).

Долина на всем протяжении поросла лесом, где много грибов и ягод. В 1,5-2 ч от поселка на правом берегу реки у дороги есть нарзанный источник. Второй источник находится на этом же берегу напротив устья р. Кичкинекол в полукилометре от лесопилки.

В верховьях Кичкинекола расположен пер. Вольный Ветер. В 500 м выше устья, перейдя на правый берег по мосту, можно подняться в долину Битюктюбе. Левым берегом с крутым набором высоты дорога ведет в долину Кюкюртлю.

Долина реки Кичкинекол

Река Кичкинекол («маленькая долина»), левый приток р. Уллухурзук, берет начало на северных склонах хребта Кюкюртлю вблизи вершин Куршоу и Кебек.

Рис. 25а. Перевал Вольный Ветер со стороны реки Кичкинекол.

Перевал Вольный Ветер (1А, 3300 м, сн.-ос.-тр., 37, рис. 25а, 25б) расположен в хребте Кюкюртлю (Куршоу) в юго-восточном плече вершины Каракая (Кебекджиринбаш). Соединяет долины рек Уллухурзук и Уллукам. Ведет из юго-западного цирка долины Кичкинекола в среднее течение Уллукама выше устья Черенкола или к каменоломням в устье Узункола. Впервые пройден А. Бодаем из г. Конотопа. Полностью пройден в 2001 г.

От устья реки левым берегом поднимаемся крутой дорогой, а затем тропой в висячую долину к границе леса (1 ч). Далее тропа идет по широкой троговой долине мимо трех летовок. После левого притока (50 мин) она прижимается к реке отрогом вершины Кебекджиринбаш (Каракая). Отсюда просматриваются верховья долины с восточным и юго-восточным цирком, выходящим в долину Куршоу. В южном цирке долины расположены две снежные перемычки (1Б-1А). Наиболее простая седловина пер. Вольный Ветер находится в юго-западном цирке и из долины не видна.

Обогнув скальные башни Каракаи, подходим к слиянию истоков реки (30 мин, 2,5 ч от устья). Отсюда тропа выходит на осыпную террасу и исчезает в камнях.

Рис. 25б. Перевал Вольный Ветер со стороны реки Кичкинекол.

Выбрав самый южный, верхний, проход между скальным гребнем и останцем, возвышающимся над ступенью на левом склоне долины, пересекаем склон по крупной осыпи (25°, 300-400 м) и поднимаемся в цирк (40 мин). Он разделен на две неравные части разрушенным контрфорсом (20°, 300 м), отходящим от скального зуба в правой части седловины.

По контрфорсу за 20 мин поднимаемся на перевал (1 ч из долины, 3,5 ч от устья реки). В средней части широкой осыпной седловины возле скального зуба возможен бивак (вода только на снежниках). С перевала в южном направлении открывается ГКХ с долинами Восточного Кичкинекола и Черенкола. С севера виден Эльбрус.

В сторону Уллукама уходит крутая воронкообразная долина. Спуск вдоль ручья выводит на скальные сбросы. На травянистых гребнях долины видна тропа, отмеченная на многих картах. Если по ней идти влево, траверсировать соседнюю долину и перевалить через следующий травянистый гребень, то можно попасть в широкий травянисто-осыпной цирк. На его левом склоне начинается тропа, идущая в долину Уллукама к большой ферме (3 ч от седловины). Траверсная тропа, продолжаясь в восточном направлении, приводит к пер. Куршоу Нижний (38).

Если идти вправо на запад и перевалить в соседнюю долину, то можно спуститься к Уллукаму по травянистым склонам через узкую горловину. Ниже скального пояса слева от горловины травянистые склоны выводят на дорогу (2-2,5 ч от седловины).

Траверсная тропа в западном направлении над красивыми скальными обрывами поднимается вправо на травянисто-осыпную седловину и мимо летовок спускается к Уллукаму выше устья р. Узункол.

Долина реки Кюкюртлю

Кюкюртлю (балк. — «ущелье, где добывали серу»), левый исток р. Уллухурзук, берет начало из одноименного ледника, который образуется на склонах юго-западного плеча вершины Кюкюртлю и западного плато Эльбруса. Долина связана перевалами Куршоу Нижний (1А) и Верхний (1Б), Кебек (1А), Кюкюртлю Южный (1А) и Северный (1Б*) с долиной Уллукама. Перевалы Пастухова (1Б), Летчика Машкова (1Б) и Кольцевой (1А) связывают ее с верховьями долины Битюктюбе. Туристами пройден маршрут с л. Кюкюртлю на плечо Кюкюртлю.

Схема 7. Узел Куршоу.

М12. По реке Кюкюртлю

От моста через Кичкинекол (см. М11) можно идти берегом реки до устья Кюкюртлю к развалинам лесопилки, но удобнее подняться по дороге левого берега р. Уллухурзук. Через 50 мин после затяжного подъема, пройдя над устьем, выходим к летовке на высокой левобережной террасе. Ниже есть мост на правый берег, по которому идет удобная тропа вверх по долине икр. Битюктюбе. Подходы к большинству перевалов начинаются с левого берега.

За кошем лесовозная дорога, набирая высоту, обходит прижим и спускается в широкое урочище ко второму кошу (1 ч от устья). Впереди открывается длинная, безлесная береговая терраса с травянистым уступом над устьевой ступенью долины Куршоу и седловиной пер. Кебек (40). Затем дорога переходит в тропу, которая вьется по выносам, обходит прижим и достигает устья Куршоу с большой зеленой поляной и множеством лавовых останцев, ручьев, озер и воронок. Дров нет! Отсюда долина поворачивает влево, в верховьях открывается стена Кюкюртлю.

Рис. 26а. Верхнее течение ледника Кюкюртлю.

К леднику идем тропой левого берега реки до конца травянистой поляны. Далее проходим два прижима, которые в высокую воду труднопроходимы. Обход возможен верхней тропой. Вскоре показывается заваленный обломками язык л. Кюкюртлю. По тропе входим в «карман» левобережной морены (50 мин). Отсюда по моренным холмам правым берегом ручья, текущего из-под пер Кюкюртлю Северный (43), поднимаемся на гребень морены и достигаем устья притока, стекающего из цирка пер. Кюкюртлю Южный (41; 3,5 ч от устья Кичкинекола).

С левобережной морены видны S-образный ледник, скала «Утюг», обрывы западного ледового плато и маршрут к нему из соседнего цирка Битюктюбе (М13). Ниже, над правым бортом долины, в травянисто-осыпном гребне расположены перевалы Кольцевой (44) и Летчика Машкова (45). На левом склоне перед небольшим контрфорсом виден цирк пер. Кюкюртлю (41 и 43), а над изгибом ледника — камнеопасный кулуар под пер. Пастухова (46).

Из «кармана» морены можно подняться вдоль ледника на широкую галечную площадку, оставленную ледником, стекающим со стороны пер. Кюкюртлю Северный. Здесь многочисленные альпинистские ночевки. Отсюда хорошо виден л. Кюкюртлю с его левобережной мореной, где установлен памятник экипажу капитана Машкова, чьим именем назван перевал. По морене поднимаемся к памятнику, выходим на ледник и идем егоправым бортом к подножию перевалов.

Перевал Куршоу Нижний (1А, 3100 м, тр.-ос., 38, рис. 27) расположен в хребте Кюкюртлю (отрог массива Эльбруса) западнее вершины Куршоу. Соединяет долины рек Уллухурзук и Уллукам, ведет из западного цирка Куршоу (приток Кюкюртлю) в среднее течение р. Уллукам. Издавна известен местным жителям (перевод названия — «рваное ухо»). Впервые пройден туристами ДСО «Локомотив» г. Москвы (Ю. В. Гранильщиков).

Рис. 26б. Правый склон долины ледника Кюкюртлю.

Из долины Кюкюртлю в цирк Куршоу ведет некрутая, травянисто-осыпная устьевая ступень высотой 200 м. Поднимаемся левым берегом ручья по плохо различимой тропе (20 мин). Здесь сливаются два истока ручья. Правый ведет к перевалам Куршоу Верхний (39) и Кебек (40), левый, в верховьях которого виден «бараний лоб» с водопадом, — к пер. Куршоу Нижний.

Подъем на пер. Куршоу Нижний (другие названия — Куршоу Западный и Тешикауш) идет по прямой троговой долине. Ледник оставил на ее дне пять ступеней «бараньих лбов». Сейчас это травянистые террасы. Поднимаемся вдоль ручья до конечной морены растаявшего ледника, небольшая часть которого осталась лишь на правом склоне долины. Морена выводит на снежник (под ним ледник). Слева, со стороны вершины Куршоу, возможны камнепады! Здесь же в скальном гребне видно сквозное отверстие, давшее название вершине и перевалам.

Рис. 27. Перевал Куршоу Нижний со стороны долины Кюкюртлю.

Верхний цирк замыкает изрезанный скальный гребень, где имеется несколько проходов-седловин. Ведущие к ним 50-70-метровые осыпные кулуары камнеопасны. Пропитанная водой мелкая осыпь у подножия затрудняет подъем. Путь подъема выбирается на месте (2,5-3 ч из долины Кюкюртлю).

Спуск в долину Уллукама начинаем восточнее седловины вдоль небольшого снежника. Затем по турьим тропам траверсируем склон влево-вниз в осыпной кулуар, который выводит к ручью из юго-западного цирка вершины Куршоу. Правым берегом ручья идем вниз до травянистой террасы. Расположенный ниже каньон обходим длинным траверсом вправо. Здесь можно выйти на полузаросшую тропу (см. 37). Далее по открытым травянистым склонам спускаемся в долину Уллукама к ферме недалеко от моста, ведущего в долину Черенкола. На протяжении всего спуска площадок для бивака нет! (4-5 ч от седловины).

Движение в обратном направлении не рекомендуется из-за большой крутизны подъема и сложности в ориентировании.

Рис. 28. Перевал Куршоу Верхний со стороны долины Кюкюртлю.

Перевал Куршоу Верхний (1Б, 3250 м, сн.-ос., 39, рис. 28)расположен в западном отроге массива Эльбруса (хребет Кюкюртлю) восточнее вершины Куршоу. Соединяет долины Кюкюртлю (Уллухурзук) и Уллукама. Ведет из восточного цирка Куршоу в среднее течение р. Акбаши. Впервые пройден в 1958 г. москвичами (В.Г. Беляев, Ю. В. Гранильщиков). Иногда перевал называют Куршоу Восточный. В книге «Приэлъбрусъе, Лекзыр, Адырсу» (М.: ФиС, 1982) на рисунке он перепутан с пер. Кебек.

В восточный цирк Куршоу ведут два рукава правого истока ручья. Внизу он обтекает травянистый «бараний лоб» и сливается с западным истоком. Путь к слиянию описан выше (38).

Есть и другой путь в восточный цирк: тропой поднимаемся на травянистую террасу в 300 м выше по долине Кюкюртлю за разливами ручья Куршоу. На террасе есть небольшое озеро, где можно устроить бивак. Двигаясь по террасе на юг, выходим к тому же ручью. Вдоль обоих его рукавов в восточный цирк ведут тропы. Ручей вытекает сквозь скальные ворота в отроге вершины Куршоу, разделяющем восточный и западный цирки. За воротами попадаем в восточный цирк, вернее, в короткую долину правого истока ручья Куршоу (40 мин из долины Кюкюртлю).

Тропа идет по снежникам и травянистой морене мимо бивачных площадок к ступени «бараньих лбов» (20 мин). Отсюда на правом борту долины видна снежная седловина пер. Кебек (40, рис. 29). Перевал Куршоу Верхний лежит в верховьях долины на левом склоне рядом с вершиной Куршоу и снизу не виден.

«Бараньи лбы» минуем по тропе левым берегом. В верхней части долины есть места для стоянок, откуда расходятся перевальные пути (1 ч из долины Кюкюртлю).

Цирк пер. Куршоу Верхний отделен устьевой ступенью разрушенных скал, которые обходим траверсом левого ссыпного склона долины (45 мин). На дне цирка небольшое ледниковое озеро. Над ним, в дальней стороне цирка, виден крутой, узкий снежный кулуар, ведущий к перевалу. От озера идем влево-вверх по снежнику, затем по разрушенным скалам (камнеопасно!) и кулуару выходим на седловину (30 мин, из долины Кюкюртлю — 3-4 ч).

В районе седловины гребень хребта раздваивается, образуя небольшую узкую лощину, заваленную крупнокаменистой осыпью. Тур расположен в центре лощины на каменистом возвышении. С перевала видна долина Акбаши и панорама района Гвандры.

Спуск в долину Акбаши идет по крупной осыпи и травянистому склону (30°). Через 1,5 ч выходим к реке. Здесь развалины коша. По левому берегу вниз уходит старая, местами заросшая тропа. Сначала идем по крупнокаменистым осыпям, затем — по склонам левого берега и, перевалив зеленое плечо, попадаем в травянистую соседнюю лощину. По ней спускаемся в долину Уллукама ниже «Ворошиловских кошей».

На спуске следует идти по старой тропе. Потеряв ее, можно выйти на крутые травянистые склоны. Спуск от развалин коша до р. Уллукам занимает 2,5 ч. Время прохождения перевала от р. Кюкюртлю до Уллукама — 7-8 ч. Прохождение его в обратном направлении осложнено отсутствием надежных ориентиров.

Рис. 29. Перевал Кебек со стороны долины Кюкюртлю.

Перевал Кебек (1А, 3200 м, тр.-ос.-сн., 40, рис. 29). Красивая снежная седловина расположена в западном отроге массива Эльбруса (хребет Кюкюртлю) восточнее вершины Куршоу. Соединяет долины Кюкюртлю (Уллухурзук) и Уллукама. Ведет из долины восточного истока ручья Куршоу в верховья р. Акбаши. Издавна известен местным жителям. Сведений о первопрохождении туристами нет.

Путь к началу подъема на перевал см. 39.

Стекающий со стороны перевала ручей хорошо виден на крутом моренном склоне (80-100 м, 30°). Вдоль его русла поднимаемся на гребень древней морены. Впереди просматривается широкий снежный перевальный склон, разбитый на три участка с выполаживаниями между ними. Нижний участок (25°, 150 м) проходим справа, второй (30-40°, 250 м) — по центру, третий (40°, 80 м) — траверсом слева направо (1 ч, 2,5-3 ч из долины Кюкюртлю). С подъема, через седловину в отроге, виден цирк пер. Кюкюртлю Южный (41).

Спуск по осыпным склонам приводит к р. Акбаши. Отсюда можно уйти вниз (см. 39) или подняться к пер. ЭКТ (42).

Рис. 30. Верховья долины Кюкюртлю.

Перевал Кюкюртлю Южный (1А, 3700 м, сн.-ос.-тр., 41, рис. 30) расположен в западном отроге Эльбруса (хребет Кюкюртлю) южнее вершины Кюкюртлю. Соединяет верховья р. Кюкюртлю (л. Кюкюртлю) и верховья долины Акбаши. В связке с пер. ЭКТ (1Б) ведет в верховья долины Уллукама. Со стороны л. Кюкюртлю впервые описан москвичами в 1992 г. (А. А. Алексеев). На некоторых картах ошибочно называется пер. Кебек. Первое полное прохождение в связке с пер. ЭКТ сделали, вероятно, москвичи в 1999 г. (Е. В. Филиппов).

Подъем начинаем вдоль ручья из «кармана» левобережной морены л. Кюкюртлю. По траве, морене и осыпному склону поднимаемся в цирк (40 мин), где есть оборудованные площадки под палатки (3100 м). На юге, в правой стороне цирка, отлично видна снежно-осыпная седловина перевала. Невысокая седловина в контрфорсе правого борта цирка — путь к пер. Кюкюртлю Северный (43).

По снежникам и влажной морене идем к перевалу. На последнем моренном островке под взлетом (50 мин) есть заливаемые водой площадки под палатки.

Первая ступень перевального взлета — снежная с выходами льда (20-30°, 150-200 м). За узким проходом в скалах идет невидимый снизу склон с подвижной осыпью. По ней выходим на широкий осыпной гребень с выходами скал (3,5 ч от л. Кюкюртлю).

С гребня на юге и западе виден ГКХ, на севере — отрог в междуречье Кюкюртлю и Битюктюбе с перевалами Кольцевой (44), Летчика Машкова (45) и Пастухова (46, см. рис. 26а, 266). Прямо под ними — широкая долина Акбаши. В ее верховьях есть низкая (около 3300 м) седловина, ведущая к истоку ручья Актерек, впадающего в Уллукам у «Ворошиловских кошей».

Спуск в долину Акбаши представляет собой протяженный осыпной склон с многочисленными скальными гребнями и с перевала не просматривается. Чтобы не попасть на скальные сбросы, нужно пройти по гребню около 100 м на запад. Здесь из-под рыжего жандарма идет вниз длинный склон с крупной и подвижной осыпью (30°, 300-400 м). Ближе к дну долины, на выполаживании, появляются снежники (1,5 ч). Отсюда можно спуститься к Уллукаму (39). Другой путь — верх по долине через простую осыпную седловину к пер. ЭКТ (42).

Есть и третий путь. Если от седловины повернуть на восток и подняться на плоский скальный массив между перевалами Южный и Северный Кюкюртлю, то можно выйти к простым скально-осыпным отрогам, идущим в сторону Уллукама. Первый отрог отделяет долину Акбаши от ручья Актерек, а другой спускается прямо под пер. ЭКТ.

Рис. 31. Перевал ЭКТ со стороны реки Уллукам.

Перевал ЭКТ (Электростальского клуба туристов), 1Б, 3400 м, ос.-тр.-сн., 42, рис. 31. Расположен севернее вершины 3607 м в северо-западном отроге хребта Кюкюртлю. Соединяет верхние цирки его южного и юго-восточного склонов. В связке с пер. Кюкюртлю Южный позволяет выйти из долины Кюкюртлю в верховья р. Уллукам, минуя коши и заставу пограничников. Самостоятельного значения не имеет. Впервые пройден в 1996 г. туристами г. Электросталь (А.В. Морозов). В отличие от пер. Кюкюртлю Северный (43) не требует ледового снаряжения.

Со дна верхнего цирка ручья Актерек поднимаемся по некрутому снежнику (20 мин) на моренную террасу. Отсюда по снежникам и осыпям, а далее левой стороной перевального взлета по границе снега и осыпи (20°, 40 м) выходим на седловину (30 мин).

С перевала видны обе седловины Хотютау (рис. 21), правые склоны долины Акбаши с перевалами Кебек (40), Куршоу Верхний (39) и гребень отрога, идущий с пер. Кюкюртлю Южный (41).

Спуск с перевала по снегу и осыпям траверсом влево выводит на дно цирка к ровной поляне, где возможна ночевка (15 мин). Отсюда вниз уходит закрытая снегом долина ручья. Идем его правым берегом по мягкой осыпи до первого притока (50 мин). Здесь долина пересечена лавиной.

Ниже притока русло перегорожено скалой, за которой шумит водопад. Перейдя на левый берег, обходим прижим над самой водой (20 мин). Далее идем вдоль водопада по широкому травянисто-ссыпному склону. За водопадом рельеф становится круче, внизу открывается долина Уллукама.

Второй перегиб проходим левым склоном по звериной тропе. Здесь река перегорожена камнем, нависающим слева. Перед перегибом — второй лавинный вынос (15 мин). Отсюда идет опасный траверс левого травянистого склона над скалами через три небольших отрожка по слабо заметной звериной тропе (20 мин). Ниже долина расширяется и открывается в сторону Уллукама.

Закончив спуск, пересекаем по тропе перемычку между руслом ручья и Уллукамом. Вдоль последнего спускаемся до лавинного моста через реку ниже устья ручья Хотютау. Перейдя на левый берег, поднимаемся на тропу, ведущую к пер. Хотютау (30). Выше, в 5 мин ходьбы, у его подножия расположены бивачные площадки (2,5-3 ч от седловины).

Рис. 32. Перевал Кюкюртлю Сев. со стороны Уллукама.

Перевал Кюкюртлю Северный (1Б*, 4050 м, сн.-ос., 43, рис. 20, 30, 32) расположен в западном отроге Эльбруса у подножия вершины Кюкюртлю. Соединяет долины Уллукама и Кюкюртлю (Уллухурзук), ведет с л. Кюкюртлю в верховья Уллукама. Сведения о первопрохождении утеряны. Впервые по оптимальному пути пройден группами В. В. Арсенина и С. Е. Струнина (1981-1982 гг., Москва). Сложность перевала возрастает до 2А при обнажении льда на траверсе ледника со стороны Кюкюртлю.

Из цирка под южной седловиной (41) идем по осыпям и снегу к осыпному понижению в его правом борту. Последний участок — насыщенная водой мелкая осыпь или снежник (30°, 100 м, 30 мин). Здесь возможен бивак, есть ручей, но может быть сильный ветер.

К гребню с северной стороны примыкает ледник, спускающийся крутым языком с участками сбросов в долину Кюкюртлю. Перевал находится в его правом верхнем цирке и снизу не виден. К нему тянется широкая, пологая ледовая терраса вдоль стены плоского скального массива.

По леднику (трещины!) рано утром идем в направлении ближнего края скал. Крутизна склона на отдельных участках достигает 30°. Поднявшись к скалам, двигаемся по краю рантклюфта над снежно-ледовым склоном (до 30°, 200 м). Путь усложняется, если слой снега тонкий и раскисший. У дальнего края поворачиваем вправо и поднимаемся на снежно-ледовый гребень, за которым лежит перевальный цирк (30-40°, 100 м). Это ключевой участок подъема.

С гребня просматривается небольшое ледниковое озеро на дне цирка и скальная перемычка перевала (1 ч, 1,5-2 ч от южного цирка). На берегу озера на осыпных площадках возможен бивак (со стороны вершины Кюкюртлю сильный ветер!). Скальная перемычка перевала возвышается над стенками на 2-3 м.

С перевала на северо-западе виден л. Кюкюртлю и перевалы над его правым бортом, а на юго-западе — обе седловины Хотютау и участок ГКХ в районе вершины Донгузорун (рис. 21, 26).

С перевала спускаемся по широкому снежно-осыпному кулуару (15-20°, 100 м). Ниже появляется скальный гребешок, разделяющий его надвое. Слева возвышаются отвесные базальтовые стены, опасные камнепадами и лавинами. Через 40 мин за крутым участком (30°, 50 м) открывается долина Уллукама. Ниже, на широких и пологих моренных террасах, возможен бивак. Отсюда траверсируем вниз-вправо травянисто-осыпные склоны и выходим в широкий «карман» древней морены над руслом Уллукама (30 мин). До реки 10 мин спуска по тропе (1,5 ч от седловины).

Здесь нужно переправиться на левый берег к тропе с пер. Хотютау (30). Брод возможен ниже места спуска. В высокую воду придется подняться выше — к лавинному мосту или пройти по леднику.

Оптимальный путь подъема со стороны Уллукама отличается от пути спуска. Ориентиром служит второй от ледника ручей, впадающий в Уллукам. От него, траверсируя зеленый склон с набором высоты, выходим к первому от ледника ручью (1 ч) и по его левому травянистому берегу поднимаемся на описанную выше осыпную террасу (1,5 ч из долины). Дальнейший подъем в широком кулуаре по средней и крупной осыпи мимо второй террасы (возможен ночлег) приводит под базальтовую стену к рыжим скалам-останцам у перевального взлета (2,5-3 ч из долины).

Долина реки Битюктюбе

Битюктюбе, правый исток р. Уллухурзук, берет начало из одноименного ледника, который мощным ледопадом спускается с западного ледового плато Эльбруса. Сложный маршрут (2Б) ведет на Западное ледовое плато и далее либо на Западную вершину Эльбруса, либо на плечо массива Кюкюртлю (М28).

Долина Битюктюбе связана перевалами Кольцевой (1А), Летчика Машкова (1А) и Пастухова (1Б) с долиной Кюкюртлю. Перевал Фрунзе (2А) связывает долину с Северными ледовыми полями и истоком Малки. Туда же ведет и пер. Балкбаши (1А). Простой пер. Быкылы (н/к) позволяет подняться на тропу Сютджал (М16) и перевалить в долину Чучхур (Худес, М15).

Рис. 33. Верхний цирк Битюктюбе.

М13. К западным склонам Эльбруса

В долину Битюктюбе идем по автомобильному мосту выше устья р. Кичкинекол (МП). Ниже моста на правом берегу р. Уллухурзук — источник нарзана и кош. Выше, в «кармане» древней морены в сосновом лесу, удобные стоянки. Вверх, мимо развалин лесопилки, по долине поднимается старая геологическая дорога. Дорога есть и на левом берегу. К ней попадаем по мосту от нижнего коша в долине Кюкюртлю (М12).

Правым безлесным берегом р. Уллухурзук дорога тянется до слияния истоков. С правых склонов спускается долина ручья, вдоль которого идет тропа к пер. Быкылы. Выше начинается долина Битюктюбе. Река течет в каньоне. Через час подходим к постройкам базы отдыха «Джылысу». Внизу, у самой реки, теплый (18°) минеральный источник, рядом мост. На правом склоне долины видны следы горных выработок.

Вскоре долина расширяется, лес заканчивается, и тропа на левом берегу подходит к воде. Видны истоки реки и слабовыраженная седловина пер. Балкбаши (47), расположенная на границе снега и черного скального гребня севернее Эльбруса. Через 40 мин подходим к слиянию трех истоков реки (2600 м) у верхнего коша (2-2,5 ч; 1,5-2 ч в обратном направлении).

Левый приток Битюктюбе течет из-под пер. Кольцевой (44), правый — из-под пер. Балкбаши (47), а основной поток начинается в огромном цирке л. Битюктюбе.

Выше верхнего коша пересекаем правый приток Битюктюбе и поднимаемся на травянистый гребень древнего моренного вала. В удобном месте переходим по камням на левый берег. Вскоре долина сужается. Здесь на правом берегу есть удобные площадки (1 ч). В верховьях открывается узкий, похожий на лезвие снежник, над которым виден пер. Летчика Машкова (45, рис. 35). Тропа возвращается на правый берег и поднимается к слиянию трех ручьев, вытекающих из верхнего цирка (1 ч). На правом берегу начинаются причудливые скалы-останцы, сложенные вулканической лавой.

В верхний цирк есть два пути: первый — под пер. Летчика Машкова левым берегом южного ручья в обход скального каньона, второй — на Западное ледовое плато и к пер. Фрунзе правым берегом северного ручья. Идя по тропе правым берегом мимо лавовых останцев, подходим к правому притоку. Он стекает из «кармана» правобережной морены л. Битюктюбе. Основной поток выходит из ледника. Его русло с обеих сторон зажато моренными валами. Переходя с одного берега на другой, за 20 мин поднимаемся к левому притоку, который начинается в центральной части цирка.

Левым берегом притока поднимаемся в гигантский верхний цирк (2 ч от коша). Справа по ходу за осыпным гребнем, в левой его части, находится пер. Летчика Машкова. Впереди справа — средняя часть с небольшим переметным ледником, стекающим вдоль отвесного скального массива «Утюг». Над «Утюгом» — Западное ледовое плато. Чуть правее по ходу видны скалы Западной вершины Эльбруса и плечо Кюкюртлю. Еше правее расположена зажатая с двух сторон скалами широкая, осыпная седловина пер. Пастухова (46).

В правой части цирка слева по ходу от «Утюга» расположен л. Битюктюбе. Его мощный непройденный ледопад ведет на Западное плато с другой, северо-западной стороны «Утюга». Ниже ледопада у края скального массива — понижение пер. Фрунзе (56). Прямо открывается обширное моренное поле с чахлой травой и следами диких животных.

Рис. 34. Перевал Кольцевой со стороны долины Битюктюбе.

Перевал Кольцевой (1А, 3100 м, тр.-ос., 44, рис. 266, расположен в коротком западном отроге Эльбруса (хребет Балкбаши), соединяет долины истоков р. Уллухурзук — Битюктюбе и Кюкюртлю. Ведет из долины верхнего левого притока Битюктюбе в нижнее течение л. Кюкюртлю. Впервые пройден в 1958 г. москвичами ДСО «Локомотив» (В. Г. Беляев, Ю. В. Гранильщиков).

Поднимаемся правым берегом ручья, впадающего в Битюктюбе слева около верхнего коша. Протяженные осыпи вынуждают перейти на левый берег. Через 2,5 ч подходим к озеру. Здесь удобные стоянки. Впереди перевал — пологая, широкая травянисто-осыпная седловина, замыкающая корытообразную долину ручья. До нее около 200 м.

С перевального плато на юге виден отрог Кюкюртлю и два одноименных перевала (41, 43, рис. 30).

На л. Кюкюртлю спускаемся по крутой осыпи до «кармана» левобережной морены. В нижней части путь проходит по узкому камнеопасному кулуару через пояс скал (1 ч). В «кармане» находим старую конную тропу и по ней спускаемся к устью р. Кюкюртлю.

Прохождение перевала в обратном направлении требует больших физических усилий.

Рис. 35. Перевал Машкова со стороны долины Битюктюбе.

Перевал Летчика Машкова (1 А, 3600 м, тр.-ос., 45, рис. 26б, 35) расположен в коротком западном отроге Эльбруса (хребет Балкбаши), соединяет истоки р. Уллухурзук — Битюктюбе и Кюкюртлю. Ведет из верхнего цирка Битюктюбе в среднее течение л. Кюкюртлю. Впервые пройден в 1997 г. туристами из Москвы (Е.И. Крутень). Назван в честь летчика И. И. Машкова, погибшего на л. Кюкюртлю во время обороны Кавказа.

К перевалу идем левым берегом южного истока Битюктюбе по осыпям и снежникам, местами перекрывающим русло ручья. Склоны долины пологие, невысокие.

Снежно-осыпная седловина, открывающаяся над косым низким гребнем со снежником в форме лезвия, разделена на две части скальным выходом. Перевал находится слева по ходу от скалы. Правая, более выраженная седловина, — ложная. Снежный или осыпной взлет (30°, 200 м) и далее пологие осыпи (10-15°, 500 м) выводят на широкую осыпную седловину перевала (4 ч от коша, 2 ч в обратном направлении).

Тур и мемориальная доска расположены в западной части седловины под разрушенными скалами. Западнее седловины — небольшое ледниковое озеро. От него по простому осыпному гребню можно выйти к пер. Кольцевой. С пер. Летчика Машкова на юге видно плечо Кюкюртлю и одноименные перевалы (41, 43, рис. 30).

С перевала спускаемся вдоль ручья. Путь преграждает скальный пояс, ниже которого ручей образует водопад. Его обходим справа по ступенчатым террасам (15-20°, 1100-1300 м) мимо скалы-останца до второго выхода скал причудливой формы. Здесь, у пояса из светлой породы, идем вниз по осыпному склону (30°, 800 м) и затем по расширяющемуся кулуару (30°, 200 м) выходим в «карман» морены Кюкюртлю (1-1,5 ч; 2-2,5 ч в обратном направлении).

Прохождение перевала в обратном направлении начинается из «кармана» правобережной морены л. Кюкюртлю (со склона камнепады!). Ориентиром служит водопад в полукилометре от языка ледника. Перевал Летчика Машкова удобен для прохождения в обе стороны.

Перевал Пастухова, или Кольцевой-2 (1Б*, 3720 м, ск.-ос., 46, рис. 26а, 26б, 33), в своем назначении аналогичен 44 и 45, опасен камнепадами! Описание не приводится.

Рис. 36. Западные склоны Эльбруса.

М14. На Эльбрус по Западному ребру (из цирка Битюктюбе через Западное ледовое плато, 2Б, 8 км, 3 дня, рис. 26а, 33, 36, 37)

Маршрут впервые пройден в 1985 г. москвичами (А.А. Алексеев).

На Западное плато Эльбруса ведет некрутой (до 30°), широкий, корытообразный «карман» морены под стеной «Утюга» (рис. 33). Исходный бивак — у входа в «карман» на моренах (3600 м, 2,5 ч от коша). Здесь из осыпей выступает скала-останец.

Подъем в «кармане» по осыпи или снегу занимает от 2 до 4 ч. В верхней его части (4200 м) поднимаемся на гребень-перемычку между цирками Битюктюбе и Кюкюртлю. Спуск с перемычки приводит в зону ледовых сбросов и обвалов. На гребне возможен бивак.

Рис. 37. Западная вершина Эльбруса со стороны Западного ледового плато.

По перемычке идем в сторону Западного плато к ледовым сбросам, преграждающим выход на «Утюг». Обход траверсом вдоль их подножия по снежно-ледовому склону над л. Кюкюртлю (перила 120-200 м, в межсезонье возможны снежные доски!). Траверс заканчивается на гребешке из лавовых останцев. Несложный подъем по снегу вдоль скал (30-45°) приводит на Западное ледовое плато Эльбруса (5-8 ч от исходного бивака, 4500 м).

Второй бивак возможен у выхода на плато в рантклюфте, надежно защищенном от ветра. Ночевка в холодное время года на открытом плато крайне опасна!

С плато видна Западная вершина Эльбруса и спускающийся с нее широкий осыпной гребень лавового потока — Западное ребро. Ниже лавовый поток переходит в водораздел Битюктюбе — Малка. На уступах гребня возможны ночевки. В верхней части к гребню с южной стороны подходит плечо Кюкюртлю (юго-западный отрог Эльбруса). С него можно спуститься на плато Хотютау (М28), замыкая кольцо ледового траверса вокруг Эльбруса.

Двигаясь по ребру, можно подняться на Западную вершину за 5-8 ч или выйти траверсом на седловину Эльбруса (М26). Оба пути технически несложны. Проходить только в хорошую погоду!

Описанный маршрут в межсезонье безопаснее классического пути на вершину через «Приют 11» или по Ачкерьякольскому лавовому потоку. Западные склоны Эльбруса из-за обилия осадков, приносимых ветрами с моря, реже покрываются льдом, а осыпной гребень позволяет уверенно ориентироваться при внезапном ухудшении погоды. Особенности его рельефа позволяют организовать бивак до высоты 5200 м (ветрозащитные стенки!).

Перевал Балкбаши (1А, 3689 м, ос., 47, рис. 39) расположен в северном отроге Эльбруса ниже последнего переметного ледника на стыке с хребтом Садырляр. Соединяет долины рек Кызылсу (верховья Малки) и Битюктюбе (Уллухурзук). Известен с давних пор чабанам (перевод — «перевал балкарцев»).

От верхнего коша в долине Битюктюбе (см. М13) на стыке эльбрусских снегов и осыпных склонов северного отрога виден район пер. Балкбаши. Он отмечен фиолетовыми эльбрусскими лавами и светло-желтыми породами, слагающими уходящий на запад хребет Садырляр.

К перевалу идем тропой вдоль правого притока Битюктюбе мимо верхнего коша. Долина притока — глубокий травянистый каньон. Тропа здесь раздваивается. Старый караванный путь идет в верховья ручья (см. ниже), а новый — по отрогу между цирками притока и верховьям Балкбаши. Развилка тропы отмечена туром над ручьем в верхней части левого склона.

Поднявшись из долины, идем крутой извилистой тропой по травянисто-осыпному отрогу. Через 1,5 ч он соединяется с хребтом Садырляр. Здесь выходим на старую тропу, которая траверсирует справа склоны узловой вершины и переходит на северный отрог Эльбруса. С него открываются ледники Эльбруса и долина р. Кызылсу. Пологий осыпной подъем выводит на седловину (3-3,5 ч от коша, 1,5 ч в обратном направлении).

Старый путь. Минуя небольшой скальный прижим, тропа переходит на левый берег и теряется. Отсюда по травянистому склону поднимаемся на южный контрфорс хребта Садырляр (расположен на северном склоне цирка, 30 мин). Через полчаса на отроге вновь появляется караванная тропа. В 3,5 ч от коша гребень соединяется с основным хребтом. Здесь поворачиваем вправо к Эльбрусу. За хребтом слева на север уходит долина р. Чухчур. Через несколько сот метров огибаем узловую вершину и переходим на северный отрог Эльбруса (4 ч на подъем, 2-2,5 ч в обратном направлении).

Седловина перевала — пологая, осыпная. Здесь возможен бивак (сильные ветры!). С перевала хорошо видны л. Уллучиран, Северные ледовые поля Эльбруса, долина Кызылсу, хребет Кюкюртлю (Куршоу), вершины Гвандры и Домбая. Здесь проходит водораздел Терека и Кубани.

Спуск по насыщенной водой осыпи прямо вниз приводит в «карман» левобережной морены л. Уллучиран (40 мин). Отсюда на юге виден пер. Фрунзе (56), а на севере — Нартджал (55). Из «кармана» можно спуститься на ледник и перейти на правый берег Кызылсу к плато Ирахитсырт (М22).

Другой путь ведет на север влево по старой караванной тропе. Через 2 ч, минуя боковой цирк, выходим к повороту долины на восток под пер. Бурунташ (48). Здесь есть удобные площадки для бивака. В малую воду или рано утром можно переправиться через Кызылсу к тропе на плато Ирахитсырт и к нарзанам Джылысу (3-4 ч).

При подъеме на перевал со стороны Кызылсу следует ориентироваться на небольшой треугольный снежник под перевалом. Седловина выражена плохо, поэтому тропу лучше не терять! Подробнее см. М22.

Долина Реки Худес (Чучхур и Чемарткол)

Река Худес, правый, самый нижний приток Кубани, представляет интерес для горных туристов. Она и ее продолжение — Чучхур и Чемарткол — служат естественной границей предгорных равнин (пастбищ), оканчивающихся Передовым хребтом. Предгорья в этом районе представлены участком травянистого Бокового хребта, отходящего от Эльбрусского массива на запад. Восточная часть этого хребта в бассейне Чемарткола и Чучхура носит название Садырляр, западная — Еникол. Река Худес собирает дождевую и талую воду с юго-западной части предгорной равнины. Чемарткол берет начало на склонах северного отрога Эльбруса.

Долина в средней части связана пер. Еникол (н/к) с долиной Уллухурзука. Туда же, но в верховья долины, ведет пер. Быкылы (н/к). Перевал Бурунташ (н/к) связывает ее с бассейном Малки. Автомобильная дорога по долине р. Худес поднимается на предгорные пастбища и ведет в г. Кисловодск и село Верхняя Мара.

М15. По реке Худес к перевалу Бурунташ (35-40 км, 2-2,5 дня)

От поселка Худес на шоссе Карачаевск — Учкулан (Хурзук) в долину р. Худес попадаем по мосту через Кубань. За селением дорога по правому берегу реки, минуя теснину, входит в настоящий «подмосковный» лес. Через час на левом берегу вблизи ЛЭП проходим первые удобные стоянки. Дорога идет дальше по живописному ущелью через 3 моста мимо ферм и летовок. У впадения в Худес р. Чучхур (2 ч, 1450 м) пути расходятся. Река Худес и дорога вдоль нее поворачивают на север. Путь на восток в долину Чучхура преграждает скальный барьер с глубокой выемкой — «Царские ворота». Здесь проложен автомобильный мост. За воротами видны остатки окопов времен войны.

Перед мостом на берегу реки в сосновом лесу удобные стоянки. Ниже по течению в кустах есть родник. Дрова в изобилии на дороге, проходящей над поляной.

В километре от «Царских ворот» и в 17 км от поселка стоит лесопилка (3,5 ч от поселка, 1550 м). Здесь в Чучхур впадает крупный левый приток Элмезтебе. От лесопилки начинается дорога к озеру Хурлыкель и пер. Еникол (49), ведущему в долину р. Уллухурзук и на тропу Сютджал к пер. Бурунташ (48).

Нижняя дорога к пер. Бурунташ идет за мостом правым берегом Чучхура, переходя несколько раз с одного берега на другой. Через 3-4 ч лес кончается. На его границе остатки ГЭС, снабжавшей до войны электричеством окрестные селения (2000 м). Еще через полчаса подходим к летовке, стоящей в устье правого притока. Дорога поднимается серпантином на правый берег и далее на склон скалистой вершины. Этот путь, проложенный геологами, ведет на плато Бичесын. Мы же, сбросив высоту, идем по тропе вдоль реки мимо очередной летовки.

Вскоре на левом берегу появляется последняя верхняя летовка (2330 м, 7-8 ч от лесопилки). Далее река течет через каньон. От летовки поднимаемся на левый склон на обходную тропу (ее видно снизу). Обход каньона занимает 1—1,5 ч. После этого следует встать на ночевку. Если группа не пользовалась транспортом, эта ночевка будет второй.

Выше каньона идем по альпийским лугам. Впереди показывается хребет, замыкающий долину Чучхура. Через одну из седловин виден Эльбрус, но эта седловина ложная. Перевал Бурунташ до последнего взлета не виден. Вскоре достигаем слияния истоков реки, которая здесь называется Чемарткол. Левый, более длинный и широкий исток ведет к ложной (северной) седловине пер. Балкбаши (47), прямой (восточный) исток — к пер. Бурунташ. Сюда же приводит и тропа Сютджал (М16).

Перевал Бурунташ (н/к, 3072 м, ос.-тр., 48) находится в северном отроге Эльбруса южнее узловой вершины Кызылкая. Соединяет долины рек Худес (Кубань) и Малки (Терек). Ведет из верховьев р. Чемарткол в верхнее течение р. Кызылкол. Издавна используется местными жителями. Название переводится как «выступающий камень».

Перейдя по камням левый исток Чемарткола, поднимаемся по слаборазличимой тропе вдоль правого истока. После раздвоения ручья придерживаемся его левого потока. Оба потока начинаются под перевалом (1,5 ч).

Подъем по некрутой средней осыпи (300 м) выводит на обширное перевальное плато. Отсюда на востоке открывается широкая панорама на Эльбрус, плато Ирахитсырт, Каракайский хребет. Слева, на севере, в хребте Ташлысырт («каменистое пастбище») видим осыпное понижение пер. Нартджал (55). В западном направлении просматривается участок тропы Сютджал (М16). На северном склоне над перевалом видна рыжая скала, похожая на сфинкса.

На запад, к излучине Кызылсу, спускаемся по осыпным и моренным склонам (30 мин). В моренном «кармане» у переправы есть удобные стоянки, у реки — источник нарзана. Сюда же приходит тропа с пер. Балкбаши (47). Дальнейший путь через плато Ирахитсырт описан в маршруте М22.

Не следует уходить далеко вниз по левому берегу Кызылсу! Удобная тропа на травянистых террасах кончается под пер. Нартджал. Далее она разрушена селевыми потоками, но проход левым берегом реки возможен. Через 4-5 ч лазания по травянистым и конгломератным склонам можно выйти к буровой скважине, из которой течет нарзан. Отсюда в урочище Джылысу ведет полуразрушенная автомобильная дорога.

Тем, кто направляется к пер. Балкбаши и к началу ледовых траверсов (М29), надо пересечь перевальное плато к югу и найти тропу на гребнях боковых морен л. Уллучиран.

М16. Тропа Сютджал (озеро Хурлыкель — пер. Еникол — хребет Садырляр — пер. Бурунташ, 35-40 км, 2 дня)

От лесопилки (см. М15) по левому травянистому склону идет лесовозная дорога. Начинается она на правом берегу ручья за свалкой дров. Дорога пересекает склон слева направо и поворачивает вверх на травянистую террасу над лесопилкой. Здесь, встретившись с другой, менее крутой дорогой, она поворачивает влево на вторую террасу и уходит в лес на северо-запад.

Далее идем вдоль долины ручья, выбирая на развилках правые дороги. Через 1 ч влево уходит хорошо наезженная пологая дорога, ведущая в сторону верховьев Эльмезтебе. Перейдя на нее, на развилках выбираем торную коллею и через полчаса поднимаемся на край котловины озера Хурлыкель («спокойное озеро»).

Озеро находится слева за сосновой рощей в 10 мин ходьбы (2 ч от лесопилки, 2100 м). У озера хорошие стоянки, много дров, можно купаться. Отсюда идем к пер. Еникол по тропе, проложенной по одноименному хребту через северо-восточный отрог вершины Эльбаши. Отрог спускается с востока к озерной котловине.

От озера Хурлыкель выходим на центр котловины и поворачиваем на восток в долину ручья, протекающего мимо озера. Пройдя летовку, входим в ее узкую часть. Тропы идут по обоим берегам ручья. Через час поворачиваем в долину правого притока и поднимаемся слабой тропой на крутой правый травянистый склон. Тропа вскоре теряется. Продолжая подъем, выходим на хорошую конную тропу, начало которой в долине обнаружить не удалось. Пройдя между скалами, тропа траверсом выходит на седловину северовосточного отрога вершины Эльбаши (2 ч от озера).

Справа за склоном Эльбаши видна седловина в хребте Еникол. К ней вправо по ходу идет тропа, поднимающаяся на травянисто-осыпной гребень (45 мин). По пологому гребню спускаемся к седловине пер. Еникол (3,5 ч от озера Хурлыкель).

Перевал Еникол (н/к, около 2200 м, тр.-ос., 49) расположен в хребте Еникол в 2 км к юго-востоку от вершины Эльбаши. Соединяет долины Чемарткола (Худес) и Уллухурзука, ведет из среднего течения р. Эльмезтебе в первый правый приток р. Уллухурзук — Еникол. Издавна известен местным жителям.

Для выхода в долину Уллухурзука, не доходя до перевала, спускаемся с гребня в направлении летовки под его седловиной. На пути встречается множество разных тропинок. Среди них выделяется тропа, траверсирующая правый склон к соседнему истоку р. Еникол. Она удлиняет путь. Оптимальный спуск проходит через летовку.

По хорошей тропе и заброшенной дороге сбрасываем высоту и идем к слиянию истоков реки. При подъеме со стороны Хурзука здесь следует уходить по левому истоку.

Ниже, по правому берегу реки, проложена дорога. На левом берегу есть бивачные площадки. Вскоре долина становится круче и через полчаса завершается устьевой ступенью над дорогой, ведущей в поселок Хурзук (М11). На одной из ее террас, невидимых снизу, в можжевеловом лесу можно устроить бивак (1 ч от седловины, 1600 м). Отсюда 30-40 мин до поселка Хурзук (1470 м).

В другую сторону от перевала в верховья долины Эльмезтебе и далее к пер. Бурунташ (48) ведет конная тропа Сютджал («молочный путь»).

Хребет Еникол от одноименного перевала тянется на восток параллельно более высокому скалистому хребту Садырляр. Между ними находятся верховья р. Эльмезтебе. Из долины Уллухурзука склон Садырляра кажется продолжением травянистого склона Еникола. Обширный «карман», в котором течет река, не виден.

Тропа Сютджал идет по гребню Еникола и через 30-40 мин достигает верховья реки. Здесь возможен бивак (4 ч от озера, 3000 м). Поднявшись на перемычку, соединяющую хребты, переходим на южные склоны Садырляра, взбираемся на травянистый контрфорс и по склонам широкого цирка поднимаемся на хребет (1,5 ч от перевала).

С гребня открывается вид на долину Кичкинекола, пер. Вольный Ветер (37, см. рис. 25а), массив Эльбруса и плечо Кюкюртлю (рис. 30). Отсюда тропа переходит на северный склон и спускается в долину р. Перевальная. Впереди на востоке видна пологая осыпная седловина пер. «3123 м» (1 ч 20 мин от гребня).

С перевала просматривается дальнейший путь к пер. Бурунташ. Нам предстоит пересечь три видимых невысоких отрога. Основная тропа вскоре уходит вниз, в долину Чемарткола. По теряющейся на осыпном склоне (30°, 200 м) тропке переваливаем первый отрог. Через 40 мин, пройдя все три отрога, спускаемся к небольшой речке. Рядом удобные площадки. Тропа теряется на болотистом лугу.

Траверсируя травянисто-осыпной склон, подходим к последнему, четвертому отрогу и начинаем спуск к Чемартколу. Перед самой рекой уходим по травянистому склону чуть вверх по долине левого истока. Здесь удобный спуск (4-5 ч от Еникола). Далее см. 48.

Из Кисловодска к Эльбрусу

Предгорья Эльбруса

Представленные в этом разделе маршруты через хребты Пастбищный, Скалистый и Передовой проходят по пастбищам предгорий Кавказа в зоне субальпийской и альпийской растительности. Рельеф двух первых хребтов сглаженный, скальные обрывы встречаются лишь в каньонах рек и по периметру столовых вершин Скалистого хребта — Гуд-горы, Бермамыта, Канджала и др.

Всю территорию южнее Кисловодска можно рассматривать как огромное плато, прорезанное глубокими долинами притоков Кубани, Малки и Баксана, плавно поднимающееся на юг к Передовому хребту. Речные долины в восточной части плато врезаны на 800-1200 м, а в юго-восточной — на 300-500 м. В них почти повсеместно растет лес. Дрова можно найти в каньоне Малки, в верховьях Харбаза и Худеса, чем активно пользуются пастухи.

М17. Из Кисловодска в долину реки Худес (р. Аликоновка — плато Бермамыт — плато Бечасын — р. Худес, 80 км, 4 дня)

Маршрут начинается на окраине Кисловодска в долине р. Аликоновки. От железнодорожного вокзала на автобусе № 5 доезжаем до поворота к ресторану «Замок коварства и любви». От развилки до него 20 мин хода мимо нарзанного источника.

От «Замка» (900 м) вверх по Аликоновке проложена асфальтовая дорога. Через 20-25 мин она переходит в тропу. В нижней части лесистая долина реки очень живописна. Ее окружают скальные стены со ступенчатыми террасами. Еще через полчаса изумрудно-зеленая долина поворачивает влево. Тропа минует небольшой прижим и поднимается на высокий травянистый склон. Лес остается позади, а впереди показывается турбаза «Медовые водопады» (1 ч от «Замка»).

За турбазой левым берегом реки идет грунтовая дорога. Долина здесь широкая, встречаются развалины ферм и редкие деревья. Через час подходим к действующему кошу у слияния истоков Аликоновки. Выше, на дне долины, — березовая роща. Ночевки в ней невозможны из-за каменной россыпи. Правый исток, Беловодская балка, отмечен в разделе «Славяно-скифские храмы».

Продолжаем путь левым истоком Аликоновки. В этой части долины дно холмистое, по склонам — березовое криволесье. Вскоре долина поворачивает к югу. Не доходя до верхнего коша, под правым склоном можно поставить лагерь (2 ч от турбазы, 1500 м). В березовой роще на склоне есть дрова. Небольшая балка справа ведет к Беловодскому роднику.

Продолжаем двигаться вверх по Аликоновке. Тропы идут по обоим берегам. Впереди открываются верховья реки и выход на Кабардинский хребет. Скалы на левом склоне долины расступаются, образуя седловину, ведущую на плато.

По плато к вершине Бермамыт нужно идти вдоль ЛЭП, стоящей на деревянных п-образных опорах. Линия проложена южнее Аликоновки по водоразделу с Кичмалой. Чтобы попасть на нее, надо пересечь дорогу, идущую от поселка Учкен, и пройти по плато около километра (азимут 210°, 1 ч из долины).

Вдоль ЛЭП идем по старой дороге на юго-запад к горе Алебастровой (1,5 ч, 2250 м). На юге открывается Эльбрус. Внимание! Летом на плато нет воды. При движении в обратном направлении спуск к Аликоновке надо искать от двадцатой опоры (№ А-45) после усиленной опоры, расположенной на склоне горы Алебастровой, или от третьей опоры после поворота ЛЭП на восток. Весной на этом участке лежит снег. Нужны снегоступы.

С горы Алебастровой виден массив Бермамыта и поднимающиеся на него опоры ЛЭП. Под горой находится действующий кош, от которого начинается тягун на Бермамыт. Справа по ходу лежит глубокая долина р. Эшкакон. Чуть дальше коша в нее спускается дорога.

Обходя крупные овраги, движемся вдоль ЛЭП. С перегиба открывается долина р. Хасаут (1 ч), впереди видны крыши бывшей госдачи. От нее недалеко до поселка Хасаут и полдня хода до турбазы «Долина нарзанов» (М18).

Дорога и линия ЛЭП спускаются в восточный цирк Бермамыта. Можно продолжить подъем по травянистому плато до хорошей панорамной точки у развалин метеостанции на вершине Большого Бермамыта и начать спуск отсюда. Вокруг расстилаются зеленые пастбища и широкие лесистые долины. В начале лета на спуске в цирк есть вода, но нет удобных площадок для бивака.

Пройдя по дороге цирк, попадаем на южные склоны Бермамыта (1 ч). Отсюда виден Эльбрус, обрывистые вершины Скалистого хребта — Канджал на востоке и Гудгора на западе, а на юге над сыртами (пастбищами) — вершины Передового и Бокового хребтов.

Надо иметь в виду, что воды в восточном цирке Бермамыта нет! Единственный надежный ее источник — труба у большого кубического камня, не доходя трех опор до поворота ЛЭП в сторону Эльбруса. Здесь у башенной опоры можно заночевать (4-5 ч из долины Аликоновки).

От Бермамыта ЛЭП и дорога идут на юг по водоразделу Эшкакона и Хасаута. Через 45 мин попадаем на улучшенную грунтовую дорогу, связывающую пастбища с поселком Верхняя Мара. Сюда можно доехать из Кисловодска через «Долину нарзанов» и из поселка Хасаут.

По дороге идем на запад вдоль ЛЭП по водоразделу Эшкакон — Худес, огибая истоки Эшкакона. Затем проходим поворот на сырзавод (там есть вода) и срезаем серпантины дороги. Но увлекаться этим не стоит: на плато множество невидимых издали оврагов и заболоченных низин.

Дорога приводит к штабу отгонных пастбищ Карачаево-Черкесии. Здесь находятся электроподстанция, действующий сырзавод, магазин, милицейский и медицинский пункты. Все это работает только летом (2 ч от подножия Бермамыта, 2200 м).

От штаба идут три дороги. Вышеописанная — из Кисловодска. Вторая — на северо-запад к пер. Гумбаши в Верхнюю Мару. Третья поднимается на юго-запад, на водораздел Таракултюбе (Худес) и Элиаурган (Кубань), и плавно спускается к долине р. Худес и далее в Учкулан и Черкесск. Вокруг широкие травянистые долины, поросшие в низовьях лесом. В них развалины многочисленных ферм. Слева по дну долины идет дорога, затем конная тропа, ведущая, по словам пастухов, в Худес.

Через 2,5 ч оставляем в стороне ЛЭП. Впереди хорошо видно Западное плечо Эльбруса, под ним — лесистые долины с множеством развалин древних поселений, нетронутых археологами. Чуть правее, на склонах Бокового хребта, угадывается озеро Хурлыкель и путь в поселок Хурзук (М16).

На водоразделе почти нет воды. В трех часах хода от штаба у дороги лежит брошенный прицеп. Ниже его — грязный источник. За перегибом дорога поворачивает на запад и идет на спуск (не срезать серпантины!). Первый колодец с проточной водой находится справа от дороги (3,5 ч от штаба).

Дорога продолжает идти вниз. На гребень поднимается первая сосновая роща. Рядом родник. За рощей крутые серпантины (не срезать!) ведут через лес в долину Худеса. Мест для ночлега нет! В середине спуска еще один родник.

Маршрут завершается в долине Худеса у «Царских ворот» (6-7 ч от штаба, 1450 м). Здесь на широкой поляне удобные стоянки. На нижнем крае поляны есть родник. Далее см. маршруты М15 и М16.

М18. Из Кисловодска в урочище Джылысу (р. Березовка — т/б «Долина нарзанов» — р. Харбаз-Джылысу, 85 км, 4 дня) Маршрут интересен тем, что начинается от вокзала города Кисловодска. Исключаются даже переезды на городском транспорте. Рекомендуемые дневные переходы и места ночлегов определены по условиям рельефа.

День первый. Кисловодск — поселок Кичбалык (4 ч, 16 км) От вокзала через подземный переход спускаемся к Курортному бульвару. У продуктового магазина сворачиваем влево к нарзанной галерее. Далее через колоннаду, слева от памятника Ленину, идем вверх по улице Мира. Затем мимо универсама вправо на улицу Генерала Ермолова, а с нее снова вправо — на улицу Березовую. За мостом через реку поворачиваем налево.

Березовая улица идет по левому берегу одноименной реки. У моста в нее впадает мощный и шумный приток. Это Чивели или «Глазной источник» — выход на поверхность подземных вод. Вдоль Березовки тянутся одноэтажные домики городской окраины. Еще раз переходим реку. Город кончается, дальше ущелье поворачивает вправо.

В этом месте есть третий мост — «Мост трезвых мужей» (40 мин от вокзала). В долине Березовки часто устраивают пикники. Мост — две тоненькие жердочки с хлипким настилом. Отсюда его название.

Не переходя мост, можно пройти 200 м правым берегом реки до первых туристских стоянок (дров мало!). Рядом несколько мелких запруд, где можно искупаться.

Перейдя на левый берег, движемся по дороге. Через 10 мин по каменной кладке переходим на правый берег. Перед переправой под скальными обрывами (местный скалодром) — вторые стоянки. Дрова — над обрывом за дорогой, ведущей в поселок Элькуш («селение орлов»). Поселок появляется над обрывом через 30 мин после переправы. Далее еще несколько раз переходим реку по камням.

За первым кошем в Березовку впадает первый правый приток. Проходим над водонапорной станцией, подающей нарзан в Кисловодск. За ним открывается долина второго правого притока (2,5 ч от вокзала).

Долина Березовки (или Березовая балка) на всем пройденном участке узкая — 200-400 м по дну. У воды и на склонах — редколесье. Оба берега крутые: левый — скальный, правый — в основном травянистый, образован отрогами Кабардинского хребта.

Правым берегом второго притока Березовки идет тропа, по которой можно подняться на Кабардинский хребет к шоссе, идущему из Кисловодска в поселок Кичбалык («маленькая рыбка») и долину р. Кичмалка. За полчаса подходим к слиянию его истоков. Между ними на травянистом склоне — продолжение тропы, быстро набирающей высоту.

Левым берегом правого истока поднимаемся по субальпийским лугам и криволесью. Впереди за границей леса видны опоры ЛЭП и кирпичные здания брошенной фермы (1,5 ч, 1600 м). На правом берегу ручья появляются сосновые посадки. Здесь удобные стоянки, в изобилии дрова, но за водой придется идти за 300 м к ферме.

Южнее стоянки пролегает глубокая, широкая и в среднем течении безлесная долина Кичмалки. Удобных стоянок в ней нет. Возможны визиты местной молодежи. Далее начинается протяженный безлесный участок плато Шатжатмаз, где нет воды и защищенных от ветра стоянок.

День второй. Поселок Кичбалык — турбаза «Долина нарзанов» (4-6 ч, 20 км)

Восточнее сосновых посадок в долину Кичмалки спускается шоссе. По нему в поселок Кичбалык два раза в день ходит автобус из Кисловодска (1 ч). В поселке есть почта, магазины и школа.

От памятника Ленину переходим по мосту на правый берег и серпантинами поднимаемся на плато Скалистого хребта (50 мин). Далее идет пологий тягун вдоль опор ЛЭП до горы Шатжатмаз (2127 м).

Через час подходим к развилке дорог. Влево на восток уходит грунтовая дорога в Нальчик. Раньше по ней проходил плановый туристский маршрут. Чуть раньше вправо отходит дорога к горной станции Пулковской астрономической обсерватории. Станция с 1948 г. ведет наблюдение за Солнцем. Ей принадлежат призматические сооружения на Кабардинском хребте и рядом с горой Шатжатмаз.

Через 2 ч от поселка Кичбалык подходим к скальным воротам — спуску в долину р. Хасаут. Отсюда открывается великолепная панорама от столовой горы Канджал на востоке до Эльбруса на юге.

Через полчаса по серпантинам дороги подходим к штабу отгонных пастбищ Кабардино-Балкарии. Здесь есть отделение милиции, столовая и магазин со скудным набором продуктов. Однако действуют они только в летнее время.

Далее по серпантинам спускаемся к турбазе «Долина нарзанов» (7 км, 1 ч, 1400 м). Здесь можно остановиться. Рядом источники нарзана. Ниже по течению реки можно пройти к неплохим стоянкам.

База стоит в глубокой и узкой котловине, образованной изгибом р. Хасаут. С севера и востока она закрыта склонами и отрогами Скалистого хребта, а с юга — лесистыми отрогами Харбазского плато.

День третий. Река Хасаут — река Харбаз (6 ч, 26 км)

Не доходя до моста через Хасаут, вверх по долине уходит дорога в одноименный поселок к бывшей госдаче у плато Бермамыт (М17). За мостом правее турбазы начинается подъем на плато Харбаз. На его лесистый склон идет хорошая грунтовая дорога (1,5 ч). Выше она вьется по пологим безлесным гребням. Виден склон Скалистого хребта, штаб отгонных пастбищ и дорога к нему.

Через 2 ч подходим к пологой вершине с триангуляционным знаком, где у скал в начале лета стекает слабенькая струйка воды. Огибая травянистый бугор, выходим на плато (2 ч 40 мин). Сверху видны обрывы столовых гор Канджала, Бермамыта и хребты Западного Кавказа вплоть до Архыза. Дорога плавно поднимается по плато на юго-запад к вершине с триангуляционным знаком (1,5 ч). На западе остаются действующие разработки гранита. Воды на плато мало, со второй половины июля и осенью ее нет совсем.

Отсюда дорога поворачивает на запад и спускается к развалинам магазина у перекрестка дорог (25 мин). На спуске видна долина р. Мушты (приток Малки), которую легко принять за долину Харбаза. От развилки правая дорога идет на запад на плато Бечасын и далее в долину р. Худес (М15, М17), а левая — на юг под травянистые склоны невысокой горы. По ней до первого надежного источника воды не более 15 мин хода.

Перед источником дорога переходит на склон, обращенный в долину Харбаза. Внизу глубокие лесистые ущелья с живописными скалами. Через 35 мин по мосту переходим на правый берег Харбаза. Место ночлега выбираем на берегу правого притока на травянистых террасах среди березового криволесья. На склонах долины сосновый лес (от магазина не менее 1,5 ч).

Внимание! Защищенных от ветра стоянок на плато нет! В крайнем случае, можно заночевать у магазина (воды рядом нет), от которого есть выход напрямую к плато Бермамыт.

День четвертый. Река Харбаз — перевал Каяэшик (н/к) — урочище Джылысу (6 ч, 25 км)

В этот день нам предстоит преодолеть последнее плоскогорье, расположенное в междуречье Малки и Ингушли (приток Харбаза).

Плавными серпантинами дороги поднимаемся до границы леса (1 ч). Впереди над изумрудным склоном показывается ослепительно-белый конус Эльбруса. Траверсируя склон, поднимаемся на плато (1,5 ч от стоянки). Поверхность плато неровная с множеством небольших подъемов и спусков. Перед нами открывается весь оставшийся путь и западная сторона Эльбруса, скрытая до этого склонами плато Бечасын. Восточнее удается рассмотреть дорогу, ведущую на склоны горы Сирх к пер. Каяэшик, а также пик Калицкого, пер. Ирикчат (25), Каракайский хребет, долину Исламчат и район пер. Кыртыкауш (4).

Левее по ходу в Передовом хребте видна щель, промытая р. Малкой. За ней Передовой хребет идет на восток. Здесь он называется Шаукамнысырт. Его пологий темный массив завершает панораму. Севернее вдоль хребта идет дорога к поселку Гунделен в долине Баксана, а южнее — в город Тырныауз и поселок Былым (М1, М19).

Дорога на плато становится менее заметной, появляются заболоченные участки. Питьевой воды нет! Субальпийские луга сменяются альпийскими. Бесконечная дорога приводит к жилому кошу у подножия горы Тузлук (2-2,5 ч, 3,5-4 ч из долины Харбаз). У коша есть вода, можно ночевать.

Перевал Каяэшик (н/к, 2532 м, дорога, 50) расположен в Передовом хребте (хребет Ташлысырт) в восточном плече горы Сирх (3098 м). Соединяет Харбазское плато с верховьями р. Малки. Переводится как «скальные ворота» или «проход возле скалы». Издавна известен местным жителям. Над перевалом видны остатки крепостных сооружений.

От коша за полчаса поднимаемся по серпантинам дороги на зеленое плато над каньоном Малки. Здесь около обрыва стоит придорожный камень — менгир. Двухметровый каменный столб имеет в верхней части с остатки высеченного лица, обращенного на юго-восток. Камень, судя по всему, относится к пригоризонтной астрономии древних людей (см. «Славяно-скифские храмы в Приэльбрусье»).

Еще через полчаса дорога подходит к склонам горы Сирх. Ниже видны два башнеобразных тура. Здесь начинается конная тропа, ведущая в урочище Джылысу ниже автодороги. Вправо идет дорога к пер. Каяэшик, утратившему свое значение с появлением новой дороги.

Продолжая подъем в прежнем направлении, выходим на склон, обращенный к Эльбрусу. Дорогу в нескольких местах пересекают снежные языки лавин, сошедших в межсезонье. Постепенно открывается панорама Эльбруса, его лавовые потоки, долина Кызылсу, урочище Джылысу и безымянный водопад, на 15 м превышающий известный водопад Султан. Как на ладони видна долина Карабулак («черный источник») с причудливыми скальными останцами. Именно эту верхнюю точку дороги следует считать перевалом.

Через 40 мин спускаемся к нижнему кошу в долине Кызылсу, к месту стоянки экспедиции генерала Эммануэля. Выше коша на плато установлена памятная доска экспедиции, завершившейся первым восхождением на Эльбрус. Мимо коша проходят маршруты М19-М22. Отсюда виден маршрут на Эльбрус, пройденный Килларом Хашировым, и скалы Ленца, до которых ученый поднялся вместе с казаком Лысенко.

В восточном направлении спускаемся мимо коша через небольшой лавовый холм к водопаду Султан и источникам нарзана в урочище Джылысу. Здесь работает народный курорт, связанный автомобильной дорогой с г. Тырныауз, есть представители администрации.

На ночлег удобнее расположиться у верхних кошей. Это место на некоторых картах называется «Поляной Эммануэля». Место здесь тихое и красивое в отличие от Джылысу, где много мусора и отдыхающих. Переход к источникам займет не более получаса.

Верховья реки Малки

Малка — крупный левый приток Терека. По берегам реки раскинулись богатые пастбища (по-балкарски «мал» значит «скот»). Другое название реки — Балыксу — означает «рыбная» (из-за обилия в ней форели).

Малка берет начало на Северных ледовых полях Эльбруса от слияния рек Кызылсу и Каракаясу. Верховья реки лежат в живописной чаше, со всех сторон окруженной горными хребтами. Дно чаши выстлано зеленым ковром пастбищ. Здесь, по преданиям, находился дохристианский рай Ирий, а над водопадом Султан находится известный из сказок «Калинов мост» (см. «Славяно-скифские храмы в Приэльбрусье»).

Малка прорывается от истоков к среднему течению через скальные ворота по глубокому и сказочно красивому каньону. Над его левым обрывом на горе Тузлук располагался древний храм Солнца.

Туристским и административным центром этого района является курорт Джылысу (2350 м), что в переводе означает «теплая вода». Здесь, у слияния истоков Малки, на правом берегу ущелья есть источники теплых (22°С) минеральных вод. Рядом р. Кызылсу падает с устьевой ступени водопадом Султан. В 200 м ниже его в Кызылсу впадает правый приток — ручей Карабулак. Его ущелье называется «Долиной замков». В нем разбросаны причудливые скальные останцы. Ниже ручья расположился курорт, где есть представители власти и связь с г. Тырныауз.

Из верховьев Малки через перевалы Бересун, Северный и Южный Каракайский (н/к) можно выйти в долину р. Исламчат (Малка), а через перевалы Джикаугенкез (1А) и Балык — в долину Субаши (Кыртык).

Перевал Ирикчат (1Б*) выводит в долину Ирикчата (Баксан), а перевалы Фрунзе (2А), Балкбаши (1А) и Бурунташ (н/к) — в верховья Кубани. Перевалы Каяэшик (н/к) и Нартджал (н/к) через хребет Ташлысырт ведут на предгорные пастбища в сторону Минеральных Вод.

В верховья Малки идут две грунтовые дороги: первая — из Кисловодска или Верхней Мары через турбазу «Долина нарзанов» (М18), вторая связывает курорт Джылысу с г. Тырныауз.

Рис. 38. Верховье реки Малки, урочище Джылысу.

М19. Курорт Джылысу — город Тырныауз (урочище Джылысу — пер. Бересун (н/к) — р. Шаукам — пер. Шаукам (н/к) — пер. Джаурген (н/к) — г. Тырныауз, 50 км, 2-3 дня)

Данный маршрут является логичным продолжением маршрута М18 (рис. 38). Он проходит по автомобильной дороге, и часть его можно проехать на попутном транспорте.

От стоянки экспедиции генерала Эммануэля (М18) по грунтовой дороге идем вниз по течению Кызылсу. У коша река уходит в скальный каньон, прорывающий ступень лавового потока перед водопадом Султан. С дороги по тропе можно выйти к «Калинову мосту» — скальной пробке над водопадом.

Дорога обходит каньон сверху и круто спускается к источникам нарзана (25 мин от стоянки Эммануэля). Перейдя по мосту на правый берег, идем на восток в сторону пер. Бересун мимо нарзанных ванн, пикета национального парка и домиков отдыхающих.

Перевал Бересун (н/к, 2470 м, дорога, 51) расположен в северной оконечности хребта Каракая, соединяет исток Малки — Каракаясу — и долину ее притока Шаукам. Издавна известен местным жителям.

За «Долиной замков» подходим к развилке дорог и, выбрав правую, идем мимо фермы к мосту через р. Каракаясу (30 мин от источника нарзана). К перевалу поднимаемся по дороге, срезая длинные серпантины по тропам. По мере подъема открывается широкая панорама лавовых и ледовых полей Эльбруса, предгорья и долина р. Малки. Подъем на перевал от источника занимает до 1,5 ч. С перевала открываются долины рек Исламчат и Шаукам.

Вниз идем по дороге, сокращая путь по тропам. Через 40 мин на дне долины среди березового криволесья показывается кош. В 20 мин выше по долине есть источник нарзана.

От устья Исламчата дорога, обходя скальные прижимы, поднимается на левый борт долины Шаукол и постепенно приближается к реке. Через 1,5 ч подходим к источнику нарзана. Выше него на пологом травянистом склоне стоит кош. Здесь удобное место для ночевки.

Затем дорога снова уходит от реки. Через час минуем последний кош. На просторных лугах верховий долины пасутся табуны лошадей, справа открывается снежно-осыпной цирк на северных склонах массива Артыкол (3880 м).

По верхнему краю «чаши» долины мимо небольшого озера выходим на заболоченную травянистую седловину пер. Шаукам, или Малый Джаурген (2700 м, 1). Это водораздел Малки и Баксана. Путь от устья Исламчата занимает около 3 ч. С перевала хорошо видны верховья р. Гижгит и пер. Джаурген, к которому по правому склону долины тянется дорога. Справа возвышается красивая скальная вершина Суарык (3950 м). В долине много летовок.

С седловины спускаемся к реке. Справа два осыпных цирка, откуда берет начало р. Гижгит (в верховьях она называется Ташорун). Перейдя по камням на правый берег, идем по дороге и тропам вдоль реки к устью притока Суарык. Дорога поворачивает в его долину. Гижгит остается внизу в травянистом ущелье.

Через 2 ч от перевала выходим на пологую закрытую террасу среднего течения р. Суарык. Здесь можно остановиться на ночлег. В верховьях долины виден снежно-осыпной гребень пер. Суарык (2). Подъем по дороге на пер. Джаурген займет еще около 2 ч. С Дороги на северо-востоке видны отроги Скалистого хребта с вершиной Алмалыккая (2715 м).

Перевал Джаурген, или Большой Джаурген (н/к, 2700 м, дорога, 52), расположен в Боковом хребте на участке Чаратбаш. Соединяет долины рек Джаурген и Баксан. Ведет из верховьев р. Ташорун (исток Джаургена) к Тырныаузскому горно-обогатительному комбинату. Издавна известен местным жителям.

Сразу за седловиной перевала — развилка дорог. Правая дорога идет вдоль гребня хребта в Тырныауз на склоны пика Молибден, а левая спускается на пологую травянистую седловину, где возможен бивак. Отсюда вправо идет дорога в долину Баксана к летовкам. Прямо на гребень поднимается слабая колея, описанная в маршруте М1.

М20. По реке Каракаясу в долину Исламчата (через хребет Каракая перевалами Северный или Южный Каракайский)

От стоянки экспедиции Эммануэля (М18, см. рис. 38) на юго-востоке в хребте Каракая видны три седловины. Через самую северную и низкую из них — пер. Бересун (51) — идет дорога в г. Тырныауз (М19). Южнее, перед вершиной Каракая, находится пер. Северный Каракайский (53). Перевал Южный Каракайский (54) расположен между вершинами Каракая и Балыксубаши.

Перевал Каракайский Северный, или Эльдарбаши (н/к, 2880 м, тр., 53), расположен в хребте Каракая севернее одноименной вершины. Соединяет долины Каракая (Малка) и Исламчата (Шаукам). Издавна известен местным жителям.

От моста через Каракаясу (М19) идем в долину, врезающуюся в хребет Каракая с запада практически напротив моста. По травянистым склонам поднимаемся на предперевальную террасу. С нее видна седловина и ведущая к ней тропа (3 ч от Джылысу). Спуск в долину Исламчата по хорошей тропе занимает 45 мин. В средней части склона тропа уходит вправо в травянистую лощину.

Перевал Каракайский Южный, или Исламчат (н/к, 3100 м, тр.-ос., 54, рис. 38), расположен в Каракайском хребте между вершинами Каракая и Балыксубаши, соединяет верховья рек Каракаясу и Исламчат. Издавна известен местным жителям.

От развилки дорог у «Долины замков» (М19) поворачиваем вправо на юг к тропе, ведущей мимо фермы к конечным моренам эльбрусских ледников. Справа остается долина Каракулак, слева — Каракаясу и Каракайский хребет.

Не удаляясь от р. Каракаясу, подходим к травянистому склону морены (30 мин). Отсюда на севере видна дорога с пер. Каяэшик (М18) и идущая в 300 м ниже, параллельно ей, конная тропа.

Двигаясь на юг, проходим сверху каньон Каракаясу и попадаем на широкий каменистый разлив у подножия пер. Южный Каракайский. Реку переходим по камням. С моренных холмов видны пастбища, каньон Малки и штаб отгонных пастбищ, мимо которого проходит маршрут М18 (2,5 ч от Джылысу).

В перевальный осыпной цирк поднимаемся тропой по травянисто-осыпному склону. На его дне лежат снежники. За 50 мин от реки выходим на широкую протяженную седловину. С перевала на западе виден Эльбрус и плато Ирахитсырт в долине Кызылсу. С восточной стороны прямо перед нами — долина пер. Кыртыкауш (4).

С перевала глиссируем по снежнику (20°) в висячую долину и по травянистому склону спускаемся в долину Исламчата (30 мин). Весь переход занимает 3,5-4 ч. Отсюда идут пути: на юг — вверх по долине к пер. Исламсу (3), на восток — к пер. Кыртыкауш, на север — вниз по долине к р. Шаукам.

М21. На плато Джикаугенкёз (к перевалам Ирикчат, Джикаугенкёз и на ледовые поля Эльбруса, 15 км, 1,5 дня)

По тропе, идущей правым берегом ручья Карабулак (М19, см. рис. 5, 38), поднимаемся в южном направлении на травянистый гребень древней морены. Тропа заканчивается на обширном пастбище, ограниченном с юга древним моренным валом. В нем справа по ходу виден единственно удобный проход — устье ручья, протекающего через моренные поля (1 ч).

По маркированной тропе вдоль ручья через час выходим в «карман» свежей морены л. Бирджалычиран. Справа глубоко внизу расположены обширные моренные поля, по которым проходит путь от «Калинова моста» и поляны Эммануэля. Морена тянется на юг мимо ровных, но безводных площадок с черным, как уголь, песком. Через 40 мин морену прорезает глубокая поперечная долина. За ней — выход на ледник.

Сбросив 100 м высоты, идем мимо удобных площадок вдоль ручья Бирджалысу. Далее по выложенной галькой тропе выходим на пропитанную водой морену и спускаемся на лед (3,5 ч от Джылысу).

Короткий язык л. Бирджалычиран переходит в бескрайнее море льда в долине Джикаугенкёз. Ледовое поле плавно поднимается к югу в направлении Ачкерьякольского лавового потока Эльбруса. В левой по ходу стороне видны седловины перевалов Ирикчат (25) и Джикаугенкёз (6). Правее линии движения возвышается скальная пирамида пика Калицкого.

На топографических картах плато, почему-то, называется «замерзшим озером». Однако в начале июля, когда еще много снега, на леднике образуются обширные «снежные болота». Обходить их лучше у подножия хребта слева по ходу.

К перевалам идем по азимуту 195° (1,5 ч, 5 ч от Джылысу).

М22. В верховья реки Кызылсу (к перевалам Нартджал, Бурунташ, Балкбаши и Фрунзе)

От поляны Эммануэля (М18) на западе, у подножия Эльбруса, видно невысокое травянистое плато Ирахитсырт, ограниченное на севере глубокой долиной Кызылсу, а на юге — рекой с л. Карачул. По преданиям, здесь располагался дохристианский, ведический рай Ирий (см. «Славяно-скифские храмы в Приэльбрусье»).

Утром выше коша переправляемся вброд на правый берег Кызылсу. При высокой воде можно переправиться по «Калинову мосту» — каменной пробке над водопадом Султан. За переправой на юг простирается ровное, как стол, пастбище — урочище Ирахитюз. Плато Ирахитсырт отделено от него глубокой долиной реки с л. Карачул. Ее пересекаем около левого по ходу края плато. Сюда через пастбище идет тропа. У переправы она разделяется. Одна идет правым берегом реки и поднимается на лавовые поля Эльбруса к домику приюта. Другая, перейдя реку, переходит в старую автомобильную дорогу на плато Ирахитсырт. Подниматься удобнее по тропе вдоль правого (южного) склона плато.

Через 3,5-4 ч от переправы травянистое плато заканчивается неглубокой долиной. Это «карман» древней левобережной морены л. Уллучиран. По «карману» можно подняться на ледник и перейти на левый склон долины, где есть удобные стоянки за моренным валом под пер. Балкбаши.

Классический путь ведет на запад через гребень морены к р. Кызылсу под широкую седловину пер. Бурунташ (48). На пути предстоит брод через Кызылсу. В высокую воду лучше заночевать на правом берегу реки, а переправляться утром. В низкую воду можно перейти и днем. На левом берегу у источника нарзана есть удобные площадки.

Вблизи переправы р. Кызылсу круто поворачивает к востоку вдоль хребта Ташлысырт. Над поворотом в хребте видна осыпная седловина пер. Нартджал.

Перевал Нартджал (н/к, 3405 м, ос., 55) расположен в хребте Ташлысырт около узловой вершины Кызылкая. Соединяет верховья р. Кызылсу с пастбищами элъбрусских предгорий в бассейне р. Худес. Издавна известен местным жителям. Переводится как «путь мартов». Описания и сведений о прохождении перевала туристами не найдено.

К юго-западу от пер. Нартджал видна широкая и глубокая седловина с рыжей скалой, похожей на сфинкса, — это пер. Бурунташ (48), до которого около часа хода.

На юг от пер. Бурунташ тянется северный отрог Эльбруса. На стыке его осыпной и заснеженной части находится пер. Балкбаши (47). Ближе к Западной вершине Эльбруса в небольшом ледовом цирке виден пер. Фрунзе (56).

От переправы поднимаемся на гребни левобережных морен и находим старую караванную тропу. Пройдя по дну небольшого травянистого цирка, тропа траверсирует крутой осыпной склон над л. Уллучиран и выводит в моренный «карман» к удобным стоянкам (2-2,5 ч, 3500 м). В верхней части «кармана» маркированная турами тропа ведет на пер. Балкбаши (47). Не торопитесь с набором высоты, иначе можно попасть на ложную седловину, ведущую в Чучхур.

От стоянок начинается траверс Северных ледовых полей (М29) и подъем к пер. Фрунзе.

Рис. 39. Ледник Уллучиран с тропы к перевалу Балкбаши.

Перевал Фрунзе (2А, 4020 м, сн.-ос., 56, рис. 33, 39) расположен в западном отроге Эльбруса (водораздел рек Малки и Кубани). Соединяет верховья рек Кызылсу и Битюктюбе, ведет с л. Уллучиран на л. Битюктюбе. Впервые пройден в 1985 г. москвичами (А. А. Алексеев) и назван именем полководца гражданской войны в год 100-летия со дня его рождения.

Из «кармана» левобережной морены л. Уллучиран видна снежная, а в конце лета частично осыпная седловина перевала. Ледник поднимается к ней рядом пологих (15-20°) уступов. От верхнего края левобережной морены мимо скал на первый уступ поднимается широкий фирновый кулуар (перепад высоты около 200 м). В зависимости от состояния снега подъем длится 40-60 мин (трещины, могут понадобиться кошки).

Кулуар выводит на обширное снежное плато. Отсюда можно подняться на осыпной гребень к пер. Балкбаши (47) или выйти на траверс Северных ледовых полей (М29). Здесь начало подъема на Западное ледовое плато или на седловину Эльбруса через ледопад между ледниками Уллучиран и Карачул. Перевал Фрунзе отсюда не просматривается, виден лишь небольшой ледовый цирк у его подножия.

Прижимаясь к левому склону цирка (с правого склона, со стороны висячего ледника, возможны обвалы льда), подходим к седловине по некрутым фирновым взлетам мимо разломов и трещин. Бергшрунд проходим по мосту. Если склон сильно оттаял и обнажились осыпь и скалы, необходимо найти участок, закрытый от камнепадов (3-5 ч из «кармана» морены). На широкой осыпной седловине возможен бивак. Тур сложен в ее средней части.

В цирк л. Битюктюбе идем, траверсируя пологий широкий гребень над правым бортом ледника, или спускаемся по осыпному кулуару с западной стороны седловины (30°) в его верхнюю часть.

Зимой и в межсезонье осыпь смерзается и становится серьезным препятствием. Могут потребоваться перила (120-160 м).

Ледник Битюктюбе сильно разорван. Вытекающий из-под него поток промыл в конгломератных отложениях глубокий камнеопасный каньон. Безопаснее пересечь ледник к левому борту напротив перевального взлета. За полосой разбитого мертвого льда простираются обширные моренные поля, оставленные ледником в средней части цирка. Отсюда выходим на маршруты М13 и М14.

Ледовые поля Эльбруса

Ледовое море вокруг Эльбруса всегда привлекало к себе туристов и альпинистов. Первые маршруты были проложены по плато Хотютау. В 1937-1938 гг. были пройдены Восточные и Северные ледовые поля от «Приюта И» до пер. Ирикчат и далее до пер. Балкбаши (М29, В. Каплуненко, Нальчик). Но лишь в 1978-1979 гг. московские туристы смогли повторить этот траверс и опубликовать описание маршрута.

Таким образом, для путешественников открылась возможность пройти красивый маршрут и увидеть сверху многие хребты и долины Центрального Кавказа. Прохождение такого маршрута дает опыт преодоления ледников, схожих с ледниками высокого Памира и Тянь-Шаня. Одновременно с освоением ледовых полей стали популярны тренировочные восхождения на вершину Эльбруса.

Естественный интерес к массиву Эльбруса привел к прохождению туристами не только классических альпинистских маршрутов от «Приюта И» (М23) и через южное ребро Кюкюртлю (М28), но и чисто туристских маршрутов вдали от баз и приютов. Например, по Ачкерьякольскому лавовому потоку, со скал «Приюта Четырех» (М6) и по пути Киллара Хаширова с ледников Мигельчиран и Уллукол.

Из-за существовавшей до конца 80-х годов монополии альпинистов на восхождения и запретов со стороны властей и спасательной службы туристы вынуждены были искать принципиально новые пути на Эльбрус с запада, где не было кордонов и пикетов.

Некоторые группы успешно поднялись на вершины и Западное плато с л. Уллучиран. Автором был разведан и пройден маршрут из цирка л. Битюктюбе (М14). Туристы из Прибалтики поднялись на Эльбрус через плечо Кюкюртлю, выйдя на него с одноименного ледника.

Последние три маршрута показали, что есть возможность замкнуть ледовое кольцо вокруг Эльбруса. Реализовали эту идею в 1987 г. ленинградские туристы (С.Ю. Бондарцев). Они поднялись на Западное плато по ледопаду между л. Карачул и л. Уллучиран, вышли на плечо Кюкюртлю и спустились по южному ребру на плато Хотютау.

Приют 11

«Приют 11» — это самая высокогорная гостиница, построенная на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте около 4200 м. Называется так с легкой руки председателя Кавказского горного общества Р.Р. Лейцингера, переночевавшего в этом месте с группой школьников в 1909 г.

Первое деревянное здание приюта было построено в 1932 г., а в 1939 г. на его месте возвели трехэтажное здание, простоявшее 59 лет. В 1998 г. практически бесхозный «Приют 11» сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности иностранными туристами и отечественными гидами.

В 2001 г. первых восходителей принял новый приют, построенный на месте старой дизельной станции.

М23. К «Приюту 11» через «Ледовую базу» (1Б, 15 км, 1,5-2 дня)

Дорога к заброшенной «Ледовой базе» МГУ идет по склонам лавового потока между долинами Терскол и Гарабаши. От развилки дорог в долине р. Терскол серпантинами набираем высоту в красивом сосновом лесу. Выше леса дорога идет в западном направлении. Видны склоны Эльбруса с опорами ЭКД. Прямой участок пути проходит мимо заметной скалы «Слоник», сложенной из лавовых блоков (1 ч 20 мин).

Следующий ориентир — два домика заброшенного приюта «Новый Кругозор». Отсюда хорошо виден массив Донгузоруна (1 ч 10 мин). Дорога уходит вправо к астрономической обсерватории и поднимается к развалинам метеостанции «105-й Пикет». Для движения удобнее старая брошенная дорога, уходящая влево.

За «Кругозором» встречаем первый на пути ручей. Отсюда за полчаса выходим к л. Гарабаши и «105-му Пикету». На чердаке дома можно укрыться от непогоды. От начала пути пройдено 10,5 км (один пикет равен 100 м). В этих местах осенью 1942 г. шли упорные бои советских войск с немецкими егерями из дивизии «Эдельвейс».

Далее заброшенная дорога серпантинами набирает высоту по склонам лавового потока и выводит к разрушенным нежилым домикам «Ледовой базы» (4 ч от Терскола). От нее начинается кратчайший путь через ледники на «Приют 11». Этим путем в 1938 г. доставляли на склоны Эльбруса материалы для строительства гостиницы.

От «Ледовой базы», наметив ориентиры, спускаемся на закрытый л. Гарабаши (связки!). На ледовых увалах понадобятся кошки. Первый участок пути проходим, ориентируясь на Восточную вершину Эльбруса. Затем, поднявшись на ледовый купол, отклоняемся влево к подножию «Приюта 9». Его скальная гряда расположена правее и ближе, чем скалы «Приюта 11».

Петляя между трещинами, подходим к «Приюту 9» (2 ч от «Ледовой базы»). У его подножия может быть опасный бергшрунд, который лучше обойти снизу. Идущим на «Ледовую базу» с «Приюта 11» подгорную трещину следует обходить выше по скалам «Приюта 9».

М24. Тропою туристов ОПТЭ («Поляна Азау» — «Старый Кругозор» — «бочки» — «Приют 11», 1А, 8 км, 1,5-2 дня, рис. 40)

Рис. 40. Эльбрус. Вид с перевала Нева.

Тропу от «Поляны Азау» к вершине Эльбруса начали прокладывать в мае 1909 г. члены Кавказского горного общества под руководством Р.Р. Лейцингера. Он же нашел и освоил площадку, которая стала называться «Приют 11».

Задолго до пуска ЭКД этот путь прошли и восстановили члены ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий). Они поднялись по древним лавовым потокам между ледниками Большой и Малый Азау к «Старому Кругозору» и выше к месту, где теперь построена станция «Мир». Этот путь был долгим и трудным.

Сейчас вагончик ЭКД за несколько минут доставляет отдыхающих к нижней кромке ледовых полей Эльбруса. Такое путешествие дает прекрасный обзор окружающих снежных вершин. Однако гораздо интереснее пройти этот путь пешком. Выходить на маршрут надо рано, чтобы успеть спуститься с последним вагончиком канатки.

От нижней станции «Азау» (2200 м) идем по грунтовой дороге, проложенной под опорами ЭКД. По мере подъема горы расступаются, из-за зеленых и бурых склонов появляются белые снежники и зеленоватые ледники. Над ними возвышаются знаменитые вершины Приэльбрусья. Ближе всех над правым бортом долины встает стена с ледовой шапкой — это Донгузорунбаши. Чуть позже появляется усеченная пирамида вершины Накратау, левее — два черных треугольника — Большой и Малый Когутай. Справа от них — пер. Когутай (57). Правее стоит остроконечный Малый Донгузорун, а за ним — ледовые склоны пер. Нева (33).

Окружающие скалы сложены застывшей лавой. Встречается похожий на шлак ноздреватый туф бурого и красного цвета и брекчия — угловатые обломки лавы, сцементированные туфом.

На очередном повороте дорога подходит к обрыву в ущелье Азау. Поднявшись на осыпной вал, можно увидеть редкую панораму: над л. Большой Азау (выше он будет не виден) открывается широкая висячая долина. Ближе к нам над глубоким обрывом находится «Песчаная гостиница», служившая некогда местом ночевки многим туристским группам (М7). Над ней видны перевалы Чипер и Чиперазау, ведущие в Грузию. Справа над «куриной грудкой» ледника — пер. Азау (32), а за ним — Эхо Войны (29).

За изгибом дороги на травянистой террасе находится кладбище альпинистов и памятник медсестре, погибшей в дни войны. Вскоре дорога переходит через один из трех ручьев, стекающих с л. Малый Азау, и поднимается на склон гряды между Малым Азау и Гарабаши. Здесь, на ровной площадке, названной туристами ОПТЭ «Старым Кругозором» (2920 м), построена станция ЭКД. Подъем занимает 1,5-2 ч, перепад высоты 650 м. Внизу хорошо видна Баксанская долина, р. Адылсу с л. Джанкуат в верховьях и один из символов Кавказа — красавица Ушба. Ниже, на фоне Донгузоруна, на склонах вершины Чегеткарабаши стоят опоры канатно-кресельной дороги «Чегет» и круглое здание кафе «Ай».

От «Старого Кругозора» дорога идет вправо по моренным грядам к станции «Мир» (3470 м). Перепад высоты 720 м, время подъема не менее 2 ч. Внизу остаются гребни лавовых потоков и морен. Вокруг открываются глубокие ущелья, справа зияют трещины л. Малый Азау. На юге и юго-востоке открываются горные хребты Закавказья. Нестерпимо ярким становится солнце, начинает сказываться высота.

Рис. 41. Восточные ледовые поля Эльбруса.

Выше станции «Мир» дорога поднимается в сторону Восточной вершины Эльбруса. Слева остается кресельный подъемник третьей очереди ЭКД. Чуть выше его верхней опоры крутой взлет приводит к «Приюту Гарабаши» (3750 м) — цилиндрическим домикам («бочки»). Здесь дорога уходит вправо и упирается в снежный склон. Дальнейший подъем идет по тропе вдоль линии электропередач.

У крутого снежного взлета тропа переходит на ледник. Выше открываются Восточные ледовые поля Эльбруса, над которыми возвышается конус вершины. Слева на скальных выходах остались каменные стены первого этажа сгоревшего «Приюта 11». Внутри могут разместиться 12 палаток. В двадцати метрах ниже построено здание нового приюта, в ста метрах выше — деревянная хижина. Справа от гряды «Приюта 11» видны скалы «Приюта 9». Там стоят домики МЧС. На снежном склоне под вершиной, на разрушенных скалах, есть расчищенные площадки «Приюта Пастухова» (4800 м).

Тропа к «Приюту 11» промаркирована столбами и вешками, но выходить наверх можно только в хорошую погоду! На леднике много закрытых снегом трещин, поэтому с тропы лучше не сходить.

Пологий подъем по льду приводит к взлету у «Приюта 11» (4200 м, 2,5-3,5 ч от станции «Мир», 7-8 ч от «Поляны Азау»). Здесь начинаются маршруты М27 и М29.

Маршрут лучше проходить за 2 дня (набор высоты 2 км!). Хорошо подготовленные и акклиматизировавшиеся туристы способны преодолеть его за 1 день.

Спуск с «Приюта 11» до «бочек» занимает около получаса и столько же до станции «Мир».

М25. От станции «Старый Кругозор» к перевалу Хотютау (1Б, 30, 31, рис. 19, 40).

Путь до «Старого Кругозора» описан в маршруте М24.

От подъемника идем на запад по гребню древней левобережной морены л. Малый Азау к его языку. Здесь удобные места для стоянок. Обойдя язык снизу, поднимаемся по крутым (30°) осыпям и разрушенным скалам на правобережную морену. На гребне находим тропу. Она идет к двум моренным озерам (2 ч от станции «Мир»). Слева — глубокое ущелье долины Азау.

Через полчаса подходим к верховьям пологого, частично закрытого ледника. В связках движемся в юго-западном направлении к обширному ледовому плато Хотютау, ограниченному с юга и запада невысокими скальными гребнями. На пути много трещин! Выйдя на плато, поворачиваем на запад и вдоль срединной морены поднимаемся на пер. Хотютау (4-5 ч от станции «Мир», см. М7, 30, 31, 35, 36).

М26. На Эльбрус по классическому пути (2А, 5621 м — Восточная вершина; 2Б, 5642 — Западная вершина; лд.-сн., рис. 40)

Классический маршрут восхождения идет от «Приюта 11» мимо «Скал Пастухова» на седловину и далее к вершинам Эльбруса. Подъем потребует 7-8 ч, спуск — 3-4 ч.

В летнее время тропа есть на всем пути. Идти следует в кошках! Летом выходы льда встречаются редко, но попадаются участки твердого фирна. В мае и ноябре склон до седловины может иметь длинные участки чистого льда. В этом случае маршрут доступен лишь подготовленным спортсменам. Особенно опасен протяженный спуск (3,5 км при крутизне около 30°).

Подъем к «Скалам Пастухова» идет по закрытому леднику (20°). Трещин здесь нет. Ниже скал возможны камнепады! При отсутствии снега обходить их слева по склону 30-35° (1,5-2 ч от «Приюта 11»).

От «Скал Пастухова» тропа идет влево-вверх, обходя ледовые перегибы. Но далеко влево уходить нельзя, чтобы не оказаться над сбросами в южный ледниковый цирк. Крутизна на некоторых участках достигает 30°.

Примерно в километре от седловины тропа поворачивает влево, обходя снизу подножие Восточной вершины (400-500 м). На этом участке чувствуется запах сернистого газа, исходящего из фумарол на южном склоне. При неблагоприятном ветре это серьезная помеха восходителям. Крутизна склона на наклонном траверсе 15°, местами — до 25°. Далее тропа выходит на седловину к разрушенной хижине (4-6 ч).

Подъем на Восточную вершину начинается в 100 м выше хижины. Путь по снегу и осыпям занимает 1,5-2 ч.

Подъем на Западную вершину идет по крутому снежно-ледовому склону до нижней границы скальной гряды (кошки!). Отсюда поднимаемся вверх-влево на вершинное плато. По 200-метровому пологому участку выходим на невысокий купол вершины (2-2,5 ч).

Внимание! При ухудшении погоды ориентироваться на протяженных, гладких склонах Эльбруса очень трудно! При появлении над вершиной облака-линзы или облачности над Ушбой и Донгузоруном восхождение необходимо отложить или прекратить. От первых признаков непогоды до полной потери видимости может пройти не более 3 ч.

Технически несложное восхождение на Эльбрус дает возможность увидеть с высоты весь Кавказ. Незабываемое впечатление оставляет изменяющаяся по мере подъема панорама. Кажущиеся огромными с «Приюта 11» вершины постепенно уходят вниз и нивелируются в сплошное море вершин и хребтов. Особенно запоминается восхождение на рассвете, когда в лучах восходящего солнца на западе над горизонтом встает огромная тень от Эльбруса. Тени от других вершин сливаются в сплошную фиолетовую полосу — границу дня и ночи.

Рис. 42а. Плато Хотютау с «Приюта 11».

М27. С «Приюта 11» на перевал Хотютау (по Южным ледовым полям Эльбруса 1Б, лд.-сн., рис. 19-21, 40, 42а, 42б)

Путь на пер. Хотютау (30, 31) начинается ниже последнего взлета к «Приюту 11» (М24). Отсюда пересекаем фирновый бассейн л. Малый Азау (азимут 265°). Ориентир — окончание лавового потока с правой его стороны. На пути много закрытых трещин! Они наиболее опасны у крупных ледовых бугров. Обходить их удобнее слева (1-1,5 ч в зависимости от состояния снега).

Рис. 42б. Плато Хотютау с перевала Хотютау.

Перейдя ледник, спускаемся вдоль лавового потока на «живую» мелкую осыпь (30°). По ней «съезжаем» на левую ветвь л. Большой Азау (40 мин). Его ледовое плато пересекаем, ориентируясь по пути на окончание второго лавового потока (50 мин). Трещин здесь нет, но может быть «снежное болото». Ниже окончания лавового потока выходим на плато Хотютау, с которого открываются обе седловины одноименного перевала (рис. 20).

Минуя свежие обводненные морены (500 м), выходим на лед в зону ручьев и «болот». Основной поток 5-метровой ширины требует времени на поиск переправы.

Простой выход на обе седловины перевала идет по ледово-фирновому склону (15-20°, 2,5-4 ч от «Приюта 11», 4-6 ч в обратном направлении).

М28. На Эльбрус через плечо Кюкюртлю (от перевала Хотютау по Южному ребру на юго-западное плечо и Западную вершину, 2А—2Б, 7-8 км, 2,5-3 дня, рис. 40, 43)

Перемычка Хотютау на севере переходит в широкое Южное ребро массива Кюкюртлю, по которому проложен альпинистский маршрут на Эльбрус (2Б к. сл.).

От подножия пер. Хотютау Северный (см. 30, 31; М7) идем по ледовым увалам на север вдоль скал перемычки Хотютау (2 ч). У начала ребра под скалами есть защищенные стоянки.

Рис. 43. Южное ребро Эльбруса с перемычки Хотютау.

По крутому фирновому склону (30°), преодолев бергшрунд по мосту, выходим на пологую часть Южного ребра. Здесь возможен бивак. Ширина ребра на всем протяжении превышает 100 м. Далее следует крутой (30°, 300 м) участок и новое выполаживание. Здесь также возможен бивак. Отсюда в ночное время можно наблюдать неповторимую картину восхода луны над горами. Луна появляется глубоко внизу, что непривычно нашему взгляду.

Выше второго перегиба гребень расширяется и появляются трещины. В верхней части ребра крутизна достигает 40°, трещин становится больше, обнажается лед. Южное ребро выводит на пологую седловину в плече Кюкюртлю (6-7 ч, 4900 м).

Само юго-западное плечо широкое, платообразное, защищенных мест для бивака нет! Дальнейший путь идет по снежным полям (трещины!) на северо-восток к стыку юго-западного и западного гребней Западной вершины Эльбруса. Место соединения отмечено лавовым выходом в форме запятой. Перед ним зона трещин. Обойдя «запятую» слева, выходим на маршрут М14. Крутизна увеличивается. Над «запятой» есть площадки для бивака (4 ч). Выход на вершину по Западному ребру занимает еще 2-3 ч (рис. 37).

Выход с ребра на седловину Эльбруса идет по крутому льду (30°, 150 м). Нужна групповая страховка!

Рис. 44а. Восточный склон Эльбруса с «Рыжего» бугра (пер. Ирикчат, 25).

М29. Траверс Восточных и Северных ледовых полей Эльбруса (от «Приюта 11» до перевала Балкбаши, 1Б*-2А, 35-40 км, 3 дня, рис. 39, 40, 41, 44)

Впервые маршрут пройден в 1937-1938 гг. альпинистами г. Нальчик (В. Каплуненко). Лишь спустя 40 лет, в 1978-1979 гг., туристы МИФИ (А.А. Алексеев) прошли его второй раз и составили описание.

Маршрут по Северным ледовым полям оценивается 2А к. тр., по Восточным — 1Б*. При невысокой технической сложности маршруты требуют от руководителя умелого тактического их построения. Обилие трещин и сложность ориентирования при плохой видимости позволяют оценить тактику прохождения не ниже 2А* к. тр. Поскольку траверс проходит на высотах 3500-3800 м, группа должна иметь высотную акклиматизацию и быть готовой к незапланированным ночевкам на льду! Всем участникам необходимо иметь средства от солнца: очки, маски и крем от загара.

Рис. 44б. Ледник Ирик от скал «Приюта Четырех».

Начало траверса восточных ледовых полей совпадает с М23 и М24. Маршрут начинается от последнего взлета перед «Приютом 11». Можно начать его и со скал «Приюта 9», где есть удобные площадки для исходного бивака. Оптимальная погода — легкие облака, прикрывающие солнце, но не ограничивающие видимость.

Общее направление движения — на север. Сразу же за скалами «Приюта 9» начинается обширный, слабо выраженный цирк л. Гарабаши. Справа внизу видна «Ледовая база» МГУ (М23). Двигаться необходимо в связках, обходя редкие трещины. Ориентир — пологий ледовый гребень на границе с л. Терскол.

Высоту терять нельзя, т. к. в нижней части л. Гарабаши много трещин! Еще ниже начинается ледопад. Это относится ко всему маршруту. Трещин меньше всего на пересечении вершинного конуса с пологой поверхностью ледовых полей. Лед по этой линии сжат сползающими сверху слоями, а внизу он растянут быстрым течением языков.

Цирк л. Терскол более глубокий (200-250 м). Здесь больше трещин, но они легко обходятся. На левом борту цирка видна скальная гряда, отделяющая его от л. Ирик. Здесь удобно устроить привал.

Со скальной гряды открывается панорама ГКХ от Азаубаши до Безенги. На юге виден хребет Долра с пиком Цалгмыл, на западе — восточные отроги Эльбруса, на востоке — скальные ворота л. Ирик, а на севере прямо по ходу — черная гряда Ачкерьякольского лавового потока — граница Восточных полей Эльбруса (рис. 41).

Дальнейший путь преграждает ярко выраженный цирк л. Ирик. Спуститься в цирк не просто: на перегибе огромный ледовый разлом — ключевой момент траверса. Ширина разлома около 20 м, его можно обойти выше по склону или ниже, где цирк значительно расширяется. Именно в этом месте вынужден был повернуть назад отряд капитана Юрченко, пытавшийся в 1942 г. ударом со стороны Восточной вершины Эльбруса выбить фашистских егерей с «Приюта 11». Заблудившись в пургу, отряд не смог найти проход в ледовом лабиринте.

Спустившись на дно цирка, поднимаемся до скал, запирающих его со стороны Эльбруса. На левом борту цирка хорошо заметен проход между зонами трещин. Он выводит на ровное плато между ледниками Ирик и Ирикчат. С подъема хорошо просматриваются каплевидные скалы. Здесь застыла потерявшая силу лава.

По плато спускаемся в обход ледового холма. Ниже его огибаем трещину, разделяющую ледники. На севере, уже почти рядом, виден Ачкерьякольский лавовый поток. К нему идем по огромному ледовому плато, похожему на замерзшее озеро. В малоснежные годы здесь могут быть участки открытого льда.

Плато полого поднимается на север, образуя ледовый купол. Здесь требуется выбрать верный ориентир. Если светлого времени осталось мало, идите, прижимаясь к склонам Ачкерьяколбаши, чтобы подняться на пер. Ирикчат и заночевать на осыпных площадках западнее «Рыжего» бугра или в рантклюфте под ним. Высота перевала 3643 м, от «Приюта 11» — 4-4,5 ч (25, см. рис. 17).

При движении в обратном направлении идти надо как можно ближе к склонам Эльбруса. Кажущийся более легким путь вдоль восточных границ полей выводит на ледопад в нижней части л. Ирик. Поднявшись со дна цирка, лучше сразу набрать высоту и обойти сверху цирк и ледопады л. Терскол. Путь в обратном направлении занимает 5,5-7 ч.

Если группа, выйдя на л. Ирикчат, имеет запас светлого времени, можно в тот же день спуститься в долину Малки через плато Джикаугенкез (рис. 5, 38). В этом случае надо идти прямо на север, пока из-за перегиба не появится одиноко стоящая скальная пирамида пика Калицкого. Двигаясь на него, группа попадает на пологую часть переметного ледника, спускающегося с Ачкерьякольского потока на север в сторону плато Джикаугенкез. Крутизна спуска не превышает 15°, перепад высоты 100-150 м.

Двигаясь по плато, можно через 3-4 ч спуститься к удобным стоянкам у нарзанного источника в долине Малки (М21). Переход из Баксанской долины займет 1,5 дня (вместо 2,5-3 дней при движении по долинам Ирикчата или Субаши).

Тем, кто хочет выйти в поселок Хурзук через пер. Балкбаши или замкнуть кольцо вокруг Эльбруса через пер. Фрунзе (56), рекомендуем не спускаться в долину Малки. Лучше повернуть на северо-запад и, пройдя по берегу ледникового озера между Восточной вершиной Эльбруса и пиком Калицкого, подняться на лавовый поток, отделяющий л. Мигельчиран от плато Джикаугенкез (рис. 44а). Путь к нему преграждает ледопад, который издали кажется сложным. Однако по пологим полкам между ледовыми уступами можно легко выйти на спокойный лед.

На лавовом потоке возможны ночевки. Отсюда, траверсируя без потери высоты цирк л. Мигельчиран, за 1,5-2 ч поднимаемся на его левобережную морену (высота около 3800 м). С нее открывается «лунный» пейзаж лавовых полей северного склона Эльбруса: черные зазубренные скалы, глубокие каньоны, «мертвые» озера, а ниже — зеленеющая долина Малки и плато Ирахитсырт.

С морены, не спускаясь, идем в направлении верхнего края следующего лавового потока. Его черный гребень, похожий на спину кита, служит отличным ориентиром. Чтобы выйти на него, надо, оставив внизу скальные ворота л. Уллумалген, пройти верхний цирк ледников Уллукол и Карачул. Здесь почти нет трещин, но на ровной поверхности льда встречаются участки «снежных болот». Водораздел между ледниками выражен слабо. На гребне лавового потока есть места для стоянки (4100 м). От пер. Ирикчат — 7-9 ч, 6-7 ч в обратном направлении.

На следующий день предстоит пройти ключевой участок траверса — многочисленные трещины и разрывы л. Карачул и гребень, разделяющий ледники Уллукол и Уллучиран. Он хорошо виден с места стоянки. Идти до него под склоном Западной вершины 1,5 ч. Еще час потребуется, чтобы подняться на ледовый гребень выше скал, где он переходит в вершинный конус. Взлет — 80-100 м. Есть и другой путь: спустившись вниз, пересечь гребень там, где он свободен ото льда.

С водораздела виден обширный цирк л. Уллучиран, замкнутый ледовым гребнем, в котором расположен пер. Фрунзе. На западе этот гребень переходит в осыпной. В этом месте находится пер. Балкбаши (47, см. рис. 39).

Примерно 2 ч потребуется, чтобы, преодолев цирк, подняться по переметному леднику на гребень в 300 м южнее пер. Балкбаши (4-5 ч от л. Уллукол, столько же в обратном направлении). От перевала 1,5-2 ч до первых удобных ночевок и еще 30-40 мин до леса в долине Битюктюбе (М11 и М13).

М30. На Эльбрус по ледопаду Уллучиран (через Западное ледовое плато, 2Б, 1,5 дня)

Основной поток ледника Уллучиран стекает сложным ледопадом с Западного ледового плато Эльбруса. С обеих сторон он ограничен скальными обрывами, опасными обвалами льда и камнепадами. Ледопад разделен на две ветви двумя нунатаками. Правая ветвь шире, положе и безопаснее.

К началу подъема идем по срединной морене ледника Уллучиран, тянущейся от нижнего нунатака. Поднимаемся вдоль левой стороны правой ветви, огибая справа по ходу пологий и сильно разорванный участок. Далее идем в направлении верхнего нунатака на выполаживание в средней части ледопада. Здесь придется пройти ледовую стенку (25 м), а затем кулуар (80 м, 45°) слева по ходу от нависающих сераков. Последние 10 м особенно круты.

На выполаживании между нунатаками возможен бивак, удаленный от зоны сераков и камнепадов со стены правого борта.

С выполаживания обходим слева крупные разрывы, примыкающие к нунатаку, после чего поворачиваем вправо, лавируя между трещинами и преодолевая снежные мосты (участки до 40°). Ледник постепенно выполаживается, трещин становятся меньше. Выше верхнего нунатака ледопад переходит в слабонаклонное Западное плато. Далее поднимаемся к началу западного осыпного ребра и переходим на маршрут М14.

Южнее Баксана

Главный Кавказский хребет к юго-востоку от Эльбруса делает на юг глубокую петлю, в вершине которой находится труднодоступное Ушбинское плато, поднятое на высоту 4000 м. В западной части описываемого района от ГКХ на север протянулся хребет Юсеньги, на юг — раздваивающийся на западную и восточную ветви отрог Квамп.

От самой южной точки Ушбинского плато на юг отходит сильно разветвленный Ушбинский хребет с вершинами Ушба и Мазери. Восточную его ветвь по одноименному леднику называют также Гульским отрогом.

Там, где петля ГКХ вновь переходит в линию, идущую в восточном направлении, от него на север протянулся отрог Бжедух, на юг — хребет Даллакора.

В восточной части от ГКХ на север отходит наиболее крупный из боковых хребтов района — Адылсу, заканчивающийся на севере отрогом с вершинами Андырчи и пиками МНР. Отрог протянулся с юго-запада на северо-восток, образуя южные склоны Баксанской долины между ущельями Адылсу и Курмычи.

Названные хребты и отроги служат водоразделами между наиболее значительными ледниково-речными бассейнами — Шхельдинским, Адылсуйским и Адырсуйским на северной стороне ГКХ и Ушбинским, Чалаатским и Лекзырским — на южной. С их пересечением связаны все перевальные маршруты района.

Рассматриваемый в настоящем разделе район с участком ГКХ от пер. Медвежий на западе до пер. Джантуган на востоке — наиболее сложный в спортивном отношении. В нем и примыкающих к нему частях отрогов расположены такие известные вершины, как многобашенный массив Шхельдытау, Северная и Южная Ушба, Чатын, Бжедух, Уллукара, Башкара, Джантуган, Гумачи, Чегеттау и др.

Этот популярный у туристов участок Кавказа имеет перевальные пути от 1А до 3Б к. тр. Кольцевые маршруты между долинами рек Баксан, Адылсу и Адырсу протяженностью 20-30 км, расположенные между лагерями и турбазами, удобно использовать в качестве тренировочных и акклиматизационных. Горный узел Шхельда — Ушба — Чатын с перевалами Ушбинский, Чатын, Чалаат и др. — наиболее сложный для преодоления и постоянно привлекает квалифицированных спортсменов.

В настоящем издании рассматривается один из возможных маршрутов этого района, тесно связанный с районом Эльбруса и его отрогами. Более подробно маршруты в северных отрогах ГКХ представлены во второй книге путеводителя «Южнее Баксана».

Долина реки Донгузорун

М31. От поселка Иткол до «Северного приюта» Донгузоруна

В двух километрах выше поселка Иткол (см. «Баксанская долина») р. Баксан принимает первый крупный правый приток Донгузорун.

Во времена СССР из долины Донгузоруна в долины Ненскры и Накры и далее к морю вели популярные маршруты через перевалы Донгузорун (1А), Безымянный (1Б*) и Медвежий (2А). Ныне доступны лишь маршруты: через пер. Нева (2Б) в долину р. Азау; кольцевой поход (2А-2Б) вокруг массивов Донгузоруна и Накры, начинающийся с пер. Донгузорун Ложный (1Б); экзотический пер. Семерка (3Б), ведущий на Накринское плато, и пер. Когутай (2А) в долину Юсеньги.

Для посещения долины выше горнолыжного центра необходимо разрешение пограничной службы.

Выше устья Донгузоруна через Баксан переброшен мост. Дорога приводит на обширную поляну у подножия горы Чегет, где кончаются горнолыжные трассы. Здесь же находится нижняя станция канатно-кресельной дороги. На поляне гостиницы несколько киосков, стоянка экскурсионных автобусов.

Старая тропа по ущелью Донгузоруна пересекает поляну, огибая отрог Чегета и, выйдя из соснового леса на высокогорные луга, плавно поднимается по долине к пастушьему кошу. С открытием канатной дороги появился более удобный путь.

К началу новой тропы можно подняться на кресельном подъемнике до кафе «Ай» (2750 м) или пройти пешком по грунтовой дороге от нижней станции. Группы, имеющие запас времени, могут, оставив рюкзаки, подняться до верхней станции (3050 м), чтобы полюбоваться панорамой Эльбруса и верховьями Баксана.

Начало новой тропы следует искать слева по ходу подъемника. Тропа, минуя вытоптанную горнолыжниками площадку, траверсирует склон горы Чегет и спускается к высокогорным пастбищам, где у коша встречается со старой тропой. От коша она тянется левым склоном долины до впадения крупного левого притока — ручья Медвежий. В этом месте долина резко расширяется, здесь в ее котловине лежит озеро Донгузорункель (балк. — «озеро, где купаются свиньи»), образованное слиянием ручья и р. Донгузорун. До притока тропа в основном идет вниз.

Свернув в долину притока, тропа, резко теряя высоту, выходит на дно долины к памятнику комсомольцам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. (2700 м). От кафе «Аи» до памятника около 1 ч.

У памятника — развилка. Вправо по долине притока идет тропа к перевалам Нева (33) и Медвежий. Основная тропа, перейдя ручей ниже памятника, взбирается на правый берег притока и снова выходит в основную долину. Если переправа ниже памятника окажется слишком трудной, можно воспользоваться лавинным мостом в 800 м выше по течению ручья Медвежий.

Вернувшись в основную долину, тропа быстро набирает высоту, пробираясь среди моренных валов над озером. Склоны круто обрываются к воде. В межсезонье этот участок тропы лавиноопасен! Минуя прижимы, надо подняться на моренный склон и выйти в обширный цирк л. Зап. Донгузорун. Здесь тропа теряется среди осыпей и морен. Но впереди уже виден «Северный приют» пер. Донгузорун, а вскоре на зеленых лужайках вновь появляется тропа. От нижней станции подъемника — 2,5-3 ч, в обратном направлении — около 1,5 ч.

Приют находится вблизи границы с Грузией и может посещаться «гостями» из Сванетии.

Рис. 45. Перевал Когутай со стороны Юсеньги.

Перевал Когутай (2А*, 3700 м, ск.-сн., 57, рис. 45) расположен в северо-восточном отроге ГКХ между вершинами Донгузорун и Когутай (ближе к последней). Соединяет долины рек Донгузорун и Юсеньги (притоки Баксана), ведет с л. Когутай на л. Юсеньги. Впервые пройден в 1980 г. туристами г. Калинина (В.А. Куницын). Находящаяся западнее седловина Интеркосмос (2Б) может считаться перевалом условно, т.к. полное ее прохождение по скальному кулуару из-под стены Донгузоруна неоправдано по сложности, а выход на нее через пер. Когутай приводит лишь к усложнению маршрута до 2Б.

Путь на перевал начинается от последних зданий горнолыжного комплекса «Чегет», расположенных на берегу р. Донгузорун. В 200 м выше по течению реки на правый берег переброшен мост, за которым нужно идти вверх вдоль реки до хорошей тропы, проложенной для плановых туристов, не отвлекаясь на тропы, идущие от моста прямо вверх.

Тропа идет по сосновому лесу берегом ручья, текущего с л. Когутай. Треугольный язык этого ледника хорошо виден от чегетских подъемников и из поселка Терскол. После крутого взлета тропа подходит к воде. Здесь развилка. Правая тропа круче и местами требует гимнастической страховки.

Левой тропой через березовое криволесье выходим на альпийские луга. Отсюда виден ледник. Между ручьями хорошие стоянки с прекрасным видом на Эльбрус (1,5 ч). Это место называется «Стоянкой Адама и Евы». Вокруг «библейский» пейзаж: дикие, заросшие кустарником скалы и спадающие с них прозрачные ручьи, цветущее высокотравье...

От стоянок хорошо виден скальный гребень, спускающийся вдоль левого края ледника. По этому гребню, на стыке льда и скал, идет путь к перевалу.

От стоянок подходим к леднику. С его левобережной морены в основной ручей стекает небольшой приток. Тропа переходит ручей и вдоль притока поднимается на морену (3200 м, 50 мин). В «кармане» морены есть вода, но удобных стоянок мало. Из «кармана» по крутой, заросшей осыпи идем к зазубрине (ступени) в скальном гребне. Травянисто-осыпной склон сменяется скально-осыпным взлетом и «бараньими лбами» Их проходим по осыпному кулуару. Под зазубриной есть места для двух палаток. Это хорошая панорамная точка (2,5-3 ч от «библейских» ночевок).

Выше зазубрины широкий и пологий снежно-осыпной гребень ступенями поднимается к верхнему плато (1 ч 40 мин). На пути встречаются удобные площадки. Перед выходом на плато открывается северная стена Донгузоруна и пер. Семерка.

С плато в перемычке между Донгузоруном и Когутаем видны две седловины. Перевал находится слева от гребня, вдоль которого проходит подъем. Гребень заканчивается небольшой вершиной между седловинами. Отсюда по некрутому фирну (трещины!) поднимаемся влево по ходу на перевал (40 мин, 6-8 ч от Чегета).

На широкой скально-осыпной седловине есть места для 3—4 палаток. На западе, как на ладони, лежит л. Медвежий и вся подкова, замыкающая долину Донгузоруна. На востоке открывается долина и л. Юсеньги, перевалы Бечо, Родина и обе седловины Юсеньги.

При движении в обратном направлении следует идти с седловины влево к скальному гребню с некоторым набором высоты. Прямо вниз крутизна быстро растет, а фирн заканчивается открытым льдом!

С перевального плато можно выйти на сложную седловину с названием «Жемчужина Приморья» между вершинами Большой и Малый Когутай. Она параллельна пер. Когутай. Продолжая траверс под вершинами, можно спуститься в долину Баксана.

Спуск с перевала в долину Юсеньги проходит по средней осыпи (200-300 м). Ниже идет пояс скал (перила 40 м). За ним осыпной склон в кулуаре переходит в снежник (80-100 м) и заканчивается на леднике под скальной стенкой седловины Интеркосмос (может быть закрыта снегом). Здесь, на широкой части ледника у левого склона (обвалы льда справа!), можно поставить лагерь (1-1,5 ч от седловины, 2-2,5 ч в обратном направлении). С места стоянки после заката солнца можно увидеть, как в темноте горит рубиновым светом ледовая шапка Донгузоруна.

Спуск продолжаем левым бортом л. Юсеньги. Ступень ледопада проходим по снегу и осыпям, поднимаясь на склон. Далее, найдя путь среди прибрежных трещин, выходим на ледник (40 мин) и идем по его центру мимо зоны разрывов (обвалы с правого склона!). Вскоре начинается открытый лед, который затем скрывается под мореной.

Минуя правый приток, поднимаемся на правобережную морену к удобным и безопасным стоянкам (1,5-2 ч от подножия перевала, около 3 ч на обратный путь). Отсюда идем по рантклюфту и «карману» морены мимо ручья. Выше по течению красивое озеро и удобные стоянки.

Ручей приводит к россыпи огромных камней. В их лабиринте турами указано направление к переправе на правый берег Юсеньги. От переправы по огромным камням в русле реки и еле заметной тропинке выходим на Бечойскую тропу (1,5 ч, 3-3,5 ч от перевала). Из-за близости границы стоять около тропы опасно! Двигаясь вниз, через 2 ч выходим на Баксанское шоссе.

Content

А.А. Алексеев
Эльбрус и его отроги

От автора

Предисловие

Список принятых сокращений

Географическая характеристика района

Туристская характеристика района

Краткий топонимический словарь Приэльбрусья

Спортивное освоение Приэльбрусья

Особенности путешествий в Приэльбрусье

Россия и Кавказ

Славяно-Скифские храмы в Приэльбрусье

Эльбрус и его отроги

Баксанская долина

Долина реки Гижгит

Долина реки Исламчат

Долина реки Кыртык

Долина реки Сылтрансу

Долина реки Кубасанты

Долины рек Ирик и Ирикчат

Долина реки Терскол

Долина реки Азау

Верховья реки Кубань

Долина реки Восточный Кичкинекол

Долина реки Уллуозень

Долина реки Уллухурзук

Долина реки Кичкинекол

Долина реки Кюкюртлю

Долина реки Битюктюбе

Долина Реки Худес (Чучхур и Чемарткол)

Из Кисловодска к Эльбрусу

Предгорья Эльбруса

Верховья реки Малки

Ледовые поля Эльбруса

Приют 11

Южнее Баксана

Долина реки Донгузорун