Анна Зорина

Богатый урожай из теплиц и парников

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

В природных условиях средней полосы России немыслимо получать урожаи овощей без использования строений с дополнительным обогревом. Это теплицы. Разнообразие их поистине огромно, как огромен спектр их применения для разных целей и сроков использования. Очень важны теплицы на приусадебных участках деревенских жителей, у садоводов и дачников. Теплицы сберегают огромное количество труда людей, дают возможность неутомимым обитателям Нечерноземья вырастить урожай овощей для употребления в долгий зимний период, дают надежду на получение качественных продуктов питания и уверенность в своих силах.

Теплицы различаются по видам, материалам, конструкциям, размещению на участке так же, как различаются характеры людей, их строящих. Но у всех них общая черта – они незаменимые и любимые помощники человеку в его нескончаемом стремлении к совершенству и гармонии.

В наших простых и незатейливых садовых хозяйствах теплицы бывают построены из самых что ни на есть подручных материалов, у кого что есть: старые рамы, рейки, брусы, доски, все, что осталось от более серьезных построек. Фантазия строителей не имеет границ. Использовать теплицы мы научились для совершенно разных целей. Прежде всего это выращивание теплолюбивых культур – томатов, перцев, баклажанов – в нежарком климате. Если есть возможность хотя бы слегка обогревать теплицу, в ней с начала марта выращивают рассаду различных растений, а потом получают прекрасные урожаи, высаживая ее в открытые грядки. В последнее время приспособились в самые ранние сроки использовать площади теплиц для выращивания зелени – укропа, петрушки, салата, – этой кладези витаминов после долгой, темной зимы средней полосы.

Нашим замечательным садоводам и дачникам мы даем несколько советов по классическому устройству теплицы, но ни в коем случае не желаем им ограничивать свою фантазию по ее строительству и применению.

Сооружение теплицы на участке

Выбор места

Для устройства теплицы на участке выбирают место, надежно защищенное от холодных северных ветров, имеющее теплый дренаж.

Теплица – это сооружение, позволяющие продлить дневной процесс фотосинтеза. За счёт замкнутого пространства в ней создаётся парниковый эффект. Вода дальше стен и крыши не испаряется, за счёт этого повышается влажность, которая благоприятно действует на рост растений.

Любая теплица должна быть изначально максимально открыта солнцу и загорожена от северных ветров и сквозняков.

Местоположение связано с формой дачной теплицы. Форму выбирают не только с эстетической точки зрения. Ее следует выбирать, исходя из следующих факторов: расположения относительно сторон горизонта; наличия тени от ближайших строений, деревьев, кустов; назначения; возможного присоединения к близлежащим строениям.

Для теплицы следует выбрать самое удобное место. Желательно, чтобы рядом с теплицей не было кустарников и деревьев, способных создавать мощную тень, например, плодово-ягодные насаждения. Часто хозяева решают пристроить теплицу к какому-нибудь легкому строению на участке (сарайчик, летняя кухня) – для экономии места и средств, защиты от ветра. В этом случае пристройка делается с южной стороны строения. Любая защита от северного ветра в будущем поможет сэкономить затраты и повысить урожайность в теплице.

Если участок может подвергнуться весенним паводкам, то низина чаще других мест оказывается под ударом: она затапливается чаще. А еще она промерзает быстрее. Поэтому, чтобы уберечь теплицу от этих катаклизмов, лучше поставить ее на возвышенном и максимально сухом месте.

Если почва на участке с повышенной влажностью, то можно установить теплицу без фундамента, но на песчаной подушке не менее 40 см.

Главным среди всех остальных факторов остается солнце. Поэтому начинать поиск места лучше с выбора самого солнечного пятачка на участке.

Как правило, теплицы ставят строго вертикально, однако иногда для нормальной работы водостока можно придать небольшой уклон. Он должен быть не более 10 градусов.

Постройку любой теплицы начинают с подготовки территории. Поверхность земли должна быть ровная, без камней и корней деревьев, с заглубленным грунтом до 70 см.

Фундамент

Для теплицы главное – фундамент. Конечно, он не такой серьёзный, как у дома, но тоже имеет свои особенности. Фундамент теплицы выполняет две функции: во-первых, он служит опорой каркаса, во-вторых, защищает растения от вредного воздействия окружающей среды через грунт.

Если теплица готовится стать тяжелой и неподъемной (стекло), то правильно будет сделать для нее фундамент, на который потом установится каркас. Фундамент придаст теплице жесткости и прочности и спасет ее от чрезмерной влажности почвы весной и осенью.

Закладывая фундамент под теплицу, следует учитывать глубину промерзания грунта. Исследования показали, что теплицы с фундаментом глубиной 1 м экономят до 10 % тепла. Таким образом получается возможность снизить затраты на обогрев сооружения.

Фундамент бывает ленточный и точечный. Точечный фундамент под теплицу устанавливается под опорными столбами. С устойчивостью сооружения проблем не будет, а вот достаточную защиту от вредоносного влияния окружающей среды такой фундамент не обеспечит.

Удобен лёгкий ленточный фундамент из бетона со стальной сеткой. По контуру теплицы возводят цоколь, а гидроизоляцию между ними можно сделать из рубероида. На самом деле, при постройке фундамента теплицы в ход идёт всё, что можно только придумать, даже пластиковые бутылки. Предпочтительнее каменная или бетонная ленточная кладка. В зависимости от грунта она должна уходить на 60–80 см вглубь.

Бетонный фундамент. Заливка фундамента по всему периметру сооружения обеспечивает не только отличную опору, но и сохранение тепла. Ленточный фундамент из бетона под теплицу – действительно хорошее решение. Подходит этот вариант для сооружений различных размеров.

Чтобы залить фундамент под теплицу, используя бетон, вам понадобится цемент, гравий или щебень, песок и вода. Соотношение компонентов: ведро цемента, чуть меньше двух ведер песка, 3–4 ведра щебня и полведра воды. Перед тем как взяться за заливку самодельного фундамента под теплицу, нужно подобрать очень качественные материалы.

Ленточный бетонный фундамент для теплицы своими руками – это не так уж и сложно. Главное – учесть глубину промерзания грунта. Изготовление самодельного фундамента под теплицу начинается с рытья траншеи. Она заполняется песком до уровня ниже 20 см от земляной поверхности. Вокруг канавки ставится опалубка высотой 20 см над земляной поверхностью. По всему периметру внутри опалубки заливается бетон. Для раствора изготавливается бетон в соотношении 1 части цемента марки 400, 3 частей речного песка и 3 частей мелкого щебня. Если вы собираетесь самостоятельно построить фундамент для своей теплицы, позаботьтесь в первую очереди о его надежности. Благодаря арматуре бетонный фундамент для теплицы, который вы сделаете своими руками, не потрескается, не пострадает под воздействием изламывающих и изгибающих нагрузок.

Для обрешетки годятся любые доски.

Кирпичный фундамент. В некоторых случаях устанавливают кирпичный фундамент из оставшегося материала после кладки цоколя при строительстве дома или гаража. Любой из видов фундамента достаточно надежен для последующей установки теплицы, так как главное при кладке – сделать плотное основание, не пропускающее холодный воздух и приподнять сооружение для изоляции от соприкосновения с почвой.

Устанавливая фундамент из кирпича, выкопайте небольшую траншею и сложите кирпич на раствор чуть шире самой конструкции. Возвышение над уровнем почвы должно быть 30–40 см. Этого достаточно для установки конструкции теплицы, чтобы защитить каркас от соприкосновения с землей и улучшить микроклимат внутри теплицы.

Глиняный фундамент. Размечают контур теплицы и по нему роют траншею на глубину плодородного слоя, а шириной втрое больше фундамента. Посередине траншеи устанавливают опалубку и внутрь ее заливают хорошо вымешанный до консистенции теста раствор глины с заполнителем из соломы и опилок. Тщательно утрамбовывают. После того как фундамент высохнет, опалубку убирают. Затем стены фундамента смачивают и в их поверхность втирают песок.

Углубление между фундаментом и стенками траншеи с обеих сторон заполняют дровами и зажигают.

Для лучшей прокалки фундамента горящую траншею желательно укрыть железными листами.

Прокалка длится несколько часов. После остывания трещины фундамента замазывают цементным раствором.

Фундамент из винтовых свай. Можно с уверенностью сказать, что самым эффективным типом фундамента теплиц являются винтовые сваи. Они возводятся в короткие сроки, при этом исключаются трудоемкие бетонные и земляные работы.

Винтовая свая представляет собой трубу длиной 1,2 м с приваренной в нижней части винтообразно изогнутой лопастью, выполненной из стального листа.

Нижний конец ствола сваи обычно оставляют открытым, что позволяет снизить лобовое сопротивление грунта, а также упростить ее изготовление. Имеются сваи со съемным стволом, что дает возможность погружать ее в грунт вращением.

Другие фундаменты. Возможны и временные фундаменты из дерева или плит для дорожек. Однако вне зависимости от типа фундамента он должен равномерно распределять вес сооружения, располагаться точно по горизонтали и отводить дождевые воды.

На фундамент, во всех случаях изготовления следует постелить слой гидроизоляции и после этого устанавливать каркас теплицы. Для этого на фундамент укладывается полоска толи, лучше полоску уложить на битумную мастику.

Для изоляции подойдут герметизирующие плиты из полистиролового жесткого пенопласта толщиной минимум 3–4 см.

Каркас

Теплица имеет жёсткий каркас. Каркас теплицы должен выдерживать ветер и снег, дождь и разницу температур.

Каркас может быть сделан из дерева, пластика, алюминия, стали. Самыми долговечными считаются металлические каркасы на сварке или на винтах. Но недостаток в том, что под них в качестве покрытия можно использовать только стекло или нетолстый пластик. Практичнее установить каркас из оцинкованного профиля. Помимо того, что он долговечен, он очень лёгок, что немаловажно при установке каркаса.

Конструкции с применением дерева и пластика не такие долговечные, как стальные и алюминиевые. Деревянные конструкции недолговечны в связи с гниением дерева, а пластиковые – в связи с невысокой прочностью материала.

К древесине для теплиц предъявляются особые требования: она должна быть особо прочной на изгиб. Хорошо подойдут лиственница, сосна или кедр, а также ель. Стойки в каркасе должны быть обязательно прочными, предпочитайте древесину без сучков.

Перед возведением каркаса, чтобы продлить срок службы, дерево необходимо обработать. Также дополнительно обрабатываются пропилы и все соединительные места.

Теплицы бывают с односкатной и двускатной крышей, арочные, присоединенные.

Односкатные теплицы размещают у южных стен жилых домов или хозяйственных построек, у специально построенной стены. Максимальная длина теплицы зависит от длины стены, к которой она примыкает. У односкатной теплицы устраивают косое или вертикальное боковое остекление.

Односкатную теплицу чаще строят со стеклянной кровлей, обращенной к югу.

Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северная стена делается глухой, даже если теплица не пристраивается к какому-либо другому строению.

Прилегающую к теплице стену необходимо покрыть несколькими слоями водостойкой краски или обклеить толем (с помощью горячего битума), поскольку влажность внутри теплицы повышена.

В целях экономии строительных материалов и тепла теплицу, если позволяют грунтовые воды, строят заглубленной.

Длина модели такого типа ограничена лишь размерами стены, к которой она примыкает. А вид остекления определяется исходя из соображений максимальной эффективности использования световой энергии солнца. Он может быть косым или вертикальным боковым. Главный принцип: из теплицы должна быть видна примерно половина южного небосвода либо солнечный свет, падающий в теплицу под углом 45 °, должен доходить до нижнего края ее задней стенки. Торцовые стены должны быть полностью или частично прозрачны, если теплица ориентирована на юг или отклонение от этого направления незначительно. При соблюдении указанных условий обеспечивается наилучшая и наиболее равномерная освещенность теплицы.

Для сбора каркаса односкатной теплицы используют деревянные столбы для опоры, бруски для обвязки, парниковые рамы, металлические уголки, петли.

Одну из рам теплицы делают открывающейся для проветривания. Ее укрепляют на шарнирах, например на дверных петлях.

Растения в такой теплице выращивают на полках из досок. Полки опирают на стяжки-прогоны и стойки. Между стенкой фундамента и полкой оставляют промежуток. Для выращивания рассады предусмотрена специальная полка, подвешенная на стальных держателях к стяжкам-прогонам. Это позволяет использовать объем теплицы.

Двускатные теплицы (продольной осью) размещают в направлении север – юг с отклонением на запад на 15–20°. При такой ориентации остекленные поверхности теплицы освещаются и прогреваются одинаково интенсивно. Чаще всего двускатные теплицы строят отдельно стоящими.

Самым простым вариантом является установка каркаса, изготовленного из бруса сечением 10×10 см, в котором сплошь установлено остекление или натянута пленка с продленным сроком эксплуатации, а крыша устанавливается ежегодно весной и снимается осенью, после уборки урожая и санитарной обработки теплицы.

Самый существенный недостаток этого типа – малая полезная площадь по сравнению с высотой теплицы. Сильнее всего этот недостаток сказывается в холодное время года: поскольку теплый воздух поднимается наверх, в двускатной теплице он может оказаться слишком высоко над растениями.

При строительстве теплицы нельзя забывать о необходимости проветривания в летний период, поэтому нужно заранее предусмотреть устройство в крыше, верхней части боков и торцов открывающихся фрамуг, рамы которых должны плотно прилегать к косякам.

К достоинствам двускатных теплиц относится простота конструкции. В общих чертах, такая теплица состоит из двух сходящихся вверху плоскостей и торцевых стен.

Идеальные материалы для покрытия – рифленый поликарбонат или акрил, которые крепят к каркасу шурупами. Смонтировать такую теплицу чрезвычайно просто.

В двускатной теплице можно выращивать достаточно высокие деревья или кустарники. Однако в ней есть бесполезные пространства – под стеллажами и у фундамента, где высота очень мала. В результате максимально использовать пространство для выращивания низкорослых растений невозможно.

Блочные теплицы – это те, которые собирают в единый блок из нескольких отдельных двускатных теплиц, перекрытых общей зубчатой крышей. Перегородки между блоками в таких конструкциях отсутствуют, в продольных телах крыша опирается на деревянные прогоны и стойки, а возделываемые культуры выстраиваются непосредственно в почву. Однако существует у таких конструкций и недостаток, который заключается в том, что между блоками крыши может скапливаться снег.

Теплицы с парниковыми рамами представляют собой временный вариант и монтируются с односкатной или двускатной крышей. Несущий каркас для такой теплицы изготавливается из пиломатериалов или из другого леса диаметром 10 см. Габариты каркаса для теплицы зависят от размера стандартных парниковых рам.

Для упрощения процесса ухода за растениями в теплице можно углубить дорожку на 50–60 см, укрепляя одновременно края асбестоцементными листами.

Окна для проветривания в теплицах данного типа, как правило, не предусматриваются, так как применяется другой метод: на склоне крыши либо в боковой стене поднимаются или отодвигаются парниковые рамы.

Арочные теплицы. Для строительства арочных теплиц используют металлические водопроводные (можно старые) или черные полиэтиленовые трубы. Нельзя использовать белые полиэтиленовые трубы, так как они разрушаются под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Трубы изгибают в виде полукруга и концы заглубляют в землю на 30–40 см. Расстояние между арками до 2 м. По верху и с боков арки соединяют друг с другом. Полиэтиленовые дуги соединяют с помощью деревянных реек, к которым прибивают небольшие обрезки брусков так, чтобы между этими брусочками находилась труба. Рейки к аркам крепят с помощью проволоки.

По торцам вкапывают два столбика на расстоянии 80 см друг от друга, соединяя их друг с другом другой рейкой, проходящей от одного края арки до другого. Аналогично соединяют арки и по основанию. К образовавшейся коробке крепят двери, как у двускатных теплиц. При устройстве дверей с двух сторон форточки в кровле делать нет необходимости. Вентиляция будет обеспечена за счет притока воздуха через двери.

Присоединенные теплицы. Удобство присоединенных теплиц – это их непосредственная близость к дому. Их делают застекленными, чаще всего дополнительно устанавливают обогреватели, нередко дополняют устройством автоматического полива. В данных конструкциях выращивают целые экзотические сады. Благодаря дополнительным утеплителям они могут прекрасно функционировать круглый год.

Покрытие теплицы

Для покрытия теплицы используют либо стекло, либо различные виды пленок (полиэтиленовую, пвх), либо с недавнего времени – прочный пластик – поликарбонат. Теплица с покрытием из сотового поликарбоната чаще всего производится в заводских условиях и продается вместе с каркасом.

Стеклянное покрытие. Традиционный материал для покрытия теплиц – стекло. Оно отличается долговечностью и высокой пропускной способностью света (обычно через стекло проходит до 94 % света). Стекло обладает также хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако данное качество этого материала может иметь и отрицательные последствия: воздух внутри теплицы может быстро разогреваться, что крайне негативно отражается на здоровье растений.

К недостаткам этого покрытия следует отнести и то, что процедура остекления – дело довольно трудоемкое. К тому же, стекло является более тяжелым материалом, чем многие другие материалы. Поэтому каркас под стекло должен быть прочным и обычно требует для изготовления более дорогостоящих материалов.

Для остекления используют бесцветное, светопрозрачное, гладкое стекло толщиной не менее 4 мм. При выборе размера рам под стекло следует помнить, что чем больше рамы, тем лучше прозрачность теплицы. Однако большие рамы хуже удерживают тепло и, следовательно, увеличивают расходы на обогрев отапливаемых теплиц. Расходы на замену разбившегося стекла в теплице с большими рамами тоже будут несколько выше.

Полиэтиленовое покрытие. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – ее дешевизна и доступность. Однако по долговечности пленка не может конкурировать со стеклом: в зависимости от качества, ее придется менять каждые 2 года. Некоторые овощеводы сооружают комбинированные теплицы: покрывают крыши пленкой, а боковые стены остекляют.

Пленка отличается хорошей светопропускной способностью, причем она хорошо рассеивает свет, обеспечивая более равномерное освещение растений внутри теплицы. К сожалению, под воздействием солнечных лучей пленка быстро изнашивается и снижает свою светопроницаемость. К тому же, на внутренней стороне пленки часто образуется конденсат, на который налипают пыль и грязь, способствующие распространению болезней растений. С целью улучшения светового режима пленочных защитных сооружений внутреннюю сторону полиэтиленовой пленки опрыскивают специальным раствором, не дающим конденсированной воде задерживаться на ее внутренней поверхности.

Одним из больших недостатков пленки является то, что она часто рвется в местах крепления к каркасу теплицы. К счастью, у большинства современных промышленно изготовленных пленочных укрытий способы фиксации пленки достаточно усовершенствованы, чтобы не портить пленку и обеспечивать ее надежное крепление к каркасу.

Сейчас изготавливают специальные парниковые плёнки со специальными добавками, позволяющими продлить срок её службы и даже изменить её структуру до такой степени, что плёнка начнёт пропускать солнечный свет, по составу более благоприятный для растений, поглощая часть ультрафиолетового излучения.

Кроме того, есть плёнки, которые благодаря своим добавкам борются с таким распространённым заболеванием растений, как фитофтороз. А для улучшения теплосбережения есть другие добавки – абсорберы инфракрасного излучения.

Существует светопреобразующая плёнка, которая благодаря своим добавкам преобразует ультрафиолетовое излучение в инфракрасное. Всем известно, насколько полезно инфракрасное излучение, и растения – не исключения. При покрытии этой плёнкой у растений ускоряется рост, и активизируются процессы фотосинтеза. Подвид этой плёнки – люминесцентная преобразующая плёнка – позволяет получать растениям достаточно света даже в отсутствие солнца.

Покрытие из сотового поликарбоната. В последнее время на смену традиционным стеклу или пленке приходят современные покрытия из новых прозрачных полимерных материалов, такие как листы, панели и плиты из поликарбоната.

Поликарбонат – твердый прозрачный пластик, прочность которого в 200 раз выше стекла при меньшем весе. Поликарбонатный лист состоит, как правило, из двух плоскостей, соединенных между собой продольными ребрами жесткости. Ребра жесткости позволяют листу противостоять нагрузкам от снега, града или сильного ветра, распределяя равномерно нагрузку на всю площадь листа. Благодаря своей сотовой (ячеистой) конструкции, поликарбонатные панели рассеивают свет лучше, чем стекло или пленка, обеспечивая освещение всех частей растений. К тому же, теплоизоляционные свойства сотовых панелей почти в 3 раза лучше, чем у стекла.

Жесткие ультрафиолетовые лучи, которые являются наиболее разрушительными для растений, практически не проходят через это покрытие. Поликарбонат отличается высокой ударопрочностью: теплице с таким покрытием не страшны ни град, ни брошенный камень.

Хорошая гибкость поликарбонатных листов позволяет использовать их для изготовления теплиц туннельного или арочного типов. Листы легко обрабатываются обычными инструментами для дерева и металла и имеют легкий вес, что делает их удобными в работе.

Поликарбонат прочнее и долговечнее стекла и пленки и не уступает им в светопрозрачности. Вполне возможно, что за поликарбонатом – будущее тепличных покрытий.

Системы обогрева

Основные способы обогрева различных сооружений защищенного грунта следующие: естественный, технический и биологический. В зависимости от вида овощей оптимальная температура в теплице составляет днем 16–25 °C, а ночью на 4–8 °C меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растения, что приводит к снижению урожайности и качества плодов.

Естественный (солнечный) обогрев. Основой естественного обогрева является парниковый эффект.

Проходя через прозрачные конструктивные элементы укрытий (стекло, полиэтиленовую пленку) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают помещение, что приводит к повышению температуры воздуха. В ясную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника часто оказывается на 15 °C выше, чем температура воздуха за пределами сооружения. То же касается и температуры почвы. Она на 2–5 °C выше в сравнении с температурой земляного слоя на открытой площадке.

Существуют разные способы, позволяющие повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха в сооружении защищенного грунта. Например, для создания пленочного укрытия, внутри которого хорошо сохраняется тепло, опытные овощеводы советуют полиэтиленовую пленку укладывать на теплицу или парник в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см.

В условиях средней полосы России теплицы без искусственного обогрева годятся для выращивания теплолюбивых культур примерно с середины весны и на протяжении лета. Для такого использования подходят теплицы любого типа. Поздней весной и летом солнечного света вполне достаточно, чтобы обходиться в таких сооружениях не только без отопления, но и без искусственного освещения.

Технический обогрев. Природа средней полосы России нередко преподносит сюрпризы в виде внезапного снегопада, заморозков и похолодания весной.

Чтобы защитить растения от вымерзания, методы естественного обогрева надо дополнить обогревом с помощью отопительных приборов.

Среди видов технического обогрева наиболее популярны водяной, газовый, печной и электрический. При водяном обогреве используют специальный водонагреватель, который лучше всего разместить в тамбуре теплицы или парника. Нагревание котла и воды происходит за счет сгорания топлива, в качестве которого можно применить торф, древесный уголь, газ или дрова. Горячая вода прогоняется по системе труб, отдавая тепло внутреннему помещению теплицы.

Помимо газового и водяного отопления, для обогрева сооружения закрытого грунта часто применяют печи, в конструкции которых обычно предусмотрен стояк и дымоходная труба. Чтобы дым и копоть не попадали внутрь помещения, рекомендуется топочное отверстие печи выкладывать таким образом, чтобы оно выходило в сторону тамбура.

Биологический обогрев грунта. Для обогрева грунта можно также использовать саморазогревающиеся субстраты – биологическое топливо. В результате процесса разложения материалов органического происхождения (обычно при гниении навоза в смеси с различными органическими отходами) выделяется тепло, а воздух в теплице насыщается углекислым газом, который необходим растениям для нормальной жизнедеятельности. Количество выделяемого тепла зависит от массы биотоплива: чем толще слой навоза, тем выше его температура. При биологическом методе обогрева температурный уровень топлива может достигать 65–75 °C.

Для обогрева теплиц и парников можно использовать различные виды биологического топлива. Среди наиболее популярных можно отметить конский навоз: он дает больше всего тепла. В качестве биотоплива нередко применяют также коровий, свиной, овечий навоз. Чтобы улучшить их теплоотдачу, их смешивают с древесными опилками, корой, листьями, компостом, соломой, бытовым мусором. Можно добавлять в смесь торф: при добавлении торфа температура горения снижается, а продолжительность горения увеличивается.

Классический русский парник обогревается именно за счет саморазогрева навоза. Навоз для такого парника заготавливают заблаговременно, с осени. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель. При укладке навоз тщательно уплотняют, чтобы не дать ему преждевременно разогреться, и сверху покрывают соломой.

За неделю до укладки в парник навоз разогревают, перебрасывая вилами в высокую рыхлую кучу. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Перед тем как набить им парник, навоз поливают водой или навозной жижей для лучшего разогревания.

Под парник выкапывают котлован глубиной 0,5–0,6 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м, куда закладывают биотопливо. Более холодный навоз с внешних частей кучи укладывают на дно, а более горячий – ближе к верху котлована. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника: при ранней набивке парника (в феврале) его толщина должна быть 50–60 см, а при поздней (в марте) – 30–40 см.

Засыпанный доверху навоз уплотняют, котлован накрывают рамами парника и в течение 3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и закладывают сверху огородную землю, в которой и будут выращиваться растения.

При использовании в качестве биотоплива навоза самая высокая температура получается в начале разложения. В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70 °C.

Температура держится на этом уровне около 7 дней, а затем быстро снижается до 20–30 °C и остается такой около двух месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.

Грядки и стеллажи в теплице

В зависимости от культур, которые предстоит выращивать, внутреннюю площадь теплицы распределяют на грядки или в ней устраивают стеллажи.

Грядки. В основе правильного формирования грядок в теплице, лежит принцип – помочь растению преодолевать трудности, связанные с уровнем грунтовых вод. Еще нужно помочь грунту не пересыхать и держать подольше оптимальную для растения влажность. Третье – не дать возможности расти сорнякам.

Независимо от того, планируете ли вы выращивать растения на грядках или на стеллажах, их ширина не должна превышать 1,2 м. В этом случае вы сможете дотягиваться до растений, не ступая на грядку. При хождении по грядкам вы можете повредить растения и, кроме того, уплотняете почву, что уменьшает ее водопроницаемость и затрудняет развитие корней.

Обычно ограничиваются шириной 90–95 см. Таким образом, широкие грядки, хотя и увеличивают зону роста, но затрудняют уход за растениями.

Если по центральному проходу вы планируете провозить тачку, ширина его должна составлять около 90 см. Однако если вы будете использовать проход только для ходьбы, ширину можно уменьшить до 50 см.

Теплая грядка. Каркас для грядки-теплицы лучше расположить на участке с востока на запад, что даст максимальную освещенность посадок. На месте размещения грядки нужно вырыть яму глубиной примерно 30 см, в которую затем закладывают листву, конский навоз, обрезки ветвей садовых кустарников слоем в 40 см. Сверху насыпают удобренную почву, состоящую из перегноя, торфа, дерновой земли в соотношении 1:1:1. Такая грядка-парник, за счет тепла и углекислоты, выделяемого при быстром перегнивании заложенных органических остатков, может дать первый урожай на 2–3 недели раньше, чем просто в открытом грунте.

В качестве основы теплой грядки делается ящик размерами 600×100 см. Он может изготавливаться из досок толщиной 25 мм, пропитанных антисептиком, или шифера. В данном случае возьмем за основной материал изготовления грядки доски. Ящик будет состоять из 8 продольных, 4 поперечных и 5 продольных досок, прибитых гвоздями или прикрепленных саморезами к 16 стойкам. Нижний конец стоек заостряется, чтобы их легче было забить в землю, а верхний скашивается, чтобы вода стекала вниз. Доски прикрепляются к стойкам с таким расчетом, чтобы верхняя доска выступала на 5 см, а расстояние от почвы до нижней доски было не меньше 10 см. Просвет между обшивкой и землей можно заложить камнем, кирпичом или асбестоцементными плитами.

Расположение грядок в теплице. Если в теплице будут стандартные две грядки с проходом посередине, их ширина не должна превышать 85 см. Иначе будет трудно дотягиваться до дальней части грядки. Если ширина теплицы позволяет устроить три грядки с двумя проходами, тогда под среднюю грядку можно отвести 1–1,2 м, сделав боковые более узкими, например, по 60 см. Удобно, если грядки приподняты и имеют вертикальные бортики высотой не менее 30 см. Бортики помогают сохранить форму и не позволяют расползаться грунту. На них также удобно укладывать перекинутую через проход доску, сооружая себе что-то вроде переносной скамьи.

Под дорожки желательно отвести не менее 40 см, если речь идет о теплице с томатами, и 50 см – для теплицы с огурцами. По дорожке меньшей ширины будет трудно пройти, не задевая растения. Дорожки желательно замостить камнем, плиткой, или забетонировать. При укладке дорожки необходимо предусмотреть небольшой уклон для стока воды, а материал выбрать шероховатый, иначе, с учетом тепличной влажности дорожка получится очень скользкой.

Варианты планировки бесчисленны и зависят от конструкции теплицы. Например, круговая теплица в форме геодезического купола может иметь грядки шириной до 1,2 м по периметру купола и большой резервуар с водой в середине, который служит обогревателем для всей теплицы. Если теплица достаточно велика, вокруг этого центрального резервуара можно разместить добавочные грядки. Если дорожка по кругу теплицы имеет ширину 0,6 м, диаметр центральной части может составлять 2,4 м, что позволяет иметь центральный резервуар диаметром 1,2 м и грядки шириной 0,6 м. Большая площадь грядок в круговой теплице по сравнению с квадратной или прямоугольной примыкающей теплицей либо двускатной теплицей дает возможность осуществлять более гибкую планировку. В некоторых круговых теплицах есть водопады, пруды для разведения рыбок и разнообразнейшие экзотические растения в центральной части. Разумеется, иметь резервуар с водой в центре строения не обязательно; центральная часть может представлять собой просто приподнятую грядку.

Грядки можно устроить ложбинкой. Высота горизонта ложбинки зависит от уровня грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высокий, то грядки целесообразно формировать без ложбинки – горбинкой. А если уровень грунтовых вод низкий – то и ложбинка должна быть уровнем ниже горизонта. И тем более, когда в теплице бывает сильно жарко. С этого же момента применяется мульча и точечный полив. Даже при сильной жаре и жажде влаги листья огурцов сохраняют прекрасный тургор.

Высокие гряды. Расположение верха гряды практически на уровне рук очень удобно для выполнения любых работ.

Такие высокие и неширокие грядки (70–80 см) позволяют легко добираться до растений. За счет теплоизоляции от промерзшей земли и окантовки силикатным кирпичом поднятые гряды не промерзают в течение всей зимы.

Весной высокие гряды быстро прогреваются и поддерживают необходимую для посадки растений температуру даже без применения биотоплива. Так, уже в конце апреля, после обильного пролива гряд водой и нескольких дней теплой погоды дружно всходят огурцы.

Удобные расстояния между грядами – по ширине садовой тачки – с таким расчетом, чтобы края тачки немного «заходили» на «карман» из кирпича. Высота «кармана» также подбирается из этого же расчета. Тачка ведет себя более устойчиво (ей уже некуда опрокинуться), что удобно при завозе (выборке) грунта, сборе урожая и во многих других ситуациях.

Бетонный пол между грядами выполняется с небольшими промежутками (2–3 см). Для этого перпендикулярно дорожке в заливаемый бетон вставляются доски с интервалом в 1 м. После отвердевания бетона доски аккуратно вынимаются, а полученные щели заполняются песком. Это позволяет поддерживать в теплице должную чистоту, при необходимости такой пол легко отмывается с помощью сильной струи воды, которая уходит в землю через разрывы в бетоне. В жаркие летние дни бетонированная дорожка помогает поддерживать в теплице необходимую влажность, что очень важно для растений, дождевание которых недопустимо (например, томатов). Для этого дорожку периодически поливают из шланга водой.

Деревянные стеллажи. Традиционный стеллаж для теплицы представляет собой деревянную конструкцию из брусков и реек. Ее размеры будут зависеть от размеров сооружения защищенного грунта. Для небольшой теплицы удобен стеллаж высотой 75 см с шириной полки около 60 см. Такой стеллаж не будет загромождать теплицу, и за ним удобно работать, ухаживая за растениями.

В стеллаже рекомендуется предусмотреть нижнюю полку для хранения горшков, садового инструмента, компоста. Для продления сроков службы деревянных стеллажей их рекомендуется изготавливать из древесных пород, устойчивых к воздействию воды и влаги и покрывать краской.

Недостаток деревянных стеллажей в том, что они тяжелы, и поэтому их трудно передвигать с места на место. Кроме того, их надо периодически красить, иначе они быстро сгнивают и становятся непригодными к пользованию. Деревянные стеллажи хуже поддаются гигиенизации и дезинфицированию.

Алюминиевые стеллажи. Они долговечны, не требуют периодического ухода, легки по весу и удобны для переноски по теплице. Алюминиевые стеллажи производят различных видов и размеров. Стеллаж обладает крепкой конструкцией и не подвержен воздействию воды. Стеллаж комплектуется полками с высокими или низкими бортами. Если предстоит проводить укоренение черенков, пикировку рассады или посадку растений, то выбирают полки с высокими бортами, а если стеллажи предназначены для выращивания горшечных растений, то низкими.

Между стеллажами и грядками в теплицах оставляют проходы, которые покрывают кирпичом, бетоном или деревянными решетками для поддержания необходимой чистоты. Ширина проходов должна быть от 50 до 70 см: очень узкие проходы затрудняют уход за растениями, а слишком широкие отнимают полезную площадь теплицы.

Существуют специальные стеллажи, оснащенные системой капиллярного орошения. Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой покрытие из гигроскопичного материала. Он уложен на полке стеллажа и тянет воду из расположенной рядом емкости с водой, передавая влагу растениям через дренажные отверстия горшков, стоящих на капиллярном покрытии.

Освещение

Правильно сориентируйте сооружение относительно сторон света: обычно теплицу располагают в направлении с востока на запад.

Кроме расположения теплицы, немалое значение для оптимального освещения имеет и состояние ее покрытия. Прозрачность стекла или полиэтиленовой пленки зависит от их качества, степени загрязнения (которое тем больше, чем выше запыленность воздуха) и времени эксплуатации. В течение сезона два раза вымойте стекла, очистите пленку от загрязнений (этим занимаются обычно осенью и очень ранней весной). Разместите растения в теплице так, чтобы непрозрачные элементы конструкции (каркас, рамы), по возможности, не затеняли их. Стеллажи и элементы конструкции внутри теплицы рекомендуется покрасить белой краской.

Для создания подсветки внутри теплицы или парника можно устроить светоотражающие экраны. Их располагают таким образом, чтобы лицевая сторона их была направлена к окну. В качестве подобных светоотражателей используют зеркало или лист оцинкованного железа.

Естественное освещение иногда дополняют искусственным электрическим. Особенно нужным оно бывает при возделывании светолюбивых овощных культур, таких как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры, которые должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Электрическое освещение используется, как правило, только для выращивания рассады, дополнительно освещать взрослые растения неэкономично.

Для устройства искусственного освещения внутри теплицы или парника рекомендуется использовать люминесцентные лампы. Главным их достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не вызывают изменений температуры и влажности воздуха. Благодаря этим свойствам, люминесцентные лампы можно размещать в непосредственной близости к растениям. Для быстрого проращивания семян и получения рассады рекомендуется соорудить рамы, оснащенные несколькими люминесцентными лампами. Их размещают на высоте около метра над полками с коробами, в которые высеяны семена.

Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур в условиях защищенного грунта используют ультрафиолетовые лампы. Они способны не только ускорять развитие и рост растений, но и подавлять вредителей и болезнетворные микробы.

Необходимо учитывать, что при устройстве искусственного освещения потребуется элементарное владение навыками установки электропроводки. Внутри сооружений защищенного грунта отмечается достаточно высокий уровень влажности. Поэтому прокладывать электрическую проводку следует с соблюдением всех необходимых мер техники безопасности.

Полив

Для небольших теплиц и парников достаточно использовать для полива или внесения подкормки питательным раствором обыкновенную садовую лейку. Выбор садовых леек, имеющихся в продаже, достаточно широк. Однако, не все они удобны для использования в теплице. Предпочтение следует отдавать лейке с тонким длинным патрубком (носиком), удобным при необходимости точечного полива растений, рассаженных в горшках.

Полив тонкой струей без разбрызгивания особенно важен при использовании лейки для внесения питательного раствора или препаратов для борьбы с сорняками.

Следует обращать внимание также на объем лейки. Чтобы не приходилось часто наполнять лейку при поливе, рекомендуется выбирать достаточно емкую лейку, не забывая, конечно, рассчитывать при этом ваши силы. Обращайте внимание также на материал, из которого изготовлена насадка-рассекатель у лейки. Рассекатель должен быть из оцинкованного железа или нержавеющей стали. Пластмассовые разбрызгиватели быстро деформируются под воздействием колебаний температуры воздуха и начинают подтекать. Качественно изготовленная садовая лейка будет служить вам долгие годы, если не десятилетия.

Поэтому затраты на добротную лейку обязательно окупятся.

Системы автоматического полива требуют подключения к водопроводу и к электросети. К приспособлениям автоматического полива относятся, например, автоматические поливальные установки капельного типа. Такая установка представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких водопроводящих труб, в поверхности которых проделаны мелкие отверстия. Они должны быть просверлены таким образом, чтобы после монтажа системы каждое из них оказалось над отдельным горшком с растениями.

Наиболее простыми по устройству и доступными по цене устройствами автополива являются системы капиллярного орошения. Они сэкономят вам массу времени и обеспечат постоянный доступ растений к влаге во время вашего отсутствия.

Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой коврик из гигроскопичного материала. Для устройства с его помощью системы капиллярного полива берут поддон или ящик с небольшими бортами (около 5 см) и выстилают дно полиэтиленом. Затем на дно кладут основную часть капиллярного мата, а оставшийся конец мата помещают в емкость с водой (например, в раковину или ванну). На мат ставятся горшки с растениями. Капиллярное покрытие тянет воду из емкости с водой и все время находится в сыром состоянии, передавая, в свою очередь, воду растениям через дренажные отверстия горшков. Кроме специального капиллярного мата, можно использовать и другие легко доступные гигроскопические материалы, такие как сукно, фетр, старое махровое полотенце. Вместо поддона или ящика капиллярное покрытие можно расстелить прямо на столе или на полке стеллажа, предварительно проложив под ним полиэтиленовую пленку, чтобы защитить деревянные поверхности от влаги. Емкость с водой располагают рядом со столом так, чтобы в наполненном состоянии вода в ней была на уровне дна горшков с растениями.

По мере того как капиллярное покрытие будет впитывать воду, ее уровень в емкости начнет опускаться.

Капиллярный мат способен впитывать и поднимать наверх воду из емкости, даже когда ее уровень опустится на 10 см ниже первоначального.

При желании в емкость можно добавить питательный раствор. Тогда система будет не только автоматически поливать, но и подкармливать растения.

Для сооружения капиллярной системы полива можно, вместо специального мата, использовать и обычный речной песок. Подушку, устроенную из песка, следует регулярно поливать водой, чтобы она постоянно оставалась влажной. Для этого можно применять обычную лейку или автоматическое устройство. Простейшее автоматическое устройство для поддержания влажности песка можно сделать из бутылки, которую нужно зафиксировать в наклонном положении и снабдить насадкой, замедляющей вытекание воды. Вода из бутылки будет поступать в поддон по мере того, как высыхает песчаная подушка.

Вентиляция

Парниковый эффект вызывает быстрый подъем температуры внутри помещения теплицы от падающего света, что негативно воздействует на растения. Вероятность распространения вредителей и болезней также выше в непроветриваемом сооружении закрытого грунта.

Все это делает необходимым регулярное проветривание теплиц и парников для поддержания в них нормального уровня влажности воздуха и температурного режима.

Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника обеспечивают посредством устроенных в стенах или крыше форточек, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который осуществляется проветривание, должна составлять не более 20 % от общей.

Форточки, устанавливаемые в теплице, могут быть двух видов: обычной конструкции и жалюзного типа. Форточки-жалюзи чаще всего устраивают в теплицах, в которых планируется выращивать более теплолюбивые овощные культуры или цветы. Их главным достоинством является способность обеспечивать приток свежего воздуха, не создавая при этом сквозняков. Кроме форточек, для проветривания сооружений закрытого грунта в безветренную погоду используют открывание дверей.

Иногда вентиляционную систему теплиц дополняют установкой вытяжных и циркуляционных вентиляторов. Вытяжной вентилятор используют, чтобы выводить теплый воздух из теплицы.

Циркуляционный вентилятор устанавливают внутри помещения теплицы. Он приводит в движение воздух в теплице, помогая равномерно распределять тепло и влагу, что улучшает условия роста растений. Для этих целей вполне годится простой бытовой вентилятор.

Проветривание теплиц необходимо не только для предотвращения застаивания воздуха, но и для закаливания молодых растений. Рассада, выращенная в теплице, где проветривание проводилось регулярно, быстрее адаптируется после пересадки к условиям открытого грунта. При этом незадолго до пересадки на открытую площадку проветривание рекомендуется проводить не только в дневные, но и в ночные часы. Такой способ закаливания делает растения более устойчивыми к колебаниям температуры воздуха, повышает их сопротивляемость вредителям и болезням. Следует не забывать, однако, что чрезмерно холодный воздух или сильный сквозняк могут стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях закрытого грунта.

Почва в теплице

Необходимость органики в почве

Хорошая земля должна быть плодородной, то есть обеспечивать растениям необходимое питание.

Хорошая почва – пышная, легкая, черная. То есть в ней много неразложившейся органики, которая придает рыхлость, легкость почве, и разложившейся органики – гумуса, который и придает земле темный цвет. Гумус – это продукт глубокого разложения растительных остатков. Сам гумус почти не содержит свободных питательных минеральных элементов, необходимых растениям. Но в черной земле растения прекрасно развиваются и не испытывают дефицита минерального питания. Даже водные вытяжки (растворы) гумуса являются мощным стимулятором роста.

Таким образом, растения лучше растут на удобренных навозом и перегноем почвах. Гумус может временно связывать питательные вещества, и при этом корни растений способны извлекать их. Органику можно вносить впрок, не опасаясь навредить, и хорошо обеспеченная биогумусом почва сохраняет плодородие годами.

Для правильного роста и развития растений и получения высоких урожаев в грунте должны содержаться все компоненты, предусмотренные для тепличной почвы. Каждый из них имеет своё определенное значение. Рыхлящие материалы необходимы для поддержания определённой объёмной массы, оптимизации водного режима, выделения при разложении углекислого газа. Древесные отходы пополняют грунт органическими веществами, оптимизируют его водно-физические свойства, выделяют большое количество углекислого газа. Кроме того, если в отходах содержится древесная кора, то такая добавка работает как мощный антисептик, защищая грунт от накопления грибковых заболеваний.

Навоз необходим для поддержания структуры грунта, пополнения его минеральными веществами, макро– и микроэлементами.

Известковые добавки поддерживают необходимую структуру грунта, создают правильный кислотный режим, улучшают способность корневой системы растения поглощать питательные вещества. Считается, что чем больше компонентов содержит в себе грунтовая смесь, тем больше возможностей у растения получать разнообразные питательные вещества.

Важным качеством многокомпонентных грунтов является и то, что они не только всегда отлично дополняют друг друга, но и взаимно нейтрализуют свои отрицательные проявления. Если внесено постепенное количество удобрений, то поглотить излишки смогут кора, опилки и торф. Если почва подкислена, то с помощью песка этот недостаток будет устранен. Кора и опилки испытывают постоянный дефицит азота. Решить эту проблему поможет птичий помёт с богатым содержанием этого элемента.

Основой почвы для выращивания овощей в защищенном грунте является торф. Он обладает уникальными качествами, которыми не обладают никакие другие компоненты. Например, торф отличается высокой поглотительной способностью, помогающей удерживать много влаги и питательных веществ. Кроме того, торф создаёт благоприятный тепловой режим, поглощая излишки пищевых элементов, добавляя при этом органические вещества и выделяя углекислый газ. Он обладает хорошими антисептическими свойствами. Такие качества обеспечиваются высоким содержанием в нём фенольных соединений и органических кислот.

Для компоновки грунта для теплиц необходимо использовать нормально зольный торф, который имеет следующие агрохимические показатели:

– влагоёмкость – 500–1000 %, при этом 1 часть торфа может удерживать 5–10 объемов воды;

– степень насыщенности основаниями – 65 %, то есть более половины ёмкости поглощения занято элементами питания и меньше половины ионами водорода;

– содержание азота – 1,6–2,6 %, фосфора – 0,05–0,40 %, калия 0,03–0,20 %, кальция – 1,5–3,0 %, железа 0,2–3,0 %, обменного алюминия – 0,3 %;

– ёмкость поглощения – 140 мг-экв на 100 г торфа. Почву для приготовления грунта можно собрать под старыми берёзами и липами. Для этого необходимо снять небольшой слой земли из-под этих деревьев, просеять её, убрать из неё большие камки и ветки. Таким образом, получается так называемая листовая земля.

Дерновую землю можно взять с клеверных лугов. Для этого берутся 10 см верхней части почвы, которые затем очищаются от корней растений.

Используется растительный перегной. Поблизости расположения животноводческих ферм и конюшен обычно многие годы хранятся остатки кормов для скота. В результате гниения этих остатков и образуется очень плодородный растительный перегной.

Отличную плодородную землю можно взять в кучках выкопанной кротами земли. Эти животные предпочитают высокопитательную почву и очень чутки к экологическим показателям. А в местах, где имеются заросли крапивы, можно взять грунт, обладающий нейтральным показателем кислотности.

Свойства почвы в теплице

Почва в теплицу готовится с предварительным его компостированием. Оптимально она должна состоять из 50 % торфа и 50 % дерновой земли. На 100 кг смеси следует добавить 15 кг конского навоза, коровяка или любого другого навоза, 10 кг птичьего помёта, 5 кг фосфоритной муки и, в зависимости от кислотности почвы и торфа, от 1 до 1,5 кг извести. Делается это следующим образом: поблизости от теплицы следует выделить специальную площадку. На 2 года её следует засеять многолетними травами. По истечении этого срока весной землю перекопать и равномерно внести торф, навоз, известь, птичий помёт, фосфоритную муку. Землю с внесёнными удобрениями необходимо вновь перекопать на глубину около 25 см. Перекопанную почву необходимо постоянно рыхлить и очищать от сорных растений.

По истечении 30 дней после внесения удобрений и перекопки верхний слой считается созревшим. Его следует сгрести и уложить в штабель высотой около 2 м. В течение летних месяцев штабель необходимо поливать навозной жижей (200 кг на 1 м^2) и перемешивать. Перемешивание всего штабеля необходимо выполнить не менее 3 раз за лето. Полностью готовым к применению компост становится только через 7–8 месяцев с момента начала приготовления.

Оптимальными признаками тепличного грунта считаются:

– глубина корнеобитаемого слоя – 25–35 см;

– объёмная масса –0,6 г/см^3;

– содержание органики – 20–30 %;

– кислотность – 6,3–6,5 рН;

– воздухоёмкость – 20–30 % по объёму;

– удержание всех питательных солей – 1,5–3,0 г/л.

Общий объём грунта, заготавливаемого на сезон, должен составлять 1 м^3 на 3 м^3 посадочной площади теплиц.

Тепличный грунт, заменённый после окончания сезона, отлично подойдёт для выращивания растений в открытом грунте.

Следует помнить, что температура грунта внутри теплицы должна находиться в пределах 25–30 °C, а влажность – от 65 % до 75 %. Дело в том, что при таких показателях микробиологические процессы в грунте происходят с оптимальной для роста растений интенсивностью. Если же показатель влажности становится ниже 60 %, все микробиологические процессы, включая накопление питательных веществ, замедляются. При очень высокой влажности субстрата (более 80 %) эти процессы могут прекратиться совсем. При этом значительно снижается и качество грунта.

Подготовка грунта в теплице перед высадкой растений занимает около 2 недель. В дальнейшем, процесс компостирования идёт совместно с вегетацией растений в течение 1,5 месяцев.

Оптимальными для растений в теплице являются следующие показатели: содержание азота – 40–80 мг/л грунта, содержание фосфора 5–10, содержание калия 50–100, содержание магния – 20–40 мг/ л грунта.

При повышенном содержании питательных веществ удобрения вносить не следует.

Общие дозы минеральных удобрений для оптимального грунта, рассчитанные на весь период вегетации, следующие: 20–30 г/м^2 азота, 15–30 г/м^2 фосфора, 40–60 г/м^2 калия и 5–8 г/м^2 магния. При низкой обеспеченности грунта вносятся более высокие дозы питательных веществ – 30–40 г азота, 30–40 г фосфора, 60–70 г калия и 8–10 г магния на 1 м^2 теплицы.

Всю указанную дозу фосфора и магния нужно вносить непосредственно в теплицу под перекопку однократно перед высадкой рассады, а азот и калий следует вносить дробно.

Ранняя зелень и овощи

Если в начале марта теплицы укрыть, то через 1–2 недели снега там почти не будет. В марте еще много ночей, когда температура опускается до минус 10–15 °C, но почва от яркого дневного солнца быстро оттаивает. В конце марта – начале апреля гряды заправляют золой и суперфосфатом, по их краям высевают редис, укроп, салат, петрушку. Зелень тогда получают к началу мая.

Лук репчатый

Выращивание лука в теплице имеет свои особенности, отличные от выращивания в открытом грунте. Лук репчатый богат витаминами, особенно витамином С, суточная норма которого содержится в 80–100 г. Кроме витаминов, в луке содержатся фитонциды, подавляющие болезнетворные микроорганизмы.

Зеленый лук получают ранней весной посадкой в теплицу и под пленку. Репчатый лук для выгонки пера можно сажать и под зиму: луковицы сажают плотно, мостовым способом, засыпают слоем торфа в 5–6 см.

Лук репчатый – холодостойкое растение. Его всходы появляются при температуре 1–2 °C, но быстрее семена прорастают при 18–20 °C. Всходы лука переносят заморозки до минус 2 °C. При выращивании из семян лук требует рыхлых плодородных почв, много света. При выгонке зелени из лука репчатого он не требователен к свету и питательности почвы.

1 способ. Для более раннего получения зелени луковицы высаживают осенью, что избавляет от хранения посевного материала в течение зимы. Луковицы высаживают за две недели до устойчивого похолодания (замерзания почвы) на расстоянии 2–3 см друг от друга. Норма посадки 3–6 кг на 1 м^2. Предзимняя посадка лука производится на хорошо удобренных песчаных или супесчаных почвах, на участках, рано освобождающихся от снега и талых вод. Посаженные луковицы укрывают слоем почвы, торфа или перегноя толщиной 5–7 см. При укрытии посадок соломистым навозом увеличиваются выпады растений, особенно в бесснежную с оттепелями зиму.

В конце марта – начале апреля с плантации лука счищается снег и сгребается почвенное покрытие. На участке устанавливают пленочные или переносные теплицы. В период выгонки растение поливают 1–2 раза, а укрытие тщательно проветривают. Зелень лука начинают убирать через 18–20 дней после установки пленочных укрытий.

2 способ. Ранневесенняя посадка лука в теплицы обеспечивает следующий срок получения зелени лука. Луковицы сажают через 5–8 см и после посадки поливают. Через 2 недели проводят подкормку раствором мочевины (20 г на 10 л воды), расход раствора 5 л на 1 м^2. Затем растения обильно поливают, смывая удобрения с листьев. Уборка зелени проводится через 30 дней после отрастания листьев.

3 способ. При посадке лука-севка в конце апреля под временные пленочные укрытия получают более поздний зеленый лук. Посадку севка делают на рыхлых, хорошо заправленных перегноем участках, очищенных от сорняков. На 1 м^2 высаживают 1,5–2 кг лука-севка. В период выращивания растения подкармливают 1–2 раза раствором из 10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 10 л воды.

Урожай зелени снимают в середине июня. При уборке растения оставляют через ряд до формирования луковиц. Пленочные укрытия снимают в конце мая.

4 способ. Зелень лука можно получать и из рассады. Для этого семена лука высевают в начале марта в горшочки размером 5×5 см по 5–8 семян в каждый. Для ускорения всходов семена замачивают на 3 дня, меняя воду ежедневно, или же замачивают на 8 часов в воде с температурой 40 °C.

До всходов лука поддерживают температуру 20–22 °C, после всходов – днем 15–16 °C, ночью 8–10 °C. Рассаду высаживают в возрасте 60–70 дней в фазе 2–4 настоящих листьев.

При посадке рассады расстояние между рядами делают 20–25 см, между группами растений – 15–20 см. Через 2 недели после посадки растения подкармливают раствором коровяка (1:10). Можно проводить подкормку раствором мочевины (15 г на 10 л воды). Лук поливают регулярно, почву после поливов рыхлят, но неглубоко, потому что корневая система лука размещается в верхнем слое почвы. Пленочные укрытия устанавливают сразу же после посадки лука в начале мая и снимают при наступлении теплой погоды, чтобы листья не пожелтели. Зеленый лук убирают с середины июня. Лук, выращенный из рассады, стрелок, как правило, не дает.

5 способ. Чтобы продлить получение зеленого лука, в мае проводят посевы лука прямо в грунт. Перед посевом на 1 м^2 вносят 4–5 кг перегноя, по 20–30 г суперфосфата и аммиачной селитры и 10–20 г калийной соли. Норма высева семян 1,5–2 г на 1 м^2. Схема посева – 3–5 строчек с расстоянием 7–8 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и устанавливают на гряде пленочный туннель-укрытие. При наступлении тепла укрытие снимают.

Пленку можно уложить прямо на гряду, присыпав ее края почвой. После появления всходов пленка снимается. Зелень лука получают через 60–70 дней после массовых всходов. За это время проводят 3–4 полива, один из них – раствором мочевины (20 г на 10 л воды).

Лук-слизун (железистый)

Чтобы получить раннюю зелень лука-слизуна, весной, до оттаивания почвы, на грядке устанавливают пленочные укрытия.

Почву для лука-слизуна готовят с осени. На каждый 1 м^2 вносится 4–6 кг перегноя и 30 г суперфосфата. При весенней перекопке вносится 20–25 г аммиачной селитры и по 20 г суперфосфата и хлористого калия на 1 м^2. Убирают лук периодически, срезая листья.

Лук-слизун содержит большое количество железа. Отличается ранним отрастанием зеленого пера, листья плоские, 2–3 см шириной и до 40 см высотой, декоративен, устойчив к заболеваниям. Стрелки в пищу не пригодны. Лук зимостоек, не вымерзает даже в самых северных районах Нечерноземья. Вкус листьев приятный, острота слабая, относится к салатным лукам.

Лук-слизун выращивают на одном месте до 7 лет. Размножается семенами и делением куста. Плоские, широкие, нежные листья растения богаты витаминами, минеральными солями (особенно железа), что весьма полезно при анемии.

Многоярусный лук

Весной листья многоярусного лука отрастают очень быстро, особенно при использовании пленочных укрытий. Листья многоярусного лука трубчатые, до 50 см в высоту и толщиной до 2 см. Вкусная и нежная зелень содержит большое количество витамина С, минеральных солей.

Весной убирают отмершие листья, вносят минеральные удобрения (по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого аммония) и рыхлят почву. Вот в это время на гряды с луком и устанавливают пленочные укрытия. Срезку листьев делают один раз за сезон.

В обогреваемых теплицах поздней осенью получают зеленый лук из прикорневых и воздушных луковиц. Их высаживают во влажную почву, температуру в теплице поддерживают на уровне 20–25 °C днем и 16–18 °C ночью. Через месяц луковицы вместе с листьями убирают.

Укроп

Для получения ранней продукции используют пленочные теплицы, простейшие пленочные укрытия. Одним из самых выгодных считается выращивание зелени укропа в пленочных теплицах при ранневесеннем посеве.

Укроп – однолетняя зонтичная культура. Приятный аромат семян и листьев укропа появляется благодаря эфирному маслу, которое содержится в надземной части растения. Также укроп богат витамином С, В_1, РР, Е, каротином, что позволяет использовать его и как лекарственное средство. С помощью укропа можно понизить артериальное давление и успокоить нервную систему.

Укроп относится к холодостойким растениям, хорошо переносит низкие температуры и небольшие заморозки. Семена начинают прорастать при 3 °C, однако при такой температуре прорастание длится очень долго (иногда до месяца). Медленное прорастание семян укропа связано с высоким содержанием в них эфирного масла. Поэтому для получения быстрых и дружных всходов необходимо проводить предпосевную обработку. Оптимальной для роста растений является температура 15–20 °C. Нужно учитывать, что укроп – светолюбивая культура.

В пленочных теплицах и укрытиях можно использовать строчную или сплошную схемы посева, однако наиболее рентабельным считается сплошной посев. При этом по центру теплицы оставляют дорожку шириной 40 см для прохода, остальную площадь засевают (норма посева – 15 г/м^2).

Уход за посевами заключается в 2–3 поливах, при необходимости – одной подкормке азотными удобрениями. Уборку укропа на зелень проводят в первой половине дня и сразу же переносят под навес или в холодильник.

После уборки можно снова посеять укроп на этом же месте. При хорошей агротехнике за сезон можно провести до 3 посевов на одном и том же участке.

Для пленочных теплиц с обогревом воздуха приемлема такая система посадок.

– 5–15 марта – посев укропа, уборка его – 20–25 апреля;

– 30 апреля–10 августа – огурец, ранний томат (посадка рассадой);

– 15 августа–15 октября – укроп.

В пленочных теплицах на солнечном обогреве и простейших пленочных укрытиях система посадок такая.

– 1–10 апреля – посев укропа, 10–20 мая – его уборка;

– с 20 мая по 20 сентября – огурец, томат, перец, баклажан (посадка рассадой).

Осенью период поступления зелени можно продлить даже при отсутствии теплицы, используя укрывные материалы. В этом случае укроп высевают в начале августа на освободившиеся от ранних овощных культур площади (ранний картофель, ранняя белокочанная и цветная капусты, лук, чеснок). При похолодании в конце сентября гряды с растениями накрывают укрывными материалами, защищая их от заморозков. Уборку проводят в первой половине октября, а при теплой осени – и до конца октября.

Петрушка

Сорта петрушки делятся на две группы: корневую и листовую (последняя имеет еще курчавую – по форме листьев – разновидность). Корневая петрушка является наиболее распространенной в нашей стране культурой. У нее в пищу используют и корнеплод, и листья. У листовой петрушки съедобны только листья. Высевают петрушку в теплицу ранней весной, обычно во второй половине марта. Рекомендуется сеять предварительно замоченными семенами. Их замачивают в ткани или марле в течение 3–4 дней. Как только у семян проклюнутся ростки, их немного обсушивают и высевают в бороздки на глубину 1–1,5 см с междурядьями 10–12 см.

Петрушка предпочитает рыхлую, плодородную, нейтральную или немного кислую почву. Успешно растет как на солнечных, так и на легко затененных местах.

При посеве предварительно замоченными семенами всходы появляются спустя 8–15 суток. Можно использовать и сухие семена, но они взойдут на неделю позже. Уход за петрушкой сводится к прореживаниям, подкормкам, рыхлениям, прополкам и поливам. Для получения более крупных корнеплодов растения прореживают дважды. При первом прореживании после всходов петрушки расстояние между растениями доводят до 2,5 см. Второе прореживание проводят через две недели, доводя расстояние между растениями до 4–7 см. На ранней стадии вегетации рекомендуется также провести 2–3 подкормки в междурядьях невысокими дозами азотно-калийных удобрений.

Для постоянного получения молодой зелени петрушку сеют в несколько сроков – через каждые 2–3 недели. Это можно делать уже в открытый грунт, а место в теплице освободить для других культур. Последний посев петрушки производится во второй половине июня.

Салат

Салат обычно используется в свежем виде, он улучшает обмен веществ, нормализует работу органов пищеварения и функции нервной системы.

Салат – однолетнее растение из семейства астровых. На первых этапах жизни растение формирует укороченный стебель с розеткой листьев. Оптимальная температура для роста салата – 15–20 °C, но он может расти и при 5 °C. Молодые растения салата менее устойчивы к заморозку, чем растения с уже сформировавшимися кочанами. Салат светолюбив. При выращивании под пленкой при резких колебаниях температуры воздуха и почвы и низкой влажности почвы усиливается цветушность растения.

Листовые сорта салата выращивают посредством посева семян. В пленочные теплицы салат сеют в начале апреля, в малогабаритные укрытия – в середине апреля. При подготовке почвы на 1 м^3 вносят 4–5 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата, 25–30 г аммиачной селитры и 15–20 г хлористого калия. Салат высевают рядами с междурядьями 10 см или по схеме 6×6 см. Норма высева – 0,3–0,5 г семян на 1 м^2. Семена высевают на глубину 1–2 см, мульчируют торфом или перегноем. Более ранние всходы получают при укрытии посевов пленкой.

Листовой салат готов к употреблению через 30–40 дней с момента появления всходов.

Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян. Для хорошего формирования кочана расстояние между растениями должно быть 20–25 см. При выращивании салата в грунте эти расстояния создаются за счет двукратного прореживания посевов. Первое прореживание делают в фазе трех листьев, а второе – при появлении 4–5 листьев. Выдернутые растения можно использовать в пищу.

Для получения раннего урожая кочанный салат выращивают в теплице через рассаду. Семена высевают в рассадные лунки, где до всходов поддерживают температуру 18–20 °C. При появлении всходов температуру снижают до 10–12 °C.

Сеянцы кочанного салата в фазе двух настоящих листьев пикируют в лунки в тепличной грядке размером 5 5 см, в которых почвенная смесь из торфа, перегноя и песка. Для повышения питательности на каждые 10 кг смеси добавляют 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 20 г суперфосфата. Рассаду салата можно выращивать и прямым посевом семян в грядки с последующим удалением лишних растений.

Рассаду, выращиваемую в комнате, за 5–7 дней до высадки переносят в теплицу. Рассаду сажают в возрасте 30–35 дней. Посадку производят так, чтобы корневая шейка растения была на уровне почвы. Глубоко посаженные растения загнивают.

Уход за растениями состоит из рыхления почвы, поливов и подкормок. Поливают растения редко, но обильно по междурядьям в утренние часы. Жидкую подкормку из 10 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия, разведенных в 10 л воды, расходуют на 1–1,5 м^2.

Температуру в пленочных сооружениях при выращивании салата поддерживают на уровне 17–20 °C. У ранних сортов температура выше 20–22 °C вызывает раннее стеблевание растений и горький вкус листьев.

Салат убирают рано утром или вечером, при этом листовой выдергивают с корнем, а кочанный срезают с розеткой листьев. Кочанный салат можно сохранить 3–4 дня в свежем виде при температуре 8–10 °C, а примерно 18–21 день – при 0 °C в полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Редис

В весенних теплицах редис часто выращивают как уплотнитель или первой культурой перед помидорами и огурцами. Для этих целей лучше подходят сорта с коротким периодом вегетации. Они энергично поглощают солнечную энергию, быстро растут, меньше формируют цветоносные побеги и образуют плотные корнеплоды. Готовую продукцию они дают за 20–30 дней. Редис достаточно холодостоек. Его семена начинают произрастать при температуре 3–4 °C, всходы переносят заморозки до минус 2–3 °C. Однако длительное воздействие пониженных температур замедляет развитие, поэтому ранней весной целесообразно выращивать его в теплице.

Хорошие корнеплоды можно получить только при коротком световом дне (не более 10–11 часов), иначе растения образуют цветоносные стебли. Садоводы весной стремятся посеять редис как можно раньше.

Редис требователен и к влажности почвы (в пределах 60–70 %). При ее недостатке и высокой температуре воздуха корнеплоды становятся грубыми и дряблыми. Чтобы этого не произошло, надо почву вокруг растений замульчировать торфом. А избыток воды в почве может привести к задержке роста, пожелтению листьев и недостаточной окраске плодов.

Редис требователен к плодородию почвы и наличию в ней питательных веществ в легко усваиваемой форме. Глинистые почвы для его выращивания не пригодны, а вот к кислотности почвы он не требователен.

Подготовку почвы под редис начинают с осени. Участок перекапывают на глубину лопаты, внеся на 1 м^2 по ведру перепревшего компоста и торфа, 10 г суперфосфата и калийных удобрений. Ранней весной грядку рыхлят на глубину 10–12 см, при необходимости вносят речной песок и азотные удобрения, поливают горячей водой и на 2–3 дня закрывают черной пленкой.

Великолепно растет ранний редис на компостных кучах. Полейте такую кучу горячей водой, насыпьте сверху 3–4 см плодородной почвы и высевайте семена. Затем сразу же накройте посевы пленкой. А как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте укрывным материалом.

Уход за редисом в закрытом грунте заключается в прореживании, рыхлении и поливах, подкормках и борьбе с почвенной коркой.

Всходы редиса появляются быстро. Через 7–8 дней после появления всходов посевы при необходимости прореживают, удаляя растения слабые и деформированные. Затем посевы поливают из лейки с ситечком методом дождевания. Как только грунт подсохнет, почву рыхлят между рядами, понемногу подгребая ее к растениям до семядольных листочков.

При выращивании в пленочных теплицах и парниках помимо всего вышесказанного надо поддерживать наилучшую освещенность растений, потому что при загрязненных стеклах удлиняется период их вегетации.

Основным вредителем редиса являются крестоцветные блошки. Ранние посевы редиса позволяют убрать его до массового появления вредителя. Для борьбы с ним перед рыхлением почвы и перед окучиванием растений междурядья посыпают сухой горчицей из расчета 10 г на 1 м^2.

Помогает также обработка растений настоями инсектицидных трав – чеснока, пижмы, чистотела или опудривание всходов табачной пылью в смеси с известью или золой.

Использование теплицы для выращивания рассады

Помидорная рассада

В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в теплице на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в теплицах. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в теплице в зависимости от погоды можно держать 50–60 дней. Пересаживать ее из теплицы на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °C. Это бывает к середине июня.

Пересаживать рассаду в теплицу из комнаты надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °C. Температура грунта в теплице к этому времени должна быть 15–18 °C.

Теплицу, отведенную под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в такой теплице должна быть плодородной и рыхлой. Ее готовят из 70–80 % хорошо разложившегося торфа и 20–30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м^3 смеси добавляют 3–5 кг извести или 10–15 кг древесной золы.

Теплица с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5 %-м раствором формалина и набить навозом (за 2 недели до посадки). Толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см.

После разгорания и оседания навоза почву нужно посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15–18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10×10 см. Когда рассада в теплице хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1 %-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцовокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 м^2 с температурой воды 18 °C. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. В период доращивания рассады в теплицах растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.

Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в теплице в последние дни перед высадкой.

Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с потолка теплицы снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °C. В первые 2–3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4–7 дней теплицы оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.

В последние 5–8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.

В период закалки растений грунт в теплице необходимо 2–3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.

Рассада, прошедшая закалку, более холодо– и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.

Высадка в открытый грунт

Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой – одно из условий получения высокого урожая. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если правильно вырастить рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30–35 см и со стеблем диаметром 8–10 мм. На них должно быть по 7–9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.

Важно выбрать место для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западной стены дома. В самом хорошем случае – стена должна быть белого цвета, для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось – хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.

Для предотвращения поражения помидоров распространенными в районе заболеваниями не рекомендуется выращивать их на прежнем участке раньше чем через четыре года, а после родственных культур (картофель, перец, баклажаны, физалис) – через три года.

Для помидоров лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук на репку. Нельзя рядом выращивать картофель и помидоры, так как на картофеле раньше появляется фитофтора, которая может распространиться на помидоры.

Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 м^2 вносят 0,5–0,8 кг извести, 6–8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30–50 г суперфосфата.

Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 м^2), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.

Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 м^2 вносят 20–30 г суперфосфата и 20–25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 м^2 площади вносят 10–15 г калийных и 20–30 г азотных удобрений.

На участках с тяжелыми переувлажненными почвами под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60–70 см друг от друга.

На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60–70 см, а на гряде – в 2–3 ряда с расстоянием 30–50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25–30 см.

Лунки выкапывают размером 40×40 см, глубиной – на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост – земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают два ведра перегноя (лучше – листового или навозного двух– или трехлетней давности), 100–200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).

Осторожно выбранную из теплиц рассаду переносят к месту посадки. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в теплице. Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.

Непереросшую рассаду (25–30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35–45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то надо сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5–6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3–4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2–3 см, которые за 2–3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Грядку с высаженной переросшей помидорной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при приливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5–6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).

Первые 10–12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.

Огуречная рассада

Выращивая рассаду огурцов, нужно обязательно помнить о нескольких важных моментах. Огурец крайне тепло– и влаголюбивое растение. Для удачного роста и плодоношения огурцам необходима температура воздуха около 25 °C. В меньшей степени огурец требователен к свету, но это не означает, что солнце ему не требуется вовсе. Солнечные лучи нужны огурцам также в достаточном количестве.

Для того чтобы обеспечить огурцы достаточным теплом в областях, где его не хватает, и для того, чтобы получить от них качественные зеленцы, их очень часто приходится выращивать рассадным способом. Рассаду для более ранних сроков высадки и для культуры закрытого грунта можно выращивать в отапливаемых теплицах, а для более поздних – в разных парниках и в пленочных необогреваемых теплицах.

Земляные смеси для выращивания огурцов тоже можно использовать самые разные. Огурцам нравятся и тепличная смесь из дерновой земли, низинного торфа, перепревшего навоза и опилок в пропорции 4:4:1:1, и близкая к ней по химическому составу почвенная смесь из дерновой земли, перепревшего навоза и песка в соотношении 3:6:1, и готовые смеси для рассады. Если вы будете готовить эти смеси сами, в них надо добавить удобрения – 6–7 г мочевины (карбамида), 10–15 г суперфосфата, 5–8 г сульфата калия и 2 г сульфата магния на каждые 10 л смеси. Готовые магазинные грунты удобрять не надо, наоборот, в некоторых из них удобрений даже слишком много. Если вы готовите земляные смеси сами, не забудьте при небольшом объеме прокалить их в духовке, а если грунта много (например, для большой теплицы) – обеззаразить его доступными вам средствами.

Самое первое время можно обойтись вообще без земли, начав выращивать огурцы в опилках. В них корни у рассады развиваются даже лучше, чем в грунте, пока сеянцам не нужно много питательных веществ. Семена в них надо заделывать на глубину 1,5–2 см – глубже, чем в грунт. Когда зеленые всходы появятся, их надо будет как можно быстрее распикировать в лунки на грядку в теплице.

Если теплица на садовом участке обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой по площади грядке. Сеют семена 20 апреля, а затем через 22 дня, где-то 12 мая, рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой. Чаще всего грунт для рассады состоит из перегноя (навозного или компостного), 1–2 частей низинного торфа (черного цвета) и 1 части старых, полежавших древесных опилок (коричневого цвета). На ведро смеси добавляют 1 ст. ложку «Растворина» или «Кемира универсала», нитрофоски (нитроаммофоску из-за наличия в ней хлора лучше не вносить) и 3 ст. ложки просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения вносят 1 ч. ложку мочевины, 1 ст. ложку двойного суперфосфата (его лучше истолочь) и 1 ч. ложку сульфата калия.

Затем поливают теплым (50 °C) раствором (в 10 л воды растворить 1 ст. ложку жидкого гумата натрия). Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л горячей – 80 °C – воды 1 ст. ложку медного купороса) из расчета по 2 л на 1 м^2 грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, то есть мостовым способом, вплотную друг к другу. В центре горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом. Рассаду выращивают 25 дней. Поддерживают температуру ночью не ниже 14 °C, днем не ниже 16 °C, на ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °C и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка или 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал» и 1 ч. ложку минерального удобрения, расходуя по 2–3 л на 1 м^2 грядки. За период выращивания рассаду поливают 1–2 раза теплой (30 °C) водой из расчета по 2–3 л на 1 м^2 грядки. Рассаду поливают утром (в 11 часов), когда прогреется воздух.

Когда рассада высаживается на грядку в теплице, то надо соблюдать правила. Правильно посадить рассаду – очень ответственный момент. Рассаду за два часа до высадки поливают. Нельзя ее сажать слишком глубоко, так как корни очень требовательны к теплу и аэрации. Торфоперегнойные горшочки сажают так, чтобы край горшка был на уровне почвы (лучше посадить чуть выше, чем ниже). Если же подсемядольное колено (расстояние от земли до первого листочка) слишком длинное у вытянутой рассады, можно посадить растение слегка наклонно, чтобы стебель хотя бы частично был прикрыт почвой – на нем будут развиваться придаточные корни. Нельзя при такой вытянутой рассаде заглублять стакан, засыпая стебель землей или песком. В этом случае растение может заболеть корневой гнилью.

Из пластиковых стаканов рассаду извлекают очень осторожно, молочные пакеты разрезают в двух местах и извлекают земляной ком так, чтобы он не рассыпался. Поставив рассаду в лунку, проверьте ее уровень, затем осторожно подсыпайте почву к земляному кому. Подсыпая грунт, плотно обжимайте почву, пока лунка полностью не будет засыпана. Затем высаженную рассаду умеренно полейте водой (температурой 25–27 °C) и тут же мульчируйте сначала лунку, а потом и всю грядку перегноем или торфом (в крайнем случае, сухой землей), чтобы не образовалась почвенная корка. Хорошо провести мульчирование черным нетканым материалом, разложив полосы между рядами высаженных огурцов (полив в дальнейшем можно проводить через ткань, для подкормки полосы лучше приподнимать). Мульча сохраняет влажность почвы, препятствует росту сорняков, через мульчу хорошо проникает воздух, почва меньше охлаждается ночью. При использовании мульчи отпадает необходимость в рыхлении почвы. Огурцы очень чувствительны к колебаниям температуры, особенно пока рассада не укоренилась на новом месте. Желательно в теплице временно установить дуги и натянуть на них пленку. Под пленкой температура воздуха и почвы будет более выровненной, растения быстрее укоренятся и начнут расти. Если днем тепло, пленку с одной стороны открывают (к проходу). А когда и ночи станут теплыми (выше 15 °C), дополнительную пленку можно убрать совсем.

Очень хорошо вдоль дорожки на грядке с огурцами высевать укроп или высаживать рассаду базилика. Эти растения не только не привлекают тлю, а отпугивают ее и хорошо растут, давая второй урожай с единицы площади теплицы. Укроп удаляют из земли, когда он достигнет 15–20 см, и на это место высаживают семена повторно.

Выращивание рассады салата

Рассаду салата чаще всего выращивают в теплице, а потом ее пересаживают в открытый грунт.

Для выращивания салата используют только кассетную или горшечную рассаду (подходят для этого и торфяные кубики) по той причине, что сеянцы не переносят повреждения корневой системы.

Салат нужно сажать очень мелко – так, чтобы торфяной кубик не полностью заглубился в землю и на 0,5–1 см возвышался над уровнем почвы. При заглубленной посадке нижние листья поражаются грибными болезнями и загнивают. Если фосфорные и калийные удобрения не вносились с осени под вспашку, можно внести их на грядки при посадке.

Рассадный способ наиболее приемлем при выращивании кочанного салата. Рассаду выращивают с пикировкой и без неё. Без пикировки салат высевают в горшочки размером 5×5 см, а при выращивании рассады с пикировкой в ящики за 20–25 дней до высадки в грунт. Первые 2–3 дня после посева в помещении поддерживают температуру около 20 °C, а после появления всходов, до образования первого настоящего листа, снижают её до 10–12 °C.

Почвенную смесь готовят из имеющихся под рукой материалов: торфа низинного, верхового, песка, опилок, извести, минеральных удобрений, микроэлементов.

Пикировку растений проводят в фазу одного настоящего листа. После этого температуру в теплице поддерживают в пределах 16–18 °C днем и 10 °C ночью.

Рассаду кочанного салата высаживают в грунт во второй половине мая, когда минуют сильные заморозки. Высаженный рассадой салат до уборки не требует почти никакого ухода, лишь в случае засухи его поливают.

Капустная рассада в теплице

При наличии в достаточном количестве хорошего биотоплива (конского или коровьего навоза на соломенной подстилке) рассаду ранней капусты можно вырастить в теплице. Для этого в середине марта теплицу набивают конским навозом, разогревают его, сверху насыпают смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем в 12–15 см и слегка ее уплотняют. Затем ее поливают настоем коровяка (1:10) и горячей водой. Потом почву маркируют на квадратики со стороной 10 см. В центре квадратиков палочкой делают углубления, в каждое из них кладут по 2–3 наклюнувшихся семечка и засыпают их перегноем. Затем грядки в теплице закрывают рамами и утепляют матами в два слоя.

Через 3–4 суток маты снимают и укрывают ими грядки только на ночь или при сильном морозе. При появлении всходов в каждой лунке оставляют по 1–2 растения, подсыпают к ним смесь земли с древесной золой в соотношении 1:1, чтобы избежать заболевания растений черной ножкой. Через 6–7 дней в лунке оставляют по одному растению и снова подсыпают землю.

После появления первого настоящего листа рассаду подкармливают раствором нитрофоски и древесной золы (10 г нитрофоски и четверть стакана золы на ведро воды). После образования второго листа растения подкармливают второй раз тем же раствором и длинным ножом прорезают почву до глубины навоза вдоль и поперек парника, делая прорезы на одинаковом расстоянии между растениями.

За 5–6 дней до высадки рассады на постоянное место почву снова прорезают ножом на те же квадраты. Температуру воздуха в теплице надо поддерживать днем на уровне 15–18 °C, ночью – 10–12 °C.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в Нечерноземной полосе можно выращивать в открытом грунте на утепленных грядках (рассадниках) без пикировки. Для этого рассадники размещают на защищенных от ветра плодородных участках, чистых от многолетних сорняков и мокрицы. Грядку для рассадника готовят с осени, внося под перекопку на 1 м^2 до 100 г извести и до 50 г нитрофоски.

В середине апреля на грядку вносят до 10 кг на 1 м^2 перегноя или компоста и рыхлят почву на глубину 10–12 см. Затем грядку поливают горячей водой и сразу ставят над ней пленочный парник.

Подготовленные семена сеют в конце апреля под маркер или в бороздки. Расстояние между бороздками 6–8 см, между семенами в ряду – 5 см, глубина заделки семян 1–1,5 см. Через неделю в рассаднике появятся всходы. Рассадник требует постоянной заботы и внимания. Почву в нем необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, сорняки своевременно удалять и следить за появлением крестоцветных блошек.

Для получения хорошей рассады растения надо слегка окучить. За период роста рассаду в рассаднике надо дважды подкормить разведенными в воде минеральными удобрениями (10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды).

При выращивании рассады под пленочными укрытиями особое внимание надо уделять вентиляции рассадника и увлажнению почвы в жаркие дни.

В теплые дни укрытие с рассадника вообще снимают во избежание перегрева, при похолодании снова укрывают пленкой. В холодные ночи рассадники накрывают матами или неткаными укрывными материалами из полимерных волокон.

Переращивать рассаду не следует, так как она вытягивается и плохо приживается при посадке в грунт.

Накануне и в день посадки почву в рассаднике обильно поливают, что обеспечивает выборку рассады с сохранением кома земли и корешков. Затем корни лучше обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины, что значительно улучшает приживаемость рассады.

Основные правила выращивания здоровой рассады капусты.

– Состав грунта: лесной перегной, песок, дерновая земля, торф, свободный от возбудителей килы (проверить посевом пекинской капусты – симптомы через 40 дней).

– Оптимальные сроки посева: для ранней капусты – 20 марта–1 апреля, для поздней – 1–15 апреля, для среднепоздней – 20 апреля–1 мая, для среднеспелой – 1–5 мая. Оптимальный возраст рассады 40 дней.

– Не допускать загущенного посева: оптимальная схема посева 4×4 см или 5×5 см.

– Организовать освещенность при выращивании рассады, чтобы не вытягивались сеянцы, не полегли и не погибли.

– Не переувлажнять грунт при выращивании рассады, что вызывает заболевание черной ножки.

– Не поливать рассаду холодной водой – также способствует заболеванию черной ножкой.

– Оптимальная температура для появления всходов +22–25 °C, после всходов +14–18 °C днем и +12–14 °C ночью.

Цветная капуста

Чтобы получить ранний урожай цветной капусты, выращивают ее рассаду в теплице в ранние сроки (март, апрель). В эти сроки высевают прямо в теплицу цветную капусту сортов Гарантия, Мовир 74, Отечественная, Ранняя грибовская 1355. Почва для выращивания рассады цветной капусты должна быть более легкой, чем для рассады других видов капусты. Рассаду цветной капусты, выращенную в теплице, пересаживают в открытый грунт в зависимости от погодных условий в апреле, а под пленочное укрытие – на 10–15 дней раньше.

Подготовка почвы под рассаду цветной капусты такая же, как под кочанные сорта. Цветную капусту выращивают обычно в первый год после внесения навоза, при этом дозы минеральных удобрений и сроки их внесения такие же, как для кочанной капусты. Следует учитывать, что избыток азота приводит к снижению плотности головок.

Необходимо помнить, что рассада чувствительна даже к кратковременному дефициту воды и питательных веществ. Во время выращивания рассады делают подкормку (через две недели после всходов), используя раствор удобрения «Агрикола-1». Рассаду высаживают на постоянное место после того, как сформируется не менее 4 настоящих листьев.

Хороший урожай удается при посеве семян на рассаду на грядку в теплицу в третьей декаде апреля.

Семена в теплицу сеют на расстоянии между рядами 10 см, в ряду – 5–6 см. После посева грядку закрывают укрывным материалом или ставят невысокие дуги и на них натягивают полиэтиленовую пленку. Пленку в теплые дни приоткрывают или полностью снимают, иначе рассада быстро вытянется. Она не должна перерастать, так как в этом случае могут образоваться «пуговичные» розетки.

Для получения урожая цветной капусты в более поздние сроки (уборка которой планируется на конец сентября – октябрь) семена в теплицу сеют в мае (первая – третья декады) таким же образом. Уход за рассадой такой же, как и при более ранних сроках посева. Вначале выращивают на небольшой площади грядки рассаду, а затем, в июне, пересаживают ее на постоянное место.

Рассаду высаживают на гряды шириной до 100 см. После перекопки на 1 м^2 вносят 1 стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски и по 2–3 кг органических удобрений (навозного или растительного перегноя). После этого грядку перекапывают на глубину 10–12 см. Рассаду высаживают по схеме: 50 см между рядами, в ряду – 25–30 см.

Рассада брокколи

Если в начале марта высадить семена брокколи в теплицу, то высоковитаминный урожай вызревает в начале июня – на две недели раньше, чем цветной капусты. Брокколи нетребовательна к теплу, при температуре выше 25 °C и ниже 10 °C, сухости воздуха и почвы резко снижаются урожайность и качество продукции. Оптимальная для роста и развития температура 16–25 °C. Культура выдерживает заморозки до минус 7 °C.

Чтобы получить ранний урожай, брокколи выращивают рассадой, так же как цветную капусту. Высевают семена в теплицу 8–12 марта. На грядки рассаду высаживают в конце апреля – начале мая в хорошо политую почву. Поливают так, чтобы верхний слой почвы глубиной 30 см был увлажнен. Расстояние между рядами 45–50 см, а между растениями – 30 см.

Произрастает брокколи на почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. На 1 м^2 грядки вносят 1 ведро компостной земли, 3 ст. ложки огородной смеси, поллитровую банку золы.

Кольраби

Для получения самого раннего урожая кольраби в открытом грунте семена для рассады высевают 10–20 марта в обогреваемые теплицы, теплые парники. Сеянцы пикируют в фазе хорошо развитых семядолей в торфоперегнойные горшочки. Рассаду в фазе 4–5 листьев высаживают в огород 25 апреля–5 мая. Урожай собирают 5–10 июня.

Второй срок посева 1–5 мая непосредственно на открытые грядки рассадника.

Рассаду кольраби выращивают 30–35 дней без пикировки. Высаживают на постоянное место 10–12 июня. К этому времени участок из-под ранней кольраби освобождается, и его готовят под второй посев или под другие культуры.

20–25 июня в рассадник высевают семена третьего срока посева. Рассада готова к высадке к 25 июля–1 августа. К этому времени участок освобождается от растений второго срока посева. Кольраби третьего срока поспевает в первой декаде октября.

Рассаду высаживают рядовым способом на расстоянии 40 см между рядами и 25 см в ряду, то есть по 10 растений на 1 м^2.

Кольраби очень отзывчива на рыхление почвы и полив. Систематические рыхления почвы, своевременные поливы ускоряют рост растений, благоприятно влияют на величину урожая и качество стеблеплодов.

Брюссельская капуста

Семена следует сажать в отапливаемую теплицу в марте или апреле, в отверстия не глубже 12 мм на расстоянии около 15 см друг от друга. Их нужно накрыть целлофановыми пакетами, чтобы обеспечить им большее тепло и защиту. Когда они начнут прорастать, их нужно прореживать, чтобы предоставить им пространство для развития.

Рассаживать нужно начинать, когда саженцы достигнут 10–15 см в высоту. Будет хорошо, если вы обильно польете их водой за день до того, как соберетесь пересаживать. Сажать капусту следует на расстоянии 90 см друг от друга, так чтобы их нижние листья находились над уровнем почвы. После того как растения будут пересажены, их нужно хорошо полить. По мере того как они будут расти, возможно, вам придется закрепить их за столбики, при наличии сильных ветров.

Одним из важнейших мероприятий по уходу за рассадой брюссельской, как и других видов капусты, является пикировка. Ее назначение – поддержание почвы в рыхлом состоянии с целью создания благоприятного водного и воздушного режима для роста и развития растений.

Физалис

В теплице выращивают рассаду физалиса, чтобы потом ее высадить в открытые грядки. Высеянные в землю семена дают более высокий урожай, растения меньше подвержены заболеваниям, но созревают позже. Перед высевом семена протравливают в 1 %-м растворе перманганата калия. Площадь питания для рассады – 48 м^2 по схеме размещения – 8×6 см. Глубина высева – 2–3 см. При температуре +20–22 °C всходы появляются через 7–8 суток после высева.

Земельная смесь для посева семян должна быть рыхлой и содержать необходимые питательные элементы. Наиболее распространена смесь, состоящая из 75 % торфа, 25 % дерновой земли и 5 % коровяка. На 1 м^3 ее добавляют 6 кг золы или извести, 0,7 – суперфосфата, 0,4 – калийных удобрений и 0,2 кг аммиачной селитры. Эффективна также смесь из торфа, перегноя, дерновой земли и конского навоза, взятых в равных соотношениях.

Посевы не должны быть загущены, иначе растения сильно вытягиваются, полегают, а во влажную погоду поражаются черной ножкой. С появлением всходов температуру поддерживают в пределах 15–17 °C, открывая форточки теплицы при отсутствии заморозков, чтобы лучше развивалась корневая система и сеянцы быстрее переходили на самостоятельное почвенное питание.

В фазу 1–2 настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние 5–6 см, а между рядами 8–10 см. Перед пикировкой рассаду обильно поливают. При пикировке, чтобы лучше сохранить на растениях корешки, сеянцы подкапывают и выбирают вместе с землей. Сеянцы пикируют заостренным колышком длиной 10–15 см и толщиной 2 см. Им проделывают небольшую лунку и высаживают в нее растение. Затем колышком прижимают землю к корню сеянца, а сеянец поддерживают пальцами другой руки так, чтобы не засыпать верхушку (точку роста). К моменту высадки рассады в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися, с хорошо развитой корневой системой и крупными бутонами. Поэтому при температуре наружного воздуха 10–12 °C рамы в теплице приоткрывают.

К полному освещению растения приучают постепенно, иначе у них могут быть ожоги от солнечных лучей. Сначала растения выносят на открытый воздух к концу дня, затем в утренние и вечерние часы. Лишь через 4 дня в солнечные дни (в пасмурные – раньше) рассаду оставляют открытой на весь день, а если нет угрозы заморозков, то и на ночь.

Поливают рассаду в первую половину дня, чтобы к вечеру теплицы проветрились. Полив проводят не часто, но обильно. В холодную погоду воду подогревают до температуры 16–20 °C. Почву под рассадой поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Подкормку рассады проводят через каждые 2 недели. При первой подкормке, если листья растений бледно-зеленые, а стебли тонкие, вносят аммиачную селитру (на 10 л воды 15–20 г удобрения). Более эффективна подкормка птичьим пометом или коровяком, разведенными водой в соотношении соответственно 1:15 и 1:10. При этом 10 л раствора минеральных или органических удобрений расходуют на 3 м посадок. В последующую подкормку лучше применять смесь минеральных удобрений (на 10 л воды 10 г селитры и 10–15 г калийной соли) из расчета 10 л раствора на 1,5 м^2. Через 10–12 дней рассаду подкармливают суперфосфатом (на 10 л воды 25–30 г удобрения). Норма расхода – 10 л раствора на 1 м^2 посадок. После подкормок остатки удобрений смывают с растений чистой водой, чтобы предотвратить ожоги листьев. Перед высадкой, когда рассада быстро растет, количество поливов сокращают, не допуская, однако, увядания растений.

Рассаду физалиса высаживают в открытый грунт в конце мая – начале июня.

Перец

Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева семян для теплиц 15 февраля, не позднее. С момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Семена высаживают в отапливаемую теплицу. Несколько составов почвенных смесей:

1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;

2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок;

3) две части перегноя и две части торфа;

4) три части перегноя и две части дерновой земли.

В любую из четырех питательных почвенных смесей на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края грядки оставляют бортик высотой до 2 см.

Почвенную смесь слоем 8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Посадки перца должны находиться при температуре 26 °C. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, грядка должна освещаться солнцем и иметь температуру 16 °C. Такой режим нужен на короткий срок (7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23–25 °C, в пасмурную до 18–22 °C, ночью 16–17 °C.

Сеянцы растут до появления двух настоящих листочков – примерно через 35 дней после всходов. 3а этот период их поливают один раз в неделю. Переливать нельзя, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25–28 °C, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды – 1 ст. ложка).

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к прореживанию. Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

За 3 часа перед этим сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков.

Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.

Полив должен быть регулярным, один раз в 6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в грядке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25 °C). Первый полив проводят через 6 дней после прореживания.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, ее подкармливают: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 ч. ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия или немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Неплохо 2 раза в период выращивания рассады подсыпать к ним древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 3 растения. Старайтесь, чтобы зола не попала на листья.

В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы и один раз можно полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Для лучшей приживаемости растениям после разреживания на протяжении 4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20–22 °C, ночью 14 °C. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23–25 °C, а ночью 18–20 °C.

При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений, она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 °C и выше, нет ветра, днем можно открывать тепличную раму, постепенно приучая перец к условиям дальнейшего произрастания, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки.

В южных районах России рассаду перца можно пересадить в открытый грунт, но в Нечерноземье перец до конца выращивают в теплице.

Баклажан

Баклажаны выращивают в основном рассадным способом с пикировкой и без нее. Лучшая рассада получается в горшочках – в этом случае при пересадке корневая система хорошо сохраняется, растения приживаются быстро. Но если есть обогреваемая теплица, то удобно в ней ранней весной посеять семена, а затем вырастить рассаду, распикировать ее на определенном этапе и оставить баклажаны расти в ней до сбора урожая.

Сеянцы выращивают в питательной смеси, состоящей из 2 частей свежей дерновой земли и 1 части перегноя, с добавлением небольшого количества песка. Почвенную смесь уплотняют и маркируют. Расстояние между рядками – около 3 см. Посевы поливают водой комнатной температуры, сверху прикрывают стеклом, фанерой или пленкой. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 24–26 °C, после появления – ее снижают, поддерживая в течение 5–10 дней на уровне 12–16 °C. Сеянцы баклажана хуже переносят пикировку, чем перец, и их надо пикировать (пересаживать) в возрасте семядольных листьев.

Баклажан в рассадный период потребляет много воды. Для обеспечения высокого урожая дают до 8–12 поливов, не допуская ее переувлажнения.

Баклажан в рассадный период положительно отзывается на подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Первую подкормку проводят через 8–10 дней после пикировки. В 10 л воды растворяют 20–40 г суперфосфата и 15 г калийной соли или 200 г древесной золы. Вторую подкормку проводят через 15–20 дней после первой из расчета на 10 л воды, 10–15 г аммиачной селитры и столько же калийной соли. Еще лучше подкормить растения раствором птичьего помета. Птичьему помету дают перебродить в течение 5 дней, затем добавляют к нему 10–15-кратное количество воды. После подкормки рассаду каждый раз поливают чистой водой.

Готовая к окончательному прореживанию рассада баклажана должна быть высотой 25 см, иметь 9 настоящих листьев и единичные бутоны. Перед этим рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из почвы сохранился питательный почвенный ком. В возрасте 65 дней рассада баклажана начинает набирать темпы для созревания урожая. Растениям баклажана предоставляют большую площадь питания, их обычно выращивают по 1 растению в гнезде.

Тепличное выращивание

Помидоры

Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль-март) ни были посеяны семена на рассаду, всё равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.

Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.

В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие, возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый «солнечный удар». Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.

Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продувается ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.

В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица недополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым «зеркалом», установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие «зеркала» можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.

Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80–100 см, ширина прохода 60–80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.

Чрезвычайно важно обеспечить подъем грунта в теплице на высоту 30–60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит питаться растениям несравненно лучше, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.

Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.

Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько «долгоиграющим». Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал, и рассаду от заморозков вы гарантированно спасете.

Очень важно правильно приготовить почву в теплицу. Существует много видов грунта в теплице.

Один из них готовится так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опилок, соломы, сосновой хвои, дальше 10 см свежего навоза, затем 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы, избыток земли используется для огорода.

Если грядка из суглинистой или глинистой почвы, то добавляют на 1 м^2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают.

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15–20 %. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на грядках слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 г – суперфосфата, 50 г – калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 м^2 площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 м^2 нужно 10–12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1 %-м раствором марганцовокислого калия или 3 %-м раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры 40–50 °C, а через 7–10 дней, когда температура спадает до 35–38 °C, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг мочевины, 1 кг – калийной селитры, 1 кг – суперфосфата, 0,5 кг – сульфата калия, 1 кг извести. За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.

К высадке рассады помидоров в теплицах приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18–20 °C).

Для посадки рассады в грядке делают лунки. Перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 50–60 °C из расчета 1,0–1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «Заслон» (средство для профилактики заболеваемости растений). В 10 л воды разводят 1 бутылочку «Заслона» объемом 0,25 л, заливают по 0,5 л раствора в лунку и обязательно опрыскивают им грядки.

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями больше, то при редкой посадке урожай падает почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов.

Для того чтобы правильно вырастить помидоры в теплице, первые две недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, поливать их не надо – воды, вылитой в лунки вполне достаточно для их укоренения. Да и до завязывания первых плодов поливать томаты надо ограниченно, только, чтобы не допускать сильного пересыхания почвы.

Существует много сортов для выращивания в теплицах.

Гармония. Раннеспелый сорт типа «черри». Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоузлиями. Плоды красные, массой 15–25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям.

Медовый спас. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой 1,2–1,5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-желтого цвета. Сорт устойчив к растрескиванию и целому комплексу болезней.

Южный загар. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой до 1,7 м. Плоды мясистые, плотные, крупные, массой 150–350 г, перцевидные. оранжевого цвета. Предназначен для теплиц. Рекомендован для засолки, консервации и диетического питания.

Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5–1,8 м. Плоды длинные – до 20–25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200–250 г. Рекомендован для свежего употребления.

Золотая канарейка. Среднеспелый желтоплодный сорт. Для теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, «сливка», массой 30–80 г. Рекомендован для цельного консервирования.

Грибное лукошко. Среднепоздннй красноплодный сорт. Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400–700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.

Розовый гигант. Популярный, крупноплодный, любительский, среднеранний сорт для пленочных теплиц. Плоды малиново-розовые, плоско-округлые, крупные, мясистые, массой 200–300 г (отдельные до 700 г). Урожайность 2,5–3,0 кг с растения.

Груша черная. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц, укрытий. Плод грушевидный, при созревании буровато-коричневый, не растрескивается, вес 80–150 гр. Характеризуется повышенным содержанием каротина, витамина С, высокими вкусовыми качествами.

Дульция. Плоды красные, сочные, весом около ста гамов. Созревают раньше крупноплодных сортов. Идеально подходят для консервирования, так как долго хранятся и сохраняют приятный вкус.

Бычье сердце. Среднепоздний-позднеспелый салатный сорт для пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.

Де Барао Гигант. Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные вкусовые качества.

Невский. Скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4–6 штук в кисти, округлой формы, массой 40–60 г.

Сибирский скороспелый. Ценность сорта – дружная отдача урожая, скороспелость, холодостойкость, высокая приспособляемость к почвенно-климатическим условиям.

Сладкая гроздь. Ультраскороспелый, высокодекоративный сорт рекомендованный для выращивания в теплицах. Плодоношение продолжительное. На одной кисти формируется 20–50 не крупных плодов.

Хлебосольный. Суперурожайный, среднеспелый сорт крупноплодного томата. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 115–120 дней. Куст высотой 0,8–1 м, плоды ярко-красные, округло-плоские, весом 400–600 г, некоторые до 1000 г, гладкие, слегка ребристые, мякоть сочная, нежная, сахаристая, превосходного вкуса. Вынослив к недостаточной освещенности, колебаниям температур, завязываемость плодов высокая при любых погодных условиях. Сорт устойчив к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.

Огурцы

Для посадки в грядки в теплицу с осени или ранней весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 1 таблетку препарата «Интавир» и 2 таблетки оксихома, расходуют по 10 л раствора на 15–20 м^2.

В апреле подготавливают грунт для грядок в теплице, где всё лето будут расти плети огурцов. Для этого берут и тщательно перемешивают: по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок; 6 частей торфа и по 2 части перегноя и древесных опилок; 2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок; по 5 частей дерновой земли и торфа или перегноя.

Грунт заносят в теплицу и делают грядки шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60–70 см. На грядки вносят удобрения из расчета на 1 м^2: 1 ст. ложку сульфата калия, 1 ч. ложку мочевины и 1 ст. ложку суперфосфата, 1 стакан древесной золы или готового раскислителя. Затем гряды перекалывают на глубину 15–20 см и поливают обязательно процеженным раствором (10 л горячей – 70 °C воды, 0,5 л жидкого коровяка или 1 стакан птичьего помета и 1 ч. ложка медного купороса), расходуя по 5 л на 1 м^2.

После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой тонкой пленкой для сохранения влажности и тепла.

Все это необходимо сделать за 5–6 дней до посадки в теплицу.

Как только грядки готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м. Расстояние между рядами 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая, и протереть влажной тканью с мылом.

В день посадки на грядках делают лунки глубиной, соответствующей размеру корней, и поливают их раствором «Заслон» (1 бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 30 °C.

Перед высадкой рассада огурцов должна обладать следующими характеристиками: растения должны иметь по 5 и более листьев, быть не менее 25 см в высоту. Немаловажно, чтобы рассада располагалась вертикально, для этого растения нужно подвязывать.

Высаживать готовую рассаду огурцов нужно лишь тогда, когда грунт хорошо прогреется на солнце.

Перед посадкой рассаду поливают и высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Рассаду сажают вертикально, засыпают только корни. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок (1:1) или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей.

Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2–3 см, так чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4–5 проколов на 1 м^2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.

Поливают огурцы до цветения умеренно, через 5–7 дней по 3–4 л на 1 м^2, а во время цветения и плодоношения через 2–3 дня по 6–12 л на 1 м^2 в зависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23–25 °C). При поливе холодной водой корни растения заболевают и происходит массовое отмирание завязей.

Нельзя поливать сильной струей из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать можно только почву – не растения.

При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 4–5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первый раз подкармливают в начале цветения растений следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия. Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложку нитрофоски или на то же количество воды 2 ст. ложки сухого удобрения «Кормилец», вносят по 5 л на 1 м^2. Вторую подкормку проводят спустя 10–12 дней после первой: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка и 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5–6 л на 1 м^2 или в то же количество воды добавляют 1 ст. ложку удобрения «Плодородие».

Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом: на 10 л воды 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 ст. ложка нитрофоски или нитроаммофоски или 1 ст. ложка удобрения «Богатырь», расходуя по 5–10 л раствора на 1 м^2.

Через 10–15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволоке. Формируют растения в один главный стебель, оставляя боковые побеги. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление: если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают. Последующие 5–6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, верхушки у них прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30–40 см и также прищипывают верхушки. Еще выше около проволоки побеги оставляют длиной 40–50 см, основной побег перекидывают через оба ряда проволоки и, по достижении длины 60 см за ними, прищипывают.

Для средней полосы можно рекомендовать такие сорта огурцов для выращивания в теплице.

Изящный. Среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода 90 г, урожайность до 7,5 кг/м^2.

Нежинский местный. Среднепоздний, длинноплетистый, урожайный. Требователен к влаге и сравнительно устойчив к грибным заболеваниям. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, темно-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 9–13 см, диаметром 3,5–5 см, массой 90–140 г. Один из лучших сортов для засолки.

Электрон. Урожайный, отличается ранней спелостью и быстрым нарастанием зеленца. Устойчив к болезням. Хорош для консервирования.

Водолей. Урожайный, с красивыми вкусными плодами. Засолочный.

Конкурент. Скороспелый, засолочный. Зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый, длиной 9–12 см, массой 70–100 г. Ценность сорта в устойчивости к поражению бактериальной пятнистостью и мучнистой росой.

Октопус. Гибрид среднеранний, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 48–50 дней. Преимущественно женского типа цветения. Плод длиной 6–9 см. Вкусовые качества отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю кладоспориоза, относительно устойчив к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики-1, ложной мучнистой росы. Урожайность 10–14 кг/м^2.

Норд. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50–51 день. Зеленец крупнобугорчатый, длиной 10–12 см. Устойчив к кладоспориозу и бактериозу, относительно устойчив к фузариозу, настоящей и ложной мучнистой росе. Пригоден для консервирования. Урожайность 13–18 кг/м^2.

Родничок. Гибрид среднеспелый, длина главной плети 2,8–3 м, ветвление среднее. Плоды цилиндрические, слабобугорчатые, без горечи. В одном узле формируется по 2–3 плода одновременно. Масса зеленца 90–100 г. Вкусовые и засолочные качества высокие.

Зозуля. Гибрид скороспелый. Плодоношение начинается на 46–48-й день после появления массовых всходов. Зеленец цилиндрической формы, слабобугорчатый. Длина плода 14–23 см, масса 155–290 г. Урожайность высокая – 20–25 кг/м^2.

Мазай. Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 41–44 дня. Плод цилиндрической формы, мелкобугорчатый, длиной 10–12 см. В одном узле формирует 2–3 плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, оливковой пятнистости, ложной мучнистой росы и корневых гнилей. Урожайность 12–15 кг/м^2.

Талисман. Гибрид среднеспелый, короткоплодный. От всходов до начала плодоношения 50–55 дней. Плод генетически без горечи, цилиндрической формы, длиной 10–12 см, со сложным опушением, зеленый, со слаборасплывчатыми полосами до 1/3–1/2 длины плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю мучнистой росы и толерантен к возбудителю ложной мучнистой росы. Урожайность 11–14 кг/м^2.

Изумруд. Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 45–47 дней. Плод цилиндрической формы, без шейки, редкокрупнобугорчатый, длиной 14–16 см, темно-зеленый со светлыми продольными полосами до 1/3–1/2 длины плода, без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к основным возбудителям болезней огурца. Урожайность до 20 кг/м^2.

Альянс. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50–52 дня. Плод цилиндрической формы, длиной до 15 см, зеленый, мелкобугорчатый. Салатного назначения. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, ложной мучнистой росы и сосудистого бактериоза. Урожайность 14–17 кг/м^2.

Стелла. Гибрид женского типа цветения, скороспелый, по срокам отдачи урожая лидирует среди раннеспелых oгуpцов. Зеленец цилиндрический, длиной 22–25 см, со слабобороздчатой поверхностью.

Апрельский. Самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но можно и консервировать.

Перцы

Перец чаще всего выращивают в плёночной или остеклённой теплице на солнечном обогреве. После того как распикировали выращенную в этой же теплице рассаду перца, приступают к уходу за растениями для получения максимального урожая.

Можно выращивать перец совместно с огурцами в одной теплице и даже грядке. С томатами перец соседствует хуже, так как эти растения требуют разного микроклимата. Кроме того, перец не переносит сквозняков. Урожай перца в теплице, как правило, выше, чем в грунте под пленкой, созревают плоды раньше, вегетационный период длится на 1–1,5 месяца дольше. Растения меньше страдают от холодной и влажной погоды, однако при заморозках перцу даже в теплице требуется дополнительная защита.

Часто в период, предшествующий высадке рассады, теплицу используют для выращивания ранней зелени: кресс-салата, ранней пекинской капусты, листового салата, раннеспелого редиса, укропа. Если же ранние овощи не выращиваются, необходимо бороться с сорняками, рыхлить почву.

После перекопки и известкования почвы доломитовой мукой вносят удобрения, как органические, так и минеральные. Разбив грядки и измерив их площадь, отмеряют необходимое количество удобрений. На 1 м^2 вносят 1/2 ведра перегноя (навозного или компостного), 1 стакан печной золы, 1 ст. ложка двойного суперфосфата или калимагнезии, 1 ч. ложка сульфата калия. Желательно дополнительно внести 1/2 ведра выветренного черного торфа, который будет удерживать влагу в почве. Если почва кислая и она не известковалась, вносят 1–2 ст. ложки доломитовой муки.

Вместо отдельных минеральных удобрений хорошо внести 1,5 ст. ложки комплексных удобрений («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). Свежий навоз не вносят.

После внесения удобрений грядку неглубоко перекапывают или рыхлят, выравнивают и немного поливают.

Если рассаду перца сажают из горшочка, то для посадки размечают и роют лунки глубиной 10 см. В грядку перец высаживают в две строчки на расстоянии 40 см, интервал между растениями 25–30 см. Накануне рассаду поливают, чтобы земля с корней не осыпалась. Пересадку желательно производить под вечер. Непосредственно перед посадкой в лунку кладут горсть перегноя и 1/3 ч. ложки суперфосфата. Лунку хорошо поливают прогретой водой или розовой марганцовкой. Рассаду осторожно извлекают из стакана, ком земли опудривают золой и высаживают растение вертикально на том же уровне, что оно росло в горшочке. После этого почву обжимают и обязательно мульчируют торфом, перегноем или просто сухой почвой, чтобы не образовалась поверхностная корка, препятствующая поступлению воздуха к корням.

Температурный режим в теплице очень важен. В солнечные дни температуру поддерживают на уровне 24–28 °C, в пасмурные – 20–24 °C, ночью она не должна опускаться ниже 14–16 °C. В жаркие дни температура в теплице, особенно в пленочной, может подниматься выше 30–40 °C, что недопустимо. При температуре ниже 12–15 °C рост перца приостанавливается.

Полив растений перца производится часто, так как он влаголюбивый, да и корни у него поверхностные. Растения не переносят даже кратковременного пересыхания почвы.

Полив производят только теплой, не ниже 25 °C, водой. Весной приходится подогревать воду на костре, плите или с помощью кипятильника. Летом вода прогревается в бочках, ванне, баках.

Первый полив производят через 5 дней после высадки рассады небольшими дозами. До цветения перец поливают раз в 7 дней, во время цветения и плодоношения – два раза в неделю и только под корень, не смачивая листья. Полив должен быть обильным, чтобы промочить почву вглубь на 15–20 см.

Рыхление почвы производят через некоторое время после каждого полива, когда поверхность почвы немного подсохнет.

За сезон проводят 4–5 подкормок в зависимости от состояния растений. Особенно нуждается перец в дополнительном питании в период плодоношения.

Лучше использовать минеральные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску и др. (1 ст. ложка на 10 л воды, не более, так как перец не переносит высоких доз удобрений).

Неплохой результат дает и птичий помет, который разводят водой 1:20 и настаивают 3–7 дней; при подкормке на ведро воды берут 0,5 л настоя. Коровяк разводят водой 1:15 и настаивают 3–5 дней. Не следует увлекаться азотной подкормкой, чтобы не было бурного разрастания зеленой массы в ущерб плодоношению, к тому же от азота растения становятся хрупкими. Органические подкормки чередуют с минеральными. Во время плодоношения мне нравится проводить подкормку птичьим пометом с добавление 1 таблетки, микроэлементов. В этот период почву можно посыпать золой (только после полива с обязательным рыхлением почвы после внесения золы, чтобы не было корки).

Вместе с подкормками рекомендовано применять регyляторы роста «Эпин экстра» и «Циркон». Первое опрыскивание проводят после высадки рассады в фазе бутонизации начала цветения, повторяя затем каждые 2–3 недели. Расход «Эпина экстра» – 1 мл раствора на 5 л воды, «Циркона» – 10 капель на 10 л воды.

Для регулирования температуры и влажности теплицы надо хорошо проветривать, не остужая растений. Под плёнкой наблюдается резкое колебание температуры днем и ночью. После ночи на плёнке образуется конденсат, а при высокой влажности перец может заболеть гнилями, мучнистой росой и фитофторозом.

В очень жаркие дни этого может оказаться недостаточно, и для снижения температуры приходится приподнимать плёнку на одной стороне, натягивая её на палку и закрепляя. Ночью теплица всегда должна быть закрыта.

Надо помнить и о том, что корни перца тоже не выносят перегрева. Поэтому в жаркие дни рекомендуется почву прикрывать скошенной травой.

Подвязка растений в теплице производится с помощью шпагата к шпалере – проволоке, натянутой под крышей. Подвязывать надо очень осторожно, так как листья и побеги у перца хрупкие и могут обломиться. Подвязку производят через 10–12 дней после высадки рассады.

Для средней полосы рекомендуются следующие сорта перца в теплицу.

Изабелла. Раннеспелый гибрид, высотой до 60 см, усыпан бочкообразными плодами. Цвет сначала зеленый, по мере созревания очень быстро переходящий в ярко-желтый. Подходит для приготовления салатов и цельноплодного консервирования.

Золотой дождь. Раннеспелый сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Растение 80 см. Плод крупный, плоско-округлый, ребристый, в технической спелости зеленый, в биологической – лимонно-желтый.

Желтый букет. Среднеранний сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Плоды прямоугольные, гладкие. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической – лимонно-желтая.

Доверчивый. Среднеранний гибрид. Растения высотой до 1 м. Плоды одиночные, пониклые, удлиненно-пирамидальной формы, в технической спелости – светло-зеленые, в биологической – красные. Для потребления в свежем виде и переработки.

Винни-пух. Раннеспелый. Растение высотой 25–30 см. Положение плодов на растении смешанное. Плоды конусовидные с заостренной верхушкой, в технической спелости зеленые, в биологической – красные.

Аленушка. Среднеранний гибрид для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Растения высотой до 1 м. Плоды средней величины, усеченно-пирамидальной формы. Окраска плода в технической спелости светло-желтая, при созревании становится ярко-красной. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики.

Белоснежка. Раннеспелый сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Растение высотой 50 см. Плоды треугольные, гладкие, белой окраски в технической и красные в биологической спелости. Предназначен для использования в свежем виде, для домашней кулинарии и консервирования.

Баклажаны

Как правило, в закрытом грунте баклажаны растут много лучше, чем в открытом. Здесь они защищены от холода и ветра и, если получают достаточно влаги, приносят неплохой урожай суховатых мясистых плодов. Рассаду баклажанов можно выращивать в той же теплице ранее, а потом оставить в ней растения до полного созревания урожая.

В осенний период, когда уже убраны растительные остатки предыдущих культур, почву в теплице нужно тщательно пролить водой (два раза), дабы смыть оставшиеся излишки удобрения. Далее, почву необходимо продезинфицировать от различных болезней, при помощи раствора медного купороса (1–2 ст. ложки на 10 л горячей воды). После того как почва немного подсохнет, её нужно перекопать на глубину штыка лопаты или же можно просто хорошо взрыхлить.

В случае, если теплица в зимний период остаётся без крыши, комья земли при перекопке не разбиваются, для того чтобы в почве накапливались осадки, также это способствует гибели вредителей. По весне перекапывать нужно только почву суглинистую тёплую, другие виды почв можно только хорошенько взрыхлить.

Баклажаны хорошо реагируют на органические удобрения: на 1 м^2 вносят 1/2–3/4 ведра перегноя (навозного или компостного). Чтобы снизить кислотность почвы, её необходимо посыпать доломитовой мукой (1–2 ст. ложки на 1 м^2). В этой муке, содержится помимо кальция ещё и магний, который так необходим для баклажанов. Также будет очень полезно внести примерно 1/2 ведра низинного торфа (коричневого, того что отлично удерживает влагу, особенно важную для супесчаных почв).

Чтобы придать земле большую рыхлость (это касается суглинистых почв), нужно внести 1 стакан уже полежавших опилок или песка (что менее полезно). Ещё можно добавить 1 стакан золы и 1 ст. ложку сульфата калия.

Для посадки вначале выравнивают грядки, делают посадочные лунки, глубина которых составляет в среднем 10–15 см. Необходимо учитывать, что кусты у баклажанов довольно раскидистые, в диаметре они больше, чем высота стебля, примерно в два раза.

По этой причине, высаживать баклажаны в теплице на грядке необходимо в одну строчку, соблюдая расстояния между кустами 45 см, хуже высаживать баклажаны в две строчки, в шахматном порядке (а тут нужно соблюдать расстояние в 60 см между рядами).

Высаживать рассаду лучше всего на 1 см глубже, по сравнению с тем как она росла раньше. После высадки рассады, почву нужно уплотнить и ещё раз немного полить. Чтобы избежать образования почвенной корки и сохранить необходимую влажность, можно добавить в грунт торф или перегной.

Поливать баклажаны необходимо регулярно, так как баклажаны нуждаются во влаге.

Поливать следует только прогретой водой, температура которой составляет 20 °C а лучше даже 25 °C. Поливать баклажаны нужно под корень, так чтобы не замочить листья.

Проветривание необходимо делать регулярно. Если допустить высокую влажность воздуха в теплице, вызванную переувлажнением почвы, можно вызвать грибковые заболевания растения.

Самая подходящая, комфортная температура для обитания и хорошего роста баклажанов это 25–28 °C.

Подкормку делают от 3 до 5 раз, это уже зависит от состояния, в котором находятся растения.

До того момента как растения начнут плодоносить, их лучше удобрять комплексными удобрениями, минерально-микроэлементными, такими как «Растворин» и «Кемира универсал». Дозировка: 1–1,5 ст. ложка на ведро воды. Когда же баклажаны начинают плодоносить, их нужно подкармливать азотно-фосфорными удобрениями (1 ч. ложка аммиачной селитры и 1 ст. ложка суперфосфата, из него делают вытяжку для лучшего растворения в воде фосфора).

Не следует злоупотреблять органическими удобрениями, так как это может повлиять на бурный рост самого растения, что будет ущербно для цветения и плодоношения.

Когда растения начинают плодоносить, вместе с жидкими удобрениями можно использовать золу, посыпать ее в почву. Когда плодоношение подходит к концу, лучше всего использовать сульфат калия (1 ч. ложка на 10 л воды). Если баклажаны плохо цветут, их можно опрыскать борной кислотой 1 г на 5 л воды, развести в горячей воде. Если растения начинают интенсивно наращивать зеленю массу, становясь всё мощнее, то нужно перейти на подкормку с содержанием калия. Если растения дают слабые побеги, необходимо перейти на подкормку с высоким содержанием азота.

В теплице растения вырастают в несколько раз выше, чем в грунте, и их обязательно нужно подвязывать к шпалере. Баклажаны легко поломать, так как они очень хрупкие, нужно быть очень осторожным при подвязке.

Лишние побеги нужно обобрать, оставив на кусте 2–3 самых крупных, сильных побегов. Ниже этих отростков необходимо всё удалить, побеги и листья. Баклажаны пасынковать не нужно. С кустов необходимо удалять только деформированные плоды, а также жёлтые листья.

Сорта баклажанов для теплиц:

Фиолетовое чудо. В стеклянных теплицах он дает более высокие урожаи. Фиолетовое чудо надежнее, хотя «по килограммам» есть сорта и продуктивнее. Приятный вкус плодов. Его надежность связана с устойчивостью к самым распространенным болезням, а заодно и к паутинному клещу. Плоды созревают за 95–100 дней. Куст у него – до 90–120 см высотой, но относительно компактный. Плоды средние, массой по 100–135 г, цилиндрические, слегка изогнутые, темно-фиолетовые и блестящие, а мякоть зеленовато-белая и совсем без горечи. На чашечке мало шипов.

Щелкунчик. При правильном уходе он дает до 19,5 кг плодов на 1 м^2, также один из самых ранних – первые плоды могут появиться уже через 45 дней, хотя их средние сроки созревания и больше. Плоды средней массой 250 г, встречаются до 350 г, овальные, фиолетовые, с белой мякотью и не горькие, чашечка шиповатая. Плоды можно относительно долго хранить.

Список использованных сайтов

1. http://www.websadovod.ru

2. http://www.teplica.pro

3. http://oteplizah.ru

4. http://www.supersadovnik.ru

5. http://swoydomik.ru

6. http://www.sotka-spb.ru

7. http://www.gazetasadovod.ru/veg/33-redis-v– vesennej-teplice.html

8. http://www.vseteplici.ru/art_salat_v_teplice.html

9. http://gardenweb.ru

10. http://vteplicax.ru

11. http://www.cadogorod.ru

12. http://www.teplici.info

13. http://gektar2.at.ua

14. http://chudo-ogorod.ru

15. http://www.sorta.organikogorod.ru/sorta-perca– dlya-teplic/

16. http://www.virasti-sam.com/ovosh_baklagan_ teplica.php

17. http://sad6sotok.ru

Content

Анна Зорина
Богатый урожай из теплиц и парников

Предисловие

Сооружение теплицы на участке

Выбор места

Фундамент

Каркас

Покрытие теплицы

Системы обогрева

Грядки и стеллажи в теплице

Освещение

Полив

Вентиляция

Почва в теплице

Необходимость органики в почве

Свойства почвы в теплице

Ранняя зелень и овощи

Лук репчатый

Лук-слизун (железистый)

Многоярусный лук

Укроп

Петрушка

Салат

Редис

Использование теплицы для выращивания рассады

Помидорная рассада

Огуречная рассада

Выращивание рассады салата

Капустная рассада в теплице

Цветная капуста

Рассада брокколи

Кольраби

Брюссельская капуста

Физалис

Перец

Баклажан

Тепличное выращивание

Помидоры

Огурцы

Перцы

Баклажаны

Список использованных сайтов