В. И. Аникин, А. М. Вайлов

Историческая трансформ ация стран Магриба (алжирский вариант)

Предисловие

Многие из нас посещали страны, в большей или меньшей степени связанные с древней историей Европы, начиная с возникновения Рима. Но среди стран Южной Европы и стран Магриба (Тунис, Алжир и Марокко) больше всех поражает огромная страна Алжир: оказывается, его столица – это настоящий европейский город. Поражает красота и ухоженность улиц и домов. Вокруг столицы разбросаны жемчужины римских строений с амфитеатрами и остатками жилых зданий. Когда посещаешь заброшенные города эпохи римлян, то понимаешь, что таких памятников нет ни во Франции, ни в Италии.

Красота тамошних мест завораживает. Например, побережье Кабилии (Карниш де Кабили) ничем не уступает хваленому Лазурному берегу. Правда, там нет таких всемирно известных городов, как Ницца, Канны, Антиб… Побольше бы инвестиций – и бывшее логово пиратов обретет достойный вид. Прибрежные города – крупные и мелкие – поражают своей необычностью и красотой, видимо, над ними работала рука отличных архитекторов. Кое-где сохранились следы французской цивилизации: это отдельные детали особняков, венчавших сельские фермы колонизаторов, останки кафе и ресторанов на скалистых берегах, где они отдыхали. Все увиденное заставляет узнать больше о прошлом страны, где в настоящее время проживает более 40 млн человек (по состоянию на май 2015 г.).

В специальной литературе и в Интернете существует множество источников по истории Алжира. Но даже при длительном изучении материалов трудно найти все то, что давало бы полное представление о стране. Почему на этом месте Средиземного моря существовало так много цивилизаций и кто был хозяин этих мест? Что заставило могучих государей искать прибежище на побережье Северной Африки? Очень мало материалов о пребывании здесь французов, их достижениях в индустриальном освоении Алжира. В исторических произведениях нет иллюстраций (кроме карт и схем).

Например, в фундаментальном двухтомном труде Андре Жульена об истории Северной Африки нет ни одной фотографии. То же можно сказать о всех учебных изданиях по Алжиру. И даже в «Новой истории стран Азии и Африки XVI–XIX вв.» под редакцией А. М. Родригеса (2004) тоже нет иллюстраций, нет промежуточных ссылок на имена императоров и сановников, так как она написана для историков, которым и так многое становится понятным, но только не простому читателю.

В советской литературе особенное внимание уделялось освободительной борьбе алжирского народа за независимость, героическому и безвозмездному подвигу советских саперов при разминировании мест военных действий, а также построению социализма в Алжире. Совсем нет материалов о позитивной деятельности французов в области медицинского обслуживания, образования, строительства новых городов, железных дорог и автомагистралей. В советской прессе это только колонизаторы, истязающие местное население. Зато много переводного материала об арабском владычестве. Это богато изданные произведения о мусульманских властителях с их изображениями и мечетями, носящими их имена.

С трудом можно получить сведения об архитекторах, которые построили замечательные города и уникальные сооружения. Нет данных об освоении пустыни Сахары с уникальным земледелием и инфраструктурой для туризма. И тем более нет популярных источников об археологических раскопках и истории римских императоров. Конечно, нет связи с местами археологических раскопок и историей римских императоров, создававших эти оазисы цивилизации на «краю света». Это и побудило авторов сначала внимательно осмотреть все достопримечательности Алжира, а потом изучить историю страны, ее древних поселений и сравнить их с этапами развития Европы.

Авторы выражают благодарность журналисту-международнику Кипрасу Мажейке за содействие и комментарии при подготовке рукописи.

Глава 1. История Алжира

1.1. Коренные жители Северной Африки

Если взглянуть на атлас Африки, то можно заметить, что на севере страны Магриба образуют на карте усеченный треугольник, который своим южным острием врезается в границы Мали и Нигера, а правой почти прямою стороной граничит с Ливией. Извилистая линия основания треугольника длиной 2500 км омывается Средиземным морем, а северо-западное побережье протяженностью около 1000 км – водами Атлантического океана. Магриб – это «запад» в переводе с арабского. На юге прибрежная зона охраняется горными хребтами Атласа и грандиозной пустыней Сахара, которые отделяют ее от Центральной Африки.

Картография стран Магриба сегодня

Традиционное берберское захоронение в виде мавзолея

Магриб был одним из центров возникновения человеческих рас и развития древних культур. Недаром древние греки считали Атлас местом обитания легендарных атлантов, населявших Атлантиду. Теперь, когда Магриб поделен границами, многие там проживающие любят говорить: «Магриб – священная птица. Тело ее – Алжир, правое крыло – Тунис, левое – Марокко». Материалы раскопок свидетельствуют о том, что до прихода римлян существовали традиционные берберские памятники. Это грандиозные могилы в виде мавзолеев. Данные сооружения можно увидеть в районах Батны и Тиарета.

Территорию нынешнего Алжира с незапамятных времен заселяли люди, и первыми жителями этих мест являлись берберы. Этот период относится к X в. до н. э. На протяжении тысячелетий эти земли подвергались различным завоеваниям. Здесь были финикийцы и карфагеняне, римляне и вандалы, арабы и византийцы, турки и, наконец, французы. Вообще принято считать, что в древние времена в Северной Африке существовала ливийская, или ливийско-берберская, цивилизация. Лингвистическая основа названия данной цивилизации очевидно исходит из принадлежности проживающих на данных территориях народов к различным ветвям этногенеза, имея в виду, что «либик» – это северная часть Африки, а слово «бербер» приравнено римлянами к любому коренному населению, чуждому их цивилизации. Слово «Африка» имеет греко-карфагенский корень «афри», обозначающий народы, находящиеся под контролем Карфагена.

Как известно, выходцы из современного Ливана и Сирии, так называемые финикийцы, основали на территории Туниса государство Карфаген. Датой его основания считается 814 г. до н. э. Карфаген являлся морской империей и был владельцем ряда колоний. На территории Алжира колонисты построили торговые центры – порты, которые протянулись по всему побережью вплоть до Атлантики. Расстояние между портами не превышало 30 км. Эта цивилизация на севере Африки носила название пунической. Основными поселениями оказались хорошо известные ныне портовые города Аннаба (ранее Гиппо-Региус), Скикда (Рузикаде), Колло (Шуллю), Беджая (Сальде), Жижель (Игильгили), Деллис (Рузукури), Борджэль Бахры (Рузгинис), Алжир (Икозим), Шершель (Йоль), Терез (Картенне) и ряд городов внутри страны.

1.2. Римская провинция

Уже в 3 в. до н. э. после третьей Пунической войны Рим становится великой морской державой и все владения Карфагена были превращены в римскую провинцию под названием Провинция Африка. Первое историческое правление на территории Алжира начинается с 174 г. до н. э. Это было Нумидийское царство. Оно существовало 56 лет. Главным городом царства стала Сирта (Сirta) – резиденция нубийских царей. Во времена римских колоний он был переименован в Константину (Constantina) в честь императора Константина. Нумидийское царство постоянно испытывало давление со стороны Рима. Хорошо исследована деятельность двух нумедийских царей Юба I и Юба II.

Шестой легион Цезаря в бою

В гражданской борьбе между Помпеем и Цезарем Юба I был на стороне Помпея. В предпоследнем ожесточенном сражении с войсками Помпея в 46 году до н. э. Цезарь одержал победу. Битва происходила при Тапсе, который расположен немногим южнее Карфагена. Рядом растянулось царство Нумидия с родным городом царя Замом. После решающей победы Цезаря при Тапсе разбитое войско Помпея побросало оружие и просило пощады, но воины Цезаря были беспощадны к врагам, одержав полную победу. Более 50 000 трупов покрывало поле при Тапсе. Цезарь не пощадил ни одного из своих противников, невзирая на их звание или происхождение. Не меньшую жестокость проявил Цезарь в окончательном сражении с остатками армии Помпея в марте 45 г. до н. э. при Мунде на юге Испании. Царь Юба I понимал, что его не пощадят, поэтому решил уйти из жизни царственным образом. Он приказал соорудить на площади своего города Замы грандиозный костер, который вместе с его телом должен был поглотить все его сокровища и воинов разбитого войска.

Но жители города не имели ни малейшего желания стать декорацией при погребении африканского диктатора и закрыли ворота перед царем, когда он, спасаясь бегством с поля сражения, появился у городских стен вместе со своим спутником Марком Петрея и остатками войска. После этого вполне понятного действия своих сограждан Юба I со своими спутниками удалился на одну из своих вилл, где велел приготовить обильную трапезу. После возлияний царь предложил сподвижнику Марку принять смертельный поединок. В нем Марк получил роковой удар от рук царя. После этого царю Нумидии не оставалось другого способа лишить себя жизни, как приказать заколоть себя одному из своих рабов, что тот с радостью выполнил.

После победы свое возвращение в Рим Юлий Цезарь отметил грандиозным шоу, впервые показанном в Древнем Риме в 46 г. до н. э. Он приказал выкопать на Марсовом поле на правом берегу Тибра огромный водоем, устроив гладиаторское морское сражение. В этой битве участвовало 2000 гладиаторов и 16 галер.

Гладиаторские морские сражения (навмахии) в Древнем Риме

Самое крупное морское сражение было организовано в 52 г. н. э. императором Клавдием на Фуцинском озере к востоку от Рима на высоте 660 м. В представлении были задействованы 50 боевых кораблей (римских триммер) и 20 000 гладиаторов и преступников. Холмистые склоны озера, образующие естественный амфитеатр, позволили разместить более 500 000 зрителей. Из-за опасности мятежа к месту событий были стянуты войска. Они разместились на плотах вдоль берега озера. Сигнал к началу битвы подавал серебряный тритон, трубящий в раковину, который поднимался из воды по команде императора, который в роскошном военном плаще вместе с императрицей Мессалиной находился на центральной трибуне. Били барабаны, играли трубы. Команды на кораблях салютовали оружием. После боя все выжившие гладиаторы были отпущены на свободу.

Здесь хочется сказать несколько слов об императоре Клавдии, вписавшем своим именем ряд событий. Родственники будущего императора долго не допускали его к общественной деятельности, считая его умственно неполноценным, кроме того, он хромал и заикался. На трон он попал после убийства Калигулы, так как был единственным наследником царствующей династии. Клавдий был женат четырежды. С первой женой он расстался в силу объективных причин, со второй – по сварливости характера, третья, Мессалина, была казнена вместе со своим любовником, а четвертая, горячо любимая Агриппина, на втором году супружества угостила императора грибами собственного приготовления, от которых он умер. Перед этим он усыновил сына жены от первого брака. Этот юноша получил имя Тиберий Клавдий Нерон. В день смерти своего «отца» этот шестнадцатилетний «удалец» получил от матери практически неограниченную власть над империей.

Через три года разгульной жизни Нерон заподозрил мать в дворцовых интригах и решил избавиться от нее. Он предпринял три неудавшихся отравления, совершил три покушения, одно из которых привело к гибели Агриппины. Сенату он сообщил, что она покончила с собой.

Правление Нерона сопровождалось гонениями и публичными казнями христиан (апостолов Петра и Павла в их числе). Во времена Великого пожара Рима, когда огонь бушевал пять дней, в поджогах обвинили христиан. По Риму прокатились волны погромов. По не подтвержденным данным представителей иудаизма, полагают, что Нерон был первым и единственным римским императором, принявшим иудаизм, хотя точных доказательств этому нет.

Император проводил в состязаниях поэтов, игре на музыкальных инструментах, гонках на колесницах и, конечно, в необузданном разврате. История упоминает, что Нерон имел множество любовников и любовниц, но он был единственным, кто праздновал свадьбы со своими особами мужского пола, создавая театрализованную имитацию римского ритуала. В 60-е гг. в Риме возобновились забытые со времен императора Калигулы оргии. Они достигли тогда невиданных размеров и зачастую продолжались несколько дней. В 65 г. пьяный Нерон ударил свою беременную жену Поппею в живот, что привело к выкидышу и ее смерти, но это не остановило императора. Его бесчинства могли продолжаться долго, но в империи росло недовольство. В 68 г. восстали легионы Гальбы (наместника в Испании) и начали свое движение к Риму. Нерон понял, что дни его сочтены, и с помощью своего секретаря 9 июня 68 г. перерезал себе горло. Было ему тогда 30 лет.

Император Нерон

После такого кровавого отступления вернемся к событиям в Алжире. После смерти отца младший Юба попал в плен и был привезен в Рим. Здесь он был воспитан. Император Август дал ему римское гражданство и назначил главой Мавританского царства со столицей в Цезарии (Шершель). Правление Юбы II продолжалось 48 лет, начиная с 25 г. до н. э. На монетах он с гордостью писал «Царь Юба».

Последний царь Нумидии Юба II

Царь имел внешность римлянина. Царская диадема напоминала о его высоком происхождениии. Его скульптурные изображения, а также монетные оттиски свидетельствуют, что даже в прическе он подражал императору Августу. На приведенной в книге иллюстрации Юба II изображен двадцатипятилетним в тот момент, когда он стал правителем. Это мечтательный и задумчивый молодой человек. Вступив на престол, молодой царь отдался своим увлечениям. Он собирал произведения искусства, писал книги по истории Ливии, истории театра, истории Аравии и Ассирии. Он превратил свою столицу в культурный центр. Он изучал медицину, написал исследования о свойствах молочая, используемого при лечении щитовидной железы. Было известно, что молодой царь использовал скульптурные изображения своего отца для украшения города. Характерной чертой этого являлась мраморная голова Юбы I, опознанная по густым вьющимся волосам, ниспадающим на лоб. Известно, что Юба II был женат на Клеопатре Селене, дочери Клеопатры VII, царицы Египта. Селене принадлежали земли Киренаики и Ливии, все, что юго-восточнее Карфагена. После смерти Юбы его сын Птоломей был убит императором Калигулой в 40 г. н. э. Именно так закончилось так называемое нумидийское царствование.

Римское владычество в Алжире продолжалось шесть веков. Оно наложило огромный отпечаток на облик страны. Его архитектурные особенности будут отражены во второй главе. Римские провинции в Северной Африке снабжали Рим пшеницей, оливковым маслом и вином. Алжир – это горная страна, покрытая отрогами Атласа. Склоны Атласа были покрыты лесами. Долины, пересекавшие Большой и Малый Атлас, представляли собой роскошные оазисы с достоинствами южного климата. Южная часть Алжира опускалась к равнине, переходила в пустыню с отличными оазисами. Главными продуктами страны были различные сорта хлеба, оливковое масло, виноград и фрукты. Постоянная борьба с племенами варваров делала жизнь этой богатой области опасной и неспокойной. Чтобы обеспечить земледелие в районе побережья, где была сосредоточена большая часть населения, римским наместникам пришлось держать гарнизоны во всех оазисах на пути от внутренних областей до побережья. Охрану несли когорты африканских легионеров и конные отряды местных князей.

Чтобы побороть прохладное отношение к Риму у местного населения, императоры стали создавать в провинциях поселения римских граждан, которые занимались управлением и обороной. Чтобы отразить внезапные нападения варваров, римляне строили дороги от городов на побережье к внутренним лагерям. Из трех легионов, стоящих на африканском побережье, два располагались на границе Туниса и Алжира, третий – в Александрии. Легионы насчитывали 15 000 римлян и были усилены наемной местной конницей.

Жители страны вели кочевой образ жизни и только под влиянием Карфагена и позднее Рима стали образовывать небольшие центры. Отвага и хитрость делали их полезными в войнах Карфагена и римлян. Позднее главным городом стала Сирта (Сirta) – резиденция нубийских царей. Во времена римских колоний он был переименован в Константину (Constantina) в честь императора Константина.

Известный римский писатель Луций Апулей был родом из Нумбии, как и Аврелий Августин – известный христианский проповедник. Апулей был из семьи видного африканского чиновника, учился сначала в Карфагене, где познакомился с греческой философией Платона. Затем он переместился в Рим и занялся юриспруденцией. Он много путешествовал. Долго жил в Карфагене, где он создает известный роман «Золотой осел», полный пародий на современную жизнь. Ведь до сих пор не нашлось произведений, где с такой сатирической силой описывалась бы жизнь Карфагена.

Колизей. Гладиаторские бои в римской провинции

1.3. Эпоха вандалов

В середине IV столетия новой эры начинается распад Римской империи. Во всех провинциях начинаются восстания местного населения против своих господ. Этим характеризуется и Северная Африка. Всеобщие беспорядки способствовали ослаблению римского влияния на этот регион и привели к тому, что в 429 г. прибывшие из Испании вандалы и аланы захватили Северную Африку.

Вандалы – это восточные германцы, обитавшие в I в. н. э. в междуречье Одера и Вислы, которые в результате переселения народов в 409 г. в союзе с аланами перешли Пиренеи и ворвались в Испанию. Свое название – вандалы – они получили из-за жестокого преследования католического духовенства и разрушения католических церквей в тех районах, где они появлялись. В Испании вандалы и аланы нашли благодатные земли и пастбища, но они столкнулись с преследованием вестготских и римских армий, стремящихся их полностью истребить. После смерти короля вандалов Гундериха в 428 г. к власти пришел его брат Гейзерих, правивший 49 лет. Уже через год в мае 429-го новый король переправил 80 000 войско вандалов и аланов через Гибралтар.

Не встретив серьезного сопротивления, вандалы и аланы почти за год продвинулись на расстояние более 2000 км от Тингиса до Карфагена. В переходе они использовали римские прибрежные дороги. Если учесть необычайную скорость продвижения войска, то они пользовались специальной технологией организации движения. Древнеримские историки сообщают, что кавалерия войска была построена по аланскому образцу. Аланы – языческое племя сарматского происхождения, которое в I в. обитало в Приазовье и в Предкавказье. Великое переселение народов перебросило часть аланов в Европу, а часть кавказских аланов являются предками современных осетин. Длительное время европейские аланы проживали в Галии, затем вторглись в Италию, а потом в союзе с вандалами вошли в Испанию и перебрались в Северную Африку. Аланы были единственным негерманским народом, основавшим значительную часть населения Западной Европы.

Отправление войска вандалов из Испании на завоевание Северной Африки

В практике ведения войны аланы использовали известные ранее сарматские приемы. При отправлении в поход каждый воин брал с собою две лошади. В походе они пересаживались с одной лошади на другую, чтобы дать им отдохнуть. Это позволяло им преодолевать огромные расстояния до 220–230 км за один день. Воины имели меч, копье и лук. Меч длиною 70–110 см оказался незаменимым в конном бою. Наконечники стрел покрывались ядом, который вызывал быструю смерть. В качестве защиты воины носили панцири из резаных и выпрямленных кусков рога, нашитых на льняную одежду. Их легкое вооружение, быстрые и послушные лошади помогали им преодолевать огромные пространства во время преследования или отступления. Римские легионеры многое переняли у аланов.

В первый период местное население рассматривало пришедших как защитников, позволивших бы улучшить свою участь и освободиться от налогового гнета римлян. Многие рабы присоединялись к войску. Довольно скоро вандалы захватили крупные и мелкие города. Только Константина, ставшая так называться в 312 г. вместо древней столицы Сирта, и Карфаген продолжали отбиваться от захватчиков. В 420 г. положение изменилось.

С этого времени вандалы провели конфискацию земель римлян и католической церкви. Их король и приближенные захватили эти богатейшие земли. Даже рядовые воины – вандалы и аланы (около 50 000 человек) получили в наследие огромные земельные наделы и были освобождены от уплаты налогов. Большая часть свободных вандалов и аланов поселилась в Проконсульской Африке и получили небольшие земельные наделы, которые перешли в их частную собственность. В крупных земельных владениях использовался труд колонов (в Римской империи – арендаторы небольших земельных участков) и рабов. Теперь уже римляне превращали в рабов или прислугу. Следовательно, в Вандальском государстве сохранялись черты рабовладельческого общества. Местные берберские племена подчинялись вандалам или вступали с ними в союзнические отношения. Военные отряды вандалов, среди которых главную роль играла конница, размещались вдоль южной границы и в портах. Военную службу несли только вандалы и аланы, а во вспомогательных отрядах использовались мавры.

Следует отдать должное королю вандалов Гензериху, которому благодаря своим дипломатическим и военным талантам удавалось избегать генерального сражения с войсками Рима и Византии. С Римом ему позволили заключить статус федератов. Вандалы поставляли Риму остро необходимые масло, зерно и фрукты. Однако мир был непродолжителен. В октябре 439 г. Гензерих, нанеся неожиданный удар, захватил Карфаген и ряд областей Проконсульской Африки (прибрежная область с городами Карфаген, Утика, Гиппон, Лепсис, Магна и другими центрами римской культуры). Овладев карфагенским флотом для перевозки зерна, он оснастил его и превратил в военную флотилию. Таким образом, он стал господствовать над Западным и Центральным Средиземноморьем. Уже через два года вандальский флот захватил побережье Сицилии и Южной Италии. 439 г. является датой основания королевства вандалов, которое охватывало территорию современного Туниса, Алжира и северо-западной Ливии.

Король вандалов Гензерих

Перечень подвигов короля Гензериха можно продолжать довольно долго, но нельзя не упомянуть о его взятии Рима. Пользуясь сменой власти в Риме и желая расторгнуть договор от 442 г., немолодой король сам возглавил свой флот и в последние дни мая 455 г. высадился в гавани в устье Тигра. В Риме началась паника. Тогдашний император Петроний Максим погиб. После четырнадцатидневного разграбления города Гензерих со своим войском покинул Рим, уведя с собой вдову императора Валентиана III и его дочерей Евдокию и Галлу Платидию. На некоторых кораблях были размещены тысячи пленных римских ремесленников. Евдокия была сразу выдана замуж за своего родственника Хунериха. Только в 472 г. ей удалось бежать в Иерусалим. В результате этих событий король приобрел огромные богатства и укрепил свое господство в Западном Средиземноморье, захватил Сардинию, Корсику, Сицилию и Балеарские острова. Однако мир для вандалов длился недолго.

В июне 533 г. в Северной Африке появился византийский полководец Велизарий, посланный сюда императором Юстицианом. Через полгода в решающей битве под Карфагеном вандальское войско было разбито наголову, взят в плен сам король Велимер. Государство вандалов стало легкой добычей для византийского войска. Остатки вандалов и аланов, не истребленные византийским оружием, бесследно исчезли среди местного населения Северной Африки.

Такое быстрое падение и исчезновение вандальского государства, а просуществовало оно около ста лет, было бы невозможно, если бы ему не предшествовало полное физическое и нравственное истощение всего народа. Отрезанные от общения с родственными племенами, но находясь в плену традиций роскошной жизни Рима, вандалы и аланы предавались удовольствиям и наслаждениям. В изнеженности и роскоши они не знали меры. Еще король Гензарих рядом строгих вердиктов старался остановить нравственный упадок своего народа, пытаясь поднять культурный уровень знатных вандалов и аланов изучением латинского языка, общением с поэтами. Язык вандалов не стал литературным, нет ни вандальской литературы, ни собственного кодекса законов. Господствующим языком был латинский. В суде действовали поздние римские законы. Только в изготовлении оружия и прикладном искусстве местные умельцы проявили оригинальность. Ученые имеют дело только с рядом собственных имен и двух строк одной вандальской молитвы. Так бесславно пришел конец столетнему господству вандалов и аланов в Северной Африке.

1.4. Под властью Византии

Убедительная победа 15-тысячной армии Велизария над вандалами послужила основанием для захвата Северной Африки византийцами. Правда, оккупирована была только восточная часть страны и ряд морских портов – Типаза, Шершель, Биджаи и далее на восток.

Византия, или Восточно-Римская империя со столицей в Константинополе, возникла в восточной части Римской империи в 330 г. и просуществовала до 1453 г. Немного слов об истории создания Константинополя. Уже с начала IV в. город Рим перестал быть столицей императоров. Опасаясь вторжения, императоры располагали свои резиденции в городах, которые отвечали стратегическим целям обороны государства. Такими были Трир в Германии, Никомедия в Малой Азии, Аквилия и Милан в Северной Италии. Император Константин решил создать новую столицу, которая ознаменовала бы начало новой эры в истории Рима. Основой для будущей столицы послужил греческий город Византий, расположенный на европейском побережье Босфора. В нем возводится ипподром, множество храмов христианских и языческих. Со всей империи в Византий свозились произведения искусства: колонны с капителями, скульптуры и картины. Строительство закончилось в 324 г., и через шесть лет Константин Великий перенес столицу Римской империи в Византий и нарек его Новым Римом. Со временем это название было забыто, и при жизни императора город стал называться Константинополем – столицей Восточно-Римской империи.

Старый Рим пал под ударами варварских племен вестготов, гуннов, вандалов и остготов. Гибель империи растянулась почти на полвека. 476 г. стал временем гибели Западной римской империи и рубежным концом античности. На территории Италии обосновались варварские государства. Это произошло после свержения римского императора Ромула Августула. По иронии судьбы он носил имя основателя Рима и самой империи. Варвары постоянно угрожали Константинополю, но новый Рим устоял и возвеличился благодаря падению старого Рима и своей близости к Востоку.

После 476 г. эта Восточная часть империи осталась единственной римской. Титул сохранил за ней значительный престиж в глазах варварских государей, которые «накроили» себе королевства в Галии, Испании, Северной Африке, Италии. Новая Восточно-Римская империя под названием Византия со столицей в Константинополе охватывала почти весь Балканский полуостров, Малую Азию вплоть до гор Армении, Сирию вплоть до левого берега Ефрата, Египет и благодатную Киренаику (современную Ливию). Эти страны образовали 64 провинции, или епархии, империи.

Могущественного территориального развития Византия достигла с 527 г. при императоре Юстициане, который правил 38 лет. Это был умный, властный и энергичный правитель, инициатор многих реформ, посвященных идее былого могущества Римской империи. Его лозунгом стали «единая власть, единая вера, единый закон». Этот крестьянский сын стал одним из образованнейших людей своей эпохи, человеком большой культуры. Его величие нашло отражение в размахе его политических планов и в невероятной распространенности его начинаний. Это он построил грандиозный православный храм Св. Софии в Константинополе, который существует доныне. Он обладал феноменальной работоспособностью, спал очень мало, но нередко попадал под чужое влияние, особенно жены Феодоры.

Простолюдинка с Крита Феодора (500–548 гг.) в молодости выступала в цирке акробаткой и прослыла куртизанкой. «Феодора необыкновенно изящна и остроумна, из-за этого все приходили в восторг», – так писал о ней современник Прокопий. В 521 г. Феодора покинула Константинополь и последовала за своим любовником Гекеболом в Александрию, где была им оставлена. Ей пришлось вернуться к прежнему образу жизни. Находясь в крупном культурном и научном центре своего времени Александрии, Феодора попала под влияние просвещенной среды и изучила основы философских воззрений. Там она познакомилась с патриархом Тимофеем VI и Севиром Антиохийским, которые в своих проповедях часто обращались к женщинам, и, вероятно, это способствовало изменениям в ее образе жизни.

После возвращения в Константинополь Феодора стала зарабатывать рукоделием (прядением пряжи) и оставила прежние способы добывания денег. Красотой, умом, необычайным обаянием и твердой волей она покорила сердце будущего императора Юстициана, подходившего к своему 40-летнему юбилею. Юстициан никогда не придавал значения происхождению Феодоры, считал ее равной себе. Это объясняется тем, что сам Юстициан был выходцем из крестьянской семьи, хотя получил благодаря дяде хорошее образование и власть. К сожалению, история не оставила нам достоверного описания Феодоры. Известно, что она была небольшого роста, симпатична лицом, стройная фигура, бледная, с пронзительным взглядом, сросшимися у переносицы бровями. Так выглядела возлюбленная Юстициана в 525 г. Однако можно предположить, что она покорила императора не только своей красотой, сколько очарованием и силой своей личности. Это проявлялось в жестах и движениях, в звучании голоса и манере речи. Это было точно как 100 лет тому назад совсем не красавица Клеопатра очаровала Юлия Цезаря.

В 527 г. после дворцовых перестановок и возражений матери императора патриарх Епифан в храме Св. Софии короновал бывшую проститутку на императорский трон. Став императрицей, Феодора развила бурную государственную деятельность. Она правила государством наравне с Юстицианом: назначала и смещала должностных лиц в империи, влияла на внешнеполитическую деятельность, принимала иностранных послов и т. д. О ее воле и находчивости свидетельствует много эпизодов. Например, она побудила императора и преданные ему войска подавить восстание Ника в январе 532 г., когда мятежники осадили правительство во дворце и требовали смены императора. Тогда верные императору войска в районе ипподрома (оплота восставших) уничтожили около 30 000 смутьянов, а руководители мятежа по настоянию Феодоры были казнены. Она была мстительной женщиной и никогда не прощала своих врагов. Феодора, изведав жизнь куртизанки, заставила императора издать множество законов в помощь женщинам. Для бывших куртизанок и проституток Феодора открыла монастырь на берегу Босфора – так называемый монастырь раскаяния. Она уговорила Совет начать кампанию против готов и вандалов, что позволило значительно расширить границы империи и принесло Юстициану славу.

Византийская империя после завоеваний Юстициана Великого, 550 г.

Пробыв на престоле 21 год, она умерла в 548 г. в страшных мучениях от болезни. Юстициан тяжело переживал утрату. Он клялся ее именем, которое увековечил в названиях многих городов провинций Византии. Об этом свидетельствует переименование крепости Аназара (Сирия) в Федориаду и образование той же епархии в Сирии. Образовав первый в мире христианский монастырь, Юстициан в память о жене в главной базилике, приказал сделать надпись: «Упокоению блаженной памяти императрицы Феодоры». Этот всемирно известный монастырь был построен на Синае на высоте 1570 м на месте, где, согласно Ветхому Завету, Господь разговаривал с Моисеем. После кончины Феодоры овдовевший император остался верен ее памяти и больше не женился, хотя и пережил ее на 17 лет.

Единственное изображение императора и Феодоры имеется в итальянском городе Равенна, расположенном в 10 км от Адриатического моря. В базилике Сан-Витале сохранились два мозаичных панно, выполненных в годы правления Юстициана.

Современная реконструкция колонны Юстициана Великого

Миниатюра Пероне Лами с видом Константинополя за 20 лет до его падения

Среди сооружений, построенных Юстицианом, надо отметить множество церквей, мостов, крепостей, замков, которые сейчас уже частично разрушены. Наиболее значительным событием является сооружение уникального и грандиозного собора Св. Софии (532–537 гг.) в Константинополе, который на протяжении тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Св. Петра в Риме. К другим сохранившимся памятникам отнесена Цистерна Базилика – замечательное сооружение для хранения питьевой воды для нужд города. Вызывает сожаление, что была разрушена уникальнейшая колонна Юстициана, возведенная в честь побед его армий в 543 г. Мотивы этого скульптурного произведения сотни лет являлись образцом для многих архитекторов и ваятелей.

Колонна стояла в западной части площади Августеон, между собором Св. Софьи и Большим дворцом в Константинополе. Существует множество описаний колонны многими путешественниками и русскими паломниками. Сама колонна характеризовалась как чрезвычайно большая, более 70 метров, и была видна с моря. Колонна была установлена на вершине ступенчатой пирамиды, на ступеньках которой могли сидеть жители города. На верху колонны была установлена конная статуя Юстициана, обращенная на восток. Конь был изображен в движении, как будто он собирался наступить своей поднятой ногой на находящуюся под ним землю. Император одет, как греческий полубог Ахиллес. В левой руке он держал шар, увенчанный крестиком, символ власти императора над землей, достигнутой не силой оружия, а верой. Правая рука статуи обращена на восток. Высота статуи в четыре раза превосходила реальные размеры.

После падения Константинополя в 1453 г. османы не стали демонтировать статую. Разрушение колонны и статуи произошло только через 62 года. Имелись исторические свидетельства о том, что в 1540 году видели фрагменты статуи во дворце Топкапы, перед тем как они были переплавлены на пушки.

Основой Византийской империи являлся ряд провинций, заложенных Юстицианом Великим в 532–555 г. Главными из них были Карфагенский в Северной Африке и Равеннский в Италии. Еще при жизни Феодоры Византия превратилась в самое могущественное государство Средиземноморья. Вся страна была покрыта защитными стенами, крепостями и фортами. Следы этих сооружений остались в Оресе, в районах Тепассы, Гельмы и Константины. Когда осенью 533 г. византийцы вернули прежние римские провинции, то показалось, что они возобновили имперские традиции Рима, но византийская Африка совсем не походила на римскую Африку. Поэтому, когда появились арабские завоеватели, оказалось, что византийцы сыграли незначительную роль.

Территории, занятые ими, стали гораздо меньше: Мавритания Тангитанская ограничивалась Сеутой, Цезарейская – Шершелем, Ситифенская потеряла западную часть, Триполитания – южную часть; только Нумидия, Проконсульская провинция и Биацена остались в прежних границах. Таким образом, существующие провинции постепенно отходили от римской цивилизации, постепенно возвращаясь к прежним берберским обычаям. Не в пример римлянам, сами византийцы не принесли в Северную Африку основ прочной власти и государственного устройства. Они пришли сюда со своими мелочными обидами и ожесточенными религиозными спорами, сея везде семена раздора.

Византийские царедворцы (чиновники) не всегда оказывались надежными слугами центральной власти. Например, с приходом к власти императора Константина II, который был тогда юношей, центробежные силы стали нарастать. В 646 г. византийский наместник Африки патриций Григорий восстал против правительства и провозгласил себя императором. То есть в момент нападения арабов страна оказалась без внутриполитического единства и жесткой системы управления, а сами наместники стремились отделиться от метрополии.

К периоду арабских завоеваний не сохранилось ни архивов, ни европейских хроник. Поэтому, чтобы воссоздать скудность письменных материалов, историкам приходится прибегать к арабским летописцам, писавшим много лет спустя после прошедших событий. При этом все описанные событий имеют четыре основные традиции: восточную, испанскую, африканскую и египетскую, воспроизведенную различными потомками арабских завоевателей. Следовательно, для описания арабских завоеваний приходится пользоваться жизнеописаниями, которым придана форма романов, поучений или легенд.

1.5. Арабские завоевания Северной Африки

Начало войны между Византией и арабами за господство над Северной Африкой можно характеризовать рядом сражений, но весь период борьбы растянулся на несколько столетий. Невозможно описать его без указания грандиозных успехов сынов аравийской пустыни: под ударами их кривых сабель содрогнулись все древние империи и государства Востока и Запада.

Еще в VI в. н. э. Аравийский полуостров воспринимался как край света. На огромной части «каменистой Аравии» кочевали племена арабов-бедуинов, живших в шатрах и пивших верблюжье молоко. Лишь в Западной Аравии было несколько городов, в которых правило купечество. Это были Медина и Мекка – центр племени курейша (курейшидов). Через 100 лет в жизни кочевников произошли некоторые изменения. Выделилась племенная знать, владевшая большими стадами и рабами-пленниками. Дальнейшая история арабов (народа семитского происхождения и говорящего на арабском языке) связана с именем Мухамада, выходца из купеческой курейшидской семьи. Именно с его именем связано происхождение новой религии – ислама (ислам – это «покорность богу»), или мусульманства (от арабского «правоверный»). В целом ислам многое почерпнул из иудаизма, христианства и аравийских древних верований.

Лига арабских государств (численность около 350 млн чел.)

«Мухамаду было 40 лет. Тогда в окрестностях Мекки с уединившимся Мухамадом (по его словам), заговорил верховный бог арабов – Аллах. Это был месяц рамазан. Свои слова Аллах заставил Мухамада повторить в Священной книге. После этого Мухамад начал прилюдно проповедовать открывшиеся ему истины, свод законов, которые он назвал Кораном («знанием»). Коран представляет собою проповедь от имени Аллаха. Провозглашается вера в единого бога – Аллаха, сотворившего мир и правящего им. Главными принципами провозглашаются покорность Богу, частная собственность и определенные нравственные заповеди. Ислам закреплял разделение общества на богатых и бедных, повиновение властям, утверждал безраздельную власть мужчины над женщиной. Далее требовал отказа от свинины, вина, азартных игр и ростовщичества».

В дальнейшем «заместителем» пророка Мухамада был избран халиф. Далее каждый из арабов объявлял себя халифом. Был закреплен культ пророка Мухамада. Месяц откровения Пророка – месяц рамазан – стал временем мусульманского поста, а момент бегства Пророка в Медину – началом мусульманской эры. Она начинается с 16 июля 622 г. по юлианскому календарю. Все принявшие новую религию ислам становились мусульманами (правоверными), остальные являлись неверными. Отсюда появилась идея исламизации неверных. Первым халифом стал тесть и близкий друг Мухамада Абу Бакр (632 г.). Во времена своего правления он совершил 11 походов против вероотступников, вторгшись в земли Византии и Персии, что привело к столкновению арабов с двумя крупнейшими государствами. Через три года Абу Бакр скончался, и по его завещанию эмиром стал Умар ибн Хатаб, который правил десять лет. При нем произошло значительное расширение государственных границ и распространение ислама на покоренных землях.

При втором халифе отряды бедуинов, вдохновленные идеей священной борьбы (джихата), обрушились на соседние страны. Византийская армия была разбита в 638 г. на реке Ярмук – приток Иордана в Сирии. Исход битвы решила песчаная буря, которая дезориентировала византийские войска. Битва продолжалась несколько дней.

Победа государством Сасанидов была одержана в 638 году. Ожесточенное сражение продолжалось четыре дня. В состав персидской армии входили составляли 40 000 воинов и 32 боевых слона. Со стороны арабов им противостояли 25 000 воинов. И опять арабам благоприятствовали удачные погодные природные условия: на четвёртый день сражения ураганный западный ветер понес тучи песка в лицо иранцам, и это серьезно помогло арабам. Несмотря на серьезные потери (около трети армии убитыми) арабы оказались победителями. Крупнейшая персидская (сасанидская) армия перестала существовать. Участь государства Сасанидов была предрешена.

Затем были завоеваны Палестина и Египет. При этом новая религия арабов, мусульманство, нашло поддержку у большей части населения, завоеванных территорий. Людям, принявшим мусульманство, гарантировалась личная свобода и другие общественные блага. Особым гонениям подвергались язычники. По преданию Умар уничтожил Александрийскую библиотеку, сетуя при этом, что все, что есть в древних книгах, имеется в Коране, а то, что не соответствует Корану, не годится для мусульманина.

Обелиск в честь победы арабов на реке Ярмук (Сирия)

Состав персидской армии

В сентябре 635 г. после шестимесячной осады капитулировал Дамаск – древнейший город мира. В дальнейшем через 26 лет он стал столицей халифата. Сирия перешла в руки мусульман. Десятилетие правления Умара стало временем победного шествия ислама. Одновременно были заложены основы национального и религиозного единства, парметры мусульманской юридической системы, усовершенствовал судебный кодекс. При нем был признан ритуал хаджа, который стал одним из пяти обязательных признаков мусульманской веры. Но в ноябре 644 г. после очередного хаджа Умар был убит персидским рабом. После его смерти Совет из шести высокопоставленных мусульман выбрал халифом Усмана ибн Афана, время правления которого составило 12 лет.

В отличие от своего предшественника Усман пошел на то, что решил заменить всех наместников и военачальников своими родственниками, которые вскорости приобрели вкус к роскошной жизни. Это вызывало большое недовольство мусульман, живущих в провинциях. Далее последовало убийство Усмана, которое привело к междоусобной вражде. Это время получило название «дверь, открытая в гражданскую войну».

Четвертым последним праведным халифом стал Али ибн Абу Талиб, правивший пять лет. Он был двоюродным братом пророка Мухамада и был фанатично ему предан, но до своего избрания не занимал никаких постов. Именно его сторонники произвели разделение мусульман на суннитов и шиитов. Сторонники шиитов располагались в Иране и Ираке.

В 661 г. Али был убит, и престол захватил наместник из Сирии Мдавия из рода Омейядов. Он перенес столицу в Дамаск. При нем завершилось оформление личной собственности халифа, крупных и мелких земледельцев. Многие земли передавались в собственность военачальникам за службу в процессе захвата новых земель. Труд рабов использовался только при строительстве, добыче ископаемых и в работах на дому. Сельскохозяйственные работы выполняли зависимые крестьяне, платившие поземельную подать.

Халифат постоянно расширялся за счет новых завоеваний. К концу VII в. арабы подчинили себе часть Армении, Южный Азербайджан, Кабул, часть Северной Африки. Военачальник Кугейба в сговоре со знатью Средней Азии подчинил халифату Хорезм и Бухару, а в 715 г. Самарканд. Невзирая на ожесточенное сопротивление местных жителей, арабы в 820 г. подчинили области вплоть до Большого Кавказского хребта, включая Восточную Грузию, а на востоке завоевали долину Инда.

В результате к середине VIII в. владения Арабского халифата простирались от Атлантического океана до гор Памира и Гиндукуша, от Сахары до Приаралья и Дербента в Дагестане. В это государство входили Азия, Африка и Европа. Но период победных завоеваний не мог длиться бесконечно.

Первое вторжение арабов в Северную Африку, зафиксированное историками, относится к 647 г., когда шейх Абдуллах ибн Саад, выйдя из Медины и объединившись с 20 000 воинов в Египте (город Мемфис), вторгся на территорию тогдашней византийской провинции.

Завоевание арабами Северной Африки

Тогда карфагенский экзарх (наместник) Григорий, объявивший свою независимость от Византийской империи, собрал войско и вступил в бой с арабами. В сражении при Суфетуле в 220 км от Карфагена византийцы были разбиты, а Григорий погиб. С этого момента арабы объявили захваченную территорию (заодно и Египет) своей и заставили ее платить дань. Вскоре все это было прервано гражданской войной.

После гражданской войны арабы продолжили завоевание Северной Африки. Второй поход начался в 668 г., когда арабский генерал Окба ибн Нафи, располагая небольшими силами, но пользуясь поддержкой местного населения, установил власть арабов от Карфагена до юго-восточного Магриба, захватив при этом прибрежный город Буджия. В 670 г. южнее Карфагена была основана сухопутная крепость Кайруан, которая стала базой для дальнейших завоеваний арабов. В 674 г. Окба был отозван в столицу халифата Дамаск. Но через семь лет он был назначен наместником Ифрикии (Туниса) и предпринял очередной поход на владения Византии. Год спустя, разбив войска берберо-византийцев при городе Заб в Среднем Магрибе, арабы распространили свою власть на все прибрежные и горные районы Марокко. Недаром генерал Окба считается первым, кто принес законы ислама в Магриб. В августе 683 г. после удачного похода, нагруженный добычей, Окба разделил свое войско на несколько частей и во главе небольшого отряда двинулся по дороге от Ореса. Здесь он был окружен берберами и византийцами и при выходе из сухой долины убит вместе с 300 всадниками. Это место расположено недалеко от города Бискра, называемого северными воротами алжирской Сахары. В 20 км от него существует оазис Сиди Окба. В городе имеется скромная мечеть в форме куба, построенная в 686 г. Она является одной из старейших, сохранившихся в Северной Африке. Здесь и был похоронен знаменитый арабский полководец Окба ибн Нафи. На могиле есть слова: «Здесь покоится Окба, сын Нафи, да ниспошлет ему Аллах свою милость», написанные куфическими письменами. Это древнеарабское письмо, употреблявшееся в надписях на памятниках и монетах до X в.

Оазис Сиди Окба является для арабов местом религиозного поклонения. Ни одна местность в Алжире не пользуется таким почтением. Окба-бен-Нафи – единственный из мусульманских военачальников, которому оказаны такие почести. Кроме того, этот мусульманский герой может претендовать на статус спутника Пророка. Ведь будучи мальчиком, он видел пророка Мухамада. Это еще более увеличивало его престиж в глазах потомков.

Стоит подробнее остановиться на личности Окба (Укба ибн-Нафи аль-Фихри).

Он родился в Мекке. Его предки относились к городской знати Мекки. Свое возвышение Окба приписывал тому обстоятельству, что его дядя по материнской линии был знаменитый Амр ибн аль-Ас, завоеватель Египта. Окба рано обнаружил свою страсть к походной жизни. Он участвовал в первой кампании дяди в Киренаике и даже возглавил рейд в оазис к югу от Триполи. Там он завел добрые отношения с берберами, которых он потом обратил в ислам. Он дошел до самого центра Ливийской пустыни, которая является самой безводной частью Сахары. Температура днем здесь поднимается до +54 градусов Цельсия.

Утвердившись в Магрибе, Окба для дислокации войск основал крепость Кайруан. Интересна история создания города. Согласно легенде, место для лагеря было выбрано в тот момент, когда лошадь арабского генерала споткнулась о золотой кубок, валявшийся на песке рядом с источником. Несколько лет назад именно этот сосуд потерял генерал в Мекке. Значит, воды местного источника таинственным образом соединялись с водами священного источника Зеи-Зем в Мекке. Генерал Окба не мог пройти мимо ниспосланного ему знака и основал на этом месте знаменитый Кайруан. В донесениях руководству о походе Окба пишет, что выбрал это место, так как оно лежит поодаль от моря и корабли византийцев не смогут подойти к городу и уничтожить его. Расстояние до ближайшего порта Сусс на востоке 55 км, а до Карфагена – 150 км на север. В первую очередь арабам был необходим опорный пункт на только что завоеванных землях, куда войско могло уйти в случае опасности. Место было выбрано идеально. Это было в 670 г. Тогда же Окба заложил известную мечеть, которая носит имя Сиди-Окба, и дворец для знати и штаба. Место для мечети было выбрано самим Окба с указанием направления на Мекку. По форме мечеть напоминает трапецию, чьи основания равны 74 и 70 метрам, а боковые стороны – 125 и 124 м. Внутренний двор окружен двойной галереей колоннад, снабжен приспособлениями для сбора дождевой воды для омовения и солнечными часами для определения времени молитвы. В мусульманской иерархии посещение мечети Сиди-Окба стоит на четвертом месте после Мекки, Медины и Иерусалима. Семь посещений оазиса приравнивается к хаджу в Мекку.

Мечеть Сиди-Окба – древнейшее религиозное сооружение в Северной Африке, заложенное полководцем Окба ибн Нафи в 670 г.

Само название города – Кайруан – происходит от арабского аль-Карауан (караван), что означает просто лагерь. Изначально Кайруан создавался как военный лагерь и место отдыха для караванов, но город быстро развивался и около 800 года становится исламской провинции Ифракии. Ныне средневековая Ифракия находится в пределах Туниса, западная его часть в пределах Алжира, а восточная – Ливии.

Сейчас в городе проживает 110 000 человек, в то время как другие арабские города исчезли с лица земли и стали достоянием археологов. Например, старая Басра в Ираке, построенная в месте соединения Тигра и Ефрата и долгое время служившая портом и ключом арабов для контроля судоходства по двум рекам, теперь превратившаяся в едва различимые руины на краю пустыни. Исчезла без следа Старая Эль-Куфа – в 170 км от Багдада, а являвшийся одним из первых городов Месопотамии. Аль-Фустат была столицей Египта в течение нескольких столетий с 715 г., а до наших дней сохранилось единственное здание в виде башни с бассейном для измерения уровня воды в Ниле. Теперь этот район стал местом археологических раскопок на фоне неприметных развалин. Город Мерв, древнейший и известнейший город в Средней Азии, был центром арабского книгопечатания, а теперь – огромное поле руин, напоминающее лунный пейзаж. А Кайруан и сейчас является священным городом Магриба и всего мусульманского мира.

Арабские предания передают сказочные подробности о подвигах Окба и приписывают ему одному завоевание всей Северной Африки вплоть до Атлантического океана. По преданию он въехал на коне в океан и воскликнул: «Господи! Зову Тебя в свидетели: далее идти нельзя». Правда, современная наука утверждает, что на самом деле Окба едва ли дошел далее восточного Алжира. Существует более политизированная версия монолога великого завоевателя. Вогнав коня в воду, он взмолился: «О Бог, если бы море не помешало мне, я скакал бы вечно, как Александр Великий, отстаивая свою веру и борьбу с неверными».

После смерти генерала Окба арабы не могли долго удерживать завоеванные земли, так как вспыхнула новая гражданская война в Аравии и Сирии. Завоевательные походы арабов были приостановлены. Новое третье завоевание Северной Африки началось в 698 г., когда арабы вошли в Карфаген. Его камни послужили материалом для строительства города Туниса. Другой бой, около Утики, что находится на северо-западе от Карфагена, арабы тоже выиграли. Замечательный римский город, основанный в 1100 г. до н. э., был полностью разрушен. Победа арабов вынудила византийцев покинуть Северную Африку. Походом руководил новый генерал арабов Хазан.

В 698 году арабы захватили почти всю Северную Африку и поделили ее на три территории: область Нила, равная современному Египту, с губернатором ал-Фустатом, область, охватывающая часть современного Магриба, с губернатором Фезе и область вновь образованной Ифрикии с губернатором генералом Муссой ибн Носсейром, который отвечал за подавление последнего берберского восстания и за распространение ислама в завоеванных землях.

Генерал Мусса и два его сына захватили 300 000 пленников. Почти все пленники были проданы в рабство, правда, доходы от их продажи поступили в общественное казначейство. Остальные 30 000 пленников были вынуждены нести военную службу. Для борьбы с византийскими кораблями Мусса был вынужден построить собственный флот. В дальнейшем это позволило ему завоевать острова Мальорка, Ивиса и Менорка, продвинуться в глубь Магриба и в 700 г. захватить Алжир. Результатом арабских завоеваний была арабизация многих стран Ближнего Востока. Язык, религия, многие элементы материальной и духовной культуры арабов оказали большое влияние на народы завоеванных стран. Сложилась своеобразная арабская культура, и на ряде территорий возникли арабские государства.

К 709 г. вся Северная Африка (кроме города Сеуты) находилась под контролем Арабского халифата. Фактически создавался плацдарм для нападения на Испанию. Несколько лет Мусса военными и дипломатическими путями подготавливал это вторжение. Вскорости арабский генерал Тарик ибн Зияд был направлен Муссой для завоевания Испании. Неудивительно, что многие руководители арабов с вожделением рассматривали высокую гору и холмы Европы через узкий пролив, что отделял два континента: чем не простор для завоеваний, тем более что для выплаты пособия ветеранам и берберам, принявшим мусульманство, требовалась огромная сумма.

Тарик вполне мог быть осведомлен о серьезных политических изменениях в вестготском королевстве на Иберийском полуострове. Из своей столицы в Толедо вестготы успешно более 300 лет правили страной, отвоеванной у Римской империи. Однако в 710 г. умер король Витица, и страна переживала кратковременный кризис. Король оставил двух взрослых сыновей, но трон захватил высокопоставленный вельможа. Между сыновьями короля и сторонниками претендента разгорелась борьба за трон, которая так и не прекратилась вплоть до вторжения арабов.

Немного истории. Вестготы – это западная ветвь готов, которые в III в. занимали большие территории к северу от Дуная и Черного моря. Вестготы принадлежат к нордическому антропологическому типу: «жестокие голубые глаза, русые волосы, рослые тела». В 376 г. вестготы, спасаясь от гуннов, вошли в пределы Римской империи. В 410 году они взяли Рим и после трех дней грабежа и длительного похода осели под Тулузой. Далее их действия распространились на Испанию, недавно захваченную вандалами и аланами. В 475 г. они провозгласили свою независимость от Рима и образовали свое королевство в Испании, а в 589 г. приняли ортодоксальный католицизм. Королевство просуществовало до 713 г., но их господству конец положили мусульмане. Теперь некогда могучее королевство стало ютиться в отрогах Пиренеев, в стране Басков и Астурии, пока через шесть веков не наступила эпоха христианской реконкисты (освобождения) захваченных арабами земель.

Вестготы правили своей страной длительное время и не выказывали признаков слабости и вырождения. Страна не знала внутренних восстаний и сепаратистских движений. Правда, большая часть земли была мало заселена и города были малыми и слаборазвитыми, но католическая церковь обладала большой силой. Поэтому вторжение арабов на полуостров казалось набегом, который продлится в худшем случае один летний сезон. Откуда было знать, что мусульмане закрепятся на Иберийском полуострове почти на 800 лет.

Согласно ранним арабским летописям, большую помощь в переправе через узкий пролив между материками им оказал владыка города, что чуть восточнее Танжера, – некий Юлиан, который из мести к королю вестготов и в благодарность за подарки генерала Тарика согласился предоставить свои торговые корабли, доставлявших ранее зерно в Испанию, для переброски войск через пролив. В мае 71 года генерал Тарик переправил на Иберийское побережье 7 000 своих воинов. Генерал рассматривал свою вылазку как масштабный грабительский набег, а гора, у которой произошла высадка десанта, получила название Джебель-ат-Тарик – гора Тарика. Пролив в этом месте стал называться Гибралтарским.

Гора Тарик (Гибралтар)

Закрепившись на берегу, Тарик продолжил свое движение вперед и в июле 711 г. у малоизвестного города Медина-Сидония дал сражение вестготам. Раздоры в рядах вестготской армии позволили арабам одержать победу. Король погиб, воины обратились в беспорядочное бегство. После победы генерал Тарик повел свое войско вдоль русла реки Гвадалквивир по направлению к Кордове и захватил тогдашнюю столицу Испании.

Тем временем его начальник, наместник Ифрикии Мусса ибн Носсейр, решил присоединиться к предприятию, которое выглядело заманчивым и прибыльным.

Уже весной 712 г. он собрал на побережье пролива 18-тысячную армию и оказался в Испании. Большую часть войска составляли арабы. Так началось соперничество между Муссой и Тариком. Вместо того чтобы идти на Кордову, Мусса двинулся на Севилью и захватил один из крупнейших городов полуострова. Тарик взял Леон и Асторгу, жители многих городов бежали в горы. Успешные завоевания часто вызывали подозрения у дамасских халифов, которые опасались, что победоносные начальники могут выйти из-под контроля. Муссе и Тарику было предписано явиться в Дамаск.

Полководцы, смирившись с судьбою, подчинились центральной исламской власти. В столице их встретили «достойно», – лишили имущества и посадили в тюрьму. Мусса умер в 717 году, вероятно, в заключении. О судьбе Тарика ничего не известно, возможно, он скончался на Среднем Востоке в полной безвестности.

На самом деле успехи полководцев имели поразительный успех. Всего за пять лет весь Иберийский полуостров оказался под властью мусульманских армий. Правда, в горных долинах Пиренеев собирались группы беженцев и непокорных жителей, желающих отстоять свою независимость. В 717 г. селение Гихон стало маленьким независимым христианским королевством, которое впоследствии послужило основой христианской реконкисты.

Пиренеи не стали преградой для арабского войска. Вероятно, им чудилось, что для них нет преград. Они взяли старое римское укрепление в Пиренеях – мощную крепость Каркасон. Затем город Ним сдался без боя. Далее последовали города Прованса Арль, Авиньон и Леон. Двигаясь вдоль реки Роны, арабы проникли в самое сердце Бургундии. Это дивный край дубовых лесов и ухоженных виноградников, который находится в самом центре Франции к югу от Парижа. После взятия города Отен армия мусульман повернула южнее и достигла левого берега Роны. Так на полях Западной Европы вызревало крупное столкновение между мусульманским и христианским миром.

Самым главным достоинством арабской армии была ее мобильность. Просто поразительно, какие расстояния покрывала в походах эта армия. Сделать это могли только сильные закаленные люди. Их армия передвигалась без обоза. Каждый воин возил с собой провиант, а когда он истощался, воровал или покупал. Люди и их животные были привычны к скудному питанию и ночевкам под открытым небом. Арабы-пустынники любили передвигаться ночью, когда воздух прохладнее и можно ориентироваться по звездам. Они прославились ночными сражениями, когда можно тайно перегруппироваться и застать врага врасплох. Качество руководства армии было очень высоким, существовала коллегиальность принятия решений даже на поле сражения.

У арабских полководцев, перешедших Пиренеи, имелись большие захватнические планы в Европе. Войско арабов было частично укомплектовано североафриканскими кочевниками-берберами; оно постоянно пополнялось силами, приходящими через Гибралтарский пролив из Ближнего Востока и стран Магриба.

Карл Мартелл

Росли причины для беспокойства в Европе. Первым это понял полководец Карл Пепин – майордом (высшее должностное лицо) из рода Каролингов. Свое прозвище Мартелл (молот) он получил после победы над арабами в знак признания его отваги в боях.

В 732 г. огромное войско арабов численностью до 40 000 человек (если верить европейским хронистам), а по другим данным – 50 000 человек вторглось в Галлию, разграбило город Бордо, ряд монастырей, захватило город-крепость Пуатье и, обремененное награбленным имуществом, двинулось к городу Тур. Франкский полководец Карл поспешил навстречу арабской армии, стремясь упредить ее появление перед стенами Тура. Он знал, что арабами командует опытный генерал Абд аль-Рахман и что его войско значительно превосходит численность европейцев (франков), состоящих из 30 000 воинов и ополченцев.

Карл удачно выбрал позицию, застал арабов врасплох. Пряча в лесу арьергард своей армии, он сумел скрыть свое численное меньшинство.

Целую неделю войска стояли друг против друга, пока Абд аль-Рахман не дал команду своей коннице. Битва началась 10 октября 732 г. Она продолжалась несколько дней: по арабским хроникам – два, по христианским – семь дней. Успех сражения менялся каждый день. В одной из схваток погиб Абд аль-Рахман, но мавры не обратились в бегство. Франки возвратились к себе и рассчитывали продолжить битву на следующий день. Но каково же было удивление, когда утром обнаружилось, что мавры покинули свой лагерь ночью, оставив награбленные трофеи и тем самым признав свой поражение. Карл Мартелл разделил добычу и с почетом вернулся домой. Армия врагов откатилась на юг за Пиренеи.

Так был положен конец постоянному пребыванию арабов во Франции. Битва при Пуатье является одним из поворотных пунктов в истории человечества. Судьба многих народов зависела от исхода этой битвы.

История мало чему научила «победоносную» армию мусульман. Уже в 735 г. андалусский правитель Укба ибн аль-Хаджадж снова двинулся на Францию. Этот правитель славился тем, что за годы своего правления обратил в ислам 2000 христиан. В Сарагосе он собрал значительную армию, вошел во Францию, пересек Рону, захватил и разграбил древний город Арль. Далее он ударил в район Прованса, невзирая на сильное сопротивление франков занял Авиньон и разграбил Арль. Арабы оставались на франкской территории еще четыре года, дойдя до Лиля и Пьемонта в Бургундии. Карл Мартелл снова поспешил на помощь и в кампаниях 736–739 гг. вернул утраченные территории. Лишь Нарбона на юге окончательно пала только в 759 г. Некоторые историки считают, что вторая арабская экспедиция представляла большую опасность, чем первая. Провал второго нашествия арабов положил конец серьезным попыткам мусульман проникнуть за Пиренеи.

После двух неудачных арабских походов во Францию наступил относительный мир. Мавры властвовали только в Испании, которую они захватили в течение двух лет, а в дальнейшем присоединили к себе и Португалию. Иберийский полуостров стал частью великой Арабской империи, которая простиралась от атлантического побережья Испании через Северную Африку до Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии вплоть до границ Монголии. Правда, просуществовала она недолго. В Аравии шла гражданская война. В 750 г. род Аббасидов сверг халифов из династии Омейядов, вся их семья была истреблена. Только один из уцелевших Омеядов Абдаррахман I бежал в Магриб. Затем с войском высадился в Испании, а в 755 г. захватил Кордову и провозгласил себя эмиром. Всю жизнь он провел в борьбе с христианами. В 929 г. Абдаррахман III переименовал провинцию в халифат. После 1031 г. халифат раскололся на ряд эмиратов, самым значительным из которых был Гранадский эмират, где мусульмане просуществовали до 1495 г.

В конце Х в. столица эмирата Кордова значительно изменилась. Уже первый эмир украсил ее великолепными зданиями, несмотря на полный разрыв с Арабской империей. Даже находясь под постоянным христианским давлением с севера, эмират прекрасно справлялся с положением и удерживал господство в течение 500 лет. Со временем столице было суждено на века стать цитаделью познания и культуры на юге Европы.

Наибольшего расцвета Гранадский эмират получил при Абдаррахмане III Победоносном (891–961 гг., эмир с 912 г.). Борясь с ленивой арабской знатью, он приглашал на службу иностранных военных, ученых, деятелей искусства. В столице стали появляться кварталы для иностранных купцов, сотни гостиниц (караван-сараев). Дворец охраняла пятнадцатитысячная гвардия славян-воинов (прообраз янычар и мамлюков), бывших рабов с невольничьего рынка. Эмир поддерживал развитие экономики города. Главным источником дохода было производство предметов роскоши, которые пользовались большим спросом во всей Европе и на Ближнем Востоке. Сын Абдаррахмана III начал широкую добычу золота и серебра. В Кордове стали чеканить золотую и серебряную монету, она славилась своей чистотой и была главной валютой по всему Западному Средиземноморью. Столица быстро росла. Уже в 935 г. ее население составляло 250 000 человек.

Чтобы подчеркнуть свое величие, эмир провозгласил себя халифом (929 г.), то есть духовным лидером мусульман. В Главной мечети города он поместил руку пророка Мухаммада – одну из величайших святынь ислама. В результате Кордова стала вторым после Мекки местом паломничества. Сама мечеть достигла гигантских размеров. Это был прямоугольник со сторонами 200 м и 144 м. Собственно мечеть представляла собой колоссальный зал, в котором располагалось 1293 колонны, образующих 19 нефов. Это были колонны из разноцветного мрамора, порфира, яшмы и гранита. Византийский император подарил халифу в подарок 150 мраморных колонн. 1003 колонны прислали из Карфагена и Туниса из разрушенных римских построек, 19 – из Франции и т. д. Обилие колонн создавало впечатление бесконечности пространства. Лишь много веков спустя, в XVI столетии, ее превзошла по размерам Голубая мечеть Стамбула. В Зале приемов халифа стояли колонны из слоновой кости и эбонитового дерева. В этом зале был водоем из ртути, отсветы от которого удивительным образом рассеивались по всему залу.

Колоннада Кордовской мечети

Другими символами величия халифа стали его резиденции. Крупнейшая из них была построена в 936 г. и называлась Медина Ас-Сахара. Это был дворцовый комплекс, который находился в 8 км к западу от Кордовы. Его строительство заняло 40 лет, в постройке участвовало 10 000 рабочих, 1500 мулов и 400 верблюдов. Дворец был посвящен любимой жене Аль-Сах-Ре, что переводится как «Цветок лотоса». Медина располагалась на трех террасах, вписывающихся в горный рельеф. На самой верхней располагался сам дворец и приемные покои. На среднем был разбит обширный сад. На нижней части террасы площадью 1500×745 м были построены мечеть, жилые помещения и мастерские. Масштабами и отделкой постройка соперничала с самыми роскошными дворцами мусульманских правителей того времени, например с дворцом багдадского халифа. Комплекс был правительственной резиденцией всего 70 лет. В 1010 г. дворец был разрушен североафриканскими берберами, а в 1234 г. после реконкисты от Медины уже ничего не осталось, кроме руин, которые использовались для строительства новой Кордовы. Только в 1928 г. остатки этих сооружений были объявлены национальным памятником.

Кордова, столица великого мусульманского халифата. 16-арочный Римский мост через реку Гвадалквивир

Сын и наследник Абдарахмана III аль-Хакам II был миролюбив и сосредоточил все усилия на развитии своего государства, а не на войне. В первую очередь он придавал большое значение поливному земледелию и садоводству. При нем окрестности Кордовы покрылись многочисленными садами и виноградниками. Несмотря на запреты ислама, Кордовский эмират был крупнейшим производителем вина в Европе. К этому времени Кордова стала крупнейшим экономическим центром и страны, и всего Западного Средиземноморья. Андалузские и кордовские купцы вели торговлю от Англии и Скандинавии до Египта и Ирана. Основным предметом экспорта являлись ювелирные изделия, ткани и одежда. Придворной моде Кордовы подражали в христианских королевствах севера и даже в самой Франции.

В этот период самые большие успехи были достигнуты в сфере культуры. Халиф, не скупясь на высокие пенсии и пособия, приглашал к своему двору прославленных иностранных ученых, что позволило создать в Кордове медицинскую школу и университет. Сюда приезжали учиться со всего мусульманского мира и даже из враждебных христианских стран. При университете была создана грандиозная библиотека из 400 000 томов. Книги для библиотеки скупались в Александрии, Константинополе и Багдаде, заказывались отдельные копии научных трудов. В университете трудилась специальная школа переводчиков, переводившая редчайшие рукописи. Что удивительно, в мастерской переписчиков работали 70 женщин. При халифе было открыто 27 бесплатных школ для мальчиков и девочек из бедных семей. Это были первые признаки эмансипации полов в исламском государстве. При дворе Кордовы нашли кров и содержание художники, писатели и поэты.

Переговоры враждебных армий времен реконкисты

Найдено следующее описание города, относящееся к 1000 г. В Кордове проживало около миллиона жителей, число домов превышает 300 000, 160 мечетей, десятки церквей и синагог, 700 общественных бань, 80 000 различных водоемов и фонтанов, несколько бассейнов, одних лавок насчитывалось 80 000. Только два города в мире могли поспорить с Кордовой своими размерами – это Константинополь и Багдад. В Западной Европе ничего подобного не было и в помине.

Однако расцвет Кордовы был недолгим. В 1035 г. в халифате началась борьба за престол, получившая название Фитма (смута). Город несколько раз подвергался грабежам. Дворец халифа Медина Ас-Сахара был сожжен и покинут. Халифат распался на мелкие государства – тайфы. Кордова стала терять свое величие, но еще долго сохранила статус культурной столицы Андалузии. Арабы, хотя и раздробленные, продолжали сопротивляться набиравшей силу реконкисте. Только в 1236 г. Кордова наконец сдалась христианскому королю Кастилии.

Арабов оттеснили на юг. Там они образовали небольшое королевство Гранада, просуществовавшее 200 лет. В Гранаде все еще стоит памятник того времени, знаменитое строение Альгамбра со своими арками, колоннами, дворцами и фонтанами. По-арабски ал-Хамра – «красный цветок». Впоследствии, в 1469 г., когда произошло объединение Кастилии, Арагона и Леона, пришел конец арабскому королевству Гранада. Арабы упорно сопротивлялись несколько лет, пока воины-христиане их не окружили и не заперли в Гранаде. Измученные голодом, они сдались в 1492 г. Многие мавры, т. е. арабы, покинули Испанию, где они господствовали 800 лет, и вернулись в Северную Африку. Близ Гранады есть памятный знак, который до сих пор называется «последний вздох мавра».

1.6. Власть Османской империи

Спустя некоторое время начинается эпоха Крестовых походов, борьба за возвращение влияния христиан на Ближнем Востоке. Казалось, что Европа опять обрела силу. Правда, не все походы завершались успешно. Вскоре появилась новая мусульманская сила – Османская Турция, которая продолжила исламские завоевания мира. В мае 1453 г. Турция захватила Константинополь. Византийской империи пришел конец, все ее территории перешли во владение Турции.

Захват Константинополя явился поворотным пунктом в развитии цивилизации в Европе и на Ближнем Востоке. Этому следует уделить значительное внимание. Взятие византийской столицы представляло собой сложную задачу. На протяжении веков арабы и турки-мусульмане предпринимали многочисленные походы против Византии (668, 673, 781 г.). Османские турки в 1340 г. достигли ворот Константинополя, но поход не завершился осадой города.

В то время Константинополь являлся самой последней и мощной крепостью, ограждавшей христианский мир от ислама и мусульманской армии. Однако для Византии, уставшей от нападений османов, более серьезную проблему представляли распри между ортодоксальным православием и католичеством. Это сыграло не последнюю роль при последней осаде города в 1453 г.

Осадная пушка султана Мехмета

В момент, когда решающая схватка за обладание Константинополем стала неизбежной, османский трон занял девятнадцатилетний Мехмет II Фетих (1432–1481). При небольшом росте султан производил на окружающих сильное впечатление, крючковатый нос придавал ему сходство с птицей. Это был скрытный, коварный, жестокий и властолюбивый человек. Вместе с тем этот необузданный деспот владел несколькими языками, увлекался астрономией, математикой и философией. За свои успешные военные походы получил прозвище Завоеватель. Видимо он родился под лозунгом «вперед на Константинополь», ставшим его жизненным кредо. С детских лет он являлся ярым противником христиан. Здесь сказалось его не очень счастливое детство. Мать Мехмета была турецкой наложницей. Отец мало обращал на него внимания, предпочитая сыновей от своих более благородных жен. Ранние годы Мехмета тихо протекали в Андрианополе (Эдирне) с матерью и нянькой, строгой и набожной турчанкой. Далее случилось так, что его старший брат внезапно умер в 1437 г., шесть лет спустя был таинственным образом умерщвлен его второй брат. Уже в 11 лет Мехмед оказался наследником престола и живым представителем Оттоманской династии. Мурад-отец призвал мальчика ко двору и стал готовить его к престолонаследию. Целая армия наставников изрядно потрудилась, чтобы Мехмед был отлично подготовлен в различных областях науки и философии, научился говорить на пяти языках.

В феврале 1451 г. в 19 лет он возглавил империю, сменив умершего от апоплексического удара отца Мурата. Внешнему миру он представлялся неопытным юнцом, карьера которого удачно сложилась. Но после административных перестановок во дворце он стал производить более сильное впечатление. Он был невысокого роста, но крепкого сложения. На лице выделялись глаза с пронзительным взором под высокими дугами бровей и тонкий, горбатый нос над полными, яркими губами… Манеры нового султана были полны достоинства и сдержанны, за исключением тех случаев, когда он много выпивал: у него была наследственная чрезмерная приверженность к алкоголю. Он не стремился завоевать любовь или популярность у солдат или приближенных. Но его ум, энергия и решительность вызывали уважение. Никто из знавших Мехмета не мог и помыслить, чтобы отговорить его от цели.

Подготовку к захвату столицы Византии Мехмед начал чуть ли не с первого года своего появления на престоле, заключив мирный договор с венецианцами и венграми, которые были союзниками Византии.

Затем султан совершил дерзкое нападение на греческие владения в Пелопоннесе, чтобы лишить греков возможности прийти на помощь Константинополю. После этого «враг христианского народа» приступил к осаде. Как мы видим на карте (см. рис. на с. 42), Константинополь находится на полуострове в Мраморном море напротив пролива Босфор. Правый берег столицы окружает протяженный залив Золотой Рог. Вся столица окружена прочнейшими стенами с башнями и несколькими воротами. Последний император Византии Константин XI сделал все возможное, чтобы достойно встретить своего противника в открытой борьбе. По его приказу из окрестностей столицы свезли в город все запасы хлеба и продовольствия, укрепили стены, подготовили орудия, заготовили греческий огонь, который состоял из смеси смолы, нефти, серы и селитры.

Уже в марте 1452 г. на европейском берегу Босфора в самом узком месте по приказу Мехмета началось сооружение крепости Румели-Хиссар (Перерезанное горло). С завершением строительства в любой момент Константинополь мог быть отрезан от Черного моря, что означало прекращение поставок зерна и других жизненно важных продуктов. На строительстве крепости трудились 6000 рабочих, в том числе тысяча опытных каменщиков, собранных из всех владений османов. Султан лично наблюдал за ходом работ. В крепости были установлены пушки огромного калибра, большой гарнизон занимался таможенным досмотром судов, проходящих через Босфор, и сбором податей.

Крепость он оснастил специально отлитыми пушками, которые выбрасывали громадные для того времени каменные ядра. Мехмед был первым государем в истории, который имел в своем распоряжении настоящий артиллерийский парк. В окрестностях города Эдирне была создана мастерская, где под наблюдением знаменитого венгерского мастера Урбана отливались пушки разного калибра. Эдирне находится на европейской части континента на реке Марица в 230 км от побережья Мраморного моря.

Пушки отливали из бронзы, хотя они стоили втрое дороже, чем из кованого железа, но военная выгода была очевидной и оправдывала расходы. Османы обладали уникальными возможностями, которые им обеспечивала все расширяющаяся империя: достаточные запасы меди, олова, селитры и серы. Они даже не пренебрегали колоколами балканских церквей. Каменные ядра транспортировались с берегов Черного моря. Все поставки осуществлялись с помощью хорошо организованной транспортной сети, покрывавшей всю османскую державу. Перевозки велись на подводах, верблюдах и кораблях. Поврежденные в боях пушки после ремонта снова пускались в дело. Была усовершенствована технология производства пороха. Эдирне превратилась в грандиозную мастерскую по изготовлению оружия. Артиллерия давала возможность быстрого решения проблем, связанных с долговременной осадой или обороной крепостей.

Византийцы тоже знали о возможности огнестрельного оружия. В городе имелось несколько пушек среднего размера и ручных пищалей, но у города не было денег для покупки нового дорогостоящего оружия. Было известно, что в 1452 г. в столицу приезжал венгерский пушечных дел мастер по имени Урбан. Он предложил византийцам свое умение и навыки в деле отливки бронзовых орудий из цельного металла. Стремясь удержать Урбана в городе, император назначил ему жалование, но выплачивалось оно нерегулярно. Вот тогда опытный и могущественный император Византии мог поставить перед собою вопрос: пушки или гроб. В сущности, он выбрал гроб не только для себя, а для всех подданных Восточной христианской империи. Вероятно, в этом сказывался общий катастрофический упадок византийской империи. Прежде всего это сказалось на численности населения. Если в ХII в. в городе насчитывался один миллион жителей, то к середине ХV в. число жителей не превышало 100 000 человек. Значительно упали экономические возможности государства.

Скупость или небрежность сыграли роковую роль: тем не менее обиженный специалист, обуреваемый жаждой деятельности, в 1452 г. покинул Константинополь и добился аудиенции у молодого султана Мехмета. Султан поручил ему отлить такую грандиозную пушку для осады, чтобы содрогнулся весь Босфор. Зимой того же года мастер приступил к созданию орудия чудовищных размеров, ставшим монстром ХV в. Пушка была готова в апреле месяце и получила название «Базилика» – «Царская пушка». Эта бомбарда имела много недостатков, но обладала большой пробивной силой, которая помогла турецким артиллеристам разрушить прочные стены Константинополя и одержать победу.

Точных данных о «Базилике» не сохранилось, но имеются приблизительные характеристики по описаниям различных источников: длина – 10–12 метров; вес – 32 тонны; диаметр ствола – 80–91 см. Ядра весом 540–590 кг посылались на расстояние 2 км. Время перезарядки составляло около одного часа. Цена одного выстрела равнялась стоимости 9 коров. Транспортировка пушки осуществлялась 30 парами быков; 50 плотников и 200 рабочих наводили деревянные мостки и переправы. Скорость передвижения составляла почти 4 км в день. Всего для обслуживания и стрельбы из бомбарды требовалось 700 человек.

Осада Константинополя

По данным летописцев, под Константинополем собралась гигантская армия султана. Она включала в себя 80 000 регулярных воинов, в числе которых находились янычары, комплектовавшиеся из христианских детей, обращенных в мусульман; 20 000 башибузуков, имевших репутацию головорезов, которые набирались в Албании или в Малой Азии; 20 000 религиозных фанатиков, прошедших военную подготовку. Всего получалось 120 000 солдат. Число защитников Константинополя не превышало 7000 человек с учетом наемных войск, то есть на каждого защитника приходилось до 20 турецких воинов.

В общей сложности в распоряжении Мехмета находилось 69 орудий: несколько бомбард и пушек разного калибра. По меркам того времени – это огромная сила. Конечно, первоначальный обстрел производил психологический эффект, а затем давал серьезные потери. Управление гигантской пушкой было нелегким делом. Чтобы зарядить и навести ее, требовалось столько труда, что «Базилика» могла стрелять лишь семь раз в день. Первый залп производился перед рассветом. Он, как раскат грома, предупреждал о начале дневной бомбардировки. Опасность тогдашних пушек состояла в том, что при выстреле они могли разорваться на куски, а осколки пушечного ствола попасть в обслуживающий персонал. Иногда при длительной стрельбе образовывались трещинки, что требовало переплавки ствола. Туркам удалось наладить ремонт пушек прямо в лагере. Было организовано целое производство. К месту осады доставлялось необходимое количество железа, олова и меди, выкапывались угольные ямы, оборудовались плавильни. Часть лагеря превращалась в огромную полевую мастерскую.

Надо отдать должное мастерству османов вести столь продолжительную осаду. Они понимали, в чем заключаются правила лагерной жизни. Умение быстро сжигать трупы, оберегать источники воды, удалять отходы, проводя соответствующую санитарную обработку, – все это занимало важное место в военном искусстве османов. Для армии, расположенной под Константинополем, требовалось 140 тонн питьевой воды, 90 тонн фуража в день, чтобы она могла прокормиться. За время осады, длящейся 60 дней, такая армия должна избавиться от 13 000 тонн жидких отходов людей и животных и 60 тонн биологических отходов. Наступающая летняя жара затрудняла положение атакующих и усиливало угрозу поражения.

Константинополь Византийский (реконструкция)

Согласно легенде возмездие вскоре настигло главного пушечного наемника-христианина. При стрельбе из «Базилики» тщательный осмотр показал, что имеются серьезные трещины. Урбан захотел убрать пушку в тыл на переплавку. Султан Мехмед, постоянно бывший рядом и ожидавший скорейшего успеха, приказал продолжить огонь. Главный мастер, взвесив, что важнее – неисправность пушки или гнев султана, – перезарядил ее и попросил Мехмета отойти в безопасное место. «При вспышке порохового заряда „Базилика” треснула сразу же после выстрела и раскололась на множество кусков, убив и ранив стоящих рядом – в том числе и самого Урбана». На этом султан не успокоился. Пушку укрепили железными обручами и снова пустили в дело, но вскоре она вновь раскололась, еще больше разъярив султана. Но судьба благоприятствовала Мехмету. Неожиданно к нему прибыла посольская делегация от короля Венгрии. Венгры с интересом наблюдали, как вела огонь гигантская пушка. Они открыто смеялись над наивностью турецких наводчиков. Далее насмешки сменились практической помощью. Венгры научили местных артиллеристов правилам отличной наводки. Уже при первых выстрелах стены крепости стали эффективно разрушаться. «Заряды действовали с такой дьявольской силой и непреодолимой мощью, что причиняемый ими ущерб оказывался невосполнимым». Так христиане-католики «содействовали» спасению православной Византии. Благодаря секретам, связанным с наводкой орудий, бомбардировки, начиная с 12 апреля, продолжались шесть дней подряд. Наибольшая мощность огня сосредоточилась на воротах Романа и долине реки Лик (Ликус). По городу производилось около 120 выстрелов в день. Стена и башни неуклонно разрушались. Тем временем продолжалась упорная борьба за ров. Днем османские войска пытались наполнить его разными подручными материалами. Ночью защитники устраивали вылазки и старались очистить ров. Стычки по всей линии стен были ожесточенными, доходило до рукопашной.

Турки предпринимали отчаянные попытки войти в залив Золотой Рог. Этому препятствовали византийские корабли и цепь, протянутая в устье. Тогда султан пошел на хитрость. После ожесточенной бомбардировки города 6 апреля, где рухнула стена у ворот Св. Варвары, а городу нанесены серьезные разрушения, турки сосредоточили свои усилия на переброске 40 морских судов через Галатский холм, чтобы попасть в залив и захватить город с востока и севера.

22 апреля солдаты выложили сушу деревянными рельсами и сотни быков волокли суда через холм в направлении залива. Так было переправлено 70 судов. Теперь турки укрепились по всей окружности крепостных стен. Это усложняло положение осажденных. Они должны были обороняться по всему периметру крепостных стен. Жестокая бомбардировка города, не прекращавшаяся несколько недель, довела население цитадели до последней степени изнурения, так как дни и ночи они заделывали многочисленные бреши в стенах.

Император и его ближайший помощник Джустиани Лонго знали, как ненадежна линия обороны. Число обороняющихся сократилось с 7000 до 4000 человек. При этом периметр оборонительной стены возрос до 32 км за счет захвата бухты Золотой Рог. Всего два человека могли защищать каждую башню и два – каждый бастион. Несмотря на ликвидацию подземного тоннеля, прорытого турками под сторожевую башню обороны, боевой дух защитников пошел на убыль: пришло известие о том, что обещанный Ватиканом западный флот не собирается идти на помощь Константинополю в его героической борьбе. А главное – 25 мая случилось предзнаменование: ужасный ливень прервал процессию с ликом Святой Богородицы, призванной спасти город от поругания.

На следующий день после ливня стоял густой туман. Провидцы считали, что Богородица покинула Город, и грядут тяжелые времена. День 28 мая выдался прекрасным. После полудня, когда совсем рассеялся туман, защитникам открылся вид на турецкое войско, собравшееся под стенами крепости.

Войска – не менее 150 000 человек – заполнили горизонт от восточного побережья до западного. В бухте Золотой Рог сновали 80 кораблей османского флота. Моряки наводили понтонные мосты, чтобы приблизиться к стенам крепости.

С наступлением вечера османское войско перестало поститься и приступило к трапезе. Чуть позже под звуки труб многотысячный хор взмолился о процветании в жизни и легкой смерти в бою: «Дети Мухамада, возвеселитесь, ибо утром в ваших руках окажется так много христиан, что мы будем продавать их по двое за дукат и овладеем столькими богатствами, что все у нас будет из золота. Из волос греков мы сделаем поводки для собак, а их домочадцы станут нашими рабами. Итак, возрадуйтесь и будьте готовы с радостью принять смерть ради любви к нашему Мухамаду». С полуночи начался пушечный обстрел города и такой интенсивный, что многим он показался сущим адом. Обе стороны понимали, что наступивший день принесет собой развязку. Турецкие войска заняли боевые позиции. Османская армия начала свое наступление с суши и с моря. Красный шатер султана находился у Харисиевых ворот, недалеко располагалась орудийная батарея.

В городе защитники заняли места на стенах и у амбразур, а жители собрались в церквах.

В половине второго Мехмет послал в район долины Ликуса отряды башибузуков, которые вербовались из всякого сброда и бродяг. Под грохот барабанов, с дикими воплями с лестницами на плечах они ринулись на крепость. Атака башибузуков, длившаяся два часа, захлебнулась в крови. С башен неслись стрелы и камни, турок рубили мечами, кололи копьями, с трудом различая противника при свете луны и звезд. Но это была только прелюдия. Мехмет лишь изматывал защитников, готовя к штурму регулярные войска. Теперь после нескольких залпов батарей вперед пошли, поблескивая панцирями, отряды анатолийских турок. Защитники – православные и католики, не успев отдохнуть, снова взялись за оружие. Нападавших сбрасывали с лестниц, заливали потоками «греческого огня». Трещали выстрелы тяжелых аркебуз. Три сотни солдат противника смогли через пролом в стене ворваться в город, но были отбиты. При свете восходящего солнца выстрелы защитников стали точнее. Воины султана побежали назад, но железные палки офицеров вновь гнали их на стены.

После четырех часов боя, когда силы защитников были на пределе, к воротам Св. Романа двинулись лучшие силы турецкой армии – янычары. Колонну возглавил, вплоть до рва, сам султан. Этот приступ был самым решительным. Более часа янычары несли большие потери. Казалось, что и этот штурм кончится провалом. Султан понимал, что после этого единственным выходом будет снятие блокады. Поэтому Мехмет снова и снова гнал своих солдат на крепость под камни, стрелы и пули, особенно в то место, где было замечено присутствие императора и главы обороны.

К несчастью, один из самых главных защитников города генуэзец Джустиниани из-за тяжелого ранения покинул ряды войска. Его с трудом доставили на корабль, где он вскоре умер. Гибель Джустиниани была невосполнимой потерей для осажденных. Оставшись без предводителя, многие итальянцы стали бросать свои посты и уходить в город. В стенах появлялись все новые бреши, число неприятелей на стенах все возрастало. К несчастью осажденных, одна из маленьких калиток, используемых для вылазок защитников, оказалась незапертой. Отряд из полусотни янычар проник в крепость. Взобравшись на крепость с тыла, турки стали уничтожать измученных христиан. Вскоре на башне Св. Романа появился зеленый флаг мусульман. С воплями «Город наш!» османы ринулись вперед. Первыми дрогнули и побежали итальянские наемники. Император приказал отступить за внутреннюю стену, но ее уже никто не защищал. Турки ворвались в город.

По одной из версий, Константин ХI и двое других рыцарей бились у ворот Св. Романа (по другой – у Золотых Ворот). Когда янычары повисли на них, император воскликнул: «Сразимся с этими варварами!» и, размахивая мечом, бросился на врагов. Живым его никто больше не видел. Последний правитель Византии предпочел разделить печальную участь своей империи.

Византия пала 29 мая 1453 г. Через ворота Св. Романа турки хлынули в город. Затем десант с османских кораблей прорвался в Константинополь со стороны Золотого Рога. После этого все мусульманское войско проникло в город через несколько ворот. Через два часа после водружения своего стяга турки рассеялись по улицам и площадям византийской столицы, беспощадно убивая ее защитников и производя ужасные разрушения.

Рассветало. Вставало солнце. Османские солдаты шагали между павшими, обезглавливая мертвецов и умирающих. Хищные птицы кружились над ними. Город погиб за пять часов обороны. Толпы горожан искали спасение в соборе cв. Софии, считая, что там они будут в безопасности. Турки, взломав входные двери, ворвались в храм. Они избивали и оскорбляли укрывшихся там людей без различия пола и возраста. Существует предание, что когда турки появились в храме, шла литургия. Именно тогда священник со святыми дарами шагнул в раскрывшуюся стену алтаря и исчез. До сих пор жива легенда о том, что священник снова появится, если Константинополь перейдет в руки христиан.

Император Константин ХI

Султан Мехмет II Завоеватель

Император Константин Палеолог был опознан вечером после сражения по маленьким золотым двуглавым орлам на его пурпурных сапогах. Султан велел отрезать ему голову и выставить ее на ипподроме. Тело Константина было похоронено с императорскими почестями. Могила его существовала вплоть до ХХ в., но затем следы ее потерялись.

На третий день после победы султан, торжественно въехавший в покоренный город, проследовал в Св. Софию и совершил там мусульманскую молитву. Отныне Св. София превратилась в мусульманскую мечеть. После этого Мехмет расположился во Влахернском дворце, резиденции византийских императоров.

Как утверждают все историки – очевидцы событий, грабежи и мародерство продолжались три дня и три ночи, как обещал Мехмет Завоеватель. Население подвергалось жестокому избиению. Все храмы и монастыри со всеми их богатствами были разорены и осквернены, имущество расхищено. В эти дни погибло большое количество культурного наследия города.

Книги сжигались и растаптывались. Частично продавались за бесценок: за одну монету продавались десятки книг, где были сочинения Аристотеля, Платона и других знаменитых авторов. Как писал современник Михаил Дуки, огромное количество книг, погруженных в телеги, было вывезено в западные и восточные области. С роскошно украшенных Евангелий срывались золото и серебро. Сами Евангелия, а также драгоценные иконы сжигались на кострах, где турки варили мясо и пировали.

Въезд султана Мехмета в Константинополь через Харисиевы ворота

Вот слова историка Яна Длугоша: «Это поражение Константинополя, одновременно жестокое и печальное, было победой турок и поражением греков, бесчестием латинян. Поэтому католическая вера была задета, имя Христа унижено и оскорблено. Один глаз христианства был вырван. Одна из рук ампутирована, ибо библиотеки были сожжены дотла, а доктрины гражданской литературы уничтожены. Без них ни один человек не может считать себя образцовым…», «…в день, когда взяли Константинополь, солнце потемнело». Призывы пап и государей не могли сплотить разъединенную Европу на борьбу с исламом. Турки продолжали двигаться дальше и в конце XVII в. уже угрожали Вене. Это был момент наивысшего могущества Османской империи.

C завоевания Константинополя османы установили свое господство над многочисленными независимыми турецкими княжествами в Анатолии, организовали протектораты в Северной Африке и на Балканах. Таким образом Турция превратилась в мировую державу. Мусульмане играли важную роль во всех международных событиях Старого Мира. Что касается духовной жизни, то многие выжившие византийские художники и философы эмигрировали в Рим, захватив свои немногие сохранившиеся творения. Эта тонкая интеллектуальная прослойка способствовала возрождению классической греческой культуры, благодаря чему в Европе началось движение Возрождения.

1.7. Пиратское прошлое Алжира

К середине XV в. на побережье Северной Африки образовался ряд мелких княжеств, находящихся на территории современных Алжира, Туниса и Ливии. Все они находились под контролем Османской империи. Местные жители были отменными моряками и промышляли пиратством. Так как они все были мусульманами, то всегда находили поддержку Турции как естественные союзники в борьбе с христианством. Сложилась система берберского (варварийского) пиратства. Особенно оно укрепилось после 1492 г., когда десятки тысяч арабов и мавров из Испании бежали в Северную Африку. Лишенные средств к существованию, многие присоединились к пиратам, дав обет отомстить испанцам. Некоторые из них позже стали символами берберского пиратства вообще. С такими пиратами на протяжении трех столетий боролась христианская Европа.

Наибольшую известность среди пиратов Средиземного моря в те времена имели братья с греческого острова Митилен. Они не были турками или мусульманами, но после прихода турок они по примеру своего отца приняли мусульманскую веру и получили новые имена Арудж, Хайраддин и Исхак. Прозвище Барбаросса они получили за рыжий цвет волос. Исхак был плотником, Хайраддин лепил горшки, Арудж связал свою судьбу с морем и был матросом.

При встрече с родосскими рыцарями Арудж попал в плен. Два года он был прикован к скамье гребцов, выдавал себя за немого, пока ему не удалось бежать. Затем он стал кормчим на бригантине, занимавшейся разбоем. Ему как лидеру удалось привлечь на свою сторону почти весь экипаж, проломить голову капитану и занять его место. Теперь он мог отправится разбойничать к берегам Африки. По пути он заехал домой и поделился частью своей добычи. Братья, увидев, что Аруджу удалось разбогатеть за короткое время, бросили свое ремесло и присоединились к разбою.

За короткий срок Аруджу удалось одержать несколько побед. В его распоряжении находилось уже три корабля, но чтобы действовать самостоятельно, Арудж обратился к эмиру с просьбой предоставить ему гавань для формирования флота на территории Туниса за двадцать процентов отчислений от награбленного. Этот союз продлился недолго, так как эмир хотел иметь большую часть добычи. Вскоре Рыжая Борода заключил союз с независимыми корсарами. Удача сопутствовала пиратам. Их корабли смело курсировали вдоль берегов Италии и Испании. О подвигах самого Аруджа стали ходить легенды. Даже попадая в плен, он умудрялся одержать победу, как случилось при нападении на испанские галеры. Но силы пиратов таяли, им требовалось подкрепление. Арудж обратился к турецкому султану Мулей-Ахмеду с обещанием завоевать для него порт Буджию за подкрепление. В январе 1514 г., он получил два корабля и конвой со съестными припасами.

Однако при захвате Буджии ядро раздробило пирату руку. После операции Арудж был на грани жизни и смерти и лишь благодаря своей силе воли сумел выкарабкаться. Искусные хирурги сумели сделать ему серебряную руку, которая двигалась на пружинках. Через год Арудж снова осадил Буджию. Во время обстрела пушечное ядро из крепости разорвало его брата Исхака. От намерения взять город пришлось отказаться уже во второй раз. К этому времени ситуация в Европе изменилась. Скончался испанский король Фердинанд. Этим воспользовались алжирцы. Они прекратили платить дань Испании и объявили независимость. Алжирцы избрали своим шейхом Селима, которому не хватало смелости бороться с испанцами. Шейх Селим прислал знаменитому пирату подарки и предложение стать губернатором Алжира.

Сражение пиратов с европейским флотом в сентябре 1538 года

Арудж с небольшим отрядом прибыл в Алжир, где был встречен ликующей толпой жителей. Когда к Аруджу присоединились 300 турецких солдат из Туниса и он убедился, что народ его поддерживает, этот удачливый пират вместе со своим братом Хайраддином стал готовить заговор против шейха. Они ворвались во дворец, перебили охрану, самого шейха Селима задушили. Алжирцы, недовольные убийством шейха, составили заговор против Аруджа, но он был жесточайшим образом подавлен. Двадцати двум заговорщикам отрубили головы, а тела поволокли по городу.

«Лютый зверь» Аруджи Барбаросса

После разгрома карательных отрядов испанцев Арудж стал хозяином алжирского побережья. Алжир стал столицей пиратского государства, которое было как кость в горле у Испании. Арудж оказался на гребне славы. В 1517 г. он захватил город Тенес. Вскоре к нему прибыла делегация из порта Тлемсена, чтобы навести там порядок, ибо султан Млей-бу-Хамуд, поддерживаемый испанцами, захватил власть и обложил население данью. Для Аруджа – человека, не ведающего жалости, это был повод чтобы ворваться в покои султана, повесить приближенных во внутренних покоях, а десяток человек утопить собственноручно.

Девять месяцев он правил Тлемсеном. Когда к городу подошла испанская армия, Арудж, захватив сокровища, бежал. Ему встретилась испанская конница. Арудж бросил драгоценности, но испанцы не прельстились богатством и бросились в погоню. Окруженный, он яростно отбивался, пока один из преследователей не пригвоздил его к земле. Отрубленную голову Аруджа насадили на пику и отправили в Испанию. Там страшный трофей перевозили из города в город, чтобы все видели, что злодей повержен. Аруджу Барбаросса было тридцать шесть лет, из которых он успел процарствовать полтора года. Европейский мир мог вздохнуть свободно – они устранили опаснейшего противника из мусульманского мира. Но все знали, что у Барбароссы остался брат – Хайраддин, который решил продолжить пиратское дело Аруджа. Он стал готовить оборону Алжира, зная, что испанцы обязательного на него нападут.

Действительно, в августе 1518 г. вице-король Сицилии, собрав многочисленную армию, послал к пирату парламентера с требованием немедленно сдаться. Хайраддина не испугало это заявление. «Дети пророка не страшатся смерти… Господь сам сделается нашим судьей!» – таков был ответ самозванца. На этот раз Господь был на стороне пиратов. Действительно, когда через шесть месяцев 26 испанских кораблей с 400 000 солдат появились на горизонте, то северный ветер принес свирепую бурю и уничтожил испанскую армаду. Несколько дней алжирцы собирали поклажу, выброшенную штормом на берег. Тут были пушки и бочки с порохом, провизия и корабельные канаты – как раз то, в чем пираты остро нуждались. Пиратам даже достались несколько судов, выброшенных на берег. Воодушевленный победой над испанцами, Хайраддин размышлял, как ему покорить всю Северную Африку. Он обратился с письмом к турецкому султану Сулейману I с просьбой признать его владычество над Алжиром. С просьбой он отправил четыре корабля, наполненные подарками. Далее случилось невозможное – пират Хайраддин стал правителем огромного государства. Султан признал его как собственного вассала, присвоил ему титул паши и подтвердил его притязания на Алжир. Три дня в Алжире продолжался праздник.

Хайраддин решил продолжить свои завоевания. Присланные две тысячи турецких янычар лучшим образом подходили для этого. Прежде всего необходимо было бороться за трон с Ахмедом, который пользовался поддержкой у алжирских мавров. Когда эти силы объединились с равнинными племенами, то Барбаросса бежал из города и укрылся в Джиджели – пристанище пиратов. Здесь он, как обычно, снаряжает несколько кораблей и отправляется пиратствовать. Накопив достаточно средств, он приступает к выполнению задуманного – отвоеванию Алжира. Несмотря на ряд успехов на море, он не мог вернуть Алжир. Главным препятствием являлся форт на острове Пеньон, оккупированном испанцами и закрывавшим вход в алжирский порт. Но в 1529 г. после многих попыток и 16 суток непрерывных бомбардировок острова он все же сумел сломить сопротивление испанцев и завладеть фортом. Чтобы обезопасить себя от различных неприятностей, Барбаросса направил несколько тысяч пленных христиан для строительства огромной дамбы, и через пару лет остров превратился в полуостров.

После этого Хайраддин становится владыкой Алжира. В 1534 г. он приступом берет Тунис. Возмущенный король Испании Карл V посылает к берегам Туниса мощный флот и через год отбирает землю у пиратов. Но через несколько дней Хайраддин осадил испанцев и отбил Тунис. Султан Сулейман Великолепный по достоинству оценил победы пиратов и присвоил Барбароссе звание Великого адмирала турецкого флота и назначил его бейлербеем (беем над беями), то есть верховным правителем всей Северной Африки.

Теперь пираты стали полноправными хозяевами Средиземного моря. На благодатном острове Джерба, который теперь славится фешенебельными отелями, они основали свою колонию, комфортабельно обустроились, а из черепов убитых христиан соорудили башню, правда, до наших дней она не дошла. По данным историков, Хайраддин перебил в сражениях и сгноил на работах от 500 до 700 тысяч человек. Это соизмеримо с взрослым населением некоторых королевств Европы.

Адмирал Хайруддин Барбаросса

Пираты из различных частей Средиземноморья использовали Джербу в качестве убежища в зимний период, когда после тяжелых морских походов они хотели отдохнуть и подготовиться к новым операциям. Здесь они заводили новые знакомства, заводили семьи, строили дома. В случае неудачи разбойники уходили на Джербу и выжидали благого случая, чтобы вновь броситься за добычей. В разное время здесь находились Аруджа, Хайраддин, Драгут и другие именитые пираты. Федеральные правители и местное население относились к пиратам дружественно. Кроме торговой пошлины в размере 80 000 золотых дукатов они получали от них награбленные товары по низким ценам.

Тем временем надвигались новые события в Европе. Франция, ведущая войну за овладение Италией, фактически повела дело к союзу с Турцией. Вместе они выступили против войск империи Габсбургов. Турецкий флот под командованием Барбароссы захватил острова в Эгейском и Ионическом морях. Наконец, в 1537 г. произошло сражение между турецким и союзным имперским флотом. Битва шла с переменным успехом. Тем не менее уже ровно через год командующий европейским флотом Андре Дориа собрал огромный флот из 200 кораблей и противопоставил его эскадре Хайраддина, превосходя противника по численности. Но судьба опять сопутствовала Барбароссе. Это была самая блестящая и яркая победа рыжебородого пирата. В сентябре 1538 год его флот находился в заливе Арта греческой провинции Эпир вблизи города Превеза. Флот пиратов проводил небольшой ремонт и пополнение запасов. В это время опытный генуэзский адмирал Андреа Дориа смог выследить его и запереть в узком заливе. Под его руководством был мощнейший флот из судов Венеции, Генуи, Испании, Папского государства и Мальтийского ордена в составе более чем 200 кораблей, среди которых были мощнейшие галеоны, коих у алжирского адмирала никогда не было. Преимущество по людям у союзного флота было пятикратное. Казалось, что произошло то, о чем мечтал Дориа. Он встретится с Барбароссой в открытом бою, имея явное численное и огневой превосходство, лучшее тактическое положение и «нужный» ветер. Однако в сражении Дориа с треском проиграл. Сегодня трудно восстановить истинное положение дел, как именно точно проходило это сражение. Но результат один – благодаря лучшей тактике, более умелому мастерству команд и личной храбрости турецкому флоту удалось уничтожить 13 кораблей, а 36 захватить. Потери союзников только пленными составили более 300 человек. Султанский же флот не потерял ни одного корабля, а личные потери составили 400 человек убитыми и около 700 ранеными. Триумф был полный – Хайреддин овладел всем Средиземноморьем.

Через три года европейцы оправились от поражения и решились на реванш. Огромная эскадра из 500 кораблей под предводительством императора Карла V двинулась к побережью Алжира. Однако в ожесточенном бою европейский флот был уничтожен. Император с трудом бежал в Испанию.

Хайраддину в это время уже было далеко за шестьдесят – очень почтенный возраст для флотоводца. Последние события прославили Барбароссу в Турции. Он стал вторым человеком в государстве после султана. До сих пор в Стамбуле над Босфором стоит памятник ему и его пиратам. Европейские государства после этих событий на море почти 30 лет не решались на крупное сражение с турками.

Далее следует последнее приключение неугомонного пирата, можно сказать – свадебный разбой. 20 июня 1543 г. Барбаросса был послан султаном к берегам Франции, как того требовало союзническое соглашение. По дороге Хайраддин уничтожил город Реджо и захватил множество пленных. Реджо – это город-порт Италии, который находится на «самом краешке итальянского сапога» в районе Калабрии, напротив города Мессина на Сицилии. Среди плененных была дочь губернатора, покорившая пирата своей красотой. Чтобы завоевать ее благосклонность, Хайраддин освободил ее родственников и знатных людей покоренного города. Красавица, которой не оставалось другого выбора, согласилась стать женой берберского пирата.

Когда флот прибыл во Францию, то Хайраддин расположился в Тулоне, откуда совершал набеги на испанское побережье. При этом он не брезговал разорять близлежащие французские селения и брать там пленников. Король Франции вскоре понял, что вреда от такого союзника больше, чем пользы, и попросил Хайраддина покинуть Тулон. В ответ пират потребовал денег на покрытие дорожных расходов и, получив желанное, удалился.

Последние годы Хайраддин провел в Стамбуле (бывшем Константинополе), где он проживал с молодою женою и наложницами, выращивал розы в саду. Любимым его занятием стало наблюдать танцы одалисок с обнаженной грудью. Вот таким был «старичок-добрячок», на счету которого 700 тысяч загубленных христианских жизней, а это население целого европейского королевства. Умер Барбаросса 6 июня 1547 г. в своем замке над Босфором и был похоронен в воздвигнутой им мечети. Долгое время всякий турецкий корабль, выходящий из бухты Золотой Рог, отдавал салют перед мавзолеем, а команда возносила молитвы в честь величайшего турецкого мореплавателя и могущественного пирата.

Памятник Хайруддину Барбароссе во дворце Долмабахче (Стамбул). Адмирал изображен с его знаменосцем и матросом на носу корабля

Ни одному преемнику знаменитого пирата не удалось достигнуть такой известности, хотя среди них было немало выдающихся личностей. Так, сын Хайруддина Хасан был «беем над беями» Алжира на протяжении десяти лет. В период его правления пираты одержали две крупные победы над испанцами. Дважды они уничтожали почти весь флот противника. Один из соратников Хайруддина по имени Драгут – личность очень примечательная. В молодые годы он попал в руки испанцев и четыре года был у них в плену. Благодаря посредничеству Мальтийского рыцарского ордена Барбаросса за большие деньги выкупил пирата. Первое, что сделал Драгут после освобождения, так это захватил мальтийский корабль, перевозивший деньги ордена. Добыча составляла внушительную сумму 70 000 золотых дукатов.

Осада Мальты турками, 1565 год

В 60-е годы XVI в. противостояние христиан с Турцией достигла своего апогея. В 1566 г. огромный турецкий флот (30 000 человек) подошел к острову Мальта и начал осаду. В то время Мальта, расположенная между Сицилией и Африкой, контролировала проход из Восточного Средиземноморья в Западное. Для штурма острова турки бросили все силы армии и флота, в том числе эскадру под командованием Драгута. Силы гарнизона Мальты по численности уступали нападающим в 15 раз. Оборону острова возглавлял семидесятилетний Великий Магистр Мальтийского ордена – Жан Паризо де Ла Валетта.

Осада острова продолжалась полгода. Во время штурма де Ла Валетта был ранен в ногу, но продолжил сражаться. Неоднократно турки предпринимали попытки штурма, но защитники отбивали все атаки. Осажденные находились на грани истощения. Наконец, после длительной артиллерийской подготовки турки пошли на решительный штурм. Драгут лично возглавил атаку. Возможно, мальтийские рыцари не устояли бы, но в самый разгар атаки Драгут был убит. Это морально потрясло турок, и они начали отступление. Турки сняли осаду. В честь этого сражения столица Мальты уже 400 лет носит имя героя – Ла Валетта.

На борьбу с пиратством в 1571 г. по призыву папы Пия V откликнулись Испания и Венеция. В том же году произошло сражение между объединенной эскадрой и турецким флотом. Силы были почти равны: по 300 кораблей с каждой стороны. Сражение было у греческого берега Лепанто. В нем турки потеряли значительную часть флота и 25 000 человек убитыми. Союзный флот потерял 8 000 человек, но при этом они освободили 15 000 невольников из захваченных турецких кораблей.

В ходе сражения только эскадре пирата Ульдж Али удалось отступить без потерь, атаковать и захватить флагманский корабль мальтийских рыцарей. После этого боя султан пожаловал пирату звание Великого адмирала турецкого флота. Это был второй после Барбароссы адмирал из пиратов. Само по себе это не повлияло на закат турецкого владычества на Средиземном море. Ульдж стал последним большим правителем пиратского государства. Никто после него не мог добиться подобных успехов. И все же еще 250 лет пиратское владычество представляло собой огромную силу. Ведь даже в начале XIX в. такие государства, как Португалия, Дания, Швеция, Сардиния, Сицилия и ряд европейских городов платили пиратам постоянную дань. Конец государству пиратов пришел в 1830 г., когда король Франции Карл X начал войну с целью колонизации Северной Африки.

Великий Магистр Жан Паризо де Ла Валетта

Франция стремилась улучшить свое экономическое положение и торговые позиции с помощью военной силы. Страна задолжала Алжиру большую сумму денег за поставки зерна с начала XIX в. Еще во время наполеоновских войн Алжир поставлял французам продовольствие и снабжал армию Наполеона в Италии и в Египте. Когда Наполеон стал императором, то проблему долга решил по-своему и направил в 1808 г. майора Бутена в Алжир для подготовки подробнейшего доклада генеральному штабу о возможности завоевания Алжира. В дальнейшем этот доклад послужил отправной точкой в другой военной кампании. Интересно заметить, что в 1804 г. Наполеон отправил в Персию генерала Гардана во главе целой миссии инженеров и офицеров-артиллеристов, чтобы изучить военно-оборонительные возможности этой страны и пути наступления на Индию. Некоторые историки считают, что поход Наполеона на Россию (именно на Москву) во главе полумиллионной армии в 1812 г. является воплощением его желания дойти до Индии через Москву и далее Персию, с которой он уже имел союзный договор от 4 мая 1807 г.

Алжир накануне французского завоевания представлял собой многообразную смесь различных систем социального развития, разных форм производства и собственности. В 1830 г. там проживало около 3 млн жителей, из них 30 тысяч турок и до 20 тысяч потомков от смешанных браков турок с местным населением. Таким образом, турецко-янычарская олигархия могла контролировать не более шестой части страны. Остальное пространство принадлежало независимым племенам либо военно-политическим объединениям, полузависимым от турок.

Самое главное – в турецком Алжире долго процветало рабство, вплоть до 1830 г. Вначале основную массу рабов составляли пленники-христиане, захваченные пиратами. В столице в XVII в. они составляли четверть жителей, то есть 35 тысяч. В дальнейшем их число уменьшилось вследствие упадка пиратского промысла и из-за массового перехода пленников и их потомков в ислам, что влекло личное освобождение. В XVIII в. число новообращенных в городе Алжире составляло уже 30 тысяч на 117 тысяч жителей. Несмотря на официальное запрещение рабства в 1780 г., продажа рабов в частные владения продолжалась вплоть до прихода французов.

Рабы – темнокожие и европейцы – были прежде всего домашними слугами, использовались в сельском хозяйстве, судостроении и ремесле. Население страны, за вычетом христиан, негров из Сахары и евреев, делилось на арабов и берберов. Примерно половину всего сельского населения составляли кабилы – оседлые берберы, бывшие горцы, ставшие преимущественно земледельцами-садоводами.

1.8. Колония Франции

Формальным поводом для организации экспедиции Франции против Алжира послужила ссора между работорговцем деем Алжира Хусейном III и консулом Франции Девалем по поводу неуплаты долгов Франции за поставки пшеницы. Во время публичной аудиенции 27 апреля 1827 г. разъяренный дей ударил нагло державшегося консула опахалом по лицу и обозвал собакой.

В разных источниках приводятся разные предметы, которыми ударили консула. Был ли это посох, мухобойка, веер или же опахало? В любом случае это было оскорбительно. И великая по тем меркам держава, выдержав паузу, ответила вторжением.

Генерал Луи Огюст Виктор де Ген де Бурмон (1773–1846), покоритель Алжира

Последний алжирский дей Хусейн-паша (1773–1838)

Подготовка экспедиции против Алжира была поручена генералу Луи де Бурмону. Его экспедиционный корпус насчитывал 37 612 человек. Особое внимание уделялось медицинской и интендантской службам. Для доставки корпуса до места вторжения собирается флот из 103 кораблей, оснащенных пушками (почти 2000 пушек), и 347 торговых судов. Создается флотилия из 195 шлюпок – так называемый дивизион малых кораблей. Они должны были обеспечить операцию по высадке солдат на берег – морской десант.

Со своей стороны, дей Алжира мог рассчитывать на довольно значительные силы, имея 5 000 янычар (турецких солдат христианского происхождения), 5 000 кулуглисов – потомков турок и местных женщин, 1000 мавров и 30 000 арабов – всего 41 000 солдат. Крупного флота у него не было, зато город с моря охранялся мощной артиллерией и был неприступен. С суши защита города была недостаточная. Только форт «Император» мог противостоять французам. При этом дей надеялся на легендарную репутацию Алжира как непобедимой крепости. Даже герцог Веллингтон изрек тогда: «Считаю, что французы сошли с ума, и на побережье их ждет неизбежное поражение».

Все это прекрасно понимали французы, зная, что фронтальная атака приведет к трагическому финалу. Генерал Бурмон высадился на некотором удалении от города с намерением атаковать с суши. Его выбор пал на залив Сиди-Ферруш в 21 км от столицы. Первые корабли французского флота и дивизиона малых кораблей прибыли к цели 31 мая 1830 г. После прибытия всех военно-морских сил и приспособлений для осады французы занимают дугообразную позицию вокруг крепости и начинают создавать укрепленный лагерь. Через 19 дней, несмотря на многочисленные вылазки противников, французам удалось продвинуться на 4 км в глубь материка. Последние числа июня были особенно критическими для солдат Бурмона, так как на них двинулась янычарская конница.

Наконец, 3 июля все батареи были установлены по местам, и следующий день генерал Бурмон приказывает начать обстрел со стороны моря и форта «Император». После четырехчасового шквального огня город прекращает сопротивление, однако обстрел продолжается еще два часа, пока не происходит страшный взрыв, разрушивший центральную башню, – там взорвался пороховой склад. Образовалась огромная брешь. Французы захватили турецкие орудия и начинают подступ к внутренней крепости Касба. Пятого июля весь город находится во власти французов. Дей объявляет о капитуляции при условии свободного отступления для себя и янычар. Весь флот и государственная казна Алжира в размере 50 млн франков поступают в руки победителей. Захваченная казна покрыла первоначальные расходы экспедиции (43 млн франков). Таким образом, генерал Бурмон ценой 415 жизней своих солдат кладет конец трехвековому присутствию пиратов и османских турок в Алжире. Среди погибших был сын генерала – командир штурмовых отрядов.

За блестящую победу король Карл присваивает Бурмону маршальский жезл. Но через некоторое время за отказ присягнуть новой династии Людовика-Филиппа Бурмон был исключен из списка маршалов. Он оставляет воинскую службу и бежит из Франции. Он проживает на Минорке, потом в Англии. В 1833 г. он в звании маршала Португалии становится главнокомандующим португальской армией. В 1840 г., получив амнистию, Бурмон возвратился во Францию. Он скончался в 1846 г. в своем замке в Инсе в возрасте 73 лет. Хочется напомнить, что звание дивизионного генерала он получил в 41 год от Наполеона I за отличие в Литценской битве, а годом позже был награжден орденом Почетного легиона за сражение под Дрезденом в войсках Наполеона.

Четырехчасовая бомбардировка Алжира французской эскадрой 3 июля 1830 года

На протяжении десяти лет после завоевания Алжира король Франции, боясь вызвать недовольство Англии, не предпринимал никаких действий. Он ограничился частичной оккупацией прибрежной полосы с городами Алжир, Оран, Мостаганем, Бужи, Арзеф, Беджая и Бон. При высадке генерал де Бурмон предположил, что Алжир подчинится ему «за пятнадцать дней без единого выстрела». Однако генерал ошибся. Великой Армии, прошедшей наполеоновскую школу, здесь противодействовал изобретательный противник из вооруженных горцев и пустынников. Их тактика строилась на высокой подвижности и массовой поддержке мирного населения.

Сначала сопротивление алжирцев носило стихийный характер. Лишь на востоке страны, в Кабилии, дей Константины Хадж Ахмед укрепил янычарские роты племенными отрядами и организовал защиту своих горных владений. Положение изменилось в 1832 г., когда борьбу возглавил 24-летний эмир Абд аль-Кадир – сын руководителя исламского братства. Это был смелый воин и талантливый полководец. Он успешно преодолел разногласия между племенами Северно-Западного Алжира и возглавил джихад. Абд аль-Кадир не раз наносил поражение французским войскам. В 1832–1834 гг. он устроил блокаду французских гарнизонов Орана и Арзева, позже подчинил себе города Тлемсен и Мостаганем. Молодой эмир основал в Западном Алжире настоящее партизанское государство, состоящее из племенных образований.

Государство Абд аль-Кадира вскоре было признано французскими военными. Франция признала весь Западный Алжир, за исключением приморских городов, территорией суверенного арабского государства. После заключения перемирия эмир принялся за централизацию управления своими территориями. Он разделил их на провинции и упорядочил систему взимания налогов. Его налог на внешнюю торговлю принес немалую прибыль государству. Кроме этих дел и развития ряда мануфактур эмир заботился о просвещении подданных. Он открыл немало школ в молитвенных местах.

Однако главным предметом забот эмира было вооружение и снабжение армии, так как он не испытывал никаких иллюзий в отношении агрессивных французов. В дополнение к племенному ополчению в 70 000 человек он создает десятитысячное регулярное войско. Для обучения солдат эмир выписывает инструкторов из Европы, Марокко и Туниса. Кроме того, дружеские отношения с марокканским султаном позволили Абд аль-Кадиру не только получить материальную помощь, но и использовать приграничье как резервную территорию для перегруппировки сил, отдыха и лечения раненых.

В свободном алжирском государстве проповедовался возврат к чистоте первоначального ислама, простоте и строгости нравов. Были запрещены роскошь в одеждах, вино и азартные игры. Сам Абд аль-Кадир отличался скромностью, жил в палатке, просто питался и одевался. В то же время он очень дорожил обширной библиотекой, которую он возил с собой даже в походах. По мнению современников, за время правления он не взял ни одного пиастра из государственных средств.

Абд аль-Кадир, используя объединяющий лозунг священной войны, стремился преодолеть разобщенность и враждебность племен. Объединение алжирских провинций имело огромное значение для истории Алжира, поскольку способствовало развитию патриотического самосознания.

Ровно через три года после взятия французами Константины военные действия возобновились. Маршал Бюжо, назначенный генерал-губернатором Алжира в 1840 г., сделал ставку в борьбе с Абд аль-Кадиром на численное превосходство и новые методы ведения войны. Французские войска за три года выросли в два раза и в 1840 году составили 90 тысяч человек. Что касается методов войны, то Бюжо начал применять тактику «подвижных колонн», когда из разных городов одновременно выпускался десяток войсковых колонн, которые продвигались почти по параллельным маршрутам, прочесывая свои сектора, и уничтожали повстанцев. Они захватывали их базы и военные склады, сжигали на корню урожай, обрекая на голод не только воинов сопротивления, но и местное население. Все это напоминало двустороннюю партизанскую войну. Такая тактика заметно снизила мобильность и неуловимость сопротивлявшихся.

В дальнейшем новое вооружение и выучка французских войск позволили маршалу Бюжо в 1841–1844 гг. сломать систему обороны противника и уничтожить власть Абд аль-Кадира в Алжире. Потеряв государство, тот сохранял спокойствие и волю к борьбе: с остатками своих отрядов отступил в Марокко и стал готовиться к продолжению партизанской войны. Француз потребовали от марокканского султана выслать алжирцев. Получив отказ, Бюжо вторгся на территорию Марокко, разгромил спасшиеся войска и добился высылки алжирцев с территории Марокко. Эмир был вынужден скрываться в сахарских оазисах и не мог организовывать набеги.

Тем временем французский экспедиционный корпус к 1847 г. увеличился и составил 110 тысяч человек. Его истребительная тактика сделала противостояние бессмысленным. Несмотря на отчаянную борьбу, эмиру приходится сдаться. Вместе с семьею он будет находиться в заключении сначала в крепости Тулона, а с 1848 г. – в замке Амбуаз в долине Луары в 220 км от Парижа. В 1852 г. по распоряжению Наполеона III был освобожден и получил пенсию, при этом он поклялся, что более не появится в Алжире. Осенью 1852 г. эмир переехал в Бусру и навсегда поселился в Дамаске.

Во время резни христиан в 1860 г. эмир, проявив истинное мужество, спас жизни многих христиан. За это правительство Франции предоставило бывшему врагу пенсию в 4000 лир и наградило орденом Почетного легиона. Во время беспорядков в Дамаске, когда российское вице-консульство подверглось нападению, эмир спас вице-консула Макеева от верной смерти. Заслуга Абд аль-Кадира была оценена Россией. Он был награжден высокой наградой – орденом Белого орла. В ноябре 1869 г. эмир присутствовал при открытии Суэцкого канала. Там он встречался с имамом Дагестана и Чечни Шамилем. В российском архиве хранится их совместная переписка. Остальные годы жизни он прожил в Дамаске и скончался в 1886 г. в возрасте 75 лет. Абд аль-Кадир еще при жизни стал национальным героем Алжира.

Маршал Роббер Бюжо – генерал-губернатор Алжира

Генерал-губернатор Бюжо продолжил последовательное завоевание страны. Он занимал города Маскара, Саида, Тлемсен, Батна, Бискра. Большая часть Алжира в 1850–1881 гг. будет находиться в руках французов, кроме части Кабилии.

Тома Роббер Бюжо родился 1784 г. и происходил из аристократического рода. В 20 лет поступил рядовым в императорскую гвардию Наполеона Бонапарта. В 1805 г. он участвовал в битве при Аустерлице, а через год после битвы при Пултуске был произведен в лейтенанты. Участвовал в испанском походе Наполеона. При взятии Сарагосы получил звание капитана.

После реставрации Бурбонов в 1815 г. ему присвоили звание полковника. В 1831 г. он становится бригадным генералом. Через год после взятия Алжира он возглавляет военную кампанию против Абд аль-Кадира, и становится генерал-губернатором Алжира, а через три года получает звание маршала Франции. Довершив покорение Алжира, Бюжо решил уволиться. В 1847 году произошла отставка, а два года спустя, находясь в Париже, он умер от холеры в возрасте 64 лет.

1.9. Освоение новых земель Алжира

Разгром государства Абд аль-Кадира позволил Франции начать модернизацию и европеизацию алжирского общества. В экономическом плане это означало передел земель. Официальными декретами 1840 г. французская администрация конфисковала земли дея, беев, угодья племен, воевавших против Франции, и часть земельной собственности мусульманских духовных учреждений, лояльным племенам было предложено документально подтвердить свои права на занятие ими земли. Обычно таких прав племя не имело и пользовалось землей на основе самозахвата. Такие земли администрация признавала бесхозными и экспроприировала. Наряду с официальным переделом собственности европейцы скупали частные земельные владения. Особенно это усилилось после 1847 г., после поражения восставших. Однако в 1863 г. император Наполеон III, опасаясь протестов алжирцев против полного лишения земли, объявил местные племена коллективными и несменяемыми владельцами их земель. Несмотря на это площадь земельного фонда европейцев стремительно возрастала. В 1850 г. колонисты владели 115 тысячами гектаров, через десять лет эти площади утроились, а в 1870-м возросли почти в семь раз. В распоряжении французских властей и частных лиц оказалась половина лучших земель Алжира. До сих пор на просторах страны можно встретить прекрасно обустроенные усадьбы бывших колонистов, казалось, строившиеся на века.

Прибытие европейских переселенцев в порт Алжира в 1899 г.

Параллельно с переделом земли французское правительство начало хозяйственное освоение страны. В Алжире формировались крупные концессионные компании, которые приступили к разработке природных ресурсов. Строились шахты по добыче каменного угля, хотя его незначительные запасы содержали около 30 % летучих примесей и 3 % серы. Это месторождения Кенадза, Абадла, Мезариф и поселок около Скикды (Филиппвиль), укомплектованный европейскими шахтерами.

В это время в Алжире были открыты и разведаны месторождения нефти, природного газа, руд урана, железа, марганца, меди, свинца, ртути, сурьмы, олова, золота, вольфрама, бария и др. По запасам железных руд Алжир находится на втором месте в Африке, широко известны месторождения железных руд в Северном Алжире (Джебель-Уэнза, Бу-Хадра), общие запасы которых превышают 100 млн тонн при содержании железа 40–56 %, крупнейшее осадочное месторождение железных руд – Гара-Джебилет общим запасом 2 млрд тонн, содержанием железа 50–57 %.

Основные горнорудные центры были расположены на севере, меднорудные шахты – в горах Джебель-Кетама. В районе Константины разрабатывались залежи серебряных и свинцовых руд. Близ города Азефа добывалась ртутная руда. На холме Мельх эксплуатировались соляные копи, известные еще с X в. Промышленная эксплуатация месторождений железных руд началась в Айн-Мокра, Бени-Саф, Мокти-эль-Хадид и активно осуществлялась в 1860-е гг. Кроме того, велась интенсификация месторождений свинцовых, цинковых и медных руд в районах Музайя, Уэд-Мерджа, Тизи-Нтага. Производительность этих рудников достигла максимума только в конце Второй мировой войны.

Впервые в Алжире разведка нефти началась в 1875 г., добыча – в 1913 г. Вслед за открытием крупнейших нефтяных месторождений в Сахаре стала быстро развиваться нефтедобывающая отрасль. Промышленная добыча нефти в Сахаре началась в 1958 г. Этому способствовало введение в эксплуатацию в 1960-м нефтепроводов Хосси – Месаюд и Эджеле – Сехира (Тунис) с высокой пропускной способностью. Важнейшие порты отгрузки нефтепродуктов – Арзев и Скикда. Добыча газа началась в 60-е годы XX в. Крупнейшее разработанное месторождение – Хасси-Рмель.

Такими были дороги в Алжире до 1832 г.

Наряду с освоением природных ресурсов колонисты приступили к развитию транспортной структуры, строительству и реконструкции городов. Первая железная дорога на территории Алжира появилась в 1862 г. В 1871 г. была построена 500-километровая дорога, соединяющая столицу с городами Оран и Константина.

Строительство автодороги в Алжире

Строительство в Алжире велось в соответствии с тремя инфраструктурными программами, принятыми в 1857, 1879 и 1907 гг. В 1910 г. была построена ветка от угольного месторождения Коломб-Бехара к средиземноморскому побережью. К 1922 г. появилась дорога стандартной колеи от Орана до марокканской границы. Сооружение Транссахарской, или иначе говоря Нигерийско-Средиземноморской, магистрали произошло в 1940 г. В 1946 г. алжирская железнодорожная сеть насчитывала 5014 км.

В 1939 г. алжирские железные дороги были национализированы, став подразделением головной французской компании SNCFF.

Помимо железнодорожных путей строились автомобильные дороги. Ранее дороги Алжира были грунтовыми, без покрытия (типичный образец приведен на рисунке).

Сеть автомобильных дорог (приблизительно 108 000 км) значительно шире железнодорожных и охватывает все крупные населенные пункты северной и центральной части Алжира. Дорога Алжир – Оран протяженностью 432 км и считается одной из великолепных алжирских трасс. Эта красивейшая дорога начинается в окружении полей и холмов, которые переходят в виноградники, плантации цитрусовых. Затем все это сменяется оливковыми рощами и аккуратными домиками, утопающими в благоухающих садах. Местами дорога превращается в прямую аллею с высокими эвкалиптами по бокам, а кругом на горизонте видны невысокие горные массивы Уарсенис.

1.10. Ядерные испытания в Сахаре и космодром в Хамагире

В 50-е годы XX в. появился интерес к промышленному освоению запасов урана. Первичная целенаправленная добыча радиоактивных руд началась на базе серебряных рудников в Яхимове (теперь это чешский город, а до этого австрийский). Именно из этой руды Мария Кюри выделяла радий. До Второй мировой войны радий использовали для создания светящихся часов, приборов, оружейных прицелов и в медицинских целях. Сам же уран использовался как желтый краситель или служил добавкой при выплавке стекла или керамики. Только в дальнейшем уран стали использовать для производства топлива атомных станций и компонентов ядерного оружия.

Первые исследования по проектированию ядерного реактора на основе природного урана с тяжелой водой в качестве замедлителя начали французские ученые Пьер Кюри, Мария Складовская-Кюри, Х. Хальбан и Л. Коварски в 1939–1940 гг. В связи с оккупацией немцами Франции в 1940 г. Х. Хальбан и Л. Коварски вместе с оборудованием и запасами тяжелой воды (185 кг) переезжают в Англию. Там в конце 1940 г. они продемонстрировали практическую возможность получения атомной энергии непосредственно из природного урана с использованием тяжелой воды.

В середине прошлого века урановая промышленность в Европе развивалась на месторождениях: Центральный массив Франции (Autunois), Бавария (Oberpfalz) и Швеция (Billingen). Общеизвестны залежи руды в бельгийском Конго, открытые в 1913 г. Именно в Конго закупалась руда для создания атомных бомб в США. Из их сырья была сделана бомба «Малыш» (2722 кг, ядерный заряд соответствовал 13–18 килотонн тротилового эквивалента), которая были сброшена американцами на Хиросиму 6 августа 1945 г. Взрыв производился на высоте 600 метров. В результате каждого взрыва мгновенно погибало 300 000 человек и 200 000 получали ранения, ожоги и облучались. Радиоактивная руда для бомбы «Толстяк» (3175 кг), сброшенной на Нагасаки через три дня, не указывается. Уран для первой атомной бомбы в СССР добывался в Саксонии в советской зоне оккупации Германии под носом у американцев. Под давлением международной общественности три ядерные державы – США, СССР и Англия – установили мораторий на испытания оружия в атмосфере, который вступил в силу в ноябре 1958 г. Франция не подчинилась соглашению и продолжала подготовку к атмосферным испытаниям ядерного оружия, так как генерал де Голль считал, что его страна должна быть государством, независимым от влияния Соединенных Штатов и Советского Союза. В течение последующих десятилетий Франция не подписала ни одного ядерного соглашения. Только в 1996 г. она ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия.

Сразу после окончания Второй мировой войны во Франции был создан Комиссариат по атомной энергии, в рамках которого в 1948 г. был осуществлен пуск тяжеловодородного реактора, а к концу 1954 г. страна имела два таких реактора.

Образец урановой руды

В начале декабря 1956 г. появился Комитет по разработке атомной бомбы и утверждена программа создания ядерных сил Франции. В 1958 г. группа французских специалистов посетила Невадский испытательный полигон и закупила оборудование, которое использовалось при проведении первых французских ядерных испытаний. Разработчиком французского ядерного оружия являлся Бертран Голдшмидт, работавший с Марией Кюри и участвовавший в Манхеттенском проекте в США. Под его руководством в октябре 1957 г. началось строительство ядерного полигона Регган в центре Сахары. К тому времени Маркульский перерабатывающий завод произвел достаточное количество урана для создания атомной бомбы. Не известно, из каких источников поступала руда. Во Франции урановые залежи руды известны с 1900 г. в районе Отун. После Второй мировой войны были освоены месторождения в Вандее, Форез и Линузен во Франции, а в 1958 г. французами обнаружены залежи урановой руды в Алжире. Запасы руды в районах Тамгауин, Тинеф, Абанкор, Ахаггара на юго-западе Хоггара превышали 12 000 тонн при 20 % содержании урана.

Французская Комиссия по атомной энергии и военные специалисты страны руководили программой ядерных испытаний, получали огромные финансовые и человеческие ресурсы на строительство города Регган и экспериментальной инфраструктуры для детонирования бомбы. Это строительство велось в 50 км к северу от Хаммоди в самом центре Сахары. С 13 февраля по 25 апреля 1960 г. Франция провела четыре ядерных испытания в атмосфере в районе Хаммоди. Они носили кодовые названия «Голубой тушканчик», «Белый тушканчик», «Красный тушканчик» и «Зеленый тушканчик» – по имени зверька, обитающего в песках пустыни. По мощности каждый из этих «тушканчиков» в два-три раза превосходил бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Образец обогащенного урана

После чего Франция начала производить ядерные испытания под землей – все в той же алжирской Сахаре, являвшейся в то время французской колонией. В период с 1960 по 1966 г. Франция провела в Сахаре 17 ядерных взрывов. В этих испытаниях участвовало 150 тысяч человек. Это официальные данные, но по мнению алжирского ученого-ядерщика Аммара Мансури Франция произвела не 17 атомных взрывов, а 57, из которых 40 являлись дополнительными к основным.

Испытания проводились в 40 км от города Регган, население региона тогда составляло от 16 до 20 тысяч человек. Вредные последствия испытаний для здоровья людей продолжают действовать до сих пор. В некоторых районах близ Реггана уровень радиации и сейчас в 22 раза превышает установленные международные нормы. В то время французские власти ничего не сделали для того, чтобы предупредить местное население об опасностях облучения. Некоторые жители даже умудрились приспособить в хозяйстве отходы после испытаний: они собирали остатки металлических каркасов от ядерных установок, радиоактивность которых представляла прямую опасность для жизни.

18 марта 1962 г. в городе Эвиан-ле-Бене было заключено соглашение о независимости Алжира. В нем предусматривалось создание национального правительства, проведение референдума в Алжире и многое другое. 1 июля 1962 г. референдум показал, что 91 % алжирцев высказались за независимость, и 3 июля 1962 г. Алжир стал независимым. Все же Франции удалось провести соглашение, по которому Алжир остается в финансовой системе «франко», получает преференции в торговле с бывшей метрополией. Кроме того, Франция получила право пользоваться своими военными базами в течение 15 лет и проводить ядерные испытания в Сахаре в течение 5 лет, а также использовать ракетный комплекс Колон-Бешар-Хаммагир.

Одно из первых испытаний французской атомной бомбы

Именно здесь, в районе комплекса Ин-Эккер, между 7 ноября 1961 г. и 19 февраля 1966 г. Франция произвела 13 взрывов под землей в гранитовом месторождении горы Таурирт Тан Афелла на западном отроге горной цепи Хоггар. Вся указанная местность была выбрана без учета риска для жизни людей. Например, Таурирт Тан Афелла – это твердый горный массив диаметром 40 км, расположенный в 300 м от основной дороги, которая пересекает пустыню Сахара, начинаясь от Средиземного моря, проходит город Танрассет в горах Хоггар и заканчивается в Центральной Африке под Сахарой. После расследования МАГАТЭ правительство Алжира соорудило трехметровое сооружение длиной 40 км, чтобы закрыть доступ к загрязненной горе. Это произошло только в 1999 г.

Следует особо остановиться на катастрофе, которая произошла 1 мая 1962 г. в штольне № 2, проложенной в горе Таурирт Тан Афелла на 100-метровой глубине. Операция носила кодовое название «Берилл». Ориентировочная мощность бомбы составляла 20–30 килотонн, хотя официальных данных нет. Считается, что мощность была значительно превышена из-за ошибки в расчете. Меры по обеспечению герметичности оказались неэффективными. При взрыве над штольней образовалось облако черного цвета. Коричневая гора, раскаляясь, стала белой. Какие-то глыбы откололись и скатились с горы. Загрязненные радиацией горные породы выбросило из штольни наружу. Две тысячи очевидцев разбежались. Началась всеобщая паника. Впереди всех бегущих были два французских министра (господа Пьер Мессмер и Гастон Палевски), затем следовал генералитет, обслуживающий персонал и местные жители.

Официальная информация о катастрофе преуменьшает ее масштабы. Считается, что около 10 % радиации оказались в лаве и вулканических шлаках, которые затвердели при выходе из штольни. Поток радиоактивной лавы составил 210 метров, объем 740 кубических метров, вес 10 000 метрических тонн. Человек, находящийся в непосредственной близости от лавы, даже сейчас может получить фатальное облучение 110 миллибэр в течение полусуток. Далее из аэрозолей и газов на высоте 2600 метров образовалось облако, радиоактивность которого была обнаружена за несколько сот километров от места катастрофы. Это облако перемещалось строго на восток, где «не было постоянных жителей пустыни», однако подтверждалось, что 100 человек получили серьезное облучение.

Есть воспоминания Бруно Баррило, посетившего место катастрофы в феврале 2007 г. по приглашению алжирского правительства. Он пишет, что видел слои вулканических шлаков, выброшенных лавой возле входа в штольню. Их радиоактивное состояние в тысячу раз превышает фоновое излучение. По мнению экспертов, находиться в этой зоне можно не более 20 минут. Тем не менее на полигон можно пройти через множество лазеек в ограждении, поставленном еще в 1962 г. Следовательно, за эти 45 лет здесь могли жить бездомные люди, бродяги. Они могли забрать оттуда оставленные вещи. Хорошо известно, что огромное количество оборудования и различной техники в местах проведения атмосферных и подземных испытаний закапывалось французами в песок. Глубина залегания составляла не более десяти сантиметров. Алжирцы – очевидцы событий подтверждают, что основную часть техники и оборудования забрали местные жители, не подозревая о потенциальном риске для здоровья.

Тревожная ситуация и поныне наблюдается в районах входов в штольни, где до сих пор разбросаны строительные материалы, ограждения, контейнерные ленты, электрические кабели и различные отходы производства. По словам переводчиков-туарегов, за многие годы множество предметов взяли местные жители, которые использовали их в домашнем хозяйстве. Гора Таурирт Тан Афелла – географически устойчивая структура – была серьезно повреждена и раскололась после 13 подземных испытаний. Взрывы оказали серьезное воздействие на структуру горы. В результате сдвигов и разломов гора неуклонно разрушается, особенно в чрезвычайных условиях пустынного климата. Поток лавы, выброшенный взрывом, – это страшное наследство, опасность которого останется на многие века.

По официальным данным, Франция произвела в Сахаре 17 ядерных испытаний – 4 атмосферных и 13 подземных. Помимо этого было осуществлено 40 «дополнительных – холодных» испытаний, которые не включали цепную ядерную реакцию. Первые 35 были нацелены на изучение воздействия ударной взрывной волны на шарики плутония в комплексе Регган. Другие 5 совершались недалеко от Таурирт Тан Афелла, где плутоний рассеивался в воздухе при движении специальных пеших подразделений в защитной форме. Сегодня зону экспериментов, охватывающую несколько гектаров земли, совсем не просто узнать, так как она изменилась.

Алжирская администрация неоднократно обращалась с просьбами в МАГАТЭ помочь в изучении радиационной зараженности подземных вод. Известно, что дожди в загрязненных районах смывают осадочную породу, а поверхностные воды заполняют сухие русла рек. Нетрудно догадаться, что такая дождевая вода попадает в подземные хранилища. Гидрогеологи считают, что под пустыней Сахарой протекает множество подземных вод. Скважины и артезианские источники позволяют местным жителям и кочевникам выращивать финиковые пальмы, садовые культуры и овощи в оазисах. До сих пор радиологические исследования подземных вод в районах, смежных со старыми полигонами, не производились, хотя они крайне необходимы потому, что алжирское правительство занимается реализацией крупномасштабного проекта с использованием подземных вод в центре Сахары. Давно назрела необходимость, чтобы Франция признала свою ответственность за тот вред, что нанесен Алжиру, раскрыла архивы ядерных испытаний и опубликовала географическую карту, определяющую месторасположение радиоактивных рисков. По алжирским данным, в некоторых районах возле Реггана уровень радиации даже сейчас намного превосходит допустимые нормы. После обретения независимости Алжиром для ядерных испытаний Франция подыскала новый полигон в районе атолла Муруроа во Французской Полинезии. Всего в период с 1960 по 1992 гг. Франция провела примерно 210 ядерных испытаний и, удовлетворив свои политические амбиции, а затем подписала Конвенцию о запрещении ядерных взрывов.

Кроме испытания ядерного оружия в Сахаре Франция начала строить ракетный полигон в 130 км к юго-западу от города Колон-Бешар (ныне Бешар) на границе с Марокко. В 1947 г. в обстановке строгой секретности французские военные на каменистом плато на высоте 870 м стали возводить полигон и стартовые площадки, которые идеально подходили для испытания баллистических ракет и запуска космической техники. Строительство и первые запуски не обошлись без участия немецких специалистов, которых вывезли французы после окончания Второй мировой войны.

Сначала на полигоне испытывались тактические ракеты типа «земля – земля»; «земля – воздух» и «воздух – воздух», а затем он был переоборудован в космодром. Он был оборудован радиолокационными и телеметрическими станциями, имел четыре стартовых комплекса и в период с ноября 1965 по февраль 1967 г. осуществил пять запусков искусственных спутников Земли. Были освоены две трассы полетов в юго-западном направлении к городу Тиндуф протяженностью 1000 км и в юго-восточном – к озеру Чад длиною 3000 км. Кроме того, на космодроме проводились испытания ступеней ракет для Европейской организации по разработке ракет-носителей ELDO, которые в дальнейшем привели к созданию современных ракет Europa и Ariаne.

Французский космодром Хамммагир осуществил четыре успешных запуска ракеты-носителя Diamant в 1965 г.

Со дня сооружения космодром в Хаммагире просуществовал 20 лет и 30 июня 1967 г. был торжественно закрыт. Все техническое оборудование было демонтировано и больше Францией не использовалось.

1.11. Борьба за независимость Алжира

Период между 1885 и 1930 гг. принято считать золотым веком французского Алжира, равно как и французского Магриба. В это время французским властям удалось сломить сопротивление арабских и турецких племен как в Алжире, так и на его границах с Тунисом и Марокко. Численность франкоговорящего европейского населения (так называемых «пье-нуар») увеличилась до миллиона человек и составляла 15,3 % населения страны. Это были французы, испанцы, итальянцы, русские и другие европейские иммигранты, которые в основном занимались технологическим оросительным земледелием, владея наиболее плодородными участками земли (около 40 %). Алжирские рабочие получали меньшую заработную плату, чем европейцы, даже при равноценной работе. Пье-нуар имели ключевые руководящие посты, хотя мусульмане тоже были представлены в административном аппарате колонии, пользовались широкой внутренней автономией и сохранили свои культурные институты и религию. Французы не стали уничтожать традиционный институт старейшин, которые сохраняли свою власть на местах, и поэтому местное население не имело причин быть нелояльными к французской администрации. Во французской армии существовали алжирские подразделения, которые сражались за Францию в Первой и во Второй мировых войнах и даже в освободительной борьбе в Индокитае.

Здесь необходимо остановиться на участии колониальных стран Магриба во Второй мировой войне. Вступление Франции в войну в сентябре 1939 г. означало для стран Магриба мобилизацию в армию наиболее трудоспособной части населения, подчинение экономики военным нуждам метрополии, но прежде всего – разгул репрессий и прекращение легальной деятельности национальных партий и организаций, большинство которых уже с 1937 г. находилось в подполье. Особенно яростным преследованиям подверглись коммунисты. Вслед за этим последовал период «странной войны», во время которого правящие круги Франции, словно забыв о действительном противнике – гитлеровской Германии, которую они «не хотели сердить», гораздо больше были озабочены планами войны с СССР. Однако поражение в мае – июне 1940 г. и капитуляция французской армии привели к оккупации большей части метрополии немецкими войсками. В неоккупированной Франции с центром в городе Виши был установлен профашистский режим маршала Петэна. Во всех вопросах, включая колониальные, он проводил угодную Гитлеру политику. Резко обострило обстановку в Магрибе (и вообще в Средиземноморье) вступление в войну Италии 10 июня 1940 г. Державы фашистской оси стремились внушить арабам и берберам, что фашисты являются их естественными союзниками в борьбе против французских и британских империалистов. Гитлер, Муссолини и Франко объявили себя покровителями ислама.

Смена караула. Париж, июнь 1941 г.

В октябре 1941 г. был организован Французский легион в 2500 человек (в основном выходцы из арабских стран) и был отправлен на германо-советский фронт на московское направление. В войне против СССР принимало участие 8000 граждан Франции, которые сложили головы и были уничтожены.

В Магриб в соответствии с актом о капитуляции 1940 г. прибыла смешанная германо-итальянская «комиссиям по наблюдению за соблюдением условий перемирия». Она организовала вывоз из Марокко, Алжира и Туниса всех необходимых для Германии и Италии товаров. Это были железная руда, цветные металлы, фосфаты, топливо, сырье, вино и продовольствие. Вследствие этого экономическое положение стран Магриба резко ухудшилось. Несмотря на это истинные хозяева французской колонизации в Магрибе продолжали сотрудничать с державами «оси», поставляя, в частности, за двойную цену весь урожай фруктов и овощей для германо-итальянских войск на советско-германском и египетском фронтах. Президент объединения аграрных, торговых и промышленных палат Алжира Л. Морар выступал за прочный «контакт с Германией» и налаживание ее торговли с Алжиром. Наиболее богатые «сеньоры» Алжира скупали акции немецких трестов и, образовав Заморский комитет судовладельцев Франции, выдавали экспорт в Германию за якобы «перевозки, предназначенные для метрополии». Державы «оси» грабили Магриб, как и оккупированную Францию, вследствие чего уже в начале сороковых годов в ряде районов начался голод.

Тем не менее известные «столпы» колонизации – крупнейший землевладелец Г. Фор, богатейший винодел А. Боржо, первый в стране судовладелец Л. Скъяффино и т. п. активно сотрудничали с итало-германскими комиссиями. Все они лишь подражали администрации Виши в Магрибе. Это они выделили в мае 1941 г. для нужд армии Роммеля 1100 грузовиков и разрешили ей пользоваться дорогами и портами Туниса. Немецкие офицеры, техники, разведчики и инструкторы обосновались во многих портах и на аэродромах Магриба.

По требованию Германии правительство Виши приступило к строительству Транссахарской железной дороги, которая соединяла бы порт Оран в Алжире с Дакаром в Сенегале. Это нужно было для намечавшейся переброски немецких войск в Дакар с последующей высадкой их на Американском континенте, а также для вывоза риса и хлопка из Западной Африки в Германию. Значение планировавшейся дороги выявилось уже в 1940 г., после атак британского флота и авиации против ВМС и ВВС Виши в Мерс эль-Кебире (под Ораном) в июле и в Дакаре в сентябре.

23 октября 1942 г. 8-я английская армия генерала Монтгомери перешла в наступление и, прорвав 4 ноября германо-итальянский фронт, погнала фашистские войска на запад. Одновременно 8 ноября шесть американских и одна английская дивизия высадились в Марокко и Алжире и, преодолевая сопротивление армии Виши, к концу месяца заняли территорию этих стран и западную часть Туниса. Наиболее серьезные бои при этом развернулись в Марокко – Касабланке, Федале, Порт-Лиотэ, а в Алжире – в городе Оран. К моменту прекращения боев 11 ноября союзники потеряли 3000 человек убитыми и ранеными, 70 самолетов и много транспортных судов. Однако в целом армия Виши почти не воевала. Одна ее часть сочувствовала де Голлю и переходила на сторону союзников, другая часть колебалась, и лишь меньшинство было готово следовать за главнокомандующим Жюэном, который утверждал, что «сражаться под командованием маршала Роммеля – это честь». Позиции держав «оси» в Средиземноморье были существенно подорваны. Опираясь на базы и удобные порты Магриба, его людские и экономические ресурсы, союзные армии впоследствии развернули успешные операции на Сицилии и Корсике, в Италии и Южной Франции, что привело вскоре к выходу Италии из войны, усилению антифашистского движения в Европе.

В мае 1943 г. союзные войска окончательно очистили Северную Африку от немецко-итальянских войск. В тунисской кампании союзников приняли участие и французские войска, как примкнувшие к англо-американцам после ноября 1942 г., так и вновь сформированные части, преимущественно из алжирцев, марокканцев, тунисцев, сенегальцев. К концу военных действий в Северной Африке эта армия насчитывала до 500 000 солдат. Впоследствии, после того как военные действия были перенесены в Европу, численность уроженцев Магриба во французских войсках еще более возросла. Только алжирцев насчитывалось не менее 300 000.

После Второй мировой войны благодаря европейским достижениям в области образования и здравоохранения мусульманское население вступило в фазу демографического взрыва. Число мусульманского населения в колонии за 90 лет возросло в три раза, с 3 млн в 1860 г. до 9 млн в 1950 г.

Нехватка земли и крупных производств, большинство которых контролировалось европейцами, – все это привело к росту конкуренции за ресурсы края. Все это привело к войне за независимость, а в дальнейшем к массовой эмиграции европейцев и сочувствующих им местных жителей во Францию. Борьба за независимость продолжалась восемь лет и завершилась победой алжирцев.

Признание независимости Алжира стало одним из важнейших событий в истории Франции второй половины ХХ в., причиной падения Четвертой республики, прихода де Голля к власти, двух путчей в армии и появления тайной ультранационалистической организации ОАС, пытавшейся путем террора заставить правительство отказаться от «неразумного политического шага». Особенную остроту конфликту придавал тот факт, что по действующему законодательству Алжир был неотъемлемой частью страны. 13 % коренного населения алжирцев имели гражданство Франции, остальные – гражданство Французского единства. Поэтому многие слои французского общества воспринимали алжирские события как сепаратистский мятеж и угрозу территориальной целостности страны. Подтверждением тому является тот факт, что боевые действия в Алжире стали называть «войной» лишь через 37 лет.

Мемориал повстанческого движения в районе Аннабы

Официально днем начала восстания алжирцев считается 1 ноября 1954 г. Оно возникло в зоне Бена Буланда, затем в Великой Кабилии и вскоре охватило весь Алжир. В это время Армия национального освобождения Алжира (АНОА) насчитывала в своих рядах от 700 до 3000 добровольцев, вооруженных охотничьими ружьями и оружием, брошенным во время Второй мировой войны. К середине 1958 г. численность армии составляла уже 120 000 человек. Основой АНОА стали партизанские отряды, сформированные в основном из алжирцев – бывших воинов французской армии, получивших боевой опыт в ходе Второй мировой войны. Некоторые служили во французской армии, другие – на стороне немцев, например лидер борцов за свободу Мухаммед Саид воевал в войсках СС. Партизаны нападали на армейские конвои, небольшие гарнизоны и посты, уничтожали линии связи, взрывали мосты и дороги, забрасывали гранатами кафе.

Кроме того, велась идеологическая борьба. Детям запрещали посещать французские школы, изучать язык «оккупантов». Восставшие вынуждали местных жителей подчиняться законам шариата. Их заставляли отказаться от употребления алкоголя и табака, что наносило удар по определенному сектору французской экономики. Подозреваемых в сотрудничестве с французами убивали, при этом самым жестоким образом. От самих европейцев партизаны требовали немедленно покинуть Алжир. «Гроб или чемодан!» – таков был лозунг бойцов АНОА. Они успешно преуспели в этом. В дело была пущена чудовищная стратегия массового террора. Идея заключалась в том, что надо вырезать абсолютно всех. В первую очередь французов, желательно мирных и предпочтительно женщин и детей. Террористы думали, что переселенцы предпочтут покинуть страну, а не расставаться с жизнью.

Парад Иностранного легиона во время войны в Алжире

Первой кровавой драмой стал расстрел автобуса с французскими школьниками в городе Бон (Аннаба) в конце 1954 г. Через полтора года мир облетела весть о трагедии в шахтерском поселке вблизи города Филиппвиль (Скикда). В поселке проживало 130 французских шахтеров с семьями и около 2000 местных жителей, работающих на шахте. Сепаратисты вырезали европейцев поголовно, переходя из дома в дом, перерезая горло мужчинам, вспарывая животы женщинам. Лишь нескольким семьям, занявшим круговую оборону, удалось дождаться прихода войск. Над городом был выброшен десант. Парашютисты с ходу вступили в бой. Они действовали с неменьшей жестокостью. В бою было уничтожено более 1200 боевиков – в основном жителей поселка.

Ожесточение с обеих сторон только возрастало. На подавление восстания были брошены части французского Иностранного легиона численностью 86 000 человек. Они находились во всех стратегически важных регионах страны. Значительную помощь Франции оказывали западные страны, которые участвовали в разработках недр Алжирской Сахары. Они предоставляли Франции займы, кредиты, вооружение. Однако создавалось впечатление, что французы сражались довольно слабо, именно потому, что Алжир – это территория Франции. Но в 1957 г. положение изменилось, так как победили сторонники жестокого решения. Новый генерал-губернатор Алжира Лакост приказал расквартировать в Алжире 10 парашютную дивизию генерала Жака Массю, чтобы навести в стране порядок.

Генерал Жак Массю

Парашютисты действовали жестоко и эффективно. Против партизанских отрядов использовались вертолеты и авиация. Против сочувствующих, которые «днем были мирными жителями, а ночью – боевиками», боролись поголовными зачистками.

С захваченными в плен боевиками никто не церемонился. Их пытали и расстреливали, не дожидаясь суда, по примеру противника. Так же уничтожались те, кто продавал боевикам оружие или снабжал деньгами. На границе с Тунисом, куда повстанцы уходили, скрываясь от преследования, где имели свои базы и лагеря подготовки, было сооружено специальное укрепленное заграждение длиной в 300 км. Это были ряды колючей проволоки и минные поля с датчиками контроля передвижения.

Партизан выбивали из горных ущелий, замуровывали пещеры, пресекали пути снабжения. При этом была применена «тактика домино» – после ликвидации отряда повстанцев в одном из выбранных районов армия перебрасывалась в соседний район, а затем в следующий и т. д.

Активные действия французских властей, проведение периодических зачисток городов, эффективная работа агентурной и сыскной разведок позволили предотвратить вооруженные выступления жителей столицы, откуда поступало военное снаряжение для бойцов АНОА. Одновременно с разгромом повстанцев в столице французским войскам удалось провести ряд успешных операций в округах.

Вынужденные меры принесли результаты. Боевики понесли тяжелые потери. За полтора года число убийств, совершенных повстанцами, сократилось в два раза. К этому времени командование АНОА отказалось от действий крупными силами и перешло к тактике партизанской борьбы. Непрерывное продолжительное изматывание противника должно было заставить Францию предоставить Алжиру политическую независимость.

К тому же политическое положение во Франции постепенно менялось. Многие были совсем не в восторге от методов генерала Массю. Социалисты клеймили позором колонистов и переселенцев. Французское общество оказалось расколотым.

Одна его часть требовала прекратить войну, другая считала, что гибель французов в Алжире недопустима, ведь там находилась половина французских войск. В 1958 г. под лозунгом «Алжир – французский» к власти приходит Шарль де Голль.

Использование французами вертолетов Н-34 для рассеивания партизанских отрядов

Чтобы урегулировать алжирскую проблему, он предложил новую конституцию, по которой Алжир объявлялся равноправным членом франко-африканского сообщества. Однако лидеры Фронта национального освобождения призвали бойкотировать референдум по конституции. Они считали, что речь может идти только о полной независимости Алжира. Все же референдум был проведен и получил одобрение 96,5 % населения. Несмотря на усилия правительства провести большие социальные и экономические преобразования в Алжире, вооруженная борьба продолжалась.

Парашютисты на улицах столицы Алжира

Начало правления нового правительства характеризуется решительными мерами и военными успехами. Разобравшись в ситуации, де Голль понимает, что время упущено и одним марш-броском нельзя решить алжирскую проблему. Уже с конца XIX столетия Франция переживала демографический упадок. Численность страны не менялась на протяжении 60 лет. Естественно, что удержать колонии со стремительным ростом населения было чрезвычайно сложно, а жители Франции в большинстве не были готовы сражаться за территориальную целостность страны. Президент справедливо говорил: «У арабов высокая рождаемость. Это значит, что если Алжир останется французским, то Франция становится арабской. Мне такая перспектива не нравится. Если мы не можем дать Алжиру равенство, то лучше предоставить ему свободу». Однако предоставление Алжиру свободы означало изгнание из страны миллиона живущих там уже много поколений французов. Поэтому во Франции развернулось героическое, но безрезультатное сопротивление под лозунгом: «Алжир – это Франция».

Осенью 1960 г. колонисты подняли восстание против официального Парижа, требуя продолжения борьбы за сохранение Алжира в составе Франции. Восстание потерпело поражение, но борьба за французский Алжир продолжалась.

29 января 1960 г. де Голль заявляет о праве Алжира на самоопределение, летом начинаются переговоры с Фронтом национального освобождения. Чуть позже в стране проводится референдум, на котором 75 % французов поддерживают предоставление Алжиру независимости. Военные не могут все это простить президенту. Генерал Массю объявляет, что ошибся в де Голле и не будет ему подчиняться. Естественно, генерала снимают со всех постов. Это было только началом неподчинения. Большая группа военных, политиков и интеллектуалов создает ОАС – вооруженную секретную организацию. В СССР ее почему-то называли фашистской. На самом деле это были люди, которые не привыкли отступать. Это были профессиональные военные, пользующиеся заслуженной славой. Например, подполковник Бастьен-Тьерри получил свой рыцарский крест из рук самого де Голля, но был казнен по его приказу за участие в заговоре. Восстание поддержали парашютисты Иностранного легиона. Путч возглавил генерал Рауль Салан. Однако армия метрополии не поддерживала мятеж. Никому не хотелось воевать.

Французские генералы Андре Зеллер, Эдмонд Жуо, Рауль Салан и Морис Шалль у Дома правительства Алжира 23 апреля 1961 г.

28 апреля восставшие в Алжире были окружены танками, но генерал Салан успел скрыться. После провала быстрой атаки ОАС переходит к длительной осаде решений правительства. Организация мятежников приобретает четкую структуру. К осени 1961 г. в организацию входит более 4000 военных, сотрудников спецслужб и гражданских лиц, в основном из колонистов. Заговорщики организовали 15 покушений на президента, но судьба его хранила. От их рук погибли несколько тысяч сподвижников генерала и лидеров движения Сопротивления. Фактически в 1961–1962 гг. в стране велась малая гражданская война, где обе стороны проявляли жестокость и упорство. Действия ОАС привели к тому, что общественное мнение метрополии отвернулось от армии и колонистов. Их воспринимали как фанатиков, с которыми надо бороться. В результате большинство оазовцев были уничтожены или погибли при «странных» обстоятельствах, некоторые до сих пор проживают в Юго-Восточной Азии.

К этому времени относится пик алжирской войны. Арабские мятежники намеревались перенести войну в метрополию. В начале шестидесятых годов полиция Парижа нейтрализовала 60 арабских групп общей численностью почти в тысячу человек, занимающихся террористической деятельностью. Они планировали взрывы в метро и аэропортах, взрыв телецентра и даже массовые отравления через городской водопровод. Реально они организовали ряд терактов против полицейских.

Например, в октябре 1961 г. планировалась якобы мирная массовая прогулка с женами и детьми по улицам Парижа. Демонстрация состоялась 17 октября. Более 40 000 арабов вышли на улицы, но не с детьми, а с оружием в руках, и несли провокационные лозунги. «Бей франков», «Прекрасная Франция, когда ты сдохнешь?», «Эйфелева башня станет минаретом», «Парижские шлюхи, где ваш хиджаб?». Так называемая мирная демонстрация быстро переросла в погром. Арабы сначала только били витрины и поджигали автомобили, затем ранили нескольких полицейских и прохожих. Далее огромная толпа двинулась на остров, где расположен знаменитый собор Нотр-Дам де Пари и Дворец правосудия, горя желанием поджечь символы французской религии и правовой системы.

В 1961 г. Иностранный легион практически контролировал ситуацию в стране

Но полицейские были готовы к действию. «Если арабы хотят войны, то они ее получат», – заявил префект парижской полиции. На старинном мосту Сен-Мишель, что ведет на остров, началось настоящее сражение. Арабов избивали дубинками и сбрасывали с моста в Сену – убитых и раненых. Множество обратившихся в бегство было растоптано насмерть. По данным полиции, демонстрацию арабов за два часа разогнали 500 полицейских. Демонстранты были настолько ошеломлены, что побросали на месте 2000 стволов огнестрельного оружия, не успев их толком использовать. Точное количество погибших до сих пор не установлено. Далеко не всех утонувших можно было опознать, так как многие арабы проживали во Франции нелегально и установить их личности не было возможности. По официальным данным, погибло 40 человек. Советская историография относит события октября 1961 г. к массовым протестам патриотов Франции против колониализма.

1.12. Арабизация Европы

Франция избавилась от Алжира, но получила миллион алжирских арабов, бежавших из образовавшейся республики в «ненавистную метрополию», вдобавок к большому числу арабов, уже давно проживающих в стране. Это был первый шаг к тому, что французы могут стать национальным меньшинством в собственной стране. Во многих кварталах французских городов арабы и прочие иммигранты воссоздают свое прежнее общество с клановыми войнами, кровной местью, многоженством и похищением невест. О существовании Французской республики иммигранты вспоминают только в дни получения пособий. Мусульмане добились признания полигамных семей, то есть многоженства. Требуют свободного ношения исламской одежды и скрывающего лицо хиджаба. Толпы вопящих под хиджабом мусульманок шествуют по улицам под звуки «Марсельезы».

До сих пор не известно, сколько преданных борцов за Французскую республику пали в боях с арабскими террористами или с голлистским режимом. Борьба за французский Алжир кончилась поражением. Страна понесла потери. Генерал де Голль в 1962 г. отпустил Алжир. После этого во Францию вернулись 1 млн 200 тысяч французов и около полумиллиона сочувствующих арабов.

С учетом прибывших ранее общая численность арабов во Франции достигла почти 700 тысяч человек, а сейчас составляет 6 % населения страны. Однако демографический кризис во Франции продолжается, и теперь борьба за территорию развернулась в самой метрополии. Богатая и вымирающая страна – это замечательная добыча. Это вовсе не социальный протест, а борьба за французское наследство. Летом 2014 г. можно было наблюдать за пылающим Парижем и его предместьями. Как сообщает телеканал «Аль-Джазира» от 20 июля, несколько тысяч (от трех до пяти) человек приняли участие в антиправительственной демонстрации… Практически все манифестанты были арабами, постоянно проживающими во Франции и имеющими французское гражданство. Когда полиция преградила им дорогу, то в полицейских полетели камни и приготовленные заранее бутылки с зажигательной смесью. 14 полицейских получили ранения, 38 манифестантов арестованы.

Вот так размножившиеся во Франции арабы без всякой фантазии повторяют алжирский опыт по очищению территории от европейцев. Ведь так выглядела борьба за независимость Алжира. Именно этого опасался де Голль пятьдесят лет тому назад. Страна постепенно становится арабской.

Вот таким образом Франция и многие страны Европы продолжают глобальное отступление со своих прежних позиций. Ведь теперь речь идет о защите территории независимых стран. Смотрите, ведь в Германии уже 5 % населения составляют мусульмане из Турции. В Алжире французам можно было бежать в метрополию, а куда деваться французам во Франции, куда деваться немцам из Германии? Найдутся ли силы, способные противостоять натиску? Что же получается – единственная надежда на Иностранный легион, который когда-то наводил порядок в Алжире?

Мемориал Иностранному легиону в городе Обань – предместье Марселя

По мнению демографов, в Европе сегодня имеется шесть стран с большим числом мусульманского населения. Это Россия, где проживает 20 млн мусульман, Турция – 5,7 млн, Франция – 6 млн, Германия – 5 млн, Албания – 2,5 млн, Великобритания – 2,68 млн, Украина – 2,1 млн. В двух странах Европы – Албании, Боснии и Герцеговине – ислам является государственной религией и его исповедует большинство населения страны.

Согласно последним статистическим данным, в Европе проживает 51,8 млн мусульман. Если считать, что к концу 2003 г. население Европы составляет 814 млн человек, то мусульмане будут представлять 6,36 %, при этом их численность постоянно увеличивается. Сейчас на планете 1,5 млрд мусульман, а если следовать прогнозам Французского национального института демографии, то через несколько лет их доля среди населения составит более 35 %. Немаловажно, что каждый второй мусульманин сегодня моложе 20 лет. Это гарантирует динамику роста населения на многие десятилетия вперед и непременно приведет к изменению в конфессиональной структуре в различных странах и даже континентах.

Прежде всего это касается Европы. Численность мусульманской общины во Франции составляет чуть более 6 млн. Население континентальной части Франции – 60,8 млн. Таким образом, доля мусульманского населения чуть меньше 10 %. В Англии – 2,86 млн мусульман при общей численности населения в 60,5 млн, что составляет менее 5 %. В течение следующих 20 лет мусульманское население Бельгии может вырасти с 6 до 10,3 %. Доля мусульманского населения США, по прогнозам, вырастет более чем в два раза – с нынешнего уровня в 0,8 % до 1,7 % в 2030 г. Таким образом, мусульман там будет столько же, сколько иудеев и представителей протестантской церкви. При этом верующие, практически посещающие мечеть, составляют среди мусульман около 15 %. Эти данные приводятся по замечаниям Вашингтонского центра «Пью».

По прогнозам, в 2030 г. большинство мусульман, около 60 %, будут жить в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Пакистан, обладающий ядерным оружием, обгонит Индонезию и станет самой густонаселенной страной в мире. При этом нельзя забывать государственные амбиции правительства Пакистана. Его премьер-министр Зульфикар Али Бхуто в 1974 г. создал комиссию по атомной энергии с целью создания «пакистанской атомной бомбы». Именно ему приписываются слова: «Пусть его народ будет есть траву, но у мусульман будет собственная атомная бомба, ведь это есть бомба Аллаха». Саудовская Аравия в тот период в знак поддержки мусульман бесплатно поставляла Пакистану 50 000 баррелей нефти в день. Это было вызвано тем, что большинство стран мира ввели экономические санкции против Пакистана. Благодаря помощи Саудовской Аравии Пакистан перенес санкции с меньшим ущербом для экономики своей страны.

В мае 1998 г. Пакистан произвел шесть подземных ядерных взрывов в районе города Чагай-Хиллс в провинции Белуджи общей мощностью около 70 килотонн. Руководил программой Абдул Кадир Хан. По мнению американской стороны, этот человек считается международным аферистом, так как делился секретами ядерного оружия с КНДР, Ираном и Ливией, при этом собственные данные он приобрел путем незаконных махинаций. В собственной стране он считается национальным героем.

В настоящее время считается, что 20 % мусульман всего мира будут жить на Ближнем Востоке, который будет оставаться средоточием самого большого числа мусульманских стран на западе. Израилю, где мусульмане составляют меньшинство, по прогнозам, предстоит пережить самый большой прирост доли мусульман с 17,7 % (1,3 млн) в прошлом до 23,2 % (2,1 млн человек) через два десятилетия. При этом в мусульманское население Израиля включили только тех, кто живет в Иерусалиме, а не на Западном берегу и в секторе Газа. В самой населенной стране Африки, Нигерии, мусульмане могут оказаться в большинстве в течение ближайших 20 лет благодаря высокому уровню рождаемости.

Некоторые демографы считают, что рост исламского населения в Европе до геополитических величин невозможен по ряду причин. Во-первых, приток иммигрантов не будет продолжаться бесконечно. Во-вторых, более половины этнических мусульман через несколько лет уже не считают себя мусульманами. Происходит их активная ассимиляция, как это произошло во Франции. В-третьих, в развитых мусульманских странах рождаемость упала до уровня простого воспроизводства и, вероятно, будет падать дальше. По данным за 2006 г. число детей, приходящихся на одну женщину в Алжире, Тунисе, Турции, Иране, уменьшилось вдвое и составляет менее двух. Большое количество детей в семьях характерно для стран типа Афганистана, Йемена или Палестины. В-четвертых, спорным является вопрос о том, что мусульманские эмигранты в Европе обзаводятся большой семьею. Считается, что это характерно, если жена непосредственно вывезена из страны эмиграции. Наконец, вымирание собственно европейцев не настолько тотально, как принято думать. По последним данным, во Франции количество детей на одну женщину составляет 2,01, в Англии – 1,96, что близко к уровню простого воспроизводства. В целом по Европе с 2003 г. рождаемость растет, хотя остается низкой. Профессиональный демограф Бриан Грим считает, что численность мусульманского населения в Европе к 2030 г. вырастет, но незначительно, и составит около 8–9 %. С этим трудно согласиться, если не предпринимать специальных мер по ограничению притока иммигрантов из Африки и других мусульманских стран.

Проанализируем состояние дел в России. По неуточненным данным, здесь проживает около 25 млн мусульман. Их численность постоянно растет, а при сокращении коренного населения происходит его замещение иммигрантами и выходцами из смешанных браков, что, несомненно, скажется на изменении образа жизни страны. Число мечетей в России с 1991 г. увеличилось со ста до семи тысяч с лишним, то есть почти в 70 раз. Такого роста мечетей за 20 лет не знает ни одна страна. В 1991 г. не было ни одного исламского учебного заведения в России, сейчас их более сотни, причем десять вузов поддерживаются по специальной государственной программе по линии Министерства образования и науки.

Ежегодно по линии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования четырем крупнейшим централизованным исламским организациям выделяется по 100 млн. рублей. Об этом сообщил главный советник управления президента РФ по внутренней политике Алексей Гришин на мусульманском совещании «Россия – наш общий дом». Правда, здесь же встал вопрос, как расходуются эти средства. Оказалось, что в ряде случаев созданные исламские СМИ разжигают национальную и религиозную рознь, а иногда выделенные средства неэффективно используются, например, для покупки чрезвычайно дорогой сантехники. Здесь же следует отметить постановление правительства Татарстана о выделении средств на восстановление Свияжска – древнего мусульманского города болгаро-казанской культуры недалеко от Казани. По оценкам экспертов ряда журналов, при такой поддержке правительства к 2050 году Россия может стать исламским государством.

Самый северный памятник мусульманского зодчества 13–15 столетий. Древний город волжских булгар Свияжск

Россия занимает первое место в Европе по числу мигрантов. Такое количество низко квалифицированной рабочей силы способствует оттоку денег из страны. Ежегодно он составляет от 18 до 80 млрд долларов США. Иммигранты создают криминогенную ситуацию и межэтническую напряженность в стране.

Помимо Кавказа, в России есть три района плотного проживания мусульман. Один находится в Москве, где число мусульман достигает двух миллионов. Два других района – это Башкортостан и Татарстан. По данным журнала РБК за последние годы национально-этнический состав Москвы выглядит следующим образом: русские – 31 %; азербайджанцы – 14 %; армяне, грузины, белорусы, молдаване, цыгане – 15 %; украинцы – 9 %; татары, башкиры, чуваши – 10 %; таджики, узбеки, чуваши – 5 %; чеченцы, дагестанцы, ингуши – 4 %; корейцы, вьетнамцы, китайцы – 6 %; евреи – 1 %; другие народы – 6 %. Всего мусульман – 33 %, то есть больше, чем русских. Азербайджанцев в Москве живет больше, чем в Баку. В Москве реально проживает более 14 млн человек, из них русских только 4 340 000, следовательно, в столице Российского государства русские – национальное меньшинство. В Москве 30 % новорожденных – это дети мигрантов. В России 21 млн семей не имеет детей, 60 % пар растят одного ребенка, 28 – двоих детей и только 6,8 % – троих. По оценкам экспертов, к 2050 году Россия может стать исламским государством. К 2015 году большинство солдат в российской армии будут мусульмане. Истинно православных в России – не более 4,5 %, то есть не более 6 млн человек. Не реже раза в месяц православную церковь посещают только 8 % прихожан, то есть 0,36 % прихожан.

В 1571 году крымские татары сожгли Москву. Можно себе представить, что к 500-летию этого события столицей России будет уже не Москва, а Бахчисарай, наша страна уже будет называться не Россией, а, например, Русистан. На Западе популярно мнение, что истинно стратегической угрозой для Российской Федерации являются так называемая «китайская угроза» в направлении пустующих Сибири и Дальнего Востока, исламизация европейской части за счет бурного притока иммигрантов из Средней Азии и Азербайджана, а также сокращение числа русских. Со стороны Запада и США разжигается агрессивная исламофобия, сеется межнациональная вражда и ненависть между народами всего мирного сообщества. Это как раз тот случай и самый эффективный момент для распада и ликвидации Российской Федерации под эгидой Европейского сообщества и США. Таких событий в современном мире великое множество: Ирак, Египет, Ливия, на очереди Сирия и Иран. Правда, есть еще один способ выхода из тупика. Это – создание приемлемых условий жизни для коренного населения страны, повышения благосостояния населения и рождаемости детей, создание стимулов для освоения Сибири и Дальнего Востока. Это возможно только при высоком сплочении сил российского народа.

Глава 2. Крупнейшие города Алжира

2.1. Архитектурный стиль страны

Алжир – удивительная страна. В ней сохранились отдельные изображения и сооружения, начиная от момента появления человека на Земле, что мы находим в наскальных рисунках в Тассилин-Аджер и Тассилин-Ахаггар.

На рубеже II и I тысячелетия до н. э. в прибрежных районах Алжира появляются финикийские колонии. Это города Картенна – ныне Тенес; Икозиум – ныне столица Алжира; Иол – ныне Шершель и Гиппон – ныне Аннаба. Именно тогда художественная культура Карфагена оказала позитивное влияние на искусство древнего Алжира.

В период Нумидийского царства (III–II вв. до н. э.) формировались многие города страны, например столица Цитра – нынешняя Константина, развивалось искусство, сочетавшее местные народные черты с карфагенскими и греческими элементами.

Ватиканский мавзолей

Римские завоевания в Северной Африке в I в. до н. э. приобщили искусство Алжира к канонам классической культуры Древнего Рима. Многие города, такие как Типаза, Тимгад, Джемила и Константина, сохранили руины римские здания с мозаикой, сохранившиеся рынки, прекрасные мосты и акведуков, триумфальные арки и фонтаны, пусть даже тронутые временем. От византийского владычества дошли остатки христианских базилик, мавзолеев, баптистериев, крепостей – таких, что в городе Тимгад. Из произведений изобразительного искусства особое место занимает римская и византийская мозаика с выразительными и динамичными сюжетами, насыщенная красотой и богатством красок. Создавались замечательные произведения скульптуры, мастера освоили сложную резьбу по камню и создали оригинальный архитектурный декор.

Византийская архитектура унаследовала от античной два типа зданий – цилиндрические и базиликанские. Мавзолеи цилиндрической формы, как и усыпальницы, знаменовавшие победы правителей, облагораживали и украшали город. Христианские церкви являлись базиликанским типом зданий. Неприхотливый внешний вид резко контрастировал с богатством внутреннего интерьера, зачастую украшенного мозаикой.

Мозаика Святой Софии. Христос Пантакратор

С арабскими завоеваниями, что произошли в конце VII в., и внедрением ислама Алжир подвергся воздействию более примитивной культуре бывших кочевников – жителей Арабского Халифата. Дальнейшие контакты с арабским Востоком и арабской Южной Испанией привели к тому, что на территории Алжира складывается арабо-берберская художественная культура. О тогдашней культуре населения Алжира дают представление руины столицы берберского государства Хаммамидов – Кала-бен-Хаммад. Это был город-крепость в горах на северо-востоке провинции Мсила на высоте 1418 м в 225 км от нынешней столицы и чуть западнее города Сетифа. Он известен как первая столица берберской династии Хаммамидов. Он был основан в 1007 г., просуществовал 145 лет и был разрушен династией Альхомадов. Ныне город не обитаем и лежит в развалинах. До наших дней сохранились крепостные стены длиною 7 км, руины Большой мечети, совсем не пострадавшего минарета высотой около 20 м и развалины нескольких эмирских дворцов.

Арабская архитектура – это архитектура защитных белых плоскостей, составленные в соты городских районов. Каждый отдельный дом, будь это куб или купол, имеет минимальное количество оконцев, очень малых по размеру для европейского представления. В любой части арабского Магриба можно увидеть, как дома собираются в тесные кварталы, сверкая белыми площадками крыш и фасадов с резкими тенями задних дворов. Украшения жилых домов сведены до минимума. Только дверь несет на себе украшения. Она может быть причудливой формы, открываться изящными медными кольцами.

Арабская архитектура

Соборная мечеть Тлемсена

В городах Алжира выделяются укрепленные «медины» («поселения» по-арабски) – это тесное скопление домов, образующих кварталы, узкие извилистые улицы с цитаделью – касбой с крепостным валом и сторожевыми башнями. На первый взгляд расположение улиц и кварталов может показаться хаотичным, но они возводятся с учетом определенных правил: в середине медины находится мечеть, рядом рынок (сук). Люди, принадлежащие к различным этническим группам, проживают в различных кварталах, в них действуют свои правила. Появляются местные типы мечетей, разделенные рядом подковообразных арок, минареты в виде квадрата в плане башни с зубцами и куполо-образным павильоном вверху (смотри мечеть в Тлемсене). Особенности столичной касбы будут приведены через несколько страниц.

В период турецкого господства (XVI–XVIII вв.) искусство Алжира приобретает черты османского зодчества и декора. Порталы, профили арок и декоративные ниши стали напоминать творчество персидских мастеров. Особенностью османской архитектуры стала обходная галерея по периметру двора. Появились большие залы под куполом, позаимствованные из византийской архитектуры.

В период колонизации Алжира Францией (1830–1962 гг.) из оккупационных фортов развивались города с регулярной планировкой и застройкой регулярного типа Сиди-Бель-Аббес, Орлеанвиль (ныне Эль-Аснам). На архитектуру столицы Алжир в ХХ веке заметное влияние оказали идеи Ле Корбюзье, руководившего комиссией по планировке Алжира в 30-е гг. Через многие годы Алжир становится воплощением идей изестныхфранцузских зодчих П. А. Эмери, Б. Зерфюеса, П. Турноне, Л. Микель, М. Соливара, братьев Огюста и Густава Пере, Ж. Гьошона и др.

Народное жилище сохраняло народные черты. В городских домах появляются дворики с галереями и лоджиями. При этом верхние этажи нависают над улицей на деревянных консолях. В декоре богатых домов присутствовала глазурованная керамическая облицовка, обычно голубых тонов, и расписная резьба по дереву.

Изобразительное искусство в Алжире XIX–XX вв. было представлено работами французских и других европейских художников, таких как Августин Феррандо, Эжен Делакруа, Жан-Леон Жером, Этьен Дине, австриец Рудольф Эрнст, американец Фредерик Бриджемен и др. Многие знаменитые французские импрессионисты творили именно в Алжире, так как именно здесь значительно чувствовалось различие света и тени. Среди них можно назвать Моне, Дега, Ренуара. Поэтому в 1881 г. в Алжире была основана Национальная школа архитектуры и изящных искусств. В 1920–1930 гг. здесь прекрасно работают алжирские братья Мухаммед и Омар Расим, Темам Ранем. Кроме того, Алжир является перекрестком многих цивилизаций. Достопримечательностей здесь столько, что любой любитель истории проводил здесь долгие годы. Это касается известного бразильского архитектора Оскара Нимейера, который построил грандиоз-ный университетский комплекс в городе Константине.

Университетский комплекс в Константине

2.2. Достопримечательности столицы

Столица Алжирской Народной Демократической Республики расположена на побережье Средиземного моря. Она построена на месте порта Эй-Кози, основанного финикийцами в конце IX в. до н. э. и переименованного затем римлянами в Икозиум. На развалинах Икозиума в 935 г. берберы основали город, получивший название Аль-Джазаир от существовавших у побережья островов (арабское «аль-джазаир» – «остров»). Впоследствии название столицы трансформировалось в Алжир. Город лежит у самого Средиземного моря на западной стороне великолепной вместительной бухты, углубленной к югу в виде полумесяца.

Кварталы столицы живописно располагаются на крутых склонах холмов, растянувшись вдоль побережья Алжирского залива более чем на 20 км. Город устремлен от берега моря к вершинам скрывающихся в дымке гор. Его улицы вытянулись вдоль моря и располагаются одна над другой. Здесь есть дома, в которые можно войти на первом этаже, подняться на лифте на более высокие этажи и с них выйти на улицу, расположенную ярусом выше.

Вид столицы. Монумент слева в виде трех пальмовых листьев – это «Макам Шахид», символ Алжира. Открыт к 20-летию независимости страны

Трудившиеся в Алжире архитекторы, в том числе и Ле Корбюзье, мастерски использовали рельеф местности. Город изобилует обрывами, крутыми спусками, пропастями, образующими островки дикой природы почти в центре столицы. Фрагменты замшелых средневековых стен рядом со сверхмодными башнями из бетона и стекла, именуемыми отелями, и уютные малоэтажные домики с остроконечными крышами, напоминающие о традициях прошлого века, – одна из примечательных черт города.

Основные магистрали Алжира пролегают вдоль залива с севера на юг. Они связаны друг с другом поперечными улицами, многие из которых переходят в лестницы. Многие лестницы сделаны из разных материалов. Они бывают каменные, железные, асфальтированные, по размерам – узкие и широкие. Большинство улиц, идущих от моря снизу вверх, тоже представляют собой лестницы. Неслучайно Алжир называют порой «город-лестница». Город, поднимающийся над равниной в виде амфитеатра, расположен на крутом холме в форме треугольника, вершину которого венчает Казба, или цитадель. Он состоит из двух совершенно различных частей: нижнего, или европейского, квартала и верхнего, или мавританского. В нижнем городе находятся еще лишь несколько выдающихся мавританских домов; почти всю восточную часть замыкает оконченный в 1866 г. Boulevarddela République, длинный виадук (1200 м длиной), покоящийся на двойном ряде арок. Образуемые арками залы истользуются для магазинов и базаров.

Бульвар Республики (сейчас Эрнесто Че Гевара)

Своеобразна Старая часть города – турецкая крепость XVI в., так называемая арабская Касба, единственное в своем роде нагромождение причудливых улиц, беспорядочно взбирающихся на крутой холм со скальным покрытием. Это – сдвинутые друг к другу одноэтажные дома с крышами через улицу, а также со стройными мечетями. Иногда это торговые ряды ларьков, булочных, всевозможных мастерских и кафе с пышными названиями: «Благословение», «Ислам», «Революция» и т. п. Это таинственный город, полный темных тупиков и переулков, чужим людям он показывает лишь глухие стены, за которыми кипит жизнь. На картине Жан-Леон Жерома, приведенной ниже, показана жизнь в таинственном городе.

В Касбе никогда не было площадей, нет зелени. Жилища не только лепятся друг к другу, но причудливыми сводами прорастают над переулками, закрывая небо. Дома громоздятся по склонам холмов. Большинство улиц, которые тянутся от моря, представляют собой лестницы в 300–400 ступенек. Иногда ступеньки вообще исчезают и ноги скользят по обточенным камням. Прямых улиц нет, все они под углом переходят одна в другую, извиваются, зачастую превращаясь в лабиринт.

Жизнь в таинственном городе

В 1992 г. Касба включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город является символом национально-освободительной революции, здесь же снимался фильм «Битва за Алжир». Во времена французской оккупации солдаты армии де Голля боялись заходит в Касбу, ведь по запутанным, как лабиринт, улочкам сложно отыскать дорогу обратно. В домах Старого города скрывалось множество моджахедов – воинов за независимость Алжира. Женщины в Касбе и в наши дни носят дома традиционный костюм региона Алжир – «караку»: бордовую куртку, отороченную золотом, и длинную шелковую юбку под цвет золотого орнамента на куртке, а на голове – белый платок метровой длины, ниспадающий с одной стороны. Женщины пожилого возраста до сих пор выходят на улицу «в алжирском хиджабе»: аджар и хайк.

Казба

Радом с Касбой – площадь Павших героев (бывшая площадь Революции), на которой расположены сразу три мечети: Джамаа-аль-Джадид, Джамаа-аль-Кебир и Кетшава. Центральное место на площади занимает Джамаа-аль-Джадид (Новая мечеть).

Мечеть Джемаль-эль-Джадид (фото 1899 года)

Мечеть Джамаа-Аль-Джадид построена в 1660 г. во времена Османской империи и сочетает в себе итальянский, византийский, турецкий и андалузский стили. Мечеть построена в форме восьмиугольника, и считается, что турецкие правители хотели видеть в ней копию св. Софии в Стамбуле, имеющей форму греческого креста. На этой площади была установлена конная статуя герцога Орлеанского. В окружающих кварталах сосредоточивалась основная жизнь города. На бульваре находилось 5 банков, поблизости был зимний дворец генерал-губернатора, архиепископский дворец и католический собор.

Площадь у театра окружен прекрасными новыми постройками. Вообще, весь этот квартал недавнего происхождения и самый красивый в городе. От театра расходятся на север улицы – Баб-эль-Уэд, в конце которой к саду Маренго примыкает национальный лицей, и Морская улица, а на юг – улица Баб-Азун, все украшенные изящными аркадами. На Морской улице находится самая красивая мечеть Алжира, Джамаа-эль-Кебир. Эта Великая мечеть была построена в 1097 г. во времена правления султана Али ибн Юсуфа из династии Альморавидов. В честь него назван один из минаретов, созданный позднее, – в 1324 г. В 1840 г. во время реконструкции улицы французы соорудили с внешней стороны здания галерею. Мечеть расположена в северо-восточной части города, в историческом районе Касба недалеко от гавани. Ранее мечеть была расположена на Де ла Мар. После реконструкции улицы мечеть стала располагаться между улицей Ангкор и бульваром Эрнесто Че Гевара.

Площадь у Национального театра (фото 1899 года)

В путеводителе 1911 г. издания говорится, что вход в мечеть представлял собой «портик, который вел во внутренний двор, украшенный турецким фонтаном, и к простому священному зданию с одиннадцатью проходами, или аркадами, и подковообразными арками, опиравшимися на низкие колонны».

В своих размерах мечеть уступает только Масджид аль-Харам в Мекке и Масджид аль-Набави в Медине. Ее площадь составляет примерно 400 000 м^2, а башни-минареты достигают высоты более 300 м. Джамаа эль-Кебир является чем-то вроде огромного дома культуры, расположенного на побережье. Здесь находится огромный сад, зал для молитв, музей искусств ислама, библиотека и школа с аудиториями на 300 и 500 слушателей, а также смотровая площадка с прекрасным видом на Средиземное море. Ежегодно сюда прибывают тысячи паломников и туристов, которые хотят насладиться этим уникальным памятником истории.

Последней мечетью по линии «порт – Касба» является Кетшава. Трудно пройти мимо такого религиозного сооружения, как мечеть Кетшава. Она была построен турками в 1660 г. Первоначально это был собор Святого Филиппа. Но уже в 1962 г. собор был преобразован в мечеть, чем и остается по настоящее время. Одна из особенностей, бросающихся в глаза посетителей, – это 23-ступенчатая лестница. Достаточно преодолеть все эти ступени, как захватывающей красоты дверь возникнет на пути. Главный вход в мечеть Кетшава является уникальной архитектурной ценностью, он состоит из портика, поддерживаемого колоннами черного цвета, выполненными из мрамора. Красота многочисленных аркад мечети поражает. Крыша поддерживается с помощью белых колонн, большая часть которых сохранилась в первозданном виде еще со времен строительства храма.

Великая мечеть Джамаа-эль-Кебир

Одна из палат мечети хранит останки св. Иеронима, который был сподвижником христианства. В этом помещении восхищение вызывает каждый уголок. Потрясающей красоты потолки, колонны сохранилось с давних времен. Куда бы ни упал взгляд, все зачаровывает, заставляя забыть обо всем остальном. Мечеть Кештава является интересной смесью различных стилей, в основном византийского и мавританского. Эта мечеть является наилучшим архитектурным сооружением в целом городе. Из года в год мечеть заполняет огромное количество паломников со всего мира, и в том числе – люди, интересующиеся архитектурой и искусством.

Гавань столицы Алжира огромна и занимает почти 100 гектаров. Она защищена от моря тремя каменными молами. Население города начинало селиться в районе гавани. Общее количество населения увеличивалось с каждым годом. По данным Энциклопедии число жителей столицы в 1838 г. составляло 30 395 тысяч человек, через 43 года возросло до 70 747 тысяч.

Вид мечети Кетшава (фото 1899 г.)

Этому способствовали железные дороги, что связали столицу с Ораном и Константиной. Как видно из открытки 1899 г., основными перевозимыми грузами порта являлись хлеб, вино, оливковое масло, другие потребительские товары, а также строительные материалы.

Сейчас население столицы – 1,6 млн человек, а с городскими поселениями – более 2,2 млн. Современная часть города простирается вдоль побережья, древняя – взбирается на крутой холм высотою в 140 метров. В ноябре 2011 г. в столице пущена первая очередь метрополитена (9,5 км и 20 станций), в 2020 г. будет 64 км путей и 62 станции. Это второе метро на африканском континенте после Каира.

Гавань и Адмиралтейство столицы (фото 1899 года)

Вид на район Сент-Эжен, который открывается с набережной. Слева на высоком бугре расположен собор Нотр-Дам д’Африк

От Касбы спускается к морю квартал Баб эль-Уэд, далее слева расположен район Сент-Эжен. Над ним на высокой горе стоит массивный, похожий на средневековую крепость крестоносцев католический собор Нотр-Дам д’Африк. Он возвышается над морем на 124 м. Перед собором стоит памятник кардиналу Шарлю Ляфижери, первому архиепископу Алжира, безуспешно пытавшемуся крестить чуть ли не всех мусульман Северной Африки. Собор был открыт в 1872 г. после 14 лет строительства и действует по сей день. Нотр-Дам д’Африк смотрит не на город Алжир, а в сторону Средиземного моря, он является зеркальным отражением собора Нотр-Дам де ля Гард в Марселе, так как оба посвящены спасению рыбаков. Людей в храме почти нет. Население страны на 99 % состоит из мусульман, из которых арабы 83 %, берберы 16 %. Почему-то не идут мусульмане в алтарь к черной Пресвятой Богородице. Обычному человеку мир вокруг кажется вечным. Обыватель не замечает, как он меняется. Интересно, что будет с нашим миром через 100 лет? Ведь уже Восток наступает на Запад.

Собор Нотр-Дам д’Африк

Собор Нотр-Дам д’Африк выполнен в неовизантийском стиле. Надпись на французском языке, выполненная на алтарном аспиде, гласит: «Африканская Богоматерь, молись за нас и за мусульман». Этот собор является единственным местом в мире, где в католическом соборе упоминается другая религия. Мусульмане называют Деву Марию «лала Мариам» и тоже приходят к ней молиться. Ведь известны слова Христовы, что для Бога нет ни эллина, ни иудея: все – дети Божьи. В соборе под звуки органа благословляют всех, кто находится в Средиземном море, и отпускают грехи потерпевшим кораблекрушение. На органе играют композицию «Камиль» Сен-Санса, который умер в Алжире 16 декабря 1921 г.

Алжирцы получили независимость. Они выгнали европейцев и победоносно развесили собственное белье по всему городу. Сейчас они доедают чужой духовный потенциал, а что делать дальше, они не знают. На улицах города полно вызывающе бородатых мужчин. Женщины почти все в хиджабах, многие закрывают лицо, оставляя только глаза. Отношения у Алжира с Францией весьма напряженные. Безработная молодежь мечтает уехать, но визу французы не дают. Обходным путем алжирские мигранты оседают по окраинам французских городов. Забегая чуть-чуть вперед, иногда хочется сказать, что почти все большие города Алжира производят впечатление какой-то заброшенности. Чувствуется, что жизнь здесь кипела, но сейчас как-то и куда-то ушла.

Внутреннее убранство храма

В центре Алжира можно заметить еще сохранившийся христианский собор необычайной формы. Уникальная пространственная конфигурация воплощена в конструкции собора, построенного в 1956 г. архитекторами П. Эбре, Ж. Ле Кутером и инженером Рене Саржером. В композиции храма главенствует центральная башня высотой 35 м с поверхностью гиперболоида вращения, окруженная более низкими стенами из железобетонных складок. В проекте собора авторам удалось поэтизировать и придать новое звучание знакомым строениям, ставшим уже привычными глазу, а также найти чисто технологическое воплощение конструкции в виде гиперболоида вращения.

Среди достопримечательностей столицы нельзя не отметить прекрасный Ботанический сад – Жардан д’Эссе. Jardin d’Essai, в переводе с французского, – «Сад испытаний». Впервые сад был заложен в 1832 г. тогдашним генерал-губернатором Алжира в пригороде Хамма (hamma по-арабски – «лихорадка»). Это было заброшенное болотистое место. Потребовалось несколько лет, чтобы его осушить. Сначала сад занимал всего лишь 5 га и служил агрономической базой для акклиматизации растений, привозившихся французами в свою колонию. Постепенно все новые земли осушались и разрабатывались. В 1867 г. сад принял почти окончательную свою форму и занимал уже площадь в 58 га. Шли годы, сменялись правительства, а парк развивался и хорошел. Многие знаменитые архитекторы и скульпторы принимали участие в его строительстве и организации. Уже в конце XIX в. сад был знаменит во всем мире. Он стал не только испытательной базой для растениеводства, но и любимым местом прогулок горожан. Сад спускался к самому морю, и на пляжах, как и в тенистых аллеях, всегда было многолюдно.

Собор инженера Рене Саржера

Знаменитый Ренуар был очарован парком и выразил это в одной из своих картин, которая отражает действительность.

Сад условно разбит на две зоны – французскую и английскую. Французская часть, как и все французские сады, представлена широкой открытой перспективой с цветниками, балюстрадами и фонтанами. Английский сад очень похож на дикие заросли, где протоптаны малозаметные тропинки.

Обе части пересекают во всех направлениях многочисленные аллеи, высаженные растениями одного вида. Аллея платанов (посажена в 1845 г.), Драценовая аллея (1847), Пальмовая аллея, Фикусовая (1863), Бамбуковая (1847) и т. д. В 1900 г. на территории сада был открыт зоопарк, который занимает один гектар.

К настоящему времени город разросся, и сад теперь находится в самом его центре. Сейчас в саду площадью в 62 га 20 км аллей, несколько водоемов и около 3000 видов растений. На его территории размещаются также государственный питомник, Сельскохозяйственная школа и Исследовательское отделение Института сельского хозяйства.

Во время Второй мировой войны сад очень пострадал от оккупации и бомбардировок. В 1960-х гг. – от освободительной революции и гражданской войны в Алжире. Но он, словно птица Феникс, всегда возрождался.

Драценовая аллея 1878 года посадки

Прежде всего сад поражает своей грандиозностью. Деревья огромные! Так и чувствуешь себя пигмеем в доисторическом лесу. Это неудивительно. Климат здесь просто идеальный для большинства растений. Зимой температура никогда не опускается ниже +2 °C (обычно +5 или +10), летом очень редко поднимается выше +35 °C. Прибрежная влажность и почти 300 солнечных дней в году! Пальмы, те, что на картине Ренуара, вымахали здесь до 30 м! На каждом тонком стволе громоздится огромный веер листьев. Рядом драценовая аллея, посаженная в 1847 г. С тех пор деревья настолько разрослись, что полностью переплелись друг с другом и создали «крытую» галерею. Всех в парке поражает бамбуковая роща. В литературе утверждается, что гигантские виды бамбука достигают высоты 2 м при диаметре ствола 10 см. Сейчас в парке стволы бамбука имеют как минимум 25 см в диаметре. Высоту просто трудно измерить.

Главная аллея французского парка

Основу французского парка составляет просторная аллея с круглым водоемом и рядами великолепных пальм. Она протянулась с севера на юг и в конце аллеи виднеется море.

В противоположной стороне аллеи виден фасад Национальной галереи изобразительных искусств (музей Beauxarts), а на вершине холма – символ современного Алжира, Мемориальный комплекс погибшим во время революции.

Национальный музей изящных искусств, или Национальная галерея изобразительных искусств, расположен в живописном месте Алжира совсем рядом с парком Жардан д’Эссе. В нем хранится впечатляющая коллекция картин, гравюр и скульптур известных авторов. Музей славится работами таких французских художников, как Фердинанд Виктор, Эжен Делакруа, Пьер-Огюст Ренуар, Насреддин Дине.

Интерес представляют полотна алжирского художника Мухаммеда Расима. Преданность и любовь к алжирскому народу, мечта о независимости государства в период французского господства – все это нашло отражение в его творчестве. На площади в 4000 м^2 разместились и другие экспонаты – антикварная мебель, керамика, изделия из стекла, коллекции монет, предметы декоративно-прикладного искусства.

Музей изящных искусств Алжира

Вилла Абд Эль Тиф находится немного выше Музея изобразительных искусств. Она построена по подобию виллы Медичи в Риме. Вилла Абд Эль Тиф стала тем местом, где французское правительство учредило специальную премию для талантливых молодых художников и скульпторов. На вилле не существовало хозяина. Здесь жили, учились и работали французские художники и скульпторы. Правительство Франции платило им большую стипендию, пока они изучали «исламское» искусство.

Работы художников и скульпторов можно посмотреть в Музее изобразительных искусств. Работал на Вилле известный художник Жан-Дезире Баскуле, по эскизам которого была осуществлена роспись стен Виллы и создана композиция зала торжеств в Правительственном дворце. Он проработал в Алжире 45 лет.

Знаменит Пьер-Эжен Клеран – мастер пейзажа, портретов и натюрмортов. В прошлом он известен как успешный летчик Первой мировой войны. В 1929 г. он получил премию и проживал там до 1936 г. С 1969-го он являлся членом Академии изящных искусств. Следует отметить художников Шарля Дюжена, Августина Фернандо и других воспитанников Виллы.

Этнографический музей Бардо находится в самом центре столицы Алжира. Здание музея было построено в конце XVIII в. как загородная резиденция вельмож. Однако в 1930 г. здесь было решено открыть музей этнографии и древней истории Бардо.

Вилла Абд Эль Тиф

Музей имеет уникальные коллекции древней керамики, сохранившиеся наскальные рисунки и картины, древние колесницы, привезенные из Сахары. Завершают экспозицию два зала с яркими и самобытными материалами по этнографии коренных народов Алжира.

Выставки и залы сопровождаются картами, схемами, планами, фотографиями, графическими реконструкциями, которые позволяют посетителям получить насыщенную и полноценную информацию.

Музей этнографии и древней истории Бардо

Рядом с музеем расположен сад, где можно прогуляться или отдохнуть после посещения музея.

На правом берегу гавани находится Дворец Раиса, искусств и культуры, Бастион 23. Фактически это дом одного из пиратских капитанов. В пиратском прошлом Алжира их называли раисами. Каждый раис стоял во главе более или менее крупной группы корсаров. Он принимал участие в корсарских походах как наемный капитан команды, а нередко и сам выступал в роли арматора – владельца снаряженного судна. В 1588 г. в Алжире проживало 34 раиса. Богатые дома этого приморского квартала Фахс принадлежали в основном раисам. Дом Раиса, который расположен в форте, был построен в XVIII в. Название «Бастион 23» произошло от французов как инвентаризационный номер дома оккупированного города. Так и сохранилось два имени за этим комплексом. Вход в дом капитана происходит из подворотни, через дворик. Прямой проход от музейной калитки выводит к батарее на узком карнизе вдоль моря.

Один из видов из окон дома Раиса

С карнизов и с балконов Бастиона 23 виден маяк Хаэрдин и форты на дамбе.

Сейчас на месте бывших островов построена дамба и стоит маяк «Хаэрдин Барбаросса». Это знаменитый пират Хайрэд-Дин Барбаросса в 1530 г. отбил у испанцев острова и захватил крепость. Силами тысяч христианских пленников был построен огромный мол, соединивший острова с материком, и была создана укрепленная гавань Алжира. Впоследствии Барбаросса становится адмиралом Оттоманской империи, и до сих пор в Стамбуле на берегу Босфора ему стоит памятник.

В центральной части города расположены Дворец правительства, корпуса Алжирского университета, Национальная библиотека. Дворец правительства – огромное 10-этажное здание. Перед дворцом большая площадь – Эспланада Африки, переходящая в бульвар Хамисти, который спускается широкими уступами к морю. В центре бульвара стоит памятник павшим в Первой и Второй мировых войнах. Завершается бульвар Хамисти площадью перед Гранд-пост – старым зданием алжирского главного почтамта, стилизованного под белый мавританский дворец. Район Аль-Биар – это район новых домов в 16–20 этажей. Здесь расположен Дворец наций, в котором устраиваются официальные приемы на правительственном уровне. Напротив дворца – вилла Жоли, современное 7-этажное здание, служащее резиденцией главы государства. В Аль-Биаре расположены многие посольства и миссии. Самые дорогие магазины на улице Ларби-Бен Мхиди. Восточные кварталы города – Мустафа, Хамма, Белькур.

Повествование о столице можно считать законченным после показа стелы с мемориальной плитой, где приводятся данные о посещении Алжира знаменитым испанским писателем Мигелем де Сервантесом. Пребывание его в столице длилось пять лет (1575–1580 гг.), и нельзя сказать, что было превосходным. Приведем несколько слов из биографии Сервантеса. Родился он в семье знатного, но обедневшего идальго (дворянина). Чтобы помочь семье, Мигель поступил волонтером на военную службу.

Стела памяти Мигелю де Сервантесу в столице Алжира

За пять лет службы в армии он принимал участие в ряде морских сражений. В морской битве при Лепанто был ранен в предплечье. Его левая рука на всю жизнь оказалась обездвиженной, но службу он не бросил. В 1575 г. галера, на которой находился Сервантес, была атакована алжирскими пиратами. Оставшиеся в живых члены команды были проданы на невольничьем рынке Алжира в рабство. Однорукий Сервантес пробыл в рабстве пять лет, совершил четыре побега, за свои действия едва не лишился жизни. Долгое время томился в гроте (пещере), что находится у подножия памятной стелы. Только в апреле 1580 г. Сервантес был выкуплен из рабства благодаря ходатайству матери, которой содействовало казначейство Королевства Валенсии.

2.3. Аннаба – промышленное сердце Алжира

Аннаба – это крупнейший порт на побережье Боннского залива Средиземного моря. При французах он носил название Бонн по названию одноименного залива, а может быть, по созвучию с древнеримским городом Гиппон, построенным легионерами в I в. нашей эры на месте финикийской колонии времен Карфагена. После падения Римской империи город контролируют вандалы. После их короткого пребывания уже в 534 г. он становится колонией Восточно-римской империи – Византии. Уже через 200 лет начинается интенсивная исламизация местного населения. В городе возводится мечеть Сиди-бу-Меруан с использованием античных колонн из развалин построек Гиппона. С XI в. город превращается в один из крупнейших портов Средиземноморья. Еще сейчас сохранилась старая часть горда – Касба, где укрывались пираты Барбаросса. К середине Средних веков интерес к городу-крепости на побережье испытывали Испания и Португалия. Только Франция в 1830 г. положила этому конец, превратив весь Алжир в свою колонию.

Один из бульваров Аннабы

Аннаба – прекрасный город, который хранит в себе множество секретов и сюрпризов. Сейчас это четвертый город страны, который своими прямыми и ровными улицами расположился вдоль побережья. Он совсем не похож на другие города северо-востока страны. Летом Аннаба привлекает отдыхающих своими роскошными пляжами с белоснежным песком и очаровательным Боннским заливом. Живописность этих уголков природы достойна кисти лучшего художника. Недаром здесь трудились великие импрессионисты Франции. Окрестности Аннабы – это удивительные картины садов, цитрусовых рощ, отличающихся своей живописностью и яркостью. Даже в городе с ультрасовременными зданиями, украшенными башенками, арками и другими украшениями вы не устанете любоваться густой зеленью платанов, величественными пальмами и другими экзотическими деревьями.

Старый город начинается сразу за мэрией. Это островок, где жили алжирцы при французах. Туда можно попасть от порта или через мост над бульваром Виктора Гюго со стороны больницы. Структура строений типична для османских городов. Остались старые жилые здания и мечети, но все требует ремонта. Значительно интересней прогуляться по бульвару Революции – главной улице города. Выпить стаканчик щербета в летнем кафе, сходить на набережную и посетить базилику Св. Августина, построенную французами в XIX в. Церковь достаточно красива, построена в эклектическом стиле. Ее видно из любой точки города.

В конце XIX и начале XX в. значительную часть населения города составляли влиятельные в культурном и экономическом плане группы франкоязычных европейцев и евреев, носивших название франко-алжирцы (по-французски пье-нуар). Тогда они составляли около 15 % населения страны и 40,5 % населения города. При них город превратился в крупнейший промышленно-транспортный центр и порт Алжира, который специализируется на вывозе железной руды, нефти, экспорте фосфатов, пробки, табака и фруктов. В пригороде Аннабы есть небольшой городок Дреан, знаменитый тем, что в нем в семье сельскохозяйственного рабочего родился Альберт Камю, который почти всю жизнь проживший в Алжире. В 1957 г. ему была присуждена Нобелевская премия, через три года он погиб в автомобильной катастрофе.

После получения независимости в 1968 г. при содействии СССР был сооружен металлургический комплекс Эль-Хараш. С его появлением город обогатился предприятиями металлообработки. Появились предприятия аллюминевой, текстильной и пищевой промышленности. Промышленная зона Аннабы находится в 4 км от центра города. Здесь располагается пять заводов национальной кампании «Асмидаль». Они производят азотные, аммиачные удобрения и азотную кислоту. На предприятиях работают 1,2 тысячи человек.

Сейчас положение в Аннабе существенно изменилось. Город, получивший при французах прозвище la Coquette (кокетливый, прелестный), стал теперь криминальной столицей страны. Объясняется это просто. При французах здесь жило очень много европейцев, поэтому город сохранил европейские черты, но после получения независимости в город хлынул поток переселенцев из депрессивных внутренних районов, таких как Гельма, Тебесса, Сук-Арас и др. Ведь из-за строительства крупных предприятий была надежда найти работу, но кому нужен пастух на металлургическом заводе? В городе катастрофически не хватает жилья.

Общий вид Аннабы

Приехавшие с энтузиазмом везде строят бидонвили. Образование у людей нулевое. Так и живут эти люди со своим деревенском укладом в огромном городе. Безработица в этих кварталах достигает 60 %, поэтому молодежь зачастую добывает деньги грабежами. Правительство сносит трущобы и строит социальное жилье, но получить его совсем не просто. Надо заметить, что переселенцы, переехавшие в новые квартиры, с поразительной скорость превращают их в гадюшники: бараны на балконе, мусор летит из окна и т. д. Здесь находится знаменитая Boukhadra – самые зловещие трущобы Аннабы. Даже мечеть там была, собранная из листов гофрированного железа.

2.4. Константина – город мостов

Константина является самым красивым и необычайным городом. Он считается самой крупной жемчужиной в алжирском ожерелье городов. Он расположен в 80 км от Средиземного моря и, если ехать со стороны моря, то город появляется неожиданно, как нагромождение ущелий, обрывов и скал. Константина как будто летит над землей, хотя является третьим по населению городом страны.

Город имеет богатое историческое прошлое. Он был образован финикийцами и назывался Цирта. Затем прибрежные территории завоевали берберы и основали первое в Северной Африке государственное формирование Нумидию со столицей в Цирте. Династия Масиниссы в Нумидии правила с 215 по 40 г. до н. э. Ее цари то воевали, то дружили с Римом. После разрушения римлянами Карфагена тысячи беженцев нашли прибежище в Нумидии, хотя правящий царь поддерживал дружеские отношения с Римом.

В дальнейшем в 46 г. до н. э. Нумидия и ее столица Цирта стали римскими в результате завоеваний Юлия Цезаря и получили от него особые гражданские привилегии, так как были центром конфедерации, образованной Римом в Северной Африке. Тогда началось строительство больших городов и укрупнение Цирты. Важно отметить, что в 311 г. город был полностью разрушен. Это произошло при сражении войск императора Рима Максетиса с наместником Африки Домицием Александром, который узурпировал власть и перестал подчиняться главе империи. В результате военных действий Домеций был взят в плен и казнен. Через два года пришедший к власти над Римом император Константин велел заново отстроить Цирту и дал ему свое имя, которое она носит 17 веков, являясь древнейшим городом на земле.

В 428 г. после падения Римской империи на территорию Алжира пришли вандалы, продвигающиеся из Испании. На протяжении почти 100 лет Цирта являлась столицей государства вандалов. После вандалов территорией Алжира завладели византийцы. Затем в VII в. появились арабы, которые к концу века избавились от византийского правления. Они сумели подчинить себе берберов и принудить местное население принять ислам. Арабы навязали свой язык, культуру и систему правления, создали там арабо-берберскую цивилизацию, существующую до наших дней.

В конце XV в. христианская Испания, разгромив последнее на своей территории мусульманское государство Гранаду, направила свои войска в Африку и захватила алжирские порты. Местные арабские правители обратились за помощью к падишахам Османской империи. Турки изгнали испанцев из Северной Африки, но затем отстранили от власти арабов и стали править самостоятельно. В течение более 100 лет страна управлялась губернаторами (пашами), назначаемыми из Стамбула. После 1671 г. Алжир в качестве турецкого владения стал пользоваться значительной автономией во главе с правителем, пожизненно избираемым высшими чиновниками и офицерами гражданской, военной и морской служб Алжира. Основателями военной колонии Алжира, впоследствии известной в Европе под названием Алжирского регентства, как об этом писалось, были братья Барбаросса. В период турецкого владения Алжир был разделен на три провинции (бейлика) – Константину, Титтери (Медеа) и Маскару (современный Оран). Традиции корсарства, заложенные еще братьями Барбаросса, сохранялись в Алжире на протяжении 300 лет турецкого правления. Расцвет корсарства пришелся на XVI и XVII вв. затем, по мере совершенствования мореходных качеств и вооружения европейских судов, этот промысел стал сходить на нет. Тем не менее вплоть до захвата Алжира в 1830 г. французами местные корсары представляли собой угрозу для судов торгового флота.

После июля 1830 г. Алжир перешел к Франции, но Константина под руководством Хаджи Ахмеда продолжала сопротивляться и не признавала власти французов. Только через шесть лет поздней осенью укрепленный город был осажден 7-тысячным французским войском под командованием маршала Клозеля. Но маршал потерпел неудачу. Потеряв 2000 солдат, он снял осаду. Ровно через год генерал Дамремон с 10-тысячным войском снова осадил город. Французам удалось пробить брешь в обороне и готовился штурм города, но генерал Дамремон был убит. Сражение было отложено. Правда, на следующий день его преемник генерал Вале взял город и Константина стала французской.

Взятие Константины французами в 1837 г.

Именно в такой смене исторических этапов следует рассматривать историю развития города: его архитектуру и исторические руины. Еще римляне оставили замечательные свидетельства их пребывания в Константине. Прежде всего – это великолепный трехарочный мост, переброшенный через долину реки Румель. В настоящее время мост соединяет юго-восточную часть города с соседними высотами Мансура и называется он Аль-Кантара. Он неоднократно разрушался и восстанавливался (даты восстановления 1792, 1863 и 1950 гг.).

Константина – это город-сказка. Его стережет река Руммель, как змей из поэмы. Этот ревнивый поток превращает город в остров, окружая страшной пропастью, со страшными скалами и острыми зубцами стен. Арабы называют город Белад-эль-Хауа, что означает город страстей, город воздуха, город пропасти. Он возвышается над прекрасными зелеными равнинами с живописными развалинами римских акведуков с огромными арками роскошной растительности. Это волшебное и мистическое зрелище.

Константина в 1899 г.

Строительство акведуков было одним из крупнейших достижений, которые привнесли римляне. Это поистине чудеса человеческой мысли. Акведуки – это сеть каналов, труб и водопроводов, необходимых для того, чтобы снабжать города водой. В Константине акведуки снабжали город водой из реки и с горных потоков. Так как местность вокруг была горная, то акведук протянут не под землей, а по поверхности. Сверху акведук перекрывался, чтобы в воду не попадал мусор и грязь, на всем ее пути к месту назначения. Там, где акведук прокладывался по ущельям и оврагам, строились арочные перекрытия и пролеты. Акведук состоял из множества арок, которые располагались ярусами – это было сделано для того, чтобы обеспечить всей конструкции устойчивость. Выглядело это очень красиво.

Акведук построен из огромных каменных блоков и лишен декоративных деталей, потому что основное его предназначение– приносить воду. Но это сооружение не может не вызывать восхищения – настолько четко продумана конструкция и идеально исполнение. Зрелище величественное. Детали акведука четко подчинены законам математики. Арки красиво выделяются на фоне неба, и сквозь проемы видны окружающие пейзажи.

Благодаря своей конструкции акведук эффективно переносит большие объемы воды и рассчитан так, что в горной местности водопровод может переносить воду даже вверх. Для того чтобы построить акведук, требовалась огромная подготовка, четкие расчеты окружающей местности и точный инженерный план. Кроме этого было важно правильное техническое обслуживание акведуков после постройки. Их надо было своевременно чистить иукреплять, а это была сложная и трудоемкая работа.

Постройка акведуков римлянами – это огромное достижение в развитии цивилизации. И на самом деле эти сооружения идеальны, ведь многие из них сохранились до наших дней и несколько из них даже в рабочем состоянии! А прошло уже больше двух тысячелетий… Это просто удивительно, что мы можем увидеть творения древних инженеров и оценить уникальность этих построек.

Акведук в ущелье

Особый интерес в городе представляют руины римского акведука. Уникальное сооружение заставляет задуматься о величии и могуществе Римской империи. Оно поднимает завесу тайны над древними технологиями сбора и транспортировки воды. Ведь город был лишен колодцев. Вода, подаваемая акведуком, собиралась в громадных цистернах на самой верхней точке города.

Натуральная арка реки Румель

Зимой замечательно смотрится римское поселение Тиддис, возвышающееся над панорамой Константины всего лишь в 20 км. Интерес вызывает прилепившийся к горе удивительный городок-замок Кастеллум Теддитанирум, который теперь лежит в развалинах, сохранились арка, форум и базилика римской постройки. При финикийцах это было местом для поклонения кровожадным богам, а в настоящее время привлекает наличием живительных термальных источников. Константина – это самый живописный город страны. Он красив благодаря уникальному природному расположению, ведь он расположен на стыке двух каньонов высотой 640 м, окруженных высоким ущельем. Каньон, известный как «провал Константины», проходит прямо через центр города. Он состоит из трех ярусов. В верхнюю часть, где разбит парк, легко спуститься прямо из города, в среднюю часть попасть значительно сложнее. Необходимо преодолеть несколько мосточков. В нижнюю, по которой протекает река, проход из города недоступен. Надо выйти из города и по маленькой тропинке спуститься к реке. Прекрасный каньон изобилует множеством пещер и натуральными арками. Там же находится скромный, но причудливый мост Дьявола.

Мост Сиди-М’Сид

Уникальная география города привела жителей к строительству большого количества мостов. Здесь они являются местной достопримечательностью. Некоторые из них вошли в число красивейших мостов мира. Главным мостом города является Сиди-М’Сид – «висячий мост». Он напоминает стальной канат между вершинами двух ущельев. Мост построен в 1912 г., длина его 168 м, высота над уровнем реки 178 м. От него можно легко пройти к Триумфальной арке. Там открывается панорамный вид на город.

С древних времен люди знали цену мостам, ведь они обеспечивали возможность сохранить свободу. В случае нашествия мосты легко уничтожались, образуя сложное препятствие. Судя по бесчисленным обломкам на дне ущелья, строить и рушить мосты приходилось неоднократно.

Триумфальная арка на вершине каньона

Ни в одном городе нет гигантского крутого обрыва, опоясывающего город над пропастью. Улица над пропастью называется бульваром Бездны. Бульвар этот в форме полукруга окаймляет город с юга и находится на высоте более 100 м над ущельем реки Румель. Большая часть этой дороги проходит над массивными арками мостов длиной в 250 м. Носит он название Сид-Рашид.

Кроме того, в городе есть красивый университет. Он расположился в современной башне-небоскребе и подземных аудиториях. Университет прекрасно виден из любой точки города, где новые кварталы расположились по близлежащим возвышенностям, а старый город нависает над пропастью, где течет река Румель. Построен университет по проекту бразильского архитектора Оскара Неимеера в 1965 г.

Мост Аль-Кантара

В годы Второй мировой войны в период кампаний в Северной Африке (1942–1943 гг.) Константина и ближайший к ней город Ситиф использовались союзными войсками в качестве военных баз. Константина, на протяжении истории игравшая роль важного торгового региона, превратилась в конце XX в. в крупный железнодорожный узел. Железная дорога в Константине является чудом инженерной мысли. Железнодорожный вокзал со статуей основателя города Константина Великого находится около естественного провала в горе. Получается, что железнодорожные путь ныряют в огромный тоннель, который пересекает весь город. Трасса Алжир – Аннаба проходит к югу от центра, на ней стоит автовокзал.

Мост Водопадов

Арабские памятники архитектуры представлены в Константине рядом мечетей. Среди них – Соборная мечеть, построенная в 1730 г. Перекрытие величественного здания с восьмью нефами несут мощные гранитные колонны, которые были доставлены сюда с еще более прекрасных римских строений. Среди гражданской архитектуры следует отметить дворец последнего бея Константины Эль-Хаджи-Ахмеда. К строительству дворца в 1826 и 1836 гг. были привлечены лучшие зодчие Магриба. Дворец представляет собой огромный прямоугольник, внутри которого находятся внутренние дворики. В них разбиты клумбы цветущих роз, фонтаны и бассейны с прозрачной водой.

Каждая достопримечательность Константины всегда расскажет вам свою историю, унесет в совершенно другой мир, полный загадок и условностей, в тайны, которые вам захочется разгадать здесь и прямо сейчас.

Гуляя по живописной и своеобразной Константине, поражаешься ее контрастам: тихая спокойная улочка резко сменяется бурной жизнью с многолюдными рынками, за поворотом чуть ниже опять тишина и спокойствие. Большую опасность для прогулок представляют опоры мостов. Они стали прибежищем бродяг и бездомных. Стоит зазеваться – и бродяга у тебя в машине. Чтобы его извлечь, необходимо платить выкуп (иногда изрядный) или звать полицию.

2.5. Оран – культурный центр страны

Оран – второй по величине город Алжира, современный порт на северо-западе страны, крупный промышленный и культурный центр.

В свое время Оран являлся наиболее европейским из всех алжирских городов. В свое время испанцы владели им почти 300 лет. Название города происходит от французского названия Wahran, что в переводе с древнего языка мавров означает «Два льва». Местная легенда гласит, что приблизительно в 900 г. до н. э. на месте современного города обитали львы. Два последних остававшихся льва были убиты поселенцами на горе, что к западу от города. Гора была названа Львиной. Два льва являются символом города и даже изображены на гербе.

Герб города

Оран основан в 903 г. мавританскими андалузскими торговцами, но в 1509 г. был захвачен испанскими войсками под командованием кардинала Киснероса. До 1708 г. город принадлежал Испании, затем перешел в руки турок. В 1732 г. он вновь стал испанским. Однако его значение как центра торговли сильно упало, поэтому король Карл IV в 1792 г. продал Оран туркам.

Положение Орана выгодно с военной точки зрения. Поэтому за обладание им боролись и мавры, и испанцы, и турки. Испания удерживала город в течение трех столетий, почти 40 лет им владели турки, с 1831 г. здесь утвердились французы. Они соорудили множество подземных военных объектов с прямым выходом в море, создав одну из мощных баз на Средиземном море, право пользования которой было продлено на 15 лет после получения Алжиром независимости. Поэтому по дороге вокруг порта у подножия холма зачастую можно встретить ниши с железными воротами для проезда грузовиков тяжелого транспорта. По мнению местных жителей, они обеспечивали снабжение французских подводных лодок, скрытых в глубоководных тоннелях горы.

На холме высотою 375 м возвышается над городом форт Санта-Круз, обращенный на запад. Он построен в 1563 г. испанским маркизом де Санта-Круз для защиты порта Мерс-эль-Кебир и города Оран от набегов мусульман. У крепости толстые непробиваемые стены, ее периметр – 2,5 км. Она увенчана крепкими башнями с центральным замком, или Касбой, где располагались штаб и квартира испанского губернатора. Через 233 года арабы завоевывают Оран, и бей Отман увековечил свое присутствие мечетью, которая до сих пор носит его имя.

Крепость Санта-Круз и католическая церковь, что находится впереди

Архитектурный облик города сложился под влиянием зодчества Испании. Это крепость Санта-Круз с церковью Богоматери, арочные ворота XVI–XVII вв. с испанскими гербами и фонтаном, от Турции остались две мечети, минарет, остатки дворца бея. Французы внесли планировку центра города с системой магистралей и бульваров, построили театр оперы, городскую ратушу, кафедральный собор, вокзал с башней в виде минарета с часами.

До начала алжирской войны за независимость концентрация европейцев в Оране являлась самой высокой среди всех городов Северной Африки, даже невзирая на то, что в 1847 г. после нескольких месяцев засухи в городе вспыхнула эпидемия чумы, унесшая более половины населения. В 60-е годы прошлого века Оран был важнейшим экономическим и культурным центром страны. Здесь находится второй по величине университет Алжира. Порт Мерс-эль-Кебир стал пригородом Орана. Корабли теперь приходят прямо в Оран, где построены причалы и порт, огражденный от волн длинным молом.

Город Оран

Большое впечатление оставляет одна из главных площадей города с театром оперы и драмы, а рядом находится ратуша с двумя легендарными львами на входе.

В 1891 году в Оране проживало 35 000 испанцев, 19 000 французов, 9000 африканцев и, по-видимому, вдвое большее евреев: синагога, строившаяся с 1880 по 1918 годы, была рассчитана на 14 000 иудеев. Численность евреев Орана в начале XX в. составляла около 16 000 человек (из 74 510 общего населения). Большая синагога в Оране была построена и освящена в 1880 г. по инициативе Симона Кануи, но ее открытие состоялось только в 1918 г. Она была одной из крупнейших синагог в Северной Африке.

В декабре 1960 г. боевиками ФНО осквернено еврейское кладбище в Оране. В 1963 г. большинство еврейских жителей Орана были изгнаны, и лишь немногие остались в городе. В июне 1967 г. были осквернены синагоги в разных городах Алжира. Вслед за тем все синагоги, за исключением одной, превращены в мечети, а еврейские кладбища были разрушены. Большая синагога в Оране была отобрана у евреев и превращена в мечеть в 1975 г. К концу XX в. еврейская община Орана, как и во всем Алжире, исчезла.

Во время французского владычества Оран являлся столицей одноименного департамента. В июле 1940 г. Британский флот потопил французские военные корабли в порту, так как не получил гарантий, что флот не перейдет в руки немцев. Во время Второй мировой войны правительство Виши удерживало Оран, в конце 1942 г. город перешел в руки союзников в ходе операции «Факел». До Алжирской войны 1954–1962 гг. в Оране проживала одна из крупнейших диаспор европейцев в Северной Африки.

Оранский театр оперы и драмы на площади 2 Ноября

Наиболее значительным памятником католического вероисповедания в городе являются кафедральный собор Сакре-Керр (строительство завершено в 1913 г.), в котором сейчас находится библиотека и старый театр, открытый в 1907 г.

Однако вскоре после окончания войны большинство европейцев и евреев-сефардов, проживавших в Оране, бежали во Францию. Чтобы закончить с европейским прошлым Орана, следует напомнить, что в 1962 г. война за независимость особенно обостряется. В этом году в порту в результате диверсий возник грандиозный пожар. Горели десятки миллионов тонн горючего. Облака дыма надолго закрыли весь город. Через два дня после референдума в начале мая в городе началась беспрецедентная резня европейского населения, вызвавшая массовое бегство оставшихся в живых. За несколько месяцев город потерял половину населения (выехало около 300 000 человек). По данным переписи 2008 г. в городе проживает 852 000 мусульман, почти нет европейцев. Городская агломерация (группа близко расположенных городов, объединенных тесными производственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями) составляет 1 500 000 человек. В регионе сказывается нехватка жилья и питьевой воды. Оран является вторым крупнейшим городом страны.

Кафедральный собор Сакре-Керр в Оране

2.6. Тлемсен – бывший оплот христианства в I в

Город имеет древнюю историю. Он известен с III в. как римское военное укрепление и носил название Помария. Вплоть до 708 г. это было христианское поселение, он был центром епархии, имел кафедральный собор, откуда власть епископа распространялась на весь регион. Вскоре последовали арабские завоевания, но в конце VIII и в IX в. Тлемсен стал столицей самостоятельного государства Бану-Ифран, управляемого харитжитами – приверженцами одной из мусульманских сект.

В 1235 г. к власти пришла берберская династия Абдальвадидов (Зианидов), правившая почти 220 лет. Тогдашнее королевство занимало территорию от Нумидийской пустыни на юге до Средиземного моря с городом Ораном на севере. В это время Тлемсен стал крупнейшим культурным и торговым центром средневекового Магриба. Конец династии положили испанцы, захватившие Оран. За тем последовал протекторат Османской империи, которая вела морскую войну с Испанией на Средиземном море. Во времена инквизиции в Испании (1474–1834 гг.) Тлемсен стал одним из основных пунктов назначения для евреев, спасающихся от инквизиции. В 1671 г. Тлемсен, как и ряд других алжирских провинций, вновь стал фактически независимым. В это время значение Тлемсена существенно уменьшилось. Испанцы были изгнаны из региона Орана в 1792 г., но через 30 лет им на смену пришли французы, колонизировавшие Алжир в 1830 г. По данным энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, в конце XIX в. в городе проживало 3600 французов и 2000 евреев.

Город Тлемсен

Располагаясь на высоте 807 м и на расстоянии 50 км от моря, в жаркое время года он обеспечен прохладным морским бризом. Тлемсен называют жемчужиной Магриба. Ведь он славится не только чудесной зеленью и прохладой, но целебной и чистой водой в городе, а также стремительными водопадами, утесами и крутыми уступами, вырастающими прямо из земли, которые находятся в ближайших окрестностях города.

Когда-то город был окружен высокими стенами с несколькими крепкими железными воротами. Теперь за остатками стен сохранились прекрасные дворцы и дома, площади и фонтаны. Все они тщательно построены и отличаются прекрасной архитектурой. По дороге сверху видны скопления великолепных домов на фоне густой зелени садов и бульваров. Во времена господства французов Тлемсен являлся любимым местом отдыха европейцев. До сих пор город сохранил свой очаровательный и привлекательный вид.

2.7. Известные минеральные источники Алжира

В горах неподалеку от города Сиди-бель-Аббес находится удивительное озеро, наполненное темно-синими чернилами. Естественно, что такая среда обитания совершенно неприемлема для всего живого. В озере нет ни рыбы, ни растений, но содержимое его пригодно для того, чтобы писать, чем и пользуются местные жители. Чернильное озеро образовалось не потому, что какой-то завод сбрасывал туда свои отходы, или потому, что туда угодила пара грузовиков с чернилами.

До недавнего времени люди не могли понять, каким образом в водоеме оказалось такое необычное вещество. Истинная причина образования озера была открыта не так давно после исследования ученых. Озеро образовалось по естественным причинам. Дело оказалось в составе воды двух маленьких речек, впадающих в загадочное озеро. В воде одной из рек содержится громадное количество растворенных солей железа. В воде другой из речушек находятся всевозможные органические соединения из расположенных в речной долине торфяных болот. Соединяясь вместе, потоки этих рек вступают в химическую реакцию, в результате которой получается столь удивительное сочетание. Сливаясь вместе в озерный котлован, потоки взаимодействуют друг с другом, пополняя количество замечательных чернил. Местные жители относятся к этому чуду по-разному: одни считают его дьявольским наваждением; другие, наоборот, извлекают из него пользу. Они организовали мастерскую, где содержимое озера упаковывается во флаконы и продается. Чернила продаются не только в магазинах Алжира, но и в Африке, странах Средиземноморья, на Ближнем и Среднем Востоке. Само собой, в этом озере полностью отсутствует всякая флора и фауна, так как чернила ядовиты для всего живого.

Купаться, разумеется, в нем также запрещено – это опасно для здоровья, да и отмываться потом от чернил совсем не веселое занятие. Испарения воды Чернильного озера вовсе не безопасны и могут нанести вред здоровью, если жить там постоянно. Местные жители побаиваются озера, считают его заколдованным местом.

Существует даже легенда о том, что в далекие времена по этим местам бродил сам Дьявол, соблазняя людей на грехи и скупая (как водится) людские души. А договор купли-продажи подписывался особыми заколдованными чернилами (традиция подписывать договор кровью пришла позже), которые высасывали из подписчика все здоровье, а из девушек еще и красоту. Но однажды получилось так, что у Сатаны закончились его чернила, чтобы набрать баночку новых, он превратил воду в находящемся поблизости озере в свои зловещие чернила. И теперь кто подойдет к этому озеру – лишится здоровья, да еще и будет проклят на всю жизнь.

Легенда, кстати, не безосновательна, но от одного посещения ничего страшного не произойдет. Стоит ли говорить, о том, что, несмотря на все суеверия, жители города, близ которого расположено озеро, используют эти самые природные чернила (надо отметить, очень высокого качества) для изготовления ручек и туши (не для ресниц, конечно), которыми пользуются сами и с успехом продают всем туристам в качестве сувениров.

Город Сиди-бель-Аббес, который находится рядом с удивительной «чернильнильницей», популярен не только своим озером, но и своим замечательным ландшафтом. Город был образован французскими колонистами в 1843 г. как военный форт, но и в настоящее время является известным и популярным наравне с такими городами, как Оран и Аннаба, даже число жителей города сейчас достигает 200 000 человек. Архитектура города существенно отличается от других городов страны, так как носит европейский характер. Многим посетивших город доставляет радость неповторимо красивая местность, в которой расположены строения. Оттуда совсем недалеко до Средиземного моря – в 70 км расположен Оран, а в 90 км находятся ущелья Тлемсена.

Окраина города Сиди-бель-Аббеса

Среди множества термальных источников мира Хаммам Мескутин занимает особую роль благодаря своим целебным, восстановительным и профилактическим свойствам. Здесь каждый жаждущий откроет в себе скрытые источники энергии и долголетия. Находится это чудо природы на высоте 214 м в 4 км от шоссе на Аннабу в городе Хаммам Мескутин. Рядом расположен прекрасный порт Беджая. Минеральные источники окружены зданиями лечебниц, утопающих в яркой зелени тропических растений. Оказывается, что здесь можно не только провести омоложение организма, но и прекрасно отдохнуть.

Источники Хаммам окружены величественными скалами. Если присмотреться к очертаниям скал, то можно заметить, что они образуют длинную вереницу людей в живописных накидках, почти как свадебный кортеж. Температура воды в источниках колеблется от 50 до 95 градусов, поэтому надо быть осторожным при выборе ванных процедур. Источники этих мест обеспечивают лечение не только суставов, множества других болезней, но даже диабета.

Горные породы и горячие источники породили удивительные минеральные образования. Насыщенная минеральными солями вода создала отложения карбонатов, подобных водопаду, застывшему в своем падении в пропасть. Поражает гармония красок этого каменного «водопада»: от белоснежного до темно-рыжего. Что-то подобное можно увидеть на источнике Памуккале в Турции. Там и здесь на рассвете и закате склоны горы окрашиваются во все оттенки охры, фиолетового и розового цветов.

Источник Хаммам Мескутин является местом, где любой человек может открыть скрытые в себе источники энергии и долголетия. Это происходит благодаря целебному воздействию морской воды, что в нескольких километрах, в гармоничном сочетании с мягким средиземноморским климатом и горячими источниками.

«Застывший водопад» источника Хаммам Мескутин

2.8. Экономика и особенности социально-политического развития Алжира

Алжир традиционно проводил и стремится проводить активную внешнюю политику. В 60–70-х годах прошлого столетия Алжир был известен своей последовательной поддержкой стран «третьего мира» и Движения неприсоединения [14, 18, 24].

С момента инаугурации в 1999 году, президент А. Бутефлика работал над тем, чтобы расширить международное влияние Алжира, и установил множество контактов с руководителями ряда стран по всему миру. В июле 2001 года он стал первым алжирским президентом, посетившим Белый дом в США за последние 16 лет. Им были осуществлены многочисленные официальные визиты, в частности, во Францию, Южно-Африканскую Республику, Италию, Испанию, Германию, КНР, Японию и Россию, на государственном уровне.

Алжир имеет дружеские отношения со своими соседями в Магрибе, Тунисом и Ливией, а также Мали и Нигером. Алжир принял на себя ведущую роль в возрождении Союза арабского Магриба со своими региональными соседями.

В период гражданской войны в Ливии в 2011 году Алжир занял нейтральную позицию, приютив многих из членов семьи М. Каддафи.

Во время Арабской весны волнения в Алжире начались с начала декабря 2010 года, это раньше, чем в Тунисе. Причиной таких действий явилась безработица, плохое положением молодежи в Алжире, нехватка жилья. Важную социальную роль здесь сыграло и резкое подорожание продовольствия, нанесшее удар по бедным слоям населения. Выступления усилились под влиянием победы революции в Тунисе и приобрели заметный размах, начиная с 1 января 2011 года [5, 6].

События и хронология этого года разворачивались по следующей схеме:

• 1 января – протесты против подорожания продовольствия на 30 % в столице, далее по регионам страны.

• 12 января 2011 года на улицах столицы страны состоялась многотысячная акция протеста, около 400 человек были на короткое время задержаны полицией.

• 22 января – демонстрация в Алжире, 42 пострадали, несколько человек арестовано.

• 3 февраля – президент Алжира А. Бутефлика сообщил о начале политических реформ в ближайшее время – снятие чрезвычайного положения (с 1992 года), доступ на радио партий, мирные демонстрации (кроме Алжира).

• 12 февраля – демонстранты на площади в Алжире (несколько тысяч человек), столкновения с полицией.

• 24 февраля – отменен режим чрезвычайного положения, действовавший 19 лет.

Отмена режима ЧП означало, что полномочия вооруженных сил страны вмешиваться в вопросы внутренней безопасности будут существенно ограничены (BBC News).

Власти Алжира пообещали, что, несмотря на отмену чрезвычайного положения, продолжат борьбу с террористическими организациями исламистского толка. Режим ЧП был введен в Алжире после отмены результатов выборов 1991 года, на которых победу одержали исламисты. Он предусматривал ограничение прав и свобод граждан и расширение полномочий правоохранительных органов на время конфликта между исламистами и сторонниками светского государства, закончившегося в 2002 году победой последних.

Президент Абдель Азиз Бутефлика начал реформы в политической сфере, которых потребовали участники массовых акций протеста в стране в январе и феврале. По словам А. Бутефлика, в основу новой государственной политики была положена антикоррупционная кампания, направленная на защиту национальной экономики. 3 февраля в заявлении о скором начале политических реформ А. Бутефлика пообещал предоставить доступ к средствам массовой информации всем политическим силам, заявив, что проведение митингов будет вновь разрешено по всей стране за исключением столицы, города Алжир.

Абдель Азиз Бутефлика – президент Алжира с 1999 года. Трижды переизбирался на пост президента

В последние месяцы 2014 года возникла ситуация, когда страны Магриба могут попасть под власть Исламского Государства (ИГИЛ). Ведь сразу три страны Северной Африки оказались под прицелом террористических организаций, бросающих вызов местным правительствам. Террористические акции в Алжире вызывают опасения за политическую стабильность в этом государстве. И хотя у власти сохраняется авторитарный режим во главе с Абделем Азизом Бутефлика, волна «Арабской весны» заметно ослабила его прочность. Чтобы избежать участи М. Каддафи, президент Алжира планомерно проводит курс реформ, ослабляет роль армии в политическом управлении и выводит из игры «старых генералов».

Президент Алжира А. Бутефлика 19 февраля 2015 г. направил послание президенту РФ Владимиру Путину, заявил посетивший Россию специальный представитель алжирского лидера Юсеф Юсфи на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Меня направил в Москву президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, чтобы я передал его послание президенту России Владимиру Путину. Отношения в политическом и экономическом плане очень глубокие, они развиваются, и я сегодня здесь, чтобы выразить наше удовлетворение этим фактом», – сказал он. Юсфи отметил: «Президент Алжира считает необходимым консультироваться с вашей страной по широкому кругу вопросов, особенно в том, что касается мирового рынка углеводородов».

В свою очередь С. Лавров выразил удовлетворение тем, как две страны сотрудничают по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня. «Двусторонние отношения находятся в очень хорошем состоянии, мы рады этой возможности воспользоваться вашим визитом, чтобы обсудить, какие задачи будем решать на обозримую перспективу и в двустороннем плане, и на международной арене», – отметил российский министр [35].

Экономика Алжира в последние годы имеет относительно низкие макроэкономические показатели в мировой классификации с преобладанием сырьевой экспортной направленности. Страна в современной политэкономической картине мира входит в «периферию», или «серую» зону (3-ю зону) известной четырехчленной конфигурации, оставаясь при этом одним из крупнейших производителей нефти и газа в Африке и арабском мире [5, 6, 31]. Производство и экспорт углеводородного сырья играют огромную роль в экономике Алжира; более 90 % бюджетных доходов составляет выручка от продажи энергоносителей (см. табл.) [29].

Сейчас нефть и газ являются главной статьей алжирского экспорта. Алжир является в настоящее время одним из основных поставщиков нефти и газа в страны Европы: производство этих энергетических ресурсов в 2013 году в стране составило 139,6 млн т н. э. (68,9 и 70,7 млн т н. э. соответственно), потребление – 46,6 млн т н. э. (17,5 и 29,1 млн т н. э. соответственно) с позитивным балансом 93,0 млн т н. э. [19, 20, 21, 22].

Таблица

Экономика Алжира

Экономические показатели

Валюта

Алжирский динар (= 100 сантимов)

Международные организации

ВТО, ОПЕК, Африканский союз

Статистика

ВВП (номинальный)

284,7 млрд долл. (2013)

ВВП на душу населенияпо (ППС)

7 500 долл./чел.

Инфляция (ИПЦ)

3,9 % (2013)

Экономически активное население

9,9 млн чел.

Уровень безработицы

10,3%

Основные отрасли

Нефть, газ, железо, цинк, с/х

Внешняя торговля

Партнеры по экспорту

США, Италия, Франция, Испания

Партнеры по импорту

Франция, Италия, Германия

Государственные финансы

Государственный долг

25,7 % ВВП

Государственные доходы

31,47 млрд долл.

Государственные расходы

29,3 млрд долл. (2004)

Несколько слов по истории экономического развития Алжира. Геологоразведочные работы по поиску нефти в Алжире были впервые проведены в 1875 году, а первая опытная добыча – в 1913 году. Промышленная добыча нефти началась в 1958 году после открытия крупнейших нефтяных запасов в районе Сахары. Этому способствовал ввод в эксплуатацию в 1960 году двух нефтепроводов – Хасси-Месауд – Беджаия и Эджеле – Сехира (Тунис) производственной мощностью по 14 млн т в год каждый. Главные нефтяные месторождения находятся в Хасси-Месауде, Эджеле, Хасси-Рмеле, к югу от Хасси-Месауда и в долине Иллизи, а основные месторождения природного газа сосредоточены в районе Хасси-Рмель. По нефтепроводу нефть поступает в порты Беджаия и Сехира (Тунис), а природный газ по газопроводу из Хасси-Месауда поступает в Мостаганем, Оран и Алжир.

Разведка, добыча и распределение нефтегазопродуктов находятся под контролем государства. В период 1966–1968 гг. осуществление всех операций, связанных с продажей нефти, взяла на себя государственная компания «Sonatrach». В 1967 г. правительство национализировало все нефтяные компании, кроме французских, а в 1971 г. приобрело 51 % акций компаний, принадлежавших французскому капиталу. Однако в 1980-е годы нефтяные запасы Алжира стали уменьшаться, и «Sonatrach» приступила к поиску иностранных компаний, готовых инвестировать средства в нефтеразведку. В 1991 г. появился закон, гарантирующий иностранным компаниям право на добычу до 49 % запасов нефти и газа.

В целом по запасам ценного минерального сырья Алжир занимает одно из первых мест на континенте. Здесь добываются нефть, природный газ, железная руда, фосфаты, уголь, цинк, ртуть и другие рудные ископаемые. Добыча железной руды сосредоточена в нескольких районах, в первую очередь Уэнзе, Бени-Сафе и Заккаре на северо-востоке страны. В районе Бешара и Ксиксу производится добыча битумного угля. Другие важные полезные ископаемые, добываемые в Алжире, – свинец, цинк и фосфаты.

По статистическим открытым данным 2010–2011 гг. Алжир занимал пятое место в мире по объему запасов природного газа и являлся вторым по величине мировым экспортером этого вида сырья, уступая первое место России. Основной игрок на этом рынке – государственная нефтегазовая компания «Sonatrach», дающая около 30 % ВНП страны, под контролем которой находится сейчас около 80 % добычи нефти.

В Алжире в 1964 году был построен первый завод по сжижению и экспорту газа по технологии Shell. Затем с 1970 по 1980 гг. были запущены еще два завода. Все они находятся на побережье Средиземного моря, и их мощность составляет 20,6 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Основные потребители – страны ЕС, крупнейший из них – Франция, которой, в частности, в 2010 году было поставлено 6,27 млрд кубометров СПГ. Сегодня Алжир – крупнейший производитель СПГ в Африке [33], а его доля на мировом рынке СПГ составляет 8 %. По запасам нефти Алжир занимает 14-е место в мире. Добыча природного газа в Алжире началась в шестидесятые годы прошлого века и росла высокими темпами. С 1980 года Алжир занимает первое место среди развивающихся стран. Экспортируется 30 % добываемого газа. Основные импортеры – Франция, Испания, Великобритания, Италия и Турция.

Алжир занимает 3-е место в мире по экспорту сжиженного газа. В стране имеются четыре предприятия по сжижению газа: три в Арзеве суммарной годовой мощностью 22 млрд м^3 и одно в Скикде мощностью 9 млрд м^3. Добываемый газ перекачивается по магистральным газопроводам Хасси-Рмель – Арзев (две линии общей пропускной способностью 3,8 млрд м^3 в год) и Хасси-Рмель – Скикда (13,5 млрд м^3 в год) к морским портам с целью дальнейших поставок на внешний рынок. Имеется также разветвленная газораспределительная сеть по подаче газа в центрыпотребления. Общая протяженность сети газопроводов в Алжире около 4 тысяч км.

Большое значение имеет Транссредиземноморский газопровод Алжир – Италия (2500 км), который проходит по территории Туниса, через Сицилийский пролив, Сицилию, Мессианский пролив до южных районов Италии.

Алжир принимает активное участие в деятельности ряда международных экономических организаций, являясь членом ОПЕК, ВТО, Африканского союза. В сентябре 2005 г. получил статус ассоциированного члена Европейского союза [25, 26, 28].

Следует отметить, что по состоянию на май 2015 г. ЕС и Алжир продолжают развивать стратегическое энергетическое партнерство, начатое в 2013 году, по природному газу, возобновляемым источникам энергии и энергетической эффективности. «Алжир является для ЕС партнером решающего значения. Запуск сегодня в Алжире энергетического диалога будет способствовать усилению двустороннего сотрудничества в новом контексте энергетической безопасности», – заявил член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете, который 5 мая 2015 г. Мигель Ариас Каньете встретился с министром энергетики и шахт Алжира Юсефом Юсфи. В коммюнике Еврокомиссии отмечалось, что будут созданы две экспертные группы: одна по природному газу, другая – по электроэнергии, возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Кроме того, было решено основать отраслевой бизнес-форум, первое заседание которого запланировано на 2016 год в Алжире. На встрече было подтверждено, что Алжир является третьим крупнейшим поставщиком газа в ЕС, а ЕС – крупнейшим импортером алжирского газа. Тем не менее, из-за отсутствия новых инвестиций, добыча газа в Алжире снижается, и его большие запасы остаются неиспользованными. Расширение политических связей сторон в области энергетики может повысить инвестиции в добычу алжирского газа.

Следует отметить с позиций российского внешнеполитического угла, что если в последнее десятилетие ХХ века международное сообщество было поглощено проблемой демократизации, то одной из знаковых проблем наступившего ХХI века становятся проблемы международной и региональной безопасности (политической, военной, энергетической, информационной, гуманитарной) [26, 27, 30, 31, 36]. Особенно серьезные вопросы могут возникнуть в области энергетической безопасности с появлением нового типа международных противоречий и угроз, возникающих вокруг «трубопроводной проблематики» и безопасности «транзитных пространств» [20, 22].

Достаточно привести лишь несколько фактов и оценок. Последние полтора десятка лет прирост запасов нефти в мире не компенсирует ее добычу, а абсолютный объем мирового потребления жидких углеводородов продолжает увеличиваться примерно на 1–2,5 % ежегодно. Не добавляют оптимизма и другие обстоятельства.

Развитые страны, потребляющие основную долю мировых энергоносителей, с 1960–1970-х годов лишены контроля над их основными запасами, а значит, вынуждены зависеть от уровня добычи в обладающих ресурсами государствах. При такой ситуации недостаточное инвестирование или развитие технологий может рано или поздно вызвать острый дефицит в мире. По оценке главного экономиста Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола (Fatih Birol), мир сегодня на 20 % отстает от объема капиталовложений (20 трлн долл.), необходимых для обеспечения адекватного уровня нефтяного снабжения в течение ближайшей четверти века [34].

Россия в соответствии с национальными интересами и договоренностями в настоящее время активизирует свою деятельность на экономическом поле Алжира [5, 6, 30, 32]. Так, например, в апреле 2015 г. по данным, поступившим из Северной Африки (Mignews) были подписаны договоры на строительство нефтепровода в Алжире. Одним из субподрядчиков выступит российская фирма «Стройтрансгаз». Ей доверено тянуть 404 километра трассы Хауд-эль-Хамра – Арзев при общей протяженности нефтяной ветки в 823 километра. Новый нефтепровод позволит перекачивать до 34 миллионов тонн нефти в год из района добычи в бассейне Хасси-Беркин. Общая стоимость проекта – около 2 миллиардов долларов. В феврале 2015 г. в Москве «Газпром» и алжирская Sonatrach обсудили сотрудничество в сфере СПГ.

Глава 3. Следы древних цивилизаций

3.1. Города античности Северной Африки

Во II тысячелетии до н. э. Северная Африка была населена ливийскими племенами. В конце того же тысячелетия на ее побережье появились сначала финикийцы, затем греки, которые основали здесь ряд своих колоний. От тех стародавних времен не осталось уже почти никаких вещественных свидетельств. Тем не менее во всемирное наследие входят руины финикийских Карфагена, Керкуана и греческой Кирены. После крушения Карфагена в 814 г. до н. э. и в начале первого столетия н. э. вся Северная Африка шаг за шагом подпадает под власть Рима. К нему переходя Карфаген, Нумидия и Мавритания, а на востоке присоединяется Киренаика. Так возникла Римская Африка, простиравшаяся от Атлантики до Красного моря на две тысячи километров. Это был один из самых процветающих регионов Римской империи, достигший своего расцвета во II в. н. э. Римляне построили в Северной Африке дороги, мосты, акведуки, дамбы, водоемы и водопроводы и, естественно, свои города. Большая часть из них находилась либо на побережье Средиземного моря и специализировалась на морской торговле, либо на южных границах римских владений, которые нужно было защищать от набегов местных племен.

Всего таких городов было несколько десятков, причем 11 из них, находящихся на территории современных Туниса, Алжира, Марокко и Ливии, вошли в список Всемирного наследия. Разумеется, речь идет о руинах этих некогда цветущих городов, что объясняется последующей историей Северной Африки, которая после римлян последовательно находилась под властью вандалов, византийцев, арабов, турок-османов. Но тем большую историческую и культурную ценность представляет то, что от этих городов осталось. В список Всемирного наследия включены четыре памятника Туниса, относящиеся к финикийско-римскому времени. Это Карфаген, Керкуан, Эль-Джем и Дугга (Тугга).

Руины Карфагена. Еще в 1100 г. до н. э. финикийцами из города Тира на берегу открытого ими Тунисского залива была основана колония Утика. В 825 г. другая группа колонистов из Тира основала поблизости еще одну колонию, которая получила наименование Новый Город (Картадашт) и вошла в историю под именем Карфагена. Само зарождение Карфагена окружено многими легендами, связанными с тирской царевной Дидоной (Элиссой), о чем повествует и Вергилий в своей «Энеиде». Первоначально город возник на прибрежном холме Бирса, но потом по мере увеличения размеров занял и прилегающие к нему земли. Выгодно расположенный на перешейке между морем и озером, он довольно быстро превратился в крупнейший рабовладельческий город-государство Западного Средиземноморья, который вел обширную торговлю на этом море и сам обладал многими колониями на его берегах. Античные историки утверждали, что в период расцвета число жителей в нем достигало 700 тыс. человек. Полибий, Страбон, Аппиан оставили описания Карфагена того времени.

Карфаген и его центральная гавань

Однако три пунические (римляне называли карфагенян пунийцами) войны с Римом подорвали могущество Карфагена. Во время третьей из этих войн в 149–146 гг. до н. э. римское войско Сципиона Африканского в течение трех лет осаждало Карфаген, а после его взятия по приказу сената разрушило город до основания. Согласно историческим источникам, он горел 16 дней. Затем на месте уничтоженного города плугом была проведена борозда, посыпанная солью, – в знак того, что это место предано проклятию и отныне никогда не должно возродиться.

Трудно ожидать, чтобы после всего этого, да еще через два с лишним тысячелетия, могли сохраниться какие-либо ощутимые следы древнего Карфагена. Они остались либо под мощным слоем более поздних отложений, либо под застройкой современного города Туниса. Но тем не менее раскопки, которые начались здесь в конце XIX в., обнажили некоторые из руин подлинного Карфагена, прежде всего в районе холма Бирса и его старой военной гавани.

Однако уже при римлянах Карфаген пережил, что называется, «второе пришествие». В 122 г. до н. э. римский сенат по предложению народного трибуна Гая Гракха решил восстановить Карфаген, присвоив ему другое имя – Юнония. Уже при императоре Августе на развалинах пунического города действительно возник новый римский город, ставший затем административным центром провинции Африка. От этого города следов сохранилось несколько больше – это руины терм императора Антонина Пия, большой амфитеатр, на арене которого когда-то сражались гладиаторы, а ныне проводятся международные фестивали искусств. Уцелела и часть 70-километрового водовода, который снабжал город питьевой водой.

Сейчас можно говорить и о «третьем пришествии» Карфагена, которое наступило после того, как в 429 г. этот город был взят вандалами, которые сделали его столицей своего королевства. И даже о его «четвертом пришествии» – после того как в 553 г. он снова был взят штурмом византийским полководцем Велизарием и превращен в столицу на этот раз уже Византийской Африки. И только в 698 г. Карфаген уже совершенно окончательно был разрушен арабами. Камень разобранных древних строений они использовали для строительства города Туниса, в современной застройке которого следы Карфагена уже мало различимы. Хотя один из его древнейших кварталов – Тофет, считавшийся священным, так как именно здесь в течение столетий происходило жертвоприношение малолетних детей богу Ваалу, недавно был частично восстановлен в точном соответствии с оригиналом. Раскопки в пригородах города Туниса продолжаются.

Тунис. Развалины древнего Карфагена

В Марокко хорошо сохранился римский город Волюбилис. В 40 г. н. э. при императоре Калигуле Мавритания вошла в состав Римской империи, Волюбилис стал одним из самых западных ее форпостов в Африке. Это был процветающий город, насчитывающий 20 000 жителей, которые занимались в основном производством оливкового масла. Свое экономическое и культурное значение Волюбилис сохранял до конца VIII в., пока Идрис I, основатель арабской династии Идрисидов в Магрибе, не устроил на его месте одну из своих резиденций. Гораздо позднее, уже в XVIII в., один из султанов вывез отсюда весь остававшийся еще мрамор для постройки своего дворца в Мекнесе.

Раскопки Волюбилиса были начаты еще в 1915 г., и теперь здесь также можно видеть руины римского города с регулярной планировкой и необычно широкой центральной улицей кардо, проходящей с севера на юг, с остатками мощных крепостных стен с воротами и округлыми башнями. Видны термы, арки Каракаллы, многочисленные аркады, портики и постаменты. В домах на кардо, прямо за аркой Каракаллы, уцелели мозаики, изображающие Вакха на колеснице, нереиду, спящую Ариадну, похищение Ганимеда, подвиги Геракла. Античные памятники Ливии располагались на побережье Средиземного моря: Сабрата и Лептис-Магна в Триполитании, Кирена в Киренаике. Ныне это «мертвые» города, руины, особая ценность которых заключается в том, что с античных времен они никогда больше не застраивались. Следует остановиться на строениях некогда процветающего города Лепнис-Магма, который обязан своим благополучием императору Септиму Северу, родившемуся здесь в 146 г. Но в VII–XI вв. арабские завоевания и постепенное занесение гавани и кварталов песком привели к тому, что город обезлюдел. В результате раскопок, начатых здесь только в 20-х гг. XX в., были открыты величественные руины Лептис-Магны. Этот город является печальным напоминанием некоторым авторам оводнения Сахары путем сброса вод Средиземного моря в пустынные районы.

3.2. Тимгад – город римских легионеров

Общий вид развалин Тимгада, 2012 г.

Тимгад был основан примерно в 100 г. императором Траяном как военное поселение для охраны прибрежных районов от набегов берберских кочевников. Обнесенный крепостной стеной город был расположен на пересечении шести дорог в предгорьях отрога Атласских гор. Город предназначался для воинов-ветеранов, которые жили там после 25 летней службы. Изначально он был рассчитан на 15 000 человек, но быстро вырос до 50 000 и выплеснулся за пределы крепостных стен. В городе имелись библиотеки, термы, огромный амфитеатр, большие частные дома, часто занимающие целый квартал. Существовала центральная система канализации – туалеты располагались над каналами, которые очищал поток воды. Несмотря на военное значение, первые сто лет город жил мирной жизнью. Окруженный плодородными землями вблизи полных воды Атласских склонов, Тимгад казался настоящей идиллией. Но в V в. он был разграблен вандалами и начал приходить в упадок. В 535 г. Тимгад занял византийский полководец Соломон и восстановил его как христианский город. После атаки берберов в VII в. Тимгад был окончательно заброшен. Пески пустыни хорошо сохранили остатки руин до их открытия археологами в 1881 г. На момент своего основания в окрестностях города были плодородные сельскохозяйственные области, находящиеся на плоскогорье высотой около 1000 м над уровнем моря. В городе располагался 3500-местный театр, здание которого до сих пор находится в хорошем состоянии и сегодня используется для современных постановок. Из других сохранившихся зданий имеет смысл упомянуть бани, библиотеку и базилику. Капитолийский храм был посвящен Юпитеру и был примерно таким же по размеру, как Пантеон в Риме. Восточнее города, совсем недалеко от него, располагается большая византийская крепость, построенная в последние дни города.

Амфитеатр на плане города

Всемирно известна 12-метровая триумфальная арка императора Траяна, огромные ворота, ведущие в древний город Тимгад. Арка была частично восстановлена в 1900 г. В основном состоит из песчаника, выполнена в виде коринфского ордера с тремя арками, центральная из которых шириной 11 м.

Арка Траяна, Тимгад, 2011 г.

Сравнение двух последних снимков показывает, какие существенные изменения вносит время в облик исторических памятников. В настоящее время руины города дают представление о римских городах в африканских провинциях. Руины Тимгада – один из наиболее хорошо сохранившийся римский город, спроектированный в соответствии с традициями городской планировки. Среди сохранившихся строений – амфитеатр, термы, триумфальная арка Траяна, храм Юпитера. Храм не уступает размерами римскому пантеону, что свидетельствует о важности города. Надпись на стенах форума гласила: «Охотиться, купаться, играть в игры и смеяться – вот это жизнь!»

Первоначально город занимал прямоугольную окруженную стенами площадку размером 330 × 360 м и был распланирован по обычному образцу римского военного лагеря с пересекающимися главными улицами кардо и декуман. Он был подразделен на шесть блоков-кварталов, каждый из которых включал по 24 дома-инсулы, с триумфальными арками при входах на главные магистрали, с форумом, капитолием, театром, термами. О благоустройстве Тимгада свидетельствует тот факт, что под его улицами были проложены канализационные трубы. В городе была большая публичная библиотека с книгохранилищем и читальным залом. Постепенно застройка стала выходить за пределы крепостных стен, за которыми также появились храмы, рынки, торгово-ремесленные кварталы, а в III в. эти стены и вовсе были снесены.

На закате Римской империи город Тимгад стал важным центром христианства. Здесь появился целый комплекс раннехристианских зданий, включавший базилику и баптистерий. Однако в V в. Тимгад был разрушен берберами. В VI в. его попытались восстановить византийцы, построившие здесь свою крепость. Но в VII в. Тимгад, окончательно разрушенный арабскими завоевателями, был оставлен жителями. А то, что уцелело, стало разрушаться под воздействием песка и ветра.

Дорога в Тимгаде считается лучшей дорогой мира и числится под номером «один»

Раскопки в Тимгаде были начаты французскими археологами в 1880 г., и теперь его руины дают довольно наглядное представление об облике этого провинциального римского города. Здесь можно увидеть остатки некогда украшенного статуями городского форума и прилегающих к нему общественных зданий, театра на 4000 мест. Прекрасно сохранились термы, имевшие бассейны для холодной и горячей воды с мозаичными полами. То же можно сказать о трехпролетной триумфальной арке Траяна. Неудивительно, что по степени наглядности и сохранности Тимгад нередко сравнивают со знаменитыми руинами Помпей в Италии. Многие экспонаты римской древности выставлены в местном археологическом музее.

Тимгад примечателен по многим причинам. Это один из лучших примеров регулярной сеточной застройки с системами водоснабжения и канализации, который является прекрасным образцом римских технологий. Поскольку найденные здания и другие артефакты были надежно покрыты песками, они очень хорошо сохранились и стали бесценной находкой для археологов и историков для воссоздания картины жизни в первые века нашей эры. Сегодня здесь можно увидеть уцелевшую триумфальную арку, термы с мозаичными полами и действующий огромный амфитеатр.

3.3. Джемила – гордость династии Северов

Римляне, пришедшие в Северную Африку во II в. до н. э., возвели на южных склонах Атласа в Алжире несколько городов-крепостей для защиты. Это – Куиркуль, Тимгад и Ламбез. Планировка этих городов своеобразна. Основу города строители образовали двумя взаимно пересекающимися улицами, напрвленными параллельно строго с севера на юг и с запада на восток. Остальные улицы располагались параллельно главным, составляя правильную прямоугольную сеть. Город обносился высокой стеною или валом и рвом. Четверо входных ворот, укрепленных башнями, запирали окончания главных улиц. Куиркуль, как и Тимгад, были колонией ветеранов. Легионер, безупречно прослужив определенный срок, становился ветераном и получал земельный надел от кочевников. Кстати, в римскую армию привлекались и африканцы. Септим Север был первым императором из африканских римлян.

Панорама города

Римский город Куиркуль, носящий теперь имя Джемила (по-арабски «прекрасный»), находится в 50 км севернее Ситифа на высоте 900 м на скалистой шпоре меду горными потоками реки Вади. Город исключительно приспособлен к ограничениям гористого места. Он был основан осенью 96 г. н. э. в первый год правления римского императора Нервы. Уже в 96–98 гг. города имел собственный сенат и форум.

Когда подъезжаешь к Джемила, то поражаешься: каким образом появился он здесь, среди голых, диких, каменистых холмов? Прямо перед нами, на склонах невысокого вытянутого холма, открывается настоящее чудо – панорама римского города. Четко видна панорама улиц и кварталов, арки, храмы, множество колонн и стены домов. Классическая форма римского планирования была хорошо приспособлена к физическим условиям местности. В обеих концах кардо максимуса, основе города, ширина которой 9 метров, находятся двое ворот. Края дорог – это массивные плиты размером 40–60 см, как вросшие в землю. Они уложены так, что образуют водосток. На проезжей части до сих пор сохранилась глубокая колея, оставленная древними экипажами. По обеим сторонам улицы – впечатляющая колоннада. Прекрасно сохранились фундаменты домов, даже стены до окон. В центре форум – выложенный квадратными плитами, где граждане собирались, чтобы торговать и решать насущные вопросы в жизни года. В центре форума находился монументальный алтарь, украшенный барельефами. В римские времена форум окружали порталы и статуи на пьедесталах, а также зданиями, которые нужны для функционирования гражданской жизни: капитолий на север, курия на восток, базилика джулия (гражданская базилика) на запад. Далее – аристократический набор жилья с богатыми мозаиками, от которых возникли современные названия: палата Афродиты, палата Европы и т. д.

Амфитеатр в Джемиле

Форум задумывался как единый архитектурный комплекс со всеми религиозными и региональными структурами – Капитолий и рынок, храм Венеры-Прародительницы, базилика для проведения судебных процессов и тюрьма, а также курия. Крытый рынок (мецеллум) является самым запоминающимся памятником римского города. Сохранилась надпись, что это был подарок городу римского богатого гражданина по имени Лучиус Косиниус Примус. Поражает двор с порталом на мраморных колоннах. Под портиком находится 17 лавок. Надпись на цоколе лавки свидетельствует о характере продаваемого товара. Лавки ограждены каменной стойкой. Между колонами в южной части находится каменная плита, украшенная скульптурами, с тремя мерами разных размеров, которые предназначались соответственно для измерений зерна и жидкостей.

Арка Каракалла

Город постоянно разрастался. Уже в начале III тысячелетия во времена правления императора Септимия Севера город перешагнул крепостной вал. Расширяясь на юг, город обогатился богатыми общественными зданиями и роскошным богатым жильем. В центре появилась триумфальная арка Каракалла и Гета, установленная в 216 г. Правда, имя соправителя Гета – брата Каракалы – было стерто с пьедестала арки, так как Каракала злодейским путем присвоил себе титул императора, хотя Септим Север завещал наследство двум родным братьям. В настоящее время триумфальная арка прекрасно сохранилась и несет в себе остатки былого величия Римской империи. Это произведение строительного и художественного мастерства. Напротив арки на вершине холма – форум. С юга к нему примыкает высоченная колоннада храма Септима Севера и его жены Юлии Домны.

Храм был построен в 229 г. во время правления Александра Севера и посвящался императорской династии Северов, правитель которой Септим Север родился в римской (финикийской) колонии Лептис-Магне в Ливии. Находился во власти с 193 по 211 гг. Храм представляет собой величественное сооружение с высокой лестницей, анфиладой колонн и портиком. Он хорошо сохранился и представляет значительный интерес.

Большой интерес представляют памятники христианского квартала, который возник в IV в.: это две церкви с криптами, полностью выложенные мозаикой, далее небольшая часовня, роскошный баптистерий в виде ротонды с большой купелью. Среди зданий классического периода следует отметить базилику вестиария (рынок ткани) и элегантный фонтан, который является уменьшенной копией Меты Судэнс в Риме.

Знаменитый фонтан в Джемиле, известный в древности как Кикул. Расположен на высоте 900 метров

Христианские реликвии быстро оказались в южной части города. Это не только группы эпистолярных зданий и часовни, но и место жительства епископа и священника. Город успешно развивался на протяжении более 300 лет. Появляются бассейны, термы, амфитеатр на 5000 человек. Вокруг города появляются оливковые рощи, виноградники, между ними желтым морем колыхалась пшеница.

Упадок процветающей колонии произошел в 431 г., когда Северную Африку захватили вандалы. Пала римская цивилизация. Хотя в 533 г. византийцы отвоевали город, возник расцвет христианства, но люди стали покидать излюбленные места. Климат здесь стал меняться, дожди стали редкими, часто наступали засушливые годы, наступала пустыня. Затем последовала эпоха арабских завоеваний.

Храм Септима Севера

Первые раскопки города начались в 1909 г. Были найдены древнеримские скульптуры, остатки прекрасной мозаики со сценами охоты, поклонения Дионисию, похищения Гилиса нимфами и популярными сюжетами античности – Осел и Победитель. В саду музея города собраны отдельные колонны, погребальные сцены, капители. Во дворе сада экспонируются скульптуры императора Септимия Севера и его супруги Юлии Домны. Эти ореолы былого величия вызывают много замечательных слов у людей, посетивших эти замечательные места.

3.4. Типаза – вольный город при императоре Клавдии Тиберии

Вдоль побережья на восток от столицы лежит затерянный городок Типаза, в котором находится один из самых необычных археологических комплексов. Руины римского города в Типазе занесены в ЮНЕСКО как «исключительное свидетельство исчезнувшей цивилизации». Первое поселение основали карфагеняне. Остатки финикийского некрополя представляют собой самое старое строение этого периода. Позже город был захвачен римлянами, которые использовали его как плацдарм для завоевания Мавритании. При императоре Клавдии Тиберии (правление 41–54 гг. н. э.) он являлся военным поселением, а затем стал вольным городом.

Римское поселение было построено на трех холмах в I веке н. э. Причем строения располагались на тех склонах, что были повёрнуты к морю. Защиту города обеспечивали не только крутые скалы, но и высокие крепостные стены, охватывающие форум Курия, Капитолий, два храма, амфитеатр, Нимфею и бани. От домов, большинство которых стояли на вершине возвышенности, ничего не осталось. Но все еще существуют развалины трех церквей: Большая базилика и Базилика Александра на западном холме, Базилика святой Салсы на восточном холме, два кладбища, термы, театр и источник, посвященный нимфам.

Общий вид поселения

Тогда местное население было обращено в христианство, но многие не приняли христианскую религию. Так, по легенде, когда христианская дева по имени Сальса бросила голову языческого идола в море, разгневанные люди забили ее камнями и отправили слетом за идолом. Но волны, не приняв жертвы, осторожно вынесли девушку на берег. Церковь канонизировала Сальсу, и с тех пор у христиан Типазы появилась своя святая покровительница. В IV в. над морем и городом поднялась величественная базилика, о коей в данный момент напоминают лишь остатки дивных мозаичных полов и обломки колонн, разделявших 9 нефов храма. У купели храма совершал обряд крещения епископ Александр, который заслужил почтение прихожан тем, что увековечил память первого епископа Типазы и восьми его сподвижников, построив на старом кладбище великолепную капеллу. Девять резных саркофагов образуют круг на мраморном возвышении. В 484 г. король вандалов Хунерик ворвался в город и устроил там страшную резню, но христиане не отвернулись от собственной религии. Часть бежала в Испанию, а любому из оставшихся король приказал отрезать язык и правую руку. Многочисленные беды в Типазе отпали, когда в VI в. сюда пришли византийцы. Они потрудились защитить город каменной стеной и сторожевыми башнями. Одна из таких башен и поныне высится над морем. Было также построено много других храмов, которые стали важным центром для паломников.

На удивление хорошо сохранился акведук между городами Шершель и Типаза

Когда город захватили арабы, они дали ему имя Тефассед, что в переводе означает «сильно разрушенный». Попыток вновь заселить город больше не было, и он вовсе бы исчез из истории человечества, если бы в 1982 г. не был включен в список ЮНЕСКО как «исключительное свидетельство культурной традиции и исчезнувшей цивилизации». Только в 1949 г. археологи взялись за раскопки города. Они обнаружили 200 м дороги шириной 14 м, собранной из мощных каменных плит. Эти плиты были так тщательно подогнаны друг к другу и так качественно уложены, что ни одна травинка не проросла сквозь их соединения. Такая дорога не нуждалась даже в ремонте, что свидетельствует о высокой культуре строителей. За изгибом этой дороги археологи нашли древний фонтан Типазы, посвященный Богиням воды. Всех поразило, что фонтан имел совершенную для того времени конструкцию. Частично сохранилась труба, подающая горную воду с высоты 27 м для питания фонтана. Даже теперь вода, бьющая из фонтана, пригодна для питья и приготовления пищи, а также используется для полива виноградников и деревьев. По всему создавалось впечатление, что римлянам, населявшим город, приходилось по душе великолепие средиземноморской Типазы. Цвета города – это зеленый и белый. Белые дома, зеленый берег и, конечно, синий цвет моря.

Главный фонтан Типазы, посвященный богу воды

Сейчас эти древние руины покрыты цветами: сквозь зелень и серые камни пробиваются нежно-лиловые ирисы, розы, герань, жимолость и желтые левкои. XX век также оставил в Типазе свой отпечаток: на скале стоит мраморная часовня в честь Альбера Камю, автора знаменитых романов и еще великолепных страниц о любимой им Типазе.

Западная часть города

Типаза пережила немало землетрясений, и каждое из них было бедой не только для обитателей, но и для древних построек. Выполняя правительственную программу восстановления этих исторических памятников, местные власти усердствуют сохранить выщербленный римский мрамор, а рука каменщика добросовестно заделывает трещины в крестильной купели.

В Типазе римляне возвели театр – один из немногих в Северной Африке, построенный в виде глубокой чаши. А недалеко от него размещался амфитеатр, на арене которого под рев толпы сражались и умирали римские гладиаторы. Амфитеатр примыкал к главной улице античной Типазы, окруженной соснами и эвкалиптами. Выщербленные ступени ведут к каменным скамьям для зрителей, сохранились три первых ряда партера, ложи, кулисы.

По древней улице Типазы, ведущей на север – к морю, можно подойти к руинам патрицианских вилл. Там можно обнаружить всемирно известную «Виллу фресок». Улицу обступают колонны портиков – то широких и монументальных, то узких и малозаметных, а в стороне на холме можно увидеть развалины капитолия с тремя алтарями, поставленными в честь Юпитера, Юноны и Меркурия, и храмов, которые окружали форум – мощеную площадь длиной 50 и шириной 25 м. Остатки фундаментов, несомненно, помогут представить курию – здание, где заседал муниципальный совет, и трибуны для ораторов. Спустя три века Типаза разрослась настолько, что заняла все близлежащие равнины, и, как сообщают древнеримские источники, в ней проживало более 20 000 человек.

Римский форум

Покидая Типазу, мы попадаем на гору Шинуа, ведь алжирская Сахель простирается от района Бузерна в столице до горы Шинуа вблизи Типазы. Шинуа можно видеть по всему побережью Средиземного моря от Сиди-Фредж до Типазы. Особенно красив закат на море в районе Зеральды, когда солнце уходит за гору Шинуа.

Объехав гору Шинуа вдоль побережья Средиземного моря, можно добраться до небольшого городка под названием Шершель. Ранее Шершель назывался Иол. Но при царе Мавритании Юбе II (его отец Юба I был царем Нумидии) Иол переименовывается в Цезарию и становится столицей Мавритании. В те времена она была огромным царством с центром в нынешнем Алжире, но подвластная Риму. В VIII в. сюда приходят арабы, начинается исламизация, и Цезарию переименовывают в Шаршал (берберский диалект), при французской оккупации – в Шершель.

Дорога на Типасу с видом на Шинуа

Известно, что Юба II женился на дочери Клеопатры и Марка Антония – Клеопатре Селене. Они с детства вместе воспитывались у Октавии-младшей, сестры первого римского императора Октавиана Августа. Октавия-младшая была женой Марка Антония, с которой он развелся после встречи с Клеопатрой. Проехав порт, мы попадаем в центр города, где нас ждет римский фонтан, а чуть дальше – внушительных размеров Триумфальная арка.

3.5. Тебесса – форпост императора Траяна

Современная Тебесса находится в 170 км на юг от Аннабы почти на самой границе с Тунисом. Этот город известен с VI в. до нашей эры, когда являлся военным постом Карфагенского государства. После его падения в 146 г. до н. э. Тебесса перешла под власть Римской империи, и он стал называться Тевесте. Город успешно развивался, и к концу правления императора Траяна население его составляло 30 000 человек. В V в. Тебесса подвергся нападениям варваров, вследствие чего город пришел в упадок. Затем появились византийцы и обнесли город крепостной стеной. В VII в. в эпоху арабских завоеваний город был полностью разрушен. Возрождение Тебессы началось только в XVI в., когда турецкие завоеватели разместили здесь небольшой воинский гарнизон. Владычество турок продолжалось вплоть до 1830 г., когда Тебесса, так же как и остальная территория северного Алжира, была захвачена Францией.

Руины первого из древнеримских зданий в Тебессе

Сейчас за городом сохранились руины римских и византийских строений, которые являются памятниками тех времен: триумфальная арка Каракаллы, построенная в 216 г.; храм Минервы, построенный в начале III в.; ворота крепости, по периметру которой стоят 14 квадратных башен, называемые Ворота Соломона, и многое другое.

Триумфальная арка Каракалы

3.6. Античный театр Гуельмы

До нашей эры этот город известен как финикийское поселение под названием Малака, вероятно, от финикийского слова «соль». Позже там поселились римляне и переименовали его в Калама, и он стал частью римской провинции Нумидии. Известно, что Калама процветала во времена подъема христианства. Святой Поссидиус был епископом Каламы в течение V столетия. Далее последовало вторжение вандалов с их преследованием христиан и последующим торжеством византийцев, которые построили городские стены для защиты города от последующих вторжений. Однако после успешных исламский завоеваний Алжира город становится заброшенным, что продолжается и в период оттоманского правления.

Город получил свое управление только после появления французской армии, которая продвигалась от Аннабы на Константину. Генерал Бертран Клозеля в 1846 г. установил городское правление поселением. Современный город быстро развивался вокруг римских руин сначала внутри византийских городских стен, а позже вне стен и около железной дороги, которая стала пересекать город чуть позже.

Римский театр Гуельмы

Благодаря высокому числу европейских поселенцев и мэру города в 1905 году горожанам удалось восстановить и сохранить замечательный памятник римской архитектуры в центре города. Действительно, это уникальный шедевр античной культуры, который поражает своей сохранившейся архитектурой, а по акустическим возможностям превосходит многие современные театры.

Спрашивается, почему амфитеатры были построены во всех областях империи от современной Испании, Франции и Северной Африки? Прежде всего любыми зрелищами римлян являлись гладиаторские бои и охота на диких зверей. Зачастую в амфитеатрах, расположенных на склонах холмов, располагались священные места и открывались живописные пейзажи. Поэтому зрители могли следить за событием на сцене и воспринимать непреходящие истины.

Зрелища становились массовыми и общедоступными. Значительно возросло число дней, отмеченных праздниками. Временами их число возрастало до 150 в год. Бывали торжества, которые длились до 100 дней. Наряду с гладиаторами и охотниками на животных на арене стали появляться фокусники и чародеи, группы из сотен гимнастов и акробатов. Стали обычными литературные комедии и трагедии, где актеры могли блеснуть талантом и мастерством. Например, солист в трагической маске в сопровождении оркестра и хора мог исполнять арии или патетические вариации.

Естественно, на закате империи эти серьезные сцены мало волновали римлян. Они хотели видеть чистое развлечение, где можно веселиться и смеяться. Тогда на подмостках появились сцены пьянства, разные непристойности и прелюбодеяния. Обычным стали танцы и акробатика полуголых партнеров. К сожалению, римский театр не знал никаких ограничений, создавая проблемы для будущих театров даже в нашем обществе. Все больше и больше людей христианской церкви начали нападать на театры из-за шокирующих актов, происходящих на сцене. Ненормативная лексика, реальное кровавое насилие являются приемлемыми. Преступников даже убивали на сцене, половые акты выполнялись проститутками. Гладиаторы, а вовсе не клоуны сражались в кровавых сценах. Все эти выступления рассматривались как спорт для римских зрителей. Таким был римский театр в период упадка, и всем известно, чем кончился век римского владычества.

3.7. Чудодейственный Сиди-Фредж (Ферруш)

В 30 км к западу от города Алжир расположился порт Сиди-Фредж. Он знаменит тем, что именно здесь в 1830 г. высадилась французская армия и началась оккупация Алжира. Название Сиди-Фредж порт получил от богослова и марабу, жившего в этих местах в XVI в. Его изгнали из Испании вместе с другими андалузскими ссыльными.

Алжирцы, видя его аскетический образ жизни и благочестие, зачастую обращались к нему за советами.

Легенда гласит, что однажды вечером во время сна Сиди Фредж был захвачен испанским пиратом по имени Рюкю. Он заставил богослова подняться на свой корабль, который служил для продажи рабов на рынке в Испании. Всю ночь корабль плыл, но утром оказалось, что он все также стоит на том же месте. Сиди Фредж попросил его высадить, но пират не согласился и, всю следующую ночь корабль так и не покинул берегов Алжира. Пират попросил прощения у Сиди Фреджа, затем, пораженный его речами, произнес шахаду и стал уже называться не просто Рюкю, а Сиди Рюкю. Так они вместе стали проповедовать ислам. Умерли оба в один день и похоронены в Сиди-Фредж.

Порт Сиди-Фредж. Канал сохранился со времен Османской оккупации

Хотя весь берег Сиди-Фреджа – это сплошные отели, бунгало, кафе-рестораны, но рядом сейчас там строится самый большой туристический комплекс в Алжире, состоящий из отеля и развлекательных заведений. Место популярно среди туристов. Здесь расположены здания времен Османской империи, а также множество кафе и рыбных ресторанов. Вам будут постоянно предлагать прокатиться на катере либо яхте вдоль Сиди-Фреджа. Все советуют не отказываться. Кроме того, здесь можно арендовать небольшой катер или яхту и взять курс вдоль порта. Поражает, что огромное число пришвартованных яхт порта принадлежат частным владельцам.

Яхт-клуб Сиди-Фредж

Если ехать от Сиди-Фреджа к городу Типаза, то с автодороги можно увидеть 40-метровую каменный пирамиду, стоящую на небольшом холме. Огромный каменный купол обрамлен подобием римских колонн, аккуратно подогнаны мощные камни, создающие купол. Издалека сооружение скорее напоминает храм или пирамиду. Усыпальница неоднократно подвергалась разграблениям. Сейчас внутри уже ничего нет, но внутренняя часть закрывается на металлическую дверь. По разным версиям, здесь находятся захоронения всех мавританских королей, либо покоится Клеопатра Селена – жена Юба II, дочь Клеопатры и Марка Антония. Эта пирамида носит название «Могила христианки», мы бы назвали «Могила римлянки», если учесть исторические данные возникновения христианства.

«Могила христианки»

Глава 4. Великая пустыня Сахара

4.1. Страна жажды и страха

Сахара – великая пустыня, страна «жажды и страха». Ландшафты ее бывают трех типов. Это – рег, эрг и хаммада. Регом является 70 % площади Сахары. Это каменистая пустыня, в которой ничего нет, кроме щебенки, покрытой тонким слоем песка. Эрг – это песчаная пустыня с морем песка с дюнами гигантских размеров. Хаммада – скалистая пустыня. В Алжире она встречается у марокканской границы, близ Бешара. В алжирской Сахаре около десятка эргов, самые крупные – Большой Восточный и Большой Западный. Постоянная жизнь в эрге невозможна, дома постоянно заносит песком.

Это поистине бескрайнее море выжженных солнцем песка, камня и глины, оживляемое лишь редкими зелеными пятнами оазисов и одной-единственной рекой Нилом. Гигантские масштабы этой самой большой пустыни мира просто поражают. Почти восемь миллионов квадратных километров занимает ее территория – это обширнее Австралии, больше США и лишь чуть-чуть меньше Бразилии. На 5000 км от Атлантики до Красного моря раскинулись ее жаркие просторы. На Земле больше нигде нет такого огромного безводного пространства. Во внутренних районах Сахары есть места, где дождей не бывает десятки лет.

Около четыре пятых территории Алжира, юг и центр, занимает пустыня Сахара. На севере страны почти параллельно берегу Средиземного моря протянулись горные цепи Тель-Атлас и Сахарский Атлас, между которыми лежит гигантское плоскогорье, именуемое Высокое плато (1000–1300 м). Вулканические породы и горячие источники (многие из них известны со времен римлян) указывают на недавнюю вулканическую деятельность. На границе с пустыней горы обрываются отвесной стеной, высота которой достигает 1500–1600 м. Скалы с округлыми вершинами наподобие бараньих лбов и соляные пики голубоватого или красного цвета с оттенками розового и фиолетового придают ей очарование. Воротами в пустыню служат горные ущелья. Самое известное и живописное из них – Эль-Кантара, которое называют еще «устами Сахары». Сама Сахара неоднородна – включая все виды названных выше пустынь, горных цепей и плоскогорий на севере и в центре Алжира, на юго-востоке она дополняется нагорьем Ахагтар, отмеченного самой высокой горной вершиной страны – горой Тахат (3003 м).

Большой Восточный эрг

4.2. Батна – ворота пустыни

Название ущелья, Эль-Кантара, по-арабски означает «мост». Мост был здесь построен еще в начале нашей эры, когда хозяевами Северной Африки были римляне; он как бы подтверждал, что римские легионы дошли до Сахары. Действительно, в 10 км от современного города Батны – центра округа – остались руины римского города Ламбез, построенного во времена императора Септима Севера. До сих пор сохранились улицы с остатками колоннад, развалинами ворот и отдельными фрагментами зданий. Город расположен в 430 км от столицы страны города Алжир, в 119 км от города Константина. Несмотря на то что Батна находится сравнительно недалеко от побережья, высота, на которой расположен город, немногим превышает более километра над уровнем моря. В связи с этим зима в городе довольно холодная, со снегом.

В 1830 г. прибрежные районы Алжира были захвачены французской экспедиционной армией. Для продвижения вглубь страны колонизаторы нуждались в хороших дорогах. Первые долговременные сооружения военного назначения, послужившие основой для развития города, были воздвигнуты французскими военными в 1844 г. с целью создания стратегической опорной точки для охраны основной дороги, ведущей на юг Алжира, в Сахару.

Тогда-то они основали город Новый Ламбез, который сросся со старой Батной. При императоре Наполеоне III древний мост был отремонтирован, и сейчас он, сложенный из камня, снова перекинут через ущелье над горной речкой.

Руины римского города Ламбез (Ламбезис)

Текущая под мостом речка немноговодна. Тем не менее воды в ней оказалось достаточно, чтобы превратить ее долину в пригодный для обработки участок. Рядом с домами небольшой деревни были возделаны огородные грядки, растут фруктовые деревья и финиковые пальмы. Эти пальмы встречаются и на севере страны, но там их высаживают просто как декоративные растения, так как плоды на них не успевают созревать. В Сахаре же финиковая пальма занимает совершенно особое место. Пальма лучше всех иных культурных растений приспособилась к условиям пустыни. Она может расти на песке и переносить огромные колебания сахарской температуры: от +50 °C до –10 °C. Каждая пальма в зависимости от сорта, возраста и урожайности дает в год от 40 до 60 кг фиников и плодоносит примерно в течение 60 лет.

Базальтовый выступ в нагорье Ахаггар

После Эль-Кантары справа и слева некоторое время еще громоздятся горы. Постепенно они отступают все дальше от дороги, а одинокие скалы принимают причудливые формы башен и средневековых замков. Потом каменистую, покрытую жесткой колючей растительностью равнину лишь время от времени разнообразят невысокие холмы.

Есть в Сахаре и золотые песчаные дюны, и долины высохших рек, и даже полные воды озера, а далеко на юге высятся скалы горного массива Хоггар, которые нередко сравнивают с картинами лунного пейзажа.

4.3. Бискра – первый город в пустыне

В самом сердце этой громадной пустыни, на древних караванных путях, уже много столетий назад возникли города со своими храмами, школами, библиотеками. Первый город на нашем пути – Бискра. Чем ближе к городу, тем оживленнее становится движение на шоссе. Появляются отдельные дома, которые скрываются за высокими стенами дворов и прячутся в тени пальм. Постепенно они выстраиваются в улицы, и ты попадаешь в Бискру – один из самых древних и больших городов северной Сахары.

Сахара просыпается рано, особенно летом. В шесть-семь часов утра все уже за работой. На базаре с рассвета идет торговля, один за другим открываются магазины. По шоссе в город неспешно шагают вереницы верблюдов. Уздечка каждого верблюда привязана к грузу впереди идущего, а самого первого верблюда ведет хозяин. Каждый верблюд – в цепочке их обычно три-четыре – несет на себе две вязанки сухих, колючих веток. Это топливо везут в город на продажу и торгуют им в одном определенном месте. Хозяин ждет покупателя, а верблюды со своим грузом лежат на земле. Когда дрова проданы, хозяин поднимает верблюдов, они доставляют вязанки покупателю, а затем той же неторопливой цепочкой уходят в пустыню.

Самое оживленное место в городе – это базар. Почти вся площадь занята ящиками, наклонно поставленными один на другой. Они держатся наклонно и обращены к покупателю сложенными в них овощами и фруктами. Здесь и желтые лимоны, и синие баклажаны, и красные помидоры, но больше всего апельсинов.

Бискра – финиковая столица Алжира. Здесь произрастает около двух миллионов финиковых пальм, это более 25 % пальм по всей стране. Значительная часть местных жителей занята их сбором, сортировкой и переработкой. Самый знаменитый из всех сортов фиников является «деглет нур» (капля света), идущий на экспорт. Кроме выращивания фиников жители Бискры прославились тем, что по всей стране они чаще всего работают каменотесами, носильщиками и водоносами. Ремесленники занимаются производством ковров, чеканкой по металлу. Имеются в городе целебные бани с сернистой 50-градусной водой, но особой популярностью они не пользуются.

Рынок города Бискра

После Бискры местность становится более однообразной. По обе стороны от дороги долго тянется бескрайняя равнина. Глаз уже начинает привыкать к желтым и серым тонам окружающего пейзажа, когда вдали показывается темная полоска зелени, обещающая желанную прохладу. Подъехав ближе, можно увидеть большую пальмовую плантацию. Рядом с ней идет строительство. Уже были возведены стены производственных корпусов, проложены трубы для подвода воды. Это строился комбинат по обработке и консервированию фиников, которые раньше вывозились во Францию в качестве сырья. Теперь их обрабатывают у себя в стране и экспортируют на заграничные рынки. В Алжире уже действуют семь финиковых заводов, и пять из них – в самой Сахаре, в ее оазисах.

В Сахаре нет рек в нашем понимании, то есть с источником и устьем, что впадает в море или озеро. Есть только уэды, обозначающие сухое русло реки. В некоторых уэдах на памяти людей никогда не было ни капли воды, в других – после редких дождей они ненадолго наполнялись водой. Но когда проходит несколько дней, часть воды испаряется, часть просачивается в почву, озеро сокращается в размерах, а через неделю-другую местность принимает свой прежний вид. Правда, в Сахаре есть источники, которые очень ценятся жителями пустыни. Они питаются из подземных водоносных слоев и сохраняют воду в течение всего года. Проведенные в недавнее время геологоразведочные работы показали, что только под алжирской Сахарой простирается подземный бассейн грунтовых вод площадью около 600 000 км^2. В подземных слоях, расположенных на различной глубине, содержатся миллиарды кубических метров воды.

В тех местах, где можно было добраться до воды, люди в прежние времена рыли колодцы. Больше других ценились артезианские колодцы, вода из которых поднимается наверх под собственным давлением. Жители Сахары считали такой колодец настоящим чудом. Не все могут заниматься рытьем колодцев, а только специальные люди, они назывались гаттасинами. Рытье колодца было сопряжено с большим риском. Его стенки могли обрушиться и завалить работающего. Вместе с тем ему грозила опасность утонуть в шахте вырытого им же колодца, если вода из подземного водоносного слоя начнет бить раньше, чем ее ожидали.

4.4. Туггурд и переработка фиников

Чтобы представить отдельные колодцы в Сахаре, достаточно привести воспоминания участников путешествия по Транссахарской магистрали.

Когда кончились запасы питьевой воды, то экспедиция остановилась у крытого колодца Сафиет Инигуаль, но зря путники устроили привал. Вода в колодце находилась на глубине 35 м. Длина всех имеющихся у них веревок, включая шнурки от ботинок, не достигала и половины нужного расстояния.

Город пустыни Туггурт

Зато до Туггурда было не так далеко. Город расположен на северной окраине пустыни, в 165 км на юго-запад находится административный центр округа Уаргла, а в 95 км на восток – Эль-Уэд. Город Туггурд, занятый переработкой фиников, сохранил множество глинобитных домов и построек. Он связан железной дорогой и автомагистралью с Батной. Рядом находится местный аэропорт, вблизи с городом проходит крупнейший нефтепровод Хасси-Месают-Скикда.

4.5. Эль-Уэдд – город тысячи куполов

Конечно, самые желанные и самые живописные места в Сахаре – оазисы. Алжирский оазис Эль-Уэдд лежит в золотисто-желтых песках Большого Восточного Эрга. С внешним миром его связывает асфальтированное шоссе, но таким оно значится только на карте. Во многих местах широкое полотно дороги основательно занесено песком. Телеграфные столбы утопают в нем на две трети, и бригады рабочих с лопатами и метелками постоянно разгребают заносы то на одном, то на другом участке. Ведь ветер дует здесь круглый год. А даже слабый ветерок, срывая верхушки песчаных холмов-барханов, неуклонно перемещает песчаные волны с места на место. При сильном же ветре движение на дорогах пустыни порой прекращается, и не на один день.

Эль-Уэд – город тысяч куполов

Как и все оазисы Сахары, Эль-Уэдд окружен пальмовой рощей. Финиковые пальмы – основа жизни для местных жителей. В других оазисах для того, чтобы напоить их водой, устраивают оросительные системы, но в Эль-Уэдде поступают проще. В сухом русле реки, протекающей через оазис, роют глубокие ямы-воронки и сажают в них пальмы. Под руслом реки на глубине пяти-шести метров всегда течет вода, так что корни пальм, посаженных таким образом, легко достигают уровня подземного потока, и орошения им не требуется. В каждой воронке растет от пятидесяти до ста пальм. Воронки расположены рядами вдоль русла, и всем им угрожает общий враг – песок. Чтобы не оползали склоны, края воронок укрепляют плетнями из пальмовых ветвей, но песок все равно просачивается вниз. Приходится круглый год вывозить его на ослах или таскать на себе в корзинах. Летом, в жару, этой тяжкой работой можно заниматься только ночью, при свете факелов или в сиянии полной луны. В этих же воронках роют и колодцы для воды. Ее хватает и для питья, и для полива огородов. Удобрением служит верблюжий помет. Финики и верблюжье молоко – основная пища земледельцев-феллахов. Ценный мускатный сорт фиников идет на продажу и даже экспортируется в Европу.

После нескольких часов езды от Эдь-Уэда можно попасть в административный центр алжирской Сахары старый город Уаргла. В древности город был окружен крепостной стеной, остатки которой кое-где сохранились и до наших дней. Попасть в город можно было только через ворота, на ночь их запирали, чтобы по старой привычке избежать внезапного вражеского нападения. Эти деревянные двухстворчатые ворота даже сейчас продолжают запирать, хотя под ними свободно пролезает даже взрослый человек. Надобности в крепостной стене и воротах больше нет: вокруг древнего города сейчас все спокойно. Сейчас рядом с ним растет новая Уаргла.

Воронка в русле высохшей реки как источник влаги

4.6. Уаргла – пальмовая плантация

Уаргла со всех сторон окружена пальмовыми плантациями, которые кое-где располагаются и в самом городе. Внизу, в тени деревьев, всегда зеленеет изумрудная трава. Журчит вода в оросительных каналах, рассекающих плантацию на участки. Путешествуя по городу, можно попасть к огромному озеру, перекрытой широкой дамбой. Это озеро – одна из причуд сахарской природы. На песчаных берегах кое-где растут кусты и деревья.

Арабская пословица говорит: «Ноги пальмы должны быть в воде, а голова – в огне». Это значит, что для созревания фиников требуется много тепла и воды. О тепле заботится жаркое сахарское солнце, а уж забота о воде падает на человека. Оказывается, однако, что воду нужно подводить не только для полива деревьев. Подаваемая для орошения вода неизбежно испаряется и оставляет на поверхности всю ту соль, которая была в ней растворена. С течением времени слой соли все растет, почва засоляется, и пальмы на ней гибнут. Чтобы избежать этого, требуется промывать почву водой, которая удаляла бы с плантации скапливающуюся там соль. Для стока этой воды роют канавы, которые выводят ее в более низкое место. В Уаргле такие воды в течение столетий стекали в большую естественную впадину, заполнив постепенно площадь в четыреста гектаров. Эта вода уже больше не годится ни для питья, ни для полива.

Оазис в Сахаре

Сахарская зима нам, жителям России, вовсе не кажется зимой. Хотя в самые холодные ночи января температура опускается к нулю, зато днем ртутный столбик быстро ползет наверх. Несчастье заключается лишь в том, что жилища в Сахаре не приспособлены для защиты даже от подобной зимы. В каменных домах с каменными полами лучше спасаться от жары и зноя, чем от холода. Через щели в дверях и окнах дует ветер, отопления нет, немного согреться можно разве что рядом с газовой или мазутной печкой, но и такие печки пока еще доступны не всем. Труднее всего приходится зимой в Сахаре кочевникам. Круглый год живут они в своих палатках. Если выдается суровая зима, тем более со снегопадами, как это было в 1967 г., она приносит им массу бед. Мерзнут и болеют люди, особенно босоногие ребятишки и слабые старики, гибнут под снежными заносами овцы. Кое-кому, возможно, покажется странным, что в Сахаре люди в течение года больше страдают от холода, чем от жары. Есть, однако, немалая доля правды в арабской поговорке, которая гласит, что Сахара – это холодное место, где очень часто бывает жарко. Вот приходит лето. Хорошо бы теперь вернуть назад зимнюю «стужу», да не тут-то было! Без очень большой необходимости днем на улицу не выходит никто. Чтобы горячий воздух не проникал в помещения, в домах закрыты все окна и двери.

В самые жаркие часы дня – с двенадцати до четырех – жизнь в городе замирает. Прекращается работа, закрываются магазины, все пережидают зной дома. Лишь во второй половине дня город постепенно оживает, возобновляется работа, появляются прохожие. Вечером на улицах людно, горожане надеются отдохнуть здесь от дневной духоты, застать дуновение ветерка. Целые семьи устраиваются ночевать прямо на песке, неподалеку от дороги, а то и просто на тротуаре, в ожидании желанной прохлады.

Семья, живущая в Сахаре

Шоссейная дорога рядом с Уарглой построена недавно, по ней время от времени идут машины, главным образом грузовики. Они доставляют в Сахару все то, что необходимо для жизни. Это и продовольствие, и промышленные товары, и строительные материалы, а также книги, которые очень быстро раскупаются в книжных магазинах.

4.7. Хасси-Месауд – город нефтяников

Недра Сахары богаты не только водой, но и нефтью. Хасси-Месауд – это место, где ведется основная добыча нефти в алжирской Сахаре. По-арабски это название означает «колодец Месауда», а имя Месауд переводится как «счастливый». Действительно, счастливы были те караваны, которые добирались до этого колодца, проделав более 100 км по раскаленной пустыне от ближайшего к нему оазиса Уаргла. Но в 1956 г., когда там была найдена нефть, он оказался «счастливым колодцем» для целой страны – Алжира. В настоящее время запасы нефти в Хасси-Месауде исчисляются в 3 млрд тонн, они ставят это месторождение в число десяти богатейших в мире. В 1964 г. Хасси-Месауд давал 7,3 млн тонн нефти, то есть почти четвертую часть всей добычи нефти в Алжире. Добыча нефти в 2006 г. уже составляла 22 млн тонн. Не так давно при месторождении построен нефтеперерабатывающий комбинат. Теперь нефть и нефтепродукты по пяти трубопроводам длиною 2880 км перекачиваются к нескольким портам на побережье Средиземного моря.

Прежний «счастливый колодец» превратился теперь в настоящий городок нефтяников. Там работает несколько сот человек, они живут в стандартных домиках с кондиционированным воздухом. В городе существует международный аэропорт. В поселке есть кинозал, плавательный бассейн. С севера привезли и посадили деревья, разбив здесь искусственный оазис. Деревья и траву постоянно поливают водой из пробуренной скважины, выкачивая ее из мощного подземного резервуара с глубины в 1500 м. Температура этой воды достигает 63 градуса тепла, поэтому ее предварительно охлаждают в специальном сооружении – градирне.

Хасси-Месауд – сердце добычи Сахарской нефти

Бегут через пустыню к Средиземному морю трубы нефтепроводов. Там, в портах, нефть поступает на нефтеперегонные заводы или заливается в трюмы танкеров. Сейчас нефть является главной статьей алжирского экспорта.

Добыча нефти в Хасси-Месауде началась в 1956 г. Вплоть до 1968 г. ее производила французская нефтяная компания, но теперь алжирское правительство постепенно национализирует нефтяные промыслы и создает государственные компании по добыче и транспортировке нефти и газа.

Через Уарглу уже в древности уходили вглубь Африканского континента караваны верблюдов с товарами. Эта дорога, как и сотни лет назад, по-прежнему ведет в пустыню, только в наши дни она покрыта асфальтом, а верблюдов сменили многотонные грузовики. Шоссе пока пересекает не всю Сахару, но уже сейчас ему отводится большое место в планах будущего освоения пустыни. В 1968 г. правительствами Алжира, Туниса, Мали и Нигера был разработан и принят проект строительства Транссахарской шоссейной дороги, которая свяжет прямым путем северные районы Африки с ее внутренними областями. Осуществление подобного грандиозного проекта в условиях Сахары требует громадных затрат, однако его преимущества очевидны. Строительство трассы дало огромный толчок развитию национальной экономики африканских государств и в сильной степени изменило нынешний лик Сахары.

Трансахарская автомагистраль, длина 4500 км

Дорог в Сахаре совсем немного. Среднее расстояние между городками – 500–600 км, но благодаря их прямолинейности и отсутствию ограничению скорости машины проскакивают это расстояние довольно быстро. Деревень нет вообще. Встречаются поселения вокруг заправок и закусочных, где живут в основном люди негроидной расы. В нефтеносных районах восточной части пустыни много рабочих поселков. Иностранцам въезд туда строго запрещен. На вид эти поселки производят хорошее впечатление: современные, просторные и ухоженные.

Большая часть дорог, размеченных на карте, являются совершенно убогими и носят там название «писты». Это – песчаная колея, по которым проезжает одна машина в неделю. Но случается попасть на хорошие асфальтовые дороги. Это трасса № 1: Алжир – Гардая – Ин-Салах – Тамарассет – Ин-Гезам – Нигер. Оптимальный маршрут для попадания в Тамарассет – трасса № 3: Бискра – Туггурт – Хасси-Месауд – Ин-Аменас– Иллизи – Джанет – Нигер.

Постепенно Сахара перестает быть тем гиблым местом, которого европейские путешественники опасались больше, чем арктических снегов и амазонских джунглей. Все это произошло в наше время, когда через великую пустыню пролегли с севера на юг две современные автомагистрали, когда по ней совсем недавно проносились разноцветные автокараваны ралли «Париж – Дакар», а артезианские скважины, пробуренные вдоль дорог, позволяют в случае чего пешком дойти до ближайшего источника воды.

Зато как ценится здесь возможность искупаться в бассейне! В Уаргле действуют три бассейна, принадлежащие разным собственникам. Эти бассейны наполняются водой из скважин. Чистая, голубоватая, она прекрасно освежает после раскаленного воздуха и даже заставляет на время забыть об окружающей нас пустыне. Выбирая участок для плантации, прежде всего определяют, есть ли в его подземных слоях вода, пригодная для питья и полива растений. Затем бурят скважину, проектируют и оборудуют оросительную сеть. Подобная система обеспечивает богатейшие возможности освоения пустынных земель.

Финики – традиционный алжирский продукт. Его даже в Россию экспортируют

4.8. Тассили-Н’Адджер – музей истории человека

На юго-востоке Алжира, почти в центре Сахары, существует прекрасный уголок земли – Тассили-Н’Адджер. В переводе с берберского это означает «плоскогорье в пропасти». Особенность названия обусловлена тем, что эти земли расположились между двумя абсолютно разными по своему происхождению массивами – плоскогорьем, полностью состоящим из песчаника, и горными вулканическими грядами. Это горный хребет, где влажность несколько больше, чем в пустыне. Современное плоскогорье – это часть древнейших масс песчаника, окружающих гранитные массивы Ахаггар. Расположенный на обширном плоскогорье национальный парк представляет собой не только природный шедевр благодаря своим незабываемым пейзажам, но и геологический интерес, вызванный существованием в парке «каменных» лесов из песчаника. Необычайное зрелище представляют собой каменные леса Тассили: это многослойные каменные изваяния из песчаника. Также известны уникальные скальные формации в виде дуг, некоторые из них находятся недалеко от Джанета. Национальный парк, открытый здесь в 1968 г., имеет огромный набор прекрасно сохранившихся древнейших пещер в мире, необъятной галереей неолитического искусства всемирного значения. Этот настоящий островок живой природы Сахары, расположенный в самом центре пустыни, стал прибежищем реликтового средиземноморского кипариса, одного из самых редких деревьев в мире.

Ландшафт Тассили-Н’Адджера. Каньон в скалах

Тассили-Н’Адджер славится своим странным лунным пейзажем. Если представить общий пейзаж национального парка, можно увидеть обширное плоскогорье с высокими остроконечными скалами ближе к северу, как будто изрезанными несколькими глубокими ущельями и странными долинами, окруженными с северной стороны золотистыми песками. Несмотря на то что климат в плоскогорье достаточно засушливый, а земли его практически неплодородны, Тассили приютил в своих владениях редких представителей средиземноморской фауны и флоры. Благодаря большой высоте национального парка и свойству песчаника задерживать воду, растительность необычайно богата для пустыни с ее суровым климатом. Из самых примечательных растительных видов можно встретить деревья сахарского кипариса, единственного представителя хвойных, произрастающих в Сахаре, открытого наукой в 1924 г. Среди остальных зеленых древесных жителей Тассили-Н’Адджер в большом количестве можно увидеть сахарскую оливу и мирт, а также дубровник и лаванду. По вине людей с их потребительским отношением к природе с лица земли исчезло значительное число сахарских кипарисов, часть из которых произрастали в Кипарисовой долине между Тамритом и Джабареном на северо-востоке от Джанета.

Сахарский кипарис

Эти особенные растения достигают в высоту 10–30 м и имеют уникальное свойство – крайне сильную способность переживать даже самую сильнейшую засуху. Все оставшиеся в национальном парке кипарисы очень древние, их возраст – в среднем 2000 лет. В областях вади (сухие русла речных долин) произрастают в большом количестве олеандры. Во влажных долинах преимущественно представители прибрежной суданской растительности: галльский тамариск, смоковница, нильская акация, персидская Сальвадора и пальма дум. Вдоль водоемов, на мелководьях произрастают различные кормовые растения, включая, например, горный люпин. Среди прибрежных видов можно выделить жабий ситник, камыш обыкновенный, южный тростник и адиантум – особый вид папоротника, носящего имя «девичьи волосы».

Одна из причуд сахарской природы – это дожди, радость для жителей пустыни, особенно в начале марта. В это время кочевники-берберы в синих одеждах выходят собирать белые песчаные трюфели. Это реликтовые грибы великой пустыни в изобилии растут под песком в зарослях мелкого кустарника. В пустыне нет свиней, и арабы не знают, как найти надежных проводников в поисках этих грибов, как это принято в Европе. Поэтому жители пустыни отыскивают грибы по едва заметным приметам: иногда образуются мелкие ложбинки песка или цветут фиолетовые гелиотропы или другие редкие цветы. Сахарские трюфели невелики по размерам: от грецкого ореха до мандарина. В западно-сахарском городе Бешар бойко торгуют трюфелями. Цены для Европы просто мизерные – пять долларов за килограмм. Грибы зачастую отправляют в столицу, а затем в порты Франции для гурманов с кошельком. «И трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет», – писал Пушкин. В приморской зоне в буковых и дубовых лесах в изобилии растут опята, но арабы их не употребляют.

Тассили стал домом для 28 самых редких алжирских видов растений, находящихся под угрозой исчезновения. Животный мир национального парка представляет собой уникальное разнообразие представителей средиземноморской и сахарской фауны. Особой гордостью Тассили-Н’Адджер были некогда жившие в этих местах карликовые нильские крокодилы, которые были истреблены человеком уже в 1940-х гг. Засушливые земли национального парка населяет 23 вида крупных млекопитающих. Среди них взъерошенные муфлоны (гривистые бараны), каракалы, гепарды, камышовые коты и барханные кошки. Газель-доркас – небольшая газель, весящая всего 20 кг. В Тассили обитают уникальные газели-доркасы. Будучи обитателем пустыни, газель-доркас благодаря своей окраске песчаного цвета идеально замаскирована. Нижняя сторона тела у нее белая, бока слегка красноватые. Она может вообще ничего не пить, так как всю потребность в жидкости она в состоянии покрывать за счет росы на растениях, которыми она питается, а также за счет водосохраняющих растений, произрастающих в пустыне.

После коротких весенних дождей пустыня местами покрывается нежной зеленью и цветочным ковром. Расцветают золотистые звездочки гусиного лука, пурпурного мака, зеленого ревеля. С наступлением знойного лета пустыня покрывается ярко-зелеными кустарниками с зелеными листочками и множеством колючек. Это янтак, верблюжья колючка – растение, корни которого достигают 10–20 м и вытягивает воду с больших глубин.

Протяженность плато, на котором расположен Национальный заповедник, составляет 700 км, ширина – 100 км. Выровненную поверхность Тассили-Н’Адджера с поднимающимися кое-где остроконечными вершинами пересекают каньоны, русла высохших древних рек. В скалах Тассили имеется множество гротов и пещер, есть здесь и горячие вулканические источники. Повсеместно встречаются геологические образования из песчаника, образующие так называемые «скальные леса». Этот «марсианский пейзаж» – один из древнейших центров обитания человека в Северной Африке. Древние обитатели Тассили-Н’Адджера оставили свыше 15 тысяч наскальных рисунков и рельефов, охватывающих огромный период времени – от VI тысячелетия до н. э. до наших дней включительно. Эти изображения животных, людей, колесниц, сцен охоты, войны, перегона стад и т. д. – настоящая летопись Северной Африки.

Это очаровательное место со сказочным восточным пейзажем. Здесь же находятся несколько пещер, в которых жили первобытные люди, оставившие удивительные рисунки

Крупнейшие ансамбли наскального искусства в Сахаре расположены главным образом в нагорьях Тассили-Н’Адджер, Тассилин-Ахаггар, Тибести и в прилегающих к ним районах: Феццане, Адрар Ифорасе, Аире, Борку, Эннеди и т. д. Нигде в мире наскальные рисунки не достигают такой высокой плотности. Сюжеты множества из них свидетельствуют о том, что в эпоху неолита в Сахаре были более влажный климат, богатый растительный и животный мир. Фрески Тассили запечатлели всю эволюцию Сахары от некогда цветущей саванны к безжизненной пустыне.

По обеим сторонам сухой долины Матенду высятся темно-оранжевые, растрескавшиеся от зноя скалы, на которых ясно различимы изображения слонов, бегемотов, носорогов, жирафов, быков, антилоп, страусов и других животных, а также фигуры лучников, охотников с дротиками и т. д. Размеры фигур достигают нескольких метров.

В IV тысячелетии до н. э. наскальные изображения крупных толстокожих исчезают. Из диких животных остаются жирафы, страусы, антилопы. Зато появляются изображения хищников и первые фигуры быков. Быки в разных позах и ракурсах, то с длинными, то короткими рогами, с рогами, загнутыми назад или изогнутыми в виде лиры, становятся основным объектом изображения. Эта тенденция достигает своего апогея примерно в середине IV тысячелетия до н. э., когда в Тассили обосновываются скотоводческие племена. В этот период наряду с жанровыми сценками из повседневной жизни появляются большие наскальные панно, изображающие перегон скота, сцены войны, охоты, собирания злаков. Ниже приведена фреска, видимо, бытовой сцены, по которой можно судить о размерах изображения. Можно подумать, что изображения создавались людьми гигантского роста.

Наскальные рисунки в Тассили-Н’Адджер

В эпоху неолита в этой богатой водой местности произрастали разные породы лиственных и хвойных деревьев, дубы, олеандр и мирт, цитрусовые и оливковые деревья. Многочисленные долины, сейчас засыпанные песком, были в то время такими же полноводными реками, как Нил и Нигер. Они изобиловали рыбой и крупными речными животными – бегемотами, крокодилами, кости которых сохранились в местах древних поселений. Древние художники высекали свои произведения в скалах либо писали их минеральными красками, в которых доминируют желтые, коричневые, голубые и красноватые тона. В качестве вяжущего материала они использовали яичный белок. Краски наносили рукой, кистями и перьями.

Примерно в середине II тысячелетия до н. э. в Тассили появляются изображения боевых колесниц, запряженных лошадьми. По рисункам на скалах их путь прослеживается от побережья Средиземного моря до верхней излучины Нигера. Рядом с колесницами на рисунках изображены люди, по облику, цвету кожи и одежде явно отличающиеся от всех типов местного населения. Это светлокожие, рослые воины, вооруженные мечами, копьями и дротиками, с круглыми щитами в руках. Кто эти воины, до сих пор не установлено.

Первооткрывателем и исследователем наскальной живописи в Сахаре был французский ученый Анри Лот, который в начале 1950-х гг. обнаружил в Тассили-Н’Аджере более 10 тысяч рисунков. В результате раскопок были открыты захоронения, найдены осколки горшков, каменных инструментов, а также острия стрел и копий, кости разнообразных животных. Собранный в Сахаре за последнее столетие и ежегодно пополняемый археологический материал свидетельствует о том, что именно здесь следует искать разгадку многих тайн древней истории народов Африки.

Под естественными скальными навесами археологи обнаружили целую картинную галерею каменного века. Приведенные ниже фрески и тексты к ним даны в соответствии с материалами, опубликованными Анри Лотом [37].

Тамрид. Охотник с татуировкой. Древнескотоводческий период

Сотрудники Анри Лота с весны 1956 г. работали в массиве Тассили-Н’Аджер к северу от Ахаггара более года и воспроизвели сотни доисторических рисунков и росписей.

Уан-Абу. Битва жирафов. Скотоводческий период

То, что нашла экспедиция в лабиринте скал Тассили, превосходит все возможные впечатления. Экспедицию поразило разнообразие стилей и сюжетов, которые они обнаружили при исследовании многочисленных наслоений росписей. Рядом с крошечными фигурками людей находились и изображения такой гигантской величины, которые нигде еще в природе не встречались. Одни рисунки располагались изолированно, другие представляли собой сложнейшие композиции. Изображены на них сцены жизни древних обитателей этих мест. Особенно это относится к изображениям в натуральную величину «женщин Фульбе». От таких росписей не отреклась бы ни одна когда-либо существовавшая художественная школа. Некоторые рисунки поражают своим мастерством.

Джабба-рена. Девушки Фульбе В.Тамурин. Лошадиные антилопы

Росписи Тассили – настоящий архив, благодаря которому можно составить себе вполне ясное представление о народностях древней Сахары, о различных расовых типах, сменявших здесь друг друга, о нашествиях кочевников-скотоводов и о тех влияниях, которым подвергалось местное население. Эти наскальные изображения дают также возможность проследить постепенное изменение фауны Сахары и, как следствие, понять причины климатических изменений и превращения здешних мест в пустыню. Все эти факты имеют для всех огромное значение. Открытие росписей Тассили позволило всем ознакомиться с восемью тысячами лет истории Сахары – самой большой пустыни нашей Земли. Более того, благодаря этим находкам прошлое всего человечества становится для нас яснее и понятнее. Настолько понятнее, что начинаешь верить в посещение Земли инопланетянами. Посмотрите на изображение «Великого марсианского бога». Даже сотрудники экспедиции Анри Лота не обращали на нее внимания в течение двух недель, когда проходили в исследуемою пещеру, хотя высота рисунка превышала 6 м.

Джабба-рена. «Великий марсианский бог». Высота шесть метров

После встречи с «инопланетянами» путники опять погружаются в монотонность пустыни. Оазисы в Сахаре редки, и от одного «островка жизни» к другому приходится добираться по бесконечным дорогам пустыни, преодолевая солнечное пекло, горячий ветер, пыль и искушение свернуть с дороги.

После «Бога» в перьях возникает целый отряд из восьми «космонавтов» в шлемах с нимбами и маленькими хвостиками.

«Марсианский бог» в перьях

Все эти «Марсианские боги» и «отряды космонавтов» – это вовсе не мираж, а реально существующие фрески, временами не замечаемые из-за их огромных размеров. Но если вернуться в пустыню и продолжить путь, то вот здесь начинаются настоящие миражи. Тогда перед измученными долгой дорогой путешественниками возникают на горизонте желанные очертания оазиса, а проводник-араб лишь отрицательно качает головой и заставляет продолжить путь. Он знает, что до оазиса еще десятки километров пути под палящим солнцем, а то, что путник видит «собственными глазами», – всего лишь мираж. Такое нередко возникает у путников и на древних караванных тропах, и на современных асфальтированных шоссе в этих неприветливых краях.

Тассили-Н’Аджер. Отряд «космонавтов»

Этот оптический обман порой вводит в заблуждение даже опытных людей, прошедшие по пескам не один маршрут. Случалось, что они тоже становились жертвами миражей. Когда видишь на небольшом расстоянии пальмовые рощи и озеро, белые дома и мечеть с высоким минаретом, трудно заставить себя поверить, что в действительности до них несколько сотен километров. Не так давно 60 человек и 90 верблюдов погибли в пустыне, следуя за миражом, который увлек их на 60 км в сторону от колодца. В давние времена путники, чтобы убедиться, мираж перед ними или реальность, разжигали костер. Если в пустыне дул хотя бы небольшой ветерок, то стелющийся по земле дым быстро разгонял мираж. Для многих караванных путей составлены карты, на которых обозначены места, где часто встречаются миражи. На этих картах даже помечено, что именно видится в том или ином месте: колодцы, оазисы, пальмовые рощи, горные цепи и т. д.

Солнце регулирует всю жизнь Сахары. Излучение его, учитывая редкую облачность, малую влажность воздуха и отсутствие растительности, достигает очень высоких значений. Для суточных температур здесь характерны большие скачки. Разница между дневной и ночной температурой достигает 30 градусов! Порой ночью в феврале случаются заморозки, а на Ахаггаре или Тибести температура может опуститься до –10 градусов.

Из всех атмосферных явлений тяжелее всего в Сахаре путешественник переносит продолжительные бури. Ветер пустыни, горячий и сухой, причиняет болевые ощущения, даже когда он прозрачен, но еще труднее приходится путникам, когда он несет пыль или мелкие песчинки. Пыльные бури случаются чаще, чем песчаные. Сахара, пожалуй, самое пыльное место на Земле. Эти бури похожи издали на быстро охватывающие все вокруг пожары, клубы дыма от которых поднимаются высоко в небо. С бешеной силой несутся они через равнины и горы, выдувая на своем пути пыль из разрушенных скал.

Бури в Сахаре обладают необычайной силой. Скорость ветра достигает иногда 50 м в секунду (напомним, что 30 м в секунду – это уже ураган). Караванщики рассказывают, что иной раз тяжелые верблюжьи седла уносит ветром за 200 м, а камни, величиной с куриное яйцо, катятся по земле, как горох.

Довольно часто при этом возникают смерчи, когда сильно нагретый воздух от раскаленной солнцем земли стремительно поднимается вверх, захватывая мелкую пыль и унося ее высоко в небо. Поэтому такие вихри видны издалека, что, как правило, позволяет человек спасти свою жизнь, вовремя уклонившись от встречи с «джинном пустыни», как именуют смерч бедуины. Серый столб поднимается в воздух до самых облаков. Летчики встречали пылевые смерчи порой на высоте полтора километра, о чем свидетельствую записи летчика-писателя Экзюпери, часто пересекавшего участки Сахары. Зачастую ветер переносит сахарскую пыль через Средиземное море в Южную Европу.

Карта пустынных районов Алжира

На бескрайних сахарских равнинах ветер дует почти всегда. Подсчитано, что в пустыне на сто дней приходится только шесть безветренных. Особенно дурной славой пользуются горячие ветры Северной Сахары, способные за несколько часов уничтожить весь урожай в оазисе. Эти ветры – сирокко – дуют чаще в начале лета. При сильном ветре песок засыпает дорогу, иногда на ней вырастает целая дюна. Хотя речь идет о самом мягком песке и даже в самом небольшом количестве, автомобиль при скорости 80 км/час при наезде может получить серьезные повреждения. Дюны побольше вызывают на дороге настоящие бедствия – длительные заторы из увязших и засыпанных песком машин, поэтому у дорожной службы на больших магистралях всегда много работы.

Городок Ийн-Салах на Транссахарской магистрали известен тем, что его пересекает движущаяся дюна, которая то засыпает одни дома, то открывает другие. В Египте такой ветер называют хамсином (буквально – «пятьдесят»), так как он обычно дует в течение 50 дней после весеннего равноденствия. За время его почти двухмесячного буйства оконное стекло, не закрытое ставнями, делается матовым – так расцарапывают его песчинки, переносимые ветром. Большой Западный эрг тянется полосой от Эль-Голеа до Бени-Аббеса. Он значительно меньше Восточного, но самый крупный по содержанию песка на единицу площади. К сожалению, в Западном эрге так много песка, что там нет ни одного поселения, куда бы подходила дорога. Туда можно добраться караваном или на джипе.

Когда в Сахаре стоит штиль и воздух наполнен пылью, возникает известный всем путешественникам «сухой туман». Видимость при этом совершенно пропадает, а солнце кажется тусклым пятном и не дает тени. Даже дикие животные в такие моменты теряют ориентацию. Рассказывают, что был случай, когда очень пугливые обычно газели во время «сухого тумана» спокойно шествовали в караване, идя между людьми и верблюдами. Сахара любит напоминать о себе неожиданно. Бывает, что караван выходит в путь, когда ничто не предвещает непогоды. Воздух еще чист и спокоен, но в нем уже разливается какая-то странная тяжесть. Постепенно небо на горизонте начинает розоветь, потом принимает фиолетовый оттенок. Это где-то далеко ветер поднял и гонит в сторону каравана красные пески пустыни. Вскоре уже мутное солнце едва пробивается сквозь быстро несущиеся песчаные тучи. Становится трудно дышать, кажется, что песок вытеснил собою воздух и заполнил все вокруг. Ураганный ветер несется со скоростью до сотни километров в час. Песок обжигает, душит, сбивает с ног. Такая буря длится порой неделю, и горе тому, кого она застала в пути. Нечто подобное одному из авторов пришлось перенести, путешествуя по Сахаре в Тунисе.

4.9. Тамарассет – последний город алжирской Сахары

На самой южной окраине алжирской Сахары находится крупнейший город в пустыне Тамарассет (140 тысяч жителей по переписи 2005 г.). Он находится в нагорье Ахаггар на высоте 1320 м на расстоянии 1981 км от столицы. Город был образован в 1908 г. как военное поселение. Он служил французской администрации для охраны торговых путей на юге Сахары. До обретения независимости город назывался Форт-Ляперрин. Он расположен в оазисе, и, несмотря на сложный климат, там выращивают цитрусовые, абрикосы, финики, миндаль, кукурузу и фиги. Основное население города туареги. Неповторимость их домов из красного кирпича, особенности окружающей среды и возможность увидеть комплекс доисторического искусства делают Тамарассет самым посещаемым местом для туристов. Город обслуживается Тамарассетским аэропортом, через него проходит Транссахарская автомагистраль.

Тамарассет является главным городом алжирских туарегов. Многие туареги – светловолосые, голубоглазые, высокого роста, с слабоволнистыми волосами. Правда, в результате смешения существуют люди с признаками негроидной расы. Общая численность туарегов составляет 1 млн 150 тысяч человек: в Мали их проживает 600 тысяч, в Нигерии и Буркина-Фасо – 530 тысяч и в Алжире – 20 тысяч человек. Туареги – это часть исконного берберского населения Северной Африки, которые под действием римлян, византийцев и арабов переместились в пустыню и приспособились для жизни среди песков.

Туареги – основные жители Сахары

Носительница матриархата в племени туарегов

Туареги – самые гордые, самые независимые и самые красивые жители Африки. Раньше они поклонялись царице Танит, в память о которой у них и сейчас щиты и мечи завершаются рукоятью в виде буквы «Т». Сами они остаются приверженцами матриархата. Здесь женщина вершит правосудие, владеет землей, семейными ценностями, выбирает себе жениха, при этом никогда не выходит замуж за представителя меньшего сословия. Их дом называется по имени хозяйки дома. Вождем племени является мужчина, но передается эта должность по женской линии. Женщина никогда не закрывает себе лицо и после замужества может дружить как с мужчинами, так и с женщинами, что совсем не характерно для мусульман. Туареги – единственная в Африке народность, которая имеет собственную письменность. При этом, надо сказать, у них до сих пор существует рабство: господа рождаются от потомков Тарит, а рабы от потомков ее служанки.

Путешествуя по Сахаре строго на юг от ущелья Эль-Кантара, мы совсем пропустили Большой Восточный эрг – крупнейший песчаный массив в мире. Начинается он под Уарглой, тянется на 1000 км на юг и дальше на восток, уходит в Ливию, краешком задевая Тунис. Песчаных дюн там много, и они очень высоки. Совсем недалеко, в 100 км от Гардаи и в 10 км от Транссахарской автомагистрали, пылают четыре газовых факела, отмечая крупнейшее в мире газовое месторождение. Это город Хасси-Рмелем – чистый и богатый для бедной пустыни. Он имеет международный аэропорт и отличается по комфортности почти европейской обеспеченностью.

4.10. Долина Мзаб – прибежище алжирских мзабитов

Посреди пустыни в начале Большого Восточного эрга по трассе Алжир – Лагуат – Гардая – Уаргла в 500 км от столицы находятся города долины Мзаб. Это – пять укрепленных поселений (ксуров), построенные берберскими мусульманами-ибадитами, бежавшими от преследования религиозных фанатиков-фатимидов. Мусульманская секта абадитов возникла в Иране в VII в. Современное абадитское государство существует в Омане. Небольшие абадитские общины находятся в Алжире и называются мозабитами по названию долины Мзаб.

Долина Мзаб

Особая группа алжирских мозамбитов численностью 25 000 человек поселилась в безводных районах Сахары в XI в. и образовала поселение оазисов вдоль долины Мзаб, главным среди которых является Гардая. Это содружество ксуров, которое называют Гептаполис, существовало обособленно (практически как отдельное государство) вплоть до XIX в., когда оно добровольно, но на особых условиях вошло в состав французского Алжира.

Самобытность этого народа берберского происхождения объясняется жизнью в пустыне, где религия, традиции и аскетизм были необходимы для их выживания в суровых условиях пустыни. Ксур – это компактный укрепленный город, построенный вокруг центральной мечети. Множество небольших домов жмутся друг к другу, соприкасаясь стенами. Между домами – узкие извилистые улочки. Территория ксура обнесена внушительной стеной, над которой торчат минареты, заодно являющиеся и охранными башнями. Издали ксур походил на гигантские соты. Каждый ряд домов словно бы стоял на плечах предыдущего, а все вместе они ступеньками поднимались к вершине городской пирамиды, увенчанной минаретом. В лучах заходящего солнца эти одинаковые домики удивительно напоминали детские кубики голубовато-желтой расцветки, которые воплотили в себя цвет неба и пустыни.

Мечеть как крепость

Ибадиты ведут закрытый образ жизни (полностью открыт для туристов лишь ксур Гардая – столица Гептаполиса, а вот, например, ксур Бени-Изген открыт для посещения лишь до захода солнца, да и то далеко не вся его территория). Поразительная архитектура этих городов-крепостей привлекает с каждым годом все больше и больше туристов. Каждое из этих миниатюрных поселений, окруженных стенами, находится во власти мечети. Минарет здесь функционирует как пожарная вышка. Мечеть задумана как крепость, последний оплот сопротивления в случае осады, и включает арсенал и склад зерна. Вокруг этого сооружения располагаются здания, которые концентрическими кругами спускаются вплоть до крепостных валов. Каждый дом составляет кубическую структуру стандартного типа, основанную на уважении к семейным традициям, стремясь к сохранению ее близости и автономии. Такое образцовое урегулирование имело значительное влияние в течение почти тысячелетия на арабскую архитектуру и градостроительство, включая архитекторов и градостроителей XX столетия Ле Корбюзье, Фернана Пуиллона и Андре Раверо.

Образ жизни в долине Мзаб включает сезонное перемещение. Каждое лето население двигается в пальмовые рощи, где «летние города» отмечены более свободной организацией и представляют собой обычные дачи с фруктовыми деревьями и огородами.

Образец «дачи» в долине Мзаб

Мзабиты выращивают финиковые пальмы, фрукты и овощи, занимаются торговлей не только в пределах округа, но и в различных частях страны. Некоторые мзабиты подолгу живут вдали от родных мест, но перед смертью сами возвращаются на свою родину или их останки привозят туда. Женятся мзамбиты только на девушках своего народа. Живут они за глухими строениями своих домов. Одежда женщин скрывает их с головы до самых пят, оставляя открытым один только глаз. Зачастую в силу замкнутости народа наблюдается деградация населения. В силу этого бытует версия, что женщины практикуют похищение отставших от экскурсии мужчин для продления крепости рода. Правда, в среде мзамбитов исключены смешанные браки, чтобы сохранить чистоту крови. Законы мзабитов чрезвычайно строги. Правоверный мзабит не курит и не пьет спиртного. Он не посещает людей, которые не принадлежат к его секте. Особенно незавидна судьба женщин этой секты. Их выдают замуж в 15–16 лет за человека, выбранного родителями.

Вид города Гардая

Вместо заключения

«Только в творчестве есть радость – все остальное прах и суета» [23].

Вспоминая эти слова Алексея Федоровича Кони – выдающегося ученого-правоведа, литератора, отмеченного премией, присуждавшейся знаменитым писателям России, званного «самим» П. Столыпиным на должность министра юстиции, но отказавшегося занять этот высокий пост, поневоле задумываешься о великой миссии интеллигенции, безудержной отдаче службе творческой личностью, делу построения демократического общества в стране.

Нет! Не службе в высоких государственных чинах, суливших высокие звания и регалии, шитые золотом мундиры сенаторов, а именно служению народу своему, своей стране, что в настоящее время скромно называется патриотизмом.

Настоящая монография представляется авторам как первая собственная научная попытка исторического и этногенетического анализа палитры многосторонней трансформации стран Магриба от древнейшей истории до наших дней, являющейся недостаточно освещенной сейчас, на наш взгляд, в научной и популярной литературе.

В древности на территории современного Алжира проживали древнеливийские племена, на морском побережье находились финикийские колонии. В III–II веках до н. э. здесь находилось государство Нумидия, которое в I веке до н. э. было покорено Римом и в 47 году до н. э. превращено в римскую провинцию. В V веке прибрежная часть Северной Африки (включая территорию современного Алжира) была завоевана вандалами, которых в VI веке изгнали византийцы.

Вторжением арабов в Алжир в VII веке характеризуется начало средневековой истории, когда территория страны вошла в состав Арабского халифата. Период исламизации, а в последующем – и арабизации характеризовался бурными событиями в политической и социально-экономической жизни страны, сменой цивилизаций и общественных структур власти. Если события средневековой истории стран Магриба от существования государства Рустамидов (761–909 гг.) до вопросов борьбы за независимость страны, завоевания Алжира Францией (1848 г.) и проблем новейшей истории достаточно подробно раскрыты в литературе, то доисторический период трансформации стран Магриба отражен весьма фрагментарно, без должных научных оценок тенденций развития. [1, 3, 5, 10, 15]

Логика структуры работы и последовательность изложения материала позволили системно оценить политические, исторические и структурные этапы развития стран Северной Африки, особенности взаимоотношений народов различных стран Магриба и Европы, рассмотреть в рамках полученной информации мировоззренческие основы формирования общества и сформулировать основные тенденции экономического и политического развития Алжира, Туниса, Марокко на современном этапе.

Структура работы включает традиционно введение, четыре главы, послесловие (вместо заключения), список литературы, набор иллюстраций.

Издание выгодно отличается от существующих отдельных книг и научных статей значительным количеством копий картин, артефактов и фотографий как с экспозиций всемирно известных отечественных и зарубежных музеев, так и из личных архивов авторов.

Рассматривается влияние различных стран Европы на индустриальное развитие и экономическое положение различных районов Алжира (выделенного в качестве основного объекта системного анализа), даются оценки текущего состояния и перспектив развития деятельности крупнейших корпораций на современном этапе, связанные с амбивалентным характером диверсификации транснациональных корпораций.

Книга предназначена для широкого круга читателей, специалистов-международников, научных работников, а также студентов, бакалавров и магистров по программам «Международные отношения», «Международная безопасность», «Мировая экономика» и «Зарубежное регионоведение». Надеемся, что она послужит дальнейшему укреплению научных и культурных связей Алжира и России, расширению международного сотрудничества и устойчивому развитию мирового сообщества в целом.

Понимая сложность рассматриваемой проблемы и ее многогранность, авторы с благодарностью и вниманием воспримут все разумные замечания и предложения по существу и форме данного исследования.

Выражаем определенную оптимистическую уверенность в том, что акт перехода цивилизаций и общественно-экономических формаций, отдельных государств от столкновений, военных конфликтов в эпоху глобализации к диалогу, полилогу политических акторов с использованием «мягкой силы» станет серьезным фактором подлинного творчества для политиков, дипломатов, ученых в поиске путей устойчивого развития мирового сообщества.

При этом хотелось бы выразить надежду, что в современных исторических условиях у отечественных ученых, политиков, исследователей сохранится характерная черта, четко обозначенная еще Н. А. Некрасовым: «гражданином быть обязан»!

25 мая 2015 г.

Литература

1. Родригес А. М. и др. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. Ч. I–III. М.: ВЛАДОС, 2004.

2. Неру Д. Взгляд на всемирную историю. Т. 1–2. М.: Прогресс, 1981.

3. Жульен Ш. А. История Северной Африки. Тунис. Алжир. Марокко: в 2 т. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961.

4. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.: Наука, 1998.

5. Чихачев П. Испания. Алжир. Тунис. М.: Мысль, 1975.

6. Куделев В. В. Ситуация в Алжире // Политика. 2011. № 1.

7. Степура И. В. Алжир – борьба за независимость и последующие реформы // Экономика и социум. 2013. № 4(9).

8. Окороков А. В. Секретные войны СССР. М.: Эксмо, 2014.

9. Коломиец А. Аллах в Европе // Земля 2000. 2002. № 16 (119).

10. Лебедев С. От французского Алжира к алжирской Франции // Русская линия. 2005. № 11.

11. Пожидаев Е. Прогнозы демографов: погибающая Европа // Росбалт. 2011. № 8.

12. Баррило Б. Французские ядерные испытания в Сахаре // Интер-энерго. 2010. № 2.

13. Страны и народы: научно-популярное географо-этнографическое издание: в 20 т. Африка. Общий обзор. Северная Африка. М.: Мысль, 1982.

14. Малашенко А. В. Официальная идеология современного Алжира. М.: Мысль, 1983.

15. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. 3-е изд. Т. 1. М.: Советская Энциклопедия, 1969.

16. Густерин П. В. Города Арабского Востока. М.: Восток – Запад 2007.

17. Авдокушин Е. Ф. и др. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник для экономических специальностей вузов / под ред. В. П. Каленова, М. Н. Осьмовой. М.: Флинта: МПСИ, 2000.

18. Азатян В. В. Интеграционные процессы в экономике стран Северной Африки. М.: Институт Африки РАН, 1998.

19. Аникин В. И. Основные геополитические и социально-экономические характеристики ведущих стран мира: учебное пособие – справочник. М.: ДА МИД РФ, 1994. 107 с.

20. Аникин В. И. Управление в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации: учебно-методический комплекс для слушателей ФПК ДА МИД России: учебник. Общие положения государственной гражданской службы в системе управления Министерства иностранных дел Российской Федерации. М.: Восток – Запад, 2011. 272 с.

21. Аникин В. И. Теория и практика управления во внешнеполитической деятельности: учебник. М.: ДА МИД РФ, 1999. 383 с.

22. Аникин В. И. и др. Энергетическая политика и вопросы экономической дипломатии России как приоритет мирового развития. М., Восток – Запад, 2014. 179 с.

23. Савина М., Кони А. Ф. Переписка, 1883–1915. Л., М., 1938. С. 58.

24. Современные глобальные проблемы / отв. ред. В. Г. Барановский, А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2010. 350 с.

25. Аникин В. И., Борох Н. В., Сурма И. В. Россия в глобальной мировой экономике: конкурентные приоритеты и риски для национальной безопасности. М.: Восток – Запад, 2013.

26. Аникин В. И. Особенности государственного управления внешнеполитической деятельностью на рубеже ХХI века // Руководитель на рубеже ХХI века. Материалы Международной научно-практической конференции. Минск, 1999. С. 139–144.

27. Аникин В. И. О некоторых практических аспектах философии информационной цивилизации в международных отношениях. Человечество на границе тысячелетий: диалог цивилизаций. Материалы научно-практической конференции. Киев, 2003. С. 42–46.

28. Управление и информатика во внешнеполитической деятельности: сборник трудов. М.: ДА МИД РФ, 1990.

29. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник: 3-е изд. М.: Международные отношения, 1996.

30. Аникин В. И. Стратегия национальной безопасности России на период до 2020 года (социально-экономические и военно-политические аспекты). М.: ДА МИД РФ, 2009.

31. Современная мировая политика: прикладной анализ / отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2009.

32. Аникин В. И., Сурма И. В. Методологические основы анализа и развития сложных систем в международных отношениях (структурно-функциональный подход в формировании государственного внешнеполитического механизма) // Национальная безопасность. NOTABENE (ООО «НБ-Медиа»). 2015. № 2 (37). С. 283–296. DOI: 10.7256/2073–8560.2015.2.14753. URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-33296.

33. Майорец М., Симонов К. Сжиженный газ – будущее мировой энергетики. М.: Альпина Паблишер, 2013. 360 c.

34. Хойос К. «Семь сестер» в новом составе: Нефтегазовые гиганты обгоняют западных конкурентов // The Financial Times. 2007. 12 марта.

35. Новости [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/world/ 20150219/1048611852.html#ixzz3d8nbACPb.

36. Аникин В. И. и др. Энергетическая безопасность как основа национальной безопасности России в современных условиях // Национальная безопасность. NOTABENE (ООО «НБ-Медиа»). № 2 (37), 2015. С. 161–176. DOI: 10.7256/2073-8560.2015.2.13117. URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-33288.

37. Лот А. В поисках фресок Тассили. М.: Издательство восточной литературы, 1962.

38. Робертс Дж. М. Рим и классический Запад. М.: БММ АО, 1999.

39. Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлет и падение. СПб.: Евразия, 2002.

Content

В. И. Аникин, А. М. Вайлов
Историческая трансформ ация стран Магриба (алжирский вариант)

Предисловие

Глава 1. История Алжира

1.1. Коренные жители Северной Африки

1.2. Римская провинция

1.3. Эпоха вандалов

1.4. Под властью Византии

1.5. Арабские завоевания Северной Африки

1.6. Власть Османской империи

1.7. Пиратское прошлое Алжира

1.8. Колония Франции

1.9. Освоение новых земель Алжира

1.10. Ядерные испытания в Сахаре и космодром в Хамагире

1.11. Борьба за независимость Алжира

1.12. Арабизация Европы

Глава 2. Крупнейшие города Алжира

2.1. Архитектурный стиль страны

2.2. Достопримечательности столицы

2.3. Аннаба – промышленное сердце Алжира

2.4. Константина – город мостов

2.5. Оран – культурный центр страны

2.6. Тлемсен – бывший оплот христианства в I в

2.7. Известные минеральные источники Алжира

2.8. Экономика и особенности социально-политического развития Алжира

Глава 3. Следы древних цивилизаций

3.1. Города античности Северной Африки

3.2. Тимгад – город римских легионеров

3.3. Джемила – гордость династии Северов

3.4. Типаза – вольный город при императоре Клавдии Тиберии

3.5. Тебесса – форпост императора Траяна

3.6. Античный театр Гуельмы

3.7. Чудодейственный Сиди-Фредж (Ферруш)

Глава 4. Великая пустыня Сахара

4.1. Страна жажды и страха

4.2. Батна – ворота пустыни

4.3. Бискра – первый город в пустыне

4.4. Туггурд и переработка фиников

4.5. Эль-Уэдд – город тысячи куполов

4.6. Уаргла – пальмовая плантация

4.7. Хасси-Месауд – город нефтяников

4.8. Тассили-Н’Адджер – музей истории человека

4.9. Тамарассет – последний город алжирской Сахары

4.10. Долина Мзаб – прибежище алжирских мзабитов

Вместо заключения

Литература