Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов

(сост. С. П. Кашин)

© Кашин С. П., 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

* * *

Глава 1. Дизайн сада: почти профессиональный подход

О ландшафтной архитектуре и ее законах

Вероятно, у каждого человека имеется свое представление о том, каким должен быть сад. При этом определяющим служит то, какие цели преследовались при закладке или покупке участка. Ведь можно использовать его чисто потребительски – собирать урожай фруктов и ягод, тогда в саду будут преобладать плодовые культуры. Совсем иначе выглядит сад, когда хозяева увлечены цветоводством. В конце концов, он может представлять собой место отдыха – за городом (если речь о дачном участке) или за окном (возле частного дома). В последнем случае его вполне можно рассматривать как продолжение жилой территории и обустраивать соответствующим образом – в качестве «зеленой комнаты».

Сад и дом объединяет привычное для нас трехмерное пространство с той только разницей, что пол, потолок и стены строения в саду заменяют земля, растения и небо. Благодаря приусадебному участку жизненное пространство расширяется. К сожалению, оно лимитировано размерами садового участка, хотя визуально в него можно включить все окружающее: участки соседей, лес вдалеке, речку и т. д. Особыми средствами объединения объектов живой и неживой природы располагает ландшафтная архитектура.

Проводя аналогию между домом и садом, можно также сказать, что при возведении жилища мы используем привычные строительные материалы вроде кирпича, бетона, дерева, а вот при закладке сада применяются не совсем обычные. Элементами, которые играют важную роль в садовом оформлении, служат:

► рельеф;

► почва;

► вода;

► растения.

С этой точки зрения нас интересует прежде всего рельеф садового участка. Многие скажут, что идеальной можно назвать только плоскую, ровную поверхность. Безусловно, такую территорию обустраивать и обрабатывать удобнее, но с позиций садового дизайна подобную монотонность обязательно нужно устранить.

По ручью времени

История ландшафтного искусства насчитывает не одно тысячелетие. Достаточно вспомнить висячие сады Семирамиды, которые считаются одним из семи чудес света.

В противоположность вышеописанному, неровный рельеф (с холмиками, откосами, низинами и др.) предоставляет возможность реализовать различные декоративные решения, от которых сад только выиграет. Например, на склоне можно устроить террасы с живописными цветниками, на небольшом пригорке разбить рокарий и т. д. Поэтому не стоит спешить выравнивать участок строго по теодолиту – лучше обдумать, как особенности рельефа могут обогатить дизайн сада.

В качестве интересного хода можно рассматривать создание на участке искусственного микрорельефа, для которого подойдет грунт из-под фундамента, колодца и пр. Большой холм (его тоже необходимо обустроить, например оформив подпорной стенкой) обычно несет функциональную нагрузку – защищает от ветра, задерживает загрязненный воздух с близлежащей автотрассы и т. д. Невысокие насыпные возвышенности послужат прекрасными элементами декора.

Если на участке есть низинка, не надо торопиться засыпать ее землей. Возможно, именно здесь будет удобно устроить водоем, да еще и с каскадом.

Пытаясь изменить «пол» сада, нужно помнить, что земля – это та питательная среда, которая требуется растениям для развития. Она является предметом научного изучения особой дисциплины – почвоведения, мы же ограничимся только общей, необходимой каждому садоводу информацией: об особенностях грунта, о том, как можно улучшить его структуру и состав. Конечно, дать точную характеристику почвы на конкретном участке способен только лабораторный анализ, но есть и простые способы определить ее качества по ряду признаков. Например, сжав немного земли в ладони, а затем раскрыв ее, можно сказать, что почва песчаная, если она тут же просыплется между пальцами; или же это суглинок – если на ладони остался комок, который крошится и не прилипает к рукам. Удалось скатать жгутик? Значит, почва глинистая. Рыхлая, жирная, черного цвета почва – это чернозем, его нечасто можно встретить на садовых участках.

Рассказать о составе и иных особенностях грунта способны характерные для данной местности растения: полевая мята и львиный зев произрастают на тяжелых почвах; мать-и-мачеха – на глинистых; вероника колосковая, коровяк – на известковых; лебеда, камыш – на соленых; смолевка, вероника трилистная – на песчаных; кипрей, калужница – на влажных; тимьян, щавель мелкий – на сухих. (Более подробно о том, какие почвы предпочитают определенные растения, мы расскажем далее.)

Важнейшая характеристика почвы – ее кислотность, которая обусловливается наличием в ней ионов водорода и выражается с помощью показателя активности водорода pH. По величине pH различают почвы:

► сильнокислые – pH < 4,5;

► среднекислые – pH < 4,6–5,0;

► слабокислые – pH 5,1–5,5;

► нейтральные – pH 5,6–7,0;

► щелочные – pH < 7,0.

По растительности, которая преобладает на участке, возможно определить и кислотность почвы. В первую очередь нам помогут растения, с которыми все привыкли бороться, – сорняки. Безусловно, точный показатель pH по ним назвать нельзя, тем не менее табл. 1 позволит садоводу правильно сориентироваться и справиться с проблемами, внеся в почву соответствующие вещества.

Таблица 1. Растения как индикаторы кислотности почвы

Окончание табл. 1

По ручью времени

До нас дошли сведения о садах Древнего Египта, которые датируются 2780–2550 и 2160–1788 гг. до н. э. Именно Египет признают страной, в которой зародилось садово-парковое искусство.

Повышение плодородия почвы – одна из основных проблем садовода, поскольку большинство видов почвы (за исключением чернозема) требуют улучшения. Чтобы глинистую почву сделать рыхлой, в нее вносят песок и торф; в песчаную добавляют глину, благодаря которой повышается способность удерживать влагу; влажную почву осушают и т. д. Это действительно необходимые мероприятия, поскольку от качества почвы зависит развитие растений, а следовательно, и эстетические достоинства сада.

Еще одним природным элементом, с которым приходится иметь дело ландшафтному дизайнеру, – это вода. Бассейн, пруд, ручей или фонтан придадут саду особую живописность. Если размеры сада не позволяют устроить бассейн, можно ограничиться декоративной чашей, высадив в нее водные растения. Водоем (неважно – искусственный или природный), помимо того, что выполняет декоративную функцию, создает в саду особый микроклимат, увлажняя воздух, помогает понизить уровень грунтовых вод и сделать условия пригодными для посадки растений. О радости детей, имеющих возможность поплескаться в воде, можно и не говорить.

«Стены», «пол», «перегородки» сада образуют растения – деревья, кустарники, цветы и трава. Чтобы оформить свой участок со вкусом, надо знать о свойствах отдельных представителей мира флоры. Декоративные характеристики (величина и окраска листьев и цветков, фактура и оттенок коры, форма и структура кроны) отличаются таким разнообразием, что количество вариантов композиций, которые могут быть реализованы на одном и том же участке, не поддается подсчету. При этом важно учитывать, что растения в полной мере демонстрируют свои яркие качества только при определенных условиях. Кроме того, для них имеет значение и фактор времени, поскольку на разных стадиях развития они отличаются величиной, формой. Вследствие этого декоративный эффект не является делом сиюминутным, тем более что зрелость деревьев, кустарников и цветов проявляется неодинаково. Для первых она знаменует тот момент, когда дерево достигает соответствующей высоты, что происходит значительно позднее, чем наступление декоративной зрелости у посаженных одновременно с ним кустарников и большинства травянистых растений, для которых данный признак ассоциируется с массовым цветением. Не последнюю роль в растительном дизайне сада играет и время года, поскольку зимой и летом, весной и осенью он будет выглядеть по-разному.

Охарактеризуем отдельные декоративные качества растений, к которым относятся:

► высота;

► форма кроны;

► окраска и фактура листьев, цветков, коры;

► аромат.

Высота (величина) деревьев и кустарников – основной признак для формирования общего силуэта группы, обусловливающий постепенный либо резкий переход от горизонтальной поверхности к вертикальным объемам. Деревья бывают высокими (35 м), средними (от 10 до 20 м) и низкими (от 6 до 10 м). Кустарники по высоте делятся на высокие (5–6 м), средние (2–3 м) и низкие (1–2 м). Особые группы образуют кустарники стелющиеся (не более 1 м) и вьющиеся (до 30–40 м). Последние требуют сооружения специальных опор.

Деревья и кустарники бывают быстро– и медленнорастущими, с чем связана большая или меньшая долговечность их декоративных качеств. Примером удачной композиции можно считать такую, в которой представлены экземпляры одинаковой долговечности, но отличающиеся темпами роста. Имеющееся изначально между ними различие постепенно, в процессе развития, сглаживается.

Сочетание в групповых посадках быстро– и медленнорастущих растений диктуется необходимостью достижения декоративного эффекта в кратчайшие сроки. В подобных композициях быстрорастущие экземпляры считаются временными и удаляются, как только выполнят свою функцию. Это связано и с тем, что быстрорастущие виды подавляют медленнорастущие.

По ручью времени

Древнейшими из известных признаны сады, разбитые при храмах Ментухотепов (2160–2000 гг. до н. э.), и парк царицы Хатшепсут (1520–1500 гг. до н. э.). Славились и сады Клеопатры, в которых культивировали финиковые пальмы, инжир, гранат. По периметру сады Клеопатры оформляли древесными насаждениями.

Нельзя не сказать и о том, что разные деревья дают различный годовой прирост: в частности, тополь, акация могут за год вырасти на 2–2,5 м, а самшит – всего лишь на 2–2,5 см). Это объясняется не только особенностями породы, но и климатическими и географическими условиями (одно и то же растение, например клен ясенелистный, на юге достигает 20 м, в Подмосковье – 5–10 м, в Санкт-Петербурге это только кустарник).

Форма кроны деревьев (рис. 1) и кустарников (рис. 2) является отличительным признаком различных пород.

Рис. 1. Кроны деревьев: а – раскидистая; б – овальная; в – пирамидальная конусовидная; г – пирамидальная веретенообразная; д – яйцевидная; е – стелющаяся; ж – шаровидная; з – плакучая

Не последним фактором, влияющим на форму кроны, является освещенность. Сторона, обращенная на север, обычно оказывается менее развитой. Каждое дерево или кустарник имеют крону, характеризующуюся формой, плотностью, объемом. Но существует интересная особенность: есть деревья, форма кроны у которых изменяется с возрастом. Например, у сосны обыкновенной в 15 лет крона конусовидная, в 30 лет – правильная ветвистая, в 80 лет – неправильная (особенно если дерево произрастает на открытом пространстве).

Рис. 2. Кроны кустарников: а – продольно-овальная; б – шаровидная; в – овальная; г – раскидистая; д – стелющаяся; е – конусовидная

У отдельных видов кроны выглядят особо живописно – у ивы (плакучая), у дуба (раскидистая). Даже в пределах одной породы деревья могут иметь разную форму кроны: скажем, у тополя она может быть пирамидальной, овальной и раскидистой. Группы деревьев для сада составляют, опираясь на контрастность их крон. Но строить композицию только на этом признаке нельзя, поскольку имеют значение особенности роста растений.

Окраска и фактура листьев также являются декоративными признаками деревьев и кустарников. Цвет листвы зависит от сезона (как правило, зеленая весной, осенью она становится желтой, оранжевой или красной). Помимо этого, следует принимать во внимание и цвет коры, цветков, плодов, которые отличаются не меньшей декоративностью. Продумав цветовое сочетание растений, можно создать великолепные композиции. Однако не надо впадать в крайность и включать в группу большое количество пород и видов, так как, во-первых, это снижает устойчивость растений из-за межвидовой борьбы, во-вторых, нивелирует художественную выразительность.

Специфическим свойством растений является аромат. Он может быть приятным (у сирени, резеды и др.) и не очень (у бузины, настурции и др.). Этот признак в большей степени присущ цветам и цветущим кустарникам.

Итак, зная и учитывая декоративные особенности разных растений, можно компоновать их в группы, высаживать отдельно и использовать как фон. Но для этого необходимо ориентироваться в законах и приемах ландшафтной архитектуры.

На протяжении столетий при создании сада как объекта садово-паркового искусства специалисты следовали законам природы и различных видов творчества (живописи, поэзии, музыки). Но, будучи пространственной структурой, сад подчиняется и законам архитектуры. В первую очередь с этой точки зрения нужно говорить о законах перспективы, композиции пространства, колористики.

Композиция – это расположение различных форм в пространстве в сочетаниях, создающих гармоническое единство. Выражаясь проще, располагая те или иные растения рядом, мы добиваемся гармонии, чтобы результат визуально воспринимался как приятный.

По ручью времени

В Фивах в гробнице некоего полководца, жившего во времена Аменофиса III, было найдено изображение плана сада, который соединял функциональность и изящество, то есть основные принципы садового искусства.

Природные элементы по своей форме приближаются к геометрической: например, деревья можно представить как шары, конусы и пр. Форма растительных объектов может быть линейной (одно измерение (длина) превалирует над двумя другими (высотой и шириной), предельно малыми), плоскостной (примерно равны два измерения (длина и ширина), при этом третье (высота) отличается малой величиной), объемной (все измерения (высота, длина и ширина) примерно равны по величине). Определяется это соотношением измерений (рис. 3).

Если деревья можно представить как геометрические тела, то по сравнению с ними цветники и газоны являются плоскостями. Выражением линейной формы будем считать дорожки, бордюры и пр.

Рис. 3. Разновидности формы в ландшафтной архитектуре: а – объемная; б – плоскостная; в – линейная

Очень часто группа из деревьев и кустарников строится на контрасте их формы (по признакам: высокий – низкий, широкий – узкий, шарообразный – пирамидальный и др.). Например, дорожки, соединяющие садовые объекты по прямой (мы все помним из школьного курса геометрии, что кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая), соседствуют с клумбами округлой формы; подчеркнутая жесткость границ уравновешивается мягкими очертаниями небольшого водоема. Вышеописанные варианты (их список может быть продолжен) показывают соотношение формы по признакам геометрического строения и величины. При этом на садовом участке они образуют три вида пространственной композиции:

► фронтальную;

► объемную;

► глубинно-пространственную.

Фронтальная композиция развернута в ширину как плоскостная декорация, поэтому два других параметра не выражены.

Для объемной композиции характерны формы, у которых все три параметра вполне определенны.

В глубинно-пространственной композиции формы образуют глубокие перспективы, восприятие которых зависит от линейной и воздушной перспективы.

Понять, что такое линейная перспектива, поможет такой пример. Объекты невысокие, но размещенные на переднем плане, кажутся выше, чем действительно высокие и находящиеся вдали. Что касается воздушной перспективы, то она представляет собой изменение яркости, четкости и цвета объектов по мере удаления или приближения их к точке обзора.

Применение законов перспективы позволяет создавать иллюзию углубления или сокращения пространства. Например, для того, чтобы визуально увеличить глубину садового пространства, можно прибегнуть к приему создания промежуточных планов, так называемых кулис, где растения ориентируют взгляд на горизонт. Противоположную задачу решит включение в пространство сада окружающей природы, скажем если устроить кулисы из деревьев и высадить вдоль забора вьющийся кустарник (рис. 4).

Рис. 4. Создание иллюзии включения окружающей природы в пространство сада средствами ландшафтной архитектуры

Воздушная перспектива основана на законах колористического восприятия человека. Колорит сада складывается не только из окраски растений. Сюда входит также цвет земли, газонов, дорожек, неба, воды, даже стен дома и садовой мебели и др. При этом очень важно, чтобы складывалась гармоничная картина, а не возникало ощущения цветового беспорядка. Чтобы избежать последнего, нужно учитывать, что эмоциональность восприятия зависит от соотношения цветовых сочетаний, которые могут быть контрастными или строиться на основе оттенков одного цвета. Например, зеленый, размещенный рядом с красным, усилит звучание последнего. То же самое можно сказать о желтом и фиолетовом. И наоборот: насыщенность, например, ярко-синего цвета снизит соседний красный. Подобные особенности необходимо учитывать в первую очередь при устройстве цветников, когда один тон неизбежно воспринимается на фоне другого, то есть в условиях одновременного колористического контраста. Замечено, кстати, что на фоне красного оранжевый цвет желтеет, желтый зеленеет, зеленый голубеет. На зеленом фоне красный и синий приобретают слегка фиолетовый оттенок, а желтый переходит в оранжевый.

По ручью времени

Территорию современного Ирака когда-то населяли разные народы – ассирийцы, вавилоняне, евреи. Они тоже разбивали сады с бассейнами, беседками, клумбами, скульптурами и окружали их высокими стенами.

Не менее важно правильно сочетать цвет с ахроматическими тонами – белым, черным и серым. Белый и черный цвета, как контрастные, дают и различные эффекты: белый оживляет, делает флористическую композицию более объемной в отличие от черного, который уменьшает все размеры, усиливая при этом действие теплых тонов, в первую очередь красного и желтого.

Наблюдается такое явление: днем теплые тона кажутся более близкими, поэтому они используются как цвета переднего плана, если надо приблизить объект. Для передачи глубины пространства применяют холодные цвета (синий, голубой), которые объект отдаляют. На основе подобного контраста размещают на дальнем плане объекты холодных оттенков.

Палитра сада не ограничивается 7 основными цветами спектра. Насчитывается примерно 130 оттенков, причем смена колорита пейзажа осуществляется не 3 раза в году, а, как минимум, 9 раз (табл. 2).

Таблица 2. Смена колорита сада в период с ранней весны до поздней осени

Колористическое решение сада зависит и от его размера. На большом пространстве оно в первую очередь обусловливается оттенками деревьев, кустарников, травы. В пределах маленького сада общий колорит складывается не только из цвета растительности, но и из окраски дома, ограждения, дорожек и др. Все учесть, конечно, трудно, тем не менее, подбирая материалы и краску при строительстве любых дачных сооружений, исходить рекомендуется из цветовой палитры сада. Конечно, ориентироваться надо на те цвета, которые нравятся, но с учетом того, что каждый привносимый тон трансформируется под воздействием фоновой окраски.

Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, что дом построен из обыкновенного глиняного кирпича теплых оттенков – красного, терракотового. Растения лучше подобрать холодных и нейтральных оттенков, например сине-зеленый можжевельник, сизый лох серебристый и др.

Если дом облицован силикатным кирпичом, то на его фоне будет хорошо смотреться дерево с темной листвой (вишня). Вымощенная серыми бетонными плитками площадка сыграет роль фона для живой изгороди. В качестве нее подойдет, скажем, кизильник блестящий, темная листва которого, в свою очередь, акцентирует внимание на цоколе дома. В тени кизильник будет подчеркиваться отраженным от стен здания светом. Вместо газона перед домом можно устроить лужайку, засеяв ее почвопокровным растением барвинком, который ранней весной выглядит очень нарядно благодаря розовым и голубым цветкам, выгодно выделяющимся на фоне темных вечнозеленых листьев.

По ручью времени

Жемчужиной Евфрата были висячие сады ассирийской царицы Семирамиды. Длина террас, на которых они размещались, составляла 48 м. Верхнюю террасу венчал главный сад. Террасы состояли из внутренних и внешних частей. При этом первые представляли собой галереи, а вторые служили гротами, стены которых были украшены фресками и облицованы разно цветными плитками.

Не менее важным приемом, который используется в ландшафтной архитектуре, является освещенность. Светотень позволяет усилить выразительность и объемность флористической композиции, создать светотеневые эффекты. Но сначала о том, как получается светотень, поскольку это явление совсем не однородное.

Освещенное тело отражает падающие на его поверхность лучи. В результате на земле образуется неосвещенный участок, который называется падающей тенью. На неосвещенном участке тела возникает собственная тень. На границе собственной тени и света лежит полутень. Кроме того, в самих тенях образуются рефлексы – это свет, отраженный от других предметов. На блестящих поверхностях заметны сверкающие пятна, которые называются бликами. Появление падающей и собственной тени, полутени, рефлексов и бликов, перехода от света к тени определяется месторасположением источника света, который может находиться:

1) перед объектом. При таком фронтальном освещении переходы светотени недостаточно ярки, что приводит к тому, что композиция не отличается особой выразительностью;

2) за объектом. В этом случае благодаря контражуру (когда источник света находится за предметом) подчеркиваются окраска листьев и цветков, силуэт растений;

3) сбоку от объекта. Боковое освещение делает композицию рельефной, выразительной, яркой.

Следует сказать, что освещение в природе практически постоянно находится в движении, поэтому какой-либо световой эффект можно наблюдать не более 25–40 мин. Хотя это зависит от продолжительности дня: чем длиннее световой день, тем более растянуты во времени светотеневые эффекты.

Особенности освещенности определяются и регионом. Например, для северных территорий характерны рассеянный свет, мягкие тени в отличие от южных, где все более выраженное, резкое и контрастное.

Завершая разговор о композиции, нельзя не упомянуть о таких параметрах, как длина и направление падающих теней. Это поможет определить степень затененности участка и, отталкиваясь от нее, выбрать и разместить растения в саду. Поскольку профессиональный инструмент (инсоляционная линейка) вряд ли найдется в каждом доме, остается в течение дня наблюдать за этим процессом.

Таким образом, мы получили общее представление о законах композиции, которые используются при оформлении сада. Но необходимо затронуть и композиционные приемы ландшафтной архитектуры, которые разнообразят общую картину. К ним относятся:

► ритм;

► симметрия и асимметрия;

► контраст и нюанс.

Рис. 5. Варианты ритмических чередований деревьев: а – простой ритмический ряд одинаковых форм; б – ритмическое чередование двух разных форм; 1 – простой линейный ряд; 2 – чередующийся ряд из трех одинаковых форм; 3 – простой чередующийся ряд; 4 – чередующийся ряд одного колонновидного с тремя шарообразными

Ритм (рис. 5) представляет собой повторяемость каких-либо объектов, а также расстояний между ними, причем ощущение определенного ритма возникает только в том случае, если элементы, его создающие, повторяются не менее 5–8 раз.

Количество элементов, которые ритмически повторяются, не может быть бесконечным, поскольку по достижении некоего предела эмоциональное воздействие сменяется явно ощущаемой монотонностью, которая утомляет и уничтожает все впечатление. В качестве примера можно привести посадки вдоль аллей сада. Чтобы избежать однообразия, используют специальные приемы построения аллей. Например, сокращают или увеличивают расстояние между деревьями, неожиданно открывают боковое пространство, поддерживают ритм клумбами, фонтанами и пр. Каждому из нас приходилось видеть, как плодовые деревья чередуются с ягодными кустарниками, – это проявление ритма (возможно, закладывая сад, хозяева даже и не предполагали, что использовали прием ландшафтной архитектуры).

По ручью времени

Террасы висячих садов представляли собой сложную конструкцию, состоявшую из основания, изготовленного из камыша и асфальта, поверх которого укладывали на гипсовый раствор кирпич. Сверху располагался свинцовый ковер, покрытый плодородной землей.

Не менее важными композиционными средствами ландшафтного дизайна являются контраст и нюанс. Если выше мы говорили о контрасте растительных форм, то следует отметить, что этим нельзя ограничиваться, поскольку не менее выразительными могут быть контрасты цветовые, между освещенным и затененным пространством и т. д. Но, прибегая к этому приему, нельзя всю композицию сада строить только на нем. Контраст хорош в сочетании с нюансом, при котором мы наблюдаем постепенный переход практически одинаковых, но тем не менее почти неуловимо отличающихся признаков (по форме, цвету и пр.) одного в другой. Колористическая композиция сада обычно и строится на тончайших нюансах. И чем плавнее переход, тем богаче композиция.

Отдельные объекты в саду можно располагать симметрично или асимметрично относительно оси композиции, которой выступает, например, дорога, направление взгляда и пр. Симметрия наблюдается при размещении одинаковых предметов на одинаковом расстоянии от оси. Благодаря применению этого приема в композицию можно привнести упорядоченность, строгость, показать присутствие здесь человека. Но для природы симметрия нехарактерна, чаще встречается асимметрия, однако и в последнем случае можно в композиции добиться равновесия. Для этого необходимо разные по форме и размеру объекты расположить так, чтобы возникало ощущение уравновешенности.

Поскольку чаще всего мы имеем дело со скромными по размеру участками, то в пределах таковых можно создать не более трех пейзажных картин. При этом они должны быть объединены замыслом, иметь, как говорят художники, композиционный центр. Им может стать, например, солитер (отдельно стоящее особо декоративное растение), небольшой водоем, рокарий и др. Для оптимального обзора расстояние до центра должно равняться его двойной или тройной высоте. Но видовые картины бывают не только замкнутыми. Как мы уже отмечали, они могут включать и окружающий ландшафт, что визуально увеличивает площадь сада. Формируя такую композицию, нужно все время различать главные и второстепенные объекты, помня, что при движении по саду они могут взаимозамещаться: в частности, композиционный центр становится фоном, и наоборот. Главное, не допускать раздробленности, хаоса, излишней пестроты. Цельность – важное качество и «полотна» сада.

Таковы в общих чертах законы и средства ландшафтной композиции, которые должны стать инструментами при оформлении сада. От того, насколько тонко, красиво, умело получится ими воспользоваться, и будет зависеть дизайн участка.

Выбор стилевого решения сада

Предметы, в окружении которых живет человек, непременно носят отпечаток его личностных качеств, особенностей характера. Сад не исключение. В идеале он должен стать отражением индивидуальности своего хозяина, воплощать его понятия о красоте, гармонии и комфорте. Отсюда и множество ландшафтных решений и классификаций, опирающихся на различные критерии. Поскольку мы ведем речь не о садово-парковом искусстве, для которого характерны три стиля – регулярный, пейзажный и смешанный, то будем оперировать делением садов по признакам утилитарности и декоративности, что кажется более уместным в контексте нашей книги.

Итак, сады могут быть утилитарными, в которых должны быть созданы условия не только для отдыха, но и для решения определенных хозяйственных задач; и декоративными, где все подчиняется целям отдыха и неспешного созерцания. Вкратце охарактеризуем названные виды.

Утилитарные сады неоднородны. Среди них можно выделить несколько разновидностей:

► сельский сад;

► голландский сад;

► сад пряных и лекарственных растений.

Эти разновидности обладают определенными признаками.

Сельский сад отличается особым уютом и не предполагает никакого тщательного и сложного ухода. В нем вполне уместными кажутся плодовые деревья и ягодные кустарники, а несколько грядок с овощами и зеленными культурами только подчеркнут сельский колорит. Для такого сада характерны и смешанные клумбы, где высажены обычные растения, которые можно встретить практически повсеместно (но от этого они не становятся менее привлекательными). Это садовая ромашка, колокольчик, дельфиниум, аквилегия, флокс и др. Помимо перечисленных многолетников, глаз в сельском саду радуют и однолетние растения – такие, как настурция, календула, бархатцы, петуния, астра и т. д.

По ручью времени

Террасы висячих садов представляли собой сложную конструкцию, состоявшую из основания, изготовленного из камыша и асфальта, поверх которого укладывали на гипсовый раствор кирпич. Сверху располагался свинцовый ковер, покрытый плодородной землей.

Если при доме есть терраса, то она непременно увита душистым горошком. Вдоль ограждения могут быть высажены цветущие кустарники, среди них – традиционные сирень и жасмин. Таким образом, цветущих растений много, их можно увидеть не только на рабатках или в миксбордерах, но и вокруг фруктовых деревьев, что придает саду оттенок запущенности.

Сельский облик сада подчеркивают и предметы, которые уже не используют по назначению, например тележка в качестве подставки для контейнера с цветами или старое корыто, превращенное в клумбу. Но и здесь нужно знать меру и не приспосабливать под подобные нужды совсем уж инородные предметы вроде старых автомобильных покрышек или кроссовок.

Несмотря на то что цветы в сельском саду размещены очень плотно, свободный участок всегда найдется. Его можно использовать под газон, но отнюдь не партерный, который требует трудоемкого ухода. В таком саду уместно будет смотреться мавританский газон, вся работа по уходу за коим сводится к обычным несложным операциям – посеву, поливу и подкормкам. Газон этого типа больше похож на лужайку, которая органично вписывается в деревенский пейзаж.

Но про сельский сад нельзя сказать, что он представляет собой собрание хаотично высаженных растений. Нет, здесь присутствует вполне определенная планировка и деление на зоны: садовую, огородную, хозяйственную и палисадниковую, которые связаны дорожками, чаще всего покрытыми песком, гравием и другим не слишком дорогим материалом. Кирпичи, выложенные вдоль дорожек, не позволяют им разрушаться.

Наполнен сельский сад и непритязательными декоративными деталями: простой деревянной или металлической садовой мебелью, кормушками для птиц, имеются в нем фонарики, перголы и пр. Чтобы сад не пришел в запустение и не утратил своей прелести, конечно, некоторое время на уход за ним следует выделять, поскольку даже самые непривередливые растения хорошеют, будучи обласканными вниманием человека. Нужно удалять увядшие соцветия, засохшие ветки кустарников и деревьев, по мере необходимости поливать и пересаживать многолетники.

На небольшом участке можно разбить голландский сад. Он немного похож на сельский, а назван так отнюдь не случайно, поскольку в Голландии данный тип является преобладающим. Дом, как правило, делит участок на две различные по размеру части – меньшую перед ним и большую за ним. За домом есть и сад, и небольшой огород, и хозблок. Планировка, несмотря на то что не отличается особой строгостью, тем не менее явно прослеживается, поскольку каждый предмет или объект занимают соответствующее место.

Сад, состоящий из нескольких фруктовых деревьев и ягодных кустарников, и небольшой огород отличаются особой ухоженностью. Здесь высажены только лучшие сорта овощей и породы деревьев.

Хозблок прячется за шпалерами или решетками, покрытыми вьющимися растениями.

Участок перед домом гораздо меньше – не более 2 соток. Никаких высоких заборов, только ажурное невысокое ограждение, отделяющее его от дороги; по периметру – живая изгородь. Непременным атрибутом является небольшой газон перед домом. Остальное место отведено под декоративные кустарники и многолетние цветы. Если посажены деревья, то не более двух, причем низкорослых, чтобы тень не угнетала остальные насаждения. На видных местах высажены растения-солитеры, которыми могут быть японская вишня, плакучая береза и др. Следующий ярус занимают низкорослые формы хвойных и лиственных видов, например айва японская, сирень, декоративный барбарис и др. Последний ярус образуют почвопокровные растения, одно– и многолетние цветы, травы. Чаще всего встречаются хоста, яснотка, камнеломка, обязательно присутствуют тюльпаны, крокусы и др.

От калитки к дому ведет единственная дорожка, которая чаще всего выложена плиткой или натуральным камнем. Сад украшают деревянная скамейка, садовая скульптура, иногда встречаются мини-водоемы или фонтанчики. Отличительная черта голландского сада – ухоженность, которая ощущается в каждом предмете.

По ручью времени

Для древних индийцев было характерно поклонение деревьям, поэтому при буддийских монастырях разбивали великолепные сады. Например, сохранилось упоминание об Лумбинетском саде, который принадлежал индийским царям.

Замыкает ряд утилитарных садов сад пряных и лекарственных растений. Все, что выращивается в нем, предназначено для использования в кулинарии, лечении или косметических целях. При этом растения нисколько не уступают в декоративности тем, что предназначены только для украшения. И петрушка с тимьяном, вполне очевидно, могут быть абсолютно уместными на клумбе. Такой сад не занимает большой территории, может быть регулярным или свободным по планировке. Уход за ним сводится к систематическому восстановлению растений, которые нашли свое применение. Единственное правило состоит в том, чтобы грамотно подобрать растения и правильно разместить их. Например, если привычные огородные культуры – такие, как петрушка, укроп, мята, салат, – предпочитают хорошо удобренные почвы и периодический полив, то шалфей, душица и другие лекарственные лучше растут на сухих солнечных местах.

Посадку и посев тоже необходимо спланировать. В качестве бордюра более подойдут салат, петрушка; углы грядок можно оформить лавандой. Более высоким хрену, бораго и другим подобным следует отвести задний план. Тимьян применяется как почвопокровное растение. Очень красиво смотрится декоративная капуста, розетки которой обрамляют дорожки. Кроме того, она вполне может сыграть роль солитера, высаженного посередине рабатки.

Пряный сад дополнят арка, увитая хмелем или душистым горошком, поливальная установка с разбрызгивателем. Вполне уместно будет выглядеть скамейка со столиком.

Декоративные сады весьма разнообразны по своей стилистике. Это и итальянский, и испанский, и французский, и английский, и японский, и китайский сады, и сад в стиле модерн, а также водный и городской.

Натурам романтическим, конечно, вряд ли подойдет утилитарный сад. Им посоветуем заложить итальянский сад, тем более если участок солнечный. Особенно удачным будет многоуровневый рельеф – можно устроить террасы. Причем верхнюю нужно замостить хотя бы плитняком (великолепный вариант – итальянская мозаичная плитка), а нижнюю по периметру хорошо бы декорировать низким кустарником. В центре непременно должен быть небольшой водоем с фонтаном.

Вдоль ограды можно высадить красивоцветущие кустарники, например жасмин, мушмулу, гортензию. На нижнем ярусе приживутся ракитник русский, айва японская и другие низкорослые кустарники. Если последних может быть достаточно большое количество, то деревьев – не более двух-трех. Очень «по-итальянски» будут смотреться пристенный фонтанчик, журчащий между кустарниками, ограда, увитая амурским виноградом, и скамейка в уединенном уголке.

В итальянских садах много вечнозеленых растений, которые вряд ли переживут суровую российскую зиму. Но выходом могут стать контейнерные сады с высаженными миртом, лимоном, лавром и иными культурами, которые с наступлением холодов можно занести в дом. На верхней террасе расставляют садовую мебель, простую, но одновременно изысканную. Украсьте интерьер можно теплолюбивой лавандой, розмарином и др. Стены дома, к которому примыкает терраса, декорируют плетистыми розами и другими вьющимися растениями.

Непременным атрибутом итальянского сада являются скульптура и ваза, в которых явно прослеживается неувядающая классика. И как последний штрих – кашпо с яркими цветами у входа в дом.

Для любителей уединения как нельзя лучше подойдет испанский сад. Обычно он недоступен для постороннего взгляда, так как по периметру окружен высокой живой изгородью из туи западной или боярышника однопестичного. Если по периферии высажены плодовые деревья (яблони, груши и др.), то центр отведен под небольшой водоем, безмятежная гладь которого окружена берегами, выложенными натуральным камнем.

Никаких партерных газонов в испанском саду нет, зато много цветов и красиво подстриженных кустарников (шедевры топиарного искусства), вымощенных площадок. Садовая мебель не предназначена для украшения сада, скорее это его непременная принадлежность. Все это придает пространству особую камерность.

Едва ли найдется человек, который не слышал о саде во французском стиле. Разбить такой трудно, но вполне реально. Непременным атрибутом французского сада является партер, который расположен перед домом и разделен дорожками на симметричные боскеты с газонами, подстриженными в виде геометрических фигур кустарниками и т. п. Если подобный декор кажется чересчур изысканным или финансово затратным, то можно ограничиться простым газоном, оформленным по периметру одноцветным бордюром.

По ручью времени

В Древнем Иране, который еще именовался Персией, сады устраивали при резиденциях царей. Здесь преобладали строгие геометрические формы, аллеи ориентировали перпендикулярно, а пространства между ними заполняли деревьями. Особенно любим был платан.

Если позволяет рельеф, можно разбить террасы и украсить их партером, причем рисунок каждого из них не должен повторяться. В центре газона размещают скульптуру или правильной формы водоем. Декором партера станут симметрично высаженные кустарники, например сирень, чубушник и др. Периметр оформляется низкорослыми деревьями с плотной, пирамидальной или шаровидной кроной – такими, как можжевельники, туя, клен остролистный и т. п. Французский сад особенно хорош, когда закладывается на большом участке. Если пространство довольно ограниченно, то лучше высадить невысокие медленнорастущие виды. При этом аллеи и посадки вдоль них создают перспективу сада, делая его более объемным.

Дорожки во французском саду посыпаны мелкой речной галькой или кирпичной крошкой. В месте их пересечения непременно нужно устроить беседку.

Садовая мебель светлых оттенков размещена на участке не хаотично, а обязательно в специально предназначенных для этой цели нишах из живой изгороди.

И последний момент – ограждение, которым никак не может быть высокий глухой забор, поскольку он сразу внесет диссонанс в общую концепцию сада, разрушит торжественность и изысканность стиля.

Не всегда садовый участок изначально представляет собой голое пространство. На нем вполне уже могут быть деревья и кустарники, используя которые можно разбить сад в английском стиле эпохи романтизма. Сохранившиеся деревья будут придавать дому особый налет старины. Для такого сада характерно слияние с природой, которая окружает его. Характерные черты: газон, доходящий до стен дома, причем последний не превалирует над садом; монотонность свободного пространства прерывают группы деревьев и кустарников, окружающих лужайку, благодаря им возникает ощущение глубинно-пространственной перспективы; новые посадки размещают под деревьями и кустарниками, маскируя их стволы; доминирование зеленого цвета и различных его оттенков.

Близ дома высажены яркие садовые цветы, в самом саду преобладает полевая и лесная многолетняя растительность, которая образует крупные куртины в основном желтого, белого цвета с небольшими вкраплениями голубого и розового. Еще одна особенность: предпочтение отдается не декоративно-цветущим, а декоративно-лиственным растениям, которые более длительно сохраняют привлекательность. К ним относятся хоста, папоротники, аквилегия и др.

Дорожки в английском саду покрыты натуральным материалом, например галькой или древесной корой. Но часто в качестве тропинок служит газон, об устойчивости к вытаптыванию которого необходимо позаботиться.

Близость к природному ландшафту придаст саду и небольшой естественный водоем с берегами, оформленными рогозом, купальницей и т. п. Фонтан в таком окружении будет смотреться как чужеродный элемент в отличие от небольшого каменного уступа, с которого сбегает вода.

Воспроизвести уголок Юго-Восточной Азии можно, разбив сад в восточном (китайском или японском) стиле. Такой сад напоминает миниатюру, где камни символизируют горы и скальные уступы, крохотные водоемы ассоциируются с озерами, а небольшой ручей – с горной речкой. Если ничего этого нет, то можно имитировать водную гладь – достаточно нарисовать извилистые линии и концентрические круги, напоминающие волны, а камни, которые они огибают, станут островами.

Обязательным элементом декора японского сада являются каменные фонари. Невысокие растения образуют композиции, по очертаниям похожие на лес. Предпочтение отдается сосне и можжевельнику, клену маньчжурскому, рододендрону, декоративным видам вишни, сливы. Из травянистых стоит выбрать папоротник, хосту, ревень. Из цветов преобладают ирисы и пионы, хризантемы и купальница и др., из лиан – ломоносы, кирказон амурский и т. п.

Аксессуары в восточном саду просты и непритязательны, выполнены из натуральных материалов – дерева, камня и, разумеется, бамбука.

Интересно смотрится сад в стиле модерн начала прошлого века, который отдельными чертами напоминает восточный. Характеризуется наличием больших свободных территорий и малым количеством растений. По видам они не столь разнообразны, как в японском или китайском саду. Всегда есть растение-солитер, вероятно как символ уникальности каждой личности или одиночества.

По ручью времени

Персия (современный Иран) не только родина роз, сирени, нарциссов и тюльпанов. Традиции ее садово-паркового искусства оказали существенное влияние на эту сферу творческой деятельности по всему Востоку и в государствах других частей света (мавританские сады в Испании, турецкие сады и т. д.).

Дорожки, газоны, водоемы имеют плавные, текучие линии, которые должны четко выделяться в саду.

Из растений преобладают ирисы, розы, примулы, непременно присутствуют лианы (хмель, каприфоль и др.).

Как и положено для модерна, беседки, решетки, садовая мебель, ограждения выполнены из кованого металла.

В заключение нужно сказать, что сад в стиле модерн требует тонкого вкуса и что подобное оформление – удовольствие не из дешевых.

На увлажненных почвах можно сделать водный сад, для чего разные по форме и размерам водоемы можно соединить каналами. Если они достаточно большие, то красиво будут смотреться насыпные острова с горбатыми мостиками между ними. При наличии на участке уклона легко устроить водный каскад.

Острова и линию берега укрепляют камнями и украшают водными растениями. В таком саду нужен источник, в роли которого может выступить фонтан, устроенный прямо в водоеме.

Водный сад можно организовать и по-другому, например в виде большого пруда, к которому от дома идут ступени. Чтобы подчеркнуть уединенность, такой водоем окружают плотными посадками деревьев и кустарников.

Если вы не располагаете большим участком, то устроить на нем один из представленных выше вариантов садов весьма затруднительно, но зато можно разбить городской сад (речь идет о стиле). Такой сад не имеет стандартного решения. Все зависит от конфигурации и освещенности этого участка. Городской сад более похож на продолжение дома. Здесь можно отдохнуть, присев на скамейку или в кресло-качалку, для которых лучше найти место в тени деревьев или перголы либо на газоне или на небольшой, вымощенной камнем площадке. Растений не должно быть много, причем предпочтение нужно отдать низкорослым видам. Основной критерий – собственный вкус.

Предложенная классификация садов не исключает и другие стили, например опирающихся на архитектурные направления. Нужно сказать, что в чистом виде воспроизвести какой-либо стиль нельзя. В современных условиях можно говорить только о стилизации, то есть использовании некоторых типичных черт. Коротко охарактеризуем и другие варианты.

Сад можно стилизовать под готику. Напомним, что готический стиль связан с эпохой Средних веков, монастырскими садами, в которых главными элементами были аптекарский сад и огород, имевшие чисто практическое назначение. С точки зрения современного дизайна в качестве готического элемента будут служить грядки с пряными и лекарственными растениями, отличающиеся строгой крестообразной планировкой, а также центральная часть с цветником или фонтаном посередине.

Основной чертой композиции, выполненной в стиле классицизма, является симметрия, которая может быть реализована в виде центральной осевой линии. Ось должна прослеживаться в оформлении входной и придомовой зон. В этом качестве послужит, например, прямая дорога, разделяющая территорию на две одинаковые части, которые должны иметь и симметрично организованный дизайн.

Сад, решенный в стиле барокко, отличает особый подбор флористического и природного материала. В таком саду преобладающими являются плавные, перетекающие друг в друга линии всех элементов дизайна. Очертания дорожек и водоемов должны быть извилистыми, криволинейными. Стилевую принадлежность подчеркнет и садовая мебель с тонкими, изящными формами.

Часто встречаются ландшафтные стилизации под традиции какого-либо народа. Это так называемый этнографический стиль. В качестве примера можно привести каменистую композицию, воспроизводящую ландшафт, например, Кавказа, какой-либо страны Средиземноморья и т. п.

Стиль кантри, реализованный в саду, отличается особыми приметами деревенской жизни, к которым относятся колеса, колодцы, плетни, а также определенным набором растений. В таких садах преобладают мальва, георгин, турецкая гвоздика и пр.

По ручью времени

Характерной особенностью Персии в древности были парадизы, то есть дикие парки, которые предназначались для охоты. В них вдоль мощеных дорог разбивали цветники, высаживали платаны. Таковым представал, например, Сардский парк царя Кира.

Крайне редко весь сад оформляется в каком-либо стилистическом контексте, чаще всего эта задача решается на небольшом участке. Тем не менее по всей территории сада необходимо расставить формообразующие акценты, то есть должны присутствовать детали, привлекающие внимание. Это могут быть клумбы с редкими растениями, подпорная стенка с лестницей, беседка или ротонда, водоем с каскадом или фонтаном, рокарий или альпийская горка, зоны отдыха, спорта, детская площадка, внутренний дворик и другие элементы, речь о которых еще впереди.

В заключение остановимся на таком важном моменте, как тема сада. Он призван создавать настроение, производить определенное эмоциональное или зрительное впечатление. Правильно подобрав растения, можно реализовать такую концепция сада, которая будет смотреться богато и интересно независимо от сезона. Темами могут быть, например, солнечность или, напротив, тенистость, эксклюзивность флористических и природных материалов и пр.

Завершая разговор о стилях, хочется акцентировать внимание читателя на следующем. Любая стилизация напоминает игру в ассоциации. Например, желая устроить японский сад, надо подобрать растения, которые стали бы альтернативой мхам, бамбуку; флора итальянского сада должна напоминать кипарисы, оливы и т. д. Но важно во всем соблюдать меру, иначе можно впасть в китч (безвкусицу). Сад в сельском стиле прелестен, но не нужно расставлять в нем пластмассовых гусей и развешивать на плетне крынки и другие предметы деревенского быта. Это дурной тон. В стилизованном саду упор делается на флористической составляющей. Все остальное ей подчиняется, так как многие растения определенно ассоциируются с тем или иным художественным направлением. Даже если скамейки, фонари и другие принадлежности на 100 % отвечают тому или иному стилю, неправильно подобранные растения перечеркнут все дизайнерские усилия.

Реализуя какое-либо композиционное решение сада, нельзя не учитывать «контекст», в роли которого выступает окружающий ландшафт. Прежде чем разбивать средиземноморский сад (или хотя бы оформить в этом стиле его уголок), следует хотя бы посмотреть по сторонам. Итальянский сад в окружении елей смотрится достаточно нелепо – думаем, что читатель с нами согласится.

Итак, выбрать стилевую направленность сада сложно. Кроме учета всех вышеописанных особенностей, необходимо прислушаться и к своему внутреннему голосу. Ведь главное не то, какой стиль выбран, а то, насколько он созвучен личности хозяина сада.

Сделав первый шаг – приобретя участок и изучив основы композиционной организации пространства, пора переходить к конкретным действиям, а именно планировке и составлению проекта.

Планировка и проект

Перед новоиспеченным владельцем садового участка встает ряд вопросов о том, как наиболее рационально использовать землю, где лучше разместить дом и надворные постройки, где разбить цветник и посеять газон, где проложить дорожки, устроить подпорные стенки и водоем, какое место лучше отвести под детскую площадку? Но и это еще не все, потому что непременно придется решить, какие растения сажать, как освещать территорию, нужны ли так называемые малые формы архитектуры и т. д. Чтобы все сделать правильно, необходимо самым тщательным образом продумать заранее малейшие детали, потому что исправить ошибки будет возможно только, как минимум, через год, а то и больше. Ведь, пока сад примет окончательно оформленный вид, должно пройти время, чтобы деревья выросли, цветы и кустарники зацвели. Лишь тогда наглядный результат своих трудов даст понять, все ли сделано так, как надо. Не исключено, что что-то не понравится, что-то захочется немедленно подправить, заменить или вообще отказаться от этого.

Чтобы не испытать горечи разочарования, предлагаем последовательно, шаг за шагом вместе пройти путь с самого начала. Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта дорога показалась не такой уж трудной, чтобы в итоге почувствовать удовольствие от работы – серьезной, но захватывающей, отнюдь не простой, но благодарной.

По ручью времени

Ранние упоминания о китайских садах, содержащиеся в письменных источниках, в том числе на произведениях изобразительного искусства, относятся к XII в. до н. э. Первый из известных парков принадлежал китайскому владыке Чеу.

Итак, планировка представляет собой рациональное размещение и взаимосвязь всех элементов сада, включая постройки, собственно процесс разработки проекта и адаптации его к местности. При этом следует принимать во внимание образ жизни, привычки и потребности каждого члена семьи. Важно учитывать и окружающую природу, а также наличие соседних участков. Не последнее место занимает и эстетическая составляющая, поскольку цель планировки – достижение максимально возможной выразительности малого сада, в котором должно быть приятно работать и отдыхать.

Одного стандартного решения, которое подошло бы в любом случае, нет. Это означает, каждый должен сам, ориентируясь на свои запросы и материальные средства, разбить участок на функциональные зоны, разместить их относительно друг друга, учтя при этом ориентацию территории по сторонам света, рельеф, наличие и объем подсобного хозяйства. Главное – не спешить с посадкой растений.

Чтобы правильно спланировать участок, нужно в первую очередь определить его ориентацию по сторонам света. Тогда станет понятно, как в течение дня и года территория освещается солнцем, как вслед за ним перемещаются тени от садовых насаждений и построек. На рис. 6 показано, что при движении светила с востока на запад тени от строения и дерева направлены, наоборот, с запада на восток, при этом короткие тени падают в полдень, длинные – во время восхода и заката.

Это позволит правильно выбрать место для каждого элемента сада, начиная от дачного домика или коттеджа и заканчивая цветниками, и определить, где повесить гамак или устроить беседку, в которой можно отдохнуть от полуденной жары, где посадить теневыносливые и светолюбивые растения, так как каждое из них должно быть обеспечено соответствующими условиями.

Рис. 6. Ориентация участка по сторонам света и его естественное освещение

Далее важно разобраться с конфигурацией участка. Идеально, если его стороны соотносятся как 3:5, 1:2 или 1:1,5. Но не исключены и другие варианты, при которых участок может быть не прямоугольной формы, а, например, треугольной или трапециевидной. Больше всего проблем доставит владельцу вытянутый участок, тем более если предполагается строительство большого дома. По сравнению с этим участок неправильной формы может оказаться даже более выгодным. На рис. 7 представлены схемы участков различной конфигурации с оптимальным размещением всех элементов.

Планировка участка нетипичной конфигурации показана на рис. 8.

Планируя территорию, нужно учитывать противопожарные нормы и требования. Например дом должен находиться на расстоянии 4,5 м от проезда и не менее 3 м от соседнего участка. Хозблок, включая птичник и вольер для собаки, от соседей должно отделять, как минимум, 4 м. Естественно, что размещать его на переднем плане не стоит.

По ручью времени

Сады, разбитые в более поздние времена, восхищали тех, кому удавалось их увидеть, небывалой роскошью, грандиозными сооружениями, обширной территорией, занимаемой ими. Например, сад императора Цзин Хи-Хоанга занимал площадь в 1000 га.

Далее можно перейти к разработке плана. На нем следует указать рельеф, деревья (если есть), подъездные пути и другие особенности местности, которые могут иметь значение. В частности, важно, каково месторасположение участка – на возвышенности или в низине. Это поможет определить, нужно ли проводить мелиоративные мероприятия. Кроме того, температура в низине отличается от температуры на более высоком месте на 4–6 °C, поэтому растения, высаженные здесь, могут вымерзать. В таких местах обычно скапливается больше влаги, что отрицательно сказывается на зимостойкости культур.

На возвышенных участках остро встает другая проблема – ветер, который может повреждать деревья и кустарники. И это требует защитных мероприятий, например устройства кулис из деревьев с плотной кроной. И все это должно быть указано в плане.

Рис. 7. Планы участков различной конфигурации: а – трапециевидной; б – прямоугольной; в – в виде прямоугольной трапеции, близкой к квадрату; 1 – дом; 2 – хозблок; 3 – зона отдыха; 4 – огород; 5 – теплица; 6 – фруктовый сад; 7 – ягодник; 8 – компостная яма; 9 – цветник; 10 – навес; 11 – въездная зона; 12 – детская площадка

Рис. 8. Планировка треугольного участка: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газон; 4 – зона отдыха; 5 – цветник; 6 – розарий; 7 – декоративный кустарник; 8 – дворовой очаг; 9 – живая изгородь; 10 – спортплощадка; 11 – водоем

Наверное, большинство участков не отличается идеально ровной поверхностью. Поэтому нужно определить, имеется ли уклон, если есть, то в какую сторону. Данная информация важна, поскольку дает возможность установить направление схода талых и дождевых вод. Следовательно, станет ясно, где возводить дом, где оборудовать водоем, где разбить сад и огород.

Если участок находится на возвышенности, то необходимо знать, на каком склоне – южном или северном. В первом случае место под застройку нужно выбрать на северной стороне, так как тень от нее не будет падать на насаждения. Перед домом можно будет посеять газон или устроить лужайку. Во втором случае для освещения и прогрева почвы складываются плохие условия, поэтому следует подумать об устройстве террас и укреплении их подпорными стенками. Террасы размещают горизонтально с небольшим уклоном с запада на восток. Если наверху вы выкопаете прудик, то при поливе можно будет использовать воду из него, а грунт пойдет на сооружение террас.

На участке, лежащем на восточном или западном склоне, под дом отводят место, находящееся на возвышенности, а хозблок размещают внизу. И при таком расположении можно выкопать искусственный водоем, но только внизу. Грунт используется для той же цели, или с его помощью выравнивается склон.

Разработка плана участка направлена и на то, чтобы обеспечить оптимальное расположение надворных построек и элементов садового дизайна, а также грамотную взаимосвязь между ними. Чтобы осуществить это, необходимо функционально разграничить участок на зоны, которые условно можно назвать входной, производственной, хозяйственной и зоной отдыха (рис. 9).

Более конкретно план будет выглядеть так, как показано на рис. 10.

Рис. 9. Функциональное зонирование участка

Рис. 10. Наполнение содержанием схемы функционального зонирования участка

Между зонами границы не бывают жесткими, на плане достаточно просто обозначить их, используя живую изгородь или собственно компоновку построек. Главное – отделить хозяйственную зону. Остальные могут группироваться, дополняя друг друга. Помимо этого, надо выполнить трассирование, то есть наметить дорожки, которые должны соединять все зоны и сооружения.

Если в семье представлены разные поколения, то, формируя зону отдыха, необходимо это учесть. Для детей надо предусмотреть игровую площадку с песочницей, качелями и пр. Для взрослых может понадобиться терраса или беседка и т. д.

Зонируя участок, тоже следует учитывать его ориентацию по сторонам света, чтобы для всех составляющих дизайна были созданы оптимальные условия. Здесь возможны варианты. Если прямоугольный участок короткой стороной ориентирован на юг или север, то сад лучше разбить на западной или восточной стороне, чтобы он компоновался с соседским садом. В этом случае ни один, ни другой не будут страдать от затенения.

По ручью времени

В Древнем Китае в садово-парковом искусстве существовало направление, характеризующееся созданием миниатюрных садов с карликовыми деревьями (например, в Шанхае, Сучжоу).

Если короткая сторона участка ориентирована на запад или восток, то следует компоновать огороды – свой и соседский.

Помните, что в тени от дома практически ничего расти не будет, поэтому чаще всего его размещают в глубине участка или выдвигают к дороге, сохранив место для палисадника, который от улицы можно отделить забором или живой изгородью. Роль палисадника не стоит умалять: он не только выполняет чисто эстетическую функцию, но еще и защищает жилище от шума и пыли, проникающих с улицы.

Дом также надо правильно разместить, поскольку с северной стороны фасад всегда будет в тени, а с южной – на солнце. Поэтому оптимально расположить дом в направлении с запада на восток, благодаря чему все комнаты получат одинаковое количество естественного света. Для обеспечения нормального освещения солнцем всего участка дом должен стоять в северо-восточном или юго-западном углу либо посередине, чуть ближе к северному краю территории.

Имеет значение и ориентация окон дома. Лучше, если окна гостиной и террасы выходят на цветник или плодовый сад, а окна спальни – на цветник или зону отдыха.

Неподалеку от кухни могут располагаться огород и хозблок, предназначенный для хранения инвентаря, размещения туалета и пр. Естественно, что такое место не должно занимать передний план и примыкать к входной зоне и зоне отдыха. Если размеры участка таковы, что трудно разместить постройки иным образом, то их по договоренности с соседями можно объединить в блоки на границе между территориями. Это к тому же позволит сэкономить место.

Если в саду хочется поставить парник или теплицу, то нужно исходить из освещенности участка. Обычно эти постройки не выходят за рамки хозяйственной зоны, хотя возможны варианты.

Гараж должен размещаться у въезда на участок, при этом его можно построить вплотную к ограде. Тогда ворота будут открываться прямо на улицу.

В стороне, противоположной хозблоку, надо устроить зону отдыха, наполнение которой полностью зависит от вкуса, желаний и возможностей владельцев. Здесь могут быть разбиты цветники, газоны, водоем с фонтаном, построена беседка, сложен дворовый камин и т. д.

Под сад и, если он планируется, огород отводят место за зоной отдыха, не забывая об освещенности участка. При этом фруктовые деревья и кустарники лучше высадить на северной стороне, а грядки под землянику и овощи сделать на южной.

После того как закончено зонирование, надо перенесите план участка на миллиметровую бумагу в масштабе, например, 1:50 или 1:100. В том же масштабе отдельно рисуют все постройки и элементы сада, а затем вырезают их. Теперь можно приступать к подбору вариантов размещения всех составляющих будущего сада.

Стараясь соблюдать все гигиенические и противопожарные нормы, требуется спланировать расположение на участке всего, что предполагается на нем обустроить. Нельзя забывать и об оптимально проложенных дорожках.

Вариантов планировки участка (даже одной и той же конфигурации) может быть очень много, тем более что нужно учесть не только форму и размер участка, но и наличие или отсутствие подсобного хозяйства, особенности рельефа, выход к естественному водоему и т. д. На рис. 11–15 представлены возможные решения.

После того как будет утвержден конкретный вариант, можно переходить непосредственно к реализации проекта.

Рис. 11. Вариант планировки участка площадью 4 сотки: 1 – дом; 2 – спортплощадка; 3 – водоем; 4 – детская площадка; 5 – вольер; 6 – компостная яма; 7 – туалет; 8 – водоем; 9 – газон; 10 – цветник; 11 – дорожка, вымощенная натуральным камнем; 12 – декоративный кустарник

Рис. 12. Вариант планировки участка площадью 6 соток: 1 – дом; 2 – вольер; 3 – компостная яма; 4 – водоем; 5 – баня; 6 – скамейка в зоне отдыха; 7 – огород; 8 – участок под землянику; 9 – качели; 10 – дорожка; 11 – цветник; 12 – газон; 13 – декоративные кустарники; 14 – хвойники; 15 – среднерослые фруктовые деревья; 16 – высокорослые фруктовые деревья; 17 – низкорослые плодово-ягодные кустарники; 18 – высокорослые плодово-ягодные кустарники

Рис. 13. Вариант планировки участка площадью 9 соток со сложным рельефом: 1 – дом; 2 – дорожка с каменным покрытием; 3 – бетонная дорожка; 4 – газон; 5 – цветник; 6 – тропинка; 7 – подпорная стенка; 8 – насыпь с лестницей; 9 – дворовый очаг; 10 – детская площадка; 11 – сад с фруктовыми деревьями; 12 – огород

Рис. 14. Вариант планировки участка площадью 12 соток с выходом к водоему: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газон; 4 – цветник; 5 – гараж; 6 – зона отдыха; 7 – дворовый очаг; 8 – сад с фруктовыми деревьями и плодово-ягодными кустарниками; 9 – огород; 10 – баня; 11 – пляж; 12 – туалет; 13 – летний душ

Рис. 15. Вариант планировки участка площадью 25 соток: 1 – дом; 2 – гараж; 3 – зона отдыха, вымощенная натуральным камнем; 4 – детская площадка; 5 – песочница; 6 – туалет; 7 – газон; 8 – цветник; 9 – летний душ

Освоение территории

Воплощению проекта в жизнь должно предшествовать освоение участка. Это подразумевает мелиоративные мероприятия, дренаж и улучшение структуры почвы.

Имеющиеся на участке пни необходимо выкорчевать (если на стадии проектирования им не была отведена какая-либо декоративная роль, например в качестве оригинальных скамеек и стола). Если есть ямы, то их заполняют привезенным грунтом и плодородной почвой. Планируя территорию, не стоит стараться привести поверхность к идеально ровной, иначе есть риск повредить основной рельеф участка, изменить естественные стоки поверхностных вод. Это важно еще и потому, что при сохранении рельефа и имеющихся насаждений не нарушается воздушно-водный режим поверхностного почвенного слоя. Кроме того, как мы уже говорили, все особенности способны обогатить дизайн участка.

Если участок находится в низине, в которой могут скапливаться поверхностные (талые и дождевые) воды и близко подходят грунтовые, то мелиоративные мероприятия становятся насущной необходимостью. Пренебрежение ими может привести к тому, что будут вымерзать фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники, плохо расти однолетники, вымываться почва, затапливаться подвальные помещения, разрушаться фундамент дома, стены станут отсыревать, начнут развиваться грибы и плесень на них и т. п.

Мелиорацию участка нужно начинать весной, так как во время стока талых вод вы сможете определить, в какую сторону понижается поверхность, что поможет правильно расположить дренажную систему. Основное назначение дренажа – предотвращение заболачивания почвы и разрушения сооружений на участке. Обычно дрены прокладывают поблизости от строений и параллельно садовым дорожкам. При этом соблюдают расстояние между домом и дренами, как минимум, 2 м. Кроме того, они не должны приближаться к деревьям, корни которых могут страдать от избытка влаги.

По ручью времени

Парк Ихэюань представляет собой своеобразную коллекцию уменьшенных копий наиболее красивых и эффектных ландшафтов Китая. Центральное место парка – гора Ваньшоушань и озеро Куньминху, которые являются имитацией территорий, раскинувшихся южнее Янцзы.

Глубина залегания подпочвенных вод, тип и особенности грунта, рельефа участка определяют ширину и глубину дрен. Дренажная система состоит из главного дренажного канала, который может закладываться вдоль границы участка, по его центру или диагонали (рис. 16).

Рис. 16. Размещение дренажной системы на участке: а – вдоль границы; б – по центру; в – по диагонали

Дренажная система может быть открытой и закрытой. Первая представляет собой канавы глубиной 1–1,2 м со стенками, вырытыми под углом 20–30°. Такая система является оптимальной для равнинных участков, на которых устройство дренажной системы, требующей уклона, связано с большой трудоемкостью. В эти канавы должна стекать талая и дождевая вода с крыш. При пересечении канавой дорожки над ним устраивают мостик. Если такая дренажная система не будет препятствовать решению дизайнерских задач, то можно ею и ограничиться. Но дренажные канавы могут занимать достаточно большую площадь (что особенно важно при незначительных размерах территории) и нарушать структуру сада и огорода. В этом случае единственный выход – устройство закрытой дренажной системы, которая необходима и при близком залегании грунтовых вод. В этом случае под землей прокладывают керамические или перфорированные пластмассовые трубы диаметром 100 мм. Чтобы создать условия для оттока воды, главный канал дренажной системы прокладывается с уклоном 1: 40. От него на расстоянии друг от друга 4–5 м (при глиняной почве), 7–8 м (на суглинке) и 12 м (на песчаных почвах) могут идти боковые дрены (рис. 17).

Разветвленная дренажная система оптимальна на большом по площади участке. Если территория ограничивается несколькими сотками, то можно заложить так называемый кирпичный дренаж. Для этого на участке выкапывается траншея, направленная одним концом к дренажному колодцу, и заполняется кирпичным или бутовым боем, который прикрывается слоем гравия, перевернутым дерном и засыпается грунтом (его насыпают с учетом осадки в виде горки).

Рис. 17. Схематичное изображение закрытой дренажной системы

Чтобы дренажная система работала эффективно, нужно обеспечить отведение вод самотеком либо с помощью насоса в овраг или декоративный водоем. Примером водосборника может служить колодец глубиной, как минимум, 2 м и диаметром 1–2 м, стенки которого выложены кирпичом без применения раствора. Колодец наполняют кирпичным или бутовым боем и засыпают слоем торфа (для предотвращения заиливания) и грунта (рис. 18).

Рис. 18. Устройство дренажного колодца

Если позволяют средства, то закрытую дренажную систему можно устроить с применением пластмассовых труб последнего поколения. Их производят из поливинилхлорида, внешне это гофрированные перфорированные трубы, снабженные ребрами жесткости, благодаря которым нагрузка от грунта равномерно распределяется по всей трубе, обеспечивая длительную ее эксплуатацию. Многочисленные отверстия эффективно пропускают воду. Дренажные трубы могут снабжаться фильтрами, изготовленными из геоткани или кокосового волокна. Причем характер фильтра подбирается для конкретного вида почв. Например, на глинистых предпочтительны фильтры из кокосового волокна, а на песчаных, супесчаных или торфяных – из геоволокна. Объяснение простое: все зависит от того, есть ли опасность забивания отверстий песком или илом. Где такого риска нет, можно укладывать трубы без фильтра.

По ручью времени

Для направлений садово-паркового искусства Китая характерно то, что в основе проектирования садов и парков лежат природные ландшафты. В результате композиции выглядят настолько естественными, что не воспринимаются как рукотворные, скорее как образцы живописи. Одна из главных составляющих этих садов – вода. Кроме того, сады и парки Китая изобилуют различными сооружениями, скульптурой, фонарями и пр.

Дренаж из пластмассовых труб укладывается следующим образом. Выкапывается траншея, в которую насыпается дренажный слой (можно использовать гравий или щебень) толщиной до 15 см и с уклоном по всей длине не менее 0,005°. Используя тройники, отводы и другие фасонные детали, собирают трубопровод. Его кладут на дренаж, засыпают щебнем или гравием (слой также не менее 15 см). При этом очень важно не нарушить направление уклона. Траншею заполняют водопроницаемым грунтом и плодородной землей. Такие дренажные системы снабжаются железобетонными или пластмассовыми колодцами. Если все сделано правильно, то в ближайшие 50 лет можно ни о чем не беспокоиться.

Освоение участка немыслимо без подготовки земли для выращивания декоративных и плодово-ягодных культур. Почвой называется верхний слой земли, в котором и залегает большая часть корней выращиваемых растений. Для различных видов он может иметь разную толщину (рис. 19).

Выше мы писали, как с помощью растений-индикаторов определить кислотность почвы. Но это не единственная ее характеристика. Прежде чем приступать к улучшению состава почвы, необходимо знать, к какому виду она относится. Эта информация представлена в табл. 3.

Таблица 3. Общая характеристика почв

Окончание табл. 3

По ручью времени

Особенно интенсивно садово-парковое искусство развивалось при императоре Чен Люнге. Как миниатюрные, так и монументальные сады наполнялись всевозможными декоративными элементами, оградами, аллеями, мостиками, мощенными известняком дорожками, на которых изображались животные и птицы.

Рис. 19. Слой почвы, требующийся для нормальной вегетации растений и под мощение: 1 – для деревьев; 2 – для кустарников; 3 – для цветов; 4 – для газонных трав; 5 – под мощение

О том, как улучшить или скорректировать состав и структуру почвы, советуем прочитать как в специальных справочниках, так и в научно-популярной литературе, откуда можно узнать об известковании, внесении минеральных удобрений, компоста и т. д. Считаем необходимым сказать, что понизить уровень кислотности почвы можно путем внесения в нее гашеной извести (от 0,5 до 1 кг на 1 м^2). При этом если органические или азотосодержащие минеральные удобрения вносят во время осенней перекопки (указанные удобрения повышают кислотность почвы), то известкование следует отложить на весну. Иначе большая часть азота, от которого зависят рост и развитие растений, будет потеряна.

Весь процесс подготовки почвы сводится к следующему. Осенью ее перекапывают на глубину 18–20 см (обычно огородники ориентируются на величину штыка лопаты), выбирают корни сорных растений. Если почва глинистая, то ее улучшают внесением органических удобрений (торфа, навоза, компоста – не менее половины ведра на 1 м^2), древесной золы и песка (литровая банка на 1 м^2). В это время землю не боронуют, так как неровная поверхность удерживает больше влаги, следовательно, почва сильнее промерзает, благодаря чему корни сорной растительности погибают.

Весной почву рекомендует перекопать, но на меньшую глубину. После этого ее боронуют, измельчая комки. На легких почвах достаточно обычного рыхления.

Окультуривание почвы предполагает внесение удобрений, которые делятся на две большие группы: минеральные и органические. Каждая представлена подгруппами: макроэлементы и микроэлементы.

1. Минеральные удобрения:

1) основные макроэлементы:

а) азот. Регулярное внесение в почву азотных удобрений обеспечивает полноценный рост и развитие растений. Но важно помнить, что чрезмерное количество азотосодержащих составов приводит к неконтролируемому росту зеленой массы, уменьшая сопротивляемость культур различным заболеваниям. Наиболее распространенными из таких удобрений являются аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид, кальциевая селитра, натриевая селитра. Азотные удобрения рекомендуется вносить только на первой стадии вегетации растений, соблюдая указанные в инструкциях пропорции. На недостаток азота в почве указывают такие признаки: мелкие, бледно-зеленого или желтоватого цвета листья, мелкие и твердые плоды;

б) фосфор. В этом элементе растения больше всего нуждаются на стадии завязывания плодов. Если азот продлевает вегетативный период, то фосфор сокращает его. Фосфор реализуется в составе такого удобрения, как суперфосфат (простой, двойной). В отличие от азотных удобрений фосфорные не повышают кислотности почвы, их внесение совмещают с глубокой перекопкой. Если осенью вносят фосфоритную муку, то весной – суперфосфат. На недостаток фосфора в почве указывают такие признаки: задержка цветения, небольшие размеры и тусклый цвет листьев, бронзового цвета прожилки на листьях, желтая окантовка листьев. При значительном фосфорном голодании листья и стебли приобретают красно-фиолетовый оттенок, листья опадают раньше срока;

в) калий. В нем особенно нуждаются молодые экземпляры, поскольку оптимальное его количество повышает морозо– и засухоустойчивость растений. Калий является составляющей таких удобрений, как хлористый калий (его плохо переносят многие плодово-ягодные и овощные растения), сульфат калия, а также древесная зола. В глинистые и суглинистые почвы калийные удобрения вносят во время осенней перекопки, в супесчаные и торфяные – весной. На недостаток калия указывают такие признаки: нижние листья желтеют по краям, здесь появляется ободок, междоузлия укорачиваются, плоды мельчают;

По ручью времени

Кроме парка Ихэюань, знаменитыми являются Бейхай (Пекин), раскинувшийся на площади в 104 га, и Лю (Сучжоу). В них на искусственно созданном рельефе размещены бамбуковые, сливовые рощи, изысканные цветники, прозрачные водоемы, скалы и т. д.

г) магний. Участвует в образовании хлорофилла. Внесение магния сочетают с известкованием почвы. Магний входит в состав калимага, калимагнезии. На недостаток элемента указывают бледная или желтая окраска листьев, светло-зеленые, а потом бурые пятна на листьях, преждевременное их опадание и осыпание плодов;

д) железо. Как и магний, участвует в синтезе хлорофилла. Чаще всего железа в почве достаточно для растений. При выраженном его дефиците, на что указывают бледно окрашенные листья, плодовые деревья опрыскивают раствором железного купороса;

2) основные микроэлементы:

а) бор. Если засыхают верхушки побегов, растения плохо цветут, цветки и плоды осыпаются, листья желтеют, их прожилки краснеют, развивается черная гниль, значит, растения испытывают недостаток этого микроэлемента;

б) марганец. Побелевшие нижние листья, особенно по краю, указывают на нехватку марганца;

в) цинк. Мелкие листья, ломкость веток и побегов – признаки недостатка этого микроэлемента.

Минеральные удобрения продаются в специализированных магазинах чаще всего в виде комплексных составов. В соответствии с соотношением компонентов различают нитрофоску, аммофоску и др.

Для восполнения количества микроэлементов в почве применяют внекорневые подкормки в первой фазе роста. Опрыскивание осуществляют утром или вечером.

2. Органические удобрения:

1) навоз. Используют полу– или перепревший навоз. На тяжелых почвах его заделывают поверхностно, на легких – глубоко. Оставленный на поверхности навоз практически полностью утрачивает свои свойства. Поскольку основную часть навоза составляет азот, то удобрение улучшает рост и развитие растений;

2) птичий помет. Не используется в сухом виде. Его заливают водой, выдерживают 2 недели, после чего разводят водой в соотношении 1:20;

3) составы растительного происхождения. Предназначены для улучшения структуры почвы. К ним относятся опилки, торф, солома, зеленая масса растений. Все они, перепревая, увеличивают содержание в почве азота. Применяя опилки надо учитывать, что они повышают кислотность почвы. Нельзя использовать опилки хвойных пород деревьев;

4) компост. Представляет собой перепревшие отходы растительного и животного происхождения. На получение компоста уходит от 3–4 месяцев до 1–2 лет (в зависимости от компонентов). Технологию изготовления компоста можно найти в любой научно-популярной литературе соответствующей направленности.

После выполнения всех описанных в данном разделе мероприятий освоение участка можно считать завершенным. Можно заняться непосредственно его оформлением.

Сам себе ландшафтный дизайнер

Оформление сада включает в себя прежде всего составление плана посадок, который намного облегчит работу. Жестких требований к этому нет, поэтому всегда остается возможность для эксперимента. Но главное – грамотно сгруппировать растения, что позволить достичь максимального визуального эффекта, и обыграть возможности светотени для освещения затененной зоны. В большинстве случае (особенно при ограниченном свободном времени) предпочтение отдают растениям, которые не теряют своей декоративности в течение продолжительного срока, отличаются необычной или просто интересной цветовой гаммой и, что не менее важно, не требуют постоянного трудоемкого ухода.

Составляя план посадок, на нем нужно представить как расположение деревьев и кустов, травянистых, луковичных, почвопокровных, одно– и многолетних растений, так и их количество.

По ручью времени

В эпоху правления императора Суико (592–628 гг. н. э.) появились японские сады, в которых часто имитировались пейзажи, представленные в живописных произведениях. Главными составляющими садов служили камни, вода, горы (недаром сад по-японски называется «тен-сай», что в переводе означает «гора и вода»). Надо сказать, что не всегда в садах были реальные горы, их подчас заменяли символические элементы.

Приступая к подбору растений, стоит принимать во внимание множество факторов:

1) необходимость гармоничного сочетания флористического оформления с архитектурным стилем сооружений на участке;

2) пропорции построек и площадь предполагаемых посадок;

3) общий облик участка;

4) сложившийся микроклимат;

5) характер и структуру почвы;

6) цветовую палитру растений;

7) образ жизни и пожелания владельцев;

8) бюджет.

Но и этим достаточно большим списком общих и вполне очевидных требований дело не ограничивается, поскольку существуют и специфические. Рассмотрим некоторые из них.

Важен анализ особенностей освещения на участке и то, как оно отразится на посадках. Для каждого растения должны быть созданы оптимальные условия, чтобы оно могло максимально проявить свои декоративные качества.

Совместимость растений и их правильная группировка представляются не менее значимыми, поскольку, например, соседствующие лаванда и рододендрон не только смотрятся неестественно, но и предъявляют различные требования к почве. В результате они будут мешать друг другу и не обеспечат ожидаемого эффекта.

Часто оказывается, что лучше сделать ставку не на отдельное, даже самое оригинальное растение, а на группирование различных видов. На выбор составляющих композиции при этом должны влиять такие факторы, как форма растений, окраска и особенности листьев и соцветий. Выгодный контраст исключит однообразие и монотонность. Например, круглые формы оживят остроконечные или многоярусные вкрапления. Все подобные приемы обеспечат нужный декоративный результат.

Следует принимать во внимание отражающие и светопоглощающие свойства культур. Например, вечнозеленые растения с глянцевыми листьями (аукуба японская и др.) отражают световой поток, а тисс, напротив, поглощает. Опираясь только на эту особенность, можно добиться зрительного эффекта, несмотря на отсутствие цветения у подобных растений.

Одним из достоинств садовых культур, конечно же, является аромат. Но к этому вопросу следует подходить очень обдуманно и не упускать из виду различную интенсивность запаха в разное время суток. Например, калина Карлза благоухает днем в отличие от душистого табака, который более сильно пахнет вечером.

Цвета растительности, безусловно, должны сочетаться с колористической гаммой всех элементов сада. В основу цветового решения можно положить как контраст, так и созвучие. Ни в коем случае нельзя допускать хаотичной пестроты, которая не только режет глаз, но и разрушает единство композиции.

Можно составить композиции, в которых цвет постепенно переходит от, например, кремового к желтому и апельсиновому.

В сочетании с синим, сконцентрированным на переднем плане, это смотрится очень красиво, если соответствует общему дизайну.

Цветник в розовых тонах станет просто декоративной катастрофой, будучи размещенным на фоне красной кирпичной стены, но на фоне светопоглощающей зелени живой изгороди он будет выглядеть вполне деликатно и благородно.

Весьма распространенное сочетание – синий и серебристый, но непредсказуемая контрастность, например, фиолетового и оранжевого даст более интересный эффект, конечно с учетом фона.

По ручью времени

Для японских садов характерно такое явление, как сухой пейзаж. В подобных композициях красота природных пейзажей – рек, долин и др. – передается без использования воды. Главенствующая роль принадлежит камню. До сих пор в Японии существуют сады только из песка и камней, например Риосанджи (Киото).

Не менее красиво могут смотреться посадки в одном цвете. Например, белые цветки отдельных культур красиво сочетаются с мраморными оттенками или белыми прожилками листьев. Решений немало, главное – грамотно поддерживать или смягчать цветовую гамму адекватно подобранным фоном.

Высаживаемые растения должны создавать гармоничные комбинации не только друг с другом, но и с постройками и окружающим ландшафтом. С этой целью используют акцентные и структурные растения. Акцентным можно назвать растение, которое отличается особыми качествами – такими, как, например, контур, форма листьев, необычный цвет. Оно может центром, а вокруг будут размещаться остальные посадки. Подобрав акцентное растение, поддержите его структурными, которые могут длительно сохранять чем-либо выделяющуюся форму, что позволит, таким образом, выделить сезонные культуры. Можно создать интересные композиции, варьируя остроконечные, округленные или ярусные силуэты.

Используйте вьющиеся и шпалерные растения. Они могут не только выступить в роли смягчающего фона, но и стать средством для формирования узких бордюров вдоль стены, как бы подчеркивая третье измерение.

Травянистые и почвопокровные растения хороши как тем, что не нуждаются в постоянном уходе, так и тем, что служат средством смягчения общего фона. Например, василистник с его тонкими листиками, высаженный вокруг широколиственного бадана или хосты, уравновесит их. Не менее изящно будет смотреться ковер из ползучего клевера на переднем плане цветника с многолетниками.

Если сад оформляется в восточном стиле, то не обойтись без бамбука и папоротников. Первый привнесет свое образный восточный колорит (кстати, выполняя и функцию экрана), а вторые максимально приблизят участок к окружающему ландшафту.

Если сад находится на стадии формирования, сделать его более объемным помогут так называемые заполняющие растения. Обычно это однолетники, которые временно высаживаются именно с такой целью и заполняют пространство до того, как подрастут многолетние экземпляры.

Чтобы продуктивно распорядиться площадью сада, можно высадить луковичные, клубнелуковичные или корневищные растения (например, трителею рыхлую, лилию королевскую и др.). Подойдут они и для только что заложенных миксбордеров.

Теперь, когда в общих чертах ясно, на что надо обратить особое внимание, можно приступать к разработке плана посадок.

В первую очередь подбирают наиболее подходящее место для акцентных растений, роль которых сводится к обеспечению связи с архитектурой дома или пейзажем. Акцентным центром могут стать дерево или кустарник. На этом этапе не нужно думать о том, какие именно растения будут высажены, сейчас важно соблюсти баланс и контраст. Например, острый угол водоема смягчит дерево, которое, в свою очередь, нужно уравновесить, например, группой из кустарников с противоположной стороны.

Разобравшись с акцентными растениями, вводят структурные посадки, которые образуют кустарники и лианы. Особого внимания заслуживают вечнозеленые культуры, организующие структуру зимнего сада. И в этом случае важен баланс. Группы располагают по диагонали, направляя ее от одной границы сада до другой, что позволяет создать единую композицию.

После решения основных вопросов по структуре можно приступать к размещению растений, которым отводится декоративная роль. При этом по возможности придерживаются такой пропорции: 1 части вечнозеленых видов должны соответствовать 2 части лиственных. Вечнозеленому вьющемуся растению можно отвести место за лиственным кустарником, или наоборот. Такие сочетания будут создавать зимний декор сада.

Декоративные насаждения формируют в виде крупных клумб, придавая им мягкие, естественные очертания. Травянистая и почвопокровная растительность должна чередоваться с крупными экземплярами. Частой ошибкой становятся редко повторяющиеся группы растений и обилие высаженных видов. Это может привести к тому, что, например, миксбордер будет представлять собой сумбурную, беспорядочную посадку. В заключение распределяют луковичные и заполняющие растения. О конкретном наполнении посадок теми или иными культурами мы поговорим в отдельной главе.

По ручью времени

Киото знаменит садом пятнадцати камней, в котором с каждой точки видно только четырнадцать. Плоская прямоугольная поверхность сада покрыта крупным песком белого цвета. На нем возвышаются камни, форма которых не повторяется. Волны на песке созданы бамбуковыми граблями. Растительность полностью отсутствует.

Свет в саду

Свет играет большую роль в планировке садового участка, так как от степени освещенности зависит подбор высаживаемых растений, их вегетация и декоративность. То, каким образом будет распределяться светотень, влияет на восприятие формы, фактуры и пластики объекта. Освещенность даже на протяжении суток неодинакова, тем более в течение сезона или года. Она меняется под влиянием погоды, времени суток. А вместе с ней меняются цвет и восприятие окружающего пространства.

Освещение бывает естественным и искусственным. Инсоляция определяется целым рядом факторов – такими, как географическая широта, время года, суток, погода и наличие различных объектов – крупных деревьев, строений и пр. Различают направленную и рассеянную инсоляцию. В первом случае свет и тень выделены максимально четко. При рассеянном солнечном свете (такое наблюдается в пасмурную погоду) четкого деления на свет и тень нет, но зато на первый план выходят силуэт, пропорции, объем объектов, пространственная глубина сада. На этапе планировки нужно составить схему, обозначив на ней участки глухой тени в продолжение всего дня (обычно ее дают высокие здания, сплошные ограды и т. п.); участки полутени, на которых свет и тень преобладают в определенное время (например в первой половине дня – свет, а во второй – тень); участки ажурной тени от пергол, резных крон деревьев и пр. Составленная схема поможет определить, где и какие растения должны быть высажены, как разместить архитектурные формы. Различные по степени освещенности места требуют подбора для посадки на них соответствующих растений.

Но, помимо естественного освещения, можно говорить об искусственном. В саду оно открывает большие возможности по оформлению территории. Важно рационально разместить источники света. При этом надо учитывать, что подсветка может быть функциональной (о ней говорят, когда речь идет, например, о подсветке дорожек, площадок, въездной зоны и пр.) и декоративной (подсветка фонтана или малых архитектурных форм в саду). Целенаправленно расставив высокие светильники и лампы, отличающиеся характером и спектром лучей, саду можно придать неповторимый облик. Например, светильник, висящий высоко на стеновом кронштейне, подчеркнет особенности кладки; если его установить низко, то он выявит рельеф мощения террасы или дорожки. Нельзя недооценивать освещение и зимой, несмотря на то что в это время года сад не всегда располагает к прогулкам. Прелесть зимнего садового освещения еще и в том, что оно подчеркивает силуэты деревьев и кустарников, которые смотрятся довольно эффектно.

Благодаря подсветке знакомые объекты могут открыться с непривычной и потому интересной стороны. Например, подсветка водопада добавляет ему декоративности.

Сейчас в продаже можно встретить светильники, работающие на солнечных батареях. Ими оформляется дорожка к дому, обозначается контур водоема, делается акцент на скульптуры, отдельные уголки сада. При этом не следует максимально ярко освещать объект, напротив, достаточно слегка выделить его на фоне темноты.

Глава 2. Строительство пруда

Особую привлекательность, неповторимость и загадочность придает земельному участку пруд, на поверхности которого концентрируются солнечные лучи и лунное отражение.

Дополнительная подсветка, устроенная с использованием современных электроприборов, делает его более романтичным. Кроме того, в нем нередко выращивают водные растения и содержат рыб.

Виды прудов

Искусственные пруды, создаваемые на территории дачного участка, могут быть заглубленными и приподнятыми, то есть их сооружают над уровнем земли или, напротив, располагают ниже ее поверхности. В зависимости от формы различают квадратные, овальные, круглые, прямоугольные и др.

Для сооружения любого водоема необходимо правильно выбрать место, а также обязательно определиться с формой и размерами будущего элемента ландшафтного дизайна.

Как построить пруд

Обычно пруды обустраивают в нижней части участка. В том случае, если предполагается заселить их растительными или животными организмами, следует иметь в виду, что они должны хорошо освещаться солнечными лучами в течение всего светового дня. Установка подсветки возможна только при наличии расположенного неподалеку источника электрического тока. В большинстве случаев водный объект располагают на территории, имеющей склон, и строят его по тем же принципам, которые характерны для общего стиля сада. Искусственное сооружение в низинах крайне необходимо, так как оно значительно понижает уровень подпочвенных вод, испаряет большое количество влаги, что весьма полезно для сада. Поэтому место, где рельеф естественно понижается, идеально подходит для размещения водоема.

Что касается размеров, то большие пруды предпочтительнее. В маленьких испарение воды происходит быстрее, а резкие колебания температуры на поверхности оказывают отрицательное воздействие на жизнедеятельность рыб. Если планируется высаживать травы вдоль берега или цветы по всей площади, то глубина такого сооружения должна составлять более 60 см. К тому же при меньших показателях невозможно обеспечить защиту рыб от солнечных ожогов и нападений домашних животных.

Форма береговой линии может иметь любые очертания. Главное условие – сочетание с основным стилем оформления дачного участка. Для регулярного типа выбирают правильную геометрическую форму, для любого другого – свободную. Обычно каждый владелец стремится к тому, чтобы водный объект выглядел естественно.

Особое значение имеют строительные материалы, которые обеспечивают прочность и долгий срок службы конструкции.

Длительное время для сооружения прудов использовали главным образом глину или бетон. В настоящее время существует немало других современных, удобных и практичных средств. Например, жестких и гибких изолирующих, препятствующих утечке воды. Приобретают только качественные материалы, период эксплуатации которых составляет не менее 15 лет.

При строительстве пруда на участке регулярного стиля применяют жесткую изоляцию, бетон или специальные готовые формы в виде квадрата, круга, овала, прямоугольника, распространяющиеся через торговую сеть. Для водоемов свободных очертаний выбирают гибкие изолирующие материалы, которые изготавливают из водонепроницаемого полотна. Последние характеризуются незначительным весом, вследствие чего работать с ними легко и удобно, а также относительно низкой стоимостью. Полиэтиленовая пленка может прослужить не более 2 лет, в связи с чем ее используют только для временных объектов. Поливинилхлорид служит дольше, чем полиэтилен. Кроме того, он тянется, поэтому в углах сооружения не формируются складки. Возникающие проколы в стенках заклеивают.

Высоким качеством и долговечностью отличается бутилкаучуковая резина, на поверхности которой можно легко устранить любые повреждения. По своим характеристикам ей немного уступает поливинилхлоридная пленка. Матово-черная бутиловая резина (бутилкаучук) хорошо тянется и принимает нужную форму. Водоем, облицованный данным материалом, прослужит долго, так как покрытие обладает отражающими свойствами, оно прочное, и повреждения хорошо поддаются ремонту.

ПВХ и бутил хорошо растягиваются, поэтому размеры покрытия рассчитывают по габаритам водоема. Нужная длина складывается из максимальной длины и удвоенной максимальной глубины пруда, а ширина – из максимальной ширины и также удвоенной максимальной глубины. Например, для пруда длиной 3 м и шириной 1,5 м с максимальной глубиной 40 см потребуется облицовочное покрытие 3,8 × 2,3 м. Поскольку полиэтиленовая пленка не удлиняется, рассчитанные таким же образом размеры для нее увеличивают на 60 см, чтобы можно было заложить на складках сгибы и закрепить концы.

Облицовочную пленку распределяют по стенкам и дну котлована, фиксируя по углам камнями или кирпичами. Тщательно разглаживать эластичный материал нет необходимости, так как вода сама растянет и распределит его по всей внутренней площади. Если делают временное покрытие из полиэтилена, пленку аккуратно разглаживают на дне, а уже при заполнении водоема по углам делают ровные складки.

Лишний материал обрезают, оставляя не более 20 см запаса. Для укрепления облицовки по краям пруда используют природный камень, кирпич, плиты, обтесанные и пропитанные водоотталкивающим составом бревна. Напуск декоративной отделки края водоема не должен быть более 5–8 см. При необходимости камень, кирпичи или плиты скрепляют раствором цемента. Снизить материальные затраты и сэкономить время могут формы из пластмассы или стекловолокна, воспроизводящие устойчивые контуры. При выборе цветовой гаммы учитывают, что темный насыщенный тон визуально углубляет пруд (рис. 20).

Рис. 20. Некоторые виды готовых форм

Технология строительства прудов

Самым сложным этапом сооружения прудов считается выемка грунта. Если предполагается большой водоем, то придется обратиться к помощи механизмов (экскаваторов), что увеличит затраты. Кроме того, землю нужно будет куда-то вывезти – это значит, что понадобится самосвал или другая грузовая машина, что также повысит себестоимость объекта. Подобные работы проводят с соблюдением правил безопасности и при наличии плана устройства подземных коммуникаций. Верхний слой выбранной земли оставляют на участке, так как он является плодородным и его можно использовать при посадке растений. Опытные садоводы в течение зимы готовят проект, а осуществляют его весной, когда окончательно установится ясная и теплая погода.

Сооружение прудов с использованием отдельных видов водонепроницаемого материала характеризуется определенными особенностями, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Строительство пруда с укладкой гибкой гидроизоляции

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► бетонная и известковая смесь;

► песок;

► кирпич;

► камни или плиты для отделки бортика;

► водонепроницаемый материал (бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка);

► галька;

► шнур;

► колья;

► деревянные или металлические шпильки.

Процесс состоит из нескольких этапов.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема (рис. 21).

Рис. 21. Разметка контуров пруда: 1 – планируемая максимальная глубина пруда

Затем снимают верхний слой почвы, после чего распределяют его по территории участка или сохраняют в специально отведенном месте для последующего использования при весенней высадке растений. Далее выкапывают котлован глубиной 30–60 см с помощью обычной лопаты или строительных механизмов. Уклон его стенок должен составлять 45°. На них же устраивают террасы шириной около 30 см, где в дальнейшем будут высаживать растения. В целях предупреждения переполнения пруда ливневыми водами делают отвод для их стока. Обязательно проверяют высоту бортиков – она должна быть одинаковой со всех сторон (рис. 22).

Этап II. Тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков земли. При необходимости ложе водоема выравнивают. Дно посыпают слоем песка толщиной 3–5 см. Потом сверху накрывают пленкой так, чтобы ее стороны распределялись равномерно от центральной точки. Края гидроизолирующего материала придавливают камнями и оставляют на 2 часа в таком виде.

Рис. 22. Устройство террас в котловане

Этап III. Пленка должна слегка прогнуться, после чего в будущий пруд шлангом заливают воду. Под ее напором гидроизолянт приобретает очертания выкопанного котлована. Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии (рис. 23).

Этап IV. Убирают камни, прижимающие пленку, и закрепляют ее специальными шпильками (деревянными или металлическими). Некоторые владельцы участков выкапывают по периметру котлована траншею, глубина которой составляет 15 см, опускают края гидроизоляционного материала в нее, а затем, отрезав излишки, засыпают вынутым грунтом или песком либо заливают цементным раствором.

Этап V. Пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом, декоративными плитами (рис. 24).

В качестве связующего средства обычно используют цементный или известковый раствор. При проведении работ следует избегать его попадания в воду, в противном случае ее придется отвести и наполнить пруд заново. Свободные участки вокруг водоема покрывают галькой.

Рис. 23. Заполнение котлована водой

Рис. 24. Оформление верхней линии котлована

Выполнив все вышеперечисленные действия, переходят к декоративному оформлению.

Строительство пруда с укладкой готовой формы

Отличительной особенностью обустройства данных прудов является использование готовых форм в виде различных геометрических фигур.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► известковый раствор;

► песок;

► галька;

► кирпич;

► камни для отделки бортика;

► готовая форма любой конфигурации и цвета;

► шнур;

► колья;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема. Затем на расстоянии 30 см намечают еще одну линию, симметричную предыдущей.

Этап II. Далее удаляют верхний слой грунта и выкапывают котлован на глубину, превышающую размеры приобретенной готовой формы на 5 см.

Этап III. Тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков земли. Дно выравнивают. Высоту стенок (она должна быть одинаковой) и горизонтальность дна проверяют способами, указанными на рис. 25.

Рис. 25. Проверка дна и бортов котлована

В большинстве случаев используют обычный строительный уровень.

Этап IV. Затем форму устанавливают в углубление, зафиксировав ее ровное положение в нескольких местах кольями, а образовавшиеся щели между краями формы и котлована засыпают песком или галькой. Заливают воду (рис. 26).

Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии.

Этап V. В заключение пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами, закрепляя их известковым раствором. Горизонтальность кладки контролируют с помощью уровня.

Рис. 26. Укрепление стенок формы в котловане и залив воды

Выполнив все вышеперечисленные действия, переходят к декоративному оформлению пруда.

Строительство пруда с укладкой бетонной гидроизоляции

Можно соорудить пруд, используя бетон, хотя он считается далеко не самым лучшим гидроизолянтом, так как малоэластичен и быстро разрушается при перепадах температур в зимнее время. Тем не менее он является одним из самых популярных строительных материалов, используемых для создания искусственных водоемов на дачных и приусадебных участках. Чаще всего с применением данной технологии их возводят в виде квадрата или овала.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► цемент;

► песок;

► щебень;

► галька;

► кирпич;

► бутовый камень;

► битум;

► камни для отделки бортика;

► шнур;

► колья;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован, длина и ширина которого на 45–50 см больше задуманных величин, а глубина – на 25 см, что связано со спецификой работы с бетоном.

Этап III. Готовят раствор, состоящий из цемента, песка, щебня и воды в равных частях. В него иногда вводят специальную добавку, повышающую водостойкость бетона. Дно и стены котлована предварительно засыпают слоем бутового камня толщиной около 8 см и тщательно трамбуют его. Если используют щебень, хорошо пропускающий воду, то поверх него насыпают песок слоем до 10 см, что предохраняет дно от замерзания и растрескивания.

Этап IV. В котлован устанавливают деревянную опалубку, стараясь разместить ее точно по контуру. По поверхности размещают арматуру диаметром 3–4 мм в направлении вдоль и поперек с расстоянием между рядами 30 см. Дно котлована заливают раствором толщиной не менее 10 см и тщательно выравнивают его.

Этап V. Затем укладывают раствор за стенки опалубки, предварительно укрепив их арматурной проволокой сначала по вертикали, а затем – по горизонтали. При этом толщина слоя раствора должна быть примерно такой же, как и на дне водоема. Заливают бетон с перерывами для подсыхания каждого предыдущего слоя. Если все сделано правильно, швы соединения стенок и дна будут крепкими.

Когда раствор высохнет, опалубку убирают. На бетон обязательно наносят битумное покрытие, чтобы цемент не выделял вредные химические вещества в воду. Важно, чтобы стенки такого пруда плавно соединялись с дном, так как наличие острых углов приведет к застаиванию в них воды, а при низких температурах – к трещинам.

Забетонированный водоем после завершения строительства 3–4 раза в течение двух месяцев заполняют и осушают.

Этап VI. После застывания бетонное ложе и внутренние стенки покрывают жидким стеклом или штукатурят раствором из цемента и песка в соотношении 1: 3.

Этап VII. Края пруда декорируют природным камнем, кирпичом или плитами, создавая небольшой напуск над водой или придавая наклон внутрь водоема. Плиты свободно размещают на поверхности, соединяя их известковым раствором. При сооружении круглой конструкции их боковые стороны направляют в центральную часть объекта.

Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из толя

Толь – качественный и практичный материал для гидроизоляции основания пруда. Он относительно дешев и практичен в работе, не подвержен растягиванию и вздутию, но его структура может быть нарушена высоким давлением воды, в результате чего часто образуются разрывы. Чтобы предотвратить их появление, дно водоема делают сверхтвердым. Кроме того, следует исключить существование на данном участке ключей, которые могут повредить гидроизоляцию.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► толь;

► цемент;

► песок;

► щебень;

► битум (гудрон);

► камни (плиты, кирпич) для отделки бортика;

► шнур;

► колья;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован, стенки которого располагают под небольшим углом во избежание осыпания.

Этап III Тщательно очищают котлован и прибрежную часть от камней и комков. Дно выравнивают, утрамбовывают и сглаживают углы. Места врезки сточной и приточной труб изолируют раствором толщиной 25 см, состоящим из цемента, песка и воды в соотношении 1:3.

Этап IV. Работу начинают с середины пруда и проводят только при отсутствии дождя. В вырытый котлован насыпают слой песка толщиной 3–5 см и укладывают полосы рулонного толя внахлест с напуском 6–8 см. Швы промазывают горячим жидким гудроном или битумом. Второй слой приклеивают на первый гудроном или битумом тоже внахлест, размещая его под углом 90° по отношению к предыдущему.

Этап V. Пространство, образованное двумя прямыми полосами толя, закрывают клинообразными отрезками водонепроницаемого материала.

Этап VI. Концы полос заводят за край водоема и обкладывают его бордюром на бетонном растворе. Если применяют дерн, то его тщательно утрамбовывают. Пруд декорируют природным камнем, кирпичом или плитами.

Таким же образом облицовывают его полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм и кладут ее в 2 слоя. Полотнища сваривают из полос, используя утюг с терморегулятором. Сварку ведут передней кромкой горячего утюга через газету. Температуру нагрева подбирают экспериментально.

Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из глины

Данный проект декоративного пруда является самым простым и может быть реализован на обычном дачном участке. Глубина водоема составляет 30–50 см, а площадь – 50 см^2. Что касается формы, то она может быть различной, но более естественно будут смотреться свободные очертания. На большей территории устраивают несколько таких прудов, соединяя их каскадами и водопадами.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► глина;

► песок;

► гравий;

► дренажные трубы;

► пластиковые трубы;

► галька;

► камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

► шнур;

► колья;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован в виде чаши, глубина которой на 5–10 см больше задуманной, а стенки располагают под небольшим углом, чтобы избежать их осыпания.

Этап III. Дно и стенки котлована покрывают, тщательно уплотняя, слоем глины толщиной 15–20 см. В него укладывают дренажные трубы и засыпают их галькой. После высыхания образовавшиеся трещины затирают густой глиной.

Этап IV. Затем укладывают еще 2 слоя глины. Третий, последний, тоже затирают глиной и в еще влажную поверхность втрамбовывают гравий с крупным песком. После чего дно будущего водоема покрывают слоем мелкого гравия толщиной 3–5 см. Стенки возводят из той же глины выше предполагаемого уровня воды на 15–20 см.

Этап V. Вода в таком пруду должна быть проточной, поэтому его соединяют канавой с другим естественным водоемом или обеспечивают доступ водопроводной воды, подведя трубы.

По данной причине сооружение обычно устраивают на склоне. На ровном грунте водонаполнение осуществляют с помощью отводного трубопровода и переливной трубы. Их делают из пластиковых труб диаметром до 3 см, разрезая пилкой и аккуратно сгибая в разных направлениях после нагревания над огнем. Для устройства выпускного затвора нижний конец трубы, опущенный на дно пруда, расширяют и блокируют резиновой пробкой.

Этап VI. Края водоема обкладывают бордюром из бетонных плит, плитняка, красного кирпича или подходящих валунов, скрепляя их с помощью цементного раствора.

Строительство приподнятого пруда из готовых форм

Все представленные выше виды искусственных водоемов относятся к заглубленным – их края располагаются на уровне земли. Противоположным вариантом являются приподнятые над грунтом конструкции (рис. 27).

Рис. 27. Вид пруда: а – приподнятый

Считается, что последние имеют некоторые преимущества. Их легко чистить, проще ухаживать за растениями и рыбами, а при сооружении можно обойтись без выбора грунта и повышенных затрат на строительные механизмы. Они также безопасны для детей и домашних животных. К недостаткам можно отнести возможность перегрева воды в летний период и ее замерзание в зимний. Такой пруд может быть привлекательным только при небольших размерах, в противном случае он будет выглядеть громоздко.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► готовая форма водоема;

► песок;

► галька;

► выбранный грунт;

► камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

► шнур;

► колья;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала приобретают пластиковый корпус будущего пруда любой геометрической формы.

Этап II. Затем выбирают плоский ровный участок на территории и обводят песком контуры готовой формы. Место очищают от мусора, удаляют камни и корни растений и с помощью уровня выравнивают поверхность грунта. Площадку засыпают слоем песка 10 см и устанавливают на нее корпус.

Этап III. Далее вокруг формы на высоту бортиков устанавливают валуны, каменные или бетонные плиты. Пространство между ними и пластиковым корпусом заполняют галькой, выбранным грунтом и землей.

Этап IV. Заливают воду, под давлением которой корпус приобретает более устойчивое положение.

Этап V. Края пруда декорируют природным камнем, создавая небольшой напуск или придавая наклон внутрь сооружения.

Наиболее выигрышным вариантом является использование не пластиковой формы, а корпуса из стекловолокна. Стеклопакеты отличаются долговечностью и большей устойчивостью к воздействию вредных факторов, чем пластиковые модели.

Строительство приподнятого пруда с выложенными стенками

Данный проект требует повышенных трудовых затрат, но они вознаграждаются длительным сроком эксплуатации такого водоема. Считается, что пруд прямоугольной формы строить сложнее, чем круглый.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► кирпич;

► песок;

► известковый и цементный раствор;

► камни (плиты, кирпич, валуны) для отделки бортика;

► бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка;

► шланг;

► пластиковые или металлические трубы;

► шнур;

► колья;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован. Он должен иметь уклон в сторону стока на 15°. Для сооружения фундамента используют кирпичи. Кладку выполняют на песчаной подушке и известковом растворе толщиной 15 см и оставляют для затвердения на 48 часов.

Этап III. Далее приступают к возведению удерживающих стенок по периметру водоема, используя цементный раствор. В идеале их высота должна составлять 60–70 см и соответствовать семи рядам кирпичной или каменной кладки. В некоторых случаях ограничиваются четырьмя рядами (высотой 45 см).

Стенку для удержания покрытия иногда делают одинарной, но обычно ее выкладывают в 2 ряда с полым пространством между ними и расстоянием, соответствующим ширине перекрывающих кирпичей (камней), что способствует повышению теплоизоляции. Парапет внутренней стороны выводят на 5 см над уровнем воды, внешней – на 13 см за ее край. Для сокращения денежных затрат внутреннюю часть возводят из обычных стройматериалов, а наружную кладут из декоративных блоков.

Если для стенок пруда круглой формы используют керамическую плитку, то для устройства угловых стыков применяют так называемые заклиненные фрагменты, которые в большом ассортименте предлагают строительные торговые центры, что избавит владельца участка от их изготовления ручным способом. Они выполняют функцию специальных вкладышей или отдельных фрагментов, чередующихся с плитками обычной формы, и предназначены для плавного закругления парапета. Затем кладку оставляют для затвердения на 48 часов.

Этап IV. После затвердения сверху накладывают в 2 слоя гидроизоляцию из бутилкаучуковой резины или поливинилхлоридной пленки так, чтобы их стороны распределялись равномерно от центральной точки дна. Края материала придавливают камнями и оставляют на 2 часа в таком виде.

Этап V. Пленка должна слегка прогнуться, после чего в будущий пруд шлангом заливают воду. Под ее напором гидроизолянт придавливается к стенкам. Наполнение проводят до тех пор, пока уровень воды не поднимется до высоты 5 см от верхней линии.

Этап VI Камни удаляют и закрепляют края пленки специальными шпильками (деревянными или металлическими). По периметру выкапывают траншею глубиной 15 см, опускают в нее края гидроизоляционного материала, а затем, аккуратно отрезав излишки, заливают цементным раствором либо засыпают вынутым грунтом или песком.

Этап VII После этого пространство вдоль линии водоема выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами.

Этап VIII В такой пруд воду подают по трубам или с помощью обычного шланга. Приточную трубу диаметром 25–30 см поднимают на некоторое расстояние от уровня воды, чтобы избежать ее засорения. Размеры спускового механизма должны быть в 2 раза больше предыдущего. Как правило, его нижний конец затворяют и опускают в самое глубокое место водоема.

Строительство декоративного пруда

Такой пруд устраивают на маленьких садовых участках, а на больших выкапывают несколько водоемов и соединяют их системой каскадов и водопадов. Общая площадь водного объекта составляет всего 0,5 м^2, глубина – 30–50 см. Что касается формы, то она может быть разной, но обычно останавливаются на естественной или неправильной.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► глина;

► дренажные трубы;

► металлические и пластиковые трубы диаметром 2–3 см;

► галька;

► шнур;

► колья;

► пилка;

► клей;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала с помощью шнура и деревянных кольев на поверхность земли наносят контуры будущего водоема.

Этап II. Потом снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован в виде чаши. Ее глубина соответствует заданному параметру, к величине которого добавляют 5–10 см для устройства дна.

Этап III. Далее приступают к возведению удерживающих стенок по периметру водоема, используя глину. Их обмазывают двумя слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.

Этап IV. Затем в глину укладывают дренажные трубы, а поверх нее насыпают гальку.

Этап V. После этого заливают воду. Если поблизости есть река или озеро, от будущего пруда к ним прокладывают небольшую канаву. В противном случае проводят водопроводные трубы. Чтобы вода была проточной, пруд устраивают на склоне, соорудив небольшую плотину, через которую она будет переливаться, создавая эффект водопада.

Этап VI Непрерывное движение воды обеспечивают с помощью отводного трубопровода с переливной трубой. Его делают из пластиковых труб диаметром 2–3 см. Их разрезают пилкой вручную, сгибают после предварительного нагрева над огнем и соединяют между собой специальным клеем. Для устройства выпускного затвора нижний конец трубы, выходящей на дно пруда, расширяют в форме воронки и фиксируют резиновой пробкой.

Этап VII Пространство вдоль линии пруда выкладывают камнем, кирпичом или декоративными плитами. По берегам высаживают влаголюбивые растения, для которых делают небольшие углубления.

Формирование островков

Пруду можно придать естественный вид, если создать на нем несколько островков. Например, влажных или сухих (рис. 28).

Для сооружения первого поступают следующим образом. При выкапывании ложа котлована оставляют возвышенность, равную 1/2 высоты будущего острова или 2/3 от общего уровня воды. Ее поверхность покрывают пленкой и оформляют надводную часть. Существует еще один способ, при котором ландшафтный элемент выполняют непосредственно на пленочном покрытии до наполнения водоема. Его величина находится в прямой зависимости от глубины и объема пруда. Чтобы быть устойчивой, подошва острова должна иметь ширину в 2 раза больше его высоты.

Рис. 28. Острова в пруду: а – влажный; б – сухой

Затем выкладывают пластиковые мешки с песком на дно так, чтобы каждый следующий слой смещался в сторону центра. Таким образом формируют половину подводной части острова. Образовавшуюся возвышенность засыпают бутовым камнем, а последующие ряды мешков смещают в сторону центра, не доходя 15 см до будущего уреза воды. Поверх мешков по периметру сооружения размещают слой дерна (травой вниз) такой толщины, чтобы он выступал над уровнем воды на 10 см. Надводную (выступающую) часть располагают над водой не более чем на 20 см (рис. 29).

В заключение выполняют декорирование острова в соответствии с общим стилем водоема.

Остров на земляной подушке создают по той же технологии. Отличие от предыдущего способа заключается в том, что вместо мешков с песком выстраивают земляную гряду, которую тоже покрывают пленкой. По периметру до половины высоты выкладывают куски дерновой земли, так же смещая их к центру. Внутреннюю часть заполняют плодородной почвой. Последний слой дерна должен выступать над водой на 5–10 см. Его тоже засыпают землей на 10 см. Затем остров декорируют и наполняют пруд водой. Делают это осторожно, чтобы не размыть насыпь, для чего шланг отводят в другое место или помещают его в ведро.

Рис. 29. Устройство влажного острова

Первый способ используют при строительстве маленьких островков и высаживают на них травянистые растения и небольшие кусты, чтобы сильные порывы ветра не вырвали их с корнями и землей. Для второго варианта применяют крупные растения. И хотя проблема парусности сохраняется и в данном случае, погибает только растительный организм, само сооружение остается устойчивым.

Формирование сухого острова выполняют на земляной подушке, которую наращивают до уровня воды плодородным грунтом. Она составляет 2/3 высоты всего сооружения. Надводную часть (1/3) делят пополам. На первую половину укладывают дерн. Ложе пруда и остров покрывают пленкой. На выступающей над водой части делают отверстие для вывода гидроизоляционного материала на берег. Пленку выводят на 20 см. Отверстие заполняют перевернутыми пластами дернины, смещая их к центру. Во внутреннюю часть высаживают растения, ассортимент которых ничем не ограничен, поскольку создаются условия даже для роста культур, не приживающихся на переувлажненной почве.

Сухой остров можно превратить в обитаемый, если поселить на нем представителей террариумных видов. Чаще всего выбирают черепах или неплавающих змей, которые не нуждаются в большом жизненном пространстве и не требуют тщательного ухода. Такое животное должно свободно перемешаться по острову. Кроме того, нежелательно, чтобы оно питалось растениями, высаженными на нем. Для защиты от хищников им сооружают маленькие гроты или оставляют корягу. Разумеется, поставка необходимого корма должна быть обеспечена.

Сооружение переходов через пруд

Каменные или деревянные мостики возводят способом, аналогичным строительству островов. Они предназначены для переправки через водоем, являются элементом ландшафтной архитектуры и представляют собой фундамент для декоративного покрытия, находящегося над поверхностью воды. Могут быть использованы с одинаковым успехом как для прудов, так и для бассейнов, ручьев, озер и др. Основной принцип состоит в том, что на фундаменте укрепляют кирпичный столб нужной высоты, а на него укладывают плиты, камни, деревянный настил. Выбор материала зависит от желания владельца и общего стиля участка. Во время строительства водоема перед покрытием его ложа гидроизолизующими материалами на выбранном месте выкапывают небольшое углубление, по величине равное длине и ширине несущего столба. Дно ямы засыпают бутовым камнем и стягивают цементным раствором, тщательно выравнивая поверхность. После застывания ее покрывают нетканым материалом и пленкой. Далее поверх выложенной пленки возводят кирпичный столбик, на который укладывают декорированные элементы (рис. 30).

Для крупного камня или плиты устраивают бетонное основание непосредственно на пленке. Перед укладкой декоративного камня добавляют свежий раствор для более плотного прилегания поверхностей (рис. 31).

Рис. 30. Устройство подпорного столбика

Рис. 31. Устройство камня на бетонной подушке

Рис. 32. Устройство камня, выступающего из воды

Таким же способом устанавливают камень, выступающий из воды, только для него сооружают подводную гряду (рис. 32).

Аналогично делают фундамент и для плоского деревянного мостика.

Перед наполнением водоема проверяют горизонтальность выведенного фундамента с помощью уровня, положенного на длинную рейку. С данной целью можно использовать и поливочный шланг. С обеих его сторон навешивают пластиковые бутылки с отметинами, сделанными на одинаковой высоте. Их наполняют водой до отметок и продвигают шланг по дну котлована с одного берега на другой. При наличии видимых перекосов землю по необходимости подсыпают или выбирают. Чтобы пленка легла плотно, напор воды должен быть небольшим. За это время формируют складки или выправляют их. После заполнения пруда срезают лишнюю часть гидроизоляции.

Озеленение искусственных прудов, разведение в них рыбы

В готовый искусственный водоем высаживают растения только нескольких видов. Глубоководные растут на дне. Они не выполняют декоративной функции, но очень нужны для самоочищения пруда и выработки кислорода. Их размножают бескорневыми черенками, высаживая по одной маленькой группе на площади 2 дм^2. К категории фиксированно-плавающих относятся растения типа кувшинок, корни которых находятся на дне, а листья лежат на поверхности воды. Они отличаются неприхотливостью, не требуют большого внимания со стороны владельцев участка и могут быть разных размеров: мелкие, миниатюрные, средние и крупные. Обычно их подбирают в соответствии с площадью водоема.

Есть еще свободно плавающие экземпляры, которые совсем не нуждаются в почве. Они обладают тонкими нежными листьями, лежащими на поверхности или собранными в розетки, которые предотвращают перегрев воды жаркими солнечными лучами. Под их покровом рыбки чувствуют себя защищенными от внешнего воздействия. Однако в целом такие растения не должны занимать более половины площади пруда. Целесообразнее все-таки заменить их кувшинками.

Не рекомендуется помещать в водоем ряску, так как она очень быстро размножается, образует ковер из мелких зеленых листьев, переплетенных корешками, и создает серьезные проблемы для владельцев участка. Хотя ради справедливости следует отметить, что она является выносливым растением, обладающим высокой морозоустойчивостью, и представляет собой отличный корм для рыб, а также препятствует перегреву воды.

Прибрежные культуры любят мелководье. Их обычно высаживают в пластмассовые корзинки и размещают на внутреннем выступе по краю искусственного пруда. Для разведения болотных разновидностей отводят место в части водоема с глубиной не менее 25 см.

Прибрежные и фиксировано-плавающие растения размещают в старых тростниковых корзинках или специальных пластмассовых горшках с перфорированной внутренней поверхностью. Для посадки часто используют садовый грунт, не применяя субстрата, обогащенного торфом, навозом и минеральными удобрениями. Чтобы почву не размыло водой, корзинку выстилают грубой мешковиной. Перед посадкой срезают все листья и укорачивают длинные корни. Землю вокруг тщательно уплотняют так, чтобы до верхнего края корзинки оставалось 4 см. Поверх нее насыпают гравий. Для быстрорастущих видов подбирают квадратные емкости со стороной 25–30 см, а для медленнорастущих – 20 см.

Перед погружением корзинок и горшков в водоем их сначала опускают в наполненную ванну, чтобы почва как следует намокла и вышел воздух. Лучшим временем для посадки считается конец весны – начало лета. Но при необходимости растения высаживают на протяжении всего летнего сезона. Не стоит сразу помещать их на дно пруда, лучше сделать кирпичные подставки и по мере роста опускать их все ниже и ниже, чтобы впоследствии они оказались на заранее подготовленном месте.

При уходе за водоемом трудности возникают во время цветения воды, которое происходит вследствие развития микроскопических водорослей. При этом водная поверхность очень быстро становится зеленой. Если же глубина пруда соответствует его площади и в нем высажено большое количество растений, выделяющих кислород, то вода не зацветает, так как происходит процесс естественного самоочищения. При появлении поверхностного водорослевого слоя его немедленно удаляют, но ни в коем случае не сливают и не меняют воду полностью, поскольку при таком развитии событий можно затормозить процесс самоочищения.

На протяжении всего сезона воду в пруд доливают до необходимого уровня из поливочного шланга. Конец его обматывают куском мешковины, чтобы она вытекала многочисленными струйками и обогащалась кислородом.

В конце летнего сезона большинство водных растений отмирает. Их листья срезают, а цветки удаляют по мере увядания.

Влаголюбивые культуры требуют пересадки – один раз в несколько лет. Подкормку обычно не проводят, но если их рост явно замедлен, в корзинку или горшок добавляют горсть костной муки, смешанной с глинистой почвой, вдавливая ее в землю вокруг стеблей.

Растения, рекомендуемые для высаживания в водоемы

Среди растений, которые обычно высаживают в пруды, выделяют плавающие, болотные и растения-оксигенаторы.

Плавающие растения. Как было сказано выше, отличие данных культур от других заключается в том, что их корни находятся в воде, а не в грунте, листья же и цветки плавают на поверхности водоема. Они не требуют высадки в корзины. Для разведения их отростки просто бросают в воду. Так как в больших водоемах они сильно разрастаются, их периодически и частично удаляют. Размножаются такие культуры семенами и очень красиво цветут. Чаще всего их высаживают с одной целью – закрыть поверхность водоема, что позволяет предотвратить ее зацветание и перегрев от солнечных лучей, а также создает благоприятные условия для жизнедеятельности представителей водной фауны. Но такая растительность должна занимать не более половины всей поверхности пруда.

Наиболее часто используют следующие виды.

Азолла (Azolla) является небольшим растением и относится к папоротниковым. Обитает в основном в прудах небольших размеров, плавая на поверхности. Она имеет мелкие листья, которые летом приобретают красноватый оттенок. Растение высаживают в пруд в середине весны, а зимой перемещают в сосуд с водой. Стремительно размножается делением куста, создавая роскошный бледно-зеленый ковер.

Апоногетон (Aponogeton) относится к декоративным культурам, имеющим длительный период цветения, который продолжается с июня по октябрь. Белые восковые цветки образуют соцветия колосообразной формы и распространяют сильный запах ванили. Крупные темно-зеленые листья с коричневатыми пятнами в виде овала достигают в диаметре 10 см. Побеги вырастают до 60 см. Растение отдает предпочтение солнечным местам или полутени. На зиму его переносят в помещение, так как оно не имеет устойчивости к заморозкам. Размножается семенами и делением куста в конце весны.

Болотноцветник (Nuphar) отличается мелкими круглыми темно-зелеными листьями с коричневыми пятнами и изрезанными краями. Летом (в июле и августе) растение образует желтые цветки, собранные в небольшие соцветия. Оно любит тень и солнце, сильно разрастается, обладает морозостойкостью, выносливостью и плодовитостью. Его высаживают на глубину 60 см. Размножается делением корневища поздней весной и летом.

Водный орех, или рогульник (Trapa), – однолетнее растение, обладающее темно-зелеными листьями с характерными зубчатыми краями, образующими на воде розетки. В июле и августе оно расцветает белыми цветками. Увядание сопровождается образованием колючих плодов, имеющих вид ореха. Рогульник относится к теплолюбивым видам. Размножается плодами, которые с данной целью опускают весной под воду.

Водокрас (Hydrocharis) обыкновенный или лягушачий идеален для водоемов небольших размеров, так как слабо разрастается. Период цветения приходится на июль – август. Его мелкие белые цветки образуют небольшие соцветия. Растение имеет круглые листья, достигающие в диаметре 5 см, и предпочитает находиться под лучами солнца. Оно характеризуется средней морозостойкостью и теплолюбивостью. Зиму проводит на дне пруда.

Кубышки (Nyphar) цветут с июля по сентябрь. Они тенелюбивы, обитают в проточной воде и имеют несколько разновидностей. Малая (карликовая) отлично подходит для водоема средних размеров, обладает желтыми цветками и прозрачными листьями. Чаще всего используют гигантскую кубышку с цветками до 8 см. Так называемая японская быстро размножается в конце весны и летом. Ее высаживают на глубину от 30 до 60 см.

Оронтиум (Orontium) считается самым красивым декоративным растением, предназначенным для крупных водоемов. Желтые свечки его цветков высоко (на 30 см) выступают из воды. Он неприхотлив, имеет ланцетовидные листья, серебристые снизу и сине-зеленые сверху. Семена растения высаживают летом в корзины, которые опускают на глубину 50 см.

Пистия (Pistia) относится к тропическим растениям. Она требует тщательного ухода, характеризуется теплолюбивостью и неустойчивостью к колебаниям температуры. У нее сине-зеленые листья с пушковым покрытием. Во время цветения образуются мелкие листья зеленого цвета, которые перемещаются по поверхности водоема в виде розеток. Корневая система отличается ветвистостью и истонченностью, что является привлекательным обстоятельством для большого количества рыб. В пруд растение высаживают в теплые майские дни, а ранней осенью помещают в светлую стеклянную тару и переносят в помещение для зимовки.

Пузырчатка (Utricularia) – растение-хищник. Плавающие на воде листья создают пузыри, в которые попадают мелкие насекомые. Впоследствии они становятся источником питания плотоядного растительного организма. Цветение, сопровождающееся появлением желтых цветков, происходит в июле – августе. Зимует на дне водоема, формируя почечнообразные комочки, которые весной поднимаются вверх и размножаются.

Ряска (Lemma) известна тем, что быстро и сильно разрастается, образуя на поверхности воды ковер из мелких зеленых листьев с корешками, поэтому такие виды, как ряска горбатая и многокоренная, лучше не использовать. Больше подойдут для заселения пруда ряска малая и трехдольная. Ряска отличается удивительной выносливостью и устойчивостью к заморозкам. Она является кормом для рыб и предохраняет воду от перегрева в жаркие летние дни. Размножается делением части растений летом.

Телорез (Stratiotes) – представитель флоры Британских островов. Имеет женские и мужские цветки. Первые формируют соцветия, а вторые являются одиночными. Цветки белого цвета снабжены тремя лепестками. Листья отличаются острыми краями. Розетки, образующиеся во время цветения, перемещаются по воде, что происходит в летний период года. Зимует на дне водоема в виде спящих почек и поднимается вверх во время цветения.

Болотные растения. Они растут во влажной почве, богатой органическими веществами, и практически не переносят ее пересыхания. Их корни закрепляются в земле, а цветки и листья располагаются на поверхности воды. Высаживают их на берегу водоема. Размножение таких культур происходит таким же образом, как у садовых. В большинстве случаев используют следующие виды.

Аквилегия (Aquilegia), или водосбор – болотное растение с ажурными листьями и необычными цветками белого, голубого или желтого с красным цвета. Побеги вырастают в длину на 60–80 см. Культура относится к влаголюбивым и категорически не переносит засухи. Двулетняя размножается семенами, которые высаживают в открытый грунт весной или осенью на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Астильба (Astilbe) считается декоративным растением. Весной она образует плотный покров на поверхности воды, состоящий из двойного слоя перисто-сложных листьев медного оттенка. Цветение происходит в период с июля по август, появляются очень красивые крупные и перистые белые или розовые соцветия. Высота куста обычно не превышает 30–40 см. Размножается через каждые 2–3 года в весеннее время делением кус та. Большую популярность имеют карликовые сорта.

Бузульник (Ligularia) – красивая декоративная культура с появляющимися в июне – августе желтыми и оранжевыми соцветиями в виде корзинок. Листья у растения тоже интересные – они сердцевидные, пурпурного или красноватого оттенка. В конце периода цветения стебли обрезают. Высота побегов может достигать 1,5 м. Размножение происходит 1 раз в 3 года путем деления куста весной или осенью.

Вербейник (Lysimachia) имеет круглые желтые листья, стелющиеся по поверхности пруда. Желтые с красноватым оттенком звездчатые цветки появляются в июне – июле. Растение быстро разрастается, поэтому его частично удаляют из водоема. Известны его карликовые виды длиной до 5 см и гигантские, вырастающие до 1,5 м. Размножение осуществляется делением куста весной или осенью.

Волжанка двудомная (Aruncus) – влаголюбивая культура с большими перистыми листьями и образующимися во время цветения крупными белыми или кремовыми пушистыми соцветиями размером до 20 см. Ее называют также волжанкой лесной или обыкновенной. Она считается гигантским растением, достигающим при благоприятных условиях в длину 2 м и более, предпочитающим тень и заменяющим карликовые деревья. При разведении высаживают рядами с расстоянием 70 см между лунками. Обрезку проводят в конце осени, оставляя над землей несколько сантиметров. Размножается делением куста в осенний период.

Дербенник (Lythrum) относится к достаточно редким и красивым растениям. Он имеет темно-зеленые ланцетные листья и ивовидный стебель, достигающий в высоту 1,5 м. Во время цветения (с июля по август) появляются розовые, красные или пурпурные звездчатые цветки, которые собираются в узкие стреловидные соцветия. Цветение, как правило, бывает обильным. Размножается осенью путем деления куста. Самыми популярными видами являются «пламя» и «цыганская кровь». На сегодня день создано множество гибридных культур, отличающихся меньшими размерами и разнообразием цветовой палитры.

Зорька (Lichnis) удивительно неприхотлива и считается украшением любого водоема. Ее узкий стебель достигает 60 см в длину. Она цветет в течение всего лета мелкими цветками розового тона. Они появляются даже во время первых заморозков. Культура размножается делением куста осенью.

Ирис (Iris) имеет множество разновидностей: сибирский, мечевидный, Кемпфера и др. Для всех необходима влажная почва. Побеги длинные, вырастают до 50–70 см. В июне – июле появляются крупные и темные пурпурно-фиолетовые цветки. Их диаметр может достигать 15 см. Особенностью данной культуры является отсутствие запаха. Размножается делением куста. Данный вид предпочитает влагу и солнце, поэтому растения высаживают на самом берегу пруда на открытом и незатененном месте. На известняковых почвах они погибают.

Купальница (Trollius) – влаголюбивое и теневыносливое растение. Это небольшие темно-зеленые кус тики с крупными цветками в форме шара и пальчато-раздельными листьями. Период цветения начинается в мае и заканчивается в конце июня. Побеги вырастают в высоту до 40–60 см. Повторное цветение (осенью) возможно при тщательном уходе. Весной почву под ним мульчируют. Размножение осуществляется делением корневища и проходит осенью. Наиболее популярен ее культурный (гибридный) сорт, известный своими желтыми и оранжевыми цветками.

Лизихитон (Lysichiton) является достаточно редким и крупным многолетним растением с ползучим корневищем. Его высаживают в искусственные водоемы на террасы глубиной до 5 см. Прикорневые листья, образующие розетки, могут быть длиной до 1 м, а в диаметре – до 30 см. Во время цветения (в мае) формируются соцветия желтого цвета. Хорошо развивается на кислых влажных почвах. Размножается самосевом и делением корневища. Высаживать такую крупную культуру на небольшом участке нежелательно. Лучше развести лизихитон камчатский, который имеет более мелкие соцветия с белым покрывалом и длину побегов до 50 см. Период цветения у него начинается через несколько лет после высаживания.

Лилейник (Hemerocallis) считается солнцелюбивым и теневыносливым. Период цветения продолжается все лето – с июня по август. Цветки вырастают до 12 см в диаметре. В течение одного дня они сохраняются в распущенном виде, а затем отмирают. Высота побегов достигает 0,5–1 м, что зависит от сорта. В настоящее время выведено множество гибридов, характеризующихся более разнообразной цветовой гаммой (от голубого до красного). Размножается делением корневища зимой и осенью.

Лобелия (Lobelia) – однолетнее растение высотой до 75 см. Предпочитает обитать на мелководье или в прибрежной зоне, не развивается в застойной воде. Погибает, если ее высаживают на берегу, так как в этом случае становится пищей для слизней. При ранней посадке у нее в течение всего лета появляются стреловидные соцветия. Размножается семенами в апреле. Наиболее известная разновидность данной культуры – лобелия пурпурная, отличающаяся ярко-красными соцветиями, и лобелия сверкающая, которая является крупным растением с розовыми, алыми и темно-красными цветками.

Примула (Primula) – одно из самых популярных болотных растений. Благоприятной средой обитания для нее является влажная почва, обогащенная питательными веществами. Считается солнцелюбивой и теневыносливой культурой. Неприхотлива, быстро разрастается, имеет различную окраску, характеризуется ранними сроками цветения и образованием небольших кустиков диаметром до 15 см и высотой от 15 до 50 см. Период цветения приходится на апрель – июнь. Размножается делением куста, что происходит не чаще 1 раза в 2 года. Весной почву под растением мульчируют, а увядшие цветки своевременно удаляют. Первой зацветает примула розовая, у нее очень красивые ярко-красные цветки. У других они могут быть белыми, пурпурными или голубыми. К самым декоративным видам относится примула японская, у которой образуются белые, красные и розовые цветки. В искусственные водоемы нередко высаживают примулу оранжевую, имеющую красно-оранжевые цветки, или примулу припудренную, которая вырастает до 1 м и относится к высокорослым растениям. И, наконец, примула сиккимская достигает в высоту 60 см и цветет желтыми цветками в мае.

Ревень (Rheum) относится к очень выносливым растениям, обладающим способностью выживать при любых погодных условиях, в засушливых и влажных почвах, на солнце и в тени. Он может обитать только в больших прудах, так как требует много места, поскольку сильно разрастается: куст достигает в диаметре 2 м. Период цветения продолжается с мая по июнь и сопровождается образованием красных цветков, собранных в метелки. У него достаточно грубые и глубоко надрезанные листья звездчатой формы, создающие обширную тень, которая препятствует росту других растений, поэтому данную культуру разводят как солитер. Размножение осуществляется весной делением куста.

Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris) имеет узкие сизоватые листья и одиночные колокольчатые цветки, которые бывают белоснежными или красновато-коричневыми с шахматным рисунком. Побеги вырастают до 30 см. Период цветения приходится на май. Размножается делением луковиц, высаживаемых на глубину 10 см.

Страусник (Matteuccia) является одним из популярных видов папоротниковых. Он настолько преображает пруд, что придает ему совершенно естественный и даже дикий облик. Его длинные зеленые листья, достигающие 1 м, внешне напоминают перья какой-то гигантской птицы. Он разрастается довольно быстро с образованием подземных корневищ. Размножается весной делением куста.

Хоста (Hosta) относится к влаголюбивым и теневыносливым растениям и обладает голубыми трубчатыми цветками и широкими декоративными листьями. Период цветения недолгий, продолжается с июля по август. Диаметр куста составляет 60 см, а его высота достигает 40–50 см. В зависимости от сорта листья имеют желтые, зеленые, голубые или сизые полоски. Размножение осуществляется делением куста. Серьезными врагами являются слизни и улитки, поедающие его листья.

Растения-оксигенаторы. Особую группу составляют растения-оксигенаторы. Они обладают способностью регулировать кислородный обмен и предотвращают загрязнение водоемов, а также являются местом обитания для рыб. В большинстве своем эти культуры подводные, только некоторые из них поднимаются на поверхность. Их высаживают в начале мая в корзинки и опускают на дно, последовательно размещая на каждый 1 м^2. Большинство размножается черенками. Некоторые растения имеют очень капризный характер и плохо приживаются, поэтому обычно подбирают сразу несколько различных оксигенаторов.

Некоторые виды болотника (Callitriche) образуют из листьев надводную звездчатку, поэтому растение называют еще водяной звездчаткой. Болотник растет только в мелких прудах. Размножение осуществляется черенкованием и происходит весной и летом.

Белые цветки лютика водяного (Ranunculus) в период цветения недолго находятся на поверхности, а затем растение отмирает. Размножается черенкованием в весенний и летний периоды года.

Рдест (Potamogeton) имеет крупные листья с ажурными краями, закрепленные на длинном толстом стебле. Визуально соотносится с некоторыми разновидностями бурых водорослей, так как под воздействием солнечных лучей становится красноватым или бронзовым. Обитает в проточной воде. Во время цветения (в начале лета) образует початки цветков желтого цвета.

Роголистник (Ceratophyllum) отличается удивительной неприхотливостью и декоративностью. Для разведения черенки растения просто опускают в пруд. Хорошо себя чувствует и на солнце, и в тени. Красивые листья темно-зеленого цвета разделены на отдельные сегменты тончайшими нитями, что создает своеобразную ажурную сеть. Размножается летом делением пучка побегов или черенками.

Ситняг (Eleocharis) эффективно очищает воду и поддерживает устойчивый симбиоз с другими растениями. Внешне напоминает злаковые культуры, а под водой формирует оригинальные растительные газоны. Его высаживают на дно водоема в корзине или без нее. Глубина посадки составляет не менее 70 см. Размножение происходит в летний период и осуществляется делением пучков побегов.

Родина тиллеи (Tillea) – Австралия. На территории Европы известны две ее разновидности – толстянка Хелмса и тиллея отогнутая. До сих пор ученые не могут прийти к единому выводу о пригодности растения для декоративного оформления прудов. Известно, что оно прекрасно очищает воду и повышает в ней уровень кислорода. Но при этом обладает повышенной способностью к размножению и разрастается до такой степени, что создает на дне водоема плотный ковер, а это мешает развиваться другим видам флоры. Специалисты рекомендуют высаживать его только в чистую воду, чтобы обогатить ее кислородом, а затем разводить другие растения. После их укоренения тиллею извлекают.

Турча (Hottonia) относится к сильным оксигенаторам. Цветет в начале лета бледно-сиреневыми или белыми цветками, расположенными на ветвящихся цветоносах высотой 20–25 см. После отмирания цветков растение опускается на дно и зимует в виде покоящихся почек. Предпочитает мягкую воду. Размножается черенкованием в летние месяцы.

Уруть (Myriophyllum) колосистая и мутовчатая – общепризнанные оксигенаторы. Они предназначены для водоемов небольших размеров. Растения категорически не переносят низкие температуры, обладают пышными зелеными или бурыми листьями, имеют тонкий длинный стебель, цветут красноватыми цветками или мутовками. Размножаются весной и летом черенкованием.

Фонтиналис (Fontinalis) называют водяным мхом. Одинаково чувствителен к солнцу и тени, но отличается замедленным развитием. На его тонком и длинном стебле рыбы имеют обыкновение откладывать икру, так как растение выделяет кислород. Обитает преимущественно в проточных водах со слабым течением. Имеет яйцевидно-ланцетные темно-зеленые листья. Размножение осуществляется делением куста, что происходит весной и летом.

Хара (Chara) относится к дикорастущим водорослям, распространенным в Европе. Характерная особенность – наличие щетинок на стебле и листьях. Эффективно выводит из воды известь, которая оседает по линии стебля. Для искусственных водоемов рекомендуют хару обыкновенную и шероховатую. Летом растение быстро размножается и может закрыть собой всю поверхность пруда. Размножение осуществляется черенкованием и происходит весной и летом.

Элодея (Elodea) канадская имеет длинные стебли с расположенными на них темно-зелеными ланцетовидными листьями. Ее культивируют в прудах, для которых актуальна проблема приживаемости растений. Размножение осуществляется черенкованием в весенний и летний периоды года.

Прудовые рыбы

Рыб разводят в прудах, глубина которых составляет не менее 130 см. При меньшем показателе искусственные водоемы промерзают, поэтому их обитателей переносят на зиму в помещение.

Приобретают рыб в специализированных торговых точках, но сразу в пруд не помещают. Пластиковый контейнер, в котором они содержатся, пускают по воде, чтобы устранить разницу температур. Но целесообразнее подержать рыб в аквариуме с водой, взятой из их будущей резиденции.

Данная предосторожность позволит предотвратить занесение в водоем возбудителей каких-либо заболеваний, если особи заражены. Следует все же отметить, что в магазинах они подвергаются строгому санитарному контролю.

Обычно рыбы сами находят корм, питаясь личинками комаров, водорослями, растениями – практически всем, что находится на дне. Но новый пруд такую естественную пищу не может предоставить в нужном количестве, поэтому их периодически подкармливают. Корма приобретают в том же магазине. Они содержат все необходимые для развития вещества. Их предварительно обогащают воздухом, чтобы они оставались на поверхности пруда и не опускались на дно. Количество должно быть таким, чтобы рыбы поглотили все в течение 10 минут.

Некоторые виды предпочитают только растительную пищу. Их подкармливают тетрафиллом – иначе они уничтожат все высаженные насаждения. В заросшем водоеме эта необходимость отпадает. Весной она, напротив, возрастает, а осенью, когда температура воды падает до 10 °C, рыб перестают кормить. Важно помнить, что частое кормление и перенаселение приводят к помутнению воды и провоцируют различные заболевания.

Основным источником загрязнения водоема являются фекалии обитателей. Они представляют собой непереваренные частички корма. Недорогой комбикорм усваивается рыбами не полностью, отходы опус каются на дно и скапливаются там, изменяя состав воды. В результате обмена белка у рыб образуется аммиак, который они выделяют жабрами. Его количество напрямую зависит от качества содержащихся в корме протеинов. В неухоженном пруду он синтезируется в нитриты и нитраты. Большое количество пищевых отходов вызывает заболевания рыб и активизирует рост водорослей.

При хорошем и правильном уходе за искусственным водоемом его обитатели не болеют. Больных особей выявляют в результате наблюдений за их поведением. Перемещение кругами, боковое положение или трение о различные поверхности говорят о наличии явных проблем. Таких рыб срочно изолируют, поместив в отдельную пластмассовую ванночку, и обращаются к специалисту за консультацией. Чтобы предотвратить развитие инфекции или эпидемию, распространившуюся среди обитателей водоема, не рекомендуется переселять рыб из других естественных прудов.

У здоровой рыбы тело покрыто защитной слизью. При разрушении этого слоя страдает ее иммунная система. Даже незначительное содержание в воде извести приводит к нарушению целостности слизистой пленки. При наличии большого количества щелочи обитатели прудов погибают. Вредным считается и хлор. В свежей водопроводной воде рыбы становятся медлительными, а жабры у них белеют. Недостаток кислорода является серьезной угрозой для их здоровья, особенно ночью, в жару и во время грозы. Обычно при ощущении первых признаков кислородного голодания они всплывают на поверхность и жадно заглатывают воздух, что, конечно, связано и с избытком углекислого газа.

В данном случае принимают следующие меры: включают фонтан, если он имеется; распыляют воду из шланга над прудом; перемешивают ее веслом (широкой палкой).

Еще одна причина развития заболеваний – резкие температурные колебания и образование льда. При пересаживании рыб из водоема в другие емкости следят за тем, чтобы температура в них была одинаковой, то есть не перемещают из холодной воды в теплую и наоборот. Осенью и весной лед, появляющийся на поверхности пруда, разбивают.

Для создания нормального микроклимата в пруду необходимо:

► провести достаточное озеленение водоема;

► оформить зоны различной глубины, что достигается не изменением рельефа дна, а применением специальных конструкций, которые приобретают в специализированных магазинах;

► обеспечить доступ кислорода в необходимых объемах;

► проводить фильтрацию воды;

► своевременно предотвращать появление возможных конфликтов между различными видами прудовых рыб;

► создать благоприятную среду обитания, учитывая, что на каждую особь должно приходиться около 1000 л воды.

Не имеет смысла разводить на приусадебном участке рыб для получения материальной прибыли. Для такой цели строят пруд крупных размеров и оснащают его необходимыми техническими средствами, что само по себе является затратным.

Обычно ограничиваются разведением различных декоративных видов. Наиболее популярными среди них являются следующие.

Верховка — маленькая и очень подвижная представительница водной фауны. Она достигает в длину 6–12 см и относится к стайным рыбам. Поэтому в водоеме должно быть не менее 10 особей одновременно. Обитает в прудах с густой растительностью, на дне которых имеются природные камни. В качестве корма предпочитает комаров, личинок, рачков и водоросли.

Гольянов выделяет чередование светло– и темно-коричневых пятен на спине. Во время нереста на боках самцов появляется красно-зеленая окраска. Эти рыбы относятся к семейству карповых и также являются стайными. В длину достигают 10 см, продолжительность жизни составляет 3–4 года. Питаются преимущественно живым кормом, но легко приспосабливаются и к искусственному. Обычно держатся у поверхности пруда. Летом остро ощущают недостаток кислорода, поэтому воду для них аэрируют.

Горчак – тоже стайный. Он не приживается в маленьких прудах. Очень любит стоячую или медленно текущую воду. Для его размножения в водоем специально помещают двустворчатого моллюска – беззубку.

Золотая орфа – очень изящная и резвая рыбка с бежево-розовой окраской. Любит плавать у поверхности водоема, не требует большого пространства. Главное ее достоинство – мороустойчивость. Обычно приобретают не одну особь, а сразу 5–6 штук. В стае они чувствуют себя уверенно и не прячутся в водорослях.

Золотая красноперка – рыбка серебристого цвета с пестрыми плавниками. Она не отличается эффектной окраской, но зато не требовательна к содержанию кислорода в воде и относительно легко переносит высокую температуру. Ее разводят в прудах площадью не менее 4 м^2.

Золотые рыбки обладают завораживающим воздействием на человека и украшают водоем. Они могут иметь разную окраску – от золотисто-красной до черно-красной и различных комбинаций всех трех цветов. Они отличаются спокойным характером и миролюбием, но нуждаются в большом пространстве. При правильном уходе достаточно быстро размножаются, живут до 20 лет и достигают в длину 40 см. Главное условие их жизнедеятельности – небольшое количество рыб в пруду. Кроме того, им необходим глубокий водоем, так как они предпочитают прохладную воду, летом нередко страдают от перегрева. В зимнее время их переносят в дома, поместив в сосуды глубиной не менее 60 см. Шубункин – одна из самых популярных разновидностей. Среди них большим спросом пользуются особи с голубоватой окраской. Комета названа так потому, что имеет удлиненный хвостовый плавник и стремительно передвигается. Черный телескоп – золотая рыбка с выпученными глазами. Подходит для мелкого водоема и прекрасно смотрится на фоне светлого дна, так как имеет темную окраску. По той же причине в глубоком пруду с темным дном будет незаметным.

Карась и линь – донные рыбы. Они совершенно неприхотливы, питаются преимущественно тем кормом, который опускается вниз. Первый достигает в длину 30 см, а второй вырастает до 50 см.

Карпов Коя содержат в пруду глубиной не менее 200 см. Они удивительно прожорливы, поэтому мелким рыбкам рядом с этими гигантами сложно остаться в живых, хотя те и предпочитают растительную пищу. В течение лета они активно проявляют себя и потребляют очень много корма, чтобы обеспечить собственный организм достаточным количеством энергии для беспроблемной зимовки. Основное условие их разведения – наличие обильной подводной растительности. Если ее хватает, эти карпы не нападают на своих собратьев. Особое очарование придает им своеобразная окраска – обилие красных, черных, золотистых, серебристых и желтых пятен. Единственный недостаток состоит в том, что они увлеченно роют грунт, поэтому вода в пруду, заселенном этими рыбами, не отличается прозрачностью.

Уклейка – изящная проворная рыбка, обитающая преимущественно у поверхности. Она достигает в длину 15 см и совершенно не боится людей. Питается в основном насекомыми, но любит и подводные растения. По данной причине ее разводят в заросшем растительностью водоеме. Желательно, чтобы он был средних размеров, так как уклейки требовательны к пространству, необходимому для их стремительных передвижений.

Язь – одна из самых популярных прудовых рыб. Он отличается отливающей золотом окраской, доброжелателен, обитает в верхних водах. Питается растительной пищей и насекомыми и предпочитает прозрачные водоемы. В длину достигает приблизительно 50 см. Разводят их в прудах с богатой растительностью.

Помимо рыб представителями водной фауны являются жабы, тритоны, лягушки. В большинстве случаев они появляются в водоеме самостоятельно. Для их существования необходимы ямки или мелководье. Обычно для привлечения на берегу выкладывают несколько камней или горку листвы.

Лягушки очень быстро размножаются, новое потомство появляется ежегодно. Головастики обитают среди водорослей и через 4 месяца превращаются во взрослых особей. Наибольшую пользу водоему приносят невзрачные с виду серые жабы. Они естественным образом регулируют размножение комаров, слизней, улиток, активно поедая их. Но жабы выбирают только крупные пруды, в мелких преобладают лягушки.

Тритоны, которые достигают в длину 10–15 см, тоже являются полноправными обитателями искусственных водоемов. Их окраска и поведение становятся особенно интересными в период брачных танцев.

Вокруг воды всегда скапливается множество насекомых – жуки, стрекозы, клопы, а также улитки. Водяные блохи (дафнии) приносят огромную пользу, перерабатывая отходы жизнедеятельности рыб и земноводных. Чтобы подселить в него этих санитаров, ведро воды из естественного водоема выливают в искусственный. Такую же функцию выполняют улитки-катушки, живородки, двустворчатые моллюски, поедающие водоросли (шаровки). Заселять пруд другими амфибиями и насекомыми не рекомендуется – они или не приживутся, или нанесут вред.

Содержание искусственного пруда

Любой водоем, расположенный на приусадебном или дачном участке, требует постоянного внимания и систематического ухода. Отсутствие контроля может обернуться проявлением различных проблем – от загрязнения воды и ее утечки до разрушения сооружения. По данной причине проводят не только своевременное и правильное высаживание растений и заселение рыб, но и регулярную оценку технического состояния искусственного пруда и наблюдение за поведением представителей флоры и фауны. Предупредить развитие заболеваний и устранить мелкие дефекты строительства всегда проще, чем бороться с их последствиями.

Благоразумно поступают владельцы участков, которые во избежание попадания в воду химикатов проводят подкормку прибрежных растений органическими удобрениями и отказываются от опрыскивания.

В большинстве случаев проблемы по содержанию пруда возникают при нарушениях гидроизоляции. Обычно на дне появляется маленькая трещина, размеры которой быстро увеличиваются при отсутствии должных мер, и возникает течь. Основная причина, как правило, заключается в неверном соотношении составных частей использованного раствора. Кроме того, ситуация может осложниться оседанием грунта и некачественным выполнением бетонирования. В подобном случае воду спускают, стенки водоема тщательно зачищают и наносят на повреждение 2 слоя герметика. При наличии крупной щели внутренние поверхности после предварительного очищения обрабатывают грунтовкой, покрывают мастикой, а затем вводят уплотнитель. Как показывает практика, такой ремонт не страхует от появления новых разломов. Самый разумный способ их устранения – заполнить швы шпатлевкой и уложить на дно готовую пластиковую форму.

И все же большинство проблем связано с загрязнением воды. Прежде всего это ее зазеленение, возникающее при разрастании мелких подводных растений, что может произойти буквально через две недели после наполнения. Конечно, растительные организмы необходимы для жизнедеятельности рыб, но в результате их быстрого размножения площадь пруда довольно быстро и плотно заполняется ими. Выход из подобного положения один – регулярное очищение водоема и удаление чрезмерно разросшихся водорослей. Чтобы предотвратить развитие данной ситуации, создают неблагоприятные для вегетации условия. Например, высаживают на прибрежных участках затеняющие воду растения, в результате чего количество солнечного света и поступление углекислого газа, активизирующие процессы роста, резко уменьшаются.

Для предупреждения цветения воды с ее поверхности систематически удаляют опадающие листья, ветки, насекомых, а также пищу, оставшуюся после кормления рыб. При прогрессировании цветения обращаются к радикальным методам, используя химическую обработку альгицидами. Известно несколько разновидностей данных препаратов, которые избирательно воздействуют на определенные группы растений. Их приобретают после консультации у специалиста и применяют в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Эффективным способом устранения зазеленения является введение в воду специального красителя, который препятствует прохождению солнечных лучей. Немаловажное значение имеют и фильтры, заранее установленные в стенках пруда.

Иногда по поверхности водоема распространяется жирная пленка. Ее собирают с помощью обычного газетного листа.

Другая беда – потемнение воды – возникает при разложении погибших растительных и животных организмов на дне пруда, а также вследствие попадания в водоем химических препаратов. В таком случае пруд осушают, тщательно очищают его дно, промывают все, что в нем находилось (от водорослей до донных камней), после чего снова заполняют.

Наличие бурой или коричневой окраски обычно обусловлено активными действиями рыб, поднимающих ил со дна, или слишком сильным напором насоса. Для устранения данной проблемы в пруд вводят так называемые фокулянты, обладающие свойством очищать воду и опускать ил на дно.

Важнейшим показателем нормального состояния любого водоема считается кислотно-щелочной баланс воды, для определения которого существуют специальные приборы. В норме он обычно не превышает 6–8,5 рH, а его изменение в меньшую или большую сторону оказывает негативное влияние на состояние пруда, то есть на жизнедеятельность его обитателей. Чаще всего такие отклонения обнаруживаются в прудах с бетонированным дном. Поэтому при строительстве на донное покрытие наносят краску, что препятствует вероятности появления реагентов. Для подстраховки водоем осушают и снова заполняют свежей водой.

Неприятности доставляют и представители сорных растений. Наиболее распространенным водным сорняком считается нитчатая водоросль. Борьбу с ней ведут механическими, биологическими и химическими способами, что требует обязательной консультации у специалиста. При небольшой засоренности пруд освобождают от этой угрозы, опустив в воду грабли и наматывая на них водоросли. В средней полосе России проблемы обычно бывают с ряской.

Для предотвращения загрязнений водоем регулярно очищают. Сначала вынимают из него растения и укладывают их во влажный грунт. Рыб вылавливают сачками и помещают в подготовленные резервуары. Потом отводят воду. Затем хорошо очищают стенки и дно от всех наслоений, после чего наполняют пруд заново. При этом вливают некоторое количество только что отведенной воды. В завершение возвращают камни и растения на прежние места и выпускают рыб.

Уход за прудом

Мероприятия по уходу за искусственным водоемом зависят от времени года. Главные процедуры – очищение, высаживание растений и разведение рыбы.

С наступлением первых морозов начинают готовить его к зимовке. Рыбы в данное время не проявляют активность, поэтому их не кормят. В сооружениях маленьких размеров, которые замерзают полностью, при отсутствии надлежащих мер неизбежна гибель флоры и фауны. Глубокий пруд только сверху покрывается ледяной коркой, а нижняя его часть не промерзает. Если концентрация льда отличается повышенной плотностью, то образование болотного газа вследствие разложения погибших организмов ускоряется, что оказывает губительное действие на рыб. Для предотвращения этой ситуации в пруду устраивают прорубь или просто разбивают корку. При выполнении работ не пользуются кувалдами или молотками, чтобы не травмировать подводных обитателей ударной волной. Действуют, как правило, старинным способом – ставят на лед любой сосуд с кипятком. После оттаивания в лунку вливают воду, уровень которой равен толщине растаявшего льда. Чтобы не допустить систематического замерзания отверстия, устанавливают обогреватель с низковольтным питанием. Его соединяют с источником питания еще до первых морозов.

В прудах с забетонированным дном сохраняется опасность его разрыва под сильным давлением льда. Для устранения данной проблемы в воду опускают деревянную доску, которая уменьшает силу давления. Обычно насос убирают на зиму в помещение, а если оставляют, то каждые две недели до установления холодов запускают его на 30 минут.

После зимовки (конец апреля – начало мая) рыбы начинают проявлять активность, но еще чувствуют себя ослабленными, поэтому остро нуждаются в хорошем питании. В это время им предлагают сухой и животный корм (мотыльки, дафнии).

В первую очередь проверяют исправность всех технических элементов пруда – главным образом проводки и насоса. С поверхности удаляют весь скопившийся за зиму мусор. После установления теплой погоды снимают обогреватель, чистят его и убирают на хранение в помещение.

В мае высаживают водные растения. Внимательно осматривают те, которые перезимовали. Из водоема извлекают разросшиеся и старые экземпляры и делят их. Отбор проводят 1 раз в 3 года. Если растения не нуждаются в пересадке, проводят их подкормку, докладывая гранулированные удобрения в каждую корзину под верхний слой почвы.

С наступлением теплых дней появляется опасность цветения воды, ее замутнения, образования жирной пленки и формирования стойкого неприятного запаха. Чтобы предотвратить оседание органических остатков на дно и последующее их гниение, водное сооружение очищают способами, описанными выше.

Летом наступает относительно спокойный период для ухода за прудом. Основные мероприятия сводятся к тому, чтобы, отдыхая, наблюдать за растениями и рыбами и отслеживать их состояние. Например, при обнаружении сорняков от них быстро избавляются. Если на водных растениях проявляются следы присутствия насекомых-вредителей или паразитов (частично объеденные края листьев), срочно принимают соответствующие меры.

Прибрежную растительность обильно поливают, в результате чего находящиеся на них насекомые оказываются смытыми в водоем и становятся для рыб естественным кормом. Сухой корм дают 1 раз в день в дневные часы. По истечении 5–10 минут излишки быстро удаляют, пока они не опустились на дно.

В летние дни высаживают некоторые культуры, разводят рыб и очищают пруд. Так как в жару испарение воды идет быстрыми темпами, следят за ее уровне и при необходимости пополняют.

При появлении разросшихся кустов проводят прореживание и удаление увядших цветков.

Подготовку к зиме начинают осенью. Отмершие растения вынимают или обрезают, а стебли злаков оставляют над водой, чтобы зимой по ним в воду поступал кислород. Некоторые водоросли вынимают и переносят в помещение, а прибрежные насаждения укрывают.

Много проблем доставляет опадающая листва, которая, опустившись на дно, поглощает необходимый рыбам кислород. Как уже было отмечено, ее разложение сопровождается образованием болотного газа, вредного для обитателей водоемов и полезного для размножения водорослей. В последнем случае пруду грозит зарастание. Для устранения проблемы листву систематически (практически ежедневно) удаляют. Кроме того, над поверхностью пруда размещают защитную сетку.

Осматривают насос и фильтры, прочищают и осушают. Насос опускают на глубину не менее 60 см или переносят в помещение и оставляют на зиму в ведре с водой.

Некоторые владельцы приусадебных участков, чтобы помешать формированию ледяной корки, покрывают поверхность пруда соломой. Данный способ приводит к тем же последствиям, что и в случае с опавшими листьями. Гораздо эффективнее и безопаснее использовать кусок пенопласта.

Фильтрационные системы для прудов

Жизнедеятельность обитателей водоемов, расположенных на приусадебном или дачном участке, неизбежно приводит к загрязнению воды. Для ее очищения используют различные фильтрационные системы, которые значительно облегчают проведение работ по уходу за прудами, бассейнами, озерами и другими искусственными сооружениями. Даже тщательно разработанные мероприятия, проводящиеся регулярно, не могут обеспечить достаточной прозрачности воды. В последнее время заслуженной популярностью пользуются специальные промышленные установки, которые специалисты монтируют непосредственно во время строительства водных объектов. Они предназначены для переработки отходов жизнедеятельности рыб и гниющей органики в полезные соединения. Кроме того, фильтры обогащают воду кислородом, что приводит к устойчивому равновесию водной среды и препятствует ее цветению.

Чистая вода – главное условие нормального существования животных и растительных организмов в пруду. Внешние факторы – свет, дождь, пыль, листва, жара – изменяют ее структурное состояние не в лучшую сторону. К основным причинам, вызывающим загрязнение водоемов, относятся сосредоточение в них большого количества веществ, возникающих в процессе развития рыб и при разложении растений, а также скопление на дне бактерий, грибков и органического ила. Они приводят к значительному снижению содержания кислорода в воде. Наибольшую опасность представляет избыток веществ, который может быть вызван недостаточным озеленением или природными осадками, что активизирует рост водорослей. Их отмирание сопровождается интенсивным поглощением кислорода, количество которого для нужд растений и рыб резко ограничивается, возникает нарушение биологического баланса внутри водной среды. В итоге происходит поражение обитателей пруда различными болезнями. Для предотвращения такой серьезной проблемы и применяют фильтры. Известно несколько их разновидностей.

Проточные фильтры устраняют с поверхности водоема мусор крупных размеров и защищают насос от абразива. Их устанавливают перед насосом. Принцип действия основан на том, что при прохождении воды через специальный контейнер, заполненный пористым материалом (губкой, гранулами), вредные органические соединения и водоросли задерживаются ими.

Напольные фильтры характеризуются трехступенчатой системой фильтрации, сочетающей механический и биологический способы, а также УФ-очистку. Комплексный механизм позволяет гарантированно очистить пруд и избавиться от возбудителей различных заболеваний.

Емкость для фильтрации относится к биологическим средствам. Ее всегда устанавливают у края пруда таким образом, чтобы очищенная вода снова попадала в него. Обычно прозрачность достигается при прохождении водой сквозь плотный слой гравия или лавагранулята.

Непосредственно с поверхности пруда мусор удаляют встроенные и плавающие скиммеры. Верхняя часть аппарата, перемещаясь, с помощью присоединенного насоса собирает листья, траву, щепки, грязь в специальную корзину, а более мелкие частицы опускаются в находящийся под водой фильтр.

Они также выравнивают температуру, перемешивая верхние и глубинные слои, что сдерживает активное размножение водорослей. Такие приборы очень практичны, так как для очистки составляющих элементов их не нужно поднимать из водоема.

Ультрафиолетовый излучатель предназначен для борьбы с бактериями и водорослями. Его устанавливают на берегу. Реальный эффект от использования данной установки проявляется через 5–10 дней и зависит от степени загрязненности. Основное действие заключается в том, что аппарат регулирует равновесие между вредными и полезными бактериями и микроорганизмами в пруду. Главный действующий механизм – встроенная ультрафиолетовая лампа.

Подсветка для прудов

Поскольку искусственный пруд является одним из самых привлекательных участков сада, при его сооружении имеет смысл проложить электропроводку таким образом, чтобы появилась возможность освещать его ночью. Обычно у водоема размещают зону отдыха, поэтому нужно заранее спланировать установку декоративной подсветки, которая подчеркнет его уникальность. Особое очарование создается в том случае, если водный объект сочетается с водопадом, альпийской горкой и окружен прибрежной растительностью. Свет исчезает в воде, отражается в ней и преломляется, танцует яркими бликами, рассыпается искрами, играет с тенью. Величественное зрелище огромного блестящего зеркала возникает при подсветке пруда изнутри.

Существующие приборы, используемые для данной цели, различаются по назначению и характеру светового эффекта.

Подводные светильники (прожекторы) помещают на различную глубину. Они имеют разную мощность и угол рассеивания светового потока. Помимо собственно водоема освещают определенные участки пруда и прибрежную зону. Обычно продаются в комплекте с трансформатором, светофильтрами и кабелем и имеют длительный срок службы благодаря галогеновым лампам.

Надводные приборы устанавливают на берегу и на воде. Они освещают садовые композиции и подсвечивают поверхность водного объекта. Освещение может быть равномерным, рассеянным и мигающим.

Плавающие светильники тоже используют на воде и на суше. Их изготавливают из жаропрочного материала. Генераторы тумана применяют для создания соответствующего эффекта. В комплекте имеются пульт ДУ, таймер и выключатель, с помощью которых осуществляется управление ультразвуком. Сенсор автоматически выключает и включает подсветку.

Светодиодные приборы предназначены для освещения объектов небольших размеров, расположенных на участке и в водоеме, поэтому их устанавливают на воде и в различных уголках сада.

Все вышеперечисленные приборы питаются от электросетей напряжением 12 вольт. Проводку обычно подключают к общей сети электропитания или отдельному щитку управления подсветкой. Гофрированный кабель прокладывают по траншеям. Установку светильников в прудах и их подключение должны выполнять высококвалифицированные специалисты.

Глава 3. Строительство фонтанов

Фонтан – важный декоративный элемент любого водоема. Особое значение он имеет для создания микроклимата на участке, а также для жизнедеятельности животного и растительного мира. Оформление фонтанной установки, композиция и высота струйного потока могут быть самыми разными, но они всегда придают окружающей местности особую прелесть и неповторимость.

Типы фонтанов

Существует множество форм таких водных объектов. Классифицируются они в зависимости от используемых насадок, которые создают определенный вид исходящего потока.

Самый распространенный тип подобного сооружения – струйный фонтан. При его устройстве на водопровод, расположенный на дне водоема, надевают сужающееся сопло или трубу малого диаметра. Формируется тонкая вертикальная струя. Огромное значение имеет напор воды. Чем он больше, тем выше она поднимается (рис. 33).

Фонтан «колокол» создают с применением другой насадки. Она представляет собой трубу высотой 0,5–1,5 м, на выходном конце которой размещены 2 диска, находящиеся друг над другом. Они имеют сферическую форму с загибом вниз.

Рис. 33. Фонтан струйного типа: 1 – напорная труба поверхностного насоса; 2 – насадка; 3 – падающая струя; 4 – расстояние от струи до ближайшего растения

Между ними предусмотрен специальный зазор, регулируя который, можно управлять силой водного потока. Обычно зазор устанавливают в такое положение, при котором образуется сплошная полусферическая водная пленка (рис. 34).

Фонтан в форме полушария представляет собой более сложную конструкцию, состоящую из нескольких насадок типа «колокол». Их располагают таким образом, чтобы формируемая ими пленка воды составляла стенки полусферы. Определенное положение форсунок относительно друг друга является обязательным условием создания потока такого вида (рис. 34, б).

«Тиффани» (рис. 34, в) является комбинацией типов фонтанов «колокол» и «рыбий хвост». Из-под купола колокола выбрасываются струи одинаковой высоты, создавая изящный рисунок. В данном случае давление воды в первом узле (колокола) намного больше, чем во втором. Создать такую форсунку в домашних условиях и обеспечить необходимую разницу напора невозможно, поэтому ее приобретают в магазине.

Фонтан «тюльпан» формируют, как и «колокол», двумя дисками, с помощью которых образуется тонкая пленка воды. Но она не сразу выходит из насадки, а поднимается под углом 30–40° вверх, формирует воронку, расширяющуюся сверху, ниспадает по кругу и образует тонкий водяной купол (рис. 35).

При наличии слесарных навыков форсунку можно изготовить самостоятельно.

Рис. 34. Фонтаны и используемые в них насадки: а – «колокол»; б – «полушарие»; в – «тиффани»; 1 – вид насадки сверху; 2 – вид насадки сбоку

Применение насадки «рыбий хвост» приводит к появлению фонтана в виде отдельных струй под тем же углом по направлению вверх, но расходящихся веером и образующих почти сплошную ниспадающую стену (рис. 35, б).

На рис. 36 представлены еще 2 типа фонтанов – «кольцо» и «одиночный распылитель».

Рис. 35. Фонтаны и насадки: а – «тюльпан»; б – «рыбий хвост»; 1 – вид насадки сверху; 2 – вид насадки сбоку

В первом используют трубу в форме кольца. Ее концы замыкают на подводящей напорной трубе. Для выпуска воды на ней делают отверстия одинакового диаметра, располагая их на равном расстоянии друг от друга. Ради получения ровной струи в каждое из них вставляют насадку, применяемую в фонтанах струйного типа. Выброс воды осуществляется на одинаковую высоту.

Рис. 36. Фонтаны «кольцо» и «одиночный распылитель»: а – «кольцо»; б – «одиночный распылитель»

«Одиночный распылитель» внешне напоминает тип «рыбий хвост». Последний образует редкие струи, а у первого они тоньше, направлены вверх под углом 15–20° и имеются в большем количестве (рис. 36, б).

Существует также его усложненный вариант, при котором на крайние концентрические отверстия подают малый напор воды; на средние – нормальный; на центральные – сильный. В данном случае образуется фонтан «ярусный распылитель» с выбросом воды на разную высоту и формированием ярусов (рис. 37).

При желании видеть фонтан с различными видами струй при одинаковом давлении на форсунку наносят отверстия разного диаметра.

Фонтан в виде «распылителя-вертушки» образуется в том случае, если насадке придают вращательное движение. По данной причине боковые струи, направленные вертикально вверх, закручиваются в причудливые спиралевидные потоки. Техническая тонкость состоит в соблюдении необходимой пропорции между давлением воды и скоростью вращения форсунки.

Рис. 37. Усложненные варианты «одиночного распылителя»: а – «ярусный распылитель»; 1 – сильный напор; 2 – средний напор; 3 – малый напор

Рис. 37 (продолжение). Усложненные варианты «одиночного распылителя»: б – «распылитель-вертушка»; 4 – вращающийся диск

Пользуется популярностью и фонтан «гейзер», выбрасывающий струю воды с большим количеством воздушных пузырьков, а также «водяная струя», производящий выброс из отверстия в декорированной стене горизонтально и на определенном расстоянии от поверхности водоема (рис. 38).

Рис. 38. Фонтан «гейзер»

Особую привлекательность и оригинальность придают водоемам фонтаны, в которые вмонтирована гребневидная насадка (рис. 39).

Рис. 39. Фонтан, формирующий гребень воды

Очень распространены так называемые фонтаны-ключи и ключ-камни. В первом случае трубу с насадкой помещают не над поверхностью водоема, а углубляют на определенное расстояние. Путем регулировки мощности водяного выброса добиваются такой высоты столба, который имитирует естественный родник, бьющий со дна. На формирование струи влияет напор и глубина погружения трубы. На рис. 40, 41 представлены высокий и низкий фонтаны-ключи.

Рис. 40. Высокий фонтан-ключ: 1 – подача воды от насоса; 2 – соединительная муфта; 3 – трубка вертикальной подачи напорной струи; 4 – насадка, расширяющая струю; 5 – столб воды

Рис. 41. Низкий фонтан-ключ: 1 – труба от насоса; 2 – соединительная муфта; 3 – трубка вертикальной подачи напорной струи; 4 – насадка для расширения струи; 5 – столб воды

Принцип работы второго вида фонтана очень прост. Для создания конструкции берут природный камень, делают в нем отверстие диаметром не менее 25 мм и вводят в него снизу шланг, подсоединенный к напорной трубе. Обязательным условием является наличие крана, с помощью которого регулируют напор воды до тех пор, пока не добиваются эффекта ключа, бьющего из отверстия в камне (рис. 42).

Рис. 42. Фонтан «ключ-камень»: 1 – труба подачи воды малого напора; 2 – соединительная муфта; 3 – трубка вертикальной подачи воды; 4 – горка из камня; 5 – стекающая струя воды

Особой популярностью пользуются плавающие фонтаны по причине простоты в обслуживании и сборке. Их просто опускают в воду и подключают к электросети. Они продаются в торговой сети и представляют собой компактные устройства с форсунками и насосом в виде поплавков (рис. 43).

Рис. 43. Фонтан плавающий

В данном случае очистка фильтра осуществляется редко, так как прибор находится в верхних пластах воды и, следовательно, не накапливает такого количества растительных остатков и ила, как на дне. Особенностью этого фонтана является использование в крупных водоемах с большой глубиной. Обычно к нему прилагается 10-метровый кабель. Расход электроэнергии составляет 28 Вт, но струя выбрасывается на высоту до 1,5 м. Так как вес агрегата не превышает 2 кг, его часто переносят с места на место.

Существуют плавающие фонтаны с длинным (до 20 м) кабелем, мощными насосами, многочисленными насадками и комплектом подводных прожекторов для подсветки, в которые вмонтированы галогенные лампы. Сменные форсунки позволяют создать различные виды потока, а регулировка – мощный столб воды или классическую невысокую струю.

Особенности строительства фонтанов

Выбор фонтана определяется различными факторами: особенностями водоема, наличием растительности, характером дна, мощностью насоса и др. Обычно такие сооружения располагают в прудах или бассейнах, имеющих правильную геометрическую форму. Если в них обитают растительные организмы, водяная струя должна падать на расстоянии не менее 50 см от ближайшего растения, чтобы не повредить его.

Технически любое фонтанное устройство состоит из разбрызгивателя (насадки), головки, регулятора потока и погружного насоса. Определяющим фактором являются различные виды форсунок, которые придают струе характерный рисунок движения. Комбинируя их, можно создать удивительные по красоте фонтаны. Например, если к обыкновенному насосу подключить конструкции для водяного купола, появляются образования-шапки, имеющие в диаметре около 1 м. Диаметр насадок тоже можно подобрать по своему вкусу. А погружение в водоем водяных светильников позволяет достичь интересных цветовых эффектов.

Особую важность для размещения фонтанов относительно естественных или искусственных водных источников имеет их мощность по расходу воды. Возле больших прудов располагают такие, которые требуют больших объемов (до 150 л/сек), у миниатюрных – минимальных (1–2 л/сек). Чтобы присутствие такого объекта не вызвало изменения влажности на приусадебном участке, которое может привести к гибели растений, он должен обладать мощностью не более 50–60 л/сек.

Фонтан для искусственного пруда или бассейна можно соорудить двумя способами. Первый заключается в том, что водоем используют также и в качестве свое образного арыка, в котором накапливается вода, одновременно применяющаяся для полива садово-огородных культур. В таком случае его подключают к центральному водопроводу. В установленном месте в бордюре, образующем кромку, устраивают выложенное бетоном углубление, которое будет выполнять функции водосброса.

Второй способ предусматривает сооружение циркуляционного фонтана, поступление воды в который осуществляется посредством ее забора из чаши водоема с помощью насоса. Последний размещают рядом с устройством и маскируют ящиком. Мотор такого насоса, работающий от электрической сети, защищают от проникновения влаги водонепроницаемым и заземленным корпусом.

Сейчас все более популярными становятся фонтаны с декоративной облицовкой. В готовом виде они предлагаются торговой сетью. В качестве материала используют в основном керамику, искусственный камень, бронзу, стекловолокно. Такие сборные комплекты содержат несколько насадок, тройник со встроенным регулятором потока, погружной насос и инструкцию по применению. Их выпускают в двух модификациях – для установки на дно водоема и для закрепления на дополнительных конструкциях. Работы по сборке не представляют особой сложности. Готовое устройство подключают к электросети или к понижающему трансформатору с по мощью водонепроницаемых соединений.

При установке фонтана трубу с распылителем располагают строго вертикально и закрепляют (рис. 44).

Погружной насос размещают на бетонном блоке, кирпиче или другой прочной подставке над уровнем донных отложений, дабы он с ними не соприкасался. При подключении напор воды регулируют так, чтобы высота струи не превышала радиус круглого водоема или половину ширины прямоугольного.

Водоснабжение фонтанов осуществляют разными способами, представленными на рис. 45.

Для рециркуляции в емкость дополнительно добавляют воду с расчетом на ветровой снос, средний в сутки составляет 0,5–2 %, а испарения – 0,5–1 %. При скорости ветра более 2 м/сек происходит снос капель диаметром до 0,5 мм, при 7 м/сек – до 3 мм. Для восполнения расхода воды и предотвращения сноса капель чашу фонтана проектируют таким образом, чтобы данный процесс осуществлялся в ее пределах.

Рис. 44. Устройство фонтана: 1 – водонепроницаемый соединитель; 2 – погружной насос; 3 – труба с форсункой

Рис. 45. Способы водоснабжения фонтанов: а – от центрального водопровода со сбросом воды в лоток; б – от центрального водопровода со сбросом воды в сеть водотока; в – с помощью насоса со сбросом в водосточную систему; г – с помощью насоса из специальной емкости для воды, пруда или бассейна со сбросом в тот же резервуар

Рис. 45 (продолжение). Способы водоснабжения фонтанов: д – с помощью насоса из пруда с фонтаном со сбросом в тот же водоем; е – из источника, расположенного выше форсунки, с прямым сбросом в водоем

Электрооборудование для фонтанов

Желательно, чтобы установку электрооборудования на участке осуществлял специалист. В крайнем случае он хотя бы должен проверить и принять работы, выполненные хозяином.

Заранее приобретают так называемый понижающий трансформатор с напряжением от 220 вольт до 24 или 12. Затем следует внимательно отнестись к состоянию электропроводки.

Она должна обладать высокими водоотталкивающими свойствами, а также устойчивостью к гниению и разложению. Понадобится автоматический прерыватель по току утечки и монтаж системы дублирования защиты в виде установки в цепи двух последовательных прерывателей с порогом срабатывания при утечке 30 mA.

Для эксплуатации любого искусственного водоема требуются электрические водяные насосы различных конструкций и мощности. В фонтанах используют погружные и поверхностные агрегаты.

Если фонтанная установка расположена в водоеме (пруду, бассейне), а насос установлен на дне и вне воды не используется, применяют погружной. Он имеет несколько преимуществ: абсолютно бесшумен, не требует предварительного заполнения рабочей полости, отличается простотой сборки. Существуют недорогие модели с небольшой и средней производительностью, а также низковольтные аппараты для маленьких фонтанчиков и водопадов. Имеется также возможность переконструировать их для размещения вне воды.

Насос погружают в воду так, чтобы в ней находился весь корпус. Принцип действия состоит в следующем: вода из источника через фильтр поступает в агрегат и выбрасывается непосредственно над ним или идет по шлангу к форсунке, расположенной в другом месте. Входящий в комплект тройник является частью устройства и незаменим при откачивании воды из водоема, при его очистке или установке фильтра.

Такой насос нельзя размещать на грунте, иначе он будет засасывать вместе с водой донный ил. Его немного приподнимают, то есть ставят на каменный цоколь или помещают в ведро из черной пластмассы. Для защиты такого оборудования от загрязнений и предотвращения сбоев в его работе служат специальные керамические кожухи, имеющие форму и цвет природного камня. Обычно они поставляются фирмой-производителем вместе с цоколем, который препятствует погружению агрегата в ил. После установки его подсоединяют к электросети с помощью кабеля, подключенного к защищенной от влаги розетке.

Второй тип насосов (поверхностный) в воде не работает, поэтому их устанавливают только на суше. Основное преимущество – доступность обслуживания, благодаря чему со сборкой и ремонтом может справиться практически любой человек, не имеющий технической подготовки. Агрегат используют также при сооружении водных объектов высокой мощности с расходом воды от 4,5 т/час: сразу нескольких фонтанов, крупных водопадов или каскадов. Такой аппарат, снабженный асинхронным электромотором, незаменим для непрерывного обслуживания.

Его устанавливают недалеко от водоема и в месте, защищенном от непогоды, предварительно поместив в ящик. Трубы для соединения с фонтаном не должны быть слишком длинными. Если агрегат располагают выше уровня воды, монтируют обратный клапан на конце заборной трубки, а систему перед запуском мотора заполняют водой.

Насос мощностью 800 л/ч позволяет получить струю воды в фонтане высотой 1,2 м. Наиболее часто используют устройства производительностью 1500–3000 л/ч, выпускающие водный поток на высоту до 1,5 м. Это средние показатели. Необходимо также учитывать, что на выброс струи и мощность агрегата оказывают влияние и другие факторы. Например, тип форсунки, диаметр и длина труб, наличие изгибов и др.

Перед покупкой насоса нужно хорошо продумывать особенности фонтана и консультироваться с продавцом, предварительно вооружившись необходимой информацией. Прежде всего устанавливают параметры водоема и выясняют основное предназначение агрегата (для фонтана, водопада, фильтра). Затем определяют, насколько часто он будет использоваться: непрерывно или время от времени. Важно также знать модель форсунки, форму и высоту выпускаемой струи.

Ориентировать можно на табл. 5.

Таблица 5. Типы насосов для фонтанов

Обычно для фонтана с невысоким потоком выбирают насос с напряжением 24 В, для больших сооружений – агрегат, работающий от сети. К первому подключают полудюймовые шланги или трубы, ко второму – трубы диаметром до 1 дюйма.

Декоративная подсветка фонтанов

Использование прожекторов и светильников различной мощности и окраски придает фонтанам сказочный вид. Оживляет композицию подсветка дополнительных элементов ландшафтного дизайна – декоративных кустарников, цветников и скульптурных сооружений. Самый простой способ заключается в освещении поверхности водоема. Более сложный состоит в выделении важных с точки зрения владельца участка объектов композиции и затенении других. В обоих случаях подобные работы осуществляют в соответствии со стилем и размером территории, чтобы не испортить впечатление от созданных в естественных условиях компонентов декора.

Освещение для фонтанных установок может быть двух видов:

► направленным узким пучком, фокусирующим свет с помощью соответствующего типа плафона или лампы, сужающего луч до 10–30°;

► прожекторным, то есть освещающим большую часть или всю поверхность водоема.

И в том, и в другом случае свет может быть и ярким, и приглушенным. Для создания эффекта тени и света используют первый тип освещения, поскольку только точечные источники позволяют избирательно выделить отдельно растущее дерево или группу растений, а также скульптурный элемент или уютный уголок сада.

Осветительные приборы подсоединяют к электросети или трансформатору. Освещение большой мощности (от 80 до 150 Вт) потребует питания от электросети, для остального применяют понижающий трансформатор напряжением 12–24 В. Одновременно подключают от двух до шести светильников.

При устройстве освещения применяют обычные лампы накаливания для сети низкого напряжения. Галогенные приборы потребляют столько же энергии, сколько предыдущие, но яркость у них в 3 раза больше. Монтируют также лампы со встроенным рефлектором, работающие непосредственно от электросети.

Самые распространенные типы светильников представлены на рис. 46.

Светильники на специальной подставке располагают в непосредственной близости от водоема, надежно закрепляя в земле. Их применяют для так называемого прожекторного и направленного освещения. Прожектор и круглый плафон направляют лучи вверх, плафон в виде гриба и такое же устройство с распределением световых лучей на нескольких уровнях – вниз. В результате получается интересный эффект.

Для того чтобы красиво осветить искуственно созданное водное пространство, используют специальные плавающие приборы, которые закрепляют по линии пруда. Для подводной эксплуатации их погружают на небольшом грузике.

Однако, если опустить их на большую глубину, свет получится очень слабым, и тогда эффект от применения электричества пропадет.

Рис. 46. Виды светильников: а – светильник с заостренным концом для освещения территории возле пруда; б – донные светильники на подставке; в – светильник для воды; г – фонтан со встроенной лампой; д – подводный прожектор для подсветки фонтанов, водопадов; е – светильник с изменяющейся подсветкой

Так как светильники могут иметь разные цвета, появляется возможность комбинировать всевозможные оттенки. Например, сочетание зеленого с синим создает атмосферу таинственности и полумрака, а оранжевый и красный дарят владельцам участка ощущение праздника.

Рис. 47. Фонтан с изменяющейся подсветкой: 1 – место установки насадки для преобразования струйного фонтана в «колокол»

Стильным считается преобладание холодных тонов, хотя допустима комбинация из теплых и холодных. Монохромные цвета, излучение которых регулируют разной мощностью освещения, позволяют создать эффектную подсветку.

Наиболее популярен фонтан со встроенной лампой, особенно модель «Радуга», где лампа подсвечивает установленный над ней круг или диск, каждая четверть которого окрашивает лучи определенным цветом (рис. 47). То есть через равные промежутки времени вода последовательно приобретает все оттенки цветового спектра.

Содержание фонтанов и уход за фонтанами

Как любой другой водный объект, расположенный на территории дачного участка, фонтанные установки требуют регулярного ухода. Просто собирать упавшие листья и ветки и извлекать насекомых не получится.

Прежде всего необходимо следить за работой электрооборудования, соблюдая элементарные правила безопасности. При появлении малейшего шума, исходящего от насоса, его сразу отключают от источника питания. При дожде его тоже лучше не использовать.

Уровень воды должен быть постоянным, особенно внимательным следует быть в летнее время. При интенсивном испарении ее систематически доливают. Рекомендуется дистиллированная или фильтрованная жидкость. Полностью осушают водоем 1 раз в месяц. При первом запуске оборудования воду обязательно сливают.

Особое внимание уделяют очистке фильтров и форсунок. При засорении системы фонтана микроскопическими водорослями (у насадок малого диаметра), цветении воды используют те же препараты, которые применяют для бассейнов.

Кроме того, надо регулярно проверять кислотно-щелочной баланс, так как внутри насадок могут появиться известковые отложения, которые приводят к серьезным проблемам в эксплуатации и даже к поломке агрегата. Там, где вода жесткая, добавляют жидкость с щелочной реакцией. В остальных случаях используют специальные препараты, о которых рассказано в предыдущей главе.

С наступлением зимы воду из чаши фонтана сливают, поверхность устройства промывают и покрывают виниловой пленкой. Появившиеся трещины обрабатывают гидроизолирующими средствами. Насос, декоративную подвеску, насадки, кабели и другое оборудование очищают, осушают и убирают на хранение в сухое помещение.

Глава 4. Другие водные сооружения

Создание искусственных водоемов на приусадебном или дачном участке, как правило, не ограничивается строительством прудов, бассейнов, фонтанов, речь о которых шла выше. В последнее время особенно популярными стали водопады и каскады, вносящие в ландшафт элемент экзотики.

Развивается применение так называемых малых форм – декоративных ручейков, озер, болот. Сохраняются традиционные способы водоиспользования в виде самого обыкновенного душа.

Душ

Такое сооружение возводят в трех случаях: если владельцы проживают на даче преимущественно в весенне-летний период; если размеры территории не позволяют построить более солидное строение (например, баню или бассейн); когда финансовые возможности ограничены. Непосредственно перед строительством решают несколько важным проблем. Остановимся на них более подробно.

Выбор места и типа строения водных сооружений

Подбирают небольшой участок земли, на котором предполагается разместить тот или иной объект. Как правило, душевую кабину отдаляют на значительное расстояние от дома, чтобы исключить возможность разрушения фундамента сточными водами. Если данный вариант по тем или иным причинам представляется невозможным, делают небольшую пристройку к жилому комплексу.

Затраты при таком развитии плана увеличиваются, так как подобная постройка потребует водоотвода и оборудования бетонированного колодца с основанием, выложенным гравием или щебнем.

На следующем этапе определяют тип конструкции. Душ открытого типа является наиболее экономичным, так как для него требуется незначительное количество стройматериалов и вода в нем нагревается естественным способом в результате воздействия солнечных лучей. Установление водонагревателей (дровяных, электрических, газовых) обеспечит более быстрый нагрев и снимет зависимость данного процесса от погодных условий. Более комфортны конструкции закрытого типа – каркасные душевые кабины или стационарные постройки с раздевалкой. Но выбор, как говорится, за вами.

Еще один важный момент, который требует предварительного планирования – вопрос о подаче воды в емкость. Чтобы не заливать ее вручную, тратя на это массу сил и времени, можно сделать врезку в трубопровод, провести шланг и пр.

Строительство душа открытого типа

Чем детальнее продуман проект, тем точнее будет ответ на вопрос о том, какие материалы и в каком количестве нужны для строительства. Возможность минимизировать расходы и временные затраты существует всегда.

Необходимые стройматериалы:

► бак любого объема;

► 4 столба диаметром не менее 100–200 мм;

► доски толщиной 30 мм;

► рейки и бруски;

► 2 м плотной ткани.

Технология строительства душа открытого типа

Этап I. Сначала на выбранном участке выкапывают 4 ямы глубиной 1 м, располагая их на расстоянии 1 м друг от друга, то есть так, чтобы образовался правильный квадрат. Затем в них устанавливают столбы, предварительно обожженные на огне.

Для придания строению большей прочности и долговечности деревянные столбы заменяют железными или асбестоцементными и заливают их при установке бетоном, предварительно проверив вертикальность монтажа строительным уровнем или отвесом. Выгоднее работать с асбестоцементными трубами, так как они легче изделий из железа, хорошо поддаются обработке (сверлению), не ржавеют и обладают свойством противостоять воздействию окружающей среды.

Этап II. Через 2 дня после установки опор приступают к обвязке простенков. С данной целью к столбам крепят бруски и рейки, а затем обшивают свободное пространство досками (рис. 48).

Рис. 48. Душ открытого типа

Последние можно заменить шифером, размеры которого (1,1 × 1,75) идеальны для данной конструкции. В качестве обшивки применяют и металлический профиль, но для него характерна высокая теплопроводность, так что в жаркие летние дни существует опасность получить ожог при прикосновении. Оба материала обеспечивают свободный доступ воздуха внутрь кабинки и успешно противостоят различным капризам природы. Наиболее выгодным, экологичным и безопасным считается поликарбонатное покрытие – слоистный пластиковый материал с жесткими ребрами, использующийся в основном при строительстве теплиц.

Этап III. После обустройства кабины переходят к устройству подачи воды. Емкость окрашивают в темный цвет, притягивающий солнечные лучи, в ее нижнюю часть врезают кран, которым регулируют напор, и ввинчивают душевую лейку. Затем устройство помещают на опорные столбы и фиксируют. Для равномерного нагревания воды содержимое бака перемешивают перед приемом водных процедур, с этой целью снаружи устанавливают легкую лестницу.

Этап IV. Пол душа такой конструкции цементируют или покрывают влагостойким материалом, а сверху укладывают деревянную решетку. Воду от сооружения отводят под влаголюбивые кустарники и делают отстойник – яму небольшой глубины для задержки моющих средств. В качестве входной двери используют плотную ткань.

Открытый летний душ такого типа быстро высыхает и проветривается, а также обеззараживается ультрафиолетовыми лучами.

Строительство душа закрытого типа

В таких строениях обычно предусмотрено 2 помещения – собственно душевая и раздевалка. По сравнению с первым типом они более комфортные и, следовательно, затратные.

Необходимые материалы:

► бак объемом не менее 400 л,

► водопроводные трубы,

► сгоны для соединения труб,

► 6 столбов диаметром 200–250 мм,

► доски толщиной 35–40 мм,

► рейки сечением 50 × 100 мм и бруски.

Технология строительства душа закрытого типа

Этап I Изготавливают каркас (1 × 1 м) и раздевалку (1 × 3 м). Для этого выкапывают 6 ям глубиной 1 м. В них устанавливают столбы, которые предварительно обжигают на огне.

Этап II. Далее выполняют верхнюю обвязку из реек, обшивают каркас досками, устраивают настил с небольшим уклоном и покрывают его любым подручным материалом (рубероидом). Затем устанавливают окна и двери.

Этап III. Для обеспечения стока воды выкапывают приямок (100 × 60 см) глубиной 80 см. По периметру всего помещения прокладывают просмоленные бруски, на которых в душевой устраивают решетку, а в раздевалке – пол.

Этап IV. В днище бака просверливают отверстие, вставляют в него сгон с короткой резьбой на одном конце и с длинной – на другом. Его закручивают двумя контргайками, поместив под них резиновые прокладки и шайбы. При этом короткий конец направляют внутрь бака, длинный – наружу. На верхний конец трубы натягивают шланг с поплавком, который будет удерживать его в верхнем (более теплом) слое воды. Емкость помещают на настил, в котором под трубу проделывают отверстие. На нее устанавливают тройник, к которому прикручивают водопроводную трубу, вентиль и рассекатель. Чтобы вода быстрее прогревалась на солнце, бак окрашивают в черный цвет.

Этап V. Между душевой и раздевалкой вешают полиэтиленовую занавеску. Общий вид летнего душа представлен на рис. 49.

Рис. 49. Устройство летнего душа (вариант 1): а – общий вид; б – оборудование для подачи воды; 1 – наконечник; 2 – патрубок; 3 – муфта; 4 – фиксатор; 5 – стенка бака; 6 – поплавок; 7 – гибкий шланг; 8 – тройник; 9 – вентиль; 10 – рассекатель

Душ можно сделать в виде пристройки к бане, причем с той стороны, на которой находится печь. Для обеспечения пожаробезопасности прилегающая стена должна быть каменной или кирпичной, а остальные делают деревянными. Помещение нагревается за счет алюминиевой трубки длиной 50 см и диаметром 12–15 мм. Глухим концом она входит в топку печи, а открытым – в душ. Благодаря циркуляции воздуха вода в баке нагревается. Устройство такой конструкции представлено на рис. 50.

Ручей

Дополнительные возможности появляются у владельцев тех участков, через которые протекает ручей или где из-под земли бьет ключ. Одновременно с преимуществами возникают и некоторые неудобства, так как постоянно текущая вода мешает посадке декоративных растений, а весной их и вовсе может унести потоком. Приемлемым решением в данном случае станет подбор красивых растений, рекомендуемых для высаживания вдоль берега.

Рис. 50. Устройство летнего душа (вариант 2): 1 – водонагреватель; 2 – восходящая труба; 3 – нисходящая труба; 4 – напорный бак; 5 – соединительная труба; 6 – напорный бак холодной воды; 7 – контрольная сливная труба; 8 – напорная труба; 9 – ручной насос; 10 – водозаборная труба; 11 – питательный бак; 12 – сточная яма; 13 – сточная труба; 14 – приямок; 15 – шланг для мытья ног

Можно устроить и искусственный ручей. Текущая вода подарит в жаркий день прохладу, улучшит микроклимат на дачном или приусадебном участке.

Работы производят в соответствии с рельефом местности. Если на ней имеются перепады, выраженные уклоны, маленькие овраги, ручей дополняют водопадами, заводями или террасами. При наличии поблизости естественного водоема его сооружение обойдется намного дешевле. В данном случае работает принцип кругооборота воды, для обеспечения которого приобретают и устанавливают электронасос. С его помощью она из пруда поступает к самой высокой точке участка, от которой берет начало ручей, и самотеком возвращается в него.

Технология соответствует принципам строительства пруда. Разница между ними состоит в том, что для первого создают некоторый уклон русла, а второму придают горизонтальное положение. Его прокладывают таким образом, чтобы русло имело извилистую форму, а на своем протяжении ручей преодолевал различные препятствия в виде водных растений и разбросанных камней. Основу такого искусственного водоема составляет, как правило, каменистая подложка.

Технология строительства ручья

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► песок;

► галька;

► гравий;

► битумная мастика;

► пластиковые трубы;

► веревка или садовый шланг;

► стеклоткань или стеклопластик;

► бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка;

► камни-валуны, известняки, доломиты, неокатанные гранитные валуны разных размеров, плоский песчаник и гранитные окатыши;

► плоские камни для ступеней;

► погружной насос;

► полипропиленовые трубы;

► инструмент для выполнения горячей сварки;

► бетонный раствор;

► доски или фанера для опалубки;

► металлическая сетка;

► полиэфирная смола;

► строительный уровень.

Этап I Контуры русла, предварительно установив его начало и конец, намечают простой веревкой или садовым шлангом. В качестве исходной точки обычно выбирают большой камень-валун. При определении длины и ширины ориентируются на общий дизайн участка и его размеры.

Этап II Затем по линии шланга выкапывают траншею, тщательно очищая ее стенки и дно от камней, щепок, мусора и корней растений, и ведут ее до водоема, в который ручей будет впадать. По длине будущего объекта создают террасы (перепады высоты) или сооружают каменные ступеньки, которые впоследствии придадут потоку шумовой фон, а также делают небольшие углубления, создающие эффект заболоченных участков, немного расширяя русло.

На берегах ступенчатого ручья траншею выкапывают на глубину 40–50 см при ширине 150 см, чтобы высадить декоративные культуры. Если не планируется ручей оформлять растительностью, то для ложа с гравием и камнями достаточно 30 см. Здесь обычно сажают водоросли, покрыв почву вокруг них толстым слоем гравия (рис. 51).

Рис. 51. Формирование русла ручья: 1 – полиэтиленовая пленка или другой вид гидроизоляции; 2 – гравий; 3 – крепление края гидроизоляционной пленки

При отсутствии естественного уклона местности выполняют дополнительную подсыпку грунта, используя строительный уровень. При имеющемся небольшом естественном уклоне землю вынимают из расчета 40 × 40 см.

Этап III. Рядом с руслом выкапывают еще одну траншею, в которую укладывают шланг или трубы, соединяющие по кратчайшему расстоянию ручей с прудом. Иногда шланг тщательно маскируют среди природных камней и растений, чтобы создавалось впечатление естественного водотока. Монтировать его непосредственно под руслом нельзя, потому что в таком случае будет затруднен ремонт и потребуется большая мощность насоса. Если будущий ручей никак не связан с прудом, то в его конце обычно делают заводь, в зарослях которой и прячут насос. С данной целью выкапывают ямку и помещают в нее большой пластиковый бак, размеры которого должны соответствовать мощности приобретенного агрегата и общему объему воды. Сверху его прикрывают прочной сеткой или решеткой и обкладывают камнями или декорируют кустами и другой растительностью.

Этап IV. Насос для подачи воды устанавливают в самом глубоком месте пруда и соединяют его с истоком будущего ручья. Некоторые владельцы участков помещают его в специальный резервуар. Размеры последнего должны определяться длиной, скоростью течения воды и ее объемом, но не менее 4 м^3.

При выборе насоса исходят из того, каким хотят видеть объект – в виде бурного горного потока или тихо журчащим. Но в любом случае учитывают его мощность, характеризующую выход воды у истока. Хорошо зарекомендовали себя погружные агрегаты, обладающие компактностью, бесшумным режимом работы и высокой производительностью.

Водопровод обычно монтируют из полипропиленовых труб, которые соединяют горячей сваркой. Они недороги и морозоустойчивы.

Этап V. По завершении земляных работ дно сначала освобождают от корней и острых камней, тщательно утрамбовывают, затем засыпают слоем песка 5 см и выстилают гидроизоляционным материалом, который может быть пленочным, бетонным и стеклопластиковым. Помимо полиэтиленовой пленки используют бутилкаучуковую резину, складки которой маскируют галькой. Ее разрезают на нужные куски и соединяют специальным клеем. Для сооружения бетонного русла дно накрывают песчано-гравийной подушкой, на которую кладут гидроизоляционную пленку. Затем делают опалубку из трехмиллиметровой фанеры, укладывают в нее для армирования металлическую сетку толщиной 3–5 мм, заливают бетонным раствором толщиной до 15 см и разравнивают его лопатой. При бетонировании больших поверхностей оставляют температурные швы, заполняемые битумной мастикой. Для формирования дна из стеклопластика в русло помещают маты из стекловолокна и заливают их полиэфирной смолой. Данный способ характеризуется многочисленными вариантами оформления будущего водоема, отсутствием складок и швов и высокой прочностью используемой поверхности.

Этап VI. Полотно гидроизоляции закрепляют в верхней части ложа, но на 5–7 см ниже его верхнего края, чтобы земля получала от ручья влагу.

Этап VII. Через такой ручей перекидывают красивый деревянный мостик, сооружают живописные переходы с помощью валунов, воздвигают запруды, перекаты и водопады. Небольшие водоемы декорируют известняком или гранитом. Исток обычно оформляют в виде альпийской горки, подпорной стенки или каменистой россыпи, применяя известняки, доломиты, неокатанные гранитные валуны разных размеров. Дно заполняют галькой, плоским песчаником и гранитными окатышами (рис. 52).

Рис. 52. Общий вид ручья

Этап VIII. Для дизайна береговой зоны выбирают компактные лиственные кустарники – барбарис Тунберга, кизильник горизонтальный, бересклет Форчуна. Хорошо смотрятся хвойные – можжевельник казацкий, чешуйчатый и горизонтальный, сосна горная. Высаживают также почвопокровные культуры – очиток, живучку ползучую, колокольчик карпатский. Из декоративных представителей флоры наиболее популярны керия японская и стефанандра надрезаннолистная. У крутых склонов водоема размещают засухоустойчивые и теневыносливые виды – кизильник Даммера, кизильник горизонтальный, магонию падуболистную. Вокруг устья сажают влаголюбивые растения. В последнее время для строительства подобных водоемов промышленность выпускает пластиковые формы разных видов, которые устанавливают на гидроизоляционную подушку по технологии, использующейся при сооружении искусственных прудов.

Декоративное озеро

Если площадь дачного или приусадебного участка позволяет, на его территории можно создать искусственное озеро. Оно будет визуально расширять его границы и станет постоянным источником положительных эмоций для владельцев.

Намечают место для будущего водоема. При этом учитывают, что оно должно быть доступно со всех точек обзора. Кроме того, по периметру такого объекта обычно прокладывают дорожку, а также обеспечивают как минимум два специальных подхода к нему.

Особое внимание обращают на освещенность. Правильное соотношение света и тени – одно из важных условий удачного расположения озера. Затененный участок обделен солнечными лучами, обилия которых потребуют высаженные в водоеме растения. Отсутствие тени, особенно в жаркие дни, тоже отрицательно сказывается на их состоянии.

Еще одно требование – все кустарники и деревья, расположенные на участке, должны находиться к северу от озера. До начала строительных работ выбирают вид водного объекта, который должен соответствовать общему стилю. Для участка регулярной планировки подойдут правильные геометрические формы: квадрат, круг, прямоугольник. При пейзажном планировании желательно сообщить очертаниям озера плавность и неповторимость. Кроме того, будущий водоем должен иметь горизонтальную плоскость.

Технология строительства озера с полиэтиленовой гидроизоляцией

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► песок;

► галька;

► разноцветный щебень;

► камни;

► бетонный раствор;

► битумная мастика;

► веревка или садовый шланг;

► насос;

► фильтры;

► бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка;

► геотекстиль;

► битумная мастика или клей;

► лестница;

► строительный уровень.

Этап I. Сначала очищают выбранное место от мусора. Затем с помощью шнура или гибкого шланга наносят на грунт контуры будущего объекта.

Этап II. На подготовленном участке снимают верхний слой почвы и выкапывают котлован с наклонными стенками, которые сразу же утрамбовывают. Он не должен быть слишком глубоким, чтобы давление на пленку было не слишком большим, иначе оно может вызвать ее разрыв. Для равномерного распределения давления последовательно устраивают ступеньки или делают 2 уровня. На глубине до 1,5 м от поверхности создают площадки для выращивания водных растений, обитающих в теплой воде, остальную часть, предназначенную для купаний, углубляют до 2–2,5 м. Дно делают пологим. Вокруг водоема выкапывают траншею глубиной 15–20 см, в которой будут закреплены края гидроизоляционного материала.

Этап III. По завершении земляных работ дно озера сначала освобождают от корней растений и острых камней, тщательно утрамбовывают, затем засыпают слоем просеянного песка на 15 см и выстилают геотекстилем. Он предназначен для предотвращения перемещения грунта и защиты полиэтиленовой пленки от возможных разрывов.

Этап IV. В подготовленное ложе по всей его поверхности укладывают гидроизоляционный материал. При выборе его толщины учитывают размеры выкопанного котлована – чем он больше, тем толще должна быть пленка. Образующиеся складки и полосы соединяют с помощью специального клея. Выходящие на поверхность края утапливают в вырытой траншее и засыпают мелкой галькой или фиксируют камнями. Здесь же устраивают отверстие для водоотвода, чтобы не допустить переполнения водоема при выпадении атмосферных осадков и таянии снега. Обычно прокладывают две трубы – сточную и приточную. Первую выводят в канаву, устроенную ниже уровня будущего озера, а вторую соединяют с водопроводом. Сточную трубу снабжают задвижкой и закрывают сливное отверстие.

Этап V. Устанавливают насос и фильтры, мощность которых подбирают в соответствии с размерами объекта.

Этап VI Особенно тщательно отделывают дно водоема и место входа в него, чтобы не повредить гидроизоляцию. Здесь обычно устанавливают лестницу, укрепив ее бетонным раствором, либо используют с данной целью деревянный настил или помост.

Этап VII После проведения вышеперечисленных работ в озеро заливают воду

Этап VIII На подводных террасах размещают декоративные растения в специальных горшках, заполненных песком и гравием. На дно насыпают разноцветный щебень, морскую гальку, камни.

Для дизайна береговой зоны выбирают крупные камни или мелкую гальку, а из растительных культур – лиственные со свисающими побегами (лабазник, аквилегия, василисник, лилейник). Великолепно смотрится ива, высаженная у берега такого водоема. У кромки воды для оформления ее границы сажают калужницу болотную, ирисы, незабудки, аир болотный, папоротник.

Некоторые владельцы приусадебных участков пристраивают к озеру купальню или беседку, а также расставляют вокруг деревянные скамейки или кресла.

Технология строительства озера с бетонной гидроизоляцией

Водные объекты такого типа сооружают на небольших дачных участка. Они отличаются небольшими размерами.

Необходимые стройматериалы и инструменты:

► песок;

► галька;

► гравий;

► разноцветный щебень;

► камни;

► бетонный раствор;

► веревка или садовый шланг;

► вертикальная труба с вентилем;

► насос;

► фильтры;

► строительный уровень.

Этап I Сначала очищают выбранное место от мусора. Затем с помощью шнура или гибкого шланга наносят контуры будущего объекта.

Этап II. На подготовленном участке снимают верхний слой почвы, выкапывают яму глубиной 60 см и придают ей неправильную форму. Стенки делают наклонными и сразу утрамбовывают их.

Этап III Для укрепления дна насыпают крупный гравий, который заливают слоем бетона толщиной 10 см.

Этап IV. Через слой бетона в дренаж под озером монтируют вертикальную трубу с вентилем, через которую поздней осенью сливают воду (рис. 53).

Рис. 53. Декоративное озеро: 1 – слой бетона; 2 – дренаж из гравия; 3 – металлическая сетка; 4 – сливная труба

Этап V. Когда бетон затвердеет, на него настилают металлическую сетку и заливают раствором еще раз.

Этап VI Затвердевшую бетонную подушку штукатурят и укладывают на нее декоративные камни.

Этап VII На дно озера помещают корзину с кувшинками. Для дизайна береговой зоны используют крупные камни или мелкую гальку, а также высаживают в прибрежной зоне растения.

Декоративное болото

Такой искусственный водоем устраивают рядом с прудом или отдельно от него для выращивания влаголюбивых растений. Разумеется, только в том случае, если позволяет площадь участка.

Технология строительства декоративного болота

Ниже представлен способ сооружения водоема, находящегося неподалеку от пруда.

Необходимые материалы:

► полиэтиленовая пленка;

► гравий;

► керамзит;

► песок.

Этап I Сначала очищают выбранное место от мусора. Затем выкапывают небольшую яму глубиной 0,5 м, расположенную на несколько сантиметров ниже уровня воды в пруду, чтобы вытекающая из болота вода не попадала в него.

Этап II Затем ложе выстилают полиэтиленовой пленкой и протыкают ее в нескольких местах для обеспечения оттока излишков воды.

Этап III. Дно покрывают гравием и керамзитом.

Этап IV. На керамзито-гравийную подушку насыпают слой песка, после чего заполняют яму почвой, обогащенной большим количеством кислого торфа.

Рис. 54. Декоративное болото

Этап V. Следующий этап – высадка влаголюбивых растений, которые создадут естественный уголок, соответствующий пейзажному стилю. С данной целью используют таволгу, папоротники, пушицу, вербейник, купальницу, а также клюкву, бруснику, росянку, сфагнум. Из садовых культур высаживают лилейник, бадан, хост, астильбу, примулу (рис. 54).

Болотистую зону можно устроить как самостоятельный элемент ландшафта, без связи с прудом. Например, у альпийской горки или около заводи ручья, а можно и вообще саму по себе. Ее создают из нескольких сосудов, разместив их по солнечным и затененным участкам. Важно иметь в виду то, что болотная растительность практически не приживается при недостатке влаги. Зато она прекрасно развивается при переувлажнении почвы. По данной причине нужно систематически следить за ее состоянием и периодически доливать воду.

Водопады и каскады

Они являются великолепным водным украшением зоны отдыха на территории дачи. Их обычно размещают на естественных возвышенностях или на берегу пруда, в этом случае они органично вписываются в природный ландшафт. При наличии фантазии и терпения любой владелец участка может создать такое несложное сооружение. Эффектно смотрятся каскады, расположенные в несколько ярусов и находящиеся между двумя водоемами. Впечатление не уменьшается даже при том, что человек явно сознает их искусственность.

Водопад возникает в результате падения воды с уступа большой высоты, расположенного поперек русла водного объекта. Что касается каскада, то он представляет собой несколько водопадов, образованных небольшими склонами или разными уровнями.

Такие водные объекты устраивают путем создания искусственных преград из камней и варьирования их величины, формы и способов укладки, используя незначительные уклоны местности. Учитывая данные условия, на садовом участке можно заиметь горный поток или систему разнообразных живописных каскадов.

Конструирование водопада может превратиться в сложный процесс, если при установке будут применяться камни крупных размеров. К тому же придется столкнуться с техническими трудностями при их укладке и транспортировке. Понадобится привлечение строительных механизмов, что повлечет за собой немалые материальные затраты. Кроме того, для претворения в жизнь подобного проекта необходимо обладать определенным запасом художественного воображения и мастерства.

Поэтому в большинстве случаев лучше выбрать готовые искусственные резервуары, насос и пластиковые формы, представленные в торговой сети, чем заниматься возведением конструкции самостоятельно. Однако необходимо признать, что построенное с такими материалами сооружение не будет смотреться столь естественно, как составленное из натуральных компонентов. Если владелец настроен сам решать все проблемы, то план его работ будет состоять в следующем:

► приобрести водонепроницаемую пленку;

► выбрать хороший насос;

► приготовить площадку с естественным склоном;

► завезти строительные материалы, в частности камни.

Дополнительно потребуется оснащение верхней и нижней частей водоема элементами рокария – камнями различной величины и альпийскими растениями. Что касается стройматериалов – понадобятся те, что используются при сооружении пруда.

Оптимальная высота водопада составляет 1 м. У небольшого каскада ширина порожков колеблется от 10 до 15 см, а расстояние между ярусами – 8–30 см.

Материалы для строительства водопадов и каскадов

В качестве основных стройматериалов для сооружения искусственного водопада используют готовые жесткие формы и гидроизоляцию. Форма водоема может быть монолитной или состоять из нескольких сборных частей. Приобретают резервуары, предназначенные отдельно для верхнего и нижнего бассейнов. Создание каскада потребует нескольких форм, устанавливаемых на различной высоте друг над другом. При устройстве последних не рекомендуется применять полиэтиленовую пленку.

Ложе водоема можно забетонировать. Бетон считается самым дешевым и доступным материалом, но при продолжительной эксплуатации в нем неизбежно появляются трещины, в результате чего придется проводить реконструкцию. До начала бетонных работ подготавливают площадку необходимой конфигурации и камни для декорирования. Их сразу закрепляют в еще не застывшем растворе. Если их установить отдельно от бетона, каскад может не вписаться в ландшафт.

В настоящее время популярны гибкие водонепроницаемые пленки, представляющие собой листы синтетической резины. Таким отдельным элементом выкладывают каждый бассейн водопада или ярус каскада. Их кладут внахлест, если ярусы следуют один за другим. Чтобы они задерживали воду, которая будет скапливаться в данном месте, их заднюю часть углубляют. На все бетонные и каменные поверхности наносят слой герметика. По линии водоема размещают мелкие камешки или гальку, а также высаживают альпийские растения.

Циркуляция воды в водоемах

Главным показателем данного процесса является расход воды, то есть ее количество, которое перекачивает система водоснабжения в течение одного часа. Он зависит от мощности используемого насоса и размеров водоема, точнее его высоты. В табл. 4 представлена степень этой зависимости.

Таблица 4. Расход воды в бассейнах

Из нее видно, что чем выше водоем, тем ниже данный показатель. То же обстоятельство возникает и при использовании для подачи воды изогнутых труб. В целом пропускная способность действующего насоса должна находиться в пределах 100–150 % от общего объема водопада и пруда. Например, при значении 1300–2000 л/ч объем должен составлять 1300 л. На каждый порожек каскада расходуется не менее 225 л/ч, поэтому при ширине 15 см потребуется 1300 л.

Насосную установку всегда располагают на днище нижнего резервуара. От него воду подают к верхнему по шлангу, находящемуся на сопле насосного агрегата и переброшенному через его край (рис. 55).

Рис. 55. Водопад из готовых форм с подводным насосом

Соединительный шланг декорируют камешками. На скорость потока влияют объем и высота водопада, то есть то расстояние, на которое насос должен поднять воду.

Типы водопадов и каскадов

Главная проблема при проектировании водопадов и каскадов – создать красивую и цельную линию падающего потока. Для ее решения необходимо мастерство и знание уникальных секретов.

Чтобы спад воды оставался ровным, крайний камень, с которого она устремляется вниз, должен быть идеально гладким и плоским. Только при данном условии снижается трение. Отклонение от плоскости допускают в пределах 2,5 см, а шероховатость устраняют с помощью водонепроницаемой краски, которую наносят на его поверхность.

Для струйного водопада подбирают плоский камень, края которого сильно и часто изрезаны. Тонкие сверкающие нити, появляющиеся на темном фоне декоративного материала, выглядят очень эффектно и производят неизгладимое впечатление.

При разной ширине водосливных камней возникает ассиметричная форма потока в таком виде. При двухуровневых водосливах объем обеих плоскостей должен быть одинаковым. Такой водопад создают с одним потоком, а второй разбивают на струи. При недостатке воды камень кладут так, чтобы она просто обтекала его.

Мощность и громкость водопада проявляются в том случае, если большой объем воды пропускают через узкое отверстие между камнями, а уступ делают высоким. Для вызывания пены под одну из струй ставят высокий островерхий камень.

Декоративное оформление водопадов и каскадов состоит в оформлении композиции натуральными камнями разной величины и окраски. Обычно края водоемов обкладывают материалом больших форм. Вокруг высаживают крупные растения, предпочитающие поглощать большое количество влаги.

Особого внимания заслуживает место падения потоков, являющееся важным элементом ландшафтного дизайна. Здесь создают небольшое озеро, обложив его камнями.

Технология строительства каскада

Необходимые стройматериалы:

► готовые формы ярусов каскада;

► водопроводная труба;

► шланг;

► насос;

► известковый раствор;

► песок.

Этап I. Сначала очищают выбранную площадку от мусора и растений.

Этап II Для строительства каскада с ярусами, расположенными последовательно друг за другом, сначала намечают их контуры. Начинают работу с самого нижнего, выкапывая для него углубление с дном горизонтальной формы.

Этап III. Затем последовательно создают еще несколько таких углублений, передвигаясь вверх. Они должны быть шире, чем готовые формы (рис. 56).

Рис. 56. Устройство углублений для каскада

Этап IV. На дно чаши помещают насос. Его обкладывают плоскими камнями и засыпают галькой.

Этап V. Устанавливают трубу для поступления воды от насоса в верхнюю часть каскада. Уложив слой песка, дно каждого яруса тщательно утрамбовывают. В них помещают готовые формы так, чтобы желобок расположенного сверху элемента находился над краем лежащего ниже (рис. 57).

Этап VI. На данном этапе проверяют, подведя шланг, как вода стекает по ярусам.

Этап VII. Дно каждого элемента каскада (начиная с нижнего) закрепляют с помощью известкового раствора. Промежутки между грунтом и боковыми стенками форм заполняют землей (рис. 58).

Этап VIII. Проверяют силу стока воды в каскаде. При неудовлетворительном результате производят замену насоса.

Рис. 57. Разметка положения элементов каскада

Рис. 58. Заполнение пространства между формой и грунтом

Технология строительства водопадов

Представленная конструкция водопада предусматривает его сооружение у находящегося на участке погреба. В данном случае диагонально расположенную крышу последнего используют в качестве лицевой стороны водоема и оформляют ее ступеньками с помощью густого бетонного раствора. Их начинают снизу и ведут вверх. У основания погреба делают бассейн, в котором прячут насос.

Необходимые стройматериалы:

► насос водоподъемностью 7 м;

► цемент;

► песок;

► грунтовка;

► гидроизоляционная смесь;

► пищевой шланг;

► галька;

► естественный камень;

► клеевой раствор.

Этап I. Сначала очищают выбранную площадку от мусора и растений. Затем наносят на поверхность земли контуры будущего водоема.

Этап II. Снимают верхний слой грунта и выкапывают котлован необходимой глубины.

Этап III. Прокладывают траншею от самого глубокого места в сформированной чаше, где будет находиться насос, до верхней точки конструкции – истока водопада. В нее укладывают пищевой шланг и засыпают траншею землей.

Этап IV. Далее подготавливают густой бетонный раствор, добавив в него специальные гидрофобные средства, и создают по ложу бетонную чашу. Ее оставляют для полного затвердения на 2 дня.

Этап V. Следующее действие состоит в нанесении гидроизоляционной смеси. Ее накладывают в 2–3 слоя на песок. После застывания тщательно очищают чашу от пыли и обрабатывают несколькими слоями грунтовки глубокого проникновения.

Этап VI Камни приклеивают к конструкции с помощью клеящей смеси. Работу начинают от боковых сторон, перемещаясь в сторону лицевой. При этом стараются не создавать возвышенностей и впадин, а промежутки между ними заполняют галькой.

Этап VII При оформлении лицевой части камни накладывают друг на друга по направлению снизу вверх. В кладку добавляют немного гальки и большие яркие камни. Бортики, по которым будет стекать вода, выкладывают очень тщательно.

Этап VIII На дно чаши устанавливают насос. Его тщательно засыпают галькой и поверх нее – песчаным камнем.

Этап IX. В заключение верхние стенки чаши обкладывают декоративными элементами.

Технология строительства мини-водопадов

Необходимые стройматериалы:

► веревка и деревянные колья;

► подстилающий слой – картон, стекловолокно или ковровые изделия;

► бутилкаучуковая резина или поливинилхлоридная пленка;

► камни разных размеров и формы;

► изоляционная пена;

► погружной насос;

► водопроводные трубы;

► система освещения водоема;

► галька;

► песок.

Этап I Сначала выбирают строительную площадку. Она должна иметь естественный или искусственный уклон. В последнем случае его создают, для чего выкапывают землю. Грунт утрамбовывают на глубину 5–8 см. Ступени формируют на некотором расстоянии вверх от пруда.

Этап II. Спускают воду из основного водоема и очищают место, выбранное для сооружения водопада. На поверхность площадки наносят очертания его русла с помощью веревки и деревянных кольев. Одновременно отмечают контуры верхнего бассейна и точки изменения уровня.

Этап III. Затем выкапывают траншею по направлению от пруда к верхнему бассейну и очищают ее от мусора. Стенки и дно проложенного канала тщательно утрамбовывают. Проверяют уровни верхнего сооружения и каждой ступени. Последние должны располагаться под уклоном к основному водоему.

Этап IV. Вырытое углубление покрывают подстилающим слоем толщиной 2,5 см, в качестве которого чаще всего используют картон, стекловолокно или ковровые изделия.

Этап V. Следующее действие состоит в использовании гидроизоляционного материала – бутилкаучуковой резины или поливинилхлоридной пленки. Предварительно его распределяют по руслу объекта и оставляют для прогревания на 30 минут. Края гидроизоляции выводят на 15 см выше уровня стенок.

Этап VI. Далее идет наполнение водой. Оно необходимо для установления возможных протечек и проверки уровня. После чего воду сливают и осушают объект.

Этап VII. Переходят к укладке камней по руслу водопада. Работы начинают с самой нижней точки сооружения, последовательно передвигаясь вверх. Камни нижнего слоя должны быть плоскими, так как их кладут на выступы.

Кроме того, они являются основой, на которой впоследствии размещают другие подобные материалы. Поверхности должны быть обращены к основному пруду под наклоном. Для их фиксации и заполнения промежутков между ними применяют изоляционную пену. После ее нанесения выступающие участки маскируют под слоем песка. Выложив ложе, оформляют камнями края канала.

Этап VIII. Наполняют верхний бассейн и проверяют, как вода стекает по выстроенному руслу.

Этап IX. Для работы насоса, который погружают в основной пруд, на расстоянии 1,2 м от водоема устанавливают систему электропитания. Ее защищают от воздействия воды водонепроницаемым кожухом. Если планируется освещение, то проводят необходимые работы с привлечением специалистов.

Этап X. От выходного отверстия погружного насоса проводят трубу запланированной длины к верхнему бассейну водопада вдоль всего канала. Ее располагают над его уровнем и закрывают слоем мелких камней или гальки. В заключение насос подключают к источнику питания.

Технология строительства водопада у ручья

Если на участке имеется территория с естественным уклоном, можно создать водопад, который будет стекать в ручей. Для этого понадобится возвести две опорные стенки, которые нужны ради предотвращения сползания пластов земли. Первую располагают в том месте, откуда будет брать начало ручей. Вторую устанавливают там, где планируется сделать водопад.

С данной целью выкапывают канаву глубиной 40 см, засыпают ее булыжниками на 2/3 глубины, а сверху выкладывают большой плоский камень. На нем выполняют каменную или кирпичную кладку, устанавливая каждый ряд с небольшим уклоном назад.

Пространство между камнями или кирпичами аккуратно заполняют компостом из перегнивших листьев с добавлением песка.

Необходимые стройматериалы:

► речной песок;

► гравий;

► полиэтиленовая пленка;

► кирпич;

► камни разных размеров;

► бетонный раствор;

► галька;

► сантехнический силикон;

► канализационная труба диаметром 50 мм;

► уголки на 45° и 90°;

► водопроводные трубы;

► соединительная фурнитура для труб;

► погружной насос.

Этап I. Сначала очищают выбранную площадку от мусора и растений. Затем наносят на поверхность земли контуры будущего водоема.

Этап II. Исток ручья размещают на верхней опорной стенке, для чего ее частично разбирают или выкапывают за ней углубление и устанавливают там конец водопроводной трубы, из которой и будет стекать ручей.

Этап III В опорной стене обустраивают место выхода воды. Ручей может плавно струиться по камням или выходить под небольшим напором из сделанного отверстия.

Этап IV. По территории выбранной площадки прокладывают русло, предварительно определившись с его протяженностью и рельефом. Оно может быть прямым или извилистым.

Этап V. Ложе ручья засыпают слоем песка.

Этап VI На него накладывают гидроизоляционную пленку, края которой выводят за стенки и засыпают гравием и землей.

Этап VII Ложе и края водного объекта заливают бетонным раствором и декорируют голышами или галькой.

Этап VIII В нижней опорной стенке устраивают водопад. Он может переливаться через ее верхний край или выходить из находящейся в ней трубы, для чего соединяют трубу с уголком, предварительно нанеся на нее силикон. Смонтированный уголок выводят через стену, а верхний отрезок оставляют открытым. Его засыпают мелкими камнями или галькой.

Этап IX. Ниже от ручья выкапывают яму, в которую будет стекать вода. На его дне помещают погружной насос, поднимающий воду на уровень истока.

Этап X. Вокруг опорных стенок высаживают влаголюбивые растения, а на них – вьющиеся.

Технология строительства водопада у альпийской горки

Исток водопада формируют около альпинария, расположенного у небольшого водоема, в котором устанавливают погружной насос. Отсюда вода подается на высшую точку альпийской горки и стекает вниз.

Необходимые стройматериалы:

► речной песок;

► рубероид;

► гидроизоляционная пленка;

► гравий;

► арматурная сетка;

► бетонный раствор;

► камни разных размеров;

► щебень, шлак или бутовый камень;

► погружной насос «Малютка»;

► сливная труба с фильтром.

Этап I. Сначала очищают выбранную площадку от мусора и растений. Затем наносят на поверхность земли контуры будущего водоема.

Этап II. Снимают верхний слой и выкапывают котлован необходимой глубины.

Этап III. Вынутый грунт используют для формирования склона, по которому будет направлена вода.

Этап IV. По территории выбранной площадки прокладывают русло водоема, предварительно определившись с его протяженностью и рельефом.

Этап V. Ложе котлована засыпают слоем песка, а на него накладывают рубероид или гидроизоляционную пленку, края которой выводят за стенки сооружения и засыпают гравием и землей.

Этап VI На гидроизоляцию помещают арматурную сетку и заливают русло водоема бетонным раствором толщиной 12–15 см.

Этап VII Стенки укрепляют стяжкой из цемента и песка в соотношении 1: 2 и толщиной 2 см. Затем проводят железнение.

Этап VIII. Каменные пороги в русле закрепляют раствором.

Этап IX. Ниже от ручья выкапывают яму глубиной 2 м для сливного колодца площадью в 1 м^2, к которому подводят трубу с фильтром от источника воды. Внутреннюю часть углубления заполняют щебнем, шлаком или бутовым камнем. Сверху укладывают несколько слоев рубероида и слой земли толщиной 40 см.

Этап X. Шланг от насоса и электрокабель закрывают землей, камнями и растениями.

Технология строительства водопада без привязки к водоему

Такой водопад сооружают на небольшом дачном участке, на котором места для пруда не хватает. Особенностью данной конструкции является то, что водный объект размещают практически под землей. Он может иметь от одного до трех ярусов и монтируется за короткий срок. Необходимые материалы продают в специализированных магазинах. Механические компоненты для сборки содержатся в комплекте или их приобретают отдельно. Для строительства объекта понадобится источник электропитания.

Необходимые стройматериалы:

► пластиковая форма для водопада;

► насос с накопительным резервуаром;

► гидроизоляционный материал;

► камни разных форм, размеров и цветов;

► галька;

► лист аспидного сланца;

► изоляционная пена;

► щебень.

Этап I Сначала на участке выбирают подходящую площадку, наносят на поверхность земли контуры будущего водоема и выкапывают котлован 1,5 × 1,5 м и глубиной 50 см. Затем очищают его от мусора и растений.

Этап II На дно вырытого углубления помещают насос с накопительным резервуаром и обводят его контуры (рис. 59).

Рис. 59. Разметка котлована под насос

Этап III. Выкапывают яму, глубиной равную высоте стенок насоса, то есть так, чтобы он располагался ниже уровня земли.

Этап IV. Насос вынимают и накладывают на дно ямы и ложе котлована 2 слоя гидроизоляционного материала. После чего насосный агрегат возвращают на предназначенное место и подсоединяют к нему шланг в соответствии с инструкцией.

Рис. 60. Устройство формы при строительстве водопада

Этап V. Заполняют водоем камнями, которые можно собрать в окрестностях, также возможно заменить их галькой. Сначала отбирают большие камни и помещают их в яму. Щели между ними засыпают мелкой галькой. Камни с острыми краями оставляют для декоративного оформления водопада.

Этап VI. Над уровнем котлована, уже обложенного камнями, на ровную поверхность помещают купленную форму. К ней с помощью металлического зажима крепят шланг, идущий от насоса. Стенки формы засыпают землей так, чтобы они практически сравнялись с линией почвы (рис. 60).

Этап VII. Излишки гидроизоляционного материала обрезают и крепят его согласно приложенной инструкции.

Этап VIII. У входного отверстия формы с помощью изоляционной пены прикрепляют тонкий лист аспидного сланца. После чего ее закрывают камнями, накладывая их друг на друга (рис. 61).

Этап IX. Выкопанный котлован заполняют щебнем и камнями различных размеров и цветов.

Этап X. Когда вся площадка заполнится водой (из шланга), включится насос. Водопад оживет.

Останется только любоваться течением воды.

Рис. 61. Сооружение водопада

Глава 5. Озеленение садового участка

Газоны

Газон представляет собой выровненные участки сада, поверхность которых покрыта травостоем. Основу его составляют одно или несколько различных растений, корни которых плотно переплетаются и образуют дернину (с французского языка «газон» переводится как «дерн»).

Нельзя сказать, что создание дерновых покрытий в садах или парках – новое слово в садово-парковом искусстве. Это было известно еще за 500 лет до н. э. Уже тогда газоны являлись составляющей персидских садов. Благодаря грекам и римлянам газон в качестве вида садового декорирования проник на Британские острова, где постепенно стал главным элементом садово-паркового ансамбля, тем более что влажный климат всячески этому способствовал. В последние годы мода на газоны пришла и в нашу страну.

Популярность газона объясняется тем, что, аккуратно подстриженный, он служит прекрасным фоном для древесных, кустарниковых и цветочных растений, вместе с которыми он формирует живописные ландшафты. Немаловажную роль играет и такой визуальный эффект, как расширение пространства, которое обеспечивает газон.

По ручью времени

В японских садах чаще всего можно встретить лиственные и хвойные вечнозеленые деревья. Главную роль, конечно, играет плотноцветная сосна (ее можно увидеть на произведениях японской живописи). Еще одной особенностью является то, что в японских садах присутствуют карликовые деревья, культивируемые в горшках

Газоны призваны выполнять декоративную функцию, прежде всего являясь фоном для цветов и сооружений на участке. Но следует признать, что газон имеет и вполне реальное практическое значение, поскольку поддерживает определенный уровень влажности у поверхности почвы, что особенно актуально в период летнего зноя. Объясняется этот эффект просто: подстриженная трава энергично испаряет почвенную влагу, в результате влажность воздуха повышается, а температура понижается примерно на 5–6 °C.

Или такой пример: на высоте примерно в 150–170 см от земли (то есть на высоте среднего роста человека) температура воздуха над газоном примерно на 2–3 °C ниже, чем на такой же высоте, но над дорожкой, выложенной кирпичом или плиткой. Это связано с тем, что покрытие быстро нагревается и долго сохраняет тепло, излучая его.

Корневая система травы, посеянной на газоне, активно минерализует органические вещества в дерновом слое, благодаря чему почва быстрее освобождается от вредных микроорганизмов и сорняков.

Газон выполняет свойственную всей растительности функцию поглощения пыли, поэтому удачным представляется посев газонной травы на участке, близком к улице, проезжей части.

Безусловно, садовый участок только выиграет от наличия на нем ухоженного газона, но, чтобы он стал таким, потребуется немало сил и времени, даже несмотря на возможность механизировать этот процесс.

В зависимости от назначения газоны бывают:

► партерными;

► обыкновенными;

► луговыми;

► мавританскими;

► специального назначения.

Партерный газон предназначен для украшения фасада дома, перед которым его и устраивают. Но неплохо смотрится партерный газон и во внутреннем дворике, занимая там центральное место, отделенное от других насаждений невысоким бордюром.

Для такого газона подбирают низкорослые травы, отличающиеся кустистостью и образующие плотный травяной ковер. Соответствующий уход (регулярная стрижка) превращает его в абсолютно ровную бархатистую поверхность, которая настолько нежная, что не допускает хождения по ней.

При устройстве партерного газона необходимо обеспечить главное условие, заключающееся в том, что площадь партерного газона должна быть больше площади, которую занимают цветники и цветочная мозаика. В противном случае композиция воспринимается как раздробленная и пестрая, целостная картина отсутствует.

Если требуется декорировать партерный газон цветами, то площадь посадки не должна быть более 1/18—1/10 травяного покрова. Допускаются только однотонные цветочные рабатки и мозаики, обязательно из низкорослых видов. Партерный газон – это не только красивый, но и весьма дорогой декоративный садовый элемент, так как он предполагает систематический и тщательный уход.

В качестве посевного материала используют определенные сорта мятлика, полевицы, овсяницы и райграса.

Обыкновенный декоративный газон уместен в любых уголках сада, причем рельеф значения не имеет. Такой газон замаскирует не очень красивые места. Главные качества этого типа травяного покрытия – декоративность, устойчивость к регулярным стрижкам, морозам, засухе. По внешнему виду он уступает партерному газону, хотя имеет неоспоримое преимущество: по обыкновенному декоративному газону можно ходить, поэтому его зачастую эксплуатируют как площадку для отдыха.

В состав смеси, которую используют для создания такого «ковра», включают широколиственные травы, образующие плотную, упругую дернину. К ним относятся райграс многоукосный, полевица побегоносная, овсяница луговая (овечья, восточная), мятлик сплюснутый (обыкновенный, узколистный), житняк сибирский (пустынный, гребневидный).

Луговой газон только с некоторой долей условности можно назвать собственно газоном, так как его образуют луговые травы, уже произрастающие на каком-либо участке. Для более равномерного распределения растительности подсевают мятлик луговой или райграс пастбищный, чтобы к концу сезона они прикрыли оголенные зоны.

На луговом газоне могут быть представлены травы различных семейств – таких, как злаковые (пырей ползучий, тимофеевка луговая и др.), бобовые (клевер белый, красный, гибридный и др.), – и почвопокровные растения.

Луговые газоны практические не скашивают, поэтому они зацветают и образуют живописные лужайки.

По ручью времени

Основой исключительно интересных композиций японских садов выступает рельеф, причем не только реальный, но и созданный человеком. Обилие водных объектов (прудов, водопадов), богатейшая флористическая коллекция как из вечнозеленых, так и красивоцветущих деревьев и кустарников подчеркивает своеобразие японских садов, в большинстве случаев предназначенных для уединения и созерцания природы.

Мавританский газон напоминает луговой, так как тоже создается на основе имеющейся луговой растительности. Он больше похож на естественный лужок, раскинувшийся на берегу водоема, поэтому его еще называют красивоцветущим. Характерной особенностью мавританского газона является то, что на нем произрастают цветы – такие, как незабудка лесная, мак-самосейка, пиретрум розовый, колокольчик карпатский и др. Для такого газона специально подбираются виды с различными сроками цветения, благодаря чему он весь сезон благоухает и играет красками.

Определенного месторасположения мавританский газон не требует, он даже может выделяться ярким пятном на фоне партерного газона.

Классический мавританский газон создается посевом одно– и многолетних смесей в совокупности с цветочными культурами, поэтому такие газоны делятся на одно– и многолетние. Подходящие для этого растения – мак-самосейка, календула, кореопсис красильный в сочетании с однолетними травами, образующими дернину.

Многолетние мавританские газоны характеризуются особой декоративностью, которую они сохраняют в течение всего сезона. Все это возможно благодаря подбору таких растений, которые и после цветения сохраняют свежую зелень. Рекомендуются маргаритка многолетняя, колокольчик карпатский, гвоздика-травянка, незабудка лесная и др. Подобного типа газоны засеваются в определенной последовательности: сначала дернообразующими травами, потом семенами цветочных растений.

Газон специального назначения предназначен для спортивных и детских площадок. Поэтому его отличают устойчивость к вытаптыванию и способность к быстрому восстановлению. В отличие от двух предыдущих видов он требует серьезного ухода и предоставления некоторого периода покоя.

Такой газон нуждается в соответствующих почвах, которые должны быть однородными по своей структуре и образовывать достаточно мощный питательный пласт, как минимум в 16 см. Поверхность под газон специального назначения должна быть выровнена и иметь уклон, обеспечивающий отток талых и дождевых вод. Кроме того, значим и уровень подземных вод: он не должен быть больше 70–80 см.

Устойчивый и выносливый травяной покров обеспечивается благодаря равномерному на протяжении всего сезона приросту растительности. При этом противопоказан буйный прирост зеленой массы, приводящий к вытягиванию стеблей, нижняя часть которых теряет облиственность. Нагрузку и природно-климатические катаклизмы хорошо переносит газон, засеянный низкорослыми травами. Имеют значение внесение оптимальных доз минеральных удобрений, систематическая стрижка и соответствующая агротехника.

Смеси для газонов специального назначения включают быстрорастущие злаковые травы с упругими широкими побегами. Кроме того, рекомендуется райграс пастбищный, мятлик луговой, лисохвост луговой, клевер белый и другие растения, которые формируют плотную дернину.

Газонные смеси покупают в магазинах. Главное – точно знать, какая смесь подходит для климата определенной местности, соответствует ли она тем условиям и требованиям, которые предъявляются к газону. Необходимо знать, что норму семян увеличивают на 50 %.

Газонные травы делятся на несколько групп в зависимости от того, какое качество покрытия они обеспечивают. Сюда входят растения, дающие травостой:

1) высшего и отличного качества (мятлик луговой, овсяница красная и разнолистная, райграс пастбищный, полевица тонкая);

2) хорошего и удовлетворительного качества (райграс многоукосный, мятлик обыкновенный и сплюснутый, овсяница овечья и бороздчатая);

3) неудовлетворительного качества (ежа сборная, тимофеевка луговая, райграс высокий, пырей бескорневищный).

Общая характеристика некоторых газонных трав и цветочных растений представлена в табл. 5.

Таблица 5. Общая характеристика газонных трав и цветочных растений

Продолжение табл. 5

Продолжение табл. 5

Окончание табл. 5

По ручью времени

Отличительная черта японского сада – символизм. В нем все рассчитано на воображение человека, который в символах увидит нечто, интересное именно ему. Поэтому вместо гор скалы и камни, вместо воды – волнистый песок. В Японии разбивали сады трех видов: плоские без водоемов, плоские с водоемами и островами, а также сады с водоемами и холмами.

Тип газона, которому следует отдать предпочтение, зависит от площади, стиля и назначения территории, на которой его предполагается разбить. Работа по созданию газона кропотливая и тщательная. Она начинается с очистки участка от ненужной растительности, сорняков и мусора и подготовки почвы. Для уничтожения сорняков можно прибегнуть к обработке гербицидами, например раундапом. После этого необходимо выждать не менее 2 недель, прежде чем приступать к дальнейшим мероприятиям. Хорошее покрытие вырастет только на почве, прошедшей соответствующую подготовку. Причем важно это сделать перед посевом, поскольку после него хоть как-нибудь повлиять на структуру и состав почвы будет уже почти невозможно.

Для газона более всего подходит влагопроницаемая почва, поскольку при застое воды травянистая растительность погибает. Если на отведенном участке возможно задержание снеговой или дождевой воды, его обязательно дренируют. Для этого, сняв верхний слой грунта, засыпают весь участок кирпичным боем, гравием. Их слой должен быть не менее 15 см. Его прикатывают стокилограммовым катком, после чего плодородную почву возвращают на место.

Тяжелые глинистые почвы разрыхляют путем добавления песка (10–15 кг на 1 м^2 площади). В легкие песчаные почвы вносят торф (4–5 кг на 1 м^2).

Перекопку почвы часто совмещают с внесением минеральных удобрений, тщательно перемешивая их с верхним почвенным слоем. Для этой цели лучше всего подходят комплексные минеральные составы (20–30 г на 1 м^2). Почву перекапывают на штык лопаты, то есть примерно на 25 см. Обязательно выбирают камни и корни сорных растений, а также разбивают земляные комки. После того как грунт немного подсохнет, его выравнивают (рис. 62), уплотняют и прикатывают (рис. 63).

Чтобы ускорить прорастание семян, участок поливают и держат под паром.

Рис. 62. Выравнивание грунта под газон специального назначения: 1 – маячки; 2 – срез почвы; 3 – брусок; 4 – строительный уровень

Время, оптимальное для посева газонных трав, – весна или ранняя осень, хотя сроки могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от типа и состояния грунта, наличия или отсутствия полива, качества семян. Желательно, чтобы почва была теплой, еще достаточно влажной. Более низкая, чем летом, температура воздуха осенью замедляет прорастание семян, поэтому всходы могут появиться на несколько недель позже (примерно на 3 недели). Время посева играет важную роль еще и потому, что до наступления первых заморозков трава должна вырасти до 10 см.

Рис. 63. Инструменты для уплотнения и прикатывания участка под газон: а – деревянный каток; б – металлический каток: (1 – ось (диаметр 12 мм); 2 – труба (диаметр 150–200 мм); 3 – покрытие из бетона); в – сменные приспособления (вверху – дырокол, внизу – приспособление для нарезки дернины): 1 – шипы; 2 – ось (диаметр 12 мм); 3 – циркулярная пила; 4 – деревянный барабан

Если посев осуществляется летом, то необходимо предусмотреть возможность полива.

Перед посевом семена смешивают с песком, чтобы они более равномерно распределились по участку. Если газон будет состоять не из отдельного вида, а из нескольких, то их не соединяют, высевая по отдельности. Важна и глубина заделки семян. Поскольку у некоторых газонных трав они всходят на свету, вполне достаточно обеспечить их контакт с землей, слой которой не должен быть толще 0,3–1,5 см.

По ручью времени

В XII в. в Японии писали научные трактаты, в которых разрабатывали теории и формулировали основные принципы садово-паркового искусства, устанавливали правила использования территории и ее деления. В частности, было принято под здания отводить 40 % площади, под зеленые насаждения – 30 %; остальное составляли свободные участки.

Появление всходов можно ускорить, если семена предварительно прорастить. Например, при этом мятлик луговой всходит быстрее в 2–3 раза. Семена в тканевом мешочке замачивают на 2–3 ч в воде комнатной температуры, по прошествии этого времени их тщательно промывают и высыпают на плоскость слоем 1 см. Как только по явятся ростки (через неделю), можно производить посев.

Правильно заложить газон – это еще полдела, поскольку без надлежащего ухода он быстро утрачивает декоративность. Несмотря на предпринятые меры по устранению сорняков, они все равно прорастают, поскольку, по сравнению с культурными растениями, отличаются большей приспособляемостью, устойчивостью и агрессивностью в борьбе за питательные вещества. Чаще всего газон заполоняют одуванчики, подорожник, сурепка, осока и др. Если их не удалять, газон превращается в заброшенный луг и очень быстро отмирает. Поэтому первое место в перечне по уходу за газоном занимает прополка. Борьба с сорной растительностью должна быть регулярной.

Это операция достаточно трудоемкая, требует времени и трудовых затрат, поскольку осуществляется вручную. Сорняки легче выдергиваются из почвы, не оставляя корней, после дождя или полива. При этом не стоит дожидаться момента, когда сорняки укоренятся и окрепнут – лучше удалять их еще на стадии всходов. Для прополки можно пользоваться ножом с лезвием 25 см. Им просто подкапывают растения. Выдернув сорняк, почву выравнивают и уплотняют.

Не обойтись и без подкормок газона, поскольку в первый год вегетации многолетние травы требуют повышенных доз азота (45 г на 1 м^2). За сезон следует провести две подкормки азотными удобрениями – ранней весной и в середине июля.

Фосфор, как и азот, необходим растениям, поэтому его вносят в три приема – весной, летом и осенью (16 г на 1 м^2). Он повышает засухоустойчивость трав.

В калии растения нуждаются постоянно, поскольку он усиливает их морозоустойчивость. Растения подкармливают калийными удобрениями 3 раза за сезон (10 г на 1 м^2).

Эффективна ранняя весенняя подкормка комплексным минеральным удобрением (60 г на 1 м^2).

В список мероприятий по уходу за газоном входят уборка и прочесывание его. После того как сойдет снег, с газона убирают листву и другой мусор и прочесывают травяной покров граблями, слегка разрыхляя грунт. Это необходимо для того, чтобы выбрать отмершие побеги и создать условия для доступа воздуха к зонам активного кущения растений.

Если газон уже немолодой, то прочесывание совмещают с поверхностным прокалыванием дернины. Это необходимо для восстановления аэрации. Используют мотыгу, трех– или четырехдорожковые вилы, каток-дырокол и другие орудия (рис. 64).

Рис. 64. Инструменты для аэрации почвы: а – четырехдорожковые вилы; б – трехтрубчатое приспособление; в – каток-дырокол

Через год после посева газон желательно обработать катком. Это делается, как только почва станет менее влажной.

Если летом достаточно часто идут дожди, то газон не нуждается в поливе. Но при продолжительной засухе он становится чрезвычайно необходимым. Признаком, что газон страдает от засухи, является высыхание грунта на глубину 10 см. Поливать газон необходимо очень аккуратно, чтобы структура почвы не пострадала. Предпочтение следует отдать дождевальной установке или разбрызгивающим насадкам. В холодную погоду, независимо от времени года, газон поливают теплой водой. Полив можно считать полноценным, если влага проникла на глубину 15 см. Отсутствие полива или его недостаточность приводят к тому, что корни растений развиваются близко к поверхности, и в результате дернина, образуемая ими, становится некачественной, то есть рыхлой, дряблой. При поливе недопустимо тянуть шланг прямо по газону. Нужно стараться свести к минимум хождение по нему, особенно если газон молодой.

И последнее, что подразумевает уход за газоном, – это стрижка. При ее осуществлении не только придается соответствующий вид, но и ликвидируются сорняки, у которых корневая система отмирает после двух– или трехкратного скашивания.

По ручью времени

Оформление сада растительностью в Японии было весьма своеобразным. Ее подбирали со всей тщательностью, отдавая предпочтение хвойникам – сосне, можжевельнику, кипарису, кедру. Излюбленными были вишня, слива, абрикос. Кроме плодовых деревьев, высаживали магнолию, рододендрон, форзицию, гингко, камфорное дерево.

Благодаря стрижке трава начинает более интенсивно куститься и образует плотную, упругую дернину.

Сначала скашивание проводят весной, когда растения подрастут до 10–12 см. Снимают не более 1 см травы.

Луговой газон стригут после того, как большинство растений отцветет, партерный – когда высота травы достигнет 6–10 см.

При выполнении стрижки нужно помнить, что это мероприятие является для растений стрессом. Они легче восстанавливаются, если скашивают не более трети стебля, при этом прикорневые листья, нижняя часть стебля и новые побеги должны сохраняться. Лучше, если постоянно срезать растение на одинаковую высоту, причем значительная и регулярная стрижка предпочтительнее, чем малая и редкая. Обыкновенный садовый газон стригут раз в 2–3 недели (партерный – чаще).

При среднесуточной температуре воздуха 10 °C скашивание и стрижку не проводят. Под снег газон должен уйти с высотой травостоя не менее 10–15 см.

Для стрижки газонов предназначены газонокосилки различных конструкций:

1) ручные;

2) с механическим приводом, работающие на бензине или от сети.

В среднем газон служит 5–6 лет, но благодаря оптимальному и систематическому уходу этот срок можно продлить.

Относительно того, какое количество газонных трав следует включать в смесь, существуют разные точки зрения. Более старые источники предлагают компоновать 5–6 видов трав, а современные зарубежные утверждают, что чем меньше, тем лучше. Скорее всего в первую очередь следует обратить внимание на то, чтобы травы, которые были включены в газонную смесь, в ходе вегетации не подавляли друг друга, а, напротив, дополняли. При этом важно, чтобы при выпадении одного из видов газон не утрачивал своих эксплуатационных и эстетических качеств. Составляя смесь, упор лучше сделать на 1–2 видах, которые будут основными и обеспечат хорошую дернину.

Если газон занимает большую площадь, то он смотрится несколько монотонно. Прервать это однообразие можно путем размещения на нем цветника. Конечно, не возбраняется в хаотичном порядке посадить, например, луковичные растения, но гораздо красивее смотрится газон со спланированным цветником, который может иметь различную форму, например такую, какую предлагает дизайнер Н. Февральских (рис. 65).

Чтобы устроить такой цветник, снимают пласт земли и выкладывают луковицы в соответствии с рисунком. При этом важно учитывать сочетаемость растений, их высоту и время цветения.

Если газон имеет четкую геометрическую форму, то и цветник может повторять ее частично или полностью. Размещение цветника в центре газона является классическим. Но возможно расположить его в виде окантовки или симметрично по углам. Как это будет выглядеть, схематично показано на рис. 66.

Для таких цветников более всего подойдут однолетники, высаженные рассадой. Они обеспечат обильное цветение, причем можно комбинировать их по цвету, чтобы подчеркнуть зелень газона. Для этого подойдут бархатцы, петуния, сальвия, целозия серебристая гребенчатая и др.

Рис. 65. Цветник в центре газона: 1 – мускари гроздевидный голубой; 2 – мускари гроздевидный синий; 3 – очиток сизый; 4 – тюльпан Фостера желтый

Рис. 66. Размещение цветников на газоне: а – в виде канта; б – по углам

По ручью времени

Для садово-паркового искусства Японии не свойственно многоцветье. Цветочный декор практически исключался, зато сады были насыщены камнями, которые размещали и по одиночке, и группам, из них складывали гроты и ниши, оформляли ими дорожки или обозначали линию берега.

Не менее интересно смотрятся цветники свободной формы. Их можно размещать, руководствуясь исключительно собственным вкусом и габаритами газона. Например, из высокорослых многолетников и среднерослых цветущих кустарников рекомендуется создавать вертикальные композиции, или располагать растения по восходящей от края, или высаживать в виде куртины и т. д. Такие цветники могут быть как одно-, так и многоцветными. Для цветников свободной формы подойдут люпин, аконит, гиацинт, ирис, лилейник, аквилегия, дельфиниум и др.

Иногда бывает необходимо оформить цветник по периметру, чтобы отграничить его от газона. Это можно сделать с помощью бордюра из низкорослых растений, например медуницы, или почвопокровных – дюшенеи индийской и др. Роль бордюра могут выполнять камень, металл, дерево и пр. Эффектно будет смотреться бордюр, повторяющий рисунок ограждения. Такое оформление позволит объединить различные элементы сада в композицию.

Газон можно не только посеять. Актуальным сейчас является способ одерновки, или рулонный газон, который состоит в том, что выращенное дерновое покрытие срезают и раскладывают на другом участке, где формируют газон и создают условия для приживаемости дернины.

Суть рулонной технологии: на неплодородной, достаточно плотной «подошве» на питательном субстрате выращивают дерновое покрытие из корневищных и корневищно-рыхлокустовых растений. Как только образуется дернина, траву состригают, покрытие срезают, скатывают в рулоны и реализуют. Главным достоинством такого способа является то, что газон создают в максимально короткие сроки. Рулонный газон требует такого же ухода, как и обычный, выращенный из травяных смесей.

Одерновка – самый дорогой способ формирования газона, поэтому для больших площадей он не подходит.

К сожалению, не на каждом участке можно устроить газон. Например, не подойдут теневые или полутеневые места, с дефицитом или избытком влаги, так как на них газонные травы вегетируют плохо и не дают дернину высокого качества, что не может не отражаться на декоративности газона. Но выход найдется всегда. Роль газонной травы могут сыграть почвопокровные растения, образующие плотное, почти ковровое покрытие. Кроме того, подобные виды имеют ряд положительных качеств, которые отличают их от типично газонных. Они неприхотливы, низкорослы (от 10 до 25 см), настолько биологически подвижны, что могут приспособиться практически к любым условиям; быстро покрывают достаточно большие площади; формируют дернины, ковры и пр., не требуют стрижки и сохраняют свою декоративность весь сезон. Когда почвопокровные многолетники зацветают, то образованные ими куртины окрашиваются во все цвета радуги, что усиливает декоративный эффект.

Почвопокровные многолетники, которые могут заменить газон, различны по своим свойствам и делятся на несколько групп.

1. По биологическим характеристикам на:

1) предпочитающие солнечные места (гвоздика перистая, седум едкий, флокс шиловидный, тимьян ползучий и др.);

2) предназначенные для влажных, теневых и полутеневых мест (барвинок малый, вероника горечавковидная, копытень европейский и др.);

3) растущие на каменистых участках (различные седумы и ясколки и др.);

4) способные расти на крутых склонах (лапчатка плетевидная, дюшенея индийская и др.).

2. По отношению к освещению на:

1) светолюбивые (незабудка болотная, ясколка войлочная, фиалка рогатая, очиток едкий и др.);

2) полутеневыносливые (фиалка душистая, майник камчатский, печеночница благородная и др.);

3) теневыносливые (камнеломка теневая, функия ланцетолистная и др.).

3. По отношению к степени влажности участка на:

1) влаголюбивые (ландыш лесной, незабудка болотная, вербейник монетчатый и др.);

2) предпочитающие умеренно влажные грунты (флокс шиловидный, дюшенея индийская, живучка ползучая и др.);

3) засухоустойчивые (очиток Эверса, иберис, гипсофила ползучая и др.).

4. По отношению к плодородию почвы на:

1) нуждающиеся в высокоплодородных почвах (ландыш лесной, копытень европейский, фиалка рогатая и душистая и др.);

2) растущие на среднеплодородных почвах (гвоздика перистая, гвоздика-травянка и др.);

3) нетребовательные к почвам (иберис скальный, живучка ползучая и др.).

По ручью времени

В Японии до сих пор популярны миниатюрные сады, которые помещаются буквально в одном горшке, что не мешает их декоративным элементам быть точной копией настоящих деревьев. Искусство бонсай появилось примерно 700 лет назад и стало популярно во всем мире после того, как в 1937 г. на выставке в Париже получило Золотой приз.

Наиболее привлекательными среди почвопокровных вечнозеленых растений, которые сохраняют декоративность с ранней весны до поздней осени, являются барвинок малый и пахизандра. Основные характеристики отдельных почвопокровных культур представлены в табл. 6.

Таблица 6. Общая характеристика некоторых почвопокровных растений

Продолжение табл. 6

Окончание табл. 6

По ручью времени

В Древней Греции садово-парковое искусство стало зарождаться в X–XIII вв. до н. э. Первые сады имели чисто практическое предназначение. Поэтому делились на огород, плодовый сад и виноградник. Сады устраивали в регулярном стиле и по периметру окружали живыми изгородями.

Цветники в саду

Невозможно представить себе сад без цветов, которые не только украшают его, но и могут быть декоративными средствами для оформления таких основных элементов, как дорожки, вход в дом, водоем, зона отдыха и пр. Если высаживают высокорослые растения, то им вполне под силу замаскировать собой объекты, которые не предназначены для посторонних глаз. Основное правило, применяемое при оформлении сада цветами, гласит, что вид цветника (неважно, какому вы отдали предпочтение) должен повторять стиль всего сада. При регулярном (формальном) стиле цветники должны иметь четкие, строгие, геометрически правильные очертания. Если сад выдержан в пейзажном стиле, то цветы могут располагаться свободными группами.

Типы цветочного оформления сада можно классифицировать следующим образом:

► рабатка;

► бордюр;

► клумба;

► солитер;

► групповые посадки;

► арабески;

► контейнерные посадки;

► миксбордер.

Поочередно рассмотрим каждый из них. Чаще всего из представленных видов встречаются цветники-рабатки (в переводе с немецкого языка термин означает «грядка»). Наиболее распространенными являются рабатки прямоугольной или дугообразной формы. Ширина такого цветника может варьироваться от 40 см до 2 м, при этом длина бывает различной, но обычно в 3–4 раза превышает ширину. Длинную рабатку делают прерывистой.

Рабатки устраивают одно– или двусторонними. Первые обычно размещают вдоль живой изгороди или стены дома. Если рабатка широкая и длинная, то на ней высаживают несколько видов растений, причем размещают их таким образом, чтобы высота в направлении от дома или изгороди постепенно уменьшалась. То есть сначала на заднем плане высаживают высокие культуры, а затем на переднем – более низкие.

Если рабатка двусторонняя – предназначенная для обзора с обеих сторон, то на нее высаживают растения одинаковые по высоте, причем в центре грядки делают небольшое возвышение, чтобы придать цветнику объем. Возможно и такое оформление: в центре высаживают высокие растения, а по сторонам – те, что пониже.

На рабатках цветы располагают рядами, которых может быть от 2 и более. Во втором случае рабатка будет выглядеть более эффектно, если растения размещать группами (при этом цветы одного вида как бы вплетаются в растения другого вида, образуя затейливый орнамент) или в шахматном порядке.

Цветник может быть и узким. Такие рабатки чаще всего делают одновидовыми. Это значит, что на ней можно увидеть только тагетис (всеми любимые бархатцы), или петунию, или настурцию и пр. Достоинство такой рабатки в том, что независимо от погоды цветник выглядит ярким и нарядным.

На рабатках, как правило, высаживают однолетние растения. Двусторонние рабатки оформляют цветами разной окраски. Среди удачных пар можно назвать георгин желтый и агератум синий, сальвию красную и лобулярию белую, петунию фиолетовую и циннию желтую и др.

По ручью времени

Если в первых греческих садах в основном выращивали яблоню, грушу, персик, апельсин, маслину, а среди цветочных культур преобладали лилии и гладиолусы, то несколько позже появились дубовые, платановые, фисташковые рощи, стали разбивать аллеи.

Бордюр – это цветник в виде узкой низкой плотной полосы, на которой высажены одинаковые растения. Слово «бордюр» с французского языка переводится как «окаймление». Следовательно, задача бордюра – окаймлять клумбы, рабатки, дорожки, газоны. Благодаря бордюру цветочная посадка или композиция из декоративно-лиственных растений приобретает необходимую законченность. Кроме того, бордюр разграничивает вертикальные и горизонтальные элементы садовой композиции, и практически всегда бордюрные растения контрастируют по окраске с основными в цветнике.

Бордюры обычно не бывают широкими – всего 10–50 см. В соответствии с этим выбирается и количество видов. На узких бордюрах высаживают одновидовые культуры, на более широких можно расположить несколько рядов разновидовых культур.

Растения, которые обычно образуют бордюры, должны отвечать определенным требованиям и быть:

► низкими;

► стелющимися;

► компактными;

► образующими плотные кусты;

► продолжительно цветущими (допускается и сезонное цветение).

Важно, чтобы бордюрные растения не закрывали собой основную посадку.

В качестве бордюрных можно использовать как одно– или двулетники, так и многолетники. Из однолетних это лобелия, настурция, тагетис, петуния; двулетники – маргаритки, незабудки, анютины глазки и др. Среди многолетних можно назвать примулу, клубневую бегонию, чистец и др.

Если растения для бордюра подобраны правильно, то они не только играют роль оформления цветников или других декоративных посадок, но и украшают их.

Цветник, для которого характерны правильная геометрическая форма (прямоугольник, овал, круг и пр.) и размер 1–10 м и более, называется клумбой. Чаще всего на клумбы высаживают одно– или двулетники, причем так, чтобы они хорошо просматривались с любой точки вокруг. Различают несколько разновидностей клумб:

► коврово-лиственные;

► коврово-цветущие;

► состоящие только из цветущих видов.

По форме клумбы бывают разнообразными. Их делают не только ровными, напоминающими цветочный ковер, но и в виде пирамиды, для чего в центре размещают высокие растения, а вокруг – более низкие.

Клумба может оформлять газон. Для большего эффекта она должна возвышаться над ним примерно на 10–15 см. Поверхность земли на такой клумбе слегка повышается к центру, благодаря чему исключен застой воды на ней.

Клумбы разбивают перед домом, в центре мощеной площадки или деревянного настила, у патио и т. д. Надо определить участок, наметить границы цветника и вскопать грунт на глубину 20–25 см. Поверх насыпают плодородную почву слоем до 10 см. Если клумба достаточно большая, то посередине необходимо сделать небольшое возвышение, которое должно выступать над уровнем земли на 30–40 см. Подготовив участок таким образом, его оставляют на несколько дней, чтобы грунт осел. Далее приступают к высадке растений, подобрав их по сор там, видам. Чтобы не допустить на клумбе хаоса, можно схематично изобразить посадку на бумаге, определив точное место для каждого растения. Высаживать их начинают обычно с центра, по спирали перемещаясь к краям. Можно высаживать и рядами, но в этом случае форма клумбы должна быть прямоугольной.

Несколько правил, которых необходимо придерживаться при устройстве клумбы:

1) не надо перегружать цветник растениями, так как это приведет к сокращению площади питания, необходимой для каждого экземпляра. В результате они будут заглушать друг друга и могут даже погибнуть;

2) не стоит придумывать слишком сложный рисунок для своего цветника. Простые посадки смотрятся более гармонично;

3) размещать клумбы рекомендуется с севера на юг. Если это по каким-либо причинам невозможно, то, располагая растения с востока на запад, их рассаживают таким образом, чтобы более высокие занимали северную сторону;

4) расстояние между растениями зависит от особенностей их роста, поэтому надо избегать чрезмерной плотности посадки. Это чревато ухудшением условий для развития культур, тем более что цветник отнюдь не теряет своей декоративности, если в первые год-два посадка выглядит достаточно разреженной. Расстояние между наиболее часто встречающимися растениями для клумб в зависимости от высоты и сроков выращивания представлено в табл. 7;

По ручью времени

Для греческих садов были характерны выпрямленные дорожки и аллеи, которые по сторонам декорировались статуями, вазами, колоннами, гармония размеров и формы сооружений с природным ландшафтом вокруг.

Таблица 7. Расстояние между растениями при посадке на клумбу

5) нужно соблюдать правильную глубину заделки посадочного материала. Например, для луковичных она зависит от размера луковицы: для крупных (нарцисса, тюльпана) – 15 см; для более мелких (мускари, сциллы) – 8 см. У многолетних растений почка возобновления заглубляется не менее чем на 5 см. Если у многолетника горизонтальное корневище, его нельзя сажать слишком глубоко;

6) необходимо придерживаться сроков посадки, которые зависят от вида растения. Если многолетники цветут весной (гвоздика перистая, анемон, арабис, флокс шиловидный и др.), то их высаживают в 20-х числах августа или сентября (в южных районах – примерно на месяц позже). Это же касается и весенне-цветущих луковичных и клубнелуковичных. Для остальных оптимальными являются конец лета или осень;

7) под весеннюю посадку или посев почву готовят осенью, а весной ее рыхлят граблями. Если семена мелкие, их смешивают с песком для более равномерного распределения по отведенному для данного растения участку. Если семена сеют в канавки или лунки (для мака толщина поверхностного слоя – 2–5 мм, для календулы, настурции – 2 см, для астры – 1,5 см), то их сначала увлажняют, а насыпав семена, присыпают их землей и золой.

В завершение клумба оформляется бордюром, который может быть как цветочным (об этом речь пойдет ниже), так и выполненным из природного камня, кирпича, цветного песка и пр. Для этого по периметру клумбы делают канавку шириной до 10 см и заполняют выбранным материалом.

К посадочному материалу предъявляются определенные требования:

1) клумба должна быть однородной, поэтому лучше подбирать растения с примерно одинаковыми по длительности этапами вегетации;

2) из многолетников стоит отдать предпочтение тем, которые не дадут цветоносов в год посадки. Благодаря этому цветник будет не только более долговечным вообще, но и станет сохранять декоративность достаточно долго;

3) если практикуется вегетативный способ размножения растений, то посадочный материал тоже должен быть однородным. Недопустимо, чтобы на клумбе в одно время росли разделенные кусты (кстати, разделяя растения, их сразу сортируют по размеру и более крупные экземпляры размещают с краю, а мелкие – в центре) и рассада из черенков;

4) необходимо, чтобы посадочный материал был здоровым, имел развитую корневую систему.

После того как были изложены основные принципы устройства клумб, следует остановиться на выборе растений. При этом нужно учитывать, что цветники бывают сезонными (весенними, летними, летне-осенними) и непрерывного цветения. Растения для таких клумб могут быть:

1) однолетними (алиссум морской, львиный зев, астра, душистый горошек, ипомея, левкой, петуния, календула и др.);

2) двулетними (анютины глазки, кампанула медиум (колокольчик), мальва, маргаритка, наперстянка и др.);

3) многолетними (аконит рогатый и джунгарский, гелениум осенний, ирис сибирский, флокс метельчатый, рудбекия рассеченная, хоста ланцетолистная и золотисто-пестрая, аквилегия обыкновенная, дельфиниум культурный, пиретрум розовый, вероника седая, седум белый, флокс прелестный, примула весенняя высокая и сибирская и др.).

Некоторые растения настолько крупные, красивые, причудливые по форме, необычные по окраске листьев и цветков или отличаются обильным и продолжительным цветением, что не требуют какого-либо окружения. Их располагают в одиночных посадках, которые называются солитерными.

По ручью времени

Древние греки обладали весьма обширными познаниями в области ботаники. Например, Гиппократ в своих трактатах называет примерно 250 растений, а Аристотель – 500 (кстати, именно Аристотелю принадлежат первые наставления по культивированию роз, любимому цветку в Древней Греции). Греческая мифология насыщена историями о цветах.

Солитеры в виде садового акцента должны располагаться на свободном пространстве, поэтому вокруг них в качестве фона сеют газонные травы или низкорослые почвопокровные растения. Допускается и фон в виде декоративных кустарников хвойников. Типичными солитерами являются артишок с характерными для него резными крупными листьями, клещевина, пион, флокс метельчатый, нивяник, люпин многолетний, космея, рудбекия и др.

Неплохо смотрятся растения, высаженные на газоне или лужайке в виде небольших групп, причем количество последних не должно быть четным. Групповая посадка может иметь как произвольную, так и правильную форму. Цветники данного типа заполняют растениями одного или разного вида (простая групповая посадка), это могут быть и одно-, и многолетники. Особенно эффектны смешанные группы, состоящие из многолетних растений с контрастной окраской или отличающиеся плавным переходом от одного тона к другому в пределах одной гаммы.

Растения в группе должны быть яркими, так как основная цель – создание броского пятна. Хорошо смотрятся группы из цветов одного вида.

В центре группы высаживают декоративный кустарник, или хвойники с необычной кроной (пирамидальной, шарообразной или стелющейся), или многолетники, или вечнозеленые растения, не теряющие своей декоративности независимо от времени года.

Групповая посадка нуждается в фоне, который образуют газон или деревья. Принципы размещения и подбора растений здесь не отличаются от таковых при устройстве клумб или миксбордеров. То есть растения высаживают, учитывая сроки цветения, температурные, влажностные, световые и почвенные особенности, сочетаемость по форме, окраске, высоте.

Примером групповой посадки, состоящей из однолетних растений, является следующая: бархатцы, лаватера, рудбекия, хризантема, цинния и др. Интересна композиция из одно-, дву– и многолетников, у которых пора цветения наступает последовательно, например незабудка, люпин, бархатцы прямостоячие.

Чтобы определиться с подбором видов для групповых посадок, предлагаем некоторые варианты композиций из многолетников и кустарников с учетом времени цветения и совместимости растений.

1. Цветущие весной: арабис альпийский и тюльпан садовый; примула мелкозубчатая и маргаритка многолетняя; иберис вечнозеленый и флокс ползучий; маргаритка многолетняя и айва японская и др.

2. Цветущие летом: гортензия древовидная и лилия тигровая; барбарис Тунберга и купальница азиатская; люпин многолетний и пиретрум гибридный; дельфиниум гибридный и диервилла приречная и др.

3. Цветущие осенью: хризантема корейская желтая и астра новобельгийская голубая; стахис шерстистый и седум прекрасный; флокс метельчатый и рудбекия гибридная и др.

На фоне газона можно создать причудливые рисунки из ковровых растений. Такие цветники называются арабесками. Если решено украсить свой сад таким образом, то следует все тщательно продумать, поскольку посадка не произведет должного эффекта, если не будет соблюдено главное условие – чистота, четкость и правильность линий. Это требование можно осуществить, только подобрав компактные, низкорослые, одинаковые по высоте растения.

Некоторые зоны сада, например входную, а также патио или террасу можно оформить своеобразными цветниками в вазонах. Это так называемые контейнерные посадки, которые отличаются компактностью, мобильностью и обычно заполняются декоративно-лиственными или красивоцветущими растениями. Если их подобрать грамотно, то можно наслаждаться результатом в течение всего сезона. Для контейнерных цветников подходят петуния, лобелия, биденс и др., которые будут цвести продолжительно. Но можно высадить и виды, цветущие красиво, хотя не очень долго и нуждающиеся в последующей замене. Например, можно предложить такой ряд: гиацинты, крокусы, мускари (ранней весной) – бегония вечноцветущая, тагетис (летом) – карликовые хризантемы (осенью).

По ручью времени

В эпоху завоевательных походов Александра Македонского Древняя Греция добилась колоссальных успехов в садово-парковом искусстве, поскольку смогла включить в свою культуру многое из того, что было привнесено с Востока, славившегося своим великолепным, говоря современным языком, ландшафтным дизайном.

В качестве контейнеров вполне допустимо использовать плетеные корзины, старые пни, вазы.

В них особенно эффектно смотрятся настурция, петуния, бегония клубневая и др.

Цветник из однолетников имеет некоторые преимущества: например, всегда можно заменить растения, если они по каким-либо характеристиками нарушают композицию сада или просто не понравились. Но однолетники требуют ежегодной посадки. А если свободное время у хозяев ограниченно, то цветник лучше устроить из многолетних растений. Такие посадки называются миксбордерами, что означает «смешанный бордюр». Обычно их делают свободной формы, состоящими из одно-, дву– и многолетних травянистых или кустарниковых растений. Миксбордер имеет ширину 1,5–4 м. При более широком затрудняется уход за культурами. Но если все-таки разбивается большой цветник, то желательно устроить дорожку или небольшую площадку, например, из камня, куда можно наступать, не боясь повредить растения.

Миксбордер должен быть декоративным в течение всего сезона – с ранней весны до поздней осени, по этому очень важно подобрать соответствующие растения и составить календарь цветения. Можно предложить следующее декоративное наполнение миксбордера.

Ранняя весна: подснежник, крокус, тюльпан, нарцисс. Из многолетников – печеночница, анемон, бадан.

Поздняя весна – начало лета: маргаритка, фиалка (двулетники), аквилегия, флокс шиловидный, ирис, пион (многолетники).

Конец июня: петуния, тагетис, алиссум (однолетники), георгин, дельфиниум (многолетники).

Конец августа – конец октября: многолетняя астра, хризантема корейская, безвременник и др.

Ограничений по цветовому решению для миксбордера не существует. Он может быть многоцветным или выдержанным в одной гамме, контрастным или с постепенным тональным переходом.

Миксбордер размещают так, чтобы его можно было рассматривать с любой стороны, по крайней мере с двух или трех. Поэтому, как и рабатка, миксбордер бывает одно– и двусторонним. Главное учитывать, что минимальное расстояние, с которого на него должен открываться обзор, не должно быть меньше, чем двойная высота самого высокого растения, высаженного на нем. В противном случае миксбордер не выглядит столь эффектно, поскольку часть растений будет скрыта.

Как правило, культуры для миксбордера различаются по срокам цветения, высоте, габитусу (внешнему виду). Фоном для этого цветника являются высокорослые (от 80 см) виды, которые имеют разные сроки цветения (аконит клобучковый, аспарагус, аквилегия, ирис садовый, купальница китайская, флокс метельчатый, хризантема индийская, эхинацея пурпурная и др.). Их размещают на заднем плане.

Средний план, который служит акцентом миксбордера, составляют растения высотой от 40 до 80 см (анемон, астильба Арендса, астра итальянская, гипсофила метельчатая, гравилат, дельфиниум гибридный, колокольчик, мальва, купальница европейская, рудбекия и др.). Будучи основой цветника, они должны быть очень декоративными, то есть иметь оригинальную форму или окраску куста, листьев, цветов.

Наконец, передний план составляют низкорослые стелющиеся виды менее 40 см высотой (анютины глазки, астильба китайская, гипсофила ползучая, мак альпийский, колокольчик карпатский, зверобой крупноцветковый и др.). Компоновка растений по высоте представлена на рис. 67.

Рис. 67. Схематическое изображение миксбордера: 1 – высокорослые растения; 2, 3 – среднерослые виды; 4 – акценты; 5 – низкорослые растения

Существуют определенные правила, согласно которым устраивают цветники подобного типа. Обычно это групповые посадки, отличающиеся от окружающих растений по высоте или протяженности. Они должны образовывать броские, насыщенные цветовые пятна.

По ручью времени

Рост и развитие греческих городов-государств также способствовали развитию садово-паркового искусства. Например, Антиохия застраивалась по следующему плану: центральная улица выглядела как бесконечный портик, по одну сторону которого строились дома, а по другую до самых гор были разбиты сады, оформленные водоемами, фонтанами и беседками.

При устройстве миксбордера нужно иметь в виду, что месторасположение многолетников не будет меняться в течение 4–5 лет, поэтому их надо высаживать с учетом разрастания, так сказать, на вырост. Как правило, в этом случае ориентируются на высоту культур. Ее половине или трети и должно равняться между экземплярами. Высадив многолетники, пространство вокруг них заполняют однолетниками. При этом велик соблазн посадить неприхотливые цветы, например фиалку душистую или лабрадорскую, ландыш. Однако они разрастаются очень быстро и заглушают или вытесняют другие, более нежные виды.

Даже если заполнять миксбордер растениями по принципу непрерывного цветения, не стоит преуменьшать декоративную роль листьев. Они обогащают композицию и заполняют небольшие паузы, все же имеющиеся в цветении. Особенно хороши листья серые, сизые, голубоватые, которые смягчают контрасты и на которых может основываться цветовое решение.

Основу композиции миксбордера обычно составляют красивоцветущие или декоративно-лиственные кустарники (бобовник), многолетние лианы (чина широколистная, клематис). Главное, чтобы они требовали одинаковой освещенности, влажностного режима и др. Именно поэтому в миксбордеры высаживают одно-, дву– и многолетники. При этом необходимо грамотно скомпоновать растения, цветущие в одно время. Удачными представляются такие сочетания, как розовый, розовато-лиловый, кремовый, нежно-голубой. Напротив, голубой с ярко-красным выглядят негармонично. Если уж получилось подобное сочетание, то между экземплярами такой окраски нужно разместить белые или кремоватого тона цветы.

Для достижения декоративного эффекта вовсе не обязательно высаживать большое количество растений (это касается не только миксбордеров). Часто бывает достаточно нескольких сортов одного и того же многолетника, различающихся сроками цветения. Например, можно остановить выбор на флоксах – метельчатом, дернистом и щетинистом, на ирисах – русском, сибирском и бородатом.

Функция однолетников – создание цветовых пятен и обеспечение определенного равновесия, гармонии цветника. Кроме того, однолетниками заполняют места вокруг молодых, еще не разросшихся многолетников или когда некрасиво оголились их стволы. Предпочтительнее высаживать растения, которые в течение всего сезона отличаются какими-либо привлекательными особенностями. Например, герань Ренарди весной и поздней осенью представлена кустиком с серовато-зелеными листьями, образующими фон для ранневесенних луковичных и осенних безвременников, розовых или белых. Летом герань усыпана белыми цветками с пурпурными прожилками. Таким образом, растение остается декоративным длительное время.

В заключение нужно сказать, что для миксбордера можно подобрать растения и на основе трудоемкости выращивания. По этому признаку они делятся на:

1) неприхотливые (аконит, бадан, гелениум, лихнис, мак, рудбекия и др.). Они нетребовательны к почве, растут как в тени, так и на открытых участках, устойчивы к болезням и вредителям, долго «живут» на одном месте;

2) умеренно трудоемкие (аквилегия, дельфиниум, гипсофила, астра, вероника и др.). Для них нужно создать соответствующие условия, но они не нуждаются в ежедневном уходе;

3) трудоемкие (георгины, розы, гладиолусы, тюльпаны и др.). Выращивание таких растений связано с прополкой, подкормками, обрезкой, укрытием или выкапыванием на зиму.

На рис. 68–70 вниманию читателя предлагаются готовые варианты различных цветников. Конечно, необязательно строго следовать этим схемам. Их можно использовать как образец при подборе растений по своему вкусу. Главное – понять принцип компоновки.

Рис. 68. Схема миксбордера, размещенного у стены дома: 1 – можжевельник пирамидальный; 2 – колокольчик персиколистный белый; 3 – георгин; 4 – фиолетово-красный клематис; 5 – петуния белая; 6 – тагетес высокорастущий; 7 – шалфей голубой; 8 – однолетний люпин; 9 – ипомея; 10 – роза чайно-гибридная; 11 – настурция плетистая

Рис. 69. Цветник из теневыносливых растений: 1 – астильба Арендса; 2 – примула зубчатая; 3 – ирис сибирский; 4 – хоста ланцетолистная; 5 – хоста волнистая; 6 – калужница болотная.

По ручью времени

Греция сказала свое слово и в обустройстве сада, для которого стали характерными террасообразная планировка, достаточно свободная композиция, подчеркнутая декоративность, обилие зеленых насаждений, элементов декора, лестницы, цветы и фонтаны, подчиняющиеся гидравлическим машинам.

Очень изысканно смотрятся цветники, оформленные в близкой по тону гамме, например желтой (рис. 71).

Рис. 70. Схема цветника продолжительного цветения: 1 – можжевельник колонновидный; 2 – барбарис Тунберга; 3 – пузыреплодник калинолистный; 4 – хоста белоокаймленная; 5 – астильба Арендса; 6 – гейхера гибридная; 7 – лилия азиатская; 8 – тюльпан; 9 – нарцисс; 10 – гиацинт; 11 – мускари гроздевидный; 12 – крокус весенний; 13 – весенник звездчатый; 14 – бадан толстолистный

Рис. 71. Схема цветника в желтых тонах: 1 – яснотка крапчатая; 2 – ясменник душистый; 3 – астильба китайская; 4 – телиптерис болотный; 5 – хоста; 6 – аквилегия гибридная; 7 – калужница болотная; 8 – ирис аировидный; 9 – бруннера крупнолистная

Растения по технологии выращивания могут быть простыми и достаточно сложными. К первым относятся виды, культивируемые простым посевом семян непосредственно в грунт. Самыми трудоемкими считаются растения, рассаду для которых надо подготовить очень рано (трудность состоит в необходимости обеспечения оптимальных световых, температурных условий). По способам выращивания растения делятся на несколько групп (табл. 8).

Таблица 8. Способы выращивания цветочных растений

По ручью времени

Сады, характерные для периода Римской империи, описаны Горацием, жившим в 65–8 гг. до н. э. В них преобладали плодовые и декоративные растения (лавровые деревья, кипарисы, платаны и др.), которые по периметру окружались живой изгородью.

Чтобы цветник долго радовал своим видом, необходимо создать для этого благоприятные условия. Почва для него должна быть плодородной, рыхлой, пропускающей влагу и воздух. Для однолетников достаточно 20–25 см плодородного слоя, для многолетников – 30–40 см. Для растений, которые в ближайшие 5–10 лет не будут пересаживаться, очищают землю от сорняков, предварительно выкапывают ямы с отвесными стенками. Если требуется, дно засыпают слоем кирпичного боя, чтобы при поливе корни не вымокали. Для каждого растения существуют оптимальные сроки высаживания или посева. Например, многолетники обычно высаживают весной и осенью (в конце августа – начале сентября). Однолетние сажают весной, причем многие из них хорошо растут и при посеве семян прямо в грунт (главное – не забыть проредить сеянцы). Есть растения, которые предпочитают подзимний посев (в конце октября – начале ноября).

Двулетние цветы должны успеть укорениться до наступления холодов, поэтому их высаживают в конце августа – начале сентября.

Цветники, независимо от типа, требуют внимания и ухода, который состоит в удалении сухих листьев, увядших цветков, рыхлении почвы, внесении удобрений, поливах, защите от болезней и вредителей.

Остановимся на таком важном моменте, как полив. В первый раз его осуществляют сразу после посадки. Однолетние культуры поливают ежедневно. Как только они приживутся, можно переходить на двух– или трехкратный полив в неделю. В отличие от них многолетники часто поливают только в год посадки, затем – только в засушливую погоду.

Лучше всего увлажнять почву вечером или рано утром. Днем это делать не стоит, иначе растения рискуют получить ожоги, кроме того, земля быстро покроется твердой коркой, препятствующей проникновению воздуха. Есть растения (флоксы, розы, ирисы и др.), которые не переносят полива сверху. Для остальных можно устанавливать распылители.

Цветники только тогда будут выглядеть красивыми и ухоженными, когда на них не заметно сорняков. При рыхлении почвы, благодаря которому в ней сохраняется влага и осуществляется воздухообмен, одновременно удаляют сорную растительность. Глубина рыхления различна: если для однолетников она составляет 5 см, то для многолетников – 8–10 см.

Цветочные культуры нуждаются в подкормке как органическими, так и минеральными удобрениями. Из первых рекомендуется коровяк, разбавленный водой (на 1 л жижи – 10 л воды). Минеральные удобрения лучше вносить в виде раствора, избегая попадания на листья (30 аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия на 1 м^2). Однолетние культуры подкармливают через 2 недели после посадки и в середине июля, многолетние – 3 раза в год (весной, перед цветением и после него).

Моносады

Разновидностью групповых посадок являются моносады, то есть участки, засаженные одним цветочным видом. Это могут не только цветы (лилии, ирисы), но и различные декоративные кустарники (розы, сирень). О них и пойдет речь дальше. Отдельные группы роз образуют розарий. Все выращиваемые в садах розы делятся на ряд разновидностей (табл. 9).

Таблица 9. Разновидности роз, культивируемых в садах

Продолжение табл. 9

Окончание табл. 9

Как и при планировании любого цветника, для розария необходимо нарисовать схему. Поскольку розы – это многолетние кустарники, надо предусмотреть для них достаточно места и посадить растения на определенном расстоянии:

► для парковых – 75–150 см;

► для ремонтантных – 50–80 см;

► для чайно-гибридных – 30–50 см;

► для гибридно-полиантовых – 30–40 см;

► для флорибунда – 30–40 см;

► для плетистых —100–200 см.

По ручью времени

Великолепный дворец гранадских калифов Альгамбра окружают небольшие регулярные сады, гармонично сочетающиеся с его архитектурой, под влиянием которой в XIV в. был возведен ансамбль Альказар в Севилье. Самым большим по площади является сад мирт – 1550 м^2.

Розы обладают мощной, глубоко расположенной корневой системой. Лучше, если почва будет среднетяжелой, плодородной. Кислые почвы исключаются. Ямы (до 50 см) под посадки готовят весной, в них насыпают перегнойно-компостную землю, вносят минеральные удобрения (кроме азотных). Если почва кислая, ее известкуют. Свежий навоз под весеннюю посадку не добавляют. Весной, когда почки еще не проснулись, розы можно сажать (надо приобретать саженцы с закрытой корневой системой, так как розы чувствительны к пересыханию). Перед посадкой корневую систему осматривают, поврежденные корни удаляют, а основной корень оставляют длиной 20 см. Опустив куст в яму (рис. 72), расправляют корни, засыпают грунтом и поливают. Кроме того, нужно обрезать побеги на 3–4 глазка (осенью это не делают).

Рис. 72. Схема посадки розовых кустов: а – правильно; б, в – неправильно

Уход за розами состоит в систематических подкормках (весной и летом вносят органические и минеральные удобрения), поливе (до середины августа поливают обильно, потом полив сокращают). Излишек азотных удобрений вреден для растений. Большинство роз требуют укрытия в преддверии зимы. Предварительно их освобождают от листьев и укрывают лапником (рис. 73), когда температура воздуха понизится до –5–10 °C.

Рис. 73. Укрытие роз: а – на шпалере; б – на арке

Моносад, составленный из кустов сирени, называется сиренгарием. В мире существует 28 видов сирени и более тысячи сортов. Растения имеют различную форму кустов (рис. 74).

Рис. 74. Разновидности форм кустов сирени

В средней полосе обычно встречаются следующие виды сирени (табл. 10).

Таблица 10. Виды сирени, культивируемые в садах

Окончание табл. 10

По ручью времени

Сады эпохи Средневековья отличались своей утилитарностью. В них возделывали лекарственные растения, плодово-ягодные культуры. В какой-то степени их можно назвать предшественниками ботанических садов (первый появился в 1525 г. в Пизе). Отличительная черта садов той поры – лабиринты, которые представляли собой переплетающиеся дорожки, образующие замысловатую сеть. Этот прием использовался в садах и иных эпох.

При закладке сиренгария необходимо иметь в виду, что сирень – растение светолюбивое, предпочитает нейтральные либо слабощелочные почвы, на одном месте произрастает в течение почти 20 лет и требует расстояния между экземплярами не менее 1,5–2 м. На рис. 75 представлена схема сиренгария.

Для посадки используются как корнесобственные (выращенные из семян) или привитые саженцы, так и отводки, включая и корневые отпрыски. Земля на выбранном месте должна быть удобрена и увлажнена. Выкапывают яму, размер которой зависит от качества почвы на участке (не менее 50 см диаметром и глубиной). На бедных или истощенных почвах ямы должны быть большими, чтобы можно было внести в них достаточное количество плодородного субстрата, в том числе компоста, фосфорно-калийные удобрения, костную муку, золу, мел и т. п. Если в саду грунтовые воды залегают близко к поверхности, то сирень высаживают на насыпь (рис. 76).

Рис. 75. Схема сиренгария

Уход за сиренгарием заключается в регулярных поливах, подкормках, обрезке с целью омоложения.

Рис. 76. Сирень, посаженная на насыпь

Моносад можно разбить на основе такого декоративного растения, как ирисы. Тогда получится иридарий. В культуре существует около 100 родов и 1700 видов ирисов, которые разделены на 11 классов. Из них в средней полосе России культивируются только несколько (ирисы бородатые, сибирские, спуриа, японские и гигрофиты). Причем только бородатые ирисы, различные по окраске, размеру, срокам цветения, могут сформировать иридарий, так как остальные весьма специфичны по условиям выращивания – ими чаще всего оформляют водоемы, газоны и пр. В связи с этим главное внимание мы уделим именно ирисам бородатым.

Отличительной чертой данной разновидности является бородка из волосков на центральной части наружных долей околоцветника. Корневище разветвленное, узловатое, корни шнуровидные. Листья мечевидные, с восковым налетом, длиной 25–70 см. Период цветения – май – июль. Ирисы бывают низко-, средне– и высокорослыми (25–37, 37–70 см, от 70 см соответственно), а по окраске:

► одноцветными;

► двухцветными (первый вариант – верхние доли светлее; второй вариант – доли разного цвета);

► окаймленными;

► переливчатыми (цвета плавно переходят один в другой).

Для иридария оптимально использование следующих сортов бородатых ирисов (табл. 11).

По ручью времени

Сады средневековых феодалов предназначались не только для выращивания плодово-ягодных культур, предусматривались и зоны отдыха. В них устраивали трельяжи, перголы, арки, разбивали цветники. В преддверии Возрождения в садах стали строить беседки, летние павильоны, водоемы.

Таблица 11. Сорта ирисов, культивируемых в иридарии

В соответствии с биологическими особенностями растений для иридария отводится солнечное место, имеющее небольшой уклон к югу. Поскольку у бородатых ирисов крупные цветки, то необходимо предусмотреть защиту от ветра, под действием которого растения могут ломаться. Кстати сказать, ирисы очень хорошо сочетаются с камнями, поэтому их размещение в иридарии вполне уместно.

Ирисы любят плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Работы по закладке иридария проводят за год до высадки растений. Участок, отведенный под него, очищают от сорняков, которым ирисы не могут составить конкуренцию. Кроме того, за несколько лет, что ирисы проведут на этом месте, их корневища настолько окрепнут, что прополоть посадку будет практически невозможно. Глинистые почвы смешивают с песком или торфом, чтобы сделать их более рыхлыми. Если почва кислая, ее следует произвестковать. Бородатые ирисы не любят переувлажненный грунт, поэтому нужно обеспечить дренаж. Бедные почвы перед посадкой удобряют – минеральными составами или компостом.

Подобрав растения определенной гаммы, нужно начертить схему их посадки на участке. Бородатые ирисы высаживают рядами, между которыми оставляют расстояние 50 см, между экземплярами – 25–30 см. Ирисы можно размещать группами. В этом случае между растениями должно быть не более 10–15 см, а между группами, наоборот, больше – до 70 см.

Ирисы обычно пересаживают через месяц после окончания цветения, но они легко переносят пересадку в течение всей второй половины лета. Разделив растения, листья и корни подрезают до 10 см, держат некоторое время в крепком растворе перманганата калия, а затем подсушивают срезы. При посадке корневище бородатых ирисов должно находиться на уровне почвы (рис. 77).

Рис. 77. Заглубление корневища бородатого ириса

Рис. 78. Заглубление корневищ ирисов: а – спуриа; б – сибирских

Сравните, как располагаются корневища ирисов других видов (рис. 78).

Расправив корни растения, их присыпают грунтом, уплотняют и поливают.

При формировании рядов ирисов корневища свои ми срезами должны быть направлены в одну сторону, в групповых посадках – к центру.

По ручью времени

Эпоху Средневековья представляют сады нескольких типов – монастырский, феодальный и мавританский. Для монастырских садов характерны такие черты, как утилитарность и уединенность. Среди элементов их декора можно назвать беседки и трельяжи, высокие стенки, зонирующие пространство сада. Ярким примером является Сент-Галленский сад (Швейцария).

Ирисы растения в общем неприхотливые. Достаточно поливать их 1–2 раза в неделю и пропалывать. На зиму молодые посадки прикрывают. На протяжении сезона ирисы 3 раза подкармливают:

1) в мае – комплексным минеральным удобрением;

2) в июне – азотно-калийными минеральными удобрениями;

3) по окончании цветения – комплексным минеральным удобрением.

Внесение в почву органических удобрений нежелательно, поскольку ирисы становятся более восприимчивыми к болезням.

В период образования бутонов и цветения ирисы поливают обильно. В июле их перестают подкармливать, а в августе – и поливать. В последних числах октября листья обрезают на 10–15 см, а в ноябре растения укрывают и оставляют до весны.

Флора и камень

Каждый владелец земельного участка считает буквально своим долгом разбить в саду рокарий (в переводе с английского языка означает «скала»), подчас даже не представляя себе, что это такое, и воображая, что достаточно разбросать камни и посадить между ними какие-нибудь растения. Правильно заложенный рокарий является одним из средств оформления сада, который благодаря изяществу и сочетанию с окружающей растительностью становится частью ландшафтной композиции. Поэтому к устройству цветника такого рода надо подойти очень вдумчиво и со знанием дела.

Итак, рокарий, или каменистый садик, – это один из видов цветника, отличающийся от типичных клумб, бордюров и иных форм тем, что в нем большую роль играет такой дополнительный элемент, как камень. В совокупности с растениями оформление камнями позволяет получить уголок естественного ландшафта. Существует несколько разновидностей рокариев, классификация которых определяется соотношением камней и растений:

1) рокарий в японском стиле, для которого характерно преобладание камней над растительностью;

2) рокарий в английском стиле, когда предпочтение отдается хвойникам;

3) европейский рокарий, отличительной чертой которого являются почвопокровные растения с продолжительным и обильным цветением.

В нашей стране чаще разбиваются рокарии европейского типа, поэтому мы в дальнейшем будет вести речь именно о них.

Закономерен вопрос: зачем в цветнике камни? Ответ прост: хочется ввести в собственноручно создаваемый ландшафт третье измерение, что и обеспечивают камни.

Подбор камней – важный момент, так как от них во многом зависит эффектный внешний вид композиции. Камни, безусловно, не должны быть одинаковыми по размеру, напротив, для рокария нужны именно разные по величине – от элементов скромных объемов до валунов весом под 100 кг. По фактуре больше всего подходит известняк, который выглядит естественно и быстро «старится», благодаря чему рокарий выглядит еще более изысканным. Кроме известняка, пригодны песчаник, туф, сланец.

Размещение камней на отведенном участке – дело тонкое, требующее фантазии и вкуса. При этом не стоит использовать камни геометрически правильной формы, так как идеальные пропорции в природном ландшафте – редчайшее явление. Для устойчивости камни заглубляют на половину или треть объема.

Растения – это второй элемент рокария, и они должны соответствовать ряду требований. В частности, быть:

1) ограниченными по высоте. Чаще всего в рокарий высаживают низкорослые растения – не более 50 см в высоту;

2) не утрачивающими декоративности в течение всего сезона;

3) обильно– и красивоцветущими;

4) с оригинальными по форме или цвету листьями;

5) не нуждающимися в частых пересадках и делении кустов.

Растения для рокариев неоднородны и представлены несколькими группами – такими, как хвойники и декоративные кустарники (сосна горная карликовая, можжевельник казацкий, китайский, горизонтальный, туя, кизильник, барбарис, спирея, котовник, девясил мечелистный, колокольчик скученный и др.); почвопокровные, благодаря стелющимся и укореняющимся корням которых образуется плотная, упругая поверхность (крупка сибирская и моховидная, гвоздика-травянка, тимьян ползучий, очиток белый, шестиугольный, изящный, камнеломка дернистая и др.); растения с приподнимающимися побегами, создающими рыхлый ковер (солнцецвет монетчатый, черноголовка крупноцветковая, колокольчик карпатский, резуха кавказская и др.).

По ручью времени

Известны сады императора Карла Великого, относящиеся к феодальному типу. Они были утилитарными и «потешными». Если предназначение первых вполне понятно, то о вторых следует сказать, что они оформлялись газонами, цветниками и низкорослыми деревьями.

Кроме перечисленных, в рокарии в качестве акцентов высаживают единичные растения, которые размещают около камней. Например, это колючник бесстебельный, образующий розетку из перисто-рассеченных листьев, по краю оформленных колючими зубцами. Очень эффектно выглядят его соцветия-корзинки, напоминающие колючие звезды, у которых роль лучей играют листочки обертки. Растение отличается продолжительным цветением – с июля по сентябрь.

Не менее интересно смотрится лиатрис колосистый, который выступает вертикальным акцентом. У него узкие мечевидные листья; более крупные прикорневые ниспадают настолько живописно, что напоминают фонтан. Стебли растения заканчиваются колосовидным соцветием длиной до 35 см. Период цветения – в течение месяца с середины июля.

Как и в миксбордере, паузы, возникающие в цветении многолетников, заполняют однолетние растения. Но работы в этом случае добавляется, так как надо следить за тем, чтобы они не осыпали семена в грунт и потом не пришлось бороться с сеянцами, как с сорняками.

Рис. 79. Схема рокария: 1 – барбарис Тунберга; 2 – дерен белый; 3 – ирис сибирский; 4 – бадан толстолистный; 5 – волчье лыко; 6 – астра альпийская; 7 – страусник обыкновенный; 8 – овсяница сизая; 9 – примула; 10 – хоста; 11 – крокус; 12 – очиток едкий; 13 – туя западная; 14 – тюльпан

Завершая разговор о составляющих рокария, предлагаем примерную схему (рис. 79). Если она представляется слишком сложной, можно использовать более простой вариант (рис. 80).

Рис. 80. Простой вариант рокария: 1 – молочай кипарисовый; 2 – живучка ползучая; 3 – василек горный; 4 – сныть обыкновенная; 5 – барвинок малый

Рокарий может занимать различную площадь в саду: быть, например, 5–7 м^2 или включать нескольких участков, которые в совокупности составят 70–100 м^2. Возможен и такой вариант, когда дизайн всего сада решен в виде рокария.

Поскольку рокарий могут заполнять как светолюбивые, так и теневыносливые растения, то и место под него выбирается соответствующее. Что касается почвы, то большинство растений, типичных для каменистого садика, устроит обычная смесь, в состав которой входят дерновая земля, песок (большое количество), верховой торф и листовая земля в качестве добавок. Органические удобрения вводить в смесь не следует, поскольку насыщение грунта азотосодержащими составляющими может вызвать неконтролируемый рост растений. В результате рокарий, который должен быть достаточно строгим и сдержанным, очень скоро превратится в беспорядочную посадку и потеряет свою декоративность.

По ручью времени

Феодальные сады по размеру уступали монастырским и разбивались в крепостях и замках. Для них характерны аллеи из винограда, розарии, цветники, засаженные в соответствии с определенным рисунком. Примером такого сада является кремлевский сад Фридриха II (Нюрнберг).

Подготовку места под рокарий начинают заблаговременно, так как почва должна осесть, а на это уходит несколько месяцев.

Растения высаживают между камнями, имеющими разную форму и фактуру. Главное условие: они должны размещаться горизонтально по поверхности садика. Камни компонуют группами или располагают по отдельности по всему участку. Чтобы они легли плотно и надежно, крупные экземпляры углубляют или обсыпают почвой. Расстояние между камнями может быть различным – как минимальным, так и достаточно большим. Уложив камни, между ними подсыпают плодородную землю и производят посадку. В условиях дефицита свободного времени, когда приходится сразу же высаживать растения, землевание (подсыпку) придется перенести на осень.

Размещение культур в каменистом садике подчиняется определенной последовательности. В первую очередь высаживают древесные виды, которые становятся своеобразными ориентирами. Потом приступают к размещению травянистых кустарников и почвопокровных многолетников. Все остальные культуры сажают на заключительном этапе, так как их роль состоит в том, чтобы облагородить и дополнить всю композицию.

Конкретных рекомендаций по уходу за рокарием дать невозможно, поскольку это определяется выбранными для него видами. Поэтому мы ограничимся только общими советами. Растения в рокарии нуждаются в систематической прополке, поливе по мере необходимости, землевании, удалении засохших экземпляров и увядших соцветий, обрезке и замене.

Можно устроить в саду своеобразный вертикальный рокарий, высадив растения в промежутки между камнями подпорной стенки (конечно, она должна быть невысокой и служить для деления садового участка на функциональные зоны). Для этого камни кладут без раствора, заполняя зазоры плодородным грунтом.

Хочется предложить читателям несколько идей для необычного рокария. Например, в нем можно высадить папоротники. Такой одновидовой рокарий размещают в тени деревьев (рис. 81).

Такое сооружение имеет немало преимуществ: во-первых, оно украсит группу деревьев; во-вторых, не займет солнечное место, которое необходимо для светолюбивых растений; в-третьих, позволит организовать рокарий и на ограниченной площади. Если к этому добавить, что папоротники на фоне камней выглядят просто потрясающе, то данную композицию следует непременно взять на вооружение.

Рис. 81. Общий вид рокария в тени деревьев

По конструкции рокарий напоминает природный скальный ландшафт (к чему нас и отсылает перевод термина). Камни (лучше взять известняк), образующие его, стоят вертикально, и уже через год никто не сможет сказать, что эта композиция рукотворная, – настолько естественно она будет выглядеть. Высокорослые папоротники лучше посадить рядом с крупными камнями, низкорослые – на переднем плане, причем не нужно использовать более 2–3 различных культур. Вполне достаточно по 3–4 куста каждого вида, тем более что папоротник быстро разрастается. Можно предложить на выбор кочедыжник женский, щитовник мужской, адиантум стоповидный, дербянка, костенец (для удобства папоротники названы в порядке убывания высоты). Чтобы добавить несколько цветовых пятен, подобный рокарий украшают тюльпаном (лесным, поздним, Кауфмана) и ландышем майским.

Есть еще один вид цветника, который в последние годы стал особенно популярным, – альпийская горка. Альпинарий является разновидностью каменистого садика, но в отличие от рокария, в котором камни располагают в горизонтальной плоскости, в нем активно задействовано третье измерение, поскольку растения высаживаются на горке. Поэтому альпинарий – это горный ландшафт в миниатюре. На нем можно собрать буквально целую растительную коллекцию.

Высота альпийской горки бывает различной, но не менее 50 см, хотя все зависит от площади, отведенной под этот цветник, и желания, а также возможностей хозяев.

По ручью времени

Начало VII в. ознаменовалось появлением в Европе мавританских садов, в которых явно прослеживались древнеарабские черты, но отличие заключалось в изяществе, утонченности и при этом смелости концепции. Мавританские сады были наружными и внутренними. Первые носили чисто утилитарный характер. Вторые окружались галереями, аркадами, зданиями. Яркий пример – Альгамбра, Генералиф.

Участок под альпинарий должен быть хорошо освещенным, поэтому оптимальным будет его размещение на восточной или юго-восточной стороне сада. Неплохо горка смотрится рядом с водоемом. Обычно под альпинарий выбирают естественную возвышенность, но, если таковой на участке нет, ее создают искусственно.

Процесс устройства альпийской горки осуществляется в несколько этапов. Первым делом размечают ее местоположение на участке, снимают верхний слой земли (20–25 см), подготавливают основу горки и обеспечивают дренаж. Под самой высокой точкой альпинария делают своеобразную подоснову – набивку из кирпичного боя, гравия, щебня, которые нужно насыпать слоями, уплотняя каждый.

Закончив с основой, почву вокруг нее утрамбовывают и укладывают грунт – несколько выше уровня земли в расчете на осадку. Поэтому грунт поливают и при необходимости подсыпают землю.

Чтобы горка не стала банальной грудой камней, к этапу их укладки нужно отнестись со всей серьезностью. Для каждого камня необходимо найти соответствующее место. Чтобы это было удобно сделать, рекомендуется предварительно разложить камни на ровной поверхности. Самый красивый станет акцентом всей композиции. Его место – на вершине горки. Далее определяют контур первого яруса и начинают укладывать камни.

Их кладут плашмя, уплотняя основание под каждым. Для этого можно подсыпать песок. На 1–3 фундаментальных камня приходится 1 декоративный – таков основной принцип, которому нужно следовать. Закончив первый ярус, все зазоры между камнями засыпают грунтом. При этом камни должны выступать над поверхностью примерно на треть.

Земля для альпинария, как и для рокария, должна быть бедной, чтобы не допустить быстрого роста растений, что может привести к утрате привлекательности сооружения. Поэтому в грунт добавляют гравий, торф, которые дополнительно будут обеспечивать дренаж.

Закончив землевание первого яруса, грунт утрамбовывают и обильно поливают водой, после чего переходят к следующему ярусу и осуществляют все работы в той же последовательности. Количество ярусов варьируется от 3 до 5. Завершает композицию самый красивый камень, который был отложен заранее. Устройство альпийской горки схематично представлено на рис. 82.

Остановимся несколько подробнее на выборе камней. Они в альпинарии являются основной декоративной деталью и должны образовать такую композицию, которая не теряла бы своей эстетичности и в отсутствие растений. К уже названным выше камням добавим гранит, ракушечник. Желательно подбирать элементы, различные по цвету – серые, красные, пестрые и даже черные. Большой валун станет доминантой альпинария. Помимо него, потребуются 3–4 камня средних по размеру, но меньше, чем основной, а также большое количество мелких булыжников. Камни должны совпадать по цвету или тону, чтобы при взгляде на горку не пестрело в глазах. Можно построить композицию и на контрасте, но и в этом случае необходимо, чтобы камни сочетались по какому-либо другому признаку, например фактуре (можно взять только песчаник, или гранит, или базальт и пр.). Главное помнить, что камни не должны притягивать к себе все внимание, они призваны подчеркивать красоту растений, то есть быть своеобразным фоном.

Рис. 82. Схема альпинария: 1 – зона наименьшей освещенности и прогрева; 2 – переходная зона; 3 – зона наибольшего прогрева; 4 – самая сухая зона; 5 – самая влажная зона; 6 – зона средней увлажненности; 7 – декоративно-технологические камни

По ручью времени

Письменных свидетельств того, как выглядели средневековые сады, не осталось. Представление о них можно составить по изображениям на стенах церквей, из которых явствует, что прямоугольные сады вплотную подходили к домам и по периметру были окружены каменными стенами.

Обычно в садах используются обломки осадочных пород, например доломитовый известняк, плотный мергель или туф. Для них характерна причудливая форма, но они недостаточно устойчивы к климатическим факторам. Но зато они пористые, теплые, поэтому легко покрываются лишайниками и почвопокровными растениями, что только усиливает декоративность всего сооружения. Чаще всего предпочтение отдается местным породам, так как привозной натуральный камень обойдется достаточно дорого.

Глубоко ошибочно мнение о том, что можно просто разложить камни и забыть о них. Как это ни странно, они тоже требуют ухода. Дело в том, что после зимы, в результате морозов и оттепелей, на них могут образовываться трещины, в которые смывается почва. Корни растений открываются, что может привести к их гибели. Поэтому подобное явление требует немедленного… ремонта камней. Для этого трещины нужно заполнить небольшими камешками, засыпать почвой, обильно смочить и замульчировать. Если камень сильно разрушился, то проще будет заменить его.

Что касается высадки растений, то предварительно необходимо решить, что должно преобладать – флора или камень. В зависимости от этого определяют количество видов и отдельных экземпляров. Основу растительной композиции составляют почвопокровные и компактные кустообразные виды, что в совокупности придает альпинарию вид горного ландшафта.

Построив горку, нужно подождать месяца полтора-два, а лучше все лето. Чтобы камни закрепились, почва осела, будущий альпинарий систематически поливают. Это способствует прорастанию сорняков, которые нужно сразу же удалять. Высаживание растений лучше перенести на весну. Оптимальные сроки – конец апреля – середина июня. Осенью не стоит заниматься посадкой, так как растения не успевают прижиться, весной подвергаются морозному выпиранию корней и могут погибнуть.

Если площадь участка позволяет устроить значительный по размеру альпинарий, то его можно расположить в виде террас, границы которых для большей естественности оформляют небольшими камнями и почвопокровными видами.

Как рокарий, альпинарий заполняют растениями в определенной очередности. Сначала высаживают невысокие лиственные кустарники, вечнозеленые растения (или карликовые хвойники). Их не должно быть много, тем более их нельзя высаживать на вершине, так как визуально высота горки уменьшится. И еще одно правило, соблюдение которого необходимо по той же причине: если горка не отличается значительными габаритами, то для нее рекомендуются только низкорослые растения. Быстрорастущие виды высаживают по краям, чтобы они живописно свешивались.

Размещая растения, стоит избегать симметрии, как и при укладке камней. У основания горки и на заднем плане естественно смотрятся крупные экземпляры. Чем ближе к вершине, тем более низкорослыми должны быть растения. Почвопокровные растения не должны лежать сплошным ковром, занимая большую площадь. Их разделяют кустиками и камнями. Поскольку многолетники не займут сразу все отведенное для них место, неизбежны пустые промежутки, в которые надо посадить миниатюрные однолетние растения, например лобелию эринус, низкорослые бархатцы тонколистные, гипсофилу изящную и др.

Из цветов также не следует устраивать нагромождение. Их надо грамотно сочетать по окраске, фактуре листьев и цветков, учитывая темпы роста, периоды вегетации и, разумеется, требования к почве, освещению и влажности.

Растения, как и камни, размещают ярусами. На солнечных участках высаживают засухоустойчивые виды, для которых подходят каменисто-песчаные почвы. В таких условиях будут прекрасно себя чувствовать иберис вечнозеленый, тимьян ползучий, гвоздика-травянка, гвоздика короткостебельная, серовато-голубая, эдельвейс альпийский.

Южную сторону среднего яруса альпинария засыпают дерново-песчаной почвой, способной удерживать влагу. Здесь можно посадить солнцецвет монетчатый, чистец шерстистый, флокс шиловидный, немного ниже – очиток едкий, отогнутый, Эверса, прострел обыкновенный, астру альпийскую, анафалис трехжилковый и др.

По ручью времени

Тип итальянских садов эпохи Возрождения называется медицейским (от Медичи). Он представлен виллами в Боргезе, Альбани и др., каждая из которых строилась по особому плану, но тем не менее гармонично сочеталась с архитектурой сооружений.

Западный и восточный склоны альпийской горки засыпают дерново-щебнистой, богатой гумусом почвой. Поскольку здесь наблюдается легкая полутень, это место подходит для гейхеры гибридной, колокольчика карпатского, мшанки шиловидной, безвременника прекрасного.

Самым тенистым будет северный склон, на который насыпают обычную земляную смесь, оптимальную для многих теневыносливых растений. Их не очень много: это резуха кавказская и альпийская, колокольчик Пожарского, хохлатка Галлера, живучка ползучая, дюшенея индийская. Желательно выбирать такие растения, которые не только выдерживают условия произрастания, но и цветут.

Нижний ярус предназначен для видов, предпочитающих плодородную влажную почву. К ним относятся камнеломка изящная, теневая, дернистая, лиатрис колосковый и др.

Предлагаем несколько вариантов альпинариев с учетом сторон света (рис. 83–85).

Заканчивая разговор об альпинарии, нельзя не сказать о том, что не менее привлекательно выглядит горка, на которой высажены лекарственные растения. Можно совместить, как говорится, приятное с полезным, если оформить альпинарий именно таким образом.

Рис. 83. Схема северной стороны альпинария: 1, 12 – арабис кавказский; 2 – гиацинт мышиный; 3, 11 – камнеломка дернистая; 4, 8, 10 – примула мелкозубчатая; 5 – фиалка душистая; 6 – колокольчик гарганский; 7 – живучка ползучая; 9 – колокольчик Пожарского; 13 – колокольчик ложечницелистный; 14 – хохлатка желтая

По ручью времени

Сад медицейского типа вплотную примыкал к зданию. Устроенные в саду террасы соединялись лестницами. На террасах высаживались группы растений, но были и рядовые посадки. Здесь же строились беседки, гроты, фонтаны, пролегали маршруты для прогулок. Цветники выдерживались в арабском стиле. Огород выносился за границу сада.

Рис. 84. Схема южной стороны альпинария: 1 – тимьян ползучий; 2 – эдельвейс альпийский; 3 – иберис вечнозеленый; 4 – гвоздика-травянка; 5 – мыльнянка базиликолистная; 6, 18 – астра альпийская; 7 – чистец шерстистый; 8 – полынь Шмидта; 9 – лапчатка прямостоячая; 10 – молочай кипарисный; 11 – очиток едкий; 12 – молодило отпрысковое; 13, 21 – обриета гибридная; 14, 17, 22 – гипсофила ползучая; 15, 19 – флокс шиловидный; 16 – армерия приморская; 20 – алиссум скальный; 23 – овсяница овечья; 24 – крупка вечнозеленая

Рис. 85. Схема восточной и западной сторон альпинария: 1 – мшанка шиловидная; 2, 10 – колокольчик карпатский; 3, 7, 12 – крокус весенний; 4 – линнея северная; 5 – безвременник прекрасный; 6 – горечавка семираздельная; 8 – ветреница лютичная; 9 – ветреница дубравная; 11 – вербейник монетчатый

Глава 6. Малые архитектурные формы

Стенка, решетка, шпалера, арка и пергола

Среди дизайнерских приемов для оформления сада можно выделить вертикальное озеленение, благодаря которому складывается законченная садовая композиция. Важным условием является изготовление опор для вьющихся культур, конструкции которых предназначены для того, чтобы по мере роста растений формировать их и фиксировать стволы и ветки. Рассмотрим это на примерах.

Опоры для растений могут быть оригинальными, например в виде зонта или пирамиды (рис. 86).

Рис. 86. Опора для одиночного растения: а – зонт; б – пирамида

Стенка – это вертикальная рама с натянутой проволокой или шнурами, предназначенная для того, чтобы поддерживать вьющиеся растения (рис. 87).

Раму можно сделать из любого имеющегося под рукой материала: дерева, металлических труб и уголков, алюминиевого профиля и т. п. Последние конструкции отличаются долговечностью, поэтому более предпочтительны. Если используется стальной материал, то для фиксации деталей применяют сварку; подойдут и болты. Алюминиевый профиль крепится заклепками и болтами.

Рис. 87. Стенка для вьющихся растений

Сооружение решетки не требует специальных знаний и особых навыков. Сначала выкапывают ямы под фундамент. Если имеется возможность, то можно сделать скважины садовым буром. Подготовленные опоры устанавливают и заливают бетоном. Раствор состоит из цемента, песка, щебня (гравия), взятых в соотношении 1:4:4 соответственно, и воды. Когда он затвердеет, сверху и снизу прикрепляют две горизонтальные перекладины (нижняя возвышается на уровнем земли на 10–15 см), к которым привязывают шнур или проволоку, соблюдая расстояние в 20–25 см. Если используется дерево, то раму изготавливают из брусков, пропитывают антисептиками, а нижние концы, которые будут заглублены, обрабатывают горячим битумом и оборачивают толем. Все остальные работы совпадают с вышеописанными.

В качестве варианта стенки можно рассматривать каркас с натянутой сеткой (рис. 88).

Рис. 88. Стенка в виде сетки

Следующей конструкцией, предназначенной для вьющихся растений, является декоративная настенная решетка (рис. 89).

Она изготавливается из бруска сечением 30 × 30 мм. Из него выполняются две лесенки, причем, в зависимости от растения, которое будет опираться на эту вертикальную решетку, определяются ширина и расстояние между ее поперечинами. Например, если по решетке пустят виноград, то ширина конструкции и расстояние между перекладинами будут 35 см; если это плющ или хмель – то немного меньше.

Рис. 89. Декоративная решетка: 1 – брусок; 2 – перекладина; 3 – прокладка

По ручью времени

Флорентийские сады периода Раннего Возрождения отличаются простотой и рациональностью. Они не простирались на значительные площади и были подчеркнуто свободными от пышности, роскоши и великолепия. Здания фасадом выходили на партер с симметричными цветниками и небольшим фонтаном.

Перекладины и бруски соединяются вполдерева, для усиления всей конструкции узлы фиксируются саморезами. После нужно разметить стену, к которой будет крепиться готовая декоративная решетка. Для этого в стене дома просверливают отверстия под пластмассовые дюбеля. Если длина решетки не превышает 2 м, то вполне достаточно 6 точек. Решетка не должна вплотную прилегать к стене. Для обеспечения этого между ними вставляют прокладки, изготовленные из бруска или другого материала.

Шпалера (рис. 90) представляет собой каркас, служащий опорой для вьющихся растений.

Такая конструкция может быть самостоятельным сооружением и устанавливаться вдоль дорожек, патио, террасы и даже забора. Она хорошо защищает от ветра и солнца. Обычно шпалера не превышает 2 м и изготавливается из деревянных реек сечением 25 × 25 мм. Они соединяются между собой крест-накрест, образуя квадраты, ромбы со сторонами 10 см. Такой размер диктуется следующими соображениями: если он меньше указанного, то получаются мелкие ячейки, которые смотрятся слишком навязчиво; если он превышает 10 см, то готовая шпалера, установленная как отдельное сооружение, не будет иметь достаточную жесткость, вследствие чего может не выдержать как напора ветра, так и тяжести вьющегося по ней растения.

Между собой рейки могут соединяться способом вполдерева, для чего в соответствующих местах делается выборка, или они просто прибиваются друг к другу и деревянному каркасу оцинкованными гвоздями.

Рис. 90. Шпалера

Опоры, на которых будет держаться каркас, обрабатывают антисептиком, обжигают на медленном огне, строго вертикально устанавливают в ямы (глубиной 30–40 см, размером 15 × 15 см) на подготовленную песчаную подушку и заливают бетонным раствором (пропорции см. выше). При этом под тяжелое растение сечение столбов должно быть не менее 10 см, металлических труб – 7–8 см. Чтобы продлить срок службы деревянных деталей конструкции, ее покрывают морилкой или окрашивают.

Рис. 91. Шарообразная шпалера: 1 – дуги; 2 – центральное кольцо; 3 – промежуточные кольца; 4 – отрезки труб

Нетрадиционной шпалерой является конструкция из металла в виде шара, который, будучи установленным в контейнер с вьющимися растениями, становится опорой для них и придает им определенную форму (рис. 91).

Чтобы изготовить эту весьма несложную конструкцию, необходимо приготовить (размеры даны примерные, поскольку все зависит от емкости, где такая шпалера будет установлена): дуги длиной 90 см из прутковой стали диаметром 6 мм – 12 шт.; центральное кольцо из того же материала диаметром 180 см – 1 шт.; промежуточные кольца из того же материала диаметром 160 см – 2 шт.; трубы длиной 5 см и диаметром 1,25 дм – 2 шт.

В первую очередь стальные прутки разрезают на куски соответствующего размера, зачищают их от заусенцев, после чего с обоих концов загибают по 4 см.

Используя самодельный шаблон, пруткам придают округлую форму, после чего их вставляют внутрь отрезков трубы и приваривают.

По ручью времени

Примером флорентийского сада является сад Боболи (палаццо Питти). Он состоит из отдельных, достаточно самостоятельных и замкнутых единиц, которые образуют некую совокупность. Каждая его черта говорит о том, что композиция направлена на достижение гармоничного сочетания с окружающим ландшафтом.

Чтобы всей конструкции придать жесткость, внутри образовавшейся сферы приваривают центральное и промежуточные кольца.

Более сложным и интересным является такой вид опоры для вьющихся растений, как арка, которая может возвышаться над дорожкой, отделяя функциональные зоны или обозначая вход в сад. Арки иногда устанавливают одна за другой – тогда получается своеобразный туннель (рис. 92).

Рис. 92. Арочный туннель

Арки могут изготавливаться, например, из металла. Для этого подбирают два арматурных прутка длиной примерно 7–8 м и сгибают, придавая форму дуги (при отсутствии материала такой длины стойки делают составными, сварив несколько отрезков). Арки соединяют поперечинами, которые приваривают к стойкам. Такие конструкции не нуждаются в фундаменте, так как легко втыкаются в грунт под ударами молотка (во избежание деформаций удары наносят по бруску). Арка должна стоять вертикально, что можно проверить отвесом (бечевкой с прикрепленным к ней грузом).

В плане вертикального озеленения интересной представляется пергола. Для нее первостепенное значение имеет соблюдение пропорций. А это означает, что ширина ее должна быть несколько больше, чем высота, хотя допускается и квадратная форма. Если пропорции нарушаются, то пергола производит впечатление шаткого и ненадежного сооружения. Устойчивость же для перголы – качество наиважнейшее, так как ветровая нагрузка и вес растений могут быть весьма значительными.

Конечно, самой прочной и долговечной будет металлическая конструкция. Но материал для перголы может использоваться любой, обычно берут тот, что есть в наличии. Встречаются и комбинированные в плане материала конструкции.

От стенки перголу отличает то, что у нее есть крыша – горизонтальная или наклонная. Она не только дает тень, но и служит опорой для вьющихся растений. Наличие крыши позволяет поставить скамейку и устроить небольшой уголок отдыха. Перголы часто сочетают со шпалерами (рис. 93), вместе с которыми они образуют весьма декоративные конструкции. Внутри можно поставить скамейку и удобно расположиться с книжкой.

Такую перголу сооружают из строганой сосновой доски, а чтобы не обременять себя дополнительными проблемами, связанными со столярными работами, шпалеру приобретают в готовом виде.

Рис. 93. Пергола со шпалерой

Для сооружения понадобятся: стойки-опоры сечением 4,5 × 7 см и длиной 207 см – 8 шт.; проставки сечением 4,5 × 7 см и длиной 15,5 см – 16 шт.; продольные балки сечением 4,5 × 10 см и длиной 167,5 см – 2 шт.; рядовые балки сечением 4,5 × 10 см и длиной 156 см – 4 шт.; кронштейны размером 4,5 × 10 × 58,1 см – 4 шт.; решетки размером 61 × 187,5 см – 2 шт. А также надо приготовить бетонные столбики, анкеры и крепеж.

Схематически сборка конструкции представлена на рис. 94.

Все составляющие раскраивают вручную ножовкой или с использованием электрического инструмента. Положив одну опору, к ней шурупами прикрепляют проставки, которые обеспечат промежуток для крепления кронштейнов и поперечных балок. На проставки кладут вторую опору и также фиксируют ее шурупами.

Рис. 94. Схема сборки перголы со шпалерой: 1 – стойки-опоры; 2 – проставки; 3 – продольные балки; 4 – рядовые балки; 5 – кронштейны; 6 – решетки

Для придания конструкции большей декоративности на концах поперечных и рядовых балок делают фигурный вырез – так называемый гусек, для чего используют электролобзик.

По ручью времени

Садовое искусство XVI в. характеризуется новыми приемами, направленными на создание единства. Здание и ландшафт композиционно связаны. В это время весьма распространенными становятся архитектурные сады. В XVII в. здание и окружающее пространство демонстрируют единство в плане архитектурного оформления.

На поперечных и рядовых балках размечают пазы, которые и выбирают. На первых их должно быть 4 шт., на вторых – по 2 шт.

На приготовленных для кронштейнов брусках выполняют их контур и выпиливают. Отпиленный кусок прикрепляют шурупами к смежной детали, предварительно смазав ее столярным клеем. Чтобы соединение было особенно прочным, его зажимают струбцинами и усиливают шурупами (рис. 95).

Соединяют опоры с продольными балками так, чтобы они прошли в верхний паз, образованный проставками. Опоры устанавливают друг против друга и насаживают сверху рядовые балки, слегка постукивая по ним киянкой. Прикрепляют шпалеры шурупами к опорам. Вставляют кронштейны и фиксируют их шурупами.

Перголу устанавливают на бетонные столбики и укрепляют анкерами. Всю конструкцию обрабатывают антисептиком и окрашивают.

Особенность садовых конструкций состоит в том, что их можно по-разному компоновать, получая интересные варианты – такой, например, как угловая пергола.

Рис. 95. Изготовление кронштейна

В представленной конструкции (рис. 96) соблюдено главное условие – баланс между необходимой функциональностью и декоративностью.

Рис. 96. Угловая пергола: 1 – концевая перемычка; 2 – рядовая перемычка; 3 – арка; 4 – опора; 5 – решетка; 6 – скамья; 7 – контейнер для цветов; 8 – мощеная площадка

Поскольку эта конструкция достаточно сложная, поэтому подробно остановимся на деталях и материале, которые для нее понадобятся. Это металлические основания (опорные профили) (рис. 97) – 12 шт., которые предназначены для установки в них опор (рис. 98), что значительно увеличивает срок их службы; стойки-опоры сечением 7 × 7 см и длиной 250 см – 12 шт.; арки с поперечным сечением примерно 3,5 см – 4 шт.; бруски разного сечения и длины; доски размером 185 × 10 × 4 см; дощечки размером 0,5 × 6 × 90 см. В качестве крепежных деталей применяются шурупы 8 × 50 и 3 × 60 мм, а также мебельные уголки.

По ручью времени

У истоков французского паркового искусства стоит знаменитый ландшафтный архитектор XVII в. А. Ленотр, который известен тем, что впервые в планировке сада и градостроительство использовал трехлучевую композицию. Апофеозом его творчества является Версаль, раскинувшийся на территории в 1700 га.

Рис. 97. Металлическое основание (опорный профиль)

Рис. 98. Установка опор в металлический профиль («башмак»)

В первую очередь необходимо изготовить детали конструкции – перемычки, решетки, панель, контейнеры (ящики) для цветов.

Для перемычек подбирают бруски, сечение которых совпадает с сечением арок. Потребуется 18 рядовых перемычек, длина каждой составляет 70 см. Концевых перемычек нужно 4, но они немного длиннее рядовых – 75–80 см. Оба конца рядовых перемычек запиливают «на ус», то есть под углом в 45°. На более короткой стороне выполняют 2 паза, причем расстояние до них от концов детали должно быть одинаковым, а между пазами – 45 см.

Концевые перемычки запиливают с одного конца, пазы не выбирают.

Необходимо изготовить 6 решеток. Для каждой из них подготавливают бруски размером 4,5 × 4,5 × 45 см (4 шт.), размером 4,5 × 4,5 × 180 см (2 шт.), размером сечением 2 × 4,5 × 180 см (13 шт.). Первые идут на изготовление рамы (способ соединения их по углам может быть любым, в том числе и металлическими уголками, если нет столярных навыков). В раму врезают бруски сечением 2 × 4,5 см в качестве обрешетки, соединив их вполдерева.

Панель изготавливают в виде рамы, для которой используют бруски сечением 4,5 × 4,5 см и длиной 180 и 90 см. Разделив короткие стороны на 3 равные части, вырезают бруски длиной 180 см, которые переплетают тонкими дощечками.

Из брусков выполнены и цветочные контейнеры, у которых торцы каждой детали опилены под углом 45°.

Когда будут закончены все приготовления, можно приступать к монтажу конструкции на выбранном месте.

Первым делом устанавливают опоры, под которые забивают металлические стаканы. Поскольку они полые, то под ударами кувалды могут деформироваться. Чтобы этого не допустить, в них вставляют бросовые бруски и заглубляют постепенно – сначала на треть, потом на половину высоту и затем окончательно. При этом постоянно проверяют вертикальность установки. Вбив металлические основания, их проверяют на горизонтальность, для чего используют строительный уровень. Установив первые стойки произвольно, при монтаже остальных ориентируются на них, для чего осуществляют разметку под оставшиеся стойки, расстояние между которыми равно высоте декоративной панели. Прикладывая ее короткой стороной к 2 смежным основаниям, определяют местоположение следующих стоек. Очень важно разместить перголу так, чтобы декоративная панель могла выполнять функцию, на которую она рассчитана, – защищать от ветра.

На следующем этапе на стойках делают выборку под пазы и гнезда, в которые будут монтироваться арки и концевые перемычки (рис. 99).

Закончив с приготовлениями, опоры устанавливают в металлические основания, но, прежде чем окончательно закрепить стойки шурупами, их временно ими только фиксируют и начинают установку арок и концевых перемычек, используя шурупы 3 × 60 мм. После этого на параллельные арки и концевые перемычки надевают рядовые перемычки и сверху крепят их шурупами.

Рис. 99. Схема выборки пазов на торцах опор: 1 – опора; 2 – перемычка; 3 – арка

Рядовые перемычки не только украшают всю конструкцию, но и обеспечивают ее жесткость. При этом необходимо расположить их на равном расстоянии друг от друга. Как только будут зафиксированы эти детали, опоры затягивают шурупами окончательно.

По ручью времени

Регулярный стиль XVII в. долго оставался господствующим в садово-парковом искусстве. Отличительная его черта состоит в том, что композиции комплексов всецело подчинялись архитектуре дворцового здания. В подражание регулярному направлению возник стиль рококо с его характерными шпалерными насаждениями фигурно подстриженными кустарниками и обилием скульптурных форм.

Установив вертикальную часть конструкции, переходят к устройству мощеной площадки (подробнее об этом см. ниже), причем место между опорами оставляют свободным от плиток. Между ними устанавливают контейнеры для цветов, стенки которых делают из брусков сечением 5 × 7 см и прикручивают к стойкам шурупами (3 × 60 мм). Внутрь контейнеров насыпают дренаж (слой щебня толщиной 10–15 см и слой песка толщиной 6–10 см) и садовый грунт, в который будут посажены вьющиеся растения (фасоль, клематисы, плетистые розы и др.).

К опорам мебельными уголками прикрепляют решетки; с одной из сторон устанавливают панель.

В заключение изготавливают скамейку. Доски сиденья прикручивают шурупами к контейнерам, а доски спинки можно прикрепить к опорам шурупами или выполнить врубку вполдерева.

Чтобы изготовленная конструкция не один год украшала сад, все деревянные детали необходимо обработать антисептиком.

Можно поставить на участке анфиладу из пергол. В ее конструкцию включают арки, решетки, шпалеры, цветочные контейнеры. Особенно удачным представляется вариант, при котором дорожка к дому идет вдоль забора. От такого оформления, тем более дополненного вьющимися растениями, дизайн сада только выиграет. Поскольку мы достаточно подробно останавливались на изготовлении отдельных элементов, то на рис. 100 показан только общий вид этого сооружения.

Беседка и ротонда

Несомненным украшением сада станет беседка. Конструкций подобных сооружений существует огромное количество. Мы представляем беседку-шатер (рис. 101), в которой можно расположиться за столом, не боясь ни летнего дождя, ни жаркого солнца.

Рис. 100. Садовая анфилада

Рис. 101. Беседка-шатер

Материалами для нее являются бревно для стойки сечением 5 × 15 см и длиной 320 см; бруски для обвязки сечением 12 × 8 см и длиной 220 см – 4 шт.; брусья для стропил сечением 12 × 6 см и длиной 325 см – 4 шт.; подкосы сечением 6 × 8 см и длиной 60 см – 4 шт.; доска для обрешетки сечением 10 × 5 см – 33 м. Для кровли, можно использовать, например, мягкую черепицу, металлочерепицу и пр.

Конструкция беседки-шатра представлена на рис. 102.

Рис. 102. Конструкция беседки-шатра в разрезе: 1 – стойка; 2 – центральный брус; 3 – обвязка; 4 – стропило; 5 – подкос

Для беседки отводится место примерно 3,5 × 3,5 м. По углам площадки выкапывают ямы, в которые устанавливают наклонные опоры. Чтобы они простояли долго, один конец их надо обмазать горячим битумом. Помимо этого, все деревянные детали нужно пропитать антисептиком, чтобы беседка не боялась влаги.

По ручью времени

Регулярные парки и сады повсеместно встречаются в Европе XVIII в. Но в конце века данный стиль часто критиковали за кардинальное изменение окружающей природы. В противоположность регулярному направлению в садово-парковом искусстве обнаруживается стремление приблизиться к природе. Так постепенно сформировался пейзажный стиль, чему в немалой степени способствовала книга В. Чемберса о садовом искусстве Востока.

Верхние концы опор соединяют, помня о том, что точка соединения и центр всей конструкции должны совпадать. Чтобы проверить это, опоры соединяют прямыми линиями, а сверху из точки сопряжения опускают отвес. Если точка пересечения линий и грузик отвеса совпадут, значит, все сделано, как надо. Для обеспечения устойчивости всего сооружения, опоры соединяют с центральной стойкой обычной врубкой и дополнительно фиксируют узел, например, предварительно скрученной металлической проволокой, или хомутом, или скобами.

После того как каркас будет прочно установлен, опоры можно забетонировать. Все работы приостанавливают на 3–7 дней – до окончательного затвердения бетона.

Далее, выбрав пазы на центральной стойке и наклонных опорах, вставляют в них стропила, выступающие наружу концы которых усиливают подкосами. Последней операцией по возведению каркаса шатра является устройство обрешетки. Шаг между досками в ней зависит от кровельного материала. В роли последнего могут выступать металлочерепица, солома, керамическая черепица и пр. Крыша из черепицы смотрится, конечно, очень декоративно. Кроме того, этот материал можно считать практически вечным, хотя надо признать, что укладка черепицы – дело достаточно трудоемкое. Но если все-таки вы остановите свой выбор на ней, то между деталями обрешетки должно быть расстояние, равное 2/3 длины одного элемента черепицы.

Гораздо быстрее работу можно завершить, если использовать такой современный материал, как металлочерепица. Он немного уступает в декоративности, но зато монтируется быстро и обойдется дешевле. В этом случае расстояние между деталями обрешетки будет равно длине кровельного листа минус 15–20 см, которые уйдут на нахлест. Итак, из кровельного материала вырезают элемент нужной конфигурации и прикрепляют к обрешетке кровельными гвоздями. Работу ведут, начиная с пологих скатов и заканчивая крутыми скатами. Поскольку крыша имеет несколько ребер, нужно или приобрести коньковые кровельные элементы, или изготовить их самостоятельно из кровельной стали (для этого просто сгибают полоску материала) и накрыть ими стыки.

В завершение под шатром можно поставить стол (его конструируют так, чтобы центральная стойка оказалась посередине) и скамейки, которые могут быть как стационарными, так и переносными.

Беседку-шатер устанавливают на уплотненный грунт или мостят его природным камнем, что, конечно же, смотрится очень интересно, а главное, отличается функциональностью. При выборе второго варианта под камень нужно снять верхние 15 см дерна, заполнить получившуюся площадку песком и уложить на него плоские камни. Их не надо класть плотно друг к другу, наоборот, нужно оставлять небольшие зазоры. Последние заполняют смесью садовой земли и семян газонной травы. Когда они прорастут, то вместе с высаженными вокруг беседки декоративными кустарниками составят единую композицию.

Если в саду есть водоем (естественный или искусственный), то уместно около него расположить ротонду, своеобразную беседку, которую венчает купол и украшают колонны (рис. 103).

Рис. 103. Ротонда (общий вид)

Ротонда не должна быть слишком громоздкой, поэтому оптимальными представляются такие размеры: диаметр 2,2–2,5 м, высота цоколя 35–40 см, общая высота 2,5–3 м.

В зависимости от того, из какого материала планируется сделать колонны, порядок строительства будет различным. Колонны могут быть как бетонными, так и металлическими. В качестве примера мы рассмотрим ротонду с бетонными колоннами.

Под такое сооружение необходимо заложить столбчатый фундамент, на который и будут опираться колонны (рис. 104).

Рис. 104. Схема закладки столбчатого фундамента: 1 – контур основания; 2 – расположение опор фундамента

Столбики размещают по кругу. Под них роют ямы глубиной примерно 60 см и диаметром 30 см, в которые насыпают щебень или гравий слоем 15–20 см, а затем заливают бетонным раствором, причем послойно с обязательной утрамбовкой. Фундамент оставляют до полного отвердения, после чего переходят к возведению цоколя. По него выкапывают траншею глубиной примерно 20 см и до половины засыпают мятой глиной, которую тщательно уплотняют и выравнивают. На нее укладывают кирпич на цементно-песчаном растворе. Цоколь состоит из 2 ярусов, которые отличаются толщиной: первый в полтора кирпича, второй – в кирпич.

После того как выполнен цоколь, переходят к строительству колонн (рис. 105), которые должны опираться на столбики фундамента, поэтому обычно они равны (или чуть меньше) по диаметру.

Чтобы поднять колонну из бетона, устраивают опалубку (можно использовать горбыль), причем ее внутренний диаметр не совпадает с диаметром колонн, а меньше его примерно на 5 см. Опалубку ставят на цоколь и контролируют ее вертикальность с помощью отвеса. Доски опалубки не должны раздвигаться при заливке раствора. Чтобы обеспечить это условие, опалубку крепко стягивают металлической лентой. После в образовавшуюся полость слоями вливают бетонный раствор и уплотняют. Постепенно опалубку наращивают, пока ее высота не сравняется с высотой колонн. Снимают опалубку, когда бетон затвердеет (примерно через 1 неделю).

Рис. 105. Возведение колонн: 1 – ярусы цоколя; 2 – опалубка; 3 – обвязка; 4 – колонна

Колонны оштукатуривают и между ними устраивают небольшую стенку толщиной в полкирпича и высотой 50–60 см (чтобы впоследствии штукатурка держалась прочно, кирпич кладут впустошовку). В одном месте оставляют проход.

После того как построен цоколь, внутри остается незаполненное пространство, которое на три четверти засыпают гравием, обломками кирпича, щебнем и т. п. В последнюю очередь основание ротонды заливают бетоном и сравнивают его с цоколем. Так образуется бетонный пол. Его выравнивают цементно-песчаным раствором и для увеличения прочности железнят.

Дождавшись затвердения, приступают к устройству купола (рис. 106).

Рис. 106. Схема купола ротонды: 1 – грунт; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – бетон; 4 – арматура; 5 – ткань

Это довольно сложная и ответственная операция, но вполне выполнимая собственными силами. Выбрав тенистое место, выкапывают котлован (диаметр которого должен равняться диаметру купола), придавая ему форму полусферы, застилают полиэтиленовой пленкой и покрывают слоем (5 см) бетонного раствора (чтобы конструкция не была слишком тяжелой, используют бетонную смесь с легкими заполнителями – шлакобетон, керамзитобетон и пр.). Затем, начиная от центра, выкладывают металлическую арматуру (например, проволоку), размещая ее по спирали. Выполнив первый ряд, арматуру заливают слоем бетонного раствора. Как только бетон схватится, операцию повторяют. И так до тех пор, пока толщина купола не достигнет 20 см. Последний слой выравнивают и накрывают мешковиной, оставляя купол в таком виде на неделю, следя за тем, чтобы ткань постоянно была влажной. По прошествии этого времени ткань убирают. Купол в таком виде оставляют на 28 дней, пока бетон не наберет необходимую прочность. Потом купол кладут на колонны на цементно-песчаный раствор и производят окончательную отделку всего сооружения. Например, ротонду можно покрыть слоем декоративной штукатурки.

Глава 7. Садовый декор

Защитные сооружения

В любом саду независимо от стиля, которого придерживались при его закладке, изгороди играют немаловажную роль, причем как функциональную, так и эстетическую. Они должны закрывать участок от посторонних глаз, шума и ветра; разделять пространство сада на функциональные зоны; быть опорой для вьющихся растений. От шума лучше защитит плотный дощатый забор высотой примерно 2 м, а от ветра – забор, выполненный из такого же материала, но с небольшими зазорами между элементами, его образующими.

Сад представляет собой некое замкнутое пространство, по периметру обнесенное забором. То, каким он будет (простым или вычурным, сплошным или ажурным, высоким или низким), определяет и микроклимат, который сложится в нем. Парадоксально, но возводящие глухой забор часто оказываются в проигрыше, если сравнить их с теми владельцами садовых участков, которые предпочитают легкие, изящные, ажурные ограды. Если представить, что сад разбит на небольшом, но все-таки склоне, то он более подвержен воздействию ветров, чем на равнине. Предположим, что такой участок обнесен сплошной оградой. Казалось бы, за надежным забором и жить комфортнее, и растениям лучше. На самом деле все как раз наоборот. Воздушный поток, натыкаясь на преграду в виде глухого забора, резко устремляется вверх, а через пару метров так же резко – вниз. В результате образуются завихрения, которые вредят растениям и разрушают почву.

По ручью времени

Русское садово-парковое искусство имеет очень глубокие корни. Еще в V в. до н. э. Геродот писал о садах, разбитых в районе Нижнего Днепра. Нестор, летописец XI в., рассказывал о яблоневом саде Киево-Печерского монастыря, который заложил еще Ярослав Мудрый в 1051 г. До XVI в. в России преобладали монастырские сады, в которых, помимо выращивания лекарственных плодово-ягодных растений, разбивали цветники.

Если бы забор был «дырявым», то ситуация складывалась бы по-другому. Конечно, легкая ажурная ограда не остановит ветер, но она его рассеет, а это приведет к тому, что воздушный поток утратит свой напор и энергию. Поэтому достаточно сделать небольшие зазоры между планками забора, чтобы эффективно снижать скорость воздушного потока, причем на расстоянии, которое соотносится с его высотой примерно как 1: 10. За ажурным забором, высота которого не превышает 2 м, возникает область затишья, причем протяженность ее составляет около 20 м.

Или такой пример. Если сад разбит на склоне, то сплошной забор не задержит холодный воздух и даже не погасит его скорость. Воздушный поток проникнет в сад, но, встретив на своем пути очередную глухую стену, не покинет участок и будет вымораживать землю, нанося вред садовой растительности. Так что же рациональнее?

Конструкция забора и микроклимат в саду – это только часть проблемы, поскольку важен и внешний вид ограждения, которому тоже должно быть уделено соответствующее внимание. Если на участке стоит добротный особняк, никто не призывает окружить его плетнем. Компромисс и в этом вопросе вполне достижим. Реальным представляется такое решение: сплошной забор со стороны фасада и ажурный с остальных трех сторон.

Назначение изгороди (размещается ли она по периметру участка или отделяет внутри сада зоны друг от друга) определяет ее высоту, используемый материал, способ изготовления. Основное условие, которое необходимо соблюдать при возведении забора, состоит в том, что характер его должен соответствовать стилю сада, архитектуре дома и другим элементам оформления участка. Но нельзя, чтобы забор преобладал, поскольку его роль хотя и важная, но не главная.

Конструкция ограждения включает такие составляющие, как основание, каркас и заполнение. В зависимости от последнего выбирается основание. Если строится деревянный забор или натягивается сетка-рабица, то устраивать фундамент под такое ограждение не имеет никакого смысла. В этом случае выкапывают ямы, в них устанавливают и бетонируют столбы, которые в совокупности со слегами (жердями, прожилинами) и рамами, набитыми на них планками штакетника, пластинами и т. п. и образуют каркас.

Поскольку забор сооружается не на один день, то, приступая к его строительству, в первую очередь делают разметку территории, целью которой является рытье траншеи под фундамент или ям под столбы. Инструмент для этого используется обычный – шнур, измерительная лента (или рулетка) и колышки. По периметру сада вбивают колышки, на них натягивают шнур, после чего в направлении внутрь отложите расстояние, которое займет фундамент, забейте еще один ряд колышков и натяните шнур. Если основание ограждения будет ленточным, то разметка закончена. При планировании столбчатого фундамента нужно отметить места под ямы, которые должны быть расположены по углам, там, где будут ворота или калитка. В остальных местах между ямами должно быть одинаковое расстояние.

Под кирпичный или каменный забор роется траншея глубиной до 50 см. Ширина траншеи должна быть равна толщине ограды. Если предполагается из камня или кирпича возвести столбы, то под них выкапывают ямы размером 50 × 50 × 50 см с расстоянием между ними не более 5 м. В зависимости от материала, из которого закладывается фундамент, выбирают и способ его устройства. Самым экономичным является бутобетонный, который делают так: на дно траншеи или ямы кладут жесткую бетонную смесь слоем 15 см (на 1 часть цемента приходится 3,8 части песка, 6,5 части щебня, 60–70 % от массы цемента воды), на нее слоями – бутовый камень. Таким образом заполняют траншею или яму до самого верха. Точно так же поступают, если вместо бута используют кирпич. Если траншею заливают бетоном, то ее уплотняют штыковой лопатой.

Верхнюю поверхность фундамента выравнивают и проверяют ее горизонтальность с помощью строительного уровня. В заключение осуществляют цементную стяжку. За неделю фундамент затвердеет, и можно будет продолжить работу. Если стоит жаркая погода, фундамент накрывают мешковиной и систематически смачивают, чтобы не допустить растрескивания.

По ручью времени

Известно, что приверженцем декоративного садоводства был Иван III. В 1495 г. по его приказу снесли церковь и строения на правом берегу Москвы-реки и разбили сад, который известен как Царицын луг. Он существовал до конца XVII в. Из московских дворцовых садов XVI в. можно упомянуть сады на Воронцовом поле на Яузе, на Неглинной и др. По сведениям 1701 г., в Москве насчитывалось 43 дворцовых сада.

Кирпичные или каменные столбы кладут в полтора кирпича, вмуровывая в них в процессе кладки крепежные элементы (крюки, штыри), к которым будут приварены ворота, калитка, рамы-конверты.

Низ ограждения может быть глухим, для чего выполняют забирные стенки. В зависимости от грунта забирка может опираться прямо на него (если он скальный, песчаный и др.) или заглубляться примерно на 15 см (при глинистом грунте) и подниматься на песчаной подушке.

Возможные варианты ограждения представлены на рис. 107.

Рис. 107. Разновидности каменного, кирпичного и комбинированного ограждения: а – глухая ограда из бутового камня; б – забор с кирпичным каркасом с рамами-конвертами; в – забор с кирпичным каркасом с рамами-конвертами и забиркой; 1 – фундамент; 2 – каменная кладка; 3 – кирпичный столб; 4 – металлический штырь; 5 рама-конверт; 6 – забирка

Столбы такого забора можно декорировать вьющимися растениями, как одно-, так и многолетними, например актинидией, плетистыми розами, вьюном и пр. Красиво смотрятся вдоль забора туи, рододендроны и другие вечнозеленые культуры.

Если сад невелик, то предпочтение следует отдать однолетникам (например, вьющейся фасоли). Достаточно высадить несколько экземпляров, чтобы к середине июня забор только кое-где проглядывал.

При возведении сплошного забора из натурального камня кладку ведут с перевязкой швов, последние можно выделить цветным раствором. На кирпичном заборе отдельные элементы обозначаются с помощью вставок, которые могут складываться в орнамент, или выступов (рис. 108) для последующей установки кашпо с ампельными растениями. Свисающие побеги последних внесут в дизайн особую нотку.

Рис. 108. Декорирование кирпичного забора

Оригинально смотрятся сквозные отверстия или натуральный камень, используемый при отделке кирпичного забора (рис. 109).

Наиболее недолговечными считаются деревянные заборы, поскольку срок их службы не превышает в лучшем случае 10 лет. При этом они требуют постоянного ухода, поскольку нуждаются в ремонте, покраске, пропитке антисептиками. Хотя деревянная изгородь имеет и некоторые преимущества: она относительно дешево стоит, легко заменяется, более органично вписывается в общий ландшафт.

Обычно деревянные заборы изготавливают из деревянных реек (штакетин) толщиной 2–3,5 и шириной 4–6 см, которые набивают на брусья сечением 4–4 × 5–6 см, прибитые в 2 ряда к столбам. Штакетины набивают по-разному – вертикально, по диагонали, с зазорами и без и т. д. (рис. 110).

Рис. 109. Глухой кирпичный забор, декорированный природным камнем

Рис. 110. Различные по дизайну деревянные заборы

Поскольку основными опорами такого забора являются столбы, то к их изготовлению и установке следует подойти со всей серьезностью. Это означает, что ту часть столба, которая будет заглублена в грунт, нужно обжечь, обработать битумом и обернуть толем. Сверху столбы стругают на один скат, благодаря чему на них не станет задерживаться дождевая вода, следовательно, они не будут разрушаться. Вместо деревянных столбов можно использовать трубы, отверстия которых заполняют кирпичным боем или чем-то подобным и заливают бетоном или прикрывают заглушкой.

По ручью времени

Наиболее крупным был сад в Измайлове, существовавший во времена царя Алексея Михайловича, декоративные детали которого органично вписывались в естественный пейзаж. Впоследствии этот сад для Петра I послужил основой для создания садов в других городах. В эпоху правления Петра Великого были устроены парки в Петербурге, которые до сих пор считаются непревзойденными образцами садово-паркового искусства.

Расстояние между несущими элементами (столбами), как правило, равно 3 м. Под них выкапывают ямы глубиной 1–1,3 м, при этом слой дерна снимают. На дне устраивают песчаную подушку слоем 20 см. В первую очередь устанавливают угловые опоры, на которые натягивают шнур, служащий ориентиром для остальных столбов. Опоры должны быть установлены вертикально, зазор между ними и стенками ямы заполняют кирпичным боем, песком и бетонным раствором.

После того как бетон затвердеет, на столбах делают запилы под брусья, причем стыки верхних и нижних должны быть на разных столбах. Это придаст конструкции больше устойчивости. Прибив брусья, набивают штакетины.

На садовых участках часто устраивают забор из сетки-рабицы, который имеет ряд достоинств. Например, он малозаметен, поэтому практически не вступает в противоречие с дизайном сада; имеет ячейки, и благодаря этому участок проветривается; кроме того, долговечен: срок службы рабицы равен 30 годам. Она может иметь различное покрытие – оцинкованное, черное и полимерное (последнее появилось не очень давно, обычно имеет зеленый цвет). Приобретая сетку, лучше выбрать такую, у которой загнуты концы, – она проще монтируется.

Каркас такого ограждения состоит из металлических столбов-труб и проволоки диаметром до 6 см. Сетка крепится к проволоке и только потом к столбам. На них она натягивается с помощью крюков.

Заполнение ограждения может состоять из рам-конвертов, на которые натянута рабица. Конверты крепятся к столбам стальными хомутами (рис. 111).

Очень интересно и вполне декоративно может выглядеть ограда смешанного типа, составляющими которой являются различные материалы. Например, применяются комбинации камня и металла, камня и дерева (рис. 112).

Рис. 111. Ограждение из сетки-рабицы: а – крепление сетки к столбам; б – крепление рам-конвертов; 1 – металлическая труба; 2 – сетка-рабица; 3 – крюк; 4 – проволока; 5 – рама-конверт; 6 – стальной хомут

Рис. 112. Комбинированное ограждение: а – из камня и металла; б – из камня и дерева

Основанием для такого ограждения может служить ленточный фундамент, заложенный по периметру сада, с возведенными кирпичными столбами. Образующиеся пролеты заполняют различным образом (горизонтально, вертикально) прикрепленными досками или металлической решеткой.

При оформлении сада ограждение играет роль декоративного элемента, при этом оно не может существовать само по себе и должно непременно сочетаться с общим дизайном, поддерживая единство композиции и дополняя его. Чтобы добиться нужной гармонии, существуют специальные дизайнерские приемы.

По ручью времени

Царь Пётр I уделял большое внимание развитию садово-паркового искусства. При нем были заложены парки Петергофа, Стрельны, Ораниенбаума, Летний сад. В 1706 г. в России появился первый Ботанический сад, известный как Аптекарский огород (сохранился и находится в прекрасном состоянии до сих пор).

Среди них можно назвать посадку растений, которые или полностью, или частично маскируют изгородь. Оптимально вдоль глухого кирпичного или каменного забора высадить теневыносливые лианы – такие, как актинидия острая или многобрачная, виноград девичий или амурский. Для ближайшей к забору территории можно подобрать теневыносливые кустарники (дерен красный, бузину черную, лещину и др.), а также красивоцветущие многолетние растения (дицентру, примулу, астильбу, хосту).

Интересным является прием декорирования кирпичного или каменного ограждения ампельными растениями, которые высажены прямо в промежутки между кирпичами или камнями (рис. 113).

Для этого вместо раствора отдельные промежутки можно заполнить садовой почвой. Очень хорошо в таких условиях будут себя чувствовать петуния, пеларгония.

При установке неглухого ограждения (сетки-рабицы, деревянного забора) с наружной стороны следует разместить колючую живую изгородь, а изнутри – лианы (подойдут одно– и многолетние виды), например турецкую фасоль, душистый горошек, хмель и др.

Если несколько десятилетий назад преобладали деревянные, кирпичные или металлические заборы, то в настоящее время явно прослеживается тенденция к устройству живых изгородей. Если все сделать правильно, то такая ограда не только с успехом заменит вышеназванные конструкции, но и сыграет декоративную роль. Для живых изгородей подбирают неприхотливые и одновременно эффект но выглядящие кустарники и деревья. Первое свойство особенно важно, так как растения регулярно стригут, чтобы они не разрастались и не занимали всю площадь сада.

Живую изгородь обычно высаживают по периметру в линейном порядке. Делать это нужно весной, хотя почву готовят с осени. Под кустарники выкапывают ямы, диаметр которых должен вдвое превышать земляной ком. Весной дно ямы засыпают слоем почвы в соответствии с потребностями высаживаемых растений. Их сажают чуть выше, чем они были расположены ранее. Благодаря этому растения не пострадают при осадке грунта. Расстояние между экземплярами определяется особенностями, характерными для данной породы. Засыпав корни землей, ее слегка утрамбовывают, обильно поливают и мульчируют.

Рис. 113. Оформление каменного ограждения

Если высаживаются высокие растения, то с течением времени они снизу оголяются и несколько утрачивают свою декоративность. Поэтому в таких случаях рекомендуется двухъярусная посадка, когда перед высокорослыми культурами формируют изгородь из низкорослых или устраивают бордюр. При этом можно использовать дизайнерский прием, высадив разные породы.

Поскольку для живой изгороди намеренно подбирают нетребовательные растения, то и уход за ними достаточно прост и заключается в поливе, подкормках. Но один момент все-таки отличает эти насаждения – необходимость формирования кроны, которое может быть трех видов:

1) подстригание кроны отдельных растений, когда ей придаются геометрически правильные очертания;

2) формование линейных посадок, или стрижка сближенных насаждений. Она может быть высокой (более 2 м), средней (1–2 м) и низкой (0,5–1 м). При этом боковые стенки стригут вертикально или под углом;

3) фигурная стрижка как отдельных растений, так и их групп. Насаждениям придается сложная форма, на пример животных, человека, фонтанов и пр. Причем это достигается не только стрижкой, а в ходе целого комплекса работ. Недаром фигурная стрижка называется топиарным искусством.

По ручью времени

Широко известны своим великолепием и сады в помещичьих усадьбах XVII в. в различных городах России, например Юсуповский парк (Архангельское), Голицынский (Кузьминки), Шереметевские парки (Останкино, Кусково) и др.

Будучи защитным и декоративным элементом, живые изгороди делятся на колючие (так называемые вооруженные) и неколючие («невооруженные»). Растения, которые могут использоваться в качестве живой изгороди, приведены в табл. 12.

Таблица 12. Растения, пригодные для создания живой изгороди

Окончание табл. 12

Живая изгородь, несомненно, очень выразительная и неповторимая деталь оформления сада, но имеется у нее один недостаток: регулярная стрижка – занятие достаточно трудоемкое, требующее не только мастерства, но и времени. В отсутствие и того и другого не стоит высаживать быстрорастущие виды – такие, как жимолость глянцевитая, кипарисовик и др. Рекомендуем остановиться на растениях, которые можно стричь лишь раз в год. К ним относятся барбарис Тунберга, падуб остролистный, тис ягодный, туя.

Рис. 114. Рисунки заборов, сплетенных из лозы

В заключение хочется несколько слов сказать о таком интересном с декоративной точки зрения ограждении, как плетень, без которого сад в деревенском стиле не только будет производить впечатление незаконченной композиции, но и проиграет в плане дизайна. Обычно плетень изготавливают из ивняка. Интересным представляется сочетание очищенных и не очищенных от коры прутьев, из которых можно сплести необыкновенной красоты двухцветную изгородь. Подобный плетень обязательно нужно дополнить элементами малой архитектуры, к которой относятся подпорные стенки, вазоны, кашпо и др., выполненные в той же технике. Особый колорит вашему саду придадут плетеная ограда и садовая мебель из лозы. Предлагаем несколько вариантов плетеных заборов (рис. 114).

Терраморфинг

Этим загадочным словом называют планировку рельефа, который может отличаться значительными перепадами (от 0,5 м). В данном случае устраивают террасы, которые могут иметь строгую геометрическую или свободную форму. Террасы укрепляют подпорными стенками, выполняемыми из разных материалов. От этого зависит, какой будет терраса в плане. Иногда достаточно использовать ивовый плетень (при небольшом перепаде высот), но чаще обстоятельства требуют построить стенку высотой 1,5 м. Такое сооружение разумнее возвести из камня, кирпича или бетона, как более прочных и долговечных материалов.

Камни, как и кирпич, кладут с перевязкой швов, что обеспечивает устойчивость кладки. Причем применение раствора, если речь идет о невысоких стенках, необязательно. Камни, уложенные всухую, подгоняют друг к другу, а в оставшиеся промежутки можно насыпать садовый грунт и высадить ампельные растения или неприхотливые многолетники (маргаритки, живучку ползучую, молодило и др.), что придаст всему сооружению необходимую декоративность (рис. 115).

Рис. 115. Конструкция подпорной стенки из бутового камня: 1 – зазоры для растений; 2 – дренажная труба

Подпорная стенка не только укрепляет рельеф, но и разделяет сад на функциональные зоны. В этом плане особый интерес представляют именно «сухие» стенки – они практически превращаются в объемные цветники. Природный камень хорош именно своей первозданностью. Интересным будет такой вариант устройства подпорной стенки, при котором роль раствора сыграет рулонная дернина (конечно, когда дерн приподнимется, потребуется его подстригать, чтобы он не совсем не закрыл камни).

Строительство подпорной стенки без раствора осуществляют в следующей последовательности. На выбранном месте выкапывают траншею глубиной примерно 40 см, которую засыпают слоем песка и уплотняют, после чего начинают укладывать камни, заглубляя их на 20 см. Образующуюся при этом забутку заполняют грунтом, который не только упрочит всю конструкцию, но и позволит растениям хорошо развиваться. Зазоры между камнями заполняют дерниной. Ее, если понадобится, можно положить в 2 слоя. Излишек дернины отрезают обычным ножом. На рис. 116 схематически показано строительство подпорной стенки без раствора.

При высоте подпорной стенки более 1 м камни укладывают на раствор. Первый ряд составляют наиболее крупные камни; менее крупные экземпляры кладут с небольшим уклоном внутрь (примерно 15°, что соответствует 25 см на каждый метр высоты), что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.

По ручью времени

Верхний сад в Петергофе выполнен в регулярном стиле. Центр композиции – фонтан Нептун. В саду разбиты цветники регулярного типа, а перед дворцом устроены фонтаны – Квадратный и Дубовый. В планировке Нижнего сада сочетаются три трехлучевые композиции, что не имеет аналогов в планировке исторических парков.

На осыпающемся грунте рациональнее возвести бетонную или кирпичную стенку (рис. 117), для которой предварительно устраивают опалубку. Ее можно декорировать вставками из натурального камня, погруженными в еще не затвердевший бетон, что прервет однообразие сооружения.

Рис. 116. Схема возведения «сухой» подпорной стенки

При строительстве подпорной стенки нужно обязательно устроить дренаж, чтобы за ней не скапливалась вода – она способна постепенно разрушить всю конструкцию. Для этого с шагом 2–2,5 см в нижнюю часть стенки вставляют асбоцементные или пластмассовые трубы. Вдоль стенки выкапывают и бетонируют небольшую канаву для отведения воды.

На гладкой стороне стенки можно выложить мозаику, причем использовать не только из обязательно для этого приобретенного материала. Вполне подойдут даже осколки плитки, посуды и др. Очень эффектно выглядит стенка, декорированная цветочными горшками, в которые высажены неприхотливые растения. Если в стенку забетонировать анкеры, то на них можно установить решетку или шпалеру и пустить по ним вьющиеся растения.

Рис. 117. Конструкция бетонной подпорной стенки: 1 – бетонная плита или кирпичная кладка; 2 – бетонная плита; 3 – грунт; 4 – щебень, смешанный с глиной; 5 – бутобетон; 6 – дренажная труба

Подпорная стенка послужит и при сооружении цветника.

В саду можно поднять несколько подпорных стенок, которые красиво организуют вертикаль композиции. При этом за одной стенкой хорошо бы устроить террасу, а другие могут стать цветником или рокарием.

Материал и форма подпорной стенки диктуют выбор растений. Стенка, отделанная булыжником, позволяет использовать практические любые виды, причем с обеих сторон от нее. Например, у подножия можно высадить арабис кавказский, анемону японскую и гибридную, а над сооружением – тысячелистник таволговый, или птармику, манжетку мягкую, аквилегию и пр.

Подпорная стенка из природного камня, уложенного без раствора, удерживается благодаря своему весу. (Кстати сказать, такой способ кладки предполагает наличие большого количества материала, притом что дело это достаточно трудоемкое. Удешевить строительство и ускорить процесс можно, если отделать натуральным камнем бетонную стенку.) Для оформления в данном случае подойдут барвинок малый, лен многолетний, клематис тангунский, которые, свисая со стенки, местами прикроют кладку, усиливая впечатление природной гряды. Из многолетников можно назвать синюху, колокольчик карпатский и персиколистный, сантолину и др. Промежутки между камнями заполняют молодилом, которое настолько неприхотливо, что способно расти на вертикальной каменной стенке. Оно очень декоративно и разнообразно по цвету – от светло-зеленого до пурпурного.

На фоне пейзажного сада естественно выглядит подпорная стенка из плитняка, которая, например, примыкает к мощеной площадке. На такой стенке можно устроить ровную плоскость, стесав камень, и установить здесь вазон с контейнерным растением. (Стоимость всего сооружения значительно уменьшится, если отделать плитками бетонную стенку. Кроме того, благодаря плотному примыканию основания стенки к основанию площадки образуется дополнительный отток воды.) На такой стенке хорошо смотрятся декоративно-лиственные виды, которые высаживают за ней, например миндаль трехлопастной, барбарис обыкновенный, форзиция европейская и др. В грунт под кустарниками высаживают почвопокровные растения (очитки, барвинок малый и др.) и сеют газонную траву.

С садовой лестницей, ведущей от дома в сад, хорошо сочетается бетонная подпорная стенка, облицованная плитами неправильной формы. Цвет облицовки может быть различным, главное, чтобы он соответствовал общему колористическому решению сада. Хорошим дополнением станет лестница, если ее ступени также будут иметь свободную форму. Асимметрия здесь даже желательна.

По ручью времени

Огромное воздействие на развитие русского садово-паркового строительства оказал А. Т. Болотов, которому принадлежит огромное количество трудов по истории садов, декоративному садоводству, ставших практическим руководством для создателей парков и садов того времени. Болотову принадлежит разработка ландшафтного парка в Богородицке, запечатленного на картинах, которые выставлены в Гатчинском дворце-музее. Но к началу XIX в. от этого парка, к сожалению, ничего не осталось.

Декоративные растения нужно разместить в определенной последовательности. Если сад отличается внушительными размерами, то у дома можно посадить дерево с необычной формой листьев и красиво выглядящее в пору цветения. За стенкой следует отвести место невысоким кустарникам, например айве японской, барбарису Тунберга, гибискусу сирийскому и др.

В небольшом саду у дома высаживают кустарники – облепиху, дерен, лох узколистный, а ближе к стенке – травянистые многолетники или почвопокровные растения (кореопсис мутовчатый, астильбу японскую, антемис благородный и др.). При этом нужно следить, чтобы растения не свешивались с подпорной стенки, что изменит их внешний вид не в лучшую сторону.

Подпорные стенки могут комбинироваться с нишей или скамьей, что выглядит очень декоративно. В первом случае над стеной высаживают красивоцветущие растения, причем в порядке от низко– к высокорослым. При наличии ниши предпочтение следует отдать декоративным кустарникам и деревьям, которые сочетаются по цвету. Например, липа гармонирует с такими кустарниками, как ракитник, боярышник гладкий, дерен ярусный и др.

К облагораживанию рельефа относится и устройство садовых лестниц, которые соединяют террасы. Лестница в доме и саду – это далеко не одно и то же. Под открытым небом она должна быть пологой, шириной 35–40 см и высотой 10–15 см.

Лестницы в пространстве сада не могут существовать сами по себе. Вместе с подпорными стенками они должны образовывать ансамбль, то есть быть выполнены в едином стиле одинаковыми способами. Это значит, что деревянная лестница будет смотреться более эффектно, если сочетается со стенкой, построенной, например, из бревен.

Немаловажное значение имеет и то, с какой целью сооружается садовая лестница. Если требуется устроить удобный спуск или подъем в дальнем углу сада, – это одно дело. Совсем другое, если лестница ведет к парадному входу. В первом случае можно воспользоваться подручным материалом, который наверняка накопился в ходе строительных работ. Во втором же лестница должна быть именно парадной, то есть широкой (чтобы могли свободно пройти 2–3 человека), строгой по форме, однородной по материалу. Для лестницы на заднем дворе неважно, какую форму имеют ступени, не требуется и ограждения по бокам. Здесь декоративность может быть принесена в жертву функциональности.

Парадная лестница должна иметь классическую форму, определенную ширину и высоту ступеней, площадки в соответствующих местах с необходимой длиной маршей.

При сооружении лестницы из бетонных плит работу начинают с определения высоты склона и количества ступенек. Грунт снимают не наклонно, а в виде небольших террас, что наглядно показано на рис. 118. Потом его уплотняют.

Под прилестничную плиту насыпают слой щебня толщиной примерно 8 см, на который кладут такой же толщины слой бетона (чтобы он не растекся, делают небольшую опалубку). Когда бетон затвердеет, его покрывают тонким слоем цементно-песчаного раствора и укладывают на него прилестничную плиту. На ней устраивают первый подступенок из кирпича.

Рис. 118. Устройство лестницы из бетонных плит: 1 – проступь; 2 – грунт; 3 – прилестничная плита; 4 – подступенок; 5 – щебень; 6 – бетон

Пространство, которое образуется за подступенком, засыпают щебнем и уплотняют его (высота слоя должна доходить до кирпичей подступенка). Покрыв раствором, укладывают первую проступь. Так ведут работу до тех пор, пока не достигнут верха склона. По бокам лестницы насыпают грунт, чтобы устранить канавы. К декорированию приступают, когда лестница окончательно затвердеет.

По ручью времени

Во второй половине XIX в. в садово-парковых ландшафтах четко прослеживаются черты реалистического направления. Отличительной особенностью является то, что главной составляющей садово-парковых ансамблей становится растительность. В этот период значительно расширились дендрологические коллекции парков, появились дендрарии и дендропарки.

Лестницу можно построить из бревен (важно, чтобы они были обработаны антисептическим составом). Нужно выкопать неглубокую траншею, уплотнить ее, после чего вбить 2 колышка, которые станут опорой для первого бревна. Уложив бревно, образовавшееся пространство за ним заполняют щебнем, насыпая его слоем, который не доходит до самой высокой точки бревна 5 см. Далее работу повторяют в той же последовательности, что и показано на рис. 119. Проступь каждой ступени засыпают измельченной корой. Декорируют лестницу растениями или камнями.

Рассмотрим еще несколько возможных вариантов. Поскольку общий принцип сооружения лестницы понятен, то на строительных подробностях мы более останавливаться не будем и уделим внимание общим положениям и оформлению сооружения.

Лестница-трап – это самый простой вариант, для которого используют дерево и камень. Из обработанной антисептиками хвойной древесины выполнены ступени, тетивы и площадки. Под лестничными маршами и площадками на цементном растворе уложен камень (булыжник). Достоинство такой лестницы в том, что, будучи комбинированной, она объединяет рубленый дом с мощеными площадками в саду, подпорные стенки из природного камня и деревянный подиум и т. д.

Рис. 119. Устройство лестницы из бревен: 1 – колышек; 2 – бревно; 3 – основание

Такую лестницу можно оформить тюльпанами, нарциссами, примулами. Очень эффектно будут смотреться рядом с ней декоративные луки. Если лестница обращена на южную сторону, то на камнях можно посадить почвопокровные растения. Если летом лестница попадает в тень высоких деревьев, то здесь уместны теневыносливые хоста, барвинок малый, горянка, ясменник и др. Неплохим вариантом можно считать и газон, посеянный на склоне, посреди которого в живописном беспорядке уложены несколько валунов.

Преобладающий в саду естественный ландшафт требует лестницы из плоских каменных плит, которые будут выглядеть как обычная осыпь. Произвольной формы ступени можно поддержать несколькими каменными глыбами, уложенными по краям. Такая лестница уместна в тенистом саду и может рассматриваться скорее в качестве декоративной детали в общей концепции сада.

Из материалов для лестницы подойдут туф, песчаник, известняк. Плитам из них нужно придать плоскую форму. При этом нижнюю сторону плит лучше оставить шероховатой, что позволит всей конструкции быть максимально устойчивой, так как плиты держатся только за счет собственного веса.

Высаживая растения, соблюдайте определенную последовательность, размещая низкорослые ближе к ступеням, а высокорослые – дальше. Если подобрать удачно сочетающиеся по форме листьев и окраске экземпляры, то можно разбить великолепный цветник в пейзажном стиле.

По ручью времени

Помимо дворцовых парков, в царствование Екатерины Великой создаются городские сады и парки. В 1775 г. ею был подписан «Прожектированный план Москвы», по которому вдоль Белого и Земляного городов спроектировали и устроили Тверской, Никитский, Страстной бульвары и др. Первый из названных открыли для общественного пользования в 1796 г.

Дорожки: варианты оформления

На чем основано первое впечатление при входе в сад? Нет, его формирует не оригинальная архитектура дома, не разбитые по всем правилам цветники и не живописный водопад. Визитная карточка сада – это дорожка, так как только по ней как раз и можно пройти к дому, водоему, цветнику. Следовательно, эта деталь сада имеет большое значение и заслуживает отдельного разговора.

Прежде всего надо сказать, что садовая дорожка должна быть удобной, гармонировать с остальными элементами дизайна, сочетаться с ними стилистически и органично вписываться в общую ландшафтную композицию. То, каким образом будут прокладываться дорожки, определяется планировкой сада. Выше мы говорили, что бывают сады регулярные, пейзажные и смешанные. Если выбрано регулярное направление, то дорожки должны прокладываться по композиционным осям, быть прямыми и вымощенными кирпичом или плиткой, подобранными по цвету.

Пейзажная планировка дает большую свободу в выборе расположения, формы, материала дорожек, причем допускаются различные сочетания, например натуральный камень и тротуарная плитка и др.

Приступая к прокладке маршрутов дорожек, нужно определить, какая из них будет главной, а какие – второстепенными. Главная дорожка по определению должна быть более широкой – не менее 0,8–1 м (чтобы свободно могли пройти одновременно два человека), солидной, с прочным покрытием, способным выдерживать различные нагрузки, например уборку снега. В качестве примера можно назвать дорожку, ведущую к дому.

К второстепенным дорожкам предъявляются не столь жесткие требования: они могут иметь любую ширину (примерно 60–80 см) и покрытие, что зависит только от того, насколько часто ими будут пользоваться. Если дорожка ведет в хозяйственную зону (скажем, к сараю с садовым инвентарем), то нет никакой необходимости выкладывать ее натуральным камнем (хотя, если средства позволяют, это не возбраняется). Совсем другое дело, когда прокладывается дорожка к беседке, тем более если на даче часто бывают гости. Как-то неприлично заставлять всех пробираться по узкой тропинке. Ее лучше сделать по типу главной дорожки. Кстати, о покрытии следует сказать, что все-таки лучше не использовать более трех различных материалов, чтобы сохранить гармонию в саду.

При прокладывании дорожек следует принять во внимание разные факторы. Кроме названных, нужно упомянуть и о характере грунта, горизонте залегания грунтовых вод. Последнее особенно важно, поскольку, если они подходят близко, подготовительные мероприятия должны быть выполнены в максимальном объеме. Обязательно обеспечивается дренаж, иначе даже самое лучшее из возможных покрытий не спасет положения.

Дорожки, которые связывают различные функциональные зоны сада, делают выпуклыми, то есть уклон в направлении от центра к краям должен составлять 2–3 см на каждый метр. Благодаря такому приему вода не будет застаиваться и разрушать покрытие.

Необходимо четко обозначить дорожки. Для этой цели служат бордюры из кирпича, натурального камня, бетона высотой примерно 5–15 см. Бордюр обязателен, если дорожка покрыта сыпучим материалом (песком, гравием и пр.). В противном случае она будет постоянно деформироваться и требовать постоянного обновления.

Всем знаком бордюр из красного кирпича, заглубленного углом в грунт или уложенного на ребро. Однако сейчас кирпич достаточно дорог, поэтому не все могут себе позволить подобное обозначение дорожек (рис. 120).

Демократичный вариант – бордюр из чурок, он особенно удачно впишется в сад, выполненный в сельском стиле. Для такого бордюра подбирают тонкие бревна (вполне подойдут и отходы) диаметром 9–11 см и длиной до 40–50 см. Чтобы было удобно воткнуть их в землю, один из концов чурок должен быть заострен (рис. 121).

Рис. 120. Кирпичный бордюр: а – на уголок; б – на ребро

Чурки желательно обработать антисептиком, завернуть в полиэтиленовую пленку или рубероид, что в несколько раз продлит срок их службы. Эффективным является способ обжига на медленном огне той части чурок, которая заглубляется в землю.

Очень изысканно выглядит бордюр из натурального камня. Элементы его для большей устойчивости наполовину вкапывают в почву. Мелкие булыжники можно погрузить в раствор.

Рис. 121. Бордюр из чурок

По ручью времени

В настоящее время в композиции парков превалирует пейзажная планировка, в которой широко представлены группы деревьев и кустарников. Вместо геометрических посадок – живописные композиции из многолетников, которые при грамотном подборе цветут в течение продолжительного времени и сохраняют декоративность с ранней весны до поздней осени.

Покрытие дорожки нужно выбирать в зависимости от грунта участка. Если почва песчаная, то подстилающий слой необязателен, достаточно просто уплотнить землю с помощью трамбовки и выровнять. Оформить такую дорожку можно полосками дерна (30 × 30 см), который, нарезав, укладывают вдоль дорожки и часто и обильно поливают, чтобы он укоренился. После этого промежуток между своеобразными бортиками засыпают песком. Устроенная таким образом дорожка не только обойдется достаточно дешево, но и в дальнейшем не будет нуждаться в постоянном уходе.

Если дорожки прокладываются на других почвах, то обязательна предварительная подготовка. При глинистом грунте в первую очередь выполняют подсыпку из щебня и песка, слой которых толщиной 10–15 см будет играть роль дренажа. По краям дорожки выкапывают канавки глубиной 10–12 и шириной 10 см. В них насыпают ту же смесь.

На влажных и болотистых почвах необходим подстилающий слой. В первую очередь на дорожку подсыпают грунт и уплотняют. На него кладут щебень слоем 10–15 см. Обочины оформляют камнем и промежуток между ними заполняют смесью щебня и песка.

Таковы общие правила, которых необходимо придерживать, оформляя сад дорожками. Теперь рассмотрим более подробно их возможные варианты.

Для засыпных дорожек подойдет любой доступный местный материал (щебень, шлак, кирпичный бой и пр.). Под такую дорожку выкапывают канаву шириной от 60 до 80 см и глубиной 25 см. Ее на 15–20 см заполняют более крупной засыпкой, уплотняют, поливают. Заканчивают устройство дорожки, насыпав слой с более мелкими фракциями, который тоже уплотняют и поливают.

Гравийная дорожка требует определенных подготовительных мероприятий. Землю под ней уплотняют особенно тщательно, дорожку оформляют бордюром (каменным или кирпичным) и насыпают гравий толщиной 10–12 см. Полученная дорожка отличается долговечностью, небольшой стоимостью, но зимой с нее трудно убирать снег, по ней неудобно катить тачку при выполнении садовых работ, да и ходить тоже.

Очень декоративны дорожки, выполненные из спилов бревен толщиной 10–12 см. Под них сначала устраивают песчаную подушку, благодаря которой не будет застаиваться вода. Потом укладывают деревянные «блины» (их можно разместить близко друг к другу или на расстоянии шага, то есть 30–35 см), насыпают песок и поливают. Чтобы дорожка была ровной, горизонтальность укладки контролируют с помощью строительного уровня и подстукивают спилы деревянной киянкой. Если есть возможность, деревянные элементы желательно обработать антисептиком.

После дождя деревянная дорожка бывает скользкой – это ее основной недостаток.

Неплохая дорожка может получиться из бутового (или другого натурального) камня. Обычно выбирают тот, что в изобилии имеется в этой местности. Важно грамотно подобрать материал и правильно уложить его. Только в этом случае можно получить интересный орнамент из камня. Для этого намеченную дорожку, обозначив ее границы, засыпают слоем песка толщиной 10–15 см. Благодаря такому приему дорожка поднимется над остальной поверхностью, а также будет обеспечен сток воды. После этого в произвольном порядке укладывают камни, стараясь, чтобы крайние своими кромками совпадали с границей дорожки (рис. 122).

Рис. 122. Устройство дорожки из бутового камня

Потом дорожку обильно поливают и проверяют горизонтальность поверхности обычной рейкой или строительным уровнем. При обнаружении перепада под эти камни подсыпают песок или, наоборот, убирают его. Выровняв дорожку, ее засыпают слоем песка (10–15 см) и распределяют его граблями таким образом, чтобы он заполнил все зазоры между камнями. В очередной раз дорожку поливают, оставшиеся пустоты заполняют грунтом и сеют газонную траву, которая дополнительно скрепит камни и придаст дорожке декоративность. Процесс ухода за дорожкой будет состоять в стрижке травы (ее высота не должна быть более 2–3 см).

По ручью времени

Для регулярного стиля характерно симметрично-осевое расположение геометрически правильных линий дорожек и площадок, где осью композиции обычно является главная аллея, от которой симметрично отходят площадки или дорожки второго порядка. Все элементы имеют строгие формы, во всем преобладает симметрия – начиная от водоемов, цветников и заканчивая рядовыми посадками живой изгороди.

Зазоры между камнями можно заполнить раствором. В этом случае между ними оставляют по 2–3 см, куда наливают заподлицо раствор. Профиль дорожки из натурального камня представлен на рис. 123.

Схема укладки натурального камня может быть любой, но в любом случае она напоминает мозаику (рис. 124).

Рис. 123. Схема укладки природного камня: а – с разделкой швов газонной травой; б – с расшивкой раствором: 1 – песчаная подушка; 2 – природный камень; 3 – расшивка раствором

Рис. 124. Варианты укладки натурального камня: а – слоистая; б – попеременная; в – циклопическая; г – с перевязкой швов

Самой прочной, а потому и долговечной будет бетонная дорожка, которой даже не требуется последующий уход. Из бетона можно не только выполнить прямые дорожки, но и вполне реально сделать криволинейные. Бетонная дорожка обычно бывает шириной 0,5–1 м, при этом слой бетона составляет 5–10 см. Для стока воды она должна иметь уклон 2–3° и выпуклость посередине в 2–5 см.

Осуществив разметку, выкапывают траншею глубиной 25 см с припуском для опалубки. При песчаном грунте бетон укладывают непосредственно на него, достаточно песок уплотнить. При глинистой почве обязательно делают дренаж, для чего насыпают песок и гравий (щебня, кирпичного боя) слоями по 10 см и уплотняют. Вдоль дорожки на расстоянии 25–70 см делают канавки, чтобы дополнительно обеспечить отвод воды, иначе она, замерзнув в пористых материалах, поднимет бетон, разрушив всю конструкцию.

По краям дорожки устраивают опалубку из досок шириной 7 или 8 см, поставив их на ребро. Они должны возвышаться над уровнем земли на 2–3 см. По всей длине дорожки на равном расстоянии (1–1,5 м) устанавливают на ребро поперечные доски. Это нужно для того, чтобы образующийся промежуток компенсировал расширение бетонных плит при перепадах температур. В противном случае при сильных морозах покрытие будет разрушено.

Чтобы опалубка была устойчивой, ее укрепляют колышками, вбивая их снаружи. Если предварительно обработать опалубку машинным маслом, то бетон к ней не прилипнет.

Выполнив все подготовительные работы, готовят состав из цемента, песка и гравия (щебенки) в соотношении 1:2:3. Его перемешивают и затворяют водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента. Бетон заливают в опалубку, заполняя формы через одну. Слой бетона должен по высоте совпадать с опалубкой. Когда он схватится, поперечные доски убирают и заполняют раствором пропущенные формы. Таким образом будет обеспечен технологический зазор для расширения плит.

Чтобы добиться некоторой выпуклости дорожки, пока бетон не затвердел окончательно, его выравнивают рейкой соответствующей формы. Через час-два покрытие обрабатывают щеткой с металлическим ворсом, что придает шероховатость. Это необходимо для удобства эксплуатации. Бетонная дорожка прослужит долго, если провести железнение, пока бетон еще не затвердел окончательно. Для этого на влажную поверхность наносят слой цемента и кистью втирают его в бетон, пока пятна, проступившие на нем, не исчезнут. Завершив работы, дорожку накрывают тканью и 2–4 недели поддерживают во влажном состоянии. Столько времени необходимо потому, что бетон набирает прочность в течение 28 дней.

По ручью времени

Свободный (пейзажный, ландшафтный) стиль опирается на красоту естественных ландшафтов. В планировке такого сада отсутствуют симметрия и прямые длинные линии; элементы декора (фонтаны, цветники, водоемы и др.) имеют свободную форму, рядовые посадки (строго в одну линию) практически отсутствуют.

Чтобы бетонная дорожка не выглядела монотонно и безлико, покрытие можно разнообразить, использовав цветной цемент и вставки из различного материала (цветного щебня, плоской гальки, плитки и пр.) или выложив мозаику. Вставки вдавливают в бетон до того, как он затвердеет.

Достаточно прочным и поэтому практичным является покрытие из кирпича. Под него обязательно устраивают основание из крупнозернистого речного песка, который насыпают слоем не менее 10 см и выравнивают таким образом, чтобы посередине образовалась небольшая выпуклость. Смочив песок водой, начинают класть кирпич. Есть различные способы укладки (рис. 125), некоторые из них можно назвать мозаикой, поскольку они не уступают ей в декоративности:

Рис. 125. Кирпичная мозаика: а – с перевязкой швов плашмя; б – с перевязкой швов на ребро; в – «елочкой»; г – попеременными рядами

1) ложковая перевязка, при которой на середину одного кирпича приходится стык двух кирпичей другого ряда. При этом кирпич может быть уложен как плашмя, так и на ребро;

2) укладка «елочкой», когда смежные кирпичи образуют угол 90°;

3) кафельная перевязка, при которой перевязка швов отсутствует;

4) попеременными рядами.

Из перечисленных способов самыми практичными являются 2 способа – укладка попеременными рядами и «елочкой», так как при этом находят применение даже некондиционные половинки, уголки материала. Схемы мощения ни в коем случае не ограничиваются представленными, можно разработать свой эскиз и реализовать его в саду.

Дорожки мостят и клинкерным кирпичом, поверхность которого немного шероховатая. Клинкер отличается от обыкновенного кирпича толщиной, которая у него составляет 4 см. Клинкер выкладывают в один ряд по выбранной схеме (можно использовать любую из предложенных).

Под клинкер обязательно выполняется основание. Выполнив разметку, грунт уплотняют трамбовкой и насыпают песчаную подушку толщиной 2,5 см. Кирпич укладывают, плотно прижимая элементы друг к другу. Зазоры между ними заполняют либо песком, либо цементно-песчаной смесью. Крайние кирпичи для обеспечения необходимой прочности кладки скрепляют раствором. Закончив работу, покрытие сбрызгивают водой.

По методу создания клинкерного покрытия выкладывают дорожки из тротуарной плитки.

Помимо технической стороны дела, немаловажное значение имеет и декоративное оформление дорожек. Подбирают растения для высадки вдоль нее – они придадут дорожке живописность, подчеркнут материал покрытия и помогут скрыть возможные дефекты. Кроме того, насаждения и способы их посадки должны гармонично сочетаться с общим стилем оформления сада.

Если для регулярного сада вполне достаточно газона и рабаток с однолетниками, то в пейзажном ассортимент растений намного шире и богаче, поскольку тут можно использовать любые виды, начиная с хвойных кустарников и заканчивая мхами. Но нельзя руководствоваться только принципом «нравится/не нравится». Нужно и ботанические характеристики отдельных представителей флоры, что диктует и соответствующие условия, необходимые растениям для хорошего развития. Нельзя, например, сажать вдоль дорожки, проходящей в тени деревьев, светолюбивые растения, так как они вытянутся, поблекнут и утратят свою привлекательность.

На затененных участках лучше высадить барвинок малый. Кусты пиона, флоксы, гортензия метельчатая создадут броские цветовые пятна, если их разместить вдоль дорожки в произвольном порядке. Композиция будет более разнообразной и интересной, если ее дополнить куртинами из раннецветущих луковичных, например тюльпанов, крокусов и др. По цвету они должны сочетаться со светло-сиреневыми цветками барвинка.

Дорожку из натурального камня можно декорировать, расположив вдоль нее рабатки из однолетников, отличающихся продолжительным цветением и эффектной окраской. Допустимо использовать многолетние растения, высаживаемые в альпинарии, например гвоздику-травянку, ирис, очиток, колокольчик карпатский, примулу и др. Роль солитера сыграют лилейник, девясил. Неплохо будут смотреться и хвойники, скажем можжевельник казацкий. При этом можно добиться интересного эффекта, если рядами друг за другом разместить растения в порядке очередности цветения: примула – ирис – очиток.

По ручью времени

Необходимо сказать, что складывавшиеся в течение многих веков направления ландшафтного искусства (регулярная и свободная планировка) не являются препятствием для возникновения новых форм и идей.

Пазлы в саду

При устройстве дорожек и площадок в саду продолжительное время использовался кирпич. Но сегодня можно сказать, что бетон составил ему вполне серьезную конкуренцию. И теперь изысканным считается покрытие из мелких модулей и камня для мощения. Они очень широко распространились благодаря ряду положительных качеств:

► декоративности;

► наличию разнообразных по цвету и форме типов;

► легкости укладки и удобству эксплуатации;

► возможности использовать собственную схему укладки;

► отсутствию трещин в покрытии;

► необязательности подготовительных работ.

Мелкие бетонные модули имеют размер, равный 0,5 дм^2; размер крупных – 4–5 дм^2 (рис. 126).

Рис. 126. Разновидности бетонных модулей и их размеры (в см): а – нормальный; б – начальный; в – половина

Среди них практически отсутствуют элементы с параллельными краями, по форме напоминающие кирпич. Особую декоративность придает большое разнообразие форм. Детали могут быть многоугольными, круглыми, овальными и др.

Еще одно немаловажное преимущество бетонных модулей, уложенных под открытым небом, состоит в том, что, будучи изготовленными на основе современных технологий, они имеют срок службы не менее 50 лет. При этом модули уникальны по устойчивости к неблагоприятным климатическим и экологическим условиям (морозу, реагентам, бензину и пр.). Кроме того, в последнее время разработаны элементы с распорными ребрами. Такие модули можно укладывать без применения бетонно-растворной основы и заполнения швов. Они могут выдерживать достаточно большую нагрузку и не разрушаться, так как если она приходится на один элемент, то распределяется и на соседние, сопряженные с ним модули. Еще один момент: при замене асфальтового покрытия его выламывают с применением техники, после чего оно не подлежит повторному использованию. В случае же с бетонными модулями их можно легко извлечь и уложить на другом месте.

Камень для мощения благодаря разнообразию форм позволяет разрабатывать множество вариантов укладки. Это напоминают детскую мозаику, или пазлы.

Камень для мощения, как и большинство других видов покрытия, укладывают на подстилающий слой, который изготавливается из различных местных материалов (песчано-гравийной смеси, доменного шлака, дробленого камня и пр.). Основание не скрепляют никакими связующими, его просто механически уплотняют. Несущий (грунт) и подстилающий слои должны иметь боковой уклон, величина которого составляет 3–4 %, благодаря которому вода не будет задерживаться на покрытии и разрушать его. По подстилающему слою распределяют чистый крупнозернистый песок и протягивают (выравнивают) его рейкой. Подстилающий слой из песка осядет примерно на 3 см после того, как камень будет уложен. Это необходимо учитывать, так что его слой надо делать на 1–1,5 см выше нужного уровня. Закончив подготовительную работу, укладывают мелкие модули с зазором 5 мм между ними, уплотняют вибратором с резиновой насадкой, после чего промежутки между элементами заполняют чистым песком и еще раз уплотняют. По завершении укладки покрытие можно сразу же эксплуатировать.

Вариантов мозаичных рисунков очень много. Разработать схему укладки модулей можно самостоятельно.

Различные цветовые комбинации подчеркнут мозаичность узоров, сделают покрытие еще более декоративным.

Мощеные площадки, как и дорожки, можно декорировать растениями, например кустарниками, высаженными с обеих сторон и по углам. Для этой цели подойдут шиповник, барбарис, бузульник, дельфиниум. Вдоль двух других сторон хорошо бы посеять газонную траву.

По ручью времени

Современные сады по большей части предназначены для того, чтобы создавать комфортную среду, а не для решения вопросов хозяйственной деятельности. Но это не означает, что ни в коем случае нельзя устраивать на участке огород. Просто желательно уйти от стереотипов – ведь и овощные грядки вполне могут выглядеть как декоративный миксбордер.

Садовая мебель

Мебель является непременным атрибутом сада. Ее можно сделать своими руками или купить в специализированном магазине. В последние годы актуальнее стала проблема не где купить, а что выбрать. Решение определяется тем, что важнее – практичность, удобство или внешний вид мебели. Если поставлена цель подчеркнуть свой статус, то этот критерий должен быть самым главным. Такая разновидность садовой мебели, как традиционная чугунная или деревянная скамья, для этого вполне подойдет.

Когда предпочтительнее удобство, выбирают шезлонг или раскладное кресло, на которых можно комфортно устроиться под ласковым солнцем. Хотя внешний вид такой мебели тоже важен.

Практичный человек при выборе непременно задастся вопросами, насколько удобно будет пользоваться мебелью, легко ли она складывается, где ее можно хранить и т. п.

Стиль мебели и ее размеры должны отвечать композиции сада. Понятно, что в английском саду эпохи романтизма вряд ли будет уместен раскладной шезлонг. А громоздкая солидная мебель, безусловно, выглядит нелепо на участке скромной площади.

Садовая мебель бывает переносной и стационарной. Если поставлена задачу украсить сад (могут быть и другие соображения: например, мебель негде хранить по окончании сезона и т. п.), скорее всего выбор падет на стационарную мебель, которая бывает чугунной, из древесины твердых пород и пр.

Если решено купить мебель, а не заниматься ее изготовлением в связи с отсутствием времени или необходимых навыков, то нужно определиться, какую сумму возможно на это потратить. Дешевые изделия могут оказаться некачественными и прослужить года два, поэтому стоит хорошо обдумать, из какого материала должна быть мебель. Руководствуясь этим критерием и следует подходить к покупке.

Длительное время садовую мебель изготавливали из дерева. И сейчас можно купить или изготовить из сосновой древесины столы, стулья. Если древесина прошла соответствующую обработку (пропитана антисептиком под давлением), то она вполне способна долго прослужить в условиях сада. При покупке нужно обратить внимание на то, нет ли на ней дефектов, на крепеж, чтобы после первого же дождя на мебели не появились ржавые пятна.

Садовая скамья из натурального камня хорошо смотрится в большом парке, но в обычном садике она вряд ли будет уместна. Ее в этом случае лучше заменить изделием из искусственного камня. Например, такая скамейка, поставленная у дорожки, выглядит вполне презентабельно, да и стоит дешевле. Хотя нужно учесть, что каменная садовая мебель не предполагает продолжительного отдыха, но и эту проблему можно решить, если декорировать ее тканью и подушками.

Чугунная садовая мебель производит солидное впечатление. Ей отдавали предпочтение в XIX в., да и сейчас ее можно увидеть в больших регулярных парках. Кованая мебель отличается красивым дизайном. Но, как и в случае с каменной, при этом необходимо использовать подушки, либо сиденье должно быть выполнено из другого материала, например дерева.

Широкое распространение пластмассы решило многие проблемы владельцев садового участка. Из нее изготавливают легкую, прочную и вполне современную по дизайну мебель, к тому же требующую минимального ухода. Пластмассовая мебель бывает разной по качеству, поэтому здесь тоже необходимо хорошо подумать, прежде чем приобретать дешевые кресла и столы.

Не менее часто встречается складная садовая мебель, выполненная из алюминиевых трубок с натянутыми брезентовыми сиденьями. Она приемлема в эксплуатации и легка в уходе, но желательно не оставлять ее на открытом воздухе надолго, чтобы ржавчина не покрыла некоторые металлические части.

Нельзя обойти вниманием мебель, плетенную из ротанга, ивы или бамбука. Она, конечно, красивая, удобная, но с одним весьма существенным недостатком – портится и приходит в негодность от дождя, поэтому ее обязательно убирают в помещение при влажной погоде и по окончании сезона.

Если решено изготовить мебель своими руками, то предлагаем несколько вариантов.

Довольно просто и быстро можно сделать приствольную скамейку. Она особенно хороша, если в саду есть высокое дерево, поскольку скамейка должна располагаться вокруг него (рис. 127).

Рис. 127. Общий вид приствольной скамейки

Скамейка имеет 4 опорные стойки (рис. 128), изготовленные из досок сечением 10 × 5 см и скрепленные оцинкованными шурупами. Для сиденья подготавливают доски сечением 10 × 2,5 см.

Рис. 128. Опорная стойка

Грунт вокруг ствола уплотняют и укладывают любое твердое покрытие, например тротуарную плитку, так как основание под скамейку должно быть ровным и прочным. Саму ее не надо ставить вплотную к дереву, поскольку нужно оставить место для его роста. Далее доски для сиденья (сечением 10 × 2,5 см) обрезают до необходимой длины под углом 45° и прикручивают к опорным стойкам с шагом 2,5 см (рис. 129).

Рис. 129. Закрепление опорных стоек и сиденья

Интересен вариант скамейки, комбинированной с цветочницей (рис. 130).

Рис. 130. Садовая скамья, комбинированная с цветочницей

Эта скамья может быть установлена на мощеной площадке или возле дорожки. Высота и ширина сиденья – 45 см; цветочница несколько больше – от 75 до 90 см. Сиденье скамьи опирается на основание, выложенное из искусственного камня (кирпича) с применением раствора. При этом обязательно выполнить дренажное отверстие у основания. На последний ряд кладки помещают тротуарную плитку, которая и будет служить сиденьем. Цветочницу по периметру отделывают парапетной плиткой.

Закончив работу, скамью оставляют на несколько дней, пока раствор окончательно не затвердеет. Цветочницу наполняют компостом и высаживают в нее однолетние растения.

Детский уголок

В саду необходимо организовать отдельный уголок для ребенка, где он мог бы играть и заниматься. Для этого в первую очередь нужно найти подходящее место, которое должно отвечать нескольким критериям:

1) быть светлым, но, конечно, не располагаться на открытом солнце. Идеальный вариант – устроить площадку под перголой или легким навесом либо в тени большого дерева;

2) не быть открыто всем ветрам. Для защиты можно устроить живую изгородь или пустить по перголе вьющиеся растения. Главное – правильно определить направление господствующих ветров;

3) не находиться в низине по причине избыточной влаги;

4) не располагаться с северной стороны, так как там задерживается холодный воздух, а весной позже всего сходит снег;

5) не находиться рядом с водоемами по соображениям безопасности;

6) быть доступным для обзора, чтобы ребенок все время оставался под присмотром. Поэтому лучше всего устроить площадку поблизости от дома.

По ручью времени

Именно декоративные элементы в конечном итоге придают саду законченный вид ландшафтной композиции. Например, помпезный кованый мостик никак не сочетается с сельским пейзажем, а в мавританском саду неуместны фигурки гномиков, лягушек, уточек… Неразумное наполнение сада, к сожалению, свидетельствует об отсутствии вкуса у его хозяина.

На детской площадке, безусловно, необходимы игровые сооружения, но они не должны заполнять все пространство. В ее оформлении пусть не будет монотонности и скуки. Ребенок, находясь здесь, не только дышит свежим воздухом, он познает и учится любить природу, поэтому цветник в детской зоне даже желателен. Он внесет колористическую нотку, поспособствует развитию цветового восприятия. Не нужно высаживать огромное количество растений, тем более редких или дорогих культур. Из неприхотливых можно назвать календулу, бархатцы, примулы и т. п. Безусловно, здесь не место ядовитым видам.

Если дети еще маленькие, то актуально наличие на площадке песочницы (рис. 131).

Ее нетрудно сделать самостоятельно. Для этого выкапывают яму (170 × 170 × 35 см) и заполняют ее на 5 см песком. Чтобы стенки ямы не осыпались, их укрепляют досками размером 150 × 30 × 2,5 см, которых понадобится 4 штуки. Доски прибивают к брускам (45 × 5 × 5 см), заглубленным в грунт. Дно песочницы прикрывают любым материалом, в котором проделывают дренажные отверстия диаметром 1 см.

Ограниченное досками пространство наполняют песком, слой которого должен равняться примерно 20 см. Заполнив зазоры между стенками песочницы и грунтом землей, по периметру укладывают на раствор плитку.

За песочницей необходим уход. Ее закрывают, если ребенок не играет. Кроме того, к ней не должны иметь доступ животные.

Рис. 131. Сооружение песочницы на детской площадке

Рис. 132. Веревочная стенка в саду

На детской площадке в саду можно устроить веревочную стенку. Этот простой спортивный снаряд состоит из рамы, на которой закреплена сетка (рис. 132).

Рама сделана из досок толщиной 3 и шириной 20 см, которые должны быть не только обструганы, но и отшлифованы. С ребер снимают фаски. В раме просверливают отверстия, диаметр которых соответствует толщине веревки. Они должны находиться посередине доски и на равном расстоянии друг от друга (примерно 20 см).

Для сетки подойдут даже отрезки веревки, главное, чтобы она была новой и, значит, крепкой. Веревку пропускают в каждое отверстие и завязывают узлом.

Если используется длинная веревка, то ее можно последовательно пропустить в каждое отверстие сначала по вертикали, потом по горизонтали (возле отверстий и в конце переплетения обязательно выполняют узлы). В местах пересечения веревок их фиксируют узлами. В таком случае стенка выглядит более аккуратно. Ее крепят к столбам, вкопанным на выбранном месте, с помощью хомутов.

По ручью времени

Порой бывает трудно остановить свой выбор на том или ином варианте садового фонаря. Часто на участке устанавливают японские фонарики. Однако необходимо понимать, что они по большей части не функциональный элемент, а своеобразные скульптуры, поэтому должны сочетаться со всей обстановкой сада.

Небольшой спортивный уголок на детской площадке – это залог того, что ребенок будет расти здоровым и крепким. Достаточно, если сама площадка занимает 2–3 м^2. В спортивный комплекс можно включить различные снаряды, например бревно, велосипедную дорожку.

Если размеры площадки позволяют, то на ней можно установить настоящий игровой комплекс (рис. 133).

Рис. 133. Детский игровой комплекс

Его верхняя площадка оформлена в виде теремка, в который можно попасть по приставной лестнице. Под теремком находится песочница (в этом случае ее не придется строить отдельно). В комплекс включены качели, которые подвешены на деревянный каркас. Главным элементом всего сооружения является, конечно же, горка. Она выполняется из досок, тщательно отшлифованных и покрытых лаком; желоб можно покрыть линолеумом. Для желоба нужно приготовить длинные доски. Если высота верхней площадки равна 2 м, то при уклоне горки в 40° длина желоба должна составить 3,1 м. Оптимальная его ширина – 100–120 см.

По ручью времени

Задумываясь об освещении сада, стоит отдавать предпочтение простым формам, поскольку кованые фонари, тем более на небольшом участке, будут смотреться чересчур тяжеловесно. Нежелательно устанавливать фонари на громоздких бетонных опорах. Изящно и эффектно выглядят ажурные фонари на легких опорах.

Для обеспечения качественного соединения доски сплачивают пазогребневым способом. Дополнительно сопрягаемые стороны смазываются клеем ПВА, после чего они соединяются и стягиваются струбцинами. Их нужно выдержать в таком положении не менее 15 ч. Как только щит будет готов, его строгают, шлифуют и лакируют.

Для безопасности желоб снабжается бортиками высотой 25 и толщиной 2,5 см.

Для лестницы заготавливают доски толщиной 3–4 см, из которых изготавливают тетивы (боковины). На них с помощью опорных брусков прикрепляют проступи. Перила и ограда теремка выполняются из бруска сечением 7 × 5 см, а для балясин подойдут бруски сечением 2 × 4 см.

Закончив все подготовительные работы, приступают непосредственно к строительству, под которое расчищают площадку. В первую очередь для песочницы выкапывают небольшой квадратный котлован глубиной примерно 15 см. По его углам выкапывают ямы под стойки, для изготовления которых используют брус сечением 10 × 10 см.

При расчетной высоте горки 2 м и теремка 1,3 м потребуются брусья длиной 3,5 м. Концы стоек пропитывают антисептиком, опускают в ямы, фиксируют щебнем, проверяют вертикальность установки и бетонируют.

Песочницу, не доходя немного до верха, наполняют щебнем, который будет играть роль дренажа. К стойкам прибивают обстроганные доски, которые станут бортиками песочницы. Но не надо торопиться наполнять ее песком. Это можно сделать в самом конце, чтобы не загрязнить песок строительным мусором.

На высоте 2 м в стойки врезают обвязку верхней площадки, для которой подойдет брус сечением 5 × 5 см. В ней по внутреннему периметру выбирают четверть под настил из досок толщиной до 4 см. Их необязательно плотно стягивать, даже желательно, чтобы между досками оставались небольшие зазоры, через которые будет уходить дож девая вода.

К одной из сторон прикрепляют горку, с противоположной – лестницу. Последнюю оснащают перилами, а доски бортиков желоба врезают в стойки. Кроме того, под него устанавливают добавочные стойки, для чего выкапывают ямы глубиной примерно 30 см.

Под качели нужно сделать одну стойку, второй послужит стойка теремка. Первую вкапывают на расстоянии 1,5 м от опоры домика, после чего их соединяют перекладиной. Для большей надежности перекладину упрочивают подкосом.

Сами качели можно купить в магазине, а прикрепляют их так: из стальной полосы толщиной 3 мм делают два хомута и фиксируют их на перекладине. К хомутам цепляют металлические кольца, к которым на карабинах подвешивают качели.

Закончив строительство и убрав мусор, в песочницу насыпают песок.

Всю конструкцию желательно обработать антисептическим составом и покрасить.

Живой огонь

В последние годы непременной принадлежностью сада стали грили, мангалы, барбекю всевозможных конструкций, которые бывают как стационарными, так и переносными, различными по используемому топливу и внешнему виду. Садовые печи превратились в достойный элемент садовой архитектуры. Значит, важно, чтобы печь вписалась в ландшафт участка и не выглядела инородным предметом. А место для нее можно отвести у дома. Если же территория позволяет, то лучше построить специальный дворик со стационарным мангалом (рис. 134).

При его строительстве необходимо принять во внимание господствующее направление ветра, чтобы потом не страдать от дыма.

Рис. 134. Садовый мангал

Content

Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов
(сост. С. П. Кашин)

Глава 1. Дизайн сада: почти профессиональный подход

О ландшафтной архитектуре и ее законах

Выбор стилевого решения сада

Планировка и проект

Освоение территории

Сам себе ландшафтный дизайнер

Свет в саду

Глава 2. Строительство пруда

Виды прудов

Как построить пруд

Технология строительства прудов

Строительство пруда с укладкой гибкой гидроизоляции

Строительство пруда с укладкой готовой формы

Строительство пруда с укладкой бетонной гидроизоляции

Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из толя

Строительство пруда с укладкой гидроизоляции из глины

Строительство приподнятого пруда из готовых форм

Строительство приподнятого пруда с выложенными стенками

Строительство декоративного пруда

Формирование островков

Сооружение переходов через пруд

Озеленение искусственных прудов, разведение в них рыбы

Растения, рекомендуемые для высаживания в водоемы

Прудовые рыбы

Содержание искусственного пруда

Уход за прудом

Фильтрационные системы для прудов

Подсветка для прудов

Глава 3. Строительство фонтанов

Типы фонтанов

Особенности строительства фонтанов

Электрооборудование для фонтанов

Декоративная подсветка фонтанов

Содержание фонтанов и уход за фонтанами

Глава 4. Другие водные сооружения

Душ

Выбор места и типа строения водных сооружений

Строительство душа открытого типа

Технология строительства душа открытого типа

Строительство душа закрытого типа

Технология строительства душа закрытого типа

Ручей

Технология строительства ручья

Декоративное озеро

Технология строительства озера с полиэтиленовой гидроизоляцией

Технология строительства озера с бетонной гидроизоляцией

Декоративное болото

Технология строительства декоративного болота

Водопады и каскады

Материалы для строительства водопадов и каскадов

Циркуляция воды в водоемах

Типы водопадов и каскадов

Технология строительства каскада

Технология строительства водопадов

Технология строительства мини-водопадов

Технология строительства водопада у ручья

Технология строительства водопада у альпийской горки

Технология строительства водопада без привязки к водоему

Глава 5. Озеленение садового участка

Газоны

Цветники в саду

Моносады

Флора и камень

Глава 6. Малые архитектурные формы

Стенка, решетка, шпалера, арка и пергола

Беседка и ротонда

Глава 7. Садовый декор

Защитные сооружения

Терраморфинг

Дорожки: варианты оформления

Пазлы в саду

Садовая мебель

Детский уголок

Живой огонь