Овощи, ягоды, фрукты. Умная рассада и бережное хранение

© Кашин С. П., 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

Глава 1. Семена – это основа основ

Общие сведения

Никто не станет спорить, что основа хорошего урожая – качественный семенной материал. От этого зависит не менее 50 % успеха всего сезона. Если вы впервые пробуете свои силы в огородничестве, то семена надо будет приобрести (хотя, конечно, можно воспользоваться и тем, что предложат более опытные земледельцы – родственники или знакомые). Но уже к следующему году вы подойдете во всеоружии, оставив на семена те плоды, которые больше всего понравились и которые захочется постоянно иметь в своей коллекции, присмотревшись к тому, что продается в специализированных магазинах, прочитав соответствующую литературу и приобретя то, что покажется наиболее интересным и перспективным. Вопрос о заготовке собственных семян будет поднят позже, сначала нужно узнать, на что надо обратить внимание в первую очередь при их покупке. Здесь важно выбрать не только семена, но и продавца, точнее фирму-производителя. На российском рынке есть несколько хорошо зарекомендовавших себя поставщиков семян, названия которых у всех на слуху, которые не нуждаются в рекламе. Их материал проверен и соответствует прилагаемому описанию. Поэтому есть смысл остановиться на более насущных вопросах.

Для посева желательно использовать семена, характеризующиеся высокими посевными и сортовыми качествами. К первым относятся:

♦ чистота (степень засоренности примесями);

♦ влажность (она не должна превышать 8 %);

♦ энергия прорастания (количество семян, проросших через определенный промежуток времени);

♦ всхожесть (количество семян, проросших через «максимально отведенное время»);

♦ степень зараженности болезнями и вредителями.

По посевным качествам семена подразделяются на I и II классы (табл. 1).

Таблица 1

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ОГОРОДНО-БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

Как видно из табл. 1, для посева предпочтительнее использовать семена I класса, дающие более высокий процент всхожести.

Сортовые характеристики семян также имеют огромное значение. Их определение осуществляется в семеноводческих хозяйствах, где методом апробации устанавливают, насколько посевы соответствуют сортовому описанию и др. На этом основании делают заключение о категории сортности по ГОСТу. В Российской Федерации разработан национальный стандарт – ГОСТ 52171–2003 «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» (2005 г.). Семена, прошедшие стандартизацию, расфасовываются и поступают в продажу. И здесь начинается самое главное.

Когда вы приходите в магазин, то по вполне понятным причинам можно растеряться: большое количество разноцветных пакетиков действует буквально завораживающе и вызывает желание купить все, ну или почти все. Но тут и подстерегает опасность, поскольку в порыве можно приобрести совсем не то, что нужно. Поэтому следует сдержать эмоции и взглянуть на дело с практической точки зрения. Взяв в руки пакетик, привлекший внимание броским названием или необычным дизайном, прочтите информацию, размещенную на обратной его стороне. Здесь вы должны увидеть:

♦ наименование культуры;

♦ название сорта или гибрида (краткое описание особенностей выращивания);

♦ номер партии;

♦ массу или количество семян;

♦ наименование и номер документа, подтверждающего сортовые и посевные характеристики семян;

♦ ГОСТ;

♦ срок годности семян;

♦ название и адрес производителя.

Если что-то из перечисленного отсутствует, это должно вызвать у вас некоторую настороженность, поскольку является первым признаком того, что содержимое пакетика может не отвечать всем требованиям, предъявляемым к качеству продукции. Как правило, ответственный производитель, пекущийся о своей репутации, ничего не скрывает, напротив, он старается максимально заинтересовать потенциального покупателя как перечислением всех достоинств данного сорта или гибрида, так и краткими, но вполне исчерпывающими сведениями о том, когда посеять семена на рассаду, через какой промежуток времени ее можно пересаживать в открытый или закрытый грунт и др. Если ничто не вызвало у вас сомнений и культура полностью отвечает вашим пожеланиям относительно срока созревания, цвета и размера плодов, то можете смело идти к кассе и оплачивать покупку.

Свои семена по всем правилам

Если в процессе огородного сезона вас не постигло разочарование, если вы твердо уверены в том, что и на следующий год не откажитесь от этой затеи и высадите овощные культуры (по крайней мере, те из них, которые больше всего понравились), то вам следует позаботиться о собственных семенах. Во-первых, свежее сырье отличаться высокими показателями всхожести, а во-вторых, это дешевле, чем покупать семена в магазинах. Вопрос только в том, окупаются ли все заботы, связанные с их заготовкой. Это можно проверить, только сравнив урожай покупных и собственных семян. Поскольку сбор семян широко практикуется нашими огородниками, необходимо остановиться на этом более подробно.

При их заготовке помните, что существуют некоторые нюансы, которые надо знать и непременно учитывать:

1. С гибридов, будь то помидоры, баклажаны, сладкий перец и т. д., семена не берутся. Почему? Об этом будет сказано чуть позже, а пока просто примите это к сведению.

2. Надо отметить, что использование собственных семян в течение многих лет нередко приводит к тому, что сорта вырождаются, причем быстрее всего это постигает те из них, которые были выведены в других почвенно-климатических условиях. Сэкономив на расходах, можно недополучить урожай.

3. Была выявлена закономерность между степенью адаптации сорта к конкретным условиям выращивания и местом, где семена были произведены. Чем меньше расстояние между ними, тем выше приспособляемость овощных культур. Поэтому в каждом регионе предпочтительнее выращивать районированные сорта. При отсутствии такой возможности огородникам приходится либо рисковать и использовать привозные семена (к сожалению, большая часть из них импортные, отсюда и проблемы), которые в подавляющем количестве случаев не дают обещанного урожая, либо заниматься семеноводством. Кстати, в последнем случае любители нередко добиваются значительных успехов и в провинциальных городах есть великолепные местные сор та. Кто не знает помидор Бычье сердце, репчатый лук сортов Мячковский (с. Мячково, Московская область), Стригуновский (с. Стригуны, Курская область), Бессоновский (с. Бессоновка, Пензенская область) и др. А ведь это сорта народной селекции. Таким образом, главное преимущество любительского семеноводства состоит в том, что возникает возможность иметь семена овощей, максимально приспособленные к конкретным условиям возделывания.

Не менее важно и то, что, высеивая каждый раз только самые качественные семена, полученные с лучших плодов, огородник закрепляет необходимые признаки сорта и повышает его надежность, которая проявляется в хорошем плодоношении даже при неблагоприятной погоде.

Еще об одном следует сказать: на практике было подтверждено, что семена, собранные в годы, когда стоит теплое лето, в течение более длительного времени сохраняют всхожесть и дают более жизнеспособные и урожайные растения. А любители могут собирать семена только в благоприятные годы, что немыслимо в крупных хозяйствах.

Но надо иметь в виду, что не исключен и противоположный результат – ухудшение сорта. Причины этого заключаются в следующем:

– потеря чистоты сорта вплоть до полной его утраты. Представьте такую ситуацию: на огороде одновременно выращиваются несколько сортов, например, огурца. В результате переопыления получаются гибридные семена, из которых вырастают экземпляры, свойства которых трудно предсказать. Более того, скрещиваются как разные сорта одной овощной культуры, так и родственные, в частности кабачки и патиссоны, а также культурные и дикие растения, например редька и сурепка. Поэтому очень важно, чтобы селекционер-любитель имел представление о приемах, к которым прибегают для недопущения переноса чужеродной пыльцы (это отдельная тема, которая будет освещена далее);

– неоднородность семенного материала по размеру, весу и степени зрелости, что приводит к различным отрицательным последствиям – таким, как низкая всхожесть, недружное прорастание, неравномерный рост и созревание овощных культур. Все это возможно вследствие того, что собирались и использовались все семена, которые дало оставленное на развод растение. А ведь здесь надо владеть методикой формирования семенного растения – удалять слабые, с опозданием зацветающие и созревающие части и т. д. Иначе возникает порочная цепочка: недозревшие семена – отстающие в развитии и не столь урожайные растения – низкая пищевая ценность овощей (как правило, плоды более мелкие, с пониженным содержанием сахара и других полезных веществ);

– неполное вызревание семян;

– ошибочный выбор родительского растения;

– воспроизводство сорта в наименее подходящих условиях.

Если вы высаживаете, например, десяток сеянцев какой-либо культуры, например капусты, то нет смысла выращивать из них маточники для получения собственных семян. Гораздо проще приобрести пакетик готового посевного материала, да и то если вы располагаете необходимыми условиями для выращивания рассады. В противном случае легче купить рассаду капусты (всегда можно найти ответственных продавцов, которые не один год занимаются ее выращиванием) и высадить в грунт, когда придет время.

Если в вас проснулся селекционер и вы настолько увлеклись огородничеством, что непременно хотите заготовить семена по всем правилам, то к этому необходимо подойти по-другому, поскольку задача, стоящая перед семеноводом-любителем, несколько иная. Он хочет не просто получить всхожие семена. Они должны обладать высокими сортовыми и посевными характеристиками. Возможно, не все удастся с первого раза, но надо стремиться к совершенству. Не исключено, что со временем вы будете делать это первоклассно.

Итак, правила семеноводства на любительских участках гласят, что для:

– сортовой чистоты требуются отбор и пространственная изоляция сортов;

– отличных посевных свойств семян необходимы агротехника высокого уровня и соблюдение оптимальных сроков посева семенных растений и сбора сырья.

Целью отбора является сохранение целого ряда типичных для того или иного сорта свойств в сочетании с усилением хозяйственно ценных их качеств. В случае с однолетними культурами нет необходимости выделять на участке место под семенные посадки. Вполне достаточно использовать семена от лучших растений, высаженных для получения продовольственной продукции. Отметьте типичные для сорта экземпляры, которые обязательно должны быть здоровыми и высокоурожайными. Если вы работаете с ранними сортами, учитывайте и такой признак, как скороспелость. До наступления цветения все ущербные (больные, поврежденные, отстающие в развитии, уродливые) растения удалите, они не должны участвовать в селекции.

К вопросу подбора родительских растений необходимо подходить со всей ответственностью, хотя данная задача, стоящая перед семеноводом, является далеко не единственной. Это, так сказать, завершающий этап, а начинать надо с отбора семян, для чего их нужно калибровать (они должны быть примерно одного размера, хорошо выполненными, крупными), отбрасывая все, что не соответствует необходимым параметрам.

Строго подходите и к пикировке сеянцев, оставляя только самые мощные, выбраковывая отстающие в развитии или имеющие явно выраженные дефекты – деформированные листья, поврежденную точку роста и пр. Так же жестко относитесь и к рассаде: в грунт высаживайте только сильные, здоровые растения. Чтобы понять, для чего требуется пространственная изоляция сортов, нужно вспомнить некоторые сведения из школьного курса ботаники: по способу опыления цветков культуры, в том числе и овощные, делятся на само– и перекрестноопыляющиеся. Помидоры, баклажаны, сладкий перец, листовой салат, горох, фасоль – это однолетние само опыляющиеся растения. Поэтому получить от них семена, соответствующие всем характеристикам, легче всего.

Перекрестноопыляющиеся овощные культуры неоднородны, среди них выделяются ветро– и насекомоопыляемые. К первым относятся кукуруза, шпинат, свекла, а ко вторым – капуста, сельдерей, огурцы, кабачки, тыква и др. Задача получения семян от них значительно сложнее. Именно для них так важна пространственная изоляция сортов. И тут возникает первая трудность: любительские огороды, как правило, не измеряются гектарами, на которых можно найти место для всех овощей. Обычно это 6–10 соток, а если учесть, что определенная площадь занята строениями, то и того меньше. Поэтому приходится прибегать, например, к таким действиям, как изоляция отдельных цветков, например у тыквы, в сочетании с искусственным опылением. О том, как это делать, речь пойдет далее.

Значение агротехники в выращивании овощей вообще и семеноводстве в частности трудно переоценить. Чтобы получить полноценные семена, необходимо качественное минеральное питание растений. Благодаря этому они быстрее вызревают, а также возрастает лежкость плодов, что важно для сохранения маточников в надлежащем виде, ведь они должны пролежать несколько месяцев в подвале и не утратить своих качеств.

Кроме того, важно поддерживать гряды свободными от сорной растительности, что значительно снизит риск переопыления с дикими «родственниками».

Для упрощения жизни семеноводам-любителям следует придерживаться приведенных ниже правил:

1. При выращивании овощей для употребления в пищу растениям требуется определенное пространство. Эта проблема выходит на первый план при культивировании семенных растений, расстояние между которыми нередко в 2–5 раз превышает стандартные промежутки в ряду. В связи с этим прореживайте однолетние культуры до начала цветения, удаляя самые слабые и наименее развитые из них.

2. Перед цветением подвяжите семенные растения, что придаст им большую устойчивость.

3. Семенные растения, впрочем, как и другие культуры, продолжают давать новые цветочные побеги. При этом чем они моложе, тем слабее, то есть тем меньше шансов получить от них полноценные семена. В связи с этим ликвидируйте лишние цветоносы сразу, не позволяя им отрастать, что особенно важно для укропа, петрушки, моркови.

4. Цветочные кисти могут увеличиваться в длину и цвести даже после того, как в нижней части завязались плоды. Это может продолжаться в ущерб созреванию семян, поэтому прищипка верхних частей цветочных кистей необходима в процессе ухода за семенными растениями свеклы, капусты и др.

Огородные растения имеют две стадии зрелости – техническую и биологическую. По достижении первой овощи можно употреблять в пищу (это в большей степени характерно для баклажанов и огурцов, которые только тогда хороши, когда они не перезрели), а после наступления второй их можно использовать для получения семян, хотя и здесь есть исключения.

У однолетних самоопыляющихся культур цветки имеют такое строение (рис. 1), которое предусматривает опыление рыльца пестика пыльцой того же растения, то есть они являются обоеполыми.

Рис. 1. Строение обоеполого цветка: 1 – цветоножка; 2 – цветоложе; 3 – околоцветник; 4 – чашелистики; 5 – лепестки; 6 – тычинка (а – пыльник; б – тычиночная нить); 7 – пестик (а – рыльце; б – столбик; в – завязь)

В какой-то степени это является защитой от переопыления, хотя есть и исключения. Вряд ли найдется огородник, который ни разу не сталкивался с тем, к чему приводит высаживание рядом сладкого и острого перца (вкус первого оказывался безнадежно испорченным). Это результат перекрестного опыления, при котором свою отрицательную роль сыграли насекомые или ветер.

По этой причине сорта должны быть удалены на максимально возможное расстояние. Для помидоров оно составляет 10 м, а для сладкого перца, баклажанов, гороха, фасоли – не менее 20 м.

К сожалению, следовать таким рекомендациям не всегда представляется возможным, поскольку площадь огорода не позволяет сделать это. В таком случае надо действовать по-другому – изолировать цветки или цветочные кисти семенных растений, причем это необходимо осуществить до начала цветения. Для этого подходят либо специальные бумажные изоляторы (пакеты, которые можно надеть сверху и перевязать бечевкой), либо укрывной материал, например спанбонд.

Итак, помидоры, которые любимы всеми огородниками и для которых обычно отводится самый большой участок земли. На семена надо оставлять плоды, которые завязались на кистях 2-го и 3-го яруса, при условии, что они по форме, размеру и цвету типичны для данного сорта (хотя понятно желание выбрать самые крупные и красивые). Если имеются какие-либо отклонения (например, на растении завязались как крупные, так и мелкие плоды; правильной формы и уродливые), то такие помидоры для этой цели не подходят. В отличие от сладкого перца, который обязательно должен достигнуть стадии биологической спелости, прежде чем станет пригодным для сбора семян, помидоры можно срывать как спелыми, так и бурыми и даже зеленоспелыми (достаточно, чтобы они достигли соответствующего сорту размера). На любой стадии семена помидора являются вполне сформировавшимися и отличаются высокой всхожестью.

Не торопитесь разрезать полностью созревшие плоды и выбирать из них семена: пусть они немного полежат, например, на подоконнике, но не следует доводить их до раскисания. Потом разрежьте помидоры пополам и поместите мякоть в стеклянную или эмалированную посуду. Чтобы семена хорошо отделились, добавьте немного воды, если жидкости недостаточно, и оставьте на 2–4 дня при комнатной температуре (20–21° С), не забывая дважды в день перемешивать. Это называется ферментированием (сбраживанием), в ходе которого разрушается желеподобная оболочка на семенах, которая защищает их, и уничтожаются вредные микроорганизмы, но последите, чтобы на поверхности кашицы не образовывалась плесень. Об окончании процесса будут свидетельствовать такие признаки, как осветление сока и оседание полноценных семян на дно. После этого удалите кусочки мякоти и плесень, если она все-таки имеется, перелейте остаток в сито и хорошо промойте под струей проточной воды. Не следует затягивать с отмывкой, поскольку для семян помидоров не характерен период покоя и они могут прорасти прямо на данной стадии, что сделает их непригодными для посева на следующий год. Теперь остается только высушить семена и убрать их на хранение. В ходе просушивания регулярно перемешивайте полученный материал, чтобы не образовывались комки. Очень важно, чтобы процесс шел достаточно интенсивно, иначе семена тронутся в рост. Чем быстрее после ферментации будут промыты и просушены семена, тем выше будет их качество.

От сбраживания можно отказаться, если выдержать семена в течение 1 часа в 20 %-ном растворе уксусной кислоты, которая также разрушает их оболочку.

Если вы одновременно заготавливаете семена разных сортов, есть риск все перепутать. Не надейтесь на свою память, лучше подпишите емкости с мякотью. А чтобы в процессе сушки тоже не возникло никаких затруднений, рекомендуется поступать следующим образом. В обычный полиэтиленовый пакет вложите лис ток с названием сорта, а сверху равномерно распределите мокрые семена. Когда они высохнут, переложите их в надписанный конверт, на котором дополнительно укажите год сбора плодов. Последнее обстоятельство имеет большое значение, поскольку семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет (более подробно об этом чуть позже).

Примерно таким же образом следует поступать и с баклажанами. О том, что наступил момент сбора семян, говорит то, что плоды становятся очень твердыми, совершенно непригодными в пищу и изменяют окраску (например, белые баклажаны желтеют, а фиолетовые становятся буровато-желтыми). Держите их 3–4 дня в теп лом помещении, затем разрежьте, выберите мякоть с семенами, поместите ее в эмалированную или стеклянную посуду и залейте таким же количеством воды. По прошествии нескольких дней, в течение которых надо будет перемешивать содержимое емкости, на дно осядут полноценные семена, а некачественные вместе с мякотью поднимутся к поверхности. Их надо будет удалить, снова долить воды и повторять всю процедуру до тех пор, пока на дне не соберутся только самые лучшие семена в необходимом количестве. После этого откиньте их на сито, промойте и просушите, разложив тонким слоем.

Поскольку выбирать семена из баклажанов довольно затруднительно, можно предложить такой способ заготовки посевного материала: положите плод на 1 сутки в морозильник, потом выньте и дайте оттаять, после чего семена с легкостью отделятся.

Проще всего заготовить семена сладкого перца, который должен достигнуть биологической зрелости. Это состояние, при котором плод приобретает характерную для сорта окраску – желтую, красную, оранжевую. Сорвите его, оставьте на 2–3 дня в теплой комнате, затем надрежьте, выберите семена, высушите их и уберите на хранение, не забыв подписать конверт.

Многие огородники культивируют овощной горох, который прекрасно растет в средней полосе России. При этом открывается возможность получить семена, максимально приспособленные к условиям вашего участка. Достаточно каждый год сеять семена, взятые с лучших растений. Важно придерживаться одного правила: в сезон, когда предполагается оставлять семена, сейте горох одного сорта.

Необходимость иметь собственные семена продиктована и чисто экономическими причинами. Если вам приходилось покупать семена в магазине, то вы представляете, сколько горошин лежит в пакетике, их хватит не более чем на 1–1,5 м ряда. Решению проблемы посевного материала способствуют и такие факторы, как простота самого процесса и сохранение семенами высокой всхожести в течение примерно 6 лет.

Итак, собрав горох и планируя убирать остатки растений, оставьте на грядке несколько растений еще на срок от 3 недель до 1,5 месяца, что определяется сортом и погодными условиями. За это время семена потеряют воду, станут жесткими и приобретут типичный для сорта цвет – желтый или зеленый. Окраска створок изменится на белесый, они загрубеют и высохнут. На то, что растение пора извлекать из грунта, укажет следующее: стебли, листья и несколько нижних бобов побуреют. Тогда выдерните плети и досушите их в тени, подвесив корнем вверх. Когда растение окончательно высохнет, вылущите горох, очистите от его сора, рассыпьте тонким слоем и оставьте на несколько дней в сухом теплом месте, после чего уберите на хранение.

Нормальному процессу выращивания семенного гороха могут помешать дожди, выпавшие на период созревания бобов. Намокшие створки часто лопаются, горошины пропитываются влагой и могут тронуться в рост, поскольку у семян гороха, как и у помидора, отсутствует период покоя. С подобными неприятностями помогут справиться определенные агротехнические приемы. Например, растения, оставленные на семена (независимо от того, относятся ли они к высоко– или низкорослым сортам), должны иметь опору в виде шпалеры.

Если плети гороха лежат на земле, тогда даже при кратковременных осадках семена начнут прорастать. Но при затяжных дождях не спасут и шпалеры. В такой ситуации есть только два выхода – отказаться от получения семян в этом сезоне или убрать растения, не дожидаясь, пока бобы побелеют и подсохнут, и высушить их в подвешенном состоянии (корнем вверх).

В отличие от гороха фасоль – растение теплолюбивое и в меньшей степени адаптировано к условиям, например, Нечерноземья. Тем не менее можно попытаться приспособить ее к местным условиям, постоянно высеивая семена одного и того же сорта на протяжении ряда лет. В связи с этим можно дать несколько советов:

– отдавайте предпочтение раннеспелым сортам кустовой фасоли;

– выращивайте культуру через рассаду, что обеспечит дополнительный запас времени. При этом высаживайте только самые мощные, развитые растения;

– бобы с семенных растений не используйте в пищу, оставляйте их до полного созревания семян;

– обрывайте все бутоны, которые открылись через 2 недели от начала цветения;

– по возможности держите кусты на грядке максимально долго, чтобы лопатки высохли, а семена отвердели, после чего просушите их в теплом помещении, рассыпав тонким слоем;

– откалибруйте семена, отложив для посева наиболее полноценные из них;

– при неблагоприятных погодных условиях поступите с фасолью так же, как и с горохом;

– желательно, чтобы поблизости не было других сортов.

Внимание следует уделить еще одной культуре. Это листовой и кочанный салат, который, будучи посеянным весной, во второй половине лета выбрасывает семенные побеги. На них формируются корзинки, цветение и созревание которых растянуто во времени. При благоприятной погоде с них можно собрать вполне качественный посевной материал. В случае дождливого или холодного лета есть риск остаться без полноценных семян. Для таких ситуаций предназначаются следующие советы:

1. Если прогноз погоды на предстоящий сезон не радует, из семян салата вырастите рассаду и высадите ее как можно раньше, чтобы иметь запас времени.

2. Сбор собственных семян планируйте только на теплое лето.

3. В год предполагаемой заготовки семян высаживайте салат одного сорта, так как (несмотря на то что эта культура относится к самоопыляющимся растениям) даже с расстояния 100 м не исключается занос пыльцы насекомыми с других сортов.

4. Соблюдайте агротехнику, поскольку ошибки (нехватка азота в почве, загущенность посевов) в ее осуществлении могут приводить к стрелкованию. Если это происходит, такие растения не следует оставлять на семена. Более того, их надо ликвидировать. Это касается и кочанного салата, который выбрасывает цветонос до формирования плотного кочана.

5. Салат цветет от 3 недель до 1,5 месяца. На семена оставляйте те растения, которые зацвели в первой половине этого срока, поскольку остальные не успеют дать полностью вызревшие семена.

6. Когда на семенных побегах образуются хохолки, срежьте цветоносы и досушите в подвешенном состоянии (на это нужно 2–3 недели), после чего обмолотите семена, очистите их от сора и уберите на хранение.

Помимо самоопыляющихся культур, на огородах возделываются и однолетние перекрестноопыляющиеся овощи. Основная трудность заготовления семян состоит в том, чтобы сохранить чистоту сорта. Казалось бы, должна помочь пространственная изоляция растений разных сортов. Согласно агрономическим нормам два сорта на открытой местности должны находиться на расстоянии 2 км, на защищенной лесопосадками или рельефом – 800 м. Конечно, это выполнимо только в условиях крупных хозяйств, к которым не относятся наши дачные или приусадебные участки.

Но не стоит расстраиваться, так как даже из такого положения можно найти выход и получить чистосортный посевной материал. В первую очередь это относится к тыквенным культурам – кабачкам, патиссонам, огурцам, тыкве. Они скрещиваются между собой и в результате дают гибридные семена, из которых в следующем сезоне неизвестно что вырастет. Метод, который позволит избежать скрещивания, называется искусственным опылением. Это означает, что цветки семенных растений надо опылять вручную.

Как вы помните из школьного курса ботаники, тыквенные культуры являются однодомными, то есть на одном и том же растении одновременно развиваются мужские и женские цветки (рис. 2).

На первых имеются тычинки с пыльцой, а на вторых – завязь. Цветки распускаются по утрам, а у женских есть несколько часов, в течение которых они остаются восприимчивыми к пыльце.

Прежде чем приступить к искусственному опылению (рис. 3), выберите самые лучшие растения. О том, насколько урожайными они будут, можно судить, например, по такому признаку: чем меньше листьев развилось до первой завязи, тем выше продуктивность куста.

Непосредственно процедура искусственного, или ручного, опыления состоит в следующем.

Вечером определите мужские и женские цветки, которые будут опыляться вручную, и изолируйте их, обернув те укрывным материалом или хотя бы марлей. С наступлением утра сорвите мужской цветок и удалите с него все лепестки. Затем, освободив от изоляции женский цветок, прикоснитесь тычинками мужского цветка к рыльцу пес тика, оборвите лепестки на нем и снова укройте изоляционным материалом (его можно будет снять на следующий день). Обязательно отметьте цветки, а потом и плоды, которые развились в результате искусственного опыления.

Рис. 2. Цветки огурца: а – мужские; б – женские

Рис. 3. Искусственное опыление

При обработке цветков огурца воспользуйтесь мягкой кисточкой, перенося с ее помощью пыльцу с мужского цветка на женский. Если речь идет о тыкве, для обеспечения полного созревания плодов прищипните плеть с опыленным цветком, сохранив после него 3–4 листа. Плоды семенных тыквенных растений оставляйте на плетях или кустах до достижения ими биологической спелости (примерно до начала сентября).

Далее будут рассмотрены некоторые особенности выращивания однолетних перекрестноопыляющихся культур, которые предназначены для получения семян.

Относительно огурцов можно сказать следующее. На семена оставьте те плоды, которые завязались на 3–5-м узлах, а все остальные пойдут в пищу. Когда семенники приобретут типичную для сорта сетчатость и окраску (коричневато-желтую или желтую) и кислый вкус, сорвите их. Передерживать их на плетях не стоит, так как это чревато следующими негативными последствиями:

– задержка закладки и формирования зеленцов;

– отрицательное воздействие на всхожесть семян;

– прорастание семян внутри семенника.

Как и в случае с помидорами, оставьте плод в теп лом помещении не менее чем на 10–15 дней, а потом разрежьте его пополам и выберите семена из средней части (рис. 4).

Далее поступите таким же образом, как и с помидорами. Ферментирование считается законченным, когда в руке остаются чистые семена, если сжать их вместе с мезгой.

Заготовка семян белоплодных кабачков, цукини и патиссонов практически ничем не отличается от того, что сказано об огурце, за исключением одного момента: эти овощи дозревают в теплом помещении гораздо дольше – 1–2 месяца.

Рис. 4. Выбирание семян из огурца

Что касается тыквы, период дозревания для нее составляет, как минимум, 3 месяца, но не следует его затягивать более чем на 5 месяцев, поскольку семена могут прорасти внутри плода. После этого следует извлечь их из нее, хорошо промыть, просушить и убрать на хранение.

Помимо тыквенных, однолетними перекрестноопыляющимися растениями являются некоторые культуры из семейства пасленовых, в частности физалис овощ ной, который стал довольно популярным в последние годы (но не настолько, что его можно встретить практически на каждом огороде, что имеет свои плюсы – растение не переопылится овощем другого сорта). Хотя его «родственники» (помидоры, баклажаны и сладкий перец) принадлежат к группе самоопыляющихся, он относится к насекомоопыляемым. В период цветения, которое является весьма обильным, растение активно посещается насекомыми.

По сравнению с теплолюбивыми сладким перцем и баклажаном физалис холодостоек, поэтому его выращивают и в Нечерноземье, к условиям которого отечественные сорта хорошо приспособлены. Он нередко воспроизводится самосевом. Тем не менее с целью получения семян предпочтительнее вырастить его через рассаду. Семена для нее посейте в начале апреля, а с наступлением устойчивой теплой погоды высадите ее в открытый грунт. Когда плоды достигнут стадии биологической спелости (на это укажут следующие признаки: чехлик заполнится плодом, подсохнет и изменит окраску, а плод приобретет типичный для сорта цвет – желтый, беловато-желтый или желто-фиолетовый), сорвите их и положите на дозревание (примерно на 3–4 дня), после чего поступите так же, как при заготовке семян помидоров. Плоды нередко осыпаются, но на семена их следует брать только с куста. Необходимо заметить, что существует несколько видов физалиса, в том числе ягодный и декоративный, семена с которых можно собрать только в благоприятный сезон. Отличительной особенностью ягодных сортов является то, что они не скрещиваются ни между собой, ни с овощным, ни с декоративным физалисом, поэтому смело высаживайте их на одном участке.

Среди бобовых к перекрестноопыляющимся относятся бобы, чаще всего выращивают такие их сорта, как Русские черные и Белорусский. Они отличаются друг от друга размером, окраской и количеством семян в стручке. Как правило, огородники обходятся своими семенами. Если не соблюдать пространственной изоляции, то часто происходит скрещивание сортов, поскольку роль опылителей выполняют шмели. В результате наблюдается явление, которое называется расщеплением признаков и выражается в том, что полученные семена становятся неоднородными. Это означает, что одна часть семян (большая) соответствует сорту Русские бобы, а другая (меньшая) – сорту Белорусский, что визуально выглядит следующим образом: в одном стручке находятся 2–3 относительно мелких семени черного цвета (первые), в другом – не менее 4 крупных семян светло-бежевого цвета (вторые). Такой результат указывает на то, что скрещивание сортов не только произошло ранее, но и постоянно поддерживается в течение нескольких сезонов.

Что касается сбора семян, поступайте так: держите растения на грядке до тех пор, пока створки бобов не высохнут, а сами семена не приобретут необходимую твердость прямо на кусте. После этого вылущите стручки, откалибруйте семена и досушите их в течение примерно 1 месяца, после чего уберите на хранение.

Из капустных (крестоцветных) к рассматриваемой группе принадлежит редис. Это культура скороспелая, весьма распространенная и, казалось бы, не предполагающая каких-либо проблем с заготовкой семян. Надо иметь в виду, что редис подвержен переопылению с возделываемой на огородах и дикой редькой. Если следовать правилам, то вокруг семенного растения в радиусе 500–600 м не должно быть как редиса других сортов, так и вообще растений, способных переопыляться с данным. Это требование относится к разряду невыполнимых, поскольку люди выращивают различные сорта, и вряд ли кто-то из дачников по соседству будет согласовывать с вами свои посевы. Кроме того, на участках немало сорняков, которые могут скрещиваться с редисом. Такое положение приводит к тому, что от семян, собранных огородниками, получаются нестандартные и нередко уродливые корнеплоды.

Тем не менее необходимо знать, как поступают семеноводы-любители, чтобы получить семенной редис. Как правило, эта культура высеивается одной из первых. Именно из данной группы следует отобрать лучшие экземпляры (самые крупные, имеющие характерные для сорта форму и цвет) и держать их на грядке до начала стеблевания, после чего выдернуть и оставить в прохладном месте на несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Как только это произойдет, удалите розеточные листья, прищипните корешок и высадите корнеплоды на отведенное место на расстоянии не более 25 см друг от друга. При этом обязательно заглубите маточник до основания стебля (следите за тем, чтобы точка роста не оказалась под землей) и обожмите почвой, чтобы вокруг не образовались пустоты. Через некоторое время растения выбросят цветоносы, на которых разовьются стручки с семенами. Чтобы они полностью вызрели и были однородными, удаляйте соцветия, которые появятся через 2–3 недели от начала цветения. Когда стручки станут тускло-желтого цвета, что чаще всего приходится на сентябрь, это укажет на то, что они готовы к уборке. Срежьте семенники и держите в течение 10–14 дней в помещении. В тот момент, когда стручки при сжатии будут трескаться, переложите их в мешок и обмолотите. Это удобно делать с помощью обычной скалки, после чего следует просеять семена (можно воспользоваться вентилятором или феном), очистив от шелухи, и убрать на хранение.

Самостоятельно можно получить и семена брокколи, хотя основная масса капустных культур является двухлетней. Все, что было сказано по поводу редиса, в равной степени относится и к брокколи, поскольку она легко скрещивается с культурными и сорными растениями того же семейства. Если уж непременно хочется получить собственные семена, то нежелательно высаживать в течение одного сезона маточники других капустных. Необходимо соблюдать ряд условий:

– для заготовки семян рекомендуется использовать только раннеспелые сорта;

– выращивайте капусту через рассаду, а не посевом семян непосредственно в грунт, причем это надо сделать буквально вскоре после того, как почва созреет;

– оставляйте только центральные головки на самых развитых, мощных растениях, боковые побеги удаляйте, а семенные прищипните;

– когда семенники подсохнут и утратят свою окрас ку, срежьте эти побеги, а после 2–3-недельного дозревания обмолотите семена, действуя так же, как и при заготовке семян редиса.

Семена цветной капусты получить намного сложнее, поскольку для их созревания требуется около 200 дней, которыми в средней полосе никто не располагает. Поэтому гораздо удобнее купить семена или готовую рассаду.

Следует упомянуть еще об одном растении из группы однолетних перекрестноопыляющихся – об укропе, без которого немыслим ни один участок. Хотя надо признать, что большинство огородников не озадачиваются этим и довольствуются тем, что вырастет самосевом. Поскольку в этом разделе рассказывается о возможности получить чистосортные семена, без укропа картина будет неполной. Получить полноценные семена с раннеспелых сортов укропа не составляет никакого труда. Они, в отличие от средне– и позднеспелых сортов, очень быстро уходят в цветение. Последние еще только набирают зеленую массу, а у раннеспелых культур на цветоносе уже сформировались центральные зонтики и корзинки первого порядка. Чтобы исключить переопыление сортов укропа, рекомендуется применение следующей методики:

– используйте раннеспелые сорта (тем более что они могут дать не один урожай ароматной зелени за сезон) и отведите под них место, хорошо освещаемое солнцем;

– не задерживайтесь с посевом и осуществляйте его, как только почва поспеет;

– если на огороде культивировались различные сорта укропа, избавьтесь от них до начала цветения семенного растения (при возделывании одного и того же сорта необходимость в этом отпадает);

– до цветения удалите неудавшиеся (слабые, низкорослые и пр.) растения, сохранив между оставшимися интервал в 13–15 см;

– для получения качественных семян оборвите с семенных растений все зонтики, кроме центрального и первого порядка, и повторяйте это по мере их развития;

– если на участке зацвел средне– или позднеспелый укроп, а раннеспелый продолжает формировать корзинки, то последнему уже нет места на огороде;

– учтите, что семена укропа вызревают неравномерно. Первыми полностью готовыми становятся периферийные. Когда они побуреют, срежьте зонтики (одномоментного сбора корзинок дожидаться не надо, иначе вы рискуете оставить большую часть семян на грядке) и держите в сухом помещении примерно 2 недели, а затем обмолотите. Это будет легко сделать, поскольку семена сами выпадают при малейшем движении. При этом те, что находятся в центральной части зонтиков, брать не следует.

С двулетними перекрестноопыляющимися культурами, к которым относятся все корнеплоды (морковь, свекла, петрушка, пастернак, редька), за исключением редиса, и капуста (белокочанная, кольраби), кроме цветной и брокколи, дело обстоит немного сложнее, так как необходимо иметь или создать условия для хранения маточников. Случаи, когда данные растения начинают цвести в первый год вегетации, рассматриваться не будут, поскольку это является признаком цветушности, свидетельствующей об азотном голодании, а не о готовности культуры дать полноценные семена.

В целом семеноводство двухлетних овощных растений проходит три этапа:

1. Выращивание урожая первого года и отбор лучших корнеплодов и кочанов. Семенные растения должны быть практически идеальными, поэтому к ним предъявляются такие требования, как наличие типичных для сорта формы, цвета и плотности, а также отсутствие повреждений, вызванных вредителями и болезнями.

2. Зимнее хранение маточников.

3. Высаживание семенных растений в очередном сезоне и получение семян.

Информация о том, какие корнеплоды отобрать в качестве маточников и каким образом хранить их, представлена в табл. 2.

Поскольку свекла является ветроопыляемой культурой, а остальные корнеплоды – насекоопыляемыми, особую актуальность приобретает проблема пространственной изоляции цветущих растений различных сортов. В связи с этим надо позаботиться о том, чтобы поблизости от цветущей редьки не оказались редис или дикая редька.

Отличительной особенностью цветения корнеплодов является растянутость во времени, то есть это означает, что семена формируются и вызревают неравномерно и достаточно медленно. Из-за этого необходимо высадить маточники, как только почва будет готова. Более того, очень хорошо заранее подрастить корнеплоды моркови и свеклы во влажном песке, что даст определенную временную фору.

Таблица 2

ОТБОР И ХРАНЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН

В зависимости от периода, когда сформировались семена (в начале или конце цветения), они не совпадают ни по размеру, ни по степени зрелости. А получение однородного посевного материала очень важно. В противном случае можно не ждать, что семена дадут качественные корнеплоды в очередном сезоне. Это особенно важно для моркови, пастернака и петрушки (сельдерейных культур), так как семена с зонтиков второго и остальных порядков отличаются очень низким показателем всхожести. Оставляйте только самые крупные центральные зонтики и корзинки первого порядка, а у семенников свеклы и редьки удаляйте запаздывающие в развитии побеги и прищипывайте соцветия на треть длины. Информация о высаживании растений и сборе семян собрана в табл. 3.

Таблица 3

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ МАТОЧНЫХ КОРНЕПЛОДОВ (ПО Т. Ю. УГАРОВОЙ, 2002)

Чтобы не создавать условий для перекрестного опыления, каждый сезон высаживайте на семена капусту только одного сорта, отобрав предыдущим летом типичные экземпляры из посадок. Примерное время посева семян на рассаду и высадки ее в открытый грунт представлено в табл. 4. Понятно, что в зависимости от территории эти сроки сдвигаются, поэтому их следует использовать лишь в качестве ориентира.

Семена кольраби ранних сортов следует высеивать 1–10 июня, а полученную рассаду высаживать в первой декаде июля. К моменту уборки урожая (растения выдергивайте с корнем) капуста достигнет технической спелости. При этом кольраби убирайте до первых заморозков, а другие виды капусты – до или после них. Помимо названных выше, критерием отбора является также вес кочанов, который для ранних сортов составляет 1,5–2 кг, а для всех остальных – 3–4 кг.

Таблица 4

СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН НА РАССАДУ И ЕЕ ВЫСАЖИВАНИЯ В ГРУНТ

Прежде чем убирать в погреб, снимите с вилков кроющие листья, оставив не более 2–3 шт. Температура в хранилище должна поддерживаться на уровне 0–1° C. Желательно разместить маточники таким образом, чтобы при осмотре сразу было видно, в каком состоянии они находятся, например корнем вниз между двумя брусками.

За 2–4 недели до высадки маточников в грунт вырежьте из них кочерыжки, стараясь не повредить верхние почки. После этого желательно прорастить их в опилках или торфе, заглубив в них корень и нижнюю часть кочерыжек. Когда почва будет готова (2-я половина апреля – начало мая), высадите растения в открытый грунт на расстоянии 35 и 50 см для ранних и поздних сортов соответственно. При этом погружайте их в землю до линии вырезки. Когда маточники зацветут, оставьте на них только те побеги, которые появились в течение 2 недель от начала цветения, а остальные удалите и прищипните верхушки соцветий.

Постепенно на цветоносах сформируются стручки, которые можно будет убирать, когда они изменят окрас ку на желтоватую или красно-фиолетовую. Срежьте побеги, соберите их в пучки, подвесьте в прохладном помещении и оставьте до тех пор, пока стручки окончательно не досохнут.

Для того чтобы избежать потери семян, расстелите на полу ткань (полиэтиленовую пленку), с которой их можно будет легко ссыпать в емкость. Семена, оставшиеся в стручках, обмолотите.

Несколько слов следует сказать и о том, сколько растений необходимо оставлять или высаживать на семена. Это рассчитывается очень просто: достаточно знать, какое количество семян можно получить с одного растения (табл. 5).

Таблица 5

КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГОТОВЛЕНО С ОДНОГО РАСТЕНИЯ

Не менее важным является вопрос о том, сколько семян следует приобрести или заготовить, чтобы их хватило на весь сезон. Для этого надо ориентироваться в таких показателях, как норма высева (табл. 6).

Таблица 6

НОРМА ВЫСЕВА СЕМЯН ОСНОВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Чтобы семья из 4 человек была обеспечена овощами, нужно знать, какую площадь следует выделить под ту или иную культуру. Можно привести приблизительные цифры, поскольку в зависимости от предпочтений они могут значительно варьироваться. Итак, под капусту нужно отвести 40 м^2, под морковь, помидоры, кабачки, свеклу, патиссоны и тыквы – по 12 м^2, под огурцы, лук, горох, фасоль – по 16 м^2, а под пряные и зеленные культуры – по 8 м^2.

Если известны норма высева и площадь, которую должна занимать та или иная культура, перемножив их друг на друга, можно получить количество семян, которое необходимо приобрести: 0,5 г/м^2 × 12 м^2 = 6 г. При желании заготовить семена самостоятельно, нужно знать, сколько маточников, например, моркови следует оставить, а с наступлением сезона высадить в грунт.

Поскольку с одного маточника можно получить от 3 до 20 г семян, 2–3 экземпляров вполне достаточно, чтобы обеспечить годовую потребность в семенах. А если принять во внимание, что семена моркови могут храниться 3–4 года, вполне реально заготовить их на весь этот период. Чтобы собрать 18 г семян (6 г × 3), надо высадить 5–6 маточников. Вот такая арифметика.

В заключение следует рассмотреть вопрос о том, как правильно и как долго можно хранить семена.

Основной задачей, которая встает перед огородником после заготовления семян, является сохранение их до следующего сезона, причем без утраты посевных свойств. Естественно, для этого необходимо соблюдать определенные требования:

1. По мере созревания семя утрачивает содержащуюся в нем влагу и постепенно высыхает. Это означает, что все физиологические процессы в нем приостанавливаются, так как при отсутствии воды они просто невозможны. Все семена содержат находящийся в состоянии покоя зародыш и запас питательных веществ в твердой форме, покрытые кожурой. До тех пор пока она не нарушена тем или иным способом, семя не начинает развиваться. Как только влажность превышает 12 %, семена прорастают. Отсюда вывод: поддержание сухости семян является главным условием, благодаря которому посевной материал остается жизнеспособным.

2. Вредит семенам и теплый влажный воздух. Если в помещении повышены температура и относительная влажность воздуха, буквально через несколько месяцев они утрачивают всхожесть. То же самое происходит и при перепадах температуры. Лучше всего, если в мес те хранения семян она поддерживается на уровне 12–15° C, влажность не превышает 50 %, а доступ воздуха ограничен.

3. Противоположная ситуация, когда помещение не отапливается в течение холодного периода, тоже неприемлема. Семена отсыревают и при пониженной температуре погибают, особенно если она то опускается ниже, то поднимается выше 0° C.

Совсем другое дело – глубокое замораживание (от –15° С), при котором сухие семена не утрачивают свою всхожесть. Однако длительное содержание их в таких условиях все-таки нежелательно, поскольку, будучи замороженными, они в тот момент, когда им надо будет прорастать, даже не проклюнутся. Исправить положение может только активная стимуляция посевного материала, например прогревание. И это тоже надо сделать правильно.

Примерно за 1 месяц до посева семена надо вынуть из холодильника (лучше, если вы будете держать их не в морозильной камере, а в нижнем отделении), завернуть в полиэтиленовый пакет и прогревать при температуре 25–35° C, например у батареи. Примерно такого же эффекта можно добиться, подержав семена в горячей (50° С) воде примерно 25–30 минут.

В таком случае, где же хранить семена в городской квартире, чтобы они и не пропали, и не проросли раньше времени? Конечно, абсолютно идеальные условия обеспечить довольно трудно. Посудите сами: в кухне (ванная комната вообще не обсуждается) не исключена повышенная влажность, а на дверце холодильника на них будет оседать влага, поскольку при ее открывании холодный воздух будет сталкиваться с теплым и конденсироваться. Остаются только жилые комнаты, для которых менее характерны перепады влажности и температуры. Но здесь есть другая опасность – чересчур сухой воздух (относительная влажность при функционирующем отоплении, как правило, не превышает 30 %), отчего семена начинают быстро стареть и терять посевные качества.

Чтобы не допустить подобного развития событий, конверты с посевным материалом положите в полиэтиленовый пакет и уберите в шкаф, в котором находится белье. В такой упаковке будет поддерживаться стабильный микроклимат, при котором семена не пересохнут и не переувлажнятся. Даже если вы правильно храните их, это не может продолжаться до бесконечности, потому что в конце концов они все-таки утратят всхожесть. При соответствующих условиях данный период варьируется в довольно больших пределах – от 1 года до 8 лет, хотя и это лишь усредненные показатели (табл. 7). Во многом посевные характеристики семян определяются не только видом овощной культуры и местом их содержания, но и тем, насколько благоприятной была погода в сезон их заготовки. Семена, полученные во время теплого лета, дольше не теряют своих свойств, чем собранные при холодной или дождливой погоде.

Таблица 7

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Знание сроков хранения семян важно и с той точки зрения, что вам вовсе не обязательно заниматься семеноводством сразу всех овощных культур, которые вы возделываете на своем огороде. Определите приоритеты и начните с тех из них, которые нужны более всего.

Что выбрать – сорт или гибрид

Если вы увлечены семеноводством и готовы обеспечивать себя посевным материалом самостоятельно, вся предыдущая информация очень полезна для вас. Но, согласитесь, что высаживать из года в год одно и то же может быстро наскучить, а рано или поздно захочется попробовать вырастить что-нибудь новенькое. И тут вы столкнетесь с проблемой выбора, поскольку придется определить, какие семена купить, должны ли это быть сортовые или гибридные культуры, что из них лучше, хотя о корректности последнего вопроса можно и поспорить. Дело в том, что и сорта, и гибриды имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решать, чему отдать предпочтение, давайте это обсудим. Но следует помнить, что любой сорт первоначально был гибридом, просто в результате селекции его лучшие качества закрепились и стали передаваться по наследству, поэтому гигантской пропасти между сортами и гибридами нет, как и не должно быть противопоставления их друг другу.

В первую очередь определим, что такое сорт и что такое гибрид. Сорт (от франц. sorte – «частица») – это созданная в ходе селекции совокупность культурных растений, которые обладают определенными морфологическими, биологическими и хозяйственными признаками, передающимися по наследству, и пригодны для возделывания в определенных агро-экологических условиях. Его создание – дело не одного месяца, это труд, растянутый на годы, иногда на десятилетия. В настоящее время селекция (наука о выведении новых сортов) сделала огромный скачок благодаря достижениям генетики и генной инженерии.

Однако нельзя не сказать о печально известных генетически модифицированных растениях. В качестве примера можно привести сорт пшеницы, в геном которой был введен ген скорпиона, чтобы повысить ее засухо устойчивость. Тот же ген, встроенный в геном картофеля, защищает клубнеплод от колорадского жука. Холодостойкость сортов помидоров повышается благодаря гену камбалы, а содержание витамина C в шпинате возросло вследствие добавления гена крысы. Конечно, смириться с геном камбалы легче, чем с геном крысы, но все-таки предубеждение остается, тем более что о вреде и пользе модифицированных овощей ведутся ожесточенные споры, которые, видимо, затянутся, поскольку отдаленные последствия такого вмешательства в природу можно оценить только после того, как 2–3 поколения людей будут употреблять их в пищу. Человеку, далекому от науки, трудно понять, что именно происходит с таким растением, как действуют чужеродные гены. Не вдаваясь особо в подробности, можно на одном примере показать, что не нужно все категорически отвергать, так как модификация может производиться разными путями.

Кто не знает, как страдает картофель от колорадского жука (кстати, родиной этого насекомого является вовсе не штат Колорадо в США, а Мексика)? Почему же именно эта культура? Дело в том, что в картофеле вырабатывается особое вещество, которое облегчает линьку у личинок жука, поэтому они так активно его пожирают. Когда они поедают картофель с геном скорпиона, это приводит к разрушению их пищеварительного тракта и дальнейшей гибели. Поэтому вредители не успевают погубить всю плантацию. Однако средствами генной инженерии можно не только ввести новый ген, но и «отключить» какой-либо из имеющихся. В данном примере это ген, ответственный за выработку столь необходимого личинкам вещества. И они сразу потеряют интерес к этой любимой большинством культуре.

Сорта подразделяются на местные и селекционные. Первые выведены народными семеноводами в процессе искусственного отбора. Нередко они становятся материалом для серьезной селекционной работы, которой занимаются уже научные учреждения. Отбор растений можно вести как по одному конкретному признаку (продуктивность, устойчивость к болезням и др.), так и по комплексу свойств. Например, можно добиться оптимального сочетания урожайности с сахаристостью и т. п. Ученые могут создавать культуры, в том числе и овощные, с заданными характеристиками.

Гибрид представляет собой растение, в котором сочетаются различные с точки зрения генетики свойства родительских пар, не передающиеся по наследству. Это результат искусственного опыления. Для его обозначения применяется специальный символ – F1, который можно интерпретировать как «дети первого поколения» (от лат. filii – «дети»). Плоды гибридов, по сравнению с их «родителями» крупнее, а сами растения мощнее и урожайнее, что объясняется тем, что скрещивание вызывает гетерозисный эффект (от греч. heteroiosis – «изменение, превращение»), в результате которого наблюдаются ускоренный рост, увеличение размеров, возрастание жизнестойкости и продуктивности культуры и т. д.

Основное отличие сортовых и гибридных растений состоит в том, что первые сохраняют свои характеристики десятилетиями. Достаточно вспомнить редис Моховский, брюкву Красносельскую, репу Петровскую, свеклу Несравненную, огурец Вяземский и др., которые были выведены еще в XIX в. и до сих пор не утратили своих качеств. К большому сожалению, многие современные сорта не могут похвастаться такой стабильностью. В связи с этим нередко складывается ситуация, при которой новый сорт получает известность, спрос на него возрастает, но именно в этот момент он начинает терять те свойства, за которые его когда-то ценили. У гибридов совокупность признаков обнаруживается только при скрещивании родительских сортов, а следующее поколение будет выглядеть иначе и обладать другими качествами. Таким образом, если не допускать переопыления сортов, их можно поддерживать в чистоте, в то время как сохранение достоинств гибрида в очередном поколении практически равно нулю.

Сорта и гибриды имеют свои плюсы и минусы, поэтому заявлять о необходимости использовать что-то одно было бы по крайней мере глупо. Последние, конечно, обладают определенными преимуществами в благоприятных условиях. Однако при высоком уровне агротехники, в тяжелых погодных условиях сорта, особенно районированные, являются более надежными, урожайными и устойчивыми к заболеваниям.

Имеет место и экономический фактор: поскольку гибриды не передают потомству свои хозяйственно ценные свойства, их каждый раз нужно выводить заново (а затраты на это достаточно высокие), поэтому и покупать их приходится снова и снова. А сортовые семена можно заготовить и самим, купив только раз пакетик с семенами понравившегося вида. Но все-таки следует признать, что действительно высококлассный гибрид даст хороший урожай многократно, окупив тем самым затраты.

Что же все-таки сеять? Оптимально будет выращивать и сорта, и гибриды овощей, особенно районированные, то есть приспособленные к условиям данной местности. Растения, выведенные для других природно-климатических условий, в большей степени подвержены заболеваниям, при воспроизводстве быстро теряют сортовые признаки и дают пониженный урожай. В течение нескольких лет огородничества у вас обязательно сложится определенный круг культур, необходимость и желание выращивать которые не будут ставиться под сомнение. Но почему бы наряду с основным ассортиментом не испытать новые сорта и гибриды? Не оставайтесь в плену собственных привычек. Благодаря такому подходу урожай вам гарантирован независимо от погодных условий. Кроме того, вы будете в курсе всех новинок, которые появляются на рынке, и сможете приобретать то, что чем-либо привлекло ваше внимание.

Нельзя обойти стороной вопрос о российских и импортных семенах и гибридах. Надо признать, что за последние 20 лет культура отечественного семеноводства претерпела значительные изменения, и не в лучшую сторону. Например, огородники часто сталкиваются с ситуацией, когда при выращивании, казалось бы, надежного и испытанного сорта обнаруживаются разнородные растения, что свидетельствует о потере сортовой чистоты. Во многом российское семеноводство утратило свои позиции, уступив их зарубежным сортам и гибридам, доля которых на рынке возросла до 60 %. Конечно, с одной стороны, совсем не плохо, если появляются овощи, которым в свое время наши селекционеры не уделяли необходимого внимания. По этой причине у нас мало собственных сортов и гибридов таких культур, как дайкон, сладкая кукуруза, цветная капуста, брокколи, черешковый сельдерей, листовой салат. Овощи зарубежной селекции разнообразны по форме, цвету и др. Поэтому неудивительно, что многие огородники покупают импортные гибриды. Но, с другой стороны, возможно, люди просто не знают, что красота и урожайность необязательно сочетаются с полноценностью состава и совершенством вкуса. Таким образом, проблема выбора между семенами российской и зарубежной селекции не утратила своей остроты, характерной для нее с конца XIX в. Но в целом тогда, как и сейчас, огородники ориентировались на отечественные сорта, а импортные новинки испытывали и старались адаптировать к местным условиям.

Чем же надо руководствоваться, выбирая те или иные сорта и гибриды? Прежде всего задайтесь вопросами, насколько овощи, выращенные из этих семян, полноценны по своим качествам, насколько сорт (или гибрид) является урожайным и устойчивым к неблагоприятным климатическим факторам? Не менее важны и другие признаки, имеющие значение для любительского огородничества: вкус, аромат, урожайность, выносливость, лежкость. Для выращивания на продажу этот перечень гораздо шире, в частности можно добавить одинаковость плодов по форме и размеру, характер отдачи урожая (дружный или растянутый), транспортабельность и пр.

Вкусовые свойства и аромат являются субъективными параметрами, но при этом их можно считать вполне надежной и достаточно полной оценкой пищевой значимости культуры. Вряд ли захочется выращивать ничем не пахнущую зелень, кислые помидоры или огурцы без запаха, даже если они обладают другими достоинствами. Поэтому при выборе сорта или гибрида главную роль играет личное пищевое пристрастие, на него и следует ориентироваться.

Что такое урожайность, понятно всем без долгих объяснений. Но, возможно, кто-то разочаруется, узнав, что количество снятых плодов в большей степени зависит не от того, что было высажено, а от агротехники. Сорт и гибрид представляют только потенциальную урожайность, которой реально добиться, создав максимально благоприятные условия для растений. На истощенной почве получить высокий урожай практически невозможно, поскольку нельзя считать полноценным питанием горсть золы или компоста, которые вы положите в лунку перед высадкой рассады, или 1–2 подкормки минеральным удобрением. Высокоурожайный сорт требует соответствующего уровня агротехнической культуры. Парадокс, но не слишком урожайный сорт в отсутствие необходимого агрофона может оказаться более продуктивным благодаря своей неприхотливости.

Устойчивость растений к вредителям, заболеваниям, неблагоприятным погодным факторам – еще один критерий, имеющий важное значение при выборе сорта или гибрида, ведь все хотят получить урожай независимо от экологической или климатического ситуации (при таком положении выносливость становится едва ли не самым главным свойством).

В последние годы погода часто непредсказуема, вполне возможно, что апрель будет жарким, а июль, напротив, довольно холодным. Растения постоянно переживают стресс, вызванный погодными аномалиями, техногенным загрязнением атмосферы и почвы, что не может не ослаблять их. В результате они становятся подверженными болезням и нападениям вредителей. Поэтому необходимо, чтобы овощные культуры имели некий запас прочности, что позволит им приспособиться к негативным условиям и противостоять стрессовым воздействиям. Их способность к адаптации не должна быть исчерпана. Складывается такая ситуация: ученые стремятся расширить зону возделывания той или иной культуры, например приспособить теплолюбивые растения к выращиванию в северных регионах; выводят гибриды, которые не поражаются несколькими заболеваниями; усиливают хозяйственно ценные качества культур (урожайность и др.). Все это приводит к тому, что растение, перегруженное полезными свойствами, оказывается менее пластичным и с трудом приспосабливается к новым условиям.

Для овощей, предназначенных для длительного хранения, особенно важным свойством является лежкость. Это сортовой признак. Но разные сорта одной и той же культуры могут различаться способностью не терять свою пищевую ценность в период, когда они будут лежать в погребе в свежем виде до весны или нового урожая. В значительной степени лежкость зависит от содержания в овощах микроэлементов и нитратов и будет соответствовать сортовой характеристике лишь при соблюдении необходимых агротехнических приемов возделывания.

При выборе сорта или гибрида учитывайте продолжительность роста и сроки созревания плодов. По этому признаку различаются раннеспелые, среднеранние, средне– и позднеспелые овощи. Покупая семена, обращайте внимание на данную информацию, которая обязательно должна быть указана на упаковке. Это поможет вам в оптимальные сроки посеять семена, высадить рассаду и получить урожай.

Таким образом, сорта и гибриды следует выбирать очень тщательно, вдумчиво анализируя их качество и, конечно, не забывая о своих предпочтениях, тогда вы вырастите хороший урожай вкусных овощей.

Предпосевная подготовка семян

Ранее уже говорилось о посевных характеристиках семян, включающих целый ряд признаков, некоторые из которых надо в обязательном порядке проконтролировать. В первую очередь речь идет о всхожести. Это особенно актуально, если семена куплены у продавца, который не произвел на вас впечатления надежного человека, а также в том случае, если они хранились неправильно или слишком долго. Энергия прорастания тоже является свойством, свидетельствующим о качестве семян и их жизненной силе.

Данные параметры определяются одновременно, причем это нельзя делать непосредственно перед севом. Проводите проверку заранее, чтобы при необходимости было время для замены семян.

Итак, подготовьте посевной материал. Мелких семян (лук, морковь, редис, помидоры, репа, петрушка) должно быть 100–200 шт., средних (огурцы, дыня, арбуз, свекла, горох) – 50– 100 шт., крупных (тыква, фасоль, патиссоны, кабачки, бобы) – 20–50 шт. При такой выборке полученный результат можно будет считать вполне достоверным. Но в упаковке не всегда содержится нужное количество семян, поэтому, несмотря на разумность этого требования, придется ограничиться 10 семенами.

Для проверки возьмите тарелку (очень удобно воспользоваться чашками Петри), накройте ее фильтровальной бумагой или сложенной в несколько слоев марлей, смочите (следите, чтобы в ходе проверки подложка постоянно оставалась влажной, воды должно быть достаточно, чтобы семена могли набухнуть, однако при этом они не должны плавать в ней), разложите семена и накройте стеклом. Для разных культур требуется определенная температура окружающего воздуха:

– для семян сладкого перца, баклажанов и огурцов – от 25 до 30° C;

– для остальных семян достаточно 18–20° C.

После того как вся подготовка будет проведена, запишите количество семян и дату начала проверки. Каждый день осматривайте их и убирайте проросшие, при этом обязательно фиксируйте их количество и текущую дату.

Для каждой культуры характерны определенные всхожесть и энергия прорастания. Они выражаются в процентном соотношении семян, которые проросли или наклюнулись в отведенное для этого время, к их общему количеству посевного материала (табл. 8). Например, если из 100 семян адекватно среагировали 90 шт., следовательно, всхожесть составит 90 %. Если их число не превышает 40–60 шт., придется либо не использовать такой материал (при наличии замены), либо увеличить норму высева, хотя надо иметь в виду, что многочисленные непроросшие семена загниют в грунте, что, в свою очередь, приведет к заболеванию сеянцев. Если все-таки придется сеять плохо или слабо взошедшие семена, тогда предварительно прорастите их, а для посева отберите только наклюнувшиеся.

Таблица 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ И ЭНЕРГИИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Сроки, представленные в табл. 8, могут варьироваться, поскольку предполагается создание оптимального режима для проращивания. Но в любом случае не высеивайте семена, не уложившиеся в указанное время.

После прояснения ситуации с семенами настало время их предпосевной подготовки. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы избавить материал от возбудителей заболеваний, поднять уровень его жизнеспособности и сократить сроки прорастания.

Способы предпосевной подготовки:

♦ отбор и калибровка семян;

♦ дезинфекция;

♦ замачивание;

♦ обработка микроэлементами и биологически активными веществами;

♦ барботирование;

♦ проращивание;

♦ яровизация;

♦ закаливание;

♦ дражирование;

♦ пескование.

Итак, чтобы получить высокий урожай в оптимальные сроки, необходимо серьезно подойти к проблеме предпосевной подготовки семян. Начинать надо с отбора семян, которые должны быть откалиброванными, то есть одинаково крупными и хорошо выполненными. Только такой материал даст ожидаемый результат.

Если для посева требуется немного семян, то можно легко вручную отобрать поврежденные или пустые. При большом количестве сделать этого гораздо труднее. В этом случае прибегните к простой процедуре: семена, предназначенные для посева, погрузите в 3 %-ный (для огурцов) или 5 %-ный (для помидоров, сладкого перца и баклажанов) раствор поваренной соли (можно воспользоваться и аммиачной селитрой). Всыпайте их порционно, перемешивая, чтобы удалить воздушные пузырьки, после чего оставьте на 3–5 минут. Вы увидите, что некоторые из них опустились на дно, а другие, наоборот, поднялись к поверхности. Последние не представляют никакого интереса, поскольку скорее всего они щуплые и весьма сомнительно, что взойдут. Осторожно соберите их, затем процедите раствор вместе с оставшимися полноценными семенами через сито, промойте их под струей проточной воды и подсушите. Желательно оценить посевной материал с точки зрения размера, так как не исключено, что полноценными окажутся и мелкие, и крупные семена. В таком случае откалибруйте их.

Кроме того, можно добавить следующее:

– насчет огурца нужно отметить, что применение солевого раствора возможно для анализа исключительно свежих семян. Дело в том, что при хранении они подсыхают, утрачивая свою первоначальную плотность, и поэтому всплывают в растворе, хотя на самом деле обладают высокими посевными характеристиками. Если этим пренебречь, можно остаться без семян;

– семена гороха больше других нуждаются в отборе, поскольку часто оказываются зараженными гороховой зерновкой. Их нужно просто высыпать в холодную воду, перемешать и по истечении некоторого времени удалить всплывшие. То же самое следует сделать с семенами кукурузы и фасоли.

После завершения первого этапа проверки переходите к следующему. Все семена (и покупные, и собственные) обязательно дезинфицируйте, поскольку было установлено, что в 80 % случаев в заболевании овощных культур виноваты зараженные семена и только в 20 % оно передается через почву. Внешне идеальные семена вполне могут быть источником опасных инфекций. Поэтому при отборе обращайте внимание на цвет (например, обычно светлые семена могут изменить свою окраску) и наличие каких-либо темных пятен. От всего подозрительного лучше всего избавиться (в том числе и от упаковки), чтобы потом не пришлось бороться с болезнями и вредителями.

Обеззараживание семян предполагает термическую обработку и химическое протравливание. В последние годы в продаже часто встречаются семена, прошедшие специальную подготовку (как правило, продавцы об этом предупреждают), а также нередко реализуются дражированные семена, например, моркови. И те и другие не нуждаются в дезинфекции.

Термообработка – способ простой и действенный. Прогревание, проведенное по всем правилам, гарантирует полное очищение семян от вредных микроорганизмов. В первую очередь оно показано для тех из них, которые утрачивают всхожесть медленнее, чем избавляются от инфекции. К ним относятся семена капустных культур, помидоров, баклажанов, физалиса и свеклы. Несмотря на то что последняя не обладает повышенной термостойкостью, приходится прибегать к прогреванию, так как химическое протравливание менее эффективно из-за неровной поверхности свекольных семян.

Огородникам доступен лишь один способ термической обработки – выдерживание в горячей воде. Чтобы не пришлось потом по одному выбирать семена из емкости, поместите их в марлевый мешочек и опустите в термос с горячей водой. Минусом такой обработки является то, что полное обеззараживание требует достаточно высокой температуры, вследствие чего до 30 % семян могут потерять всхожесть. Но это можно считать отбором наиболее жизнестойкого материала. Для уменьшения риска надо строго придерживаться рекомендованного режима (табл. 9), поэтому вам понадобятся термометр и часы.

Таблица 9

РЕЖИМ ПРОГРЕВАНИЯ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Чтобы избежать необратимых последствий после пребывания в горячей воде, немедленно погрузите семена в холодную воду на 2–3 минуты.

Прогревание рекомендуется и для тех семян, которые хранились в холодильнике. Это значительно повысит скорость их прорастания.

Другим доступным способом обеззараживания является протравливание семян в растворе перманганата калия, хотя избавить их от инфекции, проникшей внутрь, это средство не в состоянии. Поэтому обработка семян раствором марганцовокислого калия гарантирует уничтожение только тех возбудителей заболеваний, которые находятся на поверхности.

Семена разных овощных культур требуют различных режимов обработки (табл. 10), но независимо от этого она должна проводиться при комнатной температуре и завершаться промыванием посевного материала чистой водой.

Таблица 10

РЕЖИМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАСТВОРОМ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ

Для приготовления 1 %-ного раствора в 1 л воды разведите 10 г перманганата калия, для 2 %-ного – 20 г. Чтобы не испортить все и не остаться вовсе без семян, необходимо соблюдать большую точность. В связи с этим желательно иметь в доме аптекарские весы, чтобы не увеличить и не уменьшить концентрацию раствора, поскольку увеличение дозировки погубит семена, а уменьшение не позволит достичь ожидаемого результата. Но есть способ без взвешивания не допустить ошибок в расчетах. Перманганат калия можно мерить по объему, для чего следует воспользоваться обычной чайной ложкой, в которую помещается 6 г вещества. Чтобы получить 1 %-ный раствор, 1 ч. л. без верха (снимите горку ножом) разведите в 3 стаканах (600 мл), а для 2 %-ного – в 1,5 стакана воды (300 мл). Жидкость будет практически черного цвета, но это именно то, что нужно. В противном случае обеззараживание не состоится.

Следует обратить внимание на следующее: полная дезинфекция отсутствует и тогда, когда обрабатывается слипшийся материал, чему особенно подвержены семена помидоров. Для обеспечения полноценного результата разделите их, растерев комочки в руках. По этой причине более эффективным способом обработки семян помидоров является прогревание.

Продезинфицировав семена, подсушите их и можете приступить к высеиванию на рассаду или в грунт. Но для большей надежности стоит осуществить замачивание. Оно показано для растений, семена которых прорастают с трудом. К ним относятся лук, сладкий перец, пастернак, морковь, петрушка и др. При замачивании семена набухают от влаги, в результате чего оболочка легко лопается, а прорастание и появление всходов ускоряются. Кроме того, при этом необходимо придерживаться следующих правил:

1. Примерно на две трети заполните семенами марлевый мешочек и опустите его в воду, количество которой определяется культурой. Для таких растений, как морковь, петрушка, свекла, фасоль, горох, пастернак и сельдерей, количество воды должно составлять 80–100 % от массы семян, для огурцов и дыни – 50–55 %, для арбуза и капусты – 50–60 %, а для помидоров – 70–75 %.

2. Быстро прорастающим семенам (горох, фасоль) для замачивания достаточно 2 часов, медленно прорастающим (петрушка, морковь, лук, сельдерей) – 36–48 часов, а большинству остальных культур (помидоры, огурцы, все виды капусты) для набухания нужно 8–12 часов. Держать семена в воде в течение более длительного времени не рекомендуется.

3. Определенной должна быть и температура воды: для теплолюбивых растений – 18–20° C, а для холодостойких – 15–18° C.

4. В процессе замачивания перемешивайте семена и 3–4 раза меняйте воду, особенно если ее цвет изменяется.

5. После завершения этого этапа подсушите семена, а затем можете высевать их в рассадные ящики либо продолжить подготовку и положить их на проращивание.

Замачивание семян будет еще более полезным, если заливать их не водой, а раствором, содержащим биологически активные вещества (эпин, гумат, циркон, сок алоэ). Далее они будут рассмотены по отдельности.

Эпин – это вещество растительного происхождения, сочетающее в себе свойства стимулятора роста и универсального адаптогена. После обработки данным раствором растения легче и быстрее приспосабливаются к таким неблагоприятным факторам, как недостаток света, нехватка влаги, переувлажнение, перегрев, переохлаждение и др. Эпин реализуется в ампулах по 1 мл (50 капель), которые надо хранить в холодильнике. Использовать его нужно следующим образом, причем более 10 раз нагревать и отливать препарат настоятельно не рекомендуется:

1. Выньте ампулу и подержите ее при комнатной температуре 20–30 минут (можно согревать ее несколько минут в руке).

2. Когда содержимое ампулы станет прозрачным, встряхните ее, влейте 2 капли раствора в 100 мл воды, перемешайте и залейте ею семена, которые предварительно должны быть продезинфицированы.

3. Оставьте семена в растворе на 12–24 часов, периодически перемешивая.

4. По истечении этого времени слейте раствор, после чего подсушите семена и высевайте или проращивайте их.

Гумат по своему химическому составу является натриевой или калиевой солью гуминовой кислоты. По своему действию он напоминает эпин. Их объединяет и то, что у растений после пребывания в растворе эпина или гумата уменьшается чувствительность к негативным обстоятельствам, которые могут сопровождать процесс выращивания овощей, а также увеличивается их устойчивость к заболеваниям.

Обычно гумат калия или натрия продается в виде порошка, но иногда встречаются растворы, различные по своей концентрации. Наиболее подходящим является безбалластный гумат, произведенный из торфа, так как он полностью растворяется в воде. Такое средство не следует готовить заранее, лучше это делать непосредственно перед применением, предварительно ознакомившись с инструкцией. Раствор для замачивания семян может иметь концентрацию 0,01 % или 0,005 %. Сначала нужно приготовить 1 %-ный раствор, для чего в 100 мл воды растворите 1 г сухого вещества, уберите в холодильник и используйте по мере необходимости. Для приготовления 0,01 %-ного раствора 1 мл полученной жидкости (для удобства возьмите шприц) влейте в 100 мл воды, а если количество последней увеличить в 2 раза и влить такое же количество гумата, как и первоначально, у вас будет 0,005 %-ный раствор.

Как и при обработке эпином, семена, замоченные в гумате, должны быть предварительно продезинфицированным. Время выдержки составляет 24 часа, а оптимальная температура – 26–28° C. Чтобы семена равномерно смачивались рабочим раствором, иногда перемешивайте их. По истечении положенного срока перелейте их на сито и промойте под струей проточной воды. Далее действуйте следующим образом: либо подсушите их и посейте в рассадные ящики, либо положите на проращивание.

Гумат подходит не только для обработки семян, он хорошо действует, если поливать им посевы, причем обязательно берите свежий раствор, а не тот, в котором замачивался посевной материал.

Цирконом называется препарат, который производится на основе цикориевой кислоты, получаемой из эхинацеи. Он стимулирует корнеобразование и ускоряет прорастание семян.

Приготовьте раствор согласно прилагаемой инструкции и погрузите в него семена. Для сладкого перца достаточно 2 капель на 300 мл воды и 16–18 часов выдержки, для огурца, кукурузы, тыквы нужно тоже 2 капли на 300 мл воды, но потребуется 10-часовое замачивание. Температура воды должна составлять 23–25° C.

Разумеется, перечень различных стимуляторов роста не ограничивается представленными веществами – их более 50 (растворы гетероауксина (0,03–0,06 %-ный), янтарной кислоты (0,001– 0,002 %-ный), гиббереллина (0,001–0,1 %-ный) и др.), но характерной особенностью эпина, гумата и циркона является их экологичность. Более того, они не только безопасны, но и полезны растениям.

Такими же свойствами обладает сок алоэ, но он, в отличие от названных препаратов, совместим не со всеми овощными культурами. В нем на 24 часа рекомендуется замачивать семена помидоров, баклажанов, листового салата и различных видов капусты. Однако для семян лука, сельдерея, сладкого перца или тыквенных культур это средство не подходит.

Для обработки выбирайте листья трехлетнего растения. При наличии даже мелких дефектов (пожелтевшие или подсохшие кончики, недостаточно интенсивная окраска) они не подойдут. Срежьте нижние листья и держите их в холодильнике 3–7 дней, потом измельчите и выжмите сок, которым затем залейте семена (как и в предыдущих случаях, они должны быть заранее обеззараженными). Когда положенное время истечет, не промывая, высевайте их в ящики или в грунт либо оставьте на проращивание.

Некоторые овощеводы предпочитают замачивать семена в растворе древесной золы. Для этого сначала приготовьте вытяжку, залив 160–200 г сухой золы 10 л воды. После двухдневной выдержки осторожно слейте жидкость, следя при этом за тем, чтобы взвесь осталась на дне. Данный раствор можно использовать, поместив в него семена на 4–6 часов. После обработки они будут готовы к посеву после небольшого подсушивания.

При замачивании семян в растворе биологически активных веществ соблюдайте определенный режим. Например, температура воздуха должна быть выше 20° C, так как при ее снижении эффективность обработки снижается.

Эффект замачивания можно усилить, если дополнительно обогащать воду кислородом. Такой вид обработки называется барботированием. Он положительно воздействует на семена, ускоряя прорастание и усиливая рост сеянцев. В наибольшей степени данная процедура рекомендуется для медленно прорастающих семян, в частности для таких культур, как морковь, укроп, петрушка, лук, сельдерей, шпинат, лук-порей.

В домашних условиях для этой цели можно применять обычный компрессор, с помощью которого нагнетается воздух в аквариум с рыбками. Приготовьте достаточно высокий сосуд, наполните его наполовину водой, всыпьте семена, на дно опустите трубку компрессора.

Обратите внимание на ряд важных моментов:

– вода не может быть заменена другой жидкостью, в частности раствором эпина или гумата;

– барботирование всегда предшествует дезинфицированию семян;

– если при барботировании вода приобретает другой цвет, необходимо ее заменить;

– эффективность обработки возрастает, если в течение первых 2–3 часов использовать воду, а потом заменить ее 0,4–0,5 %-ным раствором азотно– и фосфорнокислого калия (вещества возьмите в равной пропорции), но за 1–2 часа до окончания процедуры вместо него в емкость опять залейте воду;

– после барботирования семена обработайте раствором перманганата калия (прогревать их не рекомендуется), подсушите до состояния сыпучести и посейте. Если по каким-либо причинам это невозможно, рассыпьте их тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении. Эффект барботирования сохраняется даже по прошествии нескольких месяцев. Но учтите, что обработанные таким способом семена (это в равной степени относится и к намоченным, и к пророщенным) нельзя сеять ни в переувлажненную, ни в сухую почву, поскольку нежные проростки погибнут из-за нехватки кислорода (в первом случае) или воды (во втором).

Некоторые технические подробности:

1. Соотношение семян и воды в сосуде должно составлять 1: 4 или 1: 5.

2. Температура воды должна быть от 20 до 24° C.

3. Время барботирования сокращается на 30 %, если в емкость подается не обычный воздух, а кислород (работая с ним, следует соблюдать осторожность, более того, этот вариант не рекомендуется ввиду его небезопасности).

4. Оптимальная продолжительность барботирования для семян тех или иных культур различается:

♦ арбуз – 24–48 часов;

♦ баклажан – 24–27 часов;

♦ горох – 8–12 часов;

♦ дыня – 15–18 часов;

♦ лук – 14–24 часа;

♦ морковь – 15–18 часов;

♦ огурец – 15–18 часов;

♦ сладкий перец – 24–36 часов;

♦ редис – 8–12 часов;

♦ петрушка – 12–18 часов;

♦ помидор – 10–17 часов;

♦ листовой салат – 10–12 часов;

♦ свекла – 12–13 часов;

♦ сельдерей – 18–24 часа;

♦ укроп – 12–18 часов;

♦ шпинат – 17–24 часа.

Намоченные семена готовы к проращиванию. По дробно об этом будет сказано чуть позже, а сейчас следует остановиться на общих моментах. Разложите семена тонким слоем на увлажненной ткани, накройте салфеткой и оставьте в комнате, в которой поддерживается температура 25–30° C. Когда семена наклюнутся, осторожно, чтобы не сломать проросток, берите каждое из них пинцетом и перекладывайте в рассадные ящики или грунт. Этот процесс довольно трудоемкий, но благодаря ему вы отберете только самые жизнеспособные семена, которые быстро дадут всходы.

Пророщенные семена полезно подвергнуть яровизации (прохолаживанию). Это, конечно, потребует достаточного количества времени, но обеспечит повышение холодостойкости растений и получение раннего урожая. Емкость с рассыпанными тонким слоем пророщенными семенами (не ждите, пока прорастут все – достаточно 3–5 %) поместите в холодильник (можно закопать ее в снег или поставить на лед). Для разных культур рекомендуются соответствующие режимы, например для капусты – это 10–15 дней при температуре 0–3° C, а для моркови, лука и петрушки – 10–15 дней при температуре –1– +1° C;

Нужно обратить внимание на то, что яровизация рекомендуется для ограниченного списка овощей, в частности для названных. Это объясняется тем, что некоторые культуры (редис, свекла, редька и др.) подвержены стрелкованию, а прохолаживание может усилить это негативное явление.

Повышению холодостойкости и устойчивости растений (особенно теплолюбивых) к перепадам температур, которые нередко отмечаются весной – в пору активного посева, способствует закаливание семян. Это можно осуществить двумя способами:

1. Выдержать семена при переменной температуре. Для этого положите их в мешочки, залейте водой и оставьте на 6 часов (для огурцов) или 12 часов (для помидоров), потом дайте жидкости стечь и поместите семена огурцов на 12 часов сначала в тепло (15–20° С) потом в холод (–1–+3° С). Если положительные температуры для всех культур одинаковы, то отрицательные варьируются: для помидоров —1 – +5° C, для баклажанов, сладкого перца, дыни, арбуза —1–2° C. Продолжительность обработки также различна: для огурцов – это 5–7 дней, а для остальных – 10–12 дней.

2. Подвергнуть семена кратковременному промораживанию: для огурцов достаточно пребывания на холоде (2–5° С) в течение 2–3 дней, а для остальных – 3–5 дней при температуре +3–3° C.

Растения, выросшие из семян, прошедших процедуру закаливания, начинают плодоносить на 12–15 дней раньше срока, причем, как правило, урожай бывает более обильным.

Немало преимуществ дает такой прием, как дражирование семян, суть которого состоит в том, что они покрываются специальной смесью из клеящего компонента и питательных веществ. Для этого используйте торф, перегной и дерновую землю, которые нужно предварительно просушить на солнце или в духовке на противне (влажность не должна превышать 10 %) и просеять через сито с ячейками размером 3 мм. В качестве клеящего компонента подойдут процеженный водный раствор коровяка (1: 4), полиакриламид 0,02 %-ной концентрации (продается в форме геля или порошка, дополнительно в него входит до 16 % азота), 2 %-ный крахмальный клейстер, 0,5 %-ный раствор сахара. Для усиления эффективности смешайте его с калийными и азотными удобрениями (по 1–2 г аммиачной и калийной селитры и сернокислого калия на 1 л), введите и микроэлементы (по 40 мг сернокислого марганца и борной кислоты, 10 мг медного купороса, 300 мг молибденовокислого аммония, 200 мг сернокислого цинка на 1 л).

На 10 г семян возьмите 40–100 г сухой смеси (диаметр частиц для семян моркови не должен превышать 0,15 мм, для помидоров – 0,25 мм, для свеклы и огурцов – 0,5 мм) и 300–500 мл клеящего раствора. На предприятиях для дражирования предназначаются специальные установки, а в домашних условиях подойдет обычная стеклянная банка. Прежде чем приступать к дражированию, семена откалибруйте и обеззаразьте. После этого сбрызните их клеящим составом. Чтобы он равномерно покрыл посевной материал со всех сторон, энергично вращайте банку, поместив в нее семена и жидкость. Когда они начнут отделяться друг от друга, всыпьте небольшими порциями сухую смесь, не переставая вращать емкость, чтобы вещество покрывало семена со всех сторон. Через 2–3 минуты еще раз увлажните их и снова припудрите. Продолжайте поступать таким образом, пока семена не превратятся в драже размером 3–4 мм для мелких семян, 5–6 мм – для семян среднего размера и 10 мм – для крупных.

В заключение рассыпьте их тонким слоем и подсушите, если предполагаете сразу же посеять, или оставьте при температуре 30–35° C на 5 часов (избегайте прямых солнечных лучей, иначе оболочка может потрескаться), если предполагаете хранить их в течение длительного времени. Кроме того, надо иметь в виду, что дражированные семена требуют легких, аэрированных, хорошо прогревающихся и оптимально увлажненных почв. Соблюдение этих условий очень важно, поскольку в сухом грунте оболочка семян долго не разрушится, а в слишком сырой почве будет недостаточно кислорода для всходов. В обоих случаях всхожесть семян пострадает. Дражированные семена имеют несколько преимуществ: во-первых, сокращается норма посева, следовательно, экономится посевной материал (примерно на 30–40 %), во-вторых, делать это гораздо легче, то есть сев становится менее трудоемким, что особенно важно для мелких семян петрушки и моркови, в-третьих, всходы будут равномерными.

Некоторые семена, например петрушки, моркови, лука и свеклы, трудно всходят (по этой причине они называются тугорослыми) вследствие того, что покрыты очень прочной оболочкой, которая с трудом разрушается. Чтобы облегчить данный процесс, семена можно подвергнуть пескованию (стратификации), которое осуществляется в следующей последовательности:

1. Насыпьте семена в марлевые мешочки и погрузите в воду (температурой 15–20° С) примерно на 1 час. За это время несколько раз перемешайте их, чтобы смачивание шло равномерно.

2. После этого извлеките, осторожно отожмите лишнюю жидкость, рассыпьте в посевные ящики или на тарелки слоем 3–5 см, накройте влажной мешковиной и оставьте на 4–5 дней, чтобы они набухли. В помещении должна сохраняться температура 15–20° C.

3. Смешайте семена с сухим песком в соотношении 1: 5 или 1: 7.

4. Ящики наполните на 1–3 см увлажненным пес ком, накройте полотном или мешковиной. Сверху равномерно распределите семена (толщина слоя – 2–3 см), накройте тканью и насыпьте слегка смоченный песок слоем 1 см. В таком виде поместите ящик на лед или в холодильник. Температура окружающего воздуха должна быть примерно 0° C, но возможны колебания от –1 до 3° C.

5. Через 3–4 дня удалите ткань вместе с песком, а семена просейте. Если они слишком влажные, подсушите их и приступайте к севу.

Помните, что при песковании вес семян возрастает за счет впитавшейся влаги, что непременно надо учитывать при определении нормы высева.

Все перечисленные предпосевные процедуры не являются строго обязательными. Для каждой культуры надо выбрать только те из них, которые действительно необходимы. Проще всего и довольно эффективно сочетать дезинфицирование с каким-либо способом стимуляции.

Доктор биологических наук Т. Ю. Угарова предлагает следующие схемы предпосевной подготовки семян. Если возможно применение нескольких из них, они представлены в порядке предпочтения:

1. Сельдерей корневой и черешковый, лук репчатый, лук-порей и многолетние луки:

– барботирование (24 часа) > обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > посев;

– дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев.

2. Морковь, укроп, петрушка, пастернак: барботирование (24 часов) > обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > посев.

3. Редис: барботирование (6 часов) > протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > посев.

4. Сладкий перец:

– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 300 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев; проращивание > посев;

– протравливание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев; проращивание > посев.

5. Баклажан:

– термообработка при 50–52° C (25 минут) > замачивание в 0,01-%-ном растворе гумата (25–28° C, 24 часа) > посев; проращивание > посев;

– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев; проращивание > посев.

6. Помидоры, физалис:

– прогревание при температуре 50–52° C (30 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев; проращивание > посев;

– дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев; проращивание > посев. Вместо эпина можно использовать раствор циркона (1 капля на 250 мл воды, 16–18 часов) или сок алоэ (24 часа).

7. Капуста (разные виды):

– прогревание при температуре 52–54° C (20 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28° C, 24 часа) > посев;

– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28° C, 24 часа) > посев. Вместо гумата подойдет эпин (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов).

8. Листовой салат: дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов).

9. Тыквенные:

– сухое прогревание при 30–35° C в пакете в течение 1 месяца > протравливание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > посев;

– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды температурой 23–30° C, 10 часов) > посев;

– дезинфицирование 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев.

10. Кукуруза: калибровка вручную > отбор полновесных семян в воде > обеззараживание

1%-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды температурой 23–30° C, 10 часов) > посев.

11. Фасоль, горох, бобы: выбраковка испорченных и дефективных семян > отбор полновесных семян в воде > протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28° C, 5 часов) > посев.

12. Картофель: дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30° C, 18 часов) > посев.

Глава 2. Выращивание рассады

Способы культивирования овощей

Овощные растения выращиваются несколькими способами: их можно посеять в грунт (открытый или закрытый) семенами или получить из них рассаду, разделить луковицы, клубни или корневища. Есть и менее распространенные варианты – разведение овощей черенками, отводками и прививкой. Все способы, в которых задействуются части растений, называются вегетационными. К ним прибегают по целому ряду причин:

– есть культуры, не дающие семян, например чеснок, хрен, многоярусный лук;

– некоторые овощи (картофель, острые сорта репчатого лука), посеянные семенами, в первый год образуют мелкие продуктивные органы – такие, как севок;

– огородники культивируют растения, которые при выращивании из семян дают сильное расщепление (как и при посеве семян, собранных с гибридов), например ревень;

– существуют культуры, у которых очень мелкие, трудно прорастающие семена, а на выращивание рассады требуется 70–90 дней. К ним относятся артишок, розмарин, эстрагон и др. Поэтому их просто удобнее выращивать вегетативным способом.

Разные овощи предполагают определенные способы возделывания, которые будут рассмотрены далее.

В практике овощеводства деление луковиц встречается нередко. Например, многозачатковый лук образует достаточно большое количество луковиц – 3–12 шт., на которые его можно разделить, а затем высадить их в грядки. Делить луковицы можно не только по количеству деток, но и на части – по количеству зародышей. Для этого срежьте ее верхнюю часть «по плечики», на поперечном срезе вы увидите зачатки (рис. 5), на которые и надо будет разобрать луковицу. Когда они немного провялятся на воздухе, высадите их так же, как севок (луковички, выращенные из семян и имеющие диаметр 1,5–2,2 см) или выборок (луковицы диаметром 3–4 см).

Рис. 5. Деление лука-репки по числу зачатков

Есть правило, соблюдение которого позволит вырастить хороший урожай лука-шалота, многоярусного лука и чеснока: перед тем как посеять луковицы, откалибруйте их по размеру и высадите на глубину, которая в 3 раза больше их высоты. Тогда растения будут развиваться одинаково и одновременно дадут урожай.

Многолетние культуры, например спаржа, ревень, любисток, мята, чабрец и др., размножаются делением корневища. Оно содержит достаточный запас питательных веществ, чтобы поддерживать жизнедеятельность молодых растений до тех пор, пока у них образуется собственная корневая система. Корневища делите на части осенью или весной и сразу высаживайте на грядку, на которой они будут расти в течение нескольких лет.

Корневую поросль дают артишок и мелисса. Но корневая система у них довольно слабая, поэтому, чтобы после отделения дочернего растения от маточного оно прижилось, его надо подрастить в рассаднике.

Картофель, топинамбур и стахис разводятся делением клубней, основанным на биологических особенностях растения. Клубень – это видоизмененный утолщенный побег, поэтому картофель является не корнеплодом, как морковь или свекла (у них плод – это утолщенный корень), а клубнеплодом. На его вершине находятся почки – глазки, которые неравномерно распределены по клубню. При 12 глазках 6–7 шт. придутся на вершинную треть, на среднюю треть – 1–2 шт., на нижнюю треть – 2–3 шт. При разрезании клубня следите за тем, чтобы на каждую часть приходилось несколько глазков.

Но картофель можно также размножить глазками и ростками (отводками). В первом случае вырежьте глазки в виде конусов, а сами клубни можно использовать в пищу. Глазки выдержите несколько часов на воздухе, чтобы они немного подвяли, пересыпьте в ящик небольшим слоем и храните при температуре 3–4° C. Во время посадки в каждую лунку кладите по 2–3 глазка. Обеспечив оптимальный уход, вы получите хороший урожай картофеля.

Для получения ростков картофель должен пройти яровизацию. Оставьте для этого клубни на свету примерно на 30 дней при температуре 16–17° C. После образования на них ростков длиной 10–15 см переложите картофель слоями, перемежая каждый из них перегноем или торфом. Через 4–6 дней на ростках разовьется корневая система. Отделите их от клубня (старайтесь не повредить глазки) и высадите на участок (на расстоянии 20 см друг от друга, а между рядами должно быть 50 см) или в рассадник для подращивания (так обычно культивируется батат). Дальнейший уход не отличается от общепринятого.

Размножение прививкой – способ более известный в плодоводстве. Впервые он был применен к овощам еще И. В. Мичуриным. Конечно, в овощеводстве прививка не столь распространена, тем не менее помидоры можно привить на картофель, подсолнечник – на топинамбур, огурцы и дыни – на тыкву. В наибольшей степени этот способ используется в селекции, а в практике любительского овощеводства он не встречается.

Вегетативно (черенкованием) можно размножить помидоры, если растения сильно вытянулись или если не хватает семян. Срежьте у сеянца верхушку и пасынки и укорените. Из таких черенков вырастут вполне кондиционные кусты. При этом материнское растение, высаженное в грунт, будет тоже нормально развиваться и плодоносить.

Размножение овощей черенками сопряжено с одной трудностью – с поддержанием их жизнеспособности до того момента, когда у них разовьется полноценная корневая система. Добиться этого реально только при условии обеспечения их теплом, светом и влагой, что возможно в парнике, теплице. Кроме того, потребуются ящики, наполненные перлитом или вермикулитом, то есть стерильными, легкими и рыхлыми субстратами, способными создать оптимальные условия для новой корневой системы. Можно использовать и компост, и перегной, и перепревшие опилки, предварительно обработанные удобрениями.

Помимо помидоров, стеблевое черенкование применяется к картофелю, любистоку, майорану, эстрагону. При этом важно правильно выбрать черенки, которые не должны быть ни слишком молодыми (они плохо дают корни), ни слишком старыми (они засыхают, так как большое количество питательных веществ идет на поддержание развившихся вегетативных органов – листьев). Поэтому выбирайте здоровые побеги, свободные от вредителей и болезней, еще только начинающие одревесневать. Чтобы стимулировать образование корней, используйте гетероауксин, для чего растворите 2 таблетки в стакане горячей воды, влейте воду комнатной температуры, доведя ее количество до 10 л, и держите черенки в жидкости в течение 6 часов.

Приживаемость черенков увеличится, если замочить их в 0,005 %-ном растворе гумата натрия. Чтобы получить жидкость такой концентрации, разведите 10 г препарата в 150 мл воды и оставьте на 1 сутки, после чего слейте раствор, а 20 мл осадка залейте 10 л воды.

Черенки бывают не только стеблевыми, но и корневыми. Так выращиваются артишок, розмарин и хрен. Например, черенки хрена длиной 15–20 см подготовьте осенью и храните до наступления очередного сезона в подвале в песке. Перед посадкой протрите их тканью, удалив в середине все почки. А у артишока корневые черенки группируются вокруг маточного растения, их можно просто отделить ножом и посадить на постоянное место.

На больших площадях, тем более с применением техники, наиболее вероятным представляется посев семенами, но этот способ вполне подходит и для любительского огородничества, ведь некоторые культуры можно высевать, минуя стадию рассады (о том, как из семян вырастить рассаду, будет сказано далее). Посевом называется распределение семян по отведенной площади и заделка их на определенную глубину. От того, насколько оптимально по времени и тщательно он будет осуществлен, зависят величина, качество и сроки созревания урожая. Чтобы семена вовремя и хорошо проросли, надо придерживаться определенных правил:

– распределяйте посевной материал на грядке как можно более равномерно, что обеспечит каждое из них соответствующей площадью питания. При нарушении этого условия всходы оказываются загущенными, следовательно, растения начинают конкурировать между собой за свет и питательные вещества. В конечном итоге они угнетают друг друга, вытягиваются, становятся щуплыми и изнеженными. Посеяв семена слишком редко, вы не улучшите ситуацию, так как это другая крайность, при которой растения жируют, то есть активно наращивают зеленую массу. И происходит это в ущерб плодоношению. В результате урожайность на таком участке будет в 2–3 раза ниже, чем там, где выдержана оптимальная густота посева;

– заделывайте семена одного сорта на одинаковую глубину. Благодаря такому приему они будут находиться в равных температурно-влажностных условиях, одновременно взойдут, сформируют плоды и дружно отдадут урожай;

– соблюдайте способы и сроки посева, что обеспечит семена достаточным количеством влаги.

Способом посева называется порядок размещения семян на площади грядки. Есть несколько таких вариантов, среди них:

♦ разбросной;

♦ рядовой;

♦ узкорядный;

♦ перекрестный;

♦ широкорядный;

♦ широкополосный;

♦ ленточный;

♦ квадратный;

♦ гнездовой;

♦ квадратно-гнездовой;

♦ пунктирный.

Какому способу отдать предпочтение? В первую очередь это определяется биологическими особенностями возделываемых культур, состоянием почвы и наличием средств механизации. Последнее особенно актуально для крупных хозяйств. Любители же в большей степени полагаются на себя, сея, пропалывая и убирая урожай вручную. Поэтому для них наиболее важно учитывать биологические особенности овощных растений. Согласитесь, что посеять тыкву узкорядным способом означает заранее обречь себя на плохой урожай, так как этот овощ требует значительной площади питания. Так же глупо сеять морковь с междурядьями шириной 140 см. Это приведет к тому, что большая часть огорода будет использоваться нерационально и зарастать сорняками, с которыми придется активно бороться. Чтобы правильно выбрать способ посева семян, следует знать основные особенности каждого из них.

Наиболее древним и самым простым является разбросной посев: вы берете семена в руку и разбрасываете по поверхности грядки, а потом заделываете граблями.

Поручиться, что между семенами будет одинаковое расстояние невозможно, поскольку те распределяются без всякой системы. В результате они оказываются на разной глубине, отсюда неравномерность по срокам появления всходов и формированию урожая.

Тем не менее этот способ практикуется огородниками. Более того, его можно рекомендовать для посева раннего редиса, листового салата, шпината и большинства зеленных культур. Им можно воспользоваться для проведения сидеральных посевов осенью и ранней весной, подходит он и для повторных летних посевов. При этом достаточно граблями заделать семена и поливать дождеванием, пока не появятся всходы.

Если семена размещаются рядками, этот способ посева называется рядовым. Именно его можно чаще всего встретить на любительских огородах. Ширина междурядий составляет 15–20 см, а сам посев бывает сплошным. Так выращиваются листовой салат, кресс-салат, укроп, шпинат, сидераты.

При расстоянии между рядами примерно 7,5 см посев называется узкорядовым, но, в отличие от предыдущего способа, семена следует раскладывать не сплошной ниткой, а реже. Тогда условия для роста культур улучшаются. Но набор растений остается тем же, что и при рядовом посеве.

Семена располагаются по площади грядки более равномерно при перекрестном посеве, что в конечном итоге положительно сказывается на урожайности овощей. Норму высева разделите пополам и высевайте на отведенном участке в двух направлениях – вдоль и поперек.

Посев семян с междурядьями от 25 см для лука, свеклы, моркови и 60–140 см для картофеля, тыквы, дыни и арбуза называется широкорядным.

Семена можно посеять широкополосным способом. При этом в рядке-полосе между ними сохраняется расстояние 8–30 см, а между рядами – 25–70 см. Такой способ посева практикуется для моркови, редиса, листового салата, салатной горчицы и репчатого лука.

Для ленточного посева характерно чередование 2–5 рядков-строчек с широкими междурядьями. Но встречаются посевы с большим количеством рядков-строчек и узкими междурядьями. Для удобства разработаны схемы, например 50 + 20 + 20 + 20 см, что означает, что ширина междурядий составляет 50 см, а интервал между 3 рядками-строчками – 20 см. Количество рядков может быть и большим – до 7 (но не следует переходить за границы разумного, иначе ухаживать за посевами станет невозможно). Ленточный посев применим по отношению к большинству овощных культур, особенно к тем, которым не требуется большая площадь питания: морковь, свекла, лук (на репку), чеснок, редис и др.

При квадратном способе грядка размечается с таким расчетом, чтобы в углу квадрата находилось одно растение. Этот способ применим к кукурузе и подсолнечнику.

Некоторые огородники предпочитают выращивать такие культуры, как огурцы, кольраби и др., гнездовым способом, при котором в каждое гнездо (лунку) кладут несколько семян. Такой посев удобен в уходе, особенно если полив связан с ограничениями и приходится поливать вручную. При этом в одну лунку нередко сеют семена разных культур, например кукурузы и вьющейся фасоли, тогда первая становится опорой для второй.

Гнезда можно формировать не только рядами, но и располагать их в вершинах квадратов. Тогда способ посева трансформируется в квадратно-гнездовой.

Есть еще один способ посева, который напоминает рядовой и квадратный одновременно и называется пунктирным. Например, если при размещении кукурузы каждое растение располагается в квадрате со стороной 70 см, то при пунктирном ширина междурядий сохраняется (70 см), а в рядке между растениями оно составляет 30–35 см. Такой способ посева на любительском огороде не встречается, поскольку большая площадь оказывается занятой дорожками, а не грядками.

Необходимо назвать еще один способ, который применяется для посева не семенами, а луковицами. Он называется сплошным мостовым и используется при выгонке зелени таких культур, как лук, сельдерей, корневая петрушка и др. Части этих растений плотно укладывайте в неглубокие канавки (до 10 см), тогда, обеспечив нормальный уход, вы получите раннюю зелень.

Основный принцип, которому соответствуют все способы посева семян, помимо разбросного, – рядковый, согласно которому растения располагаются по прямым линиям. Чтобы организовать площадь огорода и придать ему эстетичность, эти линии необходимо нанести на почву, для чего используется маркер. На практике было установлено, что оптимальная длина маркера (он может быть деревянным или металлическим) составляет 2 м, а на него нанесены деления с интервалом 50 см.

Говоря о посеве семян, надо остановиться на не менее важной проблеме – глубине их заделки. В первую очередь это определяется продолжительностью периода прорастания семян и их размером. Между данными параметрами прослеживается прямо пропорциональная зависимость: чем они мельче и короче период их прорастания, тем меньше должна быть глубина заделки (рис. 6).

Понятно, что труднее с небольшими семенами, поскольку их нельзя заделать слишком мелко, потому что слой почвы над ними просохнет до того, как они успеют прорасти и дать корни, способные проникнуть в более глубокие и влажные слои. В случае глубокой заделки доступ воздуха и тепла к семенам будет ограничен, что может не просто замедлить прорастание, а вообще остановить его. Более того, при слое почвы толщиной 7–10 см мелкие семена просто не взойдут, так как запас питательных веществ, которым они располагают, не позволит им совершить довольно трудное дело – вынос семядолей на поверхность.

Кроме того, проблема заделки семян зависит и от того, в какой среде – естественной или искусственной – она возникает. Если речь идет о посевах в парник, теплицу, рассадный ящик, миску и т. п., то есть когда есть возможность регулировать доступ влаги, вполне достаточно погрузить семена в почву. Того же нельзя сказать об открытом грунте. В этом случае необходимо учесть целый ряд факторов – от величины семян, обладающих тем или иным запасом питательных веществ и периода прорастания, до степени влажности почвы и ее физических параметров. Песчаные и супесчаные почвы высыхают быстрее по сравнению с глинистыми и суглинистыми грунтами, которые к тому же холоднее и плохо аэрированы. По этим причинам на первых глубина заделки может быть больше, чем на последних.

Рис. 6. Соотношение величины семян и глубины их заделки: а – брюква, кольраби; б – репа; в – листовой салат; г – лук (семена); д – морковь, петрушка; е – редис; ж – огурец; з – свекла; и – фасоль; к – горох; л – лук-севок

Таким образом, глубина заделки для семян бобов, фасоли и кукурузы составляет 4–6 см, мелкие семена сельдерея разбрасывайте по увлажненной поверхности почвы, после чего присыпьте тонким слоем (не более 0,5 см) перегноя или компоста (в жаркую погоду их можно накрыть мешковиной и поливать, не поднимая ее, с помощью лейки с рассекателем), мелкие, но быстро прорастающие семена (капуста, листовой салат, редис и др.) заделывайте на глубину 1–2 см, мелкие, но трудно прорастающие семена (морковь, петрушка, лук-чернушка) – на глубину 2–3 см, а для семян среднего размера (огурец, дыня, шпинат и т. п.) глубина заделки равна 3–6 см.

Заметим, что глубина заделки зависит и от того, остаются ли семядоли в почве или выносятся на поверхность. Например, для гороха приемлема более глубокая заделка, чем для фасоли. Данный параметр определяется и характером почвы. При повышенной влажности глубина заделки должна быть более мелкой, хотя это условие очень быстро меняется. Поэтому любителям лучше воспользоваться следующим приемом. Семена растений, которые требуют большой площади питания (например, огурец, тыква и др.), располагайте в почве ступенчато. Сделайте лунку наклонной и разложите семена на разной глубине (от 1 до 6 см), тогда при влажной погоде быстрее прорастут те, что находятся ближе к поверхности, а при засушливой – те, что лежат дальше от нее.

Еще один момент, механический состав почвы также имеет значение: на песчаных и супесчаных грунтах можно рекомендовать заделку на 1–2 см глубже, чем на глинистых и суглинистых.

Кроме того, ранние посевы всегда более мелкие, чем поздние, так как в первом случае земля еще холодная и влажная, а во втором она быстро прогревается и пересыхает, что, естественно, сказывается на всходах.

Посевы различаются не только способом, но и сроками. По этому признаку они бывают яровыми, озимыми, подзимними и зимними.

Яровые культуры высеваются весной. Это относится к большинству овощных растений, некоторые из которых (например, морковь, петрушку, редис, горох и др.) желательно сеять максимально рано, пока в почве много влаги. Кроме того, так обеспечивается достаточное количество дней и необходимая температура, без чего невозможно формирование полноценного урожая. Благодаря этому прочная оболочка на семенах моркови лопается быстрее, что гарантирует дружные всходы. Запаздывание с севом таких культур даже на день нередко приводит к редким всходам или их полному отсутствию.

В данную группу входят и такие растения, которые всходят только после того, как почва созреет и прогреется до 12–15° С: арбуз, дыня, фасоль, огурец, патиссон, кабачок. При нарушении этого условия они могут пострадать от понижения температуры и возвратных заморозков.

Яровыми являются и такие культуры, которые можно высевать только после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, поскольку они подвержены стрелкованию. К ним относятся, например, свекла и раннеспелая капуста.

Количество озимых культур, которые выращивают огородники-любители, невелико. Среди них можно назвать озимый чеснок и раннеспелые сорта капусты (Дербентская, Апшеронская). Осенью они высаживаются до наступления холодов, чтобы чеснок успел укорениться, но не тронулся в рост, а капуста сформировала розетку листьев. В таком виде они зимуют, а весной дают ранний урожай.

Огородники практикуют и подзимние посевы. В наибольшей степени это относится к зеленным культурам (укропу, салату, шпинату) и некоторым корнеплодам, например моркови. Чтобы получить ранний урожай, высевайте семена поздней осенью, чтобы они успели только набухнуть (проросшие семена погибнут при понижении температуры).

Зимние посевы осуществляются достаточно редко. Грядки под них готовьте с осени и оставляйте под зиму, накрыв пленкой. Когда выдадутся относительно теплые дни, снимите ее, пролейте бороздки кипятком, посейте семена, присыпьте их сухой почвой и опять накройте пленкой. С наступлением весны, когда сойдет снег, семена взойдут и обеспечат вас ранней зеленью.

Овощные культуры, для которых характерен небольшой вегетационный период, можно высевать в течение всего сезона – с ранней весны до начала сентября. Хотя и здесь есть ограничения: в жаркую погоду такие овощи, как редис, не завязывают корнеплод и стрелкуются, а листовой салат и зелень нередко становятся грубыми и горьковатыми.

Несмотря на наличие общих рекомендаций относительно сроков посева, следует также добавить, что главное в этом деле – обеспечение семян необходимым количеством влаги, прежде всего той, что сохраняется в почве после осенне-зимних осадков. Если вы запаздываете с посевом семян, а почва успевает пересохнуть, тогда осуществите предпосевной полив (за 2 дня до сева), который более эффективен, чем посевной. Дело в том, что почва увлажняется неравномерно, по этой причине влага не всегда доходит до семян, а при посевном поливе они нередко вымываются из поч вы. Кроме того, это практически всегда приводит к образованию поверхностной корки, которая препятствует выходу ростков на поверхность.

На любительских огородах в наибольшей степени применяется рассадный метод – примерно 50 % овощных культур (в том числе и зеленных) выращивается именно таким способом. Сюда входят все виды капусты, баклажаны, сладкий перец, помидоры, огурцы, сельдерей, базилик, тыкву, арбузы, свеклу, брюкву и т. д. Подготовка рассады для возделывания овощей в закрытом грунте является основным способом овощеводства. Без нее невозможно вырастить теплолюбивые культуры на более северных территориях. Важно и то, что благодаря рассаде один и тот же участок можно эксплуатировать более интенсивно, снимая не один урожай. Кроме того, ее использование избавляет от трудоемкого прореживания всходов. Единственным недостатком рассадного способа является необходимость создания определенных условий для этого. Речь, конечно, идет о теплице, желательно оборудованной соответствующим образом. В наибольшей степени это требуется, если предполагается выращивание овощей или самой рассады не только для потребностей семьи. Ведь подготовить качественный посадочный материал на подоконнике весьма затруднительно, поскольку возникают проблемы с освещением, обеспечением температурного режима и т. д. Но надо признать, что и это вполне реально, поскольку в изобретательности нашим соотечественникам, наверное, нет равных. Поэтому на окнах частных квартир можно нередко увидеть миниатюрные теплички.

Необходимость применения рассадного способа диктуется как природно-климатическим условиями нашей страны, так и некоторыми другими факторами:

– в средней полосе России инсоляции достаточно, чтобы культивировать овощи с февраля по октябрь, однако температурные условия позволяют высаживать растения в грунт только в мае-июне. В результате немалое количество солнечной энергии пропадает зря;

– имеет значение и тот факт, что первые 2 месяца овощные культуры развиваются довольно медленно, используя выделенный под них участок не более чем на 1 %, следовательно, немало времени уходит просто на ожидание, а его можно было бы использовать более рационально;

– многие растения в начале вегетации подвергаются нападению вредных насекомых. В частности, при посеве семенами кольраби, брюквы, капусты они нередко уничтожаются земляной блохой, которая вряд ли справится с крепкой рассадой;

– выращивание рассады для любительского огорода не требует больших площадей. Можно ограничиться небольшим рассадником, который легко защитить от пониженной температуры;

– к тому моменту, когда рассада высаживается на постоянное место, она уже достаточно развита, то есть создается определенный забег – 1–2 месяца, что, в свою очередь, оборачивается получением урожая в более ранние сроки.

Таким образом, достоинства этого способа возделывания овощей очевидны.

Но подготовить действительно крепкую рассаду, что позволит в полной мере воспользоваться всеми пре имуществами данного метода, нелегко. И начинается все с семян, которым именно по этой причине уделяется так много внимания. Если отобран полноценный посевной материал и обеспечены все условия для нормальной вегетации, то и рассада получится качественной, тем лучше будет прогноз на урожай.

Потребности семян

У начинающих огородников неудачи нередки: рассада то получится слабой, то вообще погибнет. В большинстве случаев объяснение простое – не соблюдение режима, необходимого для выращивания рассады. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно знать особенности биологии овощных культур. Ведь семя, прежде чем стать молодым растением, должно пройти несколько этапов – набухание, прорастание, стадию всходов, на каждом из которых ему надо обеспечить оптимальные условия. Если вы будете ориентироваться в потребностях растений, то вырастите мощную рассаду.

При разговоре о хранении семян особо подчеркивалось, что они должны иметь определенную влажность (8–12 %). Чтобы семя «проснулось» и подготовилось к прорастанию, оно должно набухнуть, то есть ему нужно обеспечить контакт с водой. Семена пропитываются влагой, а запас питательных веществ, который пока еще «дремлет», пробуждается, активизируется. При этом ингибиторы, которые обеспечивали стабильность сухого посевного материала, то есть препятствовали прорастанию, переходят в воду. Таким образом, первоначально семенам нужна только влага, даже температура и наличие или отсутствие кислорода не столь важны. Не зря стадию набухания соотносят с особой технологической процедурой – замачиванием. Не стоит опасаться, что семена, будучи погруженными в воду, задохнутся, поскольку, пока их оболочка сохраняет целостность, кислород им не требуется.

Когда семя набухнет, зародыш, находящийся в нем, начинает развиваться. Сначала отрастает зародышевый корешок, а потом увеличивается в длину зачаточный стебелек, на котором впоследствии сформируются семядольные листочки. Для прорастания семени необходимы:

♦ влага;

♦ тепло;

♦ доступ воздуха;

♦ свет для тех семян, вес которых составляет менее чем 1 мг.

Этой стадии соответствует проращивание семян. Если вы делаете это на тарелке, то она, так же как и воздух над ней, должна быть влажной, поскольку даже непродолжительное пересыхание может в лучшем случае ослабить всходы, а в худшем – уничтожить. Для обеспечения оптимальной влажности посуду с семенами поместите в прозрачный полиэтиленовый пакет, накройте стеклом и т. п.

Наклюнувшиеся семена высевайте в грунт. Для их успешного прорастания необходимо, чтобы поверхность грунта не пересыхала. Пока не появятся всходы, для полива прорастающих семян используйте только чистую отстоявшуюся воду. В этот период растения не нуждаются в подкормке.

К грунту тоже предъявляются определенные требования. Для посева семян вовсе не требуется высокоплодородный грунт, поскольку запаса питательных веществ, содержащегося в каждом семени, вполне хватает. Тучный грунт только повредит, так как содержит соли в повышенной концентрации.

Для успешного прорастания семян нужен и соответствующий тепловой режим. Причем для каждой овощной культуры он должен быть индивидуальным. Температурный минимум, при котором семена начинают прорастать, для репчатого лука, лука-порея, кольраби, гороха, белокочанной и цветной капусты составляет 3,5–4° C, для сельдерея и салата – 4–5° C, для свеклы – 5° C, для кабачков и помидоров – 11° C, для сладкого перца и баклажанов – 13° C, а для огурца и фасоли – 14–15° C. Но при такой температуре прорастание идет медленно, а всходы появятся не ранее чем через 3–4 недели (есть риск, что это вообще не случится).

При недостатке тепла семена становятся требовательными к глубине заделки и, если она не соответствует норме, не всходят. Кроме того, затянувшийся довсходовый период приводит к тому, что посевной материал поражается грибными заболеваниями. Это особенно очевидно, если его качество оставляет желать лучшего, так как поврежденные и плохо выполненные семена плесневеют и загнивают в первую очередь. Потом этот процесс может охватить и здоровые семена. Среди наиболее чувствительных к теплу можно назвать фасоль (как кустовую, так и вьющуюся), набухшие семена которой при падении температуры ниже 12° C погибают через несколько часов.

В связи со сказанным выше становится понятно, что для дружного прорастания семян необходимо обеспечение оптимальной температуры. Если для холодостойких овощных культур скорость прорастания больше всего при 18–25° C, то для теплолюбивых этот диапазон составляет от 25 до 30° C, причем оптимальная для прорастания семян температура выше той, которую надо поддерживать для последующего роста всходов.

Среди овощей есть растения со своеобразной температурной зависимостью прорастания семян, в частности пастернак. При 18–25° C его семена всходят с большим трудом, но картина меняется, если создать условия, при которых данные высокие показатели будут чередоваться с близкими к 0° C. Это является предпосылкой появления дружных всходов. Примерно так же ведут себя другие холодостойкие культуры, при этом они дают жизнестойкие сильные всходы.

Семя, будучи в состоянии покоя, не нуждается в кислороде. Но, как только его оболочка разрушается под воздействием внутреннего давления, возросшего при набухании, потребность в нем резко увеличивается. А чем выше температура, при которой идет прорастание, тем активнее протекает процесс дыхания, тем актуальнее становится обеспечение свободного доступа воздуха. Это объясняет эффективность барботирования, которое ускоряет не только прорастание семян, но и стимулирующе влияет на рост всходов.

При проращивании семена не должны быть погруженными в воду. Точно так же при прорастании в грунте нельзя допускать, чтобы на его поверхности застаивалась поливная вода (с этой целью в рассадных ящиках или контейнерах проделываются дренажные отверстия). Отсюда требования и к грунту – рыхлость, водопроницаемость и аэрированность.

Есть еще один параметр, имеющий определенное значение при возделывании овощей, – свет. Требуется ли он прорастающим семенам? Казалось бы, они находятся под землей, зачем им свет? Относительно значительного количества огородных культур можно сказать, что они прорастают при свете и без него. Но есть группа растений, являющихся исключением. Семенам салата-латука и сельдерея свет необходим. Это можно объяснить с биологической точки зрения.

Если сравнить крупные и мелкие семена, можно прийти к вполне конкретному выводу: у первых больше вес и запас питательных веществ, благодаря которым образуются корешок и росток, могущий подняться на поверхность с глубины. В силу этих причин для прорастания крупным семенам свет не нужен. А у вторых вес и запас питательных веществ минимальные. Достаточно сказать, что вес морковного семени равен 2,9 мг, петрушки – 1,3 мг, а картофеля, сельдерея, щавеля и некоторых других – менее 1 мг. Как семена должны «понять», что они лежат близко к поверхности, а не погребены под значительным слоем почвы? Именно свет ориентирует их. Отсюда вывод: размер семян определяет глубину заделки. Этому вопросу уже уделялось внимание, но нужно еще раз подчеркнуть: высевайте мелкие семена на глубину в 2,5–3 раза больше их толщины, а крупные – в 4–6 раз. Попробуйте семена сельдерея, листового салата или щавеля вообще не присыпать грунтом. Хорошо увлажните подготовленную грядку и посейте семена. При последующем поливе они сами несколько погрузятся в почву. Потом вам останется только поливать посевы лейкой с мелким рассекателем и поддерживать грядку во влажном состоянии. Если речь идет о раннем весеннем посеве, то накройте грядку укрывным материалом (главное – не забудьте снять его, когда появятся всходы), непосредственно через который можно будет осуществлять полив, и пленкой, что ускорит появление всходов.

Кроме того, прорастающие семена, особенно мелкие, не следует постоянно тревожить. Когда семя трогается в рост, зародышевый корешок направлен вниз, а стебелек – вверх. При неаккуратном поливе его ориентация будет постоянно меняться, а запас питательных веществ будет расходоваться на принятие правильного положения, что нередко приводит к тому, что всходы получатся слабыми и редкими, так как часть семян может погибнуть.

Первое время при проращивании семян их можно опрыскивать, не боясь при этом изменить их положение. Но, как только они наклюнутся, их надо немедленно посеять в грунт. Во-первых, это убережет кончик корешка от повреждения, во-вторых, не будет нарушена ориентация семян.

Ситуация, при которой всходы не появились, является довольно распространенной. Самое простое и очевидное объяснение – плохой посевной материал. Это причина вполне вероятная, но не единственная, поскольку даже качественные семена могут не взойти, если:

– пересох верхний слой грунта и на поверхности образовалась грубая корка;

– избыточное количество влаги, тем более в комплексе с пониженной температурой, привело к загниванию семян;

– с семенами была занесена инфекция, они до посева не были протравлены дезинфицирующим раствором или это было проведено с нарушением необходимых условий;

– грунт не прошел обеззараживание, вследствие чего не исключается довсходовое выпревание ростков. Нередко источником болезни становятся компост, навозный перегной или грунт, взятый с участка;

– грунт оказался токсичным. В большей степени это характерно для земли, привезенной с полей, куда сливаются канализационные стоки;

– повышена плотность грунта. Только при хороших его физических характеристиках (он должен быть рыхлым, пористым, водопроницаемым) можно ожидать дружных всходов;

– глубина заделки семян не соответствует их размеру;

– повышена кислотность среды, при которой активизировавшиеся почвенные грибы поражают ослаб ленные проростки;

– длительное время посевной материал хранился при пониженной температуре, что привело его в состояние глубокого покоя. Если огородник этого не знал, то и мер для пробуждения семян он не предпринял. В результате всходы могут появиться с большим опозданием. Для помидоров, баклажанов, сладкого перца запаздывание может составить 2–3 недели, а для огурцов – 1,5–2 месяца. Вероятно, многие могут припомнить случаи, когда из грунта, уже выброшенного из рассадной емкости, показывались вполне здоровые всходы.

Что касается посева конкретных овощных культур, по этому поводу можно сказать следующее:

1. Семена пасленовых, в частности сладкого перца, баклажанов и помидоров, можно высевать как до, так и после проращивания. При этом во втором случае у вас будет возможность отобрать самые сильные проростки. Завершив предпосевную подготовку, немного подсушите семена и посейте их в бороздки на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Если вы предпочли прорастить семена, то положите их между двумя слоями влажной ткани и выдержите при температуре 25–30° C. Когда они наклюнутся, отберите те из них, с которыми это произошло в течение первых 2 дней, аккуратно разложите с помощью пинцета по бороздкам, стараясь не повредить корешок, на расстоянии 1,5–2 см друг от другого.

После этого обеспечьте семенам условия, о которых речь шла выше. Надо заметить, что для сладкого перца, как правило, требуется 2 полива, а для баклажанов и помидоров вполне достаточно одного.

2. Нередко огородники сетуют, что семена сельдерея не прорастают, поскольку характеризуются пониженной всхожестью. На самом деле это не так. Объяснение простое: семена слишком мелкие, поэтому при засыпании их грунтом всходов можно и не дождаться. Распределяйте их по возможности равномерно по поверхности грунта, чтобы на каждый сантиметр бороздки пришлось не более 2–3 шт.

Для семян сельдерея микроклимат особенно важен, поскольку, будучи на поверхности, они могут подсохнуть и погибнуть. В связи с этим ящики с ними следует поместить в прозрачный пакет.

3. Семена картофеля своим размером практически не отличаются от семян сельдерея. По этой причине их посев имеет некоторые особенности, в частности, их не нужно присыпать грунтом. Гораздо лучше для этого подойдет крупный речной песок. Старайтесь, чтобы на 1 см бороздки находилось 1–2 семени. Оптимальная температура для посевов – 20–25° C.

4. Семена лука-порея и репчатого лука после предпосевной обработки разложите по бороздкам с густотой 2–3 шт. на 1 см, слегка присыпьте грунтом и поместите в пакет. При температуре 15–25° C они достаточно скоро прорастут.

Таким образом, довсходовый этап можно считать наиболее важным при выращивании рассады, поскольку требуется поддерживать необходимые параметры на соответствующем уровне.

Потребности сеянцев

Как только семена переходят в состояние проростков, а затем и сеянцев, у них возникает необходимость в совершенно новых условиях. Первостепенными для них становятся свет, углекислый газ, минеральное питание и жизненное пространство. При этом по-прежнему важны тепло, кислород и влага.

С появлением проростков на поверхности важнейшим фактором, определяющим их дальнейший рост, становится освещение (прежде всего его интенсивность и продолжительность). На свету семядольные листочки приобретают насыщенный зеленый цвет. С этого момента им нужен также углекислый газ, без которого дальнейшее развитие невозможно. Возникает потребность в минеральном питании. Оно осуществляется первыми корешками, обеспечивающими всходы водой, в которой присутствуют необходимые вещества в удобной форме. Влага поступает через корневую систему и испаряется листьями. Этот процесс непрерывный и постоянный. Благодаря ему минеральные соли аккумулируются и питают растение.

Вода и углекислый газ являются тем сырьем, из которого синтезируются элементы, требуемые для вегетации растений. Потребность в воде у них достаточно велика, но несколько меньше, чем у прорастающих семян. А переувлажненный грунт для сеянцев вреден.

Всходы смогут нормально расти и формироваться только при условии обеспечения достаточного тепла. Но (в отличие от семян) его должно быть меньше. Кроме того, количество тепла тесно связано с освещенностью. Актуализируется потребность сеянцев в суточных колебаниях температуры, то есть в темное время суток необходимо ее снижение. Повышенная температура в сочетании с низкой освещенностью – основная причина того, что сеянцы слабеют.

Если семена индифферентны к кислороду, то для сеянцев наличие почвенного воздуха довольно важно. В плотном грунте все поры заполнены водой, вследствие чего корни испытывают кислородное голодание и плохо справляются со своими обязанностями, то есть прекращают нормально поглощать воду с растворенными в ней минеральными веществами. Складывается парадоксальная ситуация: растения, находясь в пере увлажненном грунте, страдают от недостатка воды.

Семена не нуждаются в большей площади, чем они занимают сами. Но, когда они прорастают, а на поверхности появляются всходы, положение кардинально меняется: у сеянцев резко возрастает потребность в жизненном пространстве, причем по мере их роста она тоже будет увеличиваться.

Далее каждый из указанных выше факторов будет рассмотрен более подробно.

Все процессы, в результате которых растение развивается, могут осуществляться только на свету. Его части формируются из органических веществ. Но тот запас, которым обладало семя, уже заканчивается. Следовательно, необходимо постоянное их поступление. Растения относятся к автотрофам (от греч. auto – «само» и trophe – «пища, питание»), то есть организмам, которые синтезируют органические вещества из неорганических соединений, в частности из углекислого газа и воды, используя энергию фотосинтеза.

Когда на поверхности появляются семядольные лис точки, то сначала имеют белый цвет, но на свету буквально через несколько часов они зеленеют, так как в них образуется хлорофилл – пигмент зеленого цвета. В этот момент растения готовы к тому, чтобы начать производить органические вещества, тем более что для этого есть все условия. Из воздуха они поглощают углекислый газ, корни снабжают их водой, а энергию, запускающую весь этот процесс, дает солнечный или электрический свет. Поэтому очень важно выставить рассадные контейнеры, миски или ящики на свет сразу, как только появятся ростки. Так вы обеспечите их питанием и сможете влиять на рост и развитие.

Для того чтобы стало понятнее, что именно происходит с растениями, следует уделить немного внимания известному из школьного курса ботаники процессу – фотосинтезу. При воздействии яркого света в семядольных листочках синтезируются органические соединения, сырьем для которых служат углекислый газ и вода. Из почвы в растение поступают фосфор, сера, азот и другие минеральные вещества, в присутствии которых вновь образованные органические соединения превращаются в крахмал, клетчатку, сахара, белки и другие элементы, становящиеся теми кирпичиками, из которых строятся клетки растения.

Фотосинтез, протекающий с выделением кислорода, происходит на свету, в темноте же растение еще и дышит, то есть поглощает кислород, под влиянием которого органические вещества распадаются на углекислый газ и воду, что сопровождается выделением энергии, необходимой для роста и развития сеянца. Наглядно весь описанный своеобразный круговорот представлен на рис. 7.

Количество органических веществ, которые синтезируются на свету, в 10 раз превышает то количество, которое расходуется в процессе дыхания растений. Следовательно, если создать оптимальные условия, 10 % продуктов фотосинтеза пойдут на обеспечение обменных процессов, а 90 % – на формирование зеленой массы. Это, в свою очередь, объясняет, почему сеянцы очень быстро растут и практически через 7–10 дней готовы к пикировке.

Абсолютно противоположная картина наблюдается, если не сразу переставить ящики со всходами на светлое место, а подержать некоторое время в темноте. При отсутствии света сеянцы, используя оставшийся запас, будут удлиняться. Очень скоро питательные вещества закончатся, растения начнут слабеть и в конце концов полягут. Даже если в этот момент обеспечить им нормальный световой режим и создать условия для фотосинтеза, полностью компенсировать ущерб уже невозможно. Из ослабленных сеянцев и рассада получится нежизнеспособной.

Рис. 7. Жизнедеятельность растений: а – фотосинтез; б – дыхание

Несколько менее удручающая, но по сути примерно такая же картина складывается при выращивании рассады в условиях недостаточной освещенности. Процесс фотосинтеза не остановится, но его уровень будет крайне низок. Это означает, что образующиеся органические вещества смогут только покрыть их расходы на дыхание. В итоге рост и развитие сеянцев затормозятся, они станут тонкими, вытянутыми и бледными, а будучи ослабленными, могут быть поражены каким-либо заболеванием и погибнуть.

Таким образом, для всходов и сеянцев свет и жизнь – синонимы.

Поскольку рассада в большинстве случаев выращивается в условиях защищенного грунта, то есть в теплицах или на подоконнике в квартире, то она остро нуждается в дополнительном досвечивании, ведь в начале весны естественного света ей недостаточно. Решить эту проблему обычными лампами накаливания или дневного света не представляется возможным, так как спектр, который они дают, отличается от спектра солнечного света. В последнее время в продаже появились специальные лампы (более подробно об этом будет сказано далее), предназначенные именно для этих целей. Они достаточно дороги, но приобрести их необходимо, если вы хотите вырастить мощную, здоровую и полноценную рассаду.

Следующий фактор, который должен быть обязательно учтен, это тепло, причем не просто поддержание температуры на определенном уровне, а обеспечение суточных ее колебаний.

Чтобы семена проросли, нужно создать комфортный температурный режим. Как только появляются всходы, высокая температура окружающей среды теряет свою актуальность. Это означает, что для овощных растений она должна быть снижена, причем для некоторых из них – весьма значительно. В частности, таких условий требуют капустные культуры. Если прорастание семян происходит при температуре в пределах 20° C, то в первую неделю всходы должны содержаться при температуре 6–10° C, а в дальнейшем – при 14–18° C в солнечную погоду, при 12–16° C – в пасмурную, при 6–10° C – ночью. Нарушение этого условия приводит к тому, что сеянцы мгновенно вытягиваются, что, как минимум, создает проблемы при пикировке рассады.

Теплолюбивые растения также нуждаются в понижении температуры (табл. 11).

Таблица 11

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Через неделю температура днем в солнечную погоду должна быть на уровне 20–25° C, в пасмурную – 15–19° C, а ночью – 8–14° C.

Только при соблюдении режима, соответствующего агротехническим нормам, можно получить кондиционную рассаду.

Следует обратить внимание и на такой момент: температура снижается или повышается не сама по себе, а обязательно в связи с освещенностью, то есть чем больше света, тем выше температура.

Кроме того, необходимо сказать о том, что подобный температурный режим имеет под собой биологическое обоснование. Для значительного числа овощных культур процесс фотосинтеза и роста достигает своего максимума при 25° C, причем непременно при соблюдении других условий: нормальная освещенность, оптимальное количество воды, углекислого газа и минеральных веществ. Дефицит хотя бы одного из компонентов, а чаще всего это оказывается свет, снижает интенсивность фотосинтеза и превращает нормальную температуру (25° С) в бесполезный (и даже вредный) фактор. При недостатке света уровень фотосинтеза падает независимо от температуры, а количество образующихся органических веществ снижается. Дыхание же (расходование органических веществ) не связано с освещенностью и не останавливается даже ночью, в темноте. Оно интенсифицируется прямо пропорционально повышению температуры. Для скорости роста сеянцев была выведена формула:

Пб = Ф – Д, где

Пб – прирост биомассы;

Ф – фотосинтез;

Д – дыхание.

Нехватка света в сочетании с высокой температурой – фактор, приводящий сеянцы к гибели, поскольку почти все, что образуется днем (неважно – при недостаточной освещенности или коротком световом дне), ночью при постоянно повышенной температуре расходуется. Но положение не столь безнадежно, как может показаться. Необходимо либо улучшить световой режим и в результате интенсифицировать фотосинтез, либо понизить температуру и, соответственно, дыхание.

Таким образом, чем выше уровень освещенности, тем больше могут быть температурные параметры, и наоборот.

Если семена не нуждаются в поступлении минеральных веществ, то с момента прорастания и появления всходов положение меняется. Подобно взрослым растениям, корневая система сеянцев должна обеспечивать поступление из грунта 15 элементов. Причем 6 из них (азот, фосфор, кальций, калий, сера, магний) требуются в большом количестве и по этой причине называются макроэлементами, другие же необходимы в мизерной дозировке, поэтому именуются микроэлементами. Среди последних бор, молибден, марганец и др. На долю всех их приходится не более 1–3 % от веса растения, но каждый из них незаменим. Отсутствие или недостаток хотя бы одного микроэлемента заканчивается угнетением растения или его гибелью.

Очень важной является специфика минерального питания сеянцев. Если для посева использовались хорошо выполненные, полноценные семена, то они содержат определенное количество минеральных веществ, которого достаточно для нормального развития сеянцев и компенсации их первоначально несовершенной корневой системы.

В связи с этим в течение первых 2 недель растения в основном нуждаются в макроэлементах, из необходимых микроэлементов можно назвать бор, в то время как потребность в остальных возрастет в дальнейшем.

От того, насколько полноценным и сбалансированным будет питание сеянцев именно на первой стадии развития, зависит их дальнейший рост. По этой причине начальный период считается критическим в плане минерального питания. При его недостаточности растения тем не менее развиваются, хотя не так энергично, как должны. Но самое главное в том, что из «голодающих» сеянцев формируются низкоурожайные растения.

Из этого факта, однако, не следует, что надо начать усиленно питать сеянцы, организовав корневые и внекорневые подкормки. К данной деликатной проблеме следует подойти со всей ответственностью и известной долей осторожности, поскольку способность сеянцев и взрослых поглощать и усваивать минеральные вещества отнюдь неодинакова. Для сеянцев характерны такие особенности:

1. Питательные вещества для сеянцев, как и для взрослых растений, должны поступать в легко доступной водорастворимой форме. Даже насыщенный органикой и минеральными веществами грунт бесполезен, если состояние, в котором они находятся, не может быть воспринято корневой системой растения.

2. На первом этапе развития сеянцев поступление питательных веществ должно быть постоянным, поскольку даже кратковременный минеральный голод обернется тем, что урожайность растений будет снижена.

3. То количество, которое может быть усвоено взрослым растением, категорически не подходит для сеянцев. Последние усваивают питательные вещества хотя и непрерывно, но минимальными порциями. Совершенно необязательно повышать концентрацию минеральных веществ в почве путем полива растворами удобрений. Это может дать противоположный результат – затормозить рост сеянцев, вызвать заболевания и т. п. Ведь известно, что растения страдают не только от недостатка, но и от избытка тех или иных веществ. Кроме того, высокие дозы удобрений закисляют почву, что плохо переносится сеянцами.

Таким образом, они должны получать питательные вещества в удобоваримой форме, постоянно, но в относительно низкой концентрации.

Следующий фактором, от которого зависит нормальное развитие сеянцев, – водно-воздушный режим грунта. При выращивании рассады особую ценность составляют такие качества почвосмеси, как рыхлость, пористость, высокие влагоемкость и водопроницаемость. Корневая система, находящаяся в условиях такого грунта, имеет свободный доступ как к влаге, так и к внутрипочвенному воздуху. Но водно-воздушный режим в большой степени зависит от того, насколько грунт насыщен влагой. По данному признаку он бывает:

– сухим, при прикасании к нему не ощущается прохлада, которую дает присутствие воды;

– влажным, при котором, в отличие от предыдущего, ощущение прохлады возникает, если дотронуться до грунта;

– сырым, когда наличие влаги не вызывает сомнений, поскольку от грунта явно веет холодком;

– мокрым, с него капает вода, если сжать небольшой комочек грунта в руке.

Чтобы водно-воздушный режим считался наиболее благоприятным для растений, грунт должен быть сырым либо влажным. О вреде мокрого грунта уже говорилось, когда речь шла о том, что вода заполняет почвенные капилляры и препятствует проникновению воздуха к корням. Если сеянцы продолжительное время пребывают в мокром грунте, они слабеют, вытягиваются и могут поражаться корневой гнилью, что приводит к их гибели.

Другая крайность – сухой грунт. По мере того как количество влаги в почве уменьшается, ее частицы начинают прочнее удерживать влагу. При этом в малом количестве воды концентрация минеральных солей возрастает, что само по себе вредит сеянцам. От последних требуются значительные осмотические (от греч. smos – «толчок, давление») усилия (в 150 раз больше, чем во влажном грунте), чтобы вытянуть воду из сухого грунта. Положение осложняется тем, что неокрепшая корневая система сеянца не готова к этому. Чтобы сохранить остатки влаги, на листьях сеянца закрываются устьица, в результате чего углекислый газ не поступает в листья, уровень фотосинтеза падает, а затем останавливается. Визуально это еще не столь заметно. Если в самое ближайшее время вода не начнет поступать к корням, тургор (от лат. turgere – «быть набухшим, наполненным») падает, а растение увядает. На сухом грунте развитие и рост сеянца невозможны. В литературе нередко встречается рекомендация применять экономный (если не сказать скудный) полив, что должно позволить вырастить хорошую (то есть невытянутую) рассаду. В неблагоприятных условиях (при недостатке света и высокой температуре) это можно рассматривать в качестве вынужденной меры, прибегать к которой в ежедневной практике надо с осторожностью. Сеянцы должны развиваться и наращивать зеленую массу, а не бороться за выживание в условиях ограниченной влажности. Чтобы не допускать вытягивания рассады, есть другие средства – понижение температуры и улучшение освещенности. Другое дело, когда на растении есть 5–6 настоящих листьев. Небольшое подсушивание не повредит ему. Но стремиться все-таки надо к балансу между влажностью грунта и освещенностью.

При выращивании рассады необходимо обеспечивать и определенную влажность воздуха (его насыщенность водяными парами). В помещении, в котором выращивается рассада, она должна поддерживаться на уровне 60–80 %, причем у каждой культуры есть свои предпочтения. Например, для сладкого перца и баклажана это 60–65 %, для цветной капусты, огурца – 70–80 %, для остальных оптимальный показатель составляет 70 %.

Влажность воздуха потому имеет большое значение, что от нее зависит целый ряд конкретных параметров, в частности уровень транспирации (количество воды, которое поступает в растение и испаряется его листьями), количество минеральных солей, которое получает растение и которое откладывается на поверхности грунта, и объем воды, испаряющейся с нее. При низкой относительной влажности воздуха с поверхности грунта испаряется больше влаги, уровень транспирации тоже возрастает, а при повышенной растения и грунт теряют влагу медленнее. Если данный параметр приближается к 100 %, воздух оказывается насыщенным водяными парами, что приводит к тому, что испарение прекращается (на листьях появляется конденсат). Отмечаются и другие негативные последствия: во-первых, если жидкость не испаряется, корневая система сеянцев перестает всасывать влагу из почвы, то есть сокращается объем минерального питания, поступающего к растению, а во-вторых, увеличивается риск развития грибных заболеваний.

Но как чересчур влажный, так и слишком сухой воздух является довольно вредным для сеянцев, поскольку он влечет за собой следующее:

1. Испарение влаги листочками и прокачивание ее через растение становятся настолько интенсивными, что маломощная корневая система сеянца не способна обеспечить его водой в необходимом объеме. В результате растения испытывают водный стресс, а фотосинтез затормаживается.

2. Повышенная сухость грунта приводит к накоплению избыточного количества солей в почве и растении. При нормальных условиях механизм минерального питания заключается в том, что в растение поступает раствор питательных веществ, а после испарения влаги соли остаются в листьях. В случае усиленного испарения концентрация солей в листьях может увеличиться настолько, что превратится в фактор, угнетающий жизнедеятельность растения.

3. Влага испаряется и с поверхности грунта, следовательно, в верхнем слое начинают накапливаться соли. Засоленность грунта вредна сеянцам, особенно капустным культурам.

Таким образом, создание нормальных водно-воздушных условий независимо от того, выращивается ли рассада в теплице или в квартире, – одна из основных забот огородника.

Не менее важно обеспечить оптимальный воздухообмен в помещении, где находится рассада. К сожалению, не всегда к такой рекомендации относятся всерьез, поскольку оценивают обстановку очень просто – «душно» или «недушно». Воздух вокруг сеянцев должен не только меняться, но и циркулировать, а для этого необходимо проветривать помещение. И это важно с точки зрения не наличия или отсутствия кислорода (его-то вполне достаточно), а питания. Растения получают углерод (основной элемент питания) в составе углекислого газа (CO_2), который имеется в воздухе. Благодаря устьицам он проникает в листья и участвует в фотосинтезе, в процессе которого концентрация CO_2 как в листьях, так в воздухе вокруг них уменьшается. В связи с этим требуется постоянный приток свежего воздуха. Если этого не происходит, углекислый газ начинает поступать медленнее. В атмосфере его содержание составляет примерно 0,03 %. Критическим для фотосинтеза является уровень в 0,01–0,005 %.

При снижении концентрации CO_2 в 3–6 раз скорость фотосинтеза и дыхания сравниваются, что проявляется в прекращении роста сеянцев, а при таком же ее увеличении интенсивность фотосинтеза возрастает. В случае промышленного выращивания рассады концентрация CO_2 повышается искусственно до 0,15–0,2 %, что обеспечивает рост сеянцев. А в домашних условиях этого можно добиться с помощью вентиляции.

Но проветривание необходимо не только для того, чтобы снабжать растения углекислым газом. Одновременно удаляются и продукты их жизнедеятельности, в частности кислород, при повышенном содержании которого фотосинтез замедляется.

Таким образом, благодаря воздухообмену фотосинтез поддерживается на оптимальном для рассады уровне.

По мере того как растения увеличивают зеленую массу, их потребность в жизненном пространстве постоянно возрастает. Если своевременно разрешить эту проблему, рассада получится мощной и здоровой (рис. 8).

При загущенном посеве получить качественную рассаду невозможно, поскольку нормальному развитию сеянцев препятствует ограниченная площадь питания. Особенно тяжелые последствия недостатка места наблюдаются при плохом освещении и повышенной температуре: сеянцы вытягиваются, подсемядольное колено буквально за считанные дни удлиняется настолько, что становится нитевидным. Растения тяжело переносят пикировку, нередко полегают, с трудом приживаются и с задержкой трогаются в рост. Не поможет даже пикировка, когда пространство для каждого сеянца увеличится. Полегшие растения поднимаются, но стебель деформируется и изгибается (рис. 9).

В этом месте ткани грубеют, вследствие чего ниже изгиба стебель остается тонким, а выше него утолщается. Естественно, что питание растения нарушается. В конечном итоге рассада из таких сеянцев недодает урожай: у цветной капусты головки либо не завязываются, либо распадаются, не набрав соответствующей массы; брокколи дает мелкие головки, а белокочанная капуста – рыхлые небольшие вилки; плодоношение помидоров не отличается обильностью, поскольку на верхних ярусах завязывается недостаточное количество плодов.

Рис. 8. Внешний вид растения, обеспеченного необходимым пространством: а – сеянцы до пикировки; б – сеянец после пикировки; в – рассада

Рис. 9. Внешний вид растения при недостатке жизненного пространства: а – сеянец с вытянувшимся подсемядольным коленом; б – сеянец, полегший после пикировки; в – рассада

Только при вовремя и правильно проведенной пикировке можно рассчитывать на то, что рассада будет соответствовать своим стандартам. Если посев был нормальным, а не загущенным, если всходам были обеспечены благоприятные условия, но пикировка не была осуществлена в положенные сроки, тогда растения вследствие недостатка жизненного пространства испытывают стресс. Более того, они начинают конкурировать за территорию, а последствия этого могут быть весьма печальными.

Задача пикировки – предоставить растениям такую площадь, которая соответствует их возрасту. В конечном итоге от площади, отводимой под каждое из них, и объема грунта, который охватывает их корневая система, зависит потенциальная урожайность овощных культур.

Таким образом, пикировка – процедура, в которой нуждаются практически все овощные культуры. При соблюдении условий выращивания сеянцы готовы к ней уже через 7–10 дней, ориентируйтесь на момент полного развития семядольных листиков с наметившимся или раскрывшимся первым настоящим листочком.

Потребности рассады

Все овощные культуры проходят развитие от семени до взрослого растения. На каждой стадии они имеют определенные потребности. Наибольшая разница в них отмечается между семенами и сеянцами, а наименьшая – между сеянцами и взрослыми растениями. Для них по-прежнему актуальны свет, тепло, вода, воздухообмен, поступление минеральных веществ и обеспеченность корней воздухом. Отличие состоит в том, что растения, возраст которых исчисляется неделями, по сравнению с теми, которым только несколько дней, более устойчивы и могут переносить кратковременное изменение условий в отрицательную сторону. Например, они не погибнут от нехватки почвенной влаги, если это не превращается в систему, а также от кратковременного перегрева или повышения содержания солей в почве. Но есть параметры, соблюдение которых носит принципиальный характер. О них и пойдет речь далее.

Невозможно говорить о здоровой и крепкой рассаде при отсутствии хорошего освещения. Особое значение оно приобретает для плодоносящих культур, поскольку без света не закладываются цветочные кисти и цветочные почки. При его недостатке можно рассчитывать только на формирование зеленой массы, то есть листьев. Даже если вы посеяли семена помидоров или сладкого перца достаточно рано, но не обеспечили световой режим, их продуктивность может быть весьма далекой от ожидаемой. В результате вы потратите силы и время, а урожай будет мизерным и не таким ранним, как вы рассчитывали. Для недопущения такой ситуации необходимо сеянцы (а потом и более взрослые растения) досвечивать вплоть до высадки в грунт. Без дополнительного освещения нельзя вырастить рассаду в условиях городской квартиры, но его продолжительность зависит от ориентации окон. На восточных и западных окнах осуществляйте досвечивание утром и вечером, а в пасмурную погоду это нужно делать и днем. Если окна выходят на северную, северо-восточную или северо-западную сторону, если квартира расположена на первом этаже и затеняется соседними домами или деревьями, тогда следует обеспечить досвечивание независимо от погоды и времени суток.

По мере взросления сеянцев они все больше нуждаются в определенном жизненном пространстве. Этот параметр вместе с потребностью в свете становится основным в последние недели перед высадкой рассады в грунт. Прежде чем вы решите вырастить ее, надо проинспектировать условия окружающей среды. Если вы планируете размещать рассаду на подоконнике, заранее подсчитайте, какое количество кустиков на нем смогут полноценно развиваться. Следует исходить из того, сколько растений можно разместить на площади 0,1 м^2 (длина – 1 м, ширина – 10 см). Темпы, с которой овощные культуры наращивают зеленую массу, различны, поэтому и количество экземпляров на единице площади тоже не будет совпадать.

Например, рассада корневого сельдерея практически до двухмесячного возраста остается очень компактной. Идеально было бы его распикировать, но при нехватке места можно оставить по 1 растению в ряду при интервале в 5 см между ними. Тогда на площади 0,1 м^2 при достаточном освещении можно вырастить 200 кустиков сельдерея. То же самое относится и к разным видам лука, которые выращиваются без пикировки.

Но есть культуры, которые в рассадном ящике занимают в 8 раз больше места, чем в семенном. Это все виды капусты, свекла, пастернак, кочанный салат и др. Следовательно, на заданной площади до 6–7 недель можно вырастить 36 единиц капусты или 45 экземпляров других растений.

При условии обеспечения интенсивной подсветки на той же площади поместится 36 кустиков сладкого перца. Хотя лучше использовать ее для 18 растений.

По сравнению со сладким перцем баклажаны и помидоры еще более требовательные. На данной площади здоровую рассаду дадут только 12 баклажанов или высокорослых помидоров, которые до высадки в грунт должны достичь 2-месячного возраста. Этой площади достаточно для 18 кустовых сортов помидоров, которые считаются кондиционными в возрасте 5–6 недель.

Если нет возможности создать эффективное досвечивание, количество кустиков придется сократить в 1,5–2 раза.

Чтобы корневая система после пикировки могла нормально развиваться, она должна быть обеспечена определенным объемом грунта. Если он не соответствует возрасту рассады и виду овощной культуры, то корневая система будет ограничена в своем развитии. Корни начнут загибаться вдоль стенок, образуя клубок. При высадке в грунт такие корни отмирают, что замедляет адаптацию растения, его рост и плодоношение.

От типа емкости, в которую будут пересаживаться растения, зависит, окажется ли одинаковый объем грунта достаточным или нет. Сеянцы можно пикировать в рассадные ящики, в которых одновременно выращивается несколько десятков растений, или же в индивидуальные контейнеры. Но в первых для одного экземпляра потребуется меньше грунта, чем во вторых. Если вы набираете грунт в огороде, вас вряд ли волнует такая проблема, но если вы должны купить его, причем для достаточно большого количества рассады, об этом придется задуматься. Преимущество ящиков заключается еще и в том, что в них корневая система сеянца развивается свободно, корни соседних растений не мешают друг другу, они не ограничены со всех сторон стенками. Рассада ряда овощных культур (всех видов капусты, свеклы, мангольда, пастернака, кукурузы, фасоли) прекрасно чувствует себя на площади 4,5 × 4,5 или 5 × 5 см при объеме грунта 0,13–10,16 л на 1 растение. Такая площадь питания вполне может устроить и сладкий перец, особенно при условии нормальной освещенности.

Рассаде детерминантных (низкорослых) сортов помидоров, которые остаются в ящике до пяти– или шестинедельного возраста, потребуется больший объем грунта – 0,3 л на 1 растение. А индетерминантным (с неограниченным ростом) сортам помидоров и баклажанам, которые высаживаются в грунт в возрасте 7–8 недель, необходимо 0,45 л грунта на 1 кустик.

Главным доводом сторонников пикировки растений в индивидуальные емкости является то, что во время высадки рассады в грунт корневая система не страдает или по крайней мере не столь значительно. Это справедливо в отношении таких культур, как тыквенные, корни которых восстанавливаются с большим трудом и довольно долго. Нежность и хрупкость корней тыквы, огурца, кабачка и патиссона требуют аккуратного обращения с рассадой.

В качестве отдельных емкостей нередко используются стаканчики из-под кисломолочных продуктов объемом 0,15–0,2 л, а растения пребывают в них до высадки в грунт. Но это равносильно тому, чтобы держать растения на голодном минеральном пайке со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, объем грунта в таких емкостях на самом деле еще меньше, поскольку они наполняются не доверху, а во время полива грунт еще и оседает. Даже если вы предпочитаете пользоваться такой посудой для пикировки, в ней можно оставлять рассаду помидоров до появления второго (максимум третьего) настоящего листочка, а сладкого перца чуть дольше – до образования третьего или четвертого настоящего листочка. После этого недостаточный объем грунта превратится в фактор, тормозящий развитие растений. Изменить положение можно только одним способом – провести перевалку рассады (пересадку растения без разрушения земляного кома) в другую посуду, чтобы минимальный объем грунта для помидоров и баклажанов составил 0,5 и 0,8 л при возрасте рассады 5–6 и 7–8 недель соответственно.

Как ни трудно поверить, но растениям действительно комфортнее в общем ящике, чем в тесном стаканчике. Еще хуже они чувствуют себя в кассетах, производимых промышленным способом, объем которых составляет 2,1, 4 и 19 см^3. Например, для лука можно приобрести кассеты с огромным количеством ячеек – 140, 252 и 396.

Говоря о потребностях рассады, нельзя обойти такую важную проблему, как сбалансированность условий ее выращивания. Именно отсутствие баланса между основными факторами роста и развития растений становится причиной получения некачественной рассады.

Итак, для роста рассады необходимо создать условия, при которых процесс фотосинтеза будет протекать наиболее полноценно. Первое, что для этого необходимо, – свет и достаточный по продолжительности световой день. Все остальное (температуру, минеральные подкормки, периодичность полива, вентиляцию) вы должны подчинять освещенности. Для интенсивного фотосинтеза требуются яркий свет, нормальный воздухообмен, обеспечение влагой и минеральными веществами. А в темное время суток нужна пониженная температура. Если при этом рассада будет иметь соответствующее возрасту жизненное пространство, она получится здоровой и сильной.

Но фотосинтез и рост могут приостановиться, если баланс между указанными факторами нарушится. Допустим, растение испытывает недостаток одного или нескольких элементов питания. Это означает, что преимущества качественного освещения останутся нереализованными. Однако, как только дефицит будет ликвидирован, а баланс восстановлен, растения ответят интенсивным ростом.

Если температура – лимитирующий фактор, то такое положение имеет свои плюсы. Комбинация высокого уровня освещенности с пониженной температурой вполне допускается. Конечно, активность фотосинтеза уменьшится, но между ним и дыханием установится оптимальное соотношение, а 90 % вновь образованных органических веществ будут направлены на формирование зеленой массы. Такое положение полезно и для корневой системы, которая начнет усиленно расти и обеспечит получение крепкой рассады. Однако следует признать, что последнее сочетание возможно только в условиях рассадной теплицы, в квартире создать его трудно (не согласитесь же вы жить при пониженной температуре).

При невозможности достигнуть необходимого уровня освещенности другие параметры следует подстроить под тот свет, который имеется, то есть сбалансировать условия на более низком уровне. Тепло и влага благотворны только при ярком свете, в отсутствие последнего они принесут лишь вред. Если его не хватает, а подсветки нет, то рассада легче перенесет это, если понизить температуру и сократить полив.

При выращивании рассады в необогреваемой теп лице температура в большой степени определяется парниковым эффектом. Она всегда понижается при слабой освещенности, например в пасмурный день. Несмотря на то что рост рассады приостанавливается, ее качество не страдает.

Между освещенностью и площадью питания зависимость обратно пропорциональная: достаточно света – плотность стояния растений выше, мало света – им требуется больше места, чтобы не возникало соперничества за свет и питание, что влечет вытягивание и ослабление рассады.

Если других помещений, за исключением городской квартиры, для выращивания рассады нет, а потребность в ней имеется, то нужно быть готовым к тому, что возникнет другой дисбаланс – низкий уровень освещенности при высокой температуре. Это типичная ситуация, которая осложняется тем, что показатели температуры стабильны в любое время суток. В данном положении лимитирующим фактором становится не свет, а вода, от которой зависит рост рассады. С растениями происходит следующее:

– при нехватке влаги устьица на листьях закрываются, а газообмен между внутренним пространством листа и воздухом вокруг него минимизируется;

– испарение сходит на нет, приостанавливается поступление воды с растворенными питательными веществами из почвы;

– растение не получает необходимый углекислый газ для фотосинтеза и кислород для дыхания.

Следовательно, при дефиците влаги уровень всех факторов, за исключением температуры, падает, а процессы жизнедеятельности затормаживаются. Это означает, что растение практически законсервировано и продолжает свой рост, только когда свет упадет на листья и когда его польют.

Если приходится выращивать рассаду при плохой освещенности и постоянно высокой температуре, то снижение полива – единственный выход: рассада не вытянется, потому что не будет хватать влаги, но и не погибнет из-за разрушения органического вещества, поскольку будет испытывать нехватку кислорода. Другое дело, что ее качество оставит желать лучшего, а сроки выращивания увеличатся.

Чтобы рассада нормально развивалась, между температурой воздуха и грунта тоже должен существовать баланс. Он нарушается, если рассадные ящики размещаются на бетонном подоконнике или из-под оконной рамы дует. В результате температура грунта в значительной степени определяется температурой наружного воздуха. При ее падении ниже –1–5° C корни теплолюбивых растений функционируют менее эффективно, соответственно, поглощение питательного водного раствора замедляется. В случае дальнейшего понижения температуры (до –10–12° С) растение начинает испытывать минеральный голод, поскольку поглощение фосфора и других элементов практически останавливается.

На фоне этого температура воздуха может оставаться высокой, а листья будут готовы функционировать по-прежнему интенсивно, в то время как корневая система будет не в состоянии удовлетворить их потребности. В результате у растения возникает стресс. Если ситуация не меняется в течение продолжительного периода времени, корни могут загнивать.

Однако перегрев для корней – тоже ситуация не из приятных. Они начинают погибать, когда температура грунта поднимается до 30° C. А для листьев такой климат вполне комфортен. Некоторое угнетение они испытывает, когда термометр показывает более 35° C, 50° C – критическая температура для листьев, при которой они начинают отмирать.

На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что сбалансированность условий – залог успешного выращивания саженцев.

Качество рассады в большой степени зависит от того, насколько гладко прошли три главных момента в процессе ее вегетации:

– первые 3 дня с момента появления всходов;

– последние несколько дней до осуществления пикировки сеянцев;

– примерно 1–2 недели до высадки рассады на грядку.

Эти периоды можно считать критическими, поскольку именно тогда с растениями случаются неприятности, которые, несмотря на разницу в их возрасте, проявляются одинаково: рассада непропорционально удлиняется и слабеет. При этом причины ее вытягивания различны. На первом этапе это происходит только вследствие дефицита света, улучшив освещенность, вы избежите этого дефекта. А на втором и третьем этапе главная причина такого дефекта заключается в отсутствии баланса между жизненным пространством, которое отведено растениям, и их потребностями, которые перешли на более высокий уровень.

Самой склонной к вытягиванию является рассада помидоров. Это происходит даже при наличии достаточной площади питания и оптимальной освещенности. Сигналом к вертикальному росту является затенение нижних листьев более крупными верхними. Иногда прибегают к такому приему, как обрывание нижних листьев по мере развития верхних, но не более 2 шт. за 1 раз. Это задерживает удлинение стебля на несколько дней и может практиковаться 2–3 раза.

По ходу изложения мы, говоря о рассаде, постоянно оперировали сочетаниями типа «здоровая и мощная», «слабая и вытянутая». Настало время сказать, что собой представляет качественная рассада.

Если вы видите, что у нее бледно-зеленые мелкие (если это не соответствует сорту) листья, пониженный тургор (они вяловатые и даже полив не заставляет их взбодриться), вытянутый стебель и длинные междоузлия (большое расстояние между листьями), знайте, что перед вами плохая рассада и ее не стоит покупать (конечно, если она выращена вами, необходимо провести работу над ошибками и внести изменения в агротехнику).

Визуально хорошая рассада выглядит так:

– растение крепкое, коренастое, развитое;

– листья крупные, насыщенного зеленого цвета, причем есть стандарты: у белокочанной капусты их должно быть 4–5, у цветной и брюссельской – 3–4, у помидора – 7–10, у огурца и кабачка – 3–4, у сладкого перца, баклажана и сельдерея – 4–5;

– стебель толстый, неодревесневший, без каких-либо дефектов, например изгиба в зоне корневой шейки;

– междоузлия короткие;

– цветочная кисть у помидоров, заложенная после 5–8-го настоящего листа для детерминантных сортов или после 8–10-го – для индетерминантных.

Рассада, выращенная с соблюдением всех агротехнических правил и приемов, с легкостью адаптируется к новым условиям (к открытому или закрытому грунту) и, не задерживаясь, идет в рост. По большому счету о ее качестве будет свидетельствовать полученный вами урожай. Если вы вырастили крупные плотные кочаны капусты, полновесные корнеплоды, огурцы, помидоры, баклажаны и сладкие перцы дали обильный урожай, значит, рассада была качественной.

Прежде чем перейти к разговору о рассаде конкретных овощных культур, необходимо остановиться на общих рекомендациях, учитывающих потребности растений. Следование им позволит вырастить действительно классную рассаду и получить достойный урожай.

Необходимое оборудование

Ранее речь шла о том, что предпочитают растения – общие рассадные ящики или индивидуальные емкости. Но независимо от вашего выбора постарайтесь придерживаться определенных правил, выбирая тот или иной вариант.

Помимо достаточной вместимости, рассадная емкость должна отвечать ряду требований:

– обладать низкой теплопроводностью, что не позволит корням страдать при перепадах температуры;

– иметь непрозрачные стенки, поскольку свет вредит корням;

– быть твердой, чтобы при необходимости поднять или переставить емкость она не деформировалась и не травмировала корни;

– иметь дренажные отверстия для оттока избыточной воды при поливе;

– быть изготовленной из такого материала, который можно дезинфицировать, не боясь испортить его. Для обработки емкостей, которые нельзя продезинфицировать в условиях повышенной температуры, используйте 10 %-ный раствор медного купороса (10 г на 100 мл воды).

В полной мере всем пожеланиям отвечают деревянные рассадные ящики. Кроме того, их необязательно делать из первосортной древесины, вполне подойдут обрезки досок. Размеры ящиков могут быть различными и соответствовать вашим условиям. В качестве примера можно предложить рассадный ящик размером 45 × 45 × 7,5 см (рис. 10). В дальнейшем при разговоре о дополнительных приспособлениях, которые облегчают труд огородника, будут иметься в виду ящики с именно такими параметрами. Вы же при необходимости сможете внести свои изменения.

Если вы владеете элементарными навыками обращения с пилой и молотком, изготовить такой ящик не составит труда. Однако при этом нужно учитывать следующее:

– при выполнении дна не набивайте планки вплотную друг к другу, обязательно оставляйте между ними зазор в 3 мм. Это будут дренажные щели, которые отведут излишек воды, если он образуется при поливе. Опасаться, что сквозь них будет выпадать грунт, не нужно, поскольку доски обладают свойством разбухать от влаги, а отверстия постепенно уменьшатся. Если сразу сделать их еще более узкими, то в результате тех же процессов они практически исчезнут, заплывут грунтом и перестанут выполнять свои очень важные функции;

– не забудьте снабдить ящики ножками, если намерены выращивать рассаду на подоконнике. Необходимость в них отпадает, если в теплице будут приготовлены специальные столы (у них столешница не сплошная, а выполненная из отдельных планок, набитых на небольшом расстоянии друг от друга).

Рис. 10. Ящик для рассады: а – общий вид; б – дно

Большинство людей являются сторонниками выращивания рассады в ящиках. Речь идет даже не об экономии средств на покупку грунта, просто разместить ящики, особенно стандартные, на ограниченной площади и обеспечить растения равноценными условиями легче. Исключение составляют только тыквенные культуры, которые действительно плохо реагируют на пересадку. Для огурцов оптимальны пластмассовые коробочки с непрозрачными стенками размером 7,5 × 7,5 × 7,5 см (емкости цилиндрической формы не столь удобны в работе). Более крупные контейнеры – 10 × 10 × 10 см – подходят для тыквы, кабачков и патиссонов. Неплохо в них себя чувствуют также баклажаны и высокорослые помидоры. Независимо от величины рассадные емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия.

Если вы предполагаете выращивать большое количество рассады, например на продажу, рекомендуется изготовить маркер, который позволит вам быстро посеять крупные семена и распикировать сеянцы, причем расположив их не на глазок, а обеспечив каждому оптимальное жизненное пространство.

Маркер (рис. 11) имеет деревянную основу размером 45 × 45 см, на которой на равном расстоянии друг от друга расставлены штырьки длиной 6,5 см и диаметром 1,2 см с заостренными концами. Для более удобного использования он снабжен ручками.

Наиболее часто (по этой причине он называется универсальным) применяется маркер с 72 штырьками, на котором размещены 8 рядов по 9 штырьков. Кроме него, могут понадобиться маркеры с 7 рядами по 7 штырьков и с 9 рядами по 10 штырьков.

Изготовить маркер нетрудно. Для основы подойдет десятимиллиметровая фанера или плотно пригнанные друг к другу доски такой же толщины. Из деревянного стержня напилите отрезки длиной 7 см и заострите их с одного конца. Разметьте основу и просверлите отверстия, в которые на клей посадите заготовленные штырьки.

Поскольку рассаду надо увлажнять, приготовьте лейку с длинным носиком, которым удобно поливать растения под корень. При этом очень важно, чтобы влага равномерно распределялась между ними. Лейки с расходящимися струями применять не рекомендуется. Очень легко самостоятельно изготовить лейку из обычной жестяной банки объемом 0,5 л. Проделайте в ней примерно 200 отверстий, причем изнутри, чтобы не со здавать препятствия струйкам воды (обратите внимание на такой момент: они не должны сливаться в общий поток). Оба вида представлены на рис. 12.

Рис. 11. Маркер

Рис. 12. Лейки: а – для сеянцев; б – для рассады

Грунт для рассады

В какой именно грунт следует посеять семена? В литературе, посвященной проблемам овощеводства, можно встретить немало рекомендаций по составлению почвосмесей, пригодных для выращивания рассады. Их состав зависит от биологических характеристик культуры, периода ее возделывания и от имеющихся в наличии компонентов.

Начать разговор о семенах следует с того, что они, обладая запасом питательных веществ, первое время не требуют плодородной почвы. В наибольшей степени они нуждаются в воде и воздухе. Чтобы использовать их в полной мере, почва для рассады должна быть прежде всего рыхлой, пористой, влагоемкой, воздухо– и водопроницаемой. Тогда семена без проблем прорастут, выбросят семядоли и в отличном состоянии подойдут к пикировке.

Почвосмесь можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно, соединив имеющиеся в наличии составляющие – торф, перегной, компост, опилки, песок и др. Состав зависит от культуры и средств, которыми располагает огородник. Прислушиваясь к советам специалистов, тем не менее постарайтесь составить свой рецепт (исходя из собственных возможностей). Единственное, в чем сходятся все: не стоит использовать для посева семян сырую огородную почву, землю с участка, где росли капуста и картофель, и с цветочных клумб в виду того, что первая неудовлетворительна по структуре, в остальных случаях не исключено заражение вредителями, спорами грибов и патогенными микроорганизмами.

Оптимальными для посева семян являются такие смеси:

– компост, садовая земля и крупнозернистый песок (1: 1: 1);

– перегной, дерновая земля и песок (2: 1: 1);

– перегной и песок (1: 1).

Это наилучшие варианты, которые подойдут для посевов, предназначенных для пикировки на стадии образования семядольных или 1–2 настоящих листиков.

К моменту пересадки сеянцев необходимо подготовить рассадные ящики и наполнить их грунтом. По сравнению с посевной почвосмесью он должен быть более питательным (все остальные качества также должны иметь место), тем более что растения останутся в нем вплоть до высадки в открытый или закрытый грунт. Это вовсе не означает, что можно единовременно заправить почву минеральными веществами и забыть о подкормках. Питательных веществ самой лучшей смеси хватит не более чем на 2 недели.

Если вы решили самостоятельно подготовить рассадный грунт, то о нем надо было позаботиться заранее и заготовить дерновую землю, навозный перегной, некислый торф, крупный речной песок, известь (мел, доломитовую муку), древесную золу, минеральные удобрения, опилки и пр. Разумеется, не все из этого в обязательном порядке должно войти в смесь. Из данных компонентов вы можете выбрать то, что есть у вас, и составить из них почвосмесь в необходимом количестве. Некоторые компоненты взаимозаменяемы. Например, вместо перегноя или компоста можно использовать вермикомпост (биогумус). Существует множество рецептов, наиболее популярными из них являются следующие варианты:

– торф, дерновая земля, перегной (компост) и опилки (крупнозернистый песок) (3: 2: 4: 1);

– торф, компост и опилки (3: 5: 1);

– перегной, дерновая земля и крупнозернистый песок (2: 2: 1);

– дерновая земля и навозный перегной (1: 1);

– торф, перегной и опилки (2: 2: 1);

– перегной и торф (2: 2);

– дерновая земля, перегной и коровяк (3: 6: 1);

– торф, перегной, дерновая земля и коровяк (5: 3: 1: 1).

Дополнительно на ведро каждой смеси добавьте 2 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата.

Несколько слов заслуживает дерновая земля. Этот компонент входит во многие смеси, поскольку отличается питательностью (содержит перегнившие остатки растительного и животного происхождения), пористостью и хорошо удерживает влагу, но при этом не склонен к уплотнению и не позволяет избыточной влаге застаиваться.

Чтобы получить настоящую дерновую землю, надо в конце июня нарезать пласты дерна шириной 20–30 см и толщиной 8–12 см (длина может быть любой) и уложить в штабель (ширина и высота – 1,2–1,5 м). Нижний ряд состоит из пластов, уложенных травой вверх, на него следует положить навоз и еще ряд дернины травой вниз. Если почва влажная, то достаточно пересыпать слои фосфоритной мукой (5 кг/м^3) и известью (2–3 кг/м^3), если же она сухая, тогда полейте ее водой, а еще лучше навозной жижей (это ускорит разложение). Когда вся дернина будет уложена, приподнимите края штабеля, чтобы образовалось углубление. В нем будет задерживаться жидкость после увлажнения.

Летом следующего года, как минимум, 2 раза перелопатьте землю, а осенью просейте через грохот и пересыпьте в емкости или бумажные мешки. Оставлять ее под открытым небом нельзя, так как она быстро утратит те качества, ради которых на нее было потрачено столько сил и времени. Дерновая земля наилучшего качества получается через 2 сезона.

В состав рассадной смеси нередко входит песок. Лучше всего, если это чистый речной песок, который не содержит глины. Его достаточно просеять, чтобы очистить от камней. Грунт с песком в составе никогда не образует поверхностной корки, что является большим плюсом.

Воздержитесь от использования карьерного пес ка, поскольку в нем всегда есть глина и не исключены токсичные примеси вроде солей железа или марганца (яркость окраски сырья указывает именно на их присутствие), которые негативно воздействуют на растения.

В рецептах смесей можно встретить навоз или коровяк. Если вы выращиваете рассаду в оборудованной теплице, противопоказаний к их применению нет. В том случае, если речь идет о жилом помещении, к этому вопросу надо подойти со знанием дела. Навоз бывает:

– свежим, в котором отчетливо видна солома;

– полуперепревшим, в нем солома еще видна, но она уже потемнела и легко разрывается;

– перепревшим, представляющим собой практически гомогенную (однородную) массу;

– в виде навозного перегноя. Это самый лучший вариант, поскольку в таком навозе питательные вещества находятся именно в той форме, которая доступна растениям в наибольшей степени.

Как компонент почвосмеси в жилом помещении можно использовать лишь навозный перегной, что хорошо не только с точки зрения гигиены, эстетичности, но и полезно растениям. При приготовлении грунта для рассады используется также компост, который еще надо правильно приготовить, поскольку куча в углу участка, состоящая из пищевых отходов и сорняков, не имеет абсолютно ничего общего с настоящим компостным штабелем. Если при его приготовлении не обеспечить подогрев, то растительные остатки и все остальное, что обычно складывается в компост, будут просто медленно разлагаться, теряя питательные вещества и накапливая вредные микроорганизмы. Для рассадного грунта подходит только зрелый компост, полученный в процессе аэробного разложения (то есть в присутствии кислорода) и сопровождающийся разогревом. Чтобы в результате компостирования получилась рассыпчатая земля темного цвета, надо соблюдать некоторые правила:

1. Помимо органических веществ, которые быстро разлагаются (навоз, растительные остатки и пр.), необходимой составляющей компоста являются медленно разлагающиеся опилки, стружки, измельченные стебли, листья и садовая земля, причем не в произвольном, а строго определенном соотношении – 1: 1: 0,5.

2. Компостируемые материалы закладывайте слоями, последним из них должна быть земля. При несоблюдении этого требования растительные остатки спрессовываются и начинают препятствовать проникновению кислорода вглубь штабеля.

3. При закладке компоста увлажняйте слои и пересыпайте их известью. Созревание компоста ускоряет полив навозной жижей, но переувлажнение и пересыхание одинаково вредны для компоста.

4. Для обеспечения разогрева до 55–70° C компостный штабель должен иметь достаточно большие размеры – 1,5 × 1,5 × 1,5 м.

При соблюдении перечисленных выше условий компост созреет через 5–7 месяцев, в течение которых его необходимо несколько раз перелопатить, чтобы процесс протекал равномерно, а зимой кучу обязательно нужно укрыть сухими листьями. Когда компост будет готов, просейте его. Все, что недостаточно разложилось, используйте для закладки следующего штабеля, а мелкую фракцию добавляйте в рассадную почвосмесь.

Если вы хотите дополнительно убедиться, готов ли компост к применению, проведите такой тест: приготовьте неглубокие емкости, одну из них наполните пес ком, а другую – компостом, увлажните их и равномерно распределите по поверхности семена кресс-салата, после чего поместите в прозрачные целлофановые пакеты. Когда семена начнут прорастать, сравнивайте их количество и длину корешка в обеих емкостях. Если результат семян, проращиваемых на компосте, будет хуже, это значит, что он еще не созрел.

В состав рассадного грунта может входить и торф. Он, как правило, продается в специализированных магазинах, но проверить его качество тоже можно. Проведите такой же тест, как и для компоста, но кресс-салат замените редисом.

Если по каким-то причинам вы не заготовили рассадный грунт, его можно купить в магазине. Такие смеси бывают влажными и сухими. Последние более выгодны, поскольку вы сами в состоянии добавить к ним необходимое количество воды, чтобы из сухого брикета весом 750 г получить 6 л грунта. Есть смеси, специально предназначенные для отдельных культур – сладкого перца, баклажанов, помидоров (разница состоит в соотношении азота, фосфора и калия), и универсальные. В них можно и семена посеять, и сеянцы распикировать. Однако огородникам, особенно начинающим, следует быть внимательными. В последнее время в литературе встречаются нелестные отзывы о качестве покупных поч восмесей. Пишут, что нередко из только что открытого пакета пахнет плесенью или аммиаком (первое означает, что грунт заражен грибами, а второе – что в нем большое количество неразложившейся органики), что зачастую грунт содержит вредные микроорганизмы, а то и вовсе представляет собой истощенную почву, выброшенную из теплиц. В связи с этим покупать грунт рекомендуется у известных производителей с хорошей репутацией.

Независимо от того, какой грунт вы собираетесь использовать, существуют общие требования, которые должны быть непременно учтены:

1. Нетоксичность компонентов почвосмеси – главное условие, и пусть вас не вводит в заблуждение черный цвет грунта (в нашем сознании прочна связь чернозема с плодородием).

2. Составляющие грунта должны быть свободными от болезнетворных микроорганизмов и грибов, поскольку сеянцы отличаются повышенной чувствительностью к ним, из-за чего рассада нередко страдает от черной ножки, корневой гнили и пр. В этом отношении наибольшую опасность представляют почва из сада или огорода, не прошедшая необходимую предварительную обработку (например, пропаривание на водяной бане), и компост, полученный без разогрева.

3. Если в состав смеси входят материалы органического происхождения, они не должны быстро разлагаться, значительно поднимая температуру грунта, ведь при 30° C корни рассады отмирают. При небольшом объеме грунта это, конечно, маловероятно, но не предусмотреть активное поглощение азота, происходящее при этом процессе, нельзя.

4. Не менее важно и то, чтобы компоненты образовывали смесь, которая не будет затвердевать и формировать почвенную корку, что типично при наличии в ней глины.

5. Правило, которое не имеет исключений, гласит, что, если основной компонент смеси проходил стерилизацию, в нее следует в обязательном порядке ввести биодобавку с полезной микрофлорой, в частности биогумус (продукт переработки органических отходов красным калифорнийским червем). Конечно, привычнее добавить навоз или птичий помет, но поверьте, для рассады это не будет лучшим выбором. Биодобавки отличаются тем, что не заражены возбудителями болезней, спорами грибов, яйцами гельминтов и вредных насекомых, а также не содержат семян сорных растений. Кроме того, их потенциал как удобрений неизмеримо выше. Например, биогумус в 10–20 раз эффективнее навоза. Не надо путать количество питательных веществ с комплексом полезных микроорганизмов. Биодобавки действуют опосредованно. Они не увеличивают питательность грунта, а повышают плодородие почвы. При внесении их в рассадную почвосмесь вы обогащаете ее полезной микрофлорой – антагонистом врезных микроорганизмов, а значит, заботитесь о здоровье сеянцев и рассады.

Если вы собираетесь подготовить рассаду для собственного использования, то смеси на основе различных видов земли (дерновой, компостной, листовой и пр.) вполне подойдут. При выращивании рассады для реализации, когда количество ящиков составляет не 10 шт., а несколько сотен, когда возникает необходимость переставить или повернуть ящики, то вес почвосмеси оборачивается десятками килограммов, и хочется найти рецепт такой смеси, чтобы она была максимально легкой и не вредила здоровью огородника, но при этом сохранила все качества, необходимые растениям. Одним из таких вариантов является субстрат на основе древесных опилок (он был опробован более 10 лет назад и заслужил довольно высокую оценку). Желательно использовать перепревшие опилки, но если таковых найти не удастся, можно применить и свежие, но их придется предварительно обработать особым образом.

Для этого в 10 л воды растворите 200 г аммиачной селитры, залейте ею опилки (этого количества хватит на 3 ведра), перемешайте, прикройте емкость черной полиэтиленовой пленкой и оставьте при температуре не ниже 20° C (особенно хорошо, если вы располагаете теплицей). Опилки считаются готовыми к применению, когда они потемнеют и утратят специфический запах.

Описанный выше процесс называется ферментацией. Его следует осуществить обязательно, поскольку, если использовать свежие опилки, тот азот, который будет добавлен в смесь в составе азотного или комплексного удобрения, будет истрачен на то, чтобы разложить опилки. Следовательно, ваши растения останутся без необходимого питания, что, естественно, отразится на качестве рассады.

Когда подойдет сезон выращивания рассады, опилочный субстрат соедините с минеральными удобрениями – суперфосфатом и сульфатом калия (по 15 г на вед ро), рассыпьте по ящикам слоем примерно 6 см, сверху добавьте почвосмесь для рассады, после чего полейте биоудобрением и накройте полиэтиленовой пленкой. Через 1 неделю субстрат будет готов к применению. Рассада в нем чувствует себя великолепно и хорошо развивается, а ящики практически ничего не весят.

На основе опилок можно приготовить и другую смесь: соедините ферментированные опилки с крупнозернистым речным песком в пропорции 3: 1. На 1 вед ро смеси всыпьте 30 г извести и 15 г комплексного удобрения (например, нитроаммофоски). Минеральное удобрение с успехом заменит 10 %-ный водный раствор коровяка – свежего навоза крупного рогатого скота.

После того как вы выбрали и приготовили по какому-либо рецепту почвосмесь, настало время наполнить ею ящики и индивидуальные емкости. Не забудьте насыпать на дно дренаж, роль которого хорошо сыграют измельченная яичная скорлупа, мелкий керамзит или перлит (вулканическое стекло в виде мелких шариков), если есть такая возможность. Далее следует полив. При этом необходимо придерживаться определенной методики. Нельзя сразу вливать большое количество воды. Делайте это постепенно, небольшими порциями, обязательно перемешивая грунт руками, чтобы влага равномерно распределилась по всему объему. Не должно остаться сухих участков, так как потом влага будет обтекать их, а полив не будет равномерным, вследствие чего растения буду страдать. Кроме того, во влажный грунт удобнее сеять семена и пикировать рассаду.

Оптимальная влажность почвосмеси – 75–85 %. Для проверки того, все ли вы сделали правильно, наберите немного грунта в горсть и сожмите. Вода не капает? Затем раскройте ладонь. Комок грунта не рассыпался и не пошел трещинами? Значит, все вы выполнили как надо.

Разровняйте поверхность грунта и обязательно проверьте углы, чтобы они тоже были наполнены. Удалите излишек почвы, проведя обычной планкой по стенкам ящика. Чтобы грунт немного осел, осторожно увлажните его. Теперь все готово к посеву семян.

Если вы планируете подготовить рассаду разных сортов одной культуры, то необходимо позаботиться о том, чтобы не перепутать их. Зачастую используется такой метод: ящики нумеруются, причем цифры наносятся на все их стороны масляной краской, что позволяет, не тревожа растения и не поворачивая емкость, точно знать, культура какого сорта в нем посеяна или распикирована, поскольку одновременно с этим ведется дневник, в котором записано, что и в каком ящике находится. Кроме того, в течение сезона в нем фиксируются данные о том, когда был начат посев, когда происходила пикировка, какие сорта оказались лучшими, а какие не оправдали ожиданий и т. д. Этими записями можно пользоваться в последующие годы, что очень удобно. Такая методика рекомендуется прежде всего тем, кто выращивает большое количество рассады для дальнейшей их реализации.

Начинающему огороднику может показаться излишним придание такого значения почвенным смесям для рассады. Казалось бы, что может быть проще, чем насыпать в ящики огородной земли (можно и удобрения в нее добавить), ведь растут же в ней овощи, и зачастую совсем не плохо! Не лишняя ли это суета, не надуманная ли это проблема, чтобы создать дополнительные трудности и отбить желание заниматься огородничеством? Все сказанное выше должно было убедить вас, что выращивание рассады – это технология, которую необходимо соблюдать, если вы хотите получить не просто то, что удастся, а такие растения, которые дадут обильный урожай. Поэтому формирование почвосмеси является далеко не праздным, а прямо-таки насущным вопросом.

Относительно огородной земли необходимо сказать следующее. Разумеется, можно повысить плодородие такой почвы, заправив ее соответствующим образом, но изменить ее физические характеристики не получится, а именно это является самым важным при выращивании рассады. Обычно огородная земля бедна гумусом и в большинстве случаев не имеет водопрочной структуры, что выглядит следующим образом: при поливе вода впитывается не сразу, а некоторое время остается на поверхности и только потом медленно проникает внутрь. В результате этого возникает неудовлетворительный воздушный режим почвы, на ее поверхности образуется корка, которая еще больше препятствует аэрации грунта. Кроме того, огородная земля, как правило, заражена болезнетворными микроорганизмами, спорами грибов и содержит семена сорняков. А если к перечисленному выше добавить, что рассада выращивается в жилом помещении, то какие растения устоят перед натиском такого количества отрицательных факторов!

Все сказанное в совокупности подводит к выводу о нежелательности использования огородной земли в тех целях получения качественной рассады.

Поскольку обстоятельства могут быть разными, в связи с чем порой приходится использовать огородную землю, следует знать о некоторых способах ее оздоровления:

1. Готовьте землю с осени. Для этого, освободив грядки от растительности, снимите слой толщиной примерно 5 см, в котором в основном и содержатся вредные микроорганизмы, наполните этой землей мешки и оставьте до декабря в неотапливаемом помещении. Она хорошо промерзнет, и тогда ее можно будет занести в тепло.

2. Чтобы избавить землю от сорняков и вредной микрофлоры, их надо сначала пробудить. Для этого рассыпьте почву по ящикам тонким слоем (6–8 см). Плюсовая температура и наличие влаги (полейте землю или выложите на нее снег) – именно то, что вам требуется.

3. Через 7–10 дней выставьте ящики на мороз (от –15° C и ниже) на 1–1,5 недели. Затем повторите это еще раз. Если вы опасаетесь, что хороший мороз не продержится долго, сократите циклы: первый – до 6 дней, а второй – до 4.

Методика промораживания грунта хороша тем, что делает почву мертвым субстратом. Единственное, от чего оно не поможет, – это паразитические грибы, споры которых активизируются только в присутствии растения-хозяина. Например, споры фитофтороза прорастут, когда в ящике появятся пасленовые культуры (помидоры, сладкий перец, баклажаны). В этом случае поможет стерилизация почвы, хотя и это не дает 100 %-ной гарантии. Можно подержать емкость с землей 4 часа на водяной бане или, рассыпав слоем 1,5–2 см, прогреть в духовке при 120–125° C в течение 45 минут, перемешав за это время несколько раз. Однако в том случае, если печь не оборудована термометром, прибегать к этому способу нельзя, поскольку при температуре выше 135° C органические вещества обугливаются и образуются вредные для растений соединения.

Отрицательной стороной стерилизации является то, что вместе с патогенными уничтожаются и полезные микроорганизмы, которые помогают выращивать рассаду. Более того, почва после этого недолго остается абсолютно чистой, поскольку, например, споры грибов могут находиться в воздухе. Чтобы уменьшить риск такого развития событий, переложите обработанную почву в мешки и плотно завяжите их, а когда придет время рассыпать ее по ящикам и увлажнить, введите в нее биогумус или суперкомпост.

Агротехника

Ранее уже говорилось о том, какие способы посева семян в грунт используются огородниками. Настало время остановиться на том, как осуществить посев семян в ящики. Из представленных выше приемов для мелких и средних по величине семян рекомендуется рядовой вариант. Сначала разметьте поверхность грунта. Очень удобно делать это дощечкой толщиной 12–12,5 мм и длиной 40 см. С ее помощью сделайте 7–8 бороздок (рис. 13). Их глубина должна быть такой же, как и глубина заделки семян, речь о которой шла выше.

Если грунт слегка подсох, пролейте его по бороздкам, но не забудьте, что семена не должны тонуть в воде. В том случае, если он достаточно влажный, разложите их по бороздкам и присыпьте сухой почвосмесью. Действовать нужно именно в такой последовательности – сначала полив, потом посев.

Рис. 13. Ящик с грунтом, размеченным для посева семян

Некоторые огородники по неопытности, незнанию или какой-либо другой причине поливают посевы. Но это неправильно, потому что вы рискуете смыть все семена в один угол или погрузить их на такую глубину, с которой они могут не пробиться на поверхность, а вы будете потом удивляться, почему всходы запаздывают или вообще не появляются.

На практике неоднократно было проверено, что в стандартном ящике на 1 ряд приходится вполне конкретное количество семян:

– для всех видов капусты – примерно 120 шт.;

– для сладкого перца, баклажанов и помидоров – около 100 шт.;

– для сельдерея – до 250 шт.;

– для свеклы и мангольда – около 70 шт.

Для крупных семян в большей степени подходит гнездовой способ посева – по отдельности в лунки. Если вы сеете в ящики, тогда очень удобно воспользоваться маркером, с помощью которого проделываются лунки на необходимую глубину (для крупных семян она превышает их толщину в 4–6 раз), то есть глубина заделки возрастает в последовательности: «огурец – патиссон – кабачок – подсолнечник – кукуруза – фасоль». При этом помните, что семена тыквенных культур, подсолнечника и фасоли должны лежать на плоской стороне. В остальном методика посева совпадает с описанной выше.

Рассаду можно выращивать как с пикировкой (от фр. piquel – «колышек»), так и без нее. Приверженцы последнего варианта убеждены, что семена при этом страдают столь значительно, что с трудом восстанавливаются и весь забег во времени, ради которого и выращивается рассада, сходит на нет. Пикировка является старинным, но не утратившим своей актуальности агротехническим приемом, который активно применяется в плодо-, цвето– и овощеводстве. Основной ее смысл состоит в том, чтобы распределить сеянцы по площади ящика или грядки более равномерно, обеспечив необходимую площадь питания, и исправить допущенные при выращивании сеянцев ошибки, в частности устранить их вытянутость. Кроме того, благодаря пикировке площадь защищенного грунта может использоваться более экономно.

Предположим, у вас на участке устроен необогреваемый парник. Понятно, что при пониженной температуре нет смысла заниматься рассадой и приходится ждать потепления. За это время, посеяв семена в ящики, вы сможете подготовить сеянцы, распикировав их в парник, когда установятся соответствующие погодные условия. В результате сроки не будут упущены, а рассада получится крепкой и здоровой.

Опыт показывает, что большинство культур нормально переносят пикировку. Более того, они нуждаются в ней. Несколько проблематично положение тыквенных культур, но и здесь немало приверженцев пикировки. Если вы предполагаете пикировать тыквенные, в частности огурцы, то в зависимости от фазы развития высеивать семена нужно по-разному. Сначала универсальным маркером разметьте поверхность грунта. Далее поступите следующим образом:

– если вы намерены пикировать в фазе первого настоящего листочка, тогда посейте семена в каждую лунку;

– если пикировка осуществляется в фазе третьего настоящего листочка, используйте шахматный порядок со сдвигом.

Наверное, не стоит объяснять, что такая методика связана с необходимостью обеспечить сеянцы определенным жизненным пространством (рис. 14).

Если вы категорически против пикировки тыквенных, тогда следует использовать индивидуальные емкости размером 10 × 10 см (рис. 15).

Закончив посев, накройте ящики прозрачной полиэтиленовой пленкой (если вы использовали небольшие емкости, например одноразовые миски, их можно просто вложить в целлофановый пакет), что создаст благоприятный микроклимат, способствующий прорастанию семян. Для ускорения этого процесса перенесите их в темное теплое место (23–27° C для теплолюбивых культур (огурцы, сладкий перец, баклажаны), а для остальных – 18–25° С). Каждый день пленку надо приподнимать для проветривания: это является хорошей профилактикой грибных заболеваний. Оптимальный температурный режим для различных культур представлен в табл. 12.

Рис. 14. Посев семян тыквенных культур на рассаду: а – в каждую лунку; б – в шахматном порядке

Рис. 15. Посев семян тыквенных культур в индивидуальные емкости

Таблицы 12

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ НЕКОТОРЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Помимо поддержания температуры на определенном уровне, до появления всходов необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность грунта не пересыхала. Это особенно противопоказано для мелких семян, лежащих близко к поверхности. Она должна постоянно быть влажной. Поливайте посевы теплой отстоявшейся водой, старайтесь действовать аккуратно, чтобы не нарушить поверхность грунта.

В таких условиях первые всходы появятся через 3–5 дней в зависимости от культуры. Как только они проклюнутся, сразу же снимите с ящиков пленку (или выньте миски из пакетов) и переставьте на свет. В первое время поливайте сеянцы очень осторожно, обязательно теплой водой (20–27° С), не допуская переувлажнения и ее застаивания на поверхности.

Когда у сеянцев появятся первые настоящие листочки, распикируйте их в такие же ящики, предоставив растениям большую площадь питания и более плодородный грунт. Перед пикировкой с помощью универсального маркера разметьте поверхность. Чтобы стенки лунок не осыпались, грунт должен быть влажным. В зависимости от культуры сеянцы пикируйте следующим образом:

– баклажаны, низкорослые и высокорослые помидоры, сладкий перец, физалис – в шахматном порядке со сдвигом (всего 36 растений);

– все виды капусты, свеклу, листовой салат, пастернак, корневой и черешковый сельдерей – в каждую лунку (всего 72 растения).

Для высокорослых помидоров это особенно важно, поскольку они больше других культур склонны к вытягиванию (тем более что они остаются в ящике до достижения возраста 6–7 недель). В данном случае идеально будет оставить в ящике 25 растений. Если место не позволяет, приходится распределить по 36 растений в каждый ящик. Но при этом придется обеспечить интенсивную подсветку, а за 2 недели до высадки в грунт регулировать их рост другими лимитирующими факторами – понижением температуры и сокращением полива.

Что касается таких культур, как сельдерей, пастернак и свекла, они довольно медленно набирают зеленую массу, поэтому не будут чересчур страдать от недостатка места. Если его все-таки приходится экономить, можно пикировать их по 90 сеянцев в стандартный ящик.

Весьма важным является правильное выполнение пикировки. Для этой операции воспользуйтесь специальным сажальным колышком (рис. 16), заостренным с одного конца.

Пикировка состоит из следующих этапов:

1. Подведите колышек под корешок сеянца, приподнимите грунт, чуть разрыхлив его и стараясь не задевать окружающие растения.

2. Выньте сеянец из ящика, причем делайте это правильно (рис. 17) – за семядольный лист, а не за стебель (он очень хрупкий, его легко пережать).

3. Аккуратно опустите сеянец в оставленную маркером лунку, следя за тем, чтобы корень не загнулся, до самых семядольных листьев (рис. 18), после чего колышком прижмите к сеянцу грунт.

4. Осторожно полейте сеянцы из лейки с рассекателем, дающим параллельные струйки воды.

Рис. 16. Разновидности сажального колышка

Рис. 17. Способы удерживания сеянца: а – правильный; б – неправильный

Рис. 18. Пикировка сеянцев: а – правильная; б – неправильная

Очень важно, чтобы вокруг корня не образовался воздушный карман. Если это происходит, сеянец погибает. Чтобы убедиться, что все выполнено как следует, слегка потяните растение за лист: оно не должно выдернуться.

Если вы еще не обзавелись маркером, тогда можете распикировать растения и без него. Достаточно иметь сажальный колышек. Сделайте им лунку, выньте сеянец из ящика, помогая себе колышком, опустите в углубление. После этого поставьте колышек рядом с лункой, чуть наклонив его, и прижмите к растению грунт. Если сеянцы не переросли, распикируйте их и без сажального колышка – «под палец» (рис. 19), суть методики от этого не изменится.

Пикировку сочетайте с отбраковкой растений – с поврежденной точкой роста, нестандартных, слабых. Чтобы все прошло успешно, главное условие – не упустить сроки. Тогда непереросшие сеянцы быстро приживаются, начинают хорошо расти и развиваться.

Рис. 19. Пикировка сеянцев: а – с помощью сажального колышка; б – «под палец»

В период выращивания рассады ее необходимо 2–3 раза подкормить с интервалом в 10–12 дней. Это не следует делать сразу после пикировки, дайте сеянцам адаптироваться и тронуться в рост. Вариантов удобряющих поливов, вероятно, существует такое же количество, как и рецептов почвосмесей. Очень важно наблюдать за рассадой, которая обычно своим внешним видом показывает, чего ей недостает. Если растения отстают в росте, это значит, что им не хватает азота. А при чересчур активном росте, во-первых, увеличьте фосфорно-калийное питание, во-вторых, снизьте температуру воздуха.

Стандартная подкормка: 30 г суперфосфата и по 10 г мочевины и сульфата калия (растения, особенно тыквенные культуры, не любят хлористый калий) на 10 л воды. Кроме того, в продаже есть огромный выбор специализированных удобрений, содержащих все необходимые микроэлементы. Их также можно использовать, предварительно ознакомившись с инструкцией и разведя в соответствии с ней. Подкармливая растение, нужно помнить о том, что при попадании раствора на листья можно очень легко обжечь их. Поэтому сразу после завершения корневой подкормки опрыскайте сеянцы чистой водой.

Рассада очень хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Для этого тоже предназначаются специальные составы, продающиеся в магазинах. Внекорневую подкормку лучше проводить рано утром, чтобы растения успели впитать раствор, до того как пригреет солнце (тогда жидкость быстро испарится, не исключено, что капли сыграют роль линз, что вызовет ожог листьев), или после 18 часов, чтобы до наступления темноты рассада успела обсохнуть (при повышенной влажности ее могут поразить грибные инфекции).

Относительно водного режима надо сказать следующее: редкий, но обильный полив более полезен, чем частый и скудный. При поверхностном поливе растения часто поражаются грибными заболеваниями, например черной ножкой. Кроме того, обязательно сочетайте его с проветриванием.

При ранней высадке рассады избежать применения искусственного освещения не удастся. Если это невозможно, тогда с посевом семян стоит подождать. Но и позже, когда ситуация с естественным освещением улучшится, без досвечивания не обойтись (особенно в первые 2–3 суток, когда оно должно быть непрерывным). Оптимальный вариант – приобрести лампы, специально предназначенные для этой цели. С несколько меньшим эффектом можно использовать люминесцентные лампы, которые нужно размещать непосредственно над рассадой – на расстоянии 10–12 см. Понятно, что по мере ее роста они должны подниматься выше.

Каждое растение, которое будет высажено в открытый грунт, должно пройти период адаптации: привыкнуть к ветру, солнечным лучам, влажности и пониженной температуре ночного воздуха. В тепличных условиях (тем более в квартире), рассада вырастает изнеженной, по этому резкое изменение обстановки вызовет у растений дискомфорт, для которого есть особое название – «пересадочный стресс». Исключением являются растения, которые подготавливаются для закрытого грунта. Поэтому, когда температура на улице поднимется до 10° C (для теплолюбивых культур – до 14° С), необходимо начать закаливание рассады.

Сперва выносите ее днем, потом постепенно приучайте к утренней температуре, оставляя ящики на открытом воздухе с 9 до 17 часов. Постепенно заносите емкости с растениями в помещение все ближе к вечеру. А за 3–4 дня до высадки в грунт оставьте их на ночь. Чем более продолжительным будет завершающий этап в подготовке рассады, тем лучше.

Нужно сделать несколько замечаний относительно высадки рассады на постоянное место независимо от того, будет ли это открытый или закрытый грунт. Они касаются прежде всего рассады, выращенной в ящиках. Понятно, что с высадкой сеянцев из индивидуальных контейнеров проблем не будет. По мере роста корневая система все больше развивается и увеличивается, поэтому, не встречая препятствий, корни соседних растений соприкасаются и даже переплетаются. А при высадке очень важно сохранить максимальное количество мелких корешков (которые легко обрываются), поскольку именно благодаря им идет основное питание растений. Чтобы рассада как можно меньше пострадала, предварительно обильно полейте ее, а при разделении растений не торопитесь, делайте это аккуратно и осторожно. Вынув из ящика кустики, сразу же высаживайте их на грядку. Лунки должны быть заранее приготовленными и пролитыми. Помните, что есть культуры, которые можно заглублять, например помидоры, капусту (они дают дополнительные корни), и те, которые категорически не переносят этого. Речь идет о сладком перце и баклажанах. Уровень грунта для них должен оставаться таким же, как и в ящике, иначе они угнетаются и начинают отставать в росте. После того как растение опущено в грунт, присыпьте его сухой землей и уплотните ее, чтобы вокруг корней не осталось воздушного пространства.

На этом разговор об общих принципах выращивания рассады можно было бы считать законченным, но есть еще несколько моментов, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме.

Нюансы

Решая вырастить рассаду для собственных нужд, в первую очередь вам придется определить количество тех или иных культур, которые необходимы в конкретном сезоне. Для этого следует знать, что в открытом грунте на 10 м^2 помещаются:

– 55 саженцев белокочанной капусты, 30 саженцев среднеспелой или 25 саженцев позднеспелой;

– 57 саженцев детерминантных помидоров, 20 саженцев индетерминантных сортов или 80 саженцев, предназначенных под пленочные укрытия;

– 70–80 саженцев баклажанов;

– 110–130 саженцев сладкого перца;

– 100 саженцев огурцов;

– 20–25 саженцев кабачков, патиссонов или цукини.

Не менее важно знать, сколько урожаев за сезон можно снять с одного участка, а значит, сколько и каких культур требуется подготовить в виде рассады. Территория России слишком большая, следовательно, природно-климатические условия настолько разнообразны, что дать единую рекомендацию, которая была бы приемлемой для всех регионов, не представляется возможным. В наибольшей степени данные, приводимые в этом издании, подходят для средней полосы России, хотя и в этом случае сроки следует считать ориентировочными, ведь год на год не приходится.

Группа культур, рассаду которых можно высаживать только 1 раз за сезон – весной, достаточно обширна. В нее входят овощи, для которых характерен продолжительный вегетационный период: сельдерей (корневой и черешковый), лук-порей, лук репчатый (при получении репки из семян), брюссельская, бело– и красно-кочанная капуста (среднепоздняя и поздняя) и так называемые многосборовые овощи, урожайность которых определяется именно длительностью плодоношения (чем он дольше, тем выше урожай), – баклажаны, сладкий перец, индетерминантные сорта помидоров, физалис, кабачки, патиссоны. К этой группе относится и картофель в случае выращивания его из семян, когда период вегетации у него на 40 дней дольше, чем при посадке клубней.

Есть культуры, период вегетации которых не такой растянутый, но рассаду для них рекомендуется подготовить 1 раз и высадить ее в грунт так рано, насколько это возможно. Это ранние и ультраранние детерминантные сорта помидоров (такие сроки позволят собрать урожай без потерь), а также сахарная кукуруза и вьющаяся фасоль. Для созревания початков и стручков последних требуется высокая температура (20–23 и 23–28° C соответственно). В связи с этим рассаду данных культур нужно высаживать в конце мая или в начале июня.

Примерные сроки посева и высадки рассады в открытый грунт представлены в табл. 13.

Таблица 13

СРОКИ ПОДГОТОВКИ РАССАДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОДНОКРАТНОЙ ВЫСАДКИ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Достаточно большую группу составляют овощи, рассаду которых можно высаживать ступенчато (то есть несколько раз) или 2 раза – весной и летом. Это в основном холодостойкие культуры: кольраби, брокколи, цветная и белокочанная капуста (ранняя, среднеранняя, среднеспелая), салат-латук, пастернак, мангольд. Их вегетационный период бывает коротким или средним по продолжительности. Кроме того, к ним относятся такие теплолюбивые культуры, как огурцы и кустовая фасоль.

На любительском огороде принято выращивать капусту разного срока созревания. Ранняя капуста, как правило, выращивается 1 раз, но это не значит, что ее нельзя посеять дважды. Если, например, не получилась рассада поздней капусты (были пропущены сроки, растения погибли и пр.), то в начале лета можно успеть подготовить рассаду ранней и среднеранней капусты (она, конечно, не предназначается для хранения, но для консервирования и употребления в свежем виде вполне подойдет) и отвести под нее грядку, которая освободилась от скороспелых культур, например от ультраранних помидоров. Но это необходимо сделать до 15–20 июля, то есть возраст летней рассады должен составлять 35 дней. Среднеспелая капуста готова к использованию через 3 месяца после высадки рассады, причем это реально делать с момента наступления спелости почвы до середины июня. Следовательно, можно приурочить сбор урожая к определенному сроку, который должен приходиться на период с конца августа до начала октября.

Цветная капуста (ранняя) подходит для ступенчатого выращивания. Для этого достаточно посеять семена на рассаду со сдвигом от 10 до 30 дней в соответствии с потребностями, но не ранее чем через 2 недели после наступления спелости почвы и не позже 15 июля.

Примерно так же обстоит дело и с брокколи, хотя от цветной она отличается тем, что является многосборовой, то есть после снятия основной головки успевают вырасти вполне кондиционные боковые. Чтобы растянуть плодоношение, подготовьте рассаду весной и в течение остального периода до 5 июля. В первом случае она будет готова летом, а во втором – осенью.

Кольраби – культура холодостойкая и пригодная для двукратного выращивания. Чтобы обеспечить бесперебойное ее поступление, подготовьте рассаду ранних сортов к весне, а поздних сортов – к середине лета.

Салат (кочанный и листовой) вполне подходит для многократного посева. Рассаду в возрасте 35 дней высадите через 10–12 дней после того, как почва поспеет. Потом посадку можно продолжать до конца июля.

То же самое относится к пастернаку, который отличается особой холодостойкостью. Он нормально зимует на грядке, а весной, как только почва оттает, его можно употреблять в пищу.

Огурцы, как это ни странно, тоже можно высаживать 2 раза за сезон – весной и в конце июня – начале июля, подготовив к этому времени 20 или 25-дневную рассаду.

Для получения нескольких урожаев кустовой фасоли первый раз рассаду высаживайте в начале июня, а последний – в конце июня или в начале июля (средне– и раннеспелые сорта соответственно).

Чтобы сориентироваться в сроках выращивания рассады представленных овощных культур, можно воспользоваться информацией, приведенной в табл. 14.

Таблица 14

СРОКИ ПОДГОТОВКИ РАССАДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ НЕОДНОКРАТНОЙ ВЫСАДКИ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Есть небольшая группа овощных культур, которые называются растениями длинного дня. Для нормального роста им требуется световой день продолжительностью 14–16 часов. К ним относятся дайкон, пекинская и китайская капуста.

Рассада в городской квартире

Все, что было сказано о выращивании рассады, условиях, которые следует создать, и технологии, которую нужно применять, реально воплотить только тогда, когда вы являетесь счастливым обладателем хорошо оборудованной теплицы, потому что лучшего места для этого нет. Лишь здесь можно поддерживать необходимый световой и температурно-влажностный режим, не опасаться, что вода, просочившаяся из ящика после полива, испортит паркет или подоконник, а просыпавшийся грунт будет растащен по всему помещению. К сожалению, не у всех есть такая возможность.

Большинство огородников вынуждены приспосабливать то, чем они располагают, то есть собственную квартиру. Говорят, что в овощеводстве вряд ли можно найти что-либо более трудное, чем выращивание рассады в жилом помещении. Если выбора нет, а рассада нужна, помните о том, что обильно плодоносящие растения можно вырастить только из качественной рассады, которая получается исключительно при соблюдении оптимальных условий. Городская квартира для этого не подходит. Но следует исходить из того, что есть.

Поскольку не в наших силах изменить потребности семян, сеянцев и рассады, нужно максимально приспособить к ним имеющиеся условия и постараться создать наиболее соответствующий им микроклимат, например на подоконнике, тем более если это самое светлое мес то в помещении. Тут невольно напрашивается сравнение: почему комнатные растения окно устраивает (хотя и здесь масса нюансов, но сейчас речь не о них), в то время как для овощной рассады это не самый лучший выбор? Ответ лежит на поверхности. Комнатные растения, в отличие от овощных культур, специально адаптируются к условиям подоконника. Когда приходит время выращивать рассаду, комнатные цветы еще пребывают в стадии глубокого покоя, то есть не растут, поэтому и не нуждаются в каких-либо особых условиях. Они ждут, когда световой режим станет благоприятным. Но овощная рассада не может себе этого позволить, у нее есть определенное количество времени, за которое она должна пройти путь от семени до вполне жизнеспособного растения. Чтобы зеленая масса увеличилась в тысячи раз, свет необходим немедленно, причем определенной мощности – 8000 лк и в течение конкретного времени – 16 часов. А что им можем предложить мы?

Что говорить о степени освещенности подоконника в феврале, если и в первой половине марта света не хватает? Например, в средней полосе России наружная освещенность не превышает 5000 лк, а внутри помещения она в 2 раза меньше. Долгота дня тоже не соответствует необходимой и едва достигает 10 часов. Если прибавить количество бессолнечных дней, когда освещенность сокращается в десятки раз, то можно представить, что испытывает только что проросший сеянец.

Таким образом, чтобы вырастить хорошую рассаду, в первую очередь нужен свет. Однако все прочие требования (температурно-влажностный режим, жизненное пространство, минеральное питание, полив, вентиляция и оптимальный объем хорошо аэрированного грунта), о которых уже говорилось ранее, по-прежнему важны.

Некоторые из потребностей растений удовлетворить можно, дав ей идеальный грунт и необходимые питательные вещества, а также обеспечив нормальный полив. Что касается остальных условий, их контролировать сложнее, если это вообще возможно. Уровень естественного освещения не получится изменить, даже если самым тщательным образом вымыть окна.

При наличии центрального отопления организовать растениям нормальный тепловой режим, а тем более обеспечить ночное понижение температуры, нельзя в принципе. Высокая температура воздуха сопровождается его сухостью, что тоже вредно для растений.

Если котельные работают плохо, то в квартире становится холодно, а люди надевают на себя все, что есть под рукой. Как же тогда чувствуют себя растения, которые в большинстве своем относятся к теплолюбивым культурам? Они опять переживают стресс, практически замирают, поскольку не могут добыть питательные вещества из грунта из-за того, что всасывающая способность корней катастрофически падает.

Кроме того, рассада страдает от недостатка жизненного пространства, которое ограничено размерами подоконника. Воздухообмен тоже оставляет желать лучшего.

Учитывая сказанное выше, можно сделать только один вывод: в квартире нельзя создать благоприятную обстановку для рассады. И тем не менее многие ее выращивают… Более того, есть возможность выбора стратегии: или сделать условия максимально нормальными, или приспособиться к плохим.

В первом случае не следует торопиться с посевом семян, дождитесь весны. Займитесь в январе-феврале подготовкой грунта и сопутствующих материалов, осмотрите семена, подберите новые сорта, почитайте специальную литературу. В марте световые условия улучшатся, хотя и тогда без досвечивания не обойтись. Если благодаря дополнительным мерам освещение дойдет до необходимого уровня (8000 лк), все остальные потребности растения вы удовлетворите, сбалансировав их в соответствии с ним. Тогда рассада будет расти активно, а для достижения ею кондиции достаточно будет того небольшого промежутка времени, который останется у вас до высадки растений в открытый грунт.

Если вы выберете второй вариант, для того чтобы заставить рассаду расти, придется вместо света выбрать другой лимитирующий фактор, который будет регулировать рост растений, – температуру или водообеспеченность. Предпочтительнее будет остановиться на первом из них. Чтобы выращивать рассаду в условиях пониженной температуры, квартира не подойдет, это нужно делать на балконе, в необогреваемом парнике или холодных укрытиях.

В том случае, если других возможностей, кроме квартиры, нет, следует поливать рассаду настолько редко, насколько это возможно, то же самое касается минеральных подкормок. При таких условиях можно запустить рассаду в зимнее время – в конце января или в феврале.

Но согласитесь, есть что-то неестественное в том, чтобы начать выращивать рассаду пораньше, потом всяческими способами сдерживать ее рост, а в результате получить взрослые сеянцы, которые большую часть времени находились в состоянии стресса. И вы думаете, что это не отразится на урожае?

Таким образом, первая стратегия представляется наиболее правильной, хотя и требует подготовки, некоторых приспособлений и финансовых вложений. Начать нужно с того, какой свет нужен рассаде.

Оптимальным вариантом является солнечный свет. Его спектр включает ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 380 нм, видимый свет (380–780 нм) и инфракрасное излучение с длиной волны более 780 нм. Человеческий глаз устроен так, что воспринимает только видимую часть спектра – желто-зеленую (555 нм). Растения имеют свои предпочтения: интенсивность фотосинтеза определяется длиной волны падающего света. Этот процесс активизируется под воздействием оранжево-красного света (610–700 нм), достигая максимума в зоне красного света (675 нм), в то время как пик солнечного излучения приходится на голубую часть спектра (400–510 нм).

Следовательно, лампа, которая будет освещать рассаду, необязательно должна имитировать солнечный свет. В наименьшей степени для этой цели подходит обычная лампа накаливания с вольфрамовой нитью, поскольку видимая часть спектра у нее незначительная (в свет превращается только 5 % энергии). В основном она дает инфракрасное излучение. Помимо того, что лампа никак не согласуется с потребностями растений, ее воздействие приносит вред, поскольку приводит к вытягиванию рассады, а при неправильном размещении вызывает ожоги листьев.

Более эффективны и экономичны фитолюминесцентные лампы, но у них преобладает сиренево-розовое свечение, которое вредно для глаз и вызывает головную боль. По этой причине для применения в квартире они не рекомендуются, тем более без внешнего зеркального отражателя. В продаже можно найти различные модели фитоламп, которые неплохо воздействуют на растения, чего нельзя сказать об их влиянии на зрение человека, поэтому детально характеризовать их не имеет особого смысла.

Оптимальный свет в нужном растениям спектре (оранжевом и красном) дают разрядные натриевые металлогалогеновые лампы. Незначительный дефицит синего диапазона компенсируется естественным светом, поступающим через окно. Но наиболее удачной для выращивания рассады считается дуговая натриевая зеркальная лампа (ДНАЗ). Ее спектр благоприятен для растений, стимулирует фотосинтез и обеспечивает стабильное направленное освещение благодаря встроенному зеркальному отражателю. Свет лампы не вредит глазам, поэтому ее можно использовать в условиях городской квартиры.

Выпускаются модели лампы различной мощности – 50, 70, 250, 350, 400 и 600 Вт. К недостаткам следует отнести довольно высокую по сравнению с обычными лампами цену.

На практике было установлено, что наилучший световой эффект при выращивании рассады в квартире обеспечивает применение ламп холодного дневного света типа ЛБ или ЛБТ в комбинации с лампами ДНАЗ.

Основной вопрос, который возникает при организации досвечивания, состоит в том, какую площадь можно реально осветить той или иной лампой, чтобы растения имели необходимый уровень освещенности. Это в немалой степени определяется высотой размещения светильника над рассадой. Чем он выше, тем больше площадь, но хуже освещенность. Если расстояние между светильником и объектом возрастает вдвое, то при отсутствии отражателя данный параметр снижается в 4 раза, а при его наличии – всего в 2 раза.

На высоте 40 см над ящиками можно располагать лампы ДНАЗ 70. На таком расстоянии они покрывают участок площадью 1,25 м^2, обеспечивая освещенность 5000 лк (это разница между требуемыми 8000 лк и имеющимися в марте 3000 лк естественного освещения). Ниже всего (12 см) можно установить только люминесцентные лампы, но при необходимых 5000 лк площадь освещения составит всего 0,3 м^2.

По мере роста рассады расстояние между ней и лампами должно увеличиваться. Благодаря подвижности светильников вы сможете изменять и силу воздействия: подняв их выше, вы увеличите площадь охвата и снизите освещенность. Это важно, поскольку интенсивность досвечивания должна уменьшаться одновременно с возрастанием естественной освещенности. В связи с этим светильники не должны быть жестко зафиксированными. Лучше всего, если они будут закреплены на подвижных блоках. На рис. 20 показано, как можно установить растровый светильник с 4 люминесцентными лампами. Кроме того, необходимо учесть, что по мере роста рассада будет стоять все плотнее. Это означает, что свет, направленный сверху, перестанет быть эффективным. Когда сладкий перец, баклажаны и помидоры достигнут примерно 30 см в высоту, для улучшения освещенности потребуется увеличить расстояние между ящиками.

При соблюдении рекомендованного способа посева (рядового) семян всходы первое время будут располагаться вполне компактно. Это позволит обеспечить их хорошую освещенность при условии интенсивного досвечивания. Но уже через 1–2 недели ситуация изменится: подросшие сеянцы потребуют более значительного жизненного пространства. После пикировки на каждое растение придется примерно в 8–10 раз большая площадь. Освещенного участка станет не хватать. Это усугубится тем, что площадь подоконника ограниченная, а вся рассада не помещается в непосредственной близости от окна. О том, сколько растений можно реально разместить на подоконнике площадью 0,1 м^2, уже говорилось ранее. При этом приводились максимальные показатели. Вывод: независимо от количества подоконников в квартире на них все равно не получится разместить всю необходимую рассаду.

Рис. 20. Вариант подвижной подвески

Из сложившейся ситуации есть два выхода:

– не занимать дефицитные подоконники рассадой тех культур, которые можно без ущерба вырастить на холодном балконе, в необогреваемом рассаднике или под временным укрытием. Только теплолюбивые растения могут занять это место. Кроме того, небольшую площадь выделите под растения с продолжительным сроком вегетации, например под корневой сельдерей;

– эффективно использовать площадь всего окна.

Если первый пункт не требует каких-либо пояснений, то по поводу второго необходимо сказать следующее. В квартирах типовой застройки ширина бетонного подоконника составляет не более 12–15 см. Расширьте его с помощью временного деревянного настила (рис. 21), который можно будет снять и убрать до следующего сезона, когда необходимость в нем отпадет. При этом вы решаете две проблемы: увеличиваете полезную площадь и реализуете требование о недопустимости расставлять ящики с рассадой на бетонное основание.

Кроме того, установите на окна подвесные полки (рис. 22) шириной 20–25 см.

Рис. 21. Установка временного деревянного настила: а – вид сбоку; б – вид спереди

Рис. 22. Подвесная полка: а – вид сбоку; б – вид спереди

Конечно, рама немного пострадает, поскольку к ней придется винтами прикрутить наружные края полок, но такой дефект при желании легко устранить шпатлевкой. Если же вы планируете и в дальнейшем выращивать рассаду в квартире, то с этими отверстиями придется смириться.

Оптимальное место для полки – середина окна. Количество полок может быть увеличено, но надо учесть характер отопления. Если в квартире тепло, то на полке будет жарко, причем в условиях пониженной освещенности, а если температура в квартире ниже рекомендуемой, то на ней будет хорошо теплолюбивым культурам, несмотря на ухудшившуюся освещенность.

Если количество полок возрастет, потребуется больше светильников или придется уменьшить количество растений в ящике в 2 раза. Выходом из данного положения станет устройство светоотражающего экрана, который может значительно увеличить освещенность. Но нельзя забывать о том, что он не должен нарушать воздухообмен в околооконной зоне. Таким образом, категорически не подойдет сплошной экран, укрепленный сверху и отделяющий пространство, занятое рассадой, от остального помещения: это чревато углеродным голоданием и развитием заболеваний.

Светоотражающие экраны могут иметь разную конструкцию (рис. 23). Если они сделаны по правилам, то способны повысить освещенность рассады почти в 1,5 раза.

Даже принятых мер хватит только до момента, когда первая очередь рассады подрастет и придет время посеять семена следующей. В этом случае надо изыскивать резервы, например придвинуть к окну стол и подвесить над ним осветительный прибор. Когда на улице температура в светлое время суток перестанет опускаться ниже 0° C, задействуйте остекленный балкон (лоджию) и выносите туда рассаду теплолюбивых культур на день. Кроме того, вдоль окна со стороны балкона или лоджии можно устроить подвесные полки. При отсутствии такого помещения их все равно можно повесить (рис. 24). А чтобы рассада не упала, снабдите полку бортиками.

Рис. 23. Разновидности светоотражающих экранов: а – боковой; б – нижний; в – по типу жалюзи

Рис. 24. Наружная подвесная полка с бортиками

После того как прояснилась ситуация с освещением, необходимо подумать и о других факторах, в частности о влажности воздуха. Без обеспечения данного параметра разговоры о создании микроклимата для рассады не имеют смысла. Относительная влажность воздуха, напомним, должна быть в интервале от 60 до 80 %. В городской квартире с центральным отоплением поддерживается постоянная и вполне комфортная для человека температура, но при этом воздух достаточно сухой. О том, как такая ситуация влияет на растения, уже говорилось, поэтому остается только констатировать, что при низкой влажности фотосинтез почти прекращается. Это в перспективе ведет к засоленности грунта, а в конечном счете растения испытывают сильнейший стресс.

Если все-таки вы решаетесь выращивать рассаду овощных культур в жилом помещении, необходимо контролировать и регулировать влажность воздуха. Может показаться, что это настолько трудно и обременительно, что практически невыполнимо. На самом деле все просто: вам потребуются обычный ртутный термометр и 20 минут, чтобы измерить температуру воздуха сначала сухим градусником, а потом – обернув его «головку» мокрой салфеткой. После этого из первого результата нужно вычесть второй. Чем больше будет полученная разность, тем суше воздух. Далее по табл. 15 вы сможете легко определить относительную влажность в комнате. Попробуйте определить относительную влажность воздуха в помещении, когда в нем тепло, а на улице ясный солнечный день с легким морозом, и не удивляйтесь, если окажется, что она будет составлять 25–27 % или даже ниже. Это практически Сахара. Поэтому понятно, что у рассады водный стресс и надо предпринимать срочные меры. Нередко в популярной литературе рекомендуют расставить емкости с водой, накрыть приборы центрального отопления влажной тряпкой и т. п. Если разница между необходимой влажностью воздуха и фактической (сравните 60–80 и 27–30 %) достаточно велика, это все бесполезно. Гораздо эффективнее будет следующее средство. Поставьте у батареи емкость прямоугольной формы, наполните ее водой, намочите пористую ткань (тонкий материал не подойдет, так как он быстро пересыхает и перестает функционировать должным образом) и положите один ее конец на батарею, а второй опустите в емкость, в которую время от времени нужно доливать воду. Такое нехитрое приспособление за 24 часа пропускает до 10 л воды, понижая температуру и повышая относительную влажность воздуха. Если и этого окажется недостаточно, емкости с рассадой надо поставить в поддоны с водой, предварительно заполненные слоем керамзита толщиной 3 см (они должны быть частично открытыми). За ними тоже надо следить и подливать воду при необходимости.

О значении воздухообмена, необходимого для фотосинтеза, уже говорилось, поэтому остается сказать о том, как его осуществить в условиях городской квартиры. Если оконные рамы оснащены фрамугами, то проблем с циркуляцией воздуха не возникает. Достаточно приоткрыть их, и тогда движение воздуха около окна обеспечено. Совсем другое дело, если в окнах есть форточки, тем более узкие и длинные – от подоконника до самого верха. При их открывании наружный воздух будет попадать непосредственно на рассаду, что отрицательно скажется на ней. При необходимости открывать форточку нужно предварительно изолировать ее от рассады экраном из полиэтиленовой пленки, если окно ориентировано на юг, или светоотражающим экраном, если она стоит на северном окне.

При отсутствии фрамуг ситуацию усугубляет слишком плотное размещение рассадных ящиков, при котором циркуляция практически отсутствует. Если вы раздвинете их, то ситуация, конечно, не исправится, но хотя бы немного улучшится. Есть еще один прием, но к нему можно прибегать только при относительной влажности воздуха не менее 60 %. Это обдувание растений вентилятором (разумеется, ураган устраивать не следует, вполне достаточно небольшого ветерка). Воздержитесь от него, если воздух сухой, поскольку в таком случае вы только ухудшите положение, усилив испарение с поверхности листьев и грунта. Иными словами, не предпринимайте никаких шагов, не просчитав их последствия.

В общих чертах именно так происходит выращивание рассады в жилом помещении при условии создания оптимального микроклимата. Остается только уделить немного внимания некоторым частным, но не менее важным вопросам. Следует поговорить о емкостях, в которых удобно выращивать рассаду в квартире. Для посева семян рекомендуется подготовить именно ящики. Дело в том, что всходы занимают еще слишком мало мес та, поэтому при концентрации их на небольшой площади вы без особых усилий обеспечите достаточную освещенность. Теперь представьте, что они рассредоточены по отдельным емкостям. По сравнению с поверхностью грунта площадь под сеянцами будет минимальной, а значит, освещать вы будете в большей степени голый грунт, что вовсе не рационально, в том числе и с точки зрения расхода электроэнергии.

Некоторые изменения можно внести в размеры ящиков. Вероятно, удобнее, если они будут поменьше – 22,5 × 22,5 × 7,5 см, однако дренажные щели по-прежнему должны быть по 3 мм. Огородникам, особенно начинающим, по какой-то причине (видимо, из соображений экономии) свойственно использовать всевозможные подручные средства. В дело идут кашпо, пакеты из-под молока и сока, контейнеры из-под йогурта, и обрезанные пластиковые бутылки. При острой необходимости это не возбраняется (с позиции утилизации (пусть и своеобразной) отходов данный подход только приветствуется). Важно, чтобы в таких емкостях размещалось то количество сеянцев, которое реально в них вырастить. Кроме того, не следует забывать о дренажных отверстиях. Чтобы ориентироваться в этом вопросе, можно обратиться к табл. 16.

Таблица 16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Одно замечание: при использовании необычных емкостей обязательно мойте их самым тщательным образом, чтобы не создавать впоследствии условий для развития плесени.

Независимо от того, где выращивается рассада, требования к грунту остаются неизменными. Он должен быть пористым, рыхлым, водопроницаемым, влагоемким и нейтральным по кислотности. Перегружать его питательными веществами не следует. Гораздо полезнее для растений применять умеренно плодородный грунт и обеспечить их рациональными подкормками.

Рецепты почвосмесей, представленные выше, подходят для выращивания рассады в условиях дополнительного освещения. Если вы не располагаете техническими возможностями для этого, то сдерживать растения от вытягивания сможете только при ограничении полива. Поэтому придется сделать упор на грунт, подсушивание которого сопряжено с меньшими негативными последствиями. Для этой цели лучше всего подходят смеси, содержащие листовой перегной или дерновую землю, поскольку при смачивании влага равномерно распределяется по ним (что от них и требуется).

Итак, с учетом сказанного выше можно констатировать, что создание оптимальных условий для рассады в городской квартире достаточно трудно, поэтому приходится говорить скорее о приемлемых для растений условиях. Если вам удастся реализовать все перечисленное, то из двух названных ранее стратегий можно выбрать интенсивную, которая позволит в короткие сроки получить кондиционную рассаду. Но помните, что подоконник – это не теплица, поэтому на нем растения в большей степени подвержены заболеваниям. Нужно будет проводить профилактические мероприятия: опрыскивание биологически активными веществами, обогащение грунта полезными микроорганизмами и т. д. Подойдите к выбору технологии выращивания рассады ответственно. Если же из оборудования вы располагаете лишь люминесцентной лампой и лейкой, это вряд ли будет способствовать активному росту рассады.

После того как вопрос с выбором в принципе решен, а вы твердо намерены вырастить рассаду по интенсивной технологии, необходимо определить тот минимум, который реально получить в городской квартире на подоконнике. Если вы внимательно просмотрели табл. 13, то заметили, что семена большинства культур, рассаду которых необходимо подготовить, высеиваются в марте-апреле. Причем данный список достаточно длинный. Понятно, что это значительно превышает те возможности, которые может дать обычная квартира. Следует выбрать только те овощные культуры, подготовка рассады которых не может быть перенесена в другие условия и передвинута по срокам. К ним относятся сладкий перец, баклажаны, сельдерей и помидоры. Их можно выращивать в комнате с условием дальнейшего перевода в рассадник, поскольку без понижения температуры качественных сеянцев не получить.

Помимо этого, есть и другие овощи, претендующие на подоконное пространство, – физалис и картофель из семян (как теплолюбивые культуры), репчатый лук, лук-порей, белокочанная (среднепоздняя и поздняя) и брюссельская капуста (как холодостойкие культуры).

Лук (всех видов) не доставит больших хлопот, поскольку не нуждается в пикировке и очень рано может быть переведен в холодный рассадник.

Что касается капусты, вырастить ее в теплом помещении невозможно, поэтому не тратьте напрасно время и место. Оптимальные варианты для капусты и лука – посеять их попозже (в апреле) сразу в необогреваемый парник; посеять семена в комнате, а затем перенести ящики со всходами в холодный рассадник; вырастить их на неутепленном балконе, если он есть.

Физалис не относится к культурам, которыми засаживают большие участки. Вполне достаточно 4–5 растений, которым найдется место на подоконнике. С ними можно поступить по-другому: посеять семена в комнате, а потом ящики с всходами отправить в холодный рассадник.

Поскольку вегетационный период картофеля составляет примерно 40 дней, следует заранее подготовить рассаду. Он, как и большинство пасленовых, относится к теплолюбивым растениям, в связи с чем семена рекомендуется выращивать в квартире с последующим ее перемещением в рассадник. Рассаду культур с коротким вегетационным периодом (белокочанную капусту ранних, среднеранних и среднеспелых сортов, кольраби, брокколи, цветную капусту, свеклу, мангольд и лис товой салат) допускается высаживать в открытый грунт в течение мая и до начала июня. По этой причине в рассаднике для них должно найтись место (сроки получения урожая несколько передвинутся, но в свете имеющихся проблем это не столь существенно).

Не стоит выращивать в квартире тыквенные культуры, поскольку при перевозке корни могут повредиться, после чего они с большим трудом восстанавливаются. Это является также основанием для отказа от их пикировки. Многие огородники практикуют посев семян сразу в грунт. Это оптимально для первой волны рассады огурцов, а для второй (июльской) лучше подготовить рассаду: в условиях короткого лета это дает шанс получить урожай без потерь.

Что же остается для выращивания на подоконнике? Это сладкий перец, баклажаны, помидоры и сельдерей. О том, как вырастить рассаду остальных культур и в других условиях, будет сказано чуть позже.

Итак, сезон рассады в квартире открывается в начале марта посевом семян баклажана, сладкого перца и сельдерея. Это же относится к разным видам лука, которые могут быть заделаны в почву в первой и второй декадах марта. Во второй декаде марта посейте индетерминантные сорта помидоров для защищенного грунта. Вторая очередь рассады наступает в начале – середине апреля. В это время посейте семена картофеля, физалиса, брюссельской, бело– и краснокочанной капусты (среднепоздние и поздние сорта). Если из предыдущих посевов что-то не взошло, у вас есть возможность исправить ситуацию.

По поводу посева необходимо сказать, что количество семян, которые вы собираетесь посеять, должно быть разумным. Конечно, сеянцев требуется больше (но не более чем на 15–20 %), поскольку надо предусмотреть потери и отбраковку нестандартных экземпляров. Не рассчитывайте, что на подоконнике вы сумеете без потери качества продержать рассаду до высадки в открытый грунт. При малейшей возможности перемещайте ящики в рассадник, парник или на балкон, причем в следующей последовательности: сначала лук и физалис, затем помидоры и картофель, а потом сладкий перец и баклажаны.

Посев семян, независимо от места выращивания рассады, остается прежним, то есть таким, как он был представлен выше. Поэтому можно сразу перейти к вопросу о том, что делать, когда семена проросли.

От условий, которые вы создадите в первые сутки после появления всходов, будет во многом зависеть качество рассады:

1. Как только вы увидели, что семена взошли, немедленно выньте ящик из пакета (если всходы расстроили вас отсутствием массовости, поместите емкость на 1 сутки под лампу), переставьте на подоконник, позаботившись о поддонах с влажным керамзитом (обратите внимание на то, чтобы вода не закрывала дренажные отверстия). Ящики со всходами капусты сразу же переставьте на балкон или, как советовалось ранее, перенесите в холодный парник.

2. Помните, что главная потребность всходов – свет, поэтому необходимо обеспечить им круглосуточное освещение в течение 2–3 суток. Сеянцам сельдерея и картофеля требуется не менее 7–10 дней активного фотосинтеза, чтобы они окрепли. В последующий период досвечивание держится на уровне 16 часов в сутки. Разумеется, не следует сбрасывать со счетов регион, погоду и прочие обстоятельства. Необходимость в досвечивании можно определить таким способом: включите светильник, если по вашим ощущениям освещенность не изменилась, значит, необходимость в этом отсутствует.

3. Определите относительную влажность воздуха в помещении и примите меры, если она не соответствует необходимым параметрам (если, находясь в квартире, вы мерзнете, то можете не беспокоиться о влажности).

4. На подоконнике температура должна быть не более 16–19° C (в тени). Если окно выходит на солнечную сторону, то температура воздуха повышается, что может привести к перегреву растений. Чтобы не допустить этого, между ними и стеклом поместите светопрозрачную ткань. Помните о балансе света и температуры, от которого зависят рост и развитие сеянцев. Последняя также определяет интенсивность фотосинтеза и дыхания растений. Если в результате первого образуется больше полезных веществ, чем расходуется в процессе второго, то рассада растет и хорошо себя чувствует. В том случае, если на дыхание тратится практически все, что синтезировалось на свету, сеянцы вытягиваются, а не растут.

На южных окнах в солнечный день температура листьев может превысить температуру воздуха на 10–12° C. При перегреве фотосинтез затормаживается, а дыхание интенсифицируется, что нередко приводит к ожогам. В такой ситуации рассаду надо спасать, в этом помогут повышение влажности до 80 %, вентиляция и установка светопрозрачного экрана между растениями и стеклом.

5. Если грунт с проростками подсох, осторожно полейте сеянцы. Очень важно выбрать правильный момент: старайтесь делать это до того, как на подоконник заглянет солнце, благодаря чему совпадут периоды наилучшей освещенности, оптимальной температуры и максимальной влажности. На окнах ориентированных на восток, делайте это утром, если они выходят на юг – ближе к 12 часам, на запад – после 14–15 часов. Стараясь придерживаться этой рекомендации, тем не менее не доводите грунт до иссушения, поскольку потом равномерно смочить его не удастся, основная масса воды стечет по стенкам и через дренажные отверстия в поддон (рис. 25). Вы будете спокойно заниматься своими делами с сознанием выполненного долга, а вот у растений будет водный стресс.

Рис. 25. Движение воды при поливе: а – пересушенного грунта; б – еще влажного грунта

Не впадайте и в противоположную крайность, переувлажняя грунт. Это отрицательно сказывается на его физических свойствах и приводит к загниванию корней. Многих довольно сильно интересует, как часто требуется поливать рассаду. Потребность во влаге у сеянцев и взрослых растений различна, потому неодинаковы площадь испаряющей поверхности, размеры сеянцев и условия, при которых они выращиваются.

Потребность в поливе возрастает, если:

♦ рассада крупная;

♦ свет яркий;

♦ температура повышенная;

♦ относительная влажность воздуха низкая;

♦ грунт рыхлый;

♦ объем почвы недостаточен.

При абсолютно противоположных условиях (небольшая листовая поверхность, пасмурная погода, нормальная температура и влажность воздуха, грунт довольно плотный и соответствующего объема) потребность в поливах уменьшается. Поэтому они могут осуществляться и 1–2 раза в неделю, и несколько раз в день. В этом случае нужно ориентироваться на состояние растений.

6. Обратите внимание на то, осталась ли на всходах сладкого перца, баклажана, помидора и сельдерея семенная кожура (в квартире такое случается часто). Это сигнализирует о том, что в комнате слишком сухой воздух. Чтобы снять кожуру, которая не дает семядольным листочкам развернуться, опрыскайте всходы водой, чтобы увлажнить ее. Размягчившись, она спадет сама или при небольшом воздействии.

У всходов лука возникает такая же проблема, но решение иное. Семя удалять нельзя, так как в нем сосредоточены питательные вещества, необходимые сеянцам в первые дни. После того как рассада тронулась в рост, перед вами встает новая проблема – обеспечение сеянцев жизненным пространством. Пока они были сосредоточены на небольшой площади, вы легко (или почти легко) обеспечивали им оптимальную освещенность. Но сеянцы растут быстро. Буквально через несколько дней они начинают затенять друг друга, вступая в борьбу за свет и питание. Чтобы в процессе конкуренции избежать лишних жертв, растения надо срочно распикировать. Это (в соответствии с возрастом) обеспечит их площадью питания и светом, после чего 3–4 недели они смогут нормально расти. Затем потребуется расстановка рассады. Но пикировка нужна и по другим соображениям: корневая система всходов (а потом и сеянцев) еще слабая. Чтобы вызвать образование дополнительных корней, их надо заглубить до семядольных листочков.

Понятно, что вы испытываете беспокойство по поводу того, что подоконников может не хватить и что тогда делать с рассадой. Поэтому вы откладываете пикировку, пропускаете все сроки, надеясь на то, что все как-нибудь устроится. Но промедление очень опасно. Если на стадии образования первого настоящего листочка сеянцы переживут пересадку безболезненно и через 1–2 дня пойдут в рост, то при задержке растения сильно вытягиваются и нередко перепутываются, что создает трудности при извлечении сеянцев из грунта, а также слабеют (и это самое главное) и после пикировки долго приходят в себя. Следовательно, нарушаются все сроки.

О емкостях, почвосмесях, которыми они заполняются, и технике пикировки говорилось достаточно подробно. Но весьма актуальным остается вопрос о том, какую схему пикировки избрать. Это зависит от величины ящика. Если емкость имеет размеры 45 × 22,5 × 7,5 см, то растения можно разместить в 3 ряда по 10 или 11 шт. либо в 4 ряда по 12 или 14 шт. (рис. 26).

Для баклажанов и интедерминантных сортов помидоров предпочтительны схемы на 10 и 11 растений, для сладкого перца – на 12 или 14 сеянцев, для детерминантных сортов помидоров – на 14 сеянцев.

В ящиках меньшего размера (22,5 × 22,5 × 7,5 см) количество растений уменьшается: баклажанов и индетерминантных сортов помидоров – до 4 шт., для сладкого перца – до 5 шт., для детерминантных сортов помидоров – до 6 шт. (рис. 27).

Если погодные условия препятствуют пикировке (когда пасмурно, пересаживать сеянцы не рекомендуется), а света не хватает, остается только проредить растения, удалив наиболее слабые и тем самым обеспечив сильные большей площадью питания. Кроме того, понизьте температуру и ограничьте полив, оставив только утреннее опрыскивание. С наступлением солнечных дней распикируйте рассаду. В дальнейшем продолжайте ухаживать за ней до высадки в грунт. Следует остановиться на особенностях ухода за некоторыми самыми популярными растениями.

Рис. 26. Схемы разметки ящиков: а, б – трехрядная; в, г – четырехрядная

Рис. 27. Схема разметки ящиков: а, б – на 4 растения; в – на 5 растений; г – на 6 растений

Рассада сельдерея в течение первых 10 дней требует особого внимания, поскольку всходы очень мелкие и потому уязвимые. Чтобы она выжила, обеспечьте ей круглосуточное досвечивание. Примерно через 7–10 дней ее состояние стабилизируется, а от вас потребуется создать условия для того, чтобы она окрепла и пошла в рост. Поддерживайте температуру на уровне 13–16° C, а влажность – 60–70 %. Кроме того, необходимо обеспечить вентиляцию. Плохая освещенность в сочетании с высокой температурой – это состояние, которое рассада сельдерея не перенесет.

Отличительной особенностью данной культуры является то, что ее рассада сохраняет компактность практически до высадки в грунт. При нехватке освещенного места не пикируйте ее, а прореживайте, удаляя поздно взошедшие или задержавшиеся в развитии. До высадки в грунт должны дойти внешне примерно одинаковые растения с 5–6 листочками.

Семена лука (всех видов) трудно прорастают и быстро теряют всхожесть. В связи с этим при предпосевной обработке им показано барботирование. Всходы лука напоминают петельку, которая постепенно выпрямляется и превращается в семядолю с семенем на конце. Его сеянцы, в отличие от других растений, нуждаются не в вертикальном, а в боковом освещении. Хорошо влияет на них и рассеянный естественный свет. Если на подоконнике ящики с рассадой стоят в несколько рядов, лук должен быть у стекла.

Как и сельдерей, его следует не пикировать, а прореживать. Когда у растений разовьется 4-й лист, подрежьте их на треть или наполовину. То же самое сделайте при высадке в грунт, а также в 2 раза укоротите корни. Чтобы луковица получилась крупной, возраст рассады должен быть не больше 8 недель.

При нормальных температурных условиях баклажаны всходят быстро и массово. Если вы обеспечите их оптимальным световым режимом, то очень скоро после пикировки на них появятся крупные листья.

Трудность выращивания рассады баклажанов состоит в том, что они требуют достаточно большого жизненного пространства. Поэтому после пикировки расставляйте их посвободнее, причем делать это нужно, как только увидите, что листья растений сомкнулись.

Баклажаны не очень склонны к вытягиванию при повышенной температуре. По этой причине при сортировке растений для перестановки на верхнюю оконную полку, остановите свой выбор на них, только по возможности не размещайте емкости вплотную друг к другу.

Помидоры, как никакие другие культуры, вытягиваются при повышенной температуре и плохой освещенности. Для них пикировка – просто необходимая операция, которая хоть на некоторое время сдерживает их. Еще об одном приеме, помогающие замедлять рост растений, уже говорилось. Это обрывание нижних листьев после появления новых. К уже сказанному следует добавить, что у взрослых кустиков можно удалять периферические листья (рис. 28), а также необходимо своевременно закаливать рассаду.

Реакция сладкого перца на недостаток света несколько иная, чем у помидоров: сеянцы просто приостанавливают рост. Такое состояние может сохраняться в течение нескольких недель. В это время у них часто подгнивают корни. Если в данной ситуации начать пикировку, сеянцы могут погибнуть. Такое положение стало причиной того, что о сладком перце начали говорить как о культуре, которая не переносит пикировку. На самом деле на стадии семядольных листиков и формирования первого настоящего листочка они вполне нормально реагируют на эту процедуру. Однако по мере увеличения возраста сеянцев данный процесс переносится все болезненнее. Пикировка для сладкого перца важна и с точки зрения образования дополнительных корней, которые он может дать только в это время, ведь при высадке в грунт его рассаду нельзя заглублять.

Рис. 28. Сдерживание роста помидоров путем удаления периферических листьев: а – до процедуры; б – после процедуры

Семена картофеля примерно такого же размера, что и у сельдерея, поэтому технология их выращивания во многом совпадает. В частности, они требуют досвечивания и могут расти без пикировки. Рассада картофеля предполагает получение посадочного материала, который в последующие годы обеспечит высокий урожай. По этой причине необходимо постоянно проводить отбор наиболее здоровых, мощны сеянцев, потом рассады, а затем и кустов. При высадке в грунт на поверхности оставляйте 2–3 листа.

По мере того как весенняя погода становится все более выраженной, приближается время высадки рассады в открытый грунт. В связи с этим необходимо приучать ее к новым, довольно жестким условиям, чтобы растения смогли более или менее легко перенести перемену своего местонахождения. Комнатные растения настолько изнеженные, что при высадке без подготовки испытывают пересадочный шок и надолго замирают, сводя забег на нет. Разумеется, ящики с рассадой нельзя сразу выносить на открытый балкон или во двор. Сначала она должна адаптироваться к условиям застекленной лоджии. В целом закаливание комнатной рассады не отличается от описанной выше процедуры для тепличных растений.

Если вы останавливаете свой выбор на второй стратегии, то должны четко представлять, какая разница существует между интенсивным и медленным выращиванием рассады. В первом случае, если проблема освещения в основном решена, вы должны думать о том, чтобы использовать это обстоятельство максимально эффективно, обеспечив сеянцы влагой, необходимыми питательными веществами, углекислым газом – всем, что способствует нормальному фотосинтезу. При этом растениям необходимо иметь достаточно жизненного пространства, иначе качество рассады существенно снизится.

Во втором случае, когда нет возможности создать соответствующий световой режим, приоритеты кардинально меняются, так как вы будете не создавать условия для нормального роста и развития рассады, а удерживать ее от вытягивания, ослабления и полегания, минимизировав полив, минеральное питание, а также понизив температуру. Кроме того, чтобы получить рассаду в условиях естественного освещения, огородник должен быть достаточно опытным, погода должна благоприятствовать, а местные условия не должны подвести (окна ориентированы в большей степени на юг, соседние дома и деревья не загораживают свет и пр.). Только при сочетании этих факторов можно рассчитывать на успех.

Кроме того, в условиях естественного освещения рассаду невозможно вырастить в центральных областях Нечерноземья. Это реально либо к северу, либо к югу от них. В первом случае свет приходит раньше, чем становится тепло, поэтому световой день более продолжительный (с 22 марта долгота дня составляет 12 часов), а сроки высадки рассады достаточно отодвинуты.

Во втором случае в феврале-марте солнце уже стоит высоко, поэтому на застекленном балконе температура воздуха может составлять 15–20° C, то есть его можно задействовать вместе с подоконниками.

Очень важно, чтобы пасмурных дней было как можно меньше, поскольку в такие периоды освещенность уменьшается в 10 раз, а в случае густой облачности – в 20 раз. Только при оптимальном соотношении солнечных и пасмурных дней можно рассчитывать на то, что рассаду удастся вырастить.

Помимо этого, значение имеют и другие внешние условия – расположение окон и лоджии (балкона) относительно сторон света, этаж, рельеф местности и наличие по соседству зданий и высоких деревьев. Рассада в условиях естественного освещения предпочитает южную, юго-восточную или юго-западную ориентацию окон. Если они выходят на север, северо-восток или северо-запад, не стоит мучиться, так как в таких обстоятельствах хорошие саженцы можно получить только с досвечиванием. На западных или восточных окнах попробовать можно только в том случае, если остальные факторы благоприятны.

При близком расположении соседних домов о рассаде можно мечтать, только если квартира находится на верхних этажах. На первом этаже не поможет даже южная ориентация окон. Имеет значение даже цвет ближайших строений. Если они окрашены в светлые тона, то освещенность улучшается благодаря поступлению отраженного света.

Кроме внешних факторов, оптимальными должны быть и внутренние – такие, как глубина оконной ниши, общая площадь застекленной поверхности и соотношение ее с рамой, чистота стекол, преобладающий цвет интерьера (потолок, обои, текстиль, мебель) и т. п.

Подоконники освещаются не только прямым и отраженным, но и рассеянным светом, количество которого определяется тем, какая часть небосвода видна в окно. Как правило, в окно попадает рассеянный свет менее чем с половины небосвода, что объясняет, почему освещенность на подоконниках всегда хуже, чем снаружи. Положение несколько улучшается, если рамы не имеют переплетов, а оконная ниша неглубокая. К этому можно добавить, что сквозь грязные окна поступает на 40 % меньше света, чем через чистые, поэтому, пока на подоконнике рассада, за этим необходимо следить особенно тщательно.

Выращивание сеянцев в условиях естественного освещения состоит из чередующихся периодов роста и консервации растений. Огородник должен замечать малейшие изменения в их состоянии и реагировать соответствующим образом – обеспечивать возможность роста или задержать развитие. Главным фактором для первого является свет, при котором активность управляется с помощью увлажнения грунта, а для второго – уменьшение полива. В таких условиях рассада растет медленно, что выдвигает свои требования к почвосмеси, емкостям, посеву и др.

Для высеивания семян подходит только такой грунт, который в состоянии равномерно увлажняться после длительного периода обезвоживания. Однозначно не следует использовать в качестве компонентов почвосмеси опилки и торф. Несколько лучше ведут себя естественные грунты (супеси, суглинок без добавления других составляющих) и листовой перегной в сочетании с песком и дерновой землей.

Поскольку используемая технология делает ставку на медленное развитие рассады, семена должны быть посеяны на 3–4 недели раньше оптимального срока: сладкий перец, баклажан, сельдерей – в начале февраля, индетерминантные сорта помидоров – в конце февраля, а детерминантные – в конце марта. Остальные овощные культуры (лук и капусту разных видов) следует перевести на выращивание в условиях необогреваемых рассадников.

Предпосевная обработка семян не отличается от стандартной, уже описанной ранее.

В условиях естественного освещения практикуется не пикировка, а перевалка растений, хотя можно обойтись и без нее. Семена высевайте в мелкие емкости (150–180 мл), если предполагается перевалка. В противном случае их объем должен быть больше – до 400 мл. Обязательно вымойте их и доверху наполните грунтом. Не беспокойтесь, что не останется места для полива: почва осядет, как только вы в первый раз ее увлажните. Посейте в каждую емкость по 2–3 семени (если предпочитаете использовать наклюнувшиеся семена, то достаточно 1–2 шт.). Относительно глубины их заделки требования остаются прежними.

Если есть возможность обеспечить оптимальную для всходов температуру (показатели те же), то накройте емкости прозрачной полиэтиленовой пленкой или стеклом. В противном случае пусть контейнеры будут открытыми. Не оставляйте посевы без присмотра, чтобы не пропустить момент появления всходов. Как только они обнаружатся, сразу же переставляйте емкости на подоконник.

В том случае, если в квартире тепло, отделите подоконник от остального помещения с помощью нижнего светоотражающего экрана, благодаря которому температура снизится, а освещенность улучшится. С наступлением ночи задерните окно занавеской.

Весь остальной процесс выращивания определяется погодой. Если она ясная, сеянцы будут тянуться. Поливайте рассаду, когда при прикосновении к грунту от него еще исходит прохлада. Вода для этого должна быть теплой (30° С).

Когда за окном совсем пасмурно, в качестве аварийной меры надо наладить освещение хотя бы обычной лампой накаливания, расположив ее на расстоянии 50 см от растений.

Несмотря на жесткие условия, рассаде необходимо набирать зеленую массу, для чего необходим свет. А для ее сохранения требуется холод. Для всходов баклажанов, сладкого перца, помидоров и сельдерея 1-я неделя должна пройти при температуре 13–16° C днем и 8–10° C ночью. Но долго это продолжаться не может, поскольку возрастет вероятность отмирания корней. В связи с этим на 2-й неделе дневную температуру поднимите до 15–18° C, а ночную – до 10–13° C.

Если в квартире холодно (12–14° С), то теплолюбивым растениям, о которых идет речь, понадобится подогрев с помощью ламп накаливания.

Какими бы трудными ни были условия, сеянцы все-таки развиваются. У них появляется первый настоящий лист. На этой стадии осмотрите растения и отбракуйте наиболее слабые, сохранив в индивидуальных емкостях по 1 сеянцу.

Когда на рассаде сформируются 4–5 настоящих листьев, ваши действия должны быть направлены на то, чтобы не позволить растениям вытянуться, поэтому жестко ограничивайте полив. Вода должна быть теплой. При отсутствии солнца поливайте рассаду только после того, как грунт почти полностью просохнет, но не дожидайтесь увядания растений. В пасмурную погоду откажитесь и от подкормок, даже если будет видно, что рассада страдает от минерального голода. А в ясные дни избегайте применять удобрения с высоким содержанием азота, поскольку это может стать толчком к вытягиванию растений. Когда появится возможность перенести рассаду на балкон или рассадник, подкармливайте ее 1 раз в неделю комплексными удобрениями с микроэлементами.

На стадии 4–5-го листочка для баклажанов, помидоров и 5–6-го для сладкого перца следует подумать о перевалке, если объем емкостей, в которые были посеяны семена, не превышал 180 мл. Перед этим обильно полейте грунт и постарайтесь вынуть растения, не повредив земляной ком. Поместив в новые емкости, заглубите их до семядольных листиков и полейте 0,002 %-ным раствором гумата или теплой водой. Через 3–4 недели после перевалки они заметно подрастут. Расставьте их таким образом, чтобы площадь питания для каждого растения увеличилась в 2 раза.

Как только погодные условия будут благоприятствовать, перенесите рассаду на балкон, в рассадник и т. п. При явных признаках дефицита тех или иных элементов восполните их недостачу. О том, как это сделать, будет сказано далее.

Если рассада предназначается для закрытого грунта, выдержите ее на новом месте еще 1 неделю. Перед высадкой растений в открытый грунт не менее 1 недели потратьте на их закаливание, оставляя емкости с ними под открытым небом.

Данному способу получения рассады в жилом отапливаемом помещении в условиях ограниченного полива есть альтернатива – холодное выращивание, при котором всходы содержатся в помещении без обогрева при температуре выше 0° C. Естественно, что набор растений меняется, поскольку такие условия не подходят для теплолюбивых культур – сладкого перца, помидоров для закрытого грунта и баклажанов. Для остальных (особенно для капусты) это не только возможно, но и предпочтительно. Конечно, возникает вопрос: какая разница между таким выращиванием и закаливаем рассады? Если в предыдущем методе адаптацию к другим условиям проходят уже взрослые растения, то при холодном выращивании рассада сразу находится в таком положении и выживает благодаря своей пластичности.

По сравнению с описанными выше способами при холодном выращивании меняются сроки посева семян, поскольку всходы должны быть сразу вынесены на открытый воздух, поэтому и температура не должна быть отрицательной. Для рассады необходимо отвести солнечное место и необогреваемое помещение, в которое вы перенесете ящики с растениями при ночных заморозках (оптимальная температура – 5–7° C, но не выше 10° С). В квартире для этой цели можно использовать застекленные балкон, лоджию и полки, повешенные за окном, которое ориентировано на юг, юго-восток или юго-запад.

Развитие рассады при холодном выращивании лимитируется не светом, а теплом. Пребывая с самого начала в экстремальных условиях, растения получаются крепкими, коренастыми и здоровыми.

При таком способе выращивания первые семена посейте в середине апреля. Период вегетации для поздних сортов брюссельской, бело-и краснокочанной капусты, корневого сельдерея и лука-порея составляет от 140 до 180 дней. В конце этого срока овощи устойчивы к понижению температуры, но не ниже –10° C. После первых заморозков и до уборки в середине октября они еще могут нормально расти. Таким же способом можно получить отличную рассаду ранней и среднеспелой бело– и краснокочанной капусты, свеклы, кольраби и цветной капусты. Из теплолюбивых растений подойдут помидоры и физалис.

Далее более подробно рассматриваются особенности их культивирования:

1. Холодное выращивание для капусты подходит в наибольшей степени. Главное – обеспечить растения достаточным и своевременным поливом. В качестве грунта используйте суглинистую дерновую землю без каких-либо дополнительных компонентов. Для этого способа из емкостей подходят только деревянные ящики, которые уберегут корни от колебаний температуры. Семена должны пройти предпосевную обработку. Подержите их в духовке 20 минут при 52–54° C, охладите в проточной воде и замочите на 1 сутки в 0,01 %-ном растворе гумата. Кроме того, можно выбрать и другой вариант обработки, об этом уже говорилось ранее.

Слегка подсушенные семена рассортируйте и посейте в бороздки, стараясь, чтобы на 1 см приходилось не более 1–2 шт. Поместите ящики в прозрачный поли этиленовый пакет и оставьте при температуре 20° C. Когда появятся всходы, вынесите их наружу (если температура не ниже 0° С). Если есть такая возможность, поставьте ящики с растениями в другие емкости большего размера, заполнив промежутки мхом. В холодные дни и на ночь накрывайте их укрывным материалом, сложенным в 2 слоя.

Рассада потребует вашего постоянного внимания, поскольку при ветре и на солнце грунт быстро пересыхает. Не исключено, что в ясный день вам придется поливать ее 2 раза.

Подросшие сеянцы (можно не дожидаться появления первого настоящего листочка) распикируйте. Расстояние между растениями при этом должно составлять 5 × 5 см.

При побледнении листьев подкормите рассаду раствором азотсодержащего удобрения (1 ч. л. без горки азофоски на 3 л воды). Если стоит теплая погода, вводите такую добавку 1–2 раза в неделю.

К моменту высадки рассады в грунт она должна иметь не менее 5 настоящих листьев.

2. Семена репчатого лука и лука-порея высеивайте в начале апреля, поскольку они прорастают примерно через 10 дней. Выберите один из предложенных ранее способов предпосевной обработки, но в случае выращивания лука на севок не следует прибегать к закаливанию.

Когда появятся всходы, перенесите ящики с рассадой в хорошо освещенное необогреваемое место. Уход за ней практически не отличается от выращивания капусты за исключением отдельных моментов, которые совпадают с теми, что рекомендуются при интенсивной технологии.

Репчатый лук при высадке в грунт помещайте на ту же глубину, на которой он находился в ящике, а лук-порей необходимо немного заглубить.

3. Семена физалиса и грунтовых сортов помидоров посейте на рассаду во второй декаде апреля. Холодное выращивание этих теплолюбивых культур в отдельные годы невозможно в чистом виде. Его чаще сочетают с интенсивным культивированием этих овощей. Поэтому основные особенности совпадают, кроме того, что емкости должны быть деревянными, а посевной материал должен пройти закаливание, при котором набухшие семена выдерживаются при 1–3° C в течение 2–3 дней. В дальнейшем в зависимости от температуры наружного воздуха действуйте по-разному.

Если она не ниже 7° C, а погода солнечная (в пасмурный день температура должна быть не ниже 10° С), ящики со всходами разместите в подготовленном помещении. В случае более холодного температурного режима поставьте их на подоконник и обеспечьте досвечивание в течение суток. Если после этого погода не изменится в лучшую сторону, придется выбирать – отказаться от холодного выращивания и перейти на интенсивную технологию либо выставить ящики на балкон, утеплив их укрывным материалом. В тот день, когда температура поднимется до 7° C, откройте ящики и перенесите на солнце. В дальнейшем достаточной считается ночная температура в пределах от 5 до 10° C. В таких условиях рассада не вытягивается, имеет темно-зеленые листья и короткий толстый стебель синеватого цвета. Уход за рассадой заключается в мониторинге температуры, подкормках и своевременной пикировке. При этом соблюдайте следующие требования:

– для полива используйте только теплую воду (35–40° С), что хорошо для рассады, пережившей холодную ночь;

– осуществляйте полив по утрам, так как поверхность листьев нагреется поднявшимся солнцем, но грунт останется холодным, а теплая вода активизирует корневую систему;

– в солнечную погоду поливайте рассаду 2 раза, не допуская увядания листьев, поскольку это тормозит фотосинтез и рост.

Независимо от того, какую технологию вы предпочтете, всегда необходимо внимательно следить за здоровьем рассады.

Здоровье рассады

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Заболевания, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку возбудители различны, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом. Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

– обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;

– обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);

– не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т. д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;

– протравливайте семена, если это не было сделано производителем (как это сделать, вы уже знаете).

Кроме того, есть специальные санитарные приемы, которыми надо пользоваться:

– приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;

– рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;

– если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;

– если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;

– нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;

– если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2–3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда – опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Опасные инфекции, как правило, развиваются очень быстро. Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное – инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. – обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях – это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т. д.

Профилактика заболеваний начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002 %-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начните лечение.

1-й день: полейте рассаду утром 0,1 %-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).

3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2 %-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1 л отвара хвоща).

5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002 %-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001 %-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16–17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20–23° C и т. д. Когда вы заметите, что на растениях стали отрастать листья, они пошли в рост, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1 %-ный раствор медного купороса на 0,2 %-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным. Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т. д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в табл. 18.

Таблица 18

ПРОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ РАССАДЫ

Нередко на поверхности грунта можно увидеть плесень. Для взрослой крепкой рассады она не опасна. Совсем в другом положении находятся сеянцы и молодая рассада, тем более если они ослаблены отсутствием необходимых условий. Плесень – это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе и в воздухе. Их росту способствует отсутствие в помещении ультрафиолета, который задерживается оконными стеклами. Споры начинают прорастать, находясь в грунте. Даже самая чистая и продезинфицированная почвосмесь может быть поражена ими. Этому процессу способствует и переувлажнение поверхности рассадного грунта (однако сокращение полива не ликвидирует плесень).

Чтобы не бороться с плесенью, не надо создавать условия для ее образования: вводите ощелачивающие материалы в почвосмесь (например, известь). Грибы предпочитают кислые грунты, а в почве с нейтральной реакцией pH другие микроорганизмы их легко подавляют.

Надо признать, что сама по себе плесень не может убить рассаду. В большей степени ей вредит кислая почва, поскольку в ней растения поражаются корневой гнилью и различными грибными заболеваниями. Если на поверхности грунта появился пушок, измените реакцию почвы с кислой на нейтральную. Из подручных средств рекомендуется смесь толченого древесного угля с древесной золой (взятых в пропорции 1: 2), причем обработку следует повторить по прошествии 3 недель, и тогда от плесени не останется и следа.

Бич рассады, особенно сеянцев, – черная ножка, или гниль корневой шейки. В наибольшей степени она поражает рассаду, находящуюся в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, переувлажнении, плохой освещенности или загущенности посевов. Симптомом заболевания служат темные пятна и перетяжка корневой шейки растений. Профилактикой черной ножки является обеззараживание грунта и инвентаря. Кроме того, при пикировке необходимо вести отбор сеянцев и сразу отбраковывать слабые и больные экземпляры. Помогает и профилактический полив фунгицидными препаратами.

При неадекватном уходе за рассадой иммунитет растений снижается, они легко поражаются не только болезнями, но и насекомыми, например тлей. На присутствие этого вредителя укажут скручивание листиков и капельки медвяной росы (выделений насекомых). Опасность состоит в том, что рассада может поражаться вирусными заболеваниями, которые переносятся тлей. Для борьбы с ней применяйте инсектицидные препараты и народные средства. Весьма популярным вариантом является настой лука. Хорошо измельчите луковицу, 1 ч. л. полученной кашицы залейте 1 л воды и настаивайте 5 часов, после чего процедите.

Часто на рассаду нападает белокрылка. Это может быть вызвано повышенной температурой в помещении в сочетании с низкой влажностью. На появление белокрылки укажут желтоватые пятна на листьях, скрученные и подвядшие листовые пластинки.

Этот вредитель откладывает яйца на нижней стороне листовой пластины, а вылупившиеся из них личинки и взрослые особи питаются соком растений, в результате чего пораженные части засыхают.

Самой эффективной профилактической мерой является обеспечение необходимых условий при выращивании рассады. Если вредитель все-таки обнаружился, обработайте растения инсектицидным препаратом или используйте клейкие ловушки желтого цвета.

Глава 3. Подготовка овощей и фруктов

Приступая к консервированию растительной продукции, нужно прежде всего соблюдать безукоризненную чистоту как самого сырья, так и помещения и необходимого оборудования.

Технология приготовления той или иной консервации должна быть строго выдержана без каких-либо нарушений и послаблений. Это требование диктуется преимущественно соображениями безопасности.

Кроме того, обидно, если какая-то часть продукции будет просто испорчена из-за несоблюдения технологии.

Большой простор для творчества любой хозяйке дает применение тех или иных пряностей, соотношений сахара и соли и т. д. – тут уже каждая опирается на свои вкусы и фантазию.

К подготовительным работам относят сортировку продукции, мойку, очистку, нарезку, бланширование и др. Причем все они должны проводиться качественно, потому что многие неудачи, например бомбаж, происходят именно из-за ошибок при подготовительных работах.

Сортировка растительной продукции

Не подлежит сомнению, что приготовить качественную консервированную продукцию из перезрелых, битых, подгнивших или подмороженных овощей и фруктов невозможно. Поэтому первым делом все, что вы собрали или купили на рынке, нужно рассортировать по 2 показателям – качеству и размерам.

В первом случае необходимо удалить все овощи или фрукты, непригодные к переработке. Учтите, что даже небольшое количество подгнивших плодов может сильно ухудшить вкус готового продукта. Размер же важен потому, что при засолке или мариновании продукция получается более высокого качества, если все плоды примерно одинаковы. Играет роль это и при сушке, поскольку вся партия будет готова в 1 время без пересушенных или недосушенных плодов.

Кроме того, хочется обратить ваше внимание на то, что переработку следует начинать как можно быстрее после сбора, поскольку в жаркую погоду биохимические и микробиологические процессы в растительной продукции идут достаточно быстро, а они напрямую связаны с потерей питательных веществ. Таким образом, чем быстрее вы переработаете овощи и фрукты, тем больше питательных веществ в них сохраните. Особенно это касается ягод, так как они более нежные. Желательно, чтобы время хранения их в условиях холодильника не превышало 1–2 суток.

Мойка

Тщательная мойка – необходимое условие качественной консервации. На внешней оболочке немытых овощей, фруктов и ягод находятся огромное количество микроорганизмов, а также песок, частички почвы и т. д., а такая «добавка» вряд ли пойдет на пользу вашей консервации. Кроме того, во время роста растений их могут неоднократно обрабатывать ядохимикатами.

Лучше мыть растительную продукцию проточной водой. При мытье корнеплодов, особенно собранных в дождливую погоду, иногда требуется сначала замочить их на какое-то время, а уже затем как следует очистить щеткой для мытья овощей, а потом обязательно ополоснуть проточной водой.

Мыть нужно даже нежные ягоды малины или садовой земляники, особенно если купили их на рынке. Делать это лучше всего в дуршлаге под душем, поливая плоды в течение 1–2 мин и слегка встряхивая их.

После окончания мойки дайте воде стечь и просушите продукцию.

Очистка

Этот процесс состоит в освобождении плодов от несъедобных частей, например плодоножек, кос точек и т. д. Поскольку очищенные овощи быстрее испаряют влагу, эту работу нужно проводить достаточно быстро.

Обязательной очистке подлежат все корнеплоды, капуста, лук и чеснок. При очистке капусты у нее удаляют зеленые листья и часть кочерыжки, выступающую над кочаном.

Затем ее разрезают пополам и удаляют оставшуюся часть кочерыжки. Очень важно убедится, что капуста не поражена гусеницами, которые по большей части прячутся под наружными листьями, поэтому будьте внимательны.

При варке варенья из косточковых плодов (вишни, сливы, абрикосов) косточки лучше удалить, так как это продлит срок хранения готовой продукции.

Яблоки, груши и айву, которые при очистке на воздухе начинают окисляться, следует сразу же опустить в подсоленную (по 10–20 г поваренной соли на 1 л) или подкисленную (по 5—10 г лимонной кислоты на 1 л) воду.

Измельчение и протирание

От того, каким образом будет использована перерабатываемая продукция, зависит степень ее измельчения. Так, например, при приготовлении для заправки супов сушеных овощей их нужно измельчить в виде стружки. Яблоки или груши для компотов нарезают одинаковыми дольками, а для получения пюре их протирают через сито.

Протирать можно как холодные продукты, например ягоды для холодных джемов, так и предварительно разваренные (тыквенное пюре). В первом случае происходит окисление сырья из-за его взаимодействия с воздухом, поэтому так важно, во-первых, проводить эту работу быстро, а во-вторых, добавить сахар, который выполняет роль консерванта.

Бланширование

Эта очень важная операция позволяет, во-первых, сохранить естественный цвет овощей и фруктов, во-вторых, более плотно уложить их в банки, а в-третьих, способствует лучшей сохранности консервируемой продукции. Дело в том, что кратковременная тепловая обработка вытесняет из плодов воздух, который совершенно не нужен в банке, так как, собираясь под ее крышкой, он давит на нее, что может привести к бомбажу.

Кроме того, при бланшировании подавляется активность ферментов, что значительно блокирует биохимические процессы, снижающие качество консервации, а также деятельность микроорганизмов, находящихся на овощах и фруктах.

Конечно, эта процедура ведет к некоторой потере растворимых питательных веществ, но, чтобы избежать этого, нужно проводить бланширование продуктов паром или в микроволновой печи. Итак, для бланширования паром необходима большая кастрюля, в которую можно было бы вставить другую, имеющая сетчатое дно и плотно закрывающуюся крышку. На пару продукты держат на 2–3 мин дольше, чем в воде.

Для бланширования в микроволновой печи 500 г овощей закладывают в емкость, доливают 0,5 стакана воды, накрывают крышкой и держат при максимальной температуре 7 мин, достав на середине срока, чтобы перемешать содержимое.

В 1870 г. в Петербурге открылся 1-й консервный завод, поставлявший свою продукцию для нужд армии. Всего выпускали консервы 5 наименований, но гордостью предприятия была знаменитая тушенка.

Процесс бланширования заключается в тепловой обработке, причем это могут быть как кратковременная варка, так и ошпаривание кипятком. Обычно варке подвергают более твердые овощи (морковь, свеклу), а вот шпинат или мангольд допустимо просто облить кипятком. Время тепловой обработки зависит не только от плотности продукта, но и от его величины. Обратите внимание, что время бланширования отсчитывают от начала закипания воды с опущенным в нее продуктом.

Для удобства основные показатели времени бланширования овощей приведены в таблице ниже (табл. 1).

Таблица 19

ВРЕМЯ БЛАНШИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ОВОЩЕЙ

Бланшировать овощи удобнее в проволочной корзине, которую погружают в кастрюлю с кипящей водой. Поскольку температура воды в этот момент снижается, нужно увеличить степень нагрева. Также можно использовать марлю, сшив из нее мешок.

Бланшировать овощи лучше небольшими порциями, не более 0,5 кг. Так продукт скорее прогреется и не потеряет привлекательного вида. Причем воды нужно брать в 10 раз больше объема продукта, а по мере испарения подливать.

Чтобы бланшированные продукты не меняли цвета, сразу после ошпаривания или кипячения их нужно опустить в очень холодную воду, поэтому одновременно подготовьте еще 1 кастрюлю с водой, в которую добавлены кубики льда. Холодная вода остановит процесс варки.

Затем еще теплый продукт достают и просушивают на чистой полотняной салфетке, которая впитает лишнюю влагу.

Чтобы светлые овощи, например цветная капуста, при бланшировании не потемнели, в воду добавляют лимонную кислоту.

Окуривание

Этот процесс применяют в основном при сушке овощей и фруктов. Благодаря окуриванию серой, а вернее сказать, сернистым газом, плоды не темнеют и даже при сушке сохраняют цвет натурального продукта. Обычно окуривают цельные плоды с твердой мякотью: яблоки, груши, абрикосы, сливы и т. д.

Поскольку сернистый газ очень ядовит, окуривание производят в отдельно стоящих нежилых помещениях. Плоды, предназначенные для этого, раскладывают на ситах или решетах, на которых они в дальнейшем и станут сушиться.

Расход серы зависит от объема продукции, при этом используют соотношение: на 100 кг продукта – 200 г серы. Ее укладывают на жаровни с древесным углем, которые устанавливают в помещении, соблюдая правила противопожарной безопасности, и поджигают. Работать при этом нужно в противогазе. Кроме серы, можно использовать также жидкий сернистый ангидрид в баллонах.

Время выдержки плодов в газовой среде зависит прежде всего от их плотности и размеров. Так, например, яблоки, груши и айву рекомендуют обрабатывать не менее 16–18 ч, вишню и сливу – примерно 15–16 ч, а вот более нежные ягоды – абрикосы или садовую землянику – только 5—10 ч.

Высохшие плоды абсолютно безвредны для человека, поскольку содержат ничтожно малое количество сернистого ангидрида.

Обжаривание, пассерование и тушение

Эти виды обработки используют для приготовления различных закусочных консервов и заготовок из овощей.

Обжаривание в масле уплотняет продукт, поскольку выпаривает из него влагу, прекращает деятельность микроорганизмов и ферментов, а также придает ему приятный вкус и аромат. Этот процесс должен осуществляться при достаточно высокой температуре масла, чтобы происходящее разрушение углеводов, так называемая карамелизация, образовало на плодах золотистую корочку. Обычно обжаривают репчатый лук, морковь, баклажаны и кабачки. Время обжарки зависит как от величины кусочков, так и от твердости самого плода и обычно продолжается примерно от 3 до 20 мин.

Процесс обжарки происходит следующим образом: сковороду с маслом разогревают на среднем огне до того момента, пока оно не раскалится. Об этом вам скажет появление белого дыма с выраженным запахом растительного масла. Подготовленные продукты загружают в сковороду и делают огонь сильным, поскольку температура масла падает. Обжаривание производят при постоянном помешивании, не допуская пригорания, иначе продукт будет испорчен.

Пассерование – это тепловая обработка, во время которой продукт прогревается на сковороде с небольшим количеством жира. Обычно пассеруют морковь, свеклу, репчатый лук и т. д. Для равномерного прогревания овощи нарезают кусочками и держат на слабом огне, периодически перемешивая. Эфирные масла из продукта переходят в масло и придают консервации приятный аромат.

Использование в пищу различных пряных трав не только позволяет разнообразить вкус и дает простор для творчества повара, но и, как говорят ученые, дает ощущение сытости гораздо раньше, чем неприправленное блюдо.

Тушение – это процесс подготовки продуктов к консервации, при котором не применяют жиры, а прогревают подготовленные овощи в собственном соку на слабом огне. Для чего их укладывают в 1 слой, плотно закрывают сковороду крышкой, добавив предварительно небольшое количество воды, чтобы они не подгорели. Тушат, как правило, помидоры, кабачки, капусту, баклажаны и т. п.

Процесс консервации

Подготовленные тем или иным способом продукты раскладывают в стерильные банки и заливают сиропом, маринадом или рассолом, чтобы до верха горловины оставалось не менее 1,5 см. Укладывать плоды при этом следует как можно плотнее, стараясь ни в коем случае не повредить их.

Тепловую обработку консервов можно проводить несколькими способами.

Пастеризация

Так обрабатывают консервы с высоким содержанием органических кислот. Температура воды, в которой осуществляется пастеризация, обязана находиться в интервале от 70 до 95 °C.

Происходит процесс следующим образом: заполненные продукцией банки герметично укупоривают и ставят в кастрюлю с теплой водой на деревянную решетку. Доведя температуру воды до необходимого уровня, засекают время и уменьшают огонь, чтобы она не кипела, а только находилась в нужных пределах. Продолжается пастеризация от 10 мин до 1 ч в зависимости от объема банки.

Стерилизация

Процесс проходит при температуре 100 °C и выше. Проводят стерилизацию обычно в большой кастрюле, налив воду таким образом, чтобы она покрывала плечики банок примерно на 1,5–2 см ниже горловины. На дно кастрюли обязательно кладут деревянную решетку, которая предохранит банки от боя. Из этих же соображений банки, заполненные горячими продуктами, не ставят в кастрюлю с холодной водой, и наоборот, т. е. разница температур воды в кастрюле и содержимого банки не должна превышать 10–20 °C.

Иногда хозяйки, не имея деревянной решетки, кладут на дно кастрюли различную ветошь. Это не правильно, поскольку в этом случае будет сложно определить начало закипания воды, а ведь время стерилизации отсчитывается именно от этого момента; если же вы не прогреете продукт достаточно долго, он может испортиться.

Обратите внимание на то, что нагрев воды в кастрюле до начала ее закипания должен произойти быстро, чтобы консервируемый продукт не переварился и не превратился в кашу. Итак, чтобы сократить это время до минимума, выполните 2 условия:

♦ прикройте кастрюлю с банками крышкой;

♦ температура консервируемой продукции изначально должна быть высокой.

Причем в то время, которое отводится на стерилизацию, кипение не должно быть бурным.

Длительность процесса стерилизации обычно указана в рецепте и зависит главным образом от кислотности и густоты консервируемой массы. Так, в среднем жидкие продукты стерилизуют в течение 10–15 мин, густые – до 2 и свыше часов, более кислые продукты требуют меньшего времени, чем некислые, поскольку в кислой среде не идет развитие бактерий. Зависит это время и от объема банок: естественно, чем больше объем, тем дольше время стерилизации.

После окончания стерилизации банки аккуратно достают из кастрюли и немедленно укупоривают, проверяя качество закатки.

Горячий розлив

Этот процесс используют при консервации соков, соусов, пюре и икры. Подготовленные продукты еще кипящими разливают по банкам и укупоривают. Затем их переворачивают вверх дном и оставляют до полного остывания. Чтобы банки не лопнули при заливке кипящего продукта, они должны быть подогретыми.

Иногда таким способом консервируют целые овощи и фрукты, например помидоры или огурцы, а также фруктово-ягодные компоты. В этом случае используют 3-кратную заливку, т. е. заполненные банки дважды заливают кипящей водой, которую выдерживают 5–7 мин и сливают. Третий раз в банки заливают кипящий сироп или маринад и герметично укупоривают. Затем ставят их вверх дном и укрывают чем-либо теплым, чтобы консервы остывали дольше, проходя при этом дополнительную стерилизацию.

Если при консервировании вы все сделали правильно, то в течение долгой зимы наградой за ваши труды будут вкусные заготовки и признательность близких; правда, бывает и по-другому. Все огрехи в работе проявляются, как правило, в 1-ю же неделю. Сначала появляются цепочки газовых пузырьков, крышка вздувается, а затем и срывается с банки.

Специи для консервирования

Использование специй придает консервации вкус и аромат, причем все их можно разделить на 2 категории. Первые служат для консервации (соль, сахар, перец, уксус или лимонная кислота, но ни в коем случае не ацетилсалициловая кислота или аспирин), а вторые – для ароматизации (гвоздика, корица, пряные травы). Однако основное требование как к 1-й, так и ко 2-й группе одно – специй должно быть в меру.

Соль, пожалуй, наиболее древняя из специй. Для консервирования лучше использовать каменную соль среднего помола. Йодированную или морскую соль брать нежелательно, так как они, во-первых, дороже, а во-вторых, несколько меняют вкус продукта.

Другим незаменимым ингредиентом при консервировании считается уксус – продукт, получаемый либо путем естественного скисания виноградных вин, либо искусственного сбраживания спиртов и углеводов при помощи уксусно-кислых бактерий. Таким образом, уксус можно изготовить из любых продуктов, содержащих углеводы, т. е. из фруктов, ягод, зерна и даже древесины.

Лимонную кислоту чаще применяют в плодово-ягодных заготовках. Она представляет собой мелкие кристаллы белого цвета, которые получают как из сока лимона, так и синтетическим путем.

Перец тоже является древней и очень распространенной специей. В основном в домашних заготовках используют душистый перец горошком, который дает приятный аромат, но менее жгуч, чем черные и красные сорта.

Для консервирования применяют ароматические добавки из различных частей пряных растений – листья, кору, стручки, цветы и даже цветочные рыльца.

Лавровый лист придает консервам специфический запах, но его нельзя добавлять в больших количествах, так как готовый продукт способен приобрести горечь.

В плодово-ягодной консервации чаще применяют корицу, мускатный орех, ванилин, а также такие травы, как мята или мелисса. Хотя многие пряности можно применять как для сладких, так и для овощных заготовок. Такими универсальными приправами являются гвоздика, имбирь, анис и т. п.

Многие пряные травы (укроп, петрушка, базилик, мята и др.) можно брать как в свежем, так и в сушеном виде. Часто для заготовок используют и пряные овощи: чеснок, хрен, сельдерей, лук и др. Кроме того, для ароматизации рассолов хозяйки часто добавляют листья местных растений – вишневые, смородиновые, малиновые, а для крепости овощей иногда кладут кору дуба.

Глава 4. Хранение свежих овощей и фруктов в домашних условиях

Мало вырастить и собрать хороший урожай или закупить на рынке качественные недорогие овощи. Очень важно сохранить или переработать их правильно, т. е. так, чтобы они не растеряли большую часть витаминов и питательных веществ. Дело в том, что даже после сбора овощи и фрукты продолжают жить, дышать, тратить питательные вещества; а от того, насколько интенсивно будут проходить эти процессы, зависят качество продукции и ее сохранность.

Основной недостаток при хранении овощей и фруктов связан с потерей влаги, витаминов, органических кислот и углеводов. Поэтому необходимо создать такие условия, при которых эти потери будут минимальны. Однако не все овощи, ягоды или фрукты удается сохранить свежими до нового урожая. Как правило, чем нежнее продукция (малина, огурец, персик), тем меньше срок хранения. Так, например, при хранении садовой земляники при температуре +1 °C в течение 2 недель не только резко ухудшается внешний вид ягод, но и сокращается содержание витаминов. В то же время репчатый лук в подходящих для него условиях способен храниться без особых потерь 6–7 месяцев.

Все виды овощей, фруктов и ягод по срокам хранения можно разделить на 3 группы.

Так, среди овощей выделяют:

1. Овощи с длительным сроком хранения. Они представлены 2-летниками, т. е. растениями, которые дают семена на 2-й год жизни. Это, например, такие корнеплоды, как морковь, свекла, редька, репа и другие; к ним же относятся и всеми любимые картофель, кочанная капуста, репчатый лук, чеснок, корневой сельдерей.

Находясь в состоянии покоя во время зимнего хранения, эти овощи продолжают биологические процессы, направленные на закладку почек, которые весной пойдут в рост, поэтому главная задача любой хозяйки – предупредить, во-первых, прорастание, а во-вторых, развитие заболеваний. В оптимальных условиях хранения такие овощи способны с минимальными потерями долежать до нового урожая;

2. Овощи со средним сроком хранения. К ним относятся плодовые овощи (томаты, баклажаны, огурцы, кабачки) и бахчевые культуры (тыква, арбузы, дыни). У овощей этой группы лежкость во многом зависит от степени зрелости на момент съема и от режима хранения. Причем для различных видов овощей этой группы сроки хранения находятся в достаточно большом диапазоне – от нескольких недель у тыквы и кабачков и до нескольких месяцев у огурцов. Поэтому большую часть таких овощей разумнее переработать на овощные консервы;

3. Овощи с коротким сроком хранения. Это в основном зеленные культуры: салат, зеленый лук, шпинат, щавель, укроп и др. Срок их хранения составляет не более недели, да и то при условии правильного хранения.

Такая же градация существует и у плодов и ягод:

1. Плоды с длительным сроком хранения. Это яблоки и груши зимних сортов, а также виноград поздних сроков созревания. В хорошем хранилище они могут пролежать без потери потребительских качеств от 3 до 6 месяцев. Хорошо хранятся клюква, цитрусовые, гранаты и орехи;

2. Плоды со средним сроком хранения. Это те же яблоки, груши и виноград, только средних сроков созревания или, как их еще называют, осенние сорта. Они способны храниться примерно от 1 до 3 месяцев, поэтому следует не запасать их в больших количествах, или же пустить часть на переработку, приготовив соки или компоты. К этой же группе относятся айва, рябина, брусника и пр.;

3. Плоды с коротким сроком хранения. Эта группа представлена косточковыми культурами (вишня, слива, черешня, абрикос и др.), летними яблоками, грушами и виноградом, а также практически всеми видами ягод (малина, ежевика, смородина, крыжовник и т. д.). Хранятся они максимум 1–1,5 недели, поэтому заняться их переработкой лучше в первые дни после сбора.

Лежкость овощей и фруктов при хранении зависит от нескольких факторов. Рассмотрим наиболее важные из них.

Оптимальный подбор сортов

Лучшей лежкостью обладают поздние сорта, следовательно, подготовка к хранению выращенной вами продукции начинается задолго до того, как плоды созреют.

Сначала тщательно подберите сорта как по срокам созревания, так и по условиям выращивания, которым соответствует ваш земельный участок. Приобретая овощи на рынке, не торопитесь, покупайте в те сроки, когда начинается массовый сбор поздних овощей; кстати, в это время и цена на них намного снижается.

Условия выращивания

Выращивая овощи, не стремитесь вносить большие дозы удобрений. Ведь не только недостаток питательных веществ в почве, но и их избыток оказывает отрицательное воздействие на сохранность растительной продукции. Так, при избытке азотных удобрений овощи становятся водянистыми и быстро загнивают.

Основная задача любого дачника – вырастить здоровые овощи, которые станут кормить вас всю зиму.

Механический состав почвы

Лучшие овощи, как известно, выращивают на легких структурных почвах, содержащих большой процент кислорода. Особенно это касается таких корнеплодов, как картофель, морковь и свекла. В подобной почве овощам легче развиваться и накапливать питательные вещества.

Погодные условия

Этот фактор, к сожалению, мало зависит от человека, но его обязательно нужно учитывать, делая припасы на зиму. Отрицательно на состоянии овощей и фруктов сказывается как сырое холодное, так и слишком жаркое засушливое лето.

В первом случае выращенная продукция подвержена различным заболеваниям, во 2-м овощи и фрукты содержат низкий процент питательных веществ.

Поэтому осенью подумайте: может, большую часть продукции лучше переработать (засушить, заквасить, посолить или заморозить), чем выбросить зимой или ранней весной.

Условия хранения

Для хранения овощей в зимнее время необходимо создать им оптимальные условия, т. е. иметь хранилище, в котором вы сможете поддерживать оптимальный режим. Существует большое количество различных конструкций овощехранилищ, не будем останавливаться на них подробно; но вот сказать кратко о том, как правильно подготовить их к зимнему сезону, наверное, стоит.

На Кавказе с давних пор кочаны капусты хранят, нанизав их на кукурузные стебли. Это хороший способ, поскольку позволяет капусте во время хранения дышать, не накапливая при этом между листьями углекислого газа.

Прежде всего хранилище нужно проветрить. Не делайте этого летом в жаркую погоду, поскольку сильный поток теплого воздуха приведет к образованию большого количества конденсата на потолке и стенах. Эту работу следует проводить осенью при более низких температурах, когда это не приведет к образованию излишней сырости.

После проветривания надо обеззаразить овощехранилище. Для чего можно сжечь несколько серных шашек (1 шашку на 10 м^3). Работать с ними требуется очень аккуратно, придерживаясь всех мер предосторожности. Шашку поджигают в хранилище, установив на металлической подставке вдали (не ближе 0,5 м) от легковоспламеняющихся предметов. Перед зажиганием плотно закрывают отдушины, щели и прочее, а после зажигания – и вход. После 2–3 суток об работки помещение тщательно проветривают. Серная шашка поможет избавиться не только от различных микроорганизмов, но и убьет насекомых и грызунов.

Затем следует побелить потолок и стены известковым раствором с добавлением небольшого количества медного купороса. Деревянные полки и ящики лучше извлечь и просушить на солнце, а потом опрыскать 5 %-ным раствором медного купороса. Если в прошлые зимы хранилище промерзало, утеплите его листами пенополистирола. Эта несложная и недорогостоящая операция положительно повлияет на лежкость заложенной на хранение продукции, и в первую очередь картофеля, который, как известно, в подмороженном состоянии имеет неприятные вкус и консистенцию.

Режим хранения

Разные виды овощей и фруктов требуют индивидуально подобранных режимов хранения, т. е. таких условий, при которых в них замедляются биохимические процессы, снижается деятельность вредных микроорганизмов и бактерий, что в конечном счете благотворно сказывается на сохранности продукции.

Что же включает в себя режим хранения? Это такие факторы, как температура в помещении, влажность воздуха, воздухообмен, состав воздуха, свет и размещение продукции. Рассмотрим их подробнее.

Температура в хранилище

Подавляющее большинство растительной продукции хорошо хранится при пониженных температурах. Такой температурный режим обеспечивает замедленную энергию дыхания и как следствие этого – более низкий расход питательных веществ и уменьшение потерь влаги. Однако на практике это означает постоянный контроль температуры, потому что понижение ее даже на несколько градусов способно привести к порче овощей и фруктов. Наилучшие условия хранения обеспечиваются только при постоянстве температуры. Резкие ее перепады усиливают интенсивность дыхания растительной продукции и вызывают различные заболевания.

Вообще по температурному режиму все овощи и фрукты можно разделить на 3 группы:

♦ хорошо сохраняющиеся при температуре 0 °C и чуть ниже: лук, чеснок, капуста белокочанная;

♦ хорошо сохраняющиеся при температуре, близкой к 0 °C или несколько выше. Это самая большая группа овощей и фруктов, которая включает корнеплоды, бахчевые культуры, яблоки, груши и т. д.;

♦ хорошо сохраняющиеся при температуре от +2 до +10 °C: картофель, цитрусовые, томаты и др.

Так как температурный режим является одним из наиболее важных факторов сохранности растительной продукции, очень важно правильно подобрать температуру для каждой культуры.

Влажность воздуха

Этот фактор существенно влияет на сохранность растительной продукции. С одной стороны, чтобы предотвратить испарение влаги из овощей и фруктов, их хорошо было бы держать при 100 %-ной влажности воздуха, а с другой – такая влажность является благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, в том числе плесени.

Таким образом, оптимальной для хранилища считается влажность воздуха в пределах от 70 до 95 %. Такой широкий диапазон уровня влажности вызван тем, что для хранения корнеплодов и картофеля необходима более высокая влажность воздуха (90–95 %), а вот для лука и чеснока она гораздо ниже (75–77 %).

Источниками влаги в помещении являются как сами овощи и фрукты, так и искусственные источники, которые при необходимости вы можете использовать, например ведро с водой. С другой стороны, при очень высокой влажности в хранилище понизить ее несложно с помощью обычной поваренной соли, которая является отличным влагопоглотителем. Можно насыпать примерно 10–15 кг соли в любую широкую емкость или занести несколько красных кирпичей, которые также поглотят излишнюю сырость.

Нужно помнить еще и о том, что при низкой температуре воздуха и высокой влажности способно произойти отпотевание сохраняемой продукции, что неизбежно приведет к прорастанию спор микроорганизмов и порче продуктов. Бороться с этой неприятностью можно только 1 способом – температура и влажность в хранилище обязаны быть стабильными.

Воздухообмен

Проветривание хранилища необходимо для удаления излишнего тепла и влаги, которые неизбежно скапливаются при хранении большого количества растительной продукции. Воздухообмен способствует сохранению стабильности температурно-влажностного режима и поддерживает оптимальный состав воздушной среды.

Вентиляция, применяемая в овощехранилищах, может быть как естественной, так и принудительной – все зависит от вашего выбора и условий.

Состав воздуха

Хранение овощей и фруктов в обычных условиях происходит при нормальном содержании кислорода в атмосфере (21 %), а также углекислого и других газов. Однако необходимо помнить, что овощи и фрукты при дыхании, как и все живые организмы, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

При накоплении в хранилище большого количества СО^2 (более 10 %) ухудшается качество сохраняемой продукции, поэтому необходимы приток свежего воздуха или регулярное проветривание.

Существуют несколько способов хранения плодов в регулируемой газовой среде, и 1 из простейших является применение синтетических поли мерных пленок (полиэтилена и др.). В пакетах из подобных материалов, в которые помещают плоды, естественным путем создается определенная газовая среда, увеличивается концентрация СО^2 и снижается содержание кислорода благодаря дыханию самих плодов.

Свет

Хранение овощей и фруктов должно проходить в темном помещении, поскольку на свету разрушаются биологически активные вещества, например витамины. Кроме того, на свету у таких овощей, как картофель или морковь, при позеленении происходит накопление токсичного вещества – соланина.

Размещение

Размещение растительной продукции в хранилище должно производиться с учетом специфики хранения каждого вида.

Кроме того, многие виды продуктов влияют друг на друга, что порой приводит к ухудшению их потребительских свойств. Так, общеизвестно, что хранение рядом яблок и картофеля приводит к тому, что вкус и аромат яблок становятся землянистыми, а потому есть их неприятно.

Также нельзя хранить рядом лук и морковь, поскольку у них разные требования к влажности воздуха. «Не уживутся» рядом картофель и капуста, так как им нужен различный температурный режим.

Подготовка к хранению

Поскольку при хранении овощей и фруктов у них могут возникать различные заболевания, то следует предпринять некоторые меры профилактики перед тем, как закладывать их на зимовку. Прежде всего убирать урожай нужно в сухую погоду, после чего просушить собранную продукцию на солнце и тщательно перебрать, откладывая поврежденные экземпляры, которые надо употребить в ближайшее время.

Закладывать продукцию в холодное хранилище сразу после этих процедур нельзя. Температуру овощей и плодов следует снижать постепенно, чтобы избежать температурного шока. Только примерно в середине октября, кода выявятся скрытые заболевания продукции, а ее температура будет примерно равна 8–9 °C, ее еще раз нужно перебрать и убрать в хранилище. Конечно, это средние сроки, которые зависят и от погоды, и от климата в вашем регионе, но примерно в течение 1–2 месяцев овощи и фрукты должны охлаждаться.

В дождливое лето собранный урожай требуется как следует просушить и обработать защитными фунгицидами для предотвращения грибковых заболеваний. Можно это сделать и настоем обычной крапивы. Для чего ее стебли заливают холодной водой и настаивают сутки.

Морковь является редким исключением среди овощей, поскольку в вареном виде содержит больше полезных веществ, чем в сыром. Как отмечают западные специалисты, сразу после варки уровень антиоксидантов в корнеплодах повышается на 34 %.

Для высокой сохранности овощей также необходимо вовремя убрать их, т. е. во-первых, дать им полностью вызреть, а во-вторых, не допустить повреждения заморозками. У недозрелых овощей еще не успела сформироваться достаточно прочная оболочка, которая легко повреждается при уборке и транспортировке. В результате этого они плохо хранятся. Перезревшая же продукция теряет много питательных веществ, часто растрескивается, особенно белокочанная капуста, что тоже отрицательно сказывается на сроках хранения. При сборе урожая старайтесь как можно бережнее обращаться с овощами и фруктами, которые будете закладывать на длительное хранение. Обязательно рассортируйте их, отобрав битые, резаные, больные, нестандартные и т. п. на переработку или употребление в пищу в первую очередь. При соблюдении всех условий хранения можно получить неплохие результаты, при которых сохранность основных овощей (картофель, ка пуста, морковь и свекла) составит примерно 90–95 %.

Хранение овощей

Поскольку для всех овощей и фруктов режим хранения подбирается индивидуально, рассмотрим подробнее некоторые из представленных видов растительной продукции. Начнем, пожалуй, с наиболее любимого российского овоща – картофеля.

Картофель

На хранение требуется закладывать зрелые клубни картофеля поздних сортов, которые хорошо хранятся в погребе до 7–8 месяцев. За это время в них проходят 3 фазы развития:

♦ дозревание начинается сразу после уборки клубней и продолжается примерно 2,5–3 недели. В это время в клубнях идут интенсивные процессы дыхания, испарения влаги и выделения тепла, поэтому картофель нужно подержать на свежем воздухе под навесом, чтобы дать загрубеть кожуре. Выдержав необходимое время, клубни перебирают, отбирают семенной материал, который обязательно должен храниться отдельно от пищевого картофеля;

♦ фаза покоя продолжается длительное время и зависит прежде всего от условий хранения. Оптимальная температура для хранения картофеля составляет + 2–5 °C при влажности воздуха не менее 90 %. Если температура понижается, то в клубнях возникают различные заболевания. Крахмал, содержащийся в них, переходит в сахар, который ухудшает вкусовые качества продукта. При более высоких, чем рекомендовано, температурах клубни сильно поражаются патогенами, прорастают. Долго в таких условиях картофель не пролежит.

Слой картофеля при хранении не должен превышать 1 м. Удобнее хранить его в деревянных реечных ящиках с выдвижным поддоном. Такая конструкция обеспечивает как свободный доступ воздуха, так и простоту эксплуатации. При хранении верхний слой клубней обычно слегка отпотевает, что может вызвать различные гнили. Чтобы предупредить такое нежелательное явление, можно либо опудрить картофель мелом, либо накрыть рогожей или мешками, набитыми стружками, которые хорошо впитывают лишнюю влагу. Если ничего такого под рукой нет, насыпьте верхний слой в ящиках столовой свеклой. Прием нехитрый, но очень эффективный. И не забывайте, что крупный картофель, как правило, хранится хуже мелкого, поэтому стоит употребить его в пищу в первую очередь;

♦ пробуждение почек начинается в весенний период, когда клубни выходят из состояния глубокого покоя. В это время необходимо перебрать картофель, удаляя отростки.

Существуют также народные способы хранения картофеля, проверенные на практике не одним поколением огородников.

Так, например, советуют пересыпать клубни мелко нарубленными листьями рябины, которые выделяют фитонциды, уничтожающие болезнетворные микробы.

Корнеплоды

Столовые корнеплоды имеют неплохую лежкость, но только в том случае, если их правильно вырастили, вовремя убрали и соблюли оптимальный режим хранения. Начнем разбираться по порядку.

Прежде всего корнеплоды нельзя выращивать на грядках, обильно насыщенных органическими удобрениями, не любят они и тяжелых кислых почв. Выращенные в таких условиях овощи плохо хранятся. Кроме того, влияют на сохранность и сроки посева. Опытным путем было установлено, что лучше хранятся такие овощи при вегетационном периоде продолжительностью 120–130 дней. Исходя из этого можно рассчитать срок посева корнеплодов для зимнего хранения.

Влияет на лежкость продукции и полив даже в сухое лето его следует прекратить за 3–3,5 недели до уборки урожая, с которой также нельзя запаздывать. Порой огородники держат корнеплоды на грядках как можно дольше, надеясь, что урожай станет выше. Однако подмерзшие плоды будут плохо храниться, потому что легче поражаются болезнями.

Морковь

После сбора моркови в ней продолжают происходить биохимические процессы, во время которых снижается процент крахмала, за счет чего резко повышается количество каротина и сахара.

Поскольку хорошо хранится только вызревшая морковь, убирайте ее вовремя. Обычно степень зрелости определяется по пожелтевшим нижним листь ям. Собирают урожай в сухую погоду. Выкопанные корнеплоды нужно разложить на земле и дать им просохнуть. Затем землю отряхивают, а ботву обрезают, оставляя кончик не более 1–2 см; причем сделать это нужно обязательно, так как зелень будет продолжать испарять влагу и корнеплоды быстро завянут.

Как показывает практика, морковь лучше хранится, если ее пересыпать луковой шелухой или хвойными опилками.

Перед закладкой на хранение мыть морковь не нужно, а вот осмотреть каждый корнеплод просто необходимо. Дело в том, что у этой культуры достаточно тонкая кожура, которая легко повреждается.

На хранение можно отобрать только неповрежденные крупные или средние корнеплоды или в крайнем случае имеющие незначительные повреждения в верхней части. Перед хранением морковь следует сначала охладить, а затем перенести в хранилище.

Оптимальная температура хранения составляет 0…+1 °C, а влажность воздуха – 90–95 %; причем главным условием длительного хранения является стабильность температуры. Даже небольшие отклонения в ту или иную сторону, приводят к отпотеванию продукции и развитию различных гнилей.

Хранят корнеплоды несколькими способами: насыпью, в ящиках с влажным песком, в глиняной болтушке или полиэтиленовых мешках и др. Давайте остановимся подробнее на всех этих способах.

Хранение в ящиках с влажным песком

Для хранения подбирают деревянные ящики с прочными стенками вместимостью не менее 25 кг. На их дно слоем 2 см насыпают чистый влажный песок, причем влажность должна быть такой, чтобы его горсть, сжатая в кулаке в ком, не рассыпалась. Далее укладывают рядами морковь, пересыпая каждый слой овощей слоем песка толщиной не менее 1 см. Во время хранения по мере высыхания верхний слой песка можно слегка увлажнять. Он уменьшает испарение влаги из корнеплодов, стабилизирует температуру, что создает благотворную среду для длительного хранения продукции. Для предохранения моркови от болезней в песок можно добавить небольшое количество молотого мела. Учтите, что каждый год для хранения моркови нужно брать свежий песок.

Хранение моркови в болтушке из глины

Этот способ позволяет сохранить корнеплоды свежими до нового урожая, кроме того, на сегодняшний день это наиболее эффективный способ хранения моркови. Обычную глину разводят водой до консистенции жидкой сметаны, опускают в нее неповрежденные плоды, перемешивают и укладывают их в ящики, которые устанавливают на хранение в прохладном помещении.

После подсыхания тонкой глиняной корочки, которая не позволяет влаге испаряться, корнеплоды сохраняют все свои питательные свойства. На 10 кг моркови вам потребуются 3 кг глины. Не обязательно сохранять весь урожай таким образом, если вы считаете этот способ хлопотным, но обработать небольшую часть плодов на весну и начало лета вполне по силам любому огороднику.

Хранение моркови во мху-сфагнуме

Для этого способа необходимо иметь достаточное количество сухого мха, которым вы просто пересыпьте морковь, уложенную в ящики. Метод хорош тем, что корнеплоды даже после нескольких месяцев хранения остаются свежими, удерживая свой аромат. Мох не только предохраняет морковь от излишней влаги, но и регулирует температурный режим; а благодаря высокому содержанию йода еще и убивает все болезнетворные микроорганизмы.

Хранение моркови в полиэтиленовых пакетах

При данном способе хранения корнеплодов применяют мешки размерами 50 (60) × 80 (100) см и вместимостью 30–35 кг, в которых обязательно нужно сделать 3–4 отверстия диаметром 8—10 мм для выхода излишнего углекислого газа и влаги. Такая упаковка позволяет создать оптимальный газовый и влажностный режим. Причем мешки лучше разместить на стеллажах, хотя в крайнем случае можно поставить и на полу.

Допустимо хранить морковь и в картонных ящиках, плотно закрыв их крышками, или в опилках. Способов множество, выбирайте для себя любой, который будет идеален для ваших условий.

Свекла

Сохранить эти корнеплоды проще, чем морковь, так как кожура у них толще.

Уборку свеклы проводят также в сухую погоду, после чего обязательно просушивают ее под навесом, так как на солнце корнеплоды за 2–3 ч теряют до 5 % массы. После просушки ботву обрезают на уровне плода, складывают корнеплоды в ящики, пересыпают их влажным песком и ставят на хранение при температуре –2 – + 4 °C.

Можно хранить свеклу в 1 помещении с картофелем, поскольку у них схожие температурные режимы.

Редька

Для зимнего хранения редьку высевают в июне, а убирают перед наступлением заморозков, желательно в сухую погоду. Оптимальная температура для хранения редьки составляет +1–2 °C.

Лучше хранить ее в деревянных ящиках во влажном песке, причем редьке не нужна активная вентиляция воздуха, напротив, от этого ее корнеплоды становятся грубыми и волокнистыми.

Репа

Для длительного хранения репу убирают перед заморозками, просушивают, обрезают ботву вровень с головками и хранят в ящиках или мешках, пересыпав тонким слоем песка, при температуре +2–3 °C.

Корневой сельдерей

Убирают сельдерей до наступления заморозков, при этом корнеплоды осторожно выкапывают из земли, обрезают листья, оставив 3–4 молодых. Затем их помещают в ящики или мешки, пересыпая влажным торфом или песком, и хранят при температуре + 2–4 °C и относительной влажности воздуха 90–95 %.

Капуста

Различные представители многочисленного семейства незаменимы на нашем столе, но наиболее популярны в России белокочанная, краснокочанная, а также цветная капуста.

Белокочанная

Для длительного хранения подходит капуста позднеспелых, или так называемых зимних, сортов. Очень важно вовремя убрать урожай, поскольку многочисленными исследованиями установлено, что дыхание в кочанах капусты, собранных при температуре 0 – +5 °C, происходит наименее интенсивно и, следовательно, они лучше хранятся. Померзшая капуста станет храниться недолго, так же как и растрескавшаяся в случае длительного полива или затяжных дождей.

Обычно кочаны срезают острой лопатой или ножом, но, как показывает практика, лучше хранится капуста, вырванная с корнем. После сбора ее осматривают, отбирая на хранение только самые плотные неповрежденные кочаны. Если на покровных листьях есть влага, их нужно слегка подсушить.

Хранят капусту в темном помещении при стабильной температуре 0 – +1 °C и относительной влажности воздуха 95 %. В хранилище должны быть хорошая вентиляция и определенный газовый состав воздуха – не менее 6–8 % кислорода и не больше 2–3 % углекислого газа. Только такой режим хранения обеспечивает хорошую лежкость капусты при минимальной потере питательных свойств. В процессе хранения капуста теряет мало витаминов, даже самый нестойкий в этом отношении витамин C сохраняет 2 трети от первоначального объема.

Хранить капусту лучше на стеллажах, размещая ее таким образом, чтобы кочаны не касались друг друга. Если полок нет, можно выложить из кочанов на полу пирамиду, обязательно подстелив охапку соломы или елового лапника. При укладке обратите внимание на корни – нижние слои укладывают корнями вверх, а верхний – корнями вниз.

Хорошую сохранность дает и подвешивание кочанов за корни, обвязанные шпагатом. Перед этим можно окунуть капусту в глиняную болтушку и просушить.

Достаточно интересный способ длительного хранения капусты применяют в северных регионах России. Называется он снегованием и заключается в следующем: зимним днем подготовленную капусту укладывают в штабель на вытоптанную площадку, засыпая каждый ряд снегом. Затем весь штабель со всех сторон засыпают снегом толщиною в 1 м.

До самой весны капусту в деревнях хранили еще и таким способом. Выкапывали яму глубиной не менее 1 м и насыпали на дно слой песка. Выдернутую с корнем капусту укладывали в эту яму корнями вверх, чтобы они не касались друг друга. Первый ряд засыпали землей, закрывая ею и корни, затем укладывали 2-й ряд и т. д. После наступления морозов яму укрывали соломой, а потом навозом. Весной, как только начинал таять снег, укрытие убирали и капусту выкапывали, поскольку талые воды могли повредить кочаны.

Краснокочанная

Уборку краснокочанной капусты проводят перед наступлением заморозков. Плотные неповрежденные кочаны укладывают на полки или в реечные ящики и хранят при температуре +2–4 °C в хорошо проветриваемом помещении. Можно пересыпать кочаны влажным песком.

Цветная

Для того чтобы сохранить цветную капусту в течение нескольких месяцев, отбирают крепкие плотные головки, перевязывают их и подвешивают в прохладном темном помещении. Подмечено, что если просверлить в кочерыжке капусты небольшое отверстие, то она останется свежей на 2–3 месяца дольше.

Чтобы иметь свежую цветную капусту зимой или весной, ее можно просто дорастить в погребе. Для чего осенью выкапывают капусту с головками не менее 3–5 см и высаживают в ящики с влажной землей, закопав корни до первых листьев. В темном прохладном помещении (+1–8 °C) головки прекрасно доращиваются в течение 40–90 дней, необходимо только поддерживать влажность почвы и проветривать хранилище.

Лук репчатый

Для длительного хранения нужно прежде всего подобрать правильный сорт лука. Известно, что лучше хранится острый лук, который содержит в своем составе больше сухих веществ и эфирных масел. Влияют на лежкость и условия выращивания. Так, отлично хранится лук, выращенный на плодородных почвах суглинистого или супесчаного механического состава, хорошо заправленных органическими удобрениями.

Уборку урожая проводят в то время, когда у большей массы растений пожелтели и полегли листья, выбрав для этого сухой солнечный день. Сразу после уборки лук необходимо хорошенько просушить до тех пор, пока он, как говорят в народе, «не зашуршит». В это время его влажность составит примерно 14–15 %, что является оптимальным условием для длительного хранения. После чего перья отрезают на высоте 4–5 см, а лук снова просушивают на солнце или в отапливаемом помещении до тех пор, пока шейка на ощупь не станет сухой. Затем лук сортируют, отбирая на переработку поврежденные или пораженные вредителями и болезнями головки. Целые хорошо высушенные луковицы можно хранить 2 способами. В первом случае его раскладывают на полках насыпью высотой не более 50 см при температуре в помещении –1 – +2 °C или в деревянных ящиках емкостью не более 25–30 кг при хорошем проветривании и влажности воздуха не выше 70 %.

Интересный способ хранения чеснока предлагают опытные огородники. Если обжечь корни и донце на газовой горелке или свече, головки будут храниться в комнатных условиях до нового урожая.

При втором способе лук хранят в сухом помещении при комнатной температуре (20–23 °C). Можно также заплести луковицы в косы и хранить на кухне как полезное и красивое украшение интерьера.

Во время хранения лук нужно время от времени перебирать, отбраковывая мягкие гнилые головки.

Чеснок

Уборку чеснока начинают тогда, когда пожелтеют первые листья. Правда, наиболее верным показателем его спелости является треснувшая кожица на бульбочке, находящейся на цветочной стрелке. Поэтому, выламывая летом стрелки, оставьте 1 для определения начала уборки. Запаздывать с уборкой нельзя ни в коем случае, так как долго храниться перезревший чеснок не будет.

Уборку проводят, выдергивая растения из почвы, затем их раскладывают на грядке для просушки. Хорошо, если есть возможность просушить чеснок на солнце, тогда сохранность его будет выше. После полной просушки в течение примерно 1,5–2 недель чеснок обрезают, оставив достаточно высокую шейку (около 3–4 см). Проверено на практике, что такой нехитрый прием напрямую влияет на лежкость этого овоща. Очень осторожно нужно удалять землю и корни, чтобы не повредить покровные чешуи головки.

После чего чеснок подсушивают еще в течение недели в прохладном хорошо проветриваемом помещении, а затем помещают на хранение.

Температура хранения чеснока зависит от его сор та. Так, стрелкующиеся сорта хранят при температуре +10–12 °C, а нестрелкующиеся, особенно яровые, хорошо сохраняются как при комнатной температуре, так и при 0–3 °C. При этом оптимальная влажность воздуха должна быть на уровне 75–80 %.

Способов хранения чеснока много, например, его можно хранить россыпью на полках или в деревянных ящиках, причем слой не должен превышать 15 см, в сетчатых мешках или сплетенным в косы.

Неплохие результаты дает и обработка парафином. Для чего головки чеснока на 2–3 с опускают в растопленный парафин, подсушивают и кладут на хранение в бумажные пакеты или матерчатые мешочки. Хранят чеснок и в стеклянных банках, пересыпая его мукой, и в картонных коробках, пересыпая солью.

Одним словом, каждый выбирает свой метод исходя из конкретных условий. Ученые же предлагают нам новый способ хранения в герметически закрытых полиэтиленовых пакетах, имеющих вставку с газоселективной мембраной. Это позволяет хранить головки в модифицированной газовой среде с повышенным до 3–5 % содержанием углекислого газа. Такие условия обеспечивают длительную сохранность чеснока без потери его потребительских свойств.

Тыква

Урожай тыквы собирают в сухую погоду перед заморозками. Плоды срезают с плодоножкой, так как в этом случае они сохраняются лучше. После уборки тыкву желательно подержать на солнце в течение недели. За это время кожура просохнет и затвердеет, что хорошо отразится на лежкости плода.

Перед закладкой на хранение тыкву сортируют, отбирая поврежденные и мелкие плоды на переработку или употребление в первую очередь. Хранение проводят при температуре +1–3 °C и влажности воздуха 70–75 %. Некоторые сорта тыквы, имеющие толстую кожуру, неплохо сохраняются в сухих помещениях до 2–3 лет.

Кабачок

Для длительного хранения убирают вызревшие кабачки, срезая их ножом таким образом, чтобы осталась плодоножка не менее 5 см длиной. Сбор урожая нужно проводить аккуратно, не повреждая кожуру плода.

Кабачки раскладывают на полках в сухих прохладных помещениях, где они способны храниться в течение 4–5 месяцев. Можно также подвешивать их в сетках по 1 плоду.

Хранение фруктов и ягод

В России на хранение закладывают в основном яблоки и груши. Конечно, можно сохранить свежими какое-то время и вишни, и сливы, следуя, например, рецептам классика русской кулинарной литературы Елены Молоховец, однако засмолить бочонок с ягодами и опустить его в глубокий колодец сможет наверняка далеко не каждый читатель.

Преимущественно на хранение закладывают только зимние сорта яблок и груш. Плоды при этом должны быть вызревшими, а определить это можно по следующим признакам:

♦ плоды имеют характерный для сорта цвет;

♦ плоды приобретают аромат;

♦ косточки в плодах имеют коричневый окрас;

♦ плоды на дереве держатся непрочно.

Убирают фрукты с дерева в сухую погоду. Делают это очень осторожно, снимая плоды вместе с плодоножками и как можно меньше травмируя их. Обычно на зимних сортах есть восковой налет, который является естественной защитой от влаги и микроорганизмов-вредителей, поэтому, чтобы не нарушать его, лучше всего собирать плоды в перчатках.

Бытует мнение, правда, не подтвержденное никакими исследованиями, что съеденное с утра яблоко помогает проснуться. Может, это и не так, но польза от яблока для организма будет несомненной.

При зимнем хранении яблок и груш большое значение имеет превращение пектина – склеивающего вещества, содержащегося в этих плодах. Для нашего организма он является санитаром, поскольку обладает способностью связывать и выводить различные вредные и токсичные вещества, например пестициды или радиоактивные элементы. Так вот, при хранении фруктов вторичная структура пектина разрушается, плоды становятся мягче и вкуснее. К сожалению, в процессе лежки начинают разрушаться и витамины; наименее стойкий из – них витамин С, так что к началу лета в яблоках и грушах его содержится в 100 г продукта менее 1 мг %, в то время как сразу после сбора урожая его доходит (в зависимости от сорта) до 16 мг %.

Что еще нужно обязательно помнить, так это то, что категорически запрещено хранить яблоки и груши в 1 помещении с чесноком, луком и картофелем. Специфический запах, распространяемый этими растительными продуктами, очень легко впитывается, а значит, вкус фруктов будет безнадежно испорчен.

Яблоки

Перед закладкой на хранение яблоки нужно рассортировать по размеру и отобрать поврежденные болезнями и вредителями, а также те, которые имеют механические повреждения. Дольше хранятся плоды среднего размера, мелкие предпочтительнее переработать, так как они достаточно быстро увядают; а вот крупные яблоки, поскольку они чаще поражаются болезнями, желательно употребить в пищу в 1-ю очередь.

Отобранные на хранение плоды лучше хранить в деревянных или картонных ящиках. Это не только предохранит их от механических повреждений, но и создаст наиболее стабильный температурный режим. Желательно изолировать яблоки друг от друга, завернув их в бумагу или пересыпав любым подходящим материалом, например лузгой, шелухой гречихи, мхом, промытым и тщательно просушенным песком, стружками древесины мягких лиственных пород и др.

Иногда яблоки хранят в соломе, но это несколько хуже, так как при конденсате влаги она способна начать гнить, что неизбежно приведет к порче плодов. Небольшие объемы фруктов допустимо заложить на хранение в полиэтиленовых пакетах, которые завязывают шпагатом и подвешивают к потолку.

Перед закладкой на хранение можно предварительно обработать каждый плод 2 %-ным раствором хлористого кальция или спиртовым раствором прополиса.

Упакованные ящики с плодами переносят на ночь в прохладное помещение, чтобы фрукты предварительно охладились, а затем укладывают на постоянное место в хранилище. Оптимальная для хранения яблок температура – 0 – +1 °C, влажность воздуха должна составлять 85–95 %. Время от времени заложенную на хранение продукцию нужно осматривать.

Груши

Груши хранят практически так же, как и яблоки, учитывая только то обстоятельство, что это более нежные плоды и их надо как можно меньше травмировать. Поэтому уборку груш производят только в перчатках, сразу же сортируя их, заворачивая в тонкую мягкую бумагу и раскладывая по ящикам. Раскладку проводят по диагонали, располагая плоды таким образом, чтобы плодоножка находилась в промежутке между плодами следующего ряда.

Хранят груши при температуре –1–0 °C и относительной влажности воздуха в хранилище 85–90 % при хорошем проветривании.

Можно хранить груши в герметичных полиэтиленовых пакетах размерами 65×18 см, только обратите внимание на то, что заполнять их плодами можно лишь после того, как те охладятся до температуры хранилища. В противном случае в пакетах появится конденсат и груши просто сгниют.

Виноград

При соблюдении всех условий можно сохранить в свежем виде даже такую деликатную культуру, как виноград. Особенно большой урон заложенной на хранение продукции наносит плесень, которая поражает и ягоды, и гребень. Что же делать для решения этой проблемы? Опишем с самого начала. Прежде всего виноград должен вызреть. Убирают его в сухую солнечную погоду, срезая кисть с кусочком лозы.

При закладке урожая на хранение тщательно осмотрите каждую кисть, уберите поврежденные ягоды. На остальных ягодах постарайтесь сохранить восковой налет, поскольку он выполняет защитную функцию. Виноград должен быть совершенно сухим, поэтому при необходимости аккуратно промокните его мягкой тканью.

Оптимальна для хранения винограда температура 0 – +2 °C при влажности воздуха 90–95 %. При этом хранилище должно хорошо проветриваться.

Хранить виноград можно несколькими способами:

1. Кисти складывают в чистые (нужно окурить их серой) ящики или бочонки, пересыпают древесными (лучше липовыми или тополиными) опилками и прикрывают крышками. Опилки также должны быть чистыми. Желательно не хранить в 1 таре более 8—12 кг винограда. Вместо опилок допустимо взять соломенную золу, только проследите, чтобы в ней не было примеси земли или торфа;

2. Кисти связывают попарно за ножки и развешивают на жердях так, чтобы они не касались друг друга;

3. Кисти раскладывают на полках, подстелив под них 2—3-сантиметровый слой соломы. Гроздья раскладывают рядами одна к одной;

4. Если нужно сберечь небольшие объемы продукции, виноград хранят в банках с водой, опуская кисти ножками вниз наподобие букетов. В воду добавляют щепотку соли или кладут кусочки древесного угля.

Дыни и арбузы

Эта проблема актуальна в южных регионах, где собирают большие урожаи бахчевых культур. Для хранения выбирают только что сорванные спелые арбузы и обмазывают их глиняной болтушкой с добавлением мелко нарубленного сена. Затем плоды просушивают на солнце и осматривают. При наличии трещин обмазку повторяют до тех пор, пока корочка не станет цельной.

Обработанные таким образом арбузы хранят в сухом прохладном помещении, переложив их сеном. Опыты показали, что в данном случае плоды хорошо сохраняются до марта. Можно также обработать арбузы парафином или алебастром и подвесить затем в сетках к потолку.

Неплохо хранятся арбузы, разложенные на полках хвостиками вверх, необходимо только оставить между ними расстояние, чтобы они ни в коем случае не соприкасались боками. Продолжительность хранения в данном случае составит примерно 2–3 месяца при температуре + 3–4 °C и влажности воздуха 80 %.

Обратите внимание: арбузы не дозревают во время лежки, поэтому закладывать на хранение нужно только спелые плоды. Дыни же как раз наоборот: убирают в состоянии молочно-восковой зрелости, складывают в бочонки и пересыпают сухой древесной золой. Главное условие – они не должны касаться друг друга и стенок бочонка. Сверху насыпают толстый слой золы и герметично укупоривают. Бочонок оставляют в сухом прохладном помещении. Таким образом дыни остаются свежими 3–4 месяца.

Дыни зимних сортов неплохо хранятся в сетках, подвешенных к потолку, при температуре в помещении + 2–4 °C и влажности воздуха 70–80 %. Однако вам необходимо будет постоянно осматривать плоды, поскольку даже самое маленькое пятнышко, появившееся на кожуре, способно привести к гниению всей дыни или сделает ее вкус невыносимо горьким. Главное условие: закладывая дыни на хранение, убедитесь, что они не имеют даже минимальных механических повреждений.

Content

Овощи, ягоды, фрукты. Умная рассада и бережное хранение

Глава 1. Семена – это основа основ

Общие сведения

Свои семена по всем правилам

Что выбрать – сорт или гибрид

Предпосевная подготовка семян

Глава 2. Выращивание рассады

Способы культивирования овощей

Потребности семян

Потребности сеянцев

Потребности рассады

Необходимое оборудование

Грунт для рассады

Агротехника

Нюансы

Рассада в городской квартире

Здоровье рассады

Глава 3. Подготовка овощей и фруктов

Сортировка растительной продукции

Мойка

Очистка

Измельчение и протирание

Бланширование

Окуривание

Обжаривание, пассерование и тушение

Процесс консервации

Пастеризация

Стерилизация

Горячий розлив

Специи для консервирования

Глава 4. Хранение свежих овощей и фруктов в домашних условиях

Оптимальный подбор сортов

Условия выращивания

Механический состав почвы

Погодные условия

Условия хранения

Режим хранения

Температура в хранилище

Влажность воздуха

Воздухообмен

Состав воздуха

Свет

Размещение

Подготовка к хранению

Хранение овощей

Картофель

Корнеплоды

Лук репчатый

Чеснок

Тыква

Кабачок

Хранение фруктов и ягод

Яблоки

Груши

Виноград

Дыни и арбузы